Печка на отработке, сделанная своими руками — экономичный и эффективный отопительный прибор, а подключение к нему водяного контура улучшает распределение тепла и улучшает микроклимат в обогреваемом помещении. При правильной эксплуатации печь безопасна, занимает минимум места — настоящая находка для гаражей, мастерских и производственных помещений.

Печь на отработанном масле своими руками: инструкция и чертежи

Автор Татьяна На чтение 7 мин Опубликовано 26.11.2018

В нежилых помещениях, в которые не проведены способы обогрева, устанавливаются небольшие обогревающие установки.

Одной из таких конструкций является печь на отработанном масле своими руками. Она строится без труда. Необходимо только выбрать подходящий тип сооружения.

Типы печей

Существует два типа печей на отработке, доступные для самостоятельной постройки: буржуйки открытого типа и капельные устройства. Их объединяет тип используемого топлива и простота конструкций, которая по сути обычная пиролизная печь.

Буржуйки открытого типа

Буржуйка на отработанном масле открытого типа действуют по следующему принципу: 

1. Необходимо залить масло в емкость, расположенную в нижней части конструкции.
2. После топливо поджигается сквозь проем.

Так как работает печь без дозатора, контролировать подачу и горение масло в такой системе достаточно сложно. Куда легче это делать, если используется закрытая печь:

Закрытая печь подразумевается наличие крышки для перекрытия кислорода. Когда масло разгорится, отверстие закрывается крышкой. Усиление процесса горения происходит благодаря воздуху, проникающего в конструкцию через отверстия.

Преимущества буржуйки открытого типа:

• топливом может быть машинное масло или любое твердое сырье;
• простота конструкции;
• компактные размеры печи на отработанном масле и низкий вес;
• не требуется возводить фундамент, оборудовать специальную дымоходную трубу.

Недостатки буржуйки открытого типа:

• должна иметься защита во избежание возгорания от элементов горения, которые выходят из топки;
• при несоблюдении правил безопасности можно получить серьезные ожоги;
• большое количество потребляемого топлива.

Лучше всего буржуйка подойдет для отопления на отработанном масле помещения непродолжительное время. Из-за невозможности быстро затушить печь на отработанном масле с наддувом, в нее заливают строго определенное количество масла.

Капельные печи

Принцип работы печи на отработанном масле немногим сложнее, чем у буржуек:

Масло из баллона поступает в чашу по каплям. Сама чаша раскалена до высокой температуры, из-за чего в момент соприкосновения масла с поверхностью топливо моментально испаряется и сгорает. Капельная печь считается более безопасной из-за возможности дозирования поступающего топлива. Наддув воздуха осуществляется при помощи вентилятора.

Капельные печи имеют следующие достоинства:

• компактные габариты;
• эффективность отопления в течение долгого времени;
• подача топлива осуществляется автоматически из баллона.

Капельные печи имеют следующие недостатки:

• обеспечить достаточную очистку отработанного топлива перед использованием в качестве топлива для печи;
• организация подачи топлива по каплям;
• проблемы с топливным насосом, когда нет возможности регулирования производительности устройства.

Особенности самодельного оборудования

Оба типа печей на отработавшем масле, построенные своими руками, имеют серьезные недостатки (рассмотренные выше). По этим причинам такие средства обогрева редко используются в жилых помещениях, но мини печь на отработанном масле можно часто встретить в гаражах, теплицах, постройках для содержания скота и в любом другом месте, где отсутствуют горючие материалы.

Основные чертежи и общие схемы по строительству печей нередко дорабатываются при помощи водяных рубашек и водогрейных змеевиков. В итоге получается система водяного отопления на отработанном масле, дешевая в обслуживании.

Но возможны такие доработки только в случае автоматического поступления масла, иначе контролировать функционирование системы будет невозможно.

Как сделать печь своими руками

Изготовление печи на отработке возможно самостоятельно, для чего потребуется сделать чертеж. Взять его можно из интернета или создать лично с нуля.

К использованию рекомендуются готовые чертежи, ведь такая схема печи на отработанном масле не имеет ошибок, которые можно допустить при самостоятельно черчении.

Чертежи и схемы

При самостоятельном создании печи на отработанном масле, воспользуемся следующими проверенными чертежами и схемами:

Или можно взять одним из представленных ниже:

Необходимые инструменты

При строительстве печи на отработанном масле своими руками потребуются следующие инструменты:

• болгарка;
• дрель;
• рулетка;
• сварочный аппарат;
• шлифовальный круг.

Дополнительно потребуется растворитель и краска, которой будет покрыта построенная печь на отработанном масле своими руками.

Этапы монтажа

Сама процедура создания печи заключена в следующих этапах:

1. Подготовка заготовок согласно чертежу. Места среза обрабатываются, чтобы убрать заусенцы.
2. Соединение деталей нижнего бака. Для изготовления дна используется листовой металл, который приваривается к корпусу, в качестве чего используется труба, при помощи уголков или обрезков от трубы.

1. Сверлятся отверстия в верхнем отрезке трубы (минимум 10 сантиметровой).
2. Крышки нижнего банка соединяются при помощи сварки.
3. Устанавливается заслонка, перекрывающая подачу кислорода в нижний бак. Для крепления используется простая заклепка.

1. Соединяются детали верхнего бака.
2. Приваривается труба с просверленными отверстиями к крышке верхней камеры. Также устанавливается перегородка, которая предотвратит выход пламени за пределы печи и увеличит эффективность нагрева.
3. Крышка с дымоотводящей трубой приваривается к верхней камере.
4. Для увеличения жесткости к верхней камере приваривается перфорированная труба. Для аналогичного результата могут быть добавлены стяжки между крышкой нижнего бака и камерой сверху.
5. Верхняя часть печи надевается на нижний бак.
6. Зачищаются все сварные швы, удаляется ржавчина.
7. Очищенная построенная печка покрывается кремнийорганической краской. Она позволит увеличить эксплуатационный срок.
8. Присоединение печи к дымоходу, высота которого должна превышать четыре метра для улучшения тяги.

1. При необходимости подключения водяного контура к печи необходимо подсоединить его к верхней камере. Подсоединение напрямую не является безопасным вариантом. Чтобы исключить вероятность выплеска нагретого масла, рекомендуется использовать отдельный бак.

Специальный бак изготавливается любой формы, но обязательно должен соответствовать одному нюансу – прилегать к верхней камере, иначе часть тепла будет расходоваться впустую. Банк должен быть оборудован двумя штуцерами: для нагретой воды (сверху) и для остывшей обратки (снизу). На выходе из бака должны иметься приборы для отслеживания температуры и давления.

Правильная эксплуатации

После постройки печи, нужно правильно и грамотно ее эксплуатировать.

Розжиг

Проблема эксплуатации печи возникают при наступлении холодного сезона. Зимой пары масла не смогут гореть, так как возможно это только при достаточном нагревании. Из-за этого приходится использовать сторонние жидкости в качестве розжига (бензин, спирт). Розжиг наливают тонким слоем на масло, после чего поджигают.

Нагревание начнется после прогревания верхнего слоя масла. Тогда печь начнет функционировать в стандартном режиме. После этого можно открыть вентиль на шланге, через который будет подаваться масло в печь. Чтобы остановить подачу топлива потребуется только перекрыть вентиль.

Очистка

Чтобы очистить печь от образовавшегося при эксплуатации нагара, необходимо использовать металлические ерши или мелкий гравий. При использовании второго варианта камни закидываются в дымовую трубу. Совершая путь до топочной камеры через дымоход, камень отобьет скопившуюся сажу. Гравий и сажа попадают в поддон.

Если правильно эксплуатировать печь, то она сможет прослужить продолжительный срок. Использовать такие способы обогрева в жилом доме не рекомендуется из-за выделяемого запаха, о чем говорят отзывы.

Техника безопасности

Печь на отработанном масле является источником высокой вероятности возгорания. Особенно опасными являются открытие поверхности, нагреваемые до крайне высоких температур.

При эксплуатации необходимо соблюдать технику безопасности:

1. В камеру сгорания не должна попадать любая жидкость.
2. В комнате, где установлена печка на отработанном масле, должен иметься огнетушитель. В интернете есть большое количество видео, где показаны последствия тушения масла водой.
3. В месте установки не должно иметься сквозняков. Порыв ветра может стать причиной выноса пламени через трубу.
4. Диаметр должен превышать 100 мм.
5. Любые другие деревянные поверхности близ печки на отработанном масле должны также быть обшиты негорючим материалом.
6. Нельзя заливать масло в раскаленную печь.
7. Пол под печью должен изготавливаться из несгораемых материалов. Если полы деревянные, то на них можно обшить металлом.
8. Рядом с печью не должны складироваться горючие и сгораемые материалы. Поэтому отработанное масло должно храниться отдельно.

Если попытаться потушить печь для гаража на отработанном масле водой, то это приведет только к увеличению площади горения. Устранять очаг можно только при помощи порошкового или химического огнетушителя.

Самодельные печи является отличным прибором для отопления, на который не требуется тратить больших средств. Для лучшего распределения тепла в помещении, к печи подключается водяная система. Для безопасного использования печки на отработанном масле необходимо следовать правилам эксплуатации.

Видео: печь на отработке.

Печь — Stardew Valley Wiki

Печь плавит руду в слитки, которые используются в нескольких рецептах крафта.

Клинт дает вам чертеж печи в кат-сцене на следующее утро после того, как вы соберете хотя бы 1 медную руду. Вы должны выйти из дома между 6 утра и 11:30, чтобы вызвать кат-сцену. (Обратите внимание, что вы можете получить медную руду где угодно, в том числе из рыболовного сундука или купив ее напрямую у Клинта. Вам не нужно бросать руду на землю, чтобы вызвать кат-сцену.)

Если вы еще не встретили Клинта, когда он придет дать вам план, встреча будет считаться знакомством.

Печь — это награда за выполнение Связки кузнеца в Котельной.

Печь используется для превращения букета в увядший букет.

Печь иногда издает тот же звук, что и при укладке обоев или полов.

Плавка

Чтобы расплавить любую руду (или Букет), экипируйте ее и активируйте печь, пока в вашем инвентаре есть уголь. Одна единица угля требуется для каждой плавки, независимо от материала или продолжительности.

Печи вне фермы

Можно размещать сундуки и другие созданные предметы за пределами фермы. Сундуки полезны для хранения подарков рядом с домами жителей, которые их предпочитают, или для дополнительного хранения при добыче полезных ископаемых, рыбалке или собирательстве. Бункеры с червяками могут быть размещены рядом с местами для рыбалки, печи могут быть размещены у входа в шахты, а целые участки долины могут быть использованы для обработки бочонков или консервных банок. Обычные деревья можно сажать в пахотную почву и обрабатывать.

Если сельский житель проходит через площадь, на которой был помещен созданный предмет, предмет будет уничтожен. Ниже приведены карты, созданные игроками, чтобы указать, какие плитки на карте безопасны для передвижения жителей. Плитка с гнилым растением должна быть в целости и сохранности.

Безопасные изображения интерьеров домов и зданий можно найти в полной галерее изображений по адресу https://imgur.com/a/JlRXGlc

История

• 1.0: Введено.
• 1.3: Добавлена ​​возможность плавить огненный кварц.
• 1.4: Добавлена ​​возможность крафтить увядший букет из букета. Печи теперь можно складывать в инвентарь игрока и в сундуки. Вам больше не нужно бросать руду на землю, чтобы запустить кат-сцену Клинта.
• 1.5: Добавлены радиоактивная руда и слиток.

Большая печь • Rust Labs

Печь • Rust Labs

Руководство по доменной печи Minecraft: как сделать одну

Пытаетесь понять, как работает доменная печь Minecraft? Или, возможно, вы подумываете о его создании, но не уверены, стоит ли это усилий.В любом случае, все может показаться немного подавляющим, когда вы впервые ступите в блочный мир песочницы Minecraft. Это правда, что есть чему поучиться, и вам может быть интересно, является ли доменная печь важной рабочей станцией. Вот где я и пришел.

Доменную печь, вероятно, не то, что вы захотите построить на раннем этапе, если у вас нет лишних материалов. Он работает так же, как и обычная печь, но с удвоенной скоростью. Обратной стороной этого является то, что он может плавить только такие вещи, как руда, а также определенные инструменты и доспехи — вам нужно будет жарить цыплят в другом месте! Читайте дальше, чтобы узнать все, что вам нужно знать о доменной печи в Minecraft, а также о том, что вам нужно для ее создания.

Как создать доменную печь Minecraft

Создание доменной печи относительно легко, если у вас есть необходимые ингредиенты — и даже тогда их не так уж сложно достать. Вам понадобится одна печь, пять железных слитков и три куска гладкого камня.

Стандартная печь может быть сделана из восьми кусков булыжника, что довольно распространено. Если вы в затруднении, просто покопайтесь немного, и довольно скоро вы наткнетесь на некоторые из них.

Чтобы получить гладкий камень, вам нужно дважды приготовить булыжник. В первый раз он превращается в камень, а во второй — в гладкий камень.

Самый сложный ингредиент, который вам нужен — это железные слитки. Сложность добычи железной руды будет зависеть от того, насколько вам повезло с вашим миром и местностью. Вы часто можете увидеть железную руду в неглубоких пещерах, хотя в некоторых случаях вам, возможно, придется добыть немного дальше, чтобы найти некоторые из них. Найдя руду, вы можете переплавить ее в железные слитки.Если вам повезет с сундуками с сокровищами, вы также можете сделать один, объединив девять железных самородков, но, честно говоря, это больше хлопот, чем того стоит.

Как использовать доменную печь Minecraft

Использование доменной печи более или менее аналогично использованию обычной печи. Просто добавьте немного топлива в нижнюю левую часть и следуйте за ним с плавящимся предметом в верхнем левом разделе. Помните, что доменные печи могут только плавить вещи. Но, хотя они делают это с удвоенной скоростью, он также расходует топливо с удвоенной скоростью.Но можно ли реально оценить сэкономленное время?

Самый распространенный способ использования доменной печи — это плавить блоки руды в слитки, но вы также можете использовать их для плавления оружия, инструментов и брони. Все остальное должно пройти через обычную печь.

Доменная печь Minecraft также является «рабочим» блоком для профессии оружейника в деревне.

Водонагреватели с тепловым насосом | Министерство энергетики

Водонагреватели с тепловым насосом используют электричество для переноса тепла из одного места в другое, вместо того, чтобы генерировать тепло напрямую.Следовательно, они могут быть в два-три раза более энергоэффективными, чем обычные электрические водонагреватели сопротивления. Чтобы переместить тепло, тепловые насосы работают как холодильник в обратном направлении.

В то время как холодильник забирает тепло из ящика и сбрасывает его в окружающую комнату, автономный водонагреватель с воздушным тепловым насосом забирает тепло из окружающего воздуха и сбрасывает его — при более высокой температуре — в бак для нагрева воды. Вы можете приобрести автономную систему водяного отопления с тепловым насосом в виде интегрированного блока со встроенным резервуаром для воды и резервными резистивными нагревательными элементами.Вы также можете модернизировать тепловой насос для работы с существующим обычным водонагревателем.

Водонагреватели с тепловым насосом требуют установки в местах, температура которых поддерживается круглый год при температуре от 40º до 90ºF (4,4–32,2ºC) и обеспечивает не менее 1000 кубических футов (28,3 кубических метров) воздушного пространства вокруг водонагревателя. Прохладный отработанный воздух можно выводить в комнату или на улицу. Устанавливайте их в помещении с избыточным теплом, например, в топке. Водонагреватели с тепловым насосом не будут эффективно работать в холодном помещении.Они, как правило, охлаждают помещения, в которых находятся. Вы также можете установить систему теплового насоса с воздушным источником, которая сочетает в себе отопление, охлаждение и нагрев воды. Эти комбинированные системы забирают тепло из наружного воздуха зимой и из воздуха в помещении летом. Поскольку они удаляют тепло из воздуха, любой тип теплового насоса с воздушным источником работает более эффективно в теплом климате.

Домовладельцы в первую очередь устанавливают геотермальные тепловые насосы, которые отводят тепло из земли зимой и из воздуха в помещении летом для обогрева и охлаждения своих домов.Для нагрева воды вы можете добавить пароохладитель к системе геотермального теплового насоса. Пароохладитель — это небольшой вспомогательный теплообменник, в котором для нагрева воды используются перегретые газы от компрессора теплового насоса. Эта горячая вода затем циркулирует по трубе в водонагревателе дома.

Пароохладители также доступны для безбаквальных водонагревателей или водонагревателей по запросу. Летом пароохладитель использует избыточное тепло, которое в противном случае было бы отведено на землю.Поэтому, когда геотермальный тепловой насос часто работает летом, он может нагреть всю вашу воду.

Осенью, зимой и весной, когда пароохладитель не производит столько избыточного тепла, вам придется больше полагаться на накопитель или потребовать водонагреватель для нагрева воды. Некоторые производители также предлагают тройные геотермальные тепловые насосы, которые обеспечивают отопление, охлаждение и горячую воду. Они используют отдельный теплообменник для удовлетворения всех потребностей домашнего хозяйства в горячей воде.

Как работает система HVAC? [Схема]

Термин HVAC означает отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха, систему, используемую для контроля температуры в помещении, а также влажности и качества воздуха. В большом здании система должна работать в соответствии с потребностями в комфорте, а также соответствовать размеру помещения. Система HVAC должна передавать тепло и влагу в воздух и из него, чтобы контролировать уровень температуры, а также уровень загрязнителей воздуха.Это достигается путем непосредственного удаления загрязняющих веществ или их разбавления.

Как работает система HVAC?

Отдельные компоненты системы HVAC будут различаться в зависимости от настройки внутри здания. Тем не менее, большинство устройств будут содержать базовые компоненты, в том числе следующие:

• Котлы — Котел используется для производства горячей воды или пара для распределения компонентов по всему зданию. Эта горячая вода или пар будет производиться через нагревательные змеевики или трубы для горячей воды.
• Охлаждающее оборудование — Охлаждающее оборудование блока будет охлаждать воду в охлаждающих змеевиках. Воздух обдувается змеевиками с охлажденной водой и используется в помещении через систему вентиляции. В рамках этого процесса любое тепло будет отводиться через конденсатор или градирню.
• Насосы — Используются в системе для циркуляции охлажденной и горячей воды в определенных зонах здания.
• Вентиляторы — Используются внутри блока для удаления застоявшегося воздуха через отдельный воздуховод, а затем размещаются за пределами помещения.

  Вот пример компонентов системы HVAC. Системы HVAC могут различаться в зависимости от отдельных компонентов и способа их установки в здании. Щелкните изображение, чтобы увеличить его.

Энергопотребление системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Когда дело доходит до использования энергии в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, есть пять факторов. Использование энергии важно, поскольку вы хотите использовать как можно меньше энергии, но при этом охлаждать и обогревать пространство. Энергоэффективный агрегат будет потреблять меньше энергии, поэтому его эксплуатация будет дешевле.Эти факторы включают:

• Проектирование, планировка и эксплуатация здания — Это повлияет на внутреннюю температуру и влажность помещения.
• Требуемая температура и качество воздуха — Когда требуются экстремальные температуры, а также очищенный воздух, будет использоваться больше энергии.
• Освещение, оборудование и люди — Используемое освещение, а также оборудование и люди внутри будут влиять на тепло, выделяемое в помещении.
• Конструкция и эффективность ОВКВ — Это область, в которой необходимы отопление, охлаждение и контроль влажности.
• Время работы оборудования HVAC и возможность управления — Это ограничит работу до того момента, когда это необходимо для сокращения энергопотребления и затрат.

Есть много факторов, которые необходимо учитывать при попытке создать комфортное пространство внутри большого здания. Консультации с профессиональной компанией, занимающейся HVAC, гарантируют, что у вас установлен правильный тип агрегата.Или, если вы устанавливаете правильную систему при создании нового пространства или замене блока. Специалисты в области HVAC знают, что делать, чтобы обеспечить оптимальное оборудование для контроля температуры, энергоэффективности и влажности в большом помещении.

Приведенное руководство пользователя для обжима коннектора категории 6а Netko (код 55117) применимо при работе с кабелем категории 6а Netko (код 53573 ; 54046) или другом кабеле, внешний диаметр жил которого не превышает 1.08мм ± 0.02мм

1. Снимаем внешнюю изоляцию
— делаем круговой надрез на расстоянии примерно 10 см от конца кабеля.
— изгибаем кабель на месте надреза до тех пор пока отрезанный сегмент оболочки не отделится от основной оболочки
— снимаем 10 см внешней изоляции с кабеля.

2. Удаляем разделитель пар из той части кабеля, которая зайдет в коннектор
— делаем продольный надрез глубиной 1 см на внешней оболочке кабеля
— выводим пластиковый разделитель в сделанный надрез в оболочке и отрезаем его.

3. Подготовка пар кабеля к монтажу
— расплетем свивку всех пар
— отметим маркером порядок заведения в коннектор для белых пар
— распрямим жилы кабеля с помощью ватного круглого диска. Важно, жилы должны быть ровными.
— подготовим концы жил для протяжки в пластиковую вставку, отрезав с помощью специального инструмента. Допустимо использовать обычные бокорезы или острые ножницы, но нужно убедиться, что конец кабеля не принял форму овала, т.к. это помешает протяжке кабеля через вставку

4. Протяжка кабеля через пластиковую вставку
— убедитесь, что изоляция на месте отреза жилы не повреждена или деформирована
— при протяжке пар, сначала убедитесь, что каждый из кабелей пары по отдельности заходит в отверстия вставки, затем протяните оба кабеля одновременно для спаренных отверстий
— после того, как все жилы прошли вставку, притяните вставку коннектора вплотную к изоляции, протаскивая через нее жилы по одной
— установленная вставка для коннектора должна находиться на расстоянии максимум 2 мм от края внешней изоляции
— обрежем провода, которые выходят из края пластиковой вставки

примечания к п.4:
— не рекомендуется зачищать HDPE изоляцию и протаскивать жилы через вставку за медный проводник — это приведет к деформации изоляции, поврежденную изоляцию не получится завести во вставку
— не рекомендуется проталкивать жилы с помощью тонких плоскогубцев или подобных инструментов — это приведет к деформации изоляции, поврежденную изоляцию не получится завести во вставку
— если у вас не получилось с первого раза завести кабель в отверстие вставки и вы повредили оболочку — лучше отрезать поврежденный участок и повторить операцию заново на не поврежденном участке

5. Обжим коннектора
— заведем кабель с подготовленной вставкой в коннектор
— необходимо убедиться, что вставка заведена в коннектор до упора
— используя инструмент для RJ-45 коннекторов выполним обжим коннектора.

Общие рекомендации по упрощению процесса протяжки
— допуски у вставки для коннектора cat.6a практически отсутствуют, что предъявляет повышенные требования к аккуратности заделки концов кабеля
— жилы кабеля должны быть полностью распрямлены, для этого удобно пользоваться круглым ватным диском
— отрез кабеля перед протягиванием через вставку необходимо делать инструментом который меньше деформирует (плющит) конец кабеля, т.к. иначе кабель на срезе может принимать форму овала, что вызовет проблемы с протяжкой через вставку
— возможна ситуация, что край входного отверстия в пластиковой вставке имеет микро задиры или неровности. Для упрощения проводки кабеля, входное отверстие можно подготовить с помощью толстой иголки, шила или любого подобного инструмента. Процесс занимает не более 20 секунд для одной вставки но значительно снижает неудобства при заведении кабеля.
— т.к. монтаж в коннекторе категории 6а очень плотный, рекомендуется взять круглый ватный диск, смазанный маслом и протереть им концы протаскиваемых жил — это упростит процесс протяжки кабеля по пластиковой вставке

Также нужно отметить что монтаж коннектора категории 6а на кабель мало распространен, как правило на конец кабеля устанавливают модуль, который имеет более удобный тип монтажа и далее для соединения используются заводские патч корды категории 6а.

Правильный обжим витой пары по стандарту TIA-568B [АйТи бубен]

Витая пара — это тип медного кабеля, который используется в телефонной связи и в большинстве сетей Ethernet. Пара проводов образует цепь, по которой можно передавать данные. Провода пары переплетены для защиты от перекрестных помех, представляющих собой шумы, генерируемые соседними парами проводов кабеля. Пары медных проводов заключены в цветную пластиковую изоляцию и сплетены воедино. Пучки витых пар защищает внешняя оплетка.

Когда по медному проводу протекает электричество, вокруг провода создается магнитное поле. Цепь состоит из двух проводов, каждое из которых имеет магнитное поле противоположного заряда. Если два провода цепи находятся близко друг к другу, магнитные поля подавляют друг друга. Это называется эффектом взаимной компенсации. Без него сетевая связь была бы медленной вследствие интерференции, вызванной магнитными полями.

Существует два основных типа кабелей «витая пара»:

Несмотря на то что ЭВП снижает помехи лучше НВП, она является более дорогостоящей за счет дополнительного экранирования и более сложной для установки вследствие большей толщины.

Кроме того, металлический экран должен быть заземлен на обоих концах. При неправильном заземлении экран действует подобно антенне, улавливающей нежелательные сигналы.

ЭВП используются в основном за пределами Северной Америки.

Деление на категории НВП подразделяется на несколько категорий на основании двух факторов:

Категория 3 — это провода, использующиеся в телефонных и в локальных сетях, работающих на скорости 10 Мбит/с. Кабели категории 3 состоят из четырех пар проводов.

Кабели категории 5 и 5е состоят из четырех пар проводов со скоростью передачи данных 100 Мбит/с. В проводах категории 5е больше витков на один фут по сравнению с проводами категории 5. Эти дополнительные витки препятствуют помехам, наводимым внешними источниками и другими проводами в пределах кабеля.

В некоторых кабелях категории 6 используется пластиковый разделитель, который разделяет пары проводов, препятствуя возникновению помех. В таких парах больше витков, чем в кабелях категории 5е.

Кабели категорий 5 и 5е выглядят одинаково, но кабель 5е производится в соответствии с более высокими стандартами для того, чтобы обеспечивать более высокие скорости передачи данных. Кабель 6е создается в соответствии с еще более высокими стандартами по сравнению с категорией 5e. В кабеле категории 6е может присутствовать даже центральный разделитель, который отделяет пары внутри кабеля.

Наиболее распространенным кабелем, используемым в сети, является кабель категории 5е. Он подходит для стандарта Fast Ethernet, а его длина составляет до 100 м. В некоторых офисах и домах устанавливают кабель 6е для того, чтобы в будущем можно было без проблем увеличить пропускную способность. Некоторые приложения, такие как видео, видеоконференции и игры, требуют большой пропускной способности.

Самой последней разновидностью кабелей типа витая пара является кабель категории 6А. По нему можно передавать сигналы Ethernet на скорости 10 Гбит/с. Сокращением для 10-гигабитного Ethernet по кабелю типа витая пара является спецификация 10GBase-T, которая описана в стандарте IEEE 802.3an-2006. Клиенты, которым требуются сети с большой пропускной способностью, могут выиграть от установки кабеля, поддерживающего стандарт Gigabit Ethernet или 10 Gb Ethernet.

В зависимости от наличия защиты — электрически заземлённой медной оплетки или алюминиевой фольги вокруг скрученных пар, определяют разновидности данной технологии: незащищенная витая пара

Экранирование обеспечивает лучшую защиту от электромагнитных наводок как внешних, так и внутренних, и т. д. Экран по всей длине соединен с неизолированным дренажным проводом, который объединяет экран в случае разделения на секции при излишнем изгибе или растяжении кабеля. В зависимости от структуры проводников — кабель применяется одно- и многожильный. В первом случае каждый провод состоит из одной медной жилы, а во втором — из нескольких. Одножильный кабель не предполагает прямых контактов с подключаемой периферией. То есть, как правило, его применяют для прокладки в коробах, стенах и т. д. с последующим терминированием розетками. Связано это с тем, что медные жилы довольно толсты и при частых изгибах быстро ломаются. Однако для «врезания» в разъемы панелей розеток такие жилы подходят как нельзя лучше. В свою очередь многожильный кабель плохо переносит «врезание» в разъёмы панелей розеток (тонкие жилы разрезаются), но замечательно ведет себя при изгибах и скручивании. Кроме того, многожильный провод обладает бо́льшим затуханием сигнала. Поэтому многожильный кабель используют в основном для изготовления патчкордов (англ. patchcord), соединяющих периферию с розетками.

Стандарты по разводке цветов

Существует два наиболее распространенных стандарта по разводке цветов по парам:

На разъеме RJ45(правильно 8P8C) цвета проводников располагаются так:

Кабель UTP обжимается в соответствии с установленными стандартами цветовых маркировок 568А и 568В. В качестве коннектора используется разъем RJ — 45, имеющий 8 контактов.

Реально используется только 4 из них: 1 и 2 — передающие (Tx) и 3 и 6 — приемные (Rx).

Medium Dependent Interface (англ. интерфейс, зависящий от передающей среды) или MDI — порт Ethernet абонентского устройства (например, сетевых карт ПК). Позволяет таким устройствам, как сетевые концентраторы или коммутаторы подключаться к другим концентраторам без использования кроссоверного кабеля или нуль-модема. MDI немного отличается подключением контактов от своей вариации MDIX. Контакты 1 и 2 используются для передачи (Tx) информации (сигналов), 3 и 6 — для приема (Rx).

Чтобы соединить один концентратор с MDI-портом с MDIX-портом компьютера или другого концентратора используется обычный кабель. Однако, чтобы соединить MDI-порт с MDI-портом другого устройства нужен кроссоверный кабель (так же, как и для соединения двух MDIX-портов).

Некоторые производители сетевого оборудования (Planet, Danpex, Level One, Zelax и др.) используют обозначение MPR и DTE, что соответствует MDI и MDI-X

В принципе, витую пару можно обжимать произвольно, лишь бы контакты с обоих сторон совпадали. Однако, делать это не рекомендуется. По стандарту, в кабеле жилы обжимаются таким образом, чтобы передающие и приемные провода были свиты вместе (оранжевый с оранжево-полосатым и зеленый с зелено-полосатым), для защиты от помех. На расстоянии 5-6 метров разница не будет чувствоваться, но вот на большем расстоянии, обжатый не по стандарту кабель, будет непригодным для использования. При оконцовывании главное что бы пары распологались в порядке:

1 и 2 контакты - вторая пара.
3 и 6 контакты - третья пара
4 и 5 контакты - первая пара
7 и 8 контакты - четвёртая пара

Принятая цветовая последовательность такая:

Синий - первая пара
Оранжевый - 2
Зелёный - 3
Коричневый - 4

Хотя от перемены цветов абсолютно ничего не изменится.

Если недообжать или обжать неправильно (провода не из тех пар), то скорость передачи данных заметно падает. В случае использования хаба производительность падает во всей сети при обращении к данной станции. Хаб является широковещательным повторителем — любое обращение слышат все сетевые станции, подключенные к хабу. Соответственно, повторно посланные пакеты, не дошедшие в целости до места назначения, и загружают трафик.

Перекрёстный кабель (crossover cable) — предназначен для соединения однотипного оборудования (например, компьютер-компьютер). Однако большинство современных сетевых устройств способно автоматически определить метод обжима кабеля и подстроиться под него (Auto MDI/MDI-X), и перекрёстный кабель сегодня потерял свою актуальность.

Подробнее по этой ссылке Crossover T1 Cable

Волоконно-оптический кабель (Оптоволокно) — это стеклянный или пластиковый проводник, передающий информацию при помощи световых волн. Волоконно-оптический кабель состоит из одного или нескольких оптоволокон, заключенных в оплетку или оболочку. В связи с тем, что волоконно-оптический кабель изготовлен из стекла, он не подвержен электромагнитным или радиопомехам. На входе в кабель все сигналы преобразовываются в световые импульсы, а на выходе они преобразовываются обратно в электрические сигналы. Это означает, что сигналы, передаваемые по волоконно-оптическому кабелю, являются более четкими, могут передаваться на большие расстояния и имеют большую пропускную способность по сравнению с кабелем из меди или других металлов.

Волоконно-оптический кабель может иметь длину в несколько километров до того, как сигнал потребуется регенерировать. Волоконно-оптический кабель обычно более дорогостоящий в использовании по сравнению с медным кабелем, а разъемы тоже более дорогие и более сложные для сборки. Наиболее распространенными для оптоволоконных сетей являются разъемы SC, ST и LC. Эти три типа оптоволоконных разъемов являются полудуплексными, что позволяет данным двигаться только в одном направлении. Следовательно, необходимо два кабеля.

Существует два типа волоконно-оптических кабелей:

Монтаж соединителей на оптоволоконный кабель — очень ответственная операция, требующая опыта и специального обучения, поэтому не стоит заниматься этим в домашних условиях, не будучи специалистом. Если уж вам “приспичило” строить сеть с использованием оптоволокна, легче приобрести кабели с соединителями. Впрочем, учитывая стоимость кабеля, соединителей, а также активного оборудования для оптики, можно предположить, что в домашних и небольших ЛВС это оборудование будет использоваться еще нескоро.

Отличия витой пары категории 5е от категории 6

Отредактировано: 17.06.2021

Кабели Ethernet постоянно обновляются, чтобы увеличить скорость полосы пропускания и снизить уровень шума, поэтому бывает сложно определить, какой выбрать. В этой статье мы разберем различия между витой парой CAT5e и CAT6, чтобы вы могли принять обоснованное решение и найти то, что нужно именно вам. Подробнее о основных отличиях разных типов витой пары.

Что такое кабель категории 5e?

Кабель CAT5e, также известный как Категория 5e или Category 5 Enhanced, — это стандарт сетевого кабеля, ратифицированный в 1999 году. CAT5e предлагает значительно улучшенную производительность по сравнению со старым стандартом CAT5, включая увеличение скорости до 10 раз и значительно большую способность преодолевать расстояния, не подвергаясь влиянию перекрестных помех. Кабели категории 5e, как правило, это витые пары 24-го калибра, поддерживающие гигабитные сети на расстояниях между сегментами до 100 метров.

Кабель CAT6, производный от Категории 6, появился всего через несколько лет после 5e. Это стандартный сетевой провод, который обратно совместим с категориями 5/5e и 3.
Как и категория 5e, эти кабели поддерживают сегменты Gigabit Ethernet до 100 м, но их также можно использовать в 10-гигабитных сетях на ограниченном расстоянии. В начале этого века кабель 5e обычно соединял рабочие станции, тогда как провод 6 категории использовался в качестве магистральной инфраструктуры от маршрутизатора до коммутатора.

Пропускная способность

Обе категории могут работать со скоростью до 1000 Мбит/с или гигабит в секунду. Этого вполне достаточно для скорости большинства интернет-соединений.
Главная разница между этими проводами заключается в пропускной способности. Кабели CAT6 рассчитаны на рабочие частоты до 250 МГц, а категории 5е только до 100 МГц. Это приводит к тому, что кабель CAT6 может обрабатывать больше данных одновременно. Подумайте об этом как о различиях между двух- и четырехполосным шоссе. На обоих вы можете двигаться с одинаковой скоростью, но 4-полосное шоссе может одновременно выдержать гораздо больший трафик.

Скорость

Поскольку кабели 6 категории работают на частоте более чем в два раза выше, они предлагают скорость до 10GBASE-T или 10-Gigabit Ethernet, а кабели 5 категории только до 1GBASE-T или 1-Gigabit. Ethernet.

Перекрестные помехи

Оба стандарта используют медные провода, чаще всего с 4 витыми парами (8 проводов) на провод, отличие состоит в калибре кабеля, 6 категория использует калибр 23 AWG, а 5е 24 AWG. American Wire Gauge (AWG) является стандартом США на размер проводника, чем больше номер калибра, тем меньше его диаметр и тоньше провод. В прошлом производительность 250 МГц, обеспечиваемая 6 категорией, часто достигалась за счет использования в них нейлоновых шлицев, которые экранировали каждую из витых пар, снижая перекрестные помехи, что увеличивало скорость, но делало кабель жестким. В настоящее время кабели этой категории более гибкие, с использованием других разделителей.

Витая пара категории 6 предполагает более строгие требования к перекрестным помехам, а также системному шуму. Она не только гораздо сильнее снижает помехи на ближайшем конце (NEXT) при передаче в сравнении с CAT5е, но и лучше справляется с возвратными (RL) и вносимыми потерями (IL). В результате получаем меньше шума, меньше ошибок и увеличенную скорость передачи данных.

Максимальная длина

Обе категории предлагают длину до 100 м на сегмент сети. Максимально достижимые скорости никогда не будут достигнуты за пределами этой длины. Это может привести к медленному или неработающему соединению, или даже к его отсутствию. Если требуется преодолеть расстояния более 100 м, сигнал нужно усилить ретрансляторами или переключателями.

При использовании 10GBASE-T возможная длина провода 6 категории уменьшается до 55 м. После этого расстояния скорость падает до 1GBASE-T. Для использования скорости 10GBASE-T на расстоянии до 100 метров, рекомендуется использовать кабель расширенной категории CAT6A.

Визуальные различия

В большинстве случаев категория провода указывается маркировкой на оболочке. Цветовых различий нет, но кабели CAT6 в большинстве случаев толще, чем кабели CAT5e, потому что в них используются медные провода большего сечения.

При выборе правильного кабеля необходимо учитывать множество факторов. Какая требуемая скорость сети: 100 Мбит/с, 1000 Мбит/с или 10 Гбит/с? Какое количество пользователей? При большом количестве пользователей частота кабеля (МГц) становится важной. Кабель предназначен для использования в помещении или на улице? Кабель должен быть жестким или гибким? Возможны ли источники помех? И так далее.

Часто утверждают, что не стоит инвестировать в кабели с более высокой производительностью, такие как CAT6, поскольку текущее оборудование в сетевой инфраструктуре не требует скорости 10 Гбит/с. Но со временем оборудование обновляется, обновить оборудование гораздо проще, чем монтировать сеть заново. Разница в цене не так велика, и обычно рекомендуется выбрать более качественный кабель, таким образом подготовив сетевую инфраструктуру и ее производительность к ближайшему будущему.

Если стоит выбор, где купить витую пару разных категорий, выбирайте надёжного поставщика. Компания «АнЛан» занимает лидирующие позиции на рынке РФ с 2007 года. Разумная цена и европейское качество — то, что отличает продукцию компании от других организаций.

Копирование контента с сайта Anlan.ru возможно только при указании ссылки на источник.
© Все права защищены.

Витая пара. Устройство и типы. Категории. Раскладка и обжатие

Витая пара относится к кабельным системам со своей структурой, применяется для передачи информации в сетях телекоммуникаций. Подключение к устройствам сети производится разъемом 8Р8С. Рассмотрим технические данные витой пары, учитываемые при образовании вычислительных сетей.

Большая популярность использования витой пары вызвана тем, что она совмещается с разными типами оборудования, проста в установке, имеет низкую стоимость для образования сети. Опрессовка производится специальными клещами для обжима.

Скручивание проводов производят с определенной целью. Переплетение проводов с определенным шагом плетения образует пару проводов, с помощью которых качество связи улучшается. Помехи от электромагнитных волн оказывают равномерное влияние на провода в паре, снижают взаимные наводки во время передачи сигналов, внешних факторов во время работы.

Устройство

Витая пара имеет различные технические данные. Это зависит от категории. Он состоит из множества медных проводников, образующих пару. Проводники могут быть в изоляции из поливинилхлорида, либо полипропилена. Кабели повышенного качества оснащены тефлоновой изоляцией, либо полиэтилена. Такая изоляция дает гарантию малых диэлектрических потерь, защищает проводники от повышенного нагрева. Проводники могут быть из одной или нескольких жил, составляющих пучок.

Чтобы было удобно разделывать кабель, в оболочке предусмотрена капроновая нить для разрыва. Наружная оболочка изготавливается из поливинилхлорида, а также огнестойких полимеров.

У нас в стране витая пара маркируется:

нг(A) — HF;  нг(B) — HF;  нг(C) — HF;  нг(D) — HF;

В скобках обозначена категория пожарной безопасности. Кабель LAN применяют во внутренних установках, зданиях, общественных местах, многофункциональных зданиях.

Наружная оболочка изготовлена из гидрофобного полиэтилена. Его наносят поверх ПВХ оболочки. Пустую область в кабеле заполняют гидрофобным гелием, а также могут оснастить бронированием специальной лентой.

Применением разных цветов выполняют идентификацию и назначение оболочки кабеля. Черный цвет показывает, что кабель защищен от сырости, стойкость к горению имеет оранжевый кабель. Сетевой кабель светло-серый используют внутри офисов, жилых домов.

Кабели связи бывают многожильными и одножильными, а также, с экранированной оболочкой и без экрана.

Витая пара с одинарной жилой используется для проведения линии в стене, не подключается непосредственно к устройствам. К кабелю подключают оборудование оконечного вида, например, розетку (терминирование). Такой кабель имеет легко переламывающиеся жилы.

Витая пара с несколькими жилами применяется для коммутации цифровых устройств. Такой кабель подходит для изгибов, у него тонкие жилы. Многожильный кабель обладает значительным сигналом затухания, поэтому его наибольшая длина не должна быть больше 100 м.

Типы экранирования:

• UТР – без экрана.
• FТР – экран из фольги.
• SТР – экран каждой пары и общая сетка.
• S/FТР – экран из фольги для пар и наружный экран.
• U/SТР – общего экрана нет, каждая пара с экраном.
• SF/UТР – два наружных экрана.

