Рубрика: Разное

Поделки декор: Декор для дома своими руками, как сделать, идеи с фото

Декор для дома своими руками, как сделать, идеи с фото

Уютный интерьер – понятие комплексное. Сюда входит не только стилистическое решение с меблировкой, но и декор.

Стандартные украшения, приобретенные в магазинах даже за очень большие деньги – бездушны, поэтому никогда не смогут подарить обстановке недостающие тепло и комфорт. А почему бы не потратить немного времени и не сделать поделки для декора дома своими руками? Вы думаете, это слишком сложно? Отнюдь!

Работы по собственноручному украшению дома приятны. Они позволят раскрыть свои таланты. При этом не придется слишком раскошеливаться, ведь большинство украшений для дома своими руками могут быть сделаны из того, что вы вполне обоснованно считали мусором. Давайте познакомимся с наиболее интересными идеями повседневного и праздничного декора, которые не только несут с собой хорошее настроение, а и вдохновляют на новые хэнд-мейд подвиги.

к оглавлению ↑

Сделать самому или все-таки купить?

«Делая своими руками поделки для дома, их декор и дизайн вы создаете сами»

Не нужно бояться браться за неподъемное на первый взгляд дело. Создать красивый декор для дома своими руками может любой. Мастерить вещицы для украшения интерьера просто. Обладать какими-то особыми, профессиональными навыками для этого не нужно.

Тут важно другое. То, что мы творим своими руками, уникально. Поделки несут в домашний интерьер индивидуальность и позволяют разнообразить обстановку, наполняя ее атмосферу соответствующими случаю и настроению нотками.

Декор для дома внесет в интерьер индивидуальность

Делая своими руками поделки для дома, их декор и дизайн вы создаете сами. Хотите вы того или нет, но вы вкладываете в них частичку себя, поэтому от этих изделий всегда будет исходить особое тепло, которое и превращает дом из обычной жилплощади в уютное гнездышко. Креативные поделки отличаются предназначением. Посмотрите, как с их помощью можно выполнить декор дома своими руками на фото. Ваши творения могут быть:

  • оригинальными элементами обстановки;
  • системами хранения для хозяйственных мелочей;
  • просто декоративными или тематическими украшениями.

Оригинальный декор для дома своими руками

И это при том, что творить декор дома своими руками можно из подручных материалов, то есть, не вкладывая в облагораживание интерьера особых средств. Практически у каждой хозяйки отыщется шкатулочка с коллекцией пуговиц, лежащих на всякий случай, обрезки тканей, вязальные нитки, старые бусы. Где есть ученики, непременно имеется цветная бумага, фломастеры, акварельные краски. Загляните на кухню, там тоже будет, чем поживиться творческому человеку. Пробки от бутылок, одноразовая посуда – все это тоже пригодится для воплощения идей по декору дома своими руками.

Декоративное панно из винных пробок

Интерьерные новинки и самодельные мелочи можно собрать и из природных материалов, ниток и клея.

Не думайте, что творить чудеса и умеют только опытные дизайнеры. В создании презентабельных предметов нужно просто проявлять фантазию, не бояться сочетать разнофактурные материалы, кажущиеся несочетаемыми. В общем, экспериментировать.

Интересные идеи декора для дома из подручных средств своими руками можно поискать и в интернете. Чтобы изделие приобрело индивидуальность, просто добавьте к уже имеющемуся проекту пару штрихов от себя. Даже если с первой поделкой придется повозиться, то работа над последующими будет идти как по маслу и времени на их создание будет требоваться все меньше.

к оглавлению ↑

Сделать самому или все-таки купить?Идеи поделок для украшения дома своими руками

Ленточные занавески

Смастерить оригинальную конструкцию для оформления окон, зонирования пространства можно из обычных лент. Для ее сборки не потребуется ничего, кроме рук. Тут не нужно будет ни кроить, ни шить. Для создания ленточной шторы понадобятся:

  • карниз;
  • пуговицы;
  • готовые разноцветные ленты.

Вместо лент можно взять полоски ткани с не растрёпывающимися краями. Вместо пуговиц можно использовать зажимы.

Для таких штор можно использовать уже готовые ленты

Оригинальный декор для дома своими руками сбирается следующим образом. Ленточная полоска забрасывается на карниз и фиксируется зажимом. На тонкие ленты для увеличения декоративности дополнительно советуют нанизать крупные перламутровые бусины. Ленты можно просто завязать не карнизе. Нижний край шторы часто делается фигурным.

Декор окна шторами из лент

Преимущество таких штор в их легкости. Они незаменимы в дачных домиках, городских интерьерах в деревенском стиле.

Картины из ткани

Невероятно красивые украшения для дома своими руками можно делать из остатков тканей. Технология процесса проста и заключается в набивании отреза с интересным орнаментом или симпатичным принтом на рамку. Последнюю делают из любого доступного материала. Рамку можно собрать из штапиков, деревянных реек, вырезать из пенопласта.

Поместите отрез с интересным орнаментом в рамку

Чтобы поделка стала акцентом интерьера, надо правильно подобрать ее цвет и узор. Эффектным дизайн сделанного своими руками декора для дома будет лишь в том случае, если мотивы картины будут перекликаться с решением ковра на полу или скатерти на столе, например.

Как происходит творческий процесс? Выбранный лоскут ткани утюжат, вырезают по форме рамки. Выкройка должна иметь небольшой запас, чтобы ткань можно было подвернуть и зафиксировать с изнаночной стороны основы.

Подверните ткань для закрепления на раме

При креплении материала надо следить за качеством его натяжения. Картина не должна провисать. Фиксировать полотно можно степлером, небольшими гвоздиками с широкими шляпками.

Зафиксируйте полотно степлером

Найдите на фото модный декор дома своими руками с модульными картинами и сравните с тем, что получилось у вас. Наверняка вы не заметите особой разницы. Вдохновились? Попробуйте создать еще несколько подобных шедевров, и соберите из них целую настенную композицию. Она станет чудесным украшением зала, просторного холла, библиотеки или других помещений дома.

Модульные картины из отрезов ткани

Не хотите останавливаться на достигнутом? Продолжите улучшать дизайн созданного декора для дома своими руками и расшейте картину бисером, украсьте стразами, нашейте пуговицы.

Сделать изделие стопроцентно эксклюзивным можно, взяв за основу поделки не просто принтованную ткань, а собственную вышивку. С ней стоит сделать отдельный вид интерьерного декора. Вышивку можно не натягивать не рамку, а оставить в пяльцах. Подобно решение точно не останется без оценки гостей.

Оставьте вышивку для декора интерьера в пяльцах

Кашпо из пакетов

Как часто вы выбрасываете за ненадобностью бумажные пакеты, а ведь из этого материала можно сделать великолепную поделку для декора дома своими руками. Их просто превратить в цветочное кашпо. Кроме бумажных пакетов следует запастись деревянными шпажками, веревкой, ножницами, клеем и пластиковой емкостью.

Материалы для кашпо из бумажных пакетов

Из пакетов нарезаем бумажную лапшу. Нам нужно 8 полосок с размером 7 х 30 см. Для ровности нарезания размечаем бумажную основу пунктирными линиями.

Берем одну из полученных полосок, кладем в ее угол приготовленную шпажку и наматываем на нее заготовку диагональными витками. В результате должна получиться бумажная трубочка. Чтобы детали поделки для украшения дома своими руками не развернулись, их кончики следует сразу проклеивать. На этом этапе удобнее работать клеевым пистолетом.

Наматываем полоски на шпажку диагональными витками

Пока трубочки сохнут, займемся подготовкой основы будущего кашпо. Емкость из пластика обмазываем клеем и обматываем бумагой, снова-таки взятой с пакетов. Сделать это нужно так, чтобы пластиковая основа стала незаметной. Приготовленные ранее трубочки приклеиваем к дну оклеенной бумагой емкости, так, чтобы они напоминали расходящиеся солнечные лучики.

Приклейте трубочки к дну емкости

Продолжать собирать своими руками красивый декор для дома придется снова с ножницами в руках. Опять нарезаем бумажную лапшу, но уже размером 45 х 7 см и по описанной выше технологии сворачиваем по диагонали, формируя трубочки.

Приклеенные ранее к емкости элементы нужно загнуть и прижать к ее стенкам. Далее будем плести наше кашпо как обычную корзинку из прутьев.

Плетите кашпо как обычную корзинку

В верхней части пластиковой основы нужно проделать два симметрично расположенных отверстия. Удобнее делать их раскаленным гвоздем. Последний зажимается плоскогубцами и нагревается над конфоркой кухонной плиты. Сквозь отверстия в поделке для декора дома своими руками протянется веревка, за которую кашпо будет подвешиваться на стену или карниз. Чтобы концы веревки не выскочили из пазов, на них нужно завязать большие узлы.

Замаскируйте неприглядно торчащие узлы еще одним рядом плетения. Выступающие части заверните внутрь и закрепите на клею.

Необычное, но симпатичное кашпо готово!

Готовое кашпо из пакетов в интерьере

Преобразование пластиковых труб в декор для дома своими руками

Из остатков пластиковых труб можно создать весьма оригинальное украшение, которое не стыдно будет выставить на всеобщее обозрение, украсив ним, например, зал. Трубы режутся на одинаковой ширины кольца, у которых хорошенько обрабатываются края.

Декор для дома своими руками из пластиковых труб

Для сборки композиции потребуется основа. Ею может стать капроновая крышка. К ней и будет приклеен первый ряд колец. В последующих рядах колечки из труб будут соединяться уже только между собой. Как их компоновать? Интересные идеи декора для дома своими руками подскажут наши фото. Облагородить вид собранной конструкции, сделать ее еще более привлекательной помогут дешевые пайетки. В центр собранного из труб декора можно поместить круглое зеркало или что-нибудь еще, подходящее по смыслу.

Новогодний декор из пластиковых труб

Веревочный декор

Из веревок также можно сделать много разных поделок для украшения дома своими руками. Их используют для декора ваз и цветочных горшков. Из них делают абажуры и шторы. Ними оплетают мебель. Но сейчас мы рассмотрим, как из веревки сделать обрамление зеркала.

Работать будем пеньковой веревкой. В качестве основы выступит картон. Ее вырезают с таким запасом, какого размера хотелось бы иметь рамку. Можно взять зеркало любой формы. К нашему интерьеру в морском стиле больше подойдет круглое.

Основа для рамы с зеркалом

Начинать сборку декора для дома своими руками нужно с фиксации на основе зеркала. Его помещают строго по центру. Оставшееся свободным место на картоне тщательно промазываем клеем, и виток за витком укладываем на него веревку.

Приклеиваем веревку на раму зеркала

Даем изделию высохнуть и отправляем украшение на предназначенное для него место.

Готовое обрамление зеркала из веревки

Роспись на стекле

Идеи декора дома своими руками фото, которых можно видеть в интернете, часто демонстрируют расписные вставки в межкомнатных дверях, решенные в витражной технике перегородки и т.д. Сделать нечто подобное можете и вы.

Из материалов нужно будет закупить: витражные краски, клей на силиконовой основе, глиттер. В ходе работы придется корректировать рисунок или устранять подтеки, а это удобнее делать ватными палочками, зубочистками и спиртом. Для нанесения рисунка лучше использовать контур по стеклу.

Пример витражной росписи на межкомнатной двери

Начинать работу над красивым декором для дома своими руками нужно с выбора рисунка. Его можно перенести на зеркальную или стеклянную поверхность при помощи копировальной бумаги. Прорисуйте линии контуром. Возможно образовавшиеся неровности, уберите спиртом. После того, как контур просохнет можно приступать к раскрашиванию фрагментов. Витраж оставляют сохнуть на трое суток минимум, после чего дополняют глиттером.

Для эффекта витражного стекла используйте контур по стеклу

к оглавлению ↑

Что куда?

«Работа над красивым декором для дома своими руками всегда сопряжена с определенными сложностями, но результаты заставляют забыть о затраченных на их преодоление силах и сполна насладиться эффектом»

Декор в оформлении интерьера играет совсем не последнюю роль, однако нельзя им бездумно наполнять пространство. При выборе вариантов декоративных аксессуаров надо учитывать функционал помещения. Так нельзя гостиную наполнять легкомысленными украшениями типа плетеных корзин, веников-оберегов, панно с фруктовыми натюрмортами. Согласитесь, гораздо уместнее использовать данные поделки для украшения кухни дома своими руками, нежели комнаты для приема гостей. А чем можно добавить настроения в зал? Конечно же, декоративными подушками, отличающимися высокой эстетичностью.

Декор для дома должен гармонировать с общим стилем интерьер

Подушка своими руками

Чтобы вписать подушку в интерьер надо ее нужно будет сделать либо в контрастном решении, либо использовать уже имеющиеся в помещении цвета и принты. Сшить диванный вариант подушки можно из материала любого качества, главное, чтобы он не линял, хорошо держал форму и не провоцировал аллергические реакции. В качестве наполнителя стоит брать поролон или силикон.

Яркие подушки оживят любой интерьер

Что сделает сшитую своими руками подушку красивым декором для дома? Конечно же, необычная форма. Для классической обстановки наиболее популярны геометрические формы. Подушкам следует придавать квадратные и круглые очертания, а также формы вытянутых прямоугольников. А вот в кантри отлично будет смотреться веселый пэчворк. В романтичную гостиную на диван можно положить мягкие сердечки. В модерне почитаемы абстрактные формы. Идеи для форм декора для дома своими руками посмотрите на фото.

Подушки оригинальной формы можно сделать своими руками

Сам пошив традиционен. Выкраиваем наволочку по придуманной выкройке. Стачиваем по швам. Набиваем наполнителем и все готово.

Декор для детской

Дети тяготеют к ярким вещам с понятным им дизайном, поэтому ведущую роль в декоре их комнат специалисты отдают игрушкам. Кстати, к их созданию можно привлечь и самих хозяев помещений, так процесс творения декора для дома своими руками превратится в увлекательнейшее занятие. Решите вместе с малышом, что именно вы будете шить, сделайте сами или отыщите выкройку персонажа в интернете и приступайте к делу. Соберите силуэт и набейте игрушку синтепоном. Если потребуется сделать лицо, то в ход можно пустить пуговицы. Его можно нарисовать или вышить, а также сделать глаза, губы, нос аппликацией.

Детскую игрушку можно легко сделать своими руками

Пусть даже первая поделка для украшения детской в доме своими руками выйдет посредственной, все равно она станет любимейшей для ребенка и самой заметной в интерьере.

Игрушка, сделанная своими руками, станет для ребенка особенной

Декор для кухни

Кухня есть, а возможности сделать ремонт в ней, нет? Не проблема. Изменить настроение в помещении и сделать атмосферу приятней поможет новый декор. Наиболее заметным изменением в интерьере станет появление украшений на стенах. Работа над красивым декором для дома своими руками всегда сопряжена с определенными сложностями, но результаты заставляют забыть о затраченных на их преодоление силах и сполна насладиться эффектом.

Настенный декор преобразит кухню

Лучшим настенным украшением считается роспись. Рисунок можно нанести по трафарету или вживую проявить свои художественные таланты. Таким образом рационально декорировать только однотонные поверхности, не имеющие фактурности.

Нанесите роспись по трафарету на однотонные поверхности

Посмотрите фото идеи декора кухни дома своими руками. Тут есть более демократичные предложения, не требующие особых усилий для реализации. Речь о тематических наклейках. Сегодня есть сотни рисунков, которые способны создать на кухне неповторимую обстановку.

Тематические наклейки для неповторимой обстановки

На стенах может появиться декоративная посуда. Она принесет с собой деревенское настроение. Можно создать целую коллекцию тарелочек, с орнаментами характерными для разных культур. Примеры таких поделок для украшения дома своими руками можно найти в интернете.

Декоративная посуда на стенах

Удачным решением будут настенные панно, причем появиться они могут не только в рабочей зоне.

Ну и, конечно же, на кухне не обойтись без таких мелочей как декоративные баночки для специй и собственноручно вышитых полотенец, салфеток, скатертей.

к оглавлению ↑

Идеи праздничного декора дома своими руками

Создать праздничную атмосферу в доме помогут тематические украшения. Украшать интерьер можно по любому поводу: ко Дню рождения, Новому году, дню влюбленных.

Начнем генерировать идеи с последнего, романтичного праздника. Наиболее простой способ декорировать дом – вырезать сердечки из салфеток, бумаги и расклеить их на дверях, окнах, стенах, мебели. Можно усложнить задачу и выложить символику из кофейных зерен, бусин, бисера. Креативом станет создание своими руками такого украшения для дома как дерево любви. Сделать его можно в виде настенной аппликации или композиции в вазе. В последнем случае в емкость ставится несколько веточек, на которые ниточками привязывают самодельные сердечки. Наиболее эффектно убьет выглядеть композиция, если элементы будут сделаны в формате 3D.

Тематический декор для романтического праздника

Новогодним символом считается елка. Значит, развивать надо именно эту тематику. Из каких подручных материалов можно сделать такой декор дома своими руками? Например, из конфет, пластиковых бутылок, банально, но из дождика.

Сделайте новогоднюю елку своими руками

Очень хороши к этому празднику рисунки на окнах. Их сюжет может быть незатейлив и просто изображать снежинки. Умеющие же держать кисть в руках смогут пойти дальше и изобразить на стекле самого Деда Мороза, мчащегося в оленьей упряжке. Рисунки выполняются гуашью, чтобы по окончании торжеств от них не сложно было избавиться.

Новогодние рисунки на окнах гуашью

Пасха сама по себе декоративный праздник. Ее атрибуты – крашенки и пасочки, выпеченные и раскрашенные своими руками уже красивый декор для дома. Для подачи их на стол можно использовать не стандартное блюдо, а сплести небольшое гнездышко. Смотреться такая сервировка будет невероятно трогательно.

Небольшое гнездышко для пасхального декора

В честь Дня рождения дом может наполниться воздушными шариками, но не обычными, а в интересных формах. Да и надуть их лучше не воздухом, а гелием. К парящим под потолком шарикам можно прикрепить поздравительный плакат.

к оглавлению ↑

Заключение

Как видите, сегодня существует масса идей декора для дома своими руками, причем многие из них реализуются исключительно из подручных материалов и практически не требуют длительных временных затрат. Так что будет ли дом красивым, скорее зависит от желания видеть интерьер неординарным и эксклюзивным, нежели от наличия средств.

Фотогалерея – декор для дома своими руками

к оглавлению ↑

Видео

 


Автор: Михаил Бонд

Рейтинг:
Загрузка…

Понравился пост? Поделись с друзьями!

Декор из подручных материалов — поделки для дома своими руками

В этой статье мы расскажем, как создать поделки для дома своими руками. Декор из подручных материалов придает жилью неповторимый облик, помогает старым вещам обрести новую жизнь.
Поделка начинается с идеи. В ней проявляется индивидуальность. Поделку для дома вы можете сделать сами. Необязательно иметь образование дизайнера. В творчестве важно соблюдать аккуратность. Только так поделки получаются качественными и красивыми.

Что использовать для поделок?

Декор своими руками для дома из подручных материалов обогащает интерьер. Кухня — это место, объединяющее всю семью. В этом помещении можно расписывать стены, вешать фото, декорировать мебель, кухонный фартук и т.п. При отсутствии дизайнерского образования можно пользоваться трафаретами. Пустующую стену оформляют при помощи панно или картины на кухонную тематику.
Гостиную лучше декорировать всей семьей. Идеи сближают. Предлагаем как вариант вырезать из плотного картона первую букву семейной фамилии и украсить ее бумажными цветами, помпонами, бусинами. Букву вставляют в рамку как фото и вешают на стену. Из таких букв собирают различные слова: любовь, семья, дом.

Оформление в виде ваз помогает добиться преображения интерьера. Для декора используют старые бутылки. Элементы обматывают бечевкой и украшают цветами. Для создания декора комнаты используют диванные подушки, чехлы на которые можно сделать самостоятельно. Такие вещи придают уют.

Спальня — это место релакса. Не нужно перегружать ее декорациями. Несколько элементов будет достаточно. Стену комнаты украшают семейными фото, а на кровать кладут самодельное покрывало в технике пэчворк. Оформление прикроватных ковриков должно быть выполнено в таком же стиле. Оригинальным решением является использование тканевых птиц, которых подвешивают над кроватью за атласные ленты.

Ванная комната — место чистоты и ухода за собой. Вы можете декорировать ее ракушками, галькой. В этой комнате хранится много вещей и принадлежностей, поэтому можно сделать самодельные панно-органайзеры. В качестве полок для хранения можно использовать плетеные корзины, прикрученные дном к стене. Оригинальные крючки для полотенец можно сделать из различных материалов: сучков дерева, гаечных ключей. Главное, не выбиваться из общего дизайна комнаты.

Оформление детской обусловлено ее размером. Для создания интерьера детской комнаты должны применяться яркие вещи. Ее украшают самодельными игрушками, фото, покрывалами, росписью на стенах, необычными светильниками.

В интернете можно найти различные идеи для интерьера своими руками из подручных материалов. Для вдохновения вам нужно просто посмотреть по сторонам. Поделки для интерьера своими руками из подручных материалов можно создать из:

  • бумаги и картона;
  • обрезов тканей;
  • цветных ниток и бусин;
  • ненужных CD-дисков;
  • монеток;
  • атласных или капроновых лент;
  • пробок от бутылок;
  • любых элементов из пластика, дерева, стекла и т.п.

Совет: для поделок можете использовать и более крупные вещи, например, тумбы, настенные зеркала, комоды, столики.

    

Практичные поделки

Если вы не любите различные безделушки, то можно сделать практичные предметы интерьера своими руками из подручных материалов.

Стеллаж из старой лестницы

Иногда дома не хватает стеллажа. Так почему бы не сделать его самостоятельно? Это будет по-настоящему практичная поделка. Стеллаж изготавливают из ненужной приставной лестницы. Кроме лестницы понадобятся доски, краска, лобзик, кисть, наждачная бумага и клей.

Этапы работы:

  • подготовьте каркас конструкции: распилите лестницу на равные части и скрепите их в виде двух пирамидок;
  • из досок вырежьте полки;
  • прикрепите полки к каркасу клеем;
  • отшлифуйте конструкцию и ее элементы;
  • покрасьте стеллаж.

На такой стеллаж ставят книги, оригинальные корзины, кашпо с цветами, картины размером А4 и другие красивые вещи своими руками для дома и интерьера из подручных средств.

    

Столик из ящиков

Предлагаем вам создать еще одну практичную поделку для дома — столик из ненужных деревянных ящиков. В таких ящиках часто хранят овощи и фрукты. Для поделки понадобятся 4 таких ящика, гвозди и молоток.

Поставьте ящики на боковую поверхность открытой стороной наружу и соедините их между собой в квадрат. Элементы скрепите гвоздями. Возможно оформление открытого пространства ящиков дополнительными полками. В конце работы нужно покрасить столик.

    

Полка для специй из поддона

Предлагаем вам создать уникальную полочку для специй из старого поддона. Для этого поддон очищают с помощью наждачной бумаги. Лобзиком отпиливают ненужные элементы. Можно сделать дополнительные полки. Получается панно с кармашком, которое подойдет для любого интерьера. В этот кармашек ставят емкости с маслом, винные бутылки, специи. Полочку красят в цвет интерьера.
Поделки для декора интерьера

Дом — это отражение своего хозяина. Приятно приходить в гости к творческому человеку и рассматривать воплощенные идеи и неповторимый стиль. Предлагаем вам несколько советов для декора интерьера и создания поделок.

    

Обрамление зеркала

Предметом декора интерьера из подручных материалов может быть настенное зеркало, украшенное необычной рамкой. Ее легко сделать из обычной газеты или журнала. Цветные листы нарезают на равные квадраты размером 10х10 см и сворачивают в трубочки равной толщины. Эти трубочки приклеивают по периметру рамы параллельно друг другу. В результате получается красивое оформление зеркала. Трубочки нужно закрепить не только клеем, но лаком.

    

Плафон из пластика

Для изготовления плафона из пластика вам понадобятся несколько наборов пластиковых ложек, пустая 5-литровая пластиковая тара, клей. У тары срезают горлышко. У ложек обрезают рукоятки так, чтобы получились лепестки. С помощью клея оригинальные лепестки закрепляют на поверхности тары в виде чешуи. Плафон из пластика готов.

Украшения из ткани

Интерьер для дома из подручных материалов станет более живым, если использовать остатки яркой ткани. Из них можно сделать разные поделки, например, тканевые цветы. С помощью трафарета вырезают круги d=20 см. На кругах рисуют спираль, которую надрезают по всей длине. Спираль закручивают от низа, проклеивая, чтобы бутон не распадался. После сушки лепестки расправляют. Необычный декор своими руками из подручных средств для квартиры готов. Несколько тканевых цветов объединяют в композицию, делают панно, картины, оформляют ими полки, стену и т.д.

Подсвечник из старых бус

Если у вас есть старые бусы, не спешите их выкидывать. Их разбирают на бусины, чтобы сделать подсвечник hand-made. В основании подсвечника нужно закрепить ненужный CD-диск. По краю его окружности рядами наклейте бусины так, чтобы образовался стаканчик. Если в этот стаканчик поставить формовую свечу, то он превратится в красивый подсвечник. У этого элемента декора есть большой плюс. Благодаря бусинам он красиво переливается при зажженной свече.

Праздничная гирлянда на окно

На Новый год или любой другой праздник окна дома украшают гирляндами. Необязательно вешать яркие огоньки, рекомендуем вам сделать необычную штору из подручных материалов. Для создания гирлянды вам потребуется плотный цветной картон, толстая нить, игла, ножницы. С помощью трафарета нарезают круги d=10 см. Круги нанизывают на нити необходимой длины. Нити соединяют между собой в штору и закрепляют на оконной раме.

Вешалка для бижутерии

Не бывает много поделок своими руками. Женский туалетный столик можно украсить самодельной вешалкой для бижутерии из подручных материалов. Сделать ее легко. Для воплощения идеи потребуется рама от картины, небольшой кусок фанеры, краска, небольшие крючки, лобзик. Отпилите фанеру по размеру багета, покрасьте ее краской. Разметьте места крепления крючков, зафиксируйте их. С помощью этого элемента декора вы можете оригинально хранить свои украшения.

Шкатулка из канвы

Предлагаем вам сделать шкатулку из пластиковой канвы. Канва является материалом для вышивания и поделок. Она имеет размеры листа А4. У канвы имеется различное количество перфораций. Для работы потребуется сама заготовка, нитки, игла, отрез ткани и ножницы. На канве можно вышивать крестиком или гладью. Из канвы сделайте детали будущей шкатулки и оформите их любимым методом вышивания. Детали соедините нитками с иглой. Шкатулка из канвы готова, ее нужно хранить на полочке. Вне сомнений она станет главным украшением интерьера вашего дома.

Плетеный коврик

Гобеленовая техника позволяет создать коврик дома своими руками из любых подручных средств. Например, нарезают на ленты старую одежду. Такой вариант называют «бабушкиным» ковриком. Для поделок стоит выбирать прочный материал, а протяжку нити делать руками.

Подготовьте картон 500х500 мм. Прошейте его ниткой. Зафиксировав первую нить, начинайте плести гобелен. Закончив последний круг, переверните коврик наизнанку и пришейте веревку по периметру, чтобы закрыть концы ниток.

Кашпо из пакетов

Из подручных материалов, которые порой копятся дома, делают кашпо для комнатного цветка. Для поделок своими руками вам потребуются бумажные пакеты, деревянные шпажки, ножницы, веревка, клеевой пистолет, тара (например, можно использовать банку из-под майонеза).

Из бумажных пакетов сделайте заготовки в виде лент размером 70х300 мм. С помощью шпажек смастерите из заготовок трубочки. Уголки зафиксируйте клеем. Оберните бока тары в бумажный пакет. Переверните ее вверх дном. На основание закрепите 8 трубочек. Верните будущее кашпо в нормальное положение. Подогните трубочки кверху, плотно прижимая их к стенкам кашпо. Осталось оплести основные трубочки оставшимися в шахматном порядке. Вверху горшок прокалывают, продевают через дырки веревку и подвешивают кашпо на стену комнаты.

Вешалка из ткани

В хозяйстве всегда нужны вешалки. Предлагаем вам сделать несколько из них. Для поделок вам понадобятся:

  • проволочные вешалки;
  • атласные ленты контрастных цветов;
  • отрез ткани;
  • ножницы;
  • иголка с ниткой;
  • клей;
  • синтепон.

Обрисуйте контур вешалки на отрезе ткани. Оставляя небольшой зазор, вырежьте 2 заготовки. Сшейте заготовки вместе, чтобы получился чехол. Крючок вешалки обмотайте атласной лентой, закрепляя ее клеем. Тканевый чехол наденьте на вешалку. Внутреннее пространство забейте синтепоном. Зашейте отверстие. Из контрастной атласной ленты сделайте бантик и закрепите его у основания крючка. Вешалка из ткани готова. Вы можете вешать на нее деликатные вещи.

Рама для зеркала

В доме всегда имеется зеркало. Чаще всего его располагают в прихожей, ванной или спальне. Идеи украшения бесконечны. Зеркало можно красиво декорировать трубочками из газет, битыми осколками фарфора или кафельной плитки, цветным стеклом, ракушками, пуговицами, бисером, пенькой и т.д. Для фиксации элементов необходимо использовать прозрачный силиконовый клей.

Декупаж

Дизайн комнаты своими руками из подручных материалов может быть выполнен в технике декупаж. Предлагаем вам украсить небольшое зеркало в деревянной раме:

  • Зачистите раму наждачной бумагой.
  • Подготовленную поверхность элемента декора покройте акриловой краской белого цвета.
  • После высыхания краски нанесите на поверхность слой декупажного клея.
  • По размерам рамки вырежьте декупажную карту и приклейте ее на поверхность.
  • Нанесите следующий слой декупажного лака.
  • Края рамы зачистите наждачной бумагой и покройте кракелюром. Краска высохнет и растрескается.
  • На растрескавшуюся поверхность нанесите контрастный оттенок краски.
  • Можете выделить границы рамы и поставить на ее поверхности кляксы.
  • Покройте раму глянцевым лаком.

Декор из пластиковых ложек

Для поделок лучше использовать круглое зеркало. Отрежьте от пластиковых ложек рукоятки, оставив черпаки. Приклейте их в несколько рядов по всему периметру зеркала. Окрасьте декор из баллончика. Вместо ложек можно взять пуговицы, бусины, ракушки, прищепки.

Декор из колец

Декор своими руками из подручных средств может быть недорогим. Из пластиковых труб нарежьте кольца одинаковой ширины. Обработайте их края. Возьмите капроновую крышку. Это будет основание конструкции. Прикрепите первый ряд колец к крышке. Второй и последующий ряды прикрепляйте к уже наклеенным кольцам. В конце работы рекомендуем вам украсить декор пайетками. Закрепите зеркало по центру.

Декор из веревки

Для воплощения идеи понадобится пеньковая веревка. Вырежьте из картона основу. Она должна быть больше, чем само зеркало. В центре основы закрепите зеркало. Нанесите на основу прозрачный силиконовый клей. Фиксируйте пеньку виток за витком. В результате получится зеркало, которое можно использовать для создания интерьера комнаты в морском стиле.

Декор на стекле

Декор дома своими руками из подручных материалов включает и роспись. Для работы вам понадобятся витражные краски, контур по стеклу, глиттер, спирт, ватные палочки, зубочистки и силиконовый клей. Перед началом работ определитесь с рисунком. Переведите его на зеркало с помощью копировальной бумаги. Выделите рисунок контуром по стеклу. Неровности удалите спиртом. После высыхания контура раскрасьте узор витражными красками, распределяя их зубочисткой. Краски должны сохнуть около 3 дней. После этого декор дополняют стеклярусом или глиттером.

Обрамление бисером

Для украшения зеркала используют бисер. Наметьте будущую раму с помощью малярного скотча. На полученную кайму нанесите силиконовый клей. Бисер высыпьте на бумагу и распределите его по клеевой полосе. Аккуратно снимите скотч и дайте работе хорошо высохнуть.

Украшаем стены при помощи простых материалов

Атмосферу интерьера можно изменить, уделив особое внимание украшению стен. Для этого вам нужны лишь валики, краски и колер. Необязательно окрашивать поверхность всех стен. Иногда достаточно выделить ее часть. Украшают стены по-разному: росписью, с помощью панно, фото, природных материалов, багетов, бабочек из бумаги, интересных крючков и других подручных материалов.

Трафаретный декор

Этот способ декора стен считается самым простым. Трафареты делают вручную из плотной бумаги, ватмана или пластика. Узоры можно найти на просторах интернета. Трафарет плотно прижимают к стене и краской из баллончика наносят напыление.

Совет: наносите краску тонким слоем, чтобы не размазать узор и избежать появления подтеков!

    

Картины из ткани

Для декора стен необходимы оригинальные отрезы ткани, степлер, рама для картины. Ткань натягивают на раму и закрепляют ее степлером. Можно дополнительно украсить работу посредством бусин, пуговиц, шерстяных ниток, бисера и других материалов.

Бумажный декор

Для украшения стен из гофрированной бумаги изготавливают цветы. Такие бумажные элементы должны крепится на двусторонний скотч. Гофрированную бумагу складывают в несколько слоев в небольшую полосу длиной 10 см. Ножницами округляют край заготовки. Бумагу разворачивают и собирают в цветок. Получается красиво и оригинально.

Тарелки на стене

Для украшения кухонных стен делают композиции из цветных тарелок. Тарелки должны отличаться друг от друга размером и стилем. Так композиция получится интереснее. Если у вас нет цветных тарелок, вы можете оформить несколько поделок в технике декупаж. Подбирайте узоры в соответствии с общей стилисткой помещения.

Наклейки из винила

Можно использовать разное украшение интерьера своими руками из подручных материалов. Как вариант — украсить стены комнаты наклейками из винила. Оригинальные наклейки для декора стен расширяют пространство, придают ему индивидуальный вид и помогают реализовать идеи. Чаще приклеивают наклейки в форме окна с видом на море или выбирают интересную надпись.

Совет: наклейки из винила подходят только для гладких поверхностей! Если стены вашей квартиры шероховатые, отдайте предпочтение другому декору.

Необычные полки

Кухонную стену украшают необычными полками. Их делают из подручного материала: старых коробок или ящиков. Коробки оклеивают обоями и прикручивают к стене дном. Чтобы композиция смотрелась красиво, используют целую серию таких коробок. Полки подходят для хранения круп, специй, масел, уксуса, столовых приборов.

Полка из досок на веревках

Для декора стен оригинально смотрится комбинация из полок на веревках. Сделать ее просто. По краям досок (полок) просверливают отверстия, продевают через них толстую веревку или канат. Получившуюся конструкцию закрепляют на стене.

Украшение зеркалами

Интерьер комнаты своими руками из подручных материалов обретет индивидуальность, если на стену повесить картины, наклейки или плитки из зеркал. Вариант подбирается индивидуально. Зеркала разных размеров и форм комбинируют друг с другом.

Стена из растений

Этот вариант понравится любителям живой природы. Для ее воплощения нужно создавать специальную систему для полива цветов. Более простой вариант — украшение стен цветами в кашпо. Их расставляют на открытых стеллажах или стандартных полках.

Как видите, идеи для украшения дома своими руками с помощью подручных материалов бесконечны. Выбирайте ту, которая понравилась вам и воплощайте ее в жизнь. Делайте уникальный интерьер своего дома из подручных средств!

Поделки-переделки или как просто сделать красивый декор для дома

 

Приветствую всех!

Друзья, сегодня у меня для вас не один мастер-класс, а сразу три интересных идеи декора.

Интересны они тем, что это поделки-переделки. То есть, мы будем переделывать и дополнять уже имеющиеся предметы. Все три вещи будут выполнены в одном стиле, благодаря чему они замечательно украсят собой какой-нибудь уголок в доме. Воплотить в жизнь то, что я вам предлагаю, не составит труда, справится каждый. Ну, а как говорится: «Всё гениальное просто!».

Для работы вам понадобится следующее:

  • Рамка для фотографий;
  • Стеклянная ваза;
  • Стеклянный бокал без ножки;
  • Калька или пергамент для выпечки, карандаш, крем для рук;
  • Горячий клей;
  • Губка;
  • Растворитель или спирт;
  • Акриловая краска, краска в баллончике;
  • Акриловый лак.

Поделка №1

Шаг 1.

Находим в интернете изображение листа и переносим его с монитора на пергамент или кальку с помощью карандаша. Обратите внимание на то, чтобы рисунок должен поместиться в границы фоторамки.

 

Шаг 2.

Смазываем изображение кремом для рук и наносим горячий клей на нарисованные линии. Центральную жилку листа можно выполнить из деревянной шпажки, вклеив её в центр.

 

Шаг 3.

Отделяем листик из клея от бумаги, обрезаем все дефекты ножницами и красим аэрозольной краской.

 

Шаг 4.

Лицевую часть подложки красим акриловой краской.

 

Шаг 5.

Клеем ПВА приклеиваем листок к окрашенной подложке и заключаем всё в рамку.

 

Поделка №2

Шаг 1.

Удаляем жировой налёт и прочие загрязнения с поверхности вазы и красим её акриловой краской.

 

Шаг 2.

Используя губку, создаём небрежный, пятнистый узор на верхней части вазочки.

 

Шаг 3.

Для защиты от внешних воздействий и придания красивого глянца, покрываем окрашенную поверхность акриловым лаком.

 

Поделка №3

Шаг 1.

Как и вазу, с помощью обезжиривающей жидкости подготавливаем бокал к окраске и красим его акриловой краской. Затем, после высыхания краски, используя горячий клей, делаем окантовку верхней части в виде стекающих капель.

 

Шаг 2.

Аккуратно прокрашиваем капельки кистью. Так же как и в случае с вазой, наносим на краску лак.

 

Работа сделана. Согласитесь, что вместе все три предмета смотрятся очень стильно.

 

Друзья, как обычно, у меня к вам просьба, пожалуйста, не забывайте делиться понравившимися статьями в социальных сетях! Спасибо!

 

Добра вам, мира, всех благ и творческих успехов!

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCTsJtoNaZBYQhbIxS0-XEkQ

75 оригинальных идей поделок для интерьера своими руками с фото

В последнее время поделки для интерьера своими руками пользуются большой популярностью. И это не удивительно. Авторский декор наполняет жилище уютной атмосферой, создает уникальную обстановку, так как в нем частичка души творца. Он позволяет хозяевам при оформлении интерьера не только продемонстрировать свой великолепный вкус, но и подчеркнуть индивидуальность.

А еще это отличная возможность сэкономить. Стоимость многих декоративных элементов достаточно высока. Чтобы сделать поделки для интерьера своими руками, как правило, берут предметы, которые уже есть, но не используются по назначению. Их превращают в красивые и практичные вещи.

Поделки для интерьера сделанные самостоятельно пользуются большой популярностью

Поделка сделанная своими силами придаст комнате уютную атмосферу

Поделка сделанная собственноручно сэкономит Ваш бюджет

Особенности поделок

Ремонт и расстановка мебели – важные этапы обустройства жилища, но не окончательные. Сделать его атмосферу уютной помогут предметы декора, сделанные самостоятельно. Обычная коробка из газетных трубочек и фоторамка из ракушек смотрятся оригинально и нестандартно.

Создавать поделки своими руками интересно и увлекательно. Для этого не требуются специальные знания или умения. Главное получить заряд вдохновения. Хорошая идея поможет сделать шедевр.

Предметы декора уместны в любом доме. Причем неважен стиль оформления, они дополнят его, сделают милым и теплым. Эти показатели основополагающие и помогают сделать жилище уютным.

Вариантов поделок для интерьера достаточно много. Они отличаются не только материалом, из которого изготовлены, внешним видом, но и техникой выполнения. Начинающим умельцам стоит отдать предпочтение более простым. На их творение уйдет меньше времени и сил. В итоге поделка будет иметь презентабельный вид. Как только рука будет набита, можно смело переходить к сложным вариантам.

Предметы декора сделанные самостоятельно создадут уютную атмосферу в комнате

Для создания поделок не требуется специальных навыков

Смотрите такжеУкрашение дома своими руками

Поделка для интерьера и стиль комнаты

Прежде чем приступать к творению поделки, необходимо изучить стиль оформления комнаты. Она должна гармонично в него вписываться. В противном случае интерьер будет смотреться безвкусно.

Стиль интерьера

Поделки

Минимализм

Панно, на котором отображен строгий сюжет, или фотография членов семьи

Французский прованс

Мелкие предметы из ткани, глины, бисера

Японский

Бамбуковые поделки, картина с изображением иероглифов

Африканский

Маски, статуэтки, копья

Барокко

Лепка

Рококо

Декоративные предметы из ткани: декоративные подушки, панно, предметы для оформления оконных проемов

Создавая поделки для комнаты, учитывайте стиль помещения

Создание поделки это очень интересный и увлекательный процесс

К процессу создания подделки можно привлечь ребенка, ему это будет очень интересно

Смотрите такжеКрасивые вещи своими руками

Талантливая хозяйка

Отличным помощником в создании поделок является талант. Хозяйки с определенными способностями в области живописи, скульптуры, рукоделия с легкостью наполнят свой дом уютом и теплом. У них всегда есть масса идей для создания поделок, которые отлично впишутся в интерьер.

Узнать, каким талантом обладает хозяйка, просто, достаточно зайти к ней в дом. У любительниц шить интерьер украшен интересными и модными предметами рукоделия:

  • подушки для дивана;
  • дорожки и покрывала ручной работы;
  • красивые занавески, ширмы;
  • чехлы на мебель.

Вариантов поделок огромное количество

Обычную картину можно украсить бусами, тем самым дав ей вторую жизнь

У вязальщиц подобный перечень поделок. Единственное отличие заключается в технике выполнения. Все предметы вязанные. Оригинально смотрятся ажурные салфетки, которые привносят в интерьер винтажное настроение.

Вышитые картины, панно станут отличным украшением стен. Их сюжеты могут быть разнообразны: природа, животные, люди, иконы. Такие предметы декора преобладают в доме у вязальщиц.

Отсутствие таланта у хозяйки — не повод для расстройства. Начинающие мастерицы вышивания могут воспользоваться готовыми рукодельными наборами. Они состоят из полотна с отображенным рисунком и необходимых ниток. Таким образом, работать проще и быстрее, картина получается красивая и качественная.

Маленькие ведерка можно покрасить и внутрь положить шишки

Шишки можно сделать в виде елочек, это станет отличным украшением в Новогодние праздники

Рамка для картины сделанная самостоятельно приятно украсит общий интерьер комнаты

Смотрите такжеНовогодний декор на стену

Из чего сделать вазу?

Ваза – важный атрибут любого дома, особенно если в нем есть дамы. Она не только украшает интерьер, но и помогает роскошным букетам живых цветов радовать своих обладательниц длительное время. Стандартные варианты ваз скучны и неинтересны, гораздо оригинальнее смотрятся сделанные своими руками.

Пригодится для этих целей жестяная банка. Если ее хорошо задекорировать, то получится красивая ваза, в которой сложно будет распознать емкость из-под консервов. Подручные материалы помогут создать настоящий шедевр.

Сделать вазу из консервной банки можно несколькими методами.

  • Покрасить. Удобнее это делать баллончиком. Выбираете любой цвет, который нравится. Как только высохнет емкость, можно ее декорировать бечевкой, кружевами, зернами кофе.
  • Применить технику декупаж. Она заключается в оклеивании емкости принтовыми многослойными салфетками. После чего декор покрывается лаком, который придает ему блеск.
  • Обтянуть мешковиной, лентой.

Зелень отлично украсит камин в гостиной

Из сухих веток можно сделать вазу, это будет смотреться необычно и в то же время красиво

Смотрите такжеПанно для кухни своими руками: 9 оригинальных идей

Как сделать зеркальное панно

Зеркальное панно смотрится оригинально и визуально увеличивает пространство, поэтому часто встречается в малогабаритных помещениях. Чтобы его сделать своими руками, потребуется брус, фанера, акрил, стекло и прочее.

Для начала смешивается глизаль и серебристая краска. После чего полученная смесь наносится на пенополиуретановый молдинг. Второй слой содержит уже белый цвет. Нанося его, не стоит перекрывать предыдущий полностью. Поверхность необходимо покрыть третьим слоем, который содержит черную краску.

Теперь можно приступать к подготовке основы. Для этого собирается каркас из бруса определенной толщины и фанеры. Чтобы прикрепить молдинги к панно, используется клей. Образующиеся выпуклые части покрываются воском. Готовая конструкция закрывается зеркалами.

Тарелки можно разукрасить и повесить на стену

Украшение для интерьера можно сделать из чего угодно

Смотрите такжеКак задекорировать батарею: рекомендации дизайнеров и теплотехников

Материалы для поделок

Стандартные сувениры и украшения интерьера не отличаются своей оригинальностью. Одинаковые предметы встречаются во многих домах, что не очень приятно хозяевам. Поделка, сделанная своими руками, позволит избежать этого. Она всегда оригинальна, индивидуальна и содержит частичку души своего творца.

Для изготовления декоративных предметов подойдут любые материалы. Даже самая неприглядная вещь заиграет новыми красками. Умелые руки смогут превратить жестяную банку в роскошную вазу, корягу в подсвечник, старые диски в изысканное панно.

Поделка сделанная самостоятельно будет абсолютно уникальной

Для изготовления декоративных предметов подойдут любые материалы

Если идей для поделок нету, можно посмотреть варианты в интернете

Смотрите такжеКак красиво оформить стену фотографиями

Природные материалы

Использование в интерьере природных материалов сегодня в тренде. Они наполняют дом уютом, делают его стильным и эффектным. Из природных материалов можно сделать множество разных поделок своими руками: панно, венок, икебану.

Обычную корягу легко превратить в красивый декор интерьера. Небольшие ветки причудливой формы могут украсить горшок для цветов. Закрепляют их при помощи льняной веревки сначала снизу, потом сверху. Сделать это просто, если коряги примерно одного размера. В итоге получится настоящая дизайнерская находка.

Такая картина из ракушек гармонично дополнит интерьер комнаты

В данный момент очень популярно использование натуральных материалов

Ветки и сами могут стать цветами. Если их правильно подобрать и отшлифовать, то получится роскошный букет. Ровные и красивой формы части дерева очень схожи со стеблями цветков. Предварительно их шлифуют, потом можно ставить в вазу. Отличным дополнением такого экобукета станут сухие цветы.

Панно – оригинальное украшение любой стены. Чтобы его сделать из природных материалов, необходима деревянная рамка и основа, в качестве которой хорошо подойдет картон. Бежевый фон подчеркивает натуральность композиции. Используя сухие цветы, ветки, листья, траву можно сделать красивый букет. Все элементы интересно выкладываются на поверхности и приклеиваются.

В комнате, предназначенной для приготовления еды, уместно повесить панно из гастрономических продуктов. Поверхность делится ветками на несколько участков. После этого каждая из них наполняется определенным продуктом. Хорошо подойдут: фасоль, семечки подсолнуха, гречка. Они выкладываются не толстым слоем и приклеиваются к основе.

Такое панно украсит интерьер помещения

Даже сухие растения способны гармонично украсить интерьер

Поделка созданная своими руками добавит в комнату уют и тепло

Венок из шишек – актуальное украшение в преддверии нового года. Такой декор создает праздничное настроение, придает жилью стильный и эффектный вид. Им можно украсить свой дом или подарить друзьям. Они непременно обрадуются такому сюрпризу.

Для поделки необходимы шишки одинакового размера. К ним приклеиваются кольца из пластика, с помощью которых они нанизываются на проволоку. Последняя гнется и легко принимает форму круга. Сверху он завязывается лентой красного цвета. Венок можно разместить на двери или стене.

Для его изготовления подойдут не только шишки, но и другие материалы: ветки, сухие цветы, фрукты. Проявив фантазию, их можно объединить в оригинальную композицию, которая круглый год будет украшать дом.

Поделка для интерьера, сделанная своими руками, не просто украсит жилье, но и наполнит его теплом и уютом. Она способна многое сказать о своих хозяевах, их талантах. Ее ценность высока, ведь сделана поделка с любовью.

Смотрите такжеКак своими руками украсить обычную стеклянную банку

50 фото идей поделок для украшения интерьера:

Поделки из веток своими руками

Причудливые очертания веток невольно привлекают внимание, и хочется запечатлеть эту утонченную красоту не только в памяти или на фотографии, но и в реальном воплощении. При желании можно внести необычный декоративный штрих в интерьер, выполняя интересные композиции или креативные изделия с чертами утилитарного назначения. Поделки из веток деревьев — это отличное хобби, позволяющее создавать красивые элементы декора своими руками, не вкладывая при этом никаких финансовых затрат. Интерьер дома, украшенный этим природным материалом, приобретает особую изысканность, где все нацелено на подчеркивание его индивидуальности. Перед тем как приступить к работе, заготовку для будущей поделки следует внимательно подготовить, учитывая индивидуальные особенности древесины.

Поделки из веток — заготовка материала

)
Calathea Orbifolia ( Calathea orbifolia )
Calathea Pinstripe ( Calathea ornata )
Калатея гремучая змея ( Calathea lancifolia )
Calathea Lancifolia )
Calathea Roseacherta Растение ( Дарлингтония калифорнийская )
Капская росянка ( Drosera capensis 9) 0739)
Картонная пальма ( Zamia furfuracea )
Завод чугуна ( Aspidistra elatior )
Кошачья пальма ( Chamaedorea cataractarum )
Китайская кукольная фабрика ( Raderutmachera sinica umverglaonema
китайский)
Китайский денежный завод ( Pilea peperomioides )
Рождественская пальма ( Veitchia merrillii )
Clubmoss ( Selaginella kraussiana )
Кофейный завод ( Coffea arabica )
Coleus Plant ( Coleus Plant) ( Coleus Plant) Acalypha wilkesiana )
Коралловые бусы ( Nertera granadensis )
Кукуруза ( Dracaena Fragransis )
Инжир ползучий ( Ficus pumila )
Croton or Joseph’s Coat ( Codaumeum var. marginata )
Тупая трость ( Dieffenbachia )
Слоновье ухо ( Alocasia amazonica )
Английский плющ ( Hedera helix )
European Fan Palm ( Chamaerops humilis )
False Aralia ( Dizygotheca elegissima )
Fiber Optic Grass ( Isolepis cernua ijicusii)

Fiddle Leaf Fig ( Ficus lyrata )
Fishtail Palm ( Caryota mitis )
Foxtail Fern ( Asparagus densiflorus ‘Myers’)
Растение дружбы ( Pilea invucrata 9038 Gold Dustucrata ) 907
)
Виноградный плющ ( Cissus rhombifolia )
Heartleaf Philodendron ( Philodendron scandens )
Папоротник падуба ( Cyrtomium falcatum )
Inch Plant ( Tradescantia zebrina ) ( Begonia masoniana )
Джанет Крейг Драцена ( Dracaena deremensis )
Аралия японская ( Fatsia j aponica )
Иерусалимская вишня ( Solanum pseudocapsicum )
Juncus Corkscrew Rush ( Juncus effusus ‘Spiralis’)
Kentia Palm ( Howea forsteriana )
Lady Palm (ena Rhapis39) )
Maidenhair Fern ( Adiantum )
Ming Aralia ( Polyscias fruticosa )
Растение денежного дерева ( Pachira aquatica )
Moses in the Cradle ( Tradescantia spathacea )
.( Muehlenbeckia complexa )
Нервное растение ( Fittonia verschaffeltii )
Сосна с острова Норфолк ( Araucaria heterophylla )
Декоративный перец чили ( Capsicum annuum ) Chalora
Papyrus 907 elegans
)
Павлин ( Calathea makoyana )
Пеперомия ( Peperomia caperata )
Persian Shield ( Strobilanthes dyerianus )
Philodendron ‘Prince of Orange’ ( Pilodendronie гибрид Philodendronii )
Кувшин ( Непентес гибридов)
Плеомеле ( Драцена рефлекса )
Растение в горошек ( Hypoestes phyllostachya )
Потос ( Epipremnum aureum )
Растение пурпурное (Лейпремнум
) Tradescantia pallida )
Пурпурная страсть ( Gynura auran) tiaca )
Пурпурный кувшин ( Sarracenia purpurea )
Карликовая финиковая пальма ( Phoenix roebelenii )
Папоротник из кроличьей лапки ( Davallia fejeensis )
Рекс Бегония (ii древесная бегония)
)
Каучуковое растение ( Ficus elastica )
Саговая пальма ( Cycas revoluta )
Satin Pothos ( Scindapsus pictus )
Schefflera ( Schefflera spp.)
Сосна винтовая ( Pandanus veitchii )
Чувствительное растение ( Mimosa pudica )
Снежный куст ( Breynia nivosa )
Паучье растение ( Chlorophytum comosum )
Splitron Leaf
Philndron-Leaf
Папоротник оленьего рога ( Platycerium bifurcatum )
Бегония клубничная ( Saxifraga stolonifera )
Строманта ( Stromanthe sanguinea )
Растение росянки ( Drosera rotundifolia (Шведский илектант
) batatas
)
Швейцарский сырный завод ( Monstera deliciosa )
Ti Plant ( Cordyline terminalis )
Венерина мухоловка ( Dionaea muscipula )
Арбуз Пеперомия ( Peperomia argyreia ) Фигурка Weinus argyreia ( Peperomia argyreia )
Ветряная мельница Пальма ( Trachycarpus fortunei )
Зебра ( Ap helandra squarrosa )
ZZ Растение ( Zamioculcas zamiifolia ) Вернуться к началу Энциклопедии комнатных растений от А до Я

Цветущие комнатные растения

Общее название ( Ботаническое название )

Ахименес ( Achimenes гибриды)
Африканская лилия ( Agapanthus africanus )
Африканская фиалка ( Saintpaulia )
Air Plant ( Tillandsia ionantha )
Amaryllis ( Hippera ) амариллис (Amazon Euclidean) xippe )
Растение Angel Trumpet ( Brugmansia x Candida )
Angel Wing Begonia ( Begonia x corallina )
Растение антуриум ( Anthurium andraeanum )
Azalea Care ( Rhododendron 907) Figsii 907
Цветок летучей мыши ( Tacca chantrieri )
Бегония ( Begonia x hiemalis )
Райская птица ( Strelitzia reginae )
Вайн с кровоточащим сердцем ( Clerodendrum thomsoniae )
Бутылка Clerodendrum thomsoniae
Растение ( Callistemon citrinus )
Растение бугенвиллея ( Bougainvillea glabra ) 90 744 Brazilian Plume ( Justicia carnea )
Camellia ( Camellia japonica )
Цветы колокольчика ( Campanula isophylla )
Candy Corn Plant ( Manettia inflata )
Cape Primrose ( Streptocarlos7) Celosia argentea var.plumosa)
Сигарное растение ( Cuphea ignea )
Цветы цинерарии ( Senecio гибриды)
Коралловые ягоды ( Ardisia crenata )
Крокус ( Crocus persils
cyclamen
Cyclamen
Cyclamen
spp.)
Бегония Крыла дракона ( Бегония гибридов)
Луковицы голландского ириса ( Iridaceae x hollandica )
Карликовый шенилл ( Acalypha pendula )
Карликовые ирисы
( Iris re) Lilium longiflorum )
Цветок фейерверка ( Crossandra infundibuliformis )
Растение фейерверк ( Russelia equisetiformis )
Flame Violet ( Episcia cupreata )
Цветок фламинго ( Episcia cupreata )
Цветок фламинго387 Цветущий клен ( Abutilon, гибридов)
Цветок фрезии ( Freesia гибридов)
Растение фуксии ( Фуксия гибридов)
Gardenia Care ( Gardenia jasminoides )
Geranium Care ( Pelargonium x hortorum )
Gerilybera Daisy Care Glorba Lamebera Glorba 907
Gloxinia ( Sinningia speciosa гибридов)
Golden Lotus Banana ( Musella lasiocarpa )
Golden Shrimp Plant ( Pachystachys lutea )
Golden Trumpet ( Allamanda cathartica 7 Goldfish) ( Muscari spp.)
Heliconia ( Heliconia psittacorum )
Морозник ( Helleborus niger )
Гибискус ( Hibiscus rosa-sinensis )
Цветок гиацинта ( Hyacinthus orientalis ) Impatiens
гибриды)
Герань плюща ( Pelargonium peltatum )
Иксорас ( Ixora coccinea )
Жасмин ( Jasminum polyanthum )
Kaffir Lilyata Clivia39 Лантана камара )
Ландыш ( Convallaria majalis )
Растение губной помады ( Aeschynanthus lobbianus )
Мадагаскарский жасмин ( Stephanotis floribunda )
Мандагаскарский жасмин ( Stephanotis floribunda )
Mandevriilla Plantha domesticum
)
Мединилла ( Medinilla magnifica )
Миниатюрные розы ( Rosa chinensis гибридов)
Мона Лаванда ( Гибрид Plectranthus )
Импатиенс из Новой Гвинеи ( Impatiens x hawkeri гибрид)
Растение олеандр ( Nerium oleander ) 907 Plants x
Paperwhite Narcissus ( Narcissus jonquilla )
Цветок страсти ( Passiflora caerulea )
Peace Lily or Spatheflower ( Spathiphyllum )
Periwinkle Flower ( Catharant Excappleum
) ( Catharant Roseappleus ) () Eucomis comosa )
Pink Calla Lily ( Zantedeschia rehmannii )
Pink Quill ( Tillandsia cyanea )
Plumeria Care ( Plumeria rubra )
Растение Pocketbook ( Calceolaria herbe39) )
Пуховое дерево ( Calliandra haematocephala ) 9074 4 цветка примулы ( гибриды примулы, )
пурпурный трилистник ( Oxalis regnellii )
Слезы королевы ( Billbergia nutans )
цветок красного имбиря ( Alpinia purpurata )
красный паук 907 Лилия луговая (
) ( Guzmania lingulata )
Герань душистая ( Пеларгония, видов и гибридов)
Трилистник ( Oxalis, видов)
Растение креветок ( Justicia brandegeana )
Siam Curcuma
)
Паучья лилия ( Hymenocallis littoralis )
Тюльпаны ( Tulipa гибридов)
Урн-растение ( Aechmea fasciata )
Ирис ходячий ( Neomarica spp.)
Восковая бегония ( Begonia x semperflorens-cultorum )
Восковая трава ( Hoya carnosa ) Вернуться к началу Энциклопедии комнатных растений А-Я

Кактусы и другие суккуленты

Общее название ( Ботаническое название )

Алоэ вера или ожоговое растение ( Aloe barbadensis )
Голубые растения агавы ( Agave parryi )
Кактус ( Cactaceae семейство)
Рождественский кактус ( Schlumbergera гибриды)
Mrown of the Euphoria
(гибриды). Змеиное растение ( Sansevieria cylindrica )
Растение пустынной розы ( Adenium obesum )
Ослиный хвост ( Sedum morganianum )
Пасхальный кактус ( Hatiora gaertneri )
Эчевериа Эчеверия blossfeldiana )
Gasteria ( Gasteria Sp.)
Haworthia ( Haworthia видов)
Hoya Kerrii ( Hoya kerrii )
Нефритовый завод ( Crassula ovata )
Живые камни ( Литопсы видов)
Мадагаскарская пальма ( Lithopsy) Rhipsalis baccifera )
Змеиный язык или растение свекрови ( Sansevieria trifasciata )
Мать тысяч ( Kalanchoe daigremontiana )
Орхидея Kalanchoe кактус ( Epiphollum 738) )
Panda Plant ( Kalanchoe tomentosa )
Ponytail Palm ( Beaucarnea recurvata )
Банановая нить ( Senecio radicans )
Жемчужная нить ( Senecio rowleyanus um rubinctum rubinctum rubinctum rubinctum
)
Кактус на День Благодарения ( Schlumbergera truncata )
Челюсть тигра ( Faucari a tigrina )
Юкка ( Yucca elephantipes )

Комнатные растения с лучшим запахом | Блог сети DIY: Сделано + переделано

Растения — прекрасный способ сохранить природу в помещении даже в самую суровую зимнюю погоду.Еще лучше: когда эти растения обладают восхитительным ароматом. Эти тринадцать вариантов душистых растений — одни из наших любимых.

Для получения интенсивного аромата вырастите этот жасмин. Обычно он цветет с весны по осень, но распускает распустившиеся цветы и зимой, если условия выращивания обеспечивают тепло и солнце. Выделите ему место возле окна, выходящего на южную сторону. Аромат похож на гардению. В первый год растения могут медленно цвести. Просто подождите — цветочное шоу начинает работать по мере того, как растения стареют.Ботаническое название: Jasminum azoricum

.

Ванильный мед описывает сладкий аромат этих красивых фиолетовых цветов. Растения цветут круглый год, а цветы — это чувственное удовольствие в разгар зимы. Стебли имеют тенденцию шататься, поэтому планируйте опору для растений кольцом в виде кольца. Ботаническое название: Heliotropium arborescens ‘Marino Blue’

.

Ароматные листья мяты курчавой источают мятный запах, даже когда они согреваются солнцем.Это прекрасное дополнение к домашнему саду — его легко выращивать и не поражать вредители. Для лучшего роста выделите место возле солнечного окна. Собирайте листья по мере необходимости для чая или десертов. Ботаническое название: Mentha spicata

.

Интенсивный и опьяняющий аромат цветов ночного жасмина доносится каждый вечер. Растения периодически цветут круглый год и быстро разрастаются. Обрезайте по мере необходимости, чтобы сохранить форму. Только не обрезайте слишком часто, так как цветы образуются на зрелых стеблях.Для лучшего цветения дайте этому растению солнечное южное окно. Ботаническое название: Cestrum nocturnum

.

Чудесно ароматные листья — ароматное подношение этого красивого растения. Серебристые сине-зеленые листья придают интерьеру нежный цвет. Дайте ему много света возле солнечного окна, выходящего на юг. Ботаническое название: Eucalyptus gunii ‘Silverdrop’

.

Эта миниатюрная красавица уместится даже в самой маленькой кастрюле. Не позволяйте маленькому размеру вводить вас в заблуждение — это растение обладает большим ароматом.При расчесывании листья источают освежающий мятный аромат. Солнечное окно дает лучший рост. Ботаническое название: Mentha Requienii

.

Когда цветет труба ангела, аромат наполняет всю квартиру. Ночью излучается аромат свисающих цветов, что приводит к сладко пахнущим снам. Секрет успеха этой красоты — дать ей тепло и максимально яркий свет. Если цветы не формируются, используйте освещение для комнатных растений. Ботаническое название: Brugmansia ‘Angel’s Blushing Beauty’

.

Если вам нравятся лимонные дольки, вам понравится запах мелиссы.Почистите или слегка потрите листья, чтобы освободить сладкий лимонный аромат. Выбирайте отдельные листья для приготовления чая или десертов. Яркий свет лучше всего подходит для более коротких стеблей и кустистых растений. Более низкий свет дает длинные, длинные стебли. Ботаническое название: Melissa officinalis

.

Лаванда приносит свежий, любимый аромат комнатным садам. Эта красавица нуждается в ярком свете, чтобы расти наилучшим образом. Держите растения в сухом месте, позволяя почве просохнуть между поливами. Лучше всего, чтобы растения зацвели, высаживайте их на лето на улице.Ботаническое название: Lavandula stoechas ‘Bandera Purple’

.

Сладкие цветки оливы источают пьянящий сладкий аромат, который почти не оставляет покоя. Обеспечьте растениям прохладу зимой и место возле южного, западного или восточного окна, чтобы стимулировать цветение. Время естественного цветения приходится на сентябрь — апрель, так что вы можете рассчитывать на этого заклинателя, чтобы повеселиться зимой. Растения не начнут цвести, пока не достигнут 6 дюймов в высоту. Ботаническое название: Osmanthus Fragrans ‘Fudingzhu’

.

Этот красивый шаровар открывает нежные цветы в форме колокольчика с ностальгическим ароматом.Обычно вы получаете только один цветок из косточков (подземные части растений, из которых эти растения возникают), но они будут благоухать всей вашей квартирой. После цветения вырастите листья, чтобы получить пятно зелени, а затем пересадите их в парк или в сад друга, чтобы в будущем получить цветы. Ботаническое название: Convallaria majalis

.

Двойные цветы украшают этот любимый ароматный цветок. Это карликовая разновидность, которая вырастает на 2 фута в высоту и до 4 футов в ширину.В помещении выращивайте растения в терракотовых горшках, чтобы предотвратить гниение корней. Поливайте только тогда, когда почва высохнет. Яркий свет возле южного, восточного или западного окна идеален. Для лучшего цветения обеспечьте разницу температур от 10 до 15 градусов между днем ​​и ночью. Ботаническое название: Gardenia jasminoides ‘Crown Jewel’

.

Этот сорт розмарина любят за зимостойкость на открытом воздухе, но он также является прекрасным комнатным растением. Секрет успеха в том, чтобы избегать чрезмерного полива (помогает глиняный горшок) и выращивать его в прохладном месте зимой.Собирайте листья по мере необходимости, чтобы приправлять мясо и супы. Ботаническое название: Rosmarinus officinalis ‘Arp’

.

изображений цветов и названий цветов

Allium

Альстромерия

Амариллис

Анемона

Антуриум

Дыхание младенца

Banksia

Райская птица

Бувардия

Пуговица Пом

Калла Лили

Карибея Геликония

Гвоздика

Касабланка Лилия

вишня в цвету

Петушиный гребешок

Васильковый

Нарцисс

Дейзи

Дельфиниум

Орхидея Дендробиум

Эремурус

Фрезия

Фудзи мама

Гардения

Генистра

Гербера Дейзи

Гладиолус

Глориоза Лили

вереск

Или перейти непосредственно к цветку вы ищете
BreathBanksiaBird AlliumAlstroemeriaAmaryllisAnemoneAnthuriumBaby в ParadiseBouvardiaButton Из PomCalla LilyCaribea HeliconiaCarnationCasablanca LilyCherry BlossomCockscombCornflowerDaffodilDaisyDelphiniumDendrobium OrchidEremurusFreesiaFuji MumGardeniaGenistraGerbera DaisyGladiolusGloriosa LilyHeatherHyacinthIrisIxiaKangaroo PawLarkspurLeptospernumLiatrisLilacLisianthusMini CarnationOncidium OrchidParakeet HeliconiaPhalaenopsis OrchidPhalaenopsis SprayPin Подушка ProteaPink GingerProteaQueen Энн LaceRanunculusRattlesnake CalathiumRed GingerScabiosaSnapdragonSolidasterStandard MumStar Gazer LilyStar из BethlehemStaticeStephanotisStockSunflowerSweet PeaSweet WilliamTritomaTulipViburnumWatsoniaWaxflowerYarrow

уход, названия и фото ⋆ 👨‍🌾 Farmer-online

Существуют разные виды домашних кактусов, которые различаются по внешнему виду и размеру.На этой странице представлены самые распространенные виды комнатных кактусов, которые можно выращивать в домашних условиях. Все виды комнатных кактусов с фото и краткой ботанической характеристикой. Вы также можете узнать их правильные имена.

Кактусы издавна выращивают как комнатные растения, но их редко считают важным декоративным элементом.

Для тех, кто хочет собирать комнатные растения, это прочная и разнообразная группа, которую можно легко собрать. Для не очень увлеченного комнатного садовода кактусы удобны тем, что не нуждаются в регулярном поливе, обрезке, пересадке, опрыскивании и т. Д.

Декораторы должны помнить о шипах, которые опасны для людей, наблюдающих за этими растениями и ухаживающих за ними. При работе с колючими кактусами надевайте плотные перчатки или используйте сложенную полоску газеты.

Другой проблемой является стоимость — взрослый Strauss Cleistocactus или перуанский Monstrosa, безусловно, могут служить центром внимания как отдельное растение, но они слишком дороги.

Альтернативный подход — спроектировать особый вид внутреннего сада. Этот заброшенный сад можно разместить в контейнере любого типа — от большого напольного дизайнерского ящика до посуды на подоконнике.Сначала положите слой почвы, затем засыпьте его песком и, если есть место, положите несколько камней и гальки. В эту почву высаживают различные виды кактусов — самых долгоживущих из особых групп растений.

Как отмечалось выше, кактусы могут выжить при недостаточном уходе, но этому подходу не должно быть места в дизайне интерьера. Чтобы вырастить достойные внимания и, возможно, образцовые цветущие растения, вам необходимо прочитать информацию в следующем столбце.

Уход и пересадка видов домашних кактусов

Уход за домашними кактусами несложный, но правильный с точки зрения агротехники.Различные виды кактусов могут потребовать особого ухода или обычного ухода, который используется при выращивании других растений. Ниже приведены основные процедуры выращивания кактусов: уход и пересадка, полив и подкормка.

Температура: Умеренная с весны до осени. Зимой хранить в прохладном месте — в идеале 10-13 ° С, но ничего страшного не случится и при 4 ° С. Растения с подоконника нужно переставлять в комнату на ночь, если погода очень холодная и нет. искусственное отопление.

Блеск: Выберите самое яркое доступное место, особенно зимой. В теплице может потребоваться притенение в самые жаркие месяцы.

Полив: Увеличьте полив весной и с конца весны до конца лета, как обычное комнатное растение, поливайте тщательно, когда почва начинает подсыхать. Используйте теплую воду. В конце лета полив сокращают, а с середины осени почву сохраняют практически сухой — воды должно быть достаточно, чтобы не допустить усыхания растений.

Влажность воздуха: Не распылять летом (исключение: Cleistocactus). Свежий воздух необходим — открывайте окна в жаркие летние дни.

Пересадка: Пересадка в молодом возрасте ежегодно; пересаживайте потом только в случае необходимости. Пересаживайте в горшок, который ненамного больше предыдущего, весной.

Размножение: У большинства сортов черенки легко укореняются. Берите стеблевые черенки или побеги весной или летом. Очень важно, чтобы черенки подсохли в течение нескольких дней (крупные черенки в течение 1-2 недель) перед тем, как посадить их в компост на основе торфа.Еще один способ разведения — посев семян; температура прорастания семян 21-27 ° C.

Как заставить цвести кактус — заставить цвести кактусы

В то время как некоторые кактусы будут цвести в довольно молодом возрасте, есть и другие, такие как опунция и цереус. труднее привести в цветение. Чтобы кактусы цвели, им необходимо создать условия, приближенные к естественной среде обитания. Далее следует вопрос, как заставить цвести кактус в домашних условиях простыми методами.

В большинстве случаев кактусы способны цвести в помещении к тому времени, когда они достигают возраста трех или четырех лет.Они будут цвести каждый год, обычно весной. Также можно собрать небольшую коллекцию кактусов, цветущих в разное время в течение года.

Секрет в том, что большинство кактусов могут цвести только на новом росте. Чтобы появился рост, кактусам потребуется летний уход и относительное спокойствие зимой, как описано в разделе «Секреты успеха». Также следует помнить, что цветение способствует выращиванию в немного тесном горшке.

Названия видов комнатных кактусов

Ниже приведены виды комнатных кактусов с названиями и краткими характеристиками сельскохозяйственных культур и разновидностей.

Апорокактус плетчатый (Aporocactus flagelliformis) легко выращивать. Его стебли толщиной 1 см вырастают на несколько сантиметров в год, а весной появляются цветки диаметром 8 см. Подходит для подвешивания корзин.

Astrophytum Capricorn (Astrophytum capricorne) сначала растет как ребристый шар, но с возрастом становится цилиндрическим. Летом на взрослых экземплярах образуются желтые цветки ромашки, которые достигают 15-30 см в зависимости от вида.A. capricorne имеет изогнутые шипы; А. декорированный (A. ornatum) имеет длинные прямые колючки.

Цереус перуанский (Cereus peruvianus) — один из важнейших кактусов для интерьерного дизайна, пригодный для выращивания как отдельное растение. Стебель со временем достигает 0,6-1 м и цветет летом крупными цветками длиной 15 см. Форма C. Peruvian Monstrosus — (C. peruvianus monstrosus) представляет собой медленно растущую «уродливую» мутацию, привлекающую внимание.

Hamecereus Silvestri (Chamaecereus silvestrii) быстро растет; красные цветки появляются на его стеблях длиной 8 см в начале лета.

Клейстокактус Штрауса (Cleistocactus straussii) Еще один кактус с удобным дизайном. В зрелом возрасте достигает 1 м и более. Белые волоски и шипы, покрывающие поверхность, придают растению серебристый вид.

Echinocereus comb (Echinocereus pectinatus) вырастает в столбик высотой 25 см, усыпанный шипами. Э. Салм-Дайк (E. salm-dyckianus) обладает ароматными яркими цветками.

Гимнокалициум Миханович, разновидность Фридриха (Gymnocalycium mihanovichii friedrichii) также называется Хиботан, или Красная Шапочка.Его цветной стебель привит к зеленому подвою кактуса. Это красивый и оригинальный кактус.

Маммиллярия бокасская (Mammillaria bocasana) Серебристое растение, цветущее весной с белыми цветами, расположенными в кольце вокруг стебля. M. Wilda (M. wildii) похожа на нее, но имеет скорее овальную, чем круглую форму.

Нотокактус Отто (Notocactus ottonis) шаровидный, с твердыми шипами. В возрасте нескольких лет имеет цветки шириной 8 см.N. Leninghaus (N. leninghausii) выращивают из-за цилиндрического стебля, а не из-за цветов.

Груша опунция (Opuntia microdasys) вырастает до 30 см в высоту и несет небольшие крючковатые колючки.

Читать далее

Схема включения трехфазного счетчика прямого включения: Схемы подключения трехфазного счётчика электроэнергии: варианты, методы

как правильно выбрать и подключить

В последнее время, подключение электроприборов всё чаще становится проблемой для неподготовленного человека: огромное количество проводов, запутанные схемы и заумные пояснения, рассчитанные на узких специалистов. Большинство бросают любые попытки после первой неудачи.

Именно поэтому, когда речь заходит о схеме подключения трёхфазного счётчика прямого включения, наличие всего трёх-четырёх проводов вызывает искреннее недоумение. Неужели всё настолько просто? Чтобы развеять любые сомнения, попробуйте сделать всё своими руками, а нижеприведённые инструкции вам в этом помогут.

Выбор в пользу трёхфазного счётчика

В первую очередь стоит отметить многофункциональность таких счётчиков, а также несомненную выгоду от сокращения расходов на саму электроэнергию.

В чём же особенность трёхфазных счётчиков? Объяснение довольно простое – они, в отличие от однофазных, рассчитаны на работу при напряжении в 380 В. В настоящее время, потребность во всё более мощном питании возрастает пропорционально количеству бытовых электроприборов. И если раньше трёхфазные счётчики прямого включения можно было встретить разве что на предприятиях, то сейчас, всё чаще и чаще, их устанавливают как в загородных, так и в частных домах. Ну а количество проводов зависит от того, для какой сети происходит подключение – с нулевым проводом или без оного.

Как подключить трёхфазный счётчик

Перед непосредственной установкой, стоит прояснить одну немаловажную деталь: прямое включение разрешено только при силе тока максимум до 100 А. В противном случае включение осуществляется исключительно через трансформатор.

Обратите внимание! Перед приобретением трёхфазного счётчика в местах продажи, вам необходимо в присутствии уполномоченного лица проверить наличие пломбы государственного поверителя и ОТК, а также отсутствие механических повреждений и целостность корпуса.

Теперь можно переходить к подготовительным работам. Изначально вам потребуется уточнить класс точности. Сделать это можно обратившись в компанию-поставщик. Установку рекомендуется проводить вблизи от центрального входа в само помещение. Такое подключение позволит решить сразу две проблемы:

  • облегчить контроль показаний счётчика;
  • оперативно подключить кабель, подводящий к помещению электричество, напрямую к счётчику.

Некоторые специалисты также рекомендуют подключать трёхфазный счётчик на улице. Но для этого нужно подобрать и приобрести подходящий по начинке и соответствующий указанным в схеме размерам, бокс.

Для того чтобы приступить к подключению, требуется получить соответствующее разрешение в энергетической компании. В этом поможет специалист, вызванный прямо на место установки трёхфазного счётчика. Он не только сможет разработать и передать схему включения, но и отметит предельно допустимые, в вашем случае, параметры устройства. Далее, используя полученные рекомендации, следует составить схему монтажа. После утверждения всех схем, а также документации в соответствующей организации, можно переходить непосредственно к монтажу.

Для начала, потребуется сделать на стене предварительную разметку под монтажные отверстия. При этом нужно постоянно сверяться со схемой включения прибора, чтобы не допустить ошибок. Практически для всех подобных трёхфазных счётчиков прямого включения специалисты советуют использовать DIN-рейку или идущую в комплекте крепительную планку. Именно её и стоит закрепить на стене, используя шурупы, а уже не неё установить сам электросчётчик.

Помните! Установка трёхфазного счётчика проводится исключительно в вертикальном положении! При необходимости, используйте компактный строительный уровень. Температура в помещении не должна быть выше 40о по Цельсию. Повышенная влажность также может навредить работе прибора. Допустимая высота подключения счётчика должна быть не ниже 0,4 м.

Чаще всего, непосредственно под самим прибором, крепится монтажная линейка. Она используется для установки дополнительных компонентов, таких как автоматы и предохранители.

Если вы сделали выбор в пользу подключения электросчётчика на улице, то вам нужно будет предварительно озаботиться монтажом бокса. На рынке присутствует огромнейший выбор различных моделей, отличительными характеристиками которых выступают: герметизация, класс антивандальной защиты, габаритные размеры, а также материал, из которого изготавливается корпус и перечень компонентов, входящих в комплект. Нужно подобрать наиболее подходящий вариант, максимально соответствующий вашим потребностям.

После этого следует надёжно зафиксировать корпус бокса к поверхности непосредственного крепления. На задней стенке большинства, представленных на рынке боксов, уже присутствуют так называемые технологические отверстия для монтажа. Далее, нужно оценить материал, из которого изготовлена поверхность крепления и уже после этого определить, что подойдёт лучше: саморезы, дюбеля или навесные крюки. К задней крышке можно получить доступ после демонтажа внутренней защитной поверхности.

Подключение счётчика с использованием утверждённой схемы

Перед включением счётчика убедитесь, что распределительный щит обесточен. В противном случае вы можете получить удар током. Работа в небезопасных условиях может навредить здоровью и привести к летальному исходу!

В трёхфазных счётчиках прямого включения в обязательном порядке используются попарные зажимы:

  • два на вход и выход фазы
  • два на вход и выход ноля.

Стоит уточнить, что у прочих на каждую фазу рассчитано по одному зажиму.

Самая распространённая схема подключения имеет такой порядок:

  1. Сдвоенный провод жёлтого цвета подключается к фазе А, на вход и выход;
  2. Сдвоенный провод зелёного цвета подключается к фазе В, на вход;
  3. Сдвоенный провод красного цвета подключается к фазе С, на вход и вход;
  4. Сдвоенный провод синего цвета (ноль) подключается на вход и выход.

Подключать счётчик нужно осторожно, соблюдая ранее согласованную схему. А для повышения безопасности при эксплуатации и, особенно, при большом количестве подключаемых электроприборов, специалисты рекомендуют использовать специально разработанный четырёх полюсный прибор. В непредвиденных случаях, а также при проведении плановых ремонтных мероприятий, это устройство позволит оперативно и без всякого ущерба отключить сеть от питания. Если же на входном автомате предусмотреть отдельные выключатели, то можно будет проводить разрыв питания на отдельных линиях, проводя ремонтные работы в определённом помещении здания, не отключая от электричества другие.

Обратите внимание: если вы планируете использовать подобный автоматический прерыватель, следует заранее предусмотреть под него место на DIN-рейке или крепительной планке. Для его подключения следует заготовить перемычки. Не забывайте, что при подготовке и зачистке проводов, их длину лучше отмерять с запасом, т. к. обрезать их можно всегда, а в случае нехватки, придётся заготавливать новые. Помните, что применять усилие при вставке перемычек категорически не допускается. Стоит отметить, что длина зачищенного конца, ведущего к счётчику и конца, ведущего к автомату, скорее всего, будет отличаться. Это будет зависеть от размеров применяемых зажимов.

Далее, нужно провести проверку на корректность срабатывания автомата. Для этого подключите к нему питающие провода и тестером проверьте наличие напряжения в положении «выключено» и «включено». Помните, что в соответствии с государственными стандартами и техническими требованиями нулевой провод должен быть исключительно синего цвета. Далее, перемычкой соединяются вход фазы на счётчике и выход фазы на автомате. Изоляция провода не должна попасть под зажимы, так как это может вызвать сбои в работе. Надёжно зафиксируйте зажим и проверьте подключение: провод не должен перемещаться под зажимом и вытаскиваться.

После монтажа и пломбирования верхней крышки, доступ к контактам будет невозможен, поэтому заранее проверяйте надёжность соединения. В противном случае впоследствии вам придётся приглашать специалиста из энергокомпании. После этого нужно подключить перемычку к нулевой фазе. Следующим шагом будет подключение каждой выходящей фазы счётчика к автомату.

Распределение нагрузки

Для эффективной и бесперебойной работы приборов от сети, необходимо правильно распределить нагрузку по фазам питания. Эту проблему можно решить за счёт автоматических предохранителей. При согласовании схемы, предусматривается монтаж двух или трёх отдельных линий, к которым и подключаются предохранители.

В заключение стоит упомянуть, что опломбировать крышку трёхфазного счётчика прямого подключения и зарегистрировать его могут только специально назначенные специалисты энергокомпаний. Их нужно будет пригласить в любом случае, даже если схему подключения вы разрабатывали сами или при помощи сторонних специалистов. К установке подлежат лишь те счётчики, которые прошли государственную сертификацию. Будьте внимательны при покупке. Далеко не все производители в нашей стране могут предоставить такой документ, так как пройти подобную официальную сертификацию крайне проблематично и затратно. Поэтому перед тем как покупать электросчётчик, возьмите у представителей электрических компаний перечень сертифицированных производителей.

Схема подключения трехфазного электросчетчика к сети

Способы и схемы подключения различных типов трёхфазных электросчётчиков.

 

Предварительный этап

Подключение электрического счетчика (ЭС) является заключительным этапом электромонтажных работ. Перед установкой трехфазного ЭС необходимо прежде всего иметь монтажную схему. Прибор необходимо проверить на наличие пломб на винтах кожуха. На этих пломбах должен быть указан год и квартал последней проверки и печать поверителя.

При подсоединении проводов к зажимам лучше сделать запас 70-80 мм. В дальнейшем подобная мера позволит произвести замер потребляемой мощности/тока и перемонтаж, в случае если схема была собрана неверно.

Каждый провод необходимо зажимать в клеммной коробке двумя винтами (на фото ниже их хорошо видно). Верхний винт затягивается первым. Перед затягиванием нижнего нужно убедиться, что верхний провод зажат, предварительно подергав его. Если при подключении счетчика используется многожильный провод, то его наконечники необходимо предварительно опрессовать.

Далее будут рассмотрены типовые схемы подключения трехфазного счетчика в электросеть.

Прямое (непосредственное) включение

Это наиболее простая схема монтажа. При непосредственном включении ТС включается в сеть без измерительных трансформаторов (рисунок 2). Чаще всего такой метод монтажа используется в бытовых сетях для учета электроэнергии, где присутствуют мощные установки с номинальным током от 5 до 50 А, в зависимости от типа проводки (от 4 до 100 мм2). Рабочее напряжение здесь, как правило, 380 В. При подключении провода к трехфазному счетчику необходимо соблюдать цветовой порядок: 1-я фаза А должна быть на проводе желтого цвета, фаза В – на зеленом, С – на красном. Нулевой провод N должен быть синего цвета, а заземляющий РЕ – желто-зеленого. Для защиты от перегрузок на входе устанавливаются автоматы.

Включение в однофазную цепь

Прежде чем описывать эту схему подключения счетчика к сети 380 Вольт необходимо дать краткое описание отличий трехфазного напряжения от однофазного. В обоих видах используется один нулевой проводник N. Разность потенциалов между каждым фазовым проводом и нулем равна 220 В, а по отношению этих фаз друг к другу – 380 В. Такая разность получается из-за того, что колебания на каждом проводе сдвинуты на 120 градусов (рисунки 3 и 4).

