Самовыравнивающийся наливной пол — какой лучше, виды и как выбрать ровнитель
В частном и промышленном строительстве для выравнивания напольного покрытия относительно недавно стали использовать самовыравнивающиеся составы. На рынке стройматериалов они могут называться по-разному: самонивелирующиеся растворы, выравниватели, ровнители и т.д. При этом у многих потребителей возникают трудности во время выбора подходящей смеси, и они просят посоветовать, какой самовыравнивающийся наливной пол лучше? В данной статье будут подробно рассмотрены виды материалов и популярные производители того или иного состава.
Что такое самовыравнивающийся раствор?
Прежде чем ответить, какой ровнитель для пола лучше выбрать, стоит рассмотреть их основные виды, а также преимущества и недостатки материалов. Самовыравнивающиеся смеси― это пластичные растворы, которые имеют свойство быстро застывать.
Виды смесей
Самовыравнивающиеся смеси― это пластичные растворы, которые имеют свойство быстро застывать
Выделяют виды наливных полов по составу материала. Это может быть гипсовый или цементный наливной пол:
Гипсовый. Смеси с добавлением гипса можно применять только в тех помещениях, где уровень влажности невысокий.Преимущества:
Толстый выравнивающий слой (до 10 см), позволяющий нивелировать значительные дефекты на покрытии;
Хорошие теплоизоляционные качества;
Невысокая стоимость материалов.
Минусы:
Рекомендуем к прочтению:
Рекомендуем к прочтению:
Сохнут значительно дольше цементных составов;
Нельзя применять в комнатах с уровнем влажности больше 70-80%.
Цементный. Универсальный состав, который подходит для большинства типов помещений.Плюсы:
Небольшой срок высыхания;
Можно заливать в помещениях с высоким уровнем влажности;
Хорошая износостойкость;
Минусы:
Высокая цена на материалы;
Небольшая толщина слоя ― от 2 до 50 мм.
Следует учесть: Какую самовыравнивающуюся смесь для пола выбрать зависит от того, где именно вы хотите ее применить. Для открытых площадок скорее подойдут ровнители на цементной основе, а для помещений, где нужна дополнительная теплоизоляция, ― на основе гипса.
Типы полов
Тип смеси нужно выбирать исходя из цели выравнивания
Какие лучше самовыравнивающиеся смеси для пола приобрести? В первую очередь следует обратить внимание на основные цели выравнивания. В зависимости от поставленной задачи, выделяют такие типы наливных полов:
Черновые смеси. Чаще всего их используют для черновой работы, если в помещении есть значительные дефекты на основании. Данный вид материалов засыхает очень быстро. Если вы хотите уложить его нетолстым слоем, придется позаботиться о дополнительной армирующей ленте;
Финишные. Качественные тонкослойные смеси достаточно дорогие. Но именно они образуют прочное покрытие. Их применяют в качестве завершающего слоя, толщина которого не должна превышать 4-5 мм. Учтите, что раствор засыхает очень быстро, а вот полное отвердение наступает несколько позже;
Особые растворы. Хорошие составы для ликвидации незначительных неровностей. Их главное преимущество ― отличная адгезия, за счет этого слой получается очень прочным и долговечным;
Раствор для теплого пола. Как правило, такие составы изготавливаются на основе гипса. Они имеют хорошие теплоизоляционные характеристики.
Какая смесь лучше для наливного пола зависит от конкретной цели совершения заливки в помещении.
Двухкомпонентные составы
Двухкомпонентные растворы необходимо смешать перед применением в нужной пропорции
Отдельно стоит рассмотреть виды полимерных полов, в которых связующими элементами выступают:
Эпоксидная смола или метилметакрилат. Данные образцы наливных полов применяют, как правило, для помещений нежилого типа;
Полиуретан. Чаще используется в частном строительстве.
Такие растворы применяют в качестве финишных покрытий, их толщина не превышает 5 мм. Как и любой другой вид смесей, они имеют свои плюсы и минусы:
Плюсы:
Раствор засыхает в течение 24 часов;
Покрытие обладает прекрасными декоративными свойствами;
Под слоем полиуретана можно разместить интересные орнаменты или же рисунки, которые подходят к интерьеру помещения;
Высокая прочность материалов.
Минусы:
Не годятся для нивелирования значительных неровностей на поверхности;
Высокая стоимость смесей;
Значительный расход раствора: не менее 1,5 кг на 1 кв.м.
К сведению: Данные виды полимерных материалов для пола часто используются для отделки напольного покрытия. За счет того, что в двухкомпонентные смеси входит дисперсия спирта и полимерных материалов, покрытие получается очень прочным и износостойким.
Какой самовыравнивающийся наливной пол выбрать из данной категории во многом зависит от ваших вкусовых предпочтений. Ведь технические характеристики материалов практически одинаковые.
Основные изготовители
Перед тем как выбрать самовыравнивающиеся смеси для пола, стоит рассмотреть рейтинг самых популярных изготовителей стройматериалов. Ведь далеко не каждый дорогостоящий состав является качественным. Чтобы сделать правильный выбор наливного пола, отдайте предпочтение только тем компаниям, которые специализируются на изготовлении строительных растворов.
Vetonit
Смеси для пола Vetonit и Ceresit
Сказать какой самовыравнивающийся пол лучше довольно трудно, ведь многое зависит от специфических особенностей помещения. Если вы хотите создать высокопрочное покрытие за короткий срок, продукция этой международной компании вам как раз подойдет.
Благодаря использованию особых технологических примесей, сухие составы получаются очень прочными, способными выдерживать большую динамическую нагрузку. Vetonit выпускает большое число смесей, отличаются они временем застывания растворов. Некоторые из них способны затвердевать меньше чем за сутки.
Ceresit/Moment
Растворы этого изготовителя предназначены для стартовой отделки напольного покрытия. Смеси делаются на основе гипса, поэтому толщина слоя получается относительно небольшой (3-75 мм). При этом сам производитель не советует использовать их в качестве финишной отделки.
Совет: Ceresit CN-83 застывает очень быстро, поэтому его можно укладывать в том случае, если вам необходимо быстро произвести ремонтные работы. После того как состав затвердеет, его можно окрасить без предварительной обработки.
Горизонт
Наливные стяжки Горизонт и Кнауф
Отечественный изготовитель, который выпускает тонкослойную продукцию для завершающей отделки. Разновидности смесей позволяют приобрести составы для ремонта жилых и промышленных помещений.
Knauf
Производитель выпускает лучший наливной пол на основе кварцевого песка и гипса. Используется он в комнатах с адекватной влажностью. Основания, подготовленные при помощи смесей Knauf, могут совмещаться с финишными растворами любых изготовителей.
Если вы не знаете, какой самовыравнивающийся пол выбрать, обратите внимание на этого производителя. В области гипсовых составов он занимает лидирующие позиции, о чем свидетельствуют и положительные отзывы многих потребителей.
Боларс и Волма
Боларс и Волма самые недорогие наливные полы
Если вы хотите знать какой наливной пол лучше в сегменте бюджетных, то это продукция фирм Боларс и Волма. Первый бренд специализируется на покрытии, которое обладает хорошими звуко- и теплоизоляцией. Волма выпускает универсальные смеси, подходящие для помещений с любым уровнем влажности.
Сравнение наливных полов позволит вам быстрее определиться с выбором подходящих материалов. Ведь теперь вы знаете какие бывают наливные полы по времени застывания, составу и способу применения. Осталось ответить на вопрос как правильно выбрать самовыравнивающиеся смеси для пола.
5 советов по выбору смеси
Перед тем как выбрать наливной пол, следует определиться с типом помещения, где необходимо произвести заливку;
При прочих одинаковых характеристиках (толщина слоя, время высыхания, цена, прочность) отдайте предпочтение составам, которые предназначенным для системы «теплых полов». Это позволит сделать теплоизоляцию в комнате;
Перед применением материалов ознакомьтесь с инструкцией, где будут точно указаны все пропорции, особенности установки и эксплуатации покрытия;
Если вы хотите сделать наливное покрытие в ванной, используйте смеси на основе цемента или же полимера. Гипсовые растворы не рассчитаны на контакт с водой;
Практичный и износостойкий полиуретановый состав идеально подойдет для жилых помещений.
Если вы разобрались в том, какой наливной пол выбрать для ремонта помещения, проблем с использованием покрытия точно не возникнет. В случае когда растворы подбираются правильно, пол получается гладким и ровным. Все это влияет не только на эстетические показатели покрытия, но и на срок его эксплуатации.
Ровнитель для пола самовыравнивающийся
Полноценный ремонт включает замену полового покрытия. Неминуемые преобразования ставят перед потребителями закономерную задачу, решить какой самовыравнивающийся ровнитель для пола лучше? Традиционный вариант цементно-песчаной стяжки был незаменим пару десятилетий назад. Сейчас к нему обращаются в случае серьезных повреждений пола. Выравнивание основы с помощью фанеры, ДСП или ОСБ материала лучше применить для деревянной поверхности. А вот последующая отделка в виде паркета или ламината нуждается в идеально ровной базовой основе. Поэтому подобрать для пола подходящий ровнитель самовыравнивающийся – ответственная задача, ее грамотное решение гарантирует продолжительный срок службы покрытия пола.
Какие бывают ровнители, в каких условиях они применимы и какими свойствами обладают, разберемся детально.
Выгодные грани применения
Если пол в комнате имеет небольшой перепад по горизонтальному уровню и не содержит значительных повреждений, лучше материала для обработки, чем самовыравнивающийся ровнитель, вы вряд ли подберете. Ровнитель обладает следующими характеристиками:
Быстрое затвердение раствора по сравнению с цементно-песчаной стяжкой. В зависимости от толщины покрытия, состава смеси, производителя и окружающих условий, процесс длится от 8 до 48 часов.
После застывания ровнитель образует прочную поверхность, устойчивую к воздействию воды. Такому полу не страшны затопления сверху, стяжка самовыравнивающейся смесью не пропустит влагу на нижний этаж.
Поверхность пола, выполненного с помощью ровнителя, обладает идеально гладкой фактурой. Для монтажа дальнейших покрытий не требуется дополнительного применения подложек.
Самовыравнивающийся раствор не подвержен растрескиванию с течением времени благодаря сохранению определенной степени пластичности.
Возможна эксплуатация в помещениях, не оборудованных отоплением.
Вес самовыравнивающегося состава существенно ниже ЦПС, поэтому даже толстый слой не создает для пола избыточную нагрузку.
Все эти свойства обеспечивают популярность применения ровнителей при ремонте пола.
Типы ровнителей
Чтобы определить, какой выравниватель для пола лучше приобрести, необходимо ознакомиться с их классификацией. В зависимости от составляющих компонентов они бывают:
Гипсовые или ангидридные. Они обладают небольшим весом и относительно низкой стоимостью. Среди достоинств отмечается также пластичность и возможность формирования слоя толщиной до 100 мм. Однако при выборе следует учесть недопустимость их использования в условиях повышенной влажности (до 80%)
Цементные растворы. Их универсальность обеспечивает возможность применения в любых условиях без оглядки на показатели влажности. Допустимая толщина слоя составляет 60 мм. Самовыравнивающийся ровнитель с цементной основой менее пластичен, обладает большим весом по сравнению с гипсовыми составами и хуже распределяется по поверхности пола.
Для сухого помещения, где планируется монтаж теплого пола, оптимально выбрать гипсовый ровнитель, отделка промышленных пространств проводится исключительно цементной самовыравнивающейся смесью. В зависимости от назначения, ровнители бывают:
Стартовые. Это своеобразная замена ЦПС. Их сфера – черновая обработка пола, которая нуждается в последующей отделке материалами с более мелкой фракцией. Среди популярных ровнителей грубого помола лидируют марки Геркулес, Стромикс, Плитонит Р1, Волма.
Производители предлагают специальные самовыравнивающиеся смеси для устранения незначительных изъянов пола или коррекции имеющейся стяжки.
Для получения максимально гладкой поверхности пола выпускают финишные ровнители самовыравнивающиеся. В отдельных случаях они служат заключительным слоем и не требуют покрытия жестким материалом в виде ламината или паркета. Для создания оригинального интерьера финишный слой дополняют индивидуальным рисунком или интересным орнаментом.
Существуют самовыравнивающиеся растворы, предназначенные для восстановления деревянной основы пола. Специальные волокна, входящие в состав средств, способствуют повышению адгезии и обеспечивают качественную стяжку деревянного основания.
Предупреждение! Перед закупкой материала необходимо изучить состояние пола и определиться с количеством необходимых слоев. Для неповрежденной поверхности иногда бывает достаточно тонкого слоя самовыравнивающейся смеси, но чаще требуется закупка двух видов ровнителей – грубого помола и для заключительной отделки.
Нюансы выбора
Изучая широкий ассортимент ровнителей для пола определить сразу, какой самовыравнивающийся раствор лучше, порою сложно. Итак, ваши действия:
Установить факторы, оказывающие воздействие на покрытие. Ангидридная самовыравнивающаяся смесь не подойдет для ванной, кухни или других комнат с повышенной влажностью. Здесь лучше произвести отделку цементным составом.
Изучить компоненты выравнивателя. Если размер зерна больше 1,5 мм, то в результате вы получите стандартную бетонную стяжку. Самовыравнивающейся смесь становится при условии размера фракции не более 0,8 мм.
Ознакомиться с техническими характеристиками. Помимо сухих, существуют и полусухие составы, которые отличаются по структуре при замешивании раствора. После полного высыхания их внешний вид становится аналогичный сухим смесям.
Обратить внимание на допустимую толщину 1 слоя. Обычно слой, оформленный с помощью ровнителя, не превышает 3 см. При значении 5-8 см вы держите в руках обычную ЦПС с содержанием полимеров, предназначение которых – ускорение процесса затвердения раствора.
При одинаковых параметрах отдайте предпочтение ровнителям, предназначенным для отделки теплых полов. Это повысит уровень теплоизоляции в комнате.
Лучше не приобретать самовыравнивающийся ровнитель с истекшим сроком годности. Он может потерять свои свойства, и основание пола получится низкого качества.
При желании создать прочную износостойкую поверхность, лучше остановить выбор на двухкомпонентных полиуретановых составах.
Цену изделия определяет количество пластификаторов в самовыравнивающейся смеси, их высокое содержание обеспечивает формирование качественной поверхности пола и наоборот.
Совет! При покупке ровнителя обратите внимание на гарантийный срок эксплуатации наливных полов. Между изделиями с периодом 50 и 30 лет будет существенная разница в цене, хотя качество покрытия отличается мало.
Расчет расхода
Ввиду быстрого застывания самовыравнивающихся смесей, замешивать лучше такой объем раствора, которого хватит для работы в течение 1/3 часа. Для приготовления состава берется чистая вода, температурный диапазон которой составляет +5 — + 20оС. На 1 кг ровнителя понадобится 130-150 грамм жидкости. В зависимости от предназначения самовыравнивающегося состава, ориентировочный расход материала следующий (из расчета готового раствора):
Грубый ровнитель при слое толщиной 1 мм расходуется в количестве 2-2,5 кг на 1 м2.
Для финишной смеси показатель составляет 1,5-1,7 кг на 1 м2 при миллиметровом слое.
В среднем расход самовыравнивающегося раствора при слое 1 см составляет 20 кг на метр квадратный.
Обзор производителей
Рынок стройматериалов насыщен огромным ассортиментом ровнителей для полов различных производителей. Среди них найти качественную самовыравнивающуюся смесь можно не только именитых брендов, но и незнакомых компаний. Хорошие рекомендации получили торговые марки Bergauf, Волма, Плитонит.
На выбор потребителей Bergauf предлагает:
Стартовый ровнитель на цементной основе. Для самовыравнивающегося раствора характерна высокая пластичность, устойчивость к появлению трещин, нет усадки, как нельзя лучше подходит для оформления теплого пола.
Наливной высокопрочный ровнитель, основу которого образует цемент. Обеспечивает легкое разравнивание, позволяет за раз создать слой до 5 см, обладает высокой прочностью и трещиностойкостью.
Быстротвердеющий наливной пол, наносить который можно вручную и с помощью машинки.
Самонивилирующийся ровнитель, полное затвердевание которого проходит в течение 4-8 часов.
Другие смеси различного предназначения.
Внимания заслуживает продукция бренда Волма. Заполнить глубокие трещины лучше ровнителем Волма Грубый, создать идеальный финишный слой позволит Волма-нивелир-Экспресс.
Качественный наливной пол получается с ровнителем IVSIL TIIE-ROD и составом «Старатели» Толстый. Новички на рынке самовыравнивающихся составов «Плитонит» также получают множественные положительные отзывы.
Грамотный подбор ровнителя обеспечит качественный ремонт и длительную эксплуатацию пола без дополнительных вмешательств.
Какой самовыравнивающийся наливной пол лучше: советы по выбору
Современные самовыравнивающиеся (наливные) полы представлены на рынке множеством готовых самонивелирующихся смесей. Они значительно отличаются по составу, своим эксплуатационным характеристикам и областью применения. Трудность выбора из их видов усугубляет большое количество производителей, предложения которых, зачастую, абсолютно идентичны, но позиционируется, как уникальные продукты. В этих условиях бывает довольно трудно определить, какой самовыравнивающийся наливной пол лучше подходит для решения конкретных задач.
Особенности применения
Чтобы выяснить, какой наливной пол использовать лучше, для начала необходимо определить область его применения.
Черновой
Используется, если поверхность основания имеет значительные локальные дефекты или выраженные перепады по плоскости. Его заливают толстым слоем и/или с установкой армирующей сетки. При выборе лучшего наливного пола для черновой заливки предпочтение отдают быстросохнущим смесям.
Финишный
К этому типу самонивелирующихся полов относятся декоративные тонкослойные покрытия с высокими показателями эстетичности. Как правило, их толщина не превышает 5 мм, они имеют высокие характеристики прочности и истираемости, усиленную адгезию с поверхностью основания. Нередко под понятием финишных составов подразумеваются довольно дорогостоящие материалы на полимерной основе, к примеру, наливные полы 3D.
Для теплых полов
Популярность теплых полов привела к созданию особого вида самовыравнивающихся смесей. Их основной характеристикой является низкий показатель термических деформаций. Как правило, они имеют цементную или гипсовую основу с добавлением в неё большого количества полимеров и модификаторов. Какой наливной пол лучше для теплого пола определяется его местом эксплуатации. В ванной комнате лучше использовать цементный, а на кухне, в прихожей или в спальне вполне подойдет гипсовый.
Специального назначения
Используются в спеццехах, лабораториях, а также прочих помещениях, где необходимы особые условия эксплуатации полов. Их покрытия могут быть токопроводящими, антистатическими, с высоким уровнем химической защиты и т.д.
Разновидности наливных самовыравнивающихся полов
Основная классификация, определяющая область применения самовыравнивающейся смеси, осуществляется по типу вяжущего в её составе. Различают следующие марки наливных полов:
На цементной основе.
На гипсовой основе.
Полимерные.
При этом составы первых двух разновидностей схожи по структуре. Они включают:
вяжущее вещество – гипс или цемент;
заполнитель – тщательно просеянный и отобранный по дисперсии мелкозернистый песок;
различные добавки, улучшающие основные характеристики смеси – текучесть, устойчивость к растрескиванию, адгезионные свойства и т.д.
ВАЖНО! Попытки определить, какой наливной пол лучше гипсовый или цементный, являются недостаточно корректными, так как эти разновидности имеют несколько отличные области применения.
Гипсовые самовыравнивающиеся смеси
Имеют доступную стоимость и хорошие теплоизоляционные характеристики. Заливаются толстым слоем до 100 мм. Благодаря этому рекомендуется использовать их на основаниях со значительными уклонами или большими дефектами поверхности. Гипсовые наливные полы имеют значительные технологические ограничения. Например, их нельзя монтировать в помещениях с высокой влажностью (более 70%). Кроме того, из списка сравнительных характеристик рейтинга наливных самовыравнивающихся полов они показывают наибольшее время полного высыхания. Учет этот параметра особенно важен при подготовке к укладке напольных покрытий типа ламината или паркетной доски.
Цементные самовыравнивающиеся смеси
В рейтинге наливных полов они являются одними из лучших, по сочетанию прочности и стоимости. Могут использоваться в помещениях любого типа, в том числе сырых или влажных, а также производственного назначения, в которых поверхность пола подвергается повышенной механической нагрузке. Имеют высокую износоустойчивость, особенно в сочетании с последующей обработкой топпингом. Рекомендуемая толщина слоя заливного покрытия – 2-50 мм.
ВАЖНО! Наливные цементные или гипсовые полы отличаются от обычных стяжек жидкой консистенции с аналогичным вяжущим тем, что не утрачивают своих механических и эксплуатационных свойств после завершения гидратации вяжущего. Напротив, переизбыток жидкости в «классической» стяжке приводит к значительному снижению прочности готового покрытия.
Полимерные самовыравнивающиеся полы
Это одно или двухкомпонентные бесшовные напольные покрытия, выполненные методом налива. В качестве основания для них могут служить: бетон (железобетонные панели перекрытия), цементные стяжки, нивелирующие составы, композитные древесные плиты и т.д. Толщина полимерного самовыравнивающегося пола зависит от степени интенсивности влияния внешних факторов: нагрузки, истирания, температуры, влажности. Она может достигать 7 мм. Данное напольное покрытие допускается к применению во всех типах помещений как жилых, так и производственных. Особой популярностью оно пользуется в фармацевтических и медицинских учреждениях, на пищевых производствах, а также в других местах, где важно поддержание высокого санитарно-гигиенического уровня, и уборка проводится с применением агрессивных моющих средств.
Полимерные смеси являются одними из лучших наливных самовыравнивающихся полов, а к их основным преимуществам относят:
Хорошую долговечность и высокую износоустойчивость. В зависимости от специфичности состава, такой пол может прослужить до 40 лет. Конечно, при условии, что его установка осуществлялась в строгом соответствии с предписанной технологией (особое внимание следует уделять первичной подготовке несущей поверхности).
Небольшую толщину рабочего слоя, что позволяет сохранить первоначальную высоту помещения.
Высокие эстетические показатели. Финишная поверхность получается однородной, обладающей привлекательным блеском. Особого внимания заслуживают наливные 3D полы.
Сравнительно небольшие сроки устройства (при условии, что работа выполняется опытными специалистами).
Полимерные материалы, используемые при проведении монтажных операций, не пылят, не выделяют канцерогенных или сильно пахнущих веществ, являются биологически нейтральными (не вызывают аллергию), устойчивы к воздействию бытовой химии, в том числе с абразивными наполнителями.
Разновидности полимерных наливных полов
Классификация полимерных смесей принята по их составу.
Метилметакрилатные смеси – одни из наиболее практичных. После завершения полимеризации отличаются особой прочностью, устойчивостью к истиранию и механическим повреждениям. Их укладка может осуществляться при низких температурах. Стоимость метилметакрилатного пола за квадратный метр одна из самых высоких, однако, она целиком компенсируется длительностью его эксплуатации.
Эпоксидный наливной пол – обладает абсолютной влагостойкостью, устойчив к механическим повреждениям, а также воздействию химических веществ (кислот, щелочей, растворителей).
Полиуретановые полы наделены высокой прочностью, сочетаемой с эластичностью, что позволяет им выдерживать достаточно сильные удары тупыми предметами. Являются оптимальным выбором для бытовых помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой. Монтаж полиуретановой смеси может быть выполнен по основанию, подвергающемуся усадочным или температурным деформациям.
Цементно-акриловый состав реализуется в виде сухой смеси. Его отличает высокая механическая прочность, устойчивость к отрицательным и резким перепадам температур. Цементно-акриловое покрытие наиболее целесообразно использовать в технических неотапливаемых помещениях: гаражах, мастерских, на даче и т.п.
Особенности выбора
Выбрать лучший самовыравнивающийся наливной пол можно в соответствии со следующими рекомендациями, следует:
определить тип помещения и основные факторы воздействия на напольную поверхность: уровень влажности, диапазон температур, интенсивность истирания, сдавливающие нагрузки и прочее;
определить желаемые технологические характеристики смеси при её приготовлении, укладке и обслуживании. К ним относятся: скорость высыхания, минимальная толщина слоя, потребность в дополнительных материалах (армирование, топпинг), особый уход на этапе просушки (обеспечение высокой влажности, отсутствие сквозняков).
выявить технологические требования к поверхности основания: материал чернового пола, допускаемые типы дефектов и повреждений, ограничения по несущей способности или толщине слоя и т.п.
Факторы, влияющие на стоимость наливного пола
Цена наливного пола зависит от следующих факторов:
Состояния рабочей поверхности основания. Наличие большого количества трещин и различных дефектов требуют дополнительных затрат при предварительной подготовке основания или большого расхода смеси на её более толстый слой.
Разновидности рабочего состава. Один из основных факторов ценообразования. Для бытового использования оптимальными считаются полиуретановые либо эпоксидные наливные полы. Более прочные и дорогостоящие метилметакрилатные и цементно-акриловые целесообразно использовать в коммерческих помещениях с повышенной эксплуатационной нагрузкой.
Декоративного эффекта. Стоимость полов с 3D эффектом, различными рисунками или флоками будет существенно выше, чем при использовании нивелирующих составов общестроительного назначения.
Производители
Ориентировочный рейтинг производителей наливных полов по характеристике качества продукции (соответствия характеристик покрытия заявленным параметрам) выглядит следующим образом:
Knauf – надежный производитель сухих строительных смесей. Особо удачный вариант его продукции – это наливной пол на основе гипса с наполнителем из кварцевого песка.
Ceresit – выпускает множество универсальных и специализированных составов. Среди видов его продукции можно подобрать наливные полы с широким диапазоном характеристик. К примеру, Ceresit CN-83 имеет один из лучших показателей скорости отвердения. Поэтому он рекомендован, если ремонтные работы необходимо закончить максимально оперативно.
Момент – хороший производитель сухих строительных смесей с оптимальным сочетанием качества своей продукции, её эксплуатационных характеристик и стоимости.
Ветонит, Волма, Bolaris, Горизонт – продукция этих производителей позиционируется в бюджетном ценовом сегменте. Не смотря на то, что их смеси характеризуются неплохим качеством получаемых покрытий, они уступают топовым маркам в простоте заливки и долговечности.
Какой лучше самовыравнивающийся наливной пол выбрать для лучшего результата
Как правильно выбрать состав для наливного пола
Времена, когда единственным верным способом для получения ровного пола была укладка бетонной стяжки по маякам прошли, в настоящее время рынок строительных смесей предлагает хороший, лёгкий в применении, модифицированный состав без применения маяков. Наливной пол имеет отличное свойство растекаться под силой тяжести, образовывая при этом идеально ровную горизонтальную поверхность. Самовыравнивающиеся смеси более выгодны в применении, нежели использование обычной стяжки, именно поэтому наливной пол становится популярен не только среди профессионалов, но и среди тех, кто делает ремонт самостоятельно.
Для самовыравнивающихся полов характерна высокая степень текучести, что позволяет легко проникать в пробоины и углубления. Если сравнивать с другими смесями, они достаточно быстро высыхают.
Выбрать подходящее решение не так просто, для этого необходимо изучить характеристики состава.
Чтобы выбрать лучший вариант, необходимо ознакомиться с их ассортиментом.
По назначению:
1. Общестроительного и бытового применения.
GLIMS CF-10
Для внутренних и наружных работ
Высокопрочный
Быстротвердеющий
Безусадочный
Трещиностойкий
Применим в системе “тёплый пол”
Под любые покрытия
Толщина нанесения 0,5-10мм
GLIMS CF-40
Для внутренних и наружных работ
Высокопрочный
Быстротвердеющий
Безусадочный
Трещиностойкий
Применим в системе “тёплый пол”
Не требует нанесения финишного наливного пола
Можно использовать без маяков
Под любые покрытия
GLIMS S-Line
Не требует нанесения финишного наливного пола
Используется в системе “тёплый пол”
Высокая текучесть
Можно использовать без маяков
GLIMS S-Base+
Высокопрочный
Быстротвердеющий
Безусадочный
Трещиностойкий
Применим в системе “тёплый пол”
Не требует нанесения финишного наливного пола
Можно использовать без маяков
Можно использовать в ванных комнатах и санузлах
GLIMS S-Level
Высокопрочный
Быстротвердеющий
Безусадочный
Трещиностойкий
Применим в системе “тёплый пол”
Применим в системе плавающих стяжек
2. Специального назначения и промышленного применения.
GLIMS Screed 1K
Прочность не менее 40 МПа через 28 дней
Не требует механической подготовки основания
Высокая скорость набора прочности: 30 МПа через 3 суток
Укладка любых минеральных покрытий возможна через 24 часа
Не требует армирования
Может служить финишным покрытием
GLIMS PRO FS Heavy Duty
Самостоятельно образует ровную горизонтальную поверхность
Высокая стойкость к истиранию
Не требует дополнительной защиты
Устойчив к маслам и бензину
Водонепроницаемый
GLIMS PRO TOP100
Высокий уровень защиты бетонного пола от механических нагрузок
Непылящая и нескользкая поверхность
Долговечность
Устойчивость к маслам и нефтепродуктам
Широкий выбор расцветок (натуральный, светло-серый, зеленый, красный, черный)
GLIMS PRO TOP450
Высокий уровень защиты бетонного пола от механических нагрузок
Стойкость к механическим и ударным нагрузкам
Непылящая и нескользкая поверхность
Легкость в уборке
Масло и бензостойкость
Широкий выбор расцветок (натуральный, светло-серый, зеленый, красный, черный)
Полимерные полы GLIMS FS
Долговечность и устойчивость к грубым механическим воздействиям
Высокая химическая стойкость
Какой вариант вам подойдёт лучше?
Если вы производите выравнивание пола в помещениях со стандартными бытовыми нагрузками, то тогда ваш вариант — общестроительные полы бытового применения. Если вы производите выравнивание пола в производственных помещениях, паркингах, складских помещениях, больницах, лучше использовать полы специального назначения или промышленного применения.
По задачам:
1. Толстослойное выравнивание. Данный самовыравнивающийся наливной пол лучше применять при неровностях, кавернах и перепадах от 5 мм и более. Толстослойный — не значит обязательное применение тонкослойного наливного пола (финишного).
2. Тонкослойное выравнивание. Данный наливной пол лучше применять при незначительных неровностях и перепадах до 10 мм.
Преимущества наливного самовыравнивающегося пола перед обычной цементно-песчаной стяжкой очевидны.
Во-первых наливной пол в разы сокращает время выполнения работ. Во-вторых у наливного пола время твердения 2-4 часа, что позволяет не останавливать ремонтные работы на время твердения. В-третьих комплекс полимерных добавок значительно упрощает нанесение самовыравнивающегося пола, что позволяет выполнить работы самостоятельно без привлечения специальных бригад.
Как подобрать оптимальную самовыравнивающуюся смесь?
На выбор наливного пола влияет толщина нанесения, место нанесения. Для внутренних работ в сухих помещениях (комнаты, коридоры) достаточно применять наливные полы на комплексном вяжущем. Эпоксидные и полиуретановые полы специального и промышленного применения называют самодостаточными, т.е. нетребующие последующей отделки, широко используются как для гражданского, так и для промышленного строительства. В большинстве случаев, данные полимерные полы используются в помещениях, для которых предъявлены повышенные требования: устойчивость к механическим и химическим воздействиям, истиранию и т.д.
Основные преимущества полимерных эпоксидных и полиуретановых полов:
Долговечность. Благодаря высокой надёжности и отсутствие необходимости ремонта, срок эксплуатации стабильно высокий.
Износостойкость. Полимерным полам характерна высокая устойчивость к механическому и абразивному износу.
Ударопрочность, стойкость к вибрационным нагрузкам. Устойчивы к ударным нагрузкам, вибраций от работающего оборудования.
Эластичность полиуретановых полов. Благодаря тому, что основная сила ударного напряжения распределяется вокруг точки удара, что не даёт возможности разрушить покрытие.
Гигиеничность. Бесшовное покрытие препятствует возникновению бактерий и микроорганизмов.
Беспыльность.
Одним из критериев подбора является прочность, чем выше прочность, тем долговечнее полы.
Хорошая, качественная смесь выливается на поверхность и не требует разравнивания шпателями или раклями, достаточно хорошо прокатать игольчатым валиком. Предварительно перед выполнением работ обязательно закрыть все окна для избежания сквозняков. После выполнения работ закрыть и двери, несоблюдение этих требований может привести к большим проблемам (трещины, как следствие отслоение пола от основания).
Подготовка основания перед нанесением самовыравнивающейся смеси.
Подготовка и заливка должна производиться в строгой последовательности при соблюдении всех правил, указанных на упаковке производителя. В случае нарушения требований, предписанных производителем самовыравнивающейся смеси, вы рискуете получить трещины и отслоение от основания.
Рекомендации для устройства основания :
1. Бетон.
В первую очередь необходимо хорошо просушить основание. Если бетон новый, то его нужно выдержать до полного набора прочности и высыхания.
Для того, что бы повысить адгезию, основание необходимо прогрунтовать.
2. Цементно-песчаная стяжка.
Цементно-песчаная стяжка — это пористое основание, которое обладает способность впитывать воду, при этом влажность стяжки перед нанесением смеси должна составлять не более 4%. На поверхность стяжки нужно нанести в два слоя укрепляющую грунтовку глубокого проникновения, проникая в поры стяжки, она существенно усилит адгезию поверхности.
3. Керамическая плитка.
Если некоторая плитка плохо держится, её необходимо убрать, приклеивать на место нет необходимости, т.к. смесь заполнит пустоты
Очень важно хорошо очистить плитку от грязи и жира, она должна быть идеально очищена и обезжирена. В случае, если между плиткой имеются большие швы, то их необходимо хорошо загрунтовать. После того, как швы высохнут, необходимо всё основание покрыть грунтовкой.
4. Дерево.
Деревянное основание нужно основательно укрепить, доски не должны двигаться и скрипеть. Краску или любое другое покрытие нужно снять.
Все имеющиеся трещины нужно обязательно заделать акриловым герметиком. Деревянное основание должно быть абсолютно герметичным, чтобы состав “не убежал” к соседям.
Подготовленное основание необходимо загрунтовать, грунтовка конечно не проникнет в структуру дерева, но образует отличный адгезионный слой.
5. Старый наливной пол.
Прежде чем производить заливку нового наливного пола на старый необходимо учитывать их совместимость.
Старый наливной пол нужно загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения.
Если на основании присутствуют значительные неровности или перепады, тогда целесообразно применять наливные полы для толстослойного выравнивания, что позволит быстро, качественно и без траты дополнительного времени получить хорошие, абсолютно ровные полы.
Заранее подготовьте необходимое количество воды, мерную ёмкость, миксер или дрель с насадкой, 2 ёмкости для замешивания самовыравнивающегося материала и вскройте необходимое количество мешков на помещение, где производятся работы.
Какой объём смеси вам необходим?
Для того, чтобы выяснить какой объём мешков самовыравнивающейся смеси необходим, нужно замерить площадь пола и определить перепад по основанию. Рассчитать необходимое количество материала очень просто:
К примеру:
10 мм (толщина нанесения) * 1.3 (расход на м? при 1 мм)* 20 м? (площадь)=260кг/20 кг (вес мешка)=13 мешков самовыравнивающегося состава
При расчёте нужного количества мешков, следует учесть некоторые нюансы.
Поскольку на кухнях присутствует разводка воды и возможны её прорывы, то здесь применяются как правило полы на цементном вяжущем. Даже если финишным покрытием служит плитка, дополнительно не забудьте о гидроизоляции перед нанесением, что даёт вам уверенность в хорошем результате (не затопите соседей снизу).
Рекомендации для избежания типичных ошибок
Прежде чем приступить к заливке наливного пола при ремонте квартиры важно подойти к работе со всей скурпулёзностью и ответственностью. Необходимо учесть, что сухие смеси, в том числе и смеси для наливного пола представлены на рынке разными производителями, соответственно возникает большая вероятность приобрести некачественный товар. Мы не рекомендуем приобретать товар сомнительного качества с целью экономии, так как это чревато негативными последствиями.
Помимо того, что при заливке наливного состава следует строго следовать инструкции производителя, необходимо учесть и некоторые профессиональные тонкости. К примеру передозировка воды в смеси может отразиться на растрескивании покрытия, поэтому работы придётся переделывать вновь. На период высыхания не должно быть сквозняков, а так же попадания прямого солнечного света, в особенности если это касается только небольшого участка пола, в противном случае может нарушиться соединение налитого полимерного слоя с основой или может просто подорвать.
В следствие негерметичности основания, подвижная смесь утекает к соседям. В зависимости от размера трещин утечёт либо сама смесь, либо вода. Для того, чтобы этого избежать, нужно заполнить трещины грунтовкой, герметиком или ремонтным составом. Недостаточная прочность основания, наличие рыхлых слоёв, дефектов, загрязнений может привести к отслоению наливного пола.
Достоинства наливного декоративного пола.
Помимо очевидных практических достоинств, следует отметить и эстетическую сторону. Линейку традиционных белых и серых оттенков пополнила множественная цветовая гамма, которая хорошо подойдёт под любой интерьер. Есть возможность выполнения 3D полов с распечатанным изображением на плёнке, а лак придаст глубину и объёмность. Популярность 3D полов с каждым днём всё растет, так как вместе с оригинальным внешним видом заказчик получает надежное и долговечное напольное покрытие.
Благодаря эстетическому виду, высокопрочности и износостойкости, спрос на них с каждым днём растёт и всё чаще их можно увидеть в квартирах. Они прекрасно впишутся в любой интерьер, поскольку цвет и декор можно гармонично сочетать со стилем интерьера.
Особенно выгодно они смотрятся на кухне или в ванной. Помещения данного назначения идеально подходят, так как при попадании воды не стоит бояться, что полы будут скользкими, скорее наоборот, индекс скольжения у него ниже, нежели чем у у кафельной плитки или линолеума. Одним из достоинств так же является то, что они не выцветают под воздействием солнечных лучей на протяжении всего времени пользования, с учётом того, что были соблюдены правила при заливке.
Определиться с выбором самовыравнивающейся смеси непросто так как современны ассортимент строительных материалов ставит в тупик, а от точности подобранного решения зависит конечный результат.
Исходя из этого, можно сделать вывод, при выборе наилучшего варианта для надёжного и ровного основания, лучше выбирать продукцию GLIMS. Наши технические специалисты помогут определиться с выбором и понять какой вариант вам необходим в соответствии с поставленной задачей.
Чем отличаются ровнитель, наливной пол и самовыравнивающаяся смесь
Вступление
Если в Интернет сделать запрос «выровнять пол», то увидим три разных названия: ровнитель, наливной пол и самовыравнивающаяся смесь, не считая стяжек. Давайте разберемся, чем отличаются или не отличаются эти три наименования строительных смесей.
Ровнитель
Для определения понятия «Ровнитель для пола» не мудрствуя, смотрим, что пишут о них производители.
Ровнитель это сухая строительная смесь, предназначенная для выравнивания (логично) перепадов горизонтальных поверхностей типа пол. Различаются по составу на легкие гипсовые и тяжелые цементные. Способ нанесения ручной и/или машинный. В зависимости от марок, есть ровнители для влажных и для сухих помещений, есть для наружных и для внутренних работ. Толщина нанесения от 10 до 250 мм и также зависит от марки ровнителя.
Для сравнения смотрим таблицу:
Ровнитель наносится на бетонное основание, включая старый бетон, ЦПС стяжку.
Ровнитель подходит для устройства стяжек сцепленных с основанием или «плавающих» стяжек от 30 мм.
Идем в «наливные полы».
Наливной пол
В этой теме нас не интересуют наливные декоративные полы и полы 3D, наш интерес к смесям для выравнивания, а не для отделки. Идем опять к производителям. К самому известному из производителей наливного пола, компании Weber. Опять видим строгое разделение в меню сайта, на ровнители и наливной пол.
Наливной пол строительная смесь для выравнивания горизонтальных поверхностей слоем от 3 мм до 60 мм. Наносится на бетонное основание, цементно-песчаные стяжки, гипсовые и слабые основания. Способ нанесения ручной или механический.
Вывод первый. Ровнитель и наливной пол это строительные смеси одинакового назначения, выравнивание основания, но разные, по применению и способу нанесения. А именно:
Ровнитель, по сути, это полусухая стяжка пола. Приготовленная смесь ровнителя не наливается, а высыпается. Ровнитель не вытягивается правилом, как ЦПС, но может устраиваться по маякам.
Наливной пол это жидкая, причем очень жидкая смесь, наносится на основание розливом и «разгоняется» по основанию раклей и игольчаты валиком.
Как видите, ровнитель и наливной пол, две принципиально разные смеси для выравнивания пола. Остался термин самовыравнивающаяся смесь.
Самовыравнивающаяся смесь
Начну эту часть статьи с вывода. Самовыравнивающаяся смесь это то же самое, что и наливной пол. По характеристикам, по основаниям, по способу нанесения, по техническим характеристикам можно с уверенностью сказать, самовыравнивающаяся смесь и наливной пол это одно и то же.
Нужно понимать, что в пределах одного названия, выпускаются несколько различные модификации продукта. Например, есть обычный наливной пол, а есть наливной пол для сложного основания, который можно наносить на дерево и старую плитку.
Фото нанесение самовыравнивающийся смеси
Как видим из фото этапов нанесения самовыравнивающей смеси, она аналогична устройству наливных полов.
видео-инструкция по монтажу своими руками, расход, особенности жидких смесей, фото
Очень часто, покупая квартиру в новом доме, мы сталкиваемся с проблемой неровных полов. Иногда разница в перепадах уровня пола может достигать даже 10-12 сантиметров. Бугристый пол, с торчащими кусочками прутьев арматуры помешает любому внешнему напольному покрытию, которые вы выберете.
Для того, чтобы начать работу над монтажом поверхности пола, необходимо сначала правильно доработать и исправить черновой ремонтный вариант. И поможет в этом выравниватель полов–строительная смесь, которая стягивает поверхность пола, избавляя ее от мелких бугров и впадин.
Процесс укладки материала
Обратите внимание! Следуя советам и рекомендациям данной статьи, вы сможете самостоятельно разобраться во всех тонкостях выравнивания пола и сделать ремонт без помощи строительной бригады.
Выбираем материал
Выравниватель для пола может быть сделан на основе гипса либо цемента. Оба материала легко могут потерять свои скрепляющие свойства при неправильном хранении.
Обратите внимание на срок годности на упаковке со смесью. Лучше не выбирать те материалы, допустимый срок хранения которых превышает 3 месяца – их связующие свойства и другие характеристики будут гораздо хуже.
Существует несколько способов выровнять пол в помещении:
Изготовление стяжки из сухой бетонной смеси.
Наливные полы.
Оба способа имеют ряд своих преимуществ и недостатков. Сухие выравнивающие смеси хороши тем, что продаются уже в готовом виде, следует лишь размешать их в определенной пропорции. Подробней разобраться в этом вам поможет инструкция для выравнивателя пола.
Преимущество наливного пола квартиры или дома в высокой шумо- и теплоизоляции, а также быстроте высыхания раствора. Под слой смеси обязательно устанавливают прослойку пенополистирола.
Наливной пол тоньше и подходит под любое покрытие:
Ламинат;
Паркет;
Линолеум;
Ковролин;
Плитка.
Важно правильно нанести
Выбираем инструменты
Для изготовления и нанесения выравнивающей смеси необходимо заранее продумать и приготовить все необходимые инструменты, так как раствор застывает довольно быстро.
Для этого вам понадобятся:
Емкость для смешивания раствора с водой.
Дрель для тщательного перемешивания.
Щетки и широкие шпатели для равномерного распределения.
Игольчатый валик для разравнивания поверхности.
Гидроуровень.
Виды выравнивающих смесей
Тип пола
Сухие выравнивающие смеси устанавливаются на различные типы пола:
Земляное основание;
Бетонную плиту;
Слой гидроизоляции;
Слой теплоизоляции.
Это промежуточная уравнивающая прослойка между основанием дома и предполагаемой итоговой поверхностью.
Игольчатый валик
Виды смесей
Выравнивающая смесь обладает:
Высокой износостойкостью;
Прочностью, не позволяющей образовываться трещинам;
Экологичностью – в ее основе собраны только натуральные материалы;
Отсутствием усадочного процесса;
Простотой выполнения работы.
При необходимости выравнивающие стяжки помогут иметь и совсем небольшую толщину, что позволяет экономить пространство. Особенно актуален подобный эффект в помещениях с низким потолком. Правда, цена на тонкий слой стяжки гораздо выше, чем на грубые бетонные смеси.
Выравнивающие
Любой выравниватель для пола условно можно поделить на 2 критерия:
Первичная смесь – более грубая, для начального этапа и толстого выравнивающего слоя.
Вторичная смесь – гораздо тоньше, для ровного гладкого выравнивания, финальный слой.
Первичная смесь включает в себя крупные элементы, позволяющие легче нанести сразу толстый равняющий слой. Правда, с помощью таких фракций невозможно добиться идеально ровной поверхности.
Следующий же этап – раствор, равняющий мелкими фракциями. Наносится максимально тонким слоем, позволяет создать гладкую поверхность. Его называют ровнителем.
Самовыравнивающие
Самовыравнивающие смеси – это и есть наливные полы. Их еще называют саморавнялки илисамонивелирующие растворы: если вы встретите одно из этих понятий, учитывайте, что между ними нет никакой разницы. Это растворы настолько высокой степени текучести, что практически не нуждаются в труде человека.
Их жидкий состав растекается по всей поверхности помещения, создавая гладкий слой. Цена на самовыравнивающие стяжки выше, чем на выравнивающие смеси. Но такие смеси покрывают пол более тонким слоем.
Фото работы
Процесс подготовки поверхности
Подготовка поверхности сводится к тщательному очищению основания пола. Его нужно вымыть от пыли и по возможности сравнять наиболее выпирающие бугры (например, удалить отслаивающийся бетон). Следующий этап – просушка и грунтовка пола.
Если пол земляной – гидроизоляция обязательна! Бетонный – на ваше усмотрение и исходя из бюджета. Полезно также будет выложить слой полистиролбетона для термоизоляции.
Совет: если в помещении присутствует сливной колодец, следует заранее обнести его защитным барьером.
Как наносить выравнивающие смеси
Важно понимать, что выравнивающие смеси не применяют в качестве финального напольного покрытия, но они могут служить финишной основой для покрытия плиткой, кафелем либо линолеумом. Стяжка без покрытия будет выделять пыль и впитывать влагу.
Наносить выравнивающие смеси необходимо максимально возможным тонким слоем при помощи щетки или распылительных аппаратов. Не должно оставаться подтеков. При необходимости после полного высыхания наносится добавочный слой.
Наливной пол
Приготовление смеси
Инструкция на упаковке поможет легко приготовить вам смесь своими руками. Как правило, техника приготовления сводится к тому, чтобы развести сухой раствор в воде в определенной пропорции.
Обратите внимание в инструкции на важный этап смешивания – добавить смесь в воду либо смесь залить водой. Это имеет значение для разных видов раствора.
Если необходимые объемы стяжки большие – размешать раствор качественно вручную не получится. Подготовьте заранее необходимые инструменты, так как застывает стяжка в течение 20 минут и это может произойти еще в емкости.
Приготавливают раствор и наносят его на поверхность пола минимум 2 человека:
Первый изготавливает небольшие порции раствора.
Второй распределяет его по поверхности пола.
Тщательное выравнивание
Нанесение раствора на пол
Для нанесения ровнителя на пол необходимо соблюдать некоторые условия:
Защитить помещение от ветра и сквозняка;
Температура в помещении, где происходит работа по выравниванию пола, должна варьироваться от +10 до +25 градусов Цельсия;
Если проводились какие-либо предварительные работы, необходимо дождаться полного высыхания поверхности.
До полного высыхания выравнивающей смеси нельзя наносить следующий слой. Сразу после нанесения раствора следует удалять пузырьки воздуха специальным игольчатым валиком. Также следите за тем, чтобы слой вашего раствора не превышал норму, указанную на упаковке.
Если территория помещения слишком большая, можно разделить процесс укладки сухой смеси на широкие полосы – по 6-8 метров каждая. Швы между этими полосами заливают уже после просушки раствора.
Время просушки – 24 часа
Выравнивание пола квартиры или дома – процесс трудоемкий и требующей предельной аккуратности. Тем не менее, выполнить данный тип работ можно не имея специального образования. Стоит внимательней отнестись к инструкциям на тех видах материалов, которые вы покупаете.
Необходимо заранее выполнить ряд расчетов. Например, вычислить расход выравнивателя для пола или поделить его на равные порции для нанесения в несколько этапов.
Не стоит экономить на материалах, так как основание пола закладывается раз и навсегда. Исправить ошибки на верхних слоях напольных покрытий будет уже невозможно, придется полностью демонтировать все слои вплоть до самого основания помещения. А видео в этой статье дополнит изложенные материалы.
Сравнение характеристик гипсового и цементного наливного пола
Несложный в обустройстве гипсовый или цементно-полимерный наливной пол позволит вам самостоятельно выровнять поверхность бетонной стяжки с оптимальным расходом рабочего времени и средств. Технология базируется на применении экологически безупречных самовыравнивающихся сухих строительных смесей, отличающихся легкостью приготовления, прочностью, временем твердения и эксплуатационным ресурсом. Но какой же наливной пол лучше для загородного дома: гипсовый или цементный?
Почему гипсовые и цементно-полимерные наливные полы так популярны?
Наливные смеси, такие например как один из лидеров мирового строительного рынка WEBER, в базовом варианте ориентированы на толщину заливки от 5 до 35 мм. Некоторые цементные смеси могут использоваться для заливки слоя толщиной до 70мм. Такая заливка выполняется в несколько этапов тонкими слоями, причем качественный раствор используется только для финишного покрытия. Для промежуточных слоев задействуется бюджетная, крупнозернистая заливка.
Самовыравнивающий эффект заливки достигается введением в состав раствора небольшого количества полимерных компонентов. Время твердения гипсового раствора составляет несколько дней, готовность цементной заливки — в пределах 28 дней.
Важное преимущество — износостойкий цементно-полимерный пол можно эксплуатировать без напольного покрытия. А относительно хрупкая гипсовая конструкция предусматривает обустройство ламинатной или другой достаточно прочной облицовки.
Стоимость цементной заливки намного дороже бюджетного гипсового материала. Поэтому в частном строительстве, цементный раствор больше используется для выравнивания микрорельефа пола тонкослойным покрытием, с последующей укладкой декоративного напольного материала.
В чём достоинства и недостатки гипсовых и цементных наливных полов?
Разнообразие сухих смесей мало интересует нас в обычной жизни, но когда доходит дело до ремонта и обустройства полов приходится делать выбор: какой наливной пол лучше. Как правильно это сделать давайте разбираться! Будем исходить из свойств смесей, которые характеризуют преимущества и недостатки составов.
Для наливного пола на гипсовой основе характерны:
Безупречная гладкость и высокая однородность покрытия, что хорошо подходит под укладку требовательных к основанию ламинатов, паркетов и проч.
Легко получить зеркальную гладкость при обычном раскатывании игольчатым валиком.
Высокая скорость застывания, благодаря чему по основанию можно ходить через пару часов после заливки.
Невысокая цена в сравнении с цементно-полимерными составами.
Не требуют тщательной подготовки основания, то есть нанесение гипсовых составов можно производить без тщательного грунтования, шпаклёвочных растворов.
Выравнивание неровностей от 3 до 100 мм прекрасно решает большинство строительных задач, потому гипсовые смеси могут использоваться как базовые и финишные ровнители.
Лидеры продаж среди гипсовых наливных полов этого месяца!
Недостатков гипсовых полимерных полов не так уж много и со многими можно мириться на фоне доступной цены:
Быстрое схватывание, первые признаки которого можно увидеть уже через 5–10 минут. Это требует от исполнителя мастерства или применения глинистых смесей.
Низкая влагостойкость, из-за которой применение смесей ограничено во влажных помещениях.
Требуется финишное покрытие в обязательном порядке, поскольку большая вероятность появления гипсовой пыли. Простой линолеум или ковролин помогает избежать этого.
Расширяется при высыхании, потому следует обеспечить контур для размерных изменений предварительной укладкой демпферной ленты по периметру.
Слабая адгезия к плиточным клеям, потому укладка плитки может быть проблематичным.
Таблица расхода наливных полов и смесей для выравнивания
Название материала
Расход по паспортным данным
Вид смеси
Гипсовый ровнитель для пола LITOLIV S100
1,6 кг/м² на каждый 1 мм толщины
Гипсовая
Пол наливной быстротвердеющий Боларс СВ 210 Оптим
при толщине слоя 1 мм 1,5 кг/м2
Гипсовая
Самовыравнивающаяся смесь для пола LITOLIV S5
при толщине слоя 1 мм 1,4 кг/м2
Цементная
Самовыравнивающаяся смесь Ceresit DD (от 0,5 до 5 мм)
Цементные полы имеют много достоинств, которые значительно расширяют сферу применения растворов.
Хорошая влагостойкость, потому цементные составы вне конкуренции в обустройстве ванной, кухни и других мест, где вероятны аварии с протечкой воды.
Высокая прочность, так как при использовании достаточного количества воды по технологии наливной пол демонстрирует монолитность.
Выравнивают уклоны и неровности до 80 и 100 мм, хотя для этого цементно-полимерную смесь потребуется наносить в несколько слоёв. При больших неровностях базовый слой можно выбирать с низкими прочностными характеристиками, так как его основная задача скрыть перепады высот от 10 до 80 мм. Если на полу незначительные дефекты до 30 мм, используют средний цементный наливной пол. Высота последнего в некоторых местах может быть меньше 7 мм. Средний слой также недостаточно прочный и не может использоваться как завершающий наливной пол под финишное покрытие. А вот самое верхнее полимерцементное покрытие хорошо противостоит динамическим нагрузкам.
Высокая химическая стойкость цементно-полимерных полов продлевает сроки эксплуатации и сокращает ремонты.
Обладают высокой текучестью, благодаря введению полимерных добавок. Ни одна цементная стяжка не может похвастать таким свойством, а при добавлении большого количества воды просто даст большую усадку при высыхании.
Лидеры продаж среди полимерцементных наливных полов этого месяца!
К недостаткам цементных наливных полов можно отнести:
Нанесение в несколько слоёв, что может значительно продлить срок выполнения работ и их трудоёмкость.
Обязательно наносить финишный слой перед укладкой декоративной напольной отделки, поскольку базовый и средний слои не выдерживают нагрузку хождения.
Грунтование перед нанесением следует выполнять в обязательном порядке, причём может потребоваться неоднократное нанесение грунтовки.
Присутствие на рынке составов на основе гипсового и цементного вяжущего не говорит о прямой конкуренции между ними, просто в каждом определённом случае заказчик и исполнитель выбирают более подходящий вариант. Для удобства пользования, все преимущества и недостатки смесей мы оформили в виде таблицы. Её можно использовать как краткую шпаргалку.
Сравнительная таблица свойств цементно-полимерных и гипсовых наливных полов
Полимерцементные полы
Гипсовые наливные полы
Эластичность и заполнение трещин
хорошая
хорошая
Подготовка основания
грунтование
достаточно очистить от пыли
Выравнивающая способность
5 – 100 мм
3 – 100 мм
Консистенция
густая
жидкие
Гладкость поверхности
можно добиться высокой гладкости
легко сформировать зеркальную гладкость
Нанесение в несколько слоёв
для базового, среднего и финишного слоёв применяются разные составы
одна гипсовая смесь может использоваться как базовый и финишный слой
Хождение
для составов быстрого твердения хождение возможно через 4 часа, для обычных составов через 5–6 часов в зависимости от слоя.
Через 8 часов
Жизнеспособность
около 60 минут
до 30 минут
Цена
выше, чем у гипсовых смесей
невысокая
Влагостойкость
высокая
невысокая
Финишное покрытие
завершающий слой цементного пола достаточный
нужно покрытие, предотвращающее пыль
Изменение размеров
даёт усадку незначительно
немного расширяется
Прочность
высокая
образует пыль при динамических нагрузках
Химическая стойкость
хорошая, благодаря полимерным добавкам
не рекомендуется применять
Руководитель
отдела продаж
Подводим итоги!
Гипсовый состав — достаточно прочный, но хрупкий материал, образующий пыль.
Для недорогого пола, эксплуатируемого в сухом помещении, толщина заливки может быть в пределах 30 мм. При выборе учитывайте плохую адгезию по отношению к плиточным клеям на цементной основе. Эти недостатки гипсовой заливки частично компенсируют ее относительно быстрым твердением.
Цементно-полимерный наливной пол — материал более дорогой, отличающийся отличной прочностью, идеальными самонивелирующимися свойствами, гладкой износостойкой поверхностью покрытия.
Состав не привередлив к подготовке основания, поэтому позволяет сэкономить время и средства на отказе от многослойного грунтования.
Наливной пол может без проблем эксплуатироваться в помещениях с повышенной влажностью.
Как самостоятельно залить гипсовый или цементный пол?
До нанесения раствора рабочую поверхность необходимо очистить от пыли и прогрунтовать. Покрытие толщиной от 10 мм нуждается в применении демпферной ленты.
Для толстой стяжки в ванной или кухне целесообразно обустройство дополнительной гидроизоляции. Линейка продукции сухих строительных смесей Юнис в комплексе позволяют выполнить работы по выравниванию и гидроизоляции пола на любой стадии процесса. При отсутствии должного опыта равномерность заливки лучше контролировать установкой маячков.
Качество заливочного раствора во многом определяется однородностью его структуры. А это можно получить только механизированным перемешиванием посредством бетономешалки или строительного миксера.
Полученный состав заливается любым удобным способом, разглаживается шпателем. Для удаления воздуха обрабатывается игольчатым валиком. Приготовленный заливочный состав необходимо использовать до начала его твердения. Восстановить его работоспособность добавлением воды и перемешиванием невозможно.
Видео: Как устроить наливной пол с самовыравнивающими смесями Литокол?
Гипсовый пол можно шлифовать уже через 8 часов после заливки. Монтаж ламината или другого напольного покрытия — не ранее чем через 2-3 дня. К этому времени материал заливки получит полный набор эксплуатационных свойств.
Мы помогаем правильно выбрать и купить гипсовые или полимерцементные наливные полы и другие сопутствующие строительные материалы по доступной стоимости, бесплатно выполняем расчёт и организуем доставку к объекту. Набирайте 8 (495) 212 06 41 уже сейчас или заполняйте форму на сайте!
Выбор подходящей наливной бетонной подложки
Когда вы имеете дело с напольными покрытиями, такими как плитка, ламинат, дерево или смолистые покрытия, может показаться, что напольное покрытие более важно, чем то, что находится под ним. На самом деле, существует так много вариантов для разных напольных покрытий, что также должно быть несколько вариантов для подложки. Успех любого укладки напольного покрытия начинается с подкладки. Когда подложка прочная, вероятность успеха всей установки выше, потому что подложка является фундаментом, на котором все основано.
Если вы строите дом с нуля, вы бы не стали экономить на строительстве дешевого, непрочного или поспешно сделанного фундамента, не так ли? Когда вы думаете о полу, который должен быть долговечным и красивым в течение многих десятилетий, вы хотите думать о том же, что и о подкладке для напольного покрытия.
Первым делом необходимо исправить любые изъяны основания пола. Основание должно быть чистым, ровным и гладким. Для этого положите нежное пальто и при необходимости выровняйте его.Здесь можно решить любые проблемы, связанные с влажностью или водонепроницаемостью.
Перед тем, как установить подкладку и напольное покрытие поверх нее, подумайте, есть ли какие-нибудь особые соображения, например, звукоизоляция. Как быстро пол должен вернуться в эксплуатацию? Будет ли на полу тяжелое оборудование или много других типов движения? Имеет ли значение, насколько тяжелы стяжка и напольное покрытие? Подложка контактирует как с основанием, так и с напольным покрытием, поэтому важно, чтобы выбранная подложка была совместима с обеими этими системами.Если подложка неправильная, на чистом полу могут появиться трещины, отсутствие адгезии, высолы (миграция солей на поверхность, где они откладываются в виде белой пленки) или проникновение влаги через пол.
Не все основания можно подготовить для какой-либо подложки. Самовыравнивающаяся подложка может использоваться там, где основание находится в хорошем состоянии и вам необходимо быстрое возвращение в эксплуатацию. Самовыравнивающаяся подложка, такая как Duraamen’s Param 4500, быстро затвердевает и быстро набирает силу.Самовыравнивающиеся подложки будут работать немного толще, чем подложки, наносимые шпателем. Самовыравнивающиеся подложки — хороший выбор, потому что они могут проходить по любому основанию, наносятся более толстыми, быстрее готовятся и их можно быстрее покрыть.
Чтобы избежать этих потенциальных проблем, всегда работайте с квалифицированной компанией, способной оценить технические аспекты вашей конкретной ситуации. Если у вас нет предшествующего строительного опыта, может быть сложно «сделать сам» этот тип напольного покрытия, потому что существует очень много переменных.Ошибка пользователя или использование неподходящих материалов — вот что приводит к провалу большинства проектов стяжки и напольных покрытий.
Промышленные и полированные бетонные полы Duraamen предназначены для обеспечения экономии труда и долговечности решений для настилов полов. Поговорите со специалистом о ваших проблемах с полом… Пожалуйста, позвоните по телефону + 973 230 1301 / напишите нам по электронной почте
Советы и рекомендации по самовыравнивающейся подкладке
Неровный пол — это пол, который не работает должным образом. Это пол, который необходимо разорвать и установить заново.Это головная боль, которую следует избегать, поскольку она может привести к большему повреждению и износу, не говоря уже о дискомфорте при ходьбе по ней. Есть несколько способов сделать полы ровными и такими, чтобы они оставались такими же. Одним из наиболее эффективных является наливная стяжка или выравниватель пола .
Вот несколько советов, на которые вы можете обратить внимание.
1. Выбор правильного выравнивателя пола для теплого пола
Самовыравнивающаяся подложка — идеальный выбор для любого плиточного пола, но это самый лучший вариант при укладке плитки над системой подогрева пола.
Цементная плита не работает, и если вы решите устроить слой раствора, это займет много времени; получить ровную поверхность сложнее, и процесс экранирования может повредить маты или нагревательные кабели.
2. Мытье пола
Тщательно подместите и пропылесосьте весь пол. Пол необходимо загрунтовать перед нанесением выравнивателя пола, и вам понадобится грунтовка, чтобы она впиталась в пол, а не пыль и грязь, сидящие на нем.Когда вы пылесосите, держите в кармане рулон ленты или маркера и отметьте все трещины или отверстия в древесине, которые необходимо заделать.
3. Установка уплотнителя порога
Уплотнитель порога — это набивка из пенопласта, которую строители используют для закрытия соединения между фундаментом и стеновой плитой основания. Это также является прекрасным препятствием для предотвращения утечки жидкого выравнивателя пола в другие комнаты или в основание на внешних стенах.
Удерживайте уплотнитель порога скобами.Разместите скобы так, чтобы отверстия для скрепок были скрыты нижней обшивкой. Либо 5-1 / 2 дюйма. или 3-1 / 2-дюйм. Подойдет и широкий уплотнитель порога, но чем он выше, тем большую защиту он обеспечивает окрашенным стенам от брызг выравнивателя пола.
4. Грунтовка древесины
Деревянные полы необходимо предварительно загрунтовать с помощью выравнивателя пола. На пол необходимо нанести водонасыщенный выравниватель, который приведет к разбуханию древесины. При высыхании он сжимается, что может вызвать трещины в подкладке и плитке выше.
Грунтовка предотвращает водопоглощение древесины. Грунтовку можно нанести кистью, валиком или даже распылить из бутылки.
5. Установка токарного станка
Токарный станок обеспечивает прочность основы. Предварительно установить токарный станок по металлу при работе с тёплым полом . Проконсультируйтесь с производителем системы обогрева, чтобы токарный станок был установлен под или над ковриком / кабелями.
Уложите токарный станок как минимум на 3 дюйма и закрепите его скобкой.Держите токарный станок на расстоянии примерно одного дюйма от стен, чтобы он не проткнул уплотнитель порога при его установке. Старайтесь поддерживать токарный станок как можно более ровным, чтобы он не поднимался выше уровня вашей заливки.
Однако всегда проверяйте прочность матов или нагревательных кабелей перед тем, как начинать перемешивание. Если вы случайно порезали или перерезали кабель, его намного проще отремонтировать до заливки выравнивателя.
6. Подготовить правильные мешки
Большинство мешков, наполненных сухими вяжущими смесями, имеют вентиляционное отверстие в верхней части.Он есть, поэтому пакеты не открываются, когда их берут в руки.
Уменьшите беспорядок, создаваемый составами для выравнивания пола, поместив вентиляционную сторону вверх. Выровняйте открытые пакеты рядом с ведрами. Смешивание — грязная работа, поэтому делайте это на открытом воздухе в любое время. Экстремальные температуры могут повлиять на время, необходимое для настройки выравнивателя, поэтому никогда не путайте очень холодный выравниватель или не работайте на палящем палящем солнце.
7. Смешивание нескольких выравнивателей полов за раз
Наполните каждое ведро рекомендуемым количеством воды перед началом перемешивания.Разместите ведра рядом друг с другом, чтобы свести к минимуму беспорядок при перемещении смеси из одного ведра в другое. Держите каждую ручку ведра наружу, чтобы их было легко схватить.
После того, как вы перемешали все ведра выравнивателя пола , вернитесь к первому и снова перемешайте несколько раз, чтобы поднять осевший песок. Вытяните мешалку и установите ее в следующее ведро, которое нужно вытащить. После этого, опрокидывая каждое ведро, посыпьте песок в последующем перед тем, как вытащить его.
8. Изготовление ведра для наполнения
Сделайте ведро, которое можно быстро наполнить. Наполните чистое ведро необходимым количеством воды и нарисуйте линию наполнения маркером на внешней стороне ведра. Альтернативный вариант — просверлить уколы на линии заполнения, чтобы жидкость из ведра могла опорожняться до точного уровня. Погрузить ведро в бочку с водой намного быстрее, чем снова и снова наполнять ее шлангом.
Заключение
Самовыравнивающаяся подложка может быть простым и элегантным решением проблемы пола.Но всегда нужно помнить, как правильно им пользоваться. Чтобы облегчить этот процесс, есть несколько полезных советов, приведенных выше.
Планируете ли вы правильно выровнять пол? Здесь, в компании Floor Prep, мы знаем, насколько важно понимать правильные методы выравнивания пола. Вот почему мы даем вам лучшие советы, чтобы понять, и наряду с этим мы также продаем нашим клиентам лучший жидкий выравниватель пола . Чтобы узнать больше, свяжитесь с нами по телефону 800-227-3434 или напишите нам по адресу info @ floorprep.com
Thinset по сравнению с самовыравниванием при установке теплого пола
Если вы не профессионал и новичок в установке водяного отопления для пола, вы, вероятно, столкнетесь с препятствием, выбрав тонкослойную смесь, модифицированную латексом, или самовыравнивающуюся смесь. У обоих есть свои преимущества и недостатки, но выбор между ними действительно сводится к типу напольного покрытия, которое вы устанавливаете с помощью своей системы лучистого отопления.
Перед тем, как начать процесс установки систем лучистого теплого пола, важно понять, что именно представляет собой модифицированный латексный раствор и самовыравнивающийся состав , а также плюсы и минусы каждого из них.
Разбавитель, модифицированный латексом, представляет собой смесь цемента, очень мелкозернистого песка и водоудерживающего состава, который позволяет цементу должным образом гидратироваться. Он используется для прикрепления керамической плитки, стеклянной плитки, металлической плитки, каменной плитки и цементной плитки ко всем видам оснований, таким как бетон, фанера и виниловые полы.
Плюсы тонкого набора, модифицированного латексом:
Очень прочный и устойчивый к растрескиванию.
Дешевле, чем самовыравнивающаяся смесь.
Есть в наличии.
Грунтовка не требуется.
Для укладки плитки используется тот же материал, что и для покрытия проволоки и сетки, поэтому можно купить только один предмет.
Минусы Latex Modified Thinset:
Если требуется вторая партия, трудно добиться такой же консистенции, как первая партия.
Может быть трудно выровнять равномерно.
Более трудоемкий.
Больше шансов повредить проволоку шпателем.
Когда дело доходит до напольных покрытий, укладка плитки почти всегда выполняется с помощью тонкого набора , модифицированного латексом.Если бы вы устанавливали виниловый пол, было бы сложнее добиться идеально ровного и ровного пола с помощью модифицированного латексом тонкого покрытия, поэтому самовыравнивание — лучший выбор.
Если говорить о ровных полах, выравнивающая подложка , скорее всего, даст вам полностью ровную поверхность . Самовыравнивающийся состав — это модифицированный полимером цемент, который обычно используется для создания плоской и гладкой поверхности с прочностью на сжатие. Он используется в качестве подложки для многих типов напольных покрытий, требующих плоской поверхности, включая листовой винил, плитку из виниловой композиции, керамическую плитку, ковролин и дерево.
Плюсы самовыравнивания:
Плоский (самовыравнивающийся).
Идеально для ламината.
Более быстрый процесс установки, чем у Thinset, модифицированного латексом.
Меньше вероятность повреждения проводов.
Минусы самовыравнивания:
Дороже, чем латекс-модифицированный тонкий набор.
Требуется грунтовка.
Из-за его большой плотности провода и сетка системы лучистого отопления могут плавать.
Сетку необходимо прикреплять / скреплять скобами через каждые несколько дюймов.
Такие зоны, как вентиляционные и дверные проемы, необходимо перекрыть.
Практическое правило — укладывать виниловые или ламинатные полы; самовыравнивающийся состав — идеальный состав для использования. Используя модифицированный латексом тонкий слой под виниловый (листовой винил или роскошная виниловая плитка) или ламинатный пол, вы рискуете получить немного неровный раствор, который может сделать пол нестабильным. Для деревянных полов обычно лучше использовать самовыравнивающиеся подкладки между шпалами.
Теперь, когда мы изучили основы, вы можете сделать осознанный выбор. Следующий шаг — решить, какую систему теплого пола установить! Вы можете начать с бесплатной мгновенной расценки.
Как использовать самовыравнивающийся бетон как профессионал и когда
Если вы думаете о ремонте полов в старом доме, но они не совсем ровные, то есть отличное решение. Это самовыравнивающийся бетон. Он прост в использовании и довольно дешев по сравнению с другими вариантами выравнивания пола.Вы можете купить его в мешках практически в любом магазине товаров для дома по цене от 25 до 50 долларов за 40-фунтовый мешок. Просто смешайте 4 литра воды на мешок в ведре объемом 5 галлонов с помощью мощной дрели и лопастной насадки. Вылейте его на пол там, где вам нужно выровнять. Типичная 40-фунтовая сумка покрывает 40 кв. Футов. при толщине 1/8 дюйма или 20 кв. футов. при толщине 1/4 дюйма. Время схватывания составляет около 10 минут при температуре 70 F. Для разравнивания выравнивателя по полу с минимальными усилиями иногда используется швабра. Просто сдвиньте выравниватель пола и дайте ему прижаться ко всем неровностям.Правильная машина сама выровняется и затвердеет.
Выравниватель пола
отлично подходит для выравнивания пола перед укладкой готового напольного покрытия, например плитки, дерева, ламината или ковра. Но то, что самовыравнивающийся бетон довольно прост в использовании, не означает, что что-то может пойти не так. Консистенция очень важна, а это значит, что вам нужно добиться нужного уровня воды. И он настраивается очень быстро, в некоторых случаях около 10 минут, поэтому у вас не так много времени, чтобы учиться на ходу.
Выравниватель полов — это фантастический продукт, который мы постоянно используем для выравнивания полов, не тратя целое состояние на обширный ремонт.В этой статье мы научим вас, как использовать самовыравнивающийся бетон, как профессионал, а также где и когда его следует использовать.
Преимущества
Самовыравнивающийся бетон имеет множество преимуществ перед другими методами выравнивания пола. И это не просто отличный вариант для самостоятельного изготовления. Как застройщики, мы постоянно используем выравниватели полов при ремонте старых домов. Это отличный и доступный способ выровнять пол, не прибегая к более обширному и дорогостоящему ремонту, который иногда не нужен.Однако при обнаружении структурных повреждений их всегда следует отремонтировать, прежде чем проводить косметические работы.
Создает гладкую твердую и ровную поверхность в сухом состоянии, что делает ее идеальной для укладки готового напольного покрытия.
Можно заливать на любую негибкую поверхность, что делает его универсальным. Если вы ремонтируете старый дом, то наливной бетон может реально спасти жизнь.
Очень проста в использовании. С его помощью выровнять практически любой пол могут даже любители.
Сохнет тверже и прочнее, чем большинство других цементных и бетонных изделий, что делает его отличным выбором для строительных областей.
Аллергические реакции маловероятны. Обычный бетон может вызвать у рабочих аллергию на хром, что иногда приводит к профессиональной астме.
Более устойчив к образованию плесени во влажных условиях, чем обычный бетон.
Чрезвычайно быстро сохнет, что сокращает затраты времени на высыхание полов.
Очень дешево по сравнению с более дорогими вариантами выравнивания пола.
Менее трудоемкий, чем бетон, потому что он легкий и самовыравнивающийся.
Прочный в тонком положении. Бетон обычно должен быть толщиной в несколько дюймов, но самовыравниватель может быть толщиной до 1/16 дюйма.
Устойчив к образованию трещин даже при наливании тонкими слоями.
Может наноситься на другие поверхности. Нет необходимости использовать выравниватель по всему полу. Используйте его там, где есть низкие места.
Недостатки
Хотя использование самовыравнивающегося бетона дает множество преимуществ, у каждого продукта есть свои недостатки и недостатки.
Быстро сохнет.В некоторых случаях у вас есть только 10-20 минут, чтобы вылить и распределить, пока выравниватель не начнет затвердевать.
Это всего лишь ремонт на уровне поверхности, а не структурный ремонт пола. Например, если вы выровняете бетонную плиту, она будет отлично выглядеть после завершения, но плита может продолжать проседать, если вы не устраните причину. Это также испортит новое выравнивающее покрытие и готовый пол. Leveler на самом деле не устраняет причину, по которой ваш пол неровный.
Он очень липкий и может испортить любую ткань, к которой прикасается.Брызги затвердевают на поверхности, и их следует немедленно удалять. Может окрасить некоторые поверхности, если не очистить их сразу.
Это не дорого по сравнению с другими вариантами выравнивания пола, но намного дороже, чем традиционный цемент или бетон. 20-40 долларов за сумку площадью 20-40 кв. Футов. покрытия в порядке, но для больших площадей, которые действительно могут складываться. Сравните это с цементом или бетоном, который стоит всего около 6 долларов за 80-фунтовый мешок.
Виды наливного бетона
Самовыравнивающийся бетон бывает двух типов: на акриловой основе и на водной основе.Они очень похожи и выполняют одни и те же основные задачи, но немного по-разному. Эта статья написана о выравнивателях на водной основе, потому что вы, скорее всего, будете использовать именно их. Мы почти никогда не используем акриловые выравниватели, за исключением очень специфических ситуаций, когда это требует архитектор или инженер.
Самовыравнивающаяся смесь на водной основе
Самовыравнивающаяся смесь на водной основе использует обычную воду вместо акриловой жидкости. В результате получается поверхность с консистенцией, более похожей на обычный бетон.Он сохнет очень быстро, в некоторых случаях всего за 10-20 минут.
Это стандартный выравниватель пола, который можно купить в мешках практически в любом магазине товаров для дома. Все советы, информация, подсказки и уловки в этой статье предполагают, что вы работаете со стандартным выравнивателем пола на водной основе.
Акриловая самовыравнивающаяся смесь
Акриловая самовыравнивающаяся смесь изготавливается путем смешивания жидкого акрилового полимера и цементного порошка. В результате получается пол, который немного более эластичен, чем обычный бетон, и устойчив к царапинам и истиранию.Для высыхания требуется больше времени, чем для самовыравнивающегося бетона на водной основе.
Это специальный продукт, который обычно не используется в домашних условиях. Используйте его, когда вам нужно немного больше гибкости или более быстрое высыхание.
Как смешивать самовыравнивающийся бетон
Очень важная часть использования самовыравнивающегося бетона — это его правильное перемешивание. Это модифицированный полимером бетон, который обладает высокой вязкостью и делает почти всю работу за вас. Но для того, чтобы выполнять свою работу, он должен иметь правильную последовательность.Если он слишком толстый, он не будет выравниваться, как должен. А если он слишком тонкий, он просочится через небольшие щели в полу и не затвердеет. Правильная консистенция похожа на сироп. Достаточно жидкий, чтобы растекаться, но не настолько жидкий, чтобы он был водянистым.
Смешайте каждый 40-фунтовый мешок с 4 литрами чистой воды. Сначала налейте воду в ведро для смешивания объемом 5 галлонов. Затем во время перемешивания медленно добавьте мешок с самосмешивающимся бетоном. Смешайте лопастной коронкой с мощным сверлом 1/2 дюйма (мин. 650 об / мин). Тщательно перемешивайте примерно 2–3 минуты до получения консистенции без комков.
Не над водой. Если цветная пена появляется во время перемешивания выравнивателя или песчаный заполнитель оседает при заливке смеси на пол, значит, вы добавили слишком много воды.
После того, как вы вылили смесь на пол, исправить ее чрезмерный полив уже невозможно. Вам придется его очистить и начать заново. Однако, если вы видите, что во время перемешивания консистенция слишком водянистая, просто добавьте еще сухой смеси, пока она не станет нужной.
Как использовать самовыравнивающийся бетон
Одна из лучших особенностей самовыравнивающегося бетона — это то, что вы можете выровнять пол самостоятельно.Продукт выравнивается сам по себе, поэтому вам не нужно беспокоиться о регулировке высоты или использовании уровня. Все это делает продукт за вас. Но это не значит, что вам нечего делать. Вы должны выполнить простой пошаговый процесс, который мы подробно рассмотрим ниже.
Подготовка и очистка полов
Подготовка пола очень важна. Выравниватель пола схватывается быстро, поэтому после смешивания смеси все должно быть готово.
Все основания должны быть прочными, прочными, тщательно чистыми и свободными от масла, воска, жира, асфальта, гудрона, краски, герметизирующих составов, отвердителей и любых загрязнений, которые могут действовать как разрыв соединения.Загрязнения следует удалять механическими средствами, такими как шлифовка или аналогичный метод.
НЕ ТРАВЛЯЙТЕ КИСЛОТОМ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАСТВОРИТЕЛИ. Перед нанесением грунтовки и укладке все основания должны быть полностью сухими и выдерживать температуру не менее 50 ° F.
Бетон должен быть прочным, твердым и механически подготовленным для получения пористой поверхности. Загрунтуйте бетонный черновой пол, если ваш выравниватель не содержит грунтовки.
Первое, что вам нужно сделать, это осмотреть и, возможно, поддержать пол. Выравниватель полов — это косметическое решение, а не структурное исправление.Если причина провисания пола не устранена, выравниватель пола просто скроет проблему. Если проседание продолжится, выравниватель и новый пол треснут. Исправьте любые структурные проблемы, которые вы обнаружите, перед использованием выравнивателя.
Далее подготовим поверхность. Уберите мусор и заполните большие зазоры и ямы. Самовыравниватель заполнит небольшие и средние щели, но просочится через большие.
Убедитесь, что пол не подвергается воздействию влаги. Постоянно высокий уровень влажности может со временем разрушить выравнивающий состав.
Пропылесосьте или подместите весь пол, чтобы удалить грязь. Не нужно тереть пол, пока он не станет безупречным, но сделайте его настолько чистым, насколько это возможно.
Хотя некоторые самовыравнивающиеся бетонные смеси содержат грунтовку, в большинстве их нет. В большинстве случаев полы необходимо загрунтовать. Не все поверхности нуждаются в грунтовке. Мы используем его в первую очередь при выравнивании кирпичных полов. Ознакомьтесь с инструкциями к вашему продукту, чтобы узнать, какую грунтовку они рекомендуют для напольного покрытия, над которым вы работаете.
Микс
После того, как пол осмотрен, закреплен, очищен и загрунтован, самое время замешать цемент.Используйте ведро объемом 5 галлонов. Налейте 4 литра воды на 40-фунтовый мешок выравнивающего цемента. Сначала добавьте воду в ведро, а затем медленно всыпайте порошок по мере перемешивания.
Перемешайте продукт, пока он не станет очень вязким и без комков. Он должен быть похож на сироп или густую краску. Используйте лопатку для смешивания цемента с мощной дрелью. Продолжайте перемешивать, пока не будете готовы налить. Как только вы прекратите перемешивание, цемент начнет схватываться.
Залить и уровень
Вылейте смесь на пол равномерно.Работайте быстро, потому что соединение быстро схватывается, но не торопитесь. Если вы заполняете только несколько углублений, залейте смесь прямо в проблемные места. Заполняйте их до тех пор, пока выравниватель не окажется на одном уровне с остальной частью пола. Необязательно заливать весь пол, чтобы заполнить небольшую чашу или низкий угол.
Однако, если у вас возникли проблемы с полом, запланируйте их покрыть выравнивателем. Вылейте и продвигайтесь по полу, медленно покрывая все тонким слоем. Двигайтесь к выходной двери, чтобы у вас был выход из комнаты, когда все будет готово.Не загоняйте себя в угол, откуда нет выхода. Когда вы закончите заливку, весь пол должен быть покрыт тонким слоем выравнивателя.
Хотя жидкость должна естественным образом распределяться равномерно и самовыравниваться, обычно мы немного помогаем ей с помощью швабры. Используйте ракель, чтобы протолкнуть продукт по полу там, где он вам нужен.
Как только пол будет покрыт, оставьте его в покое. Ваша задача — приготовить, перемешать, вылить и распределить. Компаунд выполняет за вас всю работу по выравниванию пола.
Убирайте капли и брызги на стенах как можно скорее. Позже их будет труднее очистить, и они, вероятно, будут пачкать. Тщательно очистите и ваши инструменты. Самовыравнивающийся цемент сохнет быстро и очень твердо.
Правильная машина должна достичь своего первоначального схватывания примерно за 10-20 минут, а затем полностью затвердеть через несколько часов. В это время не ходите и не кладите ничего на пол. Просто оставьте их в покое и дайте высохнуть. Благодаря воздушному потоку пол высыхает быстрее, но в этом нет необходимости.
Когда нужно выровнять пол?
Я рекомендую выровнять любой неровный пол.
Большинство людей выравнивают пол перед установкой нового напольного покрытия, такого как плитка, ковер, линолеум и т. Д., Если в середине пола есть углубления или углубления. Низкие места представляют собой угрозу безопасности и очень уродливы. Они также могут вызывать скрипы в деревянных полах. Но как быть, если весь пол ровный, но тоже наклонный. У вас может быть неровный, но ровный пол.
В этом случае я все же рекомендую использовать выравниватель, чтобы выровнять положение вещей. На мой взгляд, каждый пол в помещении должен быть ровным.Это не такая уж большая проблема, если весь пол наклонен в одном направлении, но это все равно неправильно.
Где купить выравниватель и сколько он будет стоить?
Пакеты с выравнивателем пола можно купить практически в любом строительном магазине. Найти очень легко. Большинство сумок имеют вес 40 фунтов, которые покрывают примерно 20-40 кв. Футов. в зависимости от того, насколько густо вы его наливаете и насколько велики низкие места. Вам не нужно заливать его очень толстым слоем на ровные участки. Обычно мы используем 1/4 — 1/8 дюйма по всей поверхности плюс все, что нам нужно для заполнения больших впадин.
При толщине всего 1/8 дюйма 40 фунтов выравнивателя бетона должны покрыть около 40 квадратных футов пола. Перед тем, как приступить к работе, вы должны измерить пространство, которое вы планируете выровнять, чтобы определить, сколько вам понадобится. Вы также должны посмотреть, насколько велики провалы. На всякий случай купите на пару сумок больше, чем вы думаете.
Сумка выравнивателя весом 40 фунтов может стоить от 25 до 50 долларов. Обычно он бывает сухим, поэтому вам также понадобится ведро, чтобы смешать его, и оборудование для смешивания.Я использую мощную дрель с лопастью и ведро на 5 галлонов.
Помните, что в этих продуктах в качестве основы используется цемент, а это означает, что как в сухом, так и во влажном виде они являются едкими. Прежде чем работать с ними, я обязательно надеваю резиновые перчатки, защитные очки и маску, если я смешиваю в помещении.
Меры предосторожности
Как и в случае с любым цементом или бетонным продуктом, следует соблюдать несколько мер предосторожности.
Носите очки. Не допускайте попадания цемента и бетонных изделий в глаза.Самовыравниватель может легко разбрызгаться при смешивании или наливании. И вы не хотите, чтобы сухая смесь попала вам в глаза, поэтому будьте осторожны, когда будете обращаться с ней.
Носите перчатки. Бетон и цементные изделия также могут быть вредными для кожи. Я рекомендую всегда носить перчатки. Если какой-либо продукт попадет на кожу, немедленно смойте его.
Носите маску. Вдыхание бетонной пыли вредно для легких. Я всегда ношу маску, когда выполняю конкретную работу, и рекомендую вам тоже. Также стараюсь всегда работать в хорошо проветриваемых помещениях.
Температура. Самовыравниватель лучше всего использовать при температуре от 65 до 80 градусов по Фаренгейту. Не используйте выравниватель, когда слишком холодно, потому что вода внутри может замерзнуть и ослабить цемент.
Только в помещении. Самовыравнивающийся бетон нельзя использовать на открытом воздухе.
FAQ
Вот список некоторых из наиболее часто задаваемых вопросов о наливных бетонных полах.
Насколько толстым можно заливать самовыравнивающийся бетон?
Толщина зависит от используемого продукта.Но стандартная толщина составляет от ⅛ дюйма до 1 дюйма. Однако есть смеси, которые можно заливать толщиной от 1/16 дюйма до 5 дюймов.
Сколько стоит 40-фунтовая сумка с самовыравниванием?
A 40 фунтов. мешок стандартного самовыравнивающегося бетона должен покрывать около 40 квадратных футов при толщине 1/8 дюйма или 20 квадратных футов при толщине 1/4 дюйма.
Как работает самовыравнивающийся бетон?
Самовыравнивающийся бетон имеет высокую вязкость и консистенцию сиропа, поэтому его не нужно намазывать шпателем.Однако на большинстве работ мы используем ракель, чтобы ускорить его распространение. Налейте немного сиропа на блюдо и дайте ему постоять, сироп в конечном итоге выровняется только под собственным весом и силой тяжести. Самовыравниватель работает по тому же принципу.
Формула предназначена для быстрого высыхания после заливки и схватывания более прочного, чем у стандартного бетона. Вот почему так важно работать быстро и поэтому мы используем ракель.
Нужно ли грунтовать бетонные полы перед выравниванием?
Большинство производителей самовыравнивающегося бетона советуют грунтовать бетонные полы перед нанесением выравнивателя.Некоторые бренды поставляются с грунтовкой, включенной в смесь, поэтому ознакомьтесь с инструкциями для той марки, которую вы покупаете.
Грунтовка помогает выравнивателю прилипать к бетону. Если вы не используете его, выравниватель может потрескаться или между ним и бетоном может скопиться влага.
Можно ли использовать два слоя самовыравнивателя?
Да, вы можете использовать несколько слоев друг над другом. Просто убедитесь, что первый слой полностью высох и тверд, прежде чем добавлять второй. Также используйте грунтовку, как и любой другой бетонный пол, если только ваш новый выравниватель не имеет встроенной грунтовки.
Можете ли вы использовать выравниватель, если вы ошиблись?
Да, вы можете продемонстрировать выравниватель пола так же, как и любой другой цемент или бетон. Но это непростая работа. Особенно, если вы вылили его поверх бетона. Вы также можете отшлифовать выравниватель шлифовальной машиной для бетона или цемента. Если по какой-то причине у выравнивателя есть возвышение, вы можете отшлифовать его. Иногда такое случается, если вы не умеете обращаться с ракелем слишком поздно. С некоторыми смесями у вас есть всего около 10 минут рабочего времени, поэтому любую работу с ракелем нужно выполнять с самого начала.
подсказок
Самовыравнивающийся бетон отлично подходит для выравнивания старых полов без значительного ремонта и больших затрат. И он очень прост в использовании, поэтому почти все домашние мастера должны иметь возможность работать с ним.
Ключ к правильной работе — это микс. Убедитесь, что вы всегда используете правильное количество воды. И слишком много, и слишком мало — плохо. Он должен иметь правильную консистенцию, чтобы течь по комнате и самостоятельно выравниваться. Но он не может быть слишком жидким, иначе он будет слабым и просочится через небольшие трещинки.Подумайте о блинном сиропе.
Работайте быстро. Как только вы перестанете перемешивать, начните заливку. Некоторые смеси начинают схватываться всего за 10 минут.
Не торопитесь, подготовьте пол перед смешиванием. Потом уже некогда будет это делать. Слезь весь мусор, большой мусор и грязь. Они не обязательно должны быть безупречными, но в целом чистыми.
Загрунтуйте бетонные полы перед выравниванием, если выравниватель не имеет грунтовки. Не пропускайте этот шаг. Новый цемент может потрескаться или у вас могут возникнуть проблемы с влажностью, если выравниватель не прилегает к бетону должным образом.
Не забудьте подпереть полы. Выравниватель пола — это косметическое, а не структурное решение. Leveler не устранит причину, по которой ваши полы неровные, они просто прикрывают проблему.
Резюме: Как использовать самовыравнивающийся бетон как профессиональный
Если вы думаете о ремонте полов в старом доме, но они не совсем ровные, то есть отличное решение. Это самовыравнивающийся бетон. Он прост в использовании и довольно дешев по сравнению с другими вариантами выравнивания пола.Вы можете купить его в мешках практически в любом магазине товаров для дома по цене от 25 до 50 долларов за 40-фунтовый мешок. Просто смешайте 4 литра воды на мешок в ведре объемом 5 галлонов с помощью мощной дрели и лопастной насадки. Вылейте его на пол там, где вам нужно выровнять. Типичная 40-фунтовая сумка покрывает 40 кв. Футов. при толщине 1/8 дюйма или 20 кв. футов. при толщине 1/4 дюйма. Время схватывания составляет около 10 минут при температуре 70 F. Для разравнивания выравнивателя по полу с минимальными усилиями иногда используется швабра. Просто сдвиньте выравниватель пола и дайте ему прижаться ко всем неровностям.Правильная машина сама выровняется и затвердеет.
Выравниватель пола
отлично подходит для выравнивания пола перед укладкой готового напольного покрытия, например плитки, дерева, ламината или ковра. Но то, что самовыравнивающийся бетон довольно прост в использовании, не означает, что что-то может пойти не так. Консистенция очень важна, а это значит, что вам нужно добиться нужного уровня воды. И он настраивается очень быстро, в некоторых случаях около 10 минут, поэтому у вас не так много времени, чтобы учиться на ходу.
Выравниватель полов — это фантастический продукт, который мы постоянно используем для выравнивания полов, не тратя целое состояние на обширный ремонт.
Если у вас есть вопросы или комментарии, напишите нам в любое время. Мы хотели бы услышать от вас.
6 советов по выравниванию пола перед укладкой плитки
Прежде чем мы начнем с выравнивания пола, вы увидите несколько инструментов, которые я использую на этом этапе. Большинство из этих инструментов, вероятно, у вас уже есть, а если у вас нет, вам нужно будет получить эти инструменты, чтобы сделать это самостоятельно. Это инструменты, которые вам все равно понадобятся для укладки плитки, так что вы должны быть укрыты.Подробнее о том, что вам понадобится, позже.
Собираюсь максимально упростить выравнивание пола. Просто убедитесь, что вы выполнили эти простые шаги, которые я сделаю для вас, и все будет хорошо.
Инструменты и расходные материалы, необходимые для выравнивания пола —
4-футовый ровный или прямой край (если у вас его нет)
Мел
шпатель с плоской стороной (можно использовать обратную сторону шпателя для плитки)
тонкий набор модифицированный
карандаш для плотников (прямоугольный карандаш, который можно купить на складе пиломатериалов)
ведро и вода
губка
Совет 1. Вытяните меловую линию, чтобы найти впадины и неровности
Независимо от того, имеет ли комната размер 20 x 20 или 4 x 5, методы выравнивания пола одинаковы.Попросите кого-нибудь помочь вам с этим, взявшись за один конец меловой линии. Протяните меловую линию через комнату, оба конца держите на полу. Теперь проверьте, есть ли на полу провалы и неровности, и продолжайте перемещать меловую линию по всей комнате. Мел никогда не лежит, и он раскроет вам все проблемные места.
Как только вы увидите проблемные области, вы можете сосредоточиться только на них. Я имею в виду, что если вы видите провал, когда смотрите вниз по меловой линии (и вам, возможно, придется опустить голову на пол, чтобы действительно хорошо рассмотреть меловую линию), перейдите в эту область и уменьшите меловая линия.Теперь вам нужно отметить, где начинается провал или где начинается горбинка. Просто продолжайте перемещать меловую линию и отметьте на полу, где эти области начинаются и заканчиваются.
Если это горб, напишите об этом на полу, и то же самое для отжимания.
Горки можно отшлифовать шлифовальной машиной (бетон) или ленточной шлифовальной машиной (деревянный черновой пол). Если у вас его нет, его можно арендовать по разумной цене.
Dips можно заполнить тонким набором, и у меня есть очень простой способ для этого.
Совет 2. Используйте по крайней мере 4-футовый ровный или прямой край, чтобы найти провалы и неровности
Это действительно будет та же самая стратегия выравнивания пола, о которой мы говорили выше. Единственная разница в том, что для покрытия большей площади потребуется больше времени. Я обычно использую меловую линию, чтобы найти плохие области, а затем использую линейку, чтобы указать точные места, где они начинаются и заканчиваются.
Как только вы найдете плохой участок, будет немного проще просто провести линейкой или выровнять его и отметить эти участки.Это мой предпочтительный метод.
Возможно, вы не сможете использовать 4-футовый уровень или прямую кромку, если площадь слишком мала для их размещения.
Совет 3. Узнайте, насколько глубоким провал
После того, как вы отметите провал, вам нужно будет определить, насколько он глубок. Я делаю это, накладывая на область меловую линию или прямой край.
Потом меряю рулеткой. Вы также можете держать шпатель с выемками рядом с прямой кромкой или меловой линией.Это краткое руководство, чтобы увидеть, глубже ли углубление, чем выемка на шпатель.
Если впадина глубже, чем ваша выемка, вам либо понадобится шпатель с большей выемкой, либо нам придется выровнять пол за пару шагов. Это было бы хорошо, так что не беспокойтесь! Если выемка слишком большая, это даже лучше, и я объясню через минуту.
Мастерки для плитки бывают разных размеров — щелкните здесь, чтобы увидеть таблицу
В большинстве случаев при использовании плитки 12 x 12 или 13 x 13 я использую шпатель с квадратными зубьями 1/4 x 3/8.
Теперь, когда мы знаем, какой шпатель нам нужен, давайте начнем процесс выравнивания пола и заполним это углубление. Смешайте какой-нибудь тонкий набор. Обычно я смешиваю только около половины пакета за раз. В основном для того, чтобы не смешивать слишком много, а просто смешивать меньшими партиями. Вы можете смешивать меньшие или большие партии.
После того, как разбавитель смешан, я использую шпатель для плитки (сторона с зазубринами), чтобы распределить разбавленный набор по углублению в полу. Я останусь в рамках линий, которые мы нарисовали на полу в советах 1 и 2. Затем я проведу шпателем по полу, стараясь оставить ровные ровные следы.
Теперь вы готовы разгребать дип. Я использую линейку и протягиваю ее по провалу, собирая тонкий набор, который не понадобится. Это устранит провал, и все, что останется, — это тонкий набор, необходимый для заполнения провала. Возможно, вам придется соскоблить соус несколько раз, но будьте осторожны, чтобы не вытянуть слишком много. Всегда старайтесь держать линейку каждый раз одинаково, чтобы не вынуть слишком много.
Соскребите очень тонкий набор обратно в ведро с помощью губки или конического ножа (или другого предмета, который у вас есть). Обязательно очистите линейку или уровень. Тонкий набор очень трудно отделить, если дать ему высохнуть на этих инструментах.
Совет 5 — Шлифование горбинки-
Бетон
Я бы порекомендовал арендовать кофемолку с вакуумной насадкой. Это минимизирует пыль. Никогда не запускайте пылесос без фильтра. и когда я говорю «пылесос», я имею в виду влажный сухой пылесос !! Не пользуйтесь домашним пылесосом.
При выравнивании неровностей пола шлифовать от середины к краям. Постарайтесь сделать равные пасы. Затем остановитесь и почаще проверяйте горб своей линейкой. Это не даст вам слишком много снимать. Обычно это довольно простой процесс, и я знаю, что вы справитесь.
Деревянный черновой пол —
Если у вас есть бугорок на деревянном черновом полу, то лучше всего подойдет ленточная шлифовальная машина. Не следует убирать слишком много чернового пола, это ослабит пол.Если только вы не добавите еще один слой поверх, чтобы вернуть ему силу. Например, вы можете добавить слой фанеры или OSB толщиной 1/2 дюйма после того, как отшлифуйте горб.
Это повысит высоту пола, что также может вызвать проблемы с дверным зазором и тому подобное. Так что сначала подумайте.
Наконечник 6 — Окончательное заполнение
Обойдите заполненные участки и немного их очистите. Соскребите лишний тонкий набор, который не нужен, и быстро пропылесосьте.
Подождите, пока тонкий слой полностью высохнет, прежде чем переходить к этому шагу (обычно в течение ночи). Вы можете ускорить процесс с помощью тонкого набора для быстрого схватывания Он высохнет в течение нескольких часов, однако он немного дороже. Вы можете найти это в Lowes, Home Depot и Menards.
После высыхания вам нужно дважды проверить линейкой, чтобы убедиться, что вы полностью заполнили соус. Не беспокойтесь о следах от шпателя, мы скоро с этим разберемся.Если он не был заполнен полностью, а провал все еще глубже 1/8 дюйма, вы можете повторить совет 4. В противном случае мы поймем остальное через мгновение.
Теперь нам нужно залить следы, оставшиеся от шпателя. Так что смешайте немного более тонкого набора и нанесите его на провал. На этот раз мы хотим использовать эту плоскую сторону шпателя. Если для соуса требуется немного тонкости, вы можете еще раз соскрести его линейкой. Если все, что вам нужно сделать, это заполнить дорожки, вам не нужно очищать их, просто сделайте их гладкими.
На самом деле не обязательно быть идеальным, просто сделайте его ровным, и когда вы распределите тонкий набор во время укладки плитки, обо всем остальном позаботится он.
Спасибо за ваше время,
Джо
Знаете ли вы, что Иисус заплатил цену за нашу жизнь?
Самовыравнивающиеся эпоксидные полы против бетонных нивелиров
Бетонные полы и деревянные черновые полы никогда не бывают идеально ровными или ровными.Все готовые полы имеют определенный допуск на ровность и плоскостность. Когда дело доходит до получения ровного и плоского пола в соответствии с требованиями спецификации, часто решением является бетонное самовыравнивающееся покрытие или подложка.
ПЕРЕД процессом самовыравнивания бетона
Между и подложкой и накладкой есть разница, на самом деле, по нашему мнению, их следует называть предварительными и финальными слоями.
Подложка : это правильная машина, которая не предназначена для использования в качестве готовой поверхности.Его следует использовать в качестве основы для напольной системы, такой как ковровое покрытие, плитка или твердая древесина.
Перекрытие : Это выравнивающее средство или система, которые могут быть слоем износа или окончательным покрытием пола. По-прежнему рекомендуется заделывать его эпоксидной смолой или чем-то подобным.
ВО ВРЕМЯ процесса самовыравнивания бетона
Теперь, говоря о перекрытии, давайте обсудим причины, по которым следует выбирать эпоксидную смолу вместо перекрытий бетонных или гипсовых оснований.
Во-первых: адгезия.Вы можете подумать, что бетон будет иметь лучшую адгезию к бетону, но на самом деле было показано, что эпоксидные смолы имеют гораздо более прочную связь. Это связано с тем, что при нанесении эпоксидные смолы намного более жидкие, чем бетон, и поэтому могут проникать в плиту и расширяться в порах. Это требует надлежащей подготовки поверхности путем шлифовки или дробеструйной обработки.
В случае бетонных накладок сцепление на поверхности достигается только с помощью специального связующего или грунтовки. Хотя это действительно работает, это не так прочно и не так хорошо скреплено, как двухкомпонентная эпоксидная смола, состоящая из 100% твердых веществ.
Еще одним огромным преимуществом использования эпоксидной смолы для самовыравнивающегося покрытия является тот факт, что эпоксидная смола сама по себе является герметиком. Теоретически, предполагая, что для вашего пола не требуется более одного слоя самовыравнивающегося эпоксидного покрытия, вы можете нанести один слой, и ваш пол будет ровным, герметичным и желаемого цвета.
ПОСЛЕ процесса самовыравнивания бетона
С бетонным самовыравнивающимся покрытием вам придется подождать, пока бетон застынет, отшлифовать его, затем очистить и пропылесосить, а затем нанести утвержденный герметик.
В отличие от покрытий из бетона, у эпоксидных покрытий есть много вариантов, касающихся противоскольжения и окончательного блеска. Эпоксидные смолы также хорошо связываются с другими покрытиями, в которых бетонные покрытия часто выходят из строя.
Чтобы обеспечить наилучший результат при выравнивании пола, который вы не будете покрывать другим напольным покрытием, лучше всего выбрать выравниватель, который сам по себе выдержит годы износа и не требует герметика. Это решение — самовыравнивающаяся эпоксидная смола. Если у вас есть какие-либо вопросы о самовыравнивающихся эпоксидных полах и бетонных нивелирах, спросите нашу команду сегодня!
Руководство по использованию наливного бетона [Плюсы и минусы + стоимость]
Мы используем партнерские ссылки и можем получать небольшую комиссию за покупки.Узнать больше
Самовыравнивающийся бетон — это новая форма материала основания и чернового пола, предназначенная для снятия стресса при укладке нового пола.
Несмотря на то, что все звучит хорошо, это решение для пола может быть непростым, и его сложно освоить.
В этой статье будут рассмотрены лучшие марки наливных полов и рассмотрены их плюсы и минусы. Мы также объясним, как лучше всего использовать и укладывать наливной бетон для вашего следующего проекта.
Лучшие бренды самовыравнивающегося бетона
У вас может возникнуть соблазн схватить первую попавшуюся спину или ведро с самовыравнивающимся бетоном, но марки различаются.Вот лучшие.
Подложка для наливных полов Akona . Лучший самовыравнивающийся бетон для лучистого отопления.
Генри 565 FloorPro. Лучший быстросохнущий самовыравнивающийся бетон.
Самовыравнивающаяся подстилка LevelQuik RS. Лучший самовыравнивающийся бетон с низкой подготовкой.
ARDEX K 10 Повторно активируемый. Лучший самовыравнивающийся бетон для многократной заливки.
Как использовать самовыравнивающийся бетон
Когда вы решите выровнять пол, вы сделаете это так, чтобы можно было установить напольное покрытие, такое как LVP, плитка или даже ковер. Наличие плоского, ровного основания упростит установку и улучшит внешний вид пола.
Но как использовать наливной бетон? Здесь мы рассмотрим основные шаги, чтобы вы знали, во что ввязываетесь. У каждой марки и формулы будет разная степень подготовки и установки.
Вы должны следовать всем инструкциям производителя для марки и типа приобретаемого бетона. Однако основные шаги такие же, и они описаны здесь.
Подготовка
Прежде чем что-либо делать, нужно подготовить пространство. Это будет включать ваши инструменты, ведра, воду и, конечно же, бетонную смесь. Но самое главное — подготовить пол.
Хотя некоторые типы наливного бетона могут покрывать существующие полы, это не рекомендуется.Это может создать неустойчивую поверхность, воздушные карманы разрушатся, и весь пол может потрескаться или пузыриться.
Сначала нужно опустить пол до фундамента или существующего чернового пола. Удалите старый винил, ламинат или доски, пока не дойдете до бетонного или фанерного основания, которое затем выровняете.
После того, как старый пол удален, самое время его очистить.
Очистка
Очистка важна, чтобы вы не вносили в смесь какие-либо примеси, которые могут вызвать проблемы в будущем.Уберите всю мебель, удалите старый пол, а затем пора достать пылесос и веник.
Вы хотите вымыть пол как можно лучше, убедившись, что очищены все края и все имеющиеся трещины или бороздки. Поскольку бетон покрывает все это, вам не нужно беспокоиться о том, чтобы увидеть недостатки позже.
Однако, если не вымыть пол, загрязнения снова появятся на поверхности.
Смешивание и заливка
Вам следует проверить, есть ли в вашем продукте грунтовка.Некоторые делают, но многие нет. Если у вас есть глубокие трещины, суставы или обширные повреждения, вы также должны сначала их залатать. Вместе с грунтовкой (при необходимости) ваш пол готов к работе.
Вам нужно быть точным и рассчитывать на быстрое движение. У вас будет ограниченное время между смешиванием и заливкой, прежде чем бетон начнет схватываться. Вам не нужно будет надевать кроссовки, но у вас будет всего несколько минут.
Убедитесь, что ремонтные работы или участки высохли, и, если вам нужно нанести грунтовку или влагозащитный слой, он должен быть внизу и готов к бетону.
Хотя есть наборы для микширования, вам понадобится всего несколько вещей. Сначала у вас должно быть большое ведро для перемешивания. Также вам понадобится хорошая дрель с насадкой и цементная лопатка. Мастерок также поможет распределить смесь по участкам, которые не имеют равномерного покрытия, и несколько полотенец, чтобы помочь смыть и разбрызгивать или проливать до того, как смесь высохнет.
Прочтите инструкции по правильному смешиванию и добавьте смесь компаунда в воду, а не воду к компаунду. Используйте дрель и лопатку, чтобы тщательно перемешать раствор, пока он не станет жидкой, похожей на краску.
Вам нужно начать в углу, противоположном выходу из комнаты, и начать заливку. Примечание: продолжайте перемешивать раствор с помощью дрели и лопасти, пока не начнете заливать раствор. У вас будет от 5 до 10 минут, прежде чем смесь начнет затвердевать.
Используйте шпатель, чтобы распределить смесь по углам или участкам, которые не имеют большого покрытия или голые. Когда вы будете удовлетворены, пора подождать.
Set and Cure
Время схватывания зависит от марки, количества смеси и глубины заливки.В общем, хотя вам нужно будет подождать не менее 2 часов , чтобы это было сложно.
В это время вы должны проявлять инициативу, не позволяя ничему касаться поверхности, в том числе инструментам, одежде, ногам, домашним животным и даже мусору.
Как только начальный набор уложен, вы можете ходить по нему, но не должны. У вашего конкретного состава и марки будет определенное время отверждения, которое обычно составляет от 14 до 24 часов для досок и кафельных полов и до 72 часов для деревянных полов.
По достижении времени отверждения вы можете пройти по полу и проверить его.Все должно быть ровным, ровным и ровным. В таком случае вы можете укладывать выбранный вами вариант напольного покрытия по своему усмотрению.
Обзор лучших брендов
Ниже мы рассмотрим лучшие марки наливного бетона. Каждый из них оценивается и сравнивается, поэтому вы точно знаете, чего ожидать.
1. Mapei Novoplan 2 Plus
Mapei предлагает несколько типов самовыравнивающегося бетона, и Novoplan 2 Plus на водной основе является одним из лучших.
Начальное время схватывания после заливки составляет около 15 минут.Однако перед нанесением большинства типов напольных покрытий вам потребуется полное отверждение. Для керамической и керамогранитной плитки нужно подождать не менее 24 часов . Для всех других типов полов время ожидания продлится до 48 часов с.
Novoplan 2 Plus подходит для всех внутренних помещений и инженерных полов. Он имеет простую смесь для смешивания, толщина которой может составлять от 1/8 до 1 дюйма. Он также поставляется в мешках по 50 фунтов и, в зависимости от вашего продавца, обойдется вам всего в 30 долларов за мешок.
Хотя это один из самых доступных вариантов , в комплект не входит грунтовка, но требуется грунтовка. Так что спланируйте эти дополнительные расходы заранее, чтобы потом не удивиться.
Лучший вариант для: Внутреннее использование для всех типов полов.
2. Подложка для наливного пола Akona
Торговая марка Akona компании TCC производит наливной бетон , который подходит для многих внутренних работ . Он идеально подходит для тех, кто использует лучистые полы с подогревом, которые хотят заключить нагревательные элементы в черный пол.
Одной из лучших особенностей продукта на водной основе является то, что Akona включает в смесь грунтовку. Вам не нужно наносить жидкую грунтовку перед заливкой, что сэкономит вам деньги и время на вашем проекте.
Самовыравнивающийся бетон схватывается примерно за 5 минут, поэтому окно заливки и затирки довольно низкое. Однако после заливки он затвердеет для большинства напольных покрытий (керамических, LVP, ламината и ковровых покрытий) в течение 24 часов.
Однако для более жестких полов следует подождать 72 часа.Этот продукт также поставляется в 50-фунтовой сумке, которая будет стоить вам от 35 до 40 долларов. Это не так дешево, как Mapei, но с включением грунтовки становится более рентабельным.
Лучший вариант для: Внутренние полы с лучистым отоплением.
3. Генри 565 FloorPro
Модель 565 FloorPro от Генри — это универсальный самовыравнивающийся бетон , который позволяет заливать гораздо более толстые слои и может даже сужаться в соответствии с конкретными потребностями.
В отличие от других брендов здесь, Henry’s может заливать толщиной до 5 дюймов , что делает его идеальным для равномерного и простого подъема уровня чернового пола.
Вам нужно будет нанести жидкую грунтовку перед смешиванием заливки, и она не входит в комплект вашей покупки. Однако после заливки начальное схватывание составляет около 10 минут, а по полу можно пройти через 3 часа.
Вы можете укладывать керамическую плитку всего за 6 часов, а все остальные типы полов — за 16 часов. Если вам нужна более толстая заливка и более быстрая укладка пола, Henry 565 FloorPro — ваш лучший вариант.
За сумку весом 50 фунтов можно рассчитывать заплатить около 40 долларов. Однако более высокая стоимость того стоит, поскольку вы можете производить очень толстые и прочные отливки.
Лучший вариант для: Толстая заливка до 5 дюймов.
4. Самовыравнивающаяся подстилка LevelQuik RS
Строительные изделия на заказ Линия LevelQuik представляет собой самовыравнивающийся бетон на акриловой основе. Для этого действительно требуется акриловая грунтовка, которая приобретается отдельно, но поставляется в удобных бутылях емкостью 1 галлон для легкого нанесения.
Формула RS (быстрая установка) будет иметь начальный набор около 10 минут. После застывания вы можете ходить или наносить большинство вариантов напольного покрытия примерно за 24 часа.
Однако самая большая привлекательность — это возможность наслоения. Каждый 50-фунтовый мешок наливается толщиной до 1,5 дюймов и может быть покрыт слоями с помощью второй заливки (и грунтовки) всего через 6 часов.
Он также отлично подходит для современных домов с более широкими балками, а LevelQuik RS равномерно заливает балки на расстояние до 24 дюймов.
Сумка весом 50 фунтов будет стоить в среднем около 35 долларов США, хотя в некоторых регионах и местах взимается дополнительная плата. Однако быстрое время схватывания и сверхпрочное покрытие компенсируют дополнительные расходы.
Лучший вариант для: Для внутренних поверхностей требуется высокопрочная густая заливка.
5. ARDEX K 10 с возможностью повторной активации
Как и Mapei, ARDEX предлагает более широкий выбор опций, чем другие бренды. ARDEX K 10 — лучший вариант для начинающих , которым может потребоваться больше времени для заливки и очистки.
K 10 имеет увеличенное время схватывания, составляющее 25 минут, что позволяет исправлять ошибки и затирать углы, при необходимости сглаживать или сглаживать конус.
Однако после установки все готово.По полу можно ходить за 3 часа, а укладывать керамическую плитку — всего за 6 часов. Однако для большинства других вариантов напольных покрытий необходимо подождать не менее 24 часов перед установкой.
ARDEX также требует грунтовки и обойдется вам примерно в 40 долларов за 50-фунтовый мешок. Вы можете заливать до 0,5 дюйма толщиной, поэтому может потребоваться несколько заливок или слоев.
Для каждой заливки также потребуется еще один слой грунтовки и время ожидания не менее 3 часов между каждым смешиванием.
Лучший вариант для: Новичку нужно дополнительное время, чтобы исправить ошибки.
Преимущества наливного бетона
Самовыравнивающийся бетон имеет ряд преимуществ перед другими типами бетона и чернового пола. Это не всегда означает, что это лучший вариант, но это не повредит.
Простота использования. Самовыравнивающийся бетон также выравнивает игровое поле. Сейчас выравнивание чернового пола — это проект своими руками.
Два варианта на выбор. Бетон на акриловой основе более податливый, имеет небольшую гибкость и прочность. Бетон на водной основе быстро сохнет и тверже обычного бетона.
Возможность теплового излучения. Большинство марок и стилей наливного бетона рассчитаны на использование над или под системами обогрева полов.
Быстродействующий. Формула, из которой состоит бетонная смесь, прочная, долговечная и быстродействующая. Он укладывается всего за 10 минут и готов к работе с большинством типов полов всего за несколько часов.
Гипоаллергенный. В отличие от обычного бетона, который, как известно, вызывает астму на работе, самовыравнивающийся бетон не содержит этих химикатов и минералов.
Устойчив к плесени и плесени. Даже при установке во влажных помещениях самовыравнивающийся бетон более устойчив к образованию плесени и грибка, чем стандартный бетон.
Недостатки наливного бетона
Конечно, когда речь идет о наливном бетоне, не все бывает солнечно и радугой. Как вы увидите здесь, есть некоторые недостатки.
Быстродействующий. Да, это тоже профессиональный предмет, но он быстро сохнет. Вы не должны перемешивать, пока не будете готовы налить, а когда вы наливаете, не должны останавливаться.Найти правильный баланс может быть сложно.
Не ремонтирует черный пол. Если на вашем черновом полу есть повреждения, трещины, стыки или слабые места, самовыравнивающийся бетон не исправит или залатает их. Если пятно ухудшится, это нарушит самовыравнивающийся бетон и пол над ним.
Сложно удалить. Если вы разбрызгиваете воду, кладете ее на одежду, инструменты или другие поверхности и даете ей высохнуть, вам будет сложно ее снять. Любые разливы или брызги необходимо быстро убрать.
Перемешивание затруднено. Вы должны быть точными в измерениях и не допускать ошибок. Если вы добавите слишком много или недостаточно воды, это повлияет на то, как бетон льется и насколько он становится вязким.
Самовыравнивающийся бетон Стоимость за квадратный фут
Стоимость наливного бетона будет варьироваться в зависимости от марки, размера мешка и площади покрытия. Вам нужно будет знать два измерения, прежде чем вы отправитесь покупать бетонную смесь.
Во-первых, вам нужно знать квадратные метры пола, который вы будете покрывать.Просто умножьте длину площади на ширину, и вы получите квадратные метры.
Во-вторых, вам нужно знать, какой толщины вы будете заливать бетон. В среднем оценки покрытия основаны на толщине 1/8 дюйма. Однако вам может понадобиться больше, например 1/2 дюйма или даже целый дюйм.
Некоторые бренды наливают толщиной до 5 дюймов, но по более высокой цене за квадратный фут.
Зная эти два показателя, вы сможете более эффективно оценивать свои затраты. В среднем по стране для всех марок и размеров контейнеров колеблется от 35 до 50 долларов за 50 фунтов смеси.
При средней толщине заливки 1/8 дюйма 50-фунтовый мешок будет покрывать от 35 до 55 квадратных футов. Это, конечно, будет зависеть от марки, типа смеси и материала покрытия.
Вкратце, однако, вы можете оценить, что вам нужно будет заплатить около 1 доллара за квадратный фут для оптимального покрытия и достаточного количества материала для завершения работы.
Ремонт самовыравнивающегося бетона
Если есть проблема с компаундом, это может вызвать проблемы. Однако ремонт тоже бывает неудачным.
Если состав будет слишком водянистым, он затвердеет с более мягкой текстурой. Вы действительно сможете вонзить в него гвоздь и оставить следы. Точно так же, если бетон заливается клеевым материалом, большими или глубокими трещинами или поврежденными участками, он также треснет под действием веса.
Когда дело доходит до мягких пластиков, с этим ничего не поделаешь. Вам нужно будет удалить всю область и начать все сначала. После заливки бетон невозможно затвердеть.
Для поврежденных участков вы можете вырезать их, сгладить края, зашлифовать поврежденный участок и залить вторым слоем, чтобы заполнить и сгладить поврежденный участок.
Конечно, он не идеален, поэтому перед заливкой наливного бетона всегда следует ремонтировать основание пола. Убедитесь, что основание пола гладкое, чистое и на нем нет следов клея, мусора или серьезных повреждений.
Часто задаваемые вопросы
В этом разделе мы ответим на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов о наливном бетоне. Если у вас есть другие вопросы, используйте раздел комментариев ниже.
В. Какова максимальная толщина самовыравнивающегося бетона?
Большинство марок и типов самовыравнивающегося бетона рассчитаны на заливку от 1/8 дюйма до 1/2 дюйма.Однако некоторые специализированные составы могут заливать от 1/25 дюйма до 5 дюймов. Максимальная толщина зависит от марки, стиля, состояния основания пола и площади покрытия.
В. Могу ли я залить наливным бетоном существующий пол?
Да, вы можете залить наливным бетоном некоторые существующие полы. Пол должен быть прочным, неподвижным и прочным. Плитка, бетон, LVP, дерево или фанера — все подходящие варианты для заливки.
В. В чем разница между выравнивающим бетоном и самовыравнивающимся бетоном?
Есть несколько тонких различий, но главный аспект заключается в том, что для выравнивания бетона требуются шпатели и разглаживание, чтобы он лежал ровно, ровно и равномерно. Самовыравнивающийся бетон очень вязкий, он сглаживается и выравнивается по мере заполнения зоны покрытия.
В. Могу ли я залить несколько слоев самовыравнивающегося бетона?
Когда первый слой высохнет, вы можете заливать второй слой.Вам понадобится сначала уложенная грунтовка, а также, возможно, потребуется гидроизоляция. Однако почти в каждом случае после нанесения первого слоя и добавления грунтовки можно заливать второй (или более) слой.
В. Какую площадь покрывает 50-фунтовый мешок самовыравнивающегося бетона?
Ожидается, что в среднем по брендам толщина будет около 1/8 дюйма. При этом вы можете рассчитывать на покрытие 1 квадратного фута на фунт или 50 квадратных футов на мешок.
Заключение
Самовыравнивающийся бетон кардинально меняет правила игры для домашнего мастера, который хочет установить новый пол в своем доме. Эта смесь может разглаживаться, выравниваться и выравниваться по мере высыхания. После полного затвердевания он также плотнее и тверже, чем стандартный бетон.
У него есть свои трудности, смешивание и заливка правильного количества, смешанного с точным соотношением порошка и воды. Однако, если все сделано правильно, это может стать идеальным основанием для укладки вашего нового пола.
Расстояние между лагами пола: таблица для расчета шага
Эксплуатационные характеристики пола, уложенного на лагах, зависят от того, какой шаг принят между опорными брусьями и какое сечение имеют сами брусья. Для расчета этих важных параметров необходимо разобраться в закономерностях, связанных с нагрузкой на пол и особенностями используемого материала.
Содержание статьи
Базовые данные для расчета
Лаги – это деревянные или выполненные из иного материала брусья прямоугольного сечения, которые укладываются на пол помещения с целью его выравнивания и создания надежной опоры для чистового настила.
Основная информация по лагам и конструкции полов представлена в статье «Деревянный пол на лагах: устройство своими руками». Для расчета наиболее важны следующие моменты.
Размеры помещения и планируемый режим его эксплуатации. Размеры и назначение помещения важны для определения длины пролета (необходимой длины лаг, цельных или составных), их положения и выбора древесины. Для проходных комнат или коридоров принято размещать каркас поперек направления движения. Соответственно, можно использовать короткие лаги. В комнатах с естественным освещением важно учесть направление световых лучей и их интенсивность. Если освещенность достаточна по нормам СНиП 23-05-2010, важно расположить лаги поперек направления светового потока. В этом случае они будут прогреваться (и деформироваться, стариться под действием нагрева) равномерно. На выбор древесины влияет влажность в помещении. Для сухих пространств используется дерево распространенных хвойных пород (ель, сосна, пихта, смерека), для влажных – лиственница. В особо ответственных случаях применим дуб.
Тип опирания брусьев – на твердое основание (стяжка, железобетонная плита или кладка), на регулируемые или нерегулируемые опоры, по периметру помещения на выступы фундамента или ростверка. Опирание лаг напрямую связано с их расположением. При устройстве пола поверх перекрытия из деревянных или металлических балок лаги крепятся непосредственно к балкам. Если при этом расстояние между лагами пола не отвечает требуемому для настила (из условий прочности), то поверх первого слоя брусьев устраивается второй, с необходимым шагом. При этом выравнивание по уровню выполняется для первого слоя. На твердых основания или грунте лаги располагаются согласно нормам прочности.
Расположение брусьев – только в одну сторону или вдоль и поперек помещения. Каркас устраивается в виде решетки, если необходима повышенная прочность настила или планируется создание «плавающего пола». В обоих случаях соединение продольных и поперечных брусьев увеличивает не только прочность, но и жесткость конструкции, ее сопротивление деформации.
Сечение лаг. Выбирается в зависимости от толщины доски настила и пролета. Чем больше нагрузки и длиннее пролет – тем больше сечение бруса. Чем толще половая доска, тем больше можно увеличить пролет и уменьшить сечение брусьев.
Табличные данные
Анализ статистики и расчеты на основании данных о нагрузочной способности древесины хвойных пород (усредненной) позволили составить таблицу расстояний между лаг, вывести связь между толщиной досок (плит) настила и шагом опорных брусьев.
Важно: если проходимость комнаты повышена или планируется установка тяжелой мебели (оборудования), необходимо делать поправку. При этом увеличивается толщина половой доски, как и сечение брусьев, а размер между лагами уменьшается.
Для устройства пола на твердом (железобетонная плита) основании принимается минимально допустимое сечение брусьев и максимальное расстояние между ними. При создании настила в каркасном или деревянном доме учитывается не только полезная нагрузка на настил, но также собственный вес конструкции – брусьев, чернового настила, тепло-, звуко- и гидроизоляции, чистовой отделки.
Расчет для примера
В качестве примера определим шаг лаг для пола в стандартном панельном доме (расчет 1) и в каркасном здании (расчет 2).
Расчет 1.
Начальные данные – опора на плиту перекрытия по базовой стяжке, с регулируемыми фиксаторами (винтовыми), под ламинат. Размеры помещения 3х5 м, пролет выбирается 3 м (параллельно стене с окном). Под ламинат необходимо устройство чернового настила из фанеры в 20 мм.
Согласно таблице, для такой толщины настила (фанера) шаг лаг можно принять 300 мм, а сечение бруса для пролета в 3 м – 150х80 мм. Расчетное количество х составит при расстоянии от стен 50 мм, ширине бруса 80 мм и шаге лаг под фанеру 300 мм
5000 – 80х – 300(х-1) – 100, х = 12,1 балки.
Поскольку число лаг не может быть не целым, принимаем количество брусьев 13 или – при малой нагрузке можно увеличить расстояние до стены – 12 штук.
Если при тех же условиях рассчитывается шаг лаг для пола из досок толщиной 50 мм, то расчетное количество брусьев х при расстоянии между ними 1000 мм составит
5000 – 80х – 1000(х-1) – 100, х = 3,6 балки.
Принимаем целое количество 4 штуки (здесь уменьшать их число нежелательно).
Расчет 2
Начальные данные – опора на деревянные балки перекрытия, расположенные с шагом 1000 мм, те же размеры и конфигурация помещения, та же отделка.
Определим, через какое расстояние лаги должны быть уложены под настил из фанеры. По данным таблицы для фанеры толщиной 20 мм шаг лаг составляет 300 мм, при этом расстояние между балками составляет 1000 мм. Необходимо вначале разместить лаги по числу балок с креплением к их боковой стороне и выравнивании, далее расположить брусья поперек первичных лаг с шагом 300 мм. Поскольку балки имеют длину 3000 мм, первичные лаги также должны быть длиной 3000 мм и иметь сечение не менее 200х150 мм. Для пятиметровой комнаты таких лаг (согласно предыдущему расчету) потребуется 4 лаги (или пять, в зависимости от положения балок). Размещение вторичных опор идет по пролету длиной 5000 мм, при расстоянии 300 мм и ширине бруса 150 (сечение 200х150 мм) их потребуется
3000 – 150х – 300(х-1) – 100, х = 5,3 штуки.
Учитывая округление, необходимое число пятиметровых (составных) лаг составляет 5 штук.
Для настила из половой доски толщиной 50 мм требуемое расстояние между лагами составляет 1000 мм, что равно шагу между балками. Поэтому число лаг соответствует числу балок (4 или 5 штук).
В обоих случаях необходимо внести поправку на повышенную нагрузку на перекрытие. В зависимости от условий эксплуатации, можно увеличить сечение брусьев/уменьшить расстояние между ними/применить комплексную поправку (увеличение сечение и уменьшение расстояния между лагами под доски).
Если принять увеличение сечения, то следует принять в обоих случаях ближайшее большее значение согласно таблице, то есть 220х180 мм (первичные и вторичные при перекрестном настиле) и 180х100 мм для настила под доски. Поправка на изменение расстояния лаг под пол (шаг) приводит к увеличению числа брусьев. Для первого расчета число первичных лаг не измениться, а для вторичных количество составит (при уменьшенном шаге 250 мм)
3000 – 150х – 250(х-1) – 100, х = 6.
При креплении лаг к балкам шаг не меняется, следовательно, этот метод внесения поправок не применим.
Онлайн-калькуляторы
Для упрощения расчетов можно использовать онлайн-калькулятор. Однако для внесения данных в него необходимо предварительно определиться с сечением бруса, толщиной настила и какой шаг лаг пола принят.
Внимание: в данном калькуляторе различаются понятия «черновой пол» и «половая доска». Имеется в виду двуслойный дощатый настил, при котором сначала укладывают доски чернового пола с промежутком в 2 см (для компенсации температурной и влажностной деформации), а потом создается настил из половых досок и они проходят финишную обработку (лакировку, покраску).
Заключение
Зная, какое расстояние должно быть между лагами и какой настил будет использоваться, можно достаточно быстро определить итоговое количество пиломатериалов и рассчитать затраты. При вычислениям рекомендуется давать запас не менее 10% на незамеченный при покупке брак досок и брусьев, возможные проблемы при укладке и другие непредвиденные обстоятельства.
Расстояние между лагами деревянного пола, таблица расчета шага
Деревянные конструкционные материалы, совмещающие в себе высокую прочность, экологичность и простоту монтажа, широко применяются в современном малоэтажном строительстве для возведения крыш, перекрытий и силового каркаса пола. Правильно рассчитанное расстояние между лагами пола и межэтажными балками является залогом прочности и долговечности не только отдельного конструкционного элемента, но и всего сооружения в целом.
Что такое лаги для пола?
Лаги изготавливаются в основном из хвойных пород дерева, смолистость которых обеспечивает защиту от влаги и длительный срок службы
Лаги для пола, выполненные из деревянного бруса определенного, точно рассчитанного сечения, представляют собой силовые элементы, воспринимающие статические нагрузки от установленной на полу мебели, оборудования и динамические нагрузки, возникающие при передвижении внутри помещения людей. Полы на деревянных лагах обладают некоторыми особенностями, позволяющими нивелировать небольшие недостатки строительных конструкций:
Равномерное распределение нагрузки на подстилающие строительные конструкции;
Увеличение общей прочности пола или перекрытия;
Улучшение звукоизолирующих свойств с образованием дополнительного теплоизолирующего слоя;
Возможность укладки инженерных коммуникаций с обеспечением сравнительно высокой ремонтопригодности;
Невысокая сложность монтажа, обеспечивающая получение ровной поверхности для устройства полов из листовых или рулонных материалов и настила из натурального дерева ценных пород.
Лаги изготавливаются в основном из хвойных пород дерева, смолистость которых обеспечивает защиту от влаги и длительный срок службы. Для устройства лаг в сложных с точки зрения эксплуатации помещениях используются лиственные породы с высокой влагостойкостью или изделия из лиственницы с высоким содержанием природных смол.
Для чего необходим расчет расстояния между лагами?
Таблица соответствия толщины доски с шириной между лагами
Как любые другие конструкционные материалы, деревянные изделия имеют определенные показатели прочности, износостойкости, срока службы и, конечно же, цены. При устройстве деревянных полов по лагам или междуэтажных балочных перекрытий можно использовать и толстенные бревна, уложенные на близком расстоянии друг от друга, получив высочайшую прочность конструкции и потратив довольно значительную сумму. Но использование необходимого количества лаг или балок, имеющих соответствующее предполагаемой нагрузке сечение, позволит получить необходимую прочность конструкции при значительно меньших затратах.
В панельном доме, когда лаги укладываются на поверхность железобетонной плиты перекрытия, их сечение выбирается минимально необходимым для крепления половой доски или ДСП. Другое дело – применение деревянных конструкций в каркасном строении, когда лаги выполняют функцию не только основы для будущего пола, но и служат силовым элементом каркаса, связанным со стеновыми опорами.
Основные критерии расчета
Чтобы правильно рассчитать, какое количество лаг необходимо для устройства полов, следует принять для расчета следующие исходные данные:
Рекомендуем к прочтению:
Толщина половой доски или плитных материалов ОСП, ДСП;
Предполагаемая максимальная нагрузка на квадратный метр пола;
Количество точек опоры или расстояние между стенами;
Имея даже такие минимальные данные, можно правильно рассчитать необходимое сечение деревянного бруса для изготовления лаг и максимальный шаг между лагами.
Сечение бруса
Схема устройства деревянного пола с утеплением под ламинат
Сечение деревянного бруса для устройства лаг выбирается в зависимости от расстояния между опорами и необходимой грузоподъемности пола. Производя расчет необходимого сечения лаг, следует принимать максимальную нагрузку на пол не боле 300 кг на м2.
В качестве лаг используется брус квадратного или прямоугольного сечения, более широкая сторона которого располагается вертикально. Таким образом получается максимальная жесткость лаги при минимальном расходе древесины, что снижает непроизводительные затраты на устройство полов. В строительной практике применяется соотношение ширины лаги к ее высоте равное 1,5-2, оптимальное с точки зрения прочности и затрат. При использовании в качестве лаги стандартной обрезной доски толщиной 5 см ее высота при промежутке между опорами 2 м должна быть от 10 до 15 см. Стандартные размеры лаг в зависимости от пролета представлены в таблице:
Величина пролета, см
200
300
400
500
600
Сечение бруса, см
11х6
15х8
18х10
20х15
22х18
Иногда индивидуальному застройщику сложно найти стандартный брус, подходящий для изготовления лаг необходимого сечения. Выход из этой ситуации достаточно прост. Чтобы обеспечить требуемую грузоподъемность пола, можно установить рядом несколько стандартных досок толщиной 5-6 см, увеличив высоту получившегося бруса на 1-2 см относительно стандартной. Такой «слоеный пирог», даже при отсутствии крепления досок между собой, полностью заменяет полнотелый брус необходимых размеров. Аналогичных результатов можно достичь, если расположить доски через одинаковые промежутки по всей длине опорной поверхности фундамента.
Единственное, что следует учесть, в каркасном доме такой способ распределения нагрузки применить достаточно сложно ввиду привязки лаг к стойкам стеновых конструкций, проемам и распределению утеплителя. В каркасном доме лаги пола применяются в качестве балок межэтажного перекрытия, поэтому минимально необходимое сечение должно быть увеличено с учетом нагрузки от потолочных конструкций и утеплителя.
Шаг между лагами
При изготовлении деревянных полов четко прослеживается, как зависит расстояние между лагами, называемое шаг от толщины, и вида используемых материалов. Чем толще используемая в качестве настила доска, тем большее расстояние должно быть между лагами. Более наглядно о том, какой шаг необходимо выбирать при использовании разной толщины доски, показывает приведенная ниже таблица.
Рекомендуем к прочтению:
Толщина половой доски, см
2
2,4
3
3,5
4
4,5
5
Шаг между лагами, см
30
40
50
60
70
80
100
В качестве чернового напольного покрытия в современном строительстве очень часто используются вместо досок плитные конструкционные материалы, что соответственно меняет методику расчета. Древесно-стружечная плита (ДСП), цементно-стружечная плита (ЦСП), ориентированно-стружечная плита (OSB) и гипсоволокнистые плиты (ГВП) успешно применяются в качестве основы под покрытие из рулонных материалов или керамической плитки, устраиваемого по деревянным лагам. В некоторых случаях ДСП может дополнительно покрываться материалами на цементной или гипсовой основе. Учитывая большую жесткость ДСП на изгиб и меньшую чем доска прочность, следует выбирать шаг между лагами не более 40 см, а при использовании боле толстой ДСП (20-22 мм) увеличить шаг между лагами максимум до 60 см.
Рассчитывая шаг между лагами для конкретного помещения, можно пользоваться усредненными табличными значениями, а если расстояние между последними лагами будет меньше, то прочность пола в этом месте только увеличится.
Последствия ошибок в расчете
Схема устройства деревянного междуэтажного перекрытия
Что будет, если неправильно выбрать сечение лаг и шаг между ними? При устройстве полов по бетонному основанию наиболее важным параметром будет шаг между лагами, от которого зависит поведение финишного покрытия. Плита ДСП, закрепленная на лагах, установленных с большим, чем допускается, промежутком, может провиснуть или сломаться, керамическая плитка – потрескаться, а доска – прогнуться. В любом случае полы потребуют переделки.
Более неприятные последствия наступают от ошибок расчета необходимого количества лаг, используемых в качестве межэтажного перекрытия. Если должно быть использовано большее количество лаг или большее их сечение, чем указано в ошибочных расчетах, существенно снижается прочность всей конструкции, что может привести к необратимым деформациям и полному разрушению перекрытий.
Способы расчета
Для расчета размеров бруса и количества элементов, необходимых для монтажа деревянного пола по лагам с черновыми покрытиями из доски или ДСП, можно:
Обратиться в проектную организацию, которая на профессиональном уровне рассчитает, сколько должно быть элементов под покрытие из доски или ДСП, и какой размер бруса необходимо использовать при строительстве;
Самостоятельно воспользоваться специальными усредненными таблицами, выбирая какое значение ближе к необходимому, склоняясь в большую сторону, если нет точного совпадения реальных и табличных размеров;
Использовать компьютерные программы и онлайн-калькуляторы, в которые вводится достаточно большое количество параметров, а программа точно определит необходимые размеры бруса и расстояние, через которое его необходимо установить.
Правильно рассчитав и качественно смонтировав лаги или балки перекрытия, можно быть полностью уверенным в прочности и долговечности постройки, которая долгое время будет радовать своих хозяев безупречным внешним видом.
таблица, шаг лаг из досок, через какое расстояние ложат, между половыми лагами под доску, фото и видео
Содержание:
Древесина остается по-прежнему популярным материалом для обустройства напольных покрытий в частных домовладениях и на дачах. Как правило, для укладки деревянного пола необходимо наличие конструкции из брусков, которую помещают на основное перекрытие. Для качественного монтажа необходимо знать, какое расстояние должно быть между лагами пола.
Выбор деревянных брусков
Почему так важен шаг между лагами пола? Расстояние, выбранное между брусками из натуральной древесины, напрямую влияет на прочность будущей конструкции.
При выборе бруса, такого как на фото, учитывают следующие моменты:
Как показывает практика, бруски для лагов следует выбирать исключительно из хвойной древесины, имеющей невысокую стоимость – это материал из сосен, елей, пихт. Когда в комнате может быть повышенная влага воздуха, лучше приобрести изделия из лиственницы. Несмотря на то, что на них цена выше, они не подвержены процессу гниения.
Чтобы сэкономить, приобретают пиломатериалы более низких сортов, влажность которых составляет не более 20 процентов.
Брусья нужно подбирать исключительно с прямоугольным сечением. Кроме этого, высота у них должна превышать ширину примерно в 1,5 – 2 раза. Благодаря такой форме и параметрам сечения, лаги смогут выдерживать значительные нагрузки.
Размеры брусков выбирают с учетом величины пролета, а точнее промежутка между деревянными элементами нижней обвязки. Также следует учитывать толщину применяемого теплоизоляционного материала. Если шаг лаг для пола-70 сантиметров при пролете помещения, равном 2, 3, 4, 5,6 метров, сечение изделий должно соответственно составлять 11х6, 15х8, 18х10, 20х15, 22х18 сантиметров.
В том случае, когда у ширины пролета промежуточное значение, следует выбрать наиболее приближенный вариант с учетом запаса прочности.
Покупая брус, необходимо его внимательно осмотреть, чтобы материал не имел дефектов. Прежде, чем выполнять расчет лаг для пола, нужно учитывать запас в размере 10-15% (прочитайте: «Как сделать расчет лаг пола – возможные варианты»).
Перед использованием древесину обрабатывают антисептическим средством, защищающим ее от грибков, плесени и вредных насекомых. С нижней стороны состав следует нанести 2 раза, но прежде, чем класть второй слой, нужно дать первому 4-5 часов для высыхания.
Определение шага между соседними лагами
Когда устанавливают лаги на пол — расстояние определяют с учетом толщины финишного покрытия. Изначально планируется укладка деревянного пола на лаги, и рассчитываются все размеры. Например, если для настила выбраны толстые прочные доски, брус можно применять сравнительно редко. В том случае, когда изделия для укладки пола приобретены тонкие, тогда их нужно размещать чаще.
Как зависит между собой толщина напольной доски и расстояние между лагами пола таблица это наглядно демонстрирует. Например, изделие имеет толщину 20, 24, 30, 35, 40,45 или 50 миллиметров, тогда шаг установки брусьев должен составлять 30, 40 и 50, 60, 70, 80 и 100 сантиметров.
Узнать точнее расстояние между лагами пола поможет проведение расчетов:
Допустим, в комнате длина равна 11 метрам, а ширина брусков – 15 сантиметров. Если для пола выбраны доски 25-миллиметровой толщины, тогда шаг лаг для пола из досок составлять должен 40-50 сантиметров или в среднем 45 сантиметров.
Если количество лаг обозначить как х (неизвестная величина), в этом случае их ширина – 0,15х.
Первые деревянные изделия следует монтировать на расстоянии 3 сантиметров от стен, поэтому шаг между всеми элементами равен формуле 0.45∙(x-1).
Вычислить расстояние между половыми лагами поможет составленное уравнение, в котором длина комнаты равна ширине брусков плюс промежуток меж лагами плюс отступление от стен. Если подставить цифровые значения, тогда получится следующее уравнение с неизвестным: 11=0,15x+0,45(x-1)+0,06. Решив его, можно узнать, что х (число лаг) = 18,98. Округлив результат, получим 19.
Общий итог расстояний между всеми брусками составит: 11-0,06-19∙0,15=8,09 метра. Это значение нужно разделить на количество шагов: 8,09: (19-1) = 0,449. Таким образом, расстояние между лагами пола под доску должно быть равно 44.9 сантиметра.
Установка каркаса на перекрытиях из дерева
Лаги на деревянных перекрытиях домов обустраивают следующим образом:
Брусья нужно прикрепить к обвязочным балкам, а точнее к их боковинам.
Горизонтальность расположения лаг проверяют с помощью контрольной рейки, можно не задействовать подкладки.
Для фиксации используют шурупы диаметром 6 миллиметров. Необходимо, чтобы крепежные детали превышали ширину брусьев в 2-2,5 раза.
Далее в лагах и балках сверлят отверстия, и тогда деревянные изделия не треснут. Диаметр сверла должен быть на 2,5 миллиметров меньше, чем у шурупов.
Если балки расположены далеко одна от другой, необходимо обустроить двойные лаги. Для этого на балки крепят один ряд брусков, а поверх них следующий, но уже с меньшим шагом.
Фиксация бруса на грунт
Полы по лагам можно монтировать как по перекрытиям здания, так и по грунту.
Последовательность действий следующая:
Грунт разравнивают вручную и утрамбовывают. Можно для этих целей использовать большое бревно – к нему прибивают снизу доску толщиной 5 сантиметров и вместе с напарником передвигают по грунту и в итоге уплотняют почву. Доску следует брать немного больше, чем величина сечения бревна.
Потом размечают опоры для лагов. Если основой для каркасов выбраны балки нижней обвязки, разметку можно наносить прямо на брусья. Когда опорой является ростверк, накрытый сверху рубероидом, отметки придется делать на материале.
Промежуток между первыми деревянными элементами и стенами должен составлять 3 сантиметра.
Прежде чем смонтировать столбики для опор, нужно создать для них фундамент. Его обустраивают либо для каждого элемента, либо заливают под целый ряд. Минимальные параметры фундамента под столбики под лаги — 40х40 сантиметров при высоте 20 сантиметров, причем 5 сантиметров из них должны из грунта выступать.
Устройство фундамента
Технология создания фундамента:
От отметки на обвязочных балках откладывают по обе стороны по 20 сантиметров.
Между метками протягивают шнурок.
Аналогичную работу следует проделать и в плоскости, которая расположена перпендикулярно лагам. Это необходимо выполнить, чтобы наметить углы столбиков, устанавливаемых в местах пересечения шнурков.
После того, как в углах вбиты колья, шнуры снимают.
Если фундамент обустраивается под ряд опорных элементов, шнурами размечают только крайние из них.
На размеченном месте снимают верхний слой почвы, трамбуют ее, насыпают слой щебня и уплотняют его.
Монтируют опалубку фундамента высотой 10 сантиметров. В ямы помещают полиэтиленовую пленку для гидроизоляции бетона.
Фундамент укрепляют каркасом из 8-миллиметровой арматуры, уложив его чуть ниже центра создаваемого бетонного слоя.
Затем заливают раствор, по составу аналогичный тому, что используют для фундамента здания. Чтобы он схватился, потребуется несколько дней.
Дальше следует гидроизоляционный слой из кусков рубероида, имеющих размер 40х40 сантиметров. Материал помещают непосредственно на раствор.
Кирпичи марки не менее м-100 выкладывают в высоту в два ряда, при этом верхний нужно смонтировать перпендикулярно длине бруса. Кладут их на песчано-цементный раствор.
Поверх кирпичей укладывают гидроизоляцию, а сверху закрепляют звукоизоляционные прокладки.
Монтаж балок
Сначала укладывают лаги-маяки, находящиеся первыми от стены. Их крепят с двухметровым промежутком друг от друга. Нужно проверять горизонтальность укладки элементов по отношению к грунту и одного элемента к другому. В том случае, когда лаги расположились неровно, участки, которые выступают, удаляют рубанком, а под прогибающиеся части помещают подкладки (детальнее: «Устройство деревянного пола на лагах – технология укладки»).
Потом монтируют промежуточные лаги, прикрепляя их к опорам при помощи уголков и саморезов. Крепежные элементы должны входить в дерево на 4-5 сантиметров. Другую сторону уголка фиксируют на опоре дюбелями. Читайте также: «Правильная установка лаг для пола – инструкция по монтажу».
Прочность и деревянного покрытия зависит от того, через какое расстояние ложат лаги для пола, и какая используется древесина.
под доску, фанеру, ДСП, расчет, максимальное и минимальное
Многие владельцы дачных участков при строительстве домов выбирают деревянные полы. Это обусловлено тем, что древесина является экологически чистым материалом, который обладает эстетической привлекательностью и природной натуральностью. В большинстве случаев устройство деревянного пола требует наличия лаг – деревянных брусьев, укладываемых на основное перекрытие. При монтаже очень важно правильно выбрать расстояние между лагами пола.
Схема укладки лагов.
Назначение и способы монтажа лаг
Лаги (балки) выполняют несколько очень важных функций:
увеличение шумо- и теплоизоляции основания;
создание проветриваемого пространства под полом, в котором можно проложить инженерные коммуникации;
правильное перераспределение нагрузки на черновой пол;
создание ровного и прочного основания для монтажа финишного настила.
Схема расчета расстояние между лагами.
В большинстве случаев лаги изготавливают из деревянных брусьев хвойных и лиственных пород. Иногда устанавливают металлические, железобетонные и полимерные аналоги, но это экономически невыгодно. При отсутствии деревянного бруса лаги можно сконструировать из нескольких досок, сбитых между собой. В этом случае они укладываются на ребра.
При выборе бруса для изготовления лаг следует руководствоваться следующими рекомендациями:
Выбирайте недорогую древесину (пихту, сосну или ель). Если помещение, в котором монтируется пол, будет иметь большую влажность (например, баня), то следует использовать лиственную породу древесины.
Для экономии бюджета можно выбрать стройматериал 2 или 3 сорта с влажностью 17-22%.
Балки должны иметь прямоугольное сечение определенного размера.
Размеры бруса следует выбирать, исходя из пролета, то есть из расстояния между балками нижней развязки.
Как правильно выбрать сечение лаг?
Схема монтажа чернового пола на лагах.
Сечение бруса для изготовления лаг определяется 2 факторами: длина пролета между точками опоры (столбиками, подкладками или поперечными балками) и максимальная нагрузка, под которой будет находиться пол при его эксплуатации (для жилого помещения она составляет не более 300 кг/м2).
Сечение балок должно быть прямоугольной формы с шириной, кратной 1,5, и высотой в 2, то есть соотношение сторон в разрезе должно быть 1,5х2. При укладке балок большая сторона должна располагаться вертикально. Это позволит добиться максимальной жесткости конструкции при минимальных объемах древесины и, соответственно, минимальных затратах. В таблице 1 представлена зависимость сечения бруса от размеров пролета.
Таблица 1
Размер пролета, см
200
300
400
500
600
Сечение лаг, мм
110х60
150х80
180х100
200х150
220х180
Также сечение балки будет зависеть от толщины и прочности напольного покрытия. При монтаже пола следует обратить внимание на слой теплоизоляционного материала.
Между чистовым перекрытием и утеплителем, уложенным между лагами, должен быть небольшой зазор для естественной вентиляции воздуха шириной не менее 2 мм.
Это означает, что брус необходимо приобретать с учетом величины вентиляционного зазора.
Варианты стыковки лаг.
Для конструирования деревянного пола по лагам рекомендуется использовать брус с небольшим запасом сечения. Балки могут монтироваться как на бетонное основание, так и непосредственно на грунт. Различия в этих способах укладки заключаются в опорах, которые будут использоваться под брусья. Если основа – грунт, то в качестве опорных элементов нужно применять бетонные или кирпичные столбики, которые устанавливаются через каждые 1,2 м. Данные элементы изготавливают из красного кирпича М100.
Использование столбчатых опор позволяет сэкономить на толщине древесины. Так, при длине лаг в 400 см всего лишь одна опора, установленная посредине, позволит уменьшить сечение с 180х100 до 110х60, что в итоге существенно отобразится на вашем бюджете.
Расчет расстояния между лагами при монтаже пола
Расстояние между лагами (шаг) – очень важный параметр, на основании которого делаются расчеты требуемого количества стройматериала. Когда в качества финишного перекрытия используются толстые доски, обладающие хорошей прочностью, балки можно монтировать сравнительно редко. Если настил осуществляется тонкими элементами, то шаг нужно уменьшать. В таблице 2 приведена зависимость расстояния между лагами от толщины финишного покрытия.
Таблица 2
Толщина доски, мм
20
24
30
35
40
45
50
Шаг между лагами, м
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
1,0
Данные, приведенные в таблице 2, являются приблизительными. Для более точного расчета шага можно привести пример, когда необходимо узнать, какое расстояние должно быть между балками при конструировании пола в помещении длиной в 9 м. При этом используется брус с сечением 180х100 мм, а в качестве финишного покрытия применяются доски толщиной в 30 мм.
Схема укладки фанеры на лаги.
Так как толщина доски равняется 30 мм, то, согласно таблице 2, шаг должен составлять 0,5 м. Общее количество балок будет обозначено как k. Следовательно, ширина всех лаг будет равна 100*k (мм). Первые брусья будут укладываться на расстоянии 30 мм от стены. Исходя из этого, шаг между ними равен k-1, а расстояние между всеми элементами равно 0,5*(k-1).
Чтобы узнать шаг между балками, нужно создать уравнение: длина комнаты = ширина бруса + расстояние между всеми лагами + отступ от стен. В результате получается: 9 м = 100 мм*k+0,5*(k-1) м + 30 мм*2. Приведя все значения в единую систему исчисления, получите: 9 = 0,1*k + 0.5*(k-1) + 0,03*2.
Решив данное уравнение, увидите:
9 = 0,1*k + 0.5*k – 0,5 + 0,06;
9 + 0,5 – 0,06 = 0,1*k + 0,5*k;
9,44 = 0,6*k;
k = 15,7 шт.
Прочность и деревянного покрытия зависит от того, через какое расстояние ложат лаги для пола, и какая используется древесина.
под доску, фанеру, ДСП, расчет, максимальное и минимальное
Многие владельцы дачных участков при строительстве домов выбирают деревянные полы. Это обусловлено тем, что древесина является экологически чистым материалом, который обладает эстетической привлекательностью и природной натуральностью. В большинстве случаев устройство деревянного пола требует наличия лаг – деревянных брусьев, укладываемых на основное перекрытие. При монтаже очень важно правильно выбрать расстояние между лагами пола.
Схема укладки лагов.
Назначение и способы монтажа лаг
Лаги (балки) выполняют несколько очень важных функций:
увеличение шумо- и теплоизоляции основания;
создание проветриваемого пространства под полом, в котором можно проложить инженерные коммуникации;
правильное перераспределение нагрузки на черновой пол;
создание ровного и прочного основания для монтажа финишного настила.
Схема расчета расстояние между лагами.
В большинстве случаев лаги изготавливают из деревянных брусьев хвойных и лиственных пород. Иногда устанавливают металлические, железобетонные и полимерные аналоги, но это экономически невыгодно. При отсутствии деревянного бруса лаги можно сконструировать из нескольких досок, сбитых между собой. В этом случае они укладываются на ребра.
При выборе бруса для изготовления лаг следует руководствоваться следующими рекомендациями:
Выбирайте недорогую древесину (пихту, сосну или ель). Если помещение, в котором монтируется пол, будет иметь большую влажность (например, баня), то следует использовать лиственную породу древесины.
Для экономии бюджета можно выбрать стройматериал 2 или 3 сорта с влажностью 17-22%.
Балки должны иметь прямоугольное сечение определенного размера.
Размеры бруса следует выбирать, исходя из пролета, то есть из расстояния между балками нижней развязки.
Как правильно выбрать сечение лаг?
Схема монтажа чернового пола на лагах.
Сечение бруса для изготовления лаг определяется 2 факторами: длина пролета между точками опоры (столбиками, подкладками или поперечными балками) и максимальная нагрузка, под которой будет находиться пол при его эксплуатации (для жилого помещения она составляет не более 300 кг/м2).
Сечение балок должно быть прямоугольной формы с шириной, кратной 1,5, и высотой в 2, то есть соотношение сторон в разрезе должно быть 1,5х2. При укладке балок большая сторона должна располагаться вертикально. Это позволит добиться максимальной жесткости конструкции при минимальных объемах древесины и, соответственно, минимальных затратах. В таблице 1 представлена зависимость сечения бруса от размеров пролета.
Таблица 1
Размер пролета, см
200
300
400
500
600
Сечение лаг, мм
110х60
150х80
180х100
200х150
220х180
Также сечение балки будет зависеть от толщины и прочности напольного покрытия. При монтаже пола следует обратить внимание на слой теплоизоляционного материала.
Между чистовым перекрытием и утеплителем, уложенным между лагами, должен быть небольшой зазор для естественной вентиляции воздуха шириной не менее 2 мм.