Категории витых пар делятся на категории по принципу интервала частоты пропускания сигнала. Это достигается числом витков. Чем выше частота пропускания и число витков, тем выше категория.

За последнее время в науке произошел большой прогресс, но многие изобретения были сделаны еще в 19 веке. Сегодня витая пара используется широко:

• Передача данных видеосигнала.
• Локальные сети.
• Телефонные линии.
• Передача электронных сигналов.

Если сравнивать коаксиальный шнур и витую пару, то лучшей защитой потока данных от помех обладает витая пара, ввиду ее структурных особенностей. Это особенно заметно на расстоянии около 2 километров. Сигнал получается четким и чистым, особенно, если использован заземленный провод с экраном. Такой провод актуален в местах с большим электромагнитным излучением.

Линия может одновременно передавать несколько сигналов: звук, видео, телеметрические данные. Есть одно ограничение: число пар в кабеле. Чтобы не было влияния этих пар друг на друга в кабеле, шаги скрутки делают разными. Чем точнее будет балансировка, тем негативное воздействие пар друг на друга будет ниже.

Расходы на установку и подключение локальной сети компьютеров или видеонаблюдения с разными мониторами и камерами снижаются, так как требуется меньшая длина кабеля. Если витая пара прокладывается на расстояние более двух километров, то частота сигнала заметно затухает. Поэтому сетевой кабель чаще применяется в коротких сетях. Лучше выбирать кабель из медных жил, а не из омедненной стали.

Разберемся, как обжимать витую пару, необходимую для соединения компьютеров между собой в локальной сети, либо подключение телевизора к хабу, либо другого медиа устройства.

У нас есть кабель, коннекторы и обжимные клещи, необходимые для обжатия самой витой пары. Рассмотрим, как обжимаются два разных коннектора. Один двухкомпонентный, другой однокомпонентный. Двухкомпонентный коннектор состоит из двух частей, имеет дополнительную вставку, которая якобы позволяет облегчить сборку проводов в коннекторе. Однокомпонентный коннектор не имеет никаких вставок.

Витая пара имеет четыре витые пары из восьми проводников. Это означает, что имеется восемь проводов, разделенных по цветам. Из них каждые два провода скручены между собой, тем самым они образуют витую пару.

Для домашней сети подойдет кабель категории 5Е. Он предназначен для прокладки внутри помещений. Существует более дешевый вариант кабеля, где вместо восьми проводников всего четыре провода. То есть, в кабеле имеется всего две витые пары.

Существует много схем обжатия коннекторов локальной сети. Один стандарт — прямого соединения, второй – кросс соединение.

Прямое соединение используется для соединения компьютер – хаб, и подключения других устройств к хабу. Второе используется для соединения двух компьютеров, либо для подключения компьютера к хабу. Рекомендуется обжимать кабель по второму варианту. Если соедините компьютер с хабом, то этим же кабелем можете соединить и два компьютера. Вам не придется пережимать кабель, который был обжат первым вариантом.

На рисунке видно, что некоторые провода перекрещиваются. Это означает, что на одном коннекторе идет нумерация одна, на втором коннекторе будет нумерация этих же проводов совсем другая.

Существуют стандарты обжатия проводов по цветам. Для передачи данных используется всего лишь четыре провода. Это 1, 2, 3, и 6 проводники. Они и есть самые главные провода. Они перекрещиваются следующим образом: первый – третий, второй – шестой. Остальные провода идут параллельно.

Рассмотрим, как коннектор по второй схеме. Для начала мы должны обрезать конец провода с помощью клещей. Для этого в них есть специальный нож.

Срезаем и получаем ровный край кабеля. Далее вставляем в специальную прорезь кабель и снимаем по кругу изоляцию. В кабеле есть специальная капроновая нить, предназначенная для его прочности при растяжении.

Расправляем провода, и раскручиваем пары, выпрямляем проводники. Распределяем их по цветам, как было показано на рисунке. Разравниваем их, чтобы они плотно прилегали друг к другу.

Еще раз проверяем расположение по цветам. Теперь берем обжимные клещи и ножом, который в них имеется, отрезаем проводники длиной 1,5 см от края внешней изоляции.

После обрезки имеется ровный аккуратный край. Теперь берем коннектор. Если коннектор повернуть к себе, то первый контакт будет располагаться справа, а восьмой слева. Теперь вставляем проводники в коннектор. Одновременно прижимаем их к плоскости гребенки и к нижней стенке коннектора.

Там имеются специальные направляющие, для каждого провода свой направляющий канал. Вставляем до конца. Каждый проводок должен блестеть. Это говорит о том, что он уперся в пластиковый корпус и вставлен до конца.

Теперь нужно зажать коннектор при помощи клещей. Вставляем коннектор в специальный паз клещей и зажимаем.

Тем самым зажимается гребенка контактов на проводах, а с другой стороны происходит зажатие изоляции. Это правильно обжатый коннектор RJ-45, все сделано правильно. Теперь снять его практически невозможно.

Теперь рассмотрим, как обжимается двухсоставной коннектор. Также чистим изоляцию, расправляем провода, выпрямляем их. Если капроновая нить, находящаяся в изоляции, мешает, то ее можно обрезать.

Первый провод должен быть не бело-оранжевый, а бело-зеленый. Все цвета проводов набираются по вышеприведенной схеме. Все операции те же, только другие цвета. Еще разница состоит в том, чтобы облегчить обжатие контактов, имеется пластиковая вставка. У нее есть небольшой уступчик, который мы располагаем вверх. Обрезаем ровно провода, вставляем провода в эту вставку.

Особенность этого коннектора в том, что возникают сложности со вставлением проводов во вставку. Но удобно тем, что она держит провод, сохраняет порядок и нумерацию проводов. Теперь еще раз обрезаем провода, делаем ровный край на расстоянии 5 мм от вставки.

Теперь также одеваем коннектор, только уже прижимать пластик не нужно.

Вставляем провода со вставкой до конца. Теперь вставляем коннектор с проводами в обжимные клещи и также зажимаем.

Наш коннектор обжат. Мы получили небольшой патч-корд для соединения двух компьютеров, либо подключения компьютера к хабу.

Похожие темы:

Какие есть виды и категории кабеля «витая пара»?

Витая пара (twisted pair) — вид кабеля связи, представляет собой одну или несколько пар изолированных проводников, скрученных между собой (с небольшим числом витков на единицу длины), покрытых пластиковой оболочкой.

Свивание проводников производится с целью повышения степени связи между собой проводников одной пары (электромагнитные помехи одинаково влияют на оба провода пары) и последующего уменьшения электромагнитных помех от внешних источников, а также взаимных наводок при передаче дифференциальных сигналов.

Для снижения связи отдельных пар кабеля (периодического сближения проводников различных пар) в кабелях UTP категории 5 и выше провода пары свиваются с различным шагом.

Виды кабеля

Конструкция кабелей витой пары бывает как с экраном, так и без него. Для домашней или офисной сети с небольшими расстояниями и без электромагнитных помех вполне подходит кабель без защитного экрана. Для больших расстояний, а также в местах с электромагнитными наводками нужно использовать кабеля с защитным экраном

Экранирование обеспечивает лучшую защиту от электромагнитных наводок как внешних, так и внутренних, и т. д. Экран по всей длине соединен с неизолированным дренажным проводом, который объединяет экран в случае разделения на секции при излишнем изгибе или растяжении кабеля. В локальных сетях, работающих на скоростях 100 или 1000 Мбит/с, применяются в основном неэкранированные кабели. Однако стоит отметить, что для высокоскоростных сетей 10 Гбит/с, 40 Гбит/с, 100 Гбит/с стандарты определяют использование только экранированных кабелей.

• UTP или U/UTP — (Unshielded twisted pair — неэкранированная витая пара) — кабель не имеет защитного экрана.
• FTP или F/UTP — (Foiled twisted pair — фольгированная витая пара) — кабель имеет один внешний общий защитный слой из фольги.
• STP — (Shielded twisted pair — экранированная витая пара) — кабель имеет экран для каждой пары и внешнюю защиту наподобие сетки .
• SSTP или S/FTP — (Screened Foiled twisted pair — фольгированная экранированная витая пара) — данный кабель имеет фольгированную защиту каждой пары, а также внешний экран.
• U/STP — (Unshielded Screened twisted pair — незащищенный кабель с экранированием витой пары) — кабель не имеет общего экрана, но каждая пара имеет фольгированную защиту.
• SFTP или SF/UTP — (Screened Foiled Unshielded twisted pair — экранированная витая пара с защитой) — имеет два внешних экрана. Один из медной сетки, а второй из экран-фольги. Между ними дренажный провод.

Основное различие — это наличие и вид экрана. Экран в витой паре служит для защиты сигнала от внешних помех. Например, когда не возможно проложить витую пару отдельно от силовых кабелей. Кроме этого, каждый производитель может добавлять и другие обозначения в зависимости от конструкции кабеля, например:

• AWG — (American Wire Gauge) калибр проводов — американская система маркирования толщины проводов. Проводники имеют определенное сечение, но чаще на кабеле указывают не сечение проводника, а значение AWG.
• моножила — (англ. solid) или многопроволочная жила (англ. patch). Наибольшее распространение, как более дешевая, получила моножила. Многопроволочная жила применяется в местах прокладки, где возможны частые изгибы кабеля, а также для изготовления патч-кордов. Патч-корд — это кусок кабеля определенной длины c конекторами на концах для соединения двух цифровых устройств.
• диаметр жилы — от 0,4 до 0,64 мм. По стандарту в 5-ой и 6-ой категориях используются жилы диаметром не менее 0,51 мм или 24AWG по американской маркировке. Не сертифицированный кабель может иметь жилы диаметром от 0,4 до 0,5 мм, что обычно достаточно для подключения домашнего интернет.
• количество пар — количество пар может быть до 1000. Для компьютерных систем применяется 4-парный кабель (обозначается как 4х2х0,51). Все четыре пары задействуются только при создании сетей со скоростью до 1 Гбит/с. В большинстве же случаев: сети малых офисов, подключение домашнего интернета и др. сети со скоростью до 100 Мбит/с — используются только две пары. Для таких сетей а также для устройства сигнализации и домофонов выпускается 2-парная витая пара: маркируется соответственно 2х2х0,51.
• оболочка — в данном вопросе у кабеля витая пара все как и у других типов кабелей: внешняя оболочка зависит от условий прокладки и эксплуатации кабеля.

Виды оболочки:

• PVC — ПВХ-пластиката. Для внутреннего применения.
• PP — полипропилен. Для внешней прокладки в основном для высоких температур — до +140°С.
• PE — полиэтилен. Для внешней прокладки.
• FR — огнестойкий. Может работать в открытом пламене заданное время: на сегодня стандартизированы огнестойкие оболочки на 30, 90 и 180 мин.
• LS — Low Smoke пониженное дымовыделение при горении.
• ZH — Zero Halogen изготовлен из материалов, которые при горении не выделяют отравляющие галогеновые газы.
• B — бронь. Чаще всего для брони используется стальная лента, которая обвивается вдоль кабеля.
• C — трос. Трос нужен для натяжения кабеля между строениями.

Таким образом, маркировка U/UTP 4 cat.5e solid 24AWG LSZH переводится так: — не экранированный кабель, содержит 4 пары по 2 жилы, 5 категории, solid – жила однопроволочная, 24 AWG – диаметр 0,51 мм, LSZH – безгалогенный кабель с низким дымовыделением.

Материалы проводников

Проводники в парах изготавливают из меди, алюминия и биметалла (омедненный алюминий). Изначально материалом проводника была исключительно медь. Однако у меди есть недостаток — это высокая стоимость, в связи с этим на рынке и появилась алюминиевая, а позже и биметаллическая витая пара, которая стоит дешевле медной. Но выгодна ли подобная экономия в долгосрочной перспективе? Чтобы получить качественную и долгосрочно работающую сеть, а тем более пройти сертификацию, возможно лишь при использовании медных проводников.

• Алюминиевый проводник (Al) — Алюминий на много легче меди — примерно в три раза. Ну и главное его достоинство — он намного дешевле меди. На этом все плюсы закончились. Электропроводность алюминия в 1.7 раз ниже, чем у меди, то есть обладает более высоким сопротивлением, а это потери сигнала при высокой длине кабеля. Алюминий — аморфный материал, поэтому со временем он «вытекает» из контакта, и сигнал полностью пропадает. Также данный метал подвержен окислению при контакте с воздухом, при этом поверхность витой пары со временем теряет проводимость. Алюминий менее эластичен по сравнению с медью, а проводники витой пары скручены друг с другом, к тому же сам кабель, как правило, не лежит по прямой.
• Омеднённый алюминий (CCA) — В попытке устранить недостатки алюминиевого проводника, а именно окисление, и был создан алюминиевый омеднённый проводник. По сути, мы имеем тот же самый алюминиевый проводник, заключенный в медную оболочку. Он по-прежнему выигрывает в стоимости у медного проводника, но из-за сложности изготовления разница в цене уже не так существенна и составляет около 15%. Также гораздо выше стала проводимость, но она по-прежнему ниже, чем у меди. Медная поверхность не даёт образовываться поверхностной плёнке окисла и тем самым позволяет не снижать качество соединения. И еще один плюс это вес, так как все-таки большая часть проводника из алюминия, кабель на много легче медного.Из минусов можно отметить, что по нему все так же не получится использовать технологию Power over Ethernet (PoE), которая обеспечивает питание устройств при помощи тех же кабелей, поскольку сопротивление алюминия гораздо выше сопротивления меди, а постоянный ток будет течь по всему сечению проводника, основную часть которого составляет алюминий. А еще из опыта и практики очень сложно найти действительно качественный кабель, большая часть того что предлагается на рынке, при тестировании дает достаточно большой разброс параметров, и, как правило, не соответствует заявленной категории. В большинстве случаев при использовании подобного кабеля, настроить работоспособность сети, не удавалось даже на небольшой протяженности (60-70м.)
• Медь (Cu) — Применение медных проводников позволяет избежать большого количества проблем и в разы увеличить сроки эксплуатации таких сетей, а также снизить затраты на обслуживание. Но следует смириться с тем, что стоимость сети, построенной с помощью медной витой пары, будет выше стоимости тех же сетей проложенных омеднённой витой парой.

Существуют два вида исполнения проводников — это цельные (из одного провода) Solid и скрученные (из множества тесно прилегающих друг к другу тонких проводков) Stranded. Цельный означает, что внутренний проводник представлен в виде единого куска меди, а скрученный – из нескольких тонких медных проводников, скрученных вместе. Для каждого из типов проводников разные приложения, но большинству читателей нужно знать только о двух из них.

Скрученные кабели (Stranded, на картинке вверху) являются более гибкими, и их следует использовать там, где кабель будет часто двигаться, например, вблизи рабочих мест. Цельный кабель (Solid, на картинке внизу) не так гибок, зато более долговечен, его можно идеально использовать для постоянных сетей – как на улице, так и внутри помещения.

Сечение каждой жилы витой пары маркируется в соответствии со стандартом AWG (American Wire Gauge). Наиболее распространенными являются проводники стандарта 26 AWG (сечение 0,13 мм²), 24 AWG (0,2 – 0,28 мм²) и 22 AWG (0,33 – 0,44 мм²). Под сечением проводника понимается непосредственно сечение проводящего материала без толщины его изоляции.

Необходимо обратить внимание на то, что чем меньше AWG, тем толще проводники и тем кабель витая пара лучше по характеристикам, так как сечение больше и меньше сопротивление. То есть, кабель витая пара с проводниками калибра 22 AWG будут лучше витопарного кабеля с калибром 24 AWG. Но такой кабель будет и дороже, так как меди в нем больше.

Кабели категории 5е имеют проводники калибра 24 AWG, а более качественные кабели категории cat.6а, cat.7, cat.7а имеет калибр 23 AWG, а некоторые производители используют проводники витой пары калибра 22 AWG.

Таблица категорий витой пары

Существует несколько категорий кабеля витая пара, которые нумеруются от Cat.1 до Cat.7 (правильно category или категория, сокращение «cat», «Cat» следует писать с точкой — «Cat.», потому как категория и кошка — разные вещи) и определяют эффективный пропускаемый частотный диапазон. Кабель более высокой категории обычно содержит больше пар проводов и каждая пара имеет больше витков на единицу длины. Категории неэкранированной витой пары описываются в стандарте EIA/TIA 568 (Американский стандарт проводки в коммерческих зданиях) и в международном стандарте ISO 11801, а также приняты ГОСТ Р 53246-2008 и ГОСТ Р 53245-2008 (переводы одного из руководств производителя).

Схема обжима витой пары

Сетевой коннектор принято называть RJ-45, хотя правильное ее название 8P8C. А RJ (Registered Jack) – это название стандарта, описывающее конструкцию разъемного соединения вилки и розетки.

Схемы обжима витой пары для разъемов RJ-45 различаются в зависимости от назначения соединительной линии, технологии и стандарта передачи данных. Может потребоваться как прямая, так и обратная (или перекрестная, т.н. кросс-линковая) обжимка патчкорда. В локальных вычислительных сетях Ethernet, использующих кабель «витая пара» или UTP, схемы вида 568А и 568В наиболее популярные в соответствии с телекоммуникационными стандартами кабельных систем коммерческих зданий. Схемы ставшие стандартом разработаны таким образом, чтобы свести к минимуму взаимные наводки в парах, поэтому при конфигурировании высоконагрузочных сетей используют именно эти схемы.

что это? Схемы и способы обжима витой пары

Так как сайт у нас о Wi-Fi роутерах, и прочему сетевому оборудованию, то я просто должен был подготовить статью о витой паре – кабеле, которым соединяется сетевое оборудование между собой. С помощью которого подключаются компьютеры и другие устройства к маршрутизаторам и модемам. А еще, кабелем который называется витая пара, скорее всего у вас подключен интернет от оборудования провайдера до вашего маршрутизатора, или напрямую к компьютеру. Так же, практически все производители роутеров, кладут в комплект со своими устройствами сетевой кабель небольшой длины. Он нужен для подключения к маршрутизатору разных устройств (ПК, ноутбук, телевизор, игровая приставка и т. д.).

В современном мире развитие технологий передачи данных происходит по-настоящему высочайшими темпами. Вполне можно сказать «со скоростью света», ведь никого уже не удивишь передачей информационных потоков при помощи оптического волокна. Но при всех положительных функциональных характеристиках подобных кабелей связи у них есть несколько серьезных недостатков. Ключевыми из них являются дороговизна и хрупкость.

На данный момент необходимо очень сильно постараться, чтобы найти человека, который абсолютно не представляет, что такое Интернет или никогда им не пользовался. У огромного количества людей стоит дома персональный компьютер с доступом ко «всемирной паутине». Но чтобы «подвести» Интернет к домашнему ПК необходимо использовать удобный, надежный, а главное крепкий кабель. Вот тут на выручку уже много лет приходит кабель, получивший непонятное, на первый взгляд, название – витая пара.

Что такое витая пара?

Витая пара – это особый вид сетевого кабеля. Его основу составляют одна или несколько пар изолированных, а также скрученных между собой проводников (от их количества зависит категория кабеля). Количество витков на определенную единицу длины минимальное, но достаточное для того, чтобы значительно уменьшить взаимные наведения при передаче сигнала. Сверху витая пара, как правило, покрыта защитной пластиковой оболочкой.

В последнее время этот вид кабеля связи стал самым распространенным при создании локальных и структурированных кабельных сетей. Это произошло благодаря его дешевизне и легкости прокладки.

Основным недостатком витой пары является значительное затухание сигнала (до уровня не распознаваемости) на расстояниях свыше 100 метров. Но этот недостаток легко ликвидируется с помощью повторителей.

Виды

В зависимости от того, есть защита или нет, а также ее качества, различают несколько видов кабелей созданных по этой технологии:

• неэкранированная витая пара (UTP) – не используется никаких дополнительных защитных приспособлений;
• экранированная витая пара (STP) – используется медная сетка;
• фольгированная витая пара (FTP) — используется алюминиевая фольга;
• экранированная фольгированная витая пара (SFTP) — используется медная сетка и алюминиевая фольга.

При этом в некоторых видах экранированного кабеля могут использовать защиту вокруг каждой пары. Такой вид экранирования обеспечивает значительно лучшую защиту от различного рода наведений, как внутренних, так и внешних.

Категории кабеля «витая пара»

Всего на данный момент существует около 15 категорий витой пары. Они нумеруются от САТ 1 до САТ 8.2. В большинстве случаев категория имеет прямую зависимость от количества используемых пар для передачи информации, а также от количества витков, которые используются на единицу длины. Категории кабеля четко описаны в Американском стандарте проводки в коммерческих строениях.

Опишем кратко каждую из категорий:

• САТ 1 – всем известный телефонный кабель. В нем используется только одна пара. Применим исключительно для передачи голоса и создания подключений с помощью модема.
• САТ 2 – устаревший тип кабеля, состоящий из 2-х пар проводников. Он поддерживал передачу данных на скоростях менее 4 Мбит/сек. Часто использовали его в сетях token ring. Сейчас редко используется в некоторых телефонных сетях.
• САТ 3 – улучшенная версия предыдущего 2-х парного кабеля. Создана для обеспечения передачи данных на скоростях до 10 Мбит/сек. Сейчас очень часто продолжает встречаться в телефонных сетях.
• САТ 4 – еще один неиспользуемый на сегодня вид кабеля. Состоит из 4-х пар, имеет скорость передачи до 16 Мбит/сек.
• САТ 5 – именно кабели этой категории чаще всего и называют «витая пара» в классическом ее понимании. Состоит из 4-х пар. Скорость передачи варьируется от 100 Мбит/сек (используются 2 пары) до 1000 Мбит/сек (используются 4 пары).
• САТ 5е – улучшенная версия обычной 5 категории. Также состоит из 4-х пар. Кабель имеет те же скоростные характеристики, что и витая пара предыдущей категории. Сейчас эта категория является самой распространенной.
• САТ 6 – для передачи используется 4 пары, которые позволяют повысить скорость передачи до 10000 Мбит/сек.
• САТ 6а — для передачи используется 4 пары, которые позволяют повысить скорость передачи до 10 Гбит/сек.
• САТ 7 — для передачи используется 4 пары, которые позволяют повысить скорость передачи до 10 Гбит/сек. Кабель этой категории должен быть экранированным.
• САТ 8 – находится на данный момент в разработке. Предположительно позволит передавать информационный поток со скоростью до 40 Гбит/сек. Должен иметь общий экран или экран для каждой пары.

Количество пар в одном кабеле может доходить до 100 штук! Посмотрите, как могут выглядеть разные виды (UTP, F/UTP, S/FTP, SF/UTP, U/FTP) и категории (от Cat.3 до Cat.7A) в телекоммуникационном каталоге LAN-ART.

Там же опубликованы фотографии бухт, на которые наматывается провод, можно узнать цену и характеристики товаров.

Способы и схемы обжима витой пары

Очевидно, что для присоединения кабеля к различной компьютерной технике или же к коммутаторам и маршрутизаторам, витая пара должна оканчиваться удобными и стандартизированными разъемами. В данном виде кабеля связи используется разъем RJ-45 (правильное название 8Р8С, но мы будем использовать привычное).

Для того, чтобы сеть, построенная на витой паре, работала правильно, необходимо в соответствующем порядке соединить контакты в коннекторах RJ-45. Сделать это необходимо, как с одного, так и с другого конца кабеля. Для удобства обжима все провода помечены стандартизированными цветами. Естественно, что обжимать кабель, при наличии достаточных знаний, можно и на собственное усмотрение, но для того, чтобы не было путаницы при объединении сетей лучше воспользоваться стандартными схемами обжима. Их существует всего две: прямой порядок обжима и кроссовый порядок обжим (перекрещенный).

1. Первая схема обжима (прямой) используется при соединении разнотипного оборудования, например, сетевая карта ноутбука и коммутатор.
2. Вторая схема обжима (кроссовый, или перекрестный) используется при соединении однотипного оборудования, например, двух ноутбуков (иногда для соединения компьютера с некоторыми старыми видами коммутаторов и хабов).

Для обжима кабеля используют специальное приспособление – кримпер (щипцы). Об этом я писал в статье: как обжать витую пару в RJ-45? Сетевой кабель своими руками.

А теперь непосредственно о порядке обжима. Рассмотрим схемы обжима витой пары категории 5, как самой распространенной на данный момент.

Схема обжима прямого кабеля

Такой кабель самый распространенный. Он подходит для подключения компьютеров, ноутбуков, телевизоров и т. д., к роутерам и другим сетевым устройствам.

• Первый вариант (тип Т586A): одна сторона имеет следующий порядок контактов (от 1 до 8) – бело-зеленый, зеленый, бело-оранжевый, синий, бело-синий, оранжевый, бело-коричневый, коричневый. Другая сторона имеет такой же порядок контактов. Лучше всего использовать это вариант.
• Второй вариант (тип Т568B). Одна сторона имеет следующий порядок контактов (от 1 до 8) – бело-оранжевый, оранжевый, бело-зеленый, синий, бело-синий, зеленый, бело-коричневый, коричневый. Другая сторона имеет такой же порядок контактов.

Кроссовый кабель: схема обжима

• Одна сторона имеет следующий порядок контактов (от 1 до 8) – бело-зеленый, зеленый, бело-оранжевый, синий, бело-синий, оранжевый, бело-коричневый, коричневый.
• Другая сторона имеет следующий порядок контактов (от 1 до 8) — бело-оранжевый, оранжевый, бело-зеленый, синий, бело-синий, зеленый, бело-коричневый, коричневый.

Для изготовления гигабитного кроссового кабеля (с поддержкой скорости до 1 Гбит/с), нужно использовать немного другую схему:

• Один конец кабеля: бело-оранжевый, оранжевый, бело-зеленый, синий, бело-синий, зеленый, бело-коричневый, коричневый.
• Другой конец кабеля: бело-зеленый, зеленый, бело-оранжевый, бело-коричневый, коричневый, оранжевый, синий, бело-синий.

Развитие технологий передачи данных не стоит на месте. Теоретически возможно, что скоро витая пара станет устаревшим типом кабеля, но на данный момент – это самый используемый, надежный и дешевый вид сетевого кабеля.

Кабель разъемом RJ-45, кат. 5, patch, со вставкой

Шаг 1

Для работы Вам понадобятся: Разъем Hyperline PLUG-8P8C-PV-C5, RJ-45 под многожильный кабель, категория 5, со вставкой; колпачок изолирующий RJ-45 Hyperline Boot-RD, кабель витая пара UTP, категория 5e, 4 пары, patch Hyperline UTP4-C5E-PATCH-RD, устройство обжимное для RJ-45, RJ-12, профессиональное Hyperline HT-500; устройство для зачистки и обрезки витой пары Hyperline HT-S501A.

Шаг 2

Отрежьте на необходимую для изготовления патч-корда длину 4-парный кабель Hyperline, категории 5e, patch и наденьте изолирующий колпачок Hyperline. Колпачки защищают кабель от перегибов, а пластиковые замочки разъемов от поломки при частых перекоммутациях.

Шаг 3

Выполните кольцевую подрезку оболочки кабеля для снятия верхней изоляции. Для этого устройством для зачистки и обрезки витой пары Hyperline HT-S501A надо сделать один полный оборот вокруг кабеля и снять подрезанную часть изоляции. Удалять оболочку с кабеля следует как минимум на 20 мм.

Шаг 4

Для того чтобы поместить кабель в разъем, требуется расплести пары. Пары развиваются вплоть до края оболочки кабеля, которому придается плоская форма, чтобы было удобно расположить пары в один ряд.

Шаг 5

Пары должны быть разложены таким образом, чтобы сформировался плоский слой из параллельно расположенных проводников. Проводники раскладываются в том порядке цветов, который соответствует выбранному варианту разводки. Цвет первых двух пар зависит от выбранного варианта — Т568А или Т568В. Одна из наиболее распространенных последовательностей монтажа проводников в разъемах — TIA-T568B (слева направо: бело-оранжевый, оранжевый, бело-зеленый, синий, бело-синий, зеленый, бело-коричневый, коричневый).

Шаг 6

С помощью кримпера Hyperline HT-500 подрежьте проводники на расстояние около 14 мм от края оболочки кабеля.

Шаг 7

Аккуратно наденьте вставку на проводники, расположив каждую жилу в направляющем канале. Исполнение вставки в виде плоской П-образной детали позволяет легко осуществить линейную укладку проводников терминируемого кабеля.

Шаг 8

Во время укладки проводников вставку рекомендуется продвинуть максимально близко к оболочке кабеля. После этого проводники витой пары надо еще раз подрезать, выравнивая срез по краю вставки. Вставка изготавливается из прозрачного пластика, что позволяет визуально контролировать правильность раскладки проводников и проверять схему разводки.

Шаг 9

Поместите вставку в корпус разъема до упора. При изготовлении патч-кордов возникает проблема максимально полного сохранения структуры витков пар. Технология оконцевания кабелей разъемами со вставкой позволяет уменьшить длину нарушения фабричной скрутки витых пар до 4-5 мм, что существенно улучшает параметры разъема по переходным помехам.

Шаг 10

Отличительным признаком разъемов со вставкой является также увеличение глубины захода оболочки кабеля в корпус разъема до 12 мм (для классических конструкций это значение составляет 6-8 мм). После того, как вставка плотно вошла в корпус, при взгляде с торца должно быть видно, как жилы всех проводников равномерно упираются в пластик разъема.

Шаг 11

Для соединения витых пар с ножами разъема используйте профессиональный обжимной инструмент Hyperline HT-500. Если до начала терминирования ножи-контакты выступают за пределы корпуса разъема, то в процессе обжима они вдавливаются внутрь корпуса, прорезают оболочку проводников и входят между плетением проволочек, создавая электрический контакт. Профессиональный металлический инструмент обеспечивает движение пуансонов строго перпендикулярно к поверхности разъема, благодаря чему витые пары и кабель надежно фиксируются в разъеме.

Шаг 12

Наденьте на разъем защитный колпачок Hyperline

Шаг 13

Посмотрите на торец разъема и убедитесь, что оконцовка произведена правильно. В результате терминирования ножи-контакты должны соприкасаться с жилами проводника.

Шаг 14

Патч-корд необходимо протестировать с обоих концов.

Терминал экранированной стандартной нагрузочной планки Cat6 / Cat6A RJ45 Connect

Написано Доном Шульцем, техническим торговым представителем trueCABLE и сертифицированным техником Fluke Networks

Только что купили красивую камеру для наружного наблюдения или точку доступа Wi-Fi? Вам нужно как-то подключить эту штуку, и единственный способ — подключить штекер RJ45 к концу кабеля Ethernet. Но как? Существует много путаницы и дезинформации относительно подключения экранированного большого кабеля Ethernet к экранированным вилкам.Существует множество ужасных историй о том, насколько это сложно. На самом деле, это не так уж и сложно, если знать, как это делать и что покупать. Добро пожаловать на правильный путь! Давайте углубимся в этот процесс, и я покажу вам, как это сделать правильно.

Что мы покрываем

Если говорить о вилках RJ45, то их довольно много. Этот блог посвящен Cat6 и Cat6A, поскольку они достаточно похожи, чтобы обращаться к ним сразу. Вот сценарий:

Вы купили оба, и вам нужно вставить вилку в кабель.

Разъемы RJ45 или 8P8C называются вилками, концами и т. Д. Все они означают одно и то же.

Как я узнал, что рассматриваемый кабель будет работать с этой вилкой? Я знал, как выбрать правильный соединитель.

Общие примечания по экранированным вилкам Cat6 и Cat6A:

• Проволочные жилы обычно располагаются в шахматном порядке: четыре высоких и четыре низких.

• Причина такой конструкции — физическая совместимость.Размер разъема RJ45 снаружи ограничен в соответствии со спецификациями ANSI / TIA, но толщина провода экранированного кабеля (Cat6 или Cat6A) часто бывает очень большой. Если бы все проводники были размещены по восемь поперек, как неэкранированные вилки Cat6 или Cat5e, для них не было бы места.

• Дополнительным преимуществом гибких проводов является уменьшение перекрестных помех. Когда частота кабеля Ethernet превышает 350 МГц, перекрестные помехи начинают вызывать особую озабоченность. Тем лучше, если физическая конструкция вилки также уменьшит явление перекрестных помех.

• Большинство этих экранированных вилок не могут быть подключены с помощью стандартного инструмента для обжима. Причина кроется в отсутствии встроенной в заглушку защелки. Эта пластиковая защелка, расположенная рядом с задней частью большинства вилок RJ45, вдавливается в оболочку кабеля во время процесса обжима / заделки и предотвращает случайное выдергивание кабеля. Толстый экранированный кабель и особенно толстый наружный экранированный кабель настолько велик, что для этой защелки нет места. К сожалению, большинство стандартных обжимных инструментов RJ45 имеют прижимную планку с защелкой.Этот прижимной стержень раздавит экранированный штекер RJ45, поскольку для него нет прямоугольного выреза. Это означает, что вам нужен концевой инструмент, в котором отсутствует (или который может отключать) прижимную планку с защелкой деформации. Этот инструмент показан в этом блоге.

• Для подключения экранированных кабелей с самым большим наружным диаметром экранированные вилки Cat6 и Cat6A обычно имеют вывод внешнего заземления. Здесь дренажный провод будет контактировать с металлом заземляющего контакта для электрического заземления вилки кабеля.

Необходимые инструменты

Вам понадобится:

• Инструмент для концевой заделки RJ45 без прижимной планки с защелкой деформации (или, в данном случае, тот, который можно отрегулировать, чтобы предотвратить его зацепление)
• Ножницы для резки и зачистки кабеля
• Резак заподлицо

Дополнительные инструменты, которые я рекомендую и, вероятно, у вас есть дома:

Легкие перчатки, плоскогубцы электромонтажника и отвертка будут отличным подспорьем!

Вам потребуются клещи линейного электромонтера для толстых экранированных кабелей Ethernet.Они позволят «овализовать». Отвертка?! Ага. Гладкий вал будет использоваться для выпрямления проводов, пока вы в перчатке. Это спасет ваши пальцы, поверьте мне.

Вы пятерка или пятерка?

Следующий шаг — решить, хотите ли вы использовать шаблон T568A или T568B. Неважно, какой из них вы выберете, если вы его придерживаетесь. Я предпочитаю узор «В», но это только я.

Собери инструменты, поехали!

С этого момента я позволю изображениям говорить сами за себя с небольшими дополнительными указаниями.

Шаг 1:

Отрегулируйте режущее лезвие устройства для зачистки кабеля так, чтобы оно касалось только оболочки кабеля. Это требует практики, и вам, возможно, придется повторить этот шаг несколько раз, чтобы получить высший балл на куртке. Не пробивай … забей. Если вы прорежете, скорее всего, вы порезали проводник, и вам следует отрезать конец и начать все сначала.

Снимите примерно 2,5 дюйма оболочки кабеля. Используйте регулируемую ручку, чтобы добиться идеального результата на оболочке кабеля.Затем t закрутите инструмент два-три раза полностью, чтобы забить.

Шаг 2:

После того, как на оболочке кабеля есть царапины, несколько раз согните ее вперед и назад, чтобы «щелкнуть» оболочку. Оставьте полую часть куртки — это ваш новый бесплатный инструмент.

Оболочка кабеля с маркировкой.

Шаг 3:

Удалите вытяжной шнур, полиэтиленовую или водонепроницаемую ленту до конца оболочки кабеля, используя кусачки для заподлицо.Будьте осторожны, чтобы при этом не порезать проводники.

Обрежьте трос.

Шаг 4:

Осторожно снимите экран кабеля, а затем водонепроницаемую ленту — может потребоваться несколько надрезов. Не обрезайте случайно дренажный провод.

Осторожно прижмите экран из фольги прямо на конце оболочки и снимите его. Загните дренажный провод назад, чтобы он не мешал.Для удаления водонепроницаемой ленты потребуются кусачки.

Шаг 5:

Расположите пары проводов в виде «звезды» под углом 90 градусов к оболочке кабеля, как показано.

Пленка и водонепроницаемая лента удалены. Получите как можно более «чистый» конец оболочки и поместите проводник в «звездообразный узор».

Шаг 6:

Под небольшим углом вниз разрежьте каждое «крыло» шлица (пластиковый поперечный каркас) с помощью резцов для заподлицо.Сделайте четыре надреза, но не разрезайте шлиц прямо поперек. Будьте предельно осторожны, чтобы не порезать проводник в этом процессе. Идея состоит в том, чтобы удалить шлиц так, чтобы он был как можно более ровным с верхом куртки.

После обрезки шлицевых крыльев поверните шлиц, чтобы снять его.

Чем больше выступает шлиц, тем труднее будет полностью вставить штекер RJ45. После того, как вы разрежете шлицевые крылья, потом поверните, чтобы снять.

Шаг 7:

Используйте свой бесплатный инструмент, чтобы раскрутить проводники.Раскрутите каждую пару вниз к оболочке кабеля.

Все пары раскручены

Шаг 8:

Теперь, когда все пары раскручены, пора надеть перчатку и с помощью отвертки удалить изгибы проводов. Вы хотите, чтобы проводники были как можно более прямыми, и для этого может потребоваться два-три прохода от конца оболочки кабеля до конца проводника.Работайте по одному. Не нажимайте так сильно, чтобы сломать проводники!

Легко. Практика ведет к совершенству. S как можно лучше натянуть провода, не повреждая их.

Шаг 9:

Расставьте проводников по порядку. Здесь вы будете играть с выстраиванием проводников. Шлиц внутри оболочки кабеля будет бороться с вами на каждом этапе пути. Максимально работайте со сплайном.Для любого кабеля Ethernet, имеющего шлицы, этот шаг особенно требует терпения и практики. Цель состоит в том, чтобы свести к минимуму пересечение проводников при сохранении последовательности T568B (в моем случае).

Следующим шагом является обрезка проводов заподлицо, чтобы они равномерно входили в нагрузочную планку. Осторожно, сохраняя правильную последовательность цветов проводов, «задушите» проводники вверх, чтобы удалить примерно 0,75 дюйма. Прямой разрез заподлицо.

Все выстроились в последовательность T568B.После того, как выровнялись, затем разрежьте заподлицо. Во время этого процесса любой ценой держите проводники выровненными.

Шаг 10:

Когда вы будете удовлетворены цветовой последовательностью, сдвиньте нагрузочную планку к оболочке кабеля на равную ширину и поместите нагрузочную планку в положение примерно на 0,25 дюйма от конца оболочки кабеля.

Нагрузочная планка l в положении примерно в 0,25 дюйма от конца оболочки кабеля.

Шаг 11:

Теперь аккуратно и равномерно обрежьте провода на передней панели нагрузочной планки.

Почти готов к установке разъема RJ45! Но не так быстро.

Шаг 12:

Используя овальный вырез в линейных клещах, аккуратно «овализуйте» последние 0,75 дюйма оболочки кабеля. Идея состоит в том, чтобы придать ей форму. Старайтесь, чтобы овальный вырез оставался на уровне планки нагрузки.

Я использую «нижнюю» сторону заглушки (противоположную от фиксирующей защелки) в качестве ориентира. Поскольку металлический экран на другой стороне вилки закрывает обзор проводников, вам придется использовать нижнюю сторону в качестве ориентира.

Вставьте узел силовой штанги как можно глубже в заглушку.

Шаг 13:

Это окончание более жесткое, чем требуемый 0.Спецификация 50 дюймов ANSI / TIA. Чем меньше «раскручивается», тем лучше ваши показатели. Затяните эти концевые заделки! Убедитесь, что проводники не перекручены и все проводники контактируют с концом вилки (или, по крайней мере, в пределах 1/32 дюйма).

Полностью сидящий. Вы можете проверить это спереди.

Шаг 14:

Возьмите инструмент для обжима и заделки RJ45. Вставьте штекер в инструмент (он пойдет только в одном направлении).Продолжайте нажимать на кабель и вилку, слегка вдавив их в полость для инструмента. Одновременно одним плавным движением нажмите на рычаг вниз. Этот единственный шаг делает только одно:

• Присоединяет металлические штыри к проводникам

Если ваш обжимной инструмент RJ45 имеет регулируемую прижимную планку с защелкой деформации, самое время отключить его от активации. Если вы этого не сделаете, прижимная планка поднимется, когда вы отключите проводники разъема и раздавите заднюю часть разъема RJ45, что приведет к его разрушению.

Сожмите ручку закрытой, сохраняя давление на кабель. Это предотвращает «откат» во время процесса завершения.

Шаг 15:

Теперь пора заняться внешним заземлением. Идея состоит в том, чтобы поместить заземляющий провод в непосредственный контакт металла с металлом с внешним заземляющим контактом, а затем обжать заземляющий контакт на месте. Есть несколько шагов …

Оберните дренажный провод вокруг оболочки кабеля, убедившись, что он будет контактировать с заземляющим контактом после его изгиба.Теперь согните язычок земли вверх, чтобы «крылья» указывали вверх.

Дренажный провод должен находиться между оболочкой кабеля и металлическим выступом.

Шаг 16:

Используя отвертку с плоским наконечником, нажмите «крылышки» вниз, чтобы начать обжим. Поместите вилку в полость для обжима заземляющего язычка на задней стороне концевого инструмента.