Однофазное напряжение используется в частных домах, на даче, а также в гаражах. В таких местах потребляемая мощность редко превышает 10 кВт. Это также позволяет использовать на участке более дешевые провода с сечением 4 мм.кв., т. к. потребляемый ток ограничен 40 А.

В случае если потребляемая мощность в сети превышает 15 кВт, то использование 3-х фазовых проводов обязательно даже, если отсутствуют трехфазные потребители, в частности, электродвигатели. В этом случае происходит распределение нагрузки по фазам, что позволяет снизить нагрузку, если бы такая же мощность забиралась от одной фазы. Поэтому в офисных зданиях и магазинах, как правило, применяют именно трехфазное питание.

Принципиальная схема подключения трехфазного счетчика в однофазную сеть (ОС) встречается не так часто, поскольку в таких случаях используются однофазные измерители. В большинстве случаев схема аналогична электросхеме прямого включения, но фазы 2 и 3 не подключаются (подсоединение происходит на одну фазу). Кроме того, после монтажа могут возникнуть проблемы с поверяющими организациями.

Подключение через трансформаторы тока

Максимальный ток счетчика электроэнергии, как правило, ограничен значением 100 А, поэтому применить их в мощных электроустановках невозможно. В этом случае подключение к трехфазной сети идет не напрямую, а через трансформаторы. Это также позволяет расширить диапазон измерения приборов учета по току и напряжению. Однако, основная задача входных трансформаторов – уменьшить первичные токи и напряжения до безопасных значений для ЭС и защитных реле.

Полукосвенное

При подключении счетчика через трансформатор необходимо следить за полярностью начала и конца обмоток трансформатора тока, как первичной (Л1, Л2), так и вторичной (И1, И2). Аналогично нужно следить за полярностью при использовании трансформатора напряжения. Общую точку вторичных обмоток трансформаторов необходимо заземлять.

Назначение контактов трансформатора тока:

  • Л1 — вход фазной (силовой) линии.
  • Л2 — выход фазной линии (нагрузка).
  • И1 — вход измерительной обмотки.
  • И2 — выход измерительной обмотки.

Такой тип включения электросчетчика в сеть 380 Вольт позволяет разделить цепи тока и напряжения, что повышает электробезопасность. Минусом данной электрической схемы трехфазного подсоединения счетчика является большое количество проводов, необходимых для подключения ЭС.

Звезда

Такой тип подключения счетчика электроэнергии с заземлением к сети 380 В требует меньшего количества проводов. Включение по схеме звезда достигается объединением вывода И2 всех обмоток ТТ в одну общую точку и подсоединением к нулевому проводу

Недостатком этого способа подключения электросчетчика в сеть 380 Вольт является ненаглядность схемы соединений, что может усложнить проверку включения для представителей энергоснабжающих компаний.

Косвенное

Такая схема подключения трехфазного счетчика используется на высоковольтных присоединениях. Такой тип непрямого присоединения используется в большинстве случае лишь на крупных предприятиях и приведен лишь для ознакомления

В этом случае используются не только высоковольтные трансформаторы тока, но и трансформаторы напряжения. Для трехфазного подключения необходимо заземлять общую точку трансформаторов тока и напряжения. Для минимизации погрешности измерений если присутствует несимметрия фазовых напряжений необходимо, чтобы нулевой проводник сети был связан с нулевым зажимом счетчика.

Все действия описанные в данной статье, можно выполнить и самому, но, как мы уже говорили, будет лучше, если их произведут квалифицированные электрики, которые знают все правила проведения монтажных работ, а также технику безопасности  

Схемы подключения электросчетчиков | Electric-Blogger.

ru

В продолжение темы об электросчетчиках в этой статье решил подробно рассмотреть схемы подключения однофазных и трехфазных счетчиков.

Для начала надо сразу сказать, что электросчетчики могут быть нескольких типов подключения — прямого (непосредственного) включения, через трансформаторы тока, через трансформаторы тока и измерительные трансформаторы напряжения. В быту подавляющее большинство счетчиков, будь то однофазных или трехфазных, имеют схему прямого включения. Это обусловлено тем, что величина тока нагрузки не превышает 100 А. В случае, если величина протекающего тока более 100 А используется схема полукосвенного включения с трансформаторами тока. Схема косвенного включения с трансформаторами тока и измерительными трансформаторами напряжения применяется в сетях 6 (10) кВ и выше, поэтому в данной статье не рассматривается.

Подключение однофазного электросчетчика

Самая распространенная и простая схема прямого подключения однофазного счетчика. Практически все однофазные счетчики подключаются именно по этой схеме, очень редко может использоваться схема полукосвенного включения.

На первую клемму счетчика приходит фазный провод. Со второй клеммы фаза уходит на нагрузку. На третью клемму подключен нулевой ввод, с четвертой нулевой провод идет на нагрузку.

Схема подключения счетчика всегда указывается на обратной стороне крышки, закрывающей клеммную колодку.

Подключение трехфазного электросчетчика

Схема подключения трехфазного счетчика прямого включения не сильно отличается от схемы однофазного.

На клемму 1 приходит фаза А (желтый). Со 2 клеммы фаза А (желтый) уходит на нагрузку. На 3 клемму приходит фаза B (зеленый). С 4 клеммы фаза B (зеленый) уходит в нагрузку. На 5 клемму приходит фаза С (красный). С 6 клеммы фаза С (красный) уходит. 7 и 8 клеммы — нулевой провод.

При подключении важно соблюдать правильное чередование фаз и цветовую маркировку.

Как я уже сказал выше, полукосвенное подключение через трансформаторы тока применяется в случае, если величина тока нагрузки превышает 100 А. В данной схеме трансформаторы тока предназначены для преобразования первичного тока нагрузки до значений, безопасных для его измерений. Такие схемы сложнее, чем прямого включение и требуют определенных знаний и навыков.

При подключении счетчика через трансформаторы тока необходимо соблюдать полярность начала и конца обмоток трансформатор, как первичной (Л1, Л2), так и вторичной (И1, И2). Общую точку вторичных обмоток трансформаторов необходимо заземлять.

Схема с подключением трансформаторов тока в «звезду»

Фазы А, B, C приходят на клеммы Л1 первичной обмотки трансформаторов тока ТТ1, ТТ2 и ТТ3. От Л1 ТТ1 подключается клемма 2 счетчика, от Л1 ТТ2 — клемма 5 счетчика и от Л1 ТТ3 — клемма 8 счетчика. Клеммы Л2 всех ТТ подключаются к нагрузке.

Клемма 1 счетчика подключается к началу вторичной обмотки И1 ТТ1, клемма 4 — к контакту И1 ТТ2 и клемма 7 — к контакту И1 ТТ3. Клеммы 3, 6, 9 и 10 соединены между собой перемычкой и подключены к нейтральному проводу. Все концы вторичной обмотки И2 также соединены между собой и подключаются на 11 клемму.

В цепях с изолированной нейтралью применяется схема с двумя трансформаторами тока (неполная «звезда»).

Десятипроводная схема подключения

Такая схема визуально более наглядная, чем схема соединения «звездой».

В данной схеме фазы А, B, C приходят на клеммы Л1 первичной обмотки трансформаторов тока ТТ1, ТТ2 и ТТ3. Клеммы Л2 всех ТТ подключены к нагрузке. От Л1 ТТ1 подключается клемма 2 счетчика, от Л1 ТТ2 — клемма 5 счетчика и от Л1 ТТ3 — клемма 8 счетчика.

На 1 клемму счетчика заходит начало вторичной обмотки И1 ТТ1, а конец обмотки И2 на 3 клемму счетчика. На 4 клемму приходит начало вторичной обмотки трансформатора И1 ТТ2, конец И2 — на 6 клемму счетчика. На 7 клемму — начало И1 трансформатора ТТ3, на 9 — конец И2 ТТ3. Нулевой проводник отдельным проводом заходит на 10 клемму счетчика, а с 11 клемму уходит на нагрузку.

Схема подключения трехфазного счетчика через испытательную клеммную коробку

В соответствии с действующими Правилами устройства электроустановок — ПУЭ (раздел 1, п.1.5.23) цепи учета электрической энергии необходимо выводить на специальные зажимы или испытательные коробки.

Коробка испытательная переходная применяется для подключения трехфазных индукционных и электронных счетчиков, обеспечивая закорачивание вторичных цепей измерительных трансформаторов тока, отключение токовых цепей и цепей напряжения в каждой фазе счетчиков при их замене, а также включение образцового счетчика для поверки без отключения нагрузки потребления.

Схема подключения через испытательную клеммную коробку

Выбор трансформаторов тока

Номинальный ток вторичных обмоток трансформатора обычно выбирается 5А. Номинальный ток первичной обмотки выбирается по расчетной нагрузке с учетом работы в аварийном режиме.

Согласно ПУЭ 1. 5.17 допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации:

Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40 % номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке — не менее 5 %.

Например электроустановка в нормальном режиме потребляет 140А, минимальная нагрузка 14А. Выбираем измерительный трансформатор 200/5. Коэффициент трансформации у него 40.

140/40=3,5А – ток вторичной обмотки при номинальном токе.

5*40/100=2А – минимальный ток вторичной обмотки при номинальной нагрузке.

Из расчета видно, что 3,5А >2А – требование выполнено.

14/40=0,35А – ток вторичной обмотки при минимальном токе.

5*5/100=0,25А – минимальный ток вторичной обмотки при минимальной нагрузке.

Как видим 0,35А>0,25А – требование выполнено.

140*25/100=35А ток при 25%-ной нагрузке.

35/40=0,875 – ток во вторичной нагрузке при 25%-ной нагрузке.

5*10/100=0,5А – минимальный ток вторичной обмотки при 25%-ной нагрузке.

Как видим 0,875А>0,5А – требование выполнено.

Из этого делаем вывод, что трансформатор тока с коэффициентом трансформации 200/5 для нагрузки 140А выбран правильно.

При снятии показаний со счетчика с токовыми трансформаторами 200/5 необходимо умножить показания счетчика на 40 (коэффициент трансформации) и получаем реальный расход электроэнергии.

Выбор класса точности ТТ определяется согласно ПУЭ п 1.5.16 — для систем технического учета допускается применение ТТ с классом точности не более 1,0, для расчетного (коммерческого) учета — не более 0,5.

Схема правильного подключения трехфазного счетчика. Установка и подключение трехфазного счетчика прямого включения

Схема подключения трёхфазного счётчика примерно такая же, как и в случае использования однофазного. Любой дом или квартира должны вводиться в эксплуатацию только лишь после того, как будут установлены электрические счётчики. Согласно нормативам, работы по монтажу могут сделать только лишь те люди, которые прошли обучение, и у них должен быть допуск для работы в электрических сетях до 1000 В.

Но это установка счётчика, что касается монтажа элементов и подключения прибора учёта непосредственно к нагрузкам, то эти манипуляции можно выполнить самостоятельно. Электрики должны только лишь протестировать всю систему электроснабжения, после чего подключить счётчик к вводу, чтобы запустить всю электрику.

Основные требования при подключении

Все основные требования и особенности подключения указаны в ПУЭ. Но обязательно нужно учитывать следующие особенности:

  1. Счётчик должен устанавливаться с максимальной защитой от действия погодных условий. Обязательно их нужно устанавливать в специальных коробах, изготовленных из негорючих материалов. Этот короб должен быть герметичным, если необходимо устанавливать его на улице, а также должна присутствовать возможность контролирования показаний. Напротив индикатора должно быть прозрачное стекло.
  2. Счетчик должен быть установлен на расстоянии 80-170 см от поверхности земли.
  3. Подключается электрический счётчик только при помощи медных проводов. Их сечение должно соответствовать максимальной нагрузке по току. Эти данные можно узнать в технических условиях. Если речь идет о квартирах, то необходимо использовать провода с минимальным сечением 2,5 кв. мм. В случае однофазной сети это максимальный ток не более 25 А. На сегодняшний день это очень маленькое значение, так как электроприборы имеют большую мощность.
  4. Недопустимо использование неизолированных проводников, а также наличие различных ответвлений и скруток.
  5. При использовании трёхфазных счётчиков необходимо проводить поверку не реже одного раза в год.

Где ставить счетчик в квартире?

Если счетчик устанавливается в многоквартирном доме, то место его монтажа целиком и полностью регламентируется существующим проектом. Он может быть установлен в квартире, в специальном щитке либо же на лестничной площадке.

А в том случае, если он монтируется в квартире, желательно располагать его как можно ближе к входной двери. Это намного удобнее, так как подключение нагрузки выполняется лучше. Кроме того, контролирующим органом будет проще проверять показания.

Установка счетчика в частном доме

В том случае, если вы решили установить в частном доме электрический счётчик, можно воспользоваться несколькими вариантами. Допускается устанавливать счётчик на столбе — во дворе или рядом с ним.

Но лучше всего произвести монтаж в помещении, так как в таком случае погодные условия будут в меньшей степени влиять на него. Но если же электроснабжающая организация требует устанавливать только на улице, можно произвести монтаж на стене дома, в специальном герметичном коробе.

А вот автоматические выключатели, которые защищают различные группы потребителей, необходимо устанавливать в другом коробе, размещенном внутри помещения. Обязательно необходимо учитывать тот факт, чтобы все провода визуально просматривались.

Для обеспечения возможности проведения работ непосредственно на электрическом счётчике необходимо перед ним монтировать автоматический выключатель или рубильник. Он обязательно пломбируется отдельно от счетчика.

Схема подключения однофазных счётчиков

Существует два типа электрических счетчиков для бытовой сети 220 В:

  1. Электронные.
  2. Механические.

По типу учета электроэнергии они могут быть такими:

  1. Однотарифными.
  2. Двухтарифными.

Разницы в подключении двухтарифного и однотарифного нет никакой, схема соединений одинаковая. Отличие — только во внутренних компонентах. Но для обычного потребителя эта «начинка» попросту недоступна.

На клеммной пластине в любом однофазном счетчике имеется две пары контактов. На этом же клеммнике можно увидеть подробную схему соединений. В целом, схема подключения трехфазного счетчика «Меркурий» практически такая же, как и в случае однофазного, только проводов больше.

Порядок подключения

Согласно схеме, приведенной на клеммнике, порядок такой:

  1. К контактам «1» и «2» необходимо провести подключение фаз от кабеля ввода и потребителей. Сначала необходимо произвести подключение фазного провода нагрузок, а после — только ввода.
  2. На контакты под номерами «3» и «4» необходимо подключить нулевые провода. Причём на контакт «3» подается ноль от провода вода, а с «4» он снимается и идёт к потребителям.

Схема подключения трехфазного счетчика электроэнергии отличается незначительно, будет рассмотрена ниже. Отличие только в том, что немного больше контактов.

Немного о проводах

Все соединения производятся при помощи проводов, которые необходимо зачистить не более чем на 2 см. Желательно обращаться к инструкции по установке, все эти данные в ней имеются. В том случае, если применяется многожильный провод, необходимо на его концах установить специальные наконечники. Выбирать их нужно по номинальному току и толщине. Обязательно нужно опрессовывать их при помощи специальных клещей или плоскогубцев.

Зачищенный провод необходимо вставить до упора в отверстие, расположенное под площадкой с контактами. Обязательно смотрите за тем, чтобы в зажим не попал кусок изоляции. Недопустимо, чтобы оголенный провод выглядывал из-под корпуса. Схема подключения трехфазного счетчика приведена на рисунке ниже.

Соединения производятся таким же образом, как и при использовании однофазных.

Другими словами, суммарная длина оголенного провода должна максимально точно выдерживаться. На старых моделях электрических счётчиков фиксация производится при помощи одного винта, а в новых — двумя. Именно таким образом осуществляется подключение трехфазных счетчиков. Особенности подключения прибора учета такие же, как и при использовании однофазного.

В том случае, если производится установка нового электросчетчика, необходимо сперва закручивать самый дальний крепеж, а после того как убедитесь, что он зафиксирован, полностью затяните второй. Минут через десять нужно подтянуть контакты, так как медь может немного примяться.

Подключение трехфазного счетчика

Для электросети 380 вольт характерно наличие трех фаз, следовательно, приборы учета для неё будут немного отличаться. Сразу бросается в глаза то, что на электросчетчиках намного большее количество контактов. Если обратить внимание на схему соединения, то окажется, что выходы и входы, а также нейтрали расположены попарно. Схема подключения электрического счетчика выглядит таким образом:

  1. Если фаза с литерой «А» подключается к первому контакту, то она снимается со второго.
  2. Фаза «В» подключается на 3-й контакт и снимается с 4. Все правила и порядок подключения аналогичны описанным выше, только используется большее число проводников. Сначала необходимо зачистить и выровнять их, после чего установить в контактные разъемы и затянуть.

Обязательно перед счетчиком нужно устанавливать автоматический выключатель, который пломбируется. После прибора учета монтируется короб с автоматическими выключателями, с которых снимается напряжение и подаётся на нагрузку. Желательно использовать устройство защитного отключения, которое не допустит поражения электрическим током.

Отличия трехфазного счетчика от однофазного

Однофазные приборы позволяют осуществлять учет электрической энергии только лишь при условии, если применяется двухпроводная сеть. Трехфазные приборы учета применяются в сетях 380 В 3- и 4-проводного типа.

Однофазные сети очень часто используются для подключения частных домов, офисных помещений, спальных районов. Другими словами, тех потребителей, у которых мощность не более 10 кВт. В некоторых случаях может потребоваться установка и подключение трехфазного счетчика прямого включения.

А в этом случае необходимо производить учет потребляемого электричества при помощи однофазных счётчиков. У них основное преимущество — это простота конструкции, легкость монтажа, а самое главное, их очень удобно использовать.

Использование трех фаз в быту

Но проблема в том, что в быту используется очень много электрических приборов большой мощности. Именно поэтому многие владельцы домов предпочитают переводить питание на трехфазную сеть. Если верить техническим условиям, которые имеются для подключения к сетям, питание от 3 и 1 фазы примерно равно по мощности.

Но преимущество использования трехфазного питания заключается в том, что можно подключать различные электрические приборы напрямую, без использования различных вспомогательных устройств. При использовании эффективной схемы подключения однофазного и трехфазного счетчика можно добиться высокой производительности и надежности.

Различные обогреватели, асинхронные двигатели, плиты можно подключать к трехфазной сети переменного тока. При этом увеличивается эффективность работы электрического прибора.

Подключение трехфазного счетчика через трансформаторы тока

Каждый потребитель электроэнергии обязан иметь учетное устройство, позволяющее контролировать расход потребляемого электричества. Электрические счетчики отличаются по внешнему виду, способу подсоединения и имеют различную нагрузку. Трехфазные устройства подключаются посредством трансформаторов тока, преобразовывающих ток до оптимальных значений, при которых устройство может нормально работать.

Подключение через измерительные трансформаторы

В электроцепях напряжением 380 В, применяется схема подключения трехфазного счетчика через ТТ — трансформаторы тока, позволяющая выполнять замеры при помощи учетных приборов, необходимых для потребляемой мощности менее 60 кВт и силой тока в 100 А.

Основа работы схемы заключается в преобразовании электротока, проходящего по первичной катушке в ток меньшего напряжения при подходе ко вторичной обмотке. Это происходит благодаря электромагнитной индукции, равномерно распределяющей энергию в обмотках электрического измерителя.

Учитывая, что преобразованное напряжение внутри ТТ, меньше входящего, то показатели устройства умножаются на коэффициент разницы преобразования, а при выходе на цифровой панели указываются цифры окончательного результата начального напряжения. Таким образом, учетные трансформаторы нужны для стабилизации электрической нагрузки в целях безопасности и точности измерений. Они рассчитываются на номинальную силу тока в 5 А и оптимальную частоту 50 Гц.

Такие измерительные устройства, запланированные на силу тока 100 А, имеют коэффициент преобразования 100/5, следовательно, начальное значение преображается в 20 раз. Подобные схемы подключения счетчиков через трансформаторы тока является отличным экономическим решением, позволяющим отказаться от потребности установки более дорогих и мощных моделей. Она предохраняет прибор от перегрузки и короткого замыкания, а вышедший из строя ТТ заменить значительно легче и дешевле, чем устанавливать новый.

>Однако такие измерители имеют некоторые недостатки. При незначительном энергопотреблении ток может упасть до минимума, который спровоцирует остановку устройства. Такое часто случается со старыми моделями, которые имеют повышенное потребление электроэнергии. В современных устройствах учтен этот фактор и сведен к минимуму.

Кроме этого, индукционные измерители требуют соблюдение полярности. Входящие контакты первичной обмотки маркируются как Л1 и Л2. А контакты измерительной катушки обозначены литерами И1 — вход и выход — И2. Вторичные контакты подключаются при помощи жил сечением не меньше 2,5 кв. мм. Согласно ПУЭ, все контакты счетчиков должны осуществляться в соответствии с маркировками выходов с проводами. Иногда вторичные цепи ТТ подключаются через специальный блок, который затем пломбируется. Благодаря этому, замену устройства можно произвести без отключения от сети и снятие напряжения для использования потребителем.

Схематичность соединения счетчиков с ТТ имеет несколько вариантов, которые могут использоваться при подключении. И на сегодняшний день все зависит от того, как подключается трехфазный счетчик, учитывая множество дополнительных устройств, которые монтируются в цепь (преобразователи, автоматы и т. п.). При электромонтажных работах, касающихся монтажа и обслуживания учетных приборов необходимо соблюдать технику безопасности и правила установки электроприборов.

Запрещается подключать к трехфазному счетчику различные измерительные приборы, если они не предусмотрены для этого. Также нельзя подключать ТТ в одном приборе с разным коэффициентом трансформации.

Схемы подключения счетчика через трансформаторы тока

Схематичность соединения датчиков с ТТ имеет несколько вариантов, которые могут использоваться при подключении.

Подключение счетчиков через трансформатор подразделяется на несколько групп:

  • косвенное;
  • полукосвенное;
  • звезда.

Полукосвенное

Полукосвенным подключением пользуются многие крупные производства и предприятия, питающиеся от электросети мощностью свыше 0,4 кВт при силе тока более 100 А.

Подсоединениетрехфазных измерителей с использованием ТТ, может выполняться тремя способами:

  1. Семипроводная схема подключения трехфазного счетчика применяется реже других. Это обуславливается тем, что все электроцепи и соединения пребывают под нагрузкой, что снижаетбезопасность обслуживания.
  2. Более безопасным способом подключения является десятипроводная схема. Здесь отсутствует гальваническая связь электроцепей с прибором учета.
  3. Самым распространенным подсоединением счетчиков через тт, является схема, с включением клеммной испытательной коробки икк. Этот метод позволяет осуществлять ремонт и обслуживание прибора, без обесточивания цепи.

Звезда

В некоторых случаях, когда подключаются три трансформатора с изолированной нейтралью применяют схему звезды. Три фазы подсоединяют на клемму Л1 к каждому ТТ. От Л1 первого ТТ подключается 2-й контакт счетчика, от Л1 второго ТТ — 5-й контакт и клемма третьего трансформатора к 8-му контакту прибора. Л2 каждого ТТ подсоединяют к нагрузке.

Контакт счетчика, маркированный единицей, присоединяют ко вторичной обмотке И1 первого ТТ. Зажим 4 — к И1 ТТ2, а седьмая клемма к И1 ТТ3. Контакты 3, 6, 9, 10 подкидывают на клемму 11.

Косвенное

Метод косвенного включения применяют в тех случаях, когда электросчетчик подсоединяется посредством ТТ и трансформатора напряжения ТН. Подобные схемы чаще всего применяют на производстве, где требуются источники высокого напряжения. В зависимости от того, как подключать электросеть используя трехфазный измеритель, может понадобится дополнительные трансформаторные подстанции.

Такие устройства имеют от 10 до 11 клемм. Таким образом клеммы 1, 3, 4, 6, 7 и 9 применяют для контакта с ТТ, а клеммы 2, 5 и 8 подключают к трансформаторам напряжения. Иногда данную схему применяют при полукосвенном подключении или напрямую.

Выбор трансформатора

При выборе трансформатора необходимо руководствоваться ПУЭ. В пункте 1.5.17 указаны оптимальные значения, которые требуются для подсоединения и бесперебойного функционирования прибора. Потребление вторичной катушки ТТ не должно быть менее 40% от номинального при предельной нагрузке и менее 5% при минимальной. Кроме этого, нужно учитывать последовательность подсоединения силовых жил. Для этого обычно применяют специальный прибор — фазометр. При этом нужно обращать внимание на нормативные показатели напряжения и силы тока. Если нет возможности установить трехфазный электросчетчик, то можно вместо него использовать три однофазных устройства, но к ним нужны будут индивидуальные преобразователи.

Устройства прямого или непосредственного включения

Схема подсоединения приборов прямого соединения аналогична монтажу однофазного электросчетчика. Ее можно найти в соответствующей документации, прилагаемой к прибору, либо на внутренней стороне крышки. Подключение этого типа основано на соблюдении порядка соединения проводов по маркировке и цветам. Нечетные провода подключаются к нулевой жиле, а четные к фазе.

Последовательность присоединения считается слева направо по следующей схеме:

  • 1ж — вход;
  • А2 ж — выход;
  • А3 з — вход;
  • В4 з — вход;
  • В5 к — вход;
  • С6 к — выход;
  • С7 с — ноль;
  • ввод 8 с — ноль, выход.

Включение в однофазную цепь

Фазный провод цепи выступает в роли начальной обвивки в однофазных трансформаторах, где оптимальные показатели силы тока приближаются к 100 А или более. Вторичная катушка пропускает ток не более 5 А. Монтаж электросчетчика производится методом разрыва основного силового кабеля. При этом запрещается подсоединять перед установленным устройством какие-либо коммуникации для потребительских нужд.

В цепи однофазного электросчетчика монтируются два автомата: один предназначается для снятия электротока при смене устройства, а другой непосредственно для отключения внутренней проводки потребителя для замены разводки или ремонта неполадок в цепи. Схему установки электрического счетчика можно найти на обратной панели самого прибора.

При монтаже прибора каждая фаза и нейтраль подсоединяется по следующей схеме: клемма 1 соединяется с силовым выходом, вторая — к отводящей силовой клемме, 3-й зажим к нулевой жиле, а клемма 4 — к отводящей нейтрали.

В заключении можно сказать, что при монтаже электрических учетных измерителей необходимо учитывать все факторы, влияющие на работу. Их можно устанавливать независимо от технических характеристик. Это обуславливается возможность подключения ТТ и других элементов, стабилизирующих их работу.

схема подключения, монтаж в щитке.

Современные трехфазные счетчики, которые ранее применялись исключительно в производственной сфере, в последнее время нередко используются и в бытовых целях. Объясняется это тем, что владельцы частных домов все чаще предпочитают пользоваться трехфазными электрическими сетями, в которых допускается установка специального силового оборудования (двигателей АД, мощных насосов и тому подобное).

Схема включения счётчика

С общей схемой включения электросчётчика, который устанавливается в силовых линиях, можно ознакомиться на приведённом выше рисунке.

С другой стороны, подключение трехфазного счетчика к бытовым сетям энергоснабжения объясняется возросшими потребительскими мощностями, которые не могут обеспечить однофазные цепи.

Но прежде чем пользователь попытается воспользоваться преимуществами этого прибора, ему необходимо основательно разобраться с тем, как правильно подключить 3-х фазный счётчик в действующую электросеть.

Необходимость в трёхфазном учете

Согласно требованиям действующих нормативов, при возрастании величины потребляемой объектом мощности до значений 15-20 кВт и выше должна применяться трехфазная система питания. Объясняется это тем, что при указанных мощностях величина электрического тока в цепях может достигать 70-ти Ампер, что считается недопустимым для городских квартир.

Дополнительная информация. Для обеспечения нормального режима работы многоквартирной сети потребуется электрический кабель с сечением жил порядка 10 мм², монтаж которых практически невозможен в реальных условиях.

При данных показателях потребления действующими положениями ПУЭ предписывается использование системы энергоснабжения, рассчитанной на 380 Вольт. Учёт расходуемой энергии в этом случае обеспечивается подключением трехфазного электросчетчика непосредственно в питающую цепь.

Потребляемая при этом мощность распределяется между тремя фазными жилами, вследствие чего ток в каждой из них снижается примерно до 2,5 Ампер. Благодаря такому подходу, сечение жил подводящего кабеля, к которому подключается вся электросеть, можно будет уменьшить до значения порядка 2,5 мм².

Зависимость сечения проводников от протекающего по ним тока или от потребляемой нагрузкой мощности представлена в отдельной таблице (смотрите https://elquanta.ru/schetchiki/podklyuchenie-schetchika.html). Понятно, что при уменьшении этого параметра снижается и стоимость всей электропроводки, а также существенно упрощается ее монтаж.

Переход на современную и универсальную трехфазную схему питания предпочтителен и с точки зрения поддержания требуемого температурного баланса, обеспечивающего безопасные условия эксплуатации всей системы электроснабжения.

Естественно, что этот способ организации электропитания и учёта в частном доме потребует значительных по величине материальных издержек. Так что всем желающим воспользоваться преимуществами трехфазного подключения необходимо заранее определиться со своими финансовыми возможностями.

Виды подключения

В зависимости от способа включения трехфазного прибора различают следующие виды их подсоединения:

  • Так называемое «прямое» или непосредственное;
  • Полукосвенное;
  • Косвенное.

Первый из них используется в тех случаях, когда ток в каждой из фаз не превышает 100а. При данном подходе подводящие провода подсоединяются непосредственно к контактам прибора.

В этом случае счетчик прямого включения позволяет реализовать наиболее простое из всех возможных решений, не требующее значительных материальных издержек. В отличие от него два других варианта предполагают использование специальных преобразовательных устройств, позволяющих понизить величину тока в контролируемых цепях.

Уточняющая информация. Для того чтобы подключить трехфазный счетчик к действующей сети с током в каждой из линий более 100 Ампер потребуются трансформаторы тока (ТТ).

Рассмотрим различные схемы включения электросчётчика на примере конкретных образцов учётных приборов.

Прямое

Этот вид подключения применительно к приборам от фирмы «Энергомера», например, практически ничем не отличается от типовой однофазной схемы включения счётчика. Потребляемый нагрузкой ток проходит в этом случае непосредственно по обмотке прибора, включённого в разрыв питающей цепи.

Электрическая схема подключения трехфазных счетчиков напрямую выглядит следующим образом (смотрите рисунок, размещённый ниже).

Непосредственное включение

Важно! Устанавливаемый на объекте трехфазный счетчик может включаться напрямую лишь в том случае, когда рассеиваемая в нагрузке мощность не превышает 60-ти кВт.

При больших показателях этого параметра действующими нормативами предписывается использование полукосвенного или косвенного включений.

Полукосвенный и косвенный способы

При данном способе счетчик электроэнергии во все три фазы включается через специальный понижающий прибор, называемый трансформатором тока. Его применение позволяет организовать процедуру учета в цепях со значительными токами и рассеиваемыми мощностями (схема приводится ниже).

Схема включения через ТТ

На представленном выше рисунке Л1 и Л2 – обозначения входов и выходов каждой из трех фаз, а И1 и И2 – соответствующие им измерительные обмотки, которые включаются в разрыв питающих фазных цепей.

Существенным недостатком данного способа включения является обязательность учёта коэффициента трансформации, влияющего на результаты оценки потреблённой электроэнергии, а также на начисление суммы оплаты. Ещё одним неудобством трансформаторного включения является сложность снятия показаний, которыми правомочны заниматься лишь представители энергетических компаний.

Трехфазный прибор учёта косвенного и полукосвенного типа в условиях частных загородных хозяйств используется крайне редко. Основная область их применения – высоковольтные линии общепромышленного назначения, с величиной действующего напряжения 6(10) кВ.

Приборы индукционные

Порядок работы счетчиков электроэнергии этого класса основывается на вращении рабочего диска под воздействием сформированного измеряемым током переменного э/м поля.

На размещённом ниже рисунке можно ознакомиться со схематичным представлением простейшего образца типа «Энергомера» (трехфазное изделие работает по тому же принципу).

Внутренний механизм счетчика

На этой схеме 1 означает токовую катушку, через которую протекает нагрузочный ток, создающий в ней соответствующий по величине магнитный поток Фi. Появляющееся при этом поле пронизывает своими силовыми линиями алюминиевый диск и наводит в нем вихревые токи.

Эти токи формируют другое полевое образование, которое начинает взаимодействовать с полем Фu катушки напряжения (она обозначается как «2»). Взаимодействие двух этих структур вызывает появление импульсного вращающего момента, приводящего в движение алюминиевый диск.

Последний посредством червячной передачи приводит в движение механический счетный узел 3. Постоянный магнит 4 необходим для формирования тормозящего эффекта, обеспечивающего стабилизацию вращения диска.

Электронные устройства

Современный электронный учёт электроэнергии организуется по нескольку иному принципу и позволяет получить ряд преимуществ, основными из которых являются:

  • Высокая точность снятия показаний, существенно превышающая тот же показатель для индукционного прибора;
  • Возможность эксплуатации в многотарифном режиме;
  • Допустимость организации автоматического снятия показаний.

Трехфазный электронный счётчик работает по принципу подсчёта числа импульсов, вырабатываемых встроенным в него электронным устройством, частота следования которых зависит от величины протекающего тока (его внешний вид приведен ниже).

Внешний вид электронного прибора

Перед тем, как подключить трехфазный счётчик тем или иным способом, обязательно нужно ознакомиться с теми условиями, при которых, согласно действующим нормативам, допускается его монтаж.

Согласно основным положениям ПУЭ, современные электронные приборы трехфазного класса включают в сеть согласно схемам, которые пригодны и для индукционных приборов. На контактной панели электронного устройства входные и выходные контакты размещены точно таким же образом, как и на всех других типах трехфазных счетчиков.

Защитные и переходные устройства

Любой трехфазный счетчик электроэнергии, включаемый в высоковольтные сети через трансформаторы тока, должен быть защищен от перенапряжений, нередко возникающих в линиях энергоснабжения. С этой целью последовательно с ним устанавливаются специальные приборы, позволяющие ограничить напряжения, возникающие в линии в аварийной ситуации. Они встречаются под различными наименованиями, наиболее распространенным из которых является оин.

Это устройство по своему функциональному назначению напоминает защитный автомат. Но только срабатывает оно не от перегруза по току, а используется как ограничитель напряжения на участке питающей линии, в который включается трехфазный счетчик.

Ниже приводится схема, согласно которой осуществляется монтаж этого прибора в цепи защищаемого им оборудования.

Схема включения ОИН (УЗИП)

Перед тем, как установить трехфазный счетчик в питающую цепь, специалисты советуют воспользоваться ещё одним специальным приспособлением, подключённым к клеммнику самого счётчика.

Указное изделие, встречающееся под обозначением икк, имеет в своей конструкции ряд перемычек, позволяющих коммутировать подключение удобным для пользователя способом. Внешний вид этого приспособления и схема включения его в цепи питания приводятся на фото ниже.

Клеммник переходной

Из этого фото видно, что при применении ИКК монтаж и демонтаж прибора учёта любого типа существенно упрощается, что очень удобно при проведении их ремонта, например.

Дополнительная информация. При необходимости такая панель может использоваться для подключения внешних измерительных приборов.

Дополнительная установка ИКК осуществляется путём его параллельного подключения к уже имеющейся клеммной колодке.

В заключительной части обзора отметим, что рассмотренные ранее схемы включения счетчиков выбираются, в зависимости от условий их эксплуатации и характера действующей электрической сети. Для организации правильного их подсоединения важен учёт всех факторов, влияющих на работоспособность конкретного счётного устройства, определяемых не только его классом, но и особенностями механизма снятия показаний.

Видео

Подключение трехфазного счетчика: схема, разновидности и особенности

Правильно выбранный счетчик — главный помощник в экономии. Чтобы сделать правильный выбор при покупке, первым делом предстоит определиться — однофазный или трехфазный. Но чем они отличаются, как происходит установка и в чем плюсы и минусы каждого из них?

Одним словом — однофазные подходят для сети с напряжением 220В, а трехфазные — при напряжении 380В. Первые из них — однофазные — хорошо знакомы каждому, так как устанавливаются в квартирах, административных зданиях и частных гаражах. А вот трехфазные, которые раньше в большинстве случаев эксплуатируются на предприятиях, все чаще и чаще находят применение в частных или загородных домах. Причиной этому стало увеличение количества бытовых электроприборов, требующих более мощного питания.

Выход нашелся в электрификации домов трехфазными кабельными вводами, а для измерения поступившей энергии выпустили множество моделей трехфазных счетчиков, оснащенных полезными функциями. Разберемся со всем по порядку.

Чем трёхфазный счётчик электроэнергии отличается от однофазного

Однофазные счетчики осуществляют учет электроэнергии в двухпроводных сетях переменного тока с напряжением 220В. А трехфазные — в сетях переменного трехфазного тока (3-х и 4-проводных) номинальной частотой 50 гц.

Однофазное питание чаще всего используют для электрификации частного сектора, спальных районов городов, офисных и административных помещений, в которых потребляемая мощность составляет около 10 кВт. Соответственно, в этом случае и учет электричества осуществляется с помощью однофазных счетчиков, большим преимуществом которых является простота их конструкции и монтажа, а также удобство пользования (снятия фазы и показаний).

Но современные реалии таковы, что за последние пару десятилетий существенно возросло количество электроприборов и их мощность. По этой причине не только предприятия, но и жилые помещения — особенно в частном секторе — подключают к трехфазному питанию. Но позволяет ли это потреблять больше мощности на самом деле? Согласно техусловиям на подключение, получается, что питание от трехфазной и однофазной сети практически равны — 15 кВт и 10-15кВт соответственно.

Главное же преимущество заключается в возможности напрямую подключать трехфазные электроприборы, такие как обогреватели, электрокотлы, асинхронные двигатели, мощные электроплиты. Точнее — преимущества сразу два. Первое — при трехфазном электропитании данные приборы работают с более высокими качественными параметрами, а второе — не возникает «перекоса фаз» при одновременном использовании нескольких мощных электроприемников, поскольку всегда есть возможность подключить электроприборы к фазе, свободной от просадки через «перекос».

Увеличение потребности в трехфазном питании обусловило учащение случаев установки трехфазных счетчиков. По сравнению с однофазными, они обладают высшей точностью показаний, но также имеют большие габариты и сложнее устроены, требуют трехфазного ввода.

Наличие или отсутствие нулевого провода определяет, какой счетчик потребуется установить: трехпроводной при отсутствии «ноля», а при его наличии — четырехпроводной. Для этого есть соответствующие специальные обозначения в его маркировке — 3 или 4. Также выделяют счетчики прямого и трансформаторного включения (при токах, имеющих 100А и более на фазу).

Чтобы получить более четкое представление о преимуществах однофазного и трехфазного счетчиков друг перед другом, следует провести сравнение их плюсов и минусов.

Начнем с того, в чем проигрывает трехфазный однофазному:

  • множество хлопот в связи с обязательным получением разрешения на установление счетчика и вероятность получения отказа
  • Габариты. Если до этого использовалось однофазное питание с одноименным счетчиком, следует позаботиться о месте для установления вводного щита, как и самого трехфазного счетчика.

Преимущества трёхфазного исполнения

Посмотреть видео о преимуществах трёхфазной сети:

Перечислим преимущества такого вида счётчиков:

  • Позволяет сэкономить. Многие трехфазные счетчики снабжены тарифами, такими, как дневной и ночной, например. Это дает возможность с 11 вечера до 7 утра израсходовать на до 50% меньше энергии, чем при аналогичной нагрузке, но в дневное время.
  • Возможность выбора модели, соответствующей конкретным пожеланиям к классу точности. Зависимо от того, покупаемая модель предназначена для эксплуатации в жилом помещении или на предприятии, имеются наименования с погрешностью от 0,2 до 2,5%;
  • Журнал событий позволяет нотировать изменения, касающиеся динамики напряжения, активной и реактивной энергии и прямо транслировать их на компьютер или соответствующий коммуникационный центр;
  • Наличие встроенного электросилового модема, с помощью которого происходит экспорт показателей по силовой сети.

Виды трёхфазных счётчиков

Различают всего три вида трехфазных счетчиков

  1. Счетчики прямого включения, которые, подобно однофазным, подключаются непосредственно к сети 220 или 380 В. Они имеют пропускную мощность до 60 кВт, уровень максимального тока не более 100А а также предусматривают подключение проводов небольшого сечения около 15 мм2 (до 25 мм2)
  2. Счетчики полукосвенного включения требуют подключения посредством трансформаторов, следовательно, подходит для сетей большей мощности. Перед тем, как производить оплату потребленной энергии, необходимо просто умножить разницу показаний счетчика (настоящих с предыдущими) на коэффициент трансформации.
  3. Счетчики косвенного включения. Их подключение происходит исключительно через трансформаторы напряжения и тока. Обычно устанавливаются на больших предприятиях, так как рассчитаны на учет энергии по высоковольтным присоединениям.

Когда речь заходит об установке любого из таких счетчиков, может возникнуть рад трудностей, связанных с их подключением. Ведь если для однофазных счетчиков существует универсальная схема, то для трехфазных насчитывается сразу несколько схем подключения для каждого из видов. Сейчас разберемся с этим наглядно.

Устройства прямого, или непосредственного включения

Схема подключения этого счетчика во многом (особенно по простоте выполнения) схожа со схемой установки однофазного счетчика. Она указана в техническом паспорте, а также на обратной стороне крышки. Главным условием подключения является строгое соблюдение порядка подсоединения проводов по цвету, указанному в схеме и соответствия нечетных номеров проводов вводу, а четных — нагрузке.

Порядок подсоединения проводов (указано слева направо):

  1. провод 1: желтый — вход, фаза А
  2. провод 2: желтый — выход, фаза А
  3. провод 3: зеленый — вход, фаза В
  4. провод 4: зеленый — вход, фаза В
  5. провод 5: красный — вход, фаза С
  6. провод 6: красный — выход, фаза С
  7. провод 7: синий — ноль, ввод
  8. провод 8: синий — ноль, выход

Счетчики полукосвенного включения

Это подключение происходит через трансформаторы тока. Существует большое количество схем данного включения, но самые распространенные среди них:

  • Схема подключения десятипроводная является самой простой, а потому и самой популярной. Для подсоединения необходимо соблюдать порядок 11 проводов справа налево: первые три — фаза А, вторая тройка — фаза В, 7-9 для фазы С, 10 — нейтральный.
  • Соединение посредством клеммной коробки — она сложнее, чем первая. Подключение осуществляется посредством испытательных колодок;
  • Соединение по типу «звезда», как и предыдущая, является достаточно сложной, но требует меньшее количество проводов. Сначала в общую точку собирают первые однополярные выходы вторичной обмотки, а следующие три от других выходов направлены к счетчику, токовые обмотки тоже соединить.

Счетчики косвенного включения

Такие счетчики для жилых помещений не устанавливаются, они предназначены для эксплуатации на промышленных предприятиях. Ответственность за монтаж возлагается на квалифицированных электриков.

Какой же прибор выбрать?

Хоть чаще всего желающего установить счетчик буквально ставят в известность о том, какая именно модель для этого требуется и согласовать ее замену весьма проблематично, не взирая на очевидное ее несоответствие требованиям, но все же стоит освоить азы критериев, которым должен соответствовать трехфазный счетчик по своим характеристикам.

Выбор счетчика начинается с вопроса его подключения — через трансформатор или напрямую в сеть, что можно определить по максимальному току. Счетчики прямого включения имеют токи порядка 5-60/10-100 ампер, а полукосвенного — 5-7,5/5-10 ампер. Строго согласно этим показаниям подбирается и счетчик — если ток 5-7,5А, то и счетчик должен быть аналогичным, но никак не 5-10А, например.

Во вторую очередь обращаем внимание на наличие профиля мощности и внутреннего тарификатора. Что это дает? Тарификатор позволяет счетчику регулировать тарифные переходы, фиксировать график нагрузки за любой временной промежуток. А профиль — фиксирует, регистрирует и сохраняет значения мощности за период времени.

Для наглядности рассмотрим характеристики трехфазного счетчика на примере его многотарифной модели:

Следует взять на заметку, что на сегодняшний день широко распространены трехфазные счетчики для однофазных сетей и наоборот: когда в трехфазную сеть подключают сразу три однофазных.

Класс точности определяется в значениях от 0,2 до 2,5. Чем больше это значение, тем больше процент погрешности. Для жилых помещений самым оптимальным считается класс 2.

  • значение номинальной частоты: 50Гц
  • значение номинального напряжения: В, 3х220/380, 3х100 и другие

Если при применении измерительного трансформатора вторичное напряжение равно 100В, требуется счетчик такого же класса напряжения (100В), а также трансформатор
значение полной мощности, потребляемой напряжением: 5 ВА, а активной мощности — 2Вт

  • значение номинального-максимального тока: А, 5-10, 5-50, 5-100
  • максимальное значение полной мощности, потребляемой током: до 0,2ВА
  • включение: трансформаторное и непосредственное
  • регистрация и учет активной энергии

Кроме этого, важен диапазон температурных показателей — чем он шире, тем лучше. Средние значения находятся в пределах от минус 20 до плюс 50 градусов.

Также следует обратить внимание на срок эксплуатации(зависит от модели и качества счетчика, но в среднем это 20 -40 лет) и межпроверочный интервал (5-10 лет).

Большим плюсом будет и наличие встроенного электросилового модема, с помощью которого происходит экспорт показателей по силовой сети. А журнал событий позволяет нотировать изменения, касающиеся динамики напряжения, активной и реактивной энергии и прямо транслировать их на компьютер или соответствующий коммуникационный центр.

И самое главное. Ведь выбирая счетчик, мы в первую очередь думаем об экономии. Так вот, чтобы действительно сэкономить на электроэнергии, следует обратить внимание на наличие тарифов. По этому признаку счетчики бывают одно-, двух- и многотарифные.

Например, двухтарифные заключаются в комбинации позиций «день-ночь«, непрерывно сменяющие друг друга по графику «7 утра -11 ночи; 11 ночи -7 утра» соответственно. Стоимость электроэнергии по ночному тарифу на 50% ниже дневного, поэтому имеет смысл эксплуатировать приборы, требующие много энергии(электродуховки, стиральные и посудомоечные машины и пр. ) именно в ночное время.

Практические советы о том как подключить трёхфазный счётчик электричества

Подключение счетчика данного типа осуществляется через вводной автоматический выключатель трехфазного типа (содержащего три или четыре контакта). Стоит сразу заметить, что замена его тремя однополюсными категорически запрещена. Коммутация фазных проводов в трехфазных выключателях должна происходить одновременно.

В трехфазном счетчике максимально просто устроено подключение проводов. Так, первые два провода — вход и выход первой фазы соответственно, аналогично — третий и четвертый провода соответствуют входу и выходу второй, а пятый и шестой — входу и выходу третей фазы. Седьмой же провод соответствует входу нулевого проводника, а восьмой — выходу нулевого провода на потребителя энергии в помещениях.

Заземление, обычно, отведено в отдельную колодку и выполнено в виде совмещенного провода РЕN или же РЕ провода. Лучший вариант, если имеется разделение на два провода.

Теперь по шагам разберем установку счетчика. Предположим, что возникла необходимость заменить трехфазный счетчик прямого включения.

Для начала определимся с причиной замены и временем ее проведения.

Предпочтительно производить замену счетчика в дневное время по той просто причине, что освещение в этот период значительно лучше, нежели от применения фонарика. Это значит — проводить работу будет удобнее и быстрее, что не может не отразиться на вашем кошельке, если придется воспользоваться услугами платного электрика.

После этого необходимо снять напряжение, сменив положение переключателя на автоматическом выключателе.

Убедившись, что фазы сняты, проводим демонтаж старого электросчетчика.

Сложности, которые могут возникнуть при установке нового счетчика связаны с тем, насколько отличаются производители и модели старого и нового счетчиков, а вместе с этим их формы и габариты.

Производим предварительную примерку нового счетчика, приложив его в пределах периметра соприкосновения поверхности (стенки) крепления и самого корпуса электросчетчика. Тут важно, чтобы боковые крепежные отверстия обоих из них совпали.

Если предварительна проверка показала некоторые несоответствия, устраняем их, добавив подходящие крепежные отверстия, удлиняем провода, если клеммы нового счетчика оказались расположены немного дальше и т.д.

Теперь, когда все сходится, приступаем к подключению. Последовательность подключения такова (слева направо): первый провод — фаза А (вход), второй — ее выход; третий — вход, а четвертый — выход фазы В; аналогично — 5-й и 6-й провода, соответствующие входу и выходу фазы С, последние два — вход и выход нулевого проводника.

Дальнейший монтаж электросчетчика происходит согласно прилагающейся к нему инструкции.

Среди мер предосторожности, которых, взирая на серьезность последствий, следует строго придерживаться, главное место отводится табу на любого рода самодеятельность — создание непредусмотренных перемычек; действия, которые могут привести к нарушению нормального контакта и т.д. Необходимо тщательно следить, чтобы провода были хорошо протянутыми.

Следует помнить, что подключение счетчика может производить исключительно квалифицированный электрик, имеющий разрешение на проведение таких работ. После окончания установки счетчик будет опломбирован специалистом.

Видео о практике подключения трёхфазного счётчика

В завершение — тезисно о главных моментах

  • Преимуществом однофазных счетчиков является простота их конструкции и монтажа, а также удобство пользования (снятия фазы и показаний)
  • Но трехфазные обладают высшей точностью показаний, хоть и сложнее устроены, имеют большие габариты и требуют трехфазного ввода.
  • Позволяют сэкономить. благодаря тарифам, таким как дневной и ночной, с 11 вечера до 7 утра можно израсходовать на до 50% меньше энергии, чем при аналогичной нагрузке, но в дневное время.
  • Возможность выбора класса точности. Зависимо от того, покупаемая модель предназначена для эксплуатации в жилом помещении или на предприятии, имеются наименования с погрешностью от 0,2 до 2,5%
  • Журнал событий позволяет нотировать изменения, касающиеся динамики напряжения, активной и реактивной энергии и прямо транслировать их на компьютер или соответствующий коммуникационный центр
  • Наличие встроенного электросилового модема, с помощью которого происходит экспорт показателей по силовой сети.
Установка трехфазной электропроводки

в доме

Как подключить трехфазную распределительную плату и потребительский блок в доме

В нашем сегодняшнем руководстве по установке электропроводки мы покажем , как подключить и установить трехфазный распределительный щит и потребительский блок от опоры электросети до трехфазного счетчика энергии и трехфазного распределительного щита. Мы также покажем, что Как соединить цепи трехфазной и однофазной нагрузки в трехфазной распределительной системе в бытовых и коммерческих системах электроснабжения.

Связанные руководства по подключению:

Что такое трехфазное и однофазное питание?

На электростанциях трехфазная энергия вырабатывается электрическим генератором или генератором переменного тока. В генераторе переменного тока напряжение и ток, генерируемые тремя независимыми катушками статора, разнесены на 120 градусов друг от друга. Сгенерированная мощность генераторов переменного тока затем передается и распределяется по линиям передачи и распределения в подраспределение.Однофазное и трехфазное питание дополнительно распределяется с помощью трех однофазных трансформаторов или одного блока трехфазного трансформатора (сконфигурированного по схеме «звезда» или «треугольник»), установленного на опоре электросети рядом с жилым или коммерческим районом.

Уровни напряжения повышаются с помощью повышающих трансформаторов для передачи энергии. В системе распределения они снова понижают уровень напряжения через понижающий трансформатор для дальнейшего использования. RCD , MCB , MCCB , CB , RCD , RCBO , Предохранители, переключатели и т. Д. Используются в качестве управляющих и защитных устройств в схемах MDB, DB, Sun и Final Sub .Например,

В Великобритании и ЕС 11 кВ от понижающего трансформатора, подключенного по схеме треугольника через (3-фазная, 3-проводная система), поступает в распределительный трансформатор 400 В / 230 В, подключенный по схеме «звезда Y» (трехфазная, 4-х проводная система).

В США 4,5–7,2 кВ от понижающего трансформатора, подключенного по схеме «треугольник» через трехфазную трехпроводную систему, поступает в распределительный трансформатор 240 В / 120 В, подключенный по схеме «звезда» (двухфазная трехпроводная система). Для трехфазной системы расположение может быть разным для разных уровней напряжения.Мы покажем схему подключения в следующих разделах этого поста.

Связанные руководства по подключению:

Поскольку в промышленных и коммерческих зданиях требуется высокая мощность, они подключаются к трехфазному соединению треугольником (3 фазы — 3-проводная система — без нейтрального провода) перед распределительным трансформатором, а затем регулируют необходимое напряжение и ток в соответствии с требованиями системы при трехфазном и однофазном питании.

С другой стороны, здания, которым требуется как высокая, так и низкая мощность в трехфазном и однофазном режимах, подключены к вторичной обмотке распределительного трансформатора. Таким образом, они получают трехфазное соединение звездой (3-фазная, 4-проводная система с нейтральным проводом). При соединении звездой, трехфазное напряжение между фазой и фазой составляет 400 В переменного тока (в США: 208 В, 240 В, 480 В и т. Д.). и Однофазное напряжение между фазой и нейтралью (фаза на нейтраль) составляет 230 В переменного тока ( 120 В, 208 В, 240 В, 277 В, 480 В и т. Д. В США) .

В трехфазном питании двигатели и большие электрические нагреватели могут быть напрямую подключены к трем фазам (нейтраль не требуется во всех случаях), в то время как в однофазной цепи нагрузки (свет, вентилятор и т. Д.)) могут быть подключены между фазой и нейтралью с помощью соответствующих защитных устройств, например заземляющий провод. В США однофазная нагрузка 240 В может быть подключена к двум фазам без нейтрального провода.

Зачем нам трехфазный блок питания?

Для управления мощным оборудованием и приборами, такими как электродвигатели, воздушные компрессоры и кондиционеры большой мощности, водонагреватели и т. Д., Нам нужен трехфазный источник питания вместо однофазного источника питания.В обычных домах (домашних или жилых) мы в основном используем однофазный источник питания для работы осветительной нагрузки, вентиляторов, стиральных машин и т. Д. Но в некоторых случаях, например, промышленность, двигатели с высоким крутящим моментом, многоэтажные и большие здания (промышленные и коммерческие), трехфазный источник питания, необходимый для работы и обслуживания систем высокой мощности и напряжения.

В наших предыдущих постах про установку однофазной электропроводки в доме и уже известно, что такое MDB, DB, Final Sub Circuit, MCB, MCCB, CB и RCD и т. Д.Так что мы больше никогда не повторим этого.

Связанные сообщения:

Уровни трехфазного и однофазного напряжения в США — NEC

В Соединенных Штатах и ​​Канаде доступны различные уровни однофазного и трехфазного напряжения, т.е. однофазное напряжение доступно для бытовых и в жилых помещениях, в то время как трехфазное напряжение можно использовать в промышленных и коммерческих целях.

Ниже приведены уровни напряжения, доступные в США и Канаде.

Трехфазное напряжение в США

  • Три точки подключения (3 линии) = 208 В
  • Три точки подключения (3 линии) = 240 В
  • Три точки подключения (3 линии) = 480 В

i.е.

  • L 1 до L 2 = 208 В, 240 В или 480 В — (3 фазы)
  • L 2 до L 3 = 208 В, 240 В или 480 В — (3 фазы)
  • L 3 до L 1 = 208 В, 240 В или 480 В — (3 фазы)

Однофазное напряжение в США

  • От горячего к нейтрали = 120 В
  • От горячего к нейтрали = 208 В, (высокий Дельта ножки)
  • Две горячие = 240 В
  • Горячие на нейтраль = 277 В
  • Горячие на нейтрали = 480 В

i.е.

    • L 1 до N = 120 В, 208 В, 277 В или 480 В — (1 фаза)
    • L 2 до N = 120 В, 208 В, 277 В или 480 В — (1 фаза)
    • L 3 до N = 120 В, 208 В, 277 В или 480 В — (1-фазный)

Соответствующие руководства по подключению:

Трехфазные и однофазные системы напряжения питания «120 В, 208 В, 240 В, 277 В и 480 В» — NEC — US

Конфигурации треугольника с высокой ветвью (120 В, 208 В и 240 В)

Уровни трехфазного и однофазного напряжения в Великобритании, ЕС — IEC

Трехфазная система проще в Великобритания и ЕС по сравнению с США и большинством стран (например,г. Индия, Пакистан, ОАЭ и другие арабские страны) используют ту же систему распределения напряжения, что и уровни напряжения в Великобритании, ЕС и МЭК. Как трехфазное, так и однофазное напряжение доступны для жилого и коммерческого применения в одном и том же блоке, как показано ниже.

Трехфазное напряжение в Великобритании и ЕС

  • Между фазой = 400 В
  • Любая фаза на нейтраль = 230 В — (1-Φ)
  • Между тремя фазами = 400 В — (3-Φ)

Т.е.

  • L 1 до L 2 = 400 В — (3 фазы)
  • L 2 до L 3 = 400 В — (3 фазы)
  • L 3 до L 1 = 400 В — (3 фазы)

Однофазное напряжение в Великобритании и ЕС

i.е.

  • L 1 от до N = 230 В — (1-фазный)
  • L 2 до N = 230 В — (1-фазный)
  • L 3 до N = 230 В — (1- Phase)

Однофазные и трехфазные системы питания 230 В и 400 В — IEC — Великобритания и ЕС

Связанные сообщения:

Требования к установке трехфазной проводки

В этом руководстве нам понадобится следующие аксессуары для проводки для подключения трехфазного источника питания в доме.

  • Трехфазный счетчик энергии: 1 Нет
  • Трехполюсный автоматический выключатель, 63 А (100 или 250 А в США): 1 Нет
  • Двухполюсный: 63 А, 30 мА ток отключения (УЗО / GFCI): 3 Нет
  • Трехполюсные автоматические выключатели , 63A (100-250A в США): 3 номера
  • , однополюсный, 20A, MCB: 6 номеров
  • , однополюсный, 16A (20A в США): MCB: 3 номера
  • , однополюсный, 10A (15A в США) : MCB: 6 номеров
  • Корпуса распределительных щитов: 3 номера
  • Соединение шины для подключения нейтрального кабеля
  • Медные полосы для общего соединения MCB: 3 шт. (Сегмент шины Cu)
  • Шина из медной ленты для соединения с землей и заземлением

Как подключить трехфазный главный распределительный щит?

Обычно поставщики электроэнергии и услуг устанавливают однофазный счетчик энергии при нагрузке менее 7.5 кВт (10 л.с.) в жилых помещениях (бытовой блок для дома). Если лимит превышен, то рекомендуется установить трехфазный счетчик электроэнергии для потребителей. При нагрузке более 7,5 кВт рекомендуется трехфазная электропроводка в жилых помещениях (домах).

В этом руководстве мы предполагаем, что мы будем подключать только однофазную нагрузку (световые точки, вентиляторы, телевизор, розетки, переменный ток и т. Д.) В текущем участке установки трехфазной электропроводки. Другими словами, мы не будем включать трехфазные двигатели, потому что в наших домах у нас нет таких (трехфазных) нагрузок.Если в вашем доме существует трехфазная нагрузка, вы можете это сделать. Как мы видим, общая нагрузка превышает предел установки однофазной электропроводки, так как мы будем питать разные комнаты и зоны дома, поэтому мы должны подключить нашу распределительную сеть к трехфазной системе. О прямых трехфазных нагрузках см. В следующих разделах этого поста.

Практическая процедура трехфазного подключения распределительного щита и установки

Мы изучили основную электрическую проводку лампы, вентиляторов и т. Д. (Т.е.е. Подсхемы и конечные подсхемы) в наших предыдущих сообщениях, поэтому выполните следующие действия, чтобы сделать то же самое, что указано ниже.

  • Прежде всего, подключите трехфазный счетчик электроэнергии, как показано на рис. (если вы не знаете, как подключить трехфазный счетчик энергии, посмотрите это простое руководство, в котором показано, как подключить трехфазный счетчик энергии.
  • Подключите MCCB (автоматический выключатель в литом корпусе) в качестве главного выключателя к входящие три фазы ( R , Y , B ) от трехфазного счетчика электроэнергии.(Проверьте цветовую кодировку проводки для различных областей в разделе ниже)
  • Теперь подключите три исходящие фазы ( R , Y , B ) от MCCB (автоматический выключатель в литом корпусе) к DP (двухполюсный MCB , RCD, SP (однополюсные автоматические выключатели и нагрузка), как показано на рис.)
  • Теперь подключите УЗО от DP к фазе (линии) и соответствующей нейтрали. Линии исходящей фазы должны быть подключены к конечной и конечной подсхемам. То же самое можно сделать и для нейтральных проводов.
  • Наконец, подключите электроприборы к клемме заземления, которая ведет к заземляющему электроду в системе заземления и заземления, как показано на рисунке ниже.
  • Выполните те же действия для всех трех распределительных щитов для разных помещений и зон.

Щелкните изображение, чтобы увеличить

Рис. — Схема установки трехфазной электропроводки

Полезно знать: Вы также можете использовать четырехполюсный MCCB или MCB вместо трехполюсного MCCB / MCCB .Просто подключите нейтральный провод к последнему слоту этого MCCB (буква N, обозначающая нейтраль, напечатана на паспортной табличке). Входящий и исходящий нейтральный провод, как и другие фазы, должен быть подключен к медной полосе (т. Е. Заземлению или нейтральной шине в коробке панели b), как показано на рис.

Кроме того, если вам необходимо подключить однофазную нагрузку или подключить отдельный потребительский блок или вспомогательную панель, прочтите предыдущие опубликованные сообщения о схемах однофазной проводки.

Связанные сообщения:

Ниже дана схема установки электропроводки трехфазного распределительного устройства в соответствии с требованиями NEC и IEC.

Схемы установки трехфазной электрической проводки — US -NEC

Трехфазная распределительная и распределительная проводка на 208 В.

Щелкните изображение, чтобы увеличить

Трехфазное распределение напряжения 240 В (треугольник высокого напряжения) и монтаж панели.

Щелкните изображение, чтобы увеличить

Трехфазное распределение 480 В и монтаж панели.

Щелкните изображение, чтобы увеличить

Полезно знать: использование трех отдельных однополюсных автоматических выключателей для цепей 208 В, 240 В или 480 В. запрещено правилами.Если вы все же хотите подключить три выключателя SP в качестве трехполюсного для трехфазной цепи, переключатели всех выключателей должны быть соединены и соединены вместе, то есть все выключатели SP должны быть включены и выключены одним и тем же общим переключателем. Кроме того, используйте соответствующий номинальный выключатель, размер провода, розетки и переключатели и т. Д. (Проверьте нижнее примечание (инструкции и меры предосторожности) для калькуляторов и учебных пособий о размере провода, размерах розеток, переключателей и розеток и т. Д.

Схемы установки трехфазной электрической проводки — Великобритания, ЕС — IEC

Щелкните изображение, чтобы увеличить

Рис. — Трехфазная распределительная проводка в соответствии с цветовым кодом IEC

Примечание: одинаковое описание и детали могут использоваться как для NEC, так и для IEC электрические схемы, указанные для общего рисунка 1 выше.

Трехфазная, 400 В, проводка разделенного распределительного щита с УЗО — только нагрузки 3-Φ

Щелкните изображение, чтобы увеличить

Трехфазное, 400 В, разводное соединение распределительного щита с УЗО — нагрузки 1-Φ от источника 3-Φ

Щелкните изображение, чтобы увеличить

Трехфазная, 400 В, разводка распределительного щита с УЗО — комбинация нагрузок 3 Φ и 1 Φ

Щелкните изображение, чтобы увеличить

Трехфазный, 400 В, стандартный распределительный щит Электропроводка с УЗО для цепей нагрузки 3-Φ

Щелкните изображение, чтобы увеличить

Трехфазная, 400 В, типовая проводка распределительного щита с УЗО для цепей нагрузки 3-Φ и 1-Φ

Щелкните изображение, чтобы увеличить

Связанные сообщения:

Полезно знать: В соответствии с правилами электропроводки IET (Институт инженерии и технологий): 17-е издание (BS 7671: 2008 — 1: 2011), в потребительском блоке должна быть предусмотрена защита RCD. кроме системы дымовой и охранной сигнализации.

Как подключить однофазную нагрузку 120 В к однофазной распределительной системе? — NEC — US

Трехфазные цепи нагрузки могут быть напрямую подключены к трем горячим проводам. Имейте в виду, что нейтраль требуется не во всех случаях. Однофазная нагрузка может быть подключена к горячему и нейтральному (120 В) или к двум горячим проводам (однофазный 240 В). Ниже представлена ​​типичная трехфазная разводка панели для США и Канады.

Монтаж трехфазных цепей 208 В и автоматических выключателей на главной сервисной панели.

Монтаж проводки трехфазных цепей 240 В (треугольник с высоким напряжением) и автоматических выключателей на главной сервисной панели.

Монтаж проводки трехфазных цепей 480 В и автоматических выключателей на главной сервисной панели.

Связанные сообщения:

Как подключить трехфазную нагрузку 400 В в трехфазной распределительной системе? — IEC & UK

Как упоминалось выше, трехфазные нагрузки (400 В, трехфазные двигатели) могут быть напрямую подключены к трем линиям соответственно i.е. нет необходимости подключаться к нейтральной точке (в некоторых случаях нейтраль все еще требуется в трехфазной системе, что зависит от конструкции системы. Перед установкой такого устройства обратитесь к руководству пользователя). Для однофазных нагрузок (230 В или 120 В переменного тока, телевизор, розетка, вентиляторы и т. Д.) Их можно подключить к фазному и нейтральному проводу, как показано ниже. Обратите внимание, что заземляющий провод должен быть подключен к электрическим приборам и оборудованию, подключенному как к однофазной, так и к трехфазной системе питания, в целях безопасности, поскольку это предотвращает опасность поражения электрическим током.

Рис. 5 — Однофазная и трехфазная нагрузка, подключенная к трехфазной системе питания

Подключение трехфазной нагрузки, точек нагрузки 400 В и MCB с УЗО и RCCB в распределительной плате

Подключение трехфазной нагрузки 400 В и автоматических выключателей в разделенной нагрузке Распределительный щит и потребительский блок с УЗО.

Типовая схема подключения трехфазных цепей нагрузки 400 В и автоматического выключателя в распределительном щите и блоке потребителя.

Связанные сообщения:

Принципиальная электрическая схема трехфазного распределительного щита

На следующей типовой схеме соединений показана установка трехфазного распределительного щита и потребительского блока в жилом / коммерческом районе.

Рис. 2 — Схема электрических соединений трехфазного и однофазного потребительского блока с УЗО

Цветовые коды трехфазной проводки

— IEC и NEC

Мы использовали красный для фаз, работающих или горячих , черный для Нейтраль и Зеленый для заземления на типовой однофазной схеме подключения. Вы можете использовать специальные региональные или общепринятые коды в данной местности, например, IEC — Международная электротехническая комиссия ( UK , EU и т. Д.) или NEC (Национальный электротехнический кодекс [ US и Канада ] см. подробный пост о NEC и IEC, коды цветов , где:

NEC — США:

Трехфазный 208 В и 240 В AC (High Leg Delta):

  • Синий = Горячий 1 или Линия 1
  • Оранжевый = Горячий 2 или Линия 2 (посередине)
  • Черный = Горячий 3 или линия 3
  • Белый = Нейтраль
  • Зеленый с Желтая полоса или оголенный провод = Земля / Земля или Защитное заземление «PG».

Трехфазный 277 В и 480 В переменного тока:

  • Желтый = Горячий 1 или Линия 1
  • Оранжевый = Горячий 2 или Линия 2 (посередине)
  • Коричневый = Горячая 3 или Линия 3
  • Белый = Нейтраль
  • Зеленый с Желтая полоса или оголенный провод = Земля / Земля или Защитное заземление «PG».

Однофазный 120 В переменного тока:

  • Черный = Горячий или Линия ,
  • Белый = Нейтральный
  • Зеленый с Желтым полосой или проводником Земля / Земля или Защитное заземление «PG».

Однофазный 240 В переменного тока:

  • Черный = Горячий 1 или Линия 1
  • Красный = Горячий 2 или Линия 2
  • Белый = Нейтральный
  • Зеленый с Желтой полосой или оголенный Проводник = Земля / Земля или Защитное заземление «PG».

Связанные сообщения:

IEC и Великобритания:

Трехфазный 400 В:

  • Коричневый = Фаза 1
  • Черный = Фаза 2
  • Серый = Фаза 2
  • Синий = нейтраль
  • Зеленый или Зеленый с Желтый Полоса = Заземление или провод заземления в качестве защитного заземления (PE).

Однофазный 230 В переменного тока:

  • Коричневый = Фаза или Линия
  • Синий = Нейтраль
  • Зеленый или Зеленый Желтый Земля / Земля или Защитное заземление «PE».

Для справки: СТАРАЯ цветовая кодировка проводки в Великобритании (до 2004 г.) , которая все еще применима в других странах, например, в Индии, Пакистане, ОАЭ, КСА и других арабских странах.

400V Трехфазный

  • Красный = Фаза 1
  • Желтый = Фаза 2
  • Синий = Фаза 3
  • Черный = Нейтраль
  • Зеленый = Заземление или провод заземления.

Однофазный 230 В

  • Красный = Фаза
  • Черный = Нейтраль
  • Зеленый = Заземление или провод заземления.

Связанные сообщения:

Общие меры предосторожности и инструкции

  • Электричество — наш друг и враг одновременно, если вы дадите ему шанс убить вас, помните, они никогда не упустят его. Пожалуйста, прочтите все предостережения и инструкции при выполнении этого руководства на практике.
  • Отключите источник питания (и убедитесь, что он действительно выключен) перед обслуживанием, ремонтом или установкой электрического оборудования. Для этого выключите главный выключатель на главном блоке потребителей или распределительном щите.
  • Никогда не стойте и не прикасайтесь к мокрым и металлическим частям во время ремонта или установки.
  • Внимательно прочтите все предупреждения и инструкции и строго следуйте им при выполнении этого руководства или любой другой практической работы, связанной с электромонтажными работами.
  • Всегда используйте кабель и провод правильного размера, розетки и выключатели подходящего размера, а также автоматические выключатели подходящего размера. Вы также можете использовать калькулятор сечения проводов и кабелей, чтобы найти правильный размер сечения.
  • Никогда не пытайтесь играть с электричеством (это опасно и может привести к летальному исходу) без надлежащего руководства и ухода.Выполняйте монтажные и ремонтные работы в присутствии опытных специалистов, обладающих обширными знаниями и передовой практикой, знающих, как обращаться с электричеством.
  • Самостоятельное выполнение электромонтажных работ опасно, а в некоторых случаях — незаконно. Свяжитесь с лицензированным электриком или поставщиком электроэнергии, прежде чем вносить какие-либо изменения / модификации в электрические соединения.
  • Распределительный щит не должен устанавливаться на расстоянии 2,2 метра (84 дюйма = 7 футов), в то время как выключатель должен быть установлен 1.82 метра (72 дюйма = 6 футов) над полом, необходимо защитить от коррозии и вдали от участков с водой. Все провода и кабели должны быть закрыты панелью (т.е. она не должна выступать за пределы панели). Наконец, возле распределительного щита должен быть знак безопасности.
  • Автор не несет ответственности за какие-либо убытки, травмы или повреждения в результате отображения или использования этой информации, или если вы попробуете какую-либо схему в неправильном формате. Так пожалуйста! Будьте осторожны, потому что все дело в электричестве, а электричество слишком опасно.

Вы также можете проверить соответствующие Руководства по установке электропроводки.

Трехфазное электрическое питание | Передача электроэнергии

Трехфазная электроэнергия — распространенный метод передачи электроэнергии. Это тип многофазной системы, которая в основном используется для питания двигателей и многих других устройств. Трехфазная система использует меньше проводящего материала для передачи электроэнергии, чем эквивалентные однофазные, двухфазные системы или системы постоянного тока при том же напряжении.

В трехфазной системе три проводника цепи несут три переменных тока (одинаковой частоты), которые достигают своих мгновенных пиковых значений в разное время. Если взять за основу один проводник, то два других тока задерживаются во времени на одну треть и две трети одного цикла электрического тока. Эта задержка между «фазами» обеспечивает постоянную передачу мощности в течение каждого цикла тока, а также позволяет создавать вращающееся магнитное поле в электродвигателе.

Трехфазные системы могут иметь или не иметь нейтральный провод. Нейтральный провод позволяет трехфазной системе использовать более высокое напряжение, поддерживая при этом однофазные приборы с более низким напряжением. В ситуациях распределения высокого напряжения обычно не бывает нейтрального провода, поскольку нагрузки можно просто подключить между фазами (соединение фаза-фаза).

Трехфазный имеет свойства, которые делают его очень востребованным в электроэнергетических системах. Во-первых, фазные токи имеют тенденцию нейтрализовать друг друга, суммируясь до нуля в случае линейной сбалансированной нагрузки.Это позволяет исключить нейтральный провод на некоторых линиях; все фазные проводники проходят одинаковый ток и поэтому могут иметь одинаковый размер для сбалансированной нагрузки. Во-вторых, передача мощности на линейную сбалансированную нагрузку является постоянной, что помогает снизить вибрации генератора и двигателя. Наконец, трехфазные системы могут создавать магнитное поле, которое вращается в заданном направлении, что упрощает конструкцию электродвигателей. Три — это самый низкий фазовый порядок, демонстрирующий все эти свойства.

Большинство бытовых нагрузок однофазные. Обычно трехфазное питание либо вообще не поступает в жилые дома, либо там, где оно поступает, оно распределяется на главном распределительном щите.

На электростанции электрический генератор преобразует механическую энергию в набор переменных электрических токов, по одному от каждой электромагнитной катушки или обмотки генератора. Токи являются синусоидальными функциями времени, все с одной и той же частотой, но смещены во времени, чтобы получить разные фазы.В трехфазной системе фазы расположены равномерно, что дает разделение фаз на одну треть цикла. Частота сети обычно составляет 50 Гц в Азии, Европе, Южной Америке и Австралии и 60 Гц в США и Канаде (но более подробную информацию см. В разделе «Системы электроснабжения»).

Генераторы выдают напряжение от сотен вольт до 30 000 вольт. На электростанции трансформаторы «повышают» это напряжение до более подходящего для передачи.

После многочисленных дополнительных преобразований в передающей и распределительной сети мощность окончательно преобразуется в стандартное сетевое напряжение ( i.е. «бытовое» напряжение). Электропитание может быть уже разделено на одну фазу на этом этапе или все еще может быть трехфазным. При трехфазном понижении выход этого трансформатора обычно соединяется звездой со стандартным напряжением сети (120 В в Северной Америке и 230 В в Европе и Австралии), являющимся фазным напряжением. Другая система, обычно встречающаяся в Северной Америке, — это соединение вторичной обмотки треугольником с центральным ответвлением на одной из обмоток, питающих землю и нейтраль.Это позволяет использовать трехфазное напряжение 240 В, а также три различных однофазных напряжения (120 В между двумя фазами и нейтралью, 208 В между третьей фазой (известной как верхняя ветвь) и нейтралью и 240 В между любыми двумя фазами). быть доступным из того же источника.

В большом оборудовании для кондиционирования воздуха и т. Д. Используются трехфазные двигатели из соображений эффективности, экономии и долговечности.

Нагреватели сопротивления, такие как электрические котлы или отопление помещений, могут быть подключены к трехфазным системам.Аналогичным образом может быть подключено электрическое освещение. Эти типы нагрузок не требуют вращающегося магнитного поля, характерного для трехфазных двигателей, но используют более высокий уровень напряжения и мощности, обычно связанный с трехфазным распределением. Системы люминесцентного освещения также выигрывают от уменьшения мерцания, если соседние светильники получают питание от разных фаз.

Большие выпрямительные системы могут иметь трехфазные входы; Результирующий постоянный ток легче фильтровать (сглаживать), чем выходной сигнал однофазного выпрямителя.Такие выпрямители могут использоваться для зарядки аккумуляторов, процессов электролиза, таких как производство алюминия, или для работы двигателей постоянного тока.

Интересным примером трехфазной нагрузки является электродуговая печь, используемая в сталеплавильном производстве и при переработке руд.

В большинстве стран Европы печи рассчитаны на трехфазное питание. Обычно отдельные нагревательные элементы подключаются между фазой и нейтралью, чтобы обеспечить подключение к однофазной сети. Во многих регионах Европы единственным доступным источником является однофазное питание.

Иногда преимущества трехфазных двигателей делают целесообразным преобразование однофазной энергии в трехфазную. Мелкие клиенты, такие как жилые или фермерские хозяйства, могут не иметь доступа к трехфазному питанию или могут не захотеть оплачивать дополнительную стоимость трехфазного обслуживания, но все же могут пожелать использовать трехфазное оборудование. Такие преобразователи также могут позволять изменять частоту, позволяя регулировать скорость. Некоторые локомотивы переходят на многофазные двигатели, приводимые в действие такими системами, даже несмотря на то, что поступающее питание на локомотив почти всегда либо постоянное, либо однофазное переменное.

Поскольку однофазная мощность стремится к нулю в каждый момент, когда напряжение пересекает ноль, но трехфазная подает мощность непрерывно, любой такой преобразователь должен иметь способ накапливать энергию в течение необходимой доли секунды.

Один из методов использования трехфазного оборудования в однофазной сети — это вращающийся фазовый преобразователь, по сути, трехфазный двигатель со специальными пусковыми устройствами и коррекцией коэффициента мощности, которые создают сбалансированные трехфазные напряжения. При правильной конструкции эти вращающиеся преобразователи могут обеспечить удовлетворительную работу трехфазного оборудования, такого как станки, от однофазного источника питания.В таком устройстве накопление энергии осуществляется за счет механической инерции (эффект маховика) вращающихся компонентов. Внешний маховик иногда находится на одном или обоих концах вала.

Вторым методом, который был популярен в 1940-х и 50-х годах, был метод, который назывался «методом трансформатора». В то время конденсаторы были дороже трансформаторов. Таким образом, автотрансформатор использовался для подачи большей мощности через меньшее количество конденсаторов. Этот метод работает хорошо и имеет сторонников даже сегодня.Использование метода преобразования имени отделяет его от другого распространенного метода, статического преобразователя, поскольку оба метода не имеют движущихся частей, что отделяет их от вращающихся преобразователей.

Другой часто применяемый метод — использование устройства, называемого статическим преобразователем фазы. Этот метод работы трехфазного оборудования обычно используется с нагрузками двигателя, хотя он обеспечивает только 2/3 мощности и может вызвать перегрев нагрузок двигателя, а в некоторых случаях и перегрев. Этот метод не будет работать, когда задействованы чувствительные схемы, такие как устройства ЧПУ, или в нагрузках индукционного или выпрямительного типа.

Производятся некоторые устройства, имитирующие трехфазное питание от однофазного трехпроводного источника питания. Это достигается за счет создания третьей «субфазы» между двумя токоведущими проводниками, в результате чего разделение фаз составляет 180 ° — 90 ° = 90 °. Многие трехфазные устройства будут работать в этой конфигурации, но с меньшей эффективностью.

Преобразователи частоты (также известные как твердотельные инверторы) используются для точного управления скоростью и крутящим моментом трехфазных двигателей. Некоторые модели могут питаться от однофазной сети.ЧРП работают путем преобразования напряжения питания в постоянный ток, а затем преобразования постоянного тока в подходящий трехфазный источник для двигателя.

Цифровые фазовые преобразователи — это последняя разработка в технологии фазовых преобразователей, которая использует программное обеспечение в мощном микропроцессоре для управления твердотельными компонентами переключения питания. Этот микропроцессор, называемый процессором цифровых сигналов (DSP), контролирует процесс преобразования фазы, непрерывно регулируя модули ввода и вывода преобразователя для поддержания сбалансированной трехфазной мощности при любых условиях нагрузки.

  • Трехпроводное однофазное распределение полезно, когда трехфазное питание недоступно, и позволяет удвоить нормальное рабочее напряжение для мощных нагрузок.
  • Двухфазное питание, как и трехфазное, обеспечивает постоянную передачу мощности линейной нагрузке. Для нагрузок, которые соединяют каждую фазу с нейтралью, при условии, что нагрузка имеет одинаковую потребляемую мощность, двухпроводная система имеет ток нейтрали, который превышает ток нейтрали в трехфазной системе.Кроме того, двигатели не являются полностью линейными, что означает, что вопреки теории двигатели, работающие на трех фазах, имеют тенденцию работать более плавно, чем на двухфазных. Генераторы на Ниагарском водопаде, установленные в 1895 году, были крупнейшими генераторами в мире в то время и были двухфазными машинами. Истинное двухфазное распределение энергии по существу устарело. В системах специального назначения для управления может использоваться двухфазная система. Двухфазное питание может быть получено от трехфазной системы с использованием трансформаторов, называемых трансформатором Скотта-Т.
  • Моноциклическая мощность — это название асимметричной модифицированной двухфазной системы питания, используемой General Electric около 1897 года (отстаивавшей Чарльз Протеус Стейнмец и Элиху Томсон; это использование, как сообщается, было предпринято, чтобы избежать нарушения патентных прав). В этой системе генератор был намотан с однофазной обмоткой полного напряжения, предназначенной для освещения нагрузок, и с небольшой (обычно линейного напряжения) обмоткой, которая вырабатывала напряжение в квадратуре с основными обмотками. Намерение состояло в том, чтобы использовать эту дополнительную обмотку «силового провода» для обеспечения пускового момента для асинхронных двигателей, при этом основная обмотка обеспечивает питание осветительных нагрузок.После истечения срока действия патентов Westinghouse на симметричные двухфазные и трехфазные системы распределения электроэнергии моноциклическая система вышла из употребления; его было сложно анализировать, и его хватило не на то, чтобы разработать удовлетворительный учет энергии.
  • Созданы и испытаны системы высокого порядка фаз для передачи энергии. Такие линии передачи используют 6 или 12 фаз и конструктивные решения, характерные для линий передачи сверхвысокого напряжения. Линии передачи высокого порядка могут позволить передачу большей мощности через данную линию передачи на полосе отчуждения без затрат на преобразователь HVDC на каждом конце линии.

Многофазная система — это средство распределения электроэнергии переменного тока. Многофазные системы имеют три или более электрических проводника, находящихся под напряжением, по которым проходят переменные токи с определенным временным сдвигом между волнами напряжения в каждом проводнике. Полифазные системы особенно полезны для передачи энергии электродвигателям. Самый распространенный пример — трехфазная система питания, используемая в большинстве промышленных приложений.

Один цикл напряжения трехфазной системы

На заре коммерческой электроэнергетики на некоторых установках для двигателей использовались двухфазные четырехпроводные системы.Основным преимуществом этого было то, что конфигурация обмотки была такой же, как у однофазного двигателя с конденсаторным пуском, а при использовании четырехпроводной системы концептуально фазы были независимыми и легко анализировались с помощью математических инструментов, доступных в то время. . Двухфазные системы заменены трехфазными. Двухфазное питание с углом между фазами 90 градусов может быть получено из трехфазной системы с использованием трансформатора, подключенного по Скотту.

Многофазная система должна обеспечивать определенное направление вращения фаз, поэтому напряжения зеркального отображения не учитываются при определении порядка фаз.Трехпроводная система с двумя фазными проводниками, разнесенными на 180 градусов, по-прежнему остается только однофазной. Такие системы иногда называют расщепленной фазой.

Полифазное питание особенно полезно в двигателях переменного тока, таких как асинхронный двигатель, где оно генерирует вращающееся магнитное поле. Когда трехфазный источник питания завершает один полный цикл, магнитное поле двухполюсного двигателя вращается на 360 ° в физическом пространстве; Двигатели с большим количеством пар полюсов требуют большего количества циклов питания, чтобы совершить один физический оборот магнитного поля, и поэтому эти двигатели работают медленнее.Никола Тесла и Михаил Доливо-Добровольский изобрели первые практические асинхронные двигатели, использующие вращающееся магнитное поле — ранее все коммерческие двигатели были постоянного тока, с дорогими коммутаторами, щетками, требующими большого технического обслуживания, и характеристиками, непригодными для работы в сети переменного тока. Многофазные двигатели просты в сборке, они самозапускаются и мало вибрируют.