Это означает, что брус необходимо приобретать с учетом величины вентиляционного зазора.
Варианты стыковки лаг.
Для конструирования деревянного пола по лагам рекомендуется использовать брус с небольшим запасом сечения. Балки могут монтироваться как на бетонное основание, так и непосредственно на грунт. Различия в этих способах укладки заключаются в опорах, которые будут использоваться под брусья. Если основа – грунт, то в качестве опорных элементов нужно применять бетонные или кирпичные столбики, которые устанавливаются через каждые 1,2 м. Данные элементы изготавливают из красного кирпича М100.
Использование столбчатых опор позволяет сэкономить на толщине древесины. Так, при длине лаг в 400 см всего лишь одна опора, установленная посредине, позволит уменьшить сечение с 180х100 до 110х60, что в итоге существенно отобразится на вашем бюджете.
Расчет расстояния между лагами при монтаже пола
Расстояние между лагами (шаг) – очень важный параметр, на основании которого делаются расчеты требуемого количества стройматериала. Когда в качества финишного перекрытия используются толстые доски, обладающие хорошей прочностью, балки можно монтировать сравнительно редко. Если настил осуществляется тонкими элементами, то шаг нужно уменьшать. В таблице 2 приведена зависимость расстояния между лагами от толщины финишного покрытия.
Таблица 2
Толщина доски, мм
20
24
30
35
40
45
50
Шаг между лагами, м
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
1,0
Данные, приведенные в таблице 2, являются приблизительными. Для более точного расчета шага можно привести пример, когда необходимо узнать, какое расстояние должно быть между балками при конструировании пола в помещении длиной в 9 м. При этом используется брус с сечением 180х100 мм, а в качестве финишного покрытия применяются доски толщиной в 30 мм.
Схема укладки фанеры на лаги.
Так как толщина доски равняется 30 мм, то, согласно таблице 2, шаг должен составлять 0,5 м. Общее количество балок будет обозначено как k. Следовательно, ширина всех лаг будет равна 100*k (мм). Первые брусья будут укладываться на расстоянии 30 мм от стены. Исходя из этого, шаг между ними равен k-1, а расстояние между всеми элементами равно 0,5*(k-1).
Чтобы узнать шаг между балками, нужно создать уравнение: длина комнаты = ширина бруса + расстояние между всеми лагами + отступ от стен. В результате получается: 9 м = 100 мм*k+0,5*(k-1) м + 30 мм*2. Приведя все значения в единую систему исчисления, получите: 9 = 0,1*k + 0.5*(k-1) + 0,03*2.
Решив данное уравнение, увидите:
9 = 0,1*k + 0.5*k – 0,5 + 0,06;
9 + 0,5 – 0,06 = 0,1*k + 0,5*k;
9,44 = 0,6*k;
k = 15,7 шт.
Количество балок должно быть целым, поэтому полученное значение следует округлить в большую сторону. То есть для конструирования пола необходимо приготовить 16 лаг. Сумма всех промежутков между лагами будет равна: 9 – 0,06 – 16*0,1 = 7,34 м. Разделив это значение на количество промежутков, получите: 7,34 / 15 = 0,489 м. Для приведенного примера необходимо устанавливать лаги через каждые 0,489 м или 48,9 см.
Рекомендации по правильной укладке балок
Схема утепления пола с лагами.
Следуйте советам, чтобы полученная конструкция была надежной:
Основание, на которое предполагается монтировать пол, должно быть тщательно очищено от мусора и обработано грунтовкой глубокого проникновения.
Все деревянные элементы следует обработать антисептиком, с помощью чего можно повысить эксплуатационный срок деревянной конструкции.
Укладывать балки нужно по окну с зазорами между стенами в 3-4 см.
После монтажа лаг поверхность проверяется на горизонтальную ровность длинным уровнем. Если просветов между уровнем и балками нет, значит, все работы выполнены правильно.
От сечения лаг и шага между ними зависит надежность всей конструкции. Поэтому к выбору данных параметров следует отнестись со всей серьезностью.
под доску и фанеру. Расчет расстояния между лагами пола Исправить большое расстояние между лагами
Балки в доме относятся обычно к стропильной системе или перекрытию, и, чтобы получить надежную конструкцию, эксплуатация которой может осуществляться без каких-либо опасений, необходимо использовать калькулятор балок .
На чем строится калькулятор балок
Когда стены уже подведены под второй этаж или под крышу, необходимо сделать , во втором случае плавно переходящее в стропильные ноги. При этом материалы нужно подобрать так, чтобы и нагрузка на кирпичные либо бревенчатые стены не превышала допустимую, и прочность конструкции была на должном уровне. Следовательно, если вы собираетесь использовать древесину, нужно правильно подобрать балки из нее, сделать расчеты для выяснения нужной толщины и достаточной длины.
Проседанию или частичному разрушению перекрытия могут послужить разные причины, например, слишком большой шаг между лагами, прогиб поперечин, слишком малая площадь их сечения или дефекты в структуре. Чтобы исключить возможные эксцессы, следует выяснить предполагаемую нагрузку на перекрытие, будь оно цокольное или межэтажное, после чего используем калькулятор балок, учитывая их собственную массу. Последняя может меняться в бетонных перемычках, вес которых зависит от плотности армирования, для дерева и металла при определенной геометрии масса постоянна. Исключением бывает отсыревшая древесина, которую не используют в строительных работах без предварительной сушки.
На балочные системы в перекрытиях и стропильных конструкциях оказывают нагрузку силы, действующие на изгиб сечения, на кручение, на прогиб по длине
. Для стропил также нужно предусмотреть снеговую и ветровую нагрузку, которые также создают определенные усилия, прилагаемые к балкам. Также нужно точно определить необходимый шаг между перемычками, поскольку слишком большое количество поперечин приведет к лишней массе перекрытия (или кровли), а слишком малое, как было сказано выше, ослабит конструкцию.
Вам также может быть интересна статья о расчёте количества необрезной и обрезной доски в кубе:
Как рассчитать нагрузку на балку перекрытия
Расстояние между стенами называется пролетом, и в помещении их насчитывается два, причем один пролет обязательно будет меньше другого, если форма комнаты не квадратная. Перемычки межэтажного или чердачного перекрытия следует укладывать по более короткому пролету, оптимальная длина которого – от 3 до 4 метров. При большем расстоянии могут потребоваться балки нестандартных размеров, что приведет к некоторой зыбкости настила. Оптимальным выходом в этом случае будет использование металлических поперечин.
Что касается сечения деревянного бруса, есть определенный стандарт, требующий, чтобы стороны балки соотносились как 7:5, то есть высота делится на 7 частей, и 5 из них должны составить ширину профиля. В этом случае деформация сечения исключается, если же отклониться от вышеуказанных показателей, то при ширине, превышающей высоту, получится прогиб, либо, при обратном несоответствии – загиб в сторону. Чтобы подобное не получилось из-за чрезмерной длины бруса, нужно знать, как рассчитать нагрузку на балку. В частности, допустимый прогиб вычисляется из соотношения к длине перемычки, как 1:200, то есть должен составлять 2 сантиметра на 4 метра.
Чтобы брус не провисал под тяжестью лагов и настила, а также предметов интерьера, можно выточить его снизу на несколько сантиметров, придав форму арки, в этом случае его высота должна иметь соответствующий запас.
Теперь обратимся к формулам. Тот же прогиб, о котором говорилось ранее, рассчитывается так: f нор = L/200, где L – длина пролета, а 200 – допустимое расстояние в сантиметрах на каждую единицу проседания бруса. Для железобетонной балки, распределенная нагрузка q на которую обычно приравнивается 400 кг/м 2 , расчет предельного изгибающего момента выполняется по формуле М max = (q · L 2)/8. При этом количество арматуры и ее вес определяется по следующей таблице:
Площади поперечных сечений и масса арматурных стержней
Нагрузка на любую балку из достаточно однородного материала рассчитывается по ряду формул. Для начала высчитывается момент сопротивления W ≥ М/R. Здесь М – это максимальный изгибающий момент прилагаемой нагрузки, а R – расчетное сопротивление, которое берется из справочников в зависимости от используемого материала. Поскольку чаще всего балки имеют прямоугольную форму, момент сопротивления можно рассчитать иначе: W z = b · h 2 /6, где b является шириной балки, а h – высотой.
Что еще следует знать про нагрузки на балку
Перекрытие, как правило, является заодно и полом следующего этажа и потолком предыдущего. А значит, нужно сделать его таким, чтобы не было риска объединить верхние и нижние помещения путем банального перегруза меблировкой. Особенно такая вероятность возникает при слишком большом шаге между балками и отказе от лагов (дощатые полы настилаются прямо на брус, уложенный в пролеты). В этом случае расстояние между поперечинами напрямую зависит от толщины досок, например, если она составляет 28 миллиметров, то длина доски не должна быть более 50 сантиметров. При наличии лагов минимальный промежуток между балками может достигать 1 метра.
Также обязательно следует учитывать массу , используемого для пола. Например, если укладываются маты из минеральной ваты, то квадратный метр цокольного перекрытия будет весить от 90 до 120 килограммов, в зависимости от толщины термоизоляции. Опилкобетон увеличит массу такого же участка в два раза. Использование же керамзита сделает перекрытие еще тяжелее, поскольку на квадратный метр будет приходиться нагрузка в 3 раза больше, чем при укладке минеральной ваты. Далее, не следует забывать про полезную нагрузку, которая для межэтажных перекрытий составляет 150 килограммов на квадратный метр минимум. На чердаке достаточно принять допустимую нагрузку в 75 килограммов на квадрат.
Деревянный дом и баня — мечта многих горожан. Каждый из тех, кому приходилось своими руками возводить сруб из дерева, отлично знает назначение лаг и балок.
Это несущие конструкции здания, поэтому подбирать материал для них, а также их количество нужно очень тщательно. Лаги для пола рекомендуется делать из сухого первосортного материала, обработанного антисептическим и огнезащитным составами. Наиболее распространенный способ их установки — монтаж по балкам, врезанным в стены в процессе строительства.
Расчёты лаг для пола делается, с учетом основных параметров, лаги должны быть в 1,5-2 раза выше высоты настила, иначе гвозди не смогут прочно удерживать доски пола.
Устанавливаются они с учетом того, что между ними обычно размещают материал утеплителя. Это может быть керамзит, пенопласт, но чаще всего используется минеральная вата, спрессованная в плиты шириной 50-60 см. На таком же расстоянии друг от друга монтируются лаги. На них стелется деревянный пол, который при правильном монтаже прослужит несколько десятков лет. Лаги бывают изготовлены из брусков, балок, досок. Они служат для перераспределения нагрузок от пола, а также являются фиксатором, объединяющим все узлы и детали в цельную систему.
Преимущества использования лаг
Пол на лагах обладает определенной степенью функциональности. В пространстве между ними можно проложить трубы, провода, теплоизоляционные материалы.
Бруски стоят относительно недорого. Установка их доступна каждому.
Эти опоры для пола способны выдерживать нагрузку в 5 т на каждый квадратный метр.
Рисунок 1. Схема крепление деревянных балок.
При ремонте пола часто достаточно бывает отремонтировать лагу. Перестилать пол при этом не требуется.
Конструкция не имеет большой массы. Нагрузка на перекрытие оказывается гораздо меньше, чем при цементной стяжке.
Заполненное минеральной ватой пространство сохранит тепло в доме и защитит его от лишнего шума.
Бруски позволяют вывести плоскость пола на любую высоту.
Уложенные на место конструкции не требуют проведения дополнительных работ. Можно сразу настилать покрытие пола.
Недостатки пола на лагах:
Комната теряет несколько сантиметров высоты.
Высокая трудоемкость. Требуется тщательно разметить и выровнять все элементы конструкции.
Расчет некоторых параметров лаг
Расчет лаг для пола производят, учитывая основные параметры. Лаги для пола должны быть в 1,5-2 раза выше высоты напольного настила, иначе гвоздь не в состоянии будет прочно удерживать доски пола. Если толщина половой доски составляет 50 мм, то высота брусков должна быть около 100 мм. Если черновой пол делается из фанеры или иного листового материала, имеющего толщину 20 мм, брусья могут быть значительно ниже, 30-40 мм.
Материал для изготовления деревянных лаг следует выбирать хвойных пород. Влажность заготовок не должна превышать 20%. Сечение брусков выбирается прямоугольное. Их можно выпилить из доски толщиной 50-60 мм. Укладывают готовые изделия поперек света, исходящего от окон. Шаг укладки — от 40 до 70 см. Зная шаг укладки и размеры помещения, нетрудно произвести расчет необходимого количества элементов. Перед монтажом все деревянные элементы дважды обрабатываются антисептическим составом. Антисептик можно заменить обычным горячим битумом.
Рисунок 2. Регулировочные втулки. Применяются для выравнивайте полов на лагах.
На практике очень часто высота лаг выбирается с учетом толщины слоя утеплителя. В качестве утеплителя для пола обычно используют минеральную вату, выпускаемую плитами, толщина которых составляет 50 мм. Такой же высоты должны быть и лаги для пола. Если решено укладывать теплоизоляцию двойным слоем, то бруски нужны высотой 100 мм. Расстояние между ними зависит от толщины материала чернового пола. Чем черновой настил тоньше, тем чаще устанавливаются лаги. При толщине фанеры, которая может использоваться в качестве подложки под чистовой настил, в 12 мм размер промежутка между брусками составляет 30 см.
Чаще всего черновой пол выполняют из шпунтованной доски. Доски должны быть еловыми, сосновыми или пихтовыми. Для чистового пола они не подходят, так как древесина очень мягкая, на ней остаются даже следы от тонких каблуков. Сверху нужно обязательно укладывать ламинат или иное финишное покрытие. Толщина досок при нормальном шаге лаг в 50 см рекомендуется не менее 35 мм. В большинстве случаев расчет шага брусков производится с учетом толщины материала пола:
Рисунок 3. Крепеж. Применяется для крепление деревянных конструкций.
Толщина доски (мм) — шаг лаг (мм):
20 — 300;
24 — 400;
30 — 500;
35 — 600;
40 — 700;
45 — 800;
50 — 1000.
Для изготовления этих деталей используется не только древесина, но и железобетон, различные полимеры и металлы. Железобетонные изделия отличаются высокой прочностью. Их можно использовать при строительстве дома за городом. Остальные материалы можно применять при проведении ремонта полов.
Если основой пола являются деревянные балки, лаги можно устанавливать, прикрепляя их сбоку с помощью саморезов (рис. 1). Размер крепежей должен превышать толщину бруска в 2,5 раза при диаметре 6 мм. Положительный момент этого способа состоит в том, что при регулировке высоты отдельных лаг не требуется применения дополнительных регулировочных подкладок.
В строительстве иногда используются особые деревянные или пластиковые изделия, имеющие отверстия, в которые вставляются небольшие регулировочные втулки из пластмассы. Они способствуют быстрому выравниванию поверхности, образуемой лагами. Такие изделия монтируются очень быстро и не требуют применения подкладок (рис. 2).
Рисунок 4. Схема монтажа пола на лагах.
Деревянные элементы перед установкой необходимо защитить от различных микроорганизмов и вредителей-древоточцев, обработав материал дезинфицирующим, затем водоотталкивающим составом.
В помещениях с низкими потолками лучше использовать другие методы монтажа пола. При выполнении расчета нельзя забывать, что бруски уменьшают размер комнаты по высоте на 10 см и более.
Половицы или листы чернового настила следует крепить к каждой лаге.
Торцы конструктивных элементов не должны касаться стен здания. Между ними должен оставаться зазор не менее 5 см.
Вместо определенного сечения деревянного бруса можно использовать доски, попарно соединенные друг с другом и достигающие размеров нужного бруса в поперечнике. Несколько большие размеры не возбраняются. Доски устанавливаются на ребро.
К бетонной основе лаги можно крепить специальными оцинкованными металлическими уголками, которые фиксируются на основании с помощью дюбелей и саморезов. Вместо уголков часто используются П-образные приспособления (рис. 3).
При необходимости бруски, из которых выполнены лаги, стыкуются друг с другом для достижения нужной длины. Под местом стыка обязательно должна быть прочная опора. Этой опорой часто служит кирпичный столб. Под его сооружение нужно выкопать ямку глубиной около 10 см. Ее засыпают песком и обильно поливают водой. Сверху песчаную подушку накрывают слоем полиэтилена. На него кладут цементно-песчаный раствор и выкладывают столбик из красного кирпича.
Можно выложить столбики рядами и на них закрепить лаги (рис. 4). Размер столбиков — 25х25 см. Расчет количества кирпичей не представляет сложностей.
Конструкция пола на лагах позволяет сразу смонтировать черновой и чистовой настил.
Лаги можно делать из различных материалов. Чаще всего на их изготовление идет деревянный брусок или доска. А материалов для финишной отделки существует очень много. Выбор их зависит только от предпочтений хозяев и содержимого их кошелька. Сделать расчет материалов для изготовления лаг для пола поможет выполненный на бумаге план комнат с точно указанными размерами. Все расчеты лучше делать до начала выполнения основных монтажных работ.
Устройство прочных и ровных полов – один из важнейших вопросов при строительстве дома или при проведении ремонта в квартире. Выбор возможностей у владельцев жилья в наше время – немалый. В продаже представлен очень широкий ассортимент самых разных строительных смесей на минеральной или синтетической основе, позволяющих достаточно быстро и качественно залить ровную поверхность, которая или послужит основанием для настила любого финишного покрытия, или сама выступит в роли пола. Однако, очень многие хозяева
предпочитают все же делать полы по проверенной веками технологии – с монтажом дощатого или иного покрытия на лаги.
Безусловно, современные технологии коснулись и этого типа полов, однако,
базовые принципы
их устройства остаются неизменными, наверное, столетиями. Именно простота и надежность
делают подобную конструкцию чрезвычайно популярной и в наше время. И что очень важно – лаги для пола своими руками в состоянии сделать и выставить, наверное, любой домашний мастер, если проявит аккуратность и внимательность, будет следовать инструкциям, мобилизует свои умения и будет располагать качественным материалом и необходимым рабочим и контрольно-измерительным инструментом
.
Что такое лаги, и преимущества их использования
Прежде всего, что же такое лаги? Это – поперечные балки
, которые служат основанием для крепления на них половиц или иного листового материала напольного покрытия. Традиционным материалом для изготовления лаг всегда являлась древесина, хотя строительные технологии допускают использование и металлических, бетонных или полимерных деталей. Впрочем, это, скорее, исключение из правил, и рамках
данной
статьи лаги не из дерева рассматриваться не будут.
Традиционный материал для лаг — деревянный брус
Конструкция деревянных
лаг
тоже бывает разной. Удобнее всего в использовании, безусловно, «выгнанный» в требуемый размер ровный деревянный брус – с ним и сборка, и выставление требуемого уровня намного проще. Можно использовать и доски, поставив их на ребро и, если есть такая необходимость, набрав требуемую толщину лаги из нескольких соединенных
между собой деталей.
в ряде случаев строителям выгоднее применять для изготовления балок к
ругляк, правда, это потребует обтёсывания
его как минимум с одной стороны –
для плотного прилегания половиц или реек контробрешетки
.
Древесина, возможно, и проигрывает в чем-то цементному покрытию, но, тем не менее
, конструкция пола на лагах дает
немало значимых преимуществ:
Прежде всего, при одинаковой высоте подъема
пола, конструкция с лагами несравнимо легче бетонной, даже если применяются облегченные
составы с утеплительными наполнителями.
При правильной сборке пол на лагах получается проветриваемым, что очень важно для сохранности напольного покрытия.
Между лагами очень легко разместить скрытые коммуникации – трубы или электропроводку. В случае необходимости получить доступ к ним для профилактики или устранения аварии – значительно проще.
Наличие коммуникаций ничуть не помешает провести эффективное утепление пола – ниши между лагами «сами просятся» на то, чтобы уложить в них термоизоляционный материал.
С помощью лаг
совсем несложно выровнять под идеальную горизонталь полы даже с весьма значительными перепадами уровня. При этом (в отличие от бетонных полов) расход материала практически не увеличивается.
Помимо утеплительных качеств, пол на лагах обладает гораздо более эффективным шумопоглощением
.
Лаги очень равномерно распределяют и передают статические и динамические нагрузки на основание. Кажущаяся простота конструкции никак не снижает прочностных качеств создаваемого пола.
Пол на лагах легче ремонтировать – достаточно, после демонтажа покрытия, при необходимости просто заменить поврежденные
детали.
Конструкция с лагами, по большому счету
, может применять практически для любых типов напольных покрытий – это может быть не только дерево, ни и любой рулонный материал или, при соблюдении соответствующих технологий, даже керамическая плитка.
Полы на лагах нередко упрекали в том, что они плохо «стыкуются» с водяными или резистивными системами подогрева. Однако, сейчас разработаны технологии, позволяющие организовать на таком покрытии любую из систем теплого
пола – резистивную, инфракрасную или от контура водяного отопления.
Как создать мини-хранилища в условиях квартиры?
При большой высоте деревянного пола над основанием, например, на балконе, это пространство можно полезно использовать и в хозяйственных целях.
Об этом читайте в статье, посвященной
вопросам, как сделать .
Материал для лаг
, сечение, шаг и направление укладки
Как уже говорилась, оптимальным пиломатериалом для изготовления лаг является брус, нарезанный на специальном оборудовании с точным соблюдением размера – ширины и высоты. Обычно для этих целей применяют не слишком дорогую древесину – сосну, ель, пихту
. Очень хорошие эксплуатационные качества и долговечность показывает лиственница, но детали из нее
будут стоить уже значительно дороже.
Для лаг
вовсе не обязательно выбирать древесину высшего или первого сорта – вполне будет достаточно второго. К третьесортному брусу, с большим количеством сучков, следует относиться с очень большой долей осторожности: все же лаги – это несущие детали, и пусть не внешний вид, но прочностные качества у них должны быть на высоте. Не допускается трещин, подгнивших, посиневших мест – такие лаги долго не прослужат.
Особое внимание геометрической правильности заготовок – деформированные, скрученные, изогнутые брусья будет крайне тяжело выставить по одному уровню.
Оптимальный вариант – если пиломатериалы уже прошли сушку на специализированных линиях, и их остаточная влажность не превышает 12%. Правда, такому материалу и дома нужно будет создать соответствующие условия хранения до монтажа. Брусья с влажностью более 15 ÷ 18% монтировать не стоит – их может покоробить при окончательном высыхании, что нередко ведет
к общей деформации конструкции, появлению на полу нестабильных зон, скрипов и т.п
.
Обычно для лаг брус подбирают из пропорции, что высота детали равна полторы ÷ две ее
толщины.
h = 1.5÷2 × a
Но все же, «от чего
начинать плясать»? Какое конкретно сечение бруса потребуется в той или иной ситуации? Здесь требуется оценить несколько критериев.
Если предполагается на лаги монтировать дощатое финишное покрытие пола, то начать
следует, скорее всего, с планирования расположения балок. Дело в том, что деревянный пол по всем правилам укладывают так, чтобы швы между досками
были параллельны направлению естественного освещения помещения. Таким образом, расположение лаг в соседних комнатах может различаться:
На схеме обозначениями показано:
1 – стены здания.
2 – входные двери в помещения.
3 – окна и направление потока естественного освещения (широкие розовые стрелки
)
4 – лаги. Как видно, их направление может различаться.
5 – половицы чистового покрытия, всегда укладываемые перпендикулярно лагам.
Если же по лагам планируется укладка листового материала, как базы для последующего финишного покрытия, то ориентация расположения лаг ключевого значения иметь не будет.
Следующий вопрос – нужно решить, сколько лаг потребуется для каждого помещения. Иными словами, необходимо определиться с шагом их установки (расстояние между двумя соседними параллельными лагами).
Этот параметр напрямую зависит от толщины доски, которая будет применяться для монтажа чистового покрытия пола. Существуют определенные
нормы, которые показаны с расположенной ниже таблице
:
Зная, какой материал будет использован для пола, на основании составленной схемы монтажа несложно будет просчитать
количество необходимых
лаг
и точное расстояние между ними. Шаг, безусловно, скорее всего,
будет выражен не круглым
числом, но округлять его можно будет только в меньшую сторону. При необходимости, лаги у стен допустимо уложить и с меньшим шагом – прочность конструкции от этого только выиграет.
Теперь можно определиться и с сечением бруса. Основной критерий для оценки при монтаже пола в частном доме, без бетонной основы – расстояние между точками опоры, то есть – длина пролета
лаги.
Как видно, сечение бруса прямо пропорционально длине пролета
, и достигает порой весьма значительных величин. При больших размерах помещения могут потребоваться весьма мощные балки, а это и утяжеление конструкции, и существенное повышение расходов на пиломатериал.
Лаги с промежуточными опорами — столбиками
Поэтому при больших пролетах
часто практикуют установку дополнительных опор, например, кирпичных столбиков. Эта мера позволяет намного снизить требуемое сечение лаг:
Приведённые в таблицах значения сечений являются минимальными, и могут варьироваться, но только в большую сторону. Например, бывает, что требуется увеличить высоту самой
лаги
. Это случается тогда, когда необходимо сделать качественную термоизоляцию пола, а значит
, планируется укладка толстого слоя утеплителя. Высота лаги для конструкции, собранной по принципу чернового и чистового пола
(схема такого пола
приведена и расписана несколько ниже по тексту), в таком случае
будет суммироваться из толщин черепного бруска, наката (доски чернового пола
), утеплительного материала и вентиляционного зазора. Ну а ширина лаги при этом остается
табличной.
Для лаг
, которые устанавливаются на бетонное основание, непосредственно на него или же на стойки (подкладки) с шагом между ними порядка 500 мм, такие сечения не требуются. Здесь вполне достаточно бруса толщиной 50 мм, а высота
определяется в зависимости от необходимой высоты
подъема
поверхности (есть ограничение – не менее 40 мм). Главное – выбрать правильный шаг, о чем
уже упоминалось выше.
Чтобы закончить вопрос с выбором и подготовкой материала, следует упомянуть об еще
одном важном моменте. Дело в том, что древесина, как органический природный материал, подвержена со временем разложению – она может начать пересыхать, гнить, трухляветь. Кроме того, дерево является излюбленной питательной средой для целого ряда
«представителей» микрофлоры (плесеней, грибков, бактерий), насекомых и даже грызунов. Таким образом, чтобы обеспечить долговечность конструкции пола, его детали следует подвергнусь специальной обработке.
Для этого существует немало готовых составов. Многие из них, например, очень популярный среди строителей «Пирилакс
», сочетают в себе двойную функцию. Помимо придания древесине антисептических качеств и лечения от уже имеющихся биологических поражений, они резко повышают ее
огнестойкость, так как содержат в своём составе антипирены
.
Обработку проводят после приготовления состава в нужной консистенции (чаще всего – он реализуется уже готовым к применению). Наносить пропитку можно кистью, аэрозольным распылением, а небольшие детали – просто окунают в емкость
с раствором. Примерный минимальный расход д
ля только провести – порядка 100 мл/м² площади поверхности заготовок. Рекомендуется провести двойную обработку – первому слою дают впитаться и высохнуть (при положительных температурах воздуха это займет
около часа), а затем обработку повторяют.
Для придания древесине выраженных огнестойких качеств, расход при обработке увеличивают примерно до 180 ÷ 280 мл/м², и требуемый расход обеспечивается несколькими слоями нанесения. А увеличение расхода до 400 мл/м² (также
, послойно) делает древесину трудногорючей – класс огнестойкости Г1, распространения пламени – РП 1
, дымообразования
– Д2.
Перед обработкой брусьев для лаг
они должны быть очищены от грязи и пыли, извести, краски и т.п
. Нет никакого смысла обрабатывать непросушенную древесину – во-первых, сам состав будет крайне плохо впитываться, а во-вторых,
это нарушит процесс нормальной естественной просушки материала. Максимально допустимая влажность перед обработкой – 25%, хотя и на этом предельном уровне качество обработки будет уже не тем.
Установка лаг на первом этаже частного дома «по грунту
»
Термин «по грунту» встречается достаточно часто, но при этом необходимо понимать, что, конечно, в подавляющем числе случаем лаги никоим образом с поверхностью грунта не контактируют. Они могут крепиться к брусу нижнего венца, с помощью соединительных металлических деталей или же врубкой.
Другой вариант – лаги укладываются концами на фундаментную ленту или ростверк. При этом обязательно прокладывается слой гидроизоляции. Обычно в этих целях применяют рубероид. Если он толщиной менее 3 мм, то следует его уложить в два слоя.
С каждой из сторон лага должна находить на горизонтальную плоскость ростверка, ленты или бруса обвязки как минимум на 100 мм.
1 – фундаментная лента.
2 – стена здания.
3 – слой гидроизоляционного материала – рубероида.
4 – брус нижней обвязки.
5 – лаги.
6 – обязательный зазор между концами лаг и стенами – не менее 20 мм.
7 – уголки для фиксации лаг к брусу обвязки.
Такой вариант вп
олне возможен, если пролет
лаги не слишком большой. При значительных же размерах потребуется брус соответствующего сечения
, но и он, возможно, не даст гарантии того, что со временем лага не начнет
слегка прогибаться. Поэтому
, оптимальным вариантом станет установка
опорных столбиков.
Их располагают по осям размещения лаг. Отступ от стены первого столбика выбирают примерно 500 мм, а остальные устанавливают на равных промежутках с шагом не менее 1 метра (см. таблицу выше).
Столбики также нуждаются в фундаменте. Он может быть под каждую опору индивидуальным…
…или же под целый ряд
опор заливается общая лента.
1 – лента фундамента здания.
2 – малозаглубленный фундамент под опору.
Самый простой вариант установки лаг – непосредственно на плоскость бетонного основания. Это возможно
в том случае, если нет ощутимых перепадов по высоте, финишное покрытие не требует подъема
уровня, нет нужды в сильной термоизоляции.
В этом случае лаги строго одного сечения просто раскладываются по намеченным линиям разметки. Между ними и бетонной поверхностью рекомендовано проложить полоску из ДВП
, обработанную уже упоминавшимся антисептическим составом.
Схема пола с утеплением – чрезвычайно похожа на приведенную
выше, и подробно ее
расписывать нет смысла. Единственное различие в том, что нет черепных брусков и досок чернового пола.
1 – бетонное основание пола.
2 – лаги.
3 – прокладка из ДВП
Дальнейшая нумерация полностью повторяет первую схему.
Крепить брусья лаг к полу
проще всего с помощью уголков, которые крепятся к дереву саморезами, а к стяжке
– забивными дюбелями или анкерами.
Можно для крепления использовать и дюбеля со шпилечной верхней частью. В этом случае в брусьях лаг фрезеруются круглые пазы, куда спрячутся шайба и гайка.
Лаги располагаются на полу с учетом
рассчитанного шага таким образом, чтобы расстояние от первого бруса до параллельной ему стены было порядка 30 ÷ 50 мм, а торцевые концы не доходили до стен на 20 мм.
Несколько сложнее обстоит дело, если
требуется выведение уровня лаг в одну плоскость, особенно
если по тем или иным соображениям необходимо значительно поднять пол. Раньше практически единственным доступным
методом для достижения
цели были деревянные подкладки (из кусочков доски, фанеры и т.п
.)
Установка лаг на нужный уровень с помощью подкладок — ужа давно «вчерашний день»
Казалось бы, способ чрезвычайно простой, но назвать его удобным – никак не получается, особенно если
уровень подъема
или перепада высот велик. Точно подогнать нужную высоту опоры – весьма сложно, нередко для этого требуется дополнительная индивидуальная подгонка деревянных фрагментов. Многослойные подставки необходимо склеивать или скручивать, но и это не придает
конструкции высокой жесткости
. Большая площадь опоры на неровном, бугристом полу
ведет к нестабильности ее
положения. Одним словом, достичь высокой точности и гарантированной устойчивости системы лаг при таком подходе – очень проблематично.
Поэтому современные мастера все чаще прибегают к так называемым системам регулируемых лаг. При таком подходе лаги крепятся на подставки, которые тем или иным способом позволяют регулировать высоту уровня на каждой из опор. Это могут быть самые простейшие
П-образные кронштейны с отверстиями для фиксации бруса на выбранной высоте, или же резьбовые системы, изменять высоту у которых еще
проще – вращением гайки или винтовой стойки.
На рисунке представлено только две разновидности регулируемых стоек, хотя на самом деле их значительно больше. Все рассмотреть в масштабе одной статьи просто невозможно, поэтому будет показан пошаговый процесс установки только двух – систем лаг с П-образными кронштейнами и с резьбовыми стойками-шпильками.
Система лаг для утепленного
пола на П-образных кронштейнах
Для обустройства такого пола используются стальные оцинкованные кронштейны высотой 167
мм. Они рассчитаны на установку лаг из бруса сечением 40 × 70 мм.
Для примера – процесс создания теплого
пола на балконе или лоджии.
Иллюстрация
Краткое описание операции
Опорный элемент конструкции – П-образный кронштейн.
Для скрепления лаг с поперечинами понадобятся металлические уголки.
Первым делом, как всегда, проводится уборка поверхности основания. Если есть щели, то их следует заделать монтажной пеной. Будет нелишним покрыть бетонное основание грунтовкой глубокого проникновения – меньше пыли и дополнительная гидроизоляция.
Проводится разметка. Лаги вдоль стен намечаются так, чтобы выдерживалось расстояние примерно в 50 мм (от боковой грани лаги до стены).
По намеченным рискам проводятся линии расположения лаг.
Сразу намечается линия установки средней лаги (по центру), а также места монтажа перемычек. При этом учитывается то, что если покрытие из фанеры будет состоять из двух или более листов, то стыки должны прийтись именно на перемычки.
Намечаются места установки кронштейнов. Шаг между ними на одной лаге – 500 мм. На перемычке достаточно одного кронштейна по центру.
В полу пробуриваются отверстия под дюбели для установки кронштейнов.
Кронштейны крепятся к поверхности бетонного основания. Необходимо следить за ровностью установки – чтобы П-образный кронштейн не быт провернут относительно осевой линии.
Первый ряд кронштейнов для крайней лаги установлен.
Пол подразумевается утепленный, и вопросами термоизоляции придется заниматься параллельно с установкой лаг, иначе позже это будет сделать проблематично. В полосе минеральной ваты прорезаются щели с таким расчетом, чтобы в них попали полки кронштейна. Получается единый утеплительный слой, а металл в этом случае не станет мостиком холода.
Вставляется брус лаги. С одного края он выставляется по заданной высоте и временно фиксируется одним саморезом.
Переходят на противоположную сторону лаги. Брус выставляется строго горизонтально, и также фиксируется саморезом.
При монтаже балок вдоль стен есть одна загвоздка – со стороны стены их невозможно укрепить на саморезы. Выход есть – в каждом из кронштейнов, прямо через установленную в него лагу, сверлятся два отверстия 6,5 мм. Вставляются болты М6, и затягиваются гайкой со стороны стены – гаечным ключом это сделать несложно.
Так будет выглядеть каждый из кронштейнов с лагой вдоль стены.
Точно так же монтируется ряд кронштейнов и лага с противоположной стороны. Главное – контролировать, чтобы брусья были строго на одном горизонтальном уровне.
Крепится ряд кронштейнов для центральной лаги.
В этом месте брус крепить проще – стены не мешают. После укладки такой же, как и ранее, термоизоляции, он выставляется по уровню и крепко фиксируется с обеих сторон саморезами.
Три линии лаг выставлены. Вертикальную нагрузку они выдерживают хорошо, но при воздействии сбоку стабильности нет. Чтобы устранить этот недостаток, нужно связать их перемычками.
Для перемычки, как уже говорилось, достаточно одного кронштейна. После его установки укладывается слой утеплителя.
отрезанный в нужный размер кусок бруса выставляется на место и фиксируется к лагам строго по уровню с помощью уголков и саморезов…
а затем крепится и в кронштейне.
Расстояние между перемычками – порядка 600 мм, но с учетом будущих стыков листов фанеры. Сборка каркаса окончена.
Можно переходить к окончательному утеплению. Для начала минватой заполняются оставшиеся «окна»…
…а потом сверху, при необходимости, можно уложить и второй сплошной слой.
Раскраивается лист фанеры, заготовки укладываются на лаги. При этом необходимо сразу наметить линии, по которым будут вкручиваться саморезы.
Листы фанеры крепятся саморезами, так, чтобы головки слегка «утонули», на 0,5 ÷ 1 мм в ее поверхности. Шаг между крепежными элементами – 150 ÷ 200 мм.
Получилось очень ровное и прочное основание для укладки любого вида финишной отделки пола. Кроме того, если требуется создание на балконе комфортного микроклимата зимой, то перед настилом покрытия можно смонтировать пленочные обогреватели.
Установка лаг на резьбовые стойки-шпильки
Еще
один метод точного выставления лаг, завоевавший большую популярность.
Схематично, в разрезе, принцип крепления показан на рисунке:
Основным опорным элементом выступает резьбовая шпилька М8. Стандартная ее
длина – 200 мм, из которых 40 мм занимает распорный анкер диаметром 10 мм.
В комплект
к каждой стойке входит две усиленные шайбы под М8 с внешним диаметром 24 мм и толщиной металла 2 мм, и две самостопорящиеся гайки М8 с нейлоновыми кольцами. Для лаг
обычно используют
брус сечением 50 × 70 мм.
Из инструментов понадобится перфоратор с буром по бетону Ø10 мм, электродрель (мощный шуруповерт
), сверло обычное по дереву на 10,5 мм, перьевое – на 25 мм, будет полезна фреза для выборки круглых пазов Ø 26 мм. Для закручивания гаек можно воспользоваться обычным рожковым и накидным ключом на 13, но удобнее и быстрее работать будет, если удастся найти трубчатый торцевой ключ такого же размера, который можно буде зажать в патрон шуруповерта
. Для выверки горизонтали потребуется уровень – в идеале – лазерный, но можно обойтись и обычным.
На вопросах разметки и подготовки поверхности останавливаться не будем – они уже были рассмотрены раньше, и в данном
случае порядок практически такой же.
Иллюстрация
Краткое описание выполняемой операции
Подготовленные лаги складываются «пакетом», выравниваются по краям. Делаются отметки точек, в которых будут установлены стойки. При этом соблюдается правило – крайние отметки от края лаги должны быть примерно на 50 ÷ 70 мм, а примерный шаг между опорами – 550 ÷ 600 мм. В дрель вставляется перьевое сверло на 25 мм. Им вырезаются углубления примерно на 15 мм.
Чтобы соблюсти точность по глубине выборки, либо делают на сверле яркую отметку, либо устанавливают на дрель упор-ограничитель глубины. Такие отверстия фрезеруются во всех лагах.
Далее, в патроне дрели сверло меняется на обычное, Ø 10,5 мм. Точно по центрам выбранных углублений брусья просверливаются насквозь.
Для того чтобы шайба при сборке плотно прилегала всей своей поверхностью к древесине, углубления обрабатываются круглой фрезой Ø26 мм. Получаются ровные цилиндрические пазы глубиной 15 мм со сквозным отверстием точно по центру.
Далее, лаги необходимо разложить точно по линиям разметки.
Лага плотно прижимается к поверхности пола, и через ранее проделанные отверстия перфоратором намечаются или сразу пробуриваются отверстия в бетонной стяжке. Работать необходимо осторожно, чтобы случайно буром не разворотить древесину.
Чтобы лага не сместилась со своего места, после пробуривания каждого отверстия ее можно временно фиксировать металлическими штырями – например, длинными толстыми гвоздями.
Когда отверстия в полу по всей длине лаги намечены, штыри вынимаются, брус убирается в сторону. Из него вытряхивается бетонный мусор, образовавшийся при сверлении. При необходимости отверстия в полу углубляются перфоратором (примерно на 60 мм, а затем в них вставляются анкерные части шпилек-стоек.
Затягивается анкерная гайка, отчего шпилька должна «мертво» встать в вертикальном положении.
После того как все шпильки в ряду установлены и зафиксированы анкерами, на них накручивается по одной гайке с таким расчетом, чтобы они расположились примерно на 50 мм ниже уровня будущего покрытия. Затем поверх гайки одевается одна усиленная шайба.
После того как подобные манипуляции проделаны со всеми шпильками ряда, можно надеть на них брусок лаги. Отверстия в лаге должны точно совпасть со стойками.
Подобным же образом поступают и со всеми другими лагами.
Затем на выступающую над лагами часть шпилек одевается по шайбе, а сверху закручивается гайка. Затягивать ее пока не нужно.
Самый ответственный момент – выставление лаг по единому горизонтальному уровню. Высоту можно регулировать, подкручивая в ту или иную сторону нижнюю гайку. С каждой стойкой работают индивидуально, используя лазерный или обычный строительный уровень. При регулировке необходимо следить, чтобы лага при этом была плотно прижата к нижней шайбе.
После того, как уровень на стойке гарантировано точно выставлен, можно плотно затянуть верхнюю гайку, надежно тем самым зафиксировав брус.
И в ходе работы по выставлению лаг, и по ее завершении проводится тщательный контроль уровня, как продольном и поперечном направлении …
… так и по диагонали.
Когда все стойки зафиксированы, необходимо срезать шлифмашинкой выступающие лишние части шпилек. Работать необходимо очень аккуратно, чтобы не повредить деревянные детали.
Подобные опоры, несмотря на кажущуюся «хлипкость», обладают отменной устойчивостью. Каждая из них при правильном монтаже выдерживает нагрузки до 700 кг. Для жесткости такой конструкции даже не требуется поперечных перемычек. Можно сразу переходить к монтажу фанерного покрытия.
Чтобы дополнить общую картину, можно упомянуть вскользь еще
об одном типе резьбовых стоек для лаг.
Они представляют собой полые полимерные цилиндры, с внешней стороны которых нанесена резьба. В нижней части стойки имеется отверстие для крепления ее
к полу дюбелем
, а в верхней части сделан шестигранник для вращения ее
специальным ключом.
В брусьях лаг просверливаются отверстия нужного диаметра, в
которых вначале накатывается резьба, а потом в них ввинчиваются стойки.
После установки лаг и фиксации стоек к полу дюбелями
, вращением добиваются нужного уровня. Затем лишнюю часть пластмассовой стойки просто срезают стамеской или сбивают зубилом.
Подобным стойкам в свое
время была сделана очень широкая реклама, но, правда, тут же сеть заполнили и не самые восторженные отзывы о них. Мастера жаловались на хрупкость винтовых цилиндров, на сложность их вкручивания в древесину, на непродуманную до конца систему крепления к поверхности пола и т.п
.
Впрочем, автору этой публикации не доводилось ни монтировать подобную систему, ни наблюдать ее
в процессе эксплуатации. Поэтому разумнее воздержаться от субъективных оценок, а лучше выложить для ознакомления видеоролик про такие стойки для лаг.
Видео: монтаж системы регулируемых лаг
на страницах нашего портала. Немало тонкостей хранит и технология.
Многие владельцы дачных участков при строительстве домов выбирают деревянные полы. Это обусловлено тем, что древесина является экологически чистым материалом, который обладает эстетической привлекательностью и природной натуральностью. В большинстве случаев устройство деревянного пола требует наличия лаг – деревянных брусьев, укладываемых на основное перекрытие. При монтаже очень важно правильно выбрать расстояние между лагами пола.
Схема укладки лагов.
Назначение и способы монтажа лаг
Лаги (балки) выполняют несколько очень важных функций:
увеличение шумо- и теплоизоляции основания;
создание проветриваемого пространства под полом, в котором можно проложить инженерные коммуникации;
правильное перераспределение нагрузки на черновой пол;
создание ровного и прочного основания для монтажа финишного настила.
Схема расчета расстояние между лагами.
В большинстве случаев лаги изготавливают из деревянных брусьев хвойных и лиственных пород. Иногда устанавливают металлические, железобетонные и полимерные аналоги , но это экономически невыгодно. При отсутствии деревянного бруса лаги можно сконструировать из нескольких досок, сбитых между собой. В этом случае они укладываются на ребра.
При выборе бруса для изготовления лаг следует руководствоваться следующими рекомендациями:
Выбирайте недорогую древесину (пихту, сосну или ель). Если помещение, в котором монтируется пол, будет иметь большую влажность (например, баня), то следует использовать лиственную породу древесины.
Для экономии бюджета можно выбрать стройматериал 2 или 3 сорта с влажностью 17-22%.
Балки должны иметь прямоугольное сечение определенного размера.
Размеры бруса следует выбирать, исходя из пролета, то есть из расстояния между балками нижней развязки.
Как правильно выбрать сечение лаг?
Схема монтажа чернового пола на лагах.
Сечение бруса для изготовления лаг определяется 2 факторами: длина пролета между точками опоры (столбиками, подкладками или поперечными балками) и максимальная нагрузка, под которой будет находиться пол при его эксплуатации (для жилого помещения она составляет не более 300 кг/м 2).
Сечение балок должно быть прямоугольной формы с шириной, кратной 1,5, и высотой в 2, то есть соотношение сторон в разрезе должно быть 1,5х2. При укладке балок большая сторона должна располагаться вертикально. Это позволит добиться максимальной жесткости конструкции при минимальных объемах древесины и, соответственно, минимальных затратах. В таблице 1 представлена зависимость сечения бруса от размеров пролета.
Таблица 1
Также сечение балки будет зависеть от толщины и прочности напольного покрытия. При монтаже пола следует обратить внимание на слой теплоизоляционного материала.
Между чистовым перекрытием и утеплителем, уложенным между лагами, должен быть небольшой зазор для естественной вентиляции воздуха шириной не менее 2 мм.
Это означает, что брус необходимо приобретать с учетом величины вентиляционного зазора.
Варианты стыковки лаг.
Использование столбчатых опор позволяет сэкономить на толщине древесины. Так, при длине лаг в 400 см всего лишь одна опора, установленная посредине, позволит уменьшить сечение с 180х100 до 110х60, что в итоге существенно отобразится на вашем бюджете.
Расчет расстояния между лагами при монтаже пола
Расстояние между лагами (шаг) – очень важный параметр, на основании которого делаются расчеты требуемого количества стройматериала. Когда в качества финишного перекрытия используются толстые доски, обладающие хорошей прочностью, балки можно монтировать сравнительно редко. Если настил осуществляется тонкими элементами, то шаг нужно уменьшать. В таблице 2 приведена зависимость расстояния между лагами от толщины финишного покрытия.
Таблица 2
Данные, приведенные в таблице 2, являются приблизительными. Для более точного расчета шага можно привести пример, когда необходимо узнать, какое расстояние должно быть между балками при конструировании пола в помещении длиной в 9 м. При этом используется брус с сечением 180х100 мм, а в качестве финишного покрытия применяются доски толщиной в 30 мм.
Схема укладки фанеры на лаги.
Так как толщина доски равняется 30 мм, то, согласно таблице 2, шаг должен составлять 0,5 м. Общее количество балок будет обозначено как k. Следовательно, ширина всех лаг будет равна 100*k (мм). Первые брусья будут укладываться на расстоянии 30 мм от стены. Исходя из этого, шаг между ними равен k-1, а расстояние между всеми элементами равно 0,5*(k-1).
Чтобы узнать шаг между балками, нужно создать уравнение: длина комнаты = ширина бруса + расстояние между всеми лагами + отступ от стен. В результате получается: 9 м = 100 мм*k+0,5*(k-1) м + 30 мм*2. Приведя все значения в единую систему исчисления, получите: 9 = 0,1*k + 0.5*(k-1) + 0,03*2.
Решив данное уравнение, увидите:
9 = 0,1*k + 0.5*k – 0,5 + 0,06;
9 + 0,5 – 0,06 = 0,1*k + 0,5*k;
9,44 = 0,6*k;
k = 15,7 шт.
Количество балок должно быть целым, поэтому полученное значение следует округлить в большую сторону. То есть для конструирования пола необходимо приготовить 16 лаг. Сумма всех промежутков между лагами будет равна: 9 – 0,06 – 16*0,1 = 7,34 м. Разделив это значение на количество промежутков, получите: 7,34 / 15 = 0,489 м. Для приведенного примера необходимо устанавливать лаги через каждые 0,489 м или 48,9 см.
Схема утепления пола с лагами.
Следуйте советам, чтобы полученная конструкция была надежной:
Основание, на которое предполагается монтировать пол, должно быть тщательно очищено от мусора и обработано грунтовкой глубокого проникновения.
Все деревянные элементы следует обработать антисептиком, с помощью чего можно повысить эксплуатационный срок деревянной конструкции.
Укладывать балки нужно по окну с зазорами между стенами в 3-4 см.
После монтажа лаг поверхность проверяется на горизонтальную ровность длинным уровнем. Если просветов между уровнем и балками нет, значит, все работы выполнены правильно.
От сечения лаг и шага между ними зависит надежность всей конструкции. Поэтому к выбору данных параметров следует отнестись со всей серьезностью.
Лаги представляют собой элементы обрешетки для настила пола. Они необходимы, чтобы итоговая конструкция пола была качественной: ровной и крепкой. Укрепить и выровнять поверхность пола без лаг очень проблематично. Неукрепленное покрытие будет прогибаться под воздействием тяжелой мебели, а сам пол будет скрипеть и вибрировать при ходьбе по нему. Лаги для пола ставятся практически всегда. Как выбирается их размер и происходит установка?
Почему укладка лаг так важна?
Главная функция лаг заключается в создании ровной поверхности для следующих работ. Но обрешетка под настилом выполняет и другие задачи. Они способствуют полноценному вентилированию нижней стороны настила, что предотвращает процессы гниения досок.
.
Эта функция основы из бруса имеет большое значение в тех помещениях, где пол укладывается по грунту и сырость из-за грунтовых вод создает серьезные проблемы даже при наличии высокого подпола.
При помощи лаг между самим настилом и основанием пола формируется пространство – своеобразный буфер, помогающий улучшить шумоизоляционные качества пола. Это же пространство используется для укладки слоя утеплителя, а при необходимости и инженерных коммуникаций.
Установка лаг для пола позволяет даже при неровном основании получить в результате за счет точек опоры, размещенных с определенным шагом, прочный пол.
Материалы для обрешетки
В качестве основы для настила можно использовать любые материалы, отвечающие требованиям прочности, ровности и низким коэффициентом деформации при наличии нагрузки. Эти технические характеристики соответствуют изделиям из металла, пластика, железобетона, древесины и компаунда, производимого на основе синтетических смол. Какие лаги лучше всего использовать для пола? Сравнение стоимости всех вышеперечисленных материалов позволяет выявить фаворита – древесину. На практике для лаг используются обычные деревянные брусья.
Материалом для бруса выступает обычно древесина хвойных пород дерева. Брус, используемый для лаг пола, делается из ели, сосны, пихты. Но самым лучшим вариантом признана лиственница, так как ее древесина отличается не только высокой прочностью, но и устойчивостью к гниению.
Ель и сосна более популярны только за счет низкой стоимости.
При выборе материала можете не обращать внимания на наличие смоляных карманов и других незначительных дефектов и покупать пиломатериалы 2 или 3 сорта – функциональность основы из бруса от этого не пострадает.
Брус из сибирской листвинницы.
При выборе лаг вы можете сэкономить на материале, заменив лиственницу на ель, а вот экономить на влажности брусьев не рекомендуется ни в коем случае. Влажность бруса не должна быть больше 20%, при более высоких значениях влажности материал в процессе сушки будет деформироваться, что приведет к проблемам с уже готовым полом.
Если вы выбрали в качестве материала для обрешетки ель или сосну, то следует позаботиться о гидроизоляции брусьев при их укладке. Лаги могут укладываться на разный пол, в зависимости от особенностей основания будут отличаться и гидроизоляционные работы. Если брусья монтируются на железобетонные плиты перекрытий, то сначала требуется произвести укладку слоя из вспененного полиэтилена. В случае, когда лаги крепятся на кирпичные столбики, полиэтилен прокладывает между грунтом и самим столбиком, а также между столбиком и бруском. Для слоя между кирпичом и древесиной вместо полиэтилена подойдет рубероид.
Вспененный полипропилен.
Лаги для полов, независимо от вида древесины, перед укладкой рекомендуется обработать антисептиком. Такие меры предосторожности наиболее актуальны в деревянных частных домах, где древоточцы могут стать для хозяина дома большой проблемой, так как несут угрозу долговечности всего сооружения.
Определяем размеры
От того, насколько правильно будет подобран размер лаг, зависит надежность всей конструкции пола. Перед приобретением брусьев следует высчитать их необходимую дину и толщину.
С длиной лаг обычно проблем не возникает: в зависимости от направления укладки она должна быть равна длине или ширине помещения, где делается пол. Оптимальным вариантом является длина бруса на 2,5-3 см меньше этого расстояния. Такое соотношение двух величин, когда длина лаги чуть меньше длины помещения, позволяет избежать деформации конструкции при температурных перепадах.
Длина бруса на 2-3 см должна быть короче ширины помещения.
Лаги для пола желательно делать из целых пиломатериалов, но это возможно только тогда, когда размер бруса совпадает с параметрами помещения. Если длины бруска не хватает, то используют сращивание двух элементов. Работы выполняются в полдерева, иногда с применением оцинкованных накладок.
Выполнить сращивание двух брусков несложно, но чтобы конструкция была прочной, необходимо четко выполнять два правила:
Под местом сращивания должна находиться какая-либо опора, оптимальным вариантом будет опорный столбец;
Если сращиваются две соседние лаги, то их точки сращивания должны располагаться со смещением относительно друг друга.
Невыполнение этих требований влечет за собой риск низкой жесткости пола в месте сращивания бруса.
Способы сращивания лаг.
Соседние лаги для пола должны сращиваться со смещением в один метр. Этот параметр влияет на размер исходных брусьев, который также следует учесть при их покупке.
Если с длиной бруса все достаточно просто, то определить параметры сечения лаг уже сложнее. Что это такое? Сечение лаги представляет собой ее толщину, которая зависит как от материала бруса, так и от расчетных характеристик будущего пола.
Сечение лаг для настила пола вычисляется на основе максимально возможной нагрузки на пол и размера пролетов между точками опоры брусьев. Общепринятым значение максимальной нагрузки является уровень в 300 кг/м2 – этот параметр применим к жилым помещениям.
При определении размера лаг на основе такого уровня нагрузки принимают во внимание длину пролета между соседними брусьями. Как связаны расстояние между лагами пола и их толщина? Для этого существует специальная таблица размеров, которыми пользуются специалисты. В самых распространенных случаях соответствие выглядит так: при длине пролета 2 м используется брус 110х60 мм, при длине пролета 3 м – 150х80 мм, при длине пролета 4 м – 180х100 мм. Чем больше размер пролета, тем толще должен быть брус, из которого делаются лаги.
Сечение бруса обычно прямоугольное. Чтобы лаги выдерживали давление, прямоугольный брус укладывают «на ребро». Эта особенность монтажа основы для будущего пола обеспечивает максимальный уровень жесткости бруса при минимальном объеме пиломатериала.
Толщина лаг, используемых для настила пола, может быть больше указанных параметров. Устанавливать лаги из брусьев большей толщины не запрещено, а иногда просто необходимо.
Иногда увеличение размеров сечения бруса необходимо для укладки толстого слоя утеплителя.
При выборе лаг для нового пола также следует учесть, что если вы собираетесь монтировать пол в нежилом помещении, то нагрузка на конструкцию может превышать 300 кг/м2. Этот параметр придется вычислять расчетным способом, а потом на основе полученных данных выбирать лаги с подходящими параметрами сечения.
Размер балки из металла может быть меньше деревянной.
Если вместо деревянного бруса вы решили использовать балки из металла или железобетона, то их толщина может быть меньше. Это объясняется те, что они обладают более высокой устойчивостью к прогибам по сравнению с древесиной.
Как определить шаг?
Размер лаг определяется размерами пролета между ними, который в свою очередь зависит от толщины доски, используемой для настила деревянного пола. Здесь следует руководствоваться следующим правилом: чем толще настил, тем больше шаг можно сделать. Этому есть вполне логичное объяснение, ведь чем больше толщина доски, тем она менее подвержена прогибу под воздействием тяжести.
Соотношения выглядят следующим образом: при толщине доски в 2 см можно делать шаг до 30 см, при толщине в 2,5 см – до 40 см, при толщине в 3 см – до 50 см. Для того чтобы рассчитать возможную длину пролета при доске большей толщины, можно воспользоваться формулой: увеличение толщины доски настила на 0,5 см увеличивает возможную длину шага лаг на 10 см.
Если вместо досок для настила используется фанера или ОСП, то расчеты несколько видоизменяются. Эти материалы более жестки на изгиб, то толщина их меньше. При толщине материала в 1,5-1,8 см вы можете запланировать шаг лаг в пределах 40 см, при толщине в 2,2-2,4 см – в пределах 60 см.
При использовании фанеры или ОСП листы материала должны крепиться к лагам в трех местах. Лаги для пола должны быть расположены так, чтобы крепления приходились на края листа и посередине. При этом край листа укладывается не на всю ширину бруса, а только до половины.
Укладка лаг на основание
Деревянные лаги можно прикреплять к любому основанию, главное – соблюдать правила монтажа. Для осуществления работ по укладке обрешетки из лаг вам понадобятся сами брусья, электролобзик, уровень, шуроповерт и крепежные элементы. Электролобзик можно заменить ручной пилой.
Крепление лаг к бетонному полу подразумевает применение различных конструкций, который делятся на простые и регулируемые. Регулируемые элементы имеют в своей конструкции винты, с помощью которых можно выровнять лаги.
В качестве крепления обычно используются специальные анкера или саморезы. Теоретически можно вообще не закреплять брусья лаг, но тогда возникает риск разрушения конструкции пола из-за съехавшей в сторону лаги.
Кроме перечисленных инструментов могут потребоваться дополнительные устройства. Установка лаг для пола, производимая своими руками по бетону или грунту, требует дополнительной фиксации с помощью ручного перфоратора.
Регулируемые лаги.
Укладка лаг на грунт делается следующим образом. Сначала устанавливаются опорные столбы. Для этого роются ямы глубиной около 10 см, засыпаются песком и для хорошей усадки проливаются водой. На песок укладывается полиэтиленовая пленка, поверх которой на растворе возводится кирпичный столбик. Его длина и ширина обычно равна ребру кирпича. Готовые столбики накрываются рубероидом. На них без фиксации укладывается брус, затем лаги подшиваются оцинкованными уголками к стенам.
Как положить лаги для будущего пола, если основой служат деревянные балки? Порядок работ зависит от того как укладывается брус на балки: поперек них или вдоль. Если брус кладется поперек балок, то лаги крепятся к балкам обычными саморезами подходящей длины.
В этом случае важно не только обработать лаги антисептиком, но и засверлить отверстия, иначе риск раскола бруска будет очень высоким.
Если вы решили крепить брус вдоль балок, то для компенсации разницы в их высоте, лаги можно прикрепить не только сверху, но и подшить по бокам. Правильно выполнив все работы, вы сможете выровнять пол с наименьшей потерей высоты помещения.
Крепление лаг к бетонному полу производится следующим образом. Если вы проводите работы по монтажу пола на первом этаже здания, то перекрытие следует гидроизолировать полиэтиленовой пленкой. Можно использовать вспененный полиэтилен с фольгированным слоем. Этот материал обеспечит не только гидроизоляцию древесины, но и снизить потери тепла при дальнейшей эксплуатации помещения.
Брус раскладывается в соответствии с определенным ранее шагом лаг и выставляется по уровню. Для выравнивания основы для настила пола используют подкладки из фанеры и самих брусков. После этого лаги фиксируются к полу. Наилучшим вариантом является использование анкеров, монтируемых под отвертку. Есть и альтернативный способ укладки бруса на бетонный пол с использованием подставок. К плите перекрытия крепятся подставки, а к ним уже саморезами крепятся сами лаги.
При подготовке к монтажу пола важно правильно рассчитать длину и сечение лаг, а также продумать, какое расстояние потребуется закладывать между лагами пола. Если все параметры будут определены правильно, то при использовании качественного бруса и ответственном проведении всех работ по его укладке, ваш пол будет ровным и красивым, а также не будет прогибаться под тяжестью мебели и скрипеть при ходьбе.
Как определить расстояние между лагами пола: материалы, расчет шага, таблица
Каждый строитель со стажем знает, что в процессе изготовления пола в обязательном порядке используются лаги. Это главный элемент, от которого зависит качество конструкции пола. Эти элементы необходимы для выполнения правильного крепления пола и выравнивания поверхности. Без лаг напольное покрытие будет свободная прогибаться под воздействием тяжелой мебели, а еще при каждом шаге по такому пол будут возникать неприятные скрипы и вибрации.
Поэтому строителями вопрос о необходимости использования лаг при устройстве пола даже не ставятся. Более важными являются другие вопросы — каких размеров должны быть лаги и как правильно выполнять их монтаж.
Почему укладка лагов так важна?
Необходимость использования лаг при устройстве пола обусловлена их основной функцией. Они нужны для создания ровной поверхности для последующих работ. При этом устраиваемая под настилом обрешётка способна решать и ряд других задач. Эти элементы создают условия для вентиляции нижней стороны настила, что снижает вероятность гниения досок.
Особенно необходима основа из бруса в помещениях, где пол планируется настилать по грунту либо присутствует сырость, которая может серьезно испортить конструкции даже при наличии высокого подпола.
Лаги, которые традиционно укладываются между настилом и основанием пола, способствуют созданию особого пространства – нечто вроде буфера, увеличивающего шумоизоляционные характеристики пола. Это пространство играет и другую важную роль. Именно сюда укладывают утепляющий материал, а в некоторых случаях и инженерные коммуникации.
Лаги довольно успешно справляются со своей задачей даже в случае их укладки на неровное основание. Создаваемые в результате их использования точки опоры, которые размещаются на определённом расстоянии, помогают обеспечить прочный пол.
Материалы для обрешётки
При устройстве настила можно использовать различные материалы, которые предлагаются в строительных магазинах. Главное, чтобы они обладали необходимой прочностью, ровной поверхностью и низким коэффициентом деформации при нагрузке. Подобным требованиям удовлетворяют изделия из пластика, металла, дерева и железобетона, а также компаунда, изготовленного из синтетических смол.
Если оценивать все вышеперечисленные варианты по стоимости, то безусловным лидером можно считать дерево. Поэтому чаще всего при устройстве пола используют деревянные брусья.
Применяемый для настила пола материал чаще всего производят из древесины хвойных пород. Как правило, это сосна, ель и пихта. Однако, практика показала, что наибольшей практичностью обладают лаги из древесины лиственницы. Обусловлено это преимуществами материала, который является очень прочным и устойчивым к гниению.
Что же касается сосны и ели, их выбирают владельцы, стремящиеся сэкономить на материале.
Особо стоит сказать о правилах выбора материала для изготовления балок. Это могут быть даже брусья, имеющие смоляные карманы и небольшие дефекты. Так что вы можете спокойно приобретать пиломатериалы второго или третьего сорта, не беспокоясь о функциональности основы.
Если же ваши финансовые возможности ограничены, то вместо лиственницы вы можете выбрать сосну или ель. Специалисты рекомендуют не экономить за счёт покупки более влажного бруса, так как это может быть чревато большими проблемами. Для изготовления лаг необходимо брать брусья влажностью не выше 20%. Если вы не выполните это требование, то в процессе эксплуатации дерево будет сохнуть и деформироваться, а это потребует переделки настила.
Если вы решили делать обрешетку из ели или сосны, то вам придется в обязательном порядке выполнять гидроизоляцию во время укладки брусьев. Лаги можно использовать при укладке на основания любых типов, однако в каждом случае гидроизоляцию придется выполнять с некоторыми коррективами.
В том случае, если лаг размещаются на железобетонное основание, то на начальном этапе должна быть выполнена укладка слоя из вспененного полиэтилена.
В ситуации, когда укладка брусьев производится на кирпичные столбики, используется полиэтилен, который прокладывают между столбиками и грунтом, а также между столбиком и бруском. Для защиты от влаги пространства между кирпичом и древесиной следует использовать не полиэтилен, а рубероид.
Невзирая на то, брусья из какой породы дерева вы собрались использовать для обрешётки, перед укладкой их необходимо обработать антисептическими составами. В первую очередь это касается тех случаев, когда пол стелют в деревянном частном доме. Опасность для этой конструкции могут представлять древоточцы, которые способны очень быстро навредить элементам пола и вынудить владельца раньше заняться ремонтом.
Определяем размеры
Не меньшее внимание нужно уделить и размерам выбираемых лаг. Дело в том, что это непосредственным образом влияет на надежность конструкции пола. До того как вы отправитесь в магазин за брусом, вам необходимо точно рассчитать его толщину и длину.
Как рассчитать длину?
Определить длину лака довольно просто. Внимание нужно обращать на направление укладки. Всё, что вам потребуется сделать — замерить длину или ширину помещения, в котором вы собираетесь укладывать пол. Лучше всего выбирать брусья для пола не точных размеров, а на 2,5-3 см меньше этого значения. Недобирая до расчетного значения, вы сможете предотвратить деформацию конструкции, когда она начнет подвергаться воздействию температурных перепадов.
Лучше всего, если лаги для пола будут выполнены из цельного пиломатериала. Однако этого не всегда удается добиться, поскольку в некоторых случаях длина или ширина помещения отличается от размеров бруса. Если так получилось, что брусья имеют недостаточную длину, то проблема решается посредством сращивания двух элементов. Эту операцию выполняют в полдерева, в некоторых случаях могут понадобиться оцинкованные накладки.
В принципе операция сращивания двух брусков не такая сложная. Однако вы должны быть уверены в ее прочном соединении, а это возможно только при соблюдении следующих правил:
В выбранном вами месте сращивания обязательно должна быть установлена опора. Лучше всего, если это будет опорный столбец;
При сращивании двух соседних лаг нужно позаботиться о том, чтобы точки их сращивания находились с небольшим смещением относительно друг друга.
Если вы решите пренебречь хотя бы одним из указанных правил, то спустя время снизится жесткость пола в месте сращивания бруса.
Во время сращивания соседних лаг вы должны выполнить требование по их смещению на 1 метр. Если вы еще до укладки узнали, что вам придется соединять брусья, то при выборе в магазине пиломатериала нужных размеров вам необходимо помнить об этом.
Расчет сечения
Таким образом, определить длину бруса достаточно легко. Гораздо больше вопросов возникает с расчетом сечения лаг. Под сечение понимают толщину лаг, которая зависит не только от материала бруса, но и от рассчитанных характеристик будущего пола.
При определении сечения лаг для настила пола необходимо принять во внимание и предельную нагрузку на пол, а также размеры пролетов между точками опоры брусьев. Чаще всего в расчет принимают нагрузку 300 кг/м2. Она является оптимальной для случаев, когда пол планируется настилать в жилых помещениях.
Если вы собираетесь укладывать пол в своем доме, то вам стоит учитывать при расчёте нагрузки длину пролета между соседними брусьями. Нужно помнить о том, что расстояние между лагами пола определенным образом влияет на их толщину. Это наглядно демонстрирует специальная таблица размеров, которую используют специалисты. В общем виде это соответствие можно представить так:
Если пролет имеет длину 2 м, то рекомендуется выбирать брус сечением 110 x 60 мм;
Для пролета длиной 3 м берут брус сечением 150 x 80 мм;
Для пролета длиной 4 м потребуются брусья сечением 180 x 100 мм.
Главное, о чем вы должны помнить — с увеличением параметров пролета необходимо наращивать и толщину выбираемого бруса.
Как правило, используемые для обрешётки пола брусья имеют прямоугольное сечение. Чтобы они смогли справиться с возникающей нагрузкой, их необходимо укладывать по схеме «на ребро». Это является одним из главных требований технологии укладки пола, выполнение которого гарантирует максимальный уровень жесткости бруса даже при минимальных характеристиках объема.
Иногда для настила пола можно брать половые лаги с параметрами, превышающими рекомендуемые. Их использование при устройстве пола не будет ошибкой. Более того, в некоторых случаях это будет единственно правильным решением.
Но нужно учесть, что в случае использования бруса большего сечения придется увеличить толщину слоя теплоизоляции.
Прежде чем приобрести материал для лаг, вы должны принять во внимание тип помещения, где собираетесь выполнять настил пола. Если это нежилой объект, то конструкция должна выдерживать нагрузку более 300 кг/м2. Точное значение вычисляется расчетным способом с помощью специальных формул, проведя предварительные замеры. Когда у вас будут точные значения характеристик материала, вы можете выбирать лаги с оптимальным сечением.
Не воспрещается заменять деревянные брусья металлическими или же бетонными балками. Правда, в этом случае придется уменьшить толщину элементов обрешётки. Дело в том, что подобные балки гораздо лучше выдерживают прогибы, нежели деревянные лаги.
Как определить шаг половых лаг?
При расчёте размера лаг нужно учитывать размеры пролета между ними, а он зависит от толщины доски, из которой делается конструкция деревянного пола. Чтобы сделать все правильно, необходимо соблюдать следующее правило: по мере увеличения толщины досок настила нужно увеличивать и ширину шага. Такой подход к расчету размер лаг объясняется тем, что более толстая доска будет меньше прогибаться, подвергаясь нагрузкам.
В цифрах можно дать следующие рекомендации по расчету размера половых лаг:
Доски толщиной 2 см следует устанавливать на расстоянии 30 см.
При толщине 2,5 см шаг увеличивают до 40 см.
при значении толщины 30 см шаг можно сделать 50 см.
Для определения длины пролета для досок большей толщины расчёты рекомендуется выполнять так: при увеличении толщины доски настила на 0,5 см к шагу лаг прибавляют 10 см.
В том случае, если деревянный пол делается из фанеры или ОСП, расчеты выполняют по несколько другой схеме. Здесь приходится учитывать повышенную жесткость этих материалов на изгиб, что позволяет уменьшить толщину. Таким образом:
для материала толщиной 1,5-1,8 см можно выбирать расстояние между половыми лагами 40 см;
при толщине 2,2-2,4 см его можно увеличить до 60 см.
Технология устройства деревянного пола с использованием фанеры или ОСП листов требует крепления конструкции в трех точках. Укладка лаг для пола должна быть выполнена таким образом, чтобы соединения располагались на краях листа и посередине. Край листа необходимо укладывать только до половины ширины бруса.
Заключение
Работа по устройству деревянного пола требует особой внимательности на каждом этапе. Особенно это касается расчёта шага лаг. Необходимо не только подобрать элементы с подходящими характеристиками, но и грамотно рассчитать расстояние, на котором их необходимо укладывать. Все эти нюансы очень важны, ведь любая ошибка при расчетах может отрицательно сказаться на сроке службы деревянного пола.
Расстояние между лагами пола — виды настилов и их характеристики, монтаж
Подготавливая настил для монтажа напольного покрытия, нужно учитывать множество факторов: расстояние между лагами пола, материал конструкции, ее устройство. Настил позволяет выровнять пол, сделать его пригодным к укладке ламината либо другого покрытия. Чтобы в будущем избежать проблем с полом, класть лаги нужно правильно.
Преимущества плавающих полов
Напольные поверхности, укладка которых осуществляется поверх лагов, обладают повышенными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Между деревянными элементами конструкции можно положить материалы, дополнительно улучшающие шумоизоляцию помещения. Например, с этой целью часто используется минеральная вата.
Также крепление лаг позволяет сделать нагрузку на пол равномерной. Благодаря этому напольное покрытие будет исправно служить в течение многих лет. Улучшится его устойчивость к статическим и динамическим нагрузкам. Если все уложить правильно, износоустойчивость покрытия увеличится, а риск появления неисправностей, наоборот, уменьшится. Монтированное поверх настила напольное покрытие способно выдержать вес до 5 т на 1 кв. м. Варьируя расстояние между лагами, можно добиться изменения потребительских свойств конструкции.
Также устройство пола на лагах имеет эстетические преимущества, ведь все кабели получится уложить под поверхностью напольного покрытия. Саму конструкцию можно отделать с помощью ламината, линолеума, паркетной доски. Дизайнерские возможности практически не ограничены.
Материал изготовления
Существуют лаги двух разновидностей – из дерева и полимера. Потребительские свойства этих изделий различаются, хотя их монтаж выполняют одним и тем же способом. Деревянные элементы напольного покрытия имеют невысокую цену, они подходят для укладки ламината и других покрытий. Чтобы продлить срок эксплуатации древесины, нужно сделать ее пропитку специальным составом.
Мягкую древесину используют, чтобы выполнить устройство полов в помещениях с малой проходимостью. В основном, это породы хвойных деревьев – ель, пихта, сосна. Они восприимчивы к механическим повреждениям и легко деформируются. Самым прочным материалом является дуб, из него можно сделать настилы, которые получится положить в помещениях с повышенной проходимостью. Также высокую прочность имеет сибирская лиственница, к тому же она богата смолами, которые препятствуют ее гниению.
Еще большую долговечность имеют пластиковые лаги, но стоят они дороже. Устройство пола на их основе не вызовет трудностей, поскольку пластик, как и дерево, обрабатывается легко. Если правильно положить изготовленные из него опоры на пол, то образованная ими конструкция будет исправно выполнять свои функции в течение длительного времени. Изредка для обустройства полов применяются железобетонные и металлические балки. Но укладка этих материалов осуществляется в исключительных ситуациях: они слишком дороги для использования в качестве опор для ламината или других покрытий пола.
Расчет расстояния между лагами
Обычно расстояние между лагами зависит от их толщины. Балки с размерами сечений 16х12 см, 18х14 см, 22х14 см укладывают с шагом 0,6 м, а с размерами сечений 20х12 см, 22х16 см, 25х18 мм – с шагом 1 м. В свою очередь, сделать выбор сечения нужно в зависимости от размеров помещения.
Чтобы найти приемлемое количество лагов, необходимо сделать некоторые расчеты. Существует формула, с помощью которой можно найти необходимое количество опор: если сложить расстояние до стен, расстояние между всеми лагами и ширину всех лаг, должно получиться число, равное длине комнаты.
Но проводить сложные расчеты не обязательно. Чаще берут усредненное значение, зависящее от ширины лага и толщины настила. Если расчеты проведены неправильно, и шаг между лагами оказался недостаточным, укладка последней опоры выполняется на меньшем расстоянии. Это не окажет негативного влияния на эксплуатационные качества настила, и только повысит прочность настила под укладку ламината либо другого материала.
Монтаж настилов над дощатыми перекрытиями
Поверх деревянных перекрытий лаги обычно монтируют для того, чтобы выровнять поверхность пола. Устройство такой конструкции простое: деревянные брусья располагают параллельными рядами от стены к стене, а затем перпендикулярно уложенным лагам монтируют перемычки. Если это сделать правильно, получится обрешетка.
Если расстояние между опорами достаточно большое, перпендикулярно им выполняется укладка дополнительных лагов. Это позволит равномерно распределить нагрузку по поверхности пола. Монтируют материал по уровню, чтобы перепады высот отсутствовали. Небольшие колебания можно выровнять непосредственно перед тем, как начать укладку ламината или другого покрытия.
Монтаж настилов над бетонными перекрытиями
Устройство лагов над перекрытиями из бетона выполняется по тем же правилам, что и для дощатых полов: шаг между опорами зависит от их сечения, а сечение – от площади помещения. Тем не менее, есть некоторые нюансы, которые меняют последовательность работ.
Например, перед тем, как будет начата укладка опор, необходимо постелить на поверхность пола гидроизоляционный материал. Это нужно для того, чтобы пол не отсыревал. Поверх гидроизоляции располагают слои тепло- и звукоизоляции, затем обустраивают цементную либо сухую стяжку. Это повышает износоустойчивость пола, и конструкция сохраняет свои первоначальные эксплуатационные свойства на протяжении многих лет. Поверх нее можно выполнить укладку ламината, линолеума, паркетной доски и других материалов.
Когда стяжка готова, выполняется устройство лагов. Осуществляя крепление лаг к бетонному полу, доски короче 2 м не используются, а при нехватке длины лаги стыкуются между собой торцевыми сторонами. В остальном монтажные работы проводятся по тому же принципу, что и при обустройстве настилов над дощатыми полами.
Монтаж настилов над земляным основанием
В загородных домах настилы могут устанавливаться непосредственно на земле. Перед началом монтажных работ грунт очищают от дерна, и покрывают поверхность земли слоем гравия толщиной 50 мм. Гравий нужен для того, чтобы выровнять основу по уровню, а также улучшить теплоизоляционные свойства пола. Гравийный слой заливают бетоном, толщина стяжки должна составлять не меньше 5 см.
Далее все выполняется в точности как с цементными перекрытиями: поверх стяжки кладут гидроизоляцию и теплоизоляционный материал. Затем создают еще одну сухую или бетонную стяжку, и сверху нее производится устройство опор. Завершающий этап – укладка ламината или другого покрытия.
Расчеты взлета и посадки
| Частная наземная школа пилотов
Сколько вам нужно взлетно-посадочной полосы?
Расчет того, сколько взлетно-посадочной полосы требуется вашему самолету для взлета и посадки, — это то, что вам необходимо специально для каждого предполетного полета, выполняемого FAR.
На самом деле это проще, чем вы думаете, и с годами производители самолетов сделали диаграммы все более удобными в использовании.
Посмотрите видео выше и два ниже, чтобы ознакомиться со всеми различными способами расчета взлетных характеристик.Несмотря на то, что у вашего самолета может быть только один тип таблиц, важно быть знакомым со всеми различными диаграммами характеристик, чтобы иметь возможность выполнять расчеты, необходимые для письменного экзамена FAA.
Как рассчитать взлетную дистанцию по таблице
Откройте диаграмму взлетной дистанции в вашем POH / AFM.
Определите тип взлета (т. Е. Короткое поле) и условия, связанные с этим типом взлета.
Определите барометрическую высоту поля.
Определите температуру во время взлета и найдите колонку, ближайшую к этой температуре.
Переместитесь вниз в соответствующем столбце к соответствующей барометрической высоте, чтобы найти свой пробег и расстояние, необходимое для преодоления 50-футового препятствия.
При необходимости примените переменные к расстоянию (например, взлетно-посадочная полоса с травой, встречный, попутный ветер и т. Д.).
Имейте в виду, что эти цифры связаны с безупречно работающим двигателем , новым двигателем и совершенной техникой.Добавьте буфер!
Как рассчитать посадочную дистанцию по таблице
Откройте диаграмму посадочной дистанции в вашем POH / AFM.
Укажите тип посадки (например, короткое поле) и связанные с ним условия.
Определите барометрическую высоту поля.
Определите температуру во время приземления и найдите столбец, ближайший к этой температуре.
Переместитесь вниз в соответствующем столбце к соответствующей барометрической высоте, чтобы найти свой пробег и расстояние, необходимое для преодоления 50-футового препятствия.
При необходимости примените переменные к расстоянию (например, взлетно-посадочная полоса с травой, встречный, попутный ветер и т. Д.).
Имейте в виду, что эти цифры связаны с идеально выполненной посадкой. Добавьте буферную комнату!
Для использования таблицы взлетной дистанции:
Определите температуру наружного воздуха (OAT)
Определите барометрическую высоту и проведите линию от OAT вверх до пересечения с соответствующей линией барометрической высоты.
Перейдите прямо к следующему разделу и обратитесь к ближайшим линиям тренда, чтобы провести линию до пересечения с весом вашего летательного аппарата (фунты), затем двигайтесь прямо к компоненту ветра.
Аналогичным образом следуйте линиям тренда попутного или встречного ветра, пока не достигнете соответствующей скорости ветра, затем двигайтесь прямо к высоте препятствия.
Как и в предыдущих двух разделах, укажите ближайшие линии тренда и проведите линию соответственно в зависимости от высоты препятствия.
Двигайтесь прямо, чтобы определить ваше общее расстояние.
Чтобы использовать таблицу посадочных расстояний:
Определите температуру наружного воздуха (OAT)
Определите барометрическую высоту и проведите линию от OAT вверх до пересечения с соответствующей линией барометрической высоты.
Перейдите прямо к следующему разделу и обратитесь к ближайшим линиям тренда, чтобы провести линию до пересечения с весом вашего летательного аппарата (фунты), затем двигайтесь прямо к компоненту ветра.
Аналогичным образом следуйте линиям тренда попутного или встречного ветра, пока не достигнете соответствующей скорости ветра, затем двигайтесь прямо к высоте препятствия.
Как и в предыдущих двух разделах, укажите ближайшие линии тренда и проведите линию соответственно в зависимости от высоты препятствия.
Двигайтесь прямо, чтобы определить ваше общее расстояние.
Проблемы с лагом при глубоком копании :: Gnomoria General Discussions
ХОРОШО… Приостановите свои кузницы, каменотесов и плотников. Если задержка прекратится, сделайте склад наверху рядом с верстаками, которые в этом нуждаются. Камень для камнерезов (для каждого типа, 2-3 плитки стоят, потому что это камень / плитка 64 кв.) Ящики с бревнами для лесопилки (исключительно для ускорения производства). Ящики с углем для кузниц (ваш плотник, делающий факелы, может бегать и идти за ним). Если у вас есть печь, поставьте ее рядом с кузнями, чтобы она могла быстрее накапливать уголь. ГЛАВНОЕ, ХРАНИТЕ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ РУДУ СЛЕДУЮЩУЮ С КОВНИЦАМИ В ЯЩИКАХ! Склады — ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, если у вас их нет, их можно складировать вместе.Нет ОГРОМНЫХ запасов из 100+ плиток … используйте ящики для 32 предметов на квадрат. ГНОМЫ, ПУТЕШЕСТВУЮЩИЕ В МИНУ, ВЫЗЫВАЮТ ПРОПУСК КАДРОВ. Особенно на ПК Core2duo / quad / AMD Athlon II / Phenom / Phenom II или на любом более новом ПК с процессором Intel ниже 3,0 ГГц. Если у вас есть тысячи камней и руды, и все это находится на дне шахты, дайте всем тачки и перетаскивание НАВЫКОВ (в разделе профессии> разное, на гнома!) И запас, чтобы положить его на ВЕРХНЮЮ СТРУКТУРУ (уровень мастерской!). Полноценные семинары также вызовут задержку, как и 50-100 жуков, застрявших в пещере.Держите мины горящими и используйте оружие дальнего боя + уступ, чтобы чинить монстров, которые вызывают хаос. Если у вас есть ПК возрастом несколько лет, который все еще способен, играйте на СТАНДАРТНОЙ карте или карте небольшого размера. Стандартные карты прекрасно работают с 67 гномами на четырехъядерном процессоре Athlon II с частотой 2,8 ГГц. Отставание буквально сводило меня с ума, пока я не узнал, что причиной этого были мастерские. Строительство сверхвысоких зданий (5+ этажей) также вызовет это. Когда вы добываете, добываете экономно, используйте инструмент замены стены для «разведки руды», так как вы не можете заменить стену, в которой есть руда, вы увидите, что вся руда выделена красным (но на самом деле не переходите на замену стена, это просто показывает вам, где майнить!).Пустое пространство также отображается красным, так что будьте осторожны. Если вам надоели кавернозные дыры, бегающие по всей карте, начните игру со сверхвысокими значениями XY, просто убедитесь, что вы можете УДВОИТЬ значение xy, прежде чем нажмете сгенерировать, иначе оно не будет соответствовать предварительному просмотру (например, 50000 50000 для x и y в предварительном просмотре для центров королевства составляет 100000 100000 для x и y при создании карты, вам НЕОБХОДИМО удвоить это) таким образом все ваши пещеры будут большими, квадратными и квадратными, и менее распространенными. Чем выше x и y, тем больше квадраты, составляющие горы, пещеры и т. Д. (Это похоже на рисование кистью большего размера, так сказать).Хотя, позвольте вам сказать, это может быть весело. Жуки могут появиться (вместе с другими монстрами) где угодно в пределах 16 клеток от гнома, в любое время и на 5 (!) Этажах ниже, хотя в вики говорится только ДВУМЯ этажами ниже. Как только вы сможете ВИДЕТЬ пещеру, они могут появиться в ней. Так что, если вы проделали дыру в потолке, а пол находится в 5-этажном падении от того места, где вы находитесь, они могут появиться в нем. Только будьте осторожны. Сохраните перед добычей на случай, если вы откроете огромную огромную пещеру, из которой вы можете сбежать с помощью ALT F4, не сохраняя и не перезагружая (это ярлык программы закрытия окна), тогда у вас не будет беспорядка с жуками, к которому вы не готовы для… или 20 голодных зомби. Используйте выступы в своих интересах, просто помните, что гномы и враги могут атаковать ВВЕРХ на один уровень, поэтому сделайте это на два уровня выше, если у них уже есть оружие дальнего боя. У меня есть один или два снимка экрана в разделе скриншотов моего профиля Steam для некоторых хороших карт с высоким x-y с большим количеством воды в них. Взгляните, он показывает, что вам нужно ввести в генератор карт, чтобы получить хорошую карту уровня с огромным озером. Надеюсь, эти советы по задержке помогут. Пожалуйста, избегайте использования больших / огромных карт, и это должно решить большую часть проблемы.Даже со стандартной или маленькой картой гномы, спускающиеся в шахту, будут отставать от игры, точка. Тем более, что ниже 30 этажей! — Cheers P.S. Сообщите мне / нам, решит ли это вашу проблему и что именно решило. Резчики по камню / кузницы — самый большой виновник, плюс то, что я сказал вам, поможет вам производить БЫСТРЕЕ. Добавьте навык переноски, щелкнув гнома, переходя к профессиям, найдите MISC и выберите переноску. Если дать всем гномам все навыки, игра, кстати, не задержится. КАМЕНЬ, ГРЯЗЬ и ПШЕНИЧНАЯ СОЛОМА НЕ будут храниться в ящиках, только для вашего сведения.
Линейка времени реакции — Science World
Как быстро вы, , отреагируете?
В этом упражнении учащиеся участвуют в простом эксперименте с падением линейки и узнают о реакции тела, стоящей за этим.
Когда ваш друг бросает таймер в эксперименте, вы видите, что он начинает двигаться. Нервный сигнал проходит от глаза к мозгу, а затем к мышцам пальцев.Мышцы ваших пальцев двигаются, чтобы поймать таймер. Весь процесс занимает от 150 до 220 миллисекунд.
Нервный путь, участвующий в эксперименте по времени реакции, включает ряд нейронных процессов. Этот эксперимент не проверяет простой рефлекс. Скорее, это упражнение предназначено для измерения времени отклика на то, что вы видите.
Поймать упавшую линейку начинается с того, что глаз наблюдает за линейкой в ожидании ее падения. После того, как линейка опущена, глаз посылает сообщение в зрительную кору головного мозга, которая понимает, что линейка упала.Зрительная кора посылает сообщение моторной коре, чтобы начать ловлю линейки. Моторная кора отправляет сообщение спинному мозгу, который затем отправляет сообщение мышце руки / пальцев. Последний процесс — это сокращение мышц, когда рука сжимает линейку. Во всех этих процессах участвуют отдельные нейроны, которые передают электрохимические сообщения другим нейронам.
Время реакции человека зависит от пары вещей, которые можно улучшить, и пары, которые не могут.
Практика делает совершенство, потому что вы можете создать «мышечную память», что означает, что вам не нужно так много думать, чтобы поймать линейку. Вы можете потратить время на то, чтобы решить что-то вне уравнения. Большая часть времени, которое требуется вам, чтобы отреагировать на опускание линейки, — это время, необходимое для прохождения электрических сигналов по вашим нервам. Двигаясь со скоростью около 100 метров в секунду, сигнал, указывающий пальцу на движение, должен пройти от вашего мозга вниз по спинному мозгу к вашей руке.Сигналы для мышечного контроля обычно передаются быстрее, чем другие. (Болевые сигналы, например, передаются очень медленно, часто менее одного метра в секунду). Но эти сигналы являются «непроизвольными», что означает, что как бы вы ни старались, вы не можете контролировать, насколько быстро они возникают.
Расстояние, которое проходит таймер реакции до того, как вы его поймаете, было преобразовано во время с помощью уравнения: d = 1/2 a t², где a — это ускорение свободного падения.
Это рекомендуемое мероприятие перед посещением Science World.
насколько быстро движется верхняя часть лестницы (проблема связанных ставок) — Matheno.com
Задача, связанная с расчетами ставок:
Как быстро скользит верхняя часть лестницы?
10-футовая лестница прислонена к дому на плоской земле. Дом слева от лестницы. Основание лестницы начинает соскальзывать с дома. Когда основание сдвинулось на 8 футов от дома, оно перемещается по горизонтали со скоростью 2 фута / сек.Насколько быстро верх лестницы скользит по стене, когда основание находится на расстоянии 8 футов от дома?
Calculus Solution
Для решения этой проблемы мы будем использовать нашу стандартную 4-шаговую стратегию решения проблем связанных ставок.
Пусть x будет горизонтальным расстоянием в футах от стены до низа лестницы.
Пусть y будет расстоянием в футах от земли до верха лестницы.
Проблема говорит нам, что в интересующий момент, когда x = 8 футов, $ \ dfrac {dx} {dt} = 2 $ ft / sec. Мы будем использовать эти значения только в конце нашего решения.
2. Напишите уравнение, которое связывает интересующие количества.
A. Обязательно пометьте как переменную любое значение, которое изменяется по мере развития ситуации; пока не заменяйте его числом. В этой ситуации и x , и y изменяются по мере скольжения лестницы, поэтому мы оставим обе величины как переменные.
B. Для построения уравнения вы, вероятно, воспользуетесь. . . теорема Пифагора. Это самая сложная часть проблемы связанных ставок для большинства студентов на начальном этапе: вы должны знать, как составить необходимое уравнение, как извлечь его «из воздуха». Решая эти проблемы, вы разовьете этот навык. Ключ в том, чтобы распознать, к какому из немногих подтипов это относится; мы перечислили каждый из них на нашей странице связанных ставок. В этой задаче диаграмма выше сразу предполагает, что мы имеем дело с прямоугольным треугольником.2 \ right) & = \ frac {d} {dt} (100) \\ \\ 2x (t) \ dfrac {dx} {dt} + 2y (t) \ dfrac {dy} {dt} & = 0 \ end {align *}
[Напомним, что $ \ dfrac {dx} {dt} = 2 $ ft / s в момент интереса, и мы ищем $ \ dfrac {dy} {dt} $.]
Большинство людей находят, что написание явных временных зависимостей x (t) и y (t) раздражает, поэтому просто напишите вместо них x и y . Как бы то ни было, вы, , должны помнить, что и x , и y зависят от t , и поэтому, когда вы берете производную по времени, применяется правило цепочки, и у вас есть $ \ dfrac {dx} {dt} Условия $ и $ \ dfrac {dy} {dt} $.
[свернуть]
4. Решите, какое количество вам нужно. Вопрос просит нас найти $ \ dfrac {dy} {dt} $ в момент, когда x = 8 футов и $ \ dfrac {dx} {dt} = 2 $ ft / sec. Итак, давайте решим предыдущее уравнение для $ \ dfrac {dy} {dt} $: \ begin {align *} 2x \ frac {dx} {dt} + 2y \ frac {dy} {dt} & = 0 \\ \\ 2y \ frac {dy} {dt} & = -2x \ frac {dx} {dt} \\ \\ \ frac {dy} {dt} & = — \ frac {x} {y} \ frac {dx} {dt} \ text {} [*]
\ end {align *} Чтобы завершить вычисления, нам нужно знать значение y в тот момент, когда x = 8.2 & = 100 — 64 = 36 \\ y & = 6 \ end {align *} Конец подзадачи.
Подставляя все известные значения в уравнение, отмеченное [*] выше, мы получаем: \ begin {align *} \ frac {dy} {dt} & = — \ frac {x} {y} \ frac {dx} {dt} \\ \\ & = — \ frac {8} {6} (2) = — \ frac {8} {3} \ text {ft / s} \ quad \ cmark \ end {align *} Вот и ответ. Отрицательное значение указывает, что верх лестницы скользит на вниз по стене в отрицательном направлении — y .
Осторожно : ЕСЛИ вы используете систему домашних заданий на основе Интернета и вам задается вопрос:
С какой скоростью лестница скользит вниз по стене?
, то система уже учла отрицательный знак и, чтобы быть верным, вы должны ввести ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ: $ \ boxed {\ dfrac {8} {3}} \, \ dfrac {\ text {ft}} {\ text {s}} \ quad \ checkmark $
Вернуться к связанным ценам Проблемы
Хотите получить доступ к всем нашим задачам и решениям по исчислению? Купите полный доступ сейчас — это быстро и просто!
Изоляционные материалы | Министерство энергетики
Полиуретан — это вспененный изоляционный материал, в ячейках которого содержится газ с низкой проводимостью.Изоляция из пенополиуретана доступна в формулах с закрытыми и открытыми ячейками. В пене с закрытыми порами ячейки с высокой плотностью закрываются и заполняются газом, который помогает пене расширяться и заполнять пространства вокруг нее. Ячейки пенопласта с открытыми порами не такие плотные и заполнены воздухом, что придает изоляции губчатую текстуру и более низкую R-ценность.
Как и пенополиизо, R-значение полиуретановой изоляции с закрытыми порами может со временем упасть, поскольку часть газа с низкой проводимостью уходит, а воздух заменяет его в результате явления, известного как термический дрейф или старение.Наибольший тепловой дрейф происходит в течение первых двух лет после изготовления изоляционного материала, после чего значение R остается неизменным, если только пена не повреждена.
Фольга и пластиковые покрытия на жестких пенополиуретановых панелях могут помочь стабилизировать R-значение, замедляя тепловой дрейф. Светоотражающая пленка, если она установлена правильно и обращена к открытому пространству, также может действовать как лучистый барьер. В зависимости от размера и ориентации воздушного пространства это может добавить еще один R-2 к общему тепловому сопротивлению.
Полиуретановая изоляция доступна в виде вспененного жидкого вспененного материала и жесткого пенопласта. Из него также могут быть изготовлены ламинированные изоляционные панели с различными покрытиями.
Нанесение полиуретановой изоляции напылением или вспенением на месте обычно дешевле, чем установка пенопластов, и эти приложения обычно работают лучше, потому что жидкая пена формируется на всех поверхностях. Вся производимая сегодня изоляция из пенополиуретана с закрытыми порами производится с использованием газа, не содержащего ГХФУ (гидрохлорфторуглерод), в качестве вспенивающего агента.
Пенополиуретан низкой плотности с открытыми ячейками использует воздух в качестве вспенивателя и имеет значение R, которое не меняется с течением времени. Эти пены похожи на обычные пенополиуретаны, но более гибкие. В некоторых сортах с низкой плотностью в качестве пенообразователя используется двуокись углерода (CO2).
Пена низкой плотности распыляется в открытые полости стенки и быстро расширяется, герметизируя и заполняя полость. Также доступна медленно расширяющаяся пена, предназначенная для полостей в существующих домах. Жидкая пена расширяется очень медленно, что снижает вероятность повреждения стены из-за чрезмерного расширения.Пена проницаема для водяного пара, остается эластичной и устойчива к впитыванию влаги. Он обеспечивает хорошую герметичность, огнестойкость и не поддерживает пламя.
Также доступны жидкие пенополиуретаны на основе сои. Эти продукты могут применяться с тем же оборудованием, что и для пенополиуретанов на нефтяной основе.
Некоторые производители используют полиуретан в качестве изоляционного материала в конструкционных изоляционных панелях (СИП). Для изготовления СИП можно использовать пенопласт или жидкую пену.Жидкая пена может быть введена между двумя деревянными обшивками под значительным давлением, и после затвердевания пена создает прочную связь между пеной и обшивкой. Стеновые панели из полиуретана обычно имеют толщину 3,5 дюйма (89 мм). Толщина потолочных панелей составляет до 7,5 дюймов (190 мм). Эти панели, хотя и более дорогие, более устойчивы к возгоранию и диффузии водяного пара, чем EPS. Они также изолируют на 30-40% лучше при заданной толщине.
Перепись 2020 года: население Оаху впервые превысило 1 миллион
Оаху превзошел Мауи по приросту населения за последнее десятилетие, впервые превысив 1 миллион человек, согласно данным переписи населения 2020 года, опубликованным в четверг, что является отражением того, как изменилась демография Гавайев.
Правительственные данные также подтвердили, что Гавайи — самый разнообразный штат в стране: азиаты составляют почти 36,5% населения, за ними следуют белые люди с 21,6%, коренные гавайцы и другие жители тихоокеанских островов с 10,2% и латиноамериканцы или латиноамериканцы с 9,5%.
При темпах роста 6,6% в период с 2010 по 2020 год, демографический бум Оаху превзошел даже бум населения округа Мауи (6,4%), в результате чего его население увеличилось почти до 165 000 человек.
Государственный экономист Юджин Тиан сказал, что это удивительно, поскольку исторически прирост населения Оаху отстает от всех соседних островов и Мауи.
«Мауи был звездой последних 20 лет с точки зрения роста населения», — сказал Тиан. «Я не ожидал, что в Гонолулу будет более быстрый рост населения, чем в Мауи. Не думаю, что кто-то это сделал.
Десятилетний прирост населения Оаху на 6,6% опередил графство Мауи, в котором за последние десятилетия наблюдался самый быстрый рост населения среди графств. Кори Лум / Civil Beat / 2021
У Кауаи был самый быстрый рост среди округов, увеличившись на 9,3% до 73 298 человек, в то время как население Большого острова выросло 8.4% до 200 629.
По всему штату население выросло на 7% и составило 1 455 271 человек.
Данные проливают свет на жилищный кризис
Новые правительственные данные также показали прогресс в усилиях по смягчению жилищного кризиса на Гавайях, с признаками улучшения и ухудшения условий, когда дело доходит до перенаселенности.
Деревня Куниа на острове Оаху предлагает жилье для сельскохозяйственных рабочих и бывших сотрудников Del Monte. В жилом комплексе представлены исторические и новые дома, построенные по образцу домов в первоначальном стиле плантаций.Кори Лам / Civil Beat
Оаху и Большой остров увеличили количество единиц жилья на человека за последнее десятилетие. Согласно данным, на Оаху было 3,1 человека на единицу жилья в 2010 году и 3,0 в 2020 году, в то время как на Большом острове было 2,8 человека на единицу в 2010 году и 2,7 в 2020 году.
Но округ Кауаи потерял единицы жилья на человека, как показали данные, при этом среднее количество человек на единицу жилья увеличилось с 2,9 в 2010 году до 3,0 в 2020 году.
Мауи поддерживает такое же количество человек на жилую единицу, 2.9 в течение десятилетия.
«Это показатель качества жизни», — сказал Тиан, отметив, что новое жилое строительство часто более просторное, чем стареющие дома.
Перепись также отслеживала процент незанятых жилищных единиц, доступных для проживания. Эта статистика обычно включает незанятые вторые дома и жилые дома, выставленные на продажу или в аренду.
В общей сложности 12,6% жилья на Гавайях были свободными, в том числе 21,5% в округе Мауи, 18.1% в округе Кауаи, 17,7% в округе Гавайи и 9,2% в округе Гонолулу.
Гавайи будут использовать данные, чтобы изменить свои политические границы, но на процесс перераспределения и перераспределения границ повлияла четырехмесячная задержка переписи из-за пандемии COVID-19.
Самый разнообразный
Данные правительства также проливают свет на разнообразие Гавайев. В 2020 году вероятность того, что два случайно выбранных жителя острова принадлежат к разным расовым или этническим группам, составляла 76%, что выше, чем где-либо еще в Америке, говорится в отчете.
На уровне округов округа Гавайи и Мауи заняли первое и второе место в списке разнообразия, в то время как Кауаи занял четвертое место после округа Квинс в Нью-Йорке.
Гавайи — самый разнообразный штат в стране, где азиаты представляют самую большую расовую или этническую группу, и более четверти всех жителей идентифицируют себя как многорасовые. Ронен Зильберман / Civil Beat
Четверть жителей Гавайев идентифицированы как представители двух или более рас. Эта тенденция становится все более распространенной по всей стране, но долгое время оставалась основой демографии островов.
Гавайи были одним из четырех штатов, включая Калифорнию, Нью-Мексико и округ Колумбия, где белые не были самой распространенной расой или этнической принадлежностью.
Несколько расовых меньшинств на Гавайях добились значительных успехов в период между 2010 и 2020 годами, что помогло государству заслужить наивысший показатель диффузии.
Показатели диффузии измеряют процент населения, не входящего в тройку крупнейших расовых и этнических групп вместе взятых. Этот расчет показывает, насколько разнообразно население по сравнению с самыми большими группами.
Процент жителей, которые идентифицировали себя как чернокожие, например, увеличился на 20% до 46 783 человек, причем большая часть прироста пришлась на Оаху.
Жители Мауи Марк Энглерт и Майя Сальма танцуют на танцполе в ночном клубе District в китайском квартале во время репетиции сальсы на Гавайях: The Hawaii Salsa and Bachata Congress. Ежегодное пятидневное мероприятие привлекает в Гонолулу тысячи латинских танцоров и зрителей со всего мира. Кори Лам / Civil Beat
Латиноамериканское население Гавайев выросло на 15%, увеличившись более чем на 18 000 человек, и ожидается, что оно будет продолжать расти, по крайней мере, в обозримом будущем.
Фермерские рабочие из Латинской Америки поддерживали предприятия по производству кофе и ананасов на Гавайях, которые страдают от нехватки рабочей силы. Помимо сельского хозяйства, многие иммигранты из Латинской Америки работают в сфере обслуживания и строительства.
На Большом острове (чуть более 11%) проживает самое большое латиноамериканское население на Гавайях.
Перепись также показала, что группа взрослого населения Гавайев выросла на 9,4% до 1,16 миллиона человек за десятилетие, закончившееся в 2020 году. Более трех четвертей населения Гавайев, или 79 человек.4% были 18 лет и старше.
Между тем численность детей до 18 лет в штате уменьшилась почти на 2%.
По данным Бюро переписи населения, было подсчитано 99,9% домашних хозяйств на Гавайях. Уровень самоответа на Гавайях составил 63,1% по сравнению с 71% по данным переписи 2010 года. Еще 36,8% домохозяйств на Гавайях были подсчитаны в прошлом году переписчиками, которые посещали домохозяйства, которые не заполнили форму переписи самостоятельно.
Подпишитесь на нашу БЕСПЛАТНУЮ утреннюю рассылку новостей и каждый день узнавайте больше.
Зарегистрироваться
Сожалею. Это недействительный адрес электронной почты.
Спасибо! Вскоре мы отправим вам электронное письмо с подтверждением.
Скрытые жертвы Северо-западной волны тепла: сотни дополнительных смертей
Больше смертей в неделю
, чем было бы обычно
Коронавирус
Начало эпидемии
Меньше смертей
Чем обычно
Больше смертей в неделю
, чем обычно
Коронавирус
Начало эпидемии
Меньше смертей
, чем обычно
Источник: Центры по контролю и профилактике заболеваний · Смертность за последние недели, скорее всего, занижена из-за задержек в отчетности.
Во время смертельной жары, накрывшей Орегон и Вашингтон в конце июня, погибло примерно на 600 человек больше, чем обычно, как показывает обзор данных о смертности за неделю кризиса.
Это число в три раза превышает официальные оценки штатов по числу смертей, связанных с жарой, на данный момент. Это предполагает, что истинные потери от аномальной жары, которая затронула штаты и провинции на Тихоокеанском северо-западе, могут быть намного больше, чем сообщалось ранее.
На этой неделе регион снова готовится к экстремальной жаре.
Анализ New York Times, основанный на данных о смертности, переданных в Центры по контролю и профилактике заболеваний двух штатов, охватывает все причины смерти, включая Covid-19. Но первоначальные расчеты агентства общественного здравоохранения показывают, что только около 60 смертей в регионе были связаны с коронавирусом на этой неделе.
Цифры предварительные. CDC. официальные лица заявили, что число погибших может вырасти еще больше в ближайшие недели, поскольку штаты продолжают сообщать об этом. «Считайте это нижним пределом», — сказала Лорен Россен, медицинский статистик агентства, работающая с данными о смертности.
Оценка Times «полностью согласуется с обширным массивом знаний, свидетельствующих о том, что дни экстремальной жары опасны и могут привести к избыточной смертности», — сказал Грег Веллениус, профессор гигиены окружающей среды Бостонского университета, изучавший смертность, связанную с жарой.
Оценка так называемых «избыточных смертей» — количества смертей, превышающих то, что было бы типичным для данного периода времени, исходя из показателей смертности в предыдущие годы — может дать более полную картину последствий экстремальной жары, чем официальные подсчеты смертельные случаи, связанные с жарой.Эти подсчеты сосредоточены на заявленной причине смерти, например, тепловом ударе. Но это может недооценивать другие смертельные случаи, которые также могли быть связаны с жарой.
«Когда на улице очень жарко, количество смертей от теплового удара, безусловно, возрастает, — сказала Кейт Вайнбергер, эпидемиолог-эколог из Университета Британской Колумбии, — но также увеличивается количество смертей от всех видов других заболеваний», в том числе от сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний.
Понимание всех последствий экстремальной жары для смертности важно, потому что это может помочь сообществам лучше планировать будущие периоды аномальной жары, которые становятся все более распространенными.Смерть от жары в значительной степени можно предотвратить, сказала Кристи Эби, профессор Центра здоровья и глобальной окружающей среды Вашингтонского университета. «Чем больше мы узнаем об этих смертях, тем лучше мы сможем подготовиться».
Жара в конце июня
Температура
по сравнению со средним
Температура
по сравнению со средним
Источник: Модель системы наблюдения Земли Годдарда, НАСА · Карта отражает температуру воздуха на высоте 2 метра (около 6.5 футов) над уровнем земли 27 июня 2020 года по сравнению со средней температурой в тот же день в период с 2014 по 2020 год.
В течение последней недели июня температура на тихоокеанском северо-западе поднялась более чем на 30 градусов по Фаренгейту выше среднего, побив рекорды и создав опасные для жизни условия в районе, не привыкшем к такой экстремальной жаре.
Анализ, проведенный международной группой исследователей климата, показал, что такая сильная волна тепла была бы практически невозможна без влияния изменения климата, вызванного деятельностью человека.
Штат Вашингтон официально сообщил, что 95 человек умерли от причин, связанных с жарой, в течение недели, когда наступила аномальная жара, но расследование продолжается. На данный момент в штате Орегон подтверждено 96 смертей, связанных с жарой.
Но избыточные цифры смертей в штатах — почти 450 дополнительных смертей в Вашингтоне и почти 160 в Орегоне, где проживает чуть больше половины населения его северного соседа, — предполагают, что официальные данные сильно недооценивают влияние аномальной жары на смертность.
Даже на фоне эпидемии коронавируса всплеск смертности, о котором сообщает Вашингтон, был исключительно большим. По данным C.D.C., в течение недели из-за аномальной жары в штате умерло больше людей, чем за любую другую неделю пандемии. данные.
Официальные лица в Британской Колумбии, прямо через границу с Канадой, недавно сообщили о более чем 400 смертельных случаях, связанных с жарой, в течение недели, когда наступила аномальная жара — ошеломляющее число ближе к оценке избыточной смертности в штате Вашингтон.Коронер-служба провинции сообщила Times, что погибло примерно на 600 человек больше, чем было обычно за тот же период, но, возможно, это неполное число.
Сильная жара непропорционально сказывается на уязвимых группах населения, включая пожилых людей, бездомных и тех, кто работает на открытом воздухе. Доступ к кондиционированию воздуха может спасти жизнь. Предварительный анализ смертей во время аномальной жары в округе Малтнома, штат Орегон, включая Портленд, показал, что ни у одного из 54 погибших не было центрального кондиционирования воздуха.
«Не каждый может оставаться дома весь день в помещении с кондиционером», — сказал доктор Веллениус из Бостонского университета. «Не каждый может позволить себе кондиционер».
Понимание групп, подвергающихся наибольшему риску смерти от жары, и места, где эти смерти произошли, может помочь должностным лицам общественного здравоохранения лучше направить свои ресурсы, в том числе на то, где создавать центры охлаждения во время будущих кризисов. Для этого потребуется более подробный локальный анализ.
Анализ избыточной смертности New York Times основан на данных о смертности на уровне штата, опубликованных C.Округ Колумбия во время эпидемии коронавируса. The Times ранее использовала эти данные для оценки воздействия вируса.
Исследователи общественного здравоохранения регулярно используют избыточную смертность для измерения последствий катастрофических событий, таких как сильная жара. Недавнее исследование д-ра Вайнбергера и д-ра Веллениуса подсчитало, что около 5600 смертей по всей стране ежегодно могут быть связаны с повышением температуры. Это число значительно превышает 700 смертей от жары в год, официально оцененных на основе зарегистрированных причин смерти.
Но смертельные случаи — это лишь один из показателей воздействия аномальной жары на здоровье. Хотя от смертельных случаев, связанных с жарой, в непропорционально большой степени страдают пожилые люди, высокие температуры могут вызвать заболевание у людей любого возраста и привести к госпитализации.
Анализ, опубликованный на прошлой неделе, сообщил о резком увеличении количества посещений отделений неотложной помощи на Тихоокеанском северо-западе во время аномальной жары в конце июня. С 25 по 30 июня было зарегистрировано около 3000 обращений в отделения неотложной помощи по поводу теплового заболевания.
Всплеск посещений отделений неотложной помощи, связанных с жарой
Всплеск посещений отделений неотложной помощи, связанных с жарой
Всплеск посещений отделений неотложной помощи, связанных с жарой
Посещение отделения неотложной помощи, связанного с жарой
Источник: Еженедельный отчет о заболеваемости и смертности, C.Округ Колумбия · Данные получены из 10 региона Министерства здравоохранения и социальных служб США, в который входят Орегон, Вашингтон, Айдахо и Аляска.
Только 28 июня было зарегистрировано более 1000 посещений отделений неотложной помощи в связи с жарой по сравнению с менее чем 10 посещениями за тот же период в 2019 году.
Тем не менее, исследователи заявили, что экспресс-анализ, скорее всего, недооценивает полное воздействие жары. (Они использовали поиск по ключевым словам, чтобы определить посещения отделений неотложной помощи, связанные с жарой, которые могут пропустить некоторые случаи, и не регистрировали посещения других мест, куда пациенты могли бы обращаться за помощью, например, центров неотложной помощи.)
Когда температура повышается, люди могут серьезно заболеть или даже умереть, если тело не может эффективно потеть и остыть. Высокая влажность увеличивает риск, потому что пот не испаряется так быстро. Это может привести к повышению внутренней температуры тела, что может привести к прекращению работы мышц и ферментов и отключению органов.
Доктор Стивен Митчелл, медицинский директор службы неотложной помощи в Медицинском центре Харборвью в Сиэтле, описал болезни, связанные с жарой, как обычно «редкое явление» в городе.Во время аномальной жары Харборвью и связанные с ней больницы вылечили не менее 100 пациентов от связанных с жарой заболеваний. Доктор Митчелл, проработавший в Харборвью 15 лет, сказал, что до этого года он не мог припомнить ни одного случая лечения тяжелого теплового заболевания или теплового удара.
По словам доктора Митчелла, требования к персоналу и оборудованию больницы, включая вентиляторы, во время аномальной жары напомнили ему о первых днях пандемии Covid-19. «В беспрецедентный год это снова беспрецедентно.”
Как и чем утеплить балкон и лоджию своими руками – инструкция с фото
Балкон или лоджия – это неотапливаемые помещения в квартире. Следовательно, они являются источником потерь тепла из квартиры или дома. Даже хорошо застекленный балкон пропускает значительное количество тепла.
Чтобы избежать этого, выполняют утепление балкона или лоджии изнутри. При этом стоит отметить, что существуют различные подходы к утеплению этого вида помещения.
Вид и способ утепления балкона и лоджии зависит от:
целевого назначения:
балкон не предназначен для хранения, утепляют с целью снижения теплопотерь из комнаты. В этом случае, работы ведутся по схеме схожей с наружным отоплением. Т.е., утепляется только одна его сторона, смежная со стеной комнаты;
балкон предназначен для хранения. Утепляется по периметру всех поверхностей. Поскольку здесь не должно быть высокой температуры, то требования к теплоизоляционным материалам выдвигаются не особо высокие;
балкон, являющийся продолжением жилой комнаты или выполняющий функцию кабинета, библиотеки, спортивного зала и т. п. В этом случае, устраняют потери тепла через окна и все поверхности. А в качестве применяемых материалов используют теплоизоляторы с высокой плотностью и значительной толщины. Особое внимание уделяется коэффициенту теплопроводности материала и правилам его монтажа.
бюджета на утепление. Определяет и вид утеплителя, и площадь утепления, и дальнейшую отделку. А также определяет доверить ли работы профессионалам или выполнить утепление балкона своими руками;
времени года. Низкие температуры способен выдержать любой вид утеплителя. А вот растворы, клеи и пену нужно использовать с учетом температуры окружающей среды. Как правило, «зимние сорта» дороже. Да и длительность работ зимой значительнее;
повышенных требований к безопасности утеплителя. Многие боятся использовать в качестве утеплителя минеральную вату или пенополистирол, ссылаясь на пожарную опасность (см. фото) или указывая на содержание в них канцерогенных веществ.
Рассмотрим способы утепления балкона с использованием различных утеплителей и дадим несколько важных практических советов, как сделать утепление лоджии более эффективным. Будем исходить из того, что нужно качественно и недорого утеплить балкон по всем поверхностям внутри – стенам, потолку и полу.
Требование к утеплителю:
малый вес. Чтобы не утяжелять балкон, который по прочности гораздо ниже лоджии;
малый объем. Чтобы не занимать полезную жилую площадь балкона или лоджии;
низкая стоимость;
безопасность. Пожарная и экологическая;
возможность выполнить работы своими руками.
Утеплитель для балкона и лоджии — виды и свойства
Если вы еще не решили, чем лучше утеплить балкон или лоджию изнутри, предлагаем ознакомиться с популярными теплоизоляционными материалами. Каждый из них имеет преимущества и недостатки, которые заключаются в характеристиках, стоимости и способах монтажа.
Пенополистирол для утепления балкона и лоджии
Пенополистирол
Прочный, плотный материал, который плохо поддерживает горение. Устойчив к влаге, имеет низкий коэффициент теплопроводности.
Пенопласт для утепления балкона и лоджии
Пенопласт
Плотный утеплитель. Имеет самый низкий коэффициент теплопроводности, малый вес, высокую прочность и низкую стоимость.
Свойства пенопласта
Базальтовая и минеральная вата для утепления балкона и лоджии
Базальтовая и минеральная вата
Мягкий утеплитель. Работает за счет своей структуры. Волокна, расположенные в хаотичном порядке содержат в себе воздух, который не позволяет теплу проникать через вату. Работая с ватой нужно создавать дополнительный каркас.
Пенополиуретан для утепления балкона и лоджии
Пенополиуретан (ППУ)
Напыляемый утеплитель. Материал хорош тем, что не пропускает влагу, дает возможность регулировать толщину утепления и позволяет получить покрытие без швов. А это, в свою очередь исключает появление мостиков холода.
Пенофол для утепления балкона и лоджии
Пенофол
Многослойный материал. Полистирольная подложка удерживает тепло, а алюминиевый экран, который подобен тепловому зеркалу, позволяет отражать тепло внутрь дома. Может использоваться сам по себе или в комбинации с другими утеплителями.
Керамзит для утепления балкона и лоджии
Керамзит
Насыпной утеплитель. Имеет пористую структуру, благодаря чему хорошо сохраняет тепло. Примеряется для утепления пола.
Используя эти материалы для утепления балкона и лоджии можно дополнительно обеспечить хорошую звукоизоляцию (при условии остекления пластиковыми окнами).
Супердиффузионная мембрана для утепления балкона и лоджииОбязательным сопутствующим атрибутом при утеплении изнутри большинством названых материалов является пленка паро- и гибробарьера или супердиффузионная мембрана. Она призвана защитить утеплитель, особенно мягкий от намокания и появления конденсата.
Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net
Как утеплить балкон своими руками – пошаговая инструкция
Освобождение помещения. Невозможно качественно выполнить работу, если придется постоянно перемещать вещи с места на место.
Заделка щелей. Исходим из того, что на окнах установлены качественные стеклопакеты. В любом случае, щели между балконом и стеной, в месте примыкания потолка и пола имеют место быть. Вот их и нужно заделать с применением пены, герметиков или растворов. Щели значительных размеров заделывают кусками пенопласта.
Гидроизоляция балкона/лоджии. Необходима для того, чтобы внутрь не попадала вода. Причем попадать она может через микропоры в бетоне. С этой целью можно использовать глубоко проникающую грунтовку.
В случае использования ваты необходимо установить гидроизоляционную пленку. Она крепится внахлест и закрепляется скотчем.
Установка утеплителя. Здесь можно выделить два метода:
Каркасный метод. В этом случае нужно сначала обустроить каркас из обработанных антисептиком деревянных досок или оцинкованных профилей. Доски более популярны, поскольку они дешевле и дают возможность регулировать толщину каркаса. Чаще всего используется брус 50х50. В образовавшиеся ячейки заводят утеплитель.
Бескаркасный метод. Более предпочтителен, однако подходит только для жестких утеплителей. Это связано с тем, что материал каркаса при каркасном методе остается не закрытый утеплителем. Т.е., дерево или металл служат мостиками холода и хорошо проводят тепло. Поэтому, в подавляющем большинстве случаев жесткие утеплители монтируются без обустройства каркаса.
Укладка пенофола, пленки пароизоляции или супердиффузионной мембраны.
Выполняется утепление пола.
Утепление балкона и лоджии минеральной ватой
Вату укладывают так, чтобы она плотно прилегала к элементам каркаса, но не «трамбуют», т.е. не нужно ее дополнительно уплотнять. От этого структура минваты изменится и часть воздуха улетучится. Это снизит теплоизоляционные свойства ваты. Чтобы вата надежно держалась на стене, и особенно на потолке, нужно ее дополнительно зафиксировать с применением проволоки или зонтиков (дюбелей с широкой шляпкой).
Минеральная вата зафиксирована проволокой на потолкеМинеральная вата зафиксирована проволокой на стенеМинеральная вата зафиксирована «зонтиками»
Иногда вату заводят за каркас, как показано на рисунке. Тогда элементы каркаса удерживаются вату. Однако, профессионалы не рекомендуют использовать такой подход для ваты невысокой плотности (менее 50 кг/м.куб), поскольку вата, удерживаемая лишь в нескольких местах со временем осядет, открыв часть стены для движения холодного воздуха.
Вата закрывается пленкой пароизоляции. Затем набивается контробрешетка. Она позволяет защитить вату от прикосновения к отделочному материалу и избежать появления в этом месте точки росы.
Более подробно этапы монтажа ваты представлены на схеме.
Основание пола
Лаги пола
Каркас
Базальтовая вата
Пленка пароизоляции
Контробрешетка
Отделочный материал
Схема утепления балкона и лоджии минеральной ватой
Утепление балкона пенопластом и пенополистиролом
Жесткий утеплитель также укладывают в секции каркаса и фиксируют на пену или специальный клей. Утеплитель укладывается не вплотную к каркасу, а с зазором в 5-10 мм. Зазор впоследствии задувается пеной, а лист пенопласта крепится дополнительно пластиковым дюбелем – зонтом (грибком).
Крепление пенопласта каркасным способом
Крепление пенопласта при утеплении балконаУстановка пенопласта для утепления балкона
Крепление пенополистирола каркасным способом
Крепление пенополистирола для утепления балконаУстановка пенополистирола при утеплении балкона
Монтаж пенопласта бескаркасным способом
Листы пенопласта плотно прижимаются друг у другу, а места стыков задуваются пеной.
Монтаж пенопласта бескаркасным способомКрепление пенопласта бескаркасным способом
Монтаж пенополистирола бескаркасным способом
Листы пенополистирола стыкуются по принципу «паз-гребень».
Монтаж пенополистирола бескаркасным способомКрепление пенополистирола бескаркасным способом
Утепление балкона и лоджии пеополиуретаном
Особняком в этой группе стоит метод напыления. Такой теплоизоляционный материал как пенополиуретан, наносится на стену именно путем распыления. Относительно новый на рынке материал быстро завоевывает своих поклонников среди профессионалом и любителей. Поскольку позволяет выполнить утепление без дополнительной подготовки основания. В пользу ППУ говорит и высокая скорость выполнения работы – менее одного дня. В числе недостатков – высокая стоимость и невозможность выполнить работу самостоятельно без специального оборудования.
Подготовка балкона к утеплению ППУНапыление пенополиуретна на балконеУтепление потолка пенополиуретаном на балконеУтепление балкона и лоджии пеополиуретаном
Утепление балкона пенофолом
Профессионалы рекомендуют использовать для утепления балкона и лоджии пенофол. Его крепят алюминиевой фольгой внутрь помещения. Таким образом, достигается эффект три в одном.
Во-первых, надежная защита утеплителя от влаги;
Во-вторых, дополнительное внутреннее утепление;
В-третьих, фольга отражает 90% тепла обратно. Что очень важно для балкона или лоджии, которые по закону не могут иметь собственных источников обогрева.
Особенностью крепления пенофола является отсутствие нахлестов. Крепление осуществляется только встык, а места соединения проклеиваются скотчем.
Утепление пола на балконе или лоджии
Как правильно утеплить пол на балконе:
подготавливается основание пола. Для этого пол выравнивают, задувают щели и обрабатывают смазочной гидроизоляцией.
устанавливают лаги и между ними укладывают или засыпают утеплитель.
Примеры использования различных материалов для утепления пола – на фото:
Пенопласт
Утепление пола на балконе пенопластомУтепление пола на лоджии пенопластом
Пенополистирол
Утепление пола на лоджии пенополистироломУтепление пола на балконе пенополистиролом
Вата
Утепление пола на балконе минватойУтепление пола на лоджии минватой
Керамзит
Утепление пола на лоджии керамзитомУтепление пола на балконе керамзитом
Многие сетуют на то, что элементы каркаса или лаги служат мостиками холода. Но, их отсутствие приведет к нагрузке на утеплитель и, как следствие, к его деформации. А теплоизоляция с нарушенной структурой не может эффективно выполнять возложенные на неё обязательства.
Утеплитель закрывается пленкой пароизоляции или пенофолом.
Если балкон будет использоваться как жилое помещение целесообразно установить систему «теплый пол».
Электрический теплый пол на балконеВодяной теплый пол на балконе
Итог
В заключении отметим, что процесс утепления балкона или лоджии абсолютно не сложный. Главное придерживаться последовательности работ и не экономить на качестве теплоизоляционного материала.
Утепление лоджии своими руками пошаговая инструкция с фото
Менее чем за неделю холодную и продуваемую всеми ветрами лоджию можно превратить в уютную и тёплую часть городской квартиры. Главное действовать последовательно, не совершая банальных ошибок, которые уже сделали другие. В статье дана пошаговая инструкция утепления лоджии своими руками на конкретном примере с фото выполняемых работ.
При расчёте квартплаты учитывается площадь не только жилой части, но всех остальных помещений, включая балкон и лоджию. Большинство владельцев жилья используют данную часть квартиры лишь в тёплое время года. Однако ситуацию легко исправить, тем более что всё можно сделать своими руками.
Остекление наверняка проведут специалисты от компании-производителя пластиковых окон, поэтому на данном вопросе мы останавливаться не будем. Всё остальное – в наших руках.
Теоретически можно справиться за неделю. Но на практике получается как минимум в два три раза больше.
Примерный план действий, по утеплению лоджии основанный на собственном опыте
День первый
Убираем все посторонние предметы. Сверлим и штробим стены в тех местах, где наметили проложить электрические кабели, установить электророзетки и выключатели света. Если есть какие-то элементы из металла, которые нельзя демонтировать без потери лоджией прочности, очищаете их от ржавчины и покрываете любой антикоррозийной полиуретановой краской.
После этого все стены, потолок, и пол тщательно обрабатываете средством против грибков и плесени. Если этого не сделать, вы рискуете через пару лет создать условия для постоянных простуд или даже грибковой пневмонии. Большинство растворов для обработки весьма токсично, поэтому работайте в респираторе, а кисть тщательно отмойте (или купите новую). Выждите 24 часа, чтобы раствор впитался в стены.
День второй
Промазываем все поверхности грунтовкой (можно сразу приступать к дальнейшим работам, сохнет она быстро). Покрываем стены одним слоем фольгированной теплоизоляции (вспененный пенополиэтилен, покрытый алюминием). Чтобы она не отваливалась, крепим её на двухсторонний скотч. При этом все куски фольгированной изоляции тщательно соединяем край в край металлизированным скотчем. Не оставляем пустых мест, покрытие обязано быть сплошным.
Выстилаем правую и левую стену лоджии, потолок и фронтальную часть (он же парапет). Если мало навыков в строительных работах, начните с любой из стен, за исключением потолка.
Далее накладываем второй слой утепления в виде листов экструдированного пенополистирола. Для того чтобы они держались в стене, применяем пластиковые гвозди-зонтики (примерно пять штук на лист плюс на стыках для гарантии от расслоения). Основная стена здания дополнительно не утеплялась, в дальнейшем как все была закрыта гипсокартоном.
Обратите внимание, что гвозди-зонтики должны быть с сердцевинами из пластика, а не с обычными металлическими гвоздями (чтобы вбить их в стену, нужно предварительно просверлить стену). Не выбрасывайте обрезки, а сложите их в мешок отдельно, они нам ещё пригодятся.
Когда всё будет готово – все стыки листов пенополистирола, случайные пустоты, места с вбитыми гвоздями тщательно заполняем монтажной пеной.
День третий
Укладываем листы экструдированного пенополистирола на пол. С целью экономии можно использовать сохранённые обрезки и кусочки – главное, чтобы они укладывались плотным слоем. Крепить к полу создаваемый щит не нужно, за нас это сделает гравитация.
Заливаем получившуюся конструкцию песчано-цементной смесью (ЦПС) так, чтобы она покрывала слой утепления на 2-3 см. При этом учтите, что можно взять самый-самый дешёвый вариант, который буквально расслаивается на глазах при смешивании – это не играет роли на данном этапе.
Теперь нам потребуется перерыв как минимум на два дня, чтобы всё затвердело.
День четвёртый
Если вы живёте в холодной климатической зоне, можете оклеить стены и потолок ещё одним слоем фольги. Лично я так сделал с парапетом.
Необходимо отметить, что фронтальную стену дополнительно можно выложить минеральной ватой: ведь чем больше у нас будет разнородных слоёв, тем лучше защита от холода.
В большинстве рекомендаций звучит совет набивать деревянные рейки, а к ним крепить листы “вагонки”, ПВХ или гипсокартона. (Пример отделки балкона ПВХ панелями.) Однако можно не терять столько пространства – достаточно деревянных пластин толщиной с пластину напольного паркета – главное, чтобы там был зазор для воздуха, который сыграет роль дополнительного изолятора. В моём случае было решено использовать гипсокартон, который для большей защиты от влаги обработали грунтовкой.
Обшиваем стены гипсокартоном.
До укладки протяните электрический кабель к будущим розеткам и освещению (чтобы не забыть это сделать, можно прикрепить на двусторонний скотч мотки провода в тех местах, где он должен “нырять” под обшивку). Вдоль окон укладываем поролон, поскольку всегда есть вероятность промерзания и деформации этих участков.
День пятый
Убедитесь в том, что имеется место, куда можно установить подоконник.
Кронштейны для установки подоконника.
Учтите его толщину заранее, при необходимости смонтируйте упоры (это особенно актуально, если в семье есть маленькие дети или взрослые, которые любят облокачиваться на него всем весом).
День шестой
Монтируем подоконник – в моём случае это был обычный пластиковый вариант, который посадили на клей.
Головки саморезов используемые для крепления гипсокартона и стыки тщательно шпатлюем для того, чтобы итоговая поверхность была максимально ровной.
Если обои очень светлые (в нашем случае так было с белыми потолочными плитками) – дополнительно наносим слой светлой шпаклёвки.
Потолок закрыли белой пластиковой плиткой.
Заливаем пол самовыравнивающейся смесью. Вот тут желательно не скупиться и приобрести качественный вариант, чтобы пол стал ровным и гладким.
Поскольку итоговый слой будет высотой всего 1-2 см – через 24 часа уже можно приступать к дальнейшим работам.
День седьмой
На пол лоджии укладываем подложку и ламинат. Правильно выбрать подложку Вам поможет статья “Какую подложку под ламинат выбрать?”
Подготовка к укладке ламината на лоджии.
Последним этапом была установка розеток, выключателей и ламп в тех местах, где планировали. Кроме того, сюда перенесли растения и книжные полки.
Вот уже два года мы наслаждаемся дополнительной теплой площадью лоджии, за которую мы, как и все, раньше просто платили квартплату (в этом можно убедиться, посмотрев на квитанцию).
Результат нашей работы по утеплению лоджии.
Предварительная работа над ошибками по утеплению лоджии
Если всё сделано правильно, вам даже не понадобится устанавливать тёплый пол или настенные тепловентиляторы (мы нашими в итоге не пользуемся). Единственное, что придется сделать – держать окна в квартиру чуть приоткрытыми зимой, чтобы на лоджию мог заходить тёплый воздух. Я предпочёл подойти более радикально – снёс окна внутри квартиры полностью, но это повод для другой строительной истории.
Однако часто можно наблюдать неудачные варианты даже профессионально выполненного утепления лоджии. Почему же это происходит? Скорее всего, исполнители даже старались, но пропустили на этапе планирования несколько очень важных моментов. Давайте рассмотрим их подробно.
Внешний вид
Возможно, в какой-то части лоджии вы захотите сделать окна до пола, а где-то наоборот, заложить огороженный лишь решёткой участок кирпичами. Сделайте это заранее и в тёплое время года.
Внимательно осмотрите верхний край бетонной плиты над вашей лоджией – если он крошится, имеет сколы и дырки: необходимо всё заделать до того, как всё тут будет остеклено. Иначе, когда начнёт протекать, вам придётся оплачивать услуги строителей с альпинистским снаряжением.
В подавляющем большинстве случаев для проведения процедуры остекления (если только у вас не здание-памятник архитектуры) не требуется разрешение каких-либо государственных органов. А вот если вы живёте на последнем этаже и над вами нет бетонной плиты – вот тут вам придётся помучиться и побегать, собирая необходимые справки, иначе особо вредные соседи могут добиться того, что вас заставят снести всё, что вы построите. Кроме того, возведённые конструкции усложнят продажу жилплощади.
А вот установку спутниковой тарелки и кондиционера придётся согласовывать с вашим ТСЖ. Хотя в большинстве случаев это просто письменное заявление в вольной форме. Подумайте о том, хотите ли вы установить кондиционер – на данном этапе его установка причинит минимальный урон вашему кошельку и уже сделанному ремонту (только учитывайте, что за монтаж с вас возьмут как минимум столько же, сколько стоит самый дешёвый кондиционер, в компании, где вы заказывали).
Это же касается и спутниковой тарелки – наилучшим вариантом будет смонтировать её именно сейчас. Если бюджет не позволяет – проложите заранее хотя бы антенный провод.
Остекление лоджии
Наилучшим вариантом остекления является стеклопакет, поскольку, в отличие от деревянных рам, он обеспечивает меньшую потерю тепла. Естественно, следует устанавливать теплосберегающие вакуумные стеклопакеты.
Крайне желательно, чтобы имелся режим микропроветривания, иначе зимой вы будете или мёрзнуть на сквозняках, или сидеть в душном и непроветренном помещении. Заранее подумайте, куда будут открываться окна, чтобы было удобно проветривать квартиру или мыть их. Где будут решётки против комаров, необходимо ли заказывать усиленные варианты (чтобы кошки или дети не выпали). Если бюджет позволяет, можно заказать отделочный пластик наиболее близкого к цвету будущей отделки помещения. На этапе приёмки работ убеждаемся в том, что окно хорошо установлено и гидроизолированно.
И главное – обязательно обговорите, что вам необходимо, чтобы их устанавливали с отступом 6-10 см от стен, потолка и пола. Это самый принципиальный момент, поскольку иначе вам негде будет размещать утепляющие материалы.
Утепление стен лоджии
Наружная стена из кирпичей и бетона имеет толщину 50-60 см, а нам надо защититься от холода всего 10 см утепляющих материалов. Возможно ли это? Да. И именно поэтому в новых домах тонкие стены предохраняют квартиру от холода, а в старых иногда не помогает сохранять тепло даже толстая кирпичная кладка.
Учтите, что фольгированная теплоизоляция продаётся в рулонах с толщиной от 4 до 10 мм, а экструдированный пенополистирол реализуется плитами толщиной от 10 до 60 мм (пенопласт более дёшев, но обеспечивает гораздо худшую защиту от холода). Чем толще используемые материалы, тем лучше защита от холода. Однако и смета расходов – больше.
Все щели обрабатываем монтажной пеной (пенополиуретановым герметиком). Лучше купить пистолет и баллоны к нему; одноразовые варианты стоят дороже и остатки в них невозможно использовать повторно.
При монтаже любых конструкций старайтесь не создавать “мостики холода” – не используйте металлические гвозди при креплении утепляющих материалов или как минимум не допускайте, чтобы они проникали глубже, чем на 50% толщины конструкции.
Подоконник и шторы
Предпочтительнее воспользоваться пластиковым. Мраморный существенно дороже, кроме того, зимой он всегда будет холодным. Продумайте заранее – обычно на лоджии не так уж много места, чтобы можно было использовать традиционными занавесками. Поэтому лучшим выбором станут рулонные шторы.
Большинство из них крепится прямо на подвижную часть пластикового окна, а значит, потребует монтажа специалистом. Если же вы хотите всё сделать сами: выберите те, которые устанавливаются на оконную раму. Внизу ко многим жалюзи предлагают установить магнитные фиксаторы: на самом деле это не слишком полезная штука: магниты “слабые” и при сильном ветре не держатся. Кроме того, если вам так сильно захочется, сможете добавить такой функционал после (сделав самостоятельно или заказав дополнительно).
Пол на лоджии (балконе)
Учите, что если у вас не лоджия, а балкон – не стремитесь сделать очень толстую заливку на полу: не надо утяжелять конструкцию. Возможно, проще будет засыпать пол керамзитом и уложить два слоя фанеры толщиной 0,5 см. Однако в этом случае вам придётся сразу доводить финальную толщину до нужного уровня. Пример устройства деревянного пола на балконе.
Кафельная плитка и линолеум обладают не лучшими теплоизолирующими качествами, лучше их не использовать.
Тёплый пол и кондиционер
Если вы решили установить кондиционер или тёплый пол заранее выясните, выдержит ли нагрузку имеющаяся электропроводка. В некоторых ТСЖ установка тёплого пола запрещена.
Наверняка вы захотите установить дополнительное освещение – а это провода, лампы, выключатели. Заранее подумайте, где именно они будут проходить. Кроме того, рекомендую вывести на балкон парочку электрических розеток даже в том случае, если они сейчас кажутся там лишними и бесполезными.
Если есть антенный провод или трубки кондиционера – пометьте (сфотографируйте), где это находится, чтобы потом случайно туда не загнать шурупы или гвозди.
Утепление лоджии своими руками: пошаговая фото инструкция
ПОДЕЛИТЕСЬ В СОЦСЕТЯХ
Большинство владельцев квартир хотят увеличить общую площадь жилья за счет присоединения к ней балкона. Чтобы можно было использовать данное помещение как жилое, его следует качественно обустроить. Во избежание ненужных материальных и физических затрат можно провести утепление лоджии своими руками: пошаговая фото инструкция станет вам незаменимой помощницей. Ведь правильно проведенная работа по утеплению поможет превратить холодный балкон в уютную комнату.
Приятная лоджия с панорамными окнами
Чем лучше утеплить лоджию изнутри
Сегодняшний рынок дает широкий выбор строительных материалов на любой вкус. Чаще всего в виде утеплителя балкона используется:
пенопласт. Представляет собой вспененные пластмассы, обладающие различной плотностью. Форма выпуска – квадратные и прямоугольные плиты. Пенопласт легок в обработке и чрезвычайно удобен в монтаже. Отличительная черта – большая продолжительность эксплуатационного срока. Пошаговое фото, как утеплить лоджию своими руками с помощью пенопласта, покажет на примере все возможные варианты укладки. Найти такой инструктаж можно в интернете на строительных сайтах;
Укромное место отдыха с мягкими подушками
минеральная вата. Производится из разных стеклянных, вулканических и осадочных расплавов. Выпускается в виде рулонов и плит. Является очень эффективным утеплителем для балконных помещений;
экструдированный пенополистирол (пеноплекс). Материал получается в результате экструзии пластических масс. Вид — прямоугольные плиты разнообразной окраски. По периметру оснащается фаской, что позволяет более плотно и быстро производить укладку. В некоторых случаях используется как черновой пол. Пеноплекс имеет среднюю степень горючести и боится химических растворителей;
Лоджия с утеплением в два слоя
пенополиэтилен фольгированный. Это слой наполненного газом полиэтилена, припаянного к алюминиевой фольге. Данный фольгированный материал без особых усилий поддается укладке и обрезке. Достаточно тонкая структура утеплителя позволяет укладывать его не только встык, но и внахлест. Алюминиевая основа – это своеобразный термический отражатель. Отбивая другую температуру, она повышает тепловую эффективность практически вдвое.
Если планируется утепление балконного пространства, то лучше не использовать минеральную вату. Ее обработка достаточно трудоемка и требует дополнительных затрат. К тому же есть большая вероятность образования конденсата, что очень нежелательно может отразиться на ее технических качествах.
В качестве эффективной защиты от влаги и пара используется изофол
Необходимо учитывать, что балкон ни в коем случае нельзя утяжелять. Поэтому в качестве утеплителя лучше всего использовать легкий пенопласт, толщиной не более 5 см. Стоимость его намного меньше, чем у минеральной ваты и более современного материала — экструдированного пенополистирола.
Статья по теме:
Как утеплить балкон своими руками: пошаговые фото и инструкции. Частые ошибки. Монтаж окон. Утепление стен, пола и потолка. Утепление крыши балкона. Нюансы зимнего утепления.
Утепление лоджии своими руками: пошаговая фото инструкция
Правильно произведенные работы по обустройству балкона помогут вам значительно сэкономить на оплате коммунальных услуг. Тепло будет сохраняться в квартире, а не выходить за ее пределы. Главное производить ремонт лоджии своими руками поэтапно и не спеша. Основной план действий выглядит следующим образом:
Тщательная расчистка балкона от посторонних предметов.
Демонтаж старых материалов.
Остекление.
Прокладывание электрической проводки.
Выбор утепляющего материала.
Утепление пола, стен и потолка.
Внутренняя отделка.
Приклеивая утеплитель можно использовать уровень для выравнивания поверхности
Важно! Перед началом работ следует сразу определиться с установкой дополнительного источника тепла на балконе. Ведь монтаж батареи требует определенных подготовительных работ.
Для остекления лоджии лучше воспользоваться услугами профессиональных специалистов, а как правильно утеплить лоджию изнутри своими силами мы подробно рассмотрим в этой статье. Теоретически, вы сможете закончить все работы за десять дней, однако на практике всегда выходит намного дольше. Будьте к этому готовы, планируя ремонт.
Для сохранения тепла в помещении следует выполнить качественное остекление
Пошаговое видео «как утеплить лоджию своими руками» можно просмотреть в интернете. В ролике вы можете увидеть все главные этапы работ и различные нюансы, необходимые для ее высококачественного исполнения.
Как утеплить пол на лоджии своими руками
Многие задают вопрос: как утеплить лоджию, чтобы там было тепло зимой? Начинать нужно с качественного обустройства пола. Итак, план работ:
тщательно выметите мусор из всех углов и выбоин в бетоне;
заделайте все щели на поверхности пола и в соединительных швах. Делать это необходимо с помощью монтажной пены, герметика или полиуретановой мастики;
При укладке пеноплекса не следует забывать о пароизоляции
дайте время на полное высыхание;
гидроизоляция и пароизоляция. Используйте специальную мембрану или обычную полиэтиленовую пленку. Все соединительные швы закрепите строительным скотчем. Помните, что материал должен плотно прилегать к стенам. Просмотрите видео «теплый пол на лоджии своими руками», оно наглядно покажет все рабочие моменты этого процесса;
Полезный совет! Никогда не укладывайте пароизоляционную пленку с холодной стороны утеплителя, иначе вы значительно уменьшите теплоотдачу. При использовании фольгированного материала — блестящее покрытие должно «смотреть» вниз.
От щелей на лоджии можно избавится с помощью монтажной пены
закрепите деревянный каркас, используя монтажную пену. Ее наносят на пол в виде прямых линий. Сверху располагают деревянные брусья, сохраняя расстояние между ними около 50 см. Не забудьте установить распорки, иначе пена может приподнять каркас, и нарушить пропорции конструкции. После полного высыхания распорки следует убрать;
уложите утеплитель между брусьями, закрепляя его специальным клеем. Образовавшиеся пустоты заполняют с помощью пены или герметика;
закрепите базисные доски или ДСП на брусьях;
приступайте к декоративному покрытию.
Деревянный каркас под пеноплекс
Технология утепления стен и потолка идентична вышеописанной. В интернете можно найти много наглядных уроков по утеплению лоджии пеноплексом своими руками. Пошаговая инструкция, фото и видеоматериалы помогут вам самостоятельно разобраться со всеми тонкостями предстоящего ремонта.
Утепление пола лоджии пеноплексом с наливным полом
При использовании пеноплекса в качестве утеплителя, следует обращать особое внимание на основание и этажность балкона. Например, повышенный уровень влажности сразу исключит возможность использования минеральной ваты. Ведь она может накапливать в себе пары воды, а это негативно отразится впоследствии на состоянии вашего напольного покрытия. Кроме того, может привести к излишней сырости, плесени и образованию грибка.
Для крепления утеплителя используется дюбель грибок
Выбирая керамзит, помните о том, что его количество прямо пропорционально теплоотдаче. Чем выше слой, тем теплее. Поэтому, если у вас нет необходимости значительно повышать уровень пола, этот материал лучше не применять.
Отличным выбором является пеноплекс (пенополистирол). Материал имеет следующие неоспоримые преимущества:
низкую теплопроводность;
влагостойкость;
высокую прочность на сжатие;
долговечность;
экологичность;
простоту монтирования.
Подбирать клей для монтажа экструдированного пенополистерола следует исходя из уровня влажности помещения
Сама процедура утепления проста в исполнении и состоит всего из нескольких пунктов:
Уложите гидроизоляционный слой (полиэтилен, мембрана), тщательно закрепив его.
Устелите поверхность пола лагами, применяя строительный уровень. Это поможет более точно и качественно сделать укладку.
Поместите листы пеноплекса между рейками и зафиксируйте по краям монтажной пеной.
Покройте конструкцию фанерой или ДСП.
Сверху нанесите декоративную отделку в виде линолеума или ковролинового покрытия.
Укладка пеноплекса между деревянными лагами
Полезный совет! Ни в коем случае не используйте монтажную пену, содержащую толуол или клей с органическим растворителем. Данные вещества способны повредить утеплитель.
Утепление стен и отделка лоджии внутри своими руками
Кроме теплого пола, на лоджии следует сделать дополнительную теплоизоляцию на стенах и потолке. Это позволит сохранять еще больше тепла в данном помещении. Как утеплить лоджию изнутри своими руками, видео ролик покажет более детально. Вы легко сможете найти его на просторах интернета. Поэтапное же описание этого процесса выглядит так:
тщательно очистите стены и потолок;
обязательно обработайте эти поверхности антисептическим средством. Это убережет их от появления плесени и грибка;
набейте на потолок и стены брусья обрешетки. Высота конструкции должна быть чуть больше толщины выбранного утеплителя. Для лучшей фиксации следует выбрать дюбели со стопорными винтами;
Конструктивное решение использования лоджии
Полезный совет! Чтобы теплоизоляция была качественной, приобретайте минеральную вату 7,5 см, а пеноплекс 0,5-1 см толщиной. Большие параметры принято использовать только при наружных работах.
наклейте утеплитель с помощью пены в баллонах;
сверху уложите слой полиэтиленовой или фольгированной пленки. Это создаст необходимую пароизоляцию;
проведите электрические провода для будущего осветления;
зашейте сверху пластиковыми или деревянными панелями. Можно использовать и гипсокартон, но только влагостойкий. Сделать это необходимо с применением гвоздей, клипс или саморезов.
Работа с минеральной ватой требует применения мер предосторожности
Чтобы выбрать покрытие для стен, заранее просмотрите различные фото внутренних отделок лоджий в интернете. Выберите наиболее привлекательные для вас по цене и структуре. Только после этого приступайте к основной работе.
Как утеплить лоджию пеноплексом
Пеноплексом можно утеплять балконные поверхности двумя способами: клеевым и каркасным.
При утеплении клеевым способом на подготовленные стены и потолок наносится тонкий слой клея (Севенер, Церезит СТ 85). Затем аккуратно укладываются пеноплексные плиты. Некоторые специалисты советуют провести дополнительное укрепление с помощью саморезов или других крепежных инструментов. Это не является обязательным условием и остается на личное усмотрение каждого. Дайте каркасу немного подсохнуть.
Нанесение клея осуществляется по периметру и по центру листа пеноплекса
Сверху наносите еще один слой клея. Производите установку специальной армирующей стекловолоконной сетки (5х5 мм), и снова покрывайте клеевым составом. После того как конструкция хорошо высохнет, можно приступать к различным отделочным мероприятиям. Если у вас остались какие-то вопросы по теме как утеплить балкон своими руками, пошаговые фото помогут разобраться вам во всех нюансах.
Каркасный метод считается более сложным и продолжительным. Сначала проводят гидроизоляцию, затем изготавливают теплоизоляционный остов. Он складывается из ячеечного каркаса (металлический профиль, рейки, бруски), который закрепляется на обрабатываемой поверхности. Ячейки плотно заполняются изоляционным материалом (рубероид, пергамин) и пластинами пеноплекса.
Монтаж утеплителя на потолке выполняется в шахматном порядке
Сверху устанавливается паробарьер (полиэтилен), который служит дополнительной защитой от попадания влаги. Деревянные или декоративные панели можно настилать просто сверху, а для обоев или покраски потребуется прослойка из гипсокартона.
Выслушайте практические советы, как обустроить лоджию своими руками от нескольких специалистов, и только потом выбирайте способ утепления лоджии.
Помимо теплоизоляции на лоджии стоит учесть пароизоляцию
Утепление панорамной лоджии
В современных домах зачастую строят панорамные лоджии. Они дают прекрасный обзор и помогают избежать примитивной планировки. Фото лоджии, объединенной с комнатой, поможет вам найти новые интерьерные решения. Например, создать прекрасный зимний сад или уютное место отдыха.
Утепление такого вида балкона начинается с тщательной обработки монтажных швов. Наружные работы заключаются в установке нащельников, внутренние – в заделке щелей и выбоин пеной.
Пример комбинирования теплого пола с утеплителем
Затем укладывается первый слой утеплительного материала. Если вы выбрали пеноплекс, то начинайте монтировать плиты строго от угла. Для этого в бетоне просверливаются отверстия и в них устанавливаются пластиковые крепления (три штуки для одной плиты).
Мастера рекомендуют соблюдать шахматный порядок укладки для улучшения герметизации швов. Все пустые места аккуратно заливаются строительной пеной во избежание утечки тепла.
При контакте с воздухом монтажная пена расширяется и полимеризируется
Полезный совет! Потолочные плиты лучше дополнительно закрепить специальным клеем. Это повысит надежность соединения.
Следующим этапом станет создание защитного слоя, спасающего от конденсата. Используйте пенофол или пенолон. Листы укладываются таким образом, чтобы фольгированная сторона «смотрела» вверх. Все стыки проклеиваются алюминиевым скотчем. Затем начинаются отделочные работы.
Использование электрического теплого пола под плитку в утеплении лоджии
Если ваша лоджия имеет панорамное остекление, то воспользуйтесь преимуществами технологии гео-лайн. Она позволяет нанести на стеклянный базис теплый контур, изготавливаемый из ПВХ-конструкций. Выполнение данных работ следует доверить исключительно профессионалам.
Поверхность пола обязательно следует утеплить. Можно это сделать с помощью электричества, проложив необходимые кабели или нагревательные маты. Если вы не хотите иметь лишние расходы на оплату счетов за электроэнергию, тогда следует выполнить более традиционное обустройство пола. Как это сделать – было описано выше. Правда, в случае с панорамными окнами, утепляющий материал можно уложить и в два слоя. Большие стеклянные поверхности пропускают больше холода, чем бетонные стены.
Пленочный инфракрасный пол монтируется под чистовую отделку
Утепление и отделка балконов собственными силами – занятие не очень сложное, но трудоемкое и длительное. Стоит отметить, что затраченное время и ресурсы окупятся, когда вы получите просторное, комфортное и красивое помещение. Кроме того, это будет служить буферной зоной в квартире, помогая сохранять дополнительное тепло в ее жилой части. Просмотрите в интернете видео пошаговой инструкции утепления лоджий своими руками, и создавайте новое пространство и интерьер без особых затрат.
ОЦЕНИТЕ МАТЕРИАЛ
Загрузка…
ПОДЕЛИТЕСЬ В СОЦСЕТЯХ
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ
пошаговая инструкция и выбор материалов
Нецелесообразно превращать лоджию в склад редко востребованных вещей, а то и откровенного хлама. Немного усилий, и она превратится в полноценное помещение, где можно поместить зону отдыха, кабинет, мини-спортзал и т.п. Рассказываем, как утеплить лоджию.
Всё о теплоизоляции лоджии:
Преимущества утепления
С чего начать
Материалы
Инструкция по утеплению
Благоустройство позволит расширить полезную площадь квартиры. Дополнительные квадратные метры никогда не бывают лишними. Здесь можно обустроить жилую комнату, кабинет, небольшую фитнес-зону или зимний сад.
Теплый контур избавит от сырости и холода. А само пространство превратится в уютный и красивый уголок дома.
Это надежная защита от сквозняков. Часто в комнате, к которой примыкает лоджия, холоднее, чем в остальных. Она станет своеобразным буфером между комнатой и улицей. Таким образом в квартире будет обеспечиваться комфортный микроклимат.
Раположение квартиры и климатические условия помогут определить, как утеплить помещение. Южная сторона и верхний этаж способствуют перегреву. На северной стороне солнышко редкий гость, поэтому здесь намного прохладнее.
Способы утепления
Наружная изоляция. Жесткий утеплитель укладывается снаружи. Его закрывает армирующая сетка, слой декоративной штукатурки. Выгода налицо — внутреннее пространство комнаты не уменьшается. Однако наружные работы особенно на верхних этажах сложны и трудоемки.
Двусторонняя теплоизоляция. Материал укладывается снаружи и изнутри. Решение очень трудоемкое и нецелесообразное. По сути приходится два раза выполнять одну и ту же работу. Ведь односторонняя изоляция вполне эффективна.
Внутреннее утепление. Изолятор укладывается изнутри, что немного уменьшает полезную площадь. Зато работы при желании выполняются самостоятельно.
На практике чаще всего выбирается последний вариант, поскольку он самый простой и доступный. Наружная теплоизоляция эффективна, но слишком сложна в реализации.
Выбор утеплителей очень широк. Чтобы сориентироваться в этом разнообразии, нужно знать, по каким критериям выбирать покрытие.
Критерии выбора
Оптимально, если оно будет негигроскопичным или хотя бы с минимальными значениями по этому показателю.
Пожаробезопасность. Все-таки от нештатных ситуаций никто не застрахован, поэтому хотелось бы обеспечить себе максимальную безопасность.
Важна долговечность, чтобы утеплять комнату как можно реже.
Еще один важный нюанс — безопасность материала. Он не должен выделять токсичные вещества ни при каких обстоятельствах. Если производитель предупреждает, что такое возможно при превышении определенных температур, стоит отказаться от выбора.
Биостойкость делает материал надежным барьером против образования опасных и вредных для здоровья человека микроорганизмов и плесени.
Все изоляторы делятся на несколько групп.
Рулонные утеплители
Рыхлые покрытия, выпускающиеся в виде скатанных в рулоны полос. Большей частью это различные ваты: шлаковые, минеральные, стеклянные. Перед монтажом их кроят, монтируют в подготовленный каркас. Благодаря рыхлой структуре со временем могут деформироваться, теряя при этом изоляционные характеристики. Значимый плюс — невысокая цена.