После начала обжима отверткой поместите заглушку в полость для зажима на задней стороне защелки инструмента стороной вниз.

Шаг 17:

Закройте инструмент, чтобы обжать язычок заземления вокруг оболочки кабеля.

Нажмите ручку инструмента вниз, чтобы завершить обжим внешнего заземляющего язычка.

Шаг 18:

Теперь осмотрите свою работу. Убедитесь, что восемь золотых контактов полностью опущены и ни один из них не выскакивает. Если какие-то всплывают, ваше завершение плохое. Попробуйте выполнить повторное определение с помощью инструмента еще раз.Если это не сработает, вам придется отключить вилку и начать все сначала. Бывает.

Другой вид гофрированной пластины заземления.

Последний шаг

После того, как вы заделали оба конца кабеля, пришло время для тестирования. Для этого существует ряд инструментов, и чем проще и информативнее тест, тем дороже он будет. Ознакомьтесь с советами по решению проблем в этом блоге: Устранение основных проблем с сетевым кабелем: что я сделал не так?

Вот оно.Довольно легко сделать, если у вас есть пара. Имейте в виду, что подключение вилки RJ45 — это отчасти наука, а отчасти искусство. Если вы новичок в этом, потренируйтесь на ломе кабеля и купите достаточное количество вилок на случай, если у вас плохие концевые заделки. Поверьте мне, за эти годы у меня было немало плохих увольнений. Практика ведет к совершенству.

СЧАСТЛИВЫЙ СЕТИ!

trueCABLE представляет информацию на нашем веб-сайте, включая блог «Кабельная академия» и поддержку в чате, как услугу для наших клиентов и других посетителей нашего веб-сайта в соответствии с условиями и положениями нашего веб-сайта.Хотя информация на этом веб-сайте касается сетей передачи данных и электрических проблем, это не профессиональный совет, и вы полагаетесь на такие материалы на свой страх и риск.

Platinum Tools® | Продукты | Соединители

P / N несколько

Печать:

Оригинальный разъем EZ-RJ45 CAT6 упрощает заделку витой пары, позволяя вводить провода через разъем и выводить их спереди.Это позволяет технику легко проверить правильность порядка подключения. Электрические характеристики заделки оптимизируются за счет натягивания разъема на оболочку кабеля и его плотной посадки в задней части разъема. За счет уменьшения расстояния между витками провода и контактами оптимизируется производительность!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Соединители и обжимные инструменты Platinum EZ-RJ45 предназначены для работы как единая система. Продукты Platinum Tools НЕ предназначены для совместимости с продуктами других производителей, и такое непреднамеренное использование может привести к плохим соединениям, поломкам и угрозам безопасности человека, а также приведет к аннулированию гарантии.Platinum не несет ответственности за любое непреднамеренное использование своих продуктов.

Рекомендуется только для приложений передачи данных
с номиналом до 1 Гб

Обжим с помощью одного из инструментов Platinum Tools EZ-RJ45 Crimp Tools.
* Каталожные номера 100062, 100054 или 100004

• Максимальный внешний диаметр кабеля: 0,275 дюйма (6,98 мм)
• Максимальный диаметр изоляции (проводники): 0,040 дюйма (1,016 мм)
• Соответствует спецификациям ANSI / EIA / TIA / TAA
• Зарегистрировано UL E188111, UL94 V-0 и Соответствует RoHS3 / FCC
• Жесткий или многожильный, 24–23 AWG
• Позолоченные контакты 50 микрон
• Цвет: Прозрачный / Прозрачный
• Сделано в США
• НЕ предназначен для совместимости с другими брендами>

Номера деталей

100010C

Разъемы EZ-RJ45 CAT6.50 / Раскладушка.

100009C

Разъем EZ-RJ45 CAT6. 10 / Раскладушка

100010B

Разъем EZ-RJ45 CAT6. 100 / Коробка.

100011C

EZ-RJ45 CAT6 Combo. Включает 30 соединений и 30 устройств снятия напряжения. Раскладушка

105004

Разъемы EZ-RJ45 CAT6. (Навалом) 500 / мешок

202010J

Разъемы EZ-RJ45 CAT6.100 / банка

202016J

EZ-RJ45 CAT6 Combo. Включает 50 соединений и 50 устройств снятия напряжения. Банка

Подсказки

То, как вы используете свои инструменты, не менее важно, чем то, какой инструмент вы выберете для приложения.

T568A / T568B Схема подключения

Большая шпаргалка.

T568A / T568B Схема подключения —

Большой шпаргалка. BL

Провод	1	2	3	4	5	6	7	8
905 G568A Без	BL	W / BL	O	W / BR	BR
T568B	W / O	O	W / G	BL 905	G	W / BR	BR

F и RG6 Quad

Колотых ран больше не будет.

F и RG6 Quad —

Больше никаких колотых ран.

Надеть F-разъем на коаксиальный кабель RG6 QUAD может быть настоящим медведем, НО не отчаивайтесь. Объедините эти два инструмента, чтобы сделать его EZ!

1. Используйте шайбу EZ-GRIP для удержания и захвата кабеля.

2. Навинтите разъем на инструмент для снятия F-образного узла.

Спасибо!

Ваша загрузка должна начаться через несколько секунд.В противном случае НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ.

КУПИТЬ СЕЙЧАС

Введите свое местоположение, чтобы найти ближайшего к вам продавца!

Где купить

Введите свой почтовый индекс, чтобы найти ближайшего к вам продавца!

Где купить

Введите свой почтовый индекс, чтобы найти ближайшего к вам продавца!

Где купить

Введите свой почтовый индекс, чтобы найти ближайшего к вам продавца!

Где купить

Введите свой почтовый индекс, чтобы найти ближайшего к вам продавца!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Разъемы и обжимные инструменты Platinum EZ-RJ45 предназначены для работы как единая система.Продукты Platinum Tools НЕ предназначены для совместимости с продуктами других производителей, и такое непреднамеренное использование может привести к плохим соединениям, поломкам и угрозам безопасности человека, а также приведет к аннулированию гарантии. Platinum не несет ответственности за любое непреднамеренное использование своих продуктов.

— есть ли разница между вилками RJ-45 для Cat-5e и Cat-6?

Извините, я знаю, что это восстанавливает старую ветку, но я чувствовал, что мне нужно вложить свои 2 цента … просто потому, что я недавно прошел через это на своем новом рабочем месте и собираюсь «протестировать» все строки которые проводились за последние 10 лет.

CAT5, CAT5e и CAT6 имеют несколько общих требований. Среди них — разъемы RJ45 (штекеры из прозрачного пластика, а также розетки). Разъемы используются для обратной совместимости. При использовании разъемов RJ45 мы вынуждены использовать знакомый 4-парный сигнальный провод. Внешне все выглядит так же. Он должен быть физически совместимым и давать вам приятный «щелчок», когда вы подключаете устройства.

Для обеспечения соответствия каждому из стандартов необходимо соблюдать более строгие спецификации.Каждая итерация спецификации от CAT5 до CAT6 просто предъявляет более строгие требования. Одна из спецификаций CAT6 требует разделения витых пар для предотвращения перекрестных помех. Наиболее распространенный способ достижения этого расстояния производителями — это пластиковая вставка, проходящая по всей длине кабеля. Пластиковая вставка выглядит как знак «+», если вы пересечете ее, и каждая из 4 пар проводов может поместиться в каждом квадранте этой вставки. Это как если бы 4 рабочих были разделены в кабинах (каждая пара одиночных кабелей является рабочим) и позволяли указанным рабочим нести больше частных телефонных преобразователей, чем если бы стены кабины не существовали.

Что произойдет, если вы откроете этот кабель до подключения к штекерному разъему RJ45 в полевых условиях? Если бы вы использовали разъемы CAT5e, которые были соединены НАВСЕГДА, каждый сигнальный кабель индивидуального цвета не был удален при заделке. Они были рядом друг с другом … много раз соприкасались. Я всегда думал, как это волшебно, что я могу просто выровняться и зажать провода между большим и указательным пальцами, вставить их в разъем и иметь возможность полагаться на маленькие направляющие, чтобы держать кабели под контролем.Очень редко я заглядывал в разъем и видел, что мой цветовой переход «направлен» не в тот канал. В других случаях я занимался устранением неполадок сетевого подключения для компьютера, и это оказалось простой проблемой с соединительным кабелем. Заменив кабель исправил. Последующий осмотр кабеля показал, что он был неправильно подключен. Таким образом, старые разъемы позволяли поднимать подобные соединения, а также позволяли кабелям перемещаться горизонтально, чтобы снова приблизиться друг к другу, чтобы создать этот феномен «перекрестных помех».Если одиночные провода были вставлены в разъем и проверены перед заделкой, неправильное подключение можно было бы предотвратить. Однако перекрестный разговор может происходить даже после завершения. Разделитель в форме шкафа, который так дорого увеличивает длину кабеля CAT6, был бы отвергнут, если бы он использовался с штыревым разъемом CAT5e. Затем производители добавили к штепсельным вилкам крошечный, дико раздражающий элемент, чтобы исправить это и соответствовать требованиям по разделению CAT6. Дополнительная часть представляет собой шаблон, который заставляет вас сначала поместить в него все цветные провода, обеспечивая разделение сигнальных проводов и предотвращение горизонтального и вертикального перемещения после завершения.

Почему перекрестный разговор является такой проблемой? Перекрестные разговоры на самом деле просто «утечка». Та же наша способность посылать тональный сигнал по проводу и слушать его посредством индукции — это эффект утечки сигнала из одного провода в другой соседний с ним провод. Принимающее оборудование запутывалось и иногда требовало повторной передачи отправляемых пакетов данных. Это означает потерю полосы пропускания, поскольку доступная полоса пропускания используется для передачи одних и тех же данных дважды. Чтобы получить эти 10 ГБ, вы не можете часто ретранслировать сигналы.

Помимо требований по уменьшению перекрестных помех, данные отправляются с большей скоростью на 150%. 250 МГц для CAT6, а не 100 МГц для CAT5 и CAT5e. Теперь вам нужен более толстый медный кабель, чтобы снизить сопротивление электрических сигналов. Для этого кабеля CAT6 от большинства производителей имеет немного более толстый калибр (в отличие от более чистой меди).

Есть отличия и в розетках.

Все сказано, если все, что вам нужно, это гигабитные скорости передачи, вы можете смешивать и сочетать CAT5e и CAT6.Однако, если вам НУЖНА скорость 10 Гбит / с, которую может обеспечить надлежащий CAT6 (до 55 метров), вы должны не только использовать соответствующие кабели и разъемы, но и после завершения подключения ДОЛЖНЫ ПРОВЕРИТЬ с помощью испытательного оборудования, что разъемы были подключены правильно, и что их длина кабеля соответствовать ограничениям. Оборудование для тестирования выходит за рамки тестеров ebay за 20 долларов. Стоимость тестировщиков варьируется от 500 до 3000 долларов. Кроме того, есть сертификаторы … более 9 тысяч долларов, которые некоторые учреждения, правительства и т. Д. Требуют, чтобы вы использовали, чтобы гарантировать соответствие.

В чем реальная разница между CAT6 и CAT6A?

Купить онлайн — вся продукция для медных кабелей

История передачи данных

История передачи данных тесно связана с развитием кабельной разводки и соединительного оборудования. Высокопроизводительные сети передачи данных и локальные сети (ЛВС) не могут работать нормально без соответствующих кабелей и разъемов. Когда мы смотрим на высокоскоростные сети передачи данных, такие как Gigabit и 10 Gigabit Ethernet, трудно представить, что эти сети передачи данных произошли от телефонных сетей.Технологии локальных сетей претерпели значительные изменения с течением времени, и Ethernet стал доминирующей технологией для локальных сетей.

В связи с развитием технологий и растущим спросом на более высокие скорости сети были разработаны кабели и компоненты, которые могут передавать более высокие скорости на большие расстояния. Классы и категории меди были введены для того, чтобы можно было четко определить параметры сети и установить соответствующее соединительное оборудование. Например, Категория 3 была введена в конце 1980-х годов и могла поддерживать голосовые услуги, а также 10BASE-T Ethernet.Однако к середине 1990-х это в конечном итоге стало непригодным, поскольку Категория 5 стала широко доступной и могла поддерживать более высокие скорости сети до 100 Мбит / с. Следующая волна разработки кабелей и разъемов пришла в виде CAT5E, который мог более эффективно поддерживать сетевые приложения Gigabit. CAT5E является расширенной версией Категории 5, однако стандарты CAT5E представили новые и более строгие спецификации перекрестных помех, которые позволили сетевым приложениям Gigabit и сценариям передачи больших объемов данных работать более надежно.

За последние 5–8 лет кабели и разъемы категории 6 (CAT6) стали основным требованием для новых зданий, чтобы поддерживать сетевые приложения Gigabit и поддерживать полосу пропускания до 250 МГц. CAT6 также начинает заменять CAT5E в жилых помещениях. Категория 6A (CAT6A), которая поддерживает скорость передачи данных от 10G до 100 метров и полосу пропускания до 500 МГц, начала набирать популярность. Многие центры обработки данных, больницы и университеты приняли CAT6A в качестве нового минимального требования.Продолжаются и другие разработки CAT7, CAT7A, а также CAT8, которые будут поддерживать еще более высокие скорости передачи данных и пропускную способность.

CAT6 имеет множество преимуществ по сравнению с кабельной инфраструктурой CAT5E.Когда CAT6 был впервые представлен, он был примерно на 50% дороже, чем CAT5E, что делало его слишком дорогим для многих установок. Однако стоимость CAT6 за несколько лет существенно снизилась до точки, при которой затраты почти сравнялись. CAT6 обеспечивает большую пропускную способность по сравнению с CAT5E и обеспечивает более высокую скорость передачи данных. Таким образом, CAT6 стал минимальным стандартом для новых кабельных систем. CAT6 не только поддерживает скорость сети 1 Гбит / с, но и поддерживает более высокие скорости передачи данных до 10 Гбит / с.Однако скорость 10 Гбит / с поддерживается только на более коротких расстояниях 37–55 метров.

CAT6A

CAT6A может поддерживать скорость передачи данных до 10 Гбит / с при максимальной полосе пропускания 500 МГц. CAT6A имеет дополнительные и более жесткие скрутки с дополнительной изоляцией для уменьшения перекрестных помех. CAT6A также обратно совместим с CAT6 и CAT5E, однако скорость всегда ограничена и будет работать с кабелем или разъемом самой низкой категории, установленным в линии. CAT6A быстро становится наиболее экономичным решением, поскольку рассматривается как перспективная кабельная система.Компоненты CAT6A используются в сетях класса EA, как определено в ISO / IEC 11801 и TIA / EIA 568.

Одним из очевидных недостатков CAT6A является фактический размер и вес кабеля. CAT6A был на 50% больше, когда он впервые появился в 2008 году. С тех пор размеры кабелей были уменьшены и уменьшены на 10%. Дополнительное увеличение веса также уменьшает количество кабеля, которое может поместиться в кабельный лоток, и место, где их можно разместить. Это приводит к увеличению размера кабельного лотка и трубопроводов и меньшего размера пучка.Увеличенное пространство также требуется для радиуса изгиба кабеля в кабельном лотке, коммутационной панели и за стенными розетками.

Методы и время подключения также оказались отрицательными для установки CAT6A, однако новые модульные гнезда и розетки, которые можно отключить примерно за 2-3 минуты, сократили время и стоимость установки.

Один из основных аргументов в пользу установки инфраструктуры CAT6A сейчас — обеспечение соответствия сети требованиям завтрашнего дня. Следовательно, если планируемый срок службы новой кабельной системы составляет пять или более лет, следует рассмотреть вариант CAT6A.Если запланированный срок службы сети составляет десять или более лет, CAT6A определенно будет предпочтительным решением.

Фактически, при рассмотрении использования компонентов CAT6A в сети класса EA 10 Гбит / с, учитывайте следующие факторы:

• CAT6A рекомендуется для новых установок в сфере здравоохранения
• CAT6A рекомендуется для новых установок в сфере образования
• CAT6A обеспечивает повышенную производительность для Power over Ethernet (PoE)
• CAT6A поддерживает беспроводные системы, использующие 10Gig

CAT6A — Дополнительные факторы, которые необходимо учитывать

Конечные пользователи также могут выбрать экранированное или неэкранированное решение.Экранированный кабель CAT6A обычно имеет внешний экран из фольги вокруг каждой отдельной пары или вокруг всех 4 медных пар. Кроме того, модульные гнезда, розетки и патч-панели также защищены металлическим корпусом вокруг этих компонентов. У каждого решения есть свое место, а также свой набор преимуществ.

CAT6A доступен в различных конфигурациях. Экранированные и неэкранированные кабели часто называют кабелями F / UTP (экранированными) и U / UTP (неэкранированными).

Первые буквы обозначают тип экрана в целом, а последние буквы обозначают тип защиты каждой пары и сбалансированного элемента.

CAT6A U / UTP означает, что кабель состоит из 4 неэкранированных витых пар и не имеет внешнего экрана. CAT6A F / UTP означает, что кабель состоит из 4 неэкранированных витых пар, однако он содержит внешний экран из фольги. Это экранированный кабель. Существует также кабель CAT6A S / FTP (экранированная / фольгированная витая пара), обычно кабель CAT7 с четырьмя индивидуально экранированными парами и оплеткой внешнего экрана вокруг всех четырех пар.

Одним из последних дополнений к линейке экранированных кабелей CAT6A является кабель CAT6A U / FTP.Эта конфигурация кабеля имеет все четыре пары индивидуально экранированных, а не внешний экран из фольги. Общие результаты тестирования и характеристики этого кабеля впечатляют.

Дополнительные преимущества экранированного решения CAT 6A

• Защищает от ANEXT
• Улучшение по сравнению с неэкранированным CAT6A — больший запас по различным параметрам тестирования
• Снижает EMI / RFI — полезно для промышленных и медицинских сетей
• Время подключения для экранированных компонентов со временем улучшилось — раньше для экранированных продуктов требовалось более длительное время установки, однако время установки сокращалось за счет использования литых под давлением металлических домкратов, которые не требуют специального соединения с экраном, что сокращает время установки для UTP и STP сопоставимый
• Потенциально улучшенный RL на 3 дБ

Дополнительные факторы, которые необходимо учитывать

Тестирование

CAT6A требует дополнительного тестирования, однако все тестеры сети предварительно настроены и автоматизированы с соблюдением требований PASS / FAIL для канала и могут быстро и эффективно тестировать производительность сети.

Перекрестные помехи инопланетян начинаются на частоте 350 МГц, поэтому по сравнению с CAT6 и CAT5E CAT6A требует дополнительного тестирования.

AACRF — Коэффициент взаимного ослабления чужих на дальнем конце
AFEXT — Перекрестный разговор чужих на дальнем конце
ПРИЛОЖЕНИЕ — Перекрестные разговоры чужих на ближнем конце
PSAACRF — Суммарная мощность перекрестных помех чужих на дальнем конце P
SAFEXT — Суммарная мощность перекрестных помех чужих на дальнем конце
PSANEXT — Power sum alien near end cross talk

Купить все медные структурированные кабели

Сводка

Как вы решаете, какую структурированную кабельную систему использовать? Как вы решаете, устанавливать ли CAT6 или CAT6A?

Ответить на эти вопросы на самом деле намного проще, чем вы думаете.

Во-первых, какие текущие приложения используются? Какие будущие приложения вы видите в вашей организации? Какого роста вашей сети вы ожидаете в ближайшие пять лет с точки зрения передаваемых данных и количества пользователей? Каков ожидаемый срок службы здания? Будет ли это 5,10, 20 или даже 25 лет? Куда движутся стандарты кабельной разводки? Каков ваш бюджет или ожидаемая стоимость? Какова будет стоимость не только сейчас, но и стоимость повторной установки новой сети, которая сможет справиться с будущими скоростями?

При выборе кабельной сети необходимо учитывать множество факторов.Тем не менее, CAT6A оказался разумным выбором из-за его способности защищать от повышения скорости сети в будущем. CAT6A доступен как в экранированном, так и в неэкранированном исполнении, и для каждого варианта есть свое место. CAT6A также обратно совместим с CAT6 и CAT5E из-за постоянного использования разъема RJ45. CAT6A оказался экономически эффективным решением для текущих и новых приложений, поскольку он поддерживает более высокую пропускную способность и скорость сети 10 Гбит / с до 100 метров .

Кроме того, продукты CAT6A и структурированные кабели могут использоваться для приложений, отличных от передачи голоса и данных, таких как автоматизация зданий, видеонаблюдение, контроль доступа и многие другие.Следовательно, возможность интеграции всех этих приложений в единую кабельную инфраструктуру дает еще одно преимущество.

Если вы хотите узнать больше или вам нужна помощь в проектировании или выборе правильной кабельной инфраструктуры, поговорите с командой Warren and Brown, мы будем рады помочь вам в дальнейшем развитии вашей сети!

Купить все продукты CAT6 и CAT6A

Описание кабелей Ethernet категории 6

Категория 6 — это стандарт кабеля Ethernet, определенный Ассоциацией электронной промышленности и Ассоциацией телекоммуникационной промышленности.Cat 6 — это витая пара Ethernet шестого поколения, которая используется в домашних и деловых сетях. Кабели Cat 6 обратно совместимы с предшествующими стандартами Cat 5 и Cat 5e.

Как работает кабель CAT 6

Кабели категории 6 поддерживают скорость передачи данных Gigabit Ethernet 1 гигабит в секунду. Эти кабели могут обеспечивать соединения 10 Gigabit Ethernet на ограниченном расстоянии — обычно около 180 футов для одного кабеля.Кабель Cat 6 содержит четыре пары медных проводов и использует все пары для передачи сигналов для достижения высокого уровня производительности.

Другие основные факты о кабелях Cat 6:

• На концах кабеля Cat 6 используется тот же стандартный разъем RJ-45, что и на концах кабелей Ethernet предыдущих поколений.
• Кабель обозначен как Cat 6 по тексту, нанесенному вдоль изоляционной оболочки.
• Усовершенствованная версия Cat 6, называемая Cat 6a, поддерживает скорость до 10 Гбит / с на больших расстояниях.

Cat 6 по сравнению с Cat 6a

Стандарт кабеля категории 6 Augmented , или Cat 6a, был создан для дальнейшего повышения производительности кабелей Ethernet Cat 6. Использование Cat 6a обеспечивает скорость передачи данных 10 Gigabit Ethernet по одному кабелю длиной до 328 футов. Cat 6 поддерживает 10 Gigabit Ethernet только при длине кабеля до 164 футов. Кабели Cat 6a с более высокими характеристиками обычно стоят дороже, чем Cat 6, и немного толще. Cat 6a по-прежнему использует стандартные разъемы RJ-45.

Что такое кабель Ethernet?

Cat 6 по сравнению с Cat 5e

История проектирования кабелей для сетей Ethernet привела к двум отдельным попыткам улучшить стандарт кабеля Категории 5 предыдущего поколения. Один в конечном итоге стал Cat 6. Другой, получивший название категории 5 Enhanced, был стандартизирован ранее.

В Cat 5e отсутствуют некоторые технические улучшения, которые были в Cat 6, но он поддерживает установку Gigabit Ethernet по более низкой цене.Как и Cat 6, Cat 5e использует схему передачи сигналов с четырьмя парами проводов для достижения своей скорости передачи данных. Напротив, кабели категории 5 содержат четыре пары проводов, но используют только две пары из них.

Поскольку он появился на рынке раньше и предлагал приемлемую производительность для Gigabit Ethernet по более доступной цене, Cat 5e стал популярным выбором для проводных сетей Ethernet. Это ценное предложение, наряду с относительно медленным переходом отрасли на 10 Gigabit Ethernet, значительно замедлило внедрение Cat 6.

Cat 6 стоит больше, чем Cat 5e, поэтому многие покупатели выбирают Cat 5e вместо Cat 6. В конце концов, когда скорости 10 Gigabit Ethernet станут более доступными, людям может потребоваться перейти на Cat 6 или Cat 6a, чтобы в полной мере воспользоваться этими более высокими скоростями. .

Ограничения категории 6

Как и для всех других типов кабелей с витой парой EIA / TIA, отдельные кабельные трассы категории 6 ограничены максимальной рекомендованной длиной 328 футов для номинальных скоростей подключения. Кабели Cat 6 поддерживают соединения 10 Gigabit Ethernet, но не на таком полном расстоянии.

Спасибо, что сообщили нам!

Расскажите, почему!

Как сделать коммутационные и кроссоверные кабели категории 6 (Cat 6) своими руками

ComputerCableStore разработала следующий документ «Как сделать соединительные кабели Cat6», чтобы помочь вам сделать собственные сетевые кабели Cat 6 нестандартной длины. В эту статью «Как сделать», которую мы включили, вам нужно будет найти материалы, инструменты и информацию о том, как строить прямые коммутационные шнуры категории 6 и кроссоверные коммутационные шнуры Cat6.

Шаг 1: Прежде чем мы начнем строить наш соединительный кабель, вам нужно будет отрезать кусок кабеля Cat6. Обрезая кабель, убедитесь, что вы сделали правильные измерения, так как нет ничего хуже, чем построить патч-корд, который не будет дотягиваться.

Теперь мы начинаем с того, что снимаем куртку примерно на 1 дюйм от конца. У нас есть различные инструменты для снятия изоляции.

Соблюдайте осторожность при снятии изоляции с оболочки, убедившись, что глубина лезвия ваших инструментов для снятия изоляции не повредит проводники, но все же прорежет оболочку.Если вы надрежете проводники, сначала он может работать нормально, однако со временем проводники сломаются или начнут закорачиваться.

Шаг 2: Теперь, когда у нас сняли оболочку с обнаженными парами проводов, нам нужно будет разделить и выпрямить их. Вы можете начать с того, что потяните первую пару и последнюю пару к соответствующим сторонам (оранжевый слева и коричневый справа). Раскрутите их, но не дальше, чем сняли куртку. Далее разделяем зеленую пару.Потяните белый / зеленый провод влево, а зеленый — вправо. У вас останется синяя пара посередине. Раскрутите синий провод, оставив белый / синий провод слева, а синий — справа.

Примечание. Обычно мы не раскручиваем пары категории 6, за исключением сборки патч-кордов. Было бы практически невозможно вставить проводники в нужные места в разъеме, не раскручивая их. (Имейте в виду, что вы хотите сохранить как можно больше скручивания каждой пары, чтобы соответствовать стандартам производительности).

Шаг 3: Теперь, когда мы разделили и выпрямили все пары, нам нужно расположить проводники в правильном порядке, в соответствии с тем из стандартов проводки, которые вы хотели бы использовать. В этом примере мы будем подключаться по стандарту 568-B (наиболее распространенному в патч-кордах). Пожалуйста, обратитесь к распиновке, чтобы найти правильные цветовые коды, которые соответствуют желаемому стандарту проводки. После того, как вы разместите все провода в правильном порядке, плотно соедините их, как показано на рисунке слева.Как только вы это сделаете, убедитесь, что провода все еще в правильном порядке, прежде чем переходить к шагу 4.

Шаг 4: Теперь обрежем провода, чтобы они вошли в разъем RJ45. При обрезке убедитесь, что вы сделали хороший чистый срез под углом 90 градусов примерно на 1/2 дюйма от конца куртки. Если не сделать прямой или слишком короткий отрезок, некоторые проводники могут не дотянуться до контактов в разъеме. Если вы оставите проводники слишком длинными, при обжиме разъема оболочка не будет захвачена, и все напряжения будут лежать на проводниках.Это не очень хорошая ситуация! Для правильной обрезки надежно удерживайте провода в правильном порядке только на конце куртки.

Шаг 5: Теперь, когда у нас есть наш патч-кабель Cat 6, подготовленный к заделке, мы почти закончили. По-прежнему крепко удерживая кабель, теперь нам нужно разместить проводники в их правильном месте в модульном разъеме RJ45. Удерживая модульную вилку RJ45 контактами вверх (к себе), осторожно вставьте проводники, надежно удерживая их, чтобы убедиться, что они сохраняют свой порядок.Вам нужно будет приложить умеренное усилие, чтобы правильно прижать провода к контактам в разъеме. Когда это будет сделано, посмотрите на кончик разъема. Как показано на рисунке слева, вы должны увидеть конец каждого проводника, указывающий на то, что они были полностью вставлены. Также обратите внимание на цвета. Все белые сверху и все цветные проводники снизу.

Обновление 10/03/2007: Многие клиенты сообщают, что соединители Cat6 с нагрузочными планками намного проще использовать во время процесса терминирования.Нагрузочная планка используется для выравнивания проводов в правильном порядке и удержания их на месте во время вставки.

Шаг 6: Осторожно вставьте только что завершенную сборку в модульный обжимной инструмент. При обжиме разъема убедитесь, что вы используете полный ход обжимного инструмента, чтобы контакты правильно «вгрызлись» в проводники. После того, как вы закончили обжим, посмотрите на разъем и убедитесь, что все контакты обжаты и что они хорошо контактируют с проводниками.

Шаг 7: Если вы строите прямой (стандартный) патч-корд, отключите другой конец, повторив этот процесс с первого шага, используя ту же схему подключения, что и первый. Если это перекрестный кабель, вернитесь к шагу 1 и продолжите, однако не забудьте заделать этот конец, используя схему подключения, которую вы не использовали для первого конца. Завершение одного конца 568-B, а другого 568-A создает кроссовер.

Шаг 9: Вот и все! Используйте тестер для проверки целостности, и все готово.

Примечание. Если шнур не дает положительных результатов на целостность цепи, отключите разъем и начните заново или купите один из наших готовых патч-кабелей или кабелей нестандартной длины.

Platinum Инструменты 103pc EZ-RJ45 CAT6 Kit

Этот комплект EZ-RJ45 включает в себя все, что вы видите в видео о оконечной нагрузке Platinum Tools EZ-RJ45, как показано ниже. С помощью этого комплекта вы сможете сделать идеальные заделки RJ45 на CAT6.

В комплект входит:

Характеристики:

Характеристики:

Характеристики:

• Для электропитания стиральной машины заранее подготовьте отдельную электрическую розетку. Линия электропитания для стиральной машины должна быть отдельная со своим автоматом защиты на 16 Ампер.
• Группа электропитания стиральной машины должна быть отдельной и кабель электропитания стиральной машины должен вестись непосредственно от электрического щитка до электрической розетки стиральной машины. Сечение жил кабеля 2,5 мм, марки кабеля ВВГнг или НЮМ.
• Розетка обязательна, должна быть с заземлением.

 Стиральная машина относится к приборам повышенной опасности, поэтому использование розетки без заземления для питания стиральной запрещено. Также запрещено в качестве заземления использовать нулевой рабочий провод и металлические конструкции и коммуникации квартиры (батареи, арматура и т.п.)

 Подключение стиральной машины к водопроводу

Водопровод в квартире обычно выполняется металлическими или металлопластиковыми трубами. У стиральной машины для подвода воды применяют пластиковый шланг, поэтому для подключения стиральной машины к водопроводу необходимо заранее на водопроводную трубу установить вентиль-переходник или тройник-переходник для соединения пластиковых труб с металлическими или металлопластиковыми трубами.

Подключите водопроводный шланг стиральной машины к переходному вентилю. На металлические резьбовые соединения обязательно подмотайте сантехнический лен с пропиткой Unipak, пластиковую резьбу уплотните прокладками. Обычно прокладки идут в комплекте.

 Подключение стиральной машины к канализации

Подключить  стиральную машину к канализации можно двумя способами.

Первый способ подключения стиральной машины к канализации

Первый способ подключения стиральной машины к канализации квартиры предполагает подсоединение слива стиральной машины  к сифону кухонной мойки.

• Установите на кухонную мойку сифон с отдельным специальным отводом для стиральной машины.
• Присоедините слив стиральной машины к отводу сифона. Соединение зафиксируйте муфтой.

Второй способ подключения стиралки к канализации

Второй способ подключения стиральной машины к канализации квартиры, предполагает, подсоединение слива стиральной машины  непосредственно к канализационной трубе кухни.

Подключение стиралки на кухне закончено!

Видео инструкция: Как подключить стиральную машину

©Remont-kuxni.ru

Другие статьи раздела: Сантехника и техника кухни

• Записи не найдены

пошаговая инструкция, как установить стиральную машину самостоятельно,как подключить, подключение, манжета для сливного шланга,переходник для слива в канализацию.

Исправная работа стиральной машины во многом зависит от того, насколько грамотно выполнена установка. Неправильно выбранное место или подключение с нарушениями инструкции могут привести не только к поломке оборудования, но и к поражению домочадцев током, что гораздо серьезнее. В плане эксплуатации самым подходящим помещением для стиральной машины является ванная, хотя повышенная влажность и габариты комнаты вносят свои коррективы при установке.

Установка стиральной машины в ванной комнате

Содержание материала

Где поставить стиральную машину

Независимо от размеров и дизайна ванной комнаты, при выборе места под машинку стоит соблюдать несколько важных условий:

• стиральная машина должна находиться как можно ближе к разводке водопровода, канализации и электрической розетке. Разумеется, можно проложить дополнительные трубы и сделать еще одну розетку при необходимости, но это увеличивает затраты на ремонт, к тому же, требует определенных навыков;

  Стиральная машина установлена близко к разводке водопровода

• корпус машины должен быть надежно защищен от попадания брызг и пара. Повышенная влажность стиральной машине не страшна, но в разумных пределах, если же на нее постоянно летят брызги из умывальника или ванны, тут никакая техника не выдержит;

  Хорошо, если машинка защищена от брызг воды

• машина не должна подвергаться механическим нагрузкам. То есть, нельзя сдавливать корпус по бокам или ставить что-то сверху – все это нарушает нормальную работу бытового прибора и приводит к поломкам;

  Приемлемый вариант установки, нагрузка будет приходиться на столешницу, а не на корпус машинки

• стиральная машина не должна мешать свободному передвижению в ванной комнате. Это не только вызывает определенные неудобства, но и увеличивает риск механических повреждений корпуса.

  Один из вариантов размещения стиральной машины в ванной комнате

Если ванная просторная, проблем с установкой не возникает. Под машинку можно отвести любой свободный угол или участок у стены. Популярный вариант размещения – в отдельной нише или коробе с полками для ванных принадлежностей.

Стиральная машинка в шкафу

В небольших ванных стиральная машина чаще всего располагается под столешницей с мойкой, а для самых маленьких помещений оптимально подходит вариант установки машины под раковиной особой формы, которая называется «кувшинкой». Ее чаша очень компактная и не выходит за пределы корпуса машинки, что позволяет максимально сэкономить место в помещении.

Раковина кувшинка

Раковина над стиральной машиной

Размещение кувшинки над машинкой

Стиральные машины

Подготовка к монтажу

Схема узлов стиральной машины

Новую стиральную машинку освобождают от упаковки

Определив место под машинку, следует проверить состояние стен и напольного покрытия. Все поверхности должны быть прочными, сухими и ровными, чтобы обеспечить нормальные условия эксплуатации бытовой техники. Если пол будет неровным, вибрации при работе стиральной машины значительно усилятся, что приведет к быстрому износу элементов прибора. А сырость от стен будет способствовать коррозии металлических деталей в машинке, что тоже влияет на срок эксплуатации.

Место, где будет установлена машинка

Схема расположения розеток

Итак, нужно внимательно осмотреть стены и пол, проверить плоскость при помощи уровня, убедиться в отсутствии трещин и пустот. Если в швах обнаружена плесень, нужно обработать их хлорсодержащим средством либо специальным антигрибковым препаратом. На этом же этапе следует продумать способы подключения к водопроводу и канализации, осмотреть трубы, выполнить точные замеры, чтобы стиральная машина сразу встала точно на место.

Заранее нужно подготовить электрическую розетку. Проводка должна быть стационарной, удлинители использовать крайне нежелательно. В целях безопасности розетку необходимо ставить трехпроводную на 16 ампер, керамическую, с обязательным заземлением. Подключать ее нужно непосредственно к щитку, заодно установив автоматический выключатель. Перед подключением убедитесь, что заземляющий провод тщательно заизолирован.

Розетка керамическая с заземлением и крышкой

Подключение стиральной машины к электросети

Следующий этап – подготовка коммуникационных выходов. Здесь все зависит от способа подключения, поэтому предварительно ознакомьтесь со всеми вариантами и выберите наиболее приемлемый для вашей ванной.

Способы подключения к водопроводной системе

Для подключения к водопроводу применяют несколько различных способов. Выбор наиболее подходящего варианта зависит, прежде всего, от опыта и навыков того, кто занимается подключением.

Подключение к металлической трубе

Этот способ представляет собой врезку непосредственно в водопровод и осуществляется с использованием врезного хомута, или обжимной муфты. В верхней части этого приспособления имеется отверстие с резьбой, через которое крепится шланг для забора воды из водопроводной системы.

Врезка в трубопровод

Вместе с муфтой идет направляющая втулка и прямоугольной формы прокладка из резины. Как выполняется сама врезка:

• закрывают смесители и перекрывают вентиль на стояке;
• участок трубы под прокладку зачищают от краски любым удобным способом и шлифуют до гладкости;
• в хомут вставляют втулку и фиксируют ее в вырезе прокладки;
• наживляют хомут на трубу четырьмя болтами и по очереди начинают их затягивать, пока прокладка не будет плотно прижата к трубе;
• через отверстие в хомуте просверливают дрелью стенку трубы, диаметр сверла 6-8 мм.

Теперь под хомут нужно подставить что-нибудь, любую емкость, и очень медленно повернуть вентиль на смесителе. После этого из отверстия польется вода, которая находилась в трубе. Если открыть кран резко, вода может ударить струей и залить все вокруг. Когда вода стечет, нужно аккуратно очистить отверстие в трубе от стружки, зафиксировать новый кран и проверить, нет ли протечек.

Совет. Если трубы не металлические, а металлопластиковые, вместо хомута используется специальный тройник – фитинг. Установка осуществляется довольно просто: воду перекрывают, прикладывают фитинг и намечают места срезов, вырезают кусок трубы. В образовавшийся проем вставляют фитинг с уплотнительными прокладками, подсоединяют шаровой кран.

Подключение к смесителю

Данный вариант предусматривает установку между смесителем и эксцентриком проходного крана. Как правило, кран комплектуется специальным удлинителем шланга на горячую воду. Этот способ подключения достаточно популярен, поскольку не требует много усилий и времени, правда, из-за того, что конструкция с отходящим шлангом находится на виду, смотрится это не очень эстетично.

Если смеситель европейского образца, подключение займет считанные минуты: отсоединяют шланг подачи холодной воды, на эксцентрик накручивают кран-тройник, к одному отверстию присоединяют шланг смесителя, к другому – шланг от стиральной машины. Если смеситель отечественного производства, то после его отсоединения нужно выкрутить эксцентрики и поставить проходной кран с удлинителем.

В данном случае использована труба под раковиной, идущая на смеситель

Подключение на отводы к бачку или смесителю

Подключение стиральной машины к смесителю (фото)

Самый практичный и удобный способ. Краны монтируются на соединения труба-шланг, используемые для подвода воды к смывному бачку, водонагревателю или смесителю. Кран для машины обычно устанавливают между водопроводной трубой и краном для бачка или смесителя, хотя здесь его положение особой роли не играет, и можно поставить с любой стороны. А вот если подключение осуществляется в зоне водонагревателя, проходной кран монтируется только между трубой и краном, в противном случае при отключении горячей воды возможности постирать белье не будет.

Как выполняется подключение:

• перекрывают воду;
• откручивают кран на подаче холодной воды;
• берут кран-тройник, наматывают на наружную резьбу ФУМ-ленту и прикручивают вместо снятого крана;
• к одному отверстию проходного крана подключают шланг смесителя, к другому – шланг от стиральной машины.

Стиральная машинка может быть подключена и к отедьному отводу от стояка, если он был предусмотрен для нее заранее

Способы подключения к сливной трубе

Слив стиральной машины

Выполнить подключение к канализации не намного сложнее, чем к водопроводной системе, главное – точно следовать инструкции. Здесь также есть три различные способа, и какой из них выбрать, зависит только от вас.

Слив в сантехнику

Слив воды в унитаз

Не самый удобный, но зато наиболее простой вариант. В комплекте с машиной всегда идет пластиковый держатель для шланга, имеющий форму подковы. После того, как стиральная машина будет установлена, этот элемент крепится на бортик сантехники, а в него продевается свободный конец шланга. Грязная вода по шлангу направляется либо в ванну, либо в унитаз, в зависимости от того, где закреплен держатель, и спускается через сливное отверстие.

Слив воды в раковину

Плюс здесь один – не нужно тратить время и усилия на подключение слива. А вот минусов гораздо больше:

• если держатель слабо зафиксирован, шланг под напором воды упадет и зальет пол;
• пока сливается вода, нет возможности пользоваться сантехникой;
• выбор места под бытовой прибор ограничивается длиной шланга и расстоянием от ванны или унитаза;
• сантехнику придется чистить гораздо чаще из-за осадка, содержащего мельчайшие ворсинки, песчинки и другие примеси.

Слив через край ванны или раковины

Слив через сифон

Использование сифона для подключения стиральной машины к канализации

Если машина расположена рядом с умывальником, можно выполнить подключение слива к сифону. Для этого понадобится купить сифон с дополнительным патрубком и установить его вместо обычного. После этого остается лишь подсоединить наконечник шланга к патрубку. Так как ввод расположен в верхней части сифона и под углом, то стоки из умывальника не могут попадать в сливной шланг.