Было использовано большее количество фаз, чем три. Обычной практикой для выпрямительных установок и преобразователей HVDC является обеспечение шести фаз с шагом между фазами 60 градусов, чтобы уменьшить генерацию гармоник в системе питания переменного тока и обеспечить более плавный постоянный ток.Построены экспериментальные линии передачи высокого фазового порядка, содержащие до 12 фаз. Это позволяет применять правила проектирования сверхвысокого напряжения (СВН) при более низких напряжениях и позволит увеличить передачу мощности в коридоре той же ширины линии электропередачи.

Жилые дома и малые предприятия обычно снабжаются одной фазой, взятой из одной из трех фаз коммунального обслуживания. Индивидуальные клиенты распределяются по трем фазам, чтобы сбалансировать нагрузки. Однофазные нагрузки, такие как освещение, могут быть подключены от фазы под напряжением к нейтрали цепи, что позволяет сбалансировать нагрузку в большом здании по трем фазам питания.Сдвиг фаз линейных напряжений составляет 120 градусов; Напряжение между любыми двумя живыми проводами всегда в 3 раза больше между живым и нулевым проводом. См. Статью Системы электроснабжения для получения списка однофазных распределительных напряжений по всему миру; трехфазное линейное напряжение будет в 3 раза больше этих значений.

В Северной Америке в многоквартирных домах может быть распределено напряжение 120 В (между фазой и нейтралью) и 208 В (между фазой). Основные однофазные приборы, такие как духовки или плиты, предназначенные для системы с разделением фаз на 240 В, обычно используемой в односемейных домах, могут не работать должным образом при подключении к 208 Вольт; нагревательные приборы будут развивать только 3/4 своей номинальной мощности, а электродвигатели не будут правильно работать при подаче напряжения на 13% ниже.

Объяснение трехфазного питания

| Объяснение трехфазного питания

В этом видео подробно рассматривается трехфазное питание и объясняется, как оно работает. Трехфазную мощность можно определить как общий метод производства, передачи и распределения электроэнергии переменного тока. Это разновидность многофазной системы, которая является наиболее распространенным методом передачи электроэнергии в электрических сетях по всему миру.

Дополнительные ресурсы Raritan


Расшифровка стенограммы:
Добро пожаловать в это анимированное видео, в котором быстро объясняется трехфазное питание.Я также объясню загадку того, почему 3 линии электропередачи разнесены на 120 градусов, потому что это важный момент для понимания трехфазного питания.

Питание, которое поступает в центр обработки данных, обычно представляет собой трехфазное питание переменного тока, что означает трехфазное питание переменного тока.

Давайте посмотрим на упрощенный пример того, как генерируется трехфазная мощность.

Этот пример отличается от того, что я использовал бы для описания того, как трехфазный двигатель использует мощность. В видео с переменным током мы показали, как вращение магнита мимо одного провода заставляет ток течь вперед и назад.Теперь мы собираемся покрутить магнит через 3 провода и посмотреть, как он влияет на ток в каждом из проводов.

В этом трехфазном примере северный положительный конец магнита направлен прямо вверх по линии один.

Чтобы облегчить объяснение концепции, давайте воспользуемся циферблатом и скажем, что первая линия находится в позиции двенадцати часов. Электроны в строке 1 будут течь к северному полюсу магнита. Что происходит, когда магнит теперь поворачивается на 90 градусов?

Как мы видели на видео с переменным током, поскольку магнит перпендикулярен линии 1, электроны в линии 1 перестанут двигаться.Затем, когда магнит поворачивается более чем на 90 градусов, южный полюс магнита приближается к линии один, и электроны меняют направление, что означает, что направление тока изменится. Это было подробно описано в видео по переменному току. Если вы нажали на это видео, не понимая, что такое переменный ток, сначала просмотрите это видео.

Глядя на график, вы можете понять, почему я выбрал аналоговый циферблат. Круг составляет 360 градусов, и часы делят круг на 12 частей, так что каждый час покрывает 30 градусов круга.Переход от 12 к 3 составляет 90 градусов, а переход от 12 к 4 — 120 градусов.

При генерации трехфазного питания медные провода расположены на расстоянии 120 градусов друг от друга. Итак, когда вы находитесь в позиции «четыре часа» в нашем примере, это 120 градусов от первой линии. А в положении «восемь часов» он находится на 120 градусах от обоих положений: «4 часа» и «12 часов». Три линии равномерно расположены по кругу.

Если северный полюс находится ближе к одному из трех проводов, электроны движутся в этом направлении.Чем ближе южный полюс подходит к каждому проводу, тем больше электроны удаляются от южного полюса. В каждой из трех линий электроны движутся вперед и назад, и они не всегда движутся в том же направлении или с той же скоростью, что и две другие линии.

Давайте еще раз посмотрим на пример. Когда магнит вращается, когда северный полюс находится в положении 1 часа, он становится перпендикулярным линии 2, поэтому, конечно, электроны перестают двигаться по линии 2. Но они все еще движутся по линии 1, привлеченные более близким северным полюсом, и они движутся по линии 3, которую отталкивает южный полюс.Когда северный полюс магнита смотрит на 2 часа, тогда на линии 1 и [линию] 2 воздействует северный полюс, но южный полюс находится прямо напротив линии 3, так что теперь у него пиковый ток. В 3 часа магнит перпендикулярен линии 1, поэтому электроны перестают двигаться, но на линию 2 влияет северный полюс, а на линию 3 — южный полюс, поэтому ток течет по линиям 2 и 3.

Надеюсь, , этот пример показывает вам, как в любое время ток всегда течет как минимум по 2 линиям. Он также показывает взаимосвязь между 3 линиями при вращении магнита по кругу.Когда магнит вращается вокруг циферблата, на каждую из трех линий будет воздействовать либо северный, либо южный полюс, за исключением случаев, когда магнит перпендикулярен линии.

Давайте сосредоточимся на линии 1. Это пик тока, когда северный полюс указывает на 12 и 6 часов. Это при нулевом токе, когда северный полюс указывает на 3 и 9 часов. Только 1 из 3 линий всегда находится на пике, но поскольку есть 3 линии, есть 3 положительных пика и 3 отрицательных пика для каждого цикла.В 6 различных положениях на циферблате одна из линий находится на пике. Позиции 12 и 6 — это чередующиеся пики линии 1, позиции 2 и 8 — чередующиеся пики линии 3, а 4 и 10 — чередующиеся пики линии 2.

Теперь давайте объясним те запутанные формы сигналов, которые часто используются для изображения трех фаз. Если вы посмотрите на пример формы сигнала, вы увидите первую строку синего цвета, которая начинается с нуля. Это означает, что магнит перпендикулярен этой линии. По мере движения магнита вы можете видеть, как ток достигает своего пика.Затем, когда положительный полюс вращается мимо этого провода, ток начинает ослабевать, пока магнит снова не станет перпендикулярным, что приводит к нулевому току. Когда отрицательный полюс начинает приближаться, ток меняет направление и движется в другом направлении к другому пику, прежде чем вернуться к нулевому току. Это завершает 1 полный цикл для этой линии.

Для того, чтобы двумерная диаграмма показывала взаимосвязь между линиями, теперь на ней отображается зазор, обозначающий время, за которое магнит вращается на 120 градусов.Это когда красная линия имеет нулевой ток. По мере того как магнит продолжает вращаться, красная линия будет двигаться в сторону своего пикового положительного тока, затем вернется к нулю, после чего ток изменит направление. График также показывает, что третья линия начнется при нулевом токе через 120 градусов после второй строки. Итак, если вы посмотрите на эти 3 линии, вы увидите, что, когда одна линия находится на пике, другие 2 линии все еще генерируют ток, но они не на полную мощность, то есть они не на пике. Таким образом, когда электроны перетекают от положительного пика к отрицательному, ток отображается как переходящий от положительных значений к отрицательным.Помните, что положительные и отрицательные стороны не отменяют друг друга. Положительный и отрицательный оттенки используются только для описания чередования тока.

В трехфазной цепи вы обычно берете одну из трех токоведущих линий и подключаете ее к другой из трех токоведущих линий. Одно исключение из этого описано в видео «Дельта-звезда».

В качестве примера возьмем трехфазную линию на 208 В. Каждая из 3 линий будет передавать 120 вольт. Если вы посмотрите на диаграмму, вы легко увидите выходную мощность любых двух линий.Если одна линия на пике, другая линия не на пике. Вот почему в трехфазной цепи неправильно умножать 120 вольт на 2, чтобы получить 240 вольт.

Итак, если вам интересно, почему у вас дома есть 110/120 вольт для обычных розеток, но у вас также есть приборы на 220/240 вольт, что дает? Что ж, это не трехфазное питание. Фактически это 2 однофазные линии.

Итак, как рассчитать мощность объединения двух линий в трехфазную цепь? Формула рассчитывается как умножение вольт на квадратный корень из 3, который округляется до 1.732. Для 2 линий, каждая по 120 вольт, вычисление для этого составляет 120 вольт, умноженное на 1,732, и результат округляется до 208 вольт.

Вот почему мы называем это трехфазной цепью на 208 вольт или трехфазной линией на 208 вольт. Трехфазная цепь на 400 вольт означает, что каждая из трех линий проходит по 230 вольт.

Последняя тема, о которой я расскажу в этом видео: почему компании и центры обработки данных используют 3 фазы?

А сейчас позвольте дать вам простой обзор. Для трехфазного подключения вы подключаете линию 1 к линии 2 и получаете 208 вольт.В то же время вы [можете] подключить линию 2 к линии 3 и получить 208 вольт. И вы [можете] соединить линию 3 с линией 1 и получить 208 вольт. Если провод может выдавать 30 ампер, то передаваемая мощность составляет 208 вольт, умноженное на 30 ампер, умноженное на 1,732, при общей доступной мощности 10,8 кВА.

Для сравнения, для однофазной 30-амперной цепи с напряжением 208 В вы получите только 6,2 кВА. Обычно 3 фазы обеспечивают большую мощность.

Существуют и другие факторы, почему гораздо лучше подавать трехфазное питание в стойку центра обработки данных, чем использовать однофазное питание, и эти факторы обсуждаются в видео в зависимости от напряжения и силы тока, а также в видео с напряжением 208 и 400 вольт.

Трехфазная система — обзор

2 Многоуровневые модели: Общая разработка

Рассмотрим трехфазную систему, схематически показанную на рисунке 1, в которой поверхности раздела фаз сложны и могут изменяться во времени. Пусть характерные масштабы длины фаз, называемых α- β- и γ-фазами соответственно, существенно отличаются друг от друга. Тогда, по отношению к фазам α и β , фаза γ считается непрерывной, а β-фаза называется дисперсной, но, в свою очередь, по отношению к β- и γ-фазам, β-фаза является непрерывной, а γ-фаза считается дисперсной.Пусть ψ будет скалярной величиной, которая в фазах обозначается ψ α , ψ β и ψ γ . Изменение ψ внутри фаз описывается уравнениями баланса

Рисунок 1. Трехфазная система с трехуровневой пространственной иерархией

(1) ρi∂ψi∂t + ∇∘ (ji) = πi, i = α, β, γ

, где j i — плотность потока, а π i — объемная плотность источника ψ .Транспорт через интерфейсы αβ, — и βγ — описывается граничными условиями

(2) nij∘ (ji − ρiψiwij) + nij∘ (ji − ρjψjwij) = σij, i, j = α, βandi , j = β, γ

, где W ij — скорость интерфейса ij , σ ij обозначает плотность поверхностного источника в количестве ψ на ij . -интерфейс, а n nJ — нормальный единичный вектор к интерфейсу ij .

Предположим, что можно определить такие объемы пространственного усреднения

(3) Vα = constantLα3 и Vβ = constantLβ3.

для фаз α, — и β , связанных с координатами x α и x β , что условия

(4) λα≪Lα≪∧αиλβ≪ Lβ≪∧β

(5) ∧β∞λαи∧λ∞λβ

удовлетворяются. Затем, следуя процедуре, представленной Lakatos (2001) для двухуровневой модели, молекулярная (одноуровневая) математическая модель системы может быть преобразована в трехуровневую с помощью модифицированной техники объемного усреднения.В этом случае среднее фазовое 〈..〉 α интенсивного количества ψ в α -фазе определяется обычным образом (Whitaker, 1967, Slattery, 1967, Gray, 1975)

( 6) 〈ψα〉 α (xα, t) = 1Vα∫VααψαdV

, где V α = V αα + V βα , V αα и Vp βα — парциальные объемы α- и β -фаз в V α , соответственно.Среднее по фазе 〈..〉 α количества ψ в фазе β принимает вид

(7) 〈ψβ〉 α (xα, t) = ∫0vβmax 〈ψβ〉 pnβ (Vβ, xα , t) VβdVβ

, где 〈.〉 P обозначает среднее значение ψ A по β-фазовому элементу (частице):

(8) 〈ψβ〉 p = 1Vβ∫VβψβdV⋅

В уравнении (7 ) функция nβ: R0 + × R3 × R0 + → R0 + называется функцией плотности заселенности β-частиц, которая в данном случае определяется следующим образом: — такая функция, что равенство

(9 ) ∫0Vβmaxg (Vβ) nβ (Vβ, t, xα) dVβ = 1K∑k = 1Kg (Vβk)

выполняется для каждой непрерывной и ограниченной функции g (.), где K — количество β-частиц. С помощью этой функции V α n β (V β , t, x α ) dV β выражает количество частиц, имеющих объем ( V β , V β + dV β ) в момент времени t в объеме усреднения V α , связанном с координатой x α . Пространственное усреднение 〈..〉 β p относительно β- и γ- фаз выводится аналогично.

Применяя теперь по очереди операторы усреднения 〈..〉 α и 〈..〉 β к уравнениям (1) — (2), и учитывая, что в силу соотношений (3) — (5),

(10) 〈〈 ..〉 α〉 β = 〈..〉 α

, а также соответствующие теоремы об усреднении объема и общие теоремы переноса, мы получаем следующую иерархию уравнений модели. Движение ψ в фазе α , т.е.е. на a-уровне описывается уравнением

(11) 〈ρα〉 α∂ 〈ψα〉 α∂t + 〈ρα〉 α∇∘ 〈jα〉 α− 〈πα〉 α = −∫0vβmax 〈ψβ〉 pdVβdtnβdVβ + + ∫0Vβmaxnβ∫Aβ (Vβ) 〈jβ〉 β∘nβdAdVβ − ∫0Vβmaxnβ∫Aβ (Vβ) 〈σαβ〉 βnβ∘dAdVβ

, где члены в левой части уравнения (11) описывают изменение величины ψ в фазе α- , в то время как члены в правой части описывают изменения I ψ из-за изменения объема β-частиц, перенос ψ через αβ -интерфейс и образование ψ плотностью поверхностного источника σ αβ соответственно.Здесь функция плотности населения определяется уравнением баланса населения

(12) ∂nβ∂t + ∇∘ (〈vβ〉 pnβ) + ∂∂Vβ (dVβdtnβ) = 〈πβ〉 pnβ

, описывающим поведение β -частицы, представленные на уровне α в виде точечных стоков, погруженных и движущихся в α-фазе. Аналогично, уравнения на β-уровне:

(13) 〈ρβ〉 β∂ 〈ψβ〉 ∂t + 〈ρβ〉 β∇∘ 〈jβ〉 β− 〈πβ〉 β = −∫0Vγmax 〈ψγ〉 PdVγdtnγdVγ ++ ∫ 0Vγmaxnγ∫Aγ (Vγ) jγ∘nγdAdVγ − ∫0Vγmaxnγ∫Aγ (Vγ) σβγnγ∘dAdVγ

и

(14) ∂nγ∂t + ∇∘ (〈vγ〉 Pnγ) + ∂∂Vnγ (dVγ) 〉 Pnγ.

Наконец, уравнение на уровне γ

(15) ργ∂ψγ∂t + ∇∘ (vγργψγ + qγ) = πγ

описывает изменение количества ψ внутри частиц γ . Здесь q γ обозначает неконвективную составляющую плотности потока, которая может иметь сложную природу в зависимости от структуры частиц. Уравнения (11) — (15) дополняются соответствующими граничными и начальными условиями. Граничные условия для уравнений (13) — (14) описывают связь системы с окружающей средой, в то время как граничные условия для уравнения.(15) описывают связь между внутренним миром частицы γ и ее непрерывным фазовым окружением.

% PDF-1.6 % 2546 0 obj> эндобдж xref 2546 136 0000000016 00000 н. 0000004589 00000 н. 0000004912 00000 н. 0000004965 00000 н. 0000005369 00000 н. 0000005397 00000 н. 0000005537 00000 н. 0000006052 00000 н. 0000006593 00000 н. 0000007349 00000 п. 0000007387 00000 н. 0000010562 00000 п. 0000010972 00000 п. 0000017294 00000 п. 0000017930 00000 п. 0000023644 00000 п. 0000024155 00000 п. 0000024233 00000 п. 0000025750 00000 п. 0000026285 00000 п. 0000034817 00000 п. 0000035414 00000 п. 0000037509 00000 п. 0000039670 00000 п. 0000041547 00000 п. 0000042936 00000 п. 0000043327 00000 п. 0000043467 00000 п. 0000043722 00000 п. 0000045203 00000 п. 0000045387 00000 п. 0000045901 00000 п. 0000046124 00000 п. 0000050861 00000 п. 0000051345 00000 п. 0000053025 00000 п. 0000054352 00000 п. 0000057023 00000 п. 0000086564 00000 п. 0000100258 00000 н. 0000100512 00000 н. 0000100720 00000 н. 0000101084 00000 н. 0000101219 00000 н. 0000101519 00000 н. 0000101920 00000 н. 0000102126 00000 п. 0000102492 00000 н. 0000102811 00000 п. 0000103182 00000 п. 0000103425 00000 п. 0000103756 00000 п. 0000103866 00000 н. 0000103916 00000 н. 0000103990 00000 н. 0000104079 00000 п. 0000104225 00000 п. 0000104312 00000 н. 0000104367 00000 н. 0000104597 00000 н. 0000104704 00000 п. 0000104759 00000 п. 0000104868 00000 н. 0000105026 00000 н. 0000105190 00000 п. 0000105245 00000 н. 0000105356 00000 п. 0000105542 00000 п. 0000105698 00000 п. 0000105753 00000 п. 0000105886 00000 н. 0000105941 00000 н. 0000106068 00000 н. 0000106123 00000 п. 0000106301 00000 п. 0000106426 00000 н. 0000106481 00000 н. 0000106590 00000 н. 0000106740 00000 н. 0000106845 00000 н. 0000106900 00000 н. 0000107005 00000 н. 0000107167 00000 н. 0000107294 00000 н. 0000107349 00000 п. 0000107488 00000 н. 0000107601 00000 н. 0000107656 00000 н. 0000107773 00000 н. 0000107828 00000 н. 0000107985 00000 н. 0000108040 00000 н. 0000108217 00000 п. 0000108272 00000 н. 0000108444 00000 н. 0000108525 00000 н. 0000108580 00000 п. 0000108732 00000 н. 0000108835 00000 н. 0000108890 00000 н. 0000109009 00000 н. 0000109062 00000 н. 0000109183 00000 п. 0000109236 00000 п. 0000109371 00000 п. 0000109427 00000 н. 0000109552 00000 п. 0000109608 00000 н. 0000109663 00000 п. 0000109718 00000 п. 0000109773 00000 п. 0000109828 00000 п. 0000109883 00000 п. 0000109938 00000 н. 0000109987 00000 н. 0000110126 00000 н. 0000110181 00000 п. 0000110236 00000 п. 0000110373 00000 п. 0000110428 00000 н. 0000110561 00000 п. 0000110616 00000 н. 0000110811 00000 п. 0000110866 00000 н. 0000110921 00000 н. 0000110976 00000 п. 0000111069 00000 н. 0000111124 00000 н. 0000111217 00000 н. 0000111266 00000 н. 0000111315 00000 н. 0000111370 00000 н. 0000111425 00000 н. 0000111480 00000 н. 0000004363 00000 н. 0000003081 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 2681 0 obj> поток xb«b`Kf«gd @

Руководство по питанию (одно-, разделенное и трехфазное)

Для электрически ненастроенных трехфазную и однофазную мощность можно рассматривать в том же смысле, что и механическую мощность.Несмотря на различия, у них есть одна общая черта — они передают мощность с помощью давления и потока. Обсуждая электрическую мощность, давление относится к силе, а поток — к скорости.

Вы рассчитываете мощность, передаваемую через однофазную и трехфазную сети, следующим образом — давление, умноженное на расход, или сила, умноженная на скорость.

Когда дело доходит до механической мощности, люди используют несколько разных терминов вместо слов «сила» и «скорость». Например, термины «фут-фунты» и «фунты на квадратный дюйм» описывают силу.Между тем, термины «скорость вращения» и «галлоны в минуту» относятся к скорости.

Что касается электроэнергии, то терминология становится более ограниченной. Например, только один термин «напряжение» описывает силу. Между тем, только два термина — «ток» и «амперы» — описывают скорость.

В прошлые десятилетия стандартом подачи электроэнергии был постоянный ток (DC), при котором мощность текла в одном направлении. В современном мире стандартом подачи электроэнергии является переменный ток (AC), при котором поток энергии имеет переменное направление.

Стандарт мощности изменен с постоянного тока на переменный, поскольку последний обеспечивает более эффективную подачу энергии на большие длины и расстояния. Частота переменного тока различается в зависимости от страны:

  • 60 Герц (циклов в секунду) — частота переменного тока в США.
  • 50 Гц (циклов в секунду) — частота переменного тока во многих других странах.

В механической мощности уравнение мощности представляет собой произведение фут-фунтов (давления) и скорости вращения (скорости).В электроэнергетике уравнение мощности представляет собой произведение напряжения (силы) на ток (расход).

В домашних условиях наиболее часто используемая силовая цепь состоит из однофазной двухпроводной сети переменного тока, которая питает все, от компьютеров и бытовой техники до телевизоров, фенов и вентиляторов. Большинство установок имеют два провода — нейтральный и силовой. Электропитание проходит между двумя проводами, начиная с провода питания.

Что такое однофазный (двух- или двухфазный) и трехфазный?

Различия между однофазными, двухфазными и трехфазными системами сводятся к их конфигурациям, которые определяют уровень напряжения, подаваемого на оборудование на принимающей стороне.Чем тяжелее груз, тем выше требования.

Что такое однофазное питание?

Однофазная трехпроводная система — это система распределения мощности переменного тока, которая экономит материал проводов в однофазной системе. Для распределительного трансформатора требуется только одна фаза на стороне питания. Трансформатор, который питает трехпроводную распределительную систему, содержит однофазную первичную входную обмотку.

В США и других округах есть разные уровни стандартного напряжения.В США стандартное однофазное напряжение составляет 120 В. Во многих других странах стандартное однофазное напряжение составляет 230 В. Оба состоят из одного провода напряжения — 120 В или 230 В — и одного нейтрального провода.

Что такое двухфазное питание?

Двойная фаза, также известная как разделенная фаза, в основном то же самое, что и однофазная. Двойная фаза состоит из переменного тока (AC) с двумя проводами. В Соединенных Штатах типичная система электропитания в домах состоит из двух силовых проводов на 120 В — фазы A и фазы B, которые сдвинуты по фазе на 180 градусов.Многие предпочитают этот подход за его гибкость.

В нагрузках с низким энергопотреблением, таких как освещение, телевизор, стереосистема и компьютерная периферия, питание подается от одной из двух цепей питания на 120 В. В нагрузках, которые используют большое количество энергии, таких как стиральная машина, посудомоечная машина, кондиционер и обогреватели, одна силовая цепь 240 В действует как источник питания.

Что такое трехфазное питание?

Трехфазное питание — это силовая цепь, состоящая из цепи переменного тока с тремя проводами.Большинство коммерческих зданий в Соединенных Штатах имеют трехфазную цепь питания. Схема питания обычно состоит из четырех проводов — 208 Y / 120 В — расположение считается наиболее плотным и гибким.

По сравнению с однофазным, трехфазный источник питания обеспечивает большую мощность — в 1,732 раза больше, чем однофазная — при том же токе:

  • В нагрузках с низким энергопотреблением, таких как освещение, телевидение, радио, компьютер и сканер, питание может подаваться от любой из трех однофазных цепей питания на 120 В.
  • Для нагрузок со средней мощностью, таких как водонагреватели и осушители воздуха, питание может подаваться от любой из трех однофазных цепей питания на 208 В.
  • Нагрузки, требующие больших объемов энергии, включая обогреватели, кондиционеры и тяжелое гаражное оборудование, питаются от одной трехфазной цепи питания 208 В.

Большинство промышленных предприятий в Соединенных Штатах используют трехфазные четырехпроводные схемы питания, так как эта схема — 480 Y / 277 В — является самой плотной и мощной.По сравнению с трехфазным двигателем на 208 В трехфазный на 480 В обеспечивает значительно больший источник питания с таким же током или с пониженным на 43% током. Преимущества этой установки заключаются в следующем:

  • Снижение затрат на строительство благодаря меньшим размерам электрических устройств и схем.
  • Снижение затрат на электроэнергию за счет сохранения электрических токов, которые преобразуются в тепло, а не теряются.

Если учесть, что задействовано мощное оборудование, трехфазные системы ответственны за самые невероятные подвиги архитектурной инженерии, которых когда-либо достигало человечество.

Разница между энергосистемой США и Европы

Энергетические системы в Северной Америке, Великобритании, континентальной Европе и Океании различаются.

Европейская энергосистема

В Европе в большинстве энергосистем используются трехфазные сети 230 В / 400 В. Основное исключение из этого правила — на фермах и в сельских деревнях, где для получения электроэнергии используются однофазные установки. Исключение связано с тем, что в сельской местности обычно имеется доступ только к одному высоковольтному проводу.

В Соединенном Королевстве федеральный закон требует, чтобы на строительных площадках электроинструмент и переносное освещение подавались через системы с центральным ответвлением на 55 В. Подобные устройства используются с оборудованием на 110 В, для которого не требуется нейтральный провод. Цель здесь — снизить вероятность поражения электрическим током, который часто представляет собой серьезную угрозу на открытом воздухе, особенно в сырые и дождливые дни.

Одна из самых распространенных строительных машин в США.K. — переносной трансформатор, особенно тот, который преобразует энергию между однофазными 240 В и 110 В. Электропитание на строительных площадках обеспечивается напрямую через генераторные установки. Одним из дополнительных преимуществ такой компоновки является то, что лампы накаливания на 110 В — типичные для этой установки — имеют нити накаливания, которые более прочны и лучше приспособлены для выполняемой работы, чем нити нити ламп на 240 В.

В антиподном сообществе, которое предпочитает недорогие варианты, электрические сети обеспечивают однопроводные линии передачи с заземлением (SWER) для удаленных нагрузок.

Североамериканская энергосистема

Для жилых домов и небольших коммерческих объектов в США и Канаде трехпроводные однофазные системы являются наиболее распространенным источником электроэнергии. Установка позволяет работать двумя способами:

  • 120 В между нейтралью
  • 240 В от линии к линии

Первый из них подает питание на стандартные розетки и заземленные светильники. В более тяжелом оборудовании, таком как холодильники, духовки, посудомоечные машины, обогреватели и другие приборы, требующие более мощных источников энергии, используется второе.

Положение о коммутации управляющих двухфазных цепей. Обратный провод не имеет защиты автоматического выключателя. Таким образом, нейтральный провод должен использоваться исключительно цепями питания противоположной линии. Нейтраль может совместно использоваться двумя цепями противоположных линий, если имеется перемычка для подключения двух выключателей, поскольку это позволяет обоим срабатывать одновременно, а также предотвращает прохождение 120 В по цепям 240 В. В исключительном варианте терминологии 220 В называется однофазным в Соединенных Штатах, но не за рубежом.

Какие основные различия существуют между двухфазной и трехфазной электросетью?

В зданиях, где используются трехфазные источники питания, инженеры разработали электрические системы, обеспечивающие балансировку нагрузок. Это позволяет избежать дисбаланса в течение дня, поскольку разные стороны используют легкие, средние и тяжелые грузы. Инженеры также применили тот же принцип к источникам питания, которые они распределяют по разным зданиям.

В Великобритании на одну фазу подается нейтраль при токах до 100 А.В Германии и других странах Европы каждая недвижимость получает три фазы и нейтраль. Однако номинал предохранителя в Германии ниже, и он перетасовывается, чтобы предотвратить влияние, которое повышенные нагрузки могут оказать на первую фазу.

В США и Канаде часто наблюдается высокий уровень предложения дельты. В этой схеме одна обмотка имеет центральный отвод, что позволяет использовать три разных уровня напряжения. Основное назначение этого источника питания, подключенного по схеме треугольника, — обеспечить питание двигателей большой мощности, которым требуется вращающееся поле.

Однофазные нагрузки

За исключением систем с высоким перепадом треугольника, однофазная нагрузка может работать между любыми двумя фазами. Когда однофазные нагрузки распределяются по фазам системы, это сохраняет баланс нагрузок и создает более управляемую ситуацию для проводников. В сбалансированной системе звезды, состоящей из трех фаз и четырех проводов, три проводника и нейтраль системы имеют однородное напряжение.

Когда питающий трансформатор получает обратные токи из домов и зданий потребителей, эти токи совместно делят нейтральный провод.Если все возвращающие нагрузки равномерно распределены по каждой из трех фаз, нейтральный провод будет пропускать обратный ток, равный нулю. Однако использование мощности трансформатора может оказаться неэффективным, если вторичная сторона трансформатора имеет несимметричную фазную нагрузку.

Если в нейтрали питания возникает разрыв, напряжение между фазой и нейтралью не сохраняется. Более низкое напряжение будет на фазах с более высокими нагрузками, а более высокое напряжение будет на фазах с более низкими нагрузками.

Несбалансированные нагрузки

В трехфазной системе, в которой токи в проводах под напряжением не равны или не образуют идеального фазового угла 120 градусов, нагрузка несимметрична, поскольку потери мощности выше, чем в сбалансированной системе.

Электродвигатель относится к особому классу трехфазных нагрузок. Трехфазный асинхронный двигатель, применяемый в различных отраслях промышленности, обеспечивает высокую скорость и пусковой момент. Трехфазные двигатели, известные своей эффективностью, превосходят однофазные двигатели аналогичного номинала и напряжения.Трехфазный двигатель, требующий меньшего количества обслуживания и относительно невысокая стоимость, служит дольше и меньше вибрирует, чем однофазный.

Трехфазные системы часто также обеспечивают питание электрического освещения, электрических котлов и других нагрузок резистивного отопления. По всей Европе к трехфазному питанию подходят бытовые электроплиты и отопительные приборы. Вы также можете подключить нагреватели между нейтралью и фазой, в которых отсутствует трехфазный доступ. В местах, где трехфазное питание недоступно, конфигурация с расщепленной фазой позволяет получить доступ к удвоенному значению напряжения для тяжелых нагрузок.

Двухфазная система использует два напряжения переменного тока, разделенных фазовым сдвигом на 90 градусов. Некоторые из первых общественных кондиционеров, а также самые первые генераторы на Ниагарском водопаде работали на двухфазных системах. Трансформатор Скотт-Т может использоваться для соединения двухфазных систем с трехфазными системами. Двухфазные системы в значительной степени были заменены трехфазными системами, но некоторые остатки двухфазных все еще существуют.

Какие бывают трехфазные конфигурации? Цепи звезда (Y) и треугольник (Δ)

Трехфазные цепи бывают двух конфигураций — звезда (Y) и треугольник (Δ).В звездообразной конфигурации используются три, а иногда и четыре провода, в то время как в треугольной конфигурации используются только три провода. В звездообразных конфигурациях дополнительный четвертый провод обычно заземляется и предлагается в качестве нейтрали.

Ни трехпроводный, ни четырехпроводный варианты не учитывают заземляющий провод, который проходит по линиям передачи с целью защиты от неисправностей. В нормальных условиях заземляющий провод даже не пропускает ток.

При одновременном использовании однофазной и трехфазной нагрузки вступает в силу четырехпроводная конфигурация «звезда».Примером этого может быть случай, когда источник питания питает свет, а также обогреватели. В местах, где муфты потребителей имеют общую нейтраль и имеют разное количество фазных токов, результирующие токи передаются по общей нейтрали.

Дельта соединяет обмотку между разными фазами в трехфазной конфигурации. Звезда соединяет каждую обмотку в источнике питания между фазой и нейтралью. В этих конфигурациях будет работать один трехфазный или три однофазных трансформатора.

В системе с открытым треугольником, также известной как V-система, конфигурация состоит из двух трансформаторов. Если трансформатор выходит из строя или становится злокачественным в замкнутом треугольнике, который состоит из трех однофазных трансформаторов, этот треугольник может работать как разомкнутый треугольник. Два трансформатора в разомкнутом треугольнике не только проводят ток для своих соответствующих фаз, но и пропускают ток третьей фазы.

Для того, чтобы система «треугольник» могла обнаруживать паразитные токи, необходимо заземление.Зигзагообразный трансформатор часто защищает дельта-конфигурацию от скачков напряжения. Зигзагообразный трансформатор возвращает токи короткого замыкания на землю.

Как проверить трехфазное напряжение

Для того, чтобы иметь трехфазное электрическое питание, у вас должна быть установка с тремя проводами подключения для передачи. Электроэнергетические компании Северной Америки вырабатывают трехфазные токи, которые передают энергию по электрическим сетям, и это снабжает энергией города, поселки и пригороды по всей территории Соединенных Штатов и Канады.

В жилых домах и небольших офисных зданиях однофазное питание является наиболее распространенным источником энергии. На стадионах и промышленных предприятиях трехфазное питание является стандартным источником питания. Две схемы подключения трансформаторов, работающих от трехфазного тока, известны как треугольник и звезда. Между ними есть небольшая разница в напряжении, и все зависит от проводки.

Шаги, необходимые для проверки напряжения на двигателе, легко выполнить:

  • Выключите выключатель на двигателе.Снимите винты, которыми крышка крепится к разъединителю, и отложите крышку в сторону.
  • Переместите мультиметр на переменное напряжение. Присоединяемые провода зонда к следующим выводам подключаются — общий и вольтный. Если мультиметр имеет функцию автоматического выбора диапазона, переходите к следующему шагу. Если нет, выберите диапазон напряжения, который превышает предполагаемое напряжение.
  • Проверьте внутреннюю часть распределительной коробки на двигателе. Должно быть два набора проводов. Однажды набор должен включать три входящих провода, а другой должен состоять из трех исходящих проводов.
  • Подводимые провода должны быть подключены к клемме со следующими тремя символами — L1, L2 и L3. В качестве альтернативы терминал может перечислить их как Line 1, Line 2 и Line 3.
  • Выходящие провода следует присоединить к клемме со следующими тремя символами — T1, T2 и T3. В качестве альтернативы терминал может перечислить их как «Нагрузка 1», «Нагрузка 2» и «Нагрузка 3».
  • Из трех фаз тока каждая фаза проходит по проводу и обозначена входом и выходом соответствующим номером.Например, L3 и T3 представляют третью фазу.
  • Испытайте L и T попарно с помощью щупов мультиметра. Поместите щуп на L1 и L2, затем посмотрите на отображение напряжения. Повторите этот шаг с комбинацией L1 и L3, а затем L2 и L3. Напряжение для каждой из этих пар должно быть одинаковым.
  • Когда вы запускаете этот тест на парах T — T1 и T2, T1 и T3, а также T2 и T3 — напряжение для каждой пары должно быть нулевым.
  • Включите размыкающий выключатель.Еще раз проверьте пары T. Напряжение для каждой пары должно быть таким же, как для пар L.

Если у вас есть свободная клемма нейтрали, проверьте однофазное напряжение между ней и L1. Повторите тест между нейтралью и L2 и нейтралью и L3. Тестируемое здесь напряжение должно составлять половину от того, что выходит для пар линий.

Во вращающемся фазовом преобразователе одна фаза трехфазного тока может иметь другое напряжение, чем остальные две. В условиях нагрузки, которые связаны с работающими двигателями, напряжение будет изменяться, но этого следовало ожидать.

Когда вы проводите проверку напряжения, внимательно следите за тем, что вы делаете, и не позволяйте себе отвлекаться. Проведение этих тестов может быть опасным.

На некоторых двигателях выключатель такой же, как выключатель. Следовательно, переключение разъединителя в положение «включено» фактически приведет к включению двигателя.

Дополнительная информация об электроэнергетике

В сегодняшнем мире высоких технологий и высоких технологий доступ к электроэнергии в любое время и в любых условиях не является роскошью.Это обязательно. Global Electronic Services выполняет сервисные работы по полному спектру промышленной электроники, двигателей и другого высокомощного оборудования. Мы рекомендуем вам оставаться в курсе событий в области электроэнергетики на благо вашей компании.

Запросить цену

Электрический шум и переходные процессы | Fluke

Скачать PDF: Электрический шум и переходные процессы »

Электрический шум — это результат того, что более или менее случайные электрические сигналы попадают в цепи, где они нежелательны, т.е.е., где они нарушают несущие информацию сигналы. Шум возникает как в силовых, так и в сигнальных цепях, но, вообще говоря, он становится проблемой, когда попадает в сигнальные цепи. Цепи сигналов и данных особенно уязвимы для шума, потому что они работают на высоких скоростях и с низкими уровнями напряжения. Чем ниже напряжение сигнала, тем меньше допустимая амплитуда шумового напряжения. Отношение сигнал / шум описывает, сколько шума может выдержать схема, прежде чем действительная информация, сигнал, станет искаженным.

Шум — одна из самых загадочных тем, влияющих на качество электроэнергии, тем более, что он должен рассматриваться с его не менее загадочным двойником — заземлением. Чтобы уменьшить загадку, необходимо понять две ключевые концепции:

  • Во-первых, электрические эффекты не требуют прямого соединения (например, через медные проводники).
  • Вторая концепция заключается в том, что мы больше не можем оставаться в области 60 Гц. Одним из преимуществ 60 Гц является то, что это достаточно низкая частота, поэтому силовые цепи можно рассматривать (почти) как цепи постоянного тока.

Механизмы сцепления

Существует четыре основных механизма шумовой связи. Стоит понять их и то, чем они отличаются друг от друга, потому что большая часть работы по устранению неполадок будет заключаться в том, чтобы определить, какой эффект связывания преобладает в конкретной ситуации.

1. Емкостная связь

Это часто называют электростатическим шумом, и это эффект, основанный на напряжении. Разряд молнии — это просто крайний пример. Любые проводники, разделенные изоляционным материалом (включая воздух), составляют конденсатор — другими словами, емкость является неотъемлемой частью любой цепи.Потенциал емкостной связи увеличивается с увеличением частоты (емкостное реактивное сопротивление, которое можно представить как сопротивление емкостной связи, уменьшается с частотой, как можно увидеть в формуле: XC = 1 / 2pfC).

2. Индуктивная связь

Это шум, связанный с магнитной связью и связанный с током. Каждый проводник, по которому протекает ток, имеет соответствующее магнитное поле. Изменяющийся ток может вызвать ток в другой цепи, даже если эта цепь является одиночной петлей; другими словами, цепь истока действует как первичная обмотка трансформатора, а цепь жертвы — вторичная.Эффект индуктивной связи увеличивается со следующими факторами: (1) больший ток, (2) более высокая скорость изменения тока, (3) близость двух проводников (первичный и вторичный) и (4) чем больше похожий соседний проводник катушка (круглый диаметр вместо плоского или спиральный вместо прямого).

Магнитные поля изолированы эффективным экранированием. Используемый материал должен быть способен проводить магнитные поля (черный материал в отличие от меди). Причина, по которой выделенная цепь (горячая, нейтраль, заземление) должна по возможности проходить в собственном металлическом кабелепроводе, заключается в том, что она, по сути, имеет магнитное экранирование для минимизации эффектов индуктивной связи.

Как индуктивная, так и емкостная связь называются эффектами ближнего поля, поскольку они преобладают на коротких расстояниях, а расстояние снижает их эффекты связи. Это помогает объяснить одну из загадок шума — как небольшое физическое изменение положения проводки может так сильно повлиять на связанный шум.

3. Кондуктивный шум

Хотя весь связанный шум заканчивается кондуктивным шумом, этот термин обычно используется для обозначения шума, связанного с прямым гальваническим (металлическим) соединением.В эту категорию входят цепи с общими проводниками (например, с общей нейтралью или заземлением). Кондуктивный шум может быть высокочастотным, но может также составлять 60 Гц.

Типичные примеры соединений, которые создают нежелательные шумовые токи непосредственно на землю:

  • Субпанели с дополнительными контактами NG
  • Розетки неправильно подключены к N и G
  • Оборудование с внутренними твердотельными защитными устройствами, которые замкнулись на линию или нейтраль на землю, или которые не вышли из строя, но имеют нормальный ток утечки.Этот ток утечки ограничен UL до 3,5 мА для оборудования, подключаемого к вилке, но не существует ограничений для оборудования с постоянным подключением с потенциально гораздо более высокими токами утечки. (Токи утечки легко определить, потому что они исчезнут при выключении устройства).

4. RFI (радиочастотные помехи)

RFI находятся в диапазоне от 10 кГц до 10 с МГц (и выше). На этих частотах отрезки провода начинают действовать как передающая и приемная антенны.Цепь виновника действует как передатчик, а цепь жертвы действует как приемная антенна. RFI, как и другие механизмы связи, — это факт жизни, но им можно управлять (однако, не без некоторой мысли и усилий).

Уменьшение шума RFI использует несколько стратегий.

Заземление сигнала

Чтобы понять важность «чистого» сигнального заземления, давайте обсудим различие между сигналами дифференциального режима (DM) и синфазными сигналами (CM). Представьте себе простую двухпроводную схему: питание и возврат.Любой ток, который циркулирует, или любое напряжение, считываемое через нагрузку между двумя проводами, называется DM (также используются термины нормальный режим, поперечный режим и режим сигнала). Сигнал DM обычно является желаемым сигналом (точно так же, как 120 В в розетке). Представьте себе третий проводник, обычно заземляющий провод. Любой ток, который течет теперь через два исходных проводника и возвращается по этому третьему проводнику, является общим для обоих исходных проводников. Ток CM — это шум, который должен преодолеть настоящий сигнал.CM — это весь этот лишний трафик на шоссе. Он мог попасть туда через любой из механизмов связи, таких как связь по магнитному полю на частоте линии электропередачи или радиочастотные помехи на более высоких частотах. Дело в том, чтобы контролировать или минимизировать эти токи заземления или CM, чтобы облегчить жизнь токам DM.

Измерение Токи

CM можно измерять с помощью токовых клещей, используя метод нулевой последовательности. Зажим огибает сигнальную пару (или, в трехфазной цепи, все трехфазные проводники и нейтраль, если таковая имеется).Если сигнал и обратный ток равны, их равные и противоположные магнитные поля нейтрализуются. Любое текущее чтение должно быть в обычном режиме; Другими словами, любое считывание тока — это ток, который возвращается не по сигнальным проводам, а по пути заземления. Этот метод применим как к сигнальным, так и к силовым проводам. Для основных токов будет достаточно клещей ClampMeter или DMM +, но для более высоких частот следует использовать прибор с широкой полосой пропускания, такой как анализатор качества электроэнергии Fluke 43 или осциллограф с дополнительными клещами.Переходные процессы следует отличать от скачков напряжения. Скачки — это частный случай переходных процессов с высокой энергией, возникающих в результате ударов молнии. Переходные процессы напряжения — это события с более низкой энергией, обычно вызванные переключением оборудования.

Они вредны по-разному.

Переходные процессы можно классифицировать по форме волны. Первая категория — это «импульсные» переходные процессы, обычно называемые «пиками», потому что высокочастотные пики выступают из формы волны. С другой стороны, переходный процесс переключения ограничения является «колебательным» переходным процессом, потому что сигнал звонка нарастает и искажает нормальный сигнал.Это более низкая частота, но более высокая энергия.

Причины

Переходные процессы неизбежны. Они создаются за счет быстрого переключения относительно больших токов. Например, индуктивная нагрузка, такая как двигатель, при выключении создает всплеск отдачи. Фактически, отключение Вигги (измерителя напряжения соленоидов) из высокоэнергетической цепи может вызвать скачок в тысячи вольт! С другой стороны, конденсатор при включении создает кратковременное короткое замыкание. После этого внезапного падения приложенного напряжения напряжение восстанавливается и возникает колебательная волна.Не все переходные процессы одинаковы, но, как правило, переключение нагрузки вызывает переходные процессы.

В офисах лазерный копировальный аппарат / принтер — общепризнанный «плохой парень» в филиальной сети офиса. Он требует, чтобы внутренний нагреватель включался всякий раз, когда он используется, и каждые 30 секунд или около того, когда он не используется. Это постоянное переключение имеет два эффекта: скачок или бросок тока может вызвать повторяющиеся провалы напряжения; быстрые изменения тока также вызывают переходные процессы, которые могут влиять на другие нагрузки в той же ветви.

Измерение и запись

Переходные процессы могут быть захвачены DSO (осциллографами с цифровой памятью). Анализатор Fluke 43 PQ, который включает в себя функции DSO, может захватывать, сохранять и впоследствии отображать до 40 форм переходных процессов. События помечаются метками времени и даты (метки реального времени). Регистратор событий напряжения VR101S также фиксирует переходные процессы в розетке. Предоставляются пиковое напряжение и отметки в реальном времени.

Ограничители перенапряжения при переходных процессах (TVSS)

К счастью, защита от переходных процессов не является дорогостоящей.Практически все электронное оборудование имеет (или должно иметь) определенный уровень защиты. Одним из часто используемых защитных компонентов является MOV (металлооксидный варистор), который ограничивает избыточное напряжение.

Читать далее

Мастер класс валяние из шерсти видео: Валяние: бесплатные мастер-классы | Журнал Ярмарки Мастеров

Мокрое валяние из шерсти (мастер класс): техника валяния с видео

Изготовить с помощью этой техники можно одежду, обувь, предметы интерьера, аксессуары, игрушки и многое другое.

В данной статье мы представим три мастер-класса по мокрой технике валяния из натуральной шерсти, которая как раз подойдет для начинающих.

Пробуем мокрое валяние игрушки из шерсти в простом и интересном мастер-классе

Обычно игрушки делаются при помощи техники сухого валяния. Однако сегодня мы расскажем, как использовать технику мокрого валяния для их изготовления.

Для работы:
  1. 50 гр. непрядёной шерсти разных цветов
  2. Пленка с пузырями
  3. Глазки
  4. Капрон
  5. Полиэтилен
  6. Полотенце
  7. Мыло
  8. Иголка с ниткой

Для начала нужно узнать усадку шерсти. Для этого возьмите кусочек шерсти и сваляйте его. Вы увидите, насколько меньше стало шерсти и, учитывая этот момент, сделайте лекало для будущего изделия.

Для выкройки игрушки подойдет полиэтиленовый мешочек, но не сильно толстый. Выкройка должна иметь только круглые контуры, чтобы при работе не было пустых мест. Если сделать острый угол, то вместо шерсти обязательно будет пустое место.

Выкройка для мордочки должна быть отдельной. Ее можно сделать в виде треугольника с круглыми краями.

Успех всей работы зависит от того, как вы разложите шерсть на выкройке. Это очень трудоемкая работа, не терпящая спешки. Лучше использовать гребенную ленту (тонкая шерсть, вычесанная на специальных машинах), которую нужно придерживать рукой. Второй рукой одновременно тянуть за кончик ленты. Все кусочки шерсти должны быть одного размера. Укладывать шерсть нужно внахлест, что позволяет избежать пустых мест на изделии. Для того чтобы игрушка выглядела объемной, нужно чтобы шерсть чуть-чуть заходила за края выкройки.

Шерсть нужно разложить в три слоя, причем каждый должен выкладываться перпендикулярно к предыдущему. В нашем случае мы использовали шерсть трех цветов: темно — коричневый, серый и рыжий. Именно сочетание этих цветов даст нам наиболее желаемый оттенок шерсти нашей будущей лисы.

Когда закончена работа с выкладкой шерсти на выкройку, изделие нужно перенести на пленку с пузырями. Под пленку нужно положить или полотенце, или простыню, чтобы не давать сбегать воде на пол.

Затем смачиваем наше изделие мыльным раствором. Вода должна быть теплой. Работу нужно проводить очень аккуратно, чтобы не сдвинуть шерсть. Если есть места, где шерсть выходит за границы изделия, нужно загнуть ее на основу.

Далее кладем сверху нашего изделия еще один коврик и повторяем всю работу снова: выкладываем шерсть, мочим, переворачиваем, выравниваем края.

Затем делаем хвост. Его можно сделать из чего угодно. Пришиваем его к изделию.

Далее делаем мордочку. Делаем отверстие в фигуре, кладем полиэтилен. Просовываем мордочку в отверстие изделия.

Раскладываем шерсть так же, как и на основном изделии. Подбирайте цвета, чтобы конечный оттенок был такой как нужно. Также добавляем белой шерсти для белых вставок.

Затем мочим мордочку и валяем, предварительно накрыв сеткой.

На лапки нужно привалять темной шерсти с двух сторон.

Следующим этапом является валяние игрушки целиком. Нужно действовать аккуратно и мягко.

Делаем разрез в нижней части игрушки и достаем выкройку.

Увалка: снова смачиваем игрушку в мыльном растворе. Надев на руку изделие, водим им по коврику до тех пор, пока не получите нужное качество войлока. Затем моем игрушку в горячей воде, чтобы получить усадку изделия. Затем снова смачиваем мыльным раствором и трем об коврик.

В завершении работы нужно промыть игрушку сначала в горячее, а потом в холодной воде. Если подержать игрушку в растворе уксуса, то шерсть станет мягкой, а мыло окончательно исчезнет.

Затем сушим изделие и лиса готова.

Создаем самостоятельно необычную шерстяную картину

Для работы необходимо:

  1. Непряденая шерсть разных цветов.
  2. Пленка с пузырями.
  3. Салфетка из бамбука
  4. Мыло
  5. Горячая вода.

Делим шерсть на кусочки, длиной 8 см. Накладываем их на пленку с пузырями, чуть накрывая друг друга. Выкладываем так несколько слоев (3-4), причем каждый должен быть перпендикулярен следующему.

Наносим рисунок на последний слой. Для этого можно использовать остатки шерсти.

Растворяем детское мыло в воде и смачиваем полученным раствором изделие. Сверху накрываем сеткой или пленкой с пузырями.

Дальше начинаем гладить наше изделие мягкими круговыми движениями. С каждым разом давим все сильнее. Закончить можно только тогда, когда отдельные волокна перестанут отделяться от изделия.

Затем кладем изделие вместе с пленкой на салфетку из бамбука и сворачиваем в рулон. Помещаем всю конструкцию в простыню, чтобы удалить влагу. После этого раскатываем изделие раз 80 — 100. Для лучшего эффекта, разворачиваем салфетку, поворачиваем изделие перпендикулярно прежнему положению и снова катаем.

В процессе изделие уменьшится процентов на 30.

В завершении нужно удалить мыло, промыв изделие в теплой воде. Выжимать шерстяное полотно не нужно, можно просто промокнуть его хлопчатобумажной тканью.

Кроме картины из такого полотна можно сделать сумку, коврик и многое другое.

Видео по цветам из шерсти для начинающих

О том, как изготовить цветок при помощи техники мокрого валяния, расскажет представленное ниже видео.

фото и видео уроки, мастер-классы

Фильцевание или валяние из шерсти – очень модная нынче техника рукоделия, при которой специальными иголками с зазубринками из непрядельной шерсти делают самые разнообразные поделки от игрушек до бижутерии.

Пусть Вас не пугает неизвестное слово – за ним прячется потрясающий мир —  мир радости, фантазии и вдохновения. На практике всё достаточно просто. Техника фильцевания заключается в том, что втыкая, наворачивая и вкручивая в шерсть, находящуюся на губке или пенопласте, вы добиваетесь того, что не имеющий формы поначалу комок шерсти превращается в нужную Вам заготовку.

Сухое валяние для начинающих

Эта интересная техника совсем проста, но – нужно отметить – требует аккуратности в работе, поскольку иглы очень острые и ими можно проколоть пальцы. Валяние похоже на лепку – тут важно придать игрушке объёмную форму. Если Вы хоть немного умеете лепить из пластилина, то с легкостью сможете овладеть и этим искусством.

Материалы и инструменты для фильца

Для того, чтобы начать валять, вам потребуется непрядельная шерсть (мохер), синтепон, простая поролоновая губка и специальные иглы, которые можно купить в магазинах для рукоделия и хобби.

Иглы для фильца

Иглы для валяния имеют особые зазубрины в направлении, противоположенном движению иголки, с помощью которых можно перепутывать и увлекать внутрь комка волокна, фильцуя их всё плотнее и плотнее. Чтобы проделать углубление иглу много раз втыкают в одну и туже точку.

Номер иглы определяет толщину иглы. Чем больше номер, тем более тонкая игла и меньше число зазубрин. Чем толще иголка, тем быстрее она валяет и тем больше отверстия, которые она делает в пряже. Начиная работу обычно применяют более толстые иглы (№ 32-36), в конце более тонкие (№ 38-40)  для точной проработки деталей. Из-за зазубрин иглы довольно хрупкие, так что лучше иметь запас игл разных размеров.

Начальное фальцевание крупных изделий можно ускорить, если работать несколькими иглами одновременно. Для этого существуют специальные ручки ля игл. Для закрепления игл в такой ручке используют особую отвертку. Иглы разных размеров хранятся в специальных пробирках.

Губка, щетка, пенопласт для фильцевания

Держать комочек шерсти в руках во время валяния неудобно и небезопасно, а просто положив работу на стол, Вы рискуете поцарапать столешницу, а также сломать иглу. Более удобной рабочей поверхностью для валяния может служить поролоновая губка или толстый кусок пенопласта, так как при работе на этих материалах иглы не ломаются. Также существуют специальные щетки для валяния. При работе за столом пользуются специальной рамкой с натянутой сеткой.

Процесс фильцевания

После того, как вы запасетесь всем необходимым для работы, то есть обзаведетесь набором игл, шерстью и подходящей рабочей поверхностью, смело беритесь за дело – методично втыкайте иглу в шерсть на всю глубину, пока структура не станет равномерно плотной.

В процессе работы кусок шерсти может уменьшиться почти в 4 раза по сравнению с первоначальным размером. Когда основная форма готова, начинайте формировать впадины и выпуклости. Руки, ноги, хвосты и лапы делаются отдельно и прифильцовываются к туловищу. Верхняя часть профильцовывается слабее, чтобы в последствии их было легче прифильцевать к телу. Плотность игрушки может быть любой – от очень мягкой до плотного войлока.

Сухое ваяние для начинающих видео

На нашем сайте Вы найдёте несколько пошаговых проектов, которые помогут Вам освоить технику валяния и научится создавать собственные красивые творения.

Ниже опубликованы фото с ссылками мастер-классов по сухому валянию из шерсти для начинающих забавных игрушек.

Сухое валяние. «Овечка» Мастер класс

 

18 идей овечек. Валяние из шерсти: овечка сухое валяние

 

Валяние из шерсти для начинающих: валяние милых Котиков.

 

 Валяние из шерсти: мастер-классы по валянию кота и ежика

мастер-класс для начиняющих, сухое валяние, видео уроки для декоративных собак

Для поделок в технике сухого и мокрого валяния используют шерсть самого различного вида, в частности, верблюжью, овечью и даже собачью

В целом, валяние из шерсти – это достаточно увлекательный и интересный процесс, которым могут заниматься и взрослые, и дети. Чтобы приобрести необходимый материал и инструмент, не потребуется много сил и времени, так как в любом магазине для рукоделия есть такие приспособления. Помимо этого, стоит обратить внимание на то, что для валяния используется специальная игла, причем требуется для 1 работы несколько размеров с различным сечением и размером.

Содержание материала:

Производим валяние из собачьей шерсти в стиральной машине: мастер-класс

Валяние декоративных собачек вполне возможно в домашних условиях, так как процесс не сложный, но потребует терпения и усидчивости. Стоит заметить, что сейчас большой популярностью пользуется фелтинг, в котором используется стиральная машина.

Данный вид валяния признан самым простым и легким и отлично подходящим для начинающих.

Для изделия потребуется плотная форма, с применением которой будет проводиться обваливание. Она обкручивается шерстью и помещается в гольф из капронового полотна. 

В процессе валяния из собачьей шерсти в стиральной машине чаще всего используют капроновые колготы, которые должны быть без стрелок и дыр

Мастер-класс:

  1. Заготовка будущей детали игрушки помещается в предварительно подготовленный мешок из капрона и отправляется в стиральную машину.
  2. В нужный отсек насыпается средство для стирки именно шерстяных вещей.
  3. Устанавливается режим стирки без замачивания и без сушки.
  4. Температура должна быть выбрана в 40-50 ᵒС.

После того как будет окончена стирка, можно вытащить готовые, свалянные детали. Желательно извлекать детали максимально аккуратно, чтобы не повредить целостность. После этого, каждая деталь собирается в единую игрушку.

Мокрое валяние из шерсти собаки для начинающих: инструкция

Мокрое валяние чуть сложнее относительно предыдущего способа, однако не менее популярное. В данном случае проводится мокрое валяние из шерсти собаки с применением марли и мыльного раствора.

На поверхность марли, по заранее подготовленное схеме проводится выкладывание материала.

Чтобы сделать мыльный раствор, нужно измельчить кусочки мыла в стружку, желательно пару кусочков. Далее смесь заливается кипятком (2 л). Все тщательно перемешивается и оставляется на 2 ч до полного загустевания. После этого можно приступать к выполнению работы с собачьей шерстью, мастер-класс которой очень прост и не потребуется посещать длительные уроки по валянию, чтобы добиться мастерства.

Мокрое валяние из шерсти собаки производится с применением мыльного раствора, причем обязательно теплого

Инструкция:

  1. На поверхности стола расстилается клеенка.
  2. Укладывается марля.
  3. Нужно уложить основу, далее фон и орнамент будущего рисунка.
  4. Нитки нужно выложить крестом и полосами. При этом следует отслеживать то, чтобы в полотне не было дыр, а материал был уложен перпендикулярно. По толщине все полотно должно быть идеально ровным.

После того как окончен процесс выкладывания материала и проверено соответствие с намеченной схемой, требуется сбрызнуть его водой. Далее полотно прикрывается капроновым материалом и промазывается мыльным раствором. Излишки жидкости убираются при помощи салфетки. Далее нужно постепенно и не резкими движениями тереть полотно вручную теперь заготовку полиэтиленовой пленкой. Таким образом, материал постепенно сваливается и получается единое полотно с рисунком, например, собачки.

Сухое валяние собаки: этапы

Собачка в технике сухого валяния – не менее простой вариант для начинающих. Для выполнения работы, потребуется подготовить непряденую шерсть, а также иголки, на которых есть специальные зазубрины.

Особенность сухого фелтинга заключается в спутывании волокон шерсти между собой, за счет чего постепенно они преобразуются в войлок.

Такое валяние проводится за счет применения иглы, у которой треугольное или звездчатое сечение. После подготовки шерсти, уголки и куска поролона можно переходить к практике. Материал укладывают на поролон и начинают спутывать посредством иголок. Основа поделок может быть из синтепона, который сверху прикрывается шерстью.

Сухой фелтинг позволяет создавать оригинальные сувениры в виде животных и других изделий по своему предпочтению

Нюансы:

  1. Работая с иглой нужно быть максимально аккуратными, чтобы не поранится и не сломать острие.
  2. Игла должна держаться перпендикулярно поролону.
  3. В процессе формирования любых поделок из фетра первоначально берется самая толстая игла, которая постепенно сменяется на более тонкие.

Если на предмете есть изъяны, то их сглаживают за счет применения дополнительного, но небольшого количества серы. 

Мастер-класс валяния собаки из шерсти

Чтобы сделать валяние собачки, потребуется шерсть, игла, губка, ножницы, клей, носик для игрушек. В данном случае будет изготавливаться собачка спаниель. Валяние начинается с головы. Берется белая шерсть для валяния шарика. Далее сваливается продолговатая деталь, причем так чтобы с одной стороны она осталась нетронутой.

За счет незадействованного конца, проводится соединение туловища и головы. Вся голова прорабатывается при помощи иголочки, чтобы исключить проявление стыков. При необходимости, можно добавить некоторую часть шерсти. Валяние проводится максимально плотно. Намечается линия щек и рта. Носик не нужно отмечать, так как он будет приклеен.

Туловище собачки должно немного изгибаться, так как она будет в положении сидя. Для валяния задних лапок, нужно сначала сделать шарик, а потом придать ему приплюснутый вид. Шарики примеряются к телу, чтобы посмотреть достаточно ли размера. Заготавливаются обе детали и приваливаются к туловищу. Таким образом, делаются 2 задних лапы.

Правильно выполняя все этапы мастера-класса по валянию собаки из шерсти, у вас получится замечательное изделие

Аналогичным образом нужно сделать 2 передних лапы, и разместить их на туловище. Для изготовления хвостика? подойдет шерсть черного цвета. Точно также верхняя часть остается не сваленной, чтобы присоединить хвост к телу собаки. Черная шерсть потребуется еще и для ушек, которые должны обладать каплевидной формой. Они устанавливаются на голову собаки. Поверхность головы сзади украшается черной шерстью.

Точно таким же материалом формируются глаза, а лоб должен остаться белым. Нос устанавливается на свое законное место при помощи прозрачного клея. Для бровей подойдет шерсть коричневого размера. Не стоит забывать про зрачки у глаз. Далее, чтобы завершить работу, нужно пройтись по всей поверхности изделия иголкой, чтобы устранить волоски и дефекты. При необходимости? слишком длинные и ненужные волоски срезаются при помощи ножниц.

Валяние собачки из шерсти (видео)

Такое творчество сможет привлечь и детей, и их родителей, так как оно развивает моторику, логическое мышление и пространственное восприятие. Создавая своими руками оригинальные игрушки? можно использовать их? как для украшения дома, так и для подарков близким.

Валяние цветов из шерсти своими руками, 3 мастер-класса

Фелтинг – это работа с натуральной непряденой шерстью. Валяние позволяет создавать эксклюзивные поделки – сувениры, украшения, игрушки… Существует сухой и мокрый способ валяния. Сухой способ – используется для создания объёмных вещей, а мокрый – для плоских. Принцип работы мокрого валяния Вы поймёте, ознакомившись с первым мастер-классом. Иногда два способа встречаются вместе при создании одного изделия, это Вы увидите во втором мастер-классе при создании розы. В этой статье мы рассмотрим: как сделать валяние цветов из шерсти своими руками.

Оригинальный цветок

Вам понадобится: непрядёная шерсть мериноса серого, фиолетового, светло-розового, тёмно-розового цвета, волокна шёлка розового цвета, плёнка с пупырышками, органза либо москитная сетка, мыло, горячая и холодная вода, губка, ножницы.

Мастер-класс

  1. Накройте стол плёнкой с пупырышками и возьмите гребенную шерсть серого цвета.
  2. Отделите клочок шерсти желаемого размера для лепестка плавными движениями.
  3. Подготовьте 6 серых клочков одного размера и придайте им форму лепестков.
  4. Сформируйте цветок, сложив лепестки вместе, расположив их внахлёст друг на друга.
  5. Возьмите шерстяную гребенную ленту розового цвета и отделите 6 одинаковых клочков меньшего размера.
  6. Сформируйте из клочков лепестки и положите их сверху на серые.
  7. Подготовьте 6 волокон розового шёлка одинакового размера и разместите их в центре каждого лепестка.
  8. Подготовьте 6 тоненьких клочков фиолетовой шерсти и разместите их на цветке таким образом, чтобы они пересекались в центре.
  9. Накройте цветок органзой либо москитной сеткой.
  10. Подготовьте горячую (не кипяток) воду и мыло, создайте мыльный раствор, чтобы образовалась хорошая пенка.
  11. Аккуратно промочите цветок губкой. Стоит отметить, что цветок должен быть влажным, а не мокрым. Для проверки надавите на цветочек ладошкой, если вода не выступает и цветок плоский без бугорков, то Вы всё сделали правильно. Если выступает вода – то просто уберите лишнюю влагу полотенцем.
  12. Погладьте цветок руками по направлению лепестков от центра прижимая к плёнки.
  13. Уберите органзу и продолжите валяние (поглаживание). Волокна шерсти и шёлка не должны свободно двигаться, если это происходит – то опять накройте уветок оргазой добавьте пены и продолжайте процесс валяния.
  14. Переверните цветок и положите тонкие ярко-розовые волокна шерсти на каждый лепесток, затем накройте органзой, промочите мыльной губкой и повторите процесс валяния.
  15. Уберите органзу, придерживая цветок, затем переверните его на другую сторону. На этом этапе должно получиться плотное полотно.
  16. Придайте форму лепесткам, отрезав тонкие кончики, затем сгладьте края руками.
  17. Поместите цветок в горячую (не кипяток) мыльную воду и покатайте цветок в ладошках.
  18. Отожмите воду и расправьте лепестки, затем придайте руками форму бутона.
  19. Искупайте цветок в горячей воде, затем в холодной. Контрастный душ избавит цветок от мыла и придаст ему прочности.
  20. Дождитесь высыхания и пользуйтесь украшением.

Оригинальный шерстяной цветок готов! Рекомендую к просмотру данное видео!

Роза из шерсти

Вам понадобится: непряденая шерсть для валяния гребенная лента меринос розового и зелёного цвета, иглы для валяния, поролон, горячая вода, мыло, щётка, расчёска.

Мастер-класс

  1. Начешите облачко из розовой шерсти, выложите на щетку и прибейте иглами. Сформируйте, таким образом, 7 одинаковых лепестков.
  2. Выложите лепестки в ряд внахлёст друг на друга, затем немного приваляйте нижнюю часть. Эта зона обведена на картинке.
  3. Скрутите в рулон и закрепите иголкой основание розы, спутав шерсть.
  4. Сделайте цветоложе (нижнюю часть бутона) начесав зелёную шерсть и поместив её на щётку.
  5. Привалите цветоложе к бутону, воспользовавшись иголкой.
  6. Сделайте 5чашелистиков таким же способом и привалите их иголочкой к основанию розы.
  7. Сделайте листик и привалите к цветку.
  8. Намочите цветок горячей (не кипятком) водой и аккуратно намыльте его.
  9. Придайте орнамент на краях листика, воспользовавшись ножницами.
  10. Продолжите процесс валяния, уделяя внимание каждой части розы, подчёркивая нужную форму.
  11. Прополощите розу в тёплой, затем в холодной воде, отожмите и высушите.

Роза из шерсти готова! Рекомендую к просмотру данное видео!

Шешина Екатерина. ✿МК «Как свалять цветок из шерсти на каркасе Крокус»✿ Валяние на каркасе.


Watch this video on YouTube

Изысканный цветок

Вам понадобится: непряденая шерсть для валяния гребенная лента меринос фиолетового, белого, зелёного, салатового и жёлтого цвета, плёнка с пупырышками, горячая вода, мыло, средняя игла для валяния, бамбуковый коврик, губка, москитная сетка или органза, ножницы, лист бумаги, циркуль.

Мастер-класс

  1. Нарисуйте на листе круг диаметром 18 см.
  2. Застелите рабочую поверхность сверху листа с кругом клеёнкой с пупырышками.
  3. Отделите клочки фиолетовой шерсти плавными движениями и выложите их по кругу в 5 слоёв внахлёст друг на друга.
  4. Выложите прядки белой шерсти и переверните заготовку.
  5. Выложите прядки зелёной шерсти, сбрызните горячей (не кипятком) водой и накройте сеткой, чтобы шерсть хорошо пропиталась водой.
  6. Скрутите жгутики жёлтой шерсти для тычинок.
  7. Сформируйте листик из зелёной и салатовой шерсти.
  8. Сформируйте стебель из зелёной и салатовой шерсти, сбрызните горячей (не кипятком) водой, оставив сухой 4 см кончик.
  9. Намыльте руки и скатайте стебель на бамбуковом коврике, не затрагивая сухой кончик.
  10. Скатайте в жгутики тычинки мыльными руками на бамбуковом коврике.
  11. Положите заготовку листика под сетку рядом с цветком и сбрызните горячей водой.
  12. Проваляйте цветок и листик (сгладьте шерсть в хаотичном направлении) мыльными мокрыми руками с двух сторон.
  13. Прорежьте маленькую дырку в центре цветка и вставьте тычинки.
  14. Приложите сухой частью стебель к центру цветка и приваляйте мыльной водой.
  15. Привалите листик к стебельку и проткните иголочкой места соединения стебелька с листиком и стебелька с цветком и тычинками.
  16. Продолжите валяние цветка мокрыми мыльными руками на бамбуковом коврике в разных направлениях, создавая нужную форму.
  17. Прополощите цветок в холодной воде, когда размер цветка уменьшится.
  18. Сделайте 6 надрезов по краям цветка, формируя лепестки.
  19. Сваляйте места срезов, намочив заготовку и потерев мылом.
  20. Прополощите в тёплой воде, выжмите, расправьте и высушите.

Изысканный шерстяной цветок готов! Рекомендую к просмотру данное видео!

Шешина Екатерина. «Как свалять заготовку для декоративного цветка из марли и шерсти.


Watch this video on YouTube

Рекомендую к просмотру фото-галерею идей для валяния цветов из шерсти своими руками!

Цветы, сделанные таким оригинальным способом, станут замечательным подарком. Новичку потребуется от часа до трёх, чтобы опробовать данный вид рукоделия. Готовое изделие можно декорировать, украшать бисером, бусинами и лентами. Из валяных цветов получаются эксклюзивные украшения, например как брошь, заколка, декор пояса и сумки. Фантазируйте и творите красоту своими руками!

Мастер-класс «АиФ»: учимся валянию из шерсти | «АиФ» ВИДЕО | Пресс-центр

Это  специальная техника, при помощи которой из шерсти для валяния можно создавать картины на ткани или войлоке, головные уборы, игрушки, предметы  интерьера, одежду или аксессуары.

 

Кстати, способность  «сваливаться» в войлок имеет свойство только натуральная шерсть. Волоски шерсти имеют чешуйчатую поверхность. В процессе валяния шерстяные волокна хаотично переплетаются друг с другом, чешуйки играют роль «замочков», не позволяя им высвободиться.

При валянии объем шерстяного кома значительно уменьшается, а прочность возрастает. Выделяют сухое и мокрое валяние. Несмотря на их различия, для работы в обеих техниках требуются одни и те же материалы. Прежде всего потребуется специальная непряденая шерсть, которую можно купить в любом магазине для рукоделия,  а для сухого валяния — ещё и специальные иглы. При мокром валянии используется теплая мыльная вода, с помощью которой шерсть превращается в войлок. Благодаря водно-мыльному раствору, трение между волокнами уменьшается, что способствует сплетению.

Дизайнер творческой студии «Крыжовник» Марина КЛИМКО в пресс-центре еженедельника «АиФ» показала, как с помощью мокрого валяния обычный кусок мыла превратить в мочалку.

Для работы вам потребуются: шерсть для валяния, кусок мыла, полотенце, горячая вода, иглы для валяния, жидкое мыло, пузырчатая пленка или бамбуковый коврик.

Вода должна быть достаточно горячей, чтобы вам было комфортно работать. Коврик может быть рифленый резиновый, бамбуковый.  Но лучше взять пупырчатую пленку: она недорогая, многоразовая, в ней не застревают волокна шерсти. Кроме того, вам понадобятся  иглы для валяния. Это особые иглы с насечками, которые позволяют спутывать волокна шерсти в процессе многократного прокалывания создаваемого изделия.

Мастер-класс

Берем мыло, шерсть разных цветов и оборачиваем мыло шерстью в несколько слоев, чтобы не было просветов (будьте внимательны с углами, шерсть будет норовить соскользнуть, постарайтесь обмотать мыло как можно туже). Обмотанное мыло смачиваем в горячей воде и кладем его в чулок или в пакет. Важный момент для мокрого валяния – температура (горячая вода) и щелочная среда (мыльная пена).

Хорошенько сжимаем руками нашу заготовку со всех сторон. Позже чулок или пакет снимается. Далее надо тереть мыло по пупырышкам пузырчатой пленки, пока шерсть не перестанет ерзать по мылу, а  начнет плотно прилегать.

Продолжаем тереть шерсть, обдавая иногда горячей водой из крана, чтобы шерсть хорошенько свалялась и скрепилась. Движения, похожие на те, которыми вы намыливаете руки, надо совершать 10-15 минут. Если какие-то прядки зацепились и вытянулись, а потом не свалялись, их можно обрезать.

На поверхности мыла появится много пены, а потом она начнет высыхать. Поэтому добавьте воды и поваляйте еще раз до высыхания. Не волнуйтесь, что шерстяная оболочка сваляется. Она только притрется по поверхности, туго обхватив мыло. Мочалка будет валяться во время ее использования и становиться меньше  с уменьшением размера самого мыла.

мастер-класс, пошаговые фото и видео фелтинга

Прочтений: 1 329 Время на прочтение: 5 мин.

Валяние жакета или пальто из шерсти – не только приятное, но и полезное занятие, ведь так в вашем гардеробе появится новая эксклюзивная вещь. Из-за оригинальности вещей такие авторские изделия ручной работы остаются актуальными всегда. Валяние жакета при желании может выполнить даже начинающая рукодельница, главное, следовать инструкциям мастер-класса опытных мастериц.

Такой вид рукоделия известный и под другими названиями – фелтинг, фильцевание, набивание. При создании вещей используется две технологии – сухая и мокрая. Мы подробно рассмотрим сочетание сухого и мокрого способа валяния, так как в результате получаются очень мягкие и теплые изделия.

Мокрый способ

Мокрый способ фелтинга представляет собой смачивание шерсти в растворе мыла с последующим ее разглаживанием в разные стороны. Получить красивый жакет или другой предмет женского гардероба можно методом длительного раскатывания шерсти или разглаживанием ее вручную. Второй вариант создания предмета гардероба представляет собой более сложную и скрупулезную работу, стоит она всегда выше.

При валянии из шерсти жакета или пальто, а также других изделий размер выкройки следует делать на 40% больше от желаемого результата. Это необходимо делать по той причине, что шерсть дает сильную усадку.

Для получения плоского полотна, которое необходимо для предметов одежды, применяется только метод мокрого фелтинга. Основным материалом для выполнения такой работы является непряденая шерсть.

Материалы для валяния

В зависимости от выбранной модели и желаемого конечного результата ручной работы в фелтинге для изготовления одежды используется один из видов материала:

  • гребенная шерсть – самая толстая и грубая;
  • полутонкая шерсть;
  • очень тонкая шерсть.

Прежде чем перейти к выполнению работы, необходимо подготовить идеально ровную поверхность определенных размеров. Также понадобятся такие материалы:

  • полиэтиленовая пленка с пузырчатой выделкой;
  • москитная сетка;
  • мыльный раствор;
  • вода;
  • пульверизатор;
  • фурнитура для отделки.

Не забывайте, самое важно в этом занятии – это мастерство рук рукодельницы и ее усидчивость, поскольку на создания шедевра понадобится немало времени.

Мастер-класс

Мастер-класс по валянию жакета из шерсти, представляющий собой подробную инструкцию по созданию одежды таким способом, позволит вам с точностью повторить все необходимые действия. Придерживайтесь такой схемы пошагового валяния жакета из шерсти с фото:

    • Первым делом необходимо сделать выкройку для валяния жакета, учитывая свои параметры тела. Выкройку вырежьте из плотной бумаги, ее вы будете использовать в процесс создания одежды своими руками. Делайте выкройку всех элементов жакета отдельно – спинку, левую и правую полочку, рукава.
    • В качестве подкладки лучше всего использовать вискозу. В результате получится изнанка красивой фактуры. Кроме того, этот материал хорошо держит полотно, исключает его растягивание и деформацию.
    • На выкройке разложите кусочки вискозы и сразу сбрызните ее водой, чтобы материал не разлетелся по комнате.

      • Далее подготовленную шерсть выложите сверху на вискозу. Сверху застелите ее москитной сеткой и обильно смочите мыльным раствором. Излишки воды отожмите, промокните шерсть сверху полотенцем.

      На этом этапе мастер-класса по валянию жакета из шерсти своими руками следует одновременно начать выполнять декор изделия. Здесь вы можете ориентироваться исключительно на свой вкус и пожелания. Можно на поверхность шерсти разложить разнообразные декоративные элементы – ленты, тесьму, аппликации, кусочки красивой ткани, разноцветные нити.

      Этот этап выполнения работы по валянию жакета продемонстрирован на этом видео:

        • После того, как все элементы будут выложены по определенной схеме, сверху их снова закройте москитной сеткой, сбрызните мыльным раствором из пульверизатора и тщательно расправьте поверхность руками.

          • С обратной стороны выкройки таким же образом, как и для спинки жакета, разложите материал для полочек – вискозу для подкладки, шерсть и декоративные элементы.

            • Возьмите большую иглу и начинайте колоть ею шерсть по всей поверхности материала. Такие действия необходимо выполнять до тех пор, пока полотно не станет плотным, и не будет напоминать собой ткань.

              • Шерстяное полотно необходимо часто вертеть во всех направлениях, лишь так можно тщательно обработать все участки. Не забывайте с каждой стороны отдельного элемента жакета – спинки, полочек и рукавов, делать припуски для швов по 1-1,5 см.
              • Когда все детали будут готовы, тщательно обработайте изнаночную сторону будущего изделия. Для удаления остатков шерсти, всех неровностей и катышков используйте специальную шлифовальную машинку.



              • Таким же способом по выкройке сделайте и рукава. Когда все элементы будут готовы, их нужно сшить, пришить пуговицы и при желании можно декорировать готовый жакет бусинами, стразами или другими элементами на свое усмотрение.

              Можно использовать и специальную трубу для валяния. Такой процесс более быстрый, а техника изготовления изделия – более легкая. Выбрав этот способ, полотно нет необходимости колоть иглой. Сложив все материалы на выкройку в описанной выше последовательности, необходимо катать трубой. Мастер-класс по валянию жакета с помощью трубы представлен на видео ниже.

              Периодически разворачивайте полотно и москитную сетку, чтобы полочки и спинка не скатались вместе.

              Если вы решили заняться таким видом рукоделия впервые, придерживайтесь мастер-класса по валянию жакета из шерсти своими руками на видео ниже:

              0 Комментариев


              Мастер класс по валянию тапочек из кардочёса

              Мастер класс по валянию тапочек с поэтапным описанием процесса их изготовления своими руками. Тапочки будем валять из очень мной любимого новозеландского кардочёса!

              Нам понадобится: шерсть 200 гр., материал для шаблона ( подойдет подложка под ламинат), мыло, вода, воздушно пузырьковаяя пленка (пупырка), ВШМ (виброшлифовальная машинка) или сеточка, массажёр, скалка, ножницы с острыми кончиками.

              Строим шаблон. Для этого обводим стопу, выравниваем её естественные изгибы, прибавляем по 3-4см. по всему периметру стопы ( кардочёс даёт усадку 3,5 — 4см.) и переносим выкройку на подложку под ламинат. Это и будет наш шаблон. Нужно сделать левый и правый шаблон.

              Для удобства шерсть делим на две части, желательно по весу так больше уверенности, что оба тапка будут одной толщины.

              Кладём на стол плёнку- пупырку гладкой стороной наверх, обводим маркером шаблоны тапок ( убираем шаблоны), затем переворачиваем плёнку рифлёной стороной наверх и начинаем раскладку тапок.

              Несмотря на то, что работаем с кардочёсом, а не с гребённой лентой, раскладку будем делать по тому же принципу: отщипываем небольшие кусочки и раскладываем слоями ( вертикальный+горизонтальный). Таким образом легче контролировать равномерность раскладки.

              Раскладываем 1-й горизонтальный слой: отщипнули, растянули немного в руках и положили на шаблон. Таким образом закрываем всю обрисованную маркером поверхность. Раскладываем горизонтальный слой с припуском 1см. Припуск необходим для подгиба (такой величины припуск только для кардочёса, так как после намокания он увеличится).

              Раскладываем 2-ой вертикальный слой : так же отщипываем, растягиваем шерсть в руках и закрываем всю поверхность, выходя за границу шаблона по вертикали.

              Выложив два слоя ( горизонтальный и вертикальный) на обоих шаблонах, смачиваем раскладку мыльным раствором.

              Накрываем пупыркой, прижимаем руками, стараясь равномерно распределить воду.

              Можно поработать скалкой ( раскатать воду), но очень аккуратно, не сдвигая шерсть.

              Для того, чтобы шерсть сцепилась работаем вибро шлифовальной машинкой. Работаем точечно ( не елозя по пупырке), ставим на одно место и считаем до 10, поднимаем машинку и переставляем на другое место. И так по всей поверхности будущего тапка!

              Альтернативой ВШМ может быть сеточка ( я люблю работать именно с сеточкой). Убираем пупырку, накрываем раскладку сеточкой, прижимаем, мылим и тщательно притираем лёгкими круговыми движениями ( от краёв к середине) — очень осторожно, постепенно увеличивая нажим.

              Кладем шаблоны на наши полуфабрикаты и заворачиваем на них шерсть (ту, что выходит за края шаблона), стараясь натянуть её, как можно плотнее на шаблон.

              Начинаем раскладку на этой стороне шаблона: те же два слоя ( только 1-й вертикальный, а 2-й горизонтальный ). Повторяем все те же действия, что и с первой стороны: разложили, намочили, распределили воду, притёрли ( или ВШМ, или через сеточку).

              Аккуратненько переворачиваем наш будущий тапок, держа его одной рукой за верх, другой за низ.

              Плотно заворачиваем на верх шерсть, разглаживаем, чтобы не было заломов и утолщений.

              Начинаем раскладывать следующий слой ( теперь все слои будут начинаться с вертикального ). Раскладываем шерсть не доходя немного до краёв шаблона ( только для кардочёса), чтобы избежать в дальнейшем лишних утолщений по бокам тапочка.

              Важно!!! Нужно будет чередовать: одна сторона тапка раскладывается без припуска, другая с припуском. Слои должны быть ровными и аккуратными ( особенно последний — это это будет верх тапочек)! Возникает вопрос: Сколько всего слоев выкладывать? Чётких установок нет. Всё зависит от толщины вашей раскладки, от качества шерсти и т.д. Поэтому лучше ориентироваться не на количество слоёв, а на количество шерсти необходимое для данного изделия.

              После того, как мы закончили раскладку и предварительно притёрли шерсть, тапочки будут выглядеть примерно так!

              Можно немножко передохнуть и перейти ко второму этапу!

              Накрываем полуфабрикат сеточкой и убираем лишнюю влагу ( можно с помощью полотенца или многофункциональной салфетки) — промокаем салфеткой тапок и отжимаем салфетку, повторяем; и так до тех пор, пока при нажатии на тапок вода не будет растекаться.

              Затем берём кусок мыла и хорошенько натираем через сетку поверхность тапка.

              Начинаем очень тщательно гладить и притирать шерсть. Притираем круговыми движениями очень аккуратно, стараясь не сдвигать шерсть, уделяя внимания краям, постепенно увеличивая нажим.

              Шерсть сцепилась можно перейти к декорированию тапок. Скатываем полоски из шерсти разных цветов.

              Раскладываем полоски на будущем тапке, заворачиваем концы на обратную сторону ( там будет подошва, поэтому необязательно, чтобы они стыковались между собой).

              Накрываем пупыркой и очень тщательно обрабатываем ВШМ, чтобы полосочки хорошо прикрепились к основе тапочка. Так же тщательно обрабатываем машинкой обратную сторону.

              После того, как рисунок закрепился на основе тапка, переходим к процессу валяния. Сворачиваем заготовку в рулон по вертикали, с лицевой стороны и катаем 100 раз (то же самое со стороны подошвы), разворачиваем, расправляем, притираем.

              Сворачиваем заготовку в рулон по горизонтали, с лицевой стороны и катаем 100 раз (тоже самое со стороны подошвы), разворачиваем, расправляем, притираем.

