admin — Страница 109 — Автоматические ворота Казань

Автор: admin

Антенна харченко расчет онлайн: Онлайн расчет антенны Харченко (зигзагообразной)

Сен 22, 1976 admin

Онлайн расчет антенны Харченко (зигзагообразной)

Представляю вашему вниманию обновленный калькулятор антенны Харченко. Антенна смоделирована в программе HFSS и оптимизирована для Wi-Fi и 3G диапазонов. (HFSS+MAA)-модели антенны можно скачать с нашего сайта. Диаметр провода соответствует стандартному набору сечений провода электропроводки. Без существенных изменений характеристик антенны можно применить ближайший имеющийся в наличии. Форма рамок скругленная на изгибах, что позволяет добиться максимально широкой полосы пропускания и облегчает изготовление антенны. В отличии от Bi-Quad Тревори Маршалла рефлектор не имеет бортиков. Подробнее о возможных вариантах конструкции читайте в соответствующей статье. Если кто-то сюда попал в поиске расчета антенны Харченко для цифрового телевидения (DVB-T2), то имейте ввиду, что такая «цифровая» антенна не требует расчета и описана другой статье. Хотя, если вы просто хотите рассчитать 75-омную антенну для определенной частоты ДМВ диапазона, то данный калькулятор позволяет это сделать.

Боковые стойки изготавливаются из металлических болтов или шпилек М2-М8 в зависимости от диаметра провода и крепятся к рефлектору и вибратору посредством гаек и шайб. Поскольку в точках крепления находятся узлы напряжения, так называемые точки нулевого потенциала, то по стойкам токи не текут. Поэтому металлические стойки могут быть и диэлектрическими, не имеет значения. На частотах выше 2 ГГц диэлектрические стойки более предпочтительны. Размеры даны по центральным осям провода, размер D — от оси провода (плоскости вибратора) до поверхности рефлектора. Размер R — радиус скругления провода. Важна точность общей длины провода (при этом периметры каждого квадрата должны быть одинаковыми), а также расстояния D, размеры W и H допускают некоторое округление размеров. Радиус R не критичен и примерно одинаков по всем точкам изгиба. Промежуток между проводами в месте подключения минимально возможный. Антенна подключается 50-омным либо 75-омным коаксиальным кабелем. (КСВ < 2). Расчетный коэффициент усиления не менее 10 dBi. Рефлектор цельнометаллический, но возможно использование сетчатого рефлектора, как на схеме. Параметры такого рефлектора можно определить воспользовавшись онлайн калькулятором рефлектора из металлической сетки. Поляризация антенны, при расположении ее как на схеме, — вертикальная. При горизонтальной поляризации разверните целиком все полотно на 90°.

Схематическое изображение антенны:

Калькулятор обновлен 02.06.2020. При повторных расчетах не забудьте обновить кэш браузера.

ВВЕСТИ ДАННЫЕ:

Расчет, аналогичный этому калькулятору, есть в андроид приложении Cantennator, доступном на Google play. Вы его можете загрузить на свое мобильное устройство, нажав на QR-код ниже или отсканировав его. Не забудьте оценить приложение…

Для симметрирования и отсечки тока питающий фидер необходимо завести через точку нулевого потенциала (возле стойки) и проложить по одной из рамок. Оплетка припаивается к тому плечу, по которому проходит фидер, центральная жила к противоположномуЕсли на частотах ДМВ по антенной рамке можно проложить непосредственно фидер снижения, например распространенный RG6, то на СВЧ, это сделать нельзя. Необходимо использовать на обоих сторонах фидера пигтейлы из тонкого коаксиального кабеля, например RG178, RG316 для 50-и омной антенны или RG179 для 75-и омной. Однако для уменьшения затухания сигнала в качестве магистрального фидера снижения нужен именно толстый коаксиал.

Проволоку для рамок на низкочастотных диапазонах можно заменить металлической пластиной с шириной равной расчетному диаметру провода. При этом длина пути по центру пластины должна быть равна длине провода из калькулятора.

В диапазоне 2100 Мгц (3G UMTS) при настройке на центральную частоту 2045 Мгц антенна, в отличии от Double Bi-Quad, имеет достаточно широкую полосу пропускания при КСВ < 2 и хотя также не захватывает как исходящий так и входящий каналы, однако, если не страдать перфекционизмом, вполне может быть использована, хотя в этом случае лучше стоит обратить внимание на более удачные конструкции, например на «Гнутик» или панельную широкополосную антенну «Сдвоенный квадроэллипс» с высоким усилением, либо использовать усовершенствованную конструкцию антенны Харченко, оптимизированную специально для этого диапазона. Список таких оптимизированных конструкций для большинства диапазонов собран в конце статьи.

.Диапазон Wi-Fi без труда и с запасом вкладывается в полосу пропускания антенны:

Довольно часто в этих ваших интернетах можно встретить случаи, когда данную антенну называют «двойной квадрат» или биквадрат. Это неправильно, друзья! Пошло это от дословного перевода названия антенны BiQuad с английского и от незнания наших собственных традиций. Дело в том, что двойной и тройной квадрат — давно известные у наших радиолюбителей, но принципиально другие конструкции, в англоязычной литературе носящие название «2(3)-element Quad». А эта антенна у нас всегда носила название зигзаг Харченко, в честь автора конструкции, который и изобрел ее в 1958 г. Кроме того, К.П.Харченко предложил и теоретически обосновал прокладывание фидера через точку нулевого потенциала вдоль одного из плеч рамки в целях симметрирования. На Западе этот способ неизвестен, поэтому к примеру в конструкции Тревори Маршалла антенна подключается просто на прямую. «Подключим не глядя», ну а что взять с профессора медицины? Подробно об антенне и обосновании питания антенны через точку нулевого потенциала можно прочитать в авторской книге Харченко К.П. «Антенны УКВ» 1969 г, которую можно скачать у нас на сайте.

У постоянных пользователей этого калькулятора появились вопросы. Объяснение большинству из них даем ниже в форме диалога:

-Вижу что у Вас на сайте обновился калькулятор для расчета антенн Харченко для Wi-Fi. Хочется изготовить ее и испытать на деле, но появились некоторые неточности. Раньше в калькуляторе была указана точная длина стороны квадрата и равнялась она примерно 30,5мм. То есть нужно было просто взять кусок проволоки, поставить метки через каждые 30,5мм и потом по них согнуть? И если измерять готовую антенну с помощью штангенциркуля — то 30,5мм должно быть по внешним поверхностям сторон квадрата, по внутренним или по самому центру проволоки? Сейчас же длина стороны квадрата совсем не указана. Есть только общая длина проволоки. Почему изменился расчет? Для каких целей делался этот новый вариант?
-Для начала обращу ваше внимание, что калькулятор не сам рассчитывает антенну, а просто масштабирует ее размеры по частоте. Большинство проволочных антенн позволяют сделать такое масштабирование. Но в своей основе он должен содержать базовую модель, рассчитанную в каком-либо антенном симуляторе. Мы уже не первый раз усовершенствуем калькулятор, первый вариант вообще не имел базовой модели, был основан на простых формулах и был скопирован с западного калькулятора. Его копии с нашего сайта можно найти и сейчас. Например: moyteremok.ru/calc-antenna-bikvadrat.html Этот калькулятор (и множество его клонов в сети) неверен. Там просто рассчитывается сторона квадрата в четверть длины волны и затем укорачивается на коэффициент 0.97. Это грубая техническая ошибка. Электрический полуволновой диполь действительно короче длины полуволны в свободном пространстве. Магнитный же диполь (наша рамка), наоборот длиннее.
-Вторая версия (предыдущая), была основана на модели для антенного симулятора MMANA-GAL. Программа и сейчас популярна у олдфагов, поскольку бесплатна и имеет русскоязычный интерфейс. В этой программе провод представляется в виде прямой бесконечно тонкой линии, поэтому все размеры даются не по краям, а по оси провода. Реальный диаметр провода конечно учитывается, но уже вторично, кроме того программа имеет ряд ограничений в расчетах. Эти ограничения легко удовлетворяются на метровых волнах. На СВЧ их обойти очень трудно. В частности MMANA неправильно учитывает промежуток в месте подключения. Из модели MMANA следует, что величина этого промежутка влияет на входной импеданс антенны. Однако, поскольку в точке подключения не соблюдаются основные ограничения вычислительного ядра NEC, этот вывод на самом деле абсолютно неверен. Изгибов провода программа не моделирует в принципе, только изломы. А поскольку изогнуть провод, особенно толстый, строго под 90 градусов невозможно, на изгибах набегает дополнительная длина провода, которую базовая модель не учитывает. Правильно рассчитать этот набег длины не зная реальный радиус изгиба невозможно. А на СВЧ очень важна именно реальная общая длина рамки с правильным учетом изгибов, а не длина ее стороны. От этой длины зависит резонанс рамки, т.е. точка по частоте, где реактивная составляющая ее импеданса обращается в нуль. Кроме того плавный изгиб провода несколько расширяет полосу пропускания антенны, что часто имеет важное значение. По этой причине было принято решение заменить калькулятор.
-В настоящее время стандартом для расчета СВЧ антенн является использование программных пакетов CST STUDIO или ANSYS HFSS. Они лишены недостатков присущих MMANA, поэтому расчет в них наиболее точен. Последний вариант калькулятора основан на модели HFSS и является более точным чем предыдущий. Для точного расчета длины провода радиус изгиба задан фиксированным. Изгибать надо именно по направляющим диаметром 14 мм (точнее — 13,6 мм). Но! Какой то одной, однозначно «правильной» модели с «правильными» размерами не существует в принципе. Рабочих моделей с разными размерами — бесконечное множество. Поэтому вопрос «почему там и там отличаются размеры?» не имеет смысла. Подробнее здесь. Под калькулятором есть ссылки на другие рабочие оптимизированные модели, в том числе для Wi-Fi.
-Большое спасибо за ответ. Я все понял. Значит буду собирать ваш вариант антенны. Я думал согнуть провод на весу с помощью предмета диаметром 14мм. и потом готовую рамку прикрепить к рефлектору на стойку из диэлектрика большого диаметра (для устойчивости). Но я не знаю, как в этом случае максимально точно согнуть провод? Ну и углы, на сколько я понял, все должны быть четко по 90 градусов, а у меня с первого раза это не получилось.
-Четко 90 градусов — это не принципиально, этого даже в модели нет. Нужно просто по возможности близко соблюсти основные размеры по калькулятору и согнуть максимально симметрично, «красиво». Точность радиуса изгиба тоже не принципиальна. Принципиально важна только точность длины провода и расстояния рамка/рефлектор. От этого зависит входной импеданс антенны. Небольшая неточность формы не приводит ни к каким заметным отклонениям. Вам нужно отмерить общую длину провода, разделить ее на 8 частей (приблизительная длина каждой части — длина сторон рамки qs1 или qs2 по чертежу, которые мы добавили в калькулятор). Затем согнуть проволоку по оправкам 13,6 мм в этих точках. Получившуюся рамку растянуть/сжать под размеры W и H.

P.S: Указанный в последнем пункте диалога алгоритм изгиба провода достаточно легко применить на частотах СВЧ. На ДМВ, с толстым проводом, это сделать трудновато. В таком случае, можно изготовить шаблон с направляющими, координаты и диаметр которых выдает калькулятор и по ним согнуть провод. Но первым действием нужно сначала отмерить расчетную длину провода. Если у вас будут неточности в шаблоне и после изгиба провода «концы не сойдутся», вы можете подкорректировать профиль рамки чтобы необходимая длина провода в любом случае сохранилась.

Подобные упрощенные калькуляторы:

Эти калькуляторы основаны на моделях 4NEC2. Все недостатки вычислительного ядра NEC, о которых шла речь выше, присущи и этой программе.

Полезные ссылки:

Оптимизированные конструкции зигзага Харченко для отдельных диапазонов с рефлектором в виде короба, который закрывается радиопрозрачной пластиковой крышкой:

Антенна Харченко 435 ±5 MHz, 11.4 dBi @ 50Ω
Антенна Харченко LTE-800 790-890 MHz, 75 Ohm, 11.5-11.7 dBi
Антенна Харченко GSM-900 890-960 MHz, 50 Ohm, 11.7 dBi
Антенна Харченко GSM/LTE-1800 1710-1880 MHz, 50 Ohm, 11.7 dBi
Антенна Харченко UMTS-2100 1920-2170 MHz, 50 Ohm, 11.4-11.8 dBi
Антенна Харченко 50Ω, WiFi-2440 MHz, 11.4 dBi
Антенна Харченко LTE-2600 PCB FR4 Dish, 75 Ohm, 10.2-10.7 dBi
BiQuad + Coax Balun — Исследование лияния коаксиального балуна, проложенного вдоль плеча антенны на характеристики зигзага Харченко

Вконтакте

Одноклассники

Facebook

Мой мир

Антенна Харченко (зигзагообразная): онлайн расчет

Популярность интернета среди населения постоянно растет. Однако многие люди проживают в таких местах, где сигнал очень слабый или отсутствует вообще. В связи с этим, очень остро встает проблема увеличения мощности и качества приема интернета. Медленная скорость отнимает много времени и не дает желаемого результата. Поэтому нередко на помощь приходит внешняя антенна Харченко, сконструированная в виде двойного квадрата, материалом для которого служит толстая медная проволока. Соединение квадратом между собой происходит в местах незамкнутых углов, где и выполняется подключение телевизионного кабеля.

Такая антенна требует точный расчет под цифровое эфирное телевидение. Для улучшения направленности в некоторых конструкциях может быть установлена решетка или сплошной экран из токопроводящего материала. Подобная биквадратная антенна позволяет решить множество проблем с приемом сигнала и скоростью интернета. Самодельные конструкции, включающие в себя различные типы антенны Харченко изготавливаются сравнительно легко и включают в себя металлические и пластиковые детали, а также элементы из других материалов, соединяемые разными способами. Подобные конструкции легко изготавливаются самостоятельно, в том числе и антенна Харченко для ТВ своими руками.

Антенна Харченко для модема

В настоящее время многие пользователи стремятся увеличить скорость своего мобильного интернета. Особенно остро эта проблема стоит перед теми, кто проживает на значительном удалении от базовой станции, пользуясь интернетом на очень низкой скорости. В таких ситуациях наилучшим выходом из положения становится антенна Харченко для 3g модема своими руками, которую достаточно легко изготовить в домашних условиях.

Эта рамочная конструкция известна как ДМВ антенна еще с 60-х годов прошлого века. Она имеет зигзагообразную рамочную конфигурацию, благодаря которой устройство становится очень эффективным.

Система состоит из двух квадратных элементов. Для того чтобы сделать расчет антенны для 3g модема на частоту 2100 МГц, размер каждой стороны квадрата должен составлять 53 мм. Вся конструкция выполняется в виде сцепленной структуры, включающей в себя две ромбовидные фигуры с внутренними углами 1200. Это делается с целью снижения внутреннего сопротивления устройства. Соединение ромбов осуществляется между собой методом пайки. Сюда же в дальнейшем припаивается кабель высокой частоты.

Более точные данные можно получить, используя онлайн калькулятор для расчета антенны Харченко, в который достаточно всего лишь ввести необходимые исходные данные.

Для повышения эффективности прибор может использоваться совместно с рефлектором. Обычно эта деталь является металлической пластиной, а наиболее подходящим материалом для ее изготовления служит фольгированный текстолит. В данном случае антенны включает в себя определение расстояния между приемным устройством и рефлектором. После расчетов и заготовки материалов, может быть изготовлена антенна Харченко для модема своими руками.

Соединение деталей между собой осуществляется с помощью термоклея. Зафиксировать нужное расстояние между элементами можно с помощью какого-либо предмета с наиболее подходящими размерами. Затем выполняется подключение антенны к устройству. Поскольку в модемах отсутствуют разъемы для подключения внешних антенн, они просто обматываются проволокой, которая затем соединяется через кабель с приемным устройством. В случае необходимости, по такой же схеме может быть изготовлена антенна Харченко для 4g модема.

По окончании сборки, на противоположном конце кабеля, который будет соединяться с модемом, нужно собрать так называемое устройство согласования, предусмотренное специально для таких приборов. Для этой цели используется медная фольга, такая же, как в печатных платах. Выполняемый расчет антенны для 4g модема такой же, как и в предыдущем варианте.

При наличии разъема для внешней антенны, подключение кабеля осуществляется с помощью специального переходника. После всех соединений, антенна для модема считается готовой к использованию. Настройка приема сигнала для 4g выполняется экспериментально, путем медленного поворота конструкции вокруг оси до получения наиболее четкого сигнала. Качество сигнала определяется количеством черточек на значке, отображаемом на компьютере или мобильном телефоне.

Антенна Харченко для цифрового ТВ

Для работы цифрового телевидения используется диапазон дециметровых волн. Поэтому перед конструированием следует выполнить антенны Харченко для DVB t2, чтобы максимально усилить прием сигнала.

Сама конструкция выглядит достаточно компактно, изготавливается в классическом варианте из двух ромбов, в итоге получается антенна зигзагообразная без рефлектора. В качестве основы может использоваться любой токопроводящий материал, например, медный или алюминиевый проводник, диаметром 1-5 мм. Также подойдут трубки, полоски, уголки, профили и т.д. Лучше всего для этих целей подходит медная проволока толщиной 3 мм. Она очень легко гнется, выравнивается и паяется. Далее антенна для цифрового ТВ должна изготавливаться в определенной последовательности. Сопротивление телевизионного кабеля должно быть примерно 50-75 Ом.

Качество цифрового сигнала не зависит от расстояния, как это происходит в аналоговом телевидении. В данном случае, когда антенна для ТВ нормально работает сигнал нормально поступает в телеприемник, если же имеют место сбои, то никакого сигнала вообще не будет. Соответственно не будет и изображения. Если сигнал есть и он нормально принимается, то изображение будет одинакового качества на всех каналах. Этот фактор нужно обязательно учитывать, когда выполняется расчет антенны для цифрового ТВ, хотя индивидуальные настройки могут быть разными для того или иного региона.

Непосредственно телевизионная антенна Харченко изготавливается в определенной последовательности:

Вначале нужно отмерить кусок проволоки общей длиной 112 см и согнуть его, соблюдая размеры участков попеременно 13 и 14 см.
После всех изгибов образуется два конца, которые необходимо зачистить на расстояние 1,5-2 см. На концах делаются петли и фиксируются между собой. Место стыков полностью запаивается. Затем, к одному из стыков припаивается центральная жила, а к другому – оплетка. В результате, получается готовая антенна или двойной квадрат.
Биквадратная антенна для телевизора требует телевизионного кабеля примерно 3 метра. Со стороны антенны он зачищается на 2 см, а со стороны штекера – на 1 см. Штекер можно выбирать на свое усмотрение. Его так же как и проволоку нужно зачистить с помощью надфиля или какого-то острого предмета. Таким образом, зигзагообразная антенна Харченко для цифрового ТВ почти готова к использованию.
По окончании пайки все стыки следует залить горячим клеем из пистолета. Пока клей не остыл, его излишки нужно собрать. Получается одновременно надежное и эластичное соединение. На самой антенне места пайки тоже заливаются клеем.

Антенна Харченко для телефона

Выносная антенна направленного действия способна существенно увеличить возможности мобильного телефона и повысить качество связи при нахождении абонента в отдаленной местности. В продаже не всегда можно встретить наиболее подходящий вариант, поэтому лучшим выходом из положения становится антенна Харченко для сотовой связи, изготовленная из подручных материалов своими руками.

Наиболее доступный вариант представляет собой стандартную конструкцию, рассмотренную выше. Такая антенна размеры должна иметь исходя из конкретных условий эксплуатации. Все необходимые материалы продаются в хозяйственном магазине. Наиболее простые конструкции могут напрямую соединяться с кабелем и не требуют каких-либо специальных настроек.

Необходимо в первую очередь запастись медной проволокой, диаметром 2-3 мм. Можно взять изолированный провод и снять с него изоляцию. Если соединения будут производиться без пайки, потребуются специальные разъемы для антенн F-типа и соединители. Когда планируется две антенны Харченко соединить в параллель возможно понадобится рефлектор, который может быть жестяным или алюминиевым. Изоляция стыков выполняется с помощью термоусадочной трубки или изоленты. Для соединения методом пайки потребуется паяльник.

Медная проволока, подготовленная заранее, изгибается и превращается в зигзагообразную рамку, представляющую собой два ромба. Стороны каждого из них имеют длину 80 см, а общее расстояние между противоположными углами составит 226 см. Далее калькулятор антенны определяет точку соединения этих ромбов, как место соединения с кабелем. К данной точке припаивается кусок кабеля, размером 50 см, а к его противоположному концу накручивается разъем F-типа. Далее к разъему подключается основной кабель необходимой длины.

В некоторых случаях расчет антенны Харченко онлайн предполагает установку рефлектора, значительно усиливающего прием сигнала в определенной местности. Конструкция получается такая же, как антенна для т2, когда выполняется соединение между собой нижнего конца рамки и рефлектора через оплетку кабеля. С этой целью в рефлектор дополнительно вкручивается болт длиной 50 мм, к которому с помощью стяжки притягивается разъем F-типа. Предварительно к этому разъему припаивается кабель и рамка, расположенная на расстоянии свыше 40 мм. Таким образом, антенна Харченко для мобильного телефона, сделанная самостоятельно в наиболее простом варианте, готова к использованию.

Для непосредственного соединения приемного устройства с мобильным телефоном используется пигтейл, представляющий собой специальный провод. Один его конец соединяется с антенным кабелем, а другой – при помощи разъема с антенным гнездом телефона. В данном случае проблема рассчитать антенну отсутствует и какие-либо отдельные настройки не требуются, достаточно всего лишь наиболее оптимально расположить антенну, ориентируясь на качество принимаемого сигнала. Мачту с приемным устройством рекомендуется устанавливать, как можно ближе к дому, лучше всего возле окна, чтобы максимально уменьшить длину кабеля.

Калькулятор антенны Харченко

Расчет антенны Харченко для цифрового ТВ в домашних условиях

Использование антенны стало набирать популярность после появления радиосвязи. Инженер Харченко в 1961 года разработал конструкцию в виде двух ромбов, с помощью которой стало возможно ловить передачи. Такой прибор используется и сегодня, однако уже для цифровых сигналов.

Антенна Харченко – палочка выручалочка для тех, кто хочет сэкономить. Она пользуется высоким спросом на дачных участках и в сельской местности.

В данной статье описан монтаж данной конструкции, а также доступные расчеты антенны Харченко для цифрового ТВ.

Антенна Харченко для цифрового ТВ

В 60-х годах прошлого столетия, Харченко сконструировал антенну, составляющую двойной квадрат из проволоки. Незамкнутыми углами квадраты соединяются между собой. В этом же месте подключаются к телевизионному кабелю. В свою очередь, на задней части конструкции устанавливается решетка из такого материала, который может провести ток.

Бабочка – одно из названий антенны

В простонародьи, данная конструкция имеет и другие названия. Часто ее называют:

Зигзагообразная антенна Харченко;
Восьмерка;
Бабочка;
Биквадратная антенна телевизора.

В настоящее время, успешно используется антенна Харченко не только для аналогового телевидения, но и для цифрового. Это связано с активным переходом телевидения на новый формат – цифровой. Он ведется на частотах дмв расчета на каналах 21-69 способом мультиплекса. А поэтому и конструкция должна быть подходящей.

Поскольку не все телевизоры оснащены встроенной антенной, то сообразительные хозяева изготавливают самодельные антенны Харченко для цифрового ТВ, их еще называют – домашние самоделки. Такие приборы работают не хуже купленных на рынке.

В данном видео вы подробнее узнаете о данном антенне:

Действительно, такое устройство обладает преимуществами, которые сложно опровергнуть:

сборка такой конструкции требует минимум деталей и навыков;
можно собрать даже школьнику средних классов;
монтаж занимает около получаса;
бюджетность;
бессбойное функционирование устройства.

Далее, будет подробно рассказано о монтаже в домашних условиях.

Важно! Если вы до сих пор не знаете, как выглядит этот прибор, рекомендуется просмотреть чертеж ТВ-антенны Харченко заранее в интернете, просто открыв картинки.

Монтаж любого прибора можно разделить на этапы. Они являются основными составляющими в работе – так можно точно понимать, какая часть плана уже выполнена.

Поэтому, сборку антенны этого вида делят на такие стадии:

подготовительная работа;
сборка;
испытание.

Так и в нашем случае, советуется рассматривать все поэтапно.

Подготовительная стадия

Начинать любую работу нужно с узнавания, какие материалы и инструменты потребуются для монтажа.

Для того чтобы собрать Z-антенну для цифрового ТВ своими руками в домашних условиях, понадобятся следующие элементы:

Проволоки. Желательно использовать проволоку из меди или алюминия, диаметр которой составляет в среднем 3 мм. Если под рукой нет проволоки, а имеется трубка или полоса, которая проводит ток, из аналогичного материала, то можно выгнуть и эти элементы.
Кабель коаксиальный.
Штекер.
Крепление для конструкции. Оно зависит от месторасположения будущего прибора. К примеру, на последних этажах высотного дома, такую установку можно повесить на окно или на шторы. Если же приспособление будет использоваться в частном секторе, то прикрепить ее лучше к шесту на крыше.

Не забываем подготовить ряд устройств

Помимо вышеперечисленных материалов, необходимо иметь инструменты:

паяльник;
напильник;
надфиль.

Такие материалы и инструменты, в 90% случаев оказываются дома, пылившись на полках. После того, как они найдены и собраны в одном месте, можно приступать к началу конструирования.

Сперва, нужно просчитать необходимую длину проволоки, отмерить необходимый кусок и согнуть его, строго соблюдая размеры.

Рекомендуется брать проволоку длиною в 1 метр 12 сантиметров, которая потом разрезается на нужную длину и сгибается.

После чего должны образоваться два конца. Их лучше зачистить на расстоянии 1-2 сантиметра. На концах проделываются петли, которые фиксируются между собой.

Важно! Все углы должны приблизительно составлять 90 градусов по Цельсию.

Место стыков нужно запаять. После этого, к одному стыку припаивается центральная жила, а к оставшемуся – оплетка.

Конечным результатом данной стадии должен быть готовый квадрат.

Этап сборки

После того, как конструкция готова, необходимо прикрепить к ней телевизионный кабель.

Антенне Харченко для цифрового ТВ потребуется приблизительно три метра. Причем, со стороны антенны его нужно зачистить на два сантиметра, а вот со стороны штекера – на один. Если получилась лишняя длина, в ходе работы ненужный материал можно будет срезать.

Штекер можно выбирать любой понравившейся. Главное, чтобы он подошел к телевизору.

Штекер также нужно зачистить. Однако, перед этим, места, где проводится пайка нужно протереть спиртом и зачистить надфилем.

На кабель надеть часть штекера и припаять.

После того, как все стыки зачищены, они заливаются горячим клеем.

После засыхания клея, кабель соединяется с рамкой. Таким образом, подтверждая отсутствие привязанности к конкретному каналу, припаять кабель нужно к средней точке.

Вот и все – конструкция готова к использованию. Теперь можно все проверить и использовать.

Проверка

Для того чтобы проверить функциональность антенны Харченко для телевизора, ее необходимо сразу включить.

Если прием нормальный, сборка заканчивается, а вот если плохой, то лучше сразу подыскать место, где сигнал будет лучше. При чем, если улучшения не происходит, можно просто заменить кабель на другой.

Калькулятор

Многих желающих создать такую «чудо» -установку интересует, каким образом правильно просчитать необходимые характеристики для будущего устройства.

Исходя из многолетней практики, для того чтобы принимать цифровой сигнал, высчитывать точную длину волны необязательно. Однако, антенну лучше смонтировать широкополосную. Это обеспечит прием многих сигналов.

При сильном желании можно самостоятельно рассчитать антенну Харченко для цифрового ТВ.

На данный момент используется два вида подсчетов:

ручной;
калькулятор антенны Харченко для цифрового тв.

В случае самостоятельного подсчета, следует узнать на какой волне транслируется сигнал в заданной местности. Такие данные возможно узнать в интернете, просмотрев какая вышка находится ближе всего к месту установки. Далее, следует разделить эту информацию на 4. Таким образом, получается нужная сторона квадрата.

Для получения необходимого расстояние между частями конструкции, наружные стороны должны быть длиннее внутренних.

Обратите внимание, что за счет такой разницы и образуется расстояние между двумя квадратами.

Два крайних участка лучше всего сделать на один сантиметр длиннее, чтобы можно было создать петлю, к которой припаивается кабель.

Конечно, возможно рассчитать габариты для антенны Харченко под цифровое ТВ вручную, используя специальные формулы, а можно воспользоваться онлайн калькулятором.

Используя последний вариант, необходимо просто ввести запрос в одну из поисковых систем «онлайн расчет параметров антенны Харченко» и сразу получить нужную информацию на сайте. Калькулятор предоставит схему антенны Харченко для ТВ. Также, он точно и быстро просчитает длину и другие размеры антенны Харченко для ТВ.

Не забываем рассчитать габариты

Заключение

Подключив такую доступную установку к своему телевизору, можно наслаждаться просмотром любимых программ.

Как можно увидеть, такая конструкция несложна в сборке и собрать ее в домашних условиях можно потратив минимум времени. Более того, затрат на нее практически не требуется, а сборка доступна каждому.

Для улучшения сигнала телевидения можно воспользоваться усилителями, которые будут ловить сигнал в диапазоне до пяти километров.

Антенна Харченко: расчет и сборка конструкции

Кабельное цифровое телевидение в городе перестает быть диковинкой. Но что делать на даче или загородном доме? Сегодня во многих регионах есть трансляционные станции DVB T2, передающие телесигнал радиоволновым излучением. Для того чтобы смотреть за городом любимые программы и ток шоу, достаточно рассчитать и сделать антенну Харченко для цифрового ТВ. Это устройство отличается максимальной простотой не только конструкции, но и принципа выбора ее отдельных размеров.

Преимущества антенны Харченко

Главные достоинства антенны Харченко перед другими конструкциями — простота изготовления и масштабируемость. В базовом исполнении она имеет два модуля приема. Это называется биквадрат Харченко. Для дальнего приема антенна может быть масштабирована добавлением дополнительных петель. Это позволяет получить достаточный уровень сигнала в областях облучения неоптимальной мощности.

Если еще наращивать количество петель-квадратов, можно построить антенну под цифровое эфирное телевидение в точках, от которых до вышки 100 км с наличием помех на линии обзора транслятора. На практике таких антенн никто не делает, поскольку размеры конструкции становятся чрезмерными, увеличиваются требования к пространству размещения, и устройство начинает генерировать паразитный шум.

Необходимые материалы и инструменты

Антенну Харченко можно сделать практически из любого проводника. Различные умельцы используют как медный прут, так и шины прямоугольного сечения и даже стальную проволоку катанку. Широко применяется плоский алюминиевый провод без изоляции.

Совет! Лучше всего изготавливать устройство из медного прута или проволоки большого (до 10 кв.мм) сечения.

Достоинства именно такого материала очевидны:

медь не подвержена коррозии;
провод предлагает оптимальный баланс между мягкостью (легко гнуть) и сохранением формы сделанной фигуры;
медь без проблем паяется, что будет особенно ценно для начинающих при закреплении концов кабеля.

Для изготовления антенны с дефлектором понадобится ряд простых инструментов и материалов. Краткий список необходимого выглядит так:

проволока нужной длины и рекомендуемого сечения, характеристики определяются по результатам расчетов;
планка из дерева для крепления дефлектора;
небольшие отрезки изолирующего материала (можно куски деревянной планки) для размещения приемного контура на расстоянии от дефлектора;
плоскогубцы или тиски для изгибания проволоки, молоток;
изолента;
паяльник, олово, флюс;
ножовка по металлу или ножницы.

Для подключения к телевизору потребуется кабель достаточной длины и один F-коннектор.

Расчет антенны

Зигзагообразная антенна Харченко для цифрового ТВ своими руками может быть рассчитана при помощи калькулятора. Ее конструкция состоит из двух приемных петель в форме квадратов. В общем случае, чтобы получить максимально возможный коэффициент усиления, сторона каждого квадрата должна быть равна длине волны ДМВ диапазона, в котором вещает передающая станция.

То есть, расчет антенны Харченко для цифрового ТВ сводится к делению 300 000 000 (скорость света в секунду) на частоту трансляции, например, 676 000 000 (676 МГц). Полученный результат в 0,443 м и будет базовым ориентиром, длиной стороны квадрата.

Но при использовании такой простой формулы при реализации антенны в материале трудно будет учесть толщину проволоки для формирования расстояния между точками подключения кабеля. Запутаться и испортить материал при этом совсем нетрудно. Поэтому рекомендуется использовать онлайн калькулятор антенны Харченко. Подобные сервисы есть на множестве сайтов, предлагаются даже приложения для смартфонов.

Сборка конструкции

Сборка конструкции начинается с гнутья квадратов приемных петель.

Совет! Рекомендуется начать с внешнего угла приемного блока (вибратор).

Если использовать результаты расчета онлайн-калькулятора, достаточно будет отмерять нужные отрезки длины и проводить изгиб плоскогубцами или при помощи тисков.

При ориентировке только на длину волны несущей, стоит предварительно сделать шаблон из бумаги. Изгибая прут или проволоку и размещая ее по сторонам вырезанного квадрата, легко отмерить правильную длину отрезка для формирования расстояния между точками подключения кабеля в 6-20 мм.

Если хочется увеличить коэффициент усиления сигнала, антенну Харченко масштабируют, добавляя петли. При этом стоит учесть главный фактор: в точках пересечения проволок не должно быть замыкания, то есть участок нижней или верхней покрывается изолентой.

После завершения изгибов основной приемной части приступают к изготовлению дефлектора. Его можно делать точно по правилам, размещая проволоки строго отмеренной длины на вычисленном по онлайн калькулятору расстоянии, следуя ограничениям площади.

Ту же задачу создания отражающей поверхности можно решить, используя стальной лист с размерами, равными длине волны излучения.

А можно установить в роли дефлектора стальную строительную сетку с ячейкой не менее 1 см. Ее размеры по двум габаритам желательно делать равными длине волны излучения. Сетка сильно облегчит конструкцию и уменьшит ее парусность.

Важно! Главное при размещении дефлектора — выдержать точное расстояние между его поверхностью и петлями приемной части (вибратора). Онлайн калькулятор предоставит требуемое значение. Для тех, кто ориентируется только на длину волны, стоит принимать его равным 12% от опорной величины.

После соединения между собой отдельных блоков и деталей, остается только припаять концы антенного кабеля к средним точкам вибратора. На этом сборка антенны Харченко завершена.

Подключение и проверка работы антенны

Для приема сигнала цифрового телевидения антенну Харченко располагают вертикально. Положение нужно подбирать так, чтобы перпендикуляр к квадратам вибратора и плоскости дефлектора был направлен точно на станцию трансляции.

Выполнить позиционирование нетрудно. Для этого достаточно постепенно вращать устройство вокруг оси, отслеживая изменение качества картинки на экране телевизора. Или воспользоваться индикаторами, которые предлагает большинство моделей современных ресиверов. После подбора оптимального положения антенну фиксируют на опоре.

Антенна Харченко для цифрового тв своими руками расчет

Несмотря на то, что в XXI веке чуть ли не в каждом доме или квартире есть подключение к Сети Интернет, антенна Харченко для цифрового ТВ не теряет своей популярности, так как люди всё равно продолжают смотреть телевизор. Такую антенну вовсе не обязательно искать в магазинах, торгующих радиотоварами – её можно сделать своими руками из материалов, которые есть у вас дома, а также самостоятельно произвести расчёт её геометрических параметров.

Более того, приёмное устройство или биквадрат, разработанный инженером Константином Павловичем Харченко, используют для усиления сигнала, поступающего на модем Интернета или на мобильный телефон.

На сегодняшний день биквадрат можно назвать самой популярной ДМВ антенной

Приходилось встречать горе умельцев, критикующих двойной квадрат К. П. Харченко, мол, проку от него мало и сигнал ничуть не улучшился, а на вопрос о том, производил ли «мастер» расчёты, тот отвечал отрицательно. Но без вычислений даже вкусную кашу невозможно сварить (пропорции крупы, воды, жира и соли), а здесь приёмное устройство, которому нужно оказаться на нужной частоте. Помимо геометрических параметров, здесь также важен выбор материалов, а это может быть сталь, цветные металлы (медь, алюминий) и сплавы (чаще всего латунь), которые представляют собой проволоку, полоски, уголки или трубки. Порой для улучшения качества приёма контур монтируют на сетку или сплошной экран из жести или дюралюминия, но самое важное, что такую конструкцию можно собрать самостоятельно в домашних условиях.

Антенна, спроектированная Харченко, получила первые модификации с появлением эфирного вещания в дециметровом диапазоне. Инженерами и экспериментаторами-любителями представлен целый ряд усовершенствованных вариантов антенны для работы в распространенном диапазоне частот. Конструкции имели формы ромба, круга, треугольника и других геометрических фигур, и широко использовались для приема телевизионного и радиосигнала.

Для цифрового телевидения

Антенна К. П. Харченко для цифрового телевидения

Для функционирования цифрового телевидения, названного в обиходе «цифрой» требуются ДМВ или дециметровые волны, для чего используется стандарт DVB-Т2 (Digital Video Broadcasting), который на 30-50% способен увеличивать сетевую ёмкость. По сути, такие антенны выглядят, как незатейливые конструкции и если отнестись к этому с визуальной точки зрения, то становится совершенно неясно, в чём заключаются преимущества приёмного устройства такого типа. В классическом исполнении такое устройство состоит из двух квадратных ромбов, соединённых между собой в точках вершин углов, что на поверку является зигзагообразной антенной без рефлектора.

Для основы в данном случае используют токопроводящие материалы (металлы, о которых говорилось выше) сечением 1-5 мм (профиль не имеет значения). Лучше всего из всех профилей зарекомендовала себя медная моножила сечением 2-4 мм2 — такой провод можно приобрести почти в любом магазине, торгующем электротоварами. Для паечных работ медь можно назвать идеальным металлом, к тому же её легко гнуть или ровнять, задавая требуемые размеры. Важно также правильно подобрать телевизионный высокочастотный кабель, передающий сигнал от DVB-Т2 к телевизору – его сопротивление должно быть в рамках 50-75 Ом.

Если антенна сделана правильно и сам сигнал выдаётся передатчиком на приёмник в нормальном режиме, то никаких проблем не возникнет, но если в этом режиме возникнет сбой, то сигнал исчезнет вообще (не будет ни звука, ни изображения). Не следует забывать о том, что по сравнению с аналоговым ТВ у цифрового качество изображения или картинка на всех каналах одинаковая и не может быть где-то лучше, а где-то хуже. Но в разных регионах индивидуальные настройки могут отличаться, хотя ещё никто не жаловался на чёткость.

Читайте также: Антенна из кабеля для цифрового ТВ

Исходные данные для изготовления антенны К. П. Харченко

Основные параметры для сборки антенны К. П. Харченко

Теперь давайте разберёмся в последовательности изготовления антенны Харченко для цифрового ТВ своими руками и произведём некоторые расчёты. О материалах мы уже говорили, так что можете использовать любой из них. А вот для качества принятия телевизионного цифрового сигнала придётся узнать величину ƛ (лямбда обозначает длину электромагнитной волны излучения). Именно под ƛ делаются вибрационные плечи геометрических фигур, величина которых определяет габариты антенны в целом. Вычислить ƛ в сантиметрах или миллиметрах очень просто – для этого нужно использовать формулу ƛ=300/F, где буквой F обозначается частота сигнала в MHz (МГц – мегагерц).

Таблица частот русскоязычных каналов для DVB-Т2 с горизонтальной поляризацией

Для примера возьмём Кировскую область, Белохолуницкий район, город Белая Холуница (он находится в таблице под №8), где есть 31 телевизионный канал, работающий на частоте 554 MHz. Значит, ƛ=300/F=300/554=0,541 м или 541 мм, следовательно, длина полуволны составит 541/2=270,05 мм, а внешняя сторона квадрата 270,05/2=135,25 мм – вот вам и размеры для выгибания контура. Для того чтобы найти значение F для вашего региона или местности, воспользуйтесь поиском Google или Яндекс, напечатав запрос на перечень районных пунктов телевидения. Если не хотите считать размеры вручную – найдите в Google или Яндекс онлайн калькулятор для расчётов антенны Харченко, введите в него значение ƛ и кликните по кнопке «рассчитать» — результаты будут такими же.

Заметьте, что при выгибании биквадратов в точке их стыковки угол каждого из квадратов должен быть разорванным на 10-12 мм, то есть, при общем контуре двух соединённых геометрических фигур между вершинами смыкающихся углов будет просвет, впрочем, это хорошо отмечено на видеоролике, который находится ниже этого абзаца. Телевизионный кабель зачищают примерно на 10-12 мм, разделив по сторонам оплётку и медную моножилу. Провода припаивают посредине – экран к одной части над разрывом, централь к другой, а кабель притягивают стяжками или изолированным проводом (можно даже кроссировкой) к плечу контура одного из квадратов. И ещё. Там есть рекомендация заделки места стыков термоклеем, но такой в хозяйстве есть не всегда, поэтому можно использовать одну из модификаций клея «Момент» или эпоксидную смолу (двухкомпонентный устойчивый к влаге и перепадам температуры препарат).

Видео: Биквадрат с экраном для любого частотного диапазона DVB-Т2

Крепление биквадрата к рефлектору – в данном случае это решётка от гриля

Для корректирования и усиления мощности приёма сигнала на DVB-Т2 двойной квадрат или другие геометрические фигуры устанавливают на решетку или кусок листового металла. На верхней фотографии используется решётка от гриля, но это также может быть полка от холодильника, сушилки и так далее, но желательно, чтобы площадь экрана на 20% превышала площадь контура антенны. Расстояние от поверхности экрана до средины контура (трубки, проволоки) можно рассчитать по формуле ƛ/7. В нашем случае это будет 554/7=79,14, то есть, 79 мм

В настоящее время на основе зигзага Харченко проектируются антенны для приема сигналов разных частот, где неизменной остается ее конструкционная форма, однако индивидуальным является размер конструкции. Современным усовершенствованным вариантом является двойной биквадрат, который состоит из четырех ромбов, присоединения к которым осуществляется в незамкнутых углах на грани второго и третьего квадратов. С распространением эфирного цифрового вещания стандарта DVB-T2, антенны, на основе биквадрата приобретают популярность и имеют множество вариаций как в антеннах с рефлекторами, так и безрефлекторных конструкциях.

Видео: Самое простое изготовление биквадратов для телевидения DVB-Т2

Для модема мобильной Интернет Сети

Владельцы мобильного Интернета, проживающие или надолго выезжающие за город, то есть, на значительное расстояние от базовых станций, прекрасно понимают, о чём сейчас идёт речь. Например, если скорость заявленная провайдером 3G составляет 3,1 Mbit/сек, то в реальности на прием у вас может быть менее 1 3,1 Mbit/сек, то есть, о видеороликах или фильмах в онлайн трансляции можно забывать – вы получаете услуги исключительно для чтения. Следовательно, стремление увеличить скорость в данном случае вполне понятна и к тому же, выполнима.

Антенна К. П. Харченко с объёмным рефлектором для модема

Чтобы усилить сигнал, принимаемый модемом, можно сделать антенну конструкции Константина Харченко, а для большей эффективности закрепить её на рефлекторе. Чаще всего для такого экрана используют алюминиевую, медную, латунную или стальную пластину, но на фотографии, приведенной вше, вы видите использование фольгированного текстолита. В данном случае, как и с цифровым телевидением, площадь рефлектора должна быть на 20% больше, нежели у самого биквадрата по углам (это усиливает отражение).

И для расчётов расстояния контура от экрана используют ту же формулу, где ƛ=300/F. Например, у оператора 3G MTS России 1920 MHz, значит, ƛ=300/F=300/1920=0,156 м или 156 мм, делим их пополам 156/2=78 мм, то есть, это длина полуволны, а протяжённость наружной стороны квадрата составит 78/2=39 мм. Расстояние от рефлектора составит ƛ/7=39/7=5,571, но если сечение проволоки для биквадрата будет 1,5 мм2, то 5 мм будет вполне достаточно.

Антенный кабель припаивают к контактам модема

В старых 3G модемах нет специального разъёма для дополнительной антенны, поэтому, чтобы подключить биквадрат Харченко, придётся аккуратно разобрать модем (вытащить его из корпуса) и припаять центральную моножилу к контакту после всех деталей (резисторов, конденсаторов и тому подобное), а экран паяют к корпусу (массе) – для этого тоже нужно найти контакт. Если на модеме есть специальный разъём для подключения, то к кабелю самодельной антенны припаиваете штекер, и этим всё заканчивается. Точно так всё происходит и с 4G модемом, но там меняется частота (F) и к тому же есть вертикальная и горизонтальная поляризация, поэтому для усиления сигнала делают сразу два биквадрата Константина Харченко. Подробнее об этом рассказывает и показывает видеоролик снизу.

Видео: Усиление сигнала роутеров 3G, 4G и Wi-Fi

Для мобильного телефона

Антенное гнездо в мобильном телефоне

Проблема может быть не только с мобильным Интернетом, но и с мобильной связью за городом в отдалённых районах, где плохое покрытие из-за малочисленности вышек или гористого рельефа местности. В этой ситуации можно использовать точно такой же биквадрат Константина Харченко, подключив его к через высокочастотный кабель 50 MHz к антенному гнезду мобилки. Но все расчёты, естественно, основываются на величине F вашего мобильного оператора. Такую конструкцию можно использовать не только дома – её можно взять с собой на отдых при выезде на природу или задействовать в своей машине.

Заключение

Как видите, антенну Харченко для цифрового ТВ или усиления сигнала Интернет своими руками может сделать практически каждый человек, если, конечно, правильно произведёт расчёты и будет в точности соблюдать полученные размеры. Для того чтобы собрать весь нужный материал, зачастую не придётся даже ходить в магазин – у большинства хозяев все заготовки найдутся дома.

Антенна Харченко для цифрового ТВ своими руками: расчет и сборка

Цифровое телевидение набирает популярность в России и постепенно вытесняет аналоговое вещание. Большую распространенность имеет цифровое эфирное телевидение (ЦЭТВ), т.к. для него нужно минимум вложений. В больших городах с организацией нет проблем. В отдаленной местности возникают проблемы из-за удаленности от ретранслятора, а установка спутникового телевидения не всегда доступна из-за высокой стоимости. Выручить может покупка усилителя для антенны, но он стоит хороших денег и при сильной удаленности от вышки прием хорошего сигнала невозможен при пасмурной погоде.

Выгодной альтернативой служит антенна Харченко, которая используется в качестве приемника с усилителем одновременно. Она является универсальной и одинаково подходит для цифрового телевидения или интернета. В статье будет рассмотрено, как сделать антенну Харченко своими руками и настроить.

Назначение и устройство антенны Харченко

Такой приемник универсален и одинаково эффективен для вещания и интернета. Но если для последнего качество влияет лишь на скорость приема и передачи данных, то для цифрового ТВ важна точность, т.к. от этого зависит качество изображения.

Внешне это зигзагообразная антенна с рефлектором — сплошным или решетчатым экраном (рамкой) из токопроводящего материала. Для ее сборки своими руками требуется соблюдать геометрические характеристики и выбирать конкретный материал.
Изначально она была создана для приема интернета, для которого конечные параметры были лишь вопросом скорости. С появлением цифрового телевидения ряд телемастеров ссылается на ее неэффективность. Однако это ошибка, выраженная скептическим отношением к характеристикам.
Антенна Харченко для приема DVB-T2
Сегодня существует несколько модифицированных версий антенны для цифрового ТВ, которые представлены приемником круглой, треугольной, «бабочка» и др. форм. Но самой стабильной и качественной остается именно биквадратный (двойной квадрат) вариант, сборка которого и будет рассматриваться.
Расчет
Перед изготовлением требуется рассмотреть исходные характеристики и провести расчет антенны Харченко. Чертежи и ее схема составляются на основе единственной величиной — частотой, на которой идет сигнал. Она измеряется в Герцах (Гц) и обозначается буквой F. Она напрямую влияет на длину электромагнитного излучения (ƛ), которая вычисляется формулой 300/F.
В качестве примера берется частота вещания первого и второго мультиплексов в Москве — 546 и 498 МГц (мегагерц). Следовательно, нужна двухдиапазонная антенна.
Подставляя оба значения в формулу, находится длина волны излучения сигнала:
ƛ1 = 300/546 = 0.55 м = 550 мм;
ƛ2 = 300/498 = 0.60 м = 600 мм.
В итоге получается длина волн 5.5 и 6.0 дм, для их приема нужны антенны диапазона ДМВ, которые называются дециметровыми. Теперь легко вычислить ширину волны в поперечнике, которой она проецируется на приемник. Она равна ½ длины и составляет 275 и 300 мм для первого и второго мультиплексов.
Для качественного приема цифрового сигнала размер каждого ребра биквадрата должен в точности соответствовать половине проецируемой ширины волны в поперечнике (или ее полудлины). В качестве материала может служить алюминиевая жила или медная трубка. Идеальным вариантом будет медная проволока 3 — 5 мм. У нее устойчивая геометрия и она хорошо гнется.
Сборка
Приемник изготовляется из двух независимых заготовок. Каждая из них будет представлять форму правильного ромб со сторонами 137.5 и 150 мм. Т.к. у данной фигуры все стороны равны, на разрыве будут короткие стороны. Для упрощения процесса нужно отрезать провод длиной 2х137.5 + 2х150 = 575 мм и от краев отмерить 150 мм, а также поставить отметку посередине. Отмеченные точки — это места изгиба. В итоге должно получиться два одинаковых ромба со смежными укороченными сторонами на разрыве.
На следующем этапе изготовления антенны для цифрового ТВ своими руками нужно соединить обе ромбовидные заготовки в единую конструкцию. Для этого их нужно расположить разрывами друг к другу и сварить симметричные концы. Если нет сварочного аппарата, можно использовать холодную пайку или надежный крепеж. В последнем случае заготовки должны быть соединены токопроводящим элементом!
Важно! У готовой самодельной конструкции должна быть ровная плоскость. Чтобы ее соблюсти рекомендуется перед спайкой или креплением зафиксировать заготовки.
Рефлектор
Приемник готов и осталось выбрать рефлектор. В качестве него может служить любая металлическая пластина или фазированная решетка (например, медный экран).
Его нужно выбирать с соблюдением двух условий:
расстояние между рефлектором и приемником составляет ƛmax/7;
площадь активной (токопроводящей) поверхности рефлектора на 20% больше площади биквадрата антенны;
приемник должен «лежать» внутри плоскости рефлектора.
Сначала нужно вычислить площадь приемника, который включает два «квадрата», следовательно, она составит 2х(150х150) мм = 45 000 мм2. Для удобства подбора рефлектора лучше перевести значение в сантиметры — 45 000/100 = 450 см2. В итоге, площадь рефлектора должна быть более 450х1.2 = 540 см2. В качестве примера им может стать лист 20х27 см.
Важно! Учитывая, что из за «разрывов» фактическая площадь биквадрата меньше расчетной, в качестве исходной берется именно последняя. Во-первых, фактическую поверхность рассчитать невозможно. А во-вторых, такой подход гарантирует, что площадь рефлектора всегда будет >120% площади приемника.
Теперь нужно рассчитать расстояние между рефлектором и приемником — L = ƛmax/7 = 600/7 = 85.714 мм = 8.5714 см. В качестве практического берется округленное значение. Важно, чтобы между результатом и выбранным значением погрешность не превышала толщину проводника. При использовании провода диаметром 3 мм между приемником и рефлектором в данном случае расстояние может составлять 8.3 —8.8 см.
Подключение
К готовой антенне Харченко для цифрового ТВ припаивается один конец кабеля с сопротивлением 50 — 75 Ом, а к другому — штекер. Как подключить кабель к антенне? Это вопрос надежности — лучше к верхнему основанию, а нижнее использовать в качестве крепежа.
Улучшение скорости интернет-соединения антенной Харченко
Сегодня цифровое телевидение идет рука об руку с интернет технологиями. Среди любителей телевидения есть зрители, предпочитающие просмотр с монитора компьютера через интернет. Но для этого требуется высокая скорость, т.к. в интернет-вещании цифровой сигнал не кодируется и информация передается в большом объеме.
Эта проблема актуальна лишь для владельцев 3G-модемов, которые и будут рассматриваться:
У владельцев 4G-модемов при крайне слабом соединении обмен информации со скоростью 5+ Мб/сек, что лишь заставит дольше ждать загрузку игры или фильма.
Техническая скорость 3G-модемов (3-6 Мб/сек) является пограничной для использования современных интернет функций. При слабом принимаемом сигнале скорость в 3G-сети не более 1 Мб/сек, при которой уже невозможно смотреть прямую трансляцию в Full-HD качестве или находиться в онлайн-играх с хорошей графикой.
Антенну Харченко своими руками поможет увеличить скорость соединения при большой удаленности компьютера от телевизионной вышки и решить проблему описанных выше неудобств. Для модема не требуется основательно соблюдать точность при ее сборке и погрешность лишь незначительно ухудшит скорость.
Расчет
3g-модемы работают на частоте 1.9 — 2.1 ГГц, с учетом которых и потребуется изготовить универсальный приемник. Принцип вычисления сторон биквадратов тот же, что и для просмотра цифрового телевидения, вместо частот мультиплексов выступают минимальное и максимальное значение частотного диапазона.
В котором работают модемы:
ƛmin = 300/2100 = 0.143 м = 143 мм;
ƛmax = 300/1900 = 0.158 м = 158 мм.
Выше сообщалось, что длина стороны биквадрата (зигзага) составляет половину от проецируемой на приемник ширины волны в поперечнике, или ¼ ее длины.
В результате получается:
143/4 = 35.75 мм для сторон, укороченных разрывом;
158/4 = 39.5 мм для двух других сторон.
Сборка
Собирается приемник по той же схеме, рассчитанной для цифрового ТВ. На случай отсутствия паяльного инструмента можно использовать крепеж. Концы обеих заготовок соединяются токопроводящим элементом. Конструкция для работы 3G-модема готова.
Осталось изготовить рефлектор, для которого действуют те же правила, что и при изготовлении антенны, улавливающей DVB-T2 сигнал. Расстояние между рефлектором и приемником составит L = 158/7 = 22.57 мм или 2.5 см. Учитывая малое расстояние, не следует уповать на допустимую погрешность, создаваемую толщиной проводника. Рекомендуется именно такое расстояние между ним и рефлектором. К готовой антенне припаивается кабель сопротивлением 50 — 65 Ом в любой точке приемника.
Подключение
За редким исключением, в 3G-модемах отсутствует разъем и к ним невозможно использовать внешние антенны. Если он есть — к кабелю подключается штекер и все готово. При его отсутствии нужно разобрать модем. К одному из контактов, соединенных с USB-входом, припаивается жила кабеля, а провод от рефлектора — к массе (внешней стороне входа).
Тестирование антенны Харченко
Когда антенна Харченко собрана, перед крепежом и установкой нужно ее проверить. Для проверки приема цифрового ТВ на телевизоре или ресивере запускается автонастройка каналов. Если нет времени на полный поиск или уже присутствуют настроенные каналы, можно сделать проще — выбрать два канала и на каждом установить частоту любого канала разных мультиплексов (в каждом пакете все телеканалы вещают в одном частотном диапазоне).
В результате будет получено качественное изображение или полное отсутствие. В отличие от аналогового вещания, у цифры не бывает показа с помехами, и программа работает качественно или отсутствует.
С модемом ситуация сложнее. Во-первых, результат приема сигнала характеризуется динамически, т.е. он не только присутствует/отсутствует, но и принимается с конкретной эффективностью, которая определяет скорость интернет-соединения.
Этому способствует 3 фактора:
вышка каждого оператора находится на разной удаленности и направленности;
работа ретрансляторов (они отправляют сигнал на пограничных, но разных(!) частотах).
Если прием/передача данных достигает 3 Мб/сек — зигзагообразная антенна справляется со своей задачей. Когда она немного ниже достаточно изменить ее направление. Данная антенна может использоваться и для смартфонов, когда мобильная связь неработает по причине слабого сигнала.
Выводы
Антенна Харченко — практичное и универсальное устройство для приема слабого сигнала. Она легко собирается своими руками, полностью заменяет заводскую антенну и усилитель. Но самое главное — с ней легко ловить простые каналы, она одинаково эффективно усиливает сигнал цифрового телевидения и интернет соединение.

Загрузка…
онлайн расчет антенны харченко для цифрового тв
онлайн расчет антенны харченко для цифрового тв
Ключевые слова: антенна для цифрового тв в ставрополе, купить онлайн расчет антенны харченко для цифрового тв, спутниковая антенна на 3 телевизора.
антенна для цифрового тв пермь, простая антенна для тв своими руками, антенна паутина для цифрового тв, беспроводная антенна для телевизора купить, настройка комнатной антенны телевизора
беспроводная антенна для телевизора купить Расчет длины кабеля. Антенны для цифрового ТВ. Частоты каналов цифрового телевидения. Если ктото сюда попал в поиске расчета антенны Харченко для цифрового телевидения (DVBT2), то имейте ввиду, что такая цифровая антенна не требует расчета и описана другой статье. Калькулятор расчета цифровой антенны. Дата публикации: 21 декабря 2018 года. Существует один обязательный элемент для приема цифрового ТВ. Это антенна []. Очень хорошие результаты у давно известной зигзагообразной. Расчет и изготовление зигзагообразной антенны Харченко своими руками для приема сигнала DVB T2 цифрового ТВ. Цифровое телевидение набирает популярность в России и постепенно вытесняет аналоговое вещание. Расчет антенны Харченко при помощи онлайн калькулятора. Изготовление антенны Харченко своими руками для модема. Таким образом, зигзагообразная антенна Харченко для цифрового ТВ почти готова к использованию. Зигзагообразная антенна, предложенная. П. Харченко в 60е годы , пользуется большой популярностью у радиолюбителей. Зигзагообразную антенну наиболее часто применяют в качестве широкополосной антенны для приема программ телевидения в диапазонах 1 5, 6 12 или 21 60 ДМВ канала. Так же её. 4 Переделка антенна для цифрового ТВ Польской решетки в антенну Харченко. Расчет готового изделия я производил на нескольких сайтах для большей точности (их называть здесь не буду, так как через поисковики найти не проблема) – под 46 канал размер стороны вышел 11.1мм. Расчет с одного из сайтов. Хочу представить вашему вниманию вариант антенны для дальнего приёма цифрового вещания. Антенна Харченко привлекает прежде всего своей простой в изготовлении. Рефлектор антенны сделан так же согласно онлайн расчётам. Это простая антенна биквадрат Харченко. Расчет сборка и испытания. Все просто и понятно. Телевизор уверенно принимал оба пакета цифрового тв. Я занес самодельную антенну в дом, телевизор продолжал уверенно идеально показывать. Тогда я притащил свой самодельный телик в бытовку,. Антенна Харченко своими руками. Эта конструкция получила свое название по фамилии инженера открывателя Харченко. Эта самодельная конструкция без проблем покроет весь диапазон частот современного цифрового телевидения в интервале от 470 и до 900 МГц. При этом параметры у нее просто. Как сделать антенну Харченко для цифрового ТВ своими руками. Исходные данные для изготовления антенны. П. Харченко. Расчет нужных параметров для усиления сигнала DVB T2 делается в специальных программах или онлайн калькуляторах. Оба варианта дают рабочий результат. Как сделать антенну Харченко для цифрового ТВ своими руками. Необходимые расчеты и материалы для. Антенна, спроектированная Харченко, получила первые модификации с появлением эфирного вещания в дециметровом диапазоне. Инженерами и экспериментаторамилюбителями представлен целый. Расчет проволочной антенны для т2. Простая дмв антенна своими руками.. Харченко. В ряде практических случаев приема сигналов по 2139 каналам телевидения имеющегося коэффициента усиления (КУ) зантенны c плоским экраном может оказаться недостаточным. Увеличить КУ, как уже. настройка комнатной антенны телевизора заземления телевизионной антенны где купить антенну для цифрового телевидения

купить антенну для телевизора harper антенна dvb t2 на несколько телевизоров как подключить телевизор к антенне без кабеля антенна для цифрового тв в ставрополе спутниковая антенна на 3 телевизора антенна для цифрового тв пермь простая антенна для тв своими руками антенна паутина для цифрового тв

Плюсы видны невооруженным взглядом. Прибор небольших размеров легко умещается на ладони, а значит легко поддается перевозке с места на место. Путешествия могли стать серьезной проблемой из-за хрупкости, но прочный корпус лишает HQClear TV этого недостатка. Плюсы видны невооруженным взглядом. Прибор небольших размеров легко умещается на ладони, а значит легко поддается перевозке с места на место. Путешествия могли стать серьезной проблемой из-за хрупкости, но прочный корпус лишает HQClear TV этого недостатка. Ушло в прошлое аналоговое телевидение. Превратились в груду бесполезного металлолома антенны, передающие аналоговый сигнал. На смену громоздким монстрам пришли компактные устройства. Производители с мировыми именами наперебой предлагают свои модели, привлекая покупателей современным дизайном и доступной ценой. Телевизионная антенна HQCLEAR TV – это выбор, который сделали миллионы россиян и жителей ближайшего зарубежья. Популярный wi fi тв антенны хорошего качества и по доступным ценам вы можете купить на AliExpress. На AliExpress мы предлагаем тысячи разновидностей продукции всех брендов и спецификаций, на любой вкус и размер. В категории: Антенны WiFi для телевизора купить по выгодной цене, доставка: Москва, скидки!. — 343 товара. Быстрый просмотр. Антенна WiFi AX2408R (Круговая, 8 дБ). 15:38. Мощная WIFI антенна из китайского адаптера. 3:21. Как на SMART TV телевизоре смотреть онлайн ТВ БЕСПЛАТНО. Комнатные ТВ антенны, купить антенну для телевизора, антенна для телевизора, комнатная антенна для телевизора. Кронштейн 10см Облегченный (для эфирных и WiFi антенн) Москва1 , используется для крепления телевизионных и WiFi антенн на балконы, оконные рамы, стены строений, фасады зданий,. Антенна устанавливается на штатные антенны WiFi роутеров и точек доступа. Активная WiFi антенна обладает собственным источником энергии, поэтому она является полноценным передатчиком, способным усилить сигнал. WiFi антенна, изготовленная своими руками, может решить эту задачу и резко увеличить дальность связи. Иногда нам хочется хорошенько отдохнуть от телевизора, полежать или посидеть прослушав радио через телефон. Эфирное ТВ России. Заказать подбор антенны. Как выбрать антенну для цифрового телевидения. Wi Fi адаптеры. Антенны WIFi. Антенны WIFi. По популярности По рейтингу По новизне По цене: по возрастанию По цене: по убыванию. Показ всех 3 результатов. Просто решил показать насколько просто и дешево можно улучшить прием wifi сигнала. Под катом небольшой обзор двух антенн и результат установки их на твбокс. Специализированные WiFi антенны могут применяться не только для повышения дальности, но и для подстройки зоны покрытия под форму помещения (например, чтобы перекрыть стоящим в углу роутером всю комнату и не тратить мощность на связь через стены). WiFi. очистить. Сохранить список. Выводить..
онлайн расчет антенны харченко для цифрового тв

Антенна имеет встроенный усилитель, поэтому ее можно использовать даже в тех местах, где практически невозможно уловить сигнал. При этом все каналы будут транслироваться в высоком качестве, поэтому люди смогут насладиться просмотром телепередач. Harper ADVB1239 – простая в установке, легкая и очень эффективная комнатная антенна, которую можно использовать в качестве ночника.Коэффициент усиления сигнала достигает показателя в 30 дБ, при этом показатель шума не превышает 3 дБ.Антенна работает в следующих частотах: 87,5230 МГц, 470862. Комнатная цифровая телевизионная антенна Harper ADVB2825 2018. Комнатная антенна . HARPER ADVB2825. проиграет даже частичное сравнение с комплектами спутниковых каналов от НТВ+, Ростелеком или ТриколорТВ, но ведь и стоит она намного меньше. Никакой абонентской платы. Зато выгода. Главная Каталог Телевизоры, аудиовидео, HiFi Аксессуары для телевизоров ТВ антенны Телевизионная антенна HARPER ADVB1209 Отзывы. Очень порадовала антенна. Много я встречал комнатных антенн, все выдавали всегда 5070 процентов сигнала и меньше, а это как подключил 100 процентов. Интересуют отзывы об антенне цифрового ТВ Harper ADVB1209. Какими преимуществами обладает в сравнение. Harper ADVB1209 – комнатный вариант телевизионной антенны, принимающий не только цифровые Full HD сигналы, но и аналоговые. Устройство имеет вид плоскости, конструкция. Антенны для телевизоров Harper. Антенна телевизионная комнатная Harper ADVB2825. Отзывы. Плохое качество сигнала в сравнении с рогатыми комнатными антенами(каналы идут рябью). Комнатные ТВантенны с усилителем. ADVB1209. Тип оборудования. TV антенна с усилителем найти похожие ТВ антенны/кабели. Отзывы. HARPER ADVB2969 — Все отлично! Антенны. Отзывы о Harper ADVB2969 ТВантенна. 11 отзывов. 5. Дельта ДМВ комнатная ТВантенна (пассивная). Антенна Harper ADVB2969 специальной конструкции для приема аналогового и цифрового телевизионного сигнала с наземных станций. Может принимать телевизионные сигналы. Прочитать отзывы покупателей и владельцев о Комнатная антенна Harper ADVB2969 цвет чёрный. Антенна Harper ADVB2969 применяется для установки внутри помещений. Телевизионные антенны других производителей. Reflect Дельта. Все бренды. Другие категории бренда harper. Harper. читать отзывы. Другие Телевизионные антенны Harper. 1. Антенна телевизионная внешняя Harper ADVB2711W. онлайн расчет антенны харченко для цифрового тв. заземления телевизионной антенны. Отзывы, инструкция по применению, состав и свойства. Купив антенну Триколор, каждый может осуществить самостоятельную настройку при соблюдении определенных правил. Комплект для установки спутникового ТВ Триколор. Инструменты и материалы для работы. Советы и порядок действий при подключении антенны Триколор ТВ. Особенности монтажа и поиска. Стоит отметить, что для разных населенных пунктов самостоятельная настройка антенны Триколор ТВ на спутник будет осуществляться немного поразному. Например, при настройке. Зеркало тарелки Триколор ТВ должно быть направлено максимально вверх. Важно! При настройке антенны следите, чтобы ваше тело не. Настройка прибор Триколор ТВ самостоятельно не занимает много времени и не требует наличие особых и специальных навыков и умений. В целом, на введение в пользование. Триколор лидер в числе провайдеров, поставляющих спутниковое телевидение. Комплект Триколор стоит не дешево, да еще и за подключение придется выложить круглую сумму. Как подключить Триколор самостоятельно. Установка спутникового телевидения Триколор ТВ в Белгород ПВ по доступной цене. Услуга по установке антенны Триколор ТВ включает в себя. Закажите установку и подключение спутникового телевидения Триколор в компании Тандем, и мы подберем оптимальный комплект оборудования. Как самостоятельно подключить оборудование Триколор ТВ к телевизору. Триколор ТВ – крупнейший оператор спутникового цифрового телевизионного вещания. 5 Схема подключения двух телеприёмников. Подключение антенны. Комплект оборудования состоит из спутниковой тарелки, цифрового. Самостоятельная настройка Триколор ТВ на спутниковой антенне. Триколор ТВ как современное спутниковое телевидение, можно настроить без помощи специалиста, сэкономив на этом приличную сумму денег. Как осуществить подключение Триколор ТВ самостоятельно, интересуются многие пользователи. Установка антенны Триколор невозможна без регулировки: перейдите на сайт tricolor. tv и найдите там данные азимута и угла для ближайшего города. После этого отрегулируйте тарелку по найденным данным.

Простая антенна 3г. Антенна Харченко: расчет и изготовление

Удобным устройством для выхода в Интернет является так называемый USB-модем, основанный на технологии мобильной связи 3G и более современной технологии 4 поколения.
Разница между технологиями 3G и 4G в основном заключается в скорости передачи данных. Таким образом, максимальная скорость 3G составляет 15-20 Мбит / с., В то время как 4-е поколение предлагает скорость передачи до 100 Мбит / с. Технически есть разница в частоте передачи и по ряду других параметров генерального технического плана.В настоящее время практически все операторы мобильного интернета: МТС, Билайн, Мегафон и Tele2 представляют как модемы GSM, 3G, так и 4G. Техническая поддержка 3G и LTE разная, поэтому у 4G своя частота.
Зависимость интернет-соединения от технологии 3G от многих факторов приводит к тому, что часто требуется использование усилителей сигнала. Что уж говорить о подключении 4G LTE, которое еще более требовательно к качеству сигнала.
Общие принципы усиления сигнала
Есть несколько способов увеличить мощность сигнала и создать стабильное соединение:
Установите USB-модем как можно ближе к передающей станции, поднимите его выше, поднесите к окно;
Купить систему усиления сигнала промышленным способом;
Самостоятельно изготовить внешнюю приемную антенну из подручных материалов, олова из пищевых банок или медной проволоки в биквадрате Харченко.
Усилитель сигнала работает следующим образом:
Внешняя 3-граммовая антенна для модема улавливает слабый сигнал от передающей станции мобильной связи;
Сигнал идет на ретранслятор, если есть;
Усиленный сигнал с ретранслятора идет на модем.
Следует отметить, что при изготовлении антенны своими руками репитер, как правило, не используется. Как сделать антенну? Об этом ниже.
Важно! На качество сигнала влияет длина кабеля от компьютера до модема. Чем короче провод, тем лучше прием.
Типы антенн
В качестве рабочих материалов подходят различные материалы, но предпочтительны медные сплавы. Хотя в некоторых случаях отлично себя зарекомендовали банки из-под кофе. Показано, что в кабеле используется телевидение высокой частоты. Антенна для 3g модема своими руками несложная, но временные и трудовые затраты пропорциональны ее эффективности.
Типы исполнения:
Усилитель из обычной жестяной банки из-под кофе или консервов, подвешенный на высокочастотном кабеле за оконным проемом. В этом случае на сам модем наматывается 3-4 витка провода. К недостаткам можно отнести непрезентабельный внешний вид и громоздкость, с другой стороны, баночная антенна для модема неприхотлива и проста в изготовлении;
В качестве отражателя используется консервная банка, в данном случае белая металлическая банка для еды используется в качестве антенны.В боковой стенке банки делается отверстие ровно по сечению модемной коробки. Потом модем просто вставляется в банку. Для временной фиксации можно использовать обычный пластилин или жевательную резинку. Хорошая фиксация обеспечивается применением холодной сварки. Сам модем подключается к ноутбуку или компьютеру с помощью кабеля. Эта версия 3g антенны своими руками более эффективна, чем вышеперечисленная, может дать прибавку до 20%;
Используется как отражатель спутниковой антенны. Достаточно интересный способ, но требующий довольно долгой и утомительной настройки положения модема относительно фокуса пластины.К тому же использовать тарелку как телевизионную не получится, так как если модем установлен, то он должен быть направлен в сторону станции. В этом случае изоляция модема от внешней среды обязательна. Метод сложный, но в случае видимости передающей станции, когда ее достаточно отправить, дает отличный результат;
Использование направленной антенны 3g — это может быть как самодельная, так и телевизионная антенна, расчет схемы этой антенны сложен, поэтому рекомендуется использовать антенну заводского изготовления 3g.Вы можете разобрать штыревую антенну и использовать детали от нее. Направленные антенны достаточно хороши, хотя и имеют свои недостатки;
Использование биквадратной антенны. Антенна Харченко известна с 60-х годов прошлого века. С точки зрения качества и эффективности, он хорошо зарекомендовал себя в течение длительного срока службы. Антенна Харченко для модема 3G состоит из двух открытых ромбов, соединенных одним углом. За рамкой находится отражатель, который может быть изготовлен из листа олова или медного сплава.Самодельная 3g антенна отлично зарекомендовала себя с точки зрения эффективности и затрат на производство. Расположение антенны: чем выше, тем стабильнее сигнал: лучшего места, чем крыша многоэтажного дома, нет. Направление антенны подбирается опытным путем. Необходимо вручную направить антенну. Биквадрат Харченко неплохо принимает сигнал трех и четырех дзи.
Важно! При пайке учитывать особенности металла, так как большинство современных кабелей плохо припаяны, но есть отличные фидеры, которые легко и просто припаять.Не забывайте, что в разных случаях их использование облегчит жизнь.
Подключение антенны к модему
Для подключения антенны и разъема лучше всего использовать высокочастотный телевизионный кабель. Лучше всего соединять антенные элементы и кабель пайкой, это обеспечивает необходимую плотность соединения.
Есть несколько вариантов подключения модема к внешней антенне:
Соединить разъем с антенной можно простейшей намоткой витков оголенного провода на корпус модема — не самый удачный, но очень быстрый вариант;
Для создания высокоэффективного съемного соединения в этом случае вам понадобится лист медной фольги, который аккуратно оборачивается вокруг разъема и имеет небольшую отметку внахлест.Затем по длине припаивается полоска фольги и запаивается одна торцевая часть. К этой крышке сверху припаян кабель, идущий от антенны. Сверху на расстоянии 5 мм припаивается еще одна полоска фольги, служащая экраном. Эффективность такого соединения USB-модема с антенной будет намного выше, чем намотка провода на модеме. Это достаточно хорошее соединение с системой, возможно, лучшее;
Самый эффективный вариант — использовать стандартный переходник на антенну, но, к сожалению, этот способ подходит только для разъема, в котором есть возможность подключения внешнего усилителя.
Важно! Следует отметить, что обладая навыками пайки тонких деталей, можно разобрать сам модем и припаять антенный выход прямо к внутренней антенне. Тестирование этого метода показывает значительное улучшение сигнала. Но этот метод не рекомендуется без достаточных навыков работы с микросхемами.
Изготовление антенны Харченко для модема
3G модем работает на частоте 2100 МГц. Исходя из необходимого расчета, общая схема 3-граммовой антенны состоит из двух ромбов, соединенных центральным штырем.Размеры стороны ромба — 35 мм, диаметр медной проволоки — 2-4 мм, внешний угол ромба — 120 градусов, при этом погрешность должна быть минимальной.
Антенна Харченко для 3g модема своими руками делается достаточно легко, относительная сложность заключается только в расчете параметров и поиске необходимых материалов. Эта антенна 4g показана всем любителям серфинга в Интернете в труднодоступных местах.
Вооружившись линейкой, транспортиром и ножницами по металлу, перерезаем проволоку.Для изгиба антенного каркаса и удобства пайки можно сделать простой проводник, для этого понадобится схема. По транспортиру и линейке размечаем деревянную доску по схеме, под требуемые размеры. Вбиваем по углам ромба 4 гвоздя или саморез, после чего наматываем на них распрямленную проволоку.
Расстояние между нижней и верхней рамой в месте стыка должно быть не более 3 мм. К этому месту припаиваем конец ВЧ кабеля, покрытый фидером.Наличие питателя позволит легко припаять провод к каркасу, так как большинство современных проводов довольно сложно припаять обычными методами.
Для большей эффективности устанавливается пластина из медной фольги или фольгированного текстолита на расстоянии 3-5 см от тыльной стороны. Это отражатель. Чтобы сохранить постоянное расстояние между рамой и дефлектором, в месте стыка устанавливаем диэлектрическую прокладку или штифт необходимой толщины. К нему прикрепляем раму и дефлектор.Не забываем про изоляцию штифта. Таким образом, прокладка является связующим звеном антенны, требования к ней соответствующие.
В некоторых случаях можно добавить к антенне третий и четвертый ромб, чтобы улучшить очень слабый сигнал.
Поскольку основная часть работы устройства будет проходить на открытом воздухе под воздействием дождя, ветра и перепадов температур, перед использованием стоит покрыть его слоем нитролака. Это защитит раму и отражатель от влаги.
При необходимости параметры рассчитываются с необходимой периодичностью. Расчет антенны несложный. Онлайн-калькулятора на данный момент достаточно для расчета параметров биквадрата для модема 4g. Затем подключаем кабель с модемом по рецепту, и усилитель готов.
Видео
Владельцы дачных участков заботятся о налаживании коммуникаций на своей территории. Обычно голосовое общение нормально, но интернет в телефоне слабый, фото и видео не открываются.Чтобы сделать его сильнее, пользователи устанавливают дополнительные устройства, одно из которых — антенна для выхода в интернет на даче. Это позволяет установить бесперебойную связь. Это очень важно для людей, работающих в сети, не привязанных к одному месту.
Сегодня подключиться к всемирной паутине стало просто. Нажмите кнопку питания, подключите антенну и все готово. Роутер раздает интернет по wi-fi, позволяет 5 пользователям быть онлайн без потери качества и скорости. 3 Мбит / с достаточно, чтобы смотреть видео, разговаривать по скайпу, листать интернет-страницы.
Плюсы высокоскоростного интернета в стране:
доступ к беспроводной сети;
качество, быстрый интернет до 3 Мбит / с;
выход в сеть из любой точки дома;
возможность получать интернет на 5 устройствах одновременно.
Антенны для усиления устанавливаются в соответствии с диапазоном частот и назначением. Их выбирают в основном квадратной формы с подкладками, соединенными с сеткой.
Для установки интернета вам потребуется:
3G модем;
сим-карта с интернет-сервисом;
Кабель USB
Wi-Fi роутер.
Когда Интернет нужен только на компьютере, вставьте USB-модем, и все готово. Если есть необходимость в использовании всемирной паутины на телефоне, планшете и нескольких ноутбуках, используйте Wi-Fi роутер.
Оборудование
Удобный инструмент — модем 3G-4G-5G. Сотовые операторы рекомендуют простые, быстрые, недорогие варианты.Скорость Wi-Fi постоянно растет, опережая технические возможности операторов.
Самое главное для интернета на даче — повышение качества принимаемого сигнала. Самый простой способ — это использовать различные усилители сигнала и поднять антенну как можно выше.
Когда гости приходят на дачу и все одновременно заходят в сеть, скорость падает. В этом случае необходимо усилить Интернет на даче.
Антенна для подключения к Интернету
Есть 5 способов расширить интернет с помощью дополнительного оборудования:
заменить оператора;
подключить специальную антенну;
возить на дачу только режим интернета 3G;
продлить модем для интернета на даче с помощью кабеля USB;
используйте специальный удлинитель UTR.
3G + 4GLITE. В комплекте переносной роутер, антенна, кабельная сборка.Поддержка усиления до 26 дБ. Длина провода 20 метров. Комплекс автономный, дает возможность некоторое время работать без подключения к электросети.
3G + 4GLTEBOX. Этот комплект 3G-интернета для дачи считается довольно сильным. Длина кабеля USB 5-10 метров. Усиление антенны достигает 20 дБ. Эффект зоны wi-fi 40 метров. Взаимодействует с разными сим-картами. Количество пользователей довольно большое.
3G + 4GLTEUNO.Этот комплект для интернета на даче с антенной самостоятельно подключается через сеть LTE 3G. Настроить легко. Его можно установить в сельской местности.
3G + 4GOPTIMA. Оснащен антенной с усилением до 26 дБ, проводом, USB-модемом, роутером.
3G + 4GMAX. Антенна для приема интернета на даче имеет усиление до 20 дБ, подключается в самом здании, также снаружи. Функциональный роутер, два кабельных узла, пара переходников — входят в комплект.Устройство оснащено SIM-картой разных операторов. Достаточно легко разместить прибор на дачном участке.
Подключение специальной антенны к 3G модему
Это долгий и трудный путь. Первым делом нужно спаять модем, переделать вход для антенны с внутреннего на внешний. Усердный труд будет вознагражден: антенна, сделанная для усиления Интернета в стране, добавит стабильности и качества сигнала.
Тогда вынести усилитель на улицу, прикрепить, желательно на крышу дома.Поверните во все стороны, чтобы поймать сигнал. Когда цель будет достигнута, прикрепите ее к стене дома. За компьютерным устройством должен находиться пользователь, чтобы проверить оптимальное положение антенны. Этот вариант достаточно эффективен, когда сигнал 3G находится на большом расстоянии.
Антенну для дачи для улучшения сигнала 4G можно сделать самостоятельно. Однако антенный комплекс streetUltraPro считается лучшим решением. Взаимодействует с разными сим-картами. Вы можете подключить его даже в тех регионах, где нет покрытия сети провайдера.Этот усилитель имеет два входа: один идет под SIM-карту, второй вводит кабель витой пары, который входит в роутер, который принимает сильный сигнал.
Зачем нужна антенна на дачном участке? Загородный дом без интернета уже не полноценное жилье. Многие работают онлайн, почти все общаются, играют онлайн. Антенна помогает усилить Интернет, сделать его лучше и быстрее.
Автор делится опытом улучшения качества домашнего интернета после непонятных действий провайдера Билайн.Интернет в загородном доме всегда был и был достаточно быстрым, но в 2016 году начались перебои в скорости, а иногда и полная потеря сигнала с прерыванием стабильной связи на несколько часов. Цена решения проблемы — 1400 рублей (2016 г.). Подобрана, куплена и установлена антенна для USB-модема. Все удалось подключить и настроить своими руками. Результат — практически максимальная скорость мобильного 3G интернета от провайдера и незначительное влияние погодных условий на скорость передачи данных.В моем районе нет сигнала 4G.
Бюджетная 3G / 4G антенна для USB-модема и надежного интернета

3G 4G Wi-Fi Антенна
Перед покупкой антенны была изучена ситуация с мобильным интернетом. Это позволило нам сделать предположение о возникающих проблемах. В моем районе четыре оператора сотовой связи Билайн, Мегафон, МТС и Теле2. В 2016 году все они предоставляли услуги 3G-интернета. Сравнение карт покрытия показало, что место, где я нахожусь, находится в мертвой зоне.А карты сделаны из копировальной бумаги. Хотя рядом буквально в пределах прямой видимости стоят 3 мачты. Исследование местности привело к выводу, что все операторы вещают с одной мачты, которая находится за бугром :(. Гора — холм, но сигнал 3G на втором этаже дома был от Билайн и полностью отсутствовал у Мегафон.Теле2 не изучался, МТС за былые заслуги и недоверие не изучался в принципе.Решение проблемы умственных усилий не требовало.Опыт работы с антеннами для диапазона 980 МГц был с 2000 года (некоторые из них могут работать сейчас). Требования к выбору антенн следующие: антенна должна быть из алюминиевого сплава (меньше коррозии и света), остро направлена, иметь максимальное усиление, проста в установке, иметь кабель достаточной длины и адаптер для подключения к антенна должна входить в комплект, и конечно же антенна не должна быть дорогой.
Выбор сделан в пользу антенны Ultra 3G / 4G , который работает с модемами 3G и 4G.Антенна изготовлена из алюминиевых сплавов, защищенных от атмосферного воздействия порошковой краской.
Антенна «Ultra 3G / 4G», описание
Антенна Ultra 3G / 4G — это направленная антенна для сетей 3G (UMTS2100 / WCDMA / HSPA / HSPA +), 4G (LTE2600 FDD Band7 / Band38) и WiFi (IEEE802.11b / г / п) сети.
Антенна Ultra 3G / 4G Антенна Ultra 3G / 4G Антенна Ultra 3G / 4G Антенна Ultra 3G / 4G Монтажный комплект
Технические характеристики и характеристики
Диапазон рабочих частот 1800..2700 МГц
Усиление 12 … 18 дБ
Длина кабеля ответвления 5 м
Габаритные размеры 1010x110x70 м
Вес антенны 0,8 кг
Антенна поставляется в разобранном виде
Сборка, установка и настройка антенны
По прилагаемой к антенне инструкции собираем антенный лист. Смотрите фото и видео. У этой антенны может быть небольшая засада в виде заводского брака. Выявить и устранить брак лучше еще на этапе сборки.Посмотрите видео об устранении возможной неисправности или ремонте антенны Ultra 3G / 4G.
По опыту эксплуатации антенн неплохо защитить все стыки деталей от дождя армированной липкой лентой, а эти проблемные места лучше покрыть автомобильным герметиком.
Антенна в сборе Антенна в сборе Защита подключения антенны Брак пайка центральной жилы Пайка центральной жилы
Перед штатной установкой антенны на самом высоком месте лучше провести исследование и установить, с какой стороны к вам идет Интернет.Для определения направления необходимо выполнить ряд действий.
Я использовал ноутбук. Скачал на сайте производителя программу контроля уровня сигнала MDMA .
Подключил модем к ноуту и запустил программу. Настроил программу для определения уровня сигнала на модеме.
Подключил антенну через переходник к модему.
Как указано выше, сигнал раздачи коммуникационных пакетов вы можете найти не там, где он должен быть по вашей логике.Так случилось и со мной. Он удерживал антенну в рабочем положении в каждом направлении, пока уровень сигнала на экране не обновился. Сканировал горизонт буквально на 5 градусов. В моем случае сигнал был обнаружен только с одного направления и с самой дальней мачты. Я вспомнил ориентир на горизонте, куда была направлена антенна.
Уровень сигнала с антенной
Затем вам нужно выбрать расположение антенны на максимально возможной высоте. В моем случае поднятие антенны от первоначального измерения определения направления на два метра выше привело к заметному увеличению уровня сигнала.Перед антенной не должно быть металлических преград (металлические крыши, заборы)
В моем случае я установил антенну на стальной кронштейн телевизионной антенны. Обратите внимание на состояние стального кронштейна за 15 лет эксплуатации. Антенна крепилась к кронштейну с помощью монтажного комплекта, поставляемого с антенной, с помощью U-образного зажима (кронштейна). Антенна фиксировалась по направлению установленного ориентира. На всякий случай еще раз проверили точность направления — пик сигнала соответствовал выбранному направлению.
Монтажный кронштейн в сборе
Все модемы 3G имеют внутренние антенны. В некоторых моделях их даже два-три. Об этих антеннах никто не думает, пока модем без проблем прокачает через себя пять-пять Мбит / с. Но если скорость всего несколько килобит, и если компьютер с модемом уже обошел все уголки комнаты в поисках хоть какого-то сигнала, но не нашел его, то первое, что может помочь — это внешняя антенна .
Некоторые модемы имеют специальный разъем для подключения внешней антенны.Минусы этого метода:
— необходимо найти переходной кабель с подходящим разъемом специально для этого модема;
— на разъеме будет потеря сигнала лишняя;
— Разъем очень хрупкий, и пара неаккуратных подключений может его сломать.
Из плюсов данного разъема — только его наличие.
Многие модели модемов не имеют такого разъема. Как раз к такому модему подключим внешнюю антенну. Для этого из инструментов вам понадобятся: отвертка, паяльник, острый нож.А также возможность перепаять или лишние деньги на новый модем.
Итак, наш пациент — 3G модем Huawei E171 от МТС:
Осторожно открываем корпус и вынимаем из него модем. Вот это оборотная сторона, (но нас это не интересует).

На лицевой стороне расположены: модуль для карты памяти, контакты для SIM-карты, радиомодуль под крышкой, разъем, внутренняя антенна и выход USB.

Интересно, что этот разъем недоступен без разборки корпуса, то есть практически все владельцы этого модема даже не подозревают об этом разъеме.Пусть остается на месте, он нам не нужен и совершенно не мешает. А внутренняя антенна нам мешает:

Антенна выгравирована прямо на плате, и нам нужно ее отключить. Для этого сначала откусите конденсатор SMD, предназначенный для согласования резонансной антенны. Затем маленьким фрезером, зажатым в сверле, делаем надрез вдоль антенны, оставляя лишь небольшой участок для пайки кабеля. Срез делаем неглубоким, так как печатная плата многослойная.Вызываем тестера, прошла ли «ампутация» успешно и нет ли короткого замыкания между площадкой пайки кабеля и отрезной антенной. Кстати, иногда эта платформа может иметь замыкание на землю — это особенности архитектуры некоторых модемов. Если бы мы не отрезали внутреннюю антенну, то после подключения внешней антенны, сигнал разделился бы между ними, было бы рассогласование и ничего бы не заработало.

Интересно, есть ли еще шанс вернуть этот модем по гарантии?
Следует отметить, что в некоторых модемах внутренняя антенна выполнена в виде заглушки с излучающими элементами.Этот колпачок легко снимается с доски, поэтому вам не придется ничего резать.
После «ампутации» берем отрезок коаксиального кабеля RG174 сопротивлением 50 Ом и длиной 15 см (больше не нужно, так как такой кабель имеет большие потери сигнала), F-коннектор и «тюльпан». Разъем типа ”. Все это можно найти в магазине радиодеталей.

От «тюльпана» закручиваем колпачок, остальное отбрасываем. Зачищаем кабель.

Припаиваем жилу к центральной клемме F-разъема, оплетка на ее массу, на разъем надеваем колпачок.

Тщательно замеряем и просверливаем отверстие в одной из половинок корпуса. Пропустите кабель через это отверстие.

Припаиваем кабель к модему. Паяем быстро, аккуратно и аккуратно, не перегреваем плату. Припаиваем центральную жилу к платформе, оставшейся от внутренней антенны; припаяйте оплетку к любому месту, которое заземлено и находится как можно ближе к месту с припаянной центральной жилой.

Собираем модем.Теперь из модема торчит кабель и не дает закрыть крышку до конца. Поэтому мы его тщательно фрезеровали.

Делаем кабельную сборку длиной до 15 метров и подключаем к модему внешнюю 3G антенну на частоте 1900-2200 МГц с усилением 14 дБ.

Настала очередь проверить эту конструкцию в действии. Для теста были спаяны модемы Huawei E171 от МТС и ZTE MF190 от Билайн. Приобретены еще два точно таких же модема — как эталоны, чтобы было с чем сравнивать.

Целью теста было оценить увеличение скорости 3G-интернета припаянного модема с внешней антенной по сравнению с эталонным модемом со стандартной внутренней антенной. Ни в коем случае не выяснили, кто из операторов «лучше», а какая модель модема «правильнее». Сравнивали только модем с внешней антенной и модем со стандартной антенной.
Измерения проводились в обычной квартире, в жилом районе.Мы измерили скорость с помощью теста скорости, каждое измерение проводилось 10 раз, а затем мы нашли среднее значение.
Вот результаты:
ZTE MF190 со штатной антенной (Билайн, режим 3G)
Ping 218 мс
нисходящий канал 0,46 Мбит / с
восходящий канал 0,16 Мбит / с
Распаял ZTE MF190 с внешней антенной (Билайн, режим 3G)
Пинг 99 мс
нисходящий канал 1,16 Мбит / с
восходящий канал 0,66 Мбит / с
Huawei E171 со штатной антенной (МТС, режим EDGE)
Пинга не было
нисходящий канал 0 Мбит / с
восходящий канал 0 Мбит / с
Распаял Huawei E171 с внешней антенной (МТС, режим 3G)
Пинг 310 мс
нисходящий канал 0.47 Мбит / с
восходящий канал 0,03 Мбит / с
Билайн 3G ловился на обоих модемах ZTE, но у модема с внешней антенной ping лучше на 119 мс, скорость приема в 2,5 раза выше, а скорость передачи в 4 раза выше.
Модем Huawei от МТС со стандартной внутренней 3G антенной вообще не ловил, EDGE ловил всего пару раз, ни о каком тесте скорости или скачивании какого-либо сайта даже речи не было. Но еще интереснее поймать сигнал, казалось бы, в совершенно безнадежном случае! А с внешней антенной это было возможно: пинг был равен 310 мс, скорость приема была 0.47 Мбит / с, а скорость передачи составляла 0,03 Мбит / с. Более того, во время тестов мы ставили антенну на подоконник и случайным образом направили ее прямо на улицу. Считается, что при установке антенны за окном или на крыше и при правильном наведении ее на базовую станцию результаты будут намного лучше.
В результате припаянный модем в комплекте с внешней антенной дает прирост скорости минимум в два раза, и они могут растянуть сигнал там, где его никогда не было. Это настоящая находка для тех, у кого еще не было ни оптики, ни даже меди.
Доступ к мобильному интернету необходим многим, так как позволяет быстро решать текущие проблемы на значительном удалении от дома. Однако операторы подключения к Интернету не всегда могут предоставить своим потребителям качественные услуги по той причине, что надежная связь создается только в зоне покрытия, которая ограничена мощностью передатчика, местностью и расстоянием.
Улучшите качество цифрового сигнала и вы сможете увеличить дальность его приема, подключив к нему антенну.Приобрести в магазине или сделать самому несложно.
Среди заводских моделей антенн легко найти мощные устройства с повышенными характеристиками. Но довольно часто можно обойтись простой конструкцией, собранной из подручных средств своими руками благодаря популярной разработке Харченко. По выходным параметрам обеспечивает надежную работу мобильных устройств, создавая усиление до 3 ÷ 4 децибел даже без рефлектора, а с его использованием — до 9.

Необходимые инструменты и материалы
Сделать Харченко антенну для 3G модема своими руками можно обойтись минимальным набором устройств и инструментов, который есть практически у каждого домашнего мастера.

Из материалов нам понадобятся:
кусок медного провода длиной 30 см, который в крайнем случае можно купить в магазине;
небольшой отрезок коаксиального телевизионного кабеля от одного до двух метров;
пластиковый колпачок для бутылки с водой или бытовых чистящих средств;
банка, фольга или DVD-диск с истекшим сроком службы;
линейка, карандаш или маркер для разметки;
нож для резки кабеля;
Плоскогубцы или тиски для загиба проволоки;
Клей для пластмасс любого типа — можно сделать самодельный, растворив обычную пену в бензине АИ-95 или ацетоне на дне стеклянной банки или стакана.
Устройство и габариты антенны Харченко
3G модем работает на частоте 2100 мегагерц, что соответствует длине волны 143 мм. На практике еще есть модели, созданные под 900 МГц или в комбинированном режиме, но они уже теряют актуальность.

Основными узлами антенны являются:
вибратор, на который наводятся волны электромагнитных волн, посылаемые передатчиком оператора 3G;
антенный кабель с согласующим блоком, передающий наведенный сигнал от вибратора;
,
узел, передающий сигнал с кабеля на вход модема;
отражатель, который устраняет помехи и отраженные сигналы для увеличения мощности приема.
Требования к вибратору
Тип металла
Для антенны обычно используется медь или алюминий. В домашних условиях, учитывая небольшие габариты вибратора, проще соединить провода пайкой. Поэтому остановимся на меди, даже не учитывая ряд других ее достоинств.
Форма и площадь сечения
Сразу оговорюсь, что можно взять толщину 2,3 мм (сечение 4 мм квадрат), что немного снизит прием.В крайнем случае допустимо проводить монтаж сечением квадрата 2,5 мм, но это уже ухудшит сигнал, увеличит его затухание. Хотя для некоторых областей это вполне приемлемо.
Основные размеры
По отношению к рисунку выше все показатели сведены в таблицу.
Обозначение и параметр Размер в мм
50 Ом 75 Ом
L1, сторона квадрата снаружи 35,8 35,7
L2, сторона квадрата внутри 34,2 34,4
L3, общая длина 100,3 95,5
Ширина L4 50,1 52,1
L5, расстояние пайки 2,1 1,8
D, расстояние между вибратором и отражателем 16,4 17,4
B, ширина отражателя 143 143
N, длина отражателя 143 143
Размеры, указанные в таблице, являются лучшим решением для практического производства.Однако выдержать их в домашних условиях с такой точностью просто невозможно, да и в отношении самодельной антенны это не имеет смысла.
Достаточно выдержать все размеры с точностью до 1 мм, а для получения хорошего сигнала следует обратить внимание на симметрию квадратов и одинаковый размер сторон.
Требования к кабелю для антенны Харченко
Основное отличие, с которым может столкнуться домашний мастер, — это значение волнового сопротивления, которое может составлять 75 или 50 Ом.

Для уменьшения потерь мощности лучше использовать кабель с меньшим сопротивлением. Он ближе по электрическим характеристикам, более стабильный, обеспечивает меньшие потери сигнала.
Однако, используя один из этих типов кабеля, лучше точнее выполнить механические размеры вибратора под ним. Тогда потеря мощности сигнала будет минимальной.
Конструктивные особенности отражателя
В качестве экрана может работать любая металлическая пластина. Его можно ножницами вырезать из жести или из старой алюминиевой формы, или даже сделать из куска фанеры или картона и обклеить фольгой.Разница не будет большой. Если бы только он заблокировал помехи, идущие с обеих сторон.

Предлагаем использовать ненужный для антенны Харченко DVD диск. Его одна сторона покрыта алюминиевой фольгой и отлично справится с отражением волн. К тому же он имеет эстетичный вид и значительно упрощает работу.
Осталось только смазать клеем и закрепить на торце вставки — колпачке от пластиковой бутылки, отрегулировав снятие вибратора с рефлектора добавлением дополнительных шайб или срезанием лишней толщины.
При сборке обращайте внимание на параллельность плоскостей вибратора и отражателя.
Как собрать антенну Харченко для 3G модема
Изготовление вибратора
Основное внимание стоит уделить качеству размеров — чтобы обеспечить максимальную симметрию конструкции. Для этого важно, чтобы все грани квадратов были полностью идентичны, что можно сделать:
предварительно пометив маркер для проводов;
с использованием контрольного шаблона определенной длины.
При первом способе плоскогубцы устанавливают на разметку провода и загибают последний руками под углом 90 градусов, контролируя изгиб по квадрату.

Для второго способа необходимо откусить часть проволоки размером чуть больше стороны квадрата, как показано на фотографии, а затем притереть напильником до контрольного значения.
Подготовленный шаблон вместе с проволокой помещают в губки клещей так, чтобы один конец вместе с проволокой упирался в твердую поверхность, а второй совпадал с выходной плоскостью губок (позиция No.1).
Когда проволока окончательно согнута, ее оставшийся кусок удаляют с помощью боковых ножниц.

Производится контрольный замер граней, обеспечивающий симметрию конструкции и расположение всех сторон в одной плоскости с контролем по линейке.
Подключение кабеля и отражателя
В центре колпачка от пластиковой бутылки или ножом вырежьте плотное отверстие по диаметру кабеля и введите его конец. Затем вырезаем, обнажая центральную жилу с экраном под лужение и пайку.

Соединение проводов самодельным паяльником «Момент» показано на следующем фото.

По окончании пайки крышка натягивается на кабель на вибратор. Прочность их соединения можно повысить с помощью клея и создания небольших надрезов напильником в пробковом пластике.
DVD-диск вставляется в кабель через центральное отверстие и просто приклеивается к концу пробки. В нашей конструкции отражатель и вибратор не имеют электрического контакта друг с другом.
Способы передачи 3G-сигнала с антенны на модем
Антенный вибратор, который мы собрали вместе с отражателем, обеспечивает нормальный прием электромагнитной волны 3G-сигнала по воздуху от передатчика и направляет его энергию через коаксиальный кабель. Потом осталось поймать модемом.
Эту проблему можно решить двумя способами:
создать прямое металлическое соединение проводов коаксиального кабеля непосредственно с платой модема;
использовать созданную антенну Харченко в качестве промежуточного звена усиления и использовать ее для передачи принятого сигнала на встроенную антенну модема.
Способ передачи информации по проводному каналу
Здесь можно использовать два варианта при использовании модема:
есть разъем для подключения к внешней антенне;
или нет.
№ варианта 1
Вам нужно будет припаять концы коаксиального кабеля ко второй половине разъема и подключить через него антенну.
№ варианта 2
Для прямого подключения вывода коаксиального кабеля к плате модема потребуется не только разобрать последнюю, но и припаять центральную жилу с оболочкой экрана к дорожкам микросхемы.
Эта сложная техническая работа должна выполняться аккуратно, безопасно и с соблюдением технологии. Начать его можно только в том случае, если у вас есть соответствующий опыт. В противном случае модем может выйти из строя, тогда его придется покупать заново.

Опытный мастер, умеющий работать с электронными микросхемами, решит эту задачу самостоятельно, а всем остальным мы предлагаем пойти другим путем.
Метод беспроводной передачи информации
Для реализации этого метода электроды, которые работают от узла генератора, припаяны к выходным концам коаксиального кабеля, и они излучают принятую и усиленную электромагнитную волну непосредственно на антенну модема.
Делаем любую резьбу на один оборот по внешнему периметру корпуса модема и измеряем ее длину линейкой. Получилось 70 мм. Добавьте 5 мм и вырежьте две полоски длиной 75 мм и шириной 45 и 27 мм из медной фольги или олова из жестяной банки.
Широкую пластину для центральной жилы сгибаем по форме модема, а для экрана — полукругом и припаиваем к антенне Харченко.
Обращаем внимание на отсутствие электрического контакта с созданием воздушного зазора между ними.

В противном случае, как показано на фото, в выходных цепях произойдет короткое замыкание, которое отключается в домашней проводке, и в нашем случае сигнал с антенны будет заблокирован и не пройдет на модем.
Изготовление самодельной 3G антенны для приема на дальние расстояния. Антенна Харченко: Расчет и изготовление
Современная жизнь без доступа в Интернет невероятна. Но провайдеры не всегда могут предоставить своим клиентам качественную линию связи, ведь надежная связь возможна только в области уверенного приема.А это, в свою очередь, ограничивается мощностью передатчика, расположением местности (в низинах сигнал небезопасен), а также расстоянием. Повысьте качество сигнала и расширьте диапазон его приема, подключив к антенне Харченко для 3G или 4G.

При соответствующих настройках эта антенна одновременно является усилителем и приемником. В качестве антенны этот биквадрат предложил использовать изобретатель и ученый Харченко. Biquadrat — это подвид рамочных антенн , которые в первую очередь относятся к типу зигзагообразных.
К. П. Харченко предложил это устройство в качестве антенны в середине прошлого века (1961 г.) для использования в качестве телевизионного приемника. Для этого есть серьезное основание: оно историческое, закрепленное тем, что, настроив свою антенну на 14 мегагерц и задав ей необходимое положение, ученый получил сигнал из Америки.
Теперь усилитель сигнала мобильной связи А интернет без проблем можно купить в специальных магазинах или выполнить антенну Харченко своими руками.
Среди заводских моделей антенных усилителей легко найти мощные устройства с высокими характеристиками. Но часто можно обойтись простой конструкцией, которую несложно собрать из основного средства лично. Достаточно воспользоваться известной разработкой Харченко.
Согласно исследованиям создателя, выходные параметры антенны надежно усиливают работу цифровых устройств, работающих на мобильных платформах, формируя увеличение приема сигнала до 3-4 дБ, причем даже без использования рефлектора, а с его внедрением — до 8-9.
Для создания антенны Харченко для 4G модема своими руками, а также для усиления сигнала 3G можно сделать самый маленький набор устройств и устройств, которые залиты с любого домашнего мастера. Требуется:
Если нет клея, можно сделать самому. Для этого нам нужно растворить обычную пену из бензина или ацетона на дне стеклянной посуды.
Устройство и оптимальные габариты
Как известно, модем 4G работает на частоте 2100 МГц.Она эквивалентна длине волны 143 миллиметра. Сейчас еще есть модели, которые созданы на 900 МГц, и те, в которых используется цельный порядок, но они уже теряют актуальность.
Ключевой усилитель ступиц:
вибратор — индуцируются волны магнитоэлектрических колебаний, которые посылает передатчик провайдера 4G;
антенный провод с элементом согласования, передающий наведенный радиосигнал от вибратора;
блок передачи сигнала с проводов на вход модема;
отражатель, исключающий обрывы сигнала и отражающие шумы — он нужен для увеличения мощности приема.
Важно обращать внимание на тип используемого металла. Для усилителя, как правило, используется медь или алюминий. В домашних условиях, учитывая небольшие параметры вибратора, проще подключить кабель пайкой. По этой причине сразу необходимо остановиться на меди, даже не оценивая ряд других положительных сторон.
Особую роль играют конфигурация и размеры поперечного сечения. Антенну Харченко рекомендуется строить из провода сечением не менее 5 мм² и диаметром 2 мм.5 мм, так как эти параметры, по народному опыту, самые благоприятные. Стоит оговориться, что допускается брать толщину 2,3 мм при сечении 4 мм², что существенно не снизит характеристики приема. При необходимости допускается установка сечением 2,5 мм², но это испортит качество сигнала, увеличит его гашение. Хотя для конкретного случая или местности это вполне возможно — нужно подходить индивидуально.
Для получения уверенного сигнала необходимо обращать внимание на симметрию квадратов и эквивалентный размер боковых поверхностей.
Основное отличие антенн от стандартных, с которыми может столкнуться частный волшебник, — это размер волнового противодействия, и он может составлять 75 или 50 Ом. Для уменьшения потерь мощности надежнее применять провод с меньшим сопротивлением. Он больше подходит для электронных индикаторов, более совместим с наименьшими потерями сигнала.Однако, используя один из этих типов проводов, лучше точнее подобрать механические размеры вибратора под ним. В этом случае утечка мощности сигнала станет наименьшей.
В роли экрана может выступать любая листовая сталь. Его можно вырезать из фастера или отрезать болгаркой от ненужных алюминиевых горшков. Если металла нет, можно выйти из позиции, взять фейер или картон и перейти к фольге. За результат можно не переживать — ощутимой разницы не будет.В любом случае получившаяся конструкция сможет с разных сторон перекрывать фон ходячих волн.
Отлично показывает потраченный DVD. Увеличить его эффективность можно, накрыв алюминиевой фольгой одну из сторон. Такой вариант отлично справляется с отражением волн. Дополнительный его плюс — эстетичный внешний вид и значительное облегчение работы.
Чтобы использовать диск, его нужно будет только пропитать клеем и закрепить на крышке от пластиковой бутылки.Также нужно отрегулировать дальность действия вибратора от отражателя. Это можно сделать с помощью дополнительных шайб (можно от шурупов) или обрезки лишней толщины.
Собирая усилитель, нужно обратить внимание на параллельность площади вибратора и отражателя.
Сначала вам нужно создать вибратор. Размер и симметрия имеют первостепенное значение. Чтобы произвести максимальную настройку установки, нужно, чтобы все края квадратов были абсолютно одинаковыми. Этого можно добиться двумя способами:
обязательно предварительно пометить маркер для проводов;
применить контрольный шаблон определенной длины.
При первом способе Пассатиас наносит маркировку на провод и заплавляет последний под углом 90 градусов, чтобы контролировать изгиб угля.
Во втором случае необходимо отделить часть проволоки по шкале, чуть больше сторон квадрата, а затем апеллировать к контрольному размеру пилочкой или большой бровью.Временный шаблон изготовлен вместе с проводами в губке Pollutage таким образом, что один конец одновременно опирается на твердую плоскость, а второй — на плоскость выходной плоскости. Также, чтобы гарантировать уровни поверхностей, вы можете произвести расчет онлайн, используя специально разработанный для этих целей антенный калькулятор Харченко.
После этого руками сгибаем вибратор, используя контрольный шаблон для каждого края квадрата. После того, как провод полностью развернут, его оставшаяся часть устраняется окнами.Происходит калибровочное измерение граней, которое обеспечивает симметрию положения каждой из сторон в одной плоскости.
Варианты подключения и передачи сигнала
В середине крышки от бутылки просверлите дрель или раскатайте ножом отверстие, чуть меньшего диаметра кабеля (чтобы конструкция была более устойчивой). Введен конец провода. После этого его разбирают так, чтобы центральный жил с местом для подвода и пайки.
Подключение проводов осуществляется любым паяльником (даже самодельным).По окончании пайки крышка натягивается на вибратор, пропуская кабель.
Надежность компаунда можно повысить, нанеся клей и проведя небольшие движители в пластиковой пробке.
DVD-диск Через центральное отверстие вводится кабель и торчит заглушка. В этой установке отражатель и вибратор не предназначены для электрического контакта.
Таким образом, антенный вибратор вместе с отражателем гарантируют хороший бесконтактный прием электромагнитной волны сигнала от передатчика и перенаправляют его по коаксиальному проводу.Осталось только перенаправить на модем.
Перенаправление сигнала 4G на модем может быть решено двумя способами:
,
запустить прямое подключение коаксиальных проводных кабелей непосредственно к плате модема;
использует антенну Харченко, сделав антенну в качестве промежуточного усиления и используя ее для передачи принятого сигнала на встроенную антенну приемного устройства.
Первый способ, в свою очередь, предполагает два решения в зависимости от того, есть ли на модеме специальный разъем для подключения к внешней антенне или он отсутствует.
Наличие разъема избавит мастеров-любителей от решения дополнительных задач. Затем нужно только припаять концы коаксиального провода ко второй части разъема и подключить через него антенну.
Если разъема нет, то для организации прямого подключения к плате модема потребуется не только разборка. коаксиальный кабель, но еще и пайка стержневых жил с экранным слоем для дорожек микросхемы. Это очень сложная и тонкая техническая работа, которую нужно выполнять надежно, безопасно и со всеми вытекающими отсюда технологиями.В противном случае модем выйдет из строя, и тогда его придется покупать заново.
С этой задачей справится любой. На выходных точках коаксиального провода необходимо будет припаять электроды — они станут узлом генератора и будут излучать общепринятую интенсивную магнитоэлектрическую волну прямо на антенну модема. Необходимо сделать на внешней цепи корпуса модема какую-либо резьбу в один виток и измерить ее размерную линию. После этого необходимо добавить 5 мм и вырезать из фольги или жестяной банки пару полосок длиной 75 мм и шириной 45 и 27 мм.
Широкую часть для стержневого сердечника нужно использовать для настройки модема, а для экрана — полукруг, а затем припаять их к антенне Харченко.
Электроды необходимо растворить на небольшом расстоянии и направить их таким образом, чтобы они генерировали и передавали принятый магнитоэлектрический сигнал на встроенную антенну модема. Их наилучшее расположение может быть выражено дополнительно.
Теперь все готово. Осталось только вставить 4G модем в разъем ноутбука, а потом проверить качество сети.

Удобным устройством для выхода в Интернет является так называемый USB-модем на базе мобильной технологии 3G, а также более современной техники 4 поколения.
Разница между технологиями 3G и 4G в основном заключается в скорости передачи данных. Таким образом, максимальная скорость 3G составляет 15-20 МБ / с., Тогда как 4 поколение предлагает скорость передачи до 100 МБ / с. Технически есть разница в частоте передачи и по ряду других параметров общего плана. В настоящее время практически все операторы мобильного Интернета: МТС, Билайн, МегаФон и Теле2, представляют технологии как GSM, 3G, так и модем 4G.Техническая поддержка 3G и LTE различается, поэтому у 4G своя периодичность работы.
Зависимость подключения к Интернету с использованием технологии 3G от множества факторов приводит к тому, что часто необходимо использовать усилители сигнала. Что уж говорить о подключении 4G LTE, которое еще более требовательно к качеству сигнала.
Общие принципы улучшения сигнала
Есть несколько способов увеличить мощность сигнала и создать стабильное соединение:
Установите USB-модем как можно ближе к передающей станции, чтобы поднять его выше, поднесите к окно;
Купить систему усиления сигнала промышленного производства;
Создать приемную внешнюю антенну Самостоятельно, используя для этого фурнитуру, олово из пищевых банок или медную проволоку в велосипеде Харченко.
Усилитель сигнала работает по следующей схеме:
Внешняя антенна 3 G для модема улавливает слабый сигнал от передающей станции мобильной связи;
Сигнал поступает в ретранслятор, если есть;
Усиленный сигнал от репитера поступает в модем.
Следует отметить, что при изготовлении антенны своими руками репитер обычно не используется. Как сделать антенну? Об этом ниже.
Важно! На качество сигнала влияет длина кабеля от компьютера до модема. Чем короче этот провод, тем лучше прием.
Виды антенн
Для использования в качестве рабочих материалов подходят разные материалы, но предпочтительны медные сплавы. Хотя в некоторых случаях отлично себя проявили банки от кофе. Кабель показан для применения телевизионного, высокочастотного. Антенна для 3G модема своими руками несложная, но временные и трудовые затраты пропорциональны ее эффективности.
Типы исполнения:
Усилитель от обычных жестяных банок из-под кофе или консервов размещен на высокочастотном кабеле для оконного проема. При этом к модему прикручивается 3-4 витка провода. К недостаткам можно отнести непервичный внешний вид и громоздкость, с другой стороны, пушечная антенна для модема неприхотлива и проста в изготовлении;
Использование жестяных банок в качестве отражателя, в данном случае банка используется как антенна из-под еды из белого металла.В боковой стенке банка проделана дыра ровно по участку модемной коробки. После этого модем просто вставляется в банку. Для временной фиксации можно использовать обычный пластилин или жевательную резинку. Хорошую фиксацию дает использование холодной сварки. Сам модем подключается к ноутбуку или компьютеру с помощью кабеля. Этот вариант антенны 3G более эффективен, чем приведенный выше, может дать прирост до 20%;
Использовать в качестве отражателя спутниковые тарелки. Достаточно интересный способ, но требующий достаточно долгой и утомительной настройки расположения модема относительно фокуса пластин.Кроме того, использовать тарелку в качестве телевизора не получится, так как в случае установки модема ее нужно будет отправить в сторону станции. В этом случае изоляция модема от воздействия внешней среды обязательна. Способ сложный, но в случае видимости передающей станции, где достаточно отправить, выдающийся отличный результат;
Использование антенны 3G может быть как автономно выполненной антенной, так и телевизионной, расчет такой схемы антенны сложен, поэтому рекомендуется использование антенны 3G заводского производителя.Вы можете разобрать штыревую антенну и использовать детали от нее. Направленные антенны достаточно хороши, хотя и имеют свои недостатки;
Использование бикетной антенны. Антенна Харченко известна с 60-х годов прошлого века. По качеству и оперативности хорошо зарекомендовала себя за долгую службу. Антенна Харченко для 3G модема состоит из двух разблокированных ромбов, соединенных одним углом. За рамкой находится отражатель, который может быть изготовлен из листа олова или медного сплава.Самодельная 3G антенна отлично зарекомендовала себя по эффективности и стоимости. Расположение антенны: чем выше, тем стабильнее сигнал: лучшего места, чем на крыше многоэтажного дома, не обнаружено. Направление антенны лечится опытным способом. Антенна наводится вручную. Харченко биквадрат неплохо принимает сигнал тройку и четверку Джи.
Важно! При пайке учитывайте особенности металла, поэтому большинство современных кабелей достаточно плохие, но есть отличная конструкция фидеров, припаять которые легко и просто.Не забывайте, что в разных случаях их использование облегчит жизнь.
Подключение антенны к модему
Для подключения антенны и разъема лучше всего использовать высокочастотный телевизионный кабель. Соединять элементы антенны и кабеля лучше всего посредством пайки, это достигается необходимой плотностью соединения.
Есть несколько вариантов подключения модема к внешней антенне:
Соединить разъем с антенной можно простейшей намоткой витков оголенного провода на корпус модема — не самый удачный, но очень быстро;
Для создания высокоэффективного съемного соединения в этом случае вам понадобится лист медной фольги, который аккуратно поворачивается вокруг разъема и наклеивается небольшим слоем клея.После этого полоска фольги исчезает по длине и устанавливается одна торцевая часть. Кабель идет от антенны наверху антенны. Сверху на расстоянии 5 мм припаивается полоска фольги, выполняющая роль экрана. Эффективность такого подключения USB-модема и антенны будет намного выше, чем намотка проводов на модем. Этого достаточно, хорошие системные соединения могут быть лучшими;
Наиболее эффективным будет использование штатного антенного адаптера, но, к сожалению, этот способ подходит только для такого разъема, который имеет возможность подключения внешнего усилителя.
Важно! Следует отметить, что во время навыков пайки тонких деталей есть возможность разобрать сам модем и припаять антенный выход прямо к внутренней антенне. Тестирование этого метода показывает значительное улучшение сигнала. Но этот метод не рекомендуется применять без достаточного владения микросхемами.
Производство антенны Харченко для модема
3G модем работает на частоте 2100 МГц.Исходя из необходимого расчета, общая схема антенны 3 G состоит из двух ромбов, соединенных центральным штырем. Стороны сторон ромба — 35 мм, диаметр медной проволоки — 2-4 мм, внешний угол ромба — 120 градусов, погрешность должна быть минимальной.
Антенна Харченко для 3G модема делается своими руками довольно легко, относительная сложность только в расчете параметров и поиске необходимых материалов. Именно эту антенну 4G демонстрируют всем любителям серфинга в Интернете в труднодоступных местах.
Вооружившись линейкой, транспортером и ножницами по металлу, перережьте проволоку. Для прогиба рамки антенны и удобства ее пайки можно сделать простейший проводник, для этого понадобится схема. С точки зрения транспорта и конвейера мы проектируем деревянную доску по схеме, на необходимые размеры. Забиваем по углам ромба 4 гвоздя или саморез, после чего прячем на них расправленную проволоку.
Расстояние между нижней и верхней рамой в месте подключения должно быть не более 3 мм.В этом месте припаиваем конец ВЧ кабеля, прикрытый фидером. Наличие питателя позволит без проблем поменять провод к каркасу, так как большинство современных проводов довольно сложно паять обычными методами.
Для большей эффективности устанавливается пластина из медной фольги или фольгированный текстолит на расстоянии 3-5 см. Это отражатель. Чтобы выдержать постоянное расстояние между рамой и дефлектором, на место соединения устанавливаем диэлектрическую прокладку или штифт необходимой толщины.Свежая рама и дефлектор к ней. Не забываем про изоляционный штифт. Таким образом, прокладка является звеном антенны, требования к ней соответствующие.
В некоторых случаях добавление третьего и четвертого ромба в антенну для улучшения очень слабого сигнала.
Поскольку основная часть устройства будет держаться на улице под воздействием дождя, ветра и перепадов температур, стоит покрыть ее слоем нитрола. Это защитит оправу и рефлектор от воздействия влаги.
При необходимости параметры рассчитываются на требуемую частоту. Расчет антенны несложный. На данный момент достаточно онлайн-калькулятор для расчета параметров биквадрата для 4G модема. После этого подключаем кабель с рецептом модема, и усилитель готов.
Видео
Конструкция антенны предложена Харченко К.П. В 1961 году для приема телевизионных каналов метрового диапазона и долгое время была самой популярной телевизионной антенной, получившей название «зигзагообразная».См. Статьи в журнале «Радио» (Радио №3, №4, №8 1961; №11, 1962; №4, 1966; №10, 1967). Со временем антенна была реконструирована для дециметрового и других диапазонов. С появлением цифровых 3G сетей Wi-Fi , работающих на более высоких частотах, зигзагообразная антенна ругалась и зарекомендовала себя как одна из лучших для изготовления своими руками.
На Западе такую антенну называют «Биквард», «Антенна Тревора Маршалла». Она, как и тройной квадрат, представляет собой разновидность рамочной антенны.Учтите: Антенна Харченко — это две квадратные рамки, объединенные в одну систему. Рамочная антенна Как известно, есть такие положительные качества, как широкополосная и не критичная для точности изготовления. (Разумеется, это не повод делать ей лапку
.

Телевидение передается в большинстве случаев горизонтально-поляризованными волнами, а 3G, Wi-Fi, CDMA — вертикально-поляризованными. Поэтому для этих Сетей «восьмерка» должна находиться в «лежачем» положении и напоминать своеобразные «очки».
В сети можно найти множество конструкций антенны Харченко как для Wi-Fi, так и для 3G UMTS.Поскольку частоты этих видов общения близки, здесь важно не запутаться. Вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором и рассчитать антенну прямо на свой диапазон.
Данная конструкция достаточно комбинированная для изготовления антенны диапазона CDMA-800 (Интерелеком, Peoplenet, Украина). При этом размер отражателя примерно соответствует листу листа А4, а провод или медную трубку нужно брать толщиной 5-8 мм (можно и медную полоску такой же ширины).Отражатель можно сделать из жести. Размеры — из того же калькулятора!
На диапазоне CDMA-450 размеры антенны уже до полуметра в ширину, поэтому для уменьшения паруса лучше применить отражатель в виде сетки.
Можно использовать строительную сетку с ячейкой не более 1 см, армированную на Н-образную несущую конструкцию из любого подходящего металла. Поскольку края рамки имеют нулевой потенциал, ее можно прикрепить к отражателю металлическими болтами.Каркас изготовлен из дюралюминиевой полосы шириной 10 мм, соединения — на алюминиевых заклепках.
Владельцы загородных сайтов озабочены установлением хорошей связи на своей территории. Как правило, голосовая связь налажена, но интернет в телефоне слабый, картинки и видео не открываются. Чтобы сделать его сильнее, пользователи устанавливают на дачу дополнительные устройства, одно из которых — антенна для интернета. Это позволяет установить непрерывное соединение. Это очень важно для людей, работающих в сети, не привязанной к одному месту.
Сегодня подключиться к всемирной паутине стало просто. Нажимаем кнопку включения, подключаем антенну и все готово. Роутер раздает интернет по Wi-Fi, позволяет 5 пользователям быть онлайн без потери качества и скорости. 3 Мбит / с достаточно, чтобы смотреть видео, разговаривать в скайпе, листать интернет-страницы.
Плюсы скоростного интернета за городом:
доступ к беспроводной сети;
качественный, быстрый интернет до 3 Мбит / с;
выход в сеть из любого угла дома;
возможность получения интернета на 5 устройствах одновременно.
Антенны для усиления устанавливаются в соответствии с частотным диапазоном и назначением. Выбирайте их в основном квадратной формы с контактными площадками, соединенными с сеткой.
Для установки интернета потребуется:
3G модем;
SIM-карта
с подключением к интернету;
USB-кабель;
Wi-Fi роутер.
Когда интернет нужен только на компе вставляем модем USB И все готово.Если есть необходимость использовать всемирную сеть на телефоне, планшете и нескольких ноутбуках, используйте маршрутизатор Wi-Fi.
Оборудование
Удобным инструментом считается модем 3G-4G-5G. Сотовые операторы советуют обычные, быстрые, недорогие варианты. Скорость Wi-Fi постоянно растет, опережая технические возможности операторов.
Самое главное для интернета на даче — повышение качества принимаемого сигнала. Самый простой способ — использовать разные усилители сигнала и поднять антенны, как указано выше.
Когда гости приходят в коттедж и все одновременно входят в сеть, скорость падает. В этом случае необходимо сделать усиление интернета в стране.
Оборудование антенны для расширения Интернета
Есть 5 способов усилить Интернет дополнительным оборудованием:
заменить оператора;
подключить специальную антенну;
взять в коттедж в режиме только 3G Интернет;
удлинить интернет-модем на даче с помощью USB.кабель;
воспользоваться специальным расширением UTR.
3G + 4Glite. В комплекте переносной роутер, антенна, кабельная сборка. Поддержка усиления до 26 дБ. Провод идет длиной 20 метров. Комплекс автономен, дает возможность некоторое время проработать без включения в электросеть.
3G + 4GlTebox. Этот комплект для подключения к сети 3G считается достаточно мощным для коттеджа. Длина кабеля USB 5-10 метров. Усиление антенны достигает 20 дБ.Действие зоны Wi-Fi 40 метров. Взаимодействуйте с разными SIM-картами. Количество пользователей довольно большое.
3G + 4Glteuno. Данный комплект для интернета на даче с антенной подключается самостоятельно через сеть LTE 3G. Настроить его несложно. Возможна установка в сельской местности.
3G + 4goptima. Антенна оснащена усилением до 26 дБ, проводом, USB-модемом, роутером.
3G + 4G макс. Антенна для приема интернета на даче имеет усиление до 20 дБ, подключается как в самом здании, так и снаружи.Функциональный роутер, два кабельных узла, переходная пара входят в комплект. Устройство оснащено SIM-картой разных операторов. Размещать устройство на даче достаточно легко.
Подключение к 3G модему специальной антенны
Это длинный I. Изощренный образ. Первым делом придется включить модем, переделать вход для антенны из внутренней под внешнюю. Кропотливая работа будет вознаграждена: антенна, сделанная для расширения интернета в стране, добавит стабильности и качества сигнала.
Тогда вынести усилитель на улицу, прикрепить, желательно на крышу дома. Вращайтесь во все стороны, чтобы поймать сигнал. Когда цель будет достигнута, прикрепите ее к стене дома. Компьютер должен быть у пользователя, чтобы проверить оптимальное положение антенны. Этот вариант достаточно эффективен при удалении сигнала 3G.
Антенна для дачи для улучшения сигнала 4G может быть изготовлена самостоятельно. Но, лучшее решение Речь идет об антенном комплексе StreetultraPro.Он взаимодействует с разными SIM-картами. Вы можете подключить его даже в тех регионах, где нет покрытия сети провайдера. Этот усилитель имеет два входа: один идет под SIM-карту, во второй роутер вводится витая пара, принимающий сильный сигнал.
Почему антенна стоит за городом? Загородный дом без интернета уже не полноценное жилье. Многие работают онлайн, практически все общаются, играют онлайн. Антенна помогает укрепить Интернет, сделать его лучше и быстрее.
Многие из нас давно пользуются такими устройствами, как модемы от сотовых операторов, которые позволяют получить доступ к всемирной паутине. Но, к сожалению, в отличие от широкополосного проводного Интернета такие устройства имеют ряд существенных недостатков. Основная из них — особенности распространения радиосигнала в окружающем пространстве. Радиоволны в диапазонах 3G, 4G и LTE имеют плохое свойство отражаться на препятствиях, рассеиваться и увлекаться, соответственно ухудшаются скорость и качество интернет-соединения.Что можно предпринять в такой ситуации?
Самый простой и дешевый способ усилить сигнал, идущий от базовой станции Провайдер на вашем модеме — самодельная антенна из сабвуферов, сделанная своими руками. Давайте вместе рассмотрим самые простые и популярные варианты изготовления конструкций, усиливающих радиосигнал, поступающий в МОДЕМ с БС.
Проволочная антенна
Самым простым вариантом самодельной антенны является использование отрезка медного провода небольшого сечения, который нужно намотать в несколько витков вокруг верхней части модема.Оставшийся конец проволоки длиной 20-30 сантиметров вытяните вертикально. Этот примитивный способ при определенных условиях может заметно повысить стабильность принимаемого радиосигнала.
Банка
Наверное, в любом доме, если вы захотите найти пустую банку из-под прохладительных напитков или кофе. Этот нехитрый предмет может стать основой еще одной самодельной антенны. Снимаем крышку емкости, проделываем отверстие в боковой стенке, вставляем модем в модем на половину корпуса, подключаете к компу или ноуту через удлинитель USB.Далее осталось найти лучшее расположение конструкции в космосе. Эффект усиления в этом случае может быть очень хорошим.
Дуршлаг 4g.
У большинства людей есть обычный алюминиевый дуршлаг. А из этой посуды можно сделать еще одну простенькую антенну для модема. Вам нужно только зафиксировать «свисток» в тазе посуды, например, с помощью скотча. Как говорится, гениально все просто.
Рамочная зигзагообразная антенна известного советского радиолюбителя Харченко.Для изготовления такого усилителя понадобится медный провод сечением 2,5 мм. Согните его в виде двух совмещенных квадратов к точке подключения, поместив модем, подключенный через USB-кабель, к компьютеру. С обратной стороны антенны тонкий металлический лист в качестве отражателя. Сделать такое устройство можно довольно быстро, а коэффициент усиления при определенных условиях может очень порадовать.
Переделанная спутниковая антенна
Многие из нас пользуются услугами спутникового телевидения.А если в вашем распоряжении есть старая спутниковая тарелка, то переделать антенну для модема 4G вполне реально. Сделайте это очень просто. Снимаем преобразователь с планки и на его место устанавливается безопасный модем. Подводим конструкцию к базовой станции провайдера, медленно поворачиваем до достижения наилучшего результата.

Итак, мы рассмотрели несколько вариантов изготовления антенны для 4G модема своими руками из доступных программ. Вы можете попробовать сделать себе любую из предложенных моделей и заметно усилить сигнал, получаемый с базовой станции провайдера.Удачи!
Антенна Харченко Габариты для ТВ. Простая антенна для цифрового телевидения DVB-T2 своими руками. Типы антенн DVB T2
Не всегда покупать на дачу хорошую антенну уместно. Особенно, если его время от времени посещают. Дело не столько в затратах, сколько в том, что через некоторое время его может не оказаться на месте. Поэтому многие предпочитают самостоятельно делать антенну для дачи. Стоимость минимальная, качество неплохое. И самый главный момент — антенное ТВ можно сделать за полчаса, а потом при необходимости легко повторить…
Цифровое телевидение в формате DVB-T2 передается в диапазоне DMW, и цифровой сигнал отсутствует или отсутствует. Если сигнал принят, картинка получается хорошего качества. Что касается. Для приема цифрового телевидения подойдет любая дециметровая антенна. Многим радиолюбителям знаком Теластанин, который называют «зигзагом» или «восьмеркой». Эта ТВ-антенна своими руками собирается буквально за считанные минуты.
Для уменьшения количества помех с тыльной стороны антенны ставим рефлектор.Расстояние между антенной и рефлектором подбирается экспериментально — по «чистоте» картинки
Можно прикрепить на стекло фольгу и получить хороший сигнал ….
Трубка или медная проволока — оптимальный вариант, гниды ну, легко
Сделать это очень просто, материал — любой токопроводящий металл: трубка, пруток, проволока, полоса, уголок. Берет, несмотря на простоту, хорошо. Это похоже на два соединенных между собой квадрата (ромба). В оригинале рефлектор расположен квадратным — для более уверенного приема сигнала.Но это больше нужно для аналоговых сигналов. Для приема цифрового телевидения вы легко можете обойтись без него, иначе прием будет слишком слабым.
Материалы
Оптимально для этой самодельной телеконненны подойдет медный или алюминиевый провод диаметром 2-5 мм. В этом случае все можно сделать буквально за час. Также можно использовать трубку, уголок, ленту из меди или алюминия, но необходимо будет какое-то приспособление для удлинения каркаса до нужной формы.Проволоку можно согнуть молотком, закрепив ее в тисках.
Также потребуется коаксиальный антенный кабель нужной длины, штекер подходит к разъему на вашем телевизоре, какое-то крепление для самой антенны. Кабель можно взять с сопротивлением 75 Ом и 50 Ом (второй вариант хуже). Если есть ТВ антенна своими руками для установки на улице, обратите внимание на качество утепления.
Крепление зависит от того, куда вы собираетесь вешать самодельную антенну для цифрового телевидения.На верхних этажах его можно попробовать использовать как дом и повесить на шторы. Тогда понадобятся большие булавки. На даче или если брать самодельный телеконнен на крышу, надо будет на шестой смонтировать. По этому поводу поищите подходящие фиксаторы. Для работы также потребуется паяльник, наждачная бумага и / или напильник, ножки.
Нужен ли расчет?
Для приема цифрового сигнала нет необходимости учитывать длину волны. Просто желательно сделать антенну более широкополосной — принимать как можно больше сигналов.Для этого в исходный дизайн (на фото выше) (далее по тексту) вносятся некоторые изменения.
При желании можно произвести расчет. Для этого нужно знать, на какой волне транслируется сигнал, разделить на 4 и получить желаемую сторону квадрата. Чтобы получить необходимое расстояние между двумя частями антенны, внешнюю сторону ромбов сделайте немного длиннее, внутреннюю — короче.
Чертеж антенны «Восьмерка» для приема цифрового ТВ
Длина «внутренней» стороны прямоугольника (В2) — 13 см,
«Outdoor» (B1) — 14 см.
Из-за разницы в длине образуется расстояние между квадратами (они не должны соединяться). Два крайних участка делают длиннее 1 см — чтобы можно было повернуть петлю, к которой припаян коаксиальный антенный кабель.
Изготовление рам
Если посчитать все длины, получится 112 см. Отрезаем проволоку или материал, который у вас есть, берем пассатолог и линейку, начинаем гнуть. Углы должны быть под углом 90 ° или около того. С длиной сторон можно немного ошибиться — это не смертельно.Получается:
Первый отрезок 13 см + 1 см на петле. Петлю можно сразу загнуть.
Две секции по 14 см.
Два 13 см, но с разворотом в обратную сторону — это место перегиба на втором квадрате.
Два снова 14 см.
Последняя 13 см + 1 см на петле.
Собственно рамка антенны готова. Если все было сделано правильно, то между двумя половинками посередине получилось расстояние 1.5-2 см. Возможны небольшие неточности. Далее петли и место перегиба зачищаются до чистого металла (обрабатывать наждаком с мелкой зернистостью), заливать. Две петли для соединения, улучшить проход, чтобы он оставался плотным.
Кабельный ввод
Берем антенный кабель, тщательно зачищенный. Как это сделать, показано на пошаговых фото. Чистить кабель нужно с двух сторон. Один край будет прикреплен к антенне. Здесь зачищаем так, чтобы проволока торчала на 2 см.Если получилось больше, то лишнее (то) можно отрезать. Экран (фольга) и тесьма скручены в жгут. Получилось два проводника. Один — это центральный кабель, проложенный, второй — скрученный из разнообразной плетеной проводки. Оба нужны, и их нужно кормить.
Ко второму краю набухаем заглушку. Достаточно длины 1 см или около того. Также сформируйте два проводника, залейте.
Штекер в тех местах, где будем проводить пайку, протираем спиртом или растворителем, зачищаем эссе (можно надфиль).Чтобы надеть пластиковую часть штекера на кабель, теперь можно приступать к пайке. К центральному выходу вилки припаиваем однослойное покрытие, к боковому — многожильную скрутку. Последнее — усилить захват вокруг изоляции.
Тогда можно просто повернуть пластиковый наконечник, в него можно заливать клей или ток-режущий герметик (это важно). Пока клей / герметик не застыл, быстро собираем заглушку (прикручиваем пластиковую деталь), излишки состава убираем. Так что вилка будет практически вечной.
ТВ антенна DVB-T2 своими руками: сборка
Теперь осталось подключить кабель и рамку. Поскольку мы не привязывались к конкретному каналу, то прикручиваем кабель к средней точке. Это увеличит широкополосность антенны — каналов станет больше. Поэтому второй разделенный конец кабеля припаяйте к двум сторонам посередине (те, которые убрали и лудили). Еще одно отличие от «оригинальной версии» — трос не нужно огибать на раме и опускаться внизу.Это также расширит диапазон приема.
Собранную антенну можно проверить. Если прием нормальный, можно закончить сборку — залить место пайки герметиком. Если прием плохой, попробуйте найти место, где он лучше всего. Если нет положительных изменений, можно попробовать заменить кабель. Для удобства эксперимента можно использовать обычную телефонную лапшу. Она стоит копейки. Он припаян к ней вилкой и рамой. Попробуйте с ней. Если «ловит» лучше — плохой кабель.В принципе, над «лапшой» можно работать, но недолго — она быстро придет в негодность. Лучше конечно поставить нормальный антенный кабель.
Для защиты места подключения кабеля и рамки антенны от атмосферных воздействий место пайки можно охладить обычной лентой. Но это ненадежный способ. Если не забыть, можно перед пайкой выложить несколько термоусадочных трубок, чтобы с их помощью изолироваться. Но самый надежный способ — все залить клеем или герметиком (они не должны проводить ток).В качестве «корпуса» можно использовать крышки на 5-6 литровых баллонов с водой, обычные пластиковые крыши на бидоны и т. Д. В нужных местах делаем углубления — в них каркас «smallele», не забываем по поводу вывода кабеля. Заливаем герметизирующим составом, ждем пока он схватится. Все, ТВ антенна своими руками для приема цифрового телевидения готова.
Самодельная антенна двойная и тройная квадратная
Это узкополосная антенна, которая используется, если вам нужно принять слабый сигнал.Может даже помочь, если более слабый сигнал «забивается» более мощным. Единственный недостаток — нужна точная ориентация на источник. То же самое можно сделать и для цифрового телевидения.
Можно сделать пять рамок — для более уверенного приема
Покраска или лакировка нежелательна — прием хуже. Это возможно только в непосредственной близости от преобразователя
Преимущества такой конструкции — прием будет уверенным даже на значительном удалении от репитера.Нужно будет только специально узнать частоту вещания, выдержать размер рамки и согласующее устройство.
Дизайн и материалы
Сделайте из трубок или проволоки:
1-5 ТВ канал МВ диапазона — трубка (медь, латунь, алюминий) диаметром 10-20 мм;
6-12 ТВ канал МВ диапазон — трубки (медь, латунь, алюминий) 8-15 мм;
Серия
DMB — медная или латунная проволока диаметром 3-6 мм.
Антенна в виде двойного квадрата представляет собой две рамки, соединенные двумя стрелками — верхней и нижней.Маленькая рамка — вибратор, большая — отражатель. Антенна, состоящая из трех рамок, дает больший коэффициент усиления. Третий, самый маленький, квадрат называется директором.
Верхняя стрелка соединяет середину рамок, может быть металлической. Нижняя — из изоляционного материала (текстолит, геттиум, дощечка). Рамки следует устанавливать так, чтобы их центры (циферблаты пересечения диагоналей) находились на одной прямой. И это прямое должно быть отправлено передатчику.
Активная рамка — Вибратор — имеет обрыв. Его концы прикручены к текстолитовой пластине размером 30 * 60 мм. Если рамки сделаны из трубы, то края сглаживаются, а отверстия и нижняя стрелка фиксируется через них.
Мачта для этой антенны должна быть деревянной. Во всяком случае, верхняя его часть. Причем деревянная часть должна начинаться на расстоянии не менее 1,5 метра от уровня антенного каркаса.
Размеры
Все размеры для изготовления данного антенного телевизора предоставлены своими руками в таблицах.Первая таблица предназначена для метрового диапазона, вторая — для дециметрового диапазона.
В трехкадровых антеннах расстояние между концами рам вибратора (средних) составляет более — 50 мм. Остальные размеры приведены в таблицах.
Подключение активной рамы (вибратора) через петлю короткого замыкания
Поскольку рама является симметричным устройством, и необходимо подключить ее к асимметричному коаксиальному антенному кабелю, необходимо согласовать устройство. В этом случае обычно используют симметричную короткозамкнутую петлю.Он состоит из отрезков антенного кабеля. Правый сегмент называется «Глина», левый — «кормушка». Кабель, идущий к телевизору, крепится к месту соединения фидера и шлейфа. Длина сегментов выбирается исходя из длины волны принимаемого сигнала (см. Таблицу).
Короткий отрезок провода (петля) отделяют от одного конца, снимая алюминиевый экран и скручивая оплетку в плотную жгут. Его центральный провод можно отрезать до изоляции, так как он не играет ценности.Уплотнение и кормушка. Здесь тоже снимаем алюминиевый экран и скручиваем оплетку в жгут, но центральный проводник остается.
Дальнейшая сборка происходит так:
Стяжка шлейфа и центральный питающий провод припаяны к левому концу активной рамки (вибратора).
Припаяйте оплетку Фидера к правому концу вибратора.
Нижний конец петли (оплетки) соединяется с оплеткой фидера жесткой металлической перемычкой (можно использовать проволоку, только убедитесь в хорошем контакте с оплеткой).Помимо электрического подключения, он еще устанавливает расстояние между секциями согласующего устройства. Вместо металлической перемычки можно привязать к жгуту низ петли нижней части петли (снять на этом участке утеплитель, удалить экран, сложить жгут). Для обеспечения хорошего контакта жгуты спаяны между собой.
Отрезки кабеля должны быть параллельны. Расстояние между ними около 50 мм (возможны некоторые отклонения). Для фиксации дистанции используются фиксаторы из диэлектрического материала.Вы также можете прикрепить согласующее устройство, например, к текстолитовой пластине.
Кабель, идущий к телевизору, припаян к нижней части фидера. Оплетка соединяется с оплеткой, центральный проводник с центральным проводником. Для уменьшения количества подключений фидер и кабель к телевизору можно сделать единообразными. Только в том месте, где должна заканчиваться кормушка. Необходимо снять изоляцию, чтобы можно было установить перемычку.
Это устройство согласования позволяет избавиться от помех, нечеткого контура, второго нечеткого изображения.Особенно это отмечается на большом расстоянии от передатчика, когда сигнал будет забит помехами.
Другой вариант тройного квадрата
Во избежание замыкания петли антенный вибратор тройной квадрат имеет удлиненную форму. В этом случае вы можете подключить кабель непосредственно к раме, как показано на рисунке. Только высота, на которой продается антенный провод, определяется в каждом конкретном случае индивидуально. После сборки антенны проводятся «тесты».Подключите кабель к телевизору, центральный провод и оплетку перемещайте вверх / вниз, добиваясь наилучшего изображения. В том положении, где изображение будет более четким, припаяйте выводы антенного кабеля, место пайки изолируйте. Положение может быть любым — от нижней перемычки, до места перехода к раме.
Иногда одна антенна не дает желаемого эффекта. Сигнал получается слабым изображением — черно-белым. В этом случае стандартное решение — установить усилитель телевизионного сигнала.
Самая простая антенна для дачи — из металлических банок
Для изготовления этой телевизионной антенны, кроме кабеля, потребуются только две алюминиевые или жестяные банки и кусок деревянной доски или пластиковая труба. Банки должны быть металлическими. Можно пиво алюминиевое, можно жесть. Главное условие — чтобы стены были ровными (не ребристыми).
Банки моют и сушат. Конец коаксиального провода разделяется — скручивая косы и очищая центральную жилу от изоляции получают два проводника.Они прикреплены к банкам. Если есть возможность, можно паять. Нет — возьмите два небольших самопресса с плоскими шляпками (можно «флис» для гипсокартона), на концах проводников закрутите петли, они соединились саморезом от установленной на нем шайбы, прикрутите к банке. Непосредственно перед этим необходимо очистить металлические банки — убрав раструб наждачной бумагой с тонкой зернистостью.
Банки закреплены на штанге. Расстояние между ними подбирается индивидуально — на лучшую картинку.На чудо надеяться не стоит — в нормальном качестве будет один-два канала, а может и нет … зависит от положения ретранслятора, «чистоты» коридора, насколько правильно сориентирована антенна. .. Но как аварийный вход — отличный вариант.
Простая антенна для Wi-Fi из металлических банок
Антенну для приема сигнала Wi-Fi тоже можно сделать от подруги — из консервной банки. Эту ТВ-антенну можно собрать за полчаса. Это если все будет медленно.Банка должна быть металлической, с ровными стенками. Отлично подходят большие и узкие банки. Если поставить самодельную антенну на улице, найдите баночку с пластиковой крышкой (как на фото). Кабель возьмем антенный, коаксиальный, сопротивлением 75 Ом.
Кроме банков и кабелей понадобится:
радиочастотный разъем RF-N;
кусок медной или латунной проволоки диаметром 2 мм и длиной 40 мм;
кабель с розеткой, подходящей для карты Wi-Fi или адаптера.
Wi-Fi передатчики работают на частоте 2,4 ГГц с длинной волной 124 мм. Итак, желательно выбирать банк такой, чтобы его высота была не менее 3/4 длины волны. Для данного случая лучше, чтобы оно было больше 93 мм. Диаметр баночки должен быть как можно ближе к половине длины волны — 62 мм для этого канала. Некоторые отклонения могут быть, но чем ближе к идеалу — тем лучше.
Размеры и сборка
При сборке банки сделайте отверстие.Его нужно расположить строго в нужной точке. Тогда сигнал усилится в несколько раз. Это зависит от диаметра выбранной банки. Все параметры приведены в таблице. Измерьте точно диаметр вашей банки, найдите нужную линию, получите все желаемые размеры.
D — диаметр Нижняя граница затухания Верхняя граница затухания LG 1/4 LG. 3/4 LG.
73 мм 2407.236 3144,522 752,281 188,070 564,211
74 мм 2374,706 3102.028 534,688 133,672 401,016
75 мм 2343.043 3060,668 440,231 110,057 330,173
76 мм 2312.214 3020,396 384,708 96.177 288,531
77 мм 2282.185 2981,170 347,276 86,819 260,457
78 мм 2252,926 2942.950 319,958 79,989 239,968
79 мм 2224.408 2905.697 298,955 74,738 224,216
80 мм 2196.603 2869,376 282,204 070,551 211,653
81 мм 2169,485 2833,952 268,471 67,117 201,353
82 мм 2143.027 2799.391 256,972 64,243 192,729
83 мм 2117.208 2765,664 247,178 61.794 185,383
84 мм 2092.003 2732,739 238,719 59,679 179,039
85 мм 2067.391 2700,589 231,329 57,832 173,497
86 мм 2043.352 2669.187 224,810 56,202 168.607
87 мм 2019.865 2638,507 219.010 54,752 164,258
88 мм 1996.912 2608,524 213,813 53,453 160,360
89 мм 1974.475 2579.214 209,126 52,281 156,845
90 мм 1952,536 2550,556 204,876 51.219 153,657
91 мм 1931.080 2522,528 201.002 50,250 150,751
92 мм 1910.090 2495.110 197,456 49,364 148,092
93 мм 1889.551 2468.280 194,196 48,549 145,647
94 мм 1869.449 2442.022 191,188 47,797 143,391
95 мм 1849.771 2416,317 188,405 47,101 141,304
96 мм 1830.502 2391,147 185,821 46,455 139,365
97 мм 1811.631 2366,496 183,415 45.853 137,561
98 мм 1793.145 2342,348 181,169 45,292 135,877
99 мм 1775.033 2318.688 179.068 44,767 134,301
Порядок такой:

Можно обойтись без ВЧ-разъема, но с ним все намного проще — эмиттер проще поставить вертикально вверх, подключить кабель к роутеру (роутеру) или карте Wi-Fi.
Цифровые сигналы давно всем известны. Все телевидение перешло на новый формат. Устройства аналогового телевидения отошли в сторону. Но, несмотря на это, многие люди находятся в рабочем состоянии и могут прослужить не один год. Чтобы устаревшее оборудование улучшило отведенную работу, при этом была возможность просмотра цифрового вещания, необходимо будет подключить DVB-T к телефонной линии и улавливать волновые сигналы зигзагообразной антенны.

Тем, кто желает сэкономить семейный бюджет и при этом получить качественное телевещание, необходимо обратить внимание на антенну Харченко для цифрового ТВ своими руками.
Эта уникальная конструкция известна давно, но появилась на свет сравнительно недавно.
Принцип работы антенны цифрового телевидения
После появления радиосвязи актуальность использования антенного устройства возросла. С 60-х годов ХХ века, в то время известный инженер Харченко поставил конструкцию из 2-х ромбов. Такое устройство позволило ему улавливать эфиры США.
Это двойной квадрат из толстой медной проволоки.Квадраты соединяются между собой через открытые углы, в этом месте подключается кабель от ТВ. Чтобы увеличить ориентацию тыльной стороны, решетка монтируется из материала, способного проводить ток.
Периметр квадратов равен длине волны, на которую настроен прием. Около 12 мм должен быть диаметр провода для трансляции от 1 до 5 телеканалов. Конструкция далеко не компактная, в случае сборки для радиосвязи и телеметра диапазон до 12 каналов.
Для облегчения устройства была активирована прокладка меньшего сечения. Несмотря на это, габариты и масса оставались впечатляющими.
Второе дыхание рассматриваемой антенны, полученное при появлении широковещательного вещания в диапазоне DMB. Чаще всего известны ромбики, треугольники и другие самодельные фигурки в виде антенных устройств для получения сигнала дециметрового диапазона. Такая антенная схема развлекается на балконах, окнах как частных домов, так и многоэтажек.
В начале нулевых американский профессор Тревор Маршалл выступил с предложением использовать эту конструкцию в сетях Bluetooth и Wi-Fi.
Бикетратичная антенна — это тоже антенный прибор советского инженера. Этот вариант создается по тем же принципам, что и обычный биквадрат. Отличительная особенность — дополнительные квадраты в вершинах вместо углов.
Что касается размеров данных квадратов, то они идентичны обычным.Это позволяет избежать дополнительных вычислений. Достаточно использовать расчет стандартного биквадрата.
Напомним, что провода в месте пересечения требуют изоляции друг от друга.
Необходимые материалы и инструменты
Телевизионная антенна Харченко для DVB T2 своими руками довольно экономична. Для того, чтобы собрать конструкцию, потребуются такие детали как:
Проволока;
Коаксиальный кабель;
Деревянный поручень.
Что касается инструмента: плоскогубцы, молоток, острый нож.В случае, если антенное устройство вы планируете прикрепить к стене или другой поверхности, скорее всего, потребуется закрепить дрель.
Расчет антенны
Перед тем, как приступить к созданию конструкции, вам потребуется рассчитать антенну Харченко. Это позволит эффективно использовать прибор с максимальной точностью. Размеры зигзагообразной антенны DVB T2 играют значительную роль в увеличении приема сигнала.
Так как технология шагнула вперед, теперь нет необходимости листать справочник, искать формулы для расчета размеров.Кроме того, необходимо провести сложные математические расчеты, чтобы правильно разработать эскиз или будущий рисунок.
После этого вы получите информацию: о необходимой длине медного провода, его сторонах, диаметре.
Антенна Харченко для цифрового ТВ
Пошаговая инструкция, которая позволит быстро собрать Антенну Харченко для цифрового телевидения:
Определите поляризацию и частоту волны. Устройство должно быть линейным.
Бикетное антенное устройство в виде зигзага выполнено из меди. Все элементы расположены по углам, они соприкасаются с одним из них. Для поляризации горизонтального типа восьмерка должна стоять на конце. Если делать вертикальную поляризацию, дизайн падает на бок.
Сторона квадрата рассчитывается по специальной формуле — длина волны делится на четыре части.
Представьте себе дизайн, он должен быть овальным, при этом центр разделен по центру.Стороны не соприкасаются, а находятся в непосредственной близости друг от друга.
Антенный кабель для вывода на точки сближения с двух сторон. Необходимо будет заблокировать одно направление графика, для этого монтируется фруктовый экран из меди, он будет на удалении 0,175 от длины рабочей волны. Его следует разместить на оплетке кабеля.
Что касается отражателя, то раньше он был изготовлен из текстолитовых плат, покрытых медью.Сегодня этот компонент изготавливается из металлических пластин. Именно по этому принципу сделана конструкция для приема цифрового телевидения. Ничего сложного. Все необходимое под рукой.
Тестирование антенн
Аппарат создан, пора проверить эффективность проделанной работы. Для проверки качества приема волнового канала необходимо подключить антенну к приемнику. Включите телевизор и ресивер.
Откройте главное меню консоли, выберите автоматический поиск каналов.В среднем этот процесс займет всего несколько минут. Вы можете найти каналы вручную, но для этого нужно указать их частоту. Чтобы протестировать дизайн Харченко для телевизора, достаточно просто оценить качество трансляции. Если каналы показывают хорошо, значит, работа выполнена правильно.
Что делать, если видны помехи? Включите телеаннин и убедитесь, что качество изображения улучшилось. Когда оптимальное место будет определено, просто зафиксируйте устройство.Естественно, он должен быть направлен в сторону телебашни.
Примечание.

Популярность Интернета среди населения постоянно растет. Однако многие люди живут в местах, где сигнал очень слабый или отсутствует вовсе. В связи с этим очень остро стоит проблема увеличения емкости и качества приема в Интернет. Медленная скорость отнимает много времени и не дает желаемого результата. Поэтому на помощь приходит внешняя антенна Харченко, выполненная по форме, материалу которой служит толстый медный провод.Соединение квадрата между собой происходит в местах расположения незамкнутых углов, где осуществляется соединение телевизионного кабеля.
Такая антенна требует точного расчета в условиях цифрового эфирного телевидения. Для улучшения ориентации в некоторых конструкциях может быть установлена решетка или сплошной экран из проводящего материала. Такая двухстворчатая антенна позволяет решить множество проблем с приемом сигнала и скоростью интернета. Самодельные конструкции, включающие в себя разные типы антенн Харченко, изготавливаются относительно легко и включают в себя металлические и пластмассовые детали, а также элементы из других материалов, соединенных между собой.различные пути. Подобные конструкции легко изготовить самостоятельно, в том числе антенна Харченко для ТВ своими руками.
Антенна Харченко для модема
В настоящее время многие пользователи стремятся увеличить скорость своего мобильного Интернета. Особенно остро эта проблема стоит перед теми, кто живет на значительном удалении от базовой станции, пользуясь Интернетом на очень низкой скорости. В таких ситуациях Антенна Харченко для 3G модема становится лучшим выходом из положения своими руками, что довольно легко сделать в домашних условиях.
Эта рамка известна как антенна DMW с 60-х годов прошлого века. Имеет зигзагообразную форму рамы, за счет чего устройство становится очень эффективным.
Система состоит из двух квадратных элементов. Чтобы сделать антенну для 3G модема на частоту 2100 МГц, размер каждой стороны квадрата должен быть 53 мм. Вся конструкция выполнена в виде связанной конструкции, которая включает в себя две ромбовидные формы с внутренними углами 1200. Это сделано для того, чтобы снизить внутреннее сопротивление устройства.Соединение ромбов осуществляется методом пайки. Здесь в будущем будет продаваться высокочастотный кабель.
Более точные данные можно получить с помощью онлайн-калькулятора. Для расчета антенны Харченко достаточно ввести необходимые исходные данные.
Для повышения эффективности прибор можно использовать вместе с рефлектором. Обычно эта деталь представляет собой металлическую пластину, а фольгированный текстолит служит наиболее подходящим материалом для ее изготовления.В этом случае антенна включает определение расстояния между приемным устройством и отражателем. После расчета и заготовок антенна Харченко может быть изготовлена для модема своими руками.
Соединение деталей осуществляется термоклаусом. Зафиксировать нужное расстояние между элементами можно с помощью предмета с наиболее подходящими размерами. Затем к устройству подключается антенна. Поскольку в модемах нет разъемов для подключения внешних антенн, их просто обматывают проводом, который потом соединяют кабелем с приемным устройством.При необходимости Антенна Харченко для 4G модема может быть изготовлена по такой же схеме.
По окончании сборки на противоположном конце кабеля, который будет подключен к модему, нужно собрать так называемое устройство согласования, предусмотренное специально для таких устройств. Для этого используется медная фольга, такая же, как и на печатных платах. Расчет антенны для модема 4G такой же, как и в предыдущей версии.
При наличии разъема для подключения внешней антенны подключение кабеля осуществляется с помощью специального переходника.После всех подключений антенна для модема считается готовой к работе. Настройка приема сигнала для 4G производится экспериментально, путем медленного поворота конструкции вокруг оси для получения максимально четкого сигнала. Качество сигнала определяется количеством штрихов на значке, отображаемом на компьютере или мобильном телефоне.
Антенна Харченко для цифрового ТВ
Цифровое телевидение использует диапазон дециметровых волн. Поэтому перед проектированием Антенны Харченко следует выполнить для DVB T2, чтобы обеспечить максимальный прием сигнала.
Сама конструкция выглядит довольно компактно, выполнена в классическом варианте из двух ромбов, в результате получается зигзагообразная антенна без рефлектора. В качестве основы можно использовать любой токопроводящий материал, например, медный или алюминиевый проводник диаметром 1-5 мм. Также подойдут трубки, полосы, уголки, профили и т. Д. Лучше всего для этих целей медная проволока толщиной 3 мм. Очень легко засыпает, выравнивается и катится. Далее необходимо изготавливать в указанной последовательности. Сопротивление телевизионного кабеля должно быть порядка 50-75 Ом.
Качество цифрового сигнала не зависит от расстояния, как в аналоговом телевидении. В этом случае при нормальной работе антенны для телевизора сигнал нормально поступает на тележку, при сбоях сигнала вообще не будет. Соответственно и будет изображение. Если сигнал есть и он нормально принимается, изображение будет одинакового качества на всех каналах. Этот фактор необходимо учитывать при его выполнении для цифрового ТВ, хотя индивидуальные настройки могут отличаться для того или иного региона.
Непосредственно телевизионная антенна Харченко изготавливается в определенной последовательности:
Изначально нужно отмерить кусок проволоки общей длиной 112 см и согнуть его, соблюдая размер участков попеременно 13 и 14 см.
После всех загибов формируются два конца, которые необходимо расчистить на расстоянии 1,5-2 см. На концах делают петли и закрепляют между собой. Место стыков полностью обыскивается. Затем центральная дошла до одного из стыков, а до другого — косы.В итоге получается готовая антенна или двойной квадрат.
Бикетная антенна для телевизора требует телевизионного кабеля длиной около 3 метров. Со стороны антенны зачищается на 2 см, а со стороны вилки — на 1 см. Вилку можно выбрать на свое усмотрение. Его, как и проволоку, необходимо очистить с помощью суппиля или какого-нибудь острого предмета. Таким образом, зигзагообразная антенна Харченко для цифрового ТВ практически готова к использованию.
По окончании пайки все стыки следует заливать горячим клеем из пистолета.Пока клей не остывает, его излишки нужно собрать. Получается одновременно надежное и эластичное соединение. У самой антенны место пайки тоже залито клеем.
Антенна Харченко для телефона
Выносная антенна направленного действия способна значительно расширить возможности мобильного телефона и улучшить качество связи при нахождении абонента в удаленной местности. Не всегда можно найти в продаже наиболее подходящий вариант, поэтому Антенна Харченко становится лучшим выходом из положения для сотовой связи. Изготовлена из рукописных материалов своими руками.
Самый доступный вариант — рассмотренный выше стандартный дизайн. Такие размеры антенны должны соответствовать конкретным условиям эксплуатации. Все необходимые материалы Продаются в бизнес-магазине. Самые простые конструкции могут напрямую подключаться к кабелю и не требуют особых настроек.
Это прежде всего медная проволока, диаметром 2-3 мм. Можно взять изолированный провод и снять с него изоляцию. Если подключения производятся без пайки, потребуются специальные разъемы для антенн F-типа и разъемы.Когда две антенны Харченко планируется подключить параллельно, может потребоваться рефлектор, который может быть оловянным или алюминиевым. Утепление стыков выполняется термоусадочной трубкой или лентой. Для подключения методом пайки вам понадобится паяльник.
Подготовленную заранее медную проволоку сгибают и превращают в зигзагообразную рамку, представляющую собой два ромба. Стороны каждого из них имеют длину 80 см, а общее расстояние между противоположными углами составит 226 см. Затем антенный калькулятор определяет точку соединения этих ромбов как соединение с помощью кабеля.Припаивается кусок кабеля, размером 50 см, и к его противоположному концу прикручивается разъем F-типа. Далее к разъему подключается основной кабель необходимой длины.
В некоторых случаях расчет онлайн-антенны Харченко предполагает установку рефлектора, значительно улучшающего прием сигнала на определенной территории. Конструкция такая же, как у антенны для Т2, когда осуществляется соединение нижнего конца рамки и рефлектора через оплетку кабеля.Для этого в отражатель дополнительно вкручивается болт длиной 50 мм, к которому стяжкой притягивается разъем F-типа. Ранее к этому разъему припаиваются кабель и рамка, расположенные на расстоянии более 40 мм. Таким образом, антенна Харченко для мобильного телефона сделана самостоятельно в самом простом варианте, готовом к использованию.
Для прямого подключения приемного устройства к мобильному телефону используется косичка, представляющая собой специальный провод. Один его конец подключается к антенному кабелю, а другой — с помощью разъема с антенным гнездом телефона.В этом случае не требуется проблема расчета антенны и не требуется никаких индивидуальных настроек, достаточно просто максимально оптимально расположить антенну, ориентируясь на качество принимаемого сигнала. Мачту с приемным устройством рекомендуется устанавливать как можно ближе к дому, лучше всего возле окна, чтобы минимизировать длину кабеля.
В самом начале 60-х годов прошлого века нашим соотечественником Харченко К. П. была предложена простая плоская зигзагообразная (z) антенна с хорошими характеристиками.Ниже представлены его возможные модификации, в том числе варианты с настроенным активным отражателем.
Авторское свидетельство № 138277 На изобретение «Антенна дальнего действия» Константина Павловича Харченко выдано в 1961 году (по его заявлению от 16 июня 1960 года). В том же году в журнале «Радио» были опубликованы материалы для повторения радиолюбителями. И впоследствии на протяжении более 50 лет редакция неоднократно вспоминала эти публикации. Зигзаг (z) Антенна Харченко стала значимым событием в ряде лучших разработок.Он оказался не критичным к материалам и размерам при изготовлении, имеет хорошее согласование с вытяжным кабелем. Он успешно сочетает в себе несколько элементов сифазной антенной решетки с одной точкой питания.
Несмотря на прекрасные электрические и эксплуатационные характеристики, организованного широкого применения зигзагообразных антенн не произошло. В нашей стране к тому времени уже массово применялись обширные и объемные дирекционные антенны Уда-Яги (их еще называют «волновым каналом»), так как их
замкнуты в производстве промышленных предприятий.Им сейчас говорят, при условии, что рынок. Однако простота изготовления зигзагообразных антенн и их привлекательные характеристики при информационном обеспечении Журнал «Радио» и любительские связи сделали эту антенну доступной даже для неподготовленных пользователей.
В предисловии к книге «Антенна УКВ», вышедшей в 1969 году, К.П. Харченко сообщил, что многие радиолюбители, использующие зигзагообразные антенны, принимали телепередачи в диапазоне СН, в том числе телевизионные автомобили, удаленные на 80, 120, 200 и даже 300 км. .Действительно, из истории техники того времени можно узнать, что зигзагообразные антенны, вытесненные из тележек, вытеснили антенны «Волновой канал» и другие конструкции. Кроме того, внимания военных была удостоена Z-антенна Харченко, которая воспользовалась их положительными качествами в радиорелейной связи диапазона ДМВ.
В последние годы авторами проведено широкое компьютерное моделирование Z-антенн, в том числе с использованием программы MMANA, предложенной в журнале «Радио».Конструктивное исполнение показало хорошие результаты. Антенны адаптированы к субадиафону IV телевизионного вещания на DMW. Именно на частотах 470 … 582 МГц развернуто самое широкое распространение аналогового телевизионного вещания и цифрового телевидения.
Наиболее распространенная исходная зигзагообразная антенна, выполненная из однопроволочной лопатки со стороной λ CP / 4, изображена на рис. 1, а. В указанном телевизионном диапазоне (при принятой для простоты средней частоте 525 МГц) он имеет диаграммы излучения в горизонтальной и вертикальной плоскостях, показанные на рис.2, а. Результаты соответствуют размещению антенны на высоте 15 м над уровнем земли. Коэффициент усиления антенны составляет 10,9 дБи, а коэффициент стоячей волны — 2,4. Их изменение в поддиапазоне показано на рис. 3, а. Элемент, т. Е. Высота максимума диаграммы направленности земного шара равна 6 °.
Эффективность зигзагообразной антенны можно повысить, улучшив направление, применив отражающий экран, расположенный от основной перемычки к λ CP / 4, как показано на рис.1, корп. Это приводит к увеличению усиления до 14,6 дБи. Для сравнения аналогичные схемы и характеристики модернизированной конструкции представлены на рис. 2, б и 3, б.
Более поздняя версия оригинальной зигзагообразной антенны может быть названа двойной треугольной зигзагообразной антенной, изображенной на рисунке 1, B. Она является одной из лучших Z-образных антенн, хотя имеет немного худшие характеристики, показанные на рисунке 2, B и Рис. 3, дюйм. Однако уменьшение коэффициента усиления антенны составляет всего 1.4 DBI практически компенсировались простотой и компактностью.
Желание еще больше улучшить классический вариант антенны побудило обратиться к конструкциям других частотных интервалов, особенно к использованию активного отражателя. В сложных коротковолновых антеннах с линейными горизонтальными составляющими сифазы используются идентичные активные отражатели, расположенные на λ cf / 4 от основной перемычки. Они соединены фазировочными контурами, обеспечивающими опережающий сдвиг текущего сдвига по фазе на 90 o.Прямой перенос этого метода на зигзагообразные антенны приводит только к ухудшению характеристик по сравнению с пассивным отражателем.
Интереснее оказалось использовать для классической антенны в качестве активного отражателя двойной треугольной зигзагообразной антенны с двумерными размерами, как показано на рис. 1, ж. Такое решение обеспечило увеличение коэффициента усиления антенны до 14,83 дБи, снижение уровня боковых лепестков, как показано на рис.2, ж, а также значительное выравнивание и улучшение КСВ, что видно на рис.3, г.
За счет дополнительной модернизации активного отражателя, представленного на рис. 1, D, можно еще больше улучшить характеристики предлагаемого решения, как показано на рис. 2, г и 3, г. Особенно это касается увеличения усиления и выравнивания на верхних частотах интервала. К тому же антенна во всем субадапазоне имеет заглушек меньше двух. Самостоятельное изготовление инновационного образца не предполагает трудностей, поскольку его составные части неоднократно описывались ранее.
Литература
1. Харченко К. Зигзагообразная антенна. — Радио, 1961, № 3, с. 47, 48.
2. Харченко К. Антенна дальнего телевидения. — Радио, 1961, № 4, с. 28, 29, 32.
3. Харченко К.П. Антенны ВКЭ. — М .: Досаф, 1969, с. 77-96.
4. Сидоров И. Н. Идеальный телефонист на даче, на приусадебном участке, далеко за городом. — С.-ПБ .: Ленздат, 1998, с. 87-95.
5. Марков Г. Т. Антенны. — М .: Госэнерго-Издание, 1960, с.455-460.
Дата публикации: 02.12.2014
Отзывы читателей
Самовар / 21.12.2018 — 10:30
Авторы, конечно же, постарались изложить достоинства Антенны Харченко. Однако не все так просто. По сути, при использовании этой антенны в частотном диапазоне мы имеем картину перехода от полуволнового вибратора к волновому. КНД растет сам по себе, но при этом меняется сопротивление антенны, причем далеко не лучшим образом. При работе на передаче можно найти ограниченный частотный интервал, в котором активная составляющая импеданса будет близка к 75 или 50 Ом при достаточно малой реактивной составляющей.Другими словами, KSWN мы получим почти один. Но с не слишком большой отстройкой благодать закончится. В случае приема да в широкой полосе частот, например в ДМВ ТВ, входное сопротивление кабельного редуктора 75 Ом на ТВ будет равно тем же 75 Ом. Но активная и реактивная составляющие выходного сопротивления антенны будут варьироваться от нескольких десятков до нескольких сотых долей, что неизбежно приведет к снижению уровня сигнала на входе приемного устройства и, соответственно, к снижению реальных значений. активированная антенна.Это также должно добавить неправильную симметризацию антенны при помощи нелепого изогнутого кабеля, проложенного по сторонам квадрата. Все вышеперечисленное никоим образом не намеревается плевать на действительно хорошую антенну, а лишь указывает на необходимость грамотного подхода к ее использованию.
Константин / 09.12.2018 — 19:16
Статья хорошая и полезная. Один недостаток — автор не осветил вопрос согласования с кабелем понижающих вариантов отличных от «классической» антенны Харченко.
Юрий / 19.05.2017 — 16:00
Антенна отличная.Я сам в 90-е годы Мелкосорино выпускал классические зигзагообразные с отражателем для радиотелефонов и радиотелефонов диапазонов 300,400,900 МГц. KSWN на рабочую частоту можно настроить близкой к 1. Статья интересная!