Что касается минусов:

• через шланг может проникать запах канализации, поэтому при подключении желательно использовать систему с гидрозатвором;
• при сильном напоре вода из стиральной машины может не пойти в канализацию, а подняться по трубе в раковину и вылиться через край.

Слив в канализацию

Обустройство слива напрямую, в канализационную трубу, является самым надежным, хотя и довольно трудоемким. Для подключения понадобится тройник соответствующего диаметра с косым отводом и обратный клапан для стиральной машины (антисифон). Одной стороной обратный клапан крепится к сливному шлангу, второй подсоединяется через тройник к канализационной трубе.

Как установить стиральную машину

Подключение сливного шланга

Совет. Ввод сливного шланга должен располагаться под углом сверху вниз. Если он выполнен горизонтально, стоки из раковины и ванны обязательно попадут в шланг, распространяя неприятный запах.

Установка стиральной машины

Перед началом установки стиральную машину освобождают от упаковки, осматривают, проверяя целостность, и снимают стопорные болты. Устанавливаются они производителем еще на заводе и предназначаются для фиксации барабана во время транспортировки. А вот оставлять их в машине после установки нельзя, так как это приводит к поломке ходовой части. Болты скручивают рожковым ключом и вынимают из корпуса вместе с пластиковыми втулками, а в отверстия вставляют заглушки, идущие в комплекте.

На новой машинке нужно открутить транспортные винты и вынуть пробки

Транспортные болты удерживают всю подвеску барабана в фиксированном состоянии, дабы не повредить ее при транспортировке

Заглушка

Теперь можно приступать к установке.

Совет. Транспортировочные болты рекомендуется сохранить на время действия гарантийного срока, а также на случай транспортировки машинки в случае переезда на другую квартиру.

Шаг 1. Стиральную машину ставят на выбранное место, укладывают на верхнюю крышку уровень, регулируют высоту при помощи ножек. Машина должна стоять ровно, без перекосов, не слишком плотно к стене. По бокам тоже должны оставаться хотя бы небольшие зазоры между стенками машины и мебелью или сантехникой.

Машинку нужно выровнять по уровню

Ножки машинки

Шаг 2. Убедившись в правильности размещения, машину немного выдвигают вперед, чтобы облегчить доступ к коммуникациям.

Шаг 3. Выполняют подключение к водопроводу. Берут шланг подачи воды, вставляют с одной стороны фильтр (обычно он идет  в комплекте), прикручивают к штуцеру на задней стенке машины, второй конец к проходному крану на водопроводной трубе, предварительно вставив прокладку.

Фильтр может быть установлен в виде сеточки в шланге, либо в корпусе стиральной машинки

Шланг наливной

Один конец шланга прикручивается к машинке

Подключение наливного шланга

Шаг 4. Следующим подключают сливной шланг: вставляют его конец в сливное отверстие и плотно накручивают гайку. Длина этого шланга не должна превышать 4 м для обеспечения нормального отвода использованной воды.

Подключение сливного шланга

При необходимости удлинения шланга с подачей воды используем второй шланг и муфту- переходник

Шаг 5. Оба шланга заправляют в соответствующие углубления на задней стенке машинки, чтобы исключить перегибы. После этого стиральную машину устанавливают на постоянное место и опять проверяют расположение по уровню. Теперь остается только подключить стиральную машину к розетке и проверить ее работу в тестовом режиме.

Включите машинку в розетку

Пробный запуск

Пробный запуск

Для начала нужно взять паспорт прибора и положить перед собой, чтобы сверяться с данными в процессе проверки. Пробный запуск выполняют без загрузки белья, лишь с водой и небольшим количеством порошка. Итак, включают подачу воды в бак машины, одновременно засекая время наполнения до указанной отметки. Сразу после этого осматривают все соединения, и если обнаружилась протечка, воду сливают и герметизируют проблемное соединение заново. Если протечек не видно, можно включать машинку.

Вода должна нагреться до нужной температуры в течение 5-7 минут, так что засеките время и сверьте с паспортом прибора. Пока греется вода, внимательно прислушивайтесь: устройство должно работать практически бесшумно, и любые шорохи, скрипы, стуки свидетельствуют о неисправности. Если посторонних звуков нет, проверьте работу остальных функций, в том числе и слива. Выключив машину, еще раз осмотрите шланги, соединения, пол вокруг корпуса. Все должно быть сухим и чистым. Трап в ванной комнате читайте на сайте.

Смотрите в видеоролике как подключить стиральную машину к водопроводной трубе.

Подключение слива стиральной машины к сифону умывальника.

Подключение стиральной машинки к водопроводу и канализации

Ежедневно десятки тысяч семей приобретают в свой дом современные стиральные машины. Далеко не каждый при этом хочет отдавать свои кровные за установку. Поэтому часто выбирают вариант самостоятельного подключения. Наш материал поможет реализовать это с минимальными жертвами.

Что потребуется для установки

Принцип работы по установке современных стандартных бытовых стиральных машин одинаков. Для этого потребуется:

1. Инструменты

• гаечные ключи размером 10мм, 17 мм и 30 мм, гаечный ключ на 30 мм можно заменить на разводной;
• обычная плоская отвертка;
• универсальный силиконовый герметик с пистолетом;
• уровень строительный.

2. Дополнительные запчасти

• сливной шланг с ершом для стиральной машинки;
• два хомута автомобильных d 16-25 мм;
• резиновую манжету-переходник d 50-25 мм;
• заливной шланг для стиральной машинки.

Выбор места для установки

Необходимо выбрать постоянное штатное место для стиральной машинки. К выбору нужно подойти со всей ответственностью, так как после подключения машинки ее невозможно будет передвинуть без вложения дополнительных затрат на демонтаж и новый монтаж. При выборе места ориентируются на размеры и функциональность помещения. Обычно выбирают ванную комнату, санузел, кухню, нередки случаи установки и в коридоре.

Необходимо учесть, что установленная машинка не должна соприкасаться своей задней панелью со стеной. Нужно помнить, что электрическая розетка, в которую будет подключена стиральная машинка должна быть индивидуальной, влагозащищенной и находиться в легкодоступном месте. Это нужно для того, чтобы машинку можно было легко отключить от электроснабжения в экстренной ситуации, либо каждый раз после окончания стирки.

Обязательные подготовительные работы

Перед подключением необходимо открутить и вытащить четыре транспортировочных болта вместе с резиновыми втулками, которые находятся на задней панели. Для откручивания болтов нужно использовать ключ на 10 мм. В отверстия, оставшиеся после открученных транспортировочных болтов, необходимо вставить пластиковые заглушки, имеющиеся в комплекте к стиральной машине. Заглушки вставить плотно «под щелчок».

Подключение слива воды к канализационной системе

При подключении сливного шланга к канализации следует учесть, что отверстие для слива должно располагаться на высоте 60 см — 90 см от уровня пола. Это достигается при помощи подсоединения к штатному сливному шлангу, зафиксированному по периметру задней стенки стиральной машинки, дополнительного сливного шланга. Оба шланга соединяются ершом, который выполняет роль переходника. Для надежности места соединения обоих шлангов с ершом стягивают автомобильными хомутами d 16-25 мм при помощи обычной плоской отвертки, не прилагая особых усилий. Затем следует протянуть дополнительный сливной шланг к месту слива в канализацию. Если он оказался длиннее расстояния до слива, то его умеренно укорачивают, обрезая ножом на необходимую длину. Затем соединяют сливной шланг с патрубком слива, применяя при этом резиновую манжету-переходник d 50-25 мм, если трубопроводная система из пластика с диаметром 50 мм.

Если соединение планируется со старой чугунной трубой, то потребуется резиновая манжета-переходник диаметром 70-25 мм. Перед подключением стиральной машины к канализации манжету и шланг в местах соединения следует промазать универсальным силиконовым герметиком. Для того, чтобы обеспечить оптимальный проток сливаемой воды, нужно вставлять сливной шланг в канализацию на глубину не более, чем 5 см.

Подключение к системе водопровода

Заливной шланг рукой (без применения инструментов) прикручивают к отверстию, расположенному на задней панели стиральной машинки, при помощи штатной гайки шланга с уплотнительной прокладкой в ней под углом 90 градусов. Гайка заливного шланга не должна пережимать сливной шланг. Гайку с уплотнительной прокладкой на противоположном конце заливного шланга присоединяют к патрубку трубопроводной системы, резьба которого, как и у штатной гайки должна быть 3/4 дюйма. Эту работу также выполняют рукой, без применения инструментов.

Для обеспечения безопасности, на трубе подачи воды в систему стиральной машины обязательно устанавливают запорный кран с металлической ручкой, который, в идеале, должен быть закрыт, если машинка не эксплуатируется. Включать его рекомендуется непосредственно перед началом процесса стирки. Кран должен быть в доступном месте, непосредственно вблизи машинки.

Затем стиральную машинку устанавливают на заранее выбранное место, оставляя зазор около 4 см между ее задней панелью и стеной помещения, чтобы не пережать сливной и заливной шланги. Чтобы избежать разбалансировки барабана, требуется ровная установка машинки. Для этого можно использовать уровень, либо определить визуально, при этом проверив, что машинка не качается в разные стороны. Если заметно, что машинка наклонена в какую-либо сторону, либо, при надавливании на нее руками, раскачивается, то следует сбалансировать ее с помощью ножек, имеющихся под ней.

Ножки состоят из пластмассовой гайки размером 30 мм и контргайки размером 17 мм, при помощи выкручивания или закручивания которых и происходит выравнивание. Стиральная машинка считается установленной. После этого необходимо провести испытания, чтобы удостовериться, что оборудование работает в штатном режиме и не имеет протечек. Первую стирку рекомендуется производить без загрузки белья на самой короткой программе и с минимальным объемом средств для стирки.

Подключение без водопровода

Стандартные стиральные машинки подключаются к водопроводу через электрический клапан, для нормальной работы которого необходимо давление в системе около 2 атмосфер. При меньшем давлении клапан либо совсем не откроется, либо будет иметь низкую пропускную способность, что не позволит набрать нужное количество воды в установленное время. Как следствие, на дисплее появится сообщение об ошибке, и машинка не будет работать.

Существует несколько способов подключения стиральной машинки без водопровода:

Первый способ максимально примитивен. Заливать воду в машинку через шланг, вставленный в систему раздачи порошка и ополаскивателя. При этом требуется постоянно контролировать подачу воды в ручном режиме, что крайне неудобно, так как все время стирки придется неотрывно находиться рядом со стиральным агрегатом.

Второй способ подключения. Расположить емкость для воды намного выше уровня стиральной машины, минимум на 8 метров. При этом потребуются значительные физические усилия, чтобы доставить воду в емкость. Также придется вложиться в утепление емкости, так как в зимний период вода будет превращаться в лед.

Третий способ. Монтаж полноценной насосной станции. Требует капитальных финансовых затрат и постоянного снабжения чистой водой.

Четвертый способ обойдется небольшими вложениями денежных средств. При наличии элементарных знаний и умений можно самостоятельно воплотить его в жизнь. Для адаптирования машинки к работе без центрального водопровода потребуется:

• насос, способный обеспечить давление выше 1 атм;
• реле давления;
• емкость для воды объемом 10-200 литров;
• шланг, устойчивый к давлению;
• хомуты;
• тройник;
• универсальный силиконовый герметик с пистолетом.

В емкости для воды делают отверстия и при помощи переходников, шлангов и силиконового герметика соединяют с трубками насоса. Ждут около суток, чтобы соединения высохли. Проводки от насоса соединяют с проводками впускного клапана стиральной машинки при помощи клемм и термоусадочных трубок.

Принцип действия прост. При подключении машинки к электричеству открывается электромагнитный клапан, от которого срабатывает реле давления и включает насос, начинающий закачивать воду. При достаточном объеме воды, который обеспечит нужное давление в системе, реле давления отключается и насос перестает качать воду. Все работает автоматически.

Подключение без заземления

Для безопасности использования стиральной машинки, чтобы избежать удара током или поломки агрегата, необходимо заземление, для которого требуется трехфазная сеть. Но проводка в старом жилом фонде не отвечает современным требованиям и правилам электробезопасности. Выходом из этой ситуации является применение устройства защитного отключения, либо выключателя дифференциального тока, что равнозначно. В случае утечки электричества эти устройства моментально отключают неисправную сеть, защищая человека от удара током и возникновения пожара. Также необходима установка автоматического выключателя (автомата), который обеспечит защиту от перегрузок и коротких замыканий. Автомат выбирается в зависимости от мощности стирального агрегата. Если потребляемая мощность машинки составляет менее 2 киловатт, то автомат должен быть на 10 ампер, если больше 2 киловатт, то устанавливают автомат на 16 ампер.

Соблюдение этих правил обеспечит долгую и надежную эксплуатацию стандартной бытовой стиральной машины.

Полезное видео по теме

Подключение и установка стиральной машины Самсунг своими руками

Приобретая новую стиральную машину-автомат, покупатель сразу задается вопросом, можно ли установить прибор самостоятельно или лучше вызвать квалифицированного специалиста? В некоторых случаях, производитель СМА запрещает устанавливать технику своими руками, и если данное требование будет нарушено, гарантийный талон стиралки просто аннулируется. Поэтому прежде чем приступать к подключению стиральной машины Самсунг, необходимо уточнить эту важную деталь у продавца, и если запрет не предусмотрен, смело приступать к установке, не приглашая мастера.

Проверим технику

Не важно, приобретаете вы агрегат в магазине бытовой техники или заказываете СМА на дом, перед тем, как оплатить покупку или расписаться в документах на получение, протягиваемых курьером, обязательно проверьте машинку. В присутствии сотрудника доставки или менеджера по продажам вскройте заводскую упаковку, очень внимательно осмотрите корпус, убедитесь, что на нем отсутствуют царапины, сколы, вмятины и другие недочеты.

Зачастую техника повреждается именно при доставке, когда недобросовестные сотрудники ударяют её при перевозке или поднятии в квартиру. Если вы найдете на машинке след от удара, отслоившуюся краску или что-то еще, ни в коем случае не подписывайтесь под получением агрегата, а просите ему замену. Если СМА цела и невредима, можете спокойно подписать акт приема товара и отпустить курьера. Но помните, что у вас обязательно должен быть номер телефона магазина, в котором приобретена техника, чтобы в случае выявления поломки вы могли связаться с сотрудником и решить все возникшие вопросы.

Перед подключением стиралки включите сетевой шнур в розетку, посмотрите, загорелись ли лампочки на цифровом дисплее и панели управления, реагирует ли селектор переключения программ на ваши действия.

Готовимся к подключению

После того, как сотрудники доставки были отпущены, можно приступать к следующему этапу – снятию специальных транспортных болтов. Увидеть их вы сможете на задней стенке корпуса стиралки. Их предназначение – фиксация бака, болты не позволяют ему болтаться при транспортировке. Пока крепежные элементы не будут сняты, барабан машины-автомата крутиться не будет. Запуск режима стирки при неснятых транспортных болтах может привести к выходу из строя СМА.

Снять их можно используя обычный гаечный ключ или плоскогубцы. Вынув болты, заткните образовавшиеся отверстия предусмотренными для этого пластиковыми заглушками, эти детали идут в комплекте к машинке.

Внимание! Перед началом работ внимательно ознакомьтесь с прилагаемой к агрегату инструкцией. Эта информация поможет не допустить каких-либо неправильных действий, которые могут вывести машинку из строя.

Куда будем ставить?

Прежде чем подсоединять машинку к инженерным коммуникациям, следует выделить для неё местечко. В большинстве случаев, место для установки машинки выбирается заранее, и даже размеры СМА подбираются исходя из габаритов свободного пространства. Поэтому сильно долго задумываться об этом не придется, обычно техника ставится либо в ванной комнате, либо в кухонной зоне.

Если вы приобретаете встроенную стиралку, стоит заранее подумать о фасаде. Дверь гарнитура должна соответствовать по размеру, быть выполнена в едином стиле с окружающим интерьером и свободно навешиваться на предусмотренные для этого петли машины.

Немаловажно уделить внимание напольному покрытию, которое будет располагаться под СМА. Идеально, если это будет крепкий и прочный бетон либо кафель. В случае, когда под днищем стиралки будет дощатый пол, его следует хорошенько укрепить. Нежелательно ставить машину-автомат на ламинат, в случае возникновения протечки покрытие может вздуться и его придется заменить.

Важно! Определяясь с местом установки, следите, чтобы длины шлангов хватило до точек подключения к инженерным коммуникациям.

Итак, подготовив ровное место, поняв, что машинка в него точно «влезет», измерив длину шлангов и убедившись, что они без проблем дотянутся до водопроводной и канализационной труб, можно начинать подключение стиралки.

Начнем с электросети

Под стиральную машинку-автомат, согласно правилам техники безопасности и СНИПам, необходимо вывести отдельную розетку соответствующего напряжения. Электрическая точка обязательно должна иметь заземление и специальную защиту от попадания влаги. Современные стиралки обычно обладают высоким классом защиты от поражения пользователя электрическим током, но подстраховаться не помешает.

В большинстве моделей длина сетевого шнура не превышает 1,5 метра, поэтому розетку следует предусмотреть как можно ближе к стиралке. Конечно, можно использовать и удлинитель, имеющий водонепроницаемый штык, но это не так безопасно, как прямое включение прибора в электрическую точку.

Заземление в розетке необходимо, чтобы предотвратить небольшие удары тока, которые можно ощущать вследствие вывода небольшого напряжения на корпус СМА. Они не представляют серьезной опасности для человека, но в то же время очень неприятны. Поэтому настоятельно рекомендуем использовать розетки с заземлением, таким образом, вы обезопасите себя, убережете от малоприятных ощущений.

Подсоединяемся к системе водоснабжения

В большинстве случаев шланг стиральных машин-автоматов, предназначенный для забора воды, подсоединяется к системе холодного водоснабжения. В некоторых моделях предусмотрено подключение к горячей воде, однако такая возможность крайне сомнительна, плюсов от неё немного. Любая стиралка имеет ТЭН (нагреватель), который как раз таки и служит для подогрева воды до нужной температуры. А минусы от забора сразу горячей воды очевидны:

• она более загрязнённая, чем холодная. Поэтому использования воды из системы горячего водоснабжения чревато более частым засорением фильтра;
• она характеризуется более высокой жесткостью, и для поддержания качества стирки на должном уровне придется использовать больше моющих средств.

Поэтому если в вашей стиралке производителем не предусмотрена возможность забора сразу горячей воды, то даже не ломайте голову над этим, не сильно она и полезна.

Легче всего подключить к водопроводу и канализации технику уже по имеющимся точкам вывода, это возможно когда вы просто меняете старую стиралку на новую. При таком раскладе врезка в трубу с вентилем, позволяющем перекрыть подачу воды, уже есть, к ней необходимо лишь прикрутить новый шланг. После подключения наливного шланга останется открыть кран и проверить надежность полученного соединения.

Немного сложнее, когда прежних отводов к инженерным сетям нет. Тогда придется самостоятельно сделать нужную врезку, приспособить кран-тройник, и после подсоединять наливной шланг. Занимаясь самостоятельным подключением СМА к системе водоснабжения, стоит помнить, что:

• использовать нужно комплектный шланг;
• давление воды в трубе должно составлять от 0,5 до 8 атмосфер;
• необходимо предусмотреть отдельный вентиль, который будет включать и выключать подачу воды в барабан.

Один важный совет: кран, позволяющий подавать воду в СМА, следует держать в закрытом положении и открывать исключительно перед запуском стирки. Это поможет избежать протечек корпуса.

Организуем сброс отработанной воды

Некоторые пользователи не желают «заморачиваться» с подключением сливного шланга к канализационной трубе, они просто опускают его в ванную или раковину, и отработанная вода выливается туда. Конечно, это самый простой способ, но совсем неэстетичный. Он приводит к быстрому загрязнению поверхности ванны, раковины, засорению слива воды, их придется намного чаще очищать и дезинфицировать.

Конечно, намного лучше подключить шланг к штуцеру сифона. Большая часть современных сифонов имеет дополнительный отвод – штуцер. Когда он не используется, то закрыт специальной заглушкой. Необходимо просто удалить эту заглушку, вставить кончик сливного шланга и основательно закрепить соединение хомутом.

Важно! Осуществляя подключение, позаботьтесь, чтобы шланг для слива воды имел изгиб, это позволит избежать попадания неприятного запаха из канализационной трубы в стиралку.

Грамотно осуществив все указанные действия, остается лишь окончательно установить и отрегулировать стиральную машину, и попробовать запустить процесс. За самой первой стиркой нового автомата лучше следить на всем её протяжении. Если вы будете наблюдать какой-либо сбой, протечку или другую неисправность, вы сможете сразу же её предотвратить. На самом деле, процесс подключения СМА не так уж сложен, и тщательно изучив основные правила и инструкции, вы без проблем сделаете это самостоятельно.

• Поделитесь своим мнением — оставьте комментарий

Подключение стиральных машин и установка стиральной машины

Установка стиральной машины и подключение должны производиться не только в строгом соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации, но и со знанием некоторых тонкостей этого процесса. В противном случае, при нарушении условий завода-изготовителя, легко можно лишиться гарантии на дорогое приобретение.

Стиральная машина должна быть выставлена максимально устойчиво. При отжиме возникают сильные вибрации, сила которых возрастает если машинка установлена не ровно. Это сокращает срок службы техники.

Слив можно организовать двумя способами: крепление шланга на раковине (ванной) или врезка в действующую канализацию. Первый способ простой и дешевый, но крайне ненадежный и не всегда удобный. Все-таки стиральная машина вещь стационарная, поэтому оптимальным вариантом является подключение сливного шланга к канализации.

Отдельно необходимо рассмотреть энергоснабжение. Подключить стиральную машину к действующей сети не всегда возможно – это достаточно энергоемкий прибор. Возможно, придется выводить отдельную линию и устанавливать автоматический выключатель. Естественно, что вопросы электробезопасности превыше всего. Необходимость этого сможет оценить только квалифицированный специалист, обладающий необходимыми знаниями.

Необходима установка стиральной машины?
Звоните: +7 (3822) 34-22-85

Подключение стиральной машины завершается пробным запуском, без белья, но с порошком. Цель первой стирки – убедиться, что все работает исправно: забор воды, отжим, слив, а также удостовериться в отсутствии подтеков.

Чтобы не тратить время и нервы, подключение стиральных машин лучше доверить профессионалам, которые знают особенности подключения техники различных производителей, имеют в своем арсенале весь необходимый инструмент и сантехническую фурнитуру.

Цены на установку и подключение стиральной машины

Ознакомиться с ценами на другие сантехнические работы Вы можете в соответствующем разделе «Цены на услуги».

Вызвать сантехника для подключения стиральной машинки
Вы можете по тел.: +7 (3822) 34-22-85

Обращаясь в нашу компанию, будьте уверены, что конечный результат будет на самом высочайшем уровне!

Как самостоятельно подключить стиральную машину: пошаговая инструкция

 Пользование современными бытовыми приборами в наших домах существенно повышает качество жизни.

Представить наше существование без стиральной машины почти невозможно. Она настолько прочно вошла в нашу жизнь, что стала неотъемлемой ее частью.

Пожалуй это самая востребованная техника, которая может: минимизировать ручной труд, выполнять множество операций,интегрироваться в систему управления домом, иметь красивый, дизайнерский вид.

Этап подготовки к установке и подключению стиральной машины

Владелец будущей стиральной машинки ориентируется прежде всего на личные предпочтения, технические характеристики и финансовые возможности. Когда в доме появляется эта чудо-техника, первый вопрос, который озадачивает ее владельца: что подразумевает самостоятельное подключение стиральной машины и как это осуществить?

Прежде чем приобретать стиральную машину и привозить ее в дом, желательно уже определиться с местом ее установки. Существует много моделей разной глубины и размеров.

Хотя, в принципе, если не собираетесь встраивать машинку в тумбочку или в отдельно спроектированное и отведенное пространство, можно думать о месте установки после доставки помощницы домой. Стиральная машинка стандартно располагается в ванной комнате, на кухне, в коридоре или кладовой.

Какие требования должны быть учтены при этом?

1. Ровный пол.
2. Близость водопровода, канализации и электрической розетки.
3. Удобная эксплуатация.
4. Эстетика.

Далее производится демонтаж транспортировочных деталей: болты, брусья, скобы. Болтами зафиксирован бак, который при их выкручивании должен повиснуть на пружинах.

Это обязательный момент, в противном случае эксплуатация при их наличии вызовет неисправность техники. Пустые отверстия от болтов закрываются заглушками, обычно входящими в комплект.

Скобы фиксируют шнур питания и шланг слива воды. Бруски укладываются между баком и корпусом.

Следующим пунктом на этом этапе идет подготовка напольного покрытия для машинки. Оно должно быть прочным, понятное дело горизонтальным и устойчивым к воздействию жестких условий эксплуатации.

Если характеристика жилой площади не соответствует требованиям, понадобится принять меры по их обеспечению. То есть, возможно нужно уложить цементно-песчаную стяжку на пол или воспользоваться другими методами укрепления основания пола.

Монтаж стиральной машины

После подготовительного этапа и распаковки машинки, ее можно устанавливать. Понадобится строительный уровень или отвес, чтобы выставить машину строго горизонтально с допустимым углом отклонения в 2 градуса.

Проверка осуществляется по верхней крышке. Регулирование угла наклона производится за счет ввинчивания опорных ножек стиральной машины или наоборот выкручивания.

Подкладывать посторонние предметы под машинку запрещается, так как при вибрации велика вероятность их выскакивания. Если техника устанавливается на кафель или другую скользкую поверхность, целесообразно приобрести резиновый коврик – отличный амортизатор.

После регулировки ножек, их следует зафиксировать с помощью контргайки, которая закручивается против часовой стрелки.

Для долгосрочной и эффективной службы стиральной машины, этап установки должен быть проведен на совесть.

Что еще нужно знать перед подключением машинки?

• Самое устойчивое положение машины обеспечивается при полностью ввинченных ножках. Однако это возможно только при идеально ровной поверхности.
• Проверить устойчивость техники можно путем раскачивания ее по диагонали. Если качается, значит или установлена неправильно или, если жесткость корпуса это не позволяет сделать, амплитуда раскачивания для разных диагоналей должна быть одинаковой.
• Если установка на ровной поверхности не возможна, а рассматривается вариант с наклонным полом, то понадобятся крепежные элементы для фиксации.

Подключение стиральной машины к водопроводу

Ответственный и серьезный этап. Машинка стандартно подключается к холодной воде, которая при необходимости нагревается тэном.

Некоторые пользуются и горячей водой в целях экономии электроэнергии, но вопрос спорный, так как приходится тратить горячую воду.

Чтобы осуществить подключение воды к стиральной машине понадобится водопроводный шланг. Обычно он поставляется в комплекте со стиральной машинкой. Шланг для подключения стиральной машины снабжен фитингами, но есть один нюанс, который заключается в том, что длины стандартного шланга (70-80 см) обычно не хватает.

В связи с этим можно купить нужной длины резиновый шланг в магазине или воспользоваться стационарным подключением.

В первом варианте все просто – машинка подключается к патрубку входа техники и точке забора воды.

Для этого есть некоторые моменты:

• водопроводный шланг должен проходить в недоступном для механического повреждения месте, лучше если он будет спрятан;
• шланг должен свободно лежать, а не натягиваться, иначе возможна его деформация;
• качество резинового шланга влияет на надежность использования, а также герметичность в процессе работы стиральной машины.

Если рассматривать второй случай подключения стиральной машины, то вода проводится к машинке с помощью прокладки стационарных коммуникаций. Здесь понадобятся трубы (металлические) и пластиковые системы.

Использование труб из стали нецелесообразно и не практично, так как частые засоры ржавчиной самой трубы и деталей агрегата быстро выведут из строя стиральную машину.

При использовании все-таки металлических труб необходимо учитывать тот факт, что прямое подключение стиральной машины автомат не позволит обеспечить высокую герметичность, поэтому применение шланга-переходника можно считать необходимостью, дабы избежать утечки.

Существует способ подключения стиралки через смеситель. При этом потребуется шланг большой длины. Неудобство заключается в том, что перед каждой стиркой нужно открутить кран и заменить его на шланг залива воды. Этот вариант скорее временный.

Есть модели стиральных машин, которые оборудованы АКВА-стопом. Смысл работы заключается в том, что сливной шланг, имеющий на конце электромагнитные клапаны, которые перекрывают воду при выключении машины.

Основные пункты, без знания которых подключение стиральной машины к водопроводу будет некачественным:

1. Точки подачи воды нужно оборудовать готовыми отводами в сторону смесителя или смывного бочка. Трубопроводы подключаются через тройники или индивидуальные патрубки и сгоны.
2. Использовать шаровый кран, который может отключить пользователя в нужное время.
3. Постараться решить вопрос с фильтрующей системой. Возможно использованием механических или магнитных систем, очищающих воду, что значительно продлит срок службы техники

Подключение к канализации

Подключение слива стиральной машины в канализацию кажется не таким и сложным процессом. Возможны два способа:

• Когда сливной шланг фиксируется к ванне, например. Шланг просто прикручивается к патрубку машины, а второй конец опускается в ванну. Чтобы избежать затопления помещения, шланг надежно крепится сзади машинки не выше 80 см. Учитывайте, что гофрированные шланги подвержены быстрому засору, поэтому минимальный радиус перегиба должен быть 50 см, а максимальный – 85 см. Для этого используются хомуты, которые следят и контролируют правильное положение шланга.
• Подключение слива стиральной машины непосредственно к канализации. Более сложный вариант. Следует учитывать, что сливной шланг не должен быть слишком длинным, иначе это вызывает увеличенную нагрузку на насос и может повредить его. Чтобы в машинку не проникал запах и нечистоты из канализации, применяются сифоны, не допускающие этого. Или сливной шланг фиксируется таким образом, чтобы в нем образовывалась воздушная пробка с учетом минимального расстояния от пола до перегиба в 0,5 метров.

Подключение стиральной машины к электросети

Перед тем как подключить машинку к электрической сети самостоятельно нужно в обязательном порядке ознакомиться с требованием по электробезопасности.

Стиральная машинка находится в постоянном контакте с водой, что требует соблюдения следующих моментов:

1. Рекомендуется индивидуальная прокладка питающих кабелей для стиральной машины от распределительного щитка. Сохранить целостность интерьера помогут коробы из пластика.
2. Обеспечение электрической защиты с помощью специальных устройств – выключатели, устройство защитного отключения. Оно отключит напряжение, если произойдет контакт между человеком и проводом. Такой прибор защитит машинку от механического воздействия, сырости и проблем с изоляцией. Выбирается он обычно на одну ступень выше по току, чем номинал агрегата. Также учитывается ток утечки. Если машинка подключена к индивидуальной линии, то этот показатель равен 10 мА.
3. Применение кабеля с тремя жилами и поперечным сечением не менее 1,5 кв.мм.

Розетки обязательно должны быть заземлены, при этом провод идет в щиток к шине заземления сечением в 3 мм. Запрещено этот проводник соединять с системой водо и теплоснабжения, чтобы исключить возможность поломки оборудования.

При установке розетки следует подумать о том, что влажная среда не желательна и возможно нужно использовать смежные помещения. Еще следует обращать внимание на степень электробезопасности розеток, желательно приобретать с керамической основой и с защитной крышкой.

Обязательно учитывается на какое напряжение она рассчитана. Подключать стиральную машинку через переходник не рекомендуется по причине нагрева контактов и выхода из строя агрегата.

Проверка работоспособности

После подготовки, установки и подключения выполняется пробный запуск в работу техники. Для этого открывается доступ к водо и электроснабжению.

Проверяется герметичность и прочие возможные дефекты.

После этого запускается первая стирка без белья на программе с максимальной температурой нагрева воды.

Это делается для удаления заводской смазки.

После удачного теста можно считать машинку готовой к эксплуатации.

• mvideo.ru/- магазин бытовой техники, большой каталог стиральных машин
•  holodilnik.ru – Недорогой магазин бытовой техники.
• techport.ru — выгодный современный интернет магазин бытовой техники
• citilink.ru — современный интернет магазин бытовой техники и электроники, дешевле офлайн магазинов!
• ru.aliexpress.com— запчасти для стиральных машин

Подключение стиральной машины. Водопроводу и сети. Особенности

Правильное подключение стиральной машины любого бытового электроприбора обеспечит безопасную эксплуатацию. Существуют правила, которые требуют неукоснительного соблюдения всех требований к такому действию, как подключать бытовые электроприборы и отступать от них нельзя. Несоблюдение правил может привести к большим неприятностям.

Подключение стиральной машины к сети

• Необходимо вблизи установки стиральной машинки (на расстоянии не более 50 сантиметров), иметь электрическую розетку – трёхпроводную.
• Распределительный щиток должен быть оснащён двумя шинами (заземляющей и нулевой).
• Изоляция на электрических проводах должна быть выполнена тщательно.
• При необходимости (короткий шнур), использовать специальный для таких целей удлинитель, который имеет дополнительный провод заземления.
• Для безопасности своей жизни, подключать заземляющие провода к другим системам категорически запрещено. Особенно к системам газопровода и водоснабжения может привести к неприятностям.
• Все заземляющие провода, защищающие стиральную машину должны иметь более 2,5 мм в сечении.

Если поблизости имеется электрическая розетка, предназначенная для газовой плиты, то её можно заменить на розетку подключения стиральной машины. В таких розетках имеется заземляющий провод, и остаётся только его подключить. При отсутствии розетки для подключения газового оборудования потребуется монтировать отдельную трёхпроводную линию. Электрический провод прокладывается от электрического щитка отдельно, внутри стены или можно монтировать наружную проводку с защитным пластиковым коробом.

Подключение электрического провода выполнять через отдельный защитный автомат с номинальной силой тока 32 ампера.

Подключение стиральной машины к водопроводу

Для ввода в эксплуатацию стиральной машины предусмотрено её подключение к водопроводной системе здания. Центральный стояк водопровода обычно проходит в месте установки стиральной машины. Следует лишь выполнить врезку в линию подачи воды. Врезка представляет собой установленный тройник на линии от стояка до кухонного помещения. На тройник устанавливают дополнительный запорный кран, к которому подключают подающий шланг на стиральную машину.

Возможность самостоятельной врезки определяется видом материала труб, наличием профильного инструмента и опыта в поставленной задаче. Трубы из современных материалов упрощают задачу, металлические трубы предполагают привлечение профессионалов.

После визуального осмотра мастером определяется место и один из трех способов врезки в стальную трубу.

• Врезка при помощи тройника. Комплектуем водоразборный узел. Для него потребуются: тройник, запорный кран для стиральной машины и соединение типа «американка». В трубе делаем вырез для удаления части трубы, длина удаляемой части соразмерна собранному водоразборному узлу. На одном конце трубы нарезаем резьбу и ставим тройник. В отвод тройника ставим запорный кран машины. На выход из тройника ставим первую часть узла «американки». На втором конце трубы также нарезаем резьбу и ставим вторую часть узла «американки». Стягиваем монтажное соединение «американки». К запорному крану присоединяем подающий шланг стиральной машины. Готово.

Нарезать резьбу на трубе по месту установки крайне сложно из-за наличия в непосредственной близости стены. При необходимости в стене выдалбливают нишу под монтаж узла, от которой затем приходиться избавляться. Способ является самым сложным и трудоемким.

• Накладная врезка. Она выполняется в виде хомута. Этот способ менее трудоемок, он не требует специального оборудования. Труба зачищается от краски, на резиновую прокладку устанавливают хомут врезки. Хомут стягивается четырьмя винтами. Нарезается резьба при помощи центрирующей втулки, которая входит в комплект поставки. На место ставится запорный кран машины.
• Самый простой способ установки, является установкой тройника на любое концевое подключение в ванной или кухонной комнате. Определяется при визуальном осмотре, возможности ограничены только размерами соединительных шлангов.
• Подключение к водопроводу из металлопластика и полипропилена. Подключение не вызывает никаких сложностей. По технологии монтажа металлопластиковых труб в линию подачи воды врезается тройник. Тройник приобретается с учетом размеров трубы и типа подсоединения стиральной машины. Соединение производится методом обжима или впайки.

Срок службы стиральной машины можно увеличить, если одновременно с врезкой поставить дополнительно фильтр для воды.
Редуктор давления воды устанавливают на общую подачу воды в квартиру, но если его нет, можно установить индивидуально для стиральной машины.

Похожие темы:

Как подключить водопровод к стиральной машине

Чтобы избежать дорогостоящих проблем в будущем, важно правильно подключить водопровод к стиральной машине. Ниже вы найдете пошаговое руководство о том, как правильно завершить этот проект.

Шаг 1 — Отключение питания

Сначала выключите стиральную машину, чтобы обеспечить вашу безопасность. Затем выключите главный водяной клапан, чтобы вода не попала в шланг, который вы собираетесь установить, а также предотвратить включение машины во время работы с ней.

Шаг 2 — Измерение заправочных шлангов

Перед тем, как подсоединить водопроводный шланг к водопроводу, вы должны измерить расстояние от конца шланга стиральной машины до водопровода, чтобы убедиться, что до него дойдет существующий заправочный шланг. Теперь также самое время устранить любые утечки в водопроводе, прежде чем продолжить.

Шаг 3 — Удлинение шланга, если необходимо

Стиральные машины часто поставляются с собственными заправочными шлангами. Однако большинство заправочных шлангов достаточно длинные, чтобы их можно было подсоединить к водопроводу рядом со стиральной машиной.Если стиральная машина расположена слишком далеко от водопровода, вам придется заменить шланг на более длинный или удлинить существующий заправочный шланг.

Удлинение шланга

Чтобы увеличить длину шланга, приобретите шланг того же диаметра, что и существующий шланг, но более длинный, а затем подсоедините его с помощью соединителя.

Замена шланга

Чтобы полностью заменить существующий шланг, отвинтите прокладку от стиральной машины, а затем замените существующий шланг новым шлангом.Закрутите прокладку на место.

Шаг 4 — Нанесение смазки для сантехников

Затем вы должны начать подготовку шлангов, нанеся смазку для водопроводчиков.

Нанесение смазки на резьбу

После того, как вы удлинили шланг, если необходимо, нанесите немного сантехнической смазки на резьбу соединителей, чтобы шланг легко вошел в водопровод. Также нанесите немного смазки на резьбу на стеновой сантехнике и соединения на стиральной машине.

Нанесение смазки на прокладки

Затем выньте прокладки. Используйте водостойкую смазку для покрытия всех сторон кольцевой прокладки. После того, как вы закончите, правильно установите прокладки на место.

Шаг 5 — Определение клапанов для подачи воды

Большинство стиральных машин имеют клапаны для горячей и холодной воды. Их важно четко идентифицировать. Они будут отмечены, так что это должно быть легко.

Для вашей системы водоснабжения штуцер для горячей воды часто обозначается буквой «H» или красной меткой.Также часто он располагается с левой стороны стены водопровода. Другой — для холодной воды.

Шаг 6 — Подсоединение шлангов

После того, как вы четко определили клапаны холодной и горячей воды, осторожно подсоедините шланги к водопроводу. Водяной шланг для горячей воды должен быть подключен к крану горячей воды, а штуцер для холодной воды должен быть подключен к крану для холодной воды на стене водопровода.

Скручивание резьбового соединения

Скрутите резьбовое соединение с резьбой на водяном клапане, а затем затяните соединители шлангов.Используйте регулируемые плоскогубцы, чтобы убедиться, что разъемы плотно затянуты.

Подсоединение к впускным клапанам

Подсоедините другой конец к впускному клапану для горячей воды на стиральной машине, используя тот же метод. Повторите процедуру для соединителей, шланга и клапанов для холодной воды. Обязательно заменяйте линии подачи стиральной машины каждые несколько лет.

Установка стиральной машины | HowToSpecialist

Эта статья посвящена установке стиральной машины в ванной, кухне или где-нибудь в доме .Установка стиральной машины — не сложная задача, но вы должны внимательно следовать нашим рекомендациям, чтобы работа выполнялась быстро и профессионально. Следовательно, вы должны сначала прочитать инструкции производителя, чтобы привыкнуть к функциям вашей стиральной машины.

После того, как вы прочитали инструкции производителя, вы можете переходить к собственному подключению стиральной машины . Не торопитесь и подумайте о том, чтобы обратиться за помощью или советом к профессиональному сантехнику, если вы точно не знаете, что делать для установки стиральной машины.

Сделано по плану

Для установки стиральной машины необходимо:

Материалы

• Стиральная машина
• Заливной шланг (поставляется с водяной машиной)
• Фильтр стиральной машины

Инструменты

подсказки

• Прочтите страницы безопасности и заявления об отказе от ответственности
• Осмотрите стиральную машину перед ее установкой; если он поврежден, обратитесь в сервисную службу

Снятие упаковочных и транспортных болтов стиральной машины

Задняя часть стиральной машины

Удалите упаковку универсальным ножом, стараясь не поцарапать стиральную машину.После распаковки необходимо тщательно осмотреть стиральную машину, чтобы убедиться, что она не повреждена. Если вы обнаружите малейшую проблему, вам следует немедленно обратиться в службу послепродажного обслуживания, чтобы сообщить о проблеме, иначе вы рискуете потерять гарантию.

Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте, чтобы они не поранились, играя с ними, и перерабатывайте их. Затем вы должны осмотреть стиральную машину, чтобы убедиться, что в ней есть все необходимые детали и аксессуары (4 пластиковых заглушки, наливной шланг).Если вы оставили стиральную машину в холодном месте, убедитесь, что вы оставили ее в комнате как минимум на 4 часа, прежде чем приступить к ее установке.

Вытяжка транспортных болтов

Затем мы должны удалить транспортировочные болты с помощью трубного ключа. Эти болты (обычно в количестве 4 штук) расположены на задней части стиральной машины и предназначены для защиты внутренних компонентов при транспортировке ее со склада производителя к вам.

Вставить транспортировочный болт внутрь

Затем вам нужно сильно вдавить болты внутрь примерно на 1 1/2 дюйма. Убедитесь, что вы нажимаете на болты, иначе вы не сможете вынуть их из стиральной машины.

Снятие транспортировочного болта

После того, как вы надавили болты в сторону стиральной машины, вы должны с усилием вытащить резиновую шайбу из отверстия. Поначалу это может быть немного сложно, но мы можем вас заверить, что в этом нет ничего сложного, вам просто нужно уделять внимание и внимательно работать.

Закрывание отверстий колпачками

Затем, после того, как вы удалили транспортировочные болты, вы должны закрыть отверстия, установив пластиковые колпачки, которые вы получаете вместе со стиральной машиной.

Установка стиральной машины

Наливной шланг

Для установки стиральной машины нам понадобится наливной шланг, который обычно идет в комплекте со стиральной машиной. Шланг для подачи воды должен быть подключен к водопроводу и к стиральной машине.

В настоящее время большинству стиральных машин требуется только холодная вода, поэтому им требуется только одно впускное отверстие, но есть также стиральные машины с 2 впускными клапанами: холодная вода и горячая вода. В этом случае вам нужно будет установить 2 водозаборных шланга, просто убедитесь, что вы правильно подключили.

Установка фильтра стиральной машины

Затем мы установили фильтр для стиральной машины на водопроводе, чтобы не столкнуться с проблемами из-за низкого качества воды.В настоящее время старые водопроводные трубы могут повредить наши стиральные машины из-за низкого качества воды. Поэтому мы рекомендуем вам установить фильтр стиральной машины и следить за ним каждый месяц, чтобы знать, когда вам нужно его заменить.

Подсоединение наливного шланга к стиральной машине

Затем подсоедините другой конец наливного шланга к впускному клапану стиральной машины.Опять же, вы должны убедиться, что соединение выполнено правильно, иначе вода будет протекать.

Установка сливного шланга

Далее необходимо подсоединить сливной шланг к сифону или другому выпускному отверстию, предназначенному для слива воды. Убедитесь, что соединение выполнено надежно, иначе вы рискуете затопить ванную комнату грязной водой.

Регулировка ножек стиральной машины

Если поверхность основания неровная, необходимо отрегулировать четыре ножки стиральной машины, чтобы она была устойчивой. Чтобы проверить, установлена ​​ли стиральная машина вертикально, вы можете использовать спиртовой уровень.

Установка стиральной машины

После того, как вы выполнили наши инструкции, вы должны прочитать инструкции производителя и еще раз проверить, правильно ли вы подключили шланги. Далее вам необходимо выполнить электрическое подключение. Убедитесь, что вы подключили стиральную машину к розетке с заземлением. Кроме того, убедитесь, что вы не используете удлинители или несколько розеток.

Перед тем, как приступить к эксплуатации или техническому обслуживанию стиральной машины, убедитесь, что вы отключили ее от электросети.

Переносная стиральная машина

Сложная работа — переместить стиральную машину туда, где вы ее установите. Поскольку прибор довольно тяжелый, а дверные проемы и коридоры довольно узкие, вы должны использовать свое воображение, чтобы перемещать его без особых усилий.

Следовательно, вам не нужно перемещать его, поднимая с пола, а используя круговые движения. Точнее, вам нужно наклонить его к единственному угловому краю и повернуть в сторону того места, где вы хотите его разместить.

Спасибо, что прочитали нашу статью про установка стиральной машины и рекомендуем ознакомиться с остальными нашими проектами. Не забывайте делиться нашими статьями с друзьями с помощью виджетов социальных сетей.

Как безопасно отключить стиральную машину

Иногда бывает необходимо перевезти стиральную машину. Существует ряд причин, которые могут привести к перемещению стиральной машины или удалению ее с текущего места, но задача серьезная, независимо от причины. Возможно, вы снимаете машину, чтобы исследовать неисправность, отремонтировать ослабленный провод или заменить сломанную деталь. Возможно, вы приобрели новую стиральную машину и пора вывести старую из эксплуатации.Или, возможно, вы просто переезжаете в новый дом и берете с собой любимую стиральную машину.

Какой бы ни была причина, отключить стиральную машину — нелегкая задача. Каждая шайба крепится к стене как минимум в трех или четырех разных местах и ​​с разными типами крепления. Вам нужно будет осторожно отсоединить каждую шайбу, прежде чем можно будет вынуть шайбу из своего гнезда и обработать или загрузить на тележку для снятия.

Всегда начинайте с отключения стиральной машины

Первым шагом в ремонте, техническом обслуживании или обращении со стиральной машиной всегда является отключение прибора от электросети.Вы не хотите рисковать закоротить машину, случайно запустить ее или порезаться электрическим током во время работы с деталями. При снятии стиральной машины также существует определенный риск утечки или разбрызгивания воды, и вам не нужно активное электрическое соединение, если это произойдет.

— Снять заглушку

Начните с удаления вилки из стены. Даже если он прочно застрял, и его трудно вытащить, не позволяйте пальцам проскользнуть под вилку и коснуться металлических штырей.Сильно потяните за вилку и, при необходимости, покачивайте, чтобы снять ее со стены.

— Подвесьте конец заглушки

После того, как вы удалите заглушку, закрепите ее винтовой стяжкой или зажимом. Это должно гарантировать, что конец вилки не волочится по полу и не упадет в лужу во время работы или перемещения устройства.

Отключить воду

Ваш следующий шаг — снизить вероятность беспорядка или возможного повреждения электронных компонентов водой. Для этого отключите воду, которая обычно попадает в стиральную машину.Это можно сделать одним из трех способов. Перекрытие воды к соединительным клапанам, закрытие самих соединительных клапанов или отключение всей водопроводной сети.

— К стиральной машине

В некоторых домах есть открытый клапан, который перекрывает соединения стиральной машины до того, как трубы достигнут определенных клапанов. Как вентиль в задней части унитаза или под раковиной. Если в вашем доме есть один из них, вы можете легко перекрыть подачу воды в стиральную машину, закрыв ее во время ремонта.

— На арматуре

Если у вас нет этого единственного удобного клапана, вы можете перекрыть воду на соединительных клапанах, которые ведут от стены к стиральной машине. Однако они могут покрыться ржавчиной через несколько лет с одним и тем же соединением шайбы и могут не повернуться, когда вы этого захотите.

— Из магистрали

Если все остальное не поможет, вы можете отключить воду во всем доме в водопроводе, как при капитальном ремонте сантехники в ванной или кухне.

Дайте себе комнату

Затем дайте себе немного места для работы. Если вы можете отодвинуть стиральную машину от стены, чтобы вы могли стоять за ней и / или наклоняться над ней и смотреть, что вы делаете. В некоторых прачечных вам может потребоваться сначала вытащить сушилку. Если вы перемещаете сушилку, не забудьте выполнить аналогичные правила техники безопасности.

Удаление и опорожнение сливной линии

Когда у вас появится место для работы, самое время снять сливную линию.Это шланг или труба, через которые ваша стиральная машина опорожняется при сливе воды.

— Найдите сливную линию

Слив для стиральной машины обычно представляет собой свободный шланг в форме буквы U, который либо ввинчивается, либо свободно вставляется в сливную трубу, которая является частью подключения стиральной машины в доме. Найдите этот шланг и способ его отсоединения. Во многих случаях вам просто нужно будет вытащить его из вертикальной открытой трубы из ПВХ.

— Положите ведро на землю за стиральной машиной

Перед тем, как отсоединить сливную линию, поставьте ведро на землю за стиральной машиной.Сливная линия может быть не полностью пустой и может хлестать скопившаяся вода, когда вы ее снимаете и роняете. Ведро поможет вам избежать беспорядка.

— Вытяните сливную линию и установите в ковш

Вытяните сливную линию и быстро опустите в ведро. Встряхните леску и попытайтесь распрямить ее над ведром, чтобы опорожнить его как можно более полно. Вы также можете закрепить конец дренажной линии, чтобы он тоже не тянулся при перемещении машины.

Отсоединить линии подачи

Далее идут линии снабжения. Это соединения горячей и холодной воды, которые крепятся к клапанам в стене. Их необходимо отсоединить, прежде чем вы сможете снимать стиральную машину, и зачастую их труднее всего вырвать из-за коррозии и накопления отложений с течением времени.

— Найдите линии водоснабжения

Линии подачи воды представляют собой два, вероятно, металлических шланга, жестко соединенных с двумя вентилями в стене.Вы захотите отключить их у стены.

— Закройте клапаны

Если вы еще этого не сделали, постарайтесь закрыть эти клапаны. Они могут быть подвержены коррозии, застряв в открытом положении, поэтому будьте готовы к использованию плоскогубцев и больших усилий. Если они действительно не приблизятся, отключите воду в более отдаленной точке и приготовьтесь к небольшому беспорядку.

— Ослабьте соединения

Используйте гаечный ключ или плоскогубцы, чтобы отсоединить каждый шланг линии подачи от клапана. Это тоже может быть сложной задачей, требующей силы и, возможно, небольшого количества разрыхлителя, такого как CLR или профессиональной формулы для сантехники.

— Слив в ведро

После того, как вы очистите шланги, слейте их в ведро, так как внутри них может оставаться немного воды.

— Без препятствий

Наконец, внимательно посмотрите на подводящую линию и соединения клапана. Отверстия почти заблокированы коррозией или отложениями накипи? В таком случае используйте металлическую щетку и чистящее средство, чтобы устранить препятствия и устранить их.

Снимите стиральную машину

Наконец, вы готовы снять стиральную машину со всеми удаленными соединениями.

— Вытяжка для ремонта

Если ваша цель — отремонтировать стиральную машину, полностью отсоединив ее от стены, сейчас самое время повернуть ее на себя или освободить место для работы вокруг устройства и позади него.

— Загрузка на тележку для демонтажа

Если ваша цель — полностью снять или переместить стиральную машину, мы рекомендуем загружать ее только на тележке на колесиках, которая позволит вам перемещать тяжелый прибор, не повредив спину и не поцарапав пол.Будьте осторожны, чтобы не перетянуть соединения. Несколько зажимов могут удерживать силовой кабель и шланги петлей на самих себе и от пола.

—Конечно, для многих решений по ремонту отключение стиральной машины — это только начало. Свяжитесь с нами, чтобы получить дополнительную информацию о ремонте стиральной машины или проконсультироваться об услугах по ремонту, которые необходимы вашей стиральной машине.

Как установить стиральную машину (Пошаговое руководство)

9 февраля 2017 г. | Ремонт бытовой техники, Помощь и Консультации |

Позвольте мне рассказать вам историю.История о том, как одна девушка, которая в прошлом никогда бы не подумала о том, чтобы подойти к трубам под раковиной, смогла успешно установить стиральную машину. Эта девушка — я. Я Элеонора, рада познакомиться.

Если вам удастся собрать мебель Ikea, вы определенно сможете погрузиться в стиральную машину.Я говорю по опыту; За свою жизнь я собрал много книжных шкафов БИЛЛИ.

Ключевые шаги

На самом деле задействовано всего пять основных этапов (для машин Великобритании).

1. Снимите транспортировочные болты.
2. Присоедините заправочный шланг.
3. Присоедините сливной шланг.
4. Убедитесь, что машина не раскачивается, при необходимости выровняйте ее.
5. Подключите и включите.

Раньше такие слова, как «транспортировочные болты» и «сливной шланг», могли также быть на другом языке, но работа с нашими инженерами меня хорошо научила.Теперь (со свежим опытом из первых рук) я могу научить вас.

Это действительно просто, обещаю.

Некоторые шаги также включали наклон машины, для чего я заручился помощью моего парня. Но по большей части установку выполняла одна женщина.

Это особые этапы установки водопровода в моей стиральной машине Whirlpool.Ваша стиральная машина может немного отличаться, но в целом процесс довольно стандартный для британских моделей.

Руководство по установке, прилагаемое к моей машине, было действительно полезным. Инструкциям было легко следовать тем, кто никогда раньше не устанавливал стиральную машину.

Я настоятельно рекомендую прочитать перед установкой, чтобы лучше узнать вашу стиральную машину.

(Пончик не является обязательным.)

Транзитные болты предотвращают повреждение стиральной машины при транспортировке. Оставьте их в машине, и во время стирки она начнет сильно подпрыгивать, возможно, повредив себя или кухонные столешницы.

Введите свой гаечный ключ! Выкрутите болты, снимите их и храните. Человек, который доставил мою машину, сообщил мне, что некоторые производители требуют, чтобы болты оставались неизменными, чтобы гарантия была действительной.

Когда я снял транспортировочные болты, синие пластиковые кожухи, закрывающие их, упали внутрь машины. Я не волновался, поскольку читал руководство, в котором говорилось, что это нормально.

Три болта было легко найти и удалить, но мне пришлось доверить свою жизнь своему парню в течение четвертого. Он наклонил машину, и я засунул голову под нее, чтобы можно было осмотреться с фонариком и найти четвертый болт.

Я нашел его, и мне не обезглавили. Двойной результат.

В комплект поставки моей машины входили маленькие пластиковые крышки, которые нужно было закрыть над отверстиями, оставленными транспортировочными болтами, чтобы предотвратить попадание пыли и грязи в машину.

После снятия кожухов транспортировочных болтов необходимо было установить гофрированное пластиковое основание.Это было легко уместить. Его просто нужно было выровнять и закрепить небольшими пластиковыми болтами, которые идут в комплекте с машиной.

Заправочный шланг позволяет воде течь в стиральную машину. Я плотно прикрутил его к машине рукой, а не инструментом, чтобы избежать чрезмерного затягивания.

Другой конец наливного шланга подключается к крану под раковиной, по которому поступает чистая вода.В этом кране есть переключатель для включения и выключения подачи воды. Я прикрутил заправочный шланг к крану (сначала было немного неудобно совмещать его, но я добрался до него).

Тогда мне просто нужно было повернуть синий переключатель на кране, чтобы включить подачу воды в стиральную машину. Когда шланг наполнился, раздался короткий звук текущей воды.

К счастью, не было утечек или подтеков, которые показали мне, что я прикрутил каждый конец достаточно туго!

Поскольку я только что переехал в дом, и стиральная машина еще не была установлена, сливная труба под раковиной была закрыта крышкой, чтобы она не протекала, когда я использовал раковину над ней.Я удалил это, чтобы моя машина могла свободно сливать воду.

Затем я вставил сливной шланг (который уже был подсоединен к задней части стиральной машины) на сливную трубу руками, а не инструментами, как раньше.

Я приклеил колпачок клейкой лентой к сливной трубе под раковиной, чтобы найти его и заменить при переезде.

Плитки у меня были ровные, так что стиральная машина не раскачивалась, но я хорошенько встряхнул, чтобы убедиться.Если у вас неровный пол, вы можете при необходимости прикрутить или отвинтить ножки у основания стиральной машины, чтобы выровнять его. Шатающаяся машина может повредить себя из-за тряски и вращения. Затем подключите, и все готово!

Запустите цикл горячей стирки, чтобы вымыть всю грязь из машины и убедиться, что она работает без проблем.

Все хорошо? Похлопайте себя по спине и наслаждайтесь ощущением себя домашним героем.Также хвастайтесь своими новообретенными навыками. Я, конечно, сделал.

Пока у вас есть руководство, рекомендуется прочитать его остальную часть! Здесь вы найдете множество полезных советов по достижению наилучших результатов стирки и рекомендаций по устранению распространенных проблем внутри.

Когда мы купили нашу новую стиральную машину, мой парень, определенно не разбирающийся в DIY, посоветовал просто позволить курьерам установить ее для нас. Идея!

К счастью, я сильная независимая женщина, и мне не нужен мужчина, который помогает с ремонтом стиральной машины.(За исключением наклона.)

Надеюсь, я убедил вас, что эти 25 фунтов стерлингов должны находиться в вашем кошельке / кошельке.

Показать, не говори

И последнее. Помимо чтения инструкции, прилагаемой к стиральной машине, я также рекомендую посмотреть это видео. Особенно, если вы относитесь к тому типу людей, которым легче наблюдать, как другие люди что-то делают, чем читать инструкции.

Есть вопросы? Напишите мне в комментариях.

Теги: Установить стиральную машину, Совет по стиральной машине

Как установить шайбу с фронтальной загрузкой | Home Guides

Стиральная машина с фронтальной загрузкой экономично расходует воду и моющее средство. Однако при установке машины этого типа помните, что загрузка и разгрузка происходит спереди, поэтому вам понадобится немного больше рабочего места, чтобы стоять, чем при использовании с верхней загрузкой.Если пространство в вашем доме ограничено, эти машины часто можно сделать частью многоярусной системы прачечной, при этом сушилка для белья расположена сверху.

Убедитесь, что вы можете разместить стиральную машину в соответствии со следующими требованиями: Водонагреватель, настроенный на подачу воды в машину с температурой 120 градусов по Фаренгейту. Заземленная электрическая розетка, расположенная на расстоянии не более 6 футов от точки подключения шнура питания к машине. Краны для горячей и холодной воды расположены в пределах 4 футов от кранов для наполнения горячей и холодной воды.Давление воды 20-100 фунтов на квадратный дюйм (137,9-689,6 кПа). Ровный пол с максимальным уклоном 1 дюйм под всей стиральной машиной. Пол должен выдерживать стиральную машину, если в ней есть вода и стирка, максимальный вес — 400 фунтов.

Установите новую переднюю загрузочную шайбу на расстоянии не более 3 футов от места, в котором она будет работать. Убедитесь, что вы можете полностью открыть дверь. Выкрутите каждый из четырех болтов на задней части машины, которые удерживают барабан на месте во время доставки, вместе со шнуром питания.Удалите их торцевым ключом; они сопровождаются пластиковыми прокладками, когда они выходят из шайбы.

Вытяните шнур питания через отверстие в задней панели. Закройте отверстие прилагаемой крышкой. Вставьте по одной заглушке транспортировочного отверстия в каждое из четырех отверстий для болтов. Откройте дверцу стиральной машины и удалите из барабана упаковку и другие предметы.

Присоедините наливной шланг горячей воды к впускному клапану горячей воды на задней панели машины. На этом шланге есть индикатор красного цвета.Поверните муфту, пока она не прикрепится к шайбе. Проверьте затяжку плоскогубцами. Повторите этот процесс со шлангом для холодной воды; на нем есть индикатор синего цвета.

Подсоедините наливной шланг горячей воды к горячему крану, а наливной шланг холодной воды — к холодному крану. Поверните муфты вручную, пока они не встанут на шайбы. Проверьте затяжку плоскогубцами и поверните их еще на две трети оборота. Включите краны и внимательно проверьте герметичность.

Установите и закрепите сливной шланг на месте.Он предназначен для слива воды для стирки и полоскания в раковину типа бака для стирки, стояк или слив в полу. Зацепите сливную трубу либо за край ванны, либо за стояк. Закрепите шланг либо на ножке ванны, либо на стояке с помощью прилагаемого ремня с бусинами. Если вы используете слив в полу, установите перерыв для сифона, который должен находиться на расстоянии не менее 28 дюймов от нижней части машины. Затем труба входит в слив.

Убедитесь, что шайба выровнена. Поместите плотницкий уровень на верхний край.Проверяйте уровень по бокам и спереди назад.

Подоприте переднюю часть деревянным бруском, если шайба неровная, и соответствующим образом отрегулируйте передние ножки. Подоприте заднюю часть шайбы и отрегулируйте задние ножки. Снимите стойку, убедитесь, что все ножки твердо стоят на земле, и еще раз проверьте уровень. Если она полностью плоская, поверните гайки на ножках гаечным ключом, пока они не будут плотно прилегать к корпусу стиральной машины.

Проверьте надежность крепления устройства, нажав на верхний край.Он не должен двигаться из стороны в сторону, спереди назад или по диагонали. Если он окажется надежным, дальнейшая регулировка ножек не требуется. Установите стиральную машину в постоянное положение.

Ссылки

Советы

• Перед тем, как приступить к установке, убедитесь, что вы можете полностью открыть дверцу стиральной машины в том месте, где вы хотите ее установить. Если вы не можете этого сделать, возможно, придется пойти куда-нибудь еще, если только дверь не может быть изменена, чтобы открываться в противоположном направлении.
• После установки убедитесь, что вам не нужно снимать шайбу, чтобы убрать наводнения, поддерживая чистоту сливного фильтра.

Предупреждения

• Убедитесь, что подключение стиральной машины к электросети и ее заземление полностью соответствуют нормам вашего региона. В случае сомнений обратитесь за советом к профессиональному электрику.
• Удалите все инструменты из-за шайбы, прежде чем задвинуть ее в окончательное положение.
• Если вы присоединяете сливной шланг стиральной машины к раковине типа бака для стирки, бак должен быть на высоте не менее 30 дюймов над полом.

Писатель Биография

Нил Гринлис, проживающий в Белфасте, был уволен в марте 2009 года, проработав репортером в течение 26 лет. На протяжении большей части своей карьеры он был старшим журналистом в еженедельной газете «Ольстер Стар», освещающей районы Лисберна и Южного Белфаста. Гринлис имеет предварительный сертификат Национального совета по подготовке журналистов.

Предотвращение использования шлангов для стиральных машин From Bursting

Когда вы думаете о проблемах с наводнением дома, вы можете подумать, что они вызваны сломанными трубами.Многие домовладельцы не осознают, что шланги стиральной машины являются наиболее частыми виновниками.

Шланги стиральной машины могут выйти из строя по ряду причин. Одна из наиболее распространенных причин — материал, из которого изготовлены традиционные резиновые шланги. Эти резиновые шланги со временем теряют гибкость и подвержены трещинам, утечкам, пузырям и разрывам.

Резиновые шланги — не единственная причина выхода из строя шлангов стиральной машины. Большинство шлангов в конечном итоге ломаются из-за нормального износа. Только подумайте о напоре воды, которая постоянно проходит через них. Это то же самое давление, что и из других кранов в вашем доме. Кроме того, каждый раз, когда стиральная машина отключает воду, по водопроводным трубам и шлангам посылается ударная волна. Это обычно известно как гидравлический удар.

В конце концов, давление воды разрывает шланг или соединение, вытесняя воду под полным давлением.Только представьте: вы вдруг слышите «Поп!» из вашей прачечной. Вы заходите и обнаруживаете, что из канализации льется вода.

Сколько именно воды? В большинстве домов вода будет литься из такого перерыва со скоростью примерно 650 галлонов в час. Если вы делаете вычисления, это 6 галлонов в минуту. В этом и заключается реальная опасность — эти линии питания к стиральной машине всегда включены. Так вода будет литься из сломанного шланга, пока кто-нибудь не заметит и не отключит подачу воды. Если вас нет дома, это может привести к серьезным повреждениям от воды.

Не волнуйтесь, решение есть…

Теперь, когда вы знаете, какой ущерб может произойти, как предотвратить этот тип повреждения водой? Во-первых, вы должны проверять свои шланги каждые несколько месяцев. Ищите знаки ниже:

• Поврежденные шланги — Ищите пузыри, пузыри, трещины, обесцвечивание или любые признаки распускания шлангов. Если вы видите какой-либо из этих признаков, немедленно замените шланги.
• Утечки — Ищите влагу в соединениях и признаки утечек, такие как ржавчина или изменение цвета. Если вы видите какой-либо из этих признаков, вам следует заменить шланги, чтобы предотвратить разрыв.
• Позиционирование — Ищите перегибы и перегибы. Убедитесь, что расстояние между устройством и соединениями составляет не менее 4 дюймов. Если вы заметили, что ваша стиральная машина потеряла равновесие и много двигается во время работы, рекомендуется почаще проверять шланги. Движение может вызвать дополнительную нагрузку на шланги и соединения.

Другие вещи, на которые следует обратить внимание:

Замена шлангов стиральной машины:

Мы рекомендуем заменять шланги стиральной машины каждые 5 лет или в любое время, когда вы замечаете любой из вышеперечисленных признаков. Резиновые шланги стиральной машины следует заменить шлангами с оплеткой из нержавеющей стали. Они намного более устойчивы к разрыву и относительно недороги по сравнению с потенциальной стоимостью наводнения. Их установит профессионал.

Это может показаться простым, но мы рекомендуем вам нанять профессионального сантехника для замены шлангов. Процесс включает в себя перемещение стиральной машины и проверку того, что в линиях нет воды. Это важно, чтобы избежать повреждения водой. Кроме того, если шланги установлены неправильно, они могут протечь или лопнуть.

Установить гидроудар может профессиональный сантехник. Это устройство, которое контролирует импульс давления воды, возникающий при внезапных перебоях в подаче воды.Именно это происходит, когда стиральная машина заканчивает цикл. Установка амортизатора гидроудара может снизить нагрузку на шланги.

Если у вас есть вопросы о замене шлангов или вы хотите назначить встречу для замены шлангов, позвоните нам по телефону (505) 761-9644 или запишитесь онлайн сегодня.

8 вещей, которые вам нужно сделать

Мы участвуем в программе Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программе, разработанной для того, чтобы мы могли получать вознаграждение за счет ссылок на Amazon.com и дочерние сайты.

Установка стиральной машины в вашем доме или здании может быть одной из самых больших радостей; тем не менее, стиральная машина хороша ровно настолько, насколько хороша ее сантехника и установка. Это означает, что если он установлен или подключен неправильно, это может помешать вам получать удовольствие.

Подключить стиральную машину и установить ее можно самостоятельно всего за 8 шагов. Это объясняется в следующих инструкциях по подключению стиральной машины.

Шаг 1. Отключите основное водоснабжение

Перед тем, как начать работу по отвесу, необходимо перекрыть подачу воды к главному крану подачи воды.Обычно он находится в вашей прачечной или подвале, чтобы обеспечить сухие условия работы.

Шаг 2. Постройте стену

Если место в вашей прачечной или подвальном помещении не включает деревянную конструкцию, к которой можно было бы прикрепить водопровод, то вам необходимо ее построить. Это можно сделать, просто создав коробку с пластиной внизу и двумя шпильками с каждой стороны, а затем закрепив ее несколькими винтами.

Шаг 3: Монтаж трубопроводов горячей и холодной воды

Сначала подсоедините линию холодной воды к основной линии водоснабжения.

Затем, если используются медные трубы, прикрутите раструбные подвески, которые представляют собой раструб с зажимом, который удерживает трубу на месте; в противном случае используйте зажимы для труб PEX, а затем проложите одну линию для горячей воды и другую линию для холодной воды, чтобы они проходили через балки и вниз к клапану стиральной машины, который будет установлен.

Шаг 4: Установите клапан стиральной машины

Если вы используете медные трубы, отрежьте их концы, а затем очистите внешнюю поверхность труб и внутреннюю часть фитингов щеткой для очистки.

Нанесите флюс, а затем припаяйте фитинги к концам труб. Будьте осторожны, не используйте слишком много припоя, так как это может повредить фитинг под ним. Прикрутите фурнитуру к стене.

Когда фитинги остынут, установите шайбы.

Присоедините вентиль стиральной машины, прикрутив его к штуцеру.

Для труб PEX просто прикрепите фитинги клапана к концам труб с помощью обжимного инструмента. Прикрутите фурнитуру к стене перед тем, как прикрепить вентиль стиральной машины к фурнитуре.

Шаг 5: Присоедините линию горячей воды

Отрежьте тройник в линии горячей воды, подключенной к водонагревателю, который питает весь дом.

Используя тройник стиральной машины в качестве направляющей, расположите тройник напротив секции трубы, которую вы хотите снять. Затем отметьте карандашом верх и низ трубы, указав, где вы хотите разрезать.

Очистите удаляемую часть трубы абразивом. С помощью ножовки или резака для шланга снимите отмеченный участок трубы.Обязательно установите под трубой поддон или таз, чтобы собрать воду, которая могла остаться в трубе.

Удалите отрезок трубы и нанесите флюс на каждый конец отрезанной трубы. Также следует нанести флюс на арматуру. Поместите тройник на концы труб. Выровняйте тройник в желаемом положении, а затем спаяйте трубы вместе.

Если фитинг плотно прилегает, просто переместите тройник на место, чтобы завершить сборку.

Шаг 6: Подсоедините шланги стиральной машины к клапану

Присоедините водяные шланги к задней части стиральной машины с помощью разводного ключа.После этого подсоедините шланги к вентилю стиральной машины.

Шланги для стиральных машин с оплеткой из нержавеющей стали — лучший выбор по сравнению с резиновыми шлангами, поскольку они прочны, устойчивы к разрыву и долговечны, что исключает утечки и затопления.

Шаг 7. Включите воду снова

Включите главный водяной кран в доме. Затем откройте кран холодной воды к крану стиральной машины. После этого поверните кран горячей воды на кран стиральной машины. Наконец, откройте клапаны стиральной машины, и стиральная машина готова к работе.

Шаг 8: Установите сливной шланг

Существует три типа систем слива: система слива белья для стирки, система слива в полу и система слива стояка. Их можно установить как на полу, так и на стене.

При установке сливного шланга для правильного слива воды из стиральной машины убедитесь, что верх бака для белья, сливной трубы или стояка находится на высоте не менее 39 дюймов от пола, но не выше 96 дюймов. Если вы используете слив в полу, где требуется комплект разрывов сифона, убедитесь, что разрыв сифона находится на расстоянии не менее 28 дюймов от пола, чтобы обеспечить надлежащий слив.

Неправильный поток воды во время процесса наполнения или слива может вызвать различные проблемы с дренажом. Например, если сливной шланг расположен слишком низко, это может создать эффект всасывания. Это приведет к тому, что вода будет непрерывно вытекать из машины под действием силы тяжести. С другой стороны, если шланг расположен слишком высоко, это может помешать правильному сливу воды. Следовательно, вода может стекать обратно в машину.

Убедитесь, что сливной шланг закреплен надежно, но неплотно с помощью стяжного ремня с бусинами, чтобы избежать перегиба.Избегайте использования ленты для закрепления стояка, поскольку она может ограничить поток воздуха, который необходим для правильного слива.

Также убедитесь, что сливной шланг выходит в стояк, сливную трубу или бак для белья не более чем на 8 дюймов, что также может вызвать проблемы.

Итог

В заключение, как установить стиральную машину вертикально, довольно просто; это можно сделать всего за один день. Кроме того, для того, чтобы установить стиральную машину, нужны только основные сантехнические инструменты.Если вы добились успеха в том, как подключить стиральную машину с помощью 8 приведенных шагов, или если у вас есть дополнительные советы по подключению стиральной машины, поделитесь своим опытом.

10, 16, 50, 70, 75, 90 мм, видео-инструкция по монтажу своими руками, большого диаметра, таблица, маркировка, фото и цена

По каким нормативным документам производятся полимерные трубы? Какие именно пластики применяются для их изготовления? Наконец, какие диаметры пластиковых труб предусмотрены действующими российскими стандартами? Попробуем ответить на эти вопросы.

Водомерный узел. Разводка выполнена полимерными трубами.

Перечень

Для начала разберемся с перечнем материалов.

• Поливинилхлорид используется для изготовления напорной и безнапорной канализации. Водопроводные трубы из этого полимера не получили большого распространения ввиду сочетания хрупкости и низкой (не более 60С) рабочей температуры.
• Полиэтилен применяется преимущественно для прокладки напорных водопроводов холодного водоснабжения. Ограничения по температуре для этого полимера еще жестче, чем для ПВХ: полиэтилен начинает размягчаться уже при 45 – 50 градусах.

Обратите внимание! Использующиеся в качестве канализационных коллекторов пластиковые трубы большого диаметра – это преимущественно тот же полиэтилен.

• Полипропилен, напротив, весьма термостоек. Диапазон рабочих температур до +95С позволяет использовать его для отопления и горячего водоснабжения. Кроме напорных трубопроводов, пластик используется для сооружения систем канализации.
• Сшитый полиэтилен тоже применяется для этих целей: образование поперечных связей между молекулами полимера радикально меняет его физические свойства. Цена материала, разумеется, заметно выше, чем у обычного полиэтилена.

Труба из сшитого полиэтилена и устройство фитинга для нее.

Стандарты

Таблица диаметров пластиковых труб, предназначенных для водопроводов, систем отопления, напорной канализации и т.д., содержится в ГОСТ 52134-2003.

А вот с самотечной канализацией ситуация куда забавнее: российскими стандартами регламентируется сортамент лишь для полиэтилена, причем ГОСТ 22689.1-89 предусматривает… три типоразмера – 50, 90 и 110 мм. Безнапорные трубы из ПВХ и полипропилена производятся по техусловиям и на основе заключенных с заказчиками договоров.

Вернемся к ГОСТ 52134-2003. Согласно документу, маркировка пластиковых труб для напорных трубопроводов может включать:

• Максимально допустимое рабочее давление при температуре 20С. Оно обозначается буквами PN и указывается в атмосферах.
• Параметр SDR, описывающий отношение наружного диаметра к толщине стенки. Чем выше его значение, тем меньшей прочностью на разрыв обладает трубопровод.
• Сами наружный диаметр и толщину стенки.
• Указание на материал, из которого произведено изделие. Как правило, используется следующая система обозначений:

Пример маркировки.

Обратите внимание! Это неполный перечень описываемых стандартом материалов. Мы намеренно опускаем экзотику вроде хлорированного поливинилхлорида или полибутена – просто потому, что шансы встретить их в строительном магазине стремятся к нулю.

Итак, перейдем к размерам. Увы, нам придется лишь обозначить их границы, а не приводить полный перечень.

Поливинилхлорид

Минимальный диаметр, предусмотренный стандартом для PVC-U, равен 12 миллиметрам. Максимальный – 1000. Толщина стенок варьируется от 1,5 до 30,6 мм.

Обратите внимание! Приведенный в стандарте сортамент не означает, что вся присутствующая на российском рынке продукция будет в точности соответствовать указанным в нем размерам. Мало того, что многие специфические изделия производятся по ТУ, не стоит забывать про импорт. К примеру, пластиковая труба 70 мм документом не предусмотрена; однако китайские поставщики предлагают ее.

Полиэтилен

Как уже говорилось, этот полимер массово применяется для прокладки магистральных водопроводов.

Прокладка магистрального водопровода полиэтиленом.

Помимо диэлектрических свойств и исключительной стойкости к агрессивным средам, полиэтилен удобен тем, что сохраняет эластичность при отрицательных температурах. Подвижки грунта, образование в трубопроводе ледяной пробки и прочие неприятности, фатальные для стали и чугуна, в этом случае вызовут лишь временную деформацию с возвратом к прежним размерам и геометрии после устранения вызвавшего ее фактора.

Что с размерами?

• Минимальный диаметр – 16 мм. Максимальный – 1600.
• Толщина стенки варьируется от 2 до 61,5 мм.

Полипропилен

Минимальный наружный диаметр имеет пластиковая труба 10 мм. Максимальный размер – опять-таки 1600. Толщина стенки – от 1,3 до 61,2 мм.

Сшитый полиэтилен

Диаметр варьируется от 10 до 250 миллиметров, стенки могут иметь толщину от 1,3 до 34 мм.

Области применения

А теперь давайте вернемся в более практическую сферу. Какие размеры стоит использовать при сооружении своими руками систем водоснабжения, отопления или канализации?

Водоснабжение, отопление

• Пластиковая труба 16 мм используется для подключения одного – трех сантехнических приборов (смесителей, душевых кабин, бачков унитазов и т.д.). Ее же можно применить для укладки в теплый пол (в этом качестве обычно используется сшитый полиэтилен) или для коллекторной разводки отопления.

• 20 мм достаточно для разводки водоснабжения по коттеджу с 4-6 сантехническими приборами и для работы системы отопления с принудительной циркуляцией, обслуживающей дом с площадью до 100 м2.
• 25 мм используются в качестве стояков отопления и водоснабжения в домах этажностью не более 5.
• Диаметр 32 мм характерен для стояков в домах большой этажности и для розливов водоснабжения и отопления при небольшом количестве квартир.
• 40 мм – розлив в многоквартирном доме или в коттедже с гравитационной (самотечной) системой отопления.

Канализация

Для безнапорных сточных систем характерно следующее распределение размеров:

• Пластиковая труба 50 мм используется для подключения 2 – 3 умывальников, моек, душевых кабин и т.д. Короче говоря, любых сантехнических приборов, за исключением унитазов.

Разводка канализации под ванну, умывальник и стиральную машинку выполнена 50-миллиметровой трубой.

Важно: для подключения одновременно используемых ванны и душевой кабины используется пластиковая труба 75 мм и выше. С чем связана инструкция? С тем, что при сливе полной ванны 50-миллиметровая канализация будет заполнена; о нормальном стоке из душевой кабины речь идти не будет.

• Пластиковая труба 90 мм используется сравнительно редко, преимущественно – для подключения инсталляций подвесных унитазов. А вот 110-миллиметровая, напротив, крайне востребована: этот диаметр применяется для подключения унитаза, прокладки стояков канализации и лежневок (горизонтальных веток, объединяющих стояки).
• 150 – 600 мм используются в качестве выпуска на колодец и для транспортировки стоков между колодцами.
• Диаметр от 600 мм характерен для коллекторов, объединяющих стоки целого района города.

На фото – прокладка полиэтиленового канализационного коллектора.

Заключение

Надеемся, что наш материал поможет читателю подобрать оптимальное решение для монтажа коммуникаций в своем доме или квартире.

Как всегда, видео в этой статье предложит дополнительную информацию. Успехов!

Размеры пластиковых труб для водопровода: выбор подходящего диаметра

Если вы столкнулись с необходимостью замены водопроводной системы в квартире, то вам придется приобрести подходящие детали – трубы и фитинги. После сложного вопроса выбора материала, главное, о чем вам придется задуматься  — это размеры элементов водопровода.

Характеристики, определяющие размеры труб для водопровода

Говоря о размерах труб, обычно имеют в виду сочетание следующих параметров.

• Внешний диаметр – обычно он указывается производителем.
• Диаметр внутренний – является важной характеристикой для частей водопроводной системы, измеряется в дюймах. У соединяемых между собой труб и фитингов он не должен отличаться.
• Диаметр условного прохода (Ду) – представляет собой номинальную величину, которая используется при монтаже всех частей водопровода. Он является усредненным параметром, приближенным по значению к диаметру просвета.
• Толщина стенки изделия.
• Длина изделия.

Соответствие диаметров труб

Достаточно часто водопровод представляет собой комбинированную систему, включающую в себя элементы из разных материалов. Здесь могут возникнуть трудности, поскольку диаметр стальных конструкций указывается в дюймах, а пластиковых изделий – в миллиметрах. Для того чтобы правильно подобрать нужные размеры, можно воспользоваться специально разработанными таблицами. Если у вас возникнет необходимость в соединении стальной части водопровода с пластиковыми элементами, то вам поможет таблица соответствия диаметров стальных и пластиковых изделий.

1 дюйм соответствует 25,4 миллиметра.

Пропускная способность водопровода

Диаметр труб для водопровода имеет прямую связь с таким понятием, как пропускная способность. Она определяется прохождением некоторого объема воды за определенный промежуток времени. Например, труба, имеющая просвет, равный 25 миллиметрам, может за минуту пропустить через себя объем воды, достигающий 30 литров.

Пропускную способность учитывают при расчете размеров деталей водопроводной системы и давления жидкости. Она может определяться тремя способами:

1. С помощью формул, в которых используются измерения параметров системы. Такие расчеты достаточно сложны, поэтому ими пользуются только специалисты.
2. С использованием таблиц для конкретного вида материала.
3. С помощью программ, предназначенных для оптимизации систем водопровода.

Это нужно знать: одним из достоинств пластиковых труб, в отличие от стальных или чугунных, является сохранение неизменного значения пропускной способности на протяжении всего срока службы.

Выбор диаметра пластиковых труб

Оптимальный размер элементов водопроводной системы зависит от множества факторов:

• длины водопровода;
• количества соединений и стыков;
• количества поворотов;
• числа точек забора воды;
• напора воды в конкретной системе.

Хорошей новостью для непрофессионалов, монтирующих собственный водопровод, является возможность отказаться от сложных расчетов и воспользоваться типовыми решениями.

В качестве определяющего параметра можно взять длину водопроводной системы:

• для систем, имеющих длину, не превышающей 10 м, чаще используют трубы с просветом, равным 20 мм;
• для 10-30-метровых систем обычно берутся изделия 25-миллиметрового диаметра;
• длина более 30 метров требует использования 32-миллиметрового диаметра.

Если речь идет о внутриквартирной разводке, то тут все намного проще. Поскольку водопровод в квартире имеет небольшую протяженность, в большинстве случаев здесь подойдут изделия со следующими внутренними диаметрами:

• 15 мм или полдюйма;
• 10 мм или 3/8 дюйма.

