• Развитие потребительской культуры

В 1950-е годы целью Никиты Хрущева было вернуться к концепции одноквартирных домов — даже если они были построены дешево и без излишеств, они давали советам уединение и душевное спокойствие. Многие в правительстве не соглашались с этой идеей, утверждая, что, когда семьи жили одни, социализм был заменен буржуазным потреблением (Reid 2002, 242-243). Журналы того времени писали женщинам и девочкам-подросткам, напоминая им, что даже во время спроса на товары народного потребления им все равно следует быть осторожными и вести скромный образ жизни.Когда дело доходило до информации о потреблении, женщины были объектом больше, чем мужчины (Reid 2002, 248–250).

В 1957 году работники рекламы социалистических стран провели конференцию в Праге, чтобы определить цель рекламы в странах, где потребительство не одобряется. Конференция была посвящена формированию потребительского вкуса, чтобы способствовать более высокому уровню жизни, оставаясь при этом рациональным, в отличие от Запада, где реклама стремилась убедить потребителей покупать вещи, в которых они не нуждались.Хотя СССР и его рекламщики были привержены пропаганде более массового потребления, это все еще было культурой дефицита (Reid 2002, 218).

В 1955 году Микоян снова посетил Соединенные Штаты, на этот раз с миссией изучить бытовую технику, которая поможет облегчить жизнь женщин. Советский Союз добивался невероятного технологического прогресса в космосе, но большая часть этих технологий отсутствовала на кухне. Микоян сказал американской прессе: «Мы должны освободить наших домохозяек, таких как вы, американцы! Русской домохозяйке нужна помощь »(Рейд 2002, 227).Хрущев обещал женщинам больше бытовой техники во время публичных выступлений как в 1958, так и в 1959 году (Reid 2002, 228).

Советское стремление к повышению уровня жизни вскоре привлекло внимание Запада, но с совершенно иной культурой потребления жителям капиталистических стран было трудно понять, что советское потребительство было отдельной породой. «Операция« Изобилие », как выразился социолог Дэвид Рисман, рассматривалась как альтернатива гонке вооружений во время холодной войны. Рисман заявил:

Если бы русскому народу разрешили пробовать богатства Америки, он не стал бы долго терпеть хозяев, которые давали им танки и шпионов вместо пылесосов и салонов красоты.Вследствие этого российские правители были бы вынуждены выпускать потребительские товары или столкнулись бы с массовым недовольством, которое становилось все более масштабным. Бомбардировав СССР комплектом волн Тони, нейлоновыми шлангами, плитами и холодильниками, Соединенные Штаты вынудили бы Москву отказаться от оружия в пользу товаров народного потребления. (Рейд 2002, 222)

Рисман считала, что тяга советских женщин к потребительским товарам станет настолько большой, что СССР поддастся давлению консьюмеризма и быстро обратится к капитализму. Многие на Западе полагали, что у советских женщин были те же потребительские желания, что и у женщин в капиталистических странах, а американские журналисты популяризировали миф о том, что русские женщины выходят из-под контроля, чтобы добиться того, что было у западных женщин.Хотя операция «Изобилие» не увенчалась успехом, Хрущев считал, что для продвижения Советского Союза необходимо внести дополнительные изменения.

В ответ на вызов Америки массовому потреблению Хрущев объявил о семилетнем экономическом плане в 1959 году. Как уже было сделано американским правительством, он принял массовое потребление как признак экономического роста и продвигал реформы, направленные на победу в конкурентной борьбе с США. поднять уровень жизни. Хрущев ускорил разработку машин, чтобы увеличить как сельскохозяйственное производство, так и товары народного потребления, надеясь обогнать Соединенные Штаты по всем показателям.Он твердо верил, что превзойти США по маслу более ценно для социализма, чем превзойти США по военным ракетам. Некоторые из высоких целей Хрущева включали производство на 76% больше шелка, на 110% больше мяса, на 60% больше рыбы и на 100% больше осветительных машин и приборов (Hamilton & Phillips 2014, 89-91).

После того, как Хрущев настаивал на создании домов на одну семью, 60-е и 70-е годы при Леониде Брежневе были временем расцвета для общения на кухне.Кухонные кружки представляли собой «группы друзей, которые собирались на кухнях своих квартир и вели бесконечные разговоры о значении творчества, искусства и политики» (Greenfeld 1992, 23). В то время было невозможно вести публичные политические дискуссии, поэтому советские люди вышли на свои кухни, чтобы обсудить табуированное искусство, музыку и литературу, а также выступить против «системы». В этих кругах граждане могли представить себе жизнь до Советского Союза, основанную на русском национализме и культурном превосходстве (Greenfeld 1992, 23).

После революции многие считали интеллектуалов превосходными гражданами и ценились за их вклад в русскую культуру, но администрация Брежнева окрестила интеллектуалов, которые участвовали в кухонных кругах, врагами государства, потому что многие были против коммунистической партии. Интеллектуалы продолжали чувствовать моральное превосходство над своими сверстниками, но они испытывали враждебность во внешнем мире и искали места, где их вклад ценился.Кухонные кружки обеспечивали интеллектуалам социальную реализацию в то время, когда массовое общество их не уважало (Greenfeld 1992, 22).

Когда Михаил Горбачев пришел к власти в 1985 году, он попытался работать с интеллигенцией, а не бороться с ней, предлагая им гласность и поездки за границу. Многие в кухонных кругах увидели в этом уловку, чтобы обманом вынудить их вывести свои круги на поверхность, где их затем арестовали. Только в 1988 году интеллигенция поняла, что выход из своих скорлуп — к лучшему, и начала пользоваться возможностью, чтобы открыто обрушить систему.Кухонные круги были серьезной причиной того, что Горбачев предпринял шаги, которые он сделал для перестройки и гласности, потому что они могли прокомментировать увеличивающийся разрыв между коммунизмом и капитализмом (Greenfeld 1992, 23).

После распада Советского Союза кухонные круги начали быстро распадаться из-за достижений капитализма. Основой товарищества в кухонных кругах всегда была ценность дружбы над экономическим счастьем, но с подъемом капитализма многие сместили акценты.И теперь, не имея явного врага, интеллигенция осознала, что их общая связь разрушена (Greenfeld 1992, 24). После того, как кухонные круги были демонтированы, советская кухня и поколения развивающейся кухонной культуры стали историей. Новая русская кухня, начавшаяся с приходом капитализма, представляет собой постоянно развивающееся сочетание старых мировых традиций, которые были привиты со времен Ленина, и новой культуры свободного рынка экзотических ингредиентов и гамбургеров быстрого приготовления.

От Ленина до Горбачева, каждый советский лидер оказал огромное влияние на то, что происходило на кухнях людей. Коммунистическая партия была тщательно переплетена с личной жизнью советских граждан, и это было ясно видно в кухонной культуре. Когда Советский Союз распался, и правительство больше не имело такого очевидного значения в повседневной жизни, кухня перестала служить местом встречи между партией и народом. Ностальгия, которую испытывают сегодня многие россияне, может быть связана с процветающей продовольственной политикой СССР — временем, когда кухонная культура — будь то объединение друзей через кухонные кружки или разжигание конфликтов в коммунальных квартирах — была проникнута не только запахом еды, но и политическое и социальное значение.

Процитированные работы

Гринфелд, Лиа. «Кухонные дебаты». Новая Республика 207.13 (1992): 22-25. Военно-правительственная коллекция . Интернет. 30 сентября 2014 г.

Гронов, Юкка. Икра с шампанским: обычная роскошь и идеалы хорошей жизни в сталинской России . Оксфорд: Берг, 2003. Печать.

Гамильтон, Шейн и Сара Т. Филлипс. Кухонные дебаты и потребительская политика времен холодной войны: краткая история с документами .Бостон: Бедфорд-Сент-Мартин, 2014. Печать.

Кухонные сестры. «Как общие кухни в России помогли сформировать советскую политику». Соль. 20 мая 2014 г. Национальное общественное радио . Интернет. 30 сентября 2014 г.

Микоян, Анастасия и Министерство промышленности Продовольственных Товаров СССР. Книга о Вкусной и Здоровой Пище. Москва: Пищепромиздат, 1954. Печать.

Рид, Сьюзен Э. «Холодная война на кухне: гендер и десталинизация потребительского вкуса в Советском Союзе при Хрущеве» .Славянское обозрение 61.2 (2002): 211-52. JSTOR. Интернет. 23 ноября 2014 г.

Фон Бремзен, Аня. Овладение искусством советской кулинарии: воспоминания о любви и тоске. Нью-Йорк: Корона, 2013. Печать.

Как Россия боролась с холодной войной с помощью стиральных машин космической эры | Дизайн

«Пора для грандиозного новоселья!» — гласит смелый советский плакат, на котором домохозяйка в солнечно-желтом платье распахивает окна своего нового дома. Снаружи стоит подъемный кран, который втягивает бетонные панели на место для завершения еще один новый многоквартирный дом, блестящий веселым коммунистическим красным.Это одна из многих «хрущевок», которые возникли в советских городах в 1960-х годах, в недорогих жилых кварталах массового строительства, которые были продуктом неистовой стройки Никиты Хрущева. Представленные современными и амбициозными, они вместо этого оказались тесными, переполненными и такими же хрупкими, как и плакаты, которые их рекламировали.

Выставленный в галерее русского искусства и дизайна «Град» в Лондоне, плакат задает тон выставке, которая пытается заглянуть сквозь замочную скважину в отечественный советский дизайн, от революции до перестройки.В этом шоу, наполненном пылесосами и консервными банками для печенья, радиоприемниками и холодильниками, собрана коллекция из более чем 50 предметов, чтобы создать захватывающий снимок советского дома, излучающий оптимизм стремления Хрущева «догнать и обогнать Америку».

Плакат был выпущен в 1959 году, в том же году, когда произошли знаменательные «кухонные дебаты» на Американской национальной выставке в Москве, импровизированная словесная война между Хрущевым и тогдашним вице-президентом США Ричардом Никсоном, которая вспыхнула, когда они ворковали. новейшие современные минусы американского дома.Поскольку каждый хвастался промышленными достижениями своей страны, послание не могло быть более ясным: СССР мог запустить первый спутник — Спутник — двумя годами ранее, но реальность ужасных условий жизни и нехватки потребительских товаров (толпы толпились, чтобы собрать использовали чашки Pepsi с выставки) показали, как далеко им предстояло зайти.

Экспонаты в «Граде» с их красочными пластиковыми корпусами и формами космической эры выглядят как последствия этой знаменательной встречи — продукты поспешной борьбы Советского Союза за то, чтобы конкурировать и превзойти щедрости западного капиталистического консьюмеризма.Как пророчески писал американский социолог Дэвид Рисман в 1951 году: «Если бы русскому народу разрешили пробовать богатства Америки, он не долго терпел бы хозяев, которые давали ему танки и шпионов вместо пылесосов и салонов красоты».

Итак, при хрущевской «оттепели» военные заводы превратились в фабрики игрушек, а химические лаборатории занялись парфюмерией. Выставка прослеживает, в частности, эволюцию завода ЗИЛ, от крупнейшего в стране производителя военной техники и эксклюзивных лимузинов (красиво представленных в оригинальных масштабных моделях, впервые демонстрируемых на выставке) до выпуска первого в стране холодильника, самого востребованного. после бытовой техники, в комплекте с хромированной ручкой двери автомобиля.Точно так же завод по производству пороха стал лидером рынка по производству неваляшских неваляшек, повсеместно присутствовавших в ящике для игрушек каждого советского ребенка, которые выпрямлялись с веселым звоном.

На протяжении всей выставки есть отголоски других продуктов, которые кажутся двойниками своих западных аналогов. «В то время дизайн как дисциплина в России не существовал», — говорит куратор Александра Кириак. «Они придумали термин« техническая эстетика », который был формализован в институте и журнале, но фабрики обычно полагались на импорт идей из-за границы.»

С его обтекаемыми формами и выпуклой задней частью скутер» Вятка «можно было бы отделить от Vespa Piaggio при рождении. Радиоприемник Star-54, тем временем, является точной копией французского Excelsior-52, привезенного советским авиалайнером. «Это миф, что Советский Союз был изолирован, — говорит директор« Града »Елена Судакова.« Они точно знали, что происходит, и копировали все это — часто с советским уклоном ».

Многие из них. объекты пропитаны азартом космической гонки, от пылесоса Saturnas (ярко окрашенный шар, окруженный золотым кольцом Сатурна) до часов с округлыми формами, которые могли быть прямо из Джетсонов.В СССР освоение космоса должно было стать коллективным делом, приносящим пользу скромной домохозяйке: с пылесосом-планетой и стиральной машиной в форме ракеты домашние дела могли быть такими же захватывающими, как выход в открытый космос.

Другие объекты демонстрируют демократизацию роскоши, поскольку буржуазные атрибуты, такие как духи, стали доступны каждой женщине благодаря новым синтетическим ингредиентам. «Они утверждали, что он лучше французских духов, — говорит Судакова. «Но насчет химикатов я не уверен.Моя бабушка использовала его, чтобы убивать тараканов ».

Другие диковинки включают высокотехнологичный электрический самовар, созданный по образцу спутника Sputnik, и первую швейную машинку с электромеханическим приводом, с помощью которой старательные домохозяйки пытались копировать экзотическую моду Christian Dior.

Итак, данная технология обладает значительными преимуществами, но не лишена недостатков. При правильном выборе двери прослужат долго и будут ежедневно радовать своих владельцев своим уникальным дизайном и оригинальной конструкцией.

сочетание цвета и оттенков, как подобрать наиболее подходящую комбинацию

Разделы статьи:

В ходе выполнения ремонтных работ в загородном доме или квартире обязательно возникнет необходимость выбрать цветовое решение напольного покрытия и межкомнатных дверей. Суть главного вопроса заключается в сочетании этих элементов интерьера. Двери и полы должны дополнять друг друга. Можно отдать предпочтение изделиям одного цвета и оттенка или же выбрать контрастное решение. Ниже будут подробно описаны разные варианты сочетания напольного покрытия и межкомнатных дверных блоков.

Пол и двери: один цвет или один тон?

Многие потребители сталкиваются с трудностями при выборе цвета дверей и напольного покрытия. Разнообразие предложений на рынке строительных материалов и изделий способно сбить с толку кого угодно. В прошлые годы за правило принималось такое решение, при котором выбирался одинаковый цвет пола и дверей. Сегодня уже нет таких жёстких требований к оформлению интерьера. Можно установить межкомнатные двери в помещениях темнее или светлее напольного покрытия. Некоторые вообще отдают предпочтение не только разным оттенкам, но и цвету этих элементов интерьера.

Единственное правило, которое по-прежнему является актуальным и продолжает действовать, это закон сочетания пола и дверей по оттенку. Например, если в жилище уложено напольное покрытие тёплых тонов, то и межкомнатные двери должны быть выполнены в таком же стиле. К тёплым оттенкам можно отнести красноватый, жёлтый, янтарный или цвет натурального дерева. В то же время, если напольное покрытие выполнено в графитовом цвете, цвете белёного дуба, венге, синем, фиолетовым, мятного оттенка, то и двери следует выбирать подобных холодных тонов.

Ещё одним общепринятым правилом дизайнерского оформления помещения является соблюдение так называемого триединства цвета в интерьере. Это означает, что допускается наличие максимум трёх главных цветов в помещении. Например, если хозяин квартиры или дома при выборе оттенка для стен отдал предпочтение сиреневому, а напольное покрытие будет серым, то в активе есть ещё только один цвет. Вот его и необходимо использовать для межкомнатных дверей. Как вариант, выполнить их в березовом цвете или остановиться на окраске зебрано.

Другим хорошим решением для цвета пола и дверей будет укладка напольного покрытия и установка межкомнатных дверей одной окраски, но разных оттенков. Следует подчеркнуть, что почти все люди воспринимают и оценивают интерьер в вертикальном направлении сверху вниз. Сначала внимание уделяется потолку, затем дверям и лишь потом полу. Такая особенность визуального восприятия позволяет установить дверь на несколько тонов светлее пола. В случае, если выбрать дверь темнее напольного покрытия, это будет способствовать возникновению неприятного контраста, для обоснования присутствия которого в интерьере придётся применить незаурядное воображение.

Можно ли делать пол и двери разных цветов?

Встречается совсем экзотическое сочетание цвета дверей и пола. Например, зелёные межкомнатные двери и жёлтое напольное покрытие, серое дверное полотно и пол фиолетового цвета. Такие сочетания могут являться следствием модных веяний или фантазии дизайнера интерьеров. Следует подчеркнуть, что дверные конструкции и напольное покрытие вполне могут быть разных цветов. Но в то же время необходимо грамотно подбирать сочетание оттенков и стараться объединить эти элементы интерьера в единое пространство.

Такого эффекта можно добиться посредством плинтуса. Ранее в дизайне интерьеров действовал принцип, согласно которому цвет и оттенок этого элемента и напольного покрытия должен был быть идентичный. Но сегодня дело обстоит с точностью до наоборот. Цвет плинтуса выбирается в соответствии с филенками двери и дверного полотна. С помощью такого приёма удаётся добиться удачного сочетания дверей и полов различных цветов.

Кроме того, двери и пол можно объединить с помощью декоративных элементов. Например, принято решение выполнить напольное покрытие в тёмно-вишнёвых тонах, а дверной блок выбран цвета розового бука. Для того, чтобы совместить эти цвета, можно использовать декоративные накладки на дверное полотно вишнёвого оттенка. В то же время есть другой способ совместить настолько разные цвета. Так, можно использовать небольшие напольные коврики того же оттенка, что и дверное полотно. Будет кстати сказать, что для объединения цветов пола и двери подойдут и другие предметы. Например, можно использовать розовую напольную вазу.

С другой стороны, если в планах по созданию интерьера комнаты есть использование мебели из натуральной древесины, то рекомендуется осуществить привязку цвета двери именно к обстановке, а не напольному покрытию. Итоговое впечатление относительно интерьера помещения будет складываться по так называемой средней линии взгляда на уровне стен, мебели и двери. При условии выбора деревянных дверей и мебели из древесины важно учесть не только конкретную породу, но и фактуру волокон.

Двери под покраску

Следует отметить, что двери отличаются между собой не только по естественному цвету древесной породы. Сюда также следует отнести двери, которые в процессе производства подвергаются окрашиванию. Такой способ декорирования дверного полотна получает всё большее распространение. Раньше окрашивали лишь двери недорогого ценового сегмента. На сегодняшний день такому методу отделки подвергаются и достаточно дорогие модели. Для окрашивания используются плотные укрывные краски. Как же быть в таком случае с цветом пола и дверей?

Многие дизайнеры интерьеров советуют своим клиентам не пытаться совместить двери и напольное покрытие, а ориентироваться на стены. При таком решении пол должен быть не слишком ярким, а наоборот, оттенять цветовую комбинацию стен и двери. В то же время и при таком подходе остаётся уместным соблюдение правила сочетания тонов. То есть, «тёплые» двери должны дополняться полом теплых оттенков и наоборот. Например, дверь окрашена в сиреневый цвет с насыщенным оттенком. Такой вариант гармонично будут сочетаться с жёлтыми стенами. А вот пол лучше выбрать серого цвета или сделать его под белёный дуб, ясень.

Если в помещении используется несколько дверей, то следует учитывать некоторые дополнительные нюансы при попытке совмещения дверей и полов. Так, если в комнате две двери или одна из них используется для входа в гардеробное помещение, то ее рекомендуется окрасить в тот же цвет, что и стены. В таком случае дверной блок смешается с ними и не будет таким заметным в интерьере комнаты.

Будет кстати сказать, что выбор дверей и пола одного цвета — несколько рискованное решение. В результате обитатели жилища могут получить скучный и весьма раздражающий интерьер. В крайнем случае следует подобрать разные оттенки для дверей и напольного покрытия. В качестве примера можно привести сочетание тёмно-зеленого пола из керамической плитки с золотистыми декоративными элементами с дверью на несколько тонов светлее. При этом ручки и петли должны быть выполнены из жёлтого металла в соответствии с тоном платочного панно.

Классическим вариантом являются белые двери. Они отлично сочетаются с любыми элементами интерьера. Подобные двери хороши в комбинации с напольным покрытием разных цветов и оттенков. В то же время, одним из самых лучших сочетаний будет союз белых дверей с контрастным напольным покрытием чёрного цвета или венге. Другим привлекательным вариантом будет выполнение пола в белых тонах, под берёзу или белёный дуб. В таком случае плинтус лучше сделать контрастным, что позволит избежать смешения цветов.

Основные правила сочетания цвета пола и дверей

Есть ещё несколько ключевых рекомендаций, которые основаны на многолетнем опыте самых лучших дизайнеров интерьеров. Так, при выборе дверей и полов ярких цветов и оттенков, необходимо учитывать некоторые общие правила. К числу основных можно отнести, например, целесообразность выбора для небольших помещений напольного покрытия и дверей в тон друг другу. Это позволит создать иллюзию увеличения площади комнаты, в таком месте человек будет чувствовать себя просторней и свободней. Если же использовать контрастные цвета для оформления пола и дверей, то это приведёт к созданию эффекта уменьшения пространства и сделает дверь визуально более массивной.

В длинных и одновременно узких помещениях яркие или контрастные двери будут зрительно приближать стену. В случае, если дверной проём располагается на более узкой стене, можно без страха выкрасить двери в яркий цвет и оттенок. Такой приём позволит приблизить удалённую стену и сделает помещение более гармоничным и уютным. Для объединения пространства можно выбрать одинаковую цветовую гамму для напольного покрытия и двери.

Следует отметить, что в больших и просторных помещениях есть место для самых смелых экспериментов. В то же время, не стоит забывать о принципе триединства и необходимости подчеркнуть цвет дверного блока. Как уже было сказано выше, этого можно добиться с помощью плинтуса. Будет кстати сказать, что при наличии в большом помещении сразу нескольких дверей, все они должны быть выполнены в одном цвете.

В заключение хочется подчеркнуть, что при решении задачи как грамотно подобрать входные или межкомнатные двери к полу, не следует игнорировать здравый смысл и хороший вкус. Это поможет остановиться на действительно подходящем решении и удачно реализовать задуманное.

В такой ситуации их вполне допускается покрасить в тон контрастный полу. Например, для напольного покрытия выбор пал на цвет холодного северного клёна. В таком случае дверь можно покрыть краской цвета мяты или лаванды. Кроме того, привлекательно в сочетании с подобным светлым и холодным полом будет выглядеть дверь, выполненная в оттенке французской розы. В последние несколько лет этот цвет особо актуален и популярен.

Межкомнатные двери-гармошка: варианты из разных материалов

Решили поставить двери в комнаты? Подбираете такие, чтобы открывались от прикосновения руки и занимали много места? Потребовалась перегородка, которая бы подобно ширме складывалась и расширяла просторный зал?

Традиционное решение предусматривает установку дверей распашного или раздвижного типа. Однако громоздкие створки и большая зона поворота распашной двери создадут немало неудобств в процессе последующего использования.

Нецелесообразно также ставить и раздвижные двери, если отсутствуют специально устроенные ниши. Большие габариты дверных полотен в помещениях стандартной планировки «крадут» немало полезной площади. Обратите внимание и на дверной проем, он может быть нестандартных размеров.

Как быть? Оптимальным решением станет установка дверей, называемых в обиходе «гармошками». Свое название двери получили от способности складываться гармошкой, открывая дверной проем. Они компактны, надежны и неприхотливы в обслуживании. При правильной эксплуатации, срок службы межкомнатных дверей гармошек составляет 12–15 лет.

Современный внешний вид изделий отвечает последним тенденциям европейского дизайна.

Отличие от аналогов и назначение «гармошки»

Следует отличать двери гармошкой от конструкций со складывающимися «книжкой» створками. Полотно «книжки» состоит из двух половинок-створок, а «гармошка» имеет несколько секций. В ней используются ламели шириной не более 10–15 см. Они соединяются друг с другом при помощи петель. В момент открывания ламели компактно складываются на дверном косяке.

Для плавного перемещения створки могут оборудоваться роликами, перемещающимся по прямым металлическим полоскам-рельсам, встраиваемым в пол. Также дверь может подвешиваться за каретку, которая передвигается по направляющей, прикрепленной к притолоке или, непосредственно, к самому потолку. Такие двери отличаются плавным ходом, но и стоят они дороже, чем просто подвешенные на петлях.

В отличие от традиционных дверей распашного типа, при параллельно-складном способе открывания не требуется дополнительно поворотная зона. Экономия жилого пространства играет существенную роль при выборе этого типа дверей в помещения с небольшой площадью. Это является большим конкурентным преимуществом дверей гармошек перед существующими аналогами.

Дверь гармошка незаменима в качестве жесткой шторы для встроенных шкафов. Однако наиболее часто она используется как межкомнатная дверь или перегородка для разделения помещений большой площади.

Виды и места установки

Несмотря на стандартные размеры дверей гармошек: высоту 220–260 см и ширину 50–600 см, изделия могут отличаться вариантами конструкции створок. Они могут быть рамными или не иметь каркаса.

В первом случае сварная металлическая рама заполняется вставками из стекла, пластика или плит МДФ. Выбор толщины материала вставок определяется требованиями по тепло-шумоизоляции двери. В обычном исполнении она не превышает 6 мм.

Для бескаркасного варианта используются материалы, выполняющие функции несущей конструкции. Преимущественно они изготавливаются из цельного массива древесины или плит ДСП толщиной не более 25 мм.

В зависимости от места размещения складные двери гармошкой подразделяются на:

• межкомнатные на кухню и для отделения вспомогательных помещений;
• в спальни и комнаты жилой зоны;
• для шкафа-купе, кладовок или для гардеробной.

«Холодные» и «теплые» двери-гармошки

По типу исполнения различают «холодные» и «теплые» двери. Межкомнатные двери гармошка и перегородки гармошкой производятся без утепления. Для ограждения открытых веранд и террас используется «теплый» вариант складывающихся дверей. Он предусматривает использование профиля каркаса, оснащенного термомостами.

С целью повышения теплозащиты используются двери ПВХ со стеклопакетами или глухими ламелями. Створки дополнительно обшиваются теплоизолирующими натуральными или синтетическими материалами по типу сэндвич».

Свойства и особенности материала двери

• Металлический каркас створок и общая рама дверного переплета «гармошек» обычно сваривается из алюминиевого профиля. Легкие конструкции из этого материала не подвержены коррозии и долговечны. Каркасы створок алюминиевых дверей обтягиваются тканью, оснащаются вставками из стекла или декоративной мозаики.
• Двери из массива дерева практичны и экологичны. Природный материал хорошо поддается обработке, благодаря текстуре натурального дерева изделия получаются эстетичными, идеально подходят для установки в детские комнаты. Деревянные двери могут покрываться ЛКМ, шпоном или ламинироваться пленкой.
• Пластиковые двери имеют каркас и ламели из поливинилхдорида. Использование комплектующих из негорючего и нетоксичного ПВХ сделало пластик незаменимым материалом для дверей кабинетов и гостиных.
• Стекло толщиной 2–3 мм применяется в качестве светопрозрачных вставок в каркасы створок. Такое заполнение стеклянной двери может декорироваться клейкой пленкой или нанесением пескоструйного рисунка. Вместо хрупкого обыкновенного стекла, при необходимости, применяются специальные виды – листы закаленного стекла или триплекс.

Плюсы двери-гармошки

1. В сравнении с другими дверными конструкциями, дверь с механизмом открывания гармошкой занимает очень мало места. При замене, например, распашной двери высвобождается как минимум 1,5 м² полезной площади. Это особенно актуально для малогабаритных квартир, где «на счету» каждый сантиметр.
2. «Гармошки» универсальны и позволяют закрыть любой дверной проем, включая проходы в помещения с повышенной влажностью, например, душевые и ванные комнаты. В этом случае достаточно подобрать дверь из водонепроницаемого материала: пластика или стекла.
3. Двери просто монтируются и подгоняются под размеры дверного проема посредством наращивания или снятия секций дверного полотна.
4. Комплектующие, фурнитура и аксессуары сделали изделия эргономичными, а функционал надежным.
5. Самобытный внешний вид изделий позволяет гармонично сочетать двери с современным стилем Hi-tech интерьера жилых помещений и офисов.

Минусы дверей-гармошек

При неоспоримых достоинствах дверей гармошек они имеют определенные недостатки. Основной заключается в чувствительности к износу движущихся частей или провисанию дверного полотна.

Незначительное отклонение роликов или направляющих от стандартных размеров может привести как к периодическому заклиниванию двери, так и полной потере работоспособности.

Советы при выборе двери

Неполадки при эксплуатации возникают, если установлены непрочные направляющие, используются недолговечные полимерные ролики или детали несущей каретки.
Чтобы избежать подобных «сюрпризов» в будущем, следует выбирать пусть и дорогие, но качественные модели с прочной фурнитурой популярных мировых брендов или отечественных производителей. Прочтите так же общие советы по выбору дверей.

Такие двери будут радовать владельцев своей безотказной работой на протяжении многих лет!

Поделиться

Твитнуть

Запинить

Нравится

Класс

WhatsApp

Viber

Телеграмка

Дверь-гармошка пластиковая ПВХ Стиль, цвет Венге

В наличии

Артикул: 55

Гарантия производителя 1 год

Цена указана в полной комплектации.

Если нужные нестандартные размеры перегородки-гармошки, вы можете посмотреть возможные размеры и цены по этой ссылке: https://www.mosstroitel.ru/dveri-garmoshka

Инструкция по монтажу двери гармошка Россия

Комплект поставки (стандартная дверь)

Порядок сборки

1. Крепежные скобы (деталь 8) закрепить к дверному косяку с двух сторон саморезами (рисунок 1).
2. Отрезать точно по размеру дверного проема верхнюю направляющую и закрепить на один шуруп.
ВАЖНО: при установке верхней направляющей использовать отвертку или шуруповерт с тонкой битой (рисунок 4).
3. Повернуть верхнюю направляющую вокруг оси самореза так, чтобы можно было вставить бегунки дверной панели.
4. Вставить дверное полотно, вместе одной боковой направляющей в верхнюю направляющую так, чтобы бегунки попали в паз (рисунок 3). Бегунки предварительно смазать техническим вазелином или силиконовой смазкой.
5. Повернуть верхнюю направляющую в исходное положение и закрепить на второй саморез (рисунок 4).
6. Защелкнуть левую (правую) направляющую в крепежные скобы и защелкнуть вторую направляющую с другой стороны.
7. Демонтаж производится в обратной последовательности.
8. Завод изготовитель рекомендует в процессе использования изделия, смазывать верхнюю направляющую силиконовой смазкой WD.

Двери бывают разных вариантов исполнения: со стеклом, без стекла, полностью стелканные, с зеркалом

Без стекла

Цена указана в полной комплектации.

Если нужные нестандартные размеры перегородки-гармошки, вы можете посмотреть возможные размеры и цены по этой ссылке: https://www.mosstroitel.ru/dveri-garmoshka

Инструкция по монтажу двери гармошка Россия

Комплект поставки (стандартная дверь)

Порядок сборки

1. Крепежные скобы (деталь 8) закрепить к дверному косяку с двух сторон саморезами (рисунок 1).
2. Отрезать точно по размеру дверного проема верхнюю направляющую и закрепить на один шуруп.
ВАЖНО: при установке верхней направляющей использовать отвертку или шуруповерт с тонкой битой (рисунок 4).
3. Повернуть верхнюю направляющую вокруг оси самореза так, чтобы можно было вставить бегунки дверной панели.
4. Вставить дверное полотно, вместе одной боковой направляющей в верхнюю направляющую так, чтобы бегунки попали в паз (рисунок 3). Бегунки предварительно смазать техническим вазелином или силиконовой смазкой.
5. Повернуть верхнюю направляющую в исходное положение и закрепить на второй саморез (рисунок 4).
6. Защелкнуть левую (правую) направляющую в крепежные скобы и защелкнуть вторую направляющую с другой стороны.
7. Демонтаж производится в обратной последовательности.
8. Завод изготовитель рекомендует в процессе использования изделия, смазывать верхнюю направляющую силиконовой смазкой WD.

Двери бывают разных вариантов исполнения: со стеклом, без стекла, полностью стелканные, с зеркалом

Без стекла

Дверь-гармошка пластиковая ПВХ Стиль, цвет Венге

Coppyright © 2021 Mosstroitel.ru. Все права защищены

Как собрать дверь гармошку

Дверью гармошкой (складной дверью) называют дверную конструкцию, состоящую из соединенных между собой панелей, сделанных, например, из поливинилхлорида (ПВХ), которые закреплены на направляющих в дверном проеме и, открываясь, сдвигаются к одному из дверных косяков и собираются в гармошку. Дверь может быть сделана и из других материалов: дерева, ДСП, остекленных рам из металла.

Прежде чем выяснить, как собрать дверь гармошку, нужно разобраться из каких деталей она состоит и какова ее конструкция.

Параметры складной двери

Рассмотрим на примере стационарной двери из ПВХ.

Высота двери может быть 2,5-2,65 м. Направляющие длиной до 5 м, а из панелей можно собрать сколь угодно длинную конструкцию. Ширина панелей — 10-14,5 см, толщина — 6-12 мм. Соединение их между собой бывает резиновое бесшовное и шарнирное. Панели существуют глухие (шириной 6 мм) и витражные (12 мм).

Конструкция двери гармошки

Складная дверь гармошка состоит из трех направляющих: верхней (1в), и двух боковых — левой (1а) и правой (1б), а также двух полупанелей, левой и правой (3), основных панелей (5) и элементов соединения панелей между собой: соединительного шарнира (4), стыковочной рейки (2), замковой панели (6). Полотно двери ходит по верхней направляющей при помощи бегунков (7) и фиксируется стопорами (8). Направляющие рейки крепятся к проему саморезами (11). Закрывается дверь с помощью ручки на замковой панели (9) и защелки (10), которая крепится к правой боковой направляющей.

Установка складной двери

До того, как собрать дверь гармошку, нужно заняться дверным проемом, в который она будет устанавливаться. Проем должен быть ровным с отвесными боковыми поверхностями. Если он кривой, то его необходимо выровнять, иначе дверь будет заклинивать и она сломается. Дверной проем под складную дверь нужно готовить исходя из необходимого размера двери. Нужно выбрать ширину панелей так, чтобы общее расстояние, состоящее из n-го количества панелей плюс две полупанели плюс две направляющие, было равно ширине дверного проема.

Для установки двери нужно запастись дрелью, шуруповертом, саморезами и лобзиком или пилой для коррекции длины дверных панелей и направляющих.

Сначала нужно померять дверной проем. Верхняя направляющая отрезается размера, равного ширине проема. Боковые направляющие: высоте проема минус 2,5 см. Панели: высоте проема минус 4 см. Нижний срез панелей закрывается завершающим профилем.

1. Панели собираются в единую конструкцию, состоящую из основных панелей (5) и двух полупанелей (3) равную по длине ширине проема минус ширина двух боковых направляющих (1а, 1б).
2. К верхним торцам по центру панелей прикручиваются бегунки (7), а на замковой полупанели (6) и правой боковой направляющей (1б) крепятся ручка с замком (9) и защелка (10).
3. Устанавливается верхняя направляющая (1в). Делаются отверстия, в них вставляются дюбеля. Направляющая крепится сначала одним саморезом (11), выдвигается и в ее профиль вставляются бегунки двери.
4. Затем верхняя направляющая (1в) выравнивается вдоль проема и закрепляется еще несколькими саморезами (11).
5. К левом косяку проема крепится левая боковая направляющая (1а) и к ней присоединятся дверь. Вставляя все перемещающиеся детали в пазы, их нужно смазывать специальной смазкой.
6. К правому косяку прикрепляется правая направляющая (1б) с защелкой (10), в которую будет входить замок двери.