Когда-то хорошая телевизионная антенна была дефицитом, покупным качеством и долговечностью, мягко говоря, не различались. Сделать антенну для «шкатулки» или «гроба» (старая лампа телевизора) своими руками считалось показателем мастерства. Интерес к самодельным антеннам не угасает и в наши дни.Здесь нет ничего странного: условия приема ТВ кардинально изменились, и производители, считающие, что в теории антенн нет ничего существенного и не будут, чаще всего подстраиваются под давно известные конструкции электроники, не задумываясь о том, что Главное для любой антенны — это ее взаимодействие с сигналом в эфире.
Что изменилось в эфире?
Во-первых, Практически весь объем телевещания в настоящее время осуществляется в диапазоне DMW .В первую очередь, из экономических соображений в нем значительно упрощается антенно-фидерное хозяйство передающих станций, а главное — необходимость его регулярного обслуживания высококвалифицированными специалистами, выполняющими тяжелый, вредный и опасный труд.
Секунда — ТВ-передатчики теперь покрывают своим сигналом почти все менее населенные места. Развитая коммуникационная сеть предоставляет программы для самых глухих. Есть вещание в жилой зоне, обеспечивают маломощные сетевые передатчики.
Третий изменил условия распространения радиоволн в городах . На DMW завораживают промышленные помехи, но железобетонные многоэтажки для них — хорошие зеркала, многократно резервирующие сигнал вплоть до его полного затухания в зоне, казалось бы уверенного приема.
Четвертый — телепрограмм в эфире сейчас много, десятки и сотни . Насколько много всего разнообразно и содержательно — вопрос другой, но рассчитывать на прием 1-2-3 каналов сейчас бессмысленно.
Наконец, получил развитие цифрового вещания . Сигнал DVB T2 — особенная вещь. Там, где еще немного, на 1,5-2 дБ превышает шумы, прием отличный, как ни в чем не бывало. А чуть дальше — нет, как отрезал. Чувствительности к помехам «цифра» практически нет, но при несовпадении с кабелем или фазовых искажениях, где угодно на пути, от камеры до тюнера, картинка может рассыпаться квадратами и при сильном чистом сигнале.
Требования к антенне
В соответствии с новыми условиями приема изменились основные требования к телевизионным антеннам:
Его такие параметры, как коэффициент направленного действия (CUT) и коэффициент защитного действия (KZD) сейчас определяющих значений не имеют: современный эфир очень грязный, а на крошечной стороне лепестка диаграммы фокусировки (DN ) хоть какие-то помехи, но ломается, и с этим уже надо бороться электроникой.
Inspend особое значение Приобретает собственное усиление антенны (QU). Антенна, хорошо «владеющая» эфиром, а не смотрящая на него через небольшое отверстие, даст питание принимаемого сигнала, позволяя электронике очистить его от шумов и помех.
Современная телевизионная антенна, за редчайшими исключениями, должна быть дальнобойной, т.е.Ее электрические параметры должны поддерживаться естественным образом на уровне теории, а не быть втиснутыми в допустимые рамки инженерными ухищрениями.
Телевизионная антенна
должна быть согласована в кабеле во всем его рабочем диапазоне частот без дополнительных устройств Координации и симметризации (UCU).
Амплитудно-частотная характеристика антенны (АЧХ) должна быть более плавной. Резкие выбросы и сбои обязательно сопровождают фазовые искажения.
Последние 3 балла обусловлены требованиями приема. цифровые сигналы. Настроенная, т.е. теоретически работая на одной частоте, антенна может «растягиваться» по частоте, например.Антенны типа «Волновой канал» для DMW с приемлемым отношением сигнал / шум захватывают 21-40 каналов. Но их согласование с фидером требует использования uss, которые либо сильно поглощают сигнал (феррит), либо портят фазовую характеристику на краях диапазона (настроены). И «цифру» такую антенну, отлично работающую на «аналоге», примет плохо.
В связи с этим из всего большого антенного коллектора в данной статье будут рассмотрены антенны для телевизора, доступные для самостоятельного изготовления следующих типов:
Часто зависимая (Весволовая) — Не отличается высокими параметрами, но очень простая и дешевая, изготавливается буквально за час.Над городом, где эфир шире, он вполне сможет принимать цифру или достаточно мощный аналог не на небольшом удалении от телецентра.
Ассортимент барокко. Её, образно говоря, рыболовный трал может понравиться уже при плетении добычи. Также он довольно простой, отлично сочетается с кормушкой во всем ассортименте, абсолютно не меняет параметров в ней. Технические параметры средние, поэтому он больше подходит для дачи, а в городе в качестве комнаты.
Несколько модификаций зигзагообразной антенны , или z-антенны. В линейке MV это очень прочная конструкция, требующая значительных навыков и времени. Но на DMB, в результате принципа геометрического подобия (см. Ниже), он настолько упрощен и уместен, что может использоваться как высокоэффективная комнатная антенна практически с любыми средствами приема.
Примечание: Z-антенна, если использовать предыдущую аналогию — частый уклон, приседающий все в воде.Как эфир устраивает, он вышел из употребления, но с развитием цифрового телевидения оказался на коне — во всем диапазоне тоже хорошо скоординирован и держит параметры как «логопед».
Точная координация и симметризация почти всех описанных ниже антенн достигается за счет прокладки кабеля через т. Н. Точка нулевого потенциала. К нему предъявляются особые требования, о которых будет сказано ниже.
На вибрационных антеннах
В полосе частот одного аналогового канала можно передать несколько десятков цифровых.И, как уже было сказано, номер работает с незначительным сигналом / шумом. Поэтому в очень далеком от телевидения, где сигнал одного или двух каналов едва пальцы, места, для приема цифрового телевидения можно использовать и старый добрый волновой канал (AVC, антенный волновой канал), от антенн класса вибратор. заплатит несколько строк и это.
О спутниковом приеме
Делать спутниковую антенну Нет смысла. Головку и тюнер еще надо купить, а для внешней простоты зеркала параболическая поверхность косого падения, что с необходимой точностью может выполнить любое промышленное предприятие.Единственное, что под силу самоделкам — это настроить спутниковую антенну, вот про это.
О параметрах антенн
Точное определение упомянутых выше антенн требует знания высшей математики и электродинамики, но чтобы понять их значение, начиная производство антенны, вам необходимо. Поэтому приведем несколько грубых, но все же поясняющих смысл определения (см. Рис. Справа):
Ku — отношение мощности принятой антенны на главном (главном) лепестке ее сигнала DN к ее собственной мощности, принятой в том же месте и на той же частоте ненаправленной, с круглой, дневной антенной.
КНД — отношение угла тела всей сферы к телесному углу раскрытия главного лепестка ДН, в предположении, что его поперечное сечение представляет собой окружность. Если главный лепесток имеет разные размеры в разных плоскостях, необходимо сравнить площадь сферы и сечение основного лепестка.
КДЗД — отношение мощности сигнала, принятого на главном лепестке, к величине мощности шума на той же частоте, принятой всеми боковыми (задними и боковыми) лепестками.
Примечания:
Если антенна дальняя, считается мощность на частоте полезного сигнала.
Так как абсолютно ненаправленных антенн не бывает, то за такой период полураспада линейный диполь, ориентированный навстречу электрическому полю поля (по его поляризации). Считается равным 1. Телепрограммы передаются с горизонтальной поляризацией.
Следует помнить, что ку и CBD не обязательно взаимосвязаны.Есть антенны (например. «Шпионское ПО» — однопроводная антенна бегущей волны, ABB) с высокой ориентацией, но с одним или меньшим усилением. Они смотрят вдаль через диоптрийный прицел. С другой стороны, есть антенны, например. Z-антенна, в которой низкая ориентация сочетается со значительным усилением.
Об установщиках производства
Все элементы антенн, для которых возникают токи полезного сигнала (в частности, в описаниях отдельных антенн), должны быть соединены пайкой или сваркой.В любом сборном узле на открытом воздухе скоро вырвется электрический контакт, и параметры антенны резко ухудшатся, вплоть до ее полного выхода из строя.
Это особенно верно для точек с нулевым потенциалом. В них, как говорят специалисты, есть сборка напряжения и утка, т.е. самая большая его ценность. Ток при нулевом напряжении? Ничего удивительного. Электродинамика оставила закон Ома о постоянном токе до Т-50 от воздушного змея.
Места с точками нулевого потенциала для цифровых антенн лучше всего делать изогнутыми из цельного металла.Небольшой «бегущий» ток при сварке при снятии аналога на снимке, скорее всего, не повлияет. Но, если цифра будет снята на границе шума, то тюнер из-за «Трещины» может не увидеть сигнал. Что при чистом токе в маяке обеспечит стабильный прием.
О паяльном кабеле
Оплетка (а центральная жила часто) современные коаксиальные кабели делают не из меди, а из стойких к коррозии и недорогих сплавов. Они плохо катятся и, если согреться, можно перематывать кабель.Поэтому паять кабели необходимо паяльником мощностью 40 Вт, с низкой температурой плавления и пастой из флюса вместо канифоли или спирта. О пастах жалеть не нужно, припой сразу растекается по прожилкам оплетки только под кипящим слоем флюса.
Виды антенн
Всеволовая
Весволовая (точнее, часто зависимая, cn) антенна изображена на рис. Это две треугольные металлические пластины, две деревянные планки и множество медных эмалированных проводов.Диаметр проволоки значения не имеет, а расстояние между швами проволоки на рельсах составляет 20-30 мм. Зазор между пластинами, к которым припаяны остальные концы провода — 10 мм.
Примечание: Вместо двух металлических пластин лучше взять квадрат из одностороннего фольгированного стеклотекстолита в вырезанных треугольниках.
Ширина антенны равна ее высоте, угол раскрытия полотна 90 градусов. Схема прокладки кабеля представлена на рис.Точка, отмеченная желтым цветом, — это точка квазинулевого потенциала. Оплетка кабеля в нем не нужна, не обязательно затягивать до тугой, между оплеткой и полотном будет достаточно емкостей.
CNA, растянутая в окне шириной 1,5 м, принимает все метровые и DCM каналы практически во всех направлениях, за исключением провала около 15 градусов в плоскости полотна. В этом его преимущество в местах, где возможны сигналы от разных телевизионных ступеней, нет необходимости вращать.Недостатки — единичная ку и нулевой КЗД, поэтому в зоне помех и вне зоны уверенного приема CNA не подходит.
Примечание : Есть, например, другие типы CNA. в виде двойной логарфимной спирали. Он уплотняет CNA треугольной ткани в том же частотном диапазоне, поэтому иногда используется в технике. Но в повседневной жизни это преимущество не дает, сделать спиральное переключение сложнее, с коаксиальным кабелем — сложнее, поэтому мы не рассматриваем.
На основе CNA был создан очень популярный когда-то разыскиваемый вибратор (рог, флаер, рогатка), см. Рис. Его knd и KDD составляют около 1,4 с довольно плавным откликом и линейной FFH, так что для цифры это будет сейчас. Но работает только на MV (1-12 каналов), а цифровое вещание идет в DMV. Однако на поселке, с подъемом 10-12 м, его можно консолидировать для получения аналога. Мачта 2 может быть из любого материала, а крепежные планки 1 — из хорошего незаполняющего диэлектрика: стеклопластика или фторопласта толщиной не менее 10 мм.
Пиво Ноболовка
Всеволовая Антенна от пивных банок явно не плод настороженных галлюцинаций хорошо зарекомендовавшего себя радиолюбителя. Это действительно очень хорошая антенна для всех случаев приема, нужно только ее исправить. И предельно просто.
В основе его конструкции лежит следующее явление: если увеличить диаметр плеча обычного линейного вибратора, то рабочая полоса его частот расширяется, а остальные параметры остаются неизменными.В долговременной радиосвязи с 20-х годов используется т.н. Диполь Напененко, исходя из этого принципа. А пивные банки подходят как плечи вибратора DMW. По сути, CNA и есть диполь, плечи которого неограниченно расширяются до бесконечности.
Простейший пивной вибратор из двух банок подходит для комнатного приема аналога в городе даже без согласования с кабелем, если его длина не более 2 м, слева на рис. А если собрать вертикальную сифанитную решетку от пивных диполей с шагом до полуволны (справа на рис.), Согласовываем и проверяем с помощью усилителя от польской антенны (об этом будет подробнее), то благодаря сжатию главного лепестка Вертикаль Вертикаль такая антенна даст и Хорошую ку.
Усиление «Пивнухи» еще можно увеличить добавлением КДД одновременно, если экран сделан из сетки на расстоянии, равном половине шага сетки. Установлена пивная решетка на диэлектрической мачте; Механические связи экрана с мачтой — тоже диэлектрические.Остальное ясно с тропы. Рис.
Примечание: оптимальное количество решетчатых этажей — 3-4. С 2-мя прибавками в усилении будет мало, а с кабелем договориться сложнее.
Видео: Изготовление простейшей антенны из пивных банок
«Установка»
Логосериодическая антенна (ЛПА) представляет собой коллекторную линию, к которой поочередно подключаются половина линейных диполей (т. Е. Отрезки проводника в четверти рабочей волны), длина и расстояние между которыми изменяются в геометрической прогрессии с изменением длины волны. показатель меньше 1, в центре на рис.Линия может быть как конфигурируемой (от ЦЗ на противоположной стороне подключения конца кабеля), так и свободной. LPA на свободной (ненастроенной) линии для приема номеров предпочтительнее: он выходит длиннее, но его АЧХ и FCH плавные, а согласование с кабелем не зависит от частоты, поэтому остановимся на нем.
LPA может быть выполнен на любом, до 1-2 ГГц, указанном диапазоне частот. При изменении рабочей частоты его активная область 1-5 диполей смещается вперед-назад к полотну.Следовательно, чем ближе скорость прогрессии к 1 и, соответственно, чем меньше антенна раскрывает антенну, тем большее усиление она даст, но при этом увеличивается ее длина. По dmv от внешнего LPa можно добиться 26 дБ, а из помещения — 12 дБ.
LPA, можно сказать, по совокупности безупречных качеств цифровой антенны Поэтому остановимся на его вычислении еще несколько. Главное, необходимо знать, что увеличение скорости прогрессирования (Тау на рис.) Дает увеличение усиления, а уменьшение угла раскрытия LPA (ALPHA) увеличивает направление. Экран для LP не нужен, на его параметры практически не влияет.
Расчет цифрового LPA имеет особенности:
Запустить, ради запаса по частоте, со второй длины вибратора.
Затем, взяв обратную величину индикатора прогрессии, вычисляется самый длинный диполь.
После самого короткого, исходя из заданного диапазона частот, диполя добавить еще один.
Поясним на примере. Допустим, наши цифровые программы лежат в диапазоне 21-31 ТВК, т.е. в 470-558 МГц по частоте; Длины волн соответственно — 638-537 мм. Также предполагаем, что нам нужно отвести слабый ревущий сигнал от станции, поэтому берем максимальный (0,9) индикатор прогрессии и минимальный (30 градусов) угол раскрытия. Для расчета потребуется половина угла открывания, то есть в нашем случае 15 градусов. Несплошность можно еще больше уменьшить, но длина антенны недопустима, согласно Котангенсу, увеличится.
Считаем В2 на рис .: 638/2 = 319 мм, а плечи диполя будут 160 мм, можно округлить до 1 мм. Расчет нужно будет вести до тех пор, пока не получится Bn = 537/2 = 269 мм, а затем рассчитать еще один диполь.
Теперь считаем А2 как В2 / ТГ15 = 319 / 0,26795 = 1190 мм. Затем через индикатор прогрессии А1 и В1: А1 = А2 / 0,9 = 1322 мм; B1 = 319 / 0,9 = 354,5 = 355 мм. Далее последовательно, начиная с В2 и А2, умножаем на показатель, пока не дойдем до 269 мм:
В3 = В2 * 0.9 = 287 мм; А3 = А2 * 0,9 = 1071 мм.
В4 = 258 мм; А4 = 964 мм.
Стоп, у нас меньше 269 мм. Проверяем, будет ли ставиться на усиление, хотя так ясно, что нет: чтобы получить 12 дБ и больше, расстояние между диполями не должно превышать 0,1-0,12 длины волны. В данном случае у нас для B1 A1-A2 = 1322 — 1190 = 132 мм, а это 132/638 = 0,21 длины волны B1. Вам нужно «подтянуть» индикатор до 1, до 0.93-0,97, поэтому пробуем разные, пока первая разница A1-A2 не сжимается вдвое и более. Для максимального значения 26 дБ расстояние между диполями составляет 0,03–0,05 длины волны, но не менее 2 диаметров диполя, 3–10 мм на DMV.
Примечание: остаток линии для самого короткого диполя, вырезать, он нужен только для расчета. Следовательно, реальная длина готовой антенны будет всего около 400 мм. Если наша LAP находится на открытом воздухе, это очень хорошо: вы можете уменьшить несплошность, получив отличную направленность и защиту от помех.
Видео: Антенна для цифрового ТВ DVB T2
О тросе и мачте
Диаметр трубок линии LAP на DMW 8-15 мм; Расстояние между их осями — 3-4 диаметра. Учтем еще, что тонкие кабели-шнурки дают такое затухание на измерителе, что всякие антенно-усилительные ухищрения ни к чему не приведут. Коаксиал для внешней антенны нужно брать хороший, с диаметром корпуса от 6-8 мм. Т.е., трубки для линии должны быть тонкостенными.Прикасаться кабелем к линии снаружи нельзя, качество LPA резко упадет.
Крепить уличный ЛПА к мачте, конечно же, по центру тяжести, иначе маленький парусник ЛПА превратится в огромную и трясущуюся. Но подключить металлическую мачту напрямую к линии тоже нельзя: необходимо предусмотреть диэлектрическую вставку длиной не менее 1,5 м. Качество диэлектрика здесь не играет большой роли, пойдут столбы и крашеное дерево.
На антенну «Дельта»
Если ДМВ ЛПА совместим с кабельным усилителем (про польские антенны см. Далее), то плечи метрового диполя, линейного или веерного типа «рогатка» можно прикрепить к линии. Тогда получаем универсальную антенну МВ-ДМВ отличного качества. Это решение используется в популярной антенне «Дельта», см. Рис.
.
Антенна «Дельта»
Зигзаг в эфире
Z-антенна с рефлектором дает усиление, а CDD такие же, как у LPA, но главный лепесток ее днищ более чем в два раза шире по горизонтали.Для села это может быть важно, когда со всех сторон идет прием ТВ. А дециметровая z-антенна имеет небольшие размеры, что незаменимо для комнатного приема. Но его рабочий диапазон теоретически не нарушен, частота перекрытия при сохранении приемлемых параметров для чисел — до 2,7.
Конструкция Z-антенны МВ представлена на рис; Красным выделен путь прокладки кабеля. Там же внизу — более компактный кольцевой вариант, по вместительности — «Паук».Совершенно ясно, что z-антенна родилась как комбинация CNA с вибратором диапазона; В нем что-то есть от ромбической антенны, что не укладывается в тему. Да, кольцо «Паук» не обязательно должно быть деревянным, это может быть металлический обруч. «Паук» принимает каналы 1-12 мВ; ДН без отражателя — почти круглый.
Классический зигзаг работает либо 1-5, либо 6-12 каналов, но для его изготовления нужны только деревянные рейки, медная эмалированная проволока Cd = 0,6-1,2 мм и небольшая обрезка фольгированного стеклопластика, поэтому приводим размеры Проходная Фракция на 1-5 / 6-12 каналов: a = 3400/950 мм, b, C = 1700/450 мм, B = 100/28 мм, B = 300/100 мм.В точке Е — нулевой потенциал, здесь нужно припаять оплетку с металлизированной опорной пластиной. Размеры рефлектора, тоже 1-5 / 6-12: a = 620/175 мм, b = 300/130 мм, r = 3200/900 мм.
Дальность z-антенны с рефлектором дает усиление 12 дБ, настроенная на один канал — 26 дБ. Чтобы построить одноканальный на основе полосового зигзага, нужно взять сторону квадрата холста посередине его ширины на четверть длины волны и пересчитать пропорционально всем остальным размерам.
Народный зигзаг
Как видите, Z-Antenna MV представляет собой довольно сложную конструкцию. Но ее принцип во всей красе проявляется на DMW. Z-антенна DMW с емкостными вставками, сочетающая в себе достоинства «классики» и «паука», настолько проста, что до сих пор заслужила звание народной, см. Рис.
Материал — медная трубка или алюминиевый лист толщиной от 6 мм. Боковые угольники цельнометаллические либо стянутые сеткой, либо закрытые жестью. В двух последних случаях их нужно замазать по контуру.Коаксиал резко менять нельзя, поэтому ведем его так, чтобы он доходил до бокового угла, а затем не выходил за пределы емкостной вставки (боковой квадратик). В т. A (нулевой потенциал) оплетка кабеля электрически связана с полотном.
Примечание: Алюминий не паяется обычными припоями и флюсами, поэтому алюминиевый «народник» подходит для наружной установки только после герметизации электрических соединений силиконом, все на винтах.
Видео: Пример двойной треугольной антенны
Волновой канал
Antenna Wave Channel (AVC) или антенна Udo-Yagi от доступных независимых производителей способна дать самые большие ку, CBD и KDD.Но он может принимать цифру только на dmv только на 1 или 2-3 соседних каналах, т.к. относится к классу остро сконфигурированных антенн. Его параметры за пределами заданной частоты резко ухудшаются. AVC рекомендуется применять при очень плохих условиях приема, и для каждого ТВК делать отдельно. К счастью, это не очень сложно — АВК прост и дешев.
В основе ВКК — «СГШ» — сигнал электромагнитного поля (ЭМП) на активный вибратор. Внешне, небольшая, легкая, с минимальной парусностью, AVC может иметь эффективную апертуру в десятках волн рабочих частот.Обрезанные и поэтому имеющие емкостной импеданс (полное сопротивление) директора (директор) направляют ЭДС на активный вибратор, а отражатель (рефлектор), удлиненный, с индуктивным сопротивлением, отбрасывает то, что проскальзывает. Рефлектор в АВК нужен только 1, а директоров может быть от 1 до 20 и более. Чем их больше, тем выше усиление АВК, но уже полоса его частот.
От взаимодействия с рефлектором и директорами волновое сопротивление активного (с которого снимается сигнал) вибратора тем больше падает, чем ближе к максимальному усилению настроена антенна, и теряется согласованность с кабелем.Поэтому активный диполь AVC выполнен петлевым, его начальное волновое сопротивление не 73 Ом, как у линейного, а 300 Ом. Ценой его снижения до 75 Ом на АВК с тремя директорами (пятиэлементный, см. Рис. Справа) можно настроить почти максимальное усиление 26 дБ. Характеристика AVC DN в горизонтальной плоскости показана на рис. В начале статьи.
Элементы АВК соединены стрелкой в точках нулевого потенциала, поэтому мачта и гик могут быть любыми.Очень хорошо подходят пропиленовые трубы.
Расчет и настройка АВК под аналог и цифра несколько отличаются. Под аналогом волнового канала нужно рассчитывать на несущую частоту изображения FD, а под цифрой — на середину спектра TWEC FC. Почему так — здесь объяснять, к сожалению, негде. Для 21-го ТВК FD = 471,25 МГц; FC = 474 МГц. DMW TDC расположены близко друг к другу через 8 МГц, поэтому их конфигурационные частоты для AVC вычисляются просто: fn = fd / fc (21 TVK) + 8 (N — 21), где N — номер правого канала.Например, для ТВК 39 FD = 615,25 МГц, а fc = 610 МГц.
Чтобы не записывать набор цифр, размер AVC удобно выражать в долях от рабочей длины волны (считается l = 300 / f, МГц). Длина волны сделана для обозначения строчной греческой буквы лямбды, но поскольку в Интернете нет по умолчанию греческого алфавита, мы условно обозначаем ее большой русской буквой L.
.
Размеры оптимизированы под рисунок AVC, на рис.Таких:
П = 0,52л.
В = 0,49л.
D1 = 0,46л.
D2 = 0,44л.
D3 = 0,43л.
а = 0,18л.
б = 0,12л.
c = d = 0,1л.
Если не нужно большое усиление, а важнее уменьшить габариты АВК, то D2 и D3 можно убрать. Все вибраторы выполняются из трубки или стержня диаметром 30-40 мм на 1-5 ТВК, 16-20 мм на 6-12 ТВ и 10-12 мм на ДМВ.
AVC требует точного согласования с кабелем. Это халатная отработка устройства согласования и симметризации (ИКС), объясняется большинство неудач любителей. Самый простой УКУ для АВК — U-образный шлейф от того же коаксиального кабеля. Его конструкция понятна из рис. на правом. Расстояние между сигнальными выводами 1-1 140 мм для 1-5 ТВК, 90 мм для 6-12 ТВ и 60 мм на ДМВ.
Теоретически длина колена L должна составлять половину длины рабочей волны, и это центральное место в большинстве публикаций в Интернете.Но ЭДС в U-образной петле сосредоточена внутри изоляции кабеля, поэтому необходимо (для рисунка это особенно необходимо) учитывать коэффициент его укорочения. Для 75-омных коаксиалов он колеблется в пределах 1,41-1,51, т. Е. Нужно брать от 0,355 до 0,330 длин волн, и следить, чтобы АВК был АВК, а не набором сальников. Точное значение коэффициента укорачивания всегда указано в сертификате кабеля.
В последнее время отечественная промышленность стала выпускать перенаправленные AVC для номеров, см. Рис.Идея, надо сказать, отличная: Перемещая элементы по стрелкам, можно точно настроить антенну под местные условия приема. Лучше, конечно, сделать этого специалиста — элементарная настройка AVC взаимозависима, и любитель наверняка запутается.
О «Столбах» и усилителях
У многих пользователей польские антенны, принятый ранее аналог, цифра брать отказывается — кидается, а то и пропадает. Причина, прошу прощения, в больном коммерческом подходе к электродинамике.Иногда бывает у коллег, которые спали такое «чудо»: реакция и FFH похожи на ёжик-псориазник, или на гребешок конопиора со сломанными зубьями.
Единственное, что хорошо в «поляках», это их антенные усилители. На самом деле, они не дают продукты подкрасться. Усилители «Щек», во-первых, широкополосные малошумящие. И, что более важно — с высоким сопротивлением. Это позволяет при одинаковом напряжении сигнала ЭДС в эфире подавать на вход тюнера в несколько раз больше его мощности, что позволяет электронике «выдергивать» фигуру из очень некрасивого шума.К тому же за счет большого входного сопротивления польский усилитель является идеальным УКУ для любых антенн: что ни на входе, ни на выходе — ровно 75 Ом без отражений и раскручивания.
Однако при очень плохом сигнале, вне зоны уверенного приема польский усилитель уже не тянет. Поставляется к нему по кабелю, и в диете берется соотношение сигнал / шум 2-3 дБ, чего может не хватить для того, чтобы фигура уехала в самую глубинку. Здесь нужен хороший усилитель ТВ-сигнала с раздельным питанием.Скорее всего, он будет располагаться рядом с тюнером, а УКУ для антенны, если потребуется, придется делать отдельно.
Схема такого усилителя, показавшего практически стопроцентную повторяемость даже при исполнении начинающих радиолюбителей, представлена на рис. Регулировка усиления — потенциометр P1. Проходы разветвления L3 и L4 — стандартные закупленные. Катушки L1 и L2 выполнены по размерам на схеме крепления справа. Они являются частью полосовых фильтров сигнала, поэтому небольшие отклонения их индуктивности не критичны.
Однако обязательно соблюдать монтаж (конфигурацию) установки! И металлический экран (Metal Shield), отделяющий выходные цепи от других схем, тоже необходим.
С чего начать?
Надеемся, что опытные мастера найдут в этой статье некоторое количество полезной информации. А новичкам, еще не почувствовав воздуха, лучше всего начинать с пивной антенны. Автор статьи, отнюдь не любитель в этой области, в свое время сильно удивился: простейшее «пиво» с ферритовым согласием, как оказалось, и МВ выдерживает не хуже «рогатки».А что надо делать и по другому — смотрите в тексте.
( 2 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Сказал:
А на крыше было удовлетворительное на шесте. У меня 70 — 80 километров до телецентра. Вот мои проблемы. С балкона можно ловить 30 каналов по 3 — 4 штуки и потом «кубиками». Иногда я смотрю телеканалы из Интернета на вашем компьютере в своей комнате, а моя жена в своем телевизоре обычно не может смотреть ваши любимые каналы.Соседи советуют провести кабель, но за него нужно платить каждый месяц, а я уже плачу по интернету, а пенсия не резиновая. Все с ней Тиан, тяга и все пропало.
Петр Копритоненко сказал (а):
На крышу дома антенну поставить нельзя, соседи ругаются, что я иду и ломаю переднее покрытие крыши и тут потолок происходит. Собственно, я очень «благодарен» экономисту, который получил премию за сбережения.С домов можно снять дорогостоящую двуплексную крышу и заменить ее плоской крышей с плохим каучукоидом. Экономист получил деньги на накопления, а люди на последних этажах теперь всю жизнь мучаются. К ним на изголовье и на кровать стекает вода. Ежегодно меняют раннероид, и к сезону он приходит в негодность. В морозную погоду он дает трещины и попадание дождевой воды и снега в квартиру, даже если по крыше никто не ходит !!!
Сергей сказал (а):
Привет!
Спасибо за статью, а автору кто (подписи не вижу)?
LPA по вышеуказанному методу работает отлично, dmv 30 и 58 каналов.Проверено в городе (отраженный сигнал) и в городе, расстояние до передатчика (1 кВт) соответственно: 2 и 12 км примерно. Практика показала, что в диполе «В1» нет острой необходимости, но другой диполь перед самым коротким влияет существенно, судя по интенсивности сигнала в%. Особенно в условиях города, где необходимо поймать (в моем случае) отраженный сигнал. Только сделал антенну с «КЗ», оказалось, просто изолятором подходить не получилось.
В целом рекомендую.
Василий сказал (а):
ИМХО: Народ ищет антенну для приема EDT, про LPA забудьте. Эти широкополосные антенны были созданы во второй половине 50-х (!!) прошлого века для того, чтобы ловить иностранную телевизионную технику на берегах советской Прибалтики. В тогдашних журналах это застенчиво называли «суперклассами». Ну любили на Рижском взморье по ночам смотреть шведское порно …
По назначению тоже могу сказать о «двухместном», «трехместном» и т. Д.Квадраты », а также любые« зигзаги ».
По сравнению с аналогом по дальности и усилению «волновой канал» LPa более громоздкий и по материалоемкости. Расчет LPA сложен, запутан и, скорее, для гадания и подгонки результатов.
Если в вашем регионе идет трансляция автоматики на соседних с вами каналах DMV (у меня 37-38), то лучшее решение найти книгу в сети: Телевизионные антенны Kapchain LM (2-е издание, 1979 г.) и сделать » волновой канал »для группы каналов DMW (если у вас есть трансляция выше 21-41 канала, вам придется пересчитать), описанную на стр. 67 и далее (Рис.39, таблица 11).
Если передатчик 15 — 30 км, антенну можно упростить, сделав ее четырех — пятиэлементной, просто без установки управляющих D, E и J.
Для очень близких передатчиков мы рекомендуем комнатные антенны, кстати, в той же книге на страницах 106 — 109, рисунки — это чертежи комнаты широкого диапазона «Wave Channel» и LPA. «Волновой канал» визуально меньше, проще и изящнее с большим усилением!
Нажимая кнопку «Добавить комментарий», я соглашаюсь с сайта.
Введите параметры — Калькулятор воздействия радиочастотного излучения
Когда любители должны выполнить обычную оценку воздействия радиочастотного излучения вокруг своих станций, правила FCC о допустимом радиочастотном воздействии не основаны на пиковом диапазоне мощность (PEP), но в среднем мощность за 30-минутный период времени для неконтролируемых сред или 6-минутный период времени для контролируемых среды.
Режим работы Коэффициент заполнения
Разговорный SSB, без обработки 20%
Разговорный SSB, с обработкой 40%
[Голос] FM 100%
FSK или RTTY 100%
AFSK [SSB] 100%
FT4 / FT8 50%
Разговорный CW 40%
Перевозчик 100%
Чтобы оценить вашу среднюю мощность, сначала начните с пиковой мощности огибающей. (PEP).Умножьте это на коэффициент заполнения для режима, который вы используются, то на максимальный процент времени, в течение которого вы ожидаете работать период усреднения.
Например, если вы используете станцию PEP SSB (телефон) мощностью 1500 Вт, которая включена на 10 минут, выключить на 10 минут и снова включить на 10 минут, вы работаете при средней мощности 200 Вт (1500 Вт PEP * 20% * 67% = 200 Вт в среднем) мощность) в течение 30 минут. Если вы используете азбуку Морзе мощностью 1500 Вт (CW) станции за тот же период времени, у вас будет 1500 Вт * 40% * 67% или Средняя мощность 400 Вт.
В большинстве случаев для 6-минутной контролируемой среды оценка воздействия, вы, вероятно, должны предположить, что можно в течение всего 6-минутного периода, поэтому телефонная станция PEP SSB мощностью 1500 Вт будет быть 300 Вт средней мощности для расчетов с контролируемой экспозицией. RTTY, цифровая станция, радиомаяк или передатчик FM-ретранслятора могут быть включены для полный 30-минутный период. Станция RTTY или FM-ретранслятор будет иметь среднюю мощность 1500 Вт.Если он проработал 10 минут, 10 минут выключенного и включенного 10 минут, он будет иметь среднюю мощность 1000 Вт за 30 минут.
Коэффициент усиления антенны / температура и другие 3D-показатели
Рабочая книга Excel (XL) для расчета отношения усиления антенны к температуре (G / Ta), среднего усиления, направленности и других показателей с использованием данных трехмерной диаграммы из EZNEC, AutoEZ, 4nec2, A.M., MMANA-GAL или HFTA.

Содержание

Создание файлов данных трехмерной диаграммы направленности Первым шагом в использовании XLGTa является создание файла, содержащего данные трехмерной диаграммы направленности в OpenPF (.pf3), текстовый формат значений, разделенных запятыми (.csv), или формат VOACAP типа 13 (.13). Вы можете использовать любую из нескольких различных программ.
Независимо от того, какая программа используется, если тип грунта не является свободным пространством, расчет температуры производиться не будет. Будут рассчитаны только общие показатели, такие как максимальное усиление, среднее усиление, направленность и некоторые другие.

• С EZNEC:
Установите для параметра «Тип графика» значение «3D» и выберите размер шага, обычно 1 градус, но может быть любое значение, равномерно делимое на 90, например 2, 3 или 5 градусов.Нажмите кнопку FF Plot. В окне 3D-графика нажмите Файл> Сохранить 3D-график. В появившемся диалоговом окне «Сохранить трассу» введите описательное имя файла, которое позволит вам связать файл pf3 с конкретным файлом модели антенны. Папка для файла pf3 не обязательно должна быть той же папкой , которая содержит книгу XLGTa, или той же папкой, в которой находится файл модели EZNEC (.ez).

• С AutoEZ:
На вкладке «Расчет» включите параметр «Включить 3D-данные в вычисления» и установите желаемый размер шага 3D.Для каждой вычисляемой строки (каждого тестового примера) в домашнюю папку AutoEZ будет записан файл с именем $ AutoEZ $ n.PF3, где «n» — номер тестового примера. Когда рабочая книга XLGTa считывает такие файлы, текст из ячейки B10 на вкладке листа AutoEZ Wires, которая используется для установки EZNEC «Заголовок описания» (верхняя часть главного окна EZNEC), будет отображаться вместе с фактическим именем файла pf3 файл.
При желании файл $ AutoEZ $ n.PF3 можно скопировать в другую папку и присвоить ему другое имя.

• С 4nec2:
Щелкните Calculate> NEC output-data. В диалоговом окне «Создать» выберите «Шаблон дальнего поля» и установите желаемую частоту. Выберите вариант «Полный» и установите «Разрешение» (размер шага). Щелкните «Создать». Когда расчет закончится, в окне Pattern нажмите Transfer> Export> OpenPF Full / 3D. В появившемся диалоговом окне «Сохранить файл (как)» к имени файла по умолчанию будет добавлен размер шага в конце. Местом сохранения по умолчанию будет папка 4nec2 \ plot, но вы можете перейти в любую другую папку по вашему выбору.
/ шрифт
Если вы видите сообщение об ошибке со словами «Общее количество xxx превышает максимальное количество yyy точек», вы должны изменить одну из опций 4nec2. В главном окне 4nec2 нажмите «Настройки»> «Использование памяти»> «Максимальное число точек». Для трехмерных узоров с шагом в 1 градус введите значение 130682 или больше в маленьком приглашении 4nec2. Выйдите и перезапустите 4nec2.

• С А.М. (Модель антенны от Teri Software):
Щелкните Рассчитать> 3D-диаграмма направленности.В 3D-окне убедитесь, что интервал контура (размер шага) установлен должным образом. Щелкните Файл, затем , удерживая нажатой клавишу Shift , щелкните Сохранить данные трехмерного узора. В появившемся диалоговом окне «Сохранить как файл OpenPF» вы можете изменить имя файла и / или при желании перейти в другую папку.
Если вы не удерживаете нажатой клавишу Shift перед тем, как выбрать «Сохранить данные 3D-шаблона», файл pf3 будет автоматически записан в последнюю использованную папку «заархивированные сгенерированные выходные продукты», перезаписав любой существующий файл с тем же именем.Для получения дополнительной информации о текущем местоположении папки «архив» см. Тему «Где мои файлы?» в A.M. Помощь.

• С MMANA:
Все упомянутые выше программы сохраняют 3D-данные в двоичном формате OpenPF (pf3). MMANA сохраняет 3D-данные в текстовом формате со значениями, разделенными запятыми (csv). Для этого формата книга XLGTa поможет вам, предоставив правильные параметры для MMANA. В книге XLGTa выберите параметр Тип источника «MMANA csv».Введите желаемый размер шага и выбор свободного места (True / False). Обязательно внесите записи только в ячейки, заштрихованные желтым цветом.
В MMANA откройте модель и установите желаемые параметры «Земля» и «Материал» (потери в проводе) на вкладке «Расчет». Щелкните Пуск, чтобы произвести расчет. Щелкните Файл> Таблица угла / усиления. В диалоговом окне MMANA измените записи «Step deg» и «Num of steps», чтобы они точно соответствовали тому, что показывает XLGTa. При желании используйте маленький «… «в диалоговом окне MMANA, чтобы перейти к другой папке и ввести другое имя файла. Обратите внимание, что вы все равно должны щелкнуть OK в диалоговом окне MMANA, чтобы создать файл CSV. При желании вы можете просто ввести новую папку и / или имя файла в диалоговом окне MMANA, а затем нажмите OK.
При использовании MMANA следует помнить о нескольких вещах:
После создания файла csv, если вы впоследствии внесете какие-либо изменения в модель, например, измените параметр Материал (потери в проводе), вы должны снова щелкнуть Пуск, чтобы выполнить еще один расчет.Если вы нажмете «Файл»> «Таблица угла / усиления» после внесения изменений, но без выполнения перерасчета, при попытке создать файл CSV вы получите сообщение об ошибке «Нарушение прав доступа». Просто закройте окно сообщения и нажмите «Пуск», чтобы произвести расчет.
Файлы csv, созданные MMANA, всегда будут использовать точку в качестве десятичного разделителя и запятую в качестве разделителя полей независимо от ваших региональных настроек. Если в ваших региональных настройках десятичный разделитель используется в качестве запятой, а разделитель полей — в виде точки с запятой, файлы CSV MMANA не могут быть открыты (правильно) с помощью обычного пользовательского интерфейса Excel.Однако вы всегда можете проверить файлы с помощью Блокнота.
Используйте то, что показывает XLGTa, в качестве руководства для настройки полей диалогового окна MMANA. , а не , изменяют ячейки XLGTa напрямую, это легко сделать. (И если вам не причинят вреда, вы просто получите предупреждение.)
Файлы OpenPF (pf3), упомянутые ранее, содержат информацию о частоте, которая добавляется к имени файла для отображения XLGTa. Файлы CSV MMANA не содержат информации о частоте. Вы можете вручную изменить имя файла по умолчанию, чтобы включить текущую частоту.

• С HFTA и др .:
Программа High Frequency Terrain Assessment (HFTA) от Dean Straw, N6BV, при использовании вместе со служебными программами MakeType13 или HFTASweep, может создавать специальный «всенаправленный» файл 3D-шаблона VOACAP type 13. Файлы типа 13 обычно используются с VOACAP и аналогичными программами прогнозирования распространения.
EZNEC и 4nec2 могут создавать более обычные (не всенаправленные) файлы типа 13.С помощью EZNEC установите Тип графика на 3D, установите Размер шага на 1 градус (только) и убедитесь, что Тип грунта — , а не Свободное пространство. Нажмите кнопку FF Plot. В окне 3D-графика нажмите «Файл»> «Записать файл IONCAP / VOACAP».
В 4nec2, если установлен пакет ItsHF, щелкните Calculate> NEC output-data. В диалоговом окне Generate выберите ItsHF 360 градусов Gain Table. Установите желаемую частоту и различные параметры для ItsHF. Щелкните «Создать». Файл с расширением *.n13 будет создан в папке C: \ itshfbc \ antennanas \ 4nec2.
Кроме того, несколько лет назад Л. Б. Чебик создал десятки обычных (не всенаправленных) файлов типа 13, используя EZNEC. Видеть Файлы VOACAP Type-13 для антенн любительского диапазона а также Примеры шаблонов азимута. Вы можете загрузить любой из этих файлов и построить их по своему желанию.

Расчет G / Ta и других 3D-показателей После создания файла данных 3D-модели следующим шагом является установка температур T_sky и T_earth.Список рекомендуемых температур включен в первый лист рабочей книги. (Если данные трехмерного рисунка не для свободного пространства, настройки T_sky и T_earth игнорируются.)
Установив значения T_sky и T_earth, нажмите кнопку Read … , чтобы прочитать файл 3D-данных. Вы можете следить за ходом вычислений, отмечая изменяющийся текст строки состояния в нижнем левом углу окна Excel, где обычно отображается ГОТОВО. Вот увидишь:
Открытие файла pf3 [или csv]…
Копирование из файла pf3 [или csv] …
Коэффициент усиления / температура …
Расчет строк …
Если размер шага текущего файла отличается от размера шага предыдущего файла, вы также увидите:
Заполнение дополнительных строк …
или
Удаление неиспользуемых строк …
Дополнительные строки внизу первого листа автоматически добавляются или удаляются по мере необходимости, чтобы учесть количество точек данных в файле.
После завершения расчетов отображаются несколько показателей общего назначения, включая максимальное усиление в 3D, среднее усиление, направленность, среднее усиление в заднем полушарии и средний уровень боковых лепестков в заднем полушарии.
Обратите внимание, что в то время как направленность равна (в единицах дБ) максимальному усилению за вычетом среднего усиления по всем направлениям , средний уровень боковых лепестков заднего полушария [RH] [MSL] равен максимальному усилению минус , только среднее усиление заднего полушария . В этом контексте «задняя» означает полусферу трехмерной диаграммы направленности, противоположную главному переднему лепестку. Для получения дополнительной информации об этих и других условиях см. Документ IEEE, это Документ Cisco, и это Презентация ARRL.
В радиолюбительской литературе направленность также известна как RDF (согласно W8JI), а RH MSL также известна как DMF (согласно ON4UN). См. Главу 7, разделы 1.8, 1.9, 1.10 в Low-Band DXing 4th или 5th editions от ON4UN. Если данные трехмерного рисунка не для свободного пространства, тогда «заднее полушарие» на самом деле является «задней квадрисферой» или «задним полушарием».
Используя введенные настройки T_sky / T_earth, различные результаты температуры антенны будут показаны в таблице «Current». Метрики общего назначения дублируются внизу таблицы.(Если данные трехмерного рисунка не предназначены для свободного пространства, будут рассчитаны показатели общего назначения, описанные выше, но расчет температуры производиться не будет.)
При каждой операции чтения файла прежние записи в таблице «Текущая» автоматически переносятся в таблицу «Предыдущая». Таким образом, вы можете легко сравнить ответ для двух разных антенн или для одной и той же антенны с разными уровнями плотности сегментации в модели.
Вы также можете просмотреть диаграмму, которая показывает отношение усиления антенны к температуре (G / Ta) или коэффициент внешнего шума (Fa) для файлов «Текущий» и «Предыдущий».Коэффициент внешнего шума Fa рассчитывается как 10 * Log10 (T_pattern / 290). Для получения дополнительной информации см. Раздел 2 настоящего документа. Документ ITU. (Обратите внимание, что некоторые изображения на этой веб-странице показывают Fa, рассчитанный по предыдущей формуле.)
На изображении выше обратите внимание, что антенны предназначены для двух разных диапазонов с двумя разными настройками для T_sky / T_earth. Это было сделано просто для иллюстрации. Также обратите внимание, что если опция коррекции KF2YN включена (см. Следующий раздел), на графике будет показана третья линия кривой.
Дополнительная кнопка Read … рядом с таблицей позволяет быстро сравнивать несколько антенн, если нет необходимости изменять температуру T_sky / T_earth. Или просто перейдите к основной кнопке Read … , если вам нужно изменить T_sky / T_earth для следующего файла, который будет прочитан.

Применение коррекции KF2YN Для вычисления T_loss и T_total [Tant] делается предположение о том, что, если антенна не имеет потерь в проводе, средний коэффициент усиления будет точно равен 1.С учетом потерь, таких как алюминий вместо нуля для потерь в проводе, среднее усиление всегда должно быть меньше 1. Если вычисленное среднее усиление больше 1 на нетривиальную величину (> = 1.00050), соотношение будет отображаться с а красный шрифт и красное предупреждение будет показано. Пороговое значение 1.00050 означает, что EZNEC покажет «Среднее усиление = 1,001» или больше, а 4nec2 покажет «Радиационная [ионная] -эффективность [эффективность] 100,1%» или больше.
Для некоторых конфигураций антенн, особенно Yagis с элементами, управляемыми петлей или сложенными диполями, различные ограничения NEC затрудняют или делают невозможным достижение среднего усиления ровно 1 для модели без потерь.Чтобы решить эту проблему, Брайан Кэйк, KF2YN, разработал алгоритм, который может корректировать вычисленное усиление антенны и температуру с учетом данных «Без потерь» и «С потерями» для идентичной модели антенны. Алгоритм KF2YN может использоваться, когда Среднее усиление меньше 1 или больше 1 .
Используя преимущества наличия таблиц «Текущая» и «Предыдущая», в инструмент XLGTa был включен алгоритм коррекции KF2YN. Никаких специальных действий не требуется, кроме как сначала прочитать файл «С потерей»; обычно файл создается с потерями в проводе, установленными на Алюминий.Затем прочтите файл «Без потерь» для той же антенны; файл, созданный с нулевыми потерями в проводе. После этого рассчитанные результаты «Без потерь» будут в таблице «Текущая», а результаты «С убытками» будут автоматически перенесены в таблицу «Предыдущая».
Используя информацию из обеих таблиц, «Скорректированные» данные будут показаны в третьей таблице. Вот пример с удаленной средней частью каждой таблицы для краткости.
При использовании коррекции KF2YN важно, чтобы файлы данных «С потерями» и «Без потерь» генерировались с одинаковой плотностью сегментации , поскольку изменение сегментации обычно приводит к изменению частотной характеристики.Файлы «С потерями» и «Без потерь» должны быть идентичными, за исключением потери проводов.
Если вы случайно измените порядок чтения файла «С потерями» (следует читать первым) и файла «Без потерь» (следует прочитать вторым), вы увидите другой красное предупреждение вверху таблицы «Исправлено».
Если таблицы «Текущая» и «Предыдущая» не относятся к одной и той же антенне, вы можете просто игнорировать таблицу «Исправлено», поскольку в этом случае алгоритм KF2YN не применяется.При желании вы можете отключить исправления KF2YN с помощью флажка; тогда вся «Исправленная» таблица будет пустой.
Если вы хотите сохранить исправленные данные, возможно, для сравнения с другими антеннами, используйте кнопку Добавить … , расположенную сразу под таблицей «Исправлено». Для удобства справа от таблицы расположена дополнительная кнопка Добавить … . Можно использовать любую кнопку. Также для удобства инструкции по использованию коррекции KF2YN показаны в столбце AQ рабочей книги XLGTa справа от таблицы.
Алгоритм коррекции KF2YN реализован в онлайн-калькулятор JavaScript разработан Хартмутом Клювером, DG7YBN. При желании вы можете использовать этот онлайн-калькулятор для проверки вычислений XLGTa. Например, используя данные с иллюстрации выше:
Обратите внимание, что отображение среднего коэффициента усиления до пяти знаков после запятой действительно не может быть оправдано с учетом точности значений дБи в файлах данных. Пятый десятичный знак показан только для точного сравнения с онлайн-калькулятором DG7YBN.

Применение поправки теста среднего усиления Если для модели без потерь рассчитывается среднее усиление, результирующее значение AG иногда называют значением среднего усиления Test (AGT). Значение AGT можно использовать для корректировки усиления модели без потерь. Из раздела «Среднее усиление» в справке EZNEC:
Когда Среднее усиление равно единице (без потерь), программа дает правильные результаты. Если оно значительно отклоняется от этого значения, результаты будут ошибочными, и [модель] следует изменить, если это возможно.Следует приложить все усилия, чтобы исправить проблему. … Если невозможно уменьшить среднее усиление почти до единицы (ноль дБ), усиление можно скорректировать с достаточной точностью путем вычитания среднего усиления в дБ из сообщенной напряженности поля в дБи.
Если усиление было скорректировано, как описано выше, то также разумно предположить, что (для модели без потерь) T_loss может быть установлено равным 0 K, а T_total [Tant] может быть установлено равным (Sum) T_pattern. И когда это будет сделано, можно будет рассчитать новые значения для G / Ta и Fa.
Как оказалось, алгоритм KF2YN также может выполнять коррекцию «псевдо-AGT». Вместо того, чтобы читать файл данных «Без потерь», за которым следует файл «Без потерь», просто прочтите файл «Без потерь» дважды подряд. На изображении ниже обратите внимание, что скорректированное максимальное усиление (18,90 дБи) равно нескорректированному максимальному усилению (19,10 дБи) за вычетом нескорректированного среднего усиления (0,20 дБ). Также обратите внимание, что скорректированный T_loss равен 0 K, а скорректированный T_total [Tant] равен нескорректированному (Sum) T_pattern для всех углов наклона альфа-канала.
Обратите внимание, что приведенные выше расчеты действительны только в том случае, если обе таблицы «Текущий» и «Предыдущий» содержат данные для модели без потерь. В файлах 3D-шаблонов нет ничего, что указывало бы на то, относятся ли данные к модели «с потерями» или «без потерь», поэтому пользователь должен решить, применимы ли расчеты «Коррекция теста среднего усиления (по KF2YN)». или не.
Кнопку Добавить … можно использовать для сохранения исправленных результатов на итоговом листе, как и раньше.Итак, если вы должны были прочитать файл «С потерями», а затем файл «Без потерь», нажмите кнопку Добавить … , прочтите тот же файл «Без потерь» еще раз и нажмите Добавить … Снова нажмите кнопку, у вас будет запись результатов «KF2YN, скорректированная с убытком» и результатов «AGT исправлено без потерь». В приведенном ниже примере строки 9 и 11.
Если вас не интересуют неисправленные результаты, вы можете удалить целые строки. В приведенном выше примере строки 7, 8 и 10.Или просто скопируйте строки 9 и 11 в другую книгу.
Выходные данные: Л. Чебик много писал о среднем усилении и тесте среднего усиления. здесь, здесь и здесь. Он также писал по теме тестирования сходимости. здесь и здесь.

Подсказки Вот несколько приемов, которые могут быть не сразу очевидны.
При использовании 4nec2 простой способ временно обнулить потери в проводе — включить опцию «Run Average Gain Test» в диалоговом окне Generate.Это может быть удобнее, чем удаление потерь в проводе с помощью одного из редакторов NEC. Не забудьте снять галочку для будущих расчетов.
В окне EZNEC Wires вы можете использовать Wire> Auto Seg> Conservative, чтобы установить плотность сегментации для всех проводов примерно на 20 сегментов на длину волны при текущей частоте .
Если вы временно удвоите частоту, выполните Auto Seg, а затем верните частоту к исходному значению, вы можете изменить плотность сегментации до 40 сегментов на длину волны без необходимости вручную вводить новое количество сегментов для каждого провода.Для еще большей плотности сегментации просто используйте более высокую временную частоту.
С AutoEZ вы можете автоматизировать этот процесс.
На вкладке «Провода» нажмите кнопку AutoSeg и назначьте сегменты S на длину волны (или любое другое имя переменной по вашему выбору). Затем на вкладке Calculate настройте «переменную развертку» на S , все с той же частотой. Включите опцию «Включить 3D-данные в расчеты», и вы увидите, как изменяется Среднее усиление при изменении плотности сегментации.
Предположим, вы хотите сделать снимок одной из таблиц для документации. Начните с выбора (перетаскивая с зажатой левой кнопкой мыши) всех ячеек в нужной таблице. Например, чтобы захватить таблицу «Текущая», выберите ячейки с T1 по AA29. После выбора этих ячеек дальнейшие действия зависят от того, какую версию Excel вы используете.
В Excel 2010 и новее: на вкладке «Главная» ленты в группе «Буфер обмена» щелкните стрелку рядом со значком «Копировать» и выберите «Копировать как рисунок».
В Excel 2007: на вкладке «Главная» ленты в группе «Буфер обмена» щелкните стрелку под кнопкой «Вставить», выберите «Как рисунок», затем «Копировать как рисунок». Почему «Копировать как изображение» находится под кнопкой «Вставить», известно только Microsoft.
В Excel 2003 и более ранних версиях. Удерживая нажатой клавишу Shift, щелкните «Правка» в строке меню, затем выберите «Копировать изображение».
Во всех случаях вы увидите диалоговое окно «Копировать изображение».
Выберите параметры «Как показано на экране» и «Растровое изображение», затем нажмите «ОК».Затем вы можете вставить растровое изображение в Word, PowerPoint, MS Paint или любое другое приложение, которое принимает растровые изображения.
Вы можете использовать ту же технику, чтобы сделать снимок диаграммы. Щелкните границу диаграммы, чтобы выбрать ее вместо диапазона ячеек, затем выполните указанные выше действия. После того, как вы сделали копию, нажмите Esc или щелкните любую ячейку; в любом случае будет «отменить выбор» диаграммы.
Чтобы увидеть точное значение G / Ta или Fa на диаграмме для любого угла наклона альфа, просто наведите указатель мыши на одну из кривых диаграммы.Значение ближайшей точки появится в небольшом окне подсказок графика. Например, чтобы увидеть значение G / Ta при угле наклона 30:
В Excel 2007 только вы должны сначала щелкнуть границу диаграммы, прежде чем указывать на линию трассировки. Для всех других версий Excel в этом нет необходимости.
Когда вы прокручиваете вправо, чтобы увидеть «Исправленную» таблицу или просмотреть диаграмму, вы можете обнаружить, что, когда вы прокручиваете назад влево, вы «перебрасываете» желаемый левый столбец.В этом случае вы можете скрыть столбцы A: K с помощью кнопки, расположенной примерно в ячейке R38.
Если столбцы A: K скрыты, вы можете выполнить прокрутку «до упора влево», и крайний левый столбец будет столбцом M.
Если вам интересно, что случилось со столбцом L, просто перейдите на лист «Сводка показателей» и установите желтый флажок. Это покажет две дополнительные вкладки листа вместе со столбцом L на первом листе.
Таблицы занимают 29 рядов, а верхний ряд имеет двойную высоту.Если вы работаете с ограниченным размером экрана и у вас установлена более новая версия Excel, вы можете свернуть ленту, чтобы увеличить область просмотра. Вы можете сделать это следующим образом:
Подробные инструкции см. Показать или скрыть ленту в Office.

Теория действия Расчет различных антенных температур и отношения G / Ta полностью основан на работе F5FOD и DG7YBN. Они подробно документировали свою работу на Программное обеспечение для расчета G / T антенны от F5FOD с DG7YBN и в журналах Dubus №№ 1–4 за 2017 год.Их объяснения подробны и полны, поэтому нет необходимости повторять их здесь. Код макроса XLGTa практически полностью дублирует код из семейств программ AGTC_lite и AGTC_2lite.
Однако есть одно очень незначительное различие, которое может проявляться как небольшое расхождение в результатах при использовании точно таких же данных трехмерной диаграммы направленности. Другими словами, когда значения дБи FFTab .txt для AGTC_2lite и OpenPF .pf3 дБи для XLGTa идентичны.
Для проведения расчетов необходимо разделить трехмерную радиационную сферу на небольшие «участки» площади поверхности.Эти участки поверхности измеряются в стерадианах. Сумма всех значений стерадиана участка поверхности должна равняться точно 4π, то есть площадь поверхности сферы, имеющей радиус 1 единицу.
В серии программ AGTC используется формула « Дифференциальный твердый угол», как показано в этом отрывке из Геометрия излучения:
Обратите внимание, что в формуле для площади пятна dA используется символ «почти равно» (≈). Формула точна только в том случае, если размер шага как theta (θ), так и phi (φ) бесконечно мал.Поскольку в программах СЛКП используется размер шага в 1 градус, что действительно мало, но не бесконечно мало, сумма всех участков пятна не совсем 4π для полной сферы. Вместо этого сумма составляет 99,9975% от 4π.
Жан-Пьер, F5FOD, упоминает об этой небольшой разнице на странице 21 из Dubus # 1, 2017:
Почему такая крошечная дельта? Поскольку, в отличие от dθ, dφ, Δθ, Δφ [размер шага в 1 градус для θ и φ] не являются бесконечно малыми величинами. Отсюда трапеции… не точно следуйте красной кривой. Таким образом, мы упускаем небольшой процент поверхностей.
С другой стороны, XLGTa использует формулу « Finite Solid Angle» для размера участков поверхности.
Это тот же метод, который используется в коде Fortran для двигателей NEC-2 и NEC-4 для вычисления среднего усиления. Использование этого альтернативного метода для расчета размера каждого участка поверхности означает, что сумма будет равна точно 4π, даже при использовании больших размеров шага, таких как 2, 3 или 5 градусов.
Так как же эта невероятно маленькая разница проявляется в результатах? Вот сравнение 6-метровой модели Yagi, разработанной KF6A.
Когда небольшое расхождение в площади поверхности сочетается с относительно большими температурами T_sky / T_earth, типичными для 50 МГц, разница между использованием формулы « Differential Solid Angle» и формулы « Finite Solid Angle» едва заметна. Конечно, это не имеет практического значения.Это упомянуто здесь просто для ответа на потенциальный вопрос: «Почему две программы не дают ровно одинаковых результатов?»

Отображение 3D-графиков и сохранение 2D-фрагментов Если вы сгенерировали несколько (или несколько десятков) файлов 3D-шаблонов * .pf3, * .csv или * .13, вы можете освежить в памяти то, как выглядит шаблон, без необходимости пересчитывать исходную модель. Или вы можете создать модель и узор с помощью одной программы, а затем использовать другую программу для просмотра трехмерного графика, поскольку каждое из средств трехмерного просмотра, описанных ниже, имеет свой собственный набор функций.
Для использования кнопки 3D Plot необходимо сначала использовать кнопку Browse , чтобы задать путь (ячейка N27) к одному из пяти поддерживаемых средств просмотра:
EZNEC v. 5.0 или v. 6.0 с использованием режима TraceView. Любой уровень программы EZNEC, включая можно использовать бесплатную демо-версию.
4nec2 с помощью окна просмотра (F9). Убедитесь, что у вас есть самый последний 5.8.17 Выпуск 4nec2.
LBDXView с компакт-диска ON4UN Low-Band DXing 5-го издания.
NECPlotG из Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса (LLNL) NEC-4.2 кд.
NEC5GI из Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса (LLNL) Пакет загрузки NEC-5.
Если вы хотите использовать несколько программ просмотра, вы можете скопировать / вставить ячейку N27 в ячейку на несколько строк ниже. Затем установите путь к другому средству просмотра и скопируйте / вставьте его. У вас может получиться что-то вроде этого.
Затем вы можете скопировать / вставить обратно в ячейку N27 ваш текущий выбор. Какой бы путь ни был в ячейке N27 при нажатии кнопки 3D Plot будет использоваться программа просмотра.
Все вышеперечисленные программы имеют обширные файлы справки, поэтому подробные инструкции по использованию здесь не приводятся. После установки пути, когда вы нажмете 3D Plot , что произойдет дальше, будет зависеть от того, какую программу просмотра вы выбрали.

• С EZNEC:
Используя текущее содержимое столбцов от A до E в рабочей книге XLGTa, будет сгенерирован файл «$ Temp $ .pf3», EZNEC будет запущен, если он еще не запущен, будет выбран режим TraceView и отобразится окно EZNEC 3D Plot. .При желании вы также можете отобразить окно 2D-графика.
Кнопка Reset EZNEC появится под кнопкой XLGTa 3D Plot . Когда вы закончите просмотр 3D-графиков, вы можете использовать кнопку «Сброс», чтобы вернуть EZNEC в нормальный режим работы. Или вы можете просто закрыть окно EZNEC.

• С 4nec2:
Если 4nec2 уже запущен, он будет закрыт и перезапущен. XLGTa сгенерирует файл «$ Temp $ .out».Это сокращенная форма выходного файла механизма NEC. Файл содержит данные диаграммы направленности, но не содержит данных о проводах, сегментах или текущих данных. Он будет открыт 4nec2, и в окне просмотра (F9) отобразится трехмерный узор. Также будет показано окно Pattern (F4).
Кнопка Reset 4nec2 появится под кнопкой XLGTa 3D Plot . Когда вы закончите просмотр 3D-графиков, вы можете использовать кнопку «Сброс», чтобы вернуть 4nec2 в нормальный режим работы.Обратите внимание, что если вы закроете 4nec2 без использования кнопки «Сброс», в следующий раз, когда вы запустите 4nec2 вручную, вы увидите стандартное диалоговое окно «Открыть» с раскрывающимся списком «Тип файлов», установленным на «Выходные файлы Nec (* .out)». Чтобы открыть обычный входной файл * .nec, вам нужно изменить выбор типа файла на «Входные файлы Nec (* .nec)» . Если вы нажмете кнопку «Сброс», выбор типа файла будет снова изменен на * .nec.

• С LBDXView:
Перед использованием LBDXView в качестве средства просмотра из XLGTa вы должны сначала убедиться, что LBDXView может отображать трехмерные узоры.Запустите LBDXView вручную и найдите вкладку «3D». Если вы видите только вкладки для Pattern, Graph и Data Grid, это означает, что вам не хватает определенных компонентов DirectX. Щелкните «Справка»> «Проверить статус Direct3D», и вы, вероятно, увидите сообщение об ошибке. Вы можете скачать недостающие компоненты с сайта Microsoft Сайт веб-установщика среды выполнения DirectX для конечных пользователей.
После того, как вы подтвердили наличие вкладки LBDXView 3D, вы можете закрыть программу. Он будет запущен автоматически XLGTa.
Обратите внимание, что LBDXView предназначен для отображения рисунков на земле, а не в свободном пространстве.Таким образом, если рабочая книга XLGTa в настоящее время содержит шаблон свободного пространства, только «верхняя половина» шаблона будет отправлена в LBDXView в виде файла «$ Temp $ .pf3». Если вы прокрутите трехмерный узор, то увидите, что он «пустой» внизу.
Если вы попытаетесь открыть файл Free Space pf3 напрямую с помощью LBDXView, программа завершится ненормально.

• С NECPlotG или NEC5GI:
Программы NECPlotG и NEC5GI показывают трехмерные и двухмерные шаблоны в линейной шкале дБ, дБ, а не в обычной модифицированной логарифмической шкале ARRL.При линейном масштабировании (в диапазоне по умолчанию) второстепенные доли узора кажутся очень сильно уменьшенными.
Линейный диапазон NECPlotG / NEC5GI по умолчанию для 3D-графика составляет 30 дБ. Если вы хотите показать второстепенные доли паттерна, которые более чем на 30 дБ ниже максимального усиления, вы можете щелкнуть 3D Pat Plot> Format, а затем в появившемся небольшом диалоговом окне изменить диапазон усиления с 30 до 40 дБ.
Если у вас установлен 4nec2, вы можете сравнить линейное масштабирование с масштабированием ARRL, изменив флажок «Стиль ARRL» в окне средства просмотра (F9).В окне Pattern (F4) вы можете щелкнуть Дальнее поле> Масштаб в стиле ARRL или нажать клавишу «L» (только строчные буквы). Для получения дополнительной информации о масштабировании узора см. Шкалы координат для диаграмм направленности из главы 2 в The ARRL Antenna Book .
Вы можете управлять трехмерным графиком с помощью кнопок мыши, колеса мыши и клавиш со стрелками на клавиатуре. Действия по умолчанию:
Перетащите, удерживая нажатой левую кнопку мыши — повернуть
Перетаскивание с зажатой правой кнопкой мыши — панорамирование
Клавиши вверх / вниз на клавиатуре — масштабирование
Колесо мыши — зум
Чтобы изменить действия по умолчанию, используйте пункт меню Mouse Options (только NECPlotG).Обратите внимание, что «Параметры мыши> Курсор» на самом деле означает «Стрелки на клавиатуре». Нет выбора для колеса мыши, которое всегда увеличивает масштаб.
Необязательно, чтобы показать усиление в любой точке на поверхности рисунка, щелкните 3D Pat. График> Пробник усиления 900 13. (Пример ниже для другого файла pf3.)
Затем вы можете либо вправо, — щелкнуть в любом месте на шаблоне, либо установить явные углы Тета / Фи. Усиление, показанное в диалоговом окне, составляет , интерполированное из окружающих четырех точек, поэтому отображаемое значение не будет точно соответствовать фактическому усилению 3D-модели (5.05 дБи против 5,08 дБи в этом примере). Использование меньшего размера шага 3D уменьшит несоответствие.
Как и в случае с 4nec2, файл «$ Temp $ .out», отправляемый в NECPlotG / NEC5GI, является сокращенной формой выходного файла механизма NEC. В сокращенном файле нет данных о проводах, поэтому невозможно отобразить провода на 3D-графике. Это означает, что Model Plot> Plot and 3D Pat. График> Врезка модельного графика варианты недоступны
Обратите внимание, что программа NECPlotG находится на NEC- 4.2 CD. Если у вас есть более ранний компакт-диск NEC- 4.1 , вы можете получить замену, отправив электронное письмо в LLNL с деталями вашей лицензии NEC-4 за 300 долларов. Программа NEC5GI требует отдельного 110 $ Лицензия NEC-5 от LLNL.
Сохранение 2D-фрагментов: Иногда вы хотите показать 2D-кривую из файла 3D-шаблона, а затем наложить вторую 2D-трассу из другого файла-шаблона для сравнения. В этом случае вы можете сохранить «срез» либо азимута, либо высоты из любого открытого в данный момент файла трехмерного массива.
Формат OpenPF (* .pf) используется в программах просмотра EZNEC и 4nec2. Формат файла развертки (* .txt) используется с программой просмотра LBDXView. Программы NECPlotG и NEC5GI не поддерживают наложение 2D-трасс.

Список литературы Для получения дополнительной информации о температуре антенны и G / Ta см .:
Основы температуры антенны, DG7YBN
Руководство по ТАНТ и Приложение по ТАНТ, DG7YBN
Эффективная шумовая температура 4-Yagi-Arrays для 432 МГц EME, DJ9BV, Dubus # 4, 1987
Оценка производительности для систем EME, DJ9BV и F6HYE, Dubus # 3, 1992
A G / T Исследование двухметровых антенн Yagi, VE7BQH, Dubus # 1, 1996
Рекомендация ITU P.372-13 — Radio Noise, (доступно на нескольких языках)
Столы G / T фирмы VE7BQH, SM2CEW
Прирост в теории и на практике, ОН4ХГ, Дубус № 3, 2011 г.
Предостережения относительно усиления антенны, W7GI

Загрузить XLGTa бесплатна, но требует Excel 2000 или более поздней версии. XLGTa не работает с другими программами для работы с электронными таблицами, такими как OpenOffice Calc, LibreOffice Calc, Quattro Pro, Microsoft Works или более ранними версиями Excel, чем Excel 2000.Ни одна из этих других программ для работы с электронными таблицами полностью не поддерживает макросы, используемые XLGTa. Недорогие предыдущие версии Excel (Office) часто можно найти на eBay (ссылка).
XLGTa требует, чтобы были включены макросы Excel. Перед тем, как открыть книгу в первый раз, вы можете просканировать ее с помощью антивирусной программы, чтобы убедиться в ее безопасности. Затем откройте его, включите редактирование и включите макросы. Если вы не знакомы с книгами Excel, содержащими макросы, вы можете просмотреть шаг 2 этого документа. Краткое руководство пользователя.Эта страница была написана для приложения под названием AutoEZ, но те же идеи применимы к любой книге с макросами.
Чтобы уменьшить размер загружаемого файла, в исходную книгу загружается файл с размером шага 3 градуса. Когда вы загрузите файл с размером шага в 1 градус, вы увидите «Заполнение дополнительных строк …» в области строки состояния Excel. Если вы затем сохраните книгу с добавленными дополнительными строками, вы сможете избежать дополнительного ожидания в будущем. Вам также следует сохранить книгу, если вы хотите «запомнить» самые последние папки для чтения *.pf3, * .csv и * .13 или сохранить настройки пути для средств трехмерного просмотра.
Для использования с Excel 2007 и новее:
XLGTa_xlsm.zip
Для использования с Excel 2000, 2002 / XP, 2003:
XLGTa_xls.zip
Также доступны два файла данных с «изотропным излучателем», оба с шагом в 1 градус. Один находится в формате EZNEC pf3, а другой — в формате MMANA csv. Когда любой из них загружен, вы должны увидеть значение «Среднее усиление», равное точно 1, значение T_loss, равное точно 0, и значение T_total [Tant], точно равное (Sum) T_pattern.
Isotropic.zip

Благодарности Я благодарен Жан-Пьеру Вэймелю, F5FOD, и Хартмуту Клюверу, DG7YBN, за предоставленную подробную документацию и исходный код. Без них никогда бы не был создан инструмент XLGTa.
Я также благодарен Владимиру Харченко, UR5EAZ за множество полезных предложений. Его вклад сделал XLGTa намного лучше, чем он мог бы быть в противном случае.
Также благодарим за дополнительное бета-тестирование и отзывы: KF6A, W8IO, G4CQM, N6LF, K7TJR, W8WWV, ON5AU, NC4FB, N7WS, Oh3RA, OH6LI.
Модели «DJ9BV_BVO_3wl.ez» (разверните раздел AGTC_lite DEMO), «G0KSC 432 LFA 22.ez» (используя указанные размеры), и «6m_8L_50ohm_yagi_kf6a.ez» (см. модель KF6A-50-8L в таблице 50 МГц) были использованы на иллюстрациях выше. Все права принадлежат DG7YBN, G0KSC и KF6A соответственно.
≈≈≈
Дэн Магуайр, AC6LA
(PDF) МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕДАЧИ ADS-B СООБЩЕНИЙ ПО СПУТНИКУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМ MIMO
ISSN 1813-1166 print / ISSN 2306-1472 online.Известия Национального авиационного университета. 2014. № 3 (60): 15–21
Блок Phase Noise добавляет фазовый шум к комплексному сигналу основной полосы
.
Блок применяет фазовый шум следующим образом:
генерирует аддитивный белый гауссовский шум и фильтрует его
с помощью цифрового фильтра; добавляет результирующий шум к угловой составляющей
входного сигнала.
Уровень спектра определяется мощностью шума
, содержащейся в смещении
полосы пропускания в один герц от несущей на определенную частоту.
Моделирование было выполнено для пренебрежимо малого уровня фазового шума
(уровень фазового шума: -100 дБн / Гц, сдвиг частоты
: 0 Гц).
Блок OSTBC Encoder кодирует входную последовательность символов
с использованием блочного кода ортогонального пространства-времени
(OSTBC).
Блок отображает входные символы блочно
и объединяет матрицы выходных кодовых слов в
временной области.
Канал восходящей / нисходящей линии связи MIMO 2×1 использует
две передающие антенны и одну приемную антенну.
Канал восходящей / нисходящей линии связи MIMO 3 × 2 использует три передающие антенны
и две приемные антенны.
Каналы с замираниями 2×1 и 3×2 используют блок
Multipath Rayleigh Fading Channel, чтобы
имитировать плоский подканал с замираниями Рэлея от
одной передающей антенны до приемной антенны.
Параметры максимального доплеровского сдвига блоков
многолучевого канала с рэлеевскими замираниями были установлены
на 1 Гц.
Причина использования этого значения состоит в том, чтобы заставить канал
MIMO вести себя как канал с квазистатическим затуханием
, то есть он остается постоянным в течение одного кадра передачи
и изменяется для нескольких кадров.
Начальные параметры затухания блоков Multipath
Рэлеевского канала с замираниями устанавливаются на различные значения
для имитации независимых подканалов
замирания.
Все подканалы имеют нормализованный коэффициент усиления.
Блок канала AWGN добавляет белые гауссовские шумы
на стороне приемника.
Параметр Mode установлен на соотношение Eb / N0
Режим
, количество битов на символ равно 1, мощность входного сигнала
, относящаяся к 1 Ом, установлена на 1 Вт,
и период символа равен 1 с.
Блок OSTBC Combiner объединяет входной сигнал
(со всех приемных антенн) и сигнал оценки канала
для извлечения мягкой информации
символов, закодированных с помощью OSTBC.
4. Моделирование каналов MIMO для авиационных спутников
При моделировании были рассмотрены два типа каналов
: MIMO 2 × 1 и MIMO 3 × 2 с замираниями
каналов восходящей / нисходящей линии связи. Полученные зависимости BER
от отношения Eb / N0 для этих каналов сравнивались
с каналами SISO — AWGN uplink / downlink
каналов (рис. 3).
Эти зависимости позволяют выяснить влияние
каждого канала на вероятность ошибок при передаче данных
.Схема
Аламоути обеспечивает значительное разнесение сигналов
и высокоскоростную передачу за счет введения ортогональности
по фазе между одновременно передаваемыми сигналами
и парами сигналов
, последовательно излучаемыми каждой антенной.
Обобщение этого кода на более
передающих антенн привело к созданию других кодов.
На рис. 3 a сравниваются зависимости вероятности ошибки
для схемы модуляции BPSK от отношения Eb / N0 для каналов
MIMO 2 × 1 и AWGN.
Для малых значений отношения Eb / N0 MIMO 2 × 1
каналов восходящей / нисходящей линии связи дают более низкие значения BER,
, но для Eb / N0> 16 дБ AWGN восходящей линии связи / нисходящей линии связи
каналов дают более низкие значения a BER.
На рис. 3, б сравниваются зависимости вероятности ошибки
для схемы модуляции QPSK от отношения Eb / N0
для каналов MIMO 2 × 1 и AWGN
.
В этом случае ситуация аналогичная — для Eb / N0> 22 дБ
AWGN каналы восходящей / нисходящей линии связи дают более низкие значения
BER.
Технология MIMO включает в себя широковещательную передачу сигнала
по одному каналу несколькими передатчиками и приемниками
.
Чем больше разнесены антенны, тем сильнее повышение производительности
.
В MIMO 3 × 2 есть 3 передающих и 2
приемных антенн.
За счет такого «сжатия» пропускная способность канала
может быть увеличена в два и более раза.
На рис.3, c зависимости вероятности ошибки
для схемы модуляции BPSK от отношения Eb / N0
для каналов MIMO 3 × 2 и AWGN составляют
в сравнении.
В этом случае ситуация иная. Во всем диапазоне изменений Eb / N0
канал MIMO
3 × 2 обеспечивает более низкие значения BER.
На рис. 3, d сравниваются зависимости вероятности ошибки
для схемы модуляции QPSK от отношения Eb / N0
для каналов MIMO 3 × 2 и AWGN
.
Характер зависимостей здесь аналогичен
а Рис. 3, в.
На рис. 3 шум спутникового и наземного приемников
температура составляет 290 K, уровень отсрочки HPAs составляет
30 дБ, сдвиги фазы и частоты равны нулю, фазовый шум спутникового транспондера
незначителен.
Антенна дальнего действия для 3g интернета своими руками. Антенна Харченко: расчет и изготовление
Мобильный интернет по-прежнему проигрывает домашнему по скорости.Абоненты не всегда находятся в стабильной зоне покрытия. Если сигнал слабый, скорость загрузки страницы будет медленной. Одно из решений — внешняя антенна к USB-модему. Его можно как купить, так и сделать своими руками из подручных средств.

Когда вам нужна антенна для модема
Антенна улучшит мобильный интернет, если на значке сигнала будет два или даже одно деление. Внешние антенные аксессуары улавливают сигнал там, где не может встроенная антенна.Если сигнала нет вообще, велика вероятность, что в вашем случае будет бессильна даже внешняя антенна.
У многих модемов есть боковой разъем для подключения кабеля от внешней антенны
Если проблема только в скорости — делений много, скорее всего причина в том, что базовая станция оператора перегружена запросами от абонентов. Даже если установить антенну, скорость не увеличится. В этом случае рекомендуется сменить оператора или попробовать направить антенну на другую вышку компании.
Какие типы антенн 3G / 4G бывают
Антенны (как покупные, так и самодельные) делятся на несколько типов, в зависимости от нескольких показателей. Если говорить о способе установки, то антенны бывают комнатные или наружные. Последние более эффективны, потому что работают на открытых пространствах, где меньше всего помех. Они подходят тем абонентам, которые живут далеко от вышки.
Внутренние антенны не так эффективны, как наружные.
В зависимости от принимаемого сигнала антенны делятся на широкополосные и узкополосные.Первые более функциональны — они умеют принимать сигнал 2G и 3G, когда, например, 4G не ловит.
Антенны также делятся на направленные, всенаправленные и секторные. Последние два типа способны поймать сигнал сразу с нескольких вышек. Они также различают обычные устройства и антенны MIMO — современное оборудование с двумя антеннами одновременно, которые принимают сигнал отдельно друг от друга, но одновременно передают сигнал на модем.Они способны увеличивать скорость до 100 Мбит / с.
Антенна MIMO по существу имеет два приемника, следовательно, ее эффективность.
В зависимости от наличия усилителя в антенне устройства делятся на активные и пассивные. Пассивные, где нет усилителя, не так улучшают сигнал мобильной сети, как активные, но при этом их не нужно подключать к розетке (усилитель питается от сети).
Изготовление антенны из жестяной банки
Плюс этой самодельной антенны — доступность.В каждом доме можно найти бесплатную жестяную банку — будь то кофе или газировка. Лучше, чтобы она была цилиндрической — без углов. Банк будет своеобразным «слуховым аппаратом» для волн. Они достигнут дна и отскочат от него. В результате в банке образуется стоячая волна.
Что нужно сделать с банкой, чтобы сделать из нее антенну:

Недостаток этого метода в том, что он подходит не для всех случаев, например, если вы живете на первом или втором этаже и у вас Дом находится далеко от башни.Это может помочь вам, если проблемы с сигналом не слишком серьезные. Таким образом, антенна проста в изготовлении, но не такая эффективная, как, например, антенна Харченко.
Более сложный вариант герметичной антенны — с металлическим разъемом внутри и выходящим из него проводом:

Проволочная антенна
Еще один примитивный способ усилить умирающий сигнал мобильной сети — с помощью медного провода. Ей нужно завернуть нижнюю часть модема, где расположена внутренняя антенна.Где-то 20-30 см проволоки должно остаться свободным. Загибаем этот свободный кусок — он должен быть перпендикулярен модему, то есть вертикально. Ставим на окно модем с самодельной антенной и подключаем к ПК с помощью удлинителя.
Сделайте несколько витков вокруг модема и распрямите кабель вертикально.
Удлинитель можно приобрести непосредственно с усилителем — это также поможет улучшить характеристики.
Антенна Харченко (биквадрат): простые пошаговые инструкции
Эту модель рамочной антенны ученый Харченко предложил в 1961 году.Использовался как ТВ-приемник. Антенна очень эффективна — она действует и как приемник, и как усилитель. Он широкополосный, способен увеличивать мощность сигнала до 3-4 дБ при отсутствии отражателя и до 8-9 дБ с отражателем (металлическая панель, отражающая сигнал). Неважно, 3G это или 4G.
Обратной стороной является сложность изготовления по сравнению с предыдущими самодельными антеннами. Однако при должном желании с его творением может справиться каждый:
Сначала сделайте «восьмерку» из монолитного провода сечением 4 мм 2.Квадраты должны быть по возможности равными. Должна быть четкая симметрия. Для этого перед сгибанием пометьте провод маркером. Затем поместите плоскогубцы на разметку проводов. Теперь нужно согнуть проволоку под углом 90 °. Используйте квадрат, чтобы получить точный угол.
Сделайте из медной проволоки симметричную восьмерку.
Возьмите алюминиевую пластину — толщиной 22 мм. Общая площадь 140 х 140 мм. Пластина будет отражателем (рефлектором). Сделайте отверстие в центре пластины (сверло).
Закрепите восьмерку прямо в центре отражателя на расстоянии 3,6 см. Панель и провод не должны соприкасаться.
Закрепите антенну деревянными палками по бокам.
Просверлите в отражателе отверстия под зажимы, наденьте конструкцию на кронштейн (взять от спутниковой антенны). Теперь нужно припаять кабель, предварительно пропустив его через отверстие в пластине.
Проведите кабель от антенны к модему
Если у модема есть антенный разъем, подключите к нему кабель через переходник.
Если разъема нет, используйте медную фольгу. Сделайте вытяжку по габаритам модема. Прикрепите кабель к колпачку (его нужно припаять) и наденьте на устройство.
При отсутствии антенного разъема закрепите провод к модему медной пластиной.
После подключения антенны отрегулируйте сигнал — поворачивайте, пока не получите максимальный результат в виде нескольких делений. Они отображаются в фирменной программе устройства или вашего провайдера, которая загружается и устанавливается на компьютер для настройки соединения.Попробуйте расположить антенну под разными углами, например, 45 ° или 70 °.
Видео: как сделать антенну Харченко
Другие варианты самодельных антенн
Идеи самодельных антенн могут быть следующие:
Дуршлаг 4G. У каждого в доме есть простой алюминиевый дуршлаг. К ручке посуды нужно прикрепить удлинитель USB. Подключите к нему модем — он должен со временем оказаться внутри круга чаши. Направляем дуршлаг на базовую станцию и ловим сигнал.
Усилить сигнал можно с помощью обычного колшага
Спутниковая антенна 3G / 4G. Если у вас есть старая спутниковая тарелка, используйте ее. Сигнал будет значительно усилен, так как антенна будет находиться на открытом воздухе. Снимите преобразователь с вала. Закрепите модем в этом месте. Естественно, вам понадобится удлинительный USB-кабель — осторожно протяните его к модему и подключите. Теперь направьте антенну в сторону башни оператора. Для настройки вам нужно будет медленно вращать тарелку для достижения максимального эффекта.
Нажмите на сайте «Измерение».
Если вам нужна простая антенна, для изготовления которой не требуются специальные навыки и знания, сделайте проволочную или баночную антенну. Также можно взять вариант с дуршлагом или старой спутниковой тарелкой. Для более опытных подойдут более сложные методы — антенна Харченко или «Двойное кольцо».
Этой статьей я хотел бы продолжить начатый мною цикл «Грязевые вулканы — причина наводнения». Написано девять частей.Но название статьи не совсем соответствует собранным и предъявленным фактам. В этой статье я предлагаю познакомиться с примерами больших водных потоков, выходящих из структуры гор и холмов.
В одной из статей в ЖЖ я как-то получил комментарий от читателя:
Снесены холмы заподлицо, основание не кусковое. Базальт, гранит, диорит, диабаз, габбро. Трещины, но не курчавые. И пар из трещин, но ненадолго.
Автор комментария не писал о сейсмически активной зоне. И можно предположить, что водяной пар поднимается из глубины структуры трещины и конденсируется. Конденсированная вода уже покидает структуру горы или холма в виде родников, ручьев и даже небольших рек.
Например, ручей течет почти с каждой горы, где на территории Красноярских столбов находятся каменные останцы. Именно с вершин и склонов таких гор.
Согласно моей гипотезе, в прошлом приток перегретого водяного пара из недр в катастрофических объемах приводил к горообразованию. С научной точки зрения холмы похожи на холмы: гидролакколиты. Хотя под этим термином подразумевается пучина земли в арктических регионах.
Видео называется: Дагестан — чудо в горах. Если вы не понимаете, в чем причина такой картины, когда огромные потоки воды выходят из вершины небольшой горы, то да — это чудо.Сразу возникает вопрос: откуда столько воды? Это не ледник. И нам со школы объясняют, что все горные реки берут начало в ледниках, что это тоже происходит от таяния горных снегов, накопившихся за зиму. Но тогда к концу лета большинство горных рек должно пересохнуть, особенно в засушливые периоды. А этого практически не бывает.
Скриншоты с видео. Это исток реки Казикумухское Койсу
.
Объяснение аналогично: потоки водяного пара и газов поднимаются из глубины.Пары конденсируются в такие потоки. Либо с недель, водные массы сразу поднимаются под давлением. Тогда что их кормит, если эта река, может быть, текла хотя бы сотни лет? Откуда столько воды? Я считаю, что он там постоянно формируется. Основа процесса: дегазация различных газов.
Вот так эта река выглядит уже в долине между горами:
Другие источники и талая вода присоединяются к ручьям в долине.
Многие горы создали приподнятые слои горных пород, из недр течет водяной пар. Также они привели к появлению селей, глины, гальки. Все это продукты водной эрозии.
Таких примеров много. Нашла еще одно видео, тоже в горах Кавказа:
Внешний вид явления необычный. Факт есть, но даже геологи не хотят разбираться в механизме.
Однажды я был у одного из знакомых на его даче в пригороде Красноярска (в восточном направлении — в районе села Малый Кускун).База отдыха расположена на склоне большой горы (холма). Это его сайт практически в топе. Задав вопрос про колодец и воду в этом месте — удивился: получил ответ, что в колодце есть вода, а глубина колодца 5м! По его словам, это заводчик. И вода никуда не девается, ее хватает круглый год.
На основании этой гипотезы о подъёме воды по строению горы — она поднимается на многие сотни метров.А из глубин он может подниматься с километровых глубин. А когда-то эти ручьи и горы выпирали на поверхности земли. И вместе с этим во многих местах образовалось множество холодных жидких флюидолитов, которые превратились в каменные останцы вроде Красноярских столбов, в геобетон, из которого были отлиты дольменные плиты. Остатки представляют собой окаменелые или кристаллизованные дайки, вокруг которых мягкая порода смыта вытекающими потоками воды.
Ну и в заключение еще один пример огромных ручьев, выходящих из горы:
Водопад Дереова.Находится в районе Назим города Дерсим в Турции (как переведено google-translate)
Многие источники также выходят из тела горы, практически переходя в водопад. Местные жители сделали из этого места достопримечательность. Ведь это же чудо! Если вы не понимаете, что происходит.
Как сделать антенну для модема своими руками?
Сегодня почти каждый пользователь беспроводного Интернета стремится найти способ значительно увеличить скорость Интернета.Как показывает практика, это вполне реально. Единственное, что требуется от пользователя — это разобраться, как сделать антенну для модема своими руками. Рассмотрим основные методы.
Для того, чтобы сделать антенну своими руками, следует подготовить необходимые материалы:
медный провод;
жестяная банка;
Гнездо антенны
.
Проволочная антенна
Самую примитивную антенну можно сделать в домашних условиях, используя обычный провод.Оберните медным проводом ту часть модема, где расположена встроенная антенна (достаточно трех-четырех витков). Этот метод значительно увеличивает скорость интернета. Однако пользователю придется немного поэкспериментировать, так как точное количество витков будет зависеть от конкретной модели и местоположения модема.
Антенна из жестяной банки
Антенна создается следующим образом:
Также следует отметить, что изготовить такую антенну может только пользователь с хорошим опытом пайки.В противном случае есть вероятность, что модем выйдет из строя.
Антенна Харченко
Этот метод даст возможность каждому пользователю сделать простое, но достаточно эффективное устройство для увеличения скорости интернета.
Зигзагообразная антенна Харченко
имеет простую конструкцию. Медную проволоку необходимо согнуть так, чтобы она образовывала два квадрата. Как показывает практика, такую антенну для модема сделать несложно. Самое главное — соблюдать габариты. Кроме того, для уменьшения внутреннего сопротивления рекомендуется создавать элементы ромбовидной формы (угол — 120 градусов).Помимо антенны необходимо подключить высокочастотный кабель.
Получившаяся деталь припаивается к антенне. Если вы хотите еще больше повысить его эффективность, то прикрепите к нему отражатель — металлическую пластину. Обратите внимание, что между рефлектором и антенной должно быть небольшое расстояние (примерно три-четыре сантиметра).
Какой конкретно способ увеличить скорость 3G-модема — решать пользователю. Для достижения наилучшего результата, возможно, придется использовать разные варианты, комбинировать и подключать несколько антенн одновременно.Также нужно учитывать особенности каждого из них. Например, проволочная антенна хорошо справляется со своей задачей. Однако перевозить его не очень удобно. Идеальный вариант для изготовления антенны для 3g модема — антенна, изобретенная Харченко. Но такая конструкция считается стационарной, поэтому не гарантирует мобильного доступа к сети.
Мобильный Интернет — это удобство и возможность всегда оставаться на связи. Можно смело сказать, что такое достижение само по себе является шагом в будущее, когда информация нужна постоянно и на любом этапе.
Технология мобильной передачи данных еще недостаточно совершенна, чтобы быть доступной в любой момент времени, но она постоянно развивается.
Один из самых удобных способов выхода в Интернет знаком многим: использование 3G-модема. Это устройство способно улавливать Интернет, который передается по мобильным сетям. Таким образом, теперь можно быть онлайн за городом, на даче, в парке. Качество передачи напрямую зависит от мощности сигнала. Поэтому проблема усиления приема мобильной сети с помощью модема 3G актуальна сегодня.
Как можно улучшить прием сигнала с помощью 3G-модема
Особенность стандартного 3G-модема в том, что у него довольно слабый антенный разъем. Он вполне способен принимать сигнал в городе, но на ощутимом удалении от передающей вышки могут возникнуть проблемы.
Стандартный разъем для преобразования сигнала
Именно из-за этого возникает необходимость усиления приема сигнала. В деревнях, дачных поселках можно успешно ловить мобильную сеть даже на значительном удалении от вышки.Сделать это можно несколькими способами:
сделать направленный улавливатель радиоволн;
Подключаем антенну к 3G модему при помощи пайки.
Самый простой вариант — расположить модем как можно лучше, чтобы сигнал принимался сильнее обычного. Для этого часто используются удлинители с USB-переходниками. Их обычные размеры составляют 3-5 метров в длину. В большинстве случаев этого вполне достаточно, чтобы оптимизировать положение 3G-приемника на окне, за окном или в комнате.
В качестве дополнительной меры хорошо зарекомендовали себя антенны, которые не подключены напрямую к модему 3G, но значительно усиливают сигнал. Они достаточно просты в изготовлении, а их работы порой вполне достаточно для обеспечения стабильного и качественного приема.
Пример простейшего самодельного усилителя сигнала для 3G модема
Когда сеть вообще не ловится, то некоторые умельцы делают хорошо зарекомендовавшую себя антенну Харченко. Сегодня такие устройства можно купить в радиомагазинах или изготовить самостоятельно.Почему они как нельзя лучше ловят радиоволны мобильного интернета? Поскольку размеры этих антенн точно соответствуют длине передаваемой волны, они часто припаяны к основному разъему модема 3G, что обеспечивает наилучший, почти лучший прием.
А вот с антенной Харченко повозиться придется, если попробуешь самому сделать.
Первый вариант — направленные устройства.
Если сигнал на модеме 3G есть, но он недостаточно сильный, то для достижения наилучшего качества приема мобильного Интернета можно обойтись довольно простыми устройствами.
Обычно эта мера заключается в том, чтобы лучше расположить модем и направить его стандартную антенну в желаемом направлении (в сторону вышки). Для этих целей может подойти обычная консервная банка, старая кастрюля, посуда или даже простой диск.
Например, если мы говорим о банкетной антенне, то нужно просто в основании или в нижней части пробить отверстие, в котором надежно закрепился бы сам модем. Фактически, сигнал должен значительно усилиться, если выбрано правильное направление.
Пример самодельной баночной антенны
Тем, кто использует старые диски, усилить сигнал еще проще. Главное, чтобы они были непрозрачными. Но не следует ожидать больших достижений от такого метода.
Если вам нужно немного улучшить сигнал
Специальные инженерные навыки не требуются, если старые антенны адаптированы для улучшения приема сигнала. Особенно хорошо подойдут дуршлаг или горшки с ручками. Затем можно закрепить USB-кабель на ручке, а сам модем немного вынести внутрь посуды вот так:
Еще один простой способ улучшить прием сигнала с помощью 3G-модема
Второй вариант — внешний антенна
Внешняя антенна для 3G модема тоже довольно удачно делается своими руками.Тем более что это тоже не требует слишком много времени и сил, а качество сигнала однозначно порадует.
Основной идеей в этой работе будет создание качественной изоляции, чтобы устройство могло работать в любую погоду, а также выбор оптимальной точки для направления сигнала.
С изоляцией можно успешно справиться с помощью ленты. Это, пожалуй, самый универсальный способ защитить провода и соединения от влаги. Но важно не заворачивать то место, где в приборе есть встроенная ловушка, слоями, иначе сигнал будет хуже и все усилия будут потрачены зря.
Металлический лист можно использовать как отражатель, который «собирает» радиоволны. Хорошо, если можно сделать его немного закругленным, чтобы сконцентрировать сигнал в одной точке. Действовать нужно по принципу всем известной спутниковой тарелки.
Отражатель металлический
Для такого усилителя сигнала может подойти даже обычный картон, если под рукой нет ничего металлического. Но картонную основу нужно накрыть фольгой, иначе сигнал не отразится.
Как уже выяснилось, в качестве отражателя можно использовать любой металл. Важно только, чтобы он концентрировал радиоволны в той точке, где модем постоянно закреплен. Мастера адаптируют под внешние антенны все, что на первый взгляд может показаться хламом. Например, футляр от старого монитора, вырезанное дно большой кастрюли. Если постараться, можно получить совершенно аккуратную красивую антенну, которая также отлично справится со своими функциями.
Пригодился старый монитор
Третий вариант — антенна Харченко
Антенна Харченко зародилась в середине ХХ века.Но за столь долгое время его дизайн совершенно не изменился. Принцип работы основан на улавливании электромагнитных волн, посредством которых передается мобильный Интернет.
Как собрать антенну Харченко своими руками сегодня описано во многих источниках. Различные варианты могут отличаться внешне или используемыми материалами, но принцип его действия остается прежним. Можно утверждать, что антенна Харченко значительно улучшает качество принимаемого сигнала.Он пригодится в тех случаях, когда обычных способов комнатного или удаленного устройства явно недостаточно.
Большим преимуществом антенны Харченко является дальность действия. Благодаря тому, что сигнал многократно отражается в атмосфере и огибает препятствия, его можно поймать на значительном расстоянии. Важно только правильно собрать компоненты в единую цепочку. Но зная основные параметры, особых сложностей с этим возникнуть не должно.
Итак, ключевой элемент в антенне Харченко играет основной элемент, принимающий сигнал. Для частоты 2100 МГц, на которой передается мобильный интернет, следует выбирать медный провод сечением от 3,5 до 4 мм. Самому проводу с помощью плоскогубцев нужно придать форму двух ромбов (в ходе экспериментов выяснилось, что это лучшая форма для приема сигнала, хотя довольно успешно существуют биквадратные модели антенны Харченко, где четыре ромба подключаются последовательно сразу).Очень важно соблюдать длину каждой стороны. Для хорошего приема на длине волны он должен составлять 53 мм (143 мм). В общем, существуют таблицы для расчета стороны граней для заданной длины волны.
И еще одно качество приемника медного волнового канала — углы не должны быть ровно 90 градусов. Это необходимо для уменьшения сопротивления токов внутри антенны. Именно поэтому изгибы делаются под углом 120 градусов, что создает ромбовидную форму, а не квадратную.
Важный момент — по центру антенну подключать не надо.Там нужно организовать крепление кабеля, который выводится на 3G модем. Кстати, подключение кабеля тоже имеет свои тонкости. Например, многие недорогие модели сегодня нельзя паять, поэтому тогда придется покупать обычный F-коннектор. Это не дорого, а провода просто наматываются и изолируются на кабель. Сам разъем легко припаивается к готовой антенне с помощью медной проволоки.
Подключение адаптера
Следующим шагом будет подключение к 3G-модему.Здесь тоже могут быть варианты. Очень часто достаточно просто обернуть вывод провода медной проволокой вокруг корпуса устройства. Но для максимального приема сигнала можно либо полностью разобрать корпус (он запломбирован, поэтому придется его сломать), либо отрезать деталь в том месте, где находится внутренняя антенна. К нему припаяны провода.
Для максимизации сигнала в антенне Харченко обязательно должен быть металлический излучатель или отражатель. Он устанавливается за ромбовидным приемником и важно, чтобы устройство не касалось антенны, иначе сигнал будет потерян.Чтобы токи не проводились, рефлектор можно прикрепить пластиком. Например, для этой цели подойдет колпачок-дезодорант. Это обеспечит достаточное удаление пластины (рекомендуется расстояние 36 мм) и изоляцию.
Таким образом, вы можете упростить окончательную версию
Какая бы антенна ни была выбрана для улучшения приема 3G-модема, она должна хорошо выполнять свою работу. Где-то можно обойтись довольно примитивными простыми устройствами, а где-то нужен основательный подход.В любом случае вы можете делать всю работу самостоятельно и не подозревать о проблемах с получением хорошего сигнала. А если присмотреться к старым, ненужным вещам, то вполне вероятно, что можно обойтись без значительных затрат.

Добрый день. Люди, живущие в частном доме, часто сталкиваются с проблемой отсутствия качественного Интернета. ADSL сейчас используется мало где, а скорость оставляет желать лучшего. Особенно проблематично, если дом новый и нет телефона, тогда придется тянуть за провод ради не очень быстрого интернета.И даже если есть телефон, не факт, что проложенная долго линия подойдет для интернета. Волоконно-оптическое волокно — дорогое удовольствие. Некоторые складываются с соседями, и тогда затраты могут стать приемлемыми. Однако не всем нужно хорошее интернет-соединение. Остается мобильный интернет. Технология 4G максимально позволяет достичь 150 Мбит / с, но для такой скорости необходим качественный прием сигнала. Встроенной антенны (точнее двух) модема для этого не всегда хватает.Итак, сегодня сделаем антенну Харченко для модема Yota 4G. На данный момент в продаже есть модемы YOTA 4G LTE WLTUBQ-108.
Нам понадобится:
— YOTA 4G LTE WLTUBQ-108
— Медный провод сечением 2,5 мм
— Железный лист
— Коаксиальный провод 75 Ом, тонкий
— Двойной пигтейл с MS156 на SMA Female
— Штекерный разъем SMA
— Сверло
— Сверло 3 мм
— Пластиковая трубка или любой диэлектрик
— Паяльник
— Припой, канифоль
— Клей-расплав
— Зажимы
— Удлинительный кабель USB
Шаг 1 Подготовьте модем.
Перед тем, как приступить к изготовлению антенны, стоит подключить модем к компьютеру. Зайдя в настройки модема на 10.0.0.1, запишите значения SINR / RSRP. Это нужно сделать для сравнения изменения уровня сигнала после подключения антенны. Разобрать модем несложно. Надо поддеть и снять верхнюю крышку чем-нибудь острым, например, шилом или ножом. Делать это нужно очень аккуратно, так как под крышкой находится встроенная антенна.Главное, не повредить его. Снимаем крышку:
А сзади это выглядит так:
Наш модем поддерживает технологию MIMO. MIMO (Multiple Input Multiple Output, несколько входов, несколько выходов) — это технология пространственного кодирования сигналов, благодаря которой вы можете увеличить полосу пропускания канала. При использовании этой технологии две или более антенны используются для передачи данных и одинаковое количество антенн для приема.В нашем случае у нас две антенны. Каждая антенна имеет собственное гнездо:
Один слот находится на верхней части модема, другой — сбоку справа. Оставлять модем открытым — это нехорошо, поэтому, прикладывая корпус к модему, отмеряем отверстия под гнезда, и просверливаем сверлом диаметром 3 мм:
Угасание однозначно достаточно сложно. Просверлив отверстия, надеваем корпус на модем и смотрим, совпадают ли отверстия со слотами.При необходимости увеличьте отверстия ножом в нужном направлении. Убедившись, что отверстия совпадают с прорезями, наденьте корпус и закройте верхнюю крышку.
Антенна подключается к специально подготовленным розеткам. Для этого нам понадобится переходник. С одной стороны будет два разъема MS156 (мы подключаем одну антенну к двум гнездам), с другой стороны будет высокочастотный разъем SMA Female. Его можно заказать на aliexpress или купить в магазине радиодеталей:
Подключаем пигтейл к модему:
На этом откладываем на время модем в сторону.
Шаг 2 Расчет антенны.
Вариантов антенн очень много. На мой взгляд, наиболее эффективным и простым в изготовлении является Антенна Харченко. Он назван в честь инженера, который разработал и описал конструкцию этой антенны — Харченко К.П. Антенный вибратор будет изготовлен из медной проволоки сечением 2,5 мм. Можно использовать провод сечением 2 мм. Провод легко купить у электрика. Перед изготовлением антенны следует снять изоляцию с провода.Вибратор состоит из двух квадратов, соединенных одной из вершин и не связанных сторонами. Провод антенны припаивается в точках соединения квадратов. Входное сопротивление антенны близко к 50 Ом. Я выбрал 75-омный кабель, хотя он также хорошо сочетается с 50-омным коаксиальным кабелем. Длина сторон квадратов равна λ / 4, где λ — длина волны. В нашем случае это 115 мм. Изготовим вибратор по следующей схеме:
Где:
Центральная частота f: 2600 МГц
Сопротивление антенны ρ: 50 Ом
Длина волны λ: 115мм
Размер L1 (внешняя сторона квадрата): 28 .9 мм
Размер L2 (внутренняя сторона квадрата): 27,6 мм
Размер L3 (общая длина рамок): 81 мм
Размер L4 (ширина рамки): 40,5 мм
Размер L5 (зазор в точке соединения): 1,7 мм
Расстояние между вибратором и отражателем D: 13,2 мм
Размер B (ширина отражателя): 115 мм
Размер H (длина отражателя): 115 мм
Диаметр провода вибратора: 2,5 мм
Общая длина провода (с учетом количества витков): 237,9 мм
Шаг 3 Сборка антенны.
Припаиваем провод к вибратору.В результате он должен выглядеть так:
Отражатель может быть изготовлен практически из любого металлического листа. Также возможно изготовление сетчатого отражателя. Выбрал и рекомендую сделать его из металла из старого системного блока компьютера. Толщина достаточная, и покрытие очень помогает. Вырежьте квадрат со стороной 115 мм. Можно отрезать больше, указываю минимально необходимую сторону квадрата. По центру делаем отверстие 6 мм. В углу рефлектора также делаем отверстие 6 мм для крепления антенны.Затем берем небольшую пластиковую трубку или трубку из любого диэлектрика. Отрезаем от него 13 мм и при помощи термоклея фиксируем получившуюся деталь в центре отражателя так, чтобы отверстия отражателя и трубки совпадали:
Продеваем провод с припаянным вибратор в центральное отверстие отражателя. Закрепляем вибратор горячим клеем. Перед установкой продумайте место установки. Антенна должна располагаться так, чтобы вибратор располагался горизонтально.Также его необходимо повернуть вибратором в сторону приемной башни. Антенну лучше всего размещать в помещении. Если вы планируете использовать его на улице, стоит позаботиться о гидроизоляции антенны. Я прикрепил антенну сбоку от окна снаружи. Чтобы на него выпадало как можно меньше дождя и снега, закрепил вверху. Таким образом, он как бы находится под козырьком:
Не забудьте просверлить отверстие в оконной раме и продеть через него провод.
Шаг 4 Подключаем антенну к модему.
Установите штекерный разъем SMA на конец провода. Средний контакт нужно припаять, внешнюю оплетку закрепить металлической трубкой, заизолировать термоусадкой или изолентой:
Пигтейл не очень устойчив в гнездах модема. При малейшем движении коннекторы косички выпадают из гнезд. Поэтому стоит сделать небольшой постамент для модема. Такой постамент удобен даже без антенны. Можно просто поставить его на подоконник или шкаф, и сигнал уже будет лучше, чем если бы модем торчал где-то за системным блоком.Вырежьте из фанеры квадрат со стороной 10 см. И небольшой прямоугольник 2 х 3 см. Скручиваем их так, как показано на фото. При помощи зажима прикрепляем один конец USB-удлинителя к прямоугольнику. Что касается удлинителя, то стоит выбирать удлинитель с более толстым проводом и длиной не более 70 см. У более длинных будут большие потери, и модем может не запуститься из-за недостаточной мощности. Также большие потери будут в слишком тонких проводах. Вставляем модем в разъем удлинителя, вставляем косичку и другим зажимом фиксируем провод косички.Таким образом мы исключим случайное отключение антенны.
.

D — диаметр	Нижняя граница затухания	Верхняя граница затухания	LG	1/4 LG.	3/4 LG.
73 мм	2407.236	3144,522	752,281	188,070	564,211
74 мм	2374,706	3102.028	534,688	133,672	401,016
75 мм	2343.043	3060,668	440,231	110,057	330,173
76 мм	2312.214	3020,396	384,708	96.177	288,531
77 мм	2282.185	2981,170	347,276	86,819	260,457
78 мм	2252,926	2942.950	319,958	79,989	239,968
79 мм	2224.408	2905.697	298,955	74,738	224,216
80 мм	2196.603	2869,376	282,204	070,551	211,653
81 мм	2169,485	2833,952	268,471	67,117	201,353
82 мм	2143.027	2799.391	256,972	64,243	192,729
83 мм	2117.208	2765,664	247,178	61.794	185,383
84 мм	2092.003	2732,739	238,719	59,679	179,039
85 мм	2067.391	2700,589	231,329	57,832	173,497
86 мм	2043.352	2669.187	224,810	56,202	168.607
87 мм	2019.865	2638,507	219.010	54,752	164,258
88 мм	1996.912	2608,524	213,813	53,453	160,360
89 мм	1974.475	2579.214	209,126	52,281	156,845
90 мм	1952,536	2550,556	204,876	51.219	153,657
91 мм	1931.080	2522,528	201.002	50,250	150,751
92 мм	1910.090	2495.110	197,456	49,364	148,092
93 мм	1889.551	2468.280	194,196	48,549	145,647
94 мм	1869.449	2442.022	191,188	47,797	143,391
95 мм	1849.771	2416,317	188,405	47,101	141,304
96 мм	1830.502	2391,147	185,821	46,455	139,365
97 мм	1811.631	2366,496	183,415	45.853	137,561
98 мм	1793.145	2342,348	181,169	45,292	135,877
99 мм	1775.033	2318.688	179.068	44,767	134,301

Читать далее

Какой лучше дом строить: Статьи на строительную тематику от компании ТеремОк.

Сен 21, 1976 admin

как лучше построить для круглогодичного жительства, из каких блоков

Частный дом – идеальное решение для проживания. Удобное размещение внутренних помещений, комнаты таких размеров, которые отвечают индивидуальным потребностям – все это можно учесть на этапе планирование и избежать многих негативных моментов. Но, в то же время, постройка дома сопряжена с рядом трудностей и специфических моментов, требующих особого внимания. Самым первым и главным вопросом, с которым нужно определиться, является то, из чего лучше строить дом.

Если всерьез рассматривается вариант переезда за город, вопрос о том, какой лучше строить дом для постоянного проживания, выходит на первый план.

Сегодняшний рынок предлагает массу строительных материалов, каждый из которых обладает своими специфическими свойствами. И естественно, они влияют на качество и функциональность дома. Для того, чтобы выбрать подходящий, необходимо полностью представлять себе преимущества и недостатки каждого из них. Об этом и пойдет речь в данной статье.

Из чего лучше построить свой дом

Прежде чем приступить к созданию проекта дома, необходимо определиться с тем, какой материал будет использован. Это важно сделать еще на начальном подготовительным этапе, так как как сам чертеж и проектирование будут существенно от этого зависеть.

Выбор материалов для постройки зависит от предпочтения владельца будущего жилья, его финансовых возможностей.

Материал выбирают исходя из:

Финансовых возможностей.
Климатических условий в регионе проживания.
Теплоизоляционных свойств и возможностей.
Трудозатрат в момент возведения и при обустройстве внутренней отделки.
Экологичности – он не должен выделять радиоактивные и токсические газы и вещества внутрь жилого пространства.

Сегодня при строительстве домов, коттеджей и дачных домиков чаще всего используют:

Кирпич – силикатный, керамический, традиционный.
Сруб дерева, который может быть оцилиндрованным или призматическим.
Керамоблоки.
Газобетонные блоки.

Сегодня для строительства частных домов применяются как традиционные, так и новые технологии.

Каркасная или каркасно-щитовая технология строительства предполагает возведение остова из дерева или металла с дальнейшей установкой утеплителя и облицовкой плитами ДСП или ОСП.

Кирпич

Именно кирпич является одним из наиболее традиционных материалов, для возведения построек. Специалиста по его укладке найти достаточно легко – так как технология возведения из кирпича является устоявшейся и отработанной в течение длительного промежутка времени.

Для постройки домов используется силикатный и керамический кирпич.

Керамический и силикатный

Керамический кирпич считается экологически чистым материалом. Производят его из глины с последующим обжигом. Это обеспечивает ему прочность и надежность во время эксплуатации, к тому же он способен служить на протяжении длительного промежутка времени без изменения своих основных свойств.

Кирпичные дома имеют респектабельный внешний вид и длительный эксплуатационный ресурс, который порой превышает сроки, заложенные при проектировании здания.

Керамический кирпич бывает двух видов:

Сплошным считается тот, внутри которого присутствуют отверстия в объеме не более чем 13% от общей структуры кирпича.
Пустотелый включает в себя цилиндрические или призматические отверстия, располагающиеся по вертикали либо по горизонтали. Они могут доходить до половины объема кирпича. Их основное назначение – улучшение свойств теплоизоляции. Происходит это за счет создания воздушной подушки внутри керамической структуры. И чем больше по объему эта подушка, тем более теплое получится здание.

Силикатный кирпич по цвету белый, возможно с легким серым оттенком. В его состав входят в качестве основы – известь и песок, с небольшим включением разных добавок. Он, так же, как и керамический, может быть сплошным или полым – на прочность наличие полостей не оказывает влияния.

Силикатный кирпич более гигроскопичен, чем керамический. Поэтому его не рекомендовано использовать для постройки дома в регионах с влажным климатом.

Назначение рядового и лицевого кирпича

Каждый из вышеперечисленных видов кирпичей может быть рядовым либо лицевым – это влияет на то, какую часть стены из него кладут:

Из рядового или так называемого строительного кирпича выкладывают внутренние части стены. Его внешний вид не обязательно должен быть идеальным, допускаются небольшие трещины или дефекты поверхности, а также наличие сколов на углах.
А вот лицевой служит для облицовки стен – поэтому дефект на них должен быть исключен.

Стоимость варьируется в очень широких пределах, в зависимости от типа, марки, размеров, производителя, региона строительства.

Маркировка кирпича

По маркировке кирпича можно определить его основные качества:

Морозоустойчивость маркируется латинской буквой F и цифрами, варьирующимися от 15 до 100. Эта цифра означает то, сколько циклов заморозки может выдержать кирпич. Таким образом цифра 100 означает, что кирпич около 100 лет будет сохранять свои основные свойства.

Выбрав для возведения дома кирпич, необходимо быть готовым к достаточно большим затратам, так как, учитывая «скромный» размер изделий, их потребуется очень много.

Прочность определяется буквой М и цифрой, стоящей после нее. Именно она говорит о той нагрузке, которую способен выдержать кирпич в кладке площадью 1м2. Максимальное значение составляет цифру 300.

Важно! Чем большие цифра на маркировке, тем больше будет по массе единица кирпича по весу.

Из каких блоков лучше построить дом

Прежде, чем подобрать те или иные материалы для строительства дома, в виде блоков, необходимо знать, какие они бывают и какие преимущества имеются у каждого.

В последние годы для постройки частного дома все чаще выбираются строительные блоки, изготовленные на основе цемента.

Из керамоблока

Керамоблоки интенсивно начали применяться при строительстве в Европе и заслужили большую популярность за счет:

Высокого уровня экологичности.
Такое строительство дешевое.
Большого запаса прочности, которого хватит для того чтобы здание простояло около 100 лет.
Быстроты возведения.
Наличия внутренних пазов и отверстий, которые позволяют эффективно сохранять тепло внутри помещения.
Удобной стыковки, осуществляемой за счет пазов и гребней на торцевых поверхностях блоков.
Блоки могут иметь разные параметры – только высота у них стандартная, соответствующая параметрам кирпича, что делает возведение домов из них удобным. Ведь разработанный проект для кирпичного сооружения подойдет и для блоков.

Их можно отнести к весьма доступным по цене и обладающим приличными характеристиками.

Среди основных недостатков данного материала можно выделить:

Высокую стоимость.
Сложность в нахождении настоящего мастера, который сможет выполнить работу качественно.
Хрупкость данного материала.

Газобетонные блоки и пеноблоки

Газобетонные блоки внешне выглядят хуже, по сравнению с керамоматериалом. Но благодаря своей специфической пористой структуре они великолепно сохраняют тепло внутри помещения. Стена толщиной всего лишь в 30 см создает такие же внутренние климатические условия, как и многослойная кирпичная или блочная конструкция. К тому же, стоит отметить, что газобетон достаточно эффективно сопротивляется повышению влажности в помещении. Это устраняет возможность появления плесени и грибков на стенах внутри помещения. Его срок эксплуатации неограничен.

Газобетон производится из цемента, извести, песка и воды с добавлением алюминиевой пудры.

Помимо этого, к положительным качествам данного материала можно отнести:

Легкость разрезания при возникновении такой необходимости.
Легкость транспортировки.
Простота монтажа.
Кладку можно осуществлять на клей – такая тонкошовная конструкция еще больше сохраняет комфортный микроклимат внутри помещения.
Низкая возможность воспламенения делает такой материал безопасным.
Малые трудозатраты при возведении зданий из газобетонных блоков.

Шлакоблок

Шлакоблоки могут выпускаться также пустотелыми или сплошными. Их габариты могут различаться.

Если говорить об основных характеристиках шлакоблоков, то к плюсам можно отнести:

Демократичная цену.
Легкость в монтаже.
Высокая огнеупорность.
Быстрота монтажа.
Длительный срок службы.
Малая подверженность плесневению.

Шлакоблоки производятся из бетонного раствора, в который в качестве наполнителя добавляется различный мелкофракционный материал.

Но, несмотря на это существуют такие минусы как низкая теплоизоляция, малая эстетичность, тяжелая укладка коммуникаций, подверженность воздействию влаги.

Арболит

Арболит является строительным материалом в виде блоков, относящихся к крупноячеистой разновидности, состоящий из древесной щепы и цемента.

Арболит – вид бетона с древесным наполнителем. Комбинация столь не сочетаемых материалов сообщает ему необычные свойства.

При выборе данного материала для возведения строений, необходимо учитывать, что арболитовые блоки могут быть двух типов – конструкционные и теплоизоляционные.

Блоки из ракушечника

Ракушечник является натуральным материалом, в состав которого входит известняк на основе кальциевых солей, углекислоты и окиси магния.

Обратите внимание! Интересным фактом является то, что ракушечник выделяет в пространство вокруг себя йод и морские соли. Обусловлено это тем, что материалом для его формирования являлись ракушки морских животных и моллюсков, проживавших в морях. Поэтому такой материал способен усилить иммунитет, помочь людям, страдающим заболеваниями органов дыхания и придать жизненных сил.

Ракушечник – популярный строительный материал, практически не имеющий недостатков.

Среди основных положительных свойств можно отметить следующие:

100% натуральность.
Благодаря своей особенности этот материал защищает внутреннее пространство от ионизирующего воздействия и токсических примесей, содержащихся в воздухе.
В таких помещениях редко поселяются грызуны.
Высокая звуко- и теплоизоляция приводит к тому, что не нужно использовать дополнительные отделочные материалы для обеспечения нужных свойств.
Показатель морозоустойчивости находится на отметке в 70 единиц, что означает возможность эксплуатировать такой дом на протяжении 70 лет.

Частный дом из дерева

Дерево является великолепным материалом для того, чтобы возвести коттедж, пригодный для круглогодичного проживания. Но необходимо учитывать некоторые особенности такого стройматериала, чтобы потом не было непредвиденных негативных моментов при эксплуатации постройки.

На протяжении многих веков древесина занимает лидирующее положение среди материалов, используемых для постройки частных малоэтажных домов.

Сруб в ручном исполнении (из бревна)

Возведение жилья из сруба – старый метод, насчитывающий не одну сотню лет. Для того, чтобы выполнить сруб в ручном исполнении, необходимо сделать предварительные заготовки:

Первоначально пилится ствол дерева нужной длины.
С него срезаются все сучья и толстые ветви – таким образом он оцилиндровывается.
После этого на всех бревнах выполняют соответствующую схему пазов – это необходимо для того, чтобы укладывать бревна одно поверх другого.
После того, как бревна укладываются в предварительно разработанную схему дома, необходимо выдерживать временной интервал для того, чтобы произошла усадка. Она длится, как правило, 1 год.
Из-за длительности и сложности процесса сегодня такая технология используется крайне редко – чаще всего в отдаленных деревнях в Сибири, где большое количество свободного стройматериала.

Ранее дерево выбиралось для строительства в основном из-за своей доступности. Сегодня же многие ставят на первое место экологическую безопасность.

Дом из бруса

При желании возвести деревянное строение, на сегодняшний день, лучше использовать стандартный оцилиндрованный брус. Преимуществом в этом случае является гладкая поверхность деревянного цилиндра, что обеспечивает тщательную подгонку элементов между собой.

Дополнительная информация! Сегодняшние технологии позволяют получать брус самый разный по форме и размеру. Он может быть круглый, прямоугольный, в виде латинской буквы D и квадратный в сечении.

Технология возведения в этом случае настолько проста, что позволяет даже непрофессионалу выполнить эту работу.

Чтобы получить «здоровый» деревянный дом, необходимо выбрать правильно просушенную древесину определенной породы.

Факт! На сегодняшний день брус предлагается покупателям с разной степенью влажности. На этот параметр важно обращать внимание, так как впоследствии строение будет вести себя по-разному.

Если приобретается спиленный брус, влажность которого минимально составляет 50%, а может доходить и до более высоких показателей, в результате такой дом даст усадку не меньше чем на 10 см на 1 этаж. В результате чего появляются неэстетичные трещины и качество строения может существенно ухудшится. Особенно это заметно в том случае, когда устанавливаются оконные конструкции.

Из хвойных пород для строительства применяется сосна, ель, кедр и лиственница, а из лиственных — осина, ольха, береза и дуб.

Для 2 категории бруса влажность колеблется в пределах, не более 25%. Он получается путем просушки на производственных мощностях. Положительный результат от такой манипуляции с деревом – малая усадка, не приводящая к существенным изменениям.

Клееная конструкция бруса вообще не дает никакой усадки. В результате на внутренних плоскостях дома не возникают трещины.

Как обслуживать дом из бруса

Тем, кто решился возводить современный деревянный дом, необходимо знать все основные способы обработки данного материала для того, чтобы улучшить эксплуатационные качества жилья.

После постройки дома из массивного бруса или бревна, он должен примерно полгода постоять незаселенным. В этот период происходит усадка материала.

К ним относятся:

Специальные пропитки, применяющиеся для того, чтобы повысить устойчивость к возгоранию.
Использование обработки, снижающей вероятность атаки насекомых. Особенно это важно в теплых регионах. Ведь здесь теплое время года занимает достаточно длительный промежуток времени, поэтому развитие насекомых происходит интенсивней. Тогда, как например, в условиях Сибири– активная деятельность различных жуков, способных повредить древесину, сводится всего лишь к 2-3 месяцам.
Если климат достаточно влажный, то придется продумывать меры, направленные на защиту дерева от излишней влаги и образование плесени.

Недостатки деревянных домов

Несмотря на то, что дерево является достаточно популярным материалом для возведения частного жилья, у него есть свои собственные недостатки. К ним можно отнести:

Усадку сруба, которая возникают в большинстве случаев и может протекать до 5 лет.
Возникновение трещин, что резко снижает эстетичность внутренней поверхности жилья.
Высокая подверженность не только горению, но и атакам плесневых грибов, грызунов и насекомых, которые способны повреждает структуру древесины.

Чтобы предотвратить появление насекомых, дерево также необходимо защищать специальными растворами.

Каркасный дом

Когда возникает вопрос о том, чтобы построить свой собственный дом, но сделать это недорого, решением могут стать каркасные технологии.

В качестве каркаса могут выступить металлические или деревянные элементы.

В качестве стен выступают своеобразные рукотворные “сэндвич-панели”, включающие в себя несколько слоев утеплителя и обшивки ДСП или OSB.

Каркасные дома можно назвать комбинированными постройками, так как при возведении их стен применяется несколько материалов.

Факт! Масса такой конструкции настолько низка, что более чем в 10 раз легче, в сравнении с другими материалами.

На сегодняшний день применяются две технологии каркасного строительства:

Каркасно-щитовая – в этом случае сборка постройки производится еще быстрее, так как используется готовые щиты.
Каркасно-рамочная – в этом случае брусья или бревна, используемые в качестве каркасов, опираются на фундаменты здания. Для создания стен выполняют специальную обрешетку к которой крепится утеплитель и затем все зашивается наружными листами.

Из чего дешевле строить дом

Если говорить о наиболее дешевой возводимой конструкции, то несомненно это каркасные технологии. К тому же, они дадут возможность возвести загородный дом в самые короткие сроки.

С другой стороны, стоит отметить что также выгодный вариант – это шлакоблоки, газобетон и прочие блоки.

Какие стройматериалы для постройки дома самые теплые и надежные

Касаемо качества жилья, стоит обратить внимание, что наиболее теплые конструкции можно возвести из газобетона.

После этого следуют керамоблоки, шлакоблоки и ракушечник.

Ракушечник с древних времен используется как строительный материал для возведения домов малоэтажной застройки.

Если необходимо возвести максимально надежную конструкцию, то выбор должен пасть на:

Кирпич.
Ракушечник.
Керамоблоки.

Из чего лучше построить домик на небольшой территории

Если территория участка незначительная, то собственник может столкнуться с проблемой обеспечения необходимых квадратных метров. В этом случае рекомендуют возводить более этажное строение, даже в условиях дачи. Для большой семьи необходимо выполнять полноценные 2 этажа и мансарду под крышей. Но в этом случае вся конструкция должна нести соответствующую нагрузку, особенно в части фундамента. Поэтому необходимо выбирать такие материалы, как:

Ракушечник.
Керамоблоки.
Кирпич.

Построить дом из кирпича своими руками вполне возможно, но это достаточно сложный и длительный процесс.

Сравнение бюджетных вариантов домов из разных материалов

Если проводить сравнение бюджетных строение, выполняемых из разных материалов, то получатся следующие характеристики и параметры:

Газобетон помимо недорогой цены будет служить на протяжении длительного промежутка времени и обеспечивать при этом нужный уровень надежности и теплоизоляции.
Шлакоблоки или арболит менее надежны по своей конструкции, в отличие от газобетона.

Где лучше построить дом

Строительство частных домов осуществляется по всей территории России, но с учетом особенностей региона.

Так, например, в южных частях страны чаще всего используют ракушечник. Именно здесь его добывают достаточно интенсивно.

Если желания и возможности совпадают, то можно остановиться на оптимальном варианте и приступать к разработке проекта дома.

Дома, выполненные из сруба, чаще можно встретить в Сибири и в северных широтах.

Во всех остальных случаях необходимо ориентироваться строго на температурные показатели. Важно добиваться того, чтобы материал подходил для эксплуатации в зимний период времени. То есть он должен обеспечивать подходящую температуру для комфортного жилья.

ВИДЕО: Как выбрать материалы для постройки дома.

50 вариантов частных домов из различных материалов:

Какой дом строить? «Какой дом лучше строить»

«Какой дом лучше строить» — самый первый вопрос, который приходит в голову каждому из тех, кто решил построить дом. Безусловно, ответ на этот вопрос будет зависеть от целей, ради которых задумано строительство. В данной статье мы рассмотрим вариант – частный дом для постоянного проживания.
Лучше строить такой дом, который:

будет нравиться Вам:
площадью;
планировкой;
своим внешним, архитектурным дизайном;
не будет слишком дорогим;
не создаст Вам проблем, в будущем, во время его последующей регистрации, из-за нарушения различных требований, норм и правил, совершенных при строительстве дома.

Где-где, а вот здесь точно сначала нужно сто раз отмерить, прежде, чем один раз отрезать. Я не смогу дать Вам ответы на все возможные вопросы, но уж точно заострю Ваше внимание на некоторых существенных моментах, которые точно помогут Вам определиться с тем, какой дом строить. Итак, начнем.

Для начала определитесь, с перечнем необходимых Вам помещений. Возьмите бумагу и ручку и составьте список помещений. Не переживайте, на этом этапе, что дом окажется огромным, с площадью фундамента, рассчитанной как сумма всех площадей помещений. Во-первых некоторые из помещений можно будет расположить друг над другом (например в мансарде или в подвале), во-вторых мы ещё дойдем в своё время до того пункта, где можно будет скорректировать или уменьшить площади и число помещений.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Не забудьте спланировать «тамбур» — помещение, в которое Вы попадаете, входя в дом и которое отделено от остального пространства дома ещё одной дверью. Такой тамбур отгородит ваш дом от излишнего попадания в жилую зону морозного воздуха в зимний период, когда будете входить и выходить из дома. В этом же помещении удобно сделать прихожую, где входящие будут оставлять одежду и грязную обувь.
Если дом большой, то не забудьте спланировать второй выход из дома. Во-первых, это неплохо сделать из соображений противопожарной безопасности. Во-вторых, есть определенное удобство, если дом имеет второй выход на сторону, противоположную той, где размещен основной. Такой выход позволит Вам попадать за дом, не обходя его весь вокруг по улице.
Не забудьте спланировать котельную или, как её правильно называют – «топочную». Задумайтесь о возможности её автономной работы, так как в жизни может всякое случиться и возможность топить дом дровами или углем окажется не лишней. Разумным будет разместить помещение котельной максимально близко к одному из входов в дом (так будет ближе носить туда дрова, топливо и т.д., да и дом при этом останется чистым). В некоторых случаях в котельную делают отдельный, третий, независимый вход с улицы. Она может быть расположена на любом из этажей здания, включая цокольный этаж и чердак, но последнее вряд ли удобно. Минстроем России определены некоторые требования к котельной, а именно:
высота помещения не менее 2,5 метра;
объем помещения не менее 15 м³ плюс 0,2 м³ на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления
естественное освещение — из расчета остекления 0,03 м² на 1 м³ объема помещения;
помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
дверной проем шириной не менее 0,8 м.
Рекомендую спланировать в доме хотя бы небольшую сауну даже в том случае, если в дальнейшем Вы планируете построить на участке большую отдельностоящую сауну или баню! Дело в том, что сауна или баня в виде отдельного строения – дело хорошее, но хлопотное. Иногда зимой, приходя домой затемно, когда на улице трескучий мороз, а Вы устали и замерзли, Вам намного приятнее быстрее и проще будет растопить сауну дома, чем идти в потемках через заснеженный двор и долго растапливать огромную, заледеневшую баню.
Вторым шагом начинайте вписывать для каждого из помещений желаемую площадь. Лучше делать это не на глазок, а представляя размеры будущего помещения в натуре, например, отмерив рулеткой и отметив границы помещения на лужайке или сравнив его с каким-то реальным помещением у Вас дома или на работе. Другими словами Вы должны осознать, реальность и оптимальность размеров задуманных помещений.

Определитесь с этажностью дома (Согласно СП 30-102-99, — Малоэтажной жилой застройкой принята застройка домами высотой до 3-х этажей включительно). Настойчиво рекомендую Вам не строить «небоскребов». Практически все, кто построил себе 3-х этажные дома, давно забыли, как выглядит их третий этаж. Не забывайте, что жизнь скоротечна, мы все стареем, поэтому подумайте, захочется ли Вам бегать по лестницам на старости лет? Кроме того, чем больше этажность дома, тем сложнее будет создать в нём сбалансированное отопление. Не забывайте, что тепло имеет свойство подниматься наверх, поэтому, начиная со второго этажа, надо задумываться об изоляции этажей друг от друга (некие двери на лестничных клетках, другие меры, не позволяющие теплу беспрепятственно подниматься на верхний этаж). В противном случае на верхнем этаже у Вас всегда будет парилка, а на первом этаже морозильник. Оптимальный вариант – 1 этажный дом с неполноценным мансардным этажом. На мансардном этаже можно разместить помещения, не являющиеся важными и которые Вы будете посещать крайне редко. Например, гостевые спальни.
При условии одинаковой площади — чем больше этажей, тем теснее дом! Попробую пояснить на пальцах. Какого размера у вас квартира? Предположим 60 метров… в один этаж. Вроде нормально. А теперь представьте, что будет, если ту же самую площадь разбить на 2 этажа? Это вроде как по 30 метров на этаж. Не всё так просто! А лестница? Без неё теперь не обойтись. Она съест метров по 5 на каждом из этажей, следовательно, мы из общей площади просто выкинули 10 метров! Теперь, входя в дом, вы визуально воспринимаете площадь дома не как 60 метров, а как 25 (то, что на втором этаже – вы не видите, пока не подниметесь туда). Создается эффект тесноты, так как куда не глянешь – стены прямо перед глазами.

Мансардный этаж это самый верхний этаж здания, под самой крышей. Если говорить своими словами, то мансардный этаж это вариант эксплуатируемого чердака, приспособленного для жилья.

Если Вы собираетесь строить дом со скатной кровлей, то под крышей Вы получаете чердачное пространство и как его использовать – Ваше решение. Что с ним делать? Есть несколько вариантов:

Чердак. Самое простое, но НЕРАЦИОНАЛЬНОЕ решение это просто отгородить это пространство целиком от первого этажа неким утепленным, но непрочным перекрытием. Таким образом, Вы получите традиционный чердак для хлама.
Лофт. Более рациональным решением будет выделить в этом пространстве зоны, где высота до крыши максимальная и позволяет ходить или хотябы сидеть, не упираясь головой в крышу. Эти зоны можно отгородить в небольшие самостоятельные помещения. Для чего они нужны? Лучший вариант использования таких помещений – в качестве гостевых спален. В Финляндии такие мансардные тесные спальни имеют название «лофт». В них нет особого комфорта, так как они не предназначены для постоянного пребывания там людей, гости поднимаются туда лишь для сна. Стандартная мебель для таких помещений это кровать и тумбочка, остальное на ваше усмотрение.
Мансардный этаж. Это, пожалуй, самый бюджетный вариант реализации второго этажа дома. Его отличием от первых двух вариантов является наличие стен. Но это неполноценные стены. Их высота может быть разной (на ваше усмотрение). Их назначение – увеличить полезную площадь, на которой Вы сможете находится стоя в полный рост. Мансардный этаж обойдется Вам намного дешевле, чем полноценный второй этаж! Чтобы сделать мансардный этаж более приятным для жизни – нужно добавить ему естественного освещения. С этой целью в кровлю врезаются специальные мансардные окна. Мансардный этаж не обязательно должен быть над всем первым этажом.

Планируя лестницу, ведущую наверх, позаботьтесь о том, чтобы она не была слишком крутой и узкой.

Определитесь, нужен ли Вам подвальный или цокольный этаж. Прежде, чем ответить на этот вопрос, запомните, что цокольный этаж значительно увеличит стоимость постройки вашего частного дома! Поверьте, построить позже отдельный хозблок (сарай) во дворе – будет дешевле.

Не рекомендую Вам планировать гараж в цокольном этаже под домом.

Во-первых, как ни старайтесь, а выхлопные газы и прочие химические испарения (от топлива, масел и т.д.) будут проникать в жилые помещения Вашего частного дома.
Во-вторых, если уровень пола подземного гаража будет ниже уровня придомовой территории, то гараж будет регулярно затапливать во время дождей, весеннего таяния снега. А зимой, на выезде из гаража будет образовываться наледь и Вы просто не сможете выехать на своей машине из гаража, так как она будет соскальзывать обратно в гараж.
Самый дешевый, красивый и модный вариант гаража на территории частного дома это площадка с навесом.

На этом этапе у Вас есть два пути – обратиться к услугам архитектора либо попробовать самостоятельно сделать проект частного дома бесплатно. О том, как самому сделать архитектурный проект частного дома, написано здесь в нашей статье «Сколько стоит построить дом?». Конечно же это довольно сложный этап проб и ошибок. На этом этапе нужно скомпоновать все задуманные вами помещения так, чтобы они распределились максимально компактно и разумно. Признаком неудачной планировки бывает появление большого (по своей суммарной площади) количества коридоров.

Прежде, чем приступать к самостоятельной планировке своего дома, рекомендую покопаться в интернете в поисках сайтов с проектами домов. На таких сайтах есть картинки, на которых изображена поэтажная планировка домов из продаваемых проектов. Посмотрите их, чтобы глаз был наметан. Там заметите разные хитрости. Например, чтобы ко второму входу в дом не тянуть коридор, его можно сделать в санузле (раздевалка+унитаз+душевая+сауна). Тогда Вы убьете двух зайцев. Во-первых, Вы сможете попадать в санузел прямо со двора, не проходя через весь дом, что бывает очень удобно. Во-вторых, Вы сможете после сауны выбегать на улицу для того, чтобы обтереться снегом или нырнуть в бассейн и т. д.

Не старайтесь разбивать пространство дома на клетушки огромным количеством стен. Визуально дом воспринимается просторнее, уютнее и светлее, если он спланирован по принципу «студии». Речь не идет об абсолютном отсутствии стен. Можно отгородить стенами спальни, санузел, котельную, но что-то можно объединить. Например, можно объединить зал и кухню, визуально разделив их высотой потолков или ещё как-то, но не стеной! Отказывайтесь максимально от дверей и узких проходов. Отказывайтесь от стен, делайте большие арочные проходы – это будет красиво и заодно сэкономит ваши деньги на стройматериалах.

Старайтесь объединять помещения так, чтобы образовывались далеко просматривающиеся зоны. Так, например, если планировка позволяет просматривать дом насквозь, лишь войдя в него, то зрительно такой дом будет восприниматься как огромный и наоборот.

В зале рекомендуем сделать «второй свет». «Вторым светом» сейчас называют такую организацию помещения, когда его потолок выходит за плоскость потолков остальных помещений этого этажа. Как бы пояснить понятнее? Попробую на примере. Представьте себе некий двухэтажный дом в котором основной зал находится на первом этаже, а на втором этаже над ним нет помещения вообще, таким образом, потолком этого зала является потолок второго этажа. Такая организация помещения дает ощущение огромного светлого пространства, некой «воздушности». Этот эффект усиливается большим витражным остеклением в таком помещении, при этом окна должны быть не только в уровне первого этажа.

Если Вы закончили планировку, но результирующий дом оказался слишком больших размеров, то не спешите уменьшать размеры и количество помещений. Сначала задумайтесь о том, можно ли перенести некоторые из помещений на мансардный этаж? Если это не помогло, то попробуйте убрать максимум коридоров. И только если ничего не помогло – начинайте уменьшать площади некоторых помещений.

Если Вы думаете, что этот вопрос неважен – Вы сильно заблуждаетесь! Сориентировав свой дом на участке так, чтобы окна основных помещений, в которых Вы находитесь большую часть времени (зал, кухня), выходили на Север, Вы обеспечите себе судьбу героев произведения «Дети подземелья». В доме будет постоянно темно и сумрачно. А открывая окна будете получать холоднейшие сквозняки.

Оптимальным и наиболее удачным решением будет построить дом так, чтобы окна основных помещений (зал и кухня) выходили на закат. Не обязательно точно на запад. Во-первых, в зависимости от широты это направление разное. Во-вторых, если Вам хочется больше света днем – сместите ориентацию в сторону юга-запада. Почему лучше ориентировать так? Конечно, это не обязательно, решать и выбирать Вам, но что может быть красивее, чем оранжевые лучи вечернего солнца, заливающего ваш дом теплым приятным цветом? Днем света в доме будет хватать в любом случае (иногда наоборот захочется спрятаться от этого знойного света), а вот вечером, закатное солнце сможет ещё долго освещать помещения Вашего дома, радуя глаз и параллельно экономя электричество (на освещение).

Если любите спать подольше – не располагайте спальни окнами не восток, иначе восходящее солнце будет будить Вас своими лучами. Если Вас наоборот радуют рассветные лучи – ориентируйте спальню окнами на Восток.

В любом случае, уделите внимание тому, на какую сторону света выходит каждое из окон вашего дома.

Планируя, в каком месте участка установить свой дом, подумайте о том, поставить ли дом максимально близко к середине участка или сместить его в какую-либо сторону. Чтобы ответить на этот вопрос, решите для себя, планируете ли Вы в дальнейшем возводить на участке дополнительные постройки? Например: гараж (или навес для машин), отдельную баню, отдельный гостевой домик, беседку, летнюю веранду и т.д.

В любом случае советую Вам избегать того, чтобы сильно отодвигать свой частный дом от ворот, через которые Вы планируете въезжать на участок. В противном случае Вы рискуете существенно добавить себе работ по расчистке внутридворовых дорожек от снега в зимний период.

Дополнительно позаботьтесь о том, чтобы не нарушить пожарные нормы, определяющие минимальные расстояния:

между жилыми домами (в зависимости от материалов, из которых изготовлены стены)
между различными хозяйственными постройками;
между заборами и постройками
расстояние от построек до линий ЛЭП, «красных линий»

Ответ на некоторые из этих вопросов будут различаться в зависимости от того, к какому типу разрешенного использования относится ваш участок – ИЖС или иное.

Выгоднее всего и практичнее строить одноэтажный дом с лофтом или дом мансардным вторым этажом;
Планировку дома нужно начинать с составления списка желаемых помещений;
Планируя лестницы, позаботьтесь о том, чтобы они не были слишком крутыми и узкими;
Не забудьте спланировать в доме котельную/щитовую;
Желательно позаботиться о возможности автономной топки дома дровами или углем;
Если дом большой, то желательно иметь в нем два входа – «парадный» и «черный», выходящие на разные стороны дома и позволяющие попадать на задний двор не оббегая дом вокруг по улице;
Рекомендуем сделать в доме хотя бы небольшую сауну;
Планируйте дом «воздушным» не делите его стенами на клетушки. Помните о том, во-первых лишние стены удорожают строительство дома, во-вторых делают его более тесным как визуально, так и реально (так как стены имеют свою толщину, съедающую полезную площадь дома).
Ни один красивый дом не станет домом вашей мечты, если у него в зале не будет камина, второго света и больших витражных окон;
Рекомендуем строить дом так, чтобы окна зала были направлены на закат и имели большую площадь остекления;
Старайтесь не отодвигать свой дом вглубь участка и подальше от входа на участок, иначе зимой устанете расчищать внутридворовые дорожки от снега.

Понравилась статья? Поделитесь ссылкой на неё с друзьями в социальных сетях:

Из чего лучше строить дом

02.06.2020

Многие из нас мечтают о загородном доме. Жить на природе, иметь просторное пространное жилье, не зависеть от соседей за стеной, свобода планировки и пространство для воплощения своих архитектурных идей – очень привлекательная перспектива для жителей душных мегаполисов. Рано или поздно те, кто мечтают о загородном жилье, сталкиваются с практическими вопросами, и один из них — из какого материала строить дом. Решать этот вопрос надо исходя из нескольких критериев:

Бюджет. Наверное, это один из ключевых вопросов. Если есть ограничения по средствам, то и вариантов будет меньше.

Назначение дома. Будет ли он для постоянного проживания или только летний — тоже критерий, который влияет на выбор материала.

Архитектурная составляющая. Материал изготовления дома создает его стиль. Кому-то по душе традиционно русская изба, а кому-то нравятся готические особняки.

Давайте рассмотрим все варианты материалов для постройки дома. В нашем случае это: кирпич, паризованные блоки, брус, оцилиндрованное бревно и каркасное строительство.

Кирпич

Начнем с кирпича, ведь это очень популярный вариант — материал, известный своей стойкостью, прочностью и долговечностью. Такой дом — настоящее родовое поместье, готовое служить не только своим хозяевам, но и его детям и внукам. При правильной эксплуатации он прослужит более 100 лет.

Кирпичный дом требует основательный фундамент — ленточный, глубокого залегания. И так как кирпич выступает как в роли несущей конструкции, так и в роли теплоизолятора, то, согласно свойствам кирпича удерживать тепло, стена должна быть более 1 метра шириной. Согласитесь, что это не рационально для современного человека ни с точки зрения количества используемого материала, ни с точки зрения экономии пространства. Поэтому при строительстве кирпичного дома используют технологию постройки слоями: в качестве основного конструкционного и теплоизоляционного материала используют более легкий и дешевый материал (пеноблоки, керамзитоблоки, газобетонные блоки, керамоблоки и др.). Кирпич же используется только для внешней облицовки здания.

Таким образом, уменьшается стоимость затрат на материалы и повышается эффективность дома. Однако, накладываются некоторые ограничения по высотности дома и степени нагрузки на несущие балки. С другой стороны, загородные дома редко бывают более трех этажей в высоту. Есть еще одно свойство кирпичного дома, которое необходимо учитывать: он медленно прогревается и медленно остывает.
Следовательно, людям, которые хотят построить дачу для редких посещений, лучше подумать о других материалах. Кирпич – экологичный природный материал, поэтому тем, кто беспокоится о своем здоровье он подойдет. Дома из него обладают хорошей звукоизоляцией.
Существуют разные марки кирпича. Отличаются они по степени прочности и морозоустойчивости. Степень прочности обозначается буквой М и числовым эквивалентом рядом — от 75 до 350. Чем число больше, тем кирпич прочнее. Степень морозоустойчивости необходимо учитывать, исходя из климатических условий. Она обозначается буквой F и числовым эквивалентом от 15 до 100. В местах с мягким и теплым климатом можно выбирать степень 15-30. В более морозных областях выбирайте высокую степень морозостойкости.
Дерево
Представление о деревянном доме, как о теплом, уютном, традиционно русском доме прочно устоялась в сознании многих людей. Сбежать от городской суеты в уютное гнездышко, построенное из натуральных материалов – очень заманчиво.
Деревянные дома бывают нескольких видов:
Из обычного бруса.

Из клееного бруса.

Из оцилиндрованного бревна.

Каркасные.

Оцилиндрованное бревно
Дома из оцилиндрованного бревна эстетичны и красивы. Стены выглядят аккуратно и не требуют дополнительной отделки. Такие дома экологичны, имеют особый микроклимат и приятный запах внутри. Древесина имеет свойство вбирать в себя лишнюю влагу летом, и отдавать ее зимой. Поэтому увлажнители воздуха в таком доме не нужны. Однако стоит сказать, что энергоэффективность материала оставляет желать лучшего. Места, где бревна соединяются между собой, часто пропускают холод и сквозняки, поэтому требуют дополнительного утепления.
Звукоизоляция деревянного дома ниже, чем каменного. То же можно сказать и про пожаростойкость. Однако применение современных пропиток снижает степень возгораемости дерева, поэтому не стоит этого сильно опасаться. Фундамент такого дома может быть ленточным или столбчатым, в зависимости от размера и общего веса будущего строения. Стоит еще помнить, что строение из оцилиндрованного бревна требует год, полтора на усадку. В процессе усадки в доме образуются щели, которые необходимо заделывать, чтобы избежать теплопотерь. Но, несмотря на минусы оцилиндрованного бревна, этот материал продолжает широко использоваться.
Дома из профилированного и клееного бруса
Профилированный брус изготавливается из сосны, имеет строго прямоугольную форму и обязательно сушится в течение нескольких месяцев. Дом из бруса не сложен в постройке. И еще он не требует усадки. Поэтому дом строится быстро и стены не имеют щелей. А за счет того, что брус плотно прилегает один к другому, строение не требует отделки. К отрицательным качествам можно отнести невысокую стойкость к огню, насекомым и грызунам.
Клееный брус по своим характеристикам не уступает массиву, имеет хорошие прочностные характеристики и, в отличие от профилированного бруса, исключает варианты рассыхания и появления трещин.
Среди его преимуществ можно выделить:
Долговечность.

Эстетичность.

Специальный клей, которым склеиваются между собой брусья, выполняет также и роль антисептика.

Такие дома быстро возводятся – достаточно двух-трех месяцев.

Энергоэффективность за счет теплоизоляционных свойств древесины и плотного прилегания брусьев.

Минусы тоже есть. Для начала – клееный брус хорошего качества обойдется не дешево. Еще дом придется ежегодно обрабатывать специальными пропитками, предотвращающими гниение и появление плесени.
Каркасный дом – строение, состоящее из деревянного каркаса, обшитое и утепленное специальными материалами. Такое домостроение очень популярно в Финляндии, США, Скандинавии и других странах.

Одно из основных преимуществ каркасных домов — доступность. Здесь есть широкая возможность в выборе материалов и можно выбрать что-то более бюджетное. К тому же дом получается легким и не требует глубокого фундамента. Неприхотливость фундамента и легкость делают возможным строиться на любых типах почвы, даже на торфяном грунте. Каркасные дома легко и быстро строятся. Всего за три недели можно построить полноценный дом и сразу заехать в него жить, потому что времени на усадку не требуется. Каркасные строения обладают хорошей теплоизоляцией благодаря тому, что утеплитель укладывается непосредственно в стены между стеновых панелей. Это способствует экономии и в дальнейшем отапливать такой дом существенно дешевле, чем любой другой. Каркасное строение не имеет внутри несущих стен, что дает возможность сделать планировку на любой вкус и фантазию. Также внутри стен каркасного дома легко прокладывать коммуникации и ремонтировать неполадки впоследствии.
К недостаткам каркасных строений можно отнести низкую пожаростойкость. Несмотря на специальные пропитки для древесины, каркасный дом все еще остается повышенно горючим. Поэтому следует хорошо подумать о том, как обезопасить свое жилище от пожара. Значительно снизит уровень горючести наружная отделка пожаростойкими материалами и монтирования автоматической системы пожаротушения.
Следует помнить и о качественной обработке дома специальными пропитками от насекомых и грызунов. В противном случае, они могут селиться в утеплителе внутри стен и тем самым портить качество стен.
Выбирая из чего строить дом, нужно определиться с собственными приоритетами, выбрать основной пункт, который вас волнует в вашем будущем жилище. Если вы непременно хотите основательное строение на века, то стоит подумать о кирпиче. Если же в приоритете экологичность и вам приятна эстетика дерева — подумайте о брусе. В случае урезанных финансов стоит рассмотреть вариант каркасного строения. В любом случае – выбор за вами.
Из чего лучше строить дом
Леспром-Строй
Из чего лучше строить дом
Какой кирпич лучше использовать для постройки дома: виды, характер наполнения, советы
Дома из кирпича предпочитают строить многие хозяева, потому что этот материал является красивым и прочным, из него легко и удобно возводить стены. Но строительный рынок предлагает покупателям большой выбор прямоугольных брусков разного цвета и качества, поэтому перед человеком, решившим обзавестись собственным жильем, стоит нелегкий выбор. Необходимо рассмотреть, какой кирпич лучше для постройки дома и что нужно учесть перед покупкой этого материала.
Виды кирпича
Производители выпускают разные типы брусков, которые делают из глины, воды, присадок и других добавок, а затем высушивают и обжигают, придавая им прочность. Но есть несколько видов прямоугольников, для производства которых не нужна глина. Это гиперпрессованный и силикатный кирпич.
Материалы, применяемые в строительстве, имеют разное предназначение. Одни бруски используются для кладки стен и перегородок и называются кладочными, другими принято декорировать наружные стены дома. Эти изделия получили название облицовочных.
Керамические прямоугольники и строительные кирпичи, не содержащие глину могут иметь гладкую, шершавую, рифленую поверхность. Благодаря специальным добавкам им можно придать не только разную окраску, но и необычные узоры, рисунок. Распространенными видами брусков, используемых при возведении и декорировании стен, являются:
силикатный;

шамотный;

гиперпрессованный;

керамический;

клинкерный;

облицовочный.