Плитные
Плотные пластины различной толщины. К этой группе относятся очень разные изоляторы. Это пенопласт, пенополистирол, пеноплекс, уплотненные ваты и др. Удобны в монтаже, не деформируются в процессе эксплуатации.
Напыляемые
Жидкий пенополиуретан наносится на основание с помощью специального оборудования. После его отвердевания образуется бесшовный утепляющий слой. Почти аналогично мокрым способом укладывается эковата. Оба изолятора обладают минимальной теплопроводностью, служат десятки лет. Основной недостаток — необходимость использования специальных инструментов для укладки.
Ход работ определяется тем, в каком состоянии находится помещение. Перед тем как утеплить лоджию изнутри своими руками, начните с остекления — необходимо установить энергоэффективные стеклопакеты. На этом этапе, возможно, потребуются работы по кладке парапета. Новое остекление будет выглядеть более эстетично, но теплее здесь станет лишь на пару градусов в сравнении с улицей.
Дело в том, что это пространство по определению является нежилым. А значит стены, пол и потолок не способны полноценно сберегать тепло. И нужно решить, как отапливать комнату. Это может быть инфракрасный либо электрический теплый пол. Возможна установка обогревателя.
Подготовительные работы
Начинают с подготовки. Убирают старое покрытие с пола, стен и потолка. Зачищают освободившиеся поверхности. Внимательно их осматривают. Все трещины, сколы и другие изъяны придется удалить. Их аккуратно заделывают шпаклевочной смесью, дают полностью высохнуть, зачищают.
Стыки тщательно герметизируют. Большинство недорогих теплоизоляторов гигроскопичны. Попадающая в них влага накапливается, постепенно разрушает их и отделку. Поэтому гидроизоляция необходима. Стыки проклеиваются специальной лентой или промазываются мастикой. После этого гидрофобным и противогрибковым составом обрабатываются все внутренние поверхности.
Работы по укладке теплоизоляции обычно проводят по принципу сверху вниз. Разберем все этапы более подробно.
Утепление потолка
Технология зависит от вида утеплителя, обшивки и т.п. В общих чертах инструкция по укладке выглядит так:
Собираем обрешетку. Для ее изготовления берем брус либо металлический профиль. Последний чаще всего выбирают под последующий монтаж гипсокартона. Ламели закрепляем к потолку по периметру. Затем укладываем брус шагом 0,6 м.
Проверяем горизонталь. Берем уровень и определяем плоскость. Она должна быть выставлена очень точно. Иначе потолок получится неровным. Найденные недочеты исправляем.
Кроим теплоизолятор. Он может быть рулонный или плитный. В любом случае отрезаем фрагменты так, чтобы они на 3-4 мм были больше, чем обрешетка. Так материал ляжет плотно, без мостиков холода. Будет лучше удерживаться в конструкции.
Укладываем изоляцию на место. Можно дополнительно закреплять пластины подходящим клеем. Если образовались щели, аккуратно задуваем их монтажной пеной.
Для твердых плит применяется немного другая методика. Пластины наклеиваем на основу специальным клеем. Он наносится точечно по углам и центру. После наклеивания проводим дополнительную фиксацию плит дюбелями-грибками. И затем закрепляем пенофол. Кладем его фольгированным слоем вниз, стыки проклеиваем скотчем.
Поверх изоляции собираем обрешетку из металлопрофиля или брусьев, на которую потом закрепим финишную отделку.
Изоляция стен
Одним из самых простых вариантов будет утепление лоджии пеноплексом. Это влагостойкие плиты с низкой теплопроводностью. Высокая плотность и малый вес заметно облегчают их укладку. Можно выбрать любой другой подходящий материал. Жесткие плиты монтируют без обрешетки, однако чаще всего ее ставят. Предлагаем пошаговую инструкцию процесса.
Укладываем и фиксируем к основе тонкий фольгированный пенополиэтилен. Он выполнит сразу две функции: послужит дополнительной гидроизоляцией и будет отражать тепловые лучи, не давая им покинуть помещение. Слой фольги должен «смотреть» внутрь.
Ставим обрешетку из деревянных брусков или металлопрофиля. Шаг ламелей не 60-70 см. Стараемся выбрать величину, кратную ширине утеплителя.
Кроим изоляцию. Вырезаем детали чуть больше ячеек обрешетки, чтобы они плотно в нее входили.
Ставим утепление в ячейки. Все образующиеся щели запениваем монтажной пеной. Обратную сторону металлопрофиля, где есть пустоты, тоже запениваем. Иначе останутся мостики холода, что приведет к образованию конденсата и постепенной порче изоляции.
Укладываем пароизоляцию. Это тонкая пленка с мелкими отверстиями. Проклеиваем ее стыки скотчем. Фиксируем мембрану скобами.
После этого можно приступать к декоративной отделке. На стены и потолок монтируют деревянную или металлическую обрешетку, к которой крепят пластиковые панели или вагонку. В качестве финишной отделки можно использовать обои или краску. В таком случае потребуются дополнительные работы. К обрешетке фиксируют листы влагостойкого гипсокартона. Их грунтуют, шпаклюют, выравнивают и уже после клеят обои или красят.
Утеплитель закрывается пароизолятором. Для этого рекомендуется использовать пароизоляционные пленки или фольгированный вспененный полиэтилен. Оно сработает как паро-, гидро- и дополнительная теплоизоляция. Фольгированную сторону разворачивают внутрь комнаты.
Пароизоляцию крепят с помощью полиуретанового клея или на двухсторонний скотч. Швы между полотнами пароизоляции и стыки с конструкциями проклеивают металлизированным скотчем. Поверх монтируется финишный декор.
Утепление пола на лоджии
Выбирается любой теплоизолятор, иногда используют керамзит. Это насыпной материал с относительно небольшим весом. Его требуется много, поэтому для балконов в старых домах лучше выбрать другое решение. Нагрузка на плиту может оказаться слишком большой. Монтаж любого изолятора производится между лагами. Делается это так:
Перед монтажом плит все отверстия и щели герметизируют монтажной пеной, а затем выравнивают поверхность, например, с помощью самовыравнивающихся цементно-песчаных смесей. Если существует опасность проникновения воды через «пирог» пола, то можно перед выравниванием нанести на бетонную плиту и нижнюю часть стен (на высоту 300 мм) слой обмазочной гидроизоляции (на цементной основе и пр.).
Монтируем слой гидроизоляции. Можно выбрать специальную мастику или уложить пленку. В любом случае особенно тщательно изолируем стыки пола и стен. Стыки полос правильно укладывать внахлест и фиксировать скотчем.
Выставляем лаги. Деревянные бруски подрезаем по размеру, ставим на основание. Обязательно выравниваем верхний край каждой детали по уровню. Иначе пол будет с неровностями. Фиксируем лаги к основе металлическими уголками или любым другим способом.
Теплоизолятор разрезаем, если это нужно. Укладываем в ячейки между лагами. Уплотняем покрытие, чтобы не было пустот. Щели можно запенить.
Укладываем слой пароизоляции. Это тонкая пленка с мелкими отверстиями. Проклеиваем ее стыки скотчем. Фиксируем мембрану скобами.
Настилаем черновой пол. Прикручиваем его к лагам саморезами.
После этого можно отделывать утепленное помещение. Чтобы все было понятно, предлагаем посмотреть видео об утеплении лоджии своими руками.
Намного проще и быстрее утеплить конструкцию пенополиуретаном или эковатой. Они равномерно распыляются на все поверхности. Образуют плотное бесшовное изолирующее покрытие. Учитывая размеры комнаты, весь процесс занимает буквально несколько минут. К сожалению, выполнить работы своими руками нельзя. Требуется специальное оборудование. Поэтому такое утепление может оказаться слишком затратным.
пошаговая инструкция и 30+ фото
Красивый утепленный балкон в современном стиле
Утепление лоджии своими руками в квартире – это очень важный процесс, т.к. он позволяет не только избавиться от возможных сквозняков и холода, но и существенно расширяет площадь той комнаты, из которой имеется выход на лоджию. Но мало только установить на балконе стеклопакеты и замазать строительной пеной все видимые щели. Даже если все это сделать, то температура в помещении редко начнет подниматься до максимально комфортной. Чтобы утеплить лоджию, желательно не только установить пластиковые окна, но и хорошо утеплить пол, потолок и стены. Как правило, утепление проводится с помощью безопасных, экологических материалов. Между тем, способы утеплить лоджию весьма различные, и об этом пойдет речь.
Содержание:
Теплый балкон с рабочим местом в стиле лофт
Шикарный интерьер лоджии в экостиле
Остекление
Если остекление лоджии будет выполняться обычным способом, то никаких проблем не должно возникать. Но если в прочности парапета вы сомневаетесь, то раму на него устанавливать нельзя. Говоря иначе, придется выполнить ряд работ, направленных на укрепление парапета, чтобы остекление балкона и лоджии было надежным. Между тем, для утепления лоджии больше всего подойдут окна, оборудованные двухкамерными стеклопакетами и распашными створками. Кроме того, нелишне будет установить и дополнительные расширительные профили.
Уютный утепленный балкон станет прекрасным местом для проведения свободного времени
Утепление лоджии своими руками не составит особых трудностей
Но даже после установки таких окон необходимо хорошо заделать все щели и дырки, через которые драгоценное тепло будет выходить наружу. В качестве замазки, как правило, используются специальные герметики и мастики.
Утепление лоджии своими руками: выбор утеплителей
На утепленной лоджии можно установить приборы отопления
Начинать следует с выбора утеплителя. Но помните, что какой хорошей ни была бы современная изоляция, в конечном итоге она приводит к тому, что драгоценные метры лоджии будут попросту ей «украдены».
Совет! Любой утеплитель должен иметь соответствующие теплопроводные и паронепроницаемые характеристики, а также быть долговечным и выполненным из экологически чистого материала.
Итак, к видам современных утеплителей для лоджии относят:
Пеноплекс. Представляет собой вспененный полистирол, обладающий плохой теплопроводностью. Как правило, им утепляют наружные стены лоджии.
Пенофол – отражающая теплоизоляция или утеплитель нового поколения
Утеплители пеноплекс представляют собой экструдированный пенополистирол, который принадлежит новой, весьма эффективной формации теплоизоляторов
Пенополистирол. Наиболее экономичный и эффективный материал для утепления
Изовер. Представляет собой листы, сделанные из мин. ваты с добавлением стекловолокна.
Пенополистирол представляет собой газонаполненный материал, получаемый из полистирола и его производных
Изовер — один из самых распространенных видов утеплителя
В качестве утеплителя для стен или потолка лоджии в основном используется экструдированный пенополистирол. Он хорош тем, что обладает довольно неплохой теплопроводностью и при этом имеет небольшую толщину. Его очень легко разрезать обычным ножом. Как вариант, можно просто купить необходимое количество листов пенопласта и начать ими утеплять лоджию. Причем, если вы проживаете в условиях мягкого климата, то слоя в 5 см вполне будет хватать для утепления плиты. Для более сурового климата толщина утепляющего слоя не должна быть меньше 10 см.
Комфортная зона отдыха на утепленном балконе
Кстати, будет намного лучше, если утепление балкона пенополистиролом продублировать вспененным фольгированным полиэтиленом.
Расчет материала для утепления
Перед началом работ по утеплению лоджии нужно провести все расчеты по количеству необходимого материала
Для расчета толщины утеплителя необходимо воспользоваться специальной таблицей расчета его толщины. Как правило, такие таблицы имеются на сайтах производителей теплоизоляционных материалов. При округлении результата желательно это делать в большую сторону.
Например, выбирать необходимое количество полистирола нужно так:
если лоджия не совмещена с комнатой, то его толщина должна начинаться от 3 см и более. Толщина пароизоляции в этом случае – 0,3 см.
если лоджия совмещена с комнатой, толщина полистирола и пароизоляции должна начинаться от 5 см и 0,5 см соответственно.
Подвесное кресло в интерьере теплого балкона
На утепленном балконе можно разместить даже мастерскую
Инструменты утепления лоджии
Перед началом работ подготовьте все необходимые инструменты
Для утепления лоджии, в обязательном порядке понадобятся следующие инструменты:
перфоратор
электрическая дрель
шуруповерт
строительный нож
пистолет для работы с монтажной пеной
строительный угол
уровень
молоток
ножницы
рулетка
пассатижи
Часто балконы в многоэтажках используют для хозяйственных целей
Все работы рекомендуется вести в строительных перчатках.
Этапы подготовки к утеплению лоджии
Великолепный интерьер утепленного балкона в светлых тонах
Первым делом, необходимо определить необходимость утепления определенных участков лоджии. Т.е. нужно точно знать, какие участки лоджии будут подлежать утеплению, а какие нет. В обязательном порядке утепляется ее парапет, а что касается стен, то здесь следует учитывать, граничат ли они с другими отапливаемыми помещениями или нет. Т.е., если граничат, то утепление не проводится. Если нет, то утепление необходимо выполнить. Хотя, как правило, слой теплоизоляционного материала накладывается на все стены лоджии.
Крепление теплоизоляционного материала выполняется как на специальном клее, так и на дюбелях. В том случае, если выбран метод приклеивания, то будет достаточно просто промазать крепежную площадь и утеплитель, после чего крепко соединить эти 2 поверхности.
Клей, на который и будет «сажаться» утеплитель, ни в коем случае не должен содержать толуол. Крепить утеплитель с помощью дюбелей тоже несложно. Такие дюбеля надо закрепить по периметру, сохранив между ними расстояние в 10 см.
Утепление стены изовером
Маленькая толщина при отличных теплоизоляционных свойствах — одно из главных достоинств пенофола
Нанесение пенополиуретана методом распыления
Важно! Швы, которые образовываются в процессе крепления утеплителя, необходимо обязательно заполнить строительной пеной.
Заделка швов утеплителя монтажной пеной
При выборе утеплителя, лучше всего приобретать такой материал, который будет соединяться между собой методом «шип-паз». В таком случае швы, которые впоследствии необходимо будет заполнять герметиком, образовываться не будут.
Утепление потолка
Утепление лоджии своими руками: утепление потолка
Изначально к потолку надо прикрепить подвесы, чтобы потом закрепить на них направляющие брусья или же планки Затем проделать в определенных местах плит утеплителя отверстия для таких подвесов и прикрепить плиты к потолку при помощи клея или дюбелей. По окончании монтажа утеплителя подвесы надо изолировать, все той же строительной пеной.
Утепление пола
Прикрепить поперек длины лоджии, к ее полу деревянные брусья, после чего выровнять их по горизонтальному уровню.
Сечение лаг должно быть таким, чтобы по окончанию укладки утеплителя, брусья были бы выше самого верхнего слоя примерно на 5 мм. Плиты утеплителя крепятся к лагам, все теми же дюбелями.
После укладки утеплителя, поверх его рекомендуется положить дополнительный слой пенофола, по типу термоса.
Стыки и швы заделать монтажной пеной
При желании можно разместить на балконе пол с подогревом
Если утеплить лоджию правильно, то будет достигнут необходимый уровень комфорта, вне зависимости от температуры в квартире.
Как правильно утеплить балкон: изнутри, пошаговая инструкция, видео
Те, кто имеют квартиру в многоквартирном доме, понимают необходимость утепления балкона. Данный вопрос остается актуальным в любое время, поскольку базовый, «черновой» вариант, который по умолчанию установлен в большинстве домов, не имеет никаких преимуществ. Летом на таких балконах невыносимо жарко, зимой — очень холодно. Соответственно, нарушается и микроклимат в прилежащих помещениях. В таком случае хозяева приходят к выводу о необходимости утепления и изоляции. Так как правильно утеплить балкон изнутри и что для необходимо для подобных работ?
Содержание статьи
Стоит ли утеплять балкон?
Все зависит от расположения квартиры, в которой планируется утепление балкона. Как правило, владелец сам может ответить на данный вопрос. Но если квартира была приобретена недавно, а собственник не сталкивался с подобными вопросами, нужно уделить внимание следующим нюансам:
Квартира размещена на последнем этаже. В летнее время на последних этажах в результате прогревания крыши происходит парниковый эффект, который приводит к перегреву помещений. В частности, балкон разогревается сильнее всего.
Балкон выходит или на солнечную сторону, или на теневую. При нахождении на солнечной стороне будет сильный перегрев, при нахождении на теневой на балконе зимой будет очень холодно.
Балкон выполнен низкокачественно, основные плиты растрескавшиеся и не обеспечивают надежной защиты от погодных условий.
Необходимо отметить, что теплоизоляция балкона подразумевает выполнение и косвенных, но не менее полезных функций — при монтаже плит повышается шумо- и влагоизоляция.
Утепленный балкон предоставляет много возможностей для его дальнейшего использования
Вывод следующий: балкон необходимо утеплять при первой же возможности. Недостатки при правильном монтаже отсутствуют, а преимущества — очевидны.
Подготавливаем балкон перед утеплением
Перед тем, как утеплить балкон изнутри своими руками, в первую очередь необходимо провести подготовительные работы. Вся поверхность, начиная от полов и заканчивая потолком, тщательно зачищается от крупного и мелкого мусора, демонтируется покрытие на полу (если таковое имеется) и снимаются все декоративные элементы (полки, шкафы, крепления и т.д.).
Следующим шагом необходимо проверить целостность конструкции. Очень часто балконные плиты имеют большое количество сколов и трещин. При обнаружении таковых необходимо удалить деформированные участки (если повреждения обширные), после чего с помощью цементного раствора закрыть все трещины и дыры. В результате получится черновой пол и стены, которые готовы к проведению изоляционных работ.
Некоторые мастера перед проведением изоляционных работ проводят финишную штукатурку поверхностей. Данную процедуру стоит выполнять в тех случаях, если поверхности неровные и мешают правильной укладке изоляционного материала.
Перед утеплением балкон или лоджия обязательно должны быть застеклены. А вы знаете как правильно должна быть проведена установка окон ПВХ по ГОСТу? Читайте об особенностях такой установки.
А инструкцию по регулировке пластиковых окон вы найдете здесь.
Утепление балкона: подробная инструкция
Балкон подготовлен? В таком случае можно приступать к ответу на вопрос, как правильно утеплять балкон. В первую очередь необходимо установить качественные стеклопакеты. Рекомендуется использовать двойные конструкции, в идеале — с аргоновым наполнителем. Если же читатель живет в регионе, где средние температуры зимой опускаются до -30 градусов, то нужно задуматься про установку трехкамерных стеклопакетов.
Технологию утепления балкона можно условно разделить на следующие этапы:
После установки металлопластиковых пакетов необходимо устранить все щели и зазоры. Для этого можно использовать любой герметик или монтажную пену. В том случае, если щели и зазоры большие, используются подручные материалы для уменьшения их размера.
Гидроизоляция внутренней поверхности балкона. Можно использовать различные материалы — битумные мастики, рубероид, жидкие проникающие материалы (наподобие «Пенетрон») и т.д.
Крепится утеплитель. На этом пункте мы остановимся чуть подробнее ниже.
На утеплитель укладывается пароизоляционный материал.
Проводится отделка внутренней поверхности.
Устанавливаются полы (в зависимости от предпочтений мастера).
Утепление балкона с помощью Пеноплекса
Крепление пеноплекса на стену
Пеноплекс относится к группе пенополистиролов, имеет отличные показатели влагоустойчивости и стойкости к механической деформации. Боковая поверхность плит может быть как гладкой, так и ребристой, для более качественной фиксации пластов друг с другом.
При низких среднегодовых температурах рекомендуется использовать плиты Пеноплекса толщиной 50-75 мм, если же зимой температура редко опускается ниже -25 градусов, то достаточно использовать и 40 мм плиты.
Способы крепления материала зависят от того, какая будет производиться финишная отделка. Если в качестве отделочных материалов будет использоваться вагонка или гипсокартон, то можно использовать пластиковые дюбели грибовидной формы. Если же после утепления стен будет наноситься штукатурка, то для дополнительной фиксации рекомендуется использовать еще и клеевые материалы.
Технология утепления Пеноплексом следующая:
На подготовленную прогрунтованную поверхность крепятся плиты Пеноплекса, которые соединяются между собой стык в стык или же по системе «шип в паз».
Каждая плита изоляционного материала закрепляется на стене с помощью специальных дюбелей.
Стыки листов должны проклеиваться скотчем, при этом стыки с другими конструкциями — монтажной пеной без примесей толуола.
Далее идут пароизоляционный слой, обрешетка и отделка.
Важно: Можно проводить утепление балкона Пеноплексом с предварительной установкой обрешетки. Тогда материал закладывается между ее брусками.
Пеноплекс считается одним из лучших материалов для проведения теплоизоляционных работ. Прежде всего, это обуславливается его прочностью. Если же данный показатель не важен, можно использовать обычный пенопласт.
Утепление с помощью пенопласта
Утепление балкона пенопластом
Данный материал известен всем обывателям. Как правило, изоляционный пенопласт выпускается в форме листов, толщина которых колеблется в пределах 5-15 см. Для утепления балкона достаточно использовать плиты, толщина которых составляет 10 см.
Процесс утепления балкона или лоджии производится следующим образом:
Поверхность обрабатывается грунтовкой с глубоким проникновением;
С помощью специального клея листы пенопласта прикрепляются к обработанной поверхности;
Для дополнительной фиксации могут использоваться пластиковые дюбели;
Стыки между листами проклеиваются с помощью монтажной пены. После высыхания швы сверху дополнительно проклеиваются скотчем;
На поверхность установленного утеплителя монтируется армированная стекловолоконная сетка с помощью специального клеевого раствора;
После установки сетки можно проводить отделочные работы.
Также распространен вариант с предварительной установкой обрешетки как мы рассматривали ранее, говоря о Пеноплексе.
Утепление с помощью вагонки
Конечно, деревянные планки не могут быть качественным утеплителем. Вагонка в качестве утеплителя может использоваться только в том случае, если балкон является хорошо отапливаемым помещением. В обратном же случае перед монтажом вагонки необходимо установить базовый утеплитель.
Балкон утепляется вагонкой следующим образом:
Устанавливается деревянная обрешетка, на которую будет крепиться вагонка. Обычно обрешетка устанавливается по горизонтали.
В промежутках устанавливаются листы пенопласта по аналогии с предыдущим вариантом утепления.
После монтажа пенопласта можно устанавливать вагонку, которая крепится к поверхности стен на деревянную обрешетку.
Отметим, что подобные работы следует проводить только в том случае, если конструкция балкона достаточно прочная. Именно поэтому перед её монтажом необходимо провести расчеты на прочность поверхности.
Больше информации про то, чем еще можно утеплить балкон изнутри вы найдете в нашем обзоре теплоизоляционных материалов.
А про монтаж винилового сайдинга на балконе снаружи информация в этой статье.
Планируете обустройство балкона или лоджии? Тогда предлагаем вам прочитать статью о том, как можно сделать встроенный балконный шкаф. Статья доступна по этому адресу http://balkonsami.ru/interer/mebel/kak-sdelat-shkaf-na-balkone-svoimi-rukami.html
Утепление с помощью минеральной ваты
Вариант утепления балкона минеральной ватой, на которую впоследствии монтируется металлический каркас обрешетки
Минеральная вату часто используется в качестве утеплителя для балкона из-за её структурных особенностей. Преимущества минеральной ваты очевидны — качественная теплозащита, низкая стоимость и паропроницаемость. Но имеются и недостатки. Так, минеральная вата при неправильном монтаже теряет порядка 40% своих свойств, а листы материала являются хрупкими.
Предоставим нашему читателю вариант утепления минватой:
На предварительно гидроизолированную поверхность, на которой уже имеется обрешетка, клеятся плиты минеральной ваты и дополнительно фиксируются с помощью дюбелей.
Материал плотно и осторожно фиксируется в промежутках между деревянными брусами обрешетки — минеральная вата является хрупкой.
Последним шагом устанавливается паробарьер, после чего можно начинать укладывать отделочный материал.
Отметим, что утеплить балкон своими руками очень легко — для этого не требуются особые знания и навыки. Если у вас имеется подробная инструкция, позволяющая правильно проводить остекление, можно и им заняться самостоятельно — все зависит только от вашего желания.
Утепленный балкон фото
Здесь вы можете посмотреть различные варианты утепленных балконов. Все фото кликабельны.
Утепление балкона видео
Предлагаем вам посмотреть видеосюжеты о том, как правильно утеплить балкон. В видео в качестве утеплителя используется пеноплекс и показана вся последовательность работ с этим материалом.
Технология утепления пеноплексом лоджии П-44Т утюг под ключ
Watch this video on YouTube
Как утеплить балкон своими руками. Пошаговое фото и видео
В большинстве квартир балконы требуют дополнительного утепления, от которого напрямую зависит уют во всей квартире. При базовой отделке в летнее время на балконе очень жарко, а в зимний период — холодно. Чтобы этого не происходило, нужно знать, как утеплить балкон своими руками. Пошаговое фото и видео из этой статьи помогут вам правильно провести утепление с минимальными затратами.
С чего начать утепление балкона
Способ утепления и вид материалов напрямую зависит от расположения квартиры. Если квартира находится на верхнем этаже, зачастую крыша летом перегревается, создаётся сильный парниковый эффект, что способствует перегреву балкона.
Если балкон был изготовлен из некачественных плит, они трескаются и пропускают влагу. Балкон в любом случае утепляется, если он выходит на северную или южную сторону. Южная сторона провоцирует на балконе жару, а северная сторона в зимний период не прогревается.
Во время теплоизоляции балкон дополнительно улучшает качество звуко- и влагозащиты. Качественно утеплённый балкон даёт возможность использовать его по своему усмотрению. Недостатков такой теплоизоляции практически нет, а преимущества заметны сразу.
Схема утепления пола лоджии
Перед утеплением балкона с внутренней части своими руками производится подготовка поверхностей.
Выносятся шкафы, полки, крепежи, тумбы.
Потолок, стены зачищаются от отслаивающихся частиц.
При наличии полового покрытия, оно удаляется.
После этого проверяется целостность балконных плит. Если на плитах имеется множество трещин, сколов, их нужно удалить.
Затем эти участки закрываются цементным раствором.
Конечный результат, это черновой потолок, стены и пол, которые готовы к дальнейшей изоляции.
В некоторых случаях перед изоляцией проводится финишная штукатурка. Это необходимо, если поверхности мешают укладке утеплителя и имеют неровности.
Фото балкона с утеплением из пенопласта
Перед утеплением балкон нужно застеклить. Лучшим вариантом для остекления балкона идёт двухкамерный стеклопакет с аргоновым наполнением. При сильных морозах, лучше установить трёхкамерные стеклопакеты.
Пошаговая инструкция по утепления балкона
Утепление лоджии разбивается на несколько шагов:
Шаг 1. После установки окон все щели заполняются герметиком, пеной для монтажа. При наличии крупных выбоин и зазоров нужно провести их ремонт. Шаг 2. Для гидроизоляции балконных поверхностей используется рубероид, битумная мастика, жидкие составы глубокого проникновения. Шаг 3. Закрепляется утеплительный материал, а потом пароизоляция.
Шаг 4. Выполняется отделка балкона своими руками.
Шаг 5. Монтируется половое покрытие.
Рекомендуем почитать: Утеплитель пеноплекс, технические характеристики
Как утеплить лоджию пеноплексом
Утепление пеноплексом позволяет защитить балкон от холода и сырости. Этот материал устойчив к механическому воздействию. Боковая часть может быть ребристой либо гладкой. Первый вариант позволяет эффективнее фиксировать плиты между собой.
Фото утепления пеноплексом
Если средняя годовая температура низкая, используется материал толщиной до 7,5 сантиметров. Если в зимнее время температура не падает менее -25 градусов, необходим материал толщиной 4 сантиметра.
Способы крепежа пеноплекса зависят от дальнейшей финишной отделки. При отделке из гипсокартона, вагонки крепление производится на дюбели-грибы. Если поверхность штукатурится, то пеноплекс приклеивается.
Чтобы провести утепление балкона пеноплексом, выполните следующие шаги:
На загрунтованной поверхности фиксируются плиты.
Пеноплекс крепится способом шип в паз либо стык в стык.
Сверху плиты фиксируются специальными дюбелями.
Места соединений заклеивается скотчем.
Стыки заполняются пеной для монтажа (состав без толуола).
Сверху идёт пароизоляция, обрешётка и отделка поверхностей.
Утепление пеноплексом может производиться после монтажа обрешётки.
Утеплитель при этом размещается между брусками.
Интересная статья: как утеплить дачу своими руками
Утепление балкона пенопластом своими руками
Пеноплекс отличается прочностью, но если этот показатель не играет важной роли, поэтому для утепления балкона или лоджии можно воспользоваться стандартным пенопластом.
Фото утепления пенопластом
Пенопласт для изоляции выпускается в виде листов толщиной от 5 до 15 сантиметров. Для утепления балкона изнутри используются листы толщиной 10 сантиметров.
Перед утеплением, поверхности покрываются грунтовкой с глубоко проникающими свойствами.
На листы наносится клей.
Лист прижимается к поверхности и фиксируется пластиковыми дюбелями.
Стыки заделываются пеной для монтажа.
Швы закрываются скотчем.
На клей закрепляется проармированная стекловолоконная сетка.
Сверху сетки можно делать любой вид отделки.
Пенопласт может монтироваться по принципу пенопласта в обрешётку.
Как утеплить балкон вагонкой своими руками
Утепление вагонкой не может быть качественным, если балкон не имеет достаточного отопления. Если же отопление отсутствует, то под вагонку размещается базовый утеплительный материал.
Фото вагонки на балконе
Для монтажа вагонки требуется деревянная обрешётка, которая монтируется горизонтально. В промежутках закрепляется пенопласт или пеноплекс. Сверху утеплителя устанавливается вагонка. Она закрепляется на обрешётке. Такое утепление может производиться на прочном, надёжном балконе.
Минеральная вата для утепления балкона
Утепление балкона с помощью минеральной ваты позволяет облегчить конструкцию. Этот материал позволяет защитить поверхность от холода, жары и влаги. Некачественный монтаж ухудшает свойства утеплителя почти в половину.
Фото минеральной ваты
На покрытую гидроизолирующим составом поверхность набивается обрешётка. Плиты фиксируются на специальный клей и дюбеля. В углах фиксация производится с особой осторожностью. Утеплённая поверхность закрывается парозащитой.
Схема утепления балкона
После чего поверхность готова к отделке. При монтаже любого утеплительного материала соблюдение определенных правил гарантирует качественную изоляцию балкона. Перед тем как приступить к работе, тщательно изучите особенности выбранного материала и как правильно проводить его укладку. Помните, что от утеплителя напрямую зависит тепло в вашей квартире или загородном доме.
Смотрите видео: Комплексное утепление балкона
Как утеплить балкон своими руками теперь вы знаете и сможете выбрать подходящий материал для выполнения теплоизоляционных работ. Пошаговое фото – хороший помощник во время ремонта своими руками. Если вы научитесь у себя дома качественно утеплять лоджию, то у вас будет новая профессия, которая сегодня пользуется спросом.
Краткое руководство по изоляции подъездного пространства (Project Primer)
Фото: tchaffordbasementssystems.com
Я вырос в двухуровневом доме, который доминировал в пригороде в первые десятилетия после Второй мировой войны. Средний этаж — тот, который «разделял» верхний и нижний уровни — был построен на подвальном помещении. Попасть в него можно было через дыру в стене, которая была закрыта фанерной панелью, но в детстве мы редко рисковали пройти через нее.
Когда несколько лет назад мои пожилые родители продали дом, мне пришлось (с некоторой помощью моего пасынка) очистить пространство до въезда новых владельцев, и мне напомнили, какое это жуткое место. .
Куски мокрой стекловолоконной изоляции беспорядочно свисали с балок. Тусклый свет проникал через вентиляционные отверстия в стенах. Были некоторые неприятные признаки активности грызунов и что-то похожее на плесень, покрывающую некоторые балки. Влажные бетонные стены были такими же голыми, как и при заливке более 50 лет назад.
В те дни обычной строительной практикой было утеплять пол над подвесным пространством и оставлять вентиляционные отверстия в стене открытыми, чтобы скопившаяся влага выходила наружу — как оказалось, это монументальный конструктивный недостаток.
Вместо того, чтобы выводить влагу (по крайней мере, в климате с влажным летом), открытые вентиляционные отверстия пропускали влажный воздух. Когда этот воздух проходил по прохладным поверхностям ползания, конденсат оставался позади. В доме моих родителей стеклопластиковые войлоки разложились до точки провисания и больше не препятствовали проникновению холодного воздуха на этаж выше.
Неудивительно, что мама всегда беспокоилась о том, что плесень портит ее коврики.
Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта.
+
Пароизоляция, изоляция стен и система отвода воды.Фото: capitolcleanspace
Сегодня у экспертов по энергетике есть другой рецепт для подполья, основанный на идее, что они должны быть частью кондиционируемого пространства дома (области, которая отапливается и охлаждается). При кондиционировании предотвращается конденсация, что, в свою очередь, сводит к минимуму вероятность появления плесени и клещей. Снижаются потери энергии из воздуховодов, а полы первого уровня зимой становятся теплее. Также минимизированы сквозняки.
Прежде чем делать что-либо еще, устраните источники воды в пространстве для обхода.
Расширьте водосточные трубы, очистите водосточные желоба и обновите тротуары, патио и грядки, чтобы они выходили под уклон от дома. При необходимости установить систему гидроизоляции подвала или отстойник.
Изолируйте стены, а не потолок.
Жесткие плиты можно устанавливать с помощью строительного клея или механических креплений. Вы также можете положить изолирующий коврик на пол в подполье.
Используйте изоляцию, устойчивую к повреждениям водой (не стекловолокно или целлюлозу).
Подойдет любой из жестких утеплителей, но полиосцианурат имеет наилучшее значение R (от 6 до 7 на дюйм). Остатки и секунды иногда можно получить у коммерческих производителей изоляции крыши. Тебе просто нужно поднять это.
Вентиляционные крышки, устанавливаемые снаружи, доступны в стандартных размерах. Или сделайте свои собственные из фанеры и заделайте их на месте.
Убедитесь, что наружные люки закрыты.
Используйте прочную уплотнительную прокладку, чтобы обеспечить плотное прилегание, или приобретите предварительно изготовленный люк для ползания.
Уплотнение балок и порогов.
Заполните торцы пролетов балок прямоугольниками, вырезанными из жесткой теплоизоляции. Используйте поролоновый герметик, например Great Stuff, для герметизации стыков. Используйте герметик или поролоновый герметик, чтобы заделать стык между верхней частью стены люка и подоконником.
Установите на пол воздухо- и пароизоляцию и приклейте ее к изоляции.
Пластиковые пароизоляции доступны в листах различной толщины.Если вы планируете использовать изолированное пространство для хранения вещей, выберите барьер, устойчивый к пешеходному потоку. Многие компании предлагают услуги инкапсуляции; на мой взгляд, у Basement Systems, Inc. есть наиболее полностью спроектированная система.
Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта
+
Как построить навес с наклоном
Бесплатные планы, схемы и пошаговые инструкции для строительства простого навеса размером 4 на 6 футов. И пошаговые инструкции тоже!
Вы давно мечтали о сарае, где можно было бы хранить газонный и садовый инвентарь, спортивный инвентарь, компактную уличную мебель и различные инструменты и принадлежности? Когда незаметное функциональное хранилище — это все, что вам нужно, навес с навесом — идеальное решение.
Судя по названию, конструкция просто прислоняется к дому или гаражу для дополнительной поддержки и обеспечивает водонепроницаемое убежище для защиты оборудования от непогоды. Если у вас есть умеренные навыки и инструменты для самостоятельной работы, это проект выходного дня. Если вы решили, что это больше, чем вы ожидали, обратите внимание на эти удобные комплекты навесов для навесов на Amazon. Накладные навесы обеспечивают простое укрытие для садового инвентаря и многого другого.
Найдите инструменты для этого проекта на Amazon • Комбинированные квадраты • Циркулярные пилы • Уровни 4 фута • Рулетки длиной 16 футов • Гвоздезабиватели рамы • Воздушные компрессоры для блинчиков
Конструкция складского навеса
Поскольку навес спроектирован таким образом, чтобы примыкать к другой конструкции, фундамент должен иметь только обработанные под давлением салазки, крыша наклонена только в одном направлении для отвода воды, а задняя стена обшита 1/2-дюймовой фанерой CDX, которая выдерживает косвенное сопротивление. воздействие влаги.Подробнее о типичной конструкции навеса см. В разделе «Анатомия навеса на открытом воздухе» или «Домик для игр». Просто нажмите, чтобы заказать на Amazon.
Изменения в плане
Не является обязательным, чтобы этот сарай был построен у стены, но конструкция спроектирована с учетом преимущества стены для повышения прочности. Поэтому, если вы сделаете его отдельно стоящим сараем, вам нужно будет построить обычную стену с карнизами сзади и облицевать ее фанерным сайдингом того же типа, что и остальная часть сарая.Для получения информации о том, как разметить, вырезать и закрепить стенные стойки, см. Раздел «Как обрамить внутреннюю стену» (игнорируйте часть о работе с гипсокартоном, потому что вместо этого вы будете использовать наружный сайдинг T1-11).
Для отдельно стоящего навеса вы можете построить навес поверх бетонной плиты (см. Заливка бетонной плиты) вместо салазок и балок перекрытия, подвергнутых обработке давлением; это фактически приведет к более прочной — более прочной — конструкции. В противном случае для отдельно стоящего сарая фундамент должен быть построен на бетонных опорах или наливных опорах (см. Заливка бетонных опор и опор).Имейте в виду, что постройка на опорах поднимет сарай над землей.
Необходимые материалы Чтобы построить показанный здесь навес, вам понадобятся:
• Обработанные давлением 4×4 для салазок • Обработанные давлением 2×4 для перекрытий перекрытий • Фанера с пазами 3/4 дюйма для настила • 2x4s Для шпилек, перемычки, стропил, гвоздезабивателей верхней плиты и т. д. • T1-11 Фанерный сайдинг • Фанера CDX 1/2 ″ для обшивки крыши • Дверная обшивка 1 × 3 • Фасция 1 × 4 и грабли • Кровельное покрытие из битумной черепицы, 15-фунтовый войлок, металлические каркасные кронштейны, дверные петли и защелки, различные оцинкованные гвозди и наружные винты, а также краска, морилка или консервант.Базовая схема строительства навеса с навесом
Строительство навеса
Показанный навес составляет 6 футов в длину и 4 фута в ширину. Вы можете легко увеличить его размеры с шагом 2 или 4 фута.
1 Чтобы построить каркас для пола сарая, вырезал две обработанные давлением 2 на 4 балки на длину 6 футов для балок обода. Затем поместите шесть балок пола длиной 45 дюймов между балками обода на 16 дюймов по центру (за исключением последней, как показано на детали балки пола справа).Прикрепите их гвоздями 16d. Деталь балки перекрытия раздельного пола
Отрежьте две обработанные давлением 4 на 4 шайбы на длину 6 футов для салазок. Поместите раму на салазки и, если она квадратная, пригвоздите балки пальцев ног к салазкам.
Прикрепите фанерный пол 3/4 дюйма с пазом и гребнем к раме.
2 Стены навеса конструируются отдельно и затем поднимаются на раму. Схема каркаса стены навеса: передняя
Начните с задней стены, которая имеет высоту 8 футов с верхней и нижней пластинами длиной 6 футов и четыре шпильки, расположенные по центру на 18 дюймов.Верхние части стеновых стоек скошены под углом 18 градусов. Прикрепите стену к каркасу пола и временно закрепите ее.
Передняя стена имеет верхнюю пластину 6 футов длиной и две нижние пластины длиной 1 фут, оставляя место для двери шириной 4 фута. Четыре настенных стойки имеют длину 81 1/4 дюйма; установите их, как показано на передней детали рамы слева. Затем установите шпильки домкрата длиной 73 дюйма, а затем прикрепите сдвоенный заголовок длиной 51 дюйм. Наконец, прикрепите штифты длиной 6 1/4 дюйма.
Поднимите переднюю стену, прикрепите ее к полу и временно закрепите.
Боковые стенки имеют верхнюю и нижнюю пластины длиной 41 дюйм и шпильки высотой 81 1/4 дюйма. Поднимите их, прикрепите к полу и при необходимости временно закрепите. Когда все секции стены будут квадратными, прикрепите их по углам с помощью шурупов. Размеры стропила односкатного сарая
3 Каркас крыши состоит из четырех стропил 2 на 4, разрезанных таким образом, чтобы они опирались на переднюю и верхние пластины задней стенки, как показано на детали стропил справа. Установите шпильку фронтона прямо над центральными стойками на обеих боковых стенках, чтобы она поместилась между концевым стропилом и верхней пластиной.Установите подрамник, а затем облицовку на передние концы стропил.
4 Расположите части сайдинга T1-11 спереди и по бокам сарая так, чтобы они были заподлицо с нижней частью балок обода. Прикрепите сайдинг оцинкованными гвоздями 8d через каждые 8 дюймов.
Покройте заднюю стену фанерой CDX толщиной 1/2 дюйма от нижней части балок обода до вершин концов стропил.
5 Обшить стропила 1/2-дюймовой фанерой CDX ; расположите стыки в шахматном порядке, чтобы ни один из них не попал на стропило.Прибейте их гвоздями 6d. Прикрепите облицовку граблей, чтобы закрыть открытые края обшивки крыши, и установите водоотводную кромку. Раскатайте 15-фунтовый рубероид и установите черепицу (см. «Установка асфальтовой крыши»).
6 Постройте двери из сайдинга T1-11 и обрежьте их 1 на 3. Добавьте поперечные накладки по центрам обеих дверей и установите дверные защелки. Используйте петли для ремня, чтобы прикрепить двери.
Рекомендуемый ресурс: Найдите предварительно проверенного местного строителя навесов
СЛЕДУЮЩИЙ СМОТРЕТЬ: • Анатомия навеса или игрового домика на открытом воздухе • Строительство навеса или игрового домика • Крепление крыши патио в дом • Как построить конюшню
О Доне Вандерворте
Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 статей книги по усовершенствованию и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Узнайте больше о Доне Вандерворте
Как поддерживать комфортную температуру в своей солнечной комнате круглый год
Последнее обновление 28.05.2021
Солярии — отличный способ расширить жилое пространство в вашем доме и выйти на улицу. Они могут обеспечить пространство, свободное от насекомых и других вредителей, чтобы вы могли спокойно наслаждаться летним солнцем.Они защищают вас от ветра, дождя и других погодных условий, которые могут помешать прогулке на свежем воздухе. Кроме того, если у вас есть прекрасные виды вокруг вашего дома, солярий также поможет вам насладиться видами.
Здесь, на северо-востоке, времена года и температуры резко меняются в течение года, поэтому комфортное летом место может быть опасно холодным зимой. Однако при правильной конструкции и теплоизоляции солярий может быть комфортным для отдыха в течение всего года.
Большинство соляриев традиционно предназначены для использования летом, когда солнце наиболее яркое и стоит теплая погода. Однако печально, когда летний сезон закончился, и вам нужно перестать пользоваться солярием. Можно ли сделать свой солярий местом, которым можно наслаждаться круглый год? К счастью, да!
Как сохранить тепло в солярии зимой
Утепление солярия зимой — это двухэтапный процесс. Во-первых, вы должны отапливать пространство, а во-вторых, вы должны утеплить внешние стены, чтобы тепло не уходило.Не только теплоизоляция отлично подходит для сохранения тепла в солярии, но и правильно утепленная солярий также может помочь сократить расходы на отопление. Вот несколько лучших способов сохранить тепло в солярии:
Установите уплотнитель — Чтобы предотвратить утечку теплого воздуха вокруг оконных рам, установите уплотнитель вокруг окон или используйте прозрачный герметик для герметизации областей между оконными рамами и стеной или между двумя оконными рамами, которые стыкуются все вместе.
Добавьте прозрачную изоляцию на поверхность окон. Слой прозрачного пластика поможет предотвратить выход теплого воздуха через окна в солярии. Пластик не имеет такого же R-показателя, как твердый утеплитель, но он повысит энергоэффективность ваших окон, особенно если это однослойное стекло.
Нанесите тонировку на окна, чтобы не допустить выхода излучаемого тепла. Тонировка позволяет солнечному свету согревать пространство, но не дает уйти солнечной энергии.Оттенок может уменьшить ваш обзор через окна, но только очень незначительно.
Установите потолочный вентилятор, чтобы выталкивать теплый воздух с потолка и распространять его по всей солярии. Потолочный вентилятор не создает тепла, но помогает использовать тепло, уже находящееся в комнате. Медленно циркулируя воздух в солярии, вентилятор выталкивает теплый воздух, который поднимается обратно в жилое пространство вашей комнаты, где вы можете его почувствовать.
Накройте окна утепленными шторами. Утеплитель поможет сохранить теплый воздух в солярии. В дневное время, когда светит солнце, вы можете открыть шторы, чтобы уловить лучистое тепло. Когда солнце садится, закройте шторы, чтобы сохранить тепло от солнца.
Солярий может использовать солнечную энергию для обогрева зимой в зависимости от расположения помещения. Солярий, выходящий прямо на юг и освещенный солнцем в течение всего дня, вероятно, будет нагреваться до комфортной температуры в большинстве зимних дней. Однако возможно, что зимой на северо-востоке ваш солярий не получает достаточно солнечной энергии, чтобы чувствовать себя комфортно.
Вы можете обогреть солярий, просто открыв дверь в свой дом и выпуская тепло наружу. Теплый воздух будет естественным образом перемещаться в более прохладное пространство, пока температура не стабилизируется. Однако, если такой формы обогрева недостаточно, вам может потребоваться добавить в солярий источник тепла в виде обогревателя для плинтуса или переносного электрического обогревателя.
Как сохранить прохладу в солярии летом
Лето — идеальное время, чтобы насладиться солнечной комнатой с красивыми большими окнами и солнцем в течение всего дня.В конце концов, идея солярия заключается в том, чтобы воспользоваться хорошей летней погодой и насладиться природой без дождя и насекомых.
Одна из проблем, связанных с солнечной погодой, — это летняя жара. Сидеть за большими окнами в солярии будет комфортно, пока солнечное излучение не сделает комнату невыносимо жаркой. Эта жара может даже проникнуть в ваш дом и заставить кондиционер работать больше, чем обычно.
Охлаждение горячего солярия может быть проблемой, но вот несколько идей, с которыми можно поработать:
Увеличьте поток воздуха в солярии, чтобы охладить его летом. Вам понадобятся какие-нибудь вентиляционные отверстия высоко в комнате, чтобы при повышении температуры он мог уйти. В зависимости от конструкции вашего солярия могут потребоваться вентиляторы, чтобы обеспечить выход горячего воздуха через вентиляционные отверстия. Вы также можете увеличить поток воздуха через жилое пространство в солярии, разместив вентиляторы возле пола. Они направят горячий воздух к вентиляционным отверстиям и позволят ему выйти. Вентиляторы также будут поддерживать движение воздуха, чтобы тепло не задерживалось в жилом помещении.
Используйте тонировку окон, чтобы заблокировать солнечное излучение. Окна вашего солярия можно тонировать, чтобы солнечные лучи не попадали в комнату. Тонирование окон также блокирует часть света, но пропорционально блокирует больше тепла. Изолированные окна могут иметь такой же эффект, но вы можете не захотеть заменять окна в солярии после того, как он будет построен. Это нужно учитывать, когда ваш солярий все еще находится в стадии строительства.
Установите жалюзи, чтобы блокировать попадание солнечного тепла. Есть несколько различных типов жалюзи для солярия.Некоторые из них вешаются внутри окон, а некоторые зажаты между оконными стеклами. Последнее следует учитывать при покупке и установке окон. Оконные жалюзи предоставляют больше возможностей, чем другие типы оконных покрытий. Жалюзи могут быть частично открыты или наклонены вверх или вниз, чтобы отклонять солнечное излучение в другом направлении.
Важно следить за тем, чтобы солнце находилось в вашем солярии в течение дня. Знание, где находятся горячие точки, может помочь вам смягчить проблему.Например, если ваш солярий освещен полным утренним солнцем, вам нужно принять меры, чтобы заблокировать его часть. Вы можете закрыть жалюзи утром, а затем открыть их позже, чтобы провести остаток дня с комфортом в своем солярии.
Если сохранить прохладу в солярии летом — большая проблема, можно даже установить изолирующие шторы или затемненные шторы. Они полностью заблокируют солнечный свет и вид из солярия, но если вы получаете интенсивный солнечный свет в течение одной части дня, возможно, стоит отказаться от вида на несколько часов, чтобы уменьшить жару.
Как утеплить солярий
Частью поддержания комфортной температуры в солярии является его изоляция, поэтому погода на открытом воздухе оказывает меньшее влияние. Когда вы находитесь в солярии, вы хотите видеть природу, но не обязательно чувствовать это. Изоляция — это то, что создает этот барьер между вами и температурой воздуха на улице.
На энергоэффективность вашего дома влияет качество изоляции в ваших стенах, а также размер и эффективность окон.Ваш солярий ничем не отличается. Если он был построен без теплоизоляции, особенно если он изначально был построен как открытая веранда для летнего использования, в вашей солярии будет нелегко поддерживать комфортную температуру.
В солярии очень мало места на прочных стенах, поэтому мало возможностей утеплить его традиционным способом. Хорошая идея — использовать какой-нибудь твердый утеплитель в стенах, например, стекловолокно или пену с хорошим коэффициентом сопротивления теплопередаче, но это не сделает всю работу за вас.
Не пренебрегайте полом при утеплении солярия. Через пол может уйти много энергии, а пол представляет собой прочную поверхность, на которой можно спрятать хороший изоляционный материал. Вот несколько шагов, которые можно предпринять, чтобы утеплить пол в солярии:
Установите пароизоляцию, чтобы предотвратить попадание влаги и конденсата на изоляцию, балки пола и нижнюю часть материала пола.
Изолируйте нижнюю часть пола снаружи с помощью проволочной сетки, чтобы удержать изоляцию и не дать маленьким существам влезть в нее.
Используйте изоляционный материал хорошего качества. Проверьте значение R, чтобы убедиться, что вы получаете достаточную изоляцию.
Осторожно заполните пространство между балками пола изоляцией. Никогда не уплотняйте изоляцию между балками. Чтобы изоляция работала правильно, она должна задерживать воздух. Если утеплить слишком плотно, не получится.
При работе с волоконной изоляцией всегда надевайте перчатки и маску. Волокна могут вызвать раздражение при их вдыхании.
Покройте изоляцию слоем фанеры после ее установки. Фанера поможет удерживать изоляцию на месте и обеспечит дополнительный слой защиты от непогоды. Затем вы можете покрыть фанеру любым полом, чтобы завершить пространство.
После того, как пол в вашей солярии утеплен, вы можете переключить свое внимание на стены. У вас может быть не так много места на стенах в вашем солярии, но все они должны быть изолированы, чтобы поддерживать комфортную температуру в помещении.Подойдите к каждой секции по очереди и сделайте изоляцию так же тщательно, как и в случае с полом.
Окна и потеря тепла в солярии
Одним из самых больших факторов потери энергии в вашем солярии могут быть окна. Вам нужны окна с надежной посадкой, чтобы воздух не попадал в рамы. Тепло может приходить летом и уходить зимой через крошечные промежутки между оконной рамой и стеной.
Стекло в ваших окнах может представлять проблему с изоляцией.Если ваши окна старые, они могут содержать только одно стекло без изоляционного фактора. Однако модернизация окон может иметь большое влияние на энергоэффективность вашего солярия. Новые окна могут быть сделаны из нескольких оконных стекол, содержащих прозрачный изоляционный материал, например газ, для блокировки теплопередачи.
Установка новых изолированных окон в солярии может быть делом своими руками, но, поскольку большинство окон соляриев часто заказываются по специальному заказу, вы, вероятно, не сможете легко вернуть их, если ваши размеры ошибочны.По этой причине и для обеспечения наилучших возможных изоляционных компонентов может быть полезно обратиться к профессионалу.
Для получения помощи по замене окон для солярия обращайтесь в Garrety Glass. Наши профессиональные сотрудники могут помочь вам выбрать подходящие окна для работы и получить точные размеры. Если хотите, мы можем даже установить для вас окна, чтобы обеспечить наилучшую подгонку и теплоизоляцию вашего солярия.
Когда мы удалим старые окна, мы обязательно очистим отверстия, чтобы не было препятствий для новой установки.Мы выровняем ваше окно, прежде чем закрепить его в проеме, и зашпаклевать окно вокруг окна, чтобы заполнить все щели и предотвратить выход воздуха.
Комфортный солярий круглый год
Лучший способ контролировать температуру в солярии — это учитывать воздействие солнца при строительстве солярия и адаптировать свой выбор к тому, как вы хотите использовать комнату. Круглый год солярий может быть создан с использованием правильных изолирующих факторов для пребывания на солнце в вашем районе.
Существуют различные типы соляриев, которые вы можете добавить в свой дом в зависимости от того, как вы хотите использовать пространство:
Трехсезонная комната с патио — это очень популярный вариант для расширения ваших возможностей для жизни на открытом воздухе за пределами лета.Дождь, ветер и насекомые не помешают вам получить удовольствие от этого места для развлечений на открытом воздухе. Трехсезонная комната во внутреннем дворике может стать экономичным дополнением к вашему дому, которое окупит вас более расслабляющей и беспроблемной жизнью на открытом воздухе.
Зимний сад — Зимний сад может стать безмятежным, элегантным и расслабляющим местом для вашего дома. Помимо солярия, которым можно наслаждаться в любое время года, вы также можете использовать его как красивую оранжерею или комнату в викторианском саду.
Круглогодичный солярий — Эта дополнительная функция к вашему дому может быть построена для удовлетворения всех необходимых требований к обогреву и охлаждению внутреннего пространства с выходом на солнце крыльца и защитой от дождя и насекомых.
Профессионалы Garrety Glass могут построить или отремонтировать солярий, который подойдет вашему дому, вашей семье и нашим погодным условиям здесь, на северо-востоке. От Центральной Пенсильвании до Северного Мэриленда мы помогаем домовладельцам улучшить их вид и получить удовольствие от жизни, сохраняя при этом потребление энергии и повышая комфорт.
Если ваш солярий предназначен для круглогодичного проживания, вам не нужно беспокоиться о его охлаждении летом или обогреве зимой. Наем профессионала для установки или обновления вашего солярия может гарантировать вам желаемый результат.Погода на северо-востоке может быть суровой, поэтому идеально подойдет место, где можно расслабиться и развлечься, не подвергаясь влиянию климата. Свяжитесь с Garrety Glass для получения бесплатной консультации.
Проектов по утеплению домов своими руками и быстрые советы
Немного утеплителя дома своими руками может защитить вас от сквозняков и страшных счетов за электроэнергию. Вы можете снизить расходы на отопление и охлаждение на целых 20%, если заткните все места, куда проникают сквозняки.
Хотя большинство людей просят профессионалов сделать большую работу по изоляции стен и потолков, вот несколько быстрых советов по изоляции, которые вы можете сделать за 15 минут или меньше.
# 1 Получите дверную змею — самая простая изоляция для дома своими руками
Не допускайте проникновения сквозняков с дверной змейкой — предметом, который вы кладете вдоль трещины под дверью. Зазор 1/8 дюйма может пропускать столько холодного воздуха, сколько отверстие диаметром 2,4 дюйма во внешней стене, поэтому дверная змея имеет значение.
Популярные чтения
6 кухонных материалов, которыми никогда не пользуются опытные специалисты по ремоделированию
Кухня
Долговечность — это ключ к ремонту кухни, но она не должна стоить больших денег.
7 естественных способов уничтожить дворовые сорняки
Двор и патио
Вот 7 способов убить сорняки с помощью предметов домашнего обихода. Вы сэкономите деньги, не проявив милосердия к этим незваным гостям.
Почему моя трава становится коричневой и умирает?
Двор и патио
Ваш красивый газон умирает, а на траве появляются коричневые пятна.Получите лекарство!
Свернутое одеяло — отличная змея — или вы можете купить его по реальной цене менее чем за 20 долларов.
Герметик № 2 вокруг сушилки и вентиляционных отверстий в ванной комнате
Отверстие в стене, через которое выходят вентиляционные отверстия сушилки и ванной, также пропускает воздух. Выйдите на улицу и нанесите силиконовый герметик на внешний край вентиляционных отверстий, где он встречается со стеной.
Самые популярные советы по уходу за домом
17 вещей, которые нельзя делать с домом
Советы по уходу за домом
Сохраните винтажные обои, но модернизируйте этот ретро-термостат, отнимающий время и деньги, до программируемого.
Вы только думаете, что это правда: 10 мифов, которые стоят вам времени и денег
Советы по уходу за домом
Копите деньги для более важных вещей, например, для ипотеки.
5 хитростей, чтобы ваши трубы не взорвались этой зимой
Советы по уходу за домом
Даже если вам кажется, что они уже начали мерзнуть.
Определите 9 проблем с этим домом (советы новым домовладельцам)
Советы по уходу за домом
Признаки того, что вы плохо разбираетесь в обслуживании домовладельцев, например, припарковались на траве.
12 вопросов, которые вы хотели бы задать перед переездом
Советы по уходу за домом
Избегайте сожалений, зная, какие вопросы задать РИЭЛТОРУ® или владельцу, прежде чем вы решите переехать в новый дом.
Вы также не дадите насекомым и другим существам проникнуть через вентиляционные отверстия.
# 3 Повесьте тяжелые шторы
Повесьте шторы или шторы из плотного материала, которые сохранят ваше дорогое искусственное тепло зимой и не пропускают палящее в комнате солнце летом.
Открывайте шторы в солнечные зимние дни. Свет поднимает настроение и согревает дом.
# 4 Нанесите герметизирующую пленку вокруг дверей и окон
Зазоры вокруг дверей и окон — главный источник потерь тепла.
Наконечник для рукоделия
Канатный герметик и клейкая лента из вспененного материала не требуют инструментов.
Установите уплотнитель — узкий кусок металла, винила, резины или поролона — вокруг них, чтобы не допустить выхода кондиционированного воздуха и проникновения наружного воздуха.
# 5 Установите изоляционную пленку для окон
Оконная пленка добавляет слой блокирующего холода пластика, который снижает потери тепла примерно на 10%. Он поставляется в виде листов, которые вы нарезаете по размеру, приклеиваете липкой лентой к оконному стеклу, а затем нагревают феном, чтобы оно плотно и плавно прилегало. Он не будет блокировать естественный свет, поэтому вы можете наслаждаться солнечным светом и изолированным окном. Вы также можете использовать это на раздвижных стеклянных дверях.
Обязательно сначала очистите окна, иначе клей на пленке может не прилипнуть.
# 6 Добавить пенопласт для дверей патио
Сократите потери тепла из этой стеклянной двери, установив жесткую изоляционную плиту на любые двери или части дверей, которые вы не используете в холодные месяцы. Обрежьте панель по размеру двери, а зимой вставьте ее в дверную коробку. Приходите весной, вытащите его обратно.
# 7 Установите изоляционные рукава на трубы водонагревателя
Защитите трубы от потери тепла (или, что еще хуже, от замерзания и взрыва в один очень холодный день!), Завернув их в трубную муфту.Это полоски стекловолоконной изоляции, которые надеваются на трубу. Вы можете прикрепить их к трубе липкой лентой.
Бонус: Вы поднимете температуру воды на два-четыре градуса, так что вам не придется так долго ждать горячей воды.
# 8 Оберните водонагреватель изоляционным одеялом
Если ваш водонагреватель старый или находится в неотапливаемой части вашего дома, вы сократите свои счета за отопление на целых 16% с помощью изоляционного покрытия. Существуют различные типы изоляционных покрытий для водонагревателей, но большинство из них сделано из стекловолокна или фольги и стоит менее 50 долларов.
Вам нужно будет обернуть газовый обогреватель иначе, чем электрический. Из соображений безопасности и доступа разные элементы каждого типа не могут быть покрыты. Внимательно прочтите инструкции для вашего типа обогревателя.
# 9 Купите каминную вилку
Ваш камин и дымоход могут стать отличной магистралью от сквозняков: одно исследование показало, что открытый камин увеличивает счета за отопление на целых 30%. Заглушка для камина — надувной кусок уретана, который вы вставляете в очаг, когда не используете его, который очень похож на квадратный воздушный шар, — не пропускает холодный воздух и не пропускает теплый воздух.
# 10 Установка изолятора лестницы чердака
Дверь в потолке, ведущая на чердак, — еще один источник огромных сквозняков. Изолятор чердачной лестницы (также называемый крышкой лестницы) — это вставка в виде палатки из пенопласта, ткани с алюминиевым покрытием или стекловолокна, которую вы можете прикрепить ремнем или скобами к дверному проему.
Ищите один с застежкой-молнией, чтобы можно было пролезть на чердак, не вытаскивая изолятор.
Связано: Энергоаудит своими руками, чтобы выяснить, где у вас утечки
Все об изоляции — Extreme How To
Изоляция прошла долгий путь от грязи и травы, «трескающихся» и заполнителей трещин, которые были у наших ранних предков.В наши дни доступен широкий спектр изоляционных материалов и применений для полной оболочки и изоляции здания. Зачем утеплять? Основные причины очевидны — не допускайте холода или жары, обеспечивайте экономию энергии и, конечно же, меньшее потребление энергии и снижение счетов. Утеплитель также обеспечивает более комфортное проживание в доме, поскольку поддерживается более постоянная температура. Изоляция поглощает звук, уменьшая шум от бытовой техники, разговоров, радио, телевидения и других источников звука через стены. Изоляция также может сделать дом более здоровым, поскольку она замедляет рост потенциально опасной плесени и плесени на потолках и стенах из-за захваченной влаги.А современные достижения в таких продуктах, как Johns Manville Fiberglass Insulation, делают еще один шаг вперед, способствуя улучшению качества воздуха, поскольку этот материал не содержит формальдегида.
Тепло, форма энергии, всегда движется от более высоких к более низким температурам. Жарким летом тепло в помещении переходит в прохладное. Холодной зимой тепло перемещается на улицу в более холодные, передаваясь через стены, потолки и крыши. Изоляция создает тепловой барьер, который обеспечивает сопротивление этому движению. Это просто: чем больше вы изолируете, тем больше вы сэкономите энергии, сделаете дом более комфортным и сделаете его более комфортным.
Большинство домов состоит из кондиционируемых или отапливаемых помещений и неотапливаемых помещений, таких как гараж, подполья и чердак. Все внешние стены, разделяющие кондиционируемые и некондиционированные помещения, должны быть изолированы, чтобы создать тепловую оболочку вокруг обогреваемых зон и обеспечить границу между обогреваемыми и неотапливаемыми помещениями. Сюда также входят перегородки, ведущие на чердаки или гаражи. Для создания полного теплового барьера следует также утеплить цокольные этажи, стены, плиты, подвалы, чердаки и потолки соборов.Внутренние стены и полы могут быть изолированы для звукоизоляции.
Общая изоляционная система
В наши дни продукты предназначены для каждого конкретного использования. Для максимальной энергоэффективности можно использовать комбинацию продуктов, создавая общую изоляционную систему. Система изоляции Owens Corning состоит из множества продуктов, которые работают вместе по всему зданию, обеспечивая круглогодичную экономию энергии и комфорт. Сюда входят изделия для изоляции стен фундамента, подпольного пространства, обогреваемого пространства под плитой, стен подвала, полов, каналов отопления и кондиционирования воздуха, наружных стен, внутренних стен, готовых или незавершенных чердаков и соборных потолков.Система снижает расходы на отопление и охлаждение, снижает проникновение воздуха и контролирует влажность.
В наши дни стратегия заключается в создании теплового барьера, который полностью окружает дом, отделяя неотапливаемые площади от кондиционируемых.
Обычная повседневная жизнь может приносить от 5 до 10 фунтов влаги каждый день. В зимние месяцы эта влага может накапливаться и конденсироваться на холодных внутренних сторонах внешних поверхностей. Это может привести к образованию пузырей на краске, образованию пятен на потолках и стенах из гипсокартона и даже к повреждению конструкции здания.Пароизоляция помогает контролировать количество влаги, проходящей через изоляцию и собирающейся внутри наружных стен, потолков и полов.
Первый шаг — это использование строительных материалов в строительстве. (Фото любезно предоставлено Louisiana-Pacific)
Первые дела сначала
Первый шаг в теплоизоляции начинается со строительства дома с использованием изоляционной плиты, если это разрешено и применимо правилами. Например, оболочка TechShield от Louisiana-Pacific изготавливается из тонкого прочного листа алюминия, покрытого слоем OSB.Накладка служит лучистым барьером, который сводит к минимуму приток и потери тепла. Панели оболочки TechShield также имеют каналы, которые позволяют захваченной влаге выходить, не влияя на характеристики радиационного барьера.
Пароизоляция также чрезвычайно важна как внутри, так и снаружи. Покрытие дома — это следующий шаг в теплоизоляции. (Фото любезно предоставлено DuPont)
Кроме того, при строительстве нового дома или при проживании следует использовать пароизоляцию с обертыванием. Dupont Tyvek DrainWrap — отличный выбор, поскольку он предлагает уникальное сочетание атмосферостойкого барьера с дренажной системой.Вертикальные канавки помогают быстро отводить воду, при этом изделие имеет воздухопроницаемую структуру, которая пропускает влагу для более быстрого высыхания стен, предотвращая образование плесени и плесени. Все трещины и отверстия вокруг дверей и окон, а также места, где трубы или провода входят в дом, должны быть хорошо заделаны герметиком для сайдинга и окон DAP SIDE Winder и / или заделаны вспененными герметиками, такими как изоляция окон и дверей Dow Great Stuff.
Все трещины вокруг окон и дверей должны быть должным образом заделаны герметиком или расширяющейся пеной.(Фотография любезно предоставлена Johns Manville)
Изоляция
доступна в широком ассортименте продукции, некоторые изготавливаются своими руками, некоторые устанавливаются у дилеров. Все изоляционные материалы основаны на значениях R или тепловом сопротивлении. Изделия с более высоким значением R обеспечивают лучшую изоляцию. В разных частях страны разные потребности в R-ценности. Первый шаг — определить рекомендованное Министерством энергетики США значение R для вашего региона. Или узнайте у местного строительного поставщика значения R, необходимые для вашего дома и района.Вы также можете проверить компании, упомянутые в этой статье, для получения конкретной информации о R-значениях их различных продуктов.
Чаще всего используется ватный или рулонный утеплитель из стекловолокна. Его можно использовать как во внутренних, так и во внешних стенах, чердаках и подпольях. (Фотография любезно предоставлена Johns Manville)
Самыми распространенными изделиями для самостоятельного изготовления являются ватные или рулонные материалы из стекловолокна. Рулоны представляют собой длинные непрерывные отрезки изоляции, свернутые в рулоны, которые измеряются и нарезаются по размеру определенных участков.Они лучше всего подходят для изоляции длинных участков в подлозках и на чердаках. Батареи — это предварительно отрезанные длины, доступные для 8- и 9-футовых стен. Их легко и быстро установить, потому что они не требуют резки. В большинстве случаев утепления всего дома вам понадобятся некоторые из них.
Не разворачивайте и не снимайте изоляцию с упаковки, пока не окажетесь на чердаке. (Фото любезно предоставлено Owens Corning)
Ватины или рулоны могут быть необработанными или неровными. Некоторые включают пароизоляцию с одной стороны и обертку из крафт-бумаги с другой.Они обычно используются в пространствах для обхода. Фольгированные или бумажные войлоки или рулоны имеют одну сторону, покрытую этими материалами, и оба могут использоваться в стенах, чердаках и боковых стенах. Необлицованные войлоки из стекловолокна не имеют покрытия и более экономичны, но не обеспечивают контроль влажности. Их обычно используют на неотапливаемых чердаках.
Установите ограничители на потолок, чтобы создать воздушный поток между чердаком и потолком. (Фото любезно предоставлено Owens Corning)
Установка утеплителя из войлока при новом строительстве — довольно простой проект своими руками.Первый шаг — покупка правильного утеплителя. Стены могут быть обрамлены шпильками 2 на 4 или 2 на 6. Шпильки 2 на 6 обеспечивают большую изоляцию из-за их дополнительной глубины. В зависимости от местных норм или желаемого значения R для стены, Owens Corning предлагает использовать R-21 толщиной 5-1 / 2 дюйма. Для стен с каркасом 2 на 4 можно выбрать R-15 и R-13, каждая из которых имеет толщину 3-1 / 2 дюйма. Для стен стандартной высоты используйте предварительно нарезанные войлоки, а не непрерывные рулоны. Каждый кусок изоляции изготавливается по размеру типичного каркаса стойки, который обычно имеет 16 или 24 дюйма по центру и около 92 дюймов в высоту.Эти обрезанные по размеру ватины делают работу быстрее и проще.
Изоляция должна плотно прилегать к стойкам и полностью заполнять полость до верхней и нижней пластин. Обрежьте изоляцию из войлока так, чтобы она плотно прилегала к препятствиям, таким как электрические коробки, водопроводные и вентиляционные линии. При использовании войлока с крафт-покрытием с фланцами скрепляйте фланцы через каждые 8–12 дюймов. Выступы или фланцы должны быть прикреплены скобами к внутренней стороне шпилек, чтобы предотвратить выскакивание винтов или гвоздей в готовом гипсокартоне.Прикрепление скоб к внутренней стороне стоек также создает около дюйма мертвого воздушного пространства между бумажной лицевой стороной войлока и стеновой панелью, что помогает предотвратить образование влаги, плесени и грибка на обратной стороне настенного покрытия. Изоляция Owens Corning FastBatt не имеет фланцев для сшивания скоб.
Вставить неизолированную изоляцию между дымоходом и деревянным каркасом, но так, чтобы она не касалась дымохода. (Фото любезно предоставлено Owens Corning)
Примечание: Никогда не оставляйте лицевую изоляцию открытой.Облицовка изоляционного материала из крафт-фольги будет гореть и должна быть установлена так, чтобы обеспечить значительный контакт с одобренным потолком, стеной или строительным материалом, чтобы предотвратить распространение огня в стенах, потолках или полостях пола. Необлицованный стеклопластик негорючий.
Убедитесь, что вокруг встраиваемых светильников и других источников тепла есть барьер и не менее 3 дюймов свободного пространства. (Фото любезно предоставлено Owens Corning)
На чердаке
Чрезвычайно важно правильно утеплить чердак.В случае, если чердак еще не закончен, положите прогулочные доски поперек балок и обеспечьте временное освещение. Для заполнения пустот между балками потолка можно использовать утеплитель ватным, рулонным или сыпучим способом. Изоляцию чердака не нужно крепить на месте, так как сила тяжести будет удерживать ее. Если ватина имеет пароизоляцию, ее следует класть лицевой стороной вниз в сторону отапливаемых помещений внизу. Оставьте ватины или рулоны в упаковке, пока не заберете ее на чердак. Когда вы открываете упаковку, биты сильно расширяются.Поместите войлок или нарежьте рулоны, чтобы они поместились между балками потолка, оставив немного места у внешних стен для потока воздуха. Сначала сделайте все длинные пробежки, а затем отрежьте более короткие куски. В местах соединения деталей плотно соедините их встык и заклейте стыки пароизоляции пленочной строительной лентой. Осторожно оберните вокруг электропроводки, не нарушая и не ослабляя проводку. Вся изоляция должна располагаться на расстоянии не менее трех дюймов от утопленных осветительных приборов, если они не отмечены знаком (IC) или «Изолированный потолок».Заполните все пространства между дымоходом и деревянным каркасом негорючими изоляционными материалами, такими как войлок без облицовки. Изоляцию , а не следует размещать непосредственно вокруг дымохода, но опять же, оставляя не менее 3 дюймов вокруг дымохода. Утеплитель между стропилами не понадобится, если потолок утеплен. Исключение составляют соборные потолки и в некоторых случаях чердаки, которые заканчиваются коленными стенами.
Работа с изоляцией из стекловолокна
Изоляция из стекловолокна состоит из крошечных нитей стекловолокна, некоторые частицы отрываются и уносятся по воздуху по мере укладки материала.Это может вызвать серьезное раздражение. Много лет назад я работал разнорабочим в строительной компании, строящей коммерческие здания. Мы построили длинный мотель с низкой крышей, и одной из моих задач было утеплить чердак. Биты пришлось протянуть через чердак на некотором расстоянии, и установка была плотной. У меня появилось серьезное раздражение под руками и коленями, что потребовало посещения врача. Всегда носите длинные брюки и рубашку с длинным рукавом, которая может плотно застегиваться на запястьях и воротнике.Пластиковый дождевик или в наши дни комбинезон Tyvek — лучший выбор. Надевайте защитные очки, перчатки, плотно прилегающую шапочку и респиратор. Работайте всего 10–15 минут за раз, а затем снова выйдите на свежий воздух на несколько минут.
Жесткая обшивка из пеноматериала
Еще один вид утеплителя своими руками — это обшивка из жесткого пенопласта, например обшивка Johns Manville AP Foil-Faced. Изготовлен из пенополиизоцианурата, он обеспечивает значение R до 22,8. Пенопластовая жесткая пенопластовая изоляция Owens Corning имеет R-значение R-5 на дюйм толщины продукта.Его можно прикрепить непосредственно к стойкам или поверх наружной фанеры или обшивки из ДСП. Чтобы получить стеновую систему R-19, добавьте пенопласт RL-5, а также стеновую полость 2 на 4, заполненную изоляцией из стекловолокна R-13. Внешний сайдинг и гипсокартон обычно добавляют R-значение R-1. Сделав еще один шаг, вы можете выбрать утепленный виниловый сайдинг. Виниловый сайдинг Mitten Сайдинг на вспененной основе InsulPlank имеет прочный полимерный внешний вид и «истинно плоский» дизайн, который лежит ровно, плотно прилегает и не требует покраски.Подложка из пеноматериала также увеличивает значение R.
Нанесите жесткий пенопласт вертикально (параллельно шпилькам), прикрепляя к шпилькам гвоздями с воротниковой головкой. Это гвозди с уже прикрепленными к ним большими пластиковыми шайбами. Длина гвоздя должна быть достаточной, чтобы гвозди входили в шпильки на 1 дюйм. Расположите гвозди через каждые 8 дюймов на каждой покрытой шпильке. Материал легко режется, чтобы он подходил к окнам, дверям и другим строительным препятствиям, но тщательно измеряйте, чтобы не оставлять неизолированные пространства.После завершения установки заклейте все стыки строительной лентой Owens Corning Bil-R-Tape, чтобы предотвратить проникновение воздуха. Примечание: поскольку пенопласт не является конструкционным материалом, он должен быть установлен над соответствующим образом укрепленным каркасом в соответствии с местными строительными нормами.
Owens Corning Foamular изоляция также может быть добавлена к вашим стенам подвала, стенам фундамента, даже под плитами. Прежде чем утеплить подвал или фундамент, проверьте, нет ли утечки воды и устраните проблемы. Все утечки должны быть закрыты на внешней поверхности.Ленточные балки должны быть заделаны и загерметизированы, чтобы предотвратить проникновение воздуха в строительные швы и вокруг всех отверстий, таких как водопроводные, электрические и вентиляционные отверстия, а также вентиляционные отверстия сушилки. Можно использовать три разных метода. (1) Вы можете построить каркасные стойки внутри фундаментных стен и заполнить полости изоляцией из стекловолокна. (2) Вы можете установить изоляционную пену Owens Corning Insulpink или подвальное одеяло. Или (3) вы можете использовать систему отделки подвала Owens Corning, которая не требует дополнительных панелей или гипсокартона.
Еще одна область, которая должна иметь изоляцию в подвесном пространстве, — это воздуховоды. Накройте их пленкой Johns Manville Duct Wrap.
В новом строительстве быстро набирает популярность вспененный утеплитель.
Выдувная изоляция
Другой тип изоляции — неплотный или надутый, который имеет несколько преимуществ, главным из которых является полное равномерное покрытие даже в труднодоступных местах. Это может быть дилерская установка или установка своими руками.Вы можете арендовать машины для выдувания изоляции у поставщиков зданий, таких как Lowe’s. Утеплитель Cocoon Blow-In Attic стоит дешевле, чем другие типы, не вызывает зуда и прост в применении. Кокон образует пустоты и щели, образуя монолитный тепловой барьер, похожий на одеяло. Никакой резки, набивки и подгонки нет. Просто поставьте машину на улицу и перетащите шланг на чердак. Это работа двух человек: один человек на чердаке наносит изоляцию, а второй снаружи загружает материалы Cocoon в машину.
На чердаке найдите любые утопленные светильники, дымоходы, вентиляционные отверстия, дымоходы и другие источники тепла и установите барьеры вокруг источников тепла с зазорами не менее 3 дюймов от источника тепла. Тепло, захваченное изоляцией любого типа, может стать причиной пожара. Определите желаемую установленную толщину утеплителя и отметьте стропила в качестве ориентира, который будет использоваться при укладке. Создайте барьер вокруг отверстия для доступа на чердак. В потолочных перекрытиях следует использовать перегородки на потолке, а в карнизах должна быть обеспечена надлежащая вентиляция.Снаружи включите машину и загрузите пакеты с материалом Cocoon в машину. Внутри чердака начните с самого дальнего от входа на чердак угла и работайте обратно. Будьте осторожны, наступайте на балки потолка, а не между ними. Заполните до нужной толщины для требуемого значения R.
Ряд компаний, в том числе Certainteed и Block The Heat, предлагают устанавливаемую дилером вдуваемую изоляцию. По словам сотрудников Block The Heat, если вы видите верхнюю часть балок потолка внутри чердака, вероятно, у вас недостаточно теплоизоляции чердака.У вас, вероятно, всего около 5 дюймов изоляции. Вы должны добавить изоляцию, чтобы увеличить уровень до 10-15 дюймов. Компания устанавливает изоляцию из стекловолокна и целлюлозы. Текущие строительные нормы и правила предлагают R-значение от 38 до 49, в зависимости от того, есть ли у вас газовое или электрическое отопление. Это в основном от 15 до 18 дюймов выдувного стекловолокна или от 10 до 12 дюймов выдувной целлюлозы.
Излучающие барьеры
Отражающие излучающие барьеры также могут повысить эффективность изоляции.Терморегулирующая мембрана Horizon Energy Systems состоит из трех слоев двусторонней мембраны с запатентованной системой разделения, которая, как было доказано, превосходит все другие светоотражающие изоляционные материалы. Его можно использовать на чердаках, в стеновых системах (за стеновой панелью с проклеенными швами в холодном климате, например, пароизоляцией) или просто накатать на изоляцию чердака (в теплом климате). Новые дома, обернутые TCM и имеющие его на чердаке, должны снизить мощность систем HVAC как минимум на 40 процентов.
Block The Heat имеет как спрей для защиты от излучения, так и пленку для защиты от излучения. Спрей отражает около 75 процентов тепла, а фольга — около 97 процентов. Фольга — лучший излучающий барьер и самый экономичный. Однако на многих чердаках установка фольги может быть очень сложной. А плата за установку фольги может обойтись дорого (от 0,75 до 2,00 долларов) за фут. Тепловой барьер Spray-On Radiant Heat Barrier — это, по сути, «жидкая фольга», которую можно приобрести только у коммерческих подрядчиков.
Панели из вспененного пенопласта
могут также использоваться для утепления стен подвала, фундамента и других участков. (Фото любезно предоставлено Owens Corning)
Изоляционная пена для распыления
Распыляемая вспененная изоляция становится все более популярной в новом строительстве. Устанавливается быстро и герметизирует, звукоизолирует и изолирует. Большинство продуктов устанавливаются дилерами. Формула спрея Icynene представляет собой вспененный материал с открытыми порами весом 1/2 фунта, не имеющий плотности, поставляемый независимыми лицензированными дилерами Icynene.Это эффективный воздушный барьер для «дыхания», который может адаптироваться к строению. Конвективное движение воздуха внутри полостей практически исключается, что обеспечивает более равномерную температуру во всем здании. Icynene наносится путем распыления жидких компонентов на открытые стены, подвесные пространства или поверхность потолка. Здесь жидкость расширяется в соотношении 100: 1 всего за секунды, образуя гибкое пенное покрытие из миллионов крошечных воздушных ячеек, заполняющих полости в зданиях и герметизирующих трещины и щели. Лишний материал легко срезается, оставляя поверхность готовой для гипсокартона или другой отделки.
Для тех, кто заинтересован в «зеленом строительстве», BioBased Insulation — это также утеплитель, наносимый методом распыления, изготовленный из соевого масла, ежегодно возобновляемого ресурса, заменяющего нефтяные ингредиенты. BioBased Insulation — это термореактивный пенопласт, который по своей природе инертен. Изоляция на основе BioBased не поддерживает рост плесени и не является источником пищи для грызунов, насекомых или паразитов. Изоляция на основе BioBased устанавливается по индивидуальному заказу, не позволяя ей провисать или оседать со временем, как обычная изоляция.
Для домовладельца «сделай сам» комплекты теплоизоляции из пеноматериала Tiger поставляются в комплекте с пистолетом и шлангом, дополнительными насадками и не требуют внешнего источника энергии или дополнительного оборудования. Эти портативные и одноразовые комплекты из пенопласта просты в использовании даже для новичков. Tiger Foam Insulation — это быстро затвердевающая, одноразовая, двухкомпонентная пена, изготовленная с использованием экологически чистых вспенивателей и огнестойких химикатов. Он не содержит CFC, VOC, формальдегид или PENTA-ADE.Он доступен в двух формулах: огнестойкий поверхностный спрей Fast Rise E-84 и формула для заполнения полостей с медленным подъемом и низким давлением.
Вентиляция — ключ к успеху
Наряду с надлежащей изоляцией важно также обеспечить надлежащую вентиляцию. Вентиляция создает положительный воздушный поток, который позволяет дому дышать и предотвращает накопление влаги. На чердаке должны быть вентиляционные отверстия для карнизов, а также вентиляционные отверстия на фронтоне и / или на крыше. Для создания потока воздуха необходимо как минимум два вентиляционных отверстия — в одно и выходящее из другого.Owens Corning предлагает 1 квадратный фут свободной вентиляции на каждые 300 квадратных футов мансардного этажа при использовании пароизолятора. В ситуациях, когда не используется ингибитор парообразования, на каждые 150 квадратных футов площади мансардного этажа следует выделять 1 квадратный фут свободной вентиляции. Вам также понадобятся как минимум два вентиляционных отверстия для создания положительного воздушного потока. Один квадратный фут свободной вентиляции рекомендуется на каждые 1500 квадратных футов площади пола, покрытой полиэтиленовым замедлителем образования паров (каждые 150 квадратных футов, если нет пара).В неотапливаемых помещениях и / или в помещениях с грязным полом рекомендуется также покрыть пол полиэтиленовым замедлителем образования паров. Все вентиляционные отверстия должны быть закрыты от насекомых.
Источники:
Блокируйте тепло www.blocktheheat.com
Certainteed www.certainteed.com Изоляция чердака Cocoon www.cocooninsulation.com Изоляция окон и дверей компании Dow Great Stuff www.dowcorning.com Dupont Tyvek www.dupont.com www.tyvek.com Johns Manville www.jm.com Louisiana-Pacific www.lpcorp.com Виниловый сайдинг Mitten www.mittenvinyl.com Owens Corning www .owenscorning.com Tiger Foam www.tigerfoam.com
Рекомендуемые статьи
Как установить перила крыльца
Установка перил крыльца кажется простой задачей, но домашние мастера могут столкнуться с некоторыми препятствиями.«Самая большая проблема заключается в том, что перила не соответствуют стилю дома», — говорит Марк Демерли, председатель Сети индивидуальных жилых архитекторов Американского института архитекторов. У вас может возникнуть соблазн купить любой стиль, представленный в вашем местном магазине товаров для дома, но это может быть ошибкой. Мы поможем вам выбрать дополнительные перила для крыльца и проведем вас через процесс установки.
Подготовьте крыльцо
Перед установкой новых перил обязательно проверьте состояние крыльца.Сделайте необходимый ремонт половиц или сайдинга. Если вы строите новый дом, покрасьте фасад и установите пол на крыльце, прежде чем строить перила. В противном случае вам придется установить пол вокруг стоек перил, и перила могут быть повреждены в процессе.
Выберите материал и стиль
Перила крыльца могут быть изготовлены из дерева, металла, камня или синтетических материалов.Ваш домашний стиль, климат и бюджет являются ключевыми факторами при принятии решения, какой путь выбрать.
Деревянные перила Древесина — это классический, относительно недорогой выбор, который подходит для самых разных стилей дома (Изображение 1). Простые перила для пикета хорошо подходят для домов в георгианском стиле, а более подробный лоскутный дизайн дополняет викторианскую эпоху королевы Анны. Бунгало ремесленников часто украшены квадратными узорами, как показано выше. В целом, в более традиционных домах должны быть перила с большей детализацией по сравнению с современными домами.
Если вы не найдете нужный стиль в магазине товаров для дома, перейдите на склад пиломатериалов и сделайте индивидуальный заказ. Это может стоить не так дорого, как вы думаете, и «значительно повысит привлекательность вашего дома», — говорит Демерли. Он рекомендует использовать кедр, а не пиломатериалы, обработанные давлением. «Когда вы получаете размер два на два, обработанные под давлением детали имеют тенденцию очень быстро деформироваться. Кедр гораздо более устойчив».
К сожалению, деревянные перила не устойчивы к гниению.Если вы живете во влажном климате или в местности, где обитают термиты, лучше рассмотреть другие варианты.
Металлические перила Металлические изделия не безупречны, но более устойчивы к гниению (Изображение 2). Узоры варьируются от причудливых до резких, и их следует выбирать в зависимости от периода, в котором было жилище. Железные перила в стиле пикет усиливают исторический облик и являются хорошим вариантом для домов в георгианском стиле с климатом, не подходящим для дерева.
Другие альтернативы для зон, подверженных термитам, включают известняковые, мраморные или синтетические перила.
Синтетические перила Синтетические перила включают ПВХ и композитные материалы, в которых частицы древесины смешиваются со смолой и винилом (Изображение 3). Поверхность может быть окрашена и текстурирована под натуральное дерево. Синтетика, как правило, дороже древесины, но преимущества могут окупаться, особенно во влажном климате.
«Он не выцветает, не деформируется, не раскалывается, не раскалывается и не трескается», — говорит Пол Бихлер, владелец компании Tri-County Marine, подрядчика в Форт-Лодердейле, штат Флорида.«Вам не нужно заклеивать или красить. Это не требует обслуживания». Изделие настолько прочное, что некоторые производители предлагают 30-летнюю гарантию.
Помимо цены, недостатком перил из ПВХ или композитных материалов является то, что они доступны в ограниченном количестве базовых стилей. В зависимости от производителя вы можете найти перила в стиле пикет и несколько квадратных или круглых узоров. Выбор может быть слишком ограничен для домовладельцев, стремящихся к индивидуальному оформлению.
Перила крыльца из крашеной древесины
Заправьте перила
После того, как вы выбрали материалы, определите, нужно ли их грунтовать.Если вы используете натуральное дерево или металл, прогрунтуйте все элементы перил перед началом установки. Обязательно используйте грунтовку, разработанную для вашего конкретного материала. Синтетические материалы и металл, покрытый предварительно окрашенной порошковой краской, обычно не требуют грунтовки.
Установить стойки (балясины)
Архитекторы используют термин балясины для описания вертикальных опорных стоек в перилах.Отдельные балясины — это первый элемент, который нужно установить. Они должны быть надежно прикреплены к несущей конструкции под половицами, а не к самим половицам. Для крыльца с бетонным фундаментом перед закреплением столба необходимо просверлить отверстие в бетоне.
Для синтетических перил оболочка из ПВХ или композитного материала обычно покрывает обработанную давлением деревянную стойку, которая обеспечивает фактическую поддержку. Балясины являются ключом к устойчивым перилам крыльца, поэтому убедитесь, что они правильно выровнены и закреплены.
Примечание: Если на крыльце уже есть колонны, вы можете использовать их в качестве балясин вместо установки столбов. В этом случае переходите сразу к пятому шагу.
Установка перил крыльца
Прикручиваются деревянные перила крыльца.
Установка перил крыльца
Тщательно измерьте расстояние между каждой парой столбов или столбов.
Измерьте расстояние между балясинами
Тщательно измерьте расстояние между каждой парой столбов или столбов. Это известно как «проверка в полевых условиях» ваших размеров. Он позволяет делать точные надрезы в горизонтальных сегментах перил, называемых балюстрадами, чтобы они идеально вписывались между балясинами.
Установите балюстрады
Прикрепите балюстрады к стойкам или колоннам винтами или скобами в зависимости от типа используемого материала. Не устанавливайте балюстрады параллельно земле, а под небольшим углом. Это называется положительным уклоном и позволяет воде стекать с обращенных вверх поверхностей перил.
Последние штрихи
После того, как элементы перил будут надежно закреплены, зашпаклевать все стыки.Дайте герметику высохнуть и при желании нанесите последний слой краски.
The Ultimate DIY Guide to — www.MarineVinylFabric.com
Все, что вам нужно знать об установке прозрачного винилового кожуха крыльца …..
Привет! Да ты! У вас есть веранда, беседка или джакузи, которыми вы хотите пользоваться круглый год? Хотите сэкономить на счетах за отопление, построив штормовые окна своими руками? Хотите заблокировать погоду, пыльцу и сильный ветер? Что ж, вы пришли в нужное место.Это руководство расскажет вам обо всем, что вам нужно знать для выполнения работы.
Сначала давайте обсудим ваши варианты.
ОКНА
Если у вас есть большие деньги, вы можете установить окна на веранде. Этот процесс потребует обрамления стен и установки стеклянных окон. Этот вариант добавит в ваш дом новую комнату, но может стоить от 10 000 до 40 000 долларов в зависимости от размера крыльца. Этот вариант выглядит великолепно, но цена больше, чем большинство людей может потратить на этот тип проекта.Будем честны, если, читая эту статью, вам, скорее всего, нужны более доступные варианты, которые вы можете сделать самостоятельно.
СПЛАЙН
На многих подъездах уже есть ширма. Если вы хотите просто снять и заменить экран каким-нибудь прозрачным винилом, мы рекомендуем прозрачный винил 20 Gauge, так как он достаточно тонкий, чтобы поместиться в канал со шлицом. Винил 30 или 40 слишком толстый и не помещается в канал. Большинство людей, у которых есть ширмы на крыльце, любят использовать эти ширмы в летнее время, поэтому они предпочитают создавать второе оконное покрытие, такое как штормовое окно, которое можно легко удалить или добавить в зависимости от погодных условий.Именно здесь большинство людей используют винил 30 и 40 Gauge, поскольку добавленная толщина в конечном итоге делает его более долговечным и создает дополнительную изоляцию, которая идеальна в зимнее время.
ДЕРЕВЯННАЯ РАМА ИЗ СКРЕПКИ
Некоторым людям нравится строить деревянные рамы, которые можно легко вставлять и выдвигать. Обычно они изготавливаются из молдинга размером 1 x 2 дюйма или дюйма в зависимости от размера отверстия. Большинство людей просто разрезают дерево по размеру оконного проема или размеру винила, так как некоторые проемы больше ширины винила.Вскоре мы обсудим, как обрабатывать большие отверстия более подробно. После того, как дерево будет вырезано, люди будут использовать столярный клей и либо шурупы, либо гвоздь, чтобы построить каркас. Затем винил натягивается на раму и прикрепляется скобами. Этот метод отлично подходит для людей, которые хотят поддерживать свой винил в хорошем состоянии круглый год. Это не так идеально для людей, которые хотят хранить панели летом. Эти деревянные панели могут быть довольно большими, и их трудно хранить, занимая ценное место в гараже или сарае.
ПОДКЛАДКИ (рекомендуемые)
Это наиболее распространенный и рекомендуемый способ ограждения веранды. Это также самый простой и дешевый способ. Использование прокладок для установки ограждения на крыльце также позволяет упростить хранение, поскольку его можно просто свернуть. Некоторые люди скручивают винил и привязывают его к нижней стороне крыльца, когда он не используется, а некоторые снимают его полностью и хранят в гараже или сарае.
Этот метод требует, чтобы вы пошли в строительный магазин и купили втулки 3/8 дюйма и комплект втулок.Важно: убедитесь, что вы используете втулки из нержавеющей стали или латуни или что-то, что не ржавеет. Не бойтесь такого подхода, это просто прославленный дырокол. Это простой двухэтапный процесс с использованием набора. Шаг 1: Возьмите дырокол для круглых отверстий и с помощью молотка «вытесните» отверстие в виниле. Это похоже на маленькую прочную формочку для печенья, по которой вы бьете молотком. Шаг 2: Проденьте металлическую втулку через отверстие в виниле и поместите вторую часть втулки с другой стороны, вставив винил.С помощью молотка сбейте их вместе, пока они не будут плотно закреплены. Установите их на расстоянии примерно 2 фута друг от друга. Обратите внимание, чем ближе уплотнительные кольца расположены друг к другу, тем плотнее будет уплотнение вокруг окна. После того, как втулки установлены, возьмите шайбу 1/2 дюйма с достаточно маленьким отверстием, чтобы через него прошел винт.
На YouTube есть несколько видеороликов, в которых люди наклеивают клейкую ленту по краям перед установкой люверсов. Мы обнаружили, что большинство людей пропускают этот шаг в процессе и не имеют проблем с установкой.Мы считаем, что это просто добавляет больше работы. Все, что вам нужно сделать, это прикрутить и открутить панели, и они сразу откроются.
Велкро
Этот метод используется реже, но он является отличным методом для создания более плотного уплотнения вокруг окон. Некоторые люди просто получают большой запас прочной липучки и, используя самоклеющуюся липучку, приклеивают ее прямо к прозрачному винилу и раме. Проблема с этим методом заключается в том, что за пределами клея, удерживающего липучку, становится теплее.Некоторые люди пришили / прикрепили липучку к винилу и прикрепили липучку прямо к дереву, чтобы удерживать ее на месте. Этот метод позволяет легко хранить, но когда материал снят, уродливая липучка продолжает собирать грязь и мусор. Многим нравится использовать вместе люверс и липучку.
SNAPS
Snaps устанавливаются аналогично люверсам. Преимущество защелок в том, что вам не нужно делать новые отверстия для шурупов год за годом, и они выглядят очень чисто и профессионально.Обратной стороной является то, что прозрачный винил со временем немного усадится, так как пластификаторы в виниле высохнут. Когда это происходит, защелки могут не совпадать, что со временем усложняет процесс.
Крепежные элементы для шторок урагана
Как мы уже упоминали ранее, многим людям не нравится идея делать отверстия для шурупов в их деревянных каркасах или настилах год за годом. Это новый вариант, который хорошо сочетается с люверсами или деревянными рамами. Это метод, который отлично подходит для легкого вставления и вывода прозрачного винилового окна.Просто прикрутите основание и оставьте его в дереве (см. Рисунки ниже). Обратите внимание, что вам может потребоваться предварительно просверлить отверстия, чтобы упростить задачу. Затем вы можете легко повесить свой прозрачный винил с втулками или взять деревянные рамы с прикрепленным к нему прозрачным винилом, просто повесить их и закрепить болтом или барашковой гайкой. Имейте в виду, что прозрачный винил со временем может усадиться на 1-3%, поэтому помните об этом, прикрепляя его этим методом. так как вы хотите убедиться, что ваши отверстия совпадают, даже если он имеет небольшую усадку.
Обратите внимание, что это партнерские ссылки, и мы получим небольшую комиссию, если вы совершите покупку по этим ссылкам.
Измерительные наконечники — сколько мне нужно заказывать?
Теперь, когда мы помогли вам сузить диапазон желаемого способа установки, это поможет вам убедиться, что вы заказываете нужную сумму. Есть 2 направления, в которых люди вешают винил. Большинство людей предпочитают вешать его вертикально, в то время как некоторые люди предпочитают укладывать прозрачный винил горизонтально (боком). Причина, по которой большинство людей перемещает винил вертикально вверх и вниз, заключается в том, что это упрощает обращение с листами и их хранение.Он также более равномерно распределяет вес винила в подвешенном состоянии. Единственный недостаток — больше швов внахлест. Вскоре мы обсудим, как с этим справиться.
Есть 2 вида ограждений для веранды. Первый тип ограждения крыльца — это крыльцо с перегородкой с частичными стенами и окнами с сеткой. Второй тип ограждения крыльца — это тот, который широко открыт с несколькими опорными балками, поддерживающими верхнюю палубу, и обычно широко открыт.
Экранировано на крыльце
Когда у вас есть крыльцо первого типа, которое уже в основном закрыто, вы обычно можете просто измерить каждый проем и, предполагая, что ни один проем не превышает 54 дюйма, просто сложите самые короткие концы, чтобы вычислить общую сумму, которая вам понадобится.Например, если у вас 5 окон, 48 дюймов x 30 дюймов, 52 x 40 дюймов, 42 дюйма x 30 дюймов, 40 дюймов x 40 дюймов и 23 дюйма x 50 дюймов. Вы просто сложите 30 + 40 + 30 + 40 + 23 = 163 дюйма. Чтобы рассчитать это на ярды, просто разделите на 36 дюймов (163/36 = 4,5 ярда). Таким образом, вам понадобится 5 ярдов, чтобы закрыть эти отверстия. Ненавидите математику? Позвоните нам по телефону (312) 300-6737, и мы поможем вам разобраться.
Широко открытое крыльцо
Сейчас у большинства людей нет существующей перегородки на крыльце, поэтому давайте поближе познакомимся со вторым типом крыльца, который широко открыт.Обычно это широко открыто, за исключением нескольких постов поддержки. Сначала начните с измерения расстояния между стойками. Если расстояние между ними составляет 54 дюйма или меньше, ваш винил можно легко установить от поста к посту. Сказать, что проемы для постов обычно намного больше. Если стойки расположены на расстоянии 72 дюйма, вы можете получить более тонкий винил 20 Gauge шириной 72 дюйма, чтобы покрыть расстояние между стойками, но часто большинство столбов находятся намного дальше друг от друга. Теперь приступим к измерению.
Начните с измерения длины и высоты проемов.Допустим, отверстие имеет длину 20 футов, а прозрачный винил — ширину 54 дюйма (4,5 фута). Вы должны начать с деления 20 / 4,5 (или 240 дюймов / 54 дюйма), что равно 4,44. Это означает, что вам понадобится 5 вертикальных панелей, чтобы покрыть 20-футовую длину. Теперь давайте измерим высоту вашего крыльца. В этом примере допустим, что высота от земли до потолка составляет 8 футов. Теперь вы знаете, что вам нужно 5 панелей длиной 8 футов каждая. Так что умножьте 8×5, и вы получите 40 футов. Чтобы рассчитать это на ярды, разделите это число на 3 (40/3 = 13.3 ярда). Поскольку в большинстве мест материал продается только двором, вам понадобится 14 ярдов, чтобы закрыть 20-футовый проем. Повторите этот процесс для каждой стороны или просто сложите общее количество футов каждой стороны вместе, когда начнете свои вычисления. Если у вас есть две боковые стенки шириной 10 футов и передняя стена длиной 20 футов, вы можете сложить каждую сторону, чтобы получить ширину 40 футов, а затем разделить это число на 4,5, чтобы получить необходимое количество панелей. Некоторые из вас могут спросить, что произойдет, если я получу винил шириной 72 дюйма, сколько панелей мне понадобится? Просто разделите число на 6 (20/6 или 240 дюймов / 72 дюйма = 3.3). Мы всегда рекомендуем добавлять немного больше, так как этот расчет не учитывает перекрытие материала, которое, вероятно, понадобится многим. Если у вас все еще есть вопросы о том, сколько вам нужно, свяжитесь с нашим отделом продаж по телефону 312-300-6737, и мы поможем вам с расчетами.
Швы
Теперь поможет вам понять, как обрабатывать эти ужасные швы. Некоторым людям удавалось просто перекрывать панели, поскольку винил, естественно, захочет прилипнуть к себе, как гигантское окно.Пока винил надежно закреплен, перекрытие должно работать. Конечно, если будет сильный ветер, он может открыться и впустить холодный воздух. Для некоторых людей этого достаточно, но другим нужно лучшее решение. Помните, что для большинства следующих вариантов шва, которые мы обсуждаем ниже, после того, как швы будут соединены, вы не сможете их отменить. Обычно это хорошо для вольеров, которые будут эксплуатироваться круглый год. Если вы планируете снимать прозрачные окна на сезон, мы не рекомендуем этот вариант, так как панели будут слишком большими, чтобы с ними можно было справиться.
Клеевые швы
Прозрачный винил можно приклеить с помощью винилового клея HH66. Есть также другие продукты 3M, которые хорошо работают. Очень важно убедиться, что любой клей подходит для пластика и винила. Многие клиенты говорят нам, что они добились хороших результатов с клеем HH66. Единственный размер пуха — многие клеи не устойчивы к ультрафиолетовому излучению и со временем начинают желтеть под прямыми солнечными лучами
Швейные швы
Если вы умеете шить и у вас есть швейная машина, этот вариант может вам подойти.Вам просто нужно убедиться, что у вас достаточно места, чтобы сшить большие детали. Многие стандартные домашние машины могут сшить прозрачный винил 20 и 30 толщины без особых проблем (отказ от ответственности: это не значит, что он подойдет для всех). Если вы планируете использовать прозрачный винил 40 калибра, мы рекомендуем коммерческую машину для тяжелых условий эксплуатации. Некоторые компании отправляют прозрачный винил с бумагой, перемежающейся между слоями прозрачного винила. Обязательно проверьте, будет ли ваш винил в комплекте с бумагой. На сайте www.MarineVinylFabric.comwe иногда добавляет бумагу только в рулоны меньшего размера. Если вам нужна бумага, обязательно спросите перед покупкой. Это упрощает обращение с материалом. Многие люди будут прошивать оба слоя винила и бумаги, отрывая остатки бумаги. Также очень важно, чтобы вы использовали нить, устойчивую к ультрафиолетовому излучению, так как вы не хотите, чтобы нить развалилась сразу же под воздействием резких солнечных лучей.
Молнии
Если вы чувствуете, что вам лучше всего сшить прозрачный морской винил, подумайте о том, чтобы сделать следующий шаг и добавить молнии.Это упростит хранение и позволит подышать свежим воздухом, если вы захотите «открыть окно». Добавление молний — также отличный способ сделать дверные проемы.
Прозрачная лента
Хотите более простой подход? Попробуйте использовать прозрачный скотч. При необходимости его легко разрезать. Единственным недостатком является то, что он обычно не обрабатывается ультрафиолетом и желтеет. Этот метод также будет выглядеть менее профессиональным и более домашним. Тем не менее, он все равно выполнит свою работу.
Рамка для пришивания холста
Некоторые люди, которым нужен чистый вид, просто добавляют холст по краям.Поскольку большая часть холста имеет ширину 54–72 дюйма, вы можете сшить его по краям, чтобы создать рамку вокруг прозрачного винила, создавая окно. Опять же, этот вариант хорош для людей, которые хотят шить материал. Убедитесь, что вы используете хороший холст, обработанный ультрафиолетом и устойчивый к плесени и плесени.
Прозрачный винил какой толщины следует использовать для моего проекта?
ОК, во-первых, винил не измеряется как сталь. Многие думают, что более толстый материал имеет меньшую толщину. ЭТО НЕ ИСТИНА ДЛЯ ВИНИЛА! Для прозрачного винила более высокая толщина означает, что продукт толще.Например, прозрачный винил 10-го размера немного толще занавески для душа или 1/3 толщины кредитной карты (0,25 мм). Калибр 20 (0,5 мм) составляет 2/3 толщины кредитной карты, но в два раза толще, чем калибр 10. Толщина 30-го калибра примерно такая же, как у кредитной карты. Калибр 40 немного толще кредитной карты (1 мм). Калибр 60 — это толщина 2 кредитных карт (1,5 мм). Наконец, 80-й калибр имеет толщину 2 мм. это обычно используется в промышленности, например, в складских дверях.
ПОМНИТЕ, ВСЕ ПРОЗРАЧНЫЙ ВИНИЛ СОЗДАЕТСЯ НЕ РАВНО. Вы должны быть уверены, что прозрачный винил, который вы используете, обработан УФ-излучением. Также, если вы живете в холодной среде, вам необходимо проверить рейтинг трещин на холоде. Наш рейтинг -40F Холодная трещина. Это означает, что наш винил был протестирован при температуре -40F без трещин. Сказать, что при экстремальных температурах, если достаточно сильный ветер или ваш снегоочиститель стреляет льдом по прозрачному винилу, он все равно может треснуть, но при регулярном использовании он не должен треснуть.
Прозрачный винил 10 Gauge
10 Gauge — это самый тонкий винил и для многих это более дешевый вариант.Есть некоторые системы оконных ограждений крыльца, которые работают только с винилом 10-го калибра. Некоторые окна, устанавливаемые с помощью шлицевого соединения, также нуждаются в более тонком виниле. Это хороший вариант для создания дешевого барьера, но он может не выдержать такой длины, как более толстый винил. Солнце со временем высушит пластификаторы внутри пластика, и тогда люди заметят изменения внутри винила. По мере высыхания он может высохнуть и со временем потрескаться. Это займет много времени, но более тонкие винилы естественным образом высохнут немного быстрее.
Прозрачный винил калибра 20
Калибр 20 следует использовать только в 3 случаях. О первом уже говорилось выше, когда винил устанавливается шлицем. Во-вторых, вам нужно изделие шириной 72 дюйма, чтобы закрыть отверстие большего размера. Если бы мы могли найти производителя, который мог бы производить более широкий и толстый продукт, мы бы предложили его, но после разговоров с более чем 50 производителями мы узнали, что производственные машины просто не могут производить более широкий и более толстый продукт.Наконец, когда вы пытаетесь сэкономить как можно больше денег. Прозрачный винил 20 калибра 54 дюйма — всегда самый дешевый вариант. Кроме того, он самый тонкий и, вероятно, сломается немного быстрее, чем более толстые варианты калибра 30 и 40. Сказать, что у нас много довольных клиентов, которые без проблем используют 20G на регулярной основе.
Прозрачный винил калибра 30
Прозрачный винил 30G обычно используется в более теплом климате, где он не достигает очень низких температур.Это также распространенный продукт для теплиц. Толщина этого продукта примерно такая же, как у кредитной карты.
Прозрачный винил 40 калибра
Прозрачный винил 40 калибра обычно используется для лучшей изоляции. Его толщина в два раза превышает толщину прозрачного винила 20G при толщине примерно 1 мм. Этот продукт лучше всего подходит для сильного ветра и очень холодных условий, включая движущиеся автомобили и лодки. Прозрачный винил 40 калибра немного сложнее шить из-за его толщины, но его все же легко сшить на тяжелой машине.
Прозрачный винил калибра 60/80
Это действительно толстые прозрачные винилы. Люди, которые используют это, хотят действительно прочного продукта и хотят, чтобы вещи были действительно хорошо изолированы. Это может показаться излишним, но некоторым людям нравится использовать самый толстый из доступных материалов.
Мы что-то упустили?
Очевидно, что перед запуском этого типа проекта необходимо учесть многое. Будем рады вашему отзыву. Если что-то не так, дайте нам знать, и мы это исправим.Мы будем постоянно добавлять изображения и полезный контент на основе ваших отзывов. Мы можем даже попытаться найти время, чтобы снять видео, чтобы его было еще проще понять. Мы просто хотели предоставить вам как можно больше информации, которая поможет вам начать работу.
Мы что-то упустили? Остались вопросы? Напишите или позвоните нам ([email protected] или (312) 300-6737)
Плинтусы из полиуретана — это декоративные элементы, позволяющие эффектно скрыть стык между стеной и полом. В каталоге компании «Лепи Декор!» представлены коллекции от ведущих производителей Китая, Бельгии, России.
Плинтусы из полиуретана, приобрести которые можно в интернет-магазине фирмы с доставкой по Москве и регионам, отличаются экологичностью и ударопрочностью. Кроме того, все они монтируются быстро и без особых усилий. Ассортимент представленной в каталоге продукции позволяет выбирать модели любого размера, дизайна, стиля, в том числе и широкий плинтус.
Плинтус из полиуретана самый практичный и долговечный из существующих плинтусов, так как он не боится влаги и легко красится. Также плинтус не содержит фурнитуры и стыков, благодаря использованию стыковочного клея и шпаклевки, создается цельная единая поверхность. Плинтуса имеют кабель каналы и могут скрыть дополнительную проводку, а также позволяют установить подсветку пола. Плинтус из полиуретана легко режется и не требует специальных навыков при установке, справится любой!
Плинтуса из дюрополимера имеют более высокую твердость, чем из полиуретана, но имеют более простую форму с минимальными геометрическими линиями.
В коллекци представлен напольный плинтус высотой от 2 до 20 см. Напольный полиуретановый плинтус может быть как в твердом варианте, так в гибком, позволяя огибать любые подиумы и выступы, сохраняя форму, дизайн и размеры. Гибкий плинтус из полиуретана также легко монтируется, как и твердый. Гибкий полиуретановый плинтус — это элегантное решение для стен с закругленной геометрией.
Большое отличие полиуретанового плинтуса от аналогов из дерева, МДФ, ламинированного и пластикового в том, что плинтус из полиуретана, обладающий наибольшей прочностью к поврежению, можно не только тонировать в любой цвет, но и в отсутствии у него видимых стыков и различных заглушек, а также влагостойкость!
Легкий монтаж с помощью клея сверхсильной фиксации позволяет приклеить плинтус к стене, качественно, и не требует излишних креплений, в том числе заглушен, уголков, так как все углы запиливаются ножовкой по углом 45гр.
Плинтусы Orac Luxxus и Orac Axxent изготовленны из высокопрочного материала дюрополимера (Duropolymer®).
Решая закрыть стыки между стеной и полом плинтусом из полиуретана, Вы выбираете самый современный, практичный материал, который обладает привлекательным внешним видом, отличается надежностью и долговечностью.
ВсеПолиуретанДюрополимерГибкий полиуретанПолистирол с защитным слоемГибкий дюрополимерСтекловолокноКомпозитный материалПолистирол DUROFOAMНет
Преимущества полиуретановых плинтусов, их сфера применения и монтаж
Полиуретан — легкий, но довольно прочный материал, нашедший применение в самых разных сферах. Изделия из него абсолютно безопасны для здоровья человека, благодаря чему активно применяются в отделке помещений. Наиболее распространенный пример такого рода изделий — полиуретановый плинтус. По сравнению с плинтусами из других материалов — пластика, дерева, пенопласта, — полиуретановые изделия имеют массу достоинств.
Достоинства полиуретановых плинтусов
Долговечность. Плинтуса из полиуретана способны прослужить до 30 лет, не теряя эстетичного вида. Они не впитывают запахи окружающей среды, не подвержены губительному воздействию влаги и биологически нейтральны. Даже в ванной комнате полиуретановый плинтус можно использовать без всякой дополнительной защиты.
Устойчивость к температурным воздействиям. Полиуретан можно использовать в неотапливаемых помещениях — он не рассохнется и не потеряет формы. Кроме того, полиуретановый плинтус отлично подходит для декора кухонных столешниц, потолка над газовой плитой, пола возле камина. Даже самый сильный жар не причинит им никаких повреждений.
Удобство монтажа. Гибкие и пластичные полиуретановые плинтуса легко устанавливать на неровные стены, оформлять ими выступы, фигурные поверхности. Полиуретановый плинтус с успехом замаскирует все огрехи на стыках стен с полом или потолком без утомительной подгонки. При этом, вероятность повреждения при монтаже минимальна.
Легкость обработки. Для работы с полиуретановым плинтусом не потребуется специальных инструментов. Его легко разрезать обычным канцелярским ножом. Поверхность плинтуса хорошо поддается окраске практически любыми красками — акрилом, водоэмульсионными составами, глейзами, аэрозолями и т. д.
Простота ухода. Поддерживать изделия из полиуретана в чистоте достаточно просто. Их поверхность легко моется, выдерживает контакт с любой бытовой химией, не теряя цвета и не изменяя структуры.
И, конечно, немаловажным преимуществом полиуретановых плинтусов является их дизайн. Современные производители предлагают массу вариантов форм, размеров и фактур плинтусов из полиуретана. Подобрать подходящий вариант можно под самый необычный интерьер. Ряд моделей также предусматривает кабель каналы, что делает такие плинтуса не только красивыми, но и функциональными.
Полиуретановые плинтуса делятся на две основных категории — это напольные и потолочные плинтуса. Поговорим о каждой из этих категорий более подробно.
Потолочные плинтуса из полиуретана
Эти изделия можно назвать современной альтернативой гипсовой потолочной лепнине — по виду они практически неотличимы. Более того, сложные орнаменты смотрятся в полиуретане более выигрышно, чем в гипсе, так как получаются более рельефными и четкими. Но и гладкий плинтус будет смотреться вполне достойно, и даже аристократично. Что же касается стоимости гипсового и полиуретанового плинтуса, то они, при равных размерах изделий, будут примерно одинаковыми.
В среде профессионалов потолочный полиуретановый плинтус классифицируется не по рисунку, а по величине угла, который образуется в результате монтажа. Выделяют три категории:
30⁰.
45⁰.
60⁰.
Такая классификация позволяет максимально быстро подобрать плинтус, результат монтажа которого будет соответствовать предполагаемому дизайну помещения. Ведь не стоит забывать о том, что основное предназначение этой детали отделки в маскировке дефектов стыков между потолком и стенами, а не портить интерьер.
Можно как угодно относиться к полиуретановым плинтусам. Но нельзя не признать, что бывают ситуации, в которых никакие материалы кроме них использовать невозможно. К примеру, если на вашем потолке присутствуют округлые декоративные выступы, в стенах предусмотрены овальные ниши или, напротив, колонны. Не смотря на свою форму, такие элементы образуют со стеной угол в 90⁰, что делает затруднительным монтаж на стыке плинтусов из жестких материалов. Дерево, пластик, пенопласт — все это либо сломается, либо не будет плотно прилегать к стыку, а значит — выглядеть неряшливо. Полиуретановый плинтус, благодаря своей гибкости, становится единственным выходом из такой ситуации.
Технология установки полиуретанового плинтуса
Монтаж полиуретанового потолочного плинтуса можно разделить на несколько этапов:
Выбор плинтусов. Сюда относится выбор модели плинтуса и определение количества материала. Как правило, плинтус продается заготовками по 2 метра. Выяснить, сколько вам понадобится материла, просто — разделите периметр комнаты на 2. Не забудьте, что при вырезании углов теряется около 10 см материала, так что покупайте плинтуса с запасом.
Подготовка стен. К моменту монтажа плинтусов отделка стен и потолка должна быть полностью закончена. Позаботьтесь о том, чтобы поверхности были чистыми, сухими и максимально ровными.
Разметка. Плинтуса примеряют к местам будущей приклейки, плотно прижимая к стенам. Заранее продумайте, где будут расположены стыки и доборки, сделайте необходимые замеры и разметьте плинтус в местах будущих резов.
Раскрой плинтусов. Резать полиуретановые потолочные плинтуса можно обычным канцелярским ножом. Но лучше использовать торцовочную пилу для более ровного реза. Углы (внутренние и наружные) часто рекомендуют отрезать столярным стуслом. Но в современных помещениях редко можно найти идеально прямой угол. Поэтому, если вы не используете специальную фурнитуру, лучше производить раскрой и подгон углов прямо «на местности». Перед поклейкой еще раз примерьте плинтуса к стене.
Поклейка плинтусов. Клеить потолочные плинтуса начинают от угла. Клей (лучше всего использовать специальный стыковочный состав) наносят в канавки на обороте изделия. Плинтус плотно прижимают к месту приклейки и фиксируют малярным скотчем в нескольких местах. Скотч можно будет убрать спустя сутки, после того, как клей полностью схватится. Тогда же, при необходимости, можно производить окраску плинтуса.
Напольные плинтуса из полиуретана
Напольный плинтус призван выполнять три основные функции — подчеркивать периметр комнаты, скрывать мелкие недостатки ремонта и фиксировать напольное покрытие. Со всем этим удачно справляется полиуретановый плинтус. Он намного практичнее деревянных и металлических изделий, не так привередлив в уходе, а выглядит просто великолепно! Кроме того, полиуретановый плинтус будет намного дешевле, чем классические варианты.
Современный рынок отделочных материалов предлагает полиуретановые плинтуса для пола в двух вариантах — твердом и гибком. Последний будет особенно удобен для декорирования закругленных поверхностей. Колонны, подиумы, выступы, ниши — все это сфера применения гибких полиуретановых плинтусов. Что касается марок, рекомендуем обратить внимание на продукцию таких производителей, как Европласт, Цезарь (Cezar), NMC, Quick step, Korner, Perdos и OracDecor.
Полиуретановый плинтус достаточно гибок для того, чтобы ровно ложиться на кривые поверхности. И все же, при монтаже лучше поджать его чем-нибудь тяжелым в местах провалов до полного высыхания клея. Окрашивать напольные плинтуса из полиуретана рекомендуется до их приклейки. Для окраски подойдет любой красящий состав. Но следите, чтобы краска была водостойкой, иначе плинтус быстро потеряет вид.
Сама процедура монтажа ничем не отличается от приклейки потолочного плинтуса из полиуретана. Изделия также крепят на чистые подготовленные стены. Для приклейки используют силикон или специальный клей, который наносят с оборотной стороны плинтуса и на угловые спилы. Если плинтус достаточно широк, постарайтесь распределить клеевой состав по всей его ширине. Вы можете дополнительно упрочнить соединение плинтуса со стеной, закрепив его саморезами или мелкими гвоздиками. Шляпки крепежа легко замаскировать шпаклевкой.
Надеемся, наши советы помогут вам освоить такой вид отделочных материалов, как плинтуса из полиуретана.
Отзывы
Изначально планировал установить дома деревянные напольные плинтуса. Но одно плохо — стены для них должны быть идеально ровные, иначе замучаешься трещины маскировать. Посоветовали плинтуса из полиуретана. Доволен, плинтус лег идеально. Никаких изъянов незаметно, держится уже больше года. Покрасил в тон пола и порядок.
Сергей, г. Москва
Знакомая клеила пенопластовые плинтуса на потолок и ошиблась с клеем. В итоге, часть плинтусов разъело, заметно. Очень неаккуратно смотрится. Решила учесть ее опыт и сделать выбор в пользу полиуретана. Хотя и разница в цене между ними и пенопластом чуть ли не в три раза, но купила, ни разу не пожалела. Наклеила на силикон, все держится и выглядит идеально. Пенопласт, как мне сказали, еще и усыхает со временем. А тут я уверена в качестве, лет на 10 хватит.
Надежда, г. Омск
Первые плинтуса клеил на герметик для плинтусов. Намучился, не рассказать как. Для следующей комнаты взял жидкие гвозди, совсем другое дело! Намного удобнее работать.А герметиком швы маскировал, накосячил в одном месте. Потом сверху закрасил белой водоэмульсионкой — смотрится почти как гипс. До покраски, на мой вкус, как-то дешево плинтус смотрелся.
Михаил, г. Новосибирск
Тем, кто собирается использовать полиуретановый плинтус при косметическом ремонте, я бы посоветовала резать его где-нибудь не дома. На лестницу, что ли, или на улицу. При разрезании от него летит мягкая мелкая пыль, которая потом с большим трудом стирается с пола и мебели. Если эту мелочь учесть, больше недостатков у полиуретана нет. Плинтуса потолочные на кухне меняли год назад, старые сильно пожелтели от плиты. Эти же держат цвет, выглядят как новые.
Елена, г. Москва
Полиуретановый плинтус для пола: выбор и особенности монтажа
Полиуретановый плинтус для пола: выбор и особенности монтажа
Полиуретановые плинтусы для пола обладают множеством преимуществ, но не имеют такой популярности, как другие напольные разновидности. Причины этого в том, что материал довольно новый на современном строительном рынке и не самый дешевый по сравнению с изделиями из ПВХ или МДФ. Но, безусловно, перспектив у такой продукции предостаточно.
Достоинства и недостатки материала
Напольные детали из полиуретана по многим показателям превосходят изделия, выполнение из натурального дерева, поливинилхлорида и МДФ.
Достоинства:
Долговечность. Внешний вид сохраняется на протяжении десятилетий, элементы не подвергаются воздействию влаги, плесени и грибков. Даже при использовании в ванных и душевых комнатах нет необходимости выполнять дополнительную обработку. Не впитывают запахи и загрязнения, поэтому хорошо подходят для кухонной зоны.
Простота монтажа. Действительно, работы не потребуют наличия профессиональных навыков и производятся без специальных инструментов. Даже гибкие варианты для сложных конструкций устанавливаются без трудоемкой подгонки.
Способность выдерживать перепады температур. Такой плинтус отлично подходит для неотапливаемых помещений загородных домов, а также каминной зоны, где выдерживает даже сильный нагрев. При этом детали не теряют свою первоначальную форму и, в отличие от дерева, не рассыхаются.
Возможность окрашивания. Позволяет получить необходимый цвет исходя из индивидуальных предпочтений, не ограничиваясь выбором, который предоставляют строительные магазины.
Богатство форм. При необходимости материал способен приобретать очень сложные очертания.
Полиуретановый плинтус форум. Пластиковый плинтус убьет весь дизайн. 5 правил идеального плинтуса
Как одной непродуманной деталью убить весь дизайн? Поставить пластиковый плинтус!
Как самый простой интерьер сделать изысканным и дорогим? Поставить правильный плинтус! А какой плинтус правильный? Давайте разбираться.
Не знаю, как угораздило меня к дубовой паркетной доске подобрать этот ужасный ужас. Оправдываю себя только тем, что ремонт делала в сложное для семьи время, и на такие детали просто не обратила внимание. В новой квартире хочу предусмотреть все нюансы, и для себя вывела 5 правил идеального плинтуса. Ими и делюсь с вами.
Чем плох пластиковый плинтус?
При всех своих плюсах (дешевизна материала, простота его укладки, разнообразие расцветок) у плинтуса из пластика главный минус – его неэстетичность. Заглушки, уголки и крепления заметно отличаются от основы. И это очень портит внешний вид помещения. Дешевизна просто бросается в глаза.
Кроме того, пластиковый плинтус подбирают в цвет пола. Но плинтус – это как цоколь здания. Это часть стены, а не пола.
Поэтому не нужно подбирать плинтус к полу, делать из дерева или “под дерево”. Это устаревший прием. Лично я отдаю предпочтение плинтусу из полиуретана, мдф, гипса или деревянного массива.
Совет 1
Делайте интерьер гармоничным: сочетайте цвет плинтуса с палитрой дверей.
Двери белые – и плинтус белый. К дверям цвета венге, независимо от цвета пола, отлично подойдут плинтуса также цвета венге.
Совет 2
Для помещений с низким потолком весьма актуально делать незаметный плинтус. Окрашенный в цвет стен плинтус не скрадывает высоту, а, наоборот, добавляет ее.
В моей новой квартире потолки низкие, поэтому плинтус будет красится в цвет стены. И потолочный карниз, кстати, тоже. Этот прием, как обещает дизайнер, визуально увеличит высоту потолка.
Совет 3
Лучше всего смотрится высокий плинтус высотой не менее 10 см. Увеличить высоту плинтуса можно за счет молдингов из такого же материала. Но я этого делать не буду: прямой плинтус мыть легче.
Совет 4
Не экономьте на качественных материалах от профессиональных производителей: они отличаются прочностью, долговечностью и износостойкостью. Это выгодное вложение, которое обязательно окупится.
Многие рекомендуют плинтусы фирм Orac и Европласт. Судя по отзывам в интернете, Orac предпочтительнее, хоть и подороже. Окончательно еще не решила, но склоняюсь к Orac.
Совет 5
Обратите внимание: если плинтус толще, чем обналичка, это очень некрасиво.
Внимательно подбирайте материалы, чтобы они соответствовали друг другу.
Иногда помогает спасти ситуацию обработка края плинтуса с помощью запила под 45 градусов.
И особенно внимательно отнеситесь к стыку мебели и плинтуса. Особенно этот баг встречается на кухне: кухонный цоколь в идеале должен совпадать с высотой плинтуса.
Вот такие моменты я определила для себя, этими советами делюсь с вами.
Если вам интересны мои статьи, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые “полезняшки”. А если кто-то из друзей делает ремонт – поделитесь этой статьей, вам скажут СПАСИБО!
Полиуретановые плинтуса на потолок. Достоинства и недостатки полиуретанового плинтуса
Основным достоинством этого декора считается его гибкость. Он может стать просто идеальным вариантом для оформления квартир, стены которых отличаются сложной конфигурацией – имеют закругленные углы, ниши и арки. Конечно же, неплохо будет он смотреться и на ровных поверхностях. Как могут выглядеть квартиры, оформленные с использованием таких планок, смотрите на фото:
Плюсы и минусы потолочных полиуретановых плинтусов
Плинтус потолочный полиуретановый отличается целым рядом неоспоримых преимуществ:
Богатством расцветок и текстур. Помимо этого можно использовать для оформления комнаты как широкий, так и узкий вариант декора;
Простотой в уходе. В случае загрязнения такие планки в отличии от пенопластовых можно будет просто отмыть раствором любого бытового моющего средства;
Экологической чистотой. При желании такой потолочный плинтус можно наклеивать даже в детских. Пенополиуретан представляет собой вспененную пластмассу. По сути, это тот же поролон, только жесткий и гибкий;
Устойчивостью к деформациям. Использовать такой декор в отличии от того же дерева можно даже в ванных комнатах.
Полиуретановые планки могут имитировать лепнину
Потолочный плинтус из полиуретана имеет только один, но достаточно существенный недостаток — большой вес. Пенопластовые планки, к примеру, монтировать намного проще.
Важно: Пенополиуретановые плинтуса следует закреплять только на специальный клей. В противном случае они в скором времени просто напросто отойдут от стен и провиснут.
Напольный плинтус
Плинтус напольный из полиуретана обладает всеми достоинствами потолочного. Помимо этого можно также отметить такое его преимущество, как механическую прочность. При случайном ударе на нем не образуются царапины, как на деревянном или дыры, как на пластиковом.
Напольный плинтус полиуретановый смотрится очень аккуратно и при этом отличается механической прочностью
Будучи использованными как для пола, так и для потолка, благодаря своей эластичности и гибкости, полиуретановые планки отлично скрывают все недостатки поверхности стен.
Напольные плинтуса из полиуретана и дюрополимера. Напольный плинтус из дюрополимера. Что это ?
До появления на рынке плинтуса из дюрополимера мы активно использовали в работе:
1.Деревянный плинтус. Сам по себе он жесткий и для его установки нужны очень прямые стены. Иначе будут видны зазоры.Нужно поддерживать режим влажности в помещении иначе плинтус из дерева начнет «играть» -гнуться, выгибаться.
2.Плинтус из ПВХ. Лучше в эксплуатации, чем деревянный, но сомнительного внешнего вида. Этот плинтус не подходит к напольному покрытию из натурального материала. Не красиво выглядят и заглушки на нем, которые любят отваливаться. Но у него разумная цена и заглушки можно приклеить суперклеем.
Рассмотрим плинтус из дюрополимера.
Дюрополимер – это современный, экологически безопасный материал.
Суть в том, что у него высокая плотность,что позволяет спрятать небольшие изъяны стен. Для такого плинтуса не требуются ни заглушек, ни соединителей. Перепады влажности ему не страшны. Такие плинтусы устанавливаются под покраску. У них белая, матовая, загрунтованная поверхность специально предназначенная для окрашивания.
Дюрополимерный плинтус устанавливается:
1.С помощью строительного клея (должен быть на водной основе) .Проклеиваем стыки между плинтусами монтажным полиуретановым прозрачным клеем.Остатки клея можно удалить шпателем. Протирать стыки нужно ацетоном или растворителем. Клеить нужно к стене и к полу, чтобы под него не попадала грязь и пыль. Когда клей высох плинтус можно красить любым цветом. В итоге получаем единый цельный контур любого цвета не имеющий заглушек, стыков и соединителей.Если потребуется, то можно легко сделать демонтаж плинтуса.
2.Монтаж на саморезы.
Подведем итоги:
1.На плинтусе из дюрополимера не остаются вмятины и трещины;
2.Если Вам нужен гнущийся высокий плинтус-выбирайте плинтус из дюрополимера.В этом случае к артикулу выбранной модели плинтуса добавляется буква F — flex.
3.Использовать наличники лучше одной толщины с плинтусом;
4.Плинтус из дюрополимера очень плотный и прочный. Но при этом легко режется;
5.Удобство ухода зависит от того, какую краску вы выберите для покрытия плинтуса;
6.Окрашивать можно любой декоративной краской;
7.Плинтус не трескается,не гниет и устойчив к влаге;
8.Экологичный и долговечный;
9.Можно красить много раз;
10.Разумное соотношение цены и качества.Правда,гнущийся плинтус в 2 раза дороже негнущегося;
11. Во многих моделях предусмотрен канал для укладки электропроводки.
Полиуретановый плинтус, как крепить. В чем особенности разных плинтусов?
Весь плинтус МДФ в Москве, которые можно найти как на рынках, так и в строительных магазинах можно поделить на 2 большие категории: изготовленные из полиуретана (пластика) и МДФ (древесных опилок, специальным образом спрессованные). Не удивительно, что многие люди, когда приходят в магазин, просто теряются и не знают, какому изделию отдать предпочтение. Чтобы выбор был осознанным и верным лучше всего внимательно ознакомиться с тем, какими особенностями обладают плинтуса или МДФ и полиуретана.
Итак, если говорить про плинтус МДФ под грунт, то здесь есть определенные ограничения, так как их не рекомендуется монтировать в помещениях с повышенным уровнем влажности — ванных комнатах и туалетах, кухонных помещениях.
Ведь повышенная влажность негативно сказывается на их состоянии, приводит к набуханию, растрескиванию и потере эстетических свойств. Зато в комнатах — залах, гостиных, детских и коридорах их можно монтировать смело, тем более, что производители данных планок предлагают широкий выбор форм и фактурной отделки плинтусов, причем не только однотонных, но и с орнаментами. Это дает возможность подобрать именно тот вариант отделки, который наилучшим образом подойдет для конкретного дизайна помещения.
Полиуретановые плинтуса можно монтировать везде, включая помещения с повышенным уровнем влажности, причем они переносят также воздействия прямых солнечных лучей.
В отличие от МДФ изделий, которые крепятся на специальные кляймеры, чаще всего полиуретановые плинтуса фиксируются с помощь клеевой смеси, причем для этого стена должна быть тщательно выровнена. Плинтуса, изготовленные из этих двух материалов, также несколько отличаются и по форме, так как МДФ модели более вытянуты вверх, чем пластиковые, что обуславливает более легкое формирование скошенного угла. У полиуретанового плинтуса выполнить состыковку как наружных, так и внутренних углов сложнее, для чего обычно приглашают специалиста.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать уверенный вывод о том, что как МДФ, так и полиуретановые плинтуса можно свободно применять в качестве изделий, размещаемых в местах стыковки стен и пола.
Единственное, монтаж МДФ изделий выполнять проще, чем полиуретанового, поэтому ему отдают предпочтение обычно те хозяева, которые выполняют ремонт своими руками. В обоих типах плинтусов есть полости, позволяющие укладывать низковольтные провода, что очень удобно во всех отношениях.
Полимерные полы своими руками
Наливные полимерные полы еще называют «жидким линолеумом» — настолько они комфортны в использовании.
Это – новое слово в дизайне интерьера, и просто-таки находка для промышленных помещений.
Они придают любому интерьеру дополнительный визуальный объем благодаря своему мягком блеску и бесшовной поверхности.
Минимальная усадка, высокая эластичность и современная эстетичность – вот благодаря каким качествам полимерные полы сегодня набирают все большую и большую популярность в странах СНГ, а за рубежом же они давно на рынке под номером один.
Видео как приклеить полиуретановый плинтус? Надежный стык!!
Плинтус напольный полиуретановый | Напольный плинтус из полиуретана от 172 руб.
Скрыть дефекты ремонта и создать более целостный вид помещения можно с помощью плинтусов из полиуретана. Они отлично подходят в качестве крепления для напольного покрытия, а также устраняют видимые щели между соединением стен и пола. Напольный плинтус – очень важный элемент интерьера, так как именно с ним комната обретает завершенный внешний вид. К особенностям напольных плинтусов, которые создаются из мягкого и легкого полимера полиуретана относится их способность выдерживать любые нагрузки, температуры и влажность. Также изделие прекрасно переносит покрытие водоэмульсионными красками, причем неоднократное. Плинтус из полиуретана хорошо подходит не только для отделки квартир, но и офисных помещений, кабинетов и общественных заведений. Так как полиуретановый декор не впитывает неприятные запахи, многие владельцы кафе и ресторанов предпочитают использовать именно его. Полиуретановый плинтус имеет разную длину и ширину, в зависимости от необходимого эффекта, можно подобрать абсолютно разные фактуры. Напольный плинтус имеет достаточно продолжительный срок службы, поэтому, покупая его, следует учитывать все особенности ремонта. Очень важно стилистически подобрать данное изделие, в этом помогут опытные дизайнеры. Декоративные элементы, которые скрывают изъяны ремонта, имеют невысокую стоимость, а разнообразие форм позволяет подбирать его для воплощения абсолютно любых дизайнерских решений. Широкий плинтус лучше выбирать в более пространственные комнаты, чтобы зрительно сделать ее меньше и уютнее. Узкие плинтусы хорошо подойдут для маленьких помещений, не перегружая их. Применение плинтусов из полиуретана никак не отразится на здоровье владельцев, потому что не выделяет никаких запахов и не содержит токсичных веществ. Украшение дома таким орнаментом – достаточно популярно и востребовано. Благодаря разнообразию фактур и возможности покраски, этот материал становится универсальным, так как не требует замены спустя несколько лет.
Полиуретановый плинтус для пола | Тёплые полы
На данный момент полиуретановый плинтус для пола является модным трендом, он очень популярен и востребован. Это обусловлено многими преимуществами:
Полиуретановый плинтус отлично вписывается в интерьер помещения с любым напольным покрытием;
Он отлично сочетается с элементами лепнины внизу стены;
Полиуретановый плинтус – это отличная альтернатива дорогим гипсовым изделиям;
Полиуретановый плинтус прекрасно подходит для помещения с любым напольным покрытием
Уникальные свойства материала позволяют перекрасить такой плинтус в любые цвета;
Благодаря устойчивости к температурным колебаниям его можно устанавливать поблизости от нагревательных приборов;
Плинтусы из полиуретана устойчивы к влаге, поэтому они подходят для ванной комнаты или кухни;
Полиуретан – эластичный материал, его используют при не совсем ровных или криволинейных поверхностях;
Белый цвет полиуретанового плинтуса гармонично дополняет интерьер помещения со стеклянными, металлическими или пластиковыми элементами декора.
Напольный плинтус – это декоративный профиль, который может служить не только для скрытия неровностей между полом и стеной, маскировки проводов, но и для закрытия температурного шва при укладке ламината.
Завершающей частью укладки напольного покрытия является установка плинтуса. Не смотря на множество вариантов подобных материалов, специалисты рекомендуют обратить внимание на профиль из полиуретана.
Особенности материала
Полиуретановый плинтус вмещает в себя множество положительных качеств, в результате чего, его называют универсальным отделочным материалом. Полиуретан содержит в своем составе большое количество полимеров, которые повышают механические свойства. Плинтус из полиуретана обладает рядом преимуществ:
Высокая прочность;
Экологическая безопасность. Его можно устанавливать в детских комнатах;
Белый цвет отлично сочетается с любым покрытием пола и стен;
Полиуретановый плинтус легко установить самостоятельно, без помощи специалистов
Материал хорошо окрашивается, что позволяет легко подстраиваться под часто меняющийся интерьер;
Быстрый и легкий монтаж;
Легко распиливается.
Совет: Благодаря тому, что плинтус из полиуретана гибкий и эластичный, им можно оформить округлые стены и различные конструкции повышенной сложности. Его легко скрепить при помощи гвоздей, саморезов или с помощью специального клея.
Виды, размеры и ширина полиуретанового плинтуса для пола
Современный строительный рынок может предложить несколько видов полиуретановых изделий, которые отличаются по ширине, цвету или фактуре.
Среди популярных отделочных изделий из полиуретана выделяют:
Белый широкий плинтус из полиуретана;
Гибкий плинтус;
Полиуретановый плинтус с фактурой под дерево.
Белый широкий плинтус – это классический вариант отделочного материала. Его длина равна двум метрам, а ширина варьируется от 5 до 7 см. Кроме стандартных размеров существует высокий плинтус, обычно его ширина варьируется от 7 до 20 см. Такое изделие нужно выбирать исходя из высоты комнаты, в которой он будет уложен. Если высота комнаты равна от 2,5 до 3.0 метров, то ширина плинтуса должна соответствовать значениям от 7 до 9 см. При высоте потолков более трех метров оптимальной шириной профиля будет значения от 10 до 20 см.
На сегодняшний день пользуется популярностью широкий плинтус
Важно! Благодаря широкому плинтусу, помимо дополнительной механической защиты, помещение получает еще одно преимущество, это возможность установить мебель вплотную к стене.
Главная задача гибкого напольного плинтуса состоит в закрытии трещин и различных дефектов на стыках пола и стен. Такой материал часто используется дизайнерами для придания помещению некой мягкости и обтекаемости, если используется конструкция круглой и овальной формы.
Для таких целей подходят только полиуретановые материалы, так как их свойства позволяют выполнить отделку без деформаций и трещин.
Полиуретановый плинтус с фактурой под дерево подходит для тех случаев, когда отделка натуральным деревом невозможна по каким-либо причинам. Это решение поможет придать помещению изысканность и благородство, при этом можно сэкономить достаточно большую сумм денег.
Типы полиуретанового плинтуса
На сегодняшний день существует два типа отделочных материалов из полиуретана:
Гибкий плинтус. Его конструкция включает особые пазы, которые предназначены для маскировки электрических коммуникаций.
Цельный.
Первый вариант состоит из двух планок, где основная часть содержит канал, в который можно завести провода, а вторая часть закрывает ее, одновременно выполняя декоративную роль. Такой вариант позволяет не только замаскировать линию проводов, но и иметь к ним беспрепятственный доступ, благодаря тому, что декоративную панель можно легко снять.
Полиуретановый плинтус бывает двух видов
Цельный плинтус более жесткий, с прилегающей к стене стороны у него предусмотрены пазы, которые служат для маскировки провода.
Цветовое решение плинтусов из полиуретана для пола
Еще одно преимущество полиуретановых плинтусов – это большой выбор цветового оформления. Плинтус можно приобрести крашеный или белый. Второй вариант универсален, так как подходит для любого интерьера комнаты. Обычная или окрашенная поверхность легко моется, ей не нужен специальный уход, достаточно только провести по поверхности влажной губкой, смоченной в моющем средстве. При этом свою яркость и насыщенность материал не потеряет.
Плинтусы из полиуретана могут быть выполнены в разной цветовой гамме
Чтобы перекрасить установленный плинтус, необходимо соблюдать некоторые тонкости:
Краску нужно подбирать на несколько тонов светлее, чем тон напольного материала.
Для окрашивания полиуретановых изделий рекомендуется применять водостойкую дисперсионную краску.
Процесс окрашивания лучше проводить при помощи пульверизатора, или приобрести аэрозольную краску.
Совет мастера: Нужно помнить, что водоэмульсионная краска придает плинтусу матовую поверхность, а при использовании акриловой краски поверхность приобретет сияющий глянец.
Сфера применения для отделки потолков и пола
Во многих случаях полиуретановый плинтус применяется для отделки стыковочных поверхностей: стена-пол или стена-потолок.
Полиуретановый плинтус для потолка применяют для следующих целей:
Маскировка неровностей и дефектов на стыках потолка и стены.
Придание комнатным углам некой округлости, благодаря чему помещение выглядит эстетично. В большинстве случаев для этих целей принято использовать белый широкий плинтус.
Полиуретановый плинтус для потолка выглядит очень эстетично и добавляет оригинальности помещению
Обычно современные дизайнеры используют в своих разработках овальные или круглые конструкции. При этом овальная стена с перекрытием образует прямой угол. Обычный плинтус из пенополистирола или дерева установить в этом случае не получится, так как он поломается. Чтобы решить такую проблему, необходимо использовать гибкий плинтус из полиуретана. Помимо этого, материал можно использовать при оформлении колонн или многоярусных потолков. Конечно, для такого оформления можно подобрать и другой материал, но относительно цены, вариант с полиуретановыми потолочными плинтусами более выгодный.
Основное предназначение гибкого полиуретанового плинтуса для пола — это закрытие стыков между полом и стеной, помимо этого его можно использовать для других целей:
Если устанавливается широкий плинтус, то в его полость можно проложить электрический кабель или другие провода, которые часто мешают под ногами.
Кроме эксплуатационных назначений, напольный плинтус выполняет декоративные функции, придавая интерьеру нотку роскоши и шарма.
Полиуретановый плинтус для пола очень практичен
Что касается монтажа, то напольный плинтус устанавливать намного удобнее, чем потолочный. Процесс установки плинтуса для пола ничем не отличается от технологии установки потолочного, клеящие вещества и реагенты используются те же.
Особенности монтажа напольного полиуретанового плинтуса
Чтобы установить полиуретановый профиль в комнате, для начала нужно определиться с типом и видом материала. Монтаж гибкого и цельного профиля имеет свои нюансы.
Монтаж напольного полиуретанового плинтуса
Важно! Необходимо помнить, что широкий плинтус способен визуально уменьшить размеры комнаты, поэтому для помещений с небольшой площадью целесообразнее использовать узкий профиль.
Особенности установки гибкого напольного плинтуса
Монтаж гибкого профиля можно выполнить двумя методами:
Первый метод заключается в предварительной установке скрытых элементов крепежей (клипс и застежек). После чего плинтус одевается на них до характерного щелчка.
Второй метод – это монтаж с использованием дюбелей и саморезов.
Гибкий напольный плинтус может быть установлен двумя способами
Перед установкой плинтус необходимо разметить и отрезать. Угловые части отрезаются заподлицо, так как эти стороны будут вставлены во внутренние или внешние уголки. На расстоянии 300 мм в плинтусе необходимо просверлить отверстия, используя для этого тонкое сверло. В стене, на том же расстоянии, тоже необходимо просверлить отверстия под дюбеля. Для этих работ подойдет обычное сверло, толщиной в 6 мм.
Особенности установки цельного полиуретанового плинтуса
Установка должна начинаться с угловой части плинтуса. Сначала нужно промерить углы схождений в комнате и, используя стусло, отрезать плинтус под нужным углом.
Дальнейший монтаж можно выполнить двумя вариантами:
Приклеить полиуретановый плинтус при помощи клеевого состава.
Прикрепить плинтус при помощи дюбелей и саморезов.
Установка цельного полиуретанового плинтуса
В первом случае для приклеивания плинтуса рекомендуется применять клей-шпатлевку того же производителя, что и устанавливаемый материал. Но этот вариант не всегда доступен, поэтому можно использовать другие качественные составы. В отличие от акрилового клея, клей-шпатлевка не дает усадки, поэтому его использование рекомендуют многие профессионалы. Что касается второго способа крепления, то места крепления, при помощи дюбелей и саморезов, нуждаются в дополнительном декорировании. Для этих целей отлично подойдет герметик.
Как резать полиуретановый плинтус
Резку плинтуса можно выполнить двумя способами:
Для выполнения резки понадобится стусло. Стусло — это приспособление, которое предназначено для упрощения резки плинтуса под определенным углом. Используя его, можно получить точный и ровный срез.
Если вариант со стуслом не подходит, то можно воспользоваться трафаретом, который просто изготовить самостоятельно из картона или бумаги.
Резка полиуретанового плинтуса
Независимо от того, какой метод был выбран, резка плинтуса производится при помощи ножовки по металлу с мелкими зубьями, или, как вариант, строительным ножом.
Каким клеем клеить напольный плинтус из полиуретана
Оптимальный вариант, когда плинтус и клей выпускает один производитель. Если выполнить это условие невозможно, то на строительном рынке можно подыскать массу вариантов клеящих составов.
Приклеить напольный плинтус можно с помощью универсального клея
Фаворитами среди клеящих составов являются:
Универсальный синтетически клей «Титан» или «Дракон».
Клей «Жидкие гвозди».
В качестве альтернативы можно взять акриловую шпатлевку. Она не только приклеит плинтус к поверхности, но и заполнит собой образовавшиеся щели и неровности.
Эти варианты считаются наиболее популярными, но можно воспользоваться и другими качественными составами. Обычно производители расфасовывают их в особые картриджи, немного похожие на силиконовые формы. Любой из этих вариантов позволяет надежно закрепить профиль на любой поверхности.
Монтаж напольного плинтуса
Как установить полиуретановый плинтус | Строительный портал
Любой ремонт заканчивается установкой плинтуса, без которого помещение будет иметь неоконченный вид. Плинтус не относится к главным компонентам оформления, но сильно бросается в глаза при неправильном подборе или установке. Он должен не только соответствовать стилю помещения, но и отличаться высокими эксплуатационными характеристиками. Полиуретановый плинтус – именно такой! В этой статье мы детально рассмотрим, как клеить полиуретановые плинтуса и проводить их восстановление, если возникла такая необходимость.
Содержание:
Особенности использования полиуретанового плинтуса
Технология установки полиуретанового плинтуса
Восстановление полиуретанового плинтуса
Особенности использования полиуретанового плинтуса
Полиуретановый плинтус производится из легкого, но довольно прочного материала — пенополиуретана или «вспененного пластика». Он имеет ряд достоинств, которые выгодно выделяют его среди аналогов. Полиуретан является абсолютно экологическим и безопасным для здоровья, поэтому может применяться для отделки любых помещений. Материал является очень долговечным: срок службы полиуретановых изделий составляет около тридцати лет. Он не портится и не меняет со временем свой внешний вид, при монтаже и использовании на нем не появляются сколы и трещины.
Плинтуса из полиуретана помогут скрыть все недостатки и неровности стыка стен с полом или потолком, некоторые из них предоставляют возможность скрывать электропроводку и прочие коммуникации. Высокая эластичность полиуретана позволяет оформлять такими плинтусами закругленные поверхности и выступы. Этот материал устойчив к влажности в помещении, перепадам температуры и ультрафиолетовым лучам.
Еще одним преимуществом полиуретановых плинтусов можно назвать большой выбор цветов, рисунков и текстуры. Причем вы можете приобрести уже покрашенный вариант или обычный, но впоследствии самостоятельно покрасить его. Поверхность легко моется и не нуждается в специальном уходе. Если плинтус покроется пылью, его можно протереть губкой с любыми моющими средствами, при этом он не потеряет своей яркости.
Чаще всего полиуретановые плинтуса применяются для декорирования стыков спрягаемых поверхностей – стен и пола, стен и потолка, потолочной поверхности и гипсокартонных конструкций. Выделяют два условных вида потолочных плинтусов, которые изготовляются из полиуретана: гладкие плинтуса и изделия с рисунком. Оба решения невозможно по внешнему виду отличить от гипсовой лепнины, поэтому принято полиуретановые плинтуса использовать в рамках стилевых решений барокко, модерн, рококо, ампир. К тому же изображение на полиуретане выглядит четче и рельефнее, чем на плинтусах из пенопласта.
Потолочные плинтусы из полиуретана также разделяют на несколько видов по углу, что образуется после крепления плинтуса. Угол бывает 30, 60 и 45 градусов. Подобное разграничение по углам позволяет наиболее точно подобрать изделие для расположения между потолком и стенами. К тому же в продаже представлены специальные угловые полиуретановые сегменты, главная функция которых кроется в обеспечении соединения элементов декора в углах комнаты.
Полиуретан не впитывает влагу и посторонние запахи, поэтому такие плинтуса идеально подходят для ванной комнаты. Этим плинтусом вы сможете заполнить щель между ванной и стеной, если ванна располагается близко к ней. Подобным образом вы создадите дополнительную защиту от появления плесени и грибков. Полиуретановые плинтуса даже можно устанавливать в душевых кабинках в качестве декора и защитного приспособления.
Полиуретан отличается очень высокой устойчивостью к высоким и низким температурам. Поэтому установка полиуретановых плинтусов возможна даже в неотапливаемых помещениях. Полиуретановый плинтус отлично эксплуатируется на кухонных столешницах. Такие плинтуса, как правило, располагаются вплотную к варочным поверхностям или близко к обыкновенным стационарным плитам. Конфорки размещены настолько близко к плинтусам из полиуретана, что оказывают на них постоянное температурное воздействие. Но даже подобная температура не страшна полиуретановым плинтусам!
Технология установки полиуретанового плинтуса
Давайте рассмотрим более подробно, как правильно крепить полиуретановый напольный плинтус.
Подготовительные работы
Для начала следует заранее определиться с вариантом полиуретановых плинтусов. Помните, что широкие модели визуально укорачивают комнату, поэтому в маленьких помещениях лучше использовать узкие варианты. Прежде чем отправляться в магазин, необходимо просчитать количество требуемого материала, определив предварительно периметр помещения. К примеру, если размер комнаты будет составлять 4 на 5 метров, периметр будет равняться 20 метрам.
Стандартная длина плинтуса составляет 2 метра. Значение периметра необходимо разделить на 2 — таким образом, вы сможете получить требуемое количество плинтусов. В нашем случае понадобится 10 плинтусов. Однако мы рекомендуем вам приобретать материал с запасом: зарезы углов могут получиться не сразу, к тому же вы можете допустить ошибку в расчетах. Помните, что на вырезание угла уходит примерно 10 сантиметров с каждого края стыкуемых плинтусов. Поэтому лишний материал вам пригодится в любом случае.
Будьте осторожны при перевозке полиуретановых плинтусов, чтобы на поверхности изделия не появились вмятины или изгибы. Перед тем, как установить полиуретановый плинтус, материал следует оставить в квартире на сутки. Это делается для восстановления формы и адаптации изделий к температуре окружающей среды.
Установка плинтусов проводится только на ровных, чистых и сухих поверхностях. Отделка пола, потолка и стен к этому моменту должна полностью завершиться. Как правило, напольное покрытие до стены немного не доходит, обои также не до самого пола приклеены. Этот промежуток и должен скрывать напольный плинтус из полиуретана. Заранее подготовьте стусло, малярный нож, клей, рулетку, герметик, небольшой шпатель, карандаш, мелкозернистую наждачную бумагу и краску.
Разметка поверхности
Когда поверхность будет полностью готова к наклейке полиуретановых плинтусов, вы можете приступить к её разметке. Для начала следует расположить плинтуса вдоль стен, измерить их рулеткой и пометить в тех местах, где их нужно будет укоротить. Для правильного выполнения разметки необходимо взять кусок плинтуса и приложить его бортами к стене и полу очень плотно, чтобы он не двигался и принял надлежащую конечную позицию.
После этого следует провести линию карандашом возле угла по стене и полу, чтобы следующая черта от соседнего плинтуса эту линию пересекла и образовала нужный нам угол. Практически всегда угол составляет девяносто градусов. Затем при помощи карандаша или малярного ножа необходимо оставить на плинтусе зарубки для распиливания нужного угла. Отметки необходимо ставить строго по сделанной разметке, сверху и снизу полиуретанового плинтуса. В противном случае стык получится неровным.
Распиливание плинтусов
Во многих квартирах присутствуют не только внутренние, но и наружные углы. Именно в них заключается главная трудность поклейки полиуретановых плинтусов. Вы можете приобрести специальную фурнитуру, которая представляет собой уголки, крепящиеся к углам помещения. Этот вариант крепления полиуретановых плинтусов является самым легким, поскольку вам не придется распиливать углы.
Но если вы хотите попробовать свои силы, существует несколько способов распила полиуретанового плинтуса. Рекомендуется производить распил торцовочной пилой, чтобы он получился красивым и ровным. На крайний случай можно воспользоваться столярным стуслом с классическим набором трафаретов — углы 45, 60 и 90 градусов.