Измерение и установка дверей-гармошек компанией First Choice

Двукратные готовые проемы — Учебный центр Reeb

Двусторонняя готовая ширина проема соответствует размеру (3/0 — 36 дюймов, 2/8 — 32 дюйма, 6/0 — 72 дюйма и т. Д.). Двери будут уменьшены по ширине, чтобы соответствовать размеру двойного сложения.Готовая высота проема рассчитана на основе стандартных компонентов внутренней рамы Reeb и зазоров. Если двойная складка поставляется без каркаса Reeb, готовое отверстие может немного отличаться. Большинство складных фурнитуры можно регулировать в полевых условиях для соответствия разной толщине пола.

График завершенного открытия — Reeb Stock

Как определить размер проема двустворчатой ​​двери | Руководства по дому

Даниэль Смит Обновлено 15 января 2021 г.

Двустворчатые двери представляют собой привлекательные точки фокусировки в домах и коммерческой недвижимости.Они часто расположены на задней стороне домов, чтобы открывать широкий вид на открытые пейзажи, а также используются внутри для кладовых, туалетов и других небольших помещений, поэтому вам нужно знать готовый размер проема для двустворчатых дверей. Если вы подумываете об установке такой двери, вы должны знать, как измерить размер проема.

Как работают двустворчатые двери?

Architecture Lab сообщает, что двустворчатые двери также известны как складывающиеся раздвижные двери, двери-гармошки и межкомнатные перегородки.Они не только раздвигаются, но и складываются, чтобы складываться у стен для дополнительного пространства. Двустворчатые двери могут быть изготовлены из самых разных материалов. Они выходят из своих центров и имеют колеса на дне или встроенные гусеницы на панелях, которые соединяются с поездом. Двери складываются сами по себе и затем скользят по дорожке.

Двойные складки продаются парами, с двумя дверцами, которые складываются с одной стороны, или четырьмя частями посередине, с двумя дверцами, которые складываются с обеих сторон. Также доступны другие конфигурации.Обычно они могут открываться или открываться, и в них уже установлены фитинги и отслеживание.

Эти двери соединяются петлями, а роликовые направляющие будут сверху, снизу или в обоих местах. Они известны тем, что удобны и просты в использовании. Важно быть осторожным и никогда не заставлять их, так как они могут соскользнуть со своего пути. При покупке вам нужно будет определить размер их проема, чтобы они вписались в ваш дом.

Таблица размеров двустворчатых дверей

Перед покупкой и установкой новых двустворчатых дверей важно определить правильный размер.Их ширина может варьироваться в зависимости от производителя. Вам нужно будет узнать размер готового проема для двустворчатых дверей, чтобы определить максимальную ширину двустворчатых дверей, которую позволит ваше пространство.

Двустворчатые двери могут иметь две или более створок разной ширины. Как правило, готовый проем должен быть на 1 дюйм выше двери для установки оборудования и свободного пространства. Кроме того, ширина дверей на самом деле на 1/2 дюйма меньше, чем показано, чтобы обеспечить пространство для работы дверей.

Home Repair Central имеет двойную таблицу размеров дверей, которая может быть полезна. Двери с двумя панелями обычно поставляются с 12-, 15-, 16- или 18-дюймовыми панелями, а четырехпанельные двери обычно с 12-, 15- или 18-дюймовыми панелями. Некоторые производители предлагают другие размеры, также возможны индивидуальные заказы.

Прочие важные соображения

Для больших проемов, таких как двери патио, вы можете выбрать двустворчатые двери с тремя или более панелями. Большинство складок отделывают гипсокартоном, но могут быть добавлены и косяки.Помните, что грубый проем должен быть на 1 дюйм выше и на 2 дюйма шире, чем общие размеры двустворчатых дверей.

Origin имеет калькулятор размеров двоякой двери, в котором указывается стандартная максимальная ширина дверных панелей, которая составляет от 420 до 780 дюймов или от 35 до 65 футов. Минимальная ширина составляет 16 дюймов для нечетного количества дверей и 28 дюймов для четного количества дверей. Максимальная высота от 120 до 145 дюймов или от 10 до 12,08 футов.

LaCantina Doors предлагает несколько полезных советов по измерению двустворчатых дверей.Во-первых, решите, будут ли двери закрываться внутрь или наружу, и оставить достаточно места в зависимости от вашего выбора. Также убедитесь, что проем ровный; используйте уровень, чтобы убедиться, что диагонали проемов точно совпадают. Затем измерьте ширину вверху, посередине и внизу; Измерьте высоту посередине и с каждой стороны. Наконец, вычтите 1/2 дюйма из наименьших чисел ширины и высоты — это будет тот размер двери, который вам нужен.

Определение размера грубого проема для двустворчатой ​​двери — Готовое отверстие для двустворчатой ​​двери

Марк Дж.Донован

Что является законченным открыванием для двустворчатых дверей — важное примечание

Опять же, дверной проем раздвоенной двери в шкафу должен быть обрезан в первую очередь, и, таким образом, это должно быть учтено при расчете грубого открывания двустворчатой ​​двери.

Готовый проем для двустворчатых дверей включает в себя крепление обрезных досок 1 ″ x N ”к грубому открыванию двустворчатых дверей 2 × 4 шпильками обрамления. Однако отделочные доски толщиной 1 дюйм в действительности имеют толщину всего 3/4 дюйма.Таким образом, готовый проем двойной двери должен быть на 1,5 дюйма уже, чем грубый двойной дверной проем, из-за установки готовых панелей отделки.

Как установить двустворчатые двери

Механические кронштейны сдвоенной двери в сборе на самом деле ввинчиваются в этот готовый дверной косяк, поэтому важно, чтобы дверной косяк был установлен вертикально и по уровню.

Обратите внимание, что эти рекомендации для готового проема для двустворчатой ​​двери являются типичными стандартами обрамления, которые используются в жилищном строительстве. Вы всегда должны уточнять у производителя или спецификации продукта, чтобы подтвердить грубые требования к открыванию для ваших конкретных двустворчатых дверей.

Для получения дополнительной информации о строительстве пристройки см. Листы заявок на добавление дома на сайте HomeAdditionPlus.com. Наши Заявки на добавление дома предоставляют вам знания и информацию о том, как спланировать проект жилищного строительства и на что обращать внимание при найме подрядчиков.Они также включают подробные таблицы с разбивкой по стоимости и электронные таблицы для оценки ваших собственных затрат на строительство нового дома.

Дополнительные ресурсы по кадрированию с Amazon.com

Бесплатное предложение цены на добавление дома без обязательств!

Заполните нашу 3-5-минутную быструю и легкую форму и получите бесплатное ценовое предложение на пристройку дома от одного из наших предварительно проверенных и лицензированных подрядчиков по пристройке домов.Этот процесс является бесплатным, и нет никаких обязательств по его продолжению после получения сметы стоимости пристройки вашего дома.

Как установить двустворчатые двери в грубый проем — Модернизированный дом

Двустворчатые складные двери предлагают современное удобство, потому что они довольно эффективно используют пространство. Многие домовладельцы предпочитают их для создания беспрепятственного доступа в свои туалеты. При установке дверей такого типа вам не понадобится профессиональная помощь, так как это проект, который можно сделать своими руками.

Если вы хотите установить двустворчатые двери в черновой проем, вам потребуется достаточно места для косяков, гипсокартона и фурнитуры.Убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты, так как вам предстоит много измерений. Измерьте проем, чтобы убедиться, что двери подходят. Установите двери, просверлив пилотные отверстия и затем закрепив дверь в пространстве.

Это руководство объяснит, как установить раздвижные двери, независимо от того, выберете ли вы гипсокартон или косяк. Мы также перечисляем все инструменты, которые вам понадобятся, поэтому вам не нужно искать эту информацию где-либо еще.

Не хочешь делать это сам?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Инструменты, необходимые для установки двустворчатых дверей:

• Рулетка измерительная
• Молоток кулачковый
• Зубила
• Отвертка
• Комбинированный квадрат
• A Аккумуляторная дрель с набором сверл
• Отвертка
• Уровень
• Клещи
• Пила ручная
• Линейка строительная
• Стремянка
• Винты
• Гвозди
• Карандаш
• Средства защиты ушей, пыли и глаз

Фурнитура, которая вам понадобится для двустворчатой ​​двери, включает:

• Гаечный ключ
• Кронштейн косой
• Нижний шарнир
• Направляющие верхнего шарнира
• Ручка и винт
• Винты в ассортименте
• Гусеница и накладки на головку
• Двойные створки

Собрав все необходимые кронштейны, приступаем к процедуре.

Двустворчатые двери можно устанавливать только с гипсокартоном. Однако некоторые домовладельцы любят добавлять косяки к границе дверной плиты. Плоские косяки должны быть меньше по размерам, чем грубый проем, чтобы поместиться в стене. Вы можете выбрать тот, который вам нужен, а затем следовать инструкциям, относящимся к этому конкретному типу.

Если вы выбрали косяк, внимательно следуйте этим инструкциям.Тем не менее, вы все равно выполните те же действия для установки гипсокартона. Однако пара действий будет немного отличаться. Вы можете найти различия в разделе под этим.

1. Измерьте проем. Измерьте грубый проем, увеличив высоту двустворчатой ​​двери на 2 дюйма и ширину также на 2 дюйма. Таким образом, для приблизительного проема 48 х 80 дюймов проем косяка будет 50 на 82 дюйма.
2. Просверлите пилотные отверстия. Используйте ножовку, чтобы разрезать плоский косяк.Предварительно просверлите пилотные отверстия. Затем вверните винты в отверстия, чтобы получилась рама косяка. Вставьте рамку косяка в черновой проем. Убедитесь, что косяки немного меньше размера грубого проема. Просверлите пилотные отверстия по бокам косяка до чернового проема.
3. Вставить пакеры и забить гвоздь. Вставьте пакеры между косяком и грубыми отверстиями, в которых вы просверливаете пилотные отверстия. Затем с помощью молотка забейте гвозди в отверстия.
4. Проверить уровень. Выровняйте спиртовой уровень на косяке вертикально, чтобы проверить его уровень относительно земли. Если уровень неправильный, вставьте пакеры в требуемые области и перепроверьте их.
5. Измерьте проем. Используйте измерительную ленту, чтобы проверить соответствие высоты и ширины установленных косяков. Используйте эти размеры, чтобы подобрать подходящие дверные плиты двойного сложения.
6. Отметьте точки. Отметьте осевую линию верхнего или поворотного косяка направляющей головки. Повторите процесс также для нижнего кронштейна косяка.Убедитесь, что обе отметки совпадают по центру. Продлите центральную линию через косяк.
7. Расположите гусеницу. Обрежьте направляющую до нужной длины, чтобы она могла поместиться между боковыми косяками. Кроме того, гусеницу необходимо плотно прижать к поворотному косяку. Просверлите направляющие отверстия в направляющей головки после ее правильного размещения и вставьте винты, чтобы установить ее на место.
8. Установите нижний кронштейн. Расположите скобу косяка на отмеченной линии внизу.Просверлите направляющие отверстия и вставьте винты для крепления кронштейна.
9. Вставьте шарниры. Большинство двустворчатых дверей, которые вы покупаете в местном магазине, имеют предварительно разработанные отверстия для шарниров. В противном случае вам, возможно, придется сначала просверлить отверстия для шарниров. Вставьте нижние шарниры в отверстия. Возможно, вам придется немного постучать по оси, чтобы они вошли внутрь. Вставьте также верхние стержни.
10. Отрегулируйте каретку. Перед установкой раздвижной двери обязательно отрегулируйте положение кронштейна нижнего косяка, ослабив регулировочный винт.Кроме того, вам необходимо отрегулировать высоту нижней оси с помощью имеющейся на ней гайки.
11. Отрегулируйте поворотную головку. Повторите процедуру, чтобы отрегулировать гнездо на головной направляющей. Для этого вам, возможно, придется ознакомиться с инструкциями производителя, чтобы установить правильное расстояние, прежде чем устанавливать раздвижную дверь на место.

При первом измерении вы измеряете приблизительный размер отверстия, увеличивая высоту двойной складки на 2 дюйма и ширину на 1 дюйм.Для грубого проема 48 х 80 дюймов проем в гипсокартоне будет 49 х 82 дюйма.

Следует отметить, что если у вас нет предпочтения между косяками и гипсокартоном, вы можете выбрать проем для косяка большего размера. Таким образом, вы можете впоследствии обрезать его пиломатериалами или косяками независимо от размера.

Пока плиты отгибаются от петель, расположите нижний шарнир над кронштейном нижнего косяка, удерживая дверь на месте внизу, нажмите на верхний шарнир и вставьте его в гнездо.Уберите палец с верхней оси, которая должна автоматически защелкнуться в гнезде.

Если все соблюдаются правильно, дверная плита, складывающаяся вдвое, должна идеально встать между верхней поворотной головкой и нижним кронштейном косяка. Затем нажмите на направляющую ось на второй дверной плите и вставьте ее в направляющую. Отпустите палец, чтобы шарнир защелкнулся между гусеницами.

Если раздвижная дверь не сидит должным образом между фурнитурой, произведите необходимые регулировки в верхней поворотной головке и нижнем кронштейне косяка.

Чтобы установить наличники, сделайте разметку на верхнем проеме и обрежьте планки соответствующей длины, чтобы они поместились на место. Сначала начните с верхнего отверстия, а затем двигайтесь в стороны. Обязательно установите накладку с противоположной стороны дверной петли.

Отметьте правильное положение дверной ручки на раздвижной двери. Правильное положение ручки можно найти в руководстве по эксплуатации производителя.Просверлите пилотное отверстие и вверните в него винт. Прикрепите дверную ручку.

Если вышеуказанные шаги были выполнены правильно, ваша раздвижная дверь должна быть правильно установлена ​​в черновой проем. Обратите внимание, что вышеуказанные шаги были предусмотрены для стандартной двустворчатой ​​двустворчатой ​​двери. Для более прочной и сложной модели с несколькими складками вам может потребоваться другое руководство.

Двустворчатые двери достаточно эффективно управляют пространством.В отличие от стандартной двери, которая распахивается, двустворчатые двери открываются в ограниченном пространстве благодаря системе направляющих, которая сдвигает и складывает двери, создавая проем. Они предпочтительны для небольших туалетов в спальнях, чтобы было достаточно места для входа в комнату и хранения ваших вещей.

Также не обязательно использовать нижнюю направляющую для двустворчатой ​​двери. В описанных выше этапах установки используется только направляющая для головы, чтобы эффективно удерживать дверь на месте. Для внутренних двустворчатых дверей, пластиковых и деревянных дверей нижний кронштейн не является необходимостью.

Связанные вопросы

Сколько места вам нужно для двустворчатой ​​двери?

Двустворчатые двери должны быть примерно на 1–1 / 2 дюйма короче готового проема. Необходимо пространство для открытия двери, а также для установки направляющих и шарнирных петель.

Нужна ли рама для двустворчатых дверей?

Да, вам понадобится рама для двухстворчатых дверей. Для них требуются рельсы и направляющие, а также другие компоненты. Есть множество размеров рамы.Скорее всего, вы либо замените старую дверную коробку, либо создадите место для установки двухстворчатых дверей.

Сколько стоит установка двустворчатой ​​двери?

Не хочешь делать это сам?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Завершение

Установка двустворчатой ​​двери может быть немного хлопотной, поэтому мы рекомендуем вам попросить друга или члена семьи помочь вам с этим проектом, если вы решите сделать это самостоятельно. Независимо от того, устанавливаете ли вы косяк или просто делаете гипсокартон, шаги во многом схожи, хотя при установке гипсокартона вы будете следовать другой методике измерения. Тем не менее, будьте осторожны и действуйте медленно, чтобы вам не пришлось возвращаться и что-то переделывать позже.

Размеры и конфигурация двустворчатых дверей Часто задаваемые вопросы

Двустворчатые двустворчатые двери продаются как в готовом виде, так и по индивидуальному заказу, и могут быть установлены как входные, так и внутренние двери. Ваши варианты, касающиеся размеров и конфигураций, будут варьироваться в зависимости от того, какой тип двери вы выберете.

Эта страница посвящена входным дверям на заказ и отвечает на распространенные вопросы о стандартных размерах, максимальных и минимальных размерах, возможных конфигурациях и многом другом.

Щелкните ссылку, чтобы перейти к соответствующему вопросу:

Как мне определить, какой размер складывающейся вдвое двери мне нужен?

Чтобы решить, какой размер складываемых дверей вам нужен, вы должны сначала оценить проем, в который они входят (известный как проем).

Очень важно оставлять место для подгонки (так называемый допуск посадки) — около полдюйма. Итак, после того, как вы измерили, фактический размер двери, которую вы заказываете, будет равен размеру проема за вычетом допуска установки как по высоте, так и по ширине.Это применимо независимо от того, выбираете ли вы алюминиевые, виниловые или деревянные двустворчатые двери.

Чтобы убедиться, что вы заказываете нужный размер, мы рекомендуем вам нанять специалиста в области строительства, например архитектора, строителя или инженера-строителя, для проведения измерений. Они посоветуют вам, какую часть стены заменить двустворчатой ​​дверью и сколько места на стене оставить вокруг двери.

Однако, если вы хотите получить первоначальное представление о размере двери, которая вам понадобится, вы должны выполнить некоторые измерения, выполнив следующие шаги:

С помощью большого спиртового уровня измерьте диагонали проема от угла до угла, чтобы убедиться, что проем ровный.

Измерьте ширину проема сверху, снизу и посередине. Измерьте высоту с обеих сторон и посередине. Измерьте наименьшие размеры и вычтите полдюйма (допуск на установку), чтобы получить размер двери, который вам нужно заказать.

Подумайте, открываются ли двери внутрь или наружу, и убедитесь, что для них достаточно места.

Какой размер проема подходит для двустворчатых дверей?

Зависит от типа двери.

Стандартные складные устройства, которые можно найти в хозяйственных магазинах и других аналогичных торговых точках, изготавливаются для установки в проемы определенного размера.Это означает, что вам нужно либо создать проем, соответствующий выбранной двери, либо найти дверь, которая подходит к существующему проему.

Двустворчатые двустворчатые двери по индивидуальному заказу изготавливаются на заказ и могут быть изготовлены с учетом проема практически любого размера. Следует учитывать минимальную и максимальную ширину и высоту, но в остальном вы столкнетесь с некоторыми ограничениями по размеру.

Какая минимальная ширина и высота для двустворчатых дверей?

Ниже приведены общие рекомендации, и точные размеры могут варьироваться от производителя к производителю.

Минимальная ширина

Необходимо рассмотреть два измерения.

• Минимальная ширина одной дверной панели
• Минимальная ширина полного дверного комплекта

Минимальная ширина одной дверной панели

Двустворчатые двери состоят из нескольких отдельных дверных панелей, известных как створки. Минимальная ширина одной панели будет зависеть от выбранной вами конфигурации и от того, четное или нечетное количество панелей у вас.

Для конфигураций с четным числом минимальная ширина одного дверного полотна составляет около 28 дюймов.Для конфигураций с нечетным числом это примерно 16 дюймов.

Некоторые дверные компании могут разрешить вам указывать более узкие панели. Однако имейте в виду, что наличие таких узких панелей может затруднить как управление входной дверью, так и плавное скольжение панелей по их направляющей.

Origin имеют минимальную ширину 28 дюймов (четное количество дверей) и 15,75 дюйма (нечетное количество дверей).

Минимальная ширина полного дверного комплекта

С технической точки зрения, самый узкий набор складывающихся в два сложения, который вы можете купить, состоит из двух складывающихся дверей и без свинцовой двери (основная панель, которая открывается первой и содержит многоточечную систему запирания).Однако большинство людей выбирают трехдверный гарнитур — свинцовая дверь и две створки, — поскольку они более удобны и обеспечивают лучший доступ.

Опять же, минимальная ширина варьируется в зависимости от компании, но трехдверный комплект складок в два раза будет иметь минимальную ширину примерно 45–55 дюймов.

Трехдверный складной комплект Origin имеет минимальную ширину 48 дюймов.

Минимальная высота

Ваш средний набор складываемых вдвое дверей будет иметь минимальную высоту около 60–70 дюймов, в зависимости от производителя.

Хотя большинство дверных компаний могут технически изготавливать складные двери с гораздо меньшей минимальной высотой, подавляющему большинству домовладельцев не нужно, чтобы их двери были такими короткими.

Origin может производить двери от 15,75 дюйма и выше — двери такого размера можно использовать в качестве проходных окон.

Какая максимальная ширина и высота для двустворчатых дверей?

Максимальная ширина

Как и в случае с минимальной шириной, есть два разных измерения — ширина одного дверного полотна и ширина полного набора складок вдвое.

Максимальная ширина одной дверной панели

Максимальная ширина одинарного дверного полотна может составлять от 35 до 50 дюймов. В дверях Origin ширина дверной панели может достигать 48 дюймов.

В США двустворчатые двери должны пройти испытания в зоне ураганов с высокой скоростью, которые предназначены для проверки способности дверей противостоять ураганам. Максимальный размер дверной панели для зон урагана составляет 36 ¾ дюймов на 96 дюймов.

Максимальный размер дверной панели для зон, не подверженных ураганам, составляет 48 дюймов x 118 дюймов.

Максимальная ширина полного дверного комплекта

Очевидно, это зависит от того, сколько дверей составляют ваш набор складок. В Origin мы не устанавливаем ограничений на количество дверных панелей и изготовили дверные наборы из 22 панелей, длина которых составляет около 65 футов.

Максимальная высота

Для многих двустворчатых дверей максимальная высота составляет около 95–98 дюймов. Однако некоторые производители могут предложить дверные комплекты высотой от 120 до 145 дюймов. Они рассчитаны на то, чтобы выдерживать дополнительный вес, связанный с добавленным материалом рамы и более крупными стеклами — однако, чем больше стекла, тем тяжелее будут открываться двери.

Какие стандартные размеры двери, складывающейся вдвое?

Все складывающиеся двустворчатые двери на заказ изготавливаются по размеру и подходят для проема определенного размера. Однако «стандартный» трехдверный складной комплект будет между:

• Высота 80 и 96 дюймов
• Ширина 70 и 96 дюймов

Могу ли я заказать нестандартные размеры? Какие размеры есть в наличии?

Все складывающиеся двустворчатые двери на заказ изготавливаются по индивидуальному заказу и подходят для нестандартных пространств.Производители склонны проявлять гибкость, поэтому даже если вы считаете, что вам нужны двери, размер которых превышает максимальные или минимальные размеры компании, всегда стоит связываться с ними, чтобы обсудить варианты.

Доступные размеры — Origin

Двери Origin изготавливаются по индивидуальному заказу, поэтому мы можем приспособить все типы помещений. Приведенная ниже таблица размеров представляет собой просто обзор распространенных размеров, которые запрашивают наши клиенты, — это не исчерпывающий список!

Какого размера каждая отдельная панель?

бывают разных размеров и зависят от выбранной вами конфигурации.Как объяснено выше на странице, они имеют минимальную и максимальную ширину и высоту, и эти размеры варьируются в зависимости от производителя дверей.

В таблице ниже показаны эти минимальные и максимальные размеры.

Сколько панелей мне нужно?

Это зависит от пространства, в котором вы устанавливаете двери.Существует несколько ограничений на количество имеющихся панелей — минимум две, а реального максимума нет.

Как правило, для двустворчатых дверей, вмещающих около восьми панелей, требуется еще одна направляющая. Способ транспортировки дверей для доставки означает, что длина пути не может превышать 20 футов. Любые двери большего размера потребуют двух разных направляющих, которые соединяются вместе во время установки.

Поскольку панели доступны в нестандартных размерах, производители могут регулировать размеры, чтобы обеспечить необходимое количество панелей.

Насколько тонкие дверные коробки?

Двустворчатые двери, изготовленные из алюминия (а не из винила или дерева), имеют самые тонкие рамы, так как прочность металла означает, что панели могут вмещать более крупные и тяжелые стекла и в результате обеспечивают гораздо более широкий обзор.

В Origin мы производим дверные коробки из высокопрочного алюминия. Это позволяет нам получить максимально тонкую дверную коробку, сохраняя при этом прочность и безопасность. Рамы имеют размер 3 дюйма спереди назад, а дверные створки — около 2.8 дюймов шириной.

В какую сторону складываются двери?

Существуют различные конфигурации, и вы можете выбрать, будут ли ваши двери складываться влево или вправо, или какие-то влево, а какие-то вправо.

Например, если у вас есть пятидверный гарнитур, вы можете выбрать, чтобы две панели сдвигались влево, а три — вправо. В качестве альтернативы вы можете захотеть, чтобы все они двигались одинаково.

Конфигурация влияет на расположение входной двери. Это панель, которая открывается первой и содержит многоточечную систему запирания.Если вы выберете конфигурацию, в которой две панели сдвигаются влево и три панели вправо, ведущая дверь будет располагаться посередине всей системы. Если все двери сдвигаются в одну сторону, ведущая дверь будет располагаться либо слева, либо справа.

Двери, складывающиеся в два сложения, открываются внутрь или наружу?

Двери двустворчатого типа можно настроить так, чтобы открываться внутрь или наружу, в зависимости от ваших предпочтений. Это означает, что когда двери откинуты назад, панели будут либо сидеть внутри вашего дома, либо открываться наружу на ваше открытое пространство.

Если у вас ограниченное пространство внутри, но много места снаружи, мы рекомендуем выбрать распашные двери.

Какие нестандартные пространства могут заполнить двустворчатые двери?

Двустворчатые двустворчатые двери гибки и универсальны по конструкции и подходят даже для самых нестандартных пространств, позволяя вести образ жизни, который изначально мог считаться невозможным.

Существует множество конфигураций на выбор, в том числе угловые складывающиеся в два сложения, которые могут поставляться с подвижными или фиксированными угловыми стойками и устанавливаться в пространстве под углом 90 или 135 градусов.Двустворчатые угловые двери отлично подходят для новостроек и, в частности, пристройки, позволяя домовладельцам наслаждаться совершенно беспрепятственным видом на улицу.

Повышают ли стоимость необычные конфигурации или большие размеры?

Необычные конфигурации могут быть не дороже, но как только вы начнете увеличивать размер дверей, цена тоже возрастет. Это связано с тем, что изготовление дверей обходится производителям дороже, поскольку им требуется использовать больше материалов.

См. Типичные цены на алюминиевые складывающиеся двустворчатые двери различных конфигураций на этой странице.

Как обрамлять двустворчатые двери: полезное руководство

Внутренние двустворчатые двери установить немного сложнее, чем другие типы, которые мы можем найти в нашем доме. Для них не только требуются рельсы, направляющие и другие дополнительные компоненты, но они бывают разных размеров, что требует ряда различных рам. Если вы устанавливаете двустворчатую дверь, вы, скорее всего, замените старую дверную коробку или создадите пространство с нуля, а не измените существующую коробку.

Имейте в виду, что мы не собираемся обсуждать, как выбить стены для большого набора складных дверей — это работа, которая гораздо более рискованна и сложна, чем то, о чем мы здесь говорим, и которую следует выполнять (или, по крайней мере, после тщательной консультации с) опытным строителем или плотником.

Имея это в виду, давайте посмотрим, как обрамить стену для двустворчатой ​​двери.

Как обрамить двустворчатую дверь: пошаговые инструкции

Давайте рассмотрим всю процедуру, шаг за шагом.

Снять старую раму

Если рама уже установлена, вам нужно избавиться от нее, прежде чем продолжить. Для этого сначала удалите внешний кожух — декоративную насадку, скрывающую саму раму. Вы можете сделать это стамеской или ломом, но лучше сначала обрезать раму ножом Стэнли, чтобы создать начальный зазор. Затем осторожно обойдите раму, медленно освобождая ее до тех пор, пока она легко не снимется.

Теперь будет видна старая рамка.Если он установлен грамотно, он будет прикреплен к окружающей стене с помощью ряда гвоздей и шурупов. Удалите их, а затем снимите рамку. Теперь вы должны смотреть на свежий проем, в который можно установить дверь. Что ж, почти готово — теперь нам нужно его замерить.

Измерение

Вам нужно сделать десять измерений. Начните с двух диагональных измерений: сверху слева направо снизу и сверху справа налево снизу. Эти два должны совпадать, если проем квадратный; в противном случае вам нужно будет отрегулировать рамку для компенсации.Затем вам нужно измерить ширину и высоту двери. Сделайте это, сделав по три измерения каждой — внизу слева, по центру и справа от двери, а также сверху, посередине и снизу. В идеале эти три измерения должны быть близко друг к другу. При покупке дверей на замену используйте самую низкую из трех.

Вам нужно, чтобы дверная коробка была на несколько миллиметров шире готовой двери. Это позволит устранить любые небольшие неровности в окончательном обрамлении. Чем ближе этот допуск, тем больше вероятность того, что в дальнейшем вы столкнетесь с проблемами, связанными с зацеплением дверью рамы — однако, сделайте ее слишком широкой, и у вас будет сквозняк.

Просмотрите наш ассортимент элегантных и стильных дверных коробок, накладок и наличников из массива дерева. Фантастические штрихи для вашего дома. Бесплатная доставка от 750 фунтов стерлингов.

Отрежьте часть головы и крышки до размера

Обрежьте различные части рамы до нужного размера. Таблицу этих размеров вы найдете в инструкции, прилагаемой к вашей двери.Высота косяка должна составлять 2048 мм, чтобы подходить к дверям высотой 1981 мм, но если у вас нестандартная, вам нужно будет соответствующим образом отрегулировать ее. Это те косяки, в которых нет углублений — они предназначены для того, чтобы соответствовать верхним и нижним направляющим и замаскировать полозья.

Это очень хорошая идея, чтобы вставить три нижних элемента в дверной проем, прежде чем продолжить, чтобы вы могли получить наилучшее представление о том, как дверь подойдет. Используйте свой отвес и спиртовой уровень, чтобы убедиться, что косяки действительно вертикальные, а затем наденьте верхнюю часть.Будьте осторожны при этом — вы, очевидно, не хотите, чтобы какая-либо часть рамы упала вам на голову.

Соберите раму

После того, как вы убедились, что рама совпадает с отверстием, вы сможете приступить к работе по ее сборке. С помощью сверла диаметром 5 мм проделайте два отверстия в самом конце передней головки. Позже в них будут закреплены винты, которые будут удерживать дверь. Эти отверстия должны быть параллельны короткому концу головки, на расстоянии 12 мм с каждой стороны и 15 мм от конца.

После этого проделайте то же самое с концом косяка, который будет прикреплен. Сделайте это с помощью 3-миллиметровых бит на глубину около 75 мм, просверлив отверстия, которые вы сделали в передней головке, чтобы убедиться, что они правильно выровнены.

Повторите эту процедуру для обоих верхних углов рамы. У вас все равно должна остаться крышка для дорожки с другой стороны — задней головы. Его следует прикреплять только в конце установки, так как он будет мешать только при установке дверей на место.

Прикрепите раму к стене

Убедившись, что все ровно и ровно, вы сможете прикрепить раму к проему и перейти к установке направляющей и самих дверей. Делайте это, используя гвозди через равные промежутки времени по внешнему краю рамы. Используйте прокладки, чтобы закрыть любые зазоры, и не начинайте забивать, пока не убедитесь, что все правильно выровнено.

Дополнительные подсказки

После того, как вы установили раму на место, убедитесь, что она действительно правильно установлена, прежде чем двигаться дальше.Если диагональные размеры вашей рамы не отличаются друг от друга в пределах нескольких миллиметров, вам следует остановиться и внести соответствующие корректировки.

Достаточно сказать, что установка двухстворчатых дверей — это не работа одного человека. Если вы просто устанавливаете небольшой набор для шкафа, возможно, вам удастся сделать это в одиночку, но, вероятно, лучше с помощью друга вы справитесь.

Существует несколько видов соединения арматуры. Чаще всего – это вязание с помощью вязальной проволоки. Также применяют сварку и крепление с помощью пластиковых хомутов.

Проволока это проверенный временем надежный вариант.

Для вязки применяют проволоку, обработанную путем обжига, так называемую обожжённую. Обожжённая проволока более гибкая и прочная, чем обычная, а также более стойкая на растяжение. Диаметр проволоки зависит от диаметра арматуры. Как правило, для арматуры диаметром 8-12мм применяют проволоку 1,2мм, для более толстой арматуры берут более толстую проволоку. Однако применение проволоки боле 1,6мм не целесообразно так как вязать ей очень неудобно и затянуть ее будет сложно. Проволока диаметром менее 1,2мм при затяжке будет лопаться.

Существует несколько способов вязки проволокой:

• Вязка с помощью арматурных клещей;
• Вязка с помощью крючка;
• Вязка с помощью дрели с насадкой;
• Вязка с помощью вязального пистолета.

Как вязать арматуру крючком

Широкое распространение получили крючки различных видов. Существуют простые с прямыми, изогнутыми, стальными, пластиковыми или деревянными ручками.

Также существуют механические крючки в ручку таких крючков встраивается спираль. При натяжении вверх, ручка скользит по спирали поворачивая крючок и производит затяжку. Существует множество способов работы с крючком вот несколько из них.

Способ 1.

Отрезаем проволоку для арматуры диаметром 12мм, длинной примерно 25мм и складываем пополам. Далее производим загиб вокруг пальца примерно на одну треть. Продеваем под арматуру и захватываем петлю крючком. Накладываем на жало второй конец, при этом натягивая его на себя, и начинаем крутить крючок. Количество оборотов определяется практически. Необходимо хорошо затянуть, при этом не порвав проволоку. После окончания затягивания вытаскиваем крючок и загибаем во внутрь концы.

Способ 2.

Проволока также складывается пополам прижимается пальцами к арматуре, концы загибаются на себя вставляется крючок и производится затяжка. После затяжки крючок достается и концы загибаются.

Способ 3.

Проволока также складывается пополам, продевается под арматуру, петля вставляется в крючок. Второй конец также вкладывается в крючок и загибается вниз. Тянем крючок на себя и производим затяжку.

Данный способ считается самым удобным.

Вязка с помощью клещей для арматуры

Клещи для вязки арматуры отличаются от обычных формой режущей части. Они должны проволоку удерживать.

Плюсами применения клещей является то, что нет надобности нарезать проволоку. Проволока сматывается в маленькие мотки и держится в левой руке. Расход проволоки гораздо меньше. Именно с применением клещей на стройках профессионалы вяжут арматуру и утверждают, что происходит это в два раза быстрей, чем с применением крючка или пистолета.

Один конец проволоки продевается под арматурой, захватывается клещами второй конец. Также вкладывается под губки, производится один или два оборота. Излишки обкусываются.

Вязка с помощью дрели с насадкой

В погоне за ускорением процесса стали применять дрель со специальной насадкой. Насадка представляет собой все тот же крючок.  Сама смотка соединений происходит быстрее, однако весь процесс идентичен вязке крючком за исключением смотки. Есть и минус применения дрели. Сама дрель достаточно громоздкая и не везде ей можно подлезть.

Вязальный пистолет

Позволяет повысить производительность труда в 2-4 раза. Целесообразность его применения появляется, когда необходимо производить большие объемы работ по вязке арматуры. Также плюсом можно отнести то, что все соединения завязаны с одинаковым усилием.

К минусам же относим его громоздкость также, как и у дрели. И необходимость расходных материалов, специальных для данного пистолета, либо необходимость производить зарядку кассет.