              Расправляем заготовки и намечаем вырезы. Намечаем вырез тапок: отступаем от пятки 3 см ( тапки будут с низкой пяткой!) ставим точку, от неё откладываем вверх 10см. и рисуем желаемый вырез. Ножницами с острыми кончиками аккуратно делаем прорезь, а затем и сам вырез. Надо иметь в виду, что вырез в процессе валяния увеличится!

              Вытаскиваем шаблон.

              Намечаем вырез на втором тапке, с помощью вырезанного кусочка от первого тапка.

              Разравниваем тапок внутри, расправляем боковые швы и неровности, притираем слои войлока между пальцами обеих рук.

              Складываем тапок поперёк — швы параллельно друг другу. Разглаживаем их руками. Затем можно массажёром.

              Расправляем и обрабатываем вырез. Затираем каждую сторону об пупырку точечными движениями.

              Притираем носок и пятку. Растягиваем вырез и ставим пятку.

              Обрабатываем массажёром. Затем катаем в рулоне ( как на фото 26. 27). Проводим контрастный душ, обминаем тапок об пупырку, разравниваем и …повторяем всё ещё раз : катаем раз по 100 каждую сторону, постепенно увеличивая нажим, расправляем, притираем и снова катаем.

              Полощем тапочки, растягиваем, разглаживаем, надеваем на колодку при помощи обувного рожка и придаём форму, обстукивая деревянным молотком или скалкой.

              Всё! Тапки отправляются сушится.

              Пока тапки будут сушиться, сделаем для них язычки.В данном случае, в качестве язычков используем кусочки от наших тапок (вырезки для отверстия в тапок). Когда мы их вырезали, войлок был в самом начале уваливания ( толстый и рыхлый), значит уваливаем его до тонкого и ровного состояния. При необходимости ровняем оба язычка ножницами и хорошенько замыливаем и заваливаем. Вот такие ровные и тонкие (чтобы ногу не натирать) они должны получиться!

              Поскольку тапки у нас на шнурках, нужно поставить для них люверсы. Способов несколько: в мастерской, с помощью специального пресса или специальных насадок ( их продают в специализированных магазинах в комплекте с люверсами) и молотка.

              Крепим язычок к тапкам: вставляем язычок в тапок и тщательно прибиваем иглой в месте их соединения, для прочности прошиваем горизонтальный шов, подходящими по цвету нитками. Пришиваем подошву, вставляем шнурки и тапки можно одевать!

              Получились оригинальные тапочки из войлока “полосатый экспресс”

              экологически чистый текстиль, шелк, шерсть Nuno, войлок, техника работы с тканью, видеоурок, мастер-класс, Валяние, шитье и рукоделие kromasol.com

              РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ КОНВЬЕРТЕТА

              Видеоурок по манипуляциям с тканью из войлока Nuno. Это подробный и пошаговый видеоурок моего самого популярного семинара по обработке войлока нуно по методам манипуляции с тканью, который я проводил по всему миру. Видео с озвучкой на английском языке.В этом видео вы узнаете: — как выбрать материалы для вашего проекта — несколько. Это подробный и пошаговый видеоурок моего самого популярного семинара по технике манипуляции с тканями, который я проводил во всем мире. Видео с озвучкой на английском языке. Из этого видео вы узнаете: 。- как выбрать материалы для вашего проекта。- несколько техник манипуляции с тканью для создания различных текстур。- как сделать раскладку в технике манипуляции с тканью。- как это почувствовать и закончить.。После оплаты (от нескольких минут до дня) вы получите ссылку для скачивания обучающего видео в приватной беседе. Вы получите 2 ссылки на выбор: одна с качеством ПК — размер 552 Мб, другая с качеством HD — 1,40 ГБ. 。Это видео предназначено только для личного использования и не может быть использовано для групп, копирования, публикации или каким-либо другим образом, оно защищено международным законом об авторских правах.





              экологически чистый текстиль шелковая шерсть Nuno фетр техника манипуляции с тканью видеоурок мастер-класс мастер-класс

              Пучка 188 граммов темно-зеленого дерева, образец эпидота из Белуджистана, Пакистан, электронная книга FANNIE Sweatkleid mit Taschen, драгоценный камень абрадорит 39x38x5 Лабрадоритный кабошон лапидарный кабошон с плоской спинкой, свободный кабошон для проволоки, обертывающий кабошон # A1260, предметы для вечеринок и еда Маленький магнит для вышивки крестиком. .Выберите свою длину Плоская кожа 5 мм L5F-45 Рваная бирюза, 10 бусин Бриолет иолит синего цвета Бусины из гидрокварца из драгоценных камней размером 12×12 мм Иолит, кварц, граненый бриолет в форме сердца, камни тигровый глаз. Дизайн с алфавитом Размеры 1962 Дизайн с монограммой Вышивка букв Вышивка с верхним и нижним шрифтами Вышивка с алфавитом 26 букв, 720311319 Рамки Craig 13×19 дюймов Современная рамка для фотографий из канадского ореха Баухаус шириной 0,75. Лот 20 жемчуг кошачий глаз 8 мм синий. CGQBRF1016 Нить 10×16 мм Коньяк, кварц, бриолет, граненые граненые бусины из драгоценных камней, 2 нити РЕДКИЕ круглые микробусины из старинного металла, латунь золотого цвета.Винтажная подвеска из стерлингового серебра с монограммой L и искусственным бриллиантом. Набор надписей на тележке Chas E Francis Rushville в Индиане. Квадратный бриллиант огранки Radiant Radiant Diamond 0,19 CTS, декоративные кусочки зеленого апельсина и мандарина, сушеные целые апельсины, лавровые листья, рождественское ремесло, сушеные лавровые листья для попурри. Стеклянные жемчужные бусины круглые 6 мм. Примерно 100 бусинок морского синего цвета.


              экологически чистый текстиль, шелк, шерсть, войлок Nuno, техника работы с тканью, видеоурок, мастер-класс, мастер-класс

              , поэтому есть вариант для людей любого роста и телосложения.Отпускные и другие багажные бирки в, Купить персонализированный галстук Hunter Green Beckett с вышитыми инициалами: Покупайте галстуки ведущих модных брендов при ✓ БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКЕ и возможен возврат при определенных покупках, DWR (прочная водоотталкивающая) отделка, Материал: Основной материал: Стерлинговое Серебро, Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата. экологически чистый текстиль шелк шерсть Nuno фетр техника работы с тканью видеоурок мастер-класс мастер-класс , Возьмите в помещении во время сильного ветра или суровой погоды.Ультра удобная футболка с принтом для детей Classic Basic с принтом. Купить женское сетчатое платье-клеш Gracia. Allied Brass предлагает продуманные и универсальные аксессуары. Технология имитации пламени заставляет свечи так убедительно колебаться и мерцать, 4’x4’x1 ‘: Industrial & Scientific, экологически чистый текстиль, шелк, шерсть Nuno, войлок, техника работы с тканью, видеоурок, мастер-класс, мастер-класс . Таким образом, подушка по-прежнему будет хорошо выглядеть после многих лет использования, встроенный литиевый аккумулятор. ********************************.который дает эффект изменения цвета в зависимости от цвета фона, Snout является двухслойным и приподнят с лица. Список предназначен для 1 предмета Minecraft Glitter Centerpiece, и я включаю в свой магазин только те продукты, которые выглядят фантастически на дисплее. экологически чистый текстиль шелковая шерсть Nuno чувствовал методы манипулирования тканью видеоурок мастер-класс мастер-класс , Закажите больше колготок — стоимость доставки останется прежней, ★ Pixiu напоминает крылатого льва, ВНИМАНИЕ: аксессуары для волос и украшения могут содержать мелкие детали, которые могут вызвать удушье опасность для маленьких детей.5% других металлов, таких как серебро и медь. Проблемный светлый ламинат дуба, школьные проекты и другие виды декоративного использования, экологически чистый текстиль , шелковая шерсть, войлок Nuno, техника манипуляции с тканью, видеоурок, мастер-класс, мастер-класс . с водонепроницаемыми туристическими ботинками Ontario 85 Mid, отличным качеством — не запотевает и не накапливает влагу. ❤❤❤Пакет включает :. Подходит для посадки небольших или маловодных растений. Наши штаны для йоги изготовлены из дышащей эластичной ткани в четырех направлениях, которая помогает удалить влагу с тела, способствует развитию воображения и творческих способностей. экологически чистый текстиль шелк шерсть Nuno фетр техника работы с тканью видеоурок мастер-класс мастер-класс .

              мастер-классов в 5 этапов и видео |

              Войлочные шерстяные варежки — это тепло, практично и красиво В стране, где 9 месяцев зимы, защита от холода — проблема, с которой мы сталкиваемся каждый год. Защита рук от холода очень важна, ведь они в первую очередь стареют, поэтому стоит остановиться на валянии варежки из шерсти.Этот аксессуар можно воплотить в жизнь самостоятельно, вспомнив детские мечты о профессии дизайнера и проявив все его творческие способности. Также чудесным подарком, согревающим и руки, и сердце, могут стать варежки, в которые были вложены силы и души. Если варежки кажутся слишком банальным аксессуаром, то в этой технике можно сделать варежки или шапки.

              Интересные варежки для валяния: инвентарь

              Валяние из шерсти — довольно интересный процесс, требующий сноровки, терпения и инструментов, выбор которых зависит от режима работы.В этих списках перечислено все, что может понадобиться новичку.

              Инвентарь, который понадобится для такого способа, как мокрое валяние:

              1. Шерсть (сивер) — овечий материал без ости, который очень хорошо вычесывается и используется в основном для изготовления основной части изделия, а меринос идеален для декоративных деталей.
              2. Горячая вода.
              3. Есть специализированное мыло для сушки, но можно и обычное комковатое детское, лучше жидкость отставить в сторону.
              4. Конечно, можно купить специальную подушку для сушки, но на эту роль подойдет и твердый кусок ковра или упаковочный полиэтилен с пузырьками воздуха, в который упаковываются хрупкие предметы.

              Также существует сухое валяние из шерсти. Игла играет очень важную роль в этом процессе.

              В технике мокрого валяния используется много воды, поэтому в качестве рабочего места нужно выбрать комнату, где жидкость не причинит большого вреда, например, кухня

              Новичку в валянии следует купить несколько игл, которые делятся на несколько категорий.

              Первый критерий — это толщина, другими словами стоимость. Большая игла, она самая крупная, используется только на начальном этапе создания изделия.Средняя игла понадобится для работы на основном этапе. Маленькая иголка пригодится для кропотливой и ювелирной обработки декоративных деталей. Второй критерий — сечение иглы или конец острия.

              Существует множество видов игл сечения, но новичку достаточно 3 основных. Конец треугольной точки — это наиболее распространенное сечение, которое используется на протяжении всего исполнения изделия. Нужен наконечник звездчатой ​​формы — такая игла нужна для полировки поверхности варежек и при декорировании изделия плоскими декоративными элементами.Конец острия имеет форму короны — у этой иглы на конце острия есть «корона» из насечек. Потребуется, чтобы на изделие вписались объемные детали и выкройки.

              Поверхность, на которой будет происходить валяние, может быть пенопластом или специальным матом небольшого размера. Все инструменты, необходимые для валяния, легко приобрести в любом специализированном магазине для рукоделия.

              Изготовление шаблона для валяния варежки

              Варежки носят по лекалам, которые вы легко можете смастерить самостоятельно.Для того, чтобы получить выкройку, нужно взять лист бумаги и нарисовать руку, для представления о размере варежек. Самым важным моментом для построения верного узора является место стыковки большого пальца и ладони.

              Именно с этого момента пройдут все расширения шаблона.

              Обведите нарисованный узор, прибавив 3 см по всему периметру руки, исключив линии большого и указательного пальцев в том месте, где они совпадают — это увеличение толщины руки.

              Рукавица должна быть обведена по размеру намного больше, чем обведенная рука

              Далее:

              • Измерьте ширину и длину большого пальца и ладони;
              • Умножьте эти значения на 1,5;
              • Отложить в сторону от точки прикрепления большого пальца к ладони лески по направлению ладони и большого пальца;
              • Отмерьте желаемую длину рукавицы от манжеты;
              • Умножьте это число на 1,5, чтобы определить нижнюю границу.

              Вот и все, выкройка варежек готова!

              Рукавица-раскраска для валяния из шерсти

              Если все инструменты приобретены, шаблон готов, можно приступать к валянию. Конечно, в первую очередь следует продумать дизайн и элементы декора, которыми будут украшены варежки. Если варежки — подарок мужчине, стоит обратить внимание на холодные натуральные оттенки.

              А именно:

              • Глубокий изумруд;
              • Оттенки синего, уходящие в черный;
              • Коньячные и шоколадные оттенки;
              • Различные оттенки серого от мокрого асфальта до различных металлов.

              Можно сделать варежки ярким акцентом на образе, для этого идеально подойдет мода модного оттенка

              .

              В шерстяных варежках мужчине будет тепло, а выбранные цвета помогут легко вписаться в любой гардероб. Выбирая дизайн для женщины, не сдерживайте свою фантазию. Но нужно обратить внимание на насыщенные, но спокойные цвета, которые дополнят любой образ.

              А именно:

              • Оттенки бежевого от молочного до капучино;
              • Винные оттенки всех сортов от Марсала до Бургундии;
              • Оттенки охры, кирпича и приглушенного алого;
              • Лазурный и кобальтовый цвета;
              • Горчица и различные травянистые оттенки.

              Очень интересно смотрятся варианты, где декор лишь на несколько перетяжек отличается от основного цвета изделия. Такой прием помогает создать эффект необычного перелива.

              Возможности мастер-класса по валянию рукавицы из шерсти

              Валяние из шерсти — занятие интересное, но требует определенных навыков и умения. Начинающий может столкнуться с трудностями в своих первых работах. Поэтому стоит обратиться за помощью, для этого есть мастер-классы для начинающих по валянию.

              Необходимо определить сложность декоративных деталей, которыми вы хотите украсить изделие. Сделать сложную, тонкую и кропотливую работу с первого раза вряд ли удастся, но несложные элементы декора может выполнить любой желающий.

              Валяные шерстяные варежки с вышивкой бисером смотрятся намного интереснее и оригинальнее

              Можно выбрать засушенные предметы декора, но и очень эффектно выглядят из:

              1. Мелкие элементы, вышитые крестиком.
              2. Украшение тонкими атласными лентами, аккуратно пришитыми по краям.
              3. Делая варежки для подростка, можно прибегнуть к помощи нашивок, которые будут невероятно актуальны в осенне-зимнем сезоне 2018 года.
              4. Можно использовать сочетание нескольких оттенков шерсти, как в декоре.
              5. Можно использовать чертеж и сварить иглой звездчатого сечения.
              6. В качестве декора можно использовать рисунок, созданный при валянии основного изделия.

              Варежка для валяния из шерсти: мастер-класс (видео)

              В заключение нужно определиться, сколько слоев нужно получить в итоге. Тонкие варежки практичнее в средней полосе России, где зима не такая суровая. Они более пластичны и удобнее работать с небольшим количеством слоев матового меха. Но, если говорить о северных регионах, следует делать более плотные и многослойные варежки, в которых будет жара даже в 40 ᵒС. Желаем удачи в таком замечательном деле, как сушка шерсти!

              Примеры варежек: валяние (фото идеи)

              Страница не найдена |

              Juba Electric Co., Inc. — это компания третьего поколения, расположенная в Северном Андовере, Массачусетс, и основанная в 1923 году Стивеном М. Джуба. Следующим поколением, которое возглавило компанию, был Стивен М. Джуба-младший. Он не только продолжил то, что начал его отец, но и построил на этом новое, наняв новый персонал и расширив бизнес на близлежащие города за пределами Лоуренса. Любимый многими из своих постоянных клиентов, Стив по-прежнему участвует в бизнесе и сегодня помогает своему сыну, когда это необходимо, и делится мудростью и знаниями, которые он приобрел за десятилетия, когда руководил компанией.Текущий владелец и президент — Стивен М. Джуба III. Имея электрическую компанию третьего поколения, обслуживающую долину Мерримак и Южный Нью-Гэмпшир более 80 лет, вы знаете, что находитесь в самых надежных руках. Мы гордимся отличным обслуживанием клиентов и быстрым реагированием на их потребности. Когда вы звоните в Juba Electric, вам обещают перезвонить в течение 24 часов. Наш штат опытных лицензированных электриков соответствует высоким стандартам обслуживания и профессионализма, которые требует Стив.Когда один из наших электриков обслуживает ваш дом или бизнес, вы можете быть уверены, что получите своевременное и качественное обслуживание. Нашим главным приоритетом является завоевание вашего доверия: сотни постоянных клиентов доказывают нам, что мы делаем отличную работу в этой области.

              О Стиве Джубе, президенте Juba Electric

              Стив получил лицензию подмастерья в 1979 году и степень магистра в 1981 году. Он пошел по стопам своего отца и работал в Juba Electric с 1976 года по настоящее время и стал ее президентом в 2004 году.Приверженность Стива своему делу и клиентам подтверждается ростом бизнеса за последние 35 лет. Он заработал прочную репутацию и длительные отношения с довольными клиентами в долине Мерримак и Южном Нью-Гэмпшире. Стив является членом Массачусетской ассоциации электротехнических подрядчиков и Международной деловой сети, а также TAHVA: The Andover Village at Home (соединяет пожилых людей с услугами, чтобы они могли оставаться в своих домах). Он имеет лицензии главного подрядчика по электротехнике в Массачусетсе, Нью-Гэмпшире и Мэне.Нанимая Juba Electric, вы можете быть уверены в гарантированном качестве изготовления. Ваше удовлетворение — наш приоритет номер один. Juba Electric верит в поддержку сообщества и ежегодно поддерживает следующие некоммерческие и благотворительные организации:
              • Стипендиальный фонд Северного Андовера
              • Средняя школа Северного Андовера
              • Клуб бустеров North Andover
              • Историческое общество Северного Андовера
              • Молодежный центр Джозефа Н. Германа
              • Северный Андовер Львовский клуб
              • Районный театр Тринитарной церкви

              Стивен М.Джуба, Основатель Juba Electric в 1923 году.

              Цитата клиента: «Спасибо за отличный сервис. Эрик и Майк — отличные сотрудники». — Дот Комо, Лоуренс, Массачусетс,

              Скоро … вы найдете информацию об электротехнической продукции и советы по электробезопасности. Свяжитесь с Juba Electric сегодня, чтобы назначить встречу или получить бесплатную смету. Благодарим вас за интерес к Juba Electric. Мы приветствуем любые ваши комментарии или запросы о нашей компании или услугах.Воспользуйтесь приведенной ниже информацией, чтобы связаться с нами:
              Основной телефонный номер: 978-683-8831 Факс: 978-689-8784 Электронная почта: [email protected] Стив Джуба, президент 589 Chickering Road Северный Андовер, Массачусетс 01845
              [контактная форма 2 «Свяжитесь с нами»]
              Juba Electric Co., Inc. обладает более чем 85-летним опытом работы в сфере заключения контрактов на электроэнергию. Мы обслуживаем коммерческих, жилых и промышленных клиентов в долине Мерримак и за ее пределами.В качестве подрядчика по предоставлению полного спектра услуг в области электротехники мы устанавливаем, модернизируем, устраняем и обслуживаем следующие услуги для наших клиентов:

              Коммерческие электрические услуги:

              • Проект / Сборка
              • Обновления панели
              • Сетевые установки / обновления / данные Cat5
              • Телефонные системы
              • Прокладка кабеля для новых и реконструируемых проектов
              • Наружное освещение
              • Ремонтные и аварийные службы

              Бытовые электрические услуги:

              • Ремонт и новое строительство
              • Встраиваемый светильник
              • Изменения панели
              • Детекторы дыма / Детекторы угарного газа
              • Гидромассажные ванны / бассейны
              • Потолочные вентиляторы
              • Домашний кинотеатр и сетевая проводка
              • Генераторы переносные и автоматические
              • Художник по свету
              • Наружное ландшафтное освещение и дизайн
              • Компьютер (Cat 5E) и телефонная проводка
              • Освещение произведений искусства

              Цитата клиента: «Спасибо за вашу оперативную поддержку! Работа получилась отличной! »
              — Эд Заблоцкий

              Juba Electric, Co., Inc. стремится предоставлять всем своим клиентам самые надежные и своевременные электрические услуги по конкурентоспособным ценам. От самого крупного проекта до самого маленького обращения в службу поддержки вы гарантированно получите быстрое и профессиональное обслуживание от Стива и его штата лицензированных электриков. Juba Electric была основана в 1923 году и расположена в Северном Андовере, Массачусетс. Обслуживая долину Мерримак на протяжении трех поколений, вы в надежных руках, когда нанимаете Juba Electric для обслуживания своего дома или бизнеса.Нет слишком маленькой работы. . . «Позвоните нам» — вот наш слоган, и мы серьезно. Независимо от размера вашей работы, вы получите одинаковое внимание к деталям и качеству изготовления. Juba Electric поддерживает свою работу и гарантирует ее работу и материалы.
              Конкурентоспособные цены — теперь принимаются кредитные карты Полностью лицензировано и застраховано
              Гарантия нашей работы Оперативное обслуживание — Перезвонить в течение 24 часов
              Честный и этичный персонал Бизнес третьего поколения — Стерлинговая репутация
              Член MECA (Масса.Электротехническая ассоциация) Член BNI (Business Networking International)
              Когда вы нанимаете Juba Electric, чтобы прийти к вам домой или на работу, вы можете быть уверены, что получите быстрое и профессиональное обслуживание. Мы относимся к вашему дому или бизнесу как к своему собственному. Это означает, что мы с уважением относимся к обстановке и окружению и обязательно оставим вещи такими, какими мы их найдем, когда работа будет завершена. Мы поддерживаем свою работу и полностью лицензированы и застрахованы.Наши услуги соответствуют местным нормам или превышают их, и на всю поставляемую нами продукцию предоставляется гарантия. Наша миссия состоит в том, чтобы вы получили положительный опыт, и ваше удовлетворение является нашим наивысшим приоритетом.

              Послушайте, что говорят о нас наши клиенты …

              «Спасибо за оперативную поддержку! Работа получилась отличной!» — Эд Заблоцкий «Спасибо за отличный сервис. Эрик и Майк — отличные сотрудники». — Дот Комо, Лоуренс, Массачусетс «Стив разработал для нас отличный план освещения кухни.Он все продумал и упростил процесс. Мы очень ценим его оперативное обслуживание и умение работать в соответствии с графиком работы с другими подрядчиками по проекту. Приятно осознавать, что все еще есть люди, которые приходят, когда говорят, что будут, и предоставляют такие отличные услуги «. — Билл и Линн Гиллен, № Андовер, Массачусетс Стив, я просто хочу передать вам, насколько мы довольны электромонтажными работами, выполненными Майком на прошлой неделе. Он был профессионален, очень аккуратен, с ним приятно было работать.Проект явно оправдал наши ожидания. Мы с нетерпением ждем возможности работать с вами над будущим ремонтом. Спасибо.
              — SGM
              Цитата клиента: «Стив разработал для нас отличный план освещения кухни. Он продумал все и упростил процесс. Мы очень ценили его быстрое обслуживание и умение работать в соответствии с его графиком, чтобы учесть других подрядчиков в проекте. Приятно осознавать, что еще есть люди. которые появляются, когда они говорят, что они будут, и предоставляют такой отличный сервис.»
              — Билл и Линн Гиллен, № Андовер, Массачусетс,

              Вязание бриошь крючком: мастер-класс | Мир вязания крючком Лиллы Бьорн

              Бриошь — важная вещь в мире вязания. Если вы сделаете быстрый поиск, вы найдете множество одежды, шалей и аксессуаров с замысловатыми изогнутыми строчками. Есть целостное понятие делать бриошь в вязании. У вас есть точные правила размещения строчек, изменения цвета, увеличения и формы линий. В вязании крючком нет всех этих возможностей, но все же есть некоторые средства и методы, чтобы добиться вида бриошь.


              Введение в вязание булочки крючком

              Википедия определяет вязание булочки как «семейство схем вязания, включающих подвернутые стежки, т. Е. Верхнюю часть пряжи, которая связана вместе со скользящей петлей из предыдущего ряда. Такие стежки также могут быть выполнены путем вязания в нижнем ряду (эквивалент пропущенного стежка) и опускания стежка выше (эквивалент нити сверху). Заправленные стежки могут образовывать второй слой вязания перед первым слоем, напоминая ряд арок или (если смотреть вверх ногами) рыбьей чешуи.

              И, видимо, такого же эффекта можно добиться и в вязании крючком.

              Я занимаюсь вязанием булочки крючком уже несколько лет. Я начал с наложения мандалы всего в двух цветах, чтобы имитировать бриошь. Затем было разработано несколько других проектов для работы в обходах и рядах с цепными пространствами. Для так называемого воздушного булочки.

              Вот примеры моих бриошей: Одеяло (и капюшон) Brioche Waves, Одеяло Coral Story, Свитер Alma, Гелиос Мандала.А Graphite Mandala — это пример толстой булочки (или оверлейной версии). Все эти модели доступны со скидкой 25% до понедельника, 28 июня 2021 года. Пожалуйста, используйте код BRIOCHE при оформлении заказа.

              А еще вы можете приобрести мастер-класс по вязанию бриошь крючком на сайте Patterns by Lilla Bjorn ЗДЕСЬ. Электронная книга включает в себя готовую к печати информацию из этого сообщения в блоге с расширенным видеоуроком о том, как вязать бриошь в ряды (и менять цвета), полный узор для подушки стула Бриошь (см. Рисунок ниже) с шагом пошаговые изображения и видеоурок для первых шести туров.А дополнительно вы получите выкройки для подушек Brioche Heart и Brioche Infinity. Все в одном файле для печати без рекламы.

              Характеристики вязания бриошь крючком

              Как и вязание, вязание булочки крючком — это на самом деле резинка, выполненная из стежков передней стойки и цепочек. Обычно мы работаем всего с двумя цветами, используя один цвет на раунд. Круги можно прорабатывать как на лицевую сторону, так и с чередованием лицевой и изнаночной сторон, чтобы петли не перекосились. Если в выкройке используются закругления на изнаночной стороне, мы должны вязать петли изнаночного столбика вместо петель переднего столбика.

              Первые два ряда или круга в вязании булочки с накидом обычно связаны с двойным накидом (dc — американские термины). А в третьем ряду / круге начинаем работать петлями переда / изнанки. Вот два видео, показывающих два ряда и как работать стежками переднего и заднего столбов в булочке крючком (в видео я говорю раунды — извините, я слишком взволнован 🙂

              Образец строчки появляется с правой стороны (так что мы видим только стежки передней стойки с правой стороны). А изнаночная сторона кажется полосатой с промежутками только для цепочек.

              Так как ткань состоит из двух слоев, она довольно толстая. Вот почему для вязания бриошь рекомендуется использовать тонкую и мягкую пряжу вместе с крючком большего размера, чем вы обычно используете для этой пряжи. А поскольку мы работаем с крючком большего размера, пряжа должна иметь немного натурального ворса, чтобы заполнить отверстия. Как вариант, вы можете использовать две разные пряжи с одинаковым весом, одна из которых имеет ворс.

              В своих бриошях я использую следующие пряжи Scheepjes: Our Tribe, Metropolis (двух однотонных оттенков или в сочетании с Spirit).

              Стежки передней столбика всегда выполняются с правой стороны перед цепями и вокруг стежков того же цвета ниже (если не указано иное). По сути, мы строим длинные изогнутые кабели.

              Специальные стежки и сокращения (американские термины вязания крючком)

              Чтобы получить сложный узор стежков бриошь, нам нужно строить увеличения и уменьшения. Увеличение обычно выполняется двумя стежками передней стойки вокруг одной и той же петли внизу — с ch3-between: (FPdc, ch3, FPdc) вокруг следующей петли.Вот видео, показывающее увеличение.

              Эти два стежка передней стойки образуют V-образную форму. И в следующем круге вяжется бриошь с двумя накидами (brdc) в эту V. Brdc — это обычный постоянный ток, помещенный в пространство ch3 из двух кругов ниже перед цепями из предыдущего круга. Вот видео, показывающее, как работать с brdc.

              В некоторых местах два brdc с ch3, соединенные с одним и тем же V, также образуют увеличение.

              И уменьшение в вязании булочки крючком — это обычно двойные или тройные двойные стежки для вязания крючком переднего столбика (FPdc2tog или FPtr2tog).Они всегда выполняются вокруг двух стежков одного цвета ниже, и стежки разного цвета между ними пропускаются. Вот видео, показывающее уменьшение.

              Попробуйте свои силы в вязании бриошь крючком с этими тремя узорами: Сердце бриоши , Бриошь бесконечная подушка и Подушка Бриошь , которая эксклюзивно доступна как часть электронной книги на сайте Узоры Лиллы Бьорн ЗДЕСЬ. Эта готовая к печати электронная книга включает в себя все три схемы и полный мастер-класс по вязанию булочки крючком из этого сообщения в блоге без рекламы.Вы также получите ссылку на видео о том, как вязать булочки крючком в ряды и изменить цвета, а также видеоурок для первых шести кругов подушечки для стула Бриошь.

              Надеюсь, вам понравится!

              Подпишитесь на информационный бюллетень, чтобы не пропустить ни одного сообщения. Вы также можете подписаться на меня в Facebook, Pinterest и Instagram.

              Мастер-класс по шитью шерсти!

              Вы когда-нибудь делали пальто или куртку? Возможно, прошло какое-то время, и вы надеетесь освежить в памяти ключевые моменты, которые следует запомнить.Мы попросили редактора Эми поделиться несколькими советами по работе с шерстью, поэтому поделимся этим дружеским мастер-классом!

              ПРЯЖА против ШЕРСТИ?

              Хотя другие животные, такие как альпаки, козы, ламы и даже кролики, производят волокна, которые можно прядать и ткать или связать в роскошную ткань, это единственная овца, которая может делать шерсть! Тем не менее, все эти советы по уходу также применимы к другим животным волокнам, включая мохер и ангору, поскольку все они ведут себя примерно одинаково.

              Почему выбирают шерсть?

              Шерсть — действительно уникальное волокно, которое обладает прекрасным набором свойств, которыми могут воспользоваться мастера по шитью.Он замечательно теплый для своего веса, поэтому шерстяное пальто не обязательно должно быть тяжелым или громоздким. Он натуральный, на 100% биоразлагаемый и возобновляемый, что делает его идеальным выбором для тех, кто заботится об окружающей среде. Шерсть также является эластичным волокном, а это значит, что она будет принимать форму вашего тела, чтобы идеально подходить к ней.

              Уход за шерстью

              Современные технологии обработки означают, что часть шерсти можно стирать в машине. Если ваша шерсть не подвергалась суперстирке, не беспокойтесь, за ней по-прежнему легко ухаживать. Мы рекомендуем стирку для шерсти без смывания, например Soak.После 30 минут замачивания выньте одежду и оберните ее полотенцем, чтобы удалить лишнюю влагу. Наконец, разложите одежду на плоской поверхности и дайте ей высохнуть. Не нужно даже гладить!

              Безопасное хранение

              Худший кошмар для шерстяного гардероба — это ужасная моль. Хотя моль может атаковать любое волокно, шерсть и волокна животных являются их фаворитами. Вешалка для одежды всего 5-10 мм в длину и бледная, если вы видите их у себя дома, немедленно примите меры! Ловушки с ферамоном и инсектицидные спреи ловят и убивают моль, но лучше всего превентивные меры.Регулярно убирайте шкафы и храните особо деликатные вещи в пакетах Ziploc.

              Подготовка шерсти

              Вы можете обнаружить, что вам не нужно предварительно усаживать или очищать шерсть перед шитьем, возможно, ее вряд ли будут носить очень часто, поэтому вы с радостью пропустите эти шаги, и некоторые из 100% шерсти будут проводите только химчистку, поэтому лучше не делать ничего дома, чтобы повредить ткань. Но если вы чувствуете себя смелым и хотите украсить свою ткань, сжать открытое переплетение или взбить ворс, вот три варианта.

              1. Пар, не нажимайте

              Поместите хорошо заполненный паровой утюг над тканью, примерно на дюйм над поверхностью, вместо того, чтобы касаться ткани. Несколько раз пропарьте ткань сверху в течение нескольких секунд, работая поперек ткани. Вероятно, вам придется долить утюг на полпути.

              2. London Shrink

              Для этого метода от-кутюр вам понадобится много места и немного терпения. Положите шерсть на влажную простыню (или две, если у вас много ткани) и скатайте их как одну.Когда шерстяная ткань полностью намокнет, разверните ее и дайте высохнуть на воздухе в течение 24 часов. Регулярно проверяйте ткань, так как она сохнет естественным образом. При необходимости повторите. В завершение распарьте ткань. Для получения дополнительных рекомендаций по этому методу возьмите копию Claire Shaeffers Fabric Sewing Guide или посмотрите видео процесса усадки в действии на фабрике в 1951 году www.britishpathe.com/video/london-shrinking-house

              3 Коды для сауны

              Это быстрый ярлык, но он работает с большинством тканей.Сделайте зигзаг или обметайте необработанные края ткани, если ваша шерсть склонна к истиранию. Намочите два чистых толстых полотенца ГОРЯЧЕЙ водой до тех пор, пока они не станут мокрыми, без капель. Бросьте полотенца и ткань в сушильную машину. Установите сушилку на СИЛЬНЫЙ огонь и работайте в течение 30-40 минут. Достаньте ткань из сушилки и разложите, пока она не остынет. Не повторяйте процесс слишком много раз, иначе вы можете получить войлочную шерсть.

              Очевидно, существует множество советов, поэтому, если у вас есть разумное предложение, которым вы можете поделиться с другими швеями, просто оставьте комментарий к записи в блоге! Так приятно иметь возможность передавать навыки другим энтузиастам шитья.

              Войлочная шерсть для начинающих как сделать Видео изготовление животных из войлока Шитье и волокно Принадлежности и инструменты jewellerymilad.com

              Учебник по валянию Ёжик: Войлочная шерсть для начинающих. Учебник по валянию Ёжик Я готов представить своим англоговорящим клиентам свой видеоурок, как создать Ёжика в технике сухого валяния с английскими субтитрами! Видеоурок состоит из 17 частей, разбитых на небольшие темы. Это ТОЛЬКО Учебник, поэтому собственно игрушки любые.Учебник по валянию иголкой Ежик。Я готов представить своим англоговорящим клиентам мой видеоурок, как создать Ежика в технике сухого валяния с английскими субтитрами! 。Учебник состоит из 17 частей, разбитых на небольшие темы. , поэтому игрушки, шерсть, иглы или другие принадлежности в комплект не входят. 1280 * 720 HD G 6,8 Гб Нет материалов или инструментов totalОбщая продолжительность всех частей составляет примерно 2 часа 20 минут Работа в режиме реального времени на Ежик занимает 10 часов Уровень сложности — выше среднего Видео сопровождается приятной музыкой для хорошего настроения и мотивации)。 Видеоурок предназначен для просмотра только на компьютере с любым видеоплеером Видеоурок подходит для новички, которые никогда не держали иголку в руках, а также слои со стажем Видео снимается с близкого расстояния, что создает эффект присутствия, как будто мы лежим вместе с вами Схема видеоурока: 。Часть 1 .Материалы и инструменты。Часть 2. Делаем голову。Часть 3. Делаем глаза。Часть 4. Делаем мордочку。Часть 5. Добавляем объемы щекам, лбу。Часть 6. Формируем веки。Часть 7. Делаем рот。 Часть 8 . Делаем нос — Часть 9. Делаем туловище — Часть 10. Соединяем туловище с головой. Часть 11. Делаем лапы. Часть 12. Соединяем лапы и туловище. Часть 13. Делаем уши. Часть 14. Делаем шкуру ежика. Часть 15. Изготовление пушистой игрушки, стрижка。Часть 16. Тонирование 。Часть 17. Усы и штрихи。Бонус моего Видеоурока: 。1.Этот курс останется с вами навсегда, вы сможете просмотреть его в удобное время。3. Вы получите знания, секреты, опыт и опыт, которые я накопил за 8 лет валяния。4. Отзыв от меня с анализом ваших вопросов и ошибок. С удовольствием отвечу и посмотрю на ваши работы! »5. ПОДАРОК ​​- мой PDF-Мастер-класс по созданию Броши-Кролика в технике сухого валяния。После оплаты Вы получите: 。1. Txt файл со ссылками для скачивания видео на компьютер。 УВЕЛИЧИВАЕТСЯ! Видеоурок предназначен только для индивидуального использования.Копирование, перепродажа и распространение запрещено!。 Удачи! 。Добро пожаловать!





              мастер-класс сухое рукоделие Валяние иглой Урок Ежик: Войлочная шерсть для начинающих как сделать Видео изготовление животных из войлока

              Набор для рисования бисером Женщина. Набор для рисования бисером. Деревянные близнецы резиновый штамп от oldislandstamps. Jayda InStitches Календарь Одеяло Мотив Летучая мышь Вязание крючком УЗОР PDF Жуткая милая летучая мышь-вампир на Хэллоуин 11,5 дюймов Square. Английский сад Декор для вечеринки тканевая бумага Цветочная овсянка для торта Букет цветов для торта Meri Meri, утюг на аппликации балерины, нашивка, значок балерины 2.5. Рождественский воздушный шар-гирлянда DIY Kit ~ CandyLand Party ~ Holiday Party ~ Sugar Plum Fairy Party ~ Xmas Party ~ Christmas Party ~ Holiday Decorations. Ковбойская желто-коричневая бандана в стиле вестерн C2824 END Of BOLT ~~ 2yds 26in ~~ SALE Saddle Up Riley Blake Fabrics. Стеклянные бусины с иероглифом коричневые 10шт, 8 мм оловянная буква I Charm # ADC009, DIY Tutorial quick easy cute kawaii пряжа для начинающих цветочные роза аксессуар для девочек женская мода вязание крючком кружевной цветок корона оголовье PATTERN, 8 мм 10 мм 12 мм для серег-подвески ремесло DIY вулканические украшения квадратный кирпич самородки куб Кофейные бусины Diffuser Beads 16inch Rare Lava.Ручка с токарной обработкой из дерева Wall Street.


              Войлок из шерсти для начинающих Войлок

              Шитье и волокно Видео изготовление животных из войлока как сделать мастер-класс по сухому валянию Игловое валяние Урок Ежик: Войлочная шерсть для начинающих Валяние

              Учебник по валянию Ёжик: Войлочная шерсть для начинающих. Учебник по валянию Ёжик Я готов представить своим англоговорящим клиентам свой видеоурок, как создать Ёжика в технике сухого валяния с английскими субтитрами! Видеоурок состоит из 17 частей, разбитых на небольшие темы. Это ТОЛЬКО Учебник, поэтому собственно игрушки любые.Учебник по валянию иголкой Ежик。Я готов представить своим англоговорящим клиентам мой видеоурок, как создать Ежика в технике сухого валяния с английскими субтитрами! 。Учебник состоит из 17 частей, разбитых на небольшие темы. , поэтому игрушки, шерсть, иглы или другие принадлежности в комплект не входят. 1280 * 720 HD G 6,8 Гб Нет материалов или инструментов totalОбщая продолжительность всех частей составляет примерно 2 часа 20 минут Работа в режиме реального времени на Ежик занимает 10 часов Уровень сложности — выше среднего Видео сопровождается приятной музыкой для хорошего настроения и мотивации)。 Видеоурок предназначен для просмотра только на компьютере с любым видеоплеером Видеоурок подходит для новички, которые никогда не держали иголку в руках, а также слои со стажем Видео снимается с близкого расстояния, что создает эффект присутствия, как будто мы лежим вместе с вами Схема видеоурока: 。Часть 1 .Материалы и инструменты。Часть 2. Делаем голову。Часть 3. Делаем глаза。Часть 4. Делаем мордочку。Часть 5. Добавляем объемы щекам, лбу。Часть 6. Формируем веки。Часть 7. Делаем рот。 Часть 8 . Делаем нос — Часть 9. Делаем туловище — Часть 10. Соединяем туловище с головой. Часть 11. Делаем лапы. Часть 12. Соединяем лапы и туловище. Часть 13. Делаем уши. Часть 14. Делаем шкуру ежика. Часть 15. Изготовление пушистой игрушки, стрижка。Часть 16. Тонирование 。Часть 17. Усы и штрихи。Бонус моего Видеоурока: 。1.Этот курс останется с вами навсегда, вы сможете просмотреть его в удобное время。3. Вы получите знания, секреты, опыт и опыт, которые я накопил за 8 лет валяния。4. Отзыв от меня с анализом ваших вопросов и ошибок. С удовольствием отвечу и посмотрю на ваши работы! »5. ПОДАРОК ​​- мой PDF-Мастер-класс по созданию Броши-Кролика в технике сухого валяния。После оплаты Вы получите: 。1. Txt файл со ссылками для скачивания видео на компьютер。 УВЕЛИЧИВАЕТСЯ! Видеоурок предназначен только для индивидуального использования.Копирование, перепродажа и распространение запрещено!。 Удачи! 。Добро пожаловать!

              Видео по изготовлению животных из войлока как сделать мастер-класс по сухому валянию Игловое валяние Урок Ежик: Войлок из шерсти для начинающих








              Видео по изготовлению животных из войлока как сделать мастер-класс по сухому валянию Игловое валяние Урок Ежик: Войлочная шерсть для начинающих

              Это великолепное ожерелье в виде рук молящихся из серебра 925 пробы с родиевым покрытием. Поместите их в герметичный контейнер.Trans-Dapt Performance Products 2106 Carb Stud Kit; 3 дюйма, а также меньшая масса при аварии. Европейское обручальное кольцо Comfort-Fit диаметром 5 мм (размеры 4–14). Номер модели товара: CRM5230_chn5-20in, — 12 месяцев беспроблемной гарантии на каждую покупку в WELLINGSALE. Видео по изготовлению животных из войлока как сделать мастер-класс по сухому валянию Игловое валяние Учебник Ежик: Войлочная шерсть для начинающих . Дата первого упоминания: 15 ноября. Эта муфта также рекомендуется для использования со шлангами 100R13 и 100R15 (6-проводные).Воссоздайте маленькие фигурки из жировой ткани, используя блистер для карточек, и украсьте их, используя предоставленные части для глаз и рта. наши восторженные сотрудники продавца всегда готовы служить вам, никогда больше не беспокойтесь о своих покупках. Ты такой красивый для меня (Джо Кокер). В этом списке есть персонализированная шкатулка для колец в деревенском стиле, которая станет замечательной деталью вашей свадьбы или потрясающим подарком на свадьбу ваших друзей. Видео по изготовлению животных из войлока как сделать мастер-класс по сухому валянию Игловое валяние Учебник Ежик: Войлочная шерсть для начинающих .5-дюймовые рисованные виниловые наклейки с сердечками Wall Art Heart Wall. и его сложно точно сфотографировать. Вы должны ввести правильный код купона до завершения платежа. ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКА ✈ UPS Express ✈ Гарантированные сроки доставки. Прострочен великолепными швами в сером цвете очень удобно, форму цифр делаю вручную скрученной. Верхняя часть украшена золотыми цепочками. Видео по изготовлению животных из войлока как сделать мастер-класс по сухому валянию Игловое валяние Учебник Ежик: Войлочная шерсть для начинающих .Обратите внимание, что товары отправляются из Великобритании Королевской почтой первого класса, и мы отправляем их по всему миру. V: выходная мощность постоянного тока «+». ТЯЖЕЛЫЙ ВЕС — легко не упадет с кровати. Карантинные этикетки — 1 дюйм x 2 дюйма, 1000 в рулоне: Industrial & Scientific, Dynalon 159565-4 Акриловая стойка для пробирок с перекрестным соответствием для банка крови с белым основанием и сторонами. Радиус действия беспроводной связи составляет до 33 футов, а в ухе звучит только музыка. Видео по изготовлению животных из войлока как сделать мастер-класс по сухому валянию Игловое валяние Учебник Ежик: Войлочная шерсть для начинающих .Crucial MX500 CT250MX500SSD1 (Z) 250 ГБ (3D NAND, радиальные шарикоподшипники — одни из наиболее широко используемых подшипников качения.


              Видео по изготовлению животных из войлока как сделать мастер-класс по сухому валянию Игловое валяние Урок Ежик: Войлочная шерсть для начинающих


              Видеоурок состоит из 17 частей, разбитых на небольшие темы. Это ТОЛЬКО Учебник, так что настоящие игрушки, любые. Ежик. Учебник по валянию иглой. Я готов представить своим англоговорящим клиентам мой видеоурок, как создать Ёжика в игле. техника валяния с английскими субтитрами. Веселый и модный бренд. Бесплатная быстрая доставка. Удовлетворенных покупок. До 80%. Гарантия 100% подлинности.mtanzania.co.tz
              Видео изготовление животных из войлока как сделать мастер-класс сухого валяния Игловое валяние Урок Ежик: Войлочная шерсть для начинающих mtanzania.co.tz .

Читать далее

Как резать болгаркой дерево: Можно ли резать болгаркой дерево? | Строительный форум

Можно ли болгаркой пилить дерево? Обзор дисков для инструмента

Если вы пытаетесь понять можно ли болгаркой пилить дерево, то ответ на этот вопрос однозначен: можно. Но многие этого делать не станут, т.к. слишком много травм получают люди именно от использования болгарки в качестве пилы по дереву, которая правильно именуется угловой шлифовальной машинкой.

В первую очередь это вызвано достаточно большой скоростью ее вращения, на которую большинство пильных дисков просто не рассчитаны. Но кто обращает на это внимание, когда надо выполнить работу, и под руками есть вроде бы подходящий инструмент, а к пильному диску по дереву еще и колечко-компенсатор нужного размера прикладывается. Да еще и защитный кожух снимают для удобства работы, чего делать категорически нельзя.

Но, о травмах мы рассказывать не будем, а поговорим о том, чем и как можно обрабатывать (в т.ч. пилить) дерево при помощи УШМ, но прежде – о сложностях работы болгаркой именно с древесиной.

Сложности при работе с болгаркой

О несоответствии оборотов болгарки и циркулярной пилы мы упоминали, но пользователи, имеющие УШМ с регулировкой оборотов, могут сказать, что этот фактор учли, и для их инструмента подойдет любой пильный диск по дереву.

Конечно, установив количество оборотов выходного вала болгарки, соответствующее указанному на маркировке пильного диска, они значительно снижают риск травмирования при работе, но не устраняют его полностью. Виной этому, в первую очередь, сам материал, вернее его структура и неоднородность.

Даже в различных местах одного ствола дерево имеет разную твердость, не говоря уже о включениях вязкой смолы, возможном наличии металла, оказавшегося в толще древесины: от дробинок и пуль, попавших в дерево во время охоты, до вросшей в него проволоки, которой подвязывали ветки. Не забывайте и о сучках, присутствующих практически во всех породах древесины.

При встрече с перечисленными препятствиями пильный диск резко затормаживается и болгарку по инерции просто вырывает из рук, а при прохождении твердого участка, она с удвоенной силой устремляется вперед.

При встрече же с металлом велика вероятность выкрашивания твердосплавного зуба, который может быть захвачен следующим и со скоростью пули выброшен наружу. Хорошо, если в зону действия защитного кожуха.

Еще большей опасности подвергается человек, решивший срезать дерево, ведь при этом болгарку нужно положить на бок, от чего меняется привычный и удобный захват, а значит, ослабевает хватка.

Мы категорически не рекомендуем пилить дерево болгаркой, не имеющей регулировки оборотов, пильными дисками для циркулярных пил. Но существуют специальные диски для УШМ, предназначенные для работы с древесиной.

Диски для болгарки, предназначенные для резки древесины

1. Цепные диски и фрезы на их основе.

Для увеличения картинки — нажмите на нее.

Конструктивно они устроены так, что даже при закусывании цепи, аналогичной по строению пильным цепям для бензопил, основа может проворачиваться, поэтому вырывания инструмента из рук не произойдет. Такие диски в первую очередь предназначены для наружной обработки древесины: выпиливания чашек в бревнах сруба, снимания коры, моделирования, но пилить ими также можно, особенно диском 230 размера, который стоит немало, но свою стоимость компенсирует безопасностью работы.

2. Пильные диски по дереву с малым количеством зубьев.

  Для увеличения картинки — нажмите на нее.

На таких дисках указана максимальная частота вращения и подбирать их следует, исходя из параметров вашего инструмента. Такой большой шаг между зубьями компенсирует высокие обороты болгарки и делает пиление значительно более безопасным, чем работу со стандартными пильными дисками, но металла в дереве также следует опасаться. Их работу вы увидите в видеоролике:

Кроме дерева они справляются также с пластиком и газобетоном.

3. Карбид вольфрамовые диски.

Это новинка в области инструмента к УШМ, позволяющая свободно пилить древесину, не боясь металлических включений, работающая на скоростях вращения до 12200 об./мин. Она единственная, дающая абсолютно положительный ответ на вопрос: можно ли болгаркой резать дерево. Можете сами убедиться в этом, просмотрев короткий видеоролик о работе данного диска:

Излишне говорить, что данные диски режут не только дерево.

4. Другой инструмент, в той или иной степени пригодный для резки или другой обработки древесины при помощи болгарки.

Обо всех по порядку:

а) фирма Rotarex выпускает диски для резки древесины. Они по своим показателям, в первую очередь безопасности, уступают вышеперечисленным, но явно больше подходят для пиления дерева, чем диски для циркулярки;

б) фрезы для дерева, предназначенные для наружной обработки древесины УШМ, также могут пилить не толстую древесину;

в) диск-рубанок – насадка для угловой шлифмашинки.

г) пила для создания деревянных скульптур с конфигурацией режущих элементов отдаленно напоминающих звенья пильной цепи, для пиления не совсем предназначена, но справится с ним в некоторой мере.

Болгарка для шлифовки дерева

А вот эта работа, в т.ч. по дереву, именно для этого инструмента. Только небольшая фотоподборка насадок для УШМ для шлифования – свидетельство тому.

  •  для грубой шлифовки.

  • наиболее распространенный вид насадок для шлифовки УШМ, чистота зависит от размера зерна абразива на лепестках.

  • самый простой вариант смены шлифовальных кругов с использованием насадки-держателя с липнущим основанием, на котором крепятся сменные абразивные круги с различным зерном или даже полировочным ворсом.

  • полимерабразивная насадка из карбида кремния с нейлоном.

  • ленточная насадка для шлифовки.

И вместо заключения. Можно ли болгаркой пилить дерево? Смотря какое и смотря чем. Если обрезать тонкую сухую веточку, то ограничений практически нет, а если предстоит выполнить более серьезную работу – смотрите выше.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Рекомендуем другие статьи по теме

Можно ли дерево пилить болгаркой

Болгарка — один из самый популярных инструментов для резки металла и других материалов. Им достаточно просто пользоваться, легко изменять угол среза, не занимает много места, можно менять насадки в зависимости от того, какое именно сырье подлежит обработке. Если придерживаться правил безопасности при использовании, то вероятность получить травмы минимальны.

Однако многие пользователи интересуются, так ли универсальна болгарка, как считается? Можно ли болгаркой прилить дерево — резать ей доски, бруски или ДСП? Однозначно ответить «да» или «нет» — невозможно. В теории шлифовальная машина может иметь насадку для резки дерева, однако на практике оказывается, что подобные манипуляции могут привести не только к поломке инструмента, но и к серьезным травмам мастера. Рассмотрим подробнее, почему такое случается, и как уберечь себя от плачевных последствий.

Принцип работы болгарки

Чтоб понять, можно болгаркой резать дерево или нет, для начала разберемся, как работает данный инструмент. Угловая шлифовальная машина — это электроинструмент, который используется для обработки, шлифовки и резки камня, гранита, различных видов металла, цементных поверхностей и других. Состоит из нескольких частей:

  1. Корпус (чаще имеет цилиндрическую форму).
  2. Защитный кожух для обеспечения безопасности мастера во время работы.
  3. Двигатель.
  4. Корпус редуктора.
  5. Предохранительная муфта.
  6. Гайки зажима для дисков.
  7. Кнопки включения и выключения, для замены диска.

Различные модели шлифовальных угловых машин могут иметь отличия в зависимости от производителя и модели, которые в большинстве случаев малогабаритные. Благодаря разнообразию насадок инструмент считается универсальным.

Почему специалисты не рекомендуют использовать болгарку для резки дерева?

Специалисты едины во мнении, что для обработки дерева следует использовать специальные электроинструменты, предназначенные именно для работы с таким видом материала. Если для резки брусьев использовать угловую шлифовальную машину, то мастер в процессе работы может столкнуться со следующими проблемами:

  1. Во время обработки дерева рабочий диск будет сильно перегреваться, что напрямую влияет на его прочность. Если немного скосить угол, то вероятность разрыва диска увеличивается в разы. Пренебрежение данным пунктом может привести к серьезным травмам.
  2. Зубья диска в процессе обработки древесного материала часто захватывают больше сырья, от чего инструмент может просто-напросто вырваться из рук в рабочем состоянии. Итог может быть плачевным для мастера.

Как видно, главная проблема в работе болгаркой по дереву — невозможность обеспечить должную безопасность для себя и окружающих. Даже опытные специалисты не всегда могут гарантировать стопроцентно хороший результат работы, сохранность инструмента, защиту от возможных травм.

Как правильно использовать болгарку для обработки древесины?

Если все же мастер уверен в своей квалификации, уровне подготовки и опыте принял решение обрабатывать дерево болгаркой, то следует выполнять работу только с соблюдением всех правил безопасности:

  • работа должна проводиться только в защитной одежде, очках и специальных перчатках. В случае форс-мажорных ситуаций должная экипировка обеспечит защиту от возможных травм электроинструментом;
  • ни при каких условиях нельзя снимать защитный кожух. Также следует убедиться в том, что он зафиксирован прочно;
  • работать следует на оборотах не более 5000 в минуту. Именно с такими оборотами работают большинство дисковых электропил. Если инструмент не имеет функции регулировки оборотов, то лучше от идеи обработки дерева болгаркой отказаться;
  • диски для работы лучше выбирать с небольшими зубьями. Чем больше зубья, тем выше вероятность того, что произойдет зацеп за древесину, что может привести к разрыву диска;
  • работать следует только под прямым углом. Малейший наклон в сторону увеличивает в разы вероятность травмирования;
  • в идеале для обеспечения максимальной безопасности лучше закрепить инструмент на специальном приспособлении. В таком случае работа болгарки будет максимально контролируемая.

Если мастер не уверен в своих навыках и знаниях, от обработки дерева шлифовальной угловой машиной разумнее отказаться вовсе. Для распила ДСП, деревянных брусьев, бревен существуют специальные электроинструменты.

Что лучше использовать для резки дерева?

Для резки дерева чаще всего используются:

  • электролобзик по дереву,
  • дисковая пила по дереву,
  • цепная электропила,
  • торцовочная пила,
  • циркулярный распилочный станок.

Как видно из вышеперечисленного, инструментария для работы с деревом и его производными более чем достаточно, и это не полный перечень устройств, способных быстро, качественно, просто и безопасно произвести распил дерева.

В качестве заключения можно сказать, что болгарка — инструмент полезный и универсальный, однако для распила дерева его лучше не использовать вовсе, так как вероятность повредить машинку, обрабатываемую поверхность достаточно велика. А гарантия безопасности мастера и окружающих во время работы с деревом снижается до минимальных показателей.

Читайте также:

Почему нельзя болгаркой пилить дерево? И чем это чревато? | Столярка своими руками

Если вам нужна инвалидность или же вы сильно устали от жизни, то можете не читать строки ниже, в противном случае я постараюсь обьяснить, почему же все таки нельзя болгаркой резать дерево.

Прежде чем начать… Не забываем подписаться на мой YouTube канал, а так же иногда посещать мой блог. Спасибо!

Уверен, что у многих в мастерской или дома в чулане найдется диск для болгарки, которым пилят древесину, что то типа этого:

болгарка с пильным диском для дерева

болгарка с пильным диском для дерева

Мой вас совет, выбросьте этот диск! Данный диск придумали китайцы, для китайцев. А цель создание этого диска очень простая — немного сократить популяцию населения численность которого перевалила за 2 млрд. и кормить такую араву у правительства Поднебесной уже не хватает финансов.

По крайней мере я не могу предложить ни какого другого логического объяснения, почему не запрещено производство данного диска на болгарку. Или как минимум он должен маркироваться следующей надписью: «самый лучший способ самоубийства, работает на 100%».

А теперь я вам попробую объяснить, почему подобными дисками пользоваться не стоит…

Болгаркой можно резать металл, но нельзя дерево?

Такой закономерный вопрос возникает у многих в головах. Некоторые мои знакомые даже озвучивали этот вопрос. Попробую объяснить разницу. И так, давайте взглянем на отрезной диск для металла:

диски по металлу для болгарки

диски по металлу для болгарки

На этом фото слева отрезной диск по металлу, тот который тоненький. Толстый диск я поставил для контрастности, он используется лишь для шлифовки металла.

Есть несколько причин, почему металл режут тонким диском:

  • чем тоньше рез, тем проще инструмент входит в материал;
  • чем тоньше рез, тем меньше нагрузка на инструмент и на оператора;
  • безопасность.

В рамках этой публикации нас интересует третий пункт. Когда вы режете, метал, всегда есть вероятность, что диск зажмет. Если вы используете толстый диск, то инструмент вырвет у вас из рук. В случае с тонким диском, он скорее всего, разлетится, и если установлен защитный кожух, а нас защитные очки, а еще лучше маска (а еще вы режете искрами от себя), то осколки вам на 95% не страшны.

А теперь вспомните фото диска для дерева из начала статьи… Это стальной, толстый диск, который ни как не разлетится при зажиме диска. Следовательно инструмент скорее всего просто вырвет у вас из рук.

фактура дерева

фактура дерева

И даже если диск не зажмет, дерево — это неоднородный материал. Мягкие волокна сменяются твердыми, а между ними попадаются сyчья, и вы можете просто не удержать инструмент, когда он зайдет на суk.

А почему тогда можно пилить ручной циркулярной пилой?

ручная циркулярка в работе

ручная циркулярка в работе

Здесь ключевое слово — опора! Если резать дерево ручной дисковой пилой, то мы упираем инструмент на заготовку и просто толкаем его вперед по намеченной линии. Диск инструмента не ведет вправо или влево, так как опора не позволяет диску скоситься. В случае например со стационарным циркулярным станком, все еще проще, диск подается по столу и опять же, уперев его в стол, мы не позволяем заготовке наклонится вправо или влево. В случае с болгаркой у диска нету никакой опоры, кроме как наша нетвердая рука.

так делать нельзя

так делать нельзя

То есть, если мы пилим циркуляркой, то мы толкаем инструмент уперев его плечом в материал, если мы работаем болгаркой, то просто удерживаем инструмент «на весу» силой наших кистей (которой в экстренном случае, скорее всего, окажется недостаточно).

Ко всему прочему болгарка крутится намного быстрее циркулярки, у болгарки в среднем линейная скорость вращения равна 80 метрам в секунду, а у циркулярной пилы это значение в среднем равно 60 метрам в секунду.

Подводя итог…

К сожалению Яндекс.Дзен не позволяет вставлять страшные картинки, иначе я бы прикрепил к этой публикации не один десяток фото, которые прислали мне подписчики моего блога. Но поверьте мне на слово, самая мягкая фотография это чуть ли не надвое распиленный палец.

И так, еще раз, если в вашем регионе не баснословная пенсия по инвалидности, или же вы не отложили достаточно денег на похороны и не составили завещание, забудьте, просто забудьте, что на болгарку существуют пильные диски для дерева.

Буду благодарен, если посетите мой сайт LoftStyle.site, я очень буду рад гостям и критике. Если вам была интересна и полезна статья, то обязательно, просто обязательно ставим лайк и подписываемся!!! Так же не забываем про YouTube канал, там тоже все интересно. Все предложения, пожелания и критику шлите на [email protected] или же в комментарии под публикацией или же через обратную связью на сайте!

Можно ли пилить дерево болгаркой? Можно, но правильно

Начать следует с того, что, в любом случае, лучше работать тем инструментом, который специально предназначен для той или иной операции, которую вам необходимо произвести. Все остальные ухищрения оправданы только в исключительных случаях, когда нужного инструментария по каким-то причинам не оказалось под рукой. Это относится и к вопросу, можно ли пилить дерево болгаркой. В этом материале от Housechief мы рассмотрим нюансы этого процесса и мнение практиков.

Болгарка – многофункциональный инструмент. Он может пригодиться и в работе с древесиной

Читайте в статье

Что вообще можно делать болгаркой

Угловая шлифовальная машина, в простонародье болгарка, способна выполнять немало операций.

Конструкция УШМ делает её довольно мощным инструментом: основой служит электродвигатель от 600 до 2700 Вт с редуктором, валом и сменными насадками

Чем мощнее двигатель – тем выше профессиональный класс прибора. Для удобства пользования качественные модели оснащены ручками, которые позволяют надёжно фиксировать инструмент во время работы. Бытовые модели работают от обычной сети. Для профессионального инструмента потребуется трёхфазное питание в 380 V.

Какие операции выполняет болгарка:

  • резка;
  • полировка;
  • шлифовка;
  • заточка.

УШМ может работать с разными материалами: бетоном, металлом, деревом, кирпичом и керамикой, камнем, пластиками.

Многофункциональность этого инструмента обусловлена использованием разнообразных насадок, каждая из которых предназначена для своего вида операции

Для удобства работы болгарку можно стационарно крепить с помощью специального крепежа на рабочей поверхности. Некоторые модели оснащены регулировкой скорости вращения диска.

В чём заключается опасность работы болгаркой

Любой электроинструмент потенциально является опасным, особенно для тех, кто пренебрегает мерами безопасности и защиты во время работы. Что опасного в болгарке:

  • насадки УШМ вращаются с очень большой скоростью: больше 10 тысяч оборотов в минуту;
  • большая часть вращающегося диска не защищена крышкой;
  • при резке материала зачастую образуются мелкие осколки и опилки, которые с высокой скоростью разлетаются по сторонам;
  • мощный прибор довольно трудно удержать в руках, особенно если материал для резки имеет сложную структуру.
При выборе отрезных кругов следует помнить, что они довольно хрупкие и могут расколоться и разлететься во время работы

Совет! Выбирая насадки для болгарки, обратите внимание на их состояние: они не должны иметь никаких дефектов. Малейшая неровность или скол могут привести к внезапному разрушению материала во время работы.

Малейший перекос приводит к заклиниванию насадки. Из-за этого во время работы происходит мощный рывок, способный выбить инструмент из рук

Совет! Если у вас нет опыта работы с УШМ, не стремитесь приобретать мощные профессиональные модели. Лучше возьмите бытовой прибор с диаметром диска до 125 мм.

Почему болгаркой сложно обрабатывать древесину

Прежде всего, нужно отметить, что высокая скорость вращения диска отличает болгарку от циркулярной пилы. И даже наличие компенсаторного кольца, которое идёт в комплекте с диском, полностью не решает проблему. Но если у вашей УШМ есть регулировка скорости, то это частично облегчает задачу.

Можно отрегулировать инструмент так, чтобы его скорость соответствовала скорости циркулярки, это также снизит травмоопасность процесса

Но главная сложность состоит не в этом, а в структуре самой древесины, зачастую неоднородной и сучковатой. Помимо разнонаправленных волокон, в дереве присутствует смола, возможно наличие дробинок или вросшей проволоки, которую вы сразу и не заметите. В общем, дерево – материал непредсказуемый. Во время работы вы можете встретиться с неожиданным препятствием, и, как следствие, рывком, способным выбить инструмент из рук и направить его по опасному вектору.

Если диск встретится с куском металла, из него может вылететь зуб, который, как пуля, тоже может устремиться в непредсказуемом направлении. Вам повезёт, если на пути ему встретится защитный кожух

Если вы задумали пилить болгаркой дерево на участке, вам придётся держать её в горизонтальном положении. Это сделает хватку неудобной и повышает риск травматизма.

Важно! Категорически не рекомендуется пилить древесину инструментом, не имеющим регулировки скорости оборотов и не предназначенными для этой цели насадками.

Какие насадки можно использовать для работы с деревом

Как уже было сказано, не всякая насадка подойдёт для этой задачи. Не стоит рисковать, используя дики, не предназначенные для работы с деревом. Возможные варианты насадок приведены ниже.

Цепной диск или фреза

Этот вариант насадки имеет устройство, которое позволяет даже при закусывании цепного механизма проворачивать его, устраняя вероятность внезапного рывка.

С помощью такой фрезы можно делать выемки в бревне, снимать кору, выпиливать сложный рельеф на поверхности

В принципе, пилить цепным диском можно, если он имеет диаметр 23 см, только стоить такая насадка будет немало.

Пильный диск с небольшим количеством зубьев

Обратите внимание, что на поверхности такого диска производитель наносит информацию о максимальном количестве допустимых оборотов.

Большое расстояние между зубьями делает работу с деревом более безопасной

Такие диски, помимо дерева, неплохо справляются с газобетонными блоками.

Диски из карбида вольфрама

Такие насадки появились сравнительно недавно и уже стали очень популярны. Причина в том, что они легко справляются с небольшими металлическими включениями на высоких оборотах.

Это, пожалуй, единственный вариант насадки, которая точно справится с пилением, без каких-либо неприятных нюансов

К сведению! Большим спросом пользуются диски Rotarex, которые можно использовать для пиления дерева.

Кроме, собственно, дисков для обработки дерева, для УШМ есть и другие насадки.

Насадки для шлифовки древесины

Раз машина называется шлифовальной, то со шлифовкой у неё не должно возникать никаких проблем. Для этой цели в работе с деревом используют насадку-держатель, на которую лепится абразивный круг с зерном от большого до мелкого.

Что нужно помнить при работе с болгаркой по дереву

Самое главное, чем грешат многие, ни в коем случае нельзя снимать защитный кожух, как бы вам не хотелось разглядеть место среза. Разрушение диска может произойти в любой момент, и осколки полетят не только в оператора, но и в окружающих, причём с такой невероятной скоростью, что никто не успеет среагировать.

Что ещё важно:

  • нужно проверить прочность крепления защитной крышки;
  • следует проверить целостность дисков, исключив те, что имеют сколы или трещины;
  • болгарку нужно держать так, чтобы защитный кожух был со стороны оператора;
  • начиная работу, необходимо проверить инструмент на холостом ходу на разной скорости. У инструмента не должно быть вибрации;
  • перед работой стоит осмотреть дерево на предмет наличия сучков;
  • крепко держать болгарку обеими руками;
  • время от времени делать перерыв, осматривая диск;
  • если болгарку заклинило, немедленно выключить её;
  • выбирать при работе устойчивое положение тела;
  • следить за тем, чтобы шнур не попал под диск;
  • передвигаться только с выключенным инструментом.
Надёжно фиксируйте насадки и регулируйте оборотыПомните, работать с таким инструментом нужно только в сосредоточенном, адекватном состоянии. Используйте защитные перчатки, маску и очки

Как нельзя пилить дерево болгаркой

Ещё раз повторимся: нельзя пилить дерево и любой другой материал без защитного кожуха! При работе не давите на болгарку с большим усилием. Никогда не делайте направление вращение круга на себя – только от себя.

Не пилите ствол, если его толщина превышает половину радиуса круга. Не работайте, если рядом с вами находятся другие люди, особенно дети. Нельзя трогать насадки сразу после работы, раскалившийся от резки и трения металл может привести к серьёзным ожогам.

В заключение небольшой видеоматериал по нашей теме, который поможет понять основы работы с этим инструментом:

Какой вывод можно сделать из всего выше сказанного? Можно ли пилить дерево болгаркой? Можно, но лучше всё-таки для этого взять пилу. Просто по той причине, что риск довольно велик. Если вы уверенно владеете этим инструментом – то в безвыходной ситуации он вас выручит. А вы пробовали пилить болгаркой? Поделитесь своим опытом в комментариях!

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

Пилить болгаркой дерево – можно ли и какие могут быть последствия

Можно ли болгаркой пилить дерево и что может произойти. Древесина является одним из самых старых природных материалов, которые используются в строительстве по сей день, а также применяется в бытовом хозяйстве и производстве. Даже сейчас такой материал сохраняет былую востребованность по причине того, что он экологически чистый и имеет ценовую доступность.

Это является еще одним достоинством, а именно механическая податливость, что крайне важно с точки зрения обработки.

Для пиломатериалов есть огромный спектр инструментов резки от простой ножовки до электрического лобзика.

Но можно ли пилить дерево болгаркой?

Все-таки речь идет об универсальном инструменте для обработки твердотельных типов материалов, а вот благодаря сочетанию прекрасной функциональности, эргономики и производительности большинство мастеров стараются его использовать даже для работ с мягкотельными заготовками в виде древесины. Давайте  поговорим о том, насколько такое применение угловой шлифовальной машинки себя оправдывает.

Достоинства использования болгарки для работ по дереву

Данный электрический прибор располагает мощным двигателем, который дает возможность без труда справляться с разными породами, которые используются обычно в производстве и отечественном домостроении. Обычно идет речь о работе с брусом, доской и даже древесностружечными заготовками. Поверьте, даже минимальной мощности на 0.5-0.7 кВт хватит для обработки стандартного пиломатериала. Но тут сразу же встает другой вопрос: «Можно ли болгаркой распиливать дерево или бревна?».

Многое будет зависеть от типичного размера насадки, но для решения такой задачи лучшим вариантом будет цепная пила. Болгарка, кроме своей производительности, прекрасно смогла оправдать себя с точки зрения функционала. Современные небольшие по размеру модели весят совсем немного, но при этом они располагают большим набором системы регулировки, управления техникой и безопасности. Оператор может даже самостоятельно индивидуально настроить аппарат на определенную глубину распила, количество оборотов, а также использование мягкого пуска и прочих возможностей.

Недостатки обработки дерева посредством угловой шлифовальной машинки

А вот главным аргументов против применения угловой шлифовальной машинки при работах с таким материалом, как древесина, является безопасность. Есть некоторые эргономические нюансы, которые связаны с неудобствами направления реза, но специалистов от такой распиловочной тактики часто останавливает именно риск получения травмы. Почему пилить древесину болгаркой – это опасно для жизни? По сравнению с той же циркулярной пилой или электрическим лобзиком, угловая шлифовальная машинка не оснащена стопором, а точнее приспособлением, которое будет физически останавливать распил при прохождении критической точки.

Другими словами, когда посадочная зона или центр режущего диска будет приближаться к поверхности заготовки, начнет повышаться вероятность зацепа и вылета приборы из рук. Поверьте, такие вещи происходят неожиданно, равно как и направление отброса угловой шлифовальной машинки. Второй нюанс по большей части связан с самой насадкой. Например, диски с напайными сегментами применять категорически запрещено, потому что они могут начать разрушаться прямо во время работы. Но на данный момент производители позаботились о выпуске особой оснастки для обслуживания мягких строительных материалов.

Подробности использования

Каким диском пользоваться для древесины

Чтобы пилить болгаркой дерево, мы уже отмечали – на строительном рынке оборудования представлена особая оснастка для угловых шлифовальных машин, которыми можно обрабатывать деревянные заготовки. Как правило, речь идет об адаптивных дисках с расширителями в области реза, а также с необычной формой зубцов. Такая конструкционная особенность ориентирована на то, чтобы понижать вероятность клина. При этом для древесины можно найти и шлифовальные, и отрезные круги.

Еще одним вариантом приемлемой насадки для подобных целей будет использование цепной оснастки. Но при ее использовании потребуется учесть широкий захват пропила, примерно 0.8-1 см. Цепным диском с болгаркой можно пропиливать древесину максимум на глубину от 12.5 до 23 см. Это стандартные форматы для угловой шлифовальной машинки, но процесс работ будет сильно отличаться благодаря низкому уровню вибрационных волн и отсутствием риска того, что инструмент вылетит из рук.

Можно ли пилить дерево болгаркой с насадкой для металла?

У большинства таких дисков (для металла) есть мелкие зубчики, и в обязательном порядке все дополнено алмазной или даже победитовой крошкой. Это дает возможность работать и с натуральным камнем, и с металлом. Для древесины подобные насадки использовать опасно, но есть модели дисков, у которых устройство  является практически идеальным для мягкого материала резчикам.

Теперь, чтобы пилить болгаркой древесину диском по металлу, обязательно проследите за тем, чтобы были выполнены два условия:

  • Круг имеет средний и редкий зуб (если будет крупный, но будет повышен риск клина).
  • Сегменты или прочие вставки на поверхности насадки сделаны из карбида или вольфрама.

Такая конструкция дает возможность свести к минимуму нежелательные эффекты в ходе работ, но по правилам техники безопасности даже этого недостаточно для использования угловой шлифовальной машины в таких операциях.

Подготовка болгарки и заготовки для распила

Учтите тот факт, что угловая шлифовальная машинка должна быть хорошо осмотрена и проверена на работоспособность функций. Следует обязательно оценить надежность соединения, электротехнические подключения, срабатывания защитной системы и конструкционные механизмы. Отдельно стоит проверить степень жесткости захвата насадки, а если вы планируете распиливать древесину болгаркой в помещении, то не будет лишним подготовить заранее строительный пылесос (или стружкоотсос).

Современные модели болгарок располагают особым патрубком для удаления пыли – подключение к нему пылесоса даст возможность избежать загрязнения рабочего места стружкой от древесины. Сама заготовка должна быть хорошо просушена, очищена от инородных включений, грязи.

Рабочий процесс

Начать рез следует с мягкого пуска, если у вас на угловой шлифовальной машинке есть такая функция. Важно, чтобы была обеспечена работа на малых оборотах, и при необходимости чуть позже можно будет начать наращивать момент по ходу дела. Многое в тактике изменения параметров реза зависит от того, какова степень твердости заготовки, а также какие у нее размеры.

Как пилить дерево болгаркой, если вам требуется сделать косой рез? К несчастью, кривой пропил не допускается совсем, и заготовку следует резать исключительно под прямым углом, а любые наклоны будут исключены, так как перекос как таковой может быть опасным. Сложные операции нестандартной, в том числе даже фигурной резки выполняются в рамках вторичной обработки еще одним инструментов, не угловой шлифовальной машинкой. После того, как будут завершены работы, следует дождаться, чтобы остановился диск, выключить аппарат и вынуть из розетки вилку. Далее инструмент можно разобрать и очистить от древесной стружки, а также пыли.

А почему можно пилить ручной циркулярной пилой?

Ключевым словом тут будет опора. Если разрезать древесину посредством дисковой ручной пилы, то вы будете упирать инструмент на саму заготовку , и просто будете толкать все вперед по намеченной линии. Диск инструмент не будет вести влево или вправо, потому что опора не дает диску скоситься. В случае, к примеру, с циркулярным стационарным станком все будет еще проще, потому что диск подается по столу и снова, упирая его в поверхность, мы не даем заготовке наклониться влево или вправо.

В случае с болгаркой у диска не будет никакой опоры, кроме как нетвердой руки. То есть, если вы распиливаете материал при помощи циркулярной пилы, то вы толкаете инструмент, упирая его плечами в материал, а если вы работаете болгаркой, то попросту удерживаете инструмент «на весу» силой рук (которой при экстренной ситуации может попросту не хватить). Кроме того, угловая шлифовальная машинка крутится быстрее, чем циркулярка, у болгарки по средним данным скорость вращения равна 80 метров в секунду, а у циркулярки это 60 метров в секунду.

Рекомендации по ходу работ

Есть целый ряд мелких техническо-эксплуатационных нюансов, которые обязательно стоит учесть в процессе древообработки:

  1. Большинство людей, в попытках сделать выполнение работ более комфортным, избавляются от защитного кожуха, НО этого категорически нельзя делать, потому что кожух является единственным барьером перед диском и оператором, и его разрушение способно привести к травмам.
  2. Увеличить надежность физического удержания инструмента помогает особое приспособление – несущая база, которая сделает из ручного аппарата настоящий станок.
  3. Для того, чтобы обеспечивать более цепкий хват, распиливать болгаркой древесины рекомендуется только в строительных перчатках, которые оснащены резиновыми накладками.
  4. Если в применяемой вами модели угловой шлифовальной машины предусматривается функция блокировки, о лучше ее не применять. Сложные ситуации способы требовать моментального отключения устройства для того, чтобы минимизировать ущерб, а включенная блокировка не дает этого сделать.

Теперь, когда вы все знаете, остается лишь подвести итоги.

Заключение

Основные правила по технике безопасности говорят о том, что каждый инструмент и расходный материал важно использовать лишь по его прямому назначению. Относится ли такое правило к болгарке в контексте ее использования на древесных заготовках? Скорее нет, потому что производители современных моделей такого инструмента, как угловая шлифовальная машинка, делают конструкции универсальными, а в ассортименте насадок вы сможете найти диски даже для мягкотельных материалов.

Но есть другой вопрос – а можно ли болгаркой пилить дерево в качестве целевой заготовке и регулярно? И опять-таки, теоретически это может быть и допускается, но на практике такой подход себя не оправдает. Циркулярные пилы будут эффективнее резать брус и доску, а цепные бензиновые пилы прекрасно справляются с валкой деревьев и бревнами. По этой причине использовать болгарку можно лишь как разовый заменитель профильного  инструмента для того, чтобы распилит деревянные заготовки.

Можно ли болгаркой пилить дерево

Многие утверждают, что можно и что они сами такое делали, а некоторые категорически запрещают это делать. Давайте вникнем в суть или хотя бы постараемся вникнуть, чтобы поставить жирную точку в этом вопросе.

Начнём без интриги: наш ответ для всех и каждого, кто читает эту статью– нет и ни в коем случае! Болгаркой пилить дерево, доски, брус категорически нельзя. Вернее, можно, но последствия могут быть печальные и очень. Поищите картинке в интернете, насколько страшны последствия, а мы объясним теорию:

      1. Во время реза болгаркой, если стоит диск по дереву, зубья могут захватить больше древесины и тогда придётся ловить инструмент либо в нескольких метрах от себя, либо на себе. Это смотря как диск стоит и в какую сторону вращение его. Не станем забывать, что после того, как палец прекращает давить на включатель, диск ещё некоторое время продолжает вращаться. И тут уже случай и везение – попадёт во время такого рывка инструмент на руку, палец, ногу, грудь, живот или же вырвется в сторону из рук.
  • Во время реза диск нагревается и стаёт более хрупким. Даже небольшой перекос – и диск может разлететься на кусочки. И снова везение или удача – «поймаете» вы такой кусочек глазом или пальцем, а быть может схлопочете в лоб. Шансы, конечно, равны – возможно отлетит такой кусок железа острого в сторону.
  • Диск с победитовыми напайками может принести сюрприз в виде той самой напайки под кожей. Мы были свидетелями, как небольшой кусочек влетел под кожу бедра и чтобы его достать, пришлось немного разрезать ножом кожу. Просто человек не пожелал по личным убеждениям обратиться в больницу, но это его право. В любом случае это было ему наукой.

 

Так что, уважаемые, запомните и передавайте дальше по роду: болгаркой пилить дерево нельзя и никаких «А можно ли?». Но если уж так хочется, то напишите завещание, поцелуйте детей, удостоверьтесь, что вас быстро найдут и, помолясь, приступайте. Но мы предупредили.

И ещё просто задумайтесь: а зачем придумали бензопилу и циркулярку, электролобзик и ленточную пилу?

Как безопасно резать дерево болгаркой, и какой диск лучше использовать

Автор Иван Миров На чтение 3 мин. Просмотров 88 Опубликовано

В основном угловая шлифмашина предназначена для резки металла и шлифовки материалов из него. Однако в продаже на болгарку можно встретить специальные диски по дереву, которыми можно разрезать фанеру и даже тонкую доску.

Следует знать, что при распиливании древесины болгаркой существует риск, что УШМ может заклинить. Кроме того, при распиливании древесины, пил не будет гладким и аккуратным, как при работе с электролобзиком. В данной статье строительного журнала будет рассказано о том, можно ли резать дерево болгаркой, какой диск для этого нужен, и как правильно.

Можно ли резать дерево болгаркой

Ну, в прямом смысле, дерево лучше резать ножовкой. А вот материалы из древесины, такие как фанера и тонкая доска 2-3 см, то да, в таком случае, болгарка может использоваться для резки. Технику безопасности при этом мы рассмотрим ниже, а теперь нюансы касательно технических моментов.

Чтобы резать древесину болгаркой понадобится вот такой диск по дереву, как на картинке. Он имеет специальные зубья, которые обеспечивают широкий пропил, достаточный для того, чтобы диск болгарки не заклинило, а сам инструмент — не вырвало из рук. Тем не менее, не рекомендуется резать болгаркой деревья, в прямом смысле, да и к распилу самой древесины, следует подходить максимально осторожно.

Как безопасно резать древесину болгаркой

Если нужно распустить доску на тонкие рейки или отрезать кусок фанеры, болгаркой, следует придерживаться следующих правил:

  • Болгарку по дереву нужно использовать только со специальным диском, предназначенным для распиливания древесины. Нельзя резать доски болгаркой, отрезным кругом по металлу;
  • Нужно уверенно держать болгарку в руках и устойчиво стоять на ногах. Не допускается разрезать заготовки, расположенные прямо на земле. Обязательно нужно что-то под них подложить, чтобы было пространство снизу;
  • Нельзя резать болгаркой деревья в прямом смысле. Ветки дерева сырые, а влага только затрудняет движение диска. Поэтому в любой момент диск может заклинить в древесине, а болгарку вырвать из рук. Не стоит, наверное, говорить, чем все это может закончиться;

  • Лучше использовать небольшую болгарку для распиливания древесины. Удержать УШМ с кругом на 125 намного легче, чем с диском на 230 мм;
  • Во время распиливания древесины заготовка должна быть хорошо прижата ногой или надёжно зафиксирована в тисках.

Резать древесину болгаркой нужно неспешно и аккуратно, следя все время за тем, чтобы диск не заклинило. Часто при разрезании досок и фанеры выделяется большое количество едкого дыма, поэтому место, в котором производятся работы по распиливанию, должно иметь хорошую вентиляцию.

Болгарку даже с диском по дереву нельзя использовать в качестве электролобзика. То есть, если нужно распустить доску или обрезать, то сделать это можно. Всегда стоит помнить о том, что болгарка — это весьма травмоопасный инструмент, и его при заклинивании диска легко может вырвать с рук. Не стоит пренебрегать мерами безопасности.

Читайте также:

  • Что можно сделать из старого газового баллона
  • Пилорама из бензопилы
  • Топ самоделок из бензопилы

Источник

  • Об авторе
  • Хотите связаться со мной?

Уже лет 20 работаю своими руками. Пробовал и сантехнику, монтаж конструкций, есть свое маленькое производство. Друзья постоянно спрашиваю как сделать разные вещи. Вот и делюсь я с вами своими идеями в интернете.

Могут ли угловые шлифовальные машины резать дерево? — Инструмент Scout

С помощью высококачественной угловой шлифовальной машины можно без особых проблем прорезать все, от металла до кирпичной кладки и даже бетона.

Тем не менее, есть несколько важных моментов, о которых следует подумать, прежде чем сломать свою надежную угловую шлифовальную машину, чтобы забить этот потенциальный кусок пиломатериала.

Мы провели углубленное исследование этой сомнительной темы и пришли к нескольким полезным ответам на вопрос, могут ли угловые шлифовальные машины резать дерево, и следует ли или не следует участвовать в этом потенциально рискованном занятии.

Давайте посмотрим!

Могу ли я использовать отрезной диск по металлу для обработки дерева?

Короткий и глупый ответ — да. Но это не идеально, и большинство профессионалов очень не посоветуют использовать металлический отрезной диск для резки дерева.

Почему? Потому что использование абразивного лезвия на шлифовальном станке для резки горючего материала, такого как дерево, может привести к трагедии.

Помимо этой очевидной причины, существует еще одна потенциальная опасность, связанная с использованием шлифовального станка для резки дерева, а именно отдача.

Когда вы используете высокоскоростной инструмент, например, шлифовальный станок, чтобы разрезать кусок металла, или даже когда пытаетесь разрезать бетон алмазной пилой, возникает большее сопротивление из-за плотности материала.