Каждый из них обладает свойственным ему набором характеристик, а также имеет достоинства и недостатки.
Силикатный кирпич
Этот кирпич считается самым демократичным по цене, т. к. не требует обжига. Главным компонентом для его производства является кварцевый песок (93%), остальные 7% — это известь. Материал приобретает плотность в результате химической реакции, при которой происходит гашение извести. Если в массу больше ничего не добавляют, изделие имеет белый цвет. Силикатный кирпич делают в автоклаве, где материал пропаривается при высокой температуре (200°С).
Белые бруски предназначены и для облицовки, и для кладки стен. Но если вы собираетесь использовать их для постройки жилья, стоит учесть, что они обладают высокой теплопроводностью. Поскольку изделие боится температуры выше 200°С, из этого кирпича не кладут печи. Силикатные прямоугольники не рекомендуется применять для строительства цокольного этажа, т. к. они вступают во взаимодействие с грунтовыми водами и солями серы, растворенными в них, что может привести к порче материала.
Белые бруски хорошо подходят для постройки внутренних стен жилища. Если вы не знаете, какой кирпич лучше для облицовки дома купить, присмотритесь к силикатному изделию. Оно обладает высокой прочностью и плотностью. Чтобы стены дома приобрели необычный вид, стоит выбирать облицовочный прямоугольник не с гладкой, а с неровной или рваной поверхностью. Такой, похожий на дикий камень рустированный материал не требует дополнительного оштукатуривания стены. Им можно декорировать дверные и оконные проемы.
Керамический пустотелый красный кирпич
Пустотелый кирпич из обожженной глины стоит дешевле полнотелого, т. к. на его изготовление требуется меньше материала. Каждый брусок имеет отверстия и полости. В строительстве преимуществом таких изделий является меньшая нагрузка на фундамент дома, низкая теплопроводность и звукоизоляция, поэтому их часто применяют в качестве кладочных элементов стен зданий.
Если в пустотелый керамический кирпич при производстве добавить опилки, то, сгорев при обжиге, они оставят после себя мелкие пустоты — поры. Один брусок такого поризованного материала стоит дороже пустотелого изделия, но имеет больший размер. Таким образом, его кубометр можно приобрести за ту же цену, что и кубометр пустотелых прямоугольников. Поризованные бруски обладают лучшей теплопроводностью, чем кирпичи с полостями. А благодаря большим размерам их удобно выкладывать и можно быстро возводить дома, сэкономив на растворе.
Гиперпрессованный кирпич
Этот материал используется в строительстве при сооружении фундаментов и цокольных этажей, стен и заборов. Но чаще его можно увидеть на облицовке фасадов, колонн, оконных и дверных проемов. Он является самым прочным видом кирпича, т. к. устойчив к воздействию высоких и низких температур, атмосферных осадков. На нем не образуется трещин, и он будет служить не только своим хозяевам, но и их далеким потомкам. Строить дом из гиперпрессованных брусков можно в любую пору года. Гладкая поверхность изделия обеспечивает высокую прочность схватки с раствором и ускоряет кладочный процесс.
Гиперпрессованные кирпичи на 86-92% состоят из щебня, известняка, мрамора, доломита, отходов облицовочного камня или доменного шлака. В составе этих прочных изделий лучший цемент и красящие пигменты. Формование прямоугольников происходит при высоком давлении. В результате гиперпрессования все элементы бруска тесно сцепляются между собой, поэтому искусственный кирпич приобретает влагостойкость, прочность и морозостойкость натурального материала (камня). У этого блока есть только два недостатка: большая нагрузка на опору (фундамент) и высокая цена.
Клинкерный кирпич
При производстве клинкерных брусков обжиг тугоплавкой глины выполняется при температуре более 1000°С. В результате такого процесса кирпич спекается, в нем не остается пустот. Полученный монолит обладает высокой прочностью и не пропускает воду внутрь. Благодаря морозостойкости его можно использовать в северных районах страны.
Цветовая палитра материала — это все оттенки желтого, красного и коричневого. Поверхность кирпича данного вида бывает не только матовой или гладкой, но и глазурованной, а форма отличается разнообразием. Прекрасные внешние характеристики позволяют широко применять клинкерные изделия в облицовке фасадов домов, сооружать из них дымоходы, колонны, заборы. Внутри помещений из брусков строят декоративные стены, часто можно увидеть клинкерный кирпич в качестве облицовки каминов, печей.
Недостатком этого материала является трудность его кладки. Если вы неправильно рассчитали количество брусков, необходимое для стройки, то рискуете приобрести недостающие изделия, которые будут отличаться по цвету от первой партии. Но самым главным минусом клинкера является его высокая стоимость (в 4 раза больше поризованных блоков).
Шамотный кирпич
Шамотный кирпич используется в кладке каминов, печей и дымоходов, за что его еще называют печным материалом. Он производится из порошка шамот и молотой огнеупорной глины. Имеет крупитчатую структуру и песочный цвет. Он обладает еще большей прочностью, чем клинкер, выдерживает температуру свыше 1500°С. Плюсом шамотного кирпича является способность хорошо накапливать тепло, поэтому его и применяют в печном строительстве. Минус — высокая стоимость, но на печь много брусков не понадобится.
Облицовочный кирпич
Почти все из вышеописанных типов строительных материалов используются для облицовки фасадов домов и внутренней отделки комнат. Если вы не знаете, каким кирпичом облицевать дом, подбирайте для вашего жилища бруски необычного цвета или формы, но при этом учитывайте финансовые возможности.
Для отделки стены выпускают фасонный и фактурный материал. Фасонные изделия имеют сложную форму и используются для оформления оконных проемов, арок. Ими облицовывают лишь части дома. Более привычным для глаза и легким в применении является фактурный кирпич. Это стандартный четырехугольник, который имеет рифленую, гладкую, матовую, рустированную поверхности.
Полнотелый кирпич
Изделие являлось самым распространенным строительным материалом в советское время. Теперь на смену ему пришли другие виды прямоугольников, хотя некоторые мастера предпочитают использовать для возведения дома полнотелый керамический кирпич. Рыжий брусок без отверстий обладает хорошей морозостойкостью и прочностью, поэтому его применяют в постройке фундамента или несущей конструкции.
Стена, выполненная из этого материала, быстро пропускает тепло, поэтому ее дополнительно следует оштукатурить или покрыть фасадной плиткой. Стоит полнотелый прямоугольник дороже своего пустотелого собрата, т. к. на его производство затрачивается больше глины.
Выбор кирпича для строительства
Прежде чем приобрести кирпич для строительства дома, нужно определиться с архитектурным стилем здания, цветовой гаммой, представить, как оно впишется в окружающую обстановку. Важную роль для экономных людей играет стоимость изделий, поэтому они приобретают более дешевые материалы. Те же, кто не привык считать деньги, могут позволить себе самые красивые и дорогостоящие кирпичи. При этом и дорогой, и дешевый прямоугольники могут иметь почти равные качественные характеристики. Материалы, стоящие меньше, способны уступать презентабельным брускам лишь в декоративности.
Стоит учитывать то обстоятельство, в каком месте вы собираетесь построить дом и каковы погодные условия в этом регионе. Хорошим вариантом станет комбинация нескольких видов кирпича. Например, для сооружения фундамента больше подойдет полнотелый керамический брусок, а поризованный или силикатный лучше использовать для кладки стен.
Характер наполнения кирпича
По характеру наполнения все изделия делятся на полнотелые, пустотелые и поризованные. Полнотелый строительный материал обладает высокой теплопроводностью.
Пустотелый кирпич производят с круглыми, квадратными, прямоугольными отверстиями, бывающими сквозными и закрытыми с одной стороны.Поскольку пустоты заполнены воздухом, такое изделие лучше держит тепло. Но при кладке стен следует аккуратно обращаться с раствором, чтобы он не затекал внутрь отверстий, т. к. при этом теплопроводность кирпича увеличится. У поризованного материала щелевых отверстий еще больше. Он является рекордсменом среди всех брусков по удержанию тепла.
Морозоустойчивость кирпича
При покупке кладочных или облицовочных брусков следует обращать внимание на их морозоустойчивость. Это важно для жителей северных районов страны. Для показателя морозоустойчивости используется обозначение Мрз. Цифра рядом с ним показывает, сколько циклов замораживания и размораживания может выдержать кирпич. Если это 15 или 25, то изделие предназначено для теплых регионов. Для строительства жилья в Москве и ее окрестностях нужен материал не ниже Мрз 35. Для жителей Севера подойдет изделие с Мрз 50.
Марка кирпича по прочности
При строительстве учитывается и марка бруска по прочности. Она обозначается буквой М и цифрами от 75 до 300 и указывает, какую нагрузку в килограммах может выдержать 1 м² кирпича без деформации. Для сооружения фундамента дома лучше брать материал М150, для возведения стен — марки с цифрами 75, 100 или 125.
Что еще учесть при выборе кирпича?
При выборе строительных изделий нужно внимательно изучить все технические характеристики товара, указанные в его паспорте. Не менее важным должен быть и внешний осмотр кирпичей. На них не должно быть трещин и сколов более 6 мм глубиной.
Если на поверхности материала имеются известковые вкрапления, это означает, что на этапе производства известь плохо измельчили. Когда на такое изделие попадет влага, известь разбухнет и может стать виновницей деформации бруска.
Облицовочный кирпич не должен иметь никаких дефектов. Качественное изделие можно узнать по звонкому звуку. Если же оно при ударе издает глухой звук, это указывает на недожог материала. Если учесть все эти рекомендации, дом из строительного материала прослужит долго.
В какое время года лучше строить дом?
Самой главной особенностью строительства деревянного дома является полное отсутствие мокрых процессов. Именно поэтому рубку можно производить в любое время года. Однако наиболее благоприятным временем для заготовки все же считается временной отрезок с января по март. Для всех этапов строительства также существуют свои рекомендации относительно времени исполнения работ.
Строительство зимой
Зима – самое благоприятное время для строительства деревянного дома. Фундамент лучше сделать летом или осенью предыдущего года.
Работать с древесиной в холодное время года проще всего, так как она практически не содержит влаги, а значит усадка будет происходить равномерно. А также полностью отсутствуют процессы окрашивания (посинения) древесины вследствие низкой температуры. На участке чисто и сухо. Там, где сложно проехать весной и осенью, зимой легко пройти почти всегда! Компания «Дома от Михалыча» имеет большой опыт по возведению деревянных домов и бань в зимний период, мы можем построить одноэтажный дом из бруса под ключ недорого, обращайтесь.
Именно здания, построенные зимой, впоследствии лучше всего ведут себя при усадке и покраске. Стены дают меньше трещин, да и сами трещины не такие глубокие, как летом. Зимой можно делать свайно-винтовое основание или на забивных железобетонных сваях. Ленточный и плитный варианты также можно делать при отрицательных температурах, но вот цена на них возрастает весьма значительно
Строительные работы весной
Весной начинать строительство лучше или до распутицы (обычно апрель) – в марте или уже после майских праздников, когда почва уже подсохла,есть хороший подъезд к участку и сам участок подсох. В противном случае можно бревна перепачкать так, что отмыть их потом будет весьма затруднительно. Можно делать любые типы фундаментов, но нужен хороший проезд для тяжелой техники в случае с ленточным или плитным основанием. При строительстве весной лес априори зимний, что также можно отнести к плюсам. Желательно после возведения дома или бани под крышу дать время на усадку до следующей весны.
Особенности строительства летом
Лето – традиционно самое популярное время для строительства. В это время года часто строят те, кому надо «быстрее» и «прямо сейчас». Но в случае с деревом теплое время года имеет больше недостатков, чем преимуществ. При повышении температуры воздуха свыше + 20 градусов по Цельсию в древесине начинаются негативные процессы:
грибные поражения,
плесень,
характерная темно-синяя окраска.
Всё это последствия сложения трех факторов: температура выше 20 градусов, влажность воздуха свыше 75 процентов и отсутствие должной вентиляции. Для борьбы с этими негативными процессами древесину обрабатывают специальными составами. Правда, на практике остановить полностью эти процессы практически невозможно. Существуют мощные антисептики, но все они, как правило, окрашивают древесину в темно-зеленый или красноватый цвет, что не является эстетичным, а уж про экологичность таких составов и говорить не приходится. Существует ряд так называемых транспортных антисептиков. Наша компания в летний период обязательно обрабатывает все заготовки для дома или бани такими составами.
Однако характеризуется летний строительный сезон и определенными минусами. И главный из них — стоимость на услуги и пиломатериалы (повышаются по сравнению с весенними на 30%). К тому же бывает очень сложно заказать какие-либо материалы из-за большого спроса, многие компании в это время имеют закрытый объем работ и за новые проекты практически не берутся.
Особенности осеннего строительства
Основная проблема — влажность. Поздней осенью проезд на многие участки затруднен. Грязь и слякоть не способствуют презентабельному внешнему виду строения. Но для некоторых типов работ существуют определенные требования по температуре, влажности. В таком случае возможно придется использовать разнообразные присадки/добавки.
Вне зависимости от того, какой сезон вы выбираете, подготовьтесь к строительству заранее – за пару месяцев как минимум, ничего не оставляйте все на последний момент. Чтобы построить отличный дом из бруса в 2 этажа (или 1), выберите строительную фирму, определитесь с материалами, проведите геологию участка.
Можем дать совет: фундамент делать летом или ранней осенью, сруб заказывать в октябре-ноябре, чтобы зафиксировать цену и иметь гарантированно зимний лес – стройку начинать в феврале, затем год на усадку и в следующем мае – отделка и коммуникации. 1 сентября вы у себя в новом доме. Итого на всё про всё два года.
Поделитесь знаниями!
Домохозяин. Из чего лучше строить дом на Урале? | НЕДВИЖИМОСТЬ
Мы уже рассказывали, как продать квартиру подороже, а на вырученные деньги выбрать новую в новостройке и на вторичном рынке; как сделать ремонт, чтобы сэкономить без потери качества, и снять дачу для семьи на время ремонта; как выбрать земельный участок, если вы решили строить собственный дом.
Давайте теперь поговорим о материалах и технологиях строительства и выберем оптимальные для уральского климата.
Кирпич
Традиционно один из самых дорогих строительных материалов, к тому же очень тяжелый, а потому требует основательного подхода к фундаменту. Зато служить будет долго и выглядит отлично. Компромиссный вариант – фасадный кирпич, которым можно обложить коробку из пенобетона или даже старенький брусовой дом.
Фото: «АиФ-Урал»/ Михаил Томилов
Плюсы:
Длительный срок службы.
Экологичность.
Устойчивость перед огнем и вредителями.
Хорошо держит тепло.
Минусы:
Кирпичные стены для уральского климата должны быть достаточно толстые. Тяжелый кирпичный дом требует закладки основательного глубокого фундамента. (Уменьшить толщину стен и расход кирпича позволяет использование эффективного (пустотелого) кирпича.)
Можно использовать перекрытия разного типа, строить здания любой формы и конфигураций, при желании снаружи можно оставить кирпич без дополнительной отделки.
В течение года кирпичный дом будет давать усадку.
Строительство из кирпича требует определенных навыков и идет достаточно долго.
Ячеистый бетон (газобетон, пенобетон, легкие бетоны)
Этот материал дешевле кирпича. Обычно из ячеистых бетонов строят малоэтажное (не выше трех этажей) жилье, они бывают разной прочности. Чтобы быть уверенным в качестве и безопасности своего дома, важно выбирать официального производителя, проверять все документы и сертификаты.
У производителей строительных материалов и застройщика спрашивайте сертификаты. При покупке любых стройматериалов на Урале стоит замерить радиационный фон, даже если вы просто отсыпаете себе дорожку или парковку. Фото: «АиФ-Урал»/ Михаил Томилов
Плюсы:
Огнеупорный и долговечный искусственный материал, не гниет, не горит, при этом дышит как дерево, экологичен.
Длительный срок службы (не менее 50 лет).
Быстро строится благодаря легкости и крупным размерам блоков. Простота их обработки позволяет возводить стены любой конфигурации. При этом не требуется громоздкой строительной техники.
Получается теплый дом, который легко нагреть, долго держит тепло внутри. Немалое значение в этом имеет специальный клей, который чаще всего используют для соединения блоков вместо бетона, он позволяет минимизировать мостики холода в швах, ведь их толщина составляет всего несколько миллиметров.
Стена из легких бетонов в три раза теплее кирпичной стены такой же толщины.
Бетонные блоки ровные и не требуют дополнительной отделки.
Хорошая звукоизоляция.
Не требует такого основательного фундамента, как под кирпичную кладку.
Минусы:
Необходима дополнительная влагозащита блоков.
Все достоинства легких бетонов будут видны лишь при условии их правильного производства и аккуратного монтажа.
Каркас (дерево, легкие бетоны или ОСБ-плита, минеральная или эковата)
Каркасный дом строится быстро и не требует тяжелой строительной техники на участке. Это один из самых доступных по цене способов стать домовладельцем. Для утепления обычно используется минеральная или эковата. Для фасада часто используют блокхаус. Дополнительно требуется защита от осадков (грунтовка, окраска, обработка специальными составами).
Очень важен тщательный выбор древесины, которая используется для создания каркаса. Например, дерево должно быть предварительно высушенным и подготовленным, обессмоленным, иначе на протяжении долгого времени из него будет выделяться смола. Если дерево плохо просушено, в процессе усадки его ведет, устанавливать двери и окна можно только в специальные обсадные коробки, иначе их может заклинить.
Фото: «АиФ-Урал»/ Михаил Томилов
Плюсы:
Быстро строится (за короткое уральское лето вполне можно закончить возведение своего дома), не требуется мокрых процессов, а поэтому сборка этого «конструктора» возможна круглый год.
Не нужно ждать усадки дома – можно сразу въезжать.
Не требует основательного фундамента и использования тяжелой строительной техники.
Экологичность, комфортный микроклимат, хорошо держит тепло.
Долговечность при условии использования качественных стройматериалов.
Широта возможностей для архитектора, дизайнера, удобно делать перепланировки, можно спрятать все коммуникации внутрь стен, а поверхности сразу готовы под отделку.
Минусы:
Технология требует знаний и навыков при выборе материалов и расчетах, а также в процессе возведения.
Каркасные стены не отличаются хорошей звукоизоляцией.
Минвата – экологичный и безопасный утеплитель, но его любят мыши.
Фото: «АиФ-Урал»/ Михаил Томилов
Дерево
По-прежнему самый популярный и недорогой вид домостроения на Урале. Традиционно считается, что дерево для своего дома подходит больше всего. Но на самом деле и тут есть о чем подумать. Ведь в зависимости от качества материала, подхода и профессионализма строителей можно получить и обычную деревенскую избушку, и современную дизайнерскую эко-усадьбу. Следует помнить, что дерево требует сначала соответствующей подготовки, а потом дополнительной (и регулярной!) обработки. Поэтому, прежде чем строить дом из дерева, следует тщательно изучить этот материал.
Например, раз в три года дерево требует огне- и биозащиты. Эти процедуры делают постройку дороже, без них дом, конечно, получится супердешевым, но живое и красивое дерево радовать вас будет недолго.
Плюсы:
Экологичность и ни с чем не сравнимый микроклимат в доме.
Быстро строится.
Хорошо сохраняет тепло.
Недорогой материал.
Минусы:
Перед отделкой и заселением придется выждать, пока деревянные стены дадут усадку, иначе отделку придется повторять несколько раз. Обычно на это требуется год. Больше всего крутит брус, так как нарушена целостность ствола. Бревно более стабильно.
Дерево требует регулярной дополнительной обработки от огня, воды и насекомых.
Тепло можно сделать даже в палатке – вопрос в затратах. Любой современный утеплитель нужно менять через десять лет. Перед его монтажом важны предварительные расчеты с учетом точки росы, чтобы влага из помещения выводилась наружу, а не оставалась внутри. Именно поэтому целесообразнее утеплять дом со стороны улицы.
Выбирать материалы для дома нам помогали эксперты:

Валентин Савченко (специалист с высшим строительным образованием и 20-летним стажем)

Михаил Томилов (инженер с 15-летним опытом работы с инженерными сетями).
Системы отопления, водоснабжения, канализации: консультации, установка под ключ, ремонт, настройка: +7 (919) 389-26-89.

Из чего лучше всего строить дом в климатических условиях СПб?
Один из наших клиентов, который уже построил дом в Ленинградской области, поведал нам о муках выбора подрядчика на строительство дома, с которыми столкнулся на этапе изучения цен и рыночных предложений на строительство дома.

Мы переехали в Санкт-Петербург и решили построить дом. Вопрос был в том, из какого материала это лучше сделать. Прежде всего, мы попытались найти информацию в интернете. Строительство домов в Ленинградской области – очень обсуждаемая тема, но чаще всего застройщики предлагают и расписывают преимущества своей профилирующей технологии с точки зрения своей выгоды. Мы посмотрели проекты домов под ключ, удивились многообразию.
Чем нам помог интернет при выборе подрядчика на строительство дома
Интернет не дал нам возможность остановить свой выбор на известных материалах.
Захотелось посмотреть на выбор местных жителей своими глазами и, по возможности, обсудить виды строительства домов.
Тогда мы поехали по окрестностям Ленинградской области и увидели все разнообразие предлагаемых в интернете технологий. Блочный дом, дом пеноблок, каменный дом, каркасный дом – каких только домов мы не увидели. Некоторые владельцы домов охотно рассказали про свой дом, строительство и особенности в местном климате. По словам жителей, наиболее оптимальным является дом, построенный по канадской технологии или кирпичный дом.
Какой дом выбрать для строительства в климатических условиях СПб
Основными требованиями к загородному дому, построенному в СПб и области, являются сохранение тепла, поскольку чаще всего бывает холодная, сырая и ветреная погода.
Владельцы канадских каркасных домов отмечают в качестве преимущества своих жилищ быстроту возведения, недорогие цены. Многие заказывали коттедж под ключ и заезжали уже в готовый дом: с отоплением, внешней и внутренней отделкой. Хозяева говорят, что в доме тепло и сухо, степень теплоизоляции высока. В доме присутствуют утеплитель, входящий в состав стен, надежно удерживающий тепло, плотно закрывающий все швы. Также мы услышали про опасения, вызванные чрезмерной легкостью конструкции. Также дома, строящиеся по канадской технологии, требуют высокой подготовки по вентиляции, чтобы в дом поступал воздух. Также надо понимать, что материал содержит много различных пропиток и клея, что позволяет сопротивляться холоду, возгоранию, но может и оказывать определенное воздействие на людей, постоянно проживающих в доме. Хотя строители и продавцы убеждают в экологичности используемого материала.
Но больше всего положительных отзывов мы услышали от владельцев кирпичных домов
В доме из керамического кирпича дышится лучше, спиться крепче и спокойнее, поскольку надежность его самая высокая. Крепко стоит, фундаментально. Конечно, это один из самых дорогих и долго строящихся проектов, но зато и преимуществ намного больше. Здесь есть несколько секретов, которыми поделились разговорчивые хозяева. Крыша должна быть поострее, стены потолще, минимум в 2 кирпича (если не утеплять), 50 см, и теплые полы.
Но есть одно свойство кирпича, которое в климате Санкт-Петербурга, да и наверное в любом другом климате не очень радует. Это его стоимость. О плюсах и минусах строительства коттеджей из кирпича.
Многие используют для строительства газобетон. Этот материал не подходит для многоэтажного строительства, но для одноэтажных домов, двухэтажных домов вполне годится. Это и более дешевый вариант. Известны и его хорошие теплоизоляционные качества. Только одно опасение вызывает этот материал. В его состав входит алюминий, который, как утверждают некоторые ученые, не очень полезен для здоровья. Лет десять назад была большая вероятность приобрести некачественный материал с точки зрения геометрии блоков, сейчас технологии уже отработаны.
При строительстве дома из камня, в частности из кирпича, можно избежать воздействия таких неприятных моментов, как грибок, различные вредители, которые могут досаждать в любимых многими людьми деревянных домах.
Прочитать отзыв клиента, которому мы построили кирпичный дом, можно тут.
Из чего же лучше всего строить дом в климатических условиях СПб?
В нашем рассказе мы описали только наиболее популярные и традиционные технологии строительства коттеджей и домов. Но и здесь нет однозначного ответа. Как мы видим, у всех вариантов есть положительные и отрицательные стороны. Нет правильного ответа на вопрос, какой материал лучше использовать, из чего лучше построить дом.
Очень много факторов влияющих на “лучше строить”:
Это и цели строительства, такие как: дачный дом; дом для постоянного проживания, так называемый “зимний” дом, который в том числе может быть пассивным домом, а может и не являться таковым.
Это и место строительства, степень его удаленности от производств необходимых материалов и уровня наглости производителей-монополистов.
Это и способы строительства, которыми Вы планируете воспользоваться: построить своими руками, нанять бригаду, обратится к профессионалам.
Это и пресловутый человеческий фактор, особенно если строить своими силами или силами “диких” бригад, смотря на кого попадешь. Даже обращение к профессиональным компаниям не гарантирует того, что все пройдет “без сучка и задоринки”, но там хотя бы есть договор и степень ответственности. Тут все будет зависеть от правильного выбора подрядчика
Ну и в конце концов от выбора технологии и материалов, необходимо сложить воедино всю картинку: необходимые планировки помещений, архитектуру будущего дома, тип фундамента, материал стен и перекрытий, тип кровельного покрытия.
Можно и нужно учитывать все нюансы и выбирать, какой дом подходит именно Вам. При грамотном проекте и ответственном подрядчике дом получится качественным и комфортным для проживания и экономичным в эксплуатации практически по любой технологии.
Если у Вас остались вопросы, можете бесплатно проконсультироваться у нас. Некоторые наши работы
Самый дешевый способ построить дом: будь самим строителем
Обновлено 31 августа 2021 г.
Вы слышали истории о людях, которые отказались от системы, когда дело доходит до покупки жилья, вычеркивания и самостоятельного строительства своего дома с огромной экономией. Учитывая постоянно растущую стоимость существующих домов и отсутствие доступного жилья во многих областях, строительство нового может показаться очень привлекательным. Но вы также должны задаться вопросом, насколько на самом деле жизнеспособна эта идея. Можно ли построить дом недорого и как дешевле всего построить дом?

Думаете о строительстве дома?
Найдите лучшего агента рядом с вами, который может помочь.

Агент по недвижимости в Лас-Вегасе Дэрил Ханна, 17-летний ветеран отрасли, говорит, что экономия может быть большой для собственника-застройщика.
«В Лас-Вегасе большинство сборок будет по более высокой цене, но вы все равно можете сэкономить много денег, если построите его самостоятельно», — говорит он. «Самая большая экономия — это отсутствие необходимости нанимать подрядчика, который возьмет на себя всю работу за вас; вы можете заменить это самостоятельно.”
Ханна говорит, что большинство построек, которые он видел, созданы людьми, уже имеющими большой опыт работы в строительной отрасли — подрядчиками, которые хотят построить собственное жилье, или плотниками, которые знают, что они могут сделать большую часть работы самостоятельно. «Вы можете сэкономить от 40% до 50% затрат на строительство в качестве собственника-строителя, — говорит он, — но также важно, чтобы вы знали, что делаете, поскольку ошибки могут стоить вам больше, чем если бы вы наняли кто-то сделает сборку «.
Мы рассмотрели несколько вариантов самых дешевых способов строительства, посоветовавшись с экспертами по недвижимости и опытными строителями.Мы также предоставили тематические исследования четырех различных домовладельцев, которые построили дома четырех разных типов.
От изучения движения крошечных домов до роли собственного подрядчика — каждое тематическое исследование показывает некоторые интересные и новаторские способы построить дом, не разбивая банк.
Так действительно ли возможно построить доступный дом мечты? Давайте разберемся!
Строить или покупать дешевле?
По словам агента из Аризоны Гретхен Слотер, которая имеет более чем девятилетний опыт работы в сфере недвижимости и работает с домами на одну семью на 69% больше, чем другие агенты в ее регионе, ответ зависит от множества различных факторов.
«Это довольно сложный вопрос», — говорит она. «Это зависит от вашего региона и того, что входит в комплект строителя. Новое строительство может показаться менее дорогостоящим, но если, например, оно не включает в себя ландшафтный дизайн, а это то, что вам нужно делать самостоятельно после закрытия, это может быть дорого. В бывшем доме все это уже есть ».
Покупка существующего дома имеет ли свои преимущества. Мало того, что такие вещи, как ландшафтный дизайн, обычно уже на месте, но и ваша временная шкала, как правило, намного быстрее.
В зависимости от проверок и непредвиденных обстоятельств, стандартное закрытие дома занимает около 30 дней — в отличие от нового строительства, которое может занять более шести месяцев, если вы попадете в лист ожидания строителя. Если вам нужно сразу попасть в какое-то место, возможно, имеет смысл купить дом, находящийся в старом владении.
Покупка существующего дома может быть дешевле, чем строительство нового, если вы сможете найти сделку по ремонту верха и вложить немного денег в капитал. Однако имейте в виду, что ремонт бывшего в употреблении дома также может означать головную боль, связанную с тем, что в конечном итоге дом требует больше работы (и будет стоить больше ремонта), чем предполагалось изначально.
Новые постройки предлагают покупателям некоторые впечатляющие стимулы, такие как возможность выбрать план этажа и такие особенности, как столешницы и освещение, что дает ощущение контроля над конечным продуктом.
Вы также переезжаете в дом, на котором есть только ваш след, что может быть заманчивым!
Источник: (Karsten Winegeart / Unsplash)
Самые дешевые типы домов для строительства
При строительстве дома недорого, выход за рамки традиционного дома площадью 2000 квадратных футов с тремя спальнями и двумя ванными комнатами со стандартным строительным пакетом может быть потенциальным способом снижения затрат.
В наши дни доступно множество различных вариантов жилья, и открытость для различных типов построек может означать большую экономию.
Крошечные дома: от 135 000 до 150 000 долларов
Крошечные дома стали невероятно популярными в последние годы, отчасти благодаря HGTV, но также и потому, что люди ищут способы владеть домом, не будучи бедными.
В Tiny Home Connection в Колорадо президент компании Райан МакКью и директор по продажам и маркетингу Джейсон Хендель согласны с тем, что движение крошечных домов сейчас очень сильно.
«Люди больше не хотят быть прикованными к работе и ипотеке в течение 30 лет», — говорит МакКью. «Им нравится идея попасть в меньшее пространство и не иметь так много дома, который нужно содержать и содержать».
Хотя крошечный дом, вероятно, будет дешевле, чем большой дом, растущие затраты на материалы и рабочую силу не обязательно будут самым дешевым вариантом. МакКью говорит, что их крошечные дома могут немного отличаться по цене, но в среднем они составляют от 325 до 350 долларов за квадратный фут.
«Согласно строительным требованиям в Колорадо, минимальная минимальная площадь в квадратных футах, разрешенная для крошечного дома на фундаменте, составляет 400 квадратных футов», — поясняет он.«Мы делаем много домов площадью от 400 до 800 квадратных футов».
Ориентировочная стоимость строительства крошечного дома: от 135 000 до 150 000 долларов
Дома из морских контейнеров: от 25 000 до 40 000 долларов за контейнер
Дома из морских контейнеров стали популярным вариантом для людей, желающих построить уникальный дом по доступной цене.
Сами контейнеры дешевы: от 3000 до 5000 долларов, в зависимости от состояния. Дома из контейнера также могут быть построены довольно быстро, и вы можете комбинировать их, чтобы получился полноразмерный дом.
Несмотря на низкую начальную цену, затраты могут быстро возрасти. Вам нужно будет заплатить за доставку контейнера (ов), а также за землю, на которой вы строите, пиломатериалы и материалы для интерьера, а также за коммунальные услуги, такие как электричество и сантехника.
Контейнеры также построены так, чтобы быть воздухонепроницаемыми, поэтому необходима какая-либо система вентиляции.
Ориентировочная стоимость строительства контейнерного дома: от 25 000 до 40 000 долларов за контейнер
Модульные дома: от 180 000 до 360 000 долларов
Модульные дома строятся секциями или модулями; После завершения их перевозят на постоянное место работы и монтируют на залитом фундаменте.
Это уже не хлипкие сборные дома 30-летней давности. Сегодняшние модульные дома, как правило, хорошо построены и высокого качества, с широким диапазоном планов этажей и стилей. Модульный дом часто дешевле, чем дом, построенный на месте, потому что конструкция упрощена, а их производители могут закупать расходные материалы оптом, не говоря уже о том, что они более энергоэффективны.
HomeAdvisor указывает стоимость строительства модульного дома в диапазоне от 100 до 200 долларов за квадратный фут, не считая других вещей, необходимых для завершения дома.Вам также понадобится фундамент, земля, на которой он будет заложен, инженерные сети и подрядчик, если вы не умеете строить самостоятельно.
Ориентировочная стоимость строительства модульного дома: от 180 000 до 360 000 долларов
Сборные комплекты
: от 8 500 до 150 000 долларов
Сборные дома или комплекты для домиков, в которых все необходимые материалы доставляются к вашей двери, стали популярным способом для домашних мастеров строить, не покупая расходные материалы по частям. Возможно, вы даже видели некоторые из этих наборов на Amazon!
В комплекты входят предварительно распиленные пиломатериалы, которые обычно собираются хотя бы частично и содержат инструкции по их сборке.Их можно настроить в соответствии с индивидуальными потребностями, размеры варьируются от действительно крошечных до более 1000 квадратных футов.
Цены тоже можно изменить, от 30 долларов за квадратный фут до 150 долларов и более. Так что сумма, которую вы потратите, действительно зависит от вас.
Как и в случае модульного дома, эти затраты на квадратные метры не включают в себя вашу землю, фундамент или коммунальные услуги — и хотя некоторые компании, например компания Shelter-Kit, производящая сборные комплекты, говорят, что они проектируют для любительской сборки с посторонней помощью, если у вас нет такой возможности. опыт строительства, комплектующие не всегда легко собрать.
Ориентировочная стоимость сборного комплекта: от 8 500 до 150 000 долларов
Нанять подрядчика или сделай сам?
Быть собственным подрядчиком может стать отличным способом сэкономить , когда дело доходит до строительства по дешевке. Но если вы не знаете, что делаете, это может оказаться дороже.
Ошибки в строительстве могут стоить дорого, не говоря уже о дополнительном времени, которое требуется, чтобы вернуться и исправить ошибки.
Если вы никогда раньше не строили дома, возможно, вам стоит нанять подрядчика.Или вы все еще можете частично быть своим собственным строителем, выполняя некоторые из основных работ самостоятельно, и нанимать субподрядчиков для специализированных работ, таких как электричество и сантехника.
Также можно обратиться к строителю, у которого есть новостройки на продажу, и, хотя это не всегда наименее затратно, оно может быть более рациональным, чем строительство самостоятельно — и вы заранее будете знать, что получаете, и вам не придется беспокоиться о таких вещах, как покупка земли для строительства и подведение коммуникаций к вашей собственности.
Источник: (Мэтью Ланкастер / Unsplash)
Как сэкономить деньги при строительстве
МакКью говорит, что экономия денег при строительстве сводится к одному: квадратным метрам.
«Меньшие квадратные метры — лучший способ снизить затраты», — говорит он. «Самыми дорогими вещами в доме будут кухня и ванная, и если вы уменьшите эту площадь, вы сэкономите деньги».
Если вы работаете со своим подрядчиком, убедитесь, что в ваших планах помещения, использующие воду, находятся в одном месте, например, убирайте прачечную рядом с ванной.И если вы идете со строителем, они иногда предлагают несколько разных уровней обновлений, поэтому вы потенциально сможете сэкономить, если будете придерживаться стандартного класса строителя, вместо того, чтобы получать эту высококачественную мраморную столешницу.
Slaughter отмечает, что покупатели, заинтересованные в новом строительстве, должны понимать, что многие строители предлагают пакеты и что контроль над обновлениями или планами этажей может быть более ограниченным, чем вы думаете.
«В нашем районе у некоторых из наших конструкторов есть проектные центры, где вы можете выбирать вещи и выполнять обновления, — говорит она, — но другие установили пакеты, в которых говорится: это то, что вы получаете, с минимальными обновлениями или без них.На самом деле нет способов снизить стоимость таких домов «.
А как насчет тех сверхдешевых сборок, которые мы видели по телевизору?
«Одна из наших самых больших задач — объяснять людям затраты на строительство», — говорит МакКью. «Воздействие HGTV заставляет людей думать, что они могут построить дом за 20 000 долларов, но эти шоу не всегда показывают все. Часто этим людям дарят материалы или получают бесплатный труд от друзей ».
Проект жилищного строительства для студентов Обернского университета Rural Studio смог построить дома стоимостью 20 000 долларов, но для обычного человека это может быть невероятно сложно, поскольку попытка контролировать затраты на рабочую силу и материалы практически невозможна.
«Доступность крошечного жилья больше связана с образом жизни», — говорит МакКью. «Вы меньше платите за коммунальные услуги, у вас меньше вещей и не так много дома в обслуживании».
Как это делали другие
Хотя строительство дома за 20 000 долларов может быть проблемой, все же есть способы построить дом дешево. Эти четыре строителя придумали, как проявлять новаторский подход при строительстве, и сэкономили при этом много денег:
Источник: (Джеймс Фрид / Пексельс)
Пример # 1: становиться крошечным
Шеннон Блэк построил свой первый крошечный дом, руководствуясь своим строительным опытом.
«Я родом из Нью-Мексико и построил три дома обычного размера, живя там», — говорит он. «Я переехал в Вашингтон, когда движение крошечных домов только зарождалось, и решил построить его».
Черный предпочел вернуться домой на колесиках. Он говорит, что трейлер для этого был большой частью бюджета, так как он решил использовать трейлер, специально созданный для крошечных домов. Поскольку дом был построен на колесах, он не подлежал каким-либо разрешениям или проверкам.
Он использовал в основном новые материалы, за исключением дверей, которые он купил бывшими в употреблении, а также подключил жилые автофургоны к электросети, водопроводу и канализации.
Black говорит, что есть определенные строительные материалы, которые вы не должны использовать в крошечном доме на колесах, такие как гипсокартон, потому что он может треснуть при транспортировке дома, но в остальном большая часть используемых материалов — те же самые, которые будут частью любая постройка дома. «Я использовал обычные окна и двери», — говорит он. «По большей части в нем было все, что можно найти в большом доме».
Блэку так понравился процесс, что он решил сделать из него бизнес и основал Big Freedom Tiny Homes в Беллингхэме.«Это процесс обучения, — говорит он. «Я построил 13 крошечных домов и продолжаю учиться с каждым из них».
Общая стоимость 30 000 долларов США
Источник: (Nishant Kirar / Unsplash)
Пример # 2: Морской контейнер для дома
Гейнсвилл, Флорида, житель Трой Росслоу думал о строительстве дома из морского контейнера в течение 15 лет, прежде чем он решился. «Я занимаюсь строительством около 25 лет, — говорит он. «Я работала в сфере благоустройства дома и подрядчика.«После смены карьеры, чтобы стать лицензированным социальным работником, он сохранил интерес к строительству и строительству.
Он решил построить крошечный контейнерный дом на заднем дворе своей резиденции с намерением использовать его в качестве сдачи в аренду. Первоначально его бюджет составлял 12 000 долларов, и Росслоу говорит, что общая стоимость проекта составила около 16 000 долларов. «Нам пришлось внести некоторые улучшения в наш существующий дом, чтобы он соответствовал требованиям, нам пришлось расчистить несколько деревьев и модернизировать наши существующие электрические панели, чтобы можно было подключить к ним контейнер», — говорит он.
Для дома не требовалось специальных разрешений, так как он считается временным переносным сооружением и не крепится к фундаменту. «В этом смысле контейнеры уникальны», — говорит он. «Они уже представляют собой структуру и имеют прочную конструкцию, поэтому многие разрешения и проверки не требуются».
Росслоу говорит, что самой большой проблемой, которую он обнаружил, был объем воздушного пространства в крошечном доме. «У нас сразу возникли проблемы с влажностью, потому что, когда вы находитесь в таком крошечном пространстве, как это, простое дыхание добавляет в воздух много влаги», — говорит он.«И контейнеры очень плотные — буквально сварены вместе, поэтому мне пришлось внести некоторые коррективы для этого».
Успешно построив свой первый контейнерный дом, Росслоу начал проводить семинары для других заинтересованных строителей, и у него есть планы построить полноразмерный дом из морских контейнеров. «Моя семья переросла наш нынешний дом, и я понял, что использование контейнеров для строительства нового дома было бы наиболее рентабельным и устойчивым делом, которое я мог бы сделать», — говорит он.
По его оценкам, стоимость нового дома, площадь которого составит около 3000 квадратных футов, составит около 150 000 долларов, не считая земли.«Я не смогу построить традиционный дом такого размера за такую цену», — говорит он. «К тому же, это работа любви, которой я всегда хотел заниматься».
Общая стоимость: 16 000 долларов на крошечный дом; 150 000 долларов за полноразмерный дом
Источник: (Mikel Ibarluzea / Unsplash)
Пример # 3: Автономный дом
На Аляске все еще относительно легко уйти от всего этого и построить в отдаленном районе. Для Дуга Гаррисона и его жены Жанетт строительство автономного коттеджа было доступным способом получить дом престарелых, который им понравился.Пара приехала на Аляску из Мичигана в 1982 году после службы в армии, познакомившей их со штатом.
Они начали проводить время на острове Селдовия, расположенном в заливе Качемак на Аляске, и появилась возможность приобрести там землю. «У нас были друзья, у которых была хижина на острове, и мы проводили там много времени», — говорит Дуг. «Когда мы узнали, что есть много вещей, я понял, что хочу».
Гарнизон понял, что строительство может быть проблемой. «У меня не было опыта строительства», — говорит он.«Я нанял подрядчика для изготовления каркаса, но все остальное делал сам».
В довершение всего, до Сельдовии можно добраться только на лодке. Доступ только к воде оказался одним из самых сложных аспектов строительства, так как доставить материалы на остров было непростой задачей. «У меня было 6000 фунтов материалов, доставленных на барже, а все остальное я перевез сам на своем 18-футовом катере», — говорит Гаррисон.
Их бюджет в размере 20 000 долларов включал подрядчика в возведение каркаса, строительные материалы, обогреватель, пропановые приборы и большую часть домашней обстановки.«Самая большая экономия на сборке заключалась в том, что мы просто выполняли ее сами», — говорит он. «Если я не знал, как что-то делать, я искал совета или спрашивал совета у друзей. Я даже электрику сделал сам — и я не электрик ».
Удаленное расположение также означало, что Гаррисон смог избежать необходимости получать какие-либо специальные разрешения или проверки, и, хотя изначально он получил генератор для своей электроэнергии, с тех пор он перешел на солнечную энергию. «Мы купили две солнечные панели за последние пять лет», — говорит он.«Если бы мне пришлось это переделать, я бы, вероятно, перешел на 100% солнечную энергию — это настолько эффективно».
Его единственное другое сожаление — это попытка сократить расходы на вещи, которые ему не должны иметь, например, окна. «Сначала я купил старые окна», — говорит он. «Они, к сожалению, не протянули, печати начали ломаться, и они были сквозняками — так что я все равно купил новые».
Гаррисон говорит, что строительство его хижины было процессом, но это был доступный способ получить удаленный дом, которым они могли бы наслаждаться. «Я бы посоветовал всем, кто хочет строить автономные системы, задавать много вопросов и делать столько работы, сколько вы можете сами.Это было много работы, но я также сэкономил много денег ».
Общая стоимость: 20 000 долларов
Источник: (rocknwool / Unsplash)
Пример # 4: Строитель-подрядчик
Также на Аляске пожарный Бен Льюис решил, что единственный способ получить дом, который он действительно хотел, — это построить его сам. «Я начал работать плотником, когда учился в старшей школе, и проработал в этой отрасли 12 лет, прежде чем меня наняли пожарным», — говорит он. «Мы с женой долго говорили о строительстве собственного дома, и я знал, что могу сэкономить, выполняя большую часть работы сам.”
Льюис начал с поиска идеального участка, что само по себе заняло некоторое время. «Я нашел один участок, который мне очень понравился, и решил проверить почву, прежде чем покупать его. Я нанял инженера для анализа образцов почвы, что было довольно дорого, но в конечном итоге это сэкономило мне деньги, потому что, как выяснилось, почва не подходила для строительства », — говорит он. Льюис и его жена в конечном итоге нашли свою участь недалеко от города Анкоридж.
Льюис сам сделал опоры, фундамент и каркас, а также всю внутреннюю отделку и некоторые работы на полу.«Только на одной рамке я сэкономил не менее 40 000 долларов», — говорит он. «Когда мы начали, у нас была заявка на фрейм, она составила 50 000 долларов, а я сделал это сам примерно за 10 000 долларов».
Он нанял архитектора для создания планов, а также взял на субподряд некоторые более специализированные работы, такие как электричество и сантехника.
Предлагаемый бюджет строительства составлял от 125 до 150 долларов за квадратный фут. Льюис говорит, что они немного преувеличили это — в основном потому, что ему нужен был качественный и энергоэффективный дом.«Я думаю, что в итоге мы потратили около 175 долларов на квадратный фут, но это включало такие вещи, как теплый пол и окна с тройным остеклением», — объясняет Льюис. «Если бы я нанял кого-то другого, чтобы построить дом, я бы никак не мог позволить себе эти дополнительные услуги». Площадь готового дома составляет 2800 квадратных футов.
Льюис рекомендует всем, кто хочет построить свой собственный дом, не торопиться и исследовать этот процесс. «На планирование строительства у нас ушло около года, а на строительство ушло около 14 месяцев», — говорит он.«У вас всегда должен быть резерв в вашем бюджете, потому что расходы неизбежно окажутся выше, чем вы думаете».
Для Льюиса удовлетворение перевешивает любые трудности, которые может принести строительство собственного дома. «Я живу в доме, который построил сам», — говорит он. «Это награда».
Общая стоимость: 350 000 долларов США
Источник изображения заголовка: (Alex Robert / Unsplash)
Все названия продуктов, логотипы и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все названия компаний, продуктов и услуг, используемые на этом веб-сайте, используются только в целях идентификации.Использование этих названий, логотипов и торговых марок не означает одобрения или какой-либо аффилированности с HomeLight.
Какой самый дешевый тип дома для строительства?
Одноэтажное ранчо
Фото: Урсула Пейдж / Shutterstock
Стоимость строительства : от 150 до 180 долларов за квадратный фут или от 300 000 до 360 000 долларов за дом площадью 2000 квадратных футов.
Одноэтажный дом-ранчо — по сути, коробка — построенный на плиточном фундаменте с простой крышей, — один из самых дешевых домов для строительства.«Если не добавлять подвал и строить на плите, это значительно снизит общую стоимость строительства дома», — сказал Билл Сэмюэл, владелец Blue Ladder Development, компании по покупке жилья в Чикаго.
Самые дешевые материалы для строительства дома
Помимо оплаты труда, большая часть стоимости дома сводится к материалам, которые вы используете для его строительства. Хотя вы не хотели бы использовать материалы, которые не работают в течение длительного времени, вот несколько вариантов, которые вы можете включить, когда пытаетесь снизить затраты:
Бетонные листы: Смесь цемента и целлюлозных волокон, спрессованных в плоские плиты, полезна для замены гипсокартона или подложки для пола, или даже в качестве покрытия стен или пола отдельно.
Восстановленная древесина: Древесина, подвергшаяся вторичной переработке, хорошего качества из других объектов, например, складов или старых амбаров.
Подержанный кирпич: Если ваше сердце настроено на кирпич, вы можете купить подержанный кирпич по более низкой цене и использовать его для таких предметов, как дымоходы и стены.
Гофрированный металл: Вы можете использовать гофрированный (волнистый) металлический лист для покрытия внутренних стен или добавить современные материалы в другой проект.
Бамбук: Вы можете использовать бамбуковые прутья или листы бамбука для создания ограды, ограждения сада или покрытия стены.
Деревянный каркас: «Это более рентабельно, чем металл», — сказал Дастин Сингер, владелец инвестиционной компании в сфере недвижимости Dustin Buys Houses. «Это по-прежнему самый популярный выбор при строительстве новых домов».
Виниловый сайдинг: Один из самых экономичных вариантов сайдинга. для традиционного нового строительства он более рентабелен, чем бетон или кирпич.
Каменный шпон: Тонкий лист настоящего или искусственного камня, который можно укладывать на другую поверхность, чтобы он выглядел как натуральный камень.
Каменная облицовка: Подобна каменному шпону, но каменная облицовка может быть применена к внешней стороне вашего дома, чтобы выглядеть как каменный сайдинг.
Фанера: Инженерная древесина, изготовленная из тонких листов шпона, склеенных между собой под чередующимися прямыми углами.
Сборные панели: Эти стеновые панели изготавливаются за пределами строительной площадки и доставляются домой для облегчения сборки строителем. Они могут помочь вашему дому быстрее собраться, сэкономив ваше рабочее время и материальные отходы.
Промышленная сталь и чугун: Он недорогой, не гниет и не деформируется и очень прочный. Его можно использовать в каркасных, кровельных и других проектах.
Транспортные контейнеры: Изъятые из обращения транспортные контейнеры могут быть перепрофилированы в небольшой дом, или вы можете использовать несколько из них, чтобы сделать дом побольше.
Советы по постройке дома наименее дорогого типа
Когда вы пытаетесь построить доступный дом, есть полезные стратегии, а некоторые углы вам просто не следует сокращать.
Наращивание, а не выход
В целом, чем больше вы можете минимизировать размер фундамента и размер крыши, тем дешевле будет ваш дом. «Самый дешевый способ строительства — это уложить квадратные метры на нескольких уровнях», — сказал Карр. «Чем больше вы продвигаетесь по горизонтали с домом, тем выше затраты на фундамент и кровлю».
Выберите простую линию крыши
Держитесь подальше от пиков и фронтонов в своем дизайне и держите высоту звука умеренной, от 4/12 до 6/12.(Уклон крыши 4/12 означает, что крыша поднимается на 4 дюйма в длину на 12 дюймов.) «Люди могут ходить по ней, по ней легче и быстрее строить раму, а также легче и быстрее покрывать гальку», — сказал Тот.
Палка с коробкой
Каждая выпуклость или выступ в вашем доме увеличивает стоимость. Чем ближе вы будете придерживаться четырех стен и крыши, тем дешевле это будет.
Не сходите с ума по windows
«Если это большое количество окон, это, безусловно, может увеличить стоимость, а если есть нестандартные окна, это может быть дорогостоящим», — сказал Карр.
Лестницы держать прямо
Чем больше витков на лестнице, тем дороже будет ее построить.
Пропустить нестандартные шкафы
Выбирайте сборные кухонные шкафы и тщеславие для ванных комнат в вашем местном крупном строительном магазине.
Не экономьте на дизайнере
«Опытный дизайнер должен сэкономить ваши затраты в долгосрочной перспективе с помощью практичных и доступных решений для соответствия строительным нормам, а также повышения функциональности здания», — сказал Тот.
Расходы на безопасность
Устройства безопасности, такие как проводные детекторы дыма и угарный газ, также не являются областью, где можно дешево обходиться — покупайте качественную продукцию.
Итого
Строительство доступного дома во многом будет зависеть от того, где вы живете и что вам доступно. В некоторых районах земля и новое строительство чрезмерно дороги, а в других цены на существующие дома заоблачные, что делает новое строительство более экономичным. Если вы помните о доступных материалах и строительных стратегиях, это значительно снизит вашу прибыль.
Лучший дом в Minecraft для постройки
Minecraft — это исследование, добыча полезных ископаемых, создание и строительство. Игра позволяет вам построить в своем собственном уникальном мире практически все, что угодно, от небольшого дома до большого особняка, от небоскреба до всего, что вы можете себе представить! В творческом режиме нет предела, и ничто не может помешать вашему строительному процессу.
Minecraft дает вам степень свободы, недоступную ни в одной другой игре. Поэтому не так уж шокирует бесчисленное количество видео и изображений массивных творческих структур, построенных в мире Minecraft.Когда дело доходит до режима выживания, вам нужно будет построить безопасную базу для своего убежища, которым может быть современный дом или хижина в старинном стиле.
Бесчисленные типы строительных блоков доступны для строительства конструкций в Minecraft. У каждого строительного материала есть свои преимущества и недостатки. Вы должны тщательно выбирать строительный материал для использования в режиме выживания при постройке дома. Однако в творческом режиме нет недостатка в активах, нет атак мобов, и вы можете построить любой шедевр, который хотите показать в Интернете.
Существует множество структур Minecraft, которые были построены некоторыми действительно творческими пользователями игры. В этой статье показаны одни из лучших домов, которые можно построить в Майнкрафте.
В режиме выживания у новичка не так много ресурсов, чтобы построить безопасный и мощный дом в Майнкрафте. Вы все еще можете проявлять творческий подход только с дубовыми деревянными блоками. Следующий дом выживания был построен WeiderDude. Одно и то же здание можно построить в любой игре Minecraft, независимо от того, играете ли вы в игру для ПК или в карманное издание.
Вы когда-нибудь думали построить дом в режиме выживания в Майнкрафт? Если нет, то эта идея фермерского дома может быть очень полезной, если вы новичок в игре. Этот фермерский дом для выживания был создан SheepGG, у которого есть действительно впечатляющие конструкции Minecraft. Деревянные блоки из дуба, березовые доски и блоки из травы — материалы, из которых построена эта ферма.
В режиме «Выживание» вы должны бороться за свое существование, и для этого вам понадобится лучший из возможных приют.А как насчет создания безопасного убежища под землей? Да, это тоже возможно. Фолли построил именно это, подземный дом для выживания для всех ваших нужд! Самое примечательное в этом доме — крыша, полностью сделанная из стекла.
Еще одна интересная идея для новичков в режиме выживания — это домик на дереве. Для постройки домика на дереве не требуется много ресурсов. Домик на дереве можно сделать из дубовых брусков и листьев. Идея этого домика на дереве принадлежит компании Shock Forest.
Плавучий дом в воде — еще одна идея для укрытия, когда вы играете в Minecraft в режиме выживания. Это творчество также исходит от SheepGG. Отличительной чертой этого дома является его подводная конструкция, полностью выполненная из стекла, чтобы вы могли наслаждаться водной растительностью и животными. Другой материал, используемый для создания этой структуры, — дубовые деревянные блоки, что делает эту конструкцию легкой для игроков, которые только начали игру.
Замки могут быть ключом к строительству в Minecraft, особенно в режиме выживания, потому что этот тип строения предоставляет вам укрытие, много места и очень сильную защиту.При строительстве замка использовались каменные блоки и кирпичи. One Team предоставила пошаговую процедуру с макетом здания, чтобы сделать создание этой великолепной структуры Minecraft простым и понятным.
В Minecraft вам не обязательно придерживаться одного или двух стилей, потому что в строительстве нет предела. Если не видно предела, как насчет того, чтобы попробовать дом в японском стиле? Этот дом в японском стиле был построен BlueNerd Minecraft, который предоставил руководство, объясняющее, как построить похожий дом, включая его планировку.Большая часть этого здания состоит из каменных кирпичей, плит, лестниц и еловых бревен.
В Minecraft нет предела постройке. Вы можете построить современный дом из бетонных блоков. Вы можете создавать бетонные блоки, используя такие материалы, как песок и гравий, чтобы сделать этот тип конструкции немного более сложным для новичков. Заслуга за эту работу принадлежит JINTUBE, который создал несколько исключительных структур в Minecraft.
Если вы хотите построить в Майнкрафте большой дом с большим пространством, то вы всегда можете построить особняк.Большой особняк пригодится не вам, а вашим друзьям в многопользовательском режиме. На строительство современного особняка может потребоваться много ресурсов. FlyingCow выпустила серию статей о том, как построить современный особняк в Майнкрафте.
Еще одно современное сооружение Minecraft — это прекрасно оформленная полностью меблированная вилла от Akila Gaming. Все хорошо объясняется пошаговым процессом. При строительстве этой виллы использовалось значительное количество гладких кварцевых блоков, блоков травы и оконных стекол.
Часто задаваемые вопросы
Какой дом лучше всего построить в Майнкрафт?
Это действительно зависит от ваших потребностей. Если вы ищете функциональный дом, то что-то вроде фермерского дома для выживания — отличный выбор. Он сделан из материалов, широко доступных в большинстве биомов выживания. В первоначальном плане использовались блоки из дуба и березы, но вы можете использовать любую древесину, которая находится вокруг вас в данный момент.
В фермерском доме есть все необходимое для процветания в режиме выживания, в том числе ферма, а также все рабочие места и станции, которые вы могли бы попросить.В творческом режиме лучшим домом будет тот, который бросит вызов вашим строительным способностям. Чем ярче и красивее, тем лучше!
Нам нравится дом в японском стиле, потому что в нем есть несколько проблем. В конце концов, получить точные формы и эстетику японской архитектуры непросто.
Где мне построить дом в Майнкрафте?
Есть несколько вещей, на которые следует обратить внимание при выборе места для вашего дома.
Квартира — ищите пространство с большим количеством плоских участков.На ровной поверхности легче передвигаться и отдаляться от врагов.
Еда — убедитесь, что вы находитесь рядом с источником еды. Это может быть рыба, свинья, курица или корова.
Деревьев — Вам понадобится постоянный источник древесины.
Это три основных элемента. Чтобы соответствовать этим критериям, рассмотрите возможность поселения на равнинах или в биомах саванны. Саванна обычно лучше, потому что в ней больше деревьев, чем на равнинах, но подойдет любой вариант.
Не поддавайтесь соблазну строить в лесу.В нем может быть много дерева, но в нем трудно передвигаться, в нем легко заблудиться, а также обычная точка появления врагов.
Как построить быстрый дом в Майнкрафте?
Ключ к построению быстрого дома — использование близлежащих ресурсов. Если у вас много дерева, вы построите деревянный дом. Если вас завалили камнем, тогда камень будет лучшим выбором.
Один из самых быстрых домов, который вы можете построить, — это хижина из камня и дерева. Он включает в себя все необходимое для режима выживания.Сделайте из камня U-образную форму. Это должно быть 3 блока в длину, с одним блоком между двумя длинными сторонами.
На следующий слой положите камень на углы, оставив промежуток между ними. В эту щель вы кладете стекло. Следующим шагом будет выкопать пространство пола. Вам нужно откопать всего два квартала, потому что дом такой маленький.
В отверстие вы поместите два сундука. Сундук удвоится как пол. Для крыши нужно разместить печь и верстак.Они должны быть прямо над полом сундука.
В завершение вы кладете деревянные блоки вокруг печи и верстака, чтобы спрятать их. Самым последним делом ставим дверь. Убедитесь, что вы делаете это, стоя в доме.
Заключение
Minecraft — это действительно платформа, на которой вы можете раскрыть свой творческий потенциал, и все, что вам нужно, — это ваше воображение. В этой статье были показаны различные дома, которые можно построить в Майнкрафте. Несмотря на тонны доступных дизайнов домов, мы постарались охватить диапазон баз выживания и современных домов для вашего вдохновения.В режиме выживания укрытие — это самое важное, а наличие уникальной базы важно, чтобы выделиться среди ваших друзей.
10 вещей, которые я хотел бы знать, прежде чем строить дом
То, что начиналось как ленивый субботний полдень, глядя на модельные дома, вскоре превратилось в полноценное обязательство построить дом. Вот так мы с мужем за год перешли от пары туалетов к строительству дома. Это забавный анекдот, который мы вспоминаем, когда разговариваем с друзьями и семьей.Но в процессе — это была другая история. Оглядываясь назад, конечно, 20/20.
Когда мы начали строительство нового дома, мы были наивны и обладали всей энергией, но это не спасло нас от некоторых ловушек строительства дома. Мог бы я изменить опыт? Конечно, нет. Могу ли я изменить количество бельевых шкафов в моем доме? Абсолютно. После десятилетия жизни в нашем доме, построенном по индивидуальному заказу, я определенно хотел бы знать несколько вещей, когда мы строили.
Получите скидки на ремонт дома
У нас есть коды купонов Home Depot и скидки от тысяч других розничных продавцов.
Посмотреть предложения
Вот 10 вещей, которые вы можете извлечь из моего опыта в надежде, что ваша сборка пройдет немного более гладко.
1. Ваше расписание является ориентиром.
Наша сборка растянулась на год.Однако изначально наш оптимистичный подрядчик дал нам более сжатые сроки, и мы надеялись, что это будет сделано за девять месяцев. Конечно, то, что я считал жестким графиком, на самом деле было нечетким ориентиром. Плохая погода, проблемы со строительством и подрядчики по планированию привели к тому, что сроки были вне нашего контроля. Хотел бы я понять, что расписание определенно зависело от всех непредвиденных обстоятельств, указанных в книге. Когда дело доходит до того, что нужно знать при строительстве дома, первое место в списке занимает понимание того, что ваш идеальный график может не совпадать.
2. Дизайн для вашего будущего.
В 21 и 25 лет мы с мужем были совсем не опытными. Это определенно проявилось при проектировании нашего дома; мы даже представить себе не могли, какой будет жизнь с детьми. Однако, конечно же, у нас было трое детей за 10 лет, и то, что сработало для нас, бездетной пары, сейчас не идеально. Мы спроектировали наш дом с учетом «прямо сейчас», но было бы лучше, если бы у нас была 5- или 10-летняя перспектива.
3. Завершите перед въездом.
Это может показаться очевидным советом, но когда вы приближаетесь к концу долгого строительства, вы просто готовы к заселению. Планы, которые вы должны были достроить подвал или благоустроить свой задний двор, кажутся менее важными, если они придерживаются назначить дату вашего въезда. Но я бы хотел, чтобы мы закончили все, прежде чем переехать, потому что на выполнение этих последних нескольких задач ушли буквально годы. Если у вас уже есть подрядчики, гораздо проще завершить проект сейчас, чем заплатить им, чтобы они вернулись позже.Сохраняйте решимость и выполняйте все эти мелкие дела до первой ночи дома.
4. План хранения.
Никого не волнует планирование складских помещений. Больше всего внимания уделяется отделке основной ванны и выбору деталей мебели. Но я готов поспорить, что если бы вы опросили домовладельцев, большинство из них сказали бы, что они предпочли бы иметь больше места для хранения вещей, чем, скажем, более глубокую ванну. Хотел бы я знать, что хранение — это главная недвижимость в доме. Планирование хранения — не самая захватывающая часть процесса, но в дальнейшем оно оказывает огромное влияние на ваш образ жизни и организацию.Помните об этом при проектировании и строительстве дома.
5. Подрядчики исследования.
Мы наняли подрядчика по кровельным работам и передали огромный залог еще до того, как он ступил на нашу собственность. Ошибка новичка. Он скрылся с деньгами, и мы больше никогда о нем не видели и не слышали. Оглядываясь назад, можно сказать, что мы не сделали домашнюю работу и должным образом исследовали всех наших подрядчиков. В некоторых случаях нам повезло, но мы определенно должны были запросить рекомендации и отзывы, прежде чем вести дела с нашими подрядчиками.В конечном итоге это сэкономило бы нам время и деньги.
6. Равенство сил — король.
Мой муж любит рассказывать гостям о том, как я затирала плитку на девятом месяце беременности нашим первым ребенком. В то время я думал, что это жестокое и необычное наказание, но теперь я рад тому, сколько пота мы вложили в дом. Это была не только тактика экономии денег; справедливость пота также помогла ускорить процесс. Вместо того, чтобы ждать, пока подрядчики уложат нас в график, мы смогли запачкать руки и взять на себя часть работы.Определенно оставьте кое-что специалистам (пожалуйста, не занимайтесь самостоятельной сантехникой), но не бойтесь вмешиваться и помогать, где можете.
7. Инвестируйте в светильники.
Трудно было понять, куда направить средства при строительстве нового дома. Было много модных вещей, на которые я предпочел бы потратить деньги — декоративные подушки, кому-нибудь? — но, в конце концов, лучше было вложиться в светильники. Это те части вашего дома, которые остаются неизменными, даже когда вы меняете обстановку.Инвестируя в более качественную арматуру, мы смогли поменять отделку и цвета, чтобы освежить дом, не внося серьезных изменений или ремонта.
8. Станьте нейтральным.
Если вы спросите меня или моего мужа, о чем мы больше всего сожалеем по поводу дизайна дома, мы, вероятно, оба ответим: «Темно-зеленый». Видите ли, мы использовали двухцветную краску по всему дому, с темным мшисто-зеленым снизу и нейтральным бежевым сверху. Бежевый красиво потерт, а зеленый уже закрасили.Несколько лет все было в порядке, но когда пришло время делать косметический ремонт, это было огромной проблемой. Хотелось бы, чтобы мы выбрали более нейтральные цвета и изменили акценты, а не использовали определенный цвет для всего дома. Я даже не могу сказать, сколько мы потратили на грунтовку, не говоря уже о краске, чтобы скрыть наши ошибки.
9. Вы будете тратить свои деньги.
Нам посчастливилось получить ссуду на строительство, а это означало, что все крупные расходы были покрыты. Но мы не учитывали то, за что платили из своего кармана по пути.Конечно, мы могли бы отправить чертежи в банк для оплаты фундамента или гипсокартона, но походы в строительный магазин за шурупами или наждачной бумагой на нашей копейке действительно добавили. Оглядываясь назад, можно сказать, что резервный фонд для строительных расходов избавил бы от многих стрессов.
10. Это напряженно, но полезно.
Все, что вы слышали о том, как построение влияет на отношения, — правда. Мы часто шутим, что если вы вместе строите дом, мало что может поколебать ваш брак.Строительство — это не просто выбор существующего дома, а бесконечная борьба между желаниями, потребностями и компромиссами. Легко позволить стрессу достать вас, особенно когда вы обсуждаете достоинства отделки арматуры или планировки пола. Но если держать в поле зрения главную цель — дом, в котором можно жить, расти и любить, — легче понять, что действительно важно. Выберите три своих главных препятствия на пути к построению и ожидайте компромиссов по другим вариантам. Мы с мужем снова часто говорим о строительстве.С одной стороны, мы узнали так много, что следующий раз не будет таким стрессовым. С другой стороны, есть что-то в жизни в доме, который вы создали из листка бумаги для заметок в структуру, полную жизни и воспоминаний. Строительство собственного дома не для слабонервных, но для тех, кто достаточно храбр, чтобы взять на себя эту задачу, награда неизмерима.
Чистая прибыль
Строительство дома может показаться сложной задачей, и, в общем, так оно и есть. Но если вы планируете долгосрочную перспективу и приложите немного усилий, это может быть лучшим делом для вашей семьи.Планирование, планирование, планирование — это ключ (с возможностью некоторой необходимой гибкости). И не забудьте выделить достаточно места для хранения. Поверьте мне.
Часто задаваемые вопросы
Вопрос:
С чего начать, если я хочу построить дом?
А:
Прежде чем вы сможете построить дом, вы должны выбрать участок земли. Во-вторых, после разведки местоположения, наиболее важной частью процесса является поиск надежного строителя для разработки вашего макета.Эти два решения повлияют на ваш выбор.
Вопрос:
Сколько обычно стоит построить собственный дом?
А:
Средняя стоимость строительства дома составляет 165 000–482 000 долларов. Стоимость вашего дома, конечно же, будет зависеть от того, где вы живете, размера вашего дома, а также от того, насколько дороги ваши материалы и оборудование.
Вопрос:
Лучше купить или построить?
А:
Покупка дома может быть решением «под ключ», предлагая удобство.Но строительство дома позволяет вам настроить каждый аспект собственности. Выбор сводится к простоте или индивидуализации.
Вопрос:
Какая часть строительства дома самая дорогая?
А:
Каркас — самая дорогая часть строительства нового дома.
Вопрос:
Какие факторы следует учитывать перед постройкой дома?
А:
Прежде чем строить дом, подумайте, как долго вы планируете оставаться в нем.Если это ваш дом навсегда, спланируйте будущее в дизайне. Также учитывайте стоимость при перепродаже. Если вы сделаете дом слишком индивидуальным, это может укусить вас позже, когда вы захотите переехать (не всем нужна ванная комната Джека и Джилл или медиа-комната). Наконец, убедитесь, что вы можете позволить себе содержать две семьи как минимум в течение года — или найдите понимающего члена семьи, который позволит вам бесплатно разбиться, пока вы строите дом своей мечты.
5 лучших штатов для строительства дома в 2021 году
Строительство дома в 2021 году: где строить и зачем
21 июня 2021 г.
На сегодняшнем быстрорастущем рынке жилья, где стало нормой сталкиваться с войнами заявок и продавать дома по цене выше запрашиваемой, покупатели чувствуют себя ограниченными, когда дело доходит до поиска дома своей мечты.Запасы, которые раньше были в пределах их бюджета, больше не могут быть осуществимы в быстро меняющейся конкурентной среде. Если вы не можете найти свой идеальный дом (или вас перебили другие покупатели), сейчас подходящее время подумать о том, чтобы построить свой дом с нуля.
Определение того, сколько дома вы можете себе позволить
«Сколько дома я могу себе позволить?» Один из наиболее распространенных вопросов, которые задают покупатели жилья, когда они стремятся к приобретению жилья.Хотя ответ на этот вопрос, который кредиторы ежедневно получают от покупателей жилья, зависит от уникальных финансов, кредитной истории и других квалификационных критериев заемщика, то, сколько дома может позволить себе покупатель, также сильно зависит от текущих ставок по ипотеке.
Ставки по ипотеке учитывают доступность жилья для покупателя, когда дело доходит до покупки дома. Чем ниже процентная ставка, тем меньше ежемесячный платеж. При более низких ежемесячных выплатах процентов покупатели жилья обычно могут позволить себе «больше дома», потому что они должны платить меньше процентов каждый месяц по сравнению с более высокой ставкой.
По словам главного операционного директора Мэтью Грэма из Mortgage News Daily, «[Ставки] продолжают работать на очень низкой территории с исторической точки зрения». Это означает, что сейчас прекрасное время, чтобы заняться домовладением, и удачное время, чтобы связаться с кредитором по поводу подачи заявки на ипотеку — первый шаг к строительству вашего дома!
Лучшие штаты для строительства дома
При закладке корней, начале процесса строительства дома и, в конечном итоге, строительстве идеального дома, важно учитывать стоимость рабочей силы и географическое положение.Согласно результатам исследования, опубликованным на Yahoo, не все штаты равны, когда дело доходит до получения максимальной отдачи от вложенных средств. Ниже приведен список из пяти самых дешевых штатов для строительства дома в этом году, основанный на исследовании.
# 1 Оклахома
Поклонникам Boomer и Sooner повезло, когда дело доходит до результатов исследования, показывающих, что Оклахома является самым дешевым штатом для строительства дома. Независимо от того, являетесь ли вы убежденным фанатом, готовым сделать шаг ближе, чтобы поддержать Университет Оклахомы, или хотите сделать один из штатов эстакады своим домом, вы можете сделать это, зная, что вы можете построить и получить максимальную отдачу от затраченных средств.
Ориентировочная стоимость строительства дома составляет 145 912 долларов, а расчетные затраты на рабочую силу — 14,19 долларов в час .
# 2 Миссисипи
Было ли в популярном шоу HGTV, Home Town , вы фантазировали о строительстве своего дома в причудливом городке, таком как Лорел, штат Миссисипи? Если так, возможно, сейчас самое время осуществить свою мечту. В трех крупнейших городах штата самая низкая средняя стоимость строительства.
Ориентировочная стоимость строительства дома составляет 155 215 долларов, а расчетные затраты на рабочую силу — 13 долларов.92 / час .
# 3 Небраска
Хотя Небраска более известна своей историей, природными достопримечательностями и местом происхождения сэндвича Рубен, она также входит в число самых дешевых штатов для строительства дома в 2021 году.
Ориентировочная стоимость строительства дома составляет 152 263 долларов, а расчетная стоимость рабочей силы — 14,50 долларов в час .
Хотите знать, что вам нужно: построить или купить? Прочтите о рынке жилья в 2021 году
# 4 Арканзас
Природный штат, Арканзас, является домом для национальных и государственных парков, рек и пещер.Если строительство дома рядом с множеством живописных мест для исследования кажется вам идеальным, то будьте уверены, зная, что, если вы решите строить в Арканзасе, у него самые низкие затраты на рабочую силу, согласно исследованию.
Ориентировочная стоимость строительства дома составляет 162 662 долларов, а расчетные затраты на рабочую силу — 12,38 долларов в час .
# 5 Мичиган
Если вы когда-нибудь задумывались, каково будет жить недалеко от Великих озер, Мичиган может звать вас по имени.
Ориентировочная стоимость строительства дома составляет 150 310 долларов, а расчетные затраты на рабочую силу — 18,31 долларов в час .
Результаты исследования основаны на следующем:
Средняя стоимость строительства одноэтажного дома площадью 1800 квадратных футов с недостроенным подвалом.
Средняя стоимость строительства дома любого размера в трех крупнейших городах каждого штата.
Средняя почасовая оплата рабочих на стройке.
Если вы хотите построить дом сейчас или планируете построить в будущем, исследование затрат, связанных с постройкой дома, может помочь вам принимать обоснованные решения на каждом этапе пути.Кроме того, независимо от результатов различных исследований, знайте, что независимо от того, в каком штате вы живете, построить дом вполне реально.
Чтобы узнать больше о вариантах финансирования, которые наиболее подходят для вас и ваших целей, свяжитесь с одним из наших кредитных специалистов.
Стоит ли покупать или строить дом? Плюсы и минусы
Кто не любит получать что-то новенькое, особенно если это сделано специально для вас? Проблема в том, что вещи, изготовленные на заказ, обычно имеют более высокие цены и более длительные сроки доставки, что является важным фактором при принятии решения о том, стоит ли вам покупать или строить дом.
Дом — это слишком большая финансовая ответственность, чтобы сделать здесь неправильный выбор. Чтобы помочь вам найти лучшее решение для вас и вашего бюджета, мы разбили плюсы и минусы строительства дома.
Давайте посмотрим на них!
Дешевле купить или построить дом?
В 2020 году средняя стоимость строительства дома составила более 485 000 долларов. ¹ Между тем, средняя стоимость покупки существующего дома на одну семью составляла почти 309 000 долларов.² Это означает, что покупка уже существующего дома вместо строительства нового может сэкономить вам 177 000 долларов!
И если вы выберете среднюю дорогу и купите новый, наполовину нестандартный дом на урочище, он все равно будет стоить вам примерно на 50 000 долларов дороже, чем дом, принадлежавший ранее. ³
Плюсы строительства дома
Хорошо, теперь, когда мы рассмотрели цены, давайте посмотрим на конкретные преимущества строительства дома:
Настройка. Если вы строите дом с нуля, вы сможете персонализировать детали в соответствии со своим стилем жизни и вкусами — от планировки, шкафов и полов до раковин, освещения, цветов краски и дверных ручек! Даже небольшие дома, построенные внутри отдельных подразделений, допускают некоторую индивидуальную настройку выбора цвета, вариантов напольного покрытия и некоторых видов отделки.
Низкая конкуренция или отсутствие конкуренции. Это может стать шоком, учитывая состояние мира за последний год, но рынок недвижимости в 2021 году будет горячим.В феврале 2021 года существующие дома были в продаже в среднем 20 дней! ⁴ Поскольку дома так быстро исчезают с рынка, конкуренция за лучший существующий дом по самой низкой цене может быть жесткой. Но если у вас уже есть земля, на которой вы хотите построить свой дом, у вас, очевидно, нет конкуренции!
Меньше затрат на обслуживание. Поскольку новые дома строятся в соответствии с действующими строительными нормами и современными технологиями, вам, вероятно, не придется беспокоиться о крупном ремонте или серьезных проблемах с техническим обслуживанием в течение первых нескольких лет, то есть об отсутствии протекающих крыш или неисправных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха! Кроме того, многие строители предлагают ограниченную гарантию, если что-то сломается.
Снижение затрат на электроэнергию. В новых домах часто используются новейшие энергоэффективные системы и материалы, что обычно приводит к снижению счетов за электроэнергию — у-у-у!
Новизна. Вы можете начать все заново как первый владелец своего дома и наслаждаться совершенно новыми системами, отделкой и оборудованием.
Минусы строительства дома
Хорошо, мы уже знаем, что одним из недостатков строительства дома является то, что он дороже — что не так уж и плохо, если вы можете выделить на это бюджет.Но теперь давайте рассмотрим все другие минусы строительства дома только для покрытия наших баз:
Более длительное время ожидания. На строительство нового дома уходит в среднем семь месяцев, не считая этапов планирования и согласования. ⁵ Это означает, что между тем, как вы продадите свое старое жилище и построите новое, у вас, скорее всего, возникнет перерыв в жилищных условиях. Таким образом, вы должны быть готовы покрыть расходы по аренде до тех пор, пока не переедете в свой недавно построенный дом.
Сложнее договориться о цене. Большинство покупателей покупают жилье в надежде снизить цену. Хотя это очень распространено на вторичном рынке, новые дома немного отличаются. Обычно у строителя не так много свободы действий в отношении затрат на закрытие сделки или закупочной цены — если только ваш агент по недвижимости не усадит за стол переговоров творческий ум. Тем не менее, вы, вероятно, получите больше отдачи от существующего дома.
Шум и грязь. Если вы строите дом там, где строятся другие новые дома, вам, возможно, придется иметь дело со строительным шумом, движением транспорта и кляксами грязи по дороге на работу. Конечно, со временем все утихнет, когда будут достроены другие дома, но стоит подумать, если ваша терпимость к уровню шума и беспорядка находится на низком уровне.
Стресс. Когда вы строите дом, вам нужно будет купить землю, определиться с дизайном дома, выбрать пол, сантехнику, шкафы, столешницы, внутреннюю отделку, внешнюю отделку и так далее.Вам придется делать все это и не выходить за рамки своего бюджета. Управление всеми деталями, связанными с постройкой дома, требует времени и усилий. Не стоит недооценивать ту стойкость, которая вам понадобится, чтобы убедиться, что все сделано правильно.
Скрытые затраты. Знаки доллара, которые вы видите на наклейке — для таких вещей, как столешницы, сантехника и бытовая техника — лишь верхушка айсберга. Обновления могут быстро поднять цену вашего нового дома и могут быть включены или не включены в вашу контрактную цену.Не рискуйте, составляя бюджет только для тех, кого вы можете покрыть наличными. И не забывайте о расходах после переезда, таких как озеленение и жалюзи — они тоже подкрадутся к вам.
Советы по оплате нового дома или существующего дома
Независимо от того, строите ли вы или покупаете, убедитесь, что вы действительно можете себе позволить дом. Никогда не приобретайте дом с ежемесячным платежом, превышающим 25% от вашей заработной платы на дом, иначе вы окажетесь в бедности!
Найдите опытных агентов, которые помогут вам купить дом.
Этот 25% лимит включает основную сумму, проценты, налоги на имущество, страховку домовладельца и, если ваш первоначальный взнос меньше 20%, частное ипотечное страхование (PMI). Кроме того, не забудьте учесть сборы ассоциации домовладельцев (ТСЖ) при составлении бюджета — на случай, если ваш новый дом является частью ТСЖ.
Воспользуйтесь нашим калькулятором ипотечного кредита, чтобы ввести сумму первоначального взноса и попробовать различные цены на жилье в рамках вашего бюджета. Если вы хотите получить ипотечный кредит, который вы можете выплатить быстро, поговорите с Churchill Mortgage о получении 15-летней обычной ссуды с фиксированной ставкой.Любой другой тип ипотеки утопит вас в процентах и сборах и оставит вас в долгах на десятилетия.
Если вы впервые покупаете дом, вероятно, лучше пойти по более дешевому пути и купить существующий дом, чтобы привлечь представителей домовладельцев и увеличить капитал (стоимость вашего дома за вычетом того, сколько вы ему должны), прежде чем брать задача строительства нового дома.
Но если вы уверены, что сможете построить дом, не выходя за пределы 25%, и при этом покрывая все другие расходы на домовладение, такие как техническое обслуживание и коммунальные услуги, то строительство дома может стать для вас увлекательным приключением.
Независимо от того, покупаете ли вы или строите, владение домом, который вы можете себе позволить, — невероятный способ разбогатеть!
Покупайте или создавайте с уверенностью, работая с агентом
Лучший способ решить, покупать или строить дом — это обсудить это с опытным агентом по недвижимости. Ваш агент будет знать, где найти лучшие предложения в районах с давними традициями или в многообещающих сообществах. И они помогут вам решить, будет ли строительство дома или покупка существующего дома наилучшим образом соответствовать вашим потребностям.
Если вам нужен агент, который сделает все возможное, чтобы помочь вам найти идеальный дом или земельный участок для строительства, попробуйте нашу программу , одобренную местными поставщиками (ELP) . Мы рекомендуем только лучших агентов, которые разделяют нашу миссию, помогать вам в достижении ваших финансовых целей.
Найдите лучших агентов по недвижимости рядом с вами!
Как построить дом менее чем за 250 000 долларов
Строительство дома позволяет вам спроектировать его по своему вкусу.От планов этажей до картин — это действительно возможность построить дом своей мечты.
Но строительство нового дома может стоить вам целого состояния, если вы не определите правильное местоположение и не определите бюджет должным образом. Например: строительство дома площадью 2000 квадратных футов может стоить вам ошеломляющих 250 000 долларов или больше. Стоимость также будет зависеть от местоположения и материалов. Если вы собираетесь построить новый дом, вы должны сначала спросить себя, сколько это будет стоить и каков ваш бюджет. Есть дома, построенные с низким бюджетом, а есть такие, которые построены с высоким бюджетом.
Steiner Homes LTD предоставит вам лучшие способы построить дом за 250 000 долларов. Построив дом за 250 000 долларов, вы сэкономите много денег, чтобы наслаждаться прекрасными вещами в жизни.
Квадратный фут и сантехника
Квадратный фут для строительства дома за 250 000 долларов должен составлять 2 000 квадратных футов. За установку трубопроводов вокруг вашего нового дома вы можете рассчитывать заплатить 12 000 долларов или больше.
Пол дома
Для пола в вашем доме вы должны заплатить 10-12 долларов за фут за паркет.Вы можете выбрать ковровое покрытие от стены до стены, которое стоит в среднем 3-5 долларов за квадратный фут для этого варианта покрытия. По данным NAHB, напольное покрытие стоит реально 13000 долларов.
Двери и окна
Двери и окна стоят довольно дорого. По оценкам Национальной ассоциации жилищного строительства, все новые окна и двери в новом доме обходятся примерно в 12 000 долларов.
Кровля
Еще один важный аспект жилищного строительства — проект кровли.Примерно за 10 000 долларов вы сможете установить прочную крышу в своем недавно построенном доме, которая прослужит более десяти лет.
Внешний вид
Внешние детали, такие как подъездная дорожка, терраса или патио, в зависимости от того, какие функции вам нужны, могут стоить от 8 000 до 10 000 долларов.
Мы надеемся, что эти сведения дадут вам представление о том, как вы можете построить свой новый дом за 250 000 долларов. Если вы планируете построить дом за 250 000 долларов, Steiner Homes Ltd — лучший выбор.Наш профессиональный и опытный дизайнер дома предложит вам услуги, которые будут соответствовать вашим потребностям и бюджету.

Читать далее

Паровой электрогенератор своими руками: Походный паровой генератор своими руками

Сен 20, 1976 admin

Паровой генератор электричества своими руками

Паровой генератор электричества: назначение, разновидности и главные положительные качества любого из них

Очень часто уставшие жильцы маленьких и больших мегаполисов перебираются загород в небольшие и уютные домики.

Дабы гарантировать себе тут удобное существование нужно электричество и довольно в огромном количестве. Оно необходимо Для того чтобы в доме было светло и тепло, для работы приборов которые используются в домашних условиях и телефонов.

Благодаря этому большинство людей, еще во время планировки и строительства дома за городом предполагают данный вопрос, при помощи процесса установки парового генератора электричества.

Что это за оборудование, его разновидности и специфики
Парогенератор для дома и бани
Для любого из нас важен вопрос установки данного оборудования (источника электроэнергии), который бы функционировал независимо от ветра, воды, ТЭЦ, очень разных природных катастроф.
Ну, разумеется, чтобы и обслуживание его было доступным, и цена низкой.
Для этого прекрасно подходит такой независимый источник конденсации и изменения электрики, как паровой генератор электричества.
В чем же специфики этого оборудования
ПГЭ – это оборудование независимого типа, способное преобразовывать энергию любого вида (механическая, тепловая и др.) до электрической.
Характерной спецификой данного оборудования считается простота его конструкции и рабочий принцип. Такой генератор электричества, независимо от его разновидностей состоит из мотора, поставленного на раме конструкции, который сжигает горючее и генератора. Через механическую передачу крутящийся момент подается от мотора к генератору.
Существенным фактором, оказывающим влияние на огромную известность аналогичных установок, считается большой уровень коэффициента полезного действия, близкого к 98%.
Есть несколько типов установок, классификация которых основывается нескольких главных факторах:
Вид топлива. Оборудование имеет возможность работать на нескольких видах топлива. Это может быть мазута, дрова, газ, ДТ и др.
Сфера применения. Эти установки широко применяются как в бытовых целях, но и на производственной и перерабатывающей промышленности.
Характерности конструкции. Переустройство энергии может происходить через две разнообразные системы: трубы с горячим газом и емкости с водой.
Для того чтобы оборудование выполняло все возложенные на него функции и его работа в результате была целесообразной, очень важно выбрать правильно установку. При этом эксперты советуют предусматривать такие факторы:
Мощность
Скорость, с которой крутится генератор
Разновидность тока
Показатель давления образованного пара на турбину
С учетом всех показателей, паровая установка обеспечит помещение должным количеством доступный эклектической энергетикой.
Как выполнить самому
Если требуется минимальное количество энергии, сделать паровой генератор электричества собственными руками можно из минимального количества материалов которые всегда под рукой.
Для этого потребуется:
Банка из под консервов
Проволока из алюминия
Маленькой лист жести
Элементы крепежа
Сам производственный процесс очень прост:
В консервной банке сделать два маленьких отверстия
В одно из них впаять трубку
Взять лист жести и разрезать его на маленькие полосы поэтому, чтобы вышла крыльчатка турбины
Зафиксировать готовую крыльчатку на жестяной полоске, заранее согнутой в виде буквы «П»
С помощью элементов крепления закрепить полоску с крыльчаткой на втором отверстии. Необходимо внимательно смотреть на то, что крыльчатка должна находиться в сторону трубки
Все отверстия и швы, сделанные при изготовлении установки, запаять. Это нужно для оснащения герметичности конструкции
Из проволки сделать подставку, на которую ставится готовое оборудование
С помощью шприца система заполняется водой
Под подставкой в специализированной коробке поджечь сухое горючее
Сделанная по этой инструкции паровая машина не может гарантировать дом должным количеством энергии. На ней можно доступно и просто познакомиться с рабочим принципом парового генератора электричества.
Созидательный процесс данной установки, которая бы могла обеспечить дом должным количеством энергии чуть сложнее, но нет ничего невозможного.
Для ее изготовления потребуется взять основу – компонент Пелетье. Его можно выбрать отдельно в магазине, а можно снять с вышедшего из строя стационарного ПК.
Плюс ко всему для работы понадобится:
Модуль, оборудованный выходом USB
Металлический лист для производства корпуса установки. Его можно выполнить своими руками, а можно взять уже готовый корпус ПК
Охладительный отопительный прибор с кулером
Паста для покрытию герметиком швов
Ножницы для нарезания металла
Заклепочник
Дрель
Паяльный аппарат
Заклепки
В начале процесса сделать маленькую емкость, в которую можно будет заложить очень маленькие дрова и распалить костерок. Верхняя часть емкости соорудить поэтому, чтобы на нее можно было установить маленькую кастрюльку с водой и довести ее до кипения.
С одной стороны этой емкости закрепить компонент Пелетье. Со второй же с помощью песты закрепить охладительный радиатор с кулером.
Профессионалы обращают на то внимание, что отопительный прибор и кулер обязаны быть довольно сильными. От того насколько большая температурная разница, зависит скорость и кол-во выделения электроэнергии.
Если оборудование используется во время холода, его можно постаять прямо в снег и проблема будет почти что решена. Если же применяется установка в тёплое время, без мощного охладителя и кулера вряд ли можно обойтись. Нельзя забыть о старательной герметизации всех швов и креплений.
Стабилизатор электрического напряжения спаять с элементом Пелетье. Данный прибор нужен Для того чтобы можно было задать конкретный показатель электроэнергии на выходе.
Стабилизатор можно приобрести уже готовым в магазине. Его преимущество состоит в том, что при достижении нужного показателя на приборе воспламеняется лампочка.
Большое значение также имеет и то, что уже припаянный стабилизатор нужно загерметизировать подобным образом, дабы совсем исключить попадание на него воды. Работа этой модели парогенератора может гарантировать нагрев 2-ух куллеров.
Нагревательный элемент трубчатого типа для парогенератора
Можно еще сделать еще намного мощную модель генератора на пару – тэновую.
Ее основой служит очень высока емкость, в которой устанавливаются трубчатые нагреватели (один или несколько).
Это зависит от планируемой мощности последующей установки.
В боковинах емкости высверлить отверстия, благодаря которым закрепить нагревательный элемент трубчатого типа.
В качестве элементов крепления прекрасно подходят гайки с прокладками из резины.
Если предполагается установка 2-ух нагревательных элементов трубчатого типа, главное поставить их поэтому, чтобы они не соприкасались между собой. Рядом с первой емкостью установить вторую.
В ней будет располагаться вода, которая если для этого есть необходимость передвигается В первые емкость. Стоит обратить собственное внимание на то, что во время работы оборудования нельзя будет открыть крышку и взглянуть водный уровень в первом сосуде.
Благодаря этому эксперты советуют чуть-чуть автоматизировать данный процесс, путем установки обыкновенного поплавка, как у сливном бачке унитаза.
Две емкости между собой соединяются прочной трубкой, которая ставится в просверленные отверстия, размещенные нижу того уровня, на котором установлены трубчатые нагреватели. Все швы тщательно загерметизировать.
Для того чтобы вода быстро прогревалась, лучше трубку, через какую будет подаваться свежая часть воды, скрутить в виде спирали. Перед стационарной установкой и работой такой установки, ее следует испытать на течь.
Плюс ко всему, клапан должен держать нужное давление, в другом случае оборудование работать не сумеет. Созданная по подобному правилу установка выделяется почти что 100% КПД. Но ее следует поддерживать в исправном состоянии.
Чтобы это сделать нужно иногда проверять трубчатые нагреватели на наличие на их стенках накипи. Если такой будет очень много, они могут не работать с полной отдачей или обгореть вообще.
Для того чтобы накипи образовывалось, как можно меньше иногда нужно прибавлять в воду первой емкости гораздо лимонной или уксусной кислоты. Некоторые заливают в бачок только специализированную мягкую воду.
Нередко бывают ситуации, когда паровой генератор электричества для дома выходит из строя из-за причины того, что он работал насухую. Дабы избежать подобной неприятности, рекомендуется установить метки очень маленького и предельного числа воды в емкости.
Для того чтобы уберечь готовую установку от скачкой напряжения в сети, установить можно специализированный регулятор напряжения, который при падении напряжения автоматично выключает оборудование.
ПГЭ – это оригинальное оборудование, которое считается независимым источником электричества. Его работа дома имеет ряд положительных качеств:
Возможность работы на разном топливе, которое для любого владельца установки считается наиболее выгодным.
Большой уровень мощности на выходе.
Мощность может меняться хозяином по его желанию в ручном режиме. Это увеличивает экономность эксплуатации установки.
Если в качестве энергетического источника подобрано твёрдое горючее, к примеру, дрова, зола, которая остается поле их применения, является замечательным удобрением для садовых и огородных растений.
Промышленность производит подобного рода установки в большом разнообразии. Плюс ко всему, имеется возможность сделать парогенератор собственными силами дома. Для этого не нужно применять очень дорогие материалы и детали.
Есть различные варианты и схемы изготовления аналогичных установок. Перед тем, как остановить выбор на каком-нибудь определенном способе, стоить учесть первым делом мощность парогенератора, которая нужна на выходе. В процессе создания ПГЭ дома, нужно віполнять правила безопасности и заранее испытать готовую установку.
Про то, как собственными силами собрать парогенератор для бани, можно взглянуть на видео:
Увидели погрешность? Выдилите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
Изучаем паровые электрические генераторы
Паровой электрический генератор собой представляет нечто схожее с фотоэлектрической панелью, но обладает намного более большой производительностью, уже не говоря о общедоступности таких приборов. Само функционирование аналогичных агрегатов состоит в преобразовании механической силы в электрическую, при помощи нагревания воды до того момента, когда она преобразуется в пар. Собственно эта сила приводит искомый механизм в движение.
Назначение
Подобного рода агрегаты есть смысл применять в тех ветвях современнейшей промышленности или бытовой сферы, где встречается очень большое количество парообразований, которые можно применять в качестве преобразователя в электрическую энергию. Собственно резервные электростанции парового типа получили большое применение в котельных, где они создают некую тепловую электростанцию вместе котлом и турбиной.
Подобные агрегаты разрешают значительно экономить на собственной эксплуатации, и также сократить затраты на получение электроэнергии. Собственно поэтому, паровые установки очень часто являются одними из основных рабочих узлов многих электростанций.
Также, если выучить рабочий принцип, и также особенности конструкции аналогичных паровых генераторов, можно попытаться осуществить их собственными руками, при помощи конкретных средств. Однако, о этой возможности пойдёт речь немного позднее.
Устройство и рабочий принцип
По собственным особенностям конструкции, котельни обладают достаточно схожей структурой. В их состав входит несколько рабочих узлов, которые в большинстве случаев считают определяющими — конкретно сам котел, электрогенератор и турбина. Последние два составляющих создают кинетическую связь между собой, а одним из вариантов таких систем считается турбинный электрический генератор парового типа.
Если смотреть больше глобально, то аналогичные установки собой представляют полноценные тепловые электрические станции, пускай и меньших габаритов. Благодаря собственной работе, они способны обеспечивать электроэнергией не только гражданские объекты, но и большие отрасли промышленности.
Сам же рабочий принцип паровых электрогенераторов сводится к следующий ключевым моментам:
Необходимое оборудование создает нагрев воды до хороших значений, при каких она выветривается, организуя пар.
Получившийся пар поступает дальше, на роторные лопатки паровой турбины, что приводит сам ротор в движение.
В результате мы приобретаем в первую очередь кинетическую энергию, преобразованную из получившейся энергии сжатого пара. После кинетическая энергия переходит в механическую, что приводит к началу работы турбинного вала.
Электрогенератор, входящий в конструкцию подобных паровых установок, считается определяющим. Это можно объяснить тем, что именно электрические генераторы выполняют переход механической энергии в электрическую.
Это описание одной установки парового типа. Если требуется выделение большего количества энергии, то применяется объединение нескольких установок, соединенных вместе.
Аналогичное решение должно браться абсолютно индивидуально, в зависимости от типов объекта, и также показателей необходимой мощности энергии. Исключительно при таком грамотном подходе получиться избежать убыточности в таком вопросе.
Показатели выбора
Сейчас есть довольно широкий выбор различных электрогенераторов, работающих на пару, благодаря этому необходимо очень с большим вниманием подходить к вопросам выбора.
Чтобы этот выбор был обдуманным и взвешенным, нужно смотреть на следующие показатели:
Мощность паровой установки (тепловая и электрическая).
Необходимо также посмотреть на то, с какой скоростью происходит вращение роторов генератора и турбины.
Вид используемого тока — тут речь идет об однофазном или трехфазном виде установок. Во многих случаях, применяется собственно трехфазная система.
Показатели давления пара не только в сжатом виде, но также и в свободном состоянии.
Чуткое отношение к данным параметрам даст возможность значительно облегчить выбор, таким образом помогаю потребителю получить необходимый ему аппарат. Чтобы было более воочию, рассмотрим несколько моделей паровых электрических генераторов, пользующихся самым большим спросом.
Обзор моделей
У нас в государстве имеется несколько предприятий, которые занимаются производством паровых электрических генераторов. В особенности, идет речь о турбогенераторах компаний «Калужский турбинный завод» и ОАО «Росэлектромаш». Рассмотрим несколько моделей, выполненных на двоих фирмах.
ПТ-40/50-8,8/1,3 собой представляет паровую турбину, применяемую в самых разных схемах с утилизацией энергии тепла, и также отходов производственного типа. Среди возможных покупателей этой продукции числятся большие предприятия промышленности и электрические станции.
показатели номинальной мощности — от 12000 кВт до 80000 кВт;
показатель давления пара — от 3 до 12,8 МПа;
показатели температуры пара — от 420 до 550 C;
производственное давление — от 0,5 до 1,75 МПа;
отопительное давление — от 0,07 до 0,25 МПа.
П-6-3,4/1,0 — это турбина парового типа, обладающая производственным отбором пара.
показатели номинальной мощности — от 4000 кВт до 55000 кВт;
показатель давления пара — от 1,1 до 8,8 МПа;
показатели температуры пара — от 260 до 445 C;
производственное давление — от 0,4 до 1,3 МПа.
ПР-13/15,8-3,4/1,5/0,6 применяется во многих ТЭС, и также на фирмах промышленного типа, где есть необходимость в подаче пара заданного показателя.
показатели номинальной мощности — от 2500 кВт до 35000 кВт;
показатель давления пара — от 1,2 до 9,3 МПа;
показатели температуры пара — от 290 до 540 C;
производственное давление — от 0,4 до 1,75 МПа;
давление за турбиной — от 0,07 до 0,9 кПа.
Мини-ТЭЦ с паровыми моторами – реальность XXI столетия
И. С. Трохин, инженер ВИЭСХ Россельхозакадемии, учитель МОПК НИЯУ «МИФИ»
Нужно ли помнить о первых отечественных паровых моторах (см. справку) в наш век новых технологий? Безусловно. Ведь паровые моторы нынче находят свое использование в энергетике.
В наше время в промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве все более осознается правильность комбинированного производства электрической и энергии тепла на паровых мини-теплоэлектроцентралях (мини-ТЭЦ) (рис. 1), располагаемых очень близко от потребителя.
Связано это с неизменным удорожанием электрической энергии, учащением случаев появления аномальных сильных ветров и морозов, приводящих к уменьшению надежности линий электропередачи (обрывову проводов) централизованного электрического снабжения.
Фрагмент структурной схемы паровой мини-ТЭЦ с гарантией работы в режиме тригенерации
Теплогенерирующая установка как источник тепловой и электроэнергии
Потребители, имеющие свои котельные установки, порой восполняют их электрогенераторными установками (электроагрегатами) с паровыми двигателями (в большинстве случаев турбинами) и электрическими генераторами мощностью от нескольких сотен киловатт до единиц милионов ватт. Подобным образом котельные установки, реконструируемые в мини-ТЭЦ, становятся источниками как тепловой, так и электрической (рис. 1, трехфазная линия А–В–С) энергии.
В зависимости от теплопроизводительности паровой теплогенерирующей установке для выработки 1 МВт (100 %) энергии тепла требуется 17–40 кВт (1,7–4 %) электрической энергии [1]. Безусловное давление пара в котлах, допустимое органами Ростехнадзора, как правило не больше 0,7–1,0 МПа (тут и дальше – безусловное).
Промышленным потребителям либо для пароводяных теплообменных аппаратов (накопительных водонагревателей для получения горячей воды) требуется пар с более невысоким давлением – 0,12–0,6 МПа. Благодаря этому электроагрегаты с паровыми турбинами включают параллельно редукционным устройствам или взамен их (рис. 1). Тогда взамен бесполезного дросселирования пара турбинами будет совершаться нужная работа по приводу электрических генераторов. Отработавший пар в данном случае направляется в водонагреватель косвенного нагрева, после этого конденсируется, а конденсат через очистную систему перекачивается насосом назад в котел.
Подобным образом, теплогенерирующая установка становится рентабельным источником тепловой и электроэнергии с большим коэффициентом полезного применения теплоты сгорания топлива (80–85 % и более).
Если потребителю не надо приличное количество тепла, а исключительно горячая вода, к примеру, летом, то мини-ТЭЦ оборудуют еще поглощательными холодильными машинами, работающими на отработавшем в турбине паре. Машины такого типа предоставляют нужное охлаждение воды, которая поступает в систему холодоснабжения для кондиционирования помещений потребителя.
Для круглогодичного непрерывного снабжения электричеством потребителей, в т. ч. оборудования мини-ТЭЦ (насосов, дымососов, освещения, систем автоматики и др.), нужна беспрестанная ее работа. Это реально, к примеру, если электрическую энергию вырабатывать одновременно с выработкой теплоты, нужной для оснащения потребителей горячей водой.
На площадках действующих теплогенерирующих установок делаются и мини-ТЭЦ с увеличенной теплопроизводительностью. К примеру, заменяются старые котлы с давлением сочного пара 1,4 МПа на котлы с давлением перегретого пара 4,0 МПа и температурой 440 °С. При тех же габаритах котлов электрическая мощность такой мини-ТЭЦ становится намного больше.
Но необходимо смотреть на вид применяемого в современных мини-ТЭЦ парового мотора 1 . Это маломощная паровая турбина, которая как правило имеет одноступенчатую конструкцию, потому как не прекращает работу при малых перепадах давлений. Ротор, как вращающаяся часть турбины, состоит из ступицы, которая садится на вал, и набора профилированных лопаток (лопаточный венец). Лопатки делаются из специализированных сплавов и являются ответственными и дорогими элементами турбины. Паровинтовые турбины тоже имеют профилированный ротор, исключительно по типу винта Архимеда.
Еще во времена паровых машин очень простым и не дорогим производительным органом, если сравнивать с турбинной лопаткой, считается поршень.
Первый отечественный паровой мотор, которому в 2011 году выполнилось 75 лет, предназначался для силовой установки самолета и был сконструирован в Московском авиационном техникуме для работы на перегретом паре с давлением 6,1 МПа и температурой 380 °С. Он был сделан на одном из московских заводов и мог развивать до 1800 оборотов в минуту.
Характерными признаками паровых моторов от традиционных паровых машин считаются не только их скоростные качества, но и совсем другой вид парораспределения. Моторы предназначаются для работы с однократным расширением пара. Пар от котла поступает параллельно во все цилиндры, сродни тому, как топливо-воздушная смесь поступает в цилиндры мотора внутреннего сгорания. У традиционных же паровых машин пар идет через все цилиндры постепенно, расширяясь, подобным образом, неоднократно.
Механизмы однократного увеличения пара с появлением поршневой техники стали намного совершеннее, чем механизмы его неоднократного увеличения. Это дало возможность сделать меньше неминуемое и бесполезное падение давления пара изнутри парораспределительных органов и, поэтому, получить более высокооборотный паровой поршневой мотор при одном и том же давлении пара при входе в него.
Сопоставление параметров электро-генераторных установок с паровой турбиной и паровым мотором
Некоторые конструкции паровых машин и моторов ушедшего века были не очень уж несовершенными, как полагают. Представим себе электрогенераторную установку с паровой машиной или мотором и современным электрическим генератором. Потому как паровые машины, в основном, имели очень невысокие скорости вращения вала (до 300 оборотов в минуту), а современные электрические генераторы работают при частотах 1000–3000 оборотов в минуту, то для воображаемой установки нужен еще мультипликатор.
Сравним данную установку с современнейшей паротурбинной. Сделаем это правильно: при соизмеримых давлениях и температурах пара при входе в такие двигатели и соизмеримых противодавлениях пара на выходе. Тогда становится видно (табл. 1), что удельный расход пара на единицу вырабатываемой электрической энергии, а значит, и КПД у конкретных паромашинных или паромоторных установок вполне соизмерим с удельным расходом пара в современных турбоустановках, мощность которых даже в 5 раза больше!
паровой двигатель на дровах крутит электрогенератор (steam engine

Навигация по записям
паровой двигатель и электрогенератор | РукастыйМужик

Марка генератора — Г222
К сожалению в хозяйстве не нашлось большого шкива, чтобы посадить его на вал редуктора, так что опыт с применением генератора от автомобиля можно считать неудачным: передаточного числа со шкива редуктора оказалось недостаточно для выработки напряжения более 2В (показания снимал с гнезда для вольтметра).
Попытки раскрутить генератор от маховика (ближняя на фото деталь двигателя) приводили к тому, что двигатель останавливался.

Собственно, во время эксперимента пришла в голову простая мысль для очень приблизительных расчетов мощности:
если КПД двигателя внутреннего сгорания 40% и «при жизни» этот движок развивал мощность 1 л.с. (750Вт), то КПД паровой машины не выше 5-6%, т.е. 750Вт/8=93.75 Вт. И это если ещё не затрагивать тему величины давления в паровом котле…
Цеплять к такому двигателю генератор мощностью 700Вт — глупо, но попробовать надо было.
Двигатель от принтера удалось «зацепить» при помощи шкива от стиральной машины, но передаточного числа оказалось недостаточно: максимум, что он выдал — это 2.5В

Практического применения — ноль, уж слишком мелкий моторчик
Самый удачный опыт получился с мотором от шуруповерта, без маркировки — из него удалось «выжать» 7-9В с передаточным числом примерно 1/20 (при этом я понятия не имею как измерить обороты вала двигателя): просто шестеренка у данного моторчика позволила применить стандартный ремень от жигулей, вывернув его наизнанку.

И тут всё боле-менее «дружит» с расчетами: моторчик в режиме генератора способен выдавать до 40Вт (данные с форумов ветрогенераторщиков), так что двигатель был способен его вращать даже без редуктора
Выводы из проведенных экспериментов могут показаться неожиданными и неоднозначными:
— Несмотря на то, что электродвигатель шуруповёрта не предназначен для долгого вращения и генерации электричества — можно всё же попробовать довести эксперимент до конца и приладить мой NoName к этому паровому двигателю, но снимать крутящий момент через штатный редуктор (для чего подобрать шкив большего диаметра)
— Если подвернется двухтактный 2-цилиндровый двигатель — продолжить эксперименты с ним, так как двигатель от мопеда — это всё же больше модель для экспериментов, чем что-то серьезное
— Всё же попробовать собрать двигатель по книжке 1903 г., где автор говорил о 1.5 л/с при давлении в 2 Атм
— Доработать котёл, т.к. эксперименты показали что его производительность слишком мала даже для мопедовского движка
разновидности и особенности данного оборудования
Все чаще уставшие жители больших и маленьких городов перебираются загород в маленькие и уютные домики.
Дабы обеспечить себе здесь комфортное существование необходимо электричество и довольно в больших количествах. Оно нужно для того чтобы в доме было светло и тепло, для работы бытовых приборов и телефонов.
Поэтому многие люди, еще в процессе планирования и строительства загородного дома предусматривают этот вопрос, посредством монтажа парового генератора электричества.
Что это за оборудование, его разновидности и особенности
Парогенератор для дома и бани
Для каждого из нас важен вопрос установки такого оборудования (источника электрической энергии), который бы функционировал независимо от ветра, воды, ТЭЦ, разнообразных природных катаклизмов.
Ну, конечно, чтобы и обслуживание его было доступным, и стоимость невысокой.
Для этого идеально подойдет такой автономный источник конденсации и преобразования электрики, как паровой генератор электричества.
В чем же особенности данного оборудования
ПГЭ – это оборудование автономного типа, способное преобразовывать энергию любого вида (механическая, тепловая и др. ) до электрической.
Отличительной особенностью такого оборудования является простота его конструкции и принцип работы. Такой генератор электричества, независимо от его видов состоит из мотора, установленного на раме конструкции, который сжигает топливо и генератора. Через механическую передачу вращающийся момент передается от двигателя к генератору.
Немаловажным фактором, влияющим на большую популярность подобных установок, является высокий уровень коэффициента полезного действия, близкого к 98%.
Существует несколько видов установок, классификация которых базируется нескольких основных факторах:
Вид топлива. Оборудование имеет возможность работать на нескольких видах топлива. Это может быть мазута, дрова, газ, дизельное топливо и др.
Область использования. Такие установки активно используются не только в быту, но и на производственной и перерабатывающей промышленности.
Особенности конструкции. Преобразование энергии может происходить через две разные системы: трубы с горячим газом и емкости с водой.
Для того чтобы оборудование выполняло все возложенные на него функции и его эксплуатация в результате была целесообразной, чрезвычайно важно правильно выбрать установку. При этом специалисты рекомендуют учитывать такие факторы:
Мощность
Скорость, с которой вращается генератор
Разновидность тока
Показатель давления образованного пара на турбину
С учетом всех показателей, паровая установка обеспечит помещение необходимым количеством недорогой электрической энергии.
Как сделать самому
Если требуется небольшое количество энергии, изготовить паровой генератор электричества своими руками можно из небольшого количества подручных материалов.
Для этого понадобится:
Банка из под консервов
Алюминиевая проволока
Небольшой лист жести
Крепежные элементы
Сам процесс изготовления довольно прост:
В консервной банке проделать два небольших отверстия
В одно из них впаять трубку
Взять лист жести и разрезать его на небольшие полоски таким образом, чтобы получилась крыльчатка турбины
Закрепить готовую крыльчатку на жестяной полоске, предварительно согнутой в виде буквы «П»
При помощи крепежных элементов прикрепить полоску с крыльчаткой на втором отверстии. Стоит обратить внимание на то, что крыльчатка должна быть расположена в сторону трубки
Все отверстия и швы, сделанные в процессе изготовления установки, запаять. Это необходимо для обеспечения герметичности конструкции
Из проволоки изготовить подставку, на которую устанавливается готовое оборудование
При помощи шприца система заполняется водой
Под подставкой в специальной коробке поджечь сухое горючее
Изготовленная по данной инструкции паровая машина не способна обеспечить дом необходимым количеством энергии. На ней можно доступно и просто ознакомиться с принципом работы парового генератора электричества.
Процесс создания такой установки, которая бы могла обеспечить дом необходимым количеством энергии немного сложнее, но нет ничего невозможного.
Для ее изготовления понадобиться взять основу – элемент Пелетье. Его можно приобрести отдельно в магазине, а можно снять с вышедшего из строя стационарного ПК.
Элемент Пелетье
Кроме этого для работы потребуется:
Модуль, оснащенный выходом USB
Лист металла для изготовления корпуса установки. Его можно сделать самостоятельно, а можно взять уже готовый корпус ПК
Охладительный радиатор с кулером
Паста для герметизации швов
Ножницы для резки металла
Заклепочник
Дрель
Паяльник
Заклепки
В начале процесса изготовить небольшую емкость, в которую можно будет заложить мелкие дрова и разжечь костерок. Верхняя часть емкости сконструировать таким образом, чтобы на нее можно было поставить небольшую кастрюльку с водой и довести ее до кипения.
С одной стороны этой емкости прикрепить элемент Пелетье. С другой же при помощи песты прикрепить радиатор охлаждения с кулером.
Специалисты обращают внимание на то, что радиатор и кулер должны быть достаточно мощными. От того насколько большая разница температур, зависит скорость и количество выделения электрической энергии.
Если оборудование используется в холодное время, его можно постаять прямо в снег и проблема будет практически решена. Если же используется установка в теплое время, без мощного охладителя и кулера не обойтись. Нельзя забывать о тщательной герметизации всех швов и креплений.
Стабилизатор напряжения спаять с элементом Пелетье. Этот прибор необходим для того чтобы можно было задать определенный показатель электрической энергии на выходе.
Стабилизатор можно купить уже готовым в магазине. Его преимущество заключается в том, что при достижении необходимого показателя на приборе загорается лампочка.
Немаловажное значение также имеет и то, что уже припаянный стабилизатор необходимо загерметизировать таким образом, дабы полностью исключить попадание на него воды. Эксплуатация данной модели парогенератора способна обеспечить нагрев двух куллеров.
Тэн для парогенератора
Можно также изготовить еще более мощную модель генератора на пару – тэновую.
Ее основой служит довольно большая емкость, в которой монтируются тэны (один или несколько).
Это зависит от предполагаемой мощности будущей установки.
В боковинах емкости просверлить отверстия, с помощью которых прикрепить тэн.
В качестве крепежных элементов отлично подойдут гайки с резиновыми прокладками.
Если планируется установка двух тэнов, важно разместить их таким образом, чтобы они не соприкасались друг с другом. Рядом с первой емкостью установить вторую.
В ней будет находиться вода, которая по мере необходимости перемещается в первую емкость. Необходимо обратить внимание на то, что в процессе работы оборудования нельзя будет открыть крышку и посмотреть уровень воды в первом сосуде.
Поэтому специалисты рекомендуют немного автоматизировать этот процесс, путем установки обычного поплавка, как у сливном бачке унитаза.
Обе емкости соединяются между собой прочной трубкой, которая вставляется в просверленные отверстия, расположенные нижу того уровня, на котором установлены тэны. Все швы тщательно загерметизировать.
Для того чтобы вода быстро прогревалась, лучше трубку, через которую будет подаваться свежая порция воды, скрутить в виде спирали. Перед стационарной установкой и эксплуатацией данной установки, ее необходимо протестировать на течь.
Кроме этого, клапан должен выдерживать необходимое давление, в противном случае оборудование работать не сможет. Созданная по такому принципу установка отличается практически 100% КПД. Но ее необходимо поддерживать в рабочем состоянии.
Для этого необходимо периодически проверять тэны на наличие на их стенках накипи. Если таковой будет слишком много, они могут не работать с полной отдачей или согреть вообще.
Для того чтобы накипи образовывалось, как можно меньше периодически необходимо добавлять в воду первой емкости намного лимонной или уксусной кислоты. Некоторые заливают в бак только специальную мягкую воду.
Нередко случаются ситуации, когда паровой генератор электричества для дома выходит из строя по причине того, что он работал насухую. Дабы избежать такой неприятности, рекомендуется установить метки минимального и максимального количества воды в емкости.
Для того чтобы обезопасить готовую установку от скачкой напряжения в сети, можно установить специальный регулятор напряжения, который при падении напряжения автоматически отключает оборудование.
ПГЭ – это уникальное оборудование, которое является автономным источником электричества. Его эксплуатация в домашних условиях имеет ряд преимуществ:
Возможность работы на разных видах топлива, которое для каждого владельца установки является наиболее выгодным.
Высокий уровень мощности на выходе.
Мощность может регулироваться владельцем по его желанию в ручном режиме. Это повышает экономичность эксплуатации установки.
Если в качестве источника энергии выбрано твердое топливо, например, дрова, зола, которая остается поле их использования, служит отличным удобрением для садовых и огородных растений.
Промышленность выпускает подобного рода установки в широком разнообразии. Кроме этого, есть возможность изготовить парогенератор самостоятельно в домашних условиях. Для этого нет необходимости использовать дорогостоящие материалы и детали.
Существуют разные варианты и схемы изготовления подобных установок. Прежде, чем остановить выбор на каком-либо конкретном способе, необходимо учитывать в первую очередь мощность парогенератора, которая необходима на выходе. В процессе создания ПГЭ в домашних условиях, необходимо соблюдать правила безопасности и предварительно протестировать готовую установку.
О том, как самостоятельно собрать парогенератор для бани, можно посмотреть на видео:
Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Паровой двигатель нового поколения своими руками. Походный паровой генератор своими руками. Паровой двигатель без станков и инструментов.
Свою экспансию паровой двигатель начал еще на заре XIX века. В то время уже сооружались и большие агрегаты, предназначенные для промышленного использования, и небольшие паровые двигатели выполняющие порой чисто декоративные функции. Приобретали такие «игрушки» в основном видные вельможи, которые хотели порадовать себя и своих детишек. Когда паровые агрегаты более прочно вошли в повседневную жизнь, декоративные паровые установки использовались только в учебных заведениях в качестве пособий.
Альфа: его главная особенность заключается в том, что два поршня находятся в разных цилиндрах, а обменники расположены один за другим между двумя поршнями. Двигатель с несколькими цилиндрами последовательно, но «двойное действие» также соответствует альфа-классификации. Бетта: его главная особенность заключается в том, что два поршня всегда находятся в одном трубчатом цилиндре. Заготовка имеет направляющую втулку, через которую проходит поршень, который перемещает вытесняющий поршень. Мейер с его ромбическим механизмом.
Гамма: она отличается от Бетты, только в ее разделении в двух цилиндрах. Один для работы, другой — Скроллер. Рабочий объем в цилиндре, охлажденном над рабочим поршнем, сообщается с другим цилиндром, горячим, со смещением, так что сжатый газ, выброшенный, проходит через регенератор и входит ниже буйка.

Современные паровые двигатели
В начале XX века популярность паровых агрегатов начала уменьшаться. Британская фирма Mamod осталось одной из немногих компаний, которые продолжали выпускать миниатюрные паровые двигатели. Образец подобной техники можно приобрести даже в наше время. Однако стоимость таких устройств переваливает за двести фунтов. Тем, кто любит самостоятельно собирать и изготавливать различные механизмы, наверняка придется по душе идея самостоятельного создания парового двигателя или же других .
Основание цилиндров обслуживало тип. Это была «бетта», позднее развитие типа. Мы наблюдали бензобак, воздушный вентилятор, который подавал воздух для камеры сгорания через один канал, а с другой — охлаждающий поток холодной зоны. В том же случае, в горизонтальном направлении был третий поршень, это был встроенный мини-компрессор! Это поддерживало давление воздуха, рабочий газ, внутреннее пространство двигателя от 6 до 8 бар! Трубчатая рама, показанная на фотографии, представляет собой котел для сжатого воздуха.
Таким образом, сам двигатель сам компенсировал потерю внутреннего давления. За этим объектом древности вы видите вентилятор. Это вентилятор, приводимый в движение двигателем горячего воздуха, вероятно, еще более ценным антиквариатом! Ниже, текст на Джима Симански.
Собрать паровой двигатель довольно просто. Под действием огня нагревается котел с водой, вода под воздействием высоких температур переходит в газообразное состояние и выталкивает поршень. Маховик, соединенный с поршнем, будет вращаться до тех пор, пока в емкости есть вода. Такова стандартная схема парового двигателя. Можно изготовить модели, имеющие совершенно иные комплектации. Перейдем от теории к практике. Данная статься посвящена способам изготовления парового двигателя своими руками.
Он также был на этой открытой выставке. Оказывается, машина Стирлинга легко обратима. Рабочая жидкость была известна как вода. Мэлоун, построил свои двигатели и прототипы. Теоретически вода не понятна, поэтому цилиндры, согласно их патенту, рис. 40 были очень длинными для небольшой эластичности воды, чтобы получить относительно длинную гонку, достаточную для выполнения работы и перемещения сигарет.
Патент был куплен и подан. Построен двигатель мощностью 50 л.с. с водой в рабочем газе! Никто до сих пор не повторил свои эксперименты. Для работы с водой, которая имеет очень высокий модуль упругости и почти не понятна, цилиндры должны быть очень длинными. И так было, как видно из патентных чертежей Малоуна.
Способ первый
Приступим к процессу изготовления самого простого варианта теплового двигателя. Для этого нам не потребуются сложные чертежи и специальные навыки. Итак, возьмем простую алюминиевую банку, отрежем от нее нижнюю треть. Получившиеся острые края банки необходимо загнуть внутрь при помощи плоскогубцев. Это нужно делать очень осторожно, чтобы не порезаться. Поскольку большинство алюминиевых банок имеет слегка вогнутое дно, необходимо его выровнять. Для этого достаточно просто прижать дно пальцем к твердой поверхности.
Герман Владимирович Смирнов Герман Владимирович Смирнов
В 1970-х годах Джон Вейтли построил машину, которая работала с циклом Мэлоуна. Видно, что цилиндры очень долго работают с водой. Теперь автор этих статей продолжает сотрудничать с журналом «Техника молодежи».
Ваши статьи найдены сегодня
Он начал сотрудничать с журналом «Техника молодежи». Это сотрудничество полностью поглотило его и оставалось в издательстве, как журналист в области техники и науки.
Он написал огромное количество статей и книг о российских ученых. Ленинградский кораблестроительный институт, он, после двух лет работы в промышленности, был приглашен в журнал «Техника — молодежи», где прошел все ступени редакционной службы от заведующего отделом до заместителя главного редактора. Отдав «ТМ» около 17 лет жизни, Смирнов работал и в ряде других изданий: в Агентстве печати «Новости», в журналах «Огонек», «Техника и наука», «ВДНХ СССР», еженедельнике «Голос Родины». Захарченко для создания журнала «Чудеса и приключения» — издания нового для России типа.
В полученном стакане на расстоянии 1,5 см от верхнего края нужно сделать друг напротив друга два отверстия. Необходимо проделать отверстия, диаметр которых будет не менее 3 мм. Для этой цели отлично подойдет обычный дырокол. На дно банки помещаем свечу. Теперь необходимо взять обычную пищевую фольгу, помять ее и обернуть нашу мини горелку. Затем нужно взять отрезок полой медной трубки 15-20 см длиной. Это и будет главный механизм двигателя, который будет приводить всю конструкцию в движение. Центральная часть трубки два или три раза оборачивается вокруг карандаша таким образом, чтобы получилась спираль.
Главный круг творческих интересов Германа Смирнова — термодинамика, гидромеханика, судостроение, транспорт, история отечественной науки и техники, история военной техники вообще и военно-морского флота в частности. Его перу принадлежат книги: «Менделеев», «Преемники Архимеда», «Под знаком необратимости», «Рожденные вихрем», «Рассказы об оружии», «Корабли и сражения» и другие, а также более тысячи статей в ведущих журналах страны.
Презентация прошла успешно. Модель, которую мы не смогли закончить, но мы ее принесли, и мы разоблачили ее перед научным жюри. Это модель нашего двигателя Стерлинг, изготовленная на двигателе внутреннего сгорания Московского автомобильного училища МАМИ. Мы закончили гонку, прежде чем заканчивать модель. Мы оставили его в кресле для группы студентов, тех, кто пошел за нами, чтобы продолжить проект. У меня нет новостей о удаче модели.
Далее этот элемент необходимо разместить таким образом, чтобы изогнутый участок находился прямо над фитилем свечи. Для этого можно придать трубке форму буквы М. Участки трубы, которые опускаются вниз, выводим через специально проделанные отверстия. В результате получаем жесткую фиксацию трубки над фитилем. Края трубки выполняют роль своеобразных сопел. Чтобы вся конструкция могла вращаться, нужно согнуть противоположные концы М-образного элемента в разные стороны под прямым углом.
Здесь мы, три энтузиаста двигателей Стирлинга, увлечены предметом. У этого двигателя есть особая магия, фантастическое влияние на человеческий разум! Мы являемся тремя студентами последнего этапа обучения, мало осталось на день презентации наших проектов «Конец гонки».
Первым справа направо является Зденник Каплн, студент из бывшей Чехословакии, из города Брно, Чешская Республика. Вот так: Володя Матросов. Закончив гонку, он работал в государственной компании и вступил в армию в звании лейтенанта-инженера. По окончании учебы Зденюк вернулся в Брно. Он закончил докторскую степень, следуя моторам Стирлинга. Мы посетили в этом году в «Уже был профессором Политехнического училища в Брно». Мы сохраняли контакт по почте в течение нескольких лет, но затем сообщение было потеряно.
Наш паровой двигатель готов. Чтобы запустить его, банку размещают в емкости с водой. Необходимо, чтобы края трубки находились над поверхностью воды. Если сопла будут иметь недостаточную длину, на дно банки можно будет поместить небольшой грузик. Однако при этом следует действовать осторожно, иначе вы рискуете потопить двигатель. Опускаем один край трубки в воду, а другим втягиваем воздух и опускаем банку в воду. Трубка заполнится водой. Теперь можно поджечь фитиль. Некоторое время спустя вода, которая находится в спирали, прекратиться в пар, который под давлением будет вылетать из сопел. Банка начнет достаточно быстро вращаться в емкости.
Головка, закрывающая камеру сгорания, отсутствует. Попытка запустить генератор автомобиля не помогла. Двигатель не смог его переместить. Необходимо признать, что мощности двигателя недостаточно для включения генератора. Мы встретились в мастерской Хайме Гроса. Они поставляются с двумя моделями двигателя Стирлинга, спроектированными и построенными в процессе профессиональной подготовки студентов этого учебного центра. Через короткое время нам сообщили, что благодаря этой встрече они смогли исправить незначительные ошибки сборки и ввести ее в эксплуатацию.
Способ второй
Предлагаемая конструкция несколько сложнее, чем первый вариант двигателя. Прежде всего, для создания такого устройства нам понадобится банка из-под краски. Убедитесь, что она достаточно чистая. На расстоянии 2 см от дна вырезаем на стенке прямоугольник, размеры которого составляют 5Х15 см. Длинная сторона прямоугольника размещается параллельно дну.
На левой фотографии мы вместе, глядя на проекты Хайме на экране своего компьютера, посередине были многочисленные прототипы двигателей Стирлинга, построенные Хайме Гросом. И вот фотографии нового проекта, сделанные студентами Вильены. Жизнь продолжается, многие компании в мире работают с предметом и появляются некоторые настоящие драгоценности техники.
Электрический генератор, очень компактный, с двигателем Стирлинга из 4 цилиндров двойного действия. В современную эпоху это очень продвинутая модель, ее корни увлекают нас дизайном, технологиями, коммерческим успехом. Это, безусловно, очень важный шаг вперед для темы Стирлинга. Брент за разрешение опубликовать информацию о своих книгах.
Из металлической сетки нужно вырезать кусок, размером 24Х12 см. С обоих концов от длинной стороны куска отмеряем по 6 см. Эти участки необходимо отогнуть под прямым углом. В результате у нас должен получиться небольшой столик-платформа с ножками, длиной по 6 см. Полученную конструкцию нужно установить на дно банки. По всему периметру крышки проделывается несколько отверстий. Размещать их нужно в форме полукруга только вдоль одной половину крышки. Это необходимо для обеспечения вентиляции: паровой двигатель не будет работать, если к источнику огня не будет обеспечен доступ воздуха.
Блок отопления и электрогенерации на кухне дома, мобильный для установки в яхтах и для кемпинга. Фотографии и схема приводного механизма этого двигателя Стирлинга. На этой фотографии вы видите, как котельный агрегат встроен в генератор в кухонном шкафу.
Государственное производство электроэнергии «Меридиан» и всемирно известный кооператив Страны Басков, кооператив Мондрагон. В настоящее время это компания на европейском уровне и, возможно, во всем мире, для производства и коммерциализации оборудования для микро-когенерации. Новая концепция производства электроэнергии в то же время с производством бытовой горячей воды. Концепция генерации, расположенная на уровне жилья, фермы или сообщества соседей, поставка нераспределяющей электроэнергии.
Для изготовления основного элемента двигателя нам потребуется медная трубка. Изгибаем ее в форме спирали. От одного конца трубки отступаем 30 см. От этой точки делаем пять витков спирали, диаметр каждого витка должен равняться 12 см. Остальная часть трубки изгибается в форме 15 колец, диаметр которых составляет 8 см.
Когенерация или мини-поколение все чаще присутствует в качестве новой тенденции на современном рынке. Для микрогенерации отлично адаптирован другой аналогичный продукт. Этот продукт является одновременно газовым котлом для отопления и установки микрообразования на уровне дома или квартиры. Блок для установки в доме, газовый котел, гранулят, топливо, уголь и минеральные вещества и т.д. для производства бытовой горячей воды, отопления и с двигателем Стирлинга со встроенным электрическим генератором.
Микрогенерация локальная или микрогенерация, подключенная к электрической сети. Выработка электроэнергии за счет использования альтернативных и возобновляемых источников энергии, таких как биомасса и солнечная тепловая энергия. Подпись, посвященная производству садовой техники с послевоенных лет.
На противоположном конце трубки должно остаться около 20 см. Оба вывода трубки пропускаются через вентиляционные отверстия, проделанные в крышке банки. На заранее установленную платформу помещают уголь. Спираль должна размещаться прямо над платформой. Уголь необходимо разложить аккуратно разложить между витками спирали. Теперь можно закрыть банку. В результате мы получили топку, которая и будет приводить в движение наш паровой двигатель.
На этих фотографиях представлены различные двигатели Стирлинга в генераторах. Его двигатели задействованы во многих программах развития для использования альтернативной энергии, солнечной энергии, биомассы и т.д. Начальное рабочее давление газа составляет 150 бар. Известно также, что они экспериментировали с водородом. Его тепловая мощность составляет от 8 до 26 кВт, что позволяет генерировать электроэнергию от 2 до 9, 5 кВт.
Но это еще один очень полный предмет, предмет истории. Это очаровательный предмет, как и любой другой предмет любого другого технического объекта. Это описало несколько энциклопедий. И тогда абсолютная информационная вакансия! И не только как тепловой двигатель, но и как холодильная машина! Как газовый смеситель! Это один из немногих тепловых двигателей, которые на практике практически не обратимы, а не теоретически. С проблемами загрязнения и проблемами нехватки нефти вопрос об альтернативных энергиях к нефти или углю, использование солнечной или ядерной тепловой энергии становится все более актуальным.
Какова должна быть идеальная машина (паровая, стиральная, неважно) с точки зрения пользователя? Очевидно в первую очередь простая, с одной единственной кнопкой Старт/Стоп. К этому всё и идёт, автоматизация шагает по планете, автомобили сами паркуются, сами поддерживают температуру в салоне, дистанцию и так далее…
К чему это я? Это я к тому, что и паровые машины можно и нужно оборудовать автоматикой, тогда эксплуатация станет безопаснее и проще.
Паровая машина. Дж. Уатта была оборудована центробежным регулятором оборотов (на картинке в красном кружочке)
И получается, что двигатель Стирлинга легко адаптируется к любому источнику тепла! Его очень компактный дизайн позволит мне установить этот двигатель в качестве двигательного двигателя в подводной лодке. Здесь мы можем найти великолепную библиографию Стирлинга Моторса.
«Рабочая группа Стирлинга Мотор в Мюнхене». Изображение ниже выглядит лучше на двигателе. Альфонса Вассалло с пропеллером или пропеллером, как рулевое колесо, на оси двигателя, чтобы продемонстрировать свою динамическую емкость. В течение многих лет бизнес разрабатывался, чтобы включить машины, разработанные и разработанные на основе двигателя Стирлинга.
Принцип действия нехитрый: если обороты превышают определённую величину, центробежная сила поднимает грузики, грузики через систему рычагов воздействуют на вентиль перекрывающий подачу пара, и обороты падают. И наоборот, если обороты упали ниже заданных, грузики опускаются, вентиль приоткрывается, обороты растут. Называется это ООС — Отрицательная Обратная Связь, без неё автоматизация невозможна…
Вот и я захотел попробовать автоматизировать паровой двигатель, построил маленькую модельку из того что под руку попалось, я работаю мотористом, и все детали беру из кучи металлолома, чем богаты как говориться…
Пара цилиндр / поршень — гидронатяжитель цепи Опеля, в качестве маховика — поликлиновой шкив генератора.

Диаметр цилиндра 10,75мм, ход поршня уже и не помню какой вышел, миллиметров 15 помоему

Описывать подробно изготовление двигателя нет смысла, вот что вышло:

датчик оборотов решил делать прямо на валу, так проще. Он представляет из себя два Г- образных рычажка с грузиками из болтов и гаек, которые входят одним концом в паз на полом валу, и толкают шток расположенный внутри вала. На конце штока высверлено отверстие и туда запрессован шарик от подшипника

Шарик служит подшипником, он передает усилие со вращающегося штока на регулирующий рычаг, рычаг тягой соединён с краном на паропроводе

Вот как эта система работает на сжатом воздухе:

Далее был сделан котёл из автомобильного амортизатора

На котёл приварены рёбра для лучшего отъёма тепла из топки, и сверху приделан кожух с дымоходом.
Затем изготовил регулируемый топливный насос высокого давления по типу дизельного (хотел организовать ещё и автоматический регулятор подачи топлива) Плунжерную пару сделал из штока клапана и направляющей клапана ВАЗ 2112

Регулирование подачи топлива производится поворотом плунжера, как на дизелях. Насос зверский, рвёт резиновые трубочки армированные тканью как тузик грелку Шариковый клапан к насосу взял из гидрокомпенсатора

Горелку сделал испарительную, из тормозной трубки «Жигулей», жиклёр выточил с отверстием 0,3мм (сначала было 0,5мм, но пламя было слишком мощным)

Питается эта хрень керосином, соляркой, работает на одной заправке (100-200 мл воды) минут 10, очень ровненько, пока вода не кончится, а как вода кончается, двигатель и насос останавливаются, горелка сразу гаснет, всё безопасно

Крутится очень стабильно, обороты держит ровненько не зависимо от нагрузки (нагружал генератором, получал целых три ватта электричества!) Привод от двигателя к насосу ремённый, банковскими резинками
Доделывать регулятор подачи топлива по давлению пара неинтересно, и так понятно что будет работать, вывод из всего этого следующий: Полностью автоматизировать «настольный чих-пых» реально!
Надеюсь не сильно вам надоел, уважаемые ПарОделы!
Этот 4-цилиндровый, именно тот, который представлен г-ном. Дон Исаак, он выглядит как автогенератор на левой фотографии. Двигатель был выставлен на любительском шоу, в котором также участвовал Джим Симански. С двигателями горячего воздуха. Восстановлено или построено Эль.
Вместо этого было объявлено о роспуске. Он исчез и фотография группы инженеров во главе с доном Иссаком, у которого была страница. Дон Исаак с женой и четырьмя другими партнерами разработали технологию двигателя Стирлинга. Брент, автор нескольких интервью со многими людьми и многими компаниями.
Паровой двигатель своими руками из подручных средств | Рукастый мужик
Когда уже доделывал свой газогенератор — наткнулся в интернет на книжку «Как самому сделать паровой двигатель до 1.5л/с» книжка 1903 года (!!!) выпуска, написана через «ять», размеры в вершках и аршинах, но содержит информацию, достаточную для изготовления своего парового двигателя, с чертежами и пояснениями
Один из рисунков в книге
Один из рисунков в книге
Как-то больше не удается найти скан этой книжки с обложкой, так что автора и дословное название её — не помню…
Как-то больше не удается найти скан этой книжки с обложкой, так что автора и дословное название её — не помню…
Саму книгу полностью в статье публиковать не буду, ссылку на нее дам в конце.
Идея вот в чем: 100 лет назад это можно было сделать методом пайки из ружейных гильз, обрезков труб и самовара в качестве парового котла, давление в котором (по книжке) составляло всего 2-3 атмосферы…
В общем — из подручных тогда средств (есть вещи, которые и через 100 лет не меняются).
При этом автор книги советовал использовать паровой двигатель для аэрации воды в аквариуме или приспособить к нему динамо для выработки электроэнергии… Или установить на лодку… (Приводятся двигатели разной мощности).
Но мы-то живем немного в другом веке: сварочный инвертор не редкость, автомобильный хлам — в избытке, простой газовый баллон — держит поболе 2 атмосфер… В общем — развернуться есть куда, а скажем мотоциклетный двигатель — это уже готовый паровой со всеми необходимыми шатунами, поршнем и подшипниками, только надо сделать систему газораспределения (и продумать систему смазки):
(Автор видео с Ютуб — Iван Гнатюк, ссылка — на ролик с его канала)
Другая идея переделки 2-тактного двигателя:
пар под давлением «запирается» шариком, который отодвигает штырь на цилиндре двигателя в области верхней мертвой точки… Встречал информацию, что так у авиамоделистов самолетики на баллончиках от сифонов летали.
пар под давлением «запирается» шариком, который отодвигает штырь на цилиндре двигателя в области верхней мертвой точки… Встречал информацию, что так у авиамоделистов самолетики на баллончиках от сифонов летали.
В начале статьи упоминалось про газогенератор: я его сделал и «скрестил» с бензогенератором, но штука оказалась хлопотная и пока — дорогая. Почему — тема отдельной статьи, ссылка в конце текста.
Мне представляется, что паровой двигатель для получения электроэнергии и попутного отопления дома (гаража, дачи) отработанным паром — вариант чуть ли не идеальный: уже упоминал в разных статьях, что дом я — все равно отапливаю, вскипятить до пара ведро-другое воды особых проблем не составит, тогда как возня с газогенератором — уже не попутная, а отдельная тема: встал, затопил печку, пошел «раскочегаривать» газогенератор, наконец завел бензогенератор (20 минут на «взлет» в прохладном гараже)…
Если всё получится — идея сведется к простым действиям «топлю печку — получаю электричество, заодно заряжаю аккумуляторы».
В наш нанотехнологичный век можно сделать еще проще: приобрести печку с элементами Пельте, но это пока дорого и бессмысленно: тема отдельной статьи, скоро напишу.
Просто в книжке 1903 года говорится о 1.5 л/с, а это — около 1 Квт… Есть о чем задуматься…
Книжка полезная, кроме информации о сборке двигателей рассказывает и об изготовлении паровых котлов разных типов и о способе регулировки давления в системе…
Вдруг пригодится, или «для общего развития»: скачать
Мой плейлист в Ютуб с подборкой видео про паровые двигатели (в основном на них ездят): здесь
Покритикуйте, посоветуйте. Может у кого-то уже есть опыт эксплуатации парового двигателя, да еще и вместе с электрогенератором (я планирую автомобильный 12В)…
схема, порядок сборки в домашних условиях
Электроэнергия не всегда подается бесперебойно, например, из-за удаленного расположения ЛЭП от жилых построек. И когда то и дело отключают свет, наверняка вы задумывались о покупке генератора? Конечно, покупное устройство – недешевое решение, да и затраты не всегда оправданы. Более доступный вариант – изготовить генератор своими руками. Такое решение не требует больших вложений на сборку, может преобразовать энергию не только за счет дорогостоящего бензина, дизельного движка, но и более доступных – газа, пара и т.п.
Поэтому он решает проблему с перебоями электричества и экономит энную сумму в бюджете. Но как сделать действительно качественный генератор, какие еще у самоделки преимущества перед покупными устройствами? Мы поможем вам разобраться во всех нюансах – в этой статье приведем схемы сборки электрогенератора, принцип его работы, преимущества использования самоделки. Также рассмотрим пошаговую инструкцию по изготовлению генератора в домашних условиях.
Содержание статьи:
Преимущества самодельного генератора
Самодельный генератор выигрывает у покупного более доступной стоимостью. Безусловно финансовая сторона важна, но устройство, сделанное своими руками – это прибор только с необходимыми и заявленными требованиями.
Стоит учесть, что выбранная конструкция непосредственно сказывается на КПД. Так в асинхронных генераторах потери КПД не превышают 5%. Лаконичность конструкции его корпуса с защитой мотора от влаги, грязи снижает потребность в частом техническом обслуживании. Асинхронный генератор более устойчив против скачков напряжения за счет выпрямителя на выходе, что предотвращает поломки подключенного оборудования.
Самодельный генератор работает вне зависимости от удаленности ЛЭП, обеспечивая электроэнергией в любых условиях. Он преобразует энергию, используя доступный вид топлива
Такое устройство эффективно питает сварочные аппараты, лампы накаливания, компьютерную и мобильную технику с чувствительностью к перепадам напряжения. Имеет хорошую производительность и моторесурс.
Прибор – хорошая альтернатива обычным источникам электропитания, выручает при аварийном отключении электричества, экономит средства. Мобилен, малогабаритен, с простой конструкцией, легко поддается ремонту – можно своими силами заменить вышедшие из строя детали, узлы.
Кроме прочего, самоделка обладает небольшими размерами, поэтому с легкостью устанавливается даже в небольших помещениях.
Разместить самодельный генератор можно в небольшом помещении, за счет компактной конструкции прибор не требует много места для своей установки
В зависимости от от используемого типа топлива генератор требует лишь соблюдения мер предосторожности в процессе использования.
В процессе эксплуатации самодельного генератора необходимо соблюдать технику безопасности: следить за электрическими кабелями, не допускать их перекручивания, не трогать оголенные провода руками и т.п
Разновидности генераторов электроэнергии
Обычно самодельный генератор в домашних условиях изготавливают на основе асинхронного двигателя, магнитным, паровым, на дровах.
Вариант #1 — асинхронный генератор
Устройство сможет вырабатывать напряжение 220-380 В, исходя из показателей выбранного мотора.
Для сборки такого генератора потребуется лишь запустить асинхронный двигатель, подключив конденсаторы к обмоткам.
Генератор на основе асинхронного двигателя самостоятельно синхронизируется, запускает роторные обмотки с постоянным магнитным полем.
Двигатель оборудован ротором с трехфазной или однофазной обмоткой, вводом кабеля, короткозамыкательными устройством, щетками, регулирующим датчиком
Если ротор короткозамкнутого типа, то обмотки возбуждаются при помощи остаточной силы намагниченности.
Вариант #2 — устройство на магнитах
Для магнитного генератора подходит коллекторный, шаговый (синхронный бесщеточный) двигатель и прочие.
Обмотка с большим количеством полюсов увеличивает показатель КПД. В сравнение с классической схемой (где КПД 0,86) 48-полюсная обмотка позволяет сделать мощность генератора больше
В процессе сборки магниты крепятся на вращающуюся ось и устанавливаются в прямоугольную катушку. Последняя при вращении магнитов вырабатывает электростатическое поле.
Вариант #3 — паровой генератор
Для генератора на пару используют печь с водяным контуром. Работает устройство за счет тепловой энергии пара и турбинных лопастей.
Чтобы самостоятельно сделать генератор на пару, понадобится печь с водяным (охлаждающим) контуром
Это замкнутая система с массивной немобильной установкой, требующей контроля и охлаждающего контура для превращения пара в воду.
Вариант #4 — устройство на дровах
Для генератора на дровах используют печи, включая походные. К стенкам печей закрепляют элементы Пельтье и располагают конструкцию в корпус радиатора.
Принцип работы генератора следующий: при нагревании поверхности проводниковых пластин с одной стороны другая охлаждается.
Чтобы самостоятельно сделать генератор на дровах, можно использовать любые печи. Генератор работает за счет элементов Пельтье, нагревающих и охлаждающих проводниковые пластины
На полюсах пластин появляется электрический ток. Наибольшая разница между температурами пластин обеспечивает генератор максимальной мощностью.
Агрегат более работоспособен при минусовых температурных режимах.
Принцип работы электрогенератора
Работа генераторов реализуется по принципу электромагнитной индукции, когда в замкнутой рамке происходит наводка тока за счет пересечения ее вращающимся магнитным полем. Магнитное поле создают обмотки либо постоянные магниты.
Когда из коллектора электродвижущая сила достигает замкнутого контура и узлов щетки, то ротор начинает вращаться сообща с магнитным потоком. Так создается напряжение в подпружиненных щетках, прижатых к коллекторам пластинчатого вида.
Далее электроток передается к выходным клеммам, проходит в сеть, распространяется по генератору.
Используют генераторы переменного и постоянного тока. Электрогенератор переменного тока малогабаритен, не образовывает вихревые токи, при этом имеет возможность функционировать в экстремальных температурах. Аппарат с постоянным током не требует тщательного контроля, обладает значительным числом ресурсов.
Конструкционно генератор включает в себя: щетки со щеткодержателями, коллектор, якорную обмотку, якорь, стартер, кольца контактные, обмотку стартера, ротор, корпус, вентилятор, привод и станину
Генератор переменного тока может быть как синхронным, так и асинхронным. Первый – с постоянным электрическим магнитом и количеством вращений статора равных роторным, формирующим магнитное поле. Преимуществами такого генератора называют стабильно высокое напряжение, к недостаткам относят перегрузку по токам из-за завышенной нагрузки на регулятор, повышающий ток обмотки ротора.
Конструкция асинхронного генератора: короткозамкнутый ротор, статор. Когда вращается ротор генератор индуцирует ток, а магнитное поле выдает напряжение синусоидального типа.
Пошаговая инструкция по сборке
Собирать генератор в домашних условиях необходимо после того, как подготовлен комплект из необходимых радиокомпонентов, электроинструментов и материалов.
Этап 1 – подготовка радиокомпонентов
Для сборки модуля механического генератора с электромагнитами потребуется двигатель. Для изготовления маломощного генератора можно использовать электродвигатель от стиралки типа «Ока», «Волга», насоса «Агидель» и прочие.
Ток, вырабатываемый мотором, определяет выбор деталей и узлов. Для преобразования тока из переменного в постоянный необходимы выпрямительные диоды, например, диодный мост высокой мощности в десятки ампер с напряжением не более 50 В. Для полярных конденсаторов постоянного тока важны сглаживающие фильтры со способностью выравнивать пульсацию напряжения постоянного характера.
Для того, чтобы сделать самодельный ветрогенератор, не потребуется большой точности исполнения и узкоспециализированных материалов. Построенный образец работает при скорости ветра от 9 до 10 м/с, обеспечивает мощностью в 800 Вт.
В качестве дополнительной платы с USB-портом для подключения гаджетов выбирается устройство для преобразования напряжения в 1,5-20 В. Такой список радиокомпонентов достаточен для маломощного генератора напряжением до двух десятков вольт. В случае с асинхронным двигателем подключить мобильные устройства получится напрямую.
Этап 2 – подготовка инструментов и материалов
Из электроинструментов понадобится болгарка, в наборе которой есть отрезные диски по металлу, дереву и шлифовальный диск (твердый или круг-наждачка).
Рекомендуем ознакомиться с .
Также необходима электрическая дрель со сверлами по металлу. Может понадобиться перфоратор с ударными сверлами, коронками по бетону. Иногда перфоратор комплектуется переходником с простыми, коническими сверлами, коронками по дереву. Также пригодится шуруповерт с головками под переходник-гайковерт, головкой под гайки.
Для сборки каркаса генератора потребуются материалы. Их выбирают по своему усмотрению. Это может быть трубный прокат разного диаметра, металлическая арматура, профиль и т.п.
Во время сборки конструкции генератора у мастера под рукой должны находиться отвертки разного диаметра, плоскозубцы, молоток, гаечные ключи и прочее
Для соединения запасаются крепежами – гайками, шайбами, саморезами, болтами. Это универсальный набор инвентаря, собрав который, можно приступать к изготовлению генераторной установки своими руками.
Этап 3 – подготовительные работы
После подготовки инструментов и материалов приступают к подготовительным работам. Они необходимы перед сборкой генератора потому, что включают первоначальный расчет мощности устройства.
Рассчитывают мощность, подключая двигатель в сеть. Количество выдаваемых вращений определят мощность мотора. Иногда для измерений используют тахометр, а к полученным данным прибавляют 10% для компенсации нагрузки (предотвращение перегрева мотора при использовании).
После того, как мощность точно подсчитана, подбирают конденсатор соответственно ранее полученным данным мощности двигателя.
После проведенного подсчета мощности необходимо выбрать конденсатор. Устройство предотвращает перегрева мотора во время работы генератора
В завершение подготовительных работ продумывают заземление будущего генератора. Этот процесс помогает избежать травматических ситуаций, продлить эксплуатационные сроки генератора.
Этап 4 – изучение схемы звезда и треугольник
Чтобы собрать генератор в 220, требуется схемы-аналоги производственной модели – звезда или треугольник.
В сложных устройствах иногда используют комбинированную схему звезда-треугольник. В соединение типа звезда концы крепятся в единой точке. Графический вид представляет собой расхождение фаз из центра в разные стороны, как-будто лучи образуют звезду. По схеме типа треугольник концы одной обмотки крепятся с началом последующей
По схеме звезды электросоединение выполняют для каждого из концов обмоток одной точки, для треугольника – соединение последовательного типа.
Этап 5 – непосредственно сборка
Рассмотрим несколько вариантов сборки электрогенератора.
Сборка асинхронного генератора
Изготовление асинхронного генератора не требует переточки ротора под неодимовые магниты, поэтому схему устройства называют переделкой готового асинхронного мотора. В таком варианте нет необходимости в питании роторной обмотки, она снимается с двигателя, а ось ротора протачивается для плоских магнитов.
По схеме сборки асинхронного генератора мощность устройства достигает от 2 до 5 киловатт при емкости конденсаторов от 28 до 138 микрофарад. Для того, чтобы напряжение было статичным, необходима емкость, в зависимости от планируемой нагрузки на генератор.
Сборка агрегата происходит в три этапа. Первый предполагает собрать одну несущую конструкцию, установив в нее двигатель с приводом передаточного типа.
Соединение выполняется так: конец 1-ой обмотки соединяется с концами начала 2-ой обмотки. Далее конец 2-ой обмотки крепят к началу 3-ей обмотки. Конец 3-ей обмотки соединяется с началом 1-ой обмотки
На втором этапе подключают переменные и неполярные конденсаторы к обмоткам. Последние включаются по схеме звезда, когда часть концов соединяют к центру корпуса, а остальные выводятся отдельно.
В заключении к вершинам конденсатора присоединяют свободные обмоточные концы согласно схемы треугольник.
Подключаем переменные и неполярные конденсаторы к обмоткам, часть концов у которых соединяем к центру корпуса, другие выводим отдельно
Перед первым запуском новое устройство тестируется, например, обычной лампочкой накаливания в два-три десятка ватт. Это необходимо для проверки генератора на способность обеспечивать бесперебойной выдачей напряжения, 3000 оборотов в одну минуту.
Собираем генератор на дровах
Сборку дровяного генератора рассмотрим на примере буржуйки. Порядок сборки такой: в начале радиатор размещается на стенках буржуйки так, чтобы шипы смотрели внутрь. Далее, в зависимости от размеров радиатора, устанавливаются элементы Пельтье, к одному из которых в последующем крепят еще один радиатор.
Такую установку лучше расположить в тени, возле неутепленной стены небольшой толщины, что обеспечит максимальное охлаждение.
Для запуска генератора на дровах поджигают поленья. Разгораясь они нагревают стенки печки, которые заставляют элемент Пельтье выдавать максимальную мощность. Охлаждается генератор холодным уличным воздухом.
У нас на сайте есть подробная инструкция по своими руками.
Нюансы сборки коллекторного генератора
Коллекторный генератор собирают по следующей схеме: сначала размещают мотор коллекторного типа на несущую раму, иную конструкцию.
Потом присоединяют к выводам мотора сглаживающий конденсатор, плату DC-инверторного преобразователя. Конденсатор должен быть постоянного тока.
Необходимо прикрутить патрон к оси двигателя, при этом мотор закрепить так, чтобы патрон был плотно прижат к устройству. Далее минусовой провод мотора присоединяется к минусу от аккумулятора, а плюсовой к анодам диодов, катоды диодов к плюсам аккумуляторов
Следующим шагом, если нет USB-порта, будет его подсоединение к выходу от DC-платы. К такому генератору можно подключать мобильные устройства.
Располагается конструкция генератора на велосипедной раме или ветряке.
Устанавливаем генератор на велосипеде или ветряке из вентиляторных запчастей. Для удобства использования можно прикрепить флюгер-хвостовик
Вместо коллекторного можно поставить шаговый мотор с более высоким КПД и сроком службы от 10 лет. Предпочтительно выбирать модели с напряжением в 12 В и током от 1,8 до 4,2 ампера. В таких моторах обмоток от 2 до 4, их подключают последовательно для напряжения в 24, 36, 48 В. Если мотор подключают параллельное, то на выходе получается ампераж в большом значении. В связи с этим до нужного напряжения генератор будет разгоняться сложнее.
Помимо этих вариантов у нас на сайте есть подробные инструкции по сборке и генератора.
Рекомендации по безопасной эксплуатации
Для генераторов, которые будут использоваться в уличной среде, например, ветряная электростанция, велогенератор, следует создать защиту от осадков, пыли, грязи. Устройство размещают в специальном отдельном корпусе.
Если генератор будет работать на улице в многочасовом режиме, испытывая каждодневные нагрузки, ему необходима регулярная смазка подшипников. Манипуляции проводят один-два раза в пол года.
Не допустимо короткое замыкание: проводов двигателя, вспомогательной радиоэлектроники, полупроводников. Это может привести к тому, что сгорят замкнутые обмотки.
Если случилось короткое замыкание, ремонт двигателя может осложняться сложностью доступа к внутренним деталям генератора
Ремонт двигателя может осложняться трудностью доступа к внутренним узлам из-за силы ротора, тормозящей вращение пропорционально нагрузке. Для предотвращения таких ситуаций следует постоянно контролировать температуру двигателя, не давая ему перегреваться.
Также следует постараться не использовать устройство продолжительное время: чем дольше генератор в работе, тем его мощность меньше. Значение оптимальной температуры двигателя от 40 до 45 градусов.
Для самодельного генератора без автоматических приборов управления требуется постоянный пользовательский контроль, в том числе для снятия данных.
Если сборка и использование самодельного электрогенератора вам кажется сложным, рекомендуем присмотреться к покупным аналогам – в следующей статье приведен газовых генераторов электроэнергии.
Выводы и полезное видео по теме
Тем не менее, генератор, изготовленный в домашних условиях – это резервный источник электропитания с хорошей производительностью, моторесурсом и экономической выгодой. Даже маломощные генераторы обеспечивают приборы и оборудование работоспособностью, поддерживают на должном уровне комфорт в частном доме, квартире в черте города или за его пределами. Для того, чтобы сделать самодельный генератор, потребуется всего лишь определиться с его конструкцией, видом устройства и подобрать необходимые детали.
А может быть у вас есть свои способы изготовления генератора своими руками или даже хитрости? Поделитесь, пожалуйста, секретами. Это можно сделать в комментариях к данной статье, в блоке, расположенном ниже.
Видео об изготовлении ручного электрогенератора:
Собираем ветрогенератор своими руками:
Генератор, изготовленный в домашних условиях – это резервный источник электропитания с хорошей производительностью, моторесурсом. Даже маломощные генераторы обеспечивают приборы и оборудование работоспособностью, поддерживают на должном уровне комфорт в частном доме, квартире в черте города или за его пределами. Для того, чтобы собрать самодельный генератор, потребуется определиться с его конструкцией, видом и подобрать необходимые детали.
У вас есть опыт изготовления генератора своими руками? Поделитесь своими рекомендациями с другими посетителями нашего сайта. Это можно сделать в комментариях к данной статье – блок расположен ниже. Также здесь вы можете добавить уникальные фото самодельного электрогенератора.
Паровой двигатель без станков и инструментов. Походный паровой генератор своими руками Самодельные паровые двигатели чертежи
Свою экспансию паровой двигатель начал еще на заре XIX века. В то время уже сооружались и большие агрегаты, предназначенные для промышленного использования, и небольшие паровые двигатели выполняющие порой чисто декоративные функции. Приобретали такие «игрушки» в основном видные вельможи, которые хотели порадовать себя и своих детишек. Когда паровые агрегаты более прочно вошли в повседневную жизнь, декоративные паровые установки использовались только в учебных заведениях в качестве пособий.

Современные паровые двигатели
В начале XX века популярность паровых агрегатов начала уменьшаться. Британская фирма Mamod осталось одной из немногих компаний, которые продолжали выпускать миниатюрные паровые двигатели. Образец подобной техники можно приобрести даже в наше время. Однако стоимость таких устройств переваливает за двести фунтов. Тем, кто любит самостоятельно собирать и изготавливать различные механизмы, наверняка придется по душе идея самостоятельного создания парового двигателя или же других .
Собрать паровой двигатель довольно просто. Под действием огня нагревается котел с водой, вода под воздействием высоких температур переходит в газообразное состояние и выталкивает поршень. Маховик, соединенный с поршнем, будет вращаться до тех пор, пока в емкости есть вода. Такова стандартная схема парового двигателя. Можно изготовить модели, имеющие совершенно иные комплектации. Перейдем от теории к практике. Данная статься посвящена способам изготовления парового двигателя своими руками.
Способ первый
Приступим к процессу изготовления самого простого варианта теплового двигателя. Для этого нам не потребуются сложные чертежи и специальные навыки. Итак, возьмем простую алюминиевую банку, отрежем от нее нижнюю треть. Получившиеся острые края банки необходимо загнуть внутрь при помощи плоскогубцев. Это нужно делать очень осторожно, чтобы не порезаться. Поскольку большинство алюминиевых банок имеет слегка вогнутое дно, необходимо его выровнять. Для этого достаточно просто прижать дно пальцем к твердой поверхности.
В полученном стакане на расстоянии 1,5 см от верхнего края нужно сделать друг напротив друга два отверстия. Необходимо проделать отверстия, диаметр которых будет не менее 3 мм. Для этой цели отлично подойдет обычный дырокол. На дно банки помещаем свечу. Теперь необходимо взять обычную пищевую фольгу, помять ее и обернуть нашу мини горелку. Затем нужно взять отрезок полой медной трубки 15-20 см длиной. Это и будет главный механизм двигателя, который будет приводить всю конструкцию в движение. Центральная часть трубки два или три раза оборачивается вокруг карандаша таким образом, чтобы получилась спираль.
Далее этот элемент необходимо разместить таким образом, чтобы изогнутый участок находился прямо над фитилем свечи. Для этого можно придать трубке форму буквы М. Участки трубы, которые опускаются вниз, выводим через специально проделанные отверстия. В результате получаем жесткую фиксацию трубки над фитилем. Края трубки выполняют роль своеобразных сопел. Чтобы вся конструкция могла вращаться, нужно согнуть противоположные концы М-образного элемента в разные стороны под прямым углом.
Наш паровой двигатель готов. Чтобы запустить его, банку размещают в емкости с водой. Необходимо, чтобы края трубки находились над поверхностью воды. Если сопла будут иметь недостаточную длину, на дно банки можно будет поместить небольшой грузик. Однако при этом следует действовать осторожно, иначе вы рискуете потопить двигатель. Опускаем один край трубки в воду, а другим втягиваем воздух и опускаем банку в воду. Трубка заполнится водой. Теперь можно поджечь фитиль. Некоторое время спустя вода, которая находится в спирали, прекратиться в пар, который под давлением будет вылетать из сопел. Банка начнет достаточно быстро вращаться в емкости.
Способ второй
Предлагаемая конструкция несколько сложнее, чем первый вариант двигателя. Прежде всего, для создания такого устройства нам понадобится банка из-под краски. Убедитесь, что она достаточно чистая. На расстоянии 2 см от дна вырезаем на стенке прямоугольник, размеры которого составляют 5Х15 см. Длинная сторона прямоугольника размещается параллельно дну.
Из металлической сетки нужно вырезать кусок, размером 24Х12 см. С обоих концов от длинной стороны куска отмеряем по 6 см. Эти участки необходимо отогнуть под прямым углом. В результате у нас должен получиться небольшой столик-платформа с ножками, длиной по 6 см. Полученную конструкцию нужно установить на дно банки. По всему периметру крышки проделывается несколько отверстий. Размещать их нужно в форме полукруга только вдоль одной половину крышки. Это необходимо для обеспечения вентиляции: паровой двигатель не будет работать, если к источнику огня не будет обеспечен доступ воздуха.
Для изготовления основного элемента двигателя нам потребуется медная трубка. Изгибаем ее в форме спирали. От одного конца трубки отступаем 30 см. От этой точки делаем пять витков спирали, диаметр каждого витка должен равняться 12 см. Остальная часть трубки изгибается в форме 15 колец, диаметр которых составляет 8 см.
На противоположном конце трубки должно остаться около 20 см. Оба вывода трубки пропускаются через вентиляционные отверстия, проделанные в крышке банки. На заранее установленную платформу помещают уголь. Спираль должна размещаться прямо над платформой. Уголь необходимо разложить аккуратно разложить между витками спирали. Теперь можно закрыть банку. В результате мы получили топку, которая и будет приводить в движение наш паровой двигатель.
Начал свою экспансию еще в начале 19-го века. И уже в то время строились не только большие агрегаты для промышленных целей, но также и декоративные. В большинстве своем их покупателями были богатые вельможи, которые хотели позабавить себя и своих детишек. После того как паровые агрегаты плотно вошли в жизнь социума, декоративные двигатели начали применяться в университетах и школах в качестве образовательных образцов.
Паровые двигатели современности
В начале 20-го века актуальность паровых машин начала падать. Одной из немногих компаний, которые продолжили выпуск декоративных мини-двигателей, стала британская фирма Mamod, которая позволяет приобрести образец подобной техники даже сегодня. Но стоимость таких паровых двигателей легко переваливает за две сотни фунтов стерлингов, что не так и мало для безделушки на пару вечеров. Тем более для тех, кто любит собирать всяческие механизмы самостоятельно, гораздо интереснее создать простой паровой двигатель своими руками.
Очень простое. Огонь нагревает котел с водой. Под действием температуры вода превращается в пар, который толкает поршень. Пока в емкости есть вода, соединенный с поршнем маховик будет вращаться. Это стандартная схема строения парового двигателя. Но можно собрать модель и совершенно другой комплектации.
Что же, перейдем от теоретической части к более увлекательным вещам. Если вам интересно делать что-то своими руками, и вас удивляют столь экзотичные машины, то эта статья именно для вас, в ней мы с радостью расскажем о различных способах того, как собрать двигатель своими руками паровой. При этом сам процесс создания механизма дарит радость не меньшую, чем его запуск.
Метод 1: мини-паровой двигатель своими руками
Итак, начнем. Соберем самый простой паровой двигатель своими руками. Чертежи, сложные инструменты и особые знания при этом не нужны.
Для начала берем из-под любого напитка. Отрезаем от нее нижнюю треть. Так как в результате получим острые края, то их необходимо загнуть внутрь плоскогубцами. Делаем это осторожно, чтобы не порезаться. Так как большинство алюминиевых банок имеют вогнутое дно, то необходимо его выровнять. Достаточно плотно прижать его пальцем к какой-нибудь твердой поверхности.
На расстоянии 1,5 см от верхнего края полученного «стакана» необходимо сделать два отверстия друг напротив друга. Желательно для этого использовать дырокол, так как необходимо, чтобы они получились в диаметре не менее 3 мм. На дно банки кладем декоративную свечку. Теперь берем обычную столовую фольгу, мнем ее, после чего оборачиваем со всех сторон нашу мини-горелку.
Мини-сопла
Далее нужно взять кусок медной трубки длиной 15-20 см. Важно, чтобы внутри она была полой, так как это будет наш главный механизм приведения конструкции в движение. Центральную часть трубки оборачивают вокруг карандаша 2 или 3 раза, так, чтобы получилась небольшая спираль.
Теперь необходимо разместить этот элемент так, чтобы изогнутое место размещалось непосредственно над фитилем свечки. Для этого придаем трубке формы буквы «М». При этом выводим участки, которые опускаются вниз, через проделанные отверстия в банке. Таким образом, медная трубка жестко фиксируется над фитилем, а ее края являются своеобразными соплами. Для того чтобы конструкция могла вращаться, необходимо отогнуть противоположные концы «М-элемента» на 90 градусов в разные стороны. Конструкция парового двигателя готова.
Запуск двигателя
Банку размещают в емкости с водой. При этом необходимо, чтобы края трубки находились под ее поверхностью. Если сопла недостаточно длинные, то можно добавить на дно банки небольшой грузик. Но будьте осторожны — не потопите весь двигатель.
Теперь необходимо заполнить трубку водой. Для этого можно опустить один край в воду, а вторым втягивать воздух как через трубочку. Опускаем банку на воду. Поджигаем фитиль свечки. Через некоторое время вода в спирали превратится в пар, который под давлением будет вылетать из противоположных концов сопел. Банка начнет вращаться в емкости достаточно быстро. Вот такой у нас получился двигатель своими руками паровой. Как видите, все просто.
Модель парового двигателя для взрослых
Теперь усложним задачу. Соберем более серьезный двигатель своими руками паровой. Для начала необходимо взять банку из-под краски. При этом следует убедиться, что она абсолютно чистая. На стенке на 2-3 см от дна вырезаем прямоугольник с размерами 15 х 5 см. Длинная сторона размещается параллельно дну банки. Из металлической сетки вырезаем кусок площадью 12 х 24 см. С обоих концов длинной стороны отмеряем 6 см. Отгибаем эти участки под углом 90 градусов. У нас получается маленький «столик-платформа» площадью 12 х 12 см с ногами по 6 см. Устанавливаем полученную конструкцию на дно банки.
По периметру крышки необходимо сделать несколько отверстий и разместить их в форме полукруга вдоль одной половины крышки. Желательно, чтобы отверстия имели диаметр около 1 см. Это необходимо для того, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию внутреннего пространства. Паровой двигатель не сможет хорошо работать, если к источнику огня не будет попадать достаточное количество воздуха.
Основной элемент
Из медной трубки делаем спираль. Необходимо взять около 6 метров мягкой медной трубки диаметром 1/4-дюйма (0,64 см). От одного конца отмеряем 30 см. Начиная с этой точки, необходимо сделать пять витков спирали диаметром 12 см каждая. Остальную часть трубы изгибают в 15 колец диаметром по 8 см. Таким образом, на другом конце должно остаться 20 см свободной трубки.
Оба вывода пропускают через вентиляционные отверстия в крышке банки. Если окажется, что длины прямого участка недостаточно для этого, то можно разогнуть один виток спирали. На установленную заранее платформу кладут уголь. При этом спираль должна размещаться как раз над этой площадкой. Уголь аккуратно раскладывают между ее витками. Теперь банку можно закрыть. В итоге мы получили топку, которая приведет в действие двигатель. Своими руками паровой двигатель почти сделан. Осталось немного.
Емкость для воды
Теперь необходимо взять еще одну банку из-под краски, но уже меньшего размера. В центре ее крышки сверлят отверстие диаметром в 1 см. Сбоку банки проделывают еще два отверстия — одно почти у дна, второе — выше, у самой крышки.
Берут два корка, в центре которых проделывают отверстие с диаметров медной трубки. В один корок вставляют 25 см пластиковой трубы, в другой — 10 см, так, чтобы их край едва выглядывал из пробок. В нижнее отверстие малой банки вставляют корок с длинной трубкой, в верхнее — более короткую трубку. Меньшую банку размещаем на большой банке краски так, чтобы отверстие на дне было на противоположной стороне от вентиляционных проходов большой банки.
Результат
В итоге должна получиться следующая конструкция. В малую банку заливается вода, которая через отверстие в дне вытекает в медную трубку. Под спиралью разжигается огонь, который нагревает медную емкость. Горячий пар поднимается по трубке вверх.
Для того чтобы механизм получился завершенным, необходимо присоединить к верхнему концу медной трубки поршень и маховик. В итоге тепловая энергия горения будет преобразовываться в механические силы вращения колеса. Существует огромное количество различных схем для создания такого двигателя внешнего сгорания, но во всех них всегда задействованы два элемента — огонь и вода.
Кроме такой конструкции, можно собрать паровой но это материал для совершенно отдельной статьи.
Зачастую при упоминании «паровых двигателей» на ум приходят паровозы или автомобили Стэнли Стимер, но применение этих механизмов не ограничивается перевозками. Паровые двигатели, которые впервые были созданы в примитивном виде около двух тысячелетий назад, за последние три столетия стали крупнейшими источниками электропитания, а сегодня паровые турбины производят около 80 процентов мировой электроэнергии. Чтобы глубже понять природу физических сил, на основе которых работает такой механизм, мы рекомендуем вам сделать свой собственный паровой двигатель из обычных материалов, воспользовавшись одним из предложенных здесь способов! Для начала переходите к Шагу 1.
Шаги
Паровой двигатель из жестяной банки (для детей)
Отрежьте нижнюю часть алюминиевой банки на расстояние 6,35 см. При помощи ножниц по металлу ровно отрежьте нижнюю часть алюминиевой банки примерно на треть высоты.
Загните и прижмите ободок при помощи плоскогубцев. Чтобы не было острых краев, загните ободок банки внутрь. Выполняя это действие, следите за тем, чтобы не пораниться.
Надавите на дно банки изнутри, чтобы сделать его плоским. У большинства алюминиевых банок из-под напитков основание будет круглым и выгнутым вовнутрь. Выровняйте дно, надавив на него пальцем или воспользовавшись небольшим стаканом с плоским дном.
Выполните два отверстия в противоположных сторонах банки, отступив 1,3 см от верха. Для выполнения отверстий подойдет как бумажный дырокол, так и гвоздь с молотком. Вам потребуются отверстия диаметром чуть более трех миллиметров.
Разместите по центру банки маленькую греющую свечу. Скомкайте фольгу и положите ее под низ и вокруг свечки, чтобы она не двигалась. Такие свечки обычно идут в специальных подставках, поэтому воск не должен плавиться и вытекать в алюминиевую банку.
Обмотайте центральную часть медной трубки длиной 15-20 см вокруг карандаша на 2 или 3 витка, чтобы получился змеевик. Трубка диаметром 3 мм должна легко сгибаться вокруг карандаша. Вам потребуется достаточное количество изогнутой трубки, чтобы протянуть поперек банки через верх, плюс дополнительные прямые 5 см с каждой из сторон.
Проденьте концы трубок в отверстия в банке. Центр змеевика должен расположиться над фитилем свечи. Желательно, чтобы прямые участки трубки с обеих сторон банки были одинаковой длины.
Согните концы труб при помощи плоскогубцев, чтобы получился прямой угол. Согните прямые участки трубки таким образом, чтобы с разных сторон банки они смотрели в противоположные направления. Затем снова согните их, чтобы они опустились ниже основания банки. Когда все будет готово, должно получиться следующее: змеевидная часть трубки находится по центру банки над свечкой и переходит в два наклонных, смотрящих в противоположные стороны «сопла» с двух сторон банки.
Опустите банку в миску с водой, при этом концы трубки должны погрузиться. Ваша «лодка» должна надежно держаться на поверхности. Если концы трубки недостаточно погружены в воду, попытайтесь немного утяжелить банку, но ни в коем случае не утопите ее.
Заполните трубку водой. Самым простым способом будет опустить один конец в воду и потянуть с другого конца как через соломинку. Также можно пальцем перекрыть один выход из трубки, а второй подставить под струю воды из-под крана.
Зажгите свечу. Через время вода в трубке нагреется и закипит. По мере превращения в пар она будет выходить через «сопла», в результате чего вся банка начнет вращаться в миске.
Паровой двигатель из банки из-под краски (для взрослых)
Прорежьте прямоугольное отверстие возле основания четырехлитровой банки из-под краски. Сделайте горизонтальное прямоугольное отверстие размером 15 x 5 см сбоку банки возле основания.
Необходимо убедиться, что в этой банке (и в еще одной используемой) была только латексная краска, а также тщательно вымыть ее мыльной водой перед использованием.
Отрежьте полоску металлической сетки 12 x 24 см. По длине с каждого края отогните по 6 см под углом 90 o . У вас получиться квадратная «платформа» 12 x 12 см с двумя «ножками» по 6 см. Установите ее в банку «ножками» вниз, выровняв ее по краям прорезанного отверстия.
Сделайте полукруг из отверстий по периметру крышки. Впоследствии вы будете сжигать в банке уголь, чтобы обеспечить паровой двигатель теплом. При нехватке кислорода уголь будет плохо гореть. Чтобы в банке была необходимая вентиляция, просверлите или пробейте в крышке несколько отверстий, которые образуют полукруг вдоль краев.
В идеале диаметр вентиляционных отверстий должен быть около 1 см.
Сделайте змеевик из медной трубки. Возьмите около 6 м трубки из мягкой меди диаметром 6 мм и отмерьте с одного конца 30 см. Начиная с этой точки, выполните пять витков диаметром 12 см. Оставшуюся длину трубы согните в 15 витков диаметром по 8 см. У вас должно остаться около 20 см.
Пропустите оба конца змеевика в вентиляционные отверстия в крышке. Согните оба конца змеевика таким образом, чтобы они были направлены вверх и пропустите оба через одно из отверстий в крышке. Если длины трубы не хватает, то потребуется немного разогнуть один из витков.
Поместите змеевик и древесный уголь в банку. Поместите змеевик на сетчатую платформу. Заполните пространство вокруг и внутри змеевика древесным углем. Плотно закройте крышку.
Просверлите отверстия под трубку в банке меньшего размера. По центру крышки литровой банки просверлите отверстие диаметром 1 см. Сбоку банки просверлите два отверстия диаметром 1 см – одно возле основания банки, а второе над ним возле крышки.
Вставьте закупоренную пластмассовую трубку в боковые отверстия меньшей банки. При помощи концов медной трубки проделайте отверстия в центре двух пробок. В одну пробку вставьте жесткую пластмассовую трубку длиной 25 см, а в другую пробку – такую же трубку длиной 10 см. Они должны плотно сидеть в пробках и немного выглядывать наружу. Вставьте пробку с более длинной трубкой в нижнее отверстие меньшей банки, а пробку с более короткой трубкой в верхнее отверстие. Закрепите трубки в каждой пробке при помощи хомутов.
Соедините трубку большей банки с трубкой меньшей банки. Разместите меньшую банку над большей, при этом трубка с пробкой должна быть направлена в противоположную сторону от вентиляционных отверстий большей банки. При помощи металлической ленты закрепите трубку из нижней пробки с трубкой, выходящей из нижней части медного змеевика. Затем аналогичным образом закрепите трубку из верхней пробки с трубкой, выходящей из верхней части змеевика.
Вставьте медную трубку в соединительную коробку. При помощи молотка и отвертки удалите центральную часть круглой металлической электрораспределительной коробки. Зафиксируйте хомут под электрический кабель стопорным кольцом. Вставьте 15 см медной трубки диаметром 1,3 см в хомут кабеля, чтобы трубка выходила на несколько сантиметров ниже отверстия в коробке. Затупите края этого конца вовнутрь при помощи молотка. Вставьте этот конец трубки в отверстие в крышке меньшей банки.
Вставьте шпажку в дюбель. Возьмите обычную деревянную шпажку для барбекю и вставьте ее в один конец полого деревянного дюбеля длиной 1,5 см и диаметром 0,95 см. Вставьте дюбель со шпажкой в медную трубку внутри металлической соединительной коробки таким образом, чтобы шпажка была направлена вверх.
Во время работы нашего двигателя шпажка и дюбель будут действовать как «поршень». Чтобы движения поршня было лучше видно, можно прикрепить к нему небольшой бумажный «флажок».
Подготовьте двигатель к работе. Снимите соединительную коробку с меньшей верхней банки и заполните верхнюю банку водой, позволяя ей выливаться в медный змеевик, пока банка не будет заполнена водой на 2/3. Проверьте отсутствие утечек во всех местах соединений. Плотно закрепите крышки банок, застучав их молотком. Снова установите соединительную коробку на место над меньшей верхней банкой.
Запускайте двигатель! Скомкайте куски газеты и положите их в пространство под сеткой в нижней части двигателя. Когда древесный уголь разгорится, дайте ему прогореть около 20-30 минут. По мере нагревания воды в змеевике в верхней банке начнет накапливаться пар. Когда пар достигнет достаточного давления, он вытолкнет дюбель и шпажку наверх. После сброса давления поршень опустится вниз под действием силы тяжести. При необходимости, срежьте часть шпажки, чтобы снизить вес поршня – чем он легче, тем чаще будет «всплывать». Постарайтесь сделать шпажку такого веса, чтобы поршень «ходил» в постоянном темпе.
Можно ускорить процесс горения, усилив приток воздуха в вентиляционные отверстия феном.
Соблюдайте безопасность. Полагаем, само собой разумеется, что при работе и обращении с самодельным паровым двигателем необходимо соблюдать осторожность. Никогда не запускайте его в помещении. Никогда не запускайте его возле таких воспламеняющихся материалов, как сухие листья или нависающие ветви деревьев. Используйте двигатель только на прочной негорючей поверхности вроде бетона. Если вы работаете с детьми или подростками, то они не должны оставаться без присмотра. Детям и подросткам запрещается подходить к двигателю, когда в нем горит древесный уголь. Если вам не известна температура двигателя, то считайте, что он настолько горячий, что к нему нельзя прикасаться.
Удостоверьтесь, что пар может выходить из верхнего «котла». Если по какой-либо причине поршень застрянет, то внутри меньшей банки может накопиться давление. При самом худшем раскладе банка может взорваться, что очень опасно.
Поместите паровой двигатель в пластмассовую лодку, опустив оба конца в воду, чтобы получилась паровая игрушка. Можно вырезать лодку простой формы из пластиковой бутылки из-под газировки или отбеливателя, чтобы ваша игрушка получилась более «экологичной».