Технология работы всех инструментов идентична — вязка проволоки на арматуре. Соответственно выбор инструмента будет основываться только на ваших личных предпочтениях.

Вязка арматуры пластиковыми хомутами

В последнее время большинство строителей стали обращать внимание на появившиеся недавно пластиковые хомуты. К плюсам хомутов можно отнести: простоту монтажа, скорость обвязки, не высокую стоимость.

Также в продаже появились – это пластиковые хомуты с сердечком из стальной проволоки. Они более дорогие, но и более прочные.

К минусам же можно отнести хрупкость на морозе и невозможность нести дополнительную нагрузку. От мороза они сразу становятся хрупкими и лопаются.

Соединение арматуры сваркой – данный метод имеет свои плюсы и недостатки. Главным недостатком данного метода является то что необходимо привлечение опытного сварщика. Вторым недостатком является ослабление метала в точках сварки и изменение пластичности по всей длине.

Вязка арматуры из стеклопластика

Стеклопластик относительно новый материал, имеющий, как и плюсы так и минусы.

К плюсам можно отнести небольшой вес, устойчивость к коррозии, большая прочность на сжатие и на разрыв. Устойчивость к агресивным средам.

К минусам можно отнести гораздо меньшая упругость в сравнении с традиционной арматурой, при нагреве теряет усиливающие свойства.

Вязка арматуры из стеклопластика особенно не чем не отличается от вязки арматуры из металла следует заметить, что чаще всего для этих целей применяют пластиковые хомуты.

В заключении хотелось бы заметить, что процесс вязки арматуры довольно таки не сложен, однако требующий внимания.

Вязка арматуры под ленточный фундамент

На основание здания воздействует не только его вес, но движение грунта, возникающее при сезонных изменениях. При замерзании почва расширяется и оказывает существенное давление на фундамент. Бетон недостаточно прочен и пластичен, чтобы выдержать такие нагрузки, поэтому выполняется армирование ленточного фундамента. Процесс включает создание металлического каркаса из прутков, который впоследствии заливается раствором.

Ленточный фундамент — особенности устройства

Ленточный вариант основания представляет собой железобетонный контур, проходящий под всеми несущими стенами. Его возводят на участках с различным грунтом, в том числе неоднородным, оказывающим неравномерную нагрузку на фундамент. Конструкция является оптимальным вариантом при планировании подвального помещения.

Использование для заливки одного бетона приведет к растрескиванию в зонах растяжения. Заложенная в конструкцию арматура имеет достаточную упругость, чтобы предотвратить деформацию.

Какой материал используют для создания каркаса?

В процессе подготовки к строительству необходимо решить, какая арматура нужна для ленточного фундамента. Материал для укрепления основания здания должен соответствовать следующим требованиям:

• высокое нормативное сопротивление;
• пластичность;
• долговечность;
• стойкость к высокой и низкой температуре;
• способность к сцеплению с бетоном;
• устойчивость к коррозии.

Продукция металлопроката в виде круглых прутков с гладкой или рифленой поверхностью — оптимальный вид материала для армирования фундамента. Периодичный профиль, выполненный под определенным углом, овивает изделие и способствует лучшей адгезии с бетоном. Именно такой вид металлопроката применяется для формирования продольных составляющих каркаса. Для обеспечения пространственной связи в поперечном и вертикальном направлении каркаса можно использовать гладкий пруток.  В каталоге цветного металлопроката можно выбрать подходящий для Вас.

Диаметр арматуры зависит от предполагаемой нагрузки, минимальный составляет 8 мм, а максимальный 16 мм. Легкая постройка на устойчивом грунте не требует массивного основания, значит, для армирования подойдет пруток 8-10 мм. Возведение опоры здания на пучистом участке требует использования стержней диаметром 14-16 мм.

Альтернативой стальной арматуры стали композитные изделия. Они прочнее, дешевле, не поддаются коррозии и действию химических веществ.

Несмотря на положительные характеристики, материал недостаточно изучен, поэтому стекловолоконную арматуру используют для ленточного фундамента очень редко.

Как рассчитать необходимое количество арматуры?

Соединение бетона и металла создает конструкцию, способную выдержать высокие динамические нагрузки. Особенностью ленточного основания является существенная длина при небольшой ширине, около 40 см. Такая конструкция получает значительную нагрузку в продольном направлении. На этом участке устанавливаются рифленые прутки сечением не менее 10 мм. При самостоятельном строительстве фундамента потребуется выполнить расчет арматуры.

Проведение вычислений потребует значения нескольких параметров:

• ширина и длина здания;
• глубина траншеи;
• длина внутренних стен;
• количество прутков в верхнем и нижнем поясе армирования.

Зная длину и ширину, рассчитывается периметр. Например, длина 10 м, ширина 6 м, плюс внутренняя стена 6 м.

(10 + 6) x 2 + 6 = 38 м — общая длина стен. В обычной обвязке используется по два прутка в верхнем и нижнем армирующем поясе. Это означает, что всю длину нужно умножить на четыре. 38×4 = 152 м рифленых стержней. Если здание строится на заглубленном основании, поясов армирования укладывается 3-4, соответственно увеличивается метраж металлопроката.

Количество гладкой арматуры для поперечного расположения рассчитаем с шагом 0,4 м, получаем 38 : 0,4 = 95 штук. Величина горизонтальных штырей равняется 0,4 — 0,1 = 0,3 м (по 5 см отступают от каждой стенки опалубки). Необходимый метраж металлопроката составит 95×0,3 = 28,5 м

Длина вертикальных прутков зависит от глубины фундамента, при значении 80 см она составит 0,8 — 0,1 = 0,7 см (10 см приходится на отступы сверху и снизу, необходимые при монтаже каркаса). Можно вычислить размер одной перевязки (0,3 + 0,7) x 2 = 2 м. Количество армирующих связок равно числу поперечных прутков 95×2 = 190 м — общее количество гладкой арматуры.

Для фиксации понадобится проволока сечением 1 мм, на каждую связку приходится около 0,3 м. Перед покупкой металлопроката необходимо с помощью ГОСТов перевести метраж в килограммы.

Используя чертежи проекта, составляется схема армирования. Имея наглядное пособие, проще выполнить расчет материала.

Особенности установки каркаса для ленточного фундамента

Чтобы основание было прочным и прослужило долгие годы необходимо защитить металлические элементы от соприкосновения с землей и окружающей средой. Для этого каркас должен располагаться не менее чем в 5 см от дна, стенок и верха траншеи.

Технология сооружения металлической конструкции включает следующие этапы:

1. В траншею, выкопанную под фундамент, насыпается и утрамбовывается песчаная подушка. Ее высота зависит от заглубленности основания здания и составляет от 15 до 50 см.
2. По периметру и в углах вбиваются вертикальные штыри, к которым производится привязка силовых поясов.
3. На дно траншеи по всей длине укладывается кирпич или пластиковые подставки, которые обеспечат зазор между нижним поясом и грунтом.
4. Рифленые прутки размещаются на кирпичных подставках, связываются между собой, поперечными и вертикальными стержнями. Между продольными прутьями оставляется расстояние 0,3 м, шаг поперечных перемычек — 20-50 см в зависимости от предусмотренной нагрузки. Стержни в местах пересечения фиксируются проволокой. Такое крепление не напрягает металл как сварка и создает «плавающий» каркас, не повреждающийся от движения грунта.
5. Второй пояс привязывают к вертикальным стойкам и выполняют обвязку. Обязательно проверяется уровень горизонта каркаса на каждом этапе. Схема армирования предусматривает соединение продольных и поперечных стержней в квадратные или прямоугольные ячейки. Чтобы ускорить процесс, возможен вариант, не резать длинный пруток на части, а сгибать в форме четырехугольника с нужной длиной стороны.
6. На углах фундамента продольные прутья должны загибаться и заходить друг на друга с нахлестом. Этот участок подвержен наибольшему числу различных нагрузок. Для усиления увеличивают количество продольных стрежней и добавляют специальную арматуру.

Технология связывания арматурного каркаса

В промышленном строительстве выполняется сварное соединение арматуры, этот способ значительно ускоряет процесс. При небольшом объеме работы для частного дома, предпочтительней использовать проволоку. Прежде чем приступить креплению каркаса, необходимо узнать, как правильно вязать арматуру и какие инструменты для этого понадобятся.

Для соединения используется проволока или пластиковые хомуты. Первый материал прочнее и надежней, второй быстрее крепится, но требует осторожности при заливке бетона. После застывания раствора свойства крепежа не различаются.

Вязка арматуры под ленточный фундамент выполняется следующими инструментами:

• вязальный крючок;
• пассатижи;
• дрель с насадкой в виде крюка;
• специальный пистолет.

Вязальный крючок — универсальный и практичный вариант, его можно изготовить самостоятельно. Компактный размер облегчает работу в ограниченном пространстве траншеи.

Связывание арматуры происходит по схеме:

1. Отрезается кусок проволоки длиной 30 см.
2. Складывается вдвое и заводится за прутья.
3. Крючок цепляет петлю, затем в него заводится второй конец проволоки и начинается закручивание.
4. Вращение выполняется по часовой стрелке. Нельзя сильно закручивать проволоку, иначе она порвется.

Дрель или шуруповерт с насадкой облегчат процедуру при большом объеме работы. Использование автоматического пистолета, имеющего микрочип для контроля натяжения проволоки, повышает производительность и дает хорошее качество скрутки. Цена такого инструмента высокая и его чаще используют профессиональная монтажники.

Разобравшись, как правильно армировать фундамент, можно выполнить весь объем работы своими силами. Важно уделить внимание каждому этапу создания каркаса от выбора прутков до скрутки каждого элемента. От этого зависит конечная прочность возводимой конструкции.

Вязка арматуры под ленточный фундамент

Опытные строители знают, что от правильно выбранной схемы армирующего каркаса для создания ленточного фундамента, и правильности проведения монтажа напрямую зависит прочность основания под стены дома. В этой конструкции четко распределены все, так сказать, «обязанности» составляющих её элементов. Так, арматура принимает на себя деформирующие линейные напряжения, возникающую не только от тяжести стен, но и от перепадов температур, а бетонная часть конструкции предотвращает ее сжатие. Таким образом, в комплексе эти материалы создают надежную опору для стен.

Вязка арматуры под ленточный фундамент является оптимальным вариантом скрепления металлического «костяка» железобетонной конструкции. Такое соединение, сохраняя заданные линейные и пространственные формы каркаса, тем не менее оставляет возможность несколько «балансировать» при застывании бетона и набора им марочной прочности, принимая оптимальное положение при воздействии возникающих нагрузок. Если же сделать скелет фундамента жестким, то есть скрепить арматуру сваркой, то даже при незначительной усадке грунта или под давлением стен дома бетонная часть конструкции может начать разрушаться, так как при застывании раствора не произошло оптимального сдвига деталей каркаса и в, казалось бы, прочной монолитной плите сохраняются значительные внутренние напряжения.

Ленточный тип фундамента можно смело назвать универсальным, наиболее распространённым, дающим возможность возведения зданий из практически любых строительных материалов. Повсеместное использование этой конструкции основания объясняется в том числе и значительной экономией средств, простотой и доступностью её самостоятельного обустройства, а также тем, что ленточный фундамент всесторонне испытан очень широкой практикой его многолетней эксплуатации.

Сам по себе такой фундамент представляет собой железобетонную ленту, которая может иметь разную ширину, толщину и высоту. Эти параметры зависят от проекта будущего здания – размеров стен и материала, из которого планируется возвести стены, общей массивности строения, состояния грунтов на участке застройки и целого ряда других важных факторов. Но в любом случае ленточный фундамент устанавливается по периметру будущего строения, имеет замкнутый контур, который и предназначается для дальнейшего возведения несущих стен. При необходимости этот вид фундамента дополняется внутренними перемычками, которые становятся основой для возведения на них внутридомовых капитальных перегородок.

Глубина залегания подошвы ленты может существенно различаться, в зависимости от конкретных обстоятельств. Так, при неустойчивых верхних слоях грунта на участке ведения строительства, подошва ленточной основы полностью заглубляется ниже уровня промерзания или же исполняется в сочетании со свайным фундаментом. Если же грунт плотный, или же тогда, когда планируется строительство небольшого по общей массе здания, то вполне можно обойтись малозаглубленным ленточным фундаментом.

Как бы то ни было, требования к полноценному и качественно исполненному армированию равнозначно важны для любой разновидности ленточного фундамента. Только при таком условии основа оптимизирует нагрузку от стен дома на грунт по всему периметру строения, что минимизирует риск проседания здания, перекос и деформацию всех его составляющих строительных конструкций.

Как залить ленточный фундамент своими руками?

В этой публикации не станем слишком углубляться в тонкости конструкции подобного основания. Вопросам расчета и последовательности проведения работ по самостоятельному строительству ленточного фундамента посвящена отдельная публикация нашего портала.

Итак, переходя к подготовке всего необходимого для обустройства фундамента, необходимо получить информацию о том, какая арматура лучше подходит для формирования каркаса ленточного основания. В наше время в продаже на строительных рынках можно встретить «классическую» стальную и композитную арматуру. Какая из них лучше для ленточного фундамента – в этом стоит разобраться.

Стальная арматура, применяемая для создания каркасов для заливки фундаментов, должна соответствовать требованиям действующих ГОСТ. В жилом строительстве чаще всего применяется материал, выпущенный в соответствии с ГОСТ-5781-82. Этот стандарт регламентирует параметры горячекатаной арматуры, предназначенной для применения в обычных и предварительно напрягаемых строительных конструкциях.

В соответствии с положениями ГОСТ, эта арматура подразделяется на шесть классов. Если для первого класса используется обычная низкоуглеродистая сталь, то по мере повышения класса возрастает содержание специальных и даже легирующих добавок, резко повышающих механическую прочность материала.

Арматурные пруты I класса имеют гладкую внешнюю поверхность. Всем остальным (за редким исключением) придается рифлёная форма, так называемый периодический профиль кольцевого, серповидного или смешанного типа. Такая рельефная структура поверхности предназначена для максимального контакта армирующих элементов конструкции с набирающим прочность бетоном.

Для основного армирования ленточного фундамента оптимальным выбором, с позиций вполне достаточной степени прочности и приемлемой цены, станет арматура класса А-III, диаметром от 12 до 18 мм, в зависимости от особенностей создаваемой конструкции. Показатели классов от четвертого и выше останутся просто невостребованными, а вот A-II может оказаться и слабоватой.

Стоит обратить внимание и на наличие буквенного индекса.

• Так, литер «С» говорит о том, что эта арматура может соединяться посредством сварки. Со всеми другими типами сварочные работы полностью исключаются – структура стали при высокотемпературном нагреве изменяется, и каркас потеряет необходимую прочность.
• Буквенное обозначение «К» имеют изделия, изготовленные из стали с повышенными антикоррозионными свойствами. Их обычно применяют при возведении объектов, к которым предъявляются особые требования, и для ленточного фундамента под частное строительство приобретение подобной арматуры (а стоит она, безусловно, значительно дороже) не видится необходимостью.

А вот для дополнительных элементов конструкции – перемычек, стоек, хомутов, придающих основному каркасу необходимую объемность, вполне подойдут гладкие арматурные стержни класса A-I диаметром 6 мм (при высоте ленты до 800 мм) или 8 мм (при большей высоте). Они легко изгибаются в необходимую конфигурацию, и их прочностных характеристик для такого применения – вполне достаточно. Можно использовать и рифленые пруты класса A-II, но это уже будет несколько дороже.

Цены на арматуру

арматура

Скрепление арматуры чаще всего производится с помощью специальной вязальной проволоки, которая устанавливается и закручивается петлей во всех точках пересечения стальных прутов. Применение сварки не приветствуется сразу по нескольким причинам:

• Любой, даже качественно исполненный сварной шов – место с повышенной уязвимостью к коррозии.
• Непровар в месте соединения, который вполне можно не заметить при монтаже каркаса, может обернуться нарушением целостности конструкции на этапе заливки тяжеловесного бетонного раствора.
• Даже незначительный перегрев прута в точке его пересечения с другим элементом конструкции дает снижение заложенных в него армирующих качеств.

Так что если даже застройщик себя считает опытным сварщиком и имеет в распоряжении аппарат, то все равно от такой операции лучше воздержаться. К слову, к работам по сварке арматурных конструкций, там, где это необходимо в условиях промышленного строительства, допускаются только мастера высшего квалификационного разряда. И при этом должна применяться исключительна арматура, обозначенная литером «С».

Композитная арматура – это относительно новый строительный материал. Она может быть произведена на разных основах — это стеклопластик, углепластик или базальтопластик.

Самой распространенной в этой категории является стеклопластиковая арматура, так как она имеет более доступную цену по сравнению с двумя другими видами, обладая при этом высоким прочностными качествами.

Композитные пруты применяется для армирования разных видов фундаментов, в том числе и ленточных. Преимуществом этого вида арматуры является ее низкая теплопроводность по сравнению с металлическими прутьями. Поэтому эти изделия хорошо подойдут для армирования фундаментов и цокольных стен, которые планируется утеплять, так как за счет этого материала не будет происходить лишних потерь тепла.

Полимерная арматура инертна к внешним воздействиям, поэтому достаточно долговечна — ей не страшна влага и довольно высокие перепады температуры. Если при обустройстве фундамента используется качественный бетон и стеклопластиковая арматура, основа под дом должна получиться прочной и долговечной.

Монтаж полимерных прутьев – существенно проще, чем установка и скрепление металлической арматуры, так как они имеют небольшой вес, легко скрепляются хомутами или проволокой и не оставляют следов ржавчины на руках и одежде.

Можно провести сравнение со стальной арматурой по базовым показателям:

• Прочность на растяжение, при равном диаметре, у стального прута — 390 МПа, стеклопластикового — 1000 МПа.
• Стеклопластик имеет массу в 3,5 раза меньше, чем сталь.
• Сталь подвержена коррозии, полимер устойчив к воздействию кислой среды.
• Стеклопластик не проводит электричество, в отличие от металла.
• Сталь имеет высокий показатель теплопроводности, полимер же практически не проводит тепло.
• Металл – негорючий материал, стеклопластик же относится к слабогорючим самозатухающим.
• Упругость стали в несколько раз выше, чем у стеклопластика.
• Полимеры обладают большим сопротивлением на разрыв, однако, при нагревании до очень высоких температур связующий волокна пластик становится мягким, теряя упругость.
• Композитная арматура скрепляется только пластиковыми хомутами или проволокой, металлическая может быть сварена или скручена проволокой.

Из сравнения характеристик этих двух материалов напрашивается вывод, что для тяжелых построек лучше всего все-таки использовать металлическую арматуру, а для легких сооружений подойдет и каркас для ленточного фундамента из стеклопластика. Однако, следует иметь в виду несколько важных нюансов.

• На сегодняшний день еще не разработано четких технологических рекомендаций по использованию композитной арматуры – все расчеты пока что базируются на применении стальных изделий. Так что хозяин, принимающий решение об использовании стеклопластикового каркаса, идет на определённый риск.
• Рынок буквально наводнен стеклопластиковой арматурой весьма сомнительного качества. Это неудивительно – если производство стального проката требует исключительно специфических производственных условий, то линии по выпуску композитных прутов рекламируются и реализуются всем желающим попробовать свои силы в этом бизнесе. Естественно, ни о каком соблюдении ГОСТ в этом случае говорить не приходится – в лучшем случае декларируется соответствие самостоятельно установленным техническим условиям (ТУ), в которых или сознательно занижены, или невнятно изложены критерии оценки качества продукции. А очень часто – партии товара вообще не имеют никакой сопроводительной технической документации.

На таких прутьях могут быть продольные или поперечные (заметные на срезе) трещины, расслоения, торчащие волокна, узлы, потеки смолы, неравномерный шаг завивки, различие в цвете, что, в свою очередь, говорит о явном несоблюдении температурно-временного режима обработки. Как поведет себя такая арматура в нагруженном состоянии в составе каркаса ленточного фундамента – сказать сложно, и надеяться на то, что «пронесет» — не самое разумное решение.

Как уже говорилось выше, арматура в конструкции фундамента способствует равномерному распределению основной нагрузки от веса здания и внешних динамических воздействий, сохраняет целостность конструкции под влиянием возникающих внутренних напряжений Поэтому, насколько качественно будет произведено крепление элементов каркаса, настолько прочен и долговечен будет фундамент, а значит, и всё строение в целом.

Обустраивая каркас ленточного фундамента, нужно учитывать некоторые нюансы:

• Наибольшие нагрузки выпадают на продольные прутья каркаса верхнего и нижнего (в особенности) пояса армирования. Поэтому, учитывая характеристики грунта и особенности будущего здания, для них выбирается арматура периодического профиля диаметром от 10 мм, а если длина ленты на любом из участков превышает 3 метра (а так чаще всего и получается) то не менее 12 мм.
• Продольная арматура должна быть расположена на расстоянии от донной части, боковых стен и верхней границы заливки цементного раствора на расстоянии от 30 до 50 мм. Например, если обустраивается фундамент шириной в 400 мм, расстояние между продольными прутьями в горизонтальной плоскости должно составлять 300 мм.
• Расстояние между двумя соседними параллельными прутьями продольного армирования не должно превышать 400 мм.
• Для поперечных и вертикальных элементов каркаса используются гладкие прутья диаметром 6÷8 мм (при высоте ленты 800 мм и более – не менее 8 мм). Такого сечения будет вполне достаточно, так как на них выпадает меньшая нагрузка.

• Расстояние между хомутами (поперечными арматурными отрезками и стойками) может варьироваться от 100 до 500 мм. Последнее значение является максимальным, поэтому превышать его – нельзя.  Лучше всего исходить из расчета, что шаг установки хомутов равен 0,75×h, где h – это общая высота фундаментной ленты.
• Количество ярусов продольного армирования и количество стержней будет зависеть от высоты и ширины ленточного фундамента. СНиП установлены минимальные соотношения площади сечения ленты и суммарной пощади сечения прутов продольного основного армирования.
• Если нагрузка на фундамент не будет слишком велика, то конструкция каркаса предельно упрощается и представляет собой в сечении прямоугольник без дополнительных, укрепляющих прутов. То есть в нижнем и верхнем армирующем поясе используются по два продольных прута, которые увязываются с вертикальными и горизонтальными перемычками или готовыми хомутами.

Повышенную сложность представляют участки, требующие дополнительного усиления – это углы и области примыкания фундаментных лент. Подробно об этом рассказывается в соответствующей статье.

Цены на стеклопластиковую арматуру

стеклопластиковая арматура

Как правильно рассчитать и спланировать армирующий каркас ленточного фундамента?

При строительстве крупного загородного дома этот вопрос будет разумнее доверить квалифицированным специалистам. Но если возводится небольшое сооружение, то можно обойтись и самостоятельно – в специальной публикации нашего портала приведены чертежи армирования ленточного фундамента, предложены удобные калькуляторы расчета. 

Вязка арматуры при монтаже каркаса фундамента производится проволокой, технические характеристики которой оговорены в документах ГОСТ 3282–74.

Проволока производится из низкоуглеродистой стали и подразделяется на несколько типов:

• По способу обработки. Существует обработанная термическим способом (отожжённая) и необработанная проволока.
• По точности изготовления. Так, проволока может быть повышенной точности или обычной.
• По временному сопротивлению нагрузкам, на разрыв изделия, непрошедшего термическую обработку и бывает первой и второй группы.
• Проволока может иметь специальное защитное покрытие или быть без него.

Проволока может иметь стальной или черный цвет. Диаметр сечения варьируется от 0,16 до 10 мм. При этом допускаются отклонения в сечении продукции 0,02 мм.

В документах ГОСТ можно найти более подробные характеристики данного изделия. Некоторые из них:

• Удлинение проволоки, прошедшей термообработку и имеющей защитное покрытие, составляет 12÷18%, а без защиты 15÷20%.
• У необработанных высокими температурами изделий, в зависимости от их сечения разнится такой параметр, как сопротивление на разрыв и составляет (Н/мм²):

— 590÷1270 для диаметра 1,0÷2,5мм;

— 690÷1370 для диаметра менее 1,0 мм.

Производитель этой продукции должен обеспечивать соответствие следующим нормам ГОСТ:

— изделия без термообработки диаметром от 0,5 до 6,0 мм должны выдерживать целостность после четырех и более сгибов;

— цинковое защитное покрытие должно сохранить целостность и плотно прилегать в стали после накручивания проволоки в виде спирали. При этом допускается наличие небольших цинковых наплывов, налета, белых блесток и цветовой неоднородности;

— в продажу проволока должна поступать в бухтах. Эти бухты могут иметь различный вес, который зависит от диаметра проволоки и наличия или отсутствия защитного покрытия. Так, масса бухты разнится от одного килограмма при сечении изделий 0,16÷0,18 мм до 40 кг при 6,3÷10 мм.

Термообработка проволоки (ее отжиг) делает материал более пластичным, удобным в работе, без существенной потери прочностных качеств. Так что есть смысл сразу приобретать именно такой вариант. Отжиг, конечно, можно провести и самостоятельно – но стоит ли тратить на это силы, когда в продаже уже есть готовая проволока, и по более чем доступной цене?

Наверное, для ленточного фундамента нет и особой необходимости приобретать проволоку с цинковым покрытием, если сразу после монтажа армирующего каркаса будет проводиться заливка бетона. За столь короткий срок коррозия не успеет «сожрать» соединения, а затем, после полного созревания бетона, она будет и вовсе не страшна.

Как правило, при самостоятельном строительстве ленточных фундаментов применяется проволока диаметром 1,2 или 1,4 мм, реже — до 1,8 мм. Миллиметровая для подобных целей все же слабовата – может давать обрывы при затяжке узлов, а с диаметром 2 мм и более – работать будет очень трудно, потребуется немало сил для качественной увязки без каких-либо особых выгод.

Строительный рынок пополнился еще одним чрезвычайно удобным материалом для вязки каркаса. Это – бухты уже готовых проволочных отрезков диаметром, как правило, 1.2 мм и длиной от 80 до 180 мм, уже имеющих по концам готовые петли. Обычно в бухте – 1 тыс. таких изделий.

Стоимость таких упаковок проволочных петель – весьма доступная, а производительность труда, как показывает практика, возрастает почти втрое.

Ниже читателю предложен калькулятор, который поможет быстро рассчитать, сколько примерно точек соединения предстоит увязать на создаваемом арматурном каркасе, и какое количество проволоки для этого потребуется. При этом учтено, что некоторые участки армирования требуют дополнительного усиления.

Перейти к расчётам

Следует правильно понимать, что это – минимально необходимое количество материала. При работе вполне вероятны разрывы затягиваемых узлов, собственный брак в работе, да и просто на стройплощадке несложно выронить и потерять нарезанные отрезки проволоки. Стоимость ее – невелика, поэтому вполне можно заложить запас в 50, а то и более процентов. Тем более что раз ведется  пока еще только возведение фундамента, то впереди еще много различных строительных операций, и излишкам проволоки всегда найдется применение.

Скреплять арматуру проволокой вручную, то есть просто усилиями пальцев, практически невозможно, поэтому для проведения этого процесса были созданы специальные инструменты, как ручные, так и механические. Эти приборы и приспособления не только ускорят работу, но и существенно повысят качество связок арматурных элементов.

Итак, вязка прутьев в армирующую конструкцию под фундамент, может осуществляться такими инструментами:

— ручными вязальными крючками, заводского изготовления или самодельными;

— инерционным вязальным крючком полуавтоматического действия;

— специальным вязальным пистолетом;

Кроме этого, для процесса вязки научились применять обычную электрическую дрель (которая переключается на малые обороты) или шуруповерт со специальной самодельной насадкой-крючком.

• Вязальный пистолет

Самое качественное скрепление получается при использовании специализированного вязального пистолета. Но это достаточно дорогой инструмент, и для того, чтобы изготовить только один фундамент, его редко кто приобретает. В основном его в комплекте своих инструментов имеют профессиональные строители, так как, переходя от объекта к объекту, они не могут терять много времени на и без того довольно длительную и трудоёмкую операцию увязки каркаса.

Цены на вязальный пистолет

вязальный пистолет

Для пистолета производятся специальные сменные катушки с намотанной на них проволокой, которыми заряжается прибор. Многие из таких инструментов могут функционировать от аккумулятора, а так как обычно в комплект с вязальным пистолетом идут два аккумулятора, работа может идти практически бесперебойно. Еще одним преимуществом такого прибора можно назвать то, что он не привязан кабелем к розетке, поэтому им можно работать в автономных условиях – при отсутствии близкорасположенных точек подключения к сети.

Вязальный пистолет захватывает нужную область металлических прутьев, выпускает проволоку и обвязывает их петлей, а затем скручивает края проволоки между собой. Недостаток, кроме высокой стоимости самого прибора – это невозможность работы в некоторых труднодоступных местах, где все равно придется перейти на «ручной труд».

• Вязальные крючки

Универсальным приспособлением для связывания арматуры в каркасе фундамента можно назвать вязальный крючок, так как им можно работать в самых труднодоступных и узких местах. Крючки имеют небольшой размер, поэтому ими достаточно удобно связывать прутья и в узкой траншее под ленточный фундамент.

Крючки могут несколько отличаться друг от друга по внешнему виду и конфигурации, поэтому, приобретая этот инструмент, необходимо попросить испытать его на месте. Тот инструмент, который будет удобно «ложиться в руку», а значит, им комфортнее будет работать, и стоит выбрать для дальнейшей работы. Имейте в виду – неудобный крючок способен очень быстро набить мозоли на пальцах.

Самодельный крючок делают по типу заводской модели, повторяя ее форму. Для его изготовления может использоваться заточенный отрезок арматуры, который изгибают в тисках, а затем вставляют в ручку. Рукоятку можно сделать из расплавленного пластика, накрутив его на арматуру, или же надев на нее полимерную трубку с толстыми стенками, нагрев ее, а затем остудив. При остывании, пластик плотно прижмется к арматуре, образуя удобную для рабочих манипуляций ручку.

Еще один вариант вязального крючка, конструкция которого значительно ускорит работу по монтажу каркаса – это полуавтоматический инструмент, действующий по инерционному принципу.

Сам крючок расположен на своеобразной ножке, имеющей нарезанные пазы по типу спирали. Предусмотрен возвратный пружинный механизм, находящийся внутри рукоятки крючка.

Работает этот инструмент следующим образом: крючком цепляют петли проволоки и подтягивают их вверх, прилагая усилие. В это время ножка при выходе из рукоятки, при перемещении спиральных пазов по направляющим выступам, проворачивается, делая несколько оборотов, скручивая два конца проволоки между собой до упора узла к скрепляемым элементам каркасной конструкции. При необходимости операция повторяется – до достижения требуемой затяжки узла. Таким образом, на увязку точки требуется сего одно-два поступательных движения.

Насадка-крючок, устанавливаемая в дрель или шуруповерт, позволит ускорить выполнение работ с меньшей затратой физических усилий. Эти инструменты быстро проводят скручивание двух концов проволоки до упора, надежно фиксируя перекрещенную арматуру между собой. На трещетке шуруповерта несложно опытным путем выставить оптимальным момент затяжки. Удобнее будет работать с компактным инструментом, так как пространство траншеи под ленточный фундамент часто бывает весьма ограниченным. Кроме того, если в планах использовать для связывания арматуры обычную электрическую дрель, то необходимо будет запастись многометровым удлинителем.

Какой бы инструмент для вязки ни был  выбран, принцип скручивания им проволоки одинаков, поэтому его выбор зависит от финансовых возможностей и предпочтения мастера.

Существует несколько способов ручного связывания металлических прутьев в конструкцию каркаса под фундамент. Они будут далее рассмотрены более подробно.

Вязка арматуры вручную – не слишком сложное, но довольно длительное и трудоемкое занятие. Процесс увязки узла проводится в несколько шагов:

• Если планируется использовать обычную проволоку (то есть без подготовленных по ее концам петель), то ее нарезать фрагментами длиной по 250÷300 мм.
• Ровный отрезок проволоки складывается вдвое. Затем этот уже спаренный отрезок изгибается так, чтобы на образовавшуюся петлю приходилось около трети поучившейся длины, а остальное оставалось на свободные концы.

• Далее, получившимся проволочным «крюком» огибается место соединения двух прутов арматуры.

• Образовавшаяся при сложении пополам проволоки петля подцепляется вязальным крючком, и к нему же пригибаются парой оставшиеся свободные концы. После этого начинается их скрутка.

• Крючок нужно поворачивать по часовой стрелке до тех пор, пока скручиваемая проволока не упрется плотно в соединяемую арматуру. Усилие, безусловно, нужно уметь «дозировать» — не стоит затягивать скрученную проволоку слишком туго, иначе она может лопнуть, и процесс придется начинать заново.
• По завершении работы крючок из петли вытаскивается, «усы» можно пальцами подогнуть к прутьям, чтобы они сильно не торчали – и соединение готово.

Еще проще работать с подготовленными проволочными крепежными элементами, имеющие петли по краям. Их также сгибают пополам, а затем в совмещенные петли вставляют крючок и производят скрутку по часовой стрелке.

Скрутка, производимая вручную, может осуществляться также с помощью клещей, но этот инструмент имеет смысл применять только для неотожженой проволоки, имеющей достаточно большой диаметр. Другие виды материала могут просто сломаться под давлением мощного инструмента.

Принципы скрепления арматуры вязкой с применением клещей представлен на данной схеме-рисунке:

1 – Связывание арматуры пучком проволоки, то есть несколькими отрезками, сложенными вместе, без подтягивания.

2 – Связка угловых узлов.

3 – Двухрядный узел.

4 – Крестовый узел.

5 – Мертвый узел.

6 – Связка стержней специальным соединительным элементом.

7 – Арматурные стержни.

8 – Соединительный металлический элемент.

9 – Вид спереди.

10 – Вид сзади.

Кроме металлической проволоки, для связки арматурных элементов каркаса используются также пластиковые хомуты.

У этих крепежных элементов есть ряд своих достоинств и недостатков, о которых нужно знать, выбирая эту технологию увязки каркаса.

К «плюсам» хомутов из пластика можно отнести несколько моментов. Это:

• Простота и удобство проведения процесса увязки каркаса.
• Скрепление арматуры хомутами не требует каких-либо дополнительных инструментов.
• Быстрота проведения работ, минимальные затраты физических усилий.
• Прочность связки после отвердевания бетона.

«Минусами» пластиковых креплений называют следующие факторы:

• Весьма высокая общая стоимость материала.
• Недостаточная прочность крепежных узлов до заливки бетонного раствора и его созревания.
• Невозможность производить монтаж каркаса при отрицательных температурах, так как прочность соединений под их воздействием ослабляется, а пластик теряет эластичность, становится хрупким.

Если есть финансовые возможности, а работа должна быть произведена быстро и без применения дополнительных инструментов, то можно использовать пластиковые хомуты с сердцевиной из металла. Такие затяжки обладают преимуществами как пластиковых, так и металлических крепежных элементов, то есть простотой монтажа и прочностью соединения. Правда, за это придется раскошелиться.

В некоторых случаях для установки арматурных прутьев применяют так называемые «бобышки» — фиксаторы, изготовленные из пластика. Конструкции их бывают весьма разнообразны, и такие изделия применяются либо как временно скрепляющие прутья элементы, либо как как подставки для нижнего ряда арматурных прутьев или в роли своеобразных «калибраторов» — для боковых.

В каркасе под ленточный фундамент такие вставки применяют для соблюдения расстояния между арматурными элементами и стенками опалубки, так как между ними должен сохраняться зазор для бетонного слоя шириной в 50 мм.