Для стояка выбирают следующие размеры:

• 20 мм или 3/4 дюйма;
• 25 мм или 1 дюйм.

Больший диаметр может понадобиться в следующих случаях:

1. Если водопровод имеет сложную конструкцию, имеющую большое количество поворотов, стыков и характеризуется непостоянством давления;
2. Если вода постоянно используется в больших количествах.

Чем грозит неправильно выбранный размер труб?

Если установленные компоненты водопроводной системы имеют неподходящий диаметр, это может вызывать следующие проблемы:

• Повышенное давление в системе будет создавать дополнительную нагрузку, приводя к ускоренному износу и увеличению вероятности прорывов и поломок.
• Вода в трубах будет шуметь – гудение также вызывается нагнетаемым давлением.
• Существенное снижение напора при заборе воды на одной из точек – например, при включении душа в ванной вода из крана на кухне будет течь тонкой струйкой.

Виды и размеры пластиковых труб для канализационной системы

06.10.2017 (обновлено: 09.06.2020)

Для устройства автономной и централизованной системы канализации используются различные трубы. Наибольшее распространение получили чугунные, металлические и пластиковые трубы. Ранее чугун считался долговечным и надежным материалом, но сейчас в квартирах, частных домах, офисных помещениях и на промышленных объектах устанавливают трубы ПВХ и сходных материалов.

Виды пластиковых труб

Под пластиковыми канализационными трубами подразумевают изделия, выполненные из полимеров (органических материалов) в соответствии с требуемыми стандартами (ГОСТ и др.). Выделяют 4 вида пластиковых канализационных труб:

Полиэтиленовые. Наиболее распространенный вариант, доступный по цене. Могут выдерживать значительное давление – возможно использование в системах с принудительных канализаций. Благодаря стойкости материала к перепадам температур трубы используются как для надземного, так и подземного монтажа (рабочий диапазон -40…+40 C). Из минусов можно отметить низкую устойчивость к высоким температурам, поэтому недопустима эксплуатация в случае слива горячей воды. Соединение выполняется встык при различии в диаметре, сваркой и фитингами.

ПВХ. Применяются для устройства бытовой канализации. Отличаются стойкостью к относительно высоким температурам (до +90 C). Из преимуществ можно отметить устойчивость к агрессивным средам (чистящие и моющие средства, бытовая химия). Отсутствие электропроводимости и простота соединение делают данные трубы лучшим вариантом для устройства канализации в коттедже или многоквартирном доме.

Пропиленовые (полибутеновые). Главными преимуществами считаются стойкость к высоким температурам (до +100 C) и давлению в системе (порядка 20 атм). Пропиленовые трубы нашли применение в системах ГВС, автономной и централизованной канализации на объектах гражданского и промышленного строительства. Соединение выполняется либо сваркой горячим воздухом, либо с помощью фитингов.

Металлополимерные (PEX). Данные трубы благодаря применению алюминия в конструкции отличаются стойкостью к коррозии, химической стойкостью (в установленных пределах по отношению к кислым или щелочным средам). Долговечные, но относительно хрупкие.

К отдельному виду пластиковых труб можно отнести гофрированные полиэтиленовые изделия. Они выполняются из 2- слоев ПЭ – внутреннего гладкого и внешнего гофрированного. Благодаря гофре обеспечивается возможность монтажа на сложных участках, а также на трассах прокладки канализации глубиной до 20м.

Размеры пластиковых труб для канализации

Размер канализационной трубы (внутренний и внешний диаметр) подбирается исходя из проектной документации и требований к конкретному объекту. Различают внешнюю и внутреннюю разводку канализационных труб в жилых домах. Так, для устройства канализации внутри здания применяют трубы диаметром 16-50 мм, для внешней – до 110 мм.

В зависимости от материала труб большинство производителей предлагают следующие типоразмеры:

• Полиэтилен – 10-1000 мм.
• ПВХ – 16-500 мм.
• Пропилен – 16-110 мм.
• PEX – 16-63 мм.

При выборе размеров канализационных труб можно руководствоваться санитарными нормами, в которых указывается допустимый диаметр для различных стоков:

• Кухонный слив – 32–50 мм.
• Слив из ванной комнаты с каждой точки – 50 мм.
• Слив из моечного оборудования – 25 мм.
• Подвод труб к стояку – 50–75 мм.
• Фекальный сток – 110 мм.
• Центральный стояк – 110–160 мм.
• Вывод в наружный слив – 110–160 мм.
• Наружный слив с отводом из бани – 160–200 мм.
• С выводом из бассейна – 20–30 см.
• Городские канализационные коммуникации – 30–50 см.

Особенности маркировки пластиковых труб

Все пластиковые трубы имеют маркировку на внешней стороне, указываемую с заданной периодичностью – как правило, 1-1,5 м. В маркировке указывается вид (тип), материал, толщина стенок и наружный диаметр. При этом диаметр в зависимости от производителя может указываться как в сантиметрах, так и дюймах.

Подбор пластиковых труб по размерам

При выборе пластиковых труб для канализации обычно ориентируются на внутренний, а не наружный диаметр. В зависимости от количества подключенных абонентов в частном доме или квартире диаметр труб может быть от 25 до 300 мм. Так, для ванной, душевой кабины, биде достаточно изделий диаметром 50 мм, для унитаза – 110 мм, техники (посудомоечная, стиральная машина) – 25 мм при условии отдельной проводки и врезки в стояк. Для центрального стояка диаметр канализационных труб составляет 110 мм.

Отдельно выделяют трубы для наружной канализации в частном доме (до 160 мм в зависимости от количества абонентов), бани и сауны (до 200 мм), бассейна (до 300 мм). При подборе канализации всегда учитывают суточный расход воды (количество человек) и число подключений в систему.

Пластиковые трубы для водопровода: размеры, цены, выбор

Для устройства системы водоснабжения могут использоваться различные материалы. Сегодня достаточно популярны пластиковые трубы для водопровода, размеры и цены которых могут меняться в достаточно широком диапазоне. Бывает сложно сделать выбор в пользу конкретного изделия. Предлагаем познакомиться с особенностями арматуры из пластика, её стоимостью и рекомендуемой областью использования.

Читайте в статье

Нормативно-технические документы

Трубы, используемые для устройства водопровода, должны отвечать определённым нормативным требованиям. ГОСТ 25151-82 устанавливает общие требования к системе водоснабжения. Гигиенические требования к питьевой воде и порядок прохождения контроля регламентируется ГОСТ 2874-82. Изделия из полиэтилена изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 18599-2001, из ПВХ− ГОСТ Р 51613-2000. Существуют и другие нормативно-технические документы, определяющие порядок устройства водопровода и предъявляющие определённые требования к выполнению монтажных работ. Параметры безнапорных устройств регламентируются строительными нормативами.

Основные характеристики

При выборе изделий для устройства водопровода следует ориентироваться на их характеристики. Параметры приобретаемых изделий зависят от места установки. Предлагаем познакомиться с характеристиками, которые следует обязательно учитывать при покупке материалов для водопровода.

Диаметры пластиковых труб для водопровода и другие габаритные размеры

В соответствии с нормативными требованиями для пластиковых труб установлено 34 типоразмера в диапазоне 10–1600 мм. Наибольшее распространение получили безнапорные изделия диаметром 50–110 мм, длиной до 8 м. Толщина стенки − обычно 3,2 мм. У напорных конструкций диаметр может составлять 63–315 мм.

К основным габаритным размерам пластиковых изделий для водопроводов относятся:

1. Внутренний диаметр.
2. Диаметр условного прохода.
3. Толщина стенки.
4. Длина.

При выборе поперечных размеров учитывается место установки. Для наружной системы выбирают изделия диаметром 32–100 мм. Для внутренней части можно приобрести материал с меньшим поперечным сечением. Для вертикальных стояков достаточно диаметра 32 мм, для горизонтальных отрезков можно приобрести пластиковые трубы для водопровода диаметром 16 либо 25 мм.

Весовые

Вес погонного метра зависит от характеристик используемого материала и линейных размеров самой трубы. В среднем погонный метр изделия диаметром 16 мм весит около 100 г, диаметром 25 мм – чуть больше 200 г.

Совет! Чтобы узнать ориентировочный вес в кг, следует найти объём (в м³) и полученное значение умножить на 950.

Прочностные

Для водопроводов, работающих под давлением, прочностные характеристики используемых пластиковых имеют принципиальное давление. Используемые изделия должны выдерживать давление, создаваемое внутри водопроводной системы, а также внешнее давление, создаваемое грунтом.

Внимание! У пластиковых труб с высокими прочностными характеристиками цена будет выше.

Температурные

Максимальная рабочая температура определяется характеристиками материала, из которого изготовлен водопровод. Если у полиэтиленовых она всего +45°С, то у металлокерамики достигает +95°С.

Преимущества и недостатки

Пластиковые трубы для воды обладают рядом неоспоримых достоинств:

• продолжительный срок службы;
• низкий уровень шума;
• небольшой вес. Пластиковые трубы легче монтировать и проще транспортировать;
• отсутствие коррозионных процессов, характерных для стальных водопроводов;
• достаточные прочностные характеристики. Качественные изделия могут использоваться для устройства водопровода, работающего под достаточно высоким давлением;
• стойкость к воздействию ряда агрессивных веществ;
• отсутствие на внутренней поверхности отложений;
• низкая теплопроводность;
• экологическая безопасность. Пластиковые изделия не оказывают вредного воздействия на здоровье людей или окружающую среду;
• возможность формирования водопровода нужной конфигурации благодаря широкому ассортименту фурнитуры и фитингов

К недостаткам стоит отнести:

• сложность выполнения монтажных работ из-за необходимости использования специальных фитингов;
• ограничение по максимальной температуре, которое нельзя нарушать;
• различные требования к монтажу труб, изготовленных из разных материалов.

Сферы применения

У пластиковых труб достаточно широкая область применения. Их используют не только для устройства водопровода, но и других систем. Предлагаем познакомиться с основной областью использования подобных изделий и их отличительными особенностями.

Водопровод

Формируемая конструкция отличается продолжительным сроком службы. Для её изготовления могут использоваться различные материалы, в зависимости от назначения и места выполнения работ. Для бытовых целей приобретается преимущественно полиэтилен, полипропилен. На промышленных предприятиях коллективного пользования находят применение изделия из поливинилхлорида. Особенности перечисленных материалов и рекомендуемую область использования рассмотрим ниже.

Канализация

Для устройства канализационной системы могут использоваться трубы из ПП, ПВХ, ПЭ. Стандартизированные размеры делают возможным использование различных пластиковых труб для канализации. Размеры и цены подобных изделий тесно взаимосвязаны: чем больше поперечные размеры, тем выше пропускная способность и стоимость.

Выбор в пользу пластиковых труб делается из-за:

• устойчивости к агрессивной среде;
• оптимальных прочностных характеристик. Они способны сохранить свою целостность на метровой глубине;
• низкой шероховатости, снижающей вероятность образования засоров и осадка на внутренней поверхности;
• небольшого веса;
• доступности;
• простого монтажа.

Пластиковые трубы для отопления

Выбор в пользу пластикового контура для системы отопления делается из-за:

Прежде чем приобрести пластиковые трубы для отопления, следует определиться с оптимальным диаметром и типом системы. От этого будет зависеть пропускная способность системы и уровень теплопотерь. Если пропускная способность будет достаточной, можно будет отказаться от разветвлённой системы. При устройстве отопительного контура с принудительной циркуляцией выбираются пластиковые трубы с меньшими поперечными размерами: 8–10 мм. Для систем с естественной циркуляцией потребуются изделия с большим сечением.

Статья по теме:

Отопление в частном доме из полипропиленовых труб своими руками. Достоинства и недостатки полипропилена, обзор рынка и критерии выбора труб, основы конструирования системы отопления — читайте в нашей публикации.

Виды труб для водоснабжения

Для изготовления длинномерных изделий используются материалы с различными характеристиками. Предлагаем познакомиться с существующими видами труб для водоснабжения и их особенностями, чтобы было проще подобрать материал для своего водопровода.

Поливинилхлоридные ПВХ трубы для водопровода

Изделия из поливинилхлорида обладают достаточной прочностью и способны выдержать воздействие низкой температуры. Трубы ПВХ для воды имеют ряд неоспоримых преимуществ:

• не боятся внешних негативных факторов и химикатов;
• позволяют сформировать водопровод любой конфигурации за счёт доступности большого ассортимента фитингов;
• длительный срок службы;
• невысокая теплопроводность.

Благодаря формированию герметичного соединения возможно использование труб ПВХ для водопровода, устраиваемого на плавающем грунте.

Полипропиленовые трубы для водопровода

Изделия из полипропилена отличаются стойкостью к воздействию активных химических веществ. Они достаточно быстро монтируются. Монтажные работы могут быть выполнены своими руками. Экологичны. Имеют большой срок службы.

Высокая жёсткость полипропиленовых труб для водопровода вынуждает использовать много поворотных фитингов при монтаже системы. Под воздействием высокой температуры подвергаются значительной деформации. Чтобы избежать негативных последствий, предусматриваются термокомпенсаторы.

Производители предлагают изделия трёх видов:

• PN 10 − для устройства системы холодного водоснабжения и «тёплого пола»;
• PN 20 − для горячего водоснабжения. Универсальные изделия, допускающие нагрев до +80°С;
• PN 25 с максимальной рабочей температурой +95°С.

Для повышения прочностных характеристик и стабилизации параметров PN 25 армируются стекловолокном или алюминиевой фольгой. Армирующий слой может формироваться внутри или снаружи.

Металлполимеры

Изделия из металлопластика состоят из трёх слоёв: РЕ-Х полиэтилена, тонкий слой алюминия и ещё одного слоя РЕ-Х полиэтилена. Пластик с металлическим слоем соединяется с помощью специального клеевого состава. Входящий в состав материала полимер придаёт им достаточную гибкость и гладкость. Слой алюминия обеспечивает достаточную прочность и уменьшает величину температурного расширения при нагреве. Металлополимеры способны выдержать нагрев до +95°С. Они имеют небольшой вес. Не боятся агрессивных сред. Движущаяся по водопроводу вода создаёт минимум шума.

К недостаткам металлополимера стоит отнести:

• горючесть;
• низкую стойкость к воздействию ультрафиолета;
• высокую вероятность расслоения изделия;
• ограниченный выбор размеров;
• низкую стойкость к воздействию ударных нагрузок.

Для соединения элементов водопровода между собой используют компрессионные или пресс-фитинги, отличающиеся высокой стоимостью.

Полиэтиленовые низкого давления ПНД

Бывают двух видов: для технической и питьевой воды. Благодаря хорошей эластичности реализуются в бухтах, что позволяет значительно сократить количество используемых пластиковых фитингов. Сохраняет характеристики при охлаждении до -50°С. Имеет продолжительный срок службы.

Комментарий

Владислав Михальцев

Слесарь по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения ООО «ГК «Спецстрой»

«Трубы из ПНД не подходят для системы горячего водоснабжения, так как их рабочая температура не должна превышать +45°С».

Сшитый полиэтилен (РЕХ)

Обработка полиэтилена под высоким давлением позволяет качественно изменить структуру материала. Образовавшаяся пространственная структура наделяет пластиковые трубы улучшенными механическими свойствами. Изделия из сшитого полиэтилена отличаются высокими прочностными характеристиками и способны выдержать воздействие высоких температур (до +95°С). Они могут использоваться для устройства системы горячего и холодного водоснабжения. При монтаже водопровода используют обжимные фитинги.

Какие трубы лучше подходят для водопровода

Пластиковые изделия постепенно вытесняются другими материалами.Решая, какие трубы для водопровода лучше, следует учитывать функциональные особенности монтируемой системы. Для горячего водоснабжения подойдут полипропиленовые изделия. У труб из сшитого полиэтилена близкие функции, однако, его цена при одинаковом размере будет намного выше. Металлопластиковые изделия превосходят по эксплуатационным характеристикам, но цена на них будет ещё выше.

Кроме материала, следует учитывать его размер. Поперечные размеры влияют на пропускную способность системы. Приобретаемые пластиковые изделия не должны быть уже 15 мм. У стояков размер должен быть больше 25 мм.

Комментарий

Владислав Михальцев

Слесарь по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения ООО «ГК «Спецстрой»

«При наличии большого количества поворотов и сгибов стоит отказаться от покупки пластиковых труб небольшого размера. Это позволит избежать проблем с напором и подачей».

При монтаже водопроводных коммуникаций за пределами дома следует сразу позаботиться об утеплении строения. От качества теплоизоляционных работ будут зависеть эксплуатационные характеристики водопровода. Теплоизоляционные материалы выбираются с учётом месторасположения дома и глубины залегания водопровода.

Монтаж пластиковых труб для водопровода своими руками

Приступая к монтажу пластиковых труб для водопровода своими руками, следует внимательно ознакомиться с порядком выполнения работ. Последовательность действий зависит от вида используемого материала. Соединение полипропиленовых труб выполняется следующим образом:

Монтаж труб ПВХ может осуществляться по нескольким технологиям:

• путём «холодной сварки», при которой надо использовать специальный химсостав;
• посредством использования специальных фитингов, если предстоит соединить между собой фрагменты, изготовленные из различных материалов;
• раструбным способом. Такой метод актуален при устройстве канализации.

Как отогреть пластиковую трубу водопровода в земле

При недостаточном уровне утепления система водоснабжения в зимнее время может замёрзнуть. Если этого произошло, надо знать, как отогреть пластиковую трубу водопровода в земле, чтобы не вызвать её повреждения. Сделать это можно следующим образом:

• отсоединяем пластиковую трубу от крана;
• подогреваем большой объём воды;
• внутрь трубопровода вставляем шланг меньшего диаметра. Его длина должна быть достаточной, чтобы достичь ледяной пробки;
• подаём внутрь шланга подогретую воду из ёмкости. Процесс можно ускорить за счёт использования нагнетательного насоса;
• продвигаем шланг внутри водопровода по мере таяния льда.

Вместо горячей трубы можно использовать тепло, выделяемое в процессе прохождения по проводнику электричества. Однако такой метод требует наличия определённых знаний и тщательного соблюдения техники безопасности.

Статья по теме:

Кабель для обогрева водопроводной трубы. Кабель используют для предотвращения промерзания системы водоснабжения. Как его правильно выбрать, чтобы решить поставленную задачу без лишних затрат и трудностей, об этом мы подробнее поговорим в статье.

Пластиковые трубы для водопровода, размеры и ориентировочные цены

Окончательная цена системы водоснабжения во многом зависит от затрат на используемые материалы. Если вы решили купить трубы пластиковые для водопровода, цена на популярные изделия представлена в таблице:

Предлагаем познакомиться с отзывами реальных покупателей.

Отзыв о трубах для водопровода «Ростурпласт» PP-R-80:

Подробнее на Отзовик: https://otzovik.com/review_3152320.html

Отзыв о трубе полипропиленовой армированной STABI PN20:

Подробнее на Отзовик: https://otzovik.com/reviews/truba_polipropilenovaya_armirovannaya_stabi_pn20/

Отзыв о полипропиленовой трубе Pro Aqua Rubis PPR-100:

Подробнее на Отзовик: https://otzovik.com/reviews/polipropilenovie_trubi_pro_aqua_rubis_ppr-100/

Как паять пластиковые трубы для водопровода – видео

Просмотрев фото и мастер-класс, не все могут сразу взяться за монтаж. Остаются дополнительные вопросы и неясные моменты. Предлагаем видео «Как паять пластиковые трубы для водопровода», которое обязательно поможет разобраться во всех нюансах.

Если вы тоже использовали для устройства водопровода пластиковые трубы, делитесь в комментариях, какому виду и типоразмеру отдали предпочтение и каким образом выполняли монтаж.

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

Трубы для канализации — размеры и цены пластиковых канализационных труб

Трубы для канализации и средства монтажа канализационных систем

Все чаще вместо традиционных чугунных труб и соединительных элементов при устройстве систем канализации применяют трубы из пластика. Этот материал для канализационных труб имеет ряд существенных преимуществ перед металлом, что и обуславливает его популярность.

Важные характеристики канализационных труб

Для того, чтобы система отвода воды исправно работала, ее составляющие должны отличаться определенными характеристиками. Канализационные трубы и фитинги должны быть прочными, стойкими к воздействию температур (и высоких, и низких) и агрессивных химических веществ, должны герметично соединяться, быть удобными в монтаже и ремонте. Внутренняя поверхность должна отличаться хорошими гидравлическими характеристиками во избежание появления закупорки. Трубы для наружной канализации должны отличаться повышенной стойкостью к гниению, обладать малой теплопроводностью.

Немаловажно, чтобы цена труб для канализации была невысока, доставка их на место не требовала чрезмерных усилий, а сборка и установка – дорогостоящего оборудования и особых профессиональных навыков.

Всем этим условиям отвечают канализационные трубы и фитинги из полипропилена и поливинилхлорида.

Преимущества канализационных труб из пластика

Трубы для канализации из полимеров обладают множеством свойств, которые позволяют предпочесть их металлическим. Они выпускаются самых различных диаметров и в нескольких вариантах длины (от 15 до 300 см), что позволяет избежать утомительной резки для подгонки труб под конкретные размеры. Внутренняя поверхность их очень гладкая, что позволяет эффективно использовать такие канализационные трубы для устройства безнапорного отвода воды и не бояться засорения.

Трубы для канализации из полимеров подходят для устройства любых систем, в том числе дренажа и ливневых канализаций. Они выдерживают горячую среду до +95 градусов, совершенно не подвержены гниению и коррозии. Канализационные трубы для наружной канализации из пластика – идеальный вариант, поскольку они меньше промерзают, не поддаются воздействию света и легко укладываются.

Монтирование систем из пластиковых канализационных труб происходит за счет наличия раструбов. Они снабжены уплотнителями высокой надежности, что гарантирует герметичность соединений. Монтаж системы не требует специальной профессиональной подготовки и инструментов, может быть выполнен домашним мастером самостоятельно.

Фитинги в полимерных канализационных системах

В добавление к собственно трубам идут соединительные фитинги различных размеров и конфигураций. Они позволяют обеспечить нужный уклон труб, сделать разводку, подсоединить друг к другу трубы различного диаметра. Использование фитингов и труб различной длины позволяет смонтировать систему для любых условий.

Фитинги из полипропилена имеют много преимуществ перед металлическими и даже перед изделиями из полиэтилена. Они выдерживают более высокую температуру, и более стойки к агрессивным стокам. Не страдают они и от температурных перепадов. Срок их службы больше, чем у металлических, и при этом они очень редко засоряются благодаря особо гладкой поверхности.

Монтировать системы с помощью таких фитингов легко, поскольку они снабжены раструбами и уплотнителями. Работа не требует специальной подготовки и отнимает немного времени.

Фитинги можно подобрать под конкретный проект и заказать сразу в нужном количестве и необходимой конфигурации.

Приобретение труб для канализации

Купить трубы для канализации выгодно можно посредством интернет-магазина. Поскольку пластик достаточно дешев, цены на такие трубы доступны любому потребителю. Цена на канализационные трубы для наружной канализации зависит от типа полимера, поскольку разные материалы имеют разную температурную устойчивость. Типы пластиковых труб для канализации, размеры и цены представлены в каталогах, так что всегда можно подобрать именно то, что требуется в конкретном случае.

Приобретение труб ПВХ для канализации дает возможность заказать доставку всего комплекта для устройства системы сразу. Поскольку канализационные трубы ПВХ имеют незначительный вес, поставщики охотно пакуют вместе набор из труб различной длины и диаметра. Также одновременно можно заказать все необходимые фитинги, подходящие по назначению и диаметру.

Цены на трубы ПВХ для канализации и интернет-магазине самые демократичные, а изделия соответствуют всем требованиям стандартов. Каталоги и помощь квалифицированных сотрудников позволят сделать правильный выбор. Магазин осуществляет доставку приобретенного товара по городу.

размеры и диаметры, характеристики материалов

На чтение 11 мин Просмотров 454 Опубликовано 14.02.2019

Использование пластиковых труб для водопровода позволило избавиться от громоздких стальных сетей, которыми ранее были оборудованы практически все жилые дома и общественные здания. Прочные и удобные в монтаже, пластмассовые трубопроводы быстро завоевали популярность и стали самым востребованным видом полимерной трубной продукции.

Чтобы не запутаться в разновидностях водопроводных изделий из пластика, рекомендуется совершить небольшой экскурс в мир популярных полимерных коммуникаций, узнать их особенности, ознакомиться разновидностями, размерами и условиями применения.

Виды пластиковых труб для водопровода

Исходным сырьем для производства водопроводных коммуникаций служат производные сложных полимеров: полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид и металлополимеры. Все они объединяются под одним названием «пластиковые трубы для водоснабжения» с различными с различными техническими свойствами, характеристиками от которых зависит условия их применения.

В зависимости от физических свойств, каждый полимер имеет свою, рекомендованную область применения, которые необходимо знать для грамотного подбора материала

Преимущества и недостатки пластиковых труб для водоснабжения

Огромную популярность всей категории пластиковых труб для воды можно объяснить наличием следующих технических достоинств и показателей:

• Солидный срок службы. Если водопроводная линия смонтирована технически грамотно и не нарушаются условия эксплуатации, водопроводная линия может эффективно работать в течение 50 лет.
• Внутренняя полость не подвергается коррозии, не зарастает иловыми и солевыми наростами. Отсутствие преград на пути водяного потока положительно отражаются на  и напор воды будет неизменным.
• Простота и удобство монтажа. Домашние мастера — умельцы могут без труда своими руками выполнить водопроводную сеть к дому или уложить трубы для водопровода на даче.
• Пластиковую трубную водопроводную сеть можно монтировать на любом рельефе местности. Для устройства поворотных элементов не требуется сложного дополнительного оборудования.
• Полимерные изделия в несколько раз легче своих металлических аналогов. Этот показатель позволяет существенно снизить нагрузку от водопроводной разводки на несущие конструкции здания.
• Трубные коммуникации из пластика не теряют своей эффективности в условиях перепадов температур. При нагреве материала на наружной поверхности нет различных вздутий и расслоений, а при замерзании воды внутри сохраняется целостность водопроводной магистрали, и труба не лопается.
• Полимерные стройматериалы легко транспортировать. Хранение не требует особых условий.
• Экологическая безопасность. Даже при длительной эксплуатации пластик не токсичен и не выделяет вредных для здоровья человека веществ.

Помимо технических показателей и характеристик, стоит отметить еще экономическую составляющую расходов. По сравнению с водопроводом из стали, стоимость пластиковых труб будет намного ниже. Если произвести монтаж своими руками, то можно затраты на прокладку пластикового водопровода будут минимальными.

Недостатки пластикового водопровода:

1. Ограничения в применении для горячего водоснабжения, связанные с высокой температурой теплоносителя.
2. Невозможность использования для противопожарных водяных коммуникаций.
3. Для монтажа каждого вида пластиковых труб рекомендованы различные технологические процессы соединений.

Могут возникнуть трудности при утилизации полимерных труб, однако этот небольшой изъян компенсируется большим сроком эксплуатации.

Основные характеристики

При выборе труб для пластикового водопровода следует ориентироваться на технические характеристики изделий. Существует прямая зависимость технических свойств и особенностей полимерных труб от материала их изготовления. Для производства полимерных стройматериалов используется различные виды сырья, имеющие разные температурные, весовые и прочностные характеристики

Температура носителя

Пластиковый водопровод может применяться как для подвода холодной, так для и горячей воды, Однако не все виды пластика предназначены для горячего водоснабжения.

В приведенной таблице, составленной на основании рекомендаций заводов — изготовителей, можно сделать вывод, что область использования пластика для горячей воды ограничена техническими свойствами исходного материала.

Вес

Среди основных технических характеристик водопроводных труб, предназначенных для водоснабжения, важным критерием является их вес. Известно, что малый вес по сравнению с металлическим водопроводом – это одно из главных преимуществ пластиковой коммуникации. При прокладке водопровода по стенам или под потолком, важно знать: сколько будет весит и сможет ли конструкция стены или потолка выдержать данную нагрузку. Если нет под руками справочника по пластиковым водопроводным материалам, то для подсчета веса можно воспользоваться следующими правилами:

1. Показатель веса находится в прямой зависимости от диаметра и толщины ее стенок. Например, один погонный метр трубного изделия из пластика диаметром 16 мм равен 100 гр. В настоящий момент нет строгих стандартов веса и при покупке вес изделия можно увидеть в прилагаемом сертификате.
2. Формула подсчета для самостоятельного определения веса полимерных трубных изделий: вес в килограммах 1 м. пог. пластиковой трубы =((Дн – Т)/40,55)*Т, где Дн – наружный диаметр, Т — толщина стенки, 40,55 – постоянная константа.

Есть еще один способ узнать ориентировочное весовое значение: определить объем трубы в м3 и умножить на постоянный коэффициент 950.

Прочность

Показатели прочности особенно актуальны для пластиковых труб укладываемых в землю. Они эксплуатируются в условиях внутреннего высокого давления водяного потока и внешней нагрузки от большого объема грунта. Производители предлагают использовать для таких видов водопроводных инженерных сетей изделия с более высокими показателями по прочности, но и цена на такие стройматериалы будет намного выше, чем у обычных пластиковых.

Полимерные трубы, несмотря на многочисленные положительные характеристики, чувствительны к точечным ударам, например, неосторожный удар молотком, особенно в месте соединения, может разрушить целостность конструкции. Поэтому при укладке трубы, зная о хрупкости изделий из пластика, следует соблюдать меры предосторожности и проводить монтаж аккуратно и внимательно.

Таблица диаметров труб для водопровода

От выбора размера труб для водопровода зависит пропускная способность всей системы подачи воды. Для каждого вида полимерных трубных изделий существуют свои нормы и стандарты с разными толщинами стенок.

Существует правило, что для прокладки водопроводной линии диаметр трубы не должен быть менее 15 мм, а для монтажа водоподающих стояков используются диаметры от 32 мм.

При выборе труб необходимого размера, следует учесть зависимость сечения от протяженности водопроводной линии:

1. При длине водяной системы менее 30 метров допускается использование труб диаметром 25 мм.
2. Если длина магистрали более 30 метров, рекомендуется применять сечение от 32 мм.

Для коротких водопроводных линий до 10 метров актуальным будут пластиковые изделия диаметром 20 мм.

Разобраться с диаметрами в миллиметрах и дюймах и их пересчету поможет это видео:

Трубы из полиэтилена низкого давления ПНД

Исходным сырьем для изготовления труб полиэтиленовых низкого давления (ПНД) служат высокомолекулярные полимеры, полученные в ходе реакции полимеризации этиленов при обработке низким давлением. Для прокладки питьевых водопроводных сетей используется только материалы, полученные из первичного полиэтилена, труба для воды черная с синей полосой. Полиэтиленовая трубная продукция без полоски, полученная в результате переработки вторичного сырья, используется, для прокладки кабеля и канализации. Вследствие физического свойства размягчения полиэтилена под действием высоких температур, продукцию ПНД не рекомендуется использовать как водоподающие трубы для горячей воды.

Плюсы полиэтиленовых труб ПНД для водопровода:

• низкий вес, что положительно отражается на транспортировке и монтаже;
• не подвергаются коррозии;
• простой и быстрый монтаж;
• внутренняя полость не зарастает иловыми наростами;
• не повреждается даже при замерзании носителя. Если зимняя температура опускается ниже – 20 градусов, то материал становится хрупким;
• большой срок службы.

Монтируются полиэтиленовые изделия специальной сваркой или с помощью с помощью фитингов. В продажу поступают в виде отрезков 6 метров и бухт различной длины.

Маркировка

Для удобства выбора пластиковых труб ПНД для системы водопровода используется специальная маркировка из букв и цифр, отображающая подробную информацию:

1. Завод – изготовитель и соответствие ГОСТу изготовления, например ГОСТ 18599-2001.
2. Международное обозначение марки, например РЕ100, РЕ63 ,РЕ80.
3. Величина наружного диаметра, измеряемая в миллиметрах.
4. Толщина стенок.
5. Величина рабочего и предельно допустимого давления.
6. Дата и партия изготовления.

Ориентиром на область использования служит цветовая окраска наружной поверхности: труба для питьевой воды — черная с синей полосой, черная без полос используется для прокладки канализации или кабельных сетей.

Полипропиленовые трубы для водопровода

Полимерная трубная продукция из полипропилена, отличаются своей универсальностью. Они применяются не только как трубы для прокладки для холодной воды, но отлично подходят для организации горячего водоснабжения. Диапазон выпускаемых диаметров составляет от 16 до 125 мм. В продажу поступают отдельными кусками длиной 4 метра. Маркируются полипропиленовые трубы для воды буквами РР.

По своему строению трубные изделия из полипропилена РР подразделяются на однослойные и армированные многослойные конструкции. Однослойные модификации очень гибкие и поэтому область их применения ограничена безнапорными водопроводами. Армированные состоят из следующих слов:

1. Толстостенная полипропиленовая труба.
2. Тонкая фольга из алюминия.
3. Защитный полипропиленовый слой.

Многослойные полипропиленовые трубы используются для организации холодного водоснабжения. Для горячего носителя этот вид не рекомендуется использовать. Это связано с тем, что из-за высокого коэффициента линейного расширения под действием теплоносителя с высокой температурой в изделиях наблюдается деформационные изменения и они могут провисать.

Трубная продукция из полипропилена выпускается для водяных систем с давлением 10,16,20 атмосфер и различной толщиной стенок.

Для соединения полипропиленовых трубопроводов используются специальные паяльники, которые расплавляют концы и превращают соединение в монолит.

Металлопластиковыми трубами называют трехслойную конструкцию, состоящую из сшитого полиэтилена, тонкой фольги из алюминия и защитного слоя из полиэтилена. Конструкция изделия достаточно гибкая, сохраняет форму после изгиба и поэтому при небольших радиусах поворота ее можно укладывать без угловых и поворотных фитингов. Металлопластик может выдерживать высокую температуру теплоносителя, и хорошо работает в условиях высокого давления водяного потока. Если по трубам циркулирует очень горячая вода, может произойти незначительные деформационные явления.

Металлопластик маркируется буквами PEX-Al-PE, которую можно расшифровать: сшитый полиэтилен + алюминий +полиэтилен. Производятся диаметром от 16 до 40 мм. Важно знать, что марка отражает внутренний и внешний диаметр, например 12 – 15 или 20 – 25 .

Металлопластиковые изделия используют для подачи холодной и горячей воды до +95 градусов.

Сшитый полиэтилен PEX

Полимерные трубы из сшитого полиэтилена – высокотехнологичный продукт, производимый после обработки полиэтилена высоким давлением. В результате такой обработки макромолекулы «сшиваются» между собой, и образуется прочный полимер со свойствами пластика. Трубы из сшитого полиэтилена обозначаются буквами РЕХ. Монтаж производится с помощью специальных соединительных фитингов. Данный вид материала идеально подходит для подачи горячего носителя. Производится диаметром от 12 до 315 мм. На поверхности нанесена маркировка с информацией о производителе, допустимой температуре, рабочем давлении, диаметре и толщине стенок, дате изготовления.

Поливинилхлоридные трубы (ПВХ) для водопровода

Трубы, изготовленные из поливинихлорида (ПХВ), предназначены для устройства водопровода холодной воды. Не рекомендуется использовать коммуникации из ПХВ для подачи горячей воды. Это связано с физическим свойством полимера ПХВ плавиться при температуре от 50 до 80 градусов. Для горячей воды используют модификацию ХПХВ, которая расшифровывается как «хлорированный ПХВ».

Производители выпускают трубную продукцию из ПХВ диаметром 10, 12, 16, 20, 25, 40, 50, 73, 75, 90 и 110 мм, с толщиной стенок от 2 до 18,3 мм. Для монтажа водопроводной магистрали необходимы специальные фитинги.

Какие пластиковые трубы подходят для горячей воды

Если расположить пластиковые трубы для горячей воды в рейтинге по популярности,

то получится следующая линейка лидеров:

• металлопластиковые;
• полипропиленовые;
• сшитый полиэтилен.

Каждый из этих разновидностей имеет свои плюсы и минусы, которые следует внимательно изучить при ознакомлении с техническими характеристиками.

Пластиковые трубы для водопровода размеры и цены

Ознакомиться с ориентировочной стоимостью пластиковых водопроводных труб можно в предлагаемой таблице:

В заключение обзора пластиковых труб для водопровода хочется сказать, эффективность и надежность водопроводной системы зависит не только от выбранной разновидности труб, диаметра и стоимости. Самое важное – это профессиональный монтаж и использование качественного материала.

Размеры труб из ПВХ: руководство по размерам и размерам

Трубы Schedule 120 — одни из самых толстых труб на рынке. Благодаря своей плотности они обычно используются для неагрессивных или общих коррозионных проектов с менее химически активными ингредиентами. На предприятиях автомобилестроения и строительства часто используются эти материалы для максимальной прочности. Толщина трубы по графику 120 помогает замедлить работу систем с низким и высоким давлением с номинальным давлением от 380 до 1010 фунтов на квадратный дюйм.

В зависимости от строительной площадки, на которой вы работаете, свяжитесь со своим штатом для получения информации о строительных нормах и правилах.Во избежание недопонимания убедитесь, что вы знаете графики трубопроводов, необходимые для надлежащего соответствия местным требованиям.

После того, как вы определите размеры ваших труб, вы сможете перейти к следующему шагу: заказывать значения труб. Чтобы контролировать поток в трубе, определите, какие клапаны вам могут понадобиться. Когда вы будете готовы установить трубы и клапаны, обязательно ознакомьтесь с нашим руководством. Поскольку вашей команде требуется больше материалов или информации по установке, обязательно обратитесь к сайту Zoro, чтобы получить советы, рекомендации и потребности в продуктах.

Источники: Hunker

Таблица размеров ПВХ-труб — FORMUFIT

FORMUFIT совместима с большинством трубопроводных систем из ПВХ по расписанию. Чтобы обеспечить дополнительную поддержку, в следующих таблицах указаны физические размеры и диаметр трубы для каждого размера трубы из ПВХ, который будет работать с продуктами FORMUFIT.

Каждое из следующих измерений отделено графиком в каждой таблице и соответствует правилам «Номинальный размер». См. Диаграмму ниже для объяснения каждого измерения.Чтобы получить подробное описание графика и его применимости к трубам из ПВХ, щелкните здесь.

Труба ПВХ определяется по внутреннему диаметру (ID) трубы. Это измерение известно как «номинал», что означает «только по названию» или по названию, на которое делается ссылка. Одна из проблем, с которыми сталкиваются многие наши клиенты, заключается в том, что они пытаются измерить внешний диаметр (OD) трубы, который дает совершенно другой (и больший) размер трубы из ПВХ.

Если вы предпочитаете измерять внешний диаметр трубы из ПВХ, воспользуйтесь приведенными ниже таблицами:

1. Измерьте OD и посмотрите во втором или третьем столбце (Фактический OD) каждой таблицы ниже.
2. После определения наружного диаметра трубы посмотрите на крайний левый столбец заряда ниже (Размер трубы). Это будет номинальный размер трубы или размер фитингов, которые вы хотите заказать.

ПВХ График 40 Таблица размеров

ПВХ труба Schedule 40 совместима со всеми изделиями FORMUFIT с наружной и внутренней посадкой.

Размер трубы	Десятичный OD	Фракция OD	Метрический OD	Средний ID	мин.Стена
1/2 «	0,840 «	13/16 «	21,33 мм	0,622 «	0,109 «
3/4 «	1.050 «	1-1 / 16 «	26,67 мм	0,824 «	0,113 «
1 «	1,315 дюйма	1-5 / 16 «	33,40 мм	1.049 «	0,133 «
1-1 / 4 «	1.660 «	1-5 / 8 «	42,16 мм	1,380 дюйма	0,140 дюйма
1-1 / 2 «	1.900 «	1-7 / 8 «	48,26 мм	1,610 «	0,145 «
2 «	2.375 ”	2-3 / 8 ”	60,32 мм	2,067 дюйма	0,154 дюйма

ПВХ График 80 Таблица размеров

ПВХ труба Schedule 80 совместима только с изделиями FORMUFIT с наружной посадкой.Изделия FORMUFIT для внутренней подгонки, такие как внутренние колпачки, регулируемые колена, внутренние муфты и другие изделия, которые подходят внутрь трубы из ПВХ, не будут работать с ПВХ SCH 80 из-за меньшего внутреннего диаметра.

Размер трубы	Десятичный OD	Фракция OD	Метрический OD	Средний ID	мин. Стена
1/2 «	0,840 «	13/16 «	21.33 мм	0,546 «	0,147 «
3/4 дюйма	1.050 «	1-1 / 16 «	26,67 мм	0,742 «	0,154 дюйма
1 «	1,315 дюйма	1-5 / 16 «	33,40 мм	0,957 «	0,179 дюйма
1-1 / 4 ”	1,660 «	1-5 / 8 «	42,16 мм	1,278 «	0.191 «
1-1 / 2 ”	1.900 «	1-7 / 8 «	48,26 мм	1.500 «	0.200 «
2 «	2.375 ”	2-3 / 8 ”	60,32 мм	1,939 «	0,218 дюйма

Таблица размеров тонкостенных ПВХ

Тонкостенная труба из ПВХ совместима только с изделиями FORMUFIT с наружной посадкой. Продукты FORMUFIT для внутренней подгонки, такие как внутренние купольные колпачки, регулируемые колена, внутренние муфты и другие продукты, которые подходят внутри трубы из ПВХ, не будут работать с тонкостенным ПВХ из-за большего внутреннего диаметра.