Вставьте полиуретановый плинтус в стусло в таком положении, в каком он будет стоять на стене и смело распилите по отметкам необходимый угол. Если материал имеет сложную форму, лучше воспользоваться двухплоскостным стуслом. Участок распила плинтуса следует аккуратно зашкурить при помощи мелкозернистой наждачной бумаги.
Здесь следует отметить, что новички часто допускают ошибку — неверно рассчитывают длину. В итоге они отрезают длину плинтуса, а затем сам угол. Потом выясняется, что длины получившегося отрезка не хватает. Поэтому нужно запомнить одно правило: сначала всегда отрезается угол, а только после этого длина плинтуса. В противном случае купленный материал очень быстро закончится, и придется снова покупать плинтуса. Перед поклейкой изделий следует хорошо примерить все углы плинтуса, чтобы они плотно прилегали друг к другу.
Поклейка плинтусов
Когда вы подготовите нужные куски плинтуса, можно приступать к монтажу полиуретанового плинтуса. При покупке клея выбирайте тот вариант, на котором цвет обозначен белоснежно-белым знаком. Не используйте клеевых составов с содержанием растворителей. Чтобы предотвратить появление трещин, специалисты рекомендуют обрабатывать места стыков специальным стыковочным клеем. При нанесении стыковочного клея происходит эффект «плавления», который позволяет распределить нагрузку на поверхность плинтусов в случае усадки. Таким образом, вы сможете избежать риска разрыва соединений в местах стыковки.
Полиуретановые плинтуса всегда начинают клеить от угла помещения. На оборотной стороне плинтуса есть специальные канавки, предназначенные для клея. Они называются полками. Вам необходимо намазать клеем стыки и полки и плотно прижать плинтус минут на двадцать. Подождите, пока клей не схватится. Чтобы он полностью схватился, необходимо дать ему сутки. Если вы хотите, чтобы напольный плинтус лег максимально ровно и без провалов, рекомендуется прижать его чем-то тяжелым, к примеру, мешком с сухим строительным составом.
Если при поклейке вы обнаружите щель между поверхностью и плинтусом, что выдает неровную поверхность, можно прибить плинтус гвоздиком к стене, но не до полного упора. Когда плинтус приклеится, гвозди можно аккуратно вытащить, а дырки зашпатлевать мелкозернистой шпатлевкой, после покраски их будет совсем не видно. Чтобы стыковочный клей хорошо схватился, внешние углы на стыках рекомендуется также пригвоздить.
Лишние остатки клея можно удалить, воспользовавшись мокрой губкой или мелким шпателем. Во время уборки шпатель не должен касаться стены или пола, иначе образуется пленка. После поклейки между планками плинтуса могут остаться небольшие промежутки, которые можно заделать при помощи белого силиконового герметика. Все стыки плинтуса необходимо аккуратно обработать акриловой шпатлевкой.
Варианты отделки
Полиуретановый плинтус подлежит окраске. Но желательно это делать перед тем, как прикрепить полиуретановый плинтус, чтобы покрасить поверхность более качественно и не испачкать стены. Для этого можно применить акриловую или водоэмульсионную краску, а также красящие составы для художественной росписи. Отлично подойдут глейзы — тонирующие составы, при помощи которых можно придать плинтусам любую фактуру – эффект дерева, потертого металла, камня, золота.
Кроме этого, в продаже имеется множество красивых декоративных покрытий в аэрозольной упаковке. Оттенок напольного плинтуса должен быть таким же, как пол, или на один тон темнее его. Не забывайте учитывать цвет дверей и наличников, чтобы в комнате сложился единый гармоничный ансамбль. Если на стенах имеется цветочный орнамент, лучше установить гладкие плинтуса без рисунка.
Если вы уже прикрепили плинтуса, то помните, что их можно окрашивать не ранее, чем через сутки после установки. Если вы выбрали цветное декоративное покрытие, до его нанесения желательно покрасить материал водостойкой дисперсионной краской, только более светлого тона.
Перед покраской вы можете оклеить пространство вокруг плинтуса малярным скотчем или лощеной бумагой примерно на тридцать сантиметров, чтобы не закрасить случайно стены. Для отделки готовых полиуретановых плинтусов лучше воспользоваться пульверизатором, который сможет окрасить поверхность ровнее кисточки. Покрытие может наноситься единичным или несколькими слоями, это зависит от требований производителя.
Восстановление полиуретанового плинтуса
Полиуретан является довольно прочным материалом, но в результате неправильной установки на нем также могут появляться трещины в местах стыковки. Если полиуретановый плинтус разошелся, то сначала необходимо дождаться полной усадки трещины. Когда расхождение в местах стыка перестанет визуально увеличиваться, следует обработать трещину стыковочным клеем. Для этого вам нужно расшить шов — удалить остатки старого клея большой пилкой.
После этого необходимо заполнить образовавшееся расхождение стыковочным клеем при помощи шприца. Клей вступит в реакцию с влагой, которая будет поступать из окружающего воздуха и образовывать пену. Она будет периодически выступать, поэтому вам нужно следить за процессом и удалять ее по мере надобности. Также вы можете оставить клей на ночь и утром удалить выступившие остатки малярным ножом, а после этого отшлифовать поверхность мелкозернистой наждачной бумагой.
Во время этой кропотливой работы следите за тем, чтобы клей не доходил до лицевой поверхности на два-три миллиметра. Но если стыковочный клей все-таки оказался на лицевой стороне изделия, необходимо аккуратно удалить его при помощи растворителя. Получившиеся пустоты следует заполнить герметиком при помощи увлажненной губки. По истечении суток готовые места стыков можно покрыть слоем краски.
Теперь вы знаете, как крепить полиуретановые плинтуса, которые являются простым, практичным и надежным решением для маскировки стыков стен с потолком или полом. Особых трудностей в самостоятельном монтаже полиуретанового плинтуса нет, поэтому вы можете установить его без определенных навыков и опыта строительных работ.
Стандартный полиуретановый плинтус
Уточнить результаты
Подождите, пока мы соберем ваши результаты.
использовать британские метрические единицы
SKPU-10X1 / 2X25
Плинтус
Номер для заказа SKPU-10X1 / 2X25
Код изделия
Высота (дюймы) 10
Высота (мм) 250
Толщина (мм) 250 / 2
Толщина (мм) 12
Длина (футы) 25
Длина (M) 7,6
Подробнее
SKPU-10X1 / 2X50
Плинтус
Код заказа SKPU-10X1 / 2X50
132000 Позиция
139000
Высота (дюйм.) 10
Высота (мм) 250
Толщина (дюймы) 1/2
Толщина (мм) 12
Длина (футы) 50
Длина (м) 15,2
Подробнее
SKPU-10X1X25
Плинтус
Номер для заказа SKPU-10X1X25
Код изделия
Высота (дюймы) 10
Высота (мм) 250
Толщина (дюймы) 1
Толщина (мм) 25
Длина (футы) 25
Длина (M) 7,6
Подробнее
SKPU-10X1X50
Плинтус
Номер для заказа SKPU-10X1X50
Код позиции
Высота (дюйм.) 10
Высота (мм) 250
Толщина (дюймы) 1
Толщина (мм) 25
Длина (футы) 50
Длина (м) 15,2
Подробнее
SKPU-10X3 / 4X25
Плинтус
Номер для заказа SKPU-10X3 / 4X25
Код изделия
Высота (дюймы) 10
Высота (мм) 250
Толщина (дюймы) 3/4
Толщина (мм) 19
Длина ( FT) 25
Длина (M) 7,6
Подробнее
SKPU-10X3 / 4X50
Плинтус
Номер для заказа SKPU-10X3 / 4X50
Код позиции
Высота (дюйм.) 10
Высота (мм) 250
Толщина (дюймы) 3/4
Толщина (мм) 19
Длина (футы) 50
Длина (м) 15,2
Подробнее
SKPU-10X3 / 8X25
Плинтус
Номер для заказа SKPU-10X3 / 8X25
Код изделия
Высота (дюймы) 10
Высота (мм) 250
Толщина (дюймы) 3/8
Толщина (мм) 10
Длина (футы) 25
Длина (м) 7,6
Подробнее
SKPU-10X3 / 8X50
Плинтус
Номер для заказа SKPU-10X3 / 8X50
Код позиции
Высота (дюйм.) 10
Высота (мм) 250
Толщина (дюймы) 3/8
Толщина (мм) 10
Длина (футы) 50
Длина (м) 15,2
Подробнее
SKPU-10X5 / 8X25
Плинтус
Номер для заказа SKPU-10X5 / 8X25
Код позиции
Высота (дюймы) 10
Высота (мм) 250
Толщина (дюймы) 5/8
Толщина (мм) 16
Длина (футы) 25
Длина (м) 7,6
Подробнее
SKPU-10X5 / 8X50
Плинтус
Номер для заказа SKPU-10X5 / 8X50
Код позиции
Высота (дюйм.) 10
Высота (мм) 250
Толщина (дюймы) 5/8
Толщина (мм) 16
Длина (футы) 50
Длина (м) 15,2
Подробнее
SKPU-12X1 / 2X25
Плинтус
Номер для заказа SKPU-12X1 / 2X25
Код позиции
Высота (дюймы) 12
Высота (мм) 300
Толщина (дюймы) 1/2
Толщина (мм) 12
Длина (футы) 25
Длина (м) 7,6
Подробнее
SKPU-12X1 / 2X50
Плинтус
Номер для заказа SKPU-12X1 / 2X50
Код позиции
Высота (дюйм.) 12
Высота (мм) 300
Толщина (дюймы) 1/2
Толщина (мм) 12
Длина (футы) 50
Длина (м) 15,2
Подробнее
SKPU-12X1X25
Плинтус
Номер для заказа SKPU-12X1X25
Код изделия
Высота (дюймы) 12
Высота (мм) 300
Толщина (дюймы) 1
Толщина (мм) 25
Длина (футы) 25
Длина (M) 7,6
Подробнее
SKPU-12X1X50
Плинтус
Номер для заказа SKPU-12X1X50
Код позиции
Высота (дюйм.) 12
Высота (мм) 300
Толщина (дюймы) 1
Толщина (мм) 25
Длина (футы) 50
Длина (м) 15,2
Подробнее
SKPU-12X3 / 4X25
Плинтус
Номер для заказа SKPU-12X3 / 4X25
Код изделия
Высота (дюймы) 12
Высота (мм) 300
Толщина (дюймы) 3/4
Толщина (мм) 19
Длина ( FT) 25
Длина (M) 7,6
Подробнее
SKPU-12X3 / 4X50
Плинтус
Номер для заказа SKPU-12X3 / 4X50
Код позиции
Высота (дюймы.) 12
Высота (мм) 300
Толщина (дюймы) 3/4
Толщина (мм) 19
Длина (футы) 50
Длина (м) 15,2
Подробнее
SKPU-12X3 / 8X25
Плинтус
Номер для заказа SKPU-12X3 / 8X25
Код позиции
Высота (дюймы) 12
Высота (мм) 300
Толщина (дюймы) 3/8
Толщина (мм) 10
Длина (футы) 25
Длина (м) 7,6
Подробнее
SKPU-12X3 / 8X50
Плинтус
Номер для заказа SKPU-12X3 / 8X50
Код позиции
Высота (дюймы.) 12
Высота (мм) 300
Толщина (дюймы) 3/8
Толщина (мм) 10
Длина (футы) 50
Длина (м) 15,2
Подробнее
SKPU-12X5 / 8X25
Плинтус
Номер для заказа SKPU-12X5 / 8X25
Код позиции
Высота (дюймы) 12
Высота (мм) 300
Толщина (дюймы) 5/8
Толщина (мм) 16
Длина (футы) 25
Длина (м) 7,6
Подробнее
SKPU-12X5 / 8X50
Плинтус
Номер для заказа SKPU-12X5 / 8X50
Код позиции
Высота (дюймы.) 12
Высота (мм) 300
Толщина (дюймы) 5/8
Толщина (мм) 16
Длина (футы) 50
Длина (м) 15,2
Подробнее
SKPU-4X1 / 2X25
Плинтус
Номер для заказа SKPU-4X1 / 2X25
Код позиции
Высота (дюймы) 4
Высота (мм) 100
Толщина (дюймы) 1/2
Толщина (мм) 12
Длина (футы) 25
Длина (м) 7,6
Подробнее
SKPU-4X1 / 2X50
Плинтус
Номер для заказа SKPU-4X1 / 2X50
Код позиции
Высота (дюйм.) 4
Высота (мм) 100
Толщина (дюймы) 1/2
Толщина (мм) 12
Длина (футы) 50
Длина (м) 15,2
Подробнее
SKPU-4X1X25
Плинтус
Номер для заказа SKPU-4X1X25
Код изделия
Высота (дюймы) 4
Высота (мм) 100
Толщина (дюймы) 1
Толщина (мм) 25
Длина (футы) 25
Длина (M) 7,6
Подробнее
SKPU-4X1X50
Плинтус
Номер для заказа SKPU-4X1X50
Код позиции
Высота (дюймы.) 4
Высота (мм) 100
Толщина (дюймы) 1
Толщина (мм) 25
Длина (футы) 50
Длина (м) 15,2
Подробнее
SKPU-4X3 / 4X25
Плинтус
Номер для заказа SKPU-4X3 / 4X25
Код изделия
Высота (дюймы) 4
Высота (мм) 100
Толщина (дюймы) 3/4
Толщина (мм) 19
Длина ( FT) 25
Длина (M) 7,6
Подробнее
SKPU-4X3 / 4X50
Плинтус
Номер для заказа SKPU-4X3 / 4X50
Код позиции
Высота (дюйм.) 4
Высота (мм) 100
Толщина (дюймы) 3/4
Толщина (мм) 19
Длина (футы) 50
Длина (м) 15,2
Подробнее
SKPU-4X3 / 8X25
Плинтус
Номер для заказа SKPU-4X3 / 8X25
Код позиции
Высота (дюймы) 4
Высота (мм) 100
Толщина (дюймы) 3/8
Толщина (мм) 10
Длина (футы) 25
Длина (м) 7,6
Подробнее
SKPU-4X3 / 8X50
Плинтус
Номер для заказа SKPU-4X3 / 8X50
Код позиции
Высота (дюйм.) 4
Высота (мм) 100
Толщина (дюймы) 3/8
Толщина (мм) 10
Длина (футы) 50
Длина (м) 15,2
Подробнее
SKPU-4X5 / 8X25
Плинтус
Номер для заказа SKPU-4X5 / 8X25
Код позиции
Высота (дюймы) 4
Высота (мм) 100
Толщина (дюймы) 5/8
Толщина (мм) 16
Длина (футы) 25
Длина (м) 7,6
Подробнее
SKPU-4X5 / 8X50
Плинтус
Номер для заказа SKPU-4X5 / 8X50
Код товара
Высота (дюйм.) 4
Высота (мм) 100
Толщина (дюймы) 5/8
Толщина (мм) 16
Длина (футы) 50
Длина (M) 15,2
Подробнее
SKPU-6×1 / 2×25
Плинтус
Номер для заказа SKPU-6×1 / 2×25
Код изделия
Высота (дюймы) 6
Высота (мм) 150
Толщина (дюймы) 1/2
Толщина (мм) 12
Длина (футы) 25
Длина (м) 7,6
Подробнее
SKPU-6X1 / 2X50
Плинтус
Номер для заказа SKPU-6X1 / 2X50
Код позиции
Высота (дюйм.) 6
Высота (мм) 150
Толщина (дюймы) 1/2
Толщина (мм) 12
Длина (футы) 50
Длина (м) 15,2
Подробнее
SKPU-6X1X25
Плинтус
Номер для заказа SKPU-6X1X25
Код изделия
Высота (дюймы) 6
Высота (мм) 150
Толщина (дюймы) 1
Толщина (мм) 25
Длина (футы) 25
Длина (M) 7,6
Подробнее
SKPU-6X1X50
Плинтус
Номер для заказа SKPU-6X1X50
Код позиции
Высота (дюйм.) 6
Высота (мм) 150
Толщина (дюймы) 1
Толщина (мм) 25
Длина (футы) 50
Длина (м) 15,2
Подробнее
SKPU-6×3 / 4×25
Плинтус
Номер для заказа SKPU-6×3 / 4×25
Код изделия
Высота (дюймы) 6
Высота (мм) 150
Толщина (дюймы) 3/4
Толщина (мм) 20
Длина ( FT) 25
Длина (M) 7,6
Подробнее
SKPU-6X3 / 4X50
Плинтус
Номер для заказа SKPU-6X3 / 4X50
Код позиции
Высота (дюймы.) 6
Высота (мм) 150
Толщина (дюймы) 3/4
Толщина (мм) 19
Длина (футы) 50
Длина (м) 15,2
Подробнее
SKPU-6X3 / 8X25
Плинтус
Номер для заказа SKPU-6X3 / 8X25
Код позиции
Высота (дюймы) 6
Высота (мм) 150
Толщина (дюймы) 3/8
Толщина (мм) 10
Длина (футы) 25
Длина (м) 7,6
Подробнее
SKPU-6X3 / 8X50
Плинтус
Номер для заказа SKPU-6X3 / 8X50
Код позиции
Высота (дюйм.) 6
Высота (мм) 150
Толщина (дюймы) 3/8
Толщина (мм) 10
Длина (футы) 50
Длина (м) 15,2
Подробнее
SKPU-6X5 / 8X25
Плинтус
Номер для заказа SKPU-6X5 / 8X25
Код позиции
Высота (дюймы) 6
Высота (мм) 150
Толщина (дюймы) 5/8
Толщина (мм) 16
Длина (футы) 25
Длина (м) 7,6
Подробнее
SKPU-6X5 / 8X50
Плинтус
Номер для заказа SKPU-6X5 / 8X50
Код позиции
Высота (дюйм.) 6
Высота (мм) 150
Толщина (дюймы) 5/8
Толщина (мм) 16
Длина (футы) 50
Длина (M) 15,2
Подробнее
SKPU-8×1 / 2×25
Плинтус
Номер для заказа SKPU-8×1 / 2×25
Код изделия
Высота (дюймы) 8
Высота (мм) 200
Толщина (дюймы) 1/2
Толщина (мм) 12
Длина (футы) 25
Длина (м) 7,6
Подробнее
SKPU-8X1 / 2X50
Плинтус
Номер для заказа SKPU-8X1 / 2X50
Код позиции
Высота (дюйм.) 8
Высота (мм) 200
Толщина (дюймы) 1/2
Толщина (мм) 12
Длина (футы) 50
Длина (м) 15,2
Подробнее
SKPU-8X1X25
Плинтус
Номер для заказа SKPU-8X1X25
Код изделия
Высота (дюймы) 8
Высота (мм) 200
Толщина (дюймы) 1
Толщина (мм) 25
Длина (футы) 25
Длина (M) 7,6
Подробнее
SKPU-8X1X50
Плинтус
Номер для заказа SKPU-8X1X50
Код позиции
Высота (дюйм.) 8
Высота (мм) 200
Толщина (дюймы) 1
Толщина (мм) 25
Длина (футы) 50
Длина (м) 15,2
Подробнее
SKPU-8×3 / 4×25
Плинтус
Номер для заказа SKPU-8×3 / 4×25
Код изделия
Высота (дюймы) 8
Высота (мм) 200
Толщина (дюймы) 3/4
Толщина (мм) 20
Длина ( FT) 25
Длина (M) 7,6
Подробнее
SKPU-8X3 / 4X50
Плинтус
Номер для заказа SKPU-8X3 / 4X50
Код позиции
Высота (дюйм.) 8
Высота (мм) 200
Толщина (дюймы) 3/4
Толщина (мм) 19
Длина (футы) 50
Длина (M) 15,2
Посмотреть подробности
ФОРМОВАНИЕ Плинтусы Базовые молдинги ПЛИНТУС ИЗ полиуретана длиной 8 футов BO — ebuystt
№: 4039-4 ДЮЙМА — 111 долларов США.92 TTD #: 4039-130-5 1/16 «- 166,56 долларов США TTD #: 4039-AC-3 дюйма — 102,03 доллара США TTD #: 4054-5 1/2″ — 166,80 долларов США TTD #: 4054-100-4 » — 139,89 долларов США TTD #: 4056-6 дюймов — 171,00 долларов США TTD #: 4056-AC-3 дюйма — 102,03 доллара США TTD #: 4056-95-4 дюймов — 139,89 долларов США TTD
Бренд: MARMEGA
Артикул: 4039
Доступность :
49 В наличии
Плинтус проходит по основанию внутренней стены.«точка пересечения плинтуса и лестницы». Плинтусы или молдинги: применяются там, где встречаются пол и стены, образуя визуальную основу. Защищает стены от ударов, ударов, мебель и т. Д. В архитектуре плинтус (также называемый плинтусом, плинтусом, шваброй, …
Плинтусы — огромный ассортимент в Великобритании
Плинтусы стали популярны в викторианскую эпоху, хотя они присутствовали в грузинскую эпоху и раньше.Их функция заключалась в том, чтобы обеспечить защиту от ударов и ударов, уменьшить сквозняки и убрать любые неровности штукатурки стен. Эти функциональные свойства важны и сегодня. Не менее важен и их декоративный потенциал.
Бесшовная, однородная отделка плинтуса.
Если вы хотите, чтобы ваши плинтусы были безупречными, лучше подойдут полимеры. На них нет рисунка на дереве и сучков. Они либо отформованы, либо экструдированы для получения идеально однородной отделки.
От викторианских плинтусов до современного дизайна.
От богато украшенного высокого викторианского дизайна до гладких современных профилей плинтусов — у нас есть продукты для вас. Если вам нужна помощь или совет, позвоните нам. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь.
Подходит для влажной среды.
В отличие от дерева или МДФ, полимерные плинтусы подходят для использования во влажных или сырых условиях, например, в ванных комнатах. Они не сгниют.
Износостойкий и долговечный.
Большинство наших плинтусов усилены.Это означает, что они могут выдерживать удары и удары на уровне пола. Они значительно тверже и долговечнее, чем что-то вроде сосны.
Установите проводку сзади.
Большинство наших профилей полые с обратной стороны, поэтому за ними достаточно места, чтобы спрятать проводку, если вы захотите.
Гибкие варианты эркеров и криволинейных стен.
У многих профилей есть родственные изделия из гибкого полиуретана. Этот материал может изгибаться к большинству изогнутых стен, включая ниши, и произведен в точном соответствии со стандартным аналогичным продуктом.
Имейте в виду, что мы можем разослать бесплатные образцы (до трех), если вы хотите протестировать продукт перед покупкой. Если вам понадобится помощь, позвоните нам.
Надеемся вскоре получить от вас известие.
Китай производитель ударных стержней, буферная лента, поставщик конвейерной ленты
Тип бизнеса:
Производитель / Завод и торговая компания
Год основания:
2014-01-10
Сертификация системы менеджмента:
IATF16949, Другое
Среднее время выполнения:
Время выполнения заказа в пик сезона: один месяц Время выполнения заказа в межсезонье: в течение 15 рабочих дней
OEM / ODM-сервис
Доступен образец
Производитель / поставщик ударных стержней в Китае, предлагающий Continental Mining прочный регулируемый ударопрочный слой из сверхвысокомолекулярного полиэтилена с высокой ударопрочностью для горнодобывающей промышленности, Continental Mining Durable регулируемый регулируемый ударопрочный слой из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (UHMWPE), производство регулируемых ударных пластин из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (UHMWPE) и т. Д.
SX159 Плинтус | Давука
Этот простой плинтус имеет небольшой угол наклона и подходит для любого интерьера. При использовании в качестве многофункционального карниза он может создавать плавный переход между стенами и дверями, окнами и даже потолками.
Использование правильного клея — ВАЖНО!
Важно использовать DECOFIX EXTRA — FX200 (картридж 300 мл) или FX210 (тюбик 80 мл) — при соединении двух секций вместе (угловых или на прямом участке).Это высокопрочный клей, специально разработанный для данного материала и гарантирующий отсутствие открытых трещин в будущем.
Для установки на плинтус мы рекомендуем наш MS-полимерный клей FDP700, особенно если стена была оштукатурена / снята в течение последних 3 месяцев или температура окружающей среды ниже 10 градусов Цельсия. В противном случае достаточно клея на водной основе FDP500.
Дата и время: Большинство товаров хранятся на складе и отправляются национальным курьером, как правило, в течение 2-3 рабочих дней.Доставка обычно осуществляется с 8:00 до 18:00 с понедельника по пятницу. Информация о предварительном отслеживании заказов, размещенных в режиме онлайн, будет отправлена по электронной почте после того, как товары покинут наш центральный склад. Обратите внимание, что водители курьерской службы заранее звонят по телефону , а НЕ и сообщают расчетное время прибытия, поэтому желаемую дату доставки или альтернативные инструкции следует указать в окошке оформления заказа.
Стоимость: Доставка оплачивается по фиксированной ставке 10 фунтов стерлингов + НДС для всех заказов в Великобритании, кроме Нормандских островов
Повреждения: Хотя повреждения во время транспортировки случаются крайне редко, помните, что груз не должен подписываться, если есть доказательства каких-либо значительных повреждений.Проверьте содержимое вашей посылки и сообщите нам о любых повреждениях в течение 48 часов, чтобы мы могли организовать отправку замены. Перед повторной отправкой необходимо предоставить отправленную по электронной почте фотографию повреждения. Незначительные повреждения при транспортировке, такие как очень маленькие вмятины или царапины, которые легко исправить, не считаются достаточными для замены.
Все наши изделия производятся из затвердевшего полиуретана — более современного и превосходного материала, который обеспечивает более быстрый, чистый и легкий монтаж по сравнению с традиционной штукатуркой, но без визуальных различий.Они предварительно загрунтованы и готовы к покраске и подходят для всех, кто владеет базовыми навыками DIY.
Полиуретановый плинтус конвейерной ленты от китайского производителя, завода, завода и поставщика на ECVV.com
Экспортные рынки:
Северная Америка, Южная Америка, Восточная Европа, Юго-Восточная Азия, Африка, Океания, Средний Восток, Восточная Азия, Западная Европа
Место происхождения:
Шаньдун в Китае
Детали упаковки:
Ящик из фанеры
Краткие сведения
Имя бренда:
Kosin Полиуретан
Технические характеристики
Полиуретановый плинтус конвейерной ленты
Полиуретановый плинтус конвейерной ленты — это специально разработанный полиуретановый лист, используемый в качестве уплотнительной ленты на точках загрузки, передачи и разгрузки конвейерной системы для направления материала на конвейерную ленту и уменьшения просыпания. .Этот материал ленты модифицированного полиуретанового типа уменьшит просыпание, уменьшит выбросы пыли и уменьшит повреждение ленты. Благодаря чрезвычайно высокой стойкости к истиранию, порезам, разрывам и ударам, полиуретановый плинтус конвейера служит в среднем в 3-5 раз дольше, чем его аналоги с резиновой юбкой. Он также идеально подходит для горнодобывающей, агрегатной, литейной и всех отраслей легкой промышленности.
Спецификация:
Деталь
Общие размеры (Т x Ш x Д)
33
33
000
33
000
PCS01
1/2 «x 4» x 50 футов / 12 мм x 100 мм x 15 м
Красный Синий Желтый Зеленый
ShoreA 75 ° ± 5
132132
PCS
1/2 «x 5» x 50 футов / 12 мм x 125 мм x 15 м
PCS03
1/2 «x 6» x 50 футов / 12 мм x 150 мм x 15 м
PCS04
1/2 «x 8» x 50 футов / 12 мм x 200 мм x 15 м
PCS05
3/4 «x 6» x 50 футов / 19 мм x 150 мм x 15 м
PCS06
3/8 «x 6» x 50 футов / 9 мм x 150 мм x 15 м
Свяжитесь с нами для получения подробной информации или сообщите свой конкретный запрос.
Полиуретан Плинтус конвейерной ленты — это специально разработанный полиуретановый лист, используемый в качестве уплотнительной ленты в точках загрузки, передачи и разгрузки конвейерной системы для направления материала на конвейерную ленту и уменьшения просыпания.Этот материал ленты модифицированного полиуретанового типа уменьшит просыпание, уменьшит выбросы пыли и уменьшит повреждение ленты. Благодаря чрезвычайно высокой стойкости к истиранию, порезам, разрывам и ударам, полиуретановый плинтус конвейера служит в среднем в 3-5 раз дольше, чем его аналоги с резиновой юбкой. Он идеально подходит для горнодобывающей, агрегатной, литейной и всех отраслей легкой промышленности.
Спецификация:
Товар
Размер (мм)
Толстый
Широкий
Макс.Длина рулона
Плинтус из полиуретана
9,5 мм, 12 мм
16 мм, 19 мм, 25 мм
75 мм
15 млн
100 мм
125 мм
150 мм
200 мм
250 мм
300 мм
350 мм
400 мм
450 мм
500 мм
Товар
Размер (дюйм)
Толстый
Широкий
Макс.Длина рулона
Плинтус из полиуретана
3/8 дюйма, 1/2 дюйма
5/8 дюйма, 3/4 дюйма, 1 дюйм
3 «
50 футов
4 дюйма
6 дюймов
8 дюймов
10 дюймов
12 дюймов
14 дюймов
16 дюймов
18 дюймов
20 дюймов
Свяжитесь с нами для получения подробной информации или сообщите свой конкретный запрос.
Старые компакт-диски есть практически в каждом доме. Кто-то их коллекционирует, кто-то хранит из нежных чувств, а кому-то просто лень разбирать «всю эту гору». Гора, тем не менее, может быть весьма значительной, так не лучше ли даже ее превратить в изящное художественное решение? В сегодняшней статье мы расскажем вам, как сделать из старых CD красивый и функциональный предмет декора: целых шесть вариантов нестандартного применения, среди которых вы обязательно отыщете что-то по душе!
1. Подставка для чашек и бокалов
Признайтесь, вы и раньше частенько использовали диски для подобных целей. Однако в «голом» виде они смотрятся не очень привлекательно, гораздо интереснее проявить фантазию и декорировать их различными способами. Это могут быть цветные нитки, ткань, наклейки или просто роспись. Рекомендуем ориентироваться на сочетаемость с общим интерьером кухни или сделать комплект дисков-подставок в одном стиле.
2. Часы
Часы, выполненные из старых CD, станут прекрасным дополнением для современных интерьеров. Вы можете сделать миниатюрный вариант из одного диска или более массивный, если скрепить несколько дисков между собой. Для этих целей можно использовать обычный стойкий клей или двусторонний скотч.
Что касается стрелок, то здесь вам понадобится механизм из старых часов, который вы просто разместите в центральном отверстии диска и закрепите изнутри. Можно дополнительно нарисовать цифры или фигуры на лицевой стороне дисков, однако, минималистичный вариант будет смотреться наиболее стильно.
3. Гирлянда-занавеска
Если вы являетесь обладателем не только большой коллекции дисков, но и большого терпения, можно попробовать сделать из них гирлянду. Для этого вам придется вооружиться маленьким сверлом или гвоздиками, чтобы проделать в дисках крошечные дырочки.
Затем вам нужно будет взять тонкую проволоку или леску и припомнить, как вы в детстве собирали пазлы. Действия будут примерно те же: множество маленьких деталей вы превратите в цельную «картину». Гирлянду можно дополнительно украсить ленточками или бусинами, а также снабдить маленькими забавными записочками-напоминаниями. Такая занавеска из дисков очень многофункциональна: вы можете использовать ее в дверных проемах и даже в ванной комнате.
4. Праздничные шары
Если ваша коллекция дисков имеет не слишком «товарный» вид, то вам придется, скрипя душой, разломать ее на мелкие кусочки. Или аккуратно разрезать – тут уж чего душа больше желает. Полученная груда осколков может стать прекрасным дополнением для декора. Например, при создании праздничных шаров.
Вам понадобится пустой прозрачный шар (лучше пластмассовый), ножницы, клеевой пистолет, блестящая бумага или ткань и много-много кусочков дисков. Работа довольно проста и монотонна: шаг за шагом вы аккуратно будете приклеивать блестящие осколки на сам шар.
Затем внутрь шара помещается блестящий наполнитель в виде бумаги или ткани – и сияющий элемент декора готов. Подобные шары можно использовать и для украшения новогодней елки, и просто на подходящих торжествах. Особо терпеливые могут даже создать аналогичным образом диско-шар.
5. Декор посуды
Шары уже готовы, а осколков не убавилось? Ну что ж, можно попробовать собрать из них слово «вечность», подобно Каю из сказки о Снежной Королеве… Или продолжить декоративные экзерсисы и создать, к примеру, декоративное блюдо.
Принцип укладки тот же, что и с шарами, старайтесь только приблизить внешний вид осколков к декоративной мозаике. Для этого можно приклеивать их разными сторонами или дополнительно покрасить сверху в нужный цвет. Подобный декор можно проделать не только с посудой, но и, к примеру, с зеркальной рамой или цветочными горшками: все зависит от вашей фантазии и терпения.
6. Арт-объект
Если гора дисков в вашем случае совсем не метафора – то лучше подходить к ее художественному оформлению масштабно. Не стоит разбивать ее на части, лучше попробовать подумать, как множество мелких деталей могут вместе превратиться в нечто прекрасное. Например, в чей-нибудь портрет.
Нам нравится портрет гениального Фредди, но ваши диски – ваши идеи и правила, так что действуйте!
Изобретение компакт-дисков стало прорывом в музыкальной индустрии. Они позволили сохранять звук в революционно новом качестве. Поэтому каждый меломан считал своим долгом собрать внушительную коллекцию записей. Но технологии не стоят на месте, и сегодня нам доступны более удобные носители. Однако не стоит отправлять диски в утиль — их можно использовать неожиданным образом.
Сделайте подставки под стаканы
Чтобы стакан с соком или водой не оставлял мокрых пятен на столе, его можно ставить на салфетку. А лучше сделать декоративные подставки, используя любимые диски. Для этого нужно покрасить верхнюю часть диска акриловой краской или сделать аппликацию. Используйте текстильный клей и любую ткань с не осыпающимся краем.
Выложите зеркальную мозаику
Разрежьте диски на мелкие кусочки. Удобнее всего это делать при помощи садовых ножниц. Если их нет, можно попробовать разломать их. Выберите любую поверхность, которую хотите украсить и покройте ее клеем. Хорошо подойдет клей для керамической плитки. После высыхания мозаики, заполните пробелы между осколками фугой для плитки. Мозаика отлично подойдет для декорирования столов, тумб или создания панно.
Используйте зеркальную поверхность диска в качестве рамки
Поставьте в зеркальное обрамление детские фото и рисунки. Украсьте таким декором рабочее место малыша. Теперь комната станет ярче и интереснее, а творческие эксперименты ребенка не будут потеряны в груде мусора.
Вариант для продвинутых
Если вы уверены в своем мастерстве, располагаете временными ресурсами и большим запасом дисков — смело принимайтесь за создание животных в 3D технике. В качестве основы используйте гипсокартон и пенопласт. Такие животные станут отличным украшением сада и отпугнут незваных птиц.
Приклейте на диск игольницу
Иголки и булавки очень легко потерять. А находятся они порой случайно, и не всегда безопасным способом. Обыкновенная игольница из-за своих небольших размеров может потеряться. Увеличьте ее площадь, приклеив яркую заметную деталь. Можно использовать в качестве подушечки простой помпон. Теперь все острое и опасное будет на своем месте.
Соорудите часы невероятных размеров
Большинство недорогих часов могут работать без своего родного циферблата. Уберите все лишнее, оставив лишь механизм, стрелки и батарейки. А циферблат сделайте из большого количества старых дисков, прикрепленных на лист фанеры или плотного картона. Цифры можно нарисовать акриловой краской или приклеить готовые (используйте детский счетный материал). Добавьте любой декор, например стеклянные полусферы из магазина для творчества. Такие часы станут достопримечательностью вашего дома.
Сделайте шкатулку для драгоценностей
Не важно что именно вы считаете своим сокровищем — ювелирные украшения или коллекцию самодельной бижутерии, самому дорогому нужно достойное обрамление. Сделайте блестящую шкатулку, обклеив кусочками дисков самую обычную картонную коробку.
Замените дисками кафель
По тому же принципу, по которому можно декорировать стол или тумбу, можно оклеить целую стену. Отличный вариант для кухни, ванной или балкона. Вам придется потратиться только на клей для плитки и фугу. А диски для проекта можно бесплатно попросить у всех своих друзей.
Сделайте украшения для елки
Сани готовят летом, а новые елочные игрушки можно делать в любое время года. Оклейте осколками дисков пенопластовые и стеклянные шары, или игрушки, с облезшей краской. Теперь елка будет сиять без ущерба для вашего бюджета.
Декорируйте одежду
Большие ожерелья — воротники актуальны уже не первый сезон. Дополните готовое недорогое изделие осколками компакт-дисков, и оно заиграет новыми красками. Можно обойтись без ожерелья, и украсить зеркальными кусочками воротник или манжеты. В этом случае разрезайте диск на более мелкие части.
Соорудите большой светильник
Зеркальная поверхность диска идеально отражает свет. Выбирайте для этого проекта диски без лишнего рисунка с прозрачной центральной частью. Такой светильник будет образовывать красивые тени на стенах. Отличный вариант для оформления комнаты меломана или подростка.
Сделайте подхваты для штор
Классические шторы можно закрепить при помощи диска, оформленного текстилем или атласной лентой. Декорируйте подхват искусственными цветами или интересными брошками. Шторы легко закрепляются при помощи деревянных палочек для волос. Выбирайте контрастные оттенки, если хотите добавить цвета, или однотонные для сдержанного интерьера.
Соорудите подсвечник из стеклянных полусфер
Стеклянный полусферы из магазина для творчества отлично смотрятся в любой комнате. Если вы любите эти маленькие красивые штучки, но не знаете, как применить их в творчестве — эта идея вам понравится. Используйте диск в качестве основания для подсвечника, приклеивая к нему полусферы в форме колодца. Когда вы поместите в такой подсвечник свечу, пламя будет отражаться от разных поверхностей, создавая потрясающий декоративный эффект.
Сделайте оригинальную занавеску
Оригинальный вариант для съемной квартиры или студенческого общежития. Ваша комната будет яркой и интересной за очень скромные средства.
Сделайте музыку ветра или ловец снов
Такой декор будет отлично смотреться на террасе, балконе или в саду. Можно использовать целые диски или разрезать их на одинаковые детали.
Соорудите подставку для бумаг
Рассортируйте документы на своем столе при помощи такого простого, но очень удобного приспособления. А демократичный дизайн внесет в деловую атмосферу глоток свободы и творчества.
Идеи для создания поделок из старых дисков
12 Октября, 2018
Поделки
Тимошенко Михаил
Многие домохозяйки выбрасывают старые компакт-диски из-за ненадобности. Однако круглые, блестящие изделия могут принести немало пользы. Достаточно проявить немного фантазии, чтобы сделать интересные и практичные поделки, которые пригодятся в доме либо послужат хорошим подарком для друзей. Какие вещи сделать из старых дисков? Что можно придумать? Предлагаем узнать об этом из нашей публикации.
Подставка для чашки
Самым простым, очевидным решением, которое дает возможность подарить старым дискам вторую жизнь, выглядит изготовление подставок для чашек. Если нет свободного времени и желания тратить силы, оставьте CD в первозданном виде. Однако чтобы изделие радовало необычным внешним видом, стоит проявить творческие способности.
Как использовать старые диски? Поверхностям можно придать интересный оттенок, воспользовавшись акриловыми красками. Другой вариант – наклеить сверху бумагу с рисунками и закрепить результат прозрачным лаком. Указанная техника декорирования материалов известна под определением декупаж.
Старые диски можно обклеить бисером, ракушками, кусочками шлифованного стекла. Более оригинальный вид подставка под чашку будет иметь, если закрепить на поверхности зерна кофе. Сквозное отверстие по центру диска оставьте нетронутым либо заклейте бумагой.
Оригинальные часы
Многие народные умельцы делают из старых дисков интересные часы. Воплотить идею в жизнь несложно. Необходимо использовать часовой механизм. Стрелки вынимают, а центральный стержень продевают в отверстие диска. Затем стрелки возвращают на место. В завершение вырезают каркас из плотного картона трапециевидной формы, который будет служить опорой часам. Спереди выполняют проем, куда вставляют часовой механизм. Диск приклеивают к фронтальной поверхности опоры.
Мозаика для декорирования поверхностей
Что сделать из старых дисков? Неплохая идея – создание мозаики для декорирования поверхности цветочных горшков, мебели, люстр, прочих предметов интерьера. Чтобы справиться с работой, потребуется:
Несколько компакт-дисков.
Ножницы.
Супер-клей.
Акриловые краски.
Наденьте очки и рукавички, защитив себя от вероятных повреждений острыми осколками изделий. Разделите диски ножницами на небольшие кусочки произвольной формы. Обработайте клеем поверхности, которые подлежат декорированию. Наложите и зафиксируйте кусочки дисков. Оставляйте незначительные промежутки между элементами. Образованные щели аккуратно пропитайте красками. Когда свет будет попадать на такую мозаику, поверхность станет переливаться всеми цветами радуги.
Искусственный цветок
Старые диски можно использовать для создания привлекательных цветов, которые послужат хорошим украшением для дома, дачи либо садового участка. Действовать нужно согласно следующей схеме:
Вначале диск аккуратно рассекают ножницами по радиусу до центрального отверстия;.
Один из краев разреза нагревают пламенем свечи либо зажигалки.
Когда материал хорошенько размягчится, плоскость заворачивают пассатижами в сторону.
Диск неспешно проворачивают над огнем, загибая поочередно расплавленные фрагменты.
В итоге сформируется изделие спиралевидной формы, напоминающее бутон розы.
Искусственный цветок можно соединить с черенком из проволоки. Бутон стоит раскрасить в интересные цвета. Из других дисков, нагретых над пламенем, получатся лепестки. Следуя вышеуказанному принципу, можно подготовить целый букет или клумбу.
Диско-шар
Сделайте сферу, которая будет отражать свет и радовать своим видом при организации танцевального вечера. Изготовьте основу из папье-маше, наклеивая на шаровидный проволочный или пластилиновый каркас слои газеты. Как вариант, заготовку можно вырезать из крупного куска пенопласта. Разделите компакт-диски на квадратики идентичного размера. Последними обклейте шар по всей площади. Приделайте к блестящей сфере ниточку и подвесьте изделие на потолке.
Вертящаяся юла
Старый диск послужит неплохой основой для создания детской юлы. Подготовьте пластилин и ненужную шариковую ручку. Стержень поместите в отверстие диска, а затем зафиксируйте пластилином. Острый край пишущей ручки должен выглядывать под плоскостью примерно на 1,5-2 сантиметра. Напоследок расположите самодельную юлу на плоскости и выполните ряд вращений, взявшись за длинную, верхнюю часть стержня.
Интерьерные украшения для стен
Если нет средств на покупку декоративных расписных тарелочек, замените изделия самодельными украшениями из дисков. Нанесите на блестящую поверхность базу в виде краски. Дождитесь, пока слой хорошенько подсохнет. Нарисуйте карандашом интересный узор. По образованным линиям аккуратно снимите краску тонким острым предметом. В результате очертания рисунка станут блестеть и переливаться различными цветами. Украшения можно наклеить на стены либо подвесить за ниточки.
Воспроизведение компакт- и DVD-дисков в проигрывателе Windows Media
В проигрывателе Windows Media вы можете воспроизводить звуковые и видеофайлы с данными, а также DVD-диски с музыкальными файлами (компакт-диски с мультимедиа). Вы также можете воспроизводить видео CD (VCDs), которые похожи на DVD-диски, но качество видео не так велико.
Если на вашем компьютере установлен DVD-диск и совместимый декодер DVD, вы можете использовать проигрыватель Windows Media для воспроизведения DVD-Video диска — это тип DVD-диска, на который распространяются фильмы. Если возникнет сообщение об ошибке, указывающее на отсутствие совместимого DVD-декодера, щелкните Веб-справка в окне сообщения об ошибке, чтобы узнать, как можно получить этот декодер.
Воспроизведение компакт- или DVD-дисков
Вставьте диск, который вы хотите воспроизвести, на диск.
Как правило, диск начнет воспроизводиться автоматически. Если воспроизведение не началось или требуется воспроизвести уже вставленный диск, откройте проигрыватель Windows Media, а затем выберите название диска в области навигации библиотеки проигрывателя.
Если вставлен DVD-диск, щелкните заголовок или главу DVD-диска.
Примечание: Если воспроизведение диска DVD или VCD запущено в библиотеке проигрывателя, то проигрыватель автоматически переключается в режим «Текущий список».
Проигрыватель Windows Media не поддерживает воспроизведение дисков формата Blu-ray. Для воспроизведения диска Blu-ray необходимо использовать программу, которая поддерживает воспроизведение Blu-Ray, и устройство, поддерживающее чтение дисков Blu-Ray.
Если вы ранее выбрали команду RIP CD автоматически на вкладке Копирование музыки в диалоговом окне Параметры или в меню Параметры копирования , компакт-диск сразу начнет копирование после вставки на диск.
Если при воспроизведении DVD-диска возникают проблемы, можно воспользоваться средством устранения неполадок с DVD-дисками в проигрывателе Windows Media для автоматического поиска и решения некоторых распространенных проблем. Подробнее читайте в статье Кодеки: вопросы и ответы.
Как можно использовать старые диски | Инструменты
» Инструменты
Что можно сделать из старых дисков: практичные советы рукодельницам
Содержание
Во время уборки на столах и полках многие старые и уже непригодные к использованию вещи оказываются в мусорном ведре. Часто такой участи удосуживаются затертые и поцарапанные компакт-диски. Однако стоит знать, что при некоторой сноровке и небольшом проявлении фантазии из них получаются оригинальные и блестящие вещицы.
Красочные поделки из дисков своими руками легко можно сделать даже детям, а уж при поддержке взрослых из старых болванок получаются вообще замечательные сувениры: салфетница, подставка под горячее, настенное панно.
Советы по технике безопасности при работе с дисками
При разрезании старых компакт-дисков на кусочки нужно защищать руки перчатками, а глаза — пластмассовыми очками
С проволокой и ножницами надо работать очень осторожно — легко можно уколоть пальцы или порезаться
Для приклеивания удобнее использовать клеящий пистолет, можно супер-клей
Все эти процедуры следует выполнять под присмотром взрослых
Блестящий шар из старых компакт-дисков
Чтобы сделать сверкающий под лучами лампы диско-шар, понадобятся:
шар из пенопласта любого подходящего размера, его можно купить в магазине
много дисков
ножницы
леска
клей
Перед началом работы болванки нужно порезать ножницами на кусочки примерно одинаковой формы, в виде треугольников или квадратиков. Если опустить перед этим компакт-диск в емкость с кипятком, он станет более мягким.
Привязываем к пенопластовому шарику прочную леску, сделав отверстие кусочком проволоки. Можно сделать на ее конце петельку, чтобы удобнее было вешать шар на крючок или гвоздик
Начинаем приклеивать частицы, продвигаясь от низа шара к центру. Кусочки можно комбинировать по цвету и размеру
Выполняем работу до конца, заклеивая промежутки совсем маленькими частичками. Готовый блестящий шар вешаем на стену или окно
Простая салфетница из дисков
Для изготовления салфетницы понадобятся:
3 старых диска. Один послужит ее подставкой, другие два, обрезанные ножницами почти до половины, будет боками
Клей для соединения деталей
Бусинки, стразы, ракушки для украшения салфетницы
Салфетница делается просто — обрезанные диски приклеиваются срезами на третий с помощью супер-клея или горячего пистолета. После высыхания можно задекорировать ее стенки бусинами, ракушками, блестящими камушками, выкладывая их в виде линий по краю или узоров по бокам.
Такая красивая салфетница украсит стол на школьном чаепитии, подойдет для конкурса детских поделок.
Самый простой способ экономии электроэнергии!
С ЭКОНОМИТЕЛЕМ ЭНЕРГИИ ELECTRICITY SAVING BOX Вы сможете платить за свет на 30-50% меньше
Узнать подробнее о ELECTRICITY SAVING BOX можно на этом сайте:
Будем очень благодарны, если вы поделитесь с друзьями этой статьёй в социальных сетях, это будет здорово помогать сайту развиваться:
Поделки из старых CD и DVD дисков вторсырье для функциональных и полезных вещей
А знаете ли вы?
от admin — Июль, 11th
Недавно затеял я уборку в своей лоджии, оборудованной под рабочий кабинет. Ух, сколько же ненужных вещей накапливается со временем. Взять лишь только CD и DVD диски с играми, софтом, музыкой, видео. Из всего контента на дисках только диски с музыкой можно оставить и положить в авто, где пока что у меня стоит CD проигрыватель на котором отсутствует USB-порт для подключения Flash носителей.
Прогресс задает свой темп. Физические цифровые носители стали более прогрессивны в скоростных характеристиках и объемах хранимой инфы. Наличие интернета сегодня дает возможность покупать и скачивать цифровые продукты. Конечно, боксовые версии продукта на DVD остаются на данный момент еще актуальны для операционных систем и прочего лицензионного софта, но их прибывание на рынке постепенно сходит на нет. Да, кстати, я совсем забыл о Blue-Ray дисках, которые имеют такой же форм фактор как и на DVD, только объемы хранимой инфы превышают в разы. Да и пока данный формат очень даже актуален. Ух и понесло меня, ладно, оставим эту тему, которая заслуживает отдельного разговора. У нас другая проблема. Куда же девать все эти старые диски?
Можно конечно смело их сложить в пакет и отнести в мусорный бак. Именно так и поступит типичный потребитель нашего времени без творческого подхода к данному вопросу. Что же если мы посмотрим на эту пачку дисков как на вторичное сырье для изготовления поделок для дома, огорода, мастерской, офиса? Именно с этой мыслью я полез в поисковую систему Яндекс для изучения того, что же именно можно сделать из старых и ненужных дисков. Вооружившись ключевыми словами, начался активный интернет серфинг.
После недолгих изысканий я пришел к выводу, что старые CD и DVD диски очумелые руки используют как украшения, некий элемент декора в быту, так и в качестве функциональных и полезных вещей. Я все таки за второй вариант, а именно за то, чтоб такая поделка несла в себе полезную функцию, а не просто висела на стене или где-то еще как украшение. Хотя некоторые украшения, рожденные в умелых руках просто завораживают, насколько же фантазия людей безгранична. Наверное, это касается любой творческой ниши.
Ну, что, приступим к обзору того, что же именно заслужило моего внимания.
Кресло из CD дисков в дом или загородный участок. Трудно представить не первый взгляд сколько дисков понадобилось для изготовления такого стула. Точная цифра 4232. Такое количество у меня точно не найдется.
Для поддержания себя в форме можно изготовить гантелю из CD дисков. Автор использовал порядка 150 дисков, по 75 дисков на каждую сторону. Масса гири на выходе около 5 кг.
Другой польский креативщик делится на видео с процессом изготовления гантели.
Вооружившись парой дисков, электродвигателем на 12 В и USB-разъемом можно изготовить вентилятор. где диски играют роль лопастей.
Запчасти для изготовления PC-USB вентилятора.
Процесс изготовления вентилятора.
Очень часто можно видеть как умельцы изготавливают из CD дисков различные светильники .
Далее очень приковал к себе внимание светильник для изготовления которого необходимо иметь 3-4 старых диска, светодиодная лента и оптоволоконный кабель. На выходе получается очень шикарный светильник. Причем их вариация изготовления зависит от глубины вашей фантазии.
Дальше все зависит от полета вашей фантазии. Вариации самые разнообразные.
Для украшения обеденного стола из старых дисков можно изготовить несложную салфетницу .
Продолжая тему украшения стола подставки для стаканов из старых CD дисков .
Простой подсвечник.
Холдер для бижутерии можно изготовить из дисков и тубуса для хранения болванок.
А вот и сам процесс изготовления вешалки для сережек.
Для рукоделов можно изготовить органайзер из старых дисков. В кармашках данного органайзера найдется место вашим инструментам.
Для садовников также найдется применение ненужных дисков.
И это далеко не весь список изделий из старых CD и DVD дисков. Глядя на все это, не терпится придумать и сделать что-то свое. При наличии первых свободных минут обязательно займусь и постараюсь поделиться задокументированным процессом.
Интересно прочитать на Yaprofi.Net
Как можно использовать старые компакт-диски
Как можно использовать старые компакт-диски
Наверняка, у многих дома накопилось множество старых и ненужных компакт-дисков. Не спешите их выбрасывать, они еще могут вам пригодиться. Вот некоторые примеры, которые помогут CD-дискам обрести вторую жизнь:
Подставки для свечей
CD-диски помогут предотвратить попадание воска на поверхности пола и мебели. Используйте их в качестве подставок для свечек.
Отражатели
Прикрепить CD-диск к вашему велосипеду и вы получите отличный отражатель.
Помощники в саду
Все саженцы похожи друг на друга, как две капли воды. Чтобы не путаться с сортами, вкопайте рядом с каждым CD-диск, где будет указано название.
Фиксатор для цветов
Если у цветка слишком длинная ножка и он не может держать равновесие, стоя в вазе, пропустите этот цветок через отверстие в середине диска так, чтобы диск лег на края вазы. Цветок зафиксируется и будет красиво отражаться в поверхности диска.
Подставки
Вы можете использовать CD-диски в качестве подставок для горячего, например, для чашки чая.
Защитники ковров и паркета
С помощью старых CD-дисков вы можете защитить от повреждений поверхность пола. Для этого просто подложите их под ножки вашей мягкой мебели, так, чтобы она скрывала их.
Заменители пугал
Привяжете диски на красивые ленты над саженцами и они будут сверкать на солнце, отпугивая птиц.
Елочные игрушки
Украсить елку в стиле диско с помощью старых CD! Диски блестят и переливаются, что поможет создать праздничную атмосферу. Для разнообразия вы можете придать дискам разную форму с помощью обыкновенных ножниц.
Украшение для стен
Старые компакт-диски могут стать креативным и недорогим украшением для стен в комнате подростка. Проявите фантазию и попробуйте себя в роли декоратора.
Оформление клумбы
Из старых дисков, наполовину вкопанных в землю, выйдет отличная огородка для клумбы.
Палитра
Твердая и гладкая поверхность дисков отлично подходит для смешивания красок. К тому же потом ее легко отмыть.
Шаблоны
CD-диски можно использовать вместо циркуля, для того чтобы начертить идеальный круг.
Мозаика
Можно использовать фрагменты CD-дисков, как мозаику для оформления рамок, ящиков, коробок или других предметов.
Декорации для вечеринок
Сделайте красивые праздничные гирлянды, украшенные с помощью CD-дисков.
Костюм для Хэллоуина
Приклейте старые СD к одежде и вы получите необычный костюм робота из будущего, где правят высокие технологии.
Пособие для учителей
Если вы работаете с детьми вы можете использовать старые диски в качестве пособий. Просто наклейте на них карточки с алфавитом, цифрами, фруктами и они станут верными помощниками на уроках.
Часы
Возьмите обычные часы, снимите стекло и стрелки, наденьте на циферблат диск и новые стильные часы готовы.
Зеркало
Нет под рукой зеркала? Используйте компакт-диск!
Открытки, флаеры, приглашения
Поздравления или приглашения на компакт-дисках – это очень необычно и оригинально.
Поделки
У вас есть твердая, ровная и идеально-круглая поверхность. Все, что вам остается, лишь проявить воображение.
Автомобильные диски на даче: как дать им вторую жизнь
У автолюбителей всегда остаются старые автомобильные диски. Эти предметы изготавливают из надежных материалов, поэтому хорошие хозяева не торопятся относить их на свалку по истечению срока годности, а задумываются по поводу того, как подарить им вторую жизнь. Вариантов здесь больше, чем многие думают. Из дисков получаются не только функциональные, но и красивые, можно даже сказать эксклюзивные, вещи. Поделимся некоторыми идеями.
Подготовка дисков
Прежде чем начать работу по превращению старого диска в полезный предмет на своей даче, его необходимо подготовить. Штампованные и кованые вы при необходимости сможете разрезать автогеном или сварить инвертором, почистить пескоструйным агрегатом. Легкосплавные литые поддаются чистке любыми известными способами. Но их сварка – не настолько простая задача: для этого вам пригодится аргоновый баллон. Титановые диски довольно трудно резать, зато легко очищать. Сварка производится специальным инвертором с постоянным током, необходимы также баллоны с гелием или аргоном.
Какого бы вида не были ваши старые диски, специалисты советуют очищать их пескоструйным пистолетом с воздушным компрессором. Ни в коем случае не используйте растворители, так как на поверхности останется краска, а вместе с ней и следы масла. Ржавчину такие средства тоже не устраняют.
Что можно сделать из старых автодисков
Наиболее простые и распространенные идеи – мангал, держатель для шланга, журнальный столик, барный стул, раковина. Рукастые владельцы дач и частных домов приняли их себе на вооружение и остались довольны результатом. Давайте приступим к работе и мы.
Раковина
Как показывает житейский опыт, раковины отлично получаются из легкосплавных дисков, но если у вас имеются штампованные, то смело используйте их. Очистите диск от старой краски, удалите ржавчину, если она присутствует, после чего приступайте к сварке. Заварить необходимо все отверстия, исключение составляет только центральное с наружной стороны диска. Чтобы раковина получилась аккуратной, придется постараться. Поставьте «заплатки», так, чтобы создалось впечатления единой поверхности.
Чтобы хорошо зачистить внутреннюю поверхность диска, используйте болгарку, а после нее – наждачную бумагу. Эта сторона изделия должна сиять. Все, что вам останется сделать, так это подобрать для раковины тумбу и смонтировать сифон. Где устанавливать кран – решайте сами. Его можно крепить как на тумбе, так и на месте соска. При желании для достижения большей эстетичности раковину можно покрасить порошковой краской или оцинковать, но и в натуральном виде она будет смотреться как произведение искусства в стиле лофт или стрит-арт.
Барный стул
Если вы любите принимать гостей на своей даче, то удивите их необычной мебелью: изготовьте барный стул. Для одного такого изделия необходимо запастись тремя старыми дисками, предварительно зачистив их до блеска. Придется также приобрести сиденье или сделать его самостоятельно. Второй вариант более трудоемок, но имеет больше смысла, так как у вас получится авторская мебель.
Один диск положите на пол в горизонтальном положении.На него установите второй – вертикально. Третий, на который крепится сиденье, приварите горизонтально ко второму. Чтобы получилась спинка, отрежьте от диска кусок подходящего размера и приварите его к наружной стороне верхнего диска с помощью металлической планки.
Вазон для сада
Очистите диск от краски, отполируйте его, чтобы блестел, а потом переверните его лицевой стороной вниз там, где вы планируете установку вазона. Заполните получившуюся емкость грунтом. Штампованный диск специалисты советуют покрасить, чтобы изделие не покрывалось ржавчиной. Для этих целей подойдет любая краска для наружных работ. Подбирайте ее цвет в соответствии с оттенками экстерьера своего участка. Наружную поверхность вазона можно украсить, выложив мозаикой или декоративными камнями.
Печь для дачного участка
Для изготовления печи лучше выбрать штампованные или кованые диски, так как они устойчивы к высоким температурам. Легкосплавные непригодны, так как боятся огня, а титановым вы найдете другое, более подходящее применение.
Установите два диска друг на друга таким образом, чтобы их внутренние стороны соприкасались. Места соединения сварите, после чего вырежьте отверстие для дров. Не устанавливайте печь на грунте, так как в этом случае вы перекроете доступ воздуха. В качестве подставки используйте кирпичи или обычные камни подходящей формы. Есть и другой метод установки, но он требует усилий. Необходимо просверлить отверстия в наружных бортах автомобильных дисков. На такую печь устанавливают сковороды и кастрюли. Блюда, приготовленные на открытом огне, гораздо вкуснее тех, которые вы готовите на своей кухне.
Мангал
Для изготовления мангала сначала зачистите диск. Подберите такую решетку, которая будет соответствовать ему по форме. Желательно, чтобы диаметр прутьев составлял не менее десяти миллиметров. Ножки приваривают к наружной части изделия. Длину выбирайте в соответствии со своими предпочтениями, главное, чтобы было удобно готовить мясо. К внутренней части необходимо приварить петли, на которые будет крепиться решетки.Изготовить их можно из прутьев.
Журнальный стол
Использовать такую мебель можно не только на дачном участке, но и в доме, оформленном в стиле лофт. Вам потребуется литой или кованый диск, важно, чтобы рисунок спиц был красивым, в противном случае декоративные качества столика оставят желать лучшего. Выберите в магазине круглую столешницу из желаемого материала, если не хотите изготавливать ее самостоятельно. Отлично в этом случае будет смотреться стекло порядка десяти миллиметров (и более) толщиной.
Диск положите вверх «лицом», стекло крепите надежным клеем для стеклянных поверхностей. Подойдет суперклей, но работать им надо по правилам: стекло положите на диски обведите маркером контур. Удалить выступающий клей сложно, но с этим справится спирт.
Держатель для шланга
Обойтись на своем участке без полива невозможно. Многие дачники и огородники используют для этих целей шланг.Чтобы он не занимал слишком много места, соорудите для него держатель из старого автомобильного диска. Сама его форма похожа на катушку. Чтобы держатель выглядел привлекательно, зачистите диск от старой краски и отшлифуйте его поверхность. Шланг прослужит вам дольше, если вы будете хранить его в свернутом состоянии.
Полка для мелочей
В гараже, подсобном помещении и в доме всегда существует необходимость в месте для хранения каких-либо принадлежностей. Чтобы сделать полку, разрежьте пополам заранее подготовленный диск. Прикрепите обе части к стене на расстоянии, соответствующем длине полки. На эти крепления установите деревянную доску, покрытую лаком, или стекло.
Что еще можно сделать из старых автомобильных дисков
Из старых автомобильных дисков можно сделать множество вещей, которые удивят своей оригинальностью. Это могут быть часы (просто закрепите внутри изделия часовой механизм), панно (проявите фантазию), держатель для зонтов (проделайте в дисках отверстия и установите вертикально друг на друга). Почувствуйте себя дизайнером и сэкономьте на приобретении новых предметов, используя старые вещи.
Узнаем как можно использовать старые диски в интерьере?
В каждом доме имеется множество старых дисков, которые уже давно не используются по назначению. Не спешите выбрасывать эти блестящие кружочки. Им можно подарить вторую жизнь. К примеру, Elise Morin, французский художник, создал удивительную инсталляцию «Стальное море», применив старые диски. Конечно, речь не идет о таких шедеврах. Однако из блестящих поверхностей можно создать оригинальные детали интерьера. Давайте рассмотрим, как можно использовать старые диски.
Полезные советы
Прежде чем вы решите, как использовать старые диски в домашних условиях, следует изучить технологию работы с таким материалом.
Специалисты рекомендуют прислушаться к следующим советам:
Иногда необходимо проделать отверстие в СД-диске. Если осуществлять такое мероприятие гвоздем, то поверхность может треснуть. Чтобы избежать этого, рекомендуется нагреть гвоздь, например над газовой конфоркой. Раскаленный металл свободно пройдет через пластмассу. У вас получится аккуратное и ровное отверстие.
Лучше всего разрезать диски секатором. Для крайне непокорного материала используйте аппарат для выжигания по дереву. Учтите, что будет крайне неприятный запах. Если вы используете ножницы, то после работы они будут уже непригодными.
Разные диски обладают различным уровнем сопротивляемости. Лучше всего режутся диски голубого оттенка. У желтых и зеленых может отслаиваться радужная пленка. Хуже всего работать с белыми дисками. Многие из них полностью крошатся.
Если вы хотите придать диску оригинальную форму, то при помощи плоскогубцев удерживайте блестящий кружочек над источником тепла (газовой горелкой). Чтобы он не подгорел, постоянно перемещайте его. Как только пластмасса начнет плавиться, материал можно скручивать, изгибать, растягивать.
И запомните самое важное правило. Если вы нагревайте диск, то работать вы должны в открытом, отлично проветриваемом месте!
Ознакомившись с основными рекомендациями, будем разбираться, как можно использовать старые диски.
Масштабные детали
Если у вас накопилось очень много дисков, то вы можете оригинально украсить ими стену. К тому же в этом случае вы сэкономите на обоях.
Следующие советы помогут вам решить, как использовать старые диски в интерьере:
Блестящие кружочки можно наклеивать на стену. Если вы будете накладывать их друг на друга, то сможете воссоздать иллюзию чешуи рыбы. Чтобы крепить диски на поверхность, можно использовать жидкие гвозди либо суперклей. Совет: такой шедевр лучше клеить на обои. Ведь когда-нибудь вы захотите убрать эту красоту. Именно обои уберегут ваши стены от порчи.
Из дисков можно создать оригинальную занавесь. Этот декор великолепно разграничит помещение. Создать его совершенно несложно. Необходимо в дисках проделать небольшие отверстия и соединить их между собой небольшими металлическими кольцами.
Из данного материала можно создать прекрасное украшение на стену. Ведь он обладает идеальной формой и размерами. Пофантазируйте и придумайте, как использовать старые СД-диски. Например, на круглую поверхность можно наклеить обычную шерстяную ткань. К ней прикрепите яркие оригинальные перья. Из нескольких кружочков можно создать целую фотогалерею. Для этого наклейте на диски фотографии своих домочадцев и продумайте, как расположить декор на стене.
Декоративная ваза
Анализируя, как можно использовать старые диски, обязательно обратите внимание на предметы, которые уже вышли из обихода. Если у вас есть ненужная ваза или обычный сосуд, вы сможете сделать из него уникальную вещь. Она не только украсит жилище, но и станет вашей гордостью.
Декорирование вазы не вызовет сложностей даже у начинающего мастера:
Диски необходимо разрезать на кусочки. Их форма и величина зависят от вашего желания. Оригинально смотрится сочетание крупных кусочков с мелкими.
При помощи клея прикрепите заготовленные части дисков на сосуд. Если вы задумали сложный дизайнерский узор, то изначально нанесите на вазу разметку.
Подставки под горячее
Это, пожалуй, самый простой из вариантов применения дисков. Их форма просто создана, чтобы использовать их как подставку под горячее. Конечно, раскаленную сковороду такая вещь не выдержит, но под чашкой с горячим чаем будет смотреться великолепно.
Изготовить подставки можно несколькими способами:
Обшейте диск красивой тканью, тона которой гармонично впишутся в атмосферу кухни.
Поверхность можно раскрасить акриловыми красками. Если вы хотите воспроизвести оригинальный рисунок, воспользуйтесь трафаретом.
Не умеете или не хотите рисовать? Украсьте поверхность красивой самоклеющейся пленкой.
Если вам нужна подставка под очень горячие блюда, то примените диск как основу. На его поверхность наклейте небольшие плоские камешки.
Оригинальные часы
Продолжаем фантазировать, как можно использовать старые диски. Достаточно оригинальным и неповторимым декором могут стать часы из данного материала.
Процесс изготовления крайне прост:
Вам понадобится часовой механизм. Его можно приобрести в специальном магазине для творчества.
Часовой механизм вставляется в отверстие диска и закрепляется картонной полосой.
Можно продумать дополнительную огранку. Для этого подберите красивую картинку, распечатайте ее и наклейте на диск.
Вышитые цветы
Как использовать старые СД-диски на даче? Вспомните навыки вязания крючком, на спицах либо технику вышивки. Поэкспериментируйте, используя диск как основу. Такие элементы декора смотрятся просто великолепно. На блестящей поверхности они напоминают яркие цветы.
Использовать их можно по-разному:
Изготовив несколько «цветов», вы можете создать целую композицию, украсив стену в доме.
Элементы при помощи связанной цепочки легко соединяются между собой. У вас получится оригинальная занавесь.
Такие «цветы» станут великолепным украшением вашего сада. Ведь они отлично отражают солнечные лучи и обеспечивают мягкий свет.
Как видите, возможности по применению старых дисков по-настоящему безграничны. Обладая оригинальным мышлением, имея свободное время, можно создавать уникальные и совершенно необыкновенные вещи.
7 проектов DIY для вашего старого жесткого диска
Не выбрасывайте старый жесткий диск из компьютера! Да, это даже если у вас есть новый модный твердотельный накопитель (SSD) или ваш жесткий диск (HDD) наконец отказался. Независимо от того, работает он или нет, ваш старый диск все еще может быть полезен.
Что с ним делать, зависит от того, исправен жесткий диск или нет. Но, что удивительно, у исправного старого жесткого диска меньше применений, чем у мертвого.
Так что засучите рукава и ознакомьтесь с некоторыми из этих проектов DIY по переработке, повторному использованию или перепрофилированию старого жесткого диска.
Проекты для рабочих жестких дисков
Если диск все еще работает, не теряйте это пространство. Это по-прежнему ценное хранилище для ваших данных. Дело в том, что вам больше не нужно использовать его внутри компьютера.
1. Превратите его в портативный накопитель
После того, как вы обновите накопитель на ноутбуке или на вашем компьютере закончится свободное место, у вас в руках появится исправный жесткий диск.Используйте его снова, вставив его в корпус внешнего жесткого диска: у вас будет внешний жесткий диск, сделанный своими руками.
В зависимости от накопителя и корпуса вы сможете использовать его с адаптером питания или без него. Как правило, адаптеры питания полезны для настольных (3,5-дюймовых) жестких дисков, в то время как адаптеры обычно не нужны для дисков портативных компьютеров (2,5-дюймовые).
На Amazon вы найдете множество корпусов и корпусов, в том числе простой корпус для жесткого диска AmazonBasics.Возможно, вы даже захотите взглянуть на док-станцию для нескольких жестких дисков.
2. Сборка NAS-устройства со старым жестким диском
Если у вас уже есть внешний диск или вы его не используете, возможно, пришло время создать собственное сетевое хранилище (NAS). По сути, содержимое вашего жесткого диска будет доступно с любого устройства, подключенного к вашему Wi-Fi.
Есть разные уровни NAS.Если вы готовы потратить немного денег, вы можете купить NAS-устройство, такое как TerraMaster F2-220, и просто вставить диск.
Как повторно использовать мертвые жесткие диски
Если жесткий диск больше не работает, хранилище данных закончилось. Но вы все равно можете восстановить данные с мертвого диска, а его физические части по-прежнему ценны. Для любого из проектов, представленных ниже, вам нужно будет открыть его и снять с него части, что является довольно простым процессом.
В приведенном выше видео есть все шаги, необходимые для разборки привода и использования его частей.
3. Магнитный блок для ножей своими руками
Жесткие диски содержат большие неодимовые магниты. У нас есть полное руководство по безопасному извлечению магнитов жесткого диска. Каждый диск принесет вам два сильных магнита.
Пользователь Instructables tzhy показывает, как использовать две доски для создания такого магнитного блока ножей. Для этого вам не понадобятся какие-либо специальные инструменты, но если у вас нет столярного клея или других простых инструментов, они должны быть в вашем местном магазине.
Когда вы закончите, вы получите аккуратный магнитный блок для ножей, который можно повесить над кухней. Ножи будут прилипать к этому блоку как по волшебству, что делает его очень удобным.
4. Зеркало заднего вида в шкафу (или другие зеркала)
Изображение предоставлено: Майкл Хиемстра / Flickr
Пластины внутри жесткого диска могут действовать как идеально отполированные зеркала. Разбирая их, будьте осторожны, здесь не нужны сколы и царапины.Но если достать его целиком, это идеальное зеркало.
Вы можете проявить творческий подход в своей кабине, превратив ее в зеркало заднего вида. Все, что вам нужно, это большая кнопка. Закрепите его на своем шкафу, поместите кнопку в центре, и вы всегда будете видеть, кто пытается подкрасться к вам сзади.
Тарелки также могут превращаться в сигнальные зеркала (то есть зеркало, отражающее солнечный свет, чтобы показать ваше местоположение).Помимо того, что он удобен в сценариях выживания, он также может быть достойным инструментом безопасности для велосипедистов.
Если вам достаточно простого зеркала, то пластины можно использовать и в качестве карманных зеркал. Это красивый проект декоративно-прикладного искусства.
5. Превратите тарелки в диковинный перезвон ветра
Если у вас есть несколько старых приводов, соберите тарелки и превратите их в колокольчик.Это простой проект, сделанный своими руками, который позволит миру увидеть вашу репутацию компьютерщика.
В большинстве случаев в проекте используются детали, которые вы снимаете с привода, такие как опорная плита и монтажное кольцо. Конечно, вам понадобится прочная веревка, чтобы удерживать все тарелки. Проведите линии через кольцо в углы тарелки. Прикрепите блюдо к концу каждой строчки.
Вот и все, ваш личный забавный перезвон ветра. Это одна из самых креативных идей вторичного использования приводов.
6. Сделайте потайной сейф из футляра для жесткого диска
Что вы будете делать с самим корпусом жесткого диска после того, как удалите все детали внутри? Пользователь Instructables bobert610 говорит, что с его помощью можно безопасно хранить тайник там, где никто не заподозрит.
Кроме того, его проще всего построить. Выньте все детали, затем вставьте один из шурупов в угол. Ваш «безопасный жесткий диск» будет действовать как поворотный чемодан, чтобы спрятать ваши чрезвычайные деньги.
7. Необычные часы жесткого диска
Детали старого жесткого диска идеально подходят для создания новых часов со светодиодами и другими интересными элементами. Вам нужно будет купить часовой механизм и стрелки отдельно.
У гуру DIY kipkay, ведущего одного из лучших технических каналов на YouTube, есть замечательное видео-руководство по этому проекту. Метод Кипкая более изощрен, и конечный продукт выглядит фантастически:
Тем не менее, он использует несколько деталей, которых у новичков может не быть, или за которыми нужно будет отправиться в местное хакерское пространство.Вот более простая версия вертикальных настольных часов, которые выглядят очень круто, когда вы добавляете клавиши клавиатуры.
Для работающих или сломанных жестких дисков
Независимо от того, работает он или нет, если диск вам не нужен, продайте его . Черт возьми, даже если вы удалили части мертвого диска и использовали некоторые, вы можете продать остальное.
Вы найдете покупателей на все на BoardSort, форуме электронного лома.И как всегда, сломанные вещи можно продать на eBay за наличные.
Если вы продаете исправный диск, убедитесь, что вы полностью и безопасно стерли информацию с жесткого диска — простого форматирования недостаточно. Вы не хотите, чтобы конфиденциальные данные попали в руки не тех людей.
Надеемся, вам понравятся предметы, которые мы рекомендуем и обсуждаем! У MUO есть аффилиат
и спонсируемые партнерства, поэтому мы получаем долю дохода от некоторых ваших покупок.Этот
не повлияет на цену, которую вы платите, и поможет нам предложить лучшие рекомендации по продуктам.
Чего мы можем ожидать от изменения направления в Instagram?
Instagram объявил, что будет уделять больше внимания фотографиям.Но что это значит для пользователей?
Читать далее
Об авторе Михир Паткар
(Опубликовано 1264 статей)
Михир Паткар более 14 лет пишет о технологиях и продуктивности в ведущих мировых изданиях.Он имеет академическое образование в области журналистики.
Более
От Михира Паткара
Подпишитесь на нашу рассылку новостей
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!
Нажмите здесь, чтобы подписаться
Как переработать и перепрофилировать старые компакт-диски
Компакт-диски подлежат вторичной переработке, но их нельзя просто выбросить в мусорную корзину у тротуара.Теперь, когда прослушивание музыки перешло на потоковые сервисы, у вас дома может быть множество пыльных компакт-дисков, лежащих в коробках. Есть правильный способ переработать или перепрофилировать их.
Компакт-диски изготавливаются из поликарбонатного пластика, который классифицируется как пластик № 7 или «другой». Эти пластмассы часто труднее утилизировать. Компакт-диски иногда также содержат следы алюминия и золота, которые легко перерабатываются. Возможно, вам придется потрудиться, чтобы найти место для вторичной переработки ваших старых компакт-дисков, но есть также множество разумных и экологически чистых способов их повторного использования.
Как утилизировать компакт-диски
Treehugger / Лекси Доенер
Компакт-диски часто состоят из трех частей: самого блестящего пластикового компакт-диска, футляра для компакт-диска и бумажных вкладышей для заметок, которые вкладываются в футляр. Иногда вторичной переработке подлежит только один или два компонента.
Пункты приема и высадки у обочины
Найти варианты утилизации может быть сложно, но не стоит выбрасывать компакт-диски в мусорную корзину. По оценкам, для полного разложения компакт-диска на свалке потребуется более 1 миллиона лет.И если компакт-диски сожжены, они могут выделять в воздух вредные химические вещества, включая соляную кислоту, диоксид серы и диоксины. Поликарбонатный пластик содержит BPA или бисфенол-A, который связан с проблемами здоровья, такими как репродуктивные проблемы, раннее половое созревание, артериальное давление и болезни сердца.
В большинстве случаев вы не можете сдать пластиковые компакт-диски в обычную утилизацию для вывоза у обочины. Но на всякий случай проверьте веб-сайт своего сообщества, чтобы узнать, принимаются ли они. Иногда пластиковые футляры для компакт-дисков можно переработать на обочине, потому что они сделаны из более легко перерабатываемого материала No.6 пластик. Хорошая новость заключается в том, что вкладыши пригодны для вторичной переработки и могут быть отправлены в корзину.
Если вы не можете утилизировать компакт-диски дома, возможно, вы сможете найти поблизости пункт сдачи мусора, который их принимает. Используйте инструмент поиска Earth911, чтобы узнать, можно ли их перерабатывать в вашем регионе. Возможно, вам придется отделить компакт-диски от футляров, прежде чем вы сможете их сдать.
Почтовые программы
Treehugger / Лекси Доенер
Если вы не можете найти решение на местном уровне, обратитесь в такие компании, как Американский центр переработки компакт-дисков или GreenDisk.Вы можете отправить свои компакт-диски по почте в эти центры, и они позаботятся о том, чтобы они были переработаны для новых целей. По данным Американского центра переработки компакт-дисков, специализированные компании по переработке компакт-дисков будут очищать, измельчать, смешивать и смешивать компакт-диски в пластик, который можно повторно использовать для таких предметов, как автозапчасти, офисное оборудование и уличные фонари.
Центр утилизации компакт-дисков не взимает плату за свои услуги, кроме почтовых расходов. GreenDisk взимает небольшую плату, но также принимает другие виды электронных отходов, включая жесткие диски, гибкие диски и кассеты VHS.
Способы повторного использования компакт-дисков
Treehugger / Лекси Доенер
Вы также можете проявить творческий подход к своим компакт-дискам, перепрофилируя и повторно используя их. Хотя, возможно, вам больше не нужна ваша музыка, другие люди могут быть заинтересованы в ее прослушивании. Поищите магазины звукозаписи или интернет-сайты, где можно купить подержанную музыку, например Decluttr или Amazon. Подумайте о том, чтобы предложить их для продажи в группах в социальных сетях или на Craigslist. Не беспокойтесь, если на компакт-диске есть небольшие царапины. В некоторых музыкальных магазинах есть оборудование, которое их отремонтирует.Некоторые из них можно исправить в домашних условиях, втирая немного негелевой зубной пасты на сторону компакт-диска без этикетки.
Если вы предпочитаете пожертвовать свои компакт-диски, упакуйте их в коробку и оставьте в библиотеке или местной некоммерческой группе. Вы могли бы пожертвовать их школам или домам престарелых. Такие благотворительные магазины, как Goodwill и The Salvation Army, будут перепродавать использованные компакт-диски и дать им вторую жизнь, зарабатывая деньги на их дело.
Превратите компакт-диски в ловцов снов и мандалы.
gabrielabertolini / Getty Images
Если вы чувствуете себя изобретательно, компакт-диски можно перепрофилировать самыми разными способами.Раздайте их детям с небольшим количеством клея и всем, что есть в вашей коробке для поделок. Используйте их как украшения для елки, подставки для напитков или скребки для льда для лобового стекла. Разрежьте их на части и создайте сияние вокруг рам и зеркал. Вариантов безграничны, поэтому нет причин позволять использованным компакт-дискам пылиться в вашем ящике или отправлять их на свалку.
10 идей повторного использования для компакт-дисков и DVD
Переход на оцифрованную музыку и фильмы может оставить у вас груды старых компакт-дисков, DVD-дисков и футляров, с которыми вы просто не знаете, что делать.Вот 10 эклектичных и экологически чистых способов использования всех ваших старых компакт-дисков и DVD: от элегантных настенных рисунков до ультрасовременных украшений.
1. Мозаичное зеркало
Ваши старые CD и DVD можно разрезать и использовать для придания блеска практически чему угодно. После того, как вы разрежете диски на мелкие кусочки, используйте их для создания мозаичного узора на тусклых рамах для картин, цветочных горшках или зеркалах. Попробуйте разные формы, чтобы добавить сложности вашему дизайну.
Не знаете, с чего начать? Ознакомьтесь с этим удобным уроком по мозаичному зеркалу от Cut Out + Keep Contributor Days.Хитрая блогерша просто разрезала свои диски на кусочки квадратной формы и прикрепила их сплошным узором, превратив зеркало из дисконтного магазина в забавный и функциональный предмет декора. Чтобы немного смягчить блеск, попробуйте этот частичный мозаичный дизайн от автора Cut Out + Keep Ады Б.
Разрежьте свои старые компакт-диски и DVD на кусочки и украсьте ими все, что угодно — от рамок для картин до цветочных горшков и этого забавного мозаичного зеркала. Изображение: Ada B./Cut Out and Keep
2. Jazzed-up Jewelry
Жаждете немного побрякушки, но у вас нет денег на бриллианты? Откажитесь от искусственных драгоценных камней и вместо этого создайте роскошные украшения из своих старых компакт-дисков и DVD.Изготовление украшений из мусора может показаться сложной задачей, но это намного проще, чем вы думаете. Это простое руководство от блоггера Sew and So и участника Crafting a Greener World Бекки Хаас заставит вас в мгновение ока выглядеть как миллион долларов.
3. Кошелек для DVD
Если вы ищете клатч для разговора на следующую ночь в городе, забудьте о долларовой корзине в благотворительном магазине и сделайте свой собственный из старого футляра для DVD. Сотрудница журнала MAKE Саманта Болдуин использовала футляр из одного из своих любимых фильмов, чтобы создать клатч для книги, вдохновленный сумкой, которую Натали Портман раскачивала на премьере фильма «Черный лебедь».
В то время как клатч Портмана продавался по цене более 1200 долларов, ваш будет практически бесплатным! Все, что вам понадобится, — это старый футляр для DVD, круглое зеркало, немного ткани и руководство Болдуина, посвященное книжному клатчу, чтобы выглядеть звездой в эту пятницу вечером.
8 способов повторного использования старых компакт-дисков и дискет
Если у вас дома много CD, DVD и дискет и вы не знаете, что с ними делать, у нас может быть идея. Собственно, идей 8. Все, что вам понадобится, — это хороший нож, веревка или проволока и немного клея для создания этих удивительных предметов повседневного обихода.
Сегодня так много детей полностью забыли, что такое дискета, и, скорее всего, они никогда не вспомнят, если мы что-то с этим не сделаем. Прежде всего, вы должны знать, что любой может создать что-то из этих материалов, если он использует защиту: купите толстую пару рабочих перчаток, чтобы избежать порезов. Если все готово, давайте посмотрим, как можно повторно использовать старые компакт-диски и дискеты.
1. Светильники.
Если вы думаете о покупке той дорогой люстры, которую видели в Интернете, но на самом деле у вас нет денег, забудьте об этом! Все, что вам нужно сделать, это создать интересный светильник, используя около 40-50 старых компакт-дисков, тонкую лампочку, электрический шнур и немного клея.Ваш окончательный результат должен быть очень похож на эти картинки.
2. Мини-ноутбуки.
Для этого вы будете использовать старые добрые дискеты. Вам понадобится по два на каждую записную книжку. Вот как следует действовать: просверлите отверстия в двух дискетах, убедившись, что они находятся на одинаковом расстоянии и совпадают. Самый простой способ сделать это — наклеить дискеты друг на друга лентой, а затем просверлить отверстия в них одновременно.
После этого используйте предварительно перфорированную бумагу и тонкую пружину и соедините все вместе.Конечный результат обязательно привлечет внимание! Кто сказал, что вы не можете повторно использовать свои старые компакт-диски и дискеты интересным и творческим способом?
3. Колокольчики
Это скорее детский проект, но им может заниматься каждый, без возрастных ограничений. Вот как это сделать: выберите кучу старых CD и DVD, просверлите отверстия и свяжите все проволокой. Если вы используете веревки, они могут запутаться на ветру и испортить вам день. И мы бы не хотели, чтобы это произошло, не так ли? Другая идея — разбить компакт-диски и DVD на более мелкие части, затем просверлить отверстия и затем соединить все вместе.Какой бы метод вы ни выбрали, давайте просто скажем, что он сделает ваши дни и ночи более… музыкальными!
4. Ювелирные изделия
Если вы любите нестандартные вещи, всегда ищете забавные и необычные предметы, эта идея определенно для вас. Когда люди думают о повторном использовании своих старых CD и DVD, они представляют себе кучу скучных объектов, но пока у вас есть свое воображение, нет предела! Как вы, наверное, догадались, эти материалы слишком велики, чтобы их можно было превратить в серьги-кольца (если только у вас не очень длинная шея!), Поэтому проще всего разбить их на куски или вырезать точные формы с помощью специального режущего лезвия.Вы также можете купить медную проволоку в Home Depot и использовать ее для обрамления фигур. Эти фотографии должны дать вам представление о том, как должны выглядеть ваши украшения!
5. Статуи
Если вы действительно изобретательны и у вас есть отличное режущее лезвие, вы можете собрать кучу старых компакт-дисков и дискет, даже DVD, разрезать их на маленькие треугольные кусочки и создать что-то действительно уникальное. У нас есть для вас несколько примеров, но не огорчайтесь, если вы не разберетесь ни с одним из них!
Как насчет того, чтобы начать с чего-нибудь попроще, например, с ёжика? В этом случае важно не то, как вы комбинируете части компакт-диска, а то, как вы создаете свою структуру.По сути, можно использовать уже имеющуюся: как пластиковую игрушку, на которую можно наклеить пластиковые шипы. Попробуйте и расскажите, как все прошло.
6. Кошелек
Приготовьтесь к тому, что поразит вас! Вот как это будет работать: вам нужны только дискеты, но их много (2 для нижней части кошелька, 4 для передней, 8 для задней и 4 для боковых = 18 дискет), немного сплошной нити. , большая игла и ½ ярда ткани для внутренней части вашей сумки (если вы не согласны с тем, что люди могут заглядывать в вашу сумочку!).Просверлите дырочки, сшейте все вместе в форме квадрата, добавьте к нему ремешок, и вы готовы гулять по улицам! Не можете представить себе конечный результат? Не говори больше, вот пример:
7. Сеялки
Для каждой сеялки вам понадобится 5 дискет. Вы можете либо склеить их вместе (если вас беспокоит, что вода выйдет из отверстий), либо просто просверлите отверстия и свяжите все вместе. Какой бы метод вы ни выбрали, я советую заделать швы изнутри силиконовой пеной — вы найдете ее в Home Depot и почти в любом другом магазине, где есть строительные материалы.
После этого вы можете добавить землю, свое растение и обильно полить все. И вам не нужно беспокоиться о своих растениях, потому что они совершенно безопасны с дискетами. Как видите, результат — ошеломляющий успех!
8. Подстаканники
Это самая легкая вещь в создании, поскольку большинство людей просто кладут свои чашки и кружки на дискеты или компакт-диски и заканчивают. Если вы действительно хотите выглядеть профессионально, вы уделите немного больше внимания своим подставкам и создадите их по следующему рецепту: поместите дискеты и компакт-диски на большой лист бумаги (например, старую упаковочную бумагу), оставив между ними достаточно места. другое, затем добавьте тонкий слой эпоксидной смолы и дайте ему высохнуть в непыльном помещении.
Что нужно знать перед этим: подложите деревянную доску под оберточную бумагу и ни при каких обстоятельствах не пробуйте это делать на хороших полах! Пойдем с гаражом, хорошо? Когда эпоксидная смола высохнет, соскребите излишки с помощью режущего лезвия и попробуйте отполировать края наждачной бумагой.
Мы надеемся, что у вас появилось несколько отличных идей, и вы будете повторно использовать свои старые компакт-диски и дискеты, а не выбрасывать их. Когда воображение берет верх, можно достичь многого, согласны?
Последнее обновление:
Работа с кипами старых CD / DVD
Учитывая, насколько дешевыми стали компакт-диски и DVD, довольно легко застрять в старом. Нет смысла относиться к каждому ненужному диску так, как будто он содержит сверхчувствительные диски с нежелательными данными.Но что делать с этими дисками?
В этой статье я рассмотрю несколько возможностей безопасной утилизации ваших ненужных дисков, в зависимости от того, содержат ли ваши диски конфиденциальные данные или нет.
Выбросьте их в мусорную корзину
Самый простой способ избавиться от ненужных CD и DVD — просто выбросить их в ближайшую корзину. Это, безусловно, самый простой способ избавиться от дисков, которые не содержат данных, не имеющих ценности (компакт-диски AOL, диски с обложками журналов и тому подобное).
Возможно, вам захочется утилизировать диски, а не просто выбросить их в мусорное ведро. Поскольку компакт-диски и DVD-диски изготовлены из поликарбоната, их можно перерабатывать. Таким образом вы освобождаете место в доме или офисе и в то же время помогаете спасти планету.
Разбейте пополам
Диски, которые вы решили переработать или выбросить целиком в корзину, можно легко извлечь, вставить в привод и прочитать. Это не имеет значения, когда вы выбрасываете старые компакт-диски AOL или диски с обложками журналов, но могут быть диски, которые у вас есть, и хотя они не содержат конфиденциальных данных, вы бы не хотели, чтобы кто-то мог так легко читать.
Самый простой способ сделать диски нечитаемыми — разрезать их пополам ножницами. Поликарбонат довольно мягкий и легко режется. Если вы не хотите на самом деле разрезать диски пополам (центральная часть может быть довольно жесткой), просто сделайте прорези от внешнего края к центру. После трех или четырех разрезов быстро поверните вентиляторы, которые вы вырезали, и убедитесь, что диск больше никогда не будет вставлен в привод.
Никогда не пытайтесь сломать диск пополам руками — он разлетится на острые осколки, которые могут сильно порезать вас (поверьте мне…).
Поцарапать CD или DVD
Еще один способ быстро испортить CD или DVD — нанести глубокие царапины на оптическую поверхность. В идеале эта глубокая царапина должна проходить близко к центру оптической поверхности диска, потому что именно здесь находится дескриптор объема, и это необходимо для чтения диска.
Есть несколько способов поцарапать диск — например, с помощью ключа, ножниц или перочинного ножа — но самый простой способ, который я нашел, — это использовать инструмент под названием Disc Eraser.Disc Eraser оставляет несколько глубоких царапин на CD или DVD и делает их нечитаемыми на CD или DVD приводе. Мне нравится Disc Eraser, потому что он дешев, быстр и прост в использовании, чист и, прежде всего, безопасен.
Очистка поверхности данных
Другой способ уничтожить CD на DVD — удалить верхний металлический слой. Есть несколько способов сделать это: просто использовать грубую наждачную бумагу, положить диск на тротуар и соскрести ногой по земле или использовать специальные абразивные скребки.
Это довольно эффективно, но создает настоящий беспорядок (мне не очень нравится вдыхать всю эту фольгированную пыль и красители), и я бы определенно не рекомендовал вам уничтожать диски в помещении, если вы не любите покрывать все штрафом. металлическая фольга.
Уничтожение
Уничтожение дисков — действительно хороший способ избавиться от компакт-дисков и DVD-дисков, содержащих конфиденциальную информацию. Вы можете обработать большое количество дисков с помощью хорошего шредера за короткий промежуток времени.Диски для измельчения очень шумны и могут быть довольно грязными (особенно, если отходы попадают из измельчителя на пол офиса).
Помните, что данные все еще «теоретически можно восстановить» с измельченных дисков. Расстояние между дорожками компакт-диска составляет 1,6 микрона, поэтому даже фрагмент компакт-диска шириной 0,16 дюйма (шириной 4064 микрона), на котором может быть 2540 дорожек длиной 1,25 дюйма, проходит вдоль него, что составляет большой объем данных. И если вы храните данные на DVD, который может поместить больше данных в меньшее пространство (минимальная длина пита однослойного DVD-RAM равна 0.4 микрона по сравнению с 0,834 микрона для компакт-диска), это означает, что намного больше данных, которые можно прочитать, если кто-то достаточно сильно постарается! Однако, если вы не работаете со сверхсекретными данными, измельчение — отличный способ избавиться от дисков.
Plextor PlexEraser
Компания Plextor только что анонсировала новый внешний оптический привод под названием PlexEraser PX-OE100E, который предназначен для быстрого и безопасного уничтожения записываемых или перезаписываемых компакт-дисков или DVD-дисков. Это достигается за счет использования лазера для разрушения слоя органического красителя, содержащего данные.CD или однослойный DVD можно стереть примерно за 3 минуты.
Поставка PlexEraser PX-OE100E ожидается в сентябре. Цена пока не объявлена.
Сжигание
Лучший способ полностью уничтожить CD / DVD — сжечь его. Вам понадобится достаточно горячий огонь и хорошая вентиляция, если вы не хотите, чтобы в результате остались куски расплавленного пластика или ваши легкие наполнились ядовитыми испарениями. Несмотря на эти недостатки, ничего безопаснее, чем сжигание, не бывает.
Безумные методы уничтожения
В категорию «безумных методов уничтожения» входит помещение дисков в микроволновую печь, тостер или систему утилизации отходов.
Как вы понимаете, я не рекомендую вам пробовать какой-либо из этих методов.
Выбор правильного метода
Выбор метода уничтожения зависит от ряда факторов. К ним относятся:
Насколько конфиденциальны данные на диске
Сколько времени / денег / усилий кто-то потратит на восстановление данных
Какие инструменты у вас под рукой
Нет смысла лечить все ненужные диск, как будто он содержит сверхчувствительные данные, но в то же время вы не хотите, чтобы все сразу бросали в корзину.Уловка состоит в том, чтобы отделить мусор, который может быть помещен в корзину, от дисков, содержащих конфиденциальные данные и требующих уничтожения.
Возможная схема, которую вы можете использовать, — использовать инструмент Disc Eraser, чтобы поцарапать каждый ненужный диск, следя за тем, чтобы мусорные диски не вернулись на ваши текущие диски. Вы можете использовать количество баллов, нанесенных на диски, как способ указать, насколько конфиденциальны данные. Например:
Одна оценка Эти диски не содержат ничего ценного (например, диск AOL) и могут быть помещены в корзину или переработаны
Три оценки Диск содержал более конфиденциальные данные, но их можно было выбросить в корзину или переработать после нанесения трех оценок на поверхность
Шесть оценок Очень конфиденциальные данные! Диск следует уничтожить путем измельчения или сжигания.Тем не менее, тем временем большой ущерб, нанесенный диску, гарантирует, что он не может быть прочитан в приводе или данные легко восстановлены. Кроме того, оценки ясно показывают, что диск содержал конфиденциальные данные и должен быть как можно скорее уничтожен путем записи или измельчения
Какие схемы уничтожения CD / DVD у вас есть? Как отделить неважные диски от тех, которые содержат конфиденциальные данные?
Как повторно использовать / утилизировать старые компакт-диски
У Вики есть музыкальный запрос.
Она пишет: «Я хочу знать, что делать со старыми компакт-дисками — есть идеи по переработке?
Я ограничен в сумме, которую я хочу использовать для творчества! »
Как всегда, я отправил запрос нашему замечательному сообществу Zero Heroes, и вот что они придумали:
Suncatchers потрясающе смотрятся в окнах, на балконе или просто висят в вашем саду.
Найдите здесь простой учебник.
Отпугиватели птиц
Виктория, Линда и Лиз разделяют схожие мысли.
Виктория сказала: «Хорошее применение старых компакт-дисков — отпугнуть вредителей из вашего сада — вы вешаете их веревкой на деревьях или бамбуковыми палками в своем фруктово-овощном саду».
Линда согласилась. Она написала: «Вы можете использовать их как отпугиватели птиц в саду. Проденьте их из отверстий посередине. Они ловят солнечный свет, когда двигаются на ветру, и удерживают птиц от клевания ваших недавно посаженных семян или овощей.”
Лиз поделилась: «Несколько лет назад я писала в блоге о вторичном использовании старых компакт-дисков, и мы до сих пор производим их для сада. Я подумал, что это может быть полезно для вашего читателя! »
Эти рыбные создания не только выглядят круто, но и отпугивают птиц!
Хотите сделать свой собственный? Следуйте инструкциям Лиз здесь.
Подставки
Карен выбирает простой вариант. Она говорит: «Я использую их как подставки».
Украшения
Петя поделился: «Я думаю, что эти украшения выглядят очень красиво, и их несложно сделать!»
Он также нашел эту лампу, которая, на мой взгляд, выглядит потрясающе!
Декоративно-прикладное искусство
Суэлла поделилась: «Я видела, как компакт-диски ненадолго нагревали в духовке, чтобы сделать витые ожерелья и элементы костюма для детей или взрослых на Хэллоуин.Достаточно того, что они накладываются друг на друга, чтобы выглядеть как рыбья чешуя, и их можно использовать для протирания пластин для большого произведения искусства или подвешивания. Обтянутые тканью с обеих сторон и прошитые вокруг формы диска, они могут придать детали и структуру чему-то художественному. Режут кухонными ножницами на сегменты. Я так понимаю, они окрашиваются спиртовыми чернилами. Вы найдете множество идей в Интернете.
Мозаичная плитка для ванночки для птиц
Габби нашла на сайте «Я и мои поделки» руководство по мозаичной ванне для птиц; так что компакт-диски становятся «бесплатным» и «зеленым» заменителем перламутра.Хотя Петя опасался, что световые эффекты могут отпугнуть птиц!
Индивидуальный мусор
Lyn говорит: «Я обычно отдаю компакт-диски в благотворительный магазин. Это отличный способ передать вещи, которые вам надоели (подарок Гэри Глиттера!), И подобрать дешевую ретро-песню для машины. Постоянная переработка ».
Думай, прежде чем действовать!
Françoise предлагает думать наперед. Она сказала: «Одно из решений — действительно подумать о том, когда копировать элементы на компакт-диск; а для музыки Freecycle — отличный способ передать музыку, которую вы больше не хотите, но кто-то другой может.”
Повторно использовать ящики
Victoria добавила п.л. на ее предложение не тратить впустую и футляры для драгоценностей: «Моя свекровь повесила старые футляры для компакт-дисков на стену и вложила в них семейные фотографии».
Aimie — это использование футляров для компакт-дисков в саду. Она написала: «Ящики для компакт-дисков можно покрасить распылением и использовать в качестве разноцветных плит на садовых клумбах (я делаю их в любом саду, если вы не можете сказать!) Или в качестве цветных настенных табличек в саду».
Я не совсем понял, что она имела в виду, но Google подкинул мне ЭТО великолепное творение!
Эти пустые коробки для компакт-дисков были преобразованы с помощью зеленых и синих светодиодов.Затем шкафы использовались в качестве облицовки грунта, которая помогает осветить дорожку в саду или дорожку перед вашим домом…
Это заставило меня задуматься, и, путешествуя по Интернету, я нашел руководство по созданию этой фантастической мини-теплицы:
Затем Эми предположил, что их можно сделать в пластиковых ящиках для хранения вещей:
Переработка
Не занимаетесь декоративно-прикладным искусством? Что ж, согласно Richard в Твиттере, старые компакт-диски можно утилизировать!
@myzerowaste Reader Query: компакт-диски можно переработать, отправив их в эту компанию: Environmental Media Solutions https: // t.co / cWXq08krMJ
— Ричард Ньюман (@patresi) 31 марта 2015 г.
Джей согласился. Она обнаружила, что материал с компакт-дисков стоит 1 фунт стерлингов / кг после измельчения, и поделилась ссылкой на Disc Recycling. Вы действительно должны заплатить, чтобы их доставили туда, но я знаю, что некоторые люди готовы вкладывать свои деньги туда, где им хочется, чтобы «поступать правильно».
Утилизация дисков говорит: «Для частных лиц или малых предприятий мы можем предоставить специально разработанную коробку, вмещающую до 400 CD, DVD, Blu-Ray дисков (7.1 кг) Стоимость 30 фунтов стерлингов покрывает расходы на доставку и возврат, безопасную обработку и переработку ».
Рэйчел написала мне по электронной почте и рассказала мне о переработке полимеров, которые говорят:
Мы рады принять почтовые / курьерские доставки ненужных CD, DVD и футляров от организаций и представителей общественности для вторичной переработки, при условии, что почтовые расходы / доставка оплачиваются отправителем. Адрес для отправки:
Polymer Recycling Ltd Peninsula Business Park Reeds Lane Moreton Wirral Ch56 1DW
А как насчет вас — как вы повторно используете или перерабатываете свои старые компакт-диски?
Корзина: Помните дискеты? На их переработку есть деньги.
Недавно обсудив старые жесткие диски, пора поговорить о дискетах и CD / DVD ROM. У всех нас, вероятно, есть какие-то из них, может быть, даже много, и у нас может все еще быть или не быть какого-либо оборудования, которое их считывает. Это то, что в компьютерном мире называется «прогрессом».
Самое интересное, что я обнаружил, исследуя эту тему, — это то, что старые дискеты действительно имеют определенную ценность в достаточно больших количествах. Некоторые крупные организации, в том числе U.Правительство С., до сих пор использует дискеты для хранения данных. В контролируемой среде они могут хранить свои данные в течение некоторого времени и не подвергаются взлому в Интернете.
Я нашел по крайней мере одну организацию под названием Floppydisk.com в Лейк-Форест, Калифорния, которая покупает и продает дискеты. Они примут на переработку любое количество и любой размер дисков, но вам нужно как минимум 100 дисков, чтобы получить оплату. Если у вас их минимум 200, они также возместят стоимость доставки. Это могло бы стать отличной программой для сбора средств в небольшой группе.Соберите старые диски у участников и отправьте весь пакет на Floppydisk.com. За один раз заберут до 100000!
Floppydisk.com сначала пропускает полученные диски через размагничиватель, который полностью их стирает. Затем они переформатируют их и продают для повторного использования. Если диски не будут переформатированы, они будут проданы для использования в рекламных целях, в художественных проектах и т. Д. На самом деле переработка компонентов очень сложна и дорога, потому что в них очень много разных материалов, а сам магнитный носитель не подлежит переработке.Они считаются электронными отходами, и их должен обрабатывать тот, кто занимается электронными отходами.
За определенную плату Floppydisk.com также восстановит данные со старых дискет или Zip-дисков, и они будут принимать Zip-диски на переработку.
CD и DVD сложнее. floppydisk.com не принимает их, и они не могут быть помещены в синие контейнеры для вывоза с обочины. Они по-прежнему перечислены на веб-сайте доброй воли вместе с виниловыми пластинками, но неясно, как они на самом деле будут обращаться с этими предметами.Их также можно использовать для домашних или школьных художественных проектов, или в таких местах, как Центр обмена, или в одной из местных организаций, работающих с людьми с ограниченными возможностями.
Чтобы удалить данные с компакт-диска, вам просто нужно поцарапать окрашенную сторону (там, где на самом деле живут данные), пока не просвечивает голый пластик. Я использую проволочное колесо на своем настольном шлифовальном станке, но подойдет любой метод. Вы также можете просто просверлить в них несколько отверстий или физически сломать их, чтобы сделать их нечитаемыми. Обратите внимание, что их сверление, царапание или поломка сделают компакт-диски, DVD-диски или записи непригодными для использования другими людьми.Если вы так сделаете, они станут мусором.
Насколько мне известно, никто не перерабатывает видеокассеты или кассеты с данными.
1. Особенности древесины как основы для укладки керамики
Из преимуществ укладки декоративной керамики на пол из древесины выделяют то, что не требуется обустройство вспомогательной стяжки и дополнительное выравнивание поверхности перед монтажом. Установка плитки, а в особенности противоскользящей, на деревянный настил просто необходима в помещениях с повышенным уровнем влажности или же там, где часто нужно мыть пол. Это может быть баня, сауна, кухня в квартире и ванная комната. Однако есть несколько факторов, которые свидетельствуют о проблематичности монтажа керамики на настил из древесины. Основные из них:
Разница во времени эксплуатации двух рассматриваемых материалов: из-за меньшего срока службы дерева плитку, еще пригодную для использования, придется менять
Отличия в структурах плитки и древесины (холодная и теплая соответственно), нецелесообразно укладывать на теплый настил холодную керамику
Пол из древесины не статичен, что отрицательно сказывается на процессе монтажа керамики
Из-за отсутствия подачи кислорода к дереву после монтажа плитки древесина начинает гнить и разрушаться.
При решении о выполнении работ по укладке плитки на древесину следует знать, что нужно создать неподвижный и прочный настил. Качество итогового покрытия напрямую зависит от грамотного анализа помещения, его индивидуальных особенностей, а также правильного выбора технологии приклеивания керамики.
2. Варианты деревянной основы для укладки плитки
Кладка декоративной керамики производится на разные варианты покрытия:
Пол из дерева без серьезных дефектов
Лаговый настил с демонтированным напольным покрытием
Пол из дерева, нуждающийся в ремонте
Фанерный стойкий к влаге пол с лагами или без.
Тип укладки керамики в первую очередь зависит от состояния покрытия. Вне зависимости от разновидности пола схема установки плитки одинакова, но процесс подготовки к монтажу отличается для каждого варианта. В результате подготовительных действий поверхность, на которую укладывается керамика, должна быть без уклонов и дефектов.
Совет. Если дом новый, то перед началом облицовочного процесса пола декоративной плиткой следует дождаться, когда активная фаза усадки будет завершена. Это нужно для того, чтобы сохранить целостность напольного покрытия.
Что потребуется для работы
Для грамотной укладки плитки на древесину нужно пользоваться определенными инструментами и материалами. Если строитель стремится избежать лишних трат, то не рекомендуется использовать стандартные смеси, применение которых подразумевает ограничение контакта кафеля с основанием из древесины. Рекомендуемый перечень материалов выглядит следующим образом:
Специальный клеевой состав, обеспечивающий не только возможность смещения древесной основы без вероятности разрушения керамики, но и надежную гидроизоляцию
Полимерные смеси, улучшающие эластичность используемого клеевого состава
Стандартный раствор цемента с небольшим усовершенствованием в виде добавления жидкого стекла
Для работы потребуются отделочные материалы, различные емкости для замешивания растворов, шпатели резинового и зубчатого типа, пена монтажная, грунтовочная смесь и затирка, кресты для межплиточных швов.
3. Основательная подготовка поверхности
Подготовительные работы опытные строители считают самым сложным этапом при работе с плиткой и древесиной. Из-за несовместимости рассматриваемых материалов по многим показателям к стандартному процессу выравнивания основания добавляется еще несколько шагов. Обязательно нужно проанализировать состояние деревянного покрытия: снять все черновые доски, оценить состояние всех несущих конструкций. При обнаружении гнили испорченные лаги требуется заменить. Для улучшения теплоизоляционного слоя в свободное пространство засыпается керамзит.
Обязательна обработка древесины пропиткой с влагоотталкивающими и антисептическими свойствами. От всех слоев старого лака и краски необходимо избавиться. Обшивку нужно устанавливать на место только после полного высыхания досок. Для компенсации динамичности древесины можно использовать заранее прогрунтованное гипсокартонное волокно или же фанеру, устойчивую к влаге. Эти дополнительные подложки крепятся на пол или же специально сооруженный каркас.
4. Процесс облицовки
Технология укладки кафеля на древесное основание практически ничем не отличается от работы с полом из бетона. Основные этапы следующие:
Подготовить специальный клей для керамики, жидкие гвозди или же раствор цемента.
Замочить в воде кафель на несколько минут. Эта процедура необходима для лучшего схватывания клеящего состава с плиткой.
Начать обрабатывать небольшие участки пола в одном направлении, используя шпатель зубчатого типа. Необходимо следить за ровностью наносимого слоя клея. Если обрабатывать сразу помногу, то состав может высохнуть.
Нанести тонко на керамику подготовленный клеевой состав, расположить квадрат плитки параллельно стенам ванной комнаты.
Простучать керамику молотком с резиновым наконечником, проверить точность расположения, используя уровень.
Вставить специальный межшовный крестик с целью получения идеально ровных швов между квадратами плитки.
Аналогичным образом установить второй квадрат керамики. При формировании рядов всегда нужно пользоваться уровнем.
Внимание! В ванной комнате или бане все работы ведутся маленькими участками, так как в большинстве случаев габариты этих помещений небольшие. Способ можно выбрать любой: от центра комнаты или же в шахматном порядке. Во втором случае плитку нужно укладывать рядами, двигаясь к дверному проему.
При укладке плитки в помещениях с высоким уровнем влажности необходимо покупать специальный клей, стойкий к влаге и отличающийся высоким качеством. Экономия в этом случае приведет к самым нежелательным последствиям. Если планируется положить керамику на кухне в квартире, то лучше всего начинать работу от самого дальнего угла или же ровно от центрального участка. Во втором случае для удобства все помещение визуально разделяется на четыре участка. Каждая зона прорабатывается отдельно. Практично для ванной комнаты или кухни использовать специальную грунтовку, которая защитит поверхность от пятен.
После того как швы заполнены, необходимо подождать около часа и протереть готовый пол сухим куском ткани, чтобы избавиться от разводов и пыли. Влажная уборка допускается лишь спустя сутки. При ответственном подходе к работе и тщательном выполнении всех основных шагов покрытие будет надежным и долговечным. Алгоритм монтажа плитки на деревянный пол не сложный, главное — следовать основным рекомендациям и использовать для работы качественные материалы.
Укладка плитки на деревянный пол
За последние годы доступность такого отделочного материала как керамическая плитка, выросла в несколько раз. Огромный ассортимент коллекций облицовочной керамики позволяет практически любому купить плитку для обустройства напольного покрытия. И неудивительно, что многие владельцы, так называемого вторичного жилья, при ремонте, предпочитают использовать керамическую плитку. Но, как правило, большинство из них сталкиваются с проблемой укладки плитки на деревянный пол. Если технология укладки керамогранита на бетонное основание давно выработана и не представляет сложностей, то в случае с деревянными полами — не все так просто. В данной статье мы расскажем о подготовке деревянного пола под укладку керамической плитки, постараемся раскрыть все нюансы процесса.
Буквально с первых строк хочется акцентировать ваше внимание на том, что укладка плитки на деревянный пол и на деревянные поверхности, это не одно и то же! В отличие от облицовки плиткой стен из дерева, с полами дело обстоит значительно сложнее. Итак, у вас есть старый деревянный пол и большое желание облагородить напольное покрытие. Начать следует с осмотра поверхности. В зависимости от проведенной ревизии, способы подготовки деревянного пола под плитку могут пойти в двух направлениях.
Если половицы скрипят и продавливаются, процесс подготовки деревянного пола под керамогранит выглядит следующим образом. Верхний слой и подложка (листы оргалита, линолеум и пр.) удаляются, доски аккуратно демонтируются с помощью гвоздодера. Далее оголенные лаги устанавливаются по уровню, строго горизонтально. Именно только выставляются, к бетонному перекрытию их крепить не нужно. Если не представляется возможным лагу поднять или опустить, то для ее выравнивания нашиваются доски, на которые впоследствии будет укладываться черновой пол. Дабы увеличить эксплуатационный срок пола, лаги и черновой слой обрабатываются специальными антисептическими пропитками, которые замедляют процесс гниения дерева и защитят его от паразитов. После высыхания пропитки, между лагами засыпается керамзит до верхнего уровня доски, затем поперек лаг, с помощью саморезов настилается «черновая» доска, с зазором 5-10 см. Сверху на черновой пол необходимо настелить паро- или гидроизоляцию: битумную, пергаментную, парафинированную бумагу либо полиэтилен. Затем нужно сделать собственно само основание, на которое, на финишном этапе укладывается керамогранитная плитка.
Существует несколько способов подготовки основания деревянного пола под укладку плитки:
Первый — традиционная стяжка, только более тонкая и легкая. Поверх гидроизоляции расстилается металлическая сетка, которая через небольшие равномерные участки крепится саморезами к черновому полу. Водным уровнем лазерным уровнем отбивается горизонтальная линия по всему периметру помещения. По ней выставляется уровень будущего пола, далее на расстоянии примерно 90-100 см друг от друга и около 10 см от стен выставляются маяки, и заливается цементная стяжка толщиной не более3 см. В качестве стяжки можно воспользоваться самовыравнивающейся смесью. После высыхания стяжки можно положить плитку на деревянный пол.
Второй — так называемая сухая стяжка, становящаяся все более популярной. Данный способ ни в чем не уступает бетону, но в отличие от него сухая стяжка весит гораздо меньше и не дает ощутимую нагрузку на деревянные конструкции. Перед тем, как уложить плитку на деревянный пол, вначале на гидроизоляцию настилают листы влагостойкого гипсокартона (ГКЛВ), гипсоволокнистые листы (ГВЛ) или цементно-стружечные плиты (ЦСП). Плиты укладываются в несколько слоев. Предпочтительнее выбрать гипсоволокнистые листы, которые изготавливаются путем полусухого прессования гипсового порошка и волокон вторичной целлюлозы, имеют улучшенные тепло- и звукоизолирующие характеристики, а благодаря специальной гидрофобной пропитке. ГВЛ можно применять в помещениях с высокой влажностью. Они пластичнее и прочнее гипсокартона, а в сравнении с цементно-стружечными плитами существенно легче и дешевле.
Листы прикручиваются к черновому основанию с помощью саморезов. Следите, чтобы стыки ГВЛ располагались над досками, а не над щелями между ними, иначе основание будет недостаточно прочным. Швы между листами проклеиваются специальным клеем для ГВЛ или ГКЛ. В отдельных случаях достаточно одного слоя гипсоволокнистых листов, но если вы сомневаетесь в жесткости пола, лучше не жадничать и уложить второй слой.
В ванной комнате необходимо сделать качественную гидроизоляцию на участках стыка пола со стенами. Большинство мастеров для этого используют монтажную пену. И хотя таким методом изоляция делается быстро и вполне надежно, мы все же советуем прибегнуть к полимерной мембранной гидроизоляции. Нарезаются полосы шириной примерно 30 см, которые одной стороной вкладываются между ГВЛ и основанием пола, а другой стороной крепятся к стене, стыки проклеиваются герметиком.
После того, как все листы ГВЛ уложены и закреплены, их покрывают универсальным грунтом глубокого проникновения (несколько раз, после высыхания предыдущего слоя). Когда все наши покрытия хорошо высохнут, можно приступать к укладке напольной плитки на деревянный пол. Выбирая плиточный клей, обратите внимание на то, чтобы он подходил для работ по ГВЛ или ГКЛ.
Помимо вышеописанных способов укрепить основание можно без стяжки — при помощи клея КС на основе жидкого стекла или двухкомпонентного полиуретанового клея. Когда клей высыхает, на поверхности чернового пола образуется эластичная гидроизоляционная пленка. Как утверждают производители, такие составы способны предохранить плитку от растрескивания при естественной усадке деревянного основания. Насколько надежен такой метод — судить трудно. Мы рекомендуем все же выбрать жесткое и прочное основание. Полиуретановыми составами следует воспользоваться только тогда, когда по-другому подготовить черновой пол не представляется возможным или требуется облицевать кафельной плиткой деревянный пол на незначительном участке.
Похожие статьи
Как класть плитку на пол правильно своим руками: пошаговая технология работ
В умах людей, далёких от плиточного ремесла, бытуют два противоположных мнения. Одни считают облицовку кафелем слишком сложным занятием, другие убеждены, что понять, как класть плитку на пол, можно за пару дней. Золотая середина ещё никого не подводила, работает она и в этом случае. Укладка керамики – не ядерная физика, но и плёвым делом считать её не стоит. Впрочем, с теоретической базой, полученной из статьи, и с помощью практики вы сможете уже скоро самостоятельно облагородить интерьер.
Быстрая навигация по статье
Подготовка основания
Укладка напольной плитки на клей невозможна без подготовленного основания. Чтобы облицовка была приятным, а не мучительным процессом, и в целях экономии материала поверхность должна быть идеально ровной. Для этого пол в помещении заливают стяжкой или делают наливной пол с помощью самовыравнивающихся смесей.
Стяжка требует большей квалификации, но зато дешевле и подходит для выравнивания поверхностей с огромными перепадами.
Наливной пол выйдет дороже, но при этом не потребует большого мастерства. Учитывая, что в стандартном жилище крайности с горизонталью встречаются редко, рекомендуется использовать его.
Самовыравнивающаяся смесь
Смесь представляет собой раствор, который легко растекается по поверхности, образуя горизонт. Есть смеси на цементной и гипсовой основе. Последние подходят только для сухих помещений с перепадом не более сантиметра, а это идёт вразрез с «плиточными» целями. Цементные готовы выровнять довольно неровный пол (до 5 см).
Перед использованием раствора нужно тщательно очистить основание от мусора, удалить откровенные «возвышенности», зачеканить в случае необходимости большие трещины. Непосредственно перед заливкой следует обработать поверхность грунтовкой.
Грунтуем пол
Предварительно в основание вкручиваются маячковые саморезы для ориентира по толщине слоя. Они выставляются по уровню.
Продаются смеси обычно в мешках по 25 кг. Это количество требует примерно 7 литров воды (точную дозировку указывают на упаковке). Поскольку готовую смесь нужно израсходовать в течение 30 минут, рассчитывайте силы.
Замешайте смесь дрелью с миксерной насадкой.
Наливной пол требует соблюдения температурного режима – менее +5 градусов уже отрицательно влияет на конечный результат.
Выливаем раствор из ведра и распределяем шпателем по помещению.
Разравниваем раствор игольчатым валиком, который удаляет пузырьки воздуха.
Хотя по готовому основанию ходить можно уже спустя 6–12 часов (зависит от слоя), укладка керамической плитки на пол возможна через трое суток.
Пол под укладку плитки готов. С таким основанием слой клея будет ровным, и почти не нужно будет пользоваться уровнем при укладке.
Выравнивание пола в ванной или душевой правильно сопровождать небольшим уклоном. В первом случае попавшая вода должна стекать от ванны к двери, во втором – к сливному отверстию (трапу). При этом уровень пола в ванной должен быть ниже, чем в коридоре, либо в дверном проёме должен быть порожек. Это делается для защиты от затопления всей квартиры.
Типы раскладок
Самые популярные варианты раскладки плитки на пол: шов в шов, по диагонали и со смещением.
Плитку можно укладывать «шов в шов», «вразбежку» и по диагонали. Первый способ привычный и популярный, границы плит должны совпадать. Второй наиболее простой, напоминает кирпичную кладку; даже если и появятся небольшие отклонения, они не будут сильно заметны. Укладка плитки на пол по диагонали – самый сложный способ. Правильно выполнить её с первого раза затруднительно. Есть ещё экзотические способы, и много, но их лучше применять по мере освоения описанных выше.
Разметка
В зависимости от типа раскладки размечают и пол. Если вы решили уложить кафель первыми двумя способами, вам достаточно будет рассчитать количество плитки с учётом швов. Укладка половой плитки (да и настенную правильно класть так) всегда начинается с самого просматриваемого участка, а подрезка достаётся менее актуальным местам. Следовательно, и расчёт целого кафеля нужно начинать от наиболее «важной» стены.
Определившись с точками отсчёта, натяните маячный шнур вдоль длинной стены. Следите за тем, чтобы вдоль остальных стен не образовывались клинья. Чтобы линия была отчётливо видна, прочертите её по правилу.
С обратной стороны смотрим направление укладки плитки по стрелке. Отмечаем направление карандашом на торце, чтобы видеть его после нанесения клея.
Самый верный способ получить красивые подрезки с двух сторон — совместить центр первой плитки с центром пола. И потом продолжить укладку к краям. На полу в ванной центр рассчитывается от экрана ванны до противоположной стены. В некоторых случаях имеет смысл умышленно сдвинуть центр укладки или изменить размеры комнаты на пару сантиметров (за счёт короба), чтобы вообще избежать подрезки.
Швы напольной и настенной плитки не должны обязательно совпадать. Лучшее видео о том, как класть кафель на пол правильно:
Разметка под «диагональ»
Разметка осей при диагональной укладке плитки: а — разметка диагонали в прямоугольном помещении, б — укладка плитки одного цвета по фризу при правильной разметке, в — укладка разноцветной плитки по фризу при неправильной разметке, г — укладка плитки углом в центре для образования одноцветного ряда по периметру фриза.
Укладывать кафель таким образом новичку непросто. Эта раскладка имеет смысл по причине большей декоративности и визуального увеличения пространства. К минусам относят не только сложность облицовки, но и повышенный расход плит вследствие большего количества отходов.
Существует несколько способов диагональной укладки. Все из них требуют прямоугольной геометрии участка, который будет отдан на откуп этому типу раскладки. Если в помещении прямые углы не выдержаны, крайние плитки, идущие по периметру вдоль стен, будут подрезаны неравномерно. Чтобы избежать этого, можно окружить центральный прямоугольный участок кафелем, расположенным обычным способом (или фризом). Это сгладит визуальные огрехи. Но это дело вкуса.
Прямоугольник отбивается с помощью шнуров и рулетки. Противоположные стороны, как и диагонали, должны быть равны. Пройдясь по наружному контуру прямоугольника плиткой «шов в шов», можно начинать класть керамику с самого просматриваемого места. Внутренний контур состоит из чередующихся половинок и целых плит. В отличие от обычного способа, шнуры натягивать следует по двум диагоналям, образуя прямой угол.
Укладка кафеля
Перед тем как класть кафель на пол, обработайте наливной пол грунтом глубокого проникновения.
Если ранее пол не был гидроизолирован, вам потребуется устройство барьера от жидкостей. Скажем больше: дополнительная гидроизоляция не повредит, не стоит полагаться на строителей дома. Если речь идёт об облицовке пола в ванной, гидроизоляция обязательна. Сделать её не проблематично, обычно используется сухая смесь, разведённая водой. Замешайте согласно инструкции и кистью-макловицей пройдитесь по поверхности пола, захватывая стены на 10–15 см.
Когда гидроизоляция окончательно затвердеет, можно начать укладывать плитку.
Клей затворяется водой в заданных производителем пропорциях и перемешивается 3—5 минут. Нужно дать смеси настоятся 10 минут и заново перемешать её перед использованием.
Наносить раствор нужно или на кафель, или на основание. Если помещение объёмное, разумней второй вариант – процесс идёт быстрее. Если пол маленький или дело дошло до подрезки плитки, лучше промазывать керамику.
Наносим клей обычным шпателем плотным слоем.
Снимаем излишки зубчатым шпателем, держа его вертикально или под углом в 45 градусов. Угол всегда должен быть одинаков, иначе толщина клея будет разной. В результате образуются борозды, которые позволят клеить кафель одинаковым слоем.
Для напольной плитки подходят шпатели с зубцами 8—12 мм, в зависимости от неровности основания и размера плитки.
Укладка кафеля на пол начинается с самого видного места — входа.
Плитка приклеивается плотным нажимом к поверхности: благодаря тонкому слою и одинаковому количеству раствора кафель будет ложиться почти ровно. Для корректировки во время прижима двигайте плитку туда-сюда круговыми движениями.
Контролируйте положение относительно соседней плитки коротким уровнем.
Общий горизонт проверяйте длинным правилом (1,5 м).
Чтобы между плитами формировались одинаковые швы, используйте плиточные крестики. По причине недостаточной калибровки кафеля, возможно, придётся прибегнуть к помощи пластиковых клиньев – они помогают точнее корректировать швы. Также они подходят для создания небольшого зазора у стены.
Второй ряд выравниваем по первому.
Второй ряд готов.
Несколько советов:
Не смачивайте основание и плитку.
Не используйте клей, простоявший более 40 минут.
Если «клеить» и основание, и кафель, адгезия увеличится. При этом одному из элементов хватит нанесения смеси «под сдир» – нанести и тут же убрать шпателем. Оставшийся тончайший слой усилит сцепление.
Чтобы клей не прилипал к гребёнке, держите её постоянно в воде.
Резка плитки
Ручной плиткорез.
Уметь клеить кафель мало, нужно освоить мастерство подрезки. Самый популярный профильный инструмент – плиткорез. Вариаций существует немало, обычно используется двурельсовый на подшипниках. Но так как напольная плитка гораздо прочнее настенной, плиткорез должен быть дорогим. Дешёвые бытовые модели делают много брака. Проще отрезать всё болгаркой.
Помимо механических, есть и электрические плиткорезы. Они более универсальны и позволяют работать с более толстой керамикой.
Фигурный рез выполняется с помощью болгарки. Иногда требуется помощь кусачек.
С помощью болгарки с диском по кафелю можно делать любую подрезку.
Укладываем подрезку.
Вырезы под трубы тоже делаем болгаркой.
Затирка швов
Укладка плитки на пол своими руками окончена, остаётся заделать швы. Делается это с помощью специальной затирки и резинового шпателя. Если используются несколько цветов, нужно на тональных границах клеить малярный скотч.
Перед фугованием обязательно прочистите швы.
Шпателем с нанесённой замазкой диагональными движениями наносите смесь на швы, тут же удаляя остатки. По мере застывания фуги губкой доводите до нужной кондиции промежутки между плитами.
Готово!
Ну вот, вы сделали первый шаг в понимании того, как положить плитку на пол правильно и быстро. Вы знаете, как уложить кафель разными способами, теперь пора приступать к практике. comments powered by HyperComments
загрузка…
Как положить плитку на деревянный пол своими руками
Керамическая плитка — оптимальный вариант для отделки пола. Предпочтительнее всего укладывать плитку на бетонное основание. Однако, если пол в помещении выполнен из дерева, его также можно отделать плиткой. О том как положить плитку на деревянный пол рассмотрим далее.
Оглавление:
Можно ли положить плитку на деревянный пол: преимущества и недостатки
Как положить кафельную плитку на деревянный пол
Как положить напольную плитку на деревянный пол
Как правильно положить плитку на деревянный пол
Рекомендации о том как положить плитку деревянный пол своими руками
Как положить виниловую плитку на деревянный пол
Можно ли положить плитку на деревянный пол: преимущества и недостатки
Единственным преимуществом укладки плитки на деревянный настил, является отсутствие необходимости в дополнительном выравнивании пола перед началом монтажных работ. То есть, не нужно обустраивать дополнительную стяжку и выравнивать настил.
Однако, данный процесс обладает массой недостатков. Прежде всего, плитка отличается неустойчивостью к деформационным процессам на полу, под их воздействием она может растрескаться. Дерево, в свою же очередь при повышенной влажности увеличивается в размере, а при низкой температуре уменьшается. Данные линейные подвижки способны негативно сказаться на общем состоянии пола, после укладки плитки.
Кроме того, выделим еще несколько факторов, свидетельствующих о нецелесообразности монтажа плитки на деревянный настил:
дерево имеет теплую структуру, а плитка холодную, неразумно укладывать холодную керамическую плитку на теплое деревянный настил;
после укладки плитки на дерево к нему не поступает кислород и материал начинает поддаваться гниению и разрушению;
длительность эксплуатации плитки и дерева неодинакова, дерево прослужит меньше плитки, сокращая тем самым срок ее службы;
в процессе воздействия на плитку линейных подвижек, она начинает раскалываться;
деревянный пол не имеет статичности, которая так необходима в процессе монтажа плитки.
Установка плитки на деревянную основу в помещении часто необходима в том случае, если в нем присутствует повышенная влажность и необходимость постоянного мытья пола. Это актуально для таких кухонь или ванных комнат
Главное правило качественной кладки плитки на пол из дерева — создание прочного и практически неподвижного настила. Перед началом работы следует оценить индивидуальные особенности помещения и выбрать самую оптимальную технологию наклеивания плитки. От правильности выбора данной технологии, напрямую зависит качество полученного покрытия.
Как положить кафельную плитку на деревянный пол
Пол из дерева является многослойным бутербродом, для изготовления которого используются пиломатериалы. Существует несколько вариантов пола, на которых может производиться укладка плитки:
исключительно лаговый настил, на котором демонтировано напольное покрытие;
покрытие пола фанерой с влагоустойчивыми характеристиками или листами ДСП, с наличием лаг или без них;
деревянный пол, на котором практически отсутствуют дефекты;
деревянное покрытие, которое нуждается в ремонте.
Тип и дальнейшие действия по укладке плитки зависят от состояния пола, на котором проводятся ремонтные работы. Установка плитки на поверхность, выполненную из дерева на каждом из полов производится по одной и той же схеме, однако, порядок подготовительных работ для всех вариантов пола различается между собой.
В итоге, после подготовительных работ должна получиться ровная и идеально ровная поверхность, на которую можно укладывать керамическую плитку.
Если на полу уложена влагостойкая фанера на лагах, то необходимо изначально обустроить на нем гидроизоляционный слой, далее следует уложить стяжку с дополнительным армированием. После высыхания стяжки пол покрывается влагостойким клеем и на него укладывается керамическая плитка.
На дощатый настил, установленное на лаги, изначально устанавливается двойная гидроизоляция. Далее следует монтировать на настил влагостойкую фанеру и слой из полиуретанового клея. После этого, на пол укладывается плитка.
Данные варианты, описанные выше актуальны для меж этажных перекрытий. В том случае, если обустраивается пол на первом этаже, то порядок действий несколько изменяется.
После плит фундамента на полу укладывается дощатый настил и в обязательном порядке производится гидроизоляция двухслойная. После этого, обустраивается цементная стяжка, покрываемая плиточным клеем и непосредственно самой плиткой.
Возможен вариант покрытия пола утеплителем, гидроизоляцией, ОСП, приставной доской, а затем клеем и плиткой.
Как положить напольную плитку на деревянный пол
Изучая вопрос о том, что положить на деревянный пол под плитку, следует руководствоваться индивидуальными особенностями помещения, в котором проводятся ремонтные работы.
Самый простой и технологически верный метод подготовки пола к укладке плитки — его выравнивание. С его помощью удается сформировать стабильное черновое покрытие, для изготовления которого используется фанера с влагостойкими характеристиками или аналогичные по составу отделочные материалы. Для того, чтобы выполнить выравнивание пола с помощью сухого способа, используются такие материалы:
существуют уже готовые комплекты регулируемого пола, на котором имеются винтовые или пластиковые опоры, которые позволяют произвести монтаж фанерного листа очень быстро;
изготовления лаговой системы на крепкой деревянном настиле, с последующим монтажом на него дощатых материалов;
установка еще одного фанерного слоя, на уже существующий;
фиксация материала в виде ОСБ с помощью саморезов на уже выровненный настил.
Завершает сухую подготовку настила к укладке плитки установка ДСП, фанеры или аналогичных материалов. Данные материалы обладают минимальной линейной подвижкой, поэтому снижают риск деформации плитки в процессе ее эксплуатации.
Для фиксации плитки на таком настиле используется двухкомпонентный клей на полиуретановой основе, который имеет определенную эластичность.
Перед началом фиксации изделий из керамики фанера должна быть отшлифована по швам. Для заделывания образующихся стыков используется герметик или клей, а для обработки поверхности используется грунтовочная пропитка по дереву.
Среди преимуществ использования данного метода подготовки деревянного пола относят:
возможность повышения изоляционных свойств, с помощью укладки таких теплоизоляционных материалов как пенопласт, минвата или керамзит;
наличие минимальной нагрузки на деревянную поверхность, не имеющей прочности, такой как у железобетонного основания;
высокая скорость изготовления идеально ровного покрытия, в процессе работы отсутствуют технологические перерывы, например, на высыхания стяжки.
Однако, недостатком сухого выравнивания является снижение высоты потолка в помещении, наличие перепада между стеной и полом, для декорации которого следует обустроить порог или ступеньку.
Учтите, что пол в помещении к керамической плиткой должен быть на несколько сантиметров ниже полов, находящихся в смежных помещениях. Так как при заливе комнаты водой, она не будет попадать в другие комнаты. Если пол в помещении с сухим выравниванием выше, то рекомендуем отказаться от данного метода.
Как правильно положить плитку на деревянный пол
Второй — более простой способ выравнивания настила деревянного пола под наклеивание плитки является метод обустройства мокрой стяжки. Данный способ заливки актуален в том случае, если деревянная поверхность не имеет нужной твердости для удерживания плитки.
Учтите, что стяжка по деревянному полу отсекается как от стен помещения, так и от подстилающего слоя. То есть, она в некотором роде напоминает плавающий пол, который не поддается воздействию на него температурно расширяющегося дерева. В таком случае, удастся добиться идеально ровного настила, который не поддается воздействию линейных подвижек.
Изначально деревянный пол необходимо отремонтировать и заменить гнилые или старые доски на новые. Желательно также выполнить его шлифовку. После этого, пол заливается с помощью ровнителя на полимерной основе. При этом, покрытие предварительно обрабатывается с помощью праймера. При необходимости выравнивания пола более чем на десять миллиметров, следует наклеить на настил сетку на полимерной основе.
Оптимальное значение толщины стяжки для пола, выполненного из дерева составляет три миллиметра. Увеличение данного значения не желательно, так как увеличивается вес и давление на деревянный настил.
Для того, чтобы обустроить стяжку на деревянном полу, выполните такие действия:
1. Демонтируйте напольное покрытие до бруса. При наличии сомнительных и ненадежных элементов на полу, произведите их замену. При наличии между лагами шага в более чем 50 см необходимо позаботиться об усилении системы с помощью монтажа дополнительных брусковых опор. Для обработки всех деталей пола используйте антисептические пропитки.
2. Следующий этап — сборка настила под заливку. Для этих целей потребуется наличие новых или старых досок, толщина которых составляет около 4 см. Учтите, что между досками оставляется зазор приблизительно в 10 мм. Он необходим для обеспечения вентиляции в подпольном пространстве. При плотной укладке досок, вентиляционные отверстия обустраиваются в настиле самостоятельно.
3. Далее в поперечном по отношению доскам устанавливается влагоустойчивая фанера, толщина которой составляет минимум 1,2 см. Возможен вариант использования других видов плит, спрессованного характера. Расположение элементов должно напоминать кирпичную кладку. Для их фиксации используются саморезы, длиной около 200 мм. Обеспечьте между листами зазор в 30 мм.
4. Дальнейшие действия связаны с обустройством гидроизоляции на полу. Для этих целей используется гидроизоляция на основе битума или парафина. Возможен вариант применения таких гидроизоляционных материалов как пергамент, пергамин или полиэтилен повышенной плотности. Для того, чтобы сформировать монолитное изоляционное покрытие, укладывайте материал с нахлестом и фиксируйте с помощью скотча. Гидроизоляция заходит на стены на 10-15 см. Они также фиксируются на стене с помощью скотча.
5. На поверхности между полом и стеной укладывается лента демпферного типа, толщиной около 1 см, а шириной 100 мм.
6. Далее обустраивается непосредственно стяжка, для изготовления которой используется нивелирующаяся смесь или самовыравниваещиеся составы. Для того, чтобы приготовить такой раствор самостоятельно, следует соединить между собой песок, жидкое стекло в соотношении 2 к 1. Кроме того, к данному составу добавляется одна часть воды.
После застывания залитого слоя производится укладка плитки на основу из дерева. Использование данного способа в ванной деревянные полы как положить плитку, особо актуально.
Подготовить деревянный пол к укладке плитки можно также с помощью заливки стяжки на основе смеси песка и цемента, армированных с помощью фиброволокна. В таком случае, толщина слоя составит около 3 см. Затирка стяжки выполняется сразу после ее заливки. Для выравнивания такой стяжки используют маяки. Далее стяжка должна набрать мощности на протяжении трех недель, а после этого ее покрывают с помощью праймера.
Приготовление плиточного клея происходит порционно. Так как он отличается высокой пластичностью и быстро высыхает. Излишки клея выдавливаются нажатием на плитку. Для того, чтобы плитка плотно прилегала к поверхности, по ней ударяют резиновым молотком. По истечению 24 часов с момента укладки плитки, поверхность обрабатывается с помощью фуги.
Рекомендации о том как положить плитку деревянный пол своими руками
Последний способ приклеивания плитки на деревянный настил предполагает монтаж плитки непосредственно на пол с применением клея на полиуретановой основе. Который не поддается воздействию на него подвижек от температурного расширения дерева.
Предварительно пол осматривается на наличие дефектов, требующих ремонта. Далее основание покрывается влагостойкой фанерой. Для того, чтобы улучшить жесткость пола, укладка плит из влагостойкой фанеры производится в два ряда. Однако, швы нижнего ряда не должны совпадать с верхним.
Основание сооружается также по типу плавающих полов, для компенсации температурного расширения дерева, находящегося под ним. Для заполнения стыков между плитами используется герметик. Для обработки поверхности рекомендуем применить универсальный праймер.
Далее производится приклеивание плитки на основу. Учтите, что разводить двухкомпонентный клей следует строго следуя всем рекомендациям от производителя. Малейшие погрешности в данном процессе, приведут к нарушению целостности покрытия.
Периметр помещения закрывается с помощью плинтуса, уложенного на силикон. Влага ни в коем случае не должна просачиваться через него на нижние участки пола.
Как положить виниловую плитку на деревянный пол
Изначально следует подготовить поверхность деревянной основы к укладке на него плитки. Для этого с покрытия снимается лак или краска, пол шлифуется. При наличии трещин, их следует заделать. Далее поверхность грунтуется. При этом, все работы проводятся при температуре от 19 до 23 градусов.
Приклеивая плитку на пол следует определить центральную часть помещения и двигаться от нее. Фиксация плитки на поверхности пола производится с помощью акрилового дисперсионного клея. Принцип его приготовления указан в инструкции.
Существуют два варианта укладки плитки на основу — в виде пирамидки или послойная укладка. Учтите, что на поверхности между стеной и полом оставляются небольшие зазоры, которые закрывают плинтусом.
Обрабатывать швы необходимо по истечению двух дней с момента укладки плитки на деревянное основание.
Как положить плитку на деревянный пол видео:
Как класть плитку на стену своими руками
Керамическая плитка — один из лучших материалов для отделки помещений с особыми условиями эксплуатации. Такая облицовка не боится воздействия повышенной влажности, перепадов температур, истирающей нагрузки, сама по себе очень привлекательна внешне, легко поддается уборке. Одним словом, для кухонь, ванных, санузлов – лучше и не сыскать. И что еще важно – с процессом ее укладки вполне можно справиться самостоятельно.
Как класть плитку на стену
Почему есть смысл попробовать выполнить облицовку своими руками? Просто даже если поверхности под укладку идеально ровные, за услуги мастера придется отдать примерно столько же, сколько стоит сам материал, и это еще в лучшем случае. Подобных трат вполне можно избежать. Ознакомившись с нашей статьей-инструкцией как класть плитку на стену, читатель получит ясное представление обо всех этапах работ, начиная с подготовки поверхностей и выбора плитки – и до заделки швов. И наверняка убедится, что ничего сверхъестественно сложного в выполнении такой отделки нет.
Предварительные этапы Подготовка поверхностей к отделке
Совершенно бессмысленно начинать облицовочные работы на неподготовленной к этому стене. Некоторые начинающие домашние мастера наивно полагают, что слой керамической плитки надежно скроет все «безобразия» поверхности, и в итоге получится прямая красивая стена. Они жестоко ошибаются!
Что включает в себя процесс подготовки?
В обязательном порядке необходимо избавиться от старой отделки стен. Не будет, например, держать клей плитку на окрашенной поверхности. Совершенно исключаются старые обои или даже их небольшие фрагменты. Если ранее на стене был кафель, то после его демонтажа следует удалить все наплывы и капли застывшего клея.
На стенах не должно оставаться никакой старой отделки
Обязательно проверяется качество штукатурного слоя, если он есть. Все проблемные, осыпающиеся участки удаляются сразу. Необходимо простучать всю площадь, выявить места нестабильности, которые тоже подлежат удалению. И чаще всего случается так, что если обнаружен отслаивающийся участок в какой-то одной области – от него затем потянется и все остальное, то есть штукатурку приходится сбивать полностью.
Нестабильные участи штукатурки удаляются безо всякого сожаления. И чаще это оканчивается полным снятием старого штукатурного слоя.
Ни в коем случае не оставляется без внимания, если на стенах обнаружены следы их биологического поражения – пятна плесени, грибковые колонии и т.п. Антисептическое грунтование проводится на всех без исключения поверхностях, но если эта микрофлора уже поселилась, то придется проводить предварительное «лечение» стены специальными составами.
Приступать к отделке в таких или подобных условиях – совершенно недопустимо. Придётся сначала заняться «лечением» стен.
На поверхностях не должно оставаться щелей или трещин. Если они выявлены, проводятся соответствующие ремонтные работы по их качественной заделке.
Нельзя оставлять под отделкой трещины и щели – все выявленные дефекты такого типа должны обязательно заделываться
Стена должна быть ровной, то есть представлять собою плоскость, а не перекрученную, заваленную, выступающую или вогнутую поверхность. На выровненные стены кафель укладывается без проблем. Да, существуют методики выравнивания стен именно монтажом керамической облицовки. Но, поверьте, даже не все опытные мастера любят этим заниматься, так как задача эта – чрезвычайно непростая. А если новичку предстоит «дебют», но нечего об этом даже думать. Гораздо проще будет провести выравнивание – и отделка обязательно получится качественной.
Способов выравнивания немало, и некоторые из них, например, использование влагостойкого гипсокартона или гипсоволоконных плит — не столь сложны и не потребуют много времени.
Цены на влагостойкий гипсокартон
влагостойкий гипсокартон
Как самостоятельно выровнять стены под отделку?
Не стоит заранее пугаться этой задачи. Существует немало доступных технологий, которые быстро осваиваются даже начинающими. Тем более что под укладку плитки не требуется идеальная гладкость поверхности – достаточно правильности геометрии. Способы выравнивания стен в квартире подробно рассматриваются в специальной публикации нашего портала.
Керамическая плитка чаще всего укладывается в помещениях с повышенной влажностью, поэтому стоит подумать и о надежной гидроизоляции. В большей мере это касается, безусловно, пола, но и на стенах имеет смысл предусмотреть гидроизолированный «пояс» хотя бы 100÷200 мм высотой от пола по всему периметру. Кроме того, желательно усилить гидроизоляцией участки прохода через стены водопроводных и канализационных труб, области вокруг водяных розеток.
Гидроизоляция поверхностей стен – поясом вдоль пола и вокруг трубных проходок.
А в откровенно «мокрых» областях стены, например, вокруг ванны, умывальника, душевой кабинки и т.п., гидроизоляцию вообще лучше выполнять сплошной. Примерные размерные нормативы этих участков показаны на иллюстрации:
Участки стен в ванной, которые рекомендуется покрыть сплошной обмазочной гидроизоляцией перед укладкой керамической плитки
Наконец, стена должна быть тщательно прогрунтована составом глубокого проникновения. Эта мера полностью обеспылит поверхность, устранит явление впитывания влаги. То есть материал стены не станет отбирать воду из плиточного клея, давая тому застыть в оптимальных условиях. Достигаются наилучшие показатели адгезии. Кроме того, многие грунтовки обладают еще и антисептическими качествами, и такая профилактическая обработка никогда не станет лишней.
Стена обязательно должна быть прогрунтована составом глубокого проникновения.
Если впитывающие качества материала высоки, то обработку грунтовкой выполняют дважды, обязательно дожидаясь полного высыхания первого слоя. Как правило, грунтовку наносят сразу после окончания подготовительных работ. Но если между этим этапом и отделкой по каким-то причинам возникает значительный разрыв по времени, то желательно будет нанести грунтовку еще раз – за сутки до начала монтажа плитки. Так качественный результат будет гарантирован.
Вот теперь поверхности стен можно считать готовыми к отделке керамической плиткой.
Цены на грунтовку для стен
грунтовка для стен
Составление проекта и выбор необходимой плитки
Понятно, что эти два вопроса тесно переплетены между собой. В данной публикации мы не станем разбирать дизайнерские подходы к выбору интерьера помещения – остановимся лишь на некоторых практических аспектах.
Планирование расположения плитки на стенах
Безусловно, хозяева уже должны представлять, что они желают увидеть в итоге. Наверняка ознакомились с примерным ассортиментом кафеля, представленным в магазине. То есть им остается «вписать» выбранную коллекцию в конкретные размеры своего помещения.
Здесь «на глаз» полагаться не следует. Лучший вариант – составление графической схемы для каждой из стен в отдельности. Тем более, если предполагается не сплошная облицовка одним типом плитки, а с декоративными вставками или фризами, или с разбиением на участки. Некоторые производители материала предлагают на своих официальных сайтах онлайн-программы, позволяющие оптимально разместить плитки на стенах. Если такой возможности нет – придется посидеть самому или в графическом редакторе, или просто над бумажными схемами.
Для каждой из стен должна быть заранее продумана схема укладки
Какими рекомендациями при этом можно руководствоваться? Понятно, что обойтись без подрезания плитки не удастся в любом случае. Куда «загнать» обрезанные края в горизонтальных и вертикальных рядах?
В горизонтальных рядах начать можно с целой плитки от одного из углов, то есть резаный край придется на противоположную сторону стены. Естественно, в этом случае выбирается наименее заметный угол. Но следует сразу прикинуть, а какой фрагмент останется в углу? Если он слишком узкий, то вывести этот участок аккуратно будет очень сложно, а то и вовсе невозможно. А на лицевой стороне помещения, то есть притягивающей взгляд входящего, подобное размещение будет выглядеть еще и очень некрасиво. Поэтому часто имеет смысл выбрать такое расположение, чтобы начать от центра стены – а потом от него к краям производится укладка с одинаковой подрезкой с обеих сторон.
Согласитесь, что правый вариант на хорошо обозреваемой стене станет предпочтительнее.
Все зависит, конечно, от размеров стены и плитки. Часто случается, что оптимальным видится расклад, когда вертикальная ось стены совпадает с центром плитки, а потом идёт разводка в стороны с опять же симметричной подрезкой по краям.
Подрезанные края легко спрятать укладкой цельной плитки от угла на смежной стене. Если же во внутреннем углу будут сходиться два резаных края, то и это решаемо – шлифовкой одного из них. На внешних углах с такой задачей хорошо справляется декоративный уголок. Подробнее будет рассказано дальше.
Проявляют нужный «креатив» и при планировании вертикальных рядов. Так, не особо выигрышно выглядит укладка, которая под потолком завершится узким участком. Лучше на это место спланировать цельную плитку, тем более, что ее верхний край очень часто перекрывается подвесным или натяжным потолком.
Резаный узкий ряд станет менее заметным, если его расположить самым нижним, вдоль пола.
А вот узкий участок вполне можно пустить первым от пола – там он малозаметен, а резаный край плитки станет вообще не виден в углу между полом и стеной. Если точнее, то этот нижний ряд вообще рекомендуется выкладывать последним, так что проблем с точной подрезкой никаких не предвидится. Все это будет показано ниже.
Впрочем, на выбор стартовой горизонтальной линии могут влиять и другие обстоятельства. Это могут быть и особенности дизайнерского проекта (например, использование контрастных рядов или фризов), и размещение сантехнических устройств. Скажем, всегда рекомендуется около ванны располагать плитку так, чтобы горизонтальный шов был спрятан ниже бортика на 20÷30 мм. Это и не нарушит эстетичности укладки, и выведет уязвимый шов из самого «мокрого» участка.
Слева – явно неудачное расположение горизонтального шва – он постоянно будет мокрым. Лучше сделать так, как показано справа.
При планировании размещения рядов, вертикальных и горизонтальных, не забывают и про толщину межплиточных швов. Пусть это не покажется пустяком: при использовании не особо крупной плитки, да на стене большой площади – разница получается немалая.
Толщина швов тоже обязательно учитывается, и особенно это важно при малоформатной плитке – набегает немало!
Слишком большой толщины швов при укладке на стену чаще всего не требуется. Обычно ограничиваются просветами в 1.5 ÷ 2 мм. Тем более что после затирки швов фугой визуальный эффект толщины несколько изменится – промежутки будут казаться шире.
Понятно, что при составлении схем учитывает количество, размеры и расположение вставок – фризов, бордюров и других декоративных элементов. Если полноценно составленный план для каждой из стен будет постоянно под рукой, то в процессе укладки гораздо меньше шансов допустить ошибку.
Некоторые нюансы выбора керамической плитки для стен
С плиткой, предназначенной для стен, намного проще, чем с напольной. Уходят на второй план показатели ее прочности, абразивной устойчивости, шероховатости и т.п., так как решающей роли они здесь не играют. Можно сконцентрироваться на декоративности и, безусловно, качестве материала.
Подробно рассказывать обо всех тонкостях выбора не будем – это отдельная тема. Но некоторые важные моменты все же следует подчеркнуть.
Цены на керамическую плитку
керамическая плитка
В продаже представлено очень большое разнообразие форматов. Но не следует сразу гнаться за плиткой больших размеров. Во-первых, она не везде смотрится уместно. Во-вторых, при ее укладке может оставаться немало отходов, а так как она обычно недешевая, получается накладно. И в-третьих, монтаж такой облицовки требует определенного опыта, и начинающий мастер может с задачей не справиться – любая ошибка будет на виду.
Плитку большого формата без опыта работы приобретать нежелательно – можно наделать ошибок
Если предстоит первая самостоятельная укладка плитки, то лучше исходить из средних ее размеров, например, до 300÷400 мм по длинной стороне.
Плитка для ванных комнат должна иметь водопоглощение не более 3% — это обычно указывается на ее упаковке.
Если планируется облицовка стен в неотапливаемых помещениях или даже на улице, то следует искать материал, отмеченный пиктограммой в виде снежинки – он не боится промерзания.
В обязательном порядке все приобретаемые упаковки плитки одного вида проверяются на совпадение партии. Дело в том, что один и тот же артикул, но выпущенный в разные смены, может несколько отличаться тоном расцветки. Визуально в магазине это чаще всего не замечается. Но вот после укладки на поверхность даже небольшая разница может испортить общий вид.
Проверяется артикул с номером тона и, обязательно, совпадение партии для всех приобретаемых упаковок.
Безусловно, стараются приобрести плитку максимально высокого сорта. Еще на заводах производится сортировка продукции, и изделия с искажениями форм поступают в продажу как второ— или даже третьесортные. С ними можно измучаться при укладке.
Сортируют плитку производители и по калибрам. Понятно, что всегда стараются приблизить размеры готовой продукции к заявленному эталону. Однако, специфика керамического производства пока не позволяет добиться уникального совпадения размеров всех без исключения плиток. На упаковке плитки может указываться ее калибр – буквенным или цифровым обозначением, и прилагаться табличка с его расшифровкой.
Чем точнее калибр, тем легче пойдет укладка. Особенно это важно для начинающих отделочников.
Понятно, что плитка максимально точного калибра имеет более высокую цену. Но все предпочтение стоит отдавать именно ей, так как неоправданная экономия может повлечь неудачную отделку, и в итоге общие затраты будут явно «в минус».
Без отходов плитки обойтись в любом случае не удастся. А приобрести недостающее количество порой становится невозможным – нужной партии может не остаться в продаже. То есть запас делается заблаговременно. Обычно исходят из 10 % — при грамотной раскладке и качественной резке материала этого достаточно. Если предполагается диагональная раскладка, то запас можно увеличить до 15% — отходов по-любому будет больше. Но сразу отметим, что связываться с диагональным монтажом без хорошего опыта работы – не рекомендуется. Поэтому в настоящей статье, предназначенной больше для новичков, он и не будет рассматриваться.
Не стесняйтесь в магазине потребовать проверки всей приобретаемой плитки – нет гарантии, что не окажется поврежденной при транспортировке. Да и явный брак иногда попадается.
Все, вроде, хорошо, но при окончательной сортировке может оказаться, что плитка несколько поведена в плоскости
Даже первосортную плитку одной партии и самого точного калибра все равно дома следует тщательно рассортировать по нескольким группам. Самую качественную, с идеально совпадающими размерами, лучше всего отложить для облицовки наиболее заметных ответственных участков. Плитку чуть похуже – оттеснить «на периферию». А имеющую наиболее значительные искажения размеров или с мелкими дефектами – уже использовать под раскрой для заполнения участков вдоль углов или пола.