Всем привет! С вами снова kompik92!
И сегодня и мы будем делать паровой двигатель!
Думаю каждому было когда-то хотелось сделать паровой двигатель!
Ну так давайте сделаем ваши мечты реальностью!
У меня есть два варианта его сделать: лёгкая и сложная. Оба варианта очень классные и интересные и если вы думаете что тут будет только один вариант, то вы правы. Второй вариант я выложу немного позже!
И давайте сразу к инструкции!
Но сначала….
Правила безопасности:
Когда двигатель работает, и вы хотите его перенести, используйте щипцы, толстые перчатки или не проводящий тепло материал!
Если вы хотите сделать двигатель сложнее или мощнее, лучше узнать у кого- либо чем экпериментировать! Неправильная сборка может привести к взрыву котла!
Если вы хотите взять работающий двигатель, не направляйте пар на людей!
Не блокируйте пар в банке или трубке, паровой двигатель может взорваться!
А вот и инструкция для варианта №1:
Нам понадобится:
Банка из под Колы или Пепси из алюминия
Плоскогубцы
Ножницы по металлу
Дырокол для бумаги (не путать с дроколом)
Маленькая свечка
Фольга из алюминия
Трубка из меди 3мм
Карандаш
Салатница или большая миска
Давайте приступим!
1. Вам нужно отрезать дно банки с высотой в 6.35 см . Для лучшего среза, сначала нарисуйте карандашом линию а потом ровно по ней срежьте дно банки. Таким образом мы получаем корпус нашего двигателя.

2. Уберите острые края. Для безопасности, уберите острые края дна используя плоскогубцы. Заверните не больше 5мм! Это поможет нам дальше работать с двигателем.

3. Продавите дно. Если у банки не плоское дно, продавите его при помощи пальца. Это нужно чтобы наш двигатель хорошо плавал, если этого не сделать, то там будет оставаться воздух которые может нагреться и перевернуть платформу. Также это поможет стоять нашей свечке.

4. Сделайте два отверстия. Сделайте два отверстия как показано на картинке. Между краем и дыркой должно быть 1.27см и сама дырка должна быть диаметром не меньше 3.2 мм. Дырки должны находиться на против друг-друга! В данные отверстия мы просунем нашу медную трубку.

5. Поставьте свечку. Используя фольгу поставьте свечку так, чтобы она не двигалась в корпусе. Сама свечка должна быть металлической подставке. Мы поставили котёл, который будет нагревать нашу воду, и тем самым обеспечивая работу двигателя.

6. Создайте змеевик. Сделайте три четыре мотка в середине трубки при помощи карандаша. С каждой стороны должно быть не меньше 5 см. Мы сделали змеевик. Не знаете что это?
Вот вам цитата из википедии.
Змеевик — длиная металлическая, стеклянная, фарфоровая (керамическая) или пластиковая трубка, изогнутая некоторым регулярным или иррегулярным способом, предназначенная для того, чтобы в минимальном объёме пространства обеспечить максимальный теплообмен между двумя средами, разделёнными стенками змеевика. Исторически сложилось, что такой теплообмен изначально применялся для конденсации проходящих через змеевик паров.
Думаю стало легче, но если всё равно не стало легче то я объясню сам. Змеевик это трубка в которой протекает жидкость чтобы её нагревали или охлаждали.

7. Разместите трубку. Разместите трубку используя сделанные дырки, и проследите за тем, чтобы змеевик находился ровно рядом с фитилём свечки! Таким образом мы почти закончили с двигателем, у нас уже может работать нагрев.

8. Согните трубку. Согните концы трубки используя плоскогубцы так, чтобы они смотрели в разные стороны и были согнуты на 90 градусов от змеевика. Мы получили выходы для нашего горячего воздуха.

9. Подготовка к работе. Опустите наш двигатель в воду. Он должен хорошо плавать на поверхности, и если трубки не погружены в воду как минимум на 1 см, то утяжелите корпус. Мы сделали выход трубок в воду чтобы она могла двигаться.

10. Ещё чуть-чуть. Наполните нашу трубку, окуните одну трубку в воду, а второю потянуть как через трубочку для коктейлей. Мы почти сделали двигатель!

11. ГОТОВО! Сейчас подожгите свечку, в течении некоторого времени вода в змеевике нагреется и из концов трубки пойдёт пар, а от этого двигатель начнёт двигаться!
Паровой двигатель
Сложность изготовления: ★★★★☆
Время изготовления: Один день
Подручные материалы: ████████░░ 80%
В этой статье я расскажу вам о том, как сделать паровой двигатель своими руками. Двигатель будет небольшой, однопоршневой с золотником. Мощности вполне хватит, чтобы вращать ротор небольшого генератора и использовать этот двигатель в качестве автономного источника электричества в походах.

Телескопическая антенна (можно снять со старого телевизора или радиоприёмника), диаметр самой толстой трубки должен составлять не менее 8 мм
Маленькая трубка для поршневой пары (магазин сантехники).
Медная проволока с диаметром около 1,5 мм (можно найти в катушке трансформатора или радиомагазине).
Болты, гайки, шурупы
Свинец (в рыболовном магазине или найти в старом автомобильном аккумуляторе). Он нужен, чтобы отлить маховик в форме. Я нашёл готовый маховик, но вам этот пункт может пригодиться.
Деревянные бруски.
Спицы для велосипедных колёс
Подставка (в моём случае из листа текстолита толщиной 5 мм, но подойдёт и фанера).
Деревянные бруски (куски досок)
Банка из под оливок
Трубка
Суперклей, холодная сварка, эпоксидная смола (стройрынок).
Наждак
Дрель
Паяльник
Ножовка
Как сделать паровой двигатель
Схема двигателя
Цилиндр и золотниковая трубка.
Отрезаем от антенны 3 куска:
? Первый кусок 38 мм длиной и 8 мм диаметром (сам цилиндр).
? Второй кусок длиной 30 мм и 4 мм диаметром.
? Третий длиной 6 мм и 4 мм диаметром.
Возьмём трубку №2 и сделаем в ней отверстие диаметром 4 мм посередине. Возьмем трубку №3 и приклеим перпендикулярно трубке №2, после высыхания суперклея, замажем все холодной сваркой (например POXIPOL).
Крепим круглую железную шайбу с отверстием посредине к куску №3 (диаметр — чуть больше трубки №1), после высыхания укрепляем холодной сваркой.
Дополнительно покрываем все швы эпоксидной смолой для лучшей герметичности.
Как сделать поршень с шатуном
Берём болт (1) диаметром 7 мм и зажимаем его в тисках. Начинаем наматывать на него медную проволоку (2) примерно на 6 витков. Каждый виток промазываем суперклеем. Лишние концы болта спиливаем.
Проволоку покрываем эпоксидкой. После высыхания, подгоняем поршень шкуркой под цилиндр так, чтобы он свободно там двигался, не пропуская воздух.
Из листа алюминия делаем полоску длиной 4 мм и длиной 19 мм. Придаём ей форму буквы П (3).
Сверлим на обоих концах отверстия (4) 2 мм диаметром, чтобы можно было засунуть кусочек спицы. Стороны П-образной детали должны быть 7х5х7 мм. Клеим её к поршню стороной, которая 5 мм.
Шатун (5) делаем из велосипедной спицы. К обоим концам спицы приклеиваем на два маленьких кусочка трубок (6) от антенны диаметром и длиной по 3 мм. Расстояние между центрами шатуна составляет 50 мм. Далее шатун одним концом вставляем в П-образную деталь и шарнирно фиксируем спицей.
Спицу с двух концов подклеиваем, чтобы не выпала.
Шатун треугольника
Шатун треугольника делается похожим способом, только с одной стороны будет кусок спицы, а с другой трубка. Длина шатуна 75 мм.
Треугольник и золотник

Из листа металла вырезаем треугольник и сверлим сверлим в нем 3 отверстия.
Золотник. Длина поршня золотника составляет 3,5 мм, и он должен свободно перемещаться по трубке золотника. Длина штока зависит от размеров вашего маховика.
Кривошип поршневой тяги должен быть 8 мм, а кривошип золотника — 4 мм.
Паровой котёл

Паровым котлом будет служить банка из под оливок с запаянной крышкой. Также я впаял гайку, чтобы через неё можно было заливать воду и герметично закручивать болтом. Также припаял трубку к крышке.
Вот фото:
Фото двигателя в сборе
Собираем двигатель на деревянной платформе, размещая каждый элемент на подпорке
Видео работы парового двигателя

Версия 2.0

Косметическая доработка двигателя. Бак теперь имеет свою собственную деревянную площадку и блюдце для таблетки сухого горючего. Все детали покрашены в красивые цвета. Кстати в качестве источника тепла лучше всего использовать самодельную
Сделай сам: парогенератор | Sciencing
Пар был той энергией, которая привела в движение раннюю промышленную революцию. Паровые поршни приводили в движение фабрики. Паровые турбины были и остаются ответственными за выработку большей части электроэнергии в мире. Ряд проектов с паровой тягой хороши для демонстрации физических и инженерных принципов. Первым шагом к созданию паровой машины является изготовление парогенератора.
Источник питания
Первым этапом при создании вашего парогенератора является тип энергии, который будет использоваться для тепла.В старинных парогенераторах и двигателях использовался уголь или дерево. Хотя оба они будут работать хорошо, электрический погружной нагреватель может быть более безопасной альтернативой, поскольку он не представляет большой опасности возгорания.
Резервуар для воды
Конструкция резервуара зависит от используемого источника питания. Если вы собираетесь использовать погружной нагреватель, сделайте кронштейн для подвешивания погружного нагревателя в резервуаре для воды. Хороший резервуар для воды можно сделать из пустой банки грейпфрутового сока. Вырежьте верхнюю часть банки и проделайте отверстия для элементов погружного нагревателя, чтобы электрические компоненты не находились внутри емкости.Припаяйте верхнюю часть банки так, чтобы погружной нагреватель выступал через верх. Закройте место на крышке, где выступает погружной нагреватель. Хорошая высокотемпературная лента — хорошее начало, но для лучшего давления пара может потребоваться глина. Если вы используете глину, убедитесь, что она затвердеет и затвердеет.
Впускное отверстие для воды и выпускное отверстие для пара
Установите герметизируемую сантехническую арматуру на баллончик. Это будет точкой наполнения бака. Просверлите отверстие для маленькой металлической трубки.Воздушные соединители для аквариума работают хорошо. Пропаяйте небольшую стальную трубку через это отверстие. Использование гибкой трубы позволит направить пар к чему-то вроде поршня или турбины.
Предупреждения
Пар очень горячий. Это может вызвать сильные ожоги. Бак и паровая трубка станут опасно горячими, обращайтесь с ними крайне осторожно. Не наливайте в бак слишком много воды, чтобы предотвратить опасное повышение давления. Если вы делаете парогенератор большего размера, подумайте об установке предохранительного клапана, чтобы снизить опасность взрыва.
В вашем будущем паровая энергия?
Автор: Skip Goebel
Выпуск № 43 • Январь / Февраль 1997 г.
Если вы думаете, что пар — это устаревший продукт, подумайте вот о чем: почти столетие назад паровые машины и корабли достигли скорости и эффективности, которых все еще трудно достичь даже с помощью современных двигателей внутреннего сгорания.
Пар — одна из самых мощных и самых опасных форм независимой энергии.Он настолько мощный, что здесь, в Tiny Power, производящей паровые машины, хотя бы раз в неделю нам звонят те, кто собирается спасти мир с помощью пара. Обычно требуется всего несколько минут разговора, чтобы понять, что вызывающий абонент нуждается в дополнительном обучении основам паровой инженерии.
Эта статья — попытка ответить на некоторые из многих вопросов о Steam. И я предполагаю, что первый вопрос: может ли это спасти мир, по крайней мере, в том, что касается ваших личных энергетических потребностей? Это зависит от.
Для первоначальных вложений в этот наиболее трудоемкий вид бытовой энергетики вы, вероятно, могли бы купить дизельный генератор и 5-10 тысяч галлонов топлива без значительных изменений в вашем образе жизни. Если вы планируете сжигать древесину, вы должны знать, что газификация древесины и сжигание ее в двигателе внутреннего сгорания — это очень устоявшаяся наука. Это может быть для вас более практичным приложением.
Если вам необходимо большое количество контролируемого тепла, скажем, для обогрева большого дома, птичника или даже печи, паровые установки выделяются тем, что отходящее тепло (выхлоп) парового двигателя дает вам чрезмерное количество БТЕ. играть с.
Что такое пар?
Что такое Steam? «Вода сошла с ума от жары» — лучший ответ. Вода фактически превратится в пар в вакууме, если ее температура будет поддерживать 40 градусов по Фаренгейту. И наоборот, при давлении 3200 фунтов. на квадратный дюйм и температуре около 720 градусов, пар становится «сверхкритическим» и фактически имеет такую же плотность, как вода. Современные паровые системы работают при таком давлении, потому что пар, который является «сверхизлучающим» газом, поглощает и отдает тепло намного быстрее, чем вода.
Только «сухой» пар производит полезную работу. Пар — это сухой, чистый газ без вкуса. Мутное вещество, которое вы видите, выходящее из чайника, на самом деле представляет собой просто водяной пар и не имеет никакого отношения к нашим потребностям, потому что, если вы его видите, вся работа уже сделана.
Одна из небольших высококачественных паровых машин, созданная компанией автора Tiny Power, Inc.
Как только вода превратится в пар, вы можете повысить температуру газа и сохранить в нем больше энергии / работы.Мы называем этот пар «перегретым» паром, и хотя это желательное условие, оно редко используется в небольших паровых установках.
Что мы хотим делать с паром, так это извлекать из него работу. Работу лучше всего описать как движение или изменение скорости массы. Для работы требуется энергия. Передавать энергию массе — это одно, а передавать и использовать эту энергию — другое. Вода в виде пара — отличная среда для передачи энергии.
Вода — это практичное, безопасное и эффективное неорганическое химическое вещество, которое легко поглощает и передает энергию.Чтобы понять, как это происходит, попробуйте представить себе разницу, то есть разницу в температуре, разность давления или, более конкретно, разницу в объеме. По мере того, как пар переходит из одного объема в другой, работа сделана. Примером этого является опускание поршня в цилиндре, создавая больше пространства или объема (расширение). При изменении объема также должны происходить изменения температуры и давления. Это законы природы, которые нельзя изменить. У нас есть единицы измерения свойств массы. Обычно давление измеряется в фунтах на квадратный дюйм, объем — в кубических футах, а температура — в градусах Фаренгейта.(Я еще не измеряю, ребята.)
А сейчас позвольте представить вам британскую тепловую единицу (BTU). Это единица измерения в США, аналогичная калорийности в метрической системе. Это не что иное, как единица тепла. Одна британская тепловая единица — это количество тепла, необходимое для поднятия одного фунта воды на один градус по Фаренгейту. И наоборот, если фунт воды падает на один градус, он высвобождает одну британскую тепловую единицу.
Когда любое топливо сжигается, оно выделяет энергию в виде тепла, и это тепло можно измерить либо в британских тепловых единицах, либо в калориях.Мы будем использовать Btu. Примером может служить древесина дуба, стоимость фунта которой составляет 6–11 тысяч британских тепловых единиц. Считайте это потенциальной энергией или энергией, ожидающей своего появления. При окислении (сгорании) он выделяет энергию, и если мы производим пар с этой энергией, мы можем использовать пар для передачи этой энергии в другое место для выполнения полезной работы.
Паровой запуск Santa Cruz II , Echo Lake, California
Другими источниками БТЕ могут быть горячий источник или солнечная энергия. Помните, что мы ищем разницу в температурах; чем выше мы поднимем температуру воды, тем больше работы мы сможем проделать в воде.К сожалению, чем меньше разница температур, тем больше должен быть объем воды. Например, один фунт пара при температуре 800 градусов требует определенного количества работы; чтобы произвести такой же объем работы при 400 градусах, вам понадобится гораздо большее количество воды.
Итак, мы берем один фунт воды с температурой от 60 до 212 градусов, а это занимает 152 британских тепловых единицы. (212 — 60 = 152) Теперь мы добавляем еще одну британскую тепловую единицу, и все превращается в пар при атмосферном давлении. Верно? Неправильный!
Поднять температуру воды легко; замена воды на пар — это совсем другая игра.Чтобы изменить физическое состояние вещества, требуется много энергии. Помните, здесь не зря; скорее хранится.
Чтобы преобразовать один фунт воды из 212 градусов водяного столба в 212 градус водяного пара (все еще один фунт по весу) при атмосферном давлении, требуется еще 970 британских тепловых единиц. Если учесть все это, как в котле, мы получим перепад давления (внутри и снаружи). Этот фунт воды при 212 градусах занимал всего 0,2 кубических фута. Пар при 212 градусах и атмосферном давлении (или 14.7 фунтов. на квадратный дюйм) займет 27 кубических футов.
Теперь, если этому пару не позволяют расширяться в эти объемы, потому что он содержится, мы получаем повышение давления. Именно это давление мы будем использовать для выполнения своей работы.
Какой тип котла?
Емкость, в которой мы будем делать наш пар, называется бойлером. В основном есть три типа котлов.
Котел Fire Tube. Это самый старый, самый простой и тот, который обеспечивает стабильное производство пара.Он также наиболее опасен (имеет свойство взрываться). Поэтому больше не об этом. Забудьте об этом, нада, никак и т. Д. Наклейте эту наклейку себе на мозг: В галлоне воды динамитная шашка.
Водяная трубка. Он более эффективен, безопасен, распространен, прост в сборке и т. Д. По сути, конструкция включает серию труб, которые выходят из барабана вниз и окружают камеру сгорания (топку). Затем пар отводится из верхней части барабана, где он по трубе направляется по назначению.(См. Рисунок 1.)
Рисунок 1. Водотрубный котел
Типичным примером этих типов является котел отопления дома. Эти конструкции также используются на больших кораблях и электростанциях. У нас есть один в нашем 23-дюймовом пароходе, который сжигает дрова, и он неплохо работает. Позвольте мне здесь добавить, что , если вы сжигаете твердое топливо (дрова или уголь), вы всегда будете обслуживать свой котел . Если не можете, просто отбросьте всю идею. Если можете, будьте готовы к вечному блаженству.
Базовая компоновка показана на рисунке. Ни в коем случае не используйте эту иллюстрацию для проектирования собственного котла. Если вам пришлось учиться, читая эту статью, вы не сможете, не захотите и не должны строить одну из них. Помните, смерть окончательна (и мучительна).
Доступно бесчисленное количество планов, одобренных, сертифицированных и хорошо протестированных. Steam определенно является «завершенной» наукой. Если вы посмотрите на желтые страницы, вы найдете сертифицированных производителей котлов, которые сделают свою работу правильно.Технически вы нарушаете закон, строя несертифицированный котел.
Однотрубные или мгновенные котлы . Это, безусловно, самый эффективный, легкий и безопасный котел. Строить легко и недорого. Лучше всего они работают при непрерывной стабильной работе. Однако, обладая небольшим запасом мощности, они чувствительны к колебаниям в подаче топлива и воды, не говоря уже о нагрузках. Самые распространенные варианты — портативные пароочистители. Современные мотели используют разновидность водонагревателей.
Большой пароход
По сути, они состоят из одного непрерывного мотка НКТ или трубы в различных конфигурациях. Отсюда и название «Монотрубка». Если мы можем обеспечить точный контроль за нашим топливом / водоснабжением, то у нас есть идеальный котел для дома. Газовое и жидкое топливо — идеальный вид топлива для однотрубных труб, поскольку их легко регулировать. И да, существуют одобренные конструкции для монотрубок, и профессионалы могут сделать их довольно дешево.
Факты возгорания
Для горения данного количества топлива требуется определенное количество воздуха — не больше и не меньше. Кроме того, для сжигания требуется достаточное количество места. Недостаточно воздуха — неполное сгорание. Слишком много воздуха — воздух нагревается.
Кроме того, если мы заставим воздух соприкасаться с топливом слишком быстро, мы получим слишком горячее пламя. Это плохо, потому что при температуре выше 1800 градусов азот в воздухе и некоторые другие химические вещества начинают окисляться. Это не только ядовито, но и тратится впустую.
Пространство для сгорания важно, потому что его слишком мало, и мы гасим пламя. Держите зажженную свечу так, чтобы пламя коснулось кубика льда, и если вы посмотрите очень внимательно, то увидите невидимый слой газа, изолирующий пламя от поверхности. Этот слой представляет собой несгоревшие газы, такие как окись углерода, и возникает потому, что температура поверхности была ниже температуры воспламенения горючих газов. Правило: пламя не должно касаться металла.
Кроме того, слишком много места, и мы можем потерять наши коэффициенты излучения.Вообще говоря, 60-70% энергии котла передается за счет лучистой энергии, а не горячих газов.
Паровозный трактор половинной шкалы
Идея здесь состоит в том, чтобы аккуратно объединить воздух и топливо вместе и дать ему достаточно места или времени, чтобы сделать свое дело. Для всех этих факторов существуют определенные формулы, и ваш производитель котлов будет знать, что делать, как только вы сообщите ему, в чем заключаются ваши потребности.
Огромный крутящий момент
Теперь, когда у нас есть Steam, давайте воспользуемся им.Мы извлекаем работу из пара, позволяя ему расширяться в контролируемой среде, например, с помощью поршня в цилиндре или сопла в турбине.
Турбины хороши, и у меня есть одна, но в домашних условиях они очень неэффективны. Это просто вопрос физики и затрат. Я знаю, что есть много людей, которые будут возражать по этому поводу, но если они смогут придумать эффективную турбину домашнего масштаба и продать ее по разумной цене, я куплю ее.
Итак, мы остановились на поршневом (поршневом) двигателе.Мужаться. Они работают, служат и существуют уже давно. Паровые двигатели тихие, тяжелые, долговечные и, если они современные, просты в обслуживании (в наших более крупных моделях используются герметичные шарикоподшипники).
Вы можете найти множество подержанных двигателей на старых верфях, нефтеперерабатывающих заводах, старинных фабриках, шахтах и железных дорогах. Или вы можете купить новый.
Рассмотрим паровые машины, похожие на быстродействующий гидроцилиндр с автоматическим клапаном. Плунжер соединен с кривошипом, который вращается и выполняет полезную работу.Важно отметить, что большинство паровых двигателей рассчитано на то, что пар работает с обеих сторон поршня, что делает его «однотактным» двигателем. Это также заставляет поршневые двигатели развивать огромный крутящий момент практически на любых оборотах. Вы можете рассчитать этот крутящий момент, взяв квадратные дюймы поршня, умножив полученное значение на среднее давление в цилиндре и умножив это число на длину хода, измеренную в футах, разделенную на 2. Пример: одноцилиндровый двигатель имеет отверстие 3 дюйма и ход 4 дюйма и работает при среднем давлении в цилиндре 100 фунтов или «среднем» давлении.Трехдюймовый поршень имеет примерно 7 квадратных дюймов (3 x 3 x 0,7854) и ход 0,33 фута. (4/12). 7 х 0,33 = 2,31. Умножьте это на давление в 100 фунтов x 2,31 = 231 и разделите это на 2, и вы получите 115,5 фунт-футов крутящего момента. В действительности, однако, возникают потери на трение и эффективность.
Эффективность измеряется тем, сколько пара / воды потребляет двигатель для выполнения определенного объема работы. Обычно это измеряется в фунтах пара / воды на мощность в час. По-английски это означает, что на каждую мощность, произведенную в течение одного часа, через двигатель проходит определенное количество пара / воды.
Наша цеховая установка используется последние 18 лет и производит 4000 Вт в час. Он потребляет около 250 фунтов воды (которая превратилась в пар) за один час. 750 ватт считается одной лошадиной силой, и когда вы оцениваете потерю эффективности, получается около 47 фунтов на каждую лошадиную силу в час (250 фунтов, разделенные примерно на 5,3 лошадиных силы). Другими словами, на каждую лошадиную силу, производимую двигателем, мы испарили 47 фунтов воды в пар и пропустили его через двигатель.
Есть двигатели, которые намного эффективнее, но они стоят намного дороже, чем вы хотите заплатить.Эффективность — это хорошо, но если топливо бесплатное, зачем вам это нужно? Потому что чем меньше дров вы сжигаете, тем меньше вам придется резать. За 10 дней я потратил ровно деревянного шнура, и для меня это слишком много работы.
Все это возвращает нас к вопросу, почему пар против других форм независимой энергии? Потому что, если вы используете большое количество тепла, выхлоп двигателя даст вам именно это.
Паровые двигатели и котлы обычно наиболее эффективны при полной настройке, всех открытых клапанах, полном огне и т. Д., Поэтому мы переходим к следующей теме:
AC vs.DC
В домашних условиях электричество — самый распространенный вид энергии. Таким образом, паровой двигатель / генератор оказывается наиболее практичным приложением.
Генераторы
могут быть переменного или постоянного тока, и у обоих есть свои приложения. В магазине Tiny Power наш Winco мощностью 4 кВт — это переменный ток.К сожалению, переменного тока требуется точный контроль скорости в виде тонкого регулятора и тяжелого маховика. Я бы посоветовал большинству людей использовать вместо этого D.C. D.C. проще изготавливать, контролировать и, что самое главное, его можно хранить.Вырабатывая электроэнергию постоянного тока и накапливая ее, паровая система может работать на максимальной мощности в течение короткого периода (наиболее эффективно), а не простаивать весь день (неэффективно). Это практично, потому что вы можете сделать электричество заранее, а затем заняться своими делами.
Этот пароход с его типичной силовой установкой,
был использован в фильме Maverick
Я какое-то время управлял паровой электростанцией постоянного тока мощностью 1 кВт в качестве туристической достопримечательности здесь, в Брэнсоне, штат Миссури, и влюбился в высокое напряжение D.C. В системе были фары и двигатели с напряжением 120 вольт. Единственный недостаток — постоянный ток плохо воздействует на контакты и переключатели. Вы должны покупать те дорогие выключатели и прерыватели, которые рассчитаны на
постоянного тока.
Пар для дома
Tiny Power предлагает 13 различных моделей двигателей и аксессуары, и мы обслуживаем в основном любителей, таких как вышедшие на пенсию машинисты и пароходы по всему миру. Однако наше сердце по-прежнему стремится к самодостаточности.
Я сам нахожусь в процессе создания другой компании, специализирующейся на использовании пара в качестве домашней энергии.Я не буду выпускать ее на рынок, пока система не станет надежной, эффективной и доступной.
Следующий дизайн демонстрирует практическую концепцию системы парогенератора в домашних условиях. Это не настоящий проект, и я не несу ответственности ни за кого, кто его использует как таковой. Для тех людей, которые думают, что они собираются использовать свою дровяную печь для приготовления пара, пожалуйста, сделайте следующее: включите меня в свое завещание, отправьте детей жить к бабушке, предупредите соседей и расплатитесь за свою собственность на берегу океана. в Аризоне.
Начнем с потребностей. Нашему дому потребуется 2400 ватт / час электроэнергии в день. Поскольку мы получаем от батареи только 75% от того, что мы в нее вкладываем, нам нужно вложить 3200 ватт / час (2400 / 0,75 = 3200). Несмотря на то, что 750 Вт = 1 л.с., генераторы, ремни и т. Д. Неэффективны. Безопасная цифра — 30% потерь, поэтому 3200 Вт при КПД более 70% = 4266 Вт (3200 / 0,70 = 4571). Округлите до 4600. Тогда наша потребность в лошадиных силах составит 4600 ватт / час, разделенные на 750, что составляет 6,1 лошадиных силы (4600/750 = 6.1).
Используя 47 фунтов пара на 1 л.с., потребляемую нашим двигателем, мы берем 6,1 и умножаем его на 47, и получаем 286,7 или, по сути, требуется 287 фунтов пара / воды.
Мы скажем, что для превращения воды в пар при нашем рабочем давлении 120 фунтов на квадратный дюйм потребуется 1200 британских тепловых единиц на фунт воды / пара. Итак, требуется 287 фунтов пара / воды x 1200 британских тепловых единиц = 344 400 британских тепловых единиц (287 x 1200).
КПД нашего котла составляет 70%, поэтому разделение 344 400 БТЕ на 70% дает нам цифру в 492 000 БТЕ (344 400 /.70 = 492 000).
Наша древесина имеет теплотворную способность 7000 британских тепловых единиц на фунт, поэтому нам нужно 70,3 фунта древесины (492000/7000 = 70,3). Давайте распределим нагрузку на два часа, и мы увидим, что мы сожжем 35,2 фунта древесины в час (70,3 / 2 = 35,2), или около 35 фунтов. Чтобы представить это в перспективе, это огромная охапка дерева.
Помните, это цифры из «реального мира», которые кардинально отличаются от того, что придумает какой-нибудь так называемый «образованный» тип с розовыми руками.
> Щелкните это изображение, чтобы просмотреть полную версию страницы (111K).Чтобы вернуться на эту страницу, воспользуйтесь кнопкой НАЗАД в браузере.
Если вы будете следовать рисунку 2, обратите внимание на направление потока топлива и воды. Это однотрубная конструкция, в которой используются электрические насосы и воздуходувки, что упрощает управление.
Он будет сжигать древесный газ из «варочных котлов», которые нагревают древесину до температуры возгорания, но лишают ее кислорода. Этот несгоревший газ затем смешивается с нагретым воздухом и сжигается в основании котла. Газы сгорания проходят по водяным трубам, затем через воздухонагреватель и выходят из выхлопной трубы.
Вода поступает во внешний змеевик, забирает тепло, попадает в теплообменник (пароохладитель) и в сепаратор. Пар выходит из верхней части сепаратора во внутренний змеевик, который действует как перегреватель. Чрезмерно горячий пар проходит через пароохладитель, выделяя некоторое количество БТЕ в поступающую воду. Теперь «закаленный» пар направится к двигателю, где и сделает свою работу. Выхлоп двигателя попадает в змеевик, который находится внутри большого резервуара, и выделяет оставшееся тепло в воду.После этого наш пар конденсируется в воду и проходит через вакуумный насос, который выходит в «горячий колодец». С этого момента он перекачивается обратно в котел с помощью подающего насоса высокого давления, чтобы начать все сначала.
Получение образования
Я не могу переоценить важность получения образования перед тем, как возиться. На крупных лесопильных заводах обычно есть электростанция, а инженеры — близкие по духу люди, которые всегда хотят похвастаться своим «малышом». Совершите поездку по старым кораблям или нефтеперерабатывающим заводам и не бойтесь задавать вопросы.Вы получите больше от кого-то, если зададите вопросы, чем если попытаетесь рассказать им то, что знаете.
Высшее образование — это посещение шоу парового клуба. Их буквально тысячи каждый год. Скорее всего, вы менее чем в часе езды от него. Не забудьте взять с собой детей. Шоу — определенно семейное дело. Любой хобби-магазин должен сообщить вам, где он находится.
Также ознакомьтесь с различными доступными публикациями. Есть несколько журналов о паровых двигателях.У всех есть большой раздел рубричных объявлений. Мы настоятельно рекомендуем один под названием The Steam Show Directory, в котором перечислено более 500 Steam-шоу в этой стране и Канаде.
Добро пожаловать в братство.
Для дальнейшего чтения
Live Steam
P.O. Box 629
Traverse City, MI 49685
(Паровые двигатели всех видов, в том числе в Интернете)
Model Engineer
4314 W. 238th St.
Torrance, CA

(Главный журнал по изготовлению моделей, в том числе и для игрушечных паровых машин)
Modeltec
P.O. Box 1226
St. Cloud, MN 56302
(Все виды рабочих моделей — паровые, газовые двигатели, горячий воздух и т. Д.)
Пароход
Rt. 1, Box 262
Middlebourne, WV 26149
(Для ценителей пароходов, все размеры, отличное чтение!)
Альбом Iron Men
P.O. Box 328
Lancaster, PA 17608
(Старые паровые тракторы и стационарные двигатели, большие объявления)
Engineers & Engines
1118 N. Raynor Ave.
Joliet, IL 60435
(со старыми двигателями и оборудованием, большие объявления)
Справочник парогазовых выставок
P.О. Box 328
Lancaster, PA 17603
(Список всех выставок в Канаде и США. Это обязательное условие)
Паровой двигатель и генератор мощностью 2 кВт
Эта страница представляет собой дневник о наших усилиях по созданию парового «резервного генератора» для зарядки наших аккумуляторов. По большей части у нас есть вся необходимая мощность от нашей небольшой солнечной батареи на 600 Вт и ветряной турбины диаметром 20 футов, но иногда мне действительно нужно запускать генератор, и я всегда считал, что паровой двигатель будет самым лучшим вариантом. веселье, плюс… Мне не нужно полагаться на нефть — вокруг меня много дерева!
Этот проект продвигался медленно в течение года, поскольку мы собрали все необходимые детали. Двигатель представляет собой 6-сильный паровой двигатель C&BC 1903 года. Я купил его на аукционе поблизости (украл) менее чем за 150. Он в очень хорошем состоянии, я считаю, что он был восстановлен и с тех пор больше не эксплуатируется. Котел мы получили примерно через год. Я предполагаю, что это примерно 4-сильный котел. Его изготовила котельная компания Look Out в 1940 году.Вроде в хорошем состоянии. Первым делом нужно было провести гидростатические испытания котла. Мы заполнили его до самого верха (на самом деле выше верха, потому что мы поместили трубы над котлом) водой, а затем приложили к нему давление воздуха 150 фунтов на квадратный дюйм и искали утечки. Он держался хорошо. Котел рассчитан только на 100 фунтов на квадратный дюйм, и мы будем запускать его немного ниже, чтобы у нас был некоторый запас прочности.
На рисунке выше изображено большинство других необходимых нам битов. Необходим паровой свисток — этот свисток является свистком журавля 1880-х годов.У нас также есть инжектор Penberthy диаметром 3/4 дюйма. Инжектор использует пар для нагнетания горячей воды в бойлер во время работы. Также на изображении выше показаны две капельные масленки для смазки крейцкопфа, паромер и обратный клапан, которые находятся между инжектором. и котел. Конечно, требуется много других клапанов, труб и т. д.. Важнейшими частями, не изображенными на рисунке, являются отрывной клапан (отрывной клапан — это предохранительный клапан, который открывается, если давление в котле превышает 100 фунтов на квадратный дюйм) и лубрикатор для двигатель, который впрыскивает масло в паропровод и поддерживает смазку цилиндра.
Практически полностью настроен и запущен. Пока все хорошо …
Наше первое испытание заключалось в установке на двигатель одной из наших ветряных турбин диаметром 10 дюймов. Этот генератор имеет КПД примерно 50% при выходной мощности 1000 Вт. С такой установкой мы могли легко работать с выходной мощностью 1 кВт, хорошо зная, что генератор также рассеивает 1000 Вт тепла в статоре. Так что, хотя это было не очень эффективно, это был забавный тест, и я был уверен, что с генератором большего размера мы могли бы легко получить непрерывную выходную мощность 1500 Вт.С этим генератором на нем я мог произвести около 1 кВтч с 60 фунтами сосны в качестве топлива. Неплохо не подумал …
Итак, мы начали строительство генератора большего размера. На фото выше 12 катушек для нашего трехфазного генератора переменного тока. Статор идентичен тем, которые мы строим для более крупных ветряных турбин диаметром 17 дюймов, за исключением того, что мы изменили его форму (чтобы мы могли установить его на бетонную площадку) и немного по-другому намотали катушки. Эти катушки намотаны 4-мя жилами из проволоки №15 (эквивалентно 9-ти мерной проволоке), и на каждую катушку приходится 40 витков.
На изображении выше мы отливаем статор из сложного винилового эфира, смешанного примерно 50:50 по объему с ATH (тригидрат оксида алюминия) в качестве наполнителя.
Вот статор устанавливается в пресс-форму — мы прижали к нему прозрачную крышку из оргстекла.
Генератор будет двухроторного типа с осевым потоком — точно так же, как и ветряные турбины, которые мы строим. Роторы со стальными магнитами имеют диаметр 18 дюймов и толщину 1/2 дюйма.
Есть один ротор со всем магнитом.На каждом роторе есть 16 магнитов из NdFeB марки N40, их размеры составляют 1,5 x 3 x 0,75 дюйма. Опять же, это примерно идентично 17-футовой ветряной турбине.
Мы берем обвязочный материал из нержавеющей стали 3/4 дюйма, протягиваем его по окружности роторов и обрезаем примерно на 3/16 дюйма. Затем мы свариваем это вместе, так что у нас есть лента, которая не совсем подходит для ротора. Мы нагреваем его горелкой до тех пор, пока он не начнет окрашиваться (нержавеющая сталь при определенной температуре станет слегка золотистой).Когда он горячий, он расширяется, и мы опускаем его на ротор, и он там сжимается. Это добавляет некоторую страховку от магнитов при каждом вылете.
Как только лента проходит вокруг магнитных роторов, мы помещаем деревянный «островок» в середину и заливаем смесь винилового эфира, ATH и измельченного стекловолокна в ротор до самого верха ленты из нержавеющей стали. На фото выше готовый магнитный ротор, прикрепленный болтами к ступице прицепа. Это та же ступица прицепа Dexter 81-9A, которую мы используем на ветряных турбинах диаметром 10 футов.Для парового двигателя мне пришлось выбить кольца подшипников и расточить внутренний диаметр, чтобы он подходил к валу двигателя.
На валу двигателя установлен задний магнитный ротор.
Джордж и Том закрепляют статор болтами между двумя кусками 2-дюймового стального уголка. Стальной уголок будет служить в качестве основы, с помощью которой мы можем прикрепить статор к бетонной подушке.
На фото выше я прикрепляю статор к заднему ротору — затем я отмечал место для шпилек, которые мы вставляли в бетон.Мы просверлили бетон с помощью сверла / перфоратора 1/2 дюйма и установили шпильки для крепления статора.
Вот и все закончено. Пора наполнить котел, разжечь огонь и посмотреть, что будет!
Очень весело использовать все, что горит в качестве топлива. Нашим лучшим топливом в этой области является сосна … если бы у нас был дуб или что-то в этом роде. Я знаю некоторых людей, у которых есть деревянные лавки в городе, которые могут предложить хорошие маленькие кусочки твердой древесины.
Требуется около 40 минут, чтобы перейти от холодного бойлера к 80 фунтам пара, и это то место, где я люблю это запускать.На фото выше двигатель работает с регулятором наверху. В моем приложении регулятор на самом деле не требуется, потому что генератор переменного тока поддерживает постоянную нагрузку на двигатель. Однако, если генератор каким-либо образом отключится, регулятор не позволит двигателю разогнаться.
Этот генератор начинает заряжать мою батарею 48 В при 120 об / мин. При 200 об / мин мы генерируем чуть более 2000 Вт. Это довольно захватывающе — легко поддерживать такой уровень выходной мощности даже с древесиной низкого качества, которую мы имеем здесь.На этом уровне мощности генератор почти не нагревается, и все кажется очень эффективным. Мы действительно довели его до 3 кВт на короткое время, но я не смог удержать давление в котле. Похоже, лучшее, на что мы можем надеяться, — это мощность около 2,5 кВт … и это здорово! Намного лучше, чем я надеялся.
Очень весело, и мне нравится, когда все получается лучше, чем планировалось. Сила пара — невероятная штука — просто поразительно, сколько энергии можно сохранить в галлоне воды!
Green Steam Engine Home Page

Вот несколько примеров ниже разных двигателей:
Трехцилиндровый Паровоз
Три Генератор с прямым приводом цилиндра
Какой генератор используется в паровых двигателях?
В отличие от двигателей внутреннего сгорания, которым для развивают полную мощность, паровые машины имеют полную мощность на стартовой скорости.Мельница генераторы работают на низких оборотах (от 100 до 600 об / мин). Хотя паровые машины могут работать на высоких скоростях, для этого требуется больше пара, чем необходимо. это гораздо экономичнее запускать их медленно. Для выработки электроэнергии используйте тот же электрическая система, как для ветряных мельниц.
Четырехцилиндровый двигатель мощностью 15 л.с.

Генератор с прямым приводом и Система соревнований
Комплексные системы включают котел, рециркуляция пара (замкнутый цикл), горячая вода, водоочиститель, удаленное пространство отопление и электрогенерация.

Генератор от: www.windbluepower.com

Z Привод двухцилиндровый
Гибкий стержень, два цилиндра
Нажмите на видео ниже, чтобы увидеть пять различных двигателей в действии
Посмотрите видео ниже для солнечной энергии паровая система
Шесть цилиндров
Двигатель Z8
См. Лицензии страница для видео
Электричество для лодки, генератор, воздушный насос, водяной насос, нагнетатель отопления, вода. дистиллятор, тепловой насос, кондиционер, модели самолетов, лодок и поездов или различные приборы на любом топливе, которые будут нагревать воду, в том числе солнечные и геотермальный.Отработанное тепло двигателей или производственных процессов может также может использоваться для выработки пара для питания этого двигателя. Потому что это так легкий и компактный, его можно использовать в транспортных средствах для работы насосов на отходах нагревать; экономия энергии и топлива. Этот мощный и тихий двигатель это прорыв в использовании альтернативной энергии. Благодаря новому революционному запатентованному способу преобразования возвратно-поступательного движение во вращательное движение,
«Зеленый Паровоз »имеет резко упрощен поршневой двигатель.
Планы на строительство двухцилиндрового парового двигателя, подобного приведенному ниже, можно купить.
ПЛАНЫ ПОСТРОИТЬ ТРИ ДО ШЕСТНАДЦАТЬ ДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕТ В НАЛИЧИИ
Замедленная анимация, чтобы показать, как это работает. для демонстрации видео щелкните ссылку ниже:

(примечание: насос перед маховиком для рециркулировать конденсированный отработанный пар)
Обычно выхлопной пар конденсируется и закачивается обратно в котел для повышения эффективности.Маленький насос на двигателе закачивает конденсат в бойлер для замкнутой системы.
Сделай сам Планы на
Двигатель своими руками в планах 2-х цилиндровая, 10-сильная версия, сделанная в основном из серийных деталей
Свойства запатентованного кривошипно-шатунного механизма (так называемого «гибкого стержня»). трансмиссия «), изобретенная Робертом Грином, обеспечивает этот двигатель Преимущество устранения типичного коленчатого вала и кулачка, что требует смазка и прецизионная обработка.Он также предоставляет уникальные конфигурация, при которой цилиндры выровнены в том же направлении, что и главный вал. В результате получился компактный, легкий и тонкий двигатель, чрезвычайно прост в сборке и сборке.
Поршни и клапаны работают от короткого отрезка гибкий вал. Поскольку гибкий вал зафиксирован и не может вращаться, поршневые штоки и шток клапана удерживаются на месте при возвратно-поступательном движении. Цилиндры плавают, прикрепленные к шарнирному соединению в их основании.Много конструкции и веса типичного парового двигателя были исключены.
Уникальная особенность гибкого стержня Трансмиссия »заключается в том, что он производит прерывистое движение, в результате чего движение клапана останавливается в его открытом и закрытом положении во время включения и выхлопные ходы. Это обеспечивает более длительные, полностью открытые фазы газораспределения. В комплимент, поршни остаются неподвижными, в то время как клапан перемещается между фазы. Выходной вал продолжает вращаться, пока поршни неподвижны.В В результате резко повышается эффективность. Общее трение двигатель уменьшен за счет небольшого количества легких движущихся частей, и использование шариковых подшипников повсюду. Гибкий стержень практически не подвержен трению, как изгибание похоже на пружину, в которой энергия, необходимая для ее изгиба, возвращается в равные суммы.
Этот двигатель может быть выполнен в различных конфигурациях и размерах. Для Например, можно изменить размер поршня и длину хода за пару секунд. минут.Один цилиндр может быть заменен цилиндром воздушного насоса для подачи воздуха. или перекачка воды. Он может иметь один или несколько цилиндров без увеличения количество подшипников. Современные материалы и методы были применены к этой паровой машине, чтобы достичь новых результатов и обновить мощность пара.
Двухцилиндровый генератор с прямым приводом
Двигатель показанный ниже, специально разработан для работы с солнечными коллекторами или небольшими котел, в том числе бытовые скороварки.Он развивает скорость, достаточную для устраняет ременные или зубчатые передачи и работает при давлении пара от 10 до 50 фунтов на квадратный дюйм.
Двигатель хорошо помещается в трубу для компактные конструкции.
Как видно на фото ниже, этот 2-цилиндровый двигатель / котел вырабатывает до 500 Вт. при давлении пара менее 20 фунтов. Котловая вода поддерживается автоматически. а тепло от выхлопных газов возвращается обратно в котел.Дистиллированная вода а горячая вода производится как побочный продукт. Котел модифицированный напорный плита с самоподающий насос. Он может работать на широком диапазоне видов топлива. Это чрезвычайно экономичен в строительстве и эксплуатации. Он идеально подходит для выживших, удаленной власти, помощь при стихийных бедствиях и районы, недостаточно обслуживаемые сетью. Лицензии также доступны для изготовления.
Щелкните ссылку, чтобы видео двигателя ниже.

Дистиллятор / нагреватель / генератор воды, управляемый малым 2-цилиндровый паровой двигатель
Это устройство производит много галлонов дистиллированной воды в день во время зарядки аккумуляторы, готовят горячую воду и обогревают помещения. Дистилляция спиртных напитков и продуктов питания приготовление пищи являются дополнительными функциями для этой системы. Здесь работает обычная бытовая скороварка. или небольшой водотрубный котел на слабом огне.Его замкнутая система рециркулирует тепло выхлопных газов и поддерживает уровень воды. в котле для повышения КПД. Эта модель парового двигателя управляет системой на 2,5 к Давление пара 30 фунтов на квадратный дюйм. Система масштабируется для более высоких требований. Имеется лицензия.
Внимание!
Роберт опубликовал новую электронную книгу Зеленый
«Машины парового века» содержат описания и 100 тонких офортов и рисунков промышленные машины и паровые машины конца XIX века.Красиво детализированный офорты имеют качество обрамления и демонстрируют высший уровень технологии. Машины, выпущенные до OSHA, раскрывают внутренние механизмы шестерен, маховиков и конструкция перед правилами техники безопасности скрывает их от глаз. Эта книга также дает краткая история эпохи пара, а также вклад и наследие, которое все еще сохраняется использовать сегодня. В последней главе излагается возможное будущее технологий. и его актуальность для будущих поколений паросиловых систем.
Загрузите его здесь: Машины Steam Age

Лицензии защищены Патенты на коммунальные услуги, патент США № 6 647 813 подан в 2003 г. Патент США № 8096787 подан. 08.09.2008. PCT / US2009 / 048038, патент Китая №ZL 200980101659.3, патент Индии # 313376.
Для информацию о получении лицензий на производство перейдите на «Лицензии» страница.
Посмотреть «Лицензии» страница для FAQ
До недавнего выхода на пенсию у нынешнего владельца четыре патента, перечисленные выше, теперь доступны для покупки.Запрос по электронной почте или по телефону: 949 581 2529, электронная почта: mailto: [email protected]
См. Страницу продуктов на покупку патентов и технологий
Для дополнительную информацию о лицензировании или планах покупки отправьте по электронной почте: mailto: [email protected]

Контактная информация:
Роберт Грин (949) 581 2529
парогенераторов vs.Паровые котлы
Если вы ищете решение для паровой энергетики для своего бизнеса, вы, вероятно, столкнулись с непонятным различием между парогенератором и паровым котлом. Основное понимание этих двух систем состоит в том, что они обе вырабатывают энергию с помощью пара, однако они достигают этого принципиально разными способами. Эти различия влияют на все в каждой системе, включая их размер, работу и, что наиболее важно, их применение.
Поскольку паровые котлы и парогенераторы предназначены для использования в совершенно разных ситуациях, бизнесу важно понимать различия между ними.Понимание конструкции этих двух систем поможет выбрать, какая из них подходит для удовлетворения ваших потребностей в производстве энергии.
Что такое паровой котел?
Паровые котлы, как правило, представляют собой более крупные сосуды под давлением, способные обеспечивать энергией промышленные предприятия. Они достигают этого путем кипячения воды при докритическом давлении с помощью сложных топливных систем. В некоторых юрисдикциях для работы паровых котлов с высоким давлением и высокой паропроизводительностью требуется присутствие полностью сертифицированного и лицензированного оператора на месте для работы.Существует две распространенных конструкции парового котла: пожарная и водяная.
В конструкции с дымовыми трубами паровой котел представляет собой сосуд высокого давления, состоящий из большой оболочки, в которой горячие газы сгорания проходят через одну или несколько котельных труб, соединенных с передней и задней панелью котла. Самый распространенный тип дымовых труб — это шотландские морские дымовые трубы, в которых используется большая топочная труба и множество меньших котельных труб. Горячие газы от процесса сгорания проходят через трубы, передавая тепло окружающей воде.В результате этого процесса достигается высокая температура, необходимая для кипячения воды и начала процесса пропаривания.
Водотрубный котел фактически инвертирует эту конструкцию. Вода протекает через котельные трубы меньшего диаметра, а дымовые газы проходят вокруг них, передавая тепло воде. Трубы котла в водотрубной конструкции переносят нагретую воду внутри труб между нижним барабаном (грязевой барабан) и верхними барабанами (паровой барабан), при этом образующийся пар накапливается в верхнем барабане.Тепло генерируется в зоне печи и передается воде через две основные зоны, зону топки и зону конвекции, в то время как горячие газы движутся по трубам и выходят из выхлопной трубы.
Как работают парогенераторы и почему они стоят дорого
В течение многих сотен лет люди использовали пар различными способами, чтобы помочь себе расслабиться, открыть закрытые носовые пазухи или улучшить кровообращение. Хотя многие из первоначальных причин для парения заключались только в том, что это доставляло огромное удовольствие, многие исследователи обнаружили, что пар имеет множество преимуществ.Известно, что люди пошли на многое, чтобы воспользоваться преимуществами природного явления, которое является безопасным, недорогим, легким в применении и которое заставляет их чувствовать себя и выглядеть лучше с каждым днем. Вот как можно получить дома парогенератор для душа.
Генераторы парового душа сейчас более широко распространены
Несколько лет назад было трудно найти многих производителей, которые производили устройства, они были дорогостоящими, сложнее в установке и не особенно надежными. Однако сейчас производителей много, качество улучшилось, а установка стала намного проще.При покупке парогенератора следует учитывать некоторые факторы.
Размеры этих генераторов значительно уменьшились, и теперь они размером с портфель и могут быть установлены на расстоянии до 60 футов от душевой кабины. Вариантов размещения предостаточно. Всегда ищите сертификат UL Laboratories на любой машине, которую вы покупаете , поскольку в ней есть электрический ток, вода и тепло. Это ваша гарантия, что конструкция была тщательно проверена и что отсутствует риск поражения электрическим током или ожогов от парогенератора.
Принцип работы парогенератора в вашем доме
Элементы управления находятся в душевой кабине, и все они цифровые во всех новых дизайнах. Эти элементы управления посылают сигнал на клапан парогенератора, чтобы открыться и позволить примерно галлону воды из резервуара начать нагрев. Затем пар проходит через небольшую трубку, которая подсоединяется к специальной насадке для парового душа. Затем пар распределяется по душевой кабине, но его тщательно контролируют, чтобы поддерживать температуру около 118 градусов по Фаренгейту.
Генераторы потребляют всего около 2 галлонов воды за 20-минутный сеанс пропаривания, поэтому они намного экологичнее обычного водяного душа.
Генераторы обычно потребляют около 7 кВт / ч, так что в большинстве районов США это будет примерно один пенни за минуту использования.
Если вам понравился парогенератор для душа в местном спа-салоне или тренажерном зале, и вы хотите, чтобы он был у вас дома, это простая установка, с которой справятся многие мастера.С другой стороны, можно вызвать сантехника. В этом случае установка в большинстве случаев займет около часа. Тогда вы сможете насладиться паровым душем, не выходя из дома. Это полезно для вашего ума, тела и общего долголетия. Покупка парогенератора, безусловно, стоит потраченных денег не зря.
Как работает паровая турбина?
По данным U.По данным Министерства энергетики США, более 88 процентов энергии в США вырабатывается с помощью паротурбинных генераторов на центральных электростанциях, таких как солнечные тепловые электрические, угольные и атомные электростанции. Предлагая более высокий КПД и низкую стоимость, паровые турбины стали неотъемлемой частью многих американских производств электроэнергии.
Первая паровая турбина
Первая современная паровая турбина была разработана сэром Чарльзом А. Парсонсом в 1884 году. Эта турбина использовалась для освещения выставки в Ньюкасле, Англия, и их было изготовлено всего 7 штук.5 кВт энергии. Теперь паротурбинные генераторы могут производить более 1000 МВт энергии на крупных электростанциях. Несмотря на то, что генерирующая мощность значительно увеличилась со времен Парсонса, конструкция осталась прежней. Но, как бы интуитивно ни был дизайн Парсонса, это не так просто, как пар, движущийся по лопастям. Он был основан на втором законе термодинамики и теореме Карно (), которая утверждает, что чем выше температура пара, тем выше эффективность электростанции. Давайте углубимся в то, как пар помогает приводить в действие большинство электростанций страны.
Как так много энергии улавливается из пара?
Возвращаясь к школьной физике, вода кипит при 100 ° C. В этот момент молекулы расширяются, и мы получаем испаренную воду — пар. Используя энергию, содержащуюся в быстро расширяющихся молекулах, пар обеспечивает замечательную эффективность выработки энергии.
Учитывая высокую температуру и давление пара, неудивительно, что были случаи, когда аварии происходили из-за ненадлежащего использования или установки предохранительных клапанов.Один из самых заметных инцидентов произошел на атомной электростанции Три-Майл-Айленд. Все произошло из-за повышения давления пара, когда насосы, подающие воду на парогенераторы, перестали работать.
Как работает паровая турбина?
Проще говоря, паровая турбина работает за счет использования источника тепла (газового, угольного, атомного, солнечного) для нагрева воды до чрезвычайно высоких температур до тех пор, пока она не превратится в пар. Когда этот пар проходит мимо вращающихся лопастей турбины, пар расширяется и охлаждается.Таким образом, потенциальная энергия пара во вращающихся лопатках турбины превращается в кинетическую энергию. Поскольку паровые турбины генерируют вращательное движение, они особенно подходят для привода электрических генераторов для выработки электроэнергии. Турбины соединены с генератором с осью, которая, в свою очередь, вырабатывает энергию через магнитное поле, которое производит электрический ток.
Как работают лопатки турбины?
Лопатки турбины предназначены для управления скоростью, направлением и давлением пара при его прохождении через турбину.Для крупномасштабных турбин к ротору прикреплены десятки лопастей, как правило, в разных наборах. Каждый набор лопастей помогает извлекать энергию из пара, сохраняя при этом давление на оптимальном уровне.
Этот многоступенчатый подход означает, что лопатки турбины снижают давление пара очень небольшими приращениями на каждой ступени. Это, в свою очередь, снижает действующие на них силы и значительно улучшает общую мощность турбины.
Важность гибкого управления для вращающегося турбинного оборудования
При таком большом количестве энергии, проходящей через паровые турбины, необходимы механизмы управления, которые могут регулировать их скорость, контролировать поток пара и изменять температуру внутри системы.Поскольку большинство паровых турбин находятся на крупных электростанциях, которым требуются нагрузки по требованию, возможность регулировать поток пара и общую выработку энергии является необходимостью.
Как системы управления Petrotech могут повысить эффективность вашего паротурбинного генератора
Изобретение паровой турбины изменило нашу способность производить энергию в больших масштабах. И даже с такой, казалось бы, простой задачей, как пар, проходящий через набор лопастей, легко увидеть, что эти механизмы довольно сложны.Таким образом, им нужна рефлексивная интеллектуальная система управления паровой турбиной, в которой можно будет отслеживать и контролировать их работу. Усовершенствованные системы управления паровыми турбинами Petrotech для приводов компрессоров и генераторов имеют интегрированный пакет управления, который обеспечивает управление скоростью и производительностью. Наша продукция включает интегрированные системы управления для газовых и паровых турбин, генераторов, компрессоров, насосов и связанного вспомогательного оборудования. Чтобы узнать больше о наших элементах управления паровой турбиной, ознакомьтесь с нашими техническими документами по усовершенствованным элементам управления паровой турбиной для генераторов и механических приводов.
.

Читать далее

Столик для еды в кровати: Купить столики для завтрака в постель оптом и в розницу

Сен 19, 1976 admin

Столик для завтрака в постель

От одной фразы «завтрак в постель» веет романтикой, уютом и заботой. А чтобы обеспечить удобство подачи такового, необходимо появление в доме специального столика для завтрака в постель. Он позволит наслаждаться пищей или чашечкой ароматного кофе прямо в кровати. А если ароматный завтрак будет подан второй половинкой, то прекрасное настроение будет обеспечено на целый день. Удобный столик для завтрака в постель — 35 фото практичных дизайнерских идей.

Как же выбрать столик для завтрака в постель?

На сегодня в магазинах представлен огромный выбор столиков для завтрака в постель, благодаря чему каждый может подобрать столик на свой вкус. Важнейшее, на что следует обратить внимание – это материал, из которого изготовлен столик в кровать для завтрака, его дизайн, эргономичность и размер.

Ценителям классики идеально подойдет столик, выполненный в сдержанном классическом элегантном дизайне с четкими линиями. Веселым и беззаботным людям можно остановить свой выбор на ярком столике с забавными картинками. Особенно модно нынче все, что связано с востоком. И столики для завтрака не исключение. Можно приобрести стилизованный восточный деревянный столик для завтрака в постель, да и еще с соломенными ковриками в придачу.

Смотрите видео: Удобный столик для завтрака в постель

Если какие-то особые предпочтения по цвету отсутствуют, то дизайнеры рекомендуют отдавать предпочтение более темным экземплярам.
Основными материалами для изготовления столиков для завтрака в постель являются дерево, пластик, стекло. Иногда встречаются очень необычные и интересные столики, изготовленные из бамбука.
Столешница таких столиков может быть прямоугольной, круглой, овальной или квадратной формы. Также на ней может быть нанесен рисунок, мозаика или специальные вставки. Ценители оригинальных и необычных вещей могут подобрать себе и кроватный столик для завтрака ручной работы, над которым потрудились дизайнеры. А можно заказать авторскую роспись столешницы и тогда столик точно будет отличаться своей уникальностью.

Стандартные столики для подачи завтрака в постель производятся их каучукового дерева или гевеи. Они отличаются легкостью и удобством, имеют отшлифованную, покрытую лаком матовую поверхность, которая без последствий выдерживает перепады температур. Чаще всего такие столики деревянные для завтрака изготавливаются в странах Азии. Ухаживать за столиком очень просто – достаточно протирать его влажной салфеткой и периодически натирать полиролем.
Независимо от дизайна и цвета, главным критерием выбора столика для завтрака в постель должна быть его удобность в использовании и устойчивость. Желательно отдавать предпочтение столикам, которые имеют ножки с возможностью их фиксирования в нужном положении, а также складываться, превращая столик в поднос для завтрака в постель.
Столики подносы для завтрака в постель должны иметь ручки и достаточно высокую кромку столешницы, для предупреждения падения посуды, крошек от еды или попадания на постель разлитых напитков. Поверхность столика должна быть так обработана, чтобы не впитывала ни запахов, ни влаги и была термостойкая. Столики для завтрака фото:

Некоторые фирмы предлагают оригинальный дизайн столиков для завтрака в постель, которые имеют встроенную емкость-вазу для цветов и выемки для чашек. Такие столики будут идеальными для самых романтических завтраков.
Смотрите видео: Cтолик деревянный для завтрака своими руками

Альтернативное использование кроватных столиков для завтрака?
Конечно же, есть! Столики для завтрака в постель могут быть полезны и в других качествах:
Кроватный столик для завтрака может быть прекрасной и удобной подставкой под ноутбук для работы в кровати. Например, существует дизайнерский столик, который имеет съемный поднос для еды и легко превращается в подставку для ноутбука. Также он оснащен местом для книг, блокнотов, ручек и других нужных вещей при работе в кровати. Такой столик станет бесценным подарком фрилансеру, работающему дома.
Если столик деревянный для завтрака имеет складную конструкцию, то его можно смело брать с собой на пикники и в походы, где он облегчит и сделает более комфортным пребывание на природе.
При наличии в семье детей, столик обязательно найдет свое применение в их играх. За ним удобно рисовать, лепить, вырезать и делать различные поделки.
За столиком удобно не только завтракать в постели и работать за ноутбуком, но и просто почитать книги или газеты, а также написать письма. Столики для завтрака фото:

Любители складывать пазлы тоже не останутся равнодушными к столику для завтрака в постель. Ведь так удобно на нем проводить процесс складывания! Благодаря бортикам ни один кусочек пазла не потеряется. Также подойдет компактный деревянный столик для завтрака в постель и для настольных игр, таких как шашки, домино и т. д.
Возможность легкого перемещения столика пригодится любителям посмотреть телевизор, одновременно занимаясь штопаньем, очисткой картофеля и другими делами. Просто ставим столик поднос для завтрака в постель на колени и занимаемся необходимым занятием, не пропуская ни одного интересного кадра.
Столик поднос для завтрака в постель
Порадовать любимого человека завтраком в постель, можно и воспользовавшись подносом. Подносы тоже бывают самых разнообразных форм, расцветок и дизайна. Изготавливаются они чаще всего из дерева, пластика и металла, но можно встретить и стеклянные, керамические, фарфоровые подносы. Столики для завтрака фото:

Наиболее долговечными являются металлические подносы, к тому же они благодаря своему блеску выглядят очень богато и аристократично.
Пластиковые подносы зачастую самые дешевые, но при этом они прочны, удобны и просты в уходе. Ценителям природных материалов, подойдут деревянные подносы, которые приносят в дом ощущение стабильности, уюта и спокойствия. А если вы еще и умеете рисовать, то сможете сделать деревянный поднос настоящим произведением искусства, украсив его оригинальным и уникальным рисунком.
Независимо от того, что будет выбрано – столик или поднос для завтрака в постель, эти атрибуты принесут много радости и приятных ощущений при использовании их по прямому назначению. А также можно смело рассматривать их как оригинальный подарок на любой праздник.
Как называется столик для завтрака в постель
Приятно иногда провести утро в постели. Даже вставать на завтрак не всегда хочется. Для таких случаев есть столик для завтрака в постель. Очень удобная вещь, которая дает возможность не только позавтракать, не вставая с кровати, но и поработать при желании. Также эта вещица полезна и удобна для тех, кто вынужден проводить время в кровати.
Виды и разновидности
Самый простой столик для завтрака в постель — поднос на небольших ножках. Может быть он с бортиками или без них. С бортиками, конечно, более удобен за счет того, что случайно пролитая жидкость не окажется на постели.
С бортиками и без, с ручками и без них — выбирать вам
Чем еще может отличаться этот предмет? Наличием или отсутствием ручек по бокам. Они совсем не обязательны — можно поднимать столик за края «столешницы», но пользоваться все-же удобнее.
Еще кроватные столики для завтрака могут иметь разные ножки. Речь не о форме, а о конструкции. Некоторые модели складные. Они более компактны при хранении, что может быть полезным. Еще ножки бывают регулируемыми по высоте. Тоже неплохо — для высоких и низких людей удобна различная высота расположения столешницы.
Столик для завтрака в постель может быть для двуспальной кровати
Подставка для еды в кровать почти всегда имеет небольшие размеры — для одного человека. Но есть модели для двуспальных кроватей. Если завтрак в постель не только для любимого человека, но и для себя — тоже приятно.
Функции
Столик для завтрака в постель, кроме прямой функции — размещения продуктов, может выполнять также роль подставки под ноутбук или стать небольшим рабочим столиком. В некоторых моделях сбоку есть небольшой выдвижной ящичек — можно положить салфетки и столовые приборы, или руки-карандаши-линейки — в зависимости от того, как собираетесь данный предмет использовать.
Даже у такой несложной мебели, как кроватный столик для завтрака может быть много разновидностей
При желании, можно найти модификации с объемными корзинками по бокам. Это, наверное, более удобно для тех случаев, когда подобные устройства используются для ухода за лежачими больными или для организации их времени: в корзинках можно разместить прессу, какие-то другие предметы и устройства.
Столешница кроватного столика для ноутбука состоит из двух частей: одна больше, другая меньше. Большая закреплена с одной стороны на петлях, с другой имеет регулируемый по высоте упор. В ней же проделаны отверстия — для лучшей циркуляции воздуха и охлаждения девайса. Меньшая часть остается стационарной. Тут можно поставить стакан/чашку с напитком, небольшую тарелку или использовать как столик — положить тетрадку и ручку.
Этот столик для кровати можно использовать и как подставку под ноутбук
Конструкция столика в кровать для работы отличается лишь тем, что в откидной части нет отверстий. Она используется как рабочая, тут кладут книгу, тетрадь и т.п.
Материалы
Столик для завтрака в постель делают из дерева, листовых материалов на основе дерева (чаще всего крашенной фанеры), пластика, стекла, металла (преимущественно, из крашенной тонкой стали), есть и комбинированные — из двух материалов. Самый дорогой — деревянный поднос для завтрака в постель — дубовый, буковый, липовый, которые выточены из массива — цельного куска древесины. Но подносы, собранные из хорошо обработанных фрагментов, смотрятся ничуть не хуже, а по цене раза в два-три ниже.
Поднос с ножками — еще одно название сервировочного кроватного столика
Используют также породу попроще и подешевле — сосну. Но сосновая древесина очень мягкая, так что обращаться надо аккуратно. Деревянные переносные столики могут быть просто хорошо отполированы, а могут быть покрыты лаком, украшены резьбой. Подбираются они по вкусу хозяев или под окружающую обстановку.
Более демократичные по цене варианты делают со столешницей из фанеры и каркасом из дерева. Вариант смотрится ничуть не хуже, вписывается в любой интерьер.
Со столешницей из фанеры или пластика
Есть еще стеклянные и пластиковые модели. Стеклянные столики в кровать для завтрака делают обычно в комбинации с деревянной рамой и ножками, можно найти вариант стекло+металл. Но стеклянные модели не столь многочисленны, так как все-таки требуют особого обращения.
Пластиковые модели, может и не такие элегантные, но точно практичные
Самые дешевые и, в то же время, самые практичные — пластиковые накроватные столики для сервировки завтрака в постели. За ними очень легко ухаживать, они легкие, достаточно прочные. Ножки в таких моделях обычно металлические, крашенные в контрастный цвет или в тон со столешницей.
Не такая многочисленная группа — металлические переносные столики в постель. Они больше позиционируются как полставки под ноутбук, но могут использоваться и для сервировки. Удобны они тем, что имеют большой диапазон регулировки высоты ножек.
Металлические столики в кровать выглядят очень современно
При желании можно найти бамбуковые столики. Каркас может быть обтянут рогожей, сделан из бамбуковой плетенки или другого экологического материала.
Бамбук для нашей страны экзотический материал, но столик для завтрака в постель можно найти и бамбуковый
Наверное, можно найти столики для кровати и из других материалов. Чего только не бывает. Кстати, форма этого подноса-столика может быть не только прямоугольной, но и круглой, хотя встречается такой вариант очень редко.
Круглый столик для завтрака в постель
Есть еще более элегантные модели — с резьбой, гнутыми или фигурными ножками, но они подходят не для любого интерьера.
Чертежи и размеры для самостоятельного изготовления
Для тех, кто хоть немного знаком со столярными инструментами, сделать столик для завтрака в постель своими руками не составит труда. Чтобы все было еще легче, опубликуем несколько чертежей с размерами.
Простой кроватный столик для сервировки завтрака в кровати с размерами
Простая модель представлена выше. Самый сложный узел — складные ножки, но можно их сделать стационарными — закрепить шурупами, гвоздями, сделать по всем правилам столярного искусства — на шипах.
Размеры столика-подставки для самостоятельного изготовления
Более сложная конструкция у столика для завтрака в постель с откидывающейся крышкой. По сути это компьютерный столик. В этом варианте реализована возможность изменять высоту ножек. Для данной функции необходимо в одной из частей ножек сделать длинный и узкий пропил, в котором будет фиксироваться высота при помощи зажимов.
Столик для сервировки завтрака в кровати с ящичком (размеры в дюймах)
Вторая возможность сделать регулируемые по высоте ножки — просверлить несколько отверстий с шагом в 1-1,5 см. Более простой способ, но изменение высоты не плавное а «пошаговое».
Выпить утром чашечку кофе, не вставая с постели, согласитесь, довольно приятно. Но насколько несуразно и неудобно может выглядеть такая подача, например, на табурете или обычном подносе, который может в любую минуту перевернуться. Намного комфортней можно расположиться, если завтрак будет подан на удобном столике, имеющем опоры и бортики. К тому же, перекус можно совместить с ознакомлением с прессой или провести в компании с планшетом, ноутбуком. Современные конструкции наделяют столики большим спектром применения, и об этом мы поговорим в дальнейшей статье.
Функции столика
Столик для завтрака в постель может выполнять не только свое прямое предназначение, являясь подносом для блюд, но и служить дополнительным целям. Например, стать удобной подставкой под ноутбук или выполнять функцию рабочего столика, за которым, разместившись на ложе, вполне можно писать мемуары, накидывать эскизы или заниматься рукоделием.
Некоторые модели предусматривают небольшие ящички, где располагают необходимые мелочи (салфетки, ручки, нити), в зависимости от того, для чего столик будет использоваться. В небольших корзиночках, расположенных по бокам конструкций, можно разместить журналы, газеты, которые можно почитать во время принятия пищи. Разнообразие моделей позволяет приобрести наиболее удобный вариант, в зависимости от личных предпочтений и предполагаемого предназначения.
Материал для изготовления
Миниатюрные столики изготавливают из разнообразных материалов. От их качества зависит долголетие конструкций, а также их способность «вписаться» в тот или иной интерьер. Основными материалами выступают дерево и его заменители (ДСП, МДФ), металл, пластик и стекло, также встречаются различные комбинации.
Дерево
Наиболее дорогостоящий столик для завтрака в постель изготавливают из натуральной древесины, используя при этом такие породы, как дуб, бук, липа и пр. Уступают в цене сосновые изделия, но и срок службы их намного меньше, так как сосна является довольно мягким материалом. Деревянные столики имеют множество интерпретаций дизайна, от строгих шлифованных и вскрытых лаком моделей до самых оригинальных, декорированных резными элементами. Стоит отметить, что полотна из цельного фрагмента натуральной древесины сами по себе смотрятся довольно красиво, имея индивидуальный узор текстуры. Они прекрасно вписываются в любые стилевые концепции дизайна.
Особенно хотелось бы отметить красоту плетеных столиков, выполненных из лозы или ротанга. Они легки и воздушны, однако достаточно прочны и при правильном обращении прослужат довольно долго. Такие предметы интерьера хороши для этно-интерьеров и подчеркивают эстетику ручной работы. Также можно подобрать вариант бамбукового столика, каркас которого выполнен, как правило, из рогожи.
Фанера
Применение в изготовлении фанеры обусловливает довольно демократичную стоимость изделий. Зачастую можно встретить варианты, состоящие из деревянных каркасов и фанерных столешниц, которые своими эстетическими показателями ничуть не уступают древесным изделиям. Фанерные изделия вполне можно смастерить самостоятельно.
Металл
Благодаря своей прочности и сдержанности внешнего вида столики из металла достаточно востребованы. Хромированное покрытие или порошковое напыление не только декорируют изделие, но еще и защищают его от царапин и потертостей. Металлические столики имеют невысокую стоимость из-за относительной дешевизны материала и простоты оформления, однако прекрасно дополняют современные технологические направления.
Стекло
Потрясающе красивые изделия получаются из стекла. Такие столики достойно дополнят любое современное направление в дизайне интерьеров. Не стоит бояться хрупкости материала – на сегодняшний день стеклянная мебель обладает высокими прочностными характеристиками и при правильной эксплуатации является абсолютно безопасной.
Кроме того, огромным преимуществом выступают декоративные качества – стеклянный столик может быть совершенно прозрачным (не загромождать собою пространство), иметь матовую поверхность, цветную или же покрытую изящными рисунками. В отличие от деревянных и пластиковых моделей, столик для завтрака из стекла стоек к истираниям, а в сочетании с металлическим или деревянным каркасом становится самостоятельным предметом декора.
Пластик
Наиболее простым и дешевым вариантом можно назвать столики из пластмассы. К их достоинствам относят легкий вес конструкции, а также простоту ухода. Материал термоустойчивый – не склонен к перегревам и плавлению. Довольно часто ножки таких изделий изготавливают из окрашенного металла, так как столик, выполненный целиком из пластика, не обладает особой устойчивостью. Такие модели удобны для тех, кто любит путешествовать. Складная конструкция позволяет без труда уместить столик в багаж, а разнообразные встроенные выемки для посуды предполагают дополнительное удобство.
В продаже можно встретить также элегантные столики их кожи, подходящие ко многим современным типам интерьеров. Их лаконичный и, одновременно, богатый вид достойно подчеркивает изысканный вкус владельца.
Виды столиков для завтрака в постель
Поскольку с материалами и их достоинствами мы уже разобрались, стоит рассмотреть, какими же могут быть столики для завтрака в постель. Здесь важным моментом являются конструктивные особенности, благодаря которым изделия могут выполнять разнообразные функции. Удобным добавлением служат бортики столиков, которые не допускают опрокидывания емкостей, а также складные ножки, позволяющие легко собрать конструкцию в случае ненадобности или транспортировки. Столики могут быть без ножек, со стационарными или складными опорами, на колесиках – выбор зависит от личных предпочтений владельцев.
Приставной столик на колесиках
Данная модель удобна своей маневренностью и устойчивостью. Нередко такие конструкции используют в уходе за лежачими больными. Они достаточно вместительны и часто оснащены бортиками, уберегающими от попадания продуктов питания в постель. Благодаря большой площади некоторых столешниц можно выбрать столик, который отлично подойдет для семейной пары.
Лоток для завтрака
Наиболее упрощенная модель, которая не предполагает осуществления иных функций. Она может иметь складные опоры или стационарные, когда изделие вместе со столешницей приобретает П-образную форму. Размер необходимо выбирать из расчета ширины бедер, добавляя к полученной цифре еще несколько сантиметров на одеяло. Стоит обратить внимание на модели, имеющие ручки, которые удобно поднимать и переносить.
Столики с бортиками
Наиболее удобными являются столики с бортами, которые защищают постель от опрокидывания на нее пищи. Главной задачей данного элемента мебели выступает предоставление дополнительного удобства – ведь невозможно долгое время сидеть абсолютно неподвижно, а лишние телодвижения могут вызвать толчки конструкции. Даже если и перельется напиток, на ложе он не попадет благодаря дополнительной защите. Также это удобно при транспортировке столика из кухни в спальню.
Складные столики
Наличие механизмов, позволяющих складывать столешницу, является большим плюсом. Такие изделия позволяют не только принимать пищу в постели, но и работать стоя или лежа. Существуют модели, которые могут регулироваться по высоте и ширине. Такие трансформеры в состоянии выполнять функции подставок для ноутбуков или письменных столов. Некоторые лотки можно складывать пополам и удобно транспортировать за ручки. Встречаются модели с несколькими полками.
Столик с подъемной столешницей
Такие столики удобны для работы с ноутбуком или просмотра фильма на планшете. Можно выбрать лоток с достаточно большой плоскостью, где разместится коврик с компьютерной мышью. Подъемная столешница обеспечит необходимую циркуляцию воздуха и убережет технику от излишнего перегрева, который оказывает пагубное влияние (некоторые модели имеют в комплектации вентилятор для охлаждения). Конструкция позволит занять удобную позу, установить правильный угол обзора, расположившись на долгое время.
Столик с подъемной столешницей по праву можно назвать наиболее функциональным. Он может быть оснащен схемными светодиодными лампами, лотком для хранения мобильного, не переставая при этом оставаться столиком для завтрака.
Мягкий столик
Еще одна замечательная модель, предусматривающая дополнительный комфорт во время использования. Суть ее заключается в наличии с обратной стороны мягкой подушечки, которая не позволяет конструкции давить на ноги. Он легко принимает форму любой поверхности и смотрится очень оригинально.
Столик с фиксированным основанием
Существуют модели, где столешница закреплена на основании, которое расположено на полу. Такую конструкцию можно назвать стационарной. Столик обладает простым механизмом перемещения, при котором столешница оказывается прямо перед лежащим человеком. Также удобны модели, где столешницы являются частью конструкций прикроватных тумб. Достоинством столика выступает его надежность, так как перевернуть его невозможно.
Как выбрать нужную модель?
Отправляясь за покупкой столика для завтрака в постель, необходимо учесть некоторые нюансы, которые могут напрямую повлиять на выбор модели, а именно:
Устойчивость – является важным условием для хранения жидкостей. Перед приобретением нужно тщательно осмотреть опоры на предмет их стабильности, способности выдерживать вес, не деформироваться;
Материал – столики могут быть выполнены, как мы уже говорили, из дерева, металла, пластика, стекла. Помимо качественных характеристик стоит учесть стиль помещения и подобрать наиболее подходящую конструкцию. Дерево, в зависимости от оформления, великолепно смотрится в любых интерьерах – классические конструкции могут иметь элементы резьбы, лофтовый столик – грубую отделку, а минимализму подойдет лаконичное оформление. Металл, пластик и стекло великолепно гармонируют со всеми современными направлениями, особенно техническими, как, например, хай-тек. Керамика удачно впишется в деревенский стиль;
Функциональность – необходимо точно определиться, для чего столик будет использоваться. Если Вы не являетесь сторонником того, чтобы обременять себя лишней работой, отдыхая в кровати, но любите просыпаться с чашечкой кофе, можно остановиться на более простых конструкциях, значительно сэкономив при этом. И наоборот, каждая индивидуальная прихоть потребует приобретения изделия с дополнительными функциями.
Конечно же, одним из важных факторов выступает стоимость. Не всегда получается приобрести такую желаемую вещь по приемлемой цене, однако в данном случае необходимо понимать, что мебель приобретается как элемент долгосрочного пользования, поэтому дешевые конструкции могут прослужить недолго.
Столики для завтрака в постель — фото
В заключение предлагаем посетить фотогалерею, где собраны лучшие варианты разнообразных столиков для завтрака в постель. Возможно, глядя на них, Вы сможете сделать правильный выбор, обеспечив себя таким удобным, функциональным предметом интерьера. Приятного просмотра!
Поднос-столик деревянный, 30х50 см, для завтрака Бамбук Y3-1143 I.K
Описание
Столик из бамбука является отличной альтернативой тяжелым металлическим и не очень надежным пластмассовым столикам. Складные ножки позволяют быстро сделать из столика обычный поднос, а благодаря небольшим габаритам в сложенном состоянии, он не займет много места и легко разместится даже на небольшой кухне. Исключительные свойства бамбука обеспечат долговечность эксплуатации и эстетичный внешний вид. Бамбуковый сервировочный столик станет незаменимым помощником для организации чаепития или легких закусок в доме или на даче. Вы оцените его удобство в гостиной при просмотре фильма или интересной программы. Прекрасным утром побалуйте любимых завтраком в постели.
Столик-поднос изготовлен из бамбука.
Размер рабочей части: 50х30 см.
Техническая информация
Собственная, развивающаяся сеть супермаркетов «Порядок» и точки самовывоза, сотрудничество с лучшими транспортными компаниями, контроль времени комплектации заказов — всё это позволяет нам доставлять товары в любую точку России в сжатые сроки!
Вам больше не нужно помнить пароли — доступ в личный кабинет осуществляется по уникальному SMS-коду. Никто не сможет узнать Ваши личные данные, воспользоваться бонусами или скидкой по дисконтной карте.
Карта лояльности сети «Порядок» — скидки для постоянных покупателей, а также призы за отзывы о товарах. Получайте скидки на товары в интернет-магазине и розничной сети «Порядок»!
В интернет-магазине «Порядок» цены значительно ниже, чем в розничных магазинах. Кроме того, зарегистрированные пользователи регулярно получают скидочные купоны и специальные предложения.
У данного товара нет ни одного отзыва, добавьте отзыв, станьте первым!
Бамбук
Бренд
Другие бренды
функции и интересные особенности, разнообразие видов, материалы, рекомендации
Поднос для завтрака в постель стал предметом повседневного обихода в нашей стране недавно. Основное назначение такой подставки (что и следует из названия) – прием пищи, не вставая с постели.
Деревянный поднос на ножках — это одна из распространенных моделей для дома.
Он используется следующим образом:
Как столик он же поднос для приема пищи в постели в ежедневном обиходе (завтрака или ужина).
Для возможности принимать пищу лежачим больным и людям на строгом постельном режиме.
Как функциональное приспособление с элементами системы хранения (корзины или выдвижные ящики сбоку).
В качестве подставки под ноутбук или переносного рабочего стола, и одновременно столика для завтрака.
Как элемент интерьера.
Такой столик-поднос для завтрака станет идеальным решением для тех, кто, находясь в спальне, вынужден работать за компьютером.
Виды подносов в кровать
Поднос обычно состоит из самой столешницы, ножек-опор, и опционально – ручек. Такие подставки бывают разных видов.
Классический поднос. От обыкновенного сервировочного он отличается наличием высоких бортиков. Они служат для предохранения от случайного пролива пищи или напитков на постель. По размеру он, как правило, больше вышеперечисленных видов подносов и с удобными ручками.
Поднос с ножками и высокими бортиками — это, пожалуй, одна из самых удачных моделей, сделанная специально для тех, кто любит понежиться в кровати с утра и перекусить.
Мягкий поднос. В нем используют основание-подушку, а в качестве столешницы служит, как правило, толстое стекло или прозрачный пластик в рамке. Такой вид подставки под пищу одновременно и удобен, и нет. Он не давит весом и твердой поверхностью. Но такой поднос и неустойчив. В уходе он также непрактичен, поскольку мягкую часть приходится снимать и чистить специальными средствами. Ручек обычно у такого подноса нет.
Можно выбрать подушку с понравившимся рисунком, или напечатать на заказ.
Поднос-столик. Чаще всего с ножками, которые могут быть складными. Столик для приема пищи в кровати, на нескладных опорах, служит и элементом декора помещения. Но в быту удобнее поднос с опорными ножками, которые при необходимости можно поднять или опустить.
По желанию производителя, на нем как могут быть ручки, так и отсутствовать.
Стол-подставка с рабочей поверхностью. Это разновидность подноса-столика. На нем можно не только завтракать или ужинать, но и полноценно работать. У некоторых моделей есть сбоку отдельное место для компьютерной мыши и выдвижные ящики для хранения бумаг.
Этот недорогой вариант столика позволит приподнять поверхность, на которой установлен ноутбук, создать наклон для поверхности для удобства размещения книги или рабочей тетради.
Обратите внимание! Существует «гибрид» подноса и компьютерного стола. Такая подставка обычно на ножках, и со столешницей, разделенной на две части. Половина, на которую можно ставить ноутбук, держится на петлях. По желанию её можно поднять или опустить. В столешнице проделываются отверстия для циркуляции воздуха и защиты ноутбука от перегрева. Так получается подобие охлаждающей подставки. Часть, которая служит для посуды, неподвижна (крепится непосредственно к основанию) и меньше размером.
Столик-трансформер с подъёмной столешницей – удобный вариант для завтрака в постели и работы с ноутбуком или планшетом.
Типы подносов по форме
Основные типы форм для подносов:
Прямоугольный. Как и для сервировочного подноса, для подставки в кровать это основная форма.
Качество вещи характеризуется прежде всего его функциональностью и возможностью безопасного размещения вещей (чашка, блюдце, очки).
Квадратный. Характерен для столиков, как на ножках, так и без них.
Столик-поднос для завтрака в постель должен прежде всего соответствовать своему назначению.
Круглый или овальный. Выгодно отличается отсутствием острых углов.
Выбор таких подносов представлен большой, так что можно подобрать модель на любой вкус.
Это чаще всего встречаемые варианты. Но изготавливаются подставки и более редких типов – например, шестиугольник, восьмиугольник, комбинированной или неправильной формы. Как правило, их делают по заказу.
Из каких материалов делают подносы
Пластик. Это наиболее доступный и дешевый материал. Пластик с гладкой поверхностью удобен и в уходе. Но долго он не прослужит. Пластиковая поверхность быстро покрывается царапинами или трещинами, а краска может поблекнуть.
Самые простые и доступные по цене столики изготавливаются из пластмассы.
Дерево. Деревянные столики изготавливают обычно из легких пород дерева, покрытого лаком. Поэтому для утяжеления подноса применяют металлические ножки. Но бывают и подставки из тяжелого массива.
Они служат преимущественно для декора, поскольку не отличаются удобством.
Стекло, обычно закаленное. Служит столешницей для подноса-подушки. Плюс – легкость мытья столешницы.
Несмотря на заявленную производителями ударостойкость, с такими подставками нужно обращаться аккуратно.
Кованые подносы. Они не функциональны из-за веса, стоят немало, и выполняют больше интерьерную функцию.
Такой поднос – произведение искусства, которое украшает интерьер и может стать достойным подарком или сувениром.
Интересный факт! Особенно высоко ценятся кованые подносы, расписанные жостовскими мастерами. Начав с росписи традиционных подносов, художники из Жостово сейчас расписывают и круглые подносы, которые служат для подачи еды в постель. Художественная роспись делается вручную на черном фоне. Это композиции из цветов и плодов с игрой светотени. В Жостово начали расписывать посуду и кухонную утварь еще в XIX веке, и нынешние мастера – потомки целых художественных династий.
Фарфор. Как и кованый металл, это скорее предмет декора интерьера. При этом такой поднос для завтрака обойдется в немалую цену, что ставит его наравне с предметами роскоши.
Фарфор нефункционален из-за своей хрупкости.
Цвета и декоры подносов
Белый – считается самым гигиеничным из-за того, что на нем видны любые пятна, и его проще чистить. Белыми могут быть и пластиковые, и деревянные подносы (например, из ясеня).
Столешница – это основная деталь, на которой размещаются столовые приборы, чашки с напитками и тарелочки с закусками.
Венге – чаще всего это темный лак, которым покрывают дерево. Но цвета лака могут варьироваться от темного венге, до почти прозрачного, который сохраняет натуральный оттенок древесины.
Бортики устанавливают по ее бокам и не дают крошкам или каплям жидкости попасть в постель.
Рисунок на подносе. В этом случае варианты самые разные – от типовой или сделанной на заказ штамповки до высокохудожественной росписи.
Если у изделия есть ручки, пользоваться им становится еще удобнее.
Внимание! Жостовскую роспись часто путают с тагильской, которая не настолько известна. Тагильская роспись отличается особым составом лака, служащего для закрепления рисунка, и собственными приемами для игры света и тени.
Резьба по дереву. В зависимости от качества резьбы, такие подносы ценятся как произведение декоративно-прикладного искусства.
Такие столики могут быть украшены резьбой, в том числе и высокохудожественной, и стоить достаточно дорого.
Это далеко не полный список вариантов декора подноса-столика. Например, существует вариант оформления столика в восточном стиле в виде соломенной циновки, или в стиле милитари. Популярны подносы для завтрака в стиле прованс или классическом.
Исполнение столика зависит от фантазии дизайнера и желания заказчика.
Рекомендации по уходу за подносами
Все рекомендации по уходу справедливы и для обычных столов или подносов. Вкратце они сводятся к соблюдению гигиены. Специфических правил по уходу за подносами для завтрака не существует. Тем не менее, необходимо учитывать следующие требования:
После каждого приема пищи удалять остатки еды и крошки, попавшие на поднос.
Выбор дизайна накроватного столика зависит непосредственно от стилистического решения интерьера спальни.
Протирать столешницу влажной губкой или салфеткой, а затем вытирать насухо.
Современные производители мебели предлагают модели в классических, этнических и современных стилях.
Для деревянного столика, даже если он покрыт лаком, опасна лишняя влага. Поэтому нужно беречь его от воды.
Подобные конструкции легки в изготовлении своими руками в домашних условиях.
Соблюдать бережное обращение со стеклом, если столешница сделана из него.
Стеклянные столики могут иметь матовую, прозрачную, цветную или декорированную с помощью пескоструя поверхность.
Столешницу, независимо от материала, нельзя перегружать весом.
Поднос для завтрака в постель как нельзя лучше демонстрирует совмещение эстетической красоты, удобства и особой семейной гармонии.
ВИДЕО: Столик-поднос для завтрака в стиле Прованс.
50 вариантов дизайна столиков-подносов для завтрака:
Предыдущая
ПосудаПосуда для латте
Следующая
ПосудаЧто необходимо знать о ножах для резки сыра
Правила использования столовых приборов
Современный уважающий себя человек должен знать ряд правил поведения за столом. Это значит понимать, как правильно держать столовые приборы по этикету, как их располагать, и что помнить во время и после…
Разновидности бокалов и их назначение
Искусство этикета сложно, для некоторых, кажется, непостижимо, но при этом оно очень интересно и увлекательно. На удивление многие современные люди знакомы с самыми основными правилами этикета и в светском…
Как сделать подставку держатель под казан своими руками?
Чтобы приготовить пищу на мангале с помощью казанка обязательно нужен специальный держатель. Его можно приобрести в специализированном магазине. А можно сделать своими руками. При этом инструментами…
Поворотная подставка для декорирования торта
В настоящее время незаменимым помощником на кухне дома и в кондитерской является подставка с эффектом вращения. Многие женщины любят печь торты самостоятельно, но заниматься его украшением не всегда удобно….
Что необходимо знать о ножах для резки сыра
Обычный кухонный нож не подходит для нарезки сыра. Некоторые сорта под высоким давлением инструмента начинаются сминаться и превращаться в невкусную еду, а твердые пополам ломаются, и это выглядит некрасиво….
Особенности заварочных кружек
Без чаепития невозможно представить какие-либо дружеские посиделки или семейные торжества. Даже в обычный день красивая посуда и ароматный напиток делают свое дело. Заварочная кружка – удобное приспособление…
Столик для завтрака в постель своими руками
Завтрак в постель? Кофе с пирожными? К черту сантименты. Завтракать в постели это очень романтично, но только в одном случае — если потом не приходится ворочаться по крошкам от печенья, крему от пирожных и пятнам от пролитого кофе. В таком случае, французского романтического кино не получится. В лучшем случае, будет экранизация рассказов Зощенко, в худшем — Хармса. Вот именно для того, чтобы завтрак и утренний кофе был не в постели, а мог быть съеден и выпит удобно и без потерь, существует интересный аксессуар — столик для завтрака.
Содержание:
Виды столиков для завтрака
Конструкции столика для завтрака
Столик для завтрака и используемые материалы
Функциональное пространство для завтрака
Виды столиков для завтрака
Столиков для завтрака существует столько, сколько можно себе вообразить, а то и больше. Все зависит от уровня комфорта, который этот аксессуар готов предоставить. Когда стоит задача выбрать готовый или сделать столик для завтрака в постель своими руками, в первую очередь нужно думать об эргономике. Удобство пользования столиком зависит от:
наличия ручек;
наличия регулировок высоты ножек;
размеров столешницы;
тактильных ощущений от материала;
геометрии аксессуара.
Можно классифицировать столики по стилистике исполнения. Такой подход претендует уже на дизайнерское решение по выбору, но мы рассмотрим его после того, как разберемся с конструкционной частью.
Конструкции столика для завтрака
Столешница — самая важная часть аксессуара и от ее размера зависит как объем завтрака, так и удобство его употребления. Наверное, нет необходимости разрабатывать столик для серьезных блюд, поскольку леди не едят после сна свиные стейки с греческим салатом, а джентльмены не станут просить борщ с самого утра.
Поэтому и размер столика должен быть такой, чтобы максимум, что не нем могло бы поместиться — пара чашек чая и тарелочка с бутербродами или ваза с печеньем. Также на таком столике прекрасно будет себя чувствовать ноутбук, тетрадка с ручкой или парочка журналов.
О конкретных размерах столешницы говорить не приходится, а вот высота ножек должна быть такой, чтобы столик не слишком сковывал движения, но и не был слишком высоким. Здесь важен индивидуальный подход, универсализма в этом вопросе просто нет. Очень удобным дополнением к конструкции столика могут быть небольшие ручки. Столик с ручками позволит уменьшить площадь столешницы за счет места для хвата.
Ручки могут быть вырезаны в самой столешнице, могут быть отдельным конструктивным элементом. Если столик делают своими руками, тогда приспосабливают элементы мебельной фурнитуры. Выбор ручек и разных похожих мебельных аксессуаров огромен, поэтому стоит зайти в магазин для фурнитуры, и сразу десяток вариантов может быть рассмотрен сходу.
Столик для завтрака и используемые материалы
Даже серьезные производители, которые продают такой аксессуар задорого, не всегда задумываются о тактильных ощущениях, которые может вызвать столик. Даже самый горячий и бодрящий чай не будет способствовать пробуждению любимого человека так, как это сделает холодная на ощупь железяка.
Поэтому от металлических частей конструкции стоит отказаться. Вес конструкции и прочность тоже немаловажны, потому что дубовый столик будет знатным украшением на фоне интерьера в стиле кантри, но его вес может не порадовать ни сторону принимающую завтрак, ни подающую.

Деревянные столики выглядят лучше, чем любой пластик, они приятные на ощупь, а прочность и легкость многих пород дерева не оставляют пластику никаких шансов попасть в нашу постель. Пластик дешевый, и это видно сразу. Все-таки сам процесс завтрака в постели — процесс несколько интимный, поэтому пластиковые изделия, похожие на мебель в дешевых уличных кафе, будут не к месту. Делая столик своими руками, не стоит жалеть денег на хорошее дерево. Приятная фактура и изысканный рисунок деревянной детали не сравнятся с холодным блеском алюминия или силумина.
Функциональное пространство для завтрака
Именно, функциональное. Дизайн можно продумать любой, начиная от восточных экзотических вязей и столиков с привкусом Индии из бамбука, до техногенных лаконичных конструкций в стиле хай-тек с беспроводным радио, плеером или портативной батареей для ноутбука. Но если со столика будут скатываться крошки и косточки от вишен, то никакой дизайн не оправдает отсутствие функциональности.
О ручках мы говорили, они желательны, но не менее желательны также бортики. Столик с бортиками может защитить сонную богиню даже от невзначай пролитой капли чая. Пускай он бодрит лучше изнутри, чем снаружи.
К функциональности стоит добавить также и простоту чистки. Поверхность столешницы может быть какой угодно, но она должна хорошо отмываться и не впитывать запахи и влагу.
Картинки, которые размещены на страничке, подскажут каждому его собственный путь, а реализовать такую простую задумку по силам каждому. Пускай столик и не будет востребован каждое утро, но тогда, когда он действительно оправданно появляется на пороге спальни, должны запоминаться только с приятной стороны.
Читайте также Кошачий домик своими руками, Ящик для игрушек своими руками
Столик для завтрака в постель (45 фото): практично, удобно, универсально
Накроватный столик придаст особую романтику утреннему завтраку
Завтрак любимому человеку в постель – это изысканный комплимент, приятная мелочь и романтическое начало дня, плавный и ласковый переход из мира ночных грез в реальность. Можно позавтракать, не покидая теплого уюта кровати. А столик для завтрака в постель добавит комфорта и непринужденности утренней трапезе – можно спокойно наслаждаться утренним кофе (чаем), не переживая за чистоту и сохранность постельного белья.
Содержание
Впрочем, у накроватного столика есть и достаточно утилитарное назначение – он незаменим при уходе за больными с ограниченной подвижностью, когда человек просто не может покинуть постель.
За последнее время наиболее популярен стал своего рода симбиоз, два в одном – накроватный столик и столик-подставка для ноутбука. Достаточно часто они имеют встроенные вентиляторы, работающие от USB-разъема компьютера. Но даже просто столик-подставка решает главную проблему лептопа – отведение тепла, ведь если ноутбук просто поставить на кровать (одеяло), его вентиляционные отверстия оказываются блокированными, и он начинает перегреваться. В лучшем случае это вызовет сбой и аварийное выключение, в худшем – дорогостоящий ремонт.
Столик для завтрака, выполненный из черного пластика
Столовые приборы для двоих персон легко уместятся на вместительном столике для завтрака
Если вы никогда не получали завтрак в постель — задумайтесь, возможно у вас просто нет накроватного столика?
Накроватный столик: особенности конструкции
Конструкция накроватного столика достаточно простая – столешница, заключенная в окантовку бортиков, и ножки. Впрочем, и здесь есть свои особенности:
ножки – неподвижные или складные. Складные ножки делают стол универсальнее и мобильнее, его можно сложить в обыкновенный поднос. Зато модели, имеющие неподвижные ножки, значительно устойчивее, что важно для далекой от гладкости поверхности кровати. Кроме того, есть модели с регулируемой высотой ножек
Цельный столик для завтрака с устойчивыми ножками
бортик – достаточно высокий, не позволит соскользнуть чашке (тарелке) со столешницы. И даже если что-то прольется, бортик удержит жидкость
Накроватный столик с бортиками, которые защищают постель от рассыпания и проливания продуктов
Наиболее устойчивы кофейные столики, имеющие ножки-полозья.
хорошо, если накроватный столик имеет ручки – так его легче переносить
Ручки значительно упрощают эксплуатацию столика для завтрака
столешница – поле деятельности для фантазии дизайнеров. Это может быть как обычная фанера, так и мозаичное панно, рельефный рисунок, тонированное (матовое) стекло и даже варианты с натуральной (искусственной) кожей. Чтобы столик был максимально практичным, некоторые производители включают в комплект пластиковые коврики – они предохраняют столешницу от высоких температур
Контрастный рисунок на поверхности накроватного столика
в столиках-подставках столешница состоит из двух частей – одна с регулируемым углом наклона, вторая – неподвижная, часто имеет специальное углубление для надежной фиксации установленной чашки
Столик-подставка с дополнительным отделением для газет
Столик для завтрака: выбираем материал
Традиционный материал для изготовления столиков для завтрака – дерево: дуб, ясень, клен, сосна или более дорогие – красное дерево или кедр. При этом поверхность специально обрабатывается, чтобы она легко мылась, не впитывая влагу и запахи. Желательно, чтобы столешница была покрыта особым термостойким лаком – тогда чашки и тарелки с горячим содержимым не оставят на ней досадных следов. Главный недостаток таких столиков – они достаточно тяжелые и массивные, хотя, с другой стороны, это можно зачесть и как достоинство – это добавляет им устойчивости.
Традиционно столики для завтрака изготавливаются из дерева
Совет! Достаточно распространены столики из гевеи (каучукового дерева) – родом из Африки, такая древесина, даже без нанесения лака, устойчива к пролитой влаге и перепадам температур. Сам столик отличается высокой прочностью и небольшим весом.
Впрочем, сегодня на рынке можно подобрать накроватный столик для завтрака в постель и из других материалов:
бамбук – от деревянных аналогов его приятно отличает небольшой вес и особое изящество. Из бамбука может быть выполнена как сама столешница, так и весь столик в целом. Светлые тона бамбука отлично подойдут для интерьеров в разных стилях, но главное – он незаменим для восточного стиля, особенно – для японского. Известно, что этому стилю присущ минимализм в отношении мебели и в нем практически нет столов в привычном для нас понимании. Поэтому, с одной стороны, такой столик будет легко спрятать, а с другой – он не будет нарушать общую эстетическую и стилистическую гармонию. Такой столик может дополнительно декорироваться небольшими соломенными ковриками
Накроватный столик, выполненный из бамбука, очень легкий и прочный
стеклянные столешницы – из прозрачного, тонированного или цветного стекла, они не царапаются, долго сохраняя привлекательный вид и гигиеничны – легко моются
Стеклянная столешница придает столику нарядности
пластик – материал универсальный и легкий, удобный для получения столиков в нестандартном исполнении, в оригинальном форм-факторе. Ещё одно преимущество – богатая цветовая палитра. Подавляющее большинство столиков – это монолитные модели. Так же востребованы пластиковые накроватные столики для ухода за больными – за такими столиками легко ухаживать, они просто моются и дезинфицируются, поэтому при кормлении не страшно, если часть еды упадет на столешницу
Высокими функциональными и практичными свойствами обладает столик для завтрака, выполненный из пластика
металл – хромированный или с краской порошкового напыления (очень прочно держится, не соскабливается и не царапается). Большинство моделей из металла – это изначально столики-подставки под компьютер. За счет простоты дизайна и изготовления, а так же недорого материала эти модели востребованы благодаря привлекательной цене
Изящный и легкий накроватный столик из металла
Подбираем дизайн
Дизайн столика зависит от вкусовых предпочтений его владельца, а также, что немаловажно, направления дизайна, в которым выполнена спальня и где в дальнейшем придется «служить» столику:
французский прованс – кленовое дерево и светлые тона. На столешнице рисунок, выполненный в технике декупажа. Бортики – «деревенские», нарочито грубоватые, имитирующие необработанное дерево
Элегантный деревянный столик для завтрака в стиле прованс
классика – несколько массивный, лаконичный столик из сосны или дуба, цвета – естественные, предпочтение отдается насыщенным тонам: насыщенный коричневый, шоколадный. Украшений – минимум, за исключением бортиков – они могут быть резными, фигурными
Столик для завтрака в классическом стиле
минимализм – полное отсутствие декора, столешница – стеклянная или деревянная. Общая четкость и прямолинейность линий может быть слегка разбавлена оригинальными перекладинами или особым изгибом ножек.
Лаконичный столик для завтрака в силе минимализм
Универсальность и вариативность
Раскладной столик для завтрака – вещь достаточно универсальная, которой можно найти применение и за пределами спальни:
столик для пикника – благодаря достаточно компактным размерам, складывающимся (убирающимся) ножкам и небольшому весу, такой столик пригодится для выездов на природу, дачу или пикник. Далеко не всегда на природе можно найти достаточно ровную поверхность, а опрокидывающиеся стаканчики (особенно пластиковые, одноразовые) – достаточно часто встречающаяся неприятность. Отчего пикник превращается в поиск места, где посуда не будет переворачиваться. А если рядышком еще и дети резвятся, то задача усложняется многократно. На устойчивой ровной поверхности столика будет как удобно готовить, так и подавать готовые блюда. Плюс – меньше всяческих мошек-мушек и насекомых ползают по столу.
На поверхности столика можно написать пожелания доброго утра или приятного аппетита
Совет! Столик можно использовать как подставку для настольных игр – можно поиграть с детьми, не выбираясь из кровати. На нем удобно собирать пазлы – достаточно высокие бортики станут залогом того, что ни один кусочек картинки не затеряется.
«хозяйственный» столик – решение дилеммы, когда надо готовить еду, но не хочется пропустить любимую телепередачу (сериал). Сидя в кресле и поставив на колени столик, можно перечистить и нарезать овощи.
Креативный детский столик для завтрака
Накроватный столик, изготовленный своими руками из деревянных досок
Столик для завтрака можно создать собственноручно из половинки старого чемодана

100 фото лучших современных моделей
Столик для завтрака вещь практичная и привносящая романтику в утренний прием пищи. Сделать сюрприз, принеся завтрак в постель или проявить заботу о приболевшем родственнике – для обоих случаев необходим столик-поднос. Без устойчивой поверхности жест внимания может закончиться пролитым чаем и испачканной кроватью. Чтобы избежать неприятности, нужно выбрать столик для завтрака правильно.
Краткое содержимое статьи:
Выбор столика для завтрака
Этот предмет простой в использовании и строении, но есть определенные особенности, которые помогут не ошибиться в выборе.

Ножки столика
Есть столики, у которых ножки легко складываются. Это делает их компактными и не мешающими в быту. Однако подобные разновидности обычно не устойчивы. Другой вариант – столик с ножками регулируемого размера. Эта функция поможет удобней располагаться за ним, но важно, чтобы крепления меняющие длину ножек были устойчивыми.
Самый простой классический вид изделий – с обычными крепкими ножками. Необходимо определиться, какой длины они нужны.
Слишком длинные или слишком короткие ножки – неудобны в использовании. Ножки-полозья или состоящие из сплошного крепления прочно стоят даже на мягких поверхностях.
Способы защиты кровати от заливания напитками
Бортики удержат чашку, а если жидкость и прольется – останется на столике. Желательно отдать предпочтение высоким бортикам. Углубление для чашки – удобное приспособление. Благодаря ему кружка крепко стоит на столике.
Ручки добавляют удобства в перемещении столика-подноса по дому. Для небольшого передвижения на поверхности кровати они также нужны.
Часто встречаются фото столиков для завтрака без бортиков и с очень тоненькими ножками. Они и кажутся изящными и привлекательными, но уступают по удобству более практичным моделям. А среди прагматичных и хорошо продуманных вариантов часто бывают очень живописные.
Выбор материала
Натуральное дерево – дорогой и эстетичный вариант. За ним нужен особый уход – не допускать впитывания пролитой жидкости и периодически заново покрывать лаком поверхность.

Стеклянный столик легко мыть. В интерьер он впишется очень гармонично.
Изделие, обтянутое кожей, необычно и элегантно выглядит.
Столик-поднос из пластикового материала довольно простой и дешевый. Однако если правильно подобрать цвет и дизайн – его скромный вид не только не испортит интерьер комнаты, а и чудесно дополнит его.
Это основные особенности, на которые стоит обратить внимание при выборе столика.
Для тех, кто любит сам украшать предметы, отлично подойдет столик для завтрака компаний Икеа. Их простой дизайн способствует раскрытию творческого потенциала у владельцев. Тем, кто хочет не просто красиво декорировать покупной столик, а сделать его самолично, могут помочь советы написанные далее.
Столик своими руками общие советы
Людям, далеким от рукоделия, сделать столик для завтрака своими руками будет сложно. В таком случае, можно в качестве основы использовать уже существующий предмет, слегка переделав его.
Половинка старого чемодана или деревянная коробка с не слишком высокими бортиками – идеально подойдет для преобразования. Достаточно привлекательно оформить декор и столик готов. Для удобства можно прикрепить к конструкции ножки, но и без них изделие будет хорошо выполнять свои функции.
Если есть желание сделать столик с нуля, стоит обдумать все пункты, о которых говорилось в советах о выборе покупного изделия.
Нужно определиться, с какого материала лучше сделать столик, выбрать устойчивую форму ножек и запланировать высоту бортика. Дизайн важен, но о нем нужно думать в последнюю очередь – эта вещь больше практичная, чем украшение дома.
Пластик и дерево проще поддается обработке, чем стекло, а значит, не обладающим большим опытом лучше воспользоваться этими материалами.

Инструкции о том, как сделать столик для завтрака из дерева часто встречаются на сайтах, связанных с созданием поделок и мебели из этого материала. Сделанный собственноручно предмет – гордость хозяина дома и станет приятным сюрпризом для родных.
Какой бы выбор не был принят – покупка изделия или его изготовление, полученный в результате столик, принесет много пользы. Это приспособление подходит не только для еды, а и для настольных игр, рукоделия, работы за ноутбуком или с деловыми бумагами. Подобная подставка привнесет в жизнь комфорт и уют.
Фото столиков для завтрака

Также рекомендуем просмотреть:
Кроватный столик для завтрака в постель: удобно и практично
Поднос для завтрака в постель: какие виды бывают, популярные материалы изготовления. Какими функциями могут обладать подносы для еды, как определиться с разновидностями конструкций и подобрать удобный размер.
Функции столика
Столик для завтрака в постель может выполнять не только свое прямое предназначение, являясь подносом для блюд, но и служить дополнительным целям. Например, стать удобной подставкой под ноутбук или выполнять функцию рабочего столика, за которым, разместившись на ложе, вполне можно писать мемуары, накидывать эскизы или заниматься рукоделием.
Некоторые модели предусматривают небольшие ящички, где располагают необходимые мелочи (салфетки, ручки, нити), в зависимости от того, для чего столик будет использоваться. В небольших корзиночках, расположенных по бокам конструкций, можно разместить журналы, газеты, которые можно почитать во время принятия пищи. Разнообразие моделей позволяет приобрести наиболее удобный вариант, в зависимости от личных предпочтений и предполагаемого предназначения.
Роскошь, признак плохого воспитания или необходимость?
Прием пищи в кровати многие не одобряют и считают это признаком плохого воспитания, однако несколько сотен лет назад подобное поведение было обыденностью. Правда, исключительно для господ, считавших, что решение дворцовых проблем можно начинать прямо с утра, не покидая постели. Тогда какая-нибудь английская королева каждое утро получала завтрак, оформленный на небольшом изящном металлическом столике.
Сейчас же подобный аксессуар стал доступен не только членам королевских семей, но и любому желающему, поэтому назвать его роскошью едва ли получится. К тому же, претерпел несколько изменений и его функционал – теперь столик все чаще используется в качестве подставки под ноутбук или планшет для отдыха или работы из дома. Использовать его гораздо удобнее, чем держать технику на коленях, поэтому в современном мире столик для завтрака можно считать если не необходимостью, то хотя бы удобным дополнением.
Какие бывают столики-подносы
Стол-поднос представляет собой небольшое прямоугольное основание с узкими бортиками и расходящимися ножками по бокам. Такая конструкция максимально удобна — её можно установить на ноги, сидя в кровати. Но хотя по конструкции изделия похожи, они имеют существенные различия. Вот некоторые из них.
Материал. Это может быть дерево, пластик, металл, стекло. Материал подбирают таким образом, чтобы стол для завтрака гармонировал с остальной мебелью в спальне.
Дизайн. Есть однотонные модели сдержанных или ярких цветов, а есть сервировочные столики-подносы с узорами, рисунками.
Наличие дополнительных элементов. Некоторые столики оснащены ручками для удобства переноски.
Какой бы столик для завтрака в кровать вы ни выбрали, он обязательно принесёт радость вам и любимому человеку.
Также вы можете купить столики для завтрака с доставкой со склада по РФ и СНГ (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Минск, Астана и т. д.). Если у Вас остались вопросы, звоните — 8-800-234-1000 и получите бесплатную консультацию наших специалистов.
…
Как выбрать?
Перед тем, как искать лоток для завтрака, вы должны задать несколько вопросов. Для чего вы будете использовать поднос для завтрака? Или кто будет пользоваться им? Знание этих ответов поможет вам понять, что искать.
Столики бывают разных видов:
Столики для завтрака в постель
складные лотки для завтрака;
с ножками;
без ножек;
переносные;
поднос с держателем для чашек;
с местом для мышки и с поднимающейся крышкой для ноутбука;
регулируемые по ширине и высоте;
подносы с ручками;
и даже лотки для завтрака со съемным поддоном.
Лотки также различаются по стилю и материалу. Самые популярные:
бамбуковые;
деревянные;
металлические;
комбинированные.
Чаще всего они используются для удобного завтрака или деликатного чаепития в постели
Среди стилей ценятся:
модерновые;
традиционные;
азиатские.
Это еще не все: у вас есть возможность выбрать, какой тип отделки вы хотите видеть на лотке для завтрака. Красивей всего, конечно, смотрится отделка из древесины следующих цветов:
натуральный;
экспрессо;
коричневый;
вишневый;
красное дерево;
сосна;
грецкий орех.
Это удивительное изобретение
Это, конечно, не только мой вкус, но и общая статистика продаж и популярности разных моделей, которую вы можете проследить сами, когда будете мониторить этот рынок. Кто-то может поспорить с этим утверждением, и для вас есть не менее красивые модели из других материалов.
Читайте также: Двуспальная Кровать с подъемным механизмом. Как выбрать? Лучшие Модели для дизайна и удобства
Особенности и преимущества использования
Основное преимущество подноса для завтрака в постель – многофункциональность. Изделие подойдет не только для еды, но и для других действий:
работы за ноутбуком;
чтения;
ухода за лежачими больными;
вязания, вышивания, иного рукоделия.
Конструкции столиков бывают разными. При выборе стоит обратить внимание на следующие факторы:
Основное требование – устойчивость. Ножки и их крепления обязательно должны быть надежными, приспособление – выдерживать вес без деформации.
Изделие может быть рассчитано на одного или на двоих. Второй вариант удобнее, если предполагается не только завтракать, но и работать.
Если девайс планируется использовать только по прямому назначению, лучше приобрести самый простой вариант. Для работы с ноутбуком, разных хобби удобнее столики с откидной крышкой, выдвижными ящичками.
Столики для завтрака в постель своими руками – это вполне реально. Работа не требует профессиональных навыков. Необходимые чертежи, инструкции для самых разных моделей представлены в интернете.
Материал для изготовления
Миниатюрные столики изготавливают из разнообразных материалов. От их качества зависит долголетие конструкций, а также их способность «вписаться» в тот или иной интерьер. Основными материалами выступают дерево и его заменители (ДСП, МДФ), металл, пластик и стекло, также встречаются различные комбинации.
Дерево
Наиболее дорогостоящий столик для завтрака в постель изготавливают из натуральной древесины, используя при этом такие породы, как дуб, бук, липа и пр. Уступают в цене сосновые изделия, но и срок службы их намного меньше, так как сосна является довольно мягким материалом. Деревянные столики имеют множество интерпретаций дизайна, от строгих шлифованных и вскрытых лаком моделей до самых оригинальных, декорированных резными элементами. Стоит отметить, что полотна из цельного фрагмента натуральной древесины сами по себе смотрятся довольно красиво, имея индивидуальный узор текстуры. Они прекрасно вписываются в любые стилевые концепции дизайна.
Особенно хотелось бы отметить красоту плетеных столиков, выполненных из лозы или ротанга. Они легки и воздушны, однако достаточно прочны и при правильном обращении прослужат довольно долго. Такие предметы интерьера хороши для этно-интерьеров и подчеркивают эстетику ручной работы. Также можно подобрать вариант бамбукового столика, каркас которого выполнен, как правило, из рогожи.
Фанера
Применение в изготовлении фанеры обусловливает довольно демократичную стоимость изделий. Зачастую можно встретить варианты, состоящие из деревянных каркасов и фанерных столешниц, которые своими эстетическими показателями ничуть не уступают древесным изделиям. Фанерные изделия вполне можно смастерить самостоятельно.
Металл
Благодаря своей прочности и сдержанности внешнего вида столики из металла достаточно востребованы. Хромированное покрытие или порошковое напыление не только декорируют изделие, но еще и защищают его от царапин и потертостей. Металлические столики имеют невысокую стоимость из-за относительной дешевизны материала и простоты оформления, однако прекрасно дополняют современные технологические направления.
Стекло
Потрясающе красивые изделия получаются из стекла. Такие столики достойно дополнят любое современное направление в дизайне интерьеров. Не стоит бояться хрупкости материала – на сегодняшний день стеклянная мебель обладает высокими прочностными характеристиками и при правильной эксплуатации является абсолютно безопасной.
Кроме того, огромным преимуществом выступают декоративные качества – стеклянный столик может быть совершенно прозрачным (не загромождать собою пространство), иметь матовую поверхность, цветную или же покрытую изящными рисунками. В отличие от деревянных и пластиковых моделей, столик для завтрака из стекла стоек к истираниям, а в сочетании с металлическим или деревянным каркасом становится самостоятельным предметом декора.
Пластик
Наиболее простым и дешевым вариантом можно назвать столики из пластмассы. К их достоинствам относят легкий вес конструкции, а также простоту ухода. Материал термоустойчивый – не склонен к перегревам и плавлению. Довольно часто ножки таких изделий изготавливают из окрашенного металла, так как столик, выполненный целиком из пластика, не обладает особой устойчивостью. Такие модели удобны для тех, кто любит путешествовать. Складная конструкция позволяет без труда уместить столик в багаж, а разнообразные встроенные выемки для посуды предполагают дополнительное удобство.
В продаже можно встретить также элегантные столики их кожи, подходящие ко многим современным типам интерьеров. Их лаконичный и, одновременно, богатый вид достойно подчеркивает изысканный вкус владельца.
Особенности конструкции
Что приходит вам в голову, когда вы слышите: «кроватный столик для завтрака в постель»? Небольшой поднос с ручками? На самом деле даже у такого незначительно предмета может быть масса форм и вариаций. В последнее время, дизайнеры в проекты спальни стали все чаще добавлять п-образную консоль на колесиках. Она очень удобна, функциональна и занимает мало места.
С функцией накроватного столика прекрасно справляются облегченные варианты прикроватных г-образных моделей и вариантов со съемной столешницей-подносом.
И все-таки самой удобной формой признан поднос на ножках.
Виды столиков для завтрака в постель
Поскольку с материалами и их достоинствами мы уже разобрались, стоит рассмотреть, какими же могут быть столики для завтрака в постель. Здесь важным моментом являются конструктивные особенности, благодаря которым изделия могут выполнять разнообразные функции. Удобным добавлением служат бортики столиков, которые не допускают опрокидывания емкостей, а также складные ножки, позволяющие легко собрать конструкцию в случае ненадобности или транспортировки. Столики могут быть без ножек, со стационарными или складными опорами, на колесиках – выбор зависит от личных предпочтений владельцев.
Приставной столик на колесиках
Данная модель удобна своей маневренностью и устойчивостью. Нередко такие конструкции используют в уходе за лежачими больными. Они достаточно вместительны и часто оснащены бортиками, уберегающими от попадания продуктов питания в постель. Благодаря большой площади некоторых столешниц можно выбрать столик, который отлично подойдет для семейной пары.
Лоток для завтрака
Наиболее упрощенная модель, которая не предполагает осуществления иных функций. Она может иметь складные опоры или стационарные, когда изделие вместе со столешницей приобретает П-образную форму. Размер необходимо выбирать из расчета ширины бедер, добавляя к полученной цифре еще несколько сантиметров на одеяло. Стоит обратить внимание на модели, имеющие ручки, которые удобно поднимать и переносить.
Столики с бортиками
Наиболее удобными являются столики с бортами, которые защищают постель от опрокидывания на нее пищи. Главной задачей данного элемента мебели выступает предоставление дополнительного удобства – ведь невозможно долгое время сидеть абсолютно неподвижно, а лишние телодвижения могут вызвать толчки конструкции. Даже если и перельется напиток, на ложе он не попадет благодаря дополнительной защите. Также это удобно при транспортировке столика из кухни в спальню.
Складные столики
Наличие механизмов, позволяющих складывать столешницу, является большим плюсом. Такие изделия позволяют не только принимать пищу в постели, но и работать стоя или лежа. Существуют модели, которые могут регулироваться по высоте и ширине. Такие трансформеры в состоянии выполнять функции подставок для ноутбуков или письменных столов. Некоторые лотки можно складывать пополам и удобно транспортировать за ручки. Встречаются модели с несколькими полками.
Столик с подъемной столешницей
Такие столики удобны для работы с ноутбуком или просмотра фильма на планшете. Можно выбрать лоток с достаточно большой плоскостью, где разместится коврик с компьютерной мышью. Подъемная столешница обеспечит необходимую циркуляцию воздуха и убережет технику от излишнего перегрева, который оказывает пагубное влияние (некоторые модели имеют в комплектации вентилятор для охлаждения). Конструкция позволит занять удобную позу, установить правильный угол обзора, расположившись на долгое время.
Столик с подъемной столешницей по праву можно назвать наиболее функциональным. Он может быть оснащен схемными светодиодными лампами, лотком для хранения мобильного, не переставая при этом оставаться столиком для завтрака.
Мягкий столик
Еще одна замечательная модель, предусматривающая дополнительный комфорт во время использования. Суть ее заключается в наличии с обратной стороны мягкой подушечки, которая не позволяет конструкции давить на ноги. Он легко принимает форму любой поверхности и смотрится очень оригинально.
Столик с фиксированным основанием
Существуют модели, где столешница закреплена на основании, которое расположено на полу. Такую конструкцию можно назвать стационарной. Столик обладает простым механизмом перемещения, при котором столешница оказывается прямо перед лежащим человеком. Также удобны модели, где столешницы являются частью конструкций прикроватных тумб. Достоинством столика выступает его надежность, так как перевернуть его невозможно.
Столик для романтичного завтрака
Напоследок дадим еще пару советов тем, кто приобретает столик для того, чтобы порадовать свою втору половинку романтичным завтраком в постель.
Что приготовить?
Привычная для нас яичница и каша – для подачи в постель подходят не очень хорошо. Тут лучше прибегнуть к классическому легкому европейскому варианту, состоящему из чашки ароматного кофе, круассана или булочки и тарелочки с джемом. Ну а разнообразить меню можно молочными напитками, соками, фруктами и даже вареными яйцами.
Как подать?
Удобнее всего сервировать поднос или компактный столик, устанавливающийся на кровать, прямо на кухне. Также крайне желательно хотя бы слегка украсить его. Можно поставить стеклянную вазочку с разноцветными леденцами, чайные свечи или даже живые цветы. Такому завтраку ваша вторая половинка гарантированно обрадуется.
Разнообразие стилей и дизайна
Расписанный вручную деревянный столик или строгие четкие линии пластикового подноса, кованные кружева серебряной модели или ажурные орнаменты лазерной резки по дереву: сочетая разные стили многообразие фактур и материалов вы выберите вещь максимально выражающую ваше чувство стиля и вкуса.
И, если в классическом интерьере появится строгий пластиковый поднос, а в современной спальне классический деревянный, то это не нарушит ваш интерьер, а наоборот добавит ему индивидуальности тепла и уюта.
Фото столиков для завтрака

Также рекомендуем просмотреть:
Деревянные стулья
Регулируемый стул
Складной стул
Компьютерный стул
Выдвижной стол
Прямоугольный стол
Белые стулья
Стол для переговоров
Мягкие стулья
Стол для дачи
Пластиковый стол
Обеденный стол
Журнальный стол
Стол для школьника
Металлические стулья
Пуфик
Пластиковые стулья
Барные стулья
Пеленальный стол
Стол-стеллаж
Сборка стола
Регулируемый стол
Деревянный стол
Детский стул
Стол цвета венге
Стулья для кухни
Как сделать стул своими руками
Стол для кормления
Современные столы
Банкетка
Табуретки для кухни
Белый стол
Туалетный столик
Стол-подоконник
Письменный стол
Складной стол
Стол-трансформер
Дачный стол
Стол из массива дерева
Стеклянный стол
Столик для макияжа
Раздвижной стол
Декор стола
Кухонный стол
Стол-книжка
Компьютерный стол
Как еще можно использовать столик
Вам нужно срочно что-нибудь заштопать, и вы не хотите пропустить любимую передачу? На таком столике прекрасно разместятся все нужные вещи и приспособления, а вы сами можете расположиться в любимом кресле с подносом на коленях.
Переносной стол незаменим при уходе за больными, когда человек просто не может покинуть постель. Для семей с детьми сервировочный столик – просто находка. Дети могут использовать его в своих играх: рисовать, лепить, клеить и делать всевозможные поделки из пластилина. Для любителей собирать пазлы такой вариант будет чрезвычайно удобен, на нем ничего не потеряется. На поместятся настольные игры: шашки, шахматы, домино.
У вас уютный живописный балкончик или лоджия, небольшой переносной стол с ручками позволит организовать завтрак на свежем воздухе или в приятной обстановке. Складной вариант будет уместен на романтическом пикнике на природе. А главное, небольшой столик станет замечательным подарком: влюбленной паре, на годовщину, в день Св.Валентина.
Столики для завтрака в постель — фото
В заключение предлагаем посетить фотогалерею, где собраны лучшие варианты разнообразных столиков для завтрака в постель. Возможно, глядя на них, Вы сможете сделать правильный выбор, обеспечив себя таким удобным, функциональным предметом интерьера. Приятного просмотра!
Столик для завтрака своими руками
Столик для завтрака достаточно просто изготовить своими руками. Накроватную модель консольного типа можно изготовить за несколько часов. Для этого вам потребуется выполнить семь простых шагов:
Шаг первый: Померьте размеры своей кровати. Ширину. Столик должен свободно проходить с каждой стороны. Высоту. Высота кровати плюс матрас, плюс ваши ноги, вы должны свободно помещаться под консолью.
Шаг второй: Покупаем материалы. Вам потребуется две доски, 4 крепежных уголка, колесики, саморезы, наждачная бумага, краска или лак, в зависимости от дизайна.
Шаг третий: Отмерьте и отпилите ножки для вашего столика и нужную длину столешницы. Зашлифуйте все наждачной бумагой. Затем, протрите тряпкой или уберите пылесосом все пылинки и сор, которые могут попасть под краску.
Шаг четвертый: Необязательный. Покрасьте или обработайте лаком доски. Этот шаг можно пропустить, если вы предпочитаете необработанное дерево. Но, в этом случае, рекомендую обработать доски специальным маслом.
Шаг пятый – отметьте, просверлите и прикрепите соединительные скобы. Смотрите за тем, чтобы ножки крепились к столешнице под углом 90 градусов.
Шаг шестой – прикрепите ролики. Отметьте карандашом и прикрепите колесики к ножкам столика.
Шаг седьмой – соберите ваш столик.
фото на обложке: дизайнер László Szikszai
11 лучших подносов для завтрака, чтобы расслабиться
Ищете лучшие подносы для завтрака? В качестве альтернативы обеду за обеденным столом подносы для завтрака предлагают возможность поесть в другом месте. Чаще всего подносы для завтрака используются, когда кто-то чувствует себя недостаточно хорошо, чтобы сидеть за обеденным столом. Или по особому случаю, например, в День матери. Эти столики-подносы удобно иметь, особенно когда многие работают из дома. Простой способ переносить еду с кухни в спальню или в другое место по дому.Столы с подносами теперь предназначены не только для завтрака, но и для обеда, послеобеденного чая, ужина и даже для поздних закусок.
Многие подносы для кроватей имеют функцию складывания. Чтобы при открытии ножки лотка подпирали лоток. Сверните ножки лотка, когда они не используются, для экономии места при хранении. Обслуживайте гостей и семью в помещении и на улице с помощью складного подноса. Идеально подходит для каждого члена семьи и гостей.
Используйте подносы по-другому — Подносы для завтрака
Хотя подносы для завтрака чаще всего используются для подачи пищи, их можно использовать и другими способами.Стол-поднос можно использовать как рабочую поверхность или мини-рабочее место. Если вы обнаружите, что иногда работаете, сидя в постели, лоток обеспечивает платформу или возвышение для вашего ноутбука. Используйте столик с подносом, чтобы поднять ноутбук с кровати, вместо того, чтобы класть ноутбук себе на колени. Это отлично подходит для работы поздно ночью, когда вы не можете сидеть за столом или даже работать за кухонным столом.
Другой вариант использования столика с подносом — его можно использовать во время просмотра телевизора в гостиной или семейной комнате. Сядьте на стул или диван с подносом для кровати и смотрите телевизор.Конечно, если вы собираетесь на семейную прогулку, возьмите поднос с собой. Отнесите поднос на пикник в парк. Держите еду над землей с помощью подноса. Разложите блюда на подносе, вдали от надоедливых муравьев. Точно так же на пляже выставляйте блюда на подносе, подальше от песка. Посыпанные песком блюда могут быть не очень аппетитными.
Теперь о наших подносах. Взгляните на наш список подносов для завтрака в те дни, когда невозможно есть за обеденным столом.Надеемся, вы увидите поднос, который вам понравится.
Заинтересованы несколькими вдохновляющими способами преподнести свой поднос с завтраком? Вот. Эти красивые подносы для завтрака — отличный способ подать завтрак! У каждого есть свой неповторимый стиль декора. Взглянем. Обязательно сообщите нам, о чем вы думаете.
Великое начало — лучшие подносы для завтрака
Получите отличное начало дня. Начните день с завтрака, где вы сможете попробовать свежесть.Хотя на этом изображении поднос для завтрака имеет чашку кофе с ароматным тростниковым диффузором в гостевой спальне.
Просыпайтесь здоровым завтраком
Начните день с органических фруктов и сока. Разве это не прекрасно? Нет лучшего способа начать свой день.
Подать на завтрак вкусные раковины Пан Дульсе
Время от времени побалуйте себя Кончас, мексиканской выпечкой со сковородой. Наслаждайтесь сладким хлебом, утренним угощением или полуденной закуской.
Make it Organic — Подносы для завтрака
Подавайте на завтрак органические фрукты. Лучше всего есть свежую чернику и апельсин для энергичного начала утра.
Начните с утра — подносы для завтрака
Начните свой день с вкусного завтрака из органических продуктов. Приготовьте полноценный завтрак или легкую органическую еду. Все идеально разложено на подносе для завтрака в этот особенный день. Держите постельное белье чистым и без крошек с подносом для завтрака в те дни, когда вы остаетесь в постели.
На этом наш список подносов для завтрака заканчивается. У вас дома есть специальный поднос для завтрака? Тот, который вы используете для особых случаев? Или есть любимый поднос с завтраком, который вы нашли? Нам нравится идея позавтракать в постели в дождливые дни, когда сложно встать с постели. Не так ли?
И напоследок, если вы любите прибрежные районы … Ознакомьтесь с нашим постом — 12 способов добавить прибрежный декор в ваш дом в качестве прибрежного ресурса. В этом важном посте вы найдете полезные советы и рекомендации по оформлению прибрежного дома.Мы всегда рады услышать от всех наших читателей. Сообщите нам, какие противни для завтрака вам нравятся больше всего, в комментариях ниже. Надеюсь, вы нашли поднос, который вам понравился.
Наслаждайтесь другими нашими постами, связанными с декором, для дополнительных идей.
27 прибрежных подносов из ротанга для домашнего декора
23 лучших люстры из бисера для каждой комнаты
Лучшие подвесные светильники в морском стиле
Лучшие подвесные светильники из ротанга
31 прибрежные настольные лампы, которые мы любим
25 прибрежных белых диванов для пляжных домов
Спасибо, что заглянули в наш блог «В поисках морских черепах».Обращайтесь к нам с любыми вопросами. Мы всегда готовы вам помочь.
Мэри
Прикрепить в последнюю очередь:
KLIPSK Поднос для кровати, белый — IKEA
Идеально подходит для всех вещей Кристина Идеально подходит для детских поделок на полу игровой комнаты, мини-рабочей станции в постели, завтрака в постели или даже для нескольких ночей детского кино! 5
Прочный и удобныйNICOLEquality and super полезный лоток5
Прочный и прочный. Я делаю MELISSA сильным и крепким.Я работаю и на кровати, и на кушетке. Этот продукт идеально подходит.5
Bright ColorKeriЯ был рад, когда этот цвет снова стал доступен.4
BandejaLuciaExcelente использовала для моего мужа, когда он был болен !!! 5
Моя дочь будет использовать ШИРЛИМоя дочь будет использовать это в колледж. Мы купили один и для ее соседки по комнате.5
Просто. Не супер крепкий, но Виктория простой. Не очень прочный, но выдержит легкое использование. Если оставить на нем тяжелый кошелек, он начнет кланяться.4
RITZYMaritza ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ И СКЛАДЫВАНИИ 5
Обожаю этот поднос !! Легко ЛееЛюблю этот лоток !! Легко складывать и убирать, когда они не используются. 5
Немного высокий. Miku Было бы идеально, если бы высота регулировалась 3
Детский стол для еды и рукоделияMARKПодходит для наших внуков, когда они едят и делают поделки. Столы прочные, но их бывает трудно закрыть / открыть и закрепить ножки.4
Эти стойки великолепны … Трейси Мы использовали эти стойки на конференции в качестве полок для демонстрации некоторых вещей.5
Идеально подходит для детей и взрослыхТалияОт завтрака в постели до детей, раскраски этого стола просто великолепны! Легко чистится, легкий, прочный и удобный для хранения. Идеально подходит для всех в доме5
Выглядело красиво, но есть БАРБАРА Выглядело красиво, но он такой громоздкий, когда вы его открываете, и на самом деле он плохо удерживает iPad.2
Складной лотокMarie Легко использовать и хранить. Очень удобно.5
Отличный товарЗоня Я купил своему 12-летнему сыну, чтобы он мог использовать его для компьютера или игр или даже чтобы перекусить в удобном отличном качестве5
отличный цвет Дженнифер Мне очень нравится столик с подносом, но он немного трудно открывать и закрывать.цвет отличный4
Отличные инвестицииМАРНЕШАЦенят универсальность, я могу есть и работать над этим.5
Мой внук хотел это … и Джанет К. Мой внук хотел это … и он использует это ежедневно5
Мне это нравится KARMENit — очень хороший поднос5
11 лучших столов подносов 2021 года
Поднос можно использовать по-разному, кроме сервировки завтрака в постели. Его можно использовать как стол для ноутбука, писать, рисовать и выполнять другие действия, требующие стабильной базы.Поднос для кровати обеспечивает комфорт во время работы, приема пищи или выполнения домашних заданий, а также удобен при работе или учебе из дома.
Если вы ищете поднос для кровати для дома, вы попали в нужное место. Читайте дальше, поскольку мы представляем список лучших подносов для кроватей, из которых вы можете выбрать в зависимости от ваших потребностей.
Лучшие продукты из нашего списка
11 лучших подносов для кроватей в 2021 году
1. Кровать для ноутбука Avantree Neetto
Этот многофункциональный стол можно использовать в качестве стоячего стола для офисной работы или подноса для закусок, когда вы смотреть телевизор.Поднос для кровати изготовлен из высококачественной искусственной древесины и имеет регулируемую высоту от 9,4 до 12,6 дюйма. У него есть две кнопки автоматической блокировки с каждой стороны, а угол поверхности поддона кровати можно отрегулировать от 0 до 35 °, перетащив кнопку блокировки и отпустив ее, когда вы получите желаемый угол.
Плюсы
Можно легко сложить для переноски в любом месте
Можно использовать в качестве подставки для ноутбука или планшета во время отдыха в постели
Может быть удобно, если у вас болит спина, шея или скованность, вызванная долгое сидение в одном положении
Минусы
Может быть неудобно для левшей
2.Поднос для кровати Winsome Alden
Регулируемый поднос для кровати из орехового дерева имеет размеры 13,77 x 25,37 x 8 дюймов и весит шесть фунтов. Поднос для кровати имеет функциональную конструкцию со складными ножками и ящиком для удобного хранения. Поддон с откидной крышкой имеет зазор внахлест шириной 20,56 дюйма и высотой 6,30 дюйма. Меньшая часть наверху имеет ширину 7,73 дюйма и глубину 13,78 дюйма.
Плюсы
Изготовлен из сложного дерева для долговечности
Идеальная отделка, обеспечивающая ровную поверхность для мыши
Легкость переноски и складирования
Минусы
Ящик маленький
3.Mavo Craft Folding Lap Desk
Этот многофункциональный продукт можно использовать как подставку для ноутбука, стол для завтрака, дорожный стол, поднос для кровати, подставку для книг и игровой стол. В подносе кровати есть стопки отсеков для ручек, бумаги и канцелярских принадлежностей, а наверху есть надежная защелка для хранения ваших вещей. Функциональный дизайн складного складного столика делает его портативным, а его вес составляет семь фунтов.
Плюсы
Гарантия возврата денег, если вы не удовлетворены своей покупкой
Портативный и простой в хранении, что делает его хорошим компаньоном в путешествии
Дополнительное место для хранения
Минусы
Материал используемый для кровати поддон хрупкий
4.Поднос для кровати для ноутбука Nearpow
Этот многоцелевой поддон для кровати изготовлен из АБС-пластика, алюминия и силиконового листового материала. Поднос для кровати имеет размеры 20,5 дюйма в длину, 11,8 дюйма в ширину и 2,32 дюйма в высоту и весит 3,13 фунта. На каждой стороне есть две кнопки автоматической блокировки для изменения высоты. Поднос для кровати имеет два зажима, с помощью которых можно регулировать угол наклона поверхности от 0 до 30 °.
Плюсы
Ножки можно отрегулировать до пяти разных высот
Замена или возврат в течение 12 месяцев за неисправный продукт
Поставляется с предотвращаемыми скользкими браслетами для мыши
Минусы

.Стол для ноутбука TaoTronics для кровати
Поднос для кровати с регулируемым углом наклона поверхности может иметь угол наклона 0 °, 15 °, 25 ° или 35 °. Складной лоток имеет пять уровней, регулируемых по высоте нажатием кнопки. Большой вертикальный стол поднимает ноутбук до 17 дюймов, а также имеет мягкую подставку для запястий, чтобы избежать напряжения.
Плюсы
Складные блокираторы предотвращают падение устройства
Достаточно места для мыши
Ножки аккуратно складываются под прикроватным столиком
Минусы
Тяжелые из-за своего размера
не очень стабильно
6.Home-it Bed Tray table со складными ножками
Этот классический поднос для кровати снабжен ручками для облегчения передвижения, а его ножки легко складываются, чтобы упростить хранение. Изделие изготовлено из бамбукового дерева и имеет размеры 18 X 12 X 8 дюймов. В сложенном состоянии он составляет три дюйма в высоту и восемь дюймов в положении стоя.
Плюсы
Идеально подходит для ужинов перед телевизором
Бесплатная пожизненная гарантия
Обеспечивает долговечность и стабильность
Минусы
Штифты неправильно прикреплены
7.Многофункциональный стол для ноутбуков Songmics
Построенный из чистого натурального бамбука, этот поддон для кровати выдерживает большие нагрузки и вмещает ноутбуки размером до 21,65 дюйма X 13,78 дюйма. Подставка для кровати имеет пять угловых положений для различных условий просмотра и имеет две металлические защелки для предотвращения раскачивания ножек. В нем также есть место для хранения мелких предметов, таких как USB-флеш-диски, ручки и наклейки.
Pros
Поставляется со встроенным магнитом, который предотвращает выдвижение ящика при перемещении стола
Готов к использованию из коробки
Регулируемое расстояние между ножками составляет 25.6 дюймов и 29,5 дюймов
Минусы
Ножки немного неустойчивые
8. Складной стол для ноутбука SuperJare
На поддоне кровати можно разместить 16-дюймовый ноутбук с достаточным пространством для мыши . Его легко носить с собой, и между ногами есть зазор 22,1 дюйма, что дает достаточно места для вытягивания ступней. Он построен с использованием прочной рамы из алюминиевого сплава, что делает его легким.
Плюсы
Легкий и складной
Нескользящее дно обеспечивает устойчивость стола
Поставляется с поддерживающей пряжкой
Минусы
9.Стол для ноутбука Nnewvante
Этот многоцелевой поднос для кровати от Nnewvante можно использовать как стол для ноутбука, обеденный поднос для телевизора или стоячий стол. Он изготовлен из натурального бамбука, его высота и ширина регулируются до пяти различных прорезей. Поднос для кровати также наклоняется под пятью углами и снабжен восемью резиновыми ножками для предотвращения царапин на полу, одеяле или ковре.
Плюсы
Съемная перегородка для предотвращения соскальзывания ноутбука
Поставляется с небольшим ящиком для хранения
Полированный поддон ручной работы
Минусы
Отверстия на поверхности стола не совмещен с деревянным выступом, предназначенным для удержания ноутбука вверх
10.Поднос для кровати Winsome Wood Benito
Поднос для кровати с отделкой темного эспрессо имеет резные ручки. Он построен из массивной композитной древесины и имеет длину 24,4 дюйма, ширину 14,9 дюйма и высоту 16 дюймов. Поднос для кровати не требует сборки и весит всего четыре фунта. Он имеет изогнутую форму, чтобы предметы не падали.
Плюсы
Изготовлены из прочного материала
Складные ножки для удобного хранения
Легко чистятся
Резные ручки придают современный вид
Минусы
Ножки могут иногда смещаться
11.Rossie Home Media Поднос с держателем для телефона