Еще один прием связывания арматуры на пересечениях — это применение специальных стальных монтажных скоб. Их изготавливают  из стальных прутьев с высоким показателем упругости, диаметром от 2 до 4 мм, то есть они действуют буквально как пружина, а внешне чем-то напоминают скрепку.

Такая скрепка-коннектор изогнута с созданием петли, а оба конца ее заканчиваются крючками. Как устанавливается подобное соединение — хорошо показано на иллюстрации. Безусловно, это удобно, но приобретение большого количества таких скрепок обойдется весьма недешево.

Вязка этого вида арматуры несколько отличается от работы над скреплением металлических прутьев. При выборе композитного армирующего материала для создания каркаса, прежде чем перейти к его вязке, нужно обязательно произвести точные расчеты по распределению веса конструкции. Если при монтаже металлического каркаса могут быть допущены небольшие погрешности, то для стеклопластика они недопустимы. А о сложности именно этого момента уже упоминалось выше.

В зависимости от тяжести материала стен, расстояние между полимерными прутьями может составлять 150÷350 мм. Если фундамент делается под легкие постройки, то расстояние может быть увеличено до 600 мм. Но увы, четких нормативов пока нет.

При укладке нижнего армирующего пояса под него обязательно, и с довольно-таки малым шагом устанавливаются пластиковые подставки. Они необходимы для того, чтобы при заливке в опалубку бетонного раствора, армирующий каркас не стал проседать под тяжестью раствора. В этих же целях достаточно часто для упрочнения стеклопластикового каркаса применяют металлические пруты, которые сохранят конструкцию в первоначальном виде  на этапе заливки.

Вязка конструкций из композитной арматуры производится также разными способами, некоторые из которых практически не отличаются от крепежных операций на металлических каркасах.

• Вязка пластиковыми или металлопластиковыми хомутами – это самый простой, удобный и быстрый способ скрепления, но весьма затратный.

• Крепление специальными пластиковыми креплениями, которые защелкиваются на прутьях арматуры в местах их соединения – этот способ считается самым надежным для полимерных каркасов.
• Металлической (алюминиевой) мягкой проволокой. Вязка производится по тому же принципу, что и на стальных каркасах, то есть с помощью крючка. Однако, учитывая специфические свойства алюминиевой проволоки, ее нельзя затягивать очень сильно, иначе она легко сломается.

Еще раз заметим: прежде чем выбрать композитную арматуру, необходимо взвесить все «за» и «против», и быть готовым взять ответственность за неудачу на себя. Для строительства фундаментов частных домов все-таки чаще всего используется металлическая арматура, каркасные конструкции из которой легко просчитываются, будут предсказуемы, так как уже проверены многолетней практикой.

В завершение публикации – несколько полезных видеосюжетов с технологическими рекомендациями по процессу вязки арматурного каркаса.

Как вязать арматуру для ленточного фундамента

Этот вопрос встает перед каждым, кто решается возвести дом самостоятельно. Основой всякого строительства является фундамент, который берет всю нагрузку дома на себя.

Общепризнанным в индивидуальном строительстве считается ленточный фундамент. Это монолитная лента, в состав которой входят бетон и арматура.

Следует очень серьезно подойти к выполнению этой задачи. Необходимо досконально изучить – как правильно армировать ленточный фундамент своими руками. Неправильная закладка опоры здания приведет к разрушительным последствиям.

Пошаговое руководство

• Надо создать план строения, чтобы правильно сформировать фундамент;
• Приготовить траншею, опираясь на расчеты высоты здания и качество материала, который пойдет на строительство. Углубление должно точно соразмеряться с периметром дома.

Нелишне продумать вопрос гидроизоляции фундамента, чтобы в дальнейшем стены не отсыревали. В траншею обязательно засыпается песок на высоту 15 см, чтобы стабилизировать почву. Для утрамбовки песок заливают водой.

Теперь можно начинать заливку. Сколько арматуры нужно для армирования ленточного фундамента зависит от глубины основания. Состав почвы и нестабильность грунта учитываются при расчетах – на какую глубину копать ленточный фундамент.

Каркас монтируется способом вязания арматуры, а не методом сварки, под воздействием которой металл, охлаждаясь, становится непрочным. Это трудоемкий процесс и лучше иметь помощника, который уже знает, как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента. Для этих целей берут специальную мягкую стальную проволоку.

Опалубку можно сделать из обрезков досок, она устанавливается выше заливки бетона и сбивается с внутренней стороны. Высота ее регулируется в соответствии с массивностью возводимой постройки. Здесь также предусмотрено армирование: сетчатое или каркасное.

Теперь можно залить бетон, выровнять и оставить ее на просушку. При атмосферных осадках надо закрыть поверхность, чтобы бетон не вымылся. Напротив, в знойную погоду необходимо поливать бетон водой, во избежание растрескивания.

Как вязать арматуру для ленточного фундамента по прямой набить руку легче, чем приобрести опыт в армировании углов. Эту работу производят изогнутыми прутами, а ни в коем случае не кладут прутья под прямым углом. Правильным будет арматуру протягивать, выгибая на следующую стену, а в местах стыковки ставятся особенные усиления. Теперь вы знаете основные рекомендации, как армировать ленточный фундамент своими руками?

Как вязать стеклопластиковую арматуру для фундамента: видео, фото

Популярность вопроса о том, как наиболее правильно вязать стеклопластиковую арматуру для укрепления фундамента и других конструкций из бетона, обусловлена тем, что этот материал все активнее начинает использоваться как в капитальном, так и в частном строительстве. Многих из тех, кто собирается применять этот инновационный материал, также интересует вопрос и о том, насколько эффективно его использование для армирования стен строений, возводимых из блочных строительных элементов.

Армирующий каркас плитного фундамента – одна из сфер использования стеклопластиковой арматуры

История появления стеклопластиковой арматуры в строительстве

Стеклопластиковая арматура на самом деле не является новинкой на строительном рынке, она была разработана и начала производиться еще в 60-е годы прошлого столетия. Однако ее высокая стоимость на момент начала производства способствовала тому, что ее использовали для армирования только тех конструкций, в которых стальные укрепляющие элементы подвергались активной коррозии: бетонных конструкций, эксплуатирующихся в суровых климатических условиях, опор мостов и др.

Стеклопластиковая арматура будет лучшим решением при строительстве бетонных сооружений, контактирующих с морской водой

Активное развитие химической промышленности привело к тому, что со временем себестоимость производства стеклопластиковой арматуры значительно снизилась, что и позволило начать применять ее более активно. Широкому использованию данного материала способствовал и тот факт, что в 2012 году был утвержден государственный стандарт (31938-2012), согласно которому определяются требования не только к производству, но также к методам испытаний стеклопластиковой арматуры.

Согласно требованиям вышеуказанного нормативного документа, арматура из стеклопластиковых материалов может выпускаться в интервале диаметров от 4 до 32 мм. Но наибольшее применение, особенно в малоэтажном строительстве, приобрели изделия, диаметр которых составляет 6, 8 и 10 мм. В отличие от аналогичных изделий из стали, стеклопластиковая арматура отпускается заказчику не в виде отдельных прутков, а намотанной в бухты.

Арматура СП: удобная, лёгкая, устойчивая и упругая

В нормативном документе кроме технических характеристик стеклопластиковой арматуры оговорены требования к состоянию ее внешней поверхности. Согласно этим требованиям, на поверхности таких изделий не допускается наличие сколов, расслаиваний, вмятин и других дефектов.

Характеристики материала

Арматура, изготавливаемая из композитных материалов, в зависимости от используемого для ее изготовления непрерывного армирующего наполнителя, подразделяется на несколько категорий:

• стеклокомпозитная, которая обозначается аббревиатурой АСК;
• углекомпозитная, обозначаемая АУК;
• комбинированная или АКК;
• и ряд других категорий.

Физико-механические параметры полимерной арматуры различных видов

Выбирая композитную арматуру для укрепления фундамента или стен возводимых строительных конструкций, следует учитывать ее основные характеристики:

• предельная температура, при которой эта арматура может эффективно эксплуатироваться;
• предел прочности изделия, измеряемый при растяжении; данный параметр рассчитывается как отношение прилагаемой силы к площади поперечного сечения арматурного прутка, для изделий категории АСК он должен быть не меньше 800 МПа, а для арматуры АУК — не менее 1400 МПа;
• модуль упругости при растяжении; у углекомпозитной арматуры данный показатель превышает аналогичную характеристику стеклопластиковых изделий более чем в 2,5 раза;
• предел прочности изделия, измеряемый при его сжатии; для всех типов композитной арматуры данный показатель должен составлять не менее 300 МПа;
• предел прочности арматуры, измеряемый при поперечном срезе; для различных типов композитной арматуры данный показатель должен составлять: для арматуры АСК — 150 МПа и более; для АУК — более 350 МПа.

Арматура из металла или композитных материалов?

Принимая решение, какую арматуру использовать для укрепления фундамента или стен здания, следует сравнить характеристики традиционных изделий из металла и стеклопластика. По сравнению с металлическими, стеклопластиковая арматура обладает следующими преимуществами:

• исключительная устойчивость к коррозии: фундаменту, для укрепления которого использована композитная арматура, не страшно взаимодействие с кислотными, солеными и щелочными средами;
• обладая низкой теплопроводностью, стеклопластиковая арматура не создает мостиков холода, что является особенно актуальным качеством для эксплуатации зданий в климатических условиях нашей страны;
• материалы, применяемые для изготовления стеклопластиковой арматуры, являются диэлектриками, поэтому фундаменты и стены, для укрепления которых она использована, обладают абсолютной прозрачностью для радио и электромагнитных волн;
• вес композитной арматуры значительно ниже, чем масса изделий, изготовленных из металла;
  прочность армирующих прутков из стеклопластика практически в 2–3 раза выше, чем у арматуры, изготовленной из металла;
• по причине того, что композитная арматура поставляется заказчику в бухтах по 100–150 метров, при укреплении фундамента с ее использованием можно минимизировать количество стыковочных соединений, которые, как известно, являются наиболее слабыми местами в любой бетонной конструкции;
• приобретение композитной арматуры более экономически выгодно за счет того, что вы можете купить ровно такой объем, который вам необходим для укрепления фундамента или стен своего строения, не ориентируясь на фиксированную длину прутков, как в случае с изделиями из металла;
• коэффициент теплового расширения композитных материалов почти идентичен с аналогичным параметром бетона, поэтому в конструкциях, для армирования которых они используются, практически не возникает трещин.

Если сравнивать по стоимости, то затраты на использование металлических и стеклопластиковых изделий практически одинаковые.

Сравнение металлической и стеклопластиковой арматуры (нажмите для увеличения)

Самым значимым недостатком арматуры, изготовленной из стеклопластика, является достаточно низкий показатель ее прочности на излом, что ограничивает ее применение для укрепления сильно нагруженных бетонных конструкций.

Особенности использования композитной арматуры

Арматуру, которая изготовлена из композитных материалов, преимущественно используют для укрепления ленточных или плитных фундаментов в малоэтажном строительстве. Объясняется это тем, что данная арматура по причине своего относительно недавнего появления на отечественном строительном рынке еще мало изучена и не протестирована длительной практикой своего использования.

Прежде чем приступить к монтажу арматурного каркаса, необходимо подготовить опалубку для заливки будущего фундамента. Такая процедура выполняется по стандартной схеме, как и в случае использования металлической арматуры. Для армирования ленточных фундаментов небольших строений преимущественно используют композитные прутки диаметром 8 мм, что соответствует 12-ти миллиметровым изделиям из металла. В первую очередь из таких прутков вяжут сетки, из которых затем монтируют армирующий каркас.

Скрепление арматурной сетки с помощью вязальной проволоки

При использовании прутков из композитных материалов важно знать, как вязать стеклопластиковую арматуру так, чтобы из нее получился надежный каркас, который эффективно укрепит бетонную конструкцию. Элементами, которые позволят надежно и правильно связать такую конструкцию, могут быть пластиковые хомуты или обычная вязальная проволока. Выбор того или иного варианта зависит только от личных предпочтений и наличия под рукой тех или иных приспособлений.

Как изготовить надежный каркас для фундамента

Для того чтобы правильно изготовить основу для ленточного фундамента, для которого будет использоваться стеклопластиковая арматура, можно просмотреть обучающее видео и воспользоваться несложными рекомендациями. Итак, алгоритм изготовления такого каркаса выглядит следующим образом.

• Прежде чем вязать арматуру, необходимо составить чертеж своего будущего каркаса и нарезать все элементы для его изготовления по точным размерам.
• Поперечные прутья нижнего слоя арматурного каркаса позиционируют при помощи специальных фиксаторов. Устанавливать такие элементы можно как до начала сборки арматурного каркаса, предварительно вымерив размер его ячеек, так и после его готовности.
• Размер ячеек зависит в первую очередь от размеров ленточного фундамента, который вы собираетесь укреплять. Такой размер может варьироваться в достаточно широких пределах: 15–30 см.
• Продольные прутья арматурного скелета перед тем, как вязать, лучше предварительно разложить на земле и сделать на них отметки маркером в тех местах, где к ним будут фиксироваться поперечные элементы. Начав вязать арматуру, следует следить за тем, чтобы элементы фиксировались друг с другом строго под прямым углом.
• Поперечные перемычки нужно вязать с продольными элементами каркаса с их нижней стороны. Чтобы армирующий скелет и, соответственно, будущий фундамент получился надежным и устойчивым, пластиковые хомуты или вязальную проволоку в местах соединений следует вязать потуже.
• Изначально изготавливаются горизонтальные слои армирующего каркаса, только потом следует вязать их между собой вертикальными перемычками. Фиксировать вертикальные перемычки также необходимо с внутренней стороны ячеек каркаса, это позволит вам получить в итоге надежную и устойчивую конструкцию, которая не разъедется в процессе заливки бетона и будет отлично выполнять свои армирующие функции.
• Углы — это особое место армирующей конструкции, и им необходимо уделить отдельное внимание. Стеклопластиковую арматуру не рекомендуется самостоятельно гнуть под воздействием нагрева, что может самым негативным образом сказаться на ее прочностных характеристиках. Поэтому угловые элементы арматурного скелета лучше вязать из уже гнутых прутков, которые сегодня можно приобрести, либо аккуратно выполнять изгиб без теплового воздействия.
• После того, как арматурная конструкция будет полностью готова, ее необходимо аккуратно поместить во внутреннюю часть уже подготовленной опалубки.

Схема армирования углов ленточного фундамента

Схема армирования примыканий ленточного фундамента

Если вязать элементы арматурного каркаса при помощи проволоки, то для облегчения своего труда можно изготовить вязальный крючок, для чего удобно использовать старую отвертку. Как сделать такой крючок и вязать с его помощью арматурный каркас, так же можно ознакомиться по соответствующему видео.

Изготовление армирующего каркаса из прутков, которые сделаны из стеклопластика, — несложный процесс, о чем можно судить даже по обучающему видео, где подробно показано, как его вязать. Для работы с таким материалом, как стеклопластик, вам не потребуются специальные инструменты и сложное оборудование, его легко резать и вязать, он обладает более легким весом, чем арматура, изготовленная из металла.

В любом случае, выбирая такой материал для укрепления фундамента или стен своего дома или строения любого другого назначения, следует иметь в виду, что вы поступаете на свой страх и риск, так как стеклопластиковая арматура появилась недавно на отечественном строительном рынке, и ее характеристики еще не до конца подтверждены длительностью применения на практике.

Как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента

Фундамент является опорой любой конструкции, но и у него есть свои элементы придающие прочность. Речь идет об арматурном каркасе, который проходит внутри любого сооружения из бетона. Построить бетонное основание своими руками довольно просто, но вот о том, как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента, знают далеко не все.

Стоит отметить, что существует довольно много различных типов фундамента, для постройки которого используется заливка бетоном. Но если бетонный раствор примерно одинаков для всех типов, то арматурный каркас и его обвязка могут принципиально отличаться друг от друга.

Наиболее простым для изготовления является ленточный фундамент. Помимо надежной основы для дома, этот фундамент требует минимум времени, сил, а также финансовых вложений для его создания. Единственным существенным недостатком такой конструкции, считается ее проседание в процессе эксплуатации. Чтобы избежать деформации или максимально оттянуть сроки ее проявления необходим создать максимально качественный каркас из арматуры.

Особенности армирования ленточного фундамента

В отличие от любого другого типа, в ленточном фундаменте максимальные перегрузки приходятся не на бетонную основу, а на арматурный каркас. Это обусловлено тем, что деформация фундамента идет по типу продавливания. Соответственно вязка арматуры для ленточного фундамента наиболее актуально в верхнем и нижнем слое. В середине при продавливании бетон сжимается, а показатели по сжатию у бетона более чем хороши.

Немаловажную роль в этом процессе играет правильно подобранная арматура. Все типы арматуры маркируются специальным обозначением и помогают определиться с выбором, так маркировка большой буквой «К» говорит о том, что арматура покрыта специальным антикоррозийным составом. Это не особо важный аспект для арматуры, которая используется в каркасе фундамента, так как она полностью заливается бетонном. Более актуальная маркировка буквой «С», говорящая о том, что арматуру можно сваривать, а не только обвязывать проволокой.

Низкокачественная арматура не маркируется в принципе, но для фундамента на этом элементе не стоит экономить, так как именно от него зависит прочность и эластичность всей конструкции в целом, а также эксплуатационные сроки будущей постройки.

Вернуться к содержанию

Элементы необходимые для армирования фундамента

Отвечая на вопрос, как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента, важно определиться со списком необходимых материалов и инструментов для проведения этого процесса.

1. Самое важное это арматура, обычно она продается длиной в 3 и 6 метров. Размеры сечения, впрочем, как и длина арматурного прутка определяется индивидуальными особенностями будущего фундамента. Минимальный диаметр арматуры 10-12 мм, такой материал используют для создания небольших построек типа гаражей, сараев.
2. Обвязочная проволока. Ее выбирают из металла с низким содержанием углерода, кроме того, для придания большей эластичности такая проволока прокаливается на огне. Она не должна быть слишком толстой, так как гнуть ее будет тяжело. В то же время, слишком тонкая проволока не даст достаточной прочности и ее придется складывать в несколько слоев, что существенно усложнит работу. Если проволока плохо поддается сгибанию ее можно еще раз прокалить над огнем в течение 20-30 минут.
3. Обвязочный крюк. Это нехитрое устройство можно купить практически в любом строительном магазине, кроме того его можно изготовить самостоятельно из прочной, негнущейся проволоки или из рукоятки от старого мастерка, шпателя.
4. Болгарка с набором отрезных дисков для нарезания арматуры.

Чтобы качественно подготовить каркас для заливки фундамента, сил и стараний одного человека будет недостаточно, нужен как минимум еще один помощник, который будет придерживать всю конструкцию пока обвязываются отдельные элементы. В идеале вязка арматуры под ленточный фундамент проводится силами трех людей. Третий помощник будет особенно необходим в момент переноски готовых конструкций в короба опалубки.

Вернуться к содержанию

Основные этапы, методы и правила армирования

Для того, чтобы понять как правильно вязать арматуру для фундамента, необходимо определиться с нагрузками, которые он будет испытывать. От этого напрямую зависит толщина и размеры всего фундамента.

Арматуру можно обвязывать тремя способами:

1. Сварка. При наличии сварочного аппарата и некоторого опыта процесс обвязки арматуры упрощается, но качество такого каркаса на порядок хуже, так как в местах сварки метал утончается, а значит становится более хрупким. Такое соединение не способно выдерживать длительные механические и физические нагрузки, особенно если они связаны с вибрацией.
2. Внахлест. Отдельные элементы арматуры стыкуются не поперек, а вдоль, с выпуском отдельных концов не менее чем на 10-15 см, которые впоследствии обматываются проволокой.
3. Вязка проволокой -это самый эффективный способ создания надежного каркаса. Такой метод позволяет создавать практически любые фигуры с неограниченным количеством углов. Важно соблюдать геометрию углов при стыковке всех элементов и стараться делать их максимально прямыми (под 90 градусов).

При строительстве небольших зданий вместо проволоки можно использовать пластиковые хомуты, которыми стягивают соединения арматуры. Этот вариант не хуже проволочного соединения, единственное он менее устойчив к нагрузкам и хуже переносит критические перепады температуры. От мороза пластик становится ломким, а также может лопнуть.

Вернуться к содержанию

Процесс обвязки

Чтобы собрать каркас необходимо рассчитать размеры опалубки. В идеале каркас плетется так, чтобы на 5 см сверху и снизу не доходил до края опалубки. В короб он укладывается на кирпичные обломки, а верхний край заливки отмечается на опалубке. Современные строительные магазины предлагают специальные пластмассовые компенсаторы, на которые также можно уложить готовую конструкцию.

Схема вязки арматуры, зависит от опалубки, которую необходимо заливать. В процессе соединения отдельных элементов, прутки арматуры ставятся под углом 90 градусов и связываются отрезком проволоки. На одну обвязку берут примерно 20-30 см проволоки, которая складывается, пополам образуя на конце петлю. Свободные концы пропускают через петлю и затягивают, тем самым образуя узел. Оставшуюся проволоку обматывают вокруг стыка, или хорошо зафиксировав узел, обрезают лишнее.

Вязальный крючок необходим для вытягивания проволоки из петли, без него руки быстро устают, а кроме того есть риск получить травму. Помимо крючка можно использовать более современное автоматическое оборудование, правда, пистолет для вязки стоит достаточно дорого, и покупать его на один раз не рентабельно, зато можно поискать магазины, где дают оборудование напрокат.

Прочность фундамента зависит от целостности арматуры при вязке каркаса. Поэтому важно рассчитать максимальную прямую протяженность фундамента и исходя из этого, подбирать отдельные прутья. По необходимости от основного каркаса для фундамента вертикально вверх выводят ответвления, чтобы в будущем к ним привязать стены дома.

Вертикальные ответвления вяжутся по той же технологии что и каркас для фундамента, а затем выводятся как минимум в каждом из углов будущего здания. В идеале вертикальные части конструкции выводят под оконными проемами, а также в середине глухих стен.

Вернуться к содержанию

Советы

Помимо знаний о том, как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента, может пригодиться еще несколько секретов, о которых распространяются далеко не все профессиональные мастера. В частности это:

Укладывая каркас из арматуры ее необходимо тщательно очистить при помощи металлической щетки от загрязнений и возможного налета ржавчина. В противном случае не гарантируется сцепка металлического каркаса с бетонным раствором.

При необходимости согнуть длинный арматурный прут использовать нужно только молоток, а также прямоугольную форму по которой будет сгибаться прут.

Для создания горизонтального каркаса используют арматуру с ребристой поверхностью, а для вертикальных конструкций лучше подходят гладкие прутки, по которым заливаемый бетон без проблем стекает вниз не оставляя пустот с небольшими пузырьками воздуха.

Вернуться к содержанию

Заключение

В целом, обвязка арматуры для создания каркаса бетонного ленточного фундамента совсем несложный процесс, который сможет выполнить каждый, особенно если изготовить нужно простой, в плане геометрии каркас. Стоит отметить, что и стоимость подобных работ у профессионалов оценивается совсем в небольшие деньги. Порой, даже целесообразнее заплатить за обвязку арматуры для фундамента, чем тратить собственное время, учитывая необходимость помощи нескольких человек.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Как связать арматуру под ленточный фундамент

Ленточный фундамент часто используют как основу для строительства. Замкнутый контур, напоминает железобетонную ленту, которая устанавливается по периметру несущих стен здания. Такой фундамент оптимизирует нагрузку на основание, распределяя ее по всей площади дома, что повышает устойчивость здания к просадкам и предотвращает его перекос.

Такая конструкция позволяет создавать самые разные постройки, в том числе деревянные дома и монолитные конструкции из бетона. Кроме того, требуется гораздо меньше материала и подготовительных работ, что позволяет сэкономить на строительстве, но по соображениям качества вам необходимы хорошие полосы армирования, которые производятся за счет связного армирования.

Для создания и укрепления ленточного фундамента используется обычная арматура, скрепленная в одну конструкцию. На нее ложится основная нагрузка, увеличивающая срок службы фонда.

Чтобы убедиться, что вы выбрали правильную фурнитуру. Подходящий материал с показателем К — коррозионностойкий. Используйте индикатор C, но он предназначен для соединения сваркой.

Внимание! Клапан без индикатора лучше не брать.

Перед тем, как привязать арматуру для фундамента, следует выбрать способ соединения. Часто используют вязание крючком, которое позволяет скреплять детали обычной проволокой. Для этого используются три разъема:

• провод;
Клипса пластиковая
• ;
• пластиковых зажима с металлическим сердечником.
  

Часто используют проволоку, это надежный и проверенный вариант. Но пластиковые зажимы удобнее, быстрее монтируются и не требуют инструментов. Единственный их недостаток — плохая фиксация, но проявляется он только при нагрузке на фрейм перед заливкой. Пластиковые хомуты после затвердевания бетона не уступают по свойствам проволоке.

Совет! Можно использовать ремни с металлическим сердечником. Они сочетают в себе преимущества обоих вариантов, обеспечивая прочное соединение для армирования.модель

Так как связать арматуру для фундамента вручную довольно сложно, для этого воспользуйтесь инструментами. Они позволяют ускорить процесс и значительно улучшить качество светильников. Хороший инструмент обеспечит быстрое армирование ленточного фундамента.

Среди основных инструментов для стыковки фитингов используются:

• крючок для вязания;
• дрель с насадкой;
• вязальный пистолет;
• крючок самодельный.

Иногда используют пластиковые зажимы (проушины), но с ними неудобно работать и требуется готовая основа.Все инструменты работают по одному принципу, с их помощью «наматывают» проволоку после ее вязания. Отличается только вязанием пистолета, на котором сам запечатлен дизайн, и ее завязкой.

Однако ленточный фундамент неудобно вязать им, так как рабочая зона мала.

Практичный и универсальный вариант — крючок для вязания. Это профессиональный инструмент для компаундов, который можно использовать где угодно. Он компактен и может использоваться для армирования бетона ленточных фундаментов.Самодельный крючок скопируйте его, как обычный крючок на ручку.

Для ускорения процесса используйте дрель с насадкой. Она быстро выполняет откат соединений, пока не перестанет надежно фиксировать конструкцию. Однако, если инструмент крупный, при связывании рамки из ленты будет неудобно.

Совет! Это упражнение можно делать самостоятельно. Для этого подойдет насадка в виде обычного крючка и отвертки.

Принцип работы всех приборов аналогичный — намотка проволоки на раму.Поэтому выбор зависит от личных предпочтений и не влияет на результат.

Схема армирования ленточного фундамента ↑

Вязать армирование фундамента вручную довольно просто. Перед этим нужно правильно установить каркас. Для этого подхода следующая схема ременной рамы:

Количество зон армирования зависит от длины и высоты ленточного фундамента. Если конструкция простая, дополнительных стержней в той же зоне не существует, схема преобразуется в куб с восемью креплениями в сегменте.N и L отвечают за расстояние, на котором крепится арматура для фундамента. Часто это 100-300 мм, в зависимости от нагрузки на конструкцию. По высоте сегмент у них такой же, а ширина около 300 миллиметров. При необходимости можно добавить дополнительные линии армирования, как это сделано на картинке.

Схема армирования простая и состоит из нескольких этапов:

• берем кусок проволоки длиной 25-30 см;
• складывается пополам;
• подводится под шатуны неразъемные боковые;
Петля
• цепляется за крючок и полностью охватывает арматуру;
• , затем свободный конец надевается на крючок, начинается намотка;
• крючок нужно повернуть по часовой стрелке до упора;
• после снятия крючка соединение готово.

Важно! Не стоит сильно затягивать провод, так как он может лопнуть.

Путь петель для стыковки планки фундамента можно увидеть на этой схеме, где отмечен блок ступеней на 5 ступеней, а на оставшиеся две.

Наличие отвертки с насадкой упрощает намотку проволоки, а вязание самого пистолета выполняет весь процесс. С практикой скорости ручного завода повышается по мере надежности таких соединений.

Для соединения каркаса в ленточный фундамент используются другие способы, кроме стыковки.Хомуты из пластика, о которых упоминалось ранее, а также сварочные. Их использование имеет ряд преимуществ, но многие предпочитают обычный провод. И этому есть причина.

Хомуты из пластика — удобный и простой способ подключения. Быстро схватывается, не требует инструментов и не уступает по надежности после затвердевания бетона. Но у него есть недостатки: Цена

• ;
• слабость соединений перед заливкой бетона;
• нестабильность температуры.

Это соединение дорогое, и его надежность перед заливкой бетона вызывает сомнения. При небольшой нагрузке клапан может просто вести, испортив всю работу раньше. Низкая температура зажима разрушительна, соединение разрывается при небольшом морозе. Поэтому лучше использовать для быстрых и простых дизайнов.

Нужно ли при сварке крепить арматуру к фундаменту? Это надежное соединение, для которого требуется только опыт и сварочный аппарат. Он обеспечивает хорошую монтажную раму и требует минимум ресурсов для самостоятельной работы.

Но недостатком этого метода является потеря прочности арматуры. Металл под термическим воздействием теряет свои свойства, что особенно сказывается на его устойчивости к низким температурам. Так что готовая конструкция может просто треснуть при первых морозах. И времени на него потрачено очень много. Поэтому на вопрос «вязать или варить арматуру» многие отдают предпочтение первому варианту.

Стекловолокно — альтернатива металлу при создании фундамента. Он имеет меньшую стоимость и вес, а срок его службы намного выше.Но процедура вязки такого каркаса несколько отличается от обычной.

Перед тем, как вязать пластиковую арматуру для фундамента, нужно провести точные расчеты — это не тот металл, который выдержит небольшие погрешности по весу и нагрузке, ему нужен просчет и точное распределение веса. Расстояние между стержнями при привязке колеблется от 15 до 35 сантиметров, в легких конструкциях иногда достигает 60.

Для создания основания всегда используются пластиковые поддоны (проушины), которые позволяют конструкции не проседать при заливке бетона.Для армирования стекловолокном используется просто проволока или зажимы. Не допускается работа без замеров, все соединения должны быть равномерно распределены по периметру.

Важно! Для устойчивости конструкции из стеклопластика используются специальные металлические элементы, предотвращающие деформацию и провисание каркаса.

Обвязка арматурной полосы фундамента — процесс несложный, но требует внимания к каждому элементу. Зависит от прочности конструкции и надежности готового фундамента.Для этого используются разные инструменты и схемы, но процесс довольно простой. Более подробное объяснение того, как связать арматурный стержень ленточным фундаментом, смотрите в видео:

Связанные с контентом

Как связать пластиковую фурнитуру. Характеристики фундамента из стеклопластиковой арматуры, расчеты и монтаж

Композитная арматура относится к современным материалам, призванным заменить дорогой металл и обеспечить большую устойчивость к негативному воздействию внешних факторов.После того, как этот вид полимерной катанки с 2012 года начал производиться в России, интерес строителей к нему стал расти с каждым годом.

Применение стекловолоконных материалов для армирования монолитных бетонных конструкций особенно актуально в случаях возможного воздействия влаги, так как полимеры не подвержены коррозии.

Пластиковые стержни применяются в индивидуальных постройках, при строительстве крупных зданий и сооружений, прибрежных укреплений и автомобильных дорог. В частном строительстве из него делают арматурные каркасы для ленточных и плитных фундаментов, а также армирующую кладку из пеноблоков.

Материал, из которого изготовлена ​​пластиковая арматура, представляет собой полимерную смесь продольного стеклопластика повышенной прочности и термостойкой смолы. Стандартные диаметры изготавливаемых стержней от 4 до 32 мм. Максимальная рабочая температура 60˚C. Предел прочности на разрыв 150 МПа.

Подготовка материалов для сборки арматурного каркаса

Для повышения общей прочности бетонного монолита его армируют конструкцией из стекловолокна в виде плоской сетки или пространственного каркаса, который собирается из круглых стержней переменного или постоянного сечения.Отдельные элементы таких конструкций соединяются между собой при помощи вязальной проволоки, фиксирующих зажимов или специального пистолета.

Следовательно, чтобы связать арматурный каркас необходимо приобрести:

• арматура пластиковая проектных диаметров;
• вязальная проволока или длинные зажимы.

Поэтому перед тем, как приступить к сборке каркаса, его необходимо размотать и разрезать на куски необходимой длины.Резка производится ножовкой или другим инструментом, не допускающим нагрева материала. Отметить точки среза на поверхности несложно с помощью обычного маркера.

Проволока для вязания должна быть круглого сечения и диаметром не менее 1 мм, чтобы обеспечить необходимую прочность соединения и не порваться при скручивании. Чтобы быстро получить отрезки проволоки необходимой длины для вязания, всю свернутую катушку необходимо разрезать болгаркой на 3 или 4 части.

Чтобы сделать вязальную проволоку более мягкой, ее можно обжечь в огне паяльной лампой или в огне.Необожженный провод хуже изгибается и не всегда обеспечивает плотное покрытие соединения. Кроме того, неподготовленный металл имеет более низкую пластичность и часто ломается в процессе эксплуатации.

Инструмент для армирования проволочной обвязки

Использовать плоскогубцы для вязания не очень удобно. Они не обеспечивают необходимой плотности покрытия компаундом и требуют больших усилий. Поэтому стальную проволоку на арматурных стержнях скручивают с помощью специальных крючков или вязального пистолета.В инструментальных магазинах продаются два вида крючков, предназначенных для вязания фурнитуры:

• простая рука, которую во время работы нужно постоянно вращать;
• винтовой полуавтомат, с крючком, вращающимся при нажатии на ручку;
• пластиковых зажимов в виде колец и вертикальных стоек, надеваемых на арматуру.

Простой крючок купить не получится, а сделайте его самостоятельно (подробнее о том, как это сделать -), согнув его из толстой стальной проволоки и заточив острие. В этом случае вам будет что связать конструкцию прутьев, не покупая инструмента.

Метод использования вязального пистолета ускоряет и упрощает процесс, но этот довольно большой инструмент может не обеспечивать доступа к отдельным местам. К тому же такой инструмент приводит к перерасходу провода.

Технология ручного вязания проволоки для армирования стекловолокном

Чтобы арматурный каркас или сетка приобрели необходимую пространственную форму и не изменили ее при заливке бетона, все отдельные элементы должны быть надежно соединены между собой.Чаще всего для этого используют вязальную проволоку. Вязание — это простой и быстрый способ подключения, не требующий высокой квалификации. К тому же арматуру из стекловолокна просто невозможно соединить сваркой, а потому такой вид крепления в данном случае наиболее приемлем.

Весь процесс того, как связать арматуру из стекловолокна для фундамента, можно разделить на следующие пошаговые этапы:

1. арматура, свернутая в пролет, разматывается и разрезается на куски проектной длины;
На поперечные стержни нижнего армирующего слоя надевается
2. пластиковых фиксатора;
3. продольных стержня уложены на разнесенных поперечных элементах на заданном расстоянии друг от друга;
4. во всех точках пересечения арматуры соединения производятся скручиванием петель из сложенной вдвое вязальной проволоки;
5. после сборки нижнего ряда вяжутся вертикальные армирующие элементы до пересечений наружных ячеек;
6. к верхним концам или к середине вертикальных стоек в зависимости от расчетного количества рядов привязывают поперечные отрезки;
7. укладывается и вяжется следующий ряд продольной арматуры;
8. собранный каркас переносится и устанавливается внутрь опалубки для ленточного фундамента.

Работу можно значительно упростить, совместив арматуру стекловолокном с металлом. Из стальных прутьев можно заранее подготовить прямоугольные рамки и тогда не нужно выполнять отдельную вязку вертикальных отрезков.