Количество плитки обычно просчитывается поштучно. Это можно будет сделать, если составлена качественная схема. И тем более придется этим заняться тогда, когда планируется использование нескольких разновидностей для создания особой декоративности интерьера.
Но в том случае, когда предполагается выполнять облицовку всей площади материалом одного вида, можно воспользоваться и калькулятором, который размещен ниже. Там необходимо будет указать площадь отделки, размеры плитки и ширину межплиточного шва. Резервные 10 или 15 процентов будут учтены при выборе принципа раскладки.
Цены на плитку-мозаику
плитка мозаика
Калькулятор расчета количества керамической плитки
Перейти к расчётам
Какие еще материалы и инструменты понадобятсяКлей для плитки
Ушли в прошлое те времена, когда кафель укладывали исключительно на самодельные растворы из песка и цемента. В наше дни в продаже представлен широкий ассортимент сухих строительных смесей для приготовления плиточного клея. Такие составы отличаются высокой адгезией, долговечностью, надежностью фиксации керамики к любым подготовленным поверхностям, устойчивостью к влажности и механическим нагрузкам, довольно быстрым периодом схватывания и полного просыхания.
Популярные марки плиточного клея
Несмотря на широкий выбор, предпочтение все же лучше отдавать проверенным маркам, гарантирующим качество продукции. Несколько примеров приведено на иллюстрации выше.
Безусловно, следует учитывать и особенности помещения, где производится отделка. Так, если облицовывается стена на улице или в неотапливаемом помещении, то это должен быть клей для внешних работ. Для ванных комнат следует поискать состав с повышенной влагоустойчивостью – обычно это указывается понятной пиктограммой или в текстовой инструкции.
Чаще всего клей выпускается в сером исполнении, но для некоторых светлых тонких плиток или для отделки «под мрамор» лучше поикать состав белого (или свело-бежевого) цвета.
Сколько клея понадобится? Это зависит и от площади, подлежащей отделке, и от размеров облицовочного материала. Понятно, что тем больше и тяжелее плитка, тем толще должен быть слой клея, удерживающий ее на стене. Можно примерно исходить из таких нормативов:
Размер плитки (для прямоугольной – по длинной стороне), мм
Рекомендуемая высота гребня зубчатого шпателя, мм
Ориентировочный расход клеевого раствора, кг/м²
не более 50
3
1.9
от 50 до 100
4
2.5
от 100 до 300
6
3.8
от 300 до 400
8
5
от 400 до 500
10
6.3
свыше 500
12
7.6
На основании этих данным вполне можно сделать предварительные прикидки.
Читатель может воспользоваться и предлагаемым онлайн-калькулятором.
Калькулятор расчета требуемого количества плиточного клея
Как видно из расчетов, в итоговое значение также сразу закладывается и 10-процентный запас
Затирка для швов
Еще один материал, который также обычно приобретается сразу, так как с проведением затирки межплиточных швов затягивать не нужно.
Несколько примеров качественных составов для затирки швов
Здесь тоже наблюдается широкое разнообразие составов, как уже готовых к применению, так и в виде сухих смесей. Конкретный вид подбирается в зависимости от запланированного оформления интерьера, а также от условий эксплуатации помещения. Но вот с количеством материала можно разобраться загодя.
Понятно, то количество затирки для заполнения шва зависит от его глубины, то есть от толщины плитки. А суммарная длина всех швов – от площади отделки и от геометрических размеров плитки. Не станем приводить формулу – лучше сразу отошлем читателя к калькулятору, который справится с вычислением намного быстрее и точнее. В расчет опять будет заложен 10-процентный запас.
Калькулятор расчета необходимого количества затирки для швов
Перейти к расчётам
Что понадобится из инструментов
Чтобы работа пошла споро, потребуется подготовить качественные инструменты.
Основным «орудием» мастера станет зубчатый. А еще лучше, если это будет зубчатая гладилка (кельма), так как она способна совмещать функции и обычного разравнивания раствора, и нанесения борозд.
Цены на плиточный клей
плиточный клей
Удобнее всего будет работать, если вооружиться вот такой универсальной кельмой плиточника
Кроме этого, работать можно длинной стороной, на больших площадях, или торцевой, в ограниченном пространстве. Высота гребенки для укладки плитки на стену – порядка 6 мм, так как толстого слоя клея не требуется.
Обычный шпатель необходим для выкладывания клеевого раствора из ведра на рабочую кельму, сбора излишков.
Для замешивания клея потребуется чистая емкость с округлыми бортами, миксер или насадка на дрель.
Важнейшим этапом является разметка, которую лучше всего проводить с использованием лазерного уровня. Постарайтесь попробовать взять его в аренду на время работы. Если нет, то базовые горизонтальные линии можно отбить с помощью водяного уровня, вертикальные – отвесом. В ходе работ должен постоянно вестись контроль за ровностью рядов. В этом поможет строительный пузырьковый уровень (лучше иметь два, длинный и короткий, 400 мм) и длинное ровное правило. Для разметки, кроме того, понадобится линейка, рулетка, угольник, маркер или карандаш, желательно – способный оставлять свет на глазурованной поверхности керамики.
Инструменты для резки керамической плитки: без этого так или иначе – не обойтись
Раскрой материала лучше всего проводить специальным станком-плиткорезом. Его приобретать необязательно – не составляет труда взять в аренду на несколько дней. Очень многие магазины это практикуют. Может помочь и недорогой ручной плиткорез – его вполне можно и купить в свой инструментальный «арсенал», затраты невелики. Наконец, режут плитку и «болгаркой» устанавливая на нее специальный круг для керамики.
Для точно установки ширины межплиточных швов необходимо приобрести калибровочные крестики нужного размера. При покупке обращайте внимание на их качество. К сожалению, довольно часто попадаются крестики явно негодные для точной работы – с наплывами и заусенцами. Можно, конечно, их подрабатывать ножом, но это займет уйму времени. Проще поискать действительно ровные, качественные вставки. А стоят они недорого, так что стоит взять с запасом.
Могут использоваться и другие инструменты, материалы и приспособления – об этом будет упомянуто в свое время по ходу объяснения технологии укладки.
Укладка керамической плитки на стену – поэтапно и пошагово
Сразу сделаем несколько ремарок. Ниже будет рассмотрен далеко не самый сложный способ укладки плитки на стену. Невозможно объять вниманием и все возможные случаи. Некоторые моменты работы намеренно будут выведены из изложения – просто потому, что эти этапы более подробно рассмотрены в отдельных статьях нашего портала.
Но в целом – основные технологические приемы будут показаны, и у начинающего домашнего мастера должно сформироваться устойчивое понятие о порядке и правилах выполнения облицовки стены плиткой.
Базовая разметка и установка стартового профиля
Выше уже вскользь упоминалось, что укладку плитки на стены лучше всего начинать не от самого низа, а со второго ряда, на какой бы высоте он ни располагался согласно разработанной схеме. Так можно добиться идеальной горизонтальности рядов, не особо оглядываясь на ровность пола. Ну а затем, когда будет уложено напольное покрытие, останется только точно подогнать плитки первого ряда – и все получится очень аккуратно.
Значит, на первом этапе предстоит пробить линию укладки именно второго ряда, и разместить по ней некое основание – опору для плиток.
Иллюстрация
Краткое описание выполняемых операций
Предстоит реализовать вот такой проект – для каждой из стен предусмотрена свая подробная схема, которой мастер будет придерживаться при укладке. Нижний ряд начинается с целой плитки, верх — тоже целая, но несколько скрытая по высоте натяжным потолком. Тем не менее, укладка все равно начнется со второго ряда – так намного проще и точнее.
Если подготовительные работы поведены были ранее, и помещение просто «дожидалось своей очереди» на отделку, то нелишним будет выполнить еще одно грунтование стен, на которых наверняка могла осесть строительная пыль, ухудшающая сцепление материалов. Применяется обычный грунт глубокого проникновения. Нанесение грунтовки лучше спланировать за сутки до начала основных работ.
Если грунтование ранее уже проводилось, то большой впитываемости состава не будет. И с помощью валика эту операцию можно выполнить очень быстро. На следующий день приступаем к отделочным работам.
Исходный вид помещения ванной.
Как уже говорилось, работать лучше всего (особенно при отсутствии опыта) на ровных стенах. Здесь вроде все нормально с этим, но проверить никогда не мешает. Поэтому работу начинают с контроля – проверка вертикальности стены.
А соответствие плоскости проверяется прикладыванием длинного правила. В идеале оно должно прилегать к поверхности по всей своей длине. Но вот на этой стене заметен зазорчик – есть небольшое искривление. Это следует себе пометить – придется применить несколько иной подход при укладке стартового ряда. Если отклонение не более 3÷5 мм, то это несложно устранить в ходе отделки. Но если перепады большие – лучше заняться выравниванием.
Плоскости проверены, выявленные участки небольших деформаций намечены – можно переходить к отбивке линии стартового, второго снизу ряда. В помещении пока не уложена плитка на пол, поэтому за идеальную горизонталь пола ручаться нельзя. Стало быть, нужно проверить и найти самую высокую точку – именно от нее пойдет разметка базовой линии. Включается лазерный уровень, который задает горизонтальную линию во всем стенам. Высоко ее располагать не надо – достаточно 100 ÷ 150 мм от пола (произвольно).
Теперь с угольником можно прогуляться по периметру и проверить высоту луча над поверхностью пола. Замеры – по углам и по длине стен с шагом около одного метра. Результаты можно записывать карандашом прямо на стене или на полу.
Точка, где получено минимальное значение высоты – самая высокая точка. От нее и начнём «плясать».
Можно просто провести промеры высоты плитки на стене, но проще, так сказать смоделировать ситуацию. На пол укладываются две картонки, которые имитируют слой клея под напольной плиткой.
Положили временно в угол напольную плитку. Теперь от нее можно посмотреть, как встанет нижний ряд на стене.
Положили два дистанционных крестика – имитация толщины шва между полом и стеной.
Теперь «на место» устанавливается плитка нижнего ряда, и по ее верхнему краю карандашом на стене прочерчивается небольшая линия.
Вот по этому уровню и будет крепиться профиль, который станет опорой для укладки второго, стартового ряда.
Эту линию нужно перенести на все стены по периметру комнаты. Проще всего это сделать с помощью лазерного уровня.
На проекции луча делаются карандашные отметки…
…которые потом соединяются сплошной линией с помощью правила или длинной линейки. Не беда, если нет лазерного уровня. Все указанные6 выше операции вполне можно проделать и используя водяной – точность будет ничуть не хуже. Просто сначала на стене с помощью водяного уровня очень точно намечается одна «базовая» горизонтальная линия. А затем все измерения производятся от нее, и несложно произвести параллельный перенос горизонтальной линии на любой участок стены. А вот полагаться на пузырьковый, даже самый качественный и длинный уровень – нежелательно, так как вполне может набежать ошибка. Для контроля он хорош, но для разметки в масштабах комнаты все же нужно что-то поточнее.
В качестве опоры для стартового ряда очень хорошо подходит направляющий оцинкованный профиль, который обычно используется для гипсокартонных систем. В нем уже обычно имеются отверстия, но если нет – сверлятся дрелью, диаметром 6 мм, и с шагом примерно 500 мм, чтобы не допускать прогибов. В принципе, вместо профиля можно использовать и иные материалы, например, длинную рейку. Главное, чтобы она была не тяжелая и идеально ровная.
Верхний край профиля после установки должен точно совпасть с нанесенной линией. Так что лучше позвать помощника, чтобы контролировать положение в ходе установки крепежа.
Профиль прикладывается точно по линии, удерживается в этом положении, и примерно по центру в стене бурится отверстие под дюбель-гвоздь (6 мм, длина до 35÷40 мм). Затем дюбель-гвоздь вставляют в отверстие до упора и шуруповертом вкручивают до конца (лучше именно вкрутить, чтобы затем не было проблем с демонтажем, что случается при забивке).
Центр закреплен, можно при необходимости откорректировать положение профиля, а затем выполнить его фиксацию и во всех остальных точках.
Аналогичная операция проводится и на всех остальных стенах. Понятно, что профили должны идеально сойтись по углам, для чего их даже лучше подрезать с краев под углом в 45 градусов. По ходу монтажа профиля проводится регулярный контроль с помощью уровня. На этом этап можно считать законченным.
Укладка плитки на стеныОбщие приёмы выполнения облицовки
Поле того как опорная планка для стартового ряда выставлена, плитка подготовлена к работе, можно начинать укладку. Для этого в первую очередь замешивается клей.
Приготовление должно проводиться в строгом соответствии с имеющейся на упаковке инструкцией. В чистую тару заливается требуемое количество воды, а затем добавляется сухая смесь (именно в такой последовательности, не иначе). Разводить сразу много клея не стоит – его будет тяжелей перемешивать, избавляясь от комков. Кроме того, запас его «жизнеспособности» не особо велик, и если не успеть с укладкой, модно будет попрощаться и разведённой порцией, а иногда – и с тарой. В процессе работы придет понимание, какое количество для разового замеса будет оптимальным.
Замес клея лучше всего проводить не вручную, а с помощью миксера или специальной насадки на дрель
Вначале перемешивания ведется на небольших оборотах – необходимо добиться равномерного распределения воды по сухой массе, и при этом особе внимание уделяется зонам около дна емкости – чтобы там не осталось «залежей». Постепенно состав начнет приобретать тестообразную консистенцию – на это обычно уходит до пяти минут. Если все комки разошлись, состав стал однородным, то перемешивание прекращают – делают паузу примерно на 5 ÷ 7 минут, для дозревания клея.
Цены на кельму
кельма
Клей должен иметь равномерную консистенцию, не быть жидким, но в то же время сохранять очень хорошую пластичность.
Затем еще раз энергично в течение минуты перемешивают состав, уже на более высокой скорости вращения. Вот теперь клей готов к работе. Хорошо приготовленный состав отличается высокой пластичностью, не стекает со шпателя, но и не чрезмерно плотный. Борозди наносимые на слой клея зубчатой кельмой, не должны «плыть».
Еще одно замечание – не верьте тому, кто говорит, что кафель необходимо перед укладкой замачивать. Все современные грунтовочные и клеевые составы рассчитаны на работу именно с сухой керамической плиткой. Замачиванием вы наверняка все испортите!
Иллюстрация
Краткое описание выполняемых операций
В рассматриваемом примере на стене, с которой начинается работа, схемой предопределено, что раскладка будет вестись от центра. Причём осевая линия стены должна пройти через центр плитки. Поэтому намечается эта вертикальная центральная линия стены, а на самой плитке делается риска. Совместить будет несложно.
Из емкости обычным шпателем набирается раствор и выкладывается горкой с ровной стороны кельмы.
Затем клей распределяется ровным слоем примерно в 5-6 мм на участке стены, где будет проводиться кладка начальных плиток стартового ряда. Чтобы не выходить с нанесением раствора сильно вверх, можно на стене заранее карандашом обозначить примерную верхнюю границу. При распределении следует прилагать усилие, словно втирая клей в поверхность. Качественный состав на хорошо прогрунтованную стену ложится отлично.
Опытные мастера наносят клей сразу на довольно большую площадь. Но новичку этим лучше пока не увлекаться – для начала достаточно будет участка на две – три плитки. Потом, когда рука набьётся, будет понятно, какую площадь можно промазывать разом.
После распределения клея поверхность кельмы очищается шпателем, и переворачивается – теперь рабочей стороной будет край с гребенкой. Его устанавливают на начало участка, удерживая плоскость кельмы примерно под углом в 45 ÷ 60 градусов к стене. Ровными поступательными движениями начинают «прочерчивать» борозды.
Направление борозд принципиального значения не имеет – как удобно в конкретном случае. Но желательно, чтобы на одном участке они были параллельными.
При таком распределении клея по поверхности также прикладывается усилие – зубья кельмы должны скользить по стене. На плоскости инструмента собираются излишки – их регулярно снимают шпателем и отправляют обратно в ведро.
При распределении случается, что появляются «проплешины» или же бороздки явно имеют недостаточную высоту. Значит – маловат слой клея.
Ничего страшного – на такой участок вновь добавляется и распределяется ровным слоем раствор…
… а потом снова «нарезаются борозды», пока не получится так, как надо. Вот участок — в готовности к укладке плитки.
Выкладывается первая плитка. Как мы видели, ее здесь необходимо совместить по центрующим рискам.
Плитка вжимается в клеевой слой – при этом борозды под ней сплющатся и заполнят пустые пространства. При вдавливании можно делать небольшие движения вправо-влево и вверх-вниз – чтобы клей распределился лучше.
Плитка «просажена» в клей, но еще до конца не зафиксирована – на этой стадии всегда можно вносить те или иные корректировки ее положения. В частности, в нашей случае профиль задает край нижнего ряда, но между ним и вторым рядом требуется соблюсти зазор. Значит, необходимо положить дистанционные крестики, сначала с одной…
…а затем и с другой стороны.
При необходимости, плитку бывает полезно слегка простучать ладонью, кулаком или же резиновым молотком.
Все, первая плитка установлена на место. Сверху нее со стены шпателем желательно сразу подобрать остатки раствора, пока бороздки не начали схватываться. Можно укладывать соседние плитки. В данном случае слева или справа – значения не имеет.
Установка остальных цельных плиток в ряду – особо не отличается от описанной процедуры. Плитка в соответствии со схемой раскладки устанавливается на место, вжимается в клей, а затем точно перемещается к своему месту, прижимаясь и к направляющей, и к уже уложенной плитке через дистанционные крестики. Положение крестиков примерно такое – около 30÷50 мм от края.
Естественно, на каждую сторону ставится по два крестика. Еще один важный нюанс. Многие модели плиток, хотя и не имеют какого-то правильного рисунка, все равно при укладке требуют одинаковой ориентации. На их задней поверхности может быть стрелка или просто надпить. То есть перед укладкой каждой очередной плитки на это необходимо обращать внимание.
Ряд постепенно растет, и требуется обязательная проверка, чтобы все плитки находились строго в одной плоскости. Контроль проводится с помощью правила. Пока клей не потерял пластичность, можно устранить мелкие огрехи, например, лишний раз простучав плитку в выпирающем месте. Выступающие излишки клея и незадействованные остатки борозд своевременно убираются шпателем.
Дошли до внутреннего угла (про внешние углы будет отдельный разговор). Плитку придется резать. Нет ничего сложного – разметку проще всего сделать по месту. Сначала первая примерка…
Потом разворот тыльной стороной наружу, чтобы нанести отметку для реза. Плитка прижимается к углу и карандашом наносится риска. Эту отметку затем немного переносят в сторону уменьшения оставляемого на стене фрагмента – ровно на величину межплиточного шва.
Далее, плитка укладывается в плиткорез, риска совмещается с указателем.
Надавливают на рычаг и, перемещая вперёд по направляющим режущий узел, твердосплавным роликом прочерчивают борозду на лицевой поверхности плитки. Важно, чтобы ролик начал рез с самого края плитки, иначе может получиться кривой скол.
Затем останется в крайнем переднем положении приподнять рычаг, чтобы качающийся упор опустился на плитку плашмя. Легкое нажатие рычага вниз – и плитка ровно раскалывается по нанесенной борозде.
Отрезанный фрагмент готов к укладке.
А сама его укладка на место – ничем не отличается от монтажа других плиток.
Аналогичные действия — и на противоположном конце ряда. Итак, стартовый ряд на одной из стен уложен.
На последней иллюстрации таблицы показан фрагмент плитки, через который проходит труба. Аналогичные примеры будут попадаться и дальше. Кроме того, на стенах могут предусматриваться розетки и выключатели. Все это требует сверления плитки. Этот вопрос не рассматривается, так как он освещен в другой статье.
Как в плитке проделываются отверстия и проемы?
С такой операцией начинающему мастеру рано или поздно придется столкнуться. С инструкцией по сверлению кафельной плитки он может ознакомиться, перейдя по рекомендуемой ссылке (откроется на новой странице браузера).
Выше был показан пример укладки на совершенно ровной поверхности. Если же плоскость стены имеет незначительные искривления в горизонтальном направлении (не более 3 мм не погонный метр), приходится прибегать к некоторым хитростям, чтобы исправить положение. Пример показан ниже.
Иллюстрация
Краткое описание выполняемых операций
Итак, выше было показано, что при проверке на одной из стен обнаружена небольшая вогнутость поверхности от краев к центру. В таком случае монтаж облицовки следует вести с предварительной установкой маячковых плиток, иначе этот дефект не позволит достичь качественной укладки.
Вначале устанавливается плитка на одном из углов. В частности – идет продолжение укладки от первой стены. Наносится и распределяется клей, устанавливается плитка. Она, кстати, своим «заводским» краем перекроет резаный край последней плитки на смежной стене.
Плитка уложена, под нее подложены крестики.
Теперь потребуется или длинное правило, которое доставало бы до противоположного края стены, или ровная прочная деревянная рейка соответствующей длины.
На противоположном краю стены готовится место для установки маячковой плитки. Она также кладется на клей, но пока временно. То есть нужды ее точно подгонять под схему кладки пока нет.
Плитка установлена, под нее подложены крестики, чтобы выйти на один уровень по горизонтали.
Теперь в ход идет правило. Задача – пока клей сохраняет пластичность, вывести две крайние плитки идеально в одну плоскость.
Правило должно прилегать к поверхностям плиток без малейшего просвета.
Прямо через правило (рейку) можно простучать плитку, чтобы добиться нужного ее положения.
Точно так же добиваются отсутствия просвета и на маячковой плитке.
При этом в обязательном порядке проверяют и положение плитки по вертикали.
После того как требуемое положение достигнуто, можно укладывать плитку в этот промежуток ряда. Начинают от уложенной угловой и движутся к временной маячковой плитке.
Положение каждой из очередных уложенных плиток сразу же контролируется и корректируется по приложенному правилу. Задача – выдержать заданную плоскость по всей длине стены.
Должно получаться примерно так. На участках максимальной вогнутости стены иногда приходится наносить больший слой клея.
Уложена третья плитка в ряду, произведено ее выравнивание.
Три идущие подряд выровненные плитки уже сами по себе хорошо задают плоскость. То есть маячковую плитку необходимо отделить от стены, сразу очистить ее тыльную поверхность от клея. Зачищается и место, где она стояла (счищенные остатки – только в утиль, так как прихватывание смеси уже наверняка началось!) Ну а затем производится примерка, подрезка и установка нужного фрагмента, чтобы дополнить ряд до конца. Последнюю плитку уже выравнивают по правилу, отталкиваясь от ранее уложенных в этом ряду.
Если на стене выявлен не прогиб, а, наоборот, выпуклость наружу (в тех же небольших пределах, о которых говорилось выше), то схема действия несколько меняется. Придется, кроме стартовой плитки, устанавливать две маячковых – на противоположном краю стены и в точке максимальной выпуклости. Затем производится выравнивание плоскости (уже по трем участкам), а дальше – все так же, как показано выше. Грамотный хозяин должен сообразить.
После укладки стартового ряда, можно двигаться вверх, последовательно укладывая остальные. Особой хитрости здесь нет — все так же, но очень большую роль приобретает контроль над правильностью установки буквально каждой очередной плитки. Даже небольшая ошибка может перерасти в серьезный дефект, устранить который будет сложно, а то и вовсе невозможно.
Иллюстрация
Краткое описание выполняемых операций
Стартовый ряд уложен – проверяется его ровность по горизонтали.
Переходят выше – плитка по намеченной схеме укладывается с выдерживанием вертикальных швов.
Каждая, без исключения, очередная плитка проверяется приложением строительного уровня. Уровень размещают так, чтобы он обязательно заходил на нижний уложенный ряд. Причём проверку следует проводить с обеих сторон каждой вновь уложенной плитки. Тогда можно добиться точной вертикальной плоскости всей стены.
Работа постепенно продвигается, количество рядов увеличивается. Раскладка производится в соответствии со схемами для каждой из стен.
Не забываем про установку дистанционных крестиков. Перекрестья швов в идеале должны получиться очень четкими, примерно так, как показано на иллюстрации.
Очередной ряд уложен – обязательный общий контроль. Кстати, перепады на углах соседних плиток все же могут наблюдаться – просто из-за неодинаковости размеров (калибра). Бороться с эти можно, внося необходимые корректировки и несколько меняя толщину швов в нужных местах. Для этого могут применяться специальные клинышки. Но злоупотреблять их использованием не рекомендуется.
Очень наглядную картину дает проверка лазерным уровнем. На иллюстрации показан пример качественной укладки – верхние края рядов на разных стенах – идеально совпадают по горизонтали!
Уложенная плитка оставляется для схватывания клея. Но не позднее, чем через сутки, независимо от общей готовности помещения, к отделанному участку необходимо вернуться. Требуется, в первую очередь, удалить дистанционные крестики. Некоторые из них выйдут вытащатся усилием пальцев, для других приходится использовать и плоскогубцы.
Следующая обязательная операция – это тщательная очистка швов от клея на всю глубину. Он пока еще полностью не «закаменел», и должен легко вычищаться. Использовать для этого можно и самодельный инструмент, изготовив его, например, из обломанного ножовочного полона. Если опоздаете с очисткой швов, то потом можно будет намучаться с это операцией.
Вот так должны выглядеть швы после очистки.
Уже через сутки вполне можно и нужно демонтировать и направляющие, на которые укладывался стартовый ряд. Они свою роль сыграли, и нужды в них больше нет. Шуруповертом выкручиваются дюбели…
…и профили аккуратно снимаются.
С демонтажем направляющих тянуть нельзя. Дело в том, что придется произвести подчистку нижнего края стартового ряда. Там наверняка будут капельки клея, которые станут мешать при стыковке плиток нижнего ряда. Так что пока клей не застыл – необходимо выполнить и эту задачу.
Если все участки стен доверху покрыты плиткой, то остался только один необлицованный «пояс» — самый нижний ряд. Но к его укладке, как мы помним, переходят лишь после того, как будет облицован пол.
По идее, расчет велся так, чтобы сюда идеально вошла целая по высоте плитка. Если вдруг необходима корректировка размера, то подрезается или подшлифовывается нижний край…
…с таким расчетом, чтобы между поверхностью пола и устанавливаемой плиткой, а также между первым и вторым рядом вместись калибровочные крестики.
Поле подгонки плиток (если, конечно, она понадобится) производится их укладка на клей обычным порядком. Все дальнейшие действия (удаление крестиков и зачистка швов) – без каких-либо особенностей.
По сути, основные приёмы укладки керамической плитки на стены – рассмотрены. Но остался невыясненным один важный вопрос – это оформление внешних и внутренних углов.
Как стыкуется плитка в углах?
Необходимо отдельно рассмотреть внутренние и внешние углы.
Для внутренних углов существуют специальные профили, которые призваны облагородить вертикальную линию на пересечении сходящихся стен. Они чаще всего изготавливаются из пластика (бывают и алюминиевые) и выпускаются в большом цветовом разнообразии.
Профиль для отделки внутреннего угла кафельной клаки
Однако, среди отделочников такой подход особой популярностью и не пользуется. Преобладает справедливое мнение, что с этим профилем в стесненных условиях внутреннего угла – больше мучений. Проще и ничуть не хуже по внешнему виду – выполнить ровный шов, который после заполнения затиркой даст четкую линию угла.
Как это выполняется на практике?
Иллюстрация
Краткое описание выполняемых операций
Как уже отмечалось выше, при составлении схемы укладки стараются предусмотреть так, чтобы резаный край плитки на одной стене перекрывался в углу ровным «заводским» краем на смежной стене. При таком подходе – никаких особых сложностей нет.
Плитка с ровным краем «сажается» на клей, стыкуется с облицовкой соседней стены.
Затем подается несколько назад, чтобы установить по линии стыковки дистанционные крестики.
И, наконец, после этого уже плотно прижимается к плитке на соседней стене.
Получается очень ровный шов, в котором резаный край плитки закрыт ровным, нетронутым.
Однако, такие «идеальные условия» возможны не всегда. Довольно часто приходится сталкиваться с тем, что в углу сходятся две резаные плитки. Что делать? Да все просто! Нужно довести резаный край, который оказывается сверху, до состояния, близкого к идеальной ровности.
Для этого используется обычная наждачная бумага с зернистостью порядка Р120 ÷ Р180. Ее можно натянуть на деревянный брусок. Или как показано на примере, мастер использует абразивную ленту для шлифовальной машины с такой же зернистостью.
А для жесткого вкладыша – вырезал по размерам фрагмент плитки из остающихся обрезков. Он вставляется в ленту, натягивает ее…
… и начинается шлифовка обрезанного торца плитки, с доведением его до нужной «кондиции».
Вот так выглядит резаный край после обработки – практически не отличается от нетронутого. Его смело можно загонять в угол – шов получится ровным.
Теперь – внешние углы. Здесь ситуация уже иная. Даже если нахлёстывать идеально ровные края – красиво не получится.
Многие мастера предпочитают делать стык из двух плиток, торцы которых подрезаны под углом 45 градусов. На выходе получается прямой угол с узким вертикальным швом по центру.
Вариант стыковки плиток на внешнем углу с подрезкой торцов. Согласитесь, новичок вряд ли справится.
Однако, чтобы точно подогнать плитки таким образом нужен специальный инструмент, а чтобы добиться точности обработки торцов и стыковки – немалый опыт. Тому, кто укладывает плитку впервые, не стоит за такое дело и браться.
Есть еще один минус: угол получается весьма травмоопасным. И в условиях, например, ванной, где пол может быть скользким, лучше бы иметь углы скругленные.
Вот здесь-то, как раз, пластиковые профили и станут оптимальным решением. Они имеют несколько иную конфигурацию.
Профиль для внешних углов керамической облицовки
Та часть профиля что остается видимой, имеет скругленную форму (поз.1). Внутри этого уголка – пространство (поз. 2), куда входит керамическая плитка «Б» (то есть профиль нужно подбирать не только по цвету, но и по толщине плитки). Имеется небольшой выступ, которым уголок будет опираться на уложенную плитку «А». Для замуровывания профиля в слой клея предусмотрена перфорированная полка (поз. 4).
Теоретически это выглядит так. Первой в углу (по всей его высоте) укладывается плитка «А». Она должна быть подогнана так, чтобы заканчивалась ровно по обрезу угла. К ней прикладывается уголок, который упрется в край плитки своим маленьким выступом – так легче выдержать точную линию. Ну а затем идет укладка на раствор плитки «Б», которая скроет свой край в нише уголка. Одновременно перфорирована полка профиля оказывается замурованной в слое клея, то есть обрамление становится посаженным намертво.
Как это происходит на практике?
Иллюстрация
Краткое описание выполняемой операции
Необходимо облицевать внешний угол. Здесь, правда, показан угол на дверном проеме, но это не имеет принципиальной разницы. Обратите внимание – одна из стен, походящих к углу, уже облицована плиткой, ровно по срезу.
Профиль отрезается по нужной длине – чтобы закрыть весь угол.
Уголок приставляется в уложенной плитке. Необходимо его временно зафиксировать в этом положении. Если поверхность стены позволяет, можно вкрутить саморез. Если нет, то обходятся полосками качественного малярного или строительного скотча. Перфорированная полка профиля расположилась на неотделанном участке стены.
Укладку плитки начинают снизу. Выполняется примерка…
… разметка плитки под обрезку (если это требуется).
При окончательной примерке может оказаться, что плитка обрезанным краем не заходит до конца в нишу уголка (так как на краю нет фаски, как на нетронутом).
Чтобы устранить эту проблему, намечают границу полосы, которую потребуется несколько подработать с тыльной части, так, чтобы она не упиралась в перфорированную полку.
Вот этот участок нужно слегка подработать наждаком – и плитка хорошо войдет в полость уголка.
Далее, обычным шпателем наносится тонкий слой клея на перфорированную полку.
После распределения клея его излишки снимаются
Далее, наносится клей на весь участок, «пропахиваются» бороздки, укладывается плитка. Ее вначале аккуратно заводят краем в полость уголка…
…потом просаживают в клей, производя необходимые выравнивания.
Вкладывают дистанционные уголки – всё как обычно.
И для надежности, чтобы профиль не отошел, до высыхания клея можно выполнить дополнительную фиксацию с помощью полоски скотча. Так работу продолжают до самого верха. При этом не забывают вкрутить саморезы, когда дело дойдёт до облицовки участка их расположения.
В интерьерах ванных комнат часто применяются вот такие полу-перегородки, разделяющих помещения на зоны. Их торцы тоже облицовываются с использованием профилей для внешних углов.
Два профиля обрезаны по нужной длине и приставлены к двум углам торца перегородки, со встречным расположением полок.
Временную фиксацию профилей выполняют сверху с помощью полосок малярного скотча. Несколько подобных точек фиксации можно дополнительно сделать и по высоте профиля.
А укладку плитки начинают снизу. Вырезается фрагмент нужной ширины. Если требуется, проводится подработка краев с тыльной стороны, чтобы плитка одинаково хорошо входила в пазы обоих профилей.
С помощью обычного шпателя наносится тонкий слой клея сначала на полки обоих профилей…
…а затем и по всей ширине торца перегородки.
Нанести хорошие клеевые борозды на узком торце перегородки – сложно, поэтому в данном случае их лучше сделать на самой плитке.
Плитка устанавливается на место. Для этого профили можно слегка развести в стороны, а потом снова свести, чтобы края плитки вошли в пазы уголков.
А затем убираются чистой тряпочкой возможные выступившие излишки клея, и собранный узел стягивается и фиксируется полосой скотча. «Затяжка» будет сниматься уже только после высыхания клея.
В том же порядке продолжают укладку дальше, снизу вверх. Не забывают устанавливать дистанционные крестики. Впрочем, в этом случае достаточно и одной штуки – по центру, так как перекоса быть никак не может.
Дошли до верха – удаляются полоски скотча, временно фиксирующие уголки. Затем производится укладка последней плитки с затяжкой полосой скотча.
Все, весь торец облицован, затянут лентами скотча и оставлен до полного просыхания, на сутки. Дальше – уже известные нам мероприятия по удалению крестиков и очистке швов.
А это — все та же перегородка, но в уже окончательно готовом виде.
Итак, все стены облицованы. Следующим этапом должна быть затирка швов. Но в настоящей публикации мы ее рассматривать не будем, так как подробная информация изложена в другой статье.
Затирка швов – завершающий этап отделки стен керамической плиткой
Важность этого этапа сложно переоценить – затирка выполняет не только декоративную, но и целый ряд защитных функций. Как правильно выполнить затирку швов своими руками – читайте в отдельной публикации нашего портала.
* * * * * * *
Итак, были подробно рассмотрены основные этапы отделки стен керамической плиткой. Безусловно, часто случаи бывают и более сложными. Но начинать все же лучше с более простого — а опыт постепенно наработается. И тогда домашний умелец будет в состоянии реализовывать самые креативные проекты.
В статье показывалось выравнивание плитки вручную, с установкой калибровочных крестиков. В наши дни многие мастера все активнее используют новые системы выравнивания (СВП), которые позволяют значительно убыстрить и облегчить процесс. И хотя мнения об СВП – неоднозначны, думается, что за такими системами большое будущее. Посмотрите расположенный ниже видеоматериал — это действительно интересно!
Видео — Выравнивание плитки с помощью системы СВП
Как положить плитку на пол, инструкция по выполнению работ
На чтение 10 мин Просмотров 1.6к.
Плиточное покрытие идеально подходит для ванной, санузла, кухни и балкона. Оно обладает многими плюсами и привлекательным внешним видом. Ухаживать за ним легко, однако монтаж напольной плитки считается дорогостоящим процессом, если обращаться к квалифицированным специалистам. Поэтому нередко укладка плитки на полу в ванной комнате выполняется своими руками. Для этого предварительно важно изучить, как положить плитку на пол, как выбрать материал и подготовиться к работе.
Подготовительные работы
Перед непосредственным процессом необходимо подготовить помещение, где планируется осуществлять укладку керамической плитки на пол. От правильной подготовки зависит результат всей работы, поэтому не следует пренебрегать этим этапом.
Подготовка заключается в выполнении простых действий:
из помещения, представленного обычно ванной комнатой, полностью устраняется сантехника, чтобы был освобожден пол;
перед тем, как класть напольную плитку, важно полностью освободить пол от старого напольного покрытия, причем способ работы зависит от того, с каким материалом приходится иметь дело;
выполняется уборка помещения, так как надо устранить с него полностью разные загрязнения, появившиеся в процессе предыдущего этапа.
Если укладка напольной плитки своими руками планируется в новостройке, то данные этапы пропускаются, так как чаще всего приобретаются квартиры с черновой отделкой.
Подготовка поверхности – осуществление замеров с помощью уровняВыносим мебельПроводим уборкуСнимаем старое покрытие в ванной
Инструменты и материалы
Часто приходится укладывать плитку на пол своими руками. Плитки на пол своими руками монтируются только после правильного предварительного расчета, призванного определить количество материала для работы. Для расчета правильно измеряется само помещение с помощью уровня или обычного строительного метра, после чего определяется нужное количество материала.
Как выбирается напольная керамическая плитка? Выбор зависит от разных факторов, но чаще всего учитывается размер и параметры помещения. Если надо уложить крупную плитку в ванной, то основание должно быть идеально ровным. Желательно, чтобы края были ровными, а не скругленными, так как это гарантирует получение красивых и одинаковых швов.
Выбирать следует только элементы, принадлежащие к одной партии, а иначе они могут отличаться друг от друга по расцветке, рисунку и другим параметрам.
Укладка кафельной плитки выполняется с использованием определенных материалов и инструментов:
непосредственный материал для формирования напольного покрытия;
грунтовка, причем желательно приобретать средство глубокого проникновения;
плиточный клей, продающийся в виде сухой смеси, причем перед ее непосредственным применением она смешивается с нужным количеством воды;
затирочная смесь для швов покрытия;
специальные крестики, обеспечивающие ровные и красивые швы;
уровень и рулетка;
зубчатый шпатель, с помощью которого ровно распределяется клей по поверхности;
для затирки швов приобретается резиновый шпатель;
для нанесения грунтовки используется валик или кисть;
смонтировать керамическую плитку без необходимости разрезать ее практически невозможно, поэтому подготавливается плиткорез;
резиновый молоток для подгонки элементов;
чистая тряпка для оперативного устранения лишнего клея.
Класть плитку своими руками следует в подходящей одежде, поскольку велика вероятность загрязнить ее, а также следует подготовиться к довольно длительному процессу работы.
Резиновый молоток, зубчатый шпатель, уровень, пластиковые крестики — все это вам обязательно понадобится при укладке плитки
Выравнивание поверхности
Не рекомендуется класть плитку на неровный пол, так как этот процесс сопровождается необходимостью использовать значительное количество дорогостоящего клея. Поэтому предварительно выполняется процедура выравнивания основания:
крупные щели или отверстия заполняются цементным раствором;
если имеются существенные переходы и неровности, то формируется полноценная цементная стяжка, на которую далее можно выложить покрытие;
при незначительных неровностях допускается воспользоваться самовыравнивающимися смесями, простыми в использовании.
Если в качестве старого основания имеется плиточное покрытие высокого качества, то допускается класть плитку на плитку, однако это негативно скажется на размере всего помещения. Поэтому лучше всего предварительно позаботиться об устранении старого покрытия.
Установка маяковЗаливка стяжкиСтяжка пола самовыравнивающейся смесью — самый быстрый и оптимальный вариант выравнивания под керамическую плитку
Гидроизоляция
Технология укладки плитки на пол непременно учитывает нанесение на основание гидроизоляционного слоя. Это гарантирует защиту соседей, проживающих этажом ниже, от возможного затопления.
Допускается воспользоваться несколькими способами гидроизоляции:
оклеечная предполагает приклеить к основанию полиэтиленовую пленку или рубероид;
обмазочная создается с помощью специальных жидких составов или мастик;
окрасочная формируется за счет применения специализированной краски, причем ею можно покрыть не только пол, но и стены помещения.
Здесь представлена более подробная информация о том как происходит гидроизоляция под плитку в ванной. Последующие работы выполняются только после высыхания гидроизоляции.
ОклеечнаяОбмазочнаяОкрасочная
Приготовление раствора
Приклеивать покрытие необходимо исключительно с применением высококачественного материала. Он продается в виде сухой смеси, разводимой оптимальным количеством воды. В процессе формирования раствора учитываются советы специалистов:
выполнение процесса надо производить исключительно непосредственно перед кладкой, чтобы смесь не успела застыть;
готовится ровно столько раствора, сколько необходимо для выкладки определенного участка на поверхности;
можно для размешивания пользоваться строительным миксером, но желательно применять обычную деревянную лопатку;
запас созданного раствора рассчитывается на несколько часов.
В процессе создания раствора важно учитывать все пожелания производителя, чтобы гарантировать идеальный результат работ.
Плиточный клей лучше всего замешивать дрелью с насадкой миксеромРаствор нужно готовить на несколько часов работыСоздавать клей нужно перед кладкойПравильно рассчитайте количество клея
Технология укладки плитки на пол
После всех подготовительных работ, начинается непосредственная укладка, что позволит украсить свой пол в ванной. Как укладывать напольную плитку? Данный процесс реализуется в последовательных этапах.
Варианты раскладки
Первоначально выбирается раскладка для формирования покрытия. Способы укладки плитки на пол:
прямая раскладка — считается наиболее часто используемой и простой. Она выбирается людьми, не обладающими опытом в работе с данным материалом;
диагональная — обеспечивает прекрасный внешний вид любого помещения, однако сложна в реализации. В процессе работы остается достаточно много остатков, не используемых для каких-либо целей. Обычно этот метод не выбирается новичками за счет существенной сложности;
шахматная раскладка — выбирается для создания необычного акцента. Для этого способа покупается материал в двух расцветках, причем хорошо сочетается белый с черным или красный с белым;
со смещением — этот способ предполагает постоянное смещение швов относительно предыдущих рядов. Получается интересное и необычное покрытие, но во время работы важно тщательно следить за правильной подгонкой элементов друг к другу.
ДиагональнаяПрямаяСо смещениемШахматная
После того, как будет решено, как положить половую плитку, начинается непосредственная работа. Варианты раскладки напольных плиток являются многочисленными, поэтому к выбору этого вопроса следует отнестись ответственно. В процессе выбора того, как уложить материал, учитывается размер и форма помещения.
Куда положить первую плитку
Перед тем, как клеить плитку на пол, определяется, с какого именно участка помещения будет начинаться данная работа. Выбирать допускается из нескольких вариантов:
от дальнего угла, хорошо видимого в помещении. Именно сюда обычно падает взгляд при входе в помещение, поэтому важно, чтобы отделка была безупречной и ровной. Для определения данного места достаточно войти в комнату и определить нужный участок. Уложенный первый элемент в таком месте всегда будет ровным и красивым;
от порога — данный метод позволяет обеспечить создание красивых видимых участков на полу без необходимости пользоваться обрезанными элементами. Считается прекрасным выбором, если сантехнические приборы располагаются вдоль дальней от входа стены;
от центра — метод подходит для больших помещений, так как в них обычно вся мебель и сантехника располагаются по периметру. Центр комнаты остается свободным, поэтому важно, чтобы он был ровно и красиво выложен покрытием. Существенным моментом является правильное определение центрального места.
Варианты укладки напольных плиток существенно отличаются друг от друга, поэтому владелец ванной самостоятельно решает, какой из них является наиболее оптимальным.
От порогаОт углаОт центра
Процесс укладки
После всех подготовительных этапов можно приступать к непосредственному процессу. Как класть плитки на пол в ванной? Для этого выполняются последовательные и правильные действия:
подготавливается плиточный раствор в соответствии с инструкцией от производителя;
наносится клей зубчатым шпателем, что обеспечит получение ровного и равномерного слоя;
в соответствии с заранее нанесенной на пол разметкой начинается укладка элементов, причем важно, чтобы соблюдался предварительно продуманный порядок их расположения. При кладке следует постоянно пользоваться уровнем для проверки правильности и ровности монтажа каждого элемента;
если возникают неровности, то подгоняются детали резиновым молотком. В углах используются крестики, чтобы положенный материал обладал идентичными и ровными швами;
если во время работы на лицевую поверхность покрытия попадает клей, то он оперативно устраняется чистой ветошью, поскольку иначе после застывания состава удалить его будет сложно.
Таким образом, если разобраться в том, как правильно положить покрытие, то этот процесс не займет много времени и не потребует существенных усилий.
Клей равномерно наносится на поверхность пола и выравнивается зубчатым шпателемПлитку укладывают на клеевой раствор, надавливая на нее руками для лучшего сцепленияДля выравнивания плитки по ней стучат резиновым молотком
Как разрезать плитку
Практически всегда в процессе работы возникает необходимость разрезать элементы. Для этого можно пользоваться ручным или электрическим плиткорезом. При отсутствии данного инструмента нередко применяется болгарка, но получить с ее помощью качественней и ровный срез практически невозможно. Поэтому чтобы не портить материалы важно знать, как резать кафельную плитку в домашних условиях, и не допускать ошибки.
При использовании плиткореза первоначально наносится на элемент разметка. Далее выполнятся надрез по разметке, после чего обеспечивает красивый и чистый срез.
Резка плитки плиткорезомСтеклорез для резки керамической плитки
Затирка
Важно разобраться не только в том, как клеить напольную плитку, но и как осуществлять затирку швов. Данный процесс является конечным этапом в процессе формирования качественного и привлекательного плиточного покрытия. Он заключается в простых действиях:
первоначально надо убедиться, что клей хорошо застыл;
все швы, имеющиеся в покрытии, прочищаются от остатков плиточного клея;
продается затирочная смесь либо готовой для применения, либо в виде сухого порошка, а во втором случае надо развести его с подходящим количеством воды;
с помощью резинового шпателя обеспечивается втирание смеси непосредственно в швы покрытия;
лишняя смесь оперативно удаляется с поверхности.
Приспособление для очистки швов между плиткойЗатирка швов пластиковым шпателем
Таким образом, выполнить затирку швов достаточно просто, причем этот процесс не займет много времени. Для этой работы непременно выбирается затирочная смесь, идеально соответствующая по расцветке имеющемуся покрытию.
Разобравшись в том, как правильно класть материал, обеспечивается получение действительно яркого, уникального и красивого напольного покрытия. Оно будет недорогим, так как процесс укладки реализуется своими руками. Правильно приклеенный материал прослужит долго и будет стоек перед разными факторами.
Видео
Укладка плитки на пол своими руками: подготовка и монтаж
Керамическая плитка является наиболее удачным решением для облицовки пола в так называемой мокрой зоне, иначе говоря, на кухне, в ванной комнате или туалете, ведь там вероятность попадания воды на декоративное покрытие достаточно высока. Чтобы грамотно выполнить своими руками укладку плитки на пол в квартире или частном доме, необходимо ознакомиться со строительной технологией монтажа, а также узнать профессиональные секреты опытных мастеров.
Первое, с чем сталкиваются хозяева ремонтируемого помещения, это покупка декоративных отделочных материалов (облицовка, затирка) и сопутствующих им товаров. Что касается дизайна кафеля, то здесь каждый полагается на свой вкус, а вот его назначение необходимо уточнять, иначе вы рискуете приобрести материал, который можно укладывать исключительно на стены, притом, что нужна напольная плитка. Основные отличия этих двух разновидностей керамической плитки – это:
толщина;
фактура покрытия;
прочность.
Укладка плитки на пол
Обращаем ваше внимание на то, что изделия, которые укладывают на полу, снабжены шершавой поверхностью для того, чтобы избежать травм при контакте мокрых ног с напольным покрытием вследствие скольжения. Также советуем совершать покупку необходимого количества облицовки за один раз из одной товарной партии, в противном случае можно столкнуться с разницей в оттенке, а это негативно скажется на декоративном эффекте.
По такому же принципу подбирается и затирка для швов. В настоящее время дизайнеры предлагают массу вариантов обработки керамического покрытия, где затирка не обязательно должна попадать в тон облицовки – она может быть контрастной.
Не стоит забывать о небольшом запасе плитки, ведь в процессе работы может обнаружиться брак или во время прирезки несколько образцов треснет, что нередко случается даже у опытных мастеров, не говоря уже о тех, кто осуществляет ремонт своими руками.
Готовим пол к отделке
Качество выполненных работ напрямую зависит от состояния основания, а это означает, что пол должен быть ровным и очищенным от разного рода загрязнений. Так как основание в кухне или туалете может быть выполнено из различных строительных материалов, предлагаем рассмотреть каждый вариант отдельно.
Цементная стяжка
Укладка плитки на цементную стяжку
В большинстве случаев в новострое укладка керамической облицовки проводится на бетонную стяжку, и здесь главное выдержать время после ее заливки до того момента, когда можно будет положить кафель, на что потребуется не менее 30 дней. Этого срока вполне достаточно для полного схватывания и затвердевания цементно-песчаной смеси.
Не забывайте, что отвердители для раствора создают прочную пленку на полу, что снижает степень адгезии основы с облицовкой. Также необходимо знать, что новый дом дает технологическую усадку, и несущие основы могут покрыться трещинами.
Чтобы избежать неприятностей при облицовывании поверхностей своими руками, желательно организовать пластичную прослойку между полом и декоративным материалом, тогда и кафель и затирка для швов прослужат вам не одно десятилетие. Планируете положить декоративную облицовку в туалете или в душевой в старом доме, а основа там растрескалась от времени? Придется устранить все имеющиеся дефекты при помощи специальных ремонтных составов. Любой специалист вам с уверенностью скажет, что укладывать керамические изделия на бетонную основу лучше всего, главное не забыть прогрунтовать черновой пол.
Деревянные перекрытия
Настил фанеры на деревянный пол
Очень редко можно встретить идеально ровный деревянный настил, поэтому в большинстве случаев придется поверх него положить своими руками листы фанеры или OSB плиты. В идеале толщина подложки из спрессованной стружки или фанеры должна быть не менее 12 мм, так как она должно благополучно выдерживать давление массивной плитки и при этом не деформироваться.
В ванных комнатах и туалете лучше отдать предпочтение эластичным подкладкам, ведь дерево подвержено интенсивному разбуханию во влажной среде, отчего облицовка на полу может растрескаться.
Старая плитка
Демонтаж старой плитки
Приступая к монтажу напольного покрытия, нередко приходится сталкиваться с проблемой, когда нет возможности удалить старый кафель без существенного повреждения основы, тогда придется демонтировать его и снова залить стяжку, заполняя все пустоты и неровности свежим раствором. К сожалению, такой процесс займет немало времени, а это подходит далеко не всем.
Также можно решить эту проблему другим способом, а именно, ошкурить поверхность (затирка для швов должна быть тщательно удалена) до образования шероховатой фактуры.
Необходимый инструмент
Планируя положить в туалете или на кухне декоративный кафельный материал своими руками, нужно заранее подготовить необходимые приспособления, при помощи которых осуществляется основной процесс и выполняется затирка швов.
Инструменты для укладки плитки
Для этого вам понадобятся:
очки для защиты глаз от возможных осколков;
профессиональный плиткорез;
уровень;
шпатель с зазубринами;
резиновый шпатель для швов;
широкая губка;
рулетка и грифельный карандаш;
пластмассовые крестики необходимого размера;
молоток;
чистая ветошь.
На момент сбора инструмента нужно определиться рисунком, согласно которому и будет проводиться укладка материала на пол. Вы можете уложить декоративный материал своими руками ровно шов в шов, по диагонали, в разбежку. Захотите ли вы ограничиться одноцветным кафелем, скомбинируете контрастные оттенки в шахматном порядке или добавите декор – решать только вам, главное чтобы результат был гармоничным и радовал своей красотой.
Профессиональные советы
Укладка плитки
Обычно укладка плитки на пол в ванной, туалете или на кухне начинается от стены, которая всегда остается на виду, а подрезку лучше оставлять на тех участках, где планируется установка мебели и сантехники. Не забывайте контролировать осевые линии оконного проема, ведь при заходе в комнату несовпадение плиточных швов и тех самых линий моментально бросается в глаза и выглядит не эстетично.
Чтобы избежать подобных ошибок сначала выложите часть керамической облицовки без приклеивания и убедитесь в достижении желаемого рисунка. Такая процедура не займет много времени, но как показывает практика, окажется весьма полезной.
Выбор клея
На полках строительных магазинов встречается два типа клеевой основы для керамической плитки:
Готовый клей.
Сухая смесь для приготовления раствора своими руками.
Расчет расхода клея
Готовая масса разлита в пластиковые ведра, и вы можете сразу приступать к ее использованию без дополнительного приготовления. Единственным недостатком такого материала является его высокая стоимость. Более популярным клеем можно считать сухие смеси, которые, в свою очередь, делятся на несколько категорий:
Универсальные – предназначены для большинства случаев.
Усиленные – применяются для укладки крупногабаритного тяжелого кафеля и керамогранита.
Базовые – наносятся на идеально ровные поверхности без погрешностей.
Для сложных поверхностей – на них можно положить материал с гладкой фактурой (стекло, металл).
Готовится раствор из сухих смесей по инструкции, указанной на упаковке. Для этого в емкость с водой засыпают сухую массу в рекомендованных производителем пропорциях. Аналогично готовится и затирка для швов. Мы не советуем сразу замешивать большое количество клея, так как он быстро затвердевает, и вы просто не успеете его выработать.
Основной этап монтажа плитки на пол
Чтобы без проблем положить облицовочный материал, необходимо обеспечить правильный температурный режим в туалете или ванной, там, где будут проводиться работы. Оптимальной отметкой считается +20 С. Если этот параметр окажется меньше, время сушки клея увеличится, а при высоких показателях влага из раствора очень быстро испарится, что негативно скажется на его крепости.
Начиная укладывать напольный кафель в туалете своими руками нужно взять шпатель ровной стороной, набрать на него клей и под острым углом нанести смесь на пол, при этом прилагая некоторое усилие. Такой способ поможет проникнуть клею во все щелочки, и он равномерно распределиться по плоской поверхности.
Далее необходимо пройтись по клею зубчатой стороной шпателя, выдерживая одинаковый угол нажима, иначе борозды будут иметь разную высоту, а значит, плитка ляжет неровно. Оптимальный слой клея должен составлять не менее 3 мм.
Монтаж плитки
Керамическую облицовку укладывают на пол, начиная от намеченной стены. Если вы впервые проводите такие работы в ванной или туалете самостоятельно, стартуйте с цельных плиток, а образовавшиеся зазоры заполняйте нарезанным материалом. Каждую плиточку плотно прижимают к смазанной клеем поверхности, чтобы борозды полностью заполнились раствором, а его излишки из швов вытирают ветошью.
Чтобы размеры швов между декоративными сегментами были одинаковыми, а затирка легла в них равномерно, нужно установить пластмассовые крестики на стыках кафеля. Следите за тем, чтобы в процессе работы не смещалась линия стыков – она должна быть прямой.
Подрезку керамического облицовочного материала выполняют при помощи специального плиткореза, но в случае с тонкими образцами можно обойтись стеклорезом или скребком с победитовым наконечником. Кромку плиточек осторожно откалывают острыми клещами.
Через 24 часа может наноситься затирка для швов, которая заполняет промежутки между декоративным покрытием. В строительных магазинах продается разноцветная фуга, и вы без проблем сможете подобрать ее под свой кафель. Процедура нанесения фуги достаточно проста и проводится резиновым шпателем.
Затирка швов
После высыхания материала поверхность пола вытирают влажной тряпкой. Чтобы затирка прослужила дольше и не утратила свой цвет, ее можно покрыть специальным раствором. Следуя нашим советам, вы сможете самостоятельно положить кафель на пол в туалете или душевой.
Мозаика из битой керамической плитки своими руками — как сделать и как выложить (+ видео) | Своими руками
Не спешите выбрасывать крошечный кусок керамической плитки в мусорное ведро.
А если это ценный материал, из которого вы получите новое украшение для сада?
Фрагментная мозаика — одна из древнейших декоративных техник. Из множества разноцветных фрагментов керамической плитки можно составить узоры для украшения ваз и садовых горшков, украсить стол и мини-бассейн.
При взгляде на изделия, украшенные мозаикой, кажется, что техника их изготовления невероятно сложна и требует профессиональных навыков.
На самом деле для мозаики не нужны дорогие материалы, особые навыки и большой набор инструментов, главное — желание создавать красивые вещи, немного терпения. И в результате вы получите настоящий шедевр!
Смотрите также: Мощение террасы камнем мозаикой и мощение мозаикой своими руками
Примечание
Для работы вам обязательно понадобится кусачки.С их помощью можно будет немного подкорректировать форму деталей, чтобы они лучше ложились в задуманном месте согласно рисунку. Кусачки легко справляются с толщиной плитки до 6 мм.
Горшки пестрые
С помощью мозаичной технологии можно украсить скучную бетонную емкость или модернизировать старые цветочные горшки, используя в качестве материала кусочки цветной керамической плитки. Из фрагментов плитки можно сделать целые картины.
При желании фактуру мозаики можно разнообразить, придав ей легкую рельефность, включив в нее кусочки случайно разбитой чашки или любимой вазы.
В ход пойдут даже камешки, бусины, стразы, пуговицы. Яркий ассортимент можно разбавить кусочками зеркал, которые будут отражать свет и придадут мозаике блеск.
Перед склеиванием деталей горшок необходимо вымыть и тщательно просушить: его поверхность должна быть сухой и чистой.
Безопасность при работе с самодельной мозаикой
Фрагменты керамики очень острые и могут пораниться, поэтому, приступая к работе с мозаикой, в первую очередь следует подумать о безопасности.Чтобы кусочки плитки не разлетались во все стороны, расколите ее внутри большой картонной коробки.
Еще один проверенный способ — обернуть плитку ненужной тканью и несколько раз ударить по ней молотком. Плитку следует держать свободной рукой.
После окончания работы нужно тщательно пропылесосить комнату, чтобы удалить микроскопический мусор и пыль.
Между прочим, сухих смесей очень пыльные .
Если с ними работать, то защитная маска не будет лишней.Перед тем, как выложить мозаику, замочите плитку в воде на несколько часов. В противном случае сухие кусочки очень быстро вытягивают из раствора всю влагу, делая сцепление нестабильным.
Смотрите также: Стол из мозаики своими руками — фото и инструкция
Выкладываем мозаику своими руками
Есть разные способы выложить мозаику.
Самый простой из них — приклеивание деталей прямо на готовую основу.
Для наружных и неровных поверхностей обычно используют плиточный клей.Чтобы обеспечить более прочное сцепление мозаики с поверхностью, последнюю можно загрунтовать клеем ПВА.
Перед тем, как приступить к работе с деталями, на очищенной основе сделайте рисунок карандашом, и, если он вам понравился, нарисуйте его водостойким маркером, который не потечет при контакте с клеем.
На готовую мозаику резиновым шпателем или прямыми руками нанесите раствор и аккуратно втирайте его в швы, следя за тем, чтобы они заполнялись на всю глубину. Когда раствор застынет, излишки удаляют насухо, а затем влажной тряпкой.
СДЕЛАТЬ МОЗАИКУ ИЗ КУЛОЧНОЙ ПЛИТКИ СВОИМИ РУКАМИ — ЧТО ЕЩЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ?
ДОМАШНЯЯ МОЗАИКА СВОИМИ РУКАМИ
Давно хотел украсить забор оригинальной табличкой с номером. Муж предлагал купить готовую, но я решила сделать что-нибудь сама. Для реализации задумки использовала подручные материалы — старую пластиковую кухонную доску и осколки зеркала, дополнительно купила необходимое количество.
Домик из мозаики своими руками №
Положила доску на ровную поверхность и залила в ней отверстие (ручку) клеем из термопистолета.По центру закрепила суперклеем полоски с цифрами, затем от них стала скреплять фрагменты зеркал, подбирая их по форме (фото 1). Детали мозаики я разбила стеклорезом (фото 2) (можно стеклорезом).
Когда вся поверхность доски была обклеена фрагментами, приготовил затирку по инструкции, добавил к ней синий цвет и несколько капель черного. Все как следует перемешала, швы обработала готовым раствором и оставила сохнуть (фото 3)
Муж заклеил края вывески по всему периметру металлическим профилем и повесил на заборе рядом с входом.
Мозаика своими руками из обрезков битой плитки — очень хорошее видео
Украшаем дачу своими руками мозаикой из битой черепицы
Украшаем дачу остатками плитки — Все будет хорошо — Выпуск 424 — 10.07.2014 / XNUMX / XNUMX — Все будет хорошо
Посмотрите это видео на YouTube ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Как выложить плитку на пол своими руками: советы строителей. Укладка плитки на пол своими руками
Без плитки в современном жилье не обойтись, и хотя бы одна комната в доме или квартире имеет керамическое напольное покрытие.Например, для полов в ванной или санузле это самый оптимальный вариант. Другой вопрос, по какому рисунку лучше укладывать плитку. Способы укладки плитки на пол могут быть разными, их изобретено очень много.
Если плитка еще не куплена, то сначала имеет смысл узнать, как ее можно укладывать, чтобы комната выглядела интересно и необычно. Хотя можно, конечно, использовать и кладку обычными способами.
Есть много способов укладки плитки.Опытные мастера иногда комбинируют несколько из них, чтобы добиться эксклюзивности проектов, но, так или иначе, в их основе лежат три традиционных, на основе которых рождаются новые варианты.
Базовые схемы включают кладку по диагонали, ровную и со смещением на половину плитки, т. Е. Вид кирпичной кладки. Эти методы знакомы каждому, и любой, даже неопытный плиточник, понимает, как с ними работать.
Помимо монохромной кладки, т.е. при выкладывании плитки одного цвета могут быть варианты с двумя, тремя и более цветами материала, на которые выкладываются различные узоры — такая кладка называется мозаичным или шахматным методом.
Другая, более сложная кладка, такая как палуба, елочка, лабиринт, плетение, паркет или ковролин, имеют индивидуальный характер и предназначены для конкретных интерьеров, выполненных в определенных стилях. Чтобы знать, как они выглядят и для какого интерьера подходят, для начала нужно понять технику их укладки.
Основной способ
Этот вариант укладки всем знаком и достаточно популярен. Именно он самый простой способ преобразить полы в помещении с помощью керамической плитки … Благодаря простоте ее укладки многие самостоятельно, без привлечения специалистов справляются с этой работой.
Плитка укладывается рядами без смещения. Самый сложный момент при таком способе укладки — поддержание ровности рядов и швов между ними.
Видео: интересный способ выдерживания уровня и расстояния между плитками
При хорошо подготовленном основании под напольное покрытие монтажные работы не займут много времени.
ДО положительные качества Этот способ укладки можно назвать экономичным и менее трудоемким. Для этого покрытия потребуется гораздо меньше материала, чем для других способов, так как плитку придется резать меньше и только под прямым углом.
Крупная плитка, не имеющая рисунка, способна визуально сделать комнату больше.Материал пола с глубокими насыщенными цветами, аккуратно расположенный таким образом, выглядит не хуже, чем более сложные методы редактирования.
Если для этого пола использовать плитку двух цветов, то можно получить отличный бодрящий узор в виде шахматной доски, при котором комната будет выглядеть шире. Этот цветовой эффект особенно хорошо использовать для кухонного пространства, так как в основном кухни квартир не имеют большой площади.
Способ кирпичной кладки
Еще один известный метод — «кирпичная кладка» или «бродяжничество».Это еще более простой способ укладки плитки, чем первый, так как он обязывает соблюдать только продольные ряды идеальной ровности. Плитка укладывается последующими рядами со смещением в половину плитки, поэтому, если смещение произойдет на один-два миллиметра больше в ту или иную сторону, визуально это не будет заметно. Этот факт, а также то, что элементы не нужно разрезать по диагонали, значительно упрощает работу, и вы также можете сделать это самостоятельно.
Укладка
Чтобы процесс шел гладко, нужно помнить одно правило: если первый ряд начинается с сплошного тайла, то следующий должен начинаться с половинки и т. Д.Чтобы сохранить ровный горизонтальный шов, нужно использовать специальные крестики.
Следует иметь в виду, что если таким способом для укладки будет выбрана плитка двух разных цветов или разной текстуры, то полы будут визуально выглядеть неровными — это производители считают недостатком данного метода. .
Диагональная кладка
Диагональная кладка может производиться как основным способом, так и методом «кирпичной кладки». Диагональной она называется из-за того, что основное направление укладки проходит от одного угла комнаты к противоположному.Представленная схема наглядно показывает, как элементы будут располагаться при такой укладке. Перед началом работы неплохо было бы сделать чертеж, показывающий конкретное расположение элементов. Если плитка выбрана в два и более цвета, то на картинке их нужно тонировать.
Чтобы разрезать плитку по диагонали, нужно иметь определенный опыт, а если нет, то лучше доверить эту работу специалисту.
В этом случае, когда шахматное расположение плитки двух цветов планируется укладывать по диагонали, комната также будет казаться больше, но не по ширине, а по длине.Поэтому такой узор следует выбирать тогда, когда нужно не визуально расширять, а удлинить комнату.
Метод «елочкой»
Этот восхитительный способ укладки напольного покрытия хорошо имитирует паркет. Он выглядит аккуратно и всегда притягивает взгляд, поэтому работу по его установке нужно проводить очень аккуратно. Из квадратной плитки не получится узор в елочку, поэтому, если задумано такое расположение, нужно приобретать модели прямоугольной формы.
Укладка «елочка»
Если вы хотите визуально расширить комнату, используя метод «елочка», необходимо выбрать для укладки узкую плитку.Работа продлится немного дольше, но желаемый эффект будет получен.
Если комната слишком большая и в ней не хватает уюта, то прямоугольники с большой шириной могут визуально сделать ее компактной.
Для этого способа отлично подойдет разноцветная плитка, которая будет сменять одна другую — это придаст комнате индивидуальности и яркости.
Укладку такой выкройки начинают сплошными элементами, предварительно разметив первый ряд их расположения. Когда закончите, маленькие треугольники можно сложить.
Метод «лабиринт»
Такой способ укладки плитки называется «лабиринт» или «тесьма». Он может быть выполнен в разных вариантах, но всегда производит впечатление переплетающихся полос, в середине которых появляется квадрат более темного или более светлого цвета.
Интересный способ укладки — «коса» или «лабиринт»
Для скрепления элементов нужно выбирать плитку прямоугольной формы, для середины — меньший квадрат. Приобретая материал для такой укладки, нужно сразу сложить в магазине один из участков выкройки, чтобы не ошибиться с размерами.
Такой стиль смотрится в интерьере очень богато, особенно если правильно подобрать цветовую гамму. Для ванной, в которой нет окон, отлично подойдет теплый желтый оттенок, который создаст своеобразное освещение, и за счет него комната будет выглядеть ярче.
Палубный метод
Весьма интересный вариант укладки керамического покрытия, имитирующего форму устройства террасной доски. Плитка укладывается с небольшим смещением, и очень важно, чтобы это расстояние было одинаковым по всей поверхности пола.
«Палуба» — как настоящий деревянный пол
Метод чем-то напоминает кирпичную кладку, но элементы смещены не на половину плитки, а на небольшое расстояние. Рисунок на материале также имеет большое значение — если это структура дерева и выбран неглазурованный вид покрытия, то на первый взгляд такой пол вполне подойдет для деревянного.
Метод стрижки
В этом методе используются маленькие и большие квадратные плитки, размер которых может изменяться в четыре, шесть или восемь раз.Это довольно сложный метод, и без должного опыта укладка может получиться неаккуратной. Сложность заключается в том, что можно перекосить всю конструкцию, достаточно ошибиться только в одном месте. Поэтому, придумав такое сложное покрытие, лучше доверить его устройство специалисту.
Но следует отметить, что такой рисунок пола при выборе подходящего цвета хорошо скроет наклон поверхности и создаст атмосферу средневекового замка или дворцового зала.
Ковровое покрытие
Таким образом, вы сможете украсить любую комнату, выбрав нужный узор. На фото показан один из множества вариантов, который может быть сложнее или проще.
Своеобразное панно — «ковер»
Суть метода состоит в том, что используются плитки двух и более цветов и обрамляет несколько элементов по периметру. Если у вас есть опыт нанесения керамического покрытия, то устроить такое покрытие не составит труда. Такой вариант хорошо подходит для ванной, если она имеет достаточно большую площадь, для прихожей и даже холла, если там теплый пол.
Метод «калейдоскоп»
Этот способ укладки плитки не совсем распространен и очень интересен, тем более, что вы можете составить для него чертеж самостоятельно, нарисовав схему и раскрасив ее в нужные цвета. Работу нужно проводить строго по эскизам, так как в подготовленных элементах можно легко запутаться. Неплохо было бы очертить плоскость пола, чтобы было удобнее ориентироваться во время работы.
Красочный «калейдоскоп»
Следует отметить, что метод достаточно сложный, выровнять поверхность пола невозможно, поэтому его необходимо заранее привести в идеальное состояние.Это напольное покрытие подойдет как для прихожей и ванной, так и для кухонной зоны.
Такое покрытие, безусловно, украсит комнату, привнеся в нее атмосферу порядка и солидности. Работа ведется примерно так же, как укладка обычной плитки по диагонали или базовой традиционным способом, но небольшие квадраты, установленные между крупными элементами, создают в помещении особое настроение и шарм.
Обычно такое покрытие не имеет ярких цветов; для его изготовления используются сдержанные.пастельные оттенки хорошо сочетаются друг с другом. Это то, что создает богатый вид отделанного таким образом пола.
Видео: оригинальный способ укладки плитки
Для того, чтобы правильно выложить кафельный пол на поверхности пола и дать ему возможность долго радовать хозяев квартиры, необходимо знать некоторые нюансы, которые вам нужны. Особое внимание нужно уделить:
Первое, что нужно подготовить идеально, чтобы плитка выглядела эстетично и имела достаточную жесткость, — это основание.
Готовую поверхность основания необходимо хорошо очистить пылесосом.
В зависимости от влажности помещения подбирается состав клея.
На поверхности очищенного пола разметка требуется, если плитку предстоит укладывать одним из сложных способов.
Подготовьте кусок плитки, если он требует резки, и разложите его на плотной ткани или бумаге того же размера, что и площадь, для которой она предназначена. Этот момент очень важен, если выбран метод «ковер» или «калейдоскоп».
Далее необходимо определить центр пола комнаты, так как с него нужно начинать укладку каких-то сложных узоров. Если используется простая кладка, то можно начинать работу как с середины, так и под любым углом.
Перед укладкой плитки лучше всего обработать основание жидкими гидроизоляционными средствами, тогда оно будет надежно прилипать к поверхности. После высыхания пропитки можно приступать к укладке плитки.
После высыхания плиточного клея (необходимое время производитель указывает на упаковке) можно приступать к затирке.Для затирки швов очень важно выбрать качественный материал, цвет которого будет органично сочетаться с цветами керамического покрытия.
Напольная плитка в интерьере
Чтобы определиться с выбором желаемого способа укладки и окраски плитки, стоит взглянуть на несколько готовых вариантов … Сразу отметим, что в жилых помещениях отделка плиткой осуществляется только с подогревом полов.
Керамическое покрытие — экологически чистый чистый материал, не вызывающий аллергии, так как не накапливает большое количество грязи и пыли, как например на ковре.Поэтому он отлично подойдет для любого помещения с подогреваемым полом при условии выбора нескользкой плитки.
На фото интерьер гостиной с традиционным полом из керамической плитки. Несмотря на обычную кладку, полы выглядят достаточно богато и аккуратно. Плитка с рисунком ламината прекрасно гармонирует с декоративным оформлением интерьера, подчеркивая его современность.
Интерьер с «кладкой» на полу
В данном случае был использован метод кладки материала «кирпичная кладка».Полы имеют спокойные оттенки, которые гармонично сочетаются с пастельными тонами обивки мебели, стен, штор и других аксессуаров для гостиной. Несмотря на отсутствие ковролина, комната выглядит уютной благодаря правильно подобранным теплым цветовым оттенкам пола и отдельным декоративным элементам интерьера.
Оригинальный кафельный «ковер» в гостиной
В данном варианте плитка укладывается в виде ковра, в котором сочетается комплекс двух видов кладки — диагональной и базовой традиционной с декоративным керамическим обрамлением бордюром. Это.Такой дизайн пола комнаты делает его респектабельным и богатым. Кроме того, такой «ковер» разделяет столовую на две зоны — обеденную зону, под которой он застелен, и зону отдыха, которая оформлена диагональной кладкой. Сочетание теплых и нейтральных серых тонов, а также узор на плитке привносят в интерьер благородные оттенки.
Полы из черной и белой плитки по диагонали зрительно вытягивают комнату, делают ее необычной и загадочной. Человек, попадающий в такой интерьер, меняет восприятие действительности за счет обилия форм и красок, которые его окружают.Хотя кажется, что напольное покрытие существует отдельно от всех имеющихся в комнате аксессуаров, интерьер получился достаточно гармоничным. Конечно, не каждому владельцу квартиры хочется, чтобы в жилом помещении были такие импульсивные цветовые сочетания, но их можно заменить на более спокойные и теплые оттенки. С такими изменениями комната приобретет совершенно другой характер.
Какой бы метод укладки керамического покрытия ни был выбран, необходимо помнить, что полы и материал, из которого они сделаны, играют одну из важнейших ролей в создании общего образа дома.Поэтому к этому вопросу нужно подойти со всей ответственностью.
Ступенчатый узор. Вы узнаете, как правильно разметить помещение и экономно отделать материал. Иллюстрированные пошаговые инструкции содержат приемы и советы профессионала по формированию этого рисунка.
Облицовка пола с нестабильным рисунком «колодец» создает интересную оптическую иллюзию — линии кажутся плавно изогнутыми. При этом края плитки ровные, это стандартно.В этой статье мы приведем и покажем несколько важных правил этой необычной укладки.
Выбранный узор состоит из керамической плитки размером 450х450 и маленькой 80х80. Заранее подбирайте рисунок и цветовое сочетание с учетом цвета интерьера и освещения.
Если возможно, создайте план в одной из компьютерных программ архитектурного рисования — результат можно не только увидеть, но и скорректировать в соответствии с вашими предпочтениями. Такой проект позволит очень точно рассчитать количество материала и заранее определить последовательность действий.
Если такого плана нет, это не имеет значения, просто подсчет займет больше времени, а для того, чтобы увидеть результат, потребуется больше воображения. Можно полностью обойтись без рисунка, так как план и направление укладки к нему практически не привязаны.
В примере мы рассматриваем наиболее сложный случай — соединение двух совершенно разных материалов — плитки и паркетной доски … Это означает, что шва пола не избежать. Чтобы он был менее заметным, лучше разместить строго под входной дверью.Линия дверного полотна и будет отправной точкой всей облицовки.
Порядок работы
Первым делом необходимо определить проход (дверь, проем) с наибольшей проходимостью. Это будет отправная точка узора — узор естественным образом перейдет в другие отрывки (если есть).
Определите линию дверного полотна и отметьте ее шнуром или уровнем. Сама плитка после укладки должна заходить на 10 мм под полотно. У входа должна быть целая плитка — линия, соединяющая углы ромба (плитки), должна проходить через середину проема.
Примерьте плитку с ограничителями («крестиками») на сухом. Сделайте обшивку стены. Это придаст вам вид готового сайта.
Затем следует загрунтовать стяжку.
Выложите на клей отмеренный участок с поднутрением. Это будут маяковые плитки, от которых пойдет дальнейшая кладка. Не забываем про 10 мм нахлест под полотно!
Внимание! Не обрезайте сразу всю плитку вдоль двух стен.Соберите максимальное количество обрезков с одной стены — они могут пригодиться на противоположном краю.
Выполняем кладку по центру, постепенно заполняя пространство пола и доходя до стен и стыков проходов цельной плиткой.
Один из вариантов — не разрезать плитку вдоль стены (кроме ряда маяков), а выложить плитку целиком на максимальной площади. Обрезку можно проводить после установки, в том числе мелкими предметами. Этот вариант наиболее популярен среди мастеров, которые работают на заказ — 90% площади покрывается достаточно быстро, но небольшая кропотливая работа остается «на потом».
Окончательный вид перед укладкой последних мелких элементов:
Затирка швов производится стандартным способом.
Этот вид узоров, как ни странно, не требует разметки или разделения — они теряют смысл из-за слияния краев. В этом смысле прямая ячейка сложнее — малейшие искажения сразу бросаются в глаза. Укладка таким способом не только придает первозданный вид, но и позволяет скрыть мелкие дефекты плитки, недостатки укладки и сгладить неровную геометрию помещения.Если первые маяки выставлены правильно, с установкой справится даже новичок.
Керамическая плитка — наиболее удачное решение для укладки полов в так называемых влажных помещениях, то есть на кухне, в ванной или туалете, поскольку вероятность попадания воды на декоративное покрытие достаточно высока. Для того чтобы грамотно выполнить самостоятельно укладку плитки на пол в квартире или частном доме, необходимо ознакомиться с технологией строительства монтажа, а также узнать профессиональные секреты опытных мастеров.
Первое, с чем сталкиваются собственники отремонтированного помещения — это приобретение декоративно-отделочных материалов (облицовка, затирка) и сопутствующих товаров. Что касается дизайна плитки, то здесь каждый полагается на свой вкус, но ее назначение необходимо уточнить, иначе вы рискуете приобрести материал, который можно укладывать исключительно на стены, тем более, нужна напольная плитка. Основные различия между этими двумя типами керамической плитки:
толщина;
текстура покрытия;
сила.
Укладка плитки на пол
Обратите внимание, что изделия, которые кладут на пол, имеют шероховатую поверхность, чтобы избежать травм при соприкосновении мокрых ног с напольным покрытием из-за скольжения. Также рекомендуем приобретать необходимое количество облицовки единовременно из одной партии, иначе вы можете столкнуться с разницей в оттенке, а это негативно скажется на декоративном эффекте.
По такому же принципу подбирается затирка для швов.В настоящее время дизайнеры предлагают массу вариантов обработки керамического покрытия, где затирка не обязательно должна соответствовать тону облицовки — она может быть контрастной.
Не стоит забывать и о небольшом запасе плитки, потому что в процессе работы может быть обнаружен дефект или при распиловке несколько образцов потрескаются, что часто случается даже с опытными мастерами, не говоря уже о тех, кто проводит ремонт своими собственными руками.
Подготовка пола к отделке
Качество выполняемых работ напрямую зависит от состояния основания, а это значит, что пол должен быть ровным и не содержать разного рода загрязнений.Поскольку основание на кухне или туалете может быть выполнено из различных строительных материалов, предлагаем рассмотреть каждый вариант отдельно.
Цементный фильтр
Укладка плитки на цементную стяжку
В большинстве случаев в новостройке керамическая облицовка кладется на бетонную стяжку, и здесь главное выдержать время после заливки до того момента, когда она будет можно будет уложить плитку, на что уйдет не менее 30 дней. Этого срока вполне достаточно для полного схватывания и застывания цементно-песчаной смеси.
Помните, что отвердители раствора создают на полу прочную пленку, которая снижает адгезию основания к плитке. Также нужно знать, что новый дом дает усадку, а несущий фундамент может потрескаться.
Во избежание неприятностей при облицовке поверхностей своими руками желательно организовать пластиковую прослойку между полом и декоративным материалом, тогда и плитка, и затирка прослужат вам не один десяток лет. Планируете ли вы поставить декоративную облицовку туалета или душевой комнаты в старом доме, и цоколь там время от времени треснул? Придется устранять все имеющиеся дефекты с помощью специальных ремонтных поездов… Любой специалист с уверенностью скажет, что керамические изделия лучше всего класть на бетонное основание, главное не забыть грунтовать черновой пол.
Деревянные полы
Полы из фанеры на деревянном полу
Идеально ровные деревянные полы можно встретить очень редко, поэтому в большинстве случаев придется класть на них листы фанеры своими руками или плиты OSB … В идеале толщина прессованной стружки или основы из фанеры должна быть не менее 12 мм, так как она должна безопасно выдерживать давление массивной плитки, не деформируясь.
В ванных комнатах и туалетах лучше отдавать предпочтение эластичным прокладкам, так как древесина сильно набухает во влажной среде, что может привести к растрескиванию напольного покрытия.
Старая плитка
Демонтаж старой плитки
При запуске укладки напольного покрытия часто приходится сталкиваться с проблемой, когда нет возможности снять старую плитку без значительного повреждения основания, тогда придется ее демонтировать и заново залить стяжку, заполнив все пустоты и неровности свежим раствором.К сожалению, этот процесс займет много времени, и это подходит не всем.
Также можно решить эту проблему другим способом, а именно отшлифовать поверхность (затирку нужно аккуратно удалить) до образования шероховатой текстуры.
Необходимый инструмент
Планируя укладывать декоративный плиточный материал в туалете или на кухне своими руками, нужно заранее подготовить необходимые приспособления, с помощью которых осуществляется основной процесс и производится затирка швов. выполнила.
Инструмент для укладки плитки
Для этого вам понадобятся:
очки для защиты глаз от возможных осколков;
плиткорез профессиональный;
уровень;
зубчатый шпатель;
шпатель резиновый для швов;
губка широкая;
рулетка и грифельный карандаш;
крестики пластиковые нужного размера;
молоток;
тряпка чистая.
В момент сбора инструмента нужно определиться с рисунком, по которому материал будет укладываться на пол.Укладывать декоративный материал своими руками можно ровным швом в шов, по диагонали, бегом. Хотите ограничиться однотонной плиткой, комбинировать контрастные оттенки в шахматную доску или добавить декор — решать вам, главное, чтобы результат был гармоничным и радовал своей красотой.
Укладка плитки
Обычно плитку на полу в ванной, туалете или кухне начинают от стены, которая всегда остается на виду, а в тех местах, где планируется установка мебели и сантехники, лучше оставить обрезку.Не забывайте контролировать проем окон по осевым линиям, потому что, когда вы входите в комнату, несоответствие между швами плитки и теми же линиями сразу бросается в глаза и не выглядит эстетично.
Чтобы избежать подобных ошибок, сначала выложите кусок керамического шпона без приклеивания и убедитесь, что получился желаемый узор. Эта процедура не займет много времени, но, как показывает практика, будет очень кстати.
Выбор клея
На полках строительных магазинов представлено два вида клеевой основы для керамической плитки:
Готовый клей.
Сухая смесь для приготовления раствора своими руками.
Расчет расхода клея
Готовая масса разливается по пластиковым ведрам, и вы можете сразу приступить к использованию без дополнительной подготовки. Единственный недостаток этого материала — дороговизна. Более популярным клеем можно считать Сухие смеси, которые, в свою очередь, делятся на несколько категорий:
Универсальный — предназначен для большинства случаев.
Армированный — применяется для укладки крупногабаритной тяжелой плитки и керамогранита.
Basic — без ошибок наносятся на идеально ровные поверхности.
Для сложных поверхностей — на них можно наносить материал с гладкой фактурой (стекло, металл).
Раствор готовят из сухих смесей согласно инструкции на упаковке. Для этого в емкость с водой в рекомендованных производителем пропорциях переливается сухая масса. Аналогичным образом готовится затирка для швов. Не рекомендуем сразу замешивать большое количество клея, так как он быстро застывает, и вы просто не успеете с ним разобраться.
Основной этап укладки плитки на пол
Чтобы без проблем уложить облицовочный материал, необходимо обеспечить правильный температурный режим в туалете или ванной, где будут проводиться работы. Оптимальной отметкой считается +20 С. Если этот параметр окажется меньше, время высыхания клея увеличится, а при высоких показателях влага из раствора будет очень быстро испаряться, что отрицательно скажется на его прочности.
Приступая к укладке напольной плитки в туалете своими руками, нужно взять шпателем плоской стороной, нанести на нее клей и под острым углом нанести смесь на пол, приложив некоторое усилие.Этот метод поможет клею проникнуть во все трещины, и он равномерно распределится по ровной поверхности.
Далее нужно пройтись по клею зубчатой стороной кельмы, выдерживая одинаковый угол давления, иначе бороздки будут иметь разную высоту, а значит, плитка ляжет неровно. Оптимальный слой клея должен быть не менее 3 мм.
Укладка плитки
Керамическая облицовка укладывается на пол, начиная с предполагаемой стены. … Если вы впервые проводите такие работы в ванной или туалете самостоятельно, начните с цельной плитки, а образовавшиеся зазоры заполните нарезанным материалом. Каждую плитку плотно прижимают к смазанной клеем поверхности так, чтобы пазы были полностью заполнены раствором, а его излишки со швов вытирались тряпкой.
Чтобы размеры швов между декоративными сегментами были одинаковыми, а затирка ложилась в них равномерно, нужно установить пластиковые крестики на стыках плитки.Следите, чтобы линия стыков при работе не смещалась — она должна быть прямой.
Обрезка керамического облицовочного материала осуществляется специальным плиткорезом, но в случае тонких образцов можно обойтись стеклорезом или скребком с победным наконечником. Край плитки аккуратно отколется острыми плоскогубцами.
Через 24 часа можно нанести шовный раствор, чтобы заполнить промежутки между декоративным покрытием. В строительных магазинах продается разноцветная фуга, которую легко подобрать под свою плитку.Процедура нанесения фуги довольно проста и проводится резиновым шпателем.
Затирка
После высыхания материала поверхность пола протереть влажной тряпкой … Чтобы затирка держалась дольше и не теряла цвет, ее можно покрыть специальным раствором. Следуя нашим советам, вы сможете самостоятельно укладывать плитку на пол в туалете или душе.
Полы из керамической плитки очень популярны. Этим материалом часто оформляют полы в ванной, туалете или других подсобных помещениях (например, котельной).Укладка напольной плитки своими руками — довольно трудоемкий процесс. Это требует внимательности и аккуратности. А как это делается, мы расскажем в этой статье.
Подготовительные работы
Керамическая плитка требует подготовки. Первым делом нужно запастись необходимыми инструментами. Вам понадобится:
шпатель зубчатый и широкий шпатель;
строительный уровень и линейка;
маркер или карандаш;
плиткорез;
молоток (простой и резиновый), плоскогубцы, дрель или перфоратор;
крестики пластиковые для выравнивания швов;
грунтовка, затирка, клеящая масса;
плитка керамическая.
Чтобы рассчитать необходимое количество плиток, стоит прибегнуть к простой математике. Зная площадь комнаты, разделите ее на площадь одной плитки. В этом случае стоит учесть ширину швов, 2‒5 мм. В результате вы получите необходимое количество материала. Добавьте к этому значению 10-15%. Этот запас необходим, плитка при эксплуатации может треснуть, либо вы отрежете кусок неправильно.
Сделать сток обязательно.Дело в том, что оттенки плитки могут отличаться даже в одной партии. Поэтому, если вам мало всего одного квадрата, подобрать нужный цвет будет очень сложно.
Теперь нужно подготовить поверхность. Уберите из комнаты все предметы (мебель, сантехнику и т. Д.). Если осталась старая плитка, от нее нужно избавиться. Также нужно поступить со старой клеевой массой. В этом вам поможет перфоратор со специальной насадкой в виде шпателя или стамеска с молотком.
При проведении демонтажных работ не забывайте о собственной безопасности. Наденьте очки, маску, на руки наденьте перчатки.
Следующим шагом будет очистка всей поверхности. Удалить крупный и мелкий мусор, смести пыль и песок (или пропылесосить). Затем приступайте к выравниванию основания. Если в результате демонтажа получаются большие углубления или вздутия, то выравнивание нужно начинать с них. Выпуклости сбивают долотом, а углубления заделывают цементно-песчаным раствором.Затем на бетонный пол укладывается песчано-цементная стяжка и производится ее выравнивание. Проверяйте ровность на каждом шаге спиртовым уровнем. Допускается наличие неровностей в пределах от 0,5 до 1 см.
Если в помещении деревянные полы, то технология выравнивания другая. Первым делом нужно пропитать доски специальной краской на масляной основе. Когда поверхность высохнет, наносится слой гидроизоляции. Затем монтируется армирующая сетка на высоту 4‒5 см (для этого можно использовать не вбитые в пол гвозди).И только после этого вся площадь заливается выравнивающей смесью (песчано-цементным раствором).
В помещениях с деревянным полом допускается использование в качестве основы толстой фанеры (толщиной не менее 12 мм). Но листы необходимо укладывать на поверхность без значительных неровностей. В противном случае под весом плитки и клеевой массы фанера может погнуться и сломаться.
Осуществляем наценку
Укладка керамической плитки на пол начинается с разметки.Первый шаг (особенно если вы устанавливаете впервые) — это сделать сухую разводку. Плитка укладывается без клея. Таким образом можно рассчитать все (где резать, где образуются сложные углы и т. Д.). При выкладывании не забывайте о будущих швах между плиткой.
Есть два основных способа выкладывания плит.
Самый простой — начать с дальнего угла комнаты. Этот способ считается самым быстрым.Так укладывают все начинающие плиточники, либо если приходится работать в небольших узких помещениях, либо помещениях со сложной геометрией.
Второй способ более сложный — укладка от середины комнаты в стороны. Так кладут плитку в больших и свободных помещениях. В этом случае комната делится на четыре равные части. Первая линия проводится от середины одной стены к противоположной, вторая тоже находится посередине, перпендикулярно первой. Кладку начинают с любого угла, образованного в центре комнаты.В этом случае придется обрезать плитку по периметру комнаты. При таком способе укладки образуется более привлекательный узор.
Также можно выбрать направление укладки плитки. Можно укладывать по диагонали или обычным прямым способом. Первый выглядит намного красивее, но для его создания нужно иметь опыт подобных работ … Поэтому второй способ укладки гораздо более распространен.
Какой бы метод вы ни использовали, вам все равно придется разрезать плитку.Здесь важно помнить одну рекомендацию. Старайтесь не вырезать слишком узкие полоски, они будут плохо смотреться. У полной плитки должно оставаться не менее 20 процентов площади. Также убедитесь, что наиболее видимая область выложена цельной плиткой.
Укладка керамической плитки
А теперь давайте подробно разберемся, как укладывать напольную плитку. Первым делом нужно подготовить клей. Если вы приобрели готовую массу, то внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Если вам нравится сухой клей, то его нужно развести водой (тоже по рекомендациям производителя).
Так как процесс укладки плитки довольно длительный, необходимо разбавлять клеевую массу небольшими порциями. В противном случае он просто засохнет и увеличат ваши финансовые затраты.
Работа ведется по квадрату. То есть для этого участка готовятся участки площадью квадратный метр и клеевая масса. Закончив одну область, переходите к следующей.
Для начала нужно покрыть грунтовкой всю площадь. Это предотвратит образование плесени и сделает поверхность более подходящей для хорошего сцепления.В зависимости от уровня влажности в помещении грунтовка производится от одного до трех проходов. Только после того, как он полностью высохнет, можно приступать к укладке напольной плитки.
Поверхность слегка увлажняют и наносят на нее слой клея. Клей разравнивается зубчатым шпателем. В этом случае нужно следить за тем, чтобы не образовывались пустоты и подушки безопасности.
На обратную сторону плитки также наносится слой клея. Делается это тем же зубчатым шпателем.Тонким слоем нужно покрыть всю поверхность. Затем плитка переворачивается и аккуратно ложится на свое место. В этом случае нужно равномерно надавить на всю поверхность.
Плитку выравнивают, осторожно перемещая ее из стороны в сторону. Горизонтальную ровность проверяют строительным уровнем или простой натянутой резьбой. Если плитка ниже необходимого уровня, то добавляется немного клеевой массы, если выше — удаляются излишки клея.
Для выравнивания плитки используется резиновый молоток.С его помощью наносятся аккуратные удары. Таким образом вы сможете переместить плитки в нужное место.
Оставьте ровный зазор между плитками. Его аккуратность достигается за счет использования специальных пластиковых крестиков. Они вписываются в получившийся шов. Если плитку выровнять по крестикам, то зазор будет ровным и аккуратным. Такой шов (шириной 2‒5 мм) нужен, чтобы покрытие не набухло.
Возле стен вам придется обрезать плитку. Делается это плиткорезом.По линейке аккуратно проводится линия, а затем плитка просто ломается. Но делать это нужно осторожно.
Завершающий этап
Во время работы нужно периодически протирать тряпкой уже сделанный участок кладки. Это необходимо для того, чтобы стереть остатки клеевой массы до того, как она застынет. А после укладки всего пола по нему нельзя ходить как минимум двое суток.
После схватывания клея можно приступать к затирке швов.Для этого используется специальная влагостойкая шпатлевка. Эту работу можно проделать резиновым шпателем. Но сначала необходимо очистить швы от строительного мусора и пыли.
После того, как затерты все швы, нужно протереть тряпкой весь пол от мусора. Затем дают затирке сутки на высыхание и можно приступать к влажной уборке.
На этом укладка плитки завершена. Вы можете ознакомиться с некоторыми приемами и приемами укладки, посмотрев видео и фото.
Видео
Видео об особенностях укладки плитки на пол:
Фото
Укладка плитки на пол — чрезвычайно популярное решение для оформления многих помещений. Однако не все знают, что плитку можно укладывать по-разному, и в процессе работы с разными основаниями необходимо учитывать определенные нюансы.Рассмотрим, как укладывать плитку на пол: способы укладки, особенности технологии и особенности выбора подходящего материала.
Многие владельцы уделяют много времени и внимания правильному выбору отделочного материала, ориентируясь на его цвет, фактуру и размер. Конечно, крайне важно подобрать плитку подходящего размера, чтобы она была соизмеримой с помещением, но не стоит забывать и о выборе способа монтажа. Рассмотрим все популярные варианты.
Традиционный способ укладки плитки на пол: правила и особенности
Традиционный метод получил свое название потому, что применяется во много раз чаще, чем все остальные. Такая популярность объясняется простотой монтажа, а также возможностью использовать как квадратную, так и прямоугольную плитку. В этом случае элементы укладываются ровными рядами параллельно полу. В этом случае крайне важно расположить их как можно плотнее друг к другу и выдерживать ровное расположение рядов.
Полезный совет! Чтобы придать традиционному способу укладки необычный вид, можно использовать разноцветную плитку. Такой вариант сделает покрытие оригинальным, но при этом сохранит высокую скорость всех необходимых работ.
Несмотря на всю простоту, этот способ, как и другие, имеет определенные нюансы, которые необходимо учитывать еще до начала работ по укладке:
все дефекты, неровности и другие заводские дефекты будут сильно заметны, если укладывать плитку. этим способом.Поэтому нужно либо внимательно осмотреть каждый элемент и исключить неподходящие, либо выбрать другой, менее требовательный метод;
если облицовка выполнена плиткой одного цвета, то покрытие будет смотреться достаточно однообразно. Нельзя сказать, что это недостаток, но это следует учитывать;
этот вариант подходит только для бесшовной керамической плитки.
Хотя укладку плитки на пол традиционным способом можно производить самостоятельно и при отсутствии специальных навыков, все же нужно обращать внимание на вопрос ровности кладки, а также размера стыки (как вертикальные, так и горизонтальные).
Как класть плитку по диагонали: самый красивый способ укладки
Укладку плитки на пол по диагонали по праву можно назвать самым красивым из всех вариантов. Но при этом технология его монтажа самая сложная, хотя на первый взгляд может показаться, что в основе лежит простой традиционный метод. Основная сложность в этом случае заключается в том, что необходимо точно разметить диагональные оси, которые будут служить ориентирами для разметки плитки.
Кроме того, потребуется много времени и сил, чтобы правильно разрезать плитку, что также представляет дополнительные трудности в процессе укладки плитки таким способом. Однако благодаря этому способу можно скрыть практически любые неровности поверхности. Особенно хорошо такой вариант смотрится при облицовке пола плиткой небольших помещений.
Важно! В процессе укладки сетка рисунка должна располагаться под углом 45 градусов, поэтому для этого способа подойдет только квадратная плитка.Это необходимо учитывать перед тем, как самостоятельно укладывать плитку в ванной таким способом.
Интересно, что сам рисунок полностью самодостаточен, и даже с использованием однотонной плитки всегда смотрится крайне интересно. Но перед тем, как укладывать плитку таким способом, нужно понимать, что в процессе всегда получается много обрезков. И это может не понравиться экономному хозяину, не желающему переплачивать за красоту, но если это необходимость визуального расширения размещения или скрытия неровностей, то этот способ, несомненно, лучший.
Как уже было сказано, основная сложность этого метода — расчет диагональной схемы. Кроме того, необходимо провести тщательную подготовку поверхности путем демонтажа старого покрытия, удаления остатков краски и грунтования основания перед укладкой плитки. Таким образом вы сможете уложить плитку как можно более равномерно, используя меньше клеящего раствора.
Первый ряд укладывается традиционным способом прямоугольной плиткой. Причем длина его диагонали должна соответствовать диагонали квадратной плитки, которая будет использоваться в качестве основных.Второй ряд укладывается при помощи заранее подготовленных плиточных треугольников. Дальше все довольно просто — ряды укладываются по принципу диагональной раскладки горизонтальных рядов.
Технология укладки плитки на пол со смещением (в шахматном порядке)
Пожалуй, больше всего этот способ напоминает кирпичную кладку. Такое решение выглядит оригинально и используется довольно часто. В этом случае лучше всего будет смотреться однотонная прямоугольная плитка, хотя часто можно встретить использование квадратной плитки.
Если вы выбрали этот вариант при выборе способа укладки плитки в ванной, то с его помощью вы сможете решить еще две дополнительные задачи — скрыть мелкие дефекты, а также сделать дизайн пола интересным и оригинальным. А при правильном подборе цветовой гаммы плитка, уложенная в щель, способна придать помещению особую атмосферу. Согласно рекомендациям специалистов, этот способ лучше всего подходит для украшения таких помещений, как кухня или коридор.
Что касается особенностей самой технологии укладки плитки на пол, важно знать, что плитку необходимо класть горизонтальными рядами, причем каждый элемент следующего ряда должен располагаться так, чтобы его середина совпадала со швом. предыдущего ряда.
Важно! Нельзя сказать, что сама процедура укладки чем-то существенно отличается от традиционной, однако есть одна особенность — толщина всех швов должна быть одинаковой.
В качестве необычного решения можно рассмотреть примеры, когда кладка со смещением производится по диагонали, то есть под углом 45 градусов относительно стены. Но в этом случае крайне важно позаботиться о том, чтобы поверхность была заранее подготовлена и была максимально ровной.В противном случае желаемого эффекта не добиться.
Начать кладку нужно с расположения маяковых плит в углах помещения. Так можно будет определить уровень пола и исправить имеющиеся дефекты. После этого стяжку смачивают водой и приступают непосредственно к укладке плитки с использованием раствора. Делают это рядами и вдоль маяка.
Затем кладка выравнивается молотком и снимаются маяковые плиты.После полного высыхания, которое может занять от двух до трех дней, швы заполняются жидким раствором или цементом.
Как укладывать плитку на пол в елочку: варианты и технология
Для паркета чаще всего применяется метод настила в елочку. Такой вариант смотрится очень необычно, особенно если использовать не продолговатые деревянные элементы, а также плитку. Естественно, для этой цели подойдет только прямоугольная плитка.
Есть два варианта укладки плитки «елочка»:
простой, который ничем не отличается от того, как это делается в случае укладки паркета;
с приставкой, для которой используются дополнительные плитки небольшого размера… Часто используются элементы другого цвета или мозаика.
Учитывая, что изначально этот способ был предназначен для укладки паркета, можно сделать вывод, что лучше всего такое покрытие будет смотреться, если его поверхность имитирует древесину. Но для плитки, внешне напоминающей камень, этот вариант не очень подходит, так как в итоге выглядит довольно неестественно.
Пример успешного применения метода укладки керамической елочки
Для получения желаемого результата и укладки плитки с рисунком «елочка» необходимо повернуть элементы вправо или в сторону оставляют в процессе укладки, в зависимости от диагонального расположения плитки.Количество отходов в этом случае будет минимальным, а визуальный эффект — потрясающим.
Как правильно укладывать плитку на пол: модульная установка
Модульная укладка — отличное решение для новичков в работе с плиткой. В то же время метод позволяет украсить поверхность так, как желает хозяин. Вам просто нужно продумать, как положить плитку в ванной на пол, спроектировать подходящий узор и провести необходимые расчеты.
Модульный рисунок станет отличным решением для небольших помещений, тем более что подходящий цвет и рисунок можно выбрать самостоятельно с учетом особенностей интерьера.Желательно сделать максимально точный чертеж, включающий указание размеров плитки, а также расположение стыков.
Полезный совет! Если вы не хотите самостоятельно разрабатывать проект, вы можете приобрести готовый набор плитки и схему, на которой подробно показано, как укладывать плитку в ванной своими руками.
Самое простое решение — использовать модульный эффект, когда на одной большой плитке изображается множество мелких элементов разного формата.В этом случае главное соблюдать принцип построения сетки модели — один и тот же рисунок нужно повторять много раз. Учитывая это, вы можете самостоятельно решить, как красиво и оригинально выложить плитку в ванной.
Как оригинально укладывать плитку на пол: метод «лабиринт»
Метод «лабиринт», или как его еще называют «плетение», можно выполнять разными способами, но в итоге всегда создает впечатление переплетенных полос, внутри которых находится квадрат другого цвета или оттенка.
Для того, чтобы выложить переплетающиеся полосы узора, нужно использовать плитку прямоугольной формы, а для внутренней — более мелкие квадратные элементы.
Полезный совет! Чтобы не ошибиться с размером плитки при покупке, лучше всего сразу в магазине сложить один из элементов картины. Это поможет вам убедиться, что все элементы сочетаются друг с другом и хорошо сочетаются друг с другом.
Такой способ достойно смотрится в любом помещении, но если речь идет об укладке плитки на пол в ванной, то такой вариант можно назвать идеальным.Даже при небольшой площади комнаты и отсутствии окна правильно подобранный оттенок желтого в сочетании с таким рисунком может создать световой эффект и сделать ванную комнату ярче и уютнее.
Статья по теме:
Этапы подготовки и укладки плитки. Сложности и особенности процесса. Создание основания и стяжки. Утепление и гидроизоляция покрытия.
Еще можно подумать, как стелить керамогранит на пол.Этот рисунок из этого материала также выглядит очень привлекательно.
Укладка плитки на пол «Палуба»: технология и особенности
Метод «Палуба» незаслуженно применяется при облицовке пола не так часто, как другие. Ведь на самом деле такой способ укладки напольного покрытия отлично имитирует террасную доску, что вносит в интерьер определенное настроение. В этом случае плитка укладывается со смещением и крайне важно, чтобы расстояние было одинаковым по всей поверхности пола без исключения.
Вы заметите, что этот метод чем-то похож на кирпичную кладку. Это правда, за исключением того, что элементы должны смещаться не на половину каждой плитки, а только на ее небольшой сегмент.
Стоит обратить внимание на выбор цвета и структуры покрытия. Выбрав плитку, которая выглядит как дерево и не имеет неглазурованной отделки, вы можете создать очень убедительное подобие деревянного пола.
Имитация плитки под натуральное дерево, часто применяемая при укладке методом «Палуба»
Как укладывать напольную плитку ковровым методом
«Ковер» — один из самых сложных вариантов укладки плитки на пол, который предусматривает возможность украсить комнату в соответствии с тематикой интерьера, а также собственными предпочтениями.Суть этого метода в том, что используются два, три и более цветов плитки, а также рамка, обрамляющая этот узор по периметру.
Насколько сложный и красивый «ковер» вы сможете создать, зависит исключительно от вашей фантазии, а также от ваших навыков работы с инструментами и материалами. Лучше всего использовать этот метод на довольно большой площади комнаты, например, в холле или внушительной ванной комнате.
Как укладывать керамическую плитку на пол методом «Калейдоскоп»
Один из самых необычных способов укладки плитки на кухне — «Калейдоскоп».Как и предыдущий вариант, позволяет самостоятельно придумать узор, который украсит комнату. Но здесь крайне важно придерживаться плана, так как очень легко запутаться в элементах. Лучше всего предварительно обвести поверхность пола соответствующим образом, чтобы облегчить себе работу.
При использовании метода калейдостопа можно использовать разноцветные плитки с разным рисунком
Важно! Еще одна сложность этого метода — необходимость заранее подготовить идеально ровное основание, так как все неровности будут очень заметны.
Как видите, укладка плитки на пол — это искусство, для понимания которого потребуется время и внимание к деталям. Так что стоит рассмотреть все существующие варианты, и определившись с собственными возможностями и предпочтениями, приступить к реализации выбранного способа укладки напольной плитки.
Прежде чем приступить к рассмотрению особенностей укладки плитки по разным основаниям, стоит ознакомиться с некоторыми рекомендациями специалистов.Согласно заявлениям, с учетом этих простых советов можно значительно продлить срок службы покрытия, сделав его максимально прочным и надежным:
подготовка плоского основания — основная задача, которую предстоит решить;
подготовленную поверхность необходимо снова пропылесосить непосредственно перед укладкой;
клеевой состав, которым будет крепиться плитка, необходимо подбирать с учетом уровня влажности в помещении, в котором она будет работать;
Перед тем, как позаботиться о качестве основания
любым способом, более сложным, чем традиционный или диагональный, желательно разметить пол;
для сложных рисунков плитку необходимо заранее разрезать, а затем разложить на покрытой тканью поверхности пола, чтобы увидеть результат перед тем, как приступить к нанесению раствора;
при простом способе установки можно начать с угла, но в случае самых сложных чертежей нужно найти и отметить центр комнаты;
жидкие средства для первичной обработки оснований идеально подходят для более надежной фиксации плитки;
перед тем, как приступить к укладке плитки, нужно дождаться полного высыхания пропитки;
затирку напольной плитки можно начинать не ранее указанного на упаковке срока, необходимого для полного высыхания клея;
цвет должен совпадать или совпадать с цветом плитки для создания связного красивого напольного покрытия.
Основы выбора и укладки плитки в соответствии с интерьером помещения
Выбрать наиболее подходящий вариант облицовки плиткой можно, посмотрев несколько примеров готовых интерьеров с использованием этого материала. При этом важно понимать, что в жилых помещениях плитку практически всегда совмещают с системой отопления, так как в противном случае ходить по полу в холодное время года будет довольно неудобно. Необходимо прочитать и посмотреть дополнительные обучающие видеоролики, как правильно укладывать плитку в ванной, в которой предусмотрена система подогрева пола.
Когда дело доходит до укладки напольной плитки в гостиной, то идеальным вариантом может стать покрытие, внешне имитирующее ламинат. Это подходящий вариант для современного интерьера, который гармонично впишется в комнату любого размера. В больших помещениях лучше отдавать предпочтение спокойным, однотонным цветам, которые не сделают пол слишком красочным и утомительным для просмотра.
Если в ванне необходимо положить плитку на пол, то в связи с небольшой площадью допустимо использование более ярких и оригинальных цветов.Не забывайте, что выбранный цвет и фактура покрытия могут влиять на восприятие пространства. Так, например, глянцевая поверхность светлого оттенка расширит комнату, а темная матовая плитка — наоборот.
Перед укладкой плитки на кухне следует убедиться, что выбранный материал не слишком маркий. Кроме того, не стоит покупать скользкую плитку, так как на кухне напольное покрытие постоянно подвергается контакту с водой, что может спровоцировать опасные ситуации.
Как правильно укладывать плитку на пол: особенности работы с различными поверхностями
Ознакомившись с различными способами укладки напольной плитки и выбрав для себя наиболее подходящий вариант, можно смело переходить к ознакомлению с тонкости процедуры укладки. Учитывая немалую стоимость укладки плитки на квадратный метр, многие хотят отказаться от услуг специалиста и сделать все необходимое самостоятельно.Для этого в первую очередь нужно запастись инструментами, которые могут потребоваться в процессе работы: строительный уровень
;
молоток;
стеклорез, или шлифовальный станок;
кусачки;
рулетка;
шпатель зубчатый;
карандаш простой;
губка и чистые тряпки.
Полезный совет! Стоит заранее позаботиться о наличии средств. индивидуальная защита и приобретите как минимум защитные очки, которые защитят ваши глаза от частиц пыли, образующихся в процессе резки плитки.
Если в процессе монтажа возникает необходимость фигурной резки, например, для обхода стояка или трубы отопления, то для этого используют паяное сверло из твердого сплава, а также проволоку с абразивным покрытием.
Также, помимо плитки, нужно приобрести специальные кресты, которые используются как распорки, клеевую смесь для плитки, затирку, а также герметик и силиконовый уплотнитель … Все это позволит вам положить плитку на пол своими руками.
Как правильно уложить плитку на бетонный пол: особенности подготовки основания
Первый этап подготовительных работ, которые необходимо провести перед укладкой напольной плитки — демонтаж старого покрытия и очистка поверхности от всех имеющихся пятен: масло, краска, смазка и т.д. Затем имеющееся основание проверяется строительным уровнем, а также визуальная оценка: при наличии значительных повреждений, выбоин, трещин или отклонений по высоте необходимо сделать новую цементно-песчаную стяжку .
Перед приклеиванием плитки к полу важно, чтобы поверхность была жесткой и как можно более плоской. В противном случае на монтаж придется потратить больше клея, а плитка, уложенная на мягкое основание, гораздо более подвержена повреждениям в результате нагрузки: появлению трещин, сколов и просто отваливанию.
После того, как вы убедились в качестве старой стяжки или сделали новую, следует заняться укладкой слоистого теплоизоляционного материала … Это снизит теплопотери и снизит расход ресурсов, затрачиваемых на обогрев.Другой вариант — оборудовать систему отопления, что является лучшим решением из всех.
Во втором случае толщина стяжки должна быть не менее 40 мм, а для дополнительного усиления основания стоит использовать армирующую сетку.
Если бетонное основание в приемлемом состоянии или по какой-то причине невозможно сделать новую стяжку перед укладкой плитки в ванной, и приходится работать с тем, что есть, то все полости могут быть заглаживается цементным раствором.Но для выступов лучше всего использовать стамеску, с помощью которой можно сравнительно легко сбить мешающие части покрытия.
Для выравнивания можно также использовать шлифовальный станок. А чтобы обеспечить надежное сцепление основы с клеем, стоит предварительно нанести слой грунтовки.
Все эти методы подготовки актуальны для бетонных конструкций или монолитных плит. Но возможна и укладка плитки на деревянный пол. Рассмотрим, как в таком случае стоит устанавливать.
Укладка плитки на деревянный пол: особенности подготовки поверхности
К деревянному основанию, на которое следует укладывать плитку, предъявляются те же требования, что и к бетону. Прежде всего, поверхность должна быть ровной и твердой. Недопустимо наличие старых, изношенных или гнилых досок, так как это может привести к тому, что плиточное покрытие в какой-то момент просто провалится в результате разрушения основания. Поэтому все несовершенные доски необходимо заменить.
Полезный совет! Если хорошая, на первый взгляд, доска начинает «играть» в результате нагрузки, то этот дефект можно устранить, подложив под нее дополнительные лаги. Хотя в некоторых случаях помогает простая замена элементов крепления (гвоздей или саморезов) на новые. В любом случае необходимо обязательно провести соответствующую проверку перед укладкой плитки на деревянный пол.
Еще один способ установки прочного и надежного плиточного основания при работе с деревянным полом — это использование листов ДСП, OSB или фанеры.В этом случае очень важно, чтобы материал был устойчивым к влаге.
В процессе укладки такого дополнительного слоя необходимо оставлять между листами зазоры примерно 5-8 мм, чтобы материал мог компенсировать изменения влажности воздуха, не деформируя поверхность. Выложенные листы прикрепляются к основанию саморезами и вскрываются слоем грунтовки перед укладкой плитки на деревянный пол.
Учитывая тот факт, что керамическое покрытие не пропускает воздух и не пропускает воздух к основанию, стоит позаботиться о наличии внутренней вентиляции, чтобы внутри не создавалась среда, благоприятная для рост и размножение вредных микроорганизмов.Таким образом, на деревянный пол вполне можно положить плитку. Главное, уделить должное внимание вопросу подготовки основания, а перед тем, как положить плитку на деревянный пол, обработайте ее специальными средствами защиты.
Как правильно выбрать клей для укладки плитки в ванную своими руками
Вне зависимости от типа основания способ укладки всегда одинаковый. Но к выбору подходящего клеевого состава стоит подойти с особым вниманием, ведь в зависимости от поверхности, на которую он будет наноситься, его состав должен быть разным.Для бетонного пола клей на цементной основе … Для его приготовления в готовую сухую смесь необходимо добавить указанное производителем количество воды.
При работе с деревянной основой используется совершенно другой клей … В этом случае клеевой раствор имеет консистенцию мастики, которая, в том числе, способна компенсировать деформации, возникающие при изменении влажности воздуха в помещении. комната.
Наносится зубчатым шпателем на обратную сторону облицовочного материала.В этом случае на поверхности должны образоваться бороздки. Затем плитку прижимают к поверхности пола и аккуратно постукивают резиновым молотком … Подробнее о том, как клеить плитку в ванной тем или иным способом приготовления смеси, можно из фото- или видеоинструкций.
Правила резки и расчета плитки на пол
Практически невозможно укладывать плитку на пол таким образом, чтобы избежать обрезки и корректировки материала. Так или иначе, материал приходится подогнать под нужный размер по краям комнаты или в местах расположения труб отопления или водопровода.Особого внимания стоит уделить тому, как класть плитку в туалете, ведь в этом случае потребуется еще более сложная обрезка плитки.
Далеко не всегда можно использовать для монтажа обычный стеклорез, так как производители обычно используют более прочный материал, чем для стен. К тому же толщина напольной плитки больше, а значит, правильно ее резать будет еще сложнее.
В этом случае лучше всего использовать болгарку, позволяющую резать фигурные, хотя и с неровной кромкой.Все дефекты, возникшие в результате такой обрезки, можно устранить вручную с помощью специальных щипцов (кусачков).
Наиболее удобный вариант резки плитки — это использовать плиткорез, так как с его помощью все процедуры можно выполнять максимально быстро и надежно, а края получаются ровными.
Важно! Несмотря на все положительные характеристики такого инструмента, как плиткорез, разрезать им тонкую полоску (менее 10 см) невозможно.В этом случае лучше всего делать это вручную, используя кусачки.
Очень важно не забывать о средствах индивидуальной защиты, которые должны присутствовать в процессе резки плитки. Острые предметы, которые так или иначе разлетятся в стороны, могут нанести серьезную травму. Поэтому важно защищать глаза (а желательно все лицо) и носить тесную одежду, которая может обеспечить защиту.
После того, как все необходимые элементы плитки вырезаны и уложены с помощью клея, остается только дождаться высыхания и протереть швы.Как именно проводится эта процедура, стоит рассмотреть отдельно, чтобы учесть все тонкости и нюансы. Ведь от финального этапа будет зависеть, как долго прослужит покрытие и насколько гигиеничным будет его использование.
Затирка плитки на пол: что это за
Чтобы уделить должное внимание затирке швов между плитками, необходимо понимать, насколько этот процесс играет важную роль в вопросе ее дальнейшей эксплуатации.В первую очередь стоит отметить, что швы — это зазор, который остается между элементами после их укладки.
Существуют определенные нормы и правила, которые указывают основные ориентиры, на которые нужно опираться в процессе работы. Итак, основное правило — чем шире ширина плитки, тем больше должен быть шов. Обычно он колеблется от 2 до 5 мм.
Необходимость затирки возникает по нескольким причинам:
со временем стены подвергаются естественной усадке, поэтому потребуется некоторое свободное пространство, чтобы плитка могла двигаться, не повреждая поверхность;
из-за наличия трещин в плотной обшивке стены «дышат»;
использование специального состава для затирки препятствует проникновению влаги и, следовательно, развитию плесени, грибка и просто скоплению грязи в щелях;
за счет наличия затирки улучшается адгезия между отдельными фрагментами облицовки; Затирка
играет важную декоративную роль.Правильно и аккуратно оформленные швы способны замаскировать мелкие дефекты плитки, например, зазубрины и сколы. Кроме того, затирку можно использовать, чтобы скрыть остатки раствора.
Таким образом, от соблюдения технологии затирки зависит срок службы напольного покрытия, а также то, насколько привлекательным будет его внешний вид. Именно поэтому стоит более подробно рассмотреть, по какому принципу стоит выбирать смесь и как провести все необходимые работы самостоятельно.
Как правильно выбрать раствор для затирки
Во избежание проблем в процессе затирки необходимо с самого начала выбрать смесь, идеально подходящую по всем параметрам. Этот, казалось бы, незначительный нюанс играет важную роль, поэтому стоит обратить внимание на следующие аспекты:
Цвет затирки — главный критерий, на который большинство людей обращает внимание в первую очередь. Цвет затирки может как положительно, так и отрицательно повлиять на внешний вид всего покрытия.Универсальный вариант, который практически всегда уместен, — белый цвет. Но в сочетании с цветной плиткой он не даст ощущения единого полотна. За это. можно выбрать оттенок затирки, максимально приближенный к цвету плитки. Реже используются контрастные цвета, так как подобрать правильное сочетание бывает очень сложно.
Полезный совет! Чтобы получить затирку желаемого оттенка, просто добавьте ее в базовую смесь.белый цвет в нужном количестве.
Состав и свойства затирки также играют важную роль. В зависимости от того, какие компоненты входят в смесь, а это может быть алебастр, гипс, эпоксидные смолы, портландцемент и другие, характеристики также будут разными. Здесь нужно ориентироваться на то, с какими условиями придется столкнуться материалу.
Итак, для помещений с повышенной влажностью, например, если речь идет о ванной, нужно выбирать составы, в состав которых входят водоотталкивающие компоненты.Если поверхность подвергается серьезным нагрузкам, то следует обратить внимание на износостойкость состава. Лучшее решение — эпоксидная смесь.
Состав раствора будет отличаться в зависимости от того, для какой поверхности он предназначен. Например, при облицовке поверхности стены плиткой используется обычная затирка, которая при значительных нагрузках со временем может изнашиваться. Для напольного покрытия стоит приобрести более цепкую смесь, рассчитанную на постоянный контакт с обувью, предметами мебели и т. Д.Главное, чтобы структура затирки не была рыхлой.
Технология приготовления затирки для плитки на пол
Сегодня производством и продажей качественной затирки занимается множество различных производителей. Такой широкий ассортимент позволяет выбрать наиболее подходящий вариант для конкретной ситуации. На рынке доступны два типа затирки: сухой порошок и готовая к употреблению масса.
В первом случае основная сложность — разведение необходимого количества смеси, сразу понять сколько может понадобиться непросто.поэтому лучший способ — разбавлять порошок понемногу, постепенно используя его по мере необходимости. Обычно производители максимально точно указывают на упаковке, сколько воды нужно добавить для получения желаемой консистенции, но вы также можете отрегулировать это самостоятельно, на глаз определив, устали ли вы от результата.
Второй вариант — масса, полностью готовая к употреблению. Обычно его можно купить в банках или небольших ведрах. Главное преимущество такого решения — отсутствие необходимости возиться с разведением самостоятельно и возможность максимально быстро провести всю необходимую работу.
К недостаткам готовой массы прежде всего можно отнести небольшой срок хранения. По этой причине неиспользованные остатки, скорее всего, придется выбросить. Принимая это во внимание, можно сделать вывод, что самостоятельное разбавление затирки из сухой смеси более выгодно.
Если есть желание даже сэкономить на покупке затирки, можно рассмотреть вариант самодельный … Для этого можно использовать алебастр, разбавленный водой до консистенции пластичной массы.Главный недостаток такого варианта — небольшой срок эксплуатации, так как обычно такая затирка довольно сильно крошится. Можно добавить для усиления штукатурной смеси, но это лишь немного улучшит ситуацию.
Как отшлифовать швы на плитке: техника нанесения смеси
Чтобы нанести готовую затирку на швы и привести все это в надлежащий вид, вам понадобится емкость, в которую будет стекать раствор. наливать, кисть, строительный миксер, а также поролоновую губку и небольшой резиновый шпатель.Лучше всего разбавлять затирку постепенно, небольшими порциями и в небольшой емкости.
Полезный совет! Применение миксера оправдано только в том случае, если приходится работать с большой площадью. Во всех остальных случаях для получения желаемой консистенции смеси достаточно будет некоторое время перемешать ее шпателем.
Порядок нанесения затирки следующий:
Плиточные швы, с которыми предстоит работать, необходимо тщательно очистить от грязи, пыли, а также грибка.Для этого предусмотрен специальный инструмент.
С помощью кисти, предварительно смоченной в воде, замачивают швы для улучшения сцепления между материалами.
Затем нужно развести небольшое количество затирки в подготовленной емкости.
Резиновым шпателем нанести эластичный состав на шов таким образом, чтобы зазор был полностью заполнен. В этом случае необходимо провести дополнительное уплотнение, чтобы избежать образования пустот.
Любые излишки, упавшие на плитку, можно легко удалить с помощью того же шпателя.
Чтобы предотвратить появление трещин в будущем, на этом этапе затирку в швах необходимо смочить водой.
Важно! № Для максимальной защиты от образования воды и грибка на поверхности рекомендуется дополнительно уплотнить места, где будет укладываться плинтус.
Необходимо понимать, что порядок затирки швов на полу и стенах несколько отличается.И если в случае облицовки стен заделку швов следует проводить по направлению сверху вниз, то для покрытия пола действует правило — от дальнего угла до выхода. Просмотр обучающего видео может быть чрезвычайно полезным перед началом работы. В этом случае затирка напольной плитки наверняка будет проведена лучше.
Для полного высыхания затирки необходимо оставить ее на сутки. А после можно переходить к окончательной обработке швов.Для этого используются специальные антисептические средства, способные предотвратить появление грибка и плесени, защищая все уязвимые участки покрытия.
Так или иначе, когда дело касается укладки керамической плитки на пол, на его поверхности будет скапливаться влага и со временем может начать проникать через швы. Чтобы этого не произошло, используйте. Его применение является завершающим этапом герметизации стыка, обеспечивающего максимальный уровень защиты.
Окончательная очистка поверхности плитки перед использованием
Чтобы начать использовать покрытие, полученное в результате работы, необходимо придать ему привлекательный и законченный вид.Основная задача — максимально устранить все следы излишков раствора и шпаклевки. А поскольку затирание швов обычно проводится в несколько подходов, так как мастика имеет свойство частично провисать в результате высыхания, поверхность следует очищать только в самом конце.
Для эффективной очистки поверхности вам понадобится губка из поролона, смоченная водой. Плитку нужно протереть, чтобы затирка, которая находится на поверхности плитки, немного пропиталась.Затем при помощи скребка или той же лопатки можно удалить все излишки. Все пятна легко смываются влажной тряпкой или губкой.
Полезный совет! Если была уложена рельефная плитка, то очистить ее губкой будет довольно сложно. В этом случае лучше всего использовать старую зубную щетку.
Поверхность лучше всего очистить перед окончательным высыханием затирки, так как после этого размягчить ее будет очень проблематично.Конечно, и в этом случае можно полностью удалить лишнее, но процесс займет гораздо больше времени и потребует больших усилий.
Необходимо очень осторожно соскабливать полностью высохшую шпатлевку, так как поверхность плитки очень легко повредить, особенно если поверхность плитки глянцевая. Что касается рельефной поверхности, то удалить грязь здесь будет практически невозможно, поэтому сделать это нужно как можно скорее.
Советы по уходу за кафельным полом
Может показаться, что знания того, как укладывать плитку на пол в ванной, достаточно, чтобы получить красивую и долговечную отделку.Но на самом деле именно постоянный уход — залог долгого срока службы плитки.
В этом случае необходимо усвоить два основных правила:
Только регулярная чистка стыков может гарантировать отсутствие болезнетворных бактерий и грибков. Плитку на полу следует чистить не реже одного раза в месяц. Как именно это сделать, каждый решает сам: можно прибегнуть к использованию специальных моющих средств или мыльной воды, также можно использовать уксус или лимон. Отбеливатель подходит для дезинфекции поверхностей.К тому же пароочиститель отлично справится с задачей уборки.
По возможности следует сохранить остатки затирки, чтобы иметь возможность выполнять регулярную затирку, которая так или иначе понадобится. Повторная заливка швов производится по мере необходимости, если старые швы потемнели и потрескались. В этом случае очищается старая шпаклевка, после чего швы обрабатываются антисептиком и наносится новый слой. Если еще нужно удалить слой герметика, это можно сделать лезвием.
Соблюдая эти простые рекомендации и регулярно обращая внимание на состояние кафельного покрытия, можно значительно продлить срок его службы и сохранить его в первозданном виде. Также будет полезно прочитать онлайн-рекомендации и отзывы пользователей о том, как очистить стыки между плиткой на полу. Часто на форумах можно найти полезные идеи и советы.
Сколько стоит укладывать плитку на пол: цены на услуги
Если после того, как вы полностью ознакомились с тем, как правильно укладывать плитку в ванной, задача все еще кажется вам слишком сложной, она может имеет смысл обратиться за профессиональной помощью.Специалисты точно знают, как правильно уложить плитку в ванной, кухне или коридоре любым методом и максимально быстро справятся с поставленной задачей.
Итак, осталось найти предложение по самой разумной цене … Многие мастера предлагают укладывать плитку на пол, но эта услуга не должна стоить менее 550-600 рублей за 1 м². Конечно, существует огромное количество мастеров, услуги которых намного дороже, поэтому здесь выбор остается исключительно за заказчиком.
В любом случае будет полезно ознакомиться с ценовой политикой, и если такая стоимость покажется вам завышенной, то вы всегда можете еще раз прочитать инструкцию, посмотреть видео о укладке плитки на пол и попробовать сделать все себе.
Технология укладки плитки в ванной: видео инструкция
Детально ознакомившись с тем, как укладывать плитку на пол, а также как правильно шлифовать швы на плитке, в большинстве случаев можно приступить к работе без колебания. Однако может быть очень полезно посмотреть обучающее видео, в котором подробно демонстрируется каждый этап работы и даются полезные советы экспертов в этом вопросе.
Как выложить плитку в ванную своими руками?
Укладка плитки в ванную своими руками — процесс непростой, особенно если вы делаете это впервые.Также немало времени уйдет на то, чтобы определиться с точной конструкцией, а потому посещать строительный магазин придется не один раз.
Как правильно выбрать материал?
Чтобы выложить плитку в ванной своими руками, в первую очередь следует произвести максимально точные расчеты относительно количества материала. Не все магазины практикуют возврат остатков плитки, но может возникнуть другая проблема — товар может закончиться. Вы можете купить плитку аналогичного цвета или типа, но в процессе ремонта разница станет более заметной и надолго будет бельмом на глазу хозяев квартиры.
В домашних условиях необходимо нарисовать план конструкции плитки, желательно в наиболее приблизительном масштабе. Это не только поможет учесть количество и размер необходимых плиток, но и поможет найти места, в которых участки плитки будут наименее заметными.
На материале экономить нельзя, ведь в этом случае ценовая категория действительно играет большую роль. Именно из-за дороговизны плитки нужно заранее спланировать установку.
Как выбрать цвет?
Плитка, как и любой другой предмет, используемый в интерьере, способна скрыть недостатки комнаты, а также подчеркнуть ее достоинства. Но как сделать правильный выбор? Нужно разбираться поподробнее.
Используя нестандартную плитку, можно сделать необычной даже самую обычную ванную комнату, а потому необходимо ознакомиться с полным спектром возможных цветов и фактур плитки.
Как и в любом другом интерьере, светлые тона плитки зрительно расширяют комнату, а теплые тона помогают добиться полной релаксации.
От повседневного варианта с голубой или зеленой плиткой лучше отказаться. Ведь он способен разрушить неповторимость любой ванной комнаты. Если подобный цвет уже был выбран, лучше добавить в него какой-нибудь интересный орнамент или позаботиться о том, чтобы в ванной были другие яркие детали.
Яркие цвета рекомендуется использовать только для расстановки акцентов в комнате. Если такой плиткой полностью покрыть комнату, это будет мешать концентрации и расслаблению, а также быстро утомит глаз и заставит задуматься о повторном ремонте.
Выбор клея
Чтобы положить плитку в ванную своими руками, нужно позаботиться о приобретении соответствующего клея. Самая популярная смесь — CM11, но использовать ее можно только в том случае, если в вашей ванной комнате нет особых условий, которые могут затруднить процесс приклеивания плитки. Цена на этот клей очень доступная, а качество проверено временем.
Подготовка помещения
К подготовке помещения нужно подходить с особой осторожностью, особенно если замена чего-либо из сантехники в настоящее время не входит в ваши планы.Унитаз и умывальник необходимо аккуратно снять. Однако сделать это можно только после отключения подачи горячей и холодной воды.
Демонтаж старого покрытия: можно ли обойтись без него?
Перед тем, как укладывать плитку в ванной, многие домовладельцы задаются вопросом, действительно ли нужно демонтировать старый материал. Ответ прост: все зависит от ее состояния.
Если старая плитка находится в достаточно хорошем состоянии и никуда не пропадает, то вы можете установить плитку на нее.Для этого нужно только тщательно промыть предыдущий слой и с особой тщательностью обработать швы между пластинами.
Если старая плитка пришла в негодность, ее непременно нужно разобрать. Для этих целей отлично подойдет перфоратор, который необходимо поставить в ударный режим.
Прежде чем самостоятельно укладывать плитку в ванной, нужно позаботиться о собственной безопасности. В процессе демонтажа из материала, скорее всего, отлетят куски. Поэтому лучше найти перчатки и защитные очки.
Если старая плитка отваливается вместе со слоями клея и / или штукатурки — волноваться не о чем, клей в любом случае придется удалить. Также рекомендуется еще раз оштукатурить комнату.
Выравнивание стен
Редко встречаются стены в многоэтажных домах, особенно кирпичные или даже бетонные. В этом случае их просто нужно выровнять, иначе ремонт не имеет смысла.
Если стены недостаточно прочны, рекомендуется их грунтовать перед выравниванием.Рекомендуется повторить это перед укладкой плитки в ванную. Но это далеко не все нюансы работы.
Как положить плитку в ванную дальше? Чтобы определить, сколько работы осталось сделать, нужно взять угольник и отвес. Последний необходимо использовать для определения отклонения стены от вертикали. Квадрат поможет измерить степень отклонения.
После высыхания грунтовки необходимо закрепить маяки на стене. Для этого нанесите клей в нескольких местах, а затем по очереди закрепите маячки.Оборудование должно находиться в одной вертикальной плоскости.
Процесс выравнивания стен: что это такое?
После крепления маяков нужно заполнить раствором щель между стеной и креплением. Обычно используется обычный цементный раствор. Однако лучше заменить одну часть цемента на одну часть клея. Это добавит прочности перед тем, как класть плитку в ванной на стену.
Затем резкими и короткими движениями (может помочь шпатель или гипсовое ведро) необходимо нанести раствор.Начать нужно с самого верха стены. Однако, если для вас это слишком сложно, вы можете начать снизу.
Каждый раз, когда заполняется зазор между крепежами, по правилу нужно избавляться от остатков раствора. Излишки раствора лучше вернуть обратно в емкость. Процесс нужно продолжать до тех пор, пока не будут заполнены все пробелы.
Выравнивание пола
Перед тем, как выложить плитку в ванной, нужно позаботиться о выравнивании не только стен, но и пола.Есть два способа:
С помощью маяков.
Использование самовыравнивающейся смеси. Однако этот метод не относится к числу дешевых.
Пол в ванной не всегда требует выравнивания, которое проще всего измерить с помощью лазерного уровня. Если расстояние между лазерными отметками на стене и полу одинаковое или не превышает пяти миллиметров, то можно вообще обойтись без коррекции уровня. Небольшая кривизна исправляется непосредственно в процессе укладки плитки.
Если было выявлено отклонение, перед укладкой плитки на пол в ванной нужно повторить ту же процедуру, что и со стенами. Единственная разница в том, что маяки должны быть четко обозначены.
Отделка
В вопросе того, как правильно выложить плитку в ванной, нужно помнить, что всегда нужно начинать со стен. Для начала нужно рассчитать количество целых плиток на одной стене с учетом того, что расстояние между ними должно быть не более пяти, но не менее трех миллиметров.
Если вы получили нецелое число, вам придется разрезать плитку. Эстетично обрезанная плитка будет смотреться снизу (там, где она меньше всего привлекает внимание).
Тем не менее, начинать укладку снизу не рекомендуется, а потому нужно примерно измерить высоту обрезков и установить на этом уровне деревянную рейку. Теперь можно смело приступать к укладке сверху.
Приготовление раствора
Для правильного приготовления смеси сначала нужно влить в емкость с водой, а затем постепенно добавлять сухую смесь.Раствор необходимо постоянно перемешивать строительным миксером, чтобы он загустел.
Большое количество раствора не нужно делать сразу. Ведь он высохнет. Лучше ограничиться небольшими порциями, которые можно постоянно пополнять.
В результате должна получиться смесь, похожая на кашицу. Однако он не должен стекать с плитки или стен, а должен быть равномерно растянут по поверхности. Если решение выглядит так, можно переходить к следующему процессу.
Укладка плитки на стену
Раствор, полученный на предыдущем этапе, необходимо нанести на плитку и прижать к стене. Каждая плитка должна располагаться ровно над уровнем.
При установке используйте специальные пластиковые крестовины. Они помогут контролировать зазор между плитами. Несмотря на то, что всегда хочется пренебречь зазором, он достаточно важен для долговременной сохранности ремонта. Дело в том, что расстояние между плитами помогает предотвратить появление на материале трещин из-за теплового расширения.К тому же крестики помогут сделать швы относительно одинаковыми. Это положительно сказывается на внешнем виде.
Перед тем, как самостоятельно выложить плитку в ванной, рекомендуется натянуть нить (по горизонтали) за второй ряд. Это значительно сократит время ремонта и поможет не перепроверять уровень каждой плитки в отдельности.
Когда вам нужно сложить очень маленькие детали, их лучше всего размещать по углам (там, где они не будут видны). Важно соблюдать уровень.Ведь если плитка хоть немного спустится, это будет достаточно заметно. Это значительно испортит общее впечатление даже от самого дорогого материала. Нельзя допускать даже малейшего смещения рядов.
Укладка плитки на пол
Задумываясь о том, как укладывать плитку в ванной, вас, скорее всего, интересует процесс укладки плитки на пол.
Несмотря на то, что в принципе процесс укладки плитки на пол ничем не отличается от отделки стен, он имеет свои нюансы.Всегда следует начинать только с дальней стены. А затем двигайтесь к двери.
В случае укладки на пол также необходимо натянуть капроновую нить, чтобы предотвратить смещение на определенном участке. Плитку можно установить на нужный уровень с помощью резинового молотка. Но не переусердствуйте, если материал зашел слишком глубоко, то его придется удалить, а затем снова уложить.
Заключительный этап: затирка.
Когда последняя плитка встала на место, всю конструкцию необходимо очистить от клея до полного впитывания, а затем дать смеси высохнуть и укрепиться.
Как красиво выложить плитку в ванной? После укладки нужно пару дней (в идеале три-четыре), чтобы не зайти в комнату на ремонт. Окна в квартире лучше открыть и дать исчезнуть запаху клея.
После полного высыхания материала можно переходить к процессу затирки швов. На самой затирке экономить не стоит. Ведь от его качества будет зависеть не только внешний вид, но и долговечность нового ремонта.Кстати, затирка бывает нескольких видов. Есть готовые изделия в виде раствора. Первый продается в тубах под пистолет. Второй — это порошок, который необходимо развести водой для дальнейшего нанесения на поверхность стены или пола.
Самая тонкая затирка считается самой качественной, которая прослужит долгие годы. Плохую затирку придется менять через несколько лет.
После нанесения материала лучше сразу избавиться от излишков. Дело в том, что затирку иногда бывает сложно удалить.Особенно это актуально для плитки с ярким или фактурным дизайном.
выводы
Укладка плитки в ванной практически не отличается от отделки стен и полов, однако этот процесс имеет свои тонкости для каждой поверхности, и забывать о них просто недопустимо.
Комфорт всех членов семьи долгие годы может зависеть от выбора плитки в ванной, а потому относиться к этому процессу безответственно не стоит.Лучше внимательно учитывать производителя, цену и даже цвет плитки. Ванная комната — место для отдыха, а некоторые детали в интерьере могут сильно отвлекать.
Плитку принято использовать в помещении, потому что она наиболее удобна, устойчива и имеет множество положительных характеристик. Например, материал не боится влаги; легко обрабатывается моющими средствами. Плитка не отслаивается при взаимодействии с паром или горячей водой, чего нельзя сказать об обоях.Материал прослужит и сохранит свой внешний вид без изменений намного дольше, чем любое другое покрытие.
Как видно из всего вышеперечисленного, плитку не только довольно просто укладывать, но и удобнее использовать, и она максимально привередлива. С качеством укладки плитки сможет справиться даже новичок в строительстве. Однако это может занять немного больше времени, чем у профессионалов.
Как выложить плитку на пол своими руками?
Керамическая облицовочная плитка давно прочно вошла в систему внутренней отделки, став неотъемлемой частью ванных комнат, ванных комнат, бассейнов и даже кухонь.Удобная и прочная, укладываясь на пол, она отлично справляется со всеми имеющимися нагрузками, оставаясь красивой и легко моющейся. Обычно для облицовки кафелем хозяева вызывают мастера. Однако, если вы чувствуете желание и возможность проделать эту работу самостоятельно, можете смело переходить к этому процессу. Предварительно необходимо узнать, как укладывать плитку на пол и в чем особенности этой работы? А после теоретической части можно приступать к практике.
Итак, прежде всего, следует знать, что цельнокерамическая плитка для пола делится на 4 основных типа, которые зависят от степени ее прочности.При покупке обращайте внимание на его характеристики, в зависимости от которых следует выбирать наиболее прочный. Все будет зависеть от того, где вы его покупаете. Учтите, что в общественных зданиях обычно используется наиболее прочная плитка (4 класс), а для украшения дома обычно достаточно плитки 3 класса прочности.
Первый этап работ — выравнивание пола, в случае необходимости. В любой инструкции по укладке плитки на пол обязательно выдвигается главное требование — идеально ровная поверхность, так как в противном случае у вас не получится ровных углов на стыках, а если поверхность будет неровной, плитка будет подвергнута чрезмерной нагрузке на перелом.Вот почему, если пол неровный, вам следует использовать жидкую выравнивающую смесь и следить за тем, чтобы ваш пол имел ровную форму. После застывания можно переходить к непосредственному монтажу плитки.
Из инструмента нам понадобится зубчатый шпатель, кельма, резиновый молоток, плиткорез (или болгарка со специальной насадкой), пластиковые крестики, уголок, уровень и влажная тряпка. И, конечно же, как положить плитку на пол, не имея специальной клеевой смеси, которую стоит заранее приобрести в строительном магазине? Закрыв его водой и перемешав техническим миксером, получаем готовый клей, на который можно разводить керамическую плитку.
Начинайте укладку плитки на пол с угла ванной комнаты, с входной двери. В результате у нас получится ровная и цельная плитка с лицевой стороны, а обрезанная часть будет скрыта под унитазом, ванной и раковиной. С помощью шпателя нанесите слой клея и распределите его зубчатым шпателем, следя за тем, чтобы толщина раствора составляла примерно 1 см. После этого плотно уложите плитку на пол и слегка прижмите, проверяя горизонтальность. При необходимости просто постучите по нему резиновым молотком, чтобы выровнять.Таким же образом кладем следующую плитку, следя за тем, чтобы зазоры между ними были примерно 5 мм.
Конечно, мастер легко может показать, как правильно уложить плитку на пол, но если вы делаете это впервые, то сначала работа дается с трудом. Однако не стоит отчаиваться, ведь с каждой новой уложенной плиткой вы приобретаете бесценный опыт, благодаря которому вскоре сможете стать настоящим мастером своего дела.
Если есть такая возможность, лучше посмотреть несколько видеороликов, в которых показано, как класть плитку на пол и как правильно держать инструмент.Обязательно разбираться в теоретической части, так как без знания теории практические действия могут оказаться бесполезными.
После того, как вся плитка будет выложена, дайте ей высохнуть в течение 3 дней, после чего можно начинать затирку швов. После этой процедуры работа считается завершенной и помещение можно эксплуатировать. Таким образом, из всего вышеперечисленного мы теперь знаем, как правильно уложить плитку на пол и что для этого нужно.
Как сделать самодельный плиточный пол
Мы всегда решительно поддерживали создание собственного искусства — вам не нужно быть Моне, чтобы заполнить стены и полки красочными абстрактными предметами.Поэтому мы были взволнованы, увидев, что дизайнер Likeminded Objects Элиз МакМахон выводит домашнее искусство на новый уровень. . . на полу в ванной ее дома в Гудзоне, Нью-Йорк. Используя базовые (читай: недорогие!) Белые и черные шестиугольные плитки, Элиза разработала анимированный линейный рисунок, который фактически дополняет столь же креативную ручную роспись прозрачной занавески для душа. Ее мозаичное искусство наилучшим образом напоминает красочную ванную комнату знаменитого дизайнера мебели и архитектора Джорджа Накашима в Новой Надежде, штат Пенсильвания, которая является домом наилучшим образом: она уникальна, беззаботна и, безусловно, может стать поводом для разговора.
Спокойная ванная комната в доме Джорджа Накашимы в Пенсильвании полна вдохновляющего плиточного искусства!
Но что больше всего привлекло нас в полу, когда мы заметили его на Sight Unseen, так это то, что (а) это не может быть очень сложно сделать в маленькой ванной комнате, и (б) это не может быть сверхдорогим, поскольку стандартные шестиугольные плитки такие же бюджетный, насколько это возможно, примерно по 7 долларов за квадратный фут. Тем не менее, чтобы подтвердить все наши подозрения, мы попросили у Элизы инструкции:
Что вам нужно
Практическое руководство
Шаг 1. Оцените свои возможности укладки плитки
«Есть профессиональные плиточники. по причине!» — говорит Элиза.Если это главное для пола вашей ванной комнаты, вам, вероятно, следует нанять профессионала, который выполнит ваш дизайн. Трудно быть на 100 процентов последовательным, если у вас нет опыта. Но если вы готовы к небольшому эксперименту и, возможно, к несовершенству, откройте YouTube и приступайте к работе.
Шаг 2. Оцените полы
«Если у вас нет прочной базовой конструкции, то, когда вы стоите на готовой красивой плитке, а пол прогибается под вашими ногами, эта плитка может сломаться», — советует Элиза.«Так что сначала отремонтируйте пол!»
Шаг 3: Приобретите плитку и распорки
Элиза использовала черно-белый цветочный узор, который выпускается в виде листов размером 1 квадратный фут, и отрезала черные плитки от белых. «Листы имеют сетчатую основу с плиткой, выложенной и равномерно приклеенной сверху, — объясняет Элиз. — Это то, что делает плитку за пенни доступной для любителя; сетка удерживает каждую плитку на расстоянии одной восьмой дюйма друг от друга, поэтому, пока вы можете поддерживать постоянное расстояние и параллельную линию, ваш пол может пройти как профессионал.Когда вы кладете листы рядом друг с другом, они складываются вместе, как головоломка, но вам нужно использовать маленькие проставки, чтобы убедиться, что все выстроено правильно. Вы можете подумать, что можете на это взглянуть, но поверьте мне, это полезно, когда они рядом ».
Идеи плитки своими руками: 20 гениальных способов использовать остатки плитки
Мы уже говорили это раньше и скажем еще раз … Плитка универсальна, и это одна из причин, почему мы ее любим! Фактически, они настолько универсальны, что мы составили список всего, что вы можете делать со старой и оставшейся плиткой.
Итак, если у вас есть запасные плитки из недавнего проекта или вам нужна помощь, чтобы покрыть старую плитку, читайте наши 20 любимых идей DIY с использованием плитки.
1. Покраска старой плитки
Вам не нравится плитка в ванной? Не бойся. Восстановить старую или устаревшую плитку проще, чем вы думаете, с помощью краски.
Когда дело доходит до окраски плитки, обязательно используйте водостойкую и самосгущающуюся краску для достижения наилучших результатов. Вы можете выбрать любой цвет, но мы рекомендуем белый, серый или черный для вневременного образа.Если вы чувствуете себя немного более предприимчивым, попробуйте свои силы в геометрических узорах, используя малярную ленту, чтобы направлять вас; Золотые и медные металлические краски — наши фавориты для этого.
Перед тем, как начать, проверьте, нет ли повреждений плитки или затирки, которые требуют ремонта, и не забудьте убедиться, что ваша плитка чистая и сухая.
Изображение предоставлено: @ tlee79 в Instagram
2. Подставки под плитку и салфетки
Для наших хитрых людей сервировка стола, подходящего к вашему интерьеру, является высшей задачей.Вы можете эффективно использовать оставшиеся плитки, создав свои собственные подставки для плитки и салфетки.
Нам нравится идея использовать мраморные шестигранные плитки в качестве подставок; просто приклейте кусок бархата к изнанке плитки, чтобы не поцарапать поверхность. Когда дело доходит до сервировки стола, у Тони из The Lovely Drawer есть замечательное руководство по использованию нашей шестиугольной фарфоровой мозаики в качестве салфеток. Они выглядят потрясающе!
Изображение предоставлено: @thelovelydrawer в Instagram
3. Плитка столешница
Не теряйте надежды со старой мебелью — вместо этого используйте ее.Часто это более дешевый вариант по сравнению с покупкой нового, а также приносит много удовольствия. Имея всего лишь небольшую коробку с плиткой и немного краски, вы можете взять дело в свои руки и восстановить усталую старую мебель.
Нам нравится плитка в стиле пэчворк, такая как наша Ted Baker GeoTile или Laura Ashley Mr Jones, за создание элемента из старых столовых столов и прикроватных тумб. Для внешнего проекта используйте остатки плитки, чтобы обновить столешницу для сада, сделав ее долговечной и устойчивой к погодным условиям в течение всего года. Сара из «Чрезвычайного хаоса» показывает нам, как легко это сделать.
Изображение предоставлено: @Extraordinary Chaos
4. Мозаичные горшки для растений
Когда терракотовый горшок просто не подходит, пора проявить творческий подход к своим растениям и плитке.
Возьмите молоток и (осторожно) разбейте выбранную плитку на кусочки размером с мозаику, готовые к приклеиванию к горшку с растением — любой хороший клей для плитки подойдет. Выберите дизайн в марокканском стиле или сделайте его более абстрактным — выбор за вами. Закончите затиркой в тон и… вуаля! Ваш горшок для цветов из мозаики готов к работе.
Изображение предоставлено: @hoochie_mama_ceramics в Instagram
5. Наклейки на плитку
Вам нравится внешний вид плитки в стиле пэчворк, но не знаете, как добиться этого, не заменяя плитку? У нас есть для вас два слова: наклейки для плитки.
Доступен в различных цветах и узорах, вы можете быстро преобразить комнату с помощью наклеенных наклеек, которые легко наносятся и, в большинстве случаев, водонепроницаемы. Отличная новость по ремонту кухни и ванной!
Изображение предоставлено: @spencer.монах в инстаграм
6. Стенд для растений из плитки
Еще один наш фаворит по переработке, вдохновленный замечательной Рэйчел из The Ordinary Lovely. Она взяла простую подставку для ног и создала супер-стильную подставку для растений из плитки V&A Souk. Дополненный пастельно-зеленым цветом — вы можете выбрать что-то более драматичное, например черный или темно-синий — этот переработанный предмет мебели с использованием плитки — идеальный педальный стул для ваших растений и аксессуаров.
Изображение предоставлено: @ The Ordinary Lovely
7.Изразцовая ваза
Прежде чем вы откажетесь от своей нынешней керамической вазы в пользу нового держателя для растений, остановитесь и подумайте о небольшом ремонте, сделанном своими руками. Современные тенденции роскошных поверхностей и тонких текстурных узоров производят фурор в мире интерьеров, и эта плитка — идеальный способ добиться этого.
Возьмите лист нашей мозаики из шестиугольников и оберните им свою вазу, закрепив прочным клеем. В завершение нанесите немного затирки и заинтригуйте своих гостей этим красиво сдержанным изделием.
Изображение предоставлено: @alwaysrooney в Instagram
8. Поднос декоративный кафельный
Декоративные элементы, такие как подносы-буфеты и сервировочные доски, являются популярным завершающим штрихом в доме. Проявите творческий подход и сделайте свой идеальный центральный элемент, используя остатки плитки — внимательные друзья заметят, что она сочетается и с остальной частью вашего интерьера.
Их легко приготовить, и они отлично подходят для демонстрации посуды или подачи угощений гостям. Нам нравится Джен из декоративного мраморного подноса Love Chic Living с использованием плитки с HD-принтом.
Изображение предоставлено: @Love Chic Living
9. Магниты для мозаичной плитки
Вы когда-нибудь думали о том, чтобы подобрать магниты на холодильник к плитке на полу или кухонному фартуку? У нас есть, и это так просто сделать.
Возьмите лист круглой или шестиугольной мозаичной плитки, разрежьте их на отдельные части и приклейте магниты к обратной стороне с помощью суперклея. Результат? Стильные магниты на холодильник, чтобы надежно прикрепить все ваши мелочи к холодильнику.
У нас есть белый, черный или мраморный на выбор, и эти магниты из мозаичной плитки отлично подходят для досок объявлений в домашних офисах или для ведения домашних дел для самых маленьких.
Изображение предоставлено: @themerryoughtt в Instagram
10. Крючки настенные, облицованные плиткой
Мы не можем насытиться нашей мраморной мозаикой из шестиугольников, так что вот еще один замечательный проект DIY, в котором вы можете застрять.
Возьмите несколько деревянных брусков и прочный клей и приклейте их к обратной стороне мозаичной плитки. Затем с помощью дрели и нескольких болтов прикрепите каждый крючок к стене в любом удобном для вас виде. Вы даже можете покрасить деревянные блоки в металлик, чтобы придать им стильный вид — сейчас мы любим медь или латунь!
Изображение предоставлено: @overthebigmoon
11.Книжный шкаф из плитки
В наши дни книжные шкафы предназначены не только для книг. Многие домохозяйства используют их для демонстрации предметов декора или семейных сувениров, поэтому они должны выглядеть как можно лучше. Вот как можно оживить свой книжный шкаф, используя остатки плитки.
Вдохновленный нашим любимым телевизионным дизайнером интерьеров Джулией Кенделл, мы все для создания красочных узоров на вашем книжном шкафу с использованием керамической плитки. Удивительный поворот для тех, кто поднимает книгу с полки.
12. Зеркало для ванной, облицованное мозаикой
Зеркало, зеркало на стене… как я могу использовать свою плитку раз и навсегда?
Конечно же, со стильным кафельным зеркалом!
Нам нравится этот образ с квадратной мозаикой в пастельных оттенках синего и фиолетового.Выложенный в виде блоков, это современный вариант более абстрактной мозаики. Все, что вам нужно, — это качественный клей для плитки, белая затирка и немного терпения. Скоро ваше отражение станет не единственным, на что стоит смотреть.
Изображение предоставлено: @Centsationalstyle
13. Плитка сырная самодельная
Вы любите сыр, а мы любим плитку. Сложите их вместе и что вы получите? Лучшая сырная доска!
Вы можете сделать это очень просто и просто добавить некоторую защиту под плитку — войлочные или липкие подушечки сделают эту работу.Или используйте пару ручек, чтобы обезопасить свой путь от кухни к столу. Наши любимые плитки для сырной доски своими руками — это наши HD Marble Geneva или прямоугольные стеклянные плитки.
Изображение предоставлено: @thenest
14. Оконная рама, облицованная плиткой
Если в вашем доме отсутствуют некоторые желаемые особенности периода, вы можете использовать остатки плитки, чтобы подделать их. Вдохновленный красивой кафельной архитектурой Португалии и Испании, это уникальный способ добавить в ваше окно нотку лета Европы.
Работая с мозаикой под камень, создайте элемент оконной рамы, используя запасную плитку, и представляйте, что вы находитесь в Алгарве каждый раз, когда проезжаете мимо.
Изображение предоставлено: @wagneriana_ в Instagram
15. Пни облицованные плиткой
Для этого вам понадобятся пни и плитки, так что, если у вас есть и то, и другое, вы выигрываете.
Это идеальный проект апсайклинга, создание чего-то полезного из ничего — мы думаем, что они тоже отлично выглядят. Просто возьмите культю, отшлифуйте ее, чтобы убедиться, что нет шатаний, и приступайте к делу, выложив плитку сверху.Будьте проще или попробуйте что-нибудь более абстрактное, выбор за вами.