Это один из лучших подносов из натурального бамбука. На поддоне кровати можно разместить до 17. 3-дюймовых портативных компьютера, а также на нем есть встроенная панель мультимедиа, которая удерживает планшет или мобильный телефон любого размера под двумя оптимальными углами. Он имеет высоту 10,5 дюймов в стоячем состоянии и 3 дюйма в сложенном состоянии. Поднос для кровати доступен в двух цветовых вариантах, включая натуральный бамбук и коричневый бамбук.
Плюсы
Низкий передний выступ повышает комфорт
Поднос предотвращает соскальзывание деталей
Простота сборки
Минусы
Цвет поддона может выцветать
9000 Правильный поднос для кровати?
Подносы для кроватей используются для хранения различных вещей, продуктов, ноутбуков, планшетов и книг.Вот несколько вещей, которые следует учитывать, чтобы выбрать правильный.
Важно найти стол подходящего размера, который соответствует вашим требованиям. Прикроватные столики-подносы бывают различных размеров ; вы можете выбрать больший поднос для кровати, поскольку он универсален и вмещает больше посуды и большие ноутбуки. Однако, если у вас небольшой ноутбук или вы хотите носить с собой поднос в поездке, подумайте о покупке меньшего размера.
Подносы для кроватей представлены различных дизайнов на любой вкус.Функциональная конструкция подноса для кровати должна иметь возможность складывания для удобства хранения после использования. Такая конструкция также позволяет пользователям без труда переносить поднос для кровати куда угодно.
Поднос для кровати должен иметь хорошую прочность и производительность . Материалы, используемые для изготовления подносов для кроватей, включают бамбуковое дерево, алюминий или АБС-пластик. Выберите один, исходя из ваших предпочтений и использования.
Стабильность — еще один фактор, который необходимо учитывать, прежде чем принимать решение о покупке лучшего подноса для кровати для вашего дома.
Часто задаваемые вопросы
1. Придется ли мне самому собирать подносы для кроватей?
Большинство подносов для кроватей поставляется в собранном виде, хотя некоторые подносы для кроватей имеют более сложную конструкцию и оснащены гибкими ножками. Такие подносы для кроватей, возможно, придется частично собрать дома.
2. Какого размера должны быть подносы для кроватей?
Размеры подноса для кровати могут быть от 10 дюймов до 16 дюймов в глубину и 24 дюймов в ширину. Если вы используете ноутбук, проверьте размеры подноса кровати перед его покупкой.
Подносы для кроватей бывают разных размеров и дизайнов, чтобы удовлетворить потребности пользователей портативных компьютеров, коммерческих предприятий, таких как отели или гостевые дома, а также для детей, которым нужен портативный рабочий стол или стол для рисования. Прежде чем сделать выбор, просмотрите различные доступные варианты.
2 верхних подноса для кроватей 2021 г.
Некоторые из наших лучших моментов мы проводим дома в постели. Независимо от того, крепко ли вы спите или просто бездельничаете под уютными одеялами по утрам, ничто не сравнится с комфортом хорошей кровати.С добавлением подноса вы можете с комфортом читать, просматривать свой ноутбук и завтракать, не пачкая дорогие одеяла.
Что такое поднос для кровати?
Поднос для кровати — это небольшой стол, предназначенный для того, чтобы стоять на кровати и держать ноутбук, книгу, еду или что-нибудь еще, чем вы будете заняты в постели. Большинство подносов для кроватей изготавливаются из дерева, металла или пластика и могут быть адаптированы для различных целей.
Прикроватные столики-подносы весят от 1,5 до 10 фунтов и подходят для работы с различными видами продуктов.Они также могут быть большого размера для размещения ноутбуков шириной 19 дюймов. Говоря о ноутбуках, вы можете наклонить и заблокировать свой Mac на устройстве, что позволяет транслировать фильмы без необходимости поддерживать его с друзьями.
Лучшие сайты для покупки подносов для кроватей
Как и большинство вещей в наши дни, ваш ноутбук или iPhone — это все, что вам нужно, чтобы заказать поднос для кровати. Следующие четыре компании продают подносы для кроватей, хотя и с некоторыми отличиями.
Wayfair
Wayfair в основном продает подносы для завтрака и ноутбуки.Их цены лучше, чем у большинства других магазинов, включая наземные. Всего за 19 долларов вы можете найти небольшой поднос, чтобы позавтракать и держать книгу.
Если вам не нравится поднос для ноутбука, доставленный вам бесплатно компанией Wayfair, компания бесплатно заберет его обратно для вас. Хотя, вероятно, вам не нужно ничего возвращать. Wayfair занимает первое место за своевременную доставку хорошо упакованной и качественной продукции.
Опять же, на веб-сайте есть такой широкий выбор подносов для кроватей, что вы можете быть уверены, что получите именно тот тип подноса, который вам нужен.Просто зайдите на сайт и пролистайте список подносов для кроватей Wayfair.
Амазонка
В то время как Wayfair полна элегантных подносов для кроватей, продукты Amazon более индивидуализированы. Подносы кровати ноутбука, например, могут быть выложены плиткой и иметь ящики для хранения вашего iPad или зарядного устройства. Подносы для завтрака имеют ручки, а медицинские надкроватные столики имеют маленькие колесики для легкого маневрирования вокруг кровати.
Как и Wayfair, Amazon пользуется высокой репутацией благодаря своевременной доставке и удобной для клиентов политике возврата.Если вам не нравится то, что предлагает сайт, вы можете бесплатно вернуть его для обмена. Цены на Amazon также высоки — от 16 до 18 долларов.
eBay
eBay делает все возможное, чтобы предлагать товары от всех, кто хочет их продать. Это означает, что вы можете найти подносы китайского производства и сравнить их с подносами из США. Вы можете фильтровать категории по цене, цвету, состоянию и материалу, из которого готовится завтрак на подносе.
Если вам повезет, вы также можете найти на eBay подносы для кроватей без фиксированной цены.Для продуктов вы указываете более низкую цену, чем указанная. Если продавец желает продать товар по вашей ставке, вы получаете товар.
Walmart
Если вы не являетесь поклонником суеты магазинов Walmart, но любите их цены, посетите веб-сайты Walmart. Компания в основном занимается легкими подносами для ноутбуков и подносами для завтрака. Их цены низкие, как и следовало ожидать, но защищены процессом возврата. Итак, если вы вложите деньги в бамбуковый поднос за 23 доллара, и он вам не понравится, Walmart заберет его обратно.
Икеа
Веб-сайт
Ikea не так загружен подносами для кроватей, как его обычные магазины, но стоит проверить цены. Их универсальный поднос для кровати KLIPSK стоит 12,99 доллара, что является одним из лучших предложений, которые вы можете получить где угодно. Однако вы должны заплатить 9 долларов за доставку.
Что следует учитывать при покупке подносов для кроватей?
Дешево может быть дорого — не увлекайтесь дешевыми подносами для кроватей. Вместо этого обратите внимание на качество и особенности продуктов. Можете ли вы поставить на стол свой ноутбук и iPad? У него есть ручки или дополнительные ящики? Вот что вам следует искать.
Размер лотка
Убедитесь, что лоток вмещает большинство предметов, для которых вы планируете его использовать. Если он предназначен для вашего ноутбука, он должен быть не менее 15 дюймов в длину и до 22 дюймов для огромных ноутбуков. Допустима ширина 14 дюймов, а высота должна быть от 20 до 40 дюймов.
Регулируемая высота
Поднос для прикроватного столика удобен только в том случае, если его можно приспособить для разных целей. На завтрак вам, вероятно, понадобится короткая длина. Чтобы держать книгу, вы можете увеличить длину до глаз.
Переносимость
Многие считают, что подносы для кроватей должны быть переносными. Хотя большинство из них портативны, они не весят одинаково. Найдите очень легкий поднос для кровати, но не променяйте его на качество.
Материал
Большинство подносов для кроватей изготавливаются из пластика, дерева или легкого металла. Древесина — наиболее предпочтительный вариант, поскольку она элегантна и долговечна. Опять же, подносы для кроватей не используются для тяжелых работ. Дерево может служить долго. Пластик легко ломается, а металл может быть слишком тяжелым для использования в постели.
Подстаканник
Если вам нужен поднос для завтрака, убедитесь, что он вмещает больше миски. Подстаканник — отличная особенность любого хорошего подноса, потому что он может удерживать чашки надежнее и лучше, чем плоская поверхность.
Прочность
Долговечность идет рука об руку с материалом в том, что касается подносов для кроватей. Дерево, пластик и металл могут служить вам какое-то время. Пластик наименее прочен, а металл — дольше всех. Но поскольку вам, вероятно, понадобится легкий, но прочный поднос, лучшим выбором будет дерево.Однако это не значит, что вы не можете выбрать пластиковый лоток. Просто убедитесь, что это прочный пластик, который прослужит несколько лет.
Плюсы и минусы подносов для кроватей
Плюсы
Легкие, удобные столы, которые работают лучше, чем любые другие альтернативы кровати
Они универсальны, их можно использовать для хранения ноутбуков и завтрака
Некоторых хватает на пять и более лет
Их можно настроить так, чтобы они поддерживали ваш ноутбук и позволяли его вентилятору работать, не причиняя вам вреда
Минусы
Не так удобно, как обычный стол
Они не могут вместить столько предметов, сколько обычный стол.
Сводка
Подносы для кроватей были модой несколько десятилетий назад. Они вернулись с большим количеством разновидностей, чем когда-либо. Простой поднос выглядит как небольшой стол, но его ножки раздвинуты, чтобы не упасть на кровать. Лучшие лотки предназначены для хранения ноутбуков, чашек и других предметов. Если вы чувствуете, что вам нужен поднос для кровати в вашей жизни, не бойтесь покупать футуристический индивидуальный поднос.
Все связанные темы
Покупка кроватей в Интернете
Типы и типы кроватей
Кровать с обивкой | Походная кровать | Кровать-качели | Трехъярусная кровать | Низкая кровать-чердак | Выдвижная кровать | Сани-кровать | Детская кроватка | Круглая кровать | Плавающая кровать | Кровать капитана | Напольная кровать | панельная кровать | Переносная кровать | Кровать принцессы | Раскладывающаяся кровать | Кровать с балдахином | Двухъярусная кровать футон | Кровать-гамак для дома | Каркас кровати деревянный
Размер кровати
Твин над двухъярусной кроватью размера «queen-size» | Двуспальная кровать на платформе | Двуспальная кровать XL | Кровать Queen-size | Кровать King-size | Полноразмерная кровать-платформа | Полноразмерная кровать-чердак | Каркас кровати Twin XL | Кровать-чердак Queen size
Принадлежности для кроватей
Прикроватный столик | Кровать письменный | Поднос для кровати | Подушка для постельного белья | Поручни для детской кроватки | Прикроватная скамья | Решетки для кроватей
10 лучших столов для больничных коек для домашнего использования — советы экспертов TCH
Стол для больничных кроватей предлагает удобную поверхность для занятий людьми, которые проводят много времени в постели.Большинство больничных столов регулируются по высоте и их можно легко перемещать, поскольку у них есть колеса (ролики). Однако вращающаяся мебель может быть опасной, если, например, она используется в качестве опоры.
В целях безопасности выбирайте прикроватный стол с двумя фиксируемыми колесиками, которые могут повысить безопасность стола. Несмотря на то, что на нескольких веб-сайтах под функциями прикроватных столиков было указано четыре фиксируемых колеса, при дальнейшем исследовании (покупка стола и телефонизация производителей) мы узнали, что на самом деле блокируемых колесиков всего два.Требуется сборка.
Больничные койки могут стать отличным подспорьем для тех, кто на длительное время оказывается прикованным к постели из-за плохого состояния здоровья или инвалидности. Эти столы устанавливаются на место со столешницей, которая выступает над кроватью. Лучшие модели имеют регулировку по высоте и большие, легко очищаемые поверхности. Это означает, что они являются адаптируемыми, безопасными и гигиеничными предметами мебели, в которых пользователи могут спокойно есть, работать, читать и играть. Членам семьи и лицам, осуществляющим уход, может быть сложно понять, какой тип стола выбрать.Вот почему мы собрали некоторые из лучших ниже.
В этом руководстве вы найдете объективные обзоры некоторых из самых продаваемых больничных прикроватных столиков, которые существуют прямо сейчас. Это руководство разделено на три раздела. Мы начнем с некоторых из наиболее стандартных таблиц. У них похожий подход по конструкции и функциям, но есть некоторые из них, у которых есть дополнительное преимущество в виде наклона к столу. Вы обнаружите, что это довольно распространенная функция, помогающая пациентам читать или работать у постели.
Кроме того, есть два сверхмощных столика для больничных кроватей, которые имеют более прочную конструкцию и каркас.
Наконец, у нас есть две модели с выдвижными ящиками. Некоторые столы довольно простые, но есть и другие, которые включают аксессуары и бонусные функции за дополнительную плату.
Стандартные столы для больничных коек
1. Регулируемый медицинский стол для больничных коек Vaunn
Мы хотим начать это руководство с более «стандартных» больничных столов с модели от Vaunn.Когда дело доходит до продуктов такого типа, Vaunn пользуется большим уважением, поэтому ниже мы включили вторую альтернативную модель. Эта модель классифицируется как стандартная, потому что в ней нет ничего необычного. Если вы ищете «бегунок» в отношении формы, конструкции и характеристик, это хорошая отправная точка.
Почему мы начинаем это руководство с этой таблицы?
Плюсы
бесконечных позиций стола.
отделка премиум-класса.
переносимость для разных мест.
Минусы
слишком чувствительны для некоторых людей.
плохие инструкции.
Отделка на этом столе очень важна. Нет никаких причин, по которым эти домашние больничные койки не могут выглядеть как красивая мебель. Неинтересно иметь что-то медицинское и стерильное. У этого есть красивая ламинатная столешница под орех, которая прекрасно сочетается с другой мебелью в спальне.Дополнительным преимуществом здесь является то, что обслуживающий персонал может легко перемещать его на место или между комнатами на поворотных роликах. Маневренность также должна быть управляемой для многих пожилых людей.
Термин «бесконечное» положение стола может показаться немного экстремальным, потому что на этом кадре это может быть только так далеко. На самом деле это означает, что высоту можно регулировать в любом месте от самой низкой точки 23 дюйма до самой высокой 40 дюймов.
Основная проблема здесь в том, что эта система регулировки высоты слишком чувствительна.Пользователи могут случайно ударить нижней стороной и заставить ее подняться или упасть. Это плохая новость для тех, у кого проблемы с двигательной функцией, или для тех, кто может захотеть использовать эту таблицу для занятий. Также были жалобы на неправильную маркировку инструкций. Это достаточно плохо для лиц, осуществляющих уход, не говоря уже о пожилых людях с возможными когнитивными проблемами.
Это рекомендуется?
Ваунн обычно очень хорош, когда дело доходит до создания систем, ориентированных на пациента.Здесь есть пара областей, в которых они определенно могли бы улучшить ситуацию. Было бы хорошо увидеть новые инструкции. Между тем чувствительность зависит от предпочтений пользователя. В остальном это приличный стандартный стол для разных нужд.
2. Стол для больничной койки с откидным верхом Vaunn Medical
Эта таблица очень похожа на приведенную выше. Он имеет многие из тех же характеристик по дизайну и сборке, что гарантирует безопасность пользователей и возможность спокойно пользоваться столом.Есть еще одна «бесконечная» регулировка высоты — на этот раз от 28 до 47 дюймов — и такая же портативность с роликами. Также используется красивый ламинат наверху. Это не только полезно для потребителей, ищущих единообразия, но и для тех, кому нужна столешница, на которую можно положиться.
Эта наклонная модель лучше или хуже, чем более «нормальная» выше?
Плюсы
есть хорошая сегментированная столешница с разными функциями с каждой стороны
есть множество регулировок наклона.
дизайн знаком и так же хорош, как и другие столы Вауна
Минусы
чувствительность движений
твердость обода
стол вмещает две отдельные области столешницы. Один из них стационарный, а другой титульный. Стационарная зона отлично подходит для напитков и других ценных вещей. Наклоняемый стол имеет регулировку на 360 градусов, чтобы пользователям было легче работать или читать.По всей поверхности есть прочный край, чтобы предметы не соскальзывали.
К сожалению, проблемы здесь те же, что и раньше. Кажется, что дизайнеры слишком тщательно скопировали особенности стандартных таблиц. С этим продуктом снова слишком много чувствительности. Это означает, что слишком легко изменить наклон во время работы или чтения, что приводит к проблемам, упомянутым ранее. Другие отмечают, что губа немного твердая и через некоторое время может впиться в запястья.Это может быть проблемой для людей с проблемами суставов или чувствительностью к боли.
Это рекомендуется?
Да, нет причин, по которым этот стол не может помочь с правильным пациентом. Опять же, есть некоторая озабоченность по поводу чувствительности механизмов к высоте и наклону, но, по крайней мере, это не невозможно использовать. Сегментированный дизайн имеет большой потенциал. Будущие версии этой таблицы могут быть еще лучше.
3. Столик с подкладкой Carex
Иногда при выборе подходящего стола для любимого в трудное время важны мелкие детали.Некоторые продукты в этом разделе «стандартных» таблиц подходят, но являются обычными вариантами. Это не приносит ничего интересного — простите за каламбур. Таблицы с небольшой особенностью, такие как этот, могут показать пожилым родственникам и пациентам, что вы заметили их потребности.
Чем отличается эта таблица от других в этом руководстве?
Плюсы
Переносимость стола для использования в разных местах
Качество столешницы
Использование канавок и углублений
Минусы
Колеса не имеют замки на них
Некоторые вопросы по долговечности изделия.
Эта таблица имеет много преимуществ, когда речь идет о самой настольной части продукта. Этот дизайн немного отличается от некоторых других в этом руководстве, потому что в нем есть углубленная область, в которой будет храниться напиток. Это обеспечивает немного большую безопасность, которую мы видим с некоторыми таблицами.
Есть также рифленая область, которую некоторые используют для ручек или пультов дистанционного управления. Многие сиделки покупают отдельный подстаканник и прикрепляют его к столу, так что это приятный бонус.Это должно быть проще для уязвимых пациентов, а также сокращать расходы. Это более экономичное решение для тех, кому нужно нечто большее, чем простой стол.
Одним из недостатков является то, что колеса не блокируются, когда стол ставится на место. Существует риск того, что он может быть случайно выбит, когда пользователи едят или читают. Опасность здесь будет зависеть от подвижности пациента и объема получаемой помощи.Некоторые также задаются вопросом, насколько прочны здесь конструкция и материалы. Некоторые задаются вопросом, хватит ли этого на долгие годы использования.
4. Стол с подкладкой Eva Medical Hospital
Существуют и другие наклоняемые столы, у этого есть наклон всего стола, что может быть предпочтительнее для тех, кому нужно больше рабочего пространства или менее сложная сборка . Эта модель имеет большую наклонную столешницу с рычажным управлением, также есть регулировка высоты на подставке и основание, которое устанавливается на место.
Полезен ли этот полностью наклоняемый стол?
Плюсы
Рычажное управление на наклонном столе
Внешний вид столешницы под дерево
Прочная рама
Минусы
Чувствительность механизмов
Допуск на малый вес
Этот стол выполняет все функции большинства больничных кроватных столов. Одним из главных преимуществ здесь является внешний вид этого продукта.Как мы упоминали ранее, некоторые продукты могут выглядеть так, как если бы они были доставлены прямо из больницы или дома престарелых. Это доказывает, что у вас может быть изделие, которое будет красиво смотреться благодаря использованию ламината под дерево под орех. Также есть формованная кромка для защиты предметов на столе, когда он находится в наклонном положении.
Здесь есть два основных недостатка. Первый из них стал слишком обычным для этих таблиц. Дизайнеры сделали их настолько простыми в настройке, что «легкое касание вверх», необходимое для изменения наклона, могло быть слишком легким.Должна быть золотая середина, когда к пожилым пациентам не обращаются как к полным инвалидам, когда они пытаются пользоваться столом.
Другой вопрос — это вес. Как вы увидите на некоторых сверхмощных столах в этом списке, возможны модели, которые могут выдерживать вес 50 фунтов или около того. Этот позволяет вдвое меньше. Это может быть проблемой для тех, кто использует его не только для еды и книги.
Это рекомендуется?
Опять же, рекомендация зависит от конкретного пользователя.Проблемы с чувствительностью могут быть проблемой для некоторых пациентов или тех, кто хочет работать с этим столом. Прибавка к весу также может лишить вас возможности работать за портативным компьютером. Тем не менее, есть множество настроек и хороший внешний вид, которые оценят правильные пользователи.
5. Стол Coavas Medical с подкладкой
Этот стол продается немного иначе, чем некоторые другие здесь. Больше внимания уделяется использованию прикроватных кроватей в больницах. Вместо этого это рассматривается как многофункциональный компьютерный стол, который можно использовать в разных ситуациях.Идея состоит в том, что пользователи с ограниченными возможностями могут катать его на своей кровати, диване или кресле и с легкостью работать. Есть некоторые плюсы и минусы, которые влияют на возможность сделать это.
Почему мы включили эту альтернативную таблицу в это руководство?
Плюсы
тот же базовый дизайн, что и у многих других надкроватных больничных столов
хорошая, прочная конструкция с хорошим использованием материалов
несколько интересных цветовых решений
Минусы
недостаточно сфокусированы по уходу за пациентами
слишком мало для многих коек
Начиная с преимуществ, для этого стола есть много преимуществ.Он изготовлен из МДФ и стальных труб для увеличения веса и большей прочности. На этот раз в этой модели есть запирающиеся ролики, что повышает безопасность. Также есть возможность выбора цвета, что является большой редкостью для этих продуктов. Большинство из них имеют базовый эффект дерева или более стерильный белый цвет. Здесь есть выбор либо бук, либо черный. Черный — интересный выбор. Он может не совпадать с мебелью, но на нем не будет отображаться грязь, как на белом столе для больниц.
Самая большая проблема — размер.Это отличный пример стола для больничной койки, где вам действительно нужно прочитать мелкий шрифт на измерениях. Есть люди, которым сложно справиться с этими таблицами, потому что они либо недостаточно высоко, либо низко для их нужд. Некоторые люди прочитают спецификацию и увидят 67-79 см как дюймы, а не сантиметры, что говорит о том, что он выше, чем есть на самом деле. Фактически это преобразуется в 25–31 дюйм, что намного ниже, чем в других таблицах. Здесь. Это означает, что он подходит для более низких кроватей и диванов, но не подходит для более высоких больничных коек.
Это рекомендуется?
Если у вашего родственника более низкая кровать на этой высоте, нет причин, по которым этот стол не может оказаться очень полезным. В дизайне нет ничего особенного, но есть ощущение надежности, которое нужно многим людям, осуществляющим уход. Этот черный стол из МДФ может быть интересным выбором для тех, кто хочет полностью отказаться от больничной темы.
6. Стол Silver Spring SDL102 с регулируемым наклоном над кроватью
Есть некоторые бренды, которые любят создавать столы, которые помогают пользователям уйти от типичного дизайна в больничном стиле.Они используют эти ламинатные столешницы и полезные функции, чтобы добавить к столу ощущение комфорта и функциональности. Но нельзя забывать, что все эти таблицы имеют в виду целевую аудиторию. Хотя некоторые из них предназначены для более способных, но все еще прикованных к постели пользователей с ограниченными возможностями, есть другие столы, которые необходимы пациентам с более сложными потребностями в уходе. Людям, осуществляющим уход, нужно что-то простое и надежное, что они могли бы использовать с пожилыми людьми, нуждающимися в более серьезном уходе. Вот почему этот стол — такой интересный вариант.
Эта модель слишком проста по сравнению с некоторыми другими таблицами здесь?
Плюсы
Поверхность, легко очищаемая
Базовая регулировка высоты и наклона
Конструкция рамы с фиксирующими колесами
Минусы
Проблемы с прочностью при неправильной сборке
Пациентам может быть труднее отрегулировать это самостоятельно.
На первый взгляд этот продукт может показаться довольно простой моделью.Нет такого же дизайна или использования аксессуаров, как в других продуктах. Тем не менее, внимание к деталям уделяется наиболее важным моментам. Этот стол имеет прочную раму с фиксируемыми колесами, чтобы удерживать его под кроватью. Высота регулируется от 28 до 43 дюймов, что позволяет адаптировать его к разным кроватям. Затем можно использовать легко очищаемый материал на столешнице.
Есть несколько смешанных комментариев о прочности стола. Некоторые испытывают трудности со сборкой и, следовательно, беспокоятся о структурной целостности.У тех, кто с легкостью их объединяет, меньше забот. Эту ручку нужно хорошо затянуть для дополнительной безопасности. Тем не менее, нет тех опасений по поводу чувствительности таблицы, которые мы видели с другими продуктами.
Это рекомендуется?
Здесь есть определенные плюсы и минусы, о которых следует знать новым покупателям. При правильной сборке определенно немного больше прочности и ощущения устойчивости, но это может ограничить простоту использования для более слабых пациентов.Нет сомнений в том, что он выполняет свою работу, создавая настоящий госпитальный вид. Вам решать, достаточно ли этого для человека, о котором вы заботитесь.
Лучшие столы для больничных коек для тяжелых условий эксплуатации
7. Больничный стол с регулируемой накладкой Medacure
Некоторые столы классифицируются как сверхмощные. это означает, что они обладают прочной конструкцией и конструкцией, чтобы обеспечить большую устойчивость. Обратной стороной является то, что их может быть немного сложнее поднимать или перемещать, чем более легкие модели.Апелляция зависит от потребностей человека, для которого она предназначена. Ожидается ли, что они справятся с этим самостоятельно, или есть помощник, который будет перемещать стол. Этот стол — популярная модель, которой пользуются многие довольные, но все же есть некоторые недостатки, на которые следует обратить внимание.
Почему эта модель так популярна среди покупателей?
Pros
сверхмощная рама оправдывает большинство ожиданий.
изделие легко чистится.
эта конструкция удобна и безопасна для пользователей из групп риска.
Минусы
есть некоторые проблемы со сборкой.
отсутствие какой-либо окантовки.
Эта сверхмощная модель хорошо удовлетворяет все основные потребности. Есть стальная рама, которая фиксируется в разных положениях и достаточно прочна, чтобы выдержать нагрузку в 50 фунтов. Это означает, что он должен оставаться в безопасности во время использования. Он также имеет поверхность из огнестойкого ламината и легко чистится. Пользователи могут прикатить этот стол размером 31,5 на 15,4 дюйма на роликах для использования там, где это необходимо.
Говорить о проблемах со сборкой сейчас становится немного однообразно. Тем не менее, нет никаких сомнений в том, что это область, с которой сталкиваются многие дизайнеры столов. Они стремятся построить прочную, стабильную конструкцию, которая будет функциональна при сборке, но не всегда думают о процессе сборки. Поступали сообщения о проблемах с отверстиями для винтов с неправильной резьбой, что может означать некоторые проблемы с целостностью продукта. Есть и такие, которым не нравится, что у этого стола нет окантовки.Это может привести к соскальзыванию предметов. Должна быть золотая середина между отсутствием окантовки и резкими губами, впивающимися в запястья.
Это рекомендуется?
Это еще один продукт с большим потенциалом. Опекуны и члены семьи могут купить это, зная, что это может быть сильным и полезным инструментом. Если бренд уделит немного больше внимания процессу строительства и добавит ободок, это наверняка станет еще более популярным.
8. DMI Heavy-Duty Tilt-Top Overbed Table
Следующий сверхмощный стол — одна из таких наклонных моделей.Это доказывает, что можно получить более прочный и крепкий продукт с небольшим движением и добавленной функциональностью. Некоторые люди, осуществляющие уход, могут беспокоиться, что лучшие наклоняемые столы не такие надежные и безопасные. Это не так, потому что эта модель имеет хороший угол обзора и все необходимые функции, но при этом имеет прочную конструкцию, которую хотят покупатели.
Почему мы включили эту опцию наклона для тяжелых условий эксплуатации?
Плюсы
прочная рама с высокой грузоподъемностью
углы наклона столешницы
использование защитной кромки
Минусы
высокая регулировка высоты
диаграммы в инструкции по сборке
Первое преимущество — это конструкция.Этот стол имеет прочную раму со столешницей 30 на 15 дюймов. Он имеет сильный вес в 55 фунтов, поэтому он может выдерживать большее количество предметов сверху или давление пользователей, опирающихся на него. Эта таблица наклоняется вперед с помощью простой регулировки сбоку, чтобы пользователи могли читать или смотреть мультимедиа на мобильных устройствах. Есть выбор между 15, 30 и 45 градусами. Это не так «бесконечно», как какая-то таблица, но все же может оказаться полезным. Защитная кромка на краю означает, что ничто не должно соскользнуть при наклоне на этот самый крутой угол.
Здесь может быть проблема с высотой. В описании товара сказано, что какой бы высоты ни была ваша кровать, этот стол может помочь. Однако его можно регулировать только в диапазоне от 34 до 46 дюймов, не ниже. Это отлично подходит для высоких больничных коек, но не так хорошо для тех, у кого есть более низкие койки дома.
Опять же, есть несколько замечаний по поводу запутанной инструкции по сборке стола. Это неудобно с небольшой помощью диаграмм. Добавленный вес продукта тоже не особо помогает.
Это рекомендуется?
Рекомендации для этой таблицы зависят от пользователя и его ситуации. Это может быть полезно, если у вас есть пожилой пациент на больничной койке с высокими потребностями в уходе. Строение и наклон — несомненные плюсы. Однако нет сомнений в том, что те, у кого есть кровати меньшего размера, или те, кто хочет собрать их самостоятельно, будут бороться с этим продуктом.
Лучшие столы для больничных коек с ящиками
9. Столик с ящиками для умывальников компании Amfab
Еще есть столы с ящиками.Выдвижные ящики могут быть полезны для тех, кто хочет хранить предметы на столе. Прикованные к постели пациенты, которые хотят писать или работать, могут хранить здесь ручки и другие канцелярские товары. Его также можно использовать для очков или пульта дистанционного управления. Есть два подхода к больничным тумбочкам с выдвижными ящиками. Здесь используется довольно типичный стол и добавляется ящик / отделение. Другие создают что-то более похожее на рабочую станцию.
Чем этот стол для больничной койки превосходит другие, упомянутые выше?
Плюсы
Сборка и расположение ящика
Назначение туалетного ящика для макияжа
Регулировки на столе
Минусы
неоднозначные мнения о ценнике
некоторые проблемы со сборкой
Первое преимущество здесь состоит в том, что это позволяет предоставить дополнительное пространство для хранения без слишком большого ущерба для внешнего вида или функциональности таблицы.Ящик выдвигается под довольно типичную столешницу из меламина на типичной раме. Стол по-прежнему регулируемый и относительно прочный. Кроме того, есть дополнительное преимущество, заключающееся в том, что он предназначен для использования в качестве ящика для туалетного столика, крышка поднимается, образуя маленькое зеркало, и в нем достаточно места для большого количества косметики. Это делает этот стол особенно привлекательным для пациентов, которые все еще любят делать макияж по утрам и обладают таким уровнем независимости.
Первым недостатком здесь является то, что стол не так-то просто собрать.Мы часто видим это с этими столиками для больничных кроватей, и этот ничем не отличается с этим дополнительным ящиком. Тогда есть стоимость. Многие лица, осуществляющие уход, и члены семьи не захотят платить слишком много там, где они могут им помочь. Вы должны задаться вопросом, соответствует ли скачок цены качеству и функциональности продукта.
Это рекомендуется?
Здесь много привлекательности, потому что это действительно предлагает дополнительную помощь женщинам, которые хотят этот ящик для туалетного столика. Эта таблица поднята на другой уровень из-за этой функции.Тем не менее, над дизайном еще есть над чем поработать. Если вы готовы приложить усилия, чтобы собрать его правильно, вы можете оказаться в выигрыше.
10. Комплект прикроватного стола AtHand Premium
Альтернативный вариант — это вариант для тех потребителей, у которых действительно есть деньги, чтобы потратить на один из этих столов. Здесь есть множество различных аксессуаров и дополнительных элементов, которые превратят этот продукт из более типичного столика в больничную кровать в нечто более грандиозное и функциональное.Пользователи могут поворачивать стол над кроватью для работы и пользоваться преимуществами блока питания, ящиков и других полезных предметов.
Почему мы добавили в этот список эту дорогую многофункциональную опцию?
Плюсы
количество ящиков и места для хранения
питание розеток и освещение
ощущение прочности стола / стола в целом
Минусы
стоимость
угол стола
Основным преимуществом здесь является удобство для пользователей, которые прикованы к постели, но все же нуждаются в функциональном рабочем пространстве.Сбоку от кровати есть ящики для папок, книг и других предметов первой необходимости. Также есть подставка для напитков и небольшая корзина для мусора. Пользователи также должны оценить электрические розетки. Этот стол оснащен шнуром питания длиной 8 футов для подачи питания на 4 порта USB и 4 стандартные розетки. Это означает возможность заряжать ноутбуки и мобильные устройства. Также есть питание для светодиодной лампы для чтения.
С этим столом происходит так много всего, что иногда не обращают внимания на саму столешницу.Есть некоторые покупатели, которые хотели бы видеть здесь больший поворот, чтобы угол поворота превышал 45–90 градусов. Это облегчило бы доступ к ящикам и работу. Мы также не можем игнорировать такую высокую цену. Огромная стоимость, несомненно, является результатом использования всех этих электрических розеток. На создание этого стола было вложено много труда, чтобы сделать его таким многофункциональным. Тем не менее, возникает вопрос, действительно ли он стоит намного больше, чем стандартный стол.
Это рекомендуется?
Цена этого стола означает, что он лучше всего подходит для тех, кто постоянно прикован к постели, например, для людей с серьезными ограниченными возможностями, которые хотят работать из дома.Это может стать хорошим вложением в правильную ситуацию, если пользователи смогут работать с комфортом. Количество предлагаемых функций означает, что на самом деле нет ничего подобного
Таблицы на больничной койке — также известные как: Таблицы с подкладкой
Что такое столы с подкладкой?
Также известные как прикроватные тумбочки, столики с откидной столешницей и тумбочки для больничных кроватей, прикроватные столы конфигурируются таким образом, чтобы упростить создание устойчивой поверхности поверх кровати. Вместо использования неустойчивого стола, который стоит на матрасе, или стола, который стоит сбоку от кровати, который неудобен или недоступен, использование прикроватного стола обеспечивает стабильную, прочную и надежную поверхность для различных целей.
Прикроватные столы часто используются в больницах и других учреждениях по уходу, чтобы облегчить использование пациентами во время обеда, чтения, использования компьютера или выполнения других действий, таких как письмо, рукоделие, головоломки или игры. Пациенты часто хранят свои напитки и другие личные вещи на этих столах для более удобного и удобного доступа. Эти специально разработанные столы так же просты в использовании дома и идеально подходят для тех, кому приходится много времени проводить в постели. Также доступны конфигурации, специально разработанные для использования с инвалидными колясками, креслами-подъемниками и другими креслами.
Как работают столы с подкладкой?
В то время как прикроватные столики доступны в самых разных конфигурациях, чтобы соответствовать разным стилям и размерам кроватей, самый обычный дизайн подчеркивает четырехколесное основание, которое скользит под кроватью, а столешницу можно регулировать по высоте, чтобы она могла поместиться над кроватью. кровать. Выдвижное основание позволяет отодвигать стол от кровати, когда он не используется, и подтягивать ближе, когда это необходимо пользователю.
Перед покупкой прикроватного стола необходимо учесть множество различных функций, чтобы убедиться, что он соответствует уникальным требованиям каждого отдельного пользователя:
Базовый формат
В то время как многие надкроватные столы имеют H-образную конфигурацию основания для обеспечения возможности скользить под кроватями, некоторые конструкции отформатированы в U- или C-образную основу для облегчения использования с инвалидными колясками, креслами-подъемниками и другими специальными креслами.Несколько базовых конфигураций позволяют регулировать удобство использования левой или правой прикроватной тумбочки.
Конструкция, отделка и цвет
Столы над кроватью сконструированы для долговечности и прочности, при этом в большинстве конструкций используются деревянные ламинаты или композитные материалы вместе с хромированной сталью, чтобы выдерживать многократное использование. Несколько прикроватных столиков подчеркнуты цветным пластиком или деревянным ламинатом и отделкой, чтобы красиво вписаться в любой существующий интерьер дома или помещения.
Регулировка высоты
Подавляющее большинство прикроватных столов предлагают возможность регулировки высоты для обеспечения различных уровней столешницы для различных целей пользователя.Надкроватные столы, специально разработанные для использования с низкими кроватями, будут иметь меньшую высоту, в то время как другие, предназначенные для использования с обычными или больничными койками, будут иметь более высокие возможности. Регулировка высоты легко выполняется с помощью подпружиненных механизмов или поворотных ручек, которые надежно фиксируются на месте, обеспечивая надежную поверхность стола.
Приподнятые края Характеристика
Некоторые столы с подкладкой имеют защитные выступы или приподнятые края для предотвращения скатывания или соскальзывания продуктов и других предметов.Эти края также могут быть полезны для предотвращения распространения разливов.
Наклонная верхняя часть и поворотные элементы
В то время как все прикроватные столы имеют плоскую поверхность для еды, работы или игр, прикроватные столы с откидной крышкой дополнительно допускают наклонную поверхность. Наклоненная под углом поверхность делает чтение более комфортным, а также может использоваться для художественных работ и письма. Некоторые из прикроватных столиков с откидным верхом также подчеркивают возможность поворота, что позволяет располагать их ближе и более эргономично к пользователю.
Допустимая рабочая нагрузка и размер
Большинство стандартных прикроватных столов имеют рабочий вес 200 фунтов и могут поместиться на большинстве обычных и больничных коек. Бариатрические прикроватные столы часто вмещают до 500 фунтов и имеют больший размер, чтобы поместиться над бариатрическими кроватями.
Rehabmart рада предложить широкий выбор прикроватных столиков высшего качества от таких известных поставщиков, как Independence Medical, North Coast, Drive Medical, Invacare Continuing Care Group, Sammons Preston и многих других.

Хьюлет Смит, OT
Соучредитель и генеральный директор Rehabmart
ck
Китай Производитель бамбуковой разделочной доски, Бамбуковая вешалка для ванны Caddy, Бамбуковый планшетный компьютерный стол поставщик
Тип бизнеса:
Производитель / Завод
Год основания:
2011-04-11
Сертификация системы менеджмента:
ISO 9000, BSCI, FSC
Среднее время выполнения:
Время выполнения заказа в пиковый сезон: один месяц
Время выполнения заказа в межсезонье: в течение 15 рабочих дней
OEM / ODM-сервис
Доступен образец
Бамбуковая разделочная доска, Бамбуковые кухонные инструменты, Бамбуковый диффузор, производитель / поставщик в Китае, предлагающий подарочный набор Echelon Organic Bamboo Bowl в форме животного с отсасывающим основанием и ложкой (зеленый), бамбуковые вилки для посуды, бамбуковая ложка, большая бамбуковая резка Ecozoi Доска с 2 большими подносами из нержавеющей стали.

Читать далее

Установка теплэко: Установка и подключение | ООО «ТеплоПлит»

Сен 18, 1976 admin

Установка и подключение | ООО «ТеплоПлит»

Наша продукция легко может быть установлена владельцем самостоятельно. Кроме того, практически в каждом городе возможно обращение к нашим представителям за услугой установки кварцевых обогревателей.

Узнать о возможности заказа услуги монтажа и расценках можно позвонив в ближайшие к Вам магазин или представительство компании «ТеплоПлит».

характеристики кварцевых энергосберегающих обогревателей. Как подключить терморегулятор? Отзывы покупателей

Компания «ТеплЭко» производит и продает качественные и энергоэффективные кварцевые обогреватели по доступным ценам.

Каковы отличительные характеристики и особенности устройств от фирмы «ТеплЭко»? Какими преимуществами и недостатками обладают обогреватели? О чем свидетельствуют отзывы потребителей? Ответы на эти, а также некоторые другие вопросы есть в этом материале.

Информация о бренде

Компания «ТеплЭко» существует на российском рынке несколько лет. За это непродолжительное время она уже успела завоевать доверие потребителей и хорошую репутацию. Пользователи продукции бренда рекомендуют приобретать товары своим друзьям.

Приоритетными направлениями деятельности торговой марки является производство, а также продажа энергоэффективных обогревателей нового поколения.

На заводах «ТеплЭко» производство организовано с учетом последних научных и технологических разработок. Весь процесс полностью соответствует российским и международным стандартам, а в работе компании задействованы только профессиональные и опытные сотрудники.

В «ТеплЭко» вы можете приобрести не только единичные товары (что актуально для физических лиц), но также и заказать большие оптовые партии, что выгодно для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Все получаемые покупателями агрегаты поставляются с официального склада, который находится в Санкт-Петербурге.

При этом вы можете приобрести обогреватель как онлайн (оплатив покупку по безналичному расчету), так и в реальном магазине. Опытные сотрудники компании проконсультируют вас по всем интересующим вопросам и помогут сделать выбор.

На сегодняшний день на территории Российской Федерации успешно функционируют сертифицированных магазинов, а также 2 склада. Несколько из них расположены в центральной части нашей страны, а остальные рассредоточены по всей территории. Общее количество потребителей этой продукции превышает 50 000 человек.

Характеристики

Кварцевый обогреватель от фирмы «ТеплЭко» – это устройство, обладающее энергосберегающими характеристиками. Приборы относятся к категории экономичных в плане стоимости и компактных по размеру. При этом агрегат может использоваться в самых разных сферах и для разных целей, так как является универсальным.

Что касается технических характеристик электрического кварцевого нагревателя, то к ним следует отнести такие показатели, как:

мощность, равную 400 ваттам;
размер суточного электропотребления составляет всего 3,5 киловатта;
весит устройство 12 килограммов;
имеет эффект «горячий кирпич».

Обогреватель является настенным, поэтому позволяет экономить пространство. Чаще всего его выбирают владельцы небольших домов и квартир, а также те, кто хочет, чтобы обогревающее устройство смотрелось минималистично и лаконично, не привлекало к себе лишнего внимания и не обладало слишком ярким цветом.

Устройство и принцип работы

Обогреватель от компании «ТеплЭко» обогревает помещение благодаря своему особому устройству. Так, в его конструкцию входит специальная плита с установленной спиралью. При активной работе поверхность агрегата может нагреваться до 95 градусов по Цельсию. Благодаря таким высоким температурным показателям прогрев воздуха в квартире или доме осуществляется довольно быстро. Такой прогрев также можно назвать конвективным. От нагревающейся панели одновременно с теплом исходит инфракрасный сигнал. Таким образом, аппарат сочетает в себе сразу несколько функциональных особенностей, одновременно выполняя функции конвектомата и инфракрасного устройства.

Важно отметить, что плита, которая входит в конструкцию обогревателя и является его неотъемлемым элементом, подключается к электросети напрямую. Отсутствие дополнительных автоматических устройств способствует тому, что устройство способно поддерживать стабильную и бесперебойную работу.

Сам же по себе кварцевый обогреватель представляет собой конструкцию, которая находится в целостном корпусе, изготовленном из особого материала – расправленного кварцевого песка. Также к нему добавляется небольшое количество мраморной крошки. Во внутренней части прибора располагается особое нагревательное устройство, которое имеет форму спирали.

Нагревательные элементы, изготовленные из кварца, получают ток из электросети и направляют его по этой спирали. Таким образом, она постепенно начинает нагреваться. Температурные показатели спирали при этом составляют около 980 градусов по Цельсию. Однако в тех ситуациях, когда в работу дополнительно включается особый монолитный нагреватель, данный температурный уровень не бывает выше, чем 120 градусов. Таким образом, имеется возможность значительно повысить ресурс использования прибора и срок его службы.

Агрегаты, производимые и выпускаемые компанией «ТеплЭко», обладают довольно высоким показателем инертности. Благодаря этому нагревательный элемент греется, и, соответственно, остывает продолжительное время. Таким образом, даже после того, как вы отключили устройство от электропитания или если это произошло не по вашей воле (например, отключили электроэнергию), в помещении будет сохраняться высокая температура еще на протяжении 90 минут.

В то же время следует иметь в виду, что для того чтобы нагреть комнату, вам понадобиться около 30 минут.

Преимущества

Обогреватели от бренда «ТеплЭко» обладают характерными особенностями, которые отличают их от всех других устройств. Следует отметить тот факт, что данные агрегаты не пересушивают воздух в помещении, что довольно часто случается при использовании обогревателя в комнате. Такая характеристика обусловлена наличием в конструкции особой спирали, которая является основным компонентом агрегата и не контактирует с атмосферным потоком. Кроме того, особое устройство аппарата защищает вас от таких неприятных проблем, как возгорание пыли, которая может скапливаться на корпусе.

Устройства от «ТеплЭко» помогают экономить семейный бюджет благодаря тому, что они устроены по принципу потребления минимально возможного количества электроэнергии. Кроме того, такие агрегаты полностью безопасны. Особенно это актуально для семей с детьми и домашними животными.

Обогреватели будут служить вам достаточно длительное время. Ресурс устройства рассчитан на 25 лет. Единственное, что может выйти из строя, – это провод, который обеспечивает подключение к сети. Однако его без труда можно заменить самостоятельно в домашних условиях, не прибегая к помощи специалистов.

Доступная цена на устройства – важнейшее преимущество в условиях конкурирующего рынка. Агрегаты от фирмы «ТеплЭко» можно использовать даже в условиях повышенной влажности (например, на кухне или в ванной комнате).

Устройство довольно простое в эксплуатации. С его подключением сможет справиться даже неподготовленный человек. А приятный внешний дизайн позволяет использовать агрегат в рамках любых интерьерных и дизайнерских решений.

Недостатки

Несмотря на то что устройства от «ТеплЭко» обладают большим количеством достоинств, можно выделить и некоторые их минусы.

Энергоэффективные обогреватели не наделены системой регулирования температуры. Если вы хотите обладать такой возможностью, то вам придется отдельно приобретать и устанавливать терморегулятор. Кроме того, кварцевый нагреватель обладает большим весом и может нагреваться на поверхности.

Но достоинства агрегата значительно превышают его недостатки.

Поэтому если вы хотите приобрести недорогое устройство, которое будет осуществлять свои нагревательные функции лучше, чем любой другой агрегат, то вам следует присмотреться к продукции компании «ТеплЭко».

Инструкция по применению

Для начала осмотрите устройство. Убедитесь в его целостности, отсутствии каких-либо повреждений. Также проверьте исправность кабеля и розетки. Указанные процедуры позволят избежать замыканий электрической сети. После этого включите обогреватель в сеть.

Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте инструкцию, которая прилагается в комплекте к устройству. Четко соблюдайте все рекомендации и советы во избежание поломок.

Не трогайте руками нагревающуюся поверхность, так как она является довольно горячей и может стать причиной серьезного ожога. Не накрывайте обогреватель, так как это может привести к внутреннему перегреву. Также не используйте устройство, если уровень влажности в помещении превышает показатель в 95%.

При обнаружении любых дефектов и поломок немедленно предпримите действия по их устранению. Если вы не уверены в своих силах и не обладаете достаточным количеством технических знаний, а также в том случае, если на аппарат еще действует гарантия, доверьте починку специалистам. Самостоятельное вмешательство может только ухудшить ситуации и привести к непоправимым последствиям.

Если вы транспортируете устройство, то убедить в том, что оно находится в строго вертикальном положении. В том случае, если в электросети наблюдаются резкие скачки электроэнергии, то приостановите работу устройства до тех пор, пока система полностью не стабилизируется.

Аналоги

Самым популярным аналогом обогревателей от «ТеплЭко» являются устройства от фирмы Nikaten. Важное отличие подобных агрегатов – наличие в базовом комплекте терморегулятора. Кроме этого, важно отметить, что эти устройства работают по принципу тепловой инерции.

Еще одна фирма-аналог – «Теплодар». Кварцевые обогреватели от данной торговой марки изготовлены из искусственного камня, а внутри корпуса находится набор обогревательных элементов. Срок службы устройств составляет около 20 лет.

«Теплея» – это фирма, занимающаяся разработкой кварцево-оливиновых обогревателей, которые характеризуются повышенным уровнем безопасности.

Обзор отзывов

Если верить реальным отзывам покупателей обогревателей от фирмы «ТеплЭко», данные устройства обладают множеством полезных качеств. Они полностью оправдывают ожидания владельцев благодаря высокому качеству и эффективностью работы.

К основным преимуществам покупатели относят довольно бюджетную цену. Благодаря этой характеристике фирменные обогреватели «ТеплЭко» могут позволить себе приобрести представители практически всех социальных слоев. Еще одно положительное свойство, которое выделяют потребители – это небольшой вес. Обогреватель довольно легко транспортировать с места на место, с его переносом справится один человек.

Отмечается также высокий уровень обслуживания клиентов, который осуществляют как сотрудники официальных представительств, так и онлайн-магазина «ТеплЭко». Консультанты всегда готовы прийти на помощь, если покупатель по каким-то причинам не понимает, почему устройство не работает, ответив на все вопросы в онлайн-консультации или по телефону горячей линии. Если же обогреватель сломался и еще находится на гарантии, срок которой прописан в гарантийном талоне, то любой человек без проблем может обратиться в сервисный центр компании. Специалисты проведут диагностику устройства и в случае необходимости бесплатно произведут ремонт.

Но для того чтобы в обслуживании не отказали, важно на всем протяжении гарантии не заниматься самостоятельным ремонтом обогревателя. В противном случае прибор не примут в ремонт.

Отрицательные комментарии относительно устройств встречаются довольно редко. Чаще всего они связаны с индивидуальными недостатками агрегатов (дефектами или браком) либо вызваны несоблюдением пользователями советов по эксплуатации.

Об установке обогревателей «ТеплЭко» в загородном доме смотрите в следующем видео.

Схема подключения кварцевого обогревателя теплэко

Порядок действий при установке обогревателя:

Перед началом установки произведите:

Внешний осмотр (исправность провода, целостность его защитной трубки, корпуса и изоляционных деталей).
Выберите место установки настенного обогревателя. Рекомендуемая высота низа приборов от пола не менее 100 мм, размер до полки или подоконной доски над прибором не менее 100 мм, расстояние от стены 40-50 мм;
Не следует устанавливать обогреватель в непосредственной близости от розетки сети;
Закрепить обогреватель на стене;
Подключите к сети.

Осторожно! Все электромонтажные работы выполнять только при обесточенных проводах в сети.

Обогреватели можно устанавливать в любых помещениях с теплоизоляцией, за исключением помещений, в которых на обогреватель будет попадать вода.

Во время работы обогревателя необходимо выполнять требования, изложенные в разделе «Требования безопасности»;

Учитывая высокую пожаробезопасность обогревателей экономичных для дома, их можно устанавливать на любой стене: из бруса, из вагонки, из гипсокартона и на стенах из других материалов.

Установка обогревателей ТеплЭко

Обогреватель крепится кронштейнами на стену

Для установки следуйте инструкции ниже.

Выберите место для установки обогревателя.
При помощи карандаша сделайте отметки в виде штрихов как можно ровнее и точнее на стене для креплений.
Просверлите 3 дырки диаметром 6 мм с помощью дрели.
Затем забейте 3 дюбеля, и закрепите 3 кронштейна затем закрепите обогреватель.

Видеоматериалы

Ниже представлены фотографии установки обогревателя специалистом (крепление кронштейны).
Ввод в эксплуатацию!
Для того, чтобы сохранить длительную работоспособность обогревателя и продлить срок его службы, следуйте следующей инструкции:
Перед первым использованием рекомендуется присоединить устройство к сети электропитания на 20-30 минут, затем отключить;
Через 24 часа обогреватель будет готов к эксплуатации в полноценном режиме.
Демонтаж
Демонтаж обогревателя выполнять в следующем порядке:
Отключите обогреватель от системы электроснабжения и те устройства, с которыми он соединен электрически;
Освободите электронагреватель от соответствующего крепежа;
Снимите обогреватель со стены;
Поместите обогреватель в упаковку.
Порядок действий при установке обогревателя:
Перед началом установки произведите:
Внешний осмотр (исправность провода, целостность его защитной трубки, корпуса и изоляционных деталей).
Выберите место установки настенного обогревателя. Рекомендуемая высота низа приборов от пола не менее 100 мм, размер до полки или подоконной доски над прибором не менее 100 мм, расстояние от стены 40-50 мм;
Не следует устанавливать обогреватель в непосредственной близости от розетки сети;
Закрепить обогреватель на стене;
Подключите к сети.
Осторожно! Все электромонтажные работы выполнять только при обесточенных проводах в сети.
Обогреватели можно устанавливать в любых помещениях с теплоизоляцией, за исключением помещений, в которых на обогреватель будет попадать вода.
Во время работы обогревателя необходимо выполнять требования, изложенные в разделе «Требования безопасности»;
Учитывая высокую пожаробезопасность обогревателей экономичных для дома, их можно устанавливать на любой стене: из бруса, из вагонки, из гипсокартона и на стенах из других материалов.
Установка обогревателей ТеплЭко
Обогреватель крепится кронштейнами на стену
Для установки следуйте инструкции ниже.
Выберите место для установки обогревателя.
При помощи карандаша сделайте отметки в виде штрихов как можно ровнее и точнее на стене для креплений.
Просверлите 3 дырки диаметром 6 мм с помощью дрели.
Затем забейте 3 дюбеля, и закрепите 3 кронштейна затем закрепите обогреватель.
Видеоматериалы

Ниже представлены фотографии установки обогревателя специалистом (крепление кронштейны).
Ввод в эксплуатацию!
Для того, чтобы сохранить длительную работоспособность обогревателя и продлить срок его службы, следуйте следующей инструкции:
Перед первым использованием рекомендуется присоединить устройство к сети электропитания на 20-30 минут, затем отключить;
Через 24 часа обогреватель будет готов к эксплуатации в полноценном режиме.
Демонтаж
Демонтаж обогревателя выполнять в следующем порядке:
Отключите обогреватель от системы электроснабжения и те устройства, с которыми он соединен электрически;
Освободите электронагреватель от соответствующего крепежа;
Снимите обогреватель со стены;
Поместите обогреватель в упаковку.
Очередь просмотра
Очередь
Удалить все
Отключить
Хотите сохраните это видео?
Пожаловаться на видео?
Выполните вход, чтобы сообщить о неприемлемом контенте.
Понравилось?
Не понравилось?
Текст видео
Производство экономичных кварцевых обогревателей.
тел. 8-800-333-05-35 | tepleko.ru
Новая видео презентация компании ТеплЭко
Кварцевый обогреватель ТеплЭко используют в качестве основного или дополнительного отопления для жилых и рабочих помещений. Обогреватель устанавливается очень просто и не требует какого-либо специального ухода в процессе эксплуатации. Нужно отметить, что подключить кварцевую панель намного проще, чем произвести монтаж дополнительной батареи к системе центрального отопления.
Кварцевый обогреватель, экономичный обогреватель, экономичное тепло, МКТЭН, тепло для дома, монолитный обогреватель, кварцевый обогреватель для дома, экологичный обогреватель, обогреватели для дома, обогреватели для дачи, обогреватели для квартиры, обогреватели для коттеджа, кварцевые обогреватели, кварцевые обогреватели отзывы,
кварцевые обогреватели купить, кварцевые обогреватели +для дома, инфракрасный обогреватель кварцевый, монолитный кварцевый обогреватель, кварцевый обогреватель цена, кварцевые обогреватели иркутск, кварцевый обогреватель теплэко, кварцевые обогреватели теплоплит, кварцевый обогреватель +в улан удэ, кварцевые обогреватели +для дома купить, кварцевые обогреватели теплоплит отзывы, кварцевый обогреватель теплоплит купить, монолитный кварцевый обогреватель отзывы, кварцевые обогреватели +для дачи, кварцевый обогреватель вреден,
кварцевые энергосберегающие обогреватели, вреден ли кварцевый обогреватель, кварцевый обогреватель теплэко отзывы, кварцевые настенные обогреватели,
кварцевые обогреватели фото, кварцевый монолитный обогреватель купить,
теплопит кварцевые обогреватели, кварцевый обогреватель теплэко купить, карбоновый +или кварцевый обогреватель, кварцевые трубки +для обогревателей, кварцевый обогреватель комфорт, обогреватели +из кварцевого песка, кварцевый обогреватель sinbo sfh 3328, кварцевый +или карбоновый инфракрасный обогреватель, кварцевый обогреватель вред, кварцевые обогреватели теплоэко, монолитный кварцевый обогреватель теплэко, кварцевые обогреватели +для дома цена, кварцевый обогреватель купить +в москве, кварцевый обогреватель теплопит отзывы, кварцевый обогреватель дельта, кварцевые энергосберегающие обогреватели отзывы, кварцевый обогреватель купить +в сПб, кварцевый обогреватель википедия, кварцевый обогреватель принцип работы, кварцевый обогреватель +для дома теплэко, кварцевый обогреватель scarlett sc 250, кварцевый обогреватель теплоплит цена, кварцевый обогреватель плюсы +и минусы
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Плюсы кварцевых обогревателей в отоплении
Внешний вид кварцевого обогревателя
Неприхотливость в эксплуатации, простота и низкая стоимость установки – все это свойства электрических обогревателей. Кроме перечисленных достоинств кварцевый обогреватель обладает также массой дополнительных преимуществ, в частности безопасность, долговечность, надежность. Набор преимуществ позволяет этому виду отопления занимать лидирующие позиции уже не один год. Есть, правда, нюансы, на которые стоит обратить внимание перед покупкой этого устройства, но давайте разберемся во всех этих нюансах по порядку.

Принцип действия

Прикрепленный обогреватель
Нагревательный элемент (никель-хромовая спираль) обогревателей рассматриваемого типа помещен внутри специального раствора из кварцевого песка, что не позволяет ему нагреваться выше 95 градусов. Этой температуры достаточно, чтобы быстро прогреть помещение и недостаточно для того, чтобы нагревающая спираль быстро вышла из строя. С другой стороны, такой температуры достаточно, чтобы обжечься ребенку или собаке. С целью обезопасить использование кварцевого обогревателя – производители помещают его за специальную решетку, дающую возможность теплому воздуху беспрепятственно выходить.
Принцип работы обогревателя

Эффективность же обогревателя с кварцем обусловлена как раз весом плиты, в которую зашит нагревательный элемент. Плита эта имеет свойство долго остывать, тем самым продлевая согревающий эффект даже после отключения.
Преимущества и недостатки
К неоспоримым достоинствам кварцевой батареи стоит отнести то, что под воздействием тепла от нее не выгорает воздух, максимально сохраняется влажность в той комнате, которую она отапливает. Хотя нагревательный элемент и прогревается выше 95 градусов, но благодаря тому, что волны инфракрасного излучения проходят через слой плиты их интенсивность значительно снижается и позволяет не высушивать воздух в квартире.
Простота монтажа. Обогреватели крепятся на стену тремя – четырьмя кронштейнами (в зависимости от конструкции) и не требуют особых навыков в обращении с электрикой, дополнительных материалов и познаний в сфере организации отопления.
Первый шаг — разметка места под отверстие
Просверлите отверстие диаметром 6мм

Вставьте дюбель, кронштейн и шуруп
Обогреватель закрепляется в кронштейнах

Кварцевый обогреватель можно окрасить в нужный вам цвет, что сделает его совершенно незаметным в дизайне вашего дома. При окрашивании рабочие характеристики устройства совершенно не изменяются
Полезный совет: для окрашивания кварцевой плиты выбирайте термостойкую краску, которая не будет выделять вредных веществ при нагревании.
Экономичность. Среди всех электрических обогревателей – кварцевый лидирует по экономичности. Благодаря имеющейся конструкции тепловое излучение равномерно распределяется по всей площади комнаты, не создавая жарких и холодных зон. Использование отдельного терморегулятора позволяет задать не только диапазон приемлемой температуры, но и вообще отключить отопление на момент вашего отсутствия дома.
К недостаткам кварцевого обогревателя можно отнести его немалый вес (однокиловаттный обогреватель весит около 15 кг) и сравнительно высокую стоимость.
Где применяется
В условиях 30 градусных морозов этот обогреватель вряд ли сможет полностью заменить другие виды отопления, в таких случаях его можно использовать только как дополнительный источник тепла.
Вы можете выбрать любую фактуру для обогревателя

Кварцевому обогревателю нет равных при необходимости дать тепло на отдельный участок помещения, например место оператора ПК на складе или ванную комнату. В таких условиях он проявляет все свои положительные качества на всю катушку. Пожаробезопасен, не боится влаги и охлаждения, включается в работу практически мгновенно и при этом не высушивает воздух.
Как нужно устанавливать обогреватель
Довольно активно такой вид отопления используется в загородных домах и дачах, когда подвод газа и уж тем более центрального отопления нецелесообразен по цене. Ведь в таких домах в зимнее время мы бываем очень редко и вкладывать средства в капитальное обустройство отопительной системы – непозволительное расточительство. Приехав на выходные в свой загородный дом, вы сможете в считанные минуты согреться только щелкнув выключателем своих кварцевых батарей.
Организации, подключающие различные опции системы типа «умный дом» также активно используют кварцевые радиаторы в своих проектах. Во – первых из-за долговечности, а во-вторых из-за их стойкости к многократным циклам включения/выключения. С использованием терморегулятора и современных возможностей беспроводных сетей такие системы легко настраиваются на режим stand-by во время отсутствия дома людей и поддерживают заданную довольно низкую температуру (например 5-7 градусов), практически не включаясь до самого прихода владельцев.
Как выбрать
Для начала вы должны знать площадь отапливаемого помещения. В своих расчетах исходите из принципа, что мощности 0.5 кВт вам будет достаточно для обогрева площади 10 квадратных метров. Дизайн кварцевой плиты при этом не имеет никакого значения, главное, чтобы её покрытие было сделано из качественных гипоаллергенных материалов, которые не будут разрушаться и излучать запах под воздействием высокой температуры.
Обратите внимание на массу обогревателя. Указанная мощность в 500 Вт – вес не менее 10 кг. А вообще, чем больше вес – тем лучше
Возьмите плиту в руки. Из нее ни в коем случае не должно ничего сыпаться. Высыпающийся песок и пыльные следы на пальцах рук – верный признак кустарного изготовления отопительного прибора. Такой лучше не брать.
Остановите свой выбор на проверенных производителях Теплолит, ТеплЭко, Supra и т.д., которые дают гарантию на свои изделия и уже не первый год лидируют на рынке.
К сожалению, полностью обезопасить себя от покупки некачественного обогревателя произведя визуальный осмотр — невозможно. Многие производители, стараясь удешевить стоимость товара, используют не кварцевый песок в своих панелях, а обычный. Также подобные фирмы могут применять мраморную крошку в качестве наполнителя. И тот и другой вариант значительно дешевле, однако показатели таких приборов очень низкие.
Старайтесь покупать продукцию известных торговых марок, а если это невозможно — не приобретайте окрашенных изделий — именно так недобросовестные «подвальные кооперативы» прячут настоящее содержимое своих панелей.
Особенности монтажа
Планируя отопление стоит сделать замеры комнат и устанавливать обогреватели исходя из следующих принципов:
До 10 м.кв. – один обогреватель, мощностью 500 Вт
От 10 до 15 м.кв. – два обогревателя по 400 Вт
От 15 до20 м.кв – два обогревателя по 500 Вт
От 20 м.кв – один 500Вт на каждые 7 м.кв
При этом, наибольшую эффективность они приносят, если стоят напротив друг-друга, а терморегулятор посередине между ними.
Обогреватель монтируется на стену тремя или четырьмя кронштейнами, но перед этим стоит подготовить стену. Для этого на ее поверхность обязательно нужно нанести теплоотражающий экран, который стоит недорого, но возвращает в комнату до 30% тепла.
Обогреватель с отражающим экраном на стене
Подключение кварцевых обогревателей лучше производить отдельным кабелем, подключенным к отдельному же пакетнику, т.к. нагрузка во время их эксплуатации будет превышать обычную нагрузку на электросеть, производимую бытовыми приборами.
Т.к. обогреватель плоский – он практически не занимает места в комнате, однако и прижимать его к стене нецелесообразно, т.к. это приведет к значительному снижению КПД и тепла вы не дождетесь. Производители поставляют свои обогреватели со специальными кронштейнами, которые и определяют оптимальное расстояние до стены. Этим не стоит пренебрегать.
Обогрев кровли поможет избежать неприятностей с таянием снега. Как правильно организовать отопление дачи электричеством Электрический конвектор на стене быстро прогреет комнату Основные разновидности радиаторов отопления и их преимущества
Сравнительный анализ ТеплЭко, ТеплоДар и ТермоКварц
В этой статье мы проведем сравнительный анализ кварцевых обогревателей ТеплЭко, ТеплоДар и ТермоКварц, и выясним в чем состоят их отличия.
Более 10 лет кварцевые обогреватели вытесняют с рынка масляные радиаторы. Производители кварцевых обогревателей заявляют о том, что только их обогреватели являются уникальными и только они являются энергосберегающими, пожаробезопасными, экологичными и не требуют специальной электропроводки. Так же производители заявляют, что их обогреватели не лопаются и сохраняют свой внешний вид неизменным. Срок службы обозначают 25 лет и более.
Но по результатам опроса покупателей и по отзывам, оставленным на сайтах магазинов, можно сделать следующие выводы:
Кварцевые обогреватели ТеплЭко или ТеплоДар продаются все время по АКЦИИ, а значит продукция обмену и возврату не подлежит, что вызывает вопросы; Карбоно-кварцевые обогреватели ТермоКварц всегда можно вернуть производителю, если он вас чем-то не устроил.
Кварцевые обогреватели ТеплЭко или ТеплоДар при заявленной потребляемой мощности 400 Вт, нагревает площадь 5-6 кв.м; в то время, как карбоно-кварцевые обогреватели ТермоКварц нагреют такую площадь при потребляемой мощности 200 Вт.
У кварцевых обогревателей ТеплЭко, как заявляет сам производитель возможны утечки тока на корпус, в обогревателях ТермоКварц такого не может быть по двум основным причинам: во-первых, плита изготовлена из керамогранитного камня, а не залита смесью из кварцевого песка + добавки, содержащей воду, и во-вторых нагревательный элемент карбон (углеродное волокно), а не никель-хром (который окисляется, при взаимодействии с кислородом).
Кварцевые обогреватели ТеплЭко весят 12 кг; ТеплоДар 10 кг; Карбоно-кварцевые обогреватели ТермоКварц от 7 кг до 14 кг в зависимости от размеров.
Рассмотрев и сравнив кварцевые обогреватели ТеплЭко, ТеплоДар и ТермоКварц, смело делаем вывод о достоинствах и недостатках данных моделей. И если мне понадобится купить кварцевый обогреватель я куплю карбоно-кварцевый обогреватель ТермоКварц, при производстве которого, производитель учел мнение покупателей и исправил недостатки, которые продолжают присутствовать при производстве кварцевых обогревателей ТеплЭко и ТеплоДар.

Кварцевый обогреватель – устройство, принцип работы, применение для дома и дачи
Это устройство, сравнительно недавно появилось на рынке электроотопительных приборов. Кварцевый обогреватель не содержит в своей конструкции принципиальных новшеств и представляет собой монолитную плиту с нагревательным элементом внутри.
Монолитный кварцевый обогреватель производят из раствора на основе кварцевого песка, которому он обязан своим названием. Форма плиты выполняется прямоугольной, типовая её толщина составляет около 25 миллиметров.
Электрическая мощность встроенного нагревательного элемента обычно не превышает 1 киловатта, большинство же электроприборов имеют мощность 250 – 500 ватт.
Наружная поверхность нагревателя может быть рельефной или гладкой, иногда даже отполированной, иногда она имитирует фактуру природного камня.
Схема кварцевого обогревателя нового поколения не содержит терморегулятора или средств автоматики. Шнур электропитания с вилкой, которым комплектуются приборы, напрямую соединён с встроенным нагревательным элементом.
Такое решение гарантирует высокую надёжность конструкции. Это важно потому что прибор является монолитным, то есть, неразборным. Поэтому для автоматического поддержания температуры в помещении или ручного её регулирования, приобретается дополнительное оборудование – внешние термостаты или регуляторы температуры.
УСТАНОВКА, ЭКОНОМИЯ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Самой распространённой является настенная установка обогревателя. Нагревательная плита располагается на расстоянии порядка 10 сантиметров от стены, на поверхности которой устанавливается теплоотражающий экран из фольгированного материала, увеличивающий энергоэффективность нагревателя.
Кварцевый настенный обогреватель обладает двойным действием. При работе его монолитный корпус разогревается до температуры, достигающей значения 90°С. Такой значительный разогрев превращает кварцевую плиту в источник интенсивного инфракрасного излучения.
С другой стороны, значительная площадь поверхности разогретого корпуса осуществляет активный конвективный теплообмен с окружающим воздухом.
То есть обогреватель работает одновременно как инфракрасный и как конвекторный теплоисточник. Поэтому чтобы эффективно использовать конвективные свойства обогревателя, его обычно устанавливают невысоко от пола – так же, как радиаторы водяного отопления.
Часто можно услышать о высоких энергосберегающих свойствах электронагревателей того или иного типа. Все обогреватели, использующие электрическую энергию, имеют практически одинаковый, достаточно высокий коэффициент полезного действия, который не зависит от их конструкции. КПД характеризует сам процесс превращения электрической энергии в тепловую, происходящий по закону Джоуля — Ленца.
Не нужно доверять утверждениям, будто на обогрев одного и того же помещения можно затратить меньше электроэнергии только за счёт выбора определённого типа электрического обогревателя.
Достичь экономии в рамках только электрического отопления можно за счёт реализации следующих мер:
рационального расположения обогревателей в отапливаемом помещении с учётом их технических характеристик и конструкции;
применения средств автоматического регулирования.
Энергосберегающий эффект при использовании электрических обогревателей достигается за счет средств регулирования и управления их работой.
Однако, конструктивные особенности влияют на процесс эксплуатации электрических обогревателей. Попробуем сформулировать плюсы и минусы кварцевых исполнений.
Конструкция этих приборов дает ряд преимуществ:
отсутствие непосредственного контакта нагревательных элементов с воздухом помещения существенно продлевает срок их службы, не ухудшается качество самого воздуха за счёт сжигания кислорода раскалённой спиралью;
герметичная конструкция обеспечивает повышенную пожарную безопасность помещения;
плоские поверхности монолитной кварцевой плиты имеют значительно большую площадь теплообмена, чем сам нагревательный элемент, использующийся в конструкции;
наличие инфракрасной составляющей процесса энергетического обмена наделяет приборы всеми достоинствами источников тепла этого типа;
простота обогревателя определяет его высокую надёжность и долговечность.
Однако, упрощение имеет и оборотную сторону. Отсутствие встроенных регуляторов или термостатов вынуждает приобретать их отдельно для организации энергосберегающего отопления, что требует лишних расходов. Высокий разогрев поверхности может также представлять опасность для детей.
МОДЕЛИ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ТеплЭко.
Кварцевый обогреватель для дома, дачи, выпускаемый российским производителем на заводе в Санкт – Петербурге. Электрическая мощность нагревательного элемента составляет 400 ватт, ток, потребляемый из сети 220 вольт – 1,8 ампера. Размеры монолитной плиты из кварцевого песка 600х350х25 мм.
Заявляемая производителем площадь обогрева 8 м², хотя это зависит от состояния стен и окон помещения, температуры «за бортом».
При заказе оборудования для напольной установки, в комплект включается подставка специальной конструкции. Производитель даёт гарантию на 5 лет работы нагревателя.
Для оборудования полноценной энергосберегающей системы отопления. Имеются дополнительные аксессуары – терморегулятор с функциями термостата, тиристорный регулятор мощности, самоклеящийся экран из фольги, металлический экран.
ТеплоПлит.
Кварцевые инфракрасные обогреватели отечественного производителя. Мощность, потребляемая из сети – 450 ватт. Нагревательная плита белого цвета, при изготовлении которой используются молотый мрамор, кварцевый песок и особый вид белой глины, имеет размеры 600х350х25 мм.
На лицевой стороне нанесён объёмный фактурный рисунок. Нагревательный элемент изготовлен из сплава никеля с хромом, допускающего нагрев до 980^oС, чем обеспечивается запас надёжности, так как при эксплуатации температура спирали не превышает 120^oС. Вес: 11 кг.
Предназначается для отопления помещений объёмом от 16 до 18 м³. Предельная температура разогрева рабочей поверхности от 95^oС до 98^oС. В комплекте набор крепежа для установки на стену.
МКТЭН-0,5/220 Ковчег.
Кварцевый обогреватель, характеристики которого приведены ниже, производится в Амурской области. Мощность его 500 ватт. Габариты – 620х350х25 мм. Кроме настенного варианта крепления, предусмотрена напольная установка.
В комплект входит рамка специальной конструкции, дающая возможность устанавливать обогреватель в гараже в горизонтальном положении для предпускового подогрева картера автомобиля.
* * *

© 2014-2021 г.г. Все права защищены.
Материалы сайта имеют ознакомительный характер, могут выражать мнение автора и не подлежат использованию в качестве руководящих и нормативных документов.
Как подключить терморегулятор к кварцевому обогревателю теплэко
Эксплуатация обогревателя
Общие указания
Подготовка обогревателя к работе
Извлеките Электрообогреватель ТеплЭко из упаковки, внешним осмотром убедитесь в отсутствии механических повреждений.При доставке электрообогревателя к месту монтажа следите за чистотой разъемных соединений. Электрообогреватель ТеплЭко устанавливается в помещении, защищенном от атмосферных осадков с температурой не ниже +5°C и влажностью окружающего воздуха не более 95%.
Перед началом эксплуатации произведите:
Осторожно! Все электромонтажные работы выполнять только при обесточенных проводах в сети.
Ввод в эксплуатацию!
Для того, чтобы сохранить длительную работоспособность обогревателя и продлить срок его службы, следуйте следующей инструкции:
Эксплуатационные ограничения
Осторожно! Все работы по осмотру, подключению и обслуживанию электрообогревателя осуществляются только при отключенном питающем напряжении самого электрообогревателя и тех устройств, с которыми он может быть соединен электрически.
Требования безопасности
Применять обогреватели разрешается только в соответствии с назначением, указанным в паспорте.
Электробезопасность и пожарная безопасность обогревателей обеспечивается усиленной электроизоляцией.
Меры безопасности при эксплуатации
При эксплуатации и техническом обслуживании обогревателя необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».
Осторожно! Все работы по осмотру, подключению, эксплуатации и обслуживанию обогревателя осуществляются только при отключенном питающем напряжении самого обогревателя и тех устройств, с которыми он может быть соединен электрически.
Рекомендации по эксплуатации обогревателя
Обогреватель Теплэко должен устанавливаться непосредственно в помещении, нуждающемся в обогреве.
Обогреватель Теплэко запрещено монтировать в пыльных и огнеопасных помещениях или в помещениях с содержанием в воздухе легковоспламеняющихся веществ.
Обогреватель не рекомендуется устанавливать на сквозняке, так как это нарушает процесс регулирования температуры.
Хранение
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: хранить Обогреватель в помещениях со взрывоопасной или химически активной средой, разрушающей металлы и изоляцию.
Утилизация
Обогреватель не содержит в своём составе материалов, при утилизации которых необходимы специальные меры безопасности.
Источник
4 Правильный монтаж теплового оборудования
Беспроблемность эксплуатации отопителей, а также эффективности их работы будет во многом зависеть от того, насколько правильно выполнена установка оборудования. При монтаже техники следует учитывать следующие требования:
Устанавливать обогреватели необходимо не ниже 25 сантиметров от пола.
Стену, где будет смонтирован отопитель, следует проклеить фольгированным пенофолом, который выполняет роль теплового отражателя.
Закрепив на стене кварцевый обогреватель, можно подключать аппарат к электросети.
В большом по площади помещении можно использовать сразу несколько обогревателей, которые монтируются напротив друг друга или на минимальном удалении в 5 метров.
При необходимости устанавливают навесной экран, который крепится шурупами или специальными фиксаторами.
Прокладывать индивидуальный силовой провод для теплового прибора не требуется.
Монтаж кварцевого обогревателя не представляет особой сложности, поэтому такую работу вполне по силам провести самостоятельно. В комплекте поставки будут идти все крепления и фиксаторы, которые позволяют прочно зафиксировать 12 килограммовый отопительный прибор.
Терморегулятор
Терморегулятор необходим для автоматического включения/отключения обогревателей в зависимости от заданной температуры (на один терморегулятор можно подключить до 8 обогревателей). Если вы не ставите терморегулятор, то включение/отключение обогревателей вы контролируете сами.
READ Как подключить xbox live на приставке
Параметр Значение
Максимально подключаемая нагрузка 16А
Класс защиты IP 30
Характеристики питающей сети 220 В, 50/60 Гц
Диапазон регулирования температуры воздуха от +5 до +30°C
Габаритные размеры 75 x 75 x 25 мм (ВхШхГ)
Масса 100г
Вид монтажа настенный
Вид датчика датчик температуры воздуха
Режим работы продолжительный
Условия эксплуатации без надзора
Страна-изготовитель Германия
Инструкция по монтажу терморегулятора
Проведение работ по установке терморегулятора должно осуществляться только специалистом в соответствии с электросхемой, приведенной на внутренней стороне крышки корпуса. При этом следует соблюдать имеющиеся правила безопасности. Безопасность обеспечивается соответствующим монтажом и установкой на ровной, непроводящей и несгораемой поверхности.
Данный электромеханический регулятор температуры в помещении, который можно устанавливать в любом месте, предназначен для поддержания нужной температуры исключительно в сухих и закрытых помещениях в условиях обычной окружающей среды.
При вращении ручки настройки/регулировки температуры точка переключения располагается ниже, чем при автоматическом регулировании температуры. Точность точки переключения достигается только приблизительно через 1-2 часа работы прибора.
Аналоги
Самым популярным аналогом обогревателей от «ТеплЭко» являются устройства от фирмы Nikaten
Важное отличие подобных агрегатов – наличие в базовом комплекте терморегулятора. Кроме этого, важно отметить, что эти устройства работают по принципу тепловой инерции
Еще одна . Кварцевые обогреватели от данной торговой марки изготовлены из искусственного камня, а внутри корпуса находится набор обогревательных элементов. Срок службы устройств составляет около 20 лет.
«Теплея» – это фирма, занимающаяся разработкой кварцево-оливиновых обогревателей, которые характеризуются повышенным уровнем безопасности.

Сфера использования
Кварцевый обогреватель пожаробезопасен, поэтому подходит для детской комнаты Кварцевые обогреватели предназначены для обогрева жилых, административных и коммерческих помещений. Универсальный прибор устанавливают на любом объекте, оснащенном электрическими сетями. Сфера применения монолитных батарей:
дачные домики;
квартиры;
частные дома;
склады;
гаражи;
магазины и павильоны;
производственные помещения.
Агрегаты используют в качестве постоянного отопления и в межсезонье для повышения температуры до комфортного уровня. Кварцевые батареи можно комбинировать с другими системами. В частных домах они дополняют водяное отопление от печи или котла. На объектах, где нет централизованного отопления, приборы могут поддерживать положительную температуру без присутствия людей. Обогреватели пожаробезопасны, их устанавливают в музеях, торговых и выставочных залах.
Устройство и принцип работы
Обогреватель от обогревает помещение благодаря своему особому устройству. Так, в его конструкцию входит специальная плита с установленной спиралью. При активной работе поверхность агрегата может нагреваться до 95 градусов по Цельсию. Благодаря таким высоким температурным показателям прогрев воздуха в квартире или доме осуществляется довольно быстро. Такой прогрев также можно назвать конвективным. От нагревающейся панели одновременно с теплом исходит инфракрасный сигнал. Таким образом, аппарат сочетает в себе сразу несколько функциональных особенностей, одновременно выполняя функции конвектомата и инфракрасного устройства.
Важно отметить, что плита, которая входит в конструкцию обогревателя и является его неотъемлемым элементом, подключается к электросети напрямую. Отсутствие дополнительных автоматических устройств способствует тому, что устройство способно поддерживать стабильную и бесперебойную работу.
Сам же по себе кварцевый обогреватель представляет собой конструкцию, которая находится в целостном корпусе, изготовленном из особого материала – расправленного кварцевого песка. Также к нему добавляется небольшое количество мраморной крошки. Во внутренней части прибора располагается особое нагревательное устройство, которое имеет форму спирали.
Рекомендации по установке
Для того чтобы установить обогреватель своими руками в домашних условиях, необходимо соблюдать инструкцию и схему сборки.
Так, в первую очередь необходимо определиться с местом в комнате, где вы планируете установить устройство. После этого необходимо на стену приклеить полоску пенофола. Следите за тем, чтобы место установки было расположено не менее чем в 20 сантиметрах от пола.
После этого к стене следует прикрутить кронштейны (правый, левый и центральный) – именно на этих деталях впоследствии будет держаться устройство, поэтому данную процедуру необходимо провести аккуратно и тщательно. Теперь следует приступить к установке самого обогревателя. Также в этот момент можно подключить терморегулятор. После этого можно осуществить процедуру подключения устройства к электросети, соединить провода.
Характеристики
Кварцевый обогреватель от – это устройство, обладающее энергосберегающими характеристиками. Приборы относятся к категории экономичных в плане стоимости и компактных по размеру. При этом агрегат может использоваться в самых разных сферах и для разных целей, так как является универсальным.
Что касается технических характеристик электрического кварцевого нагревателя, то к ним следует отнести такие показатели, как:
мощность, равную 400 ваттам;
размер суточного электропотребления составляет всего 3,5 киловатта;
весит устройство 12 килограммов;
имеет эффект «горячий кирпич».
Обогреватель является настенным, поэтому позволяет экономить пространство. Чаще всего его выбирают владельцы небольших домов и квартир, а также те, кто хочет, чтобы обогревающее устройство смотрелось минималистично и лаконично, не привлекало к себе лишнего внимания и не обладало слишком ярким цветом.
Tepco готовится установить крышку блока 3
13 августа 2015
Установка защитного кожуха на блоке 3 поврежденной АЭС «Фукусима-дайити» в Японии может начаться сразу после завершения вывоза щебня из здания реактора, сообщила Tokyo Electric Power Company (Tepco).
Секции покрытия на заводе Onahama (Изображение: Tepco)
В ноябре 2012 года было объявлено о планах сооружения укрытия для защиты здания реактора, поврежденного на энергоблоке. защищая его от погодных условий и предотвращая выброс радиоактивных частиц при выводе из эксплуатации.
Секция здания реактора, которая укрывала служебный этаж энергоблока 3, была разрушена водородным взрывом через три дня после цунами в марте 2011 года, в результате чего топливный бассейн был открыт и покрыт обломками, включая множество скрученных стальных балок.
Изготовление крышки ведется с ноября 2013 года на заводе Onahama в городе Иваки. По словам Тепко, он был сделан по частям, поэтому после транспортировки на Фукусима-дайити время его сборки может быть сокращено, а радиационное воздействие на рабочих на месте может быть значительно снижено.
Будет построено отдельное сооружение для облегчения вывоза использованного топлива краном из бассейна для хранения. Эта конструкция высотой 54 метра будет включать стальную раму, вентиляцию с фильтрами и арочную секцию наверху для установки крана. Имея длину 57 метров и ширину 19 метров, он не будет прикреплен к самому зданию реактора, а будет опираться на землю с одной стороны, а с другой — к зданию турбины.
2 августа Tepco объявила, что она удалила машину для обработки топлива, самую большую оставшуюся часть обломков, из резервуара отработанного топлива блока наверху здания реактора.Его удаление последовало за месяцами подготовки и расчистило путь для удаления остатков щебня и использованного топлива в бассейне для хранения.
Монтаж защитной крышки над блоком 3 начнется после того, как будет удален весь мусор.
Tepco сообщила, что в бассейне блока находится в общей сложности 566 тепловыделяющих сборок, и крышка предотвратит разлет радиоактивных веществ во время их удаления.
Топливо, удаленное из блока 3, будет упаковано для транспортировки на небольшое расстояние до общего бассейна для хранения топлива на площадке, хотя его необходимо будет осмотреть и очистить от пыли и мусора.
Исследовано и написано
World Nuclear News
Заглядывая внутрь блока «Фукусима-дайити» 1
10 февраля 2015
Tepco надеется получить более полное представление о местонахождении расплавленного топлива в блоке 1 поврежденной Фукусима-дайити с помощью установки системы обнаружения мюонов. Робот, изменяющий форму, также скоро будет развернут для исследования реактора блока.
Рабочие устанавливают первый детектор мюонной системы на блоке 1 (Изображение: Tepco)
Tokyo Electric Power Company (Tepco) заявила, что устанавливает систему обнаружения мюонов на Единица. Система состоит из двух измерительных приборов. Первый был установлен вчера на северной стороне здания реактора, а второй планировалось установить сегодня на западной стороне здания.Как сообщает компания, после установки система будет готова к тестированию.
Мюоны — это субатомные частицы высокой энергии, которые образуются, когда космические лучи входят в верхние слои атмосферы Земли. Эти частицы естественно и безвредно ударяются о поверхность Земли со скоростью около 10 000 мюонов на квадратный метр в минуту. Устройства слежения за мюонами обнаруживают и отслеживают эти частицы, когда они проходят через объекты. Незначительные изменения траектории мюонов по мере их проникновения в материалы и изменения направления коррелируют с плотностью материала.Ядерные материалы, такие как уран и плутоний, очень плотные, и поэтому их относительно легко идентифицировать.
Трехмерное изображение, полученное детекторами, должно дать четкое представление о состоянии и местонахождении топлива в активной зоне трех поврежденных реакторов на Фукусима-дайити.
Детекторная система, устанавливаемая в настоящее время на Фукусима-дайити, была разработана Японской организацией по исследованию ускорителей высоких энергий (KEK). Система использует так называемый метод проницаемости для измерения данных мюонов.Анализ данных планируется завершить к концу марта.
Главный специалист по выводу из эксплуатации Tepco Наохиро Масуда сказал: «Это отличный пример того, как инновации и сотрудничество с внешними экспертами помогают нам преодолевать трудности и добиваться прогресса в выводе из эксплуатации. Я надеюсь, что это даст нам возможность внести свой вклад в технологический прогресс и поделиться своим прогрессом с остальным миром «.
Фумихико Такасаки, почетный профессор KEK, сказал: «Как ученые, мы чувствуем ответственность за использование наших знаний и навыков, чтобы помочь процессу вывода из эксплуатации как можно быстрее.«
Tepco намеревается установить вторую систему обнаружения мюонов с другой технологией на блоке 2 в ближайшие месяцы.
В августе прошлого года Toshiba заключила контракт с американской Decision Sciences International Corporation (DSIC) на проектирование, производство и поставку из двух мюонных детекторов.
Tepco заявила, что «продолжит сотрудничество с экспертами внутри и за пределами Японии для быстрого и точного получения информации о состоянии активной зоны реактора».
Развертывание робота
6 февраля Tepco объявила, что форма Робот-заменяющий, разработанный Международным научно-исследовательским институтом по снятию с эксплуатации ядерных объектов (IRID) и Hitachi-GE Nuclear Energy, прошел лабораторные испытания.Его планируется развернуть в пределах основного защитного корпуса блока на Фукусима-дайити в течение следующих нескольких месяцев.
Робот, изменяющий форму (Изображение: IRID)
Робот был разработан для исследования труднодоступных участков завода. Он состоит из трех сегментов: основного корпуса робота и двух компактных гусеничных тележек. Робот может принимать длинную прямую форму для прохождения через узкие пространства, такие как трубы.В ходе испытаний было установлено, что робот может проходить через трубы диаметром всего 10 см. В качестве альтернативы он может поворачивать свои гусеницы на 90 градусов по отношению к своему центральному корпусу, чтобы принять U-образную форму, при этом гусеницы обеспечивают лучшую устойчивость при движении по плоской поверхности.
Рост робота 9 см. В зависимости от положения гусеничных тележек он составляет от 25 до 64 см в длину и от 6,5 до 27 см в ширину. Робот весит 7,5 кг и управляется через 40-метровый кабель.
Роботы часто используются в атомной и других отраслях промышленности для доступа к труднодоступным или сильно загрязненным территориям.На Фукусиме роботы использовались для обследования ущерба, нанесенного электростанции после цунами 2011 года, и разрабатываются для решения более сложных задач.
Миссия МАГАТЭ
Группа экспертов по выводу из эксплуатации вчера начала девятидневную миссию для изучения планов и работы Японии по выводу из эксплуатации АЭС «Фукусима-дайити».
Группа из 15 человек, собранная Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), была отправлена по запросу правительства Японии и выполняет две аналогичные миссии в апреле 2013 года и в ноябре-декабре 2014 года.
Руководитель группы Хуан Карлос Лентихо, директор отдела ядерного топливного цикла и технологий обращения с отходами МАГАТЭ, сказал: «Вывод из эксплуатации АЭС« Фукусима-дайити »- очень сложная и сложная задача. В рамках этой и предыдущих миссий МАГАТЭ привносит глубину собственного опыта и опыта наших государств-членов, чтобы поддержать работу Японии по решению этой проблемы.Кроме того, наша работа позволит международному сообществу извлечь уроки из аварии и процесса вывода из эксплуатации.»
Исследовано и написано
World Nuclear News
Японская Tepco установит 17 миллионов интеллектуальных счетчиков
Компания Tokyo Electric Power Company недавно объявила, что к 2019 году проведет торги примерно на 17 миллионов умных счетчиков, сообщает Reuters через газету Nikkei .
В рамках корпоративной реструктуризации — и существенной национализации — после ядерного кризиса, который начался в марте прошлого года после землетрясения и цунами, японское коммунальное предприятие получает от правительства указание пригласить заявки как японских, так и иностранных компаний на метров.
Измерение является частью плана по сокращению расходов на 103 миллиарда иен (1,3 миллиарда долларов) в течение следующих 10 лет. План также включает предложение добровольных пенсионных пакетов стареющим работникам и продажу активов. Но ожидается, что счетчики сократят количество ручных показаний счетчиков, предложат клиентам более подробную информацию об их потреблении энергии и повысят эффективность.
Новости о плане учета, который просачивается с конца 2011 года, в основном поступают от Nikkei .Согласно японским отчетам, счетчики будут стоить около 200 миллиардов иен (2,6 миллиарда долларов), но Tepco надеется сохранить стоимость метра на уровне около 10 000 иен за единицу, или около 129 долларов.
Неясно, включает ли эта цифра также обратное соединение с счетчиком. Это не противоречит тому, что многие крупные европейские коммунальные предприятия платят за счетчики, но, безусловно, ниже, чем в среднем в США.
Стоимость счетчиков составляет лишь небольшую часть от требований пострадавших от аварии на Фукусиме, которые, как ожидается, вырастут почти до 4.5 триллионов иен (58 миллиардов долларов).
На первый взгляд, Toshiba, купившая в прошлом году гиганта счетчиков Landis + Gyr, могла бы показаться хорошей кандидатурой. Японская технологическая компания уже работает с Tepco над проектом умного города Yokohama City. Fuji Electric и General Electric также объединились для создания интеллектуальных счетчиков для японского рынка. Hitachi, Panasonic и Osaki Electric также объединились, чтобы предложить интеллектуальные сети.
Другие иностранные производители счетчиков, в том числе Echelon, Elster и Itron, также, вероятно, выделяют слюнки на проект Tepco, поскольку крупные проекты по счетчику замедляются в Северной Америке и в некоторых странах Европы, испытывающих нехватку денежных средств.Itron является партнером IBM, чтобы получить долю на рынке управления данными счетчиков, а Tepco также является членом IBM Global Intelligent Utility Network Coalition. У Elster и Echelon есть офисы в Японии.
Объявление о счетчиках было сделано во время шумихи по поводу плана повышения ставок для корпоративных клиентов, поскольку компания планирует принять около 1 триллиона иен в виде налоговых долларов.
План корпоративной реструктуризации не будет окончательно утвержден до марта, но ожидается, что первая заявка на покупку около трех миллионов умных счетчиков состоится осенью.
TEPCO готовит альтернативную охлаждающую установку на блоке 4 бассейн выдержки отработавшего топлива

TEPCO продолжает подготовку альтернативной системы охлаждения для пруда отработавшего топлива 4-го блока «Фукусима-дайити», температура которого 8 июля составляла около 82 ° C. 8 июля было закачано 165 тонн охлаждающей воды.

Трубопровод охлаждающей воды клапана бассейна выдержки отработавшего топлива блока 4

Было обнаружено, что существующие трубопроводы системы охлаждения и очистки топливного бассейна для бассейна были деформированы в результате взрыва водорода.Несмотря на то, что испытания, проведенные после того, как персонал открыл ручной клапан на четвертом этаже 6 июля, показали, что трубопроводы работают нормально без утечек, TEPCO все еще планирует заменить деформированные трубы в качестве меры предосторожности. После ввода в эксплуатацию альтернативной системы охлаждения, что, по словам TEPCO, произойдет в конце июля, эти трубы будут подключены к временному теплообменнику в здании по переработке радиоактивных отходов.
Для снижения мощности дозы около бассейна выдержки отработавшего топлива при установке оборудования компания TEPCO начала закачку воды в колодец и бассейн реактора; но он остановил его менее чем через час, когда была обнаружена утечка.

Стальные пластины уложены в блоке 3 для снижения дозы

Кроме того, робот исследовал дозу в здании реактора блока 3, чтобы подготовиться к закачке азота в качестве меры предосторожности против взрывов водорода. Компания TEPCO очистила территорию и уложила стальные пластины на полу от двери грузового отсека до точки инъекции, чтобы снизить дозу радиоактивного излучения; показания дозиметра, переносимого роботом, подтвердили, что доза была уменьшена вдвое или более после установки пластины. Несмотря на эти меры, доза остается относительно высокой — от 25 до 41.5 мЗв / час. На линии нагнетания установлена временная муфта для начала закачки азота.

Временная муфта, прикрепленная к линии для закачки азота блока 3

Из других новостей, TEPCO сократила до шести окончательное количество рабочих, подвергшихся воздействию высоких доз радиации (сверх аварийных пределов 250 мЗв) сразу после кризиса в Дайичи (до конца марта), все сотрудники ТЕПКО. Ранее было подсчитано, что девять сотрудников получили высокие дозы. Наивысшая полученная подтвержденная доза составила 678 мЗв.Кроме того, 30 человек, 27 сотрудников TEPCO и три подрядчика получили дозы более 100 мЗв.

Статьи по теме Южная Корея повышает безопасность Кан призывает Японию отказаться от ядерной энергетики
Tepco установит гигантские полиэфирные покрытия над реакторами Фукусимы
Вскоре вокруг поврежденных реакторных зданий ядерного комплекса Фукусима-дайити будут установлены гигантские покрытия из полиэстера, которые помогут сдерживать выброс радиоактивных веществ в атмосферу, сообщил в пятницу оператор станции.
Tokyo Electric Power установит первую крышку на реакторе № 1, являющемся центром недавних усилий по стабилизации.
Рабочие установят стальной каркас и установят гигантское покрытие, напоминающее палатку из полиэстера, вокруг здания реактора. Покрытие будет иметь высоту 55 метров, длину 47 метров и ширину 42 метра.
Операция по установке крышки начнется в следующем месяце. Аналогичные покрытия будут размещены вокруг блоков №№ 3 и 4. Ожидается, что работы будут завершены к концу года.
Это низкотехнологичная и более медленная версия, которая служит той же цели, что и надувной купол. Гигантский надувной чехол с двойной обшивкой можно было бы перевезти на любую площадку.
Надувные купола
В августе 2006 года компания Southern Inflatables объявила о завершении монтажа самой большой пролетной конструкции с воздушной опорой, когда-либо построенной в мире, 215 метров x 215 метров x 45 метров в высоту (705 футов x 705 футов x 150 футов). Конструкция была установлена на свалке отходов на глубине 45 метров (150 футов) в Южной Корее.
Серия водородных взрывов взорвала крыши и верхние стены трех реакторов в дни после землетрясения 11 марта, и цунами вырвало из строя их системы охлаждения, вызвав перегрев реакторов.
В результате взрывов вокруг реакторов было разбросано большое количество радиоактивных обломков. Рабочие должны будут расчистить завалы возле блока № 1, чтобы краны и другое тяжелое оборудование могли подойти к реактору. Tepco заявила, что в пятницу начала перемещать обломки вокруг блока.
Поврежденные здания стали символом серьезности ядерного кризиса на станции, самой страшной ядерной аварии со времен Чернобыля в 1986 году. Потеря крыш и фильтров над реакторами привела к постоянному выбросу радиоактивных веществ из комплекса. побуждая к призывам к мерам по сдерживанию загрязнения в прилегающих районах.
Если вам понравилась эта статья, дайте быстрый обзор ycombinator или StumbleUpon .Спасибо
Брайан Ван — идейный лидер футуризма и популярный научный блоггер с 1 миллионом читателей в месяц. Его блог Nextbigfuture.com занимает первое место среди новостных научных блогов. Он охватывает многие прорывные технологии и тенденции, включая космос, робототехнику, искусственный интеллект, медицину, биотехнологию против старения и нанотехнологии.
Известный тем, что выявляет передовые технологии, он в настоящее время является соучредителем стартапа и сборщиком средств для компаний с высоким потенциалом на ранней стадии развития.Он является руководителем отдела исследований ассигнований на инвестиции в глубокие технологии и ангел-инвестором в Space Angels.
Часто выступает в корпорациях, он был спикером TEDx, спикером Университета сингулярности и гостем на многочисленных интервью для радио и подкастов. Он открыт для публичных выступлений и консультирования.
TEPCO PG и NTT DATA для использования искусственного интеллекта для обнаружения отклонений в оборудовании подстанции
Токио, 17 декабря 2018 г. — TEPCO Power Grid, Inc.(TEPCO PG) и NTT DATA Corporation сегодня объявили, что они начнут установку решения, оснащенного искусственным интеллектом (AI) для визуального / звукового анализа для обнаружения и диагностики отклонений в оборудовании распределительной подстанции TEPCO PG. Установив это решение примерно на 1300 распределительных подстанциях с апреля следующего года, TEPCO PG планирует сократить время, затрачиваемое на инспекционные патрули в полевых условиях, более чем на 50%.
Анализ изображений / видео AI, разработанный NTT DATA, будет изучать рабочие данные подстанции для обнаружения аномалий, таких как утечки масла в масляных трансформаторах и повреждения оборудования подстанции, включая даже барьерные ограждения, а также для считывания показаний аналоговых счетчиков.ИИ, обнаруживающий звук, обнаружит аномалии, такие как поврежденные или изношенные подшипники.
TEPCO PG, как и многие другие сетевые компании в Японии, сталкивается с проблемой управления стареющими предприятиями в то время, когда доступная рабочая сила сокращается. Обе компании решили установить это решение после того, как его эффективность была подтверждена в ходе демонстрационных испытаний с участием как подземных, так и надземных подстанций в 2017 году.
Решение NTT DATA для цифрового обслуживания объединяет процессы планирования и реализации технического обслуживания объекта.Искусственный интеллект для анализа изображений / видео, который сочетает в себе технологии глубокого обучения и видеоанализа, основан на решении AI «AMY INSIGHT» компании Automagi Inc., разработчика технологий, автоматизирующих функции визуального анализа, которые обычно выполняются людьми. обнаруживать отклонения, идентифицировать объекты и диагностировать повреждения.
ИИ для анализа звука изучает обычные звуки с помощью решения NTT DATA Monone®, основанного на различных технологиях группы NTT. Monone визуализирует и анализирует звук с помощью технологии обнаружения аномального звука, одной из технологий corevo® AI группы NTT, для обнаружения признаков износа / повреждения, оптимизации затрат на техническое обслуживание и увеличения времени безотказной работы.
В дальнейшем TEPCO PG стремится использовать свое сотрудничество с NTT DATA для дальнейшего совершенствования технологий обслуживания энергетического оборудования, снижения затрат на перезарядку и повышения стабильности источников питания. NTT DATA продолжит совершенствовать решение, интегрируя различные аналитические модели и робототехнические технологии, которые поддерживают инспекции оборудования и операции. NTT DATA также разработает платформу IoT для цифрового обслуживания, чтобы помочь энергетическим, газовым и железнодорожным компаниям более эффективно обслуживать свое оборудование.Платформа будет использовать модель архитектуры, которая хранит и использует различные данные зондирования, полученные от компаний-пользователей, из открытых источников и на местах.
Monone® является зарегистрированным товарным знаком NTT DATA Corporation в Японии.
corevo® является товарным знаком NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION.
Другие торговые наименования, названия компаний или названия групп являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.
TEPCO Power Grid, Inc.
TEPCO Power Grid Inc.является 100-процентной дочерней компанией Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc., занимающейся передачей и распределением электроэнергии. Он поддерживает один из самых стабильных источников питания в мире, включая среднегодовую частоту отключения электроэнергии 0,06 на одно домохозяйство и время простоя в 6 минут на одно домохозяйство (оба показателя — фактические данные за 2015 финансовый год), основанные на высоконадежном оборудовании и передовых технологиях.
О NTT DATA
NTT DATA — ведущий поставщик ИТ-услуг и глобальный партнер по инновациям со штаб-квартирой в Токио, ведущий бизнес в более чем 50 странах.Мы делаем упор на долгосрочные обязательства, сочетая глобальный охват с близостью к местным условиям для предоставления первоклассных профессиональных услуг, варьирующихся от консалтинга и разработки систем до аутсорсинга. Для получения дополнительной информации посетите www.nttdata.com
Запросы СМИ
Офис корпоративных коммуникаций
Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc .: ТЕЛ +81 (3) -6373-1111
Отдел по связям с общественностью
NTT DATA Corporation: ТЕЛ +81 (3) -5546-8051
TEPCO признала незавершенность противопожарных работ на АЭС
КАРИВА, префектура Ниигата — Tokyo Electric Power Co.10 июня заявили, что противопожарные работы не завершены на 76 объектах на его атомной электростанции Кашивадзаки-Карива здесь, что противоречит более ранним утверждениям о том, что меры безопасности были приняты.
Ошибка является последней ошибкой энергокомпании в ее усилиях по получению разрешения Управления по ядерному регулированию на перезапуск реактора № 7 на станции.
TEPCO 13 января объявила, что строительные работы по обеспечению безопасности были завершены накануне.
Компания должна была использовать огнезащитные материалы для покрытия труб, проходящих сквозь стены и перекрытия на ст.7 реакторное здание, здание для обработки отходов и другие объекты на станции. Материал поможет предотвратить распространение возможного пожара.
Однако в 76 точках работы не проводились.
В ноябре прошлого года TEPCO представила NRA график мер безопасности для перезапуска реактора № 7.
Когда компания продолжила работы, она проигнорировала инструкции NRA по изменению конструкции некоторых мероприятий, включая работы по противопожарной защите, заявили представители TEPCO.
В конце января компания обнаружила, что установка оборудования для кондиционирования воздуха не была завершена в здании, в котором находится центральная диспетчерская.
Позже было подтверждено, что пожарные извещатели не были установлены, а работы по блокированию утечек воды не были завершены в местах, где трубы проходят через стены или полы.
«Нам искренне жаль, что мы вызвали беспокойство у местных жителей», — сказал Масая Китта, глава региональной штаб-квартиры TEPCO в Ниигате.
Компания заявила, что визуально проверила 5 300 конкретных мест проходящих через трубы деталей.Но он не проинспектировал оставшиеся 2700 мест, где визуальный контроль затруднен.
На вопрос, не слишком ли спешила TEPCO перезапустить реактор № 7, Китта ответила: «Это зависит от того, как вы на это смотрите, но мы хотели сказать как можно скорее, что мы завершили строительство предохранительного устройства. мера.»
С января на АЭС зафиксирован ряд недостатков в обязательных антитеррористических мерах и другая небрежная работа.

Читать далее

Скамейка простая своими руками из дерева: Скамейка своими руками — чертежи и подробная инструкция по постройке (85 фото)

Сен 17, 1976 admin

Скамейка своими руками — чертежи и подробная инструкция по постройке (85 фото)

Разве может сад обойтись без комфортной зоны отдыха, где хозяева в тени деревьев сидят на яркой лавочке и наслаждаются цветочными ароматами? Нет, поэтому вопрос «как сделать скамейку своими руками?» становится актуальным и в наше время.

Оказывается, смастерить такое место несложно, а основой для него могут послужить не только отполированные бревна или доски, но и подручные материалы.

Краткое содержимое статьи:

Простая схема
Самые простые в изготовлении чертежи скамейки – это длинное сидение на двух или трех ножках. Причем в основание обычно выбирают две чурочки и несколько отшлифованных досок нужной ширины. Алгоритм прост: установить опоры на необходимом расстоянии и зафиксировать на них сидение.

Чтобы дополнить конструкцию спинкой, к сидению с двух противоположных сторон закрепляются держатели, к которым прибивают легкие гладкие доски. После установки изделие красится и покрывается лаком.
К слову, деревянное основание – это классика, при этом имеющая множество вариаций: сложенные доски в форме буквы «Х», «Н», «П» или перевернутой «Т», стандартные прямоугольные ножки, толстые бруски или спилы.
Оригинальные варианты
Но не каждый станет размещать у себя в саду стандартную и банальную лавочку, боясь нарушить гармонию и эстетику цветочной атмосферы.
Как правило, большинство садоводов-мастеров не забывают включать фантазию, попутно обращая внимание на количество доступных материалов и незадействованные в хозяйстве вещи и объекты.
Ниже предлагаются несколько оригинальных идей, с помощью которых ваша зона отдыха будет не только комфортной и практичной, но и красивой и необычной.
Идея №1 – каменная основа
Самая бюджетная лавочка делается из дешевых материалов. А что может быть дешевле лежащих повсюду камней? Здесь наиболее актуальны два варианта: каменная кладка и габион.
Каменная кладка позволяет экспериментировать с конфигурацией, изгибами, подлокотниками и спинкой скамейки. Для этого можно брать и неровные глыбы, и пиленый камень. Складываются булыжники в произвольном порядке и скрепляются бетонным раствором.
На такой твердой и подчас холодной основе лучше использовать мягкие подушки, которые добавят не только комфорта, но и стиля и красок.
Не менее интерес и гобион – прямоугольная сетка, заполненная камнем, щебнем или галькой. Поверх такой опоры в последствие накладывается деревянное сидение.
Идея №2 – Скамейка-клумба
Идеально впишется в садовую обстановку «природная» скамейка, возвышающаяся среди клумб. Для такой композиции понадобятся опоры в виде бетонных цветочниц или деревянных ящиков, наполненных землей, и доски. Например, бетонные основания можно разместить в два яруса: прямоугольные вниз и короткие кубические поверх них, а деревянные просто установить с двух сторон лавочки.
Сидение скамейки делается из дерева, точнее из отрезок досок требуемой длины и ширины. Если есть широкая поверхность, то используем ее, положив поверх опор.

Для того чтобы смастерить полноценное место из штабелей, их укладывают через 0,5 см и соединяют поперечными планками по краям и в середине.
Идея №3 – Удлиненные стулья
Фотографии скамейки из удлиненных стульев определенно заинтересует любителей мастерить своими руками. Оригинальное изделие в виде диванчика с изящными ограждениями можно сделать, следуя алгоритму:
Отыскать четыре старых невостребованных стула со спинкой;
Снять с двух изделий передние детали;
У остальных необходимо отпилить передние ножки, оставив нетронутыми само сидение;
Производим необходимые действия с материалом: снятие покрытия, шлифовка, полировка;
С торца лишенных ножек стульев и с краев снятых деталей просверливаем отверстия, в которые вставляем смазанные клеем дюбеля;
Собираем скамейку, вставляя детали с первых стульев в основные элементы, продолжая общую конструкцию;
Фиксируем сборку саморезами;
Сверху кладут равную по длине и ширине доску или скрепленные отрезки, приклеивают столярным клеем;
Грунтуем, красим, обрабатываем морилкой и лаком.
Можно и упростить процесс, используя только два стула, у которых убираются передние ножки, а оставшиеся части надежно скрепляются друг с другом.
Идея №4 – Неотесанное бревно
Не всегда от садовой скамейке требуется быть утонченной и изящной, ведь нередко именно грубые и неотесанные предметы как нельзя кстати вписываются в природное окружение.
Например, следующий вариант предусматривает изделие из толстого метрового бревна. Его вдоль распиливают на две неравные части: сидение и спинку.

С двух сторон каждого элемента вырезаются треугольные углубления, в которые позже вставляются держатели. Для установки лавочки на ножки в нижней части проделываются дырки для опор в виде бревен.
Конечно, если есть опыт работы с деревом, то в цельном стволе можно выстрогать и всю скамейку целиком.
Нередко в качестве основного материала используются и ветки деревьев. Так, большое количество прутьев фиксируют в единое целое округлой или прямоугольной формы, после чего придают ему устойчивости и декорируют красивым сидение из бруса или досок, креативным корпусом, подлокотниками и спинкой.
Идея №5 – Изогнутые трубы
Нередко на дворе лежат невостребованными и профильные округлые трубы. Их также можно использовать в качестве основы для садовой скамейки.
Порядок действий выглядит так:
Изгибаем две одинаковые по длине трубы в форму буквы «П», при этом ножки должны быть в пределах 15-20 см, а спинка максимально длинной.
Красим металл в любой цвет.
Подготавливаем одинаковые дощечки длиной около 40 см.
Фиксируем их на трубах с помощью болтов для мебели с плоской шляпкой, предварительно просверлив для них отверстия.
Скамейка из трубы готова.
В дополнение к такой скамейке по схожему алгоритму выполняется и столик. Правда, пропорции увеличиваются: высота ножек устанавливается на отметку не ниже 70 см, а ширина дощечек в среднем составляет около 60-100 см.

Законченность любому саду придает обустройство специальной зоны отдыха. Конечно, лучшим решением станет просторная беседка, но намного экономичнее и проще построить пару скамеек. Тем более, что наличие оригинальных идей позволяет сделать их не только максимально необычными, но и удобными и комфортными.
Фото скамейки своими руками
Сохраните статью себе на страницу:
Пост опубликован: 10.10
Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак
Простая скамейка из досок. Скамейки (лавочки) из дерева своими руками

Организация дачной зоны отдыха своими руками – интересное занятие. Неотъемлемый элемент беседки, тихого участка двора, окруженного живой зеленью, или уютного пространства на крыльце дома – скамейка со спинкой. Такая садовая мебель позволит расслабиться и провести время за приятной беседой, чашечкой чая или с любимой книгой.
Особенности изготовления скамеек
Строительство лавочек требует времени, практического и творческого подхода. Прежде чем приступать к работе, следует подготовить чертеж, который поможет быстро добиться желаемого результата.
В зависимости от вида скамейки по материалу необходимы инструменты для изготовления. Главное требование для безопасности и удобства работы – исправность приспособлений и умение с ними обращаться.
Сборка садовой лавочки по чертежу не определяется строгими принципами выполнения. Но, как и от любого ландшафтного элемента, в первую очередь, требуются прочность, удобство и устойчивость.
Если нагрузка скамейки на опоры не распределена равномерно, ее будет невозможно эксплуатировать.
Для изготовления лавки используют разные материалы. Выбор, прежде всего, связан с доступностью сырья и легкостью обработки. Если дерево в свободном доступе есть на каждой даче, то бетон и металл придется приобретать. Для выполнения некоторых процессов необходим опыт обработки самого материала, что вызывает трудности самостоятельного изготовления.
Конструкция скамейки со спинкой
Такая садовая лавочка состоит из нескольких деталей, выполняющих разные функции:
Ножки – элементы опоры, позволяющие устойчиво ставить изделие на площадку. Чтобы сохранялся баланс скамейки, даже когда на ней никто не сидит, ножки со стороны спинки делают шире. Высоту учитывают в соответствии с удобной посадкой – 40-50 см.
Сиденье – горизонтальная поверхность скамьи, которая крепится к ножкам.
Спинка служит для удобного положения сидящего. Этот элемент фиксируется к верхним частям задних ножек или к краю сиденья.
Подлокотники – детали необязательные, но полезные. Служат для удобного расположения рук сидящего и придают лавочке более завершенный вид. Сделать соединение можно по-разному: с сиденьем и спинкой, с одной из этих частей или путем выведения подлокотников от ножек.
Деревянные – наиболее простые
Для работы используют обычный столярный инструмент – ручной или электрический. Элементами сборки чаще всего служат доски, рейки и брусья. Стандартные конфигурации и размеры строительных элементов помогают создать правильные геометрические формы и надежно скрепить детали. Для таких вариантов лавочек предварительно делают чертеж будущей конструкции:

Металлические скамейки
Чисто металлическая садовая лавочка – большая редкость. Железо в качестве материала для скамьи обладает рядом недостатков: холодная поверхность, жесткость, сложность обработки и другие. Единственный фактор, благодаря которому металл иногда предпочитают дереву, – более долгий срок службы. Недостатки материала можно легко обойти, если использовать мягкие накладки на сиденье и спинку.
Металлическое изделие
Элементы обычной железной скамейки и способы изготовления конструкции такие же, как и у деревянной лавочки. Вместо досок и брусьев используют металлопрокат и трубы. Из уголков, двутавровой балки или профиля выполняют ножки и промежуточные поперечные опоры для сиденья и спинки. Подойдут также трубы с круглым сечением. Для формирования плоскостей использовать лучше профилированную трубу: она прочна и создает ровную гладкую поверхность.
Каменные и комбинированные лавочки
Садовая скамья из гранита, бетона, мрамора – тяжелая и сложная стационарная конструкция, которую трудно сделать самостоятельно, используя один материал. Обработка лавки может занять несколько месяцев.
Скамейка из камня и дерева
Высокую эстетическую ценность имеют стационарные варианты, где стойки (столбики) из камня – это ножки лавочки. Выполнить такую работу просто, более сложные в изготовлении – верхние элементы скамейки. На даче вместо камня можно использовать бетон, из которого нетрудно создать интересную форму ножек с вырезами под сиденье.
Увеличивать площадь опоры каменной скамейки со спинкой необязательно – бетон прочно связан с землей.
Комбинированный вариант, также заслуживающий внимания, – садовая лавочка из металла и дерева. Такая конструкция обладает рядом преимуществ: железный каркас повышает срок службы, а деревянные элементы спинки и сиденья легко заменить в случае поломки. Изюминку скамейкам добавляют кованые детали и фигурные подлокотники.
Деревянные, металлические и бетонные лавочки со спинкой требуют обработки поверхности сразу после изготовления. Противогрибковые и антикоррозийные средства, грунтовки, эмали, краски, лаки защищают материалы от повреждения насекомыми, плесени и воздействия окружающей среды. Проведение таких мероприятий позволяет продлить срок службы садовой лавочки.
Если, сидя на скамье, вы желаете расслабиться и вдохновиться, тогда располагать ее логичнее у чего-то красивого: водоема, цветника или альпийской горки.
Садовая скамейка своими руками – дело не простое, но и профессионалом в резьбе по дереву или в сварочных делах быть не нужно. Достаточно иметь небольшие навыки в работе с молотком, пилой или сварочным аппаратом, материалы и желание.
В скором времени у вас появятся удобные и красивые скамейки для сада, сделанные своими руками.
Имея желание и необходимые материалы, соорудить лавочки для сада не составит труда
Необходимые материалы и инструменты

Садовую лавочку при творческом подходе изготовить можно практически из чего угодно. Самый оптимальный и простой вариант – деревянная скамейка, для которой из материалов понадобятся доски и лак с грунтовкой, а из инструментов — шуруповерт с лобзиком.
Если же вы хотите видеть у себя на участке металлическую скамью, тут будет совершенно другой набор инструментов: сварочный аппарат, металлические трубы, устройство для гибки труб, шлифовальная машинка.
Если нет ничего из перечисленного, а желание видеть скамью на участке велико, можно воспользоваться любыми подручными материалами. Кирпичи или автомобильные покрышки с доской посередине, деревянные ящики также могут послужить лавочкой. Даже из пластиковых бутылок и картона можно соорудить милую скамейку.
Пошаговая инструкция по изготовлению скамейки своими руками
Садовые скамейки из дерева со спинками

Чаще всего встречаются две разновидности деревянных скамеек, выполненных своими руками: скамейка обыкновенная и скамейка со спинкой.
Для удобства перед началом работ лучше нарисовать чертеж, выбрать интересующий размер и купить подходящие по размеру доски. Если такой возможности нет, нужно воспользоваться электрическим лобзиком или пилой, и самостоятельно подготовить элементы лавки.
О видах многолетних быстрорастущих кустарников для живой изгороди читайте .
Вам понадобятся:
5 досок 1,5 м в длину и 15 см в ширину, толщину лучше выбрать 3-4 см;
2 ножки, которые будут еще и опорой для спинки – 900 на 150 мм и толщина 3-4 см;
2 передние ножки – 360 на 150мм с аналогичной задним ножкам толщиной;
брусья 40Х40 мм;
шуруповерт и саморезы;
лак и пропитка;
электрический лобзик;
наждачная бумага.
Чертеж поможет вам в изготовлении садовой скамейки
Подготовив все необходимые материалы, можно приступить к делу.
Перед скреплением досок их необходимо хорошо обработать, чтобы отдых на скамье принес удовольствие, а не занозы. Самые длинные доски, которые пойдут на сиденье и спинку, нужно отшлифовать с помощью наждачной бумаги (или шлифовальной машинки).
Если в доме имеется электрический рубанок, необходимо с его помощью сделать форму досок округлой.
Заготовки для задних ножек нужно доработать, придав им правильную форму.
Ножки, являющиеся по совместительству еще и опорой для спинки, обрабатываем шлифовальной машиной
Берем доски длиной 90 см и отмечаем деление в 40 см – высота лавки. От этого деления под углом 20 градусов срезаем верхнюю часть доски лобзиком, при этом доска должна стоять ребром. Получаем заднюю ножку и угол наклона нашей будущей спинки.
Самым трудным и важным является срез, он должен быть ровным на обоих заготовках по размеру и глубине.
Раскраиваем брус по ширине лавки – 50 см. Соединяем ножки с его помощью, лучше и сверху, и снизу, так лавка получится устойчивее. Расстояние между ножками 28 см (передними и задними).
Три длинные доски саморезами с помощью шуруповерта прикручиваем к верхним брусьям готовых ножек, с помощью которых мы их связывали.
Собираем спинку скамейки. Две оставшиеся доски крепим на ранее подготовленный срез. Расстояние между сиденьем и доской – 20см, досками – 2-3 см.
Можно усилить конструкцию. Для этого к нижним обвязкам ножек нужно прикрепить доску по длине лавки. Это придаст еще больше надежности и устойчивости.
Покрываем скамью лаком для придания ей декоративности и долговечности
Садовые скамейки из дерева без спинки
Аналогично описанным действиям, можно изготовить более простую скамью без спинки. Для нее нам понадобится все тоже самое, кроме досок 90см идущих на задние ножки, вместо этого еще две доски 36см в длину. Собирается она по такому же принципу, что и лавка со спинкой.
Скамейки для сада из металла и дерева
Изготовить скамейку из металла и дерева гораздо сложнее, чем просто из дерева, но она прочнее и солиднее смотрится.
Вам понадобятся:
шлифовальная машинка по металлу;
сварочный аппарат;
слесарные тиски;
металлические трубы 30Х30 мм;
грунтовка по металлу;
деревянные доски для сидения и лак, для обработки.
О том, как сделать ветряк из пластиковых бутылок своими руками, читайте .
Каркас для сидения. Раскраиваем трубу на 4 части: 2 по 1500 мм, 2 по 400 мм. Свариваем в форме прямоугольника.
Ножки. Отрезаем от металлических труб 4 одинаковых куска для ножек по 460 мм и привариваем их с помощью сварочного аппарата к углам прямоугольной заготовки.
Спинка скамьи . К трубе длиной 1500мм по бокам в одном направлении привариваются трубки по 440 мм. Затем эта заготовка приваривается к прямоугольной части скамьи.
Конструкция готова, необходимо затереть сварочные швы, отполировать и покрыть лавку грунтовкой.
Для придания жесткости между ножками к спинке (внутри по диагонали) и к сидению можно приварить дополнительные ребра металла.
Лавочка из дерева и металла готова
Сиденье. Для сиденья предпочтительнее использовать деревянные доски, которые перед прикручиванием необходимо обработать, пройтись наждачной бумагой.
Прикрепляются они вдоль или поперек в зависимости от вашего желания с помощью болтов (лучше с округлыми шляпками).
В металлическом каркасе с помощью электрической дрели просверливаются отверстия, в которые и вкручиваются болты. Также можно использовать металлические скобы, тогда дрель не понадобится.
По завершению монтажных работ, деревянное покрытие обрабатываем лаком.
Садовые скамейки из камня
Садовые скамейки из дерева красиво смотрятся, но для них требуется тщательный уход. А вот скамейки из камня не прихотливы в обслуживании и легки в сборке.
Если на участке имеются бесхозные камни разных размеров, из них можно соорудить практически эксклюзивную лавку.
Берем крупные камни и выкладываем из них сиденье и спинку. Из небольших камней выкладываем подлокотники. Кладем несколько декоративных подушек и можно садиться отдыхать.
Такие лавки неудобны в перемещении по участку, зато они оригинально смотрятся.
Делаем скамейку для сада сами
Описание
Инструкция по изготовлению садовой скамейки шаг за шагом, каждый шаг подробно описан и иллюстрировани
Виктор Сергеев
В загородном доме или на даче каждый человек хочет иметь только качественную и многофункциональную садовую мебель, которая не будет занимать много места, и при этом будет выполнять максимум функций на приусадебном участке. Поэтому скамейка-трансформер будет прекрасным решением для совместного чаепития в кругу семьи. Тут вам одновременно и лавка, и стол, а главное, что смастерить такую конструкцию можно своими руками.

Скамья-трансформер — описание конструкции, принцип работы
Такая скамейка для загородного дома представляет собой достаточно простую конструкцию, которая может легко трансформироваться в стол с двумя удобными скамейками. А в сложенном варианте это обычная лавочка со спинкой и поручнями. Она не будет занимать много места на территории приусадебного участка и при этом сможет выполнять все свои функции в полном объёме.
Функции и удобство скамейки
Это компактная и практичная скамейка, которая легко превращается в достаточно вместительный стол и две комфортные лавочки. Благодаря высокой степени мобильности установить её можно в любом месте приусадебного участка.
Единственным недостатком такой скамейки является её немаленький вес, так как деревянных досок на изготовление такой сложной конструкции уйдёт немало, но зато она будет достаточно устойчивой, надёжной и прочной, если сделать всё правильно и точно по разработанной инструкции с соблюдением всех технологических процессов.
Подготовка к постройке конструкции: чертежи проекта с размерами
Перед тем как начинать сооружать скамейку — трансформер необходимо подготовить все материалы и инструменты, а также составить хороший чертёж или найти его в интернете.
Предлагаем вам типовой чертёж — схему скамейки — трансформера с указанными на нём размерами. Самым сложным действием является создание подвижного механизма, поэтому изначально необходимо подготовить все заготовки, которые потом будут собираться между собой в единую трансформационную конструкцию.
Для изготовления скамьи— трансформера необходимо будет приобрести струганные обрезные доски и брус. Лучше всего для такой конструкции подойдёт лиственница, берёза, сосна, бук, ясень или дуб (если получится, так как он очень дорогой).
Доска должна быть хорошо отшлифована, иметь высокое качество и соответствовать всем стандартам соответствия. Если вы покупаете доску на лесопильном предприятии обязательно поинтересуйтесь наличием сертификата качества на их продукцию, так как под видом обрезной доски дуба вам могут продать совершенно другой товар, и если вы плохо разбираетесь в древесине, то лучше всего возьмите с собой плотника, который разбирается в видах доски и её качестве.
Расчёт материала и инструменты
Для сборки скамейки — трансформера нам понадобится:
Два бруса с сечением 90х45х1445 мм;
Пять брусков с сечением 90х32х1480 мм;
Два бруса с сечением 90х45х1445 мм.
Для работы нам понадобятся такие инструменты:
Этапы изготовления лавки-стола
Первым шагом будет изготовление ножек каркаса. Для этого надо вырезать 8 абсолютно одинаковых брусков длиной по 70 см и на них сделать внизу и вверху косые срезы (также одинаковые), для того чтобы можно было получить идеальное равновесие при дальнейшей установке конструкции под определённым уклоном.
Далее мы делаем раму под две скамейки из отшлифованной обрезной высококачественной доски. Вырезаем четыре отрезка по 40 см и столько же отрезков по 170 см. На всех досках углы надо срезать так, чтобы затем можно было сделать два совершенно одинаковых прямоугольника немного продолговатой формы. Для их стыковки используем специальные приготовленные шурупы или гвозди. Но для начала высверливаем дрелью одинаковые отверстия в досках (длина досок 1,7 метра).
В каркасе конструкции надо сделать несколько прочных укрепляющих элементов, которые будут в дальнейшем формировать удобное сидение. Для этого мы берём деревянный брус и прибиваем его с шагом в 500 мм. Так мы разделим конструкцию на секции и осуществим защиту будущей скамейки от боковой деформации.
Ножки надо прикрутить к сидению на расстоянии 10 сантиметров от всех углов по диагонали. Делаем это так, чтобы стыки оказались возле «швов» или немного дальше. Здесь очень важно сделать максимально качественные элементы конструкции, то есть закрепить на 2 или 3 болта, которые проходят сквозь брус и верхнюю часть приготовленных ножек. В брусе надо сделать пазы, в которые мы будем прятать шляпки болтов. А под гайкой мы срезаем ножовкой лишнее.
Далее делаем из бруса прямоугольный элемент размером 70х170 см, который с внутренней части соединяем дополнительными деталями, обеспечивающими жёсткость конструкции. В дальнейшем данный элемент мы используем для устройства спинки или столешницы.
На данный момент каркас мы не закрываем щитами, так как будет тяжело собирать весь механизм в единое целое. Также осложнится перенос конструкции.
Три получившихся элемента мы соединяем в общую систему. Эта работа достаточно сложная, так как надо будет работать с большими частями будущей скамейки — трансформера. Лучше всего всю работу производить на ровном полу или на специальном большом столе. Все соединения мы делаем подвижными и скрепляем их шарнирами или обычными болтами.
Отрезаем два бруска длиной по 40 см для крепления их между скамейкой и щитом стола по углам. Они будут находиться внизу щита, но с боковой стороны самой скамейки.
Отрезаем ещё два бруска длиной по 110 см, чтобы спинка получилась наклонной. Крепим их саморезами или другими крепёжными элементами у другой скамьи, но в этом случае крепёж размещается не с ближней стороны, а в самом центре. Иначе мы не сможем правильно соединить две скамейки воедино между собой.
После того как мы соберём всю конструкцию, а работу каждого подвижного элемента тщательно проверим, можно будет начинать обшивать каркас с внешней стороны. Для этого мы берём обрезную хорошо отшлифованную доску, но можно взять брус или ЛДСП (если скамейка — трансформер не будет постоянно стоять на улице). Таким образом, мы выполнили технический этап работы.
Скамейку — трансформер можно покрыть морилкой и затем водоотталкивающим лаком, которым красят палубы яхт. Лак сохнет около 36 часов. Но всё равно скамейку, покрытую лаком, не рекомендуется держать на улице под дождём и снегом.
Если конструкция выполнена правильно, и вы будете за ней ухаживать, то она прослужит вам не менее 20–25 лет. Очень часто мастера заменяют дерево металлом, что смотрится не так красиво и эстетично, но срок службы существенно увеличивается.
Второй вариант скамейки-трансформера из металлического профиля и дерева
Материалы и инструменты для конструкции
Скамейка — трансформер из металлического профиля делается аналогично деревянной, но только с некоторыми изменениями.
Для изготовления такой скамейки нам понадобится:

Этапы изготовления конструкции
Очищаем все металлические профили от ржавчины для того, чтобы затем нам было легко работать с материалом — варить трубы и красить их.
А затем по составленному чертежу режем заготовки размер в размер.
Изготавливаем каркас сидения. Для этого свариваем трубы как показано на рисунке и при необходимости усиливаем конструкцию.
В дальнейшем эта конструкция будет выполнять роль стола, а также спинку лавки. Также нам пришлось немного сменить угол.
Свариваем ещё одно сидение.
После осуществления всех сварочных работ мы начинаем сверлить отверстия и скручивать все на специальные мебельные болты (их длина должна быть не менее 60 мм). Затем мы вставляем шайбы между железными элементами конструкции, чтобы она легче раскладывалась.
Здесь мы видим окончательный вариант скамейки — трансформера, где доварена дополнительная прочная нога к одной из лавок и несколько изменён угол и выпад ноги во второй лавке, так как в спинке был измене угол наклона, и он стал более крутым. Для того чтобы скамейка не перекидывалась, надо было переваривать конструкцию.
Для ножек вырезаем «пятки» размером 50х50 мм из металлического листа для того, чтобы скамейка было более устойчивой и не «утопала» в землю, если будет стоять на мягком грунте.
В зависимости от размеров конструкции отрезаем доски и хорошо их отшлифовываем. Это будут наши сидения лавочек и поверхность стола.
В результате получаем отличную готовую конструкцию скамейки— трансформера.
Отделка лавочки
Затем мы все доски хорошо пропитываем антисептическим средством, антипиреном и даём им высохнуть. Окрашиваем водоотталкивающим лаком, масляной или акриловой краской. Наносим лак или краску в несколько слоёв.
Скамейка не просто нужный, даже необходимый предмет для дачи, а еще и мощное декоративное оформление. Большинство собственников частных владений предпочитают сооружать лавочки самостоятельно. Много времени, затрат и сил это занятие не потребует, а скамейка станет эксклюзивной.
Материалы для изготовления
Для начала нужно определиться с материалом для скамьи. Традиционно самыми популярными являются лавочки, сделанные из дерева. Нужно учитывать, что изготовленный предмет будет находиться под открытым небом, поэтому должен быть сконструирован из древесины, максимально стойкой к влаге, перепаду температур и другим климатическим воздействиям.
Скамейки для дачи из металла долговечны, надежны, устойчивы к любым осадкам и механическим повреждениям. Чтобы украсть двор, их делают с различными завитками, узорами, цветами, создающими красоту и оригинальный дизайн.
Скамейки из камня монументальные, капитальные, мощные и могут быть выполнены по совершенно разным схемам, из обработанного и отполированного камня или первозданного с изъянами.
Пластиковая скамейка легкая, удобная в транспортировке и при правильном изготовлении может оказаться вполне прочной, надежной и украсит Ваш сад.

Скамейки с цветниками
Один из наиболее практичных вариантов, когда скамейку объединяют с клумбами. Сидеть на таком изделии, вдыхая аромат и наслаждаясь цветением растений, приятно и уютно.
Существует несколько вариантов. Между двумя деревянными ящиками положить отшлифованную доску, или несколько, соединенных между собой и скамейка с цветниками готова. Однако, дерево которое контактирует с почвой не прослужит долго, поэтому деревянные ящики можно заменить каменными или бетонными.
Закрепить доски между каменными клумбами легко с помощью металлического уголка. В бетон он крепиться дюбелями, а в дерево – саморезами.
Если выполнять работы с нуля, без наличия готовых элементов, понадобится инструкция как сделать такую скамейку. Подготовьте материалы: карандаш, рулетку, доски, пилу, саморезы и гвозди, молоток, клей. Чтобы посадить цветы – землю, горшочки и сами растения.
Далее делаем замеры свободного пространства под скамью и рассчитываем ее габариты. Доски необходимо отшлифовать, во избежание заноз или других повреждений кожи и для придания максимально презентабельного вида.
Нужно вырезать 52 одинаковых отрезка до полуметра длиной. 12 из них откладываем в сторону, а из 40 строем ящики, которые одновременно будут опорой для лавочки. Для этого выкладываем их башенкой – на 2 параллельно лежащие доски, кладем 2 перпендикулярно и так далее. Должно получится два ящика по 20 планок каждый.
Из длинных досок изготавливаем раму, скрепив их между собой. Скрепленные длинные доски совмещаем с двумя готовыми башенками с помощью клея и саморезов.
Из оставшихся 12 досок делаем еще две маленькие башенки и крепим их на уже готовые ящики-опоры. Хорошими досками застилаем поверхность сидения. В ящики вставляем горшки с цветами и лавочка готова.
Простые в монтаже скамейки
Еще один простой способ изготовить лавочку – использовать для этого строительные блоки и брусья. Обработанные, они легко вставляются в отверстия блоков.
Хоть лавочка и выглядит примитивно, и вряд ли сможет полноценно украсить вашу территорию, зато она проста в исполнении и прекрасно подойдет для отдыха, например, на огороде или возле воды.
Сделать простую металлическую лавочку легко, если обладать элементарными навыками сварки. Приготовьте сварочный аппарат, уголок из металла, болгарку, чтобы резать трубы, и саму профильную трубу.
При помощи болгарки отрезаем 3 одинаковые заготовки, длиной 120 см. Это будет сидение. Из стального уголка вырезаем 2 поперечины и кладем перпендикулярно заготовкам для сидения, привариваем сварочным аппаратом, а к ним присоединяем 2 ноги для будущей скамьи.
Отступив от сидения расстояние около 20 см, привариваем к ножкам поперечную планку. Чтобы скамейка стояла, к ножкам внизу нужно приварить 2 уголка перпендикулярно, на них собственно и будет опираться вся конструкция.
Металл окрашивают в нужный цвет. Сидеть на холодном покрытии не весьма комфортно, поэтому поверх металлического сидения можно положить деревянные доски, закрепив их дюбелями;
Красивая лавочка со спинкой своими руками
Если вы желаете сделать скамейку для дачи своими руками особенной, эксклюзивной, не такой, как у соседей, для этого потребуются некоторые умения, финансовые вложения и свободное время.
Чтобы сделать деревянную лавочку для загородного дома, нужно составить схему. Чертежи и соответствующие фото скамеек можно отыскать готовые в интернете или спроектировать свой, индивидуальный вариант.
Для начала сделайте замеры, определитесь с габаритами вашего будущего изделия. Помните, что в стандартных случаях высота скамейки от земли будет составлять до 60 см.
Нужно тщательно разрисовать длину всех составляющих элементов, досок, продумать расположение декоративных деталей. Когда все свои мысли вы нанесли на бумагу, начинайте закупать материалы.

Чтобы сделать для дачного участка скамейку из дерева со спинкой необходимо заготовить три вида дерева – толстое бревно, обычные доски до 3 см и брус, диаметром до 7 см.
Из инструментов понадобится молоток, гвозди и саморезы, шуруповерт и отвёртка, простой карандаш, линейка, дрель и для покрытия дерева — краски, лаки и кисти.
Лавочка делается в 4 этапа. Ножки, сидение, спинка и на последнем – сбор конструкции.
Чтобы сделать ножки берём бревно, толщиной 3-4 см, отмеряет блину, ширину и высоту и вырезаем ножки с помощью ножовки. Ножки должны быть одинаковые, малейшее различие между ними приведет к перекосу лавочки. При необходимости поровняйте их.
Спинку делают в виде двух опорных досочек, толщиной не менее 3-х см. Длина спинки должна быть идентичной длине сидения. Крепить доски можно, оставляя между ними забор, или сделать спинку сплошной.
Сидение лавочки изготавливают из брусьев – они помогут сделать ее надёжной и прочной. Количество брусков зависит от предполагаемой ширины лавочки и от желания оставлять между ними зазоры или делать сплошное сидение. Вырезав бруски одинаковой длины, обязательно отшлифуйте их.
На последнем этапе необходимо собрать все заготовки вместе. Доской, толщиной 4 см необходимо с помощью гвоздей скрепить две ноги, чтобы получить п-образную конструкцию, доски спинки и бруски для сидения. Между собой скрепить ножки и сидение.
На сидение прибить планки перпендикулярно для закрепления спинки. С помощью саморезов закрепить спинку. Чтобы лавочка имела презентабельный вид, ее нужно тщательно отшлифовать и покрыть лаком или красками.
Соорудить лавочку можно и с использованием подручных средств – деревянных поддонов, кирпичей, глины, камней, и даже бутылок. Главное, чтобы она была практичной, целесообразной и вписывалась в интерьер Вашего двора.
Фото скамеек для дачи
Важным предметом для дачного и просто садового участка является садовая скамейка со спинкой своими руками, чертежи которой можно найти в сети. Хотя изготавливать её можно по любым подходящим схемам, в том числе и сделанным самостоятельно. Скамейки могут изготавливаться из различных элементов и деталей, включая подручные материалы, и обходятся намного дешевле по сравнению с уже готовыми и купленными вариантами. И выглядят при этом намного оригинальнее и привлекательнее.
Существует немало различных схем и чертежей скамеек со спинкой своими руками, каждый из которых подходит под свой . По способу установки их делят на три группы:
Стационарные модели , устанавливаемые на постоянном месте и имеющие фундаментное основание;
Складные варианты , которые можно складывать и перемещать. Чаще всего это уже готовые покупные варианты, хотя изготовить их можно и вручную;
, лучше всего подходящие для детей.
Рассматривая различные материалы для таких скамеек, чаще всего отдают предпочтение дереву и металлу. Иногда для этого выбирается камень – хотя использовать его можно только при наличии соответствующего оформления территории дачи. А, при желании, материалом могут стать даже деревянные пни, брёвна, поддоны или . Подобрать конкретный вариант следует в зависимости от своих вкусов, доступности подходящих деталей для изготовления и творческих способностей.
Скамейки для дачи из металла и дерева
Решив сделать скамейку для дачи своими руками, в первую очередь обращают внимание на варианты с металлическим каркасом. Их особенностью является повышенная прочность, долговечность и возможность использования в любых условиях. Хотя для удобства использования скамейки следует использовать:
антикоррозионные покрытия для защиты металла от ;
дополнительные детали для сидения и спинки из других материалов (чаще всего – дерево или пластик).
При изготовлении скамейки полностью из металла – например, из кованых элементов или металлической сетки она будет весить намного больше. Кроме того, пользоваться ею будет неудобно и в жару, и в холод. Поэтому комбинированная конструкция с использованием деревянных элементов может стать оптимальным вариантом. Во-первых, потому что древесина смотрится лучше других материалов (особенно, если использовать лиственницу или дуб). А, после обработки краской или специальным лаком, может прослужить намного дольше, не подвергаясь воздействию грибка, плесени и солнечных лучей. Ещё одной причиной выбрать для оформления садовой скамьи именно дерево является возможность гармонично вписать этот материал в , в отличие от использования камней и пластика.
Фото скамеек своими руками из камня
Каменная садовая скамейка со спинкой своими руками, чертежи которой могут оказаться ещё более простыми по сравнению с деревянными и металлическими конструкциями. Кроме того, камень является самым выгодным по цене материалом. Чаще всего его вообще не требуется покупать – подходящие элементы можно найти на территории своей же дачи. Среди других преимуществ камней стоит отметить:
длительный эксплуатационный срок – каменные лавочки способны прослужить десятки лет;
надёжность полученной конструкции, которые практически невозможно повредить. А воздействовать на камень не могут ни осадки, ни температурные перепады;
возможность отлично вписаться в некоторые виды ландшафта, став отличным дополнением для других каменных элементов.
При отсутствии на украшаемой с помощью таких скамеек территории , фонтанов или устанавливать их нежелательно. Хотя дополнить их могут и другие постройки, при строительстве которых использовались похожие материалы. Выгодно смотрятся лавки в ансамбле с и , фундамент которых сделан с помощью камней, или вместе с . А одним из их немногих недостатков является проблема с изготовлением спинки, которая чаше всего отсутствует.

Фото садовых скамеек своими руками из подручных материалов
Можно не только из готовых досок, но и из более доступных и уже имеющихся в наличии материалов, сэкономив и время, и средства. Именно после выбора такого варианта на дачном участке может появиться изделие из остатков строительных конструкций и даже спиленных деревьев. Так, один из чертежей предусматривает изготовление скамьи из пней, легко поддающихся обработке и выглядящих натуральнее обработанного дерева.
Конструкция такого изделия может быть следующей:
пара срезанных основания деревьев служит опорами для скамейки;
для спинки и нижней перекладины применяются жерди;
сиденье изготавливается из части ствола.
Для изготовления такой скамьи достаточно иметь циркулярную пилу и определённые навыки деревообработки. При их отсутствии для сиденья могут использоваться те же жерди или . После изготовления скамья покрывается лаком и смотрится даже выгоднее готового варианта.

Идеи садовых лавочек и скамеек своими руками
Любую деревянную скамейку со спинкой своими руками изготавливают по определённым чертежам. Но, если простейшие варианты предусматривают конструкцию изделия, состоящую только из опор, сиденья и спинки, более сложные варианты могут включать ещё и такие элементы:
ящики для размещения игрушек и инвентаря;
кованые детали, выполняющие роль украшения;
деревянные , выступающие в качестве опор.
При желании, скамейка может изготавливаться с подлокотниками или без них. А ещё может иметь несколько спинок, приобретая вид двойного или тройного кресла. И даже получить не стандартную прямоугольную, а изогнутую или многоугольную форму – такой вариант часто используется для скамейки и лавки в или вокруг дерева.

Скамейка с ящиком для хранения вещей
Для сборки садовой скамейки со спинкой своими руками потребуется не так много времени. Тогда как среди её преимуществ можно назвать создание дополнительного места для хранения вещей. Внутри такой скамьи нередко хранят детские игрушки, устраняя необходимость использовать для этого специальные шкафы или ящики. А иногда скамейка с ящиком, установленная на территории сада, применяется для хранения садового инвентаря.
Подобрать изделие подходящего к ландшафту размера и цвета непросто. Тем более что такая функциональность повысит и стоимость изделия, которое быстрее и выгоднее изготовить своими руками. Для этого следует:
Найти материалы, в качестве которых чаще всего используются деревянные доски;
Изготовить боковые части, стенки ящика и сиденье, пользуясь в качестве крепежа саморезами и металлическими уголками;
Покрыть наружную часть скамейки лаком;
Для удобства использования расположить на сиденье деревянной скамейки – или обшить поверхность тканью.

Изделие подойдёт не только для сада или дачного участка, но и для . А среди его преимуществ можно назвать простое изготовление, не требующее особых навыков и инструментов. Кроме того, ящики в такой скамье могут располагаться и под сиденьем, и внутри боковых опор. А внутренняя часть может быть разделена пополам – с отдельными крышками-сиденьями.

Изготовление простой садовой скамейки из дерева своими руками
Собрать простую скамейку своими руками из дерева с минимальными затратами времени и средств может даже не слишком опытный столяр или человек, никогда не занимавшийся изготовлением мебели. Основные этапы таких работ следующие:
Подготовка материалов – досок, общая ширина которых должна соответствовать размеру скамьи, и двух деревянных ящиков или бетонных тумб;
Установка опор и, при необходимости, их закрепление;
Монтаж сиденья с помощью и уголков;
Шлифовка поверхности скамьи с помощью наждачной бумаги.

Если по бокам скамьи расположить ящики, их можно использовать в качестве вазонов. Для этого внутрь засыпается земля, и высаживаются декоративные растения. Неплохо смотрится и ассиметричный вариант – когда с одной стороны есть встроенная в скамью импровизированная мини-клумба, а с другой стороны располагается обычная опора.
Как сделать дачную скамейку своими руками из бревна?
Неплохим с точки зрения практичности и времени изготовления решением будет садовая скамейка из бревен, для изготовления которой понадобятся такие материалы:
ствол дерева, который будет использован и для сиденья, и для ножек;
второй ствол меньшего размера, из которого изготавливается спинка;
штифты и саморезы, с помощью которых закрепляются элементы;
циркулярная пила и дрель.
Для изготовления скамьи в каждой из деталей просверливаются отверстия. В них устанавливаются штифты, скрепляющие части конструкции. Изделие дополнительно укрепляется саморезами. А для удобства использования и повышения эксплуатационного срока полируется и покрывается лаком. Минусом такого варианта является необходимость использования специальных инструментов, плюсом – практически полное отсутствие отходов. Остатки древесины можно потратить на отопление дачи или приготовление пищи на дровяной печи (оптимальный вариант для дачи), и даже сделать из них другую садовую мебель.

Садовые скамейки со спинкой своими руками в этно-стиле
Одним из самых модных в настоящее время вариантов садовой мебели может стать скамейка в стиле рустик (аналог американского « »), способная отлично вписаться в обстановку дачи, коттеджа или . Для её изготовления применяют материалы двух типов – практически необработанную древесину, с оставшейся корой, или обычные доски и брус. Желательно использовать при изготовлении такой скамейки изогнутые и закруглённые детали. Даже доски, из которых будет изготавливаться спинка, должны иметь немного скруглённую форму.
Скамейка в этно-стиле неплохо смотрится в ансамбле с плетёной изгородью. Особенно, если выполнить спинку этой садовой мебели с использованием плетения. Это потребует определённого навыка в расположении веток (между которыми, в отличие от изготовления корзин, должны оставаться зазоры), но результат превзойдёт все ожидания.

Детали садовой мебели с резьбой подойдут для ландшафта, выполненного в марокканской стилистике, для которой характерны натуральные материалы и округлые формы. Бамбуковые элементы отлично сочетаются с китайским стилем участка. А невысокие двухместные скамейки – с японской стилистикой сада и дома.
Чертежи скамеек для дачи своими руками: фото и особенности
Для того чтобы сделать садовую скамейку со спинкой своими руками, чертежи нужны обязательно. Даже самые простые конструкции, состоящие из спинки, ножек и сиденья, требуют проведения замеров и отметки расположения отверстий – такая подготовка позволит получить ровное и привлекательное на вид изделие. Если же схема скамейки более сложная, на изготовления чертежа потребуется потратить некоторое время, учитывая все детали и размеры – от высоты опор до ширины подлокотников.
Двухместная садовая скамейка со спинкой своими руками чертежи
Классический чертеж деревянной скамейки со спинкой для размещения 1–2 человек состоит из таких элементов:
рисунка конструкции;
краткой схемы сборки;
размеров брусьев для опоры и досок для спинки и сиденья;
схемы крепления ножек, которые могут устанавливаться на постоянном фундаменте или вообще не предусматривать крепление к основанию.

Чертёж рисуется несложно, благодаря наличию на нём только прямых линий. Кроме того, не требуется учитывать нагрузки на фундамент, в отличие от более тяжёлых конструкций. А, при желании, десятки уже готовых вариантов двухместных изделий легко находятся в сети.
Для изготовления самых простых скамеек со спинкой из дерева своими руками понадобятся доски длиной 120–140 см и толщиной не меньше 30 мм. Таких размеров вполне достаточно для размещения двух человек. Также понадобятся 2 столбика для спинки длиной не меньше 40 см и ещё два – для опор, на которых будут уложены доски. Диаметр опорных элементов может быть любым, но оптимальным вариантом будет примерно 65–75 см. Кроме того, понадобятся доски для спинки, длина которых соответствует параметрам бревна для сиденья, (электрическая или бензопила), дрель и 12 саморезов длиной по 10–15 см.

Важно! При обращении с пилой требуется соблюдать правила безопасности. И, если навыков работы с таким инструментом нет, стоит или обратиться за помощью к более опытному мастеру, или выбрать другой вариант конструкции.
Скамейка для дачи из дерева своими руками
Если рассматривать процесс изготовления садовых скамеек более подробно (что может понадобиться для человека, никогда не выполнявшего такую работу), основные этапы можно свести в таблицу. С помощью табличной формы даже владелец дачного участка, не имеющий никакого отношения к деревообработке и сборке мебели, сможет собрать приличную на вид и прочную конструкцию.
Таблица 1. Инструкция по сборке простой деревянной лавки
Номер этапа п/п Описание технологического процесса Инструменты
1. Подгонка досок по размеру лавки или же покупка уже готовых элементов с одинаковыми параметрами. Пила или лобзик
2. Обработка древесины и торцов, которым придаётся округлая форма Наждачная бумага, напильник
3. Выбор угла наклона задних опор. Для этого берутся доски длиной 0,7–0,9 м и примерно посередине ставится отметка. С одной из сторон срезается часть доски под углом 20 градусов. Пила
4. Соединение передних и задних опор, расстояние между которыми должно быть на уровне 270–300 мм. Саморезы, шуруповёрт
5. Соединение досок для спинки и сидений с опорами. Зазор должен быть равным 15–20 мм. А расстояние между краями спинки и сиденья – около 20 см.
6. Покрытие поверхности скамьи лаком. Кисть, лак

Садовая скамейка своими руками из подручных материалов
Бюджетным вариантом садовой мебели может стать скамейка своими руками, фото которой можно легко найти в сети. Для её изготовления подходят так называемые европаллеты, отличающиеся от обычных маркировкой EUR. Ширина этих элементов больше стандартной для скамейки, поэтому поддоны желательно сделать немного меньшими по размеру, укоротив, например, до 60 см.
Среди самых простых вариантов скамьи из пеллет выделяют три:
Конструкции из 4 поддонов , три из которых выступают в роли основания, а четвёртый служит спинкой. У европаллеты для спинки снимают часть брусков, а жесткость скамьи усиливают за счёт деревянной рейки;

Скамейки из 4 обрезанных паллет. Спинка фиксируется с помощью верёвок, а для оформления конструкции применяют обойные гвозди;
Изделия всего из 2 поддонов , один из которых остаётся целым, а второй разрезается. В конструкции используются ещё и колёсики, что позволяет перемещать скамейку.

Преимущество использования европаллет – их выгодная цена. При желании, их можно достать практически бесплатно. Однако из-за стандартных и не совсем подходящих для скамеек размеров этот материал немного ограничивает творчество. И может дополняться ещё и досками, и другими элементами для усиления конструкции и придания ей более эстетичного вида.
Чертежи садовой скамейки со спинкой из дерева своими руками
Стандартная технология изготовления скамейки-трансформера своими руками достаточно простая и не потребует много времени на сборку. А результатом работы станет набор из 2 скамеек и стола, которые легко разложить и собрать обратно с целью экономии пространства на участке. Этапы изготовления одной из таких конструкций будут примерно следующими:
Подготовка чертежа;
Выбор материалов. Для скамьи-трансформера можно взять обычные доски размером 3,5 х 12 х 600 см. Также можно использовать пятисантиметровые рейки и доски шириной 120 мм для столешницы;
Нарезка брусков для ножек лавок и стола и изготовление отверстий на их концах;
Изготовление черенков диаметром 20–22 мм, с помощью которых будет складываться и раскладываться конструкция;
Обработка краёв;
Сборка отдельных элементов в готовую конструкцию с помощью крепежа – шурупов и винтов.

Теперь остается только покрасить получившуюся лавку-трансформер. А после высыхания краски установить на подвижные части шарниры. Для повышения эксплуатационных характеристик рекомендуется покрыть древесину лаком.
Садовая скамейка своими руками: фото удачных самоделок
Принимая решение по поводу обустройства своего дачного или , можно выбрать для изготовления скамеек и лавочек десятки различных вариантов. И пользоваться для их изготовления различными материалами – от покупных до тех, которые оказались под рукой. Нередко такие самоделки не только не уступают фабричной продукции, но и превосходят её, если не по прочности, то по эстетическим характеристикам.

Из-за того, что такие конструкции чаще всего расположены на улице без , одним из основных моментов при изготовлении является обязательная обработка специальными материалами. Для металла это краска, для дерева – пропитки и лаки. В то время как цвет скамейки, её размеры, материалы и стиль выбираются исключительно в соответствии со вкусом и возможностями владельца участка.
ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:
Скамейки и лавочки своими руками
Скамейки и лавочки своими руками
Среди малых архитектурных форм наиболее распространены лавочки и скамейки. Можно сделать из любых материалов или их комбинаций: дерево, металл, камень, бетон, пластик, стекло.
Они везде: улицы и площади городов, парки и скверы, спортивные и учебные заведения, общественные учреждения и жилые помещения. Практически обязательный элемент ландшафтного дизайна, участка частного дома или дачи.
Самый простой в обработке и доступный по стоимости материал — дерево. Скамейки из дерева своими руками дают возможность сэкономить деньги, продемонстрировать домашним мастеровитость и побывать творцом.
Лавочка деревянная — эконом вариант
Сделать лавочки деревянные, используя уже существующие «заготовки». Достаточно немного обработать, собрать крепкую и функциональную конструкцию — с сидением, спинкой и ножками.
Причем такие «модули» стоят недорого, иногда приобретаются за «копейки». Речь идет о поддонах, или паллетах.
Но не любой подойдет для устройства садовой мебели. Не стоит использовать изделия из несортовой или необрезной доски. В первом случае могут выпадающие большие сучки, во втором — страдают «эстетические» качества.
Есть случаи, шаг крепления доски явно не подойдет для лавочки.

Лучше подойдет паллета, как на фото. С снятой по контуру угловой фаской.

Ширина паллеты велика для сидения скамьи. Ее надо обрезать, остаток может пойти на устройство спинки.

Если для ширины спинки не хватает, то скамью придется делать из двух поддонов.
Сидения и спинка — часть конструкции. Нужны ножки. Сделаем из доски самой паллеты.

лавочка может оказаться не устойчивой
жесткость обеспечивается за счет сидения, а площадь крепления ножек довольно маленькая. Обычно добавляют нижнюю связку, чтобы не «разъезжались». Более простой вариант — использовать в качестве основания еще поддон (точнее его часть)

или два.

Фиксация спинки, как видно из примеров, может проходить при помощи пары реек, доски, каната или веревки. Собранную лавочку, ее поверхность зачищают, шлифуют, покрывают лаком или краской.
Можно поддоны не обрезать по ширине и сделать садовый диван.

Есть примеры использования доски паллет для изготовления и других изделий из класса малых архитектурных форм. На фото сделаны еще и вазоны.

Не обязательно тратить время на разборку поддонов, а лучше купить стандартные пиломатериалы.

Лавочка простой формы из доски и бруса
Существует конструкции и варианты исполнения — от простейших до экземпляров с резьбой по дереву, достойные называться настоящими произведениями прикладного искусства.
Самый простой вариант для изготовления — деревянная лавочка без спинки.
На чертеже представлена лавочка из дерева своими руками, полностью сделанная из доски с толщиной 75 мм.

Лавочка из доски и бруса

Каждый элемент состоит из двух частей.
Сиденье со скошенными торцами собирается из двух досок. Если лавочка будет стоять на открытом участке или вне отапливаемого помещения, то лучше предусмотреть зазор. Он даст возможность стекать воде и компенсирует набухание дерева.
Ножка представляет собой два склеенных элемента. Для надежности торцевого соединения вставляется штифт (шкант). К ножке крепят две короткие балки упора и крепления сидения. Ножки и балки соединяют пазами, фиксируют клеем и саморезами. В собранном виде ножку и балку крепят к доске сидения двумя парами саморезов и шкантов, под них заранее высверливают отверстия.
Порядок сборки
1. Вырезают заготовку;
2. Обрабатывают торцы и зачищают поверхности для склейки;
3. Склеивают ножки;
4. К ним крепят балки;
5. Собирают лавку;
6. Шлифуют и покрывают лаком (или краской).
Изображения и чертежи лавки из доски 30 мм с опорной балкой.

Лавочка из доски 30 мм с опорной балкой

Здесь уже присутствуют фигурные элементы в виде ножек с радиусными вырезами. Можно облегчить работу и сделать их прямоугольными. Чертеж — не догма — его можно взять за основу и изменять в сторону упрощения, так и в сторону усложнения. Так же поступают и с размерами — делают лавку шире, короче и т. п.
В чем отличие этого варианта от предыдущего?
Используется одна длинная опорная балка вместо четырех коротких, она выполняет еще функцию ребра жесткости для основания — ножки и вся конструкция более устойчивы. Соединение ножек и балки проходит на шип-паз, а шип выпилить гораздо легче. То есть, такая форма немного проще в изготовлении, более устойчива и дает больше возможностей для экспериментирования.
Ниже приведены несколько вариантов подобной конструкции, но в другом исполнении.
Например, в стиле минимализм — нет даже выступающих краев. Сращивание по принципу шип-паз применяется для соединения ножек и сидения.

В этой модели максимально упростили задачу — отказались доже от выпиливания пазов и шипов. Соединение между ножками и балкой в этом случае лучше проводить при помощи конфирматов, а не саморезов (у них больше площадь контакта). Для прочности обычно добавляют с каждой стороны пару шкантов, посаженных на клей. Скрытое крепление сидения делают на шкант, открытое — на саморез.

Скамейка садовая

Если лавка не очень длинная, то балку можно ставить внизу. У такой конструкции она выполняет исключительно роль ребра жесткости.
На фото ниже можно увидеть необычный случай использования шканта — он крепит балку к ножкам не срытым монтажом, а открытым.

В этой скамье на «помощь» доске привлекли брусок.
Из него сделаны ножки с поперечинами и два косых упора для сидения. Все крепления выполнены на конфирматах, а соединение бруска ножек между собой проведено с помощью пазов.

Здесь также для основания использован брусок. Благодаря большой толщине доски сидения, ей не требуется дополнительная опора. Нижняя балка служит в качестве ребра жесткости.

Изготовить небольшие скамейки со спинкой ненамного сложнее. Принцип монтажа и крепеж аналогичен простым лавкам: пазы, шипы, шканты, клей, саморезы и конфирматы.
Можно за основу взять конструкцию со «сплошными» ножками из доски. Сместить немного их от центра к краю, чтобы торцы сидения и ножки были в одной плоскости. Прикрепить к ножкам вертикальные балки и прикрутить к ним спинку.

Для модели, основа которой сделана из бруска, спинку сделать еще проще. Две пары ножек: передние — для опоры сидения, задние (высокие) — для крепления несущей балки, сидения и спинки.

Скамейка садовая из бруска

Это были легкие и «мобильные» конструкции скамейки и лавочки из дерева, которые с одинаковым успехом можно использовать на открытом участке, под навесом или в помещении. Есть более массивные формы, ориентированные на «стационарное» размещение.

Скамейки — крупный формат
Изготовление лавки из дерева своими руками для дачи подразумевает использование любых форм материала. В том числе и таких, которые применяют при строительстве деревянных домов.
Например, бруса. Для справки: брус классифицируется как таковой, если соотношение сторон не больше 1:2, а меньшая сторона имеет размер от 100 мм. Уменьшение размера переводит такие пиломатериалы в категорию «брусок».
Такую лавочку, как на этом фото, собрать своими руками непросто, но можно.

Сборка ножек в принципе не сложная. Единственное отличие от доски и бруска — потребуется более мощный крепеж. Например, такие самонарезные болты по дереву.

Под их головку придется расширять отверстие (но конфирматы также этого требуют) и ставить шайбу.

Гораздо сложнее монтаж и установка сидения.
Для «связки» бруса между собой необходимы три металлические шпильки, с длиной почти на ширину сидения, и две — на ширину лавочки с учетом ножек. Найти такие в продаже сложно — придется их делать из круглой арматуры (нержавейки). Зазор между брусом можно выдержать при помощи деревянных пластин из доски, нанизанных на шпильки. Толщина пластин должна быть такой же, как у трех опорных вертикальных балок, что поддерживают сидение в центре лавочки.
А этот экземпляр сделан из еще более мощного бруса (150×100). Его сборка гораздо проще. Два бруса сидения крепят снизу через короткие поперечные балки, которые затем монтируют к Т-образным ножкам.

Еще один несложный в исполнении пример с использованием крупноформатной доски. Несущие способности материала таковы, что здесь не требуется применение укрепляющих балок — сидение крепится к торцам коротких ножек. Автор проекта хорошо знает, что самая жесткая геометрическая фигура — треугольник. Поэтому и конфигурация нижней части опор, и их соединение между собой болтами имеет форму равностороннего треугольника.

Если есть возможность заказать два нестандартных деревянных бруса, то сделать такую скамью своими руками не составит большого труда: надо будет «добавить» четыре коротких бруса (100×100) для ножек и два бруска (100×50) для спинки.

Скамейка из бруса

Но если и нет такой возможности, то вместо нестандартного бруса можно использовать пару стандартных.
Такая садовая лавочка из дерева своими руками использует уже бревна.

Скамейки, лавочки из дерева своими руками — идеи и решения.

Самое сложное в этом варианте сделать топором (или теслом) продольный паз и шип для соединения бревен. Для надежной фиксации потребуется еще пара нагелей с каждой стороны (это тот же шкант, но только толще и длиннее). Сидение и спинка могут быть из доски (как на фото) или бруса.
А этот вариант лавочки уже сложнее.
Но не очень. Основная трудность — сделать спинку, точнее выемку на ней. Все крепления частей конструкции между собой проходят посредством нагелей.

В принципе, такой деревянный крепеж достаточно прочный — срубы в пару этажей (в том числе деревянные церкви) раньше строили без единого гвоздя.
И очень простой вариант: две колоды с пазом и половина бревна, распиленного вдоль.

Лавочка простота совершенства

Лавочка из дерева
В заключение пара примеров того, как можно сделать скамейки из дерева, но не покупного, а найденного в ближайшей посадке или лесу.
В этом примере только сидение сделано из доски, все остальное из природного материала, который надо было подобрать по толщине и подогнать по размеру.

Чтобы сделать сиденье такой лавки, нужен профессиональный инструмент, поэтому придется или заказывать продольную распиловку бревна, или (что проще) взять в качестве заготовки необрезную доску.

Информация на заметку: Крыльцо в частном доме, Качели своими руками.

Простая садовая скамейка
Никто не будет спорить, что скамейка является просто необходимым атрибутом для любого дачного участка. Видов садовых скамеек великое множество, но в этой статье мы разберем очень простой классический вариант скамьи рассчитанный на 2-х человек, которую не сложно сделать своими руками. Скамейка должна получиться прочная и не тяжелая, её можно будет без труда вдвоем переносить в любое место участка.
Ниже вы найдете рабочую 3D модель этой скамейки, которую можно покрутить во все стороны, а также чертежи деталей скамьи из которых она и будет собираться.

Итак, что нам понадобиться?
Так как делать её вы будете своими руками, то запастись нужно следующим инструментом и материалами:
Инструменты
Циркулярная пила (можно обойтись и простой ножовкой по дереву).

Рубанок (если будете использовать не струганные доски).

Дрель или шуруповерт (со сверлами и битами).

Измерительный инструмент (рулетку и уголок).

Гаечный ключ.

Кисть малярная.

Болгарка или ножовка по металлу для обрезания резьбового прутка в размер.

Материалы
Доска обрезная 100*40 мм.

Доска обрезная 100*25 мм.

Мебельные винты или пруток с резьбой диаметром 8-10 мм:

Гайки и шайбы под выбранный размер винтов.

Саморезы с потайголовкой для крепления элементов спинки и сиденья скамейки.

Саморезы с головкой под ключ для крепления силовой распорки — 4шт.

Абразивная шкурка (можно применить насадку на дрель, а в идеале использовать плоскошлифовальную машинку).

Защитную пропитку для древесины.

Шпатлевку по дереву для заделки шляпок саморезов.

После того, как все элементы будущей садовой скамейки будут напилены и обструганы, можно приступать к сборке своими руками. А ниже её чертежи в изометрии с размерами.
ПО РАЗМЕРАМ:
Модель этой скамейки я адаптировал под размеры которые часто встречаются у пиломатериалов на наших лесопилках, но, всегда присутствует это противное но. Опирайтесь при подготовке деталей на основные (габаритные) размеры, т.к. не струганный материал может иметь разброс до 5-8 мм. Соответственно придется вносить коррективы и в размеры вашей конструкции.
Чертеж садовой скамейки из дерева шириной 1400 мм.

Сборка садовой скамейки
Собираем боковины скамейки.
Сверлим отверстия под резьбовые соединения. Можно сделать выборку в древесине специальным сверлом если хотите утопить шляпки и гайки. Чтобы проще было работать, можно сначала зафиксировать всю конструкцию боковины скамьи струбцинами или тонкими гвоздями (саморезами).

Закрепляем конструкцию боковины винтами с гайками (под шляпку болта и гайку следует поставить шайбу). Сразу сильно не затягивайте, возможно для лучшей устойчивости придется еще подвигать всю конструкцию.

Проделываем ту же операцию со второй боковиной.

Соедините две боковины скамейки с помощью распорно-силового элемента (внизу).
Фиксируйте его большими саморезами с головкой под ключ.

Закрепите элементы сидения и спинки саморезами при помощи шуруповерта. Зазор по чертежу между досками 5 мм (используйте, например, гвозди или саморезы соответствующей толщины как прокладку).

Затяните все резьбовые соединения.

Замажьте шпатлевкой по дереву все утопленные шляпки саморезов крепящих сиденье и спинку скамейки.

Обработайте абразивной шкуркой все деревянные поверхности, чтобы не посадить заноз и загладить шпатлевку. Все внешние углы можно закруглить.

Нанесите защитную пропитку или краску на все поверхности в два слоя с промежуточной сушкой.

Вуаля! После высыхания садовая скамейка, сделанная своими руками готова к установке.

Советы и примечания
Размеры пиломатериалов являются номинальными. При покупке досок, к общему метражу добавляйте как минимум 10% на возможные потери.

Для экономного расхода пиломатериалов начинайте распил досок с наиболее длинных элементов.

Ширину садовой скамьи можно делать на свое усмотрение, только учитывайте, что большая ширина будет способствовать прогибу досок сиденья под весом тела и придется усиливать конструкцию.

Ставить ли нижнюю доску спинки скамьи — на ваше усмотрение.

Для минимизации случайных синяков и травм запилите или срежьте все острые углы элементов сидения и спинки.

Если для изготовления садовой скамейки используется пиломатериал естественной влажности (не просушенный), то возможно изменение размеров и зазоров при высыхании и лучше не покрывать её лаком до полного высыхания древесины.

3D модель садовой скамейки
Кликните по картинке, дождитесь загрузки и используйте зажатую левую кнопку мыши для вращения модели. Вращение колесика мыши для приближения-удаления. Смотреть в полный экран — значок в правом нижнем углу. Выход из полного экрана — клавиша Esc.
Для полноценного просмотра трехмерных моделей нужно скачать программу просмотрщик SkethUp с официального сайта (бесплатно) и установить на свой компьютер. Скачать данную модель для просмотра можно кликнув по логотипу в левом нижнем углу окна просмотра.

Чертеж: детали скамейки
На этом рисунке представлена схема с количеством деталей и основными размерами.

Примеры подобных садовых скамеек
Подобная скамейка с облегчением спинки на одну доску. Как вариант для уменьшения веса.

А здесь уже вариант скамьи с задней полкой на спинке. Причем автор сделал правильный угол на усилителях спинки вверху, и полочка получилась в правильной плоскости.

Такой же вариант с задней полкой на спинке. Но здесь автор не сделал правильный угол, и полочка получилась заваленной.
Заметьте, что здесь, так же на сиденье использованы 4 доски, а на спинку 3. Элементы скамейки покрыты лаком.

На фото ниже вы видите целый ансамбль из трех скамеек. Довольно неплохая задумка для уголка отдыха на участке. Только вот мне кажется, что у длинной скамьи все-таки следовало сделать усиление сидения посередине, а то появляется прогиб, то о чем я писал выше.

А здесь, автор включил фантазию, не поленился и сделал вариант скамейки с подлокотниками путем удлинения вертикальных элементов боковины.

На этом спасибо за внимание, был рад, если кому-то помог. Публикуйте свои варианты сделанных садовых скамеек ниже в комментариях или присылайте мне на почту.
Про то, как сделать большую стационарную и тяжелую садовую скамью, вы можете прочитать в другой статье: «Садовая скамейка со спинкой и подлокотниками», чертежи и размеры прилагаются.
Если же Вы хотите приобрести уже готовую садовую скамейку, советуем обратиться к проверенному продавцу мебели Купистол, там представлен широкий ассортимент на любой вкус и кошелек.
Лавочки, сделанные своими руками из дерева и других материалов
Скамьи деревянные и лавки, которые есть на приусадебных участках, дают возможность отдохнуть. Но можно не устанавливать простую скамейку, а сделать своими руками целый уголок для отдыха, со столом и прочими составляющими ансамбля, причём из подручных материалов. В таком случае, отдых дополнит возможность наслаждаться красотой природы и результатами собственных усилий. Существует немало привлекательных задумок, как сделать скамейку. Упрощённые варианты скамеек из дерева своими руками под силу создать кому угодно, было бы желание.
Содержание материала
Облагораживаем зону отдыха
В саду либо около домика хочется разместить побольше зелени. Цветники возможно объединить со скамейкой. Потребуется 2 деревянных ящика, в которых растут цветы, между ящиками размещаются оструганные, отшлифованные дощечки. Лавку можно разместить возле стенки, на стену набить несколько длинных дощечек, чтобы получилась спинка.