Нюансы вязания конструкций для заливки плитного фундамента

Армирование монолитных опорных оснований плитного типа выполняется в виде одного или двух рядов сеток в зависимости от проектного решения. Поэтому в этой конструкции арматурные стержни не считаются продольными и поперечными.Чтобы поднять сетку дна над слоем гидроизоляции на арматуре, через каждые пол-два метра надевают вертикальные стойки из пластика. Это позволяет установить арматурный каркас строго в горизонтальной плоскости на заданной высоте.

Важной особенностью сборки арматуры для плитного фундамента является то, что она производится на месте. Это необходимо в связи с большими размерами конструкции и невозможностью последующего перемещения. Поэтому во время вязания нужно быть предельно осторожным, чтобы не наступить на уложенные арматурные стержни и не повредить конструкцию.

В утепленной плите Швеции и Финляндии (подробнее об этом) необходимо предусмотреть пересечение стержней плиты с армирующим каркасом боковой опорной ленты. Для этого стержни нарезают длиннее, впускают их в вертикальные боковые арматурные обоймы и соединяют проволокой.

Нюансы вязания стеклопластиковых рам для ленточного фундамента

Особенностями сборки арматуры для ленточного фундамента является наличие боковых упоров, пересечений и углов.

Стекловолоконную арматуру следует гнуть очень осторожно, не подвергая термообработке.Эластичные свойства пластика затрудняют процедуру гибки. Поэтому для сборки уголков и стыков рекомендуется покупать сборные гнутые элементы.

Точки пересечения стеклопластиковой арматуры под ленточным фундаментом можно соединить прямыми отрезками или собрать одну из пересекающихся конструкций на месте установки.

Арматурные клетки можно собирать на открытом воздухе, вдали от вырытой траншеи. Правильный монтаж уже собранной конструкции предусматривает расстояние от стен опалубки и днища не менее 25 мм.

Наконец

Вязание стеклопластиковой арматуры для фундамента — это технологически простой процесс, не требующий особых профессиональных навыков. Его быстро выучит даже неподготовленный человек. Вам просто нужно немного попрактиковаться.

Небольшой вес материала значительно упрощает работу, а большая длина арматурного стержня в бухте позволяет резать прутки любой желаемой длины. Это уменьшает количество стыков, в отличие от стальных материалов.

Более подробно о том, как правильно связать арматуру из стекловолокна, вы можете посмотреть в следующих видео.

Похожие видео

Популярность вопроса о том, как наиболее правильно вязать для укрепления фундамента и других конструкций из бетона, связана с тем, что этот материал все чаще применяется как в капитальном, так и в частном строительстве. Многих из тех, кто собирается использовать этот инновационный материал, также интересует вопрос, насколько эффективно его использовать для усиления стен зданий, построенных из блочных строительных элементов.

История появления стеклопластиковой арматуры в строительстве

действительно не новинка на строительном рынке, ее разработали и начали производить еще в 60-х годах прошлого века. Однако его высокая стоимость на момент запуска производства способствовала тому, что его использовали для армирования только тех конструкций, в которых стальные арматурные элементы подвергались активной коррозии: бетонные конструкции, работающие в тяжелых климатических условиях, опоры мостов и т. Д.

Активное развитие химической промышленности привело к тому, что со временем стоимость производства стеклопластиковой арматуры значительно снизилась, что позволило нам начать ее более активно использовать. Широкому распространению этого материала способствовало еще и то, что в 2012 году был утвержден государственный стандарт (31938-2012), согласно которому определяются требования не только к производству, но и к методам испытаний стекловолоконной арматуры.

Согласно требованиям указанного нормативного документа может изготавливаться в диапазоне диаметров от 4 до 32 мм. Но наибольшее применение, особенно в малоэтажном строительстве, получили изделия диаметром 6, 8 и 10 мм. В отличие от аналогичных стальных изделий, стеклопластиковая арматура заказчику не поставляется в виде отдельных стержней, а наматывается в бухты.

В нормативном документе помимо технических характеристик стеклопластиковой арматуры указываются требования к состоянию ее наружной поверхности.Согласно этим требованиям не допускается наличие сколов, расслоений, вмятин и других дефектов на поверхности таких изделий.

Характеристики материала

Арматура из композиционных материалов в зависимости от используемого для ее изготовления сплошного армирующего наполнителя делится на несколько категорий:

• стеклопластик, обозначаемый аббревиатурой АСК;
Углеродный композит
• , обозначенный как AUC;
• комбинированный или ACC;
• и ряд других категорий.

При выборе композитной арматуры для усиления фундамента или стен возводимых строительных конструкций следует учитывать ее основные характеристики:

• экстремальная температура, при которой этот якорь может эффективно эксплуатироваться;
• предел прочности изделия на разрыв, измеренный при растяжении; этот параметр рассчитывается как отношение приложенной силы к площади поперечного сечения арматурного стержня, для изделий категории АСК он должен быть не менее 800 МПа, а для арматуры АУК — не менее 1400 МПа;
Модуль упругости при растяжении
• ; для углепластиковой арматуры этот показатель превышает аналогичную характеристику изделий из стеклопластика более чем в 2 раза.5 раз;
• предел прочности изделия на разрыв, измеренный при сжатии; для всех видов композитной арматуры этот показатель должен быть не менее 300 МПа;
• предел прочности арматуры при растяжении, измеренный в поперечном сечении; для различных видов композитной арматуры этот показатель должен быть: для арматуры АСК — 150 МПа и более; для AUC — более 350 МПа.

Арматура из металла или композитных материалов?

Решая, какую арматуру использовать для укрепления фундамента или стен здания, следует сравнить характеристики традиционных изделий из металла и стекловолокна.По сравнению с металлом арматура из стекловолокна имеет следующие преимущества:

• исключительная устойчивость к коррозии: фундамент, для усиления которого используется композитная арматура, не боится взаимодействия с кислой, соленой и щелочной средами;
• имея низкую теплопроводность, арматура из стекловолокна не создает мостиков холода, что является особенно актуальным качеством для эксплуатации построек в климатических условиях нашей страны;
• материалы, используемые для изготовления арматуры из стекловолокна, являются диэлектриками, поэтому основания и стены, для усиления которых она используется, имеют абсолютную прозрачность для радио- и электромагнитных волн;
• вес композитной арматуры значительно меньше массы изделий из металла;
  прочность арматуры из стекловолокна почти в 2–3 раза выше, чем у арматуры из металла;
• в связи с тем, что композитная арматура поставляется заказчику пролетами по 100-150 метров, при усилении фундамента с ее применением можно минимизировать количество стыковых стыков, которые, как известно, являются наиболее слабыми местами в любом месте. бетонная конструкция;
• приобретение композитной арматуры более рентабельно за счет того, что вы можете купить ровно столько, сколько вам нужно для усиления фундамента или стен вашей конструкции, не ориентируясь на фиксированную длину стержней, как в случае с металлом. продукты;
• коэффициент теплового расширения композиционных материалов практически совпадает с таким же параметром бетона, поэтому в конструкциях, для армирования которых они используются, трещины практически не возникают.

Если сравнивать по стоимости, то стоимость использования изделий из металла и стеклопластика практически одинакова.

Самым существенным недостатком арматуры из стекловолокна является довольно низкая прочность на излом, что ограничивает ее использование для усиления высоконагруженных бетонных конструкций.

Особенности применения композитной арматуры

Арматура из композитных материалов в основном используется для усиления ленточных или плитных фундаментов в малоэтажном строительстве.Объясняется это тем, что данная арматура в связи с относительно недавним появлением на отечественном строительном рынке мало изучена и не проверена длительной практикой ее использования.

Прежде чем приступить к установке арматурного каркаса, необходимо подготовить опалубку для заливки будущего фундамента. Эта процедура выполняется по стандартной схеме, как и в случае использования металлической фурнитуры. Для усиления ленточных фундаментов небольших построек в основном используются композитные стержни диаметром 8 мм, что соответствует металлическим изделиям диаметром 12 мм.Из таких прутьев в первую очередь вяжутся сетки, из которых затем монтируется армирующий каркас.

При использовании стержней из композитных материалов важно знать, как связать арматуру из стекловолокна, чтобы из нее получился надежный каркас, который эффективно укрепит бетонную конструкцию. Элементами, которые позволят надежно и правильно связать такую ​​конструкцию, могут быть пластиковые зажимы или обычная вязальная проволока. Выбор того или иного варианта зависит только от личных предпочтений и наличия тех или иных устройств под рукой.

Как сделать надежный каркас для фундамента

Для того, чтобы правильно сделать основу под ленточный фундамент, для которого будет использоваться армирование стекловолокном, можно посмотреть обучающее видео и воспользоваться простыми рекомендациями. Итак, алгоритм изготовления такой рамы следующий.

• Перед тем, как вам нужно составить чертеж вашего будущего каркаса и вырезать все элементы для его изготовления по точным размерам.
• Поперечные стержни нижнего слоя арматурного каркаса устанавливаются с помощью специальных зажимов.Такие элементы могут быть установлены как до начала сборки арматурного каркаса, предварительно измерив размер его ячеек, так и после его готовности.
• Размер ячеек зависит в первую очередь от размера ленточного фундамента, который вы собираетесь укреплять. Этот размер может варьироваться в широких пределах: 15–30 см.
• Перед вязанием продольные стержни армирующего каркаса лучше уложить на землю и пометить их маркером в тех местах, где к ним будут крепиться поперечные элементы.Начиная вязать арматуру, следует следить за тем, чтобы элементы крепились друг к другу строго под прямым углом.
• Крестовые перемычки необходимо вязать с продольными элементами каркаса с их нижней стороны. Чтобы армирующий каркас и соответственно будущий фундамент получился надежным и устойчивым, в местах стыков следует вязать посильнее пластиковые хомуты или вязальную проволоку.
• Вначале делают горизонтальные слои армирующего каркаса, только потом их следует связать вместе вертикальными перемычками.Также необходимо крепление вертикальных перемычек с внутренней стороны ячеек каркаса, это позволит получить надежную и устойчивую конструкцию, которая не будет подвергаться коррозии при заливке бетона и отлично будет выполнять свои армирующие функции.
• Уголки — особое место армирующей конструкции, и им нужно уделять особое внимание. Арматуру из стекловолокна не рекомендуется гнуть самостоятельно под воздействием нагрева, что может самым негативным образом сказаться на ее прочностных характеристиках.Поэтому угловые элементы арматурного каркаса лучше связать из уже гнутых прутьев, которые можно приобрести сегодня, или аккуратно согнуть без нагрева.
• После того, как армирующая конструкция будет полностью готова, ее нужно аккуратно уложить во внутреннюю часть уже подготовленной опалубки.

Схема усиления углов ленточного фундамента

Как связать арматуру из стекловолокна?

Нейлоновые стяжки или отожженная проволока диаметром 0.8-1,2 мм вручную, с помощью крючка или пистолета. Для соединения фурнитуры также можно использовать специальные пластиковые зажимы.

Какая арматура лучше металлическая или стеклопластиковая?

Арматура из стекловолокна превосходит металлическую при армировании конструкций, подверженных растягивающим усилиям, и уступает ей при преобладающих поперечных нагрузках.

Как гнуть (гнуть) арматуру из стекловолокна?

Невозможно гнуть арматуру с превышением минимально допустимого радиуса.Гнутые элементы могут быть изготовлены по чертежам на заводе. Формирование углов при армировании должно осуществляться вязкими отдельными прямыми стержнями или с использованием готовых элементов.

Как армировать стекловолокно?

Низкий бетонный слой армируется единой сеткой из соединенных стержней, уложенных на специальные пластиковые зажимы необходимой высоты. Для объемных конструкций перемычки образуют каркас из нескольких решеток, установленных на ребре или расположенных одна над другой.

Замена стальной арматуры на стеклопластик

Зависит от прочности на разрыв для конкретной марки композитной арматуры. Стержни из стекловолокна с предельным значением 1200 МПа могут быть заменены стальными (класс A-III), диаметром на треть больше:

Как размотать арматуру из стекловолокна?

Необходимо надежно закрепить один из концов стержня и, удерживая бухту в вертикальном положении, свернуть свернутый сегмент по прямой на ровной поверхности.

Как делают фурнитуру из стекловолокна?

Пропитывают отдельные пучки ровницы термореактивным связующим и образуют из них цилиндрический стержень. Затем они оборачивают его другим скрученным пучком и протягивают через туннельную печь, в которой полимеризуется.

Как подключить арматуру из стекловолокна?

позволяет формировать каркас из цельных стержней без компонентов. Пересекающиеся стержни соединяются между собой пластиковыми стяжками, отожженной вязальной проволокой или специальными зажимами.Если без компонентов не обойтись, они накладываются друг на друга, перекрывая примерно 100 диаметров используемой арматуры.

Как сделать теплицу из стеклопластика?

Высота теплицы должна позволять ей стоять в полный рост. Из арматуры стекловолокном практичнее делать арочные или стеновые полуарочные конструкции. Для капитальных теплиц устраивают армированный композитом ленточный фундамент, в котором перед заливкой бетона закрепляют концы арок из арматуры.Для сборно-разборных конструкций используются отрезки пластиковых или стальных труб в виде закладных деталей. Крепление к стене осуществляется при помощи деревянной балки с отверстиями для концов дуг.

Как сделать теплицу из арматуры стекловолокном?

Высота теплицы обычно колеблется от 0,5 до 1,5 метра. Концы дуг можно воткнуть прямо в землю. Для их крепления практичнее всего из деревянного бруса сделать прямоугольный каркас необходимого размера со сквозными отверстиями.

Как установить арматуру из стекловолокна?

Стержни необходимой длины отрезаются, места крепления отмечаются маркером, раскладываются на ровной поверхности и соединяются перемычками с сеткой при помощи зажимов или проволоки. Для объемных каркасов готовые сетки соединяются между собой.

Стекловолокно Arc

Радиус изгиба дуги должен быть не меньше произведения номинального диаметра стержня на отношение модуля упругости к пределу прочности.Например, для фитингов АСК-10-1200 / 55 его минимальное значение составляет 458 мм.

Сетка из стекловолокна

Арматурное изделие из одного слоя взаимно перпендикулярных арматурных стержней, соединенных между собой на заводе. Поставляется в листах или рулонах и позволяет значительно ускорить выполнение строительных работ.

Арка для теплиц, армированная стекловолокном

Возможно изготовление небольшой арочной теплицы из стеклопластика диаметром 6-8 мм.Высокий модуль упругости позволит легко изгибать стержни дуги конструкции шириной всего один метр. С учетом углубления в земле для такой конструкции потребуется 4 м длины арматуры.

Сваи из стекловолокна

В подготовленный колодец опускается пространственный каркас из стеклопластиковой арматуры. После его монтажа бетон подается слоями.

Стекловолокно Армопояс

Композитные материалы могут применяться практически во всех типах армирующих лент, кроме ростверка: цокольного, межэтажного и мауэрлата.

Дом из стекловолокна

Стеклокомпозитные материалы применяются в малоэтажных домах для усиления фундаментов и ламинированной кирпичной кладки, а также в монолитном строительстве.

Изделия из стекловолокна

Представляют собой стержни мерной длины или отрезки в бухтах диаметром от 4 до 32 мм. Они могут быть предложены в виде листов или рулонов готовых арматурных сеток из соединенных между собой взаимно перпендикулярных стержней.

Купол из стекловолокна

Арочная конструкция для теплиц, теплиц, беседок или небольших ангаров.Самая простая конструкция напоминает полушар, у которого концы дуг (например, меридианов) сходятся на четырех полюсах, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга. Устойчивость купола повышается с увеличением числа опор, а в его основании лежит арматурное кольцо, закрепленное на колоннах фундамента.

Арматурный забор из стекловолокна

В обычном понимании арматуры забора металлокомпозитные материалы не заменят. Стеклопластиковые стержни и сетку здесь можно использовать для усиления фундамента, кирпичной кладки или при изготовлении плит забора.

Кладочная сетка для армирования стекловолокном

Готовое изделие изготовлено из взаимно перпендикулярных тонких композитных стержней. Предназначен для армирования слоистой кладки, бетонных конструкций небольшой толщины, а также для выполнения широкого спектра отделочных работ.

Гибкие соединения из стекловолокна

Благодаря чрезвычайно низкой теплопроводности и высокой коррозионной стойкости арматура из стекловолокна небольшого диаметра является отличным материалом для изготовления гибких соединений.Их можно использовать при кладке стен для соединения с внешним слоем облицовки.

Элементы, армированные стекловолокном

Предназначен для формирования уголков, жестких окончаний и кольцевых частей каркаса при армировании. Они изготавливаются на заводе в виде G-, P- и C-образных элементов разных размеров.

Арматурный каркас из стекловолокна

В зависимости от назначения каркаса арматурные сетки, расположенные горизонтально, используются с перемычками для монолитных плит или устанавливаются на краю для ленточных фундаментов.При формировании каркаса для армирующего пояса целесообразно использовать готовые гнутые С-образные элементы, внутри которых закреплены стержни. Для выполнения угловых соединений используются стандартные Г-образные детали.

DIY Стекловолоконная беседка

Наиболее практичной является арочная конструкция, состоящая из нескольких дуг, концы которых залиты бетонным фундаментом. Его легко накрыть листом поликарбоната. Из арматуры сложнее сделать беседку купольного типа, особенно это касается кровли.

Каркас теплицы, армированный стекловолокном

Самая простая и устойчивая конструкция теплицы — конструкция арочного типа. Горизонтальные стяжки и внутренние перемычки удобно скреплять пластиковыми тройниками от оросительной системы, надеваемыми непосредственно на дуговые стержни. Из стеклопластиковой арматуры внутри теплицы также можно сделать решетки для подвязки растений.

Вес арматуры из стекловолокна

Определяется диаметром стержня и длиной сегмента.Относительная плотность стекловолокна составляет около 1,9 тонны на кубический метр. Диаметр круглого стержня одинакового размера по объему (для арматуры АКП-10) составляет примерно 9 мм, что составляет 1,2 грамма на миллиметр его длины.

Весовая катушка для усиления из стекловолокна

Фитинги из стекловолокна Вес погонного метра

Представляет собой бетонную заливку в виде непрерывной полосы прямоугольного сечения, повторяющей в плане форму несущих стен дома.

Получается прочная и надежная опора, выдерживающая значительные нагрузки.

По степени денежных и трудовых затрат ленточные основы — лучший вариант для получения максимального эффекта с минимумом вложений.

Эти преимущества по праву вывели ленточный фундамент на лидирующие позиции.

На базе обычной ленточной основы разработано несколько дополнительных типов, расширяющих возможности и объем конструкции.

Бетон — это особый материал, который легко выдерживает очень высокие сжимающие нагрузки, но имеет низкое сопротивление растягивающим нагрузкам.Если к бетонной ленте приложить изгибающую силу, то одна поверхность будет находиться под давлением, а противоположная поверхность — под натяжением.

В результате лента потрескается и порвется. Избежать этого поможет каркас из арматуры, прочный брус из металла или композитных материалов, поверхность которого покрыта небольшой гофрой для улучшения сцепления с бетоном.

Арматура представляет собой пространственную решетку из стержней, расположенных внутри ленты на небольшом расстоянии от внешних краев (обычно 5-10 см, в зависимости от размера), воспринимающих растягивающие нагрузки.

Без него даже относительно небольшое усилие изгиба порвет ленту, что пагубно скажется на состоянии стен дома. Без арматурного каркаса основания не производятся.

Что входит в стыковку

Основную работу выполняет продольная арматура. Чтобы удерживать их в нужном положении до момента заливки бетона, используются вертикально расположенные стержни с гладкой поверхностью и меньшего диаметра (зажимы).

Для сборки каркаса используется метод вязания, соединение стержней на проволочные скрутки.Альтернативой является сварной способ подключения, но он более дорогой, требует подключения к линии электропередачи.

Кроме того, сварные соединения не выдерживают перепадов нагрузок, которые возможны при затвердевании, и способны ломаться, в то время как скрутки проволоки имеют небольшую степень свободы, компенсируя движение материала.

Стыки сваркой обязательны только для прутков диаметром более 25 мм, не применяемых в частном домостроении.

Требования к армированию

Требования и условия выполнения работ подробно описаны в СНиП 52-01-2003.

Список условий и требований достаточно широк, но к основным относятся:

• Форма и размер ленты должны обеспечивать стандартное геометрическое расположение стержней с заданным шагом.
• Слишком глубокое или неглубокое погружение стержней в тело ленты не допускается. Предельные размеры и поля допусков подробно описаны в таблицах СНиП.
• Используйте только подходящие стержни, параметры которых соответствуют расчетным показателям.
• В местах пересечения стержней, расположенных по углам или примыкающих к решетке каркаса, необходимо предусмотреть прочные стыки. «Плавающие» стержни не допускаются.
• Расстояние между стержнями должно соответствовать нормативным требованиям и обеспечивать свободное течение бетонной массы при. Слишком близкое расположение стержней может привести к образованию пузырьков воздуха, что снизит несущую способность ленты.

Расположение арматурных стержней необходимо тщательно и проверять на соответствие требованиям СНиП. Существуют армированные методы армирования с использованием предварительно напряженных стержней или канатных систем, но они реализуются только с помощью специального оборудования и не используются в частном домостроении из-за своей избыточности.

Выбрать арматуру

Наиболее распространенные размеры бетонной полосы, применяемой в малоэтажном частном домостроении, составляют 30-40 см в высоту и 50-70 см в высоту.Оптимальный вариант — использовать продольные стержни диаметром 12-14 мм, а для прижимов использовать гладкую планку диаметром 8 мм.

Такие результаты получаются при расчете фундамента, они неоднократно проверены на практике и гарантированно выполняют свои функции.

Существует также композитная арматура (стекловолокно), имеющая некоторое преимущество перед традиционными металлическими стержнями:

• Легкий вес.
• Полная коррозионная стойкость.
• Высокая несущая способность.
• Низкая цена.

К недостаткам можно отнести только невозможность изгиба, что в некоторых случаях требует дополнительных стыков, что снижает прочность каркаса и вообще не лучший вариант для бетонной ленты. Тем не менее, для оснований простой формы выбор композитной арматуры вполне оправдан и рационален.

ПРИМЕЧАНИЕ!

На рынке много некачественных стержней, изготовленных с нарушениями технологии. В частности, часто встречается отслоение спирального оребрения.При покупке нужно обратить внимание на производителя и проверить сертификаты.

Выбрать материал для вязания

Оптимальный вариант — это отожженная стальная оцинкованная проволока, обеспечивающая прочное и надежное соединение. Практически не растягивается, устойчив к коррозии и не слишком твердый, что немаловажно при длительной работе с большим количеством стыков.

Принципиальных ограничений по толщине проволоки нет, они обычно подходят по принципу простоты использования .Для арматурных стержней диаметром 12 мм принято использовать проволоку толщиной 1,2 мм, для более толстых стержней толщина проволоки увеличивается.

Главный критерий выбора — жесткость материала, от которой зависят рабочие качества и удобство использования. Чрезмерно твердый материал вызывает быстрое утомление, что снижает производительность.

Обычно проволока продается бухтами, но есть и заготовки — отрезки проволоки с кольцами на концах, облегчающие работу.

Также есть пластиковые хомуты, значительно ускоряющие процесс соединения каркаса.Специалисты не любят с ними работать, так как они не обладают достаточной прочностью и способны лопнуть под нагрузкой, что часто обнаруживается уже в процессе заливки.

Инструменты

Для ручного вязания используется специальный крючок. Его можно приобрести в строительном магазине или изготовить самостоятельно. Это кусок проволоки с загнутым и слегка заостренным концом, который вставляется в проволочную петлю и вращается, затягивая соединение.

Существуют механические устройства, в которых крючок вращается от ручного привода, работающего от возвратно-поступательного движения ручки.

Для больших объемов работ используются специальные вязальные пистолеты . Крюк вращается с помощью электродвигателя, установленного в устройстве. Батареи обеспечивают питание, прямое сетевое питание неудобно и используется только в определенных случаях.

Часто вязальные пистолеты заменяют обычными отвертками, зажимающими крючок в патроне устройства.

Узоры для вязания

Схемы для вязания — это практичные техники скручивания проволочной петли.Существует несколько схем, немного отличающихся друг от друга и являющихся вариантами установки крючка относительно проволоки.

Та или иная схема никоим образом не влияет на результат, являясь, по сути, наиболее удобным способом для данной моторики человека выполнить простую операцию. Если петля закручена не по часовой стрелке, а наоборот, это не может изменить качество связи, поэтому нет смысла рассматривать возможные варианты.

Как установить

Процесс вязания арматуры состоит из следующих элементов:

• От пролета вязальной проволоки отделяется отрезок длиной 25-30 см.
• Отрезок согнут пополам.
• Получившаяся полупетля наматывается под перекрестие арматурных стержней и по диагонали обвивается вокруг нее.
• Крючок входит в петлю, свободный конец удерживается рукой.
• Свободный конец перекрывается вращающимся крючком. В результате проволочная петля скручивается и прочно соединяет стержни. Обычно хватает 3-4 оборотов.

При продольном соединении стержней выполняются аналогичные действия, только охват петли не диагональный, а поперечный. Рекомендуется устанавливать не менее 2 скручиваний на каждое продольное соединение.

Арматура из стекловолокна

Для вязания стержней из стекловолокна можно использовать как вязальную проволоку, так и пластиковые зажимы. Вес арматуры значительно ниже, чем при использовании металлических прутьев, поэтому пластиковые хомуты выдерживают нагрузки и рекомендуются неподготовленным строителям, не имеющим опыта вязания каркасов.

Все техники вязания металлических стержней используются также при изготовлении каркасов из стекловолокна.Принципиальных отличий нет.

Композитные разновидности арматурных стержней используются сравнительно недавно, поэтому они мало изучены. Специальных способов соединения каркасов пока не разработано; на практике используются стандартные технологические приемы.

Композитная арматура

Прежде всего, необходимо уточнить, что арматура стекловолокном тоже относится к композитному типу, являясь одной из разновидностей. Кроме того, есть углеродное волокно и базальтопластовая арматура с аналогичными качествами.

Их отличие состоит в том, что они всегда окрашены в темный (черный) цвет, а стержни из стеклопластика имеют светло-желтоватый цвет. К этим видам применимы все техники и способы вязания традиционных металлических каркасов.

Единственное отличие всех разновидностей композитов — невозможность сварных соединений. Кроме того, существует возможность более широкого использования пластиковых хомутов вместо проводных соединений, что связано с малым весом материала.

Как установить на углы фундамента

Углы арматурного каркаса — ответственные узлы, несущие дополнительные нагрузки в поперечных плоскостях.

Для в качестве армирующих элементов используются:

• Сетка арматурная.
• Отдельные арматурные стержни (анкеры), изогнутые под прямым углом.

На практике чаще используются анкеры, которые можно сделать прямо на площадке из той же арматуры, которая используется для прямых участков. Обычные методы вязания используются для соединения анкеров с соседними частями каркаса.

G-образные и U-образные зажимы, специальные муфты или привариваемые угловые элементы конструкции также могут использоваться. В частном домостроении наиболее распространены обычные угловые анкеры, доступные и позволяющие использовать ту же технику вязания.

В качестве альтернативы вместо дополнительных элементов изгибаются прямые арматурные стержни, если их длина позволяет для этого варианта использования. Это исключает дополнительное соединение, что увеличивает прочность углового узла и увеличивает надежность каркаса в целом.

Полезное видео

В этом видео вы научитесь вязать арматуру:

Заключение

От качества соединения арматурных стержней зависит устойчивость каркаса к напряжениям, возникающим как при затвердевании бетона, так и в последующий период эксплуатации.

Поскольку долговечность и безопасность всего здания напрямую зависит от прочности и надежности фундамента, необходимо с максимальной внимательностью и аккуратностью отнестись ко всем элементам конструкции из ленты.

Привязка рамы должна выполняться с соблюдением всех требований СНиП, чтобы обеспечить достаточную жесткость и устойчивость к возможным нагрузкам. Это позволит изготовить качественный фундамент, гарантирующий надежную опору конструкции.

В контакте с

Технологический прогресс неумолимо вторгается во все сферы современной жизни. Он не мог обойти вниманием зону строительных материалов. Ежегодно рынок пополняется новыми разработками, облегчающими и упрощающими процесс строительства.Благодаря новым технологиям сегодня стало возможным закладывать фундамент из стеклопластиковой арматуры как основу для малоэтажной застройки. Этот вид строительного каркаса, появившийся на рынке не так давно, уже успел существенно вытеснить привычные и популярные изделия из чугуна и стали. Каковы основные преимущества стеклопластика? Какова сфера его применения?

Сравнительная характеристика материалов

В названии материала содержится его основная характеристика.Он изготовлен из пластиковых или стеклянных нитей, прочно спаянных в однородные стержни с гладкой или гофрированной структурой поверхности и круглым поперечным сечением. Гофрированная конструкция способствует лучшему сцеплению с бетоном и получается в результате переплетения гладких стержней со стекловолокном.

Изделия с гофрированной поверхностью несут основную нагрузку возводимой конструкции, а гладкие служат для соединения отдельных частей каркаса.В отличие от обычных металлических изделий, материалы нового поколения обладают рядом особенностей, благодаря которым арматура из стекловолокна для ленточного фундамента прочно удерживает пальму первенства на рынке строительных материалов.

Основные различия между стекловолокном и металлом включают:

Определение расхода материала

На расчет арматуры из стекловолокна для фундамента здания в первую очередь влияют тип конструкции и ее размеры.Для малоэтажных домов рекомендуется использовать ребристую арматуру диаметром не более десяти миллиметров. При расчетах необходимо учитывать, что основа ленточного фундамента — двухъярусный каркас, а шаг ячеек не должен превышать пятидесяти сантиметров. Его размеры влияют на общее количество стыков в конструкции. Расход материала зависит также от наличия в здании несущих капитальных стен, так как каждая из них требует заливки основания с двухъярусным каркасом.

В тех случаях, когда планируется заливка фундамента своими руками, без привлечения профессионалов, очень важно произвести правильный расчет количества строительного материала. Его можно произвести по приведенному ниже алгоритму.

Расчет размера продольной рамы

1. В первую очередь необходимо определить периметр сооружения исходя из его габаритов, затем прибавить к полученному значению общий размер капитальных стен, предусмотренных проектом.Если мы возьмем в качестве примера здание длиной четыре метра и шириной пять метров и имеющее одну несущую стену длиной четыре метра, результат расчета будет следующим: 4 * 2 + 5 * 2 + 4 = 22 метра.
2. Учитывая необходимость использования двухуровневого каркаса, состоящего из четырех параллельных стержней, то есть по два в каждом ярусе, необходимо увеличить итоговую общую длину арматуры в четыре раза. Результат будет такой: 22 * ​​4 = 88 метров.
3. Поскольку стекловолокно не поддается сварке, а части каркаса перекрываются, необходимо отвести по одному дополнительному метру на каждый угол здания.Для этого нужно количество наружных и капитальных стен постройки умножить на единицу, а затем на количество стержней, то есть четыре. В принятом примере расчет будет выглядеть так: (4 + 1) * 1 * 4 = 20 метров.
4. Сумма общей длины стен и дополнительных объемов для стыковки даст искомую величину: 88 + 20 = 108 метров.

Однако на этом расчеты не заканчиваются. Далее необходимо рассчитать количество строительного материала, необходимого для соединения жил каркаса в единую конструкцию.Для этих целей вполне подойдут гладкие стержни диаметром сечения около 8 миллиметров. Они значительно дешевле ребристых и отлично справляются с соединительными функциями.

Расчет размеров поперечных швов

1. Поскольку технология заливки фундамента требует, чтобы шаг между соединительными кольцами не превышал полуметра, необходимо определить количество необходимых ячеек. Для этого нужно общий размер основы разделить на пятьдесят сантиметров.В этом примере результат будет таким: 88: 0,5 = 44 ячейки. Это значит, что потребуется установить 44 соединительных кольца.
2. Для расчета расхода стройматериала на одну обвязку нужно определить ее периметр исходя из стандартных параметров 50 на 25 сантиметров. Периметр будет: 0,5 * 2 + 0,25 * 2 = 1,5 метра.
3. Количество материала, необходимого для соединительных колец, можно рассчитать, умножив периметр на количество колец.Искомое значение будет таким: 1,5 * 44 = 66 метров.
4. Учитывая, что при монтажных работах в результате резки часто возникают различные отходы, разумно добавить к необходимому количеству определенный процент от резерва, от пяти до десяти единиц. В результате получается желаемое значение порядка семидесяти метров.

Расчет количества креплений

В последнюю очередь необходимо определить количество пластиковых креплений для стыковки поперечных колец и продольных стержней арматуры.Для этого количество соединительных колец нужно умножить на количество точек стыковки. Получается: 44 * 4 = 176 креплений.

Итого, для усиления ленточного фундамента стекловолокном здания из примера, принятого выше, потребуется покупка:

• 108 метров гофрированной арматуры диаметром 10 миллиметров;
• 70 метров гладкой арматуры диаметром 8 миллиметров;
• 176 пластмассовые крепления для стыковки каркаса.

Несмотря на некоторую кажущуюся громоздкость приведенных выше вычислений, любой непрофессионал вполне способен проделать это самостоятельно.

Порядок установки фундамента

Несмотря на различия в характеристиках и особенностях использования стали и стеклопластика, инструкция по установке фундамента остается идентичной. Этапы работы носят общий характер и не меняются в зависимости от типа используемого материала.

1. Прежде всего, необходимо построить деревянную опалубку, соответствующую проектным размерам здания.
2. После подготовки фундамента под будущий фундамент необходимо собрать каркас из стеклопластиковой арматуры. Для этого стержни необходимо надежно соединить между собой с помощью проволочных или пластиковых зажимов, соблюдая необходимый шаг ячеек. Учитывая, что, в отличие от стальных изделий, стеклопластиковая арматура не может быть статически закреплена сваркой, особое внимание следует уделить связке стержней, подверженность фундамента смещению зависит от прочности каркаса.Поскольку стеклопластиковые стержни практически не гнутся, на стыках стен будущего здания можно использовать специальные уголки из того же полимера.
3. После завершения сборки каркаса опалубку заливают бетоном. Подсчитать объем раствора довольно просто. Периметр основания нужно умножить на его высоту и ширину. После заливки дальнейшие работы возможны только после окончательного затвердевания бетона, которое произойдет не ранее, чем через две-три недели.

Использование в строительстве изделий из материалов нового поколения, которые смело можно отнести к стеклопластику, благодаря их легкости, прочности, надежности и долговечности позволяет значительно снизить стоимость работ при одновременном повышении их качества.

Армирование отверстий ленточного ростверка. По какой технологии армируют ростверки свайного фундамента? Расчет свай. Пример

Выполнены все подготовительные работы и установлена ​​опалубка свайно-ростверкового фундамента.В этой же части мы хотим рассказать и показать свою работу по установке, сборке и обвязке угловой фурнитуры и свай ростверка в единую конструкцию.

Для начала напомним, что такое ростверк. Это верхняя часть свайного фундамента, распределяющая нагрузку от стен здания на сваи. Ростверк объединяет отдельно стоящие конструкции в единую конструкцию, поэтому усиление ростверка — очень важный и ответственный процесс, к которому нужно подойти с умом.

Итак, сегодня наша работа началась с монтажа ранее изготовленных элементов арматурного каркаса ростверка. Их пришлось поднять на открытую опалубку. Оказалось, что это оказалось не так просто, как ожидалось. Отдельные элементы были более 11 метров. Все части рамы должны были входить друг в друга таким образом, чтобы их можно было правильно соединить.