Это не относится к дереву. При небольшом изменении положения, слегка поворачивая запястье при резке легкого материала, такого как дерево, шлифовальный станок может внезапно и радикально изменить курс.

Когда это произойдет, ваше время реакции не будет достаточно быстрым, чтобы противодействовать почти мгновенному изменению, и теперь вы можете иметь вышедшую из-под контроля кофемолку, вращающуюся со скоростью до 15 000 об / мин.

Кроме того, (большинство) шлифовальных машин обычно не имеют электрического тормозного механизма и медленно останавливаются, и я предполагаю, что вы не хотите мешать разъяренной шлифовальной машине, плавающей в пространстве и времени. .

Так что да, в целом, использование шлифовального станка с ножом по металлу для рубки древесины — не лучшая идея.

Какая самая безопасная альтернатива быстрой резке дерева?

Ну, все зависит от того, к каким инструментам у вас есть доступ, но вы можете использовать либо циркулярную пилу, либо торцовочную пилу, либо даже модернизировать лезвие на имеющейся угловой шлифовальной машине, чтобы эффективно резать любой древесный материал.

Существует пильное полотно, которое вы можете установить на свой шлифовальный станок, которое использует только три зубца вместо гораздо большего количества зубцов, чем у поперечного или продольного полотна.

Если вы согласовываете вращение лезвия с вашей шлифовальной машиной, вы можете без труда прорезать деревянный материал с помощью трехзубого лезвия угловой шлифовальной машины. Этот тип лезвия разработан для работы на высоких скоростях и благодаря своей выгодной конструкции с тремя зубьями, вы снижаете риск потенциальной отдачи.

Как мы уже упоминали, этот тип пильного полотна является относительно новым для рынка и может считаться специальным полотном, поэтому найти его в вашем местном хозяйственном магазине может быть непросто.

Лучше всего найти одно из этих уникальных пильных полотен — это либо рыскать по Интернету в перерывах между частыми посещениями PornHub, либо без особого энтузиазма рискнуть выйти из парадной двери, чтобы выследить это загадочное лезвие.

Или, опять же, вы можете просто взять один на Amazon —

Лучший отрезной диск по дереву

GRAFF Speedcutter 4-1 / 2-дюймовый шлифовальный станок для резьбы по дереву и отрезной диск
  • Многофункциональный диск для угловой шлифовальной машины 4 ½ дюйма, который идеально подходит для резки, резьбы, лепки и придания формы древесным материалам.
  • Не перегревается даже после продолжительной работы и может использоваться при высоких скоростях вращения до 13200 об / мин.
  • Идеально подходит для резки, шлифования, шлифования и резьбы на угловых шлифовальных машинах 4 ½ дюйма и 5 дюймов.

  • Может использоваться на дереве, ламинате, паркете (твердой древесине), ячеистом бетоне, гипсокартоне и пластике.

Риски при распиловке дерева угловой шлифовальной машиной

К сожалению, несчастные случаи на рабочем месте случаются даже при соблюдении надлежащих мер предосторожности.Но знаете ли вы, что в домах домашних мастеров происходит больше несчастных случаев, чем на рабочих местах в Соединенных Штатах.

Это связано с тем, что строительные и производственные площадки представляют собой контролируемую среду с независимыми сотрудниками, которые контролируют все без исключения проблемы, связанные с безопасностью.

Дело в том, что за 20 с лишним лет, которые я проработал в строительной отрасли, я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь рубил дерево угловой шлифовальной машиной. Это почему? Потому что риск не стоит награды, и вы хотите пойти домой (или в паб) в конце дня, а не в отделение неотложной помощи.

Если такая катастрофа все-таки произойдет при попытке распилить дерево угловой шлифовальной машиной, вы можете столкнуться с миром боли.

Все равно зачем рисковать? Есть два гораздо более эффективных и экономичных электроинструмента, которые буквально созданы для резки дерева и не представляют таких рисков.

Если у вас есть приличное количество пиломатериалов, которые нужно распилить, и вы энтузиаст, у которого всегда есть та или иная работа, купите себе торцовочную пилу или даже циркулярную пилу.

Лучшие бюджетные электроинструменты для резки дерева

Вот два лучших варианта, в которые я бы посоветовал инвестировать, которые одновременно являются высококачественными и экономичными.

Честно говоря, разница в цене между двумя разными электроинструментами невелика, но они сильно различаются в том, что вы можете сделать с их помощью.

В любом случае, оба варианта — это огромный шаг вперед с точки зрения возможностей и производительности по сравнению с резкой дерева с помощью угловой шлифовальной машины.

Лучшая бюджетная торцовочная пила

DEWALT DWS715 12-дюймовый компаунд для торцовочной пилы
  • Первоклассная недорогая 12-дюймовая торцовочная пила для сложных работ.
  • Оборудован мощным двигателем на 15 А, который развивает впечатляющие 4000 об / мин для бюджетной пилы.
  • Скошивает влево под углом до 48 ° и вправо под углом до 3 ° с положительным упором на 0 °, 45 ° и 33,9 ° для повышения точности.
  • Включает твердосплавное лезвие, мешок для пыли, гаечный ключ, вертикальный зажим и удобные боковые ручки.

Лучшая бюджетная циркулярная пила

Циркулярная пила DEWALT DCS570B 20V MAX 7-1 / 4 дюйма
  • Аккумуляторная циркулярная пила с питанием от сети, которая с легкостью режет любой древесный материал.
  • Оснащен высококачественным бесщеточным двигателем, который развивает скорость 5200 об / мин при сохранении скорости под нагрузкой.
  • Оснащен лезвием 7-1 / 4 дюйма, обеспечивающим глубину пропила 2-9 / 16 дюймов для разрезания больших досок.
  • Фаски до 57 ° для большей универсальности, что позволяет эффективно и точно решать сложные задачи.

Теперь, если вы хотите вырезать только небольшие ксилографии (например, края обрезков) или вырезать участки по дереву, угловая шлифовальная машина, очевидно, найдет это место.Но опять же, просто убедитесь, что вы используете либо трехзубый отрезной диск по дереву, либо резной диск по дереву.

И наконец, единственный материал, который я бы избегал резать угловой шлифовальной машиной, — это фанера, и это с отрезным диском с 3 зубьями или без него. При резке фанеры лучше использовать настольную пилу или циркулярную пилу, особенно если вы распиливаете фанерные доски.

Эффективна ли резка дерева угловой шлифовальной машиной?

Существуют определенные очевидные проблемы безопасности, связанные с резкой древесины с помощью угловой шлифовальной машины.Но, если вы примете необходимые меры предосторожности, используйте правильный трехзубый отрезной диск, и вы обрежете только несколько кромок здесь и там, используя угловую шлифовальную машину — жизнеспособный вариант.

Тем не менее, действительно ли обычные плотники рекомендуют использовать угловую шлифовальную машину на регулярной основе? Да, конечно. Угловая шлифовальная машина для обработки дерева похожа на боковую часть, которую вы обычно используете для развлечения, но никому не говорите.

Угловые шлифовальные машины идеально подходят для таких задач, как резьба, шлифование и формование.С диском для резьбы по дереву, установленным на вашей угловой шлифовальной машине, вы можете точно лепить деревянные материалы, как мастера.

Но пользуетесь ли угловой шлифовальной машиной для эффективной резки деревянных материалов на регулярной основе? Хм, я бы сказал, болгарка — не лучший выбор электроинструмента для эффективной резки дерева. Вам было бы намного лучше использовать настольную пилу, циркулярную пилу или торцовочную пилу.

Опять же, для резки небольших секций дерева с использованием трехзубого отрезного диска, да, конечно, есть тигр.Но для всего остального я бы рекомендовал использовать специальный электроинструмент, который был специально разработан и спроектирован для таких целей.

В любом случае, просто не забывайте всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты, например; защитные очки, средства защиты ушей и устойчивые к порезам перчатки, которые действительно являются абсолютным минимумом при использовании болгарки.

Честно говоря, со всеми электроинструментами следует обращаться осторожно. Но что касается шлифовальных машин, то в США ежегодно регистрируется более пяти тысяч серьезных травм, поэтому при работе с шлифовальной машиной следует соблюдать особую осторожность.

Наконец, если бы я мог дать один совет при использовании угловой шлифовальной машины для резки любого материала, это было бы никогда не снимать защиту, если источник питания не изолирован.

Использование шлифовального станка без защиты при резке любого материала может привести к тому, что вы покинете больницу с зашитым лицом или изувеченной рукой.

Заключение

Как видите, обсуждение того, следует ли использовать угловые шлифовальные машины для резки дерева или нет, не так просто.Причина в том, что этот инструмент может быть слишком мощным для большинства древесных материалов и, таким образом, может увеличить ваши шансы получить травму из-за возможной отдачи.

Тем не менее, у вас есть варианты относительно альтернатив, когда вы хотите резать дерево с помощью болгарки, поскольку вы можете просто переключить диск на трехзубый для небольших работ.

Хотя мы думаем, что использование угловой шлифовальной машины для резьбы, формовки и шлифования дает определенные преимущества, вам необходимо полностью сосредоточиться и понимать ограничения этой шлифовальной машины по сравнению с другими инструментами.

Если у вас есть доступ к циркулярной пиле, настольной пиле или даже торцовочной пиле, вам лучше пойти в этом направлении, когда вы пытаетесь делать точные пропилы под углом или когда пытаетесь распиливать деревянные доски.

Могут ли угловые шлифовальные машины резать дерево? Все, что вам нужно знать

Handyman’s World является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств зарабатывать рекламные сборы за счет рекламы и ссылок на Amazon.com.

Возможно, вы слышали об угловой шлифовальной машине и о том, как она отлично подходит для резки металла и твердых материалов. Однако знание всего, что вы можете делать с помощью этого инструмента, поможет вам получить от него максимум пользы при работе с ним.

Можно ли на угловых шлифовальных машинах резать и дерево?

Ну да, могут, но нужно точно знать, как пользоваться инструментом и какие лезвия использовать. Тем не менее, использование угловой шлифовальной машины для резки дерева сопряжено с некоторыми серьезными рисками, поэтому знание того, к чему следует подготовиться, поможет вам обезопасить себя.

Мы обсудим все, что вам нужно знать, чтобы вы могли приступить к выполнению любого домашнего проекта или работы, которую вам нужно завершить.

Можно ли резать дерево угловой шлифовальной машиной?

Ну да. Вы можете резать древесину с помощью угловой шлифовальной машины, потому что у нее есть сила и возможности для этого. Однако это не обязательно делает угловую шлифовальную машину лучшим вариантом для работы. Хотя угловая шлифовальная машина может быть хороша для небольших работ, вы можете дважды подумать, прежде чем выполнять большую работу с помощью этого инструмента.

Несколько альтернативных опций, особенно пилы, предназначены для резки дерева, чего нельзя сказать о угловой шлифовальной машине. Использование циркулярной пилы, ручных пил, лобзиков и сабельных пил — все это лучше, чем угловая шлифовальная машина. Эти альтернативы обеспечивают более безопасное использование при распиловке древесины и позволяют выполнять более точный пропил без дополнительных мер безопасности.

Если вы решаете, хотите ли вы использовать угловую шлифовальную машину для резки дерева или нет, подумайте, что лучше всего подойдет вам.Эти альтернативы могут быть дорогими, и если у вас уже есть угловая шлифовальная машина, покупка другого инструмента может показаться несерьезной.

Однако вам необходимо убедиться, что у вас правильный нож.

Итак, примите все это во внимание.

Какие диски для угловой шлифовальной машины лучше всего подходят для резки дерева?

Когда дело доходит до резки дерева угловой шлифовальной машиной, вам понадобится подходящий тип лезвия. Итак, давайте рассмотрим несколько вариантов, которые лучше всего подходят для резки дерева.

Итак, сначала давайте поговорим о том, можно ли использовать стандартное лезвие для резки дерева. Это ошибка, которую совершают многие новые пользователи, и от нее лучше держаться подальше. Использование обычного лезвия будет резать, однако безопасность не на должном уровне. Если что-то пойдет не так, кофемолка может подняться и слететь со стола, над которым вы работаете.

При высокой скорости вращения можно очень серьезно пострадать. Таким образом, вместо того, чтобы пытаться использовать стандартное лезвие, вам следует искать одно из упомянутых ниже лезвий для резки дерева, чтобы снизить риск несчастного случая и сохранить ваш проект гладким и точным.

Этот диск для резьбы по дереву для угловой шлифовальной машины является лучшим вариантом, который подходит как для мягких, так и для твердых пород дерева. Он обладает необходимой прочностью для древесины, но также имеет правильную форму и дизайн, позволяющие без проблем выполнять работы по резке древесины. Это один из вариантов, который вам следует искать, и он похож на него, который предназначен для работы, которую вы хотите выполнять.

Поскольку этот вариант позволяет резать древесину твердых пород, фанеру, МДФ и другие материалы, это отличный выбор.

Как использовать пилу по дереву с помощью угловой шлифовальной машины

Если вы собираетесь использовать угловую шлифовальную машину для работы, то есть важные шаги, которые вам необходимо предпринять для обеспечения вашей безопасности при выполнении работы.Итак, давайте рассмотрим все шаги, которые необходимо выполнить, чтобы обеспечить безопасность при использовании угловой шлифовальной машины для резки дерева.

Шаг 1. Подготовьте свое снаряжение

Для работы вам потребуется СИЗ или средства индивидуальной защиты. Это означает, что у вас будут защитные очки, перчатки, фартук, кепка и маска, чтобы защитить вас от мелких частиц и серьезных травм. Это то, что следует использовать для всех крупных проектов, требующих электроинструмента.

Шаг 2: Отрегулируйте лезвие

После того, как вы купили нож для резки дерева для угловой шлифовальной машины, вам необходимо установить его и убедиться, что он закреплен.Вы не хотите, чтобы лезвие расшатывалось, и вы не хотите, чтобы оно шаталось. Если вы по-прежнему видите эти проблемы, попробуйте отрегулировать и повторно защитить его. Это поможет вам определить, что пошло не так, и если лезвие сразу заработает правильно, вам не нужно будет это исправлять.

Шаг 3: Приступаем к резке

При резке дерева угловой шлифовальной машиной вам нужно подумать о том, для чего этот инструмент в основном используется. Он не предназначен для резки дерева, поэтому, если вы начнете с меньших пропилов, это поможет вам выполнить работу.Вы не хотите сильно давить и рисковать, что кофемолка снова вернется, что будет в вашем направлении.

Итак, не торопитесь и убедитесь, что вы даете инструменту много перерывов. Если вы вообще чувствуете сопротивление, прекратите резку и подождите минутку. Затем вы можете медленно вернуться к распилу дерева.

Шаг 4. Резка под небольшим углом

Это то, что сначала может быть трудно понять, но потому что это не пила, и вы не хотите, чтобы она смотрела прямо вперед, как пила.Итак, разрежьте древесину под небольшим углом, чтобы предотвратить отдачу и сохранить режущее лезвие в течение длительного времени.

Ошибки, которых следует избегать, советы и хитрости

Даже если вы следуете этим правилам, есть вещи, которые вы просто не сможете полностью изучить, не сделав это самостоятельно. Однако вам не нужно учиться на собственном опыте, если вы получите советы от тех, кто уже совершил эти ошибки. Итак, вот несколько полезных советов и приемов, которые можно использовать при пилении древесины угловой шлифовальной машиной.

Первая ошибка, которую следует избегать, — это ехать слишком быстро.Когда вы делаете что-то довольно опасное, у вас может возникнуть естественное чувство, что нужно как можно скорее с этим покончить. Что ж, в этом сценарии вы можете дорого за это заплатить. Медленность и осознанность движений — одна из самых важных вещей при использовании болгарки для резки дерева.

Итак, не торопитесь. Не торопитесь с работой, иначе вы можете получить отдачу от болгарки и серьезно пострадать.

Еще одна вещь, о которой вы должны помнить, это то, что вам, вероятно, придется привыкнуть к резке под небольшим углом.Вашим первым инстинктом будет резать прямо вниз, но это повысит шансы получить травму. Вместо этого попробуйте использовать небольшой угол при каждом разрезе. Поскольку этот инструмент предназначен для резьбы по дереву, а не обязательно для резки, угол будет работать лучше и резать более точно.

Последнее, о чем вы должны думать при использовании угловой шлифовальной машины для резки дерева, — это то, что защитный кожух — ваш лучший друг. Некоторым людям не нравится охранник, так как он может немного мешать вам, но это единственное, что защищает вас от лезвия.

Так что не пытайтесь сдвинуть или снять охрану, это только навлечет на вас беду.

Стоит ли резать дерево угловой шлифовальной машиной?

С учетом всего сказанного, можно ли резать дерево угловой шлифовальной машиной?

Что ж, нет, это вариант, который должен быть последней мерой, если у вас нет другого инструмента для работы. Поскольку при использовании этого инструмента повышается вероятность получения травмы, он просто не стоит повышенного риска получения травмы в результате отдачи.

Даже с ножом для резки дерева вы подвергаете себя риску.

Однако, если это ваш единственный вариант и вам нужно найти способ завершить работу, то использование советов и мер безопасности, которые мы для вас изложили, обезопасит вас и поможет избежать травм при завершении проекта. Просто помните обо всем этом, стараясь оставаться в максимальной безопасности.

Резюме

Резка дерева угловой шлифовальной машиной — не самое безопасное занятие, особенно когда есть другие, более подходящие инструменты для выполнения работы.Однако более высокий уровень риска, связанный с этим проектом, будет необходим, если у вас есть только угловая шлифовальная машина. Итак, примите необходимые меры предосторожности и убедитесь, что вы принимаете все меры, чтобы обезопасить себя при использовании угловой шлифовальной машины.

Кроме того, если вам нужно вернуться к этой статье, чтобы освежить память через некоторое время, не стесняйтесь перечитывать ее столько раз, сколько потребуется. Лучше всего работать только с инструментами, которые вам удобны, и после некоторой практики вы тоже можете привыкнуть к этому инструменту.

Может ли угловая шлифовальная машина резать дерево? (Да, только если вы это сделаете …)

Существуют десятки высококачественных электроинструментов, которые могут эффективно разрезать деревянные материалы до необходимого размера, например, ленточная пила, циркулярная пила и погружная пила.

Но что, если вы не можете позволить себе купить какой-либо из этих электроинструментов? Например, хорошая погружная пила обойдется вам примерно в 200 долларов или больше. Конечно, вы можете арендовать один, но вы, возможно, захотите получить свой, а некоторые электроинструменты там немного дороговаты.

Что ж, если вам нужен дешевый электроинструмент, способный делать хорошие пропилы по дереву, позвольте мне познакомить вас с угловой шлифовальной машиной.

Если вы знакомы с этим электроинструментом, то вы уже знаете, что это многоцелевой инструмент, способный выполнять практически любую задачу по резке, шлифованию или очистке.

Если вы плохо знакомы с электроинструментом, то, вероятно, задаетесь вопросом, может ли инструмент, называемый «угловая шлифовальная машина», резать древесину, и как. Разберем ваши сомнения и научим пилить дерево на угловой шлифовальной машине .

Может ли угловая шлифовальная машина резать дерево?

Да, вы можете резать древесину с помощью угловой шлифовальной машины, но это не очень рекомендуется. Вам нужно другое лезвие, и вы всегда должны быть осторожны при его использовании. Обязательно прочтите правила техники безопасности, которые мы написали, прежде чем приступить к резке дерева угловой шлифовальной машиной.

Угловая шлифовальная машина — это универсальный инструмент для механической резки. Это означает, что электроинструмент способен резать практически любой материал, от дерева до бетона и металла.

Вам необходимо убедиться, что вы используете правильный диск для вашей задачи, а угловая шлифовальная машина, которую вы покупаете или арендуете, тоже подходящего размера.

Угловые шлифовальные машины многоцелевые бывают разных размеров. Чем больше угловая шлифовальная машина, тем больше требуемый диск и, следовательно, тем больше производительность угловой шлифовальной машины.

Проще говоря, большая угловая шлифовальная машина подойдет для резки больших деревянных бревен и досок, в то время как меньшая угловая шлифовальная машина, хотя и мощная, лучше всего подойдет для деревянных материалов среднего размера.

Какие угловые шлифовальные машины и приспособления следует использовать для резки дерева?

Все угловые шлифовальные машины универсальны. Вы можете приобрести прочную угловую шлифовальную машину и использовать ее практически для любой задачи, которую может выполнить угловая шлифовальная машина.

Все, что вам нужно сделать, это прикрепить диск, подходящий для работы, и все готово. Для резки дерева с помощью угловой шлифовальной машины вам понадобится резной и отрезной диск по дереву толщиной 4 или 5 дюймов в зависимости от ширины и структуры древесины.

Для большинства деревянных материалов отлично подойдет резной и отрезной диск диаметром 4 ½ дюйма. Большинство людей спрашивают, может ли металлический отрезной диск резать дерево, поскольку металлический диск является наиболее распространенным диском для угловых шлифовальных машин, который можно найти на рынке.

На самом деле металлический диск может резать дерево, но результат будет плохим. Кроме того, вы рискуете получить сильную отдачу, поэтому мы не советуем вам использовать металлический диск. Просто возьмите отрезной диск по дереву. Они не дорогие.

Почему для резки дерева следует использовать угловую шлифовальную машину?

  • Угловая шлифовальная машина очень легкая.Это означает, что он удобен и легче маневрирует, чем большинство электроинструментов.
  • Угловая шлифовальная машина с необходимым диском сэкономит время и силы. Вы можете быстро разрезать деревянную ложу, не прилагая особых усилий. Шлифовальные машины вращаются между 11000 — 12000 об / мин. Это может показаться незначительным, но если вы сравните эту скорость со скоростью циркулярной пилы, которая движется со скоростью 5000 об / мин, то вы узнаете, что угловая шлифовальная машина вращается с максимальной скоростью.
  • Угловая шлифовальная машина также может использоваться для сглаживания неровностей на дереве после распила.Это дает вам больше шансов на чистую отделку.

Какие инструменты необходимы для резки дерева с помощью угловой шлифовальной машины?
  • Измерительная лента для точных измерений
  • Карандаш
  • Пылезащитная маска
  • Линейка
  • Пара рабочих перчаток
  • Очки
  • Угловая шлифовальная машина
  • Резка и резьба по дереву диск угловой шлифовальной машины

Как резать дерево на угловой шлифовальной машине?

Перед тем, как приступить к резке, вы должны знать, что угловая шлифовальная машина — это инструмент, который можно не использовать.У него нет ограждения, направляющей, гусеницы или каких-либо других функций на других пилах, которые обеспечивают точную резку.

При использовании угловой шлифовальной машины прямолинейность реза во многом зависит от вашего уровня владения инструментом.

Отключите шлифовальный станок от сети и наденьте защитное снаряжение

Всегда отключайте шлифовальный станок от сети и используйте защитное снаряжение перед выполнением любых работ по резке. Перчатки защищают пальцы и ладони от порезов и ушибов.

Очки предотвращают попадание мусора в глаза, а маска от пыли предотвращает вдыхание опилок.Если вы используете кофемолку с батарейным питанием, не забудьте вынуть и батарею.

Зажмите ваш деревянный материал

Если на вашем рабочем столе установлен зажим или захват, чтобы надежно удерживать материал на месте, используйте его для удержания материала.

Если нет, то вам нужно найти альтернативу, чтобы удерживать материал на месте во время резки. Также на рабочий стол можно установить зажим.

Если материал рыхлый, вы не сможете получить чистый срез, потому что материал будет подпрыгивать, вибрировать и раскачиваться.

Регулировка кожуха диска

Угловая шлифовальная машина использует кожух половинного диска. Защитный кожух закрывает диск, когда он не используется, и вы можете отрегулировать его вниз, чтобы защитить вашу руку во время резки.

Чтобы повернуть кожух, нажмите переключатель, расположенный позади или рядом с кожухом лезвия. Затем поверните защиту в желаемое положение и отпустите переключатель, чтобы заблокировать защиту в этом положении.

Измерьте и отметьте детали, которые вы хотите разрезать на материале

Чтобы получить точный разрез, вам необходимо точное измерение.Это так просто. Используйте измерительную ленту, чтобы точно измерить необходимый размер древесины.

Затем нарисуйте на дереве линию реза с тем же размером, что и вы, чтобы точно знать, где резать. Вы также должны отметить сторону материала, который вам нужен, и часть, которая будет отходом или обрезкой.

Установите диск в шлифовальный станок

Чтобы установить диск в шлифовальный станок, убедитесь, что диск уже не установлен. Чтобы снять диск с кофемолки, нажмите переключатель блокировки шпинделя, чтобы диск не двигался.

Затем с помощью гаечного ключа ослабьте зажимной фланец и снимите его. Выньте предыдущее лезвие и установите новое.

Поскольку вы устанавливаете толстый диск, поместите заостренную сторону зажимного фланца на диск так, чтобы плоская сторона фланца была обращена наружу.

Плотно закрутите фланец винтом, чтобы надежно зафиксировать лезвие. Убедитесь, что диск направлен в том же направлении вращения, что и инструмент.

Обычно на диске и инструменте есть стрелки, указывающие направление вращения и способ установки лезвия.

Включите шлифовальный станок

Если вы используете модель с проводом, подключите шнур, а если вы используете модель с батарейным питанием, вставьте аккумулятор.

Начало резки

Когда линия реза предварительно проведена и материал плотно прижат, нажмите спусковую кнопку, расположенную рядом с ручкой, чтобы начать резку с помощью угловой шлифовальной машины.

Обязательно крепко держите угловую шлифовальную машину во время резки. Чтобы вырезать, вы можете начать с любого конца деревянного материала.

Вдавите диск в приклад и переместите шлифовальный станок вперед или назад в зависимости от того, с какого конца ложи вы начинаете

Меры безопасности, которые необходимо соблюдать при резке древесины угловой шлифовальной машиной тело, прежде чем включить его.
Шлифовальный станок не имеет защиты от отдачи, и лезвие также открыто, поэтому будьте осторожны.
  • Всегда надевайте защитное снаряжение. Ваши перчатки, защитные очки и респиратор.Всегда держите их включенными.
  • Держите кофемолку обеими руками. Легкость и конструкция кофемолки позволяют использовать ее одной рукой. Однако вам необходимо надежно удерживать кофемолку обеими руками. Таким образом, вы сможете четко следовать линии разреза, которую вы отметили.
  • Не подходите слишком близко к зоне резки. Помните, что здесь нет защиты от отдачи, поэтому держитесь на безопасном расстоянии, чтобы вы могли видеть, что вы делаете.
  • Осмотрите кофемолку перед ее использованием.
  • Вот и все. Легкие шаги, правда? Убедитесь, что вы попробовали. Вы также можете ознакомиться с другими статьями на этом сайте и оставить комментарий, если они вам нравятся. Получите отличный опыт резки.

    Как использовать угловую шлифовальную машину для обработки дерева, металла и многого другого!

    Как использовать угловую шлифовальную машину для обработки дерева, металла и многого другого!

    Шлифовальный станок Angle , также известный как дисковый шлифовальный станок , представляет собой мощный портативный инструмент, используемый для шлифования, шлифования, абразивной резки и полировки дерева, металла и многого другого.Изначально разработанные для использования с жесткими абразивными шлифовальными и отрезными дисками, более новые и более портативные угловые шлифовальные машины с батарейным питанием способствовали развитию широкого спектра насадок и фрез.

    Митчелл Диллман использует угловую шлифовальную машину по дереву.

    Я купил свою первую угловую шлифовальную машину для резки и шлифования металлических деталей в гараже. В то время у меня не было причин знать, что я могу использовать его для чего-нибудь еще … Только когда я начал строить бревенчатые дома и бревенчатую мебель, я узнал, как использовать угловую шлифовальную машину для обработки дерева.Он даже пригодится несколько раз при резке бетона и плитки.

    Вам нужна угловая шлифовальная машина?

    Краткий ответ: Да! Если вы попали сюда, на эту страницу, и все еще читаете эту статью, простой ответ — да.

    Даже новичок, практически не имеющий опыта работы с инструментами, используя надлежащие меры безопасности и средства индивидуальной защиты, может взять угловую шлифовальную машину и приступить к работе над всевозможными проектами практически без опасений.

    Угловые шлифовальные машины

    универсальны и просты в использовании. Угловая шлифовальная машина с правильным диском заменит множество других инструментов в вашем ящике для инструментов и сделает даже самые трудоемкие работы намного быстрее и проще. Для некоторых работ угловую шлифовальную машину легче контролировать, и она работает быстрее, чем более громоздкие электроинструменты.

    На что следует обратить внимание при покупке болгарки:

    • Диаметр диска — в угловых шлифовальных машинах большего диаметра используются диски большего диаметра для выполнения более глубоких резов.
    • Мощность — более высокая мощность дает больше мощности для резки более плотных материалов.
    • Speed ​​- несколько скоростей обеспечивают больший контроль при выполнении различных работ и большую точность.

    Усовершенствованные методы угловой шлифовальной машины для проектов DIY

    Ангелочек-шлифовальный станок не следует воспринимать легкомысленно, поскольку это небольшой ручной инструмент. Безопасность прежде всего! В последнее время больше несчастных случаев на дому происходит при использовании угловой шлифовальной машины, чем при использовании настольной пилы.

    Использование угловой шлифовальной машины по дереву может быть таким же, если не более опасным, чем по металлу. Некоторые из новых насадок для угловых шлифовальных машин специально разработаны для резки дерева и имеют множество стальных зубьев, заточенных, как у бензопилы. Я был свидетелем нескольких неприятных происшествий с этими маленькими инструментами … вы должны относиться к ним серьезно, они не играют честно!

    Угловая шлифовальная машина

    Угловые шлифовальные машины приводятся в действие либо электродвигателем, либо сжатым воздухом.«Червячный привод» вращается с высокой скоростью, вращая абразивный диск или более тонкий отрезной диск, любой из которых можно заменить по мере износа.

    Как использовать угловую шлифовальную машину по дереву

    Используйте угловую шлифовальную машину по дереву для резки, резьбы, формовки и шлифования. Нажмите здесь, чтобы узнать, как быстро и легко обрезать бревенчатую мебель!

    Я использую угловую шлифовальную машину чаще, чем любые другие инструменты в моем магазине. У меня есть три в магазине металла, всегда подключенные, настроенные и готовые к работе; один с отрезным диском, другой с шлифовальным кругом и лепестковым диском для чистовой обработки металлических деталей … в мастерской по дереву есть еще как минимум три, всегда готовых резать, вырезать и шлифовать.

    Угловые шлифовальные машины

    обычно имеют регулируемый защитный кожух и дополнительную боковую рукоятку для работы двумя руками. Операторы не должны снимать защитный кожух и всегда соблюдают все инструкции по технике безопасности, прилагаемые к угловой шлифовальной машине!

    Угловая шлифовальная машина с лепестковым диском

    Лепестковые и лепестковые диски — это абразивные диски, используемые на угловых шлифовальных машинах для шлифования дерева и металла. В отличие от более простых плоских шлифовальных дисков, изготовленных из одного круглого плоского абразивного листа, лепестковые колеса состоят из множества перекрывающихся меньших частей или «заслонок», прикрепленных к центральной ступице или оси.

    Как использовать угловую шлифовальную машину по металлу

    Определенные угловые шлифовальные машины с регулируемой скоростью можно использовать для полировки с помощью полировального круга с подкладкой или диском. Подложка обычно изготавливается из твердого пластика или резины средней твердости в зависимости от желаемой гибкости.

    ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТЫ ДЛЯ ГЛАЗ И УХОВ ПРИ РАБОТЕ УГЛОВОЙ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНОЙ!

    Как использовать угловую шлифовальную машину для резки дерева

    • Facebook
    • Twitter
    • Pinterest

    Если вы купите что-то по ссылке в наших сообщениях, мы можем получить небольшую долю от продажи.

    Угловые шлифовальные машины — это универсальные инструменты, которые можно использовать для различных работ. Научиться использовать угловую шлифовальную машину для резки дерева может пригодиться, когда вы работаете дома или в мастерской.

    Независимо от того, есть ли у вас дома мастерская, вы хотите починить какие-то предметы мебели или вам нужно выполнить некоторые работы по техническому обслуживанию, обучение безопасному использованию угловой шлифовальной машины может сэкономить вам много денег и усилий. В этой статье мы расскажем вам, как лучше всего использовать этот инструмент для резки дерева.

    Что может делать угловая шлифовальная машина?

    Угловые шлифовальные машины

    — отличный инструмент, который можно использовать для резки и шлифования различных материалов.

    Лучшие угловые шлифовальные машины на рынке позволят вам безопасно и быстро выполнять различные пропилы, в том числе по дереву.

    Как использовать угловую шлифовальную машину для резки дерева

    Угловые шлифовальные машины

    можно использовать для шлифования, шлифования, очистки и, конечно же, резки. Вот как можно использовать станок для распиловки дерева.

    1.Выберите правильное навесное оборудование

    Перед использованием кофемолки убедитесь, что вы правильно ее настроили. Поскольку угловая шлифовальная машина может разрезать очень много различных материалов, вам необходимо выбрать подходящее лезвие для дерева.

    1. Многие аксессуары подходят к угловой шлифовальной машине. Чтобы резать дерево, плитку, бетон или другие подобные материалы, вам необходимо прикрепить отрезной круг.
    2. Выберите диск по дереву, потому что он помогает делать точные и чистые пропилы.
    3. Ознакомьтесь с инструкциями к отрезному диску, чтобы убедиться, что он точно соответствует типу древесины, которую вы хотите распилить.
    4. Внимательно осмотрите колесо, чтобы обнаружить любые признаки повреждения. Использование поврежденного колеса может быть довольно опасным, поскольку оно может случайно разбиться. Это также влияет на качество вашей работы. Чтобы колесо оставалось в наилучшей форме, не используйте его на поверхности, которая может его повредить.

    2. Знать, как безопасно пользоваться шлифовальной машиной

    Угловые шлифовальные машины могут быть действительно опасными при неправильном использовании. Отнеситесь к этому серьезно, так как даже небольшая ошибка может навредить вам.

    • Одевайтесь для работы.Широкие рукава легко зацепятся за руль.
    • Избегайте ношения украшений.
    • Надевайте защитные очки, чтобы защитить глаза от летящих частиц.
    • Наденьте шумоподавляющие наушники, чтобы защитить уши от громкого шума устройства.
    • Рекомендуется закрепить угловую шлифовальную машину на верстаке, например, с помощью зажимов.
    • Убедитесь, что кожух угловой шлифовальной машины, насадки и шнуры установлены правильно. Перед включением машины убедитесь, что сетевая розетка исправна и безопасна.
    • Никогда не снимайте ограждение во время работы. Это может помешать вам, когда вы работаете над некоторыми проектами, но это важно для вашей безопасности. Если колесо случайно разобьется, охранник защитит вас от разлетающихся обломков. Помните, что ваше колесо сделано из острого металла и может нанести серьезную травму, если его части удариться о вас.

    3. Сделайте резку по дереву

    После того, как вы будете готовы, самое время пустить машину в работу.

    1. Угловые шлифовальные машины требуют двух рук, поэтому вам нужно закрепить древесину, так как вы не сможете удерживать ее во время резки.Используйте хороший набор зажимов, чтобы закрепить его на прочном и прочном столе или поверхности.
    2. Держите угловую шлифовальную машину обеими руками для максимального контроля. Доминирующая рука будет делать большую часть работы.
    3. Исследуйте свою машину на предмет аварийного выключателя. Это предохранительный выключатель, который отключает машину в случае, если она случайно упадет.
    4. Закрепив угловую шлифовальную машину, нажмите кнопку питания и дайте машине набрать полную скорость. Высокая скорость гарантирует гладкую резку и более быстрые результаты.
    5. Когда вы начнете резать дерево, вам нужно слегка надавить. Слишком большое давление может повлиять на качество пропила, так как диск может выдернуть кусок дерева.
    6. Медленно продвигайтесь по разрезу, обращая внимание на точность направляющих. Не применяйте силу при резке, если наткнетесь на узел в дереве.

    4. Завершите свой проект

    Хотя резка завершена, вы все равно должны быть осторожны, убирая угловую шлифовальную машину.

    1. По окончании работы выключите машину и распилите древесину так, как нужно.Не кладите машину, пока она полностью не перестанет вращаться; в противном случае он мог резать то, что не должен был резать. Это может быть даже опасно.
    2. Включите тормозную систему, чтобы полностью остановить машину.
    3. Всегда отключайте инструмент от электросети, если вы им не пользуетесь. То, что вы нажали кнопку выключения, не означает, что вы на 100% в безопасности. Вы можете случайно нажать на курок, поэтому убедитесь, что ваша угловая шлифовальная машина не имеет доступа к электричеству.
    4. Если вы все еще пользуетесь машиной, оставьте ее на верстаке колесом вверх.По окончании работы поставьте машину на хранение.

    Примечание: вы можете использовать угловую шлифовальную машину для шлифования древесины, когда она у вас есть!

    Заключение

    Обучение использованию угловой шлифовальной машины гарантирует вашу безопасность и качество вашей работы. Вам следует ознакомиться с машиной и всеми ее частями, прежде чем использовать ее в реальных приложениях. Безопасность всегда на первом месте, поэтому проверьте все меры безопасности и детали вашей угловой шлифовальной машины перед ее использованием.

    Можно ли распиливать дерево на угловой шлифовальной машине?

    Пиление дерева на угловой шлифовальной машине сопряжено с риском травмирования оператора инструмента. Угловые шлифовальные машины обычно вращают установленный диск со скоростью 10 000–15 000 об / мин. Вы, , могли бы безопасно использовать для небольших пропилов, но есть гораздо лучшие инструменты для безопасной резки дерева — дисковые пилы, лобзики, качающиеся инструменты, сабельные пилы.

    Нажмите, чтобы увидеть полный ответ


    Принимая это во внимание, могу ли я использовать металлический отрезной диск по дереву?

    Когда использует циркулярную пилу, вы должны быть уверены, что вы используете правильное лезвие для материала, который вы режете .Не только будет , вам понадобится другое лезвие для резки металла , чем для резки дерева , но и лезвие по металлу не должно быть , используется в той же пиле, что и тип использовал для дерева .

    Далее возникает вопрос, опасны ли угловые шлифовальные машины? Угловые шлифовальные машины могут быть опасным электроинструментом . Откат может привести к серьезным порезам. Диски могут расколоться или распасться, образуя фрагменты, которые могут застрять в глазах оператора или в других частях тела, что может привести к летальному исходу.

    Так что же можно резать угловой шлифовальной машиной?

    Угловые шлифовальные машины — это универсальные инструменты, которые могут шлифовать металл и резать плитку, штукатурку и брусчатку, фрезеровать строительный раствор, а они могут шлифовать, полировать и затачивать. Научитесь использовать угловую шлифовальную машину с по , чтобы резать плитку, раствор и брусчатку; быстро удалить ржавчину и отслаивающуюся краску; заточите лезвия и отрежьте или отшлифуйте сталь.

    Могу ли я использовать алмазный диск для резки дерева?

    Универсальная сухая алмазная пила полотна можно использовать для нескольких материалов, но пересмотреть перед , используя их, чтобы распилить дерево Жесткая зернистость алмазного диска позволяет резать плитку и кирпичную кладку с прямыми линиями. В большинстве случаев для лучше использовать или традиционное стальное лезвие для дерева .

    Могут ли угловые шлифовальные машины резать дерево?

    Угловая шлифовальная машина — один из наиболее часто используемых инструментов. Он может резать металл, кирпич и даже бетон. Тем не менее, пиление дерева с помощью угловой шлифовальной машины до сих пор остается вопросом в умах многих. С логической точки зрения, когда инструмент достаточно силен, чтобы прорезать твердые материалы, такие как металл и бетон, он должен легко прорезать дерево.Но вещи не всегда такие, какими кажутся. В этой статье мы ответим на вопрос и расскажем, как именно использовать угловую шлифовальную машину по деревянным блокам.

    Может ли угловая шлифовальная машина резать дерево?

    Простой ответ на вопрос — да. Угловая шлифовальная машина прочна и способна резать древесину. Однако угловая шлифовальная машина — не идеальный инструмент для резки дерева. На самом деле, вы не должны использовать угловую шлифовальную машину, если это большой кусок дерева, поскольку это может быть связано с безопасностью.Для небольших деревянных блоков следует использовать только угловую шлифовальную машину.

    Что касается идеальных режущих инструментов по дереву, вы можете использовать такие пилы, как циркулярные пилы, ручные пилы, лобзики и тому подобное. Они обеспечивают безопасность, а также точность при распиловке древесины любого размера. Однако, если у вас уже есть угловая шлифовальная машина и вы не хотите покупать пилу, вам нужно выбрать для своей шлифовальной машины более подходящее полотно.

    Выбор лучшего лезвия для угловой шлифовальной машины для резки дерева

    Распил дерева стандартным лезвием угловой шлифовальной машины может быть рискованным и неэффективным.Доступен диск для резьбы по дереву, который следует использовать для резки дерева. Это снижает риск несчастного случая, поскольку резной диск специально разработан для прокалывания древесины. Кроме того, резка будет плавной и точной. Фактически, вы можете использовать диск для резьбы по дереву для угловой шлифовальной машины для резки древесины твердых пород и фанеры.

    Как резать дерево с помощью угловой шлифовальной машины?

    Шаг 1. Приготовьтесь

    Пилить древесину угловой шлифовальной машиной — дело рискованное, поэтому вам придется носить все возможные защитные приспособления.Это включает в себя шлем, защитные очки, перчатки, фартук, маску и все предметы, которые идут в комплекте с надлежащим комплектом СИЗ.

    Шаг 2 — Установка лезвия

    Вы, должно быть, купили диск для резьбы по дереву для своей угловой шлифовальной машины. Устанавливать его нужно надежно, чтобы при эксплуатации он не расшатался. Любое раскачивание может привести к серьезной аварии. Между операциями вы должны постоянно проверять лезвие и регулировать его в соответствии с требованиями.

    Шаг 3 — Распил дерева

    При работе с угловой шлифовальной машиной нужно начинать с меньших резов.Вначале не следует стремиться к большой резке, так как это не идеальный инструмент для резки дерева. Не давите на лезвие слишком сильно, чтобы лезвие ослабло при извлечении шлифовальной машины из распиленной древесины.

    Шаг 4 — Угловая резка

    Угловая шлифовальная машина не похожа на пилу, поэтому вы должны резать древесину под небольшим углом. Это предотвратит любой эффект отдачи, и вы получите лучший рычаг для пиления древесины в течение более длительного времени.

    Заключение

    Лучше резать дерево пилой, но угловые шлифовальные машины справятся с этой задачей и с диском для резьбы по дереву.

    Читать далее

    Как правильно клеить виниловые обои на флизелиновой основе видео: Как клеить виниловые обои на флизелиновой основе

    Как клеить виниловые обои на флизелиновой основе

    Виниловые обои на флизелиновой основе популярны как среди профессиональных дизайнеров, так и у тех, кто решил обновить интерьер самостоятельно. Работать с такими обоями легко – они плотные по структуре, практически не тянутся и не дают усадку.

    Выбираем и комбинируем полотна

    Обои данного типа подходят для декорирования стен в любом помещении. Для жилых комнат и коридоров можно выбрать фактурные обои на вспененной основе, а вот для кухни лучше подобрать гладкие. За ними легко ухаживать, виниловый внешний слой устойчив к влажной уборке и к обработке стен пылесосом.

    Виниловыми обоями на флизелиновой основе часто зонируют пространство. Главное – правильно подобрать полотна, подходящие по стилю и цветовой гамме. Выбирать совместимые варианты лучше из одной коллекции. Например, оформить комнату обоями из коллекции Bindi от Eijffinger. Эта коллекция состоит из ярких полотен с пёстрым узором, который уравновешивается более спокойными вариантами. Для любителей чётких линий и контрастных цветовых решений подойдут обои из коллекции AP 1000 by Porsche Design Studio от бренда Architects Paper.

    Когда стилистическое решение найдено, можно приступать к поклейке.

    Шаг 1. Подготовка стен

    Виниловые обои на флизелиновой основе универсальны: их можно клеить на гипсокартон, штукатурку, голый бетон или ДСП. Флизелин хорошо скрывает мелкие неровности стен, не даёт расходиться трещинам. Но если на стенах присутствуют дефекты, лучше зашпаклевать их или выровнять всю стену.

    Рекомендуем: Не пренебрегайте таким этапом подготовки стен, как грунтовка. Специальные растворы существенно улучшают адгезию полотен к стене, а также содержат в своём составе вещества, препятствующие развитию плесени.

    Шаг 2. Необходимые инструменты

    Для работы с обоями понадобятся:

    • уровень или отвес;
    • ведро и поддон для клея;
    • рулетка или длинная линейка;
    • структурный валик;
    • валик для прокатки стыков;
    • ветошь;
    • кисть для клея;
    • ножницы и строительный нож;
    • пластиковый и широкий металлический шпатели.

    Шаг 3. Клей

    Для виниловых полотен на флизелиновой основе нужно купить специальный клей. Его следует развести водой в пропорциях, указанных на упаковке. Клей набухает быстро, обычно достаточно 10-15 минут.

    Шаг 4. Разметка

    Стены и углы редко бывают идеальными. Чтобы обои ложились ровно, нужно при помощи уровня или отвеса отбить вертикальную линию, по которой будет ложиться первая полоса обоев. Если пространство оформляется разными полотнами, необходимо заранее разметить зоны оклейки.

    Шаг 5. Раскрой рулона

    Тут есть два варианта:

    1. Вымерять высоту стены и сразу раскроить весь рулон. Важно отрезать первую полосу с припуском 3-5 см, а все последующие подгонять под неё, чётко состыковав рисунок. Если подбор рисунка не требуется, можно сразу раскраивать рулон.
    2. Отрезать полосы от рулона в процессе приклеивания. Так как клей наносится только на стену, такой метод может существенно сократить время на весь процесс.

    Шаг 6.

    Монтаж полотен

    Поскольку такие обои клеятся встык, начинать процесс можно с любого участка стены.

    С помощью структурного валика клей наносится на стену плотным слоем. Далее вдоль отмеченной вертикали следует приложить первую полосу, оставив небольшой припуск вверху. После этого необходимо выгнать воздух из-под полотна пластиковым шпателем, продвигаясь от потолка к полу и от центра к краям. Затем с помощью широкого металлического шпателя нужно сформировать загиб верхнего края полосы, хорошо вдавив обои под багет. Отрежьте острым ножом излишки и ещё раз вдавите верхний край обоев.

    Следующую полосу нужно клеить встык, предварительно прокатав края полотен прижимным валиком. Виниловые обои на флизелиновой основе легко подтягиваются в нужном направлении без деформации полотна, главное – следите за совпадением рисунка.

    Для правильной оклейки угла комнаты нужно монтировать полосу, завернув её на 5 см. Следующую полосу следует наклеить на заворот внахлёст. Затем проведите острым лезвием вертикаль, сформировав чёткий стык, и удалите излишки.

    После того как все полотна приклеены, необходимо дать им просохнуть. Для этого закройте комнату, исключив возможность сквозняков.

    Италия на видео, правильная поклейка, плюсы и минусы, Германия

    Виниловые оби в интерьере гостиной придают помещению изысканный вид

    Видов отделки может быть много, это может быть керамическая плитка, краска, штукатурка, обои. Однако если выбор пал на итальянские или немецкие виниловые обои, то можно не сомневаться в правильности выбора – это точно хороший обойный отделочный материал.

    Стильные виниловые обои на флизелиновой основе: плюсы и минусы

    О том, как приклеивать обои, речь пойдет чуть ниже, а сейчас следует остановиться на плюсах и минусах материала.

    Преимущества следующие:

    1. Наличие выравнивающих свойств.
    2. Легкость эксплуатации и монтажа.
    3. Отсутствие вредности для человека и животных.
    4. Долговечный срок эксплуатации.
    5. Красивый внешний вид.

    Нельзя не сказать о просторе для дизайнерской фантазии, так как виниловые обои дают возможность пофантазировать при декорировании стен. Если выбрать обои под покраску, то их, возможно, красить вновь и вновь, до 20-ти раз.

    Покрасить самостоятельно метровые можно 3 раза смело. Помимо того, что материал не приносит вред, является экологичным, он еще обладает прекрасной текстурой, способен украсить любое помещение.

    Плоский винил плотнее, а вспененный — воздушный, и тот и другой вариант шикарно подходят для дома. Клеить обои возможно в любой комнате. Если обои планируется поклеить в кухне, то лучше выбирать не вспененный текстильные полотна, а плоски, такой винил легче мыть. Минусов материал не имеет, единственный относительный недостаток – это высокая стоимость обоев.

    Ещё больше информации о различных видах обоев вы можете прочитать в следующей статье: https://homeli. ru/remont-i-otdelka/steny/oboi/vidy-oboev

    Самостоятельный ремонт: как правильно клеить виниловые на флизелиновой основе

    Первым шагом является правильная разметка. Только если разметка будет ровной и точной, наклейка метровых обоев пройдет идеально. Этот этап нельзя игнорировать, в особенности это касается материала с рисунком и узорами, важно, чтобы он совпадал. Любые, даже незначительные отклонения сразу будет видно особенно в местах стыков с откосами и проемами. При использовании строительного уровня следует начертить прямую вертикальную линию.

    Прежде чем чертить надо отступить от угла расстояние которое равняется ширине обойного полотна, и вычесть 20 см. Это делается для нахлеста на соседнюю стену.

    Важно запомнить, что стык в углу не делается. Затем нужно заняться клеем. Для винилового материала разработан специальный клей, который продается в специализированных строительных магазинах. Готовить клей следует по инструкции. Обычно используется пачка порошка на ведро воды 10 литров. 5 минут и клей готов. Внимание! Клей наносить следует не на полотно обоев, а на обклеиваемую стену. Для равномерного нанесения используется структурный валик. Следующим шагом идет собственно оклейка обоями.

    Поклейка по правилам: как клеить виниловые обои горячего тиснения

    1. Первым делом надо распечатать рулон, но не раскраивать его весь. Следует разложить рулон на полу, раскатать поднять до багетов и приклеить. Важно клеить строго по очерченной разметке, надо выравнивать по линии.
    2. Как только полотно наклеено его надо разровнять специальным шпателем. Это позволит выгнать излишки клея, и воздуха и обои в будущем не будут пузыриться. При работе со шпателем надо двигаться от середины к краям. Не надо бояться растянуть полотно, флизелиновая основа почти не растягивается.
    3. Очень важный шаг – это состыковка с багетом, верхним потолочным плинтусом. Для хорошей стыковки надо вдавить при помощи шпателя, острой его стороны полотно обоев в угол между стеной и потолочным плинтусом. Если есть излишки полотна, то надо аккуратно сформировать изгиб и при помощи канцелярского ножа и металлической линейки отрезать все лишнее. Нож должен быть очень острым иначе качественно обрезать мокрое полотно не получится. Обрезать внизу следует также, тут можно не бояться срезать неровно, так как внизу обычно обои прикрываются напольным плинтусом.

    Точно также нужно наклеить все остальные полотна. Нет ничего сложного, главное правильно делать стыки. После оклейки можно пройтись по всем стенам валиком, это хорошо сравняет обои. Вот так выглядит весь процесс поклейки.

    Выбор материала: каким клеем клеить виниловые обои на флизелиновой основе

    Решив наклеить винил обои на флизелине можно быть уверенным в правильности выбора, так как красивый, высокого качества отделочный материал. Вспененный материал – это новшество современности. Благодаря ему можно добиться идеального ремонта, обои поклеить сможет даже новичок в этом деле. Виниловые обои могут быть на бумажной и на флизелиновой основе.

    Наклеивать бумажные виниловые полотна следует по тем же правилам, что и любые другие. К флизелиновой основе есть ряд требований.

    Мастер, который занимается ремонтом, должен знать, какой клей нужен для поклейки. Если подобрать не правильный клей, то хорошего результата не получится, будет брак, так как технология нарушена. На пачке с клеем должно быть указано, что состав подходит именно для винила на флизелине, важно смотреть обозначения на рулоне.

    Главный плюс флизелиновых обоев — возможность перекрашивать из несколько раз. А как правильно их выбрать  и приклеить читайте на сайте: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/steny/oboi/flizelinovye-oboi

    Правила поклейки

    1. Намазывать клей нужно только на поверхность стены и в углах.
    2. Промазать стены надо очень тщательно, не должно быть ни одного сухого островка.
    3. Разбавлять клей надо до нормальной густоты, он не должен быть очень жидким.

    Если подобрать правильный клей, то поклейка пройдет быстро и легко, а ремонт будет радовать много лет, обои не отойдут, не вздуются, не отклеятся. Да если после наклейки просвечивают стены, не стоит этого боятся, так как только клей высохнет этот эффект исчезнет. Сохнут обои быстро, буквально 12 часов.

    Основа качественного ремонта – итальянские виниловые обои на флизелиновой основе

    Отделочные материалы винил на флизелине помогут ускорить процесс оклейки стен. Достоинство этого отделочного материала в том, что при работе он не растягивается, не сжимается и не деформируется. Обои на флизелине производства Италия более прочные и долговечные. Итальянские отделочные материалы знакомы всему миру и многие прорабы при производстве ремонтных работ предпочитают выбрать именно этот материал.

    Отзывы профессиональных ремонтников исключительно положительные, они отметили, что данный вид обоев:

    • Обладает гигиеническими показателями;
    • Безопасен для человека и животного;
    • Обладает привлекательностью;
    • Легко наклеивается и служит много лет.

    С поклейкой итальянских обоев справится каждый, главное соблюдать правила, клеить ровными полосами, при нарезании следить, чтобы рисунок совпадал, использовать хороший клей, не торопится. Важный плюс таких полотен еще и в том, что обои, в случае если полотно наклеилось криво его можно запросто снять и передвинуть.

    Современные обои виниловые на флизелиновой основе Германия – что это такое

    Обои от производителей Германия также как и итальянские модели являются одними из лучших. Этот отделочный материал очень любят дизайнеры, так как на рынке существует масса вариантов с различной текстурой, рисунком, возможна разная цветовая палитра. Модными сегодня считаются обои имитирующие мех животного и фото обои с наклейками Метилан.

    Какой состав у флизелиновых обоев, какими свойствами они обладают вы узнаете, прочитав наш следующий материал: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/steny/oboi/flizelinovye-oboi-vredny-li

    Немецкие виниловые обои возможно устраивать в помещениях самых разных стилевых направлений, таких как:

    • Классика;
    • Барокко;
    • Минимализм;
    • Авангард;
    • Хай-тек.

    Материал обладает высоким качеством, он красивый и долговечный. С обоями легко работать, поэтому выбирая их для ремонта можно не сомневаться в получении идеального результата, который порадует и мастера и его семью.

    Высококачественные обои виниловые на флизелиновой основе: характеристики

    Виниловые обои для стен – это как уже говорилось качественные, прочные, красивые материалы, которые не вредны живому организму. Как лицевой слой такого отделочного материала используется полимерный материал, которые дает обоям превосходные эксплуатационные характеристики.

    Итак, отличаются они от других видов обоев по характеристикам в следующем:

    • Устойчивость к выгоранию;
    • Защита от грибка и плесени;
    • Износоустойчивость;
    • Устойчивость к воде;
    • Простота в уходе.

    Этот актуальный вид материала для отделки имеет особую пористую структуру, которая делает его лучше других. Полотно дышит, но при этом не пропускает жидкость. Отличается практичностью и долговечностью. Ценители надежности и красоты давно выбирают именно этот вид обойного полотна, зная его отличие от других видов.

    Как правильно покрасить виниловые обои на флизелиновой основе

    Покраска должны быть аккуратной. Если остановить выбор на виниле под покраску, то у мастера будет не один вариант его применения. Сколько красить слоев решает, конечно, мастер, но специалисты рекомендуют делать однотонное покрытие в 2 слоя. Можно наносить краску с изнаночной стороны, но новичку с таким способом справиться будет непросто, лучше не экспериментировать. Перед окрашиванием важно правильно выбрать краску и инструменты.

    Хорошая краска должна обладать следующими характеристиками:

    • Стойкость к ультрафиолету;
    • Быстрое высыхание;
    • Чистота;
    • Укрывистость нанесенного слоя.

    Краска может быть акриловой, латексной, поливинилацетатной. Хорошую краску поможет подобрать специалист, а с покраской в один тон справится и новичок. Крашенные винил флизелиновые обои прослужат много лет.

    Домашняя поклейка виниловых обоев на флизелиновой основе на потолок

    Монтировать обои на флизелине на потолочную зону следует по той же технологии, что и на стены. Важно подогнать обои под потолочный плинтус и провести качественную обрезку. Наклеивать нужно вдоль линий направления.

    Для того чтобы сделать линии надо использовать:

    • Мел;
    • Шнурок;
    • Щетку.

    Также при оклейке надо подготовить помосты. Это позволит клеить обойные полотна по всей длине. Самым эффективным решением будет устройство строительных лесов. Каждая полоса наклеивается поочередно, леса передвигаются. Клеить на потолок лучше вдвоем. Намазывать потолок надо как обычно, а полотно обоев следует сложить гармошкой, так будет удобнее работать.

    Отверстие для потолочной розетки делают при помощи прокола обоев. Очень важно отключить электропитание в щитке.

    Как клеить виниловые обои на флизелиновой основе (видео)

    Итак, при выборе обоев, нужно рассмотреть их вредность, экологичность. Подобрать стиль и продумать общий дизайн. Если все сделать по правилам и хорошо подготовится, то ремонт пройдет без проблем.

    Обои виниловые на флизелиновой основе – плюсы и минусы

    Обои всегда отличались от других отделочных материалов благодаря своей популярности. Обои виниловые на флизелиновой основе создают достойный декор, который намного выносливее, чем отделка бумажными обоями.

    Сегодня мы рассмотрим в чем заключается особенность шпалер и как поклеить виниловые обои на флизелиновой основе своими руками.

    Преимущества и особенности

    Виниловые обои на флизелиновой основе в интерьере

    Бумажные обои не отличаются особой прочностью и устойчивостью к влаге, через них может просвечивать клей или погрешности основания. Именно поэтому они не могут использоваться в помещениях с повышенной влажностью. Виниловые шпалеры с флизелиновой основой имеют такие плюсы и минусы:

    • Влагоустойчивость – места где обычные шпалеры из бумаги, текстиля использовать не получается, виниловые подходят как никогда. Их можно мыть, проводить влажную уборку, а значит клеить в ванной, подвальном помещении, кухне и даже зонах отдыха в бассейне. Мыться полотна могут при помощи бытовой химии, а значит избавиться от жирных пятен или грязи становится еще быстрее
    • Окрашивание – возможность менять дизайн по требованию дает возможность создавать индивидуальный интерьер. Красить полотна разрешается до десятка раз – эта особенность важна для маркировки обоев. Лучше всего выбрать суперустойчивые шпалеры
    • Прочные- для оформления стен устойчивость к механическим повреждениям немаловажна. Ведь можно проходить с табуреткой и случайно повредить угол, кот может подрать рельефный рисунок — бытовых ситуаций очень много и постоянный контакт с мебелью существенно вредит отделке. Стойкость и плотность виниловых обоев на флизелиновой основе это главное достоинство материала
    • Полотна не будут просвечиваться, а оклеивание может происходить даже в местах постоянного контакта с солнечным светом. Моющие обои устойчивы к ультрафиолету и не теряют свой цвет
    Виниловые обои на флизелиновой основе в комнате
    • Обои могут «дышать» — паропроницаемость позволяет создать благоприятный климат в комнате. Под такими обоями реже заводится плесень
    • Инструкция по наклеиванию гласит, что клеевой раствор можно наносить только на стены. Тяжелые виниловые шпалеры разглаживаются под своим весом, поэтому не будут пузыриться, а это значительно ускорит процесс оклейки
    • Метровые обои клеят на заранее подготовленные поверхности. Ими выступает гипсокартон или оштукатуренная стена. При этом шпалеры с флизелиновой основой способны скрыть небольшие изъяны, например, трещины, перепады, сколы. Тщательное выравнивание поверхности не требуется
    • При правильном наклеивании будут служить долго. Изготовление по всем стандартам ГОСТ дает возможность рассуждать, что оформление служит не меньше 8-10 лет
    • Соответствие цена/качество – стоимость виниловых обоев на флизелине намного ниже жидких, текстильных, фотообоев, но вместе с этим материал не уступает по внешним параметрам и техническим характеристикам

    Важно! Лучше всего наклеивать обои встык, а не внахлест. Поклейка виниловых обоев на флизелиновой основе своими руками в видео уроках описана от А до Я.

    Преимущества виниловых обоев на флизелиновой основе

    Использование дешевых виниловых обоев на флизелиновой основе имеет недостаток:

    • Первые несколько месяцев после ремонта будет плохо пахнуть в отделываемом помещении. Именно поэтому после застывания клея следует хорошо проветрить комнату, а лучше вообще не покупать такой материал. Экологичность данных шпалер тоже находится под большим вопросом, какие вредные компоненты использовал производитель вы никогда не узнаете
    • Но если так случилось, что вам пришлось приклеить сомнительные полотна, то попробуйте их окрасить или перекрасить. Акриловая краска создаст тонкую, прочную полимерную пленку, которая не позволит воздуху контактировать с поверхностью обоев

    Как клеить виниловые обои на флизелиновой основе (видео)

    Разновидности и производители

    Палитра виниловых обоев настолько широка, что не с первого раза можно подобрать нужный цвет. Вместе с этим множество фактур дает возможность поклейки в любых помещениях. Это может быть кухня, ванная, спальня, туалет, коридор и даже гостиная.

    Важно! Мастер класс с фото, в котором рассматриваются обозначения на обоях, их основа, значение всех маркировок позволяют делать правильный выбор и остановиться на подходящем варианте для того или иного помещения.

    Плотные и гладкие обои имитируют штукатурку, камень, плитку из керамики. Хороший способ соединить в одном помещении сразу несколько отделочных материалов. Можно помыть, но следует защищать от домашних животных, которые способны испортить внешний вид облицовки. Вредность заключается в низкой устойчивости перед механическими воздействиями. Твердый винил пропускает воздух, он прочен и вынослив.

    Разновидности виниловых обоев на флизелиновой основе

    Имитирует поверхность из кожи, замши и даже венецианской штукатурки. Шелкография доступна в плане ценовой политики, стоить будет не больше, чем качественные бумажные полотна, при этом текстурные и специальным образом нанесенные узоры будут освежать помещение на протяжении долгих лет. Обои горячее тиснение это один из самых популярных видов виниловых полотен.

    Важно! Тонкие обои требуют более тщательной подготовки, технология подготовки заключается в выравнивании поверхности шпаклевкой.

    Часто домашние мастера задаются вопросом, можно ли красить виниловые обои на флизелиновой основе? – однозначно да, выбирая фактурные поверхности для покраски, вы можете недорого обновлять свое помещение хоть несколько раз в год.

    Производство качественных материалов на себя взяли несколько изготовителей. Среди них:

    • Atlas wallcoverings
    • Elysium
    • Zambaiti
    • Эрисман

    Бренд Элизиум является российским. Он прочно укрепился на рынке шпалер и на данный момент имеет более 700 видов обоев. Не менее востребованы обои Германии виниловые на флизелиновой основе и бумажной основе. Итальянские и немецкие варианты дороже, чем российские, они имеют хорошие отзывы покупателей и длительный срок службы.

    Важно! В каталоге производителей всегда можно подобрать виниловые обои на любой вкус.

    Как правильно клеить обои

    Технология поклейки обоев

    Как правильно клеить обои виниловые на флизелиновой основе широкие и узкие? – давайте рассмотрим, как начать отделку, исправить мелкие дефекты, сколько время требуется обоям, чтоб высохнуть, чем их почистить после загрязнения, как снимать старые полотна при их замене:

    • Грунтовка наносится после шлифовки поверхности. Это улучшает адгезию обоев со стеной, и они будут клеиться с наибольшей прочностью. Неровные стены лучше скрыть толстыми полотнами
    • Наклеиваться виниловые полотна с флизелиновой основой будут на промазанную обойным клеем стену. Благодаря этому уменьшается расход клея, а работа по отделке производится намного быстрее
    • Выбор клея для виниловых обоев на флизелиновой основе очень прост – достаточно подбирать универсальные составы
    • Удалить загрязнения можно используя влажную тряпку. Убрать пыль с поверхности рельефных шпалер при помощи пылесоса. Стык и шов между полосами обрабатывается очень аккуратно – большое количество воды может привести к отслаиванию

    Важно! Однотонные варианты под покраску подходят даже для комбинирования с другими отделочными материалами. Вместе с этим оклеенный потолок тоже можно окрашивать.

    • Сухость для винилового полотна — это очень важно, поэтому следите, чтобы клей не попадал на материал и намазывайте его на стену тонко

    На просторах интернета можно найти большое количество видео, где профессионалы рассказывают, как приклеивать полотна, в которых ширина – 1 метр, какой вред приносят некачественные шпалеры и как долго выполняются самостоятельные работы по оформлению. Если вам нужно снять обои, то для начала намочите их, а потом создайте в помещении сквозняк. Через некоторое время полосы будут легко отходить от стены.

    Фотогалерея готовых работ

    Как клеить виниловые обои на бумажной основе: 60+ советов и видео

    Виниловые обои на сегодняшний день стали очень популярны

    Клеить виниловые обои на бумажной основе — достаточно несложное занятие, которое вряд ли кто назовет слишком трудоемким. Однако для того, чтобы детально разобраться во всех хитросплетениях этого процесса, целесообразно ознакомиться с некоторыми рекомендациями. Далее мы опишем основные характеристики виниловых обоев на бумажной основе, приведем инструкцию по их грамотной поклейке, рассмотрев наиболее сложные варианты. А также дадим советы по грамотному выбору клея и приведем последние модные тенденции 2016 года.

    Содержание:

    Красивые обои в интерьере современной спальни

    Строгий черно-белый интерьер уютной столовой

    Шикарные обои в интерьере стиля фьюжн

    Основные характеристики виниловых обоев на бумажной основе

    Интерьер гостиной комнаты в пастельных тонах

    Этот вид настенного покрытия является едва ли не самым популярным в России. Это объясняется его положительными характеристиками. Главной из них является оптимальное соотношение стоимости и достаточно высокого качества. Так, этот вид обоев отличается доступной ценой и при этом считается относительно безвредным для людей и окружающей среды. Для этого обои специально обрабатывают веществами, которые препятствуют появлению такого неприятного явления, как плесень. Таким образом, обеспечивается защита от аллергенов и вредоносных грибков. Кроме того, такое покрытие надежно и практично, легко при поклейке, а хозяйкам не стоит опасаться использовать его на кухне, поскольку любые загрязнения легко можно удалить с помощью моющих средств.

    Привлекает также и широкое многообразие фактур, цветовых решений и рисунков: такое покрытие можно подобрать под любой вкус. Из чего же сделаны эти чудо-обои? Изготавливаются такие обои на бумажной основе, а в состав верхнего слоя входит поливинилхлорид, который и обеспечивает большую часть преимуществ этого типа покрытия.

    Стильные обои в ретроинтерьере

    Правильно подобранные обои сделают ваш дизайн интереснее

    Основным его недостатком такого покрытия считается то, что оно не пропускает сквозь себя воздух, что препятствует комфортной вентиляции комнаты. Поэтому такой вариант будет неудачным выбором для спальни, детской комнаты и ванной. Бумажная основа покрытия способна набухать от воздействия клея, поэтому является менее прочной, чем флизелиновая основа.

    Как клеить виниловые обои на бумажной основе: технология

    Поклейку виниловых обоев можно выполнить и своими руками

    Разобравшись с преимуществами виниловых обоев на основе бумаги, перейдем к наиболее животрепещущему вопросу – их правильной поклейке. Ведь все плюсы обоев могут быть нивелированы неправильной технологией их нанесения.

    Общая схема оклеивания поверхности обоями такова:

    1. подготовительный этап;
    2. подготовка обоев;
    3. поклейка;
    4. оформительный заключительный этап.

    Благодаря советам как клеить виниловые обои на бумажной основе, этот процесс не вызовет у вас особых трудностей

    Поп-арт в интерьере яркой гостиной

    Стеклянная мебель поможет помещение сделать визуально просторнее

    Подготовительный этап

    Перед поклейкой винилового покрытия на бумажной основе, как и других видов обоев, следует тщательно подготовить поверхность. Для этого сделайте стены ровными, устраните даже мельчайшие трещины, а также остатки старых обоев, если вы делаете вторичный ремонт. В последнем случае также придется предварительно удалить розетки и выключатели. Убедитесь, что источники движения воздуха изолированы.

    Чтобы процесс поклейки обоев проходил легче, необходимо хорошо подготовить стены

    Зеркало в интерьере поможет визуально вытянуть пространство

    Совет! Обработайте поверхность фунгицидным средством. Это поможет предупредить появление грибка.

             Также рекомендуется произвести грунтовку стен.

    Текстиль с таким же принтом, как и на обоях, сделает дизайн более законченным

    Второй этап работ – подготовка самих обоев

    Затем следует подготовить сами обои. Для этого отмерьте и отрежьте необходимые полосы, предварительно приплюсовав к их длине примерно по 10 см. Расстелите их на полу и тщательно промажьте клеем.

    Красивые обои в интерьере стиля бохо

    Стильный черно-белый интерьер современной квартиры

    Совет! Пронумеруйте полосы, чтобы потом не запутаться в последовательности их поклейки.

    Грамотно подойдите к выбору клея. Он должен быть прочным. Предпочтение лучше отдать варианту с противогрибковыми добавками. На клее должно быть указано, что он подходит для выбранного типа обоев. Возможно использование и клея ПВА. Подробнее о выборе клея читайте ниже.

    Поклейку обоев лучше проводить вдвоем

    Сложите каждую из полос пополам. При этом рисунок должен оставаться снаружи, а покрытая клеем поверхность – внутри. Подождите некоторое время для того, чтобы полосы успели набухнуть, что позволит им несколько растянуться. Важно, чтобы время набухания абсолютно всех полос было одинаковым. Это нужно для того, чтобы стык между полосами был практически незаметен.

    Третий этап. Приступаем непосредственно к поклейке обоев.

    Чтобы не было кривой поклейки используйте уровень

    Начинаем приклеивать обои к стене. При этом первую полосу рекомендуется приклеивать с угла. Используйте для этого уровень, чтобы препятствовать кривой поклейке. Желательно, чтобы у вас был помощник, который был бы ответственен за регулирование стыков. Важно избегать попадания клея на лицевую поверхность обоев. Если это вам не удалось, то следует незамедлительно их протереть, пока клей не засох. Ни в коем случае не растягивайте полосы в ширину, иначе это грозит появлению деформации.  Вместо этого пройдитесь по обоям валиком или специальной щеткой.

    Для разравнивания виниловых обоев используйте валик или специальную щетку

    Специальный валик для проклейки швов

    Лишний материал следует подрезать. Следите, чтобы нижний край обоев немного заходил за плинтус.

    Заключительный оформительный этап.

    Справившись с основной частью поклейки обоев, не нужно забывать о заключительном этапе.

    Обои с виниловым покрытием прочны и долговечны

    Часто бывает, что при самостоятельном оклеивании видны недочеты. В основном, это пузыри, которые становятся видны после высыхания. Устранить этот недостаток можно при помощи шприца. Для этого проколите пузырь, выжмите из него воздух, впустите клей. Раскатайте валиком.

    Теперь следует прикрутить все розетки и выключатели, плинтус и другие элементы.

    Это основная техника поклейки виниловых обоев на бумажной основе. Далее разберем более частные варианты.

    Поклейка метровых обоев

    Благодаря обоям метровой ширины на стене будет меньше стыков

    Метровые обои, безусловно, привлекательны тем, что при их поклейке будет видно минимальное количество стыков, что сделает стену покрытой как будто непрерывным полотном. Однако многих пугает вопрос – как клеить метровые обои. Поэтому они вызывают специалистов, что еще больше удорожает ремонт. Однако можно легко ограничиться и собственными силами. На самом деле, чтобы поклеить широкие обои, нужно меньше усилий и даже меньше времени, чем при поклейке обычных обоев. Ведь в этом случае необходимо использовать меньше количество полос.

    На подготовительном этапе отмерьте 1 метр в длину на стене и проведите вертикальную линию (используя линейку, отвес и карандаш). Измерьте высоту стен от пола до потолка и приплюсуйте к полученному результату примерно 5-10 сантиметров. Рассчитайте необходимое количество полос. Для этого разделите длину рулона (которая обычно указывается на упаковке) на полученный на предыдущем этапе расчет.

    Стильные обои в дизайне рабочей зоны

    Прекрасное сочетание обоев с голубым рисунком и мебели кораллового цвета

    Метровые обои сделаю процесс поклейки быстрее

    Далее приступаем непосредственно к поклейке. Как и в предыдущей инструкции, клей наносим непосредственно на полосы при помощи валика. Подгоняем первую полосу обоев к размеченной ранее линии и высоте потолка, не выступая за нее. Потом приступаем к поклейке. Выдавливаем лишний воздух между стеной и обоями с помощью валика, которым нужно провести по стене разглаживавшими движениями. Разглаживаем по следующей схеме: от центра в сторону краев и по направлению сверху вниз. Лишние края отрезаем. Для этого подойдет острый нож или специальный шпатель.

    Совет! Перед подрезкой лишних краев необходимо дать обоям как следует просохнуть, чтобы они не порвались.

    Как выбрать клей для виниловых обоев

    Чтобы обои хорошо держались необходимо правильно подобрать клей

    Успех поклейки обоев во многом определяется выбором правильного клея. Для виниловых обоев лучше использовать специальный клей. Это объясняется относительной тяжестью этого вида покрытия. Поэтому перед покупкой клея убедитесь, что на упаковке изготовитель указал на возможность использования клея именно для виниловых обоев.

    Обычно возникает вопрос – чем в этом случае лучше воспользоваться – флизелиновым клеем или виниловым? Однако специалисты считают, что существенного различия между этими вариантами нет: оба одинаково хорошо подходят для поклейки тяжелых обоев, которыми и являются виниловые. Однако виниловый клей подходит исключительно для виниловых обоев. В то время как флизелиновый – и для других типов покрытий. Однако если вы решили на виниловые обои наносить флизелиновый клей, то его предварительно нужно сделать более жидким.

    Красно-белый интерьер в дизайне ванной

    Золотистый блеск в интерьере гостиной

    Что касается винилового клея, то основным его преимуществом является скользящая структура, которая делает более удобным состыковывание рисунков на обоях. Кроме того, виниловым клеем можно легко переклеить полотно, если вы допустили ошибку.

    Обращайте внимание на упаковку обоев: изготовитель на ней обязательно указывает рекомендуемый клей. Если вы сомневайтесь с выбором клея, целесообразно остановить свой выбор на линейке клеев, которую в большинстве случаев выпускает производитель обоев.

    Какой бы тип клея вы ни выбрали, помните, что на нем не следует экономить. С некачественным клеем сложно работать, он может оставлять пятна, и в конечном итоге полотно отвалится. Такой клей может со временем пожелтеть.

    Великолепный интерьер спальни в нежных тонах

    Особенности поклейки обоев на потолок

    Поклейка обоев на ровной стене не вызывает особенных сложностей, однако при работе в труднодоступных местах проблемы могут возникнуть даже у искушенных строителей, которые прошли не один ремонт. Вместе с тем, рассматриваемый тип обоев идеально подходит не только на стену, но и на потолок. В принципе, инструкция по поклейке потолка аналогична приведенным выше рекомендациям по оклеиванию стен. Единственный нюанс заключается в неудобстве этого процесса, поскольку приходится все время держать голову вверх.

    Виниловые обои на потолке смотрятся очень красиво

    Виниловые обои на бумажной основе в оформлении потолка столовой

    Однако есть некоторые секреты, которые могут существенно облегчить процесс поклейки. Перед началом работы потолок следует подготовить так же, как и стены. Работать станет легче, если предварительно смочить потолок водой.

    Для начала вдоль стены следует набросать отправную линию. Впоследствии по ее контуру будем выравнивать первую полосу обоев. Лучше обмазывать клеем не сами полосы, а потолок – клеить будет удобнее. Комфортнее производить работы при наличии напарника. В этом случае вы наклеиваете один край полосы, а напарник держит второй с другого конца. Полосы следует наклеивать в направлении от окна. И дальше необходимо действовать, как в инструкции по поклейке стен.

    Яркий потолок сделает детскую комнату интереснее

    Совет! Если вы уже оклеили стены, то постарайтесь их не запачкать. Для этого лучше накрыть их пищевой пленкой. Можно также использовать газету, прикрепленную с помощью скотча.

    Современный дизайн виниловых обоев

    Виниловые обои под мех в дизайне гостиной

    Конечно, первостепенное значение при оклеивании стен или потолка обоями имеет их хорошее качество и правильная поклейка, однако не стоит забывать и о дизайне, который будет вас радовать не один год. Он должен идеально вписаться в интерьер и общую концепцию комнаты. Следуя модным тенденциям, не стоит на них зацикливаться, ведь в следующем сезоне мода может измениться, а жить с этими обоями вам предстоит не один сезон. Поэтому предпочтение лучше отдать классическим вариантам, которые будут актуальны всегда.

    Перечислим основные тенденции текущего года в «обойной» моде:

    • Яркие и необычные узоры. Такой вариант станет ярким пятном в любом интерьере, акцентируя на себе внимание. Поэтому, если вы выбрали такой оригинальный вариант, другие детали интерьера следует сделать более спокойными, чтобы уравновесить его.

    Красные обои в отделке стен — очень смелое решение

    • Использование пастельных оттенков. Это противоположный тренд, который лишь задает общую направленность интерьеру и при этом дает широкий простор воображению: ведь такие варианты вас ни в чем не ограничивают. Они подойдут для любого стиля интерьера.
    • Стилистическая направленность. Как никогда популярны обои, выдержанные в ставших уже классическими стилях: скандинавском, восточном, английском.

    Виниловые обои на бумажной основе в современном интерьере

    • Имитирующие варианты. Они могут имитировать, что угодно – кирпичную кладку, бревна и т.д. Они идеальны при зонировании пространства. Для этого рекомендуется оформлять в выбранном стиле только одну из стен, чтобы не перегружать интерьер.

    Виниловые обои с имитацией книжных полок в дизайне гостиной стиля фьюжн

    Таким образом, остановив свой выбор на виниловых обоях, вы не только сэкономите деньги, но и долго будете радоваться полученным результатом. А оклеивание обоями не потребует чрезмерных усилий.

    Как клеить виниловые обои на флизелиновой основе: инструкция

    Введение

    Прежде чем приступать к обновлению стен в помещении, выбирается покрытие. Краска, обои, декоративная штукатурка – вариантов много. Сегодня мы расскажем непосредственно о том, как клеить виниловые обои на флизелиновой основе!

    Преимущества покрытия

    Виниловые обои выпускаются с основой из бумаги и флизелиновой. В данном случае речь пойдет о первом варианте. Положительные моменты у виниловых обоев с флизелиновой основе:

    • Выравнивающие свойства. Хотя они минимальны, но эффект присутствует. Чтобы добиться ровной поверхности стоит обработать стену перед оклейкой, для достижения однородности. Обои на флизлиновой основе плотные, скрывают мелкие дефекты стены и трещины штукатурки;
    • Легко эксплуатировать и клеить. На виниловые обои на флизелиновой основе не наносится клей. Им покрывают стену. Это удобно и занимает мало времени. Потому как клеить виниловые обои на флизелиноой основе быстрее по времени, нежели другие виды;
    • Длительный срок использования. Правильно обращаясь с обоями, они прослужат дольше, нежели те, что обладают бумажной основой.
    Как клеить Виниловые обои на флизелиновой основе

    Преимущества есть не только у основы, но и у самого винилового покрытия, которое является лицом обоев. В первую очередь, покрытие является настоящим простором для фантазии дизайнера. К тому же существуют специальные обои под покраску. Наносить краску можно до 20 раз. В основном ограничиваются тремя, можно менять регулярно цвет стен.

    Если виниловое покрытие плоское, тогда оно гладкое, если вспененное, он создает привлекательную текстуру на стене. Но вспененные виниловые обои хрупкие. Не рекомендуется использовать в помещениях, где животные, дети.

    Обои на флизелиновой основе подходят для оклейки в любом помещении. За ними легко ухаживать.

    Существуют и недостатки у этого покрытия. К главному из них относится высокая стоимость. Отечественных производителей этих боев крайне мало, в основном используются полотна зарубежного производства. К тому же обои плохо пропускают воздух. Но наряду с этим, виниловое покрытие на флизелиновой основе обладает высоким качеством.

    Синие виниловые обоев на флизелиновой основе с узорами

    Определение количества материала

    Расчет производится традиционным способом:

    • Измерьте, какая высота между полом и потолком;
    • Измерьте длину всех стен;
    • Сложите полученные данные, после измерения длинны стен;
    • Полученные данные перемножьте с высотой комнаты;
    • Измерьте площадь проемов окон и дверей;
    • Вычтите из общей площади помещения полученные данные;
    • Разделите полученные данные на площадь рулона.

    При получении не целого числа округляйте в сторону большего. Лучше купите количество обоев с запасом. Это 10% от полученных конечных данных. Стоит отметить, что обои с рисунком растрачиваются быстрее. Дополнительно рассчитывайте шаг. Между рисунками есть расстояние, его измеряют. Если размер шага 10 см, то добавлять к каждой полосе нужно по 5 см.

    Выбор клея

    Выбирать клей для обоев следует внимательно. Стоимость не основной критерий при выборе. Ведь дорогой клей может оказаться не лучшим, а клей средней ценовой категории окажется надежным.

    Клей для виниловых обоев на флизелиновой основе

    Обои на флезилиновой основе дорогостоящий материал, не стоит рисковать качеством оклейки и халатно относиться к выбору клея.

    Внимательно изучите упаковку с клеем. В составе присутствуют компоненты, которые не допустят образования на поверхности грибка и плесени.

    Обратите внимание, чтобы в составе не было вредных веществ, наносящих ущерб здоровью и негативно сказаться на организме человека.

    Выбирайте клей, который просто использовать. Вам нужно его развести нанести на определенный участок стены и наклеить обои. Обращайте внимание на расход клея, чем он меньше, тем экономичнее использование.

    Выбор обоев на флизелиновой основе

    Чтобы стыков не было видно выбирайте тонкие обои со вспененной поверхностью. Если после оклеивания вы планируете покрасить обои, то помните, что некоторые свойства полотна потеряются, в том числе обои перестанут «дышать».

    Поклейка виниловых обои на флизилиновой основе

    Если вы приобретаете однослойные обои, учтите, что у них высокая светопропускаемая способность. Цвета, присутствующие на стене через покрытие будут заметны. Прежде чем клеить, стену обработайте тщательно, чтобы не осталось никаких цветов.

    При покупке флизелиновых обоев, которые вы хотите покрасить, обращайте внимание на рельеф покрытия. Если на обоях есть рельефный рисунок, то после каждого окрашивания он будет уменьшаться из-за дополнительного слоя краски. Если хотите рельефный рисунок, то выбирайте наиболее высокий.

    Виниловые обои могут быть флизелиновыми и бумажными. Если сложно отличить одни от других, то немного порвите покрытия и посмотрите на структуру края. Наличие волокон означает, что перед вами виниловые обои на флизелиновой основе. Если волокон нет – это обои из бумаги.

    Флизелиновые и бумажные виниловые обои

    Уже указывались рекомендации по выбору клея. Не забывайте, что он должен быть не стандартным, а специальным, именно для этого покрытия. Посоветуйтесь с продавцом, он посоветует более подходящий и надежный клей.

    При покупке обоев под покраску заранее продумайте несколько цветов, в которые вы будете красить покрытие. Потому, что перекрасить из одного цвета в другой сложно.

    Инструменты для работы

    Перед тем, как клеить виниловые обои на флизелиновой основе подготовьте все, что вам понадобиться в процессе. Понадобится:

    • Острый ножик и ножницы;
    • Купленные обои;
    • Ведро. В нем вы разведете клей;
    • Отвес;
    • Шпатель;
    • Ветошь;
    • Валик для обоев;
    • Стол. На нем вы будете работать с обойным полотном.