Деревянные ящики возможно заменить каменными либо бетонными тумбочками. Они прослужат дольше, ухаживать за ними придётся меньше. Есть готовые клумбы из бетона. Доску можно приобрести уже обработанную, а можно провести обработку своими руками. Вместо доски используют половинку бревна. Вариант выбирается на основании стиля оформления участка/сада. Закрепляется сиденье металлическим уголком дюбелями (если это металл), к дереву оно крепится саморезами снизу либо болтами насквозь.
При наличии крупных растений в вазонах можно поступить так: скамейка охватит растения. Вазоны нужны прочные, ведь они будут ножками. Существует похожий вариант лавки из досок без наличия растений. Опоры создаются из досок, равных по размеру, сиденье обустраивается из бруса.
Опорой для скамейки из дерева в саду могут стать и пустотелые стройблоки. В отверстия вставляют обработанные бруски, получается сиденье скамейки. Грани бруса следует округлить для удобства при сидении. Блоки предпочтительнее использовать большие, с толстыми стенами. При отсутствии таковых их хорошо скрепляют между собой. Сначала крепятся блоки (к примеру, шпильками), далее — бруски (болтами либо нагелями).
Скамейки, собранные из брёвен
Если участок оформлен в этническом стиле, то от обычных вариантов садовых скамеек своими руками придётся отойти. Предпочтительнее использовать брёвна, с корой либо без неё. Сиденьем для садовой скамейки, сделанной своими руками из брёвен, послужит распиленный вдоль ствол. Спинкой лавочки из дерева выступит меньший по диаметру ствол либо срез ближе к краю. Ножки деревянной лавочки выполняются из нешироких кусков бревна.
Ножки и сиденья скамейки для сада соединяют металлические штифты. Под них в обеих деталях сверлятся отверстия, имеющие меньший диаметр.
Штифт забивается в отверстие, вторая часть забивается по древесине.
Во избежание появления следов укладывают кусок доски, по нему стучат молотком (либо кувалдой). Соединение должно обустраиваться надёжным, можно установить 2-3 штифта либо убрать немного бревна, чтобы получилась площадка одинакового размера на обеих деталях. Нарастив площадь опоры, увеличьте надёжность крепления сиденья деревянной скамьи, ведь бревно тяжёлое.
Ещё один вариант скамейки из брёвен без спинки — с сиденьем, сделанным из очень толстой доски, с ножками из колоды большого диаметра. В колоде делают паз под укладку сиденья деревянной скамьи. Топором, болгаркой либо бензопилой можно сделать углубление без особого труда.
На дачном участке часто нужен рабочий стол. Из бревна возможно сделать как деревянную скамью, так и стол. Столешницу сделать из досок, остальные составляющие — из брёвен разных диаметров либо из половинок.
Используем ветки
Спинку, ножки, подлокотники возможно создать из толстых и не очень толстых веток, сиденье обустроить из ошкуренной и обработанной (очищенной от коры, отшлифованной) необрезной доски. Ещё один вариант красивой скамейки из древесины, который можно установить в саду либо на дачном участке — расположенные в разном направлении доски и ветки. Такая деревянная скамья не требует особого мастерства. И чем небрежнее работа, тем привлекательнее внешне результат.
Плетёную спинку можно видеть на скамейках нечасто. Вокруг дерева можно обустроить площадку для отдыха и скамью. Конструкции просты, как и настил. Дополнят картину качели и беседка. Над скамьёй можно разместить перголу — лёгкую беседку. Полной релаксации поспособствует обустройство пруда, фонтана либо водопада.
Деревянные и металлические варианты
Полностью металлические садовые скамейки бывают красивыми, однако летом такие изделия сильно нагреваются, а зимой на них невозможно присесть, ведь они холодные. Данных несовершенств нет у лавок из металла и дерева. Ножки, несущая конструкция сделаны из металла, сиденье и спинка — деревянные.
Можно сделать скамью из профиля. Из него свариваются прямоугольники, к боковушкам привариваются перемычки. На них держатся дощечки сиденья. В более совершенном виде — с подлокотниками, спинкой, подушками конструкция смотрится весьма комфортно. Большое сиденье делает лавку диваном, подушки — это обтянутый тканью поролон для мебели. То же стилевое решение представлено в столах. Берётся рама из профтрубы, а столешница создаётся из досок.
Значительный нюанс: если сиденье либо столешница делается из нескольких прилегающих частей, то их не следует соединять впритык. Между соседними дощечками либо брусками следует делать зазор в 3-4 мм. Древесина будет разбухать и усыхать, а зазор позволит поверхности оставаться почти ровной при данных процессах.
Добиться плавных линий позволят варианты, при которых трубы сгибаются. Получаются садовые лавки и стол со скруглёнными гранями. Такая садовая мебель безопасна в использовании. Круглую либо профилированную трубу изгибают, оставляя по сторонам в форме буквы «П» с большой спинкой. Длина её равна длине скамьи. Для стола размеры немного больше.
Нужны по 2 одинаковые заготовки на стол и скамью.
Нарезаются доски одинаковой длины. Для сиденья нужны доски по 40 см, для столешницы — хотя бы 55 см.
Крепление к трубам производится мебельными болтами с плоской шляпкой. Шляпки не будут торчать, под них делают отверстие немного большего диаметра.
Скамейки, созданные из досок
Даже обычную вещь удастся сделать неповторимой, если относиться к задаче креативно. К примеру, ножками и подлокотниками могут служить деревянные колеса. Простейший вариант — доска на ножках, сделанных в виде буквы «Х».
Из досок возможно сделать лавку в виде буквы «П». Основное задание — хорошо зафиксировать ножки и сиденья. Следует использовать толстую доску либо брус, не прогибающиеся. Можно поставить доску «на ребро», чтобы получилось жёстче. Надёжности придадут уголки, установленные снизу.
Интересный вариант: ножки делаются из досок, разнящихся по длине. Каждая вторая делается короче на ширину дощечки для сиденья. Выполнить задачу просто: следует не нарушать размерных параметров, соединение производится гвоздями в сиденье.
Нетривиальные и привычные варианты
Можно прикрепить сиденье к большому камню. Красиво, однако сидеть зимой на нём малоприятно. Также можно сделать красоту из стволов бамбука. Сделать лавку из камня под силу не каждому — не все имеют соответствующее оборудование. Рассмотрим более привычные варианты.
Простая садовая лавочка будет выглядеть необычно благодаря использованию особенного материала. Для обустройства подойдёт брус со скруглёнными краями. Брёвна небольшого размера обтёсываются по бокам, получается такой же результат. Непривычно собраны ножки: бруски плашмя расположены один на другом.
Как сделать садовую скамейку длиной около 120 см, шириной — около 45 см, высотой — 38 см? Скругляются грани бруса фрезой либо используется профилированный брус. По цене получится дороже, но работа упростится. Он хорошо обработан, соединять несложно. На одну ножку тратится 5 брусков. 45 см умножаем на 5 шт. — получается 2,25 м. На 2 ножки требуется 4,5 м бруса. На сиденье нужна доска 40 мм толщиной и шириной по 90 мм. Для сиденья лавочки требуется 5 досок длиной 1,2 м. 1,2 м умножаем на 5 штук — получается 6 метров.
Нарезаются и обрабатываются дощечки для сиденья лавочки. Грани закругляются. При отсутствии шлифовальной машинки либо фрезера нужно использовать наждачную бумагу. Также можно договориться на лесопилке об обработке и шлифовке, чтобы работы стало меньше.
Доски одинаковой длины шлифуются, покрываются лаком.
Бруски для ножек складываются один возле одного, по краям выравниваются.
Наносятся линии по местам крепежа. Расстояние между ними — 7-10 см.
Штифты подойдут из металла, можно сделать деревянные нагели. Под них сверлятся отверстия немного меньшего диаметра, глубина отверстия составит половину длины штифта. Они забиваются в одну деталь, сверху в отверстие насаживается вторая деталь. В такое соединение можно добавить клея, но конструкция выйдет неразъёмной. При штифтовом соединении главная задача — расположить отверстия обязательно одно над другим. Так получится ровный край.
Следует отмерить одинаковое расстояние от края по шаблону. Нужен отрезок планки шириной приблизительно 1,5 см. На этом расстоянии от края брусков делаются отверстия.
Приложив ровно по краю, нужно отметить места пересечения с перпендикулярными линиями.
Штифты располагаются в шахматном порядке, отверстия делаются через одно пересечение. Отверстия на одном бруске с разных сторон размещаются в шахматном порядке. На штифтах соединяются ножки с сиденьем: по 2 штифта идёт на каждую планку.
Технологически этот тип соединения верный, однако он непростой, нужно определённое мастерство. Можно упростить задачу: сложить бруски один на другой, закрепить струбцинами, проделать отверстие насквозь в двух-трёх сетах, расположив по центру и краям, соединить длинной шпилькой, с шайбами под шляпкой и гайкой. К ножкам планки сиденья садовой лавочки прибиваются гвоздями сверху либо присоединяются штифтами.
Деревянная скамейка своими руками сделана, время переходить к отделке. Если сиденье присоединено гвоздями, то возьмите мастику для дерева, добавьте мелких опилок, перемешайте смесь. Замажьте места соединений, после высыхания сровняйте шкуркой до гладкости. Затем покройте лаком либо красками по дереву для наружных работ (не укрывными, оставляющими видимой текстуру дерева).
Скамейка, созданная из сломанных стульев
У всех найдутся старые стулья. Они должны быть одинаковы и довольно прочны. Разберите 2 стула, оставьте часть со спинкой и ножками. Соедините 2 спинки брусками с подходящим сечением. Для большей жёсткости на расстоянии около 20 см от пола сделайте раму с поперечными перекладинами. Она будет служить подставкой для ног либо местом хранения вещей.
После шлифовки красьте получившееся изделие обычной краской. Разные породы древесины закрашиваются лишь укрывными красками. Наносите кистью либо из баллона. Вырежьте сиденье из толстой фанеры (толщиной 8-10 мм), обтяните поролоном, тканью.
Кресло либо скамья для сада, сделанные из паллет
Из грузовых паллет тоже удастся сделать садовую мебель своими руками. Разбирать ничего не придётся. Из одной выйдет сиденье, из второй получится спинка. Нужны хорошо обработанные дощечки для подлокотников, для ножек требуются бруски.
В паллете усиливаются области крепления кусками брусков, прикручиваются саморезами с двух сторон. Из бруса сечением минимум 100*100 мм нарезается 4 одинаковых отрезка длиной по 80 см. Прикручиваются они в местах, которые были укреплены. На ножки отводится 20-25 см. Крепление производится 4-мя саморезами длиной минимум 150 мм.
Прикручиваются опоры для подлокотников. Нужно придерживаться вертикальности и предусмотреть одинаковое расстояние на ножки, чтобы сиденье располагалось ровно. При наличии погрешностей по высоте можно подпилить, но придётся это сделать и сверху. Отклонения от вертикали исправить можно, лишь прикрутив ножку снова.
Ножки прикручены, теперь к задним стойкам следует прикрепить вторую паллету, по бокам разместить дощечки для подлокотников. Вырезается из мебельного поролона кусок, который обтягивается тканью. Можно своими руками сшить подушки для спинки. Хотите получить кресло в стиле лофт? Тогда пройдитесь наждачкой либо шлифовальной машиной, обработайте поверхности до гладкого состояния. Покрытие можно сделать краской, которая придаёт древесине тёмный цвет.
Скамейка из дерева своими руками: изготовление
Оглавление:
Скамейка из дерева своими руками: используемые материалы
Садовые скамейки из дерева своими руками: изготовление бетонного основания
Деревянная скамейка со спинкой своими руками: изготовление железного основания
Скамейка своими руками из дерева на даче: альтернатива
Если речь идет о благоустройстве сада или придомовой территории, то первое, над чем задумывается человек, это над местом отдыха, неотъемлемой частью которого является приспособление для сидения. Сейчас модно использовать для этих целей шезлонги, но и наша родная лавочка еще не утратила актуальности. Именно о ней, а вернее о ее технологии изготовления, пойдет разговор в данной статье. Вместе с сайтом moyadacha.org мы разберемся с вопросами, как и из чего может быть изготовлена скамейка из дерева своими руками.
Скамейка из дерева своими руками фото
Скамейка из дерева своими руками: используемые материалы
Да, да, вы не ослышались – скамейка из дерева не всегда является полностью деревянной, несмотря на то, что на этот момент указывает ее название. Довольно часто, если не сказать, что практически всегда, под фразой «деревянная скамейка» подразумевается комбинированное изделие, в котором древесина применяется исключительно для изготовления сидения и спинки – основание зачастую делается из железа или вообще из бетона. Дело в том, что полностью деревянная скамейка является изделием не очень устойчивым и постоянно норовит опрокинуться вместе с сидящим на нем человеком. Вот и нашли выход из ситуации, используя для опор скамейки более тяжелый материал.
Садовые скамейки из дерева своими руками фото
Спросите, что лучше использовать для основания лавочки – металл или бетон? Ответ на этот вопрос очень прост и зависит исключительно от того, что вы хотите получить в конечном итоге.
Деревянная скамейка своими руками с бетонным основанием. Такие изделия широко использовались для обустройства парков во времена Советского Союза – лавочку с подобным основанием достаточно трудно перенести с места на место. Именно этим моментом руководствовались люди, предотвращая тем самым воровство или же перенос скамейки в другое место. Да, она тяжелая, но перенести при желании ее все же возможно – мобильность присутствует, тем более что в нашем случае вес основания можно рассчитать, и этот момент может оказаться решающим при выборе материала.
Простая скамейка своими руками из дерева с железным основанием. Сталь во много раз легче древесины, если, конечно, речь не идет о чугуне. А она о нем не идет, так как самостоятельной отливкой опор для лавочки, естественно, заниматься никто не станет. Стандартно используется круглая или профильная труба в паре с металлическим уголком. Получить тяжелое основание, достаточное для устойчивой установки скамейки из этих материалов, не так уж просто, и именно по этой причине такой подход к делу используется исключительно в процессе изготовления скамейки из дерева своими руками стационарной установки. Как правило, ножки таких изделий попросту бетонируются в грунте – мобильности ноль и место установки такой скамейки нужно тщательно продумывать.
Деревянная скамейка со спинкой своими руками фото
Как вариант, непереносную скамейку можно изготовить из комбинации кирпича и древесины, что в значительной мере сократит трудозатраты и избавит вас от такого нелегкого труда, требующего наличия специального оборудования, как изготовление скамейки из железа и дерева. На сегодняшний день это самая простая технология изготовления дачной скамейки. Как бы то ни было, но разберемся со всеми вариантами. И для начала посмотрим видео, в котором рассказывается о том, как изготовить полностью деревянную скамейку для дачи своими руками.
Садовые скамейки из дерева своими руками: изготовление бетонного основания
В принципе, это дело не сложное – отлить бетонные опоры для лавочки сможет практически каждый мужчина. Самое трудное здесь – это сделать опалубку, но если разобраться, то и этот момент выглядит достаточно просто. Вы рисуете на фанере или ОСБ необходимые контуры, выпиливаете будущую форму и окантовываете ее с помощью бруса сечением 20 на 80 или 100мм. Это и вся опалубка и теперь остается только правильно залить ее бетоном. Рассмотрим детально этот процесс. Итак, что необходимо сделать:
заложить арматуру, что в значительной мере усилит прочность опор;
заложить деревянные закладные, которые послужат креплением для сидения и спинки;
правильно приготовить бетон – пропорции смеси здесь стандартные: одна часть цемента, три части песка и две части щебня мелкой фракции.
Изготовление скамейки из дерева своими руками фото
Кроме этого, нужно учесть и еще пару моментов. Форму нужно хорошенько смазать, например, тем же машинным маслом, чтобы после высыхания не возникло проблем с выниманием изделия – как вариант, опалубку можно разобрать, но для этого ее нужно собирать с помощью саморезов. И еще один момент – это виброусадка, которая необходима для уплотнения бетонной смеси в форме и удаления из нее воздуха (в домашних условиях можно заменить легкими постукиваниями молотком по опалубке).
Деревянная скамейка со спинкой своими руками: изготовление железного основания
В принципе, если вы умеете пользоваться сварочным аппаратом, то и это вариант лавочки не покажется вам слишком сложным. Изготовить опоры для такой лавочки можно двумя способами – по месту установки и отдельно. Первый вариант привлекателен тем, что он практически не потребует от вас расчетов и измерений – все решает стандартный реечный уровень. Данная технология выглядит следующим образом.
Для начала бетонируем столбики. Здесь все просто, выкапываем две ямки, в которые устанавливаем две профильные трубы, предварительно наварив к их нижней части кусочки металла для улучшения сцепки с бетоном. После этого заливаем бетон и контролируем уровень установки опор по вертикали. Оставляем столбики в покое на пару дней для застывания раствора.
Следующим шагом, который предусматривает технология решения вопроса, как изготовить скамейку из дерева своими руками на железном основании, нужно срезать обе опоры в единый уровень горизонта. Здесь тоже все просто, и лучшими помощниками в этом деле станут пила болгарка и все тот же реечный уровень.
Теперь навариваем опоры для сидения. Это может быть как рамка, собранная из металлического уголка или профильной трубы, так и просто кусочки этого материала, приваренные к каждой из опор. Во всех отношениях лучше рамка – она надежнее и позволяет создать скамейку длиной до 2м, не прибегая к установке промежуточных опор. Рамка укладывается сразу на две опоры.
Спинка. Вариант практически тот же, что и с сидением, только здесь нужно предусмотреть наклон и, естественно, дополнительные ребра жесткости, расположенные от верха или середины спинки до низа опоры.
Скамейка своими руками из дерева для дачи фото
В принципе, это и весь каркас деревянной лавочки на металлической основе. Завершает работы по его изготовлению процесс грунтовки и покраски. Металл есть металл, и его нужно защищать от погодных условий, в противном случае он поржавеет и быстро сгниет.
Скамейка своими руками из дерева на даче: альтернатива
В качестве альтернативного варианта изготовления дачной скамейки можно рассмотреть несколько вариантов.
Скамейка на кирпичном основании. Этот вариант мало чем отличается от скамейки с бетонными опорами – в место того, чтобы отливать опоры, вы просто выкладываете их из кирпича. Естественно, ни о каких фигурных формах в этой ситуации речи быть не может – это просто два столбика, на которые укладывается предварительно сбитое из бруса сиденье. Спинка в такой ситуации крепится к брусу, зафиксированному к столбикам под наклоном. Чтобы опоры выдержали давление человека на спинку, в процессе их укладки в отверстия кирпича нудно вставлять арматуру.
Скамейка из бревна. Это, можно сказать, экзотический вариант, для изготовления которого понадобится электрическая или бензиновая цепная пила. Для начала нужно срезать или распилить пополам толстое бревно, создав таким образом плоскость, которая будет выполнять функцию сидения. Как вариант, на круглое бревно можно набить заранее сбитый щит. Ну и спинка, которую также можно изготовить из бревен меньшего размера, разрезая их в длину пополам. Вообще здесь вариантов может быть много – бревно такая штука, что как бы ни конструировали из него лавочку, все равно получится привлекательное изделие. В этом и заключается вся суть экзотики.
Простая скамейка своими руками из дерева фото
В принципе, это все. Вопрос, как сделать скамейку из дерева своими руками, можно считать закрытым – с обшивкой каркаса или изготовлением спинки или сиденья, думаю, разберетесь самостоятельно. Сложного здесь ничего нет, и все эти моменты каждый мужчина изучает в школе на уроках труда. В завершение темы, как сделать скамейку из дерева своими руками, добавлю только одно – дерево, как и металл, нуждается в защите от дождя ветра, снега и прочих природных катаклизмов. Вся используемая древесина должна быть пропитана антисептиком и покрашена или вскрыта лаком. Только так можно сохранить привлекательный вид скамейки длительное время.
Как сделать скамейку из дерева своими руками svoimy-rukami.ru
Скамейку для сада нельзя рассматривать исключительно, как обычный предмет меблировки, используемый для отдыха. Этот вид мебели может стать эффектным украшением дачного участка. Изготовленная скамейка из дерева своими руками способна стать ключевой составляющей целой композиции, подчеркивающей красоту и преимущества ландшафтного дизайна в вашем саду или во дворе. При этом важное место отводится стилю, материалам и зоне расположения будущего изделия.
Интересные статьи:
Преимущества скамейки из дерева
Покупать шикарную мебель для улицы – сейчас мало кто может допустить такое разорение кошелька. Сделать скамейку своими руками по чертежам – тройная польза:
Практичное изделие из дерева, в котором учтены все индивидуальные пожелания и элементы, на порядок выше штампованных заводских моделей, ориентированных на экономию материала. Заказ скамейки отдельному мастеру тоже не всегда оправдывает ожидания.
Изготовление своими руками потребует затрат только на расходные материалы, а если они уже имеются, то и вовсе обойдется без вложений.
Сооружение интерьерных и ландшафтных элементов для дачи на собственный вкус трудно назвать работой. Это всегда удовольствие – со знанием дела создавать для себя что-то новое, чтобы потом гордиться и наслаждаться трудами своей работы.
Почему из дерева?
Древесина – наиболее подходящий материал, чтобы сделать лавку своими руками. Это обусловлено его качествами:
Доступен. На даче часто остаются неиспользованные элементы: доски, брусья или остатки после ремонта или строительства. При отсутствии, купить древесину — дешевле, чем металл, пластик и другие возможные материалы.
Легко обрабатывается. Деревянные элементы всегда объемные, в отличие от металлических и полимерных, поэтому им несложно придать нужную форму и более точно скрепить между собой. Структура материала хорошо поддается механическому воздействию.
Удобство. Сидеть на деревянной скамейке гораздо приятнее, чем на железке, даже искусно обработанной.
Менее теплопроводен (медленно нагревается и охлаждается). Это заметно даже в теплое время года: в тени металл всегда холодный, дерево сохраняет естественную среднюю температуру. Такое качество благоприятствует «здоровым» посиделкам на скамейке.
Прочность – одно из важнейших свойств древесины. При соблюдении принципов обработки и сборки садовая скамейка, изготовленная своими руками, прослужит несколько десятилетий. Этого нельзя сказать о полимерах: всем знакомые пластиковые стулья быстро изнашиваются, испытывая весовые нагрузки, и ломаются при первом же неловком движении.
Выбор материала и инструментов
Древесина должна быть качественной. Для скамейки следует выбирать элементы без сучков, трещин, гнилых участков. От этого зависят удобство обработки и соединения деталей, а также срок службы готового изделия.
Особое внимание: только сухая древесина подходит для начала работ. Сырая доска — причина деформации скамейки и ее разрушения при смене погодных условий. Перед обработкой материал необходимо тщательно высушить.
Варианты изготовления кресла из дерева своими руками читать далее
Порода ничем не ограничивается: чтобы сделать садовую скамейку для дачи, подойдет любая доступная древесина. Дуб – самый прочный, но тяжелый. Если стоять скамейке всю жизнь в одном месте, лучше выбирать его.
Сосна – оптимальный выбор для любых вариантов изделий. Она – самый распространенный стройматериал: древесину будет несложно найти дома или приобрести на ближайшей базе; доступная по цене, в меру прочная, менее податлива влиянию температур. Используют также липу, лиственницу и другие породы.
Изготовление скамейки своими руками – плотницкая работа, для нее потребуются простые столярные приспособления. В целях безопасности и качества работы рекомендуется пользоваться только надежным исправным инструментом. Прочно закрепленные ручки молотка, лезвия рубанка, заточенная ножовка или добротный диск на электрической пиле – залог эффективного достижения результата.
Скамейка-трансформер из дерева
В последнее время стала популярной многофункциональная мебель типа трансформер, которая может использоваться для различных нужд. Например, садовая скамейка после бесхитростных манипуляций превращается в стол с сидениями. Просто, выгодно и можно, к тому же, сделать своими руками.
Нюансы, которые стоит учесть
Для дешевизны сборки своими руками лучше использовать детали из дерева. Чтобы выполнить сборку понадобится создать довольно детальные чертежи, которые помогут ориентироваться в процессе. Их можно выполнить как на бумаге от руки, так и в строительных программах, если есть навыки обращения с подобным софтом.
Помимо деревянных заготовок следует запастись саморезами и подготовить инструменты: шуруповерт, пилу, наждачную бумагу, кисть для обработки. Существует довольно простая подвижная конструкция с двумя функциональными положениями: скамейка и стол. Из одного в другое положение она переходит при помощи специального соединения.
Можно найти несколько различных вариантов сборки конструкции своими руками, но мы рассмотрим два. В первом могут использоваться металлические детали, а втором — полностью изготовлена из дерева. Итак, с чего стоит начать?
Материалы для работы
Самые распространенные породы дерева, которые используются в подобных конструкциях — сосна и лиственница. Они отлично подойдут для изготовления каркаса. Также можно использовать дуб, но его очень тяжело обрабатывать.
Нужно выбирать доски без гнили и дефектов. Понадобятся заготовки, длиной до 2 м и шириной до 50 см. Для крепления понадобится множество мелких саморезов, гаек и болтов.
Первый этап сборки
Нужно изготовить детали, выровнять их, придать им форму и отшлифовать. Скамейка трансформер может быть изготовлена и по индивидуальным размерам, но довольно часто используют значение 1700 мм в качестве основой длины каркаса.
Конструкция трансформер будет состоять из трех соединяемых частей — стол, широкая и узкая лавка. Первая лавочка будет шире, а вторая — уже. Это необходимо для того, чтобы каркас складывался:
Для изготовления широкой части понадобится три детали 1700х120х20 или цельный щит 1700х400 мм. Для ножек будут использоваться две планки 34х11х11 мм
Полученные заготовки тщательно шлифуются
Ножки закрепляются на планке, формируя букву Т
Лавка должна получиться высотой 450 мм
На планку, на которой закреплены ножки, прикручиваются с помощью саморезов доски или щиты
Между ножками ставится распорка, которая обеспечит жесткость. Она соединяется с аналогичным элементом на противоположной стороне с помощью деревянной жердины, длиной примерно 1690 мм.
Первая часть почти готова. Пока не дошло дело до сборки остальных элементов, нужно проверить, как скамейка выдержит вес одного-двух человек. Если она выдержала нагрузку, можно продолжать работы над вторым и третьим элементом конструкции.
Второй этап — столешница и вторая лавка
Вторая часть конструкции по ширине будет немного уже первой. В качестве ножек будет использоваться три элемента — два, размерами 320х10х10 и одна 220х10х10 мм. Собираются все заготовки в форме буквы А:
К верхней планке в 220 мм закрепляют две планки длиной 320 под углом и между ними устанавливают распорки. Расстояние между первой планкой и второй в нижней части не должно быть меньше 300 мм
Распорки ножек соединяются между собой. На полученную букву «А» закрепляется три бруска, размером 1691х110х20 или цельный щит
Общая ширина изготовленной части должна быть меньше чем у первой детали. Чтобы проверить правильность сборки, стоит совместить лавки. Если они хорошо соединяются, то все выполнено правильно
Стол делается из пяти дощечек, размерами 1700х270х20 мм или цельного щита
Заготовки прикручиваются к планке 1100х40х8 с шагом в 80 мм.
Верхняя часть скамейки готова, теперь остается выполнить подвижный механизм и закрепить его между элементами. Чтобы скамейка-трансформер могла менять положение, понадобится несколько дополнительных элементов.
Третий этап — механизм
В результате работ мы имеем три части — широкую и узкую лавку, а также стол. Их нужно соединить между собой подвижным элементом. Когда все детали будут собраны, получим скамейку трансформер.
В качестве соединительной детали можно использовать и металлические и деревянные планки
Нужно соединить верхнюю планку А образной ножки со столешницей, а потом и средину Т- образной
Вместо саморезов лучше использовать подвижное болтовое соединение, закрепленное гайкой.
Угол первой лавки должен быть соединен с углом столешницы короткой планкой
Вторая лавка соединяется длинной деталью с планкой столешницы
В конце сборки нужно проверить, как работает соединение
Дополнительный вариант
Существует другой вид конструкции, который можно собрать своими руками. Скамейка-трансформер будет иметь не шесть ножек, а восемь. Вместо двух А-образных деталей понадобится четыре.
Отличаются они между собой только размерами верхней части, которая у двух заготовок будет меньше на 100 мм. Конструкции лавок будут абсолютно идентичны. Прикрепляются они с помощью подвижного соединения. К концу заготовки, которая имеет длинную верхнюю планку, прикручивают деревянную деталь. Она должна устанавливаться под углом в 100° под столешницей, соединяя ту с лавкой. Ее длина составляет примерно половину длины планки столешницы. Соединение укрепляется распоркой.
Вторую лавку соединяют удлиненной планкой без распорок. Этот тип конструкции можно изготовить своими руками полностью из дерева.
Завершающий этап
Последний этап сборки своими руками был завершен и остается только нанести защитное покрытие. Если скамейка-трансформер будет находиться под навесом, достаточно морилки для еще защиты. В случае, когда конструкция из дерева размещена на открытом пространстве под небом, следует использовать специальную водостойкую краску. Первым делом красят стол, затем сиденья и ножки.
После покраски понадобится обновлять слой раз в 1,5 года, иначе дерево быстро прогниет. Конструкция способна пробыть в эксплуатации примерно 10 лет.
Садовая скамейка трансформер, изготовленная своими руками, может стать не только функциональным предметом быта, но и частью интерьера сада. Детали, изготовленные из дерева, можно не только вскрыть лаком или краской, но и украсить резьбой и другими декоративными деталями. Только следует это делать аккуратно, чтобы не повредить жесткость конструкции.
В итоге, скамейка, сделанная своими руками, может использоваться и в качестве стола, когда это необходимо.
Изготовление скамейки из бревна
Чтобы изготовить скамейку из поваленного дерева, понадобится бензопила. Основным материалом конструкции станет ствол с большим диаметром. Минимальная длина – 1 м.
Технология создания изделия выглядит так:
на бревно наносится разметка с помощью карандаша или маркера таким образом, чтобы материал был поделен надвое. Но распил будет осуществляться не посередине, а с небольшим смещением в одну сторону от центра бревна. В итоге должны получиться 2 неравные по размеру детали. Меньшая из них пойдет на изготовление спинки, большая будет выполнять функцию сиденья;
после распила бревна надвое поверхность изготовленных деталей следует выровнять по месту спила, чтобы получились ровные плоскости. Неровности аккуратно удаляются с помощью бензопилы;
переверните деталь сиденья плоскостью вниз. Найдите самое высокое место окружности и нанесите разметку в виде двух линий, соединяющихся между собой. У вас должен получиться треугольник с округлым основанием и равными боковыми сторонами, вершина которого направлена к плоскости сиденья. При этом высота треугольника должна быть небольшой, чтобы конструкция не развалилась. Проще говоря, вам понадобится вырезать своеобразный «кусок торта» небольшого размера ближе к краю окружности. Вырезанный элемент обязательно должен быть цельным, он будет проходить по всей длине сиденья. Делается это для того, чтобы впоследствии выполнить тип крепления, называемый ласточкиным хвостом;
полученный элемент следует разделить пополам по длине. Спинка сиденья (его задняя часть) будет опираться на эти детали, поэтому в соответствующих местах нужно сделать треугольные вырезы, которые совпадут по размеру и форме с опорными элементами;
для создания крепкого упора аналогичные зарубки нужно сделать и в боковой части сиденья. Углубления на спинке и сиденье должны располагаться зеркально. Сюда будут вставлены концы треугольных опор.
Как сделать деревянную скамейку своими руками из недорогих 2х4
Пошаговое руководство по изготовлению деревянной скамейки своими руками из недорогих 2х4, которые прекрасно работают как в помещении, так и на улице.
Эта скамейка своими руками — один из тех предметов мебели, который отлично смотрится практически в любой комнате вашего дома. Это отличная скамейка для грязной комнаты или прихожей. Красиво смотрится в изголовье кровати. Он идеально сочетается со столом и стульями в фермерском доме. А благодаря решетчатому верху и водонепроницаемой отделке он идеально подойдет как для дома, так и в саду или во внутреннем дворике.Работает практически везде!
Эта скамья сделана из простых досок 2 × 4, поэтому она очень прочная и недорогая. Пару лет назад мне удалось купить всю древесину для этой скамейки менее чем за 20 долларов! Поскольку цены на пиломатериалы растут безумно, в наши дни они будут стоить немного дороже, но по-прежнему остаются очень доступными.
Я поделюсь руководством по сборке этого стенда ниже, а также создал еще более подробные планы сборки в формате pdf для печати. В планах сборки подробно рассказывается, как построить этот стенд, включая список инструментов, список материалов и простые пошаговые инструкции с чертежами.Вы можете приобрести чертежей в моем магазине здесь .
Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что если вы сделаете покупку после нажатия на ссылку, я получу небольшую комиссию, но это не будет стоить вам ни копейки больше. Щелкните здесь, чтобы увидеть мою полную политику раскрытия информации.
Как собрать деревянную скамью своими руками
Готовая скамья имеет длину 4 фута, ширину 14 дюймов и высоту 18 дюймов.
Материалы
Инструменты
Рулетка
Торцовочная пила
Сверла и сверла
Зажим для карманных отверстий — Мне очень нравится Kreg R3 — , это меньший и менее дорогой зажим Kreg, который стоит по-прежнему довольно прост в использовании.Если вы новичок в деревообработке и не хотите вкладывать большие средства, Kreg Jig mini — самый дешевый вариант.
Молоток — вы также можете использовать пистолет для гвоздей, если он у вас есть под рукой, но вы забьете меньше десяти гвоздей, поэтому молоток подойдет.
Обрежьте дерево для X-образных ножек скамейки.
Ножки могут показаться немного сложными, если вы новичок в деревообработке, но они действительно несложные.
Начните с вырезания двух частей размером 2 x 4 дюйма, длиной 16 дюймов, с параллельными углами 30 градусов на каждом конце.Они будут формировать длинные стороны каждого X.
Чтобы сделать более короткую сторону каждого X, отрежьте четыре куска 2 ″ x4 ″ длиной 8 ″ с углом 30 градусов на каждом конце, как показано на фотографии ниже.
Чтобы сделать верхнюю и нижнюю опоры для ног, вырежьте четыре куска доски 2 x 4 дюйма длиной 13 дюймов. Затем, чтобы добавить красивую угловую деталь на краю, вы можете вырезать под углом 40 градусов на расстоянии одного дюйма от края каждой доски.
Отшлифуйте все неровные края наждачной бумагой зернистостью 100.
Соберите ножки скамейки.
Ножки скреплены с помощью столярного клея и 2-х дюймовых шурупов.
Прикрутите длинную сторону X и первую 8-дюймовую деталь к основанию, ввернув два винта через основание с каждой стороны X. Вверните еще два винта через длинную сторону X вниз в верх более короткого конца .
Чтобы закончить X, выровняйте последнюю 8-дюймовую часть X и верхнюю часть, а затем прикрутите верх к обеим сторонам X. Наконец, вкрутите длинную сторону X в последнюю короткую сторону, чтобы закрепить Это.
Повторите то же самое для второй ноги.
Отрежьте и прикрепите носилки.
Доска, соединяющая две ножки скамейки, называется носилками и способствует устойчивости скамьи.
Отрежьте доску размером 2 x 2 дюйма длиной 36 дюймов.
Используйте приспособление для карманных отверстий, чтобы просверлить по одному отверстию для кармана возле каждого конца этой доски.
Прикрепите опору 2 ″ x2 ″ между двумя ножками в середине X, используя винты с карманом 2,5 дюйма в каждое отверстие кармана. Легче всего положить каждую X-ногу на пол, пока вы прикрепляете опору.Когда скамейка перевернута лицевой стороной вверх, эти отверстия для карманов окажутся внизу и не будут видны.
Подготовьте столешницу.
Разрежьте оставшиеся доски 2 x 4 дюйма на четыре части по 48 дюймов. Это сформирует верхнюю часть скамейки.
Разложите эти доски на плоской поверхности лицевой стороной вниз, оставив небольшой зазор между досками. Этот зазор оставляет древесине пространство для расширения и сжатия, а также позволяет отводить воду, если вы используете скамейку на открытом воздухе. Никели отлично работают как проставки.
Установите ножки на перевернутую столешницу. Убедитесь, что ножки находятся по центру досок и находятся на одинаковом расстоянии от каждого конца скамейки. Каждая ножка должна быть на расстоянии около 2,5 дюймов от края скамейки.
Прикрепите столешницу.
Просверлите два отверстия через конец каждой ножки в верхних досках и прикрепите их винтами 2,5 дюйма. Это закрепит две внешние доски верха. Две внутренние доски не могут быть прикреплены таким образом из-за положения ножек X,
Переверните скамью.Положите оставшиеся две доски 2 x 4 дюйма сверху, снова используя никели в качестве распорок, чтобы они были расположены равномерно. С помощью отделочных гвоздей прикрепите каждую доску к ножкам.
Когда дело доходит до финиша, есть очень много вариантов. Вы можете раскрасить все это целиком, испачкать или сделать двухцветный вид, как я. Независимо от того, хотите ли вы красить или морилку, рекомендуется сначала слегка отшлифовать древесину наждачной бумагой с зернистостью 220.
Я выбрал для своей скамейки классическое темное дерево и белую двухцветную отделку.Верх был окрашен с помощью красителя Rustoleum Kona Stain и запечатан с помощью высокопроизводительного плоского покрытия General Finishes High Performance Flat TopCoat. Дно было окрашено белой внешней краской.
Эта скамейка универсальна и великолепно смотрится в любых местах.
Я решил соединить свою скамейку со столиком в фермерском доме своими руками на нашей закрытой веранде. Я добавил этих недорогих стульев , чтобы завершить набор, и мы любим обедать здесь в хорошую погоду.
Если вам интересно, вы можете найти все подробности о мой бюджетный ремонт крыльца здесь .(Это одно из моих любимых мест во всем нашем доме!)
Другие простые идеи деревообработки, которые, я думаю, вам понравятся:
Я буду рад, если вы прикрепите этот пост на Pinterest!
Как сделать простую деревянную скамейку (проект за 8 долларов) — Подсказка по декору
Прошлое Рождество дало мне время поработать с нашей новой джиг-приманкой Kreg Pocket-Hole.
У меня в голове был идеальный проект: деревянная скамья в деревенском стиле для нашего фойе.
Я хотел, чтобы скамейка выглядела старой и постаревшей, как что-то, что можно найти на старой ферме или деревенском блошином рынке.
Вот краткий превью готового продукта. Красиво, не правда ли?
Я покажу вам, как мне удалось «состарить» скамейку с помощью только орбитальной шлифовальной машинки. А что самое приятное? Эта скамья обошлась мне в пиломатериалы из сосны от Home Depot всего около 8 долларов. Для этой скамьи вам понадобится три 8-футовые доски. Вот и все. И у меня есть остатки дров!
Связанный: DIY Peg Rail
Создавать собственные проекты из дерева так дорого.Вы можете построить что-то нужного вам размера и цвета, не тратя сотни долларов.
Вы сможете снова и снова использовать эти деревянные инструменты для новых проектов. Поверьте, они быстро окупятся.
Kreg Jig делает эту скамейку невероятно прочной и удобной в сборке; это потрясающе!
В набор инструментов входит практически все, что вам нужно, включая сверла и винты с карманами.
Вещи, которые вам понадобятся
Для справки: «Юбка» этой скамейки — это небольшая деревянная полоска, которая проходит по всей длине скамейки прямо под сиденьем.Это не только делает скамейку более безопасной, но и немного украшает ее.
Как сделать простую деревянную скамейку
Сначала вырежьте все деревянные части, а затем проделайте отверстия в карманах и скрутите скамейку.
У вас будут следующие штуки:
Одно сиденье
Четыре ножки скамейки
Четыре части юбки — две длинные и две короткие
Шаг 1. Сделайте отверстия в карманах
Мы собираемся сделать несколько отверстий в наших деревянных деталях.Мы делаем это с помощью Kreg Jig.
Это видео полезно для того, чтобы научиться пользоваться одним из них.

Соединение дерева таким способом дает невероятно прочные и прочные соединения — вы увидите и почувствуете разницу в окончательном проекте.
Он также скрывает эти уродливые винты от глаз.
Сначала вы проделаете два отверстия для кармана на обоих концах каждой деревянной детали «юбки». Я прижал все к куску дерева для дополнительного рычага.
Отверстия для карманов немного сложнее сделать с небольшими частями юбки, но все же выполнимо. На этих деталях отверстия для карманов будут рядом друг с другом.
Вы также сделаете два дополнительных отверстия для карманов в верхней части двух длинных частей юбки.
Мы измерили 6 дюймов с каждого конца и проделали там отверстия. Это для крепления верхнего деревянного сиденья к раме / юбке скамейки.
Вот изображение, на котором показаны карманы в каждой детали:
Шаг 2: прикрепите ножки скамейки к юбке
Мы хотели, чтобы детали юбки были немного утоплены.
Для этого вам просто нужно взять регулировочную шайбу и воткнуть ее под юбку при прикручивании к ножке. Это создаст ровный утопленный вид по всему периметру.
Используйте комбинированный угольник, чтобы ноги и юбка прилегали идеально прямо.
Используйте винты с карманом 1,25 дюйма и убедитесь, что вы плотно зажали деревянные детали вместе, чтобы обеспечить плотное соединение.
Повторяйте этот процесс, пока каждая часть штанин не будет прикреплена к частям юбки.
У вас должна получиться рамка, которая выглядит так:
Шаг 3. Прикрепите верхнее сиденье к раме скамьи
Теперь все, что нам нужно сделать, это просверлить раму до верхнего сиденья с теми дополнительными отверстиями для карманов, которые мы проделали в деталях длинной юбки. У каждого должно быть в общей сложности четыре винта с карманом.
Шаг 4: отшлифуйте и закрасьте скамейку
У нас есть скамейка!
Теперь нам просто нужно отшлифовать его и окрасить.
Я использовал орбитальную шлифовальную машинку с крупнозернистой наждачной бумагой, чтобы скруглить края скамейки и придать ей более состаренный вид.
Видите здесь скругленные края?
Чтобы сделать эти закругленные края, осторожно проведите шлифовальной машиной вниз по каждому краю сиденья, пока они не станут закругленными. Будьте осторожны, не прилагайте слишком большого давления .
Честно говоря, не волнуйтесь, если вы отшлифуете слишком много — это, вероятно, только добавит характер деревенской скамейке.
Закругление краев таким образом приведет к тому, что дешевый пиломатериал будет выглядеть как на дереве.
Не забывайте — это скамья за 8 долларов, но мы хотим, чтобы она выглядела дороже.
После шлифовки сотрите излишки опилок липкой тканью и нанесите пятно. Мы использовали специальный орех. Это одно из моих любимых красителей для сосновой древесины.
Я рекомендую вам попробовать несколько разных красок на обрезке дерева, пока вы не найдете то, что вам нравится.
Наконец, закончите его слоем прозрачного полиуретана. Это поможет защитить дерево и уплотнители от пятен.
Вот и все! Можете ли вы поверить, что вы только что сделали такую симпатичную деревенскую скамейку? В итоге я положил на дно несколько подушек для мебели, чтобы они не царапали паркетный пол.
(на заметку о покупке коричневых подушек для мебели!)
Эта скамейка идеально вписалась в наше фойе, и я не могу передать, насколько я люблю эту скамейку.
Сейчас я обдумываю свой следующий проект с Kreg Jig. Это сделало эту скамейку такой простой в сборке. Я очень рекомендую его для ваших домашних проектов!
xo Карен
ПРОСТАЯ ДЕРЕВЯННАЯ СКАМЬЯ СДЕЛАТЬ СДЕЛАТЬ ВЫ МОЖЕТЕ ПОСТРОИТЬ СЕГОДНЯ
Постройте простую скамейку своими руками, следуя этим пошаговым инструкциям.Эту деревянную скамейку легко сделать, и она прекрасно смотрится с вашим домом, коттеджем, бохо или любым другим стилем декора.
В нашем доме есть крошечное крыльцо, и мне всегда хотелось сидеть, но, поскольку места там очень мало, я решил сделать простую скамейку своими руками . Это было так легко сделать, и получилось очень мило, поэтому я хотел поделиться им со всеми вами, чтобы вы тоже смогли его сделать.
Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что я получаю комиссию, если вы совершаете покупку по ссылкам ниже.Все мнения мои собственные.
Простая скамья своими руками
Вот шаги и материалы, которые вам понадобятся, чтобы сделать деревянную скамейку своими руками.
Перед покупкой дров вам необходимо определить, какой длины должна быть ваша скамья. Я хотел скамью длиной 36 дюймов, поэтому вот список, основанный на этой длине.
Какие материалы нужны для изготовления скамейки?
Теперь, когда у нас есть все необходимое, давайте приступим к изготовлению этой простой скамейки своими руками.
Рубленая древесина
Во-первых, отмерьте кусок дерева 1 ″ x 12 ″ по длине верхней доски или места, где вы будете сидеть, и сделайте отметки с обеих сторон одной стороны.Затем возьмите линейку и проведите линию.
Теперь с помощью пилы распилите дерево и отложите его в сторону.
Затем отмерьте 17 ″ на дереве и вырежьте две ножки.
Если вы хотите добавить V-образную форму нижней части ног, вот как я создал свою. Найдите центр одной ноги на 3 дюйма снизу вверх и сделайте отметку. Затем отмерьте от центра по 2 дюйма с каждой стороны. Это сделает отверстие внизу 4 ″ и высоту v-образной формы 3 ″.
Затем с помощью линейки соедините отметки карандашом, а затем вырежьте по линии лобзиком.
Наконец, возьмите кусок дерева 1 ″ x 3 ″ и отрежьте его 28 ″, если вы делаете скамейку длиной 36 ″, или вычтите 8 ″ из длины верхней доски и отрежьте ее до этого размера. Другими словами, если ваша скамейка будет 48 дюймов, отрежьте эту доску до 40 дюймов.
Это те части, которые вы получите после резки.
Собрать
Пришло время собрать ваши части. Будет намного проще, если у вас есть помощник, но если его нет, вы можете прислонить доску к чему-то тяжелому при сборке.Я объясню больше по ходу дела.
Сначала возьмите кусок 1 ″ x 3 ″, нанесите столярный клей на один конец и прибейте его к центральной верхней части одной ноги.
Если вы делаете это самостоятельно, прислоните центральную опорную деревянную деталь к чему-то, что не может двигаться, а затем прислоните подставку для ног к центральной опорной доске и прибейте ее гвоздями.
Затем таким же образом прикрепите вторую ногу.
Вот какой должна быть ваша скамья на данный момент.
Теперь проведите линию по центру верхней доски и сделайте отметки на концах, чтобы вы знали, куда вводить ногти.
Затем положите его на ножки и прибейте в том месте, где вы сделали отметки карандашом. Вы можете забить гвозди полностью вниз вдоль 1 ″ x 3 ″, чтобы обеспечить большую безопасность.
Обожаю деревообработку! Если вы это сделаете, вам понравится, как построить стол в фермерском доме.
Скамья для рисования мелом
А теперь самое интересное — покраска скамейки. Я использовала мелкую краску Dixie Belle в цветном хлопке.
Начните с шлифовки стола средней, а затем гладкой зернистостью.После шлифования возьмите влажное бумажное полотенце и удалите пыль от шлифовки.
Затем нарисуйте мелкой краской Dixie Belle, следуя инструкциям по рисованию мелом.
Как только вы закончите, дайте ему высохнуть и добавьте верхний слой, тогда все готово!
Видите, как легко сделать эту очаровательную деревянную скамейку в стиле фермерского дома?
Заключение
Теперь, когда у вас есть небольшая скамейка, вы можете подумать, что с ней делать.У меня есть пост об идеях украшения скамейки с множеством способов украсить скамейку.
Если у вас есть небольшая веранда, вот пост об идеях украшения маленькой веранды. Он полон дизайнерских советов и хитростей, как сделать маленькую веранду больше.
Напоследок, мои осенние идеи украшения крыльца в бюджетном посте покажут вам, как я стилизовал эту очаровательную простую скамейку своими руками в деревенском доме на осень. Как приятно иметь на крыльце скамейку, а не просто цветочный горшок.
Я надеюсь, что этот пост был полезен, и мне не терпится увидеть, как вы укладываете скамейку внутри или снаружи дома.
Счастливого украшения!
Если вам понравился этот пост, подпишитесь, чтобы получать новые идеи декора каждую неделю. БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ
Схема скамейки 2×4 | MyOutdoorPlans
Этот пошаговый проект по деревообработке своими руками составляет около чертежей скамейки 2 × 4 . Если вы хотите узнать больше о том, как построить красивую скамейку, которую можно было бы использовать внутри вашего дома или на улице, мы предлагаем вам обратить внимание на инструкции, описанные в статье. Я объединился с Джеком из HowToSpecialist.com для этого проекта. Вы можете увидеть его пошаговое руководство для этого стенда здесь .
Работайте внимательно и не забывайте, что хорошее планирование избавит вас от многих проблем и позволит удержать расходы в пределах общего бюджета. Инвестируйте в высококачественные материалы, такие как сосна, красное дерево или кедр. Перед установкой оцинкованных шурупов просверлите отверстия в карманах, чтобы древесина не раскалывалась. Добавьте водостойкий клей в стыки, чтобы усилить жесткость конструкции.
Проекты, выполненные на основе этих планов
Собрать скамью 2х4 так просто!

Планы скамейки 2 × 4
Building-a-2 × 4-сельский дом-скамейка
A — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 — длиной 24 ″, 2 куска — длиной 32 1/2 ″ НОЖКИ
B — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 — длиной 45 ″, 2 куска — длиной 15 1/2 ″, 1 кусок — длиной 12 1/2 ″ РАМА СИДЕНЬЯ
C — 4 шт. По 2 × 4 — длиной 48 дюймов СЕДЛО
D — 1 кусок пиломатериала 2 × 4 длиной 48 ″ TOP SLAT
E — 7 кусков пиломатериалов 2 × 4 длиной 16 ″ BACKCREST
F — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 длиной 18 ″ ПОДЛОКОТНИК
Один день
Как построить скамейку 2х4 со спинкой
Сборка каркаса сиденья
Первым этапом проекта является сборка каркаса сиденья для скамейки 2х4.Вырежьте детали нужного размера и загладьте концы наждачной бумагой. Просверлите отверстия карманов на обоих концах на обоих концах компонентов длиной 45 дюймов и вставьте винты 2 1/2 дюйма в перпендикулярные планки. Убедитесь, что углы прямоугольные, и добавьте клей для надежного соединения. Просверлите отверстия для карманов на обоих концах средней опоры и вставьте винты 2 1/2 дюйма в каркас сиденья.
Крепление планок сиденья
Далее нужно прикрепить планки 2х4 к каркасу. Выровняйте края внимательно и убедитесь, что планки расположены на одинаковом расстоянии.Просверлите направляющие отверстия и вставьте 2 винта 1/2 ″, чтобы закрепить планки на месте. Вы можете разместить деревянный столбик 1/2 дюйма между планками, чтобы получить профессиональный результат и равные зазоры.
Приставка ножек к скамейке
Обрежьте ножки нужного размера из бруса 2 × 4. Установите ножки на сиденье, просверлите пилотные отверстия изнутри и вставьте винты 2 1/2 ″ в ножки. Перед тем, как закручивать винты, убедитесь, что ножки стоят вертикально.
Крепление верхней планки к спинке
Просверлите отверстия для карманов в верхней части задних ножек.Прикрепите верхний компонент, убедившись, что края ровные. Вставьте 2 1/2 ″ винта, чтобы зафиксировать компоненты вместе, не оставляя зазоров.
Крепление планок спинки
Построить спинку скамьи 2 × 4 можно несколькими способами, но самым простым было бы прикрепить вертикальные рейки к раме. Просверлите карманные отверстия в верхней части планок и вставьте 2 1/2 ″ винта в раму. Вы можете отрегулировать зазоры между планками в соответствии с вашими потребностями, разместив больше или меньше планок.
Установка подлокотников
Один из последних шагов проекта — прикрепить подлокотники 2 × 4 к скамейке. Если вы хотите улучшить внешний вид скамейки в деревенском стиле, настоятельно рекомендуем вам скруглить подлокотник с помощью лобзика. Загладить края наждачной бумагой. Используйте винты 2 1/2 ″, чтобы прикрепить подлокотники к каркасу скамейки. Просверлите направляющие отверстия в подлокотниках, прежде чем закрепить их на раме, чтобы древесина не раскалывалась.
Планы скамейки 2 × 4
Один из последних этапов проекта деревообработки — это последние штрихи.Поэтому заполните пилотные отверстия шпатлевкой для дерева и загладьте поверхность наждачной бумагой зернистостью 120–150.
Верхний совет: Если вы хотите улучшить внешний вид столярного изделия и защитить барный стул от гниения, мы рекомендуем вам покрыть компоненты краской или морилкой.
Планы скамейки своими руками
Мой друг Джек из HowToSpecialist.com построил эту удивительную скамейку, используя мои планы. Если вам нравятся планы, взгляните на его учебник , чтобы лучше понять проект.Я был бы рад, если вы прикрепите, поставите лайк и поделитесь моими проектами с друзьями.
Этот деревообрабатывающий проект представлял собой планов садовых скамеек 2 × 4 . Если вы хотите увидеть больше планов на открытом воздухе, мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими пошаговыми проектами. НРАВИТСЯ нам на Facebook и Google +, чтобы быть первым, кто публикует последние проекты.
DIY $ 20 долларов Проект деревянной скамьи для начинающих
Если вы ищете проект для начинающих по деревообработке, эта деревянная скамья DIY идеально подойдет.Менее чем за 20 долларов вы можете купить принадлежности и все необходимое, чтобы сделать прочную и красивую деревянную скамейку. Расходные материалы стоят около $ 20 , но вам понадобится около деревообрабатывающих инструментов от до , резка , сверло , зажим , гвоздь , винт и морилка , эта деревянная скамья своими руками. Ниже приведен быстрый шаг за шагом как сделать своими руками .
ПРОЕКТ ДЕРЕВООБРАБОТКИ ДЛЯ ЛЕГКИХ НАЧИНАЮЩИХ
Купите 8 = 2 x 2 x 3 куска дерева в вашем местном магазине товаров для дома.
Вы можете найти каждый кусок дерева примерно по доллару за штуку.
Выровняйте части, как показано на рисунке (заподлицо с одной стороны), и склейте их вместе.
После склеивания сожмите их вместе и дайте клею высохнуть.
Когда клей высохнет, отрежьте неровную сторону, чтобы древесина приобрела квадратную форму.
Затем вырежьте 1 x 3 x 8 для верхних сторон скамейки. Дрова такого размера можно купить в магазине Lowe’s за 2 доллара.
Используйте гвозди и столярный клей, чтобы прикрепить эту древесину к боковым стенкам скамейки.
Затем сделайте ножки скамейки размером 2 x 6.
Вы можете найти дерево 2 x 6 за несколько долларов в куче металлолома в вашем местном магазине товаров для дома
Измерьте высоту скамьи, затем разрежьте древесину.
Используйте кусок лома 2 x 4, чтобы облегчить прикрепление ножек к столешнице.
Вы можете просверлить пилотные отверстия, если выберете
Используйте клей и шурупы для дерева, чтобы прикрепить ножки к 2 x 4.
Ножки скамейки 2 = 2 x 6, соединенные вместе
Используйте столярный клей и затем прикрутите ножки снизу.
На этом этапе вы можете отшлифовать все до гладкости.

Скамья собрана, и вот как она выглядит перед нанесением морилки.
Деревянная скамейка, сделанная своими руками, оказалась красивой и стоила менее 20 долларов.
Общие размеры деревянной скамейки = 3 фута в длину, 1 фут в ширину и 17 дюймов в высоту

Создание садовой скамейки своими руками

Знаете ли вы, что еще проще построить? деревянная скамейка? Пожалуйста, оставьте комментарий или ссылку ниже, чтобы помочь другим новичкам в деревообработке.
Пожалуйста, поделитесь нашими проектами по ремонту своими руками:
Статьи по теме — Сделай сам — Сделай сам ремонт
АЛЛЕН ВЕТТЕР — Помощник по ремонту своими руками
Аллен — специалист по обслуживанию дома / бытовой техники и автор / создатель этого веб-сайта. Он имеет 33-летний опыт поиска и устранения неисправностей и ремонта всех типов бытовой техники. Свяжитесь здесь
Маленькая деревянная скамейка, сделанная своими руками (бесплатные планы)
Эта маленькая деревянная скамейка , сделанная своими руками, имеет современный, минималистский, многофункциональный дизайн, который идеально подходит для любой комнаты! Настройте длину сиденья и соберите его в соответствии с вашим пространством.Прокрутите вниз, чтобы увидеть руководство и, как всегда, БЕСПЛАТНЫЕ ПЛАНЫ!
Мне больше всего нравится строить скамейки. Они такие универсальные. Я почти уверен, что построил скамейки для каждой комнаты в нашем доме. Этот простой дизайн идеально подходит для начинающих мастеров по дереву (таких как мы с вами!).
Еще важнее тот факт, что для этого требуется всего несколько недорогих досок, поэтому, если вы напутаете и придется начинать все сначала, потеряно не так много, как несколько долларов и некоторые древесные отходы. (Но этого не произойдет!)
Убедитесь, что вы подписались на мой список адресов электронной почты для начинающих DIY-ers, чтобы вы могли получить бесплатные печатные планы и поместить эту милашку в свой список для сборки!
Маленькая деревянная скамейка своими руками
Партнерские ссылки включены для вашего удобства.Щелкните здесь , чтобы прочитать полное раскрытие информации
Необходимые материалы Отрубы

Наконечник: Нет настольной пилы? Купите остатки фанеры в магазине больших коробок и попросите одного из рабочих вырезать их по размеру для вас. Вы также можете купить доску размером 1 × 10. Если вы новичок в области резки углов, нажмите здесь .
2 × 3 отруба
Кол-во 4 @ 24 дюйма, со скосом под 45 градусов на одном конце.
Кол-во 4 @ 11 дюймов — просверлите отверстия в карманах на обоих концах.
Кол-во 1 @ 36 дюймов — просверлить отверстия в карманах на обоих концах
Кол-во 2 @ 14 3/8 дюйма от длинной точки до длинной, со скосом на обоих концах, непараллельно. Измеряйте точность во время сборки.
Фанера
Кол-во 1, длина 36 дюймов, ширина 11 дюймов
Похожие сообщения
Мягкая скамья своими руками с каркасом из искусственного металла
Грязевая скамья своими руками из обрезков древесины
20 проектов EASY Kreg Jig для новичков
Учебное пособие по изготовлению небольшой деревянной скамейки «Сделай сам»
Не забывайте — всегда соблюдайте меры предосторожности при использовании электроинструментов.Прочтите весь учебник и ознакомьтесь с планами , прежде чем пытаться выполнить проект . Используйте столярный клей для всех швов. Повеселись!
Получите БЕСПЛАТНЫЕ планы для печати прямо сейчас!
Щелкните здесь, чтобы получить их на свой почтовый ящик
Шаг 1
Сделайте вырезы и просверлите отверстия в карманах. На приведенном ниже рисунке показаны все необходимые вырезы, за исключением сиденья из фанеры (см. Список вырезов в верхней части этого поста).Я использовал 2 × 3 для рамы , потому что, если вы спросите меня, доски 2 × 3 — это заброшенная доска для гадкого утенка из семейства стад. Они маленькие, но крепкие. Если вы не хотите пухлости, но хотите много силы, 2×3 — ваши друзья.
С помощью приспособления Kreg Jig просверлите отверстия в карманах на каждом конце 11-дюймовых деталей. Обратите внимание, что 24-дюймовые детали скошены под 45 градусов на одном конце, а 14 3/8 дюймовые детали скошены на обоих. Эти углы не являются обязательными. Концы всегда можно оставить прямыми.У меня не самые лучшие углы резки, но на этой скамейке у меня все получилось. Бьюсь об заклад, ты тоже сможешь это сделать!
Если вы новичок в резке под углом и готовы заняться этим в этом проекте, обязательно прочтите , этот пост .
Шаг 2:
Постройте каркас. Рама хорошо сочетается с карманными винтами. Этот прямоугольный зажим значительно упрощает жизнь. Это похоже на третью руку!
После того, как ваши винты с карманом затянуты, у вас останется 2 U-образных элемента.Убедитесь, что скосы обращены друг к другу, а отверстия в карманах обращены к полу.
Отлично!
Я рекомендую оставить верхнюю часть (скошенную с обоих концов) до конца для более точной посадки. Я прикрепил верхнюю часть с помощью пистолета Nail Gun .
У вас получатся две рамки, как на картинке ниже, когда вы закончите прикреплять доски.
Шаг 3
Присоедините крестовину.Я немного забегал вперед и не стал фотографировать без сиденья. Крестовина соединит две рамы вместе и создаст опору для сиденья. Вы можете отрегулировать длину этой доски, если хотите более длинную скамью.
Шаг 4
Прикрепите сиденье из фанеры. Сиденье из фанеры будет удобно ложиться поверх поперечины и рамы. Опять же, вы можете увеличить длину этой детали, если хотите более длинную скамью. Чтобы закрепить на месте, переверните скамейку и прикрутите снизу 2-дюймовыми шурупами.
Теперь осталось только отшлифовать и покрасить по своему вкусу!
Мне нравится чистый, современный, минималистичный вид! У тебя есть место для этой скамейки? Я чувствую, как твои колеса крутятся!
Обязательно прикрепите этот проект, чтобы не забыть его!
Если вы новичок в деревообработке или собираетесь исследовать мир электроинструментов, обязательно присоединяйтесь к моему списку рассылки . Все мои проекты подходят для начинающих! Готовы ли вы перейти от мастера к плотнику?
Я не могу не объяснить вещи подробно с пошаговыми инструкциями. Я ведь учитель! Если вам нравится мой стиль, мы созданы для дружбы 🙂
Если у вас есть вопросы или вы просто хотите поздороваться, обязательно оставьте комментарий!
Нравится это? Поделиться этим!
Как собрать самодельную скамью в японском стиле из 3 досок
Эта милая скамейка из моей новой книги простых, но стильных проектов по деревообработке « Build Stuff with Wood ».Это просто во всех смыслах — вы можете сделать скамейку с помощью торцовочной пилы и аккумуляторной дрели, используя всего несколько обычных кедровых досок для террасы и одну коробку с шурупами. Кроме того, его обманчиво просто построить, учитывая, насколько красиво он выглядит и насколько прочным будет на открытом воздухе. Это действительно лучший из миров.
Все это возможно благодаря тому, что нижняя балка проходит через прямоугольное отверстие на обеих опорах. Обычно этот «паз» делается путем высверливания древесных отходов, а затем с помощью долота и молотка, чтобы вырезать квадратное отверстие, чтобы оно соответствовало балке, но здесь мы используем хитрый трюк, чтобы сделать квадратное отверстие: склеивая и скрепляя отдельные доски вместе чтобы создать именно то отверстие, которое нам нужно.Не требуется сверление или рубка.
Обратите внимание, что это в основном винты, которые скрепляют все вместе, плюс немного клея в нескольких местах. Но они спрятаны на нижней стороне и внутри деталей, поэтому вы их не увидите.
Эту скамейку удобно использовать на веранде, патио или террасе, на траве или в саду, но она выглядит так хорошо, что я бы даже позволил ей пробраться внутрь дома. Если вы принесете его внутрь, я рекомендую отшлифовать его немного более гладко и добавить пару слоев масляной отделки, чтобы он выглядел более изысканно.Если вы планируете хранить его на открытом воздухе, кедр в конечном итоге станет серебристо-серым, независимо от того, смазываете вы его маслом или нет, и он будет сопротивляться гниению, так что я бы не стал беспокоиться.
Инструменты и материалы
Для выполнения этого проекта вам действительно понадобятся только ручная пила и аккумуляторная дрель, но торцовочная пила значительно упростит задачу. Вам также понадобится пара зажимов, которые могут достигать не менее 18 дюймов.
Самое интересное в этой скамейке — это то, как четыре части в каждой стойке прикручиваются и склеиваются вместе, чтобы образовалось отверстие для балки.Это работает, потому что части 2 × 2 в ногах имеют ту же толщину, что и 2 × 4, которые проходят через них, или, по крайней мере, они должны быть. 2×2, вероятно, не будут идеально квадратными, поэтому переверните их в магазине, чтобы убедиться, что хотя бы один размер соответствует толщине 2×4, которую вы выберете.
Эти террасные доски имеют гладкую поверхность и красивые закругленные края, поэтому они создают мебель, удобную для рук, ягодиц и глаз. Кстати, детали называются 2×2, 2×4 и т. Д., Но на самом деле они имеют размер 1/2 дюйма.меньше, чем в каждом измерении.
Перечень материалов
Профессиональный совет при покупке кедра : Как и у многих устойчивых к погодным условиям древесины, сердце кедрового бревна является наиболее устойчивой к гниению частью. Сердцевина имеет насыщенный коричневый цвет, с которым вы, вероятно, знакомы. Однако, чтобы сократить расходы, некоторые поставщики предлагают кедровые доски с кремовой заболонью внутри, снаружи бревна. В этой части древесины отсутствуют химические вещества, устойчивые к гниению, и она начнет крошиться через несколько лет на открытом воздухе.Так что ищите доски без большого количества кремово-белой древесины в них, если таковая имеется.
Краткое примечание о столярном клее : дешевый и доступный повсюду желтый (белый или коричневый) клей для дерева создает прочную связь. В общем, Titebond III — ваш лучший выбор. Он дает вам больше рабочего времени, чем другие версии (до того, как он начнет заклинивать), и он также подходит как для использования в помещении, так и на открытом воздухе, что отлично подходит для этой достойной хвастовства скамейки.
План проекта
На схеме ниже представлены все размеры, необходимые для создания этого проекта.Не стесняйтесь экспериментировать с размерами и деталями дизайна. Например, вы можете сделать это столько, сколько захотите. Но высота 18 дюймов будет подходящей для большинства размеров тела.
Пошаговая инструкция
Шаг 1: Возьмите план проекта и отрежьте каждую часть до нужной длины. Вы можете сделать это с помощью ручной пилы или циркулярной пилы, но торцовочная пила сделает несколько квадратных, гладких и точных разрезов в мгновение ока. Начните с обрезания чистого конца каждой заготовки, затем проведите карандашную линию на другом конце и отрежьте ее там.Вы можете установить рабочую остановку, чтобы сделать идентичные детали одинаковой длины, но работа по карандашной отметке достаточно точна для этого проекта. Обратите внимание, что длинная балка 2 × 4 требует разрезов на конце под углом (под углом 15 градусов).
Шаг 2: Сборка начинается с стоек. Прикрутив и склеив четыре детали вместе в следующей последовательности, вы создадите идеальное отверстие для прохождения длинной балки и пару прочных стоек для поддержки больших и малых стыков. Если вы посмотрите внимательно, то увидите, что я разбил эту сборку на две части: я использовал винты и клей, чтобы прикрепить маленькие части к одной из больших, а затем просто приклеил и скрепил другую длинную часть.
Прикрепите одну из коротких пластин 2×2 к одной из частей 2×4. Сначала переверните 2×2 (обычно не идеально квадратные), чтобы их толщина соответствовала толщине 2×4, используемой для изготовления балки, чтобы она прошла через отверстие в этой готовой сборке с плотной посадкой. Отметьте лица, которые вы будете склеивать, галочкой, чтобы отслеживать их. Также отшлифуйте эти грани для более прочного клеевого соединения с внешними частями эстакады. Эти маленькие детали нуждаются в отверстиях с зазором для винтов, чтобы они не раскололись.Просверлите два отверстия в каждой детали, нанесите немного клея на одну из них, а затем закрутите винты, чтобы прикрепить ее к одной из частей 2 × 4, даже с концом.
Наверните другой 2 × 2 и используйте кусок 2 × 4 в качестве проставки. Возьмите отрезанный кусок того же размера 2 × 4, который использовался для балки, и используйте его, чтобы разместить следующую деталь, которую вы прикрепляете, чтобы отверстие для балки получилось подходящего размера. Плотно прижмите эту вторую деталь 2 × 2 к прокладке 2 × 4, когда будете навинчивать ее. Используйте клей и длинные винты, как и раньше.
Последняя деталь зажимается.Снимите распорный блок 2 × 4, нанесите клей на две части 2 × 2 и зажмите последнюю часть 2 × 4, используя любой тип струбцины, которая будет достаточно длинной. Старайтесь, чтобы детали оставались плоскими, когда вы их зажимаете. Если они изгибаются в ту или иную сторону, может помочь установка одного из двух зажимов на противоположной стороне.
Промыть и повторить. Сотрите клей, который выдавился из стыков, и повторите процесс, чтобы сделать еще одну из этих стоек, которая будет формировать ножки скамейки.
Обрезать концы. Дайте клею высохнуть в течение часа или около того, а затем с помощью торцовочной пилы обрежьте концы ровно и ровно (они, вероятно, не будут). Если пила не может добиться нужной ширины, отрежьте столько, сколько сможете, а затем переверните сборку, совместите лезвие с первым пропилом и отрежьте последний кусок.
Шаг 3: Добавьте верх и низ стоек, чтобы завершить ножки скамейки.
Сделайте фаску на вершине и внизу. Нижняя и верхняя части имеют размер 2х4 с небольшими углами на концах, чтобы немного оживить их.Эти скосы легко отрезать на торцовочной пиле. Начните с нанесения линии на 3/4 дюйма от концов, чтобы направлять ваши разрезы. Затем наклоните пилу под углом 45 градусов, совместите отметку с внутренним краем лезвия и сделайте разрез.
Просверлить отверстия с зазором. Приложите эти детали к вертикальной сборке, чтобы отметить наилучшие места для винтов, затем просверлите отверстия с зазором, чтобы винты свободно проходили сквозь них.
Используйте распорку, чтобы выровнять детали во время сборки. Верхняя и нижняя части перекрывают центральную часть примерно на 1 дюйм с каждой стороны, поэтому поместите 1 дюйм.-толстая прокладка под стойками, чтобы выровнять их, пока вы ввинчиваете длинные винты. Я использовал кусок жесткого пенопласта, который в домашних условиях стоит недорого.
Шаг 4: Это хорошее время, чтобы смягчить углы на всех заготовках. Мебель выглядит намного лучше, если вместо острых краев и сколов можно использовать красивые скосы или закругления. Используйте наждачную бумагу с зернистостью 120, чтобы сломать все края, подкрепленные любым плоским блоком.
Шаг 5: Просверлите вершины опор.Здесь вы будете ввинчивать шурупы, чтобы прикрепить верхние доски скамейки. Здесь можно сверлить под небольшим углом.
Шаг 6: Теперь вставьте балку, чтобы завершить основание. Если вы аккуратно выровняли части стоек, длинная балка 2 × 4 должна войти прямо в них. Проверьте рисунок, чтобы увидеть, как далеко он должен выступать с обоих концов. Убедитесь, что все квадратное, и вбейте длинные винты в боковые углы соединений под углом, чтобы они прошли через балку 2 × 4 в часть вертикальной сборки сразу за ней.Посмотрите внимательно эту часть видео, и вы увидите, как я вворачиваю эти винты с каждой стороны.
Шаг 7: Присоедините верхние доски, и все готово. Выясните, какие стороны верхних досок (сидений) выглядят лучше всего, и положите эти стороны на рабочий стол лицевой стороной вниз. Теперь скрепите три доски вместе, чтобы они оставались выровненными, когда вы их прикрепляете. Переверните основание на верхние доски, чтобы можно было ввинтить винты через верх стоек в верхние доски. Винты длиной 2-1 / 2 дюйма не должны выскакивать из верхней части.Прежде чем водить их, измерьте свес сиденья на каждом конце, чтобы убедиться, что основание расположено по центру. Убедитесь, что центр 2 × 2 имеет винты на каждом конце, чтобы удерживать его. Теперь переверните готовую скамейку лицевой стороной вверх и поместите ее так, чтобы ее могли видеть люди!
Weekend Workshop — это наша еженедельная колонка, в которой мы демонстрируем крутой проект DIY, который можно выполнить с минимальными навыками и опытом.
Рекомендации редакции
.

Читать далее

Перила для лестниц фото: Перила для лестницы (57 фото): удобно, безопасно и привлекательно

Сен 16, 1976 admin

Перила для лестницы (57 фото): удобно, безопасно и привлекательно

Лестница должна гармонично и естественно вписываясь в общую стилистическую концепцию помещения

Перила лестницы дачного дома – многофункциональная и важная часть лестничной конструкции в целом, которая должна не только обеспечить безопасность при поднимании наверх, надежно защищая от падения, но и быть эстетически привлекательной, гармонично и естественно вписываясь в общую стилистическую концепцию помещения.

Содержание

Необычная лестница со стеклянными перилами в модерновом интерьере

Лестница с элегантными перилами в стиле арт-деко

Перила – это ограждение маршей лестницы, которое, с одной стороны, защищает поднимающегося (спускающегося) от падения, а с другой – служат опорой при подъеме, что особенно важно для пожилых людей. Конструкция ограждения состоит из следующих элементов:

Перила в стиле модерн

балясины – это опорные стойки, к которым производится крепление поручня. Они выполняют как практическую (несущую) функцию, так и декоративную
поручни – элемент, используемый при движении по лестнице в качестве опоры. Могут устанавливаться с двух или одной стороны лестничного марша, при этом могут крепиться как непосредственно к стене, так и на балясины

Лестница с коваными заполнителями в викторианском стиле

заполнители ограждений – элемент, заполняющий пространство между балясинами. Зачастую они выполняют исключительно декоративную функцию и в некоторых конструкциях, особенно в современных стилях, от заполнителей вообще отказываются. Впрочем, если в доме есть дети, они обязательны для установки – их наличие значительно повышает безопасность перемещения по лестнице.

Согласно действующим нормативам и стандартам, минимальная высота перил на лестнице должна составлять не менее 90 см. Если ширина лестницы превышает 1,25 м, поручни необходимо устанавливать с двух сторон.

Наличие заполнителей значительно повышает безопасность перемещения по лестнице

Совет! Если в доме есть ребенок, то расстояние между балясинами подбирают так, чтобы исключить возможность просунуть между ними голову.

Перила для лестницы: подбираем материал

Если конструкция лестницы проста в исполнении и к перилам не предъявляются особые дизайнерские требования, то они могут быть изготовлены из простых материалов. Другое дело – лестница эксклюзивной конструкции или которая выступает центральной деталью, неся основную декоративную нагрузку в интерьере – здесь перилам придется соответствовать повышенным требованиям. Иначе – простота и незатейливость конструкции перил испортит весь эффект. Поэтому немаловажно правильно подобрать материал, из которого будут изготовлены перила для лестницы (фото дают возможность сравнить различные варианты). При этом важно соблюсти два правила – соответствие стилю и безусловное выполнение требований безопасности.

Перила должны соответствовать стилю и выполнять требования безопасности

Металлические перила

Очень популярный вариант, в немалой степени благодаря большому количеству вариантов исполнения – от простых, минималистских, состоящих только из стоек и перил, объединенных сваркой, до очень сложных конструкций. Могут изготавливаться из стали, железа, алюминия, а так же в комбинации с другими материалами – стеклом, ПВХ, деревом. Можно использовать любой вид металлического профиля – от арматуры и простых труб до профилей со сложным рисунком. Они очень прочные, устойчивы к динамическим и статическим нагрузкам – даже самые тонкие поручни способны выдержать большое давление. Они могут использоваться как внутри дома, так и на улице. При этом перила для лестницы из металла (фото послужат этому доказательством) кроме основной — защитной, отлично справляются и с декоративной функцией.

Металлические перила — очень популярный вариант

Металлические перила в интерьере стиля кантри

Яркая и интересная лестница в стиле ретро

Кованые перила

Зачастую устанавливаются, чтобы выгодно подчеркнуть выбранный стиль декорирования помещения, поэтому чаще всего их используют в стилистике рококо, барокко и традиционной классики. Кроме элегантности и красоты, кованые элементы смотрятся изящно и утонченно, чего зачастую не хватает фрагментам из дерева. Обычно такие перила получаются легкими для восприятия, визуально «прозрачными», тем самым лестница не поглощает собой пространство. Дополнительный шарм кованые перила на лестницу получат, если использовать отделку в виде золота, серебра или платины

Кованые перила замечательно подчеркивают средиземноморский стиль

Кованые элементы перил смотрятся изящно и утонченно

Дополнительный шарм кованые перила на лестницу получат, если использовать отделку в виде золота, серебра или платины

Перила из нержавейки

Пожалуй, самые надежные и прочные, прежде всего за счет особенностей изготовления. Такие перила обычно выполняют сварным методом, т.е. они не разборные, поэтому способны выдерживать очень большие нагрузки. Кроме того, они отличаются долговечностью – нержавеющее покрытие надежно защитит металл от коррозии, плюс не требуется периодическое подкрашивание. Перила из нержавеющей стали гармонично впишутся в современные (хай-тек, минимализм) интерьеры.

Перила из нержавеющей стали за счет особенностей изготовления очень надежные и прочные

Очень стильные перила в виде растекшейся ртути

Перила из нержавеющей стали гармонично впишутся в современный интерьер

Деревянные перила

Одним из наиболее востребованных материалов в домашнем строительстве остается дерево. Прежде всего – это экологичность, привлекательность и ценовая доступность так называемых «неэлитных» сортов древесины. Немаловажно – дерево тактильно приятно на ощупь, поэтому очень часто, даже если перила и балясины изготовлены из металла, поручни устанавливают из дерева. Даже при минимальной обработке дерево выглядит очень привлекательно.

Деревянные перила в стиле рустика

Натуральная красота дерева дает возможность получить привлекательные сочетания, используя различные формы каркасных стоек. Возможность высокотехнологичной обработки деревянных заготовок предоставляет возможность получить перила для лестницы из дерева (фото ниже послужат подтверждением) необыкновенной формы. При этом привлекательность конструкции ни в коем случае не скажется на выполнении требований безопасности.

Деревянные перила красиво впишутся в морской стиль

ПВХ-поручни незаменимы, если дачные перила установлены на улице. Они очень долговечны, не поддаются гниению, коррозии, грибкам или плесени, отлично моются. Пластик можно подобрать практически любого цвета, чтобы перила максимально гармонично вписались в интерьер/экстерьер. Кроме того, они обладают нескользящей структурой – в данном случае, это очень важно.

Перила могут стать центральной фигурой в интерьере

Сейчас набирают популярность ограждения из стекла. Несмотря на внешнюю простоту и хрупкость, они очень надежные — используется исключительно закаленное стекло или триплекс. Если использовать абсолютно прозрачное стекло, это поможет визуально увеличить помещение – пропуская свет через себя, оно создаст ощущение легкости и невесомости. Стекло с рисунком, витражное или тонированное добавят уникальности интерьеру, а сами перила станут ярким и привлекательным акцентом.

Ограждение из стекла поможет визуально увеличить помещение

Ограждение из стекла смотрится очень стильно

Перила для лестницы своими руками: последовательность работ

Наиболее простыми для самостоятельной установки являются перила деревянные для лестниц – дерево очень просто обрабатывать, а для монтажа потребуется минимум инструментария. К примеру, для установки металлических перил потребуется аренда сварочного аппарата. Рассмотрим поэтапное выполнение работ:

Лестница с металлическими перилами в стиле хай-тек

первыми устанавливают концевые тумбы – их монтируют внизу и вверху лестницы. Если лестница имеет два и больше маршей, то их устанавливают и на поворотах
между всеми тумбами натягивают леску – она определит, как будут располагаться деревянные перила и положение поручней. Кроме того, сразу можно будет определиться, как поручни будут крепиться к тумбам

Винтовая лестница в современном стиле

Перила в стиле лофт

нанесение разметки в местах будущего расположения балясин. Расстояние между ними может быть различным, оно зависит от дизайнерского решения, но чаще всего это расстояние составляет порядка 20 см, а если в доме есть дети, то, как уже указывалось выше, оно должно стать еще меньше. От края ступени балясины устанавливают на расстоянии от 5 до 10 см.
чтобы добиться хорошей фиксации, балясины крепят непосредственно к лестнице или тетивам (первоначально на них закреплена и сама лестница). С помощью саморезов они горизонтально крепятся к лестнице, и под углом – к тетивам. Дополнительной прочности установки можно добиться, используя при монтаже специальный клей

Великолепное сочетание деревянных перил и интерьера в стиле рустика

Совет! Обязательно проконтролируйте с помощью уровня вертикальность установки балясин.

закрепить на балясинах поручни – чтобы процесс прошел быстрее, стоит подготовить (высверлить) пазы
поверхность поручней обрабатывают, убирая пыль и грязь, добиваясь абсолютной гладкости.
всю конструкцию покрывают краской или лаком – это добавит привлекательности и послужит дополнительной защитой для дерева

Яркие перила и стиль фьюжн

Современный дизайн лестниц и перил: фото
При выборе поручней, балясин, ограждений для лестниц помните, что большая часть бытовых аварий вызвана отсутствием ограждений или прочных перил.
Это также особенно важно, если у вас есть дети. Если дети совсем маленькие, еще не могут или им еще не дозволяется передвигаться по ступеням, то конструкция должна быть достаточно удобной для матери и других членов семьи, кто поднимает и спускает ребенка. Если ребенок уже большой, чтобы самому передвигаться по лестнице, то необходимо учитывать его рост для расположения перил.
Выбирая дизайна пролета, надо принять к сведению два существенных момента: безопасность жителей дома, тип внутренней отделки. Первый пункт имеет важное значение для всех типов лестниц.
Перила из кованого железа
Лестница – важный элемент интерьера дома, который отвечает за безопасность жителей и является элементом декора помещения. Вид этой конструкции может полностью измениться в зависимости от выбора балясин, их конструкции, материалов, из которых выполнены все элементы.
Можно добавлять в интерьере кованые ограждения как элемент, который делает переход между декоративными стилями, если дизайн разных помещений и этажей сильно отличается.
Кованые поручни более подойдут классическому стилю, но можно найти варианты для нестандартного.
Стеклянные ограждения с металлическим поручнем
Чтобы выбрать подходящий вариант сооружения, посоветуйтесь с членами вашей семьи.
Учитывайте возраст, привычки живущих в доме. Например, стоит учесть, что если вы поднимаетесь по вашей лестнице легко в силу вашего молодого возраста, то пожилой человек или ребенок нуждается в надежной опоре, чтобы подняться даже на несколько ступенек.
Например, многие привыкли опираться на правую руку, поэтому даже если конструкция имеет опоры и ограждение с левой стороны, надо добавить дополнительный релинг на стену.
Серые балясины
Перила из дерева, металла и стекла пользуются наибольшим спросом на рынке. Деревянные опоры являются классическим выбором, их легко приспособить под цвет интерьера. Этот вид поручней ассоциируется с классической элегантной атмосферой, но может также иметь необычные версии, которые отличаются простотой формы, отсутствием богатого орнамента. Деревянные перила гармонично сочетаются с интерьером любого дома, потому что они имеют естественный, несколько претенциозный внешний вид. Они будут очень хорошим выбором для помещений с деревянной мебелью или паркетными полами.
Поручни и ограждения из разных материалов
Металлические релинги в современном стиле это отличное решение для домов с маленькими классическими лестницами. Поскольку из металла легко создавать различные формы, эти опоры применяются для намотки лестничных клеток и других компактных конструкций.
Несмотря на очень тонкий и элегантный внешний вид, эти перила, как правило, довольно надежны.
Сейчас дизайнеры сочетают в одной конструкции элементы из разных материалов. Как, например, на этой фотографии – металлическая сетка-ограждение сочетается с деревянными опорами. Обе детали имеют свой натуральный цвет, в итоге выходит интересное дизайнерское решение.
Идея: стеклянные ступени, металлические перила
Стеклянная лестница это решение для домов с современным дизайном. Полностью прозрачные стеклянные ограждения, особенно без четко выраженных перил, обладают способностью к размыванию границ пространств, создавая тем самым визуально более открытый интерьер. Кроме того, по этой причине прозрачные ограждения являются наиболее подходящим вариантом для домов со стеклянными стенами или большими окнами: они не блокируют вид и позволяют солнечному свету проходить свободно.
Баннистер в области промышленного дизайна перил
Необычный модный декор помещения красиво сочетается с перилами из двух материалов, которые соответствуют опорам и ограждениям: дерева-стекла, металла-дерева или стекла-металла. Балясины и поручни этого типа являются идеальным дополнением к домам в эклектичном или промышленном стиле.
Вы можете легко выбрать подходящую модель лестницы.
Смотрите также подборку как классических, так и в большинстве своем современных лестниц из самых разных материалов.
Классический дизайн поручней

Современные белые лестницы

Современный дизайн лестниц и поручней

А ниже вы можете увидеть современные облицовочные материалы для лестниц, созданные по инновационной запатентованной разработке C3, которой нет аналогов в мире. Ступени и облицовочные плиты C3 обладают всеми преимуществами традиционных покрытий, но и имеют ряд достоинств, включая необычный дизайн лестниц. Они не имеют аналогов в мире, а познакомиться с этой инновационной технологией вы можете, посмотрев видео по теме:

металлические, деревянные, стеклянные, высота (47 фото)
Второй этаж в доме предполагает наличие лестницы. Мало определиться с тем где она будет располагаться, какого типа будут ступени, надо еще выбрать какого вида и типа будут перила для лестниц. Эта ограждающая конструкция задает внешний вид и стиль, что очень важно для создания гармоничного интерьера.
Содержание статьи
Конструкция, расстояния, размеры
Перила для лестниц необходимы для более безопасного пользования, так как являются ограждающей конструкцией, препятствующей травматизму. Есть модели лестниц, которые наличия каких-либо ограждений не предусматривают. Смотрятся они, возможно, интересно, но пользоваться такой лестницей страшновато. Обычно лестничные перила состоят из нескольких элементов:
Такая простая конструкция, а вариантов имеет она великое множество. И именно перила для лестниц придают им особый шарм и неповторимость, задают стиль.
Материалы
Основные конструкционные элементы перил для лестницы — стойки — делают из древесины разных пород и металла. Поручни могут быть из металла, древесины и пластика. В случае с заполнением добавляются еще такие материалы как стекло, пластик, веревки, текстиль и многие другие. Но еще чаще перила для лестниц делают комбинированными — соединяя два-три материала в одном изделии.
Большая часть лестниц для частного дома делается из нескольких материалов
Деревянные лестничные ограждения
Древесина для изготовления перил на лестницах используется очень давно. Хороша она тем, что можно изготовить элементы в любом стиле. Можно с разнообразной резьбой, узорами — под интерьеры в классическом стиле. Можно простых геометрических форм — для интерьеров более строгого стиля. Еще есть возможность по-разному из оформить/покрасить/обработать лаком.
Деревянные перила для лестниц могут быть не только традиционного дизайна….
Что еще хорошо, что деревянные перила для лестницы можно сделать своими руками. Если опыта в столярном деле немного, можно найти несложный декор. Древесина сама по себе — за счет цвета, фактуры — достаточно эстетична, так что даже простые изделия смотрятся отлично.
Если говорить о том, из каких пород древесины лучше делать перила для лестницы, то предпочтительнее более твердые сорта, с ярко выраженной структурой: бук, дуб, вишня. Из хвойных — кедр, лиственница. Делают лестничные перила и из сосны и ели, но сосновые изделия слишком мягкие, придется быть осторожными, а ель тяжело обрабатывать. Остальные перечисленные выше породы, в принципе тоже не мечта в обработке, но они очень красивы, так что на сложности обычно закрывают глаза.
Металлические перила для лестниц
Перила из металла, пожалуй, еще более разнообразны. Есть три способа изготовления металлических ограждений для лестницы: сварка, ковка, сборка из труб и фитингов.
Металлические перила из труб и фитингов и кованные… разница в стиле и …цене
Причем «ковка» — не обязательно горячий процесс. Есть станки для холодной ковки, которые дают возможность сделать самые разнообразные крученые и гнутые элементы. Плюс к тому — возможные «горячие» процессы. Это само по себе дает немалый простор для фантазии. А еще можно использовать разные металлы и прокат:
Круглый или квадратный пруток.
Круглую или профильную (квадратную или прямоугольную) трубу.
При этом металл может быть: обычная черная или конструкционная сталь с последующей покраской самыми разными красками, нержавеющие, никелированные, хромированные трубы различного сечения. Есть даже варианты с бронзовыми или медными элементами.
Так как металл более пластичный, из него чего только не делают. Растительные орнаменты, геометрические, фантазийные, те, которые даже определить сложно.
Стекло
В привычном понимании стекло — хрупкая вещь,но для лестничных перил используется специальное — каленное или ламинированное. Ламинированное стекло — дуплекс или триплекс. Это лист стекла, проклеенный прозрачной полимерной пленкой. Технология такова, что прозрачность стекла ничуть не страдает, а прочность повышается в разы. Подобный материал используют для машин. Даже если при сильном ударе оно разобьется, не разлетится, а осколки будут висеть на пленке.
Есть два типа лестничных перил из стекла: базкаркасные (только из стекла) и когда стекло — только заполнение
Каленое стекло делают по другой технологии. Его нагревают до высокой температуры, затем, обдувая воздухом с двух сторон, быстро доводят до нормальной температуры. После такой обработки оно становится в разы прочнее, хорошо выдерживает ударные нагрузки, разбиваясь, рассыпается на осколки с ровными не острыми гранями.
В общем, оба вида стекла безопасны. Кроме того, они хорошо смотрятся, так как подобные конструкции не выглядят массивными и тяжеловесными. Стекло может быть прозрачным, тонированным,цветным. При желании можно сделать рисунок по типу витража. Так как заполнение получается сплошное, данный вид ограждения можно считать абсолютно безопасным. Остающиеся технологические зазоры в несколько сантиметров неопасны даже для мелких домашних животных.
Есть стеклянные перила, у которых есть деревянные или металлические опорные столбы, присутствуют и поручни. Эти модели, скорее можно назвать комбинированными. Большей частью стекло ставят между столбами, сверху делают поручень из того же материала. Такие перила получаются практически невесомыми, не закрывают обзор. Они могут использоваться как внутри помещений, так и снаружи. Особенно они хороши для балконов, лоджий или террас, так как не мешают обзору.
Есть также «чисто стеклянные» ограждения для лестниц, в которых кроме стекла нет ничего. Интересный вариант для нестандартных интерьеров. Для данных конструкций используют дуплекс или триплекс толщиной от 10 мм, что увеличивает их стоимость по сравнению с «рамными» вариантами, где можно ставить более дешевое закаленное стекло.
Пластик в перилах для лестниц
В лестничных перилах пластик может использоваться в виде поручней. Круглые, овальные, прямоугольные поручни из пластика — бюджетный и практичный вариант. Бюджетный — потому что стоят такие перила недорого, практичный — потому что гладкий пластик легко вытирать, да и не протирается он, не требует замены лакокрасочного покрытия. Единственное что его может повредить — значительная ударная нагрузка. Но она критична для всех видов перл.
Металлические лестницы с пластиковыми перилами — один из самых практичных и долговечных вариантов
Примерно такого профиля, круглого или овального сечения
Смотрятся пластиковые поручни на металлических перилах неплохо
Наборные пластиковые балясины собираются из готовых элементов
Еще могут быть сделаны из пластика балясины. В этом случае в пластик (обычно ПВХ) вставляется металлическая сердцевина. Она и будет нести нагрузку, а пластик — лишь декоративный элемент. Лестницы с пластиковыми элементами более дешевые, но не менее долговечные. Ведь ПВХ, их которого обычно делают лестничные перила, не гниет, не теряет своих свойств с годами. Материал ненатуральный, но практичный.
Комбинированные перила для лестниц: красивые варианты
Очень много необычных и декоративных лестничных ограждений получаются при комбинации двух или даже трех материалов. Сочетание дерева и металла, дерева и стекла, металла и стекла, всех этих трех материалов дают невообразимое число вариантов и вариаций.
Область использования
По месту расположения лестницы бывают внутренние и наружные. И те, и другие оснащаются перилами. Обычно перила для внутренних лестниц имеют более изысканное заполнение, чем для наружных, но это не всегда так. Есть очень даже красивые кованные или деревянные перила для крыльца, лестницы на второй этаж.
Стеклянные перила на улице не мешают рассматривать пейзаж
Выбор типа оформления
Если в доме есть балкон, терраса, логично, если их ограждение будет в точности повторять рисунок перил для наружной лестницы. Исключение обычно — лестница на чердак. Их стараются делать менее заметными в этом случае чаще всего используют простую приставную лесенку, которую можно убирать или укладывать вдоль цоколя.
Перила для лестницы и ограждение балкона, террасы должны быть в одном стиле
Если есть необходимость сделать стационарный подъем, его можно обыграть, сделать винтовой или с поворотными площадками, оформить красивые перила. Второй вариант — сделать простую вертикальную лестницу, приварив по бокам небольшие поручни. Насколько такой вариант впишется в оформление дома, вопрос архитектуры, но он однозначно более дешевый.
Пластик и стекло для уличных перил
Если говорить о материалах для перил наружных лестниц, то использовать можно любой: и древесину, и металл, и стекло, и пластик. При выборе пластиковых поручные или заполнения необходимо уточнить, выдерживает ли он эксплуатацию при минусовых температурах и воздействие ультрафиолета. Если да, можно ставить не задумываясь.
Если боитесь, что стеклянные перила на улице могут повредить, используйте бронированное стекло: выдерживает даже выстрелы в упор
Со стеклом еще проще — оно ни на температуру, ни на ультрафиолет не реагирует. Единственное что может останавливать — его хрупкость. Но, если использовать каленое или ламинированное стекло, хрупкость эта кажущаяся. Зато стеклянные перила на крыльце, балконе, террасе абсолютно не мешают обзору.
Особенности металла на улице
С металлом не все однозначно, но все понятно. Если выбраны перила для лестниц из нержавеющих, оцинкованных или никелированных труб, необходимо предварительно поинтересоваться, предназначены ли они для использования на открытом воздухе. Да, есть такая «нержавейка», которая только для внутреннего применения.
Металл придется периодически красить по-новой
Если перила для лестницы сделаны из черного металла, их придется красить. Причем использовать надо краску для наружных работ. Каждый элемент необходимо тщательно, до чистого металла, очистить от ржавчины или окалины, прогрунтовать и только потом красить. Так будет гарантия, что несколько лет уличные перила для лестницы будут выглядеть нормально. Плохая новость в том, что краска рано или поздно сдаст свои позиции, придется ее зачищать, снова грунтовать и красить. Но это — неизбежно и не для кого не новость.
Обработка деревянных перил наружного применения
С древесиной все и проще и сложнее. Как известно, она неплохо себя чувствует и на улице, но также как и черный металл, требует тщательной обработки. Перед установкой/монтажом элементы деревянных перил для лестницы пропитывают защитными составами для наружного применения. Обратите внимание, что некоторые из них окрашивают древесину в нехарактерный цвет (красный, зеленоватый, сероватый). Если вы планируете перила красить укрывной краской, это не столь важно. Но если собираетесь только поменять тон, сделать темнее или светлее, подобное «подсвечивание» сильно мешает, особенно для светлых тонов.
Вот так выглядит древесина, пропитанная маслом для дерева
После того, как защитное покрытие высыхает, можно наносить краску/лак/масло для древесины. С красками и лаками вопросов немного: необходимо чтобы они были пригодны для наружных работ. Тон, степень блеска выбираете по собственному вкусу.
Про масло для древесины (может быть написано «для террас» и что-то подобное) стоит сказать несколько слов отдельно. Оно не создает на поверхности защитной пленки, а проникает между волокон, создавая защитный барьер толщиной в несколько миллиметров. Хорош этот вид защитного покрытия тем, что при обновлении, нет необходимости удалять старое. Просто поверх чистой высушенной древесины наносится новый слой. Все, никакого снятия старого лака или краски. Шлифовка — только при необходимости, если в процессе эксплуатации вытерлись или повредились некоторые места. Минус масла для древесины — оно дорогое. Но того стоит.
Перила на лестницу в дом (72 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО
Ковка перила крыльцо

Перила лестничные ковка

Кованые перила для лестницы

Кованые перила для лестницы

Лестничные ограждения Артеферро

Перильные ограждения лестниц

Кованые перила для лестницы с подсветкой

Перила для лестницы из металла

Металлические перила для крыльца

Перила из металла Пятигорск

Кованые перила

Окна для прямой лестницы сбоку решения

Кованые перила Металлист

Ограждение крыльца из металла

Стеклянные перила

Перила для лестниц

Перила для уличной лестницы

Кованые ограждения лестниц

Кованые перила

Кованые перила для лестницы

Ограждение лестницы

Деревянная лестница с металлическими балясинами

Кованые перила для крыльца в частном доме

Перила для лестниц в частном доме

Поручни из профильной трубы в беседку

Ковка входная группа Виноградная лоза

Перила ПК-48

Перила с балясинами

Лестничные ограждения из нержавейки

Кованые перила для лестницы

Перила на лестницу в дом

Перила для лестниц

Кованые перила для лестницы

Ограждение лестницы

Стеклянные балясины

Акриловые ограждения для лестниц

Лестничный балкон ковка

Красивые перила для крыльца

Поручни для лестниц металлические

Кованые перила

Ограждение лестницы из металла

Лестничные перила и ограждения

Перила для лестницы из металла

Перила для лестниц

Ковка с Артеферро

Металлические перила

Кованые перила

Фирма Вента лестничные ограждения

Ограждение из нержавейки для лестницы

Кованые перила для лестницы внутри дома из Леруа Мерлен

Кованная лестница на мансарду

Кованые перила внутри дома

Ограждение лестницы

Ограждение лестницы

Комбинированные металлические ограждения для лестниц

Лестница ковка

Кованые перила

Деревянные перила для лестницы

Кованые перила для лестницы

Поручни нитрид титана

Перила для лестницы из металла

Поручень 3002102 ковка

Кованые ограждения лестниц

Кованые поручни для лестницы

Кованые перила

Кованые перила

Кованые ограждения лестниц

Плекси ограждения лестниц

Ограждение лестницы

Металлические перила

Перила ПБЛ 2р

Крепление площадки кованной лестницы
75 фото лучших идей дизайна и обустройства!
Ограждения лестничных маршей из разных материалов
Хотя ограждение лестницы — это второстепенная конструкция, его роль достаточно большая в обеспечении безопасности и удобства при передвижении на второй этаж дома или квартиры. Самые распространенные виды перил для лестниц – деревянные и металлические, которые могут быть коваными, литыми и комбинированными.
Все элементы для ограждения лестниц, чаще всего, изготавливаются в одном стиле и гармонируют с внешним видом ступенек и косоуров. Статья предлагает подробно познакомиться о видах ограждений для лестниц, материалах, способах изготовления и монтаже конструкций.
Требования к лестничному ограждению

Основные размеры ограждения
Перила — это часть конструкции для лестниц самой разной конфигурации.
Их назначение:
Обеспечить комфортное передвижение по лестничному маршу.
Предохранить человека от падения за пределы конструкции.
Добавить изюминку в интерьер помещения. При выборе ограждения значительную роль играет дизайн перил для лестниц.
Чтобы обеспечить безопасность при передвижении по лестнице, следует соблюдать требования к устройству ограждений по ней, объединенные в ГОСТах и СНиПах. В документах указаны основные размеры перил для лестниц, требования к материалам и качеству поверхностей.

Схема выбора высоты перил
Основные из них:
Высота ограждений выбирается в пределах 900 — 1000 мм;
При монтаже стоек, расстояние между ними должно быть примерно 600 мм;
Между стойками пространство располагается заполнение;
При фиксации поручня на стене расстояние между стеной и поручнем не должно быть меньше 70 мм;
Накладки на перила ограждений лестничного марша делаются непрерывными, гладкими и ровными, а площадь их сечения, примерно, 50 мм²;
Поручни должны иметь закругленные концы и выступать на 300 мм за линию последних ступенек.

Установка дополнительного поручня для детей
Размещение конструкций
Безопасность при возведении лестниц должна быть превыше всего. Особенно это требование касается семейных домов с маленькими детьми или пожилыми людьми. В этом случае перила должны иметь максимальную прочность. Имеющиеся балясины необходимо располагать на небольшом расстоянии друг от друга.
Узкие лестницы необходимо обустраивать перилами с обеих сторон. Если с одной стороны находится стена, то на ней должен крепиться поручень. Широкие конструкции предполагают наличие перил с двух сторон. Стандартная высота их колеблется в пределах 90-120 см.
При строительстве лестниц не следует забывать о необходимости установки концевых и поворотных тумб. Они по цвету сходны с балясинами, но гораздо прочнее их. Для предотвращения травм поручни в лестничных ограждениях из дерева должны иметь гладкую структуру. В доме с маленькими детьми лучше выбирать гладкие и нетравматичные материалы при возведении конструкций.
Варианты создания перил для лестниц своими руками
Содержание статьи:
Не имеет значения, в каком стиле сделана ваша квартира, если в ней есть лестница, то она уже с изюминкой. А основным ее элементом считаются необычные перила, которые обеспечивают всем жителям квартиры безопасность и придают ей особый вид. Зачастую создание перил для лестниц своими руками делают одновременно с лестницами, но бывают в жизни исключения.
Выбор ограждения
После знакомства с устройством конструкции, и выбрав нужный материал для ее изготовления, можно приобретать готовые перила для лестниц или изготовить их своими руками, учитывая при этом некоторые нюансы:
Предварительно продумать места крепления конструкции. При создании каркаса лестницы иногда необходимо заложить крепежные элементы: установить фланцы или приварить гайки.
Совет: При облицовке проступей деревом или камнем, необходимо оставить технологические отверстия, в которые будут устанавливаться закладные, для монтажа ограждения в конечной стадии сборки.
Предусмотреть места примыкания элементов конструкции друг к другу. Для этого крепятся декоративные накладки, шайбы, плинтуса, скрывающие неравномерные щели, имеющиеся зазоры между деталями изделия. При этом важно использовать резиновые вкладыши, втулки из фторопласта между металлическими деталями и стеклом, камнем. Это поможет предотвратить образование в хрупких деталях конструкции сколов, трещин;
Соблюдать наклон поручня в соответствии к линии наклона ступенек. Для безопасного передвижения по лестнице, наклон этих элементов должен быть на всей длине одинаковым. Из-за изменения высоты поручня, его неудобно будет использовать, что может стать причиной получения травм;
Выбирать оптимальную высоту поручня, чтобы перемещаться по лестнице было удобно всем членам семьи;
Выдерживать для расстановки балясин минимальный шаг. Между балясинами шаг должен быть таким, чтобы дети или домашние животные не могли в них проскользнуть;
Ограждения и перила для лестниц должны быть жесткими, надежно установленными, а при передвижении человека не должны трястись.
Какие выбрать ограждения, узоры для лестниц и перил, каждый решает самостоятельно. А поможет в этом предлагаемое видео в этой статье.
Особенности ограждения со стеклом
Современные перила для лестниц все чаще изготавливаются из стекла.
При этом стоимость конструкций зависит от:
Типа материала, его прозрачности или цвета;
Типа кромки, которая может быть: карандашом, еврокромкой, венецией;
Количества отверстий;
Способа обработки поверхности — с пескоструйкой или без нее.
Для получения надежного и красивого ограждения лестницы из стекла, следует соблюдать несколько советов:
Создавая эскизы перил для лестниц, необходимо между отдельными элементами конструкции закладывать зазоры, примерно, 8 – 10 мм. Это связано с тем, что при изготовлении стеклянных деталей может возникнуть погрешность — она не должна оказывать влияния на монтаж конструкции;
От края стекла до отверстий нужно оставлять достаточное расстояние. При близком расположении отверстий к краю возможно появление трещин, сколов при закалке стекла и его эксплуатации;
Выбирать для деталей ограждения стекла достаточной толщины, не менее 8 –10 мм;
Заказывая стекла в сторонних фирмах, необходимо указывать требуемую обработку острых углов – снять на всех кромках фаски 2 мм. Это предотвратит порезы людей, уменьшит остаточное напряжение, возникающее в острых углах, что может привести к появлению сколов;
Отверстия под крепежные элементы необходимо сверлить диаметром на 15 – 20 мм больше, они помогут компенсировать погрешности монтажа конструкции;
При монтаже должны предусматриваться резиновые, фторопластовые или силиконовые втулки;
Совет: Стекло следует крепить через уплотнительные прокладки, переходники, для предохранения материала от разбивания, появления трещин в стеклах.
Приобретая стекло, его обязательно нужно перед монтажом перемерять;
Установку стекла желательно выполнять в конце ремонта помещения. Это сохранит их целыми, при выполнении прочих строительных работ.
Ограждение из нержавеющей стали
Нержавейка для ограждения лестницы – это надежное и красивое решение. Такие стационарные или съемные перила для лестниц хорошо противостоят самым разным неблагоприятным факторам, таким как: повышенная влажность, высокая температура воздуха, агрессивные химические средства.
Монтируя перила для бетонных лестниц, следует придерживаться нескольких полезных советов:
Предусмотреть установку закладных деталей для крепления балясин;
Предварительно заказать нужные токарные детали для стыковки элементов конструкции;
Нержавеющая сталь сваривается с помощью аргонной сварки. При этом нет брызг, сварной шов получается аккуратным и ровным;
При сварке труб внутренние углы не провариваются цельными швами — достаточно сделать лишь несколько прихваток;
Установка лееров или балясин должна выполняться с минимальными зазорами между элементами;
Для получения красивой поверхности нержавеющую сталь необходимо шлифовать или полировать;
Шлифовка выполняется с помощью абразивных лент, зернистость которых 60;
Полируется нержавеющая сталь в несколько этапов:
детали шлифуются лентой;
лепестковыми кругами, зернистость которых до 320 или до 600;
металл обрабатывается фетровыми или войлочными кругами до получения блестящей поверхности.
Использование специального покрытия позволяет получить перила для лестниц никелированные.
Перила из алюминия

Перила для лестниц алюминиевые
Новым решением для современного интерьера являются перила алюминиевые для лестниц.
Такие изделия полностью отвечают требованиям дизайна, обладают многочисленными другими достоинствами, среди которых:
Привлекательный внешний вид;
Уникальные свойства по прочности и износостойкости;
Нет необходимости специального ухода;
Длительный срок эксплуатации. Перила из алюминия для лестницы сохраняют свой первоначальный внешний вид в течение всего периода эксплуатации;
Большой выбор вариантов исполнения;
Доступная стоимость;
Быстрый и простой монтаж. Нет необходимости в проведении сварочных и полировочных работ;
Широкий выбор декоративных элементов, которые используются для заполнения. Это могут быть: панели из алюминия, стеклянные вставки, металлические листы;
Возможность выбирать разное цветовое оформление;
Нет некрасивых мест соединения элементов конструкции;
Перила из анодированного алюминия имеют стойкость к появлению коррозии, что позволяет применять их на открытом воздухе, независимо от погодных условий;
Изделия не требуют особенного ухода, их достаточно вытереть мягкой ветошью.
При монтаже в единую систему используются скрытые винтовые соединения и склеивания, что позволяет выполнять соединение деталей под любым углом.

Сборные перила из алюминия
Перила из черного металла

Ограждение из черного металла с детскими перилами
Лестница, которая имеет ограждения из черной стали, имеет самую низкую цену. А при качественной обработке всех деталей можно получить достаточно красивую и стильную конструкцию.
Чтобы к минимуму свести ошибки при изготовлении изделия, следует соблюдать некоторые рекомендации:
При разработке проекта должно закладываться достаточное количество мест креплений всех элементов;
Для изготовления стоит использовать низкоуглеродистую сталь. С увеличением содержания углерода, ухудшается свариваемость металла;
Все сварные швы должны тщательно зачищаться;
Поверхности после сварки очищаются от ржавчины, обезжириваются, грунтуются;
Для шпаклевки и окрашивания металлических изделий, стоит использовать автомобильные покрытия, обладающие стойкостью к различным негативным факторам, что увеличивает срок их использования.

Сварной вариант изделия
Перила из нержавейки
Пожалуй, самые надежные и прочные, прежде всего за счет особенностей изготовления. Такие перила обычно выполняют сварным методом, т.е. они не разборные, поэтому способны выдерживать очень большие нагрузки. Кроме того, они отличаются долговечностью – нержавеющее покрытие надежно защитит металл от коррозии, плюс не требуется периодическое подкрашивание. Перила из нержавеющей стали гармонично впишутся в современные (хай-тек, минимализм) интерьеры.
Перила из нержавеющей стали за счет особенностей изготовления очень надежные и прочные
Очень стильные перила в виде растекшейся ртути
Перила из нержавеющей стали гармонично впишутся в современный интерьер
Алгоритм создания перил для лестницы своими руками из древесины:
1. Сначала необходимо установить боковые стойки. Если лестница будет с пролетами, то осуществляется установка и стояк. На них крепят шнур на нужной высоте, по которым и будут монтироваться балясины.
Обратите внимание! Все элементы перил для лестницы своими руками крепят максимально крепко, чтобы не была допущена даже незначительная погрешность.
2. Балясины можно монтировать по тетиву или ступени. Если вы выбрали второй вариант, то торцы необходимо зарезать под прямым углом.
Обратите внимание! Второй вариант установки балясин значительно уменьшит ширину лестничного проема, поэтому это необходимо учитывать при проектировании лестницы.
3. Крепятся балясины при помощи специальных шпилек по заранее сделанной разметке карандашом. Ее делают по центру балясины (сверху и снизу). Чтобы не допустить даже минимальной неточности нужно использовать уровень только вертикально.
Обратите внимание! Более качественное крепление будет при использовании саморезов. Для монтажа балясин гвозди можете не использовать.
4. После установки балясин, на них крепится особая планка, которая считается основой для монтажа поручня.
Когда перила будут полностью установлены, их следует почистить и покрыть лаком. Если все сделать правильно, то прослужит вам такая конструкция еще долгие годы. И перила не будут скрипеть, раздражая всех членов семьи.
Перила фото для лестниц, поручни: нержавейка, сталь, дерево, стекло
Выбрать категориюКомплектующие для перил из нержавеющей стали (1 351) Балясины, стойки перил (220) Детали перил чёрный хром (197) К стене перил крепёж чёрн хром (32) Крепление ригеля перил чёрн хром (35) Крепления поручня перил чёрн хром (61) Крышки перил, заглушки черный хром (30) Повороты перил, отводы, черный хром (29) Поручни перил черный хром, дерево (8) Стекло держ перил черн хром (9) Стойки перил, фланцы, чёрный хром (35) Комплектующие для перил зеркало (471) Балясины, стойки, фланцы, крепления (130) Заглушки, дек. крышки, вставки (54) Крепления поручня (90) Крепления ригеля (41) На стену кронштейны (43) Повороты, отводы, шарниры, фитинги (58) Поручни нержав труба, дерево (18) Расходники, крепеж (90) Стекло держатели (14) Фитинги для перил бронза (178) К стене перил крепёж бронза (39) Крепление поручня перил бронза (66) Крепление ригеля перил бронза (32) Крышки перил, заглушки бронза (34) Повороты перил цвет бронза (27) Поручни перил бронза, бук, дуб (8) Стекло держатели перил бронза (10) Стойки перил, фланцы бронза (23) Фурнитура для перил шлифовка (325) Держатели стекла перил шлифовка (13) Крепление ригеля перил шлифовка (34) Крепления поручня перил шлифованные (72) Крышки, заглушки, перил шлифовка (36) На стену кронштейны перил шлифовка (41) Повороты перил шлифованные, отводы, шарниры втулки (43) Поручни: труба шлифовка, бук, дуб (12) Стойки ограждений шлифовка, фланцы, крепления перил (104) Элементы для перил золото (212) Крепление ригеля перил золото (37) Крепления поручня перил цвет золото (63) Крышки перил, заглушки, вставки золото (37) На стену кронштейны перил золото (43) Повороты перил, отводы, втулки цвет золото (30) Поручни перил золотой цвет (8) Стекло держатели перил золото (10) Стойки перил, фланцы, крепления цвет золото (35)Ограждения секциями (224) Ковка. Лофт. Отбойники (58) Отбойники для прилавка (8) Перила в стиле лофт секциями (14) Перила кованые секциями (36) Ограждения для детских учреждений (37) Ограждения из нержавейки детские (17) Ограждения стальные окрашенные (9) Стальные окрашенные многоцветные (11) Ограждения для маломобильных групп (53) Настенные поручни (4) Ограждение раковины (3) Перила для пандусов (39) Поручень для унитаза (7) Ограждения лестниц с вертикальным заполнением (49) Нержавеющие ограждения секциями вертикально (9) С деревянным/нержавеющим поручнем (3) Стальные окрашенные вертикальные секции (10) Ограждения с ригелями (44) Ограждение с деревянным/нержавеющим поручнем (6) Ограждения лестничные перила нержавейка с ригелями (30) Стальные окрашенные ограждения с ригелями (8) Поручни на стены готовые (19) Поручни на стены с деревом (3) Поручни настенные нержавеющие (9) Поручни настенные стальные (7)Перила (1 554) Вертикально перила комб. (94) Детские перила (38) Металлические перила (37) Перила деревянные (287) Перила деревянные верт. (73) Перила золото, бронза (62) Перила из нержавеющей стали (543) Перила лофт, ковка, мет. (69) Перила нержавейка верт. (273) Поручни для инвалидов (35) Поручни на стены (35) Стеклянные перила (94)
Поиск
Перила для лестниц: установка, эксплуатация, особенности
Перила – это ограждения, предназначенные для безопасного подъема по лестнице, спуска с нее. Перила являются опорной частью лестницы, имеющие поручни вверху. Второстепенные задачи, которые решают перила – стиль помещения или украшение лестницы на улице.
Важные правила установки и эксплуатации перил
Вот что говорят негласные законы монтирования перил для любой лестницы для частных нужд:
если ступеней больше, чем 3, то делают перила высотой более 90 см,
когда ширина лестничной клетки более 1,2 м, обязательно устанавливают перила с двух сторон,
при оборудовании безопасной для детей и взрослых капитальной лестницы, боковые ограждения тоже выбирают с надежными вертикальными балясинами (специальные стойки), между ними максимум 15 см,
деревянные перила не делают вне помещений,
в офисных помещениях лестницы имеют две тетивы по бокам, не меньше,
если планируют оборудование лестницами входной зоны торгового центра, то берут как минимум три регеля перил, это еще более широкая лестница, чем в предыдущем примере.
Виды перил
Различают внутренние и внешние перила. Внутренние не подвергаются воздействию дождя и снега, дополнительной влажности, а внешние всегда делают атмосферостойкими. Материал берут покрепче: металлические, бетонные перила, составляющие из натурального камня. Лишь для уютных и простых дачных домиков, маленьких (меньше трех комнат) загородных участков выбирают деревянные лестничные перила.
Внутренние ограждения делают из дерева, из монолитного металла, кованных дополнительных элементов, комбинации этих вещей, штампованными, литыми, сварными. Более пятидесяти лет изготавливали перила для внутренних лестниц из дерева и металла, это всегда было модно. Сейчас их делают даже из стекла, особо прочного, специально подготовленного. Лучше брать качественную древесину: сосну, кедр, лиственницу, орех, вишню.
Подразделение перил по видам используемых материалов:
Стеклянные перила. Встречаются в основном в офисных центрах, общественных местах, редко – на частных виллах, в загородных домах. Стекло толстое – 90–150 см в длину, от шести до девяти сантиметров в толщину. Поверхность может быть матовой, прозрачной, тонированной, содержать рисунки на разную тематику (природа, геометрические рисунки, авторские фото, картинки, гномики).
Пластиковые перила. Прочны, легки, влагоустойчивы, выявляют противодействие внешним патогенным факторам, дешевле металлических и деревянных перил.
Металлические перила (хромированный алюминий, нержавеющая сталь, латунные трубы). Прогрессивные дизайнеры используют в отдельных инсталляциях даже обычную арматуру, трубы, всевозможные железные детали, кованые элементы декора. Алюминиевые перила устойчивы к температурным изменениям.
Бетонные перила. Обычно их строят вместе с лестницами из того же материала, в основном на улице, обшивают облицовочным кирпичом.
Деревянные перекрытия лестницы. Самое давнее предпочтение людей. Подходят для домашней декоративной отделки перил. Используют любое дерево, в том числе ценные породы, хотя они дороже обычных: береза, например.
Конструкционные особенности перил
Поручни предназначены для безопасности на лестницах, они – опора при ходьбе, они являются специальным декоративным элементом, украшением помещения. Несущее основание – это стойки. Между стойками могут располагаться декоративные узоры.
Стеклянные перила сначала крепят к стойкам, по окончании этой процедуры прикрепляют наверху поручень. Они выдержат, материал изготовления: акрил, триплекс, закаленное специальное стекло. Ограждения для лестниц из таких материалов безопасны, если правильно выполнить монтаж элементов конструкции друг к другу.
Верхушки лестницы (иначе говоря, перила или поручни), которые должны быть на любой конструкции перил, фиксируют их, некоторые конструктивные элементы (например, ступени). Для надежного крепления используют стальные стержни.
Какой бы ни была форма лестничного перекрытия, она должна совпадать с формой перил точно до миллиметра.
Вертикальное соединение не рекомендуют.
Если поручень покоробит от влажности, то все изъяны будут видны невооруженным глазом. Лестница может осесть в точке прогиба тетивы. Чем проще форма перила, тем меньше вероятность неверных изгибов перила. Глубина опоры тетивы лучше пусть будет на 25 % внутрь материала.
Между перилами и ступеньками расположились элементы заполнения. Балясины, доски, стержни из металла разнообразной формы.
Роскошные кованые перила в сочетании с деревом и другими материалами. Секреты изготовления и варианты стилей
В двадцать первом веке мастера делают ручную и механическую ковку, когда изготавливают перила и прилагающиеся к ним элементы интерьера. Любая из этих работ стоит недешево по сравнению с фабричным изготовлением деталей одинаковых перил.
Способы изготовления кованых перил:
горячая ковка,
холодная.
В процессе нагревания металл бьют молотом, специальными кузнечными инструментами для придания болванке нужной формы конечного целевого изделия. Это первый вариант – горячая ковка. Холодная ковка не предполагает нагревания, а форма изделию придается на станках (например, на фрезерных) или другим, холодным методом.
Для ковки перил используются такие цветные металлы, как медь, латунь, бронза. Естественно, этот перечень не включил в себя основные металлы, перечисленные в другом разделе, как основу всегда используют сталь. Нередко берут заменители металлов, полимеры. Некоторые конструкции куют целиком, а для отдельных работ детали производятся сразу несколькими мастерами и подгоняются после этого.
Цвет придают почти любой из желто-красно-сине-зеленой гаммы, ведь методы окрашивания теперь являются более прогрессивными, чем даже двадцать лет назад. Речь идет о химических способах окрашивания. Если перила хотят видеть из бронзы, но это дорого, то используют краску с эффектом бронзы или другого дорогого металла. Достигают эффекта такого после воздействия на патину. Сине-зеленая патина имитирует эффект коррозии.
Технология изготовления такого сложного конструктивного элемента, как кованые перила для лестницы такая: сначала готовят форму перил, потом – куют остальные декоративные элементы. Для удачного завершения изделие покрывают защитным раствором.
Кованые перила делают одним из следующих стилей:
Русский стиль с наличием характерной символики, орнаментов, цветочков, другой растительности.
Асимметричный модерн. Стиль, характеризующийся неравномерными формами исполнения (линейные части соседствуют с объемными). Правая и левая стороны изделия непохожи. Обилие завитушек.
Барокко любит завитки не меньше. Это вычурный, ярчайший стиль в дизайне. Формы еще сложнее, чем в предыдущем.
Рококо – сосед барокко, более утонченный. Дизайнеры пытаются имитировать воздушность в изгибах металла.
Классицизм. Более грубые элементы, но простые, обязательно есть симметрия, строгая выдержанность пропорций.
Смешанный русско-византийский стиль. Похож на русский, добавлены частично геометрические формы, местами растительные мотивы.
Романский стиль. Преимущественно строгие конструктивные элементы перил и ограждений для лестниц.
Ампир сочетает прямые линии, параллельные и четкие, интересные врезки в орнамент.
Ренессанс. Равномерно распределенные по конструкции перил узоры, которые красиво и органично выглядят на первом и втором этаже.
Любые кованые перила гармонично могут сочетаться с деревянными дополнительными элементами из полудрагоценных камней. Богато и модно выглядят перила с использованием в тандеме сразу нескольких разных материалов. Талантливый дизайнер сложит удачное, наиболее загадочное сочетание.
Важно! Металлическим частям нужен уход: чистка от ржавчины регулярно, не реже двух раз в год. Возможна пескоструйная обработка окисленных частей изделия. При нагревании ржавчина не может устоять и осыпается. Следует соблюдать крайнюю осторожность, чтобы не повредить верхний слой.
Общее впечатление о лестнице создается засчет ограждения и перил, а лестница ведь в свою очередь – отражение души дома. Это многоуровневое или простое конструктивное сооружение обязано быть прочным, надежным, красивым, долговечным, оригинальным, оно показывает внутренний мир и настроение хозяев, помогает гармонично вписать лестницу в окружающий интерьер дома, каким бы модерновым или роскошным он ни был.
Сочетания стилей всегда приветствовались, но только обоснованные и смешивающие каплю безумия, толику разума. Вот такое разумное безумие применяется при сочетании и комбинировании стилей в дизайне перил для лестниц.
Дерево используют вместе с металлом и камнями, выгодно оттеняя особенности помещения, как это уже описывалось выше. Железо также можно использовать с деревом, а можно – отдельно. Но не всякая комната со сплошной металлической лестницей будет выглядеть гармонично. Поэтому универсальных советов быть не может, приходится полагаться на вкус и музу дизайнеров и других людей, участвующих в благоустройстве дома. Только при взаимном понимании со стороны хозяина дома, желании сотрудничать, выражать свои мысли, а также желания творчески работать со стороны художника, получится талантливый оригинальный результат – лестничные перила, какими впору восхищаться, и которыми будут восхищаться дети, внуки, не только вы. Вот почему планировать внешний вид перил не менее важно, чем остальные части интерьера. Перила – это естественное продолжение лестницы.
46 фото идей перил для лестниц:
47 Идеи лестничных перил — Внутренние лестничные перила
ИДЕИ УКРАШЕНИЯ 8 августа 2015
Вы растерялись, пытаясь придумать интересные идеи для внутренних перил? Ну, вы не одиноки. Мы все не можем быть фанатами дизайна интерьеров. Действительно, может быть сложно придумать идею лестничных перил. Но с небольшой помощью мы можем украсить наши дома стильными перилами и перилами, которые соответствуют нашему вкусу.И поразите даже самых разборчивых критиков интерьера, у которых есть что сказать негативное по большинству идей украшения.
Идеи перил для дома
Итак, если вы не знаете, с чего начать на лестничных перилах, вам не о чем беспокоиться. Здесь вы найдете информацию, необходимую для создания более качественных перил лестницы, которые вы когда-либо могли себе представить. Как вы поймете, когда вы приступите к этому уникальному проекту, есть множество вариантов.
Например, вы любите интригующие забавные предметы декора? Если да, то винтовые перила для внутренней лестницы будут для вас настоящей интригой.Вы также можете выбрать деревенские рельсы или металлические рельсы с замысловатыми деталями дизайна. В настоящее время вы даже можете выбрать акцентированные перила или стеклянные перила, чтобы создать смелый дизайн. Дело в том, что получение идей для ваших лестничных перил не должно быть такой сложной задачей, вы узнаете об этом, когда будете проверять конструкции выше.
Канаты для пляжного стиля
Вы когда-нибудь задумывались, насколько красивыми могут быть пляжные украшения? Хотели бы вы иметь что-то подобное в собственном домашнем декоре? Тогда это подходящая система лестничных ограждений для вас. С помощью веревок вы можете преобразить внешний вид вашей домашней лестницы, сделав ее более современной и приятной для глаз.
Совет: комбинируйте веревочный элемент со свежими и яркими цветовыми тонами, такими как морской синий или белый, чтобы получить максимальную отдачу от этого стиля.
Архитектура Pursley Dixon
Особые деревянные конструкции
Это не для всех. Но если вам нравится идея современного стиля, то следующий пример будет вашим любимым. Эти внутренние лестничные перила — нечто иное.Ощущение кирпичной кладки, которое дает обработанная древесина, делает пространство более уникальным и необычным.
Замечательная идея — раскрасить «кирпичи» в любой цвет. Или оставьте их такими, какие они есть, как холст.
Металл и стекло
Разрываетесь между выбором металла или стекла для направляющих вашего стайказа? Уже нет. Попробуйте их сочетание, и вы не проиграете! Металл придает смелости и строгости, а стекло делает его прозрачным, чистым и шикарным. Их сочетание? Идеальный результат для идеального домашнего интерьера.
Современная лестница в элегантном доме мечты в Сан-Паулу от Пупо Гаспара Аркитетура.
Геометрические узоры
Это обычное дело. И нам не интересно, почему! Геометрические узоры в идеях лестничных перил более чем распространены, потому что они предоставляют вам одобренный способ украсить ваши перила. Они создают гармонию и баланс. Чтобы оживить обстановку, можно по возможности добавить несколько растений или повесить геометрические фоторамки на стену.Это произведет отличное визуальное впечатление, которое вам обязательно понравится.
Переходные перила для лестницы от Leo Designs
Использовать стекло
Вы думаете, что в следующем примере нет перил, верно? Неправильный! В этом случае видно стекло, что придает помещению фантастический и очень элегантный вид. Однако, чтобы избежать несчастных случаев, вы можете скруглить любые края. Это необходимо делать, особенно если у вас есть малыши.
Стеклянные перила и открытая перегородка на лестнице в лондонском районе Найтсбридж, построенном по проекту Elips Design.
Тросы стальные
Industrial Touch не так просто внедрить в любое лестничное ограждение. Однако, если ваш домашний декор позволяет, вы можете сделать это с помощью стальных тросов! Верно. Этот элемент даст вам возможность освежить вашу лестницу и сделать ее потрясающей и потрясающей. Ниже вы можете увидеть, как натяжной трос может быть частью перил внутренней лестницы.
Изображение: Традиционный дом
Двери аварийные
Если дерево — ваш любимый элемент, дерзайте! Это одна из самых красивых функций, которые вы можете добавить в идеальные идеи перил лестницы! А если нет, то поставьте взамен несколько утилизированных дверей.Результат будет фантастическим!
Двери утилизированные вместо перил от CHIC DESIGN.
Мы спасли несколько старых пяти панельных дверей, чтобы создать новые перила для лестничной площадки над лестницей. Мы чувствуем, что в нем действительно присутствует мужское начало. В довершение всего, эти перила были сделаны из 100% утилизированных материалов, включая деревянные стойки и колпаки сарая, которые были вручную фрезерованы специально для этого проекта.
Труба оцинкованная
Во многих случаях некоторые ненужные материалы могут оказаться весьма полезными, когда дело касается украшения дома.Возьмем, к примеру, оцинкованные трубы. Они представляют собой еще одну хорошую альтернативу красивым внутренним лестничным перилам. Хотя их вполне можно использовать и в перилах уличных лестниц.
Перила лестницы изготовлены из окрашенной оцинкованной газовой трубы J. Tight Interiors.
Природа вдохновлена 
В природе есть много вещей, в которых можно почерпнуть вдохновение. Возьмем, к примеру, озера. И как они могут быть связаны с идеями лестничных перил, спросите вы? Посмотрите фото ниже.Балясины в форме весла создают уникальный стиль, который может использовать каждый. Еще вы можете покрасить окрестности в голубой цвет, чтобы вывести декор на новый уровень.
Изображение: Eclectically Vintage
Особый дизайн внутренних перил и перил
Перила лестничных перил могут быть разных стилей. Он может быть из железа, металла, стекла, дерева и так далее. Даже в некоторых других случаях перила вашей лестницы могут вообще не иметь перил.На самом деле это не обязательно. Многие из них используют перила без перил, но в современном стиле. Тебе нравится что-то в этом роде? Или вы предпочитаете классическую комбинацию перил и перил? Ознакомьтесь с некоторыми другими предложениями, которые помогут определиться с идеями ограждений.
Бетонные лестницы со стеклянными перилами и перилами. Посмотрите, как в этом случае выделяется современный стиль. Это здорово, красиво, уникально, и мы полностью это одобряем.
Фотография: Decoholic
Mitsuori Architects
Дизайн лестниц от Klopf Architecture.
Это случай с простыми перилами и перилами из кованого железа. Классический с винтажным оттенком, который делает его великолепным!
Этот дом, спроектированный Monoloko Design, имеет индивидуальные перила на лестнице и верхнем этаже, сделанные из случайно расположенных стальных опор, покрытых порошковой краской черного цвета.
Натяжные тросы, используемые 2kul Interior Design для создания прозрачных стен и перил лестницы.
Эта красивая и уникальная внутренняя лестница из коряги и пол из беленой древесины добавляют ощущение пляжа.Полный тур по дому можно найти здесь.
Перила лестницы в деревенском стиле.
Перила из матовой латуни в модернистском стиле от UrbanCraft.
Перила для лестницы Chic
Стальная сложенная лестница от Iron & Wire.
Х-образный узор на перилах лестницы, деталь из проволоки.
Перила для кабельной лестницы, изготовленные на заказ.
Деталь лестницы в парижском флагманском магазине Chloé от Жозефа Дирана.
Кристофер Симмондс Архитектор © Doublespace Photography
Изображение: Pernille Kaalund для Бо Бодре
Бетси Браун
Кованые перила для лестниц
Студия Келлера
Железные перила для лестниц от Lucas Eilers Design
Пицу Кедем
Потрясающая зеркальная лестница в парижских апартаментах Коко Шанель.
фотография БРИТАНИ АМБРИДЖА для Domino
Связанные
50 идей лестничных перил | Любитель домашнего дизайна
У некоторых лестниц нет перил и поручней, у некоторых они есть. Однако лестничные перила — идеальный вариант, если не обязательный, по соображениям безопасности.
Помимо функционального назначения, они придают лестницам визуальное присутствие и добавляют стильный вид вашему дому.
Лестничные перила: полезные советы
Каждый раз, когда вы реконструируете свой дом или строите конструкцию в своем доме, всегда есть строительный кодекс, который следует помнить для обеспечения безопасности людей. У лестничных перил их тоже несколько.
Во-первых, перила требуются всякий раз, когда общая высота лестницы составляет не менее 30 дюймов от поверхности земли или когда лестниц четыре или более. Лестничные перила или поручни должны быть подходящей высоты, чтобы гарантировать безопасность всех, кто ими пользуется.
Согласно нормам жилищного строительства, высота поручня не должна быть меньше 34 дюймов и более 38 дюймов над верхом ступени лестницы. Требуется минимальный зазор для рук в 1 ½ дюйма от стены.
Если ваша лестница имеет два перила с обеих сторон, минимальное расстояние между ними составляет 27 дюймов, что дает людям достаточно места для ходьбы. Кроме того, если перила только одна, перила должны находиться на расстоянии не менее 31 ½ дюйма от стены без перил.
Также следует помнить, что поручни и перила должны выдерживать не менее 200 фунтов.Все эти строительные нормы и правила могут отличаться в зависимости от сообщества.
Сколько стоят лестничные перила и поручни?
В зависимости от стиля стоимость идей перил лестницы будет разной. Чем сложнее фасон перил лестницы, тем дороже они будут. Обычно диапазон цен составляет от 336 до 572 долларов.
Независимо от ценового диапазона, вам следует подумать о лестничных перилах для безопасности каждого, особенно для людей, не обладающих хорошим чувством равновесия.
Идеи перил для лестницы
Существует впечатляющее и впечатляющее разнообразие стилей и моделей идей лестничных перил, из которых вы можете выбирать. Некоторые из них сделаны из дерева, некоторые из стали, а некоторые из железа, вертикальной проводки и даже стекла.
Перила лестницы подобны каркасу лестницы, как в живописи: они дополняют визуальный ряд архитектурного сооружения. Давайте посмотрим на идеи лестничных перил!
Деревянные перила
Перила традиционные
Столярная мастерская Южного берега
Эти традиционные перила с прямыми балясинами имеют простой, но элегантный дизайн.Поручни окрашены в черный цвет, чтобы соответствовать проступи лестницы, а балясины и подоконник — в белый цвет. Черно-белый акцент делает его чистым и изысканным.
Отличительной чертой этого дизайна стал новый столб, напоминающий маяк. Крошечная лампа — определенно приятный штрих.
Вертикальные перила из дерева
Лунная башня
С одной стороны лестницы, где находится стена, есть простые деревянные перила. С другой стороны — тонко обработанные вертикальные деревянные перила, которые соединяются от потолка до пола.
Эта конструкция перил идеально подходит для этой лестницы среднего размера.
Лестница деревенская
Джеффри Дунган Аркитектс
Деревенские дома, подобные этому, сочетаются с деревенским дизайном перил лестницы. Грубые деревянные балки составляют всю систему перил. Он прекрасно дополняет архитектурные элементы дома и его мебель.
Перила спиральные
Майкл Х. Масилотти Архитекторы
Винтовые лестницы, очевидно, имеют винтовые перила.В этом случае драматический, но элегантный изгиб богатых и полированных деревянных перил вьется вдоль рамы винтовой лестницы.
Вся конструкция сделана из того же дерева, что создает гармоничный и красивый архитектурный элемент в вашем доме.
Перила из дерева Classic
Грег Робинсон Архитектор
Все в этой лестнице и перилах кричит классическое и винтажное. Подступенки и перила из полированного дерева идеально сочетаются с винтажным видом жилого помещения.
Деревянные балясины тонко обработаны и расположены между прямыми, что обеспечивает разнообразие стилей. Эта лестница была отремонтирована, чтобы вписаться в дом 1911 года в стиле Тюдоров.
Традиционные и расклешенные
Южная лестница
Эта элегантная традиционная лестница добавляет изюминку своему стилю из-за изогнутой рамы в начале. Перила следует по этой кривой. Коричневый поручень прорезает раму, ведущую вниз к улиткам с обеих сторон.
Новые стойки и балясины тонкие. Рифленые балясины белые, чтобы соответствовать подступенкам, а также дополнять коричневые поручни и стойки.
Вместо более широких и тяжелых коробок на этой лестнице вместо них установлены ножки Belle Meade.
Перила деревянные широкие
Мастера по мрамору
Деревянные перила и стены, обшитые деревянными панелями, придают лестнице величественный винтажный вид в отличие от бетонных ступеней.
Тяжелые балясины поддерживают широкий поручень и полностью дополняют красиво вырезанные тяжелые столбы.
Весельные перила
Smith & Vansant Architects
Вся лестница сделана из дерева. Белый и коричневый цвета создают современный вид. Но изюминкой этой лестницы является балюстрада с веслами.
Стилистический выбор был сделан с учетом того факта, что эта лестница из дома у озера.
Поручень двойной
Южная лестница
Традиционная лестница, излучающая класс и элегантность.Белые балясины сочетаются с подступенками. Эта конкретная лестница имеет два поручня с каждой стороны лестницы.
Первый изгиб изгибается, образуя верхнюю часть улитки. Второй поручень находится чуть ниже, он также ослабляется и поворачивается к спиральной части. Это и белые балясины, кажется, образуются вокруг новых столбов на начальном этапе.
Средневековая лестница, резьба по дереву
МВт Проектная мастерская
Эта лестница навеяна средневековой тематикой и стилем.Все перила — от захватывающей новой стойки до спирального поручня и нестандартных балясин — были искусно вырезаны вручную.
Перила из дерева и металла
Ремесленник в современном стиле
Архитектор WJM
Эта прямая деревянная лестница может похвастаться современным ремесленным стилем с деревянными перилами и стойками. Балясины изготовлены из тонкого кованого железа.
Комбинация перил дает классический, но в то же время современный дизайн.
Перила лестничные П-образные
Zahn Builders
Гладкие деревянные поручни соединяются со стойками в стиле Craftsman.Вверху, над ступенькой приземления, две опорные стойки устанавливаются бок о бок, соединяя два лестничных пролета вместо того, чтобы иметь опускание рельса.
Балясины из кованого железа, чередующиеся с одинарными и двойными костяшками. Ступени соответствуют аккуратной коричневой краске перил и стоек, которые отлично контрастируют с белыми подступенками.
Современная винтовая лестница
Трабчинки
Эта бетонная лестница облицована дубовой древесиной, что придает ей изысканный и чистый вид.Вместо обычной конструкции с новыми стойками, эта лестница использует поручень с изгибом, соответствующим общей структуре лестницы.
Кроме того, вместо обычной балюстрады эта лестница имеет стильную спиралевидную конструкцию балюстрады из кованой нержавеющей стали.
Балясины из темного дерева и железа
Sotheby’s International Realty
Темная древесина твердых пород, покрывающая пол и составляющая, по сути, лестницу, подчеркивает красоту этого фойе.Все, кроме балясин, которые сделаны из кованого железа, сделаны из темного дерева.
Обычно все стойки имеют одинаковый размер и форму. Но в этом случае посадочные ножки отличаются от гораздо более широких и тщательно вырезанных стартовых ножек.
Деревянные перила и металлические перила
Современный дом
Чистые деревянные перила сочетаются со светло-коричневыми деревянными ступенями. Ножки — это тонкие металлические конструкции, поддерживающие поручень.
При отсутствии вертикальных балясин используется мраморная плита, выполняющая роль перил и идущая параллельно перилам.С другой стороны лестницы вертикальные металлические элементы служат стеной и перилами.
Перила деревянные с металлическими перилами
Английский зал
На первый взгляд, эти черные перила лестницы кажутся деревянными. Простые столбы перемычки дополняются крестовой конструкцией для балясин. Перекрещенные перила также служат защитой металлического поручня.
Благодаря простоте перил они идеально дополняют деревенский дизайн лестницы.
Деревенский модерн
Студия дизайна Дугласа
Весь каркас перил этой лестницы сделан из металла. Поручень открыт внутрь, по направлению к лестнице. Но металлические балясины облицованы прямоугольными деревянными блоками, чтобы создать чудесно расположенные деревянные балясины.
Такой дизайн придает лестнице деревенский, но современный вид.
Детальная работа по металлу
Meadowlark Дизайн + сборка
Современная лестница.Детально проработанная железная работа перил выглядит как произведение искусства в музее. Они никогда не касаются протектора, но поддерживаются металлическими стойками. Железные перила кажутся занавеской.
Между тем, поручень покрыт ценной древесиной, а некоторые ступени выступают наружу, образуя полки. Цветовая гамма также завершает образ современной лестницы.
Балясины изогнутые
Суси Хорнер
Гладкие и тонкие деревянные поручни сочетаются со ступенями.Металлические перила — это не просто равномерно разнесенные вертикальные балясины.
Изогнутые балясины чередуются с прямыми вертикальными, поэтому при попадании света создается иллюзия волн.
Замысловатый узор с завитками
Эрнесто Гарсия Дизайн интерьера
Сразу привлекает внимание замысловатый узор из кованого железа. Это делает начальную новинку интересной в виде рамки завитков и формы в виде полого столба.
Он дополнен красивым отполированным деревянным поручнем.
Стальные шпиндели
Специальная лестница и перила
Современная расклешенная лестница, на первый взгляд достаточно обыденная. В то время как лестница преимущественно сделана из красного дуба, перила сделаны из шпинделей из нержавеющей стали с неравномерным рисунком, что делает ее уникальной.
Парадная изогнутая лестница
МВт Проектная мастерская
Вместо прямой площадки, которая характерна для U-образных лестниц, эта лестница изгибается и поднимается.Таким образом, стальная балюстрада у лестничной площадки также изгибается, как и деревянные поручни, когда они поворачиваются.
Перила из дерева и стекла
Современные стеклянные направляющие
Проектная постройка Южного парка
Эта небольшая лестница была украшена деревянными перилами, которые спускаются до столба. Стрингер также деревянный, что делает систему перил похожей на деревянную ограду.
Деревянные перила закрывают толстое стекло в качестве балюстрады лестницы.Обратите внимание, что между очками и стаканом с деревянной стойкой мало места.
Гладкая черная сталь
Мастерская ходоков
Эта лестница сочетает в себе три обычных материала, из которых делают многие лестницы. Поручень деревянный. А вот плинтус из стали, к которой крепится стеклянная балюстрада.
Такой дизайн создает впечатление, будто лестница обнесена гладкой черной сталью.
Стеклянные полоски
Эдвардс и Хэмпсон
Лестница открытой планировки выполнена в современном стиле с использованием стеклянных планок, выполняющих роль балюстрады.Дизайнеры выбрали довольно минималистичный стиль с квадратными штанинами и плоской кепкой.
Эта конструкция перил способствует проникновению в дом большего количества естественного света.
Стекло в рамке
Lapis Design Partners
В то время как большинство стеклянных перил крепятся снаружи, сбоку от косоура или плинтуса, на этой лестнице стекло повторяет форму каждого подъема лестницы и вставляется на место в косую балку.
Имеется деревянный поручень, который, кажется, обрамляет стекло наверху.
Гнутые стеклянные панели
Специальная лестница и перила
Современная лестница выглядит еще более впечатляющей благодаря изогнутым стеклянным панелям перил и обрамлению кленового дерева. С высокими окнами в этом доме лучше всего было выбрать стеклянные перила, чтобы впустить много естественного света.
Современная деревенская лестница
Специальная лестница и перила
Стойки этой лестницы изготовлены из вторичной древесины, что придает лестнице деревенский вид.Установка стеклянных панелей делает его современным, чтобы контрастировать со старым деревом.
Перила металлические
Перила металлические изогнутые
Дайна Катлин Интерьеры
Перила изгибаются вместе с каркасом лестницы. Весь перила из железа, дополняющие бетонную лестницу. Столбы newel — тонкие, но изящно обработанные чугуны. Вместо того, чтобы балясины располагались на ступенях, балясины укладываются в кронштейны и прикрепляются к плинтусу лестницы.
Детальное железное ограждение
Country French Magazine
Все в этой лестнице кричит элегантно. Во-первых, кованые перила идеально изгибаются вместе с каркасом лестницы. Детализированные балясины закреплены на боковых декоративных кронштейнах.
Гладкий поручень ведет к красивой резной опоре, которая устанавливается на полу вместо стартовой ступеньки.
Лестница стальная листовая
Утюг и проволока
Эта лестница из гнутой листовой стали кажется парящей без юбки, но на самом деле она поддерживается стальной балкой под ступенями.Отсутствуют также балясины, остаются гладкие черные поручни и подпорки.
Полностью изготовленная из гладкого металла, она настолько искусно обработана, чтобы стать этой современной лестницей.
Направляющие экрана
Уилер Кернс Архитекторы
Винтовая лестница имеет современный и индустриальный вид благодаря металлическим перилам. Система перил довольно интересная. Поручни выглядят разрозненными, а не представляют собой единую непрерывную кривую вдоль винтовой лестницы.
Поручни сделаны из дерева, а перегородки вместо балясин — из стали. Металлические перила подходят к металлическим ступеням конструкции.
Перила волнистые
Trillium Architects
Металлические перила этой лестницы могут быть такими же, как и любые другие перила. Если бы не волнистые рельсы, было бы так. Вместо тех же старых горизонтальных перил был выкован металл, чтобы образовалась волнистая структура на перилах.
Богатая детализация перил
Пивная Архитектурная Группа
Гладкие деревянные перила переходят в спираль, изгибающуюся вдоль изгиба лестницы. Но настоящая изюминка — перила из кованого железа.
В отличие от балясин из кованого железа, перила из железа богаты деталями, что делает лестницу еще более элегантной и очаровательной.
Перила Woodland
Элегантные Железные Студии
Перила этой лестницы изготовлены из искусно кованного железа.Из кованого железа, прикрепленного к деревянному основанию перил, были выкованы лесные перила с дубовыми листьями.
Дизайн идеально вписывается в эстетику леса в доме.
Костяшки пальцев и свитки
Команда дизайна и ремоделирования Hochuli
Перила этой лестницы раньше были деревянными, но теперь они превратились в элегантные перила из кованого железа. Посты newel увенчаны навершиями.
Железная балюстрада представляет собой смесь простых балясин, цапфы и некоторых железных завитков.
Утюг с гладкой спиралью
Эвервуд
Эта захватывающая дух винтовая лестница из дома в европейском стиле. Гладкие железные перила выдержаны в коричнево-кремовой цветовой гамме дома.
Вместо того, чтобы крепиться к ступеням, балясины и подпорки крепятся сбоку. Балясины чередуются между завитками, однотонными и в стиле суставов.
Перила из металла и стекла
Стеклянные перила чистые
SAOTA
Чистый разрез стекла служит перилами этой лестницы.Металлический поручень крепится к стеклу так, чтобы он был обращен внутрь лестницы.
Белые открытые подступенки и прозрачное стекло придают лестнице ощущение открытости и свободы.
Промышленная лестница
<
Значок
Эта поразительная сталь лестницы изгибается вниз. С одной стороны стеклянные перила изгибаются вдоль каркаса лестницы. С другой стороны — стальной поручень, за который можно держаться.
Поручни сочетаются со ступенями и общим индустриальным видом жилого помещения.
Перила из цветного стекла
Элегантные Железные Студии
Основной каркас перил изготовлен из нержавеющей стали. Светло-серый цвет помогает подчеркнуть цветные стеклянные панели, которые делают лестницу уникальной.
Цветные панели различаются по цвету, форме и размеру, что обеспечивает разнообразие и красоту.
Современная стеклянная лестница
Другая городская архитектура
Эти современные стеклянные перила следует вдоль пролета и приземления, вставляя в стрингеры. Металлические поручни следуют вдоль стеклянных перил.
Стеклянная ограда
Стеклянный поручень с металлическим поручнем
Офис в Мейсе
В отличие от предыдущих примеров лестничных перил, в этом отдельном поручне нет. Стеклянные перила служат всей системой перил для этой лестницы.
Идеально вырезанные стаканы вставляются в бетонную юбку. Ступени сделаны из камня, который идеально сочетается с бетонным каркасом.Он также дополняет стеклянные перила, которые придают современный вид.
Перила тонированные стекла
AE Arquitectos
Забудьте о перилах из прозрачного стекла, обратите внимание на эту лестницу с перилами из тонированного стекла. Очки идеально вписываются в металлическую юбку и гармонируют с деревянными ступенями. Отсутствие отдельного поручня делает из стекла поручень и балюстраду.
Также обратите внимание, что, поскольку стекло имеет темный оттенок, в целях безопасности были установлены светильники сбоку лестницы.
!!!
Перила стеклянные спиральные
Stimamiglio
Многие винтовые лестницы имеют перила из дерева или металла. Но у этого перила стеклянные.
Эта лестница со стеклянными перилами и открытыми подступенками пропускает много естественного света.
Перила из дерева, металла и стекла
Текстурированная стеклянная панель
Duffy Design Group
Вместо обычных стеклянных перил лестницы здесь используются фактурные стеклянные панели.Затем каждое стекло обрамляют элегантным ограждением.
Стекло с матовым рисунком
Sullivan Building & Design Group
Вот еще одна лестница с матовым стеклом вместо перил. Но на этот раз матовое стекло имеет геометрические формы.
Стеклянные панели тоже обрамлены, но непрерывно.
Перила из дерева и кабеля
Кабельная рейка
Уилер Кернс Архитекторы
В этой лестнице в качестве основного материала для изготовления перил используются тросы. Кабели соединяют два разных лестничных пролета через удлиненную часть каждой из деревянных ступеней, служа кабельной стеной.
Деревянный поручень поддерживается металлическими стойками, расположенными на внешней части ступеней.
Кабельные перила
Перекрестные кабели
Архитектура Джона Манискалько
Вместо прямых кабелей, соединяемых сверху вниз, на этой лестнице кабели расположены неорганизованным крест-накрест на перилах.С другой стороны к перегородке стены крепится деревянный поручень.
Поручень крепится к металлической надставке поручня. В такой конструкции безопасность обеспечивается по обе стороны лестницы.
Перила из дерева, металла и кабеля
Кабели и щитовое деление
Студия, сборка
Каркас перил изготовлен из стали, а поручни облицованы гладкой древесиной, которая сочетается со ступенями. Вместо стальной балюстрады защитой этой лестницы являются перила для кабеля.
С другой стороны, декоративная перегородка из панелей действует как ограждение.
Перила металлопластиковые
Панель из смолы
Элегантные Железные Студии
Эта лестница имеет перила из нержавеющей стали с горизонтальными перилами вместо вертикальных металлических конструкций. Гладкий черный цвет обеспечивает простой и современный вид. Тем не менее, панель из смолы из водорослей между секциями стальных перил сама по себе действует как перила, добавляя разнообразия лестнице.
Есть еще более креативные идеи лестничных перил. Надеюсь, этот список помог вам получить вдохновение для перил лестницы для вашего дома!
Дополнительное видео: Создание лестницы из стекла и дерева
Топ 70 лучших идей лестничных перил
Даже для самой экстравагантной и хорошо продуманной лестницы требуются функциональные перила, которые обеспечат безопасность и защиту.
При строительстве или реконструкции дома идеи лестничных перил могут быть чем-то второстепенным.Ведь главное предназначение ограждений — безопасность. Вы можете подумать, что, если ваши рельсы соответствуют местным требованиям строительных норм, этого достаточно.
В то время как практичность всегда важна, уделение внимания дизайну перил может превратить вашу лестницу в потрясающий центр внимания. Креативные идеи лестничных перил существуют для любого типа дома, от традиционных деревянных перил и перил до современных стеклянных панелей и проводов. Взгляните на 70 дизайнерских идей верхней лестницы и узнайте, как сегодня воплотить их в доме своей мечты.
1. Идеи деревянных перил для лестниц
Дерево, пожалуй, самый гибкий из всех материалов, используемых для воплощения в жизнь ваших идей о лестничных перилах. От традиционных точеных шпинделей и деревянных наконечников до самых гладких и глянцевых современных перил — из дерева можно придать любую форму и отделку практически во все, что вам подходит.
Нет причин, по которым деревянные перила лестницы должны иметь прямые вертикальные балясины.Поищите готовые деревянные панели, которые повторяют узоры, встречающиеся в причудливых решетчатых экранах, или просто используйте балки, расположенные в форме буквы X — что-то, что особенно хорошо вписывается в деревенскую обстановку. Если вам нравится внешний вид металла, вы все равно можете сохранить комфорт деревянных перил, включив в свой дизайн кабели или железные перила.
Сохраните элегантность европейского поместья, отделав каменные ступени перилами из кованого железа, а затем украсив их деревянными перилами, окрашенными в тон вашей входной двери.Сложные завитки в французском стиле оживляют кованые балясины, а угловые панели привносят в фойе ощущение голливудского гламура.
Если у вас повседневный дом или дом в прибрежной тематике, столбики из массива белого дерева хорошо сочетаются с перилами, отделанными дубом или кленом. Продолжите океаническую тему, украсив подступенки своей лестницы узкой плиткой песочного, белого, бирюзового и коричневого цветов, уложенной в современный узор шеврона. Или выберите плоскую матовую белую плитку, установленную под углом, чтобы добавить интереса к области, которая обычно не украшена.Деревянные перила также хорошо сочетаются с парящими деревянными лестницами из досок и массивными черными металлическими балками.
2. Идеи стеклянных перил для лестницы
Использование панелей из стекла или оргстекла вместо традиционных балясин может быть не вашим первым выбором, особенно если у вас есть маленькие дети или домашние животные. Стеклянные поверхности требуют частой чистки, чтобы не было пятен, когда маленькие ручки и носики касаются их весь день. Однако, если современный дизайн или дизайн середины века определяет ваш дом — и вы не возражаете против небольшой дополнительной уборки — никакой другой материал не может сравниться с изысканной открытостью перил из прозрачного стекла.
Возможно, как намек на прозрачность воды, стеклянные панели также отлично работают в современных прибрежных домах. Установка стекла нежно-голубого оттенка помогает перенести в помещение море и небо. Слегка тонированное стекло придает современный вид лестнице, оформленной в загородном стиле, при использовании вместо традиционных балясин. Стеклянные панели обеспечивают безопасность, но исчезают на заднем плане, позволяя чистому виду белой плитки и серебряных перил сиять в более формальном поместье на берегу океана.
Вы можете даже использовать стеклянные панели в более деревенской обстановке, особенно если ваш стиль тяготеет к эклектике. Сочетание фактур, цветов и отделки — отличительная черта современного деревенского или промышленного дизайна. Можно красиво соединить камень, бархат, мех, дерево и металл в одной комнате, особенно когда стекло заменяет загруженные перила лестницы. Рассмотрите стеклянные панели лестницы, если у вас есть большие панорамные окна и вид, который вы не можете заблокировать никаким образом.
3.Идеи балясин для перил
Балясины — также называемые шпинделями, перилами и стойками — представляют собой конструкции, простирающиеся между поручнем лестницы и каждой ступенью лестницы. Несмотря на то, что они служат функциональному назначению, балясины также часто упускаются из виду, поскольку на них легко поставить свой собственный стиль.
Вместо стандартной цельнодеревянной системы перил замените шпиндели прямыми стержнями из кованого железа черного цвета.Это классический вид, который охватывает множество схем дизайна интерьера, от современного до традиционного. Для большей креативности чередуйте украшенные железные стержни с простыми.
Столбы Newel — это особое место, где можно добавить штрих дизайна, который выделяет эту первую стойку среди всех других балясин. Если ваш традиционный дом требует использования одних и тех же шпинделей по всей длине лестницы, добавьте визуальный интерес, создав свиток или кольцо шпинделей на первой или второй ступеньке.В прибрежном доме или пляжном коттедже вы можете воссоздать гостеприимное тепло маяка, установив на широкий конический столб металлический светильник с куполом. Посмотрите еще несколько креативных идей освещения лестницы здесь.
Строительный кодекс требует, чтобы балясины располагались на расстоянии не более четырех дюймов друг от друга, но вы можете установить их как можно ближе друг к другу. Вы также можете приобрести готовые балясины, которые создают вид двух, трех или более тонких веретен, установленных близко друг к другу. Узкие хромированные стержни от пола до потолка превращают базовую бетонную ступеньку в потрясающее произведение искусства в современном фойе.
4. Идеи металлических перил и перил
Даже с металлическими балясинами большинство людей предпочитают ощущение деревянных перил. Однако в некоторых помещениях для преемственности дизайна требуются металлические перила. Хотя редко можно увидеть горизонтальные деревянные балясины, часто можно увидеть металлические поручни, которые продолжают горизонтальные линии перил до ступеней лестницы.
Металлические лестничные перила необязательно должны следовать четким горизонтальным или вертикальным линиям или соответствовать отделке.Вы можете украсить хромированные балясины блестящими латунными перилами или использовать черные как смоль шпиндели и матовые бронзовые поручни. Смещенный горизонтальный рисунок панели напоминает кирпич и отлично смотрится в современном или промышленном пространстве.
Обычные порошковые покрытия для металлических поручней и балясин включают черный, оловянный, бронзовый и белый цвета, хотя многие производители предлагают практически неограниченное количество индивидуальных цветов на выбор. Черненая и оцинкованная сталь — хороший выбор для домов в прибрежных районах или в других суровых условиях.Алюминиевые стойки перил — надежный и доступный вариант, когда требуется мягкий серебристый оттенок.
5. Идеи современных лестничных перил
Современные дома обманчиво сложны в своей простоте, в них используются различные материалы, чтобы создать умиротворенное и лаконичное жилище. Дерево, камень, металл и ткань — отдельные элементы, составляющие единое целое. Хотя простая цветовая палитра — одно из правил современного дизайна, самые простые цвета могут оказать сильнейшее влияние.Белый фон — идеальный чистый холст, чтобы продемонстрировать потрясающую современную лестницу из дерева или металла.
Независимо от того, отражает ли ваш современный стиль более точное отражение прошлого с отсылкой к середине века или все новейшие современные тенденции, ваша лестница должна плыть вместе с окружающей архитектурой.Переход с вертикальных балясин на горизонтальные балки придает любой лестнице современный вид. Проведите четыре, семь или десять металлических прутьев в сторону, чтобы обеспечить безопасность, следуя линиям в окружающем жилом пространстве. Эти металлические направляющие могут быть широкими и плоскими, тонкоугловыми, круглыми или любой нестандартной формы по вашему желанию.
Изогнутая современная лестница становится современной азиатской, когда вместо стали или кованого железа используется блестящая золотистая латунь. Эта впечатляющая лестница с прямоугольными балясинами в форме старинных азиатских оконных стекол и глянцевым черным основанием идеально смотрится рядом с панорамным окном от пола до потолка и крупномасштабной монохромной фреской.
Другие способы использования металла на современных лестницах включают установку панелей вместо отдельных балясин. Прочные, плоские, матовые металлические панели не только впечатляюще выглядят, но и помогают нейтрализовать шум. Чтобы смягчить резкость металлических перил, попробуйте расположение узких металлических стержней произвольной формы, случайно перекрещенных, чтобы имитировать естественные линии в поле высокой травы. Шаблоны решетчатых экранов и другие сетчатые панели также добавляют интереса, не подавляя простой современный дизайн.
6.Идеи традиционных лестничных перил
Если вы приобрели оригинальный дом в викторианском стиле или дом ремесленника, скорее всего, вы унаследовали прекрасные старинные изделия из дерева. Если это так, максимально используйте его, оставаясь верным старинному дизайну. Это может означать наличие окрашенного или окрашенного натурального дерева на перилах и шпинделях.
Если вам нравится внешний вид натурального дерева, но ваша лестница покрыта краской на несколько десятилетий, смыть краску необходимо.Однако, прежде чем начинать проект по удалению краски своими руками, убедитесь, что у вас есть подходящее защитное оборудование. Вы также можете протестировать обломок краски на предмет содержания в нем свинца или других потенциально вредных веществ.
Классические традиционные лестничные перила сочетают окрашенные в белый цвет поверхности с отделкой из натурального дерева. Например, ступени и перила вашей лестницы могут быть отделаны натуральной вишней или орехом, а балясины и подступенки выкрашены в белый цвет. Часто на ступенях традиционного дома есть ковровое покрытие, которое гармонирует с оттенками натурального дерева поблизости.
7. Идеи кабельных перил для лестничных перил
Кабельные перила уступают только стеклу в плане обеспечения ощущения открытости вокруг вашей лестницы. Кабельные перила могут вписаться во многие стили интерьера, в том числе в современный, загородный, деревенский / индустриальный. Не менее привлекательно они смотрятся на деревянных или металлических каркасах лестниц.
Наборы перил для кабельной лестницы доступны для энтузиастов DIY и представляют собой довольно простой способ добавить современный элемент к классической лестнице.Системы кабельных ограждений часто изготавливаются из морской нержавеющей стали или алюминия, и вы можете найти кабели с порошковым покрытием в индивидуальные цвета. Посмотрите следующее видео, чтобы увидеть, как легко можно установить свои собственные перила для лестницы из металлического кабеля.