Обратите внимание, что не все размеры ПВХ доступны для тонкостенных труб из ПВХ.

Размер трубы	Десятичный OD	Фракция OD	Метрический OD	Средний ID	мин. Стена
3/4 дюйма	1.050 «	1-1 / 16 «	26,67 мм	0,920 дюйма	0,065 дюйма
1 «	1,315 дюйма	1-5 / 16 «	33.40 мм	1,185 дюйма	0,065 дюйма
1-1 / 2 ”	1.900 «	1-7 / 8 «	48,26 мм	1,750 ”	0,075 дюйма

Труба из ХПВХ

Труба

из ХПВХ, также известная как пластиковая труба с размером медной трубы (CTS), использует другую систему измерения и несовместима с продуктами FORMUFIT из ПВХ. Пожалуйста, посетите нашу страницу идентификации CPVC для получения дополнительной информации.

Дополнительные рейтинги

Обратите внимание, что мы не предоставляем номинальные значения давления или температуры для труб и фитингов из ПВХ, поскольку наши продукты предназначены для использования в конструкциях и не идеальны для сантехнических систем.Хотя наши продукты имеют те же характеристики, что и стандартные водопроводные трубы и фитинги из ПВХ Schedule 40 и Schedule 80, они не были протестированы Национальным санитарным фондом (NSF) для этого применения.

Размеры трубы из ПВХ — спецификация 40

Эта запись была опубликована 21 марта 2021 г. пользователем Admin.

Получите размеры до стандартных размеров трубы, используя приведенную ниже таблицу.


Номинальный размер трубы	О.Д.	Средний внутренний диаметр	Мин. Стенка	Номинальная масса / фут.	Максимальный W.P PSI
1/8 дюйма	.405	. 249	0,068	.051	810
1/4 дюйма	. 540	. 344	.088	.086	780
3/8 дюйма	.675	.473	.091	.115	620
1/2 «	. 840	.602	.109	.170	600
3/4 «	1.050	.804	.113	. 226	480
1 «	1,315	1.029	.133	.333	450
1-1 / 4 «	1.660	1,360	.140	.450	370
1-1 / 2 «	1.900	1,590	.145	.537	330
2 «	2,375	2,047	. 154	.720	280
2-1 / 2 «	2,875	2,445	.203	1,136	300
3 «	3.500	3,042	. 216	1.488	260
3-1 / 2 «	4.000	3,521	. 226	1,789	240
4 «	4.500	3,998	. 237	2,188	220
5 дюймов	5,563	5,016	0,258	2,874	190
6 дюймов	6.625	6.031	. 280	3,733	180
8 «	8,625	7.942	.322	5,619	160
10 дюймов	10,750	9,976	.365	7,966	140
12 дюймов	12,750	11,889	. 406	10,534	130
14 дюймов	14.000	13.073	.437	12,462	130
16 «	16,000	14,940	. 500	16,286	130
18 дюймов	18,000	16.809	. 562	20,587	130
20 дюймов	20.000	18,743	.593	24,183	120
24 «	24.000	22,544	.687	33,652	120

Нужно купить трубу или фитинги? Делайте покупки в Интернете сегодня и экономьте. Более низкая цена, чем в больших коробочных магазинах!

Одна из самых распространенных проблем, которые люди путают с трубкой, — это ее размер и размеры. Трубы из ПВХ могут иметь размеры от 1/8 дюйма до 24 дюймов и больше. В приведенной выше таблице указаны размеры для трубы ПВХ сортамента 40 различных размеров. Примечание. Труба ПВХ менее 14 дюймов не соответствует ее номинальному размеру (см. «Номинальный размер трубы» и «O.D. столбцы). Вы увидите, что в этой таблице показаны пять наиболее распространенных размеров труб. Не знаете, что это за каждый из них? Ознакомьтесь с нашей схемой измерения труб здесь.

Вся продаваемая на нашем сайте фурнитура называется по номиналу. 2-дюймовые фитинги из ПВХ, представленные на нашем сайте, всегда подходят к отрезку ПВХ-трубы номинальным размером 2 дюйма. Фитинги из ПВХ сортов 40 и 80 подходят для труб из ПВХ любого сорта. Это потому, что оба типа труб имеют одинаковые размеры наружного диаметра. Для ПВХ сортамента 80 меньше только внутренний диаметр, что позволяет получить более толстую стенку и более высокое номинальное давление, чем у сланца.40 труба.

Таблица размеров пластиковых труб | eeziflo

Рекомендации по выбору размеров пластиковых труб в дюймах и метрических единицах

Наиболее часто используемой системой определения размеров трубопроводов в Великобритании на протяжении многих поколений была британская (дюймовая) система .

Британские размеры трубы обозначаются для трубопровода номинальным внутренним диаметром (nb) . Внедрение метрической системы калибровки должно было привести Великобританию в соответствие с остальной Европой, и, хотя она была принята во многих отраслях промышленности, она получила более медленное распространение, в результате чего в Великобритании остались легкодоступные и британские, и метрические системы.Однако это оказалось запутанным, поскольку метрическая система имеет размер в миллиметрах и относится к внешнему диаметру (od) трубы , в отличие от британской системы, которая измеряется в дюймах и относится к номинальному диаметру (nb) (или внутреннему диаметру). (я бы)).

Поскольку размеры труб из разных групп нельзя смешивать, необходимо использовать специальный переходной фитинг , чтобы при необходимости менять один на другой.

Например, дюймовая труба диаметром 1½ дюйма (nb) эквивалентна метрической трубе диаметром 50 мм (OD).Точно так же трубка диаметром 2 дюйма (nb) имеет наружный диаметр 60,3 мм и также известна как 50 мм nb, но в метрических эквивалентах на самом деле составляет 63 мм.

Пожалуйста, смотрите сравнительную таблицу для полного преобразования британских / метрических единиц из ¼ ”в 10” nb и с 8 мм на 280 мм OD.

Мы продаем трубы как британских, так и метрических размеров (длиной 3 или 6 метров). У нас также есть различные компрессионные фитинги, если вы хотите преобразовать метрическую систему в британскую или наоборот.

ИМПЕРИАЛ		МЕТРИЧЕСКИЙ
дюйм Номинальный диаметр отверстия	Внешний диаметр	Пластиковый эквивалент Внешний диаметр Размер
1/4 дюйма	НЕТ	8 мм
3/8 дюйма	17.1 мм	16 мм
1/2 «	21,3 мм	20 мм
3/4 «	26,7 мм	25 мм
1 «	33,4 мм	32 мм
1 1/4 дюйма	42,4 мм	40 мм
1 1/2 «	48,3 мм	50 мм
2 «	60,3 мм	63 мм
2 1/2 «	75 мм	75 мм
3 «	88.9 мм	90 мм
4 «	114,3 мм	110 мм
5 дюймов	140 мм	125 мм или 140 мм
6 дюймов	168,3 мм	160 мм или 180 мм (наружный диаметр)
8 «	219,1 мм	200 мм или 225 мм (наружный диаметр)
10 дюймов	273 мм	250 мм или 280 мм (наружный диаметр)

Загрузите наш каталог 2020 сейчас

Schedule 40/80 Размеры и размеры труб из ПВХ

Спецификации труб ПВХ Schedule 40 и Schedule 80

ЗАЯВКА

Коррозионно-стойкая напорная труба, IPS размером от 1/4 до 24 дюймов, для использования при температурах до 140 ° F включительно.Номинальное давление (от 120 до 1230 фунтов на квадратный дюйм) зависит от модели, размера трубы и температуры. Обычно устойчив к большинству кислот, оснований, солей, алифатических растворов, окислителей и галогенов. Данные по химической стойкости доступны и на него следует ссылаться для правильного выбора материала. Труба демонстрирует отличные физические свойства и характеристики горючести. Типичные применения: химическая обработка, гальваника, высокая чистота. Применения, системы питьевой воды, водоочистка и очистка сточных вод, дренаж, орошение, сельское хозяйство и другие применения, связанные с перекачкой агрессивных жидкостей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

В данной спецификации изложены минимальные производственные требования для напорных труб с размерами железных труб (IPS) из поливинилхлорида (ПВХ) Графика 40 и Графика 80. Эта труба предназначена для использования в тех случаях, когда перекачиваемая жидкость не превышайте 140 ° F. Эта труба соответствует или превосходит отраслевые стандарты и требования, установленные Американским обществом испытаний и материалов (ASTM) и Национальной службой санитарии. Фонд (NSF International).

МАТЕРИАЛЫ ПВХ

Материал, используемый при производстве трубы, должен представлять собой жесткий поливинилхлорид (ПВХ), тип 1, класс 1, с классификацией ячеек 12454, как определено в ASTM D1784, обозначение торгового наименования. H707 ПВХ. Этот состав должен быть белого или серого цвета, как указано, и должен быть одобрен NSF International для использования с питьевой водой (NSF Std 61).

РАЗМЕРЫ

Все размеры труб из ПВХ Schedule 40 и Schedule 80 должны изготавливаться в строгом соответствии с требованиями ASTM D1785 в отношении физических размеров и допусков.Каждый производственный цикл трубы, изготовленной в соответствии с настоящим стандартом, также должны соответствовать или превосходить требования к испытаниям в отношении материалов, качества изготовления, давления разрыва, сплющивания и качества экструзии, определенных в ASTM D1785. Все трубы с раструбным концом должны иметь конические муфты для создания посадки с натягом, которые соответствуют или превышают требования к размерам и минимальная длина патрубков для патрубков под давлением, как определено в ASTM D2672. Все трубы PVC Schedule 80 также должны соответствовать требованиям стандартов NSF Standard 14 и CSA Standard B137.3 жесткие трубы из ПВХ для работы под давлением, и должен иметь отметку этих листинговых агентств. Эта труба должна иметь рейтинг распространения пламени от 0 до 25 при испытании на характеристики горения поверхности в соответствии с CAN / ULC-S102-2-M88 или аналогичным.

Таблица 40 Размеры трубы из ПВХ
1/4 дюйма	.540	. 344	.088	.086	780
3/8 дюйма	.675	.473	.091	.115	620
1/2 «	. 840	.602	.109	.170	590
3/4 «	1.050	.804	.113	. 226	480
1 «	1,315	1.029	.133	.333	450
* 1-1 / 4 «	1.660	1,360	.140	.450	370
* 1-1 / 2 «	1.900	1,590	.145	.537	330
* 2 «	2,375	2,047	.154	.720	280
2-1 / 2 «	2,875	2,445	.203	1,136	300
* 3 дюйма	3,500	3,042	. 216	1.488	260
3-1 / 2 «	4.000	3,521	. 226	1,789	240
* 4 «	4.500	3,998	. 237	2,118	220
5 дюймов	5,563	5,016	.258	2,874	190
* 6 дюймов	6,625	6.031	. 280	3,733	180
* 8 дюймов	8,625	7.942	.322	5,619	160
* 10 дюймов	10.750	9,976	.365	7,966	140
* 12 дюймов	12,750	11,889	.406	10,534	130
* 14 дюймов	14.000	13.073	.437	12,462	130
* 16 дюймов	16,000	14,940	. 500	16,286	130
* 18 дюймов	18,000	16.809	. 562	20,587	130
* 20 дюймов	20.000	18,743	.593	24,183	120
* 24 «	24,000	22,544	.687	33,652	120

Таблица 80 Размеры трубы из ПВХ
1/4 дюйма	.540	. 282	.119	.105	1130
3/8 дюйма	.675	.403	.126	.146	920
1/2 «	. 840	. 526	.147	. 213	850
3/4 «	1.050	.722	. 154	. 289	690
1 «	1,315	. 936	.179	.424	630
1-1 / 4 «	1.660	1,255	.191	. 586	520
1-1 / 2 «	1.900	1.476	.200	.711	470
2 «	2,375	1,913	.218	. 984	400
2-1 / 2 «	2,875	2,290	. 276	1,500	420
3 «	3,500	2,864	.300	2,010	370
3-1 / 2 «	4.000	3,326	.318	2.452	350
4 «	4.500	3,786	.337	2,938	320
5 дюймов	5,563	4,768	.375	4,078	290
6 дюймов	6,625	5,709	.432	5,610	280
8 «	8,625	7,565	. 500	8,522	250
10 дюймов	10.750	9,493	.593	12,635	230
12 дюймов	12,750	11,294	.687	17,384	230
14 дюймов	14.000	12.410	.750	20,852	220
16 «	16,000	14,213	. 843	26,810	220
18 дюймов	18,000	16.014	.937	33,544	220
20 дюймов	20.000	17,814	1.031	41,047	220
24 «	24,000	21,418	1,218	58,233	210

* Размеры отмечены как соответствующие ASTM D1785 (напорная труба) и ASTM D2665 (сливная, сточная и вентиляционная труба — DWV).

Номинальное давление дано для воды, без ударов, @ 73 ° F. Должны применяться следующие температурные коэффициенты снижения номинальных значений. до номинального рабочего давления (WP), указанного при работе при повышенных температурах.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРА (° F)	СНИЖЕНИЕ РЕЙТИНГА ФАКТОР
73	1.00
80	0,88
90	0,75
100	0,62
110	0,51
120	0,40
130	0,31
140	0.22

Умножьте номинальное рабочее давление выбранной трубы при 73 ° F на соответствующий коэффициент снижения, чтобы определить максимальное номинальное рабочее давление трубы при выбранной повышенной температуре.

ПРИМЕР: ГРАФИК ПВХ для 10 «80 @ 120 ° F =?
230 фунтов на кв. Дюйм x 0,40 = 92 фунта на кв. Дюйм макс. @ 120 ° F

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА РАБОТЫ ДЛЯ ПВХ СОСТАВЛЯЕТ 140 ° F.

Соединения, зацементированные растворителем, следует использовать при работе при максимальных или близких к ним температурах.

Нарезание резьбы на трубах из ПВХ Schedule 40 не рекомендуется из-за недостаточной толщины стенок. Только резьба Schedule 80 или более толстые стены. Для нарезания резьбы необходимо на 50% снизить номинальное давление, указанное для трубы с гладким концом при 73 ° F.

Для правильного выбора материала и возможного снижения характеристик при работе с жидкостями, отличными от воды, необходимо обращаться к данным по химической стойкости

.

СТАНДАРТ ASTM D1784 МАТЕРИАЛЫ: Классификация ячеек 12454 = ПВХ, тип 1, сорт 1 = ПВХ 1120

Указанные размеры труб производятся в строгом соответствии со стандартом ASTM D1785

.

Общие технические условия для стандартных дренажных фитингов из ПВХ стандарта Schedule 40 и Schedule 80

Объем

Эта спецификация применима к сборным фитингам, поставляемым Harrison Machine & Plastic Corporation, поскольку они относятся к (ПВХ) поливиниловому пластику. Конфигурации фитингов по Графику 40 и Графику 80 для хлоридов.

Конструкционные материалы

(ПВХ) Поливинилхлорид

Фитинги должны быть изготовлены из ПВХ, который соответствует или превышает требования ASTM D-1784, классификация ячеек 12454B, тип 1, класс 1.

Напорная труба, используемая при изготовлении, должна соответствовать ASTM D-1785 (Приложение 40 и Приложение 80) или ASTM D-2241 (SDR-26 и SDR-41) и внесена в список Национального Фонд санитарии (NSF) для питьевой воды.

Листовой материал (если используется) должен соответствовать ASTM D-1784, классификация ячеек 12454B, тип 1, класс 1, нормальный удар и производиться без использование пластификаторов или наполнителей.

Растворитель для цемента и сварочного стержня (ПВХ)

Все используемые цементы на основе растворителей, соответствующие стандарту ASTM D-2564, внесены в список NSF для применения в питьевых целях

Сварочный стержень, используемый при производстве вышеуказанных фитингов, должен соответствовать ASTM D-1784, класс ячеек 12454B для ПВХ

Порядок сборки и строительства

Фитинги должны быть сварены стыковой сваркой (машинная сварка), если это возможно, или сварены вручную (угловая сварка) квалифицированным и опытным мастером, обученным в данной области техники. сварки и изготовления термопластов.

Фитинги PVC Schedule 40 будут белого или серого цвета (этот цветовой код применяется как для напорных, так и для дренажных схем)

Фитинги диаметром 18 дюймов, 20 дюймов и 24 дюйма, по желанию заказчика, также могут быть изготовлены из трубы SDR-26 или SDR-41 в зависимости от требуемого номинального давления (например, 160 фунтов на квадратный дюйм или 100 фунтов на квадратный дюйм).

Габаритные характеристики

Вся указанная в каталоге фурнитура должна быть изготовлена ​​в соответствии с опубликованными чертежами Harrison Machine and Plastic Corporation.Не каталогизированная фурнитура будет поставляться в соответствии с или в соответствии с согласованы по техническим условиям заказчика.

Все гнезда с внутренней резьбой должны иметь посадку с натягом на трубу соответствующего размера. См. Таблицу 2

Допуски на длину разрезаемого компонента ± 0,500 дюйма

Угол (изменение направления ± 2 °

Качество продукции

Все сварные швы фитингов (ручные и машинные) должны пройти 100% искровые испытания

Арматура, армированная стекловолокном, не должна иметь видимых дефектов, таких как инородные включения, пузырьки воздуха или расслоение.

Выборочная проверка, проводимая ежедневно начальником цеха

ТАБЛИЦА 1
Относится к трубному материалу, используемому в производстве (фитинги не рассчитаны на давление)
Максимальное рабочее давление (фунт / кв. Дюйм) при 73 ° F
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
220	180	160	140	130	130	130	130	130	130
320	280	250	230	230	220	220	220	220	220

ТАБЛИЦА 2
Размеры конической рамы / гнезда для фитингов из ПВХ и ХПВХ Графика 40 и Графика 80
	Входная розетка		Гнездо снизу		Глубина гнезда
Номинал Размер трубы	И.Д. Минимум	I.D. Максимум	I.D. Минимум	I.D. Максимум	График 40	График 80
4 «	4,509 «	4.527 «	4,482 «	4.500 «	1.875 «	1,875 «
6 дюймов	6,636 «	6,658 дюйма	6.603 «	6,625 «	3.000 «	3.000 «
8 «	8,640 «	8,670 «	8,595 «	8,625 «	4.000 «	4.000 «
10 дюймов	10,761 «	10,791 «	10,722 «	10,752 дюйма	5.000 «	5.000 «
12 дюймов	12,763 дюйма	12,793 дюйма	12,721 «	12,751 «	6.000 «	6.000 «
14 дюймов	14.030 «	14.045 «	13,985 дюйма	14,000 «	7.000 «	7.000 «
16 «	16.037 «	16.052 «	15.985 «	16,000 «	8.000 «	8.000 «
18 дюймов	18.041 «	18,056 «	17,985 дюйма	18.000 «	9.000 «	9.000 «
20 дюймов	20.045 «	20.060 «	19,985 «	20.000 «	10.000 «	10.000 «
24 «	24,060 «	24,075 «	24,000 «	24,015 «	12.000 «	12.000 «

Общие технические условия для фитингов давления, изготовленных из ПВХ стандартных сортов Schedule 40 и Schedule 80

Объем

Эта спецификация применима к сборным фитингам, поставляемым Harrison Machine & Plastic Corporation, поскольку они относятся к конфигурациям фитингов (ПВХ) поливинилхлорида Графика 40 и Графика 80.

Материалы конструкции

(ПВХ) Поливинилхлорид

Фитинги должны быть изготовлены из материала ПВХ, который соответствует требованиям ASTM D-1784, классификация ячеек или превышает их. 12454B, тип 1, сорт 1.

Напорная труба, используемая при изготовлении, должна соответствовать ASTM D-1785 (Приложение 40/80) или ASTM D-2241 (SDR-26/41) и внесена в список Национальным фондом санитарии (NSF) для питьевой воды.

Листовой материал (если используется) должен соответствовать ASTM D-1784, классификация ячеек 12454B, тип 1, класс 1, нормальный удар, изготовлены без использования пластификаторов и наполнителей.

Растворитель для цемента и сварочного стержня (ПВХ)

Все используемые цементы на основе растворителей соответствуют стандарту ASTM D-2564, внесенному в список NSF для использования с питьевой водой.

Сварочный пруток, используемый при производстве вышеуказанных фитингов, должен соответствовать ASTM D-1784, класс ячеек 12454B для ПВХ и иметь материал совместим с соответствующей трубой / листом.

Порядок сборки / строительства

Фитинги должны быть сварены стыковой сваркой (машинная сварка), если это возможно, или сварены вручную (угловая сварка) квалифицированным и опытным мастером, обученным искусство сварки и изготовления термопластов.

Все фитинги, работающие под давлением, за исключением фасонных колен, муфт, муфт редукторов и втулок редукторов, будут на 100% армированы стекловолокном с несколькими слоев или мата и смолы для увеличения номинального базового давления фитинга для достижения или превышения требуемого номинального рабочего давления соответствующего диаметра и стены График трубы. См. Таблицу 1.

Фитинги

PVC Schedule 40 будут белого цвета, а фитинги PVC Schedule 80 — темно-серого цвета. Этот цветовой код применим как к напорным, так и к дренажным схемам.

Фитинги диаметром 18, 20 и 24 дюйма по выбору заказчика также могут быть изготовлены из трубы SDR-26 или SDR-41 в зависимости от требуемого номинального давления. (т.е. 160 фунтов на квадратный дюйм или 100 фунтов на квадратный дюйм).

Габаритные характеристики

Вся указанная фурнитура должна быть меблирована в соответствии с опубликованными чертежами Harrison Machine and Plastic Corporation.Не каталогизированная фурнитура будут поставляться в соответствии со спецификациями заказчика или по согласованию с ними.

Все гнезда с внутренней резьбой должны иметь посадку с натягом на трубу соответствующего размера. См. Таблицу 2

Допуски на длину разрезаемого компонента ± 0,500 дюйма.

Допуски на угол (изменение направления) ± 2 °.

Качество продукции

Все сварные швы фитингов (ручные и машинные) должны пройти 100% искровые испытания

Арматура, армированная стекловолокном, не должна иметь видимых дефектов, таких как инородные включения, пузырьки воздуха или расслоение.

Выборочная проверка, проводимая ежедневно начальником цеха

ТАБЛИЦА 1
Относится к трубному материалу, используемому в производстве (фитинги не рассчитаны на давление)
Максимальное рабочее давление (фунт / кв. Дюйм) при 73 ° F
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
220	180	160	140	130	130	130	130	130	130
320	280	250	230	230	220	220	220	220	220

ТАБЛИЦА 2
Размеры конической рамы / гнезда для фитингов из ПВХ и ХПВХ Графика 40 и Графика 80
	Входная розетка		Гнездо снизу		Глубина гнезда
Номинал Размер трубы	И.Д. Минимум	I.D. Максимум	I.D. Минимум	I.D. Максимум	График 40	График 80
4 «	4,509 «	4.527 «	4,482 «	4.500 «	1.875 «	1,875 «
6 дюймов	6,636 «	6,658 дюйма	6.603 «	6,625 «	3.000 «	3.000 «
8 «	8,640 «	8,670 «	8,595 «	8,625 «	4.000 «	4.000 «
10 дюймов	10,761 «	10,791 «	10,722 «	10,752 дюйма	5.000 «	5.000 «
12 дюймов	12,763 дюйма	12,793 дюйма	12,721 «	12,751 «	6.000 «	6.000 «
14 дюймов	14.030 «	14.045 «	13,985 дюйма	14,000 «	7.000 «	7.000 «
16 «	16.037 «	16.052 «	15.985 «	16,000 «	8.000 «	8.000 «
18 дюймов	18.041 «	18,056 «	17,985 дюйма	18.000 «	9.000 «	9.000 «
4 «	20.045 «	20.060 «	19,985 «	20.000 «	10.000 «	10.000 «
24 «	24,060 «	24,075 «	24,000 «	24,015 «	12.000 «	12.000 «

Рекомендации по соединению цемента с растворителем (соединения ПВХ большого диаметра)

В этих правилах конкретно рассматриваются рекомендуемые процедуры, необходимые для успешного производства растворителей. сварные соединения для систем большого диаметра (т.е. От 8 дюймов до 24 дюймов). Соединения, зацементированные растворителем, представляют собой окончательный важные шаги для того, чтобы сделать систему успешной или неудачной. Важно, чтобы эти инструкции тщательно соблюдаются.

Важные составляющие всех успешных сварных швов растворителем — «ЧЕТЫРЕ» ингредиента:

1. Важно, чтобы склеиваемые поверхности были чистыми и не содержали посторонних материалов. Если разрешено оставаться, смажьте, масло, тушь и др.может помешать процессу склеивания растворителем и снизить прочность склеивания.
2. Соединительные поверхности (труба и фитинги) должны быть растворены и сделаны мягкими.
3. Необходимо нанести достаточное количество цемента для заполнения зазоров между трубой и фитингом.
4. Сборка трубы и фитинга должна производиться на влажных и жидких поверхностях

Соединения большого диаметра очень похожи на соединения меньшего диаметра, поскольку оба имеют конические муфты.Конические розетки иметь возможность обеспечить плавкое соединение в нижней части гнезда и клеевое соединение в верхней части гнезда, что приводит к качественному уплотнению особенно в приложениях, работающих под давлением. Однако конические муфты также могут привести к тому, что труба будет сразу же «выталкиваться». после того, как труба вставлена ​​в штуцер. Необходимо следить за тем, чтобы труба оставалась на месте, пока цемент не начнет схватываться.

Как и любые соединения, склеенные растворителем, трубу необходимо отрезать под прямым углом и очистить.Трубу из ПВХ большого диаметра можно разрезать с помощью специальной пилы и лезвия с твердосплавным наконечником. Дисковое лезвие с 20 или менее зубьями предпочтительнее, чем лезвие с более мелкими зубьями, поскольку оно имеет тенденцию нагревать ПВХ-материал при резке, в результате чего образуется расплавленный ПВХ. остаток, производящий черновую резку. Рекомендуется использовать «пояс для труб» для обеспечения прямого реза.

После того, как труба будет отрезана по длине, необходимо удалить заусенцы с внешней и внутренней кромок. Этого легко добиться, соскоблив эти края острым краем. кусок стали (т.е. файл). Это относительно простой шаг, который занимает всего несколько минут, но является важным шагом.

Два или более монтажника настоятельно рекомендуются при выполнении соединений большого диаметра из-за большого объема и веса системы, а также необходимости нанесения цемента и грунтовки. как можно быстрее.

Выровняйте трубу и фитинг как можно ближе к их окончательному положению. Поднимите трубу и фитинг так, чтобы была доступна вся окружность.

Для втягивания трубы в муфту фитинга настоятельно рекомендуется использовать механические устройства, такие как комплектующие. Возможно использование цепей для «захвата» трубы, но они также могут соскользнуть. Перед сборкой необходимо проложить достаточный кабель или цепь, достаточную для прохождения 20-футового стыка (ов) трубы по обе стороны от стыка. Необходимо добавить дополнительный кабель, чтобы закрепить его на блоке 4×4, выступая примерно на 1 фут за трубу сбоку.Каким бы громоздким он ни казался, этот метод предлагает более положительные тянуть, чем другие методы.

(Примечание: на фитингах можно использовать цепную стропу, если она приводит к «прямому» натяжению.)

На этом этапе доступная рабочая сила, работающая в унисон, используется для удержания всех компонентов на месте. Убедитесь, что труба и фитинг свободны для прохождения необходимого расстояние до посадочного места на дне патрубка фитинга. Отметьте глубину раструба на трубе плюс шесть дюймов, чтобы указать глубину погружения трубы.В два комплекта кабеля немедленно подключаются в 3:00 и 9:00, чтобы после нанесения грунтовки и растворителя соединение можно было растянуть вместе.

Когда цепи (тросы) на месте, выполняется подготовка стыков.

PC-64 Primer-Cleaner, очистите трубы и поверхности фитингов ватной тряпкой, чтобы удалить влагу и излишки грязи.

После тщательной очистки поверхностей труб с помощью очистителя грунтовки PC-64 и кисти шириной от 3 до 4 дюймов, обильно нанесите грунтовку, чтобы она растеклась и впиталась. в пластик, что приводит к смягчению поверхностей для максимальной свариваемости.Грунтовку следует нанести на концы труб и на площадь равную соответствующая посадочная глубина гнезда плюс приблизительно 4 дюйма. Грунтовка удалит глянцевую поверхность, загрязнения и отпечатки с поверхности. Правильно загрунтованная поверхность будет иметь однородную матовую поверхность, которая будет постепенно размягчаться.

Залейте фитинг в гнездо таким же образом, как описано выше. Затем может потребоваться второй слой грунтовки на трубе для обеспечения влажных поверхностей

Используя серый цемент средней плотности, обильно нанесите растворитель, снова используя кисть от 3 до 4 дюймов, как на муфту фитинга, так и на поверхность трубы.Не смывайте растворитель слишком сильно. Когда все сделано правильно, должна быть видна очень небольшая часть поверхности, которую нужно соединить. Требуется толстый ровный слой, чтобы заполнить промежуток между труба и фитинги.

Примечание. Рекомендуется налить грунтовку и растворитель в более крупные емкости с «широким горлышком» перед использованием для размещения кистей от 3 до 4 дюймов.

Важно: рекомендуется использовать двух или более монтажников. Один нанесет грунтовку / растворитель на муфту фитинга, а другой — на поверхность трубы одновременно. и быстро.При выполнении соединения стыковые поверхности должны быть плавными.

Используя переходник, стяните соединение, втягивая трубу в муфту фитинга, пока труба не достигнет упора фитинга (дна муфты). Наблюдать предварительно измеренные отметки трубы, чтобы гарантировать, что труба сидит на трубе. В этот момент цемент потечет к дну трубы и заполнит небольшой раздел внутри фитинга. Удалите как можно больше видимого излишка цемента.Одна система очень большого диаметра, «Не заходите внутрь системы для проверки. стык или очистить растворителем. Пары могут быть опасными ».

Любой излишек растворителя с внешней стороны стыка также следует удалить, чтобы избежать образования луж и для внешнего вида.

Продолжайте подавать давление, удерживая трубу в муфте фитинга примерно на 15 минут (или пока растворитель не начнет схватываться), чтобы предотвратить «выталкивание» трубы.

Испытайте систему под давлением только после того, как стыки затвердеют. См. Графики отверждения, определенные производителем растворителя, которые в первую очередь зависят от температуры.

Выше приведены только рекомендации. Условия сайта сильно различаются. Harrison Machine & Plastic Corporation не несет ответственности за результаты.

Оборудование, необходимое для установки / сборки
Рулетка	Пояс для труб	Файл	Чистые хлопковые тряпки
Приглашенные	Грунтовка	Терпение	Карандаш
Пила и дисковое полотно		Цемент	Очиститель
Ковши	Кисти от 3 до 4 дюймов

Таблицы размеров труб из ПВХ

для Sch 40 / Sch 80 (O.D., PSI)

Эта запись была опубликована 12 сентября 2020 г. Марком Лигоном.

Ищете размеры труб из ПВХ? Компания Commercial Industrial Supply составила спецификации размеров для трубопроводов по Приложению 40 (белый) и График 80 (серый). В приведенной ниже таблице размеров ПВХ-труб указан наружный диаметр. (внешний диаметр), а также I.D. (внутренний диаметр) и номинальные значения PSI.

Sch 40 Размеры трубы из ПВХ

Размеры трубы из ПВХ Sch 80

Размеры ПВХ фитингов от Lasco

Ищете конкретные спецификации фитингов? Lasco предоставляет отличную документацию по фитингам, см. Здесь: Sch 40, Sch 80, 80 CPVC

Все размеры труб из ПВХ, перечисленные выше, являются стандартными номинальными размерами трубы.Если не указано иное, размеры указаны в дюймах. Эта таблица размеров ПВХ-труб точна для всех производителей ПВХ-труб, поскольку номинальный размер используется во всей отрасли. Для правильного соединения труб и фитингов всегда используйте трубы и фитинги с одинаковым номинальным размером трубы.

Примечание: трубы и фитинги из ПВХ сортов 40 и 80 имеют одинаковый внешний диаметр (внешний диаметр) и при необходимости могут использоваться взаимозаменяемо. Имейте в виду, что труба из ПВХ сортамента 40 действительно имеет более низкое номинальное давление, поэтому использование деталей из сортамента 40 в основном трубной системе сортамента 80 не рекомендуется.

Имейте в виду, что, хотя все фитинги из ПВХ с номинальным размером трубы подходят друг к другу с трубой из ПВХ с номинальным размером, не все производители фитингов используют одни и те же формы, и поэтому некоторые размеры могут немного отличаться. Если важны точные размеры фитингов, обратитесь к производителю за информацией о размерах. См. Информацию о фитингах Spears и Lasco выше для справки.

У нас также есть фитинги George Fischer, Harvel и Charlotte Pipe.Информация о размерах для этих брендов должна быть доступна в Интернете на веб-сайтах каждой компании. Если у вас есть конкретный вопрос, на который невозможно ответить через эти онлайн-ресурсы, свяжитесь с нами для получения помощи.

Трубы и фитинги из ПВХ | Метрическая | Дюйм

Стандарты ПВХ для дюймовых и метрических труб в промышленности

Наши промышленные трубы и фитинги из ПВХ производятся как в дюймовых, так и в метрических отраслевых стандартах и ​​соответствуют со всеми соответствующими британскими спецификациями и стандартами DIN.

В чем разница между ПВХ и ПВХ?

PVC — это общепринятый популярный термин, используемый для описания любого пластика, сделанного из поливинилхлорида. Буква «U» Часть PVCU означает, что он не пластифицирован, и поэтому в него не добавлен пластификатор, чтобы сделать его мягким (например: для брезента) — так что, точнее, любое изделие из жесткого ПВХ следует называть UPVC или PVCU. Большинство людей, однако назовите это просто ПВХ.

Безопасна ли труба из ПВХ (PVCU) для питьевой воды?

Большинство стран имеют свои собственные стандарты и системы испытаний для утверждения изделий для использования в питьевой воде. запасы.В Великобритании продукты тестируются независимыми лабораториями, а затем результаты отправляются на Утверждение WRAS (другие такие стандарты включают NSF в США, KIWA в Европе). Все наши трубы и фитинги из ПВХ одобрены WRAS.

Безопасны ли трубы из ПВХ для пищевых продуктов?

Пищевая безопасность материала — это очень общий термин, поскольку он зависит от того, что это за пища. WRAS одобрение показывает, что он безопасен для питьевой воды, и это также относится к большинству пищевых продуктов. Для высококонцентрированные агрессивные или маслянистые ингредиенты, однако таблица химической стойкости следует проверить.

Безопасна ли труба из ПВХ для моего морского аквариума?

ПВХ-труба

, одобренная WRAS, идеально подходит для аквариумов, так как она ничего не вымывает в воду. Следует проявлять осторожность при строительстве системы трубопроводов и оставить цемент не менее 24 часов. правильно вылечить. Новую систему труб всегда следует сначала промывать неаквариумной водой, чтобы удалить все загрязнения. остатки от затвердевания цемента.

Как мне решить, какой размер трубы использовать?

Может быть непросто решить, какой размер использовать для вашей системы трубопроводов.Если размер трубы будет слишком маленьким, вы либо не будете достичь требуемых расходов, иначе придется перекачивать больше энергии; Получите размер слишком большим, и вы рискуют оседать твердые частицы в трубопроводе из-за очень низкого расхода, а также тратить больше на вашей системе труб из ПВХ, чем вам нужно.

Наши простые в использовании средства защиты от потери напора Калькулятор позволяет вам опробовать различные скорости потока и размеры труб и определить размер трубы PVCU, который буду лучше всего подходит для вас или лучше всего подходит для вашего насоса / напорного бака.На странице также есть много ценной информации о в предмет трения и потери напора, кривые насоса и поиск и устранение неисправностей, почему вы не можете достичь требуемого расхода оцените, если вы уже установили свою систему.

Промышленное использование труб из ПВХ

Трубы и фитинги из ПВХ подходят для многих областей применения. Вероятно, они наиболее широко используются из всех пластиковых труб. системы в промышленном применении, и вы найдете их в очистке воды, плавательном бассейне, охлаждении, обогреве, гальваника, химическая и перерабатывающая промышленность, и это лишь некоторые из них.

Применение труб из ПВХ в сельском хозяйстве

Трубопроводные системы из ПВХ (PVCU) широко используются в сельском хозяйстве и садоводстве для капельного и распылительного орошения теплиц. и политуннели, системы обработки навозной жижи, а также для водоснабжения животноводческих комплексов. Многие на ферме В биогазовых системах также используются трубы из ПВХ для перекачки сточных вод и газа низкого давления.

Трубки из ПВХ для бытового использования

ПВХ трубы

находят применение во многих других непромышленных областях. Вы часто найдете их во многих домашних в местах, где ПВХ — лучший материал для прудов, гидромассажных ванн, бассейнов, домашних ирригационных систем и морских аквариумы.Трубы из ПВХ часто путают со сточными трубами. Размеры раковин, ванн, желобов и т. Д. Меньше вес пластик, поскольку они не должны выдерживать давление и несовместимы с напорной трубой.

Технические характеристики

Труба из ПВХ Труба из ПВХ ПВХ Труба из ПВХ

Спецификация
Рабочая температура трубы из ПВХ	имеет рекомендованную рабочую температуру 0–60 градусов по Цельсию (32–140 ° F). Должно всегда помните, что номинальное давление трубы PVCU падает с повышением температуры.
Соединение трубы ПВХ	соединяется либо сваркой на цементном растворе, либо резьбой. Сварка растворителем, самая распространенная метод включает очистку, а затем нанесение цемента на трубу и муфту, прежде чем сдвинуть их вместе, чтобы сделать постоянная связь. Заправка трубы из ПВХ включает использование герметика для резьбы, такого как лента из ПТФЭ, намотка ее вокруг мужчина часть резьбы, а затем свинчивание. Резьба трубы из ПВХ с большей вероятностью приведет к утечкам, чем сварка растворителем.Посмотрите наше видео о том, как сварить трубы из ПВХ с помощью растворителя. Если вы обнаружите утечку в соединение, которое вы сделали, может потребоваться вырезание и замена участка трубы. Некоторые установщики находят тот если они могут создать небольшой вакуум в системе трубопроводов, они могут окрасить цементным раствором место утечки. является и он затянет цемент в герметизирующую утечку.
Сопротивление истиранию трубы из ПВХ	обладает хорошей устойчивостью к истиранию, но не такой хорошей, как трубы из АБС-пластика.
Жесткость ПВХ трубы	жесткая и не может быть гибкой.У него мало или совсем нет гибкости, особенно в больших размеры.
Электростатические свойства	Если труба из ПВХ используется для удаления воздуха или выдуваемых частиц, стенка трубы может накапливать статическое электричество, которое может дуга к близлежащие заземленные предметы и представляют опасность для здоровья и здоровья работников трубопровода. Это вообще не рекомендуется использовать ПВХ для воздуха. Если в таком случае используется труба из ПВХ, обрабатываемые участки должно быть опрыскивается раствором моющего средства 50/50, который предотвратит удары рабочих.ABS является предпочтительным пластик для продуваемый или сжатый воздух.
Токсичность трубы из ПВХ	Сертификат WRAS на наши трубы и фитинги из ПВХ означает, что они прошли испытания как безопасные. для питьевая вода. Труба из ПВХ нетоксична.
Безопасность пищевых продуктов	Безопасность пищевых продуктов — очень сложный термин. Безопасность труб из ПВХ для пищевых продуктов во многом зависит от типа еда и концентрация ингредиентов. Хотя наша ПВХ-труба одобрена WRAS для питьевой воды, химический данные по устойчивости (см. ниже) должны быть проверены для обеспечения безопасности пищевых продуктов.
Профиль химической стойкости	Хорошо работает с большинством кислот, щелочей и солей, но трубы из ПВХ бедны ароматическими и хлорированными углеводородами. Ты могу найти Более подробную информацию можно найти в нашей Таблице химической совместимости труб из ПВХ. Если вы не уверены в химический вы пользуетесь, лучше всего позвонить нам, и мы будем рады проконсультировать и найти решение для вас.
Расстояние между трубными зажимами	Правильное расстояние между хомутами очень важно в трубных системах из ПВХ, чтобы избежать чрезмерных нагрузок на трубка.Для рекомендуемые размеры см. в Таблице расстояний между хомутами.
Размеры трубы ПВХ	Размеры наших труб и фитингов соответствуют стандартам BS и DIN. См. Трубы ПВХ Imperial Таблицы размеров и таблицы размеров метрических труб из ПВХ для получения дополнительной информации.
Снижение давления трубы из ПВХ	По мере увеличения температуры номинальное давление трубы уменьшается. См. Снижение номинального давления Таблица как рассчитать.

Видео: как сварить трубу из ПВХ с помощью растворителя




Наручные часы:
Как ПВХ Соединение труб и фитингов (1 мин.)