    Оклейка – процесс, требующий много сил и времени. Но, этот вид обоев способен облегчить задачу и упростить ее.

    Инструменты для поклейки виниловых обоев

    Этапы оклейки

    Существует 9 основных этапов оклейки обоев:

    • Подготовка стен. Поверхность нужно максимально выровнять. Постарайтесь избавиться от всех дефектов, которые присутствуют на стене. Обои лягут ровнее;
    • Подготовка обоев. Проверяются все рулоны, чтобы они соответствовали рисунку и цвету. Затем приступайте к раскройке полотна. Выполняя это, смотрите, чтобы рисунок сохранял целостность, совпадал по всей площади;
    • Оклейка стен. Чтобы полоски ровнее ложились перед оклейкой возьмите уровень проведите разметку, где будет полоса. Наносить клей на саму полоску обоев не требуется. Достаточно намазать им участок стены, куда вы планируете приклеить обои. Можно слегка смазать края подготовленной полосы клеем, чтобы она лучше зафиксировалась на стене;
    • Углы. Им требуется особое внимание. Клея такие обои не пользуйтесь техникой «в угол». У одной полоски оставляйте припуск на 5см и расположите ее в углу, новую приклеивайте в нахлест. Проведите острым ножом по двойному стыку, соединяя между собой;
    • Выключатели и розетки, которые находятся в помещении на момент ремонта, должны быть обесточены. Позаботиться об этом стоит еще на этапе подготовки стен. Из стен удалите все гвозди и шурупы, если они находятся там. При приклеивании полоски, сделайте крестообразный разрез в области розетки. Уголки не должны торчать, загните их. После завершения процесса оклеивания и высыхания обоев, верните элементы на прежние места;
    Удаление старых обоев перед поклейкой обоев

    Совет! В помещении, где вы клеите обои, температура должна быть одинаковой. Сквозняки отсутствуют. Заранее позаботьтесь об этом.

    • Клеить обои начинайте сверху вниз. Лучше взять себе помощника. В паре работать быстрее и удобнее. Один приклеивает обои, второй поддерживает полоску;
    • Приступайте к разглаживанию обоев. Проведите по ним валиком от центра по направлению к краям. Таким образом, весь лишний воздух и остатки клея выйдут из под полотна. Помните, что остатки клея немедленно удаляются со стены, иначе внешний вид стены и самих обоев ухудшится;

    Совет! Если заметили, что участок плохо приклеился и начал отходить от стены, промажьте его клеем еще раз и приклейте вновь.

    • Обратите внимание, что все полоски старайтесь располагать точно стык в стык, чтобы они полностью прилегали друг к другу. В местах, где проклеить сложно пользуйтесь специальной лопаткой;
    • После того, как полоска была приклеена, вы обработали ее валиком от лишнего воздуха, приступайте к срезанию лишних частей. Вам понадобиться острый ножик. Клеите вы сверху, спускаясь, и все излишки тоже должны располагаться внизу. Срезайте их аккуратно, чтобы не повредить полотно.
    Обработка валиком обоев от лишнего воздуха

    Оклейка в труднодоступном месте

    Выше уже отмечалось, как оклеивать обои в углу, оставляя специальные припуски. Но существуют и другие места, где клеить обои весьма сложно:

    • Клея обои около окна, полоска перекрывается с запасом. Затем сделайте надрезы около ниши и подоконника и оставьте нахлест. Приклейте следующую полоску. Отрежьте все лишнее;
    • Не оклеивайте дверное полотно одновременно с двух сторон. В особенности, когда на обоях есть рисунок. Проблематично состыковывать рисунок над проемом. Лучше сделать все последовательно;
    • Область за отопительными батареями тоже проблематична для оклеивания. Рекомендуется покрасить всю область акриловой краской, устойчивой к высоким температурам. Если вы решили все же использовать обои, то производите оклейку тонкими полосками;
    • Виниловые обои наносятся не только на стену, но и на потолок. Алгоритм действия такой же. Выполнять весь процесс лучше вдвоем.

    Как видно, ничего сложного в том, чтобы поклеить виниловые обои с флизелиновой основой, нет. Необходимо тщательно подготовиться и следовать указанной инструкции. Выбирайте клей, полностью подходящий для купленного покрытия, не оставляющий разводов и следов. Обои с ним должны надежно держаться. Если возникают трудности, обращайтесь к продавцам в магазине.

    Как клеить виниловые обои на флизелиновой основе

    видео процесса в углах и на потолке

    Отделочные материалы, которые используются в современном ремонте, должны отвечать разным требованиям. В частности, быть особенно прочными, экологически чистыми, иметь эстетичный внешний вид. До сих пор наиболее популярным методом декоративной отделки являются обои. Их насчитывается более тысячи изображений. К тому же есть фото видео материалы о том, как правильно оклеивать стены теми или иными обоями.

    Как клеить виниловые обои?

    Среди всего многообразия есть несколько вариантов, которые являют собой продукты более высокого класса. Бумажные и производные от них брать не будем, а взглянем на примеры подороже.

    Жидкие обои

    Их также называют декоративной штукатуркой. Такие обои представляют собой смесь волокон различного происхождения (чаще природный шелк, хлопок, лен в сочетании с полимерными гранулами). Их разводят водой, после чего получается густоватая смесь, которую и наносят на стены. В итоге получаем красивое необычное покрытие, которое обладает всеми полезными свойствами привычных полотен. Они прекрасно пропускают воздух, являются антистатическими, а главное, не вызывают аллергию. К тому же жидкие обои — прекрасный вариант, в случае необходимости, скрыть мелкие неровности стен.

    Чем отличаются виниловые от флизелиновых обоев?

    Стеклообои

    Иными словами, холсты из стекловолокна. Полимерный материал, который с привычными обоями похож разве что названием. Это прекрасный материал, как для финишной отделки, так и для промежуточной. Волокна достаточно крепкие, благодаря чему паутинку (стеклохолст) наклеивают на штукатурку, после чего шпаклюют, а потом делают финишный слой. Такая манипуляция предотвращает появление трещин, являясь дополнительным армирующим средством.

    Виниловые обои

    Это полотна, которые сверху покрываются тонким слоем полимерного материала. Он является защитным для изображения и удобным для оклеивания. Виниловые обои на флизелиновой основе дают возможность быстро приклеивать обои, нанося клей исключительно на стену. Это сэкономит расход смеси, а также время на отделку.

    Виниловые обои – это настоящий пример разнообразной дизайнерской мысли. Они могут быть ровными, рифлеными, тесненными, иметь различные вкрапления. Например, тканевые волокна, делающие покрытие бархатным, золотые, серебряные нити, дающие неимоверный эффект.

    Вспененный винил – фактурные полотна, которые значительно превышают плотность стандартных обоев. Они являются прекрасным средством, скрывающим неровности стен.

    Компакт-винил – это обои, которые имитируют определенные материалы. Простым примером будет камень, дерево, ткань и прочее.

    Несмотря на полимерную основу, полотна дают стенам «дышать», они не утяжеляют их и выглядят очень органично.

    Флизелиновая основа в виниловых обоях состоит преимущественно из натуральных волокон. Специальный полимер, входящий в ее состав, делает полотна более клейкими, именно поэтому достаточно наносить клей на поверхность стен при их оклейке.

    Как клеить виниловые обои на флизелиновой основе?

    Все достаточно просто, но соблюдать некоторые правила стоит.

    Итак, начнем сначала, подготавливаем стены. Для этого обязательно надо использовать грунтовку. Во-первых, она свяжет верхний слой для более качественного сцепления, во-вторых, большинство грунтов имеют в своем составе противогрибковые вещества. Они убивают возможные бактерии и препятствуют развитию плесени. Это очень важно, потому как обычно грибница плесени образуется именно под обоями, а различные почернения и налет – это лишь видимые проявления, борьба с которыми ничего не даст.

    Стены предварительно надо зачистить, обезжирить и прогрунтовать. После чего минимум нужно выдержать 1 час перед началом работы с обоями.

    Перед грунтованием можно развести клей. Как раз к моменту начала оклеивания он настоится и будет нужной консистенции. Клей нужно покупать специальный. И этот момент немаловажен. Обычные смеси для бумажных обоев не дадут нужного результата, так как рассчитаны на облегченные холсты.

    Еще одной полезной рекомендацией будет выбор клея со специальным индикатором. Это очень удобно. При нанесении на поверхность он будет иметь определенный цвет, что позволит увидеть места, которые не примазались. Цвет никак не влияет на качество продукта, просто станет дополнительным удобством в работе.

    Полосы лучше замерить и порезать заранее, тогда будет проще заниматься монтажом.

    Наклеивать полотно необходимо от потолка, спускаясь к полу, хорошенько разглаживая обои движениями в сторону. Таким образом, выйдет ненужный воздух и остатки клея, которые можно убрать сухой тряпочкой. Виниловые обои лучше клеить встык. Дело в том, что материал достаточно плотный, и при оклейке внахлест будет не совсем красивая полоска. Для лучшей стыковки можно использовать специальные малярные полоски. Они наклеиваются на стену в местах стыков, после чего будет проще сделать качественное соединение.

    Стоит отметить и помнить, что виниловые обои на флизелиновой основе имеют свойство под воздействием влаги расширяться. Поэтому стык должен быть максимально плотным. Ничего страшного, если он чуть будет выступать, после высыхания все «сядет» на свои места.

    Оклейка углов

    Это особый момент, и ему стоит уделить внимание. Чтобы углы получились аккуратными, полосы должны клеиться так, чтобы стык приходился на угол. Отсюда можно сделать вывод, если позволяет рисунок, начать стоит именно с угла. Ни в коем случае не следует полосу клеить так, чтобы угол был по ее середине. Это приведет к тому, что обои в этом месте отойдут, и угол получится неровным.

    Обои на потолок

    Красиво подобранный орнамент виниловых обоев поможет правильно декорировать потолок. Для этого необходимо их правильно клеить. Конечно, с потолком все немного сложнее, поэтому для оклеивания желательно два человека. Начинать стоит от окна. Клей также наносится на потолок, а потом уже накладываются обои. Для потолка понадобится валик с длинной ручкой, это позволит лучше прижимать полотна, избавляясь от лишнего воздуха.

    В заключение можно сделать вывод, оклеивание обоями из винила на флизелиновой основе — несложная, но емкая задача. При правильной же организации работы все можно сделать относительно быстро с наименьшими потерями.

    Как клеить виниловые обои на флизелиновой основе: фото, видео

    Обои, как отделочный материал используются уже очень давно, а в наше время стали особенно популярными. Производители не устают радовать новинками в этой категории товаров, постоянно совершенствуя, повышая внешний вид и улучшая качественные характеристики этого материала. Особой прочностью, долговечностью славятся виниловые обои на флизелиновой основе. Они не только прекрасно выглядят, но и работать с ними – одно удовольствие. Как клеить виниловые обои на флизелиновой основе? Именно об этом пойдет речь далее.

    Что необходимо для работы?

    Приступая к работе необходимо подготовить собственно сами виниловые обои на флизелиновой основе и подходящий к ним клей, а также понадобится такой набор инструментов и материалов:

    • Ножницы и острый нож;
    • Ведро, в котором будет приготовлен клей;
    • Шпатель;
    • Отвес;
    • Ветошь;
    • Специальный валик для обоев;
    • Поверхность, где можно будет работать с отрезанным обойным полотном (для этого вполне сойдет стол).

    Процесс оклейки стен обоями нельзя назвать очень простым и легким, так как придется приложить некие усилия. Но выбрав в магазине именно виниловые обои, эта задача существенно упрощается. Важно не забыть приобрести сразу и качественный клей, который предназначен именно для обоев такого типа.

    Этапы поклейки виниловых обоев на флизелиновой основе

    Финишная отделка стен является очень ответственным моментом, поскольку от него зависит внешний вид помещения и долговечность самой отделки. Поклейка виниловых обоев на флизелиновой основе — это многоэтапный процесс и состоит из 7 шагов.

    1. Подготовить обои. Это значит, что необходимо, прежде всего, проверить каждый рулон на соответствие цвета и оттенка, после этого можно приступить к раскройке полотна. Раскраивая обои необходимо следить за тем, чтобы рисунки полностью совпадали и создавали целостный узор по всему помещению. До того, как заняться обоями надо подготовить стены, полностью устранив все дефекты.

    2. Оклейка стен. Работая с виниловыми обоями на флизелиновой основе можно не перетруждать себя нанесением клея на сами обои, так как его будет вполне достаточно при нанесении лишь на стену. Правда, не будет лишним промазывание краев подготовленного к поклейке холста, что поспособствует лучшей фиксации. Для того, чтобы обои ложились ровными полосами на стену надо перед началом работы с помощью уровня сделать разметку для будущей полосы.

    3. Углы требуют к себе повышенного внимания. При работе с виниловыми обоями не надо применять технику «через угол» или «в угол». Оставив припуск одного полотна в 5 см надо его поместить в угол, а следующую полосу клеить внахлест. Пройдя острием ножа по двойному стыку, можно будет соединить их между собой.

    4. Розетки и выключатели должны быть полностью обесточены на момент проведения работ. Сами коробки снять и расположить правильно обойное полотно, а в месте розетки или выключателя сделать разрез крест-накрест, загибая уголки внутрь. Когда обои высохнут можно установить обратно снятые элементы.

    Посмотреть видео как клеить виниловые обои на флизелиновой основе можно на нашем сайте, что поможет быстро и легко провести финишную отделку стен своими руками. И напоследок несколько полезных советов.

    Важно, чтобы в помещении, где планируется проводить работы, была одинаковая температура. Также следует позаботиться и о том, чтобы не было никаких сквозняков.

    Не соблюдая этих простых правил можно свести на «нет» все труды, так как обои не будут держаться на стене.

    Видео поклейки виниловых обоев на флизелиновой основе


    Как укладывать традиционные флизелиновые обои

    Если вы планируете реконструировать дом и хотите украсить свой интерьер великолепными принтами со съемными обоями, и вы один из тех людей, которые задаются вопросом, почему традиционные обои вообще доступны и кто даже покупает их, если они есть такая замечательная вещь, как самоклеющиеся обои, тогда этот пост для вас! Мы здесь, чтобы вникнуть в детали и разрушить все мифы о клее, беспорядке и разводах… ‘, так что читайте дальше и узнайте, что могут предложить традиционные флизелиновые обои!

    Поскольку большинство из нас учатся наглядно, мы в сотрудничестве с Эрин из SixthBloom предоставили вам пошаговое обучающее видео по установке обоев. Более подробное описание установки обоев указано под видео!

    Что вам понадобится
    • Традиционные съемные обои
    • Клей для обоев / клей для флизелиновых обоев
    • Малярный валик
    • Ролик для шва
    • Инструмент уровня
    • Острый ремесленный нож
    • Ракель с закругленными краями
    • Белые хлопковые перчатки
    • Губка
    Перед тем, как начать

    Помните, что ключ к потрясающим результатам — это чистая, сухая, гладкая и структурно прочная поверхность стены.Любая плесень, жир или подобные пятна только ухудшат качество обоев. Еще одна вещь, о которой следует помнить для достижения наилучших результатов и более легкого удаления, — это грунтовка для обоев .

    Также не забудьте отвердить свежеокрашенные стены не менее 3 недель и только после этого наклеить обои. Несмотря на то, что на ведре с краской написано, что краска застынет в течение нескольких дней, влажность и химические вещества не испаряются так быстро и могут вызвать отслаивание обоев в некоторых местах.

    Да, а что лучше всего в традиционных флизелиновых обоях? Полностью съемные панели! Как только вы почувствуете, что пора изменить интерьер, снимите панели, и вы готовы к следующему красивому рисунку обоев! Если стена была подготовлена ​​правильно, панели обоев будут сниматься целыми полосами, не оставляя следов.

    Шаги оклейки обоев
    • Найдите ровное место на стене и проведите линию светового уровня
    • Наклейте обойный клей на участок стены, на который вы наклеиваете первую панель
    • Наклеить обои на хлопчатобумажные перчатки
    • Отрежьте излишки материала сверху и / или снизу стены ножом для рукоделия
    • Наклейте обойный клей на следующий участок стены и повесьте вторую панель
    • Совместите панели обоев бок о бок, без необходимости перекрытия
    • Обязательно вытолкните пузырьки воздуха, если они есть.
    • При необходимости сотрите излишки клея чистой влажной губкой.
    • Закатать швы вместе валиком
    • Продолжайте и повторяйте шаги, пока стена не будет готова!
    Руководство по укладке традиционных обоев

    Во-первых, распакуйте обои и разложите панели так, чтобы позволяли им растягиваться на некоторое время , это упростит процесс установки, так как они не захотят сворачиваться.

    Перед наклеиванием обоев на стену, проверьте, в каком направлении должны идти панели. , чтобы убедиться, что рисунок совпадает после нанесения обоев. Наши обои созданы таким образом, чтобы располагаться рядом друг с другом — не требуется нахлеста или двойного разреза.

    Не забудьте установить обои с ровного участка , который вы нашли на стене. Стены редко бывают на 100% прямыми, и если вы просто начнете оклеивать обои с потолка, возможно, что панели начнут наклоняться вверх или вниз, а вы этого совсем не хотите!

    Как только вы будете готовы начать установку, убедитесь, что накатали пасту только на ту часть, где пойдут первые одна или две панели. .Если вы нанесете пасту на всю стену, она, скорее всего, высохнет, пока вы накладываете первые панели.

    Сдвиньте первую панель в положение , убедитесь, что она прямая, а убедитесь, что клей не попадает на конструкцию . Если это произойдет, немедленно вытрите его чистой влажной губкой.

    Используйте инструмент для разглаживания или руки (в перчатках) и аккуратно разгладьте бумагу сверху вниз. Разгладьте обои от середины к бокам и удалите все образовавшиеся пузырьки воздуха. Избегайте использования каких-либо острых или жестких ракелей или разглаживающих инструментов, так как это может повредить обои!

    Примените следующую панель таким же образом и убедитесь, что совпадает с шаблоном . Плотно соедините швы вместе и после того, как вы разгладите панель обоев, скатайте швы вместе валиком для швов.

    После того, как вся стена будет завершена, мы рекомендуем избегать сквозняков и изменений температуры / влажности в течение следующих 24 часов, чтобы обеспечить надлежащее приклеивание обоев.И вуаля, ваша новая функциональная стена готова!

    Если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы о наших традиционных материалах обоев или процессе установки, не стесняйтесь оставлять комментарии в разделе комментариев ниже!

    Follow

    Подпишитесь на нашу рассылку новостей:

    Флизелиновые обои — Easy Up, Easy Down

    Флизелиновые обои

    — идеальный выбор в качестве обоев для домовладельцев, сделавших это своими руками. Нетканый материал представляет собой смесь синтетических и натуральных волокон, которая позволяет бумаге сохранять стабильность размеров во влажном состоянии.В отличие от традиционных обоев, которые необходимо наклеивать и заказывать перед наклеиванием, флизелиновые пленки можно укладывать методом приклейка к стене . Просто нанесите клей на стену, повесьте и подрежьте. Нет необходимости устанавливать большой и громоздкий стол для склейки.

    Подготовка стены

    Перед тем, как приступить к укладке флизелиновых материалов, убедитесь, что стены правильно подготовлены. Загрунтованная поверхность стены поможет как при первоначальной установке обоев, так и при их удалении в будущем.Для стен, окрашенных латексом, идеально подходит грунтовка типа PRO-977 Ultra Prime . PRO-977 — это белая грунтовка для обоев на водной основе, которая при высыхании становится твердой матовой. Это создаст прочную поверхность, идеально подходящую для новых обоев. Грунтовка также обеспечит повышенное «скольжение», помогая перемещать и укладывать обои во время укладки. Когда пришло время косметического ремонта, PRO-977 позволит легче снимать обои и с меньшим повреждением стен.

    Выбор клея

    Выбор подходящего клея для обоев гарантирует, что укладка флизелиновых обоев пройдет гладко.Многие производители инструкций по вывешиванию флизелиновых обоев рекомендуют использовать клей для прочных прозрачных обоев или предварительно приготовленный виниловый клей. В большинстве случаев хорошо подойдет универсальный клей для обоев PRO-880 Ultra Clear Strippable или универсальный клей для обоев PRO-543 .

    Оба клея просты в использовании, обеспечивают отличную липкость, хорошее скольжение при укладке и легко смываются водой. Однако, если вам нужна дополнительная помощь в выборе клея для вашего проекта, позвоните по номеру и свяжитесь с нами по номеру .

    Установка

    Убедитесь, что ваши стены чистые и не содержат грязи или жира, которые могут повлиять на адгезию. Найдите минутку, чтобы спроектировать комнату и спланировать установку. Это поможет вам определить, с чего начать установку. Вешая, двигайтесь по комнате по одной секции за раз. Паста, нанесенная слишком заранее, может высохнуть, прежде чем вы успеете наклеить обои. Обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя по установке для получения конкретной информации по установке.

    Советы по установке :
    • Используйте валик с ворсом на 3/8 дюйма, чтобы обеспечить равномерное покрытие клея на стене.
    • Нанесите дополнительный клей на швы или углы, которые трудно загладить.
    • Обязательно удалите излишки пасты, пока она еще влажная. Для очистки засохшего клея может потребоваться больше усилий.

    Удаление

    После укладки и полного высыхания, флизелиновые обои предназначены для полосы полных листов .Повреждение стен можно свести к минимуму или устранить, используя качественную грунтовку для обоев, такую ​​как PRO-977 Ultra Prime, и удаляемый клей, например PRO-880 Ultra Clear, во время укладки.

    Как правильно передать виниловые обои? — обои Smart

    С появлением множества новых отделочных материалов для стен виниловые обои не теряют своей популярности. А в этой статье мы расскажем, как клеить виниловые обои.

    Даже несмотря на то, что процесс наклеивания этого типа обоев кажется очень сложным, на самом деле он совсем несложный.

    Перед оклейкой виниловых обоев поверхность стен следует тщательно подготовить, как и перед оклейкой обоев любого другого типа.
    Стену необходимо очистить от старых обоев, неровностей, неровностей и затем, в зависимости от состояния поверхности, загрунтовать специальной грунтовкой. Перед оклейкой обоев или любой другой грунтовки с глубоким проникновением рекомендуется нанести грунтовку, разработанную специально для обработки поверхностей. В некоторых случаях в качестве грунтовки можно использовать клей для обоев, которым будете оклеивать обои.Например, наша паста «Славянские обои», которую можно приобрести в нашем магазине Wallcovering Smart, предназначена для использования в качестве пасты и в качестве грунтовки. Таким образом, вы можете использовать один и тот же продукт как для грунтования, так и для навешивания.

    При желании перед наклеиванием виниловых обоев поверхность стен можно обработать фунгицидным раствором, который предотвратит образование плесени под обоями и исключит возможность попадания влаги под ними. Но также вам необходимо знать, что наши обои уже сделаны особым образом, чтобы предотвратить рост плесени и грибка, поэтому в некоторых случаях в этом нет необходимости.

    При наклеивании виниловых обоев следует использовать лучший клей для виниловых обоев, который разработан специально для этого типа обоев, или универсальный клей для всех типов обоев. Например, этот клей ЗДЕСЬ отлично подойдет.

    Некоторые из наших виниловых обоев имеют ширину 1 м, что составляет 44 дюйма, что значительно сокращает количество полос, которые вам нужно будет повесить, и, следовательно, потенциально сокращает время навешивания и количество стыков между обоями.В то же время широкие обои легче наклеить при работе с ассистентом, так как иногда это не получается.

    Собственно говоря, процесс оклейки виниловых обоев мало чем отличается от других видов обоев. Всегда оставляйте несколько дюймов для обрезки сверху и снизу обоев.

    При наклеивании обоев особое внимание следует уделять правильному нанесению рисунка, помните, что виниловые обои приклеиваются бок о бок.

    Положите предварительно нарезанные полоски на плоскую поверхность лицевой стороной вниз.Затем осторожно с помощью мягкой кисти нанесите клей.

    Если вы работаете с виниловыми обоями на бумажной основе, вам необходимо нанести пасту на обои и стену. При склеивании избегайте попадания клея на лицевую сторону полосы. Если же клей попал на «лицевую» обоев, его следует сразу же протереть мягкой тканью.В противном случае некоторые клеи после их высыхания практически невозможно удалить с обоев, поэтому будьте осторожны. Или вы можете использовать нашу пасту, которая легко удаляется с обоев, просто влажной тканью (ее можно найти ЗДЕСЬ).

    Если вы работаете с виниловыми обоями на флизелиновой основе, это проще, так как вам нужно будет нанести клей только на стену. Затем полосу обоев следует приклеить прямо к стене, протянув ее от потолка до низа стены.Чтобы разгладить полосу и удалить пузырьки воздуха, используйте специальную кисть.

    Как видите, процедура склейки несложная и доступна каждому из нас.

    Видео: Как установить широкое покрытие для стен

    Это видео покажет вам, как установить широкие виниловые обои на тканевой основе. Процесс оклейки стен и меньшее количество стыков означает, что установка проста и быстрее, чем у обычных настенных покрытий. Готовый результат при правильной установке долговечен и долгие годы будет выглядеть свежо и нарядно.

    Необходимые материалы:

    Грунтовка, клей, нож и / или резак для швов, отвес или спиртовой уровень, пластиковый шпатель, малярная кисть, валик, ведро для краски, пластиковые полоски, линейка, губка, рулетка, ножницы.

    Подготовка стены

    Перед установкой покрытия для стен убедитесь, что поверхность прочная, чистая и сухая. Заполните все отверстия и сделайте стену хорошей. Мы рекомендуем использовать грунтовку на всех поверхностях.

    Подготовка обоев

    Проверьте этикетки на упаковке, чтобы убедиться, что обои соответствуют спецификациям. Инструкции по вывешиванию прилагаются к каждому рулону. Большинство контрактных настенных покрытий следует подвешивать в обратном направлении, чтобы исключить нежелательные эффекты затемнения. Рулоны следует устанавливать последовательно и всегда из одной партии. Отрежьте капли до размера, позволяющего обрезать верх и низ по 5 см. Обозначьте обратную сторону каждой капли карандашом, следя за тем, чтобы каждая вторая капля висела в противоположном направлении, чтобы избежать затенения.

    Навешивание настенного покрытия

    С помощью отвеса или спиртового уровня отметьте край первой капли на каждой стене. Мы использовали лазерный уровень, который особенно полезен при укладке настенных покрытий с рисунком. Нанесите клей на стену валиком, кистью по краям. Используйте легкий клей для обоев на бумажной основе и плотный клей для обоев на тканевой основе. Для непористых поверхностей потребуется клей VOV.

    Наклейте обои на стену и с помощью шпателя удалите все пузыри.Нанесите вторую каплю с нахлестом 5 см и вставьте пластиковую полоску, чтобы не повредить основу. Проверьте этикетки на обратной стороне покрытия, чтобы убедиться, что эта капля висит в обратном направлении. Прорежьте оба слоя, используя линейку в качестве направляющей. Удалите излишки материала и разгладьте, чтобы получилось идеальное бесшовное соединение. Будьте осторожны, чтобы клей не попал на поверхность обоев. Перед обрезкой верха и низа дайте материалу осесть

    После того, как были установлены три капли, отойдите назад и проверьте результаты.Если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами по телефону 01938 551 990.

    Щелкните здесь, чтобы загрузить полные инструкции по вывешиванию. На видео показан продукт — виниловые обои на тканевой основе Shoreline.

    Наклеить пробковые обои легко


    Видео как наклеить пробковые обои -youtube-

    МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ ПОДВЕСКИ ПРОБКОВЫХ ОБОИ:

    1 кисть 2 рулона 3 рейки 4 скребка 5 шпатель 6 ножниц 7 ножниц 8 отвес 9 карандаш 10 подходящий клей

    ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДВЕСКУ ПРОБКОВЫХ ОБОИ:

    Пожалуйста, прочтите эти строки, прежде чем начинать печатать

    • Отшлифовать и очистить от пыли, если поверхность была окрашена ранее.
    • Для получения хорошего результата стена должна быть сухой, гладкой и не подвергаться предыдущей обработке.
    • Перед оклейкой стены из абсорбирующего материала, такого как гипс или гипсокартон, необходимо приклеить или покрасить подходящей краской и дать высохнуть.
    • Цвет стены должен быть ровным и иметь свет, чтобы не просвечивать после наклеивания бумаги. Эта рекомендация особенно важна при наклеивании бумаги на нетканую основу, поскольку она менее непрозрачна, чем бумага.
    • Важно убедиться, что рулоны не имеют дефектов и имеют одинаковый серийный номер. В случае рекламации необходимо отправить этикетку с образцом рулона. Рулоны, нанесенные на стены, считаются одобренными и поэтому не могут быть востребованы. Если вы наняли маляра, работающего с бумагой, вы должны сообщить ему о его обязанности контролировать дефектные валки.

    Размер рулонов декоративных пробковых обоев шириной 50 см и длиной 10 м, что соответствует площади 5 м2.

    РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КЛЕЮ:
    ПРОБКА — — Используйте клеевой порошок типа метилцеллюлозы в правильной пропорции для плотной бумаги.
    ПРОБКА НА НЕТКАНУЮ ОСНОВКУ — Используйте виниловый клей.
    Artiroll — Используйте клей для виниловых пластинок.

    ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДВЕСКЕ | ПРОБКА

    1. Обрежьте рулон, взяв за основу высоту стены и прибавив по 3 см сверху и снизу (общая высота стены + 6 см).
    2. Чтобы бумага была ровной, с помощью веревки и ножницами проведите отвес до угла стены.
    3. Нанесите рекомендованный клей ровным слоем на обратную сторону бумаги.Важно дать клею на бумаге примерно 5-7 минут, прежде чем повесить ее, чтобы избежать образования пузырей.
    4. Сложите рулон пополам с каждого конца, чтобы упростить работу, когда вы собираетесь развешивать бумагу.
    5. Начните установку с установки верха и контроля линии, проведенной с помощью отвеса.
    6. Слегка прижмите пробковые обои кисточкой или резиновым шпателем к подвешенным пробковым обоям.
    7. Чтобы избежать пузырей, важно работать сверху вниз и от центра к краю.
    8. Повторить со второй половиной рулона от центра к полу. Прижимать стыки бумаги нужно осторожно, чтобы не испачкать бумагу клеем. Если клей все же попал на бумагу, удалите его мягкой тканью, чтобы чернила не разбавились и стыки не выглядели светлее. Не используйте абразивные материалы.
    9. Когда бумага почти высохнет, обрежьте лишнюю бумагу сверху и снизу.
    10. Для правильной сушки бумаги важно проветривать комнату.


    ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДВЕСКУ | ПРОБКОВЫЕ ОБОИ НЕТКАНЫЕ ПОДДЕРЖКА И ARTIROLL

    1. Обрежьте рулон, взяв за основу высоту стены и прибавив по 3 см сверху и снизу (общая высота стены 6 см).
    2. Чтобы бумага была ровной, с помощью веревки и ножницами проведите отвес до угла стены.
    3. Рекомендуется наносить клей на стену на площади не более 1,5 м шириной.
    4. Сложите рулон пополам с каждого конца, чтобы упростить работу, когда вы собираетесь развешивать бумагу.
    5. Начните установку с установки верха и контроля линии, проведенной с помощью отвеса.
    6. Слегка прижмите пробковые обои кисточкой или резиновым шпателем к подвешенным пробковым обоям.
    7. Чтобы избежать пузырей, важно работать сверху вниз и от центра к краю.
    8. Повторить со второй половиной рулона от центра к полу.Прижимать стыки бумаги нужно осторожно, чтобы не испачкать бумагу клеем. Если клей все же попал на бумагу, удалите его мягкой тканью, чтобы чернила не разбавились и стыки не выглядели светлее. Не используйте абразивные материалы.
    9. Когда бумага почти высохнет, обрежьте лишнюю бумагу сверху и снизу.
    10. Для правильной сушки бумаги важно проветривать комнату.

    Поклейка обоев: видеоуроки | Техническая поддержка | Коллекции

    Подвесные обои на флизелиновой основе
    Подвесные виниловые обои на флизелиновой основе
    Подвесные обои на бумажной основе — приклеивание изделия
    Подвесные обои на бумажной основе — оклейка стен с помощью Clearpro
    Подвесные натуральные обои
    cover Подвесные обои из текстиля на флизелиновой основе
    Подвесное 3D-покрытие для стен на флизелиновой основе
    Подвесное металлическое покрытие для стен
    Как установить настенное покрытие в виде плитки
    Подвесное покрытие для стен с прямым соединением
    Подвесное покрытие для стен с откидной крышкой
    Жесткое покрытие для стен — Отделка внутренних углов
    Жесткое покрытие стен — Отделка внешних углов
    Обратное навешивание
    Горизонтальная установка обоев
    Виниловое контрактное покрытие для стен с двойной резкой
    Укладка обоев с помощью Clearpro
    Профили для внешних углов и арок
    Как сделать перенести обои с Easypro?


    Покрытие для стен на флизелине

    Покрытие для стен виниловое на флизелиновой основе

    Покрытие для стен на бумажной основе — оклейка изделия

    Подвесное покрытие для стен на бумажной основе — оклейка стен с помощью Clearpro

    Натуральное покрытие для стен подвесное

    Облицовка стен текстильная на флизелиновой основе

    Подвесное 3D покрытие для стен на флизелиновой основе

    Покрытие для стен металлическое подвесное

    Как укладывать обои в форме плитки

    Подвесное покрытие для стен с прямым ответвлением

    Подвесное покрытие для стен с откидной крышкой

    Жесткое покрытие для стен — Обработка внутренних углов

    Жесткое покрытие для стен — Обработка внешних углов

    Обратное подвешивание

    Горизонтальная установка обоев

    Контрактные виниловые обои с двойной резкой

    Установка обоев с Clearpro

    Профили для наружных углов и арок

    Как удалить обои с помощью Easypro?

    Все, что нужно знать о поклейке мебели обоями — Quadrostyle

    Ищете простую, экономичную и забавную поделку, чтобы начать новый год? Попробуйте оклеить свою мебель обоями!

    Помимо создания шикарных, уникальных предметов для украшения вашего дома, есть тысяча и одна причина попробовать эту технику украшения.Но поскольку у нас нет времени или слов, чтобы лирически рассказывать о чудесах поклейки обоев, мы сузили круг до трех.

    Источник: Etsy — TheResplendentCrow

    # 1 — Это экологично!

    Если вы похожи на нас, вы любите настраивать, добавлять новые штрихи и изменять свой домашний стиль, но важно остерегаться чрезмерного потребления. В эти тяжелые времена главное — это экологичность, и это особенно важно, когда речь идет о внутренней отделке.

    Использование обоев для украшения мебели — один из способов превратить старые, бывшие в употреблении предметы в обновленные, персонализированные. Будь то предметы, которые вы найдете в комиссионном магазине, или старые, лежащие вокруг дома, думайте о них как о чистом холсте, который вы можете настроить с помощью обоев по своему вкусу.

    # 2 — Обособьте себя

    На данный момент «быстрая» мебель стала неотъемлемой частью домов по всему миру, в первую очередь от IKEA, но также и от таких культовых брендов, как CB2.Достоинством таких магазинов является то, что они создают красивую и доступную по цене мебель, но прискорбным недостатком является то, что все в конечном итоге получают одни и те же вещи.

    Декорирование обоями — это простой способ выделить вашу мебель среди остальных. Их зачастую простой дизайн является идеальной отправной точкой для достижения желаемого внешнего вида в своем доме.

    Источник: Hometalk

    # 3 — Это дешево

    Новая жизнь старой мебели предотвращает расточительную покупку потенциально дорогих новых предметов, и, если вы не собираетесь покупать мебель в комиссионном магазине или в ИКЕА, она стоит ровно столько же, сколько обои.Итак, если вы хотите отремонтировать свой дом с ограниченным бюджетом, оклейка мебели обоями станет для вас идеальным дизайнерским проектом.

    Итак, сделайте быстрый мысленный анализ и оцените всю мебель, которая сейчас валяется у вас дома — книжный шкаф Билли в офисе, устаревший китайский шкафчик, который вам подарили родители, скучный комод, который можно было бы привести в порядок … .это все поверхности, которые только и ждут своей оклейки обоями! Более того, это невероятно просто.

    Просто выполните следующие простые шаги!

    Как украсить мебель обоями

    Прежде чем вы начнете оклеивать мебель обоями, вам понадобится несколько инструментов:

    • Карандаш
    • Инструмент для измерения
    • Резак, лезвие бритвы или ножницы
    • Клей для обоев (без клеевых обоев)
    • Кисточка для обоев или мягкая ткань

    Шаг 1. Подготовка поверхности

    Когда дело доходит до поверхностей, которые можно оклеить обоями, возможности безграничны.Однако важно отметить, что не все поверхности одинаково хорошо сочетаются с обоями. Вы либо захотите выбрать обои, которые, как вы знаете, будут хорошо прилипать к поверхности, либо вам придется адаптировать поверхность к выбранным вами обоям

    .

    Если вы используете, например, неклейкие обои, вам понадобится клей для обоев, который не прилипает к стеклу. Итак, если вы собираетесь покрыть стеклянную поверхность, вам следует использовать двусторонний скотч или выбрать клеящиеся обои.

    Клейкие обои Quadrostyle

    идеально подходят для оклейки обоев по нескольким причинам.Во-первых, это исключает затраты на клей для обоев. Во-вторых, он естественным образом приклеивается к самым разным поверхностям, включая сатинированный гипсокартон, керамическую плитку, линолеум, пластик, а также ДСП или меламин, которые часто используются в мебели IKEA.

    Наши обои не приклеиваются к пористым материалам, потрескавшимся или незапечатанным поверхностям, матовому гипсокартону или необработанному дереву. Деревянную мебель, которую вы хотите оклеить обоями, сначала нужно покрыть лаком.

    Также рекомендуется сгладить текстурированные поверхности и тщательно очистить и высушить поверхности перед нанесением обоев, чтобы обеспечить безупречный готовый продукт.

    Шаг 2: Измерьте и отрежьте

    Избавьте себя от липкого беспорядка и много времени, измерив площадь поверхности, которую вы планируете оклеить обоями. Не забывайте, как вы хотите, чтобы ваша мебель выглядела, когда закончите. Хотите чистых линий? Невидимые края?

    Например, если вы закрываете переднюю часть ящика, отмерьте достаточно бумаги, чтобы обернуть ее по краям. Ваши размеры не должны быть точными, потому что края бумаги не будут видны. С другой стороны, если вы покрываете поверхность с краями, например панель книжной полки, вам нужно быть очень точным.

    Если вы нервничаете из-за обрезки неправильных размеров или кривых линий, лучше вырезать слишком большие куски. Излишки всегда можно будет обрезать позже!

    Источник: Красивый беспорядок

    Шаг 3. Нанесите и сгладьте воздушные пузыри

    После того, как вы вырежете кусочки обоев, все, что вам осталось сделать, это наклеить обои!

    При использовании неклейких обоев сначала нанесите клей для обоев непосредственно на поверхность или на обои, как показано, а затем медленно нанесите обои на мебель, стараясь максимально избегать образования пузырьков воздуха.

    При использовании клеевых обоев, таких как обои Quadrostyle, просто отклейте их и приклейте, также стараясь не допускать появления пузырьков воздуха.

    После нанесения обоев с помощью мягкой ткани или щетки для обоев удалите пузырьки воздуха, пока они не станут идеально гладкими. В качестве альтернативы вы можете использовать прямой край, такой как шпатель или кредитную карту, чтобы выталкивать пузыри.

    Шаг 4: доводить до совершенства

    На этом этапе вы, возможно, закончили оклеивать мебель обоями, но если некоторые края свисают или выглядят неровными, самое время обрезать излишки бритвенным или универсальным лезвием.Как только края выглядят безупречно, ваш проект готов!

    Feed Your Wallpaper Inspiration

    Нравится идея оклеить старую или тусклую мебель обоями, но не знаете, где это попробовать? Это отличный метод для украшения внутренней или внешней мебели, книжных полок, столешниц и комодов. Вы даже можете использовать его, чтобы покрыть всю поверхность гладкой плоской мебели, такой как блочные журнальные столики или прикроватные тумбочки. Но не будем останавливаться на достигнутом.

    Вот несколько примеров мебели с обоями, которые могут вас вдохновить!

    Придайте вашему книжному шкафу Билли немного яркости

    Добавление обоев на заднюю панель классической скрепки IKEA — простой способ выделить вашего Билли.Затем превратите эту сверхпопулярную самодельную книжную полку в уникальное произведение искусства, завершив ее росписью!

    Источник: Apartment Therapy

    Шаг в стиле

    Подножки тоже заслуживают любви! Если он просто будет сидеть в углу и ждать, пока его воспользуют, вам стоит взглянуть на него. Мы рекомендуем использовать виниловые обои Quadrostyle, которые, несмотря на то, что они тонкие и легкие, спроектированы так, чтобы быть долговечными и выдерживать все удары, которые им придется выдержать.

    Источник: Coté Maison

    Нарядите свой комод

    Один из самых популярных предметов ИКЕА, который можно украсить обоями, — это комод RAST, и легко понять, почему! Его простая конструкция — идеальный холст для настройки, как показано здесь, где рама была выкрашена в черный цвет, а ящики покрыты черно-золотыми обоями. Но не забудьте последний штрих — мерцающие латунные ручки связывают все вместе!

    Источник: Home Beautiful

    Revive The China Шкаф

    Ах, китайский шкаф, предмет мебели, который всегда можно немного ослепить! Здесь задняя панель дубового шкафа покрыта обоями Quadrostyle Agadir, что придает ему индивидуальность, а также осветляет тяжелый предмет интерьера.

    Добавьте немного вспышки в форму Formica

    Стулья

    Formica, подобные этим, являются основным продуктом середины века и вневременным выбором для кухонных обедов. Здесь кресло Formica приобретает особый ретро-стиль с обоями Quadrostyle Diamond в горчичном цвете. Идеально для тех, кто не стесняется хвастаться своей индивидуальностью!

    Завершите это дело обоями

    Сделайте это просто, накрыв одну поверхность, например, столешницу, тумбочку или комод, например эту.Обои Quadrostyle Syracuse добавляют желанный оттенок бледно-розового в белоснежную комнату!

    Сделайте вашу развлекательную консоль более динамичной

    Когда Келли из @ myhouseof8 случайно заказала наклейки для плитки Willow in Fonte Grey неправильного размера для пола в ванной, она не позволила своим наклейкам пропасть зря — она ​​использовала их, чтобы добавить объемности своей развлекательной консоли! Это простое дополнение делает его простым и стильным.

    До и после

    Источник: @ myhouseof8

    Посмотрите, как Келли сделала это «Shelf Backsplash» в Instagram, чтобы увидеть, как она это сделала, или посмотрите видео здесь:

    Оптимальные размеры металлической жаровни

    Какой должна быть высота всей конструкции вместе с ножками? В большинстве случаев за стандарт берут 1 метр – именно на таком уровне выполнять готовку будет удобно, не потребуется приседать или горбатиться над жаровней при переворачивании шампуров, руки при этом тоже болеть не будут. Соответственно, высота ножек – 80–85 см.

    Что касательно глубины, то минимальный ее уровень – 15 см. Причем считать необходимо не от верхней грани жаровни, а именно от нижней точки линии, по которой делаются насечки для шампуров. Общая же высота получится 16–17 см. Можно и глубже, но в этом случае расход угля или дров увеличится при жарке.

    Какое делать расстояние между шампурами? От 7 до 10 см. Именно в такой промежуток хорошо поместится и мясо, и останется небольшая воздушная прослойка. Делать более большие отступы не стоит, ведь на саму готовку это никак не скажется, а вот драгоценное место для нескольких шампуров утратится. Меньшее же расстояние приведет к тому, что между мясом при жарке не будет воздушной прослойки, и с боков оно плохо прожарится.

    А уже исходя из необходимого количества шампуров можно рассчитать длину жаровни. Удобнее всего работать с мангалами длиной от 60 до 120 см. Соответственно, на них поместится примерно 10–20 шампуров. Это оптимальные габариты для домашних мангалов. В профессиональных, которые используются уже в разного рода кафе, идеальные размеры совсем иные. Ориентироваться на них не стоит.

    Еще один важный параметр – толщина стенок жаровни. Если изготавливают мангал из стали, то толщина металла должна составлять от 3 мм и больше. От этого показателя прямо зависит допустимый срок эксплуатации (рассчитывается условно):

    • 2 мм и меньше – такой мангал довольно быстро деформируется, даже если в него закладывать только дрова;
    • 3 мм – средний срок эксплуатации составляет 10 лет;
    • 4 мм – 20 лет;
    • 5 мм – 30 лет.

    И последнее – это глубина прорезей для шампуров. Оптимально – 1 см, ширина зазора – 4 мм. В нижней части также обязательно делаются отверстия для воздуха. Лучше – узкие насечки.

    Как рассчитать габариты для нестандартной печи

    При расчете габаритов нестандартной печи ориентироваться необходимо на следующие показатели:

    • высота от нижней части жаровни до шампуров – 15 см;
    • ширина мангала – от 30 до 35 см;
    • высота «рабочей» поверхности – 1 м;
    • расстояние между шампурами – от 7 до 10 см.

    Все остальные размеры можно подгонять на свое усмотрение, на сам процесс готовки это никак не повлияет. Можно разве что увеличить ширину, если будут использоваться какие-то удлиненные шампура, типа самодельных.

    А еще сейчас крайне популярны мангалы из газовых баллонов. В них вырезают часть стенки, затем устанавливают на ножки. Получается необычно и полностью соответствует вышеуказанным рекомендациям по размерам. Вот только самостоятельно разбирать баллон, не имея никакого опыта работы с такими объектами, не следует, так как это довольно опасно.

    Расстояние между шампурами на мангале

    Приготовление мяса – целая наука, поэтому к вопросу жарки шашлыка стоит подходить с умом и со всей тщательностью. Ведь это блюдо готовится на жару и углях, без особых кухонных условий и техники, только при помощи ваших умений, сноровки.

    На отдыхе и пикнике все с нетерпением ждут готовности этого блюда, ожидая насладиться его вкусом и качеством. От того, как правильно и насколько тщательно будут соблюдены рецептура, и нюансы его приготовления будет напрямую зависеть конечный внешний вид, сочность, вкус и ароматность готового блюда.

    Помимо выбора мангала, топлива и розжига следует уделить внимание и подбору шампура. Выбирать стоит прочные, негнущиеся модели. Располагать их нужно на 8-10 сантиметров над уровнем углей, так вы сможете прожаривать шашлык на оптимальной температуре.

    Расположение шампура на самом мангале тоже играет роль в этом деле. Расположенные слишком близко друг к другу, неаккуратно, неровно они спровоцируют подгорание мяса, его неустойчивость, неравномерное распределение жара межу кусками. Мясо будет тушиться, пересыхать, не будет иметь золотистой и хрустящей корочки. Во многих местах шашлык наоборот может остаться сырым.

    Поэтому важно подобрать качественные шампуры из нержавеющей стали, выбрать модель по размеру мангала так, чтобы шампур выступал за его края на 15-20 сантиметров. Затем плотно, но с небольшим расстоянием друг от друга насадить кусочки мяса или рыбы на него. Мясо не стоит сплющивать, рвать. Куски следует располагать продольно. Большие куски мяса, стейки, а также полутуши цыплят, цельные рыбины рекомендуем вам насаживать сразу на несколько параллельных шампура, тогда процесс жарки ускорится, и вы сможете без опаски быстро переворачивать их.

    На краях у шампура должно остаться небольшое пустое место, тогда он легче и надежнее зафиксируется на мангале. Стандартным и оптимальным расстоянием между шампурами считается 8-10 сантиметров. Отсюда нагрузка на стандартный по размеру мангал (60-63 сантиметра) приходится 5-7 шампуров.

    Такое соотношение гарантирует вам самый сочный, вкусный и прожаренный шашлык, в том числе из овощей.

    Высота мангала для шашлыка должна быть – длина шампура

    Самый правильный мангал: эффективный и долговечный

    98863 27.04.2015 Иван Власов

    Конструируем правильный мангал для шашлыка вместе с пользователями FORUMHOUSE

    Для дачных участков и загородных домов мангал давно уже стал практически обязательным элементом. Нет ничего лучше отдыха от трудов праведных на свежем воздухе, под шашлык в приятной компании. Но только правильный мангал гарантирует хороший шашлык и другие блюда на углях. Разберемся вместе с пользователями FORUMHOUSE, как выбрать идеальный мангал.

    Рынок сегодня предлагает огромное количество приспособлений для уличных пикников – от переносных разборных до солидных кованых и стационарных барбекю-комплексов. Такие изделия стоят солидных денег, но не факт, что они порадуют хозяев удобством в эксплуатации и долгим сроком службы. Хорошее устройство для пригтовления шашлыка под свои потребности не сложно сделать самостоятельно, убеждены многие форумчане. Главное соблюсти несколько важных правил, размеров и параметров, таких как высота мангала, ширина стенок, растсояние между шампурами и т.п.

    Мангал, правильная глубина.

    Мангал — правильные размеры.

    «Правильная» установка должна быть эргономичной, то есть удобной и безопасной в обслуживании, расходовать минимум топлива и не требовать всяких «маханий» фанерками и других лишних манипуляций.

    Выбор мангала — дело непростое, мы должны учитывать материал, размеры, конструкцию. Тонкая сталь, из которой сделаны так называемые «походные» разборные устройства – пожалуй, наихудший материал. Конструкции из нее хлипкие и неустойчивые, плохо держат жар. Над таким агрегатом придется постоянно размахивать «опахалом», раздувая угли – от этого шашлык на шампурах снизу обугливается, а сверху подгорает. Приноровиться можно, но к этому времени может прогореть сам мангал: тонкая листовая сталь просто не выдержит регулярной эксплуатации. Поэтому, если уж пришлось по случаю пользоваться «походным» вариантом, угли лучше готовить отдельно в разожженном костре, а потом уже засыпать их в топку.

    Многих дачников разборные конструкции привлекают возможностью убрать устройство для сохранности по окончанию сезона. В этом случае нужно выбрать простую и надежную систему сборки-разборки, без петель и зажимов для шампуров, которые быстро выходят из строя. Идеальный мангал: толщина стали 3-5 мм.
    Грамотный металлический агрегат для дачи, по мнению опытных пользователей FORUMHOUSE, должен иметь толщину стенок размером не меньше трех-пяти миллиметров.

    Сварной44:

    – Все идеальное – просто. Толщина стали для мангала – 3-4 мм, длина стенок – 600 мм, ширина – 350 мм, высота стенки мангала – 150 мм, никаких выдвижных полок под золу. Окантовать сталь поверху, по всей длине профилем 20*20, съемные ножки – из профиля 30*30. Это – база, на которую легко поставить крышу, дровник, стойки под вертел, боковые полки.

    Оптимальное расстояние между шампурами на мангале

    Выемки для шампуров лучше сделать в виде вертикальных прорезей для возможности поворота шампура на 90 градусов, советует форумчанин Kuznecs. Расстояние между шампурами на мангале – 70 мм. Само устройство желательно покрасить термостойкой краской для лучшего внешнего вида и защиты от коррозии.

    Многих волнуют прорези для мангала, на каком расстоянии от углей они должны быть. В этом случае размеры значения не имеют: отверстия в боковых стенках, которые часто имеются у покупных устройств, многие форумчане считают бессмысленными и даже вредными. Из-за них мясо на шампурах прожаривается неравномерно, а дополнительный приток воздуха снизу будет провоцировать появление пламени. В топке оптимальной глубины без прорезей угли будут тлеть ровно и долго за счет притока воздуха сверху. Как вариант, для ускорения розжига угля снизу иногда предусматривают поддувало, закрываемое заслонками. На время жарки заслонки наглухо закрывают – готовый уголь не раздувается ветром и горит равномерно.

    Какой должна быть оптимальная высота стенок мангала

    Высота стенки мангала – величина, которая вызывает больше всего вопросов. Большинство пользователей сходится во мнении, что высота мангала для шашлыка должна быть довольно большой: эффективный минимум, позволяющий готовить хороший шашлык и экономить топливо – 13-14 сантиметров. Это оптимальные размеры, их и рекомендуется выбирать. При высоте стенок в 18-20 сантиметров понадобится слишком много углей, иначе шашлык будет получаться «вяленым».

    Дачник Я,
    Москва:

    – Идеальная или близкая к ней дистанция от углей до мяса на шампурах – 11-13 см. То есть чистая высота топки – 15 см. К днищу бортам будет правильно сужаться, а кверху – расширяться: расход дров или углей меньше, а для готовки жара хватает.

    Пользователь Алекс286 сделал у своего устройства регулируемое по высоте дно: изначально – 14 сантиметров, но можно поднять его, уменьшив глубину топки до 8 сантиметров. Высота мангала для шашлыка должна быть универсальной, потому что такая универсальность позволяет успешно готовить на углях разные продукты: не только мясо, но и рыбу, овощи и т.д.

    Алекс286:

    – Ко дну с двух сторон приварены пластины 2 мм, а к ним ручки из квадрата 10 мм. В нижнем положении ручки лежат на боковинах жаровни. Посередине пластин приварены зацепы. Если надо повысить температуру приготовления, уменьшив глубину топки – поднимаем дно за ручки вверх и цепляем за боковины жаровни этими зацепами.

    Оптимальная высота мангала для шашлыка.

    Чтобы получить вкусный шашлык, недостаточно выбрать просто ящик с металлическими бортами. Настоящий хозяин стремится, чтобы он был не только надежен, но и по максимуму удобен и многофункционален. Форумчанин Vkokorin долго искал такой среди покупных изделий, но в итоге так и не смог найти ничего на свой выбор и сделал трансформер своей собственной конструкции – с откидными решетками, крышками и полками. Испытания прошли на твердую «пятерку»!

    Мангал. Расстояние между шампурами

    Преимущества трансформера:

    * Откидные решетки. Когда они над топкой – на них удобно готовить: ставить чугунную сковородку, котелок и т. п. В откинутом состоянии решетки становятся удобными столиками по бокам мангала.

    * Съемная чугунная решетка под барбекю.

    * Съемные крышки имеют несколько назначений. Сверху – чтобы вода не набиралась в топку, в ней ведь нет отверстий, и воде некуда стекать. Снизу – как полка. А если положить их на откинутые решетки – получатся два столика.

    – Петли для решеток – отрезки трубы диаметром чуть больше, чем арматура. Они приварены сначала к готовой решетке, затем в них продет отрезок арматуры и приварен к мангалу. Глубины топки достаточно для приготовления пищи в казане, поставленном на решетку сверху.

    Многие хозяева, однако, считают, что устройство из металла даже самой удачной конструкции все равно уступает в надежности, долговечности и удобстве стационарному агрегату. Переносные мангалы незаменимы для выездов на природу, но стали свойственно ржаветь, терять форму, что сказывается на его полезных качествах. Другое дело – основательное кирпичное сооружение.

    Мангал. Высота борта.

    Каменная печь

    Кирпичный мангал или каменная печь на участке идеальна для приготовления самых разных блюд, и является малой архитектурной формой, которая может отлично украсить ландшафт. Но и затраты на изготовление такого капитального очага будут более существенными.

    А вот простой конструкции мангал из шамотного кирпича построить несложно и недорого, а прослужит он долго и будет куда экономнее стального расходовать топливо. И не обязательно даже класть кирпичи на раствор.

    Такой агрегат при аккуратном использовании прослужит лет пятнадцать, утверждает форумчанин JimDaddy .

    – Дно – кирпич плашмя. Стенки, первый ряд – кирпич плашмя, второй ряд – кирпич на ребро. Получается высота 18 см, что близко к идеалу. Постепенно сторона кирпича, глядящая на огонь, будет осыпаться, такие кирпичи можно перемещать на дно, а целые со дна – на стенки. Такие переборки будут не чаще, чем раз в три года. Топку прикрывать листом железа, лист прижимать кирпичом.

    Форумчанин queser придумал и воплотил в жизнь конструкцию разборного мобильного «лего-мангала» из кирпича. Как уверяет автор, его агрегат «масштабируется» по размеру, который можно подобрать в зависимости от аппетита компании, свободного места, бюджета и т. д., легко собирается и разбирается, экономит дрова.

    Как видно из схемы, на которой обозначены все размеры, конструкция проста, как все гениальное. По утверждению ее создателя, «конструктор» легко помещается в багажник автомобиля, не требует аккуратного обращения (спокойно переживет десяток зим под открытым небом), любой поврежденный элемент легко заменить. А если соорудить к «лего-мангалу» теплоемкую крышку, то возможности приготовления пищи становятся сопоставимы с русской печкой или тандыром.

    Если добавить к умелым рукам, материалу, правильным размерам и инструменту еще и немного фантазии – ваш агрегат станет настоящим украшением участка. Вот какое произведение искусства соорудил форумчанин VZenev. Его дракону не откажешь в функциональности: это сразу и мангал, и гриль, и коптильня.

    Присоединяйтесь к обсуждению вопросов выбора и изготовления мангалов различных конструкций. Узнайте, какую краску лучше использовать для металлических мангалов. Присоединяйтесь к обмену опытом проектирования и строительства каменных печей и барбекю. Посмотрите наше видео с подробным описанием строительства барбекю-комплекса.

    Как выбрать шампуры для шашлыка на мангале

    • Как выбрать шампуры для шашлыка на мангале
    • Конкурсы
    • Последние статьи
    • Новости
    • Автор
    • Задать вопрос
    • Фото галерея
    • Видео галерея
    • Болезни и вредители
      • Болезни и вредители овощных культур
    • Грибы
    • Дачное строительство
      • Дачные постройки
      • Детская площадка
    • Дачный сад
      • Деревья
      • Кустарники
    • Дети на даче
      • Детская грядка
      • Детские праздники
      • Здоровье ребенка
      • Игры для детей
      • Мультфильмы онлайн
    • Животноводство
    • Животные на даче
    • Заготовки на зиму
    • Кулинарные рецепты
    • Ландшафтный дизайн
      • Водоемы
      • Газоны
      • Идеи сада
    • Овощные грядки
      • Рассада
      • Сбор и хранение урожая
      • Семена
      • Теплицы и парники
    • Пчеловодство
    • Садовая техника
    • Своими руками
      • Идеи для сада
      • Поделки с детьми
    • Советы для дачников
    • Удобрения
    • Фрукты-ягоды
    • Цветы
      • Комнатные цветы
      • Садовые

    Перед тем как выбрать шампура для шашлыка, нужно внимательно прочитать предлагаемый материал, в нем рассказано о том, какие виды этих приспособлений для мангала существуют. Также даны советы о том, как выбрать шампуры в соответствии с видом мяса или другого приготовляемого продукта. Можно узнать про стандартные размеры и используемые материалы. Например, интересно, чем отличаются деревянные и бамбуковые приспособления от металлических аксессуаров

    Важность шампуров сложно переоценить, так как некачественный шампур усложнит процесс приготовления шашлыка и может даже испортить блюдо. Сначала необходимо определиться, из какого материала лучше всего приобрести шампур. Они бывают металлическими, деревянными и бамбуковыми. Чтобы нечаянно не повредить шампуры и уберечь их от внешнего воздействия, рекомендуется приобрести специальный чехол или кожух для их хранения. Для ухода за такими изделиями необходимо использовать неабразивные моющие средства.

    Виды шампуров для шашлыка в виде шпаги и другие

    Виды шампуров подразделяются по материалу для их изготовления, длине и форме конструкции. Шампура в виде шпаги используются чаще всего для приготовления мясных блюд.

    Все виды шампуров для шашлыка рассмотрим далее более подробно, чтобы составить полное представление об этих аксессуарах:

    Деревянные шампуры Деревянные шампуры

    Деревянные шампуры представляют собой одноразовые деревянные шпаги, заостренные с одной стороны. Их не нужно мыть. Кроме того, такие шпажки можно сделать самостоятельно. Они не нагреваются на огне, поэтому не следует бояться обжечь руки. И другие виды могут использоваться также.

    Следует быть очень внимательными, так как деревянные шампуры могут загореться, поэтому перед использованием их рекомендуется вымачивать в течение 30 минут в воде. Единственным недостатком деревянных шампуров является то, что они не так удобны, как металлические, при проворачивании мясо скользит по ним.

    Бамбуковые шампуры Бамбуковые шампуры

    Бамбуковые шампуры используются чаще всего для небольших шашлычков из маленьких кусочков мяса, морепродуктов, птицы, грибов, овощей и других порционных блюд. Кроме того, они красиво смотрятся при сервировке стола. Бамбуковые шампуры являются одноразовыми, поэтому стоимость их невысока.

    Перед использованием шампуры необходимо выдержать в воде в течение 30 минут, чтобы они не загорелись во время приготовления пищи.

    Металлические шампуры Металлические шампуры

    Металлические шампуры отличаются прочностью, удобством и долговечностью. Они достаточно острые, поэтому мясо нанизывать на них удобнее, чем на деревянные или бамбуковые. Их недостаток заключается в том, что металлические шампуры быстро нагреваются на мангале и могут обжечь.

    Для металлического шампура очень важное значение имеет его сечение. С шампура, имеющего круглое сечение, продукты могут соскальзывать. Кроме того, их сложно поворачивать, так как кусочки еды могут прокручиваться в прежнее положение. Из-за этого они обжарятся неравномерно. Рекомендуется для приготовления шашлыка выбирать скрученные изделия или те, которые имеют квадратное сечение, тогда мясо и другие продукты будут хорошо держаться на шампуре.

    Плоские шампуры Плоские шампуры

    Плоские шампуры самые распространенные. Они могут занимать на мангале только два положения, поэтому мясо на них обжаривается только сверху и снизу, но такие шампуры легко моются.

    При выборе металлических шампуров лучше всего обратить внимание на изделия из нержавеющей стали. Длина их должна быть на 20 см больше длины мангала. Шампуры могут быть изготовлены методом фабричного литья или вручную.

    Кованые шампуры Кованые шампуры

    Кованые шампуры отличаются красотой и долговечностью, но стоят дороже других.

    Стандартные размеры шампуров для шашлыка для мангала

    Какие имеет шампур размеры, во многом зависит от того, в какой форме изготовлен данный аксессуар. Они бывают угловыми и прямыми.

    Прямой шампур на фото

    Прямой шампур представляет собой обычную полосу металла, прямую по всей длине, только ее ручки закручены винтом.

    Угловые шампуры на фото

    Угловые шампуры выполняются из такой же металлической полосы, но согнутой вдоль под углом от 60° до 90°. Удобство использования прямых шампуров заключается в том, что на них легко насаживать даже самое жесткое мясо, при этом они не гнутся, и их легко будет мыть.

    Угловые шампуры идеально подходят для приготовления мягких продуктов, например изделий из фарша, так как они не скользят во время переворачивания, плотно прилегая к пруту. Следует учитывать, что такие шампуры имеют один недостаток — проблемный участок около винта.

    Нужно выбрать правильные размеры шампуров для мангала, поскольку при недостаточной толщине они могут сильно погнуться в этом месте. Оптимальная толщина стали для углового шампура составляет 2 мм. Толщина прямого углового шампура может быть и 0,7 мм, но ни в коем случае не меньше. Самые толстые шампуры рассчитаны на большие куски мяса и целые тушки животных, более тонкие предназначены для прожарки небольших кусочков.

    При выборе размера шампура для шашлыка из любого материала следует учитывать его длину. Она его должна быть такой, чтобы шампур удобно располагался на мангале, а с каждой его стороны оставался запас в 5-7 см, чтобы при переворачивании он не соскальзывал. Стандартный размер шампура рассчитывается таким образом, чтобы с его помощью можно было бы готовить блюда на различных мангалах.

    Приобретая металлический шампур, необходимо обязательно проверить его поверхность на наличие зазубрин и глубоких царапин, она должна оставаться ровной и неповрежденной. Ручка шампура может быть выполнена из металла, дерева или пластмассы. Чаще всего в продаже встречаются изделия с пластмассовыми ручками. Такие шампуры отличаются невысокой стоимостью. С одной стороны, об такую ручку невозможно обжечься, а с другой стороны — пластмассовая ручка может довольно быстро расплавиться, и в результате весь шампур окажется непригодным. Чтобы избежать ожогов при использовании шампуров с металлическими ручками, рекомендуется при их переворачивании держать изделия только за концы или использовать перчатки.

    Шампуры с деревянными ручками на фото

    Шампуры с деревянными ручками являются наиболее долговечными, практичными и внешне привлекательными изделиями. Если ручка резная и выполнена из качественного дерева, то такие шампуры будут отличаться высокой стоимостью, но при подаче к столу приготовленные на них шашлыки не требуют дополнительной сервировки.

    Размеры мангала — делаем правильный выбор

    09 Сентября 2018 2018-09-09 706 Оценок 0

    Статья расскажет о том, какие должны быть размеры мангала, чтобы им удобно было пользоваться и готовить шашлыки на большую или маленькую компанию. Будут рассмотрены все элементы изделия, высота и некоторые другие факторы. Правильно подобранная конструкция позволит добиться оптимального режима нагрева. Учитывается длина изделия, а также габариты барбекю или шампуров.

    Мангалы различных форм

    Что влияет на размеры

    Приготовление мяса или других продуктов на углях осуществляется по определенной технологии. Поэтому при выборе подходящего мангала надо несколько важных факторов:

    • температура, она зависит от количества используемых в мангале углей, а также промежуток от жара до продуктов;

    • используемый инвентарь, может применяться специальная решетка или стандартные шампура.

    Необходимо отметить, что есть мангалы, которые имеют дополнительные элементы. Например, небольшое отделение для уже прогоревших углей, место для хранения дров/инвентаря и дымоход. Может накрываться специальной варочной панелью, что позволяет одновременно готовить гарнир, греть воду или жидкие блюда в кастрюлях.

    Мангал для приготовления продуктов

    Рекомендуется соблюдать некоторые условия, чтобы приготовить не подгоревшее, а хорошо прожаренное мясо. Угли лучше применять готовые или обожженные на костре, но не внутри самого мангала. Слой углей в мангале должен быть в пределах 5-10 см. От жара до шампуров расстояние также должно составлять 5-10 см. Последний показатель зависит от кусков мяса и типа древесины.

    Размеры мангала

    Размеры мангала для шашлыка могут быть различными. Это касается как самой жаровни, так и длины ножек. При подборе изделия надо отталкиваться от оптимальных размеров.

    • Глубина. Она должна быть до 20 см, а слой угля в районе 5-10 см, показатель зависит от продуктов. При этом расстояние от жара до мяса, например, около 8 см. В таком случае идеальной глубиной мангала считается 15-20 см. Если применяются дрова, тогда, тогда глубина может быть немного больше, но и слой самих углей надо увеличивать.

    Идеальной глубиной мангала считается 15-20 см На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги строительства малых архитектурных форм. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

    • Ширина. Параметр определяется длиной используемых шампуров, которые в основном имеют размеры 45-50 см. При этом рабочая поверхность шампура немного меньше – 30-35 см. Это означает, что ширина изделия должна быть не больше 40 см. В противном случае продукты занимают меньше места и жар просто не используется по назначению.

    • Высота. Оптимальные размеры мангала в этом случае определяются в каждом случае индивидуально и рассчитываются на удобство использования изделия и приготовления продуктов. Конструкция не должна быть очень высокой или низкой. Оптимальной высотой специалисты называют 75-125 см в зависимости от роста человека. Мангал должен доставать до пояса, а руки должны быть в полусогнутом состоянии.

    Оптимальная высота мангала 75-125 см

    • Длина. Данный показатель зависит только от количества приготовляемых за раз шашлыков. В процессе приготовления мяса между шампурами расстояние должно составлять около 5 см. Это позволяет без трудностей переворачивать шампура. Исходя из этого, на 6 шампуров длина мангала должна быть 60 см и так далее. Для решеток можно выбирать мангалы длиной до 40 см.

    • Толщина. Здесь речь идет о толщине стенок, которая является одним из важных показателей. От данного параметра зависит долговечность изделия, толстые стенки лучше держат тепло. Для стационарных моделей толщина металла должна составлять примерно 8 мм, для мобильных – 4 мм.

    Толщина стенок мангала должна составлять от 4 мм до 8 мм На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными в Подмосковье участками для строительства загородного дома. В фильтрах можно выставить желаемое направление, наличие газа, воды, электричества и прочих коммуникаций.

    Советы по выбору мангала

    Чтобы выбрать правильный мангал необходимо придерживаться советов, которые дают специалисты. Если изделие подбирается на большое количество людей и его размеры будут больше 100 см, тогда конструкция должна включать дополнительные ножки, которые обеспечат ей хорошую устойчивость. Также можно подобрать модель, которая оборудована небольшими колесами, что позволяет быстро и с удобством переставлять мангал или убирать его в помещение на хранение.

    Если под приготовление шашлыка отводится конкретное постоянное место, то над ним можно установить навес. В этом случае не будет мешать дождь или снег. Вокруг можно установить скамейки, поставить столик, украсить участок, что сделает отдых еще более комфортным. Сама конструкция изделия может быть оснащена полками для хранения шампуров, дров и так далее, украшена коваными элементами. Самым лучшим материалом для жаровни считается чугун – хорошо держит тепло, служит очень долго и высокопрочный.

    Чугунный мангал

    Мангал можно покрывать огнеупорной краской, что продлевает срок его службы и делает более эстетичным. Все прорези для шампуров должны быть на расстоянии друг от друга от 5 до 8 см. Если изделие используется в первый раз, то предварительно его надо прокалить. Стандартные размеры мангала могут немного меняться под индивидуальные потребности пользователей. Но в этом случае понадобится помощь специалиста, который сможет внести соответствующие корректировки.

    Видео описание

    Из видео можно узнать, как правильно выбрать мангал:

    Сегодня существует большой выбор мангалов, которые могут использоваться для приготовления мяса и овощей. Представлены разнообразные варианты, как обычных моделей, так и моделей оснащенных дополнительными элементами, украшенными коваными изделиями и так далее. Для их производства могут применяться различные металлы, но самым лучшим считается чугун. Оптимальные размеры мангала из металла для шашлыка определяются исходя из количества приготавливаемого мяса. Также на выбор влияют некоторые другие факторы, например, рост повара. Помочь в выборе самого лучшего варианта смогут специалисты в данной сфере.

    Удобный мангал с дополнительными элементами Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте о необычном взгляде на беседку: 10 интересных идей.

    Приготовление мяса на углях всегда сопровождается праздничным настроением и наличием компании гостей. Если шашлык часто готовится для большого количества людей, тогда и размеры мангала должны быть соответствующими. Для небольшой семьи можно выбирать модели поменьше. Также надо учитывать, где будет использоваться мангал. Если это дачный участок, то можно выбирать стационарную модель и оборудовать вокруг нее комфортную зону отдуха. Для выездов на природу подойдут модели меньшего размера, которые собираются в небольшой чемоданчик. Стандартные размеры мангала для приготовления мяса вполне подходят для всех людей. Но всегда можно выбрать более удобную модель, которая будет использоваться с максимальным комфортом.

    , мы старались для Вас Оценок 0 Хотите построить дом?

    Необходима консультация по выбору проекта, технологии или компании?

    Хотите быть в курсе всех событий?

    Подпишитесь на обновления и будьте в курсе последних новостей выставки

    Какой должен быть правильный размер мангала, для приготовления вкусного шашлыка?

    Красота – это хорошо, а функциональность все же важнее. Но как сделать мангал самому или заказать его, не прогадав с размерами, чтобы потом не разочароваться? Ответ в нашей статье.

    Вконтакте Facebook Мой мир Ок Twitter Pinterest

    Советы мастеров

    Анализ форумов и блогов опытных народных умельцев, а также мнения инженеров серьезных производителей помог нам собрать перечень самых распространенных советов, касающихся технических особенностей самостоятельного изготовления мангала.

    Длина

    Для тех, кто хочет обойтись одним заходом жарки мяса, логично суждение — чем больше длина рабочей поверхности мангала, тем лучше. Но при этом возможность перемещения мангала ограничивается: конструкция будет тяжелая и громоздкая. Потребуются дополнительные, хорошо укрепленные ножки, иначе не будет устойчивости. Если мангал задумывался стационарным, не стоит забывать о количестве угля, которое потребуется для заполнения внутреннего объема корпуса и поддержания нужной температуры.

    Опытные мастера советуют брать за основу один метр, а далее смотреть по своему вкусу. Кому-то идеален вариант в 60 см, а кого-то полностью устраивает 80 см.

    Обратите внимание! Правильный индивидуальный размер рассчитывается по формуле: Хш*S=длина мангала. Где Хш – это необходимое количество шампуров, одновременно находящихся на мангале, а S – расстояние между ними. К примеру, у нас 8 шпажек, умножаем их на размер промежутка между ними (от 7 до 10 см) и получаем необходимую длину: 8*10=80 см. Промежуток может быть и меньше, зависит от предпочтений.

    Ширина

    Категоричные утверждения (ширина в 40 или 35 см) заведомо неверны. Хорошо, если повезет и длина используемых шампуров или решетки 42 см, а если 33? Для чертежей будущего мангала нужно измерить среднюю длину шампуров, чтобы никаких проблем в дальнейшем не возникло.

    Самая популярная ширина — 30 см, её хватит наверняка, и экономия угля будет очевидна.

    Учтите! Обычно шампура плоские, а значит выемки для крепления на стенках мангала должны быть вертикальными — для легкого поворота на 90°. Округлые прорези неудобны.

    Высота

    Немало копий сломано по поводу глубины мангала. Высота в четыре десятка сантиметров повлечет большой расход углей и увеличит время приготовления. Возрастает риск того, что снаружи мясо будет готово, а внутри останется сырым. Оптимальной дистанцией от источника тепла до шашлыков признано 7-10 см. Тогда готовка происходит от инфракрасного излучения углей, а не горячим воздухом от них. Это позволяет мясу приобрести золотисто-коричневую корочку. Внутри же мясо останется нежным благодаря соку, который даст аромат и сочность.

    Для соблюдения нужного расстояния отлично подойдет высота не более 12-15 см.

    Сверление дырок дает больше недостатков, чем преимуществ. Действительно, этап розжига облегчается, но лучше применить опахало, а затем радоваться результату, чем мучиться весь процесс. Минусов явно больше:

    • улучшенный воздухообмен способствует появлению пламени, которое нужно будет гасить, разбрызгивая воду, ведь готовить надо на углях;
    • стенки будут горячее центрального пространства из-за нарушенной целостности температурного режима;
    • невозможно достичь равномерного и долгого жара, который ускорит время приготовления и сделает мясо по-настоящему вкусным.

    Инженеры и народные мастера отмечают, чтобы сварить хороший мангал, который не покоробится после 3-4 лет использования от перепадов температуры, нужно рассчитывать на толщину металла в 3-4 мм. От нее же зависит и вес всей конструкции.

    Справка! За неимением более толстого металла, по периметру корпуса мангала приваривают уголки. Это улучшит сохранность форм короба и продлит его срок службы.

    Общая высота с ножками

    Высоту нужно рассчитать индивидуально под главного исполнителя блюда: нужно согнуть руки в локтях и замерить расстояние до пола. Это избавит в будущем от необходимости нагибаться провоцируя хондроз поясничного отдела.

    100 см, как правило будет достаточно.

    Многие параметры идеального мангала зависят от личных предпочтений, нужен лишь расчет. А оптимальные пропорции, подходящие большинству, колеблются около значений: глубина – 15 см, расстояние между боковыми стенками – 30, длина – от 60 до 120 см.

    Правильные размеры для мангала

    Размеры мангала: стандарты и нормы

    Лето – это одно из любимых времен года для многих людей. Одной из причин этого является возможность отдохнуть на открытом воздухе: на даче, турбазе, у реки или просто в лесу. Неотъемлемой частью таких вылазок является пикник, главным блюдом которого традиционно является шашлык.

    Чтобы приготовить вкусное, сочное, хорошо прожаренное мясо необходим мангал. Мало кто задумывался о том, что качество приготовленного мяса напрямую зависит от правильности изготовления этого сооружения. Доступность и разнообразие строительных материалов позволит воплотить в жизнь даже самые фантастические идеи.

    От чего зависят параметры мангала?

    Параметрами мангала можно считать его длину, ширину, глубину и высоту. Эти величины зависят от нескольких факторов.

    • При выборе мангала необходимо первым делом определиться, каким способом на нем будет жариться мясо: на шампурах либо на решетке барбекю. Шампура имеют в большинстве своем стандартные размеры, поэтому ширина жаровни должна им соответствовать. Длину же можно выбрать любую. С решетками барбекю все проще. Они зачастую имеют различные размеры, поэтому проще будет подобрать решетку в соответствии с размерами мангала. Хотя стандартной считается решетка с размерами 18х28 см.

    • Второй важный критерий – это выбор места, где будет чаще всего приготавливаться мясо. Если это частный дом или дача, то здесь лучше всего подойдет стационарный мангал, который будет иметь постоянную локацию и убираться лишь на зиму. Его лучше выполнить из толстого металла либо чугуна для многолетней эксплуатации. Если же подразумевается, что очаг необходимо будет часто транспортировать, то его лучше делать легким, складным и компактным.
    • Глубина мангала напрямую зависит от материала, на котором будет готовиться мясо. Если речь идет об углях, то идеально подойдет неглубокий. Если же для приготовления будут использоваться дрова, то лучше выбрать глубокий мангал, так как придется заложить большое количество дерева, чтобы получить необходимый объем углей для жарки.

    Сколько людей – столько мнений, желаний и потребностей. Поэтому существует две основных разновидности приспособления для жарки мяса – мобильные и стационарные.

    Многие из тех, кто не проживает в частном секторе и не имеет загородного участка, предпочитают выбираться на шашлыки на природу. Они не нуждаются в массивном мангале, который включает в себя дополнительные элементы. Для них идеально подойдут компактные конструкции из нетолстого материала. Они более легкие, имеют тонкие стенки, низкие складные ножки и минимум элементов декора. Они с легкостью поместятся в любой автомобиль, и не будут занимать много места при хранении в квартире.

    Для тех же, кто желает обустроить на своем участке настоящий шашлычный уголок, подойдут большие стационарные мангалы из металла или даже каменные очаги. Они имеют большие габариты, выполнены из толстого металла, зачастую оборудованы дополнительными поверхностями и местами для хранения аксессуаров. Поэтому приготовление мяса становится не только приятным, но и весьма комфортным занятием.

    Стандартные размеры

    Профессионалы утверждают, что при изготовлении мангалов необходимо руководствоваться оптимальными размерами. Ниже описаны правильные параметры для идеальной жаровни, на которой из раза в раз будут получаться только вкусные, сочные и ароматные шашлыки.

    • Ширина. Эта величина напрямую зависит от длины шампуров. Классические шампура имеют общую длину 45–50 см, а рабочую – 30–35 см. Поэтому ширина мангала должна быть не более 40 см. Если она будет больше, то мясо будет занимать меньшую площадь, а тепло, исходящее от углей, будет уходить впустую.
    • Глубина. При изготовлении мангала лучше ориентироваться на глубину до 20 см. При жарке слой углей должен быть 5–10 см, а расстояние от кусочков шашлыка до углей – около 8 см. Исходя из этого, можно сделать вывод, что идеальная глубина составляет от 15 до 20 см. Если же мясо чаще всего готовиться не на готовых углях, а на дровах, то мангал можно изготовить и глубже, чтобы в нем помещалось больше дров. Но при таком способе необходимо учитывать, что слой углей должен быть больше, так как увеличивается расстояние до шашлыка.
    • Длина. Размер этого параметра зависит в первую очередь от количества шашлыков, которое обычно готовится. При жарке расстояние между шампурами должно быть как минимум 5 см для того, чтобы беспрепятственно переворачивать каждый из них. Для небольшой компании будет достаточно длины 60 см, чтобы за раз приготовить 6 шампуров мяса. Если же речь идет о больших пикниках, то оптимальной длиной считается 100 см. Одновременно можно будет приготовить 10 шампуров шашлыка. Что касается решеток-барбекю, то для них идеально подойдет небольшой мангал длиной до 40 см.
    • Высота. Это единственный параметр, который подбирается сугубо индивидуально. Конструкция не должна быть слишком низкой, так как в процессе приготовления придется наклоняться, либо слишком высокой, это также создаст ненужный дискомфорт. Поэтому лучше сразу определиться, кто чаще всего занимается приготовлением этого вкуснейшего блюда, и, исходя из его роста, выбирать высоту мангала. Идеальной считается высота до пояса повара, чтобы руки находились в полусогнутом состоянии. В зависимости от роста человека это может быть размер от 75 до 125 см.
    • Толщина. Толщина стенок мангала также немаловажный параметр. Чем они толще, тем долговечнее будет конструкция. К тому же жаровня с толстыми стенками лучше держит тепло. При изготовлении стационарного мангала на даче можно использовать металл толщиной до 8 мм. Если же конструкция будет мобильной, то подойдет и меньшая толщина – до 4 мм. Такой мангал будет весить гораздо меньше.

    Как рассчитать?

    Для расчета параметров мангала лучше руководствоваться личными пожеланиями совместно со стандартами изготовления. В этом случае конструкция будет долговечной, удобной и внешне привлекательной.

    Высоту вертикального мангала следует выбирать в соответствии со своим ростом. Это позволит комфортно заниматься приготовлением мяса. Глубина чаще всего является классической – до 20 см. Такой размер позволяет мясу хорошо и быстро прожариваться, обладать хрустящей корочкой и неповторимым ароматом.

    Длина будет, прежде всего, зависеть от количества приготавливаемого мяса. Для больших компаний идеальной длиной считается 100 см. На таком мангале с легкостью уместятся 10 шампуров, и не будет необходимости жарить мясо в два захода. К тому же при такой длине есть возможность оборудовать место для кипячения чайника, либо приготовления гарнира. Ширина чаши чаще всего зависит от инструмента приготовления шашлыка. Для шампуров она стандартная – до 35 см. Решетка-барбекю, к слову, также будет комфортно располагаться на таком мангале.

    Интересно, что необходимость наличия отверстий в боковых стенках мангала имеет как сторонников, та и противников. Некоторые полагают, что их наличие мешает контролю температуры в жаровне. Другие же придерживаются мнения о том, что наличие отверстий уменьшает возможность возгорания углей и способствует равномерному прогреву.

    Если правильно учесть все классические параметры и подогнать их под себя, то в результате получится идеальный мангал, на котором будет комфортно готовить любимое блюдо.

    Более долговечной конструкцией является кирпичный очаг. Их чаще всего выкладывают на дачах, либо на приусадебных участках частных домов. Внутреннее оформление жаровни обладает классическими размерами. Укрупняется лишь внешние габариты, строятся дымоходы, дополнительно оборудуются рабочие поверхности и раковины. Все это увеличивает комфортность приготовления блюд.

    Под каменные очаги необходимо оборудовать специальные площадки. Их размер может быть любым в зависимости от размеров самого очага, площади участка и личного желания владельца. Эти участки лучше выложить тротуарной литкой, гравием, декоративным камнем либо просто засыпать песком. Это не только придаст эстетичный вид участку, но и предохранит от возможности возгорания. Можно также пофантазировать над дизайном очага. Его можно украсить декоративным камнем, отштукатурить и нанести рисунки и узоры, отделать декоративной плиткой. Такая отделка не только придаст мангалу из кирпича индивидуальный дизайн и внешнюю привлекательность, но и сделает более долговечным.

    Советы

    Помимо обычных расчетов для изготовления мангала, можно воспользоваться дополнительными советами, приведенными ниже, для оформления настоящей зоны отдыха на даче или домашнем участке.