Деревенские домики или старинные коттеджи — отличное место, чтобы добавить перила для кабеля к открытой деревянной раме. Кабельные перила чаще всего встречаются в современных домах, особенно вдоль плавающих лестниц, где предпочитается открытый вид.
Часто задаваемые вопросы о лестничных перилах
Я только что переехал в фиксатор-верх, у которого есть деревянная лестница с несколькими отсутствующими шпинделями. Можно ли оставить поручень и просто заменить шпиндели (балясины)?
Да. Это один из самых простых проектов ремонта дома своими руками, который вы можете выполнить при условии, что вы аккуратно измеряете и режете. Если вы не можете найти точный размер и форму существующих балясин, вы можете заменить их все сразу на новую конструкцию.
Если все измерения и резка кажутся слишком сложными для вашего уровня мастерства, купите регулируемые шпиндели из кованого железа, которые легко установить.Сочетание металлических балясин с деревянными перилами — это классическая комбинация, которая подходит для любого стиля интерьера. Вы также можете полностью удалить вертикальные шпиндели и заменить их горизонтальными металлическими тросами. Купите комплект металлических перил для кабелей, в который входят предварительно нарезанные кабели, винты и все остальное, что необходимо для создания этой современной конструктивной особенности.
С какой стороны устанавливать перила лестницы?
Торговые лестницы должны иметь поручни с обеих сторон, потому что это самый безопасный вариант на каждой лестнице.Однако выбор за вами при проектировании лестницы. Чаще всего вы увидите поручни с правой стороны, когда спускаетесь по ступенькам. Поскольку немногие лестницы полностью обнесены стенами с обеих сторон, большинство внутренних лестничных перил следует за той стороной, на которой находятся перила. Обратите внимание, что строительные нормы и правила могут отличаться в зависимости от местоположения, и вы должны соблюдать определенные требования к перилам в вашем штате или городе.
60 великолепных идей лестничных перил
Добро пожаловать в наш путеводитель по идеям лестничных перил для дизайна интерьера.Ниже мы расскажем о различных лестничных перилах, включая современный, традиционный, деревенский и современный дизайн.
Для домов с более чем одним уровнем лестницы важны, чтобы сделать дом доступным. Однако то, что они выполняют определенную функцию, не означает, что они не являются важной дизайнерской особенностью дома. В частности, лестничные перила
имеют множество вариантов материалов и конструкций, которые можно использовать, чтобы задать тон своему дому. Ниже мы расскажем о нашем руководстве по дизайну интерьера лестничных перил, которое поможет вам понять и выбрать лучший вариант.
Дизайн перил
Красивые перила лестницы должны дополнять общую тематику вашего дома и производить хорошее первое впечатление на гостей, когда они входят. Самые распространенные темы дизайна — это современный, современный и традиционный / деревенский.
Современные лестничные перила повторяют те же перспективы, что и другие предметы современного дизайна. Он ориентирован на лаконичный минималистичный дизайн. Эти типы перил обычно не очень декоративны и не занимают больше места, чем это абсолютно необходимо.
Хотя современный дизайн звучит очень похоже на современный дизайн по определению их названий, между ними есть ключевое различие. Современный дизайн больше ориентирован на острые, четко очерченные углы, тогда как в современном дизайне используются более мягкие, более закругленные края.
Другими словами, перила лестницы, которые изгибаются в стену, а не заканчиваются под углом 90 градусов, были бы более современным дизайном.
Деревенский дизайн больше ориентирован на использование естественной красоты окружающего мира, а не на промышленный дизайн.Итак, если вам нужен дом в деревенском стиле, вы, вероятно, предпочтете массивную древесину, а не металлические или стеклянные перила.
При установке перил в подвале следует учитывать функцию подвала. Если ваш подвал переоборудован для регулярного использования, вам следует присмотреться к перилам, как если бы вы использовали их где-нибудь еще в своем доме. Если это просто для хранения, часто используются простые недорогие перила для безопасности, а не для внешнего вида.
Многие люди выбирают перила, изготовленные производителем, и это не единственный выбор.Вы также можете работать с подрядчиком, чтобы создать индивидуальные перила, которые специально дополнят ваш дом. При этом важно отметить, что вы примете дополнительную плату. Посетите эту страницу, чтобы увидеть нашу галерею различных типов лестниц для дома.
Типы перил для внутренних лестниц
Одна из самых важных деталей красивой лестницы — это хорошо продуманные поручни. Поручень важен не только для безопасности, он может стать центром фойе вашего дома и внести свой вклад в общую тему дизайна.Самые популярные типы поручней, которые сейчас используются, — это дерево, кованое железо, стекло и металл.
Говоря о типах лестничных перил, многие люди имеют в виду стиль перил. Часто на выбор стиля влияют типы лестниц, которые у вас есть — например, традиционные или винтовые, — а также материал, из которого изготовлены перила.
Дерево — классический выбор для перил, но с годами рынок расширился, включив в него современные материалы, такие как стекло и различные металлы.Ниже мы более подробно рассмотрим каждый из этих материалов.
Металлические перила
Металлические перила для лестниц стали популярным выбором, но «металл» сам по себе не очень специфичен, поскольку можно использовать несколько типов металлов.
Первый вариант — перила из кованого железа. Это популярный вариант, поскольку кованое железо часто используется для декоративных украшений. Вы можете положиться на кованое железо, чтобы оно оставалось в хорошем состоянии на протяжении многих лет, поскольку кованое железо часто покрывают, чтобы защитить его от грязи и влаги.
Следующий вариант — перила из нержавеющей стали. Это популярно, потому что это один из самых недорогих видов металлических перил для лестниц. Несмотря на относительно низкую цену, нержавеющая сталь остается прочной и стильной.
Перила кабельной лестницы — еще один коммерчески привлекательный вариант благодаря своей прочности. Этот тип перил отличается наличием горизонтальных «тросов» вместо вертикальных стоек, как у традиционных лестничных перил.
Из трех основных типов кованое железо дороже, чем нержавеющая сталь или перила для кабельных лестниц.
Деревянные перила для лестниц
Деревянные перила для лестниц — один из самых популярных видов перил. Они обычно ассоциируются с царственным традиционным видом, как и во многих библиотеках и исторических домах. Из-за этого деревянные лестничные перила часто используются в правительственных зданиях и домах, которым нужен более современный дизайн.
Однако важно отметить, что деревянные перила не обязательно должны быть декоративными в своем стиле. Если вы предпочитаете простые деревянные перила, их можно изготовить без лишних деталей и лишнего дизайна.Материал, из которого они сделаны, обычно задает царственный тон, а не сложный дизайн.
Из материалов, из которых изготовлены деревянные перила лестницы, наиболее популярны дуб и кедр. Кроме того, популярными заменителями являются тик и красное дерево.
Окраска деревянных перил — это эффективный способ осветлить пространство или подобрать отделку, обшивку и молдинги в пространстве для создания единого дизайна.
Перила для лестниц из стекла
Новейшая идея перил лестницы — стеклянные перила.Этот тип перил немного отличается от других типов. Вместо того, чтобы делать вертикальные стойки из стекла, как вы могли бы видеть с деревянными или металлическими перилами, стеклянные перила обычно делают из оконных стекол.
Это интересный выбор, потому что они часто используются, чтобы создать впечатление отсутствия перил, но при этом обеспечивают те же характеристики безопасности, что и другие материалы. Однако основным недостатком перил этого типа является их стоимость.
В этой современной переходной кухне и столовой есть плавающая лестница с балясинами из матового стекла с хромированными перилами.
Перила спиральные
Уникальный вариант перил лестницы иногда может зависеть от самой лестницы. Например, винтовые лестницы — это особенно особенный дизайн, который часто используется для небольших помещений, в которых не могут разместиться большие лестницы. Практически любую конструкцию, которую можно использовать на стандартной лестнице, можно использовать на винтовой лестнице, хотя трудозатраты на установку могут потребовать более высоких затрат.
Винтовые лестницы часто имеют два интересных элемента, называемых обрезными стрингерами и забежными винтами.Обрезанные стрингеры — это каретки с открытыми сторонами, которые являются основным элементом каркаса, идущим по диагонали для поддержки винтовых лестниц. Забегающие ступени — это ступеньки, которые с одной стороны уже, чем с другой, и обычно используются в спиральной конструкции. Набор забежных ступеней образует круговые ступени круговой лестницы.
Стоимость винтовой лестницы зависит от ее размеров, используемого материала и качества. Однако в качестве обобщения вы можете найти винтовые лестницы от 600 до 20 000 долларов.
Высота перил лестницы
Когда дело доходит до измерения перил лестницы, вам следует обратить внимание на строительные нормы и правила для лестничных перил.В то время как многие из ваших домашних проектов, такие как простая покраска или смена пола, не относятся к строительным нормам, такие работы, как установка перил лестницы или установка сантехники, относятся к ним. Итак, вот краткое руководство, которое поможет вам начать работу.
Первое, что необходимо здесь определить, — это лестничные перила и лестничные ограждения. Простые лестничные перила связаны с перилами, которые работают на наклоне, за которые вы можете держаться, чтобы безопасно подниматься и спускаться по лестнице. С другой стороны, ограждения лестницы или ограждения обычно устанавливаются на плоском полу, например, на лестничной площадке.
По высоте поручень должен быть от 34 до 38 дюймов. Это расстояние от выступа лестницы до перил. Лестничный выступ обычно определяется как передняя часть ступеньки или ступенька на краю ступени.
Перила не должны выступать из стены более чем на 4 ½ дюйма. Это важно, потому что вы не хотите, чтобы перила занимали место на пешеходной дорожке перил лестницы. Это может оказаться угрозой безопасности, особенно в тех случаях, когда кто-то несет с собой предметы вверх и вниз по лестнице.
Однако перила лестницы также должны находиться на расстоянии не менее 1 ½ дюйма от стены. Это число связано с тем, что вы должны убедиться, что кто-то, использующий лестницу, может всю дорогу проводить рукой по перилам. Еще раз, это необходимо для обеспечения безопасности на лестнице. Хотя это не является частью строительных норм, большинство домовладельцев предпочитают размещать кронштейны перил в таком положении, чтобы они мешали движению рук по перилам.
Если у вас есть перила по обе стороны от лестницы, вы должны убедиться, что они находятся не ближе 27 дюймов друг от друга.Это, как и условия для расстояния между перилами и стенами, должно гарантировать, что лестница не станет слишком узкой для безопасности. Минимальное расстояние между перилами, если у вас одно ограждение и противоположная стена, составляет 31 ½ дюйма.
Наконец, высота ограждения составляет не менее 36 дюймов. Это измерение необходимо для того, чтобы люди, приземляющиеся на лестнице, не упали и не поранились. Если площадка на вашей лестнице находится на высоте более 30 дюймов от земли, необходимо установить ограждение.
Сколько стоит замена перил лестницы?
Когда вы решите заменить перила лестницы, вам нужно будет знать, сколько это стоит инвестиций. Обычно стоимость установки оплачивается по часам, а установка занимает около одного рабочего дня. Средняя стоимость рабочей силы составляет от 60 до 100 долларов в час. Стоимость рабочей силы может отличаться в зависимости от тарифа компании, с которой вы работаете, и сложности установки. Как и ожидалось, более сложные установки с ручным управлением будут стоить дороже.
Остальная часть затрат на замену перил зависит от того, какой материал вы используете и сколько его нужно для перил. Деревянные перила лестницы относятся к более низкой категории затрат, так как стоимость 50 футов материала составляет всего 750 долларов. Стеклянные перила могут быть самым дорогим выбором для перил лестницы с тем же количеством материала, стоимостью до 40 000 долларов за индивидуальный дизайн.
Комплекты перил
Если вас интересуют лестничные перила своими руками, вы можете подумать о комплекте лестничных перил.Они особенно хороши для домовладельцев, которые заинтересованы в установке собственных лестничных перил, но не интересуются или не знают, как построить свои собственные с нуля. В каждом комплекте есть все необходимое для установки и инструкции.
Комплект алюминиевых поручней — см. На Amazon
Ниже мы рассмотрим несколько простых инструкций по установке перил лестницы.
Установка перил лестницы
Если вы хотите установить перила лестницы, первое, что вам понадобится, это рулетка.Это, конечно, потому, что вы хотите, чтобы перила проходили по всей длине лестницы. Лучший способ сделать это — зацепить рулетку внизу лестницы и измерить расстояние по ступенькам. Ведь перила обычно не заканчиваются и начинаются ровно в конце лестницы. Лучше всего добавить 6 дюймов к вашему измерению, чтобы у вас были 3-дюймовые буферы на каждом конце лестницы.
Вам также понадобится устройство для поиска гвоздей. Это связано с тем, что для удержания перил вам необходимо установить кронштейны для поручней.Эти кронштейны для поручней должны находиться на расстоянии не более 48 дюймов друг от друга, но обычно вы можете найти конкретные рекомендации по используемому оборудованию. Обязательно отметьте, где вы найдете эти шпильки.
Далее вам нужно будет найти высоту кронштейна. Для этого вам нужно перевернуть перила вверх ногами вверх по лестнице. Таким образом вы сможете выровнять перила по меткам шпилек. Затем вы можете использовать столярный угольник, чтобы убедиться, что вы правильно выровняли отверстия для винтов в нижней части перил.Обязательно измерьте длину кронштейна и отметьте, что на много дюймов ниже высоты поручня, чтобы, как только вы его прикрутите, вы получите желаемую высоту. Если вы используете кронштейны с одним отверстием, вам будет легче их установить.
Когда вы будете готовы поставить перила на стену, важно убедиться, что все правильно расположено. Хороший способ сделать это — взять каждую область, которую вы отметили ранее, и выделить ее с помощью большого количества ленты. Это дает вам четкий индикатор, позволяющий убедиться, что ваши измерения совпадают так, как вам нужно.
Отсюда вы можете просто начать сверлить перила в стене. Конечно, это только базовая рекомендация. Например, если вы хотите установить индивидуальные перила, процесс может отличаться. Лучше всего дважды свериться с любыми примечаниями производителя, которые могут прилагаться к перилам лестницы, прежде чем приступить к работе.
Сколько ступенек до перил требуется?
Поручень требуется, если вы работаете с лестницей с четырьмя и более подступенками.Важно отметить, что здесь говорится о четырех «подступенках», а не о четырех «ступенях». Это очень важно, поскольку означает, что вам нужно считать ступенькой уровень следующего этажа.
Как правило, поручни должны быть от 34 до 38 дюймов. Чтобы получить это измерение, вы можете измерить расстояние от края лестницы до перил. Дальнейшее измерение по направлению к ступеньке может дать неправильный результат.
Перила лестницы также должны выступать не более чем на 4 ½ дюйма от стены, на которой они установлены.Минимальное расстояние между поручнем и стеной должно составлять 1 ½ дюйма, чтобы обеспечить достаточно места для удержания перил.
Кроме того, минимальное расстояние между двумя перилами должно быть не менее 27 дюймов. Это дает человеку достаточно места, чтобы подняться по лестнице, беспрепятственно перенося предметы. Если у вашей лестницы только один внешний поручень и стена с другой стороны, минимальное расстояние должно быть не менее 31 ½ дюйма.
Для уличных площадок, балконов, веранд или палуб необходимо иметь минимальную высоту 36 дюймов для ограждений, если высота обрыва превышает 30 дюймов.Для наружных настилов или площадок с высотой менее 30 дюймов строители решают, строить ли перила или нет. Однако желательно добавить ограждения, чтобы избежать возможных травм.
Покраска перил
Первое, что вам нужно сделать при покраске перил, — это нанести на них грунтовку и дать высохнуть. Затем отшлифуйте перила, чтобы поверхность была гладкой. Перед покраской обязательно очистите пыль от шлифовки.
Посмотрите это видео о том, как красить перила лестницы:

Когда вы начнете рисовать, вы должны быть столь же тщательными, как и все остальное, и столь же осторожными — использовать тряпки и тому подобное, чтобы предотвратить беспорядок.
Галерея перил для внутренней лестницы
Ниже представлена наша галерея внутренних лестничных перил, включающая все типы материалов и стилей.
Современные металлические перила
В этом современном фойе есть лестница с черными металлическими перилами и серебряными опорами для кабелей. Сами лестницы используют тот же деревянный пол и ведут его наверх. Еще одна интересная особенность — входная дверь из матового стекла и дерева с горизонтальными ламелями.
Современное стекло с плавающими ступеньками
Этот современный дом демонстрирует парящие ступени со стеклянными балясинами в качестве центральной точки комнаты.Гостиная с керамогранитным полом и окнами от пола до потолка залита естественным светом.
Деревянный поручень с белыми балясинами
В этой традиционной гостиной с деревянным полом есть лестница с деревянными перилами, белыми балясинами и ступенями с ковровым покрытием.
Кованое декоративное железо
Атрибуция № 1
Этот современный вестибюль демонстрирует великолепные перила лестницы из кованого железа со ступенями из черного гранита. Сама комната выглядит немного гламурно с серебристыми обоями с рисунком и белыми фарфоровыми полами с висячими зеркалами и кожаной мебелью.
Атрибуция № 2
Вот второй этаж с более детальной деталью на кованых металлических перилах с декоративной стеклянной люстрой в стиле ар-деко.
Атрибуция № 3
У этого декоративного стального ограждения есть поручень из дерева.
Спальня-лофт в средиземноморском стиле с перилами из кованого железа с деревянными ступенями, ведущими в зону отдыха на втором этаже.
Эта современная гостиная оснащена современными перилами из кованого железа с детализированными опорными балясинами. Переносная домашняя барная тележка занимает место у стены лестницы.Посетите эту страницу, чтобы узнать больше об идеях для хранения и декора лестницы.
Этот величественный вход демонстрирует красивую лестницу из кованого железа с соответствующей двойной входной дверью.
Перила из кованого железа и дерева
Элегантное фойе роскошного дома с изогнутой лестницей с металлическими и деревянными перилами, ведущими на площадку второго этажа.
Это фойе ведет к лестнице с ковровым покрытием, металлическими балясинами и перилами из полированного дерева.
Утюг с деревянной опорой
Двойная лестница с декоративной ковкой
Стеклянные балясины
Атрибуция № 4
Современное твердое стекло с орнаментом в виде дерева
Вертикальные металлические опоры
Традиционная лестница с белыми балясинами
Винтовая лестница из кованого железа
Атрибуция № 5
Modern Designs
Атрибут № 6 Атрибут № 7 Атрибут № 8 Атрибут № 9 Атрибут № 10
Перила лестницы из нержавеющей стали
Атрибуция № 11
Перила из нержавеющей стали — привлекательный вариант для дома в самых разных стилях.Нержавеющая сталь, которую часто используют на открытом воздухе, благодаря своей погодоустойчивости, долговечна и выглядит стильно. Стоимость лестничных перил из нержавеющей стали составляет около 110 долларов за погонный фут, не включая установку.
Эта современная лестница с перилами из нержавеющей стали имеет впечатляющие деревянные плавающие ступени. Ступеньки идеально сочетаются с деревянными акцентами в опорных столбах, полу в фойе и на фасаде кухонного острова.
Винтовая лестница в библиотеке
Атрибуция 12
Перила мастера
Атрибуция № 13
Современные конструкции металлических перил
Металлические балясины и деревянные ступеньки
Французские провинциальные перила со ступеньками из травертина
Attribution # 14
Это красивое фойе украшено перилами лестницы в французском провинциальном стиле со ступенями из травертина.
Звено цепи Перила лестницы
Деревянная верхняя рейка
Эта лестница имеет деревянную верхнюю перекладину с перекрещивающимися деревянными опорами и систему перил из металлической проволоки.
Лестничные перила Disney Mickey & Minnie Mouse на заказ
Attribution # 15
На этих нестандартных перилах в стиле Диснея изображены Микки и Минни Маус. Изготовленные на заказ перила лестницы идеально подходят для детской игровой комнаты или семейной комнаты, они могут привнести ваш личный талант и добавить характер в пространство.
Бревенчатая лестница
Деревянные перила для лестницы в деревенском стиле
Источники изображений
(1) Tuscan Estate от Vimeo (Creative Commons License)
(2) Tuscan Estate от Vimeo (Creative Commons License)
(3) Penthouse от Vimeo (Creative Commons License)
(4) Mansion от Vimeo (Creative Commons License) Лицензия Commons)
(5) Пентхаус от Vimeo (Лицензия Creative Commons)
(6) Набережная от Vimeo (Лицензия Creative Commons)
(7) Роскошная греческая вилла от Vimeo (Лицензия Creative Commons)
(8) Монтерей от Vimeo (Creative Commons License)
(9) Carmel Valley от Vimeo (Creative Commons License)
(10) Design Styles from Vimeo (Creative Commons License)
(11) Uneek от Vimeo (Creative Commons License)
(12) Scarlet Road от Vimeo ( Creative Commons License)
(13) Scarlet Road от Vimeo (Creative Commons License)
(14) Обновление Dallas от Vimeo (Creative Commons License)
(14) Uneek от Vimeo (Creative Commons License)
Чтобы увидеть больше фотографий лестничных перил, посетите нашу галерею дизайнов фойе для других идей.
17 гениальных идей лестничных перил для украшения вашего дома
Красивая лестница может стать звездой любого дома. Но это помогло бы мыслить нестандартно и придумать гениальную идею для его дизайна.
Например, сосредоточьтесь на перилах лестницы, попробуйте использовать необычный материал или заменить типовой дизайн чем-то другим, может быть, измените назначение некоторых вещей . Вот несколько идей, которые могут вам понравиться.
17 Современные идеи перил для украшения прихожей
Перила лестницы весла для лодки
Посмотреть в галерее
Весло может стать отличным ограждением лестницы.Он уже имеет форму и размер, которые нужны большинству лестниц, поэтому вы можете легко изменить его назначение. Это была бы отличная идея, особенно для пляжного домика или уединенного отдыха у озера.
Индивидуальные перила для веток
Посмотреть в галерее
Привнесите природу в свой дом и используйте нестандартные ветки в качестве перил лестницы. Вам просто нужно найти правильную ветку для использования в проекте. Вы также можете создать собственную ветку и использовать форму только в качестве вдохновения.
Деревянная органическая форма
Посмотреть в галерее
Для наружной лестницы лоза произвольной формы может стать идеальным поручнем.Вы можете найти что-то подобное в лесу и интегрировать в свой сад. Органическая форма делает вино идеальным для проекта.
Поручень лестницы из березовой ветки
Смотреть в галерее
, автор — Mina Brinkey.
Перила изготовлены из березовой ветки. Это отличный способ переработать и перепрофилировать природные элементы. Перила особенно хорошо смотрятся на фоне белоснежных стен и в сочетании с белой лестницей.
Поручень из виноградной лозы
Посмотреть в галерее
image by Paces construction
Еще одна садовая лестница с виноградной лозой в качестве поручня.Форма спирали довольно однородна и идеально вписывается в этот лесной пейзаж.
Медные перила
Посмотреть в галерее
Привлекательные лестничные перила не обязательно должны иметь необычную форму или материал. Вы также можете попробовать простой дизайн, возможно, объединить несколько форм и создать геометрический образ.
Твердый деревенский декор
Посмотреть в галерее
by Ralph Kylloe
Этот деревенский дом имеет фантастическую лестницу.Перила сделаны из веток, и это идеальный вариант для зимнего домика. Это придает комнате очень уютную атмосферу, а также вносит свой вклад в общий оригинальный и скульптурный декор.
Встроенный бетонный поручень
Посмотреть в галерее
Christ & Gantenbein ’
Поручень не обязательно должен быть чем-то добавленным или прикрепленным к стене. Например, у этой современной лестницы есть бетонные перила, которые по сути представляют собой нишу, вырезанную в стене.Это очень оригинальный и хороший способ упростить дизайн.
Трубы
Посмотреть в галерее
Если вы хотите добавить в свой дом индустриального шарма, вы можете попробовать установить перила из металлических труб для лестницы. Его легко установить, и в нем есть свое очарование. Особенно красиво будет смотреться, если ведет в подвал.
Морская веревка из сизаля
Посмотреть в галерее
Nat Rea Photography
Поручень из веревки тоже может быть очаровательным.Это отличное решение для пляжного домика или дома с интерьером в морской тематике. Он обладает деревенским шармом, красивой текстурой, и вы можете настроить его с помощью всевозможных интересных узлов.
Лестничные перила современного дизайна
Посмотреть в галерее
Эти стильные лестничные перила сделаны из необычного материала: кожи. Это не то, что вы обычно ожидаете увидеть в такой структуре, но она определенно выглядит здесь великолепно и идеально соответствует дизайну.Сочетание стали и кожи создает простой и модный дизайн. Это было создано студиями CLB Architect и Brandner Design.
Подвешивание на веревке
Посмотреть в галерее
Включение какого-либо хранилища в дизайн лестницы — очень умная идея, особенно при работе с небольшим пространством. Коттедж писателя, спроектированный Jarmund / Vigsnæs Arkitekter, является прекрасным примером. Сама лестница представляет собой ряд ячеек, а перила сделаны из веревки, которая проходит через лестницу и через серию металлических петель, прикрепленных к потолку.Это просто, но в то же время очень интересно.
Чистый дизайн перил лестницы
Посмотреть в галерее
Другие, более распространенные материалы также могут быть использованы для создания уникальных и интересных дизайнов. Возьмем, к примеру, эту современную лестницу от Monoloko Design. Помимо сверхчистого и плоского основания, он также имеет удивительную конструкцию перил, созданных с помощью стальных опор, размещенных под произвольными углами.
Декоративные панели перил
Посмотреть в галерее
Эта лестница, спроектированная студией FARM для одного из построенных ими домов, является частью красивого внутреннего двора с деревьями, растущими через прорези в полу и открытым потолком.Бетонная лестница едва видна, она скрыта за декоративными перилами, которые проходят сверху вниз, образуя стену. Он имеет геометрический дизайн с повторяющимся узором, который пропускает свет, но также хорошо скрывает лестницу.
Перила для 3D-печати
Посмотреть в галерее
Одно из самых интересных и привлекательных перил лестницы было спроектировано Марком Форнесом / Теверимани совместно с архитектором Аммаром Элуэйни из кориана.Он имеет абстрактный дизайн, напоминающий паутину или соты. Это очень органичная структура, которая меняет форму и кажется более вытянутой к основанию лестницы.
Элегантная лестница
Посмотреть в галерее
Для одного из домов, которые они спроектировали, Dorrington Architects создали очень элегантную лестницу с замысловатыми металлическими перилами. Он простирается от пола до потолка, образуя перегородку, и по внешнему виду напоминает своего рода красивый собор.Проходя сквозь свет, он проецирует стильный узор на противоположную стену.
Деревянная лестница со встроенными перилами
Посмотреть в галерее
Еще один крутой способ выделить лестницу — это интегрировать освещение в ее дизайн. Именно это сделали Fraher Architects в данном конкретном случае. Все сделано из дерева, что придает единообразию дизайну и придает лестнице солидный вид. Во встроенные поручни встроено скрытое светодиодное освещение, которое добавляет тепла и облегчает поиск поручня ночью.
3 популярных дизайна лестничных перил для модернизации вашей лестницы
Потрясающе оформленная нестандартная лестница не обходится без красивых перил. На самом деле, зачастую именно конструкция перил по-настоящему привлекает внимание и выводит систему лестниц на новый уровень. Давайте рассмотрим три популярных типа лестничных перил для реконструкции лестницы: кованое железо, нержавеющая сталь и кабельный рельс. Изучите основные моменты каждого стиля и посмотрите фотографии, вдохновляющие на дизайнерские идеи.Обдумывая переделку лестницы для вашего следующего домашнего проекта, рассмотрите эти три ярких варианта дизайна перил для ковровой или деревянной лестницы.
Реконструкция лестницы: перила из кованого железа
Бесспорно экстравагантные кованые перила для лестниц предлагают безграничные возможности дизайна и подходят как для прямых, так и для изогнутых лестниц и балконов. Наши декоративные металлические изделия выкованы вручную на нашем предприятии талантливыми мастерами. Порошковое покрытие обеспечивает гораздо более прочную отделку, чем менее дорогие окрашенные изделия.
Одно из главных преимуществ кованого железа — его универсальность. Кованое железо может быть изготовлено из кованого железа в соответствии с вашими потребностями: от чистого современного стиля до изысканных тосканских свитков. Ниже представлена красивая изогнутая лестница с деревянными перилами и балясинами из кованого железа. Уникальное сочетание придает изысканность и тепло — прекрасно вписывается в этот роскошный дом.
Посетите нашу галерею перил из кованого железа, чтобы увидеть дополнительные фотографии декоративного металла и подробности проекта.
Перила из нержавеющей стали
Еще один популярный вариант лестничных перил, нержавеющая сталь, придает изысканность и современный вид жилому или коммерческому пространству. Эти системы перил с современными чистыми линиями и долговечностью также очень универсальны. Наша инновационная команда дизайнеров может воплотить ваше видение в жизнь.
Представленные ниже перила из нержавеющей стали являются прекрасным дополнением к отдельно стоящей «плавающей» лестнице с открытым подступенком.Четкие линии стального ограждения отражают уникальную форму лестницы и добавляют ей современного стиля. Яркое серебро красиво контрастирует со ступенями из темного дерева и белыми стрингерами.
Посетите нашу галерею нержавеющей стали, чтобы просмотреть фотографии с наших уникальных проектов.
Далее мы исследуем еще один популярный вариант конструкции лестничных перил: кабельную рейку. Кроме того, благодаря чистым линиям и гладкому, современному виду, кабельный рельс может легко украсить любую лестницу или балкон. Прочность и долговечность кабельных перил идеально подходят для проектов любого типа, включая внутренние и внешние лестницы.
Приведенный ниже проект демонстрирует способность канатной дороги улучшать жилые и коммерческие помещения любого стиля. В сочетании с деревянным рельсом и новыми столбами эта система тросовых рельсов придает современный вид дому ремесленника.
Ознакомьтесь с дополнительными фотографиями и подробностями в нашей галерее перил для кабелей.
Процесс строительства переделки перил лестницы
Независимо от того, выберете ли вы кованое железо, нержавеющую сталь, кабельный рельс или другие элементы дизайна для своей индивидуальной лестницы, наша команда обеспечит высочайшее качество и удобство для каждого клиента при ремонте любого типа лестницы.
Мы поддерживаем наших клиентов на всех этапах проектирования и доставки, а наша команда упрощает процесс проектирования:
Помощь при выборе стиля
Помогаем выбрать систему перил для вашей лестницы
Обсуждение услуг по установке и определение того, какой вариант лучше всего соответствует вашим потребностям и времени
Обеспечение соответствия вашей лестницы нормам
Благодаря нашему подходу «под ключ» каждая система перил конструируется и предварительно устанавливается на лестницу на нашем современном предприятии.Затем система доставляется и устанавливается на строительную площадку. Этот процесс исключает корректировки в последнюю минуту на месте, предотвращая беспорядочную работу и задержки проекта.
Вы вдохновлены?
Узнайте больше о нашем подходе к партнерству с домостроителями, генеральными подрядчиками и архитекторами. От вдохновения до установки наша команда стремится спроектировать и построить индивидуальные лестницы высочайшего качества для любой комнаты в вашем доме. Свяжитесь с нами, чтобы обсудить ваш следующий проект индивидуальной лестницы.Мы дадим вам индивидуальный совет по вопросам переделки лестницы.
Отправлено от имени Южной лестницы | Художественная лестница
6025 Shiloh Road, Suite E
Alpharetta, GA, 30005
Телефон: (770) 888-7333
Идеи перил для наружной лестницы, которые вас вдохновят
Если у вас есть приподнятая или на втором этаже площадка, вы знаете, что наружная лестница является одновременно стильным и функциональным компонентом вашего пространства — и, во многих случаях, включает в себя лестничные перила.Перила для наружной лестницы не только добавляют элемент безопасности в ваше пространство, но также могут быть серьезным дизайнерским заявлением.
Преимущества перил для наружных лестниц
✓ Создает чувство безопасности у тех, кто поднимается и спускается по лестнице.
✓ Позволяет продемонстрировать ваш индивидуальный стиль в другом аспекте экстерьера вашего дома.
✓ Придает законченный вид вашему жилому пространству на открытом воздухе.
Когда дело доходит до идеи перил для наружной лестницы, важно продумать:
Обратитесь в местный отдел строительства, чтобы определить, требуются ли перила для вашего крыльца или террасы.
Для некоторых композитных систем перил можно выбрать разные заглушки для столбов. См. Каталог продукции для наружного освещения 2020 года для получения дополнительных рекомендаций по созданию собственной системы композитных перил.
Идеи перил для наружных лестниц с опциями перил TimberTech
Откройте для себя идеи перил для наружных лестниц, чтобы собрать вдохновение, связанное с цветом, материалом, заполнением и т. Д.
Сохраняйте простоту и шик
Перила: Impression Rail ™ с алюминиевыми балясинами | Цвет: Черный
Гладкие черные алюминиевые перила создают шикарный минималистский вид. Алюминий с черным порошковым покрытием создает впечатление кованого железа, а металл контрастирует с каменным крыльцом и четкими белыми коническими обертками колонн этого крыльца в стиле ремесленников.
Сделайте это современным
Перила: Рейка для напитков с кабельным заполнением | Цвет: Верхняя направляющая English Walnut ™ | Черные столбы | Заполнение для тросов из нержавеющей стали
Чтобы создать современный дизайн перил лестницы, выберите планку для напитков Classic Composite Series.Совместите верхнюю направляющую террасной доски с поверхностью вашей палубы или создайте размер с контрастным оттенком. Добавьте к перилам индустриальный стиль с помощью кабельного наполнителя из нержавеющей стали, который обеспечивает прочный периметр и четкие линии обзора.
Выбирайте чистый минимализм
Перила: Оттискная рейка со стеклянной филенкой | Цвет: Черный
Придерживайтесь минималистского стиля и наслаждайтесь прекрасным видом через филенки из стеклянных панелей. Соедините стеклянные панели с гладким узким профилем Impression Rail для создания перил, излучающих шикарный современный стиль.Сочетание материалов палубы, перил и облицованного камнем дома придает этому дизайну определенно современный вид середины века.
Изучите другие перила
Откройте для себя тщательно продуманные пространства, чтобы увидеть, как все элементы сочетаются друг с другом.
Думаете сделать перила своими руками?
Изготовление перил лестницы своими руками требует обдумывания нескольких факторов, в том числе:

Требования кодов
Чтобы перила считались безопасными, они должны быть построены согласно нормам.
Соображения относительно соответствия нормам включают:
Высота перил
Расстояние между балясинами
Расстояние от поверхности настила до нижней направляющей
И др.

Простота установки
Легкость установки выбранных перил повлияет на инструменты и оборудование, которые вам понадобятся, а также время, необходимое для завершения сборки.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Панельные перила, такие как Impression Rail Express, будут наиболее простыми в установке по сравнению с традиционными перилами.

Прочность материала
Материал, который вы выберете для перил лестницы, повлияет на установку, потребности в обслуживании и стоимость.
Хотя материалы с большей износостойкостью, такие как перила TimberTech®, могут стоить дороже, они держатся намного лучше, чем традиционная древесина, и требуют минимального ухода (также известного как отсутствие пятен — никогда), так что вы экономите больше в долгосрочной перспективе.

Читать далее

Жидкий линолеум: Жидкий линолеум: преимущества и недостатки

Сен 15, 1976 admin

Жидкий линолеум: преимущества и недостатки

Жидкий линолеум – это покрытие для пола в жидкой форме, которое состоит из полимера и отвердителя с добавлением смол. Особенностью такого материала состоит в том, что отсутствуют стыки, крепления и швы. Также он не требует наличия клея и обустройства порогов при переходе из одного помещения в другое, можно залить пол сразу в нескольких комнатах.

Когда и где используется

Полимерный пол под названием жидкий линолеум изначально проектировался в качестве основания для помещений в промышленности и для складов. Но в какой-то момент разработчики решили сделать пол оригинальным, и положили под него красивый узор. Это привело к увеличению сфер применения данного материала.

Износостойкость — главный плюс для технических помещений
Это объясняется тем, что он получается не только оригинальным и красивым, но и долговечным. Минимальный срок эксплуатации, гарантируемый производителем, составляет 30 лет.
Состав и характеристики
Жидкий пол состоит из полимера, отвердителя и смолы. В зависимости от вида смолы состав бывает:
Эпоксидным;
Полиуретановым;
Метилметакриловым;
Цементно-акриловым.
Этот материал позволяет создавать красивые узоры
Чаще всего в быту применяются полиуретановые полы из-за своей эстетичности. Другие виды покрытия обычно настилают в общественных и промышленных помещениях.
К основным характеристикам такого пола можно отнести:
Более 10 расцветок нейтрального оттенка;
Толщина слоя 1-7 мм для промышленных полов, 1,5-2 мм для квартир и домов;
Стоимость линолеума зависит от толщины заливки.
Как укладывать жидкий линолеум
Для укладки такого покрытия необходимо провести сложный процесс подготовки основания пола. В этом смысле обычный линолеум лучше для укладки. Лучше всего производить настил жидкого пола на бетонный, чтобы было лучше сцепление с основой.
Предварительно основание очищается от пыли, грунтуется. После высыхания можно переходить к процессу укладки.
Процесс укладки в комнате
Также можно наливной пол монтировать на:
Плитку;
Металл;
Дерево.
Единственное требование – ровная, чистая поверхность.
Используя широкий шпатель и валик, материал наносится на поверхность пола, как краска. После высыхания в течение 24 часов, еще нужно дать время (пару дней) для того, чтобы окончательно все застыло, и не осталось следов от расставленной раньше времени мебели.
Интересный способ заливки
Цены
Самовыравнивающаяся смесь все больше и больше завоевывает поклонников, которые отдают ему предпочтение вместо обычного линолеума. Даже высокий уровень цен на сухие смеси не останавливает от покупки. Правда, в конечном итоге такие траты себя оправдывают.
Производитель
Вид, марка
Цена, дол. США
(1уп/25 кг)
Bergauf Boden
Inter Gross
9,50
Старатели
Быстротвердеющий
9,10
Основит
Скорлайн
7,90
Церезит
CN 175
10,50
Церезит
CN 69
15,70
На цену работ по заливке жидкого линолеума влияет площадь помещения, а также состояние основы для укладки. Но в целом она колеблется в пределах 220-6000 руб/м2.
Производители
Наливные полы на рынке представлены следующими производителями: Основит, Старатели, Ivsil, Litokol, Bergauf. Продукция каждой из фирм имеет достоинства и недостатки, поэтому при выборе нужно учитывать важные для жидкого линолеума параметры. К ним относятся: скорость высыхания, экономичность, сфера применения, удобство в работе.
Сухая смесь Bergauf Boden Zement
Время высыхания – важный параметр, поскольку в некоторых помещениях повышенная влажность. У Bergauf Boden Zement она составляет 6 часов, у Основита 2-2,5 часа, у Ivsil Tie Rod-III – 4-6 часов, Старатели – 4 часа, Litocol – 3 часа.
Оптимальный вариант при соотношении расход материала – стоимость у марки Основит Скорлайн Т-45. Его расход на 1 м2 составляет 13 кг при толщине слоя 10 мм. В то же время для покрытия маркой Bergauf Boden Zement понадобится 17 кг. Причем стоимость этого производителя в 1,5 раза выше.
Основит Скорлайн Т-45
Удобство в работе приблизительно одинаково у всех производителей. Важно понимать на какую поверхность можно наносить ту или иную наливную смесь. Так, Основит наносится только на пол с минеральной основой.
Более приспособленными к нашей климатической зоне являются смеси Основит и Старатели. Это значит, что такие смеси имеют более длительный срок службы, чем аналогичные полы зарубежного производства.
Преимущества
Наливной полимерный пол имеет ряд преимуществ по сравнению с другими материалами. К ним можно отнести:
Отсутствие стыков и швов;
Легкость монтажа;
Износостойкость;
Стойкость к ударам;
Безопасность.
Наливной пол не требует наличия порогов
Полимерный покрытие не имеет швов и стыков, так как заливает всю комнату, образуя цельную поверхность, что исключает применение жидкой сварки для соединения линолеума. При этом укладка жидкого пола достаточно проста, не нужно подгонять рисунок и выкладывать листы, если помещение имеет выступы и ниши.
Жидкий пол может иметь толщину до 1,5 мм, и сам представляет собой хороший защитный слой, что делает его долговечным покрытием.
Полиуретановый настил в зубном кабинете
Наливной линолеум безопасен: не поддерживает горение, не выделяет вредных веществ, что делает его отличным материалом для использования в медицинских и детских учреждениях.
Уникальностью покрытия является то, что даже образовавшиеся вмятины и трещины можно устранить. Для этого достаточно залить поверхность новым слоем смеси и выровнять.
Недостатки
У жидкого линолеума всего несколько недостатков. Одним из минусов является то, что он имеет небольшую гамму цветов для дома, гаража, бытовых помещений. Хотя 12 цветов не так уж и мало. Для восполнения нехватки расцветок производители восполняют декоративными эффектами.
Скудная гамма цветов — один из минусов
После заливки смеси сверху выкладывают разной формы цветные части из акриловой краски (чипсы). В емкости со смесью они выглядят, как конфетти, а на полу после заливки придают поверхности схожесть с натуральным камнем или мрамором.
Еще к недостаткам можно отнести длительный процесс подготовки поверхности.
Как самостоятельно сделать жидкий линолеум
Выполняя несложные рекомендации, залить самостоятельно наливной полимерный пол не составит труда. Для этого только нужно подготовить следующее:
Емкости с нужным составом;
Валик, кисть;
Дрель электрическая.
Для получения раствора для заливки пола нужно поместить содержимое меньшей емкости в большую банку. Затем при помощи дрели с насадкой все хорошо перемешать. Наливной пол готов к укладке.
Важно подготовить тщательно основание пола, иначе после заливки жидкого линолеума на его поверхности появятся пузырьки, которые трудно будет удалить.
Основные пункты в работе:
Подготовка поверхности пола;
Приготовление наливной смеси;
Заливка;
Выравнивание;
Высыхание.
При заливке используют специальный игольчатый валик, который равномерно распределяет смесь по полу, и не дает образовываться пузырькам воздуха. Следует помнить, что работать с жидким линолеумом нужно при температуре +5 – +25 градусов.
Для того, чтобы украсить линолеум можно добавить декоративные элементы, которые клеятся на жидкие гвозди. Они приклеиваются до заливки жидкого пола.
Прозрачное напольное покрытие
После завершения процесса заливки, пол на протяжении суток высыхает. И еще около двух недель времени дают для полного его затвердения.
Наливной линолеум – современное покрытие, которое позволяет получить долговечную и нестандартную поверхность. При наличии определенных знаний и умений самостоятельно произвести монтаж будет несложно.
Вам помогла статья?
что такое, преимущества и недостатки использования
Не каждый человек, планирующий ремонт, знает, что такой жидкий линолеум. Этот вид напольного покрытия появился на строительном рынке совсем недавно и начал стремительно набирать популярность, что объясняется его оригинальным дизайном, высокими эксплуатационными качествами и долговечностью.
Что такое жидкий линолеум
Жидкий линолеум не имеет ничего общего с традиционным материалом, так как технология его установки и характеристики совершенно другие
Наливной пол на основе полиуретана получил наименование «жидкий линолеум» из-за внешнего сходства с традиционным рулонным материалом. Но на ощупь поверхность скорее напоминает керамическую плитку, твёрдую и гладкую.
Первоначально это покрытие предназначалось для отделки помещений промышленного назначения. Его разработчики ставили перед собой задачу создать нестираемый пол, который будет легко и быстро монтироваться и при этом иметь презентабельный вид. При толщине всего 1,5 мм жидкий линолеум способен прослужить не меньше 30 лет.
Со временем новое покрытие взяли на вооружение дизайнеры интерьеров. Так появились оригинальные варианты оформления:
3D-рисунками;
узорами;
фотографиями;
природными материалами и другими декоративными элементами.
Жидкий линолеум можно использовать в любом из следующих помещений:
офис;
ванная;
жилая комната;
кухня;
гараж;
медицинские учреждения;
производственные помещения.
Технология нанесения
«Жизнеспособность» раствора жидкого линолеума составляет 40–50 минут, после чего он начинает застывать
Материал представляет собой бесшовное полимерное покрытие на основе эпоксидных, полиуретановых и цементно-акриловых составляющих. Процесс укладки состоит из следующих этапов:
Выравнивание поверхности. Для этих целей используют однокомпонентный полимерный состав, позволяющий быстро добиться идеально гладкого основания. Черновой пол очищают, грунтуют и заливают раствором. Если высыхания бетонной стяжки нужно ждать около месяца, то в этом случае готовое покрытие получают за неделю.
Грунтование. Средство наносится в 2 слоя с полным просушиванием каждые двое суток.
Выравнивание шпаклёвкой. Если после грунтовки на полу остались шероховатости, их зачищают и дополнительно обрабатывают специальным составом на основе эпоксидной смолы.
Заливка и обработка основания. Процесс приготовления смеси зависит от типа жидкого линолеума. Составом покрывают пол и проходят по нему специальным валиком с шипами для удаления пузырьков воздуха. Во время работы передвигаются в специальной обуви с тонкими иголками на подошве.
Декорирование. В зависимости от выбранного варианта дизайна на поверхность укладывают изображения и дополнительные элементы.
Залив финишного слоя. В завершение работы пол покрывают прозрачным составом. Технология нанесения сходна с заливкой основания.
Работы проводят быстро, поэтому требуются определённые навыки. Вялотекущая деятельность приведёт к частичному застыванию полиуретанового покрытия, в результате чего будет невозможно исправить недочёты.
Входить в помещение с полом, покрытым жидким линолеумом, можно только после полного застывания состава. Ускорять процесс воздействием горячего воздуха нельзя: это приведёт к растрескиванию полимера.
Преимущества и недостатки использования
Жидкий линолеум универсален, его можно использовать в помещениях с большим количеством факторов агрессивного воздействия
По сравнению с некоторыми другими видами напольных покрытий, жидкий линолеум обладает существенными преимуществами:
стойкость к истиранию;
бесшовность;
разнообразие рисунков;
водонепроницаемость;
пожаробезопасность;
ударопрочность;
стойкость к воздействию агрессивных веществ;
нетоксичность;
простота в уходе.
Минусами материала считают сложность самостоятельного монтажа и относительно высокую стоимость.
При соблюдении правил укладки и эксплуатации жидкий линолеум прослужит не один десяток лет, не потеряв при этом презентабельный вид и превосходное качество.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
виды, использование, технические характеристики + фото
Новаторские разработки в области строительства и ремонта позволили значительно расширить варианты оформления помещений. Последнее время быстро распространяется идея жидкого линолеума. Ознакомление с новым видом напольного покрытия позволит открыть для себя еще одну грань в искусстве дизайна.
Предназначение жидкого линолеума
Сравнительная характеристика между жидким линолеумом и рулонным изделием с аналогичным названием позволила выявить единственную общность – цельное полотно. Отдаленно есть сходство во внешнем виде, пока не дотронешься до поверхности. На ощупь жидкий линолеум напоминает керамическую плитку. В остальном отличия присутствуют по всем направлениям, начиная от свойств и используемых материалов, заканчивая принципом укладки. Более точно отражает сущность покрытия иное название – наливные полы.
Первоначально жидкий линолеум предназначался для использования в промышленных целях. Перед разработчиками стояла задача создать прочное основание, не подверженное истиранию, для производственных и складских помещений. После оригинальной идеи дизайнеров украсить наливные полы индивидуальным рисунком, количество желающих оформить собственное жилище жидким линолеумом по современным технологиям растет в геометрической прогрессии.
Наливные полы в зависимости от наполнителя бывают:
цементно-акриловые;
на основе эпоксидных смол;
с содержанием метилметакриловых смол;
полиуретановые.
Первые три состава наливных полов больше предназначены для производственных целей, жидкий наливной линолеум на основе полиуретана в основном используется в жилых помещениях. Несмотря на прочность и износостойкость всех категорий, к достоинствам полиуретанового пола добавляется легкость, способствующая созданию изящного покрытия. Толщина наливного пола варьируется в диапазоне 1-7 мм, по рекомендациям специалистов оптимально для стандартных нагрузок формировать слой в 1,5 мм. Этого будет достаточно для эксплуатации наливного пола в течение последующих 30 лет.
Характерные особенности
Достоинств у жидкого линолеума гораздо больше, чем недостатков. Рассмотрим подробнее все существенные нюансы покрытия в виде наливного пола:
Высокий уровень прочности. Жидкий линолеум не разбивается, как кафельная плитка, не рвется и не царапается, как рулонный материал. Он практически не подвержен истиранию.
Исключительная водонепроницаемость. Идеально подходит для комнат с повышенным уровнем влажности. Жидкий линолеум на кухне или в ванне не допустит подтопления соседей в экстренных ситуациях.
Отвечает всем нормам экологической и пожарной безопасности, наливной пол не токсичен и не горюч, легок в уходе.
Сплошное полотно жидкого линолеума без швов выглядит более эстетично, нежели рулонный аналог, периодически требующий подклеивания на стыках.
Широчайший спектр возможностей по декорированию. Речь идет не о цветовой гамме полотна жидкого линолеума, а о дизайнерских решениях при создании наливных полов в формате 3D. Объемный рисунок, выполненный на широкоформатном принтере, создаст неповторимую атмосферу вашего жилья. Поверхность жидкого линолеума может иметь глянцевый или матовый вид.
Несложный монтаж способен освоить непрофессионал. При желании изготовить жидкий линолеум можно своими руками.
Омрачить впечатления о безукоризненности жидкого линолеума могут три момента: высокая стоимость материалов, длительный период подготовительных работ и наличие всего 12 оттенков при оформлении однотонной поверхности.
Процесс изготовления собственными силами
Освоить технологию укладки жидкого линолеума своими руками способен каждый умелец, владеющий навыками эксплуатации строительных инструментов. Прежде чем перейти к описанию последовательности монтажных работ, следует отметить еще одно преимущество жидкого линолеума — неприхотливость при нанесении на различные основания. Единственное условие, требующее обязательного выполнения – исключить возможность впитывания ими влаги. Достигается это путем обработки бетонных или цементных поверхностей специальными грунтовками, для деревянного пола предусмотрены пропитки. Защитные меры направлены на предупреждение впитывания дорогостоящего материала, исключение его незапланированного расхода и соответственно сокращение общей стоимости изготовления жидкого линолеума.
Работы по изготовлению наливных полов включают следующие этапы:
Выравнивается основание. Наиболее популярный метод заключается в использовании нивелир массы, именуемой потребителями самовыравнивающейся стяжкой пола. Процесс заливки идентичен изготовлению жидкого линолеума и помогает лучше освоить навыки перед началом наиболее ответственного этапа. Очищенная от грязи и пыли старая поверхность подвергается грунтованию, трещины замазываются раствором из песка и цемента. В заключение нивелир-масса подвергается равномерному распределению по полу шпателем и обрабатывается игольчатым валиком. Задача подобных манипуляций – помочь достичь массе идеального уровня относительно горизонта и удалить из нее воздушные пузырьки.
Следующий этап формирования жидкого линолеума — грунтование. После полноценного высыхания самовыравнивающейся смеси основание под будущие наливные полы обрабатывается грунтовочной смесью глубокого проникновения. Действие повторяется дважды с интервалом в 6 часов.
Затем применяется полиуретановый состав жидкого линолеума. Он состоит из двух компонентов, смешивается непосредственно перед началом работ в небольшом количестве и наносится макловицей. Минимальный промежуток времени до начала следующего этапа – сутки.
Внимание! Работы осуществляются при соблюдении температурного режима в диапазоне 5-25оС выше нуля и относительной влажности воздуха в районе 60%. Отклонения от показателей спровоцирует недопустимо быстрое высыхание смеси жидкого линолеума.
Формирование декоративного слоя. Поставленная задача имеет три пути решения. Самый бюджетный вариант ограничивается добавлением красителя в исходный состав жидкого линолеума, конечный результат предстанет в виде однотонных наливных полов. Второй путь предусматривает расположение по грунтующему слою декоративных элементов минимальной толщины, называемых чипсами. Последний вариант заключается в изготовлении объемного рисунка на широкоформатном принтере или ручном оформлении красками.

Декоративные элементы в виде чипсов или фотопечати фиксируются на жидком линолеуме с использованием компонентов наливного пола, подготовленных в малых дозах.
Заключительная заливка полов проходит по принципу нанесения самовыравнивающейся смеси. Первоначально соединяются два элемента полиуретанового пола, однородная масса выливается на поверхность и распределяется с помощью широкого шпателя. Достигнув рекомендуемой толщины, не превышающей 2 мм, жидкий линолеум выкатывается игольчатым валиком. Значение имеет скорость выполнения работ, медлительность приведет к преждевременному отвердению полиуретанового состава.
После завершения процесса требуется запастись терпением и обеспечить высыхание жидкого линолеума без дополнительного вмешательства. Искусственный подогрев спровоцирует растрескивание. Оптимальный период до начала полноценной эксплуатации – 20 дней. В это время помещение лучше полностью изолировать от вмешательства посторонних.
Что такое жидкий линолеум? — ExpertSamoStroy
Среди напольных покрытий все чаще потребители отдают предпочтение жидкому линолеуму. Профессионалы же его называют полимерным наливным полом. Жидкий линолеум своим внешним видом практически не отличается от рулонного аналога, а на ощупь он очень напоминает керамическую плитку.
Если же учитывать качественные характеристики, то становится понятно, что с линолеумом этот материал не имеет ничего общего, поэтому многим не ясно, почему он получил такое название.
Под именем жидкого линолеума используется наливной пол на основе полиуретана. Этот тип напольного покрытия обладает легкостью и большими возможностями декорирования интерьера. Именно поэтому жидкий линолеум так быстро приобрел свою популярность.
Первоначальное предназначение жидкого линолеума – обеспечить прочное и нестираемое покрытие в промышленных или складских помещениях. Но смышленые дизайнеры начали использовать этот материал в жилых домах и квартирах.
Результат порадовал многих хозяев, ведь помимо внешней привлекательности, такой пол имеет очень длительный гарантийный срок. Производитель дает гарантию 30 лет, хотя на практике пол может прослужить гораздо дольше.
В зависимости от предназначения существует 3 вида жидкого пола. В промышленных помещениях используют метилметакрылатный и эпоксидный тип, а в жилых сооружениях – полиуретановый тип.

Что такое жидкий линолеум?
Сильные стороны жидкого линолеума
Первым преимуществом можно считать абсолютное отсутствие швов и зазоров. Идеально ровная поверхность без малейших изъянов – это требование, которое стоит на первом месте у многих людей, решивших сделать ремонт своего жилья.
Второй козырь жидкого линолеума – использование материала на поверхности любого размера. Здесь уже не нужно мучительно подбирать рисунок или выкладывать некоторые элементы отдельными кусками покрытия.
Третье неоспоримое качество – это наличие на рынке стройматериалов большого количества цветовых вариантов жидкого линолеума, что позволяет создавать оригинальные рисунки и всевозможные комбинации оттенков. Кроме того, можно еще выбрать желаемую фактуру будущего покрытия (матовую, глянцевую, шершавую или гладкую).
Жидкий линолеум обладает прочностью и стойкостью к различным воздействиям. Его толщина в среднем составляет 1,5 мм, в то время как толщина обычного линолеума около 0,3 мм. Это говорит о том, что жидкий пол более долговечен и имеет высокий уровень износостойкости.
Также, о качестве этого покрытия свидетельствует длительный срок эксплуатации (около 50 лет), который превышает соответствующую характеристику обыкновенного линолеума почти в 3 раза.
Жидкий пол удароустойчивый и водонепроницаемый. Имея в доме такое покрытие, уже не нужно бояться внезапных утечек воды или случайных падений массивных предметов.
Еще одно преимущество данного материала – простой ремонт и восстановление. Нужно всего-навсего удалить поврежденную часть пола и залить новую смесь подходящего цвета.
Жидкий линолеум не токсичный и не пожароопасный. Этот аспект очень важен для тех, у кого есть маленькие дети.

Что такое жидкий линолеум?
Технология укладки жидкого линолеума
Конечно же, профессионалам справиться с укладкой жидкого линолеума не составит особого труда. Но новичкам, чтобы справиться с этой задачей, не требуется специальных навыков. Достаточно лишь детально ознакомиться с инструкцией и соблюдать все рекомендации относительно этапов укладки.
Жидкий линолеум отлично наносится на любую основу (дерево, бетон и т.д.). Единственный важный нюанс – поверхность, на которую будет проводиться укладка, не должна впитывать влагу. Для этого необходимо в обязательном порядке обработать основание дополнительным средством. Для бетона или цемента подойдет грунтовка, а для дерева – специальная пропитка.
Укладка жидкого пола состоит из нескольких этапов. Во-первых, нужно выровнять основание, на которое будет заливаться жидкий линолеум. Поверхность очищается от пыли и других загрязнений, а затем грунтуется.
Все мелкие трещины или щели следует ликвидировать с помощью цементного раствора. Только после этого нужно приступать к заливке нивелир-массы, распределяя ее шпателем и выравнивая игольчатым валиком.
Второй этап – это грунтовка. Как только высохнет нивелир-масса, основание необходимо покрыть в 2 слоя грунтовкой, выдерживая между слоями шестичасовой временной промежуток. Затем выполняется специальная грунтовка самим наливным полом – небольшое количество пола наносится на основание кистью-макловицей. Такая обработка должна сохнуть минимум сутки.
Следующий этап – изготовление декоративного покрытия. Существует три способа декорирования жидкого линолеума. Первый – добавление красителя, второй – размещение мелких предметов, а третий – нанесение рисунка. Стоит заметить, что все предметы клеятся к основанию с помощью того же жидкого пола.

Что такое жидкий линолеум?
После декорирования можно приступить непосредственно к заливке полимерного пола. Для этого необходимо приготовить смесь из 2-х компонентов жидкого линолеума. Масса выливается на пол, а потом равномерно распределяется шпателем. Толщина слоя должна составлять около 2-х мм.
Выравнивать поверхность следует игольчатым валиком. Все манипуляции нужно делать быстро, чтобы смесь не успела затвердеть. Сохнет пол долго (2-3 недели). Ускорять этот процесс путем подогрева помещения не стоит, поскольку могут образоваться трещины. Ходить по поверхности или подвергать ее другим видам механического воздействия тоже запрещается.
Жидкий линолеум: характеристики, цена и фото
Жидким линолеумом называют наливное покрытие, состоящее из отвердителя и полимера с некоторыми включениями эпоксидных и полиуретановых смол.
Зачастую название «жидкий линолеум» путают с иными видами напольных покрытий и это — весьма распространенная ошибка.
На самом деле такой пол — результат выполненной по определенной технологии работы.
Содержание статьи
Основные характеристики
Наливной пол, который более известен на языке строителей под названием «жидкий линолеум», имеет сейчас большое количество вариантов своего исполнения:
промышленные полы;
декоративные 3D покрытия;
эпоксидные полы и другие.
Все эти покрытия внешне напоминают линолеум, однако имеют более ровную, гладкую и прочную поверхность.
Если пробовать на ощупь, то такой пол напоминает керамическую плитку.
Уникальность заключается в том, что он не имеет никаких стыков и швов как внутри, так и по периметру.
Еще одно важное отличие от других покрытий — полная влагонепроницаемость, какую не может обеспечить никакой другой вид пола (ламинат, паркет и так далее).
По составу различают следующие виды такого наливного покрытия:
с использованием эпоксидных смол;
из метилметакриловых смол;
цементно-акриловые;
из полиуретановых смол.
Назначение пола и его внутренние характеристики позволяют выполнять в помещениях работу с определенными составами, к примеру, в бытовых и жилых комнатах часто используют покрытия из полиуретана.
Они достаточно прочны и устойчивы к механическим воздействиям, кроме этого, роспись и 3D графика накладывает неповторимый дизайнерский стиль.
Использование жидкого линолеума
Сегодня это ведущий и перспективный материал для строительства: наливное покрытие монтируют дома, в бытовых помещениях, в гаражах.
Такие бесшовные полы достаточно просты в установке и способны отвечать всем требованиям безопасности и гигиены.
Цветовая гамма и количество спецэффектов имеют довольно широкий выбор и являются самым важным преимуществом данного материала.
Необходимо отметить, что для каждого помещения в здании очень просто создать неповторимый рисунок, который весьма успешно может выполнить даже новичок, ведь информации по монтажу наливных полов предостаточно.
Цена на материал полностью зависит от специфики рисунка, сложности работ, текстуры и составляет от 8 до 280 долларов за 1 м. кв.
Важные вопросы монтажа
В данном видео есть всё для того, чтобы вы смогли сделать жидкий линолеум своими руками.
Смотрим и учимся!
Напольное покрытие как таковое — самая интенсивно эксплуатируемая поверхность любого помещения, причина банальна — мы по ней ходим.
Каждый согласится, что ни потолок, ни стены не подвергаются сильному воздействию по сравнению с полом.
Вывод: есть два выхода — либо полы чаще менять, либо выбирать прочные строительные материалы для их устройства.
Жидкий линолеум используют там, где предъявляются повышенные требования к полу:
устойчивость к истиранию;
химическая стойкость;
антистатистическая защита;
специальные санитарно-гигиенические требования.
Размер полимерного покрытия устанавливается в диапазоне от 1 до 77 мм, для жилого помещения специалисты рекомендуют примерно 1,5 мм, тоньше — непрактично, обычный — не совсем экономично.
Перед установкой рассматриваемой модели наливного покрытия основание тщательно подготавливают, ведь главное воздействие бетона — выровнять площадку для будущего пола.
Зачастую бывает так, что пол — неровная поверхность с буграми и впадинами, перепады в которой достигают 10 см, потому перед монтированием наливного линолеума основание выравнивают бетонной стяжкой.
Заливают полы на любую поверхность: металлическую, деревянную, на плитку.
Подготовленная основа пола покрывается грунтовкой и выдерживается несколько часов, после чего выливают полиуретановую смесь на поверхность.
Готовится такой коктейль с использованием двух составных частей: темный и цветной непрозрачный, которые перемешивают специальной мешалкой.
Преимущества жидкого линолеума
Использование такого пола имеет ряд преимуществ:
Неприхотливость. В это понятие входит: устойчивость, водонепроницаемость, отталкивание пыли, легкость в уборке. Даже если случайно упадет что-либо тяжелое, на полу это никаким образом не отпечатается, не останется ни вмятин, ни других дефектов.
Антистатические, антибактериальные, противоскользящие свойства.
Простота в монтировании.
При уборке используют привычные моющие средства.
Повышенная степень износоустойчивости, такой пол не реагирует на резкую смену температур (потому его рекомендуют наливать даже на балконах или верандах, во всех неотапливаемых помещениях.
Нетоксичность и трудногорючесть.
Эстетичность. Благодаря этому качеству полы имеют универсальное применение.
Отсутствие швов.
Используется с любыми способами отопления помещения.
Долговечность использования (до 50 лет).
Устройство бетонного пола по грунту. Найти всю необходимую информацию по данному запросу вы сможете у нас на сайте!
Здесь можно прочитать, с помощью каких инструментов можно выполнить гидроизоляцию подвала изнутри.
Фото кафельных полов на кухне смотрите тут. Рекомендуем!
Фото
В данном разделе вы сможете посмотреть несколько интересных и красивых фото жидкого линолеума на кухне.
Приятного вам просмотра!
Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Что еще почитать по теме?
Жидкий линолеум на кухне: фото
Кухня – помещение с высокой проходимостью. За день ее могут посетить по нескольку раз абсолютно все члены семьи. А хозяйка и подавно может проводить здесь часы напролёт. Поэтому ремонт на кухне следует делать качественно, чтобы его не пришлось переделывать через несколько лет.
При ремонте на кухне особое внимание нужно уделять качеству и прочности применяемых материалов. Кухня – единственное место в доме, которое обладает своим микроклиматом и выдвигает повышенные требования к материалам. На кухне постоянно что-то варится, кипит и бурлит, идет нарезка овощей и фруктов, их термическая обработка и промывка. Тут постоянная влажность, скачки температуры. Все это ставит перед материалами требование не только в прочности и долговечности, но и в гигиене.
Полы на кухне — это важная часть интерьера
Абсолютно все предметы на кухне, а также пол, стены и потолок постоянно сталкиваются с загрязнениями. Это жировые капли, пятна от испарившейся жидкости и т.п. на потолке, стенах, полу и рабочих поверхностях. Поэтому материалы, которые используются для ремонта кухни, должны не только хорошо и легко чиститься, но и противостоять действию агрессивных чистящих средств.
В этой статье мы рассмотрим варианты отделки кухонного пола и выясним, почему лучше всего залить пол жидким линолеумом.
Выбор материала для кухонного пола
Как мы уже выяснили, кухонный пол, как и любая кухонная поверхность, должен легко мыться, обладать влагостойкостью и прочностью. Поверхность пола не должна легко царапаться и впитывать пятна.
Для того чтобы ваш пол был не только долговечным, но и красиво выглядел необходимо подготовить для него основу. Нужно идеально выровнять пол, чтобы на вашем покрытии не образовывались неровности, волны, а поверхность выбранного материала не протиралась.
Покрытие пола на кухне обычным линолеумом
Отлично подойдут на кухонный пол следующие материалы:
Линолеум. Это очень практичный материал, который идеально подойдет полу любой кухни. У него много достоинств, что делает его очень популярным среди населения:
Доступность. Цена на линолеум достаточно низкая и может колебаться в широком диапазоне. Цена линолеума зависит от его проходимой способности и экологичности. Купить линолеум можно в любом магазине, на рынке или заказать по фото в интернете.
Ассортимент. Линолеум имеет огромный выбор по цветовым и фактурным параметрам. Фото разнообразных вариантов линолеума можно найти в специальных каталогах.
Прочность. Кухонное покрытие из линолеума прослужит вам долгие годы, а то и десятилетия.• Гигиеничность. Линолеум легко моется, он не впитывает капли жира, влагу и прочую грязь.
Покрытие. Линолеум можно легко положить самостоятельно без помощи специалистов. На кухне, площадь которой обычно небольшая, линолеум можно положить буквально за час.
В последнее время все большее распространение приобретает жидкий линолеум или полимерный наливной пол. Почему же он стал таким популярным?
Пример жидкого линолеума на кухне
Причины эти в следующем:
Жидкий линолеум на ощупь напоминает керамическую плитку.
Пол, сделанный из жидкого линолеума не прихотлив в эксплуатации.
Большой плюс жидкого линолеума в том, что он образует идеально ровную поверхность пола, без швов и стыков. Его характеристики и метод установки позволяет получить абсолютно гладкую поверхность покрытия.
Жидкий линолеум, как и обычный линолеум, представлен большим спектром выбора цветовой гаммы, различных рисунков и разнообразных вставочных и декоративных элементов. В интернете можно ознакомиться по фото воистину с огромным ассортиментом жидкого линолеума.
Необычный вариант жидкого линолеума.Бывает даже такое!
Жидкий линолеум обладает очень высокой плотностью и прослужит гораздо дольше, чем любой другой вариант отделочного материала. Однако нужно знать, что если вы захотите обновить кухонный пол или заменить его другим материалом, это будет сделать достаточно проблематично.
Жидкий линолеум прекрасно смотрится на любой кухне (маленькой или большой), подойдет под любой интерьер и дизайн, который вы выбрали для своей кухни. Конфигурация и площадь помещения не играют никакой роли при покрытии пола кухни этим материалом.
При его установке не надо нарезать и подгонять отдельные фрагменты отделочного материала, а также мучаться при сопоставлении узора или рисунка.
Его можно стелить на абсолютно любую основу, даже на бетон.
Благодаря наличию большого разнообразия вставочных и декоративных элементов, которые добавляются в исходный состав жидкого линолеума, он имеет неповторимый вид.
Жидкий линолеум предполагает широкий выбор и разнообразие
Поверхность жидкого линолеума обладает повышенной ударопрочностью. При падении на его поверхность любых предметов (больших и маленьких) материал не крошится, не образуются трещины или вмятины. Поверхность жидкого линолеума остается без повреждений, как будто его только что положили.
Еще одним положительным свойством жидкого линолеума является его влагостойкость. Это особенно важно для кухни, где на пол постоянно попадает вода из раковины и кипящих кастрюль. Воду нужно просто убрать и ваш пол опять приобретет первоначальный вид.
Его очень легко чистить. Такое покрытие с достоинством оценит хозяйка, у которой есть маленькие дети.
Является современным материалом, который значительно превосходит по своим качествам многие другие материалы.
Красочная кухня с покрытием из жидкого линолеума
Цена на жидкий линолеум относительно невелика.
Линолеум и жидкий линолеум – самый оптимальный вариант для кухни, но существуют и другие материалы для отделки кухонного пола.
Другие материалы для покрытия пола на кухне
Пробковое покрытие.
Пробковое покрытие является экологически чистым материалом, которое делают, что видно из названия, из коры пробкового дуба. По такому полу очень приятно ходить босыми ногами. Они уменьшают нагрузку на суставы и позвоночник. Пол из пробкового дерева создаст эффект теплоты. Они обладают звуконепроницаемостью. Пробковое покрытие идеально подойдет для аллергиков, поскольку оно не притягивает пыли. Также, считается, что пробковое покрытие оказывает релаксирующий эффект. Такие полы легко мыть и содержать в чистоте. Существует большое разнообразие текстур и оттенков этого покрытия. Минусом такого материала является его дороговизна.
Кухонный пол сделанный из пробкового дерева
Деревянные полы для кухни.
Это одно из самых дорогих напольных покрытий, поскольку для него используются дорогие сорта дерева. Такие полы подойдут на огромную и фешенебельную кухню, хозяева которой любят роскошь и шик. Это покрытие станет отличным дополнением кухни в классическом стиле. Поскольку дерево начинает портиться под воздействием влаги и температурных перепадов, такое покрытие не подойдет для рабочей зоны кухни. Его в основном кладут только в зоне столовой, дополняя его плиткой в рабочей зоне или зоне приготовления пищи. Такое покрытие подойдет для совмещенных и просторных кухонь, где площадь разделена на соответствующие зоны.Деревянные полы требуют к себе пристального внимания и постоянного ухода, а также периодической обработки специальными защитными средствами для дерева. На нем остаются пятна от соков, вина и прочей еды.Установка таких полов требует времени и присутствия специалистов. Но они имеют очень красивый внешний вид.
Ламинат.
Ламинат очень хорошо заменяет деревянные полы на кухне. Он менее экологичен, чем дерево и пробка, но он более практичен. Ламинат отлично противостоит внешним физическим и химическим воздействиям. На нем не остаются царапины, пятна грязи. Ламинат способен сымитировать любые сорта дерева, и он подходит для того, чтобы сделать на кухне теплый пол. Цена на ламинат довольно доступна. Но у него есть сильно ощутимый минус – ламинат боится влаги. При его установке необходимо провести качественную гидроизоляцию стяжек.
Керамическая плитка для пола на кухне.
Керамическая плитка по популярности и утилитарности идет на одном уровне с линолеумом. Она очень практична в применении именно на кухне. Стоит керамическая плитка недорого и обладает большим ассортиментом и вариантами структуры, а также имеет богатый выбор узоров и рисунков. Очень красиво смотрится, если цвет фартука совпадает с цветом пола. Керамическая плитка может имитировать различные материалы: дерево, металл, ткань или камень. Она экологически чистый материал. Керамическая плитка не боится чистящих средств, прямых солнечных лучей и не проводит электрический ток. Но она обладает значительным минусом – она холодная. Для пола подойдет матовая керамическая плитка, которая не скользит при попадании воды на ее поверхность.
Керамическая плитка в качестве напольного покрытия для кухни
Керамогранит.
Керамогранит представляет собой искусственный материал, который поглощает влагу, не реагирует на температурные перепады и имеет высокую прочность. Он также может имитировать различные природные материалы.
Взвешивая все плюсы и минусы можно убедиться, что из всех вышеперечисленных отделочных материалов, одним из наиболее практичных и красивых является жидкий линолеум. Он идеально сочетает все необходимые кухне качества и станет надежной опорой под вашими ногами.
Новое в ремонте пола: жидкий линолеум | Ремонт пола
И так, вы столкнулись с таким термином как наливной пол или как говорят в народе жидкий линолеум. Что же это такое? Где применяется? Как с ним обращаются? На сколько он прочный? Основные моменты, которые нужно знать о линолеуме без основы, все недостатки и преимущества, обо всем мы расскажем в нашей статье. И про линолеум без стыков тоже.
Что же такое жидкий линолеум?
Жидкий линолеум – это наливное напольное покрытие, состоящее из полимера и отвердителя, с включением в состав полиуретановых или эпоксидных смол. В первую очередь нужно заметить, что данный вид покрытия не имеет ни одного стыка, крепления или шва. Это так называемая визитная карточка данного покрытия. Неоспоримым преимуществом также является отсутствие необходимости крепить его к полу клеем или покупать и монтировать дверные «порожки»: можно залить пол сразу в двух комнатах.
Жидкий линолеум на кухне
Также одним из достоинств жидкого линолеума это его влагостойкость. Он никаким образом не поддается проникновению воды или деформации под ее воздействием (вы можете увидеть это на фото и на видео). Один из важных плюсов который нужно упомянуть — это то, что наливной пол не имеет зазоров и трещин. Соответственно, для его монтажа не нужно покупать
Наливные полы делятся на три основных категории:
Декоративные
Промышленные
Полимерные
Также можно распределить наливные полы и по составу:
Из метилметакриловых смол
Из эпоксидных смол
Из полиуретановых смол
Цементно-акриловые наливные полы
В зависимости от назначения пола и его внутренних характеристик, в помещениях можно выполнять работы определенными составами. Например, если Вы хотите жидкий линолеум на своей кухне, то лучше использовать полиуретановые покрытия. Они достаточно прочны к износу и внешним воздействиям, например, к падениям предметов на кухне со стола. Более того, среднестатистический человек сможет сам залить жидкий линолеум своими руками на пол. Обычно его презентуют как линолеум без основы.
Жидкий линолеум видео
В промышленности используют все остальные виды жидких линолеумов, так как они на порядок износоустойчивее. Ведь там к наливным полам более требовательны. Проблема в том, что нужно обеспечить долговременную эксплуатацию полов в производственных помещениях, но далеко не все высокопрочные напольные покрытия способны это обеспечить так, как наливной полимерный пол жидкий линолеум.
Пока еще не так много людей написали отзывы о жидком линолеуме, хотя это и нормально: не так уж много людей залили себе такой пол. Ведь его демонстрирут и продвигают пока что только студии дизайна интерьеров и некоторые строительные компании, которые производят такой вид материала.
← Проектирование электрики в квартире
Как выбрать газовый котел →
Плюсы и минусы пола из жидкого линолеума
Сегодняшний линолеум — это не напольное покрытие вашей бабушки. Есть веские причины, по которым он может быть жизнеспособным выбором для коммерческих клиентов в самых разных средах, особенно в новой форме — жидком линолеуме.
Вот уже более десяти лет жидкий линолеум работает в сложных коммерческих условиях. Благодаря широкому спектру характеристик и устойчивых преимуществ клиенты наслаждаются всеми качественными решениями, которые предлагает этот тип напольных покрытий.
Как и у любого продукта, есть положительные и отрицательные стороны, которые следует взвесить, прежде чем сделать выбор. Давайте рассмотрим сам продукт, а также новые варианты, предлагаемые Mannington Commercial.
Изначально из дюракрила был создан жидкий линолеум в Нидерландах. После того, как они обосновались в Европе, они решили вывести продукт (Corques Liquid Linoleum) на рынок США.
После нескольких лет создания рабочих мест в США.S. через конечных пользователей, специалистов по спецификациям, дизайнеров и т. Д. Duracryl решил, что лучший способ расширить бизнес — это найти компанию, основанную в сегменте здравоохранения, с брендом, который будет иметь смысл и соответствовать их собственной истории и культуре. . Так Дуракрил нашел Маннингтона. Пол Кларк из Duracryl и я работали вместе в прошлых жизнях. Он принес мне этот продукт, и мы разработали его в Legato.
Остальное уже история.
Что такое жидкий линолеум?
Начнем с основ.Жидкий линолеум — это наливное напольное покрытие, состоящее из шести основных ингредиентов: пробки, льняного масла, растительного масла, известняка и красителя. В новом продукте Маннингтона, Legato, уретан Quantum Guard Elite используется для создания актуальной рабочей поверхности.
Для установки жидкого линолеума ингредиенты доставляются на место, затем смешиваются на месте в установленный срок и растираются на пол. Это дает множество преимуществ, в том числе получение бесшовного готового пола.
Где можно использовать жидкий линолеум?
Устойчивое бесшовное напольное покрытие без вредных летучих органических соединений? Казалось бы, это идеальный выбор для самых разных сред — и это так. Подходит практически любое пространство, которое необходимо легко чистить с меньшей вероятностью обитания микробов. Медицинские учреждения, образовательные учреждения, государственные учреждения и торговые площади — все это примеры жизнеспособных приложений.
Например, как и листовой линолеум, пол из жидкого линолеума не лучший выбор для склада, где вилочные погрузчики регулярно ходят туда-сюда. Тем не менее, продукт успешно выдерживает нормальные прокатные нагрузки, например, оборудование для визуализации в медицинских учреждениях.
Вам может понравиться: основные преимущества жидкого линолеума Legato
Коллекция Легато — GR346
В чем преимущества заливного пола?
Практически у каждого коммерческого напольного покрытия есть свои плюсы и минусы. Важно видеть полную картину каждого продукта, который вы указываете, так как особенности каждого помещения могут отличаться. Жидкий линолеум может быть отличным решением для вашего рассмотрения, поэтому давайте рассмотрим некоторые из многих положительных моментов:
· Legato — более экологичное решение. Он включает EPD и HPD, объявлен бесплатным Red List и может способствовать начислению баллов LEED.
· Продукт не содержит ПВХ и ЛОС, не содержит пластификаторов, формальдегидов, хлора и тяжелых металлов. Это может быть большим преимуществом, особенно для клиентов, для которых экологическая ответственность является частью их миссии.
· Линия Legato предлагает 54 цвета в палитре продукции.
· У продукта есть «память», поэтому отступы — не проблема.Например, если на полу поставить тяжелый стул и образовались ямочки, он отскочит назад. Хотя он не выдерживает веса тяжелого промышленного оборудования, он вмещает другое оборудование, например, используемое в медицинских учреждениях.
· Цена всегда является решающим фактором при выборе напольного покрытия. Жидкий линолеум может показаться более дорогим на бумаге, но он может оказаться более выгодным, если принять во внимание все другие факторы. Затраты на монтажные работы могут сильно различаться в зависимости от местоположения, но через Mannington не требуются клеи, которые могут быстро увеличить стоимость установки других вариантов напольных покрытий.
· Листовой линолеум изготавливается так же, как виниловые полы, на прессе, а затем разрезается на рулоны, что может привести к отходам из-за необходимых разрезов. С жидким линолеумом вы используете ровно столько, сколько вам нужно.
· При наличии соответствующей бригады можно быстро установить большой пол без клея, термосварки или оплавления. А если контейнер не открывается, его можно использовать для следующей работы, чтобы не было отходов.
Хотите узнать больше о Legato?
Загрузите наши 10 лучших преимуществ.
Какие есть недостатки?
Время является важным фактором для дизайнеров, руководителей проектов и специалистов по спецификациям в зависимости от потребностей проекта. Некоторые клиенты не хотят выделять дни, необходимые для правильной установки.
Если продукт используется в новом строительном проекте, это обычно не проблема, но уже используемый объект может возражать против закрытия помещения на три-пять дней, особенно если это помещение приносит доход, например операционная. .Legato также требует большего бюджета, если учесть более высокие затраты на установку.
Для установки
также требуются специалисты, разбирающиеся в продукте и процессе, что может быть дороже, чем установка традиционного листового линолеума.
Коллекция Легато — B413
Как устанавливается жидкий линолеум?
Подготовка чернового пола — это буквально основа обеспечения качественного монтажа. В коммерческих помещениях пол часто кладут на бетонное основание.Если бы на полу было какое-либо напольное покрытие, продукт и клей необходимо было бы полностью удалить, а поверхность отшлифовать до получения гладкой и ровной поверхности для подготовки к нанесению грунтовки. Также необходимо использовать систему снижения влажности при каждой установке.
Укладка одноцветного пола — это двухдневный процесс для укладки с днём для полного высыхания. Продукт перемешивают и разливают в первый день, затем дают ему застыть не менее восьми часов. На следующий день установщики проводят тщательный осмотр, чтобы убедиться в отсутствии дефектов, затем наносят покрытие Quantum Guard в качестве верхнего слоя.К третьему дню пол подготовлен и готов для пеших прогулок. Можно сделать пол двух или трех цветов, но каждый раз, когда добавляется цвет, процесс укладки увеличивается на день.
Что происходит, когда покупатель хочет сменить пол? Есть пара вариантов. Поскольку жидкий линолеум приклеивается к грунтовке на основе, пол легко порезать, просто вытащить его и полностью переработать. Или, если пол в хорошем состоянии, а заказчик просто хочет изменить внешний вид, можно пройти по существующей поверхности с помощью выравнивателя и залить сверху еще одним слоем жидкого линолеума, что означает отсутствие отходов.Однако, учитывая среднюю толщину пола, это можно сделать только один раз.
Что в итоге?
Жидкий линолеум, возможно, не лучший выбор для дизайнеров или специалистов по проектированию — пока нет. Но бесчисленное множество преимуществ экологичности при сопоставимой ценности с гигиеническим решением проблем чистоты делают его достойным рассмотрения для различных мест.
Чтобы узнать о коллекции Legato, посмотрите видео ниже.
CLL: Установщики линолеума могут залить
Система Corques Liquid Lino дебютирует в Северной Америке
23/30 октября 2017 г .: Том 32, Выпуск 10
Реджинальд Такер
Даллас — он льется, как сливочное тесто для блинов, но сохнет, как твердый линолеум.
Вот как несколько человек, которые были здесь в начале этого месяца, чтобы стать свидетелями первой демонстрации в США Duracryl Corques Liquid Lino (CLL), описывают, как это происходит на стройплощадке.Уже широко применяемый в Европе, особенно в Нидерландах, CLL заявлен как первое нанесенное напольное покрытие из жидкого линолеума в Северной Америке.
Как это работает: CLL наносится как бесшовная, равномерная самовыравнивающаяся жидкость, смешанная с биополимерным связующим, и раскатывается по основанию. После полного высыхания продукт затвердевает до общей толщины около 2–2,5 мил. Разработанный как для домашнего, так и для коммерческого использования, CLL, который расфасовывается в ведра, производится из комбинации натуральных продуктов, включая смолы, льняное масло, дерево, пробковую муку, известняк и натуральные пигменты.ХЛЛ по сути представляет собой смесь тех же ингредиентов, что и линолеум, но по своим характеристикам отличается от традиционного продукта.
Чрезвычайно прочный, химически стойкий и эластичный, CLL подходит для использования во многих областях, включая школы, больницы, торговые точки, офисы, музеи, дома и квартиры. Согласно Duracryl, продукт особенно подходит для зон с интенсивным движением, где требуется гигиеническое бесшовное напольное покрытие с естественным внешним видом.
«Это отличная альтернатива листовой продукции», — сказал Йерун ван ден Берг, управляющий директор Duracryl, о 40 дистрибьюторах, розничных продавцах, архитекторах и дизайнерах, которые присутствовали на первой демонстрации в США. «Мы начали с первых напольных покрытий с жидким покрытием в 1950-х годах, и с учетом знаний, которые мы приобрели за десятилетия, мы увидели в этом прямой путь к разработке систем с жидким нанесением».
CLL — далеко не непроверенный продукт. Duracryl сообщает, что CLL была установлена в Нидерландах в течение почти 10 лет в объектах с интенсивным движением, таких как больницы, отели, образовательные учреждения и магазины.Учитывая этот послужной список и документально подтвержденную эффективность продукта в Европе, маркетинговые партнеры компании уверены, что CLL быстро наберет обороты в США.
Компания InstaFloor из Далласа, которая заключила стратегический альянс с Duracryl, чтобы облегчить выход CLL на рынок США, верит. «Кое-что из того, что вы здесь слышите и видите, может быть слишком хорошим, чтобы быть правдой», — сказал Бас ван Гендерен, управляющий директор InstaFloor, во время великолепной демонстрации продукта.«Мы слышали это раньше, когда представляли нашу линию подкладки InstaLay, и этот продукт также оправдал большие ожидания».
Duracryl и InstaFloor нисколько не стесняются заявлений о продукте. Они утверждают, что с точки зрения монтажа CLL предлагает несколько преимуществ по сравнению с традиционными листовыми материалами. По сравнению, например, с рулонным линолеумом, Duracryl утверждает, что время укладки сокращается на 50%. Кроме того, здесь нет швов, поэтому на стройплощадке не требуются сварочные или сварочные материалы, что позволяет сэкономить средства и время на установку.А когда продукт полностью затвердеет, можно нанести специальный поверхностный износостойкий слой Protecshield с помощью валика для дополнительной защиты.
«Традиционный линолеум, который поставляется в фиксированных рулонах или плитке, дорог в транспортировке и тяжел для установщика», — пояснил ван ден Берг. «Это просто не идеально для транспорта. Лист должен быть разрезан, склеен, сварен и т. Д. В нашем продукте нет швов ».
Другие ключевые атрибуты CLL: Отсутствие потерь при резке, отсутствие инструкций по направлению рисунка, необходимых для укладки, и отсутствие необходимости в предварительном нанесении клея, поскольку продукт самоклеящийся. Что еще более важно, продукт подходит для укладки на существующие упругие, плиточные и даже на некоторые паркетные полы при условии соблюдения надлежащих этапов подготовки основания. А в сочетании с подкладкой InstaLay от InstaFloor в результате получается прочный пол, тихий и комфортный под ногами. CLL также получает высокие оценки в области защиты окружающей среды. Согласно Duracryl, он не производит летучих органических соединений и формальдегида, что делает его одним из самых экологически чистых и гигиеничных напольных покрытий, доступных сегодня на рынке.
Видеть — значит поверить
Многие из присутствующих дистрибьюторов, розничных торговцев и дизайнеров были впечатлены демонстрацией CLL. «Не каждый день появляется такой продукт, — сказал Пол Кларк, территориальный менеджер Jaeckle Wholesale. «CLL предлагает несколько преимуществ при установке. Для этого вам действительно не нужен специалист по сварке швов. Мы видим большой потенциал для этого на коммерческом рынке. Это очень волнительно.»
Кэнди Смит, менеджер по работе с клиентами Dallas Corp.Полы, архитектурная фирма, согласилась. «Я занимаюсь этим бизнесом с 1976 года и не видел ничего подобного [CLL]. Нашим клиентам нужны нестандартные продукты, а не что-то из спецификаций. Я думаю, они будут в восторге от этого. А когда дизайнеры будут в восторге, продукт будет двигаться ».
Памела Болтон, президент и главный исполнительный директор Creative Flooring Solutions, Аддисон, Техас, также верит. Она видит, что продукт используется в розничной торговле, гостиничном бизнесе и учреждениях по уходу за престарелыми. «Это такой красивый пол.Он невосприимчив ко всем химическим веществам, применяемым в медицине, устойчив к скольжению и экологически безопасен. Это потрясающий продукт, и мы очень рады, что он появился на рынке США ».
Жидкий линолеум Legato завоевал золото журнала Healthcare Design в номинации «За инновации в продуктах 2021»
Жидкий линолеум Legato Liquid Linoleum от Mannington Commercial — единственный в своем роде продукт, обладающий безопасными, гигиеничными, устойчивыми к пятнам и устойчивыми свойствами — был назван золотым победителем конкурса Product Innovation Awards 2021 в сфере здравоохранения.
Что признают награды?

Годовая программа отмечает производителей продукции, предлагающих самые инновационные и уникальные продукты, используемые при проектировании среды здравоохранения.
Кредиты изображений: Mannington Commercial
Как происходил процесс выбора победителя?

Награды этого года оценивала группа из 20 членов жюри, в которую входили архитекторы, дизайнеры интерьеров, медицинские работники, менеджеры объектов и консультанты из редакционного совета журнала.Жюри оценивают продукты на основе их вклада в качество ухода, функциональность, экологическую устойчивость, качество строительства, эстетику и стиль, а также стоимость. Строгий процесс приводит к тому, что продукты, набирающие наибольшее количество баллов, становятся обладателями золотых, серебряных и бронзовых наград. Победители были особо отмечены за их «способность решать важные проблемы и отвечать на насущные потребности в сфере здравоохранения».
Mannington Commercial — единственный производитель напольных покрытий среди лауреатов премии этого года и восьми других финалистов, упомянутых жюри, чья продукция «внесла свой вклад в высокий уровень.”
Что сделало жидкий линолеум Legato популярным?

В отличие от традиционного линолеума, Legato заливается без шва, обеспечивая гладкую, естественную матовую поверхность без стыков или сварки. Это создает гигиеничный пол, исключает возможность роста бактерий и скопления грязи на переходах, что идеально подходит для требовательных медицинских учреждений.
Физические свойства продукта позволяют Legato самовыравниваться при установке.Эти же свойства делают ремонт любого повреждения простым и беспроблемным. Незначительные царапины на поверхности со временем могут даже «зажить».
Legato доступен в 54 цветах с пятью видимыми уровнями пробки, от натуральной пробки до минимальных следов, и может похвастаться преимуществами Quantum Guard Elite®, ведущей в отрасли технологии производства Mannington Commercial.
Изготовленный из натуральных ингредиентов, таких как пробка, известняк и растительные масла, Legato — это экологически чистый вариант напольного покрытия для рынка.Он не содержит летучих органических соединений и пластификаторов, ПВХ, формальдегида, хлора или тяжелых металлов. Он сертифицирован FloorScore®, имеет Экологическую декларацию продукта (EPD), Декларацию продукта для здоровья (HPD) и не включен в Красный список ILFI. Legato может вносить вклад в кредиты LEED.
Почему награда важна для Mannington Commercial?

«Полы играют решающую роль в создании среды для заживления. Legato — это продукт, который был разработан специально для медицинских учреждений.Очень приятно видеть, что эти усилия признаны экспертами отрасли. Мы рады узнать, что Legato произвел положительное впечатление на этих отраслевых экспертов », — сказал Аль Булонь, вице-президент Mannington Commercial Resilient Business.
О Mannington Commercial

Mannington Коммерческие напольные покрытия с назначением. Компания предлагает полный спектр продуктов, призванных вдохновлять на творчество и обеспечивать повышенную производительность во всех типах коммерческих помещений.Для модульных ковровых покрытий, ткацкого станка, LVT, эластичных листов и резины заказчики получают согласованные решения для достижения своих конкретных целей. Семейная компания в пятом поколении руководствуется этой преданностью своим клиентам и оказывает положительное влияние на окружающую среду и местные сообщества. Более подробная информация доступна на сайте manningtoncommercial.com.
Жидкий виниловый пол | Pentafloor
Жидкие виниловые полы — это последняя инновация в ассортименте напольных покрытий Pentafloor.В качестве грунтовочного покрытия премиум-класса мы предлагаем два типа винила: Corques Liquid Lino и Ndurance. Оба изготовлены из экологически чистых материалов, при этом Corques Liquid Lino изготавливается из растительного масла, льняного масла, дерева и пробкового порошка и других натуральных материалов. В то время как Ndurance представляет собой биополимер, в основном состоящий из переработанного материала. Итак, если вы ищете виниловые полы для офисов, которые вписываются непосредственно в зеленые здания, тогда обе эти формы напольных покрытий — отличный выбор.
Для энтузиастов полов, ориентированных на детали, ключевое различие между двумя типами полов как подкатегориями жидких виниловых полов состоит в том, что Ndurance лучше классифицировать как полы из жидкой резины, а Corques Liquid Lino — это жидкий линолеум.
Одно из эстетических преимуществ жидких виниловых полов заключается в их авангардной способности вписаться в любую деловую обстановку и создать теплую, уютную и гостеприимную атмосферу. Это определенно зрелище с момента, когда кто-то наступает на него и до самого выхода.
Как выглядит жидкий виниловый пол?
Эстетика играет важную роль в выборе пола для здания. Вы хотите, чтобы он хорошо выглядел и сохранял такой вид в течение длительного периода времени. Это противоречит цели покрытия такой большой площади, если вам придется делать это неоднократно за короткий промежуток времени.
Для получения матового покрытия с легким блеском и возможности выбирать цвета в соответствии с вашими точными требованиями к дизайну (в дополнение к стандартной линейке из 54 цветов) Corques Liquid Lino — очевидный выбор.
Для более плоского матового покрытия с более приглушенными тонами из-за переработанных материалов, используемых при его производстве, лучше подходит Ndurance.
Зачем вашему бизнесу жидкий винил
Помимо того, что виниловые полы являются одним из самых экологически чистых и экологически чистых решений для полов, они имеют множество преимуществ.И Corques Liquid Lino, и Ndurance прочные, гибкие и цельные. Их можно использовать в офисах, в качестве виниловых полов в кабинетах врачей, в музеях, больницах и даже для жилых помещений. Обе формы жидкого винила идеально подходят для интерьеров, требующих повышенного комфорта, с высокой проходимостью и высокой ударопрочностью.
10 преимуществ наших решений для виниловых полов, которые опережают линолеум
Химическая стойкость
Высокая устойчивость к пятнам
Снижение шума
Устойчивость к ударам и вдавливанию
Без запаха
Антимикробное
Разнообразие цветов
На основе возобновляемых ресурсов
Простота обслуживания
Без хлора, ПВХ, формальдегида и тяжелых металлов
Почему стоит выбрать Pentafloor для укладки винилового пола в офисе?
Pentafloor — одна из немногих компаний в Южной Африке, специализирующихся на укладке напольных покрытий от известных брендов в сфере напольных покрытий для коммерческих и жилых помещений.Наши процессы установки основаны на 15-летнем опыте и качестве нашей продукции, а качество изготовления — наша гарантия.
Часто задаваемые вопросы о наших уникальных решениях для жидкого винила
Сколько времени нужно на укладку жидкого винилового покрытия?
Как Corques Liquid Lino, так и Ndurance можно ходить пешком через 24 часа после установки. Полные химические и механические свойства будут достигнуты только после 7 дней отверждения при комнатной температуре (около 15 ⁰C)
Можно ли использовать виниловые полы с подогревом?
Да, полы с подогревом возможны как с Corques Liquid Lino, так и с Ndurance.
Что такое хорошее средство для чистки виниловых полов?
Нейтральное средство для мытья полов — рекомендуемый способ очистки жидкой виниловой поверхности. В основном вы захотите удалить пыль, но если вы хотите провести влажную уборку, нейтральный очиститель для пола будет иметь уровень pH 7, и поверхность пола не будет повреждена. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к руководству по уходу за каждым виниловым напольным покрытием.
Каков срок гарантии на виниловые полы в офисе?
Стандартная гарантия на виниловый офисный пол, который мы устанавливаем самостоятельно, составляет 10 лет.Разрешение Pentafloor на его установку гарантирует, что пункт о качестве изготовления в вашей гарантии полностью покрывается, поскольку мы являемся экспертами в укладке жидких виниловых полов.
Corques Liquid Lino | Vadel
CORQUES LIQUID LINO FLUID APPLIED БЕСШОВНЫЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПОЛЫ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ / МЕДИЦИНСКОГО / ДОЛГОСРОЧНОГО УХОДА / ОБРАЗОВАНИЯ
Иногда нужно остановиться и спросить себя… «Есть ли способ лучше?»
Можно ли улучшить то, что было выполнено таким же образом с момента его изобретения?
Если бы был лучший способ, вы бы восприняли это изменение?
Vadel обыскал весь земной шар, чтобы принести вам самое захватывающее достижение в истории эластичных напольных покрытий.
В 1860 году производство линолеума изобрел шотландец Фредерик Уолтон. Линолеум производится путем связывания льняного масла и натуральных материалов, таких как пробковая и древесная мука, минеральных наполнителей, канифоли и пигментов. После смешивания ингредиентов паста для линолеума раскатывается на полотне мешковины. Для отверждения линолеум в течение нескольких недель выдерживают в так называемых «сушильных камерах» при температуре 30 градусов по Цельсию. Только после окисления льняного масла линолеум готов к транспортировке и установке.Рулоны имеют длину около 30 метров, ширину 2 метра и вес до 200 кг. На месте линолеум разрезается по размеру и приклеивается к черному полу. Стыки свариваются сварочным шнуром. Этот процесс изготовления практически не изменился с момента своего возникновения и длится более 150 лет.
Duracryl International изобрела новую технологию производства линолеума на месте. Добавив в линолеумную смесь особо устойчивое связующее на основе растительного масла, теперь можно заливать жидкий линолеум.Это дополнительное связующее создает гибридное твердение в течение нескольких часов. Связующее основано на натуральном возобновляемом масле и работает с льняным маслом и рядом с ним. Все остальные материалы этого жидкого линолеума такие же, как и у фабричного линолеума.
Все известные и проверенные характеристики классического линолеума в настоящее время улучшаются за счет простоты установки (около 15 кг), без стыков, но без стыков, без потерь при резке, без максимальной длины рулона, высокой прочности на изгиб и высокой химической стойкости. Кроме того, продукт затвердевает без внешнего тепла и в течение нескольких часов.
Новый линолеум был запущен в продажу в Нидерландах в начале 2016 года и имеет торговую марку:
.
Corques Liquid Lino
Наливные полы (жидкий линолеум): технология, устройство, преимущества и недостатки. | Напольные покрытия
наливной пол (полимерный пол, жидкий линолеум) часто используется при строительстве современных зданий. Этот материал визуально напоминает бытовой ПВХ-линолеум, а на ощупь — гладкую плитку, то есть гладкое монолитное покрытие без швов и щелей.
В зависимости от материалов, используемых для выравнивания полов, классифицируют эпоксидную смолу, цемент и акрил, метилметакрилат и полиуретан. Как правило, полиуретановые полы используются в жилых помещениях. Пока первые три члена являются отличным вариантом для производственных помещений.
Материал отличается прочностью, долговечностью (стойкость к истиранию и истиранию), долговечностью (срок эксплуатации 20 и более лет), химической стойкостью (напольное покрытие устойчиво к агрессивным химическим веществам, кислотам, щелочам, растворителям, солям, минеральным маслам), легко , термостойкость (выдерживает температурный диапазон -70 — +100 градусов) и, что немаловажно, безопасность для здоровья человека.
Помимо этих преимуществ, полиуретановые полы — это пожаробезопасность, бесшовность, безпыльность, декоративность и эстетичность. Полиуретан синтезирован 75 лет назад. Благодаря уникальным свойствам этого материала ведущие мировые бренды уже давно используют его в качестве основы для напольного покрытия.
Область применения наливного пола
Бесшовные полы, обычно используются там, где к напольному покрытию предъявляются особые требования. Благодаря использованию этого материала обеспечивается стойкость к химическим веществам, повышенной влажности.В первую очередь наливные полы подходят для офисов с высокой загрузкой производственных помещений, телестудий, учебных и медицинских учреждений и т. Д. В гостиной — комплект покрытия в ванных комнатах, кухнях, застекленных балконах, дачах. Последнее время такие полы устанавливали в гаражах и мастерских.
Технология и наливной пол
Перед установкой приточного этажа тщательно подготовили «рабочую» зону.Для этого выровняйте поверхность, удалите все выбоины и трещины, прогрунтуйте основание и сделайте гидроизоляцию. Тщательно загрунтованное основание — камень, плитка, бетон, металл, дерево и т. Д. — не должно впитывать жидкость, но при этом иметь гладкую глянцевую поверхность. В противном случае образуются новые пузырьки покрытия, которые трудно удалить.
После приготовления субстрата возьмите две банки с разным составом (общий вес банок около 40 кг). Химический состав компонентов, входящих в смесь, известен только производителю.Химический состав смеси, соотношение компонентов в ней — это коммерческая тайна.
Как бы и не было, химический состав этих продуктов может быть разным, но технология устройства и напольного покрытия для всех типов полимерных полов одинакова. Таким образом, все содержимое маленькой емкости переливается в большую банку, после чего жидкость тщательно перемешивается электродрелью со специальной насадкой. Через несколько минут работы смесь готова к нанесению на поверхность.
С помощью специального оборудования (обычно зубчатого валика) полиуретановая смесь медленно заливается и равномерно распределяется по поверхности. С помощью игольчатого валика удаляются пузырьки воздуха, возникающие на жидкой поверхности пола. Многие специалисты утверждают, что толщина напольного покрытия в жилых помещениях должна составлять полмиллиметра, хотя в некоторых случаях она достигает 7 мм. То, что делать пол в жилище толщиной 1,5 мм — неэкономично, так как материала потребуется намного больше, а тоньше — нецелесообразно.
Никакими особыми навыками и практиками не стоит заниматься покупкой, как и данными устройства пола своими руками, потому что, как и в любом другом деле, есть свои нюансы и подводные камни. Например, при необходимости соблюдать температурный режим (от +5 до + 25 ° С) обязательно следить за влажностью (около 60%). При попадании влаги стяжка дольше «застывает».
Наливной пол до высыхания боится воды, его конструктивные элементы легко вступают в реакцию с водой, поэтому поверхность пола должна быть сухой, влажность не должна превышать пяти процентов.Для измерения влажности специалисты используют специальный прибор — гигрометр. Если поверхность подготовлена по правилам, то примерно через сутки после высыхания покрытия никакая влажность пола не страшна.
Многие считают, что у наливного пола небольшой выбор цветовой гаммы. Но сегодня в продаже можно найти более десятка различных цветов, весь спектр самых популярных нейтральных цветов — бежевый, зеленый, коричневый и серый. Производители придумали интересный декоративный эффект наливных полов — свежее покрытие наносится на частицы акрила разного размера и формы.Такая декоративная планка напольного покрытия придает глубину и визуальный эффект натуральным материалам, таким как гранит и мрамор.
Достоинства и недостатки наливных полов
Основными достоинствами данного покрытия считается — эстетичный внешний вид, блеск, водостойкость, однотонность, износостойкость, долговечность, высокая устойчивость к перепадам температур и воздействию различных химикатов (в том числе агрессивных), простота очистки, гигиеничность, пожаробезопасность. , нетоксичность, отсутствие зазоров и швов.
Наливные полы, по сравнению с другими видами покрытий, отличающимися богатым разнообразием (дизайном), некоторые его виды желтеют или обесцвечиваются под воздействием ультрафиолета. К недостаткам этого покрытия можно отнести: трудоемкая подготовка основы под навесом, строгий контроль температуры и влажности. Полимерное покрытие достаточно твердое, чтобы его удалить. К недостаткам можно отнести то, что это синтетический материал.
Основные конкуренты наливных полов — линолеум, плитка и ламинат.При сравнении этих материалов будет то, что наливной пол прослужит намного дольше по сравнению с линолеумом, но по конструкции они ему намного уступают. По сравнению с керамической плиткой покрытие-наполнитель также выгодно тем, что не имеет шва и имеет более высокую прочность. По сравнению с ламинатом покрытие имеет более высокую влагостойкость.
Мировые бренды компаний-производителей наливных полов
На внутреннем рынке представлены основные производители пластиковых полов — датские, финские, французские, шведские, немецкие.Некоторые специалисты считают, что производители наливных полов ни в чем не уступают импортным. Вся продукция перед выходом на рынок должна пройти сертификацию.
Стоимость отечественных комплектующих составляет около 180 долларов США. Одного комплекта достаточно для покрытия помещения площадью 15 м ². Исходя из этого и цена «наливки» будет около 10 долларов. При «заливке» полов зарубежных производителей может быть ее цена 8–100 долларов. для м ².
Ренессанс дизайна линолеума настал, а Земля — его поклонник
И в дизайне интерьеров, и в нашем культурном сознании линолеум — не очень сексуальное слово.В лучшем случае он вызывает в воображении образы клетчатой кухни в стиле ретро 1950-х годов, а в худшем — тусклый, потертый пол в больнице. Он относится к той же категории, что и тонкий виниловый или ламинатный пол, но этого не должно быть — в первую очередь потому, что линолеум — один из самых безопасных и экологически чистых материалов в дизайне. Серьезно!
Этот пол для гардеробной в цветовых блоках — Marmoleum Real (разновидность линолеума) от Forbo.
Фото: любезно предоставлено Forbo
. Линолеум обычно состоит из древесной муки, пробковой пыли, льняного масла, сосновой смолы, минералов и пигментов, а также волокон джута — все естественного происхождения, разлагаемых и возобновляемых материалов.«Это действительно съедобно», — говорит Марк Бисби, владелец компании по производству напольных покрытий GreenFloors, где он продает один из самых популярных линолеумов, мармолеум, производимый Forbo. (Не то чтобы мы на самом деле предлагали его есть.)
Мармолеум Forbo является CO ₂ нейтральным и экологически чистым, согласно оценке, называемой оценкой жизненного цикла, или LCA, которая учитывает каждый этап жизни продукта, начиная с сбора урожая. сырье для последующей утилизации или вторичной переработки продукта.А линолеум живет относительно долго: Брисби говорит, что линолеум, установленный в доме его бабушки 50 лет назад, устарел.
Джессика использовала линолеум для строительства многоуровневого острова во Флоре.
Фото: любезно предоставлено MSDS Studio
То же самое касается прилавка продаж.
Фото: предоставлено MSDS Studio
Экологичность — далеко не единственная причина использования линолеума. Дизайнеры и архитекторы, такие как Джессика Наканиши, партнер MSDS Studio в Торонто, понимают, что это материал с малоиспользуемым потенциалом.По сути, гадкий утенок дизайна наконец-то становится лебедем. «Я не понимаю, почему его не используют чаще, — говорит Джессика. «С точки зрения дизайна есть много возможностей использовать его в мебели, сантехнике. . . то, что не пол «. Именно это она сделала для Flùr, цветочного магазина в Торонто, элегантно выложив мармолеум Forbo поверх ДСП. Конечный результат с пышными формами выглядит одновременно минималистичным и органичным — и это помогло Джессике оставаться в рамках бюджета.
«Мы построили концепцию вокруг ландшафта.Практически весь проект зависел от способности линолеума изгибаться, иметь радиус и прочную поверхность », — говорит Джессика.

Читать далее

Пластиковые потолочные панели как крепить: Как крепить пластиковые панели к потолку – делаем по шагам + видео

Сен 14, 1976 admin

Как крепить ПВХ панели к потолку правильно: 4 популярных способа

Vadim
36545 1 9
У пластиковой отделки сейчас есть как сторонники, восхищающиеся ее красотой и практичностью, так и противники считающие, что искусственным материалам не место в доме. Я не собираюсь сейчас философствовать на эту тему, но если вам нужно быстро, недорого и с хорошим результатом отделать потолок, то пластик это достойный выбор. В этом материале я постараюсь подробно расписать, как правильно крепить панели ПВХ на потолок четырьмя проверенными способами, а вы уже сами выбирайте, что вам больше подходит.
Ассортимент пластикового покрытия.
Сразу скажу, что само крепление пластиковых панелей к потолку во всех четырех способах мало чем отличается. Речь в данном случае пойдет о создании основы под такое покрытие. Но для начала давайте разберемся с подготовкой к основному процессу.
Что нужно учесть при подготовке
Перед походом в магазин учтите, что есть панели ПВХ на потолок и есть пластиковые панели для стен. Если все грамотно смонтировано, то с виду они будут выглядеть абсолютно одинаково.
Различия кроются в характеристиках. Облицовка для потолка традиционно делается более легкой и тонкой, дабы не нагружать лишними килограммами подвеску. В то же время стеновая отделка способна выдерживать более высокие механические и точечные нагрузки.
Пластик для обшивки потолка.
Конечно, на хорошую основу можно смело крепить как потолочные, так и стеновые панели. Но подумайте, нужна ли вам повышенная прочность на потолке. Ведь локтями его задевать никто не будет и когти домашних любимцев туда также не достанут. А вот денег придется выложить больше, ведь цена стенового пластика минимум на 30% выше.
Теперь пару слов о том, какими бывают панели. Не вдаваясь глубоко в дебри можно выделить 2 основных направления: это шовные и бесшовные панели.
Шовные панели, за внешнюю схожесть, в обиходе еще именуют пластиковой вагонкой, как правило, они дешевле. Но не под каждый интерьер подходят.
В большинстве случаев потолки жилых помещений люди предпочитают облицовывать бесшовными панелями с глянцевым покрытием. Естественно, при близком рассмотрении соединительный шов заметить несложно. Но можете мне поверить, выглядят такие потолки гораздо эффектней.
Саморезы для фиксации ПВХ панелей.
Ширина стандартных панелей колеблется в пределах 250 – 500 мм. Длина, в зависимости от конкретной модели и производителя может составлять от 2,7 до 6,0м. Конечно, есть еще пластиковая вагонка с шириной от 100 до 200 мм, но я вам ее не советую, так как на потолке она смотрится довольно посредственно.
И не забудьте про фурнитуру. Если ограничиваться только потолком, то вам нужно будет для обустройства периметра потолочный плинтус. Здесь есть небольшой нюанс: когда стены ровные, лучше взять специализированный декоративный пластиковый плинтус с монтажным пазом.
Если же по стене идет «волна», то на фоне ровного плинтуса эта кривизна будет слишком заметна. В этом случае я рекомендую взять обычный П-образный стартовый профиль, а в дополнение к нему, сверху наклеить гибкий виниловый потолочный плинтус.
Дюбеля «Быстрый монтаж».
Среди подобной фурнитуры есть еще Н-образный стыковочный профиль. Даже если вы не собираетесь ничего стыковать, я вам рекомендую взять в запас хотя бы одну планку. Стоит она копейки, но может хорошо выручить, если придется ремонтировать какой-то сегмент потолка.
Виды фурнитуры для пластиковой отделки.
Обустраиваем основу
Как я уже говорил, крепление панелей к основе выполняется везде одинаково. Гораздо боле важно хорошо подготовить эту самую основу. Вообще существует 4 вида основы под такую облицовку:
Металлический каркас, собранный из UD и CD профилей;
Каркас из деревянных брусков;
Монтаж панелей на пластиковые направляющие с подвижными кляймерами;
Приклеивание панелей непосредственно на потолок.
Пластиковая вагонка на потолке лоджии.
Вариант № 1. Собираем железный каркас
Каркас из оцинкованных профилей это самый надежный, прочный и долговечный вариант облицовки потолка. Конечно обустройство такой конструкции, по сравнению со всеми остальными основами требует времени и финансовых вложений.
Но поверьте мне на слово, металлический каркас стоит этих жертв. Ведь если в один прекрасный день вам надоест пластик, то вы его за пару часов своими руками сможете демонтировать. А вот вместо него уже можно установить все, что пожелаете, листы гипсокартона, панели МДФ, деревянную вагонка и множество других достойных облицовочных материалов.
Я уверен, что вы не раз видели подобные конструкции, но наверняка думали, что это слишком сложно, по крайне мере я, пока сам не освоил эту науку, думал именно так. Не переживайте, ничего такого, что требовало бы фундаментальных знаний в области строительства здесь нет. Если вы не боитесь дрели, шуруповерта и болгарки, то вам эта инструкция вполне по плечу.
UD и CD профили.
По сути, единственным минусом подвесного металлического каркаса является то, что он сделает ваш потолок ниже минимум на 5 – 7 см. Для обладателей жилья с потолками от 3м и выше, эта деталь зачастую не играет никакой роли. А вот хозяевам хрущевок есть о чем подумать.
Любая подобная конструкция собирается из 2 видов оцинкованного металлического профиля. Это так называемый UD профиль, в отечественной маркировке ПН (профиль направляющий), и CD профиль, в нашей классификации ПП (профиль потолочный).
Кроме самих профилей еще понадобятся металлические перфорированные подвесы и конечно дюбеля «Быстрый монтаж» или анкера, это уже зависит от вида основы. Между собой металлические профиля и подвесы фиксируются при помощи небольших саморезов по металлу. В народе они зовутся блошками или клопиками, кто как привык.
Профилированные подвесы.
Кстати пластиковую облицовку также будем крепить на саморезы 4,2х16 мм. Мой вам совет, берите сразу не менее 100 – 200 штук, в хозяйстве они не будут лишними.
При закупке материала для подобных работ, нужно брать минимум на 10% больше. Эти 10%, как правило, уходят на подрезку, брак и другие непредвиденные обстоятельства. Плюс всегда лучше иметь небольшой запас, на случай аварийного ремонта.
Из обязательного инструмента понадобится шуруповерт и дрель или перфоратор. Металлические профили можно резать болгаркой, но, к примеру, мне удобней работать ножницами по металлу.
Точки крепления подвеса к потолку.
Хорошо если у вас есть лазерный уровень, но этот инструмент относится к профессиональному, и цена у него фантастическая. Поэтому вместо него, зачастую используется гидроуровень.
Не путайте гидроуровень и обычный строительный уровень. Гидроуровнем называют длинную прозрачную трубочку, в которую заливается вода, работает этот прибор по принципу сообщающихся сосудов и имеет колбы с градуировкой по краям. Цена у него не большая, так что лучше купить, лишним не будет.
Естественно начинается работа по монтажу любого каркаса с разметки. В данном случае нам нужно будет найти в какую сторону «завален» потолок. Дело в том, что все потолки кажутся строго горизонтальными, только до тех пор, пока вы не начинаете их замерять. В 90% случаев обязательно есть перепады по углам. И нам нужно найти самый нижний угол. Вот здесь и пригодится лазерный или гидроуровень;
Крепление панелей на саморезы к CD профилям.
Найдя «заваленный» угол, вам нужно отмерить от него вниз 50 мм, это и будет уровень плоскости нашего будущего потолка. При сооружении подвесных потолков подобного типа 50 мм это минимум, но если на потолке планируется монтаж утеплителя или по нему проходят какие-либо коммуникации, то глубину можно делать и больше;
Дальше отталкиваясь от размеченного угла, нужно будет перенести этот горизонт на всю комнату. Здесь вам снова пригодится гидроуровень. Нужно будет отметить смежные точки по углам, после этого натереть шнур мелом, натянуть его по стене между точками разметки и отбить горизонталь;
По этой горизонтали будет устанавливаться UD(ПН) профиль, она будет проходить по нижнему срезу профиля. Сам профиль крепится к стене дюбелями «Быстрый монтаж» или анкерами с шагом порядка 60 – 80 см. Причем так чтобы оба его крыла были направлены вовнутрь комнаты, так как позже мы в этот паз будем вставлять CD(ПП) профиль;
Теперь поговорим о том, как прикрепить CD(ПП) профиль, он у нас будет основой для панелей ПВХ. Опять же сначала нужно разметить места установки несущих профилей;
Запомните, несущий профиль и панели ПВХ, друг относительно друга должны располагаться перпендикулярно, причем здесь абсолютно неважно из чего сделан профиль, металл, дерево или пластик. Кстати, так монтируется не только пластик, любые продольные панели, будь то МДФ, вагонка или сайдинг, также крепятся перпендикулярно направляющим.
Схема металлического каркаса на потолке.
Как я уже говорил, CD(ПП) профиль будет вставляться в противолежащие пазы UD(ПН) профиля, но одного такого крепления мало, поэтому CD(ПП) профиль еще нужно будет подвешивать на перфорированные подвесы к потолку;
К потолку перфорированные подвесы крепятся все теми же дюбелями «Быстрый монтаж» или анкерными болтами. Но чтобы они прошли четко над CD(ПП) профилем на потолке следует отбить при помощи мелованного шнура ровную линию;
После разметки, можно приступать к монтажу подвесов по этой разметке. Для пластика достаточно установить подвесы на расстоянии 80 см. Но я обычно монтирую их чаще, на расстоянии порядка 60 см. Это на случай если хозяева, потом захотят вместо пластика обшить потолок более тяжелым материалом, к примеру, панелями МДФ или вагонкой;
Металлический каркас под обшивку пластиком.
Дальше все просто. Вставляем CD(ПП) профиль в пазы UD(ПН) профиля, отгибаем вниз крылышки перфорированных подвесов и во всех точках соприкосновения фиксируем конструкцию мелкими саморезами. На этом все, ваш каркас готов и можно приступать к монтажу на него пластиковых панелей.
Вариант № 2. Монтируем на потолок деревянную обрешетку
По сравнению с вышеописанным вариантом, деревянную обрешетку монтировать намного легче. Но в ней есть как свои плюсы, так и минусы.
Из плюсов можно указать на простоту монтажа и более низкую себестоимость конструкции. Деревянный каркас обойдется вам дешевле, чем металлический более чем в 2 раза.
Потолочная обрешетка из дерева.
Но древесину крайне нежелательно монтировать во влажных помещениях, к примеру, в службах. От плесени и грибка еще защитят современные пропитки, а вот от деформации при перепадах температуры и влажности защиты в данном случае нет.
Здесь есть еще один нюанс, идеально ровные сухие бруски стоят дорого. А если вы возьмете бюджетный вариант, то там практически все планки слегка кривоватые. Соответственно, чтобы довести до ума такой каркас, придется изрядно повозиться. Сечение бруска стартует от 25х25 мм, если возьмете тоньше, может расколоться.
Фиксация панели саморезом на деревянном бруске.
В данном случае деревянные бруски каркаса крепятся непосредственно к потолку, на саморезы или анкера с шагом 60 – 80 см. По правилам здесь также положено выводить плоскость строго по уровню.
Но если потолок визуально ровный, то можно просто набить на него бруски обрешетки и не возиться с выведением под ноль. Ведь если небольшую кривизну не было видно до начала облицовки, то ее не будет заметно и после ее окончания.
Если же на потолке есть большие дефекты, то здесь вам помогут деревянные клинья. Лично я, по уровню строго горизонтально, при помощи клиньев, вначале выставляю 2 крайние планки.
Облицовка потолка пластиковыми ПВХ панелями по деревянной обрешетке.
После этого, между ними натягиваю 3 капроновых шнура (по краям и по центру) и уже по этим шнурам устанавливаю остальные планки обрешетки. Расстояние между планками деревянной обрешетки выдерживается в районе полуметра.
Вариант № 3. Установка пластиковой обрешетки
Пластиковая обрешетка вещь очень удобная и весьма долговечная. Но проблема в том, что обойдется она, ничуть не дешевле чем монтаж металлического каркаса. В то же время, на такую основу вы сможете закрепить только пластиковые ПВХ панели. Никакой другой облицовочный материал на нее навесить уже не получится.
Планка такой обрешетки представляет собой П-образный профиль с загнутыми вовнутрь краями. По такой своеобразной направляющей двигаются кляймеры, при помощи которых собственно и фиксируется пластиковая панель.
Принцип крепления на пластиковую обрешетку с кляймерами.
К потолку, они крепятся по тому же принципу, что и деревянная обрешетка. Только по сравнению с древесиной пластик менее прочный и если приходится использовать деревянные клинья для подложки, то крепежные саморезы или анкера загоняются в потолок именно через клин.
Это важно, так как если точка фиксации будет в другом месте, то в случае деформации деревянных клиньев дорогие планки пластиковой обрешетки могут потрескаться.
Большим плюсом такого варианта обрешетки является не только то, что пластик на нее легко и быстро монтировать, в случае необходимости вы также быстро сможете всю эту конструкцию разобрать.
Пластиковые направляющие на потолке.
Причем как пластиковые панели, так и планки обрешетки останутся в первозданном виде, и всю эту красоту можно будет также собрать в другом месте.
Вариант № 4. «Жидкие гвозди» вам в помощь
Подавляющее большинство потолков в городских квартирах представляют собой железобетонные плиты перекрытия. И если хорошо зашпаклевать стыки между этими плитами, то вы получите идеально ровный потолок.
На него не обязательно монтировать какую-либо обрешетку, к такой основе пластиковые панели можно просто приклеить на строительный клей под названием «Жидкие гвозди». Теоретически можно взять и другой клей, но, сколько я сталкивался, используют именно этот.
Стартовый П-образный профиль и потолочный плинтус с пазом в сравнении.
Работа с клеем «Жидкие гвозди» имеет свои особенности и их лучше учитывать, особенно когда речь идет о потолочных работах. Если вы просто смажете панель клеем и прижмете ее к потолку, то в таком положении вам придется стоять и ждать пока клей схватится не менее получаса. Согласитесь, перспектива не радужная.
Действовать нужно иначе:
После смазывания панели клеем, она прижимается к потолку, чтобы клей растекся и сразу отрывается;
Дальше эта панель отставляется в сторону и выдерживается 5 – 7 минут;
И только после этого пластик легко, быстро и прочно приклеится к потолку.
«Жидкие гвозди» клей, безусловно, хороший, но чтобы он крепко схватился на бетонной основе, эту самую основу следует прогрунтовать. Как правило, хватает 2 слоев стандартного грунта глубокого проникновения «Бетонконтакт».
Клей «Жидкие гвозди».
Конечно, приклеивание панелей на железобетонные плиты перекрытия способ быстрый, простой и не дорогой, а главное он не делает потолки ниже. Но я думаю, вы понимаете, что демонтировать такую облицовку не повредив ее, уже не получится. По сути это одноразовый вариант.
Техника монтажа пластиковых панелей
Теперь пришло время поговорить о том, как крепить пластиковые панели на потолок. Вне зависимости от длины, ширины и толщины все эти панели соединяются по принципу шип-паз.
Но сначала нужно закрепить по периметру комнаты стартовый профиль, в который и будут вставляться пластиковые панели. Выше я уже упоминал, что если стены помещения ровные, то имеет смысл использовать в качестве стартового профиля пластиковый потолочный плинтус с монтажным пазом.
Крепление панелей строительным стиплером.
Крепление потолочного плинтуса с монтажным пазом выполняется так же, как и фиксация самих пластиковых панелей. То есть:
Если у вас металлический каркас, то плинтус к нему крепится на саморезы;
К деревянному каркасу плинтус или стартовый профиль можно как прикрутить на саморезы, так и «пристрелять» скобами строительного степлера;
На пластиковых направляющих он фиксируется кляймерами;
Ну а к ровному потолку попросту приклеивается на «Жидкие гвозди».
Потолочный плинтус с монтажным пазом.
Как в потолочном плинтусе с монтажным пазом, так и в П-образном стартовом профиле нижняя опорная планка специально сделана шире. Вот в это расширение и загоняются саморезы или скобы строительного степлера.
Когда стартовый профиль смонтирован, можно приступать к установке самих пластиковых панелей. Первая панель вставляется шипом вовнутрь стартового профиля, а с обратной стороны, нижний край паза фиксируется на направляющей планке саморезом, скобой или кляймером.
Следующая пластиковая панель монтируется по такой же схеме. Шип новой панели вставляем в паз предыдущей, прижимаем ее к направляющим и фиксируем сзади. Как видите, инструкция предельно проста.
Приклеивание потолочного плинтуса.
Но у большинства начинающих мастеров зачастую возникает проблема с тем, как закрепить последнюю панель на потолке. Данный вопрос решается просто:
Сначала замеряем расстояние от предпоследней панели до края стартового профиля, от этого значения откидываем 5 – 7 мм и отрезаем нашу крайнюю панель;
Дальше заводим крайнюю панель срезом в стартовый профиль, до упора. В результате панель станет вровень в предыдущей;
А теперь аккуратно пытаемся задвинуть шип нашей подрезанной панели в паз предыдущей. Как правило, после нескольких попыток все становится на свои места.
Глубина П-образного стартового профиля или плинтуса с монтажным пазом колеблется в районе 10 – 20 мм, поэтому щели между краем плинтуса и подрезанной планкой не будет видно.
В вопросе как крепить потолочный плинтус для пластиковых панелей есть еще один нюанс. Не столь важно будете вы его приклеивать или прикручивать на саморезы, достойный вид во многом зависит от того, насколько точно вы состыкуете его по углам.
Разметка для подрезки потолочного плинтуса.
В большинстве инструкций рекомендуют просто взять столярное стусло и «зарезать» смежные углы под 45º. Но в наших домах далеко не все углы имеют четкие 90º, а если угол развернутый или наоборот острый, то стандартное столярное стусло вообще бесполезно.
Я делаю совсем по-другому. Вначале плинтус прикладывается к одной стороне угла и по нему на потолке и на стене проводятся линии.
А потом ту же самую процедуру нужно проделать на смежной части угла. В результате вы получаете 2 точки пересечения, которые и будут служить ориентирами для резки потолочного плинтуса.
Совет: монтаж электрооборудования к обшивке потолка относится косвенно. Но мой вам совет, если вы делаете разводку под обшивкой, то перед монтажом пластика соберите схему и проверьте, работает ли она. Иначе потом придется все разбирать.
Обустройство отверстий под светильники.
Вывод
Облицевать потолок пластиком своими руками не так сложно как может показаться вначале. На фото и видео в этой статье вы найдете дополнительные советы и рекомендации. А если возникнут вопросы, оставляйте их в комментариях, постараюсь помочь.
Глянцевый пластик в ванной.
Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен 23 октября 2016г.
Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!
Как крепить пластиковые панели к потолку в разных условиях размещения
Если вы решили отделать потолки в квартире пластиковыми панелями, то это правильное решение.
Качество, текстура и дизайн современного пластика позволяют использовать его для отделки потолков не только в ванной комнате, на лоджии или балконе, но и в комнатах.
Пластиковые панели из ПВХ имеют преимущества, выгодно их выделяющие среди других видов отделочных материалов.
Каким способом крепить пластиковое покрытие к потолку зависит от места установки и качества зашиваемой поверхности. Панели могут размещаться вдоль, поперёк потолка и по диагонали. Самый простой способ — по длине потолка, самый расходный и сложный при монтаже — по диагонали.
Необходимое количество изделий определяется делением площади помещения на площадь приобретаемой панели (обычно указывается на упаковке) плюс от 5% до 15–20% для обрезки, в зависимости от условий монтажа.
Пластиковые панели — как крепить
Прежде чем начинать работу, определяют направление установки панелей, размещение источников электрического света и расстояние между потолком и каркасом и типом последнего.
Для расчёта количества монтажного профиля и его размещения необходимо подготовить схему потолка с прямыми параллельными линиями вдоль стороны, по которой будут выкладываться панели, наметить расстояние между линиями укладки и определить точки прикрепления профилей или обрешётки.
Каркас
Каркас-конструкция для крепления пластиковых панелей на потолке — выбирается исходя из условий установки, желания и материальных возможностей.
Самый важный этап, требующий серьёзных затрат времени — это установка крепёжного каркаса, определяющего в последующем общий вид, качество монтажа и горизонтальность панельного покрытия.
На ровных потолках каркас можно не использовать, а пластик прикреплять приклеиванием:
в сухих помещениях — специальным клеем непосредственно на потолок;
во влажных помещениях — «жидкими» гвоздями.
Если же потолки неровные, то нужно использовать каркас. При этом обратить внимание на следующие моменты:
Бруски или металлические профили, на которых закрепляются панели, всегда располагаются перпендикулярно направлению установки панелей.
Если внутри каркаса предусматривается установка встроенных светильников и электрических проводов к ним, расстояние между каркасом и потолком должно составлять около 10–12 см.
Перед установкой каркаса нужно определить самый «низкий» угол в помещении, измерив высоту от пола до потолка по углам помещения. Минимальная из них принимается за высоту установки панелей, от неё по периметру помещения намечают горизонтальный контур размещения панелей, и, соответственно, установки каркаса.
Для повышения влагостойкости пробелы между брусками можно заполнить силиконовым герметиком или, до установки каркаса, закрепить на потолке утеплитель с пароизоляцией.
Выполнение каркаса считается очень важным этапом работ, так как общее качество обшивки будет зависеть от правильно подготовленного каркаса.
Установка панелей на деревянном каркасе (обрешётка)
В сухих помещениях, без сквозняков, для каркаса можно использовать деревянные бруски или рейки. Деревянные каркасы значительно дешевле, работать с ними проще. Однако для брусков нужно выбирать обязательно сухое дерево, которое лучше обработать антисептиком.
Основные правила крепления на деревянную обрешётку:
Максимальное расстояние между рейками или брусками в обрешётке — 30–40 см.
При креплении к деревянному потолку используют саморезы. На бетонную основу бруски прикрепляют дюбелями.
При установке обрешётки положение брусков постоянно регулируют, подкладывая небольшие куски дерева (щепки). Чтобы упростить монтаж панелей, между крайними брусками натягивают бечёвку или малярную нить.
Монтаж начинается со стартового профиля, представляющего собой изделие типа плинтуса с выемкой по всей длине, в нее панель вставляется стороной «шип», а стороной «паз» гвоздиками, саморезами или скобами крепится к обрешётке.
Затем монтаж идёт в той же последовательности до конца поверхности. Последним устанавливается финишный уголок. В него последняя панель просто вставляется, но не закрепляется.
В заключение по периметру помещения прикрепляют потолочный плинтус, закрывающий расстояние между стенами и панельной поверхностью, что придаёт помещению законченный вид.
Установка на металлическом профиле
В помещениях с повышенной влажностью или сквозняками используют металлический профиль. По периметру помещения крепятся профиль UD и L-профиль (потолочный плинтус). Для планок поперёк потолка используют профиль CD.
Установка металлического профиля предусматривает следующие этапы работы:
К потолку саморезами прикрепляют профиль.
По периметру помещения, согласно выбранному горизонтальному контуру, без промежутков, дюбелями прикрепляют к стене монтажный профиль UD, не забывая проверять уровнем горизонтальность установки.
На поверхность потолка прикрепляют поперечный профиль CD как основу для установки плит .
По периметру помещения к монтажному профилю прикрепляют саморезами пластиковый L-образный профиль .
По длине потолка отмеряют нужную длину плиты и отрезают ножовкой по металлу.
Первую панель плотно, без промежутков, вставляют в L-образный профиль и закрепляют саморезами.
Остальные по очереди соединяются друг с другом по типу «паз-шип», а с поперечным профилем — с помощью выбранного крепёжного средства.
В случае необходимости последняя панель обрезается ножом по длине до нужного размера.
После завершения сборки панельной поверхности устанавливают финишный уголок, фиксирующий последнюю в ряду панелей.
В конце монтажа так же, как и при деревянной обрешётке, по периметру помещения крепят потолочный плинтус.
В процессе крепления необходимо следить, чтобы пластик ложился ровно, без смещений и зазоров, периодически проверяя уровнем их горизонтальность. В случае перекоса придётся разбирать и начинать сборку сначала.
После внимательного изучения этапов выполнения работ крепление пластиковых панелей к потолку несложно выполнить своими руками, без дополнительных материальных затрат на привлечение сторонних специалистов.
Как крепить пластиковые панели к потолку
Отделка интерьера потолков часто обращается к разным материалам, например, пластику. Популярность материала объясняется хорошим сочетанием цены с качеством, экологичностью, устойчивостью к температурам, пожаробезопасностью, лёгкостью. Потолочные панели несложно прикрепить самостоятельно, что экономит семейный бюджет. Если вы впервые берётесь за такой вид оформления квартиры, то мы поможем разобраться, как крепить пластиковые панели к потолку, дадим рекомендации, как выполнить всё быстро и эффективно.
Потолочные панели ПВХ — оптимальный выбор для отделки ванных, санузлов, балконов, кухонь. Они легко моются, пятна жира удаляются бесследно простым мыльным раствором, возможно встроить светильники любых видов.
Потолочные панели ПВХ
Приготовление материалов
Для монтажа потолочных конструкций понадобятся:
Подготовка каркаса, обрешётки
Для систем из пластика, прикрепляемых на потолок, изготавливают каркас из древесных брусков либо металлических направляющих.
Деревянные обрешётки ставьте в проветриваемых, сухих комнатах, заранее обработав их антисептиком. Металлические профили ставят во влажных местах.
Деревянные обрешётки ставятся по технологиям, известным давно строителям.
Прогрунтуйте потолок, чтобы не было осыпания песка, бетона. Обработайте раствором, не дающим образовываться плесени.
Грунтовка потолока раствором против плесени
Сделайте разметку. При накладных светильниках обрешётку делают прямо на поверхности базового потолка. При встраиваемых опускаем обрешётку на 10–12 см.
Разметьте по всему периметру стен плоскость крепления панелей, проверяя уровнем. На базовом потолке прочертите линии для обрешётки через 40 см.
По периметру комнаты смонтируйте каркас, который задаст плоскость расположения плит.
Дополните каркас поперечными или продольными брусками, закрепляя их непосредственно на потолке.Каркас поперечными или продольными брусками
В местах, где планируете светильники, поставьте два дополнительных поперечных бруска.
Усиления каркаса под светильник
Подготовьте электропроводку, укладывая её в гофрированные пластиковые рукава, а концы обмотайте изолентой.
Каркас с проводами
Выберите, как расположите панели: вдоль, поперёк либо по диагонали. Лучше выбирать способ, скрывающий зрительно стыки, видимые при дневном освещении. Учтите, что диагональная укладка наиболее затратна, так как останется много отходов.
Если будете размещать плиты вдоль комнаты, бруски крепятся поперёк.
Монтаж потолка
После установки обрешётки выполняют монтаж потолка. Плиты можно присоединять к каркасу саморезами либо скобами посредством строительного степлера.
В пластины встроены шипы и пазы для крепления.
Постоянно проверяйте при монтаже, чтобы не было перекосов и смещений. Если одна из плит неровная, образуется зазор, для исправления которого вам придётся полностью разбирать всю конструкцию.
В конце смонтируйте финишный уголок для фиксации крайней панели.
Установите плинтус на четвёртую стену.
Если вы сделаете всё аккуратно, последовательно, то новый потолок станет долго радовать вас своим видом. Помните, качество зависит от вашей внимательности. Не торопитесь, проверяйте пластины на перекос, не используйте молоток, повреждающий при ударах пластик. Попробуйте — и вы убедитесь, что работа несложная, главное, следовать нашим рекомендациям. Это экономичный способ оформить вашу квартиру экологичным, красивым потолком.
Видео о том, как крепить пластиковые панели к потолку:
Оцените статью:
(0 голосов, среднее: 0 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Установка потолочных панелей — технология монтажа
Панели ПВХ для потолка являются одним из самых популярных облицовочных материалов. Обычно их применяют для отделки кухни, ванной, санузлов, балконов и лоджий. В помещениях с повышенной влажностью панели ПВХ чувствуют себя очень комфортно, к тому же это экологически чистый и не вызывающий аллергию материал.
Пластиковые панели не впитывают неприятные запахи. За ними достаточно просто ухаживать. Если на кухонный потолок из пластика попадет жир или осядет копоть, его достаточно легко удалить губкой и мыльным раствором.
Благодаря малому весу потолочные панели ПВХ очень легко и просто монтировать. С этим справиться практически любой начинающий домашний мастер.
Изготовление пластиковых панелей
Пластиковые панели для потолка изготавливают из поливинилхлорида. Этот синтетический материал приготавливают из полипропиленовой крошки, растворителей, и пластификаторов. Смешивают их в большой емкости промышленным миксером до получения тестообразной массы.
Полученное тесто загружают в специальное оборудование называемое экструдером. В экструдере массу выдавливают через насадки (подобные насадкам для печенья и мясорубки) под определенной температурой и давлением. На выходе готовые панели гильотиной отрезают по размерам (по длине, так как ширина панели зависит от ширины насадки).
Пластиковые панели ПВХ для потолка очень легкие и достаточно прочные.
Прочность конструкции пластиковой потолочной панели обеспечивает ее внутреннее строение. Если посмотреть на срез, то можно увидеть перегородки напоминающие соты. Именно они обеспечивают жесткость конструкции для очень тонкой и легкой панели.
После выхода из экструдера панель окрашивают с лицевой стороны красителями на органической основе и покрывают лаком. В продаже можно встретить очень большое количество цветов и текстур панелей ПВХ наносимых методом офсетной печати (дерево, гранит, мрамор). Окрашенная часть более прочная и имеет глянцевую поверхность.
На ней практически нет микропор, что предотвращает развитие на рейке ПВХ бактерий и микробов. Бытовая пыль на потолочную панель практически не садится, так как она имеет антистатические свойства. С одной стороны панель имеет шип, а с другой паз, это обеспечивает надежную стыковку, а высокое качество изготовления минимизирует стык между двумя рейками.
Виды пластиковых панелей для потолка
Сегодня в магазинах строительных материалов можно найти пластиковые панели для потолка на любой вкус и цвет. Существует два основных вида потолочных реек из ПВХ:
И те и другие делятся на:
Бесшовные панели при соединении имеют очень узкий, почти не заметный стык, а шовные после сборки напоминают поверхность облицованную деревянной вагонкой. Хороши и те и другие, однако выбор остается за Вами.
Разметка лазерным уровнем
Размеры пластиковых потолочных панелей и их упаковка
В упаковке содержится 6 штук пластин ПВХ для потолка. Потолочные панели могут иметь следующие размеры:
Длина 2700 мм, 3000 мм, 4000 мм, 6000 мм
Ширина 100 мм, 200 мм, 250 мм
Толщина 10 мм
Потолочные панели ПВХ 4 метра и 6 метров применяют для отделки больших площадей (гаражей) или промышленных помещений. Для отделки квартир и домов чаще всего применяют панели шириной 25 мм и длиной 2,7 м или 3 м.
Технология установки пластиковых панелей
Перед тем, как установить потолочные панели ПВХ своими руками необходимо подготовить следующий инструмент:
Уровень водяной или лазерный
Ножницы по металлу
Линейка, измерительная рулетка и карандаш
Малярная отбивочная нить
Молоток
Перфоратор или ударная дрель
Сверло 6 мм по бетону
Правило с уровнем 1,5 м
Шуруповерт с крестообразной насадкой
Стусло столярное
Ножовка по металлу
Строительный нож или канцелярский
Подвесной каркас для потолка из пластика
Материалы для облицовки потолка пластиковыми панелями
Пластиковый реечный потолок ПВХ — это подвесная конструкция, которая состоит из каркаса обшитого пластиком. Для устройства каркаса можно применять деревянный брус, но он не устойчив к воздействиям влаги. В «мокрых» помещениях брус может разбухнуть и деформироваться, что вызовет искривление плоскости потолка.
Важно знать! Для устройства каркаса для потолочных панелей в помещениях с повышенной влажностью рекомендуется применять оцинкованные металлические профили для гипсокартона.
Ниже приведен рекомендуемый перечень материалов для каркаса:
Профиль направляющий или пристенный UD-27
Профиль потолочный или несущий CD-60
Подвес П-образный или прямой
Элементы каркаса к стенам и потолку крепятся дюбелями и саморезами 6 х 40 мм. Между собой металлические части соединяют саморезами по металлу 12 мм со сверлом. Для облицовки необходим следующий материал:
Потолочный плинтус для панелей
Пластиковые панели бесшовные (ширина 250 мм, длина 3 м)
Пластиковые элементы крепят к подвесному каркасу саморезами 25 мм с прессшайбой.
С помощью уровня (водяного или лазерного) отмечают на стенах горизонтальную плоскость будущего потолка.
Если применяются встроенные точечные светильники, то уровень потолка опускают на 10 или 12 см в зависимости от размера прибора освещения. На потолке отмечают оси потолочных профилей. Расстояние между осями должно быть не более 0,6 м.
Подвесной каркас для потолка из пластика
По линии на стенах с шагом 35 -40 мм сверлят отверстия для дюбелей. К стене в дюбеля саморезами крепится направляющий профиль UD-27. По линиям на потолке с шагом 0,6 мм дюбелями и саморезами крепят прямые подвесы и их ножки опускают под углом 90 град.
Важно помнить! Перед установкой потолочных профилей, проводка освещения должна быть смонтирована и уложена в гофрированный пластиковый рукав. Рукав крепят к существующему потолку хомутами. Оголенные провода должны быть заизолированы.
К подвесам (по длине помещения) крепят крышкой вниз профиль CD-60. Для этого закручивают по два самореза 12 мм на каждую сторону подвеса.
Края профиля CD-60 вставляют в профиль UD-27. По периметру к профилю UD-27 саморезами с прессшайбой крепят направляющий профиль-плинтус. Перед этим его подрезают по размеру, а для стыковки в углах его зарезают под углом 45 град.
Этот профиль имеет специальную выемку, в которую удобно монтировать потолочные панели ПВХ. Первую панель подрезают по размерам и вставляют в выемку потолочного плинтуса. После этого ее крепят в стенку паза саморезом 25 мм к профилю CD-60.
Обшивка каркаса панелями ПВХ
Вторую вставляют в паз первой и плотно прижимают до устранения зазора между пластинами. В тех пластинах, где требуется установить светильники, ножом вырезают отверстия и, отжав пружины, вставляют корпус прибора освещения.
Последнюю пластину подрезают вдоль и в местах крепления к профилю в лицевой стороне высверливают отверстия, чтобы шляпка самореза утопилась. Завершают установку монтажом торцевого плинтуса. Более подробно ознакомиться с процессом Вы сможете, посмотрев видео по монтажу потолочных панелей ПВХ представленное в этой статье.
Потолочные панели ПВХ обладают массой положительных характеристик. Они практически не восприимчивы к воздействию влаги, что определяет область их применения в отделке помещений. Панель, изготовленная из поливинилхлорида, экологически чистая и не выделяет вредных испарений при нагревании.
Пластиковый бесшовный потолок
За таким подвесным потолком очень легко ухаживать. Пятна жира и копоти с него легко смываются губкой и любым бытовым моющим средством. Потолочные панели из пластика не впитывают неприятных запахов.
Важно знать! Применять органические и синтетические растворители для снятия пятен нельзя. Материал ПВХ может разрушиться.
Конструкция подвесной потолочной системы из пластиковых панелей позволяет очень быстро установить ее практически в любом помещении. Обычно ее применяют для отделки балконов и лоджий, ванных комнат и душевых, санузлов и кухонь.
Панели бесшовного пластика
Она скроет все изъяны и неровности старого потолочного перекрытия и скроет любые проходящие по нему коммуникации. В ПВХ панели очень просто вмонтировать точечные приборы освещения или установить накладные люстры или плафоны.
Как выбрать панели для потолка
На рынке строительных материалов можно встретить всевозможные пластиковые стеновые и потолочные панели. Рейки для отделки стен и подвесные панели потолочные не отличаются друг от друга.
Разница только в технологии угловых стыков по стенам. На потолке таких узлов не бывает. Во всем другом технология монтажных работ практически идентична.
Шовный пластик на потолке (имитация вагонки)
Существуют шовные и бесшовные панели. Первые выполнены для имитации деревянной вагонки или блок хауса. Второй вариант выполнен таким образом, что состыкованные друг с другом панели делают шов практически не заметным (отсюда и происходит их название).
Панели пластиковые потолочные размеры могут иметь следующие:
Длина – 2,7 м, 3 м, 6 м
Ширина – 20 см, 25 см, 30 см, 33 см.
Толщина – от 8 мм до 25 мм
На лицевую поверхность пластины методом офсетной печати нанесен рисунок. Он может быть разных цветов и имитировать природный камень на срезе или дерево практически любых пород. Глянцевая (лицевая) сторона панели покрыта защитной полиэтиленовой пленкой, которую необходимо снимать перед установкой на потолок.
Потолочные реечные панели размером 6 м обычно применяют для отделки больших промышленных помещений. Самые распространенные размеры для отделки помещений рейки длиной 2,7 – 3 м, шириной 25 мм и толщиной 8 мм.
Выбирая пластик в магазине, обязательно потребуйте у продавца сертификат качества на изделие. На рынке строительных материалов редко, но все-таки встречаются подделки из некачественного сырья.
Профиль ЦД заведенный в паз профиля УД
Его можно определить и по неприятному химическому запаху. Такая контрафактная продукция не обладает необходимыми прочностными характеристиками. Теперь Вы знаете, как выбрать потолочные панели.
Из каких элементов состоит пластиковый потолок
Перед тем, как производить расчет материалов, надо ознакомиться с комплектом составляющих потолок деталей. Конструкция потолочной подвесной системы включает:
Каркас, закрепленный к существующему потолку
Потолочный плинтус с выемкой для установки панелей
Уголки для стыковки плинтуса
Пластиковые панели ПВХ
Крепежные элементы для пластика (оцинкованные саморезы с прессшайбой 25 мм)
Каркас пластикового потолка
Каркас потолка может быть выполнен из деревянного бруса или металлических оцинкованных профилей для гипсокартонных потолков. Второй вариант более надежен для применения в помещениях с повышенной влажностью.
Важно знать! Применение каркаса из деревянного бруса во влажных помещениях может вызвать его деформацию. Это приведет к искривлению поверхности потолка.
Для металлического потолочного каркаса применяют направляющий пристенный профиль УД и несущий или потолочный профиль СД. Для крепления потолочного профиля к межэтажному перекрытию применяют прямые подвесы (П-образные).
Крепление пластика на каркас
Крепеж каркаса к потолку и стенам производится дюбелями и саморезами 6 х 40 мм. Если потребуется соединение профилей между собой, то крепление выполняют, используя, крестовой соединитель краб и оцинкованные саморезы по металлу со сверлом 12 мм.
Для расчета материалов существуют правила облегчающие эту операцию. Они приведены ниже и практически не вызовут затруднений даже у начинающих домашних мастеров.
Количество пристенного профиля УД равно периметру потолка
Потолочные профили располагают на потолке следующим образом:
Крайние концы профиля ЦД должны заходить внутрь профиля УД
Расстояние между стеной и первым (последним) профилем должно быть 300 мм
Расстояние между соседними профилями не более 600 мм
Подвесы для крепления профиля монтируют на потолок с шагом 1 м
Для крепления одного подвеса достаточно 1 дюбеля и самореза
Крепление пристенного профиля УД производят дюбелями с шагом 35-40 см
Площадь пластиковых панелей равна площади потолка + 3% (запас на подрезки)
Потолочный плинтус крепят оцинкованными саморезами с прессшайбой с интервалом 20-25 см.
Крепление потолочных панелей к профилю УД и ЦД выполняется саморезом с прессшайбой 25 мм
Плинтус для потолка из пластика
Высота, на которую опускают потолок, зависит от типа устанавливаемых приборов освещения. Если используются точечные светильники, это значение равно 12 см.
Разметку производят следующим образом: Определяют самую низкую точку потолочного перекрытия и рулеткой отмеряют высоту будущего потолка. От нее, используя уровень, по периметру на стены переносят точки с интервалом 1 м.
Точки на стенах соединяют между собой малярной красящей нитью (полученная линия показывает нижний край пристенного профиля УД). На потолок наносят оси несущих профилей. По ним с интервалом 1м ставят отметки для крепления П-образных подвесов.
Фиксация рейки в верхнюю стенку паза
Сборка и монтаж металлического каркаса
По отмеченной на стенах линии дюбелями и саморезами с шагом 35-40 см крепят пристенный профиль. По отметкам на осях потолочных профилей крепят П-подвесы дюбелями 6 х 40 мм. Перфорированные ножки подвесов сгибают под углом 90 град вниз.
К ножкам подвесов саморезами по металлу 12 мм монтируют потолочный профиль.
Его располагают широкой закрытой полкой вниз. На каждую ногу крутят 2 самореза. Края профилей ЦД заводят в профиль УД и так же крепят саморезами
Обратите внимание! Чтобы облегчить работу по монтажу потолочных профилей ЦД рекомендуется натянуть шнур от параллельных пристенных профилей УД в направлении перпендикулярном установке профилей ЦД. Это даст ориентир по отбитому горизонту.
Обшивка каркаса пластиком
На пристенный уголок снизу саморезами с прессшайбой крепят потолочный плинтус. Выполняют крепеж с интервалом 20-25 см. Плинтус имеет специальный паз, в который заводится потолочная панель.
Для соединения уголков между собой можно использовать готовые пластиковые уголки. Если их нет, то плинтус в углах зарезают под 45 град. Делать это удобно, применяя столярное стусло.
Когда плинтус установлен, начинают монтаж пластиковых реек. Их нарезают в размер ножовкой по металлу. Для стыковки между собой бесшовный пластик имеет паз и шип.
Перед тем как крепить потолочные панели вся электрическая проводка должна быть смонтирована под потолком.
Первую рейку вставляют в пазы потолочных плинтусов и фиксируют саморезом с прессшайбой. Крепление потолочных пластиковых панелей производят в верхнюю стенку паза пластины к профилю УД и профилям ЦД.
Вторую пластину вставляют в паз первой шипом и слегка постукивают ладонью до полной посадки и устранения зазора между пластинами.
После этого вторую пластину фиксируют к каркасу таким же образом, как и первую. В панелях там, где должны быть светильники вырезают коронкой отверстия. В них вставляют точечные светильники и монтируют на предыдущую панель.
Приборы освещения сразу подключают и проверяют их работоспособность. Последнюю панель подрезают по длине и сверлом высверливают отверстия для крепления к профилям у стены. В них саморезами крепят панель к каркасу и после этого сборка потолка из ПВХ завершена.

Источники:
vot-potolok.ru
vot-potolok.ru
Как крепить пластиковые панели на потолок: советы и рекомендации
Современные пластиковые потолки не применяют исключительно в ванной, на лоджии или балконе, они встречаются и в других помещениях. У пластиковых панелей, выполненные из ПВХ, много преимуществ по сравнению с иными типами материалов для отделки потолков. Выполнить монтаж можно самостоятельно. Давайте разберемся, как правильно крепить пластиковые панели на потолок.
Выбранный способ зависит от помещения, где они устанавливаются, а также от качества запрашиваемой поверхности. Детали располагают и вдоль, и поперек, по диагонали. Легкий способ – выполнить крепление ПВХ при размещении по длине комнаты, а самый трудоемкий и расходный – по диагонали.
Нужное количество материала определяется по площади помещения. Размерные параметры ПВХ указываются на упаковке.
Оригинальный дизайн интерьера с потолком из пластика
Перед началом выполнения работ по монтажу определяют, в каком направлении устанавливаются панели, определяются с местами размещения светильников и расстоянием между базовым потолком и каркасом. В целях выполнения расчетов по количеству монтажного профиля, готовят схему потолка, где отражают прямые и параллельные линии, согласно которым и выкладываются элементы из ПВХ. Выполняют разметку расстояния между линиями укладки, отмечают точки крепления профилей или же обрешетки.
Необходимый инструмент для монтажа
Монтаж каркаса
Главный этап, который требует времени и усилий – это монтаж крепежного каркаса. Он и определяет в дальнейшем общий вид, качество выполнения установки и горизонтальность размещения панельного покрытия. Полезные идеи можно почерпнуть из видео.
На выровненных потолках выполнение монтажа каркаса не требуется, если не предусмотрена установка встроенных светильников, пластик крепят при помощи приклеивания. В помещениях с нормальной влажностью потребуется специализированный клей, а с повышенной предпочтительнее использовать жидкие гвозди.
Элементы, требуемые для установки
Если поверхность потолков неровная то выполнение каркаса необходимо. При этом учитывают следующие нюансы:
бруски или же металлопрофиль, на который крепятся панели, выполненные из ПВХ, располагают перпендикулярно направлению их установки;
если внутри смонтированного каркаса предполагаются светильники встроенного типа, то от потолка до них оставляют промежуток от 10 до 12 сантиметров;
перед монтажом каркаса определяют самый низкий угол в помещении, измерив их рулеткой от пола до потолка. Нижняя точка – основная высота при монтаже ПВХ. От нее размечают горизонтальный контур по периметру комнаты для дальнейшего монтажа каркаса;
в целях увеличения уровня влагостойкости промежутки между брусками заделывают, применяя силиконовый герметик или же прикрепляют на потолочной площади пароизоляционный материал.
Монтаж каркаса – главный этап, так как качество потолка находится в прямой зависимости от того, правильно ли он смонтирован и верно ли выполнено крепление.
Монтаж панелей из пластика на деревянный каркас
Монтаж элементов на деревянный каркас – просто и быстро
В помещениях с нормальной влажностью, где отсутствуют сквозняки, для каркаса под потолок берут рейки или бруски из дерева. Они стоят меньше, чем металлопрофиль, а работы выполнять с ними легче. Видео поможет освоить грамотное создание каркаса из дерева и крепление панелей из пластика.
Важно! Для брусков потребуется просушенное дерево, которое обрабатывают специализированным средством – антисептиком.
Особенности крепления каркаса и пластиковых панелей на обрешетку из дерева следующие:
максимальное расстояние в такой обрешетке между брусьями или рейками – 30-40 см.
при креплении каркаса к потолку из древесины применяют саморезы, а если основой служит бетон – дюбели;
при монтаже обрешетки горизонтальность брусков регулируют с помощью кусочков дерева.
Совет! Для упрощения монтажа ПВХ натягивают бечевку и ориентируются по ней.
монтаж пластиковых элементов начинают со стартового профиля в виде плинтуса, у него есть выемка, которая идет по всей его длине. В нее вставляют панель, а сторону с пазом крепят к обрешетке при помощи гвоздей, саморезов или же скоб.
далее монтажные работы ведутся в аналогичном порядке до самого конца поверхности. По окончанию установки панелей крепится финишный уголок и в него панель вставляется, но не выполняется ее закрепление.
Важно! По окончанию монтажных работ по периметру крепится плинтус потолочный, который закрывает промежуток между установленными панелями и стеной – это придает виду помещения законченность.
Монтаж панелей из пластика на каркас из металлопрофиля
Монтаж на каркас, изготовленный из металлопрофилей
В тех комнатах, где влажность высокая или присутствуют сквозняки, применяют металлический профиль под пластиковые панели. По периметру помещения закрепляются профили L и UD типов (потолочные). Для тех планок, которые располагаются поперек потолка, используется CD.
Этапы установки металлопрофиля:
к потолку при помощи саморезов крепится металлопрофиль;
далее по периметру комнаты, по заранее подготовленному контуру с помощью дюбелей закрепляется UD-профиль так, чтобы не оставалось промежутков;
Важно! Не забывайте выполнять проверку уровнем горизонтальности конструкции – это обеспечит хорошее качество монтажа, иначе потолок получится кривым.
затем на потолочную поверхность крепится поперечный профиль CD;
далее по периметру помещения на монтажный профиль крепится пластиковый профиль L-образного вида;
потом замеряется необходимая длина панели и отпиливается ножовкой, предназначенной для работ с металлическими элементами.
первую панель вставляют без зазоров в профиль L-образного типа, а после она крепится саморезами.
остальные панели скрепляют одну с другой методом «паз-шип», а с поперечным профилем – при помощи крепежного средства.
Важно! Если нужно, то завершающую панель обрезают до требуемого размера ножом по металлу.
По окончанию монтажа панельной плоскости устанавливают финишный уголок, который фиксирует заключительную панель в ряду. Затем, как и при креплении на обрешетку из дерева по периметру устанавливается плинтус потолочный.
Итоговый результат крепления
Совет! При выполнении крепления следите за тем, чтобы пластик укладывался ровно, и не оставалось зазоров, периодически выполняйте проверку горизонтальности при помощи уровня.
После тщательного изучения этапов выполнения монтажа каркаса и крепления пластиковых панелей вы справитесь с этой работой самостоятельно.
Видеосоветы по монтажу каркаса и креплению пластиковых деталей к потолку:

Как крепить панели ПВХ к потолку
Есть множество материалов, которые можно использовать для отделки потолков, но наиболее практичным и удобным в работе вариантом являются панели из ПВХ. И еще более привлекательными они становятся по той причине, что провести их монтаж самостоятельно довольно просто, поэтому нет необходимости в привлечении бригады строителей. О том, как крепить панели ПВХ к потолку и как их правильно выбрать, расскажет наша статья.
ПВХ-панели – что это?
Содержание материала
ПВХ панели – отделочный материал, изготавливаемый из поливинилхлорида – пластмассы, которая плохо горит и обладает химической стойкостью. Теперь рассмотрим конструкцию ПВХ панелей.
ПВХ панели для потолка
Они состоят из двух тонких листов пластика, соединенных между собой множеством ребер жесткости. По длине ПВХ панелей с одной стороны находится большая монтажная, а с другой – малая крепежная полки. Первая используется для крепления поливинилхлоридного листа к потолочному каркасу, а вторая – для соединения установленных листов друг с другом.
Так почему же панели из ПВХ стали столь популярны? Ниже приведен список преимуществ этого отделочного материала.
ПВХ-панели устойчивы к воздействию влаги. От сырости с потолка начала отслаиваться штукатурка? С пластиковыми плитами такого не произойдет! Вы живете в многоэтажном доме, где нередки проблемы с водопроводом, и вы опасаетесь, что соседи сверху могут вас залить? Для ПВХ-панелей это не проблема – после локального потопа их можно взять, просушить и просто установить обратно.
Долговечность. Сами по себе качественные панели ПВХ способны прослужить не один десяток лет. А заменить поврежденные или отслужившие свое панели не составит большого труда.
За потолком из поливинилхлоридных панелей легко ухаживать – достаточно лишь регулярно протирать его от пыли с помощью губки, смоченной в мыльном растворе. Но при этом следует помнить, что для очистки такого материала нельзя использовать средства, содержащие абразивные частицы или сильные щелочи и кислоты.
Панели из поливинилхлорида
Для закрепления панелей ПВХ необходимо смонтировать каркас. В результате между подвесным и настоящим потолком остается полое пространство. Его можно использовать как для прокладки электропроводки, так и для звуко- или теплоизоляции. Это особенно важно в том случае, если над вашей комнатой находится чердак и «холодная» крыша.
ПВХ панели – простой способ выровнять потолок, не прибегая к трудоемким и сложным штукатурным работам. А это экономия времени, сил и денег.
Пластиковые панели универсальны и хорошо подходят для гостиной, кухни, спальни, ванной комнаты, лоджии и прочих жилых и нежилых помещений. Кроме того, большое количество разнообразных цветов и фактур материала позволит подобрать пластиковые панели, наилучшим образом сочетающиеся с остальным дизайном комнаты.
Подвесные потолки их ПВХ панелей чрезвычайно удобны для создания современным систем освещения с множеством светильников, размещенных по периметру комнаты и в иных необходимых вам местах.
Зеркальные панели ПВХ
Выбор панелей ПВХ
Итак, вы знаете, что это за материал, теперь необходимо выбрать панели ПВХ и закупить их. Для начала следует определиться с размерами. На данный момент в строительных магазинах можно увидеть пластиковые панели либо в виде вагонки, либо в виде прямоугольных плит с размерами, приведенными в таблице ниже.
Таблица. Стандартные размеры ПВХ-панелей.
Тип Длина, мм Ширина, мм
Вагонка 3000 100
Усиленная вагонка 3000 125
Прямоугольные панели От 2600 до 3000 От 150 до 500
Листы От 1500 до 4000 От 800 до 2000
Как определить, что перед вами лежит хороший материал? Как по незнанию не приобрести некачественные ПВХ панели, которые потрескаются при установке или потеряют свой цвет через пару лет службы?
Цены на потолочные панели
~~потолочные панели~~
Возможные формы и фактуры ПВХ-панелей
При походе в строительный магазин следует обратить внимание на следующие пункты. Для небольших по площади комнат самыми подходящими будут ПВХ панели типа «вагонка». Также им стоит отдать предпочтение в том случае, если вы хотите иметь потолок из пластика, стилизованного под деревянные доски. А для более крупных по площади помещений лучше взять панели или листы поливинилхлорида. Что касается толщины, то она у всех видов ПВХ листов преимущественно одинакова и составляет 10 миллиметров.
Ребра жесткости панелей ПВХ не должны просвечивать с лицевой стороны. Также посчитайте их количество – чем ребер больше, тем конструкция панели прочнее и долговечнее.
Поверхность материала должна быть идеально ровной, без каких-либо дефектов, сколов и повреждений.
Монтажная и крепежная полки должны быть достаточно гибкими и не ломаться при попытке их отогнуть.
Попробуйте слегка надавить на панель ПВХ. Если на поверхности возникнет трещина или вмятина, то перед вами некачественный экземпляр, от приобретения которого желательно отказаться.
Возьмите несколько панелей и попробуйте их сложить вместе. Хороший материал стыкуется ровно и без зазоров.
Обратите внимание на внешний вид покупаемых ПВХ панелей – экземпляры из всех упаковок должны быть однотонными и обладать одной и той же фактурой. В некоторых ситуациях поливинилхлоридные листы из разных партий имеют незначительные различия по цвету.
На что обращать внимание при покупке ПВХ панелей: 1. Число ребер жесткости: чем их меньше, тем изделие неустойчивее.
2. Ребра плитки из пластика должны быть целыми и прямыми.
3. Поверхность панели ПВХ должна быть равномерно окрашена, гладкой и без неровностей.
4. Две панели должны качественно соединяться в месте стыковочного паза.
Помимо самих листов ПВХ, вам будет нужно приобрести установочный профиль. Он состоит из двух «полок», одна из которых крепится к каркасу, а другая соединяется с пластиковыми панелями. К установочному профилю крепятся и стартовый, и финишных листы ПВХ. При его выборе следует обратить внимание на толщину пластика и на то, не имеет ли профиль каких-либо изгибов или дефектов.
Потолки, отделанные поливинилхлоридными панелями
Не забудьте также купить потолочный плинтус – он не только служит декоративным элементом будущего потолка, но и закрывает собой зазор между стеной и потолком из панелей ПВХ. Обычно такие плинтуса называются галтелями, изготавливаются из пластика и крепятся на клей.
Что касается внешнего вида приобретаемых панелей ПВХ, то его вы должны определить самостоятельно, исходя из дизайнерского проекта отделки комнаты и собственного вкуса. Вашему вниманию будет представлено множество вариантов панелей самых разных расцветок и фактуры. Здесь можно посоветовать использовать таблицу сочетаемости цветов, чтобы внешний вид потолка хорошо сочетался с цветом стен и мебели.
Таблица сочетаемости цветов в интерьере
Необходимые инструменты
Теперь необходимо составить список инструментов, которые понадобятся для крепления панелей ПВХ к потолку. Вам не потребуется что-то сложное или очень дорогое, все перечисленное ниже можно найти в любом строительном магазине.
Перфоратор – необходим для установки каркаса.
Шуруповерт. При желании крепить пластиковые панели к профилю или брусу можно и с помощью перфоратора, но он весьма тяжел, и использовать его для таких задач очень неудобно. Потому наличие шуруповерта существенно облегчит работу и увеличит скорость монтажа панелей ПВХ. А если вы крепите их не на саморезы, а с помощью скоб, то вместо шуруповерта возьмите строительный степлер.
Для контроля точности разметки и расположения пластиковых панелей вам понадобится угольник, уровень и малярная нить.
Карандаш или маркер для нанесения линий и обозначения ПВХ панелей в порядке их укладывания.
Рулетка для замеров.
Электрический лобзик или дисковая пила – для отрезки профиля каркаса и пластиковых панелей.
Лестница-стремянка. Разумеется, можно всегда обойтись столом или табуретом, но это небезопасно и неудобно.
Резиновая киянка, которая может пригодиться для подгонки ПВХ панелей друг к другу при установке.
Инструменты для монтажа ПВХ панелей
Помимо инструментов, необходимо приобрести материал для каркаса. Это может быть либо металлический профиль (марки UD-27 для основного и CD-60 для направляющего), либо деревянный брус. Также не забудьте приобрести крепежи (саморезы, скобы или клей), сверла для перфоратора, насадки для шуруповерта, дюбели и подвесы для профиля.
Цены на ПВХ панели
~~ПВХ панели~~
Фурнитура для монтажа ПВХ панелей
Подготовка
Стоит заметить, что еще перед посещением строительного магазина стоит начать подготовительные работы. Первый пункт, который обязательно нужно сделать – создать план. Для этого измерьте длину и ширину комнаты и нарисуйте схему будущего каркаса.
Примерная схема потолка из ПВХ панелей
Затем рассчитайте, сколько листов и какого размеров вам понадобится, чтобы сделать навесной потолок.
Важно На этапе планирования не будет лишним разметить линии, по которым вы будете выполнять нарезку профиля каркаса и панелей ПВХ. При этом на них можно сделать пометки с помощью карандаша и маркера, указывающие, в каком порядке их следует укладывать.
Помните, что хорошее и тщательное планирования – залог качественной работы и надежная страховка от различных неприятностей и необходимости переделывать все заново.
Второй пункт подготовки – удаление старых отделочных материалов. Если потолок был покрыт раньше толстым слоем штукатурки или краски, то все это необходимо удалить, иначе тяжелые куски старой отделки могут повредить каркас или сами панели.
Последний этап подготовительных работ – разметка линии будущего каркаса. Для этого измерьте с помощью рулетки высоту всех углов комнаты. Найдите тот, в котором она будет наименьшей. От нее вниз следует отмерить 50 миллиметров и провести строго горизонтальную линию (контролировать ее с помощью малярной нити и уровня). Такую же линию на точно такой же высоте следует провести и на противоположной стене. По ним в дальнейшем будет устанавливаться каркас подвесного потолка.
Цены на штукатурку
~~штукатурка~~
Разметка потолка
Монтаж каркаса
По проведенным линиям через каждые 50-100 миллиметров размечают отверстия, просверливаемые перфоратором. После этого в них вставляются дюбели. По просверленным в стене отверстиям саморезами (к примеру, саморезом 6х40 мм) крепится основной каркас, изготовленный их профиля UD-27, крышкой к стене. При этом не забывайте использовать уровень и следить за тем, чтобы элементы каркаса располагались строго горизонтально.
Деревянная обрешетка для монтажа ПВХ панелей
Затем при помощи подвесов и профиля CD-60 создаются направляющие рейки, к которым и будут крепиться панели ПВХ. Оптимальное расстояние между ними – 500 миллиметров. Металлический профиль CD-60 устанавливается крышкой к полу, концы реек следует вставлять в профиль основного каркаса.
Совет! В одиночку правильно смонтировать каркас и установить ПВХ панели очень сложно, потому такую работу следует выполнять вместе с напарником. Будет не лишней также помощь человека, который будет подавать и принимать инструменты, разрезать и приносить пластиковые панели.
Закончив с монтажом каркаса, проверьте его несколько раз на горизонтальность и отсутствие перепада по высоте – будущий потолок из панелей ПВХ должен быть идеально ровным, и во многом это зависит от того, насколько качественно установлена обрешетка.
Обрешетка из профиля
Далее следует приступить к монтажу электропроводки (если вы планируете сделать потолочные светильники). Желательно уложить ее в гофрированный рукав из пластика, который защитит проводку от влаги.
Альтернативой металлическому профилю может быть каркас из деревянного бруса. Такая конструкция будет стоить дешевле, но при этом подвержена воздействию влаги. Технология ее монтажа во многом схожа с технологией для металлического профиля.
Проводим две строго горизонтальные линии на противоположных стенах.
Высверливаем по ним отверстия с промежутком 5-15 сантиметров.
Вставляем в отверстия дюбели.
Крепим брус основного каркаса к стене с помощью саморезов и вышеупомянутых отверстий.
Монтируем с помощью подвесок направляющие из деревянного бруса.
Крепим направляющие к основному каркасу с помощью уголков.
Проверяем всю конструкцию с помощью уровня и рулетки.
Стоит отметить, что для деревянного каркаса более оптимальным крепежом для пластиковых панелей будут не саморезы, заворачиваемые с помощью шуруповерта, а скобы, для которых необходим строительный степлер. Также металлический крепеж можно заменить «жидкими гвоздями» – строительным клеем, способным крепко удерживать между собой пластиковую панель и каркас даже при сравнительно больших нагрузках.
Цены на «жидкие гвозди»
~~жидкие гвозди~~
Способы крепления ПВХ панелей
Важно! При наличии дополнительной нагрузки, такой как большая люстра или второй уровень подвесных потолков, каркас должен быть усиленным. Для этого необходимо смонтировать больше направляющих реек, сократив промежуток между ними. Это обязательно не только для каркаса из дерева, но и для конструкции из металлического профиля.
Крепление панелей ПВХ к потолку
Для начала смонтируйте установочный профиль, прикрепив его большую «полку» к направляющим рейкам при помощи саморезов. Его можно устанавливать как по всему периметру комнаты, так и в местах крепления стартовой и финишной панелей ПВХ.
Крепление ПВХ панелей на потолок
Теперь необходимо отрезать панели ПВХ согласно ранее разработанному плану и нанесенной разметке. Многие специалисты при этом советуют сделать длину листа немного меньшей ширины комнаты, так как поливинилхлорид может расширяться даже при невысоких температурах, а значит, установка «впритык» может привести к будущим деформациям подвесного потолка.
Совет! Также не следует выполнять монтаж панелей ПВХ в помещении с низкой температурой, тем более что при таких условиях этот материал становится хрупким.
Если вы планируете сделать встроенное освещение для подвесного потолка – самое время сделать в листах ПВХ вырезы под светильники.
Монтаж точечных светильников в потолок из ПВХ панелей
Как только материал будет полностью подготовлен, можно приступать к креплению первой (или стартовой) панели. Для этого вам и помощнику необходимо вставить стартовую панель в установочный профиль со стороны крепежной полки, а затем закрепить ее саморезами на рейках. При этом следите, чтобы они не входили слишком глубоко в ПВХ, иначе будет риск, что саморезы повредят лист.
Далее аккуратно «стыкуйте» следующую панель с помощью крепежной полки со стартовой, и зафиксируйте ее с помощью крепежа. Таким образом, поочередно происходит крепление панелей ПВХ друг к другу. Соединять их между собой следует с большой аккуратностью, чтобы не допустить повреждений. Также нельзя оставлять зазоры или щели, панели ПВХ должны плотно прилегать друг к другу. При необходимости можно сделать «подгонку» с помощью несильных ударов резиновой киянки.
Монтаж панелей на саморезы
Перед монтажом последней панели ПВХ измерьте оставшееся незакрытым пространство потолка рулеткой – зачастую пластиковая панель туда полностью не помещается, потому ее необходимо обрезать. При этом следите, чтобы срез был максимально ровным, а между финишной панелью ПВХ и установочным профилем не должно быть никаких зазоров.
Схема поклейки потолочного плинтуса
Заключительный этап – посадка на клей потолочных плинтусов. После этого подвесной потолок из панелей ПВХ можно считать законченным. Далее уже можно проводить монтаж светильников, отделку стен и уборку строительного мусора.
Видео — Делаем потолок из ПВХ панелей
Как можно заметить, крепление панелей ПВХ к потолку является достаточно простым занятием, не требующим от вас больших познаний и опыта в строительстве. Потому для самостоятельной отделки комнаты и, в частности, потолка пластиковые панели являются лучшим из возможных вариантов.
как и чем крепить в 2021 году
Пластиковые панели востребованы благодарякрасивому дизайну,нетребовательности к установке и уходу. Можно ли их установить самостоятельно? Да. Это даже дешевле, чем нанимать мастеров. Но имейте в виду, что придется потратить много времени, чтобы со всем разобраться, а этот ресурс, к сожалению, невосполним. Сегодня расскажем, как правильно устанавливать пластиковые панели на потолке и стене.
Вне зависимости от того, куда именно будут крепиться панели, к потолку или стене, нужно запастись оборудованием. Обязательно должны быть под рукой:
Дополнительно нужно приобрести элементы для крепежа и фурнитуру. Могут понадобиться: строительный клей, дюбеля или анкера. Если собираетесь монтировать под каркас, то следует подготовить профили с подвесами.
Проще всего крепить облицовку, если светильники не нужны, потолок не имеет дефектов и отличается ровной поверхностью, а перепады по высоте минимальные. Будет достаточно выполнить следующие действия:

очистить поверхность от старого покрытия;

загрунтовать ее;

смазать полосу жидкими гвоздями;

прикрепить панель.