Немного подумав, как сделать все удобнее, мы пошли по следующему пути.Первым делом вытащили все стяжки опалубки, а точнее ранее установленные шпильки. С их помощью, установив штифты по всему периметру опалубки, мы сделали удобную основу для каркаса. Затем, начиная с крупных элементов и переходя к более мелким, аккуратно устанавливаем весь каркас на опалубку. Конечно, справиться с этим будет очень сложно, поэтому о помощниках лучше подумать заранее.

После монтажа срезаем лишнюю арматуру, выходящую за пределы опалубки, и самой обыкновенной щеткой удалили всю грязь и ржавчину, которая, к сожалению, появилась на нашем каркасе из-за капризов погоды, а именно затяжных дождливых дней.

После всех этих манипуляций мы перешли к самому главному — завязке узлов или, другими словами, созданию жесткости узлов соединения. Делая ростверк, на них стоит обратить особое внимание, так как от них зависит прочность всей конструкции.

Для того, чтобы связать узлы каркаса общего ростверка, как и прежде, нам понадобилось:

— рубленая проволока 1.2х400мм (цена 145 руб. За упаковку, 1 кг)

— отвертка со вставленным в нее самодельным крючком (гнутая арматура, диаметр 6 мм)

— плоскогубцы для труднодоступных мест.

В одной из наших статей мы уже рассказывали, как правильно вязать арматуру, поэтому предлагаем освежить в памяти и посмотреть это видео или, если не актуально, пойти дальше.

А дальше хотим обратить внимание на вязание узлов ростверка, а именно на углы и пересечения. Напомним, что все строительство дома своими руками осуществляется на базе наших. Поэтому мы работаем строго по нему, однако иногда, чтобы успокоить совесть, мы вносим свои дополнения, которые никоим образом не повлияют на общую структуру.

Итак, нам предложили 2 схемы вязания армирования.

На первой схеме на фото ниже представлены типовые узлы армирования углов и переходов ростверка с помощью армирующей П-детали.

Вторая схема, также изображенная на фото ниже, представляет собой типовые узлы для усиления углов и пересечений ростверка с помощью армирующего G-образного профиля.

Второй способ оказался нам ближе, и мы решили использовать именно этот вариант для вязания арматуры.

На каждый угол ростверка нам понадобилось по 6 Г-образных уголков из арматуры. Для каждого пересечения нам понадобится 4 гнутой арматуры. По нашему проекту минимальная длина арматуры от сгиба должна составлять 48 см в каждую сторону, и соответственно общая длина должна быть не менее 96 см.

По поводу углов. В начале работы мы поняли, что Г-детали лучше вставить внутрь каркаса, а потом вязать. Для этого сначала нужно было раздвинуть продольную арматуру, вставить G-детали в необходимом количестве, сдвинуть, а затем связать вязальной проволокой и отверткой.

Таким образом, усилены углы и пересечения ростверка. После этого опускаем раму в опалубку, начиная с середины и идя к внешним сторонам рамы, и продолжаем работу. Пришлось частично вернуть на место штифты стяжки опалубки, так как по нашей задумке вся рама висела на верхнем ряду штифтов.

После этого нужно было укрепить место под будущую кирпичную шахту.Дополнительно было выполнено усиление уширения дымохода и вентиляции сетками в верхнем и нижнем положениях из арматуры диаметром 12 мм с шагом 200х200 мм. Как мы его получили, видно на фото ниже.

Провязав уголки, мы завершили процесс, поставив на место все шпильки.

В процессе работы мы столкнулись со следующими нюансами. Во-первых, наши сваи, к сожалению, не во всех местах расположены идеально из-за того, что при бурении в земле мы наткнулись на множество неприятных инородных тел, из-за которых пришлось сместить расположение свай.Таким образом, у нас теперь есть места, где сваи находятся достаточно близко к опалубке и просто негде было установить каркас ростверка. В этих местах нарезаем арматуру и обвязываем ее при помощи П-образных деталей с вытянутыми концами не менее 50 см в разные стороны. Ниже на фото вы можете увидеть, как это выглядит на самом деле.

В одном месте сваи довольно сильно ушли от нас из-за плиты перекрытия в земле, но так как на весь дом у нас получилось 36 буронабивных свай, что, по мнению большинства, считается более чем достаточно, мы не стали слишком беспокоиться.При этом все сваи для несущих стен были в полном порядке, что не могло не радовать.

Затем последовала наша инициатива. Это был именно тот момент, когда мы действовали на благо своей совести и нервной системы =) Решили, помимо всей уже сделанной универсальной привязки каркаса, усилить торчащие из него уголки и жгуты арматуры. сваи с нашим ростверком.

Как мы увеличили жесткость углов ростверка.Для создания жесткости к вязальной конструкции уголка добавили 4 армирующих уголка со сторонами 40 см, 4 штуки, которые видно на фото ниже. Соединили углы с торчащей из свай арматурой и каркасом ростверка. Схватил примерно в 3 местах. Еще одним уголком мы закрепили внешнюю часть уголка ростверка. Это тоже видно на фото ниже.

Ситуация со всеми сваями была одинаковой. Все 36 стопок провязываем к ростверку аналогичными уголками.Мы постарались не щадить вязальную проволоку, так как это еще один повод успокоить совесть и быть уверенным в надежности нашего ростверка.

Перечисленными выше способами мы усилили нашу конструкцию, которая отвечает за надежность всего будущего дома. Надеемся, что наши советы помогут вам на стройке, а наше видео даст ответы на оставшиеся вопросы.

Кстати, не забывайте о том, что нужно надеть после полного изготовления каркаса.Эта важная мелочь избавит вас от множества неприятных моментов, которым мы посвятили одну из наших статей.

И, наконец, о самом главном. Сколько стоит каркас ростверка своими руками? Мы отвечаем. По нашим расчетам, цена нашего монолитного каркаса ростверка составляла примерно 18000 рублей. Отличное сочетание оптимальной цены и качества, в котором вы уверены.

И, конечно же, если вас интересует наше домашнее строительство своими руками, подпишитесь на наш канал на YouTube и читайте наш блог.

П.С. Заключительную часть статьи про ростверк можно прочитать.

С наилучшими пожеланиями,

Яна и Женя Шигоревы.

Ростверк — это устройство, которое равномерно распределяет нагрузку дома на столбы или сваи фундамента.

Существует 3 самых популярных типа ростверка: ленточный, плитный и свайный. Армирование ростверка необходимо проводить точно по проекту, который необходимо составить заранее. В нем следует произвести предварительный расчет и анализ фундамента будущего дома.Потому что, пренебрегая этими данными, можно ошибиться в фундаменте, что приведет к нежелательным и необратимым последствиям.

Процесс армирования плиты и монолитного ростверка

Схема усиления стеклянной части ростверка: 1 — поперечная арматурная сетка; 2 — пространственная рамка; 3 — непрямые арматурные сетки.

При армировании монолитного ростверка обязательно уложить 2 слоя горизонтальных сеток, а между ними сделать защитный слой.Арматурные стержни необходимо устанавливать на расстоянии (шаге) 200 мм. Сами стыки сваривать нельзя, так как их нагрев приводит к потере прочности металла. Поэтому для армирования соединений необходимо использовать вязальную проволоку, которую связывают специальными крючками. Арматурный каркас следует делать пространственным; для этого используются «вертикальные дистанции», которые складываются из отрезанных кусков арматуры. Эти отрезки делают не очень длинными, так что полученное соединение имеет достаточный запас прочности и устойчивости.

Вертикальный выход из фундаментных свай необходимо соединить с горизонтальными стержнями. Делается это тоже с помощью вязальной проволоки. Армирование можно считать завершенным только тогда, когда все стержни уложены в опалубку, и они нигде не прогнутся под давлением на них. После этого необходимо проверить защитный слой в нижних участках стыков.

Убедившись в надежности конструкции, можно приступать к процессу ее бетонирования.

Вернуться к содержанию

Процесс армирования ленточного ростверка

Технология армирования практически ничем не отличается и аналогична пластинчатому армированию. Отличия будут заключаться в установленной опалубке, ведь она значительно ограничит рабочую зону. В пределах самой опалубки обязательно выдерживать слои защиты со всех сторон. Также необходимо изготовить с помощью вязальной проволоки. Стержни должны быть перекрыты. Размер перекрытий должен быть равен или немного больше используемых диаметров 50 стержней.

Чтобы сделать правильную арматуру, помните, что стержни, которые будут укладываться в горизонтальном положении, не должны провисать. В момент, когда происходит заливка бетона, стержни обязательно должны занять положение, указанное в проекте. Вертикальные стержни необходимо правильно расположить в ленточном фундаменте, так как они будут обеспечивать жесткость стержней. Поэтому их присутствие в ленточном фундаменте обязательно.

Основное отличие плитных ростверков от ленточных в том, что в первом варианте подключаются сразу все головки. При ленточном варианте ростверком соединяются только соседние конструкции.

Если вы армируете ростверк свайным фундаментом, то это можно делать из разных материалов … Материал, из которого сделаны сваи, в основном бетон. Процесс армирования — дело довольно простое. Для свайного фундамента необходимо подготовить стержни арматуры, диаметр которых должен быть 1.0-1,5 см. Чтобы сваи, высота которых может составлять 2 метра, можно было связать между собой, арматуру следует размещать на расстоянии 45-55 см друг от друга. Каркас из арматуры для свайного фундамента необходимо делать так, чтобы выступы вертикальных стержней составляли 15-20 см. К ним нужно будет его привязать.

Вернуться к содержанию

Особенности производства работ

Основная проблема, возникающая при строительстве и расчете фундамента, заключается в выборе сечения самого ростверка.Обязательно нужно учесть, что под ленточный ростверк необходимо сделать воздушный зазор, размер которого должен быть не менее 15 см. Очень часто при строительстве может возникнуть желание совместить плиточную и ленточную конструкцию. Это может привести в будущем к печальным последствиям, а именно: при промерзании грунта зимой лента фундамента будет подниматься, а плиты этому воспрепятствуют. Что приведет к разрыву опор, а это вызовет дальнейшее разрушение всего фундамента, а затем и разрушение дома.

Для определения размера креста сначала необходимо составить проект дома: определить толщину возводимых стен, с типом самой конструкции (этажностью). Вам необходимо узнать уклон строительной площадки и тип грунта. Если предполагается использовать ленточный фундамент, он должен соответствовать толщине стены самого дома. В этом случае необходимо учитывать утепление стены и ее отделку. Если на строительной площадке есть уклон, то нужно сразу учитывать, что ленточный фундамент будет иметь разную высоту по всей своей длине.

Если уклон строительной площадки очень большой, то ростверк можно сделать ступенчатой ​​конструкции. В этом случае опорные стержни необходимо углубить не менее чем на 20-25 см. В него необходимо вставить опору на 5-7 см. Выбирая высоту ступеней, обязательно определитесь с толщиной кладки стены. Ступени не должны зависеть от расположения самих опор, их расположение должно быть свободным. Когда возведение стены ведется на самом месте ступеньки, в обязательном порядке следует укладывать прутья, чтобы исключить появление трещин.Расположение этой арматуры должно быть в одной плоскости с конструкцией и только на месте ступенек.

Вернуться к содержанию

Расчет армирования плитного фундамента

Для расчета количества арматуры нужно руководствоваться типом и формой фундамента. Их можно определить исходя из нагрузки на фундамент и несущей способности грунта. Например, это можно сделать для дома размером 6х10 м с двумя внутренними стенами.

Используются стержни с ребристой поверхностью. Этим требованиям соответствует арматура класса А3. взял диаметр 10 мм. Необходимо помнить, что чем толще стержни, тем прочнее будет фундамент. Толщину арматурного бруса нужно подбирать с учетом массы дома и типа грунта, на котором он расположен. Если грунт, на котором будет располагаться будущая конструкция, достаточно плотный и его несущая способность высокая, то деформация фундамента будет меньше.При строительстве панельного, каркасного или легкого деревянного дома, где будет грунт, который будет иметь хорошую несущую способность, можно будет использовать прутья диаметром 10 мм. Если используется плитный фундамент и грунт со слабой несущей способностью, то в этом случае необходимо использовать арматуру диаметром 14-16 мм. Шаг каркасной сетки от арматуры составляет 20 см (0,2 м). Расчет количества будет выглядеть так:

((10 / 0,2) +1) = 51 шт. стержни 10 м.

((6 / 0,2) +1) = 31 шт. стержни 6 м.

51 + 31 = 82 шт. стержни.

Так как фундамент плитный, то используются 2 армированных пояса: нижний и верхний. В нем нужно удвоить количество стержней. Получается 164 стержня, из них 102 штуки. длиной 10 м и 62 шт. Длина 6 м. Результат:

102 * 10 = 1020 м.

62 * 6 = 372 мм.

1020 + 372 = 1392 м.

Нижняя сетка стержней должна быть соединена вместе.Соединения производятся на пересечении поперечных и продольных стержней. Количество подключений рассчитано:

51 * 31 = 1581 соединение.

При использовании плиты толщиной 200 мм. А расстояние от поверхности плиты до каркаса 50 мм, то 200-50-50 = 100 мм или 0,1 м.

1581 * 0,1 = 158, м.

158,1 + 1392 = 1550,1 м. Есть необходимое количество стержней для плитного фундамента.

Проволока для вязания рассчитана:

51 * 31 * 2 = 3162 соединения.

Связать нужно сложенной вдвое вязальной проволокой. Длина отрезка проволоки 15 см. В умножении на 2 получается 30 см. Количество стяжек на стыках умножается на количество стыков и получается 6324 шт.

6324 * 0,3 = 1897,2 м проволоки.

Довольно часто строящийся дом возводят на свайном типе фундамента, в этом случае актуальным становится армирование ростверка свайного типа фундамента.

Тип свайного фундамента просто необходим в том случае, когда строительные работы ведутся на слабых и пучинистых грунтах, есть большие перепады высоты грунта на строительной площадке или есть грунтовые воды.

Кроме того, свайный фундамент — единственное решение, если строительство дома планируется в районах вечной мерзлоты, а также во многих других случаях.

В основном для этих целей используются сваи, которые отличаются друг от друга как способом погружения в грунт, так и материалом, из которого они изготовлены.

Объединяет их то, что ростверк объединяет их в единую прочную и прочную конструкцию.

В свою очередь, чтобы придать прочность самому ростверку, обязательно его армировать, предварительно сделав чертеж и просчитав все ожидаемые нагрузки при последующей эксплуатации частного дома.

Основные характеристики ростверка

Непосредственно перед тем, как приступить к устройству самого ростверка, и соответственно к его армированию, необходимо определиться с типом свайного фундамента и количеством самих свай.

Их минимальное количество может быть от четырех штук, исходя из того, что на каждом углу будет своя стопка.

Именно на такой фундамент свайного типа в дальнейшем будет укладываться сам ростверк.Он может быть в виде цельной пластины или ленты.

В целом, основное назначение ростверка — соединение всех частей свайного фундамента в единое целое для равномерного распределения нагрузки.

В случае использования бетонных балок в качестве ростверка он напоминает ленточный фундамент, но разница в том, что ленту ростверка никогда не закапывают в землю.

В первую очередь это связано с тем, что в сильные морозы почва имеет свойство вздуваться, а это, в свою очередь, может привести к нарушению целостности самого ростверка, как ленточного типа, так и сплошной плиты.

Устройство ростверка может быть разным.

Итак, он может быть изготовлен из прочного бетона и иметь арматурный каркас, а также может быть сборным из различных элементов, изготовленных на заводе, и комбинированным.

Соединение свай с различными элементами самого ростверка возможно как обычной сваркой, так и монолитными секциями.

При обустройстве фундамента под свайный дом для ростверка можно использовать самые разные материалы.

Если предполагается ленточный фундамент, то ростверк может быть выполнен из металлических швеллеров или двутавров.

Однако, даже несмотря на то, что расчет такого ленточного фундамента показывает его высокую надежность, в экономическом плане это не выгодно и будет довольно дорого.

В этом случае наиболее предпочтительным будет ростверк, выполненный в виде монолитной бетонной конструкции, в которой выполнено соответствующее армирование.

Расчет фундамента с ростверком

Для правильного расчета фундамента данного типа, прежде всего, необходимо максимально точно определить состав грунта на строительной площадке, особенно при глубина, на которой планируется обустроить сам фундамент.

Это необходимо в первую очередь для того, чтобы рассчитать длину свай, спланировать их структуру, а также расстояние между сваями по отдельности.

Также производится расчет несущей способности будущей сваи.

При расчете свайного фундамента с ростверком также необходимо определить ожидаемые нагрузки, которые дом будет оказывать непосредственно на сами сваи, а также на грунт.

Чтобы рассчитать общий вес будущей конструкции, необходимо сложить не только ее вес, но и вес крыши и перекрытий.

Также учитываются естественные нагрузки, такие как, например, снег, масса людей в доме, различное оборудование и мебель.

Все последующие расчеты производятся с учетом общей площади всего дома.

В большинстве случаев фундамент с ростверком оборудуют для тех построек, площадь которых будет не менее трех соток.

Как правило, необходимый расчет проводят специалисты, так как существует множество различных тонкостей и нюансов.

После того, как произведен необходимый расчет фундамента дома, на основании которого определено количество свай, расстояние между ними и глубина их установки, следует составить соответствующую схему и чертеж.

Следует отметить, что винтовые сваи более экономичны и их можно оборудовать без привлечения спецтехники.

При проведении работ по устройству фундамента дома с ростверком необходимо производить усиление конструкции как по ленточному типу, так и по сплошной монолитной плите.

Армирование ростверка

В любом случае свайный фундамент необходимо армировать в обязательном порядке. Сами сваи армируют в первую очередь для того, чтобы придать им соответствующую прочность.

В свою очередь ростверк усилен, чтобы максимально увеличить его несущую способность.

Часть арматуры, которая будет выступать из конструкции сваи, будет использоваться как соединительный элемент между самой сваей и ростверком.

Само крепление, как правило, осуществляется сваркой.

Для проведения армирования необходимо использовать предварительно составленный чертеж, при этом схема армирования должна быть у вас на глазах и прямо.

Следует помнить, что те элементы ростверка, на которых не будет выполнено соответствующее армирование, просто не выдержат нагрузок при возведении стен и полов дома.

В случае монтажа ленточных ростверков сам арматурный каркас должен быть выполнен из двух отдельных лент.

Они должны быть жестко соединены между собой с помощью вертикальных металлических стержней с диаметром поперечного сечения до восьми миллиметров.

Этот диаметр выбран с учетом того, что эти металлические стержни практически не подвержены нагрузкам, а в основном предназначены для придания каркасу соответствующей формы.

Обязательным условием является то, что каждый ремень должен состоять как минимум из двух стержней.

Ремни связаны между собой стержнями, расположенными в горизонтальном положении и обвязанными обычной вязальной проволокой.

При производстве арматурных каркасов для фундаментов с ростверком на промышленных предприятиях используются сварочные аппараты для крепления поперечных стыков.

Однако непосредственно поперечные круги или квадраты с продольными стержнями соединяют исключительно вязанием.

Если устройство снования предполагается в виде сплошной монолитной плиты, то схема армирования остается точно такой же, как у ленточных фундаментов.

В этом случае верхний каркас рамы выполнен в виде арматурной сетки с диаметром поперечного сечения от 10 до 14 миллиметров, а арматура меньшего диаметра используется для размещения вертикальных стержней.

На стоимость самого фундамента в основном влияет количество бетона и арматуры, использованной для его устройства.

Кроме того, в цену включены пиломатериалы, которые необходимы для строительства опалубки. В зависимости от конструкции ростверки могут быть высокими или низкими.

Однако, независимо от выбранного типа конструкции, принцип усиления ростверка остается неизменным.

В случае, если предполагается основание разрушенного типа, его нижняя часть должна быть на одном уровне с землей.

В некоторых случаях он может опускаться на несколько сантиметров ниже.

Между сваями необходимо устраивать траншеи, в которых из тщательно утрамбованного песка и щебня делают соответствующие подушки.

Этот арматурный каркас должен быть жестко соединен с головками свай и не доходить до стен установленной опалубки примерно на пять сантиметров.

Только после этого заливается сам фундамент. Следует отметить, что такой ростверк возможен только в том случае, если дом строится на непористом грунте.

Во всех остальных случаях необходимо оборудовать высокие ростверки, при этом особое внимание следует уделить армированию всей конструкции.

Фундамент свайного типа применяется как надежный фундамент при возведении зданий. Основание на опорных элементах необходимо при строительстве объектов на проблемных грунтах. Свайный фундамент — оптимальное решение во многих ситуациях, в том числе, если сооружение возводится на вечной мерзлоте или слабом грунте с близко расположенными водоносными горизонтами, а также при наличии значительных перепадов высот на строительной площадке.Армирование ростверка свайного фундамента позволяет обеспечить прочность основания, сформировать надежное основание возводимого здания.

Ростверк — важная, горизонтально расположенная часть несущего каркаса, соединяющая опорные колонны в единый контур. Обеспечивает вертикальность столбов, не дает им двигаться. Обеспечение прочностных характеристик несущей конструкции достигается усилением стальной арматурой. Для усиления контура опоры потребуется рисунок; требуется произвести расчеты ожидаемых сил, действующих на основание при эксплуатации конструкции.

Свайный фундамент — универсальное основание для возведения малоэтажных домов из кирпича, дерева, пенобетона и пенобетона

Рассмотрим, как укрепляют фундамент ростверка. Остановимся на особенностях основных этапов работ, профессиональное выполнение которых обеспечит надежность возводимой базы.

Что такое ростверк?

Для тех, кто не знает строительной терминологии, сообщаем, что ростверк — важная часть свайного фундамента, соединяющая головки свай в единую силовую цепь.

Существуют разные ростверки, применяемые в свайных фундаментах:

• , представляющая собой монолитную бетонную ленту. Располагается по периметру опор, последовательно расположенных под несущими капитальными стенами;
Конструкция плиты
• , представляет собой монолитную плиту, размеры которой соответствуют контуру основания конструкции и охватывают все опоры.

Ростверк представляет собой ленточную конструкцию, соединяющую отдельно стоящие сваи между собой

В зависимости от особенностей ростверка может быть изготовлен в следующих исполнениях:

• Цельная версия. Изготовление осуществляется заливкой бетонного раствора в заранее подготовленную опалубку. Формирование монолитного основания происходит после застывания бетонной смеси.
• Композитный. Фундамент представляет собой сборную поверхность из железобетонных изделий промышленного производства, соединенную при установке опорными колоннами, а также между собой.

Вне зависимости от конструктивных особенностей ростверк образует опорную поверхность, предназначенную для возведения стен здания.Обвязка колонн, расположенных в земле, обеспечивает высокую жесткость пространственной системы и устойчивость к действию действующих сил.

Армирование свайного основания ростверка позволяет укрепить монолитное основание стальными прутьями, которые способствуют целостности конструкции и повышают долговечность.

Особенности конструкции

Для формирования ленточного фундамента на сваях делают ростверки на разной высоте по отношению к нулевой отметке. В зависимости от расположения контура относительно уровня земли различают следующие виды:

• высотой, нижняя отметка которой превышает уровень земли на 10 см и более.Создан для легких построек, расположенных на всех типах почв. На проблемных почвах особенно важно его устройство. Конструкция нуждается в серьезном армировании арматурой, что связано с наличием полостей под бетонным монолитом, расположенным над поверхностью почвы;

Именно в случае монолитной установки свайного ростверка, который применяется при устройстве домов из тяжелых материалов, необходимо армировать обвязку

• грунтовый вариант, выполненный на гравийно-песчаной подсыпке без закапывания в почву.Его особенность — отсутствие свободного пространства между бетонным монолитом и землей. Монтаж выполняется на непроблемных грунтах. Когда почва подвержена морозному пучению, могут образоваться трещины, и затвердевшая бетонная масса может отделиться от опорных колонн;
• мелко-заглубленного типа, образуется заглублением нижней части в грунт на заранее подготовленной песчано-гравийной подушке. Конструкция такого основания напоминает устройство ленточного фундамента, основание которого опирается на сваи.Формирование заглубленного фундамента связано со значительными затратами и применяется при возведении массивных построек, расположенных на грунтах с низкой несущей способностью.

Фундаменты свайного типа в основном формируют под легкие конструкции. Именно поэтому довольно распространен ростверковый фундамент, в основе которого лежит подвесная лента из бетона, армированного стальной арматурой. При высоте основания до 40 см его ширина зависит от типа, размера материала, из которого изготовлены стены, и составляет 30-40 см.

О целесообразности армирования

Необходимость усиления основания здания стальной арматурой связана с характеристиками бетона. Материал имеет повышенное сопротивление сжимающим силам, но подвержен изгибающим моментам и растяжению, которые вызывают нарушение целостности и деформацию основания.

Обратите внимание, что фундаменты подлежат армированию, при котором используются сваи двух типов — забивные и буронабивные.

Армирование конструкции свайного ростверка позволяет предотвратить вероятность разрушения, повысить устойчивость, срок службы возводимого здания Арматурный каркас, расположенный внутри бетонной массы, поглощает растягивающие нагрузки и изгибающие силы, обеспечивая устойчивость возводимого основания. .

Независимо от конструкции используемых свай, расположенных внутри грунта, опорные колонны также укрепляются арматурой. Расположенные в сваях стальные стержни соединены в общую конструкцию с арматурным каркасом опорной поверхности.

Армирование ростверка свайного фундамента позволяет:

• Предотвратить разрушение монолитной массы в результате реакции грунта.
• Значительно увеличить прочность основания, принимая нагрузку от массы конструкции.
• Для предотвращения усадки конструкции из-за низких прочностных характеристик основания.

Укрепление фундамента ростверка позволяет избежать негативных явлений.

Особенности армирования

Армирование ростверка свайного фундамента осуществляется сборным объемным каркасом, состоящим из двух ярусов стержней, объединенных в единую конструкцию стальными перемычками.

Армирование ленточного ростверка осуществляется пространственным арматурным каркасом, состоящим из двух продольных армирующих лент

Для продольных поясов каркаса используются гофрированные прутки, изготовленные горячекатаным способом, что соответствует классу арматуры А3. В зависимости от нагрузки, воспринимаемой основанием, диаметр стержней составляет 12-16 мм.

Соединительные элементы, расположенные в вертикальной и горизонтальной плоскостях, могут быть объединены в общий силовой контур:

• прутки стальные гофрированные отдельные прямолинейной формы, диаметр которых соответствует диапазону продольного армирования;
Хомуты стальные
• прямоугольной формы из гладких прутков класса А2 сечением до 10 мм.Несмотря на повышенную сложность изготовления и монтажа, прямоугольные перемычки обеспечивают надежность и долговечность арматурной конструкции.

При усилении ленточного фундамента на сваях придерживаться следующих рекомендаций:

• Используйте не менее 4 стержней, расположенных в верхнем и нижнем ярусе рамки контура ленты, обеспечивая интервал между элементами 10-15 см.
• Соблюдайте расстояние, установив перемычки в продольном поясе, равное 15-25 см.
• Предусмотреть шаг вертикально расположенных перемычек каркаса — 30-40 см.

Армирование ростверка начинается после завершения всех предыдущих этапов устройства свайного фундамента — установки свай, их подрезки и устройства опалубки

Необходимость в защитном слое между металлической конструкцией каркаса и бетонной поверхностью ростверка обусловлена ​​следующими факторами:

• необходимость правильного распределения действующих сил металлической конструкцией каркаса;
• Восприимчивость арматурных стержней к коррозионным процессам, возникающим из-за проникновения влаги в бетон.

Соблюдение фиксированного расстояния от арматуры до опалубки при обеспечении защитного слоя достигается за счет использования опор из пластика.

Метод расчета

Для определения потребности в арматуре, позволяющей армировать ростверк свайного фундамента, необходимо заранее разработать чертеж. В документации содержится следующая информация:

• Размеры конструкции.
• Количество армирующих лент.
• Арматурный профиль.
• Диаметр используемых стержней.
• Расстояние между перемычками.

Схема правильного усиления углов и примыканий ростверка

Зная габаритные размеры ростверкового фундамента, несложно рассчитать длину стальных стержней арматуры в верхнем и нижнем поясах, а также размеры перемычек.

Суммируя полученные значения, получаем общую длину каждого типоразмера используемой арматуры.Зная метраж и массу одного погонного метра определенного прутка, нетрудно определить потребность в арматурных стержнях, выраженную в килограммах.

Если соединение элементов не планируется проводить электросваркой, вам понадобится проволока для вязания. Имея чертеж, на котором указана информация о количестве точек соединения, можно рассчитать необходимое количество вязальной проволоки. Учитывая, что для надежной фиксации двух перпендикулярно расположенных стержней необходимо около 30 сантиметров, общее количество проводов определяется умножением количества соединений на длину материала.

Произвести расчеты несложно. Главное, заранее разработать чертеж арматуры.

Технология усиления ростверка

Если установка армированных свай завершена и смонтирована опалубка, то можно переходить к формированию арматурного каркаса. Обратите внимание, что каркас крепится к арматуре, выступающей из бетонных свай на высоту опалубки. Крепление стальных прутков может производиться сваркой, а также вязальной проволокой.

Алгоритм выполнения работ следующий:

• закрепить горизонтально расположенные продольные бруски на расстоянии 5 см от низа опалубки;
• установить и закрепить перпендикулярные стержни нижнего ремня;
• установить хомуты прямоугольного сечения или вертикально расположенные стержни для крепления штанг верхнего яруса;
• скрепить продольными тягами верхнего ремня;
• выполнить усиление углов ростверка путем установки изогнутых стержней в углах конструкции.

Надежно закрепите углы арматурой, так как в этих местах каркас принимает на себя значительные силы.

Заключение

Армирование ростверка свайного фундамента стальной арматурой позволяет сформировать надежное основание, обеспечивающее устойчивость возводимого сооружения. Работу выполнить своими руками несложно, предварительно разработав чертеж, по которому армируют ростверк свайного фундамента.

Армирование ростверка свайного фундамента: чертеж, технология, расчет

В сфере индивидуального строительства при использовании свайного фундамента наиболее востребованным вариантом является монолитный железобетонный ростверк, так как даже при значительных размерах его всегда можно сделать своими силами.

Материалы, используемые для этого, могут быть доставлены на строительную площадку обычными грузовиками или даже легковыми автомобилями без использования специальных платформ или кранов.

Однако установка монолитного ростверка сложнее сборного, и основная сложность заключается в правильном армировании свайного ростверка.

Часто можно слышать о схожести устройства ростверка и обычного ленточного фундамента, но это утверждение верно лишь отчасти. Действительно, по внешнему виду и функциям ростверк очень похож на ленточную основу, однако условия эксплуатации этих конструкций существенно отличаются:

• если для ленточного фундамента возникновение изгибающего момента в вертикальной плоскости, скорее, является необычным явлением, то для ростверков, которые представляют собой балки, уложенные на сваи, это норма.Пролет, расположенный между опорами, принимает на себя вес частей здания и другие нагрузки, будучи как бы подвешенным в воздухе, что вызывает прогиб;
• Еще одно отличие состоит в том, что нагрузка на ленточный фундамент менее предсказуема. Подстилающий грунт под различными частями основания может «плавать» или набухать. Это вызывает разнонаправленные отклонения, при которых может растягиваться как верхняя, так и нижняя части поперечного сечения. А зона растяжения, возникающая при прогибе железобетонного элемента — это, как известно, именно та зона, в которой должна располагаться арматура.Таким образом, обычный ленточный фундамент необходимо армировать одинаково как сверху, так и снизу.

В случае ростверка полностью исключено воздействие грунта, поэтому возникающие в нем напряжения вполне предсказуемы: в пролетах между сваями нижняя часть поперечного сечения всегда растягивается, в участки, поддерживаемые сваями — верхняя.

Это также определяет схему усиления ростверка свайного фундамента.Нижний пояс арматурного каркаса в зонах между сваями сделан более мощным, а в точках опоры на сваях усилен верхний пояс.

Выбор материалов арматурного каркаса и определение его параметров

Диаметр используемой арматуры и параметры каркаса выбираются на основе расчета с учетом постоянных и временных нагрузок.

Расчет армирования ростверка свайного фундамента должен производить опытный инженер-строитель, хорошо разбирающийся в теме железобетонных конструкций.

Типовые решения

На практике при индивидуальном строительстве соблюдаются следующие правила:

• в растянутых зонах ростверка укладывается несколько продольных стержней арматуры класса АIII диаметром 20 мм и более;
В сжатую ленту помещается арматура
• диаметром 8-15 мм. Шаг между стержнями продольной арматуры, также называемый рабочей, составляет 80 — 100 мм.
• Для восприятия поперечных растягивающих сил, а также для совмещения продольной арматуры в единый каркас к ней крепят поперечные стержни — гладкую арматуру класса AI диаметром от 6 до 8 мм.Расстояние между ними должно быть не менее 250 мм, но обычно его принимают равным 3/8 высоты сечения ростверка.

Если высота ростверка превышает 150 мм, в арматурный каркас устанавливаются вертикальные стержни, шаг которых соответствует шагу поперечного армирования.

Чаще всего вместо отдельных продольных и поперечных стержней используются хомуты — детали из арматуры в виде замкнутого прямоугольника или перевернутой буквы «П».

Армирование зон примыкания лентами ростверка

Там, где ленты ростверка образуют Г-образное или Т-образное пересечение, недостаточно просто скрепить пересекающиеся стержни рабочей арматуры.

Здесь размещены изогнутые под прямым углом стержни, каждая часть которых входит в одну из прилегающих лент и входит в нее не менее чем на 40 диаметров.

Хомуты в этих местах устанавливают вдвое чаще.

Рабочих мест в обрабатывающей промышленности

Армирование ростверка свайного фундамента производится сразу после устройства опалубки.Обязательным элементом последних должны быть поперечные перемычки в верхней части, к которым в конечном итоге будет подвешиваться арматурный каркас.

Работы по установке арматуры в будущий ростверк можно разделить на несколько операций.

Устройство нижнего пояса арматурного каркаса

Внизу опалубки поверх гидроизоляции укладываются специальные пластиковые бобышки, на которых потом будет располагаться нижний пояс арматурного каркаса.

При отсутствии бобышек их можно заменить обломками кирпича или деревянными блоками высотой 40-50 мм:

• высота всех регулировочных шайб должна быть одинаковой, чтобы стержни арматуры занимали строго горизонтальное положение;
• расстояние между бобышками или элементами, используемыми в качестве альтернативы, зависит от диаметра рабочей арматуры: оно должно быть таким, чтобы стержни не гнулись;
• на бобышках с равным шагом необходимо уложить рабочую арматуру нижнего пояса.Расстояние от наружных стержней до боковых поверхностей опалубки должно быть 30-40 мм.
№

При возведении каркаса подрядчик должен руководствоваться требованиями документации, описывающей усиление ростверка свайного фундамента: в проекте строительства приводится проектный чертеж со всеми необходимыми указаниями.

Если лента ростверка имеет значительную длину, каждая нить рабочего пояса набирается из нескольких арматурных стержней, соединенных внахлест в 1 м.

К нижнему поясу прикрепляются стержни поперечной арматуры или хомуты, объединяющие поперечную и вертикальную арматуру.

Устройство верхнего ремня

Рабочая арматура верхнего пояса подвешена к перемычкам опалубки, о которых говорилось в начале раздела. Длина подвесов должна быть такой, чтобы после заливки ростверка на арматуру образовывался защитный слой бетона толщиной от 30 до 40 мм.

Стержни верхнего пояса соединяются поперечной и вертикальной арматурой или зажимами, если таковые имеются.