    • Если длина мангала планируется более 100 см, то в этом случае рекомендуется оборудовать конструкцию дополнительными ножками. Это придаст большую устойчивость.
    • Металлический мангал можно также оборудовать колесами. Это позволит в случае необходимости легко поменять его местоположение на участке.
    • Над мангалами и очагами можно сконструировать навес. В этом случае приготовлением шашлыков можно заниматься и в непогоду. Если к тому же оборудовать скамейки, высадить цветы и кустарник, то это место станет настоящим сердцем приусадебного участка, где вечерами можно будет просто посидеть у огня, послушать пение птиц, посмотреть на звездное небо.
    • Конструкцию обычного металлического мангала можно дополнительно оборудовать местами для хранения дров, шампуров, воды и кочерги. Это придаст дополнительное обаяние и некий шарм.
    • Лучшим материалом для изготовления мангала считается чугун. Он очень прочный, долговечный и отлично держит тепло. Это позволит сэкономить на углях. К тому же его можно дополнительно украсить коваными элементами.
    • При выборе местоположения мангала или очага необходимо руководствоваться в первую очередь правилами техники безопасности и не располагать конструкцию вблизи построек (расстояние должно быть более трех метров), рядом с легковоспламеняющимися предметами, под деревьями, возле заборов, изгородей, беседок.
    • Очаг из камня лучше всего изготавливать из натуральных природных элементов. Но, чтобы построить его с соблюдением всех строительных норм, правил, стандартов и технологий, лучше прибегнуть к помощи квалифицированных строителей-каменщиков.
    • Металлический мангал, сделанный своими руками, лучше покрыть огнеупорной краской. Это сделает его внешний вид более эстетичным и гораздо продлит срок эксплуатации.
    • Прорези под шампура на жаровне лучше делать на расстоянии от 5 до 8 см. Такое расстояние позволит с легкостью переворачивать каждый из них, не задевая соседние.
    • Перед первым использованием мангала его необходимо прокалить, то есть разжечь костер в нем, чтобы избавиться от всех вредных веществ, накопившихся при строительстве.
    • Вблизи очага можно оборудовать маленький водоем, пруд или альпийскую горку. Это позволит создать законченный ансамбль загородной зоны отдыха.

    Необходимо отметить, что правильный мангал всегда должен быть изготовлен по общепринятым стандартам, которые необходимо немного откорректировать под индивидуальные требования.

    В этом случае мясо будет готовиться сразу в достаточном количестве, не будет подгорать и пересушиваться независимо от инструмента приготовления, топочный материал будет эффективно и экономно использоваться, а жар не будет уходить в воздух.

    К тому же в настоящее время существует богатый выбор строительных материалов, которые будут пригодны для его изготовления, будь то металл, стал, чугун, жаропрочный кирпич или природный камень. При оформлении мангала, можно воплотить любые идеи и проекты, будь то маленький мобильный очаг, стационарная жаровня или даже кирпичная печь на приусадебном участке. При условии соблюдения строительных стандартов и пожарной безопасности, результат будет только радовать глаз. Настоящий уголок для приготовления пищи и отдыха в кругу семьи и друзей станет любимым местом приема пищи и времяпрепровождения, отдыха и заряда положительной энергией.

    Советы по выбору оптимальных размеров мангла смотрите в следующем видео.

    Популярные записи

    • Полка в прихожую

      В настоящее время существует огромное количество самых разнообразны вариантов полок в прихожую, причем это напрямую…

    • Утепление пола в деревянном

      Утепление пола в деревянном доме снизу: материалы и технология монтажа ПОДЕЛИТЕСЬВ СОЦСЕТЯХ Одной из распространенных…

    Размеры мангала для шашлыка чертеж из железа

    Какие инструменты и материалы потребуются

    Чтобы самому сделать разборный мангал, потребуются навыки работы с металлом. Чаще всего для трансформеров используют в изготовлении нержавеющую сталь. Материал устойчив к атмосферным воздействиям и коррозии.

    Мангалы изготавливают из металла толщиной до 3 мм и более 3 мм. Тонкостенные модели делают, чтобы облегчить вес конструкции. Чаще всего выбирают нержавеющую сталь или алюминий. Такие конструкции не выдерживают сильных температур, поэтому для жарки мяса в них закладывают угли. Срок эксплуатации подобных изделий до трех лет.

    Толстостенные мангалы выдерживают атмосферное воздействие, жар и коррозию. Изготавливают из металла толщиной 4-6 мм. Основное их применение – на даче. В зимний период мангал складывают и переносят в хозяйственное помещение на хранение. Такие изделия могут быть дополнительно снабжены:

    • подстольем;
    • рабочей поверхностью;
    • решеткой;
    • регулируемым поддувалом;
    • крышкой.

    Выбрав металл для мангала, готовят набор инструментов и материалов. Для работы понадобятся:

    • сварочный аппарат;
    • электроды;
    • болгарка;
    • дрель и сверла по металлу;
    • уровень;
    • карандаш;
    • рулетка;
    • ножницы по металлу;
    • лист металла;
    • металлопрофиль 2*3 см, уголок или пруток сечением 1,2 см для ножек.

    Классификация мангалов с чертежами и фото

    Из всех параметров металлических жаровен более-менее постоянной величиной остается только высота стенок (бортика): она обычно находится в пределах 13-15 см. Если сделать меньше, близко расположенные угли будут жечь мясо, если поднять выше, для нормальной прожарки понадобится много углей. А у нас не всегда есть возможность или желание ждать, пока приготовится достаточно большое их количество. Так что 13-15 см — самый разумный выбор.

    Все остальные размеры мангалов из металла выбираете исходя из ваших личных предпочтений или обстоятельств:

    • Ширина зависит от размера используемых шампуров. Она должна быть на 8-10 см меньше. Если шампуры у вас 50 см (без учета ручек), соответственно, ширина мангала — 40-42 см.
    • Длинна мангала зависит от того, сколько одновременно шашлыков вы планируете жарить. Расстояние между ними — порядка 8-10 см. Вот и считайте. Если одновременно нужно уложить 8 шампуров, то нужна 72-90 см длинна — в зависимости от того через 8 или 10 см будете их размещать. В самодельных мангалах в длинных стенках часто делают выемки под шампур. Выемка может быть треугольной или округлой — кто как приспособится.
      У всех свои представления о том, какой мангал лучший, но есть безусловно красивые варианты
    • Высота ножек — дело сугубо индивидуальное. Кто-то не любит наклоняться, и ему требуется высота около 70-80 см, а кто-то может жарить сидя на корточках. Высокие ножки чаще делают у сварных мангалов, которые стоят возле дома или на даче. У переносных моделей, в целях экономии, они чаще небольшие — около 20-30 см.
    • Толщина металла. И снова-таки два подхода. Если вы собираетесь сварить мангал и поставить его, можно использовать более толстый металл — 3 мм и больше. Если же это будет сборная модификация, которую перевозят в багажнике или вообще несут в руках, то использовать лучше не более 2 мм. Если вам кажется, что это слишком мало, можно дно сделать из 3-ки, а остальные стенки из более тонкого металла.

    Еще иногда делают на дно вторую пластину с продольными отверстиями по типу колосников. Наверное, это нужно для того, чтобы не выгорал металл на дне, но вполне можно обойтись и без этой детали.

    Конструкции мангалов из металла особым разнообразием не отличаются. Это жаровня на ножках. Габариты жаровни и высота ножек — это все изменения. Есть, конечно настоящие произведения искусства, а есть варианты попроще, для выезда на природу.

    Факторы, влияющие на габариты жаровни

    Поскольку приготовления шашлыка или любой другой пищи происходит по конкретным технологиям, то при расчете оптимальных размеров мангала учитывают следующие факторы:

    • температурный режим – количество углей, расстояние от них до мяса;
    • инвентарь для приготовления блюда – шампуры или решетка барбекю.

    Существуют варианты мангалов с дополнительными функциями. Например, жаровня оборудуется боковым отделением для не прогоревших углей с собственным дымоходом. Либо часть ее накрывается варочной панелью для одновременной готовки гарнира, разогрева чайника.

    В таком случае основная часть мангала должна иметь размеры, рекомендуемые в этом пособии. Остальные элементы крепятся таким образом, чтобы процесс приготовления шашлыка происходил без каких-либо помех.

    Конструкция шампура

    Вычислить правильные размеры жаровни можно лишь в одном случае – повар пользуется шампурами, решеткой барбекю или обоими этими инструментами одинаковой длины. Стандартной конструкцией шампура является:

    • длина – общая 45 – 50 см, рабочая 30 – 35 см;
    • завивка – спиральная, расположена возле рукоятки, длина 4 – 6 см.


    Увеличить чертеж можно по клику

    В походных (разборных, раскладных) вариантах жаровни размеры шпаги/шампура могут уменьшаться.

    При потере/замене рабочего инструмента следует привести длину шампура в соответствии с жаровней, для которой он предназначен.

    Аналогичные требования предъявляются к печам барбекю. Решетка должна размещаться равномерно над углями на высоте 5 – 8 см, так как мясо обычно поджимается сетками с двух сторон и готовится быстрее. Промышленность чаще всего производит сетчатые конструкции габаритами 18 х 28 см, под них и подгоняется кирпичная или стальная коробка, куда будут засыпаться угли.

    Температурный режим

    Специалисты рекомендуют жарить своими руками мясо на углях при соблюдении следующих условий:

    Внимание: По вопросу необходимости отверстий в боковых стенках жаровни единого мнения у специалистов не существует до сих пор. Одни считают, что они мешают контролю температурного режима, а воздух следует подавать внутрь специальным опахалом. Другие считают, что при обмахивании повышается вероятность возгорания тлеющих головешек, предпочитают опахалом не пользоваться.

    От чего зависят параметры мангала?

    Параметрами мангала можно считать его длину, ширину, глубину и высоту. Эти величины зависят от нескольких факторов.

    • При выборе мангала необходимо первым делом определиться, каким способом на нем будет жариться мясо: на шампурах либо на решетке барбекю. Шампура имеют в большинстве своем стандартные размеры, поэтому ширина жаровни должна им соответствовать. Длину же можно выбрать любую. С решетками барбекю все проще. Они зачастую имеют различные размеры, поэтому проще будет подобрать решетку в соответствии с размерами мангала. Хотя стандартной считается решетка с размерами 18х28 см.

     
    • Второй важный критерий – это выбор места, где будет чаще всего приготавливаться мясо. Если это частный дом или дача, то здесь лучше всего подойдет стационарный мангал, который будет иметь постоянную локацию и убираться лишь на зиму. Его лучше выполнить из толстого металла либо чугуна для многолетней эксплуатации. Если же подразумевается, что очаг необходимо будет часто транспортировать, то его лучше делать легким, складным и компактным.
    • Глубина мангала напрямую зависит от материала, на котором будет готовиться мясо. Если речь идет об углях, то идеально подойдет неглубокий. Если же для приготовления будут использоваться дрова, то лучше выбрать глубокий мангал, так как придется заложить большое количество дерева, чтобы получить необходимый объем углей для жарки.

    Сколько людей – столько мнений, желаний и потребностей. Поэтому существует две основных разновидности приспособления для жарки мяса – мобильные и стационарные.

    Многие из тех, кто не проживает в частном секторе и не имеет загородного участка, предпочитают выбираться на шашлыки на природу. Они не нуждаются в массивном мангале, который включает в себя дополнительные элементы. Для них идеально подойдут компактные конструкции из нетолстого материала. Они более легкие, имеют тонкие стенки, низкие складные ножки и минимум элементов декора. Они с легкостью поместятся в любой автомобиль, и не будут занимать много места при хранении в квартире.

     

    Для тех же, кто желает обустроить на своем участке настоящий шашлычный уголок, подойдут большие стационарные мангалы из металла или даже каменные очаги.

    Они имеют большие габариты, выполнены из толстого металла, зачастую оборудованы дополнительными поверхностями и местами для хранения аксессуаров. Поэтому приготовление мяса становится не только приятным, но и весьма комфортным занятием.

    Стандартные размеры мангала для шашлыка

    В зависимости от производителя, размеры мангала для шашлыка могут варьироваться в широком диапазоне. Однако чаще всего их ширина составляет 0,3–0,4 м, если планируется использовать шампуры на 8 –9 кусочков мяса. Глубина может меняться от 15 до 18 см при толщине стенок 4–8 мм.


    Стандартные изделия, как правило, прямоугольной формы

    Прорабатывая чертежи стандартных мангалов, производители стремятся выбрать такие размеры, которые позволят обеспечить хорошую прожарку мяса и предотвратить его пригорание. Также учитываются условия эксплуатации. Длина стационарных моделей может достигать 1 м, а для переносных изделий правильными габаритами являются 0,6–0,7 м.


    Переносные модели изготавливают небольшими для удобной транспортировки

    Какая должна быть высота и длина мангала: рекомендуемые значения

    О том, какая должна быть высота мангала, стоит задуматься заранее. Данный параметр выбирается индивидуально. Она не должна быть низкой или высокой, чтобы не испытывать в процессе приготовления шашлыков дискомфорта. Именно поэтому данный параметр выбирается с учётом роста человека, который будет им чаще всего пользоваться. В среднем, высота мангала для шашлыка должна быть 75–125 см.


    Высота зависит от ряда параметров

    Длину выбирают с учётом количества одновременно приготавливаемых шашлыков. Если одновременно будет использоваться 6 шампуров, достаточно 60 см. Если же одновременно будет готовиться 10 шашлыков, то длину увеличивают до 1 м.


    Длину выбирают с учётом количества приготавливаемых шашлыков

    Ширина и глубина

    Ширину выбирают с учётом длины шампуров, которыми планируют пользоваться. Обычно их длина составляет 45–50 см при рабочей 30–35 см. С учётом этого, глубина мангала для шашлыка должна быть максимум 40 см. Увеличение поперечных размеров приведет к неправильному расходу вырабатываемого тепла.

    Глубина обычно составляет около 15–20 см. При проработке чертежа мангала для шашлыка из железа, размеры выбирают с учётом того, чтобы можно было сформировать слой углей толщиной 5–10 см. При этом, между мясом и слоем угля должно быть около 8 см.

    Если планируется использовать дрова, глубину делают немного больше. В этом случае, для обеспечения оптимального теплового воздействия, толщина формируемого слоя углей должна быть намного больше.


    Глубина не более 20 см

    Толщина стенок

    Это достаточно важный параметр, влияющий на долговечность изготавливаемой конструкции. При этом стоит учитывать мобильность устройства для жарки. Для стационарной модели стоит выбрать листы толщиной до 8 мм.

    Если же конструкцию планируется периодически переносить с одного места на другое, правильным размером мангала станет толщина до 4 мм, так как такое изделие будет весить намного меньше.

    Внимание! Чем толще будет листовая сталь, тем дольше прослужит конструкция.


    Чем толще металл, тем лучше

    Как сделать ножки для мангала

    Первым делом подбираются под мангал размеры, стандартные чертежи и схемы. Самый простой способ сделать ножки своими руками: взять согнутые уголки металла и нарезать их, отмеряя 1 метр для каждого отдельного элемента. Рекомендуется выбирать металл внимательно, он должен быть прочным.


    Чтобы подставка была устойчивой, нужно приварить ровные пластинки металла к основанию

    Оптимальные размеры мангала для шашлыка из металла должны определяться с учётом длины ножек. Если выбрать длину больше 1 метра, готовить будет неудобно, поэтому лучшие размеры мангала для шашлыка из железа – 60 см в длину, 30 в ширину.

    Лучшее расстояние между шампурами на мангале для приготовления вкусных блюд

    Мясо хорошо прожаривается только в том случае, если конструкция собрана правильно. Чтобы узнать, как правильно сварить мангал размеры и чертежи, нужно пройти все этапы самостоятельного изготовления:

    • на бумаге рисуется эскиз. Детали вырезаются и используются в качестве макета;
    • на стальные листы наносится точечная разметка по макетам. Сначала нужно вырезать дно и боковины – две квадратные, две прямоугольные;
    • все детали скрепляются с помощью сварочного оборудования;
    • из согнутого металла вырезаются ножки одинакового размера и привариваются к основной заготовке;
    • конструкция собирается и проверяется на прочность.


    Следует распечатать макеты в натуральную величину – это позволит не допустить ошибки при вырезании металла

    После сборки конструкции выпиливаются уголки для укладки шампуров

    Чтобы было удобно пользоваться мангалом, его стоит поставить на доску или другую ровную поверхность

    Советы

    Помимо обычных расчетов для изготовления мангала, можно воспользоваться дополнительными советами, приведенными ниже, для оформления настоящей зоны отдыха на даче или домашнем участке.

    • Если длина мангала планируется более 100 см, то в этом случае рекомендуется оборудовать конструкцию дополнительными ножками. Это придаст большую устойчивость.
    • Металлический мангал можно также оборудовать колесами. Это позволит в случае необходимости легко поменять его местоположение на участке.

     
    • Над мангалами и очагами можно сконструировать навес. В этом случае приготовлением шашлыков можно заниматься и в непогоду. Если к тому же оборудовать скамейки, высадить цветы и кустарник, то это место станет настоящим сердцем приусадебного участка, где вечерами можно будет просто посидеть у огня, послушать пение птиц, посмотреть на звездное небо.
    • Конструкцию обычного металлического мангала можно дополнительно оборудовать местами для хранения дров, шампуров, воды и кочерги. Это придаст дополнительное обаяние и некий шарм.
    • Лучшим материалом для изготовления мангала считается чугун. Он очень прочный, долговечный и отлично держит тепло. Это позволит сэкономить на углях. К тому же его можно дополнительно украсить коваными элементами.

     
    • При выборе местоположения мангала или очага необходимо руководствоваться в первую очередь правилами техники безопасности и не располагать конструкцию вблизи построек (расстояние должно быть более трех метров), рядом с легковоспламеняющимися предметами, под деревьями, возле заборов, изгородей, беседок.
    • Очаг из камня лучше всего изготавливать из натуральных природных элементов. Но, чтобы построить его с соблюдением всех строительных норм, правил, стандартов и технологий, лучше прибегнуть к помощи квалифицированных строителей-каменщиков.
    • Металлический мангал, сделанный своими руками, лучше покрыть огнеупорной краской. Это сделает его внешний вид более эстетичным и гораздо продлит срок эксплуатации.

     
    • Прорези под шампура на жаровне лучше делать на расстоянии от 5 до 8 см. Такое расстояние позволит с легкостью переворачивать каждый из них, не задевая соседние.
    • Перед первым использованием мангала его необходимо прокалить, то есть разжечь костер в нем, чтобы избавиться от всех вредных веществ, накопившихся при строительстве.
    • Вблизи очага можно оборудовать маленький водоем, пруд или альпийскую горку. Это позволит создать законченный ансамбль загородной зоны отдыха.

     

    Необходимо отметить, что правильный мангал всегда должен быть изготовлен по общепринятым стандартам, которые необходимо немного откорректировать под индивидуальные требования.

    В этом случае мясо будет готовиться сразу в достаточном количестве, не будет подгорать и пересушиваться независимо от инструмента приготовления, топочный материал будет эффективно и экономно использоваться, а жар не будет уходить в воздух.

     

    К тому же в настоящее время существует богатый выбор строительных материалов, которые будут пригодны для его изготовления, будь то металл, стал, чугун, жаропрочный кирпич или природный камень.

    При оформлении мангала, можно воплотить любые идеи и проекты, будь то маленький мобильный очаг, стационарная жаровня или даже кирпичная печь на приусадебном участке. При условии соблюдения строительных стандартов и пожарной безопасности, результат будет только радовать глаз.

    Настоящий уголок для приготовления пищи и отдыха в кругу семьи и друзей станет любимым местом приема пищи и времяпрепровождения, отдыха и заряда положительной энергией.

    Мангал из кирпича своими руками

    Всем известно, что кирпич долго сохраняет тепло и потому на таком мангале чудесно получается приготовить как шашлык, мясо на решетке, так и плов, уху. Выбор блюд ограничивается только вашей поварской фантазией.

    Если на участке достаточно свободного пространства, кирпичный мангал желательно совместить с беседкой или местом под обеденную зону. Постройка занимает приличную территорию, имеет фундамент и ее нельзя убрать или передвинуть, поэтому к выбору места подходите основательно.

    Фундамент заливают ленточной, углубляясь в землю на полметра. Материал, который подходит идеально – натуральный камень и печной кирпич. Кладка камина требует знаний и навыков, поэтому доверьте этот процесс специалисту, если не уверены в своих силах.

    Когда беретесь воздвигнуть сами, то проконсультируйтесь у мастера, делайте все аккуратно и не спеша.

    Воплощайте свои идеи в жизнь смело. В продаже имеется, все нужные для изготовления мангала, материалы – сталь, чугун, кирпич и камень. Следуя строительным нормам и выбрав место, с соблюдением техники пожарной безопасности, вы организуете оазис на своем участке, где сможете полноценно отдохнуть, зарядится энергией, в кругу друзей и родных. Удачи Вам!

    Стационарный мангал

    Может быть представлен, как традиционной моделью, так и комбинированными вариантами:

    • Мангал-печь, изготовленная своими руками.
    • Мангал-барбекю.
    • Мангал с гриль-установкой.

    Для строительства подобных печей понадобятся определенные навыки строительных работ, опыт и качественно составленный чертеж. В обустройстве важна каждая деталь: от дымохода до встроенных решеток.

    Переносные конструкции

    Чаще всего подобные мангалы изготовлены из листового железа или представлены коваными изделиями. Имеют стандартные размеры, боковые разъёмы для крепления шампуров во время готовки.

    Особое внимание при самостоятельной работе уделяется опорам, которые должны обеспечивать прочность и равновесие всей конструкции.

    Складные мангалы

    Более сложные по своему обустройству модели. Для тех, кто не обладает строительными навыками, всегда имеются подробные инструкции для работы. Классический мангал имеет съёмные опорные ножки, бортики со специальными пазами, отдельно предусмотренную крышку.

    Мангал из газового баллона

    Прежде чем сделать мангал из газового баллона, его необходимо полностью опустошить. Затем откручивается кран, после чего баллон моют водой с добавлением хлора или моющего средства, чтобы убрать остатки запаха одоранта.

    Затем на баллон наносится разметка под резку в виде двух продольных линий, которые делят баллон пополам.

    Резка осуществляется с помощью болгарки, также рекомендуется заполнить баллон водой, чтобы он был более устойчив, а диск болгарки не нагревался.

    После этого делается крышка, привариваются ножки и наносятся отверстия для подачи воздуха в зону горения угля.

     







    Металлические мангалы с навесом: чертежи

    Чтобы приготовить шашлыки при непогоде, можно использовать специальную конструкцию мангала. Это позволяет скрыть жар и мясо от осадков, но сама по себе такая конструкция непростая. Здесь предлагается два варианта действий:

    • установка навеса непосредственно на мангал;

    • установка дополнительного навеса, который не относится к мангалу.

    Последний вариант будет более рациональным, так как он позволяет скрыть не только шашлыки, но и человека, который следит за их приготовлением. Первый вариант требует дополнительных расходов, так как основа должна выдерживать нагрузку от навеса.

    При этом конструкцию советуем крепить на металлические углы. Это самый лучший вариант, так как он облегчает его сборку. Полотном для навеса чаще всего выступает профнастил. Он огнеупорный, никак не реагирует на перепады температур и отличается невысоким весом, что важно для облегченной конструкции.

    Сборка навеса мало чем отличается от обычной, и требуется только защита огня и грамотное расположение основы. Таким образом, Вы сможете спокойно готовить еду, не переживая за то, что можете зацепиться за арматуру.

    Стоит отметить, что мангал из металла с навесом – это сложный вариант, который под силу опытным сварщикам. Здесь важно создать надежную конструкцию, вес которой будет равномерно распределен на основание. Для стационарных мангалов такой навес сделать намного проще, так как для них можно устроить несущий фундамет.

    Конструкция с навесом может декорироваться металлическими элементами, как это Вы можете заметить на фото. Это не просто улучшит внешний вид, но и сделает навес более устойчивым и надежным.

    Внимание! Если крыша установлена низко, оборудуйте ее специальным воздуховодом.

    Модели с решетками для барбекю

    Прорабатывая параметры мангала, следует, в первую очередь, учитывать размер решётки для барбекю. Они составляют 18×28 см. Располагаться решётка должна на расстоянии 5–8 см от поверхности углей.

    В этом случае удастся обеспечить равномерную прожарку мяса. Чаще всего размеры мангала для шашлыка из железа выбираются 18×30 см. Этого достаточно для размещения одной решётки.


    Габариты решётки – основной параметр

    Покраска готового изделия

    Важным вопросом в изготовлении мангала является покраска. Без нее нельзя обойтись, так как металл, используемый в конструкции, подвергается ржавчине, а пепел и сажа не улучшают ее внешний вид.

    Для покраски применяются специальные составы, к которым предъявляются следующие требования:

    • жаростойкость;
    • устойчивость к перепадам температур;
    • отсутствие вредных испарений.

    Этим требованиям соответствуют такие покрытия:

    • кремний-органические эмали;

    • термостойкие краски различного назначения.

    Нельзя не отметить то, что покраска мангала своими руками – довольно сложный и ответственный процесс. Они нуждаются в специальном обжиге, после чего и получают свои свойства. Предлагается еще один вариант – оксидирование. Он достаточно затратный в исполнении, но сделать его своими руками возможно.

    Лучше выбирать черный цвет для краски. Поскольку рядом будет много пепла и сажи, остальные покрытия быстро мараются. На таком цвете налет будет абсолютно незаметен.

    Внимание! Покраску стоит выполнять только снаружи. Внутри покрытие достаточно быстро слезает в результате высокого жара, да и никакого смысла в этом нет.

    Полезные дополнения


    Если уж браться за дело основательно, то стоит позаботиться об отсеке для подготовки углей. Он может также использоваться в качестве печи для кастрюли. Доработка довольно простая. Длина мангала увеличивается на 30 сантиметров. Из металлической полосы сваривается квадрат 35 на 35 с высотой в 20 см.

    Получившееся изделие приваривают сбоку топки, где нет вентиляционных отверстий. Теперь агрегат будет выглядеть перевернутой буквой «Г». При желании на верх куба приделывают такого же размера квадрат с вырезанным внутри кругом под казан.

    Привычный всем мангал не очень сложно модифицировать в барбекю. Если сварить такой же короб (можно из более тонкого металла) и прикрепить его на петли из нержавейки, то он трансформируется в модное приспособление. Торцы крышки увеличивают профилем для плотности стыковки и армирования. Оригинальным будет исполнение в виде пиратского сундука или готический вариант.

    Если еще немного удлинить и расширить агрегат, то сочетание вышеуказанных дополнений превратит его в установку горячего копчения! Только с противоположной стороны топки в дне делается пару отверстий для лучшей тяги.

    Принцип такой. На кучку угля набрасывается немного специальной щепы/опилок. Сбоку на решетку укладывается полуфабрикат (мясо, сало, рыбка и даже овощи). Крышка заставляет проходить дым через продукты и удаляться через импровизированную топку-трубу, накрытую мешковиной. Время готовки — 1−3 часа.

    Единственное, что нужно учесть, так это обеспечение устойчивости — съемные ножки уже не подойдут. Да и злоупотреблять такими копченостями не стоит. Подобная кулинария таит в себе канцерогены. Проветривают деликатес не менее полусуток!

     

    Источники

    • https://vdome.club/materialy/svoimi-rukami/kak-sdelat-razbornyy-mangal-svoimi-rukami-chertezhi-i-foto.html
    • https://kak-sdelano.ru/raznyie-poleznyie-sovetyi/mangal-iz-metalla-svoimi-rukami
    • https://mangalka.com/mangal/razmery-mangala.html
    • https://stroy-podskazka.ru/mangal/razmery/
    • https://homius.ru/pravilnyj-razmer-mangala.html
    • https://HouseChief.ru/pravilnyj-razmer-mangala.html
    • https://tvojdizajn.ru/mangal-svoimi-rukami
    • https://podelki.expert/mangal-svoimi-rukami/
    • https://rastenija.org/mangal-svoimi-rukami/
    • http://remontik.org/mangal/chertezhi-mangalov-iz-metalla-foto/
    • https://pochini.guru/byt/sborka-mangala

    [свернуть]

    Оцените статью:

    (1 голос, среднее: 5 из 5)

    Поделитесь с друзьями!

    стандартная высота конструкции для шашлыка, оптимальные габариты барбекю, какой должна быть ширина

    Лето – это одно из любимых времен года для многих людей. Одной из причин этого является возможность отдохнуть на открытом воздухе: на даче, турбазе, у реки или просто в лесу. Неотъемлемой частью таких вылазок является пикник, главным блюдом которого традиционно является шашлык.

    Чтобы приготовить вкусное, сочное, хорошо прожаренное мясо необходим мангал. Мало кто задумывался о том, что качество приготовленного мяса напрямую зависит от правильности изготовления этого сооружения. Доступность и разнообразие строительных материалов позволит воплотить в жизнь даже самые фантастические идеи.

    От чего зависят параметры мангала?

    Параметрами мангала можно считать его длину, ширину, глубину и высоту. Эти величины зависят от нескольких факторов.

    • При выборе мангала необходимо первым делом определиться, каким способом на нем будет жариться мясо: на шампурах либо на решетке барбекю. Шампура имеют в большинстве своем стандартные размеры, поэтому ширина жаровни должна им соответствовать. Длину же можно выбрать любую. С решетками барбекю все проще. Они зачастую имеют различные размеры, поэтому проще будет подобрать решетку в соответствии с размерами мангала. Хотя стандартной считается решетка с размерами 18х28 см.
    • Второй важный критерий – это выбор места, где будет чаще всего приготавливаться мясо. Если это частный дом или дача, то здесь лучше всего подойдет стационарный мангал, который будет иметь постоянную локацию и убираться лишь на зиму. Его лучше выполнить из толстого металла либо чугуна для многолетней эксплуатации. Если же подразумевается, что очаг необходимо будет часто транспортировать, то его лучше делать легким, складным и компактным.
    • Глубина мангала напрямую зависит от материала, на котором будет готовиться мясо. Если речь идет об углях, то идеально подойдет неглубокий. Если же для приготовления будут использоваться дрова, то лучше выбрать глубокий мангал, так как придется заложить большое количество дерева, чтобы получить необходимый объем углей для жарки.

    Сколько людей – столько мнений, желаний и потребностей. Поэтому существует две основных разновидности приспособления для жарки мяса – мобильные и стационарные.

    Многие из тех, кто не проживает в частном секторе и не имеет загородного участка, предпочитают выбираться на шашлыки на природу. Они не нуждаются в массивном мангале, который включает в себя дополнительные элементы. Для них идеально подойдут компактные конструкции из нетолстого материала. Они более легкие, имеют тонкие стенки, низкие складные ножки и минимум элементов декора. Они с легкостью поместятся в любой автомобиль, и не будут занимать много места при хранении в квартире.

    Для тех же, кто желает обустроить на своем участке настоящий шашлычный уголок, подойдут большие стационарные мангалы из металла или даже каменные очаги. Они имеют большие габариты, выполнены из толстого металла, зачастую оборудованы дополнительными поверхностями и местами для хранения аксессуаров. Поэтому приготовление мяса становится не только приятным, но и весьма комфортным занятием.

    Стандартные размеры

    Профессионалы утверждают, что при изготовлении мангалов необходимо руководствоваться оптимальными размерами. Ниже описаны правильные параметры для идеальной жаровни, на которой из раза в раз будут получаться только вкусные, сочные и ароматные шашлыки.

    • Ширина. Эта величина напрямую зависит от длины шампуров. Классические шампура имеют общую длину 45–50 см, а рабочую – 30–35 см. Поэтому ширина мангала должна быть не более 40 см. Если она будет больше, то мясо будет занимать меньшую площадь, а тепло, исходящее от углей, будет уходить впустую.
    • Глубина. При изготовлении мангала лучше ориентироваться на глубину до 20 см. При жарке слой углей должен быть 5–10 см, а расстояние от кусочков шашлыка до углей – около 8 см. Исходя из этого, можно сделать вывод, что идеальная глубина составляет от 15 до 20 см. Если же мясо чаще всего готовиться не на готовых углях, а на дровах, то мангал можно изготовить и глубже, чтобы в нем помещалось больше дров. Но при таком способе необходимо учитывать, что слой углей должен быть больше, так как увеличивается расстояние до шашлыка.
    • Длина. Размер этого параметра зависит в первую очередь от количества шашлыков, которое обычно готовится. При жарке расстояние между шампурами должно быть как минимум 5 см для того, чтобы беспрепятственно переворачивать каждый из них. Для небольшой компании будет достаточно длины 60 см, чтобы за раз приготовить 6 шампуров мяса. Если же речь идет о больших пикниках, то оптимальной длиной считается 100 см. Одновременно можно будет приготовить 10 шампуров шашлыка. Что касается решеток-барбекю, то для них идеально подойдет небольшой мангал длиной до 40 см.
    • Высота. Это единственный параметр, который подбирается сугубо индивидуально. Конструкция не должна быть слишком низкой, так как в процессе приготовления придется наклоняться, либо слишком высокой, это также создаст ненужный дискомфорт. Поэтому лучше сразу определиться, кто чаще всего занимается приготовлением этого вкуснейшего блюда, и, исходя из его роста, выбирать высоту мангала. Идеальной считается высота до пояса повара, чтобы руки находились в полусогнутом состоянии. В зависимости от роста человека это может быть размер от 75 до 125 см.
    • Толщина. Толщина стенок мангала также немаловажный параметр. Чем они толще, тем долговечнее будет конструкция. К тому же жаровня с толстыми стенками лучше держит тепло. При изготовлении стационарного мангала на даче можно использовать металл толщиной до 8 мм. Если же конструкция будет мобильной, то подойдет и меньшая толщина – до 4 мм. Такой мангал будет весить гораздо меньше.

    Как рассчитать?

    Для расчета параметров мангала лучше руководствоваться личными пожеланиями совместно со стандартами изготовления. В этом случае конструкция будет долговечной, удобной и внешне привлекательной.

    Высоту вертикального мангала следует выбирать в соответствии со своим ростом. Это позволит комфортно заниматься приготовлением мяса. Глубина чаще всего является классической – до 20 см. Такой размер позволяет мясу хорошо и быстро прожариваться, обладать хрустящей корочкой и неповторимым ароматом.

    Длина будет, прежде всего, зависеть от количества приготавливаемого мяса. Для больших компаний идеальной длиной считается 100 см. На таком мангале с легкостью уместятся 10 шампуров, и не будет необходимости жарить мясо в два захода. К тому же при такой длине есть возможность оборудовать место для кипячения чайника, либо приготовления гарнира. Ширина чаши чаще всего зависит от инструмента приготовления шашлыка. Для шампуров она стандартная – до 35 см. Решетка-барбекю, к слову, также будет комфортно располагаться на таком мангале.

    Интересно, что необходимость наличия отверстий в боковых стенках мангала имеет как сторонников, та и противников. Некоторые полагают, что их наличие мешает контролю температуры в жаровне. Другие же придерживаются мнения о том, что наличие отверстий уменьшает возможность возгорания углей и способствует равномерному прогреву.

    Если правильно учесть все классические параметры и подогнать их под себя, то в результате получится идеальный мангал, на котором будет комфортно готовить любимое блюдо.

    Более долговечной конструкцией является кирпичный очаг. Их чаще всего выкладывают на дачах, либо на приусадебных участках частных домов. Внутреннее оформление жаровни обладает классическими размерами. Укрупняется лишь внешние габариты, строятся дымоходы, дополнительно оборудуются рабочие поверхности и раковины. Все это увеличивает комфортность приготовления блюд.

    Под каменные очаги необходимо оборудовать специальные площадки. Их размер может быть любым в зависимости от размеров самого очага, площади участка и личного желания владельца. Эти участки лучше выложить тротуарной литкой, гравием, декоративным камнем либо просто засыпать песком. Это не только придаст эстетичный вид участку, но и предохранит от возможности возгорания. Можно также пофантазировать над дизайном очага. Его можно украсить декоративным камнем, отштукатурить и нанести рисунки и узоры, отделать декоративной плиткой. Такая отделка не только придаст мангалу из кирпича индивидуальный дизайн и внешнюю привлекательность, но и сделает более долговечным.

    Советы

    Помимо обычных расчетов для изготовления мангала, можно воспользоваться дополнительными советами, приведенными ниже, для оформления настоящей зоны отдыха на даче или домашнем участке.

    • Если длина мангала планируется более 100 см, то в этом случае рекомендуется оборудовать конструкцию дополнительными ножками. Это придаст большую устойчивость.
    • Металлический мангал можно также оборудовать колесами. Это позволит в случае необходимости легко поменять его местоположение на участке.
    • Над мангалами и очагами можно сконструировать навес. В этом случае приготовлением шашлыков можно заниматься и в непогоду. Если к тому же оборудовать скамейки, высадить цветы и кустарник, то это место станет настоящим сердцем приусадебного участка, где вечерами можно будет просто посидеть у огня, послушать пение птиц, посмотреть на звездное небо.
    • Конструкцию обычного металлического мангала можно дополнительно оборудовать местами для хранения дров, шампуров, воды и кочерги. Это придаст дополнительное обаяние и некий шарм.
    • Лучшим материалом для изготовления мангала считается чугун. Он очень прочный, долговечный и отлично держит тепло. Это позволит сэкономить на углях. К тому же его можно дополнительно украсить коваными элементами.
    • При выборе местоположения мангала или очага необходимо руководствоваться в первую очередь правилами техники безопасности и не располагать конструкцию вблизи построек (расстояние должно быть более трех метров), рядом с легковоспламеняющимися предметами, под деревьями, возле заборов, изгородей, беседок.
    • Очаг из камня лучше всего изготавливать из натуральных природных элементов. Но, чтобы построить его с соблюдением всех строительных норм, правил, стандартов и технологий, лучше прибегнуть к помощи квалифицированных строителей-каменщиков.
    • Металлический мангал, сделанный своими руками, лучше покрыть огнеупорной краской. Это сделает его внешний вид более эстетичным и гораздо продлит срок эксплуатации.
    • Прорези под шампура на жаровне лучше делать на расстоянии от 5 до 8 см. Такое расстояние позволит с легкостью переворачивать каждый из них, не задевая соседние.
    • Перед первым использованием мангала его необходимо прокалить, то есть разжечь костер в нем, чтобы избавиться от всех вредных веществ, накопившихся при строительстве.
    • Вблизи очага можно оборудовать маленький водоем, пруд или альпийскую горку. Это позволит создать законченный ансамбль загородной зоны отдыха.

    Необходимо отметить, что правильный мангал всегда должен быть изготовлен по общепринятым стандартам, которые необходимо немного откорректировать под индивидуальные требования.

    В этом случае мясо будет готовиться сразу в достаточном количестве, не будет подгорать и пересушиваться независимо от инструмента приготовления, топочный материал будет эффективно и экономно использоваться, а жар не будет уходить в воздух.

    К тому же в настоящее время существует богатый выбор строительных материалов, которые будут пригодны для его изготовления, будь то металл, стал, чугун, жаропрочный кирпич или природный камень. При оформлении мангала, можно воплотить любые идеи и проекты, будь то маленький мобильный очаг, стационарная жаровня или даже кирпичная печь на приусадебном участке. При условии соблюдения строительных стандартов и пожарной безопасности, результат будет только радовать глаз. Настоящий уголок для приготовления пищи и отдыха в кругу семьи и друзей станет любимым местом приема пищи и времяпрепровождения, отдыха и заряда положительной энергией.

    Советы по выбору оптимальных размеров мангла смотрите в следующем видео.

    Размеры мангала для шашлыка: чертежи и подробная инструкция

    Соблюдая правильные размеры элементов жаровни мангала и высоты его ножек, можно создать оптимальный температурный режим для приготовления шашлыка на углях. Для этого необходимо знать длину и конструкцию шампуров/решетки барбекю, использовать чертежи или хотя бы схему, которые предоставлены ниже. В остальных случаях блюдо подгорит или останется не прожаренным, снизится эксплуатационный ресурс очага.

    Для увеличения чертежа и рассмотрения всех размеров нужно кликнуть на фото

    Содержание статьи:

    Факторы, влияющие на габариты жаровни

    Поскольку приготовления шашлыка или любой другой пищи происходит по конкретным технологиям, то при расчете оптимальных размеров мангала учитывают следующие факторы:

    • температурный режим – количество углей, расстояние от них до мяса;
    • инвентарь для приготовления блюда – шампуры или решетка барбекю.

    Существуют варианты мангалов с дополнительными функциями. Например, жаровня оборудуется боковым отделением для не прогоревших углей с собственным дымоходом. Либо часть ее накрывается варочной панелью для одновременной готовки гарнира, разогрева чайника.

    В таком случае основная часть мангала должна иметь размеры, рекомендуемые в этом пособии. Остальные элементы крепятся таким образом, чтобы процесс приготовления шашлыка происходил без каких-либо помех.

    Конструкция шампура

    Вычислить правильные размеры жаровни можно лишь в одном случае – повар пользуется шампурами, решеткой барбекю или обоими этими инструментами одинаковой длины. Стандартной конструкцией шампура является:

    • длина – общая 45 – 50 см, рабочая 30 – 35 см;
    • завивка – спиральная, расположена возле рукоятки, длина 4 – 6 см.

    Увеличить чертеж можно по клику

    В походных (разборных, раскладных) вариантах жаровни размеры шпаги/шампура могут уменьшаться.

    При потере/замене рабочего инструмента следует привести длину шампура в соответствии с жаровней, для которой он предназначен.

    Аналогичные требования предъявляются к печам барбекю. Решетка должна размещаться равномерно над углями на высоте 5 – 8 см, так как мясо обычно поджимается сетками с двух сторон и готовится быстрее. Промышленность чаще всего производит сетчатые конструкции габаритами 18 х 28 см, под них и подгоняется кирпичная или стальная коробка, куда будут засыпаться угли.

    Температурный режим

    Специалисты рекомендуют жарить своими руками мясо на углях при соблюдении следующих условий:

    • угли – готовые из мешка заводской фасовки или предварительно обожженные на костре, а не внутри мангала;
    • наполнение очага углями – слой 5 – 10 см;
    • расстояние от углей до шампуров – 5 – 10 см в зависимости от древесины, размера головешек и кусков шашлыка.

    Внимание: По вопросу необходимости отверстий в боковых стенках жаровни единого мнения у специалистов не существует до сих пор. Одни считают, что они мешают контролю температурного режима, а воздух следует подавать внутрь специальным опахалом. Другие считают, что при обмахивании повышается вероятность возгорания тлеющих головешек, предпочитают опахалом не пользоваться.

    Габариты мангалов разного типа

    Очаги для жарки мяса на углях изготавливаются своими руками из разных конструкционных материалов. Что также накладывает отпечаток на габариты конструкции мангала. Например, из листовой стали коробка жаровни получается компактной, а из кирпича – излишне габаритной. Кроить листовую сталь проще, чем раскалывать камень для кладки.

    Разборные и раскладные очаги созданы для транспортировки, обычно имеют меньшие габариты в сравнении с жаровнями стационарного типа.

    Ширина

    При эксплуатации стандартных шампуров ширина мангала полностью зависит от их длины:

    • размер – 30 – 35 см;
    • приспособления для прокручивания шпажки – вертикальная прорезь в боковой стенке жаровни с одной стороны (заостренной) шампура.

    Повороты осуществляются по схеме:

    • шампуры вставляются дальним заостренным краем в вертикальную прорезь;
    • затем переворачиваются на 180 градусов в эту же прорезь;
    • далее подрумяниваются отдельные участки шашлыка, шампуры поворачиваются на 90 градусов в любую сторону, укладываются на верхний бортик мангала плашмя, а не паз.

    Кликните для увеличения

    Эта технология считается классической, однако существуют вертела с электроприводом и шампуры различных конструкций, позволяющие фиксировать их относительно углей под любым углом.

    В соответствии со стандартным параметром решетки барбекю для нее нужна ширина жаровни 15 – 18 см. При этом следует учесть, что при повороте она ложится на боковые стенки мангала на разной высоте.

    Глубина

    По умолчанию КПД открытых очагов значительно ниже, чем у печей барбекю с топочной камерой. При одинаковом расходе топлива выход шашлыков заметно ниже. Выбирается глубина мангала в зависимости от мяса и температурного режима:

    • в нормальных условиях куски свинины или баранины должны находиться на расстоянии 5 – 10 см от углей, которые засыпаются слоем 5 – 10 см на дно жаровни;
    • таким образом, высота боковых стенок составляет 15 – 20 см.

    Внимание: Основной ошибкой при самостоятельном изготовлении жаровни становится обжиг углей непосредственно внутри её. Для большого костра глубина мангала увеличивается, расстояние от прогоревших головешек до шампуров становится больше необходимого значения. Шашлык готовится дольше, повышается расход дров.

    Длина

    Если предыдущие размеры мангала считаются критичными для процесса приготовления шашлыка, то его длина является менее важным фактором. Однако следует учесть нюансы:

    • вертикальные прорези для шампуров изготавливаются на расстоянии 8 – 10 см друг от друга;
    • если расположить их ближе, мясо не прожарится, вращать шампуры станет сложнее.

    Поэтому длина жаровни преимущественно зависит от числа гостей или членов семьи, для которых готовится блюдо. Если мангал используется в большой компании, придется установить очередность, запасти больше углей.

    В порядовках печей барбекю учтены размеры и решеток, и шампуров, но при этом взяты усредненные размеры. Скорректировать конструкцию может только профессиональный каменщик, домашнему мастеру лучше придерживаться схемы раскладки без изменений.

    Для решеток барбекю хватает 30 см длины очага, мясо готовится быстрее, поэтому порции углей хватает на дольше.

    Высота мангала

    На качество эксплуатации очага влияет высота мангала от уровня земли и она должны быть от 75 см до 125 см. Комфортным значением этого размера принят уровень от подошв мангальщика до кистей его рук:

    • в этом случае разгружается позвоночник, не нужно наклоняться над жаровней;
    • увеличивается естественная тяга если есть отверстия в боковых стенках очага.

    Так что высота зависит от того, кто чаще всего будет готовить шашлык. Несколько чертежей металлических конструкций мы уже привели выше, здесь же добавим ещё чертеж кирпичного мангала.

    Внимание: В мобильных мангалах комфортностью приготовления шашлыков намеренно жертвуют за счет повышения удобства транспортировки. Короткие ножки занимают меньше места в багажнике авто.

    Кирпичные очаги

    В отличие от металлических жаровен, кирпичные мангалы размеры имеют укрупненные. Это обусловлено крупным форматом конструкционного материала. Тем не менее внутренняя рабочая часть очага должна обладать указанными габаритами. Увеличивается лишь внешний размер конструкции, часто изготавливаются дымоходы, столешницы и мойки, повышающие комфортность эксплуатации.

    Основными нюансами кирпичного мангала являются:

    • длина, высота до бортика и ширина – эти параметры проще подогнать под стандартные размеры;
    • глубина жаровни – имеет жесткую привязку к формату кирпича 6 см и толщине шва 1 см, составляет 21 см или 28 см (3 или 4 ряда, соответственно).

    Можно увеличить кликнув

    Кирпичная конструкция по умолчанию обладает более высоким ресурсом, нежели железная.

    Металлические конструкции

    При сооружении металлических конструкций нюансов гораздо больше, могут использоваться разные элементы: листовая сталь, готовые элементы декора (обычно витые и кованые элементы) и части б/у изделий (столешницы, бочки, баки, этажерки), а также очаги бывают не только стационарными, но и передвижными в пределах участка.

    Поэтому в одном случае, размеры мангала из металла выдержать бывает легче, в другом варианте приходится их намеренно изменять. Например:

    • барбекю с крышкой из 200-литровой бочки – высоту подгоняют установкой подовой плиты на нужном уровне, ширина по умолчанию получается больше необходимого размера;
    • очаг из трубы, установленной вертикально или нержавеющего бака стиральной машины – форма круглая, не соответствует классическим стандартам, пригодна только для решетки барбекю;
    • ножки из б/у изделий (например, из швейной машинки) – высота до бортика жаровни не всегда удобна повару, зато экстерьер очага по умолчанию оригинальный, обладает высокой художественной ценностью.

    Ну, и видео, на котором можно посмотреть некоторые дополнительные нюансы о габаритах мангалов из металла:

    Таким образом, при изготовлении барбекю или для приготовления шашлыка на углях следует использовать чертежи с классическими размерами, которые были приведены выше. Это условие проще выполнить при использовании листовой стали, сложнее при кладке из кирпича или частичном применении деталей высокой художественной ценности от бытовых предметов б/у.

    Пошаговые инструкции по приготовлению шашлыка

    Из мяса, овощей или тофу можно нарезать шашлык, чтобы приготовить отличный шашлык.

    Шампуры
    Большинство шампуров делают из металла или бамбука. Если вы используете бамбук, замочите его перед приготовлением, чтобы он не подгорел — погрузите его в воду комнатной температуры на 30-60 минут перед приготовлением на гриле.

    Говядина
    Для получения нежных, ароматных результатов используйте нарезку говядины с тремя кончиками.

    Цыпленок
    При приготовлении куриного шашлыка используйте грудку или бедра без костей. Грудь сухая, а бедра сочные и ароматные. Учтите, что белое мясо готовится быстрее, чем темное.

    Подготовка мяса
    Нарежьте говядину и курицу кубиками размером 0,5 дюйма, чтобы они оставались сочными. Если вы используете маринад, замариновайте куски мяса, прежде чем нанизывать их.Выбросьте маринад после удаления мяса.

    Добавьте овощи
    Нанижите мясо и овощи на шпажки. Выбирайте более мягкие овощи, которые будут готовиться одновременно с мясом, например кабачки, грибы и перец. Овощи медленного приготовления, такие как картофель, следует предварительно частично приготовить.

    Расстояние
    Оставьте пространство между продуктами на вертеле, чтобы тепло могло циркулировать и готовить все равномерно.

    Фольга
    Положите полоски фольги двойной толщины на край решетки, чтобы защитить концы шампуров. Это предотвратит возгорание деревянных шпажек и опасного нагрева металлических шпажек.

    Установка гриля
    Настройте гриль на прямой и косвенный нагрев. Затем смажьте решетку маслом и подождите, пока масло не задымиется.

    Начать приготовление на гриле
    Если вы приготовили шашлыки заранее, доведите их до комнатной температуры, предварительно разогревая гриль.Промокните шашлык насухо. Если они не замаринованы, приправьте их солью и перцем. Затем выложите шашлык на сторону прямого нагрева гриля так, чтобы концы вертела перекрывали фольгу. Разложите их так, чтобы они готовились равномерно. Не перемещайте их, пока дно не станет слегка обугленным и они легко не отделяются от решетки. Затем переверните шашлык, чтобы обжарить его со всех сторон.

    Indirect Heat
    После обжаривания мяса может потребоваться дополнительная обработка.Переместите шашлыки на сторону гриля с косвенным нагревом и накройте крышкой. Курица должна занять 10-12 минут, а говядина — около 8-10 минут, для средней прожарки.

    Готово к подаче
    После приготовления снимите с гриля и дайте шашлыку постоять несколько минут перед подачей на стол. Теперь у вас есть идеальная летняя еда. Посмотрите наше видео с практическими рекомендациями, чтобы узнать больше.

    Как приготовить гриль для приготовления лучших шашлыков, шашлыков и якитори

    Даже если вы никогда не посещали шашлычный в Стамбуле или были очарованы кулинарным колдовством шеф-повара якитори в Токио, есть вероятность, что вы когда-нибудь сталкивались с профессиональной установкой для приготовления шашлыка на гриле.Вам не обязательно заходить в ресторан, специализирующийся на наколотых продуктах, чтобы столкнуться с установкой для шашлыка, поскольку мясо на гриле на палочках можно найти на открытых рынках, на фестивалях еды, в пляжных киосках и на улицах по всему миру.

    Я часто стою перед одним из таких киосков, бессознательно увлеченный ароматом дымного угля и шипящего мяса, и мне нравится наблюдать за танцем повара, работающего на гриле, ухаживающего за вертелами, расположенными прямо над углями.

    Концы шампуров могут быть уравновешены на раме узкой решетки, подвешивая куски мяса в стиле Cliffhanger прямо над светящимся углем. Или шампуры могут лежать на решетке из проволочной сетки над тлеющими углями, создавая им страховочную сетку. В любом случае, измельченные ингредиенты и источник тепла, используемый для их приготовления, почти всегда разделены всего на несколько дюймов.

    Приготовление пищи так близко к углю ускоряет процесс и дает отличное обугливание, но также требует от повара полного внимания.Капающий жир вызовет вспышки, которые приветствуются, когда их контролируют — повара якитори часто ловко щелкают запястьем, переворачивая шампуры, постукивая ими по грилю, чтобы произвести небольшие преднамеренные вспышки, которые слизывают края кусочков курицы. — но они сделают шампуры черными, если их оставить без присмотра.

    Так далеко от мяса: почему обычная установка гриля не работает для шампуров

    Рецепты шашлыка на гриле для домашних поваров обычно предназначены для того, чтобы избавить повара от блуждающего внимания повара, используя традиционную настройку гриля, которая удерживает пищу на более безопасном расстоянии от углей.Это сводит к минимуму обострения, которые могут быть потенциально опасными как в краткосрочной (пожар!), Так и в долгосрочной перспективе (возможная связь с раком).

    Обратной стороной этой установки является то, что она производит шампуры плохого качества и при этом создает множество логистических проблем. Большее расстояние между едой и углями в традиционном гриле на древесном угле предназначено для больших кусков мяса и овощей; он увеличивает время приготовления, так что внутренняя часть заканчивает приготовление примерно в то же время, когда внешняя поверхность полностью подрумянивается.Создайте на гриле зоны с различной интенсивностью нагрева, и вы сможете еще лучше контролировать внутренний и внешний вид.

    Однако с шампурами у вас есть меньшее окно для достижения совершенства. Вам нужно, чтобы шампуры были ближе к углям для более сильного нагрева, чтобы вы получили хорошее подрумянивание до того, как внутренняя часть переваривается и высыхает. Приготовленные на более стандартном угольном гриле, с большим расстоянием между углями и едой, шампуры становятся сухими и кожистыми, а не обугленными и сочными.А разложенные угли в сочетании с более длительным временем приготовления могут легко обжечь открытые поверхности деревянных шпажек.

    Но точно так же, как острые зеленые овощи не нужно отправлять на гриль обвисшей и тусклой судьбе, вам не нужно довольствоваться на всю жизнь вертелами, которые напоминают сушеные вяленые палочки. Приложив немного изобретательности и несколько кирпичиков, вы можете легко создать более эффективную установку для шампуров в рамках существующего гриля для чайника, который решит эти проблемы.Вот как это сделать.

    Кирпич за кирпичиком: установка гриля для вертела

    Помимо самого гриля, несколько кирпичей и немного алюминиевой фольги — единственные дополнительные материалы, которые вам понадобятся для создания лучшей системы для гриля на вертеле. Вам нужно построить две параллельные стены из обернутых фольгой кирпичей, расстояние между которыми составляет три четверти длины шпажки.

    Если вы используете чайник-гриль, такой как на фото выше, сожмите пару кусков фольги и поместите их под кирпичи в центре гриля, чтобы кирпичи лежали ровно и ровно в чайнике.(Нижняя решетка гриля наклонена, и кирпичи будут наклоняться вниз посередине.)

    Затем вы вылейте зажженные угли в канал между кирпичами, создав целенаправленную зону для гриля, над которой вы сможете приготовить шашлык.

    Это недорогой и не требующий больших усилий способ имитировать настройку гриля, используемую профессионалами. Очевидно, что он не будет обладать изоляционными качествами и свойствами контроля воздушного потока, как у дорогого японского гриля konro , который используют повара якитори, но для домашних поваров, которым не нужно поддерживать оптимальные условия приготовления на гриле более шести часов. часовой ужин, эта установка работает нормально.

    В ходе разработки следующей серии рецептов шампуров я поставил эту установку MacGyver бок о бок с настоящим конро-грилем и смог добиться отличных результатов с обоими.

    Хотя вам нужно будет использовать огнестойкие материалы для строительства камина или дровяной печи, вам не нужно покупать огнеупорные кирпичи для этой установки, если она не будет использоваться все время. Я просто взял в магазине товаров для дома несколько стандартных красных кирпичей и завернул их в прочную фольгу.

    Фольга гарантирует, что твердые частицы кирпичей не попадут в пищу, а также создает отражающие поверхности, которые помогают отводить лучистое тепло от углей.

    Если вы планируете жарить шашлык на решетке из проволочной сетки, вы можете пропустить этап обертывания кирпичей фольгой, так как продукты не будут напрямую контактировать с ними.

    Поверните! Повернуть! Turn !: Важность вращающихся шампуров

    После того, как вы настроили этот модифицированный гриль на вертеле, самое время приступить к приготовлению.

    Помимо бдительного управления пламенем, важно постоянно вращать шампуры, когда вы готовите их на гриле прямо над углями. Это гарантирует быстрое и равномерное приготовление ингредиентов; Вы не хотите, чтобы внешняя поверхность продукта обугливалась, а внутренняя часть оставалась сырой, но вы также хотите получить хороший цвет до того, как ингредиенты перевариваются и высыхают. (Это тот же руководящий принцип, который лежит в основе подхода Кенджи к стейку, который часто переворачивается.)

    Кебабы и их собратья из мясных палочек — это миниатюрный вариант быстрого приготовления, ручной, индивидуального размера и размера порции на жареные на вертеле продукты, такие как цыпленок-гриль и традиционная поркетта из цельной свиньи.Приготовление на гриле большого формата также включает в себя постоянное переворачивание (процесс, который обычно механизирован), хотя для более постепенного приготовления крупных жареных блюд требуется более мягкий нагрев.

    С этой установкой кирпичного канала вам нужно будет вручную поворачивать шампуры, но, честно говоря, кому действительно нужен моторизованный гриль-гриль с мясными палочками? Если вы выберете Free Solo или используете решетку из проволочной сетки вместо решеток стандартного гриля, которые склонны к прилипанию, переворачивать их несложно.

    Если вы доверяете своей зрительно-моторной координации, вы можете просто уравновесить шпажки между кирпичами прямо над углями. Убедитесь, что ингредиенты скреплены плотно, чтобы на вертеле не осталось пустой середины, затем оставьте достаточно ручки на одном конце и крошечный кусочек заостренного конца. Подвесьте шампур над углями так, чтобы открытая ручка и заостренный наконечник опирались на стены из кирпича.

    Если вы готовите на гриле с проволочной сеткой, дайте ей несколько минут, чтобы она разогрелась над углями, прежде чем ставить сверху шампуры.Как и в случае с традиционной решеткой для гриля, это сводит к минимуму риск прилипания ингредиентов к ней (хотя в целом она гораздо менее склонна к прилипанию).

    Независимо от того, готовите ли вы на гриле с защитной сеткой или без нее, вам понравится, как направленное тепло этой системы не дает деревянным шампурам подгореть до хрустящей корочки, при этом быстро готовя нанизанные на них ингредиенты до идеального состояния.

    Получить рецепты:

    Кебаб — Bar BBQBible.com

    История барбекю

    Автор: Мойра

    Приглашенный блогер Паула Марку — бывший историк кулинарии с плантации Плимот в Массачусетсе — недавно опубликовала увлекательную книгу о приготовлении пищи на открытом огне во всем мире под названием «Готовим с огнем».Это, безусловно, одна из десяти моих лучших книг года по грилю. Я попросил Паулу поделиться своими мыслями об одном из самых древних и универсальных блюд на гриле: шашлыках.

    -Стивен

    Один из самых сладких кулинарных инструментов, которые я когда-либо видел, — это глиняная подставка для шашлыка, на самом деле пара маленьких гончарных собачек, сделанная для поддержки шашлыков с мясом над раскаленными углями. От гребней, предназначенных для удержания шашлыка, до отверстий, перфорированных по бокам, чтобы обеспечить надлежащий приток воздуха к углям, и до симпатичных наконечников в виде головы зверюшек — это устройство идеально подходит для своей работы.Гончар даже предусмотрительно снабдил проушины на прохладной внешней стороне каждой опоры для облегчения маневрирования. Где взять свой? Что ж, этот находится в музейном ящике на Крите, после того, как он провел 3700 лет под вулканическим пеплом на древнем минойском месте Акротири. Правильно, ему 3700 лет! И люди наслаждаются шашлыком намного дольше этого.

    Акротири Терракотовые Огненные собаки

    Понятно, почему шашлыки пользуются неизменной популярностью — они вкусные, универсальные и экономичные.Показывая большую площадь поверхности на сильном огне, равномерно нарезанные кусочки мяса, рыбы или овощей для шашлыка быстро готовятся и приобретают отличный обжаренный вкус. Весь этот открытый периметр также способствует равномерному добавлению приправ и передаче дополнительных ароматов между продуктами.

    Историки считают Среднюю Азию родиной шашлыка, и сегодня каждый регион, каждая деревня, кажется, имеют своеобразный подход, многие выходят за рамки стереотипных границ шашлыка. Этот обширный ассортимент включает в себя мелко измельченное приправленное мясо, наложенное на плоский шампур, похожий на меч, кусочки ягненка и баранины, запеченные на вертеле, и даже баранину и изделия, запечатанные и запеченные на углях в глиняном горшке.Я любил каждый шашлык, который я ел в центральной Турции, и находил, что его вариации в обшивке и гарнире ошеломляют и чертовски восхитительны. Шипящее мясо доставлялось на стол в виде больших лепешек с галечной текстурой с контрастными соусами, включающими чесночный йогурт, тушеные помидоры и сливочное масло с добавлением сумаха, перца Алеппо или сушеной мяты.

    Сегодня шашлыки поистине глобальны — от куриных сердечек, маринованных в лимоне и чесноке, в Бразилии, до шалота, чили и сатая из баранины с добавлением сои в Индонезии.Какой бы принцип вкуса ни привлекал вас, вот несколько технических указателей, которые помогут вам насладиться собственными традициями шашлыка.

    • Приготовление шашлыка — это возможность навести порядок на непослушных кусках мяса и овощах необычной формы. Эта аккуратность нужна не сама по себе, а, скорее, для достижения наилучших результатов.
    • Некоторые уличные торговцы с Ближнего Востока готовят и собирают свои ингредиенты в почти идеально гладкий цилиндр, ровно и вертикально, как если бы шашлык был сложенной колбасой без оболочки.Я люблю их и восхищаюсь ими.
    • Я готовлю шашлык так, чтобы добиться тех эффектов, которые я больше всего ищу от приготовленных на гриле блюд — сильно подрумяненных хрустящих краев и нежной сочной внутренней части. Поэтому я разрезаю мясо на маленькие пирамидальные кусочки, чтобы получилось много краев, обрезал пары овощей до одинакового размера и довольно равномерно чередовал их на шпажках.
    • Многие уличные торговцы на Ближнем Востоке и в Азии используют металлические жаровни в виде коробок, которые работают почти так же, как древняя керамическая модель из Акротири, но вам не нужно следовать минойской традиции, чтобы приготовить идеальный шашлык в домашних условиях.Оказывается, сравнительно недавнее изобретение — железная решетка — прекрасно работает, удерживая их на выгодном расстоянии от древесных углей.
    • Развести костер в костре, гриле для чайников или хибачи; сожгите кучу деревянных палочек или расколите дрова на угли, а затем разложите их. Поместите решетку для гриля на расстоянии около 2 дюймов от горячих углей. Дайте ему остыть и нагрейте, тщательно протрите металлической щеткой, а затем быстро протрите тряпкой.
    • Поставьте шампуры на огонь и сделайте их хрустящими со всех сторон.На этом этапе они, вероятно, близки к завершению, но загляните внутрь одного, чтобы проверить, нравится ли он вам.
    • Вы, конечно, можете просто подавать шашлык на шпажках, на которых они были приготовлены, но здесь есть и другие варианты. Если я оглядываюсь и вижу, что количество участников вечеринки увеличилось, а количество шампуров осталось неизменным, я обязательно ем зерновой салат или плов, а затем выталкиваю шашлык из вертела на эту углеводную подушку.
    • Еще одна хитрость — обжарить несколько ломтиков деревенского хлеба, натереть их чесноком и нарезать кубиками.Перемешайте шашлык без вертела, кучу нарезанных овощей и зелени, немного цитрусовых и оливковое масло.
    А чтобы еще больше облегчить процесс приготовления шашлыка, обратите внимание на эти полезные продукты в магазине Библии для барбекю:

    Набор стоек и шампуров для шашлыка
    Плоские шампуры для гриля среднего размера
    Бамбуковые шпажки с двумя зубцами, 9 дюймов

    ВОЙДИТЕ, ЧТОБЫ ВЫИГРАТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЕ В ОГНЕ :

    Розыгрыш лотереи


    Советы по приготовлению костра

    Используйте эти советы и приемы по приготовлению пищи на костре, чтобы удвоить удовольствие от костра или кострища.Пусть закуски, ужин или десерт приготовятся прямо у вас на глазах, пока вы наслаждаетесь красотой и духом товарищества у костра на открытом воздухе. Вот как приготовить на костре

    • с шампуров,
    • с решеткой ,
    • с фольгой или без нее в угольном пласте и
    • в горшках чугунных .

    Шашлык для шашлыка на костре Советы по приготовлению пищи

    Следующим шагом от жарения отдельных зефиров или хот-догов на палочке над открытым огнем является приготовление пищи на костре с помощью шампуры.Это дает преимущество при приготовлении нескольких блюд — даже целого блюда — на одной палочке.

    Нетрудно найти 22 дюйма 28 дюймов длиной многоразовые металлические шпажки. И 36-дюймовые бамбуковые шпажки доступны в Интернете.

    подсказок

    • Дайте огню погаснуть до очень слабого пламени или до угольного пласта, прежде чем готовить на вертеле.
    • Если вы используете бамбуковые шпажки, смочите их в воде, пока готовите пищу, которая будет на них ложиться.
    • Нарежьте овощи, рыбу, мясо или твердые фрукты на кусочки одинакового размера.
    • Протяните шпажки по центру (а не по краям) продукта.
    • Если замариновать шашлык перед приготовлением, он останется влажным и ароматным.
    • Установите расстояние между кирпичами или другими опорами в зависимости от длины ваших шпажек.
    • Время от времени переворачивайте шампуры, чтобы готовить со всех сторон равномерно.
    • При переворачивании или снятии шампуров защищайте руки от тепла огня и горячих шампуров.

    Жарить на гриле над кострищем

    Некоторые костровые ямы поставляются с решеткой , например, указанные ниже.

    Это не проблема, если у костра не было гриля. Грили предназначены для переоборудования костров .

    Грили для костра

    При необходимости используйте кирпичи с каждого конца, чтобы поднять решетку для костра.

    Учитывайте расстояние «от мяса до нагрева». Угольный пласт из твердых пород древесины генерирует около 1000 градусов тепла.Что-то, что вы хотите приготовить на сильном и быстром нагреве, например стейк, можно разместить всего на дюйм над углями. Если мясо требует медленного и медленного приготовления, например, жаркое из свинины или оленины, поднимите гриль на фут над угольным пластом. Для умеренного нагрева и умеренной скорости, например для куриных или свиных отбивных, поднимите гриль примерно на 6 дюймов над угольным слоем.

    подсказок

    • При использовании очага для жарки на гриле разжигайте огонь заблаговременно. Когда образуются угли, с помощью лопаты переместите их в сторону и скармливайте дрова с другой стороны гриля.
    • Время от времени обновляйте угольный пласт по мере необходимости, используя угли на пожарной стороне очага.
    • Имейте в виду, что на вашем угольном пласте неизбежно будут более горячие точки, поэтому либо переместите пищу, либо используйте щипцы, чтобы перемещать угли.

    Hot Coals Fire Pit Cooking How to Tips

    Существуют варианты приготовления горячих углей на костре: приготовление на углях или рядом с углями и упаковка продуктов в фольгу или оставление их развернутыми .

    подсказок

    • Пища с внешним слоем, который вы все равно не будете есть, например кукуруза в шелухе, толстокожий зимний кабачок, неочищенный лук, арахис и бананы, отлично подойдет для приготовления пищи без упаковки в углях или рядом с ними.
    • Если вы будете есть внешний слой пищи, например яблоки, картофель или рыбу, рекомендуется обернуть их фольгой.
    • См. Инструкции по приготовлению кукурузы на открытом воздухе в початках в фольге и в шелухе .

    Советы по приготовлению кастрюль и костра

    Чугунные горшки и Чугунные сковороды превращают костровище в кухонную плиту. Чугунный котел для костра идеального стиля имеет три короткие ножки на дне, чтобы поднять его над углями, скобу, с помощью которой вы можете поднимать горшок, и крышку, предназначенную для удерживания горячих углей наверху.

    Голландская духовка с ножками из чугуна

    Но подойдет любой чугунный котелок в хорошем состоянии.

    подсказок

    • Готовьте на угольной пласте, а не на дровах.
    • Если возможно, приподнимите горшок на кусках кирпича, чтобы он был ровным и чтобы под горшком оставалось место для углей. При необходимости обновите угольный пласт.
    • Хотя хлеб можно испечь в чугунной кастрюле в кострище, вы, вероятно, захотите начать с блюд, содержащих жидкий бульон, таких как запеченная фасоль, рагу, перец чили или похлебки.
    • Блюдо будет готовиться быстрее, если оно будет закрыто крышкой.Но время от времени снимайте крышку и помешивайте.

    Нет необходимости сидеть на кухне, пока семья и друзья собираются вокруг костра. Вместо этого позвольте непревзойденному процессу приготовления закусок, блюд или десертов с костровой ямой стать частью веселья.

    Последнее обновление: Сьюзен, .

    Велосипедные быстросъемные механизмы

    Велосипедные быстросъемные механизмыБыстросъемные шампуни

    Сообщения о закрытии этого веб-сайта сильно преувеличены! Мы в Sheldonbrown.com благодарим Harris Cyclery за поддержку на протяжении многих лет. Harris Cyclery закрылся, но мы продолжаем работу. Продолжайте посещать сайт для получения новых и обновленных статей и новостей о возможных новых членах.


    Быстроразъемные устройства для велосипедов

    Анатомия быстросъемного устройства

    В быстросъемных колесах используется кулачковый механизм, позволяющий быстро снимать колеса велосипеда без каких-либо инструментов. Быстроразъемные соединения также иногда используются для подседельных штырей и выносов.Легенда гласит, что в 1927 году Туллио Кампаньоло не смог повернуть заднее колесо своего велосипеда, чтобы переключить передачу, во время гонки через перевал Кроче д’Он в итальянских Альпах. Его замороженные пальцы не могли ослабить барашковые гайки, которые удерживали его колеса на месте. Этот инцидент якобы привел к его изобретению быстросъемного устройства, впервые появившегося на рынке в начале 1930-х годов, хотя недавнее исследование историка велосипедного спорта Дэвида Херлихи показало, что Кампаньоло не входил в список участников легендарной гонки!

    Быстроразъемное соединение работает, зажимая внешние поверхности дропаутов велосипеда, в свою очередь зажимая их против контргаек ступицы (или аналогичных поверхностей некоторых ступиц с картриджными подшипниками).

    Шампур — это стержень, который вставляется в полую ось ступицы. Быстроразъемный механизм состоит из узла рычаг / кулачок / шампур, двух небольших конических пружин; и регулировочную гайку (гайку желудя), как показано на фото ниже. Быстроразъемный механизм иногда необходимо снимать со ступицы, например, при капитальном ремонте ступицы. Шпажка может выскользнуть из оси после снятия регулировочной гайки и одной конической пружины. Всегда устанавливайте пружину и регулировочную гайку на шпажку для хранения, чтобы не потерять их.

    Конические пружины прижимаются к концам оси и центрируют вертел над дропаутами. Узкий конец каждой пружины должен упираться в конец оси. Когда вы затягиваете шпажку, каждая из этих пружин сжимается, так что она входит в выемку на внутренней поверхности кулачка или регулировочной гайки. Если пружина направлена ​​в неправильную сторону, она изогнется по мере того, как вы отрегулируете и затянете быстроразъемное соединение.

    Быстроразъемное устройство по-прежнему работает без пружин, но установка колеса более трудна, поскольку шпажку необходимо отцентрировать вручную, прежде чем ось войдет в дропауты.

    Регулирующая гайка обычно имеет фрикционную вставку, поэтому колесо обычно можно снимать и повторно устанавливать без дополнительной регулировки, за исключением случаев, когда передняя вилка имеет систему вторичного удержания «губы юриста». Подробнее об этом позже …

    Подседельный штырь или регулируемый шток можно закрепить с помощью механизма быстрого отсоединения с более короткой шпажкой. Пример на фото ниже показан в разобранном виде, поэтому вы можете увидеть внутренний механизм.

    Установка быстросъемного колеса

    Традиционный, правильно установленный быстросъемный механизм предохраняет от натяжения цепи тандемного велосипеда.Однако правильная установка важна.

    Проверка правильности установки

    Особенно с новой комбинацией колеса и рамы, или если было повреждение, убедитесь, что все подходит.

    Размер оверлочной гайки ступицы должен соответствовать расстоянию между дропаутами. Ось должна входить в прорези для дропаутов и быть прямой — поверните ее, чтобы проверить, не качаются ли ее концы: это проще всего, если было снято быстросъемное соединение. Концы оси не должны выступать за внешние поверхности дропауты, иначе быстрая разблокировка только затянет их и оставит колесо ослабленным — иногда проблема с выпадениями из тонкой штампованной стали на старых велосипедах.В этом случае укоротите ось или используйте колесо велосипеда с более толстыми дропаутами. Проблема может возникнуть и с автомобильными багажниками на крыше, поэтому всегда проверяйте их.

    Убедитесь, что вертел прямой. Он должен свободно вращаться внутри оси втулки, а регулировочная гайка не должна качаться при вращении ручки на другом конце. Тщательно проверьте, чтобы дропауты были правильно выровнены и контргайки ступицы полностью вошли с ними. У нас есть статья, в которой описывается, как проверить и отрегулировать отсевы, но вы также можете быстро проверить это с помощью колеса.Когда быстроразъемное соединение находится в свободном положении, между контргайкой ступицы и дропаутной поверхностью не должно быть клиновидного зазора. Если вы видите клиновидный зазор, не затягивайте быстроразъемное соединение, иначе вы можете погнуть шпажку или ось. Быстроразъемное нажатие должно происходить резко, а усилие не сильно меняется при нажатии на рычаг: мягкое или пружинящее зацепление является признаком плохой посадки. После затяжки, а затем снятия колеса «следы укусов» на контргайках ступицы и быстросъемном разъединении должны быть одинаковой глубины по всей поверхности дропаутов.

    Рычаг должен находиться с левой стороны от заднего колеса, чтобы переключатель не мешал ему. Таким образом, правая сторона фиксируется гайкой из желудя, которая навинчивается на противоположный конец вертела. Обычно рычаг переднего колеса также находится с левой стороны, но некоторые дорожные велосипеды Bike Friday складываются легче, если ручка находится с правой стороны.

    Быстроразъемное устройство является зажимным устройством и не работает как барашковая гайка. Вы поворачиваете рычаг на одной стороне колеса против регулировочной гайки на другой стороне только для подготовки к зажиму, а не для фиксации колеса.Использование быстросъемной гайки в качестве барашковой гайки не обеспечит надежную фиксацию колеса.

    Для установки колеса:

    1. Встаньте с левой стороны велосипеда. С рычагом быстрого отсоединения в открытом положении вставьте колесо в дропауты. Переднее колесо или заднее колесо на раме с вертикальными дропаутами или регулировочными винтами должно полностью входить в пазы дропаутов. Заднее колесо велосипеда с захватом адаптера переключателя должно полностью входить в захват адаптера с правой стороны.Гравитация сдвигает колесо и раму вместе, если колесо опирается на землю или если велосипед перевернут.

      На фото ниже хаб вставлен в дропауты. Поскольку быстросъемный механизм находится в открытом положении, между корпусом кулачка и дропаутом есть зазор. Зеленая стрелка указывает на этот разрыв.

    2. Удерживая рычаг левой рукой, потянитесь за колесо и поверните регулировочную гайку правой рукой до тех пор, пока зазор между корпусом кулачка и дропаутом не закроется, при этом рычаг будет выступать под углом примерно 70 градусов от колеса. как показано на фото ниже.Корпус кулачка и регулировочная гайка слегка прилегают к дропаутам.

    3. Заднее колесо велосипеда с горизонтальным дропаутом и без регуляторов, возможно, придется центрировать вручную между нижними перьями. Если велосипед стоит на колесах, прислоните его к левому бедру и удерживайте колесо за нижние перья левой рукой, одновременно слегка закрывая быстросъемный рычаг правой рукой. Как только быстросъемный фиксатор удерживает колесо в центре, вы можете переключить одну руку на раму или седло, чтобы удерживать велосипед устойчиво, а другой рукой нажимаете рычаг быстрого отсоединения.
    4. Нажмите рычаг в направлении колеса до упора в направлении, указанном зеленой стрелкой на фотографии ниже. Для этого потребуется достаточно силы, чтобы оставить отпечаток на ладони. Вы должны почувствовать нижнюю часть рычага до жесткого упора, и теперь он должен находиться под прямым углом к ​​оси втулки. Возможно, вам придется пару раз отрегулировать регулировочную гайку, чтобы получить правильное усилие зажима. На фото колесо готово к езде, а то было бы колесо, а не только ступица!

    Кулачок быстросъемного механизма выходит «через верх», поэтому он фактически очень немного ослабляется, когда рычаг полностью опущен.В результате вибрация имеет тенденцию удерживать быстросъемное устройство закрытым, а не открывать его. Если быстроразъемное соединение затянуто слишком сильно, чтобы оно не давило до конца, оно ослабнет.

    Натяжение быстросъемного вертлюга немного сжимает ось ступицы и может вывести подшипники ступицы из строя. Другая статья на этом сайте описывает, как проверить правильность настройки.

    Снять колесо

    Чтобы снять колесо, потяните рычаг наружу и в сторону от колеса и продолжайте до тех пор, пока рычаг не окажется полностью в открытом положении.Как только зажимное усилие будет ослаблено, рычаг легко повернется до конца в открытое положение. Если у передней вилки есть «губы юриста», а иногда просто потому, что детали не подходят идеально, вы также должны открутить регулировочную гайку на несколько оборотов. Затем одной рукой возьмитесь за колесо, а другой поднимите велосипед.

    Демонстрация видео

    Снятие и замена быстроразъемного заднего колеса также просты, если вы знаете, где стоять и как держать велосипед.На видео ниже показано, как это сделать.

    Снятие и замена заднего велосипедного колеса от Джона Аллена на Vimeo.

    Измерение быстросъемного узла для замены

    Иногда необходимо заменить быстросъемный механизм, или вы можете заменить обычную шпажку на противоугонную. Если вы не можете взять старый с собой при покупке нового, вам необходимо знать его размеры. Три важных параметра — это диаметр, резьба и длина.

    • Диаметр: шпажка должна входить в полую ось ступицы. Вы можете измерить либо внутренний диаметр оси, либо диаметр имеющейся шпажки. Для большинства осей используется шпажка толщиной 5 мм. Шпажки для колес, изготовленные для вилок подвески, могут иметь диаметр 9 мм (спереди) и 10 мм (сзади). Шпажки для подседельных штырей и выносов обычно имеют диаметр 6 мм. Не используйте шпажку меньшего размера.
    • Заправка резьбы: это важно знать только в том случае, если вы заменяете шпажку или регулировочную гайку независимо друг от друга.5 х 0,8 мм — наиболее распространенный; 5 х 0,9 мм и 5 х 0,75 мм встречаются на старых французских шпажках. Измерьте шаг резьбы или оставьте набор регулировочных гаек, если вы восстанавливаете старые французские велосипеды, а шпажки обязательно должны быть подлинными!
    • Длина вертела зависит от расстояния между внешними поверхностями дропаутов и глубины регулировочной гайки. Расстояние между внешними гранями дропаутов проще всего измерить после снятия колеса. Это расстояние должно соответствовать длине шампура от основания корпуса кулачка до основания регулировочной гайки.Некоторые сменные шпажки для защиты от кражи имеют тонкие гайки и более короткие шпажки, но если вы знаете расстояние между внешними гранями дропаутов, вы сможете указать правильную замену независимо от конструкции шпажки. У большинства передних ступиц расстояние между оверлокерами составляет 100 мм. Расстояние между задними оверлокерами может составлять от 110 мм для старых велосипедов с одной задней звездочкой до 160 мм для тандемов. 130 мм чаще всего встречается на новых шоссейных велосипедах, а 135 мм — на горных. Толщина дропаутов, считая с обеих сторон, составляет от 8 мм для стальных штампованных дропутов до 20 мм для дропаутов из алюминия.Захват адаптера переключателя, сцепное устройство для прицепа или другой аксессуар могут увеличить длину.

    Эффективная длина шпажки с быстрым расцеплением

    Вторичные удерживающие устройства

    Начиная с «велосипедного бума» начала 1970-х годов, многоскоростные велосипеды с переключателем передач все чаще продавались неискушенным покупателям. Люди использовали бы быстроразъемное соединение как барашковую гайку, или закрывали бы его, не зажимая, или перетягивали бы регулировочную гайку, чтобы рычаг не давил на нее полностью.Вандал также может намеренно ослабить быстрый выпуск. Шпажка может сломаться, если она была изогнута, перетянута силой гориллы или изготовлена ​​неправильно. Изогнутый дропаут может не закрепить колесо. Отсоединение переднего колеса привело к серьезным авариям и судебным искам, а также к внедрению вторичных удерживающих устройств.

    Ваша первая линия защиты от потери колес — это правильно установить колеса; второй — проверить велосипед перед поездкой. Вторичное удерживающее устройство предназначено для удержания колеса на месте в случае неудачи этих мер.

    Вторичные удерживающие устройства бывают трех основных типов:

    Зажимы Schwinn

    Один тип, изобретенный инженером Schwinn Фрэнком Бриландо, использует зажимы, прикрепленные к оси втулки внутри контргаек, и которые зацепляются за штифты на внутренней стороне лезвий вилки. Это устройство быстро работает и удерживает колесо на месте, даже если быстроразъемная шпажка сломается и выпадет. Необходимы модифицированная ступица и вилка. Я когда-либо видел это устройство только на велосипедах Schwinn. Рисунок ниже взят из патента Бриландо.

    Вот довольно ржавая, но все еще пригодная к эксплуатации клипса Schwinn, найденная в дикой природе.

    Зажимы выпадающие

    Второй тип устройств использует зажимы, которые прикрепляются к дропаутам. Бриландо изобрел такое устройство, показанное на приведенном ниже рисунке патента, — до того, как он придумал свою лучшую идею. Зажимы для дропаутов Бриландо требуют специальных дропаутов, но работают с любым хабом. Быстроразъемное соединение необходимо ослабить, чтобы снять зажимы. Это устройство действует как шайба и делает соединение между ступицей и вилкой менее надежным.Другие подобные приспособления вращаются вокруг вертела и прикрепляются к дропауту. Они не удерживают колесо, если шампур сломается или выпадет, и легко снимаются после откручивания регулировочной гайки быстросъемного фиксатора.

    «Юрист губ»

    Однако наиболее распространенными являются так называемые «губы юриста» — приподнятые поля на дропауте вилки, чтобы удерживать корпус кулачка и регулировочную гайку быстросъемного механизма. «Губы юриста» больше, чем другие приспособления, усложняют снятие и замену колеса, так как быстроразъемную регулировочную гайку нужно открутить на несколько оборотов, чтобы снять колесо, а затем снова закрутить и отрегулировать для его замены.«Губы юриста» работают с любым хабом, и они избежали выплаты гонорара Швинну. Однако патент Бриландо истек в 2006 году!

    На фото ниже на лицах выбывших есть потертости: быстроразъемное соединение было ослаблено, а колесо в отсевах двигалось, несмотря на «губы юриста». Также обратите внимание на неравномерную глубину потертостей. Эти дешевые выпадения, образовавшиеся в результате раздавливания концов лезвий вилки, не имеют идеально ровных поверхностей.

    Нет вторичного удерживающего устройства, фиксирующего колесо, как и самого быстросъемного механизма.Устройство, которое опирается на шпажку для удержания колеса, не обеспечивает защиты, если шпажка сломается.

    Варианты быстрого выпуска

    Шампура должна быть из стали. Быстросъемные шпажки из титана и алюминия позволяют сэкономить несколько граммов веса. Сталь намного прочнее, а стальная шпажка весит всего на несколько граммов больше.