Далее в паз вставляют последующую полосу. Действия повторяются.
Важно! Чтобы не стоять с прижатой к поверхности полосой по полчаса, нужно нанести клей на панель, прижать ее к потолку для растекания клеевого состава по поверхности и тут же оторвать. Пластиковую деталь отставить в сторону минут на 5-7 и снова приложить к потолку. Качество приклеивания будет на высоте.
Виды обрешеток
Далеко не у всех потолки идеально ровные, к тому же мало в каких помещениях не нужен источник искусственного света. Тогда придется поработать над созданием каркаса. Выделяют три вида обрешетки.
Комплексный ремонт квартир под ключ
Всё включено
В стоимость ремонта входит всё: работы, материалы, документы.
Без вашего участия
После согласования проекта мы беспокоим хозяев только при сдаче ремонта.
Цена известна заранее
Стоимость ремонта фиксируется в договоре.
Фиксированный срок ремонта
Ремонт квартиры под ключ за 3,5 месяца. Срок закреплен в договоре.
Подробнее о Сделано
Металлическая из профилей
Оцинкованная обрешетка долговечная и прочная, но, самое главное, со временем можно демонтировать пластиковые панели и заменить их на другие виды облицовки. К сожалению, такой вид каркаса «съедает» 5-7 см, что весьма существенно для помещений с невысокими потолками. Также к минусам относятся высокая себестоимость конструкции и большие затраты по времени.
Основа из брусков
Деревянная обрешетка обойдется раза в два дешевле металлической, да и монтировать ее гораздо проще, но конструкцию нельзя использовать в помещениях с высоким уровнем влажности. Если брусок окажется не совсем ровным, то придется потрудиться, чтобы создать обрешетку соответствующего качества.
Источник: masterpotolok.com
Каркас из пластика с передвигающимися кляймерами
Собрать, как и демонтировать такую конструкцию достаточно просто, но кроме пластика навесить на каркас такого типа другой облицовочный материал не получится. По цене пластиковая обрешетка сравнима с оцинкованной, тогда как функциональность заметно ниже.
При обустройстве конструкции придерживаются следующего алгоритма:

Потолок чистят от пыли, грязи, различных загрязнений.

С помощью уровня определяют самый низкий угол.

Отступают от него вниз минимум 5 см.

Делают разметку.

Закрепляют на стене направляющий профиль дюбелями или анкерами с шагом 0,6-0,8 м.

Потолочный профиль вставляют в пазы направляющего профиля и попутно подсоединяют перфорированными подвесами к потолку.

Брусовый каркас крепят непосредственно к поверхности. Провода для светильников прокладывают сразу, как будет создан каркас.
Особенности монтажа панелей на стены
Источник: krovati-i-divany.ru
На стены пластиковые полосы устанавливать значительно проще, чем на потолок. Нужно лишь выяснить, горизонтально или вертикально будет располагаться рисунок. Иной раз при продольном монтаже полос из ПВХ может потребоваться гораздо меньше, чем при установке их перпендикулярно полу. Подготовительные работы включают в себя:

очистку стен от обоев, краски, пыли;

выполнение разметки помещения;

монтаж каркаса для прикрепления панелей.

Если у вас деревянные стены, то используйте саморезы. Дюбель-гвозди или обычные дюбели вместе с саморезами подходят для поверхностей из кирпича или бетона.
Для крепления пластика к конструкции используют:

гвозди;

кляммеры;

скобы;

саморезы.

Установка ПВХ-панелей начинается с закрепления завершающих элементов, а также углов – внутренних или внешних. Если планируется закрыть стену на всю высоту, то брус у потолка прикрывают плинтусом. Крепление скобками или саморезами производится со стороны широкой крепежной полосы.
Важно! Пластик к ровным стенам приклеивают жидкими гвоздями.
Полезные советы от “бывалых”
Избежать неприятностей любого вида поможет следование несложным правилам:

При резке полос используют защитные очки.

Сверлить и разрезать полосы рекомендуется с лицевой стороны.

При забивании гвоздей нежелательно касаться инструментом поверхности панели, иначе появятся вмятины.

Для наклеивания облицовочного материала можно применять только специальный клей.

Собирают схему электрооборудования и проверяют ее работоспособность непосредственно перед креплением пластиковых панелей на потолочный каркас.

Защитную пленку с полос лучше оставить до тех пор, пока не будут закончены работы по их креплению. В дальнейшем облицовку можно мыть только мыльной водой. Абразивные частицы или грубая фактура губки повреждают пластик.
При определенной сноровке можно самостоятельно смонтировать пластиковые панели. Перед началом работ рассчитайте, сколько стоит время, потраченное на создание поддерживающей конструкции и подгонку пластиковой облицовки. Конечно, решать вам, делать все самому или доверить мастерам своего дела. Однако второй вариант имеет весомые преимущества в виде экономии своего времени, сил и нервов.
Еще лучше заказать услугу комплексного ремонта, когда на обновлением вашей квартиры трудятся самые разные мастера, выполняя все необходимые работы — составление дизайн-проекта, черновую и чистовую отделку вплоть до уборки помещений. И все это по фиксированной стоимости и в конкретные сроки. Вам остается только въехать и праздновать новоселье, на котором друзья смогут убедиться в ваших возможностях и чувстве стиля!

Как установить потолочные панели из ПВХ | Быстрые пластики и смолы | Обустройство дома
Эта запись была опубликована 17 января 2014 г. Томом МакАтиром.
Нужно ли обновить потолок в ванной или душевой? Как насчет установки потолочных панелей из ПВХ? Эта прекрасная альтернатива артексированию или оштукатуриванию создает привлекательный светлый потолок, который легко чистить, не подвержен плесени и полностью водонепроницаем. Изготовленные в белом цвете со встроенной серебряной полосой, эти панели имеют длину 2,7 м, ширину 200 мм и толщину 5 мм, поэтому покрытие вашего потолочного пространства не займет много времени!
Преимущества
Потолочные панели
из ПВХ и пластиковая облицовка обладают рядом уникальных преимуществ, включая вышеупомянутую простоту очистки, водонепроницаемость и защиту от плесени.Другие преимущества включают в себя отсутствие необходимой окраски, их адаптируемость к подвесным потолкам, совместимость панелей с даунлайтами и, наконец, простота установки!
Обучение не требуется
Для установки наших потолочных панелей не требуется специальной подготовки, поэтому они понравятся домашним мастерам. Облицовку можно прикрепить непосредственно к гипсокартону или оштукатуренному потолку, если он будет ровным и без повреждений. Панели ПВХ могут быть установлены разными способами, в значительной степени в зависимости от предпочтений.Для начала вам понадобится в идеале использовать рейки размером 45 мм x 21 мм, закрепленные с помощью подходящего настенного крепления, располагая их каждые 300-400 мм в направлении, противоположном панелям ПВХ.
Начиная с одного конца потолка с предпочтительным торцевым молдингом, затем работая с этого конца с первой панелью, прикрепите панель к обшивке с помощью штифтов / гвоздей, клея или шурупов подходящего размера и закрепите через выступающий фиксирующий язычок задней панели. . Затем переходите к другим панелям, вставляя шпунт каждой из них в паз предыдущей панели и привинчивая или прибивая каждую к обрешетке позади.
Это пример накладки молдинга, где язычок встанет на место. Это используется для отделки угла между стеной и потолком. Обшивка стыка с установленным язычком должна выглядеть примерно так.
Узнать, как вставить панели на место, легко, если вы знаете, где находятся язычок и паз на панелях. Убедитесь, что язычок обращен к стене, и полностью вдавите его в обшивку, затем закрепите винтами через верхний паз.
В завершение вы можете использовать соответствующие накладки для стыков и молдинги, которые приведут в порядок все углы и концы.Что касается обрезки, не забудьте установить накладку по краям комнаты, снова закрепив ее винтами в стыках крыши.
После этого продолжайте добавлять отрезки облицовки, пока винты не будут скрыты. Просто вставьте новую потолочную панель из ПВХ в паз. Продолжайте так, пока не будет покрыт весь потолок, за исключением последней длины.
Есть несколько способов подогнать эту непростую длину последней, в том числе с помощью клея и разрезания потолочных панелей. Измерьте зазор, отметьте его ширину на панели, затем аккуратно выпилите до нужного размера.Speedy Plastics рекомендует использовать этот метод с сильным клеем для получения острой и чистой поверхности.
Для получения дополнительной помощи ознакомьтесь с руководствами по исправлению, щелкнув зеленое поле в правой части нашей домашней страницы.
Для получения дополнительной информации о том, как установить потолочные панели из ПВХ, обращайтесь в компанию Speedy Plastics and Resins по местному номеру (0844) 8586670, и наша команда будет рада помочь.
Чтобы узнать о любых других потребностях и требованиях к пластмассовым фитингам, просмотрите нашу домашнюю страницу продукта.Если вы найдете тот же продукт в другом месте по более низкой цене, мы вернем разницу.
Переоборудование кухни, перепланировка ванной комнаты или ремонт дома Плитка для потолка
Создайте красивый потолок очень экономичным способом с помощью декоративной пластиковой виниловой потолочной плитки от Ceiling Tiles By Us, Inc. Наша декоративная потолочная плитка доступна на рынке уже много лет.
Эта концепция создает проект «Сделай сам» или новый или дополнительный к существующему бизнесу.Они изготовлены из высококачественных листов поливинилхлорида, с тиснением по размеру для создания трехмерного (3D) эффекта, а большие произведения искусства создаются с использованием различных цветов и эффектов, некоторые окрашены вручную, поэтому существуют цветовые вариации. Комбинация вышеуказанного процесса и художественного оформления приводит к необыкновенному и несравненному внешнему виду и внешнему виду с различными цветами и эффектами. ПВХ (пластиковые потолочные плитки) доступны в размере 24 «x 24», а теперь и в 24 «x 48». Они имеют класс пожарной безопасности и могут использоваться в домах, офисах, больницах, школах, отелях, мотелях, бизнес-комплексах. , так далее.Их качество и экономическая ценность исключительны!
Наши декоративные потолочные плитки доступны для подвешивания сетки, вставки или приклеивания до самых чистых гладких поверхностей с перекрывающимися краями. Наши красивые декоративные потолочные плитки доступны в размере 24 «x 24», а теперь и в 24 «x 48» и доступны в более чем 40 красивых дизайнах любого почти любого цветового оттенка или также доступна комбинация 2 или более цветов. Вы можете наслаждаться эффектами дерева, напоминающими настоящую древесину, металлическими цветами, такими как медь, античная медь, серебро, античное серебро, латунь, античная латунь или жемчуг или кремовый жемчуг, которые создают стильную и непревзойденную красоту.
Преимущества декоративной потолочной системы размером 24 «x 24» и 24 «x 48» с перекрывающимися краями обеспечивают дополнительный и уникальный край вашего декора благодаря множеству дизайнов, доступных во всех цветах. но сначала определите предполагаемое использование и вычислите количество потолочных плиток, необходимых для фактических размеров пространства, с которым вы работаете, и добавьте минимум 10% или предпочтительно 15% на случай непредвиденных событий
Рекомендуется, чтобы для вашего проекта вы добавили еще 10–15% в качестве превышения ошибки отходов.Пример для комнаты с размерами 10 футов x 10 футов, есть 100 квадратных футов потолка, добавление 15% дает 115 квадратных футов, разделенных на 4, для потолочной плитки 24 x 24 дюйма равняется 4 квадратных футам, равняется 28,75, округленным до 29 в качестве рекомендованного плитка нужна. Для 24 «x 48» используйте ту же формулу, но разделите на 8 SF для каждой плитки 2 × 4.
Информация о продукте:
Материал: жесткий ПВХ.
Размер: 2 ‘x 2’ (фут) (4 квадратных фута)
Размер: 2 х 4 фута (8 квадратных футов)
Толщина: 0.35 мм Glue Up
Толщина: 0,50 мм и 0,70 мм сетка и клей (некоторые из них заказываются на заказ)
Дизайны: 40
Цвет: любой однотонный оттенок.
Эффекты: Эффекты деревянного зерна, металлик, жемчуг, бархат и т. Д.
Все дизайны доступны во всех цветах
Долговечность и долговечность
Самый широкий выбор дизайна и цветов на выбор
Частично заменяемый, если одна поврежденная плитка нуждается в замене, заказывайте дополнительные плитки
Цветная (любая краска хорошего качества)
Без грибка и эффекта термитов
Удобный размер 2 ‘x 2’
Моющийся (с мягким моющим средством)
Всепогодный
Водонепроницаемый
Легкий пылезащищенный
Перерабатываемый
Формально стабильный
Легко, быстро & Недорого в установке Негорючий
Антистатический (не создает статического электричества, как другой пластик)
Идеально подходит для любого потолка в любых погодных условиях
Может наноситься клеем на самые твердые гладкие чистые поверхности, такие как фанера, гипсокартон и штукатурка.Рекомендовать адгезивный контактный цемент, контактный цементный гель,
Применить к потолку или стене
ПВХ потолочную плитку можно обрезать ножницами или ножницами до нужного размера.
В основном используется в коммерческих или жилых проектах, где желателен дорогой трехмерный вид металла, но нет бюджета на настоящий металл.
Эти красивые потолочные плитки из ПВХ доступны в 40+ красивых дизайнах, почти любого цветового оттенка или комбинации из 2 или более доступных цветов.Мы даже можем предоставить индивидуальные цвета и индивидуальный дизайн, и для такого индивидуального запроса требуется отдельная цена и временное предложение с учетом конкретных особенностей.
Цветовой эффект, такой как металлик (золото, серебро, медь, античная медь, античная медь, античное серебро, античное золото и т. Д.), Жемчужный блеск и т. Д., Делают потолочную плитку очень стильной и эстетичной. Во многих случаях эти потолочные плитки окрашиваются вручную, и каждая партия заказа может отличаться по фактическому цвету, поэтому, пожалуйста, планируйте заранее, поскольку гораздо лучше иметь несколько лишних плиток, чем не хватать для завершения вашего проекта.
Пластиковая потолочная плитка выглядит как настоящее олово и может выглядеть так же великолепно, и многие говорят лучше, чем настоящий металл, включая медь, серебро и т. Д. Потолочные плитки из ПВХ с перекрывающимися краями могут быть закреплены на любой твердой и гладкой поверхности с помощью любого качественного клея для резиновой основы. , например, DAP Original Gel Contact Cement или, как мы предпочитаем Loctite Power Grab All Construction Adhesive. Причина нашего предпочтения заключается в том, что контактный цемент мгновенно схватывается при контакте. Контактный цементный гель позволяет за короткое время, всего за секунды, маневрировать в желаемое конечное положение.С универсальным строительным клеем Loctite Power Grab у установщика будет больше времени (примерно от 15 до 20 секунд) для выравнивания и маневрирования в желаемое конечное положение.
Плитка для потолка из ПВХ, предназначенная для установки на чистую гладкую поверхность с перекрывающимися краями, также может использоваться для решетчатых, подвесных или подвесных потолков, падающих в решетку. Все потолочные плитки из ПВХ могут быть приклеены к существующей акустической потолочной плитке (при использовании плитки с перекрывающимися краями), обрезать края перекрытия приблизительно ¼ ”и вставить в сетку.Их можно использовать в домах, офисах, больницах, школах, отелях, мотелях, бизнес-комплексах и т. Д., Они очень экономичны и имеют лучшее качество. Все наши плитки для склеивания из искусственного олова из ПВХ доступны в размере 2 х 2 фута.
Это стандартный размер конструкции, и покупатель должен проявлять осторожность, чтобы знать о предполагаемом использовании продукта. Например, потолочные плитки из ПВХ, предназначенные для приклеивания к чистой гладкой поверхности, имеют длину от края до края примерно 24.5 дюймов x 24,5 дюйма. Это позволяет приклеивать плитку с краем внахлест примерно на дюйма. Когда эти плитки с перекрывающимися краями используются для приложения Drop In Grid или Suspended, фактический размер составляет 24 дюйма на 24 дюйма. На самом деле это опять же стандартное измерение, поскольку стандартная потолочная система с решеткой в Соединенных Штатах рассчитана на фактический размер решетки, составляющий приблизительно 23 дюйма на 23 дюйма.
ПОЖАРНЫЙ РЕЙТИНГ:
Наши потолочные плитки из ПВХ имеют огнестойкость и соответствуют следующим требованиям:
Декоративные потолочные плитки соответствуют классу огнестойкости А — протестированы в соответствии со стандартом испытаний
ASTM E84-08.Метод испытаний опубликован под следующими обозначениями:
UL 723,
ANSI2.5,
NFPA225, UBC 8-1 (42-1)
Результаты тестов:
Индекс распространения пламени: 15
Индекс выработки дыма: 120
Огнестойкость Проверено: Intertek Testing Services Inc.США
ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ СЕТЕВОЙ ПОДВЕСКИ В ПОТОЛКЕ:
1) Решетчатые потолочные плитки, размер которых соответствует решетчатому потолку, рекомендуется сохранить и использовать существующую акустическую потолочную плитку, поскольку нашу декоративную потолочную плитку в решетчатом размере можно легко вставить под существующую акустическую плитку в существующей решетке. Перед установкой рекомендуется покрасить сетку краской. Этот метод установки обеспечивает большую поддержку, шумопоглощение и противопожарную защиту.
2) Решетчатая потолочная плитка для монтажа в решетчатый потолок просто вставляется в решетчатую потолочную систему.
3) Потолочная плитка, не предназначенная для размера сетки, но предназначенная для приклеивания с перекрытием краев, может использоваться для установки сетки следующим образом. В этом сценарии эти плитки из-за дизайна будут провисать при установке в сетку, а дизайн имеет размер 24 x 24 дюйма, как плитки сетки. Но с дополнительной кромкой примерно ¼ дюйма.Эту плитку можно использовать для установки в сетку путем приклеивания к существующей акустической потолочной плитке, используйте острый нож для обрезки края перекрытия приблизительно ¼ дюйма, чтобы он соответствовал существующей акустической потолочной плитке, и теперь плитку можно вставить, чтобы она соответствовала решетчатому потолку. Система.
ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ КЛЕЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРАЯ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЯ КРАЯ:
Просто выполните эти 4 простых шага, чтобы установить нашу декоративную потолочную систему с перекрывающимися краями размером 24 x 24 дюйма на почти любую чистую твердую гладкую поверхность.Это действительно быстро и просто.
1) Подготовьте поверхностные потолочные плитки, а также спланируйте и протестируйте установку :
Плитка для потолка ПВХ может быть установлена на любую твердую ровную гладкую чистую поверхность. Фактически, некоторые клиенты установили поверх существующего потолка Popcorn Ceiling.
Установите, расположив центр комнаты или установочной поверхности, или нарисуйте угол и проведите прямые линии в углу (по ширине и длине) и сделайте угол 90 градусов для начальной точки приклеивания
Чистая поверхность необходима, поэтому обязательно протрите потолок или другую поверхность, на которую вы устанавливаете плитку, и сделайте ее гладкой и ровной.Удалите отслоившуюся штукатурку, краску, обои, масляные остатки и т. Д. Проведите мелом линию посередине комнаты (желательно через электрическую коробку осветительной арматуры). Выберите предпочтительный клей, рулетку, линейку, ножницы и нож для коробок, ткань для очистки или влажную губку
Мы рекомендуем всем клиентам всегда тестировать приложение и давать ему отдохнуть не менее 24 часов, чтобы оценить процесс и результаты, чтобы принять обоснованное решение о том, подходит ли приложение для вашего конкретного сценария.
2) Нанесите клей:
Наносите любой качественный клей на уретановой или резиновой основе только на края и выступающие части потолочной плитки из ПВХ. Мы рекомендуем контактный цементный гель от DAP Weldwood Original Formula или универсальный строительный клей Loctite на обратную сторону плитки. При использовании контактного цемента рекомендуется дать ему высохнуть до испарения растворителей клея. Пожалуйста, проверьте время высыхания на упаковке клея, обычно оно составляет от 2 до 5 минут.Нанесение клея на потолок также улучшит сцепление и прочность. Приблизительно 1 галлона клея будет достаточно для покрытия 75 плиток или 300 квадратных футов при нанесении как на плитку, так и на потолок.
ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ГЛАДКУЮ ЧИСТУЮ ПОВЕРХНОСТЬ С ПЕРЕКРЫТИЕМ КРАЙ.

3) Место и пресса:
Поместите лист в нужное положение (первый лист под углом 90 градусов, если это ваш желаемый метод установки) и нажмите с усилием, но осторожно.Перекрыть края предыдущим листом и плотно прижать кончиками пальцев, слегка надавливая. После выполнения первого прямого ряда переходите в стороны. Соблюдайте осторожность, чтобы клей не попал на пальцы или на потолочную плитку.
4) СПЕЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ:
Клей Contact Cement может легко попасть на пальцы, а затем на потолочную плитку. Эти пятна клея бывает трудно очистить, а растворитель, используемый для очистки, может исказить цвет краски потолочной плитки при контакте с ними.
ПОЗДРАВЛЯЕМ — У ВАС КРАСИВЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ ПОТОЛК!
пластиковая облицовка потолка неровная стена
пластиковая облицовка потолков неровная стена
ПВХ потолки облицовка стен — древесно-пластиковые композитные потолки ПВХ облицовка стен Преимущества Продукт имеет различные потолочные панели из ПВХ. Пластиковые панели можно приклеивать к любой поверхности, в том числе и к неровной.
пластиковая облицовка потолка неровная стена
облицовка стен ПВХ облицовка | Bay Plastics LtdДекоративные панели можно использовать вертикально или горизонтально и не требуют специальных навыков или инструментов.В связи с постоянно растущей потребностью в более гладких линиях, полных и ярких цветах ассортимент стеновой облицовки становится все более популярным как среди энтузиастов DIY, так и среди продавцов строительных материалов.
пластиковая облицовка потолка неровная стена
ПВХ потолочные панели Инструкция по монтажу. Потолочные панели из ПВХ не подвержены воздействию воды и влаги. … Убедитесь, что рейки плоские, и при необходимости выровняйте их на неровных потолках, чтобы облицовка при закреплении не деформировалась из-за кривизны реек…. настенный потолок.
пластиковая облицовка потолка неровная стена
потолочные панели стеновые панели ПВХ панели. Обшивка потолка В этом руководстве мы обшиваем потолок шириной 2,5 м и длиной 2,5 м. Лучший способ прикрепить облицовку к потолку — это прикрепить ее к деревянным балкам. Просверлите и установите дюбели по внешнему краю комнаты, затем закрепите три планки по ширине комнаты (потолок большего размера…
пластиковая облицовка потолка неровная стена
облицовка потолка. Для очень неровных стен между листами можно использовать двухкомпонентные соединения .Там, где устанавливается только облицовка стен, верхние края также можно закрепить с помощью J-образной кромки. Если облицовка потолка также устанавливается, вы можете предпочесть захватить верхнюю часть листов облицовки потолком.
Стеновые потолочные панели из ПВХ — Как измерить и установить планки облицовки…
Как измерить и установить планки облицовки. Накладки на облицовку — отличный способ закрыть неопрятные края или щели. Иногда, когда вы облицовываете свою комнату, ваши стены могут быть не идеально прямыми или немного неровными.Это затрудняет обрезку облицовки до правильной формы противостоящих стен.
пластиковая облицовка потолков
пластиковая облицовка потолков неровная стена — WPC Deck BoardИзображения пластиковой облицовки потолков неровная стена Удалить изображения Процедура политики Google для запроса удаления изображения можно найти здесь. Если …
пластиковая облицовка потолка неровная стена
пластиковая облицовка потолка неравномерная стена. Облицовка стен ПВХ Elite CE-K | BePlas Elite CE-K — Гигиеническая облицовка из коэкструдированного ПВХ для неровных стен — это лучший гигиенический лист для облицовки, созданный с использованием уникального процесса экструзии Celuka.Твердый. Облицовка стен и потолка для ванных комнат — Celplas PVC LTD
Потолочные панели | Мир облицовки
Мир облицовки. Подробности. Белый блеск 8мм потолочные панели для облицовки ванной комнаты. Размер панели: 250 мм x 2600 мм. 8,55 фунтов стерлингов (13,15 фунтов стерлингов за м²) Cladding World. Подробности. Потолочные панели. Помимо потрясающего покрытия и украшения любой внутренней стены в доме, многие из наших панелей также идеально подходят для облицовки потолка.
Крепежные панели / профили для наклонных и неудобных потолков -…
Крепежные панели / профили для наклонных и неудобных потолков Обзор: Если вы хотите использовать наши панели на неудобных углах (например.грамм. наклонные поверхности потолков под скатной крышей) есть несколько различных решений для получения водонепроницаемой отделки — читайте ниже.
PRE Post: виниловый забор на продажу в Малайзии
NEXT Post: стеновые панели достоинства и недостатки
Как заменить пластиковую потолочную плитку
Кафельный потолок может быть очень привлекательным. . . если не хватает хотя бы одной плитки; тогда это выглядит ужасно. Плитка часто трескается или ломается со временем, но ее можно заменить, проявив должное внимание и подготовив ее.
Шаг 1. Удалите старую плитку
Если потолочная плитка, которую вы заменяете, была приклеена, а не подвешена, используйте очень острый универсальный нож, такой как Exacto, чтобы очень осторожно разрезать по четырем сторонам вдоль линии стыка, чтобы хороший плитки по периметру не повреждаются в процессе снятия. Потолочные плитки из пластика и полистирола легко сломать, особенно старые. Если дефектная плитка хорошо приклеена и ее трудно удалить, разбейте ее посередине и продолжайте удалять части, продвигаясь к краям.
Шаг 2 — Очистите область
Соскребите с потолка всю оставшуюся плитку и засохший клей с потолка скребком. Иногда старый клей становится настолько твердым, что его очень трудно удалить. Если вы столкнулись с этой проблемой, используйте резиновый молоток со скребком, чтобы ослабить его. Потолок должен быть абсолютно чистым и плоским, чтобы сквозь новую плитку не просвечивались неровности и не мешало ее прилипание.
Шаг 3. Пробный прогон
Поместите новую плитку в зазор и убедитесь, что она точно подходит. Если у вас нет остатков с того момента, когда они были установлены (осмотрите чердак), вам придется их купить.
Шаг 4. Укладка новой плитки
Если плитка хорошо скользит на место, опустите ее и нанесите большое количество клея на нижнюю сторону. Распределите его, не делая слой слишком толстым. Вы хотите, чтобы плитка была на одном уровне с другими плитками, а не стояла вертикально из-за слишком толстого клея. Лучший способ определить, какой метод использовать, — это следовать рисунку, оставшемуся от предыдущей плитки.
После установки новой плитки убедитесь, что по краям нет остатков клея.Этот клей со временем станет желтым, оставляя следы по краю плитки.
Потолочные панели передвижных домов — замена, ремонт или перестройка

Передвижные дома без потолков из гипсокартона часто имеют плитку или потолочную плиту. Потолочные плитки обычно имеют ширину 16 дюймов или 4 фута и покрывают весь дом. Некоторые варианты потолочной плитки крепятся шурупами и розетками. Остальные виды плитки / панелей завинчиваются на швах, а затем швы покрываются пластиковой шпонкой.Не бойтесь, независимо от ситуации, в которой вы оказались, мы составили удобное руководство, которое поможет вам с потолком для мобильного дома!
Ремонт
Если плитка намокла из-за протечки потолка и она провисла (левый рисунок), провисание, как правило, не проявляется. Очень небольшие провисания можно исправить, смочив плитку из пульверизатора, надавив на нее и удерживая в течение нескольких дней. Нет гарантии, что это сработает. Ниже представлен еще один способ исправить проседание шва, изображенное слева.
Более действенный вариант — подтолкнуть панели вверх по швам с помощью досок. По швам каждой панели — ферма. Доски можно закрепить на месте с помощью длинных шурупов. Потолочные панели либо поднимутся на место, либо сломаются (в зависимости от того, насколько глубока просадка). Конечно, чтобы все выглядело симметрично, вы можете добавить эти доски в каждый шов в комнате. Покрасьте и размажьте, прежде чем их завинтить. На рисунке слева показан провисающий шов (на фото выше), затянутый и закрепленный вместе с доской.
Замена

При повреждении потолочной плитки ее замена может стать настоящей головной болью. Первая головная боль — найти потолочную плитку в тон. Многие типы плитки недоступны, и если бы она была в наличии, установка была бы реальной проблемой из-за длины. На самом деле, просто установить потолочную плитку в комнату может быть непросто. Поэтому, если вы не можете заменить плитку (и), единственный выход — построить новый потолок. В промышленных домах обычно устанавливают три типа потолков — подвесные, гипсокартонные и панельные.
Подвесные потолки

Подвесные потолки устанавливаются в сетку. Размеры плитки 2х2 или 2х4. Доступны все виды текстур. Подвесной потолок можно установить чуть ниже существующего потолка. Тем не менее, любой старый потолок, который болтается или свисает, должен быть удален, чтобы предотвратить его падение или давление на новый подвесной потолок. Чтобы установить, сначала повесьте сетки с помощью проволоки, прикрепленной к старому потолку, а затем опустите плитку. Особых инструкций по установке подвесного потолка нет.Скорее всего, в магазине, в котором вы покупаете сетку и плитку, будут детали.
Потолки из гипсокартона
При установке потолков из гипсокартона следует учитывать вес. В обычном строительстве гипсокартон толщиной 5/8 дюйма вешается на потолок, потому что он не провисает. Однако гипсокартон толщиной 5/8 дюйма является тяжелым и обычно подвешивается на балках на расстоянии 16 дюймов друг от друга. Использование гипсокартона ½ дюйма было бы намного легче и менее способным вызвать проблемы с кровлей, но для этого потребуются балки или опоры через каждые 12 дюймов.

Это достигается путем прикручивания полос обрешетки (доски 1 × 4) к потолочным балкам на расстоянии 12 дюймов друг от друга (рисунок слева).Полосы можно накрутить на существующий потолок, если у вас ровная поверхность. Или существующий потолок можно снять, при желании обновить утеплитель, затем накрутить планки обрешетки. Любые провалы в планках обрешетки можно исправить, установив регулировочные шайбы перед завинчиванием. Дважды проверьте ровность обрешетки, потянув за шнурки из стороны в сторону и из угла в угол. Если зазор между тетивой и полосой обшивки изменяется более чем на дюйма, отрегулируйте полосы обшивки, чтобы выровнять зазор. Чем лучше вы выровняете планки обшивки, тем лучше будет выглядеть ваш потолок после завершения строительства.
После того, как планки обрешетки выровнены и привинчены, можно установить гипсокартон ½ дюйма. Сначала нанесите полоску строительного клея на полосы обрешетки, затем прикрутите гипсокартон, осторожно установив винты под поверхность, но не повреждая бумагу. Затем заклейте швы с помощью самоклеящейся сетчатой ленты (доступны и другие типы ленты, но с сетчатой лентой легче всего работать и с меньшей вероятностью трескается). Затем нанесите три слоя герметика (грязи). После нанесения первого слоя грязи дайте ему высохнуть, затем слегка отшлифуйте.Второй слой следует наносить шире, чем первый, а третий слой — еще шире. Дайте каждому слою высохнуть и слегка отшлифуйте. Шовный состав облегченного веса легче всего шлифовать. Наконец, нанесите слой грунтовки для гипсокартона, затем покрасьте и нанесите текстуру. Смешайте краску с текстурой (см. Ниже), чтобы избежать последнего слоя краски.
Пляжная ванная комната Облицовка потолка ПВХ
Каковы плюсы и минусы потолочных панелей из ПВХ?
Потолочные панели из ПВХ (поливинилхлорида) широко используются в качестве облицовочного материала для потолков жилых и коммерческих зданий.ПВХ — прочный легкий пластиковый материал, из которого в заводских условиях изготавливаются потолочные панели различного дизайна, цвета,…
Узнать цену
Панели для ванных комнат | CladdTech
Вы ищете панели для ванной, которые подходят к вашим стенам или потолку. Наши стеновые панели водонепроницаемы, их легко чистить и они дешевле. Claddtech специализируется на огромном ассортименте высококачественных недорогих стеновых панелей для ванных комнат, также известных как облицовка ванных комнат. Быстро…
Узнать цену
15 Лучший потолочный материал для ванной комнаты
2 · Многие производители предлагают подвесные потолки из некристаллического стекла, потому что это отличный изолятор и улучшает эстетический вид помещения.В них часто добавляют примеси, чтобы сделать его непрозрачным и не ломким, что делает этот потолочный материал для ванной идеальным вариантом для вашего дома. 12. Облицовка ПВХ
Узнать цену
ПВХ потолочные панели и облицовка для ванной комнаты, пластиковый потолок …
Потолочные панели, также известные как потолочная облицовка, помогают превратить потолок вашей ванной комнаты или кухни в более чистую и яркую жилую среду. Потолочные панели UPVC часто называют пластиковой обшивкой потолка или пластиковыми потолочными панелями.Панели потолочных панелей доступны в…
Узнать цену
Китайская фабрика по производству ПВХ-потолков для ванных комнат и …
Довольно загруженный опыт управления проектами и модель индивидуальной поддержки делают высокую важность делового корпоративного общения и нашего легкого понимания ваших ожиданий в отношении облицовки потолка из ПВХ для ванной комнаты, Цена потолка из ПВХ Панель, стеновой лист из ПВХ, потолочная облицовка из ПВХ, добро пожаловать, все хорошие покупатели сообщают нам подробности решений и идей!
Узнать цену
Облицовка потолка | DBS Bathrooms
Облицовка потолка Облицовка потолка становится все более популярным решением для украшения потолков, и этот стильный и простой в установке продукт отлично подходит для любой комнаты в вашем доме.Легко очищаемая поверхность идеально подходит для тех труднодоступных мест, которые вы обычно не включаете в еженедельные занятия.
Узнать цену
Панели потолочные ПВХ. Остановите рост плесени в ванных комнатах…
Наши продукты для потолочной облицовки легко устанавливаются с помощью системы шпунт и паз. Их очень легко содержать в чистоте, и они гарантируют, что плесень, грибок и повреждение водой останутся в прошлом в вашей ванной комнате. Потолочные панели из ПВХ — лучший выбор для вашей ванной комнаты…
Узнать цену
Качественная потолочная облицовка из ПВХ | Облицовка Superstore
Откройте для себя наш обширный ассортимент потолочных панелей из ПВХ для тяжелых условий эксплуатации; Доступны длины 3 м и 5 м.Полностью водонепроницаемый, гигиеничный, прочный и практически не требующий обслуживания. Быстрая и простая установка.
Узнать цену
Облицовка потолка
Проблемы потолка в ванной — решены. Любой материал, используемый для облицовки потолка ванной комнаты, постоянно подвергается воздействию перепадов температуры и высокого уровня влажности. Это проверяет любой материал, так как условия довольно жесткие. Как следствие, многие продукты не …
Узнать цену
Облицовка
Облицовка ПВХ для душа и потолка.Облицовка ПВХ подходит для ванных комнат, душевых, кухонь, потолков и коридоров. Простые в установке, долговечные и водонепроницаемые панели из ПВХ. Стеновые панели Grosfillex уникальны в следующих аспектах: Быстрое и легкое нанесение. Это большое разнообразие цветов.
Узнать цену
Облицовка ванной комнаты | Облицовка кухни | Ванная…
22 · Облицовка потолка ПВХ водонепроницаема. Когда вы установите эту водонепроницаемую облицовку потолка, ваша ванная комната на долгие годы всегда будет выглядеть свежей и сухой.Облицовка потолка ПВХ гарантирует, что влага не повредит потолок и предотвратит…
Узнать цену
Облицовка потолка ванной комнаты Архив
Облицовка потолка ванной комнаты. Получите этот только что нарисованный вид для жизни с облицовкой потолка в ванной комнате. Наш ассортимент блестящих белых панелей для облицовки потолка для ванных комнат — отличный способ преобразить ваш потолок. После монтажа ваш потолок будет выглядеть так, как будто его только что покрасили … и вам больше не придется красить его.
Узнать цену
Облицовка потолка
16 · Белый мат.Ширина 250 мм, длина 2,6 м — 9,99 фунтов стерлингов за длину. Длина 3 м шириной 250 мм — 12,99 фунтов стерлингов за длину. Ширина 250 мм, длина 4 м — 14,99 фунтов стерлингов за длину.
Узнать цену
Облицовка потолка | DBS Bathrooms
Облицовка потолка Облицовка потолка становится все более популярным решением для украшения потолков, и этот стильный и простой в установке продукт отлично подходит для любой комнаты в вашем доме. Легко очищаемая поверхность идеально подходит для тех труднодоступных мест, которые вы обычно не включаете в еженедельные занятия.
Узнать цену
Облицовка ванных комнат и потолка | By Click Plastics
Также отлично подходит для облицовки потолка. Наш ассортимент также идеально подходит для облицовки потолка. Наш универсальный ассортимент также можно использовать для покрытия потолка вашей ванной комнаты. Используемые материалы из ПВХ означают, что ваш потолок остается хорошо изолированным и свободным от плесени.
Узнать цену
Облицовка стен и потолка ванной комнаты
Панели облицовки ванной комнаты — это листы ПВХ, которые можно прикрепить к стенам и потолку ванной комнаты.Облицовочные панели легче закрепить, чем керамическую настенную плитку, панели соединяются системой шпунтов и пазов. Шпунт на одной панели входит в паз следующей панели и так далее, быстро покрывая стену.
Узнать цену
потолок пвх | Строительство и строительные материалы …
Облицовка стен потолочными панелями ПВХ. PHP 270. Потолок ПВХ, облицовка стен ПВХ. Большой инвентарь. Поставляется с подходящим j-каналом и h-делителем C61064 36762 или перейдите к 8 Marvex Drive, PTFC Compound, Balintawak, QC найдите продукты ERCM.Новый
Узнать цену
Облицовка ванной комнаты | Облицовка кухни | Ванная…
22 · Облицовка потолка ПВХ водонепроницаема. Когда вы установите эту водонепроницаемую облицовку потолка, ваша ванная комната на долгие годы всегда будет выглядеть свежей и сухой. Облицовка потолка ПВХ гарантирует, что влага не повредит потолок и предотвратит образование плесени…
Узнать цену
15 Лучший потолочный материал для ванной комнаты
2 · Многие производители предлагают подвесные потолки из некристаллического стекла, потому что это отличный изолятор и улучшает эстетический вид помещения.Часто добавляют примеси, чтобы сделать его непрозрачным и не хрупким, что меняет это…
Узнать цену
Мокрая облицовка стен и потолка из ПВХ — косметические ванные комнаты
Мокрая облицовка стен и потолка из ПВХ — косметические ванные комнаты. Мокрые стены из ПВХ (серый бетон) Мокрые стены из ПВХ (серый бетон) Мокрые стены из ПВХ (Arctic Sparkle) Мокрые стены из ПВХ (белые) Мокрые стены из ПВХ (белые) Мокрые стены из ПВХ (белые) Мокрые стены из ПВХ (серая плитка) Мокрые стены из ПВХ ( Светло-серый мрамор)
Узнать цену
Потолочные панели из ПВХ | Водонепроницаемый | DBS Bathrooms
Панели потолочные ПВХ.Наши потолочные панели из ПВХ водонепроницаемы, что делает их идеальными для установки в ванной, где может возникнуть проблема конденсации. Если вы ищете быстрый и простой способ поднять вашу ванную комнату и преобразить потолок, мы рекомендуем вам воспользоваться…
Узнать цену
Панели для облицовки стен и потолка ванной комнаты: типы …
9 · Панели облицовки ванной комнаты для стен и потолка: типы, преимущества и рекомендации (Великобритания) hackrea / Septem — просмотров 499 — 0 лайков Хотя пластик менее популярен, чем плитка , имеет ряд существенных преимуществ, благодаря которым пользуется большим спросом.
Узнать цену
Каковы плюсы и минусы потолочных панелей из ПВХ?
Потолочные панели из ПВХ (поливинилхлорида) широко используются в качестве облицовочного материала для потолков жилых и коммерческих зданий. ПВХ — это прочный легкий пластик, из которого на заводе изготавливаются потолочные панели различного дизайна, цвета, размеров и…
Узнать цену
Облицовка потолка и потолочные панели для ванных комнат по IPSL
Потолочные доски.Простая альтернатива гипсовым потолкам, сделанная своими руками. У нас есть прекрасный ассортимент потолочных панелей из ПВХ, которые подходят для потолков в ванных комнатах, кухнях и других влажных помещениях. У нас также есть специальные потолочные панели для коммерческой облицовки потолка. Все потолочные панели водонепроницаемы, гигиеничны и не подвержены плесени, очень просты в использовании …
Узнать цену
потолок пвх | Строительство и строительные материалы …
Облицовка стен потолочными панелями ПВХ. PHP 270. Потолок ПВХ, облицовка стен ПВХ.Большой инвентарь. Поставляется с подходящим j-каналом и h-делителем C61064 36762 или перейдите к 8 Marvex Drive, PTFC Compound, Balintawak, QC найдите продукты ERCM. Новый
Узнать цену
Облицовка потолка | CladdTech
Облицовка потолка — современное и удобное решение для вашего потолка. Облицовка потолка для ванных комнат так популярна благодаря тому, что ее легко установить на потолок. Облицовка потолка ванной комнаты быстро и легко скрывает любые недостатки, которые могут быть на вашем…
Узнать цену
ЦВЕТ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПВХ
Внутренняя облицовка ПВХ для стен или потолка Толедо толщиной 8 мм x 2600 мм — упаковка 3 шт.9м2. 1 257,00 руб. 1 093,04 руб. Просмотреть как список в виде сетки. Показано 2 из 2 товаров. Показать. на страницу. Сортировать по имени. Позиция; Наименование товара; … Подходит для влажных помещений или ванных комнат. Да, включая прямой контакт с водой (2) Количество досок в упаковке. 4 (2) Гарантия (в …
Узнать цену
потолок пвх | Строительство и строительные материалы | Carousell…
Облицовка стен потолочными панелями ПВХ. PHP 270. Потолок ПВХ, облицовка стен ПВХ. Большой инвентарь. Поставляется с подходящим j-каналом и h-делителем C61064 36762 или перейдите к 8 Marvex Drive, PTFC Compound, Balintawak, QC найдите продукты ERCM.Новый
Узнать цену
Потолочные панели из ПВХ | Водонепроницаемый | DBS Bathrooms
Панели потолочные ПВХ. Наши потолочные панели из ПВХ водонепроницаемы, что делает их идеальными для установки в ванной, где может возникнуть проблема конденсации. Если вы ищете быстрый и простой способ поднять ванную комнату и преобразить потолок, мы рекомендуем вам поближе познакомиться с продуктами, которые есть у нас на складе.
Узнать цену
Облицовка стен и потолка ванной комнаты
Панели облицовки ванной комнаты — это листы ПВХ, которые можно прикрепить к стенам и потолку ванной комнаты.Облицовочные панели легче закрепить, чем керамическую настенную плитку, панели соединяются системой шпунтов и пазов. Шпунт на одной панели входит в паз следующей панели и так далее, быстро покрывая стену.
Узнать цену
Облицовка потолка
Облицовка потолка может быть установлена непосредственно на оштукатуренный, реечный и штукатурный потолок или даже на потолок с арктексом, если потолок ровный и находится в хорошем состоянии.Если комната является пристройкой или новостройкой, облицовку можно укладывать прямо на гипсокартон, что избавляет от штукатурки.
Облицовку можно прикрепить к потолку разными способами, способ крепления может зависеть от состояния существующего потолка, требований к высоте и наличия доступа выше потолка. (например, чердак, дополнительный этаж выше)
Непосредственное крепление подходит, если потолок ровный и есть доступ сверху, в противном случае, вероятно, лучше всего подойдет подвесной потолок с обрешеткой.
Для крепления облицовки к потолку можно использовать скобы, клей, крепления для гипсокартона или шурупы. Если вы планируете укладывать облицовку под прямым углом к балкам, шурупы, вероятно, являются лучшим методом фиксации через штукатурку непосредственно в балках потолка. Отметьте, где находятся балки, карандашными линиями.
Доступны различные окантовки, J-образные окантовки идеально подходят для оформления краев комнаты.Его конструкция означает, что он имеет самый длинный край у потолка, который можно привинтить непосредственно к балкам или обрешеткам.
Установите всю облицовку по краю комнаты, скосите угловые стыки, чтобы получить профессиональную отделку, закрепите кромку шурупами в балках крыши, где это возможно, и используйте подходящие крепления из гипсокартона или аналогичные для других областей.
При измерении необходимой длины облицовки помните, что края облицовки должны находиться в нижней части J-образной планки.Поскольку J-образная кромка составляет примерно 25 мм с каждой стороны, это дает вам довольно много возможностей для игры. Измерьте расстояние от задней части одной J-образной обрезки до задней части другой J-образной обрезки и минус около 5 мм, если она слишком длинная, ее всегда можно укоротить. Если отрезать его слишком коротко, он может оказаться бесполезным.
В большинстве случаев потолочная облицовка изготавливается из шпунта и паза, что упрощает монтаж. Начните с того, что поместите шпунт лицом к стене и полностью вставьте его в J-образную накладку на всю длину, закрепите шурупами с потайной головкой через верхний паз облицовки, через штукатурку и вверх в балку потолка.
Начиная с первой длины, так как облицовка гибкая, довольно легко протолкнуть одну сторону вверх в J-образную планку и позволить средней прогибаться, это даст достаточно провисания, чтобы протолкнуть другой конец в противоположную J-образную планку, подтолкнуть вверх середину и маневрирование на место, закрепите винтами с потайной головкой в верхней канавке, как и ранее.
Продолжайте добавлять отрезки облицовки, как и раньше, только теперь, когда середина приподнята, вам нужно будет протолкнуть язычок новой детали в канавку на ранее закрепленную длину.Когда новая длина полностью вставлена в паз, винты предыдущей длины будут скрыты.
Сложная часть наступает, когда вы, наконец, дойдете до последней длины, существует множество идей о том, как установить ее, не показывая винты, но большинство из них рекомендуют использовать клей, чтобы прикрепить последнюю длину J-образной планки к облицовке, а затем использовать один из много клея быстрой фиксации для крепления облицовки и отделки к потолку.
Альтернативный метод — закрепить J-образную планку по всей комнате, как указано ранее. Теперь измерьте расстояние между нижним внешним краем планки и краем последней доски, измерьте расстояние до доски, а не канавки.Как видно на фото, минимальная ширина готовой доски должна составлять 10,5 см, чтобы не было зазоров.
Теперь нам нужно найти максимальную ширину окончательной доски, измерить расстояние от задней части J-образной планки до края последней доски, измерить до доски, как вы это делали при нахождении минимума. Как видно на фото, максимальная ширина готовой доски не должна превышать 12,5 см.
Отметьте ширину последней части с учетом минимальной и максимальной ширины из предыдущих измерений, в этом примере максимальная доступная ширина составляла 12.5 см, минимальная ширина для перекрытия зазора составляла 10,5 см, чтобы обеспечить полное покрытие и простоту установки, мы отметили разрез на 11,5 см
Отрежьте по длине доски, стараясь оставаться вдоль линии. Идеально подойдет пила по дереву с мелкими зубьями.
Установите последнюю длину, начните с вдавливания длинной обрезанной стороны в J-образную кромку и медленно работайте по всей длине.
Может потребоваться скребок для краски или аналогичный инструмент для помощи при продвижении доски в обшивку.Следите за тем, чтобы не повредить доску или обшивку, не оставить следов.
После того, как последняя длина будет полностью подогнана вдоль J-образной планки, между гребнем на этой доске и пазом предыдущей установленной длины появится зазор, это можно увидеть на фотографии. Закрыть этот последний зазор и полностью вставить последний отрезок в канавку соседнего отрезка может оказаться трудным, особенно если они плотно прилегают.
Простое решение — использовать какую-нибудь присоску, присоска на фото отключена от спутниковой навигации, зафиксировать присоску на доске и осторожно вставить шпунт в паз, это отодвинет всю длину от стены, но там по-прежнему будет достаточно, опираясь на J-образный трим.
Работа завершена, все надежно закреплено.
Читать далее
Видео как сделать телегу к мотоблоку своими руками: Прицеп к мотоблоку | Мотоблок и культиватор своими руками
Сен 13, 1976 admin
своими руками, самодельные телеги, чертежи и размеры, самосвальная, самоходная, фото, видео, устройство, Нева МБ-2
Тележка для мотоблока — прицепное оборудование к универсальной сельскохозяйственной мототехнике для транспортировки грузов на приусадебных и земельных участках. С помощью такого механизма перевозят мусор, корм для животных, строительные материалы, удобрение, зерно, инвентарь.
Прицеп и адаптер для мотоблока — это разновидности самоделок, выполненные умельцами-механиками. Адаптер представляет собой продольную балку с собственной ходовой частью, водительским сидением и площадкой для ног. Данный модуль дает возможность обрабатывать почву в положении сидя, а также прикреплять сразу 2 оборудования — спереди и сзади.
Тележка — это разновидность адаптера с отличием в конструкции ходовой части.
Покупная телега для мотоблока стоит дорого. Для экономии финансовых средств мастера-умельцы изготавливают ее самостоятельно, проектируют чертежи конструкции, подбирают необходимые материалы. Процесс создания такого полезного транспортного средства не занимает много времени и не составляет большого труда. С ним может справиться даже новичок, хотя бы немного разбирающийся в технике.
Краткий обзор поможет разобраться с вопросом, как сделать тележку для мотоблока самостоятельно с хорошими эксплуатационными характеристиками.
Основные сведения
Перед проведением работ по изготовлению прицепа необходимо разработать подробный план действий и придерживаться его.
План проведения работ по изготовлению прицепа на мотоблок имеет такой вид:
На подготовительном этапе необходимо ознакомиться с устройством механизма, проанализировать его функционал в зависимости от мощности мотоблока.
Сделать эскиз конструкции. Составленная самостоятельно схема прицепа намного упростит работу.
Рассчитать размеры телеги для мотоблока.
Спроектировать чертеж тележки, на котором вынести основные узлы, параметры и размеры деталей.
Спланировать принцип работы основных и дополнительных механизмов, продумать способы соединения всех узлов и деталей, их функционирование.
Подготовить список необходимых материалов и инструментов.
Приступить к процессу сборки и отделки.
В зависимости от способности к транспортировке груза прицепы подразделяют на 3 вида:
Простое 1-осное приспособление для мотоблоков грузоподъемностью до 70 кг. Его конструкция простая и недорогая.
Универсальная телега грузоподъемностью до 110-120 кг. Применяется часто в домашнем хозяйстве.
Тележки для мотоблока грузоподъемностью свыше 120 кг. Такие механизмы предназначены для перемещения тяжелых грузов, поэтому имеют более сложное устройство, соответственно, увеличиваются затраты на материалы для рамы и облицовки. Функциональные возможности такой техники расширяются.
Исходя из данных параметров, выбирают материал по прочности для каркаса и отделки механизма.
Устройство тележки
Мотоблоки и мотокультиваторы на прицепах состоят из таких основных элементов:
рама;
кузов;
сцепное устройство или дышло;
водительское сидение;
рулевой механизм;
ходовая часть.
Для выдерживания больших нагрузок самодельную телегу для мотоблока усиливают специальными ребрами жесткости.
Для 1-осного прицепа достаточно устройства ручного типа. Самосвальная 2-осная телега с большой грузоподъемностью должна оборудоваться от опрокидывания гидравлическим приводом.
При грузоподъемности свыше 350 кг для безопасности самоходную телегу комплектуют деталями торможения. Механические тормоза можно сделать самому. Если эти детали не учитывать, то при перегрузе во время спуска с возвышенности тележка для мотоблока своими руками не сможет остановиться и опрокинется. Для того чтобы она оставалась в рабочем положении после отсоединения от мотоблока, устанавливают упоры.
Материалы и инструменты
Для работы необходимы такие инструменты:
болгарка для резки деталей;
сварочный аппарат;
сварочные электроды;
электролобзик;
шуруповерт;
обычный строительный угольник для замера углов.
При изготовлении прицепной конструкции понадобятся следующие материалы и детали:
металлические профильные трубы квадратного или прямоугольного сечения;
колеса и рессоры;
дюралюминиевые листы толщиной 2 мм;
стальные листы;
швеллер №5;
металлические уголки;
металлический прут;
крепежи.
Все детали, особенно если это остатки старых металлических изделий, тщательно осматриваются на наличие повреждений, трещин, очищаются от ржавчины, обрезаются.
Изготовление тележки
Для того чтобы понять, как сделать телегу к мотоблоку своими руками, необходимо выполнить такой алгоритм операций:
Для изготовления несущей сварной жесткой рамы взять 5 заготовок труб, обрезать концы болгаркой.
Прижать струбцинами к листу ДСП и прихватить сваркой места соединения 3 продольных заготовок с 2 перпендикулярными так, чтобы они создавали решетчатый каркас.
Проверить геометрию конструкции с помощью обычного строительного угольника. Углы соединенных ребер должны быть 90°.
Установить распорки между прихваченными заготовками в углах днища и по центру, прихватить сваркой.
К продольным трубам днища сделать прихватки сварочным электродом 4 вертикальных стоек по углам.
Проверить перпендикулярность углов, сверить размеры сторон конструкции с размерами на чертеже телеги для мотоблока.
Окончательно приварить все заготовки друг к другу, отшлифуйте сварочные швы, очистить их от наплывов и образований.
Кузов можно сделать из фанеры или деревянных досок, угловые соединения при этом закрепляют стальными уголками.
Доски устанавливаются на раму и прикрепляются при помощи болтовых соединений.
Более прочные борта мастера выполняют из стальных листов. Борта могут быть откидными и фиксированными. Откидные борта кузова считаются более рациональными, т.к. выгрузка грузов больших объемов осуществляется легче. Борта делают также из металлических труб квадратного или прямоугольного сечения. Их выполняют, как и раму, прихватывают, проверяют геометрию для прочности и избежания раскосов и отклонений, окончательно сваривают, жестко прикрепляют к раме. Задний откидной борт крепится обыкновенными дверными петлями и оборудуется шпингалетами.
Взять металлический прут диаметром 30 мм и длиной около 1050 мм для изготовления оси для колес, соединить с продольным шарниром и угловыми опорами. Длина должна выбираться так, чтобы ось не выходила за пределы колес. Подточить ее под необходимые диаметры подшипников в ступицах.
В качестве ходовой части можно взять колесную базу от мотороллера, коляски, тачки или другой сельхозтехники. Тяжелые колеса от автомобильного прицепа со ступицами не рекомендуют устанавливать.
Для изготовления дышла берут 2 профильные трубы диаметром 25х50 мм длиной около 1,85 м, приваривают их к балке рамы так, чтобы получилась треугольная конструкция. Для усиления по углам прикрепляют сваркой металлические косынки толщиной 4 мм, спереди тележки прикрепляют пластину толщиной 8 мм.
Самосвальная технология предусматривает установку дверных шарниров, прикрепляемых внизу на балке и к распоркам днища.
Каркас сделанной конструкции обшить деревянными досками, пластиком или металлом.
Водительское сидение на мотоблок с тележкой устанавливают в готовом виде или в виде ящиков-самоделок из куска ДСП и поролона, обшитого дермантином. Такие ящики необходимы для укрытия инвентаря и материалов.
В качестве тормоза можно использовать стояночный тормозной привод агрегата. Тормозную педаль, сделанную из пластины толщиной 6 мм, закрепить на подставке для ног под сидением, приварить 2 уголка. В передней части установить педаль, в задней — пластину с 2 отверстиями для крепления тросов тормозов, концы которых соединены с Т-образной пластиной с тягой.
Таким способом можно изготовить тележку для мотоблока своими руками.
Тележка для мотобуксировщика своими руками
Мотобуксировщик (мотособака) – устройство для транспортировки грузов, поездок по снегу и заболоченным местностям. Сам буксировщик имеет гусеничный ход, дополняется санями. Прицеп в виде саней удобен зимой, при условии наличия большого снежного покрова, однако летом или в бесснежные зимы использование такого прицепа проблематично.
Производители сельхоз техники предлагают широкий выбор прицепов, адаптеров и телег, в том числе и для мотобуксировщика. Некоторые владельцы такой техники создают тележку своими руками. Ее устройство практически не отличается от тележки для мотоблока.
Главное отличие мотобуксировщика, диктующее особенности устройства прицепов – это гусеничный ход. Такие транспортные средства идеально подходят для бездорожья, поэтому прицеп должен соответствовать тем же требованиям.
Для мотособак рекомендуются прицепы двух видов: грузовая платформа и трелевочник. Оба варианта сложны в исполнении, поэтому лучше адаптировать готовую тележку для мотоблока. Чертежи и размеры для тележки мотобуксировщика и мотоблока будут практически одинаковыми, поэтому можно использовать любые.
Главная особенность прицепа для этого вида техники – колеса низкого давления. Они обладают высоким амортизирующим эффектом, отлично подходят для бездорожья. Тележку с такими колесами можно использовать в любое время года. Такая модификация требует от тележки усиления оси, а также крепления колес. Все остальные части тележки могут остаться без изменений.
Тачка для мотоблока своими руками
Тачка для мотоблока – незаменимый помощник в хозяйстве. Такое устройство позволяет перевозить грузы (урожай, мусор, стройматериалы и т.д.). Сделать тележку для мотоблока своими руками можно из авто деталей или из отдельных материалов. В обоих случаях понадобится сварка и определенные навыки в проектировании. Тачка предполагает самую простую конструкцию, для ее создания подойдет любой чертеж прицепа для мотоблоков.
Для мотоблока Нева мб-2 подойдет навесная тачка с Н-образной сцепкой. Такой вид соединения является универсальным, его легко изготовить. Место сцепки тачки и мотоблока – один из важнейших узлов, получающий большую нагрузку, поэтому материалы для ее создания должны быть прочными, обязательна проверка на наличие дефектов (трещины, ржавчина).
Тачка для мотоблока состоит из рамы, бортов и колес. Если к ней добавить сидение и рулевую колонку, то получится аналог мини-трактора. Любой из вариантов тачки для мотоблока можно изготовить из подручных средств, в Интернете есть много фото и видео с процессом сборки устройств.
Пользуетесь ли Вы прицепами, адаптерами и тачками для мотоблоков?
Изготовление самодельной телеги для мотоблока своими руками: чертежи, размеры, видео
Качественная обработка почвы дело непростое, потребует не только невероятного труда, но и наличия определенных навыков. Еще сравнительно недавно труд был полностью ручным, сегодня есть возможность автоматизировать ряд процессов, чтобы добиться еще более впечатляющей эффективности работы. Ниже предлагается рассмотреть, каким образом можно изготовить качественную и надежную телегу для мотоблока своими руками, оснастить ее всем необходимым.
Конструкция телеги и чертежи
Мотоблок – довольно полезное в сельском хозяйстве оборудование. Чтобы увеличить показатель эффективности его использования, необходимо применять специальное навесное оборудование – насадки. Наиболее практичным является мотоблочный прицеп, прикрепление которого позволит использовать мотоблок как транспортное средство. Стоит отметить, для этого совершенно необязательно приобретать полностью готовый заводской вариант, можно попробовать сделать тележку самостоятельно, используя максимально простой комплекс оснащений и агрегатов.
На чертеже ниже можно увидеть, что представляет собой самодельная тележка на мотоблок, из каких основных агрегатов он состоит и что стоит использовать при его разработке.

Чертеж и размеры телеги для мотоблока
к содержанию ↑
Купить навеску и прицепное к мотоблоку в интернет-магазинах
Изготовление тележки для мотоблока своими руками
Конструктивно тележка состоит из таких элементов, как сцепка, кузов, колеса, а также рама, на которую и устанавливается бортовое оборудование.
Рама
<noscript><img src='/800/600/https/a.d-cd.net/633232s-960.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/JD9eQDQXKoc?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Рама самодельной телеги для мотоблока изготовляется их профильных труб (для этих целей подойдут и изделия круглых сечений, что позволит гарантировать максимально высокий функционал оборудования). Чтобы конструкция рамы не потребовала частого ремонта и обслуживания, потребуется дополнительно укрепить ее уголками, используя сварку.
Сделать более прочным кузов и борта позволит покрытие этих элементов тонким металлом листового типа, на крайний случай – профнастилом.
Если выполнить кузовной элемент телеги с откидными бортами, можно гарантировать более простую эксплуатацию оборудования, обеспечить легкость погрузки и выгрузки материалов или любых иных сельскохозяйственных товаров.
к содержанию ↑
Ось и колеса
Примерный размер колесной оси тележки составляет один метр и выглядит как стержень. Если сделать длину меньше, колеса не будут помещаться в установленных границах кузова. В качестве стандартных элементов опоры превосходно зарекомендуют себя обычные уголки. Посредством использования сварки мастер может качественно соединить корпусные элементы шарнира, а также лонжерона с соответствующим стержнем.
На лонжероны надевается комплект «серег» и доведенная до требуемого размера ось кронштейна. Для самодельной тележки практичными будут фактически любые колеса, используемые в автомобильной промышленности. Например, покрышки от автомобиля ВАЗ, но лучше поискать специальные колеса для тележки в сборе.
Если выбирать большие колеса, это будет способствовать формированию лучшей проходимости и принципиальному увеличению функциональных свойств устройства.
к содержанию ↑
Ступица
Чтобы тележка могла перемещаться, необходимо под колесную пару правильно подобрать ступицу. Это могут быть специальные прицепные устройства или модели, отобранные из старых транспортных средств или прицепов. Вне зависимости от варианта конструкции колесной пары, не ней предусмотрена и ступица. Среди всех агрегатов широкое применение получила задняя балка ВАЗ-2109. Это сравнительно недорогое, но достаточно практичное и эффективное решение.
к содержанию ↑
Сцепка
Сцепное устройство изготовляется или покупается в зависимости от варианта крепления на конкретном мотоблоке. Это важно, чтобы сцепка надлежащим образом подходила к «уху» мотоблока.
Одним из вариантов сцепки является консоль, верхняя часть которой повторяет кронштейн мотоблока, к которому крепятся все навесное оборудование.
к содержанию ↑
Сборка тележки
Если планируется транспортировка грузов в сыпучем виде, тогда бортовые элементы лучше всего сделать откидными. Это касается в первую очередь боковых бортов, которые позволяет оптимальным образом осуществлять погрузку сложных грузов. Если планируется транспортировать груз в мешках, то имеет смысл сделать откидным только задний борт.

Загрузка…
Прицеп (телега) для мотоблока — изготовление своими руками, видео
Пользу от телеги для используемого в хозяйстве мотоблока переоценить практически невозможно – эта конструкция, в паре с удобным сиденьем и эффективными тормозами, позволяет существенно повысить комфорт при использовании сельскохозяйственного агрегата, и перевозить на довольно большие расстояние грузы и инвентарь, общим весом до 1 т.
Какими характеристиками должна обладать телега для мотоблока?
Прицеп для используемого в хозяйстве мотоблока не обладает крайне сложной конструкцией. Благодаря этому, имея под руками электрическую дрель, болгарку и сварочный аппарат, сделать такого рода приспособление своими руками сможет каждый. Однако непосредственно перед сборкой потребуется изучить схему, которая подскажет порядок и место монтажа деталей прицепа. Помимо изучения схемы перед изготовлением крайне важно изучить характеристики будущего прицепа. При этом можно ориентироваться на заводские модели промышленного изготовления.
Один из самых важных параметром прицепов – это их грузоподъемность. Выпускаемые на заводах телеги для мотоблоков способны перевозить багаж, общим весом от 250 до 1000 кг – все зависит от класса мотоблока, с которым будет использоваться прицеп. По этому параметры имеющиеся в продаже телеги делятся между собой на легкие, средние и тяжелые конструкции.
Для эксплуатации в паре с тяжелыми сельскохозяйственными агрегатами, мощностью более 10 л. с., применяются телеги с двумя и более осями, шириной примерно 1,5 и длиной 3 м. Такой прицеп на мотоблок способен на перевозку груза, массой 500–1000 кг. Подобная двухосная конструкция также может оборудоваться скамейками для перевозки небольшой группы людей.
Средние телеги используются преимущественно для мотоблоков, мощностью от 5 до 10 л. с. Эти прицепы представляют собой одноосные конструкции, обладающие габаритами 1,2×1.6 м. Такая телега на мотоблок справиться с перевозкой багажа, общим весом не более 500 кг.
Мотоблоки, мощностью до 5 л. с. лучше всего оборудовать легкими одноосными прицепами, длиной до 1,2 и шириной до 1 м. Максимальный вес перевозимого такими телегами багажа составляет не более 300 кг. Легкая тачка считается наиболее простой в самостоятельном изготовлении, и требует минимальных затрат материалов, сил и времени.
Второй важный фактор – это высота имеющихся бортов. Легкие и средние заводские телеги комплектуются стенками, высотой не более 35 см. Более крупные по габаритам прицепы оснащены бортами, высотой до 60 см. При этом в каждой модели прицепа, независимо от его класса, предусмотрена одна откидная стенка – как правило, она располагается в задней части конструкции. Такой бортик существенно упрощает процесс погрузки и выгрузки перевозимого багажа.
Подготовка чертежей для прицепа, грузоподъемностью до 350 кг
Телега на мотоблок, способная перевозить инвентарь и багаж массой до 350–400 кг, считается универсальной для использования вместе с бытовым мотоблоком. Планировать изготовление более громоздкой конструкции, в принципе, не стоит, так как это повлечет за собой дополнительные затраты, а также потраченное время и силы.
Чтобы тележка для мотоблока получилась как можно более надежной и сбалансированной, крайне важно изучить схемы. В зависимости от материала и деталей, имеющихся в распоряжении, размеры основных и дополнительных элементов конструкции можно менять. Ниже предлагаем рассмотреть чертежи оптимальной для применение в хозяйстве тележки среднего класса.
Первая схема подробно описывает общий внешний вид прицепа с входящими в его конструкцию основными деталями и узлами.
Второй чертеж подробно описывает изготовление рамы. Основной материал для ее сборки – это круглые или прямоугольные трубы, соединенные между собой посредством сварки. Кузов такой телеги изготовлен из досок, толщиной не менее 2 см. Все имеющиеся борта соединены с рамой наглухо, и не откидываются.
На третьей схеме изображена конструкция водила. Большая часть нагрузки при его эксплуатации ложится на место крепления дышла и корпуса поворотного узла. В связи с этим для предотвращения поломки эта часть конструкции укреплена четырьмя дополнительными ребрами жесткости, указанными в чертеже на разрезе Б–Б.
Эта схема описывает конструкцию поворотного узла. Этот элемент телеги наиболее сложный в изготовлении, поэтому при его сборке потребуется проявить максимум внимания и терпения.
Наличие подробных чертежей – условие столь же необходимое, как и применение при сборке телеги прочных материалов. Только имея под рукой подходящие схемы, фермер сможет соорудить качественный прицеп, способный перевозить нужное количество груза на длительные расстояния.
Как сделать прицеп для мотоблока своими руками?
Имея под рукой схему самодельного прицепа на мотоблок, можно приступать к сбору необходимого инвентаря.
Для работы понадобится:
уголки, швеллеры и профильные трубы из кованой стали – они понадобятся для изготовления рамы телеги;
металлический прут, диаметром примерно 3 и длиной 107 см – с его помощью удастся изготовить надежную ось прицепа. В дальнейшем прут понадобится приварить к угловым опорам и продольному шарниру рамы;
пара колес – их можно взять от старой сельскохозяйственной техники или от мотоцикла. Для того чтобы колеса лучше встали на свои посадочные места, под их диаметр нужно обточить имеющуюся ось;
доски – необходимы для изготовления кузова;
сварочный аппарат, болгарка, электродрель –обязательно нужны для сборки телеги;
набор крепежных болтов и саморезов – с их помощью крепление досок на кузове получиться более надежным
Правильная последовательность при сборке прицепа на мотоблок выглядит следующим образом:
Для начала необходимо сварить раму тележки. Она должна быть максимально прочной, так как именно на составляющие рамы будет взваливаться вся нагрузка от перевозимого багажа. В связи с этим места стыков труб и швеллеров нужно обязательно усилить стальными уголками;
Непосредственно под рамой крепиться ось, играющая роль шасси. Она должна располагаться таким образом, чтобы колеса после их установки на раму не выпирали из-за краев прицепа;
На следующем этапе к оси крепятся используемые колеса;
Далее нужно собрать кузов телеги. Для этого следует взять доски, предварительно очищенные от заусениц, и неподвижно скрепить их между собой посредством стальных уголков. Сами доски должны обладать толщиной в 2 см. Для облегчения погрузки и выгрузки урожая один или несколько болтов прицепа нужно сделать откидными. Для изготовления днища телеги потребуется использовать обрезную доску или листовую сталь, толщиной не менее 3 мм – во втором случае конструкция получается более надежной и долговечной;
В передней части прицепа можно установить автомобильное сиденье, закрепив его на оси;
Сцепку телеги также очень просто сделать своими руками. Для этого нужно использовать подходящий по своим размерам кусок металла, и проделать в нем отверстие. Диаметр последнего должен быть таким, чтобы внутрь него свободно помещалась консоль. Для изготовления сцепки также потребуются подходящие по диаметру подшипники. Последние наружной плоскостью устанавливают внутрь сцепки, а во внутреннюю плоскость деталей заводят имеющуюся консоль. При этом консоль должна быть установлена без люфта. Об изготовлении прицепа в деталях также можно узнать видео.
Самосвальный прицеп на мотоблок собирается в таком же порядке. Единственная разница заключается в том, чтобы на одном из этапов между рамой и осью установить гидравлический привод с держателями. Последние должны быть рассчитаны на нагрузку в 500 кг. Такой самосвал сэкономит массу времени и сил своего владельца при разгрузке багажа.
Как сделать тормоза на прицеп к мотоблоку?
Самодельный прицеп будет удобным в эксплуатации только в том случае, если оснастить его эффективной тормозной системой. Для ее сборки и монтажа потребуется:
мотоциклетный тормозной барабан;
мотоциклетные колодки торможения;
спицы от колеса мотоцикла;
пассатижи;
сварочный аппарат.
Равномерную проточку дисков достаточно сложно выполнить самому без подходящего оборудования, поэтому ее лучше всего заказать у специалиста. Дальнейший порядок сборки тормозов выглядит следующим образом:
Вначале нужно снять тяги и тросики с используемых дисков. Сразу после этого необходимо проточить барабаны. Проточенные детали следует надежно закрепить на ступицах;
После монтажа барабанов между имеющимися ребрами появится свободное пространство. Чтобы закрыть его нужно намотать на ребра прочную металлическую проволоку;
Далее на оси необходимо установить диски, и закрепить их посредством втулок. Последние должны быть установлены в неподвижном положении, поэтому следует направить меры на исключение их сдвигов в любые стороны. С этой целью можно наварить на ось небольшой кусок металла;
Далее на барабаны потребуется установить тросики, после чего протянуть их к месту управления водителем. Для торможение изготовленной системой понадобится отдельный рычаг с предусмотренной передачей. С этой целью можно воспользоваться рычагом автомобильного стояночного тормоза. При этом наряду с рычагом на прицеп также потребуется закрепить клапан для управления тормозной системой.
После изготовления и установки тормозов самодельная тележка для мотоблока будет мгновенно останавливаться по команде водителя. При желании управление системой можно осуществлять не только посредством рычага, но и при помощи педали. В любом случае работа с прицепом, оборудованном тормозами, будет гораздо удобнее и, что немаловажно, безопаснее.
Изготовленный таким образом прицеп с тормозной системой подойдет для эксплуатации на мотоблоках марки Нева МБ-1 и МБ-2, а также сельскохозяйственных агрегатах производства брендов МТЗ и Ока.
Как сделать прицеп к мотоблоку своими руками.
Видео и чертежи
Если вы являетесь владельцем мотоблока, то у вас есть возможность сделать из него настоящий трактор, хотя правильней будет называть его мини-трактором. Существуют два способа превратить обычный мотоблок в такую полезную машину: всё сделать самому или воспользоваться комплектами, изготовленными в заводских условиях. Предлагаем вам узнать, как сделать прицеп к мотоблоку своими руками. Видео и чертежи станут настоящими помощниками в усовершенствовании сельскохозяйственной техники.
Как самостоятельно сделать мини-трактор на основе мотоблока с прицепом?
Чтобы сделать прицеп к мотоблоку своими руками по видео и чертежам и превратить его в мини-трактор, важно правильно подобрать модель техники. Опыт многих фермеров показал, что наиболее доступный и притом надёжный мини-трактор получается из мотоблока профессионального (или тяжёлого) класса.
Фото прицепа для мотоблока
Довольно часто прицеп к мотоблоку делают на базе выпускаемого в России агрегата «Нева» с бензиновыми двигателями Subaru мощностью 7 л. с. Также нередко используют 12-ти сильный дизельный китайский Zubr или его 9-тисильный соотечественник «Кентавр».
Чертеж прицепа для мотоблока
Чтобы превратить двухколёсный мотоблок в маленький четырёхколёсный трактор вам понадобится разнообразный инструмент:
сварочный аппарат;
болгарка;
дрель.
Конечно, вам будет легче выполнить такую работу, если воспользоваться видео опытных мастеров, опубликованными в интернете.
Схема сцепки для мотоблока
Перед началом превращения мотоблока в минитрактор с помощью прицепа, подумайте о том, с каким навесным оборудованием (сенокосилка, плуг, лопата и т. д.) будет работать ваша сельскохозяйственная техника. В таком случае вы сможете понять, во что превратить мотоблок: картофелесажалку, картофелекопалку или снегоуборщик.
Пошаговая инструкция: как собрать минитрактор из мотоблока и прицепа
Основной частью конструкции (помимо самого мотоблока) является сварная металлическая рама в составе двух лонжеронов двух траверс — передней и задней. Их изготавливают из металлического уголка, прокатного швеллера или профилированной трубы. Форма рамы может быть прямоугольной или трапециевидной.
К углам рамы можно прикрепить стойки.
Затем на раму следует смонтировать задний мост, а в случае полного привода — и передний.
На следующем этапе сборки мини-трактора на раме размещают двигатель мотоблока и коробку передач. Последнюю стоит развернуть к водителю, чтобы было удобно и просто её переключать.
Распространённым вариантом конструкции является так называемая ломаная рама. Она состоит из двух частей, соединённых шарнирной сцепкой. Такая конструкция позволяет уменьшить расходы на детали для монтажа механизмов управления.
Чертеж прицепа для мотоблока своими руками
Если конструкция основана на мотоблоке «Кентавр», то предстоит сделать расчёт кинематической схемы передачи крутящего момента от вала мотора к мосту. При этом важно правильно распределить нагрузку на ось, особенно если машину планируется использовать на перевозке грузов.
Смотрите видео: Самодельный прицеп к мотоблоку
Самодельный мини-трактор из мотоблока и прицепа, как правило, оснащают механизмами от обычных автомобилей или погрузчиков. Например, тормозной механизм и рулевую рейку берут от старых «Жигулей». Таким же образом можно обеспечить строящуюся машину рулевой колонкой в сборе с тягами, передней балкой со ступицами, колёсами, задними крыльями.
При самостоятельной сборке мини-трактора по чертежам и видео, важно так продумать расположение узлов и механизмов, чтобы их обслуживание было удобным. К примеру, самым распространённым вариантом размещения тормозной системы считается выходной вал мотоблока.
Интересное видео: Прицеп для мотоблока Нева, размеры, сцепка

Немаловажно позаботиться о комфортном месте для водителя, ведь на мини-трактор обычно не устанавливают амортизаторы. Кроме того, необходимо позаботиться об устройстве фаркопа. Он будет нужен не только для буксировки прицепа, но и для дополнительного навесного сельскохозяйственного оборудования. Удобно использовать устройство крепления от трактора «Белорус».
Также почитайте: Как сделать картофелесажалку своими руками, чертежи, размеры, видео
Фото прицепа для мотоблока своими
Самодельные мини-трактора на базе мотоблока очень распространены благодаря сочетанию хорошей функциональности и недорогой цены по сравнению с заводскими аналогами. Создать свою модель такой техники может быть не так легко и просто, как купить готовую. Но зато, какое удовольствие работать на своей земле на своём собственноручно изготовленном мини-тракторе!
Теперь вы знаете, как сделать прицеп к мотоблоку своими руками по видео и чертежам, поэтому сможете попробовать подготовить оборудование к весенним сельскохозяйственным работам на даче или собственной ферме.
Как сделать телегу для мотоблока своими руками
Мотоблок является одним из наиболее полезным и недорогим техническим устройством, применяющимся при работе на приусадебных участках и садах. Его используют не только при обработке почвы и сборе урожая, но и при перевозке сена, топлива и других тяжелых предметов. Стандартный агрегат не предполагает наличия прицепа, но каждый человек, хоть немного разбирающийся в устройстве и принципе работы механизмов, может сделать телегу для мотоблока своими руками. Ее конструкция является достаточно простым делом.
Для начала нужно обратиться к чертежам тележки и эскизам, по которым будет выполняться изготовление. Необходимо продумать, какова будет грузоподъемность, габариты устройства, и их совместимость между собой, ориентируясь на механизмы, выполненные на промышленных заводах.
Производство самодельной телеги для мотоблока позволит сэкономить значительные средства, не затрачивая особых усилий и времени.
Используйте мотоблок для перевозки грузов
Чертеж тележки для мотоблока
Рассмотрим наиболее легкий и быстрый способ изготовления небольшой тележки, способной перевозить не более полутоны груза. Предполагаемый чертеж выглядит следующим образом.
Где под цифрами понимаются:
1 – кронштейны для прикрепления дополнительных устройств на агрегат;
2 – место для консоли;
3 – водило;
4 – устройство для удобства положения ноги, выполненное из доски, шириной 20 миллиметров;
5 – кресло для водителя. При производстве используется дерево той же толщины;
6 – основная рама для крепления к мотоблоку;
7 – сам деревянный кузов;
8 – определяется наличие опорной балки;
9 – колеса.
Важно! Такие схемы пытаются сделать как можно точнее, нарисовав с разных сторон и позиций. Особое внимание уделяется стыкам и швам будущей техники. Нужно честь все до мелочей, включая возможные проблемы при изготовлении.
В данном видео рассмотрим мотоблок с телегой:
Конструктивные составляющие
Конструкция агрегата включает в себя несколько основных составных частей. Рассмотрим каждое из них.
Рама. Ее производят преимущественно из уголка, выполненного из стали, применяют круглые и прямоугольные обрезки трубы. Эта основная часть изделия должна быть особо прочной и выдерживать значительные нагрузки. Тележка эксплуатируется на неровных участках земли, следовательно, рама подвергается серьезному воздействию.
Водило. Это заготовка для оси колес, выполненная из стального круга, имеющего диаметр 3 сантиметра. Длина оси составляет около 100 мм, и она крепится угловыми опорами при помощи сварки к лонжеронам и корпусу шарнира.
Кузов агрегата делают из досок шириной 2 см, скрепляют дополнительно уголками из стали. Далее укрепляют на раме при помощи прочных балок, изготовленных из деревянных брусков со сторонами 5 см.
Колеса для тележки могут использоваться от самого мотоблока, причем лучше применять их сразу вместе со ступицей, чтобы не разбирать. Ось с обеих сторон подтачивают до совпадения диаметра подшипников. Перед установкой нужно заняться монтированием ступицы. Основным способом при этом действии является напрессовка. Задняя сторона ступицы растачивается и надевается на ось. Главное при этом не допустить перекоса. Следом необходимо установить колесные диски на штифт и крепко затянуть гайки надеть колпаки.
Телегу для мотоблока можно сделать своими руками
Консоль используется для сцепления мотоблока с тележкой. Вверху она крепится кронштейнами с навесными устройствами, а внизу при помощи подшипников закрепляется поворотный узел. Все соединения необходимо хорошо смазать и прикрыть специальными пыльниками, чтобы грязь и влага не повредили технику.
Если изделие используется очень часто и с тяжелыми нагрузками, консоль делают, используя шарниры. В продольный шарнир вставляется дышло, и крепится при помощи упорного кольца. При этом способе колеса мотоблока и телеги образуют, так называемую, независимую подвеску, при этом агрегат станет управляться значительно легче, передвигаясь по неровной земле.
При помощи поворотного узла водитель получает возможность сидеть на деревянном кресле между кузовом и мототехникой. Руками он держит рычаги управления, а ноги ставятся на подножку, выполненную из уголков и предназначенную для удобства и позволяющую не уставать конечностям при длительной работе.
Как выбрать материал
Прежде чем задумываться, как сделать телегу для своего мотоблока своими руками, нужно определиться с выбором материалов и инструментов, которые необходимы в процессе выполнения работ. К ним относятся:
чтобы изготовить раму и механизм для управления, берут стальную трубу с квадратным сечением, со сторонами 2-4 или 305 сантиметров;
используют уголок из стали, толщина которой не меньше трех миллиметров и длиной стороны 3-4 см;
берут листы железа толщиной 1-2 мм или деревянные доски, либо фанеру, чтобы выполнить кузов;
ось делается из стальной прочной трубы;
пневматические колеса, которые берут от мотоблока, или неплохо подходят по размеру шины от старого автомобиля марки «Москвич»;
<noscript><img src='/800/600/https/a.d-cd.net/-QAAAgNWoOA-1920.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/ZWFAGKlgntU» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Внимание! Колеса по размеру и прочности должны соответствовать предполагаемой нагрузке на устройство!
не следует забывать о гайках и болтах, которыми будут скрепляться составные части техники;
используют заклепки, применяющиеся специальным приспособлением;
нужно иметь болгарку с разнообразными дисками;
аппарат для сварки, чтобы скреплять металлические и стальные части;
никак не обойтись без дрели, так как проделывать придется множество отверстий.
Множество материалов для изготовления можно найти у себя в подсобном хозяйстве. Практически у всех людей остаются ненужные вещи, которые очистить, подравнять и приспособить к производству тележки. Ведь главное – не красота, а качественно выполненное устройство, с отличным функционированием. При этом вы сможете значительно уменьшить материальные затраты на приобретение деталей.
Заготовка для колесной оси
Для изготовления этой очень важной составной части агрегата обычно берут круг, выполненный из стали, диаметром около 3 сантиметров. При помощи сварки ось присоединяют к продольным шарнирам и опорам, находящимся по углам. Длина оси должна соответствовать расстоянию между колесами, чтобы последние находились под днищем кузова.
Изготовление кузова
Сам кузов не потребует особых знаний и умений при выполнении. Главное, определиться с размерами телеги на мотоблок.
Самый простой способ сделать кузов – это применить доски, закрепляя их по углам уголками из прочного и толстого металла. Доски выбирают толщиной не менее 2 сантиметров. Так как устройство предполагает погрузку, разгрузку и перемещение вещей и грузов, то рекомендуется борта агрегата изготовить откидывающимися. Дно чаще всего выполняют также из дерева, но для большей надежности и долговечности, лучше всего использовать металлические листы толщиной более 2 миллиметров.
Это увеличит общий вес конструкции, но такая самодельная техника прослужит долго и без нареканий. Нужно учитывать длину и ширину кузова, чтобы они соответствовали габаритам самого мотоблока и его максимальной мощности. Для удобства и комфорта водителя при выполнении работ, если есть такая возможность, перед кузовом устанавливают приспособление, где будет сидеть человек, в качестве которого лучшим выбором станет кресло из автомобиля.
Колеса
Выбор колес является самым простым действием при разрешении вопроса, как сделать тележку для мотоблока. Применяют диски от разнообразной сельскохозяйственной техники, мотоциклов, мопедов, автомобилей. Только нужно не забывать, что придется обтачивать ось, на которой они будут располагаться, чтобы ее диаметр совпадал с размерами подшипников в ступице.
Сцепка для прицепа
Поворотный узел устройства своими руками делают из стального куска металла, подходящего по габаритам. В нем сверлят или протачивают дырочку, которая предназначена для прохождения консоли. Сцепку рекомендуется изготавливать по чертежам телеги для мотоблока, при использовании подшипников определенного размера. Неподвижную оболочку детали располагают в корпусе поворотного узла и закрепляют с помощью сварки, а внутреннюю часть соединяют с консолью, хорошо проверив, чтобы отсутствовал люфт.
Как сделать днище тележки
Самым ненадежным, но быстрым способом изготовить днище для телеги является выполнение работ, применяя обрезную деревянную доску. Однако, если вы хотите получить прочное и долговечное устройство, то дно следует в качестве материала использовать металлические листы толщиной не менее 2 миллиметров. Тележка с таким днищем прослужит много лет, не прогнивая и не требуя частого ремонта.
Когда все промежуточные действия и составные части выполнены, можно приступать к сборке агрегата. Для этого лучше соблюдать определенную последовательность:
Основную трубу приваривают к дополнительной, выполняющей ось для телеги. Можно также использовать любой готовый колесный узел транспортного средства.
Сцепку мотоблока крепят к противоположной стороне трубы. Нужно убедиться в прочности сварки, чтобы в самый ответственный момент не отделились сваренные детали.
Закрепляют прочно ступицы на концы главной оси, лучше всего также применяя сварку.
Далее следует насадить колеса, зафиксировать их гайками и болтами, надежно и плотно закрутив, чтобы не потерять диски по дороге.
Следом к началу трубы присоединяют приспособление для стоянки, чтобы прицеп занимал горизонтальное положение, когда он отцеплен от мототехники и стоит без работы.
Последним этапом является присоединение кузова и крыльев.
После выполнения всех действий тележка почти готова к использованию. Следует просто прикрепить кресло и подножки для человека, который будет управлять агрегатом. Для этого используется руль и соответствующие рычаги. Удобство и комфорт водителя можно улучшить, приделав к сиденью спинку и обив ее мягким материалом, или просто подложив под спину подушку.
Ознакомившись с тем, как сделать телегу к мотоблоку, вы можете легко и просто, следуя изложенным инструкциям, изготовить устройство своими руками, значительно уменьшив материальные затраты, и получить отличного помощника при работе в саду и приусадебном участке, который позволит не только сохранить силы, но и сократить время. Вы сможете, не задумываясь, заниматься перевозкой собранного урожая, различных удобрений, материалов для строительства, используя для этого не автомобиль, а мотоблок.

Теги: вариант, элементы, виды, откидными, каркаса, большой, сложно, самостоятельно, двух, поэтому, случае, прицепное, соединяется, подойдут, зависимости, швеллера, условиях, изготавливается, любого, ст, сварочный, стержня, ходовой, приварить, друг, втулка, соединить, фото, обеспечивает, ряд, состоит, рабочего, затем, шарнирным, рессоры, зависит, профиль, подбирать, оснащены, первую, строительная, транспортировки, рамка, несущей, культиватор, местности, обеспечить, стойки, упор, двигателя
Прицеп для мотоблока своими руками: фото грузовых прицепов
Нужно сказать, что мотоблок на участке – это необходимая дачная техника, которую можно использовать для любых работ: вспахивать огород, переводить урожай, рассаду и так далее. Для того чтобы можно было перевозить еще больше содержимого на мотоблоке, необходимо заняться самостоятельным изготовлением прицепа для мотоблока.
Изготовление прицепа к мотоблоку своими руками
Итак, сначала рассмотрим, как сделать простейший мотоблок с прицепом. Понадобятся стальные трубы, колеса, рессоры, лист метала, швеллер «пятерка», крепежи. Разумеется, необходимо иметь некоторые инструменты, сварку и уметь всем этим пользоваться.
Рама будет в виде цельной конструкции. Она установится на каркасной сетке. Для этого делаем траверсы из уголков. Из труб делаем лонжероны. Они соединяются поперечинами так, чтобы получилась решетка.
К продольным трубам с помощью сварки приварим стойки. В верхней части будет установлена обвязка из уголка. Можно также сделать и борта прицепа, которые будут откидываться. С помощью дюралюминиевого листа создадим платформу. Для бортов можно использовать более тонкие листы.
Чтобы создать балку, нужно соединить два швеллера. На одном конце будет колесная ось.
Полученная балка будет соединяться рессорами с лонжеронами. Концы рессоры одеваются на ось сережки. Из прямоугольных труб сделаем дышло. При желании прицеп можно даже оборудовать габаритными огнями, фарами.
Самодельный прицеп к мотоблоку, видео
А теперь расскажем, как изготовить прицеп, обладающий большими функциональными возможностями. Стоит сказать, что лучше всего выполнять все работы на основе заранее подготовленных чертежей. Как только размер прицепа будет определен, можно заниматься подсчетом материалов. Данная работа очень важна, поскольку удастся сэкономить значительное количество средств. Обязательно нужно найти сварочный аппарат, так как одними саморезами не удастся обеспечить прочность изделия.
Прицеп для мотоблока своими руками размеры, чертеж
Для того чтобы создать прочную раму, понадобятся профильные уголки. Берем и прямоугольные трубы квадратного или прямоугольного сечения. Для того чтобы изготовить кузов, используем дюймовые доски и стойки.
Заметим, что создаваемая конструкция иметь будет иметь одну ось. Потому, чтобы правильно распределять груз, его нужно укладывать ближе к центру оси, а не в сторону дышла. Однако откидные борта сделать не получится. Но при большом желании можно сделать откидные борта.
https://youtube.com/watch?v=L72n0nmncxk
Ходовая часть – это основная часть в прицепе, который будет крепиться к мотоблоку. Для того чтобы не думать, где найти колеса или как их сделать, просто покупаем уже готовые колеса от другой небольшой техники. Для соединения мотоблока и прицепа выполняется консоль. Ее крепят к кронштейну навесной системы. Дышло вставляется в корпус трубчатой формы, и крепят упорным кольцом. Это позволит без проблем управлять созданной техникой на всех видах поверхности.
В передней части прицепа на мотоблок выполняется сидение, на котором будет сидеть водитель, упираться ногами в специально изготовленную платформу и руководить ездой.
Смотрите видео: грузовой прицеп — самосвал для мотоблока своими руками
Ну а теперь немного юмора:
Мотоблоки, профессиональный садовый инвентарь
Нажмите здесь, чтобы получить
САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Ваш поставщик оборудования и инструментов для малых ферм
ЧТО ТАКОЕ ХОДОВОЙ ТРАКТОР:
Мотоблок (также называемый мотоблоком, двухколесным трактором или ручным трактором) , по сути, представляет собой одноосную / двухколесную версию четырехколесного сельскохозяйственного трактора, способную управлять множеством различных агрегатов с помощью одного источник питания. Мотоблоки используются во всем мире в небольших сельскохозяйственных, садоводческих, промышленных, ландшафтных и бытовых целях. В отличие от псевдопрофессионального оборудования того же размера, производимого для рынка США, такого как DR® и Troy-Bilt® , европейские 2-колесные тракторы производятся в соответствии со стандартами качества и долговечности, ожидаемыми от сельскохозяйственного оборудования … Как и четырехколесный сельскохозяйственный трактор, эти прочные двухколесные машины рассчитаны на срок службы тысяч часов с полным приводом и сцеплением автомобильного типа.
Из 30 или около того компаний, производящих 2-колесные тракторы в Европе, BCS на сегодняшний день является крупнейшей. Компания BCS, основанная в 1942 году недалеко от Милана, Италия, продает свое оборудование в 80 стран и имеет более 500 дилеров в Северной Америке. Grillo из Чезены, Италия, также занимается производством мотоблоков уже более 60 лет. В прошлом Grillo и BCS работали вместе, но в настоящее время они выступают в качестве конкурентов… Earth Tools Компания выбрала в качестве представителя мотоблоков марки BCS и Grillo, чтобы предоставить нашим клиентам более полный выбор тракторов.
Earth Tools Inc , расположенная недалеко от населенного пункта США в Кентукки, отличается от всех других дилеров мотоблоков в Северной Америке по нескольким параметрам:
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ : Опыт важен . Основатель Earth Tools использует, продает и обслуживает мотоблоки с 1977 года, и Earth Tools в настоящее время является единственным дилером по продаже силового оборудования в США, специализирующимся исключительно на мотоблоках.В настоящее время мы являемся крупнейшим дилерским центром по продаже мотоблоков в Северной Америке с огромным отрывом (более , что в 6 раз больше, чем , чем у следующего по величине дилера). (Благодаря нашему более чем 40-летнему опыту работы с этими машинами, BCS America регулярно звонит нам для получения технической консультации!) Наши 15 сотрудников имеют больший совместный опыт работы с мотоблоками BCS и Grillo, чем кто-либо остальное на континенте.
Больше навесного оборудования : Мы предлагаем и храним на складе больше навесного оборудования для мотоблоков, чем любой другой дилер в Северной Америке, что значительно расширило предложения таких компаний, как BCS .В настоящее время у нас в наличии более 45 различных типов орудий, некоторые из которых являются «эксклюзивными инструментами для земли».
Мы являемся оригинальными (и только в некоторых случаях) импортерами или производителями следующих продуктов, которые мы в течение многих лет выводили на рынок Северной Америки для мотоблоков:
(Для просмотра
FULL списка типов навесного оборудования щелкните ЗДЕСЬ )
Сервис и запчасти : Мы предоставляем полный комплекс услуг и запасные части для всего продаваемого нами оборудования.У нас есть не только специальный обслуживающий персонал, но и запасные части на сумму более 250 000 долларов США, включая новые и бывшие в употреблении детали для двигателей ACME, установленных на старых машинах BCS (см. Детали двигателя Acme). Заказы на запчасти обычно отправляются в тот же день или на следующий день через курьерскую службу по вашему выбору, и у нас есть обслуживающий персонал, который поможет вам в любом ремонте, который может потребоваться. (Нет, мы не переводим ваш звонок в Пакистан для технической поддержки !!)
Запасные двигатели : Мы предлагаем полную линейку сменных двигателей для всех мотоблоков BCS .Мы также предлагаем комплекты для переоборудования старых машин BCS в современные двигатели.
Цена : Сниженные цены на все тракторы, навесное оборудование и принадлежности.
Разумные тарифы на доставку : Для клиентов, находящихся за пределами комфортной «дистанции езды», мы предлагаем оборудование, доставленное на 99% в собранном виде, по очень разумным ценам… прямо к вашей двери, а не только на отгрузочный терминал. Все тракторы настраиваются и тестируются нами перед отправкой. Мы также предлагаем Службу доставки для соответствующих заказов в пределах нашего региона. Позвоните, чтобы узнать цену!
X370, 42 дюйма Колода | Газонный трактор серии X300 Select
Цепь для шин с дополнительными колесными грузами на тракторе X728 Цепи
рекомендуются для дополнительной тяги при использовании такого оборудования, как снегоочиститель или передний отвал.
В каждый комплект входит одна пара цепей.

Совместимость
Цепи противоскольжения TY15959 — 20×8-8
ПРИМЕЧАНИЕ: Для тракторов LA105, LA115, LA125, D100, D105, D110, D120, D125, E100, E110, E120, S100, S110, S120 и S140.
Цепи противоскольжения TY16200 — 20×10-8 (для некоторых моделей), 20×10-10
ПРИМЕЧАНИЕ: для платформы LA135 SE, LA145, LA155, S240, X300 / меньше, X300 / 38X, X300 / 42M, X300 / 42X, Тракторы X300 / 48X, X300R, X304 и X324.
ПРИМЕЧАНИЕ: Диаметр обода больше для четырехколесных управляемых шин, но не влияет на требования к цепи.

TY25229 цепи противоскольжения — 20×10-8 (для некоторых моделей), 22×9,5-12
ПРИМЕЧАНИЕ: для LA165, LA175, D130, D140, D150, D155, D160, D170, E130, E140, E150, E160, E170 , Тракторы E180, S130, S160, S170, S180 и S220.

Цепи противоскольжения TY24327 — 22×11-10
ПРИМЕЧАНИЕ: Для тракторов X320, X340 и X360.

Цепи противоскольжения
TY15956 — 23×10,5-12
ПРИМЕЧАНИЕ: Для трактора 190C.

Цепи противоскольжения
TY26227 — 23×9,5-12, 24×9,5-12
ПРИМЕЧАНИЕ: Для трактора X534.

Цепи противоскольжения TY24328 — 24×12-12
ПРИМЕЧАНИЕ: Для тракторов X500, X520, X530, X540 и X590. Также используйте с шинами 26×10,5-12 на моделях 2016 года и новее (серийный номер 040,000-) X734 и X754.

TY25326 цепи противоскольжения — 26х10.5-12
ПРИМЕЧАНИЕ: Для модельного года 2015 и старше (серийный номер -040,000). Для тракторов X724, X734, X744 и X754. Подходит для протекторов покрышек для торфяных покрытий, рулей и сверхпрочных универсальных (HDAP) шин.

Цепи противоскольжения TY15958 — 26×12-12
ПРИМЕЧАНИЕ: Для тракторов X700, X710, X720, X730, X728, X738, X729, X739, X740, X750, X748, X758 и X749. Подходит для торцов, руля и протекторов шин HDAP. Для X729, X739 и X749 требуется комплект проставок колеса BM22725 для обеспечения зазора при установке цепей противоскольжения.
S130 | Газонный трактор | 22 л.с.
Цепь для шин с дополнительными колесными грузами на тракторе X728 Цепи
рекомендуются для дополнительной тяги при использовании такого оборудования, как снегоочиститель или передний отвал.
В каждый комплект входит одна пара цепей.

Совместимость
Цепи противоскольжения TY15959 — 20×8-8
ПРИМЕЧАНИЕ: Для тракторов LA105, LA115, LA125, D100, D105, D110, D120, D125, E100, E110, E120, S100, S110, S120 и S140.
Цепи противоскольжения TY16200 — 20×10-8 (для некоторых моделей), 20×10-10
ПРИМЕЧАНИЕ: для платформы LA135 SE, LA145, LA155, S240, X300 / меньше, X300 / 38X, X300 / 42M, X300 / 42X, Тракторы X300 / 48X, X300R, X304 и X324.
ПРИМЕЧАНИЕ: Диаметр обода больше для четырехколесных управляемых шин, но не влияет на требования к цепи.

TY25229 цепи противоскольжения — 20×10-8 (для некоторых моделей), 22×9,5-12
ПРИМЕЧАНИЕ: для LA165, LA175, D130, D140, D150, D155, D160, D170, E130, E140, E150, E160, E170 , Тракторы E180, S130, S160, S170, S180 и S220.

Цепи противоскольжения TY24327 — 22×11-10
ПРИМЕЧАНИЕ: Для тракторов X320, X340 и X360.

Цепи противоскольжения
TY15956 — 23×10,5-12
ПРИМЕЧАНИЕ: Для трактора 190C.

Цепи противоскольжения
TY26227 — 23×9,5-12, 24×9,5-12
ПРИМЕЧАНИЕ: Для трактора X534.

Цепи противоскольжения TY24328 — 24×12-12
ПРИМЕЧАНИЕ: Для тракторов X500, X520, X530, X540 и X590.Также используйте с шинами 26×10,5-12 на моделях 2016 года и новее (серийный номер 040,000-) X734 и X754.

Цепи противоскольжения
TY25326 — 26×10,5-12
ПРИМЕЧАНИЕ: Для модельного года 2015 и старше (серийный номер -040,000). Для тракторов X724, X734, X744 и X754. Подходит для протекторов покрышек для торфяных покрытий, рулей и сверхпрочных универсальных (HDAP) шин.

Цепи противоскольжения TY15958 — 26×12-12
ПРИМЕЧАНИЕ: Для тракторов X700, X710, X720, X730, X728, X738, X729, X739, X740, X750, X748, X758 и X749. Подходит для торцов, руля и протекторов шин HDAP. Для X729, X739 и X749 требуется комплект проставок колеса BM22725 для обеспечения зазора при установке цепей противоскольжения.
MSP — Часто задаваемые вопросы о правилах дорожного движения
Часто задаваемые вопросы о законах дорожного движения
Заявление об отказе от ответственности: эта страница с часто задаваемыми вопросами предоставляется исключительно как средство предоставления основных ответов на вопросы о Кодексе транспортных средств штата Мичиган и не предназначена и не предназначена для предоставления основания для оспаривания ссылки на нарушение кодекса.Заявленные позиции являются только позицией Департамента полиции штата Мичиган и не являются обязательными для каких-либо других правоохранительных органов или какого-либо суда. Если наша позиция подтверждается прецедентным правом, она будет перечислена в представленном ответе.
ПРАВИЛА ДОРОГИ
ОКНА ТИНТЕРЫ
ОБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ
СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ / СКОРОСТИ
МОТОЦИКЛЫ
РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ И ДЕТСКИЕ ОПОРЫ
GOPEDS / MOPEDS / ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
ДВИЖЕНИЯ И ОТЧЕТЫ
ПРАВИЛА ДОРОГИ
Вопрос: Что делать с темным светофором на перекрестке?
Ответ: Когда сигнал на перекрестке теряет мощность и нет других устройств управления движением (например. g., знак остановки, знак уступки, временный сигнал, временный знак) или сотрудники полиции, присутствующие на этом перекрестке для указания направления, перекресток будет рассматриваться как остановка для четырех сторон.
MCL 257.649 требует, чтобы водитель приближался к перекрестку с сигналом управления движением, который четко не указывает дорогу или неисправен, чтобы рассматривать перекресток как остановку с четырьмя путями, выполнив следующие действия:
Остановитесь на четко обозначенной стоп-линии или, если четко обозначенной стоп-линии нет, остановитесь перед выходом на пешеходный переход на ближней стороне перекрестка, или, если пешеходного перехода нет, остановитесь перед въездом на перекресток.
Предоставьте право проезда всем транспортным средствам, находящимся на перекрестке или приближающимся к перекрестку, если эти транспортные средства создают непосредственную опасность, когда водитель движется через перекресток или в пределах перекрестка.
Проходя перекресток, будьте осторожны.
Правила «четырехсторонней остановки» не распространяются на:
Перекресток, управляемый сигналом управления движением, который мигает желтым светом, если только не произойдут определенные события, включая, помимо прочего, активацию машины экстренной помощи.
Сигнал управления движением, расположенный в школьной зоне и мигающий желтым только в установленные периоды времени.
Вопрос: Недавно я столкнулся с новым светофором с 4 различными сигналами, включая мигающие красные, желтые и зеленые стрелки. Что мне делать, когда на индикаторе мигает желтая стрелка?
Ответ: Департамент транспорта штата Мичиган (MDOT) недавно начал замену старых мигающих красных сигналов для полос левого поворота на перекрестках на новый стиль сигнала, включающий четыре световых сигнала.Это то, что MDOT должен сказать о новых сигналах. «Эти огни представляют собой мигающую желтую стрелку , которая разрешает поворот налево, когда встречный транспорт свободен (встречный транспорт имеет зеленый свет). , Непрерывно горящая зеленая стрелка позволяет повернуть налево, горящая желтая стрелка предупреждает что сигнал левого поворота вот-вот станет красным, и вы должны приготовиться к остановке, и постоянно горящая красная стрелка , которая требует остановки.Постоянная красная стрелка будет сопровождаться мигающей желтой стрелкой в следующем цикле.«
Для получения дополнительной информации прочтите эту брошюру о новом сигнале с четырьмя стрелками.
Вопрос: Мой муж только что получил штраф за проезд на желтый свет. Как такое возможно? Я думал, что пока ты не разгонишься, ты сможешь пройти через желтый.
Ответ: MCL 257.612 частично гласит: «… движение транспортных средств перед сигналом должно остановиться перед въездом на ближайший пешеходный переход на перекрестке или на ограничительной линии, если она отмечена, но если остановка не может быть произведена в условиях безопасности, транспортное средство можно осторожно проехать через перекресток. «
Суть в том, что если останавливаться опасно, вы должны остановиться, когда загорится желтый свет. Единственное исключение — когда вы собираетесь повернуть налево и уже находитесь в пределах перекрестка. Вы можете завершить поворот налево после остановки встречного движения, даже если загорится красный свет.
Вопрос: Могу ли я иметь открытый алкоголь в прицепе, который тащат по дороге?
Ответ: В большинстве случаев перевозка или хранение открытых интоксикантов в транспортном средстве не разрешается.MCL 257.624a частично гласит: «Лицо, которое является оператором или пассажиром, не должно перевозить или хранить спиртные напитки в открытом или незапечатанном контейнере или на котором сломана пломба в пассажирском салоне транспортного средства на шоссе, или в пассажирском салоне движущегося транспортного средства в любом месте, открытом для широкой публики или общедоступном для транспортных средств, включая зону, предназначенную для парковки транспортных средств . .. «Существуют ограниченные исключения в случаях, когда транспортное средство не имеет багажника или отдельная зона от пассажирского салона, а также в случае зафрахтованного транспортного средства, такого как лимузин или арендованный автобус.
Вопрос: Когда необходимо использовать поворотники и включает ли это изменение полосы движения?
Ответ: MCL 257.648 частично гласит: «Водитель … перед остановкой или поворотом с прямой линии должен сначала убедиться, что остановка или поворот может быть произведена безопасно, и должен подать сигнал по мере необходимости …» . Здравый смысл и закон штата соглашаются, что всякий раз, когда вы поворачиваете, требуется сигнал, однако было много споров по поводу того, требует ли этот язык использования сигналов поворота при простом изменении полосы движения.
Апелляционный суд штата Мичиган окончательно разъяснил формулировку MCL 257.648, требующую использования сигнала при смене полосы движения или «повороте с прямой линии». В их решении, опубликованном и, следовательно, имеющем обязательную силу для судов низшей инстанции, вкратце говорится: «… разумный человек с обычным интеллектом не обязан строить предположения о значении фразы, и MCL 257.648 обеспечивает справедливое уведомление о том, какое поведение является запрещенным. Мы считают, что MCL 257.648 требует, чтобы водители использовали сигнал поворота при смене полосы движения на шоссе, и не является неконституционным расплывчатым.«
Вопрос: Могу я повернуть налево на красный свет?
Ответ: MCL 257.612 (1) (c) (ii) частично заявляет: «Транспортные средства, движущиеся перед постоянным красным сигналом, после остановки перед въездом на пешеходный переход на ближней стороне перекрестка или на ограничительной линии, если отмечены или , если нет пешеходного перехода или ограничительной линии, перед въездом на перекресток может сделать… поворот налево с улицы с односторонним или двусторонним движением на проезжую часть с односторонним движением, по которой движется движение в направлении поворота налево, если это не запрещено знаком , сигнал, разметка, свет или другое устройство управления движением.
Те же правила применяются к повороту направо при постоянном красном сигнале. Если это не запрещено, поворот направо при постоянном красном сигнале может быть выполнен с улицы с односторонним или двусторонним движением на улицу с двусторонним или односторонним движением, по которой движется движение в направлении правого поворота.
Вопрос: Кто имеет преимущественное право при выезде на автостраду?
Ответ: MCL 257.649 (7) регулирует этот вопрос. Водитель, выезжающий на проезжую часть с проезжей части, которая предназначена и построена как соединяющая проезжая часть и четко обозначена на перекрестке соответствующими знаками объединения, должен уступить дорогу движению по проезжей части, которая находится так близко к представляют непосредственную опасность и должны регулировать свою скорость, чтобы они могли безопасно выехать на проезжую часть.Проще говоря, водитель, выезжающий на автостраду, должен уступить дорогу движению на автостраде. Следует отметить, что движение на автостраде не может намеренно блокировать водителю от слияния путем ускорения или замедления.
Вопрос: У меня вопрос относительно поворота на дороге или «Мичиган налево». Я знаю, что на повороте можно повернуть налево на проезжую часть, но незаконно ли ехать прямо через проезжую часть через одностороннее движение?
Ответ: Многие люди, кажется, сбиты с толку, когда дело доходит до того, что было названо «Мичиганские левые».На следующих двух рисунках изображено аналогичное перекресток и показано правильное и неправильное использование разворота.
НАДЛЕЖАЩЕЕ использование разворота или «Michigan Left»:
Водитель едет на восток по улице A и хочет повернуть налево на север на улицу B, но на перекрестке нет разрешенных поворотов налево. Проезжая перекресток и используя поворот, водитель приближается к постоянно горящему красному свету и поворачивает налево на красный, когда позволяет движение. Затем водитель идет на запад по улице A и поворачивает направо на север на улицу B.
НЕПРАВИЛЬНЫЙ левый поворот на красный:
Водитель движется на восток по улице A и хочет повернуть налево на улицу C. Когда водитель выезжает на поворот и останавливается при устойчивом красном сигнале, он не может двигаться прямо (на север) на улицу C, пока сигнал не станет зеленым.
Вопрос: Законны ли развороты в Мичигане?
Ответ: В соответствии с законодательством штата и при отсутствии запрещающего устройства управления движением маневр может быть завершен, если он может быть выполнен в условиях безопасности, не является небрежным или безрассудным и уступает дорогу другому трафику, имеющему преимущественное право проезда.Это за пределами города, деревни или поселка, в котором принят Единый дорожный кодекс.
В пределах любого города, деревни или поселка, который принял Единый дорожный кодекс, правило 434 гласит . ..
«R 28.1434 Правило 434. Ограничения на поворот; нарушение как гражданское правонарушение.
(1) Водитель любого транспортного средства не должен поворачивать транспортное средство так, чтобы двигаться в противоположном направлении по любому
. улице в деловом районе и не должен ни на какой другой улице поворачивать транспортное средство, если движение не может
производиться безопасно и не мешая другому движению.
(2) Лицо, нарушившее это правило, несет ответственность за гражданское правонарушение «.
По всемирному координированному времени требование о том, должен ли быть размещен знак, запрещающий разворот, является спорным. Некоторые говорят «да», а некоторые — нет. Окончательное решение будет принято индивидуальным судом.
Вопрос: Как далеко вы можете проехать по полосе с центральным поворотом?
Ответ: Это зависит от обстоятельств. При подготовке к левому повороту водитель может проехать «разумное» расстояние по полосе центрального поворота.
Использование центральной полосы левого поворота для поворота направо или в качестве полосы слияния при выезде на проезжую часть является незаконным.
Вопрос: Противозаконно ли ехать по левой полосе, если не обгоняет другой автомобиль?
Ответ: Вот что MCL 257.634 говорит о движении по полосе.
Если дорога имеет 2 или более полос движения в одном направлении, транспортные средства должны двигаться по крайней правой полосе. Если все полосы движения заняты транспортными средствами, движущимися по практически непрерывным полосам движения, водитель может использовать любую доступную полосу движения.Водитель также может использовать левую полосу движения на разумном расстоянии при подготовке к левому повороту.
На автостраде с 3 и более полосами движения водитель может использовать любую полосу, доступную на законных основаниях.
MCL 257.642 дает дополнительное направление и частично заявляет: «… На проезжей части с 4 или более полосами движения, которая обеспечивает двустороннее движение, транспортное средство должно двигаться в пределах крайней правой полосы, за исключением случаев обгона и обгона, но не должны пересекать центральную линию проезжей части, за исключением случаев поворота налево.
Вопрос: Может ли человек ехать в кузове пикап?
Ответ: Любым лицам младше 18 лет запрещено ездить в открытой платформе пикапа со скоростью более 15 миль в час по проезжей части общего пользования. MCL 257.682b описывает это подробно.
ОКНА ТИНТЕРЫ
Вопрос: Могу ли я иметь тонированные стекла на моем автомобиле?
Ответ: Закон, который распространяется на оконные приложения.Использование тонировки ограничено задними боковыми окнами, задним стеклом, если автомобиль имеет наружные зеркала с обеих сторон, и верхними 4 дюймами передних боковых окон. Существует ограниченное исключение по медицинским показаниям по рецепту врача, которое позволяет наносить тонировку и на передние боковые окна. В штате Мичиган нет спецификации для оконных приложений в темноте, но запрещены приложения с коэффициентом отражения солнечного света более 35%.
Вопрос: Если у меня есть подписанное врачом письмо с указанием медицинской необходимости в тонированных окнах, может ли другой человек управлять моим транспортным средством, если окна тонированные?
Ответ: Да, при условии, что специальная обработка окон или их применение были определены врачом или оптометристом как необходимые для защиты светочувствительного или светочувствительного человека, а также владелец или оператор транспортного средства. письма, подписанного врачом или оптометристом, в котором указывается, что специальная обработка окон или их применение является медицинской необходимостью, как того требует MCL 257.709 (3) (е). Тем не менее, специальная обработка окон или их нанесение не должны мешать водителю или мешать четкому обзору автомагистрали или пересекающейся автомагистрали.
ОБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ
Вопрос: Могу ли я установить неоновую подсветку в салоне автомобиля?
Ответ: Проблема с размещением неонового освещения внутри транспортного средства заключается в том, что код транспортного средства очень специфичен в отношении цвета ламп, разрешенных на транспортном средстве, и того, какой цвет можно увидеть с какого направления.Например, единственный цвет, разрешенный законом для отображения на передней части транспортного средства, — белый или желтый. Единственный цвет, который разрешено отображать сзади, — красный или желтый. По бокам спереди — янтарный или белый, сзади — янтарный или красный. Никакие другие цвета не допускаются, и если какой-либо разрешенный цветной фонарь виден с любого недопустимого направления, то он не может быть оборудован таким образом. Если освещение ухудшает зрение водителя или потенциально отвлекает, такое освещение является незаконным.Наконец, как и в случае с внешним неоновым освещением, в Кодексе транспортных средств штата Мичиган нет положений, разрешающих использование внутреннего неонового освещения. В конечном итоге это будет дело суда.
Вопрос: Законны ли неоновые рамки номерного знака?
Ответ: Вы можете оборудовать свое транспортное средство рамкой номерного знака с неоновыми огнями, однако они должны быть закрыты и не горят при нахождении на проезжей части или в пределах полосы отвода .Кроме того, рамка не может закрывать никакую регистрационную информацию на пластине или выступах.
Вопрос: Могу ли я установить неоновую подсветку днища автомобиля?
Ответ: MCL 257. 698 (4) запрещает оснащать транспортное средство каким-либо освещением, которое прямо не требуется или не разрешено Главой 6, если оно не покрыто и не освещено. Неоновая подсветка днища прямо не требуется и не разрешается. Если они установлены, огни должны быть выключены и закрыты при движении по шоссе, которое включает все дороги общего пользования и прилегающие полосы отвода.
Вопрос: Я подумываю оснастить свой автомобиль неоновыми лампами на штоке клапана. Они законны?
Ответ: При установке на транспортном средстве фары должны быть как прикрытыми, так и не включенными на шоссе (любой дороге общего пользования, включая полосу отвода). Этот запрет включает, но не ограничивается: фонари стеклоочистителя , шток клапанов шин , верхние фонари / фонари стабилизатора поперечной устойчивости, фонари днища кузова и внутреннее внешнее освещение, если оно видно снаружи автомобиля.
Вопрос: Законны ли закопченные крышки фар?
Ответ: Транспортный кодекс штата Мичиган требует, чтобы фары излучали белый свет, с интенсивностью «дальнего света», позволяющей обнаруживать людей и транспортные средства на расстоянии не менее 350 футов впереди, и ближним светом для выявления людей. и транспортные средства на расстоянии не менее 100 футов впереди. Поскольку дымчатые накладки на фары меняют цвет света и / или уменьшают их интенсивность ниже требуемой, их не следует использовать, когда необходимо включить фары.Однако дымчатые накладки на фары могут использоваться, когда фары не включены, и не требуются.
Вопрос: Законно ли коптить задние фонари / тормозные крышки в Мичигане? Как насчет дымчатых линз с прорезями или отверстиями, на которых видна небольшая часть оригинальной красной линзы?
Ответ: MCL 257.686 требует, чтобы задний фонарь излучал красный свет, хорошо видимый на расстоянии не менее 500 футов от задней части автомобиля. MCL 257.697 требует, чтобы стоп-сигналы излучали красный или желтый свет и их можно было увидеть и отличить от других фонарей на расстоянии 100 футов, в том числе при нормальном дневном свете.Если применяемая вами крышка не позволяет лампе соответствовать этим требованиям, то это незаконно.
Вопрос: У меня есть бывший полицейский крейсер, и я собираюсь добавить дополнительное оборудование (прожекторы и т. Д.). Прежде чем я это сделаю, я хотел бы знать, что разрешено (как на дороге, так и вне ее) здесь, в Мичигане?
Ответ: Если вы намереваетесь оборудовать этот автомобиль, чтобы он представлял собой авторизованный автомобиль службы экстренной помощи, вы не можете управлять этим транспортным средством на проезжей части, если вы не являетесь офицером по поддержанию мира.Использование и / или владение мигающим, вращающимся или колеблющимся светом любого цвета будет запрещено.
Если вы решите управлять транспортным средством на проезжей части, оборудованным в качестве полицейского транспортного средства, вы будете подвергнуты аресту за преступное деяние «Ложное представление в качестве уполномоченного по вопросам мира».
Вопрос: Можно ли установить на мою машину сирену (полицейского типа) для автоматической сигнализации?
Ответ: MCL 257. 706 охватывает сирены на транспортных средствах.При описанных вами обстоятельствах установка и использование сирены будет незаконной.
Вопрос: Я просто хотел бы знать, есть ли здесь, в Мичигане, какой-либо закон об уровне шума или DB для автомобильных выхлопных газов, особенно для вторичного рынка?
Ответ: MCL 257.707c обеспечивает уровни в децибелах, при которых шум считается чрезмерным, а MCL 257.707e описывает процедуру проведения теста. Важно отметить, что, несмотря на то, что указаны эти объективные уровни, транспортное средство ниже этих уровней может все еще нарушать правила.MCL 257.707b требует, чтобы выхлопная система поддерживалась в хорошем рабочем состоянии для предотвращения чрезмерного или необычного шума, который может быть субъективным. MCL 257.707 требует, чтобы выхлопная система была оборудована глушителем, резонатором и выхлопной трубой, если они были изначально установлены. Это исключает возможность модификации выхлопной системы помимо замены изношенных деталей.
Вопрос: Мне интересно, какие требования к оборудованию транспортного средства должны соблюдаться для четырехколесного мотоцикла. Или каков закон о создании 4-колесного автомобиля, пригодного для использования на дорогах общего пользования.
Ответ: MCL 257.31 определяет мотоцикл как «любое транспортное средство, имеющее седло или сиденье для использования водителем и предназначенное для передвижения не более чем на трех колесах, контактирующих с землей, за исключением трактора». Следовательно, четырехколесное транспортное средство не является мотоциклом в соответствии с законодательством штата Мичиган независимо от конфигурации транспортного средства. Тип транспортного средства, который вы описываете, вероятно, попадет в категорию «ORV», определенную в MCL 324.81101.
Транспортные средства, изготовленные как ORV, не предназначены для использования на дорогах, и в сертификате производителя о происхождении таких транспортных средств будет указано, что они были построены только для использования на бездорожье. Государственный департамент штата Мичиган определил, что транспортное средство, произведенное как ORV, не может быть модифицировано и названо собранным транспортным средством для использования на дорогах, потому что даже если добавлено необходимое оборудование, указанное в форме Департамента TR-54, это не меняет оригинальная заводская конфигурация как ORV. Дополнительную информацию можно найти на сайте MDOS.
Вопрос: Законны ли цепи противоскольжения в Мичигане?
Ответ: MCL 257.710 Кодекса транспортных средств штата Мичиган охватывает использование цепей противоскольжения и заявляет, что человек может «использовать цепь из шин разумной пропорции на транспортном средстве, когда это необходимо для безопасности из-за снега, льда или других условий. вызвать занос автомобиля.»При использовании цепь не должна контактировать с поверхностью проезжей части.
Вопрос: Законны ли шипованные шины в Мичигане?
Ответ: Практически нет.
MCL 257.710 позволяет использовать шипованные шины, если они соответствуют спецификациям, перечисленным в подразделах (c), (d) и (e). Часть, которая конкретно касается шипованных шин, — это подраздел (d), в котором говорится: «Департамент автомобильных дорог и транспорта штата должен опубликовать правила, устанавливающие приемлемые стандарты, разрешающие использование шины с шипами или другими тяговыми устройствами на улице или шоссе после 1 апреля 1975 года.Правила должны предусматривать отдельные положения для экстремальных зимних снежных и ледовых условий на Верхнем полуострове и в северной части Нижнего полуострова. Правила должны включать ограничение на количество и размер выступов, которые могут быть разрешены на шине, тип материала, который может использоваться в шипе, тяговом устройстве или шине, и степень износа дороги, которую шина с шипами или другие тяговые устройства могут вызвать движение на улице или шоссе ».
Административные правила с 247.171 по 247. 175 регулируют шипованные шины и устанавливают критерии их использования.
Эти правила устанавливают два условия, которые должны выполняться при использовании шипованных шин. Примечание: на сегодняшний день ни один производитель шинных шипов не предоставил в Департамент транспорта штата Мичиган информацию о том, что их продукция соответствует или превышает требуемые характеристики износа дорожного покрытия.
Во-первых, их можно использовать только в период с 15 ноября по 1 апреля следующего года, за исключением Верхнего полуострова и Северного Нижнего полуострова, где из-за экстремальных снежных и ледовых условий зимой они могут использоваться с 1 октября по 1 мая. следующего года.Северный Нижний полуостров определяется как те округа, южные границы которых находятся так же далеко или дальше на север, чем южная граница округа Миссоки.
Во-вторых, шипы или другие тяговые устройства не должны использоваться, если только они не изнашивают бетонное или асфальтовое покрытие, типичное для этого состояния, со скоростью, не превышающей 25% от эталонной стандартной шипованной шины.
Вопрос: Являются ли глушители радаров незаконными в Мичигане?
Ответ: Глушители RADAR , как активные, так и пассивные, запрещены федеральным законодательством во всех 50 штатах (см. Отрывок из пресс-релиза FCC).
FCC СЧИТАЕТ, ЧТО МАРКЕТИНГ ROCKY MOUNTAIN RADAR’S SPIRIT II НАРУШАЕТ ЕЕ ПРАВИЛА. Постановил, что устройство для подавления радиолокационных сигналов производства Rocky Mountain Radar, которое препятствует передаче сигналов полицейских радаров, является незаконным; Установлено, что помехи от этих устройств создают угрозу общественной безопасности. Отчет №: CI 97-14. пользователя MO&O. Исполнитель: Комиссия. Принято: 4 декабря 1997 г. (FCC No. 97-404) Контактное лицо для СМИ: Дэвид Фиск 202-418-0500. Контактное лицо CIB: Ана Дж. Кертис, тел. 202-418-1160.
Вопрос: Законно ли использование радар-детектора в личном автомобиле в штате Мичиган?
Ответ: Радар-детекторы разрешены для использования в легковых автомобилях в штате Мичиган.
СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Вопрос: Мне сказали, что вы можете набрать * 677 со своего мобильного телефона, и это свяжет вас напрямую с полицией штата. Это правда?
Ответ: Этот интернет-миф частично основан на реальности, но не распространяется на Мичиган.В Мичигане, как и в большинстве штатов, можно связаться по номеру службы экстренной помощи 911. В некоторых штатах есть и неэкстренный номер, при этом * 677 является вариантом, который работает в Онтарио (677 = OPP на клавиатуре телефона).
Вопрос: Это противозаконно разговаривать по мобильному телефону во время вождения в Мичигане?
Ответ: В Мичигане нет закона, конкретно запрещающего использование сотового телефона в автомобиле. Водитель, который отвлекается на использование мобильного телефона и совершает нарушение правил дорожного движения, может быть обвинен в неосторожном вождении или в конкретном нарушении, например, неправильном использовании полосы движения, если он съезжает с полосы и сходит с нее.
Некоторые муниципалитеты недавно приняли местные постановления, запрещающие использование сотового телефона во время вождения в пределах их соответствующей юрисдикции. Любой муниципалитет, издающий такое постановление, должен разместить уведомление на границах своей юрисдикции, чтобы предупредить автомобилистов.
ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ / СКОРОСТИ
Вопрос: Пожалуйста, предоставьте мне закон, закон или политику штата, в которых излагаются ограничения скорости на неотмеченных сельских дорогах. Насколько мы понимаем, ограничение скорости на неотмеченной сельской грунтовой дороге составляет 45 миль в час и 55 миль в час на немаркированной сельской дороге с твердым покрытием.
Ответ: MCL 257.628 Кодекса транспортных средств штата Мичиган устанавливает ограничение максимальной скорости в масштабе штата на всех неопубликованных автомагистралях на уровне 55 миль в час. Сюда входят гравийные дороги. Дороги с гравийным покрытием в настоящее время исключены из процесса снижения заявленных скоростей на основании приказа о регулировании дорожного движения из-за меняющихся условий на этих дорогах. Основной закон скорости, MCL 257.627, адекватно охватывает эти изменяющиеся условия, требуя от водителей «двигаться с осторожной и разумной скоростью, не превышающей и не менее разумной и надлежащей, с должным учетом трафика, поверхности и ширины автомагистраль и любого другого состояния, существовавшего на тот момент .«
Вопрос: При каких условиях полицейский может превысить указанное ограничение скорости?
Ответ: MCL 257.632 Транспортного кодекса штата Мичиган гласит, что офицер может превысить ограничение скорости «при поездке в чрезвычайных ситуациях или при преследовании или задержании нарушителей закона или лиц, обвиняемых или подозреваемых в нарушении … «
МОТОЦИКЛЫ
Вопрос: Я хотел бы запросить список шлемов, утвержденных Департаментом государственной полиции.
Ответ: Мотоциклетные шлемы, соответствующие федеральным стандартам 49 C. F.R. считаются утвержденными в штате Мичиган в соответствии с административным правилом 28.951 р. Департамент полиции штата Мичиган не ведет список этих шлемов. Мотоциклетные шлемы, проданные через надежных дилеров, обычно соответствуют требованиям. Обратите внимание на признаки соответствия на коробке и в документации, прилагаемой к каске, в дополнение к наклейке Министерства транспорта (DOT), прикрепленной к шлему.
Имейте в виду, что шлемы, приобретенные у частных лиц, на обменных мероприятиях и выставках, или у не уважаемых дилеров, могут не соответствовать федеральным стандартам. Кроме того, обратите внимание на заявления об отказе от ответственности на коробке, в которых указано, что шлем предназначен только для новинки, а не для уличного использования.
Вопрос: Существует ли определенный возраст или вес, на котором дети могут легально ездить в качестве пассажира на мотоцикле?
Ответ: Не существует минимального возраста для езды на мотоцикле ребенка, за одним исключением, основанным на размере, а не на возрасте. MCL 257.658a гласит: «Пассажир не должен ездить на мотоцикле, если его или ее ноги не могут опираться на назначенные опоры для ног или подножки, за исключением … из-за постоянной физической инвалидности».
РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ И ДЕТСКИЕ ОПОРЫ
Вопрос: Я слышал, что штат Мичиган изменил закон о ремнях безопасности и теперь требует дополнительных сидений. Это правда?
Ответ: Мичиган недавно внес поправки в свой закон о ремнях безопасности, который вступает в силу 1 июля 2008 г. Ниже приводится краткое изложение измененного закона.
Закон не распространяется на:
Автомобиль, изготовленный до 1 января 1965 года
Автобус
Мотоцикл
Мопед
Лицо, имеющее письменное подтверждение от врача, в котором указано, что оно не может носить ремень безопасности по физическим или медицинским причинам
Автомобиль, не требующий ремней безопасности в соответствии с федеральным законом
Коммерческое транспортное средство или транспортное средство почтовой службы США, которое часто останавливается с целью получения и доставки товаров или услуг
Автомобиль, эксплуатируемый сельским перевозчиком почтовой службы США, обслуживающий сельский почтовый маршрут
Пассажир школьного автобуса
Кроме вышеуказанного, каждый водитель и пассажир на переднем сиденье автомобиля, эксплуатируемого на улице или шоссе в этом состоянии, должны носить правильно отрегулированный и пристегнутый ремень безопасности, за исключением следующего:
Ребенок младше 4 лет должен быть защищен в соответствии с требованиями MCL 257. 710d, Закон о детских удерживающих устройствах
Ребенок в возрасте 4 лет и старше, но менее 8 лет и ростом менее 4 футов 9 дюймов должен быть надлежащим образом закреплен в детской удерживающей системе (Детское сиденье) в соответствии с инструкции производителя детских удерживающих устройств и транспортного средства, а также стандарты, предписанные в 49 CFR 517.213
.
Ребенок в возрасте от 4 лет и старше, но моложе 16 лет и ростом 4 фута 9 дюймов или больше должен быть пристегнут правильно отрегулированным и пристегнутым ремнем безопасности.
Вопрос: У меня есть автомобиль 1957 года постройки, который не был с завода с ремнями безопасности.Могу ли я на законных основаниях ездить на этом транспортном средстве по дороге и брать с собой детей без ремней безопасности?
Ответ: Да. MCL 257.710b частично утверждает, что частный пассажирский автомобиль, произведенный после 1 января 1965 г. , должен быть оборудован ремнями безопасности для водителя и еще одного пассажира на переднем сиденье. MCL 257.710d частично заявляет, что требования к детским удерживающим устройствам не распространяются на автомобили, которые не должны быть оснащены ремнями безопасности в соответствии с федеральными законами или постановлениями.
Вопрос: Где я могу найти информацию о действующих законах относительно использования ремней безопасности?
Ответ: По сути, закон штата Мичиган гласит, что все пассажиры на передних сиденьях должны носить правильно пристегнутый ремень безопасности, а все пассажиры на задних сиденьях в возрасте от 4 до 15 лет должны носить правильно пристегнутые ремни безопасности (мы также поощряем людей от 16 лет и старше. пристегнуться на заднем сиденье).
Детей в возрасте до 4 лет необходимо надлежащим образом удерживать в детском автокресле, независимо от того, где они сидят в автомобиле.
Есть несколько исключений из обоих этих законов, но мы всегда рекомендуем людям правильно пристегивать ремни безопасности во время путешествия в транспортном средстве. Ниже приведены ссылки на полный текст законов штата Мичиган о ремнях безопасности и детских удерживающих устройствах:
Закон штата Мичиган о ремнях безопасности
Закон штата Мичиган о детских удерживающих устройствах
Вопрос: Я попытался найти информацию о законах о детских и детских автокреслах. Автокресла поставляются с рекомендациями, но никогда не упоминаются законом.Мы с друзьями хотим убедиться, что наших детей удерживают должным образом и в соответствии с законом, но куда бы я ни повернулся, я не могу найти никакой информации о том, что это за законы. Как долго дети должны находиться в «автокреслах» по сравнению, например, с сиденьем в машине?
Ответ: Закон штата Мичиган о детских удерживающих устройствах гласит, что каждый ребенок в возрасте до 4 лет должен быть надлежащим образом закреплен в детском удерживающем сиденье независимо от того, где он находится в транспортном средстве.
Закон не регулирует, где дети должны ездить, но, независимо от того, что говорится в законе, мы знаем, что существуют более безопасные способы перевозки детей в автомобиле. Статистика неизменно показывает, что заднее сиденье — самое безопасное место для всех детей до 12 лет.
Федеральные стандарты требуют, чтобы производители детских сидений или производители автомобилей, в случае встроенных детских сидений, предоставляли инструкции и маркировали эти сиденья предупреждениями о неправильном размещении. Чтобы соответствовать законам штата, вы ДОЛЖНЫ следовать инструкциям производителя.
Вопрос: При наличии подушки безопасности на стороне переднего пассажира разрешено ли детям до 12 лет находиться на заднем сиденье?
Ответ: Закон штата Мичиган о детских удерживающих устройствах не запрещает детям любого возраста ездить впереди с подушкой безопасности; однако исследования доказали, что любой маленький человек (даже взрослый) может быть серьезно ранен или даже убит силой подушки безопасности.
Следующие ссылки на Национальную администрацию безопасности дорожного движения предоставят вам дополнительную информацию о безопасности подушек безопасности и статистику, а также другую информацию о безопасности пассажиров:
Домашняя страница NHTSA
Вопросы и ответы по безопасности транспортных средств
Вопрос: Законно ли ездить в автофургоне-пикапе, закрепленном на платформе моего пикапа, или на буксировке за кемпером?
Ответ: Закон штата Мичиган не запрещает подобные действия; однако в соответствии с MCL 257. 710e, детям до 16 лет будет запрещено делать это, если в пикапе или транспортном средстве, буксирующем кемпер, есть пассажирские места. Полиция штата Мичиган не поддерживает этот тип действий, потому что кемпер, будь то тип, закрепленный в кузове пикапа или тип трейлера, не предназначен и не изготовлен для такого использования. Оператор и / или зарегистрированный владелец могут быть привлечены к уголовной или гражданской ответственности, если пассажир получил травму или погиб во время поездки в кемпере.
GOPEDS / MOPEDS / ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
Вопрос: Вчера вечером мой муж увидел в новостях, что тележки для гольфа разрешены на дорогах округа в штате Мичиган.Это правда?
Ответ: MCL 257.657a разрешает деревне или городу с населением менее 30 000 человек разрешить использование тележек для гольфа на улицах этой деревни или города по решению и устанавливает требования и ограничения для этого. Точно так же поселок с населением менее 30 000 человек также имеет право разрешить это при определенных обстоятельствах, если не будет одобрено окружным советом уполномоченных.
Раньше можно было оборудовать, зарегистрировать и застраховать вашу тележку для гольфа, чтобы она была легальной как низкоскоростное транспортное средство.Тем не менее, Государственный департамент штата Мичиган (MDOS) объявил, что больше не будет обрабатывать собранные заявки на право собственности на автомобили, изготовленные в виде тележки для гольфа, и попросил сотрудников правоохранительных органов отклонить или отклонить любой запрос на заполнение номера транспортного средства TR-54 и Осмотр дорожного оборудования для гольфмобиля. Дополнительную информацию можно найти на сайте MDOS.
Гольф-кары, которые в настоящее время имеют право собственности и зарегистрированы для использования на дорогах, сохранят свое текущее название и регистрацию.
Если гольф-мобиль в настоящее время не зарегистрирован и не застрахован для использования на дорогах и находится за пределами одного из городов, деревень или поселков, разрешенных для использования на дорогах, его можно использовать только на шоссе в очень ограниченных условиях. обстоятельства, если он соответствует определению ORV, как это предусмотрено в MCL 324.81101 Закона о природных ресурсах и охране окружающей среды. Ограниченные обстоятельства, такие как переход улицы или шоссе под прямым углом с целью перехода из одного района в другой, можно найти в MCL 324.81122. Кроме того, MCL 324.81131 разрешает местным муниципалитетам принимать постановление, разрешающее работу ORV на улицах в пределах муниципалитета, и устанавливает требования и ограничения для этого.
Вопрос: У меня есть Polaris Ranger, и я хочу знать, могу ли я управлять им в дороге?
Ответ: Транспортные средства, изготовленные как ORV, не предназначены для использования на дорогах, и в сертификате производителя о происхождении таких транспортных средств будет указано, что они были построены только для использования на бездорожье.Государственный департамент штата Мичиган определил, что транспортное средство, произведенное как ORV, не может быть модифицировано и названо собранным транспортным средством для использования на дорогах, потому что даже если добавлено необходимое оборудование, указанное в форме Департамента TR-54, это не меняет оригинальная заводская конфигурация как ORV. Дополнительную информацию можно найти на сайте MDOS.
ORV, которые в настоящее время имеют право собственности и зарегистрированы для использования на дорогах, сохранят свое текущее название и регистрацию.
Если этот тип ORV в настоящее время не зарегистрирован и не застрахован для использования на дорогах, он может эксплуатироваться на шоссе только при очень ограниченных обстоятельствах, если он соответствует определению ORV, как это предусмотрено в MCL 324.81101 Закона о природных ресурсах и охране окружающей среды. Ограниченные обстоятельства, такие как переход улицы или шоссе под прямым углом для перехода из одного района в другой, можно найти в MCL 324.81122. Кроме того, MCL 324.81131 разрешает местным муниципалитетам принимать постановление, разрешающее работу ORV на улицах в пределах муниципалитета, и устанавливает требования и ограничения для этого.
Вопрос: Где я могу легально покататься на гопеде?
Ответ: Гопед, хотя и не определен конкретно в Кодексе транспортных средств штата Мичиган, все же подпадает под определение мопеда (MCL. 257.32b). Мопеды должны иметь определенное оборудование, такое как; фара, стоп-сигнал, сиденье, гудок, глушитель и тормоза на каждом колесе, чтобы их можно было законно эксплуатировать на проезжей части. Кроме того, владелец мопеда должен быть не моложе 15 лет, иметь лицензию на мопед или лицензию оператора / шофера, а транспортное средство должно быть зарегистрировано в Государственном департаменте и иметь действующий номерной знак. Наконец, человек, управляющий мопедом, должен носить утвержденный защитный шлем, если ему не исполнилось 19 лет.
Поскольку гопеды не оснащены необходимым оборудованием, они не могут законно передвигаться по проезжей части. Кроме того, они по определению являются автотранспортными средствами и поэтому не могут передвигаться по тротуару, предназначенному для пешеходов.
Вопрос: Кто-нибудь может сказать мне, какие в Мичигане законы для езды на карманных велосипедах?
Ответ: Если «карманный велосипед» имеет объем двигателя 50 куб. шестерни, то он может быть юридически классифицирован как мопед .В документе под названием «Требования к мопедам» перечислены эксплуатационные требования и требования к оборудованию для таких автомобилей. Большинство «карманных велосипедов» не будут соответствовать этим требованиям и, следовательно, не будут разрешены для использования на улице.
Если «карманный велосипед» имеет объем двигателя более 50 куб. См, то он классифицируется как мотоцикл и должен соответствовать требованиям, применимым к этому типу транспортного средства. Опять же, большинство «карманных велосипедов» не соответствуют этим требованиям.
ДВИЖЕНИЯ И ОТЧЕТЫ
Начиная с июля 2005 года, штат Мичиган запустил новый веб-сайт, посвященный онлайн-покупке отчетов о дорожно-транспортных происшествиях.Заинтересованные стороны могут приобрести копию отчета о дорожно-транспортном происшествии, сделанного любым правоохранительным органом штата Мичиган.
Система закупок при дорожно-транспортных происшествиях
Вопрос: Я был участником дорожно-транспортного происшествия в прошлом, и мне нужна копия отчета. Где я могу его получить?
Ответ: Заинтересованные стороны, такие как лица, участвовавшие в аварии, и / или их адвокаты, а также страховые компании должны связаться с Системой закупок на случай дорожно-транспортных происшествий (TCPS) через Интернет по вышеупомянутой ссылке.Если вы не можете этого сделать, вы можете связаться с полицейским постом штата Мичиган, который отреагировал на аварию. Список постов государственной полиции приводится ниже.
Постов Государственной полиции
В каждом посте хранятся отчеты о дорожно-транспортных происшествиях за текущий год плюс два года. Если авария произошла до этого, вы должны запросить копию отчета в Информационном центре уголовного правосудия, используя форму запроса о свободе информации.
Кроме того, если вы не являетесь заинтересованной стороной, как описано выше, вы должны заполнить запрос о свободе информации, чтобы получить конкретный отчет о дорожном происшествии.
Заполните форму, указав как можно больше информации, и отправьте ее по адресу, указанному в форме.
Запрос FOI
Если другое агентство, кроме полиции штата Мичиган, отреагировало и заполнило отчет о ДТП, вам нужно будет связаться с этим агентством напрямую или использовать TCPS.
Газонокосилки для верховой езды | Cub Cadet США
Как выбрать ездовую газонокосилку
С таким большим количеством опций и функций, доступных для ездовых газонокосилок, как вы можете принять обоснованное решение о том, какой тип косилки купить? Когда дело доходит до езда на газонокосилках, есть два популярных варианта, оба из которых обеспечивают всесезонную функциональность:
Большинство газонных и садовых тракторов выглядят как традиционные ездовые газонокосилки и имеют двигатель, установленный спереди, и рулевое колесо, которое управляется с помощью передних колес, как в автомобиле.Некоторые из них имеют двигатель сзади с простой рулевой колонкой спереди, что обеспечивает повышенную жизнеспособность и маневренность для водителя.
Косилки с нулевым поворотом поворачиваются на задних колесах, что означает, что радиус поворота равен нулю, и косилка может фактически вращаться по кругу, чтобы срезать один участок или маневрировать вокруг препятствий.
Газонокосилки с нулевым поворотом доступны как с газовым, так и с электрическим приводом.
Типы райдеров
Газонные тракторы
Похоже на стереотипную ездовую газонокосилку, газонный и садовый трактор — лучший компромисс между производительностью и стоимостью.Они намного меньше, чем аналоги с нулевым поворотом, их легко хранить в гараже или сарае, они обладают достаточной мощностью и маневренностью для малых и средних дворов, и все это без проблем, как если бы вы использовали газонокосилку или пешеходную дорожку. косилка.
Садовые тракторы
Садовые тракторы очень похожи на газонный трактор или традиционную ездовую газонокосилку, однако обычно они немного больше из-за более мощных двигателей и трансмиссий. Эта дополнительная мощность позволяет выполнять больше коммунальных и почвенных работ, таких как использование с плугами и другим навесным оборудованием.Дополнительный вес садового трактора также делает его лучше на холмах, но он будет иметь меньшую маневренность, чем трактор для газонов.
Газонокосилки с нулевым поворотом
Если у вас большой двор или двор с множеством препятствий и крутых поворотов, то газонокосилка с нулевым поворотом — это то, что вам нужно. Косилки с нулевым поворотом доступны с широким диапазоном размеров деки и поворачиваются быстрее, чем газонокосилки, садовые тракторы и мотоблоки, а это означает, что скашивание газона займет примерно половину времени с помощью ездовой газонокосилки с нулевым поворотом.Косилки с нулевым поворотом оснащены перекладиной или рулевым колесом. Рулевое управление по кругу — наиболее распространенный способ рулевого управления, в то время как управление рулевым колесом практически не требует обучения и необходимо для кошения вдоль боковых краев склонов и холмов из-за улучшенного управления передними колесами.
Газовые косилки и электрические косилки
Независимо от того, выберете ли вы газонокосилку с трактором или газонокосилку с нулевым поворотом, их можно приобрести как на газовой, так и на электрической тяге. Время стрижки наших электрических косилок составляет 1 час и более, что делает их идеальным выбором для небольших и средних дворов.Если вы заботитесь об окружающей среде или живете в городе с ограниченным шумом, доверьтесь одной из наших электрических газонокосилок. Электрические косилки, не требующие замены свечей зажигания, топлива или масла, требуют меньшего обслуживания, чем их газовые аналоги.
Лучшие райдеры для разных типов дворов
Малые и средние ярды
Для малых и средних дворов рекомендуются как газонные, так и садовые тракторы. Это два высокопроизводительных, но при этом рентабельных варианта для тех, кто не хочет возиться с толкающей косилкой.Газонные тракторы и садовые тракторы также обеспечивают гораздо больше возможностей благодаря дополнительному оборудованию, такому как снегоочистители, сборщики листьев и тяговые тележки.
Площадки от средних до больших
По мере того, как двор и работа по кошению становится больше, стоит рассмотреть дополнительные варианты, помимо газонного и садового трактора. Газонокосилка с нулевым поворотом позволит вам выполнять работу быстрее и с большей маневренностью.
Дворы с препятствиями
Для дворов с препятствиями, такими как ландшафт, деревья, камни и т. Д., Мы настоятельно рекомендуем газонокосилку с нулевым поворотом.Без высокоманевренной газонокосилки с нулевым поворотом попытки обрезать ландшафт и деревья могут быть утомительными и отнимать много времени. Для дворов с забором обязательно сравните размер деки косилки с размером проема ограждения, чтобы убедиться, что он подойдет. Профессиональные косилки могут быть отличным вариантом даже для жилых домов, поскольку они созданы для озеленения и других препятствий. С профессиональными и коммерческими моделями у вас также есть модели с различными конфигурациями, например, стоячие и стоячие косилки с отличной маневренностью.
Ярды с уклоном
Если ваш двор имеет заметный уклон или уклон, следует учитывать несколько очень важных факторов: контроль тяги и устойчивость. Удовлетворение этих потребностей позволит вам безопасно преодолевать холмы и склоны вашего двора. На наклонных участках вам следует рассмотреть вариант с нулевым поворотом рулевого колеса, так как рулевое колесо обеспечивает больший контроль при кошении на склонах по сравнению с рулевым управлением на коленях.
Типы навесного оборудования для ездовых газонокосилок
Для вашей ездовой газонокосилки существует множество насадок, которые сделают уход за газоном проще простого:
Упаковщики — двойные и тройные упаковщики доступны для всех моделей тракторов и косилок с нулевым поворотом.Упаковщики собирают скошенную траву из разгрузки для облегчения утилизации.
Снегоуборочные машины — Вы можете прикрепить снегоуборщик к передней части трактора и превратить свою газонокосилку в снегоуборочную машину. У них есть шнек, который подает снег в слив, убирая снег с пешеходных или автомобильных дорог.
Снежные кабины — Снежные кабины похожи на палатки, которые прикрепляются к газонокосилке и закрывают сверху и по бокам, поэтому вы можете вспахивать или метать снег, не покрываясь снегом.Их также можно использовать в теплые месяцы, чтобы предотвратить укусы насекомых.
Всесезонные плуги — Плуги доступны для тракторов и нулевых поворотов и могут толкать грязь, снег или гравий. С навесным плугом разгрузки нет, просто выталкивание для вытеснения.
Мульчеры — Мульчеры собирают скошенную траву, которая обычно идет вместе с скашивающей травой, и вместо того, чтобы собирать траву из разгрузочного желоба, мульчер разрезает траву на мелкие кусочки, которые падают в почву и разрушаются, возвращая питательные вещества обратно в почву. почва.
Комплекты для разметки — На косилки с нулевым поворотом можно добавить комплект для разметки. Это добавит классические ухоженные полосы на ваш газон во время стрижки.
Листоуборочные машины — Листосборник с большим желобом собирает листья и мусор из-под газонокосилки и собирает их в мешок для удобной утилизации.
Прицепные тележки — Они прикрепляются к задней части вашей ездовой газонокосилки, позволяя транспортировать инструменты, почву или мульчу.
Приспособления доступны для газонных тракторов, садовых тракторов и газонокосилок с нулевым поворотом. Обязательно ознакомьтесь со спецификациями интересующего вас навесного оборудования, чтобы узнать, с какими косилками оно совместимо.
Носите с собой обучение CommScope
Почему ваше обучение должно заканчиваться только потому, что вы закончили курс? Этого не должно быть, и мы в CommScope Infrastructure Academy тоже так не думаем. После запуска нового онлайн-курса по установке и обслуживанию SYSTIMAX для нашей сети PartnerPRO мы решили положить дополнительное обучение в ваш карман, чтобы вы могли взять его с собой.
Приложение CommScope Infrastructure Academy теперь доступно для членов сети PartnerPRO, потому что обучение никогда не должно прекращаться.
Новое приложение, доступное для устройств iOS и Android, позволяет студентам получить доступ к большой библиотеке демонстрационных видео, интерактивных демонстраций продуктов, учебных документов и другой информации. Все эти материалы доступны на смартфоне или планшете учащегося, где бы он ни находился, и даже могут быть сохранены на их устройстве, чтобы к ним можно было получить доступ в автономном режиме.
Приложение также вносит изменения в то, как мы предоставляем значки и сертификаты для определенных сертификатов. Можно с уверенностью сказать, что студенты всегда носят с собой телефоны, куда бы они ни пошли. Поэтому мы решили сделать значки и сертификаты доступными на одном устройстве. С этого момента мы больше не будем производить и отправлять физические бейджи или сертификаты. Признание квалификации проектировщиков и монтажников кабельных систем сейчас как никогда важно. Мы считаем, что это должно рассматриваться как ключевое требование соответствия как внутри, так и за пределами предприятия.
НАЖМИТЕ НА TWEET: Ваше образование никогда не должно прекращаться. Приложение CommScope Infrastructure Academy теперь доступно для участников сети PartnerPRO Network .
Мы также рекомендуем нашим студентам делать снимки экрана с последними сертификатами и делиться ими с нами в социальных сетях, используя хэштег #InfrastructureAcademy.
Соответственно, Академия CommScope Infrastructure выдает квалифицированным студентам сертификаты обучения и уникальные бейджи с фотографией для прохождения соответствующего учебного курса.
Клиенты должны были и должны были ожидать, что несколько сертифицированных держателей бейджей будут участвовать в проектах. Сертифицированные дисциплины, включая любую специализацию, которую получил обладатель значка, обозначаются логотипами на его значках.
Программа аккредитации и выдачи бейджей для онлайн-обучения SYSTIMAX — это глобальная программа, которая четко отличает опыт мирового класса от выпускников CommScope.
Другие замечательные функции приложения:
Связь с другими: Общайтесь с коллегами, отраслевыми экспертами и однокурсниками с помощью нашей доски обсуждений, что позволяет вам быть в курсе новостей о продуктах CommScope.
Обновления и уведомления: Получайте обновления о своем обучении, например о сроках продления сертификата и отраслевых новостях, прямо на свое устройство с мгновенными уведомлениями.
Выбор языков: Академия имеет глобальную аудиторию, поэтому мы разработали приложение для этого разнообразного сообщества. Весь контент в приложении доступен на 16 различных языках.

Мы считаем, что новое приложение обладает некоторыми замечательными функциями, но мы уже планируем добавлять дополнительные функции и инструменты в будущем. Мы обязательно будем сообщать обо всех обновлениях по мере продвижения работы.Щелкните здесь, чтобы загрузить копию приложения сегодня.
Какие еще функции вы хотели бы видеть в приложении? Используйте раздел комментариев ниже.
Abracon | Новый выпуск видео Abracon

AUSTIN, TX — Abracon, LLC (Abracon), ведущий мировой производитель компонентов для управления частотой, синхронизации, ВЧ, связи и питания, объявляет о выпуске нового видео Abracon, в котором представлены серии ABMxW и ABS0xW, оптимизированные для Интернета вещей. кристаллы кварца.

Для получения подробной информации о серии W кварцевых кристаллов, оптимизированных для Интернета вещей, посетите: http://abracon.com/iotoptimized_quartzcrystals/
Таблицы данных : ABM8W | ABM10W | ABM11W | ABM12W | ABS06W | ABS07W
Характеристики:
Оптимизирован для маломощных микроконтроллеров и RF-чипсетов Гарантированно низкий ESR обеспечивает работу в приложениях с низким энергопотреблением Минимальная максимальная высота 0,40 мм идеально подходит для конструкций, чувствительных к высоте Шовное уплотнение для долговременной надежности
Оптимизирован для Интернета вещей и других:
Носимые устройстваИнтернет вещейBluetooth / Bluetooth с низким энергопотреблениемБеспроводные модулиВзаимодействие между компьютерамиМодули микроконтроллеров сверхнизкого энергопотребленияWiFi
О компании Abracon, LLC
Компания Abracon, основанная в 1992 году со штаб-квартирой в Спайсвуде, штат Техас, является ведущим мировым производителем пассивных и электромеханических систем хронометража, синхронизации, питания, связи и радиочастотных решений.
Читать далее
« Предыдущая 1 … 107 108 109 110 111 … 361 Следующая »
Newer posts
1
…
107
108
109
110
111
…
361
Older posts
Рубрики
Выбрать
Дач
Дом
Изоляц
Квартир
Отоплен
Пол
Разное
Ремонт
Своими руками
Советы
Стен
© 2025 ООО «ПСК Грэйт Сервис»

Обозначение и параметр	Размер в мм
Обозначение и параметр	50 Ом	75 Ом
L1, сторона квадрата снаружи	35,8	35,7
L2, сторона квадрата внутри	34,2	34,4
L3, общая длина	100,3	95,5
Ширина L4	50,1	52,1
L5, расстояние пайки	2,1	1,8
D, расстояние между вибратором и отражателем	16,4	17,4
B, ширина отражателя	143	143
N, длина отражателя	143	143

Автор: Skip Goebel
Выпуск № 43 • Январь / Февраль 1997 г.

Параметр	Значение
Максимально подключаемая нагрузка	16А
Класс защиты	IP 30
Характеристики питающей сети	220 В, 50/60 Гц
Диапазон регулирования температуры воздуха	от +5 до +30°C
Габаритные размеры	75 x 75 x 25 мм (ВхШхГ)
Масса	100г
Вид монтажа	настенный
Вид датчика	датчик температуры воздуха
Режим работы	продолжительный
Условия эксплуатации	без надзора
Страна-изготовитель	Германия

Номер этапа п/п	Описание технологического процесса	Инструменты
1.	Подгонка досок по размеру лавки или же покупка уже готовых элементов с одинаковыми параметрами.	Пила или лобзик
2.	Обработка древесины и торцов, которым придаётся округлая форма	Наждачная бумага, напильник
3.	Выбор угла наклона задних опор. Для этого берутся доски длиной 0,7–0,9 м и примерно посередине ставится отметка. С одной из сторон срезается часть доски под углом 20 градусов.	Пила
4.	Соединение передних и задних опор, расстояние между которыми должно быть на уровне 270–300 мм.	Саморезы, шуруповёрт
5.	Соединение досок для спинки и сидений с опорами. Зазор должен быть равным 15–20 мм. А расстояние между краями спинки и сиденья – около 20 см.	Саморезы, шуруповёрт
6.	Покрытие поверхности скамьи лаком.	Кисть, лак

Производитель	Вид, марка	Цена, дол. США (1уп/25 кг)
Bergauf Boden	Inter Gross	9,50
Старатели	Быстротвердеющий	9,10
Основит	Скорлайн	7,90
Церезит	CN 175	10,50
Церезит	CN 69	15,70

Тип	Длина, мм	Ширина, мм
Вагонка	3000	100
Усиленная вагонка	3000	125
Прямоугольные панели	От 2600 до 3000	От 150 до 500
Листы	От 1500 до 4000	От 800 до 2000

Онлайн расчет антенны Харченко (зигзагообразной)

Антенна Харченко (зигзагообразная): онлайн расчет

Антенна Харченко для модема

Антенна Харченко для цифрового ТВ

Антенна Харченко для телефона

Калькулятор антенны Харченко

Расчет антенны Харченко для цифрового ТВ в домашних условиях

Антенна Харченко для цифрового ТВ

Подготовительная стадия

Этап сборки

Проверка

Рекомендации к использованию

Калькулятор

Заключение

Антенна Харченко: расчет и сборка конструкции

Преимущества антенны Харченко

Необходимые материалы и инструменты

Расчет антенны

Сборка конструкции

Подключение и проверка работы антенны

Антенна Харченко для цифрового тв своими руками расчет

Для цифрового телевидения

Исходные данные для изготовления антенны К. П. Харченко

Для модема мобильной Интернет Сети

Для мобильного телефона

Заключение

Антенна Харченко для цифрового ТВ своими руками: расчет и сборка

Назначение и устройство антенны Харченко

Антенна Харченко для приема DVB-T2

Расчет

Сборка

Рефлектор

Подключение

Улучшение скорости интернет-соединения антенной Харченко

Расчет

Сборка

Подключение

Тестирование антенны Харченко

Выводы

онлайн расчет антенны харченко для цифрового тв

онлайн расчет антенны харченко для цифрового тв

Простая антенна 3г. Антенна Харченко: расчет и изготовление

Общие принципы усиления сигнала

Типы антенн

Подключение антенны к модему

Изготовление антенны Харченко для модема

Видео

Оборудование

Подключение специальной антенны к 3G модему

Бюджетная 3G / 4G антенна для USB-модема и надежного интернета

Антенна «Ultra 3G / 4G», описание

Технические характеристики и характеристики

Сборка, установка и настройка антенны

Необходимые инструменты и материалы

Устройство и габариты антенны Харченко

Требования к вибратору

Тип металла

Форма и площадь сечения

Основные размеры

Требования к кабелю для антенны Харченко

Конструктивные особенности отражателя

Как собрать антенну Харченко для 3G модема

Изготовление вибратора

Подключение кабеля и отражателя

Способы передачи 3G-сигнала с антенны на модем

Способ передачи информации по проводному каналу

№ варианта 1

№ варианта 2

Метод беспроводной передачи информации

Изготовление самодельной 3G антенны для приема на дальние расстояния. Антенна Харченко: Расчет и изготовление

Устройство и оптимальные габариты

Варианты подключения и передачи сигнала

Общие принципы улучшения сигнала

Виды антенн

Подключение антенны к модему

Производство антенны Харченко для модема

Видео

Оборудование

Подключение к 3G модему специальной антенны

Проволочная антенна