Изображение предоставлено: @lauriearchambault в Instagram
16. Мозаичная садовая дорожка
Подняться по садовой дорожке, не зная, что делать? Оставьте позади скучную тротуарную плитку и гравий и воспользуйтесь эффектной марокканской архитектурой с мозаичной садовой дорожкой. Используйте один цвет или выберите плитку разных оттенков и размеров, чтобы создать любимый дизайн.
Это, наверное, самая сложная из всех наших идей, сделанных своими руками, но результат того стоит, когда вы закончите.
Изображение предоставлено: @evergladesearthfirst
17. Каллиграфическая плитка свадебные сувениры
Если вы хорошо разбираетесь в каллиграфии или знаете кого-то, то проявите творческий подход, используя названия мест на плитке для особых мероприятий и свадеб.
Наш любимый вид — использование миниатюрных плиток метро белого цвета с металлическими чернилами для написания названий. Если вы не уверены в чернилах, золотые или серебряные маркеры станут отличной альтернативой для письма на плитке.
Изображение предоставлено: @oakandbrush в Instagram
18.Создавайте искусство с помощью плитки
Для достижения максимальной креативности с обилием оставшихся плиток вы можете просто отказаться от правил и поэкспериментировать с поистине уникальным произведением искусства. На протяжении веков мозаичная плитка использовалась для создания красочных и замысловатых узоров на стенах и полах, так почему бы не попробовать себя?
Как только вы освоите это, вы можете сделать вещи еще лучше с мозаичными портретами вашей семьи, домашних животных, знаменитостей или даже себя.
19.Изготовление украшений из плитки
Для многих ношение украшений является отражением вашего стиля и индивидуальности, так почему бы не создать что-то действительно уникальное для вас. Остатки плитки — идеальный материал для создания ярких и ярких украшений, которые действительно привлекают внимание.
Нам нравится брать образцы плитки меньшего размера и приклеивать их к вырезанным фигурам из медного листового металла или массивным кускам дерева для создания ультрасовременного образа. Этот стиль дает вам полную свободу действий для создания украшений из плитки любых форм и размеров, которые вам нравятся.
Изображение предоставлено: @themerryoughtt
20. Палитра красок для плитки для смешивания
Будь то работа или просто хобби, художнику в работе нужен набор инструментов. Но кто сказал, что на все оборудование нужно тратить целое состояние? Конечно, нет.
Использование остатков плитки для палитры красок не только изобретательно, но и очень практично. У вас может быть множество разных красок для смешивания разных цветов, и их тоже невероятно легко чистить.Лучшее? Если это остатки плитки, то они вам ни копейки не будут стоить!
Изображение предоставлено: @thebluebottletree
Как укладывать плитку — подробное руководство по укладке пола
Подготовка к заливке швов
Подготовьте пространство для затирки, удалив излишки тонкого слоя и в швах затирки. Универсальный нож лучше всего подходит для очистки швов от раствора. Обязательно меняйте ведро с водой регулярно, работайте с чистой водой и используйте почти сухую губку.Затем снимите распорки. Если вы установили искусственную плитку, такую как стеклянная, керамическая или фарфоровая, сейчас хорошее время, чтобы нанести раствор для затирки. Это предотвращает чрезмерное прилипание раствора к поверхности плитки. Если вы используете натуральный камень или плитку из энкаустического цемента, мы рекомендуем также нанести каменный герметик перед заливкой швов. Для особенно сильно текстурированных камней вы также можете использовать раствор для затирки после этого шага.
Обратитесь к рекомендациям любого производителя для смешивания вашего конкретного раствора.Этот шаг может не потребоваться, поскольку некоторые растворы поставляются предварительно смешанными. Сначала добавьте жидкость в ведро. Затем порциями добавляйте порошок, чтобы он не сгустился. Обычно вы можете добавить больше жидкости, но, как правило, сначала заканчивается порошок, поэтому сначала начните смешивать небольшие порции. Тщательно перемешайте, чтобы весь пигмент затирки смешался равномерно, чтобы не было полос. Дайте смеси затвердеть в соответствии с рекомендациями производителя, и перед нанесением перемешайте еще раз. Помните о времени открытой выдержки и времени отверждения, как и на этапе тонкого отверждения.
Имейте под рукой ведро с водой и губку для очистки на ходу. Начните наносить раствор с помощью терки. Затирка — это плоский резиновый или силиконовый инструмент с гибким краем, похожий на шпатель. Держите его под углом 45 °, одновременно подойдя к линии затирки по диагонали. Если вы нанесете раствор параллельно стыку, он будет вытягивать раствор из стыка, а не проталкивать его внутрь. Убедитесь, что стык полностью заполнен сверху вниз. Мы рекомендуем чередовать затирку и очистку, а также переключаться туда и обратно каждые 10–30 минут в зависимости от типа затирки, температуры и других факторов.Вот почему так важно определить открытое время. Будьте осторожны, не используйте слишком много воды при очистке, так как это может вымыть пигмент из раствора и осветлить цвет. Сведите к минимуму количество излишков затирки на плитке. Легче наносить затирку только на стыки плитки большого формата, тогда как небольшую мозаику необходимо покрыть почти полностью, чтобы заполнить все стыки.
По окончании затирки на поверхности плитки может образоваться помутнение раствора.
Теплица из пластиковых труб своими руками — расчёт материала и пошаговая инструкция по сборке
Для сооружения парников и теплиц на даче используются различные подручные материалы — начиная от металлических прутов и заканчивая деревянным бруском. Особой популярностью пользуются пластиковые трубы, позволяющие собрать прочную и долговечную конструкцию для выращивания овощей своими руками.
Преимущества и недостатки пластиковой конструкции
Слева — скатная, справа — арочная теплица из пластиковых труб
По популярности теплицы из пластиковых труб уже давно обошли аналогичные конструкции из дерева и металла. Во многом это связано с высокими эксплуатационными качествами труб, их доступностью и долговечностью.
Среди преимуществ таких теплиц можно выделить следующее:
Простота сборки — пластиковая труба сравнительно легко сгибается, что позволяет формировать каркас нужного размера. При этом не нужно иметь особых навыков и использовать специальный инструмент.
Лёгкий вес — при необходимости парник легко переносится с места на место без разбора. И также каркас легко разбирается и собирается заново, что позволяет демонтировать теплицу на период холодов.
Скатный парник для овощей из пластиковых труб
Износостойкость — ПВХ-труба не требует дополнительной обработки антисептиком и противокоррозионным составом. Пластик, используемый для производства труб, не боится перепада температур, влаги, открытого огня.
Стоимость — общая стоимость каркасной конструкции из пластика обходится дешевле, нежели каркасы из деревянных реек и металлического уголка. С течением времени пластиковый каркас не нужно ремонтировать — повреждённая труба легко заменяется новым изделием.
Теплицы из ПВХ-труб эстетичны и легко вписываются в ландшафтный дизайн дачного или загородного участка. Главный минус конструкций из пластика — это общая неустойчивость при сильном порывистом ветре.
Теплица может сильно качаться и отрываться от земли, что чревато повреждением каркаса. Но эта проблема легко решается путём устройства специальных опор по углам или периметру основания.
Подготовка к постройке теплицы своими руками
Прежде чем приступить к изготовлению теплицы из ПВХ-труб потребуется сделать чертёж конструкции, подобрать и рассчитать количество необходимого материала, а также подготовить место под установку каркаса.
Проект теплицы из труб
Схематичный проект теплицы из полипропиленовых труб
Если вы строитель или имеете некоторый опыт в строительстве, то проект и чертёж будущей теплицы можно сделать самостоятельно. В остальных случаях мы рекомендуем воспользоваться уже готовыми решениями и на их основе выполнить необходимые расчёты.
Чертежи теплиц из труб можно найти в интернете или печатных издания, посвящённых садоводству. Например, готовые проекты часто встречаются в журналах, где на правах рекламы подробно рассказывается о различных моделях теплиц от производителя. Обычно, журналисты подробно описывают преимущества каркаса и прилагают схему его сборки.
Выше приведена подобная схема арочной теплицы из ПВХ-трубы. На её основе мы проведём расчёт материалов, которые потребуются для сооружения конструкции, а также рассмотрим процесс её сборки.
Расчёт необходимого материала
Один из вариантов арочной теплицы из ПВХ-труб
На схеме выше изображена стандартная арочная теплица длиной 6 м, шириной 3 м и высотой 2 м. Такая длина и ширина обеспечивают достаточное пространство для произрастания растений, а высота даёт возможность свободно передвигаться по теплице. При необходимости длину можно увеличить.
Для сборки теплицы потребуется:
Труба — полипропиленовая с маркировкой PN 10 диаметром 25–32 мм общей длиной 70 м.
Доска для короба — для сборки основания потребуется доска 25*200*6000 мм в количестве 3 шт.
Доска для планок — для изготовления коньковой и продольной планки необходима строганая доска 20х90х6000 мм в количестве 5 шт.
Доска для фронтонов — для изготовления двери и усиления фронтона потребуется строганая доска 20х70х3000 мм в количестве 12 шт.
Фитинг-крестовина — подбирается строго под диаметр трубы в количестве 28 шт. В нашем случае необходима ПВХ крестовина диаметром 25,2 или 32,2 мм.
Два вида фитингов для сборки теплицы из пластиковых труб
Фитинг-тройник — аналогично крестовине подбирается под сечение трубы. Общее количество — 10 шт.
Оцинкованные саморезы — с пресс-шайбой, полукруглой или прямой шляпкой длиной 40 мм.
Полиэтиленовая плёнка — армированная для теплиц толщиной 200 мкм, шириной 6 м и общей площадью 40 м2.
Петли — при установке дверей потребуются петли из нержавеющей стали в количестве 6 шт. Для установки форточки — 2 шт.
В описываемом варианте приведён проект для теплицы, с которой на зиму будет сниматься покрытие. Если вы не планируете снимать плёнку, то шаг между арками следует уменьшить до 0,5–0,7 м. Это позволит не беспокоиться, что под тяжестью снега конструкция деформируется. При этом количество необходимой трубы увеличивается до 90 м.
Советы по выбору материала
Полипропиленовая труба хорошо подходит для сооружения прочного и долговечного каркаса для теплицы
Пластиковые трубы имеют несколько разновидностей.Для изготовления теплиц лучше использовать полипропиленовые, поливинилхлоридные (ПВХ) или металлопластиковые трубы. Все приведённые типы труб устойчивы к воздействию низкой и высокой температуры, влаге и механическим повреждениям.
Полипропиленовая труба плохо гнётся и имеет толстые стенки, но при достаточном усилии согнуть арку несложно. Металлопластиковые и ПВХ-трубы изготавливаются из более мягкого пластика — толщина стенки не более 1,5 мм, что гарантирует более высокую пластичность. Труба легко гнётся голыми руками. При использовании более мягких труб рекомендуется уменьшать шаг между арками.
В качестве досок лучше выбирать изделия из лиственницы. Древесина сосны и ели не так стойко переносит постоянное воздействие влаги, и спустя 2–3 сезона может потребоваться замена планок. Это же касается и досок для основания. По возможности рекомендуется использовать антисептическую пропитку.
Необходимый инструмент
При использовании поливинилхлоридной трубы рекомендуется уменьшать шаг между арками
Для изготовления арочной теплицы потребуется следующий инструмент:
молоток и киянка;
ножовка по металлу;
ножовка по дереву;
шуруповёрт или крестовая отвёртка;
пузырьковый уровень;
строительный нож;
рулетка длиной 7 м.
Пошаговая инструкция по постройке теплицы
После закупки и доставки необходимых материалов на место проведения работ можно приступать к возведению конструкции. Оптимально, если сборку каркаса будут выполнять два человека — помощь напарника не помешает при сгибании и установке жёсткой трубы.
Обустройство места под теплицу
Теплица устанавливается на незатенённый участок, хорошо освещаемый солнцем, в течение всего дня. Место для установки теплицы должно быть ровным, без кочек, ям и других изъянов — для подготовки основания потребуется лопата, деревянные колышки и капроновая нить.
Подготовка места под установку короба и каркаса теплицы
Процесс подготовки участка под теплицу состоит из следующего:
На выбранном месте с помощью рулетки размечают прямоугольную площадку. С каждой из сторон нужно отступить примерно по 30–50 см с учётом размеров будущей теплицы. К примеру, для теплицы 3×6 м потребуется участок 3,5×7м. По углам площадки забиваются деревянные колышки, и натягивается нить.
По периметру размеченной области снимается верхний слой дёрна и вырывается траншея глубиной 20–30 см. На дно траншеи укладывается рубероид с напуском в 10 см с каждой из сторон и засыпается 10 см слой щебня.
Если на участке присутствует уклон более 5 см, то перед тем как вырывать траншею место под теплицу выравнивается. Это можно сделать двумя способами: подсыпка почвы или снятие грунта. Первый способ более предпочтителен.
Если перепад высоты значителен, например, теплица устанавливается на склоне, то под проседающую сторону укладывается стенка из кирпича или бруса, пропитанного антисептиком. После этого производится отсыпка до выравнивания площадки.
Сборка короба под теплицу
Короб под теплицу и «якоря» углубляются в землю на 15–20 см
Согласно схеме, приведённой выше, под установку теплицы из труб опорного основания не требуется. Вместо этого, используются «якоря» в виде тройников и деревянный короб, которые устанавливаются в траншею.
Для сборки и установки короба потребуется:
Деревянная доска для короба размечается согласно размерам теплицы. Для этого потребуется по 2 заготовки длиной 3 и 6 м. Заготовки скрепляются при помощи оцинкованных саморезов. Короткая доска надставляется в торец длинной, после чего вворачиваются 2 самореза с отступом от края в 20 мм. Для усиления конструкции по углам короба можно прикрутить стальной уголок из нержавеющей стали.
Для сборки короба для теплицы используется обрезная доска или деревянный брус
Собранный короб обрабатывается антисептиком для дерева и устанавливается в траншею. Видимая часть над уровнем земли не должна быть менее 10 см. При необходимости выполняется подсыпка щебня, чтобы поднять короб до нужной высоты.
Внутрь траншеи нужно установить «якоря» для арок. Для этого от полипропиленовой трубы при помощи ножовки по металлу отпиливаются 24 заготовки длиной 20–30 см. На конец полученных заготовок одевается ПВХ-тройник. После этого «якоря» устанавливаются по периметру короба так, чтобы из земли торчало не более 10 см трубы.
В завершение выполняется засыпка траншеи и проверка расположения «якорей» по уровню. Для этого к концам торчащей трубы прикладывается уровень и сверяется корректность расположения относительно горизонта.
Технология сборки каркаса
Технология сборки каркаса под арочную теплицу состоит из следующих этапов:
На конец каждой трубы, торчащей из земли, одевается ПВХ-тройник. Для изготовления продольных участков внизу каркаса потребуется измерить расстояние между крестовинами и отрезать соответствующую заготовку из полипропиленовой трубы.
Нижняя труба с крестовиной, углублённая в землю на 20 см
Полученные заготовки устанавливаются в крестовины. При необходимости крестовина поворачивается. Чтобы обеспечить более плотную посадку трубу можно слегка забить с помощью киянки.
Перед установкой дуги рекомендуется согнуть ПВХ-трубу до формирования нужного изгиба. Затем с помощью напарника следует установить трубу в тройник и согнуть, пока не сформируется дуга нужной высоты.
После установки арок необходимо укрепить конструкцию теплицы при помощи продольных и коньковой планки. Для этого берётся доска 20х90х6000 мм и надставляется изнутри каркаса. Для крепления используются оцинкованные саморезы по 2 шт. на каждую арку.
Продольная направляющая из дерева для укрепления теплицы
Коньковая планка крепится снаружи каркаса. Для этого доска укладывается сверху каркаса и фиксируется на саморезы по одному каждую на арку. Длина саморезов не более 40 мм.
Для укрепления фронтонов или торцевой стенки теплицы используется доска 20х70х3000 мм. Для этого измеряется расстояние по центру дуги от земли до верхней точки. Затем при помощи ножовки дереву отпиливаются две заготовки. В верхней части подпорок вырезается отверстие по форме и диаметру трубы.
Торцевые опоры из обрезной доски для укрепления теплицы
Выполняется установка торцевых опор. Для устойчивости между соседними опорами закрепляется продольная планка. Далее, выполняются аналогичные работы для изготовления и установки опор по краям торцевой стенки.
Для изготовления двери потребуется измерить расстояние от уровня земли до продольной планки, которая соединяет опоры по центру торцевой стены. Полученные размеры необходимо уменьшить на 2 см, чтобы обеспечить свободно открывание.
Торцевая часть теплицы после установки опор
Из доски 20х70х3000 мм изготавливаются 4 заготовки под сборку двери. Затем при помощи саморезов и стального уголка производится сборка каркаса под дверь. Для обшивки нижней части двери можно использовать фанеру или ОСП.
Чтобы повесить дверь на опоры потребуется разделить петлю на две части. Одна часть крепится в верхней и нижней части центральный опор. Другая часть петель — на короб двери. После этого дверь обтягивается плёнкой и вешается в подготовленный проём.
Как покрыть каркас плёнкой
Различные типы зажимов для натяжения плёнки на теплицу из пластиковых труб
Для покрытия каркаса полиэтиленовой плёнкой потребуется:
Армированная плёнка толщиной 200 мкм распределяется по каркасу теплицы так, чтобы с торцов и в нижней части теплицы остался одинаковый запас.
Для фиксации плёнки используются заготовки из трубы длиной 60–70 см, которые закрепляются в нижней части теплицы. Заготовка прикладывается к продольной трубе (между крестовиной) и крепится на 2 самореза по краям.
Глухие стенки по фронтонам теплицы обтягиваются по аналогичной схеме. Плёнка аккуратно натягивается между опорами и фиксируется при помощи деревянных реек и оцинкованных гвоздей длиной 40 мм.
Чтобы предотвратить трепыхание плёнки при сильном порывистом ветре, рекомендуется зафиксировать её в нескольких местах каркаса. Это можно сделать при помощи специальных раздвижных скоб или использовать небольшой кусочек пластиковой трубы, разрезанный вдоль.
Видео по теме: парник из ПВХ-труб
Пластиковые трубы подходят для изготовления теплиц любого размера и типа, а большой выбор фитингов упрощает процесс сборки. В среднем теплица из ПВХ-труб обходится в 2–3 раза дешевле аналогов из металла или дерева, что даёт возможность установить сразу несколько конструкций на участке.
Здравствуйте. Меня зовут Виталий. Область профессиональной деятельности: технические средства автоматизации и технологии проектирования. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Парник из полипропиленовых труб своими руками
Всем привет! Для выращивания урожая на дачном участке производители предлагают готовые теплицы различных типоразмеров. Но если есть желание сэкономить, можно возвести удобный и практичный парник из полипропиленовых труб, монтаж которого не займет много времени.
Инструменты и материалы
Для работ по строительству парника из ПВХ труб потребуется:
петли, ручки для двери и окна, уголки или скобы металлические, скотч обычный и двусторонний.
Подготовительный этап
Прежде чем приступить к строительству, необходимо выбрать участок для размещения парника и определиться с его размерами. Парник ставят в отдалении от строений и высоких деревьев с широкими кронами. В условиях ограниченного пространства допускается изготовить парник, торцом или длинной стороной примыкающий к стене сарая или другой постройки с южной стороны.
Рассмотрим, как изготовить простую арочную конструкцию, которая способна прослужить несколько лет. Первым делом требуется подготовить чертеж, учитывая размеры основания будущего парника и желаемую высоту арок. Шаг установки арок – не более 100 см. Для жесткости конструкции арки скрепляют продольными связями – они устанавливаются в верхней точке (аналог конька скатной крыши) и по две с каждой стороны.
Затем выполняется расчет материалов для деревянного основания парника (прямоугольник из бруса или толстой доски) и вертикальных конструкций на торцах – каркаса для установки двери и окна. Также рассчитывается количество стержней арматуры (по два на каждую арку плюс 4 по углам основания) и общая длина полипропиленовых труб (к расчетному значению прибавьте 10%). Диаметр труб определяется размерами теплицы – чем крупнее конструкция, тем больше диаметр. Для арочных конструкций оптимальный размер – 35 — 32 мм. При расчете размеров теплицы обратите внимание, что трубы продаются мерной длины – 2/3/4/5 метров.
Определитесь с выбором материала для накрывания парника. Это может быть плотная полиэтиленовая пленка, она максимально доступна по цене. Армированная поливинилхлоридная пленка прослужит дольше, но и стоит дороже. А вот укрывной текстильный материал («агротекс» и т.п.) удерживает тепло хуже, но и не дает растениям «сгореть» в жару без проветривания.
Инструкция по сборке паника
Обустройство основания. Площадку, где будет установлен парник, выравнивают, выполняют разметку под фундамент и копают траншейку глубиной в несколько сантиметров по размеченному контуру. Дно траншейки следует выровнять и плотно утрамбовать грунт. Толстые доски или брус нарезают согласно чертежу и обрабатывают антисептиком. Затем монтируется фундаментное основание парника, при этом доски каркаса, поставленные на ребро, скрепляются между собой с использованием металлических уголков, а брус – скобами. По углам с внутренней стороны деревянного основания вбейте в грунт арматурные стержни, чтобы фундамент не смещался. С каждой длинной стороны в грунт вбейте арматурные стержни с шагом, предусмотренным проектом. Верхние концы стержней должны возвышаться над деревянным основанием примерно на 20 см.
Монтаж каркаса. На подготовленные стержни надеваются концы полипропиленовых труб, заранее нарезанные в размер согласно чертежу. Чтобы избежать смещения арок под нагрузкой, их крепят в нижней части к деревянному основанию, используя перфорированные металлические (либо пластиковые) скобы и саморезы.
Нарежьте трубы для монтажа продольных связей, их длина должна немного превышать длину парника. Их крепят с внутренней стороны арок при помощи пластиковых затягивающихся хомутов. Можно использовать заранее надетые на арки, просверленные внутри полипропиленовые тройники – в этом случае поперечные связи монтируются из отдельных кусков трубы, которые устанавливаются между каждой парой арок. Использование фитингов удорожает строительство, но такая конструкция надежнее.
Дверь. С торцевых сторон к фундаменту крепятся П-образные конструкции, сколоченные из бруса. Для жесткости монтируются укосины. В дверной проем на петли навешивается дверь из реек и пленки либо фанеры, на поперечном торце крепится форточка для проветривания парника. Торцы можно самому обшить вагонкой, плитами ОСБ или затянуть пленкой.
Крепим пленку. Выбранный пленочный материал нарезается с таким расчетом, чтобы концы полос, уложенных на парник, лежали на земле на 20 см. Их присыпают грунтом, чтобы избежать проникновения холода при заморозках или же закрепляют к основанию деревянными планками.
На этом все, наш парник готов.
Заключение
Парник из труб ПВХ имеет невысокую себестоимость и собрать его можно в короткие сроки. К преимуществам конструкции относится небольшой вес, доступность материалов и долговечность. На зиму парник легко разобрать и убрать на хранение, а весной снова смонтировать на готовом каркасе.
Видео по теме «парник из полипропиленовых труб своими руками»:
[Инструкция] Как Сделать Теплицу из Пластиковых Труб
1355 Просмотры 0
ЭкономияSavedRemoved 0
Даже в относительно тёплом климате получение ранних урожаев невозможно осуществить без использования парника. Это строение позволяет ускорить сроки созревания овощей примерно на 1.5-2 месяца.
Кроме того, некоторые виды растений нужно выращивать исключительно в тепличных условиях. Любой уважающий себя огородник просто обязан иметь на своём участке теплицу.
Читайте также: Веранда пристроенная к дому – расширяем жизненное пространство: проекты, советы как создать своими руками (200 оригинальных фото идей)
Пошаговое изготовление теплицы
Конструкции теплиц могут быть самыми разнообразными – от простейших отрезов плёнки, натянутых на проволочный каркас до стационарных сооружений, сделанных из бетона и стекла, которые снабжены автономной системой отопления.
Теплицы небольшой высоты имеют достаточно узкое применение – в основном в них выращивается либо рассада, либо овощи нижнего яруса. Для выращивания таких популярных культур как томаты и огурцы, высота теплицы должна быть уже достаточной для формирования высоких кустов или расположения шпалер.
Легкая теплица из пластиковых труб
Стоимость таких конструкций может быть достаточно высокой, и этот фактор может стать серьёзным препятствием для огородника, вознамерившегося построить себе парник. Ниже рассмотрено изготовление теплицы из простых и дешевых материалов. Стоимость подобного сооружения составляет не более 150 евро. Порядок изготовления теплицы следующий:
Действие №1 Подготовка и выравнивание участка
Для этой цели могут подойти какие-нибудь кирпичи или бетонные блоки
После выбора места для участка необходимо выровнять основание для будущей теплицы.
При этом необходимости в возведении даже некоего подобия фундамента нет, поскольку масса теплицы не слишком велика. Достаточно в некоторых местах подкопать землю или подложить кирпичи.
Действие №2 Изготовление основания
Брусья прикручиваются к дополнительным столбикам высотой 3—50 см, расположенным по углам конструкции
Сначала собирается первый ярус досок, который располагается в основании теплицы. Для этого применяются брусья прямоугольного сечения (примерно 50 на 120 мм).
Брусья соединяются со столбиками при помощи саморезов и шуруповёрта
Длина брусьев в идеале должна быть равна длине стен, но можно использовать и соединение нескольких брусьев меньшей длины.
Действие №3 Изготовление второго яруса
Проход в теплице, состоящий из двух ярусов
После первого яруса, который является основанием теплицы, делается второй. Он делается из брусьев такого же размера, расположенных непосредственно над первым ярусом.
Фактически высота грядок будет определяться количеством ярусов. Такой высокий каркас необходим, в случае, если почва чрезмерно увлажнённая (болотистая) или потребуются высокие грядки. Если почва достаточно сухая, или необходимости в высоких грядках нет, можно обойтись и одним ярусом.
Действие №4 Изготовление прохода и конька
Дверной проём, расположенный в начале прохода
1
Далее необходимо создать дверной проём. Он может находиться с одной стороны или же быть сквозным. Альтернативный вариант – создание со стороны, противоположной проходу небольшой форточки.
Проём делается из тех же брусьев, что и основание теплицы. Можно использовать более тонкие брусья, но лучше этого не делать, поскольку проём будет выполнять не только функцию двери в теплицу, он будет частью её несущей конструкции. Сверху конька, опирающегося на проёмы, будут крепиться пластиковые трубы, используемые в качестве стен будущей теплицы.
2
Собрать проём достаточно просто – следует использовать две длинных доски, одну короткую. Их нужно соединить в форме буквы «П» и полученную конструкцию установить на основании теплицы. Все соединения, также как и соединение основания, выполняются саморезами.
Таких арок должно быть несколько. Их количество зависит от размера теплицы. Для прочности конструкции следует располагать арки на расстоянии не более 3 м друг от друга. Для теплицы длиной 5 м понадобится 3 арки.
Проход из трёх арок с установленным на нём коньком
3
Конёк представляет собой длинную доску, поставленную на ребро и установленную посередине всех трёх арок. Арки (в данном случае одна арка), находящиеся посредине, выполняют очень важную функцию – они обеспечивают прочность всей конструкции и не дают коньку прогибаться в случае чрезмерных нагрузок.
Крепление конька к аркам осуществляется при помощи металлических уголков
Не стоит думать, что единственной нагрузкой на конёк будет конструкция теплицы – она в целом относительно лёгкая. А вот уже в случае сильного снегопада нагрузки на конёк и арки возрастут в несколько раз, поэтому не стоит располагать промежуточные арки слишком далеко друг от друга (в рассматриваемом случае – не стоит обходиться без центральной арки).
Действие №5 Установка пластиковых труб
Трубы, используемые для монтажа стен
1
В качестве крепления для стен используются пластиковые трубы диаметром не менее 5 см. Меньший диаметр использовать нежелательно по причине, изложенной ранее. Трубы меньшего диаметра выдержат вес всей конструкции, но под действием снега (и иногда и просто сильного ветра) они могут погнуться или даже полностью сломаться.
2
Длина труб должна быть такой, чтобы из них получился идеальный полукруг с диаметром, равным ширине теплицы. То есть, для теплицы шириной 3 метра длина труб должна быть равна 3х3.14=9.42 м. Лучше полученное значение округлить в большую сторону (то, есть в данном случае это будет 9.5 м).
3
Количество труб выбирается исходя из ширины теплицы. В среднем рекомендуется располагать трубы на расстоянии 50-70 см друг от друга. С учётом крайних дуг, общее количество труб на теплицу длиной 5 м составляет 8 штук. Соответственно, общая длина закупаемой трубы для данной теплицы не превысит 80 м.
4
Для крепления труб используется профильная лента в виде полоски. Для монтажа достаточно использовать ленту шириной 1.5-2 см.
Длина полосок, на которые разрезается лента, составляет 25-30 см.
Нарезка ленты на части производится при помощи обычного резака по металлу
5
Далее производится прикручивание труб к основанию и коньку при помощи нарезанных полосок.
Нижний край труб следует крепить на уровне балок первого яруса
В итоге получится следующая конструкция каркаса теплицы:
Готовый каркас теплицы
Действие №6 Создание дверей и форточек
Армирование конструкции двери
1
Дверь делается из брусков квадратного сечения размерами 30х30 или 40х40 мм. Её размеры должны быть такими, чтобы она точно входила в сделанные ранее проёмы арок.
2
Для придания дополнительной прочности конструкции двери, её укрепляют при помощи уголков и укосин. Укосины также могут быть изготовлены из профильной ленты.
3
Подобное укрепление конструкции применяется и сверху, и снизу двери.
Вешается дверь на арку при помощи обычных петель
4
Форточка делается следующим образом – на противоположной арке устанавливается поперечная доска на высоте около 1.5 м. Таким образом получается небольшое окошко. В него устанавливается небольшая дверца, из бруса, аналогичного тому, который использовался при изготовлении двери.
Внешний вид форточки
5
Так же, как и дверь, форточку следует усилить при помощи уголков. Поскольку её размеры невелики, можно обойтись без укосин.
Для дополнительной прочности достаточно использовать торцевой саморез
6
Петли для форточки устанавливаются не сбоку, а сверху, чтобы она открывалась вертикально. Так будет проще регулировать степень открытия форточки.
Действие №7 Накрытие теплицы плёнкой
Обмотка острого угла конька при помощи подложки, укрепляемой степлером
1
Перед тем, как накрывать теплицу плёнкой, следует позаботиться о сохранности последней. Каркас теплицы обладает множеством неровностей, острых углов, да и просто элементов крепежа, которые могут повредить плёнку.
2
Рекомендуется все острые поверхности каркаса обмотать мягким материалом – например, подложкой для ламината толщиной 5 мм, которая будет крепиться к каркасу при помощи обычного строительного степлера.
Обработка задней стенки теплицы при помощи подложки для ламината
3
Аналогичным образом следует замотать подложкой все острые поверхности каркаса теплицы сверху и снизу.
Плёнку рекомендуется прибивать при помощи тонких плосок той же подложки, чтобы контакт скоб и плёнки был минимальный
4
Далее теплица накрывается плёнкой, которая фиксируется при помощи того же степлера.
Нижние крепления полиэтилена можно прибить к основанию при помощи подложки, но лучше впоследствии заменить их деревянными рейками
На этом работу по созданию теплицы можно считать законченной.
Действие №8 Заполнение теплицы грунтом
Далее следует наполнить грядки теплицы грунтом, уложить на них питательную смесь и приступать непосредственно к работе с теплицей (высаживать рассаду, семена и т.д.).
Если конструкция с одним проходом и двумя грядками требует слишком большого количества грунта, можно поступить следующим образом: использовать два прохода и три узких грядки. При такой планировке грядки будет удобнее обрабатывать и количество грунта, необходимого для их заполнения, будет в 1.5-2 раз меньше.
ВИДЕО: ТЕПЛИЦА СВОИМИ РУКАМИ / Как сделать теплицу
9.2 Total Score
Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.
Раскрытие темы
9
Доступность применения
9
Актуальность информации
9.5
Оценки покупателей: Будьте первым!
Самодельная теплица из пластиковых труб своими руками
На большей части территории России довольно сложно вырастить на обычной грядке такие культуры, как огурцы, помидоры и перец. Без создания специальных условий хорошего урожая не видать. Поэтому и разочаровываются дачники, ведь на огород они тратят столько своего времени и сил.
Выход из ситуации – постройка теплицы. Посмотрим, как можно сделать недорогую и быстро возводимую теплицу из пластиковых труб своими руками. Подойдут ПП или ПВХ водопроводные трубы (кому какие удобнее).
Бытует мнение что это затратная и трудоемкая затея. Но это вовсе не так, и сегодня мы напрочь опровергнем эти стереотипы мышления.
Содержание статьи:
Список материалов для теплицы
Труба пластиковая диаметром 25 мм – 4 шт. по 6 метров;
Труба пластиковая диаметром 40 мм – 2 метра;
Переходник-муфта 25х40 мм – 8 шт;
Труба металлическая диаметром 40 мм – 8 шт по 70 см;
Монтажный хомут для трубы 40 мм – 8 шт;
Доска 100х40 – 7 шт. по 6 метров;
Брус 40х40 – 4 шт. по 6 метров;
Петли навесные – 4 шт;
Пленка полиэтиленовая 12х7 метров;
Саморезы;
Скобы.
Список инструментов
Паяльник для ПП-труб или клей ПВХ-труб;
Шуруповерт или дрель с набором сверл;
Ножовка или лобзик для раскроя досок/бруска;
Ножницы для нарезки пластиковых труб;
Нож малярный;
Мебельный степлер;
Слесарный и разметочный инструмент.
Совет!
Вместо паяльника для скрепления фитингов на ПП-трубах можно использовать газовую горелку или даже паяльную лампу. На такой конструкции это допустимо.
Инструкция как построить самодельную теплицу из водопроводных пластиковых труб
Для начала определяемся с габаритами будущей теплицы. Их определяют по размерам грядок. В нашем случае подойдет это будет теплица 2.5х4.5 метра.
Заготавливая материалы стоит учесть, что полипропиленовые трубы (ПП) паяются паяльником. А трубы ПВХ склеиваются специальным клеем. Если вы правильно рассчитаете длину дуг для вашей теплицы, трубы вам порежут по размеру в магазине. Но эту работу можно сделать и по месту, опытным путем подбирая размеры дуг. А раскраивать трубы легко специальными ножницами, они тоже не дорого стоят.
Ограничив доской грядку, приступаем к выставлению рамок теплицы. Выставляем доску 100х40 мм. по периметру теплицы, который будет служить ее крепежным основанием.
Скреплять доски между собой удобнее всего саморезами. Чтобы края досок не треснули, делаем предварительные отверстия с потаем под саморезы.
Затем по углам теплицы вбиваем металлические трубы. Можно для них заранее пробурить отверстие. То же самое проделываем с каждой продольной стороны теплицы, задавая тем самым интервал размещения каркасных дуг.
На концах пластиковых труб закрепляем через муфты-переходники отрезки труб большего диаметра, чтобы их можно было насадить на металлические трубы. Таким образом нам удастся здорово сэкономить на себестоимости пластиковых труб меньшего диаметра.
Вставляя один конец в металлическую стойку, сгибаем пластиковую трубу дугой, и замыкаем ее на следующей стойке.
Прикрепляем трубы к деревянному основанию теплицы металлическими хомутами на саморезы.
С торцов теплицы нужно будет соорудить каркас из деревянных брусков. Так мы сможем закрепить пленку и установить двери. В нашем случае они будут с обеих сторон теплицы.
Каркасные рамки соединяем между собой продольными брусками, которые будут поддерживать трубы. Их можно использовать и для подвязывания вьющихся растений.
К дверным рамкам прикрепляем укосы. Без них у каркаса не будет жесткости.
Замеряем дверные рамки каркаса и делаем дверные обрамления из того же бруска. Выставляем их в рамках, проставляя зазорными планками. Это нужно для того, чтобы двери не терли рамочное обрамление вокруг них при закрывании.
Петли для таких дверей подойдут самые простые. Прикручиваем их к двери и рамочному обрамлению.
Расстилаем тепличную пленку и натягиваем ее на дуги. На данном этапе вы убедитесь, насколько выгодно использовать для каркаса теплицы именно пластиковые трубы, ведь они не имеют заусенцев и абсолютно гладкие. Пленка на таких теплицах практически никогда не рвется.
Пришиваем пленку скобами к деревянному основанию и по торцам теплицы.
Двери теплицы также обтягиваем пленкой.
Наша теплица готова. Можно посоветовать защитить ее от ветра с помощью бечевки или капроновой многослойной нити. Ее натягивают прямо по дугам теплицы в натяжку. В остальном эта теплица одна из самых простых, и вполне подходит для многоразового использования с учетом ее демонтажа на зимний период.
Смотрите видео с инструкцией по устройству теплицы из пластиковых труб своими руками
Beton Lyubercy
Beton Lyubercy
7 причин почему стучат гидрокомпенсаторы на горячем двигателе
Как сшить и украсить грелку на чайник: мастер-класс + идеи — Мастер-классы на BurdaStyle.ru
Шиппинг. Что это такое? | Ронин-публицист | Яндекс Дзен
Как удалить Аваст (Стандартное и полное удаление) | MHelp.pro | Яндекс Дзен
Как подключить колонки к домашнему компьютеру. Как подключить динамики к компьютеру windows 10? Настройка колонок на компьютере с Windows 10
Почему он? / Why Him? (2016) Скачать торрент » Скачать фильмы торрент бесплатно
Как сделать крылышки феи из капроновых колготок и проволоки
Кто такие скинхеды и чем они отличаются друг от друга?
Хмель обыкновенный: полезные и опасные свойства, химический состав, применение, выращивание
Игра Слизарио — Онлайн
Скайп удалён — Как удалить учетную запись в Skype
Мой подробный список вещей в роддом: после родов и на выписку | Mandarina.Mam | Яндекс Дзен
Как визуально увеличить высоту потолка: 25 способов зрительно поднять низкий потолок
Экстирпация матки при раке: как проводится, способы экстирпаций, показания, осложнения
Battlefield 2 | Coop-Games
Mobile-review.com Как записать телефонный разговор на Android или iPhone. Все трюки и секреты
ЛСД — наркотик или перспективный допинг для мозга? | Ты ж биолог | Яндекс Дзен
Как включить Айфон 5, 6, 7, 8, 10, 11, если он заблокирован и если Iphone не включается
Как «крякнуть» Бандикам 2021 бесплатно
Что такое биксенон в автомобиле, чем биксенон отличается от ксенона — принцип работы
🧬 Чем лечить шишки от уколов на ягодицах — Юнусов Булат Тимирзянович
Как сделать мелирование в домашних условиях самой себе
Как вырастить финиковую пальму из косточки дома | Конфитюр | Яндекс Дзен
Как подключить онлайн-платежи на своем сайте | ЮKassa | Яндекс Дзен
Как подключить веб-камеру к компьютеру
Самые необычные рождественские персонажи и традиции в Испании. Испания по-русски — все о жизни в Испании
Простуда на губе — как быстро вылечить в домашних условиях
Как сделать снеговика из бумаги: мастер-класс и обзор способов как сделать снеговика
Что такое снуд и как его правильно носить, с чем сочетать?, Журнал
Что значит Пиздец? Как понять слово Пиздец? Смысл и значение…
Аквагрим для девочек: мастер-класс для начинающих, как сделать краску для лица в домашних условиях
Как пожарить креветки на сковороде — замороженные неочищенные и очищенные
Французский десерт в вариациях: 10 рецептов трюфелей от «Едим Дома». Кулинарные статьи и лайфхаки
6 упражнений для красивой осанки
Ханука 2020: когда отмечается, история и традиции, ритуальные блюда, подарки детям | Новости
Что такое ЛФК и для чего она нужна
Как и зачем создавать ТСЖ
Бонсай из бисера: пошаговый мастер-класс как сделать бонсай для начинающих (87 фото)
Как нарисовать зайца поэтапно карандашом для начинающих
5 главных причин появления секущихся волос. Как восстановить посеченные волосы?
Как пишется: какой-никакой или какой никакой ?
Блюда из готового дрожжевого теста — 159 рецептов с фото. Что можно приготовить из дрожжевого теста?
Как сделать снегоступы своими руками? | Поход лайфхак | Яндекс Дзен
Отравление угарным газом — симптомы, первая помощь, лечение, последствия
Кровит пупок у новорожденного | Уроки для мам
Острое нарушение мозгового кровообращения
Код мобильного 917 — оператор сотовой связи, регион, город
Чистка эмалированных кастрюль от темного налета внутри: способы и средства
Как нарисовать лицо поэтапно карандашом (59 фото) — легкий мастер-класс по рисованию лица
Ошибки в питании: что мешает вашему похудению?
Браслеты из резинок чешуя дракона, пошаговые мастер-классы
Как звали корову в мультфильме о Простоквашино?
Добиваемся большего эффекта: что делать чтобы волосы не магнитились
Блюда из морской капусты, 11 рецептов с фото. Как приготовить морскую капусту?
Мази и свечи от анальных трещин | ЦМ «Глобал клиник» — услуги в области проктологии, урологии, гинекологии, УЗИ и лабораторной диагностики в Нижнем Новгороде
Как перевести кубы в квадраты 🚩 Перевести кубы в квадратные метры 🚩 Математика
Как отвечать в споре на алиэкспресс
Что делать, если вы забыли пароль от iPhone или iPad — Лайфхакер
Что такое такелаж и такелажные работы
Как вкусно пожарить икру сазана на сковороде: с яйцом, в домашних условиях, пошаговые рецепты с фото, калорийность блюда
Как создать GIF-анимацию: онлайн из видео и картинок, в Photoshop и других программах
Коррекция сухости слизистой оболочки полости носа | #09/09 | «Лечащий врач» — профессиональное медицинское издание для врачей. Научные статьи.
30 рецептов хот-догов — Лайфхакер
Солянка мясная сборная самые вкусные пошаговые рецепты
Лига ставок — фрибеты на ставки: что это такое, как получить и использовать бесплатно
Как начать игру в Dota 2, все режимы игр дота 2 | Dota 2 GURU
Как загрузиться с USB — флешки для установки Windows
Командный и невидимый блоки в Minecraft: как выдать и получить
Как сделать правильно ингаляцию с физраствором? Ингаляции физраствором ребенку — в каталоге магазина Медтехника для дома
Монеты и банкноты Евро — номиналы, список, защита купюр Евро | BanksToday
Как приготовить буженину: вкусные рецепты от Шефмаркет
Мультиварка для чайников: режим НА ПАРУ | Твой Поваренок | Яндекс Дзен
The Elder Scrolls V: Skyrim. Строим дом своими руками. Секреты и лайфхаки. | Лучшее от Бусинки | Яндекс Дзен
Влияние компьютера на здоровье человека — Saratov FIO Wiki
Как подключить интернет к телефону через компьютер по USB: настройки и проблемы
Как вывести пятно от помады с белых и цветных вещей, мебели народными средствами, как убрать специальными препаратами?
Как объяснить ребенку, откуда берутся дети | Пузёныш — канал для будущих мам | Яндекс Дзен
Какой знак зодиака в мае? Знак зодиака в мае — Тельцы или Близнецы! | Moy-Znak-Zodiaka
Гоа, Индия. Отдых на Гоа, путеводитель, что посмотреть, где остановиться и многое другое на Туристер.Ру
Как часто нужно заниматься сексом для зачатия ребенка?
Как замариновать утку с яблоками — Здоровое питание
Как сделать домик своими руками :: Инфониак
Снижение артериального давления народными средствами: проверенные рецепты и рекомендации — Sammedic.ru
Чем отличается Арктика от Антарктики и Антарктиды и что у них общего? :: Инфониак
Как повесить гирлянду на окно: способы крепления и виды гирлянд :: SYL.ru
Security: перевод, произношение, транскрипция, примеры использования
Заяц — виды, где живет, описание, окрас, чем питается, размножение
Варю морковь для салата за 5 минут в микроволновке | Вкусная Жизнь | Яндекс Дзен
Как сделать Цыпленка из ткани своими руками (2Д, 3Д), фото, видео, схемы?
Как добавить друга в приват в Майнкрафте с помощью команд?
Готовим гранолу из овсяных хлопьев по рецепту Юлии Высоцкой
Копировать и вставить с помощью клавиш — всё просто
Как похудеть на 10 кг за месяц: реальные советы, в домашних условиях, убрать живот и ляшки, упражнения, без диет, отзывы, меню, мужчине, таблетки, летом
Повышенная кислотность: кислотность желудка, как понизить кислотность желудка
Жидкие обои своими руками: пропорции в домашних условиях 50 фото
ТОП-8 Способов Как Поставить Рингтон на iPhone
Как приготовить сочного гуся в духовке: секреты и рецепты — Лайфхакер
Рисунок Деда Мороза и Снегурочки: поэтапно с фото. Как рисовать Снегурочку. 10 идей с фото
Мышеловка своими руками из пластиковой бутылки
Ректоцеле: причины, симптомы и лечение в статье проктолога Головина А. А.
Как построить небольшую теплицу с помощью трубы из ПВХ
Для большинства людей строительство теплицы может показаться сложной задачей. Но, используя трубы из ПВХ, любой человек — с помощью простых инструментов и нескольких часов в выходные — может дешево и легко построить простую теплицу.
Чтобы построить теплицу из ПВХ, вам понадобятся: трубы из ПВХ и угловые соединители, ПВХ-цемент, 36-дюймовый арматурный стержень (для фиксации труб из ПВХ в земле) и пластик для покрытия теплицы. Простую дверь можно закрепить на липучке. из пластикового покрытия, или вы можете использовать старую сетчатую дверь.
Стоимость и эффективность
Сколько стоит построить теплицу из трубы ПВХ?
Труба ПВХ вообще дешевая. Большую часть из них можно купить примерно за 8 долларов, а если покупать их оптом, то это может быть даже дешевле. Парниковый пластик тоже довольно дешевый, а один лист можно купить примерно за 60 долларов.
Другие методы строительства теплицы могут быть довольно дорогими и варьироваться от 5000 до 25000 долларов. При находчивости строительство теплицы из ПВХ-трубы может стоить менее 100 долларов.
Установка
Какой длины должна быть труба из ПВХ?
Во-первых, вам нужно отрезать ПВХ-трубу до длины, подходящей для вашей теплицы. 24 трубы необходимо разрезать на сегменты длиной 5 футов, а 15 труб — на сегменты длиной 3 метра 10 дюймов.
Где должна быть размещена арматура?
У вас должно быть 12 кусков арматуры длиной 36 дюймов, расположенных на расстоянии четырех футов друг от друга.Это сделано для того, чтобы при установке трубы из ПВХ на арматурный стержень каждая труба находилась на равном расстоянии друг от друга. Это также улучшит структуру вашей небольшой теплицы.
Как построить теплицу
Где разместить трубы ПВХ?
Чтобы построить теплицу, вы должны начать с концевых секций каркаса:
Присоедините четыре 5-дюймовые трубы из ПВХ к трем соединительным трубам с тройником. Обязательно используйте ПВХ-цемент, чтобы каркас теплицы оставался соединенным.Вам нужно будет повторить этот шаг дважды, по разу для каждого конца теплицы.
Следующим шагом будет создание каркаса для середины конструкции. Присоедините четыре 5-дюймовых трубы из ПВХ к трем поперечным (четырехходовым) соединительным трубам. Опять же, обязательно используйте ПВХ-цемент, чтобы структура вашей теплицы оставалась нетронутой. Вам нужно будет повторить этот шаг трижды для каждой центральной опоры теплицы.
Затем вам нужно будет прикрепить три трубы из ПВХ 3’10 ”, чтобы соединить концевую секцию с центральной секцией.Повторите этот шаг еще раз, чтобы соединить другую концевую секцию с центральной секцией. Сделать это можно, вставив трубу в оставшееся отверстие соединительной трубы с помощью ПВХ-клея. Лучше оставить клей на ночь, чтобы каркас оставался на месте.
Чтобы построить теплицу, возьмите одну секцию и согните ее по дуге к арматурному стержню на противоположных концах друг друга. Проделайте этот шаг для обоих концов теплицы. На этом этапе вам, возможно, придется попросить помощи у друга или соседа, так как установить оба конца трубы на место может быть немного сложно.
Соедините две оставшиеся центральные секции тремя трубками из ПВХ 3’10 ”. Для этого используйте пустые отверстия соединительных трубок и используйте ПВХ-цемент. Как и в случае с концевыми секциями, согните центральные секции к арматурному стержню.
Последним шагом будет прикрепление оставшейся 3’10-дюймовой трубы из ПВХ к остальной части каркаса теплицы. Убедитесь, что все секции каркаса соединены друг с другом.
Как прикрепить трубы из ПВХ
Чтобы соединить трубы между собой, вам понадобится клей для ПВХ.Когда вы размещаете трубу внутри соединительных швов из ПВХ, сначала необходимо нанести на трубу цемент из поливинилхлорида. Без этого велика вероятность, что труба и соединительное соединение не будут склеиваться, и каркас не будет оставаться в вертикальном положении.
Чтобы прикрепить трубы к земле, вам понадобится арматура. Просто прибейте арматуру к земле, а когда вы сгибаете трубы по дуге, поместите арматуру внутри труб. Это будет удерживать трубы на земле и гарантирует, что каркас останется изогнутым.
Как построить стены и дверную коробку
На одном конце теплицы используйте фанерные листы, чтобы построить стену. Во-первых, вам нужно измерить и подогнать фанерный лист к теплице. Поместите две секции больших кусков фанеры напротив торцевой дуги каркаса теплицы. Возьмите перманентный маркер и нарисуйте дугу на листах фанеры. Так вы будете знать, какой длины и какой формы должна быть фанера.
Далее вам также нужно будет отметить расположение двери в теплицу.Разложите листы фанеры и поместите старую сетчатую дверь поверх одного из листов рядом с краем. С помощью маркера нарисуйте контур двери.
На этом этапе следует приступить к резке фанеры. Обязательно используйте защитные очки при работе с пилой. Обрежьте дверь по контуру и уберите лишний кусок дерева. Затем вы можете вырезать дугу на дереве по линиям маркера, которые вы ранее нарисовали.
Чтобы закрепить панели на теплице, вам нужно просверлить отверстия по краям фанеры.Таким образом, вы можете использовать стяжки, чтобы закрепить дерево на месте. Однако сначала вам нужно прикрепить сетчатую дверцу.
Как прикрепить сетчатую дверцу
Вы можете приобрести новую сетчатую дверцу для этого проекта или утилизировать старую. Однако вам нужно будет купить две петли для двери. Чтобы прикрепить дверь к теплице:
Возьмите кусок фанеры, из которого вы уже вырезали кусок для двери, и сделайте деревянную раму.
Чтобы сделать деревянную раму, просто используйте кусок дерева размером 1×4 и разрежьте его на длину вокруг дверного проема.Просверлите деревянное отверстие вокруг выреза двери на фанере.
Чтобы прикрепить дверь к раме, используйте две петли. Просто вставьте дверь в деревянную раму и просверлите петлю до двери. Затем просверлите другую сторону петли в деревянной раме. Для того чтобы сделать рабочую дверь, следует повторить этот шаг дважды.
Как прикрепить фанеру к теплице
Поскольку вы уже просверлили отверстия по краям фанеры, прикрепить древесину к трубам из ПВХ несложно.Поместите древесину против дуги трубы и используйте стяжки, чтобы закрепить древесину на месте против трубы из ПВХ.
Наконец, чтобы скрепить две фанерные панели вместе, просто возьмите материал для обрамления один на четыре и просверлите два куска дерева вместе. Разместите винты на расстоянии примерно 12 дюймов друг от друга, чтобы убедиться, что два куска дерева остаются вместе.
Как покрыть теплицу из ПВХ
Последний шаг в строительстве теплицы — это покрыть ее пластиком. Это позволит вашим растениям оставаться теплыми и здоровыми внутри теплицы.
Сначала возьмите рулон пластика и положите его вдоль стены теплицы. У вас должен быть довольно большой рулон пластика, чтобы он мог покрыть всю вашу теплицу.
Затем попросите друга или соседа помочь вам развернуть рулон по всему каркасу теплицы. Со всех концов теплицы оберните концы пленки куском дерева и прибейте на месте.
Летом или когда на улице жарко, вы также можете заклеить и вырезать окно в теплице, чтобы обеспечить вентиляцию.Так ваши растения не станут слишком горячими.
Внутри теплицы из ПВХ
Как должно выглядеть внутри?
Для небольшой теплицы лучше ограничить количество дополнительных предметов, которые у вас внутри. Растения являются приоритетом, и у них должно быть как можно больше места для роста.
Однако есть некоторые дополнения, которые принесут пользу вашим растениям.
Отопление: Если вы живете в более холодном климате, может быть хорошей идеей установить какую-нибудь систему отопления для холодных зимних ночей.Вы можете сделать это, используя обогреватели или тепловые лампы, или можете изолировать теплицу пузырчатой пленкой. Вы также можете разместить в теплице кувшины с водой или камни, чтобы улавливать солнечное тепло.
Вентиляция: Добавление вентилятора в теплицу также может оказаться полезным. Если вы используете обогреватели для обогрева внутренней части теплицы, вам понадобится вентилятор для циркуляции тепла.
Рабочие зоны: Добавление кашпо, столов или стеллажей также может быть хорошей идеей для вашей теплицы.Это сохраняет ваши растения организованными и здоровыми.
Максимальное увеличение площади для выращивания: Добавление подвесных корзин также может оказаться полезным для вашей теплицы, поскольку она такая маленькая. Помидоры, клубника и горох хорошо растут в подвесных корзинах, и это сэкономит место для растений, которые нужно выращивать в земле.
Как построить кашпо, полки и столы:
Немного поторопившись, вы можете легко переработать старую мебель в качестве полок, столов или даже горшков для теплицы.Например, из старого книжного шкафа получится отличный стеллаж, на котором можно складывать растения.
Где хранить материалы:
Чтобы сэкономить место, может быть хорошей идеей хранить материалы в другом месте. Однако установка полки или столов может помочь, когда дело доходит до организации.
Техническое обслуживание
Нужно ли заменять трубы из ПВХ?
Трубы не нужно будет заменять, пока они остаются наверху. При правильной установке теплица должна прослужить долго, поэтому не нужно беспокоиться о разрушении каркаса и повреждении ваших растений.
Выживут ли растения при низких температурах?
Растения не всегда переносят низкие температуры, особенно если вы живете в особо холодных условиях. Зимой можно утеплить теплицу, прикрепив к ней пузырчатую пленку. Вы также можете обогреть свою теплицу, добавив обогреватели, нагревательные лампы или кувшины с водой, чтобы улавливать солнце.
Нужно ли заменять пластик?
В зависимости от типа используемого пластика его необходимо будет заменять каждые пару лет.
Достаточно ли света получают растения?
Растения будут получать достаточно света через ваш пластик. Однако постарайтесь построить теплицу в месте, где много солнца, чтобы не лишать растения слишком много солнечного света.
Поскольку входная дверь сделана из дерева, в определенное время дня в вашей теплице может быть тень. Будьте осторожны при посадке вблизи передней части теплицы и старайтесь использовать растения ближе к передней, которые могут выдерживать немного меньше света.На самом деле, баклажаны, орегано, спаржа и салат действительно выигрывают от небольшого оттенка.
Растения
Какие растения лучше всего растут в небольшой теплице?
Поскольку теплица находится на меньшей стороне, рекомендуется также посадить растения меньшего размера. Таким образом вы сможете вырастить столько растений, сколько захотите.
Лучшие овощи для выращивания в небольшой теплице включают женьшень, зелень, шпинат, огурцы, перец, морковь, помидоры, виноград и клубнику.Однако не выращивайте растения, которые вы не будете использовать, и не выращивайте овощи, которые вы не планируете есть или продавать.
Как сохранить здоровье растений в небольшой теплице
Всегда следите за тем, чтобы ваши растения получали достаточно воды и света. В небольшой теплице иногда может быть слишком влажно для ваших растений, поэтому также неплохо обеспечить растениям вентиляцию. Откройте окно, которое вы прорезали в пластике, в особенно теплые дни.Растения также иногда нуждаются в тени, особенно в теплые летние месяцы. За это время можно просто накрыть теплицу снаружи сеткой или сеткой.
Вопросы по теме
Какой пластик вы используете для изготовления теплицы?
Есть много разных видов пластика, из которого можно сделать теплицу. Полиэтиленовый пластик, сополимерный пластик, поливинил-пластик и поликарбонатный пластик — это четыре разных типа, которые отлично подойдут для вашей теплицы.
Полиэтиленового пластика хватит на год или два, если его содержать в хорошем состоянии. Небольшие надрывы также можно исправить, купив ремонтный комплект. Сополимерный пластик прослужит немного дольше и способен имитировать эффект стекла. Его следует заменять каждые три года. Поливинил-пластик немного дороже, но прочнее. Его следует заменять каждые пять лет. Поликарбонатный пластик — самый прочный, может прослужить 10 лет, если за ним хорошо ухаживать.
Какие материалы вам понадобятся для постройки теплицы?
Чтобы построить теплицу, вам понадобятся трубы из ПВХ, тепличный пластик, арматура и фанера.
Чем покрыть теплицу?
Для покрытия теплицы можно использовать тепличный пластик. Вы можете использовать различные типы пластика, различающиеся по цене и долговечности. Выбор лучшего пластика для вас будет зависеть от вашего бюджета и от того, как часто вы готовы его заменять.
Лучшее, что можно найти в Интернете
ОБНОВЛЕНО 20Mar2020: Ищете планы дома из обруча? Вы пришли в нужное место. Дом-обруч — это простая, недорогая, портативная садовая конструкция типа теплицы с солнечным обогревом, которая превращает небольшие практические усилия и простые материалы в гораздо более длительный вегетационный период. Вот почему домики из обруча имеют такой смысл, и именно это и обеспечивают планы домов из обруча.Хотя дома из обруча меньше и проще, чем теплицы, успешная планировка по-прежнему требует планирования и ухода. Для постройки изящного дома из обруча также требуются детали конструкции, которые не сразу бросаются в глаза.Здесь могут помочь проверенные временем особенности дизайна, о которых вы здесь узнаете.
Мир внутри птичника теплее, спокойнее и управляемее, чем выращивание на открытом воздухе. Установить домик-обруч — все равно что переместить свой сад на сотню миль ближе к экватору.
Домики-кольца обеспечивают преимущества в течение всего вегетационного периода, а не только очевидные преимущества защиты от мороза. Пониженное ветровое давление на саженцы, более влажные условия выращивания и более высокая внутренняя концентрация СО2 в течение основной части сезона — вот причины, по которым птичники доставляют более качественные корма и их больше.Для северных садоводов домики из обруча также приносят реальность весенней посадки и выращивания ближе к тому времени, когда ваш постзимний энтузиазм естественным образом проявляется. Тепло и безмятежность домика из обруча предлагает приятное пространство для работы, сидения и восстановления сил. Домики-обручи даже в жарком климате приносят пользу, обеспечивая переменную степень защиты при использовании со свернутыми стенками и тент тканью.
Прежде чем начать, определите, чего вы хотите достичь. Вы ищете небольшое пространство для выращивания рассады? Вы представляете себе дом из обруча, в который можно зайти? Планируете ли вы сделать закатанные стороны, чтобы контролировать излишки тепла? Все эти функции могут быть включены здесь в конструкцию «Собери сам».
Расположение и ориентация дома-кольца для дома Щелкните изображение выше, чтобы загрузить план строительства дома из обруча в натуральную величину.
Ровные, ровные, хорошо дренированные условия необходимы для любого дома из обруча, но стоит подумать и о укрытии. Даже умеренный ветер оказывает сильное воздействие на дом из обруча, поэтому по возможности выбирайте место, где можно укрыться от деревьев или других построек. Кроме того, поскольку избыток тепла в птичнике летом будет проблемой даже в северных регионах, сориентируйте птичник так, чтобы его концы были выровнены с преобладающими ветрами для максимальной вентиляции.Расположение с глубоким грунтом без камней значительно упрощает закрепление конструкции.
Начните с того, что нажмите на план дома-обруча слева. Вы получите набор рисунков для печати, который откроется в новом окне браузера. Как вы можете видеть, трубы ПВХ изгибаются над деревянным каркасом, удерживая полиэтиленовый пластик, который создает укрытие. Это вкратце рецепт дома из обруча для дома, и он подходит для конструкций шириной до 18 футов. Вы также можете сделать домики-обручи меньше.См. «Рекомендации по кольцевым трубам» для получения информации о рекомендуемых диаметрах труб и длине кольцевых труб. В этой конструкции мы использовали поливинилхлоридную трубу диаметром 1 1/2 дюйма из ПВХ сортамента 40 для обручей и поливинилхлоридную трубу диаметром 2 дюйма для заземляющих труб. Прежде чем покупать материалы, изучите все инструкции и планы дома-обруча, пока полностью не поймете этапы строительства.
Планы кольцевых домов Шаг № 1: Постройте фундамент
Независимо от размера вашей обруча, начните с создания четырехстороннего каркаса грунта из устойчивых к гниению пиломатериалов. 2×6, размещенные на краю, хорошо подходят для домов шириной от 14 до 18 футов. Используйте 2×4 для каркаса земли на небольших домиках из обруча. В наши дни пиломатериалы, обработанные давлением, больше не содержат мышьяка, поэтому их можно безопасно использовать для формирования периметра вашего дома-обруча. Вы также можете использовать стойкую к гниению древесину, такую как кедр, но она не прослужит так долго, как обработанная под давлением древесина, предназначенная для контакта с землей.
Если стороны необходимой вам рамы длиннее, чем у вас есть пиломатериалы, используйте 24-дюймовые рейки для сращивания стыков. Шурупы для дерева №10 x 3 дюйма с горячим цинкованием лучше всего подходят для этого, а шурупы № 10 диаметром 4 дюйма используются для фиксации угловых соединений. Установите раму на место, затем измерьте и выровняйте диагональные измерения, сделанные от угла к углу. До тех пор, пока противоположные стороны рамы равны по длине, углы будут ровно 90º при одинаковых диагональных размерах. Вбейте в землю временные деревянные колья на внешних углах каркаса грунта, чтобы он не выходил из квадрата.
Планы кольцевых домов
Шаг № 2: проложить грунтовые трубы
Грунтовые трубы — это вертикальные отрезки ПВХ длиной 36 дюймов, которые вертикально забиваются в землю с помощью кувалды. Проложите по одной заземляющей трубе в каждом углу деревянного каркаса и через каждые три фута вдоль длинных сторон, плотно прилегая к внутренней поверхности элементов заземляющего каркаса. Каждая пара заземляющих труб поддерживает одну кольцевую трубу. Во время работы попросите кого-нибудь подержать кусок обрезков дерева поверх кольев, пока вы забиваете их, чтобы не сломать ПВХ. Проложите трубы так, чтобы они были заподлицо с верхним краем досок заземляющего каркаса.
Планы дома-кольца Шаг № 3: Поднимите трубы-кольца
Длина кольцевых трубок, необходимая для создания идеальной арки, зависит от ширины строящегося домика. Для каждого обруча этой конструкции шириной 18 футов требуется одна 10-футовая и одна 20-футовая труба из ПВХ. Когда вы покупаете трубку, убедитесь, что у вас есть заводской развальцованный конец на одной из каждой пары трубок, которые будут соединяться для каждого обруча. Этот расширяющийся конец скользит по прямому концу своего партнера, создавая общую длину, необходимую для перекрытия ширины конструкции. Хотя вы, вероятно, могли бы соединить эти трубы только трением, используйте ПВХ-цемент при сборке соединений, чтобы убедиться, что они остаются вместе.
Размер арки в домике из обруча можно смело варьировать в зависимости от того, какую высоту вы хотите. Если ширина вашего домика для пялец меньше, чем указано здесь, вам необходимо соответственно укоротить пяльцы. См. «Рекомендации по использованию пялец» для получения информации о предполагаемых диаметрах и длине для разной ширины пялец.
Уложите обручи поперек заземляющего каркаса рядом с грунтовыми трубами, в которые они войдут, а затем обратитесь за помощью к установке концов обручей на место. Сначала вставьте конец одной кольцевой трубы в заземляющую трубу, затем согните эту трубу так, чтобы другой конец вошел в противоположную заземляющую трубу. Установите все кольцевые трубы таким образом, затем просверлите сверлом диаметром 1/4 дюйма. отверстия для стопорных болтов через деревянную опорную раму, обруч и заземляющую трубу для стопорного болта. Выполняйте эту работу, следя за тем, чтобы труба обруча была продвинута полностью вниз, и пока только на одном конце каждого обруча. Установите и затяните диаметром 1/4 дюйма. Болт с квадратным подголовком на 4 дюйма в каждое из отверстий, затем поднимитесь по стремянке и осмотрите вершины всех обручей.Все выступы должны быть примерно одинаковой высоты, хотя потребуется некоторая корректировка. Попросите пару помощников подтолкнуть и потянуть незакрепленные нижние концы труб обруча, затем просверлить и закрепить их болтами, когда выступы выровнены.
Планы домов-колец Шаг № 4: Установите Purlins
Обручи могут быть подняты, но они еще не прочны, потому что опираются только на нижние концы. Вот здесь-то и пригодятся прогоны. Это горизонтальные трубы, которые крепятся болтами к обручам, добавляя прочности.Вам потребуется установить по крайней мере одну прогонную решетку вдоль гребня конструкции и еще две на полпути вниз с каждой стороны в регионах с сильным ветром или большим количеством снега. Поместите трубы обрешетки на внутреннюю часть обруча, закрепив их гладкими головками диаметром 1/4 дюйма. болты с квадратным подголовком 4 дюйма, обращенные вверх. Если вам нужна возможность закатать нижние стороны вашего домика-обруча в теплую погоду, добавьте деревянные набедренные доски 1 × 2 на высоте двух или трех футов от земли, чтобы закрепить основные части пластмассового домика-обруча.Свернутые стороны свисают с этих деревянных планок, которые можно поднимать или опускать по мере необходимости для контроля внутренней температуры.
Планы дома-кольца Шаг № 5: Добавление и закрепление пластика
Имеет смысл использовать тепличный пластик самого лучшего качества для вашего дома из обруча, даже если он небольшой. Пластик для строительного магазина выглядит неплохо, но на солнце он разлагается и рвется через год или два. Лучший вариант домика-кольца — это тепличный пластик толщиной 6 мил, защищенный от ультрафиолета.Он легко прослужит четыре или пять лет, обеспечивая при этом больше спокойствия и лучшие тепловые характеристики. Выберите спокойный день, чтобы развернуть весь пластик, необходимый для покрытия вашего домика-обруча, оставив не менее 12 дюймов дополнительного пластика по краям земли и 24 дюйма на концах. Оберните излишки пластика вокруг резиновых шариков из губки через каждые четыре или пять футов, затем привяжите шарики на месте концами веревок. Перекиньте другие концы веревок через козырёк дома-обруча, затем попросите помощников осторожно натянуть пластик вверх и над конструкцией.Возможно, вам будет полезно иметь дополнительных помощников на стремянках на пике, чтобы уменьшить боковую нагрузку на каркас, поднимая пластик рукой по мере его подъема.
Накинув пластик на раму, потяните за него, чтобы выровнять (отметки сгиба на пластике обычно дают визуальные ориентиры), затем приготовьтесь закрепить. Вы можете обернуть излишки пластика деревянными полосками 1 × 2, а затем прикрепить эти полоски к набедренным доскам или грунтовой раме, но есть лучший вариант.Подробнее см. «Три детали, которые имеют большое значение» на странице TK.
Круглый дом Этап №6: Строительство торцевых стен
Вы найдете пиломатериалы 2 × 3 или 2 × 4, которые лучше всего подходят для обрамления торцевых стен вашего дома-обруча. На планах кольцевых домиков показано, как детали стыкуются друг с другом, включая выступы для труб, которые крепят концевые рамы к конструкции из ПВХ. Хотя вы можете использовать деревянные планки для закрепления пластика по краям рамок торцевых стен, такие же проволочные каналы и пружинные ленты, которые закрепляют основные края пластика, работают намного лучше.
Планы обруча: указания по трубопроводу
Щелкните диаграмму выше, чтобы увидеть полноразмерную версию длин труб, необходимых для разной ширины домика-пяльцы.
Чем шире ваш дом для обруча, тем больше и прочнее должны быть ваши трубы. Следуйте инструкциям справа, если вы изменяете ширину домика-обруча в соответствии с показанным здесь дизайном. Длина пялец не требует изменения размера пялец или диаметра трубы. Щелкните поле, чтобы увеличить изображение диаграммы.
Примечание. Эти размеры труб предполагают расстояние между кольцами 36 дюймов. В районах с высокой снеговой нагрузкой и ветром уменьшите расстояние между кольцевыми трубами до 24 дюймов. Если сомневаетесь, сделайте его крепче. Это главное, о чем нужно помнить во время работы.
Планы домов-колец: варианты этажей
В зависимости от того, как вы используете дом из обруча, поверхность пола может иметь большее значение, чем вы думаете. Пеший трафик — причина почему. Если вы будете использовать свой домик для рассады квартир и горшков, почва, скорее всего, превратится в вытоптанную, пыльную и грязную массу, когда вы войдете на полив, прополку и пересадку.Любые дорожки, которые вы создаете, должны быть сделаны из легкого органического материала, который не оказывает постоянного воздействия на почву. Чистая солома — отличный вариант пути, но она доступна не везде. Если вы живете в лесной местности, опилки — идеальный выбор для дорожек в доме с обручем.
Планы домов-колец: 3 детали имеют большое значение
Что-то, называемое «проволокой для покачивания», — лучший вариант для крепления пластика по краям вашего дома-обруча. Он работает с алюминиевой направляющей, которая крепится к концам и краям вашего дома-обруча, чтобы сделать крепление пластика быстрым и абсолютно надежным.
Благодаря двойному слою надутого пластика вы будете наслаждаться более длительным сроком службы пластика и гораздо более эффективным действием «домика». Оберните раму двумя слоями пластика и закрепите их с небольшим провисанием. Могут быть установлены небольшие энергоэффективные электрические вентиляторы, которые непрерывно нагнетают воздух в зазор между слоями, удерживая их в натянутом состоянии, а также повышая температуру внутри птичника в холодную погоду. Инфляция также не дает пластику раскачиваться на ветру, продлевая срок его службы.
Если вы живете в ветреной местности, подумайте о том, чтобы добавить анкеры для утиных гвоздей, чтобы закрепить наземную раму. Разбейте по одной возле каждого угла, а еще по две вдоль каждого длинного края. Поднимите трос якоря вверх, чтобы установить утконос в горизонтальном положении, затем с помощью веревки привяжите наземную раму.
Защитите свой полиэтиленовый пластик
Химическое взаимодействие между ПВХ и полиэтиленовой обшивкой обруча может вызвать преждевременное повреждение поли. Это одна из причин, по которой перед установкой полиэтилена имеет смысл наклеить защитную ленту по всем краям рамы, которая касается кожи.Эта лента также снижает вероятность физического повреждения кожи головками болтов.
Щелкните диаграмму ниже, чтобы увидеть большую версию для печати деталей, необходимых для представленной здесь домики для пялец.
Щелкните выше, чтобы просмотреть полный список материалов для всех частей дома-обруча.
Вы хотите, чтобы вашему саду было больше тепла и мощности? Дом-обруч — это все равно что переместить часть вашей земли на сотни миль к югу, и все это требует небольших вложений в материалы и время.Это убедительное доказательство того, что немного простых технологий определенно может иметь большое значение.
Поставщики комплектов и фурнитуры для дома-обруча
Growers Supply — поставщики комплектов домиков из пластика и ленты
1440 Field of Dreams Way
Дайерсвилл, ИА 52040
800-476-9715
www.growerssupply.com
Жгуты теплицы — комплекты домиков и полноразмерные теплицы
1044 rue Principale
Сент-Томас, Квебек, Канада
JoK 3L0
888-427-6647
www.harnois.com
Комплекты для парниковых домиков — поставщик комплектов для домиков-хомутов, пластиковых, ленточных и нагнетательных вентиляторов
P.O. Box 2430
Машпи, Массачусетс 02649
Телефон: 800-760-5192
www.hoophouse.com
Lostcreek Greenhouse Systems — инструменты для гибки стальных домиков и пластмассы
245 C.R. 2651
Минеола, Техас 75773
Телефон: 903-497-1158
www.hoopbenders.net
27 теплиц «сделай сам» на любой размер, бюджет и уровень квалификации
В сети вы найдете множество сборников, описывающих лучшие теплицы, сделанные своими руками.
Однако в этой статье мы не только соберем некоторые из лучших идей и ресурсов со всего Интернета, но и обсудим , почему вам может понадобиться рассмотреть каждый из предлагаемых нами вариантов.
Мы рассмотрим варианты для больших и маленьких садов, для тех, у кого крошечный бюджет и у кого гораздо больше денег.
Вы найдете варианты, в которых используется широкий спектр различных материалов, которые подходят как для опытных строителей, так и для тех, кто практически не имеет опыта самостоятельной работы.
Но все наши идеи объединяет одно — они хорошо работают и помогут вам успешно выращивать растения.
Прежде чем мы рассмотрим некоторые из ваших вариантов, давайте еще немного рассмотрим идею теплицы.
Размышление о том, для чего вам нужна теплица, какие типы теплицы вам следует выбрать, следует ли вам построить собственную теплицу и как выбрать место для теплицы своими руками, может помочь вам сузить выбор и получить наилучшие возможные результаты .
Прикрепить, чтобы сохранить для последующего использования
Почему теплица — хорошая идея?
Строительство теплицы, птичника, теплицы, укрытия ряда или клош может быть отличной идеей для домашних садоводов. Конечно, они могут быть особенно полезны тем, кто выращивает себе еду. Банка теплицы:
Продлите вегетационный период, давая возможность расти раньше весной, позже осенью и даже, иногда, в течение всего года.
Расширьте ассортимент сельскохозяйственных культур, которые можно выращивать там, где вы живете.(Часто теплица позволяет вам выращивать культуры, которые обычно лучше подходят для более теплого климата.)
Защитите свои растения от экстремальных погодных условий — снега, шторма, проливного дождя, сильного ветра и т. Д.
Обеспечьте уровень защиты от вредителей которые могут съесть ваши растения до того, как вы это сделаете.
Большие теплицы или кольцевые домики / теплицы также могут сделать садоводство более приятным для садовода в неблагоприятных погодных условиях и при низких температурах.
Что лучше: стекло или пластик?
Одно из решений, которое вы должны будете принять при рассмотрении того, какая из теплиц своими руками может вам подойти, заключается в том, хотите ли вы облицевать свою конструкцию стеклом или пластиком.
Теплицы представляли собой традиционные конструкции с остекленными окнами. Но с момента изобретения пластмасс они стали повсеместными во всех сферах жизни. Мир садоводства не исключение.
Многие теплицы и другие подобные защитные конструкции теперь облицованы пластиком, а не стеклом.
Хотя покупка стеклянных теплиц все еще распространена, пластик является более популярным выбором для теплиц, сделанных своими руками.
Пластик более гибкий, чем стекло, дешевле и менее подвержен разрушению.И более тонкая полиэтиленовая пленка, и более жесткие пластиковые листы в настоящее время являются обычным явлением в строительстве теплиц или кольцевых домов / политоннелей.
Обычно они немного хуже удерживают тепло, чем стеклянные теплицы, но все же могут отлично защищать ваши растения.
Некоторые люди могут предпочесть использовать стекло, так как они обеспокоены проблемой загрязнения пластиком и поэтому хотят сократить использование пластика в своих садах. Однако стоит учесть, что повторное использование / переработка пластика для изготовления теплицы может помочь предотвратить попадание пластика в поток отходов.Использование регенерированного пластика и других регенерированных материалов для изготовления теплиц своими руками — лишь один из способов уменьшить количество отходов.
Также стоит отметить, что пластик, используемый для изготовления теплиц, даже если он был куплен новым, обычно является относительно долговечным и часто может быть переработан в конце срока его полезного использования.
Почему «сделай сам»?
Что бы вы ни выбрали для постройки теплицы, есть ряд причин, по которым лучше сделать это самостоятельно, а не покупать одну:
Используя натуральные или переработанные материалы, вы можете уменьшить свое воздействие на планету.Теплица, сделанная своими руками, часто будет иметь гораздо более низкие затраты на выбросы углерода и воздействие на окружающую среду, чем купленная теплица.
Построение собственной теплицы поможет вам сэкономить много денег. Стоимость постройки теплицы может значительно варьироваться. Тем не менее, вы можете получить полезную, пригодную для использования структуру для защиты растений практически бесплатно — даже самые сложные планы, описанные ниже, могут быть намного дешевле, чем покупка одного готового или если кто-то другой построит его для вас.
Строить теплицы своими руками может быть весело и полезно.Вы можете изучить новые навыки или улучшить старые. Также может быть приятно копаться и строить что-то своими руками. Кроме того, вы получите удовлетворение от хорошо выполненной работы и, конечно же, обладания правами!
Однако сложный проект «сделай сам» не для всех. Выбирая проект теплицы своими руками, важно реалистично оценивать свой уровень готовности, сколько у вас времени и можете ли вы справиться с этим в рамках своего бюджета.
Не волнуйтесь, однако, даже если вы исключите более сложную конструкцию, все равно есть простые варианты теплиц, которые может сделать любой.
Как выбрать место для теплицы своими руками
Вы можете найти теплицу или другое подобное защитное сооружение:
на балконе, патио или другом небольшом открытом пространстве.
против вашего существующего дома.
Как отдельно стоящая конструкция в вашем саду.
На участке или на участке для выращивания в сообществе.
Подумать о том, где вы разместите теплицу, так же важно, как и выбрать правильные материалы и правильный дизайн.
При выборе места для размещения вашей конструкции важно учитывать:
Уровни солнечного света в определенном месте и вероятные температуры.
Независимо от того, ветрено ли место и открыто, или нет.
Является ли лесной пожар проблемой там, где вы живете, и если да, то с какого направления они могут приближаться.
Хороша ли почва в этом месте и потребуются ли приподнятые грядки.
Лучше всего строить теплицу в солнечном месте, вдали от сильных ветров. Но даже на сложных участках и в сложных местах часто все равно можно найти теплицу, сделанную своими руками, которая могла бы удовлетворить все требования.
27 Идеи теплиц своими руками
Теперь, когда вы потратили немного времени на то, чтобы обдумать вышесказанное, пришло время взглянуть на некоторые замечательные идеи теплиц своими руками, которые вы могли бы попробовать:
Пассивная солнечная теплица
Если вы живете в умеренном климате, но хотите выращивать экзотические продукты питания круглый год, то эта пассивная солнечная теплица — идеальный вариант для вас.
Мэтью, участник проекта Rural Sprout, и его жена Шана построили эту экологически чистую теплицу, в которой летом прохладно, а зимой тепло. Мэтью может выращивать цитрусовые деревья в своей теплице, несмотря на непредсказуемую погоду в Пенсильвании.
Получите полное руководство здесь.
Микроконтейнерная теплица
Вы можете использовать любую пластиковую упаковку для пищевых продуктов, чтобы сделать микроперлицы.
Эта теплица из микроконтейнеров, например, демонстрирует, как можно защитить отдельное растение или несколько саженцев, используя переработанные предметы, и уберечь эти предметы от захоронения.
Эти мини-теплицы, или, как их иногда называют, козырьки, являются одним из способов создания уровня защиты и микроклимата для растений без каких-либо затрат.
Получите полное руководство на NewEngland.com
Mini CD Case Greenhouse
Для этой цели можно повторно использовать не только упаковку для пищевых продуктов. Вы также можете сделать мини-теплицы, используя пластиковые предметы, которые в противном случае были бы выброшены.
Например, вы можете использовать старые пластиковые ящики для хранения, пузырчатую пленку от упаковки или защитную пленку, которая покрывает экраны новых телевизоров и других электронных устройств, чтобы сделать небольшие теплицы своими руками.
Но одно из самых крутых и привлекательных предложений по ссылке ниже — использовать пластиковые футляры от всех ваших старых компакт-дисков.
Получите полное руководство на TaunieEverett.com
Пузырьковый зонтик для теплицы
Все виды повседневных вещей можно использовать повторно в саду, а не выбрасывать. Одним из предметов, который часто бывает трудно утилизировать по окончании срока службы, является зонт.
В приведенном ниже примере из прозрачного пузырькового зонта образовалась мини-теплица для контейнера.Но вы также можете использовать каркас старого зонта, чтобы сделать структуру новой мини-теплицы и заменить ткань прозрачным переработанным или переработанным пластиком.
Получите полное руководство на ALittleBitWonderful.com
Окно теплицы из вторичного сырья для небольших помещений
Восстановленные окна подходят не только для больших садов. Этот небольшой дизайн теплицы может работать как для небольшого внутреннего дворика, так и для сада на балконе, как и для большего пространства.
Получите полное руководство на BalconyGardenWeb.com
Теплица на деревянных поддонах для небольших помещений
Существует целый ряд различных деревянных каркасов, которые вы можете создать для поддержки пластикового покрытия в небольшой теплице, сделанной своими руками.
Этот план выделяется своей простотой, удобством для небольших помещений и тем, что он сделан из дерева из старого деревянного поддона. Это один из многих садовых проектов своими руками, для которых могут пригодиться старые деревянные поддоны.
Получите полное руководство на Instructables.com
Складная теплица своими руками
Но что, если у вас есть небольшое пространство, которое нужно использовать не только для теплицы?
Складная теплица своими руками, которую можно аккуратно сложить, когда она не используется, может быть именно тем решением, которое вы ищете. Место, которое он занимало, затем можно было использовать как место для сидения или отдыха — или что-то еще. В небольших помещениях следует использовать каждый дюйм, а в идеале — для нескольких целей.
Получите полное руководство на BonniePlants.com
Батутная теплица из переработанного материала
Это не только микро- и мини-теплицы, которые вы можете построить из вторичных или перепрофилированных материалов из других мест в вашем доме.
В умной идее по ссылке ниже используется металлический круглый каркас старого батута для создания двух арок для небольшой теплицы в форме туннеля. По тому же принципу можно было создать меньшее покрытие для ряда на мини-батуте.
Аналогичным образом можно использовать металлический каркас, например, от старой палатки, или опоры для палатки из стекловолокна.
Получите полное руководство на сайте HowDoesShe.com
Палатка для томатов из ПВХ трубы
Один из наиболее распространенных способов создания небольшого политоннеля для покрытия зоны выращивания или грядки — это создание конструкции с использованием трубы из ПВХ.
По ссылке ниже показано, как сделать такую конструкцию достаточно высокой, чтобы в ней поместился, например, ряд растений томатов. Как вы узнаете ниже, трубы из ПВХ также используются в нескольких больших теплицах, сделанных своими руками. Использование регенерированных трубопроводов, конечно, сделало бы этот выбор более экологичным и экологически безопасным.
Получите полное руководство на SowAndDipity.com
Помните, что вам, возможно, придется вручную опылять помидоры, выращенные в закрытой теплице.
ПВХ трубы обруча дом
Как упоминалось выше, существует широкий спектр планов теплиц своими руками, в которых трубы ПВХ используются для изготовления несущей конструкции для пластика. Ссылка ниже дает подробные инструкции по одному из способов создания большой конструкции дома из обруча.
Получите полное руководство на NaturalLivingIdeas.com
Большой дом из ПВХ-труб
Эти альтернативные планы показывают, как можно создать дом-обруч из трубы ПВХ и деревянного опорного перила, а также поясняют, как можно использовать эту базовую технику для масштабирования проекта и создания конструкций из политоннельного / кольцевого дома гораздо большего размера.
Одна из замечательных особенностей всех этих проектов в стиле домиков-обручей заключается в том, что они могут создавать большие площади для выращивания — намного больше, чем те, которые можно было бы легко получить с помощью стекла и дерева.
Получите полное руководство на BaileyLineRoad.com
Бамбук (или ореховое дерево, или другая гнутая ветка) Polytunnel
Многие из описанных в Интернете самодельных теплиц туннельного типа предполагают использование труб из ПВХ для создания структуры — так что это может освежить, когда вы встретите что-то еще.
Эта крутая идея демонстрирует использование другого универсального, но натурального строительного материала: бамбука.
Бамбук прочный и сверхустойчивый — это может быть очень хорошим выбором для тех, кто хочет сделать свою новую теплицу максимально экологичной.Если у вас нет доступа к бамбуку, как насчет использования орехового дерева или других гнутых веток для создания конструкции? Использование таких натуральных материалов может снизить затраты, так как вы можете получить их бесплатно.
Получите полное руководство на Permaculture.co.uk
Теплица из переработанного автомобильного порта
Использование натуральных материалов — один из хороших способов сохранить окружающую среду. Но то же самое можно сказать о повторном использовании вещей, которые в противном случае могли бы быть отброшены.
В этой теплице, сделанной своими руками, используется каркас старого навеса для машины, чтобы сделать относительно большую конструкцию теплицы.
Получите полное руководство на Instructables.com
Теплица в форме сарая
Эти привлекательные планы теплиц, сделанных своими руками в форме сарая, шаг за шагом объясняют, как сделать эту теплицу, которая идеально впишется в сельскую собственность или привнесет ощущение сельской местности в городской или городской сад.
Получите полное руководство на Ana-White.com
Кровельная вентиляция теплицы
Одним из недостатков выращивания внутри туннеля или более традиционной теплицы является то, что внутреннее пространство может быть трудно вентилируемым.
Эта теплица, сделанная своими руками, имеет двухуровневую крышу, позволяющую устанавливать вентиляционные заслонки или окна наверху. Благодаря отличной вентиляции, он может быть хорошим выбором для садов с более теплым климатом.
Получите полное руководство на BuildEazy.com
Доступная, прочная теплица с деревянным каркасом
Строительство прочной, прочной теплицы с деревянным каркасом из пластика не требует затрат земли. Это лишь один из прекрасных примеров, показывающих, чего можно достичь при относительно небольшом бюджете.
Получите полное руководство на Idea On A Farm
Геодом Теплица своими руками
Если вы хотите попробовать что-то немного другое, почему бы не подумать нестандартно и не построить теплицу с геодомом.
Этот проект «сделай сам» предполагает более сложные столярные изделия и может не подойти новичкам. Но если у вас уже есть несколько проектов DIY и вы ищете новую задачу, это может быть интересным вариантом для вас.
Получите полное руководство в NorthernHomestead.com
Геодезический купол Солнечная теплица
Эта удивительная идея превращает геодезический купол в нечто действительно особенное — солнечную теплицу, идеально подходящую для удовлетворения ваших потребностей в выращивании продуктов питания.
Опять же, это не самая простая из оранжерей, сделанных своими руками, но она может стать отличным способом улучшить вашу игру в вашем экологически чистом саду.
Получите полное руководство на TreeHugger.com
Теплица из пластиковых бутылок
В большинстве описанных выше вариантов используется листовой пластик — толстый или тонкий, мягкий или жесткий — для крышки или между секциями рамы.Но листовой пластик — не единственный вариант.
Некоторые садовники вместо этого обратились к мусору в поисках вдохновения. Один из самых удивительных дизайнов теплиц, в котором используются пластиковые бутылки для наполнения деревянного каркаса. Если вы легко можете достать много пластиковых бутылок, это может быть отличным способом их переработать.
Получите полное руководство на DenGarden.com
«Валипини» — защищенная от земли солнечная теплица
Следующие несколько самодельных теплиц в этом списке используют умный дизайн и древние идеи для создания конструкций, которые будут держать растения в тепле всю зиму.
Валипини — это, по сути, утопленная конструкция, напоминающая теплицу, или защищенный от земли холодный каркас, который поддерживает растения в тепле за счет заимствования тепла из земли.
Слово «валипини» означает «место тепла» на языке аймара, принадлежащем коренному боливийскому племени. Эти конструкции использовались и используются в боливийских общинах. Сейчас такие конструкции созданы по всему миру.
Получите полное руководство на TreeHugger.com
Земляная теплица
Использование земли не только согреет теплицу, но и станет лучшим способом создать теплицу на наклонном участке.Если у вас склон, выходящий на юг (в северном полушарии), это может быть идеальным местом для строительства землянки или земляной теплицы с ограждением.
Получите полное руководство на MotherEarthNews.com
Сумка для земли Walipini Greenhouse
Этот план «сделай сам» показывает, как можно использовать наполненные землей мешки, чтобы выстелить подземную часть теплицы в стиле «валипини». Мешки с землей накапливают солнечное тепло в течение дня и высвобождают его позже, сглаживая колебания температуры и увеличивая продолжительность вегетационного периода.
Получите полное руководство на LowTechInstitute.org
Теплица из соломенных тюков
Земля — не единственное, что можно использовать для увеличения тепловой массы и обеспечения дополнительной теплоизоляции и тепла на северной стороне теплицы.
Тюки соломы могут использоваться как часть конструкции теплицы. Они теплые, натуральные, с ними легко работать и они относительно дешевы, поэтому являются отличным выбором для экологически чистых садовых построек своими руками.
Получите полное руководство на сайте MotherEarthLiving.com
Теплица из початков и соломы
Cob — это еще один натуральный и экологичный, термически эффективный строительный материал. Его также можно использовать, иногда вместе с тюками соломы, для поддержки пластиковой (или стеклянной) крыши с северной стороны, в то время как большие площади позволяют солнцу светить с юга.
Получите полное руководство на CycleFarm.net
Оранжерея Earthship
Не все теплицы, изготовленные своими руками, должны быть легкими, временными конструкциями.
Подобно защищенным от земли вариантам с соломенными тюками и початками, описанными выше, эти следующие несколько идей относятся к более постоянным местам выращивания, которые станут неотъемлемой частью устойчивого образа жизни.
В Earthship, созданном с использованием экологически безопасных методов строительства, теплица является неотъемлемой частью дома.
При строительстве использовался мусор и натуральные материалы, что в значительной степени может быть выполнено неквалифицированными новичками, а садовая теплица не отводится в конец сада, а является частью дома.
За это руководство нужно будет заплатить. Получите полное руководство, которое включает фильм, электронную книгу и планы, на GreenhouseOfTheFuture.com
Стекло-окна DIY Теплицы из переработанного стекла
Покупка нового стекла или новых окон для теплицы часто обходится очень дорого по сравнению с другими идеями в этом списке. Но окна из переработанного стекла — из вашего дома или из местного мелиоративного двора — могут быть прекрасным ресурсом и могут быть использованы для создания ряда различных теплиц.Один из примеров можно найти по ссылке ниже.
Получите полное руководство на Instructables.com
Стеклянная банка DIY Теплицы
Как и выше, мы обсуждали, как пластиковые бутылки можно использовать вместо листового пластика, так что стеклянные банки или бутылки потенциально могут использоваться вместо стеклянной пленки.
Это может быть еще один хороший способ переработать бытовые отходы в вашем саду. Ознакомьтесь с этой инновационной идеей ниже, в которой стеклянные банки пропускают свет в конструкцию теплицы.
Получите полное руководство на Instructables.com
Есть, конечно, много, много других удивительных теплиц, сделанных своими руками, на выбор.
Какой бы вариант вы ни выбрали, важно выбрать вариант, который подходит вам и вашему конкретному местоположению. Чтобы ваша теплица была максимально зеленой, также неплохо использовать натуральные материалы, доступные вокруг вас, или вторичные предметы из вашей окружающей среды.
Лучшие теплицы своими руками — это всегда те, которые оказывают минимальное влияние на нашу планету, но при этом эффективно помогают нам выращивать собственные продукты.
Прикрепить, чтобы сохранить для последующего использования
Построить недорогую теплицу за один день
Хотели бы вы иметь традиционную теплицу, но ваш бюджет и график не позволяют воплотить ее в жизнь? Вас смущает весь выбор и упакованные комплекты, представленные на рынке? Что, если бы я сказал вам, что вы можете построить теплицу по цене четырех подвесных цветочных корзин? Я также сделал приподнятые грядки за один день по дешевке, и они до сих пор остаются крепкими.Мы с детьми сидим на краю кроватей и перекусываем альпийской клубникой, щавелем, шпинатом, цветами огуречника и другими лакомствами в разгар зимы, вместо этого чувствуя себя весной.
Мы сделали этот каркас теплицы размером 12 на 20 футов, используя арматуру, веревку, секции труб и оросительный шланг. Он пережил сильные ветры (часы торнадо) и все виды сумасшедшей погоды. Вы можете приобрести все необходимое в местном хозяйственном магазине. Если вы последуете нашим советам, вы сможете создать свою теплицу за день.Забудьте о пластиковых каркасах для труб из ПВХ. Те лопнут и взорвутся, может быть, даже полетят по окрестностям!
Недавно построенный каркас и первый снег.
Насколько это просто?
Для этой конструкции НЕ требуются дерево, НИКАКИЕ гвозди и НИКАКИЕ электроинструменты. Точнее сказать, высокий туннель. Вы можете стоять в нем прямо, если ваш рост не превышает шести футов. Я узнал об этой концепции, изучая практики Элиота Коулмана. Он садится круглый год в Соединенных Штатах на севере штата Мэн.Короче говоря, 6 длинных кусков арматуры просто сгибаются и помещаются в 12-дюймовую трубу, вбитую в землю. Шланг для полива закрывает арматуру, чтобы предотвратить разрыв пластика (или ткани) о неровные края арматуры. Эта структура хорошо работает летом с тканью сверху, чтобы охладить почву и защитить растения от солнечных ожогов.
Другие опции
Расходные материалы для рамы
стоят примерно 68 долларов, что на сотни меньше, чем рамы для тепличных комплектов, и намного прочнее, чем большинство рам, продаваемых на eBay и Amazon.Будьте осторожны с продаваемыми в Интернете «оранжереями» с рамками и крышками для быстрой установки — читайте отзывы. Я потратил много времени на сравнение моделей и решил, что они не стоят затрат. Многие люди сообщали, что в первом сезоне они оказались растерзанными и загнутыми.
В середине лета мы переживаем сильную жару. Многие из моих соседей отказываются от своих помидоров и вырывают их. Я использую достаточно теневую ткань, чтобы впустить опылителей, а более прохладные температуры под ней не давали растениям отмирать. Приходите осенью, эти самые помидоры плодоносят, как бандиты! Накрываю дом полиэтиленом, переживаю мороз и снег и собираю в Новый год последние помидоры!
Как это работает?
Если вы живете в холодном климате, выращивайте осенние культуры до наступления морозов, чтобы высокая башня стала изолированным пространством.Это называется перезимовкой. Некоторые культуры немного подрастут в холодные месяцы, но по большей части посевы, которые вы уже начали выращивать поздней осенью, будут защищены от мороза и суровых ветров для сбора урожая в более прохладные периоды.
Весной вы можете быстрее высаживать растения. В жаркую погоду используйте ткань для защиты от солнца, чтобы защитить зелень и другие нежные овощи и фрукты. После того, как помидоры будут опылены, небольшая ткань наверху будет творить чудеса в сильную жару.
Теплица перед засыпкой пластиком.Собирали помидоры до Нового года, несмотря на несколько морозов и снегопад!
Минималистичный
Отсутствие деревянного каркаса придает ему более светлый вид. Я могу быстро разобрать его через несколько лет, когда мы переедем. Когда пружина накатывает, часть пластиковой крышки легко снять. Я могу использовать часть теплицы для посева.
В конце концов, огурцы перелетели через верх теплицы и вернулись через другую сторону. Ткань натурального оттенка!
Особое место
Построенная нами теплица не находится на ровной поверхности.Он простирается немного вниз. Я решил посадить сад с травами перед домом и добавил немного каменных остатков, чтобы сделать сиденье и место для отдыха записной книжки и стакана чая со льдом. Я могу сидеть и смотреть сквозь всю длину теплицы и планировать, восхищаться тем, что растет, или мечтать.
В прохладный день приятно зайти в теплицу, а если светит солнце, внутри тепло и мирно — лекарство от зимней хандры.
Зимой сижу на этих камнях и смотрю вдоль теплицы.Пластиковая крышка защищает от ветра, внутри кажется уютно и спокойно. Собираю травы в метели! Принадлежности для каркаса теплицы
Возьмите расходные материалы на изображении выше, чтобы сделать рамку. Вам понадобится грузовик, длинная станина и надежные стяжки для транспортировки 20-футовых частей арматуры. Если вы можете договориться о бесплатной доставке, замечательно! Для трубы, которая войдет в землю и удерживает изогнутую арматуру, мы повторно использовали уже имеющуюся трубу из ПВХ. Если у вас нет обрезков трубы из ПВХ, вам понадобятся (2) отрезка длиной 10 футов.Купили только один, немного сэкономив на бюджете. Если вы будете резать трубу из ПВХ, вам понадобится небольшая ручная пила.
Измерьте и установите теплицу — прочтите, прежде чем принимать меры.
СОЗДАЙТЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПВХ ДЛЯ ЗЕМЛИ: Отрежьте трубу из ПВХ, которая войдет в землю. Создайте (12) 12-дюймовых деталей. Если вы можете попросить кого-нибудь вырезать их за вас, тем лучше!
ИЗМЕРЬТЕ И ОТМЕТЬТЕ ПЛОЩАДЬ ТЕПЛИЦЫ: Измерьте и отметьте землю палками или кольями в том месте, где будет проходить 12-дюймовая труба из ПВХ.С каждой стороны теплицы вам понадобится по 6 кусков ПВХ-трубы. Решите, куда пойдет один край теплицы. Отметьте землю временным колом. Отмерьте 14 футов до другой стороны теплицы и отметьте землю, где будет проходить другая труба из ПВХ. Это указывает на один конец вашей теплицы. Отмерьте 20 футов с обеих сторон до противоположного конца теплицы и временно отметьте оба края. Теперь у вас есть точки прямоугольника. Каждый угол теплицы должен составлять 90 градусов.Для проверки соедините временные точки веревкой. Позже вы будете использовать веревку, чтобы закрепить теплицу, поэтому не перерезайте ее. Используйте квадрат для плотника (папку с файлами или кусок плитки), чтобы убедиться, что внутренние углы действительно создают углы в 90 градусов. При необходимости отрегулируйте.
УСТАНОВИТЕ НАЗЕМНЫЕ ТРУБЫ ПВХ: После того, как вы отметили угловые точки временными кольями, забейте внутренние трубы молотком или камнем с интервалом 4 фута, как показано на схеме ниже.Используйте контур веревки в качестве ориентира
ПОКРЫВАЙТЕ АРМАТУРУ С ИРРИГАЦИОННОЙ ТРУБКОЙ: Отрежьте (6) секций поливной трубы длиной 16,5 футов. Вставьте каждый кусок арматуры в секцию оросительной трубы.
УСТАНОВИТЕ ОБРУЧНИКИ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ: Поместите арматуру на землю рядом с каждой соответствующей парой труб из ПВХ. Человек, поднимающий арматуру (руками в перчатках), должен быть сильным. Или используйте двух человек. Осторожно поднимите арматуру и поместите один конец в одну трубу из ПВХ в земле.Рекомендуйте маленьким детям держаться подальше. Держите арматурный стержень стабилизированным, пока вы аккуратно следите за арматурным стержнем руками в перчатках до другой стороны, осторожно позволяя ему образовать изгиб, а затем вставьте противоположный конец арматурного стержня в трубу из ПВХ. Ваша теплица почти готова!
УСТАНОВИТЕ ВЕРЕВКУ: Вашей теплице необходимо укрепить сверху, чтобы она оставалась устойчивой во время сильного ветра. Поместите по одному постоянному и прочному столбу в 6 футах от каждого конца теплицы.Прикрепите веревку к колышку на одном конце и оберните ее вокруг каждого обруча арматурного стержня, пока не дойдете до другого конца. Затяните скобу, образуя узел.
Пластик
Я пробовал и 6-миллиметровый, и 4-миллиметровый пластик из хозяйственного магазина, и оба они работали хорошо. 4мил выдержали так же, как и более толстый материал. Я думал о более дорогой пленке для теплицы, но пока большие рулоны, соединенные вместе с помощью прочных зажимов, работают нормально.
Передняя часть теплицы не имеет традиционной двери, поэтому дрова вам не понадобятся.Вместо этого я протягиваю пластик до точки на земле, что-то вроде обертки от конфет, и поднимаю концы для вентиляции. Мне не нравится вид деревянного каркаса перед оранжереей. Я вхожу через конец, на который меньше всего дует прямой ветер. Я прижимаю края пластика тяжелой трубой, металлическими столбами забора и камнями — все, что у меня есть вокруг, достаточно тяжелое, чтобы удерживать пластик. Во Франции пластиковые края закапывают в траншею (согласно книге Элиота Коулмана).Моя земля слишком трудна, чтобы ее выкопать. Мешки с песком тоже подойдут. В таблице не указаны спецификации или стоимость пластиковой пленки. У вас есть несколько вариантов.
Гигантский рулон пластика размером 20 на 100 футов обойдется вам примерно в 75 долларов. Это даст вам дополнительные возможности на каждом конце, чтобы пластик оставался на месте. С куском пластика размером 20 футов на 100 футов у вас будет по одному футу дополнительного пластика с каждой стороны, чтобы закрепить его камнями, трубой, мешками с песком или столбами забора.
Соедините вместе небольшие листы пластика.Качественная изолента не пропустит зиму, если теплица не наберет кучу снега и не растянется слишком сильно. Я купил три листа пластика толщиной 4 мил и размером 20 на 25 футов каждый. Я соединяю их прочными зажимами, создавая лист размером 60 на 25 футов. Стоимость: около 51 доллара.
Изучите затраты на пленку для теплицы и решите, стоит ли она вложенных средств.
Полученные уроки
В ненастную погоду пластик теплицы будет раскачиваться вверх и вниз.Чтобы пластик не тянул сам себя при сильном ветре, в следующем сезоне я проложу веревку крест-накрест над теплицей. Этот небольшой дополнительный шаг, вероятно, предотвратит случайное ослабление некоторых краев пластика.
Хорошо, если не будет герметичного уплотнения с пластиком. Увеличение потока воздуха в этом году привело к появлению более здоровых растений.
По-прежнему сложно сварить кольраби, брокколи и другие овощи в прохладную погоду достаточно рано, чтобы у меня было достаточно запасов для сбора урожая зимой.На этом снимке ниже показаны участки, растущие в Новый год, в том числе шпинат, кинза, огуречник, салат, кольраби, брокколи рааб, помидоры (последний урожай), альпийская клубника, морковь, татсой, капуста, брюссельская капуста и различные травы. См. Наш список трав, устойчивых к оленям.
Сторона теплицы, которая получает больше всего ветра, требует наибольшего внимания. Как только одна сторона ослабнет, пластик сдвинется и будет покачиваться даже на тяжелых камнях.
Не заходить в теплицу с ветреной стороны.Запланируйте вход на самой спокойной стороне.
И посмотрите, как я за день строю приподнятые грядки! Узнайте, как я сам делаю органические удобрения из вещей, которые есть в доме.
Как построить мою теплицу за 50 долларов »The Door Garden
Во-первых, вы действительно можете построить эту вещь очень дешево, но для этого вам придется перерабатывать, бесплатно использовать и искать. Если вы просто пойдете и купите все новое, это, вероятно, будет стоить более 200 долларов — все еще неплохо в целом.
Эта статья опубликована в выпуске журнала Birds and Blooms за январь 2010 года!
Хотите узнать, работает ли эта штука, прежде чем вы все это прочитаете? Сначала прочтите 6 месяцев в теплице.
Хотите увидеть, что произойдет, если на нем скопится несколько дюймов мокрого снега? Крах!
Номер
«Строительство дверей теплицы» рассматривается в отдельной статье — разве этого не хватит на один уик-энд?
Моя теплица за 50 долларов
Добро пожаловать, садовники. Как насчет большого пальца вверх, если вам понравилась эта статья?
Перечень материалов
Строительные ступеньки
Задний взгляд — Что бы я сделал по-другому
Планирование закончено, и началось строительство моей теплицы из обруча .Я собрал все материалы и, похоже, получу около 50 долларов в теплице площадью 165 квадратных футов. Конечно, у меня уже была большая часть материалов, потому что я неисправимая вьючная крыса, но даже если бы я купил все новое только для этого политоннеля , это все равно вылилось бы только примерно за 120 долларов 150 долларов — меньше доллара за квадратный фут. к тому факту, что мы находимся в эпицентре глобального экономического кризиса, и будущее несколько неопределенно, поэтому важно, чтобы стоимость этого проекта была как можно ниже.
После некоторых исследований я решил построить структуру обруча из 20-футовых стыков трех четвертьдюймовых водопроводных труб из ПВХ. Некоторые похожие конструкции теплиц, с которыми я сталкивался, используют 10-футовые стыки труб, а затем скрепляют все вместе трубной арматурой, но я экономлю немало денег на длинных стыках труб и не использую какие-либо фитинги — также в целом простота улучшена. Но есть одна вещь: вы можете перевозить 10-футовые стыки труб в мини-фургоне, но для перевозки 20-футовых труб требуется грузовик и, желательно, лестничная стойка.Тем не менее, вы можете просто разрезать их пополам прямо в магазине товаров для дома, а затем собрать их обратно, когда вы вернетесь домой, с муфтой, которая встроена в один конец длинных 20-дюймовых соединений труб — 10-дюймовые соединения труб не имеют встроенные стяжки — достаточно сходить в магазин товаров для дома, подготовив пилу или труборез.
Оранжерея моего дома-обруча будет 11 футов шириной и 15 футов длиной, а в центре будет примерно семь с половиной футов высотой. Вы можете сделать один из них настолько длинным или коротким, насколько захотите, но при таком дизайне ширина должна быть в пределах 10-12 футов.11 футов шириной, как раз удачно подошло для работы с планировкой моего сада, в котором есть грядки шириной 3 фута с 5-футовыми дорожками между ними (широкие дорожки таковы, что я могу держать его в порядке с помощью моей газонокосилки), так что одиннадцать футов покрывают две грядки и путь между ними. Эта ширина также заставляет стороны идти довольно прямо от земли на протяжении первых нескольких футов — я заметил, что в некоторых конструкциях домов с обручами / политоннелями внешние края почти непригодны для использования из-за наклона сторон теплицы.
Если ваша теплица слишком плоская, она рухнет!
У вас может возникнуть соблазн сделать теплицу шире и ниже, чтобы получить больше места на полу, но будьте осторожны.Если в вашем районе есть снег, он будет соскальзывать с высокого пика намного лучше, чем если ваша теплица имеет более плоскую форму — и то же самое касается проливных дождей. Если форма вашего домика-обруча слишком плоская, он будет проваливаться в первый раз, когда пойдет снег или очень сильный дождь!
Как построить дом из колец за 50 долларов
Я решил начать строительство с строительства торцевых стен — даже если было бы интереснее перебросить основную конструкцию всего за час или около того и продемонстрировать прогресс, я думаю, что в долгосрочной перспективе это будет Быстрее и проще сначала построить концевые рамы на полу моего гаража.
Я временно прикрепил стык трубы к куску 1×4, чтобы обозначить контур. У вас может возникнуть соблазн сделать теплицу шире и ниже, чтобы получить больше места на полу, но будьте осторожны. Если в вашем районе есть снег, он будет соскальзывать с высокого пика намного лучше, чем если ваша теплица имеет более плоскую форму — и то же самое касается проливных дождей. Если ваша теплица будет плоской, она будет проваливаться в первый раз, если идет снег или дожди, действительно сильные!
Предварительно просверлите трубу и используйте один винт, чтобы труба могла поворачиваться на любой угол, на который она естественным образом выровнялась.А пока просто дайте лесу «одичать»
Я использовал пиломатериалы, обработанные под давлением, для большей части оконечных рам политоннелей, хотя обычно стараюсь избегать использования обработанной древесины в саду. В данном случае, я думаю, это необходимо, иначе теплица, вероятно, не прослужила бы больше 2–3 лет без восстановления каркаса. В любом случае я постараюсь как можно больше уберечь его от земли.
Постройте остальную часть рамы в соответствии с размером двери, который вы хотите использовать. Моя дверь будет шириной 5 футов, но в большинстве случаев будет достаточно шириной 3 фута.Если вам нужна более прочная теплица или вы живете там, где когда-нибудь выпадет больше дюйма снега, вам следует использовать пиломатериалы «два на» вместо «один на», как показано здесь.
Оставьте кусок, который проходит через нижнюю часть двери, пока на месте. Как только все будет установлено на место, его будет легко вырезать ручной пилой.
Я использовал немного погодостойкого материала и клея на всех стыках, чтобы сделать их более жесткими. Обратите внимание на древесину, переработанную из пиломатериалов бетонной формы.
Отметьте окончательный контур после сборки деревянных частей.Остерегайтесь этого винта, когда пилите леску!
Теперь просто обрезайте до линии — я использовал сабельную пилу, но вы также можете использовать ручную пилу или циркулярную пилу, если это все, что у вас есть. Просто сделайте прямой надрез примерно в нужном месте.
Теперь снова прикрепите трубу к внешней стороне рамы. Я использовал винты и проволочные стяжки, потому что я любитель ремней * и * подтяжек.
Рамы торцевых стен оказались достаточно легкими и очень жесткими. Кстати, вы могли заметить, что второй отличается (проще) от первого, потому что это процесс обучения на ходу.Хотя оба они работают нормально.
задняя сторона торцевого каркаса теплицы
и передняя сторона … Обратите внимание, что пластик, который будет крышей и стенками вашей теплицы, будет загибаться по концам и прикрепляться скобами к деревянным частям. Если у вас недостаточно деревянной конструкции на концах, вы не сможете закрепить пластик, и у вас будут проблемы с тем, что он упадет, когда дует ветер, а во время сильного дождя или снега у вас будут проблемы с большей вероятностью с проседанием самого верха и задерживанием воды (или снега).Если верхняя часть проседает, она удерживает воду, что делает ее тяжелой и провисает еще больше, тогда она удерживает больше воды … в конечном итоге она разрушается. Ты не хочешь этого
Это лицевая сторона, потому что она находится на одной плоскости, так что пластиковая оболочка будет лежать на ней ровно. На тыльной стороне выступают армирующие вставки.
А теперь о пластике
Пластиковая пленка, которую я использую, представляет собой простую «прозрачную» пластиковую пленку толщиной 6 мил, не стабилизированную УФ-излучением, со склада пиломатериалов.Есть ровно одна причина, по которой я использую именно этот сорт вместо специального политуннельного / тепличного пластика — это то, что у меня есть. Я вырезал 22-футовый кусок из рулона 100 x 20 ‘, который у меня уже был (я подрядчик), который стоил около 90 долларов за рулон — так что, по сути, я использовал пластиковую пленку на сумму около 22 долларов после того, как вы применили 10 % TN налог с продаж. Если бы я заказал настоящий пластик для теплиц на сайте littlegreenhouse.com, кусок пластика аналогичного размера толщиной 6 мил стоил бы около 71 доллара с доставкой. Настоящая сделка, без сомнения, прослужит намного дольше, чем «visqueen», которую я использую, а также, вероятно, будет иметь лучшую тепловую и светопропускаемую способность.Если все пойдет хорошо, может быть, я получу немного этого в следующем году. Кроме того, трудно купить такие большие куски сверхпрочного пластика, как этот, без покупки целого рулона, поэтому, если вы не знаете подрядчика или хозяйственного магазина Mom and Pop, который отрежет вам кусок, вам действительно может быть лучше заказать некоторые из хороших вещей. . С другой стороны, большой рулон пластикового листа — одна из тех вещей, которые иногда оказываются ужасно удобными.
Я только что раскатал пластик на раме … Обратите внимание на падающие листья — я участвую в этом проекте против осенней погоды.
и аккуратно срежьте его острым канцелярским ножом. Обрезок дерева и острый нож значительно облегчают эту задачу.
После прикрепления пластика к передней части переверните рамку, загните пластик и прикрепите скобами к задней части. Просто сложите излишки вместе по ходу движения. Сложите в направлении вниз, чтобы под складками не собирался конденсат.
, затем обрежьте излишки. Будьте осторожны, чтобы не сделать промах!
Вырежьте пластик дверного проема — оставьте достаточно, чтобы он сложился вдвое, прежде чем прикрепить скобами к раме.Обратите внимание на срезанные углы наверху.
Таким образом,
Отметьте места расположения сторон двери на земле и забейте стойки ограждения или длинные куски арматуры по бокам дверной коробки.
Если у вас сильный ветер, я бы порекомендовал использовать в этих местах стальные столбы или арматуру диаметром не менее 5/8 ″. Мои столбы забора не подходят, потому что они остались от предыдущих проектов — помните, у меня ограниченный бюджет!
Проверьте столбики ограждения на предмет вертикального положения и немного согните их, если они нуждаются в выпрямлении.
Привяжите концевые рамы домиков-обручей к столбам забора проволочными стяжками, проволокой или веревкой.
Огромные проволочные стяжки сделали это действительно быстро, легко и надежно, но если бы у меня их еще не было, я бы просто использовал «тюковую» проволоку, и это тоже сработало бы.
После того, как оконечные рамы будут на месте, потяните за веревку, чтобы совместить стойки для нервюр.
Забейте шпильки арматуры через каждые 3 фута, чтобы закрепить промежуточные ребра …
На этом этапе требуется около 2 минут, чтобы установить трубы ПВХ для промежуточных ребер — и политуннель обретает форму.Для более прочной и устойчивой конструкции используйте больше ребер и соедините их ближе друг к другу или даже используйте трубы большего размера. Я не пробовал, но держу пари, что вы можете использовать трубу диаметром до 1 1/2 дюйма, хотя вам, возможно, придется согнуть ее в теплый день.
Как видите, темнеет, и мне придется закончить это позже. Общее время, затраченное на данный момент, составляет около 2,5 часов. Думаю, что следующим летом на демонтаж теплицы и ее повторную сборку осенью, вероятно, уйдет всего час или около того, но, думаю, я позабочусь об этом.
Поскольку участок, где я строю свою теплицу, находится не на таком уровне, мне пришлось приподнять одну сторону торцевых рам с помощью нескольких рамок 2×6, которые я разорвал, чтобы подогнать под них — позже я отрезал хвост там, где он торчал в сторону изгородь. Также обратите внимание на то, что это означает, что трубы из ПВХ, которые являются промежуточными ребрами жесткости, находятся слишком низко там, где они касаются земли…
Так что я продлил их несколькими обрезками трубопровода из ПВХ, который у меня был — я никогда ничего не выбрасываю. Кстати, серый ПВХ-трубопровод устойчив к солнечному свету, в отличие от белого, хотя несколько дороже и дешевле! Если вы хотите сделать действительно хорошую работу, вы можете использовать ее вместо этого.Вам следует использовать серый кабелепровод вместо белой трубы, которую я использовал. Вы даже можете выбрать трубопровод сортамента 80, который будет намного толще, если вы хотите, чтобы он работал целиком или если вам нужно было сделать конструкцию более прочной, долговечной или более широкой.
Если вы живете там, где идет снег или даже очень сильный дождь — Вам нужно добавить 2-дюймовую ПВХ трубу в самый верх рамы, например:
Этот 2-дюймовый выступ из ПВХ сверху рамы предохраняет пластик от провисания под снегом или сильным дождем и предотвращает обрушение конструкции.
Я проделал винт через ребра в 2-дюймовую трубу с гребнем, но я также привязал кусок веревки 1/4 дюйма вокруг каждого пересечения — я не доверяю только винтам в таком месте.
Когда я изначально строил теплицу, я не использовал опорную стойку, и она рухнула под снеговой нагрузкой. С момента добавления этой функции он прошел несколько снегопадов без каких-либо проблем. Однако, когда я знаю, что приближается снег, у меня есть две стойки 2 × 4, которые я кладу под гребень в качестве страховки.
Я натянул все это вместе с 1×2, которые я вырвал из некоторых слегка использованных шпилек 2×4.Использование полных 1х4 (что я сделал позже) или даже 2х4 для их верхнего набора сделало бы структуру более прочной.
Я использовал несколько проволочных стяжек, чтобы все расположить, а затем закрутил винтом для гипсокартона 1 1/4 дюйма в каждом стыке, чтобы закрепить его. Как вы можете видеть по разметке, я сначала измерил и пометил все места так, чтобы они совпадали достаточно прямо.
Если вы посмотрите очень внимательно на этот рисунок, вы увидите провода, которые служат X-образными скобами по бокам.
Я использовал сдвоенную проволоку, которую прикрепил сверху и снизу с помощью шайбы и винта.
Затем я использовал несколько деревянных обрезков, чтобы скрутить двойные провода вместе и затянуть их, как самолет с резиновой лентой. Вы просто хотите, чтобы они были плотно прилегающими, поэтому не сходите с ума, затягивая их. Эти провода действительно имеют большое значение, чтобы сделать всю конструкцию более жесткой и прочной.
Теперь о пластиковом покрытии — измерьте и отрежьте кусок пластика — вам нужно немного больше во всех направлениях — кусок, который я использовал, имеет размер 20 x 22 дюйма.
Моя теплица 15 футов в длину, поэтому я вырезал 2 × 2 x 15 футов — здесь я располагаю ее в центре одного из 20-дюймовых краев пластика, оставляя 2 1/2 пластика за концами 2 × 2. Скрепите их вместе, чтобы удерживать на месте.
Теперь сверните 2 × 2 за один полный оборот так, чтобы край, который вы скрепили, смотрел вверх, под верхний слой пластикового листа.
Теперь прикрутите 1 × 2, чтобы закрепить пластик. Обернув пластик 2 × 2, а затем разместив два слоя между двумя деревянными кусками, вы получите очень надежное соединение, а также добавите некоторый вес к нижним краям, чтобы они не вздувались на ветру.Сделайте то же самое с противоположным краем, а затем сверните все это и попросите кого-нибудь помочь вам отнести его к домику для обруча и развернуть его через верх…
Таким образом. Теперь у вас почти теплица.
Сверните края на концах и надежно скрепите их скобами (Примечание: теперь, когда я снял это на лето, я думаю, что когда я снова вставлю его следующей осенью, вместо того, чтобы «надежно закрепить скобами», я пойду просто скрепить его немного, чтобы установить его, а затем привинтить рейки из 1 × 2 или полосы фанеры, чтобы удерживать его на месте — он должен быть прочнее и быстрее) , и кроме дверей, структура вашего Полнотоннель теплицы закончен.Общее время на этот момент — около 6 часов. Все — большая работа, чем кажется. Сгребайте почву или мульчируйте до щелей внизу, чтобы не допустить сквозняков и (более крупных) насекомых. В частности, кошек привлечет такое красивое защищенное место с подстилкой, полной мягкой рыхлой грязи, в которую можно копаться, поэтому обратите внимание на детали. Камни, кирпичи или бетонные ступеньки или блоки, положенные поверх почвы / мульчи по внешним краям, вероятно, являются хорошей идеей.
Вот обсуждение на форуме альтернативных способов крепления пластика к теплице.Я не пробовал описанные хомуты для труб из полиэтилена, поэтому не могу за них поручиться, но, похоже, это хорошая идея, которую я бы рассмотрел. Вот изображение небольшой теплицы, в которой используется этот метод:
В этой теплице для крепления кожи используются зажимы из отрезков черной полиэтиленовой трубы.
Еще до того, как я начал строить птичник, я засыпал обильное количество компоста в грядки, где собиралась оказаться теплица. Так что, даже если у меня, вероятно, не будет возможности открыть двери до следующих выходных (т.е. Хэллоуина), я готов посадить немного салата и шпината (надеюсь) для получения свежей зелени середины зимы.Одна из моих целей при строительстве этого политоннеля — чтобы из сада или теплицы в течение всего года выходило что-то свежее. Это может показаться немного оптимистичным, но я попробую.
Приложение:
Полный перечень материалов для «Теплицы стоимостью 50 долларов» — в состоянии постройки
Хорошо, это немного больше, чем я предполагал, потому что я не учел все мелочи, которые воспринимаю как должное, потому что я покупаю их оптом и держу под рукой.Эти цены — это то, что вы заплатили бы, если бы вы только что купили количество, необходимое для этого проекта. Шурупы для гипсокартона, например, стоят только около трети, когда вы покупаете коробку на 25 фунтов, как я, будучи подрядчиком. Тем не менее, вы можете сбрить большую часть излишка в 20 долларов, используя арматуру 5/8 вместо столбов забора и серый устойчивый к УФ-излучению ПВХ-канал, который на самом деле дешевле, чем неустойчивая белая водопроводная труба, которую я использовал — вы также можете обойтись без провода стяжки, а взамен используйте обрезки проволоки и т. д.У меня уже было все под рукой, кроме трубы ПВХ и пары кусков бруса 1х6. Тем не менее, наверняка почти каждый может получить или этих вещей дешево или бесплатно, если он потратит на это немного времени и усилий — так что покупайте вокруг и используйте свое воображение, чтобы найти то, что лучше всего подойдет для вас.
По общему признанию, большинству людей может быть сложно построить его всего за 50 долларов из своего кармана, но опять же, серьезный скаундер, вероятно, может сделать это еще дешевле.
Задний взгляд — Что бы я сделал по-другому
Когда я изначально построил этот домик, он рухнул под умеренной снеговой нагрузкой, но после добавления 2-дюймового гребня поверх ребер у меня больше не было проблем — несмотря на несколько снегов большего размера.Я действительно кладу пару стоек 2 × 4 под гребень, когда знаю, что идет снег — для страховки.
Используйте серый ПВХ-трубопровод, устойчивый к ультрафиолету, вместо белой водопроводной трубы — он должен прослужить дольше и на самом деле дешевле
Используйте устойчивый к ультрафиолетовому излучению тепличный пластик вместо строительного пластика «Visqueen» — это немного дороже, но я настолько доволен тем, как получился политоннель, что почти уверен, что инвестиции в долговечность окупятся. Однако, если дополнительные расходы означали откладывание проекта, я бы пошел дальше и использовал дешевый пластик, потому что 1) пластик все равно придется заменять рано или поздно, а разница в стоимости кажется пропорциональной разнице в сроке службы 2) Это не стоило бы откладывать создание идеально пригодной для использования теплицы.
Я должен был покрасить трубы ПВХ латексной краской перед тем, как наклеить пластиковую пленку — очевидно, это продлит срок службы полиэтиленового листа и, возможно, сделает трубы каркаса более устойчивыми к ультрафиолетовому излучению.
Выбор места — Как вы можете видеть на фотографиях, мой сад находится на поляне в лесу, и правда в том, что он не получает столько солнца, сколько мне хотелось бы, но я все еще могу вырастить красивый сад — он просто не дает столько, сколько могло бы. Я ничего не могу поделать с этим, но вы должны иметь в виду, что вам нужно как можно больше солнца, а также защищенное хорошо дренированное место, которое находится как можно ближе к кухне, чтобы не было слишком много проблемы, чтобы выбраться рысью и взять на ужин миску свежего салата.Все, что было сказано — делайте все, что в ваших силах, с тем местом, которое у вас есть, и вы можете быть удивлены результатами, которые вы можете получить, приложив немного усилий.
В следующий раз, думаю, я буду использовать шурупы и планки из фанерных полос, чтобы прикрепить основную обшивку к торцевым стенам (я не говорю здесь об обшивке торцевых стен), чтобы вместо 200 скоб я использовал пару скоб. дюжину винтов, чтобы сделать то же самое, но это позволит быстрее устанавливать и снимать. Когда я это сделаю, я добавлю картинки для пояснения.
BTW, Stumblers — Спасибо за то, что подняли палец вверх. Не стесняйтесь делать горячие ссылки на изображения или очищать текст, если вы оставляете ссылки нетронутыми!
Прочие самодельные теплицы:
Двери теплицы построены, и мой домик-обруч закончен.
Обновление
— 10 декабря 2008 г. — прошлой ночью у нас было 2 дюйма (2 дюйма) дождя и скорость ветра 30 миль в час, и пока все хорошо — теплицы не пострадали.
А реально работает? Ветер сдувает? Стоит ли даже усилий? Читал 6 месяцев в теплице.
Easy DIY Greenhouse — Зеленая жизнь
Зима не за горами, и сейчас идеальное время для постройки теплицы, чтобы продлить вегетационный период. В то время как большинство теплиц дорогие, эту самодельную версию размером 4 на 9 футов можно сделать относительно дешево всего за несколько часов. Это называется домиком-обручем, и он изменит ваш садоводство.
Идея этого простого дома-обруча принадлежит Люку Ричману-Зонке, студенту колледжа Фэрхейвен в Беллингеме, штат Вашингтон, который изучает управление экосистемой человека.Это его дом для начинающих, и он побуждает пользователей проявлять творческий подход и создавать рамы, двери, вентиляционные отверстия и более крупные версии после того, как они изучат основы.
The Simple and Sweet Hoop House
Ричман-Зонка рекомендует размещать домик на участке с хорошим дренажем и предлагает расположить его лицом на юг, чтобы получить максимальное количество тепла, которое он может получить от солнца. Расходные материалы :
9 кольев (это могут быть что угодно, от коротких кусков арматуры до бамбука)
5 кусков трубы из ПВХ длиной 10 футов и толщиной 1 дюйм (используйте более толстую трубу, если вы строите большой дом из обруча)
Рулон шпагата
Большой рулон тепличного пластика (размером не менее 16 футов в ширину и 30 футов в длину)
Зажимы для пакетов или проволока
Инструкции:
1) Вбейте 8 кольев в землю: используйте по 4 колья с каждой стороны обруча, расположив их на расстоянии 3 фута друг от друга, с каждым рядом примерно 4 фута.
2) Согните 4 трубы из ПВХ и закрепите каждый конец на стойке поперек ряда. Каждый должен образовывать красивую форму обруча.
3) Надежно привяжите шпагат к концевой пяльце. Затем обмотайте шпагат вокруг вершины других обручей, чтобы получился корешок. Сделайте это максимально плотно и надежно — как если бы вы устанавливали каркас для палатки.
4) Чтобы обеспечить опору для рамы, вытяните немного лишнего шпагата и, используя оставшийся кол, вбейте его в землю из последней петли.Теперь обручи должны очень надежно стоять сами по себе.
5) Накиньте пластик на раму и отрежьте пластик до такой длины, чтобы он касался земли с примерно 4 дополнительными ножками с каждой стороны. Затем закрепите пластик на обручах зажимами или проволокой. Опять же, попробуйте сделать его туго натянутым, как палатку, но будьте осторожны, чтобы не порвать пластик.
6) Если обруч смотрит на юг, то сделайте вход с восточной или западной стороны, обмотав последний кусок ПВХ-трубы вокруг лишнего пластика.Затем его можно закатать сбоку обруча, чтобы образовалось отверстие для доступа внутрь.
7) Закрепите другие стороны зажимами или проводами — или для менее прочного и более гибкого решения просто утяжелите пластик на концах, чтобы пластик оставался на месте.
При правильном уходе можно выращивать сытные овощи, такие как капуста, всю зиму. Так что строите и развивайтесь!
Для справки:
Вот аналогичная конструкция, сделанная «The Yard Farmer» с http: // www.ecoyardfarming.com.
— Изображение предоставлено iStockphoto / Sage78
Джеймс Роджерс — стажер-редактор в Sierra. Он окончил Колледж окружающей среды Хаксли Университета Западного Вашингтона, где изучал сочетание экологических исследований и журналистики. Находясь в Western, он был главным редактором журнала The Planet и писал для Conservation Northwest Quarterly, Public Eye Northwest, и The Western Front.
ПОДРОБНЕЕ:
Почему медузы могут править в будущем
Как приготовить пир без кухни
Ultra-Couple Talks Tetons 100-Mile Race
Как сделать самодельную грядку для теплицы
Выращивание овощей на заднем дворе означает, что вы будете во власти дождливых дней и холодных метелей, но ненадолго!
PixBay
В этой статье я покажу вам, как сделать самодельное покрытие теплицы для грядки, чтобы продлить вегетационный период в течение всего года.Давайте идти!
Пошаговое покрытие для теплицы для приподнятых грядок
Фото Маркуса Списке на Unsplash
Итак, приподнятое покрытие теплицы, несомненно, является удобной конструкцией в правильных обстоятельствах, но вы думаете в этом направлении? Может быть, полноразмерная теплица или мини-теплица своими руками больше соответствует вашим потребностям и возможностям.
Шаг 1: Соберите основание
Возьмите четыре куска бруса 2 × 4, предпочтительно длиной 8 футов, и обработайте их давлением. Вы можете найти эти доски в любом магазине товаров для дома.
Затем измерьте высоту приподнятой кровати и обрежьте доску по длине и ширине.
Теперь выровняйте доски над приподнятой платформой, чтобы убедиться в правильности их размера. Если все подходит, просверлите отверстия в карманах по бокам и прикрутите все винтами 3,5 дюйма. Убедитесь, что винты устойчивы к коррозии, чтобы не беспокоиться о повторном ремонте.
После этого прикрутите доску 2 × 2 по центру рамы, чтобы предотвратить деформацию покрытия теплицы, вызванную влагой.
Шаг 2. Получите трубы
Теперь, когда основание готово, мы можем выложить фундамент крыши. Мы будем использовать трубы из ПВХ, чтобы сделать полукруги по ширине. Определить их размер и количество немного сложно, так что пристегнитесь и приготовьтесь вспомнить школьную математику!
Определение количества труб
Чтобы решить, сколько труб вам следует купить, разделите длину грядки на 25, затем округлите число и прибавьте единицу. Если вам интересно, почему мы делим на 25, это потому, что мы откручиваем трубы на 25 дюймов друг от друга.
Например, допустим, длина вашей кровати 80 дюймов, тогда:
Итак, вам понадобятся четыре трубы для основной конструкции обруча. Вы также должны купить три дополнительные трубы, чтобы обеспечить продольную опору.
И снова трубы ПВХ можно приобрести в ближайшем магазине товаров для дома.
Определение длины труб
Как я уже сказал, мы соберем трубы в виде полукругов по ширине грядки.
Чтобы рассчитать длину, разделите ширину кровати на два и умножьте на 3.14 (значение Пи [ π ]).
Например, если ширина вашей грядки 40 дюймов, то:
Итак, вам нужно отрезать каждую трубу до 63 дюймов. Возможно, вам придется вычесть 2 или 3 дюйма, чтобы было легче сгибать трубы, поэтому давайте сделаем 60 дюймов.
Шаг 3: Присоедините основные трубы
Теперь возьмите две заглушки из ПВХ для каждой трубы и прикрутите их к верхней поверхности деревянной рамы на расстоянии 25 дюймов друг от друга.
Само собой разумеется, что колпачки и трубы должны иметь одинаковый диаметр, чтобы подходить друг к другу.Вы можете найти почти все доступные размеры на Amazon или в местном центре домашних разработок.
Теперь возьмите первую трубу и вставьте ее с передней или задней стороны. Затем наденьте на трубу три крестовины и в конце согните трубу, чтобы вставить ее в колпачок с другой стороны. Повторите для всех труб.
Помните, чтобы поперечные фитинги были удобными, они должны быть немного шире, чем ваши трубы.
Шаг 4: Присоедините опорные трубы
Теперь кажется, что ваш домик из обруча готов к тому, чтобы его накрыть пластиковым листом.Тем не менее, вы должны прикрепить три трубы по длине, чтобы обеспечить дополнительную поддержку, особенно если там, где вы живете, идет сильный снег или дождь.
Для начала равномерно распределите перемычки между основными трубами и прикрутите их к верхней поверхности. Вы также можете удерживать их на месте с помощью суперклея.
Затем измерьте расстояние между каждой трубой и соответственно отрежьте опоры. Наконец, вставьте их в крестовины, чтобы завершить каркас домика-обруча.
Шаг 5: Прикрепите пластик
Возьмите большой лист 8-миллиметрового пластика и убедитесь, что он как минимум в три раза шире вашей садовой грядки, чтобы удобно расположиться на нем.Было бы здорово, если бы друг мог помочь вам прикрепить его, потому что сделать это самому будет слишком сложно.
Начните с того, что накиньте простыню на трубы и не беспокойтесь, если она выйдет за грядку.
Чтобы прикрепить лист к трубам, натяните лист и вставьте 3 или 4 защелкивающихся зажима на первую и последнюю трубу; игнорируйте средние. Эти зажимы сделают лист более жестким, что очень важно, если в вашем районе часто идет снег.
Накиньте лист на деревянную раму, возьмите четыре деревянные доски для гвоздей 1 × 1 и прикрутите их с каждой стороны.Попросите друга натянуть лист во время сверления, чтобы добиться наилучшего результата.
В завершение обрезайте лишний пластик со всех сторон.
Шаг 6. Добавьте завершающие штрихи
Петли можно прикрутить с любой стороны. Лично я предпочитаю, чтобы они были на одной из длинных сторон, чтобы крышка домика-пяльцы не стояла слишком высоко, когда я ее открываю.
Какую бы сторону вы ни выбрали, лучше закручивать несколько петель, чтобы крутящий момент распределялся равномерно.
Затем прикрутите две ручки сбоку от петель, чтобы легко поднять крышку, не касаясь пластика.
Наконец, установите один винт с проушиной с правой стороны деревянного каркаса, а другой — на грядку, затем повторите с левой стороны. Вы должны установить их на расстоянии около 1 дюйма от передней поверхности (где вы установили ручку).
Теперь поднимите крышку теплицы так, чтобы она образовала угол 90 градусов с грядкой. Попросите друга удерживать его в этом положении, пока вы продеваете веревки в винты с ушками, которые вы установили ранее.
И все! Теперь у вас должна быть крышка теплицы, которая остается открытой, когда вы ее поднимаете!
Последние мысли
Фото Маркуса Списке на Unsplash
Если вы хотите получить максимальную отдачу от укрытия теплицы, поместите внутрь мешок Exhale CO2. В этом мешке находится большое количество грибкового мицелия, которое производит постоянный приток СО2.
Как вы, наверное, знаете, СО2 — это ключ к эффективному фотосинтезу.
Монтаж дюбель-гвоздей: особенности использования в строительстве
На сегодняшний день дюбель-гвозди стали неотъемлемой частью строительных и монтажных работ у всех мастеров вне зависимости от уровня их квалификации. Такое широкое распространение они получили из-за своих надёжных качеств крепления.
Что же такое дюбель-гвоздь?
Детали представляют собой комплект специализированных устройств, применяемых для осуществления крепежа различных материалов. Изделие собирается из двух частей: гвоздя, сделанного по специальным технологиям и дюбеля. Детали применяются в широком спектре работ, к примеру, ими монтируются различные материалы и конструкции к бетонным, каменным, кирпичным и многим другим основаниям. Для работ с древесными или гипсокартонными поверхностями и изделиями разработаны особые дюбель-гвозди, предназначающиеся именно для этих материалов.
Сама конструкция изделий проста. Стержень детали выполнен в форме цилиндра, состоящий из части, наделённой свойством расширения, и обычного гвоздя. Первая составляющая гвоздей этого вида отвечает за качество крепления. При монтаже дюбель-гвоздя рабочая часть детали раздвигается и надёжно закрепляется в основе. Если необходимо ограничение, которое не позволит изделию запасть в более широкое и глубокое отверстие, необходимо остановить выбор на дюбель-гвоздях со специальной манжеткой. Эта дополнительная деталь закрепит изделие на необходимом уровне, к тому же она имеет несколько разновидностей. Кайма на отверстии может быть выполнена в цилиндрической, округлой или потайной форме.
Благодаря современным технологиям, на гвозди нанесена резьба, а на головке детали установлен шлиц. Это даёт возможность вкручивать дюбель-гвозди с помощью отвёртки, причём осуществить монтаж дюбель-гвоздей достаточно просто, так как изделие имеет в наличии «сглаженную» резьбу. Также есть возможность подобрать необходимые параметры крепёжных деталей. Диаметр стандартных дюбелей составляет 5–10 мм, а длина варьирует от 30 мм до 160.
Монтажное приспособление изготовлено так, что вершина резьбы направляется к головке. По внешнему виду резьба дюбель-гвоздей абсолютно идентична упорной резьбе стандартного вида.
В процессе производства дюбелей используется полиэтилен, полипропилен или полиамид. Сами гвозди изготавливаются из сплавов стали и покрываются цинком. Однако цинковое покрытие встречается не на всех крепёжных изделиях, предлагающихся на строительных рынках.
При помощи этого вида крепежей все монтажные работы выполняются в более короткие сроки, а низкая цена позволяет существенно сэкономить денежные средства.
Использование крепёжных деталей этого вида в работе с бетоном и кирпичом.
Для монтажа дюбель-гвоздей в кирпичное или бетонное основание необходимо знать несколько правил применения
Изначально следует выбрать место для вкручивания, которое идеально подойдёт. В случае с кирпичом оно находится в центре.
Для того чтобы пробурить кладку рекомендуется воспользоваться ударной дрелью. Все работы необходимо выполнять с должной аккуратностью, иначе поверхность может расколоться или треснуть. Начало бурения осуществляется медленным темпом, а после того, как просверлено около 10 мм его можно прибавить.
Перед тем как забить молотком дюбель необходимо удалить всю пыль и кирпичную крошку из отверстия, проще всего это сделать пылесосом.
Если крепёжное изделие устанавливается в бетон, то процесс осуществляется следующим способом
Для начала отверстие следует наметить с помощью молотка и кернера.
Само отверстие в основании рекомендовано пробурить перфоратором, причём маркировка изделия, где указано сечение обязательно должна быть аналогичной с маркировкой бура, а длина дюбеля должна быть меньше отверстия минимум на 5 мм.
Вся грязь вычищается пылесосом, а дюбель забивается молотком.
Забивая гвоздь, следует оставить 3 мм свободного пространства от его головки для установки подвеса.
Монтаж дюбель-гвоздей в гипсокартон или плитку различного вида
При креплении на гипсокартонное основание стоит измерить массу груза. Если она слишком велико, то использование крепёжных изделий этого вида полностью исключается, так как дюбель-гвозди способны разрушить основание под тяжестью закреплённой конструкции. В обратном случае монтаж осуществляется достаточно просто.
Определившись с сечением, делается отверстие в основании.
Дюбель вставляется в гипсокартон до упора, эта процедура выполняется лёгкими постукиваниями молотком.
После этого вкручивается шуруп, при этом используется отвёртка или шуруповерт.
Для того чтобы установить крепёж в облицованное плиткой основание требуется аккуратное выполнение работы
Выбрав место для входа дюбеля, которое может располагаться как на поверхности, так и на шве, маркером отмечается точка.
Используя саморез по металлу, проделывается отверстие до 0,5 мм. После этого инструмент меняется на ударную дрель и с её помощью просверливается кафель.
Крепление дюбель-гвоздей специальным пистолетом
Все способы, описанные до этого, подразумевают собой то, что гвоздь заколачивается в дюбель. Также существует ещё один метод установки этого крепёжного устройства. Для этого необходим строительный пистолет, который «пристреливает» конструкцию к основе.
Для таких работ используется дюбель-крепёж особого вида, который не нуждается в применении дюбелей. Сам гвоздь оснащён специальной шайбой, отвечающей за надёжную посадку изделия даже в плотную основу. Пистолет устроен таким образом, что после «выстрела» шайба, находящаяся на конце дюбель-гвоздя, перемещается к головке детали и фиксируется там.
Такой метод монтажа дюбель-гвоздя широко применяется в случае установки металлической конструкции на твёрдую основу, выполненную из кирпича, бетона, камня или стали. Выпускаются такие изделия длиной 30–80 мм и сечением 3,7 или 4,5 мм. Все они выполняются из стали и покрываются цинком.
Осуществить монтаж дюбель-гвоздей самостоятельно не составляет особого труда. Главное, сделать правильный выбор при покупке дюбель-гвоздей. В случае ошибки все работы будут непригодны, потому что изготовленные крепления для бетонных оснований совершенно не подходят для гипсокартона и так далее. Крепление каждого вида имеет свои особенности и необходимые характеристики, которые сложно запомнить с первого раза, особенно неопытному человеку. Лучше проконсультироваться с продавцом в магазине стройматериалов и не сомневаться в правильности купленного вида и в надёжном креплении.
Товары, которые были описаны в этой статье:
Как правильно использовать дюбель-гвоздь | Болтзавод
Для проведения монтажных работ все чаще можно встретить такой крепеж, как дюбель-гвоздь. Перед применением рекомендуется ознакомиться с характеристиками и другими особенностями данного метиза.
Конструктивные особенности
Дюбель-гвоздь предназначен для проведения некоторых крепежных работ. Конструкция изготовлена из двух простых элементов — гвоздя и дюбеля. С помощью нее различные предметы надежно закрепляются на бетонном, кирпичном, каменном и других основаниях, которые относятся к плотным полнотелым материалам. Также предусмотрены изделия для плит ДСП и гипсокартона.
Стержень имеет цилиндрическую форму, предусмотрена небольшая распорная часть. Элемент в процессе монтажа расширяется и прочно закрепляет конструкцию. Встречаются дюбель-гвозди, дополненные специальной манжетой (ограничителем). При этом форма элемента различается — цилиндрическая и потайная.
Также встречаются изделия с резьбой, расположенной на гвозде, и шлицем на головке. Это позволяет устанавливать дюбель-гвоздь с помощью отвертки и значительно облегчает работу.
Для производства дюбеля используется полиэтилен, полиамид или полипропилен. Дюбель-гвоздь требует повышенной прочности, поэтому применяются стальные сплавы. Дополнительно конструкция обрабатывается методом гальванического цинкования. Стандартные показатели диаметра изделия составляют 5, 6, 8 и 10 мм, длина варьируется от 30 до 160 мм.
Применение дюбель-гвоздя для кирпича и бетона
Монтаж крепежного изделия в кирпичную конструкцию предусматривает несколько этапов:
Необходимо выбрать место установки, обычно это центральная часть кирпича.
Подготавливается отверстие с помощью ударной дрели. Рекомендуется соблюдать аккуратность, чтобы не разрушить кирпичную кладку.
Из отверстия удаляется весь мусор и пыль, после чего устанавливается крепеж с помощью молотка.
Если монтаж дюбель-гвоздя производится в бетонную поверхность, применяется следующий алгоритм:
Намечается место для подготовки отверстия с помощью молотка или кернера.
Перфоратором пробивается отверстие с соответствующей глубиной. Не забудьте о том, что маркировка метиза должна совпадать с характеристиками бура.
Удаляется мусор и пыль, патрон устанавливается с помощью молотка в отверстие.
Забивается гвоздь, при этом часть от головки остается снаружи, чтобы можно было подвесить конструкцию.
Использование дюбель-гвоздя для гипсокартона, кафеля и керамики
Прежде чем установить крепеж в гипсокартон, необходимо учесть массу конструкции. При высоких показателях нагрузки метиз использовать невозможно, поскольку стена из гипсокартона достаточно хрупкая. В остальных случаях для монтажа применяются следующие действия:
в поверхности подготавливается подходящее по сечению отверстие;
дюбель-гвоздь до конца аккуратно вводится с помощью молотка, при этом необходимо соблюдать внимательность;
шуруп закручивается отверткой или шуруповертом.
Кафельные и керамические поверхности тоже требуют аккуратности и осторожности по причине хрупкости. Алгоритм действий схож с предыдущим:
маркером отмечается место монтажа, можно выбрать как шов, так и поверхность;
с помощью самореза по металлу выполняется отверстие до 0,5 мм, затем углубляется ударной дрелью.
Не забудьте проделать отверстие в бетонном или кирпичном основании, расположенном под плиткой. После этого устанавливается дюбель-гвоздь.
Пистолет для монтажа дюбель-гвоздя
Предыдущие способы установки метиза отличаются тем, что гвоздь забивается в дюбель. Существует более удобный вариант крепления, который выполняется с помощью строительного пистолета. Это называется “пристреливанием” конструкции к поверхности.
В этом случае используется нестандартный крепеж. На гвозде размещена специальная шайба, обеспечивающая надежную посадку метиза в основании. Монтаж пистолетом отличается тем, что после пристреливания крепежной конструкции шайба смещается в сторону головки дюбель-гвоздя и надежно закрепляется.
Такой вариант подходит для установки металлоконструкций на плотные твердые основания (камень, бетон, кирпич, углеродистая сталь и многое другое). Нередко монтажный пистолет используется для надежной установки козырьков на балконах. Изделие производится по стандарту с показателями длины от 30 до 80 мм, при этом сечение варьируется от 3,7 до 4,5 мм. Дополнительно предусмотрено цинковое покрытие, которое обеспечивает устойчивость к коррозии.
Заключение
Дюбель-гвоздь прост в монтаже, с этим процессом справится даже новичок. Важно правильно выбрать изделие. Если у вас возникли трудности, лучше обратиться к специалисту в магазине, чтобы не ошибиться.
Как забить дюбель-гвоздь прочно
Не так давно на работе пронесся слух о том, что в одной из квартир обвалилась верхний ярус кухонного гарнитура. Ущерб, причиненный хозяевам, исчислялся приличной суммой. Так как кроме самого гарнитура пострадал пол кухни, облицованный керамической плиткой.
В чем причина столь неудачного развития событий? В том, что стены квартиры были выполнены из достаточно мягкого материала — пеноблока. А в качестве крепежей использовались обычные дюбель-гвозди средних размеров. В итоге они не выдержали приходящейся на них нагрузки и разом выпали из рыхлой основы. По сути кухонный гарнитур держался на гипсовой штукатурке.
Очень важно уметь забить дюбель-гвоздь прочно. От этого зависит не только целостность закрепляемой конструкции, но еще и ваша безопасность!
Надежное крепление дюбелей состоит из двух составляющих. Во-первых, это правильная технология монтажа. Во-вторых, правильный выбор крепежного изделия, в зависимости от материала в который производиться его монтаж.
Как забить дюбель-гвоздь правильно
Есть несколько нюансов, про которые никогда не стоит забывать в процессе работы.
Подбирая бур или сверло для крепления дюбеля убедитесь в том, что его диаметр соответствует требующемуся отверстию. Пластмассовая часть дюбеля должна прочно держаться в строительном материале, из которого состоит стена.
В некоторых случаях бур подбирают с таким расчетом, чтобы он был чуть меньшего диаметра, чем требуется. При расклинивании металлической частью он будет прочно держаться в основе.
Не стоит бурить слишком глубокое отверстие под крепеж. Оптимальная глубина — длина дюбеля. Плюс 1-2 мм на всякий случай, чтобы надежно утопить пластиковую часть крепежа в толще стены. Слишком глубокое отверстие создаст ненужную пустоту, которая может привести к расшатыванию дюбеля-гвоздя в гнезде.
В процессе сверления отверстия держите дрель или перфоратор под углом 90 градусов к поверхности стены. Прочно стабилизируйте инструмент во время работы и постарайтесь не отклонять его в разные стороны. Это приведет к значительному расширению отверстия и дюбель-гвоздь не будет в нем прочно держаться.
После того как отверстие готово не спешите сразу же забить в него дюбель-гвоздь. Обязательно удалите всю образовавшуюся пыль! Удобнее всего выполнить эту операцию с помощью обыкновенного пылесоса. Не пытайтесь продуть отверстие самостоятельно. Это довольно неэффективно. Кроме того каменная крошка может случайно попасть вам в глаза.
Как забить дюбель-гвоздь в разную основу
Если стены вашей квартиры выполнены из мягкого строительного материала (пеноблок, ячеистый бетон) нужно использовать особые крепежи. Обычные дюбель-гвозди при вкручивании распирают основу в разные стороны. В результате она не может полноценно удерживать их в гнездах.
Одна из возможностей закрепить стандартный крепеж в такой стене, это использовать гипсовый раствор для заполнения пустот между ним и основой. Смесью заполняют отверстие, прежде чем забить дюбель-гвоздь в стену.
Однако заметим, что это не самый правильный способ монтажа. К нему прибегают лишь в крайнем случае. Когда под рукой нет дюбель-гвоздей, специально предназначенных для мягких поверхностей.
В мягких стенах или с пустотами удобнее всего закреплять изделия, образующие полноценное скручивание пластиковой части. Они держаться очень прочно и не позволяют «гулять» крепежу в толще стены.
Как забить такой дюбель-гвоздь? Так же как и обычный. Вначале вставляете пластмассовую часть, а после закручиваете металлическую. При этом автоматически произойдет сворачивание дюбеля в узел. Просто и удобно!
Статья оказалась полезной? Поделитесь ссылкой с друзьями!
Facebook
Twitter
Вконтакте
Pinterest
Как правильно крепить дюбель-гвоздь для монтажа
org/Breadcrumb»>Главная »
Полезные статьи
»
Как правильно крепить дюбель-гвоздь
Существует широкое разнообразие дюбелей, отличающихся своим предназначением и, соответственно, способом крепления. Условно они подразделяются на две основные группы: универсальные и распорные. Чаще используется первый тип, который подходит для монтажа в любые пустотелые материалы. Благодаря своему способу крепления, дюбель-гвоздь распорный применяется тогда, когда требуется усиление монтажа.
Секрет «работы» дюбель-гвоздя очень прост. Такой дюбель состоит из двух частей – металлической и пластмассовой. Более мягкая втулка обладает рельефной поверхностью, может дополняться усиками или выступами, которые удерживают крепеж в пустотах материала. При забивании металлической части пластик сжимается, заполняя в стене все трещины и выемки и создавая практически неизвлекаемый крепеж. У распорных дюбелей пластиковая часть имеет дополнительный сердечник, который вкручивается во втулку, при этом, сжимая, расширяет ее, создавая усиленное крепление в больших пустотах.
Важно! Перед тем как забить дюбель-гвоздь в стену, необходимо подобрать крепежное изделие, выдерживающее соответствующий вес, что определяет их длина и диаметр: чем они больше, тем большую массу выдержит дюбель.
Советы мастеров:
максимально устойчивое крепление дюбель обеспечивает в том случае, если высверленная пустота для него не меньше и не больше длины втулки;
если под рукой нет шуруповерта или отвертки и возникает проблема, как правильно забить дюбель-гвоздь молотком, то эксперты рекомендуют подбирать крепеж с более толстой втулкой и забивать металлическую часть аккуратно, чтобы не оборвать пластмассовую.
Как забить в кирпич, бетон
Кирпичная стена:
Перед тем как использовать дюбель для крепления, выбирается место поближе к центру кирпича и пробуривается отверстие.
Из пробуренного паза выдуваются пыль и сор, куда затем вставляется втулка и забивается либо вкручивается металлическая часть.
Бетонная стена:
Для монтажа дюбель-гвоздя первоначально кернером намечается, а затем перфоратором просверливается отверстие.
Из паза под крепление удаляется технологический мусор, после чего устанавливается крепежное изделие.
Как забить в гипсокартон, плитку
Для того чтобы узнать, как правильно крепить дюбель-гвоздь в более хрупкие стены, необходимо определить массу удерживаемого груза, которая должна соответствовать устойчивости основания.
Сразу создается отверстие под дюбель, куда забивается втулка.
Для введения металлического стержня использовать молоток не рекомендуется, лучше применить отвертку или шуруповерт.
Как Пользоваться Правильно При Монтаже
Дюбель-гвоздь — комплект крепежных деталей, который используется для подвесного и настенного монтажа разных материалов к различным твердых поверхностям. Он состоит из двух элементов: гвоздя, который изготавливается по особой технологии, и пластикового дюбеля.
Изделие используется для осуществления различных типов крепежных работ. С его помощью осуществляется монтаж конструкций и различных предметов из следующих материалов:
бетона;
камня;
древесины;
гипсокартона;
кирпича и т. д.
Конструкция крепежного элемента состоит из металлического стержня — гвоздя и дюбеля, который имеет свойство расширяться по мере проникновения гвоздя. От последней части зависит качество и надежность закрепления детали в бетоне, дереве и т. д. В процессе монтажа дюбель-гвоздя происходит расширение основы, поэтому скрепление со стеной становится максимально прочным.
Чтобы крепежная деталь не западала в широкие и глубокие отверстия, можно использовать специальные дюбель-гвозди с манжетой. Дополнительный элемент ограничивает крепеж, останавливая его на нужном уровне. Манжета бывает в виде цилиндра, потайной или округлой.