Затем оба рабочих пояса привязать к арматуре, выступающей из свай. Армирующий каркас можно считать готовым.

Способы вязания армирования

Самый распространенный способ крепления — обвязка арматуры специальной проволокой. Электросварка применяется очень редко и только для арматуры, обозначенной буквой «С».

Не допускается сваривать обычную арматуру, так как из-за воздействия высоких температур она становится слабее.

Для вязания арматуры используется только отожженная круглая проволока диаметром 1 мм.Необожженная проволока менее пластична, поэтому плохо гнется и легко ломается.

Самый быстрый способ вязать фурнитуру — с помощью специального пистолета, оснащенного батареей. Но его приобретение целесообразно только при больших объемах работ, к тому же оно не очень удобно при вязании арматуры в труднодоступных местах.

Армирование свайно-ростверкового фундамента частного дома в основном осуществляется другим инструментом — специальным крючком. Профессионалы предпочитают крючки ручной работы, но покупные крючки подходят и для разовой работы.

На рынке можно найти как обычные, так и винтовые крючки, также называемые полуавтоматическими.

Последние позволяют немного быстрее вязать арматуру, но из-за своей конструкции после затягивания узла оставляют слишком длинные свободные концы проволоки, которые часто выступают из бетона и начинают ржаветь.

Самыми простыми и распространенными типами узлов являются так называемые «петли» и «две петли». Первый используется для армирования внахлест, второй — для стыковых соединений.На практике петлю часто используют не только для стыков внахлест, но и для угловых стыков.

На завершающем этапе установки арматурного каркаса следует удалить бобышки, на которых устанавливалась рабочая арматура нижнего пояса. После этого весь каркас будет подвешен на проволоке, обмотанной вокруг верхних перемычек опалубки. Теперь можно приступать к заливке бетона.

Видео об усилении ростверка свайного фундамента

Свайный фундамент — универсальный фундамент для строительства малоэтажных домов из кирпича (про арматурную кладку — читайте отдельно), деревянного, газобетона (про армирование из газобетона — отдельно) и пенобетона в любых почвенных условиях.Такие основания используются и для других конструкций (например, заборов, колонн). Прочность и надежность свайного фундамента напрямую зависит от ростверка, о технологии усиления которого мы поговорим в этой статье.

Армирование ростверка

Вы узнаете, зачем нужно армирование свайно-ростверкового фундамента, какие материалы для этого используются и как выполняется сам процесс. Будут даны схемы и чертежи, объясняющие все нюансы армирования монолитного ростверка.

Какие функции выполняет ростверк и зачем его армирование?

Ростверк — ленточная конструкция (о том, как армируют обычный ленточный фундамент, мы читаем отдельно), соединяющая отдельно стоящие сваи между собой. За счет обвязки опор достигается дополнительная пространственная жесткость и устойчивость к опрокидывающим нагрузкам. Также ростверк выступает в роли опорной поверхности, на которую возводятся стены здания.

См. Также: Что такое анкеровка арматурой и зачем она нужна?

По материалу изготовления обвязка бывает нескольких видов — стальная (из швеллера или двутавра), деревянная (из бруса) и железобетонная.Именно в случае устройства монолитного свайного ростверка, который применяется при обустройстве домов из тяжелых материалов, необходимо усиление обвязки.

Необходимость усиления монолитного ростверка арматурой обусловлена ​​тем, что бетон как материал имеет высокое сопротивление сжимающим нагрузкам, но при этом имеет слабое сопротивление изгибающим и растягивающим нагрузкам, что может вызвать его деформацию.

Схема свайно-ростверкового фундамента

Арматурный каркас, размещенный внутри монолитного ростверка, воспринимает указанные выше нагрузки, предотвращая риск его разрушения, что значительно увеличивает надежность и долговечность конструкции.Армирование необходимо не только при установке свайно-ростверкового фундамента, но и в столбчатом основании, имеющем аналогичную конфигурацию.

Смотрите также: что за сетка армирования стяжки пола?

Обратите внимание, что фундаменты подлежат армированию, при котором используются сваи двух типов — забивные и буронабивные. Забивные сваи — это сборные конструкции, которые по окончании монтажа разрезаются специальным гидравлическим сваебойным станком с помощью копра.

После обрезки обнажается арматура на торцевой части сваи, которая в дальнейшем соединяется с каркасом монолитного ростверка. При установке буронабивных опор их арматурный каркас делают так, чтобы выступы арматуры высотой 30-40 см находились над бетонным телом сваи.
в меню

Чем и как армировать?

Армирование ленточного ростверка осуществляется пространственным арматурным каркасом, состоящим из двух продольных армирующих поясов (верхнего и нижнего), соединенных горизонтальными и вертикальными перемычками.

Ленты продольные изготавливаются из прутков класса А3 (горячекатаный гофрированный профиль) диаметром 13-16 мм. Возможно применение армирования стекловолокном, что подтверждают отзывы об успешной эксплуатации таких свайно-ростверковых фундаментов на специализированных форумах.

Соединение вертикальных и горизонтальных перемычек может быть выполнено в двух вариантах — в виде отдельных стержней, приваренных к продольным поясам арматуры (конфигурация показана на схеме).В этом случае необходимо использовать штанги того же типоразмера, что и при устройстве продольного ремня.

Чертеж соединения ремней с отдельными перемычками

Также рама может быть соединена перемычками от арматуры, загнутой в зажимы (схема ниже). В этом подходе используются гладкие стержни класса А2 (диаметр 8-10 мм). Гнутые хомуты трудоемки в установке, но за счет меньшего количества сварных швов более надежны и долговечны.Арматура из стекловолокна, которую нельзя гнуть, для создания зажимов не используется.

Чертеж соединения ремней с зажимами

Согласно положениям СНиП № 2.03.01 «Пособие по устройству и устройству свайно-ростверковых фундаментов» , при установке арматурного каркаса между составляющими элементами должен соблюдаться следующий шаг:

• количество стержней в продольных поясах не менее 4, расстояние между ними до 10 см;
• шаг между поперечными перемычками продольного ремня 20-30 см;
• шаг между вертикальными соединительными перемычками — до 40 см;
• защитный слой бетона — не менее 5 см.

Защитный слой — это расстояние между внешними контурами арматурного каркаса и стенами бетонного тела монолитного ростверка. Если защитный слой не будет иметь необходимую толщину, возникнут две проблемы — каркас не сможет правильно перераспределять нагрузки, действующие на ростверк, и арматура будет чрезмерно подвержена коррозии под воздействием влаги, проникающей в микропоры бетона. .

Пластиковая подставка для фурнитуры

Для создания защитного слоя по нижнему краю ростверка используются специальные пластиковые грибовидные подставки, приподнимающие арматуру над опалубкой.Использование для этих целей кусков кирпича не допускается.
в меню

В качестве примера приведем расчет количества арматуры для монолитного ростверка с периметром 8 * 6 м. Используем условные размеры обвязки 40 * 40 см. Арматурный каркас для такой обвязки будет состоять из два продольных пояса по 3 стержня А3 диаметром по 14 мм в каждом (шаг между стержнями 10 см, по 5 см с каждой стороны разъедает защитный слой бетона).Ремни соединяются перемычками из арматуры А1 диаметром 11 мм, расположенными с шагом 20 см.

Расчет производится по следующему алгоритму:

1. Определите общую длину стержней верхнего продольного ремня. Для этого: а) определите периметр ростверка: 8 + 8 + 6 + 6 = 30 м; б) рассчитываем длину 3-х стержней: 3 * 30 = 90 м; в) рассчитываем длину арматуры А3 для обоих ремней: 90 * 2 = 180 м.
2. Для соединения стержней продольного пояса нам потребуются перемычки длиной 30 см, которые будут располагаться с шагом 20 см. Рассчитайте их количество для обоих контуров ростверка: 2 * (30 / 0,2) = 300 шт, после чего рассчитываем общую длину поперечных перемычек: 300 * 0,3 = 100 м.
3. Осталось рассчитать длину вертикальных перемычек, соединяющих верхний и нижний контуры каркаса между собой. Но поскольку в примере рассчитывается ростверк прямоугольной формы, то их количество и длина будут идентичны поперечным перемычкам.Если используется ростверк прямоугольной конфигурации, расчет производится по формуле, указанной в пункте 2.

В результате расчет показал, что для усиления ростверка требуется 180 м арматуры класса А3 и 200 м (100 + 100) стержней А2 диаметром 11 мм. Вам также может потребоваться рассчитать вязальную проволоку, если вы не планируете использовать сварное соединение. Выполняется с учетом того, что на одно соединение уходит около 40 см материала: определяем количество соединений: 4 * (30/0.2) = 600 шт; и рассчитаем расход материала — 600 * 0,4 = 240 м.
в меню

Особенности армирования ростверка (видео)

Технология армирования монолитного ростверка

Армирование ростверка начинается после завершения всех предыдущих этапов устройства свайного фундамента — устройства свай, их подрезки и устройства опалубки. У вас должна быть готовая опалубка, внутри которой усиленные каркасы свай выступают на высоту, равную сечению обвязки.

Опалубка и сваи перед началом армирования

При сборке каркаса арматуру можно связать между собой проволокой, а стержни можно соединить сваркой. Существенной разницы в способе стыковки нет — часто утверждают, что сварной каркас из-за отсутствия упругости менее устойчив к деформациям, чем соединяемая вязкая конструкция, однако в промышленном многоэтажном строительстве каркасы Фундаменты свайно-ростверковые всегда сварные, поэтому эти опасения беспочвенны.Кроме того, сварка — более практичный и быстрый способ реализации.

Смотрите также: как армируют лестницу и нужно ли это делать?

Армирование ростверка — пошаговая инструкция:

Монтаж каркаса арматуры на прямых участках ростверка выполнить достаточно просто. Сложности возникают при армировании углов, которые необходимо дополнительно армировать, так как эта часть каркаса испытывает максимальные нагрузки.

Схема правильного усиления углов и примыканий ростверка

Углы и места примыкания внутренних стенок обвязки к наружной нельзя армировать арматурой внахлест … На этих участках необходимо укладывать цельные стержни, гнутые в L- или U-образной конфигурации. Схема правильного армирования углов свайного ростверка представлена ​​на изображении.

Статьи по теме:

Монолитные железобетонные конструкции — одно из обязательных условий прочности, надежности и долговечности объекта.Железобетон означает, что бетон армируется специальным каркасом, связанным или свариваемым из арматурных стержней. Вы должны научиться правильно вязать арматуру для фундамента перед тем, как армировать бетон на своем приусадебном участке, постройке дома, гаража или других долговечных объектов.

Варианты вязания арматуры

Основы правильной привязки арматуры

В основном в индивидуальном строительстве арматурный каркас применяется при закладке ленточного фундамента. Ленточная основа представляет собой монолитную конструкцию из бетона и армированного каркаса внутри, в котором каркас принимает на себя растягивающие нагрузки и боковые смещения грунта.Из-за разнонаправленных нагрузок на арматурный каркас важно правильно произвести его расчеты, а также узнать параметры дома или другого здания, в конструкции которого используется арматура, количество строительных материалов и их характеристики.

Чтобы связать арматурный пояс своими руками под любой тип фундамента, в котором он может быть использован, необходимо уметь правильно связать поперечные и продольные стыки стержней. Сварка очень часто не рекомендуется для сборки арматурного каркаса из-за слишком жесткого соединения, которое при достаточно сильных нагрузках может лопнуть и ослабить всю конструкцию.Поэтому следует использовать специальный заводской или самодельный крюк, плюс знать основные схемы расположения арматурных стержней в бетоне.

Параметры армирования при расчете каркаса под ленточный фундамент

Проволока стальная для вязания должна быть мягкой или отожженной, а чтобы правильно связать арматуру крючком, необходимо изучить требования к проволоке для вязания, которые регламентированы ГОСТ 3282.

Профессиональные строители категорически отрицают вязку металлической арматуры пластиковыми хомутами, которыми разрешено вязать стеклопластиковую арматуру, так как масса заливаемого в опалубку бетона смещает вместе с раствором места вязания.Фундаменты из плитного бетона — отдельная тема, и в них разрешается вваривать арматурные каркасы. Есть готовые промышленные арматурные сетки, сваренные из прутков. Но такая рама намного дороже самодельной, к тому же торцевые стыки нужно дополнительно армировать П-образными скобами на месте, что делает сварную раму еще дороже. Поэтому для фундамента частного или загородного дома проще связать арматурный каркас вручную, используя моток мягкой проволоки, специальный крючок и инструкцию по применению.

Крюк для связывания арматуры

При вязании каркаса для фундамента операции выполняются в следующем порядке:

1. Отрезок вязальной проволоки длиной 20-25 см используется для связывания арматурных стержней Ø 8-16 мм. От бухты нужно отрезать отрезок такой длины;
2. Отрезок согнут пополам по центру, подведен под пересечение стержней по диагонали;
3. Острый конец крючка нужно продеть в петлю, которая получилась при сгибании отрезка проволоки;
4. Хомут, который получился из куска проволоки, нужно затянуть плотно;
5. свободный конец зажима прикладывают к рабочему концу крючка;
6. теперь провязываем два пересечения вместе: при повороте крючка на 3-5 оборотов получается крепкая, но гибкая крутка;
7. После снятия вязального крючка с петли оставшиеся свободные концы проволочного зажима необходимо загнуть внутрь арматурного каркаса.

Важно: Если арматура диаметром 25 мм или более используется для ароматической клетки, места пересечения стержней необходимо приваривать, а не связывать. Соединительные швы могут сломаться в процессе эксплуатации готового армированного фундамента под весом бетона и здания.

Готовый арматурный каркас

Распространенные ошибки при вязании арматурного каркаса, которые не нужно повторять:

1. Прямые отрезки стержней по углам рамы соединяются внахлест;
2. Арматурный каркас устанавливается не на опоры, а на вертикальные стержни каркаса;
3. В контексте бетонной ленты армирующее связующее и армирующий материал меньше 0.1% от общего объема бетона;
4. На сторонах опалубки отсутствует защитный слой, из-за которого стержни могут контактировать с материалом опалубки.

Угловые пересечения стержней рамы в ленточном фундаменте нельзя просто связать и оставить в виде нахлеста стержней. Соединение стержней производится по специально разработанным схемам крепления для таких случаев, одна из которых представлена ​​ниже:

Схемы крепления углов рамы

При армировании бетонного фундамента необходимо учитывать некоторые особенности ленточной конструкции:

1. Армированный каркас для бетонной ленты может крепиться как в земле, так и в готовой опалубке.Для этого используются арматурные стержни, металлические хомуты и анкеры;
2. Глубокий фундамент перед установкой панельной опалубки армируют — этот вариант предпочтительнее в связи с тем, что тяжелый каркас не нужно опускать в траншею и деформировать ее;
3. Усиленный каркас должен быть усилен анкерами П-образной или Г-образной формы по углам конструкции;
4. Для обеспечения защиты каркаса снизу бетоном используются подпорки размером 5-7 см, которые называются очками;
5. Удлинение коротких продольных стержней происходит внахлест, перекрытие должно быть ≥ 20 диаметров стержня или ≤ 25 см;
6. Арматурный каркас нельзя размещать на камнях, кирпичах или кусках арматурных стержней — следует использовать только железные, пластиковые или бетонные футеровки;
7. Перекрывающиеся стыки арматуры должны находиться на расстоянии друг от друга — в одном сечении не должно соединяться более половины общего сечения продольных стержней.

Важно! Зажимы в арматурном каркасе используются для создания и удержания геометрии конструкции. Следовательно, диаметр длинных горизонтальных стержней должен составлять 6 мм для длины ≤ 0,8 м и 8 мм для длины стержня ≥ 80 см.

Армирование ленты L-образной и U-образной арматурой

При армировании плитного плавучего фундамента необходимо учитывать некоторые конструктивные особенности и не повторять типичных ошибок:

1. Стержни по углам верхнего и нижнего уровней соединить П-образными хомутами;
2. Нельзя использовать одну арматурную сетку вместо двух каркасов — нижний каркас принимает на себя растягивающие нагрузки от веса дома, а на верхний слой каркаса прикладываются нагрузки от сил пучения.Допускается одна арматурная сетка при толщине бетонной плиты ≤ 15 см;
3. Несоблюдение требований по обеспечению бетонных защитных слоев каркаса сверху и снизу. Бетонные слои должны быть толщиной ≥ 5-7 см;
4. Размер ячеек армирующей сетки должен быть ≤ 40 см, оптимальный размер ячейки принимается равным 20 см.

Для сборки арматурного каркаса бетонной плиты верхний пояс сетки фиксируется с помощью таких скобогибочных устройств, как «столы», «кондукторы», «пешки», «лягушки», «булавы», «пауки» и т. Д. другие опорные элементы с удлиненными стержнями, которые упираются в конструкцию нижнего пояса.

Кронштейны для арматурных каркасов и сеток

Изгиб арматурных стержней нельзя производить газовой сваркой. Стержни гнутся на специальных гибочных станах или зажимах, в которых можно установить необходимый радиус.

Возле несущих стен фундамент следует укрепить дополнительными прутьями, так как размеры ячеек сетки у стен вдвое меньше остальных. Если для основания используются плиты с ребрами жесткости, то арматурный каркас применяют так же, как для ленточного фундамента или ростверка.

Гибочный станок

Армирование ростверка

Из-за того, что ростверк похож на ленту фундамента, многие мастера допускают ошибки при его армировании. На бетонную ленту в районе подошвы прикладываются растягивающие нагрузки от веса дома, верхняя часть фундамента испытывает напряжение от сезонного пучения грунта. Ростверк никогда не испытывает нагрузок от сил пучения, так как он возвышается над почвой и имеет воздушный зазор или слой пенополистирола, который при деформации мнется.К ростверку в местах защемления опор прилагаются только вертикальные изгибающие усилия.

Важно: В ростверке арматурный каркас обязательно армируют продольной арматурой, соединенной стальными хомутами. Усиление проводится для верхних колонн, свай или столбов, а также для нижнего бронепояса.

Армирование ростверка под свай

Сечение арматурного каркаса бывает разных типов:

1. Если опалубка трубчатая, то раму можно связать круглой или квадратной формы;
2. Для столбчатого фундамента в сборной панельной опалубке используются круглые или квадратные зажимы для вязания вертикальных стержней арматуры;
3. Одна опора должна иметь не менее четырех продольных стержней.

Армирование сваи

Дно свай не требует усиления. Головка сваи на расстоянии 1 метра от низа должна быть усилена и залита бетоном. Вертикальные стержни арматуры загибают под углом 900 с последующей привязкой к ростверку.

Армирование сваи

Самодельный арматурный каркас изготавливается только на перекрутках мягкой вязальной проволоки. Готовые арматурные каркасы для плавающих, плитных, свайных и столбчатых фундаментов крепятся электросваркой.Запрещается использовать газовую сварку, так как в местах нагрева арматурные стержни размягчаются.

Используя приведенные выше рекомендации, вы можете связать арматурный каркас или сетку самостоятельно — на земле или в опалубке. У каждого типа фундамента есть свои конструктивные отличия, влияющие на толщину защитного слоя бетона, и самая сложная операция при армировании — анкеровка углов основания, усиление участков растяжения и сжатия.

Устройство фундаментов для любого дома — очень ответственный и ответственный этап, с которого начинаются основные строительные работы.Фундаменты рекомендуется изготавливать в строгом соответствии с проектной документацией.

Для монолитных конструкций довольно важной частью работ является армирование ростверка. Прочность всей конструкции во многом зависит от качества подключаемой арматуры. Сделать арматуру можно самостоятельно, предварительно ознакомившись с технологией этого вида работ.

Что такое ростверк

Ростверк — это монолитный элемент основания здания, соединяющий отдельно стоящие столбы или сваи в единую систему.Он изготавливается в виде ленточного фундамента, на котором устанавливаются несущие и внешние ограждающие конструкции здания. Лента равномерно распределяет нагрузки по всему основанию здания, которое в свою очередь передает их на землю.

Схема устройства ростверка

Ростверк может быть выполнен не только в виде монолитного ленточного фундамента. Его также делают из дерева, металла и железобетонных изделий, расположенных между столбчатыми несущими конструкциями… Такое устройство в виде балок применяется гораздо реже, чем монолитное.

Различают подвесные и встраиваемые конструкции

В зависимости от высоты фундамента ростверка относительно уровня земли различают навесной и встраиваемый варианты устройства. При строительстве заглубленного ростверка выбирается монолитный вариант. Если навесной, то основание ростверка можно устроить из горизонтальных балок.

Монолитный ростверк на основе бетона и арматуры.При возведении фундамента такого типа большую часть времени занимает армирование. При проведении работ по армированию ленточного фундамента необходимо руководствоваться СНиП 52-01-2003.

Ростверк должен служить надежной опорой и защищать конструкцию от влаги. Фундамент свайно-ростверковый подходит для строительства зданий высотой не более трех этажей.

Устройство монолитного ростверка

Чтобы сделать монолитный фундамент ростверка, потребуется выполнить несколько этапов работ.

1. Установка опалубки.
2. Армирование ростверка.
3. Бетонирование.
4. Зачистка.
5. Гидроизоляционная лента.

Установка опалубки

Опалубку необходимо устанавливать строго под углом 90 градусов

Фундамент ростверка делают подвесным или заглубленным в землю. Конструкция опалубки напрямую зависит от ее формы.

Независимо от конструкции, боковые стенки опалубки должны монтироваться строго вертикально, а углы должны соответствовать 90 °, если иное исполнение не предусмотрено проектом.

Делая ленту в земле, можно использовать грунт вместо опалубки, как опору для будущего фундамента. Над уровнем земли обычно собирают опалубку из досок или фанеры. Его сбивают или стягивают таким образом, чтобы бетон не выдавливал доски и не растекался в процессе укладки. Та часть фундамента, которая выступает над землей, будет ограждена такой конструкцией.

Если выбран навесной вариант устройства ростверка, то в опалубке необходимо предусмотреть качественное основание.Его нужно рассчитывать исходя из нагрузки, которую он должен выдерживать. Нагрузка определяется массой бетона и арматуры. Также необходимо учитывать механическое воздействие на конструкцию от вибрации бетона в процессе его заливки.

Боковые стенки опалубки должны быть прочно смонтированы. Для этого можно использовать поперечные стяжки, распорки, трубки со шпильками и другие материалы, обеспечивающие надежность конструкции.

Некачественная опалубка может привести к нарушению процесса укладки бетона.Это недопустимо в строительстве, но часто случается из-за небрежности в этой части работ.

Армирование ростверка

Армирование конструкции

Армирование ростверка свайного или столбчатого фундамента — один из самых ответственных этапов строительства фундамента здания.

Периодическая металлическая арматура используется в качестве основного материала для армирования фундаментов. В последнее время его начали заменять композитным стеклопластиком.Следует отметить, что арматура из стекловолокна не подходит для навесных конструкций. Хорошо там, где есть опора на земле.

Арматура сварная в балки

Арматура связывается или в некоторых случаях приваривается к каркасу, так называемым балкам. Есть несколько видов балок. Тип арматуры, а значит, и тип балок определяется на этапе проектирования.

Для самостоятельного строительства, когда нет проекта и нет возможности связаться со специалистами, есть возможность воспользоваться онлайн-калькулятором арматуры.Желательно найти несколько таких онлайн-программ и произвести расчеты в каждой, чтобы, сравнив данные, определить погрешность расчетов. Рассчитав арматуру по введенным параметрам фундамента, можно приступать к работе.

Армирование монолитного ростверка в наиболее распространенном виде состоит из прямых продольных и поперечных стержней, которые соединяются между собой вязальной проволокой или сваркой. Чтобы правильно произвести соединение конструкции, из арматуры делают хомуты и П-образные изделия.Они являются соединительными элементами в узлах арматурного каркаса.

Чтобы узнать, как правильно изготовить арматурные каркасы и их узлы, необходимо ознакомиться с инструкциями по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения).

Армирование свайно-ростверковых оснований невозможно без присоединения арматуры свай к каркасу ростверка. При устройстве свайного поля на этапе армирования вертикальные стержни делают с припусками по высоте.При установке арматурного каркаса ленточного фундамента освобожденные от свай стержни загибают на желаемом горизонтальном уровне и соединяют с основным каркасом. Таким образом достигается структурная целостность. Все подробности по заливке свайно-ростверкового фундамента смотрите в этом видео:

Не нагревайте металлическую фурнитуру, чтобы не погнуть ее. Для гибки необходимо использовать специальные приспособления или трубогиб.

Лента бетонная

Для получения качественного монолита

Фундамент ростверка заливается бетоном единовременно без перерыва в работах до их полного завершения.Категорически запрещается делать зазоры по длине фундамента. Единственное разрешенное действие — сломать ростверк по высоте. Залив по всему объему ленты слоем 150-200 мм, в работе делают перерыв.

Перед продолжением строительных работ необходимо дождаться, пока бетон достигнет минимально допустимой прочности. Затем нужно счистить верхний слой, так называемое молочко для бетона, и только потом продолжить бетонирование ленты.

Важно проводить работы так, чтобы в бетонной массе не было пор.Бетон требуется для заполнения всего пространства в опалубке. Внутри ростверка не должно быть ни одной воздушной ямы.

Зачистка

Важно не снимать опалубку раньше срока

Можно один раз пренебречь этим процессом и сделать его раньше срока, чтобы понести убытки, которые существенно повлияют на бюджет строительства.

При преждевременном снятии опалубки фундамент может треснуть, что не оставит почти никаких вариантов, кроме его демонтажа.В этом случае потребуется новый фундамент, соответственно значительно увеличатся затраты на строительство.

Бетон набирает прочность в зависимости от марки и температуры окружающей среды. Идеальная температура — 20 ° С, в таких условиях бетон марки М200-300 наберет 100% прочности за 28 суток.

Данные по приросту прочности бетона представлены в таблице.

Из таблицы видно, что при низких температурах рекомендуется использовать бетон с добавками для быстрого набора прочности.Это немного увеличивает его стоимость, но также значительно ускоряет процесс строительства.

Допускается производить зачистку бетона при набирании прочности не менее чем на 50%.

Гидроизоляционная лента

При подвесном ростверке можно использовать покрытие гидроизоляцией. В встраиваемом варианте можно перед заливкой бетона уложить рулонную гидроизоляцию в землю и после снятия опалубки верхней части полностью закрыть ею фундамент.Подробнее о гидроизоляции конструкций ростверка смотрите в этом видео:

Важно защитить основание от влаги. Если фундамент впитывает воду, то зимой при минусовых температурах при расширении замерзающей воды в нем образуются микротрещины. Этого нужно избегать.

Ошибки армирования и как их избежать

Не усиливайте углы, пересекая арматуру

Существует ряд ошибок, связанных с армированием, которые делают неопытные строители в целях экономии или просто из-за незнания строительных норм и правил.Ниже приведены наиболее часто повторяющиеся.

1. Уменьшение диаметра буронабивной сваи, по мнению некоторых строителей, должно сопровождаться уменьшением количества вертикальных стержней арматуры, к которым впоследствии должен крепиться каркас ростверка. Уменьшение припуска на вертикальные бруски.
2. Армирование угловых профилей пересечением прямых стержней арматуры. Многие так делают, чтобы не усложнять вязание каркаса.
3. Несоблюдение этапа установки перемычек при армировании ростверка.Пропуск необходимых подключений. Часто это происходит в целях экономии.
4. Отклонение арматурного каркаса от центральной оси. Это приведет к неравномерной несущей способности основания, что часто случается из-за банальной халатности. Все тонкости армирования свайного фундамента смотрите в этом видео:

Решения вышеуказанных ошибок приведены ниже.

1. Диаметр сваи должен быть не менее 300 мм, а количество вертикальных стержней — менее 4, припуск на арматуру ростверка должен быть не менее 0.5 мес.
2. Для правильного соединения узлов балок необходимо изготавливать гнутые П- и Г-образные детали, с помощью которых требуется соединить угловые элементы.
3. При установке арматурного каркаса необходимо соблюдать расстояние от 200 до 400 мм между перемычками. Точный размер шага определяется на этапе проектирования.
4. Все измерения необходимо производить на строительных уровнях так, чтобы рама была выровнена относительно центральной оси.

Армирование — важная часть строительного процесса.Важно все и качество материалов, и опыт строителей, и наличие рабочей документации.

Несоблюдение правил армирования может привести к самым тяжелым последствиям. Этот этап строительства — один из самых ответственных.

При проведении строительных работ любая ошибка приводит к снижению срока службы здания без необходимости ремонта. Это в лучшем случае. В худшем случае, даже на стадии строительства здания, оно подвергается реконструкции.

Для достижения максимального срока службы требуется соблюдение строительных норм и правил, не допускающих отклонений от проекта. Строительство сочетает в себе комплекс мер, которые необходимо соблюдать для достижения желаемого результата. По возможности лучше доверить такую ​​работу профессионалам.

резиновый лист оклеенный тканью

Неопрен — Википедия трикотажная нейлоновая ткань, ламинированная на вспененный неопрен с закрытыми порами для повышения прочности.Некоторая изоляция обеспечивается костюмом, а остальное — одеждой под ним. Химическая структура повторяющегося звена полихлоропрена. Неопрен, также полихлоропрен, представляет собой семейство синтетических каучуков, которые производятся из жидкого электроизоляционного материала и листовых эластомерных мембран или … AMS3320: Силиконовая резиновая листовая стеклоткань VMQ Эта спецификация распространяется на силиконовую резину VMQ, армированную стеклотканью в виде листа. . Ультратонкий резиновый лист «Pera-pera-kun». Самый подходящий ультратонкий и точный резиновый лист для компьютерных мультимедийных проектов может быть изготовлен из простой ткани из кожи груши или зеркала на поверхности резинового листа.Резиновый слой и базовая пленка приклеиваются прочно без клеевого слоя. US2323591A — Текстильная печатная паста, содержащая каучук Он также позволяет использовать ткани с небольшими дефектами, поскольку пигмент Резина и заменители резины в прошлом рассматривались в качестве связующих для листов для переноса стабилизированных составов красок с покрытием …

Ep100 Резиновый лист, наклеенный тканью — резиновый лист Губка 14 ноября 2012 г. Лист резины, наклеенный тканью, представляет собой гибкое, но прочное верхнее покрытие, сделанное из резины и тканого полиэстера.Обклеенный тканью резиновый лист полностью …

Неопреновый лист с тканевым вкладышем и резиновый лист SBR Красный резиновый лист с тканевым вкладышем Hennig подходит для использования в гидравлике и там, где будет проходить воздух, вода или пар низкого давления. Ткань с вставкой NBR Nitrile Buna … Резиновый лист — Резиновый мат для спортзала Оптовый поставщик из Пуне Оптовый поставщик резинового листа — Тренажерный резиновый матовый силиконовый резиновый лист Гибкий лист ПВХ и химические анкеры Fischer, предлагаемые Excel Trading …

Резиновый лист тканевой вставки для изготовления прокладок — Allstate Gasket STYLE 1175 C.I. ВСТАВКА ДЛЯ ТКАНИ РЕЗИНОВЫЙ ЛИСТ — SBR с 4 унциями. армирующая полиэфирная ткань с вкраплением. Материал: SBR Вставка: 4 унции. Полиэстер Цвет ткани: … Силиконовая резина поверх ткани — усиленный резиновый лист СТИЛЬ 1117 СИЛИКОН С ВСТАВКОЙ ТКАНЬ ИЗ СТЕКЛА — стекловолоконная основа, пропитанная и покрытая силиконовой резиной. Производство резиновых листов из неопрена — Neotex Neotex — это производитель неопреновых листов и неопрена из неопрена и неопрена из неопрена.Их высокоэффективные неопреновые изделия … Листы силиконовой резины — Силиконовая резина с тканевой вставкой Описание: Листы, усиленные силиконовой тканью, представляют собой ткань, покрытую силиконовой резиной с обеих сторон. Армированный силикон разработан для использования там, где …

Резиновый лист, наклеенный тканью Поставщик качественного резинового листа ShoneRubber, качественный резиновый лист, наклеенный тканью, по конкурентоспособной цене и отличному обслуживанию. Любые запросы о резиновом листе обращайтесь к нам. Неопреновый тканевый лист — поставщик качественных резиновых листов ShoneRubber предлагает качественный неопреновый тканевый лист с конкурентоспособным и отличным сервисом.Любые изделия из резинового листа, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Как создать резиновый лист с шарикоподшипниками, вызывающий 19 апр 2018 Вставьте следующий код: обратное неверно — довольно сложно заставить объекты Rigid Body правильно взаимодействовать с Soft Body / Cloth.

Резиновые листы: конвейер B Vishal Rubber Technologies 21 августа 2017 года Резиновые листы: конвейерные ленты: в процессе каландрирования ткань и резиновый материал пропускают через ряд роликов для выравнивания… Уплотнение США BULK-RS-SBRFR75 Ткань стандартного качества Эти листы имеют тканевую вставку и выдерживают высокие нагрузки и изгибаются. Это стандартный армированный тканью резиновый лист SBR с акриловым клеем.

Силиконовая резина с тканевым вкладышем — Силиконовая резина GTeek с тканевым вкладышем изготовлена ​​из коммерческого силиконового каучука с однослойным армированием тканью. Вставка ткани может варьироваться от … V Уплотнение сальника — SealQuickSearcher Русский Ткани с синтетическим каучуком склеиваются, а затем формуются в форму кольца с V-образным поперечным сечением.▷ 2630-VNF Ткань для динамического нанесения и … Склад резиновых листов. 250 дюймов толщиной 1/4 дюйма x- Amazon.com Amazon.com: Склад резиновых листов толщиной 0,250 дюйма, толщиной 1/4 дюйма, шириной 36 дюймов, шириной 48 дюймов Неопреновая резина с длинной тканевой вставкой Прочная прочная резина для повышения прочности … Установка первого листа обоев — YouTube 26 июня 2009 г. Эксперт-вешалка для бумаги Джим Тинер проведет вас через этапы наклеивания обоев. Чтобы просмотреть следующее видео из этой серии, нажмите здесь: …

Ленточный фундамент — Designing Buildings Wiki

Фундаменты служат опорой для конструкций, передавая их нагрузку на слои почвы или породы, которые обладают достаточной несущей способностью и подходящими характеристиками осадки.

В широком смысле фундаменты можно разделить на мелкие и глубокие. Фундаменты мелкого заложения обычно используются там, где нагрузки, создаваемые конструкцией, невелики по сравнению с несущей способностью поверхностных грунтов. Глубокие фундаменты необходимы там, где несущая способность поверхностных грунтов недостаточна для выдерживания нагрузок, создаваемых конструкцией, и поэтому их необходимо переносить на более глубокие слои с более высокой несущей способностью.

Ленточный фундамент (или ленточный фундамент) — это тип неглубокого фундамента, который используется для обеспечения непрерывной, ровной (или иногда ступенчатой) полосы поддержки линейной конструкции, такой как стена или близко расположенные ряды колонн. в центре над ними.

Ленточный фундамент можно использовать для большинства грунтов, но он больше всего подходит для грунта с относительно хорошей несущей способностью. Они особенно подходят для легких структурных нагрузок, таких как многие малоэтажные и средние жилые дома, где можно использовать массивный бетонный ленточный фундамент . В других ситуациях может потребоваться железобетон.

Старые здания могут иметь ленточный фундамент из кирпича.

В широком смысле размер и положение ленточного фундамента обычно связаны с общей шириной стены.Глубина традиционного ленточного фундамента обычно равна или больше общей ширины стены, а ширина фундамента обычно в три раза превышает ширину поддерживаемой стены. Это приводит к тому, что нагрузка передается под углом 45º от основания стены к грунту.