Пластиковые трубы и фитинги можно разделить на две основные категории, британские (размеры в дюймах) и метрические:

Императорский

Эти трубы и фитинги из ПВХ обычно используются в Северной Америке и Великобритании.Они используют размер, обозначенный в дюймах, который основан на «приблизительном диаметре» (также называемом «номинальный диаметр») трубы из ПВХ. Например, труба из ПВХ диаметром 2 дюйма будет иметь «номинальное отверстие» 2 дюйма, но есть вероятность, что на ней ничего нет. пластиковая система трубопроводов будет иметь размер ровно 2 дюйма!

Наружный диаметр пластиковой трубы из ПВХ составляет 100 & percnt; последовательный и тот, который контролируется по длине при изготовлении. В процессе экструзии трубы из ПВХ мягкая пластиковая труба проходит через через охлаждающую баню с регулируемой температурой.Поскольку пластик сжимается при охлаждении, только один размер трубы из ПВХ, внутреннее или внешнее, можно точно контролировать. Опция сделана для контроля внешнего диаметра трубы так, чтобы при установке трубы из ПВХ в фитинг из ПВХ труба всегда будет хорошо подходить. Толщина стенки ПВХ трубы меняется. с номинальным давлением (он толще для трубы высокого давления и тоньше для трубы низкого давления), но наружный диаметр всегда должны иметь одинаковые размеры, чтобы труба и фитинги правильно сочетались друг с другом.

Это оставило инженеров-разработчиков оригинальных труб из ПВХ перед проблемой. Они привыкли делать свои расчеты для потока на основе на внутреннем диаметре трубы, так как это определяет характеристики потока и потери напора. ПВХ труба, однако, была изготавливаются с фиксированным наружным диаметром. Чтобы найти решение, они установили ряд стандартов, которые гарантировали что, если бы инженер по трубопроводу делал свои расчеты, труба диаметром 2 дюйма имела бы внутреннее отверстие примерно 2 дюйма, что облегчил бы его расчеты.Это означало, что внешний диаметр 2-дюймовой трубы должен быть достаточно большим. немного больше, так как необходимо было обеспечить, чтобы даже при самом высоком номинальном давлении трубы (с самой толстой стенкой) внутренний диаметр все еще был в районе 2 дюймов. Фактически, если мы возьмем нашу 2-дюймовую трубу из ПВХ в качестве примера, все стандартные 2-дюймовая труба из ПВХ имеет внутренний диаметр более 2 дюймов, что означает, что все расчеты расхода ошибочны на стороне безопасности. Исключением является труба с очень толстыми стенками, такая как труба ПВХ Schedule 120, которая предназначена для очень приложения высокого давления и, в частности, нарезание резьбы.

В результате стандартный внешний диаметр 2-дюймовой трубы из ПВХ составил 60,3 мм, что составляет 2,37 дюйма. Скорее сбивает с толку, тогда это означало, что труба из ПВХ диаметром 1 1/2 дюйма, как и все трубы в британской системе мер, также имеет стандартный внешний диаметр больше, чем 1 дюйм. 1/2 дюйма, и в итоге получилось 48,3 мм (или 1,9 дюйма), что составляет почти 2 дюйма!

Имперские размеры трубы из ПВХ

Наша стандартная труба PVCU размером от 1/2 до 4 дюймов поставляется отрезками длиной 5 м с гладкими концами. Другие размеры поставляются в Длина 6 м, также с гладкими концами.Труба ПВХ класса 7 поставляется длиной 3 метра. В таблице ниже показаны разные стены толщины и внутренние отверстия.

		Труба из ПВХ, класс C, 9 бар		Труба из ПВХ класса E, 15 бар		Труба из ПВХ класса 7 для нарезания резьбы
Размер трубы	Внешний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Толщина стенки (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Толщина стенки (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Толщина стенки (мм)
1/2 дюйма	21.4	–	–	18	1,7	13,4	4
3/4 дюйма	26,7	–	–	22,9	1,9	14,1	4,2
1 дюйм	33,4	–	–	29	2,2	23,8	4,8
1 1/4 дюйма	42,2	37,8	2.2	35,8	3,2	31,8	5,2
1 1/2 дюйма	48,3	43,3	2,5	40,9	3,7	37,3	5,5
2 дюйма	60,3	55,3	2,5	51,3	4,5	48,5	5,9
2 1/2 дюйма	75,2	69,4	2.9	64	5,6	–	–
3 дюйма	88,9	81,9	3,5	75,9	6,5	–	–
4 дюйма	114,3	105,3	4,5	97,7	8,3	–	–
6 дюймов	168,3	153,3	7,5	144.1	12,1	–	–
8 дюймов	219,1	201,5	8,8	190,9	14,1	–	–

Метрическая

Метрическая система труб и фитингов из ПВХ была разработана намного позже, чем британская система труб и фитингов из ПВХ. (выше). Некоторые сказали бы, что он был разработан с большим смыслом. Как императорская труба и арматура, контролируемый диаметр трубы ПВХ во время производства по-прежнему является внешним диаметром, и поэтому он остается одинаковы для различных значений давления.Однако, в отличие от дюймовых размеров трубы из ПВХ, снаружи диаметр трубы — заявленный диаметр трубы. Таким образом, труба PVCU диаметром 63 мм всегда будет иметь длину 63 мм. Наружный диаметр трубы PVCU 32 мм будет иметь внешний диаметр 32 мм и т. д.

Диаметр трубы ПВХ в миллиметрах зависит от номинального давления. Более высокое давление означает более толстую трубку стенка и так меньший внутренний диаметр.

Как упоминалось выше, получение трубы ПВХ правильного размера иногда может быть проблемой.Чтобы избежать путаницы, вы ВСЕГДА измеряйте вашу трубу из ПВХ в миллиметрах, а не в дюймах.

Если вы не уверены, какой размер трубы вам подходит, лучше всего позвонить нам, и мы свяжемся с вами. поможет вам найти лучшее решение для вашего приложения.

Размеры метрической трубы из ПВХ

Наша метрическая ПВХ-труба поставляется отрезками по 5 м с залитой на конце муфтой. Исключение составляет 16 мм. труба с гладким концом длиной 5 м и размером 225 мм и более, которая также имеет гладкий конец, но длиной 6 м.

		Труба из ПВХ, 10 бар		Труба из ПВХ, 16 бар
Размер трубы	Внешний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Толщина стенки (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Толщина стенки (мм)
16 мм	16	13,0	1,5	–	–
20 мм	20	18,0	1.0	17	1,5
25 мм	25	22,5	1,25	21,2	1,9
32 мм	32	28,4	1,8	27,2	2,4
40 мм	40	36,2	1,9	34	3,0
50 мм	50	45,2	2,4	42.6	3,7
63 мм	63	58,2	2,4	53,6	4,7
75 мм	75	69,2	2,9	63,8	5,6
90 мм	90	83	3,5	76,6	6,7
110 мм	110	101,6	4,2	96,8	6.6
125 мм	125	115,4	4,8	110,2	7,4
140 мм	140	129,2	5,4	123,4	8,3
160 мм	160	147,6	6,2	141	9,5
200 мм	200	184,6	7,7	176,2	11.9
225 мм	225	207,8	8,6	198,2	13,4
250 мм	250	230,8	9,6	220,4	14,8
315 мм	315	290,8	12,1	277,6	18,7

Таблица снижения давления трубы из ПВХ

Номинальное давление трубы ПВХ снижается с повышением температуры.Умножьте номинальное давление ПВХ для получения фактического номинального давления при данной рабочей температуре. Например, для трубы 9 бар, работающей при 30 ° C, будет 9 x 0,8 = 7,2 бар.

Температура	Понижение рейтинга Несколько
≤20 ° С	1,00
30 ° С	0,80
40 ° С	0,58
50 ° С	0,39
60 °	0.22
и выше, равное; 60 ° C	Не рекомендуется

Наручные часы:
Давление Кратное снижение мощности (2 минуты)

Расстояние между зажимами для трубы из ПВХ

Эти расстояния между трубными хомутами даны исходя из предположения, что ПВХ-труба пропускает воду при 20 ° C. и 40 ° С. Для более легких нагрузок расстояние может быть увеличено, а для более тяжелых нагрузок хомуты для труб могут быть увеличены. расположены ближе друг к другу. Обязательно обеспечьте дополнительную поддержку с обеих сторон локтей, изгибов и секций. труб из ПВХ с тяжелыми предметами, такими как клапаны, комплекты фланцев и т. д.При 60 ° C необходима постоянная поддержка.

Размер трубы	Расстояние (м) при 20 ° C	Расстояние (м) при 40 ° C
& frac38; «/ 16 мм	0,7	0,6
½ «/ 20 мм	0,8	0,7
¾ «/ 25 мм	0,9	0,7
1 дюйм / 32 мм	1,0	0,8
1 ¼ «/ 40 мм	1.1	0,9
1 ½ «/ 50 мм	1,2	1,0
2 дюйма / 63 мм	1,3	1,1
2 ½ «/ 75 мм	1,4	1,2
3 дюйма / 90 мм	1,6	1,3
4 дюйма / 110 мм	1,8	1,5
— / 125 мм	1,9	1,6
5 дюймов / 140 мм	2.1	1,7
6 дюймов / 160 мм	2,2	1,8
8 дюймов / 200 мм	2,5	2,0
— / 225 мм	2,6	2,1
10 дюймов / 250 мм	2,8	2,3
12 дюймов / 315 мм	3,0	2,5

Наручные часы:
Как близко Вместе должны ли быть ваши зажимы для трубок? (4 мин.)

Таблица химической совместимости

Рейтинги даны с точки зрения пригодности трубы из ПВХ для пропускания определенного химического вещества.Для некоторых химикатов нет имеются достоверные данные, поэтому данные не приводятся.

Обратите внимание на следующее:

• Воздействие любого химического вещества на трубопроводные системы из ПВХ может зависеть от таких факторов, как температура, давление, концентрации и абразивность. Материалы должны быть испытаны в реальных условиях, чтобы определить пригодность для конкретного применения.
• Эта информация была предоставлена ​​компании Plastic Pipe Shop Ltd ее поставщиками и другими авторитетными источники.Информация должна использоваться только в качестве руководства.
• Оценки для каждого химического вещества основаны на 48-часовом воздействии на ПВХ-трубу.
• Plastic Pipe Shop Ltd не гарантирует (ни явным, ни подразумеваемым), что эта информация является точной. или полный. Компания Additional Plastic Pipe Shop Ltd посредством данной информации не дает никаких рекомендаций. что любой материал подходит для любых целей.

Химическое наименование	Уровень сопротивления
Ацетальдегид	Неподходящий
ацетамид	Неподходящий
Ацетатный растворитель	Неподходящий
Уксусная кислота	Неподходящий
Уксусная кислота 20 & percnt;	Неподходящий
Уксусная кислота 80 & percnt;	Плохо
Уксусная кислота ледяная	Неподходящий
Ангидрид уксусной кислоты	Неподходящий
ацетон	Не подходит
Ацетилбромид	Не подходит
Ацетилхлорид (сухой)	Плохо
Ацетилен	Отлично до 22 ° C
Акрилонитрил	Хорошо до 22 ° C
Адипиновая кислота	Отлично до 48 ° C
Спирты: амил	Отлично до 48 ° C
Спирты: Бензил	Неподходящий
Спирты: Бутил	Отлично до 48 ° C
Спирты: диацетон	Хорошо до 22 ° C
Спирты: Этил	Плохо
Спирты: гексил	Отлично до 48 ° C
Спирты: изобутиловый	Отлично до 22 ° C
Спирты: изопропиловый	Отлично до 22 ° C
Спирты: метил	Отлично до 22 ° C
Спирты: октил	Нет данных
Спирты: пропил	Отлично до 22 ° C
Хлорид алюминия	Отлично до 48 ° C
Хлорид алюминия 20 & percnt;	Отлично до 22 ° C
Фторид алюминия	Отлично до 48 ° C
Гидроксид алюминия	Отлично до 48 ° C
Нитрат алюминия	Хорошо до 48 ° C
Сульфат алюминия-калия 10 & percnt;	Отлично до 48 ° C
Сульфат алюминия-калия 100 & percnt;	Отлично до 48 ° C
Сульфат алюминия	Отлично до 48 ° C
Квасцы	Нет данных
Амины	Не подходит
Аммиак 10 & percnt;	Хорошо до 22 ° C
Аммиачная селитра	Хорошо
Аммиак безводный	Отлично до 48 ° C
Аммиак жидкий	Отлично до 22 ° C
Ацетат аммония	Отлично
Бифторид аммония	Отлично до 48 ° C
Карбонат аммония	Отлично до 48 ° C
Казеинат аммония	Нет данных
Хлорид аммония	Отлично до 48 ° C
Гидроксид аммония	Отлично
Нитрат аммония	Отлично до 48 ° C
Оксалат аммония	Отлично
Персульфат аммония	Отлично до 48 ° C
Фосфат аммония двухосновный	Отлично до 48 ° C
Фосфат аммония одноосновный	Отлично
Фосфат аммония, трехосновной	Отлично
Сульфат аммония	Отлично до 48 ° C
Сульфит аммония	Отлично до 48 ° C
Тиосульфат аммония	Нет данных
Амилацетат	Неподходящий
Амиловый спирт	Отлично до 48 ° C
Амилхлорид	Неподходящий
Анилин	От плохой до 22 ° C (не подходит для более высоких температур)
Анилина гидрохлорид	Хорошо до 48 ° C
Антифриз	Отлично
Трихлорид сурьмы	Отлично до 48 ° C
Царская водка (80% HCl, 20% HNO3)	От плохого до 22 ° C (выше непригодного)
Арохлор 1248	Нет данных
Ароматические углеводороды	Неподходящий
Мышьяковая кислота	Отлично до 22 ° C
Соли мышьяка	Отлично
Асфальт	Отлично до 48 ° C
Карбонат бария	Отлично до 48 ° C
Хлорид бария	Отлично до 22 ° C
Цианид бария	Неподходящий
Гидроксид бария	Отлично до 48 ° C
Нитрат бария	Отлично
Сульфат бария	Хорошо до 22 ° C
Сульфид бария	Отлично до 48 ° C
Пиво	Отлично до 48 ° C
Жидкости для свекольного сахара	Отлично до 48 ° C
бензальдегид	Не подходит
Бензол	От плохого до 22 ° C (выше непригодного)
Бензолсульфоновая кислота	Отлично
Бензойная кислота	Отлично
Бензол	Нет данных
Бензонитрил	Нет данных
Бензилхлорид	Нет данных
Отбеливающие жидкости	Отлично до 22 ° C
Бура (борат натрия)	Отлично до 22 ° C
Борная кислота	Отлично до 48 ° C
Пивоваренный завод	Нет данных
Бром	От плохого до 22 ° C (выше непригодного)
Бутадиен	От плохого до 22 ° C (выше непригодного)
Бутан	От плохой до 22 ° C (не подходит для более высоких температур)
Бутанол (бутиловый спирт)	От плохой до 22 ° C (не подходит для более высоких температур)
Масло	Нет данных
Пахта	Отлично до 22 ° C
Бутиламин	Не подходит
Бутиловый эфир	Отлично до 48 ° C
Бутилфталат	Нет данных
Бутилацетат	Неподходящий
Бутилен	Отлично до 22 ° C
Масляная кислота	Хорошо до 22 ° C
Бисульфат кальция	Нет данных
Бисульфид кальция	Отлично до 48 ° C
Бисульфит кальция	Хорошо
Карбонат кальция	Отлично до 48 ° C
Хлорат кальция	Хорошо до 48 ° C
Хлорид кальция	Плохо
Гидроксид кальция	Хорошо
Гипохлорит кальция	Хорошо до 22 ° C
Нитрат кальция	Отлично до 48 ° C
Оксид кальция	Хорошо
Сульфат кальция	Хорошо до 48 ° C
Калгон	Нет данных
Тростниковый сок	Отлично до 22 ° C
Карболовая кислота (фенол)	Неподходящий
Бисульфид углерода	Неподходящий
Двуокись углерода (сухая)	Отлично до 48 ° C
Двуокись углерода (влажная)	Отлично до 22 ° C
Дисульфид углерода	Не подходит
Окись углерода	Отлично до 48 ° C
Тетрахлорид углерода	Неподходящий
Тетрахлорид углерода (сухой)	Нет данных
Тетрахлорид углерода (влажный)	Нет данных
Газированная вода	Отлично
Угольная кислота	Отлично до 48 ° C
Кетчуп	Отлично
Хлорная кислота	Отлично до 48 ° C
Клей хлорированный	Нет данных
Хлор (сухой)	Неподходящий
Хлорная вода	Отлично до 48 ° C
Хлор безводный жидкий	Неподходящий
Хлоруксусная кислота	Хорошо до 22 ° C
Хлорбензол (моно)	Не подходит
Хлорбромметан	Неподходящий
Хлороформ	Неподходящий
Хлорсульфоновая кислота	Не подходит
Шоколадный сироп	Нет данных
Хромовая кислота 10 & percnt;	Отлично до 48 ° C
Хромовая кислота 30 & percnt;	Отлично до 22 ° C
Хромовая кислота 5 и проц .;	Отлично до 48 ° C
Хромовая кислота 50 & percnt;	Не подходит
Соли хрома	Отлично
Сидр	Отлично
лимонная кислота	Хорошо до 48 ° C
Масла лимонные	Нет данных
Cloroxr (отбеливатель)	Отлично
Кофе	Нет данных
Хлорид меди	Отлично до 22 ° C
Цианид меди	Отлично до 48 ° C
Фтороборат меди	Отлично
Нитрат меди	Отлично до 48 ° C
Сульфат меди> 5%;	Отлично до 48 ° C
Сульфат меди 5 & percnt;	Отлично до 48 ° C
Крем	Нет данных
Крезолы	Неподходящий
Крезиловая кислота	Неподходящий
Медная кислота	Отлично до 48 ° C
Циановая кислота	Нет данных
Циклогексан	Неподходящий
Циклогексанон	Не подходит
Моющие средства	Отлично
Диацетоновый спирт	Неподходящий
Дихлорбензол	Неподходящий
Дихлорэтан	Неподходящий
Дизельное топливо	Отлично до 22 ° C
Диэтиловый эфир	Неподходящий
Диэтиламин	Неподходящий
Диэтиленгликоль	От плохого до 22 ° C (выше непригодного)
Диметиланилин	Неподходящий
Диметилформамид	Неподходящий
дифенил	Нет данных
дифенил оксид	Неподходящий
Красители	Хорошо
Соль Эпсома (сульфат магния)	Отлично до 22 ° C
Этан	Отлично до 22 ° C
Этанол	Плохо
Этаноламин	Не подходит
эфир	Неподходящий
Этилацетат	Не подходит
Этилбензоат	Неподходящий
Этилхлорид	Не подходит
Этиловый эфир	Не подходит
Этилсульфат	Нет данных
Бромид этилена	Неподходящий
Хлорид этилена	Неподходящий
Этиленхлоргидрин	Не подходит
Этилендиамин	Неподходящий
Дихлорид этилена	Не подходит
Этиленгликоль	Отлично
Оксид этилена	Неподходящий
жирные кислоты	Отлично
Хлорид железа	Отлично
Нитрат железа	Отлично
Сульфат железа	Отлично
Хлорид железа	Отлично
Сульфат железа	Отлично
Фтористоводородная кислота	Отлично
фтор	Не подходит
Кремнефтористоводородная кислота	Не подходит
Формальдегид 100 & percnt;	Отлично
Формальдегид 40 & percnt;	Отлично
Муравьиная кислота	Отлично до 22 ° C
Фреон 113	Хорошо
Фреон 12	Отлично до 48 ° C
Фреон 22	Отлично
Фреон TF	Хорошо
Фреон 11	Отлично до 48 ° C
Фруктовый сок	Отлично
Топливные масла	Отлично до 48 ° C
Фурановая смола	Отлично
Фурфурол	Не подходит
Галловая кислота	Хорошо
Бензин (высокоароматический)	Отлично
Бензин, этилированный, исх.	Хорошо
Бензин неэтилированный	От плохого до 48 ° C (выше непригодного)
Желатин	Хорошо
Глюкоза	Отлично до 48 ° C
Клей П.В.А.	Плохо
Глицерин	Отлично
Гликолевая кислота	Хорошо
Моноцианид золота	Нет данных
Виноградный сок	Отлично
Смазка	Отлично
Гептан	От плохого до 22 ° C (выше непригодного)
гексан	Хорошо до 22 ° C
Мед	Отлично
Гидравлическое масло (Petro)	Отлично
Гидравлическое масло (синтетическое)	Отлично
Гидразин	Нет данных
Бромистоводородная кислота 100 & percnt;	Отлично до 22 ° C
Бромистоводородная кислота 20 & percnt;	Хорошо до 48 ° C
соляная кислота 100 & percnt;	Не подходит
соляная кислота 20 & percnt;	Отлично до 48 ° C
соляная кислота 37 & percnt;	Хорошо
Соляная кислота, сухой газ	Отлично до 48 ° C
Синильная кислота	Хорошо
Синильная кислота (газ 10 & percnt;)	Отлично
Плавиковая кислота 100 & percnt;	Плохо
Плавиковая кислота 20 & percnt;	Хорошо
Плавиковая кислота 50 & percnt;	Хорошо до 22 ° C
Плавиковая кислота 75 & percnt;	Плохо
Кремнефтористоводородная кислота 100 & percnt;	Хорошо до 22 ° C
Кремнефтористоводородная кислота 20 & percnt;	Отлично до 48 ° C
Водородный газ	Отлично до 48 ° C
Перекись водорода 10 & percnt;	Отлично до 22 ° C
Перекись водорода 100 & percnt;	Отлично
Перекись водорода 30 & percnt;	Отлично до 22 ° C
Перекись водорода 50 & percnt;	Отлично до 22 ° C
Сероводород (вода)	Хорошо до 22 ° C
Сероводород (сухой)	Отлично до 48 ° C
гидрохинон	Хорошо
Гидроксиуксусная кислота 70 & percnt;	Не подходит
Чернила	Плохо
Йод	Отлично
Йод (в спирте)	Отлично
Йодоформ	Отлично
Изооктан	Отлично до 22 ° C
Изопропилацетат	Не подходит
Изопропиловый эфир	Хорошо
Изотан	Отлично
Реактивное топливо (JP3, JP4, JP5)	Плохо
Керосин	Отлично до 48 ° C
Кетоны	Не подходит
Разбавители лаков	Не подходит
Лаки	Не подходит
Молочная кислота	Хорошо до 22 ° C
Сало	Отлично до 22 ° C
Латекс	Нет данных
Ацетат свинца	Хорошо
Нитрат свинца	Отлично до 48 ° C
Сульфамат свинца	Хорошо
Лигроин	Нет данных
лайм	Хорошо
Линолевая кислота	Отлично до 48 ° C
Хлорид лития	Не подходит
Гидроксид лития	Нет данных
Смазочные материалы	Хорошо до 48 ° C
Щелок: Ca (OH) 2 гидроксид кальция	Хорошо до 48 ° C
Щелок: гидроксид калия КОН	Хорошо
Щелок: гидроксид натрия NaOH	Отлично
Бисульфат магния	Отлично до 48 ° C
Карбонат магния	Хорошо
Хлорид магния	Хорошо
Гидроксид магния	Отлично до 48 ° C
Нитрат магния	Отлично до 48 ° C
Оксид магния	Нет данных
Сульфат магния (соли Эпсома)	Отлично до 22 ° C
Малеиновая кислота	Отлично до 48 ° C
малеиновый ангидрид	Нет данных
яблочная кислота	Отлично до 48 ° C
сульфат марганца	Плохо
Маш	Нет данных
Майонез	Не подходит
Меламин	Не подходит
Хлорид ртути (разбавленный)	Отлично
Цианид ртути	Отлично
Нитрат ртути	Отлично
Меркурий	Отлично
Метан	Хорошо
Метанол (метиловый спирт)	Отлично до 22 ° C
Метилацетат	Не подходит
Метилацетон	Не подходит
Метилакрилат	Нет данных
Метиловый спирт 10 & percnt;	Отлично до 22 ° C
Бромистый метил	Не подходит
Метилбутилкетон	Отлично
метилцеллозольв	Не подходит
Метилхлорид	Не подходит
метилдихлорид	Отлично
Метилэтилкетон	Не подходит
Пероксид метилэтилкетона	Нет данных
Метил изобутилкетон	Не подходит
Метил изопропилкетон	Не подходит
Метилметакрилат	Отлично
Метиламин	Не подходит
Метиленхлорид	Не подходит
Молоко	Отлично до 48 ° C
Уайт-спирит	Отлично
Меласса	Отлично
Монохлоруксусная кислота	Нет данных
Моноэтаноламин	Не подходит
Морфолин	Нет данных
Масло моторное	Хорошо
Горчичный	Хорошо
Нафта	Отлично до 22 ° C
Нафталин	Не подходит
Природный газ	Отлично
Хлорид никеля	Отлично
Нитрат никеля	Отлично
Сульфат никеля	Отлично
Нитрующая кислота (15% HNO3)	Не подходит
Нитрующая кислота (> 15% h3SO4)	Не подходит
Нитрующая кислота (S1 & percnt; Acid)	Не подходит
Нитрующая кислота (S15 & percnt; h3SO4)	Не подходит
Азотная кислота (20%)	Отлично до 22 ° C
Азотная кислота (50%)	Хорошо до 22 ° C
Азотная кислота (5-10%)	Отлично до 22 ° C
Азотная кислота (концентрированная)	Хорошо до 22 ° C
Нитробензол	Не подходит
Азотные удобрения	Нет данных
Нитрометан	Хорошо до 48 ° C
Азотистая кислота	Отлично
Закись азота	Отлично
Масла: Анилин	Не подходит
Масла: Анис	Нет данных
Масла: залив	Нет данных
Масла: Костные	Нет данных
Масла: Castor	Отлично
Масла: Корица	Не подходит
Масла: лимонные	Хорошо
Масла: Гвоздичные	Нет данных
Масла: кокосовое	Отлично до 22 ° C
Масла: Печень трески	Отлично до 22 ° C
Масла: кукурузные	Хорошо
Масла: хлопковые	Хорошо до 48 ° C
Масла: Креозот	Плохо
Масла: Дизельное топливо (20, 30, 40, 50)	Хорошо
Масла: Топливные (1, 2, 3, 5A, 5B, 6)	Отлично до 48 ° C
Масла: Имбирь	Нет данных
Масла: Гидравлическое масло (Petro)	Отлично
Масла: гидравлическое масло (синтетическое)	Отлично
Масла: лимонные	Нет данных
Масла: льняное	Отлично до 48 ° C
Масла: Минеральные	Хорошо
Масла: Оливковые	Плохо
Масла: Апельсин	От плохого до 22 ° C (выше непригодного)
Масла: Пальмовые	Отлично
Масла: Арахисовые	Отлично до 22 ° C
Масла: Мята перечная	Нет данных
Масла: Сосна	Не подходит
Масла: рапсовые	Нет данных
Масла: канифоль	От плохого до 22 ° C (выше непригодного)
Масла: кунжутное	Отлично
Масла: Силикон	Отлично
Масла: соевые	Отлично до 22 ° C
Масла: Кашалотные	Нет данных
Масла дубильные	Нет данных
Масла: трансформаторные	Хорошо
Масла: Турбинные	Отлично до 22 ° C
Олеиновая кислота	От плохого до 48 ° C (выше непригодного)
Oleum 100 & percnt;	Не подходит
Oleum 25 & percnt;	Не подходит
Щавелевая кислота (холодная)	Хорошо
Озон	Хорошо
Пальмитиновая кислота	Хорошо до 22 ° C
Парафин	Хорошо
Пентан	Отлично
Хлорная кислота	Плохо
Перхлорэтилен	От плохого до 22 ° C (выше непригодного)
Петролатум	Хорошо
Нефть	Нет данных
Фенол (10%)	От плохого до 22 ° C (выше непригодного)
Фенол (карболовая кислота)	Не подходит
Фосфорная кислота (> 40%)	Хорошо
Фосфорная кислота (сырая)	Хорошо до 48 ° C
Фосфорная кислота (расплав)	Не подходит
Фосфорная кислота (S40 & percnt;)	Хорошо
Ангидрид фосфорной кислоты	Нет данных
фосфор	Отлично до 22 ° C
Треххлористый фосфор	Не подходит
Проявитель фотографий	Отлично
Фотографические решения	Отлично
Фталевая кислота	Нет данных
Фталевый ангидрид	Не подходит
пикриновая кислота	Не подходит
Покрытие Сурьма 130 ° F	Отлично
Покрытие Мышьяк 110 ° F	Отлично
Гальваническая латунь: высокоскоростная латунная ванна 110 ° F	Отлично
Гальваническая латунь: обычная латунная ванна 100 ° F	Отлично
Покрытие бронзой: Cu-Cd бронза Ванна R.Т.	Отлично
Покрытие бронзой: ванна из Cu-Sn бронзы 160 ° F	Не подходит
Покрытие бронзой: ванна из Cu-Zn-бронзы 100 ° F	Отлично
Покрытие кадмием: цианидная ванна 90 ° F	Отлично
Покрытие кадмием: ванна с фторборатом 100 ° F	Отлично
Покрытие Хром: Бочка, хромированная ванна 95 ° F	Отлично
Покрытие Хром: Черный Хром Ванна 115 ° F	Отлично
Гальваническое покрытие Хром: Хромно-серная ванна 130 ° F	Отлично
Гальваническое покрытие Хром: фторидная ванна 130 ° F	Отлично
Хром: флюосиликатная ванна 95 ° F	Отлично
Гальваническое покрытие медь (кислота): ванна с фтороборатом меди 120 ° F	Отлично
Гальваническое покрытие медью (кислотой): ванна с медным сульфатом R.Т.	Отлично
Гальваническое покрытие медью (цианидом): ванна с медным ударом 120 ° F	Отлично
Покрытие медью (цианидом): высокоскоростная ванна 180 ° F	Не подходит
Покрытие медью (цианидом): соляная ванна Rochelle 150 ° F	Не подходит
Покрытие медью (разное): Медь (химическое нанесение)	Отлично
Покрытие меди (разное): пирофосфат меди	Отлично
Покрытие золотом: кислота 75 ° F	Отлично
Золото: цианид 150 ° F	Не подходит
Покрытие золотом: нейтраль 75 ° F	Отлично
Гальваника сульфамата индия R.Т.	Отлично
Гальваническое покрытие: ванна с сульфатом железа и аммиака 150 ° F	Не подходит
Гальваническое покрытие: ванна с хлоридом железа 190 ° F	Не подходит
Гальваническое покрытие: ванна с сульфатом железа, 150 ° F	Не подходит
Металлический железо: ванна с фторборатом 145 ° F	Не подходит
Гальваническое покрытие: сульфамат 140 ° F	Отлично
Гальваническое покрытие: сульфатно-хлоридная ванна 160 ° F	Не подходит
Флюоборат свинца для металлизации	Отлично
Покрытие никелем: химическое нанесение 200 ° F	Не подходит
Покрытие Никель: фторборат 100-170 ° F	Отлично
Никель для покрытия: высокохлоридный 130-160 ° F	Не подходит
Никель: сульфамат 100-140 ° F	Отлично
Покрытие Никель: Ватт Тип 115-160 ° F	Не подходит
Покрытие родием 120 ° F	Отлично
Покрытие серебром 80-120 ° F	Отлично
Покрытие олово-фторборат 100 ° F	Отлично
Гальваническое оловянно-свинцовое покрытие 100 ° F	Отлично
Гальванический цинк: хлорид кислоты 140 ° F	Отлично
Покрытие цинком: ванна с кислым фтороборатом R.Т.	Отлично
Гальваническое цинкование: Кислотно-сульфатная ванна 150 ° F	Не подходит
Покрытие цинком: щелочно-цианидная ванна R.T.	Отлично
Калий (карбонат калия)	Отлично
Бикарбонат калия	Отлично
Бромид калия	Отлично
Хлорат калия	Отлично
Хлорид калия	Отлично
Хромат калия	Отлично
Растворы цианида калия	Отлично
Дихромат калия	Отлично
Феррицианид калия	Отлично
Ферроцианид калия	Отлично
Гидроксид калия (каустический калий)	Отлично до 22 ° C
Гипохлорит калия	Хорошо до 22 ° C
Иодид калия	Отлично до 48 ° C
Нитрат калия	Отлично
Оксалат калия	Нет данных
Перманганат калия	Отлично до 22 ° C
Сульфат калия	Отлично до 48 ° C
Сульфид калия	Отлично до 48 ° C
Пропан (сжиженный)	Отлично до 22 ° C
пропилен	Хорошо до 22 ° C
Пропиленгликоль	От плохого до 22 ° C (выше непригодного)
Пиридин	Не подходит
Пирогалловая кислота	Отлично
Ресорцинал	Плохо
Канифоль	От плохого до 22 ° C (выше непригодного)
Ром	Отлично
Ингибиторы коррозии	Нет данных
Заправки для салатов	Нет данных
Салициловая кислота	Хорошо до 22 ° C
Солевой раствор (насыщенный NaCl)	Отлично
Морская вода	Отлично до 48 ° C
Шеллак (отбеленный)	Нет данных
Шеллак (оранжевый)	Нет данных
Силикон	Отлично
Бромид серебра	Нет данных
Нитрат серебра	Отлично до 22 ° C
Мыльные растворы	Отлично
Кальцинированная сода (см. Карбонат натрия)	Отлично
Ацетат натрия	Хорошо до 22 ° C
Алюминат натрия	Нет данных
бензоат натрия	Хорошо до 22 ° C
Бикарбонат натрия	Отлично до 48 ° C
Бисульфат натрия	Отлично до 48 ° C
Бисульфит натрия	Отлично до 48 ° C
Борат натрия (бура)	Отлично до 48 ° C
Бромид натрия	Хорошо до 48 ° C
Карбонат натрия	Отлично до 48 ° C
Хлорат натрия	Отлично до 22 ° C
хлорид натрия	Отлично до 48 ° C
Хромат натрия	Нет данных
Цианид натрия	Отлично до 48 ° C
Ферроцианид натрия	Отлично
Фторид натрия	Отлично до 48 ° C
Гидросульфит натрия	Плохо
Гидроксид натрия (20%)	Отлично
Гидроксид натрия (50%)	Отлично
Гидроксид натрия (80%)	Отлично
Гипохлорит натрия (<20%)	Отлично
Гипохлорит натрия (100%)	Хорошо
Гипосульфат натрия	Нет данных
Метафосфат натрия	Отлично
Метасиликат натрия	Отлично
Нитрат натрия	Отлично до 48 ° C
Перборат натрия	Отлично до 48 ° C
Перекись натрия	Хорошо до 48 ° C
полифосфат натрия	Отлично до 22 ° C
Силикат натрия	Отлично до 48 ° C
сульфат натрия	Отлично до 48 ° C
сульфид натрия	Отлично до 48 ° C
сульфит натрия	Отлично до 48 ° C
Тетраборат натрия	Отлично до 48 ° C
Тиосульфат натрия (гипо)	Отлично до 48 ° C
Сорго	Нет данных
Соевый соус	Нет данных
Станник хлорид	Отлично до 48 ° C
Станнический флюоборат	Нет данных
Хлорид олова	Отлично до 22 ° C
Крахмал	Отлично
Стеариновая кислота	Хорошо до 48 ° C
Растворитель Стоддарда	От плохого до 22 ° C (выше непригодного)
Стирол	Не подходит
Сахар (жидкости)	Нет данных
Сульфат (ликеры)	Хорошо
Хлорид серы	От плохого до 22 ° C (выше непригодного)
Диоксид серы	Отлично до 22 ° C
Диоксид серы (сухой)	Отлично до 48 ° C
Гексафторид серы	Хорошо
Трехокись серы	Отлично
Трехокись серы (сухой)	Отлично до 22 ° C
Серная кислота (<10%)	Отлично до 22 ° C
Серная кислота (10-75%)	Отлично до 22 ° C
Серная кислота (75-100%)	Не подходит
Серная кислота (холодная концентрация)	Не подходит
Серная кислота (горячая концентрированная)	Не подходит
серная кислота	Отлично до 48 ° C
Сульфурилхлорид	Нет данных
жир	Нет данных
Дубильная кислота	Отлично до 22 ° C
Жидкости для дубления	Отлично до 22 ° C
Винная кислота	Отлично до 22 ° C
Тетрахлорэтан	Плохо
Тетрахлорэтилен	Не подходит
Тетрагидрофуран	Не подходит
Соль олова	Отлично
Толуол (Толуол)	Не подходит
Томатный сок	Отлично
Трихлоруксусная кислота	Хорошо
Трихлорэтан	Плохо
Трихлорэтилен	Не подходит
Трихлорпропан	Нет данных
трикрезилфосфат	Не подходит
Триэтиламин	Хорошо
Тринатрийфосфат	Отлично
Скипидар	Не подходит
Мочевина	Не подходит
Мочевая кислота	Отлично
Моча	Отлично
Лак	Не подходит
Овощной сок	Нет данных
Уксус	Хорошо
Винилакатат	Не подходит
Винилхлорид	Не подходит
Вода, кислота, шахта	Хорошо
Вода деионизированная	Отлично до 46 ° C
Вода дистиллированная	Отлично до 48 ° C
Вода, пресная	Хорошо
Вода, соль	Хорошо
Убийцы сорняков	Нет данных
Сыворотка	Нет данных
Виски и вина	Отлично до 48 ° C
Белый ликер (целлюлозный завод)	Отлично до 48 ° C
Белая вода (бумажная фабрика)	Отлично
Ксилол	Не подходит
Хлорид цинка	Хорошо
Гидросульфит цинка	Нет данных
сульфат цинка	Отлично до 48 ° C

Показать таблицу…

Труба ПВХ Информация об утверждении WRAS

WRAS (Консультативная служба по водным нормам) — это орган, выдающий разрешения на компоненты и материалы для использоваться в системах питьевой воды (питьевой воды) в Великобритании. Есть два разных типа одобрения: материалы и продукт. Трубы и фитинги из ПВХ относятся к разделу «Материалы», так как они являются статическими изделиями. Все наши компоненты из ПВХ имеют сертификаты WRAS и проходят повторные испытания каждые 5 лет, чтобы гарантировать, что мы и наши поставщики по-прежнему соблюдают.

Для достижения соответствия WRAS материалы испытываются путем выдержки в водяной бане на время, а затем испытания вода на химическое присутствие, которое, если оно присутствует, будет указывать на выщелачивание из испытанных пластмасс. Этот проводится небольшим количеством очень специализированных лабораторий. Все наши испытания ПВХ проводятся Лаборатория проверки качества воды Темзы в Лондоне.

Наши собственные сертификаты WRAS включают:

Мы гарантируем, что все наши поставщики также имеют соответствующие разрешения WRAS для труб и фитингов из ПВХ, а также включают, но не ограничиваются:

Где найти или купить трубу из ПВХ

Нам часто задают вопрос «где купить трубу ПВХ рядом со мной?» или, может быть, вы хотите найти Получение в тот же день или доставка на следующий день.В Великобритании трубы из ПВХ недоступны в производстве сантехники своими руками или в большинстве торговых сетей. магазины. Хотя есть небольшая группа специализированных поставщиков труб, у которых есть приличный ассортимент фитингов, Лучшее место, где можно найти трубы из ПВХ, — это онлайн-поставщики. Такие интернет-магазины, как мы, обычно больший ассортимент деталей, труб и трубок и возможность отправки их курьером с множеством различных опций включая следующий рабочий день, утро (утро или полдень) или даже тот же рабочий день, если вы отчаянно в них нуждаетесь.Plastic Pipe Shop — один из ведущих поставщиков в Великобритании, а также один из крупнейших поставщиков систем ПВХ-труб в Великобритании. Хотя> 95 & percnt; наших запчастей отправляем перевозчиками по всей Великобритании, мы также занимаемся торговлей прилавок на наших складах в Стирлинге. Если вы посетите наши склады, наши сотрудники будут рады показать вам любые запчасти. и обсудим с вами ваши требования и планы.

Термическое расширение трубы из ПВХ

Пластиковая труба гораздо более склонна к расширению и сжатию при изменении температуры, чем металлические трубы, такие как медь и сталь.

В ситуациях, когда устанавливаются трубы большой длины, необходимо принять меры предосторожности. сделано, чтобы учесть сжатие и расширение. Несоблюдение этого правила может привести к тому, что труба ПВХ станет подчеркивается, поскольку он пытается расширяться или сжиматься, но установка не позволяет этого. Сильно обрезав трубу, вы не остановит расширение или сжатие, вы просто направите его силы в другой участок труба, что иногда может привести к ее поломке.

Следуя приведенным ниже пунктам, вы можете избежать проблем, связанных с сжатием и расширением труб из ПВХ длиной более 5 м:

• Используйте трубные хомуты, которые позволяют трубе проходить (не с резиновым покрытием)
• Убедитесь, что оба конца трубы не прикреплены жестко к стене или другой точке упора. Трубе нужно куда-то расширить до
• Если ваша труба будет подвергаться воздействию экстремальных температур и иногда остается пустой или статичной, подумайте о изоляция вашей трубы
• Обратите внимание на то, монтируете ли вы трубу в неотапливаемом здании зимой или будет тепло или жарко после завершения, например, в некоторых ситуациях в аквакультуре и садоводстве

Коэффициент линейного расширения трубы ПВХ равен 7.