Современные технологии изготовления позволяют наносить на гвоздь резьбу. На головку изделия устанавливается шлиц, который позволяет ввинчивать дюбель-гвозди отверткой или шуруповертом. Стандартные дюбеля имеют диаметр от 5 до 10 мм, а в длину они могут быть от 30 до 160 мм. Резьбовая вершина направлена к головке.
Гвозди изготавливаются из стальных сплавов. Для более высокой стойкости, антикоррозийных свойств и защиты от ржавчины сверху они покрываются оцинкованным слоем. Однако в более дешевых изделиях может отсутствовать цинковое покрытие. Дюбеля производятся из пластика:
полиамида;
полипропилена;
полиэтилена.
Монтажные детали обычно применяются при работе с бетонными и кирпичными стенами и конструкциями. Удобство использования ускоряет процесс крепления, а невысокая стоимость позволяет уложиться даже в небольшой бюджет.
Основные особенности использования дюбель-гвоздей
Перед началом монтажа крепежной детали необходимо определить оптимальное место для вкручивания. Если стена кирпичная, то лучше устанавливать деталь по центру. Чтобы просверлить отверстие в бетонной или кирпичной стене используется дрель или перфоратор в режиме бурения с ударом. Чтобы материал не начал крошиться и разрушаться, нужно соблюдать технику безопасности и быть предельно аккуратным. Обычно начинают бурить медленно, а, когда проделано около 1 см отверстия, можно увеличить темп.
Из проделанного отверстия с помощью пылесоса необходимо устранить пыль, крошку, образованную при разрушении кирпича. Далее можно забивать дюбель стандартным молотком.
Если установка осуществляется в стену из бетона, то процедура выглядит несколько иначе:
В первую очередь кернером или молотком отмечается точка будущего отверстия.
Перфоратором пробуривается нужное по размеру углубление. По диаметру бур должен соответствовать размеру дюбеля. Поэтому следует заранее проверить маркировку изделий: она должна совпадать. Важный нюанс — проделанное отверстие должно быть приблизительно на 5-7 мм длиннее самого дюбеля.
Пылесосом высасывается пыль, образованная из-за разрушения бетона. Дюбель забивается молотком до упора.
В завершении в отверстие с дюбелем забивается гвоздь. Нужно оставить пару миллиметров отступ от стены, чтобы на него можно было что-то подвесить.
В целом процедура максимально простая. Но нужно учитывать, что в процессе бурения бетона нужно крепко и ровно держать перфоратор. Иначе отверстие получится неровным, и дюбель будет вставлен криво. Это может сказываться на устойчивости крепежной детали к нагрузке.
Монтаж дюбель-гвоздя в гипсокартон и керамическую плиту
Первоначально следует определить вес груза, который будет держаться дюбель-гвоздями. Если груз слишком тяжелый, то применение данной крепежной детали не рекомендуется, поскольку дюбель разрушит непрочный гипсокартон. Использование допустимо, если подвешивается изделия или элементы мебели, не превышающие по массе установленные нормативы. В этом случае монтаж выполняется довольно просто. Необходимо лишь:
Проделать в гипсокартоне отверстие соответствующего диаметра и глубины.
Вбить дюбель в проделанное отверстие до упора. Не стоит бить молотком сильно, достаточно слегка постукивать по крепежной детали.
Вкрутить гвоздь отверткой или шуруповертом.
При монтаже дюбель-гвоздя в керамическую кафельную плитку нужно соблюдать предельную осторожность, поскольку материал очень хрупкий. Алгоритм установки максимально прост и понятен:
Отметить точку для сверления маркером. Причем по мере необходимости можно монтировать крепеж как в саму поверхность плитки, так и в межплиточный шов.
Легкими постукивающими движениями, используя саморез по металлу, нужно проделать углубление в эмали плитки до половины сантиметра.
Просверлить кафель или керамику насквозь с помощью ударной дрели.
Когда плитка просверлена полностью, начинается бетонная или кирпичная стена. Поэтому далее нужно бурить отверстие в соответствии с правилами, которые были описаны выше. В завершении нужно установить пластиковый дюбель внутрь, а затем вбить или вкрутить гвоздь.
Использование специального строительного пистолета
Вышеописанные методы определяют необходимость забивания гвоздя в дюбель. Альтернативным вариантом является монтаж крепежного элемента с использованием строительного пистолета. В этом случае применяется специальный дюбельный крепеж, который фактически не требует использования самого дюбеля.
Шайба, которая присутствует на гвозде, гарантирует надежную установку крепления в твердом материале. Метод прост — шайба, расположенная на кончике гвоздя, после «пристрела» пистолетом смещается к головке и прочно фиксируется. Поэтому крепеж получается максимально плотным.
Обычно этот вариант используется, когда нужно скрепить металлоконструкцию с твердым основанием из бетона, кирпича, низкоуглеродистой стали или натурального камня. Нередко этим способом крепят козырьки на балконах.
Гвозди, оснащенные шайбой, выпускаются в диапазоне от 30 до 80 мм в длину, а по диаметру — 4.5 и 3.7 мм. Основа изготавливается из стали, а сверху покрывается цинковым защитным слоем. Изредка производятся крепежи, сечение которых более 4.5 мм.
Перед использованием крайне важно выбрать правильный тип дюбель-гвоздей. Он зависит от материала, куда его нужно монтировать. К примеру, изделия по бетону не подойдут для использования с гипсокартоном или ЛДСП. Также важно заранее определиться с размером. Не следует использовать слишком короткие саморезы для тяжелых грузов.
В специализированном магазине «Первый крепеж» (One Krep) вы найдете любое крепежное изделие и сопутствующие товары. У нас огромный ассортимент: болты, шайбы, дюбеля, шурупы, гайки, монтажные системы и многое другое. Наши консультанты помогут выбрать продукт, соответствующий по характеристикам, сориентируют по цене и уточнят сроки доставки.
Чтобы бесплатно проконсультироваться со специалистом, звоните по телефону 8-800-201-81-96. Наш менеджер ответит на интересующие вопросы и поможет оформить заказ, если это требуется.
Как крепить дюбель — крепление с помощью дюбелей
Сегодня существует огромное количество крепежных элементов, которые позволяют выполнять установку тех или иных предметов. Одним из наиболее популярных крепежей является дюбель. Это специальный элемент, который имеет большое количество разновидностей. Теперь рассмотрим самые популярные виды дюбелей и узнаем, как крепить дюбель.
«Быстрый монтаж»! Дюбель-гвоздь
Дюбель-гвоздь
Дюбель-гвоздь имеет другое распространенное название «быстрый монтаж». Его популярность связана, главным образом, с тем, что для закрепления нет необходимости использовать отвертку и закручивать саморез. В данном случае все гораздо проще. Предварительно высверливается отверстие в кирпиче/бетоне, затем в него вставляется дюбель-гвоздь и забивается молотком. Монтаж тех или иных предметов на данный вид самореза выполняется очень быстро и легко. Где же используют его чаще всего?
Очень часто его применяют для монтажа плинтуса. В большинстве случаев плинтуса уже имеют необходимое количество отверстий. Отверстие следует сделать только в стене, на предварительно отмеченных местах. Очень важно то, что монтаж плинтусов с помощью дюбель-гвоздя очень удобен, быстр и прост. Когда все отверстия готовы, то в отверстия, имеющиеся на плинтусе, вставляется дюбель-гвоздь, который молотком забивается до самого бортика. Что касается размера, то для плинтусов лучше всего использовать дюбель-гвозди 6×40, а бур для сверления отверстия 6 мм. Лучше всего использовать дюбель с грибком. Потайная шляпка не обеспечит необходимой стабильности в отличие от грибка. Однако для пластиковых плинтусов достаточно будет и потайной шляпки.
С грибком
Следует отметить, что дюбель-гвоздь имеет разные виды и размеры. Как говорилось выше, дюбель-гвоздь имеет потайную шляпку и шляпку по форме грибка. У потайного – бортик небольшой, грибок в свою очередь прижимает значительно сильнее. Размеры дюбель-гвоздя такие:
6×40.
6×60.
6×80.
8×60.
8×80.
8×100.
8×120.
Размеры дюбель-гвоздя
Что касается выбора бура для сверления отверстия, то его следует выбирать непосредственно под диаметр и длину выбранного вами дюбель-гвоздя.
Обратите внимание!
Гвоздь в данном дюбеле имеет шляпку с прорезями для крестовой отвертки. Это сделано с той целью, чтобы при необходимости осуществить демонтаж. Он не приспособлен к тому, чтобы его закручивали, его нужно просто забить молотком.
Устройство дюбеля «бабочка» и его монтаж
Дюбель-бабочка
Дюбель-бабочка крепежное устройство, которое напоминает по форме бабочку. В процессе закручивания дюбель сжимается, благодаря чему специальные лапки прижимаются к задней стенке гипсокартона. Одно из преимуществ данного крепежа в том, что достигается увеличение площади давления, образующегося при подвешивании предмета. Другими словами, специфическая форма дюбель-бабочка равномерно распределяет всю образовавшуюся нагрузку на гипсокартон. Следует выделить несколько конструктивных особенностей:
Используется для монтажа одинарного листа гипсокартона и двойного соответственно. Дюбель-бабочку можно использовать и для крепления ДСП, ГВЛ и других листовых строительных материалов, которые подходят по толщине.
Продаются в комплекте с саморезом по длине и типу резьбы. Однако если по каким-то причинам он не подходит, можно заменить его другим видом самореза.
Часть дюбеля, которая находится внутри листа гипсокартона, не прокручивается вокруг своей оси. Это достигается благодаря ребристой поверхности элемента.
Внутренняя резьба на дальней головке способствует зажиму и складыванию. А наличие специальных внутренних лапок, которые закреплены к этой головке, обеспечивают большую жесткость, когда дюбель-бабочка закручен.
Монтаж дюбеля-бабочки
Крепление данного дюбеля осуществляется достаточно просто и надежно. Для этого достаточно несколько минут. Последовательность монтажа следующая:
Там, где планируется организовать крепление, делается отметка карандашом.
Дрелью выполняется отверстие. Оно должно быть такой глубины, чтобы пластмассовый дюбель вошел полностью.
После на саморез одевается крепеж. Это может быть просто кронштейн, крючок, специальная пластина, зажим и так далее.
На последнем этапе в дюбель до самого упора закручивается саморез. В процессе закручивания пластмассовый дюбель за листом гипсокартона складывается. Это можно почувствовать в процессе его закручивания. Чтобы проверить прочность, следует слегка потянуть дюбель на себя. Но аккуратно, чтобы не вырвать его.
youtube.com/embed/l8opoRpCju8″ frameborder=»0″/>
В некоторых случаях бывает проблематично использовать дюбель-бабочку. Это связано с тем, что пространство между гипсокартоном и стеной очень маленькое. В таком случае в стене необходимо просверлить небольшое отверстие. Это позволит без особых проблем закрутить саморез в пластмассовый дюбель. Этот метод позволит избежать использования длинного дюбеля и самореза, чтобы закрепить его к стене. Так, подвешиваемая конструкция будет надежно держаться на гипсокартоне.
Крепление дюбеля молли
Дюбель Молли
Данный вид дюбеля также имеет некоторые особенности в монтажа. Сверлом на восемь миллиметров просверливается отверстие. Затем в гипсокартон вставляется дюбель, который имеет бортик с двумя зубцами и плотно придавливается. Такое действие предотвратит прокручивание анкера, когда он будет фиксироваться. После этого винтом, который идет в комплекте, при помощи шуруповерта или отвертки дюбель прикручивается вплотную к гипсокартону. В этом случае, центральная часть втулки скручивается, тем самым обеспечивая отличную фиксацию предмету, который будет закреплен.
Монтаж дюбеля Молли
Дюбель молли имеет ряд преимуществ, например:
Имеет способность выдерживать нагрузки до 35 килограмм.
Шуруп и дюбель продается в комплекте.
При необходимости можно осуществить демонтаж конструкции.
В свою очередь, имеет один весомый недостаток, а именно высокую цену. Однако дюбель молли для гипсокартона идеальный вариант!
Дюбеля для гипсокартона
С особой внимательностью необходимо относиться к выбору и соответственно монтажу дюбелей для гипсокартона. Чтобы на гипсокартоне закрепить полку или шкафчик вам потребуются специальные дюбеля. Их выбор во многом будет зависеть от веса подвешиваемой конструкции. Если осуществить неверные расчеты, то существует большой риск, что конструкция попросту упадет.
Один из самых распространенных видов дюбелей это дюбель-пробка. Он состоит из двух частей, а именно из пробки и дюбеля соответственно. В большинстве случаев его применяют для креплений тех или иных предметов в бетонной стене. Распорная его часть состоит из нейлоновых трех секций. В секции хвоста располагается проходное отверстие. Именно оно значительно облегчает завинчивание, а также хороший ход шурупа в процессе его закручивания. Благодаря распиранию, которое осуществляется одновременно с трех сторон, обеспечивается надежное удержание дюбеля в стене. В некоторых случаях дюбель-пробку можно использовать и для крепления в гипсокартоне. Однако, как рекомендуют специалисты, лучше не рисковать. Хотя некоторые и считают дюбель-пробку универсальным крепежом, лучше всего использовать специальный дюбель-гвоздь. В целом же все специализированные дюбеля для гипсокартона имеют одно основное различие – гарпунный распорный принцип. Именно он обеспечивает качественное крепление конструкции. Все дюбеля для гипсокартона можно разделить на две группы:
Разжимающиеся.
Проходные.
Пружинный проходной
Прижимной проходной Молли
Проходные дюбеля практичны в тех случаях, когда крепление следует осуществить в потолке, например, при монтаже люстры. Пружинный проходной дюбель имеет металлический стержень с резьбой, пружинный механизм, а также складные стопорные крылья. В процессе его монтажа внутри гипсокартонной конструкции пружинный механизм раскрывается при воздействии на него стопорным крюком-крылом. Так образовывается надежное крепление. При этом другой конец пружинного дюбеля может иметь различную форму: в виде кольца, штанги, винта и т. п. На выбор формы непосредственно влияет предмет, который будет подвешиваться. Такой механизм практичен и в тех случаях, когда гипсокартон облицован керамической плиткой.
Дюбель саморез
Дюбель и саморез
Данный вид дюбеля для гипсокартона выполняется из двух разных материалов:
Нейлон марки ТТ22.
Металлический DRIVA.
Как правило, их используют в тех случаях, когда требуется осуществить крепление на однослойный или многослойный гипсокартонный лист. При этом он может иметь декоративное покрытие и изоляцию на внутренней стороне. Дюбель саморез имеет главное отличие между собой – это размер. Осуществляя его выбор, вам следует убедиться в том, что он не будет торчать с другой стороны. Что касается дюбель самореза DRIVA, то он производится из сплава алюминия и цинка. Примечателен тот факт, что для их крепления нет необходимости предварительно просверливать отверстие в гипсокартоне. Конец такого дюбеля оборудован собственным сверлом. Они очень легко вкручиваются в гипсокартон, обеспечивая надежное крепление. Они могут выдержать достаточно большой вес того или иного предмета. Сам же дюбель закручивается при помощи простой отвертки или шуруповерта.
Монтаж дюбеля, самореза
Обратите внимание!
Если толщина листа превышает 15 миллиметров, тогда предварительно рекомендуется просверлить тонкое отверстие.
Дюбель зонтик
Своей формой напоминает зонт. Дюбель-зонтик обеспечивает надежный упор. Раскрывается он в пространстве за плитой. Особой популярностью пользуется для креплений предметов в потолке. Например, его можно использовать для крепления люстры. Чтобы его установить вам потребуется предварительно просверлить отверстие в гипсокартоне. Благодаря его полному раскрытию организовывается равномерное распределение нагрузки на всю площадь. Вот последовательность монтажа дюбель-зонтика:
Первым делом необходимо высверлить отверстие гипсокартонном потолке. Отверстие должно быть немного больше диаметра самого дюбеля. Это важное требование, так как в момент крепления есть риск повредить лист.
После следует закрутить дюбель в гипсокартон. Делать это нужно осторожно, чтобы последний виток не прокрутился в гипсокартоне.
На следующем этапе прикрепляется сам предмет, а образовавшееся отверстие возле крепежа можно замазать специальной замазкой. Желательно если это будет акриловая шпатлевка, так как она обладает резиновой основой, что предотвратит растрескивание.
Итак, мы рассмотрели с вами самые распространенные виды дюбелей, которые применяются для крепления предметов в гипсокартоне и не только. Если вы хотите чтобы подвешиваемый вами предмет держался прочно, вам следует осуществлять тщательный выбор крепежа. Будем рады вашим комментариям. Возможно, вы знаете еще некоторые виды дюбелей, которые можно использовать для крепления предметов в гипсокартоне.
особенности крепежей и правила выбора
Дюбель-гвозди – это разновидности крепежей, которые удобно использовать для создания прочных соединений. Относительно недорогие крепежи пользуются спросом в строительстве. В данном обзоре мы расскажем, какие виды строительных дюбель-гвоздей существуют, как правильно подобрать крепеж, какой их расход.
Для чего нужны дюбеля?
На рынке можно найти десятки разновидностей крепежей, которые отличаются между собой размерами, материалами, сферой применения. Наиболее популярными считаются такие дюбеля: универсальные дюбели, распорные дюбели, спиральные дюбели, рамные дюбели, изоляционные дюбели, сверхпрочные дюбели, гвоздевые дюбели и другие. Каждый из них предназначен для определенных целей, имеет свои преимущества и недостатки. Давайте разберем ключевые отличия и придем к выводу, в каких ситуациях применяются определенные виды крепежей.
Традиционно все дюбели делят на три категории: стандартные, для полых стен и специальные. В каждой из них есть подгруппы метизов.
К стандартным дюбелям относят:
Расширительный анкер. Это наиболее популярный вид стандартного распорного дюбеля. Несмотря на то, что его относят к категории стандартных, используется расширительный анкер крайне редко. Его конструкция слишком легкая, поэтому крепежу сложно удерживаться в стене. Что касается нагрузок, он не способен выдерживать габаритные и тяжелые предметы. Название расширительного анкера связано с технологией, используемой для ввинчивания дюбелей: рельефная часть дюбелей вытягивается в форме зонта, обеспечивая надежную фиксацию. Благодаря этому принципу распорные анкеры подходят для прочного крепления в бетоне и массивном камне.
Дюбель-гвозди общего назначения. Это универсальные дюбель-гвозди, которые пришли на замену менее удобным в использовании расширительным крепежам. Универсальные дюбели — это одни из наиболее популярных видов на рынке. Благодаря разнообразию форм они подходят для всех тех установок без больших нагрузок. Ими легко зафиксировать бытовые предметы, например, крючки, легкие полки, декоративные изделия. Они встречаются практически во всех видах оснований, включая бетон, кирпич – полнотелый или пустотелый, дерево, ДСП, легкие отделки. Не используют универсальные дюбель-гвозди для пенобетона и изоляционных материалов. Это лучший вариант для решения мелких бытовых задач.
Дюбели для полых оснований:
Дюбели для металлической полости. Это альтернатива универсальным дюбелям. Их главная ценность в том, что они могут выдерживать большие нагрузки. Если вам нужно установить телевизор, шкаф и любые другие предметы, воспользуйтесь дюбелем для металлической полости. Эти дюбели подходят для всех гипсокартонных поверхностей или ДСП на стенах и потолках.
Шарнирный пружинный дюбель-гвоздь. В его конструкции предусмотрен крючок для фиксации тяжелых предметов или для сборки сложных конструкций. Несмотря на специфическое применение крепежа, он достаточно востребован.
Специальные дюбели:
Изоляционные дюбели. Чаще всего применяются для крепления на фасадах.
Дюбели из пенобетона. Специального назначения для работы с пенобетоном. Другие крепежи для этого материала вы не сможете подобрать, гарантируя надежное соединение.
Рамные дюбеля. Благодаря длинному стержню рамные дюбели обеспечивают надежную фиксацию тяжелых конструкций даже на толстых стенах. Они являются идеальным выбором для сквозного монтажа.
Спиральные дюбели. Представляют собой комбинацию двух типов анкеров — для полых стен и анкеров для изоляционного материала. Название происходит от характерной спиральной резьбы, которая обеспечивает надежную фиксацию в гипсокартоне и изоляционном материале.
Дюбель-гвозди. Эти дюбели подходят для особенно быстрого монтажа деталей или строительных рам на стене, потолке или полу. Преимущественно используются при сборке легких стен.
Дюбеля повышенной прочности. Предназначены для решения сложных задач, например, сборки лестниц, перил.
Как установить дюбель-гвоздь в кирпичное или бетонное основание?
Дюбель-гвоздь используется для монтажа в кирпичных и бетонных поверхностях. Для этого нужно заранее подготовить отверстие подходящего диаметра. Для установки дюбеля воспользуйтесь следующей инструкцией:
с помощью дрели нужно просверлить отверстие. Инструмент обязательно удерживают перпендикулярно поверхности, избегая нарушения угла наклона. Работа выполняется первое время на небольших оборотах. Как только просверлили 15 мм, можно увеличить скорость;
дрель устанавливается в центре обозначенного отверстия;
образовавшееся отверстие зачищают от пыли и частиц материала;
дюбель вбивают несильными ударами молотка;
молоток можно заменить отверткой или шуруповертом.
Для бетонного основания придерживаемся следующей инструкции:
отверстие обозначаем с помощью кернера, который забиваем молотком;
просверливаем отверстие. По длине оно должно быть длиннее самого дюбеля;
убираем мусор;
дюбель забиваем с помощью молотка;
сам гвоздь забиваем не полностью, оставляя до 4 мм для подвеса.
Как монтировать дюбель-гвозди в гипсокартон и керамику: фото-инструкция
При работе с основанием из гипсокартона нужно исключить крепление тяжелых предметов. Габаритные изделия не стоит крепить, поскольку сам гипсокартон по своей текстуре рыхлый и не способен выдерживать больших нагрузок. Такие эксперименты обернутся разрешению основания.
Для монтажа в гипсокартон алгоритм практически не отличается от стандартной последовательности. Отверстие нужно проделывать без ударной силы. Лучше всего для этого подойдет дрель. Сам метиз в конце вкручиваем отверткой или шуруповертом.
Если вам нужно сделать крепежное соединение в кафеле, придерживайтесь советов при работе с бетоном или кирпичом. Обязательно учитывайте хрупкость кафеля. Материал склонен к расколам. Для обозначения места отверстия лучше использовать кернер или саморез по металлу. Делайте все аккуратно до момента создания маленького углубления 0,5 мм. Сверлят на небольших оборотах первые 15 мм, затем можно переходить на более высокие. Глубина отверстия – на 1 см больше самого дюбеля.
Как выглядит дюбель-гвоздь?
По своей конструкции это достаточно простой крепеж. Визуально дюбель-гвоздь напоминает цилиндрический стержень. При установке дюбеля происходит расширение отверстия. За счет этого удается достичь максимально плотного соединения.
В дюбель-гвоздях предусмотрено наличие манжеток. Эта часть крепежа играет роль опорной части, которая предотвращает западание дюбелей. В продаже есть дюбели с множеством вариантов манжеток.
Простыми словами, это крепеж состоит из гвоздя и дюбеля, в который он вкручивания. Сам метиз чаще стальной, дюбель – полиэтиленовый, полипропиленовый или из полиамида. Для защиты от коррозии метизы подвергаются оцинковке. Встречаются модели и без покрытия цинком, но их используют только для внутреннего назначения.
Дюбель-гвоздь: как работать с крепежом?
Мы уже разобрались, что дюбель-гвоздь состоит из двух частей, которые играют свою роль в создании крепкого соединения. Дюбель-гвоздь подходит для фиксации в бетоне, кирпиче, камне. Специальные дюбели изготавливают под гипсокартон или древесину.
При наличии в моделях манжетки исключено прокручивание крепежа и западание в отверстии. По конфигурации манжетки также бывают разные. Для использования в промышленной индустрии можно найти особенные конструкции дюбель-гвоздей, в которых есть резьба и шлиц. Они располагаются на головке изделия. Это удобно для вкручивания отверткой.
Есть два способа работы с дюбель-гвоздем:
Ручной. Для создания отверстия используют ручные инструменты. Это могут быть отвертка, молоток.
Автоматический. В этом случае применяют автоматические инструменты. Этот вариант занимает меньше времени, но требует наличие определенной техники.
Технические особенности дюбель-гвоздя
Технические особенности дюбельных крепежей определяются стандартами ГОСТ. Это общие требования к техническим параметрам крепежей. В ГОСТе указаны не только технические стандарты, но и допустимые отклонения. Все производители, которые намерены реализовать продукцию и выйти на рынок, должны соблюдать эти требования, иметь сертификаты качества после оценки крепежей.
В противном случае нельзя гарантировать надежность соединения и реализовывать масштабные проекты, требующие высокого качества крепежных соединений. В ГОСТ обозначены допустимые изменения, конфигурации, длины, веса, диаметра и других показателей. С учетом этих отклонений должны соблюдаться единые нормы для каждого изготовителя метизов. Рассмотрим базовые требования при производстве дюбель-гвоздей:
Крепежи изготавливают из стали. Этот материал способен выдерживать большие нагрузки. Твердость металла определяется по шкале Роквелла и должна быть не менее 54 HRC.
Стержень может быть не идеально ровным, поскольку допускается небольшая кривизна. Ее значение определяется в зависимости от диаметра метиза. Если диаметр меньше 50 мм, тогда допустимо отклонение до 0,1 мм. Для дюбель-гвоздя размером более 5 см, кривизна не превышает 0,15 мм.
Дюбель-гвоздь по своей конструкции имеет заостренный наконечник. Предполагается незначительная притупленность. Она может быть в пределах 0,8 мм, но не превышать это значение. Кончик дюбеля должен быть ровным, без дефектов, с плавным переходом в стержень. На поверхности не должно быть зазоров и других деформаций.
Сам гвоздь на рабочей поверхности может иметь следы зажимов. Это допустимо при обработке метизов.
В моделях с рифлеными гранями шаг между ним равен не более 0,8 мм. Устанавливаются максимально допустимые показатели глубины между гранями.
Если разбирать конструкцию дюбелей с шайбами, усилие по сдвигу – не менее 0,3 кН.
Если вы используете оцинкованное изделие, покрытие которого защищает метиз от коррозии, определяют минимальную толщину покрытия. Слой цинка должен быть не менее 6 мкм. В противном случае пользы от такого покрытия практически не будет. Для отделки крепежей используют катодный метод.
Существуют и другие критерии качества, которые применяются к конкретным моделям дюбель-гвоздей.
Способы монтажа дюбель-гвоздей: фото
Еще одна популярная классификация крепежей – по способу монтажа. Выделяют следующие варианты:
путем забивания молотком. Этот способ подходит для крепежей с гладкой резьбой. Если у метиза нет граней под отвертку, тогда придется аккуратно вбивать его в поверхность. Дюбель-гвоздь с резьбой удобнее, поскольку снижаются риски повреждения поверхности, и при необходимости его можно будет легко демонтировать. Без резьбы достать крепеж проблематично, а иногда невозможно;
монтажным пистолетом. Если конфигурацией метиза предусмотрено наличие манжетки, его можно монтировать строительно-монтажным пистолетом. Это способ достаточно распространен, поскольку предусматривает, что крепеж сможет выдерживать большие нагрузки.
Существуют десятки дюбель-гвоздей под определенные типы поверхностей. Рассмотрим их особенности:
Для пористого бетона. Такие крепежи изготавливают с рифлеными ребрами, которые легко и плотно прилегают к дюбелю при забивании. Для монтажа обязательно сделать пилотное отверстие.
Для поверхностей с пустотами. Такие крепежи делают удлиненными, чтобы они могли плотно фиксироваться в основании. Прочное сцепление обеспечивается за счет наличия специальных перемычек.
Для обрешеток. Если обрешетка находится на небольшом расстоянии от стены, ее также можно зафиксировать. Допустимо наличие дистанции до 30 мм. Одна часть дюбеля фиксирует конструкцию рейки, вторая – стену. Монтируются дюбели шурупом.
Универсальное крепление. Такой метиз подстраивается под особенности поверхности. Например, при работе с твердым и однородным материалом корпус при вбивании расширяется. Для пустотелых конструкций дюбель-гвоздь ведет себя по-другому – он максимально примыкает к основанию.
Для тонких стен. Больше всего подходят металлические крепежи. При фиксации метизы прочно прилегают к основаниям с небольшой толщиной, предотвращая деформацию.
Для подвесных потолков. В этом случае применяются специальные крепежи. В продаже вы можете найти их под названием «бабочка». Этот крепеж предназначен для материалов с пустотами. В дюбель-гвоздях есть пружинный механизм, который раскрывается при вбивании метиза. Конструктивно этот крепеж имеет крючки и резьбу для быстрого и надежного соединения.
Для массивных и габаритных подвесных изделий. В силу тяжелого веса такие дюбель-гвозди применяются для монтировки в бетонную или кирпичную поверхность. Например, вам нужно закрепить ворота или двери. Допустимы многотонные нагрузки с крепежами такого вида.
Для газо- или пенобетона. Производители выпускают металлические и пластиковые крепежи. Наконечник в таких моделях имеет форму сверла, на стержне располагается резьба. Главное преимущество таких изделий заключается в том, что под них не придется проделывать отверстие. С использованием специальных моделей вы тратите меньше времени на создание крепежного соединения.
Для теплоизоляции. Крепеж фиксируется без гвоздя и предварительного пилотного отверстия.
Для кирпича с пустотами. Монтируется с использованием клеевого состава. Это достаточно трудоемкий процесс, который должен быть оправдан.
Как выбрать дюбель-гвоздь: ценные советы
Эксперты выделяют несколько полезных советов, которые помогут вам выбрать подходящий дюбель-гвоздь для решения конкретных задач. Возьмите на вооружение следующие советы:
определите нагрузки, которые должен выдерживать крепеж. Это первый критерий, из которого нужно исходить при поиске подходящего метиза;
для крепления мебели, которая сама весит достаточно много, да еще должна выдерживать дополнительные нагрузки, понадобится метиз диаметром не менее 85 мм;
для изоляционных работ, крепления плинтусов, других горизонтальных фиксаций, дюбель должен быть длиной не менее 3 см, а его диаметр – не менее 6 мм;
при работе с подвесными потолками или другими изделиями, в которых нагрузка определяется с нижней части, должны применяться дюбели с распорными насечками. За счет рифленой поверхности на рабочей поверхности обеспечивается необходимая фиксация;
если вам нужно подыскать метиз под уже существующее отверстие, правильно определите его диаметр. Он должен быть равен отверстию. В противном случае вы не сможете обеспечить надежное крепление. Это может привести к расшатыванию дюбеля;
при работе с пенобетоном обязательно убедитесь в надежности крепежного соединения. Нагрузка должна равномерно распределяться.
Для правильного выбора дюбель-гвоздя важно определить, с каким типом поверхности вам предстоит работать. Универсальные типы дюбелей подходят для старых бетонных стен. Если срок эксплуатации слишком большой, есть вероятность образования уплотнений, неровностей. В таком случае подойдет универсальный метиз. Ключевое правило: размеры и длина дюбеля подбирается по нагрузкам на него. Если планируете крепить габаритные и массивные предметы, лучше выбрать длинные и прочные метизы достаточной толщины.
Дюбель-гвозди: что бывают и как применять | Своими руками
Мир аппаратных средств огромен и разнообразен, перечислить их все могут только всеобъемлющие энциклопедии. Поэтому мы решили остановиться на такой популярной форме крепления, как дюбель-гвозди. Как они выглядят, наверное, все знают. Но об их разновидностях мы расскажем в этой статье.
ПРЕИМУЩЕСТВА ANY-NUDE-NAILS
Отдельно следует сказать о преимуществах этого вида крепежа, так как многие используют дюбели для крепления тяжелых (а иногда и не очень) конструкций.
Причин популярности дюбель-гвоздей несколько. Эта фурнитура используется в первую очередь для крепления материалов, различающихся по своим свойствам («кирпич + дерево», «бетон + пластик» и другие комбинации). В основном это достаточно твердые поверхности, например кирпич или бетон, в которые довольно сложно забить гвоздь или шуруп.
Простота установки, наверное, один из весомых аргументов в пользу использования этого вида крепежа. С дюбелем справится даже новичок: достаточно просверлить отверстие дрелью или перфоратором, вставить дюбель и прикрутить (скрутить) изделие.
Высокая надежность такого крепления — тоже немаловажный показатель. Дюбели выдержали испытание временем и подтвердили свою прочность.
И, наконец, по соотношению «цена-качество» это один из лучших элементов крепления на рынке. Стоимость дюбель-гвоздей очень демократична — фурнитуру всегда можно подобрать себе в карман.
Ссылка по теме: Саморезы по дереву — зачем?
СТРОИТЕЛЬСТВО ДУБЛИРОВКИ
ЕСТЬ УКРЫТИЕ НА СТЕНЕ?
Люстра упадет с потолка? Часто это зависит от одной маленькой детали — дюбеля. Именно он помогает шурупу или крючку так плотно «вжиться» в кирпич или бетон, что даже большой вес не сможет вытащить крепеж из стены.
Как известно, дюбель-гвоздь представляет собой набор, состоящий из крепежа и дюбеля. Крепеж может быть обычным гвоздем в случае дюбеля без резьбы или винтом, если дюбель имеет резьбу.
Сам дюбель может быть пластиковым (наиболее распространенный сегодня вариант), деревянным или металлическим.
ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕНЬГИ
Когда пластиковые дюбеля еще не получили широкого распространения, в домашних условиях вместо них использовали деревянные дюбеля-чопики.Эти чопики можно назвать первыми дюбелями.
Использование деревянных дюбелей требует больших усилий и времени, дюбель часто колется и разваливается на куски, после чего его уже нельзя использовать. А если не расколоть, то вытащить из него гвоздь или шуруп проблематично: из дырки в стене вместе с гвоздем выскакивает отбивная. Конечно, такая конструкция требовала доработки.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОТКАЗЫ
Этот вид крепления появился сравнительно недавно и имеет определенные конструктивные особенности.На металлическом стержне нет надрезов резьбы, то есть дюбель просто гладкий. Второй элемент — втулка, в которую вставляется гвоздь: она тоже металлическая и при забивании гвоздя ломается и прочно фиксируется в отверстии. Этот крепеж считается неподвижным, после установки его просто не демонтируют.
Такими дюбелями рекомендуется крепить изделия средней тяжести. Сфера применения практически такая же, как у пластиковых дюбелей.
ПЛАСТИКОВЫЕ ДЮБЕЛИ
В категории пластиковых дюбелей мы решили объединить все разновидности этого крепежа, сделанные не из дерева или металла, а из полипропилена, полиэтилена, полиамида или нейлона.
ИНТЕРЕСНО!
Первый запатентованный дюбель появился в Великобритании в 1913 году. Затем инженер Джон Джозеф Роулингс придумал способ надежно закрепить винт в кирпичной кладке. В цилиндр из джутового волокна ввертывался винт, который раздвигал стенки цилиндра, предотвращая выпадение крепежного элемента из отверстия. С тех пор прошло более ста лет. Идея не сильно изменилась, правда?
Самая распространенная форма дюбелей представляет собой пластиковый элемент со специальной структурой, позволяющей надежно закрепить его внутри материала.Пластиковый дюбель делится на две основные части: бесспорную часть и рабочую деталь распорки. Последний расширяется и меняет свои размеры при попадании внутрь крепежного элемента.
Также дюбель может иметь манжету, наматываемую вокруг отверстия, которая не позволяет креплению упасть в просверленное основание или в закрепляемый материал. Дюбель-гвозди используются для крепления изделий к бетону, кирпичу, камню, другим твердым твердым материалам. Также есть крепеж, предназначенный для работы с пустотелыми материалами, ДСП и гипсокартоном.
ВИДЫ ДУПЛЕКСОВ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДУБЕЛЬ
Нейлоновые дюбели подходят для всех строительных материалов. Универсальный принцип действия (завязывание узлом или разворотом) позволяет использовать дюбель как в полнотелых, так и в пустотелых и листовых строительных материалах. Винтование обеспечивает расширение дюбеля в строительном материале и соединение в пустотелых материалах. Подходит для шурупов по дереву, шурупов для ДСП и шурупов. Чтобы обеспечить оптимальное направление винта, дюбель надрезан под углом.Зубчатые фиксирующие элементы предотвращают проскальзывание дюбеля через отверстие.
Это обеспечивает максимально возможную надежность монтажа.
На этот дюбель можно повесить картины, светильники, шкафы, карнизы, установить плинтусы и т. Д.
См. Также: Футеровка: категории и виды
ПРОСТОРНЫЙ ДУБЕЛЬ
Это мощный нейлоновый дюбель с четырехсторонним интервалом, который обеспечивает оптимальное распределение сил в материале и высокую несущую способность в твердых и полых строительных материалах.
При завинчивании шурупа дюбель SX расширяется в четырех направлениях, обеспечивая надежную фиксацию в материале. Горловина дюбеля не создает упора, тем самым предотвращая действие распорных сил на поверхность материала при завинчивании шурупа. Это исключает повреждение плитки и штукатурки. Выступающий край предохраняет дюбель от проскальзывания в отверстие, обеспечивая легкую установку. Этот тип дюбеля подходит для шурупов по дереву, ДСП и дистанционных шурупов.
Применяется для установки осветительных приборов, навесных шкафов, платяных шкафов, кронштейнов для телевизоров, отлично подходит для установки сантехники (ванны и туалеты).Также подходит для наружных работ: крепление почтовых ящиков, ставен и поручней.
РАЗБОРКА ДУБЛИРОВКА S
Простой в установке нейлоновый дюбель с двусторонними распорками выгодно отличается от других моделей. Из-за отсутствия кромки распорная заглушка S может быть установлена настолько глубоко под штукатурным слоем, что она достигнет опорного основания и обеспечит максимальное закрепление. Геометрия дюбеля позволяет легко установить его в просверленное отверстие. Это упрощает и ускоряет установку.
При использовании этого типа дюбелей есть одна особенность: их не рекомендуется устанавливать очень близко к краю (в идеале расстояние от края должно быть не менее одной длины дюбеля). Поскольку он расширяется только в двух направлениях, можно направить силы расширения таким образом, чтобы они действовали параллельно краю строительного материала. Для этого достаточно повернуть заглушку в отверстии соответствующим образом. Это позволяет снизить давление на края материала.Фиксирующий элемент предотвращает проворачивание дюбеля в просверленном отверстии.
Применяется для установки датчиков движения, плинтусов, навесных шкафов, картин, светильников, полок, карнизов и почтовых ящиков.
БРЫЗГОВАЯ MS DUBE
По большому счету он выполняет те же функции, что и дюбель S, с той лишь разницей, что внутренняя геометрия дюбеля MS позволяет использовать стандартные болты или шпильки с метрической резьбой для различных условий монтажа. Также, как и заглушка S, MS можно глубоко забить в отверстие — чтобы подобраться к основанию держателя и обеспечить максимальную надежность крепления.Компактная геометрия упрощает установку, что способствует быстрой и легкой установке.
СОВЕТ Если вы используете винт или болт без фаски (например, короткий болт был укорочен болгаркой), снимите фаску на резьбе, чтобы облегчить завинчивание винтов и резьбовых штифтов.
ДУБЕЛЬ НЕЙЛОН
Прочная нейлоновая прокладка с латунным конусом предназначена для болтов и винтов с метрической резьбой. Большой внешний диаметр анкера позволяет выдерживать значительные нагрузки, приложенные к строительному материалу.Это обеспечивает максимальную несущую способность. Большое расширение анкера делает его нечувствительным к допускам строительных материалов. Это обеспечивает простой и надежный монтаж. Внутренняя резьба позволяет использовать стандартные метрические винты или шпильки с резьбой, а также многократно использовать точки крепления. Отлично проявляет себя в бетоне и натуральном камне с плотной структурой.
ЩЕТКА ЛАТУННАЯ MS
Компактная конструкция латунного дюбеля с метрической резьбой снижает требуемую мощность сверления.
Структура поверхности дюбеля предотвращает его проворачивание в отверстии, что повышает надежность установки.
Внутренняя резьба позволяет использовать стандартные метрические винты или шпильки с резьбой. Завинчивание метрического винта приводит к расширению передней части латунного дюбеля, обеспечивая его надежную фиксацию.
Применяется для крепления деревянных и металлических оснований к бетону, кирпичу, твердым породам. Он также используется для крепления полок в подвалах, перил, стеновых панелей и даже для подвешивания котлов.
СОВЕТ
Если перед установкой необходимо немного выдвинуть латунный дюбель, можно ввернуть в него метрический винт.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БРЫЗГ ДУПЛЕКС FMD
Металлический распорный дюбель FMD специально разработан для саморезов по дереву и ДСП. Закручивание скребка вызывает расширение наружных металлических зубцов дюбеля, обеспечивая его фиксацию в материале и высокую несущую способность. Область применения — монтаж газовых и водопроводных труб, а также кабельных и трубных хомутов.Ребристая внутренняя поверхность анкера FMD обеспечивает оптимальное направление винта и позволяет использовать при установке один из самых распространенных саморезов — по дереву и ДСП.
СОВЕТ При установке дюбелей размером 6 x 32 и 8 38 в пористый материал (например, газобетон) они могут забиться непосредственно в сам материал, без предварительного сверления.
ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ГАЗОБЕТОНА GB
Заглушка для газобетона GB допущена к применению в пенобетоне с прочностью на сжатие от 2 до 4 Н / мм 2 , а также в стеновых плитах и перекрытиях из газобетона с прочностью на сжатие от 3,3 до 4,4. Н / мм2.Это гарантирует надежность при установке подвесных потолков, кабельных лотков, различных трубопроводов, заборов, фасадных элементов и конструкций кровли из дерева и металла. Преимущество таких дюбелей — возможность использовать их не только в помещении, но и снаружи. Для этого нужно использовать саморез из нержавеющей стали. Наружные ребра спиральной формы обеспечивают плотное прилегание к мягкому строительному материалу с оптимальным распределением давления и высокой несущей способностью.
ТУРБОДИБЕЛЬ ДЛЯ ГАЗОБЕТОНА FTP TO И FTP M
Универсальный дюбель нейлоновый для газобетона FTP K отличается от других типов тем, что подходит для шурупов по дереву и шурупов с метрической резьбой. Наружная резьбовая резьба специальной формы обеспечивает анкеровку практически в разобранном виде и, как следствие, надежную фиксацию в газобетоне за счет плотной посадки. Это обеспечивает небольшие межосевые и краевые расстояния на оштукатуренных поверхностях.
Может использоваться для установки радиаторов отопления, наружного освещения, датчиков движения, почтовых ящиков, а также картин, полок и шкафов.
Металлический вариант этого дюбеля предназначен для метрических болтов для газобетона. Он имеет маркировку FTP M и крепится со стандартным шестигранником, поэтому нет необходимости использовать биты FTP EK.
ВНИМАНИЕ! Для установки дюбеля достаточно иметь молоток — специального инструмента не требуется. Это значительно экономит время. Если же инструмент (пробойник) используется, используйте режим сверления с отключенным ударом.
ЛАТУННЫЙ ДУБЕЛЬ RAD
Анкеры из латуни для тонких плит и твердых строительных материалов предназначены для крепления ручек, мебельных панелей и кронштейнов.
Для короткого латунного дюбеля RA 4 требуется очень маленькая глубина отверстия, поэтому он подходит для тонких ДСП. Специальная структура поверхности предотвращает проворачивание дюбеля в просверленном отверстии. Внутренняя резьба позволяет использовать стандартные болты с метрической резьбой, обеспечивая идеальную адаптацию к любым условиям установки.
ВНИМАНИЕ! Единственное, что следует учитывать, это то, что эти дюбели устанавливаются с помощью шестигранной металлической коронки FTP EK. Поэтому перед покупкой и установкой дюбелей проверьте наличие такой биты в своем ящике для инструментов.
Ссылка по теме: Какие бывают силеры и какой лучше выбрать
ДЮБЕЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТУПЕНЕЙ TV / TBV
Дюбели
TV / TVV специально разработаны для крепления деревянных ступеней к бетонному или стальному несущему основанию.
Геометрия упругого элемента позволяет поглощать вибрации, предотвращая появление царапин.
Пластиковая распорная заглушка подходит для установки деревянных ступеней и деревянных панелей толщиной менее 30 мм в полый стальной профиль (для этого используйте дюбель) или в твердых строительных материалах (здесь пригодится дюбель TVB).
Дюбель TV требует очень маленькой полости благодаря короткому v-образному распорному элементу, что позволяет использовать его даже с узким стальным профилем.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СБОРКИ МЕБЕЛИ
Сборка мебели — будь то набор, купленный в магазине, или самодельный предмет мебели — невозможна без застежек. Мы подскажем, какое оборудование рекомендуется использовать в каждом конкретном случае.
Винт саморез
На сегодняшний день практически не используются такие виды крепежа, как гвозди и шурупы, однако наиболее распространенным крепежом для мебели по-прежнему остаются так называемые саморезы.Их главное отличие от шурупов в том, что они изготовлены из закаленной стали, шаг резьбы больше, а гребень выше. Кроме того, острие шурупа заточено, что во многих случаях позволяет не просверливать предварительное сверление.
Однако при изготовлении мебели следует учитывать, что без сверления саморез может отклониться от нужного направления и выскочить в самом неудобном месте или даже привести к растрескиванию или отслоению крепления, тем самым испортив деталь.Поэтому лучше предварительно просверлить отверстие под метизы. Да и само сиденье под голову желательно углубить или растопить. Это можно сделать с помощью сверла большего диаметра, чем головка винта.
Для зенковки есть специальное приспособление — зенковка. Это может быть отдельный инструмент или дополнительный элемент, который надевается на сверло нужного диаметра и фиксируется на нем. При этом операции сверления и зенковки совмещены, что экономит время и силы, тем самым упрощая и ускоряя сам процесс сборки.
С небольшой натяжкой самые разные саморезы можно назвать евровинтом, широко применяемым в мебели, или, как его чаще называют, конфирматом. Это элемент определенной формы, с утолщением ближе к головке винта. Эта функция позволяет быстро и надежно соединять детали мебели. Головка евровинта может иметь крестообразную прорезь или выемку под шестигранный ключ. Поэтому при покупке стоит обратить на это внимание и при необходимости приобрести набор шестигранных ключей или бит для отвертки нужного размера.
С помощью евровинтов просверлите отверстия специальным инструментом — сверлом, совмещенным с фрезой. Это называется — тренировка для подтверждения. Вы можете купить его в любом магазине, торгующем оборудованием и инструментами. Без этого нехитрого инструмента закрепить детали мебели на евровинт просто невозможно. Впоследствии головки евровинтов и саморезов закрываются самоклеящимися заглушками из ламината соответствующего цвета или заглушками из пластика.
Стяжка поперечная
Часто готовые шкафы и тумбы устанавливают вдоль одной стены, образуя тем самым единый гарнитур.В этих случаях для соединения готовых изделий между собой используется особый элемент крепления, который называется перекрестной стяжкой. Это соединение двух частей: одна часть представляет собой полую трубку с резьбой внутри, вторая — винт с такой же резьбой снаружи. Длина такой стяжки соответствует двойной толщине стенок шкафа. Головки выполнены в виде полукруглых элементов, наподобие головок винтов, с пазами для отвертки или соответствующей насадки для отвертки.
Эксцентриковая стяжка
В случаях, когда необходимо сделать соединение скрытым или невидимым снаружи, используются более сложные крепежи. Один из них — эксцентриковая муфта. Он представляет собой сразу три детали. Одна часть — это сам эксцентрик, который устанавливается в выемку, просверленную в первой части. Второй — шпилька со специальной головкой. Шпилька ввинчивается в третью часть — сиденье, которое вставляется в отверстие, выбранное в ответной части второй части шкафа.Головка штифта входит в приемное отверстие эксцентрика, сам эксцентрик проворачивается простой, но достаточно большой и прочной шлицевой отверткой по часовой стрелке до упора.
Для эксцентриковых стяжек необходимы специальные сверла. Их называют сверлами Форстнера. Их особенность в том, что поверхность просверленного отверстия остается ровной, а не конической, как у обычного сверла.
Диаметр таких сверл должен соответствовать диаметру эксцентрика и посадочного гнезда.Такие скрытые соединения требуют особой точности при сверлении углублений и отверстий. В домашних условиях выполнить такую работу не всегда удается. А на фабриках, производящих мебель для таких работ, используются специальные шаблоны — кондукторы.
Мебельные уголки
Мебельные уголки, широко применяемые для соединения мебельных панелей, не утратили своей популярности. Существует множество видов крепежа как в металлическом, так и в пластиковом исполнении. Уголки представлены в разных цветах, что позволяет достаточно точно подобрать цвет панно.
Для стекол и зеркал
Популярные сегодня стекла или зеркала фиксируются на деталях с помощью специальных клеевых составов, фигурных зажимов с резиновыми вставками или путем сверления отверстий непосредственно в стекле. Выбирая этот вид застежек, следует обращать внимание на вес, который он способен выдержать. Этот параметр следует указывать в инструкции по эксплуатации данного типа фурнитуры.
Обратите внимание!
Чтобы просверлить отверстия в стекле или зеркале, следует использовать специальные сверла.
Во время работы важно охладить обрабатываемый участок водой. Закаленное и армированное стекло своими руками не сверлить. Такую работу придется доверить профессионалам.
МЕБЕЛЬНЫЕ КРЕПЕЖИ: ВИДЕО ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Как соединить дерево с помощью дюбелей
Закрепление дюбелями веками использовалось мастерами по дереву, которым требовалось укрепить суставы или закрепить шурупы. Принцип установки дюбелей прост: небольшие круглые, но равномерно нарезанные деревянные палки, называемые дюбелями, вставляются в идеально согласованные отверстия в соответствующих досках, которые при приклеивании на место обеспечивают прочное и долговечное соединение для обработки дерева.Звучит просто, правда? Не совсем.
Большое количество современных деревообработчиков склонны избегать установки шкантов в пользу менее проблемных методов, таких как бисквитные столярные изделия, или механических креплений, таких как карманные столярные изделия, но нельзя сбрасывать со счетов простоту и надежность шпонирования. Для установки дюбелей обычно используют дюбель диаметром не более 1/2 ширины доски. Например, при соединении досок шириной 3/4 дюйма обычно используется дюбель 5/16 дюйма или 3/8 дюйма. Использование более широкого дюбеля ослабит доску, а более узкий дюбель будет недостаточно прочным, чтобы удерживать соединение.
Отверстия для установки дюбелей следует просверлить каждое примерно на 1/16 дюйма глубже, чем 1/2 длины используемой секции дюбеля. Обычно используются дюбели длиной 1 1/2 дюйма, поэтому в этом случае вы должны просверлить каждое отверстие под шканты до 13/16 дюйма в длину.
Березовые дюбели обычно используются для установки дюбелей, хотя коммерческие комплекты пластмассовых дюбелей (включая сверло, упор для сверла и металлические центры для установки дюбелей) также легко доступны в домашних центрах.Если вы решите нарезать дюбели самостоятельно, вот несколько советов, которые упростят установку дюбелей: Во-первых, рекомендуется снять фаску на концах дюбеля, чтобы облегчить вставку в отверстия. Во-вторых, прорежьте небольшую канавку по длинной оси дюбеля, чтобы обеспечить выход клея и воздуха. Это легко сделать с помощью ленточной пилы и плоскогубцев, чтобы надежно удерживать дюбель.
Шаблон для установки дюбелей
Помимо сверла, дюбелей и клея, вы обнаружите, что установка дюбелей будет намного проще, если вы воспользуетесь приспособлением для установки дюбелей.Эти приспособления для установки дюбелей обычно металлические и предназначены для направления сверла в квадрат ложа к краю доски. В вашем приспособлении должны быть втулки для установки долот различного диаметра.
Просверлите свои первые отверстия
Чтобы начать закрепление стыка, выровняйте две доски, которые нужно стыковать, в их окончательные положения. Вам нужно будет использовать как минимум два дюбеля для каждого стыка, или больше, если стык особенно широкий. Одно практическое правило состоит в том, что если ширина доски (-ов) меньше 6 дюймов, поместите один дюбель на 1/4 ширины стыка, а второй дюбель на 1/4 ширины с противоположной стороны.Итак, для доски шириной 6 дюймов первый дюбель будет размещен на расстоянии 1 1/2 дюйма от одного края, а другой — на расстоянии 1 1/2 дюйма от противоположной стороны. Если зазор между дюбелями превышает 4 дюйма, добавьте дополнительный дюбель.
Карандашом сделайте отметки в желаемых местах на обеих досках. Затем разделите доски и совместите приспособление для установки дюбелей с одной из меток на любой доске. Установите сверло в электрическую дрель или аккумуляторную дрель и установите ограничитель сверла на сверло на желаемой глубине.
Просверлите первое отверстие через шаблон до упора, затем переместите шаблон на второе отверстие и повторите операцию. Продолжайте, пока все отверстия на этой доске не будут вырезаны.
Совместите отверстия
Когда все отверстия в первой доске просверлены на соответствующую глубину, равную квадрату доски, пока не переходите на вторую доску. Вместо этого поместите центры установки дюбелей, которые поставляются с вашим комплектом дюбелей, в отверстия (то есть, если вы используете упакованные дюбели — в противном случае вы можете подобрать несколько центров для установки дюбелей, так как это сделает вашу установку более точной).
Расположив центры крепления шпонок в отверстиях, выровняйте вторую доску на место и прижмите ее к центрам крепления шпонок. Будьте уверены в точности, так как центры установки дюбелей сделают идеально расположенную выемку на второй доске, показывая, где именно следует просверлить следующие отверстия. Если у вас нет центров крепления шпонок, вы можете попытаться измерить и определить правильное расположение, но если ваши первоначальные отверстия были немного не на своем месте, шансы, что ваше новое отверстие будет совпадать, невелики. Разделите доски и совместите приспособление для установки дюбелей с отмеченными точками и просверлите отверстия.
Установите дюбели
Когда все отверстия будут просверлены, снимите зажимное приспособление и центры крепления шпонок с первой доски. Нанесите небольшое количество клея в каждое отверстие на одной доске и вставьте дюбеля в склеенные отверстия. Вам не нужно много клея, так как слишком много клея либо выдавит, либо затруднит установку дюбелей. Немедленно удалите клей, который выжимается, слегка смоченной тканью.
Затем введите немного клея в противоположные отверстия и поместите доску на соответствующие дюбели. Вдавите доску прямо на дюбели, насколько это возможно, рукой, стараясь не использовать скручивающие движения.
Когда соединение будет максимально закрыто, вы можете вручную использовать столярный зажим, чтобы затянуть соединение до конца, пока соединение не закроется полностью. Держите зажим на месте, пока клей полностью не высохнет, обычно 24 часа.
Как просверлить отверстие под дюбель без кондуктора?
Может быть, вы строите свою собственную кровать или рамку для нового семейного портрета, независимо от вашей цели, вы решили вставить дюбеля, чтобы укрепить суставы.Но у вас нет причудливой приспособления для установки дюбелей.
Не волнуйтесь. Он тебе не нужен. Есть несколько разных способов подойти к этой уникальной проблеме. В этой статье мы рассмотрим два разных способа сделать идеальные отверстия для дюбелей без приспособления, один из которых немного интереснее другого, но мы разберемся с этим по ходу дела.
Как просверлить отверстие под дюбель без приспособления? Вариант № 1
Для этого первого варианта мы рассмотрим «сверхтехнологичный» способ решения проблемы отсутствия приспособления для установки дюбелей.
Необходимые материалы:
Древесный лом
Карандаш
Измерительный инструмент
Молоток
Два гвоздя
Кусачки для болтов или проволоки
Сверла и сверла
Самая прочная часть сверления убедитесь, что они равномерно расположены на обоих кусках дерева и правильно выровнены. Самый простой способ сделать это — взять кусок древесины, размер которого близок к тому размеру, который вы используете в своем проекте. С помощью карандаша и измерительного инструмента отметьте две точки на правильном расстоянии друг от друга на древесном ломе.Затем забейте два гвоздя в каждое отверстие — сначала вы можете просверлить небольшие отверстия, но это не обязательно. Используя кусачки, отрежьте шляпки каждого гвоздя.
Теперь ваши ногти должны быть примерно заострены на концах. С помощью инструмента для разметки вдавите концы гвоздей в точки, которые вы выбрали для своих дюбелей. Когда вы его вытащите, вы должны увидеть две отметки в местах, куда будут заходить ваши дюбели.
Просверлите сверлом отверстия подходящего размера для ваших дюбелей.Повторите этот процесс, отметив дерево там, где вам нужно, и просверлив отверстия над этими отметками. Хотя этот метод не совсем идеален, он выполнит свою работу и сэкономит вам огромное количество времени на измерения и маркировку.
Рекомендуемый пост: Лучшие анекдоты про деревообработку Вариант № 2
Этот вариант является более привлекательным из двух и позволяет получить гораздо более точный готовый продукт. Для этого варианта мы дадим вам инструкции по созданию собственного приспособления для установки дюбелей.
Необходимые материалы:
2 куска обрезков древесины
Карандаш
Прецизионные суппорты
Линейка
Дрель или сверлильный пресс
Зажимы
Настольная пила
Металл
Клей для дерева 909
Из списка необходимых материалов вы уже можете предположить, что это самостоятельный проект, но как только он будет сделан, вы сможете использовать его снова и снова.
Сначала найдите два куска обрезков древесины одинакового размера, предпочтительно доски 2 × 1.С помощью настольной пилы очистите края досок и обрежьте одну до длины примерно один дюйм, а другую — от трех до четырех дюймов. Затем с помощью штангенциркуля отмерьте расстояние между отверстиями для дюбелей, которые нужно просверлить на меньшей части, и отметьте его карандашом.
Закрепите свою маленькую деталь двумя отметками карандаша с помощью зажима и с помощью дрели или, лучше всего, сверлильного станка и просверлите отверстия до подходящего размера. Эти два отверстия будут служить направляющими для отверстий под дюбеля.В большей из двух частей просверлите отверстие прямо посередине примерно в дюйме от одного конца. Вы будете использовать это отверстие в качестве смотрового окна, так что вы хотите, чтобы в нем было должное пространство, когда вы соедините свои части вместе.
Проведите линию прямо между двумя отверстиями, которые вы просверлили в своей меньшей детали. Новая отметка должна быть видна через отверстие, которое вы просверлили в большей части. Вы будете склеивать эти две части вместе так, чтобы отверстия в меньшей части были перпендикулярны единственному отверстию в большей части.Если это звучит сложно, прошу прощения. Это видео может помочь прояснить ситуацию.
Рекомендуемый пост: Top Woodworking Memes
После того, как ваши части склеены, вы можете вставить трубы в направляющие отверстия для ваших дюбелей. Трубы помогут сохранить целостность отверстий во время сверления и удерживают сверло в нужном положении. Когда вы закончите, у вас будет что-то похожее на L-образную форму. Положите L-образный зажим на дерево, которое вы используете для своего проекта.Просверлите отверстия именно там, где они вам нужны, используя просверленное отверстие в качестве смотрового окна, чтобы выровнять приспособление там, где оно вам нужно.
В этой статье мы предложили несколько способов сверления точных и однородных отверстий под дюбеля без использования купленного в магазине приспособления для установки дюбелей.
Вариант №1 невероятно низкотехнологичный, но все же отлично работает и может использоваться практически в любом случае, когда вам нужно просверлить отверстия под дюбели. Этот вариант является самым дешевым из двух, требует меньшей точности и не требует большого количества оборудования.
Вариант № 2 также довольно прост и, если у вас уже есть доступ к инструментам в вашем магазине, стоит недорого. Хотя для этого метода может потребоваться немного больше технических знаний, в долгосрочной перспективе это наиболее практичный вариант, а также наиболее единообразный и точный метод.
Какой бы вариант вы ни выбрали, отверстия для дюбелей будут соответствовать вашим требованиям без приобретения модного приспособления для установки дюбелей.
Рекомендуемая публикация: Top Woodworking Resources
Если вы предпочитаете использовать приспособление для установки дюбелей, вот несколько вариантов.
Как использовать дюбель
Мастера по дереву используют различные способы соединения деревянных блоков вместе, и один из них — использование зажимного приспособления и дюбелей. В качестве инструмента приспособление для установки дюбелей позволяет проделывать отверстия для крепления дюбелей и двух ложек. Кроме того, отверстия, созданные при помощи приспособления для установки дюбелей, получаются с большой точностью.
Вместо сверления отверстий в карманах вы можете использовать приспособление для установки дюбелей в качестве отличной альтернативы для ваших проектов DIY, которые требуют соединения дерева.Тем не менее, приспособление для установки дюбелей требует точности, и по этой причине вам необходимо знать, как правильно использовать этот инструмент.
Как работает кондуктор?
Дюбели — это крошечные цилиндрические насадки, с помощью которых можно соединить две доски вместе. Чтобы сделать дюбельные соединения прочными и эффективными, плотники используют дюбель-кондукторы. Шаблоны для установки дюбелей предназначены для направления сверл в точные отверстия для вставки дюбелей.
Вначале будет полезно различать приспособление для установки дюбелей и дюбели.Дюбели, как упоминалось выше, представляют собой цилиндрические насадки, соединяющие доски вместе. С другой стороны, приспособление для установки дюбелей — это инструмент, который направляет сверла в отверстия для вставки дюбелей.
Шаблон для установки дюбелей состоит из стального блока с отверстиями, в которые можно вставить сверла. Некоторые модели дюбелей имеют отверстия, предназначенные для нарезания резьбы, что еще больше расширяет ассортимент сверл. Вы можете установить втулки на оправки для дюбелей под разные размеры бит.
При сверлении отверстий в досках нужно точно измерить отверстия, чтобы они приходились ровно на центр.Используя шаблон для установки дюбелей, вы можете просверлить отверстия перпендикулярно стальному шаблону для установки дюбелей. На боковой стороне блока вы также увидите отмеченные линии.
При работе с кондуктором необходимо продеть винт через весь блок. Вы можете надежно закрепить деревянную деталь, повернув ручку винта и надежно зажав зажим на бревне. Эта техника хорошо работает при использовании самоцентрирующейся джиг-приманки. Кроме того, вы можете использовать рифленые дюбели, чтобы облегчить выполнение ваших проектов по деревообработке.
Пошаговое руководство по использованию дюбеля
Приспособление для установки дюбелей позволяет сделать прочный стык в ваших деревообрабатывающих проектах.Конечно, его использование должно быть вашим основным вариантом при соединении деревянных блоков, потому что в результате получается чистый стык. Кроме того, дюбельные соединения, сформированные с помощью дюбель-зажима, прочные и прочные. Если вы хотите попробовать свои силы в использовании зажимного приспособления для дюбелей, вы можете прочитать следующие шаги:
Шаг 1. Решите, какой размер дюбелей вы собираетесь использовать
Вначале вам нужно будет определить размер дюбеля, который вы собираетесь использовать, в зависимости от толщины доски. Если вы собираетесь использовать доску размером 1 / 2-5 / 8 дюйма, вы можете использовать дюбель на 1/4 дюйма.Для панели от 5/8 ″ до 3/4 ″ вам необходимо использовать дюбель 5/16 ″, а для панели от 3/4 ″ до 1 1/2 ″ вам нужно использовать дюбель 3/8 ″.
Шаг 2: Ослабьте боковые болты
Беглый взгляд на приспособление для установки дюбелей показывает, что в нем есть боковые болты. Боковые болты служат для фиксации приспособления и проведения точных измерений деревянных деталей. Боковые болты состоят из двух винтов, которые проходят через каждую сторону зажимного приспособления для обеспечения точности и затяжки.
Сначала вам нужно ослабить эти болты.При этом вы убедитесь, что сможете максимально использовать расширяемые функции зажимного приспособления для дюбелей.
Шаг 3: Отметьте области отверстий
Поскольку вы будете использовать дюбели для соединения двух деревянных частей, вам необходимо отметить точки, в которых вы будете просверливать отверстия для дюбелей на обеих деревянных частях. Этот шаг, конечно, может быть самой простой частью процесса использования приспособления для установки дюбелей. Чтобы разметить оба бревна, вам нужно всего лишь взять две заготовки и отметить определенные точки для просверливания отверстий.Вы можете использовать карандаш, чтобы отметить пятна.
Шаг 4. Правильно выровняйте бревна
Чтобы получить отличный стык, необходимо подготовить стыки и правильно их установить или выровнять. Расположите деревянные детали так, чтобы они точно совпадали друг с другом и с зажимным приспособлением. Убедитесь, что отметки хорошо соответствуют друг другу.
Шаг 5: Затягивание болтов
Убедитесь, что деревянные детали, которые вы будете использовать, не выпадут после начала сверления.Так что было бы неплохо, если бы вы затянули болты. Вам нужно только закрутить болты на место, чтобы они надежно удерживались на месте и чтобы детали не двигались.
Шаг 6: Начните сверление отверстий на обеих досках
Следующий шаг — просверлить отверстия под дюбели. После того, как вы установите дюбель, вы можете начать сверление, вставив сверло в дюбель. Следует заранее определить размер бит и зажимного приспособления.
Выбрав сверло нужного размера, вставьте сверло в направляющую втулку и просверлите первое отверстие.Затем повторите этот процесс, чтобы просверлить другие точки. После этого повторите процесс сверления на другой доске.
Шаг 7: Начните соединение двух деревянных деталей с помощью дюбелей
Просверлив отверстия, вы можете вставить каждый дюбель в каждое отверстие. На этом этапе вы почти закончили соединение двух деревянных блоков. После того, как вы вставите дюбели в первые отверстия для деревянных блоков, вы можете выровнять следующую деревянную деталь с деревянной частью, в которую вставлены дюбели.
Убедитесь, что соединение прочное, пытаясь сдвинуть соединительные доски внутрь и наружу.Вы намазываете клей на дюбельную поверхность основного бревна. Затем соедините второе бревно с первым.
Советы по безопасности при соединении деревянных досок с помощью дюбеля
Использование приспособления для установки дюбелей поможет, если вы примете необходимые меры предосторожности для безопасного выполнения своей работы. Вначале убедитесь, что вы внимательно прочитали руководство, если вы впервые используете дюбель. Вы также можете соблюдать простые правила техники безопасности:
При использовании приспособления для установки дюбелей надевайте нескользящую обувь и тонкую одежду.
Во время сверления используйте очки или защитные очки, чтобы защитить глаза.
Не прилагайте слишком большого давления при использовании зажимного приспособления для дюбелей.
Используйте зажимы и другие инструменты, чтобы бревна не двигались.
Убедитесь, что рабочая зона безопасна и чиста.
Заключение
Существуют различные типы деревянных столярных изделий, такие как стык, гребень и паз, стык со скосом, полунахлест, паз и шип, соединение бисквитов и многие другие. Кроме того, крепление дерева — одна из основных функций плотников и плотников; Таким образом, вам необходимо освоить эту задачу.
Однако дюбели
обладают сопутствующими преимуществами, такими как быстрый процесс соединения без использования шурупов или гвоздей, аккуратная отделка, надежность и прочность. Кроме того, для выполнения дюбельных соединений не требуется много инструментов. Следовательно, как начинающему плотнику вам необходимо научиться делать шпоночные соединения, и это будет отличный навык, который поможет вам улучшить свои навыки работы с деревом.
Столярные изделия из дюбелей: просто, надежно и точно
Столярные изделия из дюбелей: просто, прочно и точно
Фото Стива Дер-Гарабедяна
Несомненно, паз и шип в сборе прочны, но бывают случаи, когда они просто непрактичны или необходимы.Я купил устройство для изготовления печенья много лет назад, когда для меня все было связано с электроинструментами. Несколько лет спустя кто-то одолжил его, и с тех пор я его никогда не видел. Меня это не слишком беспокоит, но я бы хотел, чтобы мне платили в виде дюбелей до того, как он исчез.
Многоцелевой шарнир Дюбели можно использовать во многих ситуациях — от закрепления более слабых стыков, таких как шпильки для коробки, до закрепления более прочных столярных изделий, таких как пазы и шипы. Их можно использовать для выравнивания склеенных панелей или для усиления слабого стыка торцевых волокон.Они очень хорошо работают на стыках ног и фартуков для небольшого стола. Дюбели пригодились на больших шкафах, например, на подвесном шкафу, который я недавно построил. Я закончил тем, что использовал дюбели для соединения каркаса, так как мне нужно было подвесить верх и низ; ласточкин хвост просто не сработает в этой ситуации.
Расширительные дюбели имеют выступы или спирали вокруг тела. Они бывают разного диаметра — стандартного и метрического — обычно от 1/4 дюйма до 1/2 дюйма и различной длины. Гребни на дюбелях оставляют место для клея, и, как следует из названия, они расширяются при контакте с клеем, делая посадку очень плотной.Если вы когда-нибудь столкнетесь со странной ситуацией и захотите решить ее самостоятельно, у вас всегда есть такая возможность.
Точный по своей природе Хотя прочность печенья и дюбелей может быть одинаковой, их точность — нет. Печенье по своей природе совершает много движений как по вертикали, так и по горизонтали до схватывания клея. Хотя дополнительные зажимы могут позаботиться об этом, спешка при сборке иногда приводит к тому, что мы не можем выровнять наши части. Дюбели не допускают перемещения между сопрягаемыми деталями, что лишает вас еще одной переменной из всегда напряженных сборок.Часто бывает полезно добавить несколько дюбелей к стыку, даже если вы не ищете дополнительной прочности; Во время склейки нельзя недооценивать помощь в определении местоположения.
Закрепление соединения При закреплении паза и шипа одним из вариантов является небольшое смещение отверстия в шипе ближе к заплечику. Это не только укрепляет столярные изделия, но и еще сильнее стягивает стыки. Это обычно называется утомительным рисованием. Просверлите отверстие подходящего размера в пазу, а затем вставьте шип.Здесь хорошо работают насадки Брэд-пойнта или форстнера. Воспользуйтесь тем же сверлом, чтобы слегка отметить место отверстия на шипе. Разъедините соединение и используйте шил, чтобы отметить точку примерно на 1/16 дюйма ближе к заплечику. Просверлите отверстие и снова вставьте его в паз. Для плотного прилегания стыка перед склеиванием можно использовать протяжное отверстие. Снимите фаску с конца дюбель и забейте его на место. Он все затянет красиво и туго. Когда клей схватится, промойте выступающий дюбель.
Промойте его вверх — После того, как штифт будет собран и высохнет, промойте штифт, чтобы поверхность.
Центры дюбелей В тех случаях, когда кондуктор не работает, дешевые и простые дюбельные центры станут отличным решением. Оптимально иметь более одного набора центров, поскольку вам никогда не будет достаточно одного размера, который вам нужен. Отметьте и просверлите расположение вашего первого набора отверстий, затем поместите центры дюбелей в отверстия и соедините сопрягаемые детали. Просто убедитесь, что когда вы собираете части вместе, они выровнены друг с другом именно так, как вы хотите, чтобы они соответствовали друг другу.Наконечники на центрах будут работать как шило, отмечая центральную точку на неотсверленной поверхности, давая вашему сверлу отправную точку. Обычно лучше работать на плоской поверхности, например на настольной пиле, когда детали соединяются вместе для маркировки, чтобы сопрягаемые грани были выровнены. Для выравнивания также можно использовать дополнительные прямые куски дерева. Если ваши детали имеют разную толщину, используйте прокладки, чтобы довести их до нужной высоты.
Отметьте центр — После того, как начальное отверстие будет просверлено в прорезанной детали, соберите соединение и используйте биту с шипом того же размера, что и отверстие, и слегка отметьте шип (слева) .Разберите соединение, затем просверлите второе отверстие со смещением 1/16 дюйма в сторону плеча шипа (внизу).
Специальное приспособление Как я упоминал ранее, стоимость покупки приспособления для дюбелей может оттолкнуть некоторых от использования дюбелей. Есть дешевые модели, но вы часто получаете то, за что платите … за одним исключением. Почему бы не сделать собственное приспособление для решения конкретной задачи? Он может быть таким же точным и будет стоить вам не больше, чем пара гвоздей и отрезок от вашего проекта.
Чтобы сделать приспособление для конкретной работы, вырежьте или вырежьте кусок дерева той же толщины и немного длиннее, чем две части, которые вы будете соединять. Кусок также должен быть около 1 дюйма в ширину. Что делать, если у вас есть две штуки разной толщины, которые сходятся вместе? Нет проблем. Подберите размер зажимного приспособления к части, на которую будут вставлены дюбели на торце.
Чтобы приспособление работало точно, вам нужно сделать упор на конце приспособления, который можно закрепить и приклеить на место. Этот шаблон обычно ссылается на заднюю часть детали, над которой вы работаете, так как задние края шкафов или заготовок обычно устанавливаются заподлицо друг с другом.Отметьте одну грань зажимного приспособления как контрольную. Иногда кажется, что слова усложняют простую технику, но картинка вместе со словами может упростить задачу.
Возьмите приспособление и просверлите несколько пилотных отверстий под гвозди среднего размера; чем длиннее приспособление, тем больше отверстий вам понадобится. Теперь можно просверлить отверстия под дюбеля. Я настоятельно рекомендую вам просверлить эти отверстия на сверлильном станке так, чтобы они находились под углом 90 ° к рабочей поверхности кондуктора. Я обычно ставлю дюбель примерно через каждый дюйм. Также рекомендуется класть дюбели в кластеры на концах и, возможно, немного дальше друг от друга, ближе к середине.Концы обычно требуют большей удерживающей силы.
Теперь поместите зажимное приспособление на заготовку так, чтобы небольшой упор находился напротив его задней части, и вбивайте гвозди, пока зажимное приспособление не станет надежным, но съемным. Если сборка достаточно мала для использования на сверлильном станке, я бы посоветовал пойти по этому пути. Определитесь с глубиной, на которую дюбели будут заходить в каждую деталь, и соответствующим образом установите упор. Однако, если сборка слишком неудобна для сверлильного станка, вытащите ручную дрель и установите упор на сверло с помощью купленных в магазине хомутов или малярной ленты.Имейте в виду, что лента может соскользнуть вверх по сверлу, если вы будете агрессивны во время сверления. Вы также можете использовать кусок дерева, обрезанный до нужной толщины, в качестве готового решения.
Просверлите зажимное приспособление в заготовке с помощью сверла подходящего размера, чтобы сделать отверстия для дюбелей в заготовке. Вытяните гвозди и прикрепите зажимное приспособление к сопрягаемой заготовке, но на этот раз так, чтобы противоположная сторона зажимного приспособления была обращена к обрабатываемой детали, чтобы обеспечить правильное совпадение положений дюбелей.Установите и закрепите шаблон на сопрягаемой заготовке, при необходимости отрегулируйте глубину и просверлите остальные отверстия под дюбели.
Индивидуальный зажим для дюбелей — Начиная с детали такой же ширины и немного длиннее, чем ваша заготовка, прикрепите простой упор к одному концу. Затем просверлите несколько отверстий для гвоздей в зажимном приспособлении и отметьте его, чтобы вы знали, какая из них задняя.
Центры дюбелей — Просверлите отверстия в одной заготовке, затем вставьте центры дюбелей (вверху).Когда две части прижимаются друг к другу, в центрах будут оставаться небольшие углубления, в которых следует просверлить следующие отверстия для дюбелей. Точно просверлите эти отверстия, и ваше соединение будет готово к окончательной шлифовке и сборке (внизу).
Советы и хитрости
При сверлении обоих наборов отверстий сделайте их примерно на 1/16 дюйма глубже, чем они должны быть. Это позволит куда-то уйти излишку клея. сборка
Вы всегда должны делать сухую посадку со всеми дюбелями на своих местах, чтобы все было хорошо подогнано.
Если дюбели очень плотно прилегают к столу, положите их на скамью и оберните рашпилем или напильником, чтобы сжать их. Клей заставит их снова расшириться.
Храните дюбели в закрытом контейнере, чтобы на них не попадала влага.
При сверлении отверстий для дюбелей убедитесь, что их размер достаточно мал, чтобы на каждой стороне отверстия было достаточно материала. Это гарантирует, что столярные изделия не выдувают стороны изделия. Оставьте хотя бы 1/8 дюйма, если не больше, для вашего душевного спокойствия.
Просверлите отверстия — Держа зажимное приспособление на задней части заготовки, временно прибейте его на место, установите глубину сверления и просверлите первый набор отверстий под дюбеля.
Прочный и простой — После просверливания отверстий под дюбели в сопрягаемых деталях соединение можно устанавливать всухую.
Малая фаска — Добавление фаски к внешнему краю отверстий под дюбеля облегчит окончательную сборку.
Немного меньше — Рашпиль сжимает дюбель, который слишком велик для использования.
В деревообработке существует множество видов стыков. Фактически, в прошлые годы столяров называли столярами. У каждого метода есть свои преимущества и недостатки. Однако вам будет сложно найти способ столярного дела, который был бы таким же простым, дешевым, прочным и точным, как дюбели.
Изготовление дюбелей своими руками Поездка в строительный магазин за дюбелями иногда оставляет желать лучшего. Нередко просматриваешь все мусорное ведро и обнаруживаешь, что дюбели напоминают нечто более близкое к абстрактному искусству, чем прямые круглые стержни.Что, если вы хотите создать некоторый контраст и приколоть паз и шип дюбелем из черного ореха? Один из вариантов, вместо того, чтобы рыскать по Интернету, — создать свой собственный.
На рынке представлены различные приспособления от 40 до нескольких сотен долларов. Если вы собираетесь попробовать их, я предлагаю потратить деньги и инвестировать в более дорогие приспособления. Это облегчит работу. Если вам нужно всего несколько штук или ваш бюджет ограничен, то дюбель, вероятно, будет правильным выбором.
К каждому отдельному инструменту прилагается собственный набор инструкций, но обычно вы берете бездефектную прямослойную древесину и уменьшаете размер до немного большего конечного диаметра. На некоторых приспособлениях вы оставите их квадратными, тогда как с дюбелями, сделав шестигранники или восьмиугольники, можно добиться лучших результатов. Более короткий приклад, скажем, 3-6 дюймов в длину, работает лучше, чем пытаться вырезать 12-дюймовые секции.
Если вы будете использовать эти изготовленные в магазине дюбеля в качестве расширительных дюбелей, поместите их на скамью и накатайте рашпилем, чтобы они сминались и сжимались.Вы даже можете сделать небольшой зажим, чтобы удерживать дюбеля и сделать свои собственные гребни с помощью ленточной пилы, если вы обеспокоены тем, что излишки клея будут препятствовать соединению ваших частей, но определение правильного количества клея всегда будет лучшим вариантом. .
Оборудование для изготовления дюбелей — Хотя в этом нет необходимости, вы можете сделать свои собственные дюбеля с помощью некоторого оборудования и правильного подхода. СТИВ ДЕР-ГАРАБЕДЯН,
Стив работает в магазине в Миссиссоге, Онтарио, занимаясь изготовлением мебели и инструментов на заказ.Когда он не в магазине, его можно найти глубоко в лесу в поисках дров.
Статьи по теме
Установка дюбелей
В наши дни дюбели
могут быть не такими модными, как карманные винты, но иногда они являются лучшим выбором в ситуациях, когда соединение должно быть прочным и не требующим крепежа. Дюбели также полезны для выравнивания деталей стыка во время склеивания, особенно стыков с нестандартными углами. Добавление дюбелей к стыку с поперечным расположением волокон создает механическое соединение, при котором один клей в конечном итоге выйдет из строя.Независимо от того, создаете ли вы оправы для лица, боксы или косые стыки, эта статья поможет вам освоить два наиболее распространенных стиля.
Инструменты для работы
Есть одна хитрость для создания удачных штифтовых соединений: вам понадобится приспособление, которое точно фиксирует детали. Если отверстия под дюбели будут даже слегка наклонены, детали стыка будут выброшены не по центру и не будут стыковаться друг с другом. Приспособления для установки дюбелей производятся в нескольких стилях, или вы можете сделать их самостоятельно из лома. Шаблон должен надежно зажимать заготовку, направлять сверло для сверления идеально квадратного отверстия и легко совмещаться с деталями сустава.Показанное приспособление имеет сменные втулки для бит, поэтому вы можете использовать сверла диаметром от 1/4 дюйма до 1/2 дюйма. Конечно, вам также потребуются дюбели и сверло с острым наконечником. Рифленые или спиральные дюбели — лучший выбор, чем гладкие, потому что крошечные канавки на поверхности создают зазоры для выхода воздуха и излишка клея. Вы также можете иметь под рукой набор металлических дюбелей. Когда они вставляются в отверстия для дюбелей в одной соединительной части, их заостренные концы будут прокалывать сопрягаемую поверхность, оставляя вам отметки центра для сверления сопрягаемых отверстий.Они незаменимы при сверлении слепых отверстий, когда приспособление для установки дюбелей не подойдет.
Стыковые дюбели встык
Вот соединение, которое вы будете использовать для создания рамок для лица или, с небольшими изменениями, скошенных рамок для картин. Убедитесь, что ваши заготовки имеют плоскую поверхность с квадратными концами и краями.
Шаг 1: Соберите детали вместе и проведите линии поперек стыка, чтобы отметить положения штифтов. Найдите отверстия для дюбелей не менее 1/4 дюйма.вдали от краев заготовки для оптимальной прочности соединения. Если ваши заготовки меньше трех дюймов в ширину или около того, два дюбеля подойдут.
Шаг 2: Прикрепите шаблон для установки дюбелей к одной из двух заготовок так, чтобы метка совмещения сверления на шаблоне совпадала с линией разметки дюбелей. Показанное приспособление предназначено для автоматического центрирования на ложи при закреплении на месте. Если у вашего приспособления есть сменные втулки для бит, ввинтите соответствующую втулку для бит, которые вы будете использовать.На прикладе толщиной 3/4 дюйма используйте дюбели диаметром 1/4 или 5/16 дюйма. Более толстые дюбели сделают стенки вашего инвентаря слишком тонкими, ослабляя соединение.
Шаг 3: Просверлите отверстия в обеих половинах соединения. Чтобы установить глубину сверления, рекомендуется установить на сверло стопорное кольцо, но подойдет и кусок малярной ленты, обернутый вокруг сверла. Просверлите каждое отверстие под дюбель немного глубже, чем половина длины дюбеля, чтобы образовался небольшой зазор для излишков клея. Вам не нужна длина дюбеля или лишний клей, чтобы соединение не закрылось должным образом.
Шаг 4: Перед тем, как приклеить соединение, просуньте дюбели в их отверстия и проверьте посадку детали. Возможно, вам придется немного расширить отверстия, очистив их еще немного, чтобы детали легко соединились. Как только все станет хорошо, нанесите клей в отверстия, вставьте дюбели и закрепите зажимы. Готово!
Торцевые дюбели
Этот вариант дюбельного соединения хорошо подходит для сборки ящиков, установки стеллажей в книжные шкафы или построения каркасов шкафов.Для точного выполнения этих стыков вам потребуются металлические дюбели.
Шаг 1: Отметьте линии размещения дюбелей на заготовке, на конце которой будут отверстия для дюбелей. Используйте приспособление для установки дюбелей, чтобы просверлить эти отверстия, как если бы вы делали стык между краями. Затем вставьте дюбели в отверстия.
Шаг 2: Установите соединительные детали вместе против зажатого ограждения или упора, чтобы они были правильно выровнены. Осторожно постучите по концу заготовки для установки дюбеля резиновым молотком или нанесите удар, чтобы проколоть центральные точки для сверления противоположных отверстий для дюбелей.
Step 9: Здесь тщательная установка и сверление будут означать разницу между соединением, которое подходит друг к другу правильно, и тем, которое просто подходит вам. Сверлильный станок — лучший способ просверлить отверстия под дюбель в торце другой заготовки. Установите остроконечную коронку и закрепите ограждение на столе сверлильного станка так, чтобы острие сверла точно совпадало с проколами. Просверлите ответные отверстия. Затем выполните сухую посадку стыка. Если детали соединяются, но плотнее, чем хотелось бы, иногда можно улучшить посадку, слегка зашлифуя дюбели или немного расширив отверстия.Если соединение немного неплотно, клей обычно разбухает и затягивает дюбели.
Склеивание дюбелей: почему так быстро расшатываются дюбели фабричной мебели
Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.
Совершенно ясно, почему этот сустав распался. По большей части дюбель и паз не покрыты клеем.
Почему так много фабричной мебели, сделанной с помощью дюбелей за последние сорок или пятьдесят лет, часто не выдерживают нагрузки? У меня есть два объяснения, оба из которых показаны на этих фотографиях подлокотников стульев.
Во-первых, дюбели плохо промазаны клеем. Способ склеивания на производственной линии так часто заключается в том, что немного клея попадает в отверстие под дюбель, когда деталь движется по конвейеру. Затем, когда дюбель вставлен, недостаточно клея, чтобы выдавить и покрыть весь дюбель. Покрывается только кончик дюбеля.
На этот дюбель и паз еще меньше клея.
Так почему бы производителям просто не добавить больше клея, чтобы покрыть дюбели? Потому что они ошибаются в отношении светлой стороны, чтобы убедиться, что нет выдавливания, которое не позволит пятну проникнуть через выставочную поверхность вокруг сустава.Выдавливание сильно замедляет производство из-за времени, необходимого для его удаления и шлифования древесины. Лучше всего просто избегать этого.
Второе объяснение — это сами дюбели: рифленые, а не спирально-рифленые. Первый принцип склеивания — добиться плотного контакта дерева с деревом. Другими словами, нельзя склеивать воздух. Таким образом, хотя рифленые дюбели могут облегчить клею проталкивание дюбелей, фактического контакта дерева с деревом очень мало. Большую часть площади занимают утопленные «флейты».”
Слева — винтовой дюбель, который я считаю самым прочным, рифленый дюбель, самодельный дюбель, нарезанный с помощью моего самодельного зажимного приспособления вверху от стержня для дюбеля справа.
По моему опыту, дюбели со спиральными канавками намного лучше, потому что они намного лучше контактируют с деревом. Зачем вообще спирали? Потому что они позволяют излишку клея выдавиться при зажатии деталей, то есть не застревать на дне отверстия, что не позволит дюбелю проникнуть достаточно глубоко.
Однако даже со спиральными канавками лучше всего покрыть клеем как дюбели, так и стороны отверстий с помощью кисти. Налейте немного клея в пластиковую или стеклянную емкость, в идеале с крышкой, чтобы клей не высыхал, и работайте с нее. Использование кисти для покрытия поверхностей выполняется очень быстро.
Использование кисти для нанесения клея намного эффективнее, чем использование обычного контейнера с носиком.
— Боб Флекснер
Брайан Боггс делится своей техникой создания прочных дюбелей в своем видео «Точные дюбельные соединения», доступном на нашем сайте потоковой передачи за 3 доллара.99. Это захватывающий взгляд на мир изготовления стульев и обработки дерева.
На прилавках рукодельных и художественных магазинов встречаются различные производители полимерной глины. Чаще всего это Цветик или Цернит. А вот пластику Фимо уже найти сложнее, хотя, как считают специалисты, именно она самая лучшая полимерная глина.
Фимо (Fimo)
Именно эта марка является самой популярной в наше время и именно ей отдают свое предпочтение большинство рукодельниц мира, либо покупая ее в художественных и рукодельных магазинах, либо заказывая через Интернет. И действительно, в ее качестве не приходится сомневаться – глина достаточно пластичная и твердая, имеет большую палитру цветов. После запекания прекрасно держит форму, хотя некоторые жалуются на ее излишнюю твердость. Хотя и из этого есть выход – вместо Fimo classic можно приобрести мягкий сорт глины Fimo soft.
Цернит (Cernit)
Одним из главных достоинств данной глины является то, что ее намного проще найти в магазинах, чем Фимо. В палитре достаточно очень ярких, насыщенных цветов. Однако эта полимерная глина очень спорная, причем если одни люди являются ее ярыми поклонниками, то другие считают ее негодной для лепки. Вот такая она противоречивая, глина Ценит – либо ее обожают, либо ненавидят, и третьего не дано. Вот лишь некоторые противоречивые свойства Ценит:
Изначально глина кажется излишне твердой, однако если ее подержать немного в руках, то она становится удобной для лепки и податливой. Зато далее пластика может излишне разогреться, и это начнет мешать работе. В этом случае глину необходимо на пару минут оставить в покое, чтобы она остыла.
Простой белый после термообработки не станет полноценным белым! Данный тон обладает небольшой полупрозрачностью, что обязательно необходимо учитывать при работе. Вообще некоторые цвета этой марки обладают некоей «восковостью» после того, как их запечь.
Сонет (Sonnet)
Данная полимерная глина лучше всего подойдет для начинающих, так как она недорогая, а найти ее можно практически в любом художественном магазине. Однако эта марка пластики очень капризная, так как, в зависимости от партии, может попасться глина, с которой, из-за ее твердости, будет очень сложно работать.
Скальпи (Sculpey)
Данная полимерная глина имеет просто огромный выбор пластики. Есть как профессиональные твердые серии, так и удобные в работе мягкие виды глины. Свойства же данной глины довольно хорошие: она не ломается и она твердая.
Итак, как Вы уже, наверное, поняли, в выборе полимерной глины нельзя опираться на чье-то мнение – лучше всего приобрести несколько кусочков глины разных производителей, а затем выбрать пластику себе «по рукам».
Какая полимерная глина лучше для лепки цветов
В этой статье вы найдете сравнение самозастывающих глин. Каждая из них имеет свои особенности и ответить однозначно на вопрос, какая полимерная глина лучше для лепки цветов, невозможно.
Самозастывающие полимерные глины в целом бывают двух видов: так называемые “зефирки” и “холодный фарфор”. К «зефиркам» относятся Hearty White и Hearty soft. К глинам “холодный фарфор” относятся:
Thai clay;
Modern Blue и Modern green;
Modena clay.
Modena soft сочетает в себе свойства и “зефирок” и “холодного фарфора”.
Страна-производитель глин Thai clay, Modern Blue, Modern green — Тайланд. Производитель пластики Modena Clay, Modena Soft Clay и Hearty — японская компания Padico.
Начнем наш обзор с «зефирок», которые названы так за свою рыхлость и зернистость. Эти глины плохо смешиваются с масляной краской, они съедают цвет. Подкрашивать их следуют смешением с цветными глинами Hearty или смешением с небольшим количеством «холодного фарфора» и масляной краски. «Зефирки» совсем не влагостойкие, поэтому необходимо покрытие готовых изделий лаком. Перед началом работы их необходимо тщательно разминать в руках, чтобы получить более ровные края изделий.
Рассмотрим характеристикиHearty white:
Белоснежная, непрозрачная глина.
Самая легкая и воздушная глина из всех.
Из этой глины легко лепить.
Самая рыхлая глина из всех. Края лепестков получаются самыми неровными.
На ощупь изделия шершавые.
Готовые изделия не очень гибкие.
Изделие выглядит красиво, не не реалистично.
Изделия получаются не особо гибкие.
Покрытие матовым лаком не заметно, при этом исчезает шершавость изделия. При покрытии глянцевым лаком изделие блестит.
Основные характеристик Hearty soft:
Белоснежная, непрозрачная.
Также легкая, но менее рыхлая, чем Hearty white.
Менее шершавая, чем Hearty white.
Края получаются ровнее, чем у Hearty white.
Изделия немного более гибкие, чем Hearty white, но проигрывают в гибкости “холодному фарфору”.
Легко лепится.
Основные характеристики Thai Clay:
Наиболее популярная глина благодаря низкой цене.
Изделия получаются наиболее реалистичными.
Цвет — слегка сероватый. Чтобы изделие было белым, необходимо добавлять белую масляную краску, из-за которой глина начинает быстрее сохнуть, что может усложнить работу с ней.
Непрозрачная глина.
Не очень влагостойкая, но если изделие тонировано масляными красками, то может выдержать недолгое погружение в воду.
Не очень подходит для бижутерии из-за своей увесистости.
Изделия хорошо тонируются масляными красками.
Основные характеристики Modena Clay:
Цвет белый, ненасыщенный, ближе к молочному.
В раскатке тонкая, полупрозрачная.
Не липнет к рукам, пластичная, упругая.
Готовые изделия очень приятны на ощупь.
Пожалуй, наиболее влагостойкая из всех глин. При попадании воды изделие размягчается, но не раскисает.
По весу схожа с Thai clay.
Основные характеристики Modena Soft Clay:
Оптимально для бижутерии: легкая, красивая, приятная на ощупь.
Белый насыщенный цвет, непрозрачная.
Бархатистая на ощупь.
Из это глины получаются самые аккуратные и ровные края лепестков.
В раскатке глина нежная, мягкая, достаточно пластичная, легко раскатывается.
Хорошая гибкость готового изделия.
Невлагостойкая, необходимо покрытие лаком.
Что еще нужно знать о разных видах полимерных глин:
Наиболее тонко раскатываются глины Modena иModena soft, Thai clay. Наиболее гибкая и белоснежная — Modena soft. Наиболее водостойкая — Modena. Самые легкие глины -Hearty и Modena soft.
Modena Clay и Modena Soft Clay можно смешивать между собой, при этом сохраняется прозрачность Modena Clay и появляется бархатистость Modena Soft Clay.
Лаки для дерева не подходят для покрытия готовых изделий, т.к. они остаются липкими.
Влагостойкость повышают лаки от Padico: матовый – Super exterior varnish matte, глянцевый — Super exterior varnish gloss.
Если глина пересохла, необходимо добавить немного воды.
Для Modena Soft и Modena Clay отлично подходят как масляные, так и акриловые краски.
При подкрашивании внутрь нужно предварительно тестировать образцы глины, т.к. некоторые красители бледнеют через несколько дней.
Обзор видов полимерной глины
В настоящее время большую популярность приобрела полимерная глина. Из этого материала можно выполнять разнообразные фигурки, украшения, кукол, пуговицы, игрушки… И этот список можно ещё долго продолжать! А всё благодаря её свойствам.
Полимерная глина – это пластичная масса, по внешнему виду и на ощупь напоминающая пластилин. Для придания пластичности используют пластификаторы, которые целиком впитываются в основной материал при нагреве от 100 до 130°С (в домашних условиях изделия «выпекают» в духовке).В результате материал теряет пластичность и способность менять форму. Отвердевшие изделия могут быть раскрашены акриловыми красками, склеены между собой и с другими материалами.
Полимерные глины выпускают как бесцветными, так и предварительно окрашенными. Для специальных эффектов в них добавляют блестки, флуоресцентные вещества.
Производителей полимерной глины очень много, представлен большой ассортимент, и свойства выпускаемых материалов также несколько отличаются. Я хочу рассказать о некоторых из них.
Автор: Гривцова Анна Сайт: Oriona
Fimo.
В начале 1930-х годов в Германии Фифи Ребиндер разработала и выпустила глину, предназначенную для лепки голов кукол. А в 1964 году она продала формулу этой глины Эберхарду Фаберу, который «развил» ее во всемирно известную в настоящее время марку Fimo. На данный момент немецкая компания Eberhard Faber является крупнейшим производителем полимерной глины, а само слово «фимо» стало нарицательным. В настоящее время выпускаются в основном блоки по 56 и 350 грамм. Также можно приобрести наборы, где размер блоков меньше. У производителя несколько линий полимерной глины с различными свойствами.
FIMO classic.
В палитре представлены 24 цвета. Материал несколько твёрдый на ощуп, но после разминания становится податливым, мягким. Возможно изготовление совсем маленьких деталей. Изделия из него прочнее, чем из пластики других линий. И, на мой взгляд, из пластики этой линии FIMO получаются наиболее удачные и аккуратные изделия в техниках кане и калейдоскоп.
FIMO soft.
В палитре также 24 цвета, которые являются неплохим дополнением палитры classik. Этот материал мягче, требует меньших усилий при разминании и очень популярен у рукодельниц. Но при высокой температуре окружающей среды (лето или близкое расположение отопительной батареей) становится слишком мягким, что делает практически невозможным изготовление очень мелких деталей.
FIMO effect.
В палитре 24 цвета с разнообразными эффектами: имитация металла и природных камней, пластика с блёстками, полупрозрачная и флуоресцентная. Материал мягкий и податливый в руках, по своим свойствам похож на FIMO soft. При помощи пластики этой линии можно добиться интересных эффектов, использовать разнообразные техники.
FIMO puppen.
Линия отлично подходит для изготовления авторских кукол, но может использоваться в любых других техниках. Выпускается в брикетах по 500 грамм. В ней представлены четыре близких к телесным цвета. Цвет фарфор (белый) обладает лёгким полупрозрачным эффектом. Материал очень хорошо держит форму, делает возможным вылепливание совсем маленьких деталей, таких как кисти и черты лица кукол.
Fimo-гель (FIMO liquid)
Отдельно отмечу Fimo-гель, так называемую жидкую пластику, абсолютно прозрачную и применяющуюся для перевода картинок, имитации различных поверхностей (стекло, глазурь и т.д.) и прочного скрепления деталей из пластики между собой.
Пластика FIMO практически не меняет цвет после запекания, главное соблюдать все условия, указанные на упаковке. Запекать нужно при температуре 110 °С, и ни в коем случае не превышать максимально допустимую – 130 °С. Так как печки и духовки нередко врут, то лучше приобрести термометр для полной уверенности. Первый признак, что температура превышена – это появление запаха, потемнение изделий.
По личным ощущениям, мне FIMO нравится больше всего, очень хорошо подходит для лепки украшений.
Cernit
Полимерная глина, которая до недавнего времени выпускалась в Германии, но была продана бельгийскому производителю Дарви (Darwi).
Выпускается в брикетах по 62 грамма – цветные, и 500 грамм – телесные. Покупателю представлена разнообразная палитра (35 стандартных и 35 эффектных цветов), включающая в себя классические, флуоресцентные, полупрозрачные, имитирующие природные камни и металлы цвета.
Cernit в работе мягкий и податливый, его масса по ощущениям похожа на воск, а после запекания изделия приобретают большую прочность, превышающую прочность изделий из других полимерных глин. Отличительная особенность этой пластики – некоторая полупрозрачность стандартных цветов. Пластика очень чуткая к незначительному превышению температуры, благодаря чему изделия нередко меняют цвет, становятся более тёмными, что не меняет их свойства. Можно добавлять Cernit в другую пластику, чтобы сделать её более мягкой, пластичной. Пластика кукольной группы Doll Collection поначалу ломкая и рассыпчатая, но после разминания приобретает свою «воскообразность».
В палитре классических цветов два белых. Нужно учитывать, что номер 001 обладает некоторой полупрозрачностью, а 029 уже более матовый и плотный цвет.
Высокую пластичность можно отнести и к недостаткам, так как порой довольно сложно вылепить какие-то мелкие детали. Но можно немного подсушить полимерную глину, положив её между двух листов бумаги.
Запекается в домашней духовке 20-30 минут при температуре 100-130°С.
Sculpey
Этот пластик производится фирмой «Polyform Products Co», и имеет несколько линий. Эта полимерная глина мягкая, легко приобретает желаемую форму.
Sculpey (original).
Выпускается белого и терракотового цветов в брикетах 795 грамм. Эта полимерная глина довольно хрупкая. При лепке рекомендуется снабжать фигуры прочным каркасом. Его можно сделать из проволоки или фольги.
Super Sculpey.
Выпускается телесного цвета. В работе мягкий, а после запекания очень прочный материал. Благодаря своим свойствам эта полимерная глина очень популярна среди создателей авторских кукол. Она пластична, не липнет к рукам, позволяет получить гладкую бесшовную поверхность и получить мелкие детали любой формы.
Sculpey III.
Производится в 44 цветах, а выпускается в пачках по 56 и 454 грамма и в наборах по 10 и 30 брусков. Материал очень мягкий и хрупкий, но в работе довольно удобный, позволяет вылепить мелкие детали. Как и для базового Sculpey, фигуркам из этого пластика нужен прочный каркас. После обжига Sculpey III становится как матовое стекло. Производители рекомендуют запекать при температуре 130°С 15 минут на 6 мм толщины изделия. После запекания возможно лёгкое потемнение цвета.
Premo Sculpey.
Выпускается в 32 цветах в брусках по 56 и 450 грамм. Очень мягкая, слегка липкая, а после запекания очень прочная полимерная глина. Очень прочный после обжига. Идеально подходит для изготовления мозаики. Быстро достигает состояния готовности к работе, остается мягким и гибким, не крошится. Хорошо подходит для лепки различных украшений. Он широко используется в качестве добавки к другим материалам. Например, можно смешать прозрачный Рremo с Super Sculpey для повышения прозрачности и прочности. Кроме того, он делает другие материалы более долгосрочными.
Sculpey Superflex (Flexiclay).
Доступен в 8 цветах. На начальной стадии лепки этот пластик очень твердый, но размягчается в ходе работы. Особенность этого пластика в том, что он остается гибким и после запекания (однако позже на нем могут появиться трещины).
Studio by Sculpey.
Выпускается в блоках по 79 грамм. Имеет «бархатистую» фактуру поверхности после запекания. Каждый блок разделен на 16 частей для облегчения измерения и цветового смешивания.
Sculpey UltraLight.
Ультралегкий пластик. Становится твердым после запекания, однако если раскатать его в тонкий слой и испечь, то глина останется гибкой. Белый пластик может быть окрашен при смешивании с цветным Скалпей III или глиной полимера Premo.
Sculpey Granitex.
Изделия из этого пластика выглядят как камень. Он хорошо смешивается с другими материалами, чтобы придать им своеобразную гранитную структуру Выпускается набором по 8 брусков. Крошечные волокна, смешанные с этим материалом, создают необычный эффект камня. Выпускается в 8 пастельных тонах, которые при желании можно покрасить акрилом. Его можно использовать для создания фигурок, украшений и архитектурных деталей. Совершенно не липнет к рукам, легко замазывается, не требует разминания.
Sculpey Eraser Clay.
Полимерная глина, которая становится по-настоящему резиновой и имеет свойства ластика после обжига. Можно гнуть, резать. Выпускается в брусках по 56 грамм наборами по 6, 8 брусков.
Pardo
Полимерная глина Пардо фирмы Вива Декор «Viva DECOR Pardo» производится в Германии. В палитре представлено 69 цветов. Выпускается в упаковках по 34, 75 и 480 гр. Форма упаковок оригинальна — скатанные шарики, поэтому его легко дозировать. Это мягкий материал, практически не требует разминания. Но для получения по-настоящему пластичной массы, рекомендуется его всё же разминать некоторое время. Пластик эластичный на ощупь, хорошо примазывается, практически бесшовно. Производители в аннотации указывают наличие в составе материала пчелиного воска. Пластик в первую очередь ориентирован на изготовление бижутерии и декоративных изделий, поэтому цвета очень интересны. Очень красивые металлики, а некоторые цвета после запекания становятся похожими на керамику (имитация камня).
Запекается при температуре 120 — 130°С в течение 30 мин. Но даже при указанных температурах, пластик может потемнеть.
Kato Polyclay
Пластика выпускается под именем Донны Като, известного американского мастера. Выпускается в блоках 56 грамм, запекается при температуре 150 градусов по цельсию 10 минут. На ощупь достаточно твердая, размятый кусочек упругий. Хорошо использовать в колбасах, так как все цвета одинаковой плотности. Но многие цвета довольно сильно пачкаются. Пластика этой фирмы имеет специфический запах, похожий на запах советской гуаши.
ClayColor
Полимерная глина испанского производителя. Они предлагают линии Professional и Soft с большим выбором цвета. А также они предлагают уже готовые колбасы.
При разминании эта пластика более упругая, чем тот же FIMO, более липкая на ощуп, но не сильно пачкается, не крошится, более эластичен и лучше тянется. Эластичность и тянучесть позволяет легче раскатать длинную тонкую колбаску, а детали хорошо прилипают одна к другой. Но шлифовать его сложнее, так как после запекания приобретает некоторую резиновость.
Температура запекания – 140°С.
Sonnet
Отечественная запекаемая полимерная глина. Выпускается по торговой маркой питерского завода художественных красок «Невская Палитра». В линейке маленьких блоков имеются классические цвета (24 цвета), цвета с блестками (15 цветов), флуоресцентные цвета (5 цветов).
Эта пластика довольно твёрдая, и чтобы её размять требуется приложить некоторые усилия. После разминания становится мягкой и пластичной, но очень быстро стынет, стоит немного полежать на столе, после чего нужно опять прикладывать усилия по разминанию. Можно положить её в тёплое место, на батарею в зимнее время, тогда это облегчит усилия. По ощущениям очень похожа на пластилин, прилипает к рукам, но не пачкает, швы заглаживаются довольно плохо. Запекать рекомендуем при 110°С до 30 минут. Хочется отметить, что свежая пластика значительно мягче и лучше в использовании.
Плюсом является её дешевизна, доступность. Купить можно практически в любом художественном магазине.
Несмотря на все минусы, с ней можно нормально работать, получать хорошие изделия.
«Цветик», «Артефакт», «Хобби», «Лапси», «Профи», «Пластика» и др.
Полимерная глина российских производителей. Продаётся в наборах как пластилин. Она недорогая, но и ожидать от нее многого не стоит. Здесь вы не найдёте многообразия цвета или эффектов. Но, чтобы понять что такое пластика и для тренировки вполне подойдёт. Моя первая пластика – «Артефакт». На удивление попалась довольно мягкая и приятная в работе. В общем же это такие деревяннообразные брусочки, для разминания которых нужно не просто приложить усилия, а даже лучше обратиться за помощью к сильным мужским рукам.
MODELNA
Польская пластика. Очень похожа на пластилин, но при работе имеет ряд положительных особенностей. Запекается при температуре 100-110 градусов от 5 до 10 минут. После запекания очень прочная. При покупке материала он имеет разную степень твердости, от состояния очень мягкого пластилина до твердости замороженного масла. Это зависит от места хранения. Если Вы приобретаете очень мягкую, не пригодную на Ваш взгляд пластику, это не беда. Положите ее в распакованном виде на солнце, и в течение дня Вы пробным методом сами определите необходимую Вам твердость. При разминании сначала от тепла Ваших рук она становиться мягкой, но при долгом использовании становиться тверже. Это очень удобно при деталировки фигуры. Отрицательное качество — пластика не твердеет и мелкие детали лепить очень сложно, довольно липкая.
Koh-i-noor Пластика от известного производителя канцелярских товаров. При разминании очень мягкая и липкая. С этим можно бороться, положив её между двух листов бумаги и дав полежать день-два (или сколько нужно будет, чтобы пластика стала пригодной к лепке). Мелкие детали всё же сделать не получится. Я бы её не советовала для изготовления украшений.
Здесь, конечно же, не собраны все производители и виды полимерной глины. Но эта статья поможет вам определиться с выбором, узнать о свойствах той или иной пластичной массы, особенностях работы. При написании я учитывала свой опыт и отзывы других мастеров.
Желаю вам вдохновения и творческих успехов!
👩 Глина для лепки: разновидности, производители, особенности выбора
Глина для лепки подходит не только для увлекательных занятий ребятишек, она становится настоящим хобби и для взрослых. Ведь из неё можно вылепить красивые фигурки и интерьерные украшения, заработав на этом неплохие деньги. Материал очень похож на пластилин с той лишь разницей, что придать твёрдость готовому изделию можно при помощи обжига. Благодаря такой обработке, уникальные поделки хранятся, сохраняя многие годы первозданную красоту. Сегодня редакция Homius расскажет о том, как правильно выбрать материал. Вы узнаете об основных техниках лепки и о том, как сделать глину своими руками.
Из глины можно создать любой сюжет, поделка станет настоящим украшением интерьера
Содержание статьи
Разновидности глины для лепки
Если вы уже определились с новым хобби и исследовали соответствующие торговые точки, то наверняка заметили огромный ассортимент глины для лепки. Но, несмотря на большое разнообразие, весь материал можно разделить на два вида. Рассмотрим их отличия друг от друга и основные характеристики.
Полимерная
Полимерную глину ещё называют пластиковой. Она представляет собой массу, очень напоминающую пластилин как по внешнему виду, так и по консистенции. В её основе содержатся ПВХ, пластификаторы, а также окрашивающие пигменты.
К основным достоинствам полимерной глины относятся:
большое разнообразие оттенков;
эластичность;
мягкость.
Из недостатков следует отметить:
присутствие странного запаха, напоминающего жжёную резину или гуашь времен СССР;
многие яркие тона сильно пачкаются;
высокая стоимость.
Полимерная глина делится на два вида: самозатвердевающая и запекаемая, о каждой из них расскажем более подробно.
Статья по теме:
Поделки из полимерной глины своими руками: разновидности полимерных глин, принцип работы с материалом, примеры уникальных поделок, как сделать своими руками полимерную глину в домашних условиях, сколько стоит полимерная глина разных производителей — читайте в публикации.
Самозатвердевающая
Уже по названию становится понятно, что материал не требует дополнительной обработки. Изделия сохнут самостоятельно без участия высоких температур.
Важно! Единственное, о чём нужно помнить: чем больше поделка, тем дольше она будет сохнуть. За сутки изделие высыхает примерно на 1 см.
Самозатвердевающую глину лучше использовать для изготовления плоских моделей
Запекаемая
Этот вид глины требует тепловой обработки, в результате которой получаются высокопрочные изделия. Материал применяется в гончарном деле, а также в скульптурных композициях и для создания посуды. В состав, кроме основы, входят пластификаторы, улучшающие свойства массы.
Запекаемая глина подходит для объёмных поделок
Натуральная
Это материал естественного происхождения. Его добывают из недр земли. Готовая расфасованная масса может быть окрашена сама по себе от природы.
К достоинствам натуральной глины относятся:
безопасность для здоровья;
аллергические реакции на материал невозможны;
доступная стоимость.
Выделим и несколько недостатков:
первоначальный материал имеет только природные оттенки. Готовую поделку можно разукрасить акриловыми красками;
более твёрдая консистенция.
Основное преимущество натуральной глины – экологичность
Многообразие оттеночных решений
Начинающих мастеров часто интересует один вопрос: сколько цветов нужно приобрести для ознакомления с новым увлекательным видом творчества. Здесь всё зависит от вида глины. Например, натуральная бывает следующих оттенков:
красная с коричневатым оттенком, иногда может проступать некоторая зелень. Такой цвет говорит о высоком содержании оксида железа;
белая – это наиболее распространённый вид глины. До обжига она имеет сероватый тон, а после температурного воздействия – цвет слоновой кости или белёсый оттенок;
каменная – до обжига масса для керамики имеет тёмный оттенок, а после него поделка становится цвета слоновой кости;
масса из глины для фарфора светло-серого оттенка становится после обжига белой.
При необходимости, в глину всегда можно добавить красящий пигмент
Оттенки полимерной глины зависят от производителя. Для начала можно купить базовые цвета, сочетающиеся между собой. Компания «Фимо» разработала целую таблицу сочетаний оттенков и смешивания разных тонов.
Совет! Во время работы необходимо соблюдать чистоту, обязательно использовать перчатки. Под рукой должны быть влажные салфетки, чтобы вытирать руки и инструменты при обработке цветного и белого материалов.
Коллекция «Фимо «Классик»Коллекция «Фимо «Софт»
Ведущие производители
Сегодня глину выпускают производители из разных стран. У всех она немного отличается друг от друга. Нельзя сказать, какая марка лучше. Это зависит от того, для каких работ её будут использовать.
Предлагаем обратить внимание на наиболее известных производителей, выпускающих глину достойного качества.
Производитель
Описание
Самозатвердевающая полимерная
Fleur
Холодный фосфор. Его используют для лепки мелких элементов во флористике. Отличается хорошей эластичностью.
Глина Fleur
Keraplast
Универсальная глина подходит для скульптурной лепки. Выпускается в белом и терракотовом цвете.
Глина Keraplast
Darwi
Подходит для мелкой лепки и скульптур. Цветовая гамма состоит из 12 оттенков.
Глина Darwi
Запекаемая полимерная
Skulpey Original
Мягкая глина больше предназначена для лепки крупных деталей, а также посуды. Выпускается только белого и терракотового оттенка.
Глина Skulpey Original
Fimo
Одна из наиболее распространённых марок с широкой линейкой цветов. У неё масса преимуществ и практически нет недостатков.
Глина Fimo
Premo
Универсальная гибкая глина подходит для любых видов творчества. Линейка оттенков насчитывает 28 цветов.
Глина Premo
Критерии выбора глины для лепки
В процессе работы у каждого мастера фаворитами становятся определённые типы глины. Хороший и качественный материал найти нелегко, чаще всего мастера работают только с одним или двумя марками.
Чтобы определиться с маркой материала, учитывайте при выборе следующие советы:
уточните сведения о производителе и выберите ту марку, которая подходит для поделок с учётом её стоимости и свойств;
обязательно обращайте внимание на дату изготовления и срок годности глины;
на упаковке не должно быть повреждений;
определитесь с инструментом, который понадобится для работы;
выберите правильное сочетание оттенков, чтобы готовая поделка хорошо смотрелась.
Для многих взрослых лепка поделок из глины становится источником дохода. Обязательно обращайте внимание на экологичность состава. Особенно, если материал приобретается для детей. Лучше отдать предпочтение натуральной и нетоксичной глине.
Для каждого вида поделок подходит разная глина
Какая глина подойдёт для начинающих и детей
Исходя из направления творчества, для начинающих мастериц и ребятишек подойдут следующие марки глины:
для первого знакомства – «Ёзки», «Bake Shop» и «Sculpey Original»;
для лепки колбасок можно купить «Fimo Professiona»l и «Kato Polyclay»;
для ежедневных занятий лучше выбрать более бюджетную марку «Сонет»;
для малышей или людей со слабым руками выпускают пластичную глину «Fimo Kids», а также подойдёт «Souffle».
Чтобы начинающим мастерам было легче освоить технику лепки, глина должна обладать следующими характеристиками:
вязкостью;
пластичностью;
упругостью;
твёрдостью;
прочностью.
Начинающим удобнее работать с более пластичным материалом
Статья по теме:
Эпоксидная смола для творчества: свойства, состав, характеристики, выбор правильных компонентов и варианты использования разных растворителей и пластификаторов, инструкции по применению и обзор актуальных цен — читайте в публикации.
Какую марку глины лучше всего выбирать для художественных изделий
Для художественных изделий, скульптурных композиций и декоративных поделок лучше всего подойдут следующие марки глины: «Super Sculpey», «Modena», «Prai», «Pram».
Для изготовления более мелких элементов специалисты советуют обратить внимание на следующие виды:
для изготовления украшений – «Premo», «Souffle» и «Fimo Professional»;
для лепки детализированных скульптурных элементов идеально подойдёт «Kato Polyclay»;
если хотите выбрать одну марку, смело выбирайте «Premo» и «Fimo Professional»;
для изготовления картин понадобится широкая гамма оттенков производителей «Souffle» и «Sculpey III».
Ещё один вариант подходит для художественной лепки – натуральная глина. На ней часто отсутствует маркировка, поэтому мастера должны знать важные характеристики материала. Глина должна быть:
достаточно жирной;
податливой;
упругой.
Глина для художественной лепки должна поддерживать заданную форму
Особенности хранения материала
Часто в работе остается неотработанная полимерная глина. Её можно поместить в полиэтиленовый пакет и положить в холодильник. Постепенно она потеряет упругость и станет суше, поэтому рекомендуемое время хранения 1-2 недели.
Натуральную глину необходимо обернуть влажной тряпочкой, переложить в полиэтиленовый пакет и положить на хранение в холодильник или подвал. Периодически её нужно открывать для проветривания, чтобы не появилась плесень.
Как сделать глину для лепки своими руками
Качественная полимерная глина стоит недёшево, особенно больно ударит по бюджету желание иметь в ассортименте разные марки и оттенки. На этом этапе можно сэкономить, сделав пластичную массу своими руками.
Рецепт 1
Для первого рецепта нам понадобятся:
ПВА – 250 г;
крахмал кукурузный – 250 г;
вазелин – 1 столовая ложка;
сок лимона – 2 столовые ложки;
плёнка пищевая или крем для рук.
Пошаговая инструкция приготовления теста.
Смешать в ёмкости из стекла первые три компонента, добавить сок лимона и перемешать.
Поместить ёмкость на 0,5 минуты в СВЧ на максимальную температуру.
Снять плёнку с поверхности и перемешать массу.
На деревянной дощечке, смазанной нежирным кремом для рук, вымесить смесь в течение 10 минут.
Переложить пластичную массу на бумажную салфетку, чтобы жидкость ушла.
Обернуть тесто пищевой плёнкой и поставить в холодильник на хранение.
В результате должна получиться пластичная масса
Рецепт 2
Для второго рецепта нужно подготовить:
крахмал картофельный — 100 г;
ПВА – 100 мл;
масло косметическое – 2 чайные ложки;
жирный крем, подойдёт детский — 1 столовую ложку.
Все работы нужно проводить в перчатках. Рассмотрим более подробно порядок приготовления глины.
Подогреть на водяной бане стакан, после чего налить в него клей, добавить поочередно крем, масло и перемешать.
Высыпать крахмал и снова перемешать до однородности.
Помешивать массу на небольшом огне до тех пор, пока она не станет сворачиваться.
Обернуть досочку пищевой плёнкой и обмазать её жирным кремом.
Выложить массу на доску и вымешивать в течение 8 минут.
Сформировать шарик, обмазать его кремом и оставить на 1 час.
Обернуть плёнкой так, чтобы внутри не осталось воздуха, и убрать в прохладное место на 12 часов. Температура должна быть в пределах 15-25ºС.
Масса должна быть однородной без комочков
Рецепт 3
Следующий рецепт подойдёт для скульптурной лепки. Поделки получатся более твёрдыми и прочными.
Для приготовления массы нам понадобятся:
1 стакан клея для дерева;
крахмал кукурузный – 100 г;
стеариновая кислота – 1 столовая ложка;
немного глицерина и вазелина;
лимонная кислота – 13 г.
Порядок приготовления массы.
Соединить все компоненты, кроме крахмала.
Поставить ёмкость на небольшой огонь и, при постоянном помешивании, всыпать крахмал.
Когда масса станет отлипать от стенок, переложить её на поверхность и вымесить.
После остывания накрыть плёнкой и поместить в холодильник.
Если нужна цветная масса, во время приготовления можно добавить краситель
Интересные техники ручной лепки
Существует огромное множество техник изготовления разных поделок из глины. Начинающие мастера обязательно должны научиться владеть каждой из них.
Жгутовая и скульптурная
Жгутовая – это одна из старейших техник. Но, несмотря на это, мастера до сих пор применяют её для лепки посуды. Работы начинаются с формирования круга, который будет основанием. Далее нужно скатать жгутик и прикрепить его к донышку. Таким образом, последовательно по спирали крепятся остальные «колбаски». Изнутри поделку лучше разгладить пальцами, придерживая её за стенки снаружи.
Техника жгутиковой лепки
В скульптурной технике выполняются небольшие поделки и крупные фигуры. Для изделий высотой до 15 см каркас не требуются, но желательно под них предусмотреть подставку-постамент. Для объёмных скульптур обязательно сначала изготавливают каркас из проволоки или дерева.
На гончарном круге
Лепка на гончарном круге требует знаний. Научиться работать можно по видеоурокам или просто посетить несколько мастер-классов. Здесь важно правильно поставить руки, почувствовать материал, толщину стенок и оцентровать глину.
Предлагаем более подробно посмотреть на видео все нюансы работы на гончарном круге:
Заключение
Чем больше вы будете практиковать, тем быстрее у вас пойдёт дело. Со временем вы освоите техники лепки и научитесь правильно выбирать марку глины. Расскажите в комментариях, был ли опыт у вас работы с глиной, а ещё лучше – поделитесь фотографиями ваших работ.
В заключение предлагаем посмотреть несколько мастер-классов по лепке из полимерной глины для начинающих:
Предыдущая
КухняУдобная и функциональная кухня: подбираем угловой гарнитур
Следующая
ИСТОРИИУскоряем ремонтные работы: автоматический валик своими руками
Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!
ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:
ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:
Какая полимерная глина лучше для лепки
Творчество сегодня стало частью нашей жизни. Многие находят свою отдушину в лепке. Волшебство рук и магия от соприкосновения с материалом творят чудеса. Кто хоть раз попробовал уже не в силах остановиться.
Но у тех, кто только планирует заняться этим делом возникает вопрос: какая полимерная глина лучше подходит для лепки? Чтобы ответить на этот вопрос следует разобраться с видами полимеров.
Виды полимерной глины
Бывают самозатвердевающие полимеры и запекаемые (обжиговые).
Различают несколько разновидностей самозатвердевающей глины:
тяжелая – очень схожа по свойствам с натуральной глиной, для размягчения используют обычную воду. Но в процессе работы может крошиться, а в готовом изделии проявляются трещинки;
легкая – самый послушный материал, отлично мнется, тянется, изгибается, легко раскатывается, отлично смотрится в конечном исполнении;
холодный фарфор – легок в работе, но имеет белый цвет, по окончании работы изделие придется окрашивать;
жидкий полимер – очень похож на гель, работать с ним не просто, обычно используется для создания одежды на куклах.
Какая полимерная глина лучше для лепки кукол? Жидкая? Нет, проще всего куклы получаются из легкого материала, жидкий полимер иногда используют для того, чтобы нарядить фигурку.
Запекаемый полимер требует дополнительной обработки. Он затвердевает только под воздействием высоких температур (более 100°С). После запекания исправить погрешности будет невозможно.
Популярные производители
Сегодня рынок изобилует производителями глины. Давайте ознакомимся с самыми известными:
Fimo – немецкая компания, хорошо известна во всем мире, начинала с полимера для лепки кукол;
DARWI – бельгийский производитель, имеет свою линейку товаров с разными свойствами;
Sculpey – американская компания, довольно популярна, имеет серии для новичков, детей и профессионалов;
Decoclay – производится только в Японии, распространяется только через сертифицированных инструкторов или через созданные ими школы. Самый известный материал у любителей и профессионалов, благодаря высочайшему качеству. Мега податливая глина в работе, из нее получаются настоящие шедевры.
Рекомендации
Как выбрать полимерную глину для лепки? Обращайте внимание на комфорт в работе, не приобретайте слишком дешевые материалы, они крошатся и растрескиваются. Прислушивайтесь к мнению профессионалов, например, к инструкторам Школы лепки «Искусство японской глины».
Храните материал герметично упакованным до начала работы, остатки материала заворачивайте в пищевую пленку, а уже после складывайте в полиэтиленовые пакеты. Вдохновения и музы в помощь!
Какую глину выбрать?
Вас увлекла лепка, но вы еще не решили на какой глине остановить свой выбор, с какой лучше работать? В этой статье я приведу примеры моих маленьких экспериментов с глиной для того, чтоб вам было легче выбрать из предложенных вариантов. Я возьму глину ту, что есть в наличии в нашем магазине, а именно Bebik, Premo, Studio by Sculpey, Fimo Soft, Fimo Classic, Cernit из обычных. Также попробую поэксперементировать с полупрозрачной глиной — Bebik, Fimo Effect, Premo Accents, Cernit Translucent.
эксперименты с полимерной глиной
В процессе распаковки я сразу начала оценивать характеристики глины. По запаху различий не обнаружила — у всех присутствовал специфический запах полимерной глины, может быть у Рremo немного режче, чем у остальных. На ощупь самой твердой оказалась Fimo Classik. Немного мягче Cernit, остальные еще мягче. Это нужно учитывать, если с этой глины будут лепить дети, т.к. детским ручкам будет сложно размять твердую глину.
Какую глину выбрать?
Дальше я отрезать по кусочку от каждой глины. Еще я сделала маленькую «нарезочку». Срез в глинах ровный, глянцевый. Вот только Cernit оказался пористым внутри, чего я никак не ожидала. Срез в Sculpey немного матовый. Режуться довольно легко практически все, только Fimo Soft мягче всех и по этому немного деформируется при резке. К лезвию ножа глина не пристет, не липнет
нарезание глины
Дальше я начала разминать свои кусочки. Разминаю глину. Как я уже говорила выше, тяжело разминать Fimo Classic и мне еще пришлось приложить усилия, для того чтоб размять Cernit. Мне трудно было достичь однородной массы. Очень легко разминается Fimo Soft и Studio. К рукам никакая глина не прилипала, но только после Premo остался оттенок на руках. Как видно на фото выше, отпечатки остались почти на всех образцах. Правда, на Cernit не очень видно (может быть из-за того, что я его не смогла размять достаточно хорошо).
как разминается глина..
Далее я все кусочки раскатала на паста-машине (толщина 3мм.) И опять таки, труднее всего раскатывать Cernit. На фото видно края, я бы сказала что они порваты. Лучше всего раскаталась глина Fimo Soft. Еще я решила обрезать все кусочки фигурным ножом и сделать что-то вроде штампа-текстуры или оттиска. Все кусочки обрезались идеально. С оттиском тоже особых проблем нет, вот только на Fimo Classic и Cernit пришлось надавить сильнее. Очень легко и хорошо получилось на Fimo Soft. Да и на остальных тоже все нормально.
ракатывание полимерной глины в паста-машине
оттиски на глине
Далее я все экземпляры поставила запекать в печку. Запекались они все при температуре 140 градусов 12 минут. Это я делала для того чтоб посмотреть, как реагирует глина именно на такую температуру. А вообще, каждую глину нужно запекать так, как предусмотрено производителем (написано на самой этикетке).
глина после запекания
После запекания цвет слегка изменила глина Premo. По Bebik’у 🙂 пошли пятна, а Fimo Classic немного вздулась. Это может быть из-за того, что был внутри воздух. Поэтому когда раскатываете на машинке, не поленитесь и раскатайте несколько раз.
дефекты на полимерной глине
Далее я решила проверить все экземпляры на прочность. Если глина правильно запеченая она должна быть чуточку эластична, т.е. должна гнуться, но не ломаться. Итак, я гнула все образцы. Самый прочный, твердый и негнущийся оказался Bebik. Все остальные гнулись хорошо, в разные стороны. Поломать мне удалось, но я к этому и не стремилась.
проверка на прочность)
Подведем итоги по обычной глине. Мне больше всего понравилась глина Fimo Soft, наименьшее удовлетворение принесла глина Cernit. Остальные экземпляры достаточно хороши. В каждой есть свои нюансы.
Теперь принимаюсь за полупрозрачную глину. Я взяла Bebik, Fimo Effect, Premo Accents, Cernit Translucent.Сразу, при открывании глины, заметила что Cernit очень (ну очень!) мягкий. Резким запахом никакая из представленых глин не отличалась.
полупрозрачная пластика
Отрезала по кусочку, и нарезала. При нарезке на маленькие кусочки деформировался под ножом Cernit, и немного Premo. Fimo и Bebik очень хорошо резались.
нарезание полупрозрчной глины
Дальше я начала разминать.Разминаются довольно легко все кусочки. Самым приятным на ощуп Fimo, слегка бархатным показался Bebik. Cernit приставал к пальцам.
мягкость глины
Далее раскатала. Очень плавно раскаталась глина Premo и Bebik. Потом отрезала фигурным ножом и поставила оттиск. Опять же таки, на Cernit оттиск поставился очень легко, даже немного разлесся. И глина прилипала к фигурному ножу. С остальными пластами глины все прошло отлично.
раскатывание полупрозрачной пластики в паста-машине
Теперь в печку, запекать.
оттиски на полупрозрачной глине
После запекания меня порадовала по прозрачности только глина Fimo. И то не особо, поскольку по ней пошли пятна (возможно от того, что плохо была размята..). В Cernit тоже появились пятна, но они не так видны, потому что глина очень темная. Premo и Bebik получились хорошо, но прозрачнотью я не довольна. В принципе, я бы остановилась на Fimo. Мне она больше нравиться, чем прочие.
прозрачность глины после запекания
По прочности и ломкости все то же самое, как и с обычной глиной. Вebik очень твердая, практически не гнется. Остальные экземпляры гибкие и прочные.
На этом мои эксперименты закончились. Надеюсь, что кому-то они пригодяться, будут полезными и познавательными. Творите!
Так же в нашем блоге Вы найдете много интересных мастер-классов по лепке из полимерной глины. У вас возникли вопросы касательно полимерной глины — тогда Вам сюда 🙂
Автор статьи: дизайнер « НМ Studio» Мария Андреева Статья создана специально для магазина «НМ Studio», копирование без размещения активной ссылки на источник запрещено.
Загрузка…
Полимерная глина. Краткий гид по главному материалу для творчества
Полимерная глина является одним из самых популярных материалов для творчества в мире. Легкая и пластичная внешне она напоминает пластилин, но в отличие от него имеет свойство затвердевать в процессе нагревания, из-за чего изделия из неё получаются прочными и долговечными, легко подвергаются различным видам обработки и декорированию.
Несмотря на то, что на российском рынке материал появился относительно недавно, у него довольно большая и интересная история, которая насчитывает более 80 лет. Если говорить совсем коротко, то первая полимерная глина появилась в начале 1930-хх годов. Её разработала и выпустила жительница Германии Фифи Ребиндер. Новый материал получил название Fifi Mozaic и предназначался для изготовления голов кукол. Более 30 лет фрау Ребиндер хранила состав своей глины в секрете, но в 1964 году продала формулу некоему Эберхарду Фаберу. Фабер, усовершенствовал состав, превратив свою полимерную глину во всемирно известный бренд. Примерно в это же время на другом конце света в Аргентине, был разработан свой рецепт похожего материала, автором которого многие специалисты считают Рудольфа Рейзера, создателя брендов полимерной глины Formello и Modello. Дальше, история развивалась стремительно. Полимерная глина попадает в США, где за короткое время становится мега популярной. В конце 1990-х годов полимерная глина пришла в Россию, где прочно заняла свою нишу товаров для творчества. Сначала это была только продукция известных мировых производителей, но уже в начале 2000 года появляются первые очень качественные отечественные образцы полимерной глины, разработанные компанией «Артефакт».
На сегодняшний день различают три вида полимерной глины: самозатвердевающая, запекаемая и жидкая.
Самозатвердевающая полимерная глина не требует нагревания и хорошо застывает при обычной комнатной температуре. Время затвердевания составляет от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от фирмы-производителя. Поэтому при работе с такой глиной необходимо соблюдать инструкцию, позволяющую избежать потери рабочей консистенции материала. Внутри вида, самозатвердевающая глина подразделяется на две категории: тяжелую и легкую. Тяжелая глина или пластика похожа на обычную природную глину. Если её пересушить, то она становится хрупкой и начинает крошиться, когда она влажная, то пачкает руки. Эту глину, обычно, используют для лепки кукол, статуэток, ваз. Легкая глина очень пластичная и нежная. Она податливая, легко растягивается и раскатывается в тончайший пласт. Именно этот вид пластики является самым популярным. Как правило, его используют для изготовления цветов и украшений. Цветовая гамма этой самозатвердевающей глины не велика. В палитре преобладают цвета: молочно-белый, телесный и терракотовый. Готовые изделия после высыхания легко поддаются обработке, декорированию и раскрашиванию. Наиболее популярные в нашей стране марки самозатвердевающей полимерной глины: Paperclay, Paperclay Creative, Pearl Paperclay, EFA PLAST, Superukun.
Запекаемая полимерная глина – это материал для лепки, который застывает после нагревания при температуре 100-130°С. В домашних условиях изделия из такой глины «запекают» в духовке. Пластификаторы, входящие в состав полимерной глины испаряются при нагревании, и изделие становится твердым. В отличие от самозатвердевающей полимерной глины, термопластика бывает разных цветов и оттенков, что делает её более предпочтительным материалом для творчества, как у начинающих, так и опытных полимеристов. Например, палитра коллекции полимерной глины «Шифон» насчитывает 22 очень ярких и естественных цвета, из которых можно сделать практически любое изделие, не прибегая к смешиванию, хотя такая возможность есть. Помимо разнообразия цветов, запекаемая глина может быть с различными наполнителями, имитирующими металл, перламутр, натуральный камень. При нагревании такой глины, цвет не только не теряется, но и становится ярче. Наиболее популярные в нашей стране марки запекаемой полимерной глины: «Артефакт», Sculpey, Fimo.
Полимерная глина, её свойства и возможности, позволяют с уверенностью сказать, что у этого материала есть и потенциал, и будущее. Оставаясь и приятным досугом, и захватывающим увлечением, она раздвигает рамки простого хобби, постепенно превращаясь в полноценное творческое движение. И если стать известным модернистом, импрессионистом или реалистом дано не всем, то успешным полимеристом по силам каждому.
Какой бренд полимерной глины лучший?
Когда мы начинаем работать с полимерной глиной, выбор может быть огромным. Какую марку полимерной глины лучше всего использовать? Есть много марок полимерной глины, и все они немного разные. Некоторые из них прочнее других, некоторые более гибкие, некоторые более хрупкие, с некоторыми легче работать, другие слишком мягкие. Не существует лучшей марки полимерной глины, которую можно было бы использовать. Лучше всего выбрать подходящую глину для тех результатов, которых вы хотите добиться.Но для чего лучше всего подходит каждый бренд?
У меня под рукой есть все эти бренды, и я сравнил их, используя в различных приложениях. Здесь я опишу, что уникально в каждой из различных марок глины и для чего они могут особенно хорошо подходить. Лучше всего, конечно, найти то, что вам подходит. Но полезно знать, что еще есть.
Щелкните для обзора рекомендаций
Sculpey — торговая марка, а не тип глины
Когда вы говорите, что используете Sculpey, это может означать любую из нескольких различных глин, производимых компанией Polyform.У них есть марки полимерной глины, которые варьируются от очень слабой и мягкой детской глины до высококачественной глины, подходящей для украшений. Вот некоторые характеристики различных марок глины Sculpey. О, обратите внимание, в этом слове нет буквы «т». Это не Sculpty. Это очень распространенная оговорка.
Sculpey Оригинал
Original Sculpey — это очень мягкая и легко обрабатываемая полимерная глина, которая поставляется в больших коробках (от 1 до 24 фунтов) и доступна в белом, терракотовом и необычном цвете из искусственного гранита.Это должно дать представление о его предполагаемом использовании. Он довольно мягкий и мягкий, его сложно лепить, а после застывания он становится довольно слабым. Никогда не используйте его тонкими кусочками, так как они обязательно сломаются. Эту глину лучше всего использовать в качестве глиняной посуды для таких неуклюжих вещей, как горшки, миски и бляшки. Он идеально подходит для того, чтобы дать детям возможность исследовать с преимуществом (по сравнению с глиняной глиной или пласталиной) в том, что они могут лечить и сохранять свои творения дома или в школе. Это не лучший бренд полимерной глины для изготовления детализированных скульптур, статуэток или украшений.На самом деле для этих целей он совершенно непригоден. Я знаю, что многие новички сначала используют эту глину, но знаю, что большинство других брендов сильнее и лучше подходят для большинства типов глиняных работ, которые вы видите, как другие делают в Интернете.
Супер Скульпей
Super Sculpey разработан для лепки и поставляется в больших коробках (от 1 до 24 фунтов) и доступен только в светлых телесных тонах. Лучше всего использовать для лепки фигур, которые не будут обрабатываться. Он довольно полупрозрачный и имеет приятный оттенок кожи куклы, но он часто темнеет во время запекания, и люди часто раскрашивают его.Это все еще довольно мягкая глина, и есть версия серого цвета под названием Super Sculpey Firm для тех, кому нужна более жесткая среда для лепки. Если ваша скульптура должна быть прочной после обжига или ее нужно обрабатывать, вам лучше выбрать одну из более прочных глин, представленных ниже, у некоторых даже есть диапазон цветов тона кожи, специально разработанный для лепки.
Скульпей III
Sculpey III
Одна из первых американских цветных полимерных глин на рынке, Sculpey III выпускается в слитках по 2 унции различных цветов, включая металлик, жемчуг и полупрозрачные.Некоторые цвета также доступны в кирпичах по 8 унций и 1 фунт. Это гораздо более прочная глина, чем Original Sculpey, но она все еще имеет ограничения в использовании. С ним очень мягко работать, люди говорят, что по текстуре оно напоминает зубную пасту или тесто для печенья, а после выпечки оно очень хрупкое. Эту марку глины часто выбирают новички, которые пытаются выполнить сложные проекты и разочаровываются, обнаружив, что она легко ломается. Не используйте эту глину для всего, что будет тоньше 1/4 дюйма.Это отличная мягкая глина для детей, которую можно использовать для изготовления диорам и фигурок, с которыми не придется много обращаться, но она не подходит для мелкой детальной работы, которая должна стоять сама по себе, для украшений или для детализированных скульптур, таких как драконы и феи. . Но это замечательная глина для начинающих, чтобы сделать большие бусины или простые скульптуры ручной работы. Он настолько мягкий, что разочарует детей, которые пытаются детализировать что-либо.
Sculpey III, тем не менее, довольно мягкий, и поэтому хорошо работает в тех случаях, когда «размазывать» глину является плюсом.На ум приходят живопись полимерной глиной, Sutton Slice и искусственная вышивка. Но основа, на которую вы «размазываете» Sculpey III, должна быть прочной глиной для достижения наилучших результатов.
Кондитерская
Полимерная глина Bake Shop, доступная в блоках по 2 унции и нескольких цветов, является самой мягкой и самой слабой из всех марок полимерной глины. Обычно его можно купить всего за доллар за блок, и это привлекательный соблазн для тех, кто пытается сэкономить. Но большинство людей жалуются, что эта глина слишком мягкая и мягкая, чтобы удерживать детали.Запеченные куски легко ломаются. Вы можете избавить себя от разочарования и оставить эту глину для игр малышей. * Примечание: я думаю, что на некоторых рынках Bake Shop был переименован в Firefly.
Суфле
Sculpey Souffle
Полимерная глина Souffle, кажется, заставляет людей либо любить, либо ненавидеть ее. Это одна из самых гибких и прочных полимерных глин на рынке, она мягкая и простая в обращении. Цвета довольно приглушенные, но они хорошо сочетаются друг с другом. Матовая поверхность хорошо скрывает отпечатки пальцев, но это означает, что трудно добиться высокого блеска шлифованием и полировкой.Нет полупрозрачных, металлических или перламутровых цветов. Вероятно, это лучший бренд полимерной глины для людей со слабыми руками или артритом. Он также отлично подходит для мокуме гане, потому что прекрасно режется с небольшими искажениями. Я подробно рассмотрел эту глину, если вы хотите узнать о ней больше. Он доступен в блоках по 2 унции.
Premo
Sculpey Premo
Premo довольно универсален и представляет собой отличную универсальную работу из полимерной глины, которая легко доступна для большинства людей во всем мире.Для многих это лучший бренд полимерной глины, и это, безусловно, один из моих любимых вариантов. Он хорошо держит форму и детали, пока вы работаете с ним, его легко кондиционировать, он прочный и гибкий после выпечки. Цвета чистые и яркие, представлены в полном диапазоне оттенков. Металлические, жемчужные и полупрозрачные разновидности Premo называются Premo Accents. Они работают так же, как и обычные Premo. В последние годы было несколько сообщений о непостоянном сроке хранения некоторых цветов Premo, поэтому обязательно покупайте свежую глину у надежного поставщика и сразу используйте ее для достижения наилучших результатов.Старая глина может быть довольно рассыпчатой, и с ней трудно работать. Недавно я обнаружил, что отсутствует контроль качества, и этот Premo часто бывает слишком липким и заполненным пузырями.
В линейке Polyform есть и другие марки полимерной глины, и хотя я использовал большинство из них в то или иное время, место ограничивает меня, чтобы писать о них подробно. Ultralight очень легкий, Bake and Bend — гибкий, Eraser Clay делает ластики, Glow in the Dark делает именно это, а Mold Maker хорошо умеет делать формы.Обычно это не универсальные глины, и вы можете использовать их для определенной цели или типа проекта. Это специальные глины.
FIMO, первая полимерная глина
Fimo — первая торговая марка полимерной глины, созданная (в 1954 году), и на протяжении многих лет единственная. Полимерная глина Fimo, производимая Staedtler, производится в Германии и бывает в нескольких вариациях, в том числе детская глина, глина общего назначения и профессиональная глина. Линия Fimo — самая распространенная марка полимерной глины в Европе, и глиняные агенты часто называют всю полимерную глину «фимо».Fimo может быть труднее найти в США, но это высококачественный бренд, который стоит поискать.
Fimo Professional
Около года назад компания Staedtler произвела ребрендинг давно любимой модели Fimo Classic под названием Fimo Professional. Они изменились на блоки по 3 унции (теперь его заменили обратно на блоки по 2 унции в Северной Америке, кстати) и добавили линию «Истинные цвета» вместе с обширной системой смешивания, которая позволяет легко создавать диапазон повторяемых цветов. Он также поставляется в виде кирпичей по 12 унций.Мне посчастливилось немного поработать с этой глиной, и я должен сказать, что мне она очень нравится, и я думаю, что она близка к тому, чтобы быть лучшим брендом полимерной глины. Хотя он застывает со временем на полке, он не кажется таким твердым, как считалось Fimo Classic. Я обнаружил, что Fimo Pro сначала может быть рассыпчатым, но вскоре размягчается до прекрасной рабочей массы с отличной консистенцией. Это то, что я называю «глиной для разрушения», и для ее кондиционирования требуются определенные усилия. Он хорошо держит форму, хорошо держит детали и представляет собой идеальное сочетание жесткости и мягкости.Я обнаружил, что при нагревании он становится липким (но не как зубная паста). Он оставляет на руках следы, и вам нужно протирать руки детскими салфетками между цветами. После отверждения он становится феноменально прочным и долговечным. Говорят, это замечательно для битья палкой.
Если вы трогаете трость с помощью Fimo Professional, оставляйте трости большими, пока вы не будете готовы их использовать. Старые трости становятся «некондиционными» и крошатся при разрезании. Но если вы уменьшите трость, это снова кондиционирует глину, и тогда она должна хорошо нарезаться.
Fimo Professional также предлагает полную цветовую гамму кукол. Эта разновидность называется Fimo Professional Doll Art.
Фимо Софт
Еще одна прекрасная универсальная глина Fimo Soft, гораздо более доступная в США, чем Fimo Professional. Эта полимерная глина, доступная в блоках по 2 унции в широком диапазоне цветов, легко обрабатывается и становится прочной после запекания. Он может быть довольно мягким и липким, и многие считают, что из него невозможно лепить мелкие детали. Некоторые люди недавно сообщили, что некоторые цвета не имеют очень длительного срока хранения и могут быть очень жесткими и рассыпчатыми.Как и в случае с Premo, убедитесь, что вы покупаете эту глину в свежем виде у надежного поставщика, а не на полках магазинов, где ей могут быть годы. Металлический, жемчужный и полупрозрачный цвета Fimo называются Fimo Effect, и, насколько я могу судить, по поведению они гораздо больше напоминают Fimo Soft, чем Fimo Professional.
Кожа Fimo
Эта марка полимерной глины имеет внутри бумажные или целлюлозные волокна, которые придают ей текстурный эффект как в сыром, так и в запеченном виде. Благодаря этой текстуре Fimo Leather выглядит как настоящая кожа.Он также достаточно гибкий, чтобы сшить выпеченные листы на швейной машине. Это интересная новинка из глины, у которой есть отличные возможности для создания имитаций под мрамор. Читайте полный обзор здесь.
Fimo Kids
Не будем забывать, что в линейке Fimo для детей тоже есть собственная марка полимерной глины. Fimo Kids выпускается в базовой цветовой палитре из довольно маленьких блоков по 1,5 унции. Цвета более меловые и менее насыщенные, чем цвета других брендов Fimo. Глина мягкая и поддающаяся обработке, и я считаю, что это лучшая марка полимерной глины для детей.
Като Поликлай
Kato Polyclay — это торговая марка полимерной глины, разработанная и проданная художником по полимерной глине Донной Като. Он выпускается в виде блоков на 2 унции и больших кирпичей на 12,5 унций и бывает ярких цветов, нейтральных оттенков и металликов. Цвета Kato Polyclay близки к основным цветам художника, поэтому вы можете легко смешать любой цвет, который вам нужен. Като имеет репутацию человека, с которым трудно работать, и с ним трудно работать, поэтому вы найдете множество людей, которые сильно не любят эту глину.Но это потому, что они ожидают, что эта глина будет чем-то, чем она не является. Это не глина для детей или людей со слабыми руками, но, пожалуй, лучшая марка полимерной глины для плетения палкой. Цвета остаются четкими и четко очерченными, глина совсем не липкая и ее также легко переставить во время палки. Необожженная глина имеет восковое и пластичное ощущение, а обожженная глина имеет легкий блеск. На мой взгляд, это больше всего похоже на пластик из всех марок глины. Поскольку Като довольно жесткий для работы, это лучшая марка полимерной глины, которую можно использовать, если у вас горячие руки и вы склонны находить другие марки слишком мягкими.
Многие люди считают, что Kato Polyclay имеет очень сильный запах. Что ж, это так. В этом нет никаких сомнений. Это не ужасный запах. Он очень похож на винил, как новая занавеска для душа или новая кукла. Но некоторые люди находят это подавляющим. Другим это очень нравится. Я обнаружил, что запах едва заметен, если я держу глину накрытой крышкой во время выпечки.
Kato Polyclay также является одной из самых прочных полимерных глин на рынке. Если вам нужно, чтобы после запекания что-то стало жестким, лучше всего выбрать эту глину.Это также замечательно для очень тонкой детализации скульптуры, как вы можете видеть в работе Фореста Роджерса.
Pardo от Viva Decor
Также немецкая марка полимерной глины, Pardo имеет несколько линий глины твердых, полупрозрачных и металлических цветов. Прочтите мой обзор глин здесь.
Полимерная глина Pardo
Pardo Polymer Clay
Первоначально называвшаяся «Ювелирная глина», цвета этой линии названы в честь различных драгоценных камней и ювелирных материалов. Многие цвета имеют легкий блеск или мерцание, как у драгоценных камней.Доступно 39 цветов, многие из которых недоступны для других брендов. Есть также линия полупрозрачной глины и еще одна линия металлической глины в линии «ювелирной глины». Глиняное тело достаточно мягкое, чтобы работать, и в то же время достаточно твердое, чтобы его можно было использовать. Глина немного липкая, но не очень. Запекается матово.
Профессиональная художественная глина Pardo
Признаюсь, я не использую Pardo Professional ни для чего, кроме полупрозрачных, но он представлен в полном ассортименте из 14 прекрасных цветов, а также есть линия Mica Clay в пяти цветах.Эта линия глины очень похожа на линию ювелирной глины выше, но более жесткая. Translucent Pardo Professional Art Clay — это самая прозрачная полупрозрачная полимерная глина на рынке, которая, по мнению FAR, является лучшим брендом полимерной глины для создания искусственного стекла или других чрезвычайно полупрозрачных эффектов.
Pardo Professional — очень хорошая полимерная глина для создания трости, поскольку она дает четкую четкость и не становится слишком мягкой. Однако с этим может быть немного сложно работать. Он имеет тенденцию крошиться, когда он не кондиционирован, и некоторые люди считают это проблемой при резке старых тростей.Тем не менее, Пардо прекрасно реагирует на тепло, и осторожное нагревание тростника перед нарезкой может облегчить его нарезку. Вот дополнительная информация, если у вас возникли проблемы с кондиционированием Pardo translucent. В нем есть несколько хитростей!
Полимерная глина Cernit
Cernit
Cernit — это огромный бренд глины с несколькими частями. Линия номер один — обычная непрозрачная глина. Линия Opaline полупрозрачна на 50%. Затем есть линия Translucent и линия Cernit Metallic. Полупрозрачные и металлические линии довольно мягкие и имеют репутацию немного липких или ирисовидных.Но их можно выщелачивать.
Cernit Metallics феноменально богат, изготовлен из синтетической слюды для придания дополнительного блеска. Полупрозрачные пленки богато окрашены, а бесцветные полупрозрачные — одни из самых ярких на рынке. Здесь вы можете увидеть, чем полупрозрачный Cernit отличается от Pardo. Вы можете прочитать мой подробный обзор полимерной глины Cernit здесь.
Папа глина
Произведенный в Сербии и распространенный через Великобританию продавцам по всему миру, Papa’s Clay относительно неизвестен, но становится все более популярным.Это фантастическая глина для лепки, которая бывает самых красивых цветов. В Papa’s Clay нет полупрозрачных материалов или металликов. К этой глине нужно привыкнуть, и я бы сказал, что это самая необычная глина в нашем составе. Он не любит кондиционироваться с помощью машины для приготовления макаронных изделий и развалится на куски, если вы попробуете это сделать. Это то, что я называю «трещиноватой» глиной. Чтобы подготовить его, согрейте небольшие кусочки в руках, надавливая на них. Фактически, вы можете взять в руки целую планку и превратить ее в скульптуру за несколько минут.
Papa’s Clay не любит раскатывать на макаронной машине, и вам может быть сложно приготовить на ней смеси для снятия шкур. Это не лучшая универсальная глина. Но если вы делаете вещи своими руками, эта глина действительно особенная, и вам она понравится.
CosClay
Новинка на сцене, CosClay продается скульпторам, которым нужна очень гибкая глина. Он рекламируется как гибрид полимерной глины и каучука (на самом деле это не так), и это заставляет людей предполагать, что он несовместим с другой полимерной глиной.Нет, это является. Эта глина для лепки действительно очень гибкая и ее можно гнуть, не ломаясь. (Хотя это верно для большинства марок полимерной глины.) CosClay отлично подходит для изготовления игрушек и подобных вещей, она слишком гибкая и хрупкая для изготовления украшений или предметов домашнего декора. Но у него есть свои применения. Он очень, очень близко сравнивается со Sculpey’s Bake and Bond.
CosClay выпускается в основных цветах, нескольких цветах кукольной глины, а также в твердом и обычном типе серой глины для лепки.
Призма и Pro
Эта небольшая торговая марка полимерной глины из Китая продается только на Али Экспресс.Я не решился включить его сюда, потому что у него нет веб-сайта или сильного бренда. Но на самом деле это довольно хорошая глина, и у нее есть свои применения! В отличие от других глин из Китая, эта глина сильно окрашена, богата пластификатором и представлена в красивой цветовой гамме. (Я считаю, что этот производитель также поставляет несколько частных торговых марок глины, которые вы можете найти на недорогих торговых площадках. Но они не поставляют переупаковщик Arteza.)
Prism & Pro мягкий, с ним легко работать, он имеет хорошую цветовую гамму, в том числе отличную полупрозрачность.Глина может быть слишком мягкой, поэтому вы можете ее промыть. После запекания он очень гибкий и очень прочный. На мой взгляд, это сильный конкурент CosClay, у него лучшие цвета. Это хороший вариант, если вы не можете найти глину обычных марок.
PV Глина из Бразилии
В Южной Америке быстро растет сообщество полимерной глины. Все больше и больше людей узнают о радостях творчества из полимера и ищут хорошие марки глины для использования. Импорт глины может быть дорогим.Но есть замечательная марка полимерной глины, производимая в Бразилии, под названием PVClay. Я использовал эту глину и написал здесь обзор PVClay. Он прочный, гибкий, с ним довольно легко работать, он бывает разных цветов, металликов, жемчуга и даже полупрозрачных. Я рекомендую эту глину и считаю ее очень хорошей универсальной маркой.
Универсальные бренды
Полимерная глина легко изготавливается химиками, поэтому на рынке нет ничего необычного в том, что на рынке нет «безымянной» или универсальной марки полимерной глины.В некоторых магазинах есть собственная марка универсальной глины. У Майклза есть бренд CraftSmart, а у Hobbycraft — ShapeIt! Бренд. Вы также можете найти безымянные бренды для продажи довольно дешево на аукционных сайтах, таких как Ebay. Arteza — это бренд, который переупаковывает обычные материалы для крафта, а не производит их собственное. Полимерная глина Arteza — это неназванный дженерик различного качества. В общем, эти глины могут быть слишком мягкими, слишком твердыми, слишком хрупкими или просто несовместимы от одной покупки к другой. Есть варианты получше.
Итак, какая марка полимерной глины лучшая?
Как я надеюсь, вы видите, что не существует лучшей марки полимерной глины. Это просто зависит от того, что вы хотите с ним делать и какой проект вы хотите реализовать. Вкратце, вот мои рекомендации:
Если вы учите малышей тактильной работе, я бы выбрал Sculpey Original или Bake Shop.