Утвержденный документ A Строительных норм определяет минимальную ширину ленточных фундаментов в зависимости от типа грунта и несущей стены, хотя обычно рекомендуется проконсультироваться с инженером-строителем при проектировании фундаментов.

Нижняя сторона ленточного фундамента должна быть достаточно глубокой, чтобы избежать воздействия мороза; например, не менее 450 мм, если они не опираются на скалу, и не менее 1 м на глинах с высокой усадкой.

Глубокий ленточный фундамент может потребоваться, если грунт с подходящей несущей способностью более глубокий.

Широкий ленточный фундамент может потребоваться там, где почва мягкая или имеет низкую несущую способность, чтобы распределить нагрузку на большую площадь.Широкий ленточный фундамент обычно требует армирования.

Там, где есть более высокие локальные нагрузки, такие как колонны, можно использовать опорные основания. Для получения дополнительной информации см. Основания колодок.

Там, где грунтовые условия плохие, вероятна осадка, или там, где может быть нецелесообразно создавать отдельные ленточные или подушечные фундаменты для большого количества отдельных нагрузок, могут использоваться плоты. См. Фундаменты Плот для получения дополнительной информации.

Если несущая способность грунта на поверхности недостаточна для выдерживания нагрузок, создаваемых конструкцией, могут использоваться глубокие фундаменты, такие как свайные фундаменты.См. Свайные фундаменты для получения дополнительной информации.

В больших или более сложных зданиях может использоваться несколько различных типов фундаментов.

Дополнительное руководство доступно в BRE’s Простые основы для малоэтажного жилья: «практическое правило» дизайна.

Как построить железобетонный ленточный фундамент

Самая важная часть армирования в ленточном фундаменте — это арматура между фундаментом и фундаментной стеной в случае, если фундаментная стена построена из железобетона.В этом случае бетонная арматура может быть арматурой фундаментной стены. Армирование фундаментной стены в этой ситуации напоминает армирование бетонной балки, которая равномерно распределяет нагрузки по основанию и предотвращает разрыв фундамента под действием горизонтальных сил; и фундамент может быть построен из бетона или без него, при условии, что наверху, вдоль его средней оси, подготовлен паз для предотвращения скольжения фундаментной стены по опоре.

Фундаментная стена должна быть залита деревянной опалубкой.

Самая простая форма армирования получается размещением двух стальных стержней (арматурных стержней, арматуры, стержней арматуры) внизу опалубки, отделенных на несколько сантиметров (около 3) от нижней части опалубки и примерно на 2 см от боковых сторон. .

Необходимо следить за тем, чтобы арматурные стержни не смещались при укладке влажного бетона в опалубку.

Самым простым способом конфигурирования стержней является следующий, но он может быть поврежден.

Но наиболее правильной конфигурацией стержней является следующая, при которой никогда не бывает стержней, непрерывных под углом, угол которого меньше 180 ° градусов.

Наиболее продуманное и надежное решение для усиления фундамента — это строительство целого арматурного стального каркаса для балки с четырьмя продольными стержнями в бетоне (двумя внизу и двумя вверху) и стальными стержнями меньшего диаметра. согнуты поперечно продольным стержням на расстоянии около 30 см.

Бетон всегда должен содержать и покрывать арматурные стержни, чтобы он защищал их от ржавчины, оставаясь при этом рядом с углом бетонной секции, чтобы противостоять изгибу.

Еще более эффективное решение — укрепить весь фундамент. В этом случае можно выполнить описанную выше процедуру для усиления системы, состоящей из опор и фундамента. Это также самое затратное решение.

Есть два случая. В растворе железобетонные фундаменты и стены железобетонного фундамента отливаются раздельно, в два раза.Это решение проще, но на его создание уходит больше времени, и оно слабее последнего.

В последнем варианте фундамент и фундаментная стена усилены, так что клетка между ними является непрерывной.

Авторские права: Джан Лука Брунетти, 2016 г. ([email protected]).

Расчет арматуры. Расчет арматуры для фундамента.Армирование фундаментной плиты своими руками

Монолитный ленточный фундамент можно сделать своими руками, технологический процесс его возведения не так уж и сложен. Если лента из бутового бетона, то укреплять конструкцию арматурой не нужно, и совсем не обязательно знать, что такое технология вязания арматуры. При строительстве не обойтись без специальной техники.

Самым проблемным звеном технологической цепочки будет не арматура, а заливка бетона.Желательно выполнить эту операцию как можно быстрее. Эта проблема возникнет как при возведении железобетонного ленточного фундамента, так и при блочно-бетонном монолитном ленточном фундаменте. Хорошо знать, со стенами.

О прочности ленточных фундаментов

Рассчитывать арматуру и прочность ленточного фундамента необходимо с учетом свойств металла и бетона.

Расчет прочности арматуры выполняется для участков, расположенных нормально и наклонно относительно действующей нагрузки.Железобетон рассчитан на раскрытие и сжатие трещин. Производится расчет деформаций и выносливости. Понятно, насколько сложно рассчитать армирование ленточного основания.

Для ленточных фундаментов ситуация усугубляется, так как практически невозможно предугадать виды нагрузок, которые могут на них повлиять. В идеальном случае на него действует только равномерно распределенная по площади нагрузка. Это если не учитывать его вес.

В идеальных условиях монолитный фундамент имеет равномерно распределенную нагрузку, которую можно заменить эквивалентной силой, действующей в середине балки.Базовая реакция также может считаться равномерно распределенной. Вся конструкция находится в равновесии, и внутри нее не возникает никаких напряжений. То есть в идеале армирование ленточного основания не требуется.

Однако, например, зимой вертикально направленные силы возникают из-за увеличения объема при замерзании воды в порах почвы; летом наоборот возможна просадка грунта, в результате чего распределенная масса постройки может превысить реакцию фундамента.Это значит, что монолитная балка будет гнуться, и ее необходимо армировать. В верхней ее части возникнут сжимающие силы, а в нижней, в подошве, — растягивающие. И в этом случае армирование необходимо.

В целях его самостоятельного и усиления можно использовать требования, изложенные в нормативных документах. Эти требования подтверждаются расчетами специалистов и практикой возведения монолитного ленточного фундамента зданий.Выполнение этих требований в результате армирования обеспечит прочность всей конструкции, позволит заранее определить необходимое количество материала, что очень важно. Те же документы указывают.

Вернуться к содержанию

Безусиловой расчет ленточного фундамента

Это следует понимать как определение количества материалов, необходимых для строительства. Для сборного ленточного основания определить необходимое количество железобетонных блоков не составляет особого труда.Рассчитать необходимое количество металла сложнее. Так что, не выполняя сложных расчетов, достаточно использовать инструкции, имеющиеся в нормативной документации и строительных нормах … Требования, которые необходимо выполнить, приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Определить необходимое количество цемента, песка и щебня для монолитного ленточного основания несложно.Для ответственных конструкций подходит бетон марки М300 (класс В22,5). При изготовлении бетона этой марки своими силами необходимо выдерживать соотношение цемент / песок / щебень 1: 1,9: 3,7.

Вернуться к содержанию

Определение количества арматуры для арматуры

Рисунок: 1. Прямой крюк вращается вручную. Инструмент используется для упрощения процесса связывания арматуры.

Покажем этот расчет на конкретном примере.

Строим дом 8х10 м в Подмосковье. По ширине дома установлена ​​несущая перегородка. Надежный сборный ленточный фундамент должен иметь основание, расположенное ниже глубины промерзания примерно на 20 см. Исходя из этого, в Подмосковье, где средняя глубина промерзания составляет 1,4 м, высота h должна быть не менее 1,6 м. При толщине d = 0,5 м площадь сечения фундамента S будет равна:

S = h × d = 1.6 × 0,5 = 0,80 м² = 8000 см²,

(см. Пункт 1, таблица 1), площадь, занимаемая арматурой, должна быть не менее 8 см.

При покупке фурнитуры уточняйте, о каком диаметре говорит продавец. Для расчета площади нужно знать номинальный, а не внешний диаметр, который больше номинального. Итак, номинальный диаметр арматуры 12 мм соответствует максимальному диаметру 13,5 мм.

Определим, какое минимальное количество стержней потребуется, если использовать минимально допустимый номинальный диаметр d = 12 мм (см. П. 3, таблица 1).Площадь поперечного сечения прутка:

S ст = π d 2/4 = 3,14 12 2/4 = 113,4 мм 2 = 1,134 см 2,

и необходимое количество стержней будет равно:

n = S / S st = 8 / 1.134 = 7.07.

Рисунок: 2. Винтовой крюк вращается сам по себе, что в несколько раз ускоряет закрепление арматуры.

То есть нужно 8 стержней, по 4 сверху и снизу. Если вы приобретаете удочку номинальным диаметром 14 мм, вам понадобится 6 стержней, то есть по 3 сверху и снизу.Выберем такой диаметр.

Общая длина фундамента:

L = 2 × 10 + 3 × (8-2 × 0,4) = 41,6 м.

Промышленность производит арматуру длиной 6 и 12 м. Следовательно, для одной линии потребуются 6-метровые стержни:

n 6 = 41,6 / 6≈7 шт.

Для правильного армирования добавьте 2 м к каждому перекрытию арматурных стержней (см. Пункт 4, таблица 1). Для 6 подключений добавьте еще 12 м. Общая длина одной строки составит:

L 6 = 6 × 7 + 12 = 54 м,

и на весь фундамент (6 рядов) требуется не менее 54 × 6 = 324 м или 54 стержня длиной 6 м и диаметром 14 мм.Естественно, покупать нужно хотя бы с небольшой наценкой.

Определите расстояние между стержнями. Стержни должны находиться на расстоянии 40 мм от края фундамента (см. П. 5, таблица 1). Следовательно, при его ширине 500 мм расстояние между стержнями будет равно:

л = (500-240) / 2 = 210 мм,

, то есть требование (см. Раздел 6, таблица 1) выполнено.

Вернуться к содержанию

Как правильно вязать арматуру

Рисунок: 3.Бобышки отделяют арматуру от опалубки, обеспечивая неизменность формы ленточного фундамента.

Определите диаметр провода (см. Раздел 7, таблица 1).

D па = 14/4 = 3,5 мм.

Поэтому с учетом того, что высота рамы превышает 80 см, приобретаем провод с минимально допустимым диаметром, равным 8 мм (см. П. 8, таблица 1).

Необходимое количество проволоки L пр для поперечной арматуры определяется исходя из расстояния между поперечными стыками, равного 0.5 м:

п дюйм = L / 0,5 = 41,6 / 0,5 = 83 шт.

L пр = L / 0,5 = 41,6 / 0,5 = 328 м.

Примечание. Высота фундамента и расстояние между стержнями увеличили на 8 см, чтобы стержни выступали на 4 см с каждой стороны.

Обвязка арматуры — критическая операция, от которой зависит надежность арматуры. предусмотрены три варианта соединений: внахлест без сварки, со сваркой и с использованием специальных механических устройств.

В свою очередь, соединение внахлест с диаметром стержня до 40 мм можно выполнить, оставив стержни прямыми и уложив поперечные стержни по длине нахлеста. Армирование ленточного монолитного блока при соединении стержней позволяет загибать их на крючки и петли. Опытные строители не рекомендуют сварочные стержни. При сварке нарушается структура металла, а следовательно, и его прочность.

Работам по возведению любого здания предшествуют проектные работы, в процессе которых определяется тип фундамента и необходимое количество материалов для его возведения.Важной частью фундамента является арматурный каркас … Он увеличивает прочность основания, гасит растягивающие и изгибающие нагрузки, предотвращает образование трещин. Для выполнения работ необходимо понимать, сколько арматуры нужно для усиления ленточного фундамента, а также столбчатого и плитного основания. Разберемся в особенностях расчетов.

Подготовка к расчету количества арматуры для фундамента — важные моменты

Планируя строительство частного дома, следует обратить особое внимание на конструкцию арматурной решетки, воспринимающей значительные нагрузки на фундамент.Грамотно разработанная схема электросети и использование оптимального сечения арматуры позволяет обеспечить необходимый запас прочности фундаментного основания, а также его долгий срок службы.

• с использованием программных средств и онлайн-калькуляторов, рассчитывающих арматуру после ввода рабочих параметров;
• выполняет ручные расчеты на основе информации о конструктивных особенностях фундамента, величине усилия и параметрах решетки.

Фундаментное основание принимает нагрузку от массы здания и равномерно распределяет ее по опорной поверхности почвы.

Строительство зданий ведется на разных площадях :

Перед началом расчетов следует разобраться в конструкции несущего каркаса, который состоит из следующих элементов:

• стержни вертикальные и поперечные, между которыми выдерживается равный интервал;
• проволока вязальная, соединяющая продольно расположенные перемычки и вертикальные стержни;
Муфты
• , обеспечивающие прочное соединение и удлинение арматурных стержней.

Для каждого типа основания применяется своя схема усиления фундамента, которая зависит от следующих факторов:

• характеристика грунта;
• габаритов здания;
• конструктивных особенностей строения;
• действующих нагрузок.

Используется арматура с ребристой поверхностью, которая отличается :

• размер секции;
• класс;
• уровень воспринимаемых нагрузок;
• расположение в электросети;
Стоимость
• .

Для разных фундаментов на основании расчетов определяется следующая информация :

• количество арматуры для фундамента;
• ассортимент прутков вертикальных и поперечных;
• общая масса арматурного каркаса;
• способов крепления стальных стержней в несущей конструкции;
• технология сборки опорных решеток;
• шаг обвязки арматурных элементов.

Важно правильно произвести расчет. В этом случае арматура для фундамента обеспечит необходимый запас прочности. Рассмотрим, какие исходные данные нужны для расчетов, а также изучим методику выполнения расчетов для различных типов фундаментов.

Расчет количества арматуры для ленточного фундамента

Основание ленточного типа обеспечивает повышенную устойчивость строений на различных грунтах.Конструкция представляет собой бетонную ленту, повторяющую контур здания и расположенную под капитальными стенами. Армирование стальной арматурой увеличивает прочностные характеристики бетонного основания и положительно сказывается на его долговечности. Для строительства космической решетки можно использовать арматуру диаметром 10 мм.

Исходные данные для выполнения расчетов :

• длина и ширина фундаментного основания;
• секция железобетонной ленты;
• шаг между элементами каркаса;
• общее количество ремней безопасности;
• размер ячеек электросети.

Учитывать порядок расчетов :

1. Рассчитайте общую длину контура ленты.
2. Подсчитайте количество элементов в ремнях.
3. Определите метраж турников.
4. Рассчитайте потребность в вертикальных стержнях.
5. Рассчитайте длину поперечных стержней.
6. Сложите полученные кадры.

Зная общее количество стыковых участков, можно рассчитать потребность в вязальной проволоке.

Расчет количества арматуры для плитного фундамента

Фундамент плитной конструкции применяется при возведении жилых домов на пучинистых грунтах … Для обеспечения прочностных характеристик применяют арматурные стержни диаметром 10–12 мм. При повышенной массе построек диаметр стержней следует увеличить до 1,4-1,6 см.

• пространственный каркас из арматуры выполнен в два уровня;
• соединение стержней выполняется в виде квадратных ячеек со стороной 15–20 см;
Связывание
• осуществляется отожженной проволокой в ​​каждой точке соединения.

Чтобы определить потребность в армировании, выполните следующие действия. :

1. Определите количество горизонтальных полос на каждом уровне.
2. Рассчитайте общую площадь арматурных стержней, образующих ячейки.
3. Сложите общую длину вертикальных опор, соединяющих ярусы.

Складывая полученные значения, получаем общую потребность в арматуре. Зная количество стыков, несложно определить необходимый объем стальной проволоки.

Как рассчитать арматуру на фундаменте столбчатой ​​конструкции

Столбчатое основание широко применяется при возведении различных построек. Он состоит из железобетонных опор квадратного и круглого сечения, установленных в углах здания, а также на пересечении капитальных стен и внутренних перегородок. Для увеличения прочности опорных элементов применяют оребренные стержни сечением 1–1,2 см.

• каркас опорного элемента квадратного профиля образован из 4-х стержней;
• решетка железобетонной опоры круглого сечения выполнена из трех стержней;
• длина элементов арматуры соответствует размерам опорной колонны;
• поперечная обвязка каркаса опорной колонны производится с шагом 0.4–0,5 м.

1. Определите длину вертикальных стержней в одной опоре.
2. Рассчитать метраж элементов поперечины одной рамы.
3. Рассчитайте общую длину, сложив полученные значения.

Умножив результат на количество опор, мы получим общую длину арматуры.

Как рассчитать арматуру для фундамента — пример расчета

В качестве примера рассмотрим, сколько арматуры нужно для фундамента 10х10, выполненного в виде монолитной железобетонной ленты.

Для выполнения расчетов используем следующую информацию :

• ширина основания 60 см, позволяет поставить по 3 горизонтальных стержня в каждый пояс;
• Выполнено 2 арматурных пояса, соединенных вертикальными стержнями с интервалом 1 м.
• для здания 10х10 м и глубиной основания 0,8 м применяется арматура диаметром 10 мм.

1. Определите периметр фундамента здания, сложив длину стен — (10 + 10) х2 = 40 м.
2. Рассчитываем количество горизонтальных элементов в одном поясе, умножая периметр на количество стержней в одном ярусе — 40х3 = 120 м.
3. Общая длина продольных стержней определяется умножением полученного значения на количество ярусов 120х2 = 240 м.
4. Рассчитываем количество установленных вертикальных элементов по 10 пар с каждой стороны 10х2х4 = 80 шт.
5. Общая длина вертикальных стержней будет 80х0,8 = 64 м.
6. Определите длину перемычек 0.По 6 м, устанавливаются на двух ремнях (по 20 с каждой стороны) — 10х2х4х0,6 = 48 м.
7. Складывая длину арматурных стержней, получаем общий метраж 240 + 64 + 48 = 352 м.

Определить длину стальной проволоки несложно. Количество соединений, умноженное на длину одного отрезка проволоки, равную 20-30 см, даст желаемый результат.

Подведение итогов — насколько необходим расчет арматуры для фундамента

Планируя строительство дома, бани или дачи, несложно определить необходимость в арматуре своими руками.Пошаговая инструкция позволит вам с помощью калькулятора рассчитать метраж прутков для изготовления арматурной решетки, армирующей основание здания. Зная, как рассчитать арматуру, вы сможете выполнить расчеты самостоятельно, не прибегая к помощи сторонних специалистов. Правильно выполненные расчеты обеспечат прочность фундамента, устойчивость здания, а также долгий срок службы.

Армирование бетонных фундаментов проводится с целью увеличения прочности и несущей способности основания.Такими параметрами являются ширина и длина ячеек каркаса, форма стальных стержней, способ вязки мест их пересечения. Расчет производится с учетом напряжений, возникающих при строительстве дома. Например, армирование ленточного фундамента выполняется с учетом продольных напряжений, обусловленных его конструкцией. В узких и длинных траншеях поперечные и вертикальные стержни практически не участвуют в распределении нагрузки, а лишь служат элементами крепления.

Расчет армирования ленточного основания

Расчеты производятся на этапе проектирования дома, а в документацию вносятся следующие данные:

• класс и сечение арматуры,
• способ укладки и вязания,
• необходимого количества материалов.

В малоэтажном домостроении, как правило, используют прутки d = 12 мм. Для продольных элементов каркаса берется только арматура с ребристой поверхностью; для поперечных и вертикальных можно использовать гладкие стержни меньшего диаметра.Если решено произвести самостоятельные расчеты, необходимо учитывать нормы. В них указано минимальное количество арматуры, которое составляет 0,1% площади сечения фундамента. От этой цифры зависит количество стержней и размер их сечения. Для периодического профиля указывается размер наружного диаметра.

Площадь сечения ленточного фундамента определяется умножением его ширины и высоты. Например, траншея имеет глубину 70 см, ширину 40 см.Площадь поперечного сечения в этом случае будет:

70х40 = 2800 см2.

Это значение умножается на 0,1, чтобы получить минимальную площадь стержня 2,8 см2. Также большое значение имеет количество поясов: 1, 2 или 3. Два пояса гарантируют более равномерное распределение нагрузки в неглубоких и средних заглубленных фундаментах, а 3 пояса используются для глубоко заглубленных фундаментов. При расчете диаметра стержней учитывается общая высота рамы, которая в случае 2 ремней рассчитывается путем сложения их высот.СНиП определяет граничное значение высоты 80 см. Это означает, что если общая высота каркаса меньше этого показателя, то минимальный диаметр бруска составляет 6 мм, если каркас выше 80 см, берут арматуру от 8 мм.

Формулы армирования

Однако нельзя полагаться только на эти данные, необходимо произвести конкретный расчет по таблицам СНиП с учетом габаритов вашего фундамента. Для самостоятельных расчетов можно использовать следующие формулы:

1. Длина арматуры в погонных метрах на 1 пояс D = PхK (P — длина фундамента, K — количество стержней в 1-м поясе).
2. Количество горизонтальных перемычек Q = P / L (L — длина ячейки каркаса).
3. Длина перемычки С = Тх (К-1) +0,05 (Т — шаг между продольной арматурой).
4. Количество вертикальных перемычек J = P / N (N — шаг между вертикальными стержнями).
5. Длина вертикальной планки между хордами U = Hx (P-1) +0,05 (H — расстояние между хордами рамки).

Усиление углов основания

Ленточный фундамент имеет несколько углов, в которых важно правильно уложить армопояс.В случае ошибок именно в этих местах начинает деформироваться основание, появляются трещины в бетоне, что со временем приводит к разрушению дома. Для исключения ошибок соблюдается схема армирования ленточного фундамента, предусматривающая использование хомутов. В каждой планке делают изгиб, который загнутым концом должен упираться в противоположную стену.

При этом длины планки часто просто не хватает. Затем сделайте соединение с помощью L-образного стержня. Следует отметить, что усиление углов Г-образными и П-образными хомутами осуществляется по всей высоте конструкции.Длина элементов U-образного зажима составляет 2 базовых ширины. Использование хомутов важно для предотвращения изгиба сжатых стержней на стыках углов. Запрещено делать каркас по углам простым пересечением арматуры.

Особенности конструкции арматурного каркаса

Конструкция может быть собрана двумя способами: сразу в траншее все сразу или заранее отдельными блоками, залитыми бетоном (заводское производство). В первом случае получается более надежный ленточный монолитный фундамент (при условии правильной вязки каркаса).Во втором случае слабыми местами основания являются соединения блоков. Скрепляются они между собой аналогично: с помощью железобетона.

Для сборки металлического каркаса на месте необходимы следующие условия:

1. На дно траншеи предварительно засыпается песчано-гравийная подушка высотой 30 см. Затем устанавливается съемная или несъемная опалубка. Его устойчивость при заливке бетона гарантируют внутренние подкосы, которые ставятся после установки арматуры, а также внешние опоры из бруса или досок.
2. Арматура должна находиться на расстоянии 5 см от опалубки, то есть если ширина траншеи 40 см, то ширина стального каркаса будет 30 см.
3. Работа начинается с установки вертикальных стоек, к которым будут крепиться продольные стержни каркаса. У них ребристая поверхность и самый большой диаметр из всех используемых фитингов. Например, если продольные стержни взяты диаметром 16 мм, то вертикальные стойки будут не менее 20 мм.
4. Стойки должны уходить в землю на глубину до 2 м. В местах поворотов вертикальные стойки рамы размещают на расстоянии в 2 раза меньше, чем на прямых участках.
5. Вертикальные перемычки устанавливаются на стыках горизонтальных перемычек и дополнительно с шагом 20 см (шаг турников выбран стандартным 30 см).
6. Пересечения соединяют вязальной проволокой с помощью крючков, проволочного пистолета, отвертки или специальных зажимов.Также можно использовать плоскогубцы. Длина одного отрезка проволоки 20 см.

Укладывается продольная арматура в количестве 2-3 стержней. Согласно СНиП, расстояние между ними должно быть 25-40 см. Важно соблюдать такое же количество стержней во втором поясе каркаса, если это предусмотрено проектом. Вертикальный и горизонтальный ряды арматуры располагаются под углом 90º друг к другу.

Расход арматуры необходимо определять на этапе проектирования фундамента, чтобы впоследствии точно знать количество закупаемого материала.Рассмотрим, как рассчитать арматуру для ленточного фундамента на примере неглубокого фундамента высотой 70 см и толщиной 40 см.

1.2 Армирование ленточного фундамента (видео)

2 Технология работы

После определения количества арматуры необходимо выбрать схему армирования ленточного фундамента, по которой будет собираться арматурный каркас. Прямые участки конструкции выполнены из цельных стержней, а в углах размещается дополнительная арматура изогнутой в П или Г-образной арматуры.Использование перпендикулярного нахлеста отдельных стержней арматуры на углах и стыках не допускается.

Правильное армирование углов ленточного фундамента показано на схеме:

Схема усиления ленточного фундамента на стыках:

Армирование ленточного фундамента своими руками предполагает сборку каркаса в удобном месте с последующим размещением его внутри опалубки. Технология требует загибания фурнитуры в прямоугольные хомуты, что легко сделать в домашних условиях с помощью самодельного приспособления.

На 20-м канале нужно нарезать болгаркой пазы, в которые впоследствии вставляется арматура, а на планку надевается кусок стальной трубы, которая используется как рычаг. Готовые кольца необходимо скрепить сваркой или связать проволокой. Для прутков диаметром 10-15 мм используется проволока 1,2-1,5 мм.

Для правильного армирования фундамента частного дома необходимо произвести расчет арматуры, ее грамотную укладку и вязку. Неправильный расчет приведет к повреждению фундамента или к лишним расходам.Мы обсудим армирование фундаментов различных конструкций и принцип расчета стальной арматуры, сопровождаемые схемами и сводными таблицами.

Армирование фундамента требует исследования конструкции каркаса из арматуры, выбора и расчета сечения, длины и массы стального профиля. Недостаточность армирования приводит к снижению прочности и возможному нарушению целостности постройки, а избыток — к неоправданно высоким затратам на этом этапе.

Что нужно знать о фурнитуре

При армировании бетонного основания используют два вида строительной арматуры:

Гладкая арматура применяется в ненагруженных участках. Он только образует каркас. Ребристая арматура за счет развитой поверхности обеспечивает лучшее сцепление с бетоном. Такие стержни используются для компенсации нагрузки. Поэтому диаметр такой арматуры, как правило, больше, чем у гладкой, в пределах одного фундамента.

Диаметр бруса зависит от типа грунта и массы конструкции.

Таблица № 1. Минимальные стандартные диаметры клапанов

Если планируется возведение деревянного одноэтажного дома на плотном грунте, можно принимать табличные значения диаметров арматуры. Если дом массивный, а грунт пучинистый, диаметры продольной арматуры принимают в пределах 12-16 мм, в исключительных случаях — до 20 мм.

При расчетах вам пригодится информация об арматуре из ГОСТ-2590-2006.

Стол № 2

Расход арматуры для разных типов фундаментов

Фундаменты разной конструкции различаются по площади, на которую распределяется нагрузка от конструкции.Для каждого вида расчет количества арматуры выполняется согласно его требованиям. Для корректного сравнения рассчитаем все фундаменты для домов следующих размеров:

• ширина — 6 м;
• длина — 8 м;
• Длина несущих стен 14 м.

Расчет арматуры для плитного фундамента

Это наиболее материалоемкий тип фундамента. В бетоне есть два уровня арматурных решеток, расположенных на 50 мм ниже верхней и выше нижней границы плиты.Шаг укладки зависит от воспринимаемых нагрузок. Для домов из камня / кирпича ячейка каркаса обычно составляет 200х200 мм. В точках пересечения арматуры верхний и нижний уровни каркаса соединяются вертикально расположенными стержнями.

Арматурный каркас плитного фундамента

Рассчитаем арматуру для нашего эталонного дома (см. Выше).

1. Горизонтальная арматура Ø 14 мм, гофрированная.

• 8000 мм / 200 мм + 1 = 41 шт.длина 6 м.
• 6000 мм / 200 мм + 1 = 31 шт. длина 8 м.
• Итого: (41 шт х 6 м + 31 шт х 8 м) х 2 = 988 м — для обоих уровней.
• Масса 1 пог. м стержень Ø 14 мм — 1,21 кг.
• Общий вес 1195,5 кг.

2. Вертикальная арматура Ø 8 мм, гладкая. Для плиты толщиной 200 мм длина прутка составляет 100 мм.

• Количество переходов горизонтальной арматуры: 31 х 41 = 1271 шт.
• Общая длина: 0.1 м x 1271 шт. = 127,1 м.
• Вес: 127,1 м х 0,395 кг / м = 50,2 кг.
№

3. В качестве вязальной проволоки обычно используется термообработанная проволока диаметром 1,2–1,4 мм. Поскольку место одного стыка, как правило, перевязывают два раза — сначала при укладке горизонтальных прутьев, затем вертикальных, общее количество проволоки увеличивается вдвое. Для одного подключения требуется примерно 0,3 м тонкого провода.

• 1271 шт. х 2 х 0,3 м = 762,6 м.
• Удельный вес проволоки Ø 1,4 мм — 12.078 г / м.
• Вес проволоки: (762,6 м х 12,078 г / м) / 1000 = 9,21 кг.

Так как тонкий провод может порваться / потеряться, нужно приобретать его с наценкой.

Общее количество материалов для армирования каркаса перекрытия показано в таблице 3.

Стол № 3

Расчет ленточного арматурного фундамента

Ленточный фундамент представляет собой железобетонные балки, расположенные под всеми несущими стенами. Он содержит прямые участки, уголки и тройники.Расчет выполняется для прямых участков с небольшим запасом на армирование углов. Принимаем ширину ленты — 400 мм, глубину — 700 мм.

Схематическое изображение прямого участка ленточного фундамента

Место стыка несущих внутренних и наружных стен

Внешний или внутренний угол наружных стен

Армирование ленточных фундаментов также двухуровневое. Для продольных сечений используется пруток класса А-III, а для вертикальных и поперечных (прижимы) — пруток класса А-I.Сечение арматуры берется для ленточных фундаментов несколько меньше, чем для плитных, при тех же условиях строительства.

Рассчитаем арматуру для эталонного здания, выбранного в качестве примера (см. Выше).

1. Арматура продольная горизонтальная Ø 12 мм, паз. Для ленты шириной 400 мм достаточно уложить по две штанги в каждом из двух уровней. Для более широкой ленты уложите 3 стержня.

• Длина всех поясов: (8 м + 6 м) х 2 + 14 м = 42 м.
• Общая длина арматуры: 42 м х 4 = 168 м.
• Масса арматуры: 168 м х 0,888 кг = 149,2 кг.
• С учетом усиления уголков масса штанг составит 160 кг.

2. Вертикальная арматура Ø 8 мм, гладкая. При глубине ремня 700 мм длина стержня составляет 600 мм. Расстояние между вертикальными планками по длине ленты принимаем 500 мм.

• Общая длина прутков: 85 шт.х 0,6 м = 51 м.
• Вес штанги: 51 м х 0,395 кг / м = 20,1 кг.

3. Горизонтальная поперечная (прижимная) арматура Ø 6 мм, гладкая. Для ленты шириной 400 мм длина планки составляет 300 мм. Расстояние между поперечными стержнями по длине ленты принимаем 500 мм.

• Количество стержней: 42 м / 0,5 + 1 = 85 шт.
• Общая длина прутков: 85 шт. х 0,3 м = 25,5 м.
• Вес штанги: 25,5 м х 0,222 кг / м = 5,7 кг.

4. Проволока для вязания. Расчет при связывании каждого соединения одним проводом Ø 1,4 мм:

• Количество узлов: 85 х 4 = 340 шт.
• Общая длина: 340шт х 0,3 м = 102 м.
• Общий вес: (102 м х 12,078 г / м) / 1000 = 1,23 кг.
• При двукратной вязке узлов вес проволоки составляет 2,5 кг.

Общий объем материалов для армирования ленточного каркаса приведен в таблице 4.

Таблица No.4

Расход металлических элементов на столбчатый фундамент

Такой фундамент представлен опорами, нижняя часть которых находится ниже зоны промерзания, и опирающимся на них ленточным фундаментом. При глубине промерзания 1,5 м высота столбов составляет 1300 мм (см. Рис.), То есть их основание находится на 1700 мм ниже уровня почвы.

Устройство арматуры в столбчатом фундаменте, вид сбоку: 1 — песчаная подушка; 2 — арматура Ø 12 мм; 3 — свайная арматура

Столбы устанавливаются по углам здания и вдоль ленты через каждые 2-2 шт.5 мес.

Рассчитаем количество стержней для конфигурации дома на примере (см. Выше). Для этого необходимо рассчитать количество арматуры для столбов и сложить его с результатом расчета для ленточного фундамента.

В столбы загружаются только вертикальные стержни, горизонтальные служат для формирования каркаса. Столб диаметром 200 мм усилен четырьмя вертикальными стержнями арматуры. Количество опор: 42 м / 2 м = 21 шт.

1. Вертикальная арматура Ø 12 мм, с пазами.

• Длина фитингов общая: 21 шт. х 4 шт. х 1,3 м = 109,28 м.
• Масса арматуры: 109,29 м х 0,888 кг = 97,0 кг.

2. Горизонтальная арматура Ø 6 мм, гладкая. Для перевязки горизонтальные зажимы необходимо размещать на расстоянии не более 0,5 м. Для глубины 1,3 м достаточно трех уровней перевязки. Вертикальные секции расположены на расстоянии 100 мм друг от друга. Длина каждого горизонтального сегмента 130 мм.

• Общая длина турников: 21 шт. х 3 шт. х 4 шт. х 0,13 м = 32,76 м.
• Вес штанги: 32,76 м х 0,222 кг / м = 7,3 кг.

3. Проволока для вязания. Каждая колонна имеет три уровня горизонтальных стержней, которые связывают четыре вертикальных стержня.

• Длина вязальной проволоки на полюс: 3 шт. х 4 шт. х 0,3 м = 3,6 м.
• Длина провода для всех полюсов: 3,6 м x 21 шт. = 75,6 м.
• Общий вес: (75,6 м х 12,078 г / м) / 1000 = 0.9 кг.

Общий объем материалов для армирования столбчатого фундамента с учетом ленточного каркаса приведен в таблице №5.

Стол № 5

Способы и приемы соединения арматуры

Для соединения поперечных стержней применяют сварку и проволочную вязку. Для фундамента сварка — не лучший способ монтажа, так как ослабляет конструкцию из-за нарушения конструктивной целостности и риска возникновения коррозии. Поэтому, как правило, армированный каркас «вяжут».

Это можно сделать вручную с помощью плоскогубцев, крючков или специального пистолета. С помощью плоскогубцев вяжется неотожженная проволока большого диаметра.

Приемы ручного вязания арматуры плоскогубцами: 1 — вязание проволокой пучками без подтягивания вверх; 2 — вязание угловых узлов; 3 — двухрядный узел; 4 — поперечный узел; 5 — мертвый узел; 6 — крепление стержней соединительным элементом; 7 — стержни; 8 — соединительный элемент; 9 — вид спереди; 10 — вид сзади

Для тонкой отожженной проволоки удобнее использовать крючки: простые или винтовые.

Видео: Наглядное занятие по вязанию арматуры самодельным крючком

Пистолет для вязания

Для больших объемов работ используйте вязальный пистолет. При этом скорость вязки намного выше традиционных методов, но есть зависимость от источника питания. К тому же именно для фундаментов пистолет нельзя использовать везде — некоторые участки для него труднодоступны.