Для работы с маленькими детьми я бы выбрала Souffle или Fimo Kids. Детям постарше понравится Papa’s Clay.
Для изготовления украшений я бы выбрал Premo, Cernit, Fimo Professional, Pardo или Souffle.
Для палки я бы выбрал Kato Polyclay или Fimo Professional.
Для детализированных и сильных скульптур я выбираю Като Поликли, Косглину или Папуу.
Для повседневного лепки вещей, которые останутся на полке, отлично подойдет Super Sculpey.
Если вы лепите фигурки из мультфильмов, выберите Premo, Kato, Fimo Professional, CosClay или Papa’s Clay.
Если у вас горячие руки и вам нужна жесткая глина, Kato Polyclay отлично подойдет.
Для рук или людей с ограниченными возможностями, страдающих артритом, выберите Souffle.
Для сверхпрозрачных полупрозрачных работ используйте профессиональную художественную глину Pardo Professional Art Clay in Translucent.
Если вы находитесь в Южной Америке, PVClay — отличный выбор для большинства целей.
Когда нужен сверхжесткий и сильный результат, Kato — естественный выбор.
Когда требуются очень гибкие и сильные результаты, подойдут CosClay, Papa’s Clay, Prism & Pro, Souffle и Cernit.
Если вы просто хотите выбрать одну марку и закончить с выбором, Cernit, Premo, Pardo или Fimo Professional — отличные универсальные бренды.
Если вы предпочитаете смешивать свои собственные цвета и хотите истинные основные цвета, Premo, Kato и Fimo Professional имеют настоящие цвета.
Для создания картин из полимерной глины, где глина намазана на поверхность, хорошо подойдет Souffle, а Sculpey III может сработать, если вы будете держать основу жесткой.
Если вам нужно, чтобы необожженная глина растекалась, например, при изготовлении полых горшков или горшков, используйте Souffle, Papa’s Clay и Cernit Translucent.
Где купить полимерную глину
Короче говоря, я думаю, что лучшее место для покупки полимерной глины — это товары с хорошей репутацией, которые поддерживают высокий оборот, всегда имеют свежую глину и вкладываются в поиск других продуктов, которые помогут вам в ваших приключениях по глиняной лепке.Магазины поделок, хотя и удобны, часто имеют старый инвентарь, и это может означать, что вы получите твердую и рассыпчатую глину, которая вызовет ругань и разочарование. Дополнительные стратегии по покупке полимерной глины и список хороших поставщиков, которым я доверяю, можно найти в моей статье «Как купить полимерную глину».
Выбор марок полимерной глины
Скачать версию для печати (PDF)
Обзор марок полимерной глины
Fimo Soft and Effect Имеет прочную гладкую текстуру и относительно быстро кондиционируется.Его также можно использовать для любых целей, в том числе для бусинок миллефиори, лепки и других поделок. После запекания это более прочная глина, чем Premo и Sculpey III, но не такая твердая, как Kato.
Цвета Fimo Effect обладают особыми свойствами, такими как слюдяной металлик, блестки, полупрозрачность и искусственные камни. Цвета Fimo Soft Regular — это непрозрачные обычные цвета.
Fimo Professional Это твердая рабочая глина, не липкая и с минимальным запахом. Поскольку он основан на естественных цветах, Fimo Professional идеально подходит для смешивания цветов.Цвет также не станет тусклым после запекания. Его можно наносить тонкими слоями, не разрывая, идеально подходит для изготовления тростей и лепки. Твердее, чем Fimo Soft.
Premo Sculpey Быстро достигает рабочего состояния с минимальным кондиционированием, остается мягким и податливым. Прекрасная глина для смешивания цветов и изготовления тростей миллефиори, украшений, предметов домашнего декора и скульптур. Sculpey Premo — это прочная и гибкая полимерная глина, которая не ломается после запекания. Доступен в большой цветовой гамме.
Sculpey III Самая мягкая марка полимерной глины, она бывает разных цветов и может быть смешана с Fimo и Premo. После запекания он имеет больше матового покрытия, но при необходимости его можно отполировать до блеска. Немного более хрупкий, чем другие марки, поэтому подходит для деликатной или тонкой работы.
Sculpey Souffle Это последняя глина, выпущенная Poly-form создателями глин Sculpey и Premo. Это легкая глина, идеально подходящая для изготовления украшений.Его сила и способность удерживать детали делают его отличной глиной для изготовления тростей. Он прочен и отлично подходит для больших глиняных проектов. В запекании он имеет приятную замшевую отделку.
Като Художественное качество Полимерная глина из США, разработанная художником по глине Донной Като. Эта глина отлично подходит для работы, но ее сложнее кондиционировать, чем Premo или Sculpey. Это твердая и нелипкая глина после обработки, которая является преимуществом в более теплом климате, а после запекания становится прочной и гибкой.Отлично подходит для работы с бисером, всеми видами техники, плетением и мелкими деталями. Эта глина запекается при более высокой температуре по сравнению с другими марками, поэтому это необходимо учитывать при смешивании с другими марками.
Cernit Обладает тонкой полупрозрачной отделкой, напоминающей фарфор. Он прочный, но очень податливый и легкий в работе. Его можно шлифовать, резать, заливать или даже добавлять после выпечки, если он не был окрашен или покрыт лаком.
В этой статье
Я рассмотрю три основных бренда полимерной глины: Kato, Premo и Fimo Professional, и обсудю, какой бренд
подходит для чего, чтобы помочь вам принять лучшее решение о том, что купить.
После записи
обзоры на все три,
Я пришел к выводу, какая полимерная глина самая лучшая.И мой ответ …
Ни один из них. Ни один из них не ставит все галочки.
У каждого из них есть свой характер, который соответствует определенным целям, и это ваша
работа художника по выбору лучшей глины для каждого проекта из полимерной глины.
Щелкните здесь, чтобы просмотреть список маркированного списка …
Есть и другие
такие марки полимерной глины, как Cernit и Soufflé, но я нахожу
они более специализированные и не так популярны, как три основных бренда, которые я рассмотрел здесь.
Полимерная глина Като
Катос Профи
Като
легко найти в Интернете.
The
Бренд Като не такой дорогой, как некоторые другие.
Это одна из немногих марок полимерной глины, которая включает чистую первичную и вторичную
цвета в своем ассортименте. Смешение цветов легко и предсказуемо.
Существует 9 различных цветов жидкой глины.
Като
концентраты добавляют новое измерение в работу с слюдяной глиной.
Между обожженной и сырой глиной существует лишь очень небольшой цветовой сдвиг.
Полимерная глина Като не липнет даже при высоких температурах.
Это
лучше сопротивляется отпечаткам пальцев, чем некоторые другие глины.
Его текстура позволяет относительно легко раскатывать его на более тонких настройках на вашей машине для макаронных изделий.
Он остается простым в использовании в теплых и / или влажных условиях (в отличие от многих других
другие бренды.)
Kato
очень сложно переутомиться.
В выпечке он крепкий, даже на тонких тонах.
Запеченный
Като очень сложно поцарапать.
Хорошо держит мелкие детали.
А
наконец, полимерная глина Като отлично подходит для техник плетения палкой и искусственного камня.
Подробный обзор «14 вещей, которые мне нравятся в полимерной глине Като».
Катос против
Вы можете видеть, что блок справа немного смягчился после нескольких ударов молотком.
Это
имеет довольно сильный запах. Некоторые люди не замечают, но другие находят это довольно надоедливым.Проветривание глины перед ее использованием и работа в проветриваемом помещении может несколько облегчить эту проблему, но если вы чувствительны к сильным запахам, вам, вероятно, не понравится работать с полимерной глиной Като.
Для кондиционирования требуется больше усилий, чем для некоторых других марок. Несколько раз ударьте по глине молотком перед тем, как
пропускание его через машину для макаронных изделий обычно решает эту проблему.
Вы не можете использовать его прямо из упаковки из-за его высокой прозрачности, и он не имеет целого ряда предварительно смешанных цветов, как это делают другие бренды полимерной глины.Но это бывает у художников
праймериз. Это упрощает смешивание ваших собственных цветов.
Поликлина Като не подходит для всех областей применения, например,
методы формования и обработки поверхности слюдяного порошка. С положительной стороны, это, безусловно, лучший
глина для плетения.
Наконец, Kato очень трудно использовать при низких температурах.
Вы можете видеть, что блок справа немного смягчился после нескольких ударов молотком.
Подробный обзор проблем като-поликлиний.
Рекомендации — Когда Като самая лучшая полимерная глина?
Если вы
профессиональный художник по трости из полимерной глины или планирую им стать, это тот, кого я бы
рекомендую. На сегодняшний день это лучшая полимерная глина для плетения палкой.
Отлично подходит для
методы искусственного камня, так как вы можете получить точный цвет.
Хорошо держит мелкие детали.
Если хочешь
смешивая свои собственные цвета, я бы порекомендовал эту глину.
Если вы живете в
В теплом климате эта глина может спасти жизнь.
В целом
эта глина — глина профессионального художника для людей, которые делают большие сложные трости
и хотите иметь возможность относительно легко смешивать определенные цвета.
Если вы только начинаете работать с полимерной глиной, я не рекомендую эту глину, так как она довольно твердая и может вас отпугнуть.
Лучше оставить на потом.
Он довольно маслянистый, поэтому его трудно использовать с некоторыми методами обработки поверхности.
Если у вас слабый
руки почему-то эта глина будет довольно хлопотной.
Если вы живете в
морозная погода круглый год эта глина не годится, если у вас нет
обогрев.
Если у вас ограниченное время или вам нужны предварительно смешанные цвета,
эта полимерная глина, вероятно, не будет вашим лучшим выбором.
premo Полимерная глина
Премо Профи
Ассортимент полимерной глины Premo включает почти
любой цвет, который вы только можете придумать, готовый к использованию, прямо из упаковки. Вдобавок к этому есть также прекрасные цвета с эффектом.
как опал, блестки, неон и светящиеся в темноте.
Premo практически не изменяет цвет между сырой и обожженной полимерной глиной. Не забудьте защитить его от ожогов.
Можно использовать практически для любой полимерной глины.
техника, что делает его отличным универсальным пластилином. Premo достаточно универсален, чтобы дать хороший результат, от техники обработки поверхности до искусственных камней.
Premo
относительно мягкая глина, что делает ее лучшей полимерной глиной для людей, живущих в холодном климате. Он остается работоспособным даже при температурах, с которыми не могут справиться другие бренды.
Premo
это очень прочная и гибкая глина, поэтому она отлично подходит для изготовления ваз и столовых приборов.
украшение.
Ассортимент включает два типа полупрозрачных материалов: Premo Translucent и Premo White Translucent. Их можно использовать во многих различных проектах.
Premo не имеет особого запаха. Некоторые даже говорят, что это приятно пахнет. Если у вас были проблемы с запахом Като, Premo внесет долгожданное изменение.
Бусины из искусственного красного тигрового глаза. Бусины из искусственного красного тигрового глаза.
Подробный обзор книги «Что мне нравится в премо».
Premo против
Трость слева сделана из глины Premo. Вы можете видеть, что она не такая четкая, как трость Като справа.
Трудно смешивать свои собственные цвета с Premo, потому что в их диапазон нет чистых основных цветов.
Цвета прекращаются регулярно по прихоти производителя. Любые цветовые рецепты, включая цвета, снятые с производства, должны быть переработаны.
Полимерная глина Premo может быть дорогой, и ее трудно найти в некоторых местах за пределами США.
Это
полимерная глина становится мягкой, липкой и практически непригодной для использования при высоких температурах.
Он имеет тенденцию собирать ворсинки и пыль из-за своей липкой консистенции. Может быть трудно содержать в чистоте.
В
теплый климат слишком мягкий, чтобы использовать более тонкие настройки для макаронных изделий
машины.
Наконец, Premo плохо работает с тростью. Полимер
Консистенция глины заставляет цвета сливаться друг с другом, уменьшая резкость деталей трости.
Трость слева сделана из глины Premo. Вы можете видеть, что она не такая четкая, как трость Като справа.
Подробный обзор проблем Премо Клея.
Рекомендации — Когда премо лучшая полимерная глина?
Отлично
стартовая глина для начинающих, так как глина мягкая и очень мало
подготовка, необходимая перед началом вашего проекта.
Если вы живете в
Холодная погода круглый год такая глина просто идеальна.
Если ты ненавидишь
смешивая цвета каждый раз, когда вы хотите начать проект, у этой глины есть
покрытый. У вас есть почти бесконечный выбор цветов.
В целом я бы
рекомендую эту глину людям, только начинающим работать с полимерной глиной и пластилин, с ограниченным временем, поскольку
им легко и быстро пользоваться.
Я не
рекомендую эту глину всем, кто хочет заняться плетением трости. Это далеко от
быть лучшей полимерной глиной для этого. Вы можете делать только простые трости с этим
глина.Он слишком мягкий, чтобы сохранять резкое изображение.
Если хотите
смешивание цветов или просто хотите, чтобы одни и те же цвета всегда были доступны в линейке,
Я не рекомендую эту глину. Нет чистых цветов и красок в
линия постоянно прекращается.
Если вам случится
жить в постоянно теплом климате, эту глину невозможно будет
работать с.
В целом полимерная глина Premo проста в использовании, но
не отвечает всем требованиям, когда речь идет о сложных тростях, точности цветопередачи и
повторяемые искусственные камни.
профессиональная полимерная глина fimo
Fimo Pros
Ассортимент Fimo Professional включает настоящие основные цвета, которые отлично подходят для смешивания ваших собственных цветов, а также предварительно смешанных цветов.
Все
цветов можно использовать прямо из упаковки.
Fimo Pro практически не показывает изменения цвета между обожженной и необожженной глиной.
Это очень универсальная глина, которую можно использовать практически для любой техники обработки полимерной глины.
Это
при правильном кондиционировании имеет твердую, но податливую консистенцию. Он не липкий, как некоторые другие бренды, если только он не станет слишком теплым.
Хорошо ведет себя как в тепле, так и в холоде.
В запекании он прочный и эластичный.
Fimo’s Deco Gel — одна из самых прозрачных жидких глин на рынке.
На мой взгляд, Fimo Professional — лучшая полимерная глина для начинающих.
Это колье было создано с использованием различных методов обработки поверхности, от спиртовых чернил до слюдяных порошков.Это колье было создано с использованием различных техник обработки поверхности, от спиртовых чернил до слюдяных порошков.
Подробный обзор профессиональной глины What I Love About Fimo Professional Clay.
Fimo Cons
Вот фотография Fimo Professional до кондиционирования.
Fimo
Professional производится в Европе. Из-за этого она может быть немного дороже, чем полимерная глина других марок, если вы покупаете ее за пределами региона.
Цветовая гамма включает меньше предварительно смешанных цветов, чем Premo.Скорее всего, вам все равно придется смешать свои собственные цвета.
Fimo Pro имеет тенденцию оставлять много следов на ваших руках.
При более высоких температурах он может стать липким.
Без кондиционера Fimo Professional будет твердым и рассыпчатым, и для его правильного кондиционирования потребуется немного усилий.
Вот фотография Fimo Professional до кондиционирования.
Подробный обзор проблем Fimo Professional.
Рекомендации — Когда фимо самая лучшая полимерная глина?
Полимерная глина Fimo лучше справляется с изменяющимися погодными условиями, чем большинство других брендов, поэтому, если вы
живите в климате, который меняется с жаркого на холод, это лучшая полимерная глина
для этой проблемы.
Если
вы хотите попробовать практически любую технику из полимерной глины, но не хотите серьезно относиться к
любой из них, я очень рекомендую эту глину.
В целом я рекомендую эту глину как лучшую универсальную глину для начинающих,
и это отличная глина для использования, если вам нравится немного
все.
Если у вас есть
слабые руки и хотите действительно мягкой глины, эта глина вам не подойдет. Это не так
тяжело, как Като, но все же нужно немного поработать, чтобы привести его в надлежащее состояние.
Еще трудновато работать
по сравнению с Premo, поэтому, если вам нравится легкая, мягкая глина, это не лучший вариант.
полимерная глина для вас.
Если хотите
серьезно относитесь к любой конкретной технике, будь то искусственные камни или трости, эта глина может быть не лучшим вариантом. Это по-прежнему даст вам довольно хорошие результаты, но, вероятно, не самые лучшие результаты, которые вы могли бы получить, если бы выбрали конкретную марку полимерной глины, наиболее подходящую для вашей техники.
Так какой вердикт?
Мой
Рекомендация по выбору лучшей полимерной глины — начать с Fimo Professional, если вы хотите поэкспериментировать с множеством техник полимерной глины.Придерживайтесь Premo, если у вас мало времени. Разветвляйтесь на как можно больше различных брендов, если вы намерены серьезно относиться к полимерной глине как художник. У каждого есть свои преимущества, и не забывайте, что сюда входят некоторые из менее распространенных глин, таких как Cernit, Souffle и Pardo. (В качестве примечания: я категорически не рекомендую использовать Sculpey III или какой-либо из доступных брендов без названия.)
Я использую много разных брендов, иногда комбинируя более одного в одном проекте. Просто запеките глину
в течение часа при средней температуре по брендам.
Кажется, у всех есть довольно твердое мнение о том, какая марка полимерной глины является лучшей. Что у тебя? Дайте мне знать в комментариях ниже, поставьте лайк и поделитесь беседой с друзьями.
Полное руководство по выбору правильной марки полимерной глины для вашего p — Творите вместе с полимерной глиной TV
Полное руководство по выбору марки полимерной глины
Посмотреть сообщение в блоге о расходных материалах
Premo, Sculpey, Sculpey III, некоторые виды Fimo и Cernit- доступны в большинстве ремесленных магазинов, таких как Michaels, Hobby Lobby, Joanne’s и других.Kato, PuppenFimo, Cernit Doll и другие специальные типы (и во многих случаях расширенный выбор цвета) доступны только в Интернете. Конечно, если вы хотите купить глину в магазине, вы также можете дождаться хорошей распродажи — Майклз периодически продает блоки глины 5 за 5 долларов или 4 за 5 долларов, и вы также можете использовать купон на скидку 40% в большинстве магазинов, чтобы купите что-то побольше, например, набор разных цветов. Большинство интернет-магазинов не предлагают такой возможности. www.MunroCrafts.com предлагает скидку 50%, если вы покупаете продукт на сумму более 200 долларов, так что попробуйте, если вы хотите купить оптом.
Суфле от Sculpey
Суфле мягкое, легко поддается кондиционированию, очень непрозрачное и при запекании имеет матовую замшевую текстуру. Благодаря этому он отлично подходит для приема акриловых красок и маркеров на спиртовой основе, так как после запекания у него остается зуб. Он также невероятно гибкий и прочный — на нашем канале YouTube есть видео, в котором Кира сгибает куски обожженной глины пополам, и они возвращаются к своей первоначальной форме. Он выпекается при той же температуре и времени, что и другие глины Polyform, и может быть смешан с ними для изменения цвета и текстуры.
Оригинал Sculpey
Поставляется в белом или терракотовом цвете, ОЧЕНЬ мягкий вне упаковки. Эту глину лучше всего использовать для решения ваших проблем с глиной — оставьте ее в студии, чтобы делать «макеты» новых идей. Это хороший выбор для небольших художественных проектов, предметов, которые вы, возможно, захотите раскрасить левкасом, акриловыми красками или спреями. Сделайте маленькие кусочки, чтобы прикрепить их к более крупной настенной подвеске или скульптуре из смешанной техники. Это не лучший выбор для чего-нибудь носимого, осязаемого или нуждающегося в прочности, так как после запекания его почти нет, и он очень хрупкий.Он также плохо выдерживает собственный вес, поэтому не создавайте с его помощью БОЛЬШИХ художественных проектов. Отлично подходит для быстрых проектов с детьми.
Sculpey III i s мягкий, с ним легко работать. Легко обрабатывать вручную и проталкивать глиняные пистолеты. Эта глина доступна во многих цветах. Цвета легко смешиваются, что хорошо для смешивания цветов, однако после выпечки он становится довольно мягким и ломким, особенно если вы делаете тонкие кусочки. Обычно его используют как детский или школьный пластилин.Не используйте только для украшений, это недостаточно профессионально для носимого предмета (он может сломаться).
Sculpey III можно смешивать пополам с Premo для создания новых цветов и придания прочности, таким образом, вы можете использовать его для облицовки, предназначенной для ношения.
Тем не менее, он ОТЛИЧНО работает для художественных проектов, которые не будут сильно затронуты. По нашему мнению, это не подходит для работы с тростью, но есть люди, которые добиваются в этом успеха, и мы не предпочитаем это, так как под давлением они срастутся.
Супер Скульпи
Бежевая или «телесного цвета», эта глина легко поддается кондиционированию и очень тверда при запекании.Из него получится отличная арматура для более крупного предмета, отличные «кости» для кукол и существ, а также хорошая поддержка для выпечки — например, если вы хотите сделать большой предмет, который нужно подпирать во время выпечки, вы можете сделать «Реквизит» от Super Sculpey, а затем используйте его при выпекании большого изделия. Сначала посыпьте его кукурузным крахмалом, чтобы он не слипался.
Super Sculpey Firm и средний
Поставляется только в сером цвете, отлично подходит для мастеров создания чего-то, что вы хотите слепить.Он прочный и очень хорошо держит детали. Так, например, вы можете создать красивый скульптурный объект в SSF, запечь его и слепить, чтобы сделать дубликаты. Это его предполагаемое использование, и его используют ребята, которые лепят фигурки.
Сверхлегкий Sculpey
Эта глина очень мягкая, ее легко месить, а после запекания она становится очень твердой. Он доступен только в белом цвете, но вы можете натянуть его, раскрасить маркерами, покрасить акриловыми красками или даже распылить цветными чернилами.Вы также можете вырезать из него резьбу — при запекании он режется, как масло, что делает его отличным выбором для проектов из искусственного дерева. Это отличный наполнитель для бусинок из полимерной глины большего размера. Сделайте форму бусинки с отверстием, обожгите ее и залейте другой глиной.
Плюффи
во многом похож на цветной Ultralight, после запекания он становится невероятно твердым и не гибким. Он продается в виде проектных наборов для детей, и это действительно отличное применение, так как он ОЧЕНЬ мягкий, не требует кондиционирования, но также имеет мягкую консистенцию, и его трудно заставить удерживать какие-либо конкретные детали.Не такой легкий, как Ultralight, в запеченном виде. В целом, это может быть лучший бренд для создания детских проектов, которые прослужат долгое время, например, праздничных украшений, потому что он не ломается после выпечки, а проекты, сделанные из него, довольно долговечны.
Глина для запекания, сгибания и ластика от Polyform
Интересные пластилины для детских проектов, они идут в наборах. Некоторые люди успешно смешивают глину Bake and Bend с обычным Premo, чтобы получить смесь, которую можно сгибать, не ломаясь, после выпечки.Представьте себе вязание или завязывание узлов веревками!
MoldMaker от Polyform
Это глина белого / бежевого цвета, которую можно использовать для создания слепков или форм. Вы также можете смешать его с Premo, чтобы получить эластичный пластилин, примерно по 50% каждого. Для форм или текстурных листов, изготовленных с помощью MoldMaker, потребуется смазка для форм (пыль с кукурузным крахмалом), чтобы вытащить из них глину, потому что она БУДЕТ прилипать. В целом, это не лучший выбор для изготовления формы, вам лучше использовать двухкомпонентную силиконовую шпатлевку, такую как Amazing Mold Putty, но она хороша в крайнем случае или если это все, что у вас есть.
Живая кукла от Sculpey
Поставляется с 4 оттенками кожи и крупными кирпичами, имеет свойства, аналогичные Premo и PuppenFimo. Отлично подходит для изготовления кукол!
Premo! Скальпи и Премо! Акценты мягче, чем у FIMO Classic, но жестче, чем у Sculpey III. Глины Premo довольно эластичны после обжига, что делает их менее ломкими даже на тонкие кусочки, и благодаря этому они довольно прочные. Линия «Accents» включает множество сверкающих и металлических цветов слюды и блесток, а обычные цвета Premo имеют традиционные названия, такие как Aquamarine или Cadmium Red.Premo — наш предпочтительный бренд, потому что он обладает хорошим сочетанием свойств и цветов, а после выпечки очень удобен в использовании и крепок. У Илизы горячие руки, у Киры холодные, и они оба прекрасно справляются с Premo.
Fimo Kids и Fimo Soft
Fimo Kids и Fimo Soft очень похожи на Sculpey III по своим свойствам. Много цветов, мягкие для работы, не такие сильные в готовом продукте.
Эффект Fimo
Веселые цвета с блестками, слюдой, полупрозрачными материалами, светящимися в темноте, искусственными камнями и т. Д.Обычно мягче, чем цвета Fimo Pro.
Fimo Professional Doll Art Clay (ранее PuppenFimo)
Поставляется в виде больших кирпичей по 500 грамм, 6 цветов. Имеет очень приятные полупрозрачные свойства, похожие на цвета кукол Цернит. Мягкий на ощупь, имеет очень светлый цвет, который отлично подходит для фей или детских кукол.
Fimo Professional (ранее Fimo Classic) и True Colours
Поставляется в 24 цветах, 6 из которых являются «истинными» смешанными цветами: истинный пурпурный, истинный зеленый, истинный желтый, истинный синий, черный и белый.Доступно руководство по смешиванию, которое расскажет вам точные рецепты создания сотен цветов только из этих шести. Мы сделали видеообзор, который вы можете посмотреть здесь: https://youtu.be/G9vDWvqHh5w Эта глина работает довольно хорошо, ее относительно легко обработать (по сравнению с гораздо более твердым Fimo Classic), и она хорошо себя показала в тесте рецептов, цвет мы получили, не совсем соответствовали цветовой таблице, но подошли близко.
Эффект кожи Fimo
Эта глина действительно выглядит, ощущается и действует как кожа при обжиге.Идеально подходит для украшений на манжетах, маленьких кошельков, кисточек и многого другого.
Цвета
Fimo Pro, как правило, жесткие, и их сложнее обрабатывать, поэтому он сохраняет нужные формы и цвета, что делает его очень хорошим выбором для работы с тростью, но не лучшим выбором, если у вас холодные или слабые руки. В макаронной машине требуется много времени, чтобы заставить ее двигаться, но пусть это вас не останавливает — она обладает таким же прекрасным сочетанием свойств, как и Premo — хорошие цвета, отличная прочность. Просто труднее работать в буквальном смысле.
ProSculpt
Кукольная глина ProSculpt требует очень небольшого замешивания, она сшивается вместе, не показывая линий соединения.Двумя его наиболее выдающимися характеристиками являются пластичность в неотвержденном состоянии и прочность после отверждения. Поставляется с различными оттенками кожи, в упаковке по 1 фунту. Этот труднее найти, но поставщики кукол на Ebay продают его.
Като
Като — самая жесткая из полимерных глин, но она также и самая прочная при обжиге. После выпечки он имеет очень приятный блеск — не блестящий, больше похоже на атласную краску (где-то между матовым и блестящим).Иногда может быть немного сложно начать работу, в этом случае лучший способ подготовить упаковку — это несколько раз сильно ударить по закрытой упаковке молотком, чтобы она сдвинулась, а затем прокатить ее через макаронную машину. У него отчетливый запах пластика — когда вы открываете упаковку, он будет пахнуть пластиковой занавеской для душа. По этой причине мы избегаем работы с ним, хотя он имеет отличные рабочие свойства. Вы должны уметь справляться с запахом, мы вас предупреждали. Он выпускается в основных, смешиваемых цветах, а также имеет линейку жидких предварительно смешанных цветных концентратов, которые отлично подходят для специальных эффектов.
Cernit
Cernit выпускается во многих цветах, а также имеет полный спектр мультикультурных цветов кожи кукол. Все цвета (кроме гламурных, которые перламутровы) обладают полупрозрачностью, что делает их отличным выбором для кожи, чешуек, эффектов искусственного стекла и многого другого. Эту глину легко кондиционировать, но она чувствительна к теплу ваших рук и может стать мягкой, если вы ее переутомите. Он очень крепкий после запекания и отлично подходит для изготовления кукол, скульптур и украшений.Не так просто найти в магазинах, но можно купить в Интернете.
Крафт Смарт
Craft Smart — торговая марка Майкла. Он очень похож на Sculpey III в том, что у него много цветов, он мягкий, и с ним легко работать, когда вы его впервые открываете. Но он быстро сохнет, становится слишком твердым и рассыпчатым, чего нет ни у одной другой марки. Определенно не лучший выбор для серьезной работы, но отличный дешевый вариант, если вы просто хотите быстро создать проект с детьми, и вам все равно, будет ли конечный проект длиться вечно (потому что это не так).
Sculpey Bake Shop
Очень похоже на бренд Craft Smart выше. Если вы хотите делать проекты с детьми, попробуйте Sculpey III. Это больше похоже на пластилин — не вечно, так что сделайте из этой глины что-нибудь для удовольствия.
Pardo Art Clay, Pardo Jewelry глина и Pardo Translucent
Если вам удастся найти Пардо, вы можете попробовать. Это немецкий бренд Viva-Decor. Он бывает красивого цвета, включая спектр сверкающих цветов слюды, не имеющий себе равных среди других брендов, с ним легко работать (более мягкий на ощупь) и он довольно прочный при запекании.У него ОЧЕНЬ хороший полупрозрачный белый цвет, одна из самых прозрачных глин. Он не пользовался популярностью на рынках США, возможно, о нем просто мало говорят. Но стоит попробовать, если вам нравится мягкая на ощупь глина. Хороший источник в США: https://shop.blueberrybeads.com/clay/pardo/
ЖИДКИЕ ГЛИНЫ:
На рынке представлены три основных жидких глины от Kato, Fimo и Polyform.
Translucent Liquid Sculpey: наименее полупрозрачная марка, при отверждении она молочно-белая.Это отличный смягчитель, смешайте немного с твердой глиной, чтобы помочь в процессе кондиционирования. Также хорош в качестве «клея», когда нужно убедиться, что два куска необожженной глины действительно склеятся. Еще одно его применение — в качестве финишного покрытия для «кожи». Вы можете нанести его кистью, дать ему посидеть на минуту, чтобы он сам выровнялся, а затем запеките — это создаст полупрозрачный верхний слой для кожи существа или куклы. Тонируем спиртовыми чернилами.
Жидкие среды Скульпи
Прозрачный: это универсальная жидкая глина, ее можно подкрасить слюдой, чернилами, масляными красками и добавить другие включения или просто использовать прозрачную.Вы можете нанести на него зеркальный блеск, используя тот же метод, который описан ниже в разделе «Жидкости FIMO» и «Kato».
Coloured and Metallics: Liquid Sculpey теперь доступен во многих цветах, включая черный, белый, гранатовый, темно-синий, медный, золотой, серебряный и жемчужный. Они добавляли новые цвета в зависимости от сезона, так что проверьте их. Отлично подходит для заливки в формы для украшений и создания спецэффектов.
Fimo Gel и Kato Liquid: они настолько похожи, что описание одинаково. Разница в том, что Fimo поставляется в небольшом контейнере с отличным носиком, которым вы можете управлять, а Kato — в большой банке на 8 унций.С их помощью можно создавать очень полупрозрачные эффекты, похожие на стекло. Лучший способ использовать их — сначала запечь их в течение рекомендованного времени, а затем осторожно, но быстро обработать их термофеном, потому что температура полного отверждения выше 300 градусов. Наблюдайте за тем, как финиш переходит от полупрозрачного к глянцевому, а затем отступает, потому что, если вы не будете осторожны, вы сожжете его. Практика ведет к совершенству, поэтому сделайте несколько тестовых плиток и потренируйтесь с тепловым пистолетом, прежде чем пробовать это с готовым изделием.Если вы хотите получить красивое толстое стеклообразное покрытие, вам нужно будет наращивать тонкие слои. Вы также можете смешать с жидкостью красители, такие как спиртовые чернила, жемчужные краски и акриловые чернила. Вы можете создать убедительную искусственную эмаль, используя смесь чернил и жемчужной пудры в жидкости.
Если вам нравятся мягкие глины, попробуйте Fimo Soft, Sculpey III, Cernit, Pardo и Original Sculpey.
Если вы хотите сделать трости, попробуйте Premo, Premo Accents, Fimo Classic или Kato Clay.
Если вы играете с детьми, используйте Sculpey III или Fimo Soft для цветов и Original или Terra Cotta Sculpey, если вы хотите раскрасить выпечку.
Если вы занимаетесь смешанной техникой и хотите сделать левкас или покрасить готовый продукт и прикрепить его к чему-то еще, используйте Ultralight или Original white Sculpey.
Если вы хотите получить глянцевую поверхность с заливкой или глазурью, используйте жидкую глину Kato или Fimo Gel.
Это отрывок из нашей электронной книги «202 советов по искусству и изготовлению полимерной глины». Если вам понравилась эта статья, вам понравится наша электронная книга! спланировать это
Статья по изготовлению ювелирных изделий — Лучшая полимерная глина для вас
от Лесли, эксклюзивно для Fire Mountain Gems and Beads®
На рынке представлено множество марок полимерной глины для изготовления украшений.Как узнать, какую полимерную глину использовать? В этой статье мы сравним и сопоставим лучшие бренды глины, чтобы вы знали, какая из них лучше всего подходит для ваших ювелирных проектов. В Fire Mountain Gems есть несколько различных типов глины, которые помогут вам конструировать: Fimo® Professional, Premo! Sculpey®, Kato Polyclay®, Cernit®, Vitrium® и Apoxie® Sculpt. Профессиональная полимерная глина Fimo®
Создавайте практически все из полимерной глины Fimo Professional.Этот проверенный временем любимый бренд полимерной глины дает дизайнерам большую универсальность при создании украшений, рам для картин, предметов домашнего декора, кукол, скульптур и многого другого. Как и в случае с другими типами полимерной глины, глина Fimo Professional имеет большой начальный цветовой диапазон, который можно смешивать с другими цветами для создания невероятно большого количества нестандартных оттенков. Это позволяет глине Fimo имитировать внешний вид других материалов, таких как дерево, камень, стекло и другие. Примечание: не наносите лак на Fimo.Более темные цвета могут испачкать руки во время работы с глиной, но оттенок легко удаляется смыванием водой с мылом.
Fimo Professional считается одной из самых жестких полимерных глин, но это означает, что твердость позволяет глине удерживать маленькие или очень хрупкие детали. Выносливость глины также означает, что при создании тростей или других рисунков практически не возникает смазывания. Полимерная глина Fimo Professional также полностью водонепроницаема и использовалась для создания украшений в виде снежных шаров.Обязательно запекайте Fimo в течение 30 минут при температуре 110 градусов по Цельсию (230 градусов по Фаренгейту), чтобы добиться гибкой конечной твердости. Более низкие температуры могут привести к тому, что изделие станет хрупким, а более высокие температуры могут привести к потемнению или подгоранию цвета. Всегда соблюдайте инструкции по выпечке на упаковке производителя, чтобы добиться желаемого результата. После запекания полимерная глина Fimo имеет слегка глянцевый вид и хорошо полируется до зеркального блеска. Магазин для…
Ресурсы Premo! Скульпей
Есть причина Premo! Полимерная глина Sculpey — излюбленный состав для лепки в ювелирной промышленности, особенно для лепки. Невероятно мягкий и эластичный, вы не найдете более легкой глины для работы, чем Premo! Sculpey для всех ваших творческих начинаний. Изготовлено в США компанией Polyform Products, Premo! Полимерная глина Sculpey нетоксична и состоит из полимеров поливинилхлорида, пластификаторов, красителей и наполнителей.При правильном хранении срок годности Premo! Скульптурная глина довольно долговечна, сохраняется до нескольких лет.
После кондиционирования Premo! Полимерная глина позволяет смешивать цвета и техники, мастерски отображая тонкие детали. Огромный ассортимент насыщенных пигментов создает яркую цветовую палитру, включающую радужные цвета, насыщенные нейтральные, полупрозрачные, металлические и даже перламутровые эффекты. Все Premo! Цвета Sculpey можно смешивать для получения любой цветовой смеси по вашему выбору, даже включая другие виды глин; просто убедитесь, что вы тщательно перемешали.Из-за тяжелого пигмента с некоторыми Premo! Цвета Sculpey, есть вероятность «растекаться» на руках во время работы. Просто протирайте руки детскими салфетками при переходе на следующий цвет и держите инструменты, такие как макаронная машина, чистыми между сменой цвета. При работе с глиной разных цветов всегда полезно работать от светлого к темному. Премо! Глина Sculpey сохраняет гибкость после отверждения, обеспечивая прочную адгезию и дополнительную прочность конструкции. Благодаря такой стойкости Premo! Sculpey — излюбленный материал для огромного списка приложений, включая ювелирные изделия, домашний декор, скрапбукинг, воссоздание полудрагоценных камней, лепку и многое другое.Из-за того, что цвета очень интенсивные, методы, включая миллефиори, трость, сдвиг слюды, мокуме гане и другие, могут быть уменьшены до крошечных размеров, сохраняя при этом яркость и точность.
Premo! Полимерная глина не является воздушно-сухой глиной, ваше рабочее время увеличено, и вам не нужно беспокоиться о том, что полимерная глина станет неуправляемой до того, как ваш дизайн будет завершен. Когда изделие будет готово к отверждению, следуйте инструкциям производителя и запекайте готовые изделия в ремесленной печи (не в микроволновой печи) при температуре 130 ° C (275 ° F) в течение 30 минут на каждые 1/4 дюйма или 6 мм толщины.Цвета могут стать еще более насыщенными после выпечки, но цвета не изменятся и не станут светлее, поэтому вы знаете, что ваше изделие получится именно таким, каким вы хотите. Магазин для … ресурсов Като Поликлей
Это первая полимерная глина, созданная художником для художников. Донна Като решила, что пора изготовить полимерную глину того типа, который она действительно хотела использовать. Kato Polyclay, изготовленный из поливинилхлорида (ПВХ), пластификатора и пигмента, хорошо известен во всей отрасли.Эта полимерная глина доступна во множестве цветов, но дизайнеры-художники не ограничиваются этими уже существующими пигментами. Смешайте и растушуйте глину Като во время кондиционирования, чтобы создать индивидуальные градиенты и цвета. Нелипкая формула не пачкает руки или рабочие поверхности. После открытия упаковки Kato Polyclay вам необходимо кондиционировать глину, чтобы выровнять молекулы, чтобы с ней было легко работать. Выпекайте при слабом огне в специальной духовке всего 10 минут, чтобы застыть долго.Фактически, Kato Polyclay считается самой прочной доступной глиной, благодаря чему создаются постоянные произведения искусства, которые со временем не сломаются и не изнашиваются. Срок годности Kato Polyclay, даже при неправильном хранении, довольно велик; на полное высыхание уходит почти год. Cernit
Cernit, когда-то считавшийся самой прочной полимерной глиной на рынке, уступает только Kato Polyclay. Глина Cernit, созданная бельгийской компанией Jacquard Products, представляет собой полимерный состав для моделирования, известный как керамика для духовки.Неудивительно, что благодаря своей полупрозрачности и отделке, напоминающей фарфор, это излюбленная полимерная глина среди мастеров кукол. Глина Cernit, известная своими превосходными качествами, длительным отверждением и эластичной отделкой, используется профессиональными художниками и мастерами во всех сферах. Хотя некоторые полимерные глины требуют кондиционирования, Cernit мягкий и с ним легко работать прямо из упаковки.
Цернитовая глина менее пористая, чем многие другие типы полимерной глины, имеет антипригарную формулу, длительный срок хранения (соответствует сроку хранения Kato Polyclay), не оставляет пятен, нетоксична и не содержит фталатов.Уникальное свойство полимерной глины Cernit заключается в том, что небольшие кусочки можно варить при 100 градусах Цельсия, а не запекать. В противном случае Cernit запекается при температуре 215–270 градусов по Фаренгейту или 102–132 градуса по Цельсию. Эта керамическая глина для духовки не горит и не сжимается, если оставить ее в духовке немного дольше или при немного более высоких температурах, чем рекомендуется. В то время как другие полимерные глины обеспечивают радужную гамму цветов, Cernit здесь, чтобы предоставить художнику возможность воссоздать реалистичные поверхности и цвета, похожие на камни или драгоценные камни.Эти цветовые сочетания необязательно использовать только для имитации натуральных материалов; они прекрасны в своей собственной цветовой палитре и дополняют бесчисленное множество цветовых схем. Фактически, многие художники используют глину Като Поликлай и Цернит вместе для создания уникальных текстур и дизайнов. Магазин для … ресурсов
Витриум
Витриум — это глина, высыхающая на воздухе, изготовленная из смолы, поэтому вам не нужны специальные принадлежности для выпечки или печь.Рекомендуется оставить Vitrium на открытом воздухе на 24 часа для полного излечения. За пару часов работы с Vitrium можно сделать многое.
В то время как ювелирная глина Vitrium бывает только прозрачной и непрозрачной белого цвета, дизайнер может создавать и сочетать цвета в соответствии с их собственными уникальными цветовыми схемами. Используйте как есть или добавьте масляные, акриловые и акварельные краски, цветной маркер, маркер или даже шариковую ручку, чтобы добиться желаемого оттенка.Просто нанесите краску или чернила на поверхность ювелирной глины и месите, пока цвет не станет однородным. Нанесите немного для пастельных тонов или продолжайте наносить для более темных оттенков. По мере высыхания Vitrium Air происходит небольшая усадка, а цвета становятся более насыщенными или слегка темнеют с момента окончания формования до полного высыхания. Глина для украшений Vitrium имеет нелипкую формулу, которая при высыхании становится матовой и твердой, но сохраняет некоторую гибкость для стабильности. Поскольку витриум сохраняет эту гибкость, его можно катать невероятно тонко для создания нежных или миниатюрных изделий.Попробуйте добавить герметик Vitrium Clear Protectant для получения зеркального блеска или склеить несколько кусков глины перед сушкой. Эта жидкость работает и с другими видами глины, что делает ее действительно универсальной. Важно правильно хранить витриумную глину, чтобы обеспечить ее долговечность.
Магазин для … ресурсов Апокси Скульпт
Если вы еще не пробовали универсальный Apoxie Sculpt, чего вы ждете? Этот уникальный продукт сочетает в себе преимущества полимерной глины с адгезионной способностью эпоксидной смолы.Apoxie Sculpt — это смесь для воздушной сушки, поэтому для создания готового продукта не требуются принадлежности для выпечки. Поскольку Apoxie не обжигается, усадка и изменение цвета не происходит. Смешайте равные части эпоксидной смолы, чтобы получить текстуру, похожую на замазку, а затем нанесите рисунок на длительное рабочее время — от 1 до 3 часов. Придайте форму, рулон, лепите, лепите, текстуру или перо для создания легких и водонепроницаемых творений, а затем дайте Apoxie Sculpt застыть в течение полных 24 часов, чтобы обеспечить надлежащее отверждение.
Поскольку этот продукт не нужно запекать, у вас также есть возможность украсить ювелирную глину, пока она смочена краской, слюдяной пудрой, сусальным золотом, Gilders Paste®, стразами, драгоценными камнями; вы называете это, вы можете добавить это.Вы также можете шлифовать, стучать, сверлить, шлифовать, токарно, вырезать или обрабатывать высохший Apoxie Sculpt, не опасаясь сколов, отслаивания или трещин. Apoxie Sculpt неопасен, негорючий, легко очищается водой и мылом, не содержит растворителей и паров. Apoxie Sculpt устойчив к замораживанию-оттаиванию, что означает, что срок хранения может быть продлен, если он запечатан и заморожен, даже после того, как он был разморожен несколько раз. Цвета включают в себя радугу ярких и приглушенных тонов, которые высыхают до полуглянцевого состояния, создавая красивые цветовые схемы, подходящие к любому сезону или дизайнерской прихоти.Пластик, комплекты смол, дерево, металл, керамика, стекло, полимеры, пена, стекловолокно и многое другое прилипает к Apoxie Sculpt — исследуйте безбрежность того, что вы можете создать. Магазин для … ресурсов
Как вам понравился этот ресурс ? Ваш отзыв помогает нам предоставлять ресурсы, которые наиболее важны для вас.
Лучшей запекаемой глины для домашнего творчества — ARTnews.com
Чтобы работать с глиной, необязательно быть мастером по метанию колеса. Если вы хотите попробовать свои силы в лепке или ищете забавный материал для поделок, возьмите пачку запекаемой глины. С глиной для запекания, доступной в различных цветах, легко работать и просто обжигать: просто поместите свою работу на противень и поставьте его в духовку. Выпеките свой кусок в соответствии с инструкциями каждого набора глины и вуаля! У вас будет прочная скульптура, которую можно будет держать в руках.Просмотрите нашу подборку лучшей глины для запекания ниже.
1. Полиформная полимерная глина
Полимерная глина Полиформ — это оригинальная глина для запекания в духовке. Эта белая глина Sculpey, доступная в упаковке по 1,75 фунта, очень мягкая и податливая и не высыхает даже при длительном воздействии воздуха. Эта полимерная глина идеально подходит для изготовления всего, от украшений до посуды. Она универсальна и отличается высоким качеством. После того, как глина затвердеет и остынет, этот прочный материал сможет выдержать сверление, шлифовку, резку и покраску.
Купить:
Полиформная полимерная глина 17,82 $
2. Коллекция Sculpey Classic
Многоцветная упаковка
Sculpey включает десять слитков яркой полимерной глины по 2 унции разных оттенков. Эта глина при запекании приобретает матовый оттенок. Гибкий и простой в формовании, он работает и ощущается как керамическая глина, но не высыхает на воздухе.
Купить:
Коллекция Sculpey Classic 24,97 долл. США
3. Набор полимерной глины CiaraQ
Набор полимерной глины
CiaraQ включает в себя огромный спектр цветов.Вы получите 50 ярких глиняных блоков весом в 1 унцию, а также пять деревянных инструментов для лепки, буклет проекта и ящик для хранения. Эта нетоксичная, экологически чистая глина идеально подходит для учебы и позволяет часами играть.
Купить:
Набор полимерной глины CiaraQ 14,44 $
4. TEMONING Полимерная глина
Полимерная глина
Temoning — еще один полноценный стартовый набор. В этот набор входят 50 блоков разноцветной глины (по 20 граммов каждый), пошаговые фото-инструкции, а также множество инструментов для лепки и материалов для изготовления украшений.Экологичная, нетоксичная и не содержащая отдушек, эта глина безопасна и с ней легко работать.
Купить:
TEMONING Полимерная глина 19,99 долл. США
5. Полимерная глина Staedtler
Полимерная глина
Staedtler выпускается во множестве ярких цветов и продается отдельно в блоках по 57 граммов, так что вы можете создать свой собственный набор из полимерной глины. Эта глина сверхпластична и после запекания устойчива к растрескиванию. Эта качественная глина, подходящая как для детей, так и для взрослых, удобна в использовании и ее легко запечь.
Купить:
Полимерная глина Staedtler 6,79 $
Какая полимерная глина лучше всего подходит для лепки?
Sculpey — это бренд полимерной глины, имеющий множество различных направлений. У каждой линии есть свои плюсы и минусы, которые подходят для конкретной ситуации.
Вы можете спросить: «Какую полимерную глину лучше всего использовать?» Ответ: это зависит от обстоятельств. Каждая линия глины лучше справляется со своими задачами. Ниже у нас есть описание наилучшего использования всех глиняных леек, которые мы носим.
Original Sculpey — это оригинальная глина от Polyform Products. Sculpey мягкий и податливый, работает и ощущается как керамическая глина, но высыхает на воздухе. Он доступен в белом и новом цвете Terra Cotta с бисквитной отделкой. Он используется в учебных классах и является наиболее экономичным выбором. Он рекомендуется для более объемных проектов и может стать ломким на тонких участках после отверждения.
Super Sculpey — более прочное развитие оригинального Sculpey, его можно «вырезать» и использовать для проектов, требующих мелких деталей.Цвета бежево-розового, его легко обрабатывать, он сохраняет прекрасную обработку и детализацию, а также имеет матовую слегка полупрозрачную поверхность. Он используется для изготовления форм киностудиями и профессионалами по всему миру и является фаворитом кукольных мастеров, так как он выглядит как готовый фарфор. Эта глина отлично подходит для лепки и изготовления фигурок. Телесный цвет глины придает ей великолепный вид, ее легко раскрасить.
Sculpey III популярен своей мягкостью, финишем и разнообразием ярких цветов.Sculpey III был удостоен награды для родителей, его легко обрабатывать и использовать, что делает его идеальной глиной как для детей, так и для взрослых. После застывания Sculpey III сильно запекается и приобретает матовый бисквитный вид. Sculpey III сохраняет инструменты и детали и может использоваться для фигурок, украшений, домашнего декора и тростей миллефиоре. Sculpey III можно легко смешивать, чтобы сформировать вашу собственную палитру, и можно смешивать с другими полимерами, такими как Prēmo! Скульпи.
Sculpey Souffle — это инновационная легкая глина, идеально подходящая для изготовления украшений! Его сила и способность удерживать детали делают его отличной глиной для сложных техник, таких как мокуме гане, барджелло и плетение палкой.Он прочный и самонесущий, не трескается на крупные куски, что делает его отличным решением для больших глиняных работ. Красивая замшевая отделка при запекании.
Premo! Sculpey — популярный выбор благодаря своей прочности и красивым цветам. Он возник в результате задумки художников о идеальной полимерной глине. Хотя сначала он может показаться жестким, он прост в использовании и прочнее, чем Sculpey III. Он хорошо держит линии лепки, а также используется в качестве «основы» для других глин. Он бывает разных цветов, включая металлик и перламутр, что делает его прекрасным выбором для украшений.Его цвета основаны на цветовой линейке Grumbacher, что позволяет смешивать их, как краски. Он имеет естественный атласный вид, который можно отшлифовать до полуглянцевого состояния.
Sculpey Super Flex Bake & Bend — это настоящая глина. Это отличная новая глина, которая остается гибкой после запекания. Эта глина немного жестче, чем другие глины, но ее нагревание под лампочкой облегчит процесс кондиционирования. После размягчения с этой глиной легко работать. Его гибкость после запекания делает его идеальным для фигурок и кукол, которые можно позировать, и гибких украшений.
Sculpey Ultra Light — это новая глина от Sculpey, которая отличается легкостью, простотой в обращении и прочностью после запекания. Эта глина даже плавает, что делает ее идеальной для таких проектов, как игрушки для ванны или плавающие подсвечники. Он также идеально подходит для поделок из бумаги и сохранения легкости ювелирных изделий и украшений.
Transclucent Liquid Sculpey — это текучая глина, которая становится полупрозрачной при выпекании. Краски можно сделать, смешав его с красками и порошками. Он необходим как клей между глинами или глинами и другими поверхностями.Он отлично подходит для трансферов «витражей» или приклеивания глины к ювелирным изделиям.
У закрытой упаковки полимерной глины срок годности не истечет, если ее хранить в прохладном месте. Если пакет уже открыт, поместите его в пластиковый пакет и храните в темном прохладном месте. Глина начнет затвердевать и застывать при температуре около 100 градусов по Фаренгейту. Храните глину вдали от солнечных лучей и в закрытом помещении, чтобы она прослужила как можно дольше. Лучший способ предотвратить истечение срока годности полимерной глины — хранить ее в герметичном, темном и прохладном месте.
Если ваша глина кажется твердой или непригодной для обработки, попробуйте взять ее в руки и скатать в «змейку», чтобы придать ей немного тепла, что сделает ее более мягкой. Дайте ему немного поработать и немного времени, иногда требуется немного поработать, чтобы ваша глина стала работоспособной, но если ваша глина крошится вместо того, чтобы катиться, ваша глина может просрочиться.
Этажерка для игрушек – функциональный предмет мебели, используемый в качестве системы хранения. Это полезное изделие, с помощью которого поддерживается порядок в детской комнате, а ребенок с ранних лет приучается к аккуратности. Многоярусный стеллаж крайне необходим в малогабаритных квартирах, не отличающихся большими размерами. Он экономит свободное пространство, поскольку на полках можно разместить конструкторы, пирамидки, куклы, домики и другие предметы.
Этажерка для игрушек – незаменимый элемент интерьера, без которого в детской комнате царит хаос. Ничто так быстро не увеличивается в объеме, как коллекции предметов, предназначенных для разнообразных игр. Казалось, вчера малышу купили первую погремушку, а сегодня на полу разбросаны куклы, аксессуары для маленькой леди и многочисленные детали от LEGO. Поэтому без стеллажей с полками никак не обойтись.
Разновидности товаров
Этажерка для игрушек позволяет использовать полезную площадь детской комнаты максимально эффективно. Она представляет собой конструкцию в виде горизонтальных полок, соединенных стойками. На открытые полки ребята без труда ставят плюшевых мишек, пушистых зайчат, оловянных солдатиков или аппликации, сделанные собственными руками.
Если Вам нужна этажерка для игрушек, купить ее можно в Westwing. Брендовые производители предлагают широкий ассортимент мебельной продукции:
Угловые конструкции – прекрасный вариант для помещений, не обладающих большими габаритами. Свободное пространство используется по максимуму, потому что этажерка для игрушек устанавливается в углу. Она компактно выглядит и отличается хорошей вместительностью. На полках можно поставить крупные игрушки и детские безделушки;
Этажерки, оснащенные пластмассовыми или плетеными корзинами, – в разноцветных контейнерах хранят игрушки, рассортированные по размерам или по другим параметрам. Конструкции отличаются устойчивостью и выдерживают немалые нагрузки. Они имеют оригинальный дизайн и выполняются в ярких цветах. Производители используют безопасные краски, стойкие к истиранию, ультрафиолетовому излучению и к изменениям температуры;
Прямоугольные и квадратные изделия с открытыми полками – их размещают возле стены. Мастера изготавливают мебель с разными размерами. Вы можете подобрать подходящий вариант, исходя из собственных пожеланий и из наличия свободного места в комнате.
Также в продаже имеются детские стеллажи для игрушек с большим количеством полок. Некоторые модели оснащают выдвижными ящиками и нишами, которые оснащены дверцами. Их используют для хранения игрушек, книг и милых поделок, созданных из природных материалов. Изделия имеют красивый внешний вид и не нарушают целостность интерьера.
Огромным спросом пользуется детский стеллаж, укомплектованный поверхностью для игр. На небольшой столешнице дети рисуют или лепят фигурки из пластилина. Также на горизонтальной поверхности можно расположить роскошный кукольный домик или многоуровневую парковку.
Этажерка с ящиками для игрушек у нас представлена богатым ассортиментом. Вы можете подобрать мебельное изделие, руководствуясь пожеланиями сына или дочери. Также на страницах шоппинг-клуба Вы найдете навесные полки для игрушек и для школьных учебников. Они бывают закрытыми и открытыми, прямоугольными и квадратными, а также в виде фигур растений и животных.
Что лучше: дерево или пластик?
Этажерка для игрушек от ведущего бренда обладает прекрасными эксплуатационными показателями. Производители, заботящиеся о здоровье потребителей, используют высококачественные материалы, не выделяющие вредных веществ. Поэтому любящие родители обустраивают детские комнаты с помощью пластиковых и деревянных изделий. Перечислим главные характеристики мебели, изготовленной из таких материалов.
Пластиковые этажерки для игрушек обладают следующими преимуществами:
Легкость – при необходимости изделие можно перенести с места на место;
Стойкость к негативному воздействию солнечных лучей – мебель привлекательно выглядит даже после нескольких лет эксплуатации;
Хорошие прочностные показатели – на полках можно размещать большое количество игрушек;
На пластике производители изображают мультипликационных персонажей – мебельные изделия гармонично вписываются в интерьер детской комнаты. Мальчишкам и девчонкам такие этажерки для игрушек очень нравятся, потому что они погружают их в мир сказок;
Пластик не деформируется, сохраняя первоначальные свойства на протяжении длительного срока службы.
Этажерка для хранения игрушек, изготовленная из натуральной древесины, пользуется неизменной популярностью. Она обладает высокими прочностными характеристиками, износоустойчивостью и экологической чистотой. Древесина имеет уникальную текстуру, благодаря которой мебель приобретает неповторимый внешний вид. Природный материал дарит психологическое спокойствие и вносит в жилище уют.
Чтобы деревянный стеллаж для игрушек выглядел привлекательно, дизайнеры применяют интересные технологии. Они декорируют мебель ручной росписью или красивой резьбой. Мастера окрашивают изделия в тона, не вызывающие дискомфортные ощущения и дарящие радость!
Выбираем мебель в детскую комнату
Этажерка для игрушек – изделие первой необходимости, представленное в коллекциях брендовыхпроизводителей широким модельным рядом. При осуществлении покупки примите во внимание такие моменты:
Размеры – ширина, длина и высота.
Функциональность – изделия комплектуют выдвижными ящиками, корзинами и даже баскетбольными кольцами.
Внешний вид – если ребенок маленький, отдайте предпочтение мебели, на которой изображены герои мультфильмов. Для младших школьников больше подходят этажерки, окрашенные в пастельные тона, поскольку они не отвлекают от учебы.
Безопасность – хорошо, если все углы закруглены. Тогда малыш не сможет о них пораниться.
Материалы – пластик, натуральное дерево (сосна, дуб или бук) и ДСП.
Этажерка для игрушек, приобретенная в шоппинг-клубе Westwing, Вашему ребенку обязательно понравится. Мы сотрудничаем с производителями, уделяющими одинаковое внимание качеству и дизайнерскому оформлению мебели!
Китай Дешевые Пластиковые игрушки Полка производителей, поставщиков — Прямая цена с завода — Прайс-лист
Название:
Пластиковая полка для игрушек
Предмет номер. :
L-SNJ33
Материал:
Пластик, Экологичный ПП
ИЗМЕРЕНИЕ (см):
158 * 34 * 72
Цвет:
Розовый, бирюзовый, серый, белый, другие цвета, которые нужны клиентам
ODM / OEM:
Приемлемо
Упаковка:
Упаковка из бумажной коробки
20’GP / 40’HQ:
187/453
Возрастной диапазон:
1- 12 лет детям
Срок поставки:
5-18 дней после сдачи на хранение
Условия оплаты:
30% T / T Депозит заранее, остаток выплачивается против B / L копии или перед отправкой
Сертификат:
Сертификат ISO9001 и сертификат CE
Применить к:
Детский сад Дошкольный детский сад Ежедневный уход
Замечание:
1. Высокое качество и конкурентоспособные цены; 2.Безопасность и досуг; 3. Качество это легко, двигаясь легко
Вопросы-Ответы
1, каково ваше время доставки?
Срок доставки составляет около 15 рабочих дней.
2, как собрать игровое оборудование после того, как мы получили?
Руководство по установке будет приложено, когда сделаете доставку или по электронной почте.
3, какие сертификаты были у вашей продукции?
Наши продукты прошли европейский стандарт и получили CE, CPSIA.
4, что такое порт доставки?
Мы отправляем товар через порт Нинбо.
5, каковы ваши условия оплаты?
Мы принимаем T / T (30% T / T заранее, 70% в период отгрузки), L / C, Western Union
6, если OEM или подгонянный чертеж приемлем?
Мы принимаем OEM, так как у нас есть профессиональная команда дизайнеров.
Hot Tags: пластиковая полка для игрушек, Китай, производители, поставщики, фабрика, дешево, цена, прайс, в наличии
Детская мебель: мебель для детской комнаты
2 300 грн.
Договорная
Мелитополь Сегодня 15:18
Запорожье, Хортицкий Сегодня 15:17
1 250 грн.
Договорная
Южноукраинск Сегодня 15:09
Николаев, Корабельный Сегодня 15:08
Комод для игрушек в детскую комнату
Мебель в детской играет роль не только функционального места для хранения, но становится декоративным украшением комнаты. Яркие краски, изображения любимых персонажей из мультфильмов делают комод для игрушек отличным дополнением интерьера помещения.
Комод для игрушек в детскую комнату – особенности и преимущества
Для расположения всевозможных машинок, мячиков, конструкторов, наборов посуды и прочей мелочи предпочтительнее выбрать не открытые полки, но ящики. Они вместительны, а внутреннее наполнение позволяет рассортировать игрушки так, чтобы их было удобно искать. Закрытые модели не собирают внутри пыль и сохраняют атмосферу порядка в комнате.
Красочные расцветки конструкций, разный дизайн для девочек и мальчиков позволяют оформить пространство в комнате максимально привлекательно для ее владельца. Главное преимущество, которым отличается тумба для игрушек – удобство ее использования для маленького ребенка. Размеры и конфигурация таких моделей разработаны специально для детей.
Какие бывают комоды для игрушек в детскую комнату
Комоды для детской комнаты представляют собой низкие и более высокие конструкции. Первые рекомендуется выбирать для детей меньшего возраста, для старших – вторые. Внушительная ширина и глубина делают низкий комод для хранения игрушек оптимально вместительными. Высокие модели имеют небольшую ширину, что является выгодным вариантом для небольшой детской спальни.
Корпусные модели
Корпусные комоды имеют жесткий каркас, элементы которого изготовлены из МДФ, ДСП. Также используются ламинированные плиты из древесной стружки или массив. Боковины с верхним и нижним горизонтом скреплены при помощи саморезов.
Формы детских модулей представлены в широком ассортименте:
домик – верхняя часть являет собой соединение двух планок, по форме напоминающее крышу дома. Ниже располагаются полки, образующие собой что-то похожее на низкий стеллаж. Оригинальное оформление компенсирует отсутствие возможности располагать игрушки на верхней полке;
ящик-лавочка – одноярусная модель, которая часто имеет удлиненную заднюю стенку, формирующую спинку. Небольшая высота и крепкий материал конструкции позволяет маленькому владельцу садиться сверху;
стеллаж – являет собой боковины, посредине соединены планками, перекладинами. Считается удобным вариантом для самостоятельного раскладывания игрушек. Полки, расположенные с небольшим наклоном позволяют быстрее находить нужную ребенку вещь;
комоды с фасадами – являют собой не только каркас, но имеют фасады на ящичках. Преимущество таких моделей – отсутствие пыли внутри.
Корпусный детский комод для игрушек состоит из крепкого материала, поэтому отличается внушительным весом. Вероятность падения конструкции на ребенка самая минимальная.
Пластиковые
Пластиковые секции в качестве места хранения игрушек пользуются большим спросом, так как имеют ряд неоспоримых преимуществ. Сюда относят привлекательный внешний вид, разнообразие ярких цветов и декора, высокие эксплуатационные качества. Пластик является прочным, легким материалом, краска которого не выцветает даже со временем. Производители уверяют, что используют совершенно безопасные вещества, основа же – полипропилен. Чтобы полностью обезопасить ребенка от пагубного влияния химических составляющих рекомендуется проветривать комнату и не ставить пластиковую мебель около батареи или обогревателя.
Комод для игрушек из такого материала являет собой высокие или низкие конструкции с выдвижными ящиками или верхней крышкой. Их преимущество – легкий вес (около 5 кг) и наличие колесиков, что делает тумбу мобильной. Присутствует риск падения комода, потому маленьким детям в спальню рекомендуется выбирать низкие модели, которые считаются более устойчивыми. Значительный плюс – легкий уход, ведь пластик легко отмыть от фломастеров, красок, или следов наклеек.
Стоимость пластиковых комодов в разы ниже, а срок службы – неограниченный. Также радует разнообразие форм и компактные размеры.
Виды систем хранения игрушек
Удобное расположение игрушек в комодах возможно благодаря специальным системам хранения. Представлены они двумя основными видами:
выдвижными корзинами. Небольшие секции вмещают много мелких предметов, которые не уместны для расположения на открытых полках. Многие пластиковые комоды не оснащены ступорами для ящиков, потому при резком открывании они могут выпасть. Корпусная мебель имеет направляющие, которые ограничивают движение механизма. Комоды для игрушек имеют округлые ручки или прорези в фасадах, не имеют острых углов во избежание травматизма;
ящиками, нишами с подъемными крышками. Подобные модели удобны небольшой высотой и значительной вместительностью. Ребенок легко справится с уборкой игрушек – просто сложит все в нишу. Механизмы открытия крышки бывают разные, самым распространенным вариантом считается газлифт.
Варианты декора
Виды декора детского комода зависят от использованных при его изготовлении материалов. Пластиковые модели представлены во множестве ярких расцветок, с изображениями различных героев из мультфильмов. Фасады без рисунков могут иметь гладкую или ажурную текстуру с разной формой и размерами отверстий. Мебель из дерева и стружечных плит имеет такие декоративные покрытия:
ламинирование – несколько слоев лака делают поверхность плиты гладкой. Такое покрытие не трескается и не сдирается со временем, цвет не теряется. Мебель из ЛМДФ и ЛДСП не боится влаги;
краска – хороший вариант для детских комодов. Яркие расцветки, рисунки с животными или растениями хорошо вписываются в интерьер спальни ребенка. Покрытие со временем выцветает, трескается после удара. Такие недостатки можно удалить, перекрасив комод обычной эмалью;
лакирование – способ, который используется для натурального дерева. Придает материалу блеска, защищает его от воздействия влаги, пыли, температуры.
Фото комодов для игрушек
Организация пространства детской не обходится без выбора мебели для игрушек. Корпусные или пластиковые модели украсят любой интерьер спальни ребенка и станут функциональным местом для хранения. Благодаря специальным внутренним секциям маленький владелец сможет распределить свои игрушки по своему усмотрению.
Как выбрать стеллаж для игрушек: разновидности форм и материалов (109 фото)
У ребенка всегда много вещей, поэтому у родителей часто возникают трудности с организацией правильного места хранения. Некоторые устанавливают стеллаж для игрушек в детскую комнату. Это идеальное решение. На полках можно рассадить плюшевых зверей и кукол, расставить машинки, расположить коробку с настольными играми. Ребенок сможет сам их упорядочивать, как ему захочется, а пока в них никто не играет, они будут симпатично смотреться и задавать общую атмосферу уюта. Главное — выбрать стеллаж, который подойдет к конкретной детской.
Системы хранения детских игрушек
Для начала нужно определиться с формой: стеллаж бывает открытый, закрытый, высокий, низкий, со встроенными ящиками. Он даже может быть присоединен к игровому столу или красиво сочетаться с игровым контейнером.
Стеллажи
Представляют собой шкаф, высокий, с полками, но без дверей. В него принято выставлять красивые игрушки, которые задают атмосферу и нравятся ребенку.
Стеллажи бывают разных форм: прямоугольные, квадратные, со скругленными углами, в виде домика, замка или дерева, а еще их часто украшают дизайнерскими элементами. Это может быть:
роспись, которая превратит простой унылый стеллаж в часть сказки. Можно нарисовать на нем героев детским мультфильмов, цветы, птиц, геометрические узоры, волны – все зависит от вашей фантазии;
резьба, которая придаст стеллажу солидный и почти антикварный вид. Обычно ее делают в виде растительного или геометрического узора;
шторка, которая будет заменять дверцу и которую легко можно будет отдернуть. Особенно хорошо это смотрится, если на занавеске имеется вышивка или роспись.
Если стеллаж из металла, то на него можно нанести гравировку, если из стекла – сделать его матовым. И даже обычная однотонная пластиковая конструкция смотрится хорошо, если ее цвет насыщенный и сочетается с общей палитрой комнаты.
Ящики
Система хранения для игрушек обязательно включает ящики. Они незаменимы в быту. В них удобно хранить кубики, маленькие машинки, мозаики в плоских коробочках и любые небольшие предметы, которые утомительно каждый раз расставлять на полках.
Ящики обычно встраиваются на нижний ярус стеллажа так, чтобы ребенку было удобно дотянуться. Часть из них можно задвинуть под кровать.
Шкафы
Это тот же стеллаж, но с дверцами. В него удобно складывать одежду и те игрушки, которые слишком потрепаны и неказисты, чтобы выставлять их на всеобщее обозрение.
Дверцы шкафа можно расписывать, украшать резьбой, наклеивать на них плакаты, фото в рамках или фотообои с красивым пейзажем.
Шкаф для игрушек в детскую часто совмещается со стеллажом: одна половина прикрыта дверцей, другая – нет. Это выглядит занятно, позволяет легко распределить вещи таким образом, чтобы самые нарядные были на виду, а все остальные лежали в закрытом отделении.
Столы для игр
Это тот предмет мебели, который маленькому ребенку нужен далеко не всегда. В силу роста и возраста рисовать удобно на полу, играть в конструктор, сидеть с прописями и заниматься с родителями развивающей деятельностью — тоже.
Но иногда в детскую все же покупают стол для игр: низкий, широкий, с удобными толстыми ножками и ящиками под столешницей, в которые можно складывать игрушки, бумагу и канцелярские принадлежности. Нередко его дополняет стеллаж.
Такая конструкция удобна тем, что ее можно будет использовать и тогда, когда ребенок подрастет и станет школьником. Нужно будет только переложить игрушки в коробки, поставить на стеллаж книги, а к столу прибавить стул и лампу. К тому же этот предмет обстановки поможет сохранить вашему ребенку хорошую осанку.
Игровые контейнеры
Те же ящики, но часто с крышкой и с ручками. В большинстве случаев изделия делают пластиковыми, чтобы их удобно было взять с собой на прогулку или в детский сад. Иногда встречаются тканевые или даже деревянные варианты.
Могут быть в виде сундука, домика или корабля. Часто подобный короб-контейнер становится для ребенка дополнительной игрушкой, которая выступает то в роли машинки, то в роли замка злого колдуна, то в роли птичьего гнезда.
Контейнеры часто идут в дополнение к стеллажу.
Комод
Тот же шкаф, но более приземистый, компактный и широкий. Он редко достает взрослому человеку хотя бы до груди. Это удобно для ребенка, ведь можно дотянуться до всех полочек, поставить на верхнюю из них те игрушки, которые особенно любимы.
Комоды великолепно смотрятся в классических детских. Они бывают состаренные, деревянные, с резьбой. Такие модели задают дух старины и позволяют создать вокруг неповторимую оригинальную атмосферу.
Материалы изготовления шкафов для хранения игрушек
При выборе стеллажа и любой другой разновидности шкафа для детской нужно смотреть не только на форму и цвет, но и на материал. Именно от него зависит, сколько он прослужит и насколько легко будет за ним ухаживать.
Дерево
Классический вариант для шкафа, который находит свое применение до сих пор. Основные плюсы древесины – это красота и долговечность. Если осторожно ухаживать, время от времени обновлять лак, не ставить сверху горячее, то дерево может служить десятилетиями.
С другой стороны, оно плохо переносит влажность и перепады температуры, является пристанищем для жучков и других паразитов, при пожаре будет гореть, при потопе – распухнет. Плюс в том, что древесина достаточно дорогая (к примеру, редкие породы по цене не уступают натуральному камню).
МДФ
Делают из опилок, тщательно перемешанных со смолой и спрессованных в тонкие плитки. По качеству он практически аналогичен дереву: долго служит, плохо ломается, выглядит хорошо, с трудом справляется с влажностью.
Единственная существенная разница – это цена: МДФ заметно дешевле и позволяет сэкономить. Важно только брать его у проверенных мебельных поставщиков, иначе материал может оказаться некачественным. А такой МДФ источает вредные для человека вещества.
Пластик
Часто применяют для изготовления простых стеллажей. Это обусловлено плюсами:
недорого стоит. Пластик — самый дешевый из материалов;
универсален. Бывает разных цветов, ему легко придать разную форму и текстуру. Часто на таких шкафах можно встретить узоры.
Все-таки преимуществ не так много, чтобы перевесить минусы:
отсутствие надежности. Пластик выцветает под солнечными лучами, деформируется от механического воздействия, страдает от перепадов температуры и слегка плавится, если поставить на него что-то горячее;
короткий срок службы. Редкий шкаф из пластика прослужит больше десяти лет.
Пластиковую этажерку имеет смысл брать в качестве временного варианта в расчете на то, что ребенок вырастет, ему больше не нужно будет место для хранения игрушечной армии, а стеллаж можно будет заменить чем-то более долговечным и красивым. Или же покупают пластиковые модели в том случае, если бюджет сильно ограничен и выбирать особенно не приходится.
Металл
Металлическая мебель, которая будет поставлена в детскую, применяется редко. Плюсы не спасают:
надежность. Долго служит, ничего не боится: ни влажности, ни перепадов температуры, ни ударов, ни огня, ни паразитов;
специфическая красота. Выглядит металлический стеллаж весьма внушительно и отлично вписывается в абстрактные современные стили.
Но он дорог, а еще – тяжел и тверд. Если ребенок врежется в металлический шкаф, то получит травму, а если тот на него упадет, то последствия могут быть печальными.
Важно учитывать, что дети редко отличаются аккуратностью, постоянно бегают по квартире, поэтому ставить в комнату металлическую мебель слишком рискованно.
Стекло
Стеклянный шкаф в детскую – это оригинальная, но несколько спорная идея. У стекла есть всего три плюса:
Оно красиво выглядит. Это один из самых симпатичных материалов, который создает ощущение воздушности и легкости — то, что нужно, для комнаты в светлых цветах.
Универсально. Стекло может быть прозрачное и матовое, с острыми углами или плавными, с мягкими поверхностями. Этот материал зачастую имеет гравировку и витражные элементы. Изделие может быть сделано в технике «фьюжн» или оклеено специальной полупрозрачной пленкой с рисунком. Такой шкафчик впишется в любой интерьер.
Надежность. Если его не разбить, служит долгие годы, а при правильном уходе может простоять в доме больше 20 лет и не испортиться.
А вот минусы:
Сложности ухода. Стекло нужно протирать от пыли и любой грязи, причем если первую можно стереть сухой тряпкой, то вторую придется смывать специальными средствами, тщательно и аккуратно, чтобы не оставлять разводов.
Хрупкость. Дешевое стекло легко бьется от удара. Если ребенок в него врежется, то последствия будут неприятными.
Дороговизна. Стекло, которое не бьется, а ломается крупными тупыми кусами, стоит гораздо дороже, чем обычное.
Шкаф из стекла можно купить уже готовым или же сделать на заказ.
Система хранения игрушек в детской — центральный элемент интерьера. Все ее части должны сочетаться между собой, подходить по цвету и стилю к остальной комнате. Только эти условия обеспечивают по-настоящему интересный результат.
Ящики для игрушек — ROZETKA
Количество игрушек у современных детей может быть огромным, и если в конце дня они разбросаны по всей квартире, то времени на их собирание понадобится немало. Поэтому в детской комнате просто необходима удобная система хранения игрушек. Складывать их в платяной шкаф не всегда удобно, по высоте ребенок не до всех полок может дотянуться, а глубина стандартных шкафов не позволит быстро достать нужное. Зато специальные напольные контейнеры – это именно то, что нужно. Правильно подобранные ящики для игрушек станут красивым и удобным средством для содержания детской комнаты в порядке.
Разновидности ящиков для игрушек
Производители предлагают множество вариантов органайзеров для хранения игрушек. Большинство производится из легких материалов – пластика, плотной ткани, но есть и более солидные варианты, выполненные из натурального дерева или ДСП. Есть даже своеобразные центры, где пространство разбито на секции.
Наиболее востребованы пластиковые ящики с крышками. Они производятся в широком диапазоне размеров. Более габаритные модели оснащены небольшими колесиками. Ребенку самому понравится наводить порядок, собирая сокровища в свой персональный ящик.
Корзины – такие модели производятся из плотной ткани. Они довольно вместительны и, благодаря разнообразию предлагаемых расцветок, можно выбрать вариант, который впишется в дизайн детской комнаты. С наружной стороны на ткань нанесена водонепроницаемая пропитка, которая позволит корзине долго оставаться чистой. Корзины могут складываться, их можно с легкостью переносить.
Коробки — некоторые из них можно использовать в качестве пуфика. Такие контейнеры производятся из ДВП и могут выдержать довольно большую нагрузку. Внешним материалом служит водоотталкивающая ткань, которая не требует сложного ухода. Привести в порядок коробку можно всего лишь при помощи влажной губки. Они подойдут для детей разных возрастных категорий – от малышей до школьников начальных классов.
Пластиковые комоды на колесиках – недорогие и удобные модели. Они очень просто собираются и содержат несколько довольно вместительных ящиков. Фасады таких комодов украшены яркими принтами – чаще всего это изображения известных героев из детских мультфильмов.
Маленьким барышням будет интересно сложить свои мелочи в изящный сундучок, который запирается на маленький замочек. В нем есть два отделения и даже небольшое зеркальце.
Подвесные секции – идеальное решение для небольшой детской комнаты. Они изготавливаются из сетчатой плотной ткани, через которую прекрасно видно все содержимое. Уборка с таким контейнером может превратиться в захватывающую игру на попадание. Крепятся такие секции на липучках, которые легко отстегиваются.
В каталоге интернет-магазина ROZETKA представлено множество вариантов, каждый из которых содержит детальное описание характеристик и фотографии. Кроме того, можно воспользоваться фильтрами и выбирать по цветовой палитре; габаритам; материалу или форме.
игрушки для мальчиков игрушки для девочек куклы для девочек пупсы мягкие игрушки детские конструкторы пазлы настольные игры и головоломки мозаики комоды для игрушек стеллажи для игрушек корзины для игрушек ящики-скамейки для игрушек коврики-мешки для игрушек контейнеры для игрушек ящики для игрушек с ручками ящики для игрушек с крышкой гипоаллергенные ящики для игрушек ящики для игрушек на колесах складные ящики для игрушек
Как сделать стеллаж своими руками из пластмассовых ящиков
Когда собралось много вещей, а девать их некуда, поневоле задумываешься о компактном стеллаже. Заказать такой можно в магазине. А можно сделать самому из обычных пластмассовых ящиков. Благо с наличием материала проблем нет. Их легко найти на рынке, а, возможно, несколько уже есть у вас дома. Как сделать стеллаж своими руками, мы расскажем ниже.
Больше всего такая идея понравится владельцам дач и гаражей. Они смогут разместить все вещи в удобном стеллаже из ящиков. Подобная конструкция не займет много места и достаточно прочная. В то же время материал очень податливый. С ним легко работать и можно справиться с помощью подручных инструментов. Ну что, приступим?
Как сделать стеллаж из пластмассовых ящиков
Чтобы не тратить доски для постройки полок для банок, инструментов и всякой мелочи, используйте пластиковые ящики. Если вы решили сделать небольшую конструкцию из трех отделений, тогда просто отрежьте одну из сторон короба. Выстроите друг на друга и разместите вещи на получившихся полках.
Если ваш стеллаж будет высоким, не удаляйте всю стенку целиком. Оставьте верхнюю планку для придания устойчивости и прочности конструкции. Удобнее всего резать острым ножом или использовать ножовку по металлу. Но подойдут и ножницы или кусачки. А дальше соберите стеллаж из ящиков.
Идеи для дизайна мебели из пластиковых ящиков
Такие стеллажи хоть и практичны, но в прихожую или кухню их не поставишь. А вот эти симпатичные вещички привлекут внимание каждого.
А как вам детский уголок?
Даже стол со стульями удались на славу.
Стеллаж из других материалов
Оглянитесь вокруг, возможно, вы найдете более подходящие материалы для полок. Стильные и оригинальные стеллажи из деревянных ящиков могут добавить уюта и неординарности в интерьер вашего дома.
Старые поддоны легко превращаются в место для хранения книг и бутылок.
Или в полноценную гардеробную.
Как сделать стеллаж, мы вам рассказали, теперь вам осталось только воплотить идею в реальность. Начните с малого, а дальше руки сами начнут творить чудеса. Не ограничивайтесь обычными полками, подключите фантазию. Ведь так приятно смотреть на то, что создал сам.
45 лучших идей хранения игрушек на все времена
Вы когда-нибудь позволяли своим глазам блуждать по дому только для того, чтобы замечать игрушки, разбросанные практически на каждой поверхности, на которую вы видите? Вы не одиноки в этом, поскольку многие другие начали искать идеи для хранения игрушек так, как вы это делаете прямо сейчас.
Нет боли, похожей на боль от наступления на заблудший блок Lego. Кроме родов, но даже это для некоторых спорно! Чтобы избежать такой боли, важно иметь место для хранения игрушек.
Люди, которые ищут идеи для хранения игрушек, также ищут
Ящики для игрушек могут помочь, но их внешний вид определенно может нарушить внешний вид комнаты, в которой они будут размещены. Однако кто сказал, что органайзеры для игрушек должны выглядеть безвкусно? Конечно же, нет!
Вот 45 лучших идей для хранения игрушек, которые не заставят вас выбирать между вашим рассудком и эстетикой вашего дома.
45 лучших идей хранения игрушек на все времена
Эта корзина из хлопковой веревки просто очаровательна. Если вы запрыгнули на шлейф с монохромной цветовой схемой, вам понравится прекрасная гамма приглушенных цветов, в которой доступна эта корзина.
Насколько умна эта идея хранения игрушек? Игрушки можно опорожнять прямо во встроенный 52-дюймовый коврик, и вы можете просто потянуть за ручки, чтобы задвинуть все игрушки обратно в корзину, когда игра закончится.Он доступен в однотонном сером или симпатичном серо-белом цвете, чтобы сделать организацию игрушек стильной.
Вы работаете с ограниченным пространством? Тогда этот гамак для хранения игрушек идеален для вас. Просто прикрепите гамак к стене и вуаля! Выберите один из вариантов белого, синего или розового цвета и храните до 30 игрушек.
Нам очень нравится эта деревянная полка для хранения игрушек в северном стиле.Нижняя часть этого изящного компакт-диска представляет собой тележку для хранения на колесиках, а на ее полках также достаточно места для хранения детских игрушек. Его стороны тщательно покрыты классной доской, поэтому каждый член семьи может писать на нем сообщения. Доступные варианты цвета: нежно-голубой или бледно-розовый.
Есть ли у вас естественная тема в экстерьере вашего дома? Спальня вашего ребенка оформлена в феерической или лесной тематике? В любом случае, этот табурет для хранения пня прекрасно подойдет.Несмотря на то, что он имеет небольшую емкость для хранения игрушек, его дизайн просто потрясающий и подойдет для комнат с естественными мотивами.
Это новый взгляд на органайзер для игрушек, и он нам очень нравится! Этот органайзер для игрушек просто вешается над дверью детской спальни, чтобы он правильно выполнял свою работу. Вот и все! Вы можете выбрать один из шести вариантов цвета, но следует признать, что мы неравнодушны к серому и бежевому оттенкам.
Пуфики делают идеальные ящики для игрушек И украшения для дома.Нам нравится, как этот пуфик стильный, в нем можно хранить большое количество игрушек, а также он служит плюшевым местом для сидения.
Если вы хотите сохранить традиционный стиль, выбирайте деревянные ящики для игрушек. Этот деревянный ящик для игрушек ручной работы не только великолепен на вид, но и имеет 4,5 кубических фута места для хранения, чтобы все эти игрушки были скрыты от глаз. Изюминка в том, что его крышка выполняет роль скамейки.
Если вы ищете универсальное решение для хранения игрушек, вы можете найти его в многосекционном шкафу для хранения.Этот шкаф для хранения из бука имеет секцию для книг и художественных принадлежностей, имеет 15 съемных плетеных корзин для игрушек и выглядит потрясающе.
Этот органайзер для игрушек представляет собой полку, корзину и мусорное ведро — все в одном. Он отличается конструкцией из массива дерева и элегантной отделкой, поэтому этот продукт может занять угол вашей гостиной и не заставлять вас терять глаза. Он бывает как в черном, так и в белом цвете, что подходит для многих комнат.
Все, что можно штабелировать, в наших глазах является победителем, поскольку помогает решить ваши проблемы с пространством. Сложите урны друг на друга и наполните их маленькими игрушками и плюшевыми мишками. Эти милые пластиковые штабелируемые ящики для хранения будут отлично смотреться в комнатах, оформленных в бледно-пастельных тонах.
Размер ребенка никоим образом не указывает на то, сколько игрушек у него есть, и тем более это касается младенцев.Этот органайзер для детских кроваток привязывается к перекладинам детской кроватки и сортирует игрушки. Четыре меньших мешочка для игрушек выровнены сверху, а два больших мешочка для игрушек выровнены по низу.
Разве этот органайзер не производит впечатление индустриального? Мы любим его за ту атмосферу, которую он создает. Наполните каждую из 12 пластиковых корзин игрушками, и ваш ребенок сможет легко удалить любую корзину, с которой он хочет играть.
Если вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хотите, чтобы эти игрушки были скрыты из виду и из виду, лучшим выбором будет место для хранения под кроватью.Это приспособление для хранения игрушек на колесиках может скользить внутрь и выдвигаться из-под кровати вашего ребенка, как во сне.
Эти двухцветные серые игрушечные кубики штабелируются друг на друга и оснащены крышками на магнитных застежках, которые предотвращают случайное выпадение игрушек. Он складывается и складывается, поэтому, когда ваш ребенок вырастет из него, вы сможете положить его в шкаф и забыть о нем.
Вы ищете минимализма? Храните все, от игрушек и книг вашего ребенка до его одежды и обуви, в огромном кубе для хранения вещей.Что замечательно в этом варианте, так это то, что вы можете соединять кубики любым способом. Будь то шахматный макет или прямоугольный макет, возможности безграничны.
Если у вас дом в деревенском стиле, эта подвесная корзина для хранения игрушек была разработана специально для вас. В трех красивых плетеных вручную корзинах из водорослей, которые поставляются с этим вариантом хранения игрушек, можно хранить всевозможные игрушки. В зависимости от эстетики вы можете выбрать между более светлым естественным пятном или более темным пятном от эспрессо.
Нам не хватает индустриального стиля оформления, поэтому этот продукт попал в наш список идей для хранения игрушек. Этот многоцелевой проволочный куб действует как органайзер для игрушек, книжная полка, полка для дисплея или обычное решение для хранения.
Вложенность этих складских мест просто замечательна. В этих штабелируемых ящиках можно хранить игрушки любого типа, чтобы на полу не было загромождено всяких вещей.Когда они не используются, три бункера вставляются друг в друга и легко хранятся.
Брезентовые ящики для игрушек любят все, и мы не исключение. Тем, у кого есть несколько детей, понравится съемная перегородка, которая аккуратно разделяет игрушки ваших детей. Он доступен в красивом шевронном, твердом сером или бежевом цвете.
Нам нравятся хорошие подвесные корзины. Каждая корзина имеет свою точку входа, обращенную в ином направлении, чем следующая.Это означает, что у вашего ребенка не только будет отличное место для хранения игрушек, но и он улучшит координацию и навыки измерения расстояния.
Не думайте, что традиционное хранение игрушек не может быть захватывающим. Нет ничего плохого в том, чтобы использовать полки как способ хранения или демонстрации игрушек вашего ребенка. Особенно это касается плавающих полок!
Поднимите руку, если вы полностью влюблены в этот органайзер для игрушек, который можно использовать как уголок для чтения.Уникальный и инновационный уголок для чтения — это красиво оформленный предмет мебели, который не только обеспечивает достаточно места для хранения игрушек, но и дает вашему малышу удобное место для чтения.
Что нам больше всего нравится в этом кубике-органайзере, так это то, что он позволяет вам точно видеть, что ваш ребенок спрятал внутри него. Он также отклоняется от типичной детской цветовой палитры и вместо этого предлагает варианты кремового, серого, темно-синего и румяного цветов.
Мы живем для этих настенных проволочных корзин! Стиль представляет собой потрясающее сочетание винтажного и индустриального стиля, которое, если хотите, отвечает всем нашим требованиям. В корзинах можно хранить игрушки любых форм и размеров.
Эта тележка для хранения игрушек на колесиках предназначена для хранения игрушек и художественных принадлежностей, а также небольших предметов одежды, таких как носки или нижнее белье. Полупрозрачный материал означает, что вы получаете четкое представление о том, что находится в ящиках, даже не видя содержимого.
Ищете простое решение проблемы с игрушкой? Тогда выберите простой контейнер для хранения.Эти стандартные пластиковые ящики для игрушек вмещают множество игрушек и абсолютно небьющиеся.
Насколько хорошо, когда продукт воплощает в себе все самое лучшее, что есть в ящиках для игрушек, а также в корзинах для игрушек? Именно это и делает этот комбо-ящик для игрушек. Нижняя часть этого продукта представляет собой типичный деревянный ящик для игрушек, а верх состоит из трех съемных пластиковых корзин.
Если вы помешаны на пастельных тонах мороженого, то вы точно влюбитесь в эти складные льняные органайзеры для игрушек.В этом органайзере для игрушек можно хранить абсолютно любые игрушки, кроме разве что с острыми краями.
Эта настенная полка представляет собой идеальное место для хранения специальных игрушек вдали от повреждений. Вдобавок ко всему, три колышка для хранения служат идеальным местом для хранения скакалок, шарфов и халатов. Ура за универсальность!
Решения для хранения игрушек
Ваш ребенок пристрастился к плюшевым мишкам или мягким игрушкам? В этой холщовой сумке для хранения, которую можно использовать как кресло-мешок, можно хранить до 100 мягких игрушек.Вы можете выбрать один из 12 вариантов цвета и рисунка, чтобы найти тот, который соответствует эстетике вашего дома.
Игрушечные машинки легко хранить с помощью контейнеров для хранения. Возьмите в руки органайзер для игрушечной машинки, и вы больше никогда не сделаете неожиданный рывок катания. Вашему ребенку понравится размещать каждую машину в отдельном слоте.
Мы знаем, мы знаем, мы не обещали никаких решений для хранения китча.Однако по понятным причинам мы не удержались и добавили это в список. Это решение для хранения контейнеров Lego по сути представляет собой гигантский блок Lego, который открывается для хранения тысяч крошечных деталей Lego внутри. Он доступен в 19 различных цветах, поэтому есть вероятность, что он будет соответствовать цветовой гамме вашего дома.
Какая девочка не любит свою коллекцию детских кукол? Пусть ваша маленькая девочка позаботится о своих маленьких девочках, поместив каждую из них в отдельный ящик.У вас есть выбор между серым, розовым, синим и сиреневым цветом.
Держите все мячи вашего ребенка в стороне (не говоря уже о пасти собаки!), Решив хранить их в настенном мешочке для мячей. Его черная сетка не оскорбительна и будет гармонировать с большинством интерьеров.
Лучшие органайзеры для игрушек для ванны
Этот неопреновый угловой органайзер для игрушек для ванны — воплощение восхитительности.Этот органайзер для игрушек для ванны не только отлично выглядит, но и побудит ваших детей убирать игрушки после ванны. Вы можете поблагодарить нас позже.
Подвесной ящик для хранения игрушек сохранит порядок в ванне и убережет от игрушек. Просто используйте присоски, чтобы прикрепить их к стенке ванны или душа, и отдыхайте спокойно, зная, что вам никогда не придется вынимать игрушки из ванны, прежде чем наслаждаться собственной пеной.
Не допускайте попадания игрушек в ванну, храня их в сетке для ванной.Все, что вам нужно сделать, это использовать присоски и приклеить их к стене. Наслаждайтесь хранением в нем игрушек весом до четырех фунтов, чтобы вашему ребенку всегда было весело принимать ванну.
Если у вас совмещены ванна и душ, вам подойдет подвесная душевая кабина. Вы можете легко убрать купальных мальчиков вашего ребенка, чтобы уменьшить любые опасности, пока вы принимаете ванну.
Когда дело касается хранения игрушек, нам нравится простота сетчатой корзины для игрушек для ванны.Его серебристый оттенок подходит для любой современной ванной комнаты. Если посмотреть в сторону, вы можете хранить детские игрушки и туалетные принадлежности в сетчатой корзине для игрушек для ванн.
Лучшие идеи для хранения игрушек своими руками
Нам нравится естественный вид корзин для растений, поэтому установка их в комнату вашего ребенка — верный способ уберечь игрушки от препятствий. Этот вариант хранения также может украсить весь внешний вид комнаты, в которой он находится.
Если у вас завалялся старый органайзер для обуви, то у вас есть и идеальный самодельный держатель для Барби. Просто поместите Барби в прорези и повесьте ее над дверью или даже внутри шкафа, чтобы эти куклы не были просто размещены повсюду.
43. Игрушечная шина
Переработка — это круто, и у нее могут быть стильные побочные продукты. В следующий раз, когда вы меняете шины, оставьте старые и лизните их краской, чтобы превратить их в высокий держатель для игрушек.Используйте кусок фанеры Проверить последнюю цену , чтобы закрыть дно, и — если вы хотите выложиться на полную — сделайте фанерную крышку, чтобы завершить образ!
Если вам нравится органайзер для игрушек под кроватью, о котором мы упоминали ранее, но у вас нет денег на его покупку, альтернативой является его сборка! Все, что вам понадобится, это старый ящик, четыре ролика и ручка, чтобы получить этот органайзер для игрушек под кроватью по более низкой цене!
Это то, что вам нужно, просто и недорого? Затем создайте свой собственный ящик для игрушек из старого ящика и набора колесиков Проверить последнюю цену . Вы даже можете создать мягкий верх, чтобы превратить этот мобильный ящик для игрушек в импровизированное сиденье.
Некоторые из этих идей для хранения игрушек гениальны, в то время как другие настолько просты, что мы даже не знаем, как мы не додумались до них в первую очередь! Важно только то, что дни игрушек, разбросанных по вашей гостиной, к счастью, прошли.
Какие из этих идей хранения игрушек вы будете использовать, чтобы превратить свой дом в свой дом? Дайте нам знать в комментариях ниже!
Детское хранилище от Ashley Furniture HomeStore Обставить детскую комнату — непросто.Но благодаря дизайну и материалам премиум-класса Ashley Furniture HomeStore позволяет легко найти идеальные предметы, которые подходят вашему дому, вашему ребенку и их уникальному стилю. От прочных детских изголовий до детских вещей и уютных детских ковриков — вы не найдете выбора детской мебели, которая бы сравнивалась по цене и качеству.
Как организовать комнаты для маленьких детей? Родителям нелегко найти мебель, которая обладала бы чувством личности, чтобы стимулировать активное воображение детей, сохраняя при этом чувство порядка и чистоты.Однако есть несколько приемов, которые можно использовать, чтобы упростить организацию детской комнаты. Когда вы имеете дело с маленькой детской комнатой, вы всегда должны использовать вертикальное пространство. Добавление полок для хранения книг и игрушек — отличный способ убрать предметы и контролировать, до каких предметов может дотянуться ваш ребенок. Хранение детских игрушек с сундуками, ящиками, комодами и медиа-каруселями отлично подходит, когда вы хотите держать игрушки в пределах досягаемости, но при этом хотите убрать беспорядок в комнатах. Кровать для хранения вещей — это доверенные варианты «два в одном», которые идеально подходят для сна и хранения постельного белья, одежды и других предметов. Добавление кубиков и корзин — также отличный способ создать более организованное пространство, гарантируя, что у вашего ребенка будет доступ к своим любимым предметам. Вам нужны советы, как уменьшить беспорядок? Прочтите это удобное руководство.
Какие стильные варианты хранения в детской комнате? Когда дело доходит до экономии места в детской комнате, вы можете использовать целый ряд ящиков для игрушек, корзин, полок, ящиков, столов, детских ящиков для хранения вещей и многое другое. Хотя существует множество отличной компактной мебели, эти три предмета могут значительно преобразить ваше пространство.Чемодан для хранения вещей — это не только красивый предмет, который можно передать семье; это также идеальное место для хранения больших игрушек, постельного белья или подушек, если в вашей игровой комнате нет встроенного шкафа. Профессиональные организаторы любят корзины за их способность сделать комнату единообразной, стильной и функциональной. Легко используйте эти хитрости торговли, добавляя ящики и корзины на полки или книжный шкаф, помогая вам добавить место для хранения, сохраняя при этом предметы вне поля зрения. Вместо того, чтобы тратить ценную площадь на полу, вы можете мыслить вертикально, добавляя полки для хранения, которые не только делают ваш дом более функциональным, но и делают комнаты более высокими.
Что такое материалы длительного хранения? Если вам нужно место для хранения детей, есть несколько материалов, о которых следует помнить. Дерево — проверенный материал, с которым нельзя связываться. Хранение из массива и инженерной древесины — излюбленный материал из-за его прочности и способности прослужить долгие годы. Например, набор детских деревянных ящиков для хранения — отличное дополнение к полкам и местам для хранения вещей, выполняя как функциональную функцию, так и выделяя традиционные дизайнерские мотивы.Металлические ящики для хранения вещей, такие как ящики для игрушек, отлично подходят для детей старшего возраста, которые хотят, чтобы их комнаты выглядели более взрослыми. Этот материал обычно имеет округлую форму, его легко чистить, а его поверхность не подвержена ржавчине, что делает его удобным для детей. Если вам нужен прочный стол или медиа-ящик, в Ashley HomeStore есть идеальное решение премиум-класса для хранения вещей в комнате вашего ребенка.
Купить игрушки со сроком годности
Каждый раз, когда я отчаянно ищу эту дополнительную батарею AAA, чтобы заставить работать новейшую детскую игрушку, я понимаю, сколько пластика занимает наш дом.У нас есть пластиковые барабаны, лего, куклы, автомобили, фигурки и случайные волшебные палочки, слинки, яйца с глупой замазкой и игровые элементы, которые, кажется, появляются из ниоткуда. Похоже, это характерно и для большинства игрушек, продаваемых в магазинах игрушек. Большинство игрушек либо сделаны из пластика, чтобы рекламировать последний фильм, либо для них требуется как минимум 6 батареек разного размера (обычно таких размеров у меня нет под рукой).
Как потребители игрушек, мы должны спросить себя: что будет с этими игрушками через 20 лет?
Дети обычно играют с определенной игрушкой всего несколько лет своей жизни. Что происходит с игрушкой, когда ваш ребенок выходит за ее пределы? Будет ли игрушка выброшена, чтобы засыпать свалку, или ее можно передать другому ребенку, чтобы он играл и любил, а затем другому? Поскольку большинство игрушек не так любимы, как Вельветовый кролик, велика вероятность, что их выбросят, потеряют на месте или отдадут кузену, который затем их уничтожит. Хотя 70% родителей сообщают, что передают игрушки кому-то другому, многие из них делают это всего за несколько лет до того, как пластик сломается, наклейки отклеятся или кнопка больше не будет нажиматься.
Многие современные тенденции в мире массовых продаж игрушек начались с игрушек из «Звездных войн» моей юности. Всем нужен был «Тысячелетний сокол» или фигурка Ганса Соло. Компании по производству игрушек осознали, насколько удачно может быть привязка линейки игрушек к популярному фильму. Теперь к каждому фильму, предназначенному для детей, прилагается линейка игрушек. В этом сезоне Disney’s Frozen настолько продавал говорящего снеговика, что большинство людей думали, что фильм на самом деле был о снеговике (женщины позади меня, пока я смотрел фильм, все время спрашивали, когда снеговик появится).Несмотря на то, что «Звездные войны» демонстрируют постоянный успех в маркетинге игрушек, мне интересно, сколько из множества игрушек по фильмам, которые сейчас производятся, будут иметь хоть какое-то культурное значение через 10 лет. Или они станут игрушками, которые первыми отбросит следующий круг детей? Будут ли дети в 2024 году требовать говорящего Олафа? Скорее всего, не.
В этом году, вместо того, чтобы покупать модные игрушки, получившие пять минут славы, я предлагаю покупать игрушки с более длительным сроком хранения. Что это значит?
Это означает покупку игрушек с меньшей вероятностью поломки, меньшей привязкой к современным электронным технологиям и менее привязанной к персонажу, который просто приносит деньги кинокомпании.Это также означает покупку игрушек, сделанных из натуральных материалов с учетом экологических требований.
Преимущество этого, помимо уменьшения нашего присутствия на планете, состоит в том, что эти типы игрушек способствуют развитию творческих способностей и воображения, притворных игр и языковых навыков. Когда игрушки требуют большего, чем просто нажатие на кнопки, детям приходится заниматься своим умом. Есть что-то волшебное в игре с игрушками, сделанными из настоящих материалов, а не только из пластмассовых деталей. В этом разница между настоящей книгой и электронной книгой.Эти типы игрушек также ориентированы на обучение определенным навыкам (например, зрительно-моторную координацию) и развлечение, а не на увеличение прибыли или рост продаж билетов.
Я также рекомендую поговорить с вашими детьми о том, откуда берутся игрушки. Важно также, чтобы дети были социально ориентированными потребителями. Для более подробного описания этой проблемы я рекомендую прочитать сайт Анны Сикат о том, как воспитывать социально ориентированных детей.
Есть отличные ресурсы для родителей, чтобы купить «зеленые» игрушки.В мире интернет-покупок просто выполните поиск по запросу «Зеленые игрушки» или «Экологичные игрушки». Варианты кажутся безграничными. По крайней мере, с этими игрушками игрушки могут жить дольше, чем продолжительность концентрации внимания вашего ребенка, прихоти кассовых сборов и ваш запас батарей.
Скидка до 48% на устройство для хранения игрушек для малышей …
Органайзер для хранения игрушек для малышей с 9 пластиковыми полками
【Feature】
[Яркие цвета] — в сочетании с множеством ярких цветов — легко пробуждают к этому интерес вашего ребенка.Этот трехуровневый стиль включает девять контейнеров. Кроме того, наверху есть полка, чтобы ребенок мог хранить свои игрушки. Ящик для хранения также можно легко перемещать.
[Легко чистить] — Съемный ящик для хранения игрушек для игрового времени позволяет легко чистить нетканый материал и идеально устранять проблемы с чисткой. Поверхность быстрая, простая в уходе и прочная. Благодаря железным трубам и экологически чистым покрытиям вы не только выдержите испытание временем, но и обеспечите здоровое времяпрепровождение для своего ребенка.
[Образовательная практика] — Эта кладовая оборудована сортировщиком ярких цветов, который идеально подходит для людей от 2 лет и старше и улучшает организационные навыки, заменяя многофункциональный ящик для игрушек. Таким образом, дети могут хорошо собрать свои игрушки и сделать этот проект возможным.
[Надежное качество] — Для максимальной безопасности он гарантирует, что ваши непослушные дети будут играть безопасно, а плавный и безопасный угол установки предотвращает травмы. Его устойчивость к твердым материалам из дерева и железа предотвращает его падение при лазании с детьми, что является надежным подспорьем для вас.
[Общее хранилище] — Общий установленный размер составляет 99,5 x 33 x 82,5 см; конструкция хранилища может расширить пространство для хранения игрушек или аксессуаров вашего ребенка по горизонтали и вертикали в вашем доме, делая ваш дом чистым, аккуратным и обеспечивая максимальное удобство для организации дома.
[Олень дизайн] — милый и красивый, подарит детям разные забавы, это лучший выбор для вас!
【Технические характеристики】
Название продукта: Стеллаж для хранения игрушек оленей (3-й этаж)
цвет: синий
Материал: картон высокой плотности
Вес нетто: 10200 г / 22.44 фунта
Вес брутто: 10300 / 22,66 фунта
Размер упаковки: 105×40,5×7 см / 41,26×15,91×2,75 дюйма
【Этот продукт содержит
1 комплект полок для хранения игрушек
Наименование продукта: Стеллаж для хранения игрушек с оленями (3-й этаж)
Цвет: синий
Материал: плита высокой плотности
Вес нетто: 10200 г / 22,44 фунта
Вес брутто: 10300 / 22,66 фунта
Органайзер для хранения игрушек для малышей с 9 пластиковыми полками синего цвета
Размеры: 7.0 см (В) x 40,5 см (Ш) x 105,0 см (Д)
Вес: 11140,0 грамма
В коробке: 1 набор полок для хранения игрушек
Сделано в Китае
10 причин, почему вам нужны полки для игрушек Монтессори — Мама с мыслями о Монтессори
Полки для игрушек для малышей — прекрасный способ показать свои игрушки.
Полка для игрушек Монтессори
До того, как я открыл для себя Монтессори, я просто плыл по течению в том, что касается игрушек.Я понятия не имел, что люди используют полки для игрушек для малышей!
Мой первый ребенок был маленьким, и нам посчастливилось иметь семью и друзей, которые подарили нам много подаренной мне одежды и игрушек… много-много игрушек. Я упоминал игрушки?
Полки для игрушек Монтессори помогут вам с проблемой «слишком много игрушек»
Игрушки заполнили ящик для игрушек в ее спальне, игрушки были в мусорных ведрах в гостиной, а игрушки были разбросаны по полу по всему дому. Много пластика, мягкие игрушки, много светящихся игрушек, персонажей и много шума!
Беспорядок сводил меня с ума, а шум сводил меня с ума еще больше.
Я уверен, что то, что я описываю, является нормой, а не исключением.
Теперь, прежде чем я попытаюсь продать вам идею выбросить ящик с игрушками в обмен на стеллаж, я хочу сказать кое-что важное: Не все дети одинаковы.
Моя дочь всегда была очень целеустремленной и творческой в игре, и я не видел, чтобы ящик с игрушками мешал этому. Каждая, казалось бы, бесполезная, маленькая пластмассовая игрушка «Макдональдс», смешанная с кучей игрушек, которые мы ей подарили, действительно использовалась… и примерно довольно творческих способов.
Я большой поклонник незакрепленных деталей.
Более спокойные дети и более чистый дом
Я, , , кстати, не ненавижу коробки с игрушками. Но с тех пор, как мы узнали о Монтессори и внедрили наши полки (после повторного подарка тонны игрушек), наш дом стал более спокойным, чистым, а мои дети (с тех пор их число увеличилось) стали более спокойными и сосредоточенными, чем когда-либо !
Вот 10 причин попробовать полки для детских игрушек!
1) Это делает установку вещей на место более привлекательными, может быть, даже забавными; часть деятельности.
2) Детей легче научить аккуратности, когда всему есть место, помогая ребенку развить чувство порядка.
3) Так дети видят игрушки; ни одна любимая игрушка не теряется или не забывается на дне коробки с игрушками.
Детям игрушки надоедают
4) Игрушки легче поворачивать… заставляет вещи чувствовать себя новыми и интересными.
5) Легче увидеть, что интересует вашего ребенка, и продолжить это с помощью других занятий.
6) Ваш дом станет чище. Даже когда я заканчиваю уборку, мне становится легче, когда у вещей есть определенное место.
7) Маленькие детали с большей вероятностью будут оставаться вместе, что способствует долговечности игрушек, которые поставляются в наборах.
8) Визуально более привлекательный. Для всех.
Сколько игрушек действительно нужно ребенку?
9) Это позволяет вам легко оценить, сколько игрушек у вас есть, уменьшая чувство необходимости покупать больше.
Поощряйте самостоятельность вашего ребенка
10) Ваши дети будут больше играть сами. Хорошо подготовленное, красивое, чистое пространство, созданное с учетом их потребностей, не останется без награды, если вы уловите мое мнение. Я обещаю, что они будут привлечены к этому .
Полки для игрушек для малышей — вещь Монтессори, но я бы посоветовал всем использовать их вместо коробки для игрушек! Более чистый дом и более занятые дети… цели, я прав?
И вам не нужно отказываться от идеи коробки случайных игрушек.У нас есть небольшая корзина рядом с одним из наших стеллажей, в котором хранится всякая случайность, которую так жаждут дети.
Вы перешли на полки и заметили разницу в играх вашего ребенка?
Ура и не забудьте подписаться!
* спонсорские ссылки ниже *
Поделиться — это забота!
21 Идея хранения игрушек своими руками, чтобы взять под контроль
Эти креативные DIY Toy Organizer Ideas помогут организовать все игрушки и содержать дом в чистоте, позволяя детям наслаждаться своими игрушками!
PIN ЭТО К ПИНТЕРЕСТУ
Если в вашей жизни есть дети, вы знаете, что игрушки бывают разных форм и размеров, трудно найти решение для организации игрушек, которое бы всегда идеально работало!
Кроме того, вы не можете научить детей убирать, если нет специального места для игрушек.
Игрушечная организация не должна быть утилитарной. Есть ТАКОЕ много способов проявить творческий подход к нему ИЛИ создать хранилище, которое хорошо сочетается с остальной частью вашего декора!
Идеи для хранения игрушек своими руками
Ниже приведены некоторые из моих любимых идей для хранения игрушек своими руками и идей для хранения в игровой комнате со всего Интернета.
Это даст вам множество идей и вдохновение для поиска решения, которое лучше всего подойдет вам — от стильных органайзеров для игрушек, которые легко интегрируются в ваше жилое пространство, до ярких игривых!
1.Лучший органайзер для игрушек своими руками от Anika’s DIY Life
В этом органайзере для игрушек есть место для всего — настольных игр, книг, мягких игрушек и мусорных ведер для всех больших и маленьких грузовиков и кукол!
2. Контейнеры для хранения «Сделай сам» от «Сделай сам» Аники
Эти простые контейнеры из древесных отходов могут поместиться в любом месте дома и их легко носить с собой.
3. Книжный шкаф с хранилищем для игрушек от Rogue Engineer
Этот простой органайзер для игрушек сочетает в себе идеальное место для хранения книг и удобные ящики для всех игрушек.
PIN ЭТО К ПИНТЕРЕСТУ
4. Хранение игрушек и деревянные ящики «Сделай сам» от Wilker Do’s
Эта простая конструкция идеально подходит для хранения всех игрушек на виду в гостиной или семейной комнате!
5. Деревянные ящики для игрушек своими руками от Веселой мысли
Эти ящики для хранения игрушек идеально подходят для хранения всех игрушек и книг!
6. Полка для хранения игрушек своими руками из The Inspired Hive
Простой книжный шкаф из ящиков, выкрашенных в яркие счастливые цвета — идеально подходит для любой детской или игровой комнаты!
7.Деревянный ящик для хранения игрушек от Smart Schoolhouse
Эта простая полка вмещает прочные пластиковые корзины для идеального хранения в любой комнате!
PIN ЭТО К ПИНТЕРЕСТУ
8. Расписной сундук с игрушками с изображением из Just The Woods
Преобразование багажника с переносом изображения — под любое пространство!
9. Полки для игрушек своими руками из использованной шины с космических кораблей и лазерные лучи
Вот это то, что я называю креативом! Это идеальное место для парковки всех этих машинок!
10.Скамейка для хранения игрушек своими руками от Farm Fresh Therapy
Эта простая скамейка поместится в любом пространстве!
11. Быстрое и удобное современное хранилище игрушек от Annabode
Эта простая башня для хранения игрушек имеет совершенный современный вид. с небольшим всплеском цвета!
PIN ЭТО К ПИНТЕРЕСТУ
12. Решетка для грузовика своими руками Органайзер для игрушечных машин от Arts & Crackers
Да! Вот и настоящая решетка для грузовика! Обожаю эту идею!
13.Преобразование полки дома из блога Ohoh
Обожаю эту простую книжную полку кукольного домика! Его тоже очень легко построить!
14. Ящики для хранения игрушек своими руками from A Bubbly Life
Я обожаю эти ящики для хранения игрушек! Просто, но красиво!
15. Учебник по хранению в автомобиле спичечных коробок своими руками от The Gracious Wife
Этот забавный органайзер для игрушечной машинки из трубок с PVD-покрытием — забавный и причудливый, и мне он очень нравится!
PIN ЭТО К ПИНТЕРЕСТУ
16.Шкаф для хранения на лестнице своими руками от Simply Beautiful By Angela
Еще одно простое решение для хранения всех этих игрушек на простом месте — идеально подходит для гостиной или семейной комнаты.
17. Книжная полка DIY Mountain с хранилищем для игрушек от Bitterroot DIY
Мне очень нравится хранение книг в верхней части этого органайзера!
18. Оцинкованная скамья для хранения ванны от Pretty Handy Girl
Оцинкованная ванна с обитым верхом — идеальное место для скамейки и хранения игрушек!
19.Pottery Barn Kids Вдохновленная модульной системой хранения от Build it Craft It Love It
Можете ли вы поверить, что это хранилище, вдохновленное Pottery Barn, можно построить за небольшую часть стоимости ?!
20. Столик из Лего своими руками с ящиком от Дочки разнорабочего
Это сбывшаяся детская мечта любителя лего — организация для всех кубиков и фигурок — плюс столы для сборки!
21. Хранение Lego своими руками от резака Uncookie
PIN ЭТО К ПИНТЕРЕСТУ
Еще одна простая, но полезная идея для хранения лего!
Разве это не много вдохновения и творчества? Какой из них твой любимый? А что сделаешь сам ?!
Больше идей для хранения детей и комнат
DIY Детская прикроватная тумбочка с местом для хранения книг
Детская игровая комната, уголок для чтения
Красочная общая спальня для девочек и мальчиков
Лучшие органайзеры для детских коллекций
Детские игрушки легко мешают.Избавьтесь от беспорядка и опасности споткнуться, которые приносят игрушки, выбрав лучший органайзер для игрушек, чтобы контролировать хаос и научить своих детей складывать свои вещи.
BobVila.com и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок.
Фото: amazon.com
Небольшая организация имеет большое значение. Лучший органайзер для игрушек дает детскому беспорядку место, когда оно не используется. Организация — это непростая задача для детей; Использование игрушечного органайзера помогает им научиться складывать свои вещи с раннего возраста, что вам очень помогает.
Ящики для хранения игрушек обычно имеют высоту всего несколько футов и в них достаточно места для игрушек вашего ребенка. Более короткий органайзер помогает детям легко видеть, извлекать и убирать игрушки. Более высокие полки могут создать опасность, если ваш малыш попытается залезть за игрушкой, что делает специальный органайзер для игрушек более безопасным, чем перепрофилирование существующей полки.
Правильное хранение игрушек предотвращает несчастные случаи и травмы, например, наступление на кубик Lego. Ищите органайзер для игрушек, который разработан с учетом требований безопасности.Избегайте органайзеров с тяжелыми крышками, которые могут сдавливать пальцы. Лучшие органайзеры для игрушек состоят из больших частей, чтобы избежать удушья, и в них не используются веревки или ремни, которые также опасны для детей младшего возраста.
Фото: amazon.com
Наши фавориты
Лучшие органайзеры для игрушек практичны, безопасны и хорошо смотрятся в домашних условиях. Взгляните на эти лучшие предложения, чтобы найти подходящий органайзер для игрушек для своей семьи.
Фото: amazon.com
B.Место от Battat’s Totes Tidy Toy Organizer включает в себя 10 передвижных и штабелируемых пластиковых ящиков для сортировки маленьких игрушек. Два больших ящика могут дать место для больших игрушек или книг, а восемь меньших ящиков для маленьких игрушек. Пластиковые контейнеры легко протереть, когда случится беспорядок. Размер этого органайзера для игрушек составляет 35,55 на 14,6 на 26,5 дюймов. Он идеально подходит для малышей и маленьких детей, так что они могут получить доступ к своим игрушкам или убрать их. Родители, желающие переместить легкую стойку, могут взять ее за встроенные ручки, чтобы переместить весь предмет за один раз.
В отличие от мусорных ведер с персонажами, которых дети в конечном итоге перерастают, эти мусорные ведра обладают вневременной эстетикой. Органайзер имеет закругленные края для безопасности, а его современный дизайн подходит для многих комнат в доме. С рамкой цвета слоновой кости; дюбеля из массива натурального дерева; и пластиковые урны цвета морского стекла, такой стиль может прослужить долго.
Фото: amazon.com
Сундук с игрушками Sorbus с откидной крышкой — это элегантный органайзер для игрушек и практичное решение для длительного использования по доступной цене.Органайзер размером 27,5 на 15 на 16 дюймов хранит игрушки вашего малыша сейчас, а в будущем его можно будет использовать для постельного белья, книг, поделок или детских сувениров. Этот органайзер для игрушек, сделанный из нетканого льняного материала с серым шевронным узором, легко чистится тканью.
Безопасность встроена в конструкцию сундука; У него мягкие края и легкая съемная перегородка и крышка на липучке, которые не сжимают мизинцы, и при желании их можно снять. Используйте разделитель, чтобы рассортировать игрушки вашего малыша на два отделения, или отсоедините его, чтобы хранить игрушки большего размера.Благодаря встроенным ручкам для переноски вы можете перемещать игрушки вашего ребенка из комнаты в комнату, чтобы контролировать время игры. Когда сундук с игрушками не используется, сложите его и убирайте, пока он не понадобится вам снова.
Фото: amazon.com
Этот детский сундук с 3 ростками — это простой способ достать игрушки вашего малыша из-под ног. Благодаря небольшой высоте и легкой крышке, которую дети могут безопасно открывать и закрывать, ящик для игрушек позволяет игрушкам оставаться вне поля зрения и ускользать из виду, когда они не используются.Сундук для игрушек — красивое современное решение для родителей, которым нужен инструмент для организации хранения игрушек на полу. Детям, у которых мало игрушек или которые не совсем готовы к внедрению организационных систем, этот ящик с игрушками может оказаться забавным знакомством с идеей убрать свои игрушки после игры.
Изготовлен из 100% полиэстера и картонных вставок, которые сохраняют жесткость по бокам, но не настолько, чтобы вызывать травмы. Это полезное решение для детей младшего возраста, начинающих играть самостоятельно.Размер одного сундука составляет 14,5 на 24 на 15 дюймов, что для некоторых достаточно, или родители могут купить несколько сундуков с другими животными, если это необходимо.
Фото: amazon.com
Deluxe Multi-Bin Toy Organizer от Delta Children вмещает до 50 фунтов и полезен для ребенка, у которого есть множество игрушек, игр и принадлежностей для декоративно-прикладного искусства. Он поставляется с 12 корзинами из полиэстера различных размеров и цветов, которые подойдут для многих вещей вашего малыша.Урны для ткани легкие, и дети легко могут достать их, чтобы убрать свои игрушки. Прочная деревянная рама поддерживает контейнеры и их содержимое размером 36 на 11,81 на 28 дюймов. Отличный первый органайзер для малышей от 3 до 6 лет, этот нетоксичный вариант хранения игрушек соответствует или превосходит национальные стандарты безопасности, обеспечивая вам душевное спокойствие во время игры.
Подставка имеет элегантный вид, с закругленными углами и минималистичный дизайн. У корзин нет ручек, но, поскольку маленькие дети могут испытывать трудности с их использованием, им может быть легче удерживать корзины сверху.
Фото: amazon.com
Большой деревянный органайзер для хранения игрушек Humble Crew дает множеству игрушек место для отдыха, когда время игры заканчивается. Очень большой размер — 15,5 на 42 на 31 дюйм — вмещает на 25 процентов больше, чем у большинства органайзеров для игрушек. Он достаточно велик для спальни, гостиной или игровой комнаты, но все же может поместиться во многих шкафах, чтобы не мешать. Органайзер включает в себя 12 пластиковых контейнеров стандартного размера и четыре контейнера двойного размера, которые легко чистить и выдержать даже в самых суровых условиях игры.
Прозрачный пластик, не содержащий бисфенола А и фталатов, позволяет малышам легко находить нужные игрушки и получать к ним доступ. Сделанный из деревянных панелей и металлических опорных стержней, этот вариант хранения игрушек достаточно прочен для многих детей. Эта корзина доступна в шести цветовых вариантах, подходящих для вашего дома или цветовых предпочтений вашего ребенка, и является большим, практичным и надежным выбором для организации домашних игрушек.
Фото: amazon.com
Игрушки для ванны нуждаются в отдельном пространстве от обычных игрушек малыша, и органайзер для игрушек для ванны My Organized Abode предлагает практичное решение для игрушек, используемых в ванне.Убирая мокрые игрушки в традиционный органайзер для игрушек, существует риск того, что плесень начнет расти в укромных уголках, щелях и внутренней части игрушек для ванны или лотков органайзера.
Для проходных комнат или коридоров принято размещать каркас поперек направления движения. Соответственно, можно использовать короткие лаги. В комнатах с естественным освещением важно учесть направление световых лучей и их интенсивность. Если освещенность достаточна по нормам СНиП 23-05-2010, важно расположить лаги поперек направления светового потока. В этом случае они будут прогреваться (и деформироваться, стариться под действием нагрева) равномерно. На выбор древесины влияет влажность в помещении. Для сухих пространств используется дерево распространенных хвойных пород (ель, сосна, пихта, смерека), для влажных – лиственница. В особо ответственных случаях применим дуб.
Если при этом расстояние между лагами пола не отвечает требуемому для настила (из условий прочности), то поверх первого слоя брусьев устраивается второй, с необходимым шагом. При этом выравнивание по уровню выполняется для первого слоя. На твердых основания или грунте лаги располагаются согласно нормам прочности.
Под ламинат необходимо устройство чернового настила из фанеры в 20 мм.
Поэтому число лаг соответствует числу балок (4 или 5 штук).
Однако для внесения данных в него необходимо предварительно определиться с сечением бруса, толщиной настила и какой шаг лаг пола принят.
Правильно рассчитанное расстояние между лагами пола и межэтажными балками является залогом прочности и долговечности не только отдельного конструкционного элемента, но и всего сооружения в целом.
Производя расчет необходимого сечения лаг, следует принимать максимальную нагрузку на пол не боле 300 кг на м2.
Выход из этой ситуации достаточно прост. Чтобы обеспечить требуемую грузоподъемность пола, можно установить рядом несколько стандартных досок толщиной 5-6 см, увеличив высоту получившегося бруса на 1-2 см относительно стандартной. Такой «слоеный пирог», даже при отсутствии крепления досок между собой, полностью заменяет полнотелый брус необходимых размеров. Аналогичных результатов можно достичь, если расположить доски через одинаковые промежутки по всей длине опорной поверхности фундамента.
п. В этом случае, устраняют потери тепла через окна и все поверхности. А в качестве применяемых материалов используют теплоизоляторы с высокой плотностью и значительной толщины. Особое внимание уделяется коэффициенту теплопроводности материала и правилам его монтажа.
А это, в свою очередь исключает появление мостиков холода.
В этом случае нужно сначала обустроить каркас из обработанных антисептиком деревянных досок или оцинкованных профилей. Доски более популярны, поскольку они дешевле и дают возможность регулировать толщину каркаса. Чаще всего используется брус 50х50. В образовавшиеся ячейки заводят утеплитель.
Его крепят алюминиевой фольгой внутрь помещения. Таким образом, достигается эффект три в одном.
Но, их отсутствие приведет к нагрузке на утеплитель и, как следствие, к его деформации. А теплоизоляция с нарушенной структурой не может эффективно выполнять возложенные на неё обязательства.
Плинтус из полиуретана легко режется и не требует специальных навыков при установке, справится любой!
Даже самый сильный жар не причинит им никаких повреждений.
Дерево, пластик, пенопласт — все это либо сломается, либо не будет плотно прилегать к стыку, а значит — выглядеть неряшливо. Полиуретановый плинтус, благодаря своей гибкости, становится единственным выходом из такой ситуации.
Заранее продумайте, где будут расположены стыки и доборки, сделайте необходимые замеры и разметьте плинтус в местах будущих резов.
Тогда же, при необходимости, можно производить окраску плинтуса.
А герметиком швы маскировал, накосячил в одном месте. Потом сверху закрасил белой водоэмульсионкой — смотрится почти как гипс. До покраски, на мой вкус, как-то дешево плинтус смотрелся.
Причины этого в том, что материал довольно новый на современном строительном рынке и не самый дешевый по сравнению с изделиями из ПВХ или МДФ. Но, безусловно, перспектив у такой продукции предостаточно.
Такой плинтус отлично подходит для неотапливаемых помещений загородных домов, а также каминной зоны, где выдерживает даже сильный нагрев. При этом детали не теряют свою первоначальную форму и, в отличие от дерева, не рассыхаются.
В новой квартире хочу предусмотреть все нюансы, и для себя вывела 5 правил идеального плинтуса. Ими и делюсь с вами.
Окрашенный в цвет стен плинтус не скрадывает высоту, а, наоборот, добавляет ее.
Помимо этого можно использовать для оформления комнаты как широкий, так и узкий вариант декора;
Помимо этого можно также отметить такое его преимущество, как механическую прочность. При случайном ударе на нем не образуются царапины, как на деревянном или дыры, как на пластиковом.
Этот плинтус не подходит к напольному покрытию из натурального материала. Не красиво выглядят и заглушки на нем, которые любят отваливаться. Но у него разумная цена и заглушки можно приклеить суперклеем.
Когда клей высох плинтус можно красить любым цветом. В итоге получаем единый цельный контур любого цвета не имеющий заглушек, стыков и соединителей.Если потребуется, то можно легко сделать демонтаж плинтуса.
Во многих моделях предусмотрен канал для укладки электропроводки.
Зато в комнатах — залах, гостиных, детских и коридорах их можно монтировать смело, тем более, что производители данных планок предлагают широкий выбор форм и фактурной отделки плинтусов, причем не только однотонных, но и с орнаментами. Это дает возможность подобрать именно тот вариант отделки, который наилучшим образом подойдет для конкретного дизайна помещения.
Действия будут примерно те же: множество маленьких деталей вы превратите в цельную «картину». Гирлянду можно дополнительно украсить ленточками или бусинами, а также снабдить маленькими забавными записочками-напоминаниями. Такая занавеска из дисков очень многофункциональна: вы можете использовать ее в дверных проемах и даже в ванной комнате.
Подобные шары можно использовать и для украшения новогодней елки, и просто на подходящих торжествах. Особо терпеливые могут даже создать аналогичным образом диско-шар.
Например, в чей-нибудь портрет.
Используйте текстильный клей и любую ткань с не осыпающимся краем.
В качестве основы используйте гипсокартон и пенопласт. Такие животные станут отличным украшением сада и отпугнут незваных птиц.
Такие часы станут достопримечательностью вашего дома.
Дополните готовое недорогое изделие осколками компакт-дисков, и оно заиграет новыми красками. Можно обойтись без ожерелья, и украсить зеркальными кусочками воротник или манжеты. В этом случае разрезайте диск на более мелкие части.
Если вы любите эти маленькие красивые штучки, но не знаете, как применить их в творчестве — эта идея вам понравится. Используйте диск в качестве основания для подсвечника, приклеивая к нему полусферы в форме колодца. Когда вы поместите в такой подсвечник свечу, пламя будет отражаться от разных поверхностей, создавая потрясающий декоративный эффект.
Если нет свободного времени и желания тратить силы, оставьте CD в первозданном виде. Однако чтобы изделие радовало необычным внешним видом, стоит проявить творческие способности.
В завершение вырезают каркас из плотного картона трапециевидной формы, который будет служить опорой часам. Спереди выполняют проем, куда вставляют часовой механизм. Диск приклеивают к фронтальной поверхности опоры.
Изготовьте основу из папье-маше, наклеивая на шаровидный проволочный или пластилиновый каркас слои газеты. Как вариант, заготовку можно вырезать из крупного куска пенопласта. Разделите компакт-диски на квадратики идентичного размера. Последними обклейте шар по всей площади. Приделайте к блестящей сфере ниточку и подвесьте изделие на потолке.
Нарисуйте карандашом интересный узор. По образованным линиям аккуратно снимите краску тонким острым предметом. В результате очертания рисунка станут блестеть и переливаться различными цветами. Украшения можно наклеить на стены либо подвесить за ниточки.
Однако стоит знать, что при некоторой сноровке и небольшом проявлении фантазии из них получаются оригинальные и блестящие вещицы.
Если опустить перед этим компакт-диск в емкость с кипятком, он станет более мягким.
После высыхания можно задекорировать ее стенки бусинами, ракушками, блестящими камушками, выкладывая их в виде линий по краю или узоров по бокам.
Вооружившись ключевыми словами, начался активный интернет серфинг.
Точная цифра 4232. Такое количество у меня точно не найдется.
На выходе получается очень шикарный светильник. Причем их вариация изготовления зависит от глубины вашей фантазии.
При наличии первых свободных минут обязательно займусь и постараюсь поделиться задокументированным процессом.
Цветок зафиксируется и будет красиво отражаться в поверхности диска.
Штампованные и кованые вы при необходимости сможете разрезать автогеном или сварить инвертором, почистить пескоструйным агрегатом. Легкосплавные литые поддаются чистке любыми известными способами. Но их сварка – не настолько простая задача: для этого вам пригодится аргоновый баллон. Титановые диски довольно трудно резать, зато легко очищать. Сварка производится специальным инвертором с постоянным током, необходимы также баллоны с гелием или аргоном.
Давайте приступим к работе и мы.
Для этих целей подойдет любая краска для наружных работ. Подбирайте ее цвет в соответствии с оттенками экстерьера своего участка. Наружную поверхность вазона можно украсить, выложив мозаикой или декоративными камнями. 
Подойдет суперклей, но работать им надо по правилам: стекло положите на диски обведите маркером контур. Удалить выступающий клей сложно, но с этим справится спирт.
Чтобы он не подгорел, постоянно перемещайте его. Как только пластмасса начнет плавиться, материал можно скручивать, изгибать, растягивать.
Для любого из проектов, представленных ниже, вам нужно будет открыть его и снять с него части, что является довольно простым процессом.
Ножи будут прилипать к этому блоку как по волшебству, что делает его очень удобным.
Метод Кипкая более изощрен, и конечный продукт выглядит фантастически:
Вы не хотите, чтобы конфиденциальные данные попали в руки не тех людей.
В результате подготовительных действий поверхность, на которую укладывается керамика, должна быть без уклонов и дефектов.
Эти дополнительные подложки крепятся на пол или же специально сооруженный каркас.
Если планируется положить керамику на кухне в квартире, то лучше всего начинать работу от самого дальнего угла или же ровно от центрального участка. Во втором случае для удобства все помещение визуально разделяется на четыре участка. Каждая зона прорабатывается отдельно. Практично для ванной комнаты или кухни использовать специальную грунтовку, которая защитит поверхность от пятен.
Огромный ассортимент коллекций облицовочной керамики позволяет практически любому купить плитку для обустройства напольного покрытия. И неудивительно, что многие владельцы, так называемого вторичного жилья, при ремонте, предпочитают использовать керамическую плитку. Но, как правило, большинство из них сталкиваются с проблемой укладки плитки на деревянный пол. Если технология укладки керамогранита на бетонное основание давно выработана и не представляет сложностей, то в случае с деревянными полами — не все так просто. В данной статье мы расскажем о подготовке деревянного пола под укладку керамической плитки, постараемся раскрыть все нюансы процесса.
Начать следует с осмотра поверхности. В зависимости от проведенной ревизии, способы подготовки деревянного пола под плитку могут пойти в двух направлениях.
Сверху на черновой пол необходимо настелить паро- или гидроизоляцию: битумную, пергаментную, парафинированную бумагу либо полиэтилен. Затем нужно сделать собственно само основание, на которое, на финишном этапе укладывается керамогранитная плитка.
Швы между листами проклеиваются специальным клеем для ГВЛ или ГКЛ. В отдельных случаях достаточно одного слоя гипсоволокнистых листов, но если вы сомневаетесь в жесткости пола, лучше не жадничать и уложить второй слой.
Золотая середина ещё никого не подводила, работает она и в этом случае. Укладка керамики – не ядерная физика, но и плёвым делом считать её не стоит. Впрочем, с теоретической базой, полученной из статьи, и с помощью практики вы сможете уже скоро самостоятельно облагородить интерьер.
Есть смеси на цементной и гипсовой основе. Последние подходят только для сухих помещений с перепадом не более сантиметра, а это идёт вразрез с «плиточными» целями. Цементные готовы выровнять довольно неровный пол (до 5 см).
Чтобы линия была отчётливо видна, прочертите её по правилу.
В отличие от обычного способа, шнуры натягивать следует по двум диагоналям, образуя прямой угол.
Если помещение объёмное, разумней второй вариант – процесс идёт быстрее. Если пол маленький или дело дошло до подрезки плитки, лучше промазывать керамику.
Но так как напольная плитка гораздо прочнее настенной, плиткорез должен быть дорогим. Дешёвые бытовые модели делают много брака. Проще отрезать всё болгаркой.
То есть, не нужно обустраивать дополнительную стяжку и выравнивать настил.
В таком случае, удастся добиться идеально ровного настила, который не поддается воздействию линейных подвижек.
Но эта проблема легко решается путём устройства специальных опор по углам или периметру основания.
.JPG)
Для изготовления теплиц лучше использовать полипропиленовые, поливинилхлоридные (ПВХ) или металлопластиковые трубы. Все приведённые типы труб устойчивы к воздействию низкой и высокой температуры, влаге и механическим повреждениям.
Для этого потребуется по 2 заготовки длиной 3 и 6 м. Заготовки скрепляются при помощи оцинкованных саморезов. Короткая доска надставляется в торец длинной, после чего вворачиваются 2 самореза с отступом от края в 20 мм. Для усиления конструкции по углам короба можно прикрутить стальной уголок из нержавеющей стали.
Для этого к концам торчащей трубы прикладывается уровень и сверяется корректность расположения относительно горизонта.
Для этого берётся доска 20х90х6000 мм и надставляется изнутри каркаса. Для крепления используются оцинкованные саморезы по 2 шт. на каждую арку.
Полученные размеры необходимо уменьшить на 2 см, чтобы обеспечить свободно открывание.
Заготовка прикладывается к продольной трубе (между крестовиной) и крепится на 2 самореза по краям.
Также рассчитывается количество стержней арматуры (по два на каждую арку плюс 4 по углам основания) и общая длина полипропиленовых труб (к расчетному значению прибавьте 10%). Диаметр труб определяется размерами теплицы – чем крупнее конструкция, тем больше диаметр. Для арочных конструкций оптимальный размер – 35 — 32 мм. При расчете размеров теплицы обратите внимание, что трубы продаются мерной длины – 2/3/4/5 метров.
Их крепят с внутренней стороны арок при помощи пластиковых затягивающихся хомутов. Можно использовать заранее надетые на арки, просверленные внутри полипропиленовые тройники – в этом случае поперечные связи монтируются из отдельных кусков трубы, которые устанавливаются между каждой парой арок. Использование фитингов удорожает строительство, но такая конструкция надежнее.
Ниже рассмотрено изготовление теплицы из простых и дешевых материалов. Стоимость подобного сооружения составляет не более 150 евро. Порядок изготовления теплицы следующий:
Можно использовать более тонкие брусья, но лучше этого не делать, поскольку проём будет выполнять не только функцию двери в теплицу, он будет частью её несущей конструкции. Сверху конька, опирающегося на проёмы, будут крепиться пластиковые трубы, используемые в качестве стен будущей теплицы.
Стержень детали выполнен в форме цилиндра, состоящий из части, наделённой свойством расширения, и обычного гвоздя. Первая составляющая гвоздей этого вида отвечает за качество крепления. При монтаже дюбель-гвоздя рабочая часть детали раздвигается и надёжно закрепляется в основе. Если необходимо ограничение, которое не позволит изделию запасть в более широкое и глубокое отверстие, необходимо остановить выбор на дюбель-гвоздях со специальной манжеткой. Эта дополнительная деталь закрепит изделие на необходимом уровне, к тому же она имеет несколько разновидностей. Кайма на отверстии может быть выполнена в цилиндрической, округлой или потайной форме.
Диаметр стандартных дюбелей составляет 5–10 мм, а длина варьирует от 30 мм до 160.
Все они выполняются из стали и покрываются цинком.
Конструкция изготовлена из двух простых элементов — гвоздя и дюбеля. С помощью нее различные предметы надежно закрепляются на бетонном, кирпичном, каменном и других основаниях, которые относятся к плотным полнотелым материалам. Также предусмотрены изделия для плит ДСП и гипсокартона.
Стандартные показатели диаметра изделия составляют 5, 6, 8 и 10 мм, длина варьируется от 30 до 160 мм.
Дополнительно предусмотрено цинковое покрытие, которое обеспечивает устойчивость к коррозии.
Плюс 1-2 мм на всякий случай, чтобы надежно утопить пластиковую часть крепежа в толще стены. Слишком глубокое отверстие создаст ненужную пустоту, которая может привести к расшатыванию дюбеля-гвоздя в гнезде.
Обычные дюбель-гвозди при вкручивании распирают основу в разные стороны. В результате она не может полноценно удерживать их в гнездах.
org/Breadcrumb»>Главная »
При забивании металлической части пластик сжимается, заполняя в стене все трещины и выемки и создавая практически неизвлекаемый крепеж. У распорных дюбелей пластиковая часть имеет дополнительный сердечник, который вкручивается во втулку, при этом, сжимая, расширяет ее, создавая усиленное крепление в больших пустотах.
Удобство использования ускоряет процесс крепления, а невысокая стоимость позволяет уложиться даже в небольшой бюджет.
Если груз слишком тяжелый, то применение данной крепежной детали не рекомендуется, поскольку дюбель разрушит непрочный гипсокартон. Использование допустимо, если подвешивается изделия или элементы мебели, не превышающие по массе установленные нормативы. В этом случае монтаж выполняется довольно просто. Необходимо лишь:
Метод прост — шайба, расположенная на кончике гвоздя, после «пристрела» пистолетом смещается к головке и прочно фиксируется. Поэтому крепеж получается максимально плотным.
У нас огромный ассортимент: болты, шайбы, дюбеля, шурупы, гайки, монтажные системы и многое другое. Наши консультанты помогут выбрать продукт, соответствующий по характеристикам, сориентируют по цене и уточнят сроки доставки.
В данном случае все гораздо проще. Предварительно высверливается отверстие в кирпиче/бетоне, затем в него вставляется дюбель-гвоздь и забивается молотком. Монтаж тех или иных предметов на данный вид самореза выполняется очень быстро и легко. Где же используют его чаще всего?
В процессе закручивания дюбель сжимается, благодаря чему специальные лапки прижимаются к задней стенке гипсокартона. Одно из преимуществ данного крепежа в том, что достигается увеличение площади давления, образующегося при подвешивании предмета. Другими словами, специфическая форма дюбель-бабочка равномерно распределяет всю образовавшуюся нагрузку на гипсокартон. Следует выделить несколько конструктивных особенностей:
А наличие специальных внутренних лапок, которые закреплены к этой головке, обеспечивают большую жесткость, когда дюбель-бабочка закручен.
youtube.com/embed/l8opoRpCju8″ frameborder=»0″/>
В этом случае, центральная часть втулки скручивается, тем самым обеспечивая отличную фиксацию предмету, который будет закреплен.
Желательно если это будет акриловая шпатлевка, так как она обладает резиновой основой, что предотвратит растрескивание.
Наиболее популярными считаются такие дюбеля: универсальные дюбели, распорные дюбели, спиральные дюбели, рамные дюбели, изоляционные дюбели, сверхпрочные дюбели, гвоздевые дюбели и другие. Каждый из них предназначен для определенных целей, имеет свои преимущества и недостатки. Давайте разберем ключевые отличия и придем к выводу, в каких ситуациях применяются определенные виды крепежей.
Благодаря этому принципу распорные анкеры подходят для прочного крепления в бетоне и массивном камне.
Если вам нужно установить телевизор, шкаф и любые другие предметы, воспользуйтесь дюбелем для металлической полости. Эти дюбели подходят для всех гипсокартонных поверхностей или ДСП на стенах и потолках.
Название происходит от характерной спиральной резьбы, которая обеспечивает надежную фиксацию в гипсокартоне и изоляционном материале.
Сам метиз в конце вкручиваем отверткой или шуруповертом.
С учетом этих отклонений должны соблюдаться единые нормы для каждого изготовителя метизов. Рассмотрим базовые требования при производстве дюбель-гвоздей:
Это допустимо при обработке метизов.
Дюбель-гвоздь с резьбой удобнее, поскольку снижаются риски повреждения поверхности, и при необходимости его можно будет легко демонтировать. Без резьбы достать крепеж проблематично, а иногда невозможно;
Если обрешетка находится на небольшом расстоянии от стены, ее также можно зафиксировать. Допустимо наличие дистанции до 30 мм. Одна часть дюбеля фиксирует конструкцию рейки, вторая – стену. Монтируются дюбели шурупом.
Возьмите на вооружение следующие советы:
Нагрузка должна равномерно распределяться.
Именно он помогает шурупу или крючку так плотно «вжиться» в кирпич или бетон, что даже большой вес не сможет вытащить крепеж из стены.
В цилиндр из джутового волокна ввертывался винт, который раздвигал стенки цилиндра, предотвращая выпадение крепежного элемента из отверстия. С тех пор прошло более ста лет. Идея не сильно изменилась, правда?
Универсальный принцип действия (завязывание узлом или разворотом) позволяет использовать дюбель как в полнотелых, так и в пустотелых и листовых строительных материалах. Винтование обеспечивает расширение дюбеля в строительном материале и соединение в пустотелых материалах. Подходит для шурупов по дереву, шурупов для ДСП и шурупов. Чтобы обеспечить оптимальное направление винта, дюбель надрезан под углом.Зубчатые фиксирующие элементы предотвращают проскальзывание дюбеля через отверстие.
Горловина дюбеля не создает упора, тем самым предотвращая действие распорных сил на поверхность материала при завинчивании шурупа. Это исключает повреждение плитки и штукатурки. Выступающий край предохраняет дюбель от проскальзывания в отверстие, обеспечивая легкую установку. Этот тип дюбеля подходит для шурупов по дереву, ДСП и дистанционных шурупов.
Это упрощает и ускоряет установку.
Также, как и заглушка S, MS можно глубоко забить в отверстие — чтобы подобраться к основанию держателя и обеспечить максимальную надежность крепления.Компактная геометрия упрощает установку, что способствует быстрой и легкой установке.
Отлично проявляет себя в бетоне и натуральном камне с плотной структурой.
Закручивание скребка вызывает расширение наружных металлических зубцов дюбеля, обеспечивая его фиксацию в материале и высокую несущую способность. Область применения — монтаж газовых и водопроводных труб, а также кабельных и трубных хомутов.Ребристая внутренняя поверхность анкера FMD обеспечивает оптимальное направление винта и позволяет использовать при установке один из самых распространенных саморезов — по дереву и ДСП.
Преимущество таких дюбелей — возможность использовать их не только в помещении, но и снаружи. Для этого нужно использовать саморез из нержавеющей стали. Наружные ребра спиральной формы обеспечивают плотное прилегание к мягкому строительному материалу с оптимальным распределением давления и высокой несущей способностью.
В палитре достаточно очень ярких, насыщенных цветов. Однако эта полимерная глина очень спорная, причем если одни люди являются ее ярыми поклонниками, то другие считают ее негодной для лепки. Вот такая она противоречивая, глина Ценит – либо ее обожают, либо ненавидят, и третьего не дано. Вот лишь некоторые противоречивые свойства Ценит:
Однако эта марка пластики очень капризная, так как, в зависимости от партии, может попасться глина, с которой, из-за ее твердости, будет очень сложно работать.
К «зефиркам» относятся Hearty White и Hearty soft. К глинам “холодный фарфор” относятся:
Полимерные глины выпускают как бесцветными, так и предварительно окрашенными. Для специальных эффектов в них добавляют блестки, флуоресцентные вещества.
Производителей полимерной глины очень много, представлен большой ассортимент, и свойства выпускаемых материалов также несколько отличаются. Я хочу рассказать о некоторых из них.
У производителя несколько линий полимерной глины с различными свойствами.
Материал мягкий и податливый в руках, по своим свойствам похож на FIMO soft. При помощи пластики этой линии можно добиться интересных эффектов, использовать разнообразные техники.
Запекать нужно при температуре 110 °С, и ни в коем случае не превышать максимально допустимую – 130 °С. Так как печки и духовки нередко врут, то лучше приобрести термометр для полной уверенности. Первый признак, что температура превышена – это появление запаха, потемнение изделий.
Отличительная особенность этой пластики – некоторая полупрозрачность стандартных цветов. Пластика очень чуткая к незначительному превышению температуры, благодаря чему изделия нередко меняют цвет, становятся более тёмными, что не меняет их свойства. Можно добавлять Cernit в другую пластику, чтобы сделать её более мягкой, пластичной. Пластика кукольной группы Doll Collection поначалу ломкая и рассыпчатая, но после разминания приобретает свою «воскообразность».
Эта полимерная глина мягкая, легко приобретает желаемую форму.
После обжига Sculpey III становится как матовое стекло. Производители рекомендуют запекать при температуре 130°С 15 минут на 6 мм толщины изделия. После запекания возможно лёгкое потемнение цвета.
Особенность этого пластика в том, что он остается гибким и после запекания (однако позже на нем могут появиться трещины).
Его можно использовать для создания фигурок, украшений и архитектурных деталей. Совершенно не липнет к рукам, легко замазывается, не требует разминания.
Эластичность и тянучесть позволяет легче раскатать длинную тонкую колбаску, а детали хорошо прилипают одна к другой. Но шлифовать его сложнее, так как после запекания приобретает некоторую резиновость.
Запекать рекомендуем при 110°С до 30 минут. Хочется отметить, что свежая пластика значительно мягче и лучше в использовании.
Очень похожа на пластилин, но при работе имеет ряд положительных особенностей. Запекается при температуре 100-110 градусов от 5 до 10 минут. После запекания очень прочная. При покупке материала он имеет разную степень твердости, от состояния очень мягкого пластилина до твердости замороженного масла. Это зависит от места хранения. Если Вы приобретаете очень мягкую, не пригодную на Ваш взгляд пластику, это не беда. Положите ее в распакованном виде на солнце, и в течение дня Вы пробным методом сами определите необходимую Вам твердость. При разминании сначала от тепла Ваших рук она становиться мягкой, но при долгом использовании становиться тверже. Это очень удобно при деталировки фигуры. Отрицательное качество — пластика не твердеет и мелкие детали лепить очень сложно, довольно липкая.
Мелкие детали всё же сделать не получится. Я бы её не советовала для изготовления украшений.
Вы узнаете об основных техниках лепки и о том, как сделать глину своими руками.
Материал применяется в гончарном деле, а также в скульптурных композициях и для создания посуды. В состав, кроме основы, входят пластификаторы, улучшающие свойства массы.
Здесь всё зависит от вида глины. Например, натуральная бывает следующих оттенков:
Под рукой должны быть влажные салфетки, чтобы вытирать руки и инструменты при обработке цветного и белого материалов.
Хороший и качественный материал найти нелегко, чаще всего мастера работают только с одним или двумя марками.
На этом этапе можно сэкономить, сделав пластичную массу своими руками.
Многие находят свою отдушину в лепке. Волшебство рук и магия от соприкосновения с материалом творят чудеса. Кто хоть раз попробовал уже не в силах остановиться.
Самый известный материал у любителей и профессионалов, благодаря высочайшему качеству. Мега податливая глина в работе, из нее получаются настоящие шедевры.
Также попробую поэксперементировать с полупрозрачной глиной — Bebik, Fimo Effect, Premo Accents, Cernit Translucent.
Разминаю глину. Как я уже говорила выше, тяжело разминать Fimo Classic и мне еще пришлось приложить усилия, для того чтоб размять Cernit. Мне трудно было достичь однородной массы. Очень легко разминается Fimo Soft и Studio. К рукам никакая глина не прилипала, но только после Premo остался оттенок на руках. Как видно на фото выше, отпечатки остались почти на всех образцах. Правда, на Cernit не очень видно (может быть из-за того, что я его не смогла размять достаточно хорошо).
Конструкции отличаются устойчивостью и выдерживают немалые нагрузки. Они имеют оригинальный дизайн и выполняются в ярких цветах. Производители используют безопасные краски, стойкие к истиранию, ультрафиолетовому излучению и к изменениям температуры;
Также на горизонтальной поверхности можно расположить роскошный кукольный домик или многоуровневую парковку.
:
Высокое качество и конкурентоспособные цены; 
Яркие краски, изображения любимых персонажей из мультфильмов делают комод для игрушек отличным дополнением интерьера помещения.
Первые рекомендуется выбирать для детей меньшего возраста, для старших – вторые. Внушительная ширина и глубина делают низкий комод для хранения игрушек оптимально вместительными. Высокие модели имеют небольшую ширину, что является выгодным вариантом для небольшой детской спальни.
Небольшая высота и крепкий материал конструкции позволяет маленькому владельцу садиться сверху;
Производители уверяют, что используют совершенно безопасные вещества, основа же – полипропилен. Чтобы полностью обезопасить ребенка от пагубного влияния химических составляющих рекомендуется проветривать комнату и не ставить пластиковую мебель около батареи или обогревателя.
Представлены они двумя основными видами:
Фасады без рисунков могут иметь гладкую или ажурную текстуру с разной формой и размерами отверстий. Мебель из дерева и стружечных плит имеет такие декоративные покрытия:
Благодаря специальным внутренним секциям маленький владелец сможет распределить свои игрушки по своему усмотрению.
И даже обычная однотонная пластиковая конструкция смотрится хорошо, если ее цвет насыщенный и сочетается с общей палитрой комнаты.
Это выглядит занятно, позволяет легко распределить вещи таким образом, чтобы самые нарядные были на виду, а все остальные лежали в закрытом отделении.
Или же покупают пластиковые модели в том случае, если бюджет сильно ограничен и выбирать особенно не приходится.
Это один из самых симпатичных материалов, который создает ощущение воздушности и легкости — то, что нужно, для комнаты в светлых цветах.
Стекло, которое не бьется, а ломается крупными тупыми кусами, стоит гораздо дороже, чем обычное.
Уборка с таким контейнером может превратиться в захватывающую игру на попадание. Крепятся такие секции на липучках, которые легко отстегиваются.
Заказать такой можно в магазине. А можно сделать самому из обычных пластмассовых ящиков. Благо с наличием материала проблем нет. Их легко найти на рынке, а, возможно, несколько уже есть у вас дома. Как сделать стеллаж своими руками, мы расскажем ниже.
Оставьте верхнюю планку для придания устойчивости и прочности конструкции. Удобнее всего резать острым ножом или использовать ножовку по металлу. Но подойдут и ножницы или кусачки. А дальше соберите стеллаж из ящиков.
Начните с малого, а дальше руки сами начнут творить чудеса. Не ограничивайтесь обычными полками, подключите фантазию. Ведь так приятно смотреть на то, что создал сам.
Однако кто сказал, что органайзеры для игрушек должны выглядеть безвкусно? Конечно же, нет!
Просто прикрепите гамак к стене и вуаля! Выберите один из вариантов белого, синего или розового цвета и храните до 30 игрушек.
Вот и все! Вы можете выбрать один из шести вариантов цвета, но следует признать, что мы неравнодушны к серому и бежевому оттенкам.
Четыре меньших мешочка для игрушек выровнены сверху, а два больших мешочка для игрушек выровнены по низу.
Нет ничего плохого в том, чтобы использовать полки как способ хранения или демонстрации игрушек вашего ребенка. Особенно это касается плавающих полок!
В корзинах можно хранить игрушки любых форм и размеров.
Возьмите в руки органайзер для игрушечной машинки, и вы больше никогда не сделаете неожиданный рывок катания. Вашему ребенку понравится размещать каждую машину в отдельном слоте.
Его черная сетка не оскорбительна и будет гармонировать с большинством интерьеров.
Просто поместите Барби в прорези и повесьте ее над дверью или даже внутри шкафа, чтобы эти куклы не были просто размещены повсюду.
Вы даже можете создать мягкий верх, чтобы превратить этот мобильный ящик для игрушек в импровизированное сиденье.
От прочных детских изголовий до детских вещей и уютных детских ковриков — вы не найдете выбора детской мебели, которая бы сравнивалась по цене и качеству.
Добавление кубиков и корзин — также отличный способ создать более организованное пространство, гарантируя, что у вашего ребенка будет доступ к своим любимым предметам. Вам нужны советы, как уменьшить беспорядок? Прочтите это удобное руководство.
Вместо того, чтобы тратить ценную площадь на полу, вы можете мыслить вертикально, добавляя полки для хранения, которые не только делают ваш дом более функциональным, но и делают комнаты более высокими.
Если вам нужен прочный стол или медиа-ящик, в Ashley HomeStore есть идеальное решение премиум-класса для хранения вещей в комнате вашего ребенка.
Что происходит с игрушкой, когда ваш ребенок выходит за ее пределы? Будет ли игрушка выброшена, чтобы засыпать свалку, или ее можно передать другому ребенку, чтобы он играл и любил, а затем другому? Поскольку большинство игрушек не так любимы, как Вельветовый кролик, велика вероятность, что их выбросят, потеряют на месте или отдадут кузену, который затем их уничтожит. Хотя 70% родителей сообщают, что передают игрушки кому-то другому, многие из них делают это всего за несколько лет до того, как пластик сломается, наклейки отклеятся или кнопка больше не будет нажиматься.