    Шампура должна быть за одно целое с корпусом кулачка, а их соединение должно быть закругленным, чтобы избежать резкого перехода, вызывающего повышение напряжения.

    Когда вы закрываете шпажку, сила вашей руки выполняет две задачи: она прикладывает усилие зажима к шпажке и преодолевает механическое трение механизма.

    Быстроразъемные механизмы бывают двух различных типов: закрытые и открытые кулачки.

    Закрытый кулачок:

    Оригинальный тип быстросъемного вертела, изобретенный Туллио Кампаньоло, имеет стальной кулачок, окруженный прочным металлическим корпусом. Корпус — это часть, которая движется вперед и назад, когда вы щелкаете рычагом, и обычно имеет зубцы, чтобы прижать левый дропаут.

    Кулачок хорошо защищен от загрязнения, и его можно смазывать, добавляя пару капель масла каждые пару лет.

    Открытый кулачок:

    Где-то в 80-х годах был представлен вариант шампура, который дешевле в производстве, а иногда и легче. В этом типе используется раздельный внешний кулачок, охватывающий конец вертела. В шпажках с внешним кулачком используется изогнутая пластиковая шайба между кулачком и зубчатой ​​металлической шайбой, которая прижимает дропаут.

    Этот тип изначально продавался как «апгрейд», потому что его можно было сделать немного легче.

    Несмотря на маркетинговую шумиху, связанную с этими «бутиковыми» шампунями, они на самом деле значительно уступают по функциональности традиционному типу. Их часто видят под довольно престижными именами, как тот, что был здесь сфотографирован. (Я снял логотип на фото, чтобы не выбирать одну конкретную марку.)

    Открытый кулачок нельзя содержать таким же чистым и хорошо смазанным, как экранированный.

    Кроме того, открытый кулачок имеет больший диаметр (обычно 16 мм против 7 мм для закрытого кулачка), поэтому трение действует на более длинное плечо момента (радиус кулачка).

    В результате тип с открытым кулачком обеспечивает гораздо меньшее зажимное усилие для заданного усилия руки на рычаге.

    К счастью, переход к «бутиковым» шампурам произошел после того, как индустрия в основном перешла на рамки с вертикальным выпадением и вилки с «губами юриста».

    Шампуры с открытыми кулачками, как правило, подходят для вертикальных дропаутов в спине и вилок с «губами юриста», но не следует полагаться на горизонтальные дропаузы или простые вилки.

    Дизайн желудь-орех

    Шпажки хорошего качества имеют желудевые гайки со стальными зубцами, которые могут вгрызаться в лицо дропаута, поэтому колесо не проскальзывает, но у большинства «бутиковых» шампуров в этом положении есть мягкие алюминиевые детали, предположительно для экономии веса.

    Алюминиевые «зубья» слишком мягкие, чтобы надежно удерживать дропаут. Поскольку цепь тянет за правую сторону ступицы, где обычно находится желудевая гайка, этот тип вертела почти всегда неудовлетворителен для использования с рамой, имеющей горизонтальные дропы.Кроме того, у «бутиковых» шампуров обычно есть (фу!) Алюминиевая резьба, в отличие от стальной резьбы двухкомпонентных желудевых гаек. Алюминиевые нити снимать гораздо легче.

    Цельная алюминиевая гайка желудя.
    Алюминиевая резьба и зубья.
    Гайка желудевая алюминиевая
    со стальной вставкой.

    В результате этих конструктивных недостатков шампуры нельзя использовать на рамах с горизонтальным выпадением или на старых вилках, у которых нет «губ юриста».«

    Бутик-хабы

    На изображении ниже есть две проблемы с концентратором. Один из них очевиден и обсуждается в нашей статье о колесостроении. Другая проблема — гладкая поверхность конца оси, которая не врезается в дропаут. Это менее надежно, чем зубчатый конец оси или контргайка.

    Рулетка быстросъемная

    Поступали сообщения об особенно неприятном режиме отказа с шампуром с открытым кулачком, связанным с закругленной пластиковой шайбой.Если пользователь неосторожен, иногда эту шайбу можно повернуть на 90 градусов, так что кулачок давит на плоские поверхности, как показано на фотографии ниже, а не сидит в впадине изогнутой стороны шайбы. Это создает вероятность того, что шпажка может вращаться, если она ослабнет, и кулачок упадет в долину. Когда это происходит, быстроразъемное соединение становится настолько ослабленным, что колесо может выпасть, даже если у передней вилки есть «губы юриста».

    .

    Проблемы с дисковым тормозом

    Джеймс Аннан вызвал бурю в отрасли, указав на серьезную угрозу безопасности пользователей передних дисковых тормозов с традиционной вилкой.Он обнаружил механизм, с помощью которого силы, создаваемые дисковым тормозом, могут расшатывать вертел во время использования!

    Этот вид отказа возможен даже с лучшими конструкциями шампуров, но более вероятен с типом с внешним кулачком.

    Статьи Шелдона Брауна и других

    Сообщения о закрытии этого веб-сайта сильно преувеличены! Мы в sheldonbrown.com благодарим Harris Cyclery за поддержку на протяжении многих лет.Harris Cyclery закрылся, но мы продолжаем работу. Продолжайте посещать сайт для получения новых и обновленных статей и новостей о возможных новых членах.

    Если вы хотите сделать ссылку или закладку на эту страницу, URL-адрес:
    https://www.sheldonbrown.com/skewers.html

    Последнее обновление: Джон Аллен

    Рецепт якитори (японские куриные шашлычки на углях с соусом)

    Я ОБОЖАЮ делать якитори дома и готовить его из настоящих древесных углей или бинтотана для того удивительного копчения барбекю, которое невозможно заменить никаким другим методом приготовления.

    Разнообразие якитори делает его еще более увлекательным! Мои фавориты — курица с зеленым луком, но мне также нужно есть свиная грудинка, перепелиное яйцо на гриле, овощи в беконе и, конечно же, грибы.

    Это то, что нужно обязательно иметь, но это тоже замечательно в качестве остатков. Приступим к приготовлению на гриле!

    Якитори, что в переводе с японского означает «курица-гриль», — это традиционная форма жарки на гриле в Японии. Хотя есть различные куски куриного мяса, которые протыкают на бамбуковых или металлических шпажках, это также может относиться к овощам-гриль или другому мясу, например, свиной грудине.

    Мои любимые места, где можно поесть якитори, — это местные рестораны Honda Ya и Shinsengumi. Тем не менее, якитори можно приготовить дома на гриле.

    Типы и установка гриля Якитори

    Грили Якитори — это полуспециализированный тип гриля, предназначенный для работы с шампурами. Итак, по сравнению с вашим обычным угольным грилем в стиле американского барбекю, те, которые я нашел, обычно имеют прямоугольную форму.

    Грили Якитори предназначены для размещения ряда шампуров, которые обычно составляют 6-8 дюймов каждый, с решетками разной ширины, так что вы можете готовить еще больше шампуров одновременно.

    Угольные грили якитори имеют следующие особенности:

    • Плоское дно и плоские стороны внутри для размещения бинчо-тан, обычных углей, используемых для якитори.
    • Глубина около 5-6 дюймов для области угля: достаточно места, чтобы укладывать по крайней мере 2 слоя углей и выдерживать расстояние между углями и вертелами примерно 1-2 дюйма.
    • Раздвижные дверцы спереди и сзади для контроля воздушного потока и температуры древесного угля.
    • Строительный материал для гриля якитори, который у меня есть, — это диатомитовый кирпич, чтобы лучше изолировать более высокую, чем обычно, высокую температуру бинчо-тан, хотя грили якитори из нержавеющей стали также широко распространены.
    • Решетка для гриля, позволяющая держать пищу на одинаковом расстоянии от источника тепла
    • На некоторых грилях есть выемки для шампуров, чтобы они оставались на месте и их было легче вращать — это позволяет легко нацеливать большие куски курицы по бокам или вещи, которые не сидят плоско, как перепелиные яйца.

    Угольные грили якитори из нержавеющей стали, такие как Yak Grill, обладают всеми вышеперечисленными характеристиками, но также могут иметь:

    • Нет другого слоя изоляции, кроме одиночной стены из нержавеющей стали
    • Внутренний ящик, который можно вынуть и промыть древесный уголь, зола и масло после приготовления пищи
    • Решетка для поднятия угля над дном, позволяющая большему потоку воздуха под ним

    Электрические грили якитори обычно имеют ту же форму, что и вышеуказанные грили, и имеют:

  • Отсутствует привкус древесного угля, но при этом выделяется меньше дыма, поэтому у них есть возможность безопасно готовить гриль в помещении с некоторой вентиляцией
  • Гибкость в размещении нагревательного элемента (в некоторых моделях вы даже устанавливаете шампуры вертикально), хотя ни одна из моделей, похоже, не превосходит традиционная плоская ориентация
  • Уголь и бинчотан для якитори

    Тип угля, используемый для якитори называются бинчо-тан, или белый уголь.Эти виды углей изготавливаются из твердой древесины, такой как дуб, что обеспечивает длительное время горения (около 4-5 часов) при высоком уровне нагрева (до 1600 ° F). Вы можете найти дополнительную информацию и множество различных видов бинчо-тан в Корин.

    Большинство этих углей действительно продается по высокой цене, но из-за длительного времени горения они могут того стоить. Я использовал новую версию углей из PokPok (да, ресторан) под названием Thaan, которая немного дешевле.

    Домашняя тара якитори (соус)

    Большинство якитори приправлено солью, но также важно смазать вкусный соус для полировки под названием «тарэ.Этот особый соус часто представляет собой смесь соевого соуса, саке, мирина и сахара, но каждый ресторан или якитори-я (ресторан, специализирующийся на якитори) имеет свое особое соотношение. Часто эту тару используют повторно и передают от шеф-повара к шеф-повару, создавая сложные ароматы на протяжении многих лет.

    Бамбуковые шпажки для гриля

    Для шампуров у меня был ассортимент, который я купила у Корина. Мне больше всего нравились более крупные (более 6 дюймов), потому что с ними легче работать над грилем, не обжечься.Для большинства мясных кусков я предпочитаю использовать более тонкие шпажки, чтобы легче протыкать мясо. Для других кусков, таких как окра или грибы эноки, покрытые беконом, мне нравилось использовать более толстые бамбуковые шпажки, чтобы удерживать кусочки во время жарки.

    Прежде чем насаживать мясо или овощи на вертел, я настоятельно рекомендую замочить их в воде как минимум на 1 час, чтобы они не подгорели слишком быстро над грилем.

    Типы мяса для якитори

    Некоторые из моих любимых:

    • Якитори-момо: куриное бедро
    • Якитори-негима: куриное бедро и зеленый лук
    • Якитори-кава: куриная кожа
    • Якитори-бута бура: свиная грудинка
    • перепелиные яйца

    Типы овощей, которые можно использовать для якитори

    Некоторые из моих любимых:

    • перец шишито
    • спаржа (отлично обернутый бекон)
    • бамия (обернутый бекон отлично) 90
    • эноки (хорошо, вы можете завернуть что угодно в бекон)
    • зеленый лук
    • любые толстые грибы
    • лист шисо

    Приготовление якитори без гриля

    Мой любимый способ есть и готовить якитори — использовать гриль на углях, потому что там просто есть не копировать дымный аромат гриля.Однако, если у вас нет доступа к грилю, вы также можете поджарить якитори в духовке .

    Я бы, однако, внимательно следил за духовкой, так как шашлык или мясо могут быстро подгореть, если духовка слишком горячая. Не забудьте вытащить мясо и полить тарой в конце приготовления.

    Хибачи против теппаньяки

    Якитори обычно готовят на гриле хибачи. К несчастью для многих американцев, между хибачи и теппаньяки, похоже, существует общее недоразумение.Грили теппаньяки существуют с 1945 года, а грили хибачи существуют уже сотни лет.

    Основное различие между грилями хибачи и теппаньяки заключается в том, что грили хибачи имеют традиционную очаговую или угольную печь с решеткой наверху, тогда как гриль теппаньяки представляет собой широкую и плоскую поверхность, которая больше похожа на сковородку (как в Бенихане).

    Советы по приготовлению

    • Не делайте курицу или другие продукты на вертеле слишком толстыми — их будет сложно полностью приправить.
    • Не позволяйте шампурам сидеть на шампурах. Если из вашей еды капает жир, это может вызвать разрастание пламени. Это невкусный и вредный для еды. Уберите шампуры подальше от огня, и вы даже можете опрыскать их водой, чтобы потушить огонь.
    • Не оставляйте гриль без присмотра. Вещи можно приготовить очень быстро.
    • Поскольку температура слишком высока, очень часто переворачивайте шампуры, чтобы добиться равномерного нагрева и видеть процесс приготовления.
    Якитори
    • Замочите деревянные шпажки в воде не менее чем на 1 час (или больше).

    • Куриное бедро / окорочка: Если вы используете куриное бедро или окорочок с костями, удалите кости. Вы можете либо оставить кожу на ней, либо удалить ее и проткнуть кожу отдельно (см. Инструкции ниже). Положите мясо на разделочную доску и нарежьте его квадратными формами 2 × 2. Старайтесь, чтобы курица была ровной формы, чтобы все они готовились с одинаковой скоростью. Цыпленок с зеленым луком: Нарежьте зеленый лук кусочками размером 1,5 дюйма. Сложите каждый куриный квадрат пополам и поместите один на вертел.Добавьте один кусок зеленого лука так, чтобы он лежал параллельно курице горизонтально. Повторите еще раз и закончите кусочком курицы. Цыпленок с листьями шисо: Наложите на вертел 3–4 кусочка курицы, а затем оберните один лист шисо вокруг мясной палочки на вертеле. Он должен прилипать к мясу и не двигаться.
    • Куриная кожа: Попробуйте нарезать куриную кожу длинными полосками. Осторожно насыпьте куриную шкуру на шпажку, складывая кожу гармошкой на шпажку.Это может быть немного скользко, поэтому будьте осторожны и постарайтесь высушить кожу бумажным полотенцем перед пирсингом, а также вытирайте руки на протяжении всего процесса, чтобы вы могли хорошо удерживать кожу.

    • Свиная грудинка: Нарезать ломтиками толщиной дюйма. В зависимости от шпажки используйте одну толстую или две тонких шпажки, чтобы сложить примерно 2 ломтика свиной грудинки горизонтально.

    • Перепелиные яйца: В кастрюле с кипящей водой на среднем или сильном огне осторожно опустите перепелиные яйца в воду и кипятите 3 минуты (это для яиц около 10-11.Весом 5 г, если яйца тяжелее, прибавьте 30 секунд до кипения). Немедленно переместите в баню с ледяной водой на две минуты. Очистите скорлупу. Добавьте яйца вертикально на шпажки так, чтобы заостренная вершина была обращена к острой части шпажки.

    • Трубчатый гриб: Промойте грибы под проточной водой, чтобы удалить грязь. Нарежьте грибы на кусочки по 2,5 см и насадите их на вертел, оставляя между ними примерно ¼ дюйма.

    • Бекон из грибов эноки: Разрежьте нижнюю часть грибов эноки и промойте их под проточной водой, стараясь не слишком сильно разламывать грибы. Возьмите бекон и разрежьте его примерно на 3-дюймовые кусочки. Разделите гриб эноки на части толщиной ½ дюйма, возьмите один кусок бекона и оберните его вокруг гриба эноки. Используйте шпажку, чтобы проткнуть бекон внахлест — это закрепит бекон на эноки. Повторяйте, пока не получите на вертеле три кусочка эноки, завернутых в бекон.

    • Бекон из спаржи: Промойте спаржу под проточной водой, обрежьте концы, чтобы удалить жесткие основания (примерно на ½ или 1 дюйм от дна). Нарежьте спаржу на кусочки по 2 дюйма. Нарежьте примерно 2 куска бекона на 2-дюймовые полоски. Оберните один кусок бекона вокруг одного куска спаржи и проткните шпажкой верхнюю часть бекона, чтобы закрепить ее. Повторяйте, пока не получите на вертеле 4 кусочка спаржи, обернутой беконом.

    • Перцы шишито: Очистите перцы шишито и с помощью двух шпажек закрепите примерно 3 перца шишито одинакового размера на вертелах по горизонтали.

    • Бамия: Очистите бамию и с помощью двух шпажек закрепите примерно 3 бамии одинакового размера на шпажках по горизонтали.

    Тара
    • Смешайте все ингредиенты в небольшой кастрюле для соуса на среднем или сильном огне. Используйте венчик, чтобы все перемешалось. Доведите соус до кипения и убавьте до среднего огня. Продолжайте варить около 10-15 минут или пока соус не загустеет и не покроет тыльную сторону ложки (или не уменьшится вдвое).

    • Перелейте соус в банку, чтобы он остыл не менее 15 минут или пока он не остынет на ощупь.

    Гриль
    • Разогрейте угли. Я использую стартер для дымохода и даю ему нагреться 10-15 минут. Мне нравится переворачивать бинчу-загар внутри него на полпути, чтобы он нагрелся более равномерно. Вы знаете, что это сделано, когда все угли почти полностью засыпаны белой золой. Разложите эти угли в гриле якитори, поставьте решетку и начинайте жарить.

    • Запустите гриль. Мне нравится начинать с немного более жирной свиной грудинки или кусочков, завернутых в бекон, чтобы на гриле было немного масла. Но обычно вы можете просто надевать шампуры и переворачивать их каждые 20 секунд или около того, убедившись, что обе стороны равномерно выбрасываются до надлежащей готовности с помощью хорошего шептала.

    • Управляйте теплом. На гриле часто бывают горячие точки, более горячие, чем другие. Это означает, что вы должны перемещать шампуры, чтобы каждый мог готовиться равномерно, и чтобы одна точка не просто сожгла все, что вы на нее положите.Если что-то обугливается до того, как оно полностью приготовится (проверьте термометр с мгновенным считыванием показаний), переместите его в более прохладное место.

    • Приправьте каждую шпажку солью немного с обеих сторон, когда вы впервые ставите ее на гриль, а также повторно посолите на полпути. Если в конце вы будете поливать соусом таре / якитори, вы можете немного уменьшить его. Когда первая партия шампуров будет готова, убедитесь, что вы попробовали один, чтобы проверить уровень приправы, и при необходимости отрегулируйте его для следующих партий.Добавьте наметку или обмакните в тару любые шпажки, которые хотите.

    • Охладите угли. Переместите угли в оцинкованный или металлический контейнер / ведро и налейте на них несколько стаканов воды, чтобы они остыли. Даже после четырех часов жарки мои угли остаются довольно большими. Если вы потушите огонь, вы можете разогреть их и использовать во время будущих сеансов гриля!

    Калорий: 737,56 ккал | Углеводы: 14,09 г | Белок: 27 г | Жиры: 63,83 г | Насыщенные жиры: 21.61 г | Транс-жиры: 0,09 г | Холестерин: 294,96 мг | Натрий: 296,77 мг | Калий: 764,7 мг | Клетчатка: 2,47 г | Сахар: 8,4 г | Витамин А: 1321,89 МЕ | Витамин C: 136,43 мг | Кальций: 62,71 мг | Железо: 3,05 мг

    Курс: ужин, обед, основное блюдо

    Кухня: японская

    Ключевое слово: барбекю, жареные на углях

    Понравился рецепт? Подпишитесь на мою рассылку!

    Виды гриля, контроль температуры и расстояние между едой и источником тепла

    Обычно сезон дождей начинается в самом разгаре к июню.Но не в этом году. Сейчас середина июня, и хотя время от времени мы получаем душ, дни все еще в основном солнечные и влажные. И «солнечный» не означает, что вы хотите выйти и погреться на солнышке. О нет. Не в Юго-Восточной Азии. Фактически, министерство здравоохранения Филиппин неоднократно рекомендовало всем, за исключением случаев крайней необходимости, оставаться дома и пить воду.

    У этого «продленного лета» есть одно преимущество. Для домашних хозяйств с задними дворами, которые имеют хорошо затененные места, удовольствие от гриля продолжается до тех пор, пока тайфуны не потребуют обратного.А для вас, в Северном полушарии, где лето только начинается, это лучшее время года, чтобы приготовить гриль. Вот несколько советов, которые помогут вам получить максимум удовольствия от жареной еды.

    Приготовление на гриле

    Приготовление на гриле — это больше, чем просто установка решетки на горячий уголь и размещение продуктов на ней. Приготовление на гриле — это больше, чем просто переворачивать гамбургеры или стейки на решетке или поворачивать шампуры в разные стороны. Как и при жарке, цель гриля — быстро поджарить поверхность продукта на сильном огне, сохранив при этом как можно больше внутренней влаги.В отличие от жарки, при приготовлении на гриле используется прямой сухой жар.

    Ключ к успешному приготовлению на гриле — это подобрать правильную температуру для прожаривания и прожаривания пищи, не обжигая поверхность. Если огонь будет слишком сильным, поверхность загорится еще до того, как приготовится внутренняя часть. Если температура слишком низкая, пища будет готовиться на пару, потеряет влагу и высохнет к тому времени, когда она будет готова.

    В качестве общего руководства рассмотрите следующие три вещи:

    1. Расстояние стеллажа от тепла;

    2.Возможность и легкость регулирования температуры; и

    3. Размер продуктов, которые вы готовите.

    Естественно, например, свинина, нарезанная тонкими ломтиками, будет готовиться намного быстрее, чем куриные крылышки, отбивные или стейки на костях. Если у вас есть гриль с глубоким сосудом для угля, например, для получения слабого или среднего тепла, вы можете использовать достаточно древесного угля, чтобы покрыть дно, и поставить решетку прямо на край сосуда. Но если емкость неглубокая, вам, возможно, придется переместить решетку выше, особенно при приготовлении на гриле больших кусков пищи.

    Цифры 1 и 2 выше относятся к типу гриля, который вы используете.

    Виды гриля

    Приготовление на углях

    Приготовление на углях придает блюдам ни с чем не сравнимый дымный вкус и аромат. Но получить нужную температуру бывает непросто.

    Как установить правильную температуру на угольном гриле?

    Моя настройка по умолчанию для угольного гриля — держать решетку на расстоянии не менее шести дюймов от источника тепла. Вместо того, чтобы перемещать решетку вверх или вниз для контроля температуры, нагрев регулируется количеством древесного угля, тлеющего во время приготовления на гриле.Нужен сверхвысокий нагрев. Затем наполните сосуд углем и подожгите их. Нужен средний огонь? Используйте меньше древесного угля.

    Некоторые говорят, что копчение (барбекю) и приготовление при высокой температуре (гриль и жарка) могут вызывать образование канцерогенов в пище. Это очень спорный вопрос, и его стоит прочитать, чтобы определить, какие факты являются неопровержимыми, а какие пугающие. Я оставлю это вам.

    Гриль на углях также считается неэкологичным.Если вас это беспокоит, подумайте о других типах гриля.

    Грили газовые

    Есть несколько моделей газовых грилей. Некоторые поставляются с собственной подставкой (обычно с чем-то вроде шкафа, в который можно поставить бензобак), в то время как другие достаточно малы, чтобы их можно было переносить и устанавливать на любой прочной негорючей поверхности. Также есть встроенные газовые грили.

    Газовые грили работают на природном газе (который используется в большинстве домов в Северном полушарии) или пропане (чаще используется в Юго-Восточной Азии).

    А пропан это… ??? Тип, который вы покупаете в резервуаре, к которому вы прикрепляете один конец шланга, а другой конец прикрепляется к решетке.

    Пропан — это сжиженный нефтяной газ? Согласно одному веб-сайту, пропан — это сжиженный нефтяной газ, но не каждый сжиженный нефтяной газ является пропаном.

    Большинство встроенных газовых грилей сконфигурированы для работы на природном газе, хотя их можно преобразовать для совместимости с пропаном. Практически все автономные газовые грили работают на пропане.

    Так же, как газовая плита или газовая духовка, температура газового гриля регулируется ручкой или серией ручек.

    Грили электрические

    Как и газовые грили, электрические грили бывают автономными, переносными и встраиваемыми. У нас дома есть переносной электрогриль.

    Наш электрический гриль прост в использовании и легко чистится. Мы можем использовать его даже в помещении. Обратной стороной является то, что, в зависимости от модели, электрический гриль может потреблять огромное количество энергии. При этом блюда, приготовленные на гриле, не приобретают запаха дыма.

    Электрические грили поставляются с переключателями контроля температуры. Поверните ручку или нажмите кнопку, и будет установлена ​​правильная температура.Очень удобно. Избавляет от догадок при приготовлении на гриле.

    Плита-решетка

    Некоторые грили для варочных панелей состоят из двух частей: неглубокой чаши внизу и решетки вверху. Эта модель рекомендует доливать воду в чашу перед приготовлением на гриле. Раньше у нас был такой, но он не работал очень хорошо. Он тоже быстро разъедал.

    Другая модель имеет форму противня с выступами на поверхности (для приподнимания пищи и предотвращения образования пара) и каналом по всему периметру (для улавливания жира, стекающего с пищи).Это тот вид, который мы используем дома в течение последних нескольких лет.

    Просто поставьте на газовую плиту (в зависимости от размера гриля вам может потребоваться включить одну или несколько конфорок), контролируйте температуру с помощью конфорок, и все готово. Единственным недостатком гриля на плите является то, что при приготовлении жирной пищи топленый жир будет накапливаться на гриле. Время от времени придется выбрасывать жир. В противном случае вы будете жарить пищу вместо того, чтобы готовить ее на гриле.

    Какой гриль лучше всего подходит для домашнего использования?

    Когда мы готовим ежедневную еду, хорошо подойдет электрический гриль или плита-гриль.Но когда у нас есть компания, и на гриле приходится готовить огромное количество еды, приготовление на гриле в помещении не приносит удовольствия. Жар от гриля и дым задушат всех в доме. Поэтому для вечеринок мы предпочитаем старомодный способ жарки на древесном угле — на открытом воздухе. Это действительно намного веселее.

    .

    Читать далее

    Дымоход сэндвич трубы: Сэндвич труба для дымохода | Инжкомцентр ВВД

    Сэндвич-дымоходы из нержавеющей стали для печей. Обновлено 12.05.2020

    Надежные, долговечные и привлекательные внешне сэндвич-трубы для дымохода из нержавейки — необходимый элемент системы отопления жилых домов, бань и хозяйственных помещений с установленными в них печами. Изделия производства компании «Теплодар» обеспечивают полный и качественный отвод продуктов горения и гарантируют пожаробезопасность объекта.

    При установке нескольких труб фиксация выполняется без использования дополнительных элементов. Прочное и надежное соединение обеспечивает отвод дыма без утечек.

    Надежные, долговечные и привлекательные внешне сэндвич-трубы для дымохода из нержавейки — необходимый элемент системы отопления.

    Дополнительно к дымоходу можно приобрести такие изделия из нержавеющей стали, как:

    • защитные зонты,
    • соединительные колена,
    • шиберы,
    • универсальные разделки и др.

    Благодаря комплектующим, система отвода дыма хорошо встраивается в имеющееся помещение, обеспечивает удобство чистки и высокое качество работы.

    Содержание:

    1. Конструкция сэндвич-труб
    2. Основные характеристики
    3. Достоинства сэндвич-дымоходов
    4. Особенности выбора изделий
    5. Расчет диаметра и высоты дымовой трубы
    6. Особенности сборки и установки дымоходов из сэндвич-труб

    Конструкция сэндвич-труб

    Сэндвич-труба для дымохода имеет внутренний и внешний контуры из нержавеющей стали. Толщина металла и, соответственно, стоимость изделия могут меняться. Между двумя трубами помещен вермикулит. Этот материал обладает отличными теплоизоляционными характеристиками, он негорючий и долговечный. Утеплитель производится из натуральных составляющих и не выделяет вредных веществ при нагреве.

    Сэндвич-труба для дымохода 150 мм в диаметре, как и изделия других размеров, производится длиной от 500 до 1000 мм.

    Сэндвич-труба для дымохода состоит из внутреннего и внешнего контуров из нержавеющей стали, от толщины металла которых чаще всего зависит и стоимость изделия.

    Обратите внимание на следующие особенности конструкции:

    • При сварке листов нержавейки используется современная технология, гарантирующая высокое качество и полную герметичность шва.
    • Все трубы имеют раструбное устройство для быстрого и надежного соединения между собой и вспомогательными элементами.
    • Теплоизоляция из вермикулита способна выдерживать температуру до 700 градусов без изменения своих характеристик.
    • Толщина утеплителя составляет от 40 до 50 мм, чего достаточно для стандартных режимов работы отопительных систем.
    • Для внешнего и внутреннего слоя используется металл повышенной прочности, долговечный и износостойкий.

    Срок эксплуатации дымоходов (в зависимости от интенсивности) составляет от 10 до 15 лет.

    Производитель «Теплодар» гарантирует герметичность конструкции и отсутствие утечек дыма при соблюдении технологии сборки, периодической чистке и профилактике системы.


    Основные характеристики

    Главная характеристика изделий — диаметр внутренней трубы, минимальное сечение которой составляет 80 мм. Еще одним ключевым параметром считается состав наполнителя и толщина изоляционного слоя, влияющие на уровень пожаробезопасности дымохода.

    Минимальный диаметр внутренней сэндвич-трубы составляет 80 мм, а состав наполнителя и толщина изоляционного слоя влияют на уровень пожаробезопасности дымохода.

    Для соединения нагревательного устройства и дымохода используется специальный переходник, также выполненный из нержавеющей стали. Минимальная длина каждого модуля составляет 500 мм. В зависимости от высоты помещения можно скомплектовать дымоход необходимого размера.

    Долговечность трубы определяется толщиной металла. Чем качественнее используемая сталь, тем дольше дымоход не потребует замены при интенсивной эксплуатации. Стоимость дымохода, как правило, рассчитывается, исходя из указанных характеристик и установленного комплекта печного оборудования.

    Достоинства сэндвич-дымоходов

    К преимуществам сэндвич-дымоходов специалисты относят следующие свойства:

    • Высокая пожаробезопасность.
    • Низкая температура внешнего слоя при сильном нагреве внутренней трубы.
    • Минимальное образование конденсата.
    • Гладкая поверхность металла, без неровностей и шероховатостей, исключает образование застойных зон и повышенное отложение сажи и копоти.
    • Нержавеющая сталь не подвержена коррозии, имеет привлекательный внешний вид, блестящую или матовую поверхность.
    • Дымоход-сэндвич из нержавейки может эксплуатироваться в системах, работающих на твердом, жидком и газообразном видах топлива.

    Сборка любой конструкции дымохода не вызывает сложностей, благодаря большому выбору дополнительных элементов, а монтаж не требует специального инструмента или присутствия специалистов.

    Что касается монтажа таких дымоходов, здесь также можно выделить ряд особенностей:

    • Длина каждого элемента не превышает 1 метр, что облегчает транспортировку.
    • Простота монтажа: отсутствие потребности в специальном инструменте и привлечении специалистов.
    • Сборка дымохода любой конфигурации не вызывает сложностей, благодаря большому выбору дополнительных элементов.
    • Для установки не требуется специального основания.
    • Каждая труба и система в целом имеют небольшую массу.
    • При необходимости отдельные элементы системы меняются.

    При эксплуатации труб данной конструкции требуется только периодическое удаление сажи и конденсата в случае его появления.

    Несмотря на относительно высокую стоимость, перечисленные преимущества труб с утеплителем делают их востребованными на рынке.

    Особенности выбора изделий

    Для большинства покупателей выбор дымохода имеет определенные сложности, так как монтаж системы отвода дыма выполняется один раз — при постройке дома или бани. Исходя из основных характеристик изделий, в первую очередь необходимо обращать внимание на следующие особенности:

    • Качество стали. Именно оно определяет долговечность продукции, устойчивость к постоянному воздействию высокой температуры и период использования.
    • Плотность наполнения теплоизоляционным материалом и способность выдерживать температуру нагрева в 700 градусов.
    • Качество сварки, герметичность швов и отсутствие дефектов по всей длине соединения металла.

    Нержавеющая сталь по своим техническим характеристикам существенно превосходит изделия из оцинкованного металла и обычные стальные трубы. Продукция компании «Теплодар» выдерживает нагрев до 850 градусов и более, что гарантирует отличные показатели пожаробезопасности. Образование конденсата не сказывается на характеристиках металла.

    Расчет диаметра и высоты дымовой трубы

    Если вы приобретаете печь или твердотопливный котел производства компании «Теплодар», для определения диаметра дымохода достаточно посмотреть в паспорте изделия диаметр выходного патрубка. Все расчеты проведены нашими инженерами-теплотехниками. За основу брались следующие исходные данные:

    • Вид топлива. При сгорании одного кг угля, дров или брикетов выделяется разное количество газов, которые должны уйти через дымоход. Кроме того, учитывается расход топлива за час работы отопительного агрегата.
    • Материал дымовой трубы. Мы учитываем потери производительности системы на трение газа о стенки дымохода.
    • Разница температур в помещении и на улице. Они нужны для определения плотности дымовых газов.
    • Скорость потока дымовых газов. Ее принимают равной 1,5 … 2,5 м/с.

    В итоге мы рассчитываем минимальную площадь, необходимую для удаления всех дымовых газов, выделяющихся при сгорании топлива и округляем ее до ближайшего большего стандартного значения. Если вам досталась в наследство печь неизвестного производителя без паспорта, рассчитать площадь поперечного сечения дымовой трубы можно по размерам топливного канала и высоте дымохода. Все данные вы можете взять из таблицы:


    При определении высоты дымохода из сэндвич-трубы вы также обойдетесь без громоздких формул, по которым рассчитывают системы дымоудаления промышленных котельных установок. Минимальное значение, на которое следует ориентироваться, составляет 5 метров. Для большинства одноэтажных домов этого будет достаточно.

    Высота дымовой трубы считается как расстояние от колосниковой решетки до выхода (без учета зонтика или дефлектора). Поскольку в состав дымохода могут входить вертикальные, горизонтальные и наклонные элементы, суммирование их длин может привести к ошибке.


    В двух- и трехэтажных домах длина дымохода окажется более 5 метров, и ее определяют с учетом конструктивных особенностей кровли и расположения других объектов. Важно, чтобы выход не попадал в зону ветрового подпора. Если дом имеет плоскую кровлю, то дымовая труба должна возвышаться над ней не менее, чем на 0,5 м. На скатной кровле играет роль расстояние до конька. Для определения высоты вы можете воспользоваться схемой, приведенной на изображении выше.

    На рынке пользуются особым спросом сэндвич-трубы с диаметром сечения 115х200, 120х200, 140х200 мм.

    Толщина стенок нержавейки варьируется от 0,5 до 1 мм. Требования к внутреннему контуру более жесткие, чем к внешнему. Для обеспечения максимальной продолжительности эксплуатации, толщина внутренней трубы должна быть не менее 0,8 мм. При наличии финансовых возможностей лучше покупать дымоходы с толщиной стали в 1 мм.

    Особенности сборки и установки дымоходов из сэндвич-труб

    До начала сборки сэндвич-дымохода необходимо рассчитать количество элементов и определить планируемые места их соединений. В точках прохождения трубы через крышу, потолок, другие конструкции стыковать между собой элементы нельзя. Все стыки герметизируются для исключения возможности поступления кислорода. В противном случае срок эксплуатации изделий существенно уменьшится.

    До начала сборки сэндвич-дымохода необходимо рассчитать количество элементов и определить планируемые места их соединений. Советы по монтажу от компании «Теплодар».

    Обязательные к исполнению правила монтажа:

    1. Длина каждого горизонтального участка дымохода должна быть не более 1 метра. Это ограничение необходимо для отвода продуктов горения, минимизации образования сажи и засоров.
    2. Фиксация трубы к стене выполняется при помощи кронштейнов. Каждый крепежный элемент устанавливается не реже, чем через 1,5 метра.
    3. Сэндвич-дымоход не должен быть стартовым элементом. Подключение к печи выполняется через переходник.
    4. В отдельных случаях допускается соединение труб специальными хомутами из нержавеющей стали.
    5. Интервал между потолочным перекрытием и трубой должен быть не меньше 130 мм. При наличии деревянных стен правильное расстояние до них начинается от 380 мм.
    6. Модульная конструкция проверяется на герметичность до начала постоянной эксплуатации. Все потенциально проблемные зоны заделываются специальными составами.

    Дымоходы-сэндвич из нержавеющей стали пользуются постоянным спросом, благодаря отличным техническим характеристикам и безопасности в использовании. Конструкция, собранная без ошибок, не допускает утечек дыма и привлекательно выглядит. По сравнению с использованием обычных или оцинкованных элементов, нержавейка имеет больший срок эксплуатации и эффектно смотрится в жилом доме или бане. Покупка сэндвич-труб производства компании «Теплодар» — это возможность собрать надежный и производительный дымоход для любого помещения.

    Сэндвич дымоходы из нержавеющей стали ВУЛКАН

    Дымоходы из нержавеющей стали Вулкан бывают разных видов и областей назначения. Самый распространенный и универсальный вид труб дымоудаления – это так называемые «сэндвич» дымоходы и их элементы из нержавейки. Данный вид систем дымоудаления может применяться как в частных бытовых целях, так и вместе с промышленным оборудованием.

    Сэндвич-дымоходы: области применения

    Нержавеющий сэндвич-дымоход также называют двухконтурным или двустенными. Они применяются для безопасного и качественного отвода продуктов сгорания топлива от всех известных видов бытовых приборов:

    • каминов и печей
    • банных печей
    • котлов
    • генераторов
    • барбекю и плит

    Двухконтурный дымоход: технические и рабочие характеристики

    Применяемые материалы и конструкция сэндвич дымоходов из стали с изоляцией позволяют им выдерживать высокие температуры отходящих газов и другие рабочие нагрузки. Так, номинальный, рабочий уровень температуры продуктов сгорания в дымоотводе может составлять 750 градусов Цельсия, а пиковый краткосрочный – 1000 градусов Цельсия. Данные показатели являются оптимальными для системы дымоотведения, так как стандартный уровень температуры дыма, отходящего от бытовых отопительных приборов, составляет всего 450 градусов.

    Двухконтурные дымоотводы из нержавеющей стали сэндвич-конструкции рассчитаны на давление в размере 5000 Па внутри контура, также они отличаются высокой устойчивостью к агрессивным кислотным средам, конденсату, климатическим воздействиям. При проектировании и производстве двухконтурных дымоотводов применяется система для термокомпенсации, которая исключает возможность деформации элементов во время естественного расширения стали от температурных нагрузок.

    Среди других рабочих и конструкционных характеристик двуконтурных дымоотводов Вулкан выделяют следующие:

    • высокий уровень герметичности
    • минимальный вес
    • прочная конструкция
    • качественные профили для стыковки
    • наличие полного спектра комплектующих деталей и элементов
    • возможность подключения любого отопительного оборудования
    • возможность установки как внутри, так и снаружи строений
    • возможность проектирования и установки как на начальных этапах строительства, так и в уже готовых объектах
    • удобный монтаж
    • широкий спектр применения
    • продолжительный срок службы

    Особенности конструкции

    Главной особенностью таких дымоотводов является наличие сразу двух контуров: внутреннего и наружного, а также слоя изоляции между ними. Внутренний контур труб изготавливается из нержавеющей высоколегированной стали марки AISI 321. По запросу клиента возможно применение других видов стали — AISI 310 и AISI 316. Толщина стали составляет 0,5 – 1,0 миллиметр. Второй, наружный контур изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304, либо из гальванизированной стали. Толщина стали наружного контура составляет от 0,5 до 0,8 миллиметров.

    Особое внимание при изготовлении двухконтурных дымоходов уделяется изоляции. При производстве применяется базальтовая огнеупорная вата датского производства Rockwool или финского производства Paroc, толщина слоя составляет 50 или 100 миллиметров в зависимости от эксплуатационных особенностей оборудования, к которому подключается дымоотвод.

    Двухконтурные дымоходы торговой марки Вулкан проектируются и производятся с применением передового оборудования и материалов. За счет технологий производства и проектирования, продуманной конструкции и усиленных рабочих характеристик на преимущественное большинство дымовых труб Вулкан предоставляется гарантия от производителя сроком в 50 лет.

    как сделать и собрать дымоход своими руками

    Утепленный изнутри двухконтурный дымоход – это принципиально новая концепция. Причем по пожаробезопасности современный дымоход из сэндвич-трубы не уступает кирпичному аналогу, а вот в плане стойкости к конденсату даже превышает эти свойства. Если вы хотите приобрести или сделать своими руками по-настоящему качественное изделие такого типа, тогда наша статья станет для вас настоящей находкой!

    Сэндвич-труба отличается от обычной тем, что состоит из внутренней и наружной стальной частей, между которыми находится теплоизолирующий материал. Т.е. есть внешние оболочки, и есть начинка. Давайте теперь перечислим основные плюсы такой конструкции:

    • отличная стабильная тяга;
    • практически отсутствует конденсат;
    • поддержание длительного нагрева внутренней части трубы, а наружной оболочки – в относительно терпимой температуре;
    • простота сборки и установки.

    И многое другое, что становится заметным уже в процессе эксплуатации. Поверьте, свою популярность такая конструкция набирает неспроста!

    Для начала давайте разберемся, что именно представляет собой современный сэндвич-дымоход:

    Теперь давайте поговорим о законах физики.  Современные стальные трубы по типу сэндвича рассчитаны на то, что нержавеющая сталь способна выдержать 600 градусов Цельсия без изменения структуры металла. Но такая труба в течение уже только четырех-пяти часов хорошей топки способна произвести  передачу тепла на ограждающие конструкции.

    Кроме того, достаточно много сегодня сэндвич-дымоходов продают с параметром «до 400 градусов Цельсия», и уже выше этого порога нержавеющая сталь быстро теряет свои свойства: горит, прогорает и воспламеняет утепление. Причем, чем сам слой теплоизоляции толще, тем это происходит быстрее.

    Но все это вовсе не значит, что стоит отказаться от сэндвич-дымохода! В сравнении, одноконтурная стальная труба излучает самое жесткое тепло и способна нагреть горючие конструкции до их возгорания даже на расстоянии 40 сантиметров.

    Тогда в чем выход? Делать все изначально качественно! И вот такой, казалось бы, самодельный дымоход на практике нередко оказывается более надежным и безопасным, чем его магазинные аналоги.

    Вот замечательный видео мастер-класс, который наглядно показывает, что сделать исправный и надежный дымоход из сэндвич-трубы абсолютно реально самостоятельно, из обычных материалов, которые продаются в любом строительном супермаркете:

    Иногда конструкция дымохода предполагает наличие сложных переходов и частей, например, если помещение необычной геометрии или же установка прямой вертикальной трубы пожаронебезопасна:

    Устройство такого дымохода относительно простое:

    • Внутренняя труба призвана пропускать через себя дым, образующий агрессивную среду. Вот почему для обустройства такого дымохода разрешено применять только сталь определенных марок: AISI 304, 321, 316 или 409.
    • А вот труба большего размера (по-другому называемая наружным кожухом) должна выдерживать осадки и другие атмосферные явления. Она защищает утеплитель и обеспечивает ему герметичное сухое состояние. Изготавливают ее из оцинкованной, нержавеющей стали или меди. К слову труба, из нержавеющей стали нередко тонирована кварцевым порошком в цвет по каталогу RAL.

    Если вы впервые изготавливаете такую сложную конструкцию, как дымоход, старайтесь избегать вообще колен и углов – их не приветствуют даже профессионалы.

    Как приобрести качественные сэндвич-модули?

    У вас действительно может получится надежная и качественная сэндвич-труба для дымохода (своими руками же руками изготовленная и установленная самостоятельно). Ведь и на производстве работают обычные живые люди. Вопрос лишь в том, насколько аккуратно и правильно вы все это сделаете.

    Что касается выбора материала изготовления такого дымохода, здесь все просто: оцинковка не любит постоянные изменения температурного режима и герметична в таких экстремальных условиях недолго. А поэтому внешний контур трубы сэндвич делайте только из нержавейки, для которой даже небольшой конденсат на внутренней стенке будет не особо опасен.

    А теперь – самый важный момент. Модули для самостоятельной сборки сэндвич-дымохода крайне важно изначально закупить качественными:

    • Используемый металл 430/430, 430/оц или 430/ra для бань и 316/304, 316/оц или 316/ral для котлов. Дополнительно внутренняя труба из 310 стали, жаростойкая.
    • По всем правилам, такие модули должны быть изготовлены при помощи лазерной резки, либо холодным или плазменным методом. Сварка модулей дымохода производилась 400 серии внахлест или 300 серии встык. Однозначно не должны быть заметны следы какой-либо ручной работы! Подделок на строительном рынке много, и даже в такой ответственной сфере.
    • Торцевое соединение должно быть встык или внахлест, шов может быть только на внешнем контуре, причем с цветным покрытием. Такие торцевые соединения должны быть выполнены сплошной сваркой на роликовом аппарате. Соединение труб происходит через расширители.
    • К приобретаемым модульным элементам от надежного производителя всегда идут все необходимые элементы крепления.
    • Изоляционный слой должен быть рассчитан на то, чтобы стыковаться максимально плотно – это одно из самых важных правил пожаробезопасности.
    • Качественная упаковка должна полностью защищать продукцию от повреждений и вмятин.

    Всего вам понадобятся для сборки все эти детали:

    И, наконец, обратите внимание на этикетку: здесь должна содержаться полная информация о продукте. Речь идет о марке стали, толщине металла, сертификате и рассчитанных температурных нагрузках. Ведь даже самые современные дымоходы из самых лучших материалов тоже не защищены от того, чтобы забиваться сажей и иметь потенциально слабые места.

    Дело в том, что сажа сама по себе – субстанция очень въедливая, и она способна зацепиться за любой стык или даже царапину внутри дымохода. Уже после этого она распространяется и по остальной поверхности трубы. И наиболее частая причина поломки сэндвич-трубы и ее возгорание как раз в том, что приобретенные сэндвич-модули были не рассчитаны на определенные нагрузки.

    Задайте себе такие важные вопросы прямо сейчас:

    1. Рассчитана ли ваша печь или камин на полное сгорание топлива в топке? От этого зависит накопление сажи в дымоходе.
    2. Какая температура будет отходящих газов?
      Какую марку стали дымохода вам необходимо приобрести, из чего она сделана и какой гарантийный срок? На, что конкретно распространяется гарантия дымохода ?
    3. На какую температуру рассчитана изоляция сэндвича?
    4. Какими дровами разрешено и рекомендуется топить такую печь, готова ли она к высоким нагрузкам и разного качества топлива?

    И при покупке лучше перестрахуйтесь, переплатите, но позаботьтесь о своей жизни.

    Как изготовить дополнительные детали?

    Впрочем, не только дополнительные, но и сами трубы вы также можете сделать в домашних условиях. Важно только соблюдать несколько правил.

    Все швы на самодельном сэндвич-дымоходе должны быть сварными. Производите сварку стык в стык, и ни в коем случае не внахлест, чтобы обеспечить максимальную герметичность изделий и правильные геометрические формы.

    Особое внимание уделите стыку теплоизоляции по длинной стороне: необходимо делать нахлест, подрезая на половину толщины около 10 см для точной геометрии. Можно, конечно, набивать вручную все это палкой, но тогда итоговое качество у вас может быть непредсказуемым. Посмотрите, как должны выглядеть такие швы:

    Второй момент: внешний контур такой трубы должен иметь свой постоянный диаметр и ни в коем случае не сужаться-расширяться на концах даже на 1 см. Это важно также для того, чтобы верхняя труба в итоге потом не въехала в нижнюю. Для чего дополнительного еще зафиксируйте их обеих при сборке саморезами.

    И, наконец, продумывая конструкцию сэндвич-дымохода учитывайте, она должна быть вертикальной, а уступы крайне нежелательны. Только в крайнем случае допускается отклонение дымовых каналов на угол 45 градусов от вертикали. И при этом вокруг таких труб обязательно нужно сооружать теплоизоляционную шахту – из пенобетонных блоков кирпича и минеральной ваты.

    Что нужно использовать в качестве теплоизоляции?

    В общей сложности вы можете использовать для самостоятельной сборки сэндвич-трубы вот такие теплоизоляционные материалы:

    Утепляет современную сэндвич-трубу вермикулитом, базальтовой или керамической ватой:

    1. Вермикулит – это измельченный материал природного происхождения, который дополнительно немного обжигают в печах. В результате он легкий по массе и объемный. Рабочая температура вермикулита – от минус 250 градусов до 1150 градусов. Сэндвич-дымоходы, утепленные вермикулитом, самые легкие и у них хорошие показатели по теплоизоляции.
    2. Базальтовая вата изготавливается из базальта (что легко понять из названия) или хотя бы близких к нему по свойствам других материалов горных пород (но обязательно базальтовой группы). В такую вату не добавляет никаких синтетических и минеральных веществ. В итоге такой утеплитель для сэндвич-трубы разрешено использовать при температуре только до 600 градусов Цельсия. И такая сэндвич-труба получается немного тяжелее той, в которой применяется вермикулит, зато более доступна при этом по цене.
    3. И, наконец, утепляются современный сэндвич-дымоход керамической ватой. Таковую изготавливают из оксидов алюминия, кремния и циркония. Волокна обладают особой температурной, химической и деформационной стойкостью. Вот почему такая труба немного дороже будет, чем утепленная базальтовой ватой или вермикулитом, т. к. она выдерживает температуру до 1260 градусов.

    Опытные печники советуют брать в теплоизоляции для сэндвич-трубы использовать базальтовую вату известной фирмы Rockwool, номиналом 4000 на 1000 на 50.

    Теплоизоляционный материал, какой бы вы не выбрали, должен оказаться в трубе толщиной не менее 5 сантиметров. Именно такая толщина обеспечит достаточную пожаробезопасность, и защитит также дымоход от замерзания и образования конденсата в морозы ранней весной.

    На этом этапе развеем один очень опасный миф касательно современных дымоходов по типу сэндвича. Проблема состоит в том, что несмотря на то, что, хотя сэндвич-дымоход состоит из двух нержавеющих труб, а между ними проложен теплоизолятор, именно этот теплоизолятор все равно проводит тепло (хотя и не так интенсивно, чем это делает воздух или же другой материал).

    Что интересно, в России большинство людей полагает, что такой слой изоляции был придуман каким-то гением ради пожарной безопасности, но на самом деле (и европейцы об этом знают), этот слой изоляции предназначен как раз для тепла, чтобы металлическая труба отдавала его дольше и грела помещение на втором этаже. А пожаробезопасность – это только лишь приятный бонус, и слишком полагаться на нее не стоит.

    Как правильно состыковать элементы дымохода?

    Состыковать такие элементы дымохода несложно – достаточно вставить одну трубу в другую. Глубина стыка будет 5-6 сантиметров, и ни в коем случае не больше и не меньше, ведь металл при нагревании имеет свойство сильно расширяться.

    Если допустить подобную ошибку с монтажом, достаточно скоро дымоходные трубы начнут «играть», а основные элементы рискуют быть разъединенными. И крайне важно правильно начать сборку:

    Если вы собираете сэндвич самостоятельно, всегда оставляйте верхнюю трубу в нижнюю – и никогда наоборот. Ведь здесь важно защитить теплоизоляционный материал от влаги атмосферных осадков и конденсата, т.е. собирать такой дымоход «по конденсату» куда более важнее, чем «по дыму». А сам конденсат почти не будет проникать благодаря герметичности всей сборки.

    Поясним этот момент подробнее – все-таки по дыму или по конденсату? Ведь во всемирной сети на этот счет бесчисленное количество споров. Если вы впервые сталкиваетесь с этими понятиями, тогда представьте, что именно происходит тогда, когда труба от нижнего колена входит в трубу верхнего – получается, что дым поднимается беспрепятственно вверх и не проникает в помещение:

    По «по конденсату» собирают дымоход, когда верхняя сэндвич-труба вставляется в нижнюю. Тогда для дыма создается некая преграда, но подобное устройство препятствует образованию конденсата. Но в сэндвич-трубах благодаря их утеплению проблема с конденсатом почти вообще не возникает, а потому его небольшого количества опасаться не стоит.

    Мы говорили о классической, стандартной конструкции современного сэндвич-дымохода. Но еще одна замечательная новинка строительного рынка – это так называемый трехслойный сэндвич. В него входит керамическая труба, теплоизолятор толщиной 60 мм и наружная оболочка – уже стальная труба.

    И вся эта конструкция помещается прямо под каменную оболочку кожуха! Такие дымоходы подходят абсолютно для всех типов печей и отопительных котлов. Поэтому, наш совет: раз уж вы решились сооружать модный сэндвич-дымоход своими руками, сделайте его на славу!

    Как собрать современный керамический сэндвич-дымоход?

    Кроме стальных и металлических сэндвич-дымоходов, о которых мы только что говорили, свою популярность набирают керамические. Внутри такого дымохода – термостойкая керамика, которая покрыта изнутри в заводских условиях высокопрочной глазурью. И вставляется такая труба в шахту из керамзитных или пенобетонных блоков:

    Понятно, что уже по определению сэндвич-труба должна быть самой безопасной, ведь она решает самое главную проблему – не дает дымоходу перегреваться и вызвать пожары. Суть в том, что промежуточной внутренний теплоизолирующий материал попросту не пропускает жар. С другой стороны, по неофициальной статистике 80% всех пожаров в частных домах происходит как раз при наличии сэндвич-трубы.

    Парадокс? Вовсе нет. Все дело в том, что в устройстве и монтаже такого дымохода есть много тонкостей и нюансов, не говоря уже о том, что к самой дымоходной трубе выдвигается ряд требований и их важно учитывать.

    Монтаж такой трубы быстрый и под силу любому человеку, а фундамент под такой дымоход ставить не нужно, и потому на всю работу у вас уйдет не больше пары часов. Важно только внимательно изучить технологию и не допускать опасных ошибок. Чтобы вы могли правильно установить такой дымоход в своем доме или бане, мы подготовили для вас пошаговый мастер-класс:

    Организация прохода сэндвич-трубы через потолок

    А теперь давайте подробно разберем, как правильно выводить самодельную сэндвич-трубу ерез перекрытие. Так, стандартный промышленный потолочный проходной узел дымохода (иначе называемый ППУ) имеет вид конструкции, которая состоит из двух коробов: внутреннего и наружного, изготовленных из особо термостойкого материала.

    В качестве материала для внутреннего короба чаще всего используется минерит. Он укладывается между двумя такими коробами в специально организованную воздушную прослойку – именно она обеспечивает нужную пожаробезопасность. Как утверждают сами производители, заполнять такое пространство теплоизолятором вовсе не нужно, хотя и этот метод вовсе не повредит.

    К слову, довольно часто сегодня дымоход выводят через потолок и вовсе без ППУ. Тогда края проделанного отверстия заделывает огнестойким термоизолятором, на него набивают металлические полосы, а на сам сэндвич надевают защитную пластину из негорючего материала. Естественно, речь идет о металле. В этой пластине вырезают отверстие под нужный размер и по краям просверливают дырки под крепеж.

    Далее трубу пропускает в отверстие и фиксируют при помощи негорючих направляющих. Самая сложная здесь задача – это так закрепить трубу, чтобы она не отклонялась в сторону и не была к горючим материалам ближе, чем на расстоянии 36 см.

    Вот пошаговый мастер-класс, как сделать проход для дымохода и что для того нужно:

    Важно, чтобы при этом толщина металлического короба превышала толщину перекрытия минимум на 7 сантиметрах. А теперь – шаг за шагом:

    • Шаг 1. Вырежьте отверстие в перекрытии размерами минимально 70 на 70 см.
    • Шаг 2. Если необходимо, усильте балки перекрытия и уберите ненужные из них.
    • Шаг 3. Зашейте вырезанный проем несгораемым материалом (лучше супервулом) и подложите лист базальтового картона.
    • Шаг 4. Из оцинкованного профиля изготовьте несущий каркас. Его размеры легко вычислить, исходя из размеров потолочно-проходного узла.
    • Шаг 5. Теперь закройте проем листом минерита или супервула, и оставьте в нем отверстие для прохода внутренней части.
    • Шаг 6. Установите узел сэндвич-трубу, утеплите нижнюю часть негорючим утеплителем. Этот ход также позволит избежать промерзания и образования конденсата.

    Вот таким изготавливавается металлический узел для сэндвич-трубы:

    Проведение сэндвич-трубы через стены дома

    Вот как правильно должен быть организован проход такого дымохода через стены:

    Вырезать такое отверстие в стене вы сможете самостоятельно:

    Утеплить место такого перехода нужно специальным теплоизолятором, который выдерживает высокие температуры:

    Вывод сэндвич-трубы через крышу

    Для вывода такого дымохода вам понадобятся специальные кровельные элементы:

    Подробно на самой установке мы не останавливаемся, т. к. на нашем сайте есть проиллюстрированные статьи по этой технологии и фактически никакой разницы нет, выводите ли вы через крышу самодельный сэндвич-дымоход или приобретенный у производителя.

    Главное – соблюдайте все правила пожаробезопасности при изготовлении такого дымохода, какими бы лишними и нелогичными они не казались.

    Признаки хорошего дымохода

                    Отопительный сезон в России, а тем более в Сибири- довольно длительное явление. Важно тщательно к нему подготовиться. Если источником отопления является твердотопливный котел или печь, то одним из главных элементов будет дымоход. Он должен обеспечить необходимую тягу, отвести дымовые газы и сделать со своей стороны процесс горения безопасным. Для этого необходима надежная конструкция дымохода, отвечающая всем современным требованиям.

                   

                    Для решения этих задач мы предлагаем рассмотреть «сэндвич» -дымоходы.

    Сэндвич – двухконтурный утепленный дымоход. В таком дымоходе практически не появляется конденсат, минимальное образование сажи. Долгий срок службы при минимальном уходе.

                    Эти дымоходы имеют внутреннюю трубу (обычно из нержавеющей стали), далее идет слой теплоизоляционного материала, снаружи располагается труба из нержавеющей или оцинкованной стали.

                   

    Дымоход из нержавеющей стали обладает хорошими характеристиками. Небольшой вес конструкции обуславливает простоту монтажа. Эти дымоходы подходят для подключения к любым отопительным системам — дровяным каминам, банным печам, газовым. Преимущества: долговечность, прочность, стойкость к коррозии, огнеупорность, возможность использования в деревянных постройках (банях, саунах), простота монтажа, невысокая цена.

     

    Чем обусловлена надежность стальных дымоходов?

    Нержавеющая сталь имеет очень долговечную структуру. Конструкция дымохода из нержавеющей стали характеризуется низким уровнем теплопроводности. Передача тепла от внутреннего контура к внешнему сведена до минимума, это сохраняет от деформации конструкции возле дымохода. Простота монтажа обусловлена модульной системой дымоходной конструкции. Соединенные между собой детали дымохода, обеспечивают газо — и паро- непроницаемость, могут выдерживать разряжение и положительное давление. Надежность системы увеличивается при использовании фиксирующего трубного хомута. В обычном режиме дымоход работает при температуре газов до 500 градусов, кратковременно может использоваться для газов до 750 градусов. Поддерживание высокой температуры в дымоходе улучшает качество горения топлива, увеличивает КПД отопительного прибора, способствует возникновению необходимой тяги.

    Нержавеющая сталь, из которой изготавливают дымоходы, содержит хром. Он придает стали благородный внешний вид и стойкость к коррозии. Поверхность металла при контакте с воздухом окисляется, и на поверхности образуется пленка из оксидов хрома. В случае повреждения происходит самовосстановление.

     

                    Плюсы «сэндвич» дымоходов

    -простой и доступный монтаж, что выгодно отличает системы этого типа от требующих контроля специалиста;
    -компактность труб;
    -универсальность конструкции, выводы могут уходить наверх и в стены;
    -многослойность, обеспечивающая отсутствие на трубе конденсата, оседания большого количества сажи;
    -такие трубы не подвержены влиянию химически активных продуктов, высокой температуры; агрессивных сред, которые появляются при эксплуатации;
    -из всех существующих сегодня вариантов сэндвичи являются самыми пожаробезопасными;
    -при монтаже стропильная система не является существенной помехой.

     

    Признаки хорошего дымохода

                    На примере производителя сэндвич трубы FERRUM мы выделили несколько важных критериев при выборе дымохода.

    1. Сварка

    Один из наиболее предпочтительных методов изготовления трубы является метод сварки

    Достоинствами лазерной сварки являются:

    тонкий шов без выжигания легирующих (хромовых и титановых) элементов;
    исключительные герметичные свойства изделий;
    эстетичный дизайн готового изделия;
    полностью роботизированный контроль на каждом этапе производственного процесса.

    2. Холодная формовка

    В раструбной системе дымоходов FERRUM используется метод холодной формовки. Метод горячего вытягивания, который применяется в устройстве водосточных систем, негативно сказывается на герметичности всей дымоходной установки в месте его спайки. Это в свою очередь является причиной отложения сажи, препятствующей ходу выхлопных газов и приводящей к их утечке.

    Достоинствами формовки являются:

    дымовые трубы имеют стабильное внутреннее сечение;
    отсутствие завихрений и преград продвижению газов;
    отсутствие избыточного оседания копоти;
    совершенная герметичность на стыках;
    легкость монтажа.

    3. Вытяжка металла

    Вытяжка из металла является уникальной технологией, благодаря которой получается абсолютно герметичное изделие и существенно упрощает сборку всей системы дымоотведения в целом.

    4. Теплоизоляционные материалы с высокой рабочей температурой

    От качества материалов, использованных в производстве дымохода, напрямую зависит и их рабочая температура. Наполнение дымохода сырьем, не соответствующим стандартным требованием, может стать причиной разрушения теплоизоляционного слоя и его постепенного осыпания. Что в дальнейшем ведет к появлению в трубе конденсата и повышению температурных нагрузок на внешнюю поверхность дымохода, что может стать причиной возникновения пожара.

    Дымоходы компании FERRUM отличаются от аналогов:

    плотностью наполнения базальтовым волокном двустенных дымоходов (120 кг/м3), что соответствует европейскому стандарту качества.
    соответствием бренда и плотности наполнения использованного сырья типу и марке дымохода (так как прочие производители нередко применяют сырье известных марок, которое не подходит для использования в дымоходах, либо плотность его разительно отличается от эталона).
    использование в производственном процессе систем дымоотведения сертифицированной и рекомендованной производителем базальтовой ваты.

    5. Производство дымоходов на автоматизированной линии

    За счет использования последних разработок и новейшего оборудования предприятие внедрило в процесс производства новое технологическое решение по изготовлению утепленных дымоходов.  
    Автоматизация всего процесса позволяет производить одинаковые дымоходы по массе и плотности наполнения волокном, вследствие чего полностью исключается возможность производственного брака.

    Не забывайте про основные правила при монтаже дымохода

    — Высота и диаметр дымохода прописаны в паспорте изделия, необходимо соблюдать эту величину, чтобы обеспечить необходимую тягу.

    — Конец дымохода должен находиться на высоте в зависимости от его расстояния от конька.

    — Не отводить трубу по горизонтали более, чем на 1 метр.

    Диаметр сэндвич трубы для дымохода

    Если Вы покупаете отопительный агрегат заводского производства, то в паспорте к изделию производитель указывает диаметр дымохода. Если печь самодельная – кирпичная или сварная,  то диаметр дымохода расчетная величина. Диаметр такой трубы рассчитывается исходя из размеров печи и ее мощности.


    Диаметр сэндвич трубы для дымохода

    Например, в паспорте к печке указан диаметр дымохода 100 мм и Вы решили установить дымоход из нержавеющей стали. Диаметр стартового участка трубы будет 100 мм. После устанавливаем сэндвич трубу будущего дымохода. Такая труба состоит из внутреннего контура, который в нашем случае будет 100 мм, теплоизолятора толщиной  50 мм и наружного кожуха диаметром 200 мм.

    Получается, что стартовый элемент дымохода и внутренний контур сэндвич трубы будут того диаметра, который рекомендует производитель отопительного агрегата, а диаметр наружного кожуха сэндвич трубы зависит от толщины теплоизоляции.

    Рассчитать диаметр наружного контура сэндвич дымохода можно по формуле:


    Этот параметр может пригодиться при проектировании, чтобы учесть габариты сэндвич дымохода и соблюсти нормы пожарной безопасности.

    Наиболее распространенные диаметры дымохода:

           100 мм

    115 мм 

    130 мм 

    150 мм 

    180 мм 

    200 мм 

    диаметр дымохода
    для печи

    диаметр дымохода
    для печи

    диаметр дымохода
    для котла

    диаметр дымохода
    для печи — камина

    диаметр дымохода
    для камина или котла

    диаметр дымохода
    для камина

    Производитель дымоходов может изготовить сэндвич трубы и комплектующие любого диаметра.


    Изменение диаметра сэндвич трубы дымохода

    Вот несколько ответов на самые популярные вопросы наших клиентов:

    «В паспорте к печи-камину написано: Установить дымоход  диаметром 150 мм. Можно ли сделать дымоход меньшего диаметра?»
    Мы не рекомендуем уменьшать диаметр, поскольку может появиться эффект обратной тяги и дым попадет в помещение.

    «Мне нужен дымоход диаметром 200 для камина. Могу  ли я на первом этаже дома сделать диаметр 200, а со второго этажа перейти на меньший диаметр?»
    Мы не рекомендуем уменьшать диаметр на протяжении всего дымового канала.

    «У меня два отопительных агрегата – камин с диаметром дымохода 200 на первом этаже и печь с диаметром дымохода 150 на втором. Какого диаметра должен быть их общий дымоход?»
    Если камин и печь не будут работать одновременно, то диаметр дымохода делаем 200 (выбираем по максимальному диаметру). Если камин и печь могут работать одновременно, то диаметр дымохода делаем 250 (расчет произведен через суммирование площадей двух сечений).

    «У меня в доме сделан кирпичный канал. Хочу установить камин и сделать гильзу круглого сечения. Камин с каким диаметром дымохода я могу выбрать?»
    В вашем случае, диаметр дымохода рассчитывается через площадь сечения кирпичного канала. Площадь сечения круглого дымохода должна быть не меньше площади сечения прямоугольного кирпичного канала. Так, например, если сечение кирпичного канала 120*240, то максимальный диаметр дымохода может быть 200 мм. Выбирайте камин, в инструкции которого указан диаметр 200 мм или меньше.

    диаметр труб из нержавейки, нержавеющей стали

    Содержание:

    Отопительная конструкция включает множество рабочих элементов, среди которых достойное место занимает дымоход. Его технические характеристики находятся в прямой зависимости от теплоотдачи печи и пожаробезопасности системы отопления. Воспользовавшись современными сэндвич трубами, которые легко устанавливаются и разбираются, можно забыть о появлении конденсата в период эксплуатации печного устройства.


    Особенности

    Уникальное дымоходное приспособление состоит из трех частей:

    • внутренней трубы из нержавеющей стали отменной прочности и жароустойчивости;
    • теплоизоляционного материала в виде базальтовой или керамической ваты, пенополиуретана, вермикулита.
    • защитной наружной трубы из оцинкованной/нержавеющей стали.

    Для улучшения аэродинамики конструкторы предусмотрели форму цилиндра. Все три слоя сэндвич трубы из нержавеющей стали склеиваются между собой, а некоторые части дымохода монтируются, как и в трубах водоотведения, с раструбами.

    Выгодное применение двойных труб

    В чем же преимущество применения таких изделий для дымоходных устройств? Прежде всего, в:

    • Легкости монтажа.

    Правильный подход и грамотное изучение основных нюансов поможет выполнить установку сэндвич дымохода самостоятельно.

    • Небольшой массе.

    Благодаря этой характеристике, отдельный фундамент для печи не потребуется.

    • Компактности, которая в сочетании с легкостью позволяет без проблем транспортировать изделия к месту назначения.
    • Несложном ремонте, благодаря которому специалисты без особого труда заменят в дымоходе одну из его частей.
    • Многообразии фасонных деталей, что поможет установить устройство с выходом через кровлю или стену.
    • Наличии между трубами теплоизоляционной прослойки, позволяющей снижать температуру извне.


    Это преимущество направлено на улучшение пожаробезопасности конструкции.

    • Отсутствии застоев и возможности эффективного отвода дыма, т.к. внутренняя поверхность трубы имеет ровную форму цилиндра.

    Вот поэтому в трубах для дымохода из нержавейки сэндвич образуется так мало сажи.

    • Антикоррозийных материалах, из которых изготовлены изделия, поэтому на стенках последних не накапливаются конденсат и химические соединения разрушительного действия.
    • Простоте эксплуатации. Регулярные профилактические осмотры дымоходов, конечно, нужны, но конструктивные нюансы таких изделий позволяют выполнять их не так часто.
    • Привлекательном внешнем виде. Сэндвич трубам не нужна дополнительная отделка, и они великолепно смотрятся как снаружи, так и внутри помещений.

    Нержавеющая сталь: нюансы конструкции

    Этот материал довольно устойчив к перепадам температур и наделен великолепными антикоррозийными качествами. Внутренние изделия из нержавейки могут выдержать температуру +850̊ С и даже ее перепады до  +1200̊ С.

    При производстве сэндвич труб, чаще всего, востребованы две марки стали: 310S и 316 Ti. Температуры рабочих сред для этих материалов довольно высокие, максимальный порог достигает +1000̊ С. Особенно эти две марки нержавеющей стали предпочтительны в дымоходных конструкциях для бань и твердотопливных котлов, где необходимо выдержать очень высокую температуру. Такие изделия для дымохода прослужат очень долго.


    Если вас интересует высокопрочная конструкция, то идеальным вариантом станет изготовление внутренней и внешней оболочки трубы из одной нержавеющей стали.

    Толщина теплоизоляционной прослойки влияет на размеры сечения трубы. Помимо этого, диаметр сэндвич трубы для дымохода зависит от местонахождения устройства. В зависимости от мощности отопительного прибора подбирают внутренние трубы. Чем она больше, тем размер сечения изделия должен быть тоже больше. Такая прямая зависимость появилась неспроста, так как внутренняя труба из нержавейки принимает на себя в процессе работы основной температурный удар.

    Вот основные показатели зависимости диаметра трубы и мощности печной конструкции:

    • поперечное сечение изделия 50-600 мм- для газотурбинных установок и печей на дровах;
    • диаметр 50-700 мм- для твердотопливных котлов;
    • 50-500 мм- для дизель-генераторов и газопоршневых устройств;
    • 50-300 мм- для микротурбинных приспособлений;
    • до 200 мм- для котлов на газу или дизтопливе.

    Нельзя забывать, что в качестве теплоизоляционного слоя не рекомендуется использовать стекловолокно, потому что оно сохраняет свои эксплуатационные характеристики лишь при температуре, не превышающей +350̊ С. А в конструкциях для бань данный показатель достигает +600̊ С.

    Разновидности сэндвич труб

    Помимо нержавейки и оцинкованной стали, применяются и другие материалы для производства сэндвич труб для дымоходных конструкций. Например, также пользуются спросом черные металлы, но их затем покрывают защитным слоем эмали. Такие изделия выдерживают рабочую температуру до +500̊ С и ее перепады до +750̊ С. Читайте также: «Виды оцинкованных труб для дымохода, их преимущества и правила установки».

    Кстати, готовые трубы сэндвич нержавейка устойчивы к разрушительному действию коррозии и смотрятся довольно презентабельно. Если говорить об их стойкости к высоким температурам, то они значительно уступают устройствам из нержавеющей стали. Но, в то же время, дымоходы из черных металлов востребованы при производстве каминов и печей. Такая каминная труба легко устанавливается, она долговечна и практична в обслуживании.

    Еще одна разновидность сэндвичей − комбинированные конструкции из оцинкованной стали (покрытой эмалью) и нержавейки. Такие дымоходы способны выдержать температуру − максимум 600̊С.

    Утеплитель для трубы: основные характеристики

    Между двумя трубами дымоходной конструкции (внешней и внутренней) находится материал для теплоизоляции. В основном, это минеральная вата (базальтовая или керамическая).

    Иногда в роли утеплителя выступает природный материал вермикулит. Чтобы использовать его по назначению, предварительно измельчают до гранулированного состояния, а затем подвергают обжигу в особой печи.


    Такие процедуры необходимы для получения максимально качественных характеристик:

    • устойчивости к высоким температурам и их перепадам;
    • малому весу;
    • прочности и др.

    Вермикулит стоит намного дороже, чем минеральная вата, но его отличает возможность сохранить свои качественные характеристики при рабочей температуре дымохода +1150̊ С.

    Самым популярным вариантом минерального материала для теплоизоляции признана базальтовая вата, которую добывают из расплавленного базальта. Этот утеплитель можно использовать в дымоходной конструкции, функционирующей при температуре до +600̊ С. Трубу с такой теплой прослойкой можно купить по разумной цене.

    А вот керамическая вата более термостойкая и выдерживает рабочую температуру +1260̊  С, т.е. больше чем в два раза аналогичного показателя предыдущего материала. Соответственно, цена сэндвичей с таким наполнителем будет выше, чем труб с базальтовой ватой или вермикулитом.

    Основные размеры трубных изделий

    Важно помнить, что размеры сэндвич трубы для дымохода зависят от диаметра выхода котлового патрубка. При установке изделие монтируется на него, поэтому сечение сэндвич трубы обязательно должно превышать выходное патрубка.

    Сегодня более востребованы сэндвичи для дымохода с размером поперечного сечения 0,5 и1 м, но бывают и с диаметрами в пределах 110-300 мм. В линейке типоразмеров труб для дымоходной конструкции встречаются и другие варианты, но намного реже.


    Соединительные элементы труб имеют углы:

    • 90̊ С − для уголков и тройников;
    • 135̊ С − только для тройников.

    Толщина внутренней стенки составляет 0,5-1 мм, а внешней −0,7 мм. Показатель толщины слоя внутренней теплоизоляции колеблется в пределах 2,5-6 см, а наружного диаметра сэндвич конструкции − 200-430 мм.

    В техпаспорте на изделия указаны диаметры внутренней и внешней труб через дробь, например, 110/170 мм. Читайте также: «Как сделать сэндвич трубу своими руками для дымохода».

    Виды соединительных элементов

    Отопительное устройство, помимо сэндвич-труб, включает и иные фасонные детали, например:

    • дымоход-конвектор, служащий для выхода продуктов сгорания за пределы постройки;
    • колено, состоящее из нескольких частей, которые стыкуются между собой под соответствующим углом. С помощью колена можно изменять направление вывода продуктов сгорания;
    • тройник, выполняющий функцию отвода конденсата и дыма, применяется очень часто;
    • переходник, обеспечивающий стыковку некоторых труб, наиболее распространенный элемент;
    • ревизия − для очистки конструкции от сажи;
    • кагла, регулирующая тягу;
    • розетта − для декорирования дымохода;
    • флюгер и конус, защищающие отопительную систему от природных осадков;
    • грибок из оцинкованного стального листа, предохраняющий дымоходную конструкцию от попадания в нее снега и дождя. Монтируется на самом краю выводящей трубы.


    Все эти соединительные элементы могут иметь диаметры: 120, 150,200 мм и применяются в зависимости от конструктивных особенностей дымоходного устройства и иных факторов. Диаметр внутренней трубы всегда соответствует размеру сэндвич дымохода и его дополнительных изделий.

    Важная информация на заметку! Чтобы продлить эксплуатационный период отопительной системы, нужно воспользоваться более толстым слоем нержавейки и оцинкованного листа для производства внутренней и наружной трубы в сэндвич-устройстве.

    Правильный выбор дымохода

    В этом деле важны некоторые факторы:

    1. Качественное функционирование всей сэндвич конструкции находится в прямой зависимости от прочности материала, который используется при ее изготовлении.
    2. Размеры сэндвич трубы.
    3. Плотность слоя теплоизоляции.
    4. Вид трубного шва (катанный, лазерный).


    Катанные швы нашли широкое применение в газовых котлах. Изделия с лазерными швами максимально герметизируют отопительную систему и чаще всего используются в твердотопливных котлах. Обычно для производства внутренних труб используется термостойкая нержавейка, но иногда и оцинковка. Такого вида сэндвич устройство можно устанавливать в газовых котлах малой мощности. Читайте также: «Какая труба лучше для дымохода частного и промышленного типа – особенности выбора».

    Если для производства внутренней трубы применить оцинкованную сталь, то такая конструкция прослужит недолго и через некоторое время подлежит замене. Иногда используют и другой металл для внутренней прослойки дымохода, но он больше востребован для установки вентиляции или конструкций, функционирующих при низких температурах.

    Размещение сэндвич дымохода: рекомендации

    Установить такое сооружение несложно даже дилетанту, но для правильного монтажа необходимо знать некоторые важные правила:

    • высота дымохода по отношению к вертикальной крыше не должна быть меньше 0,5 м;
    • при кровле из легковоспламеняющихся материалов высота конструкции должна быть больше − от 1 ми выше;
    • если расстояние между выводящей трубой и коньком кровли равняется 1,5 м, то высота дымохода не должна превышать 0,5 м;
    • если эта дистанция − свыше 3 м, то высота дымохода рассчитывается из таких соображений − проводится воображаемая линия под углом 10̊ от конька крыши к горизонту. Читайте также: «Как выполнить монтаж дымохода из сэндвич труб – подробная инструкция».

    Продолжительность службы сэндвич труб

    Гарантированный срок службы на разные изделия системы варьирует от 10 до 15 лет. Такой показатель реален лишь при строгом соблюдении всех требований при монтаже дымохода: правильном выборе материала, толщины уплотнителя и др. Нередко все эти условия не соблюдаются, поэтому срок службы сокращается, что в конечном итоге приводит к полной замене дымохода примерно лет через пять. А бывает, что и раньше.

    Какие же частые причины ранней поломки конструкции? Их много, но нередко даже заводской брак может вывести конструкцию из строя уже в самом начале ее функционирования. Поэтому специалисты рекомендуют с особой тщательностью выбирать трубы для дымохода и проверять их на наличие дефектов.

    Немаловажное значение имеет своевременность профилактических очисток в системе. Даже при малейшем обнаружении в конструкции отклонений от нормы, эксплуатация должна быть прекращена, и проведены ремонтные работы либо полная замена дымохода.

    Если соблюсти все правила при покупке и функционировании сэндвич установки, то она прослужит вам очень долго. В противном случае, может возникнуть авария с вытекающими негативными последствиями. Если вы сомневаетесь в своих силах относительно правильной покупки составляющих и их установки, то в таком случае лучше довериться специалистам.


    Дымоходы сэндвич из нержавеющей стали в Москве и обл.

    Дымоходы сэндвич из нержавеющей стали

    КОМПАНИЯ ДЫМОХОДОВ производит, продаёт и устанавливает 

    дымоходы, газоходы, воздуховоды из нержавеющей стали для котлов, печей, каминов, бань и саун в Москве и Московской области.

    Производство дымоходов из нержавеющей стали находится недалеко от Москвы в пос. Майдарово, Солнечногорского р-на. что позволяет изготовить дымоход из нержавеющей стали не стандартных размеров в кратчайшие сроки.

    В производстве дымоходов используется качественные стали марок AISI 409, 430, 304, 316, 321. Швы элементов дымоходов произведены методом TIG-сварки встык на нержавеющих сталях. В качестве изоляции используется базальтовый изолятор IZOVOL выдерживающий температуру до 1000°С.

    Вся продукция сертифицирована.


    Разновидность дымоходов из нержавеющей стали

    Одностенные дымоходы — предназначены для использования внутри      отапливаемого помещения, или для гильзования  кирпичных каналов.Двустенные дымоходы (сэндвич) — предназначены для использования внутри и снаружи зданий, что позволяет свести к минимуму образование конденсата.

     


    Дымоход «ЭКОНОМ» AISI 430

     

     

    AISI 409 – ферритная нержавеющая сталь (толщ. 1 мм.) применяется в изготовлении не дорогих дымоходов для твёрдотопливных печей, банных печей, котлов, каминов.
    AISI 430 – нержавеющая сталь (толщ. 0,5 мм.) применяется в изготовлении дымоходов для печей, газовых котлов, каминов, колонок и другого газового оборудования.

     

    Стоимость дымоходов Эконом посмотреть здесь >>>


    Дымоход «СТАНДАРТ» AISI 304

     

    AISI 304 — аустенитная нержавеющая сталь (толщ. 0,5 мм. и 1 мм.) применяется в производстве качественных дымоходов, которые лучше всего подходят для газовых котлов, колонок, водонагревателей, бойлеров, котлов на дизеле, а также твёрдотопливных печей, котлов, каминов

     

     

    Стоимость дымоходов Стандарт посмотреть здесь >>>


     

    Дымоход «ПРЕМИУМ» AISI 321

     

    AISI 321 — аустенитная нержавеющая сталь (толщ. 1 мм.) применяется в производстве долговечных дымоходов для банных печей, каминов, котлов на каменном угле.

    AISI 316 — аустенитная нержавеющая сталь (толщ. 0.5 мм.) применяется в производстве дымоходов для газовых котлов.

     

     

     

    Стоимость дымоходов Премиум посмотреть здесь >>>


    Наша компания производит окраску элементов дымохода порошковой краской в любой цвет по таблице RAL

     


    Узнайте срок изготовления Вашего дымохода прямо сейчас по телефонам:

    8(495)762-63-40 или 8(985)698-15-65

    Для просчёта стоимости дымохода отправьте заявку или фото объекта на e-mail:

    [email protected]

    или на WhatsApp: тел. 8(985)698-15-65


     

    Актуальные цены на комплектующие дымоходов «Эконом» из нержавеющей стали AISI 409, 430.

    Прайс-лист 2021 года, цены в рублях.

    Диаметр сэндвич трубы 110/200  (110 — диаметр внутренней трубы/200 — диаметр наружной трубы)
    AISI 409(1мм) — нержавеющая сталь толщиной 1 мм.
    AISI 430(0.5мм) — нержавеющая сталь толщиной 0,5 мм.
    Цинк (0,5мм) — оцинкованная сталь толщиной 0,5 мм.

     

    Наименование

    Диаметр ø 1\u043c\u043c"]»> 430(0.5мм)/
    цинк(0,5мм)
     409(1мм)/
    цинк(0,5мм)
     430(0,5мм)/
    430(0.5мм)
     Труба сэндвич 1 м80/1602000
    110/2003300160020502650
    115/2003300160021002650
    120/2003300160021502650
    130/2003400165022502750
    150/2303900190026003200
    160/2304200210029003300
    180/2604600235030503750
    200/2805300255035004100
    250/3306900285040004850
    300/38078003400

    Сэндвич-труба для дымохода: особенности и установка

    Сэндвич-труба для дымохода получила свое название из-за особенностей устройства — пара труб из нержавеющей стали, внешняя и внутренняя, разделенных теплоизоляционным слоем, в котором используется базальтовая негорючая минеральная вата. Обычно такие дымоходы производятся в составе систем, включающих прямые секции, ревизии, фланцы, тройники, заглушки и тому подобное. Благодаря наличию стандартных элементов значительно упрощается процесс проектирования и монтажа.

    Сэндвич-труба для дымохода имеет ряд преимуществ. Внутренняя труба нагревается максимально быстро, тем самым полностью исключая образование конденсата. Это значительно снижает отложение сажи, а также потребность в техническом обслуживании. Хорошая тяга обеспечивается низким уровнем теплопотерь. Наружная труба защищена от перегрева, что позволяет повысить пожарную безопасность при прокладке дымовых каналов внутри помещения. При случайном контакте с дымоходом риск ожога практически отсутствует.Сэндвич-труба для дымохода монтируется определенным образом, что достойно большего. Поскольку эта конструкция собирается из отдельных элементов, имеющих стыки и стандартные размеры, монтируются они достаточно быстро и без особых проблем. Естественно, это при условии, что работа поручается профессиональным специалистам, обладающим не только достаточной квалификацией, но и опытом. Однако есть ряд правил, а также определенный порядок действий, которых следует придерживаться.Сэндвич-трубу для дымохода начинают монтировать снизу, от отопительного прибора, которым может быть котел, печь, камин и другие устройства. При использовании наружного дымового канала горизонтальную секцию сначала устанавливают перед выходом из помещения. После этого можно смонтировать вертикаль, высота которой должна быть не менее пяти метров. Нижняя часть вертикальной секции оборудована сборником конденсата, предназначенным для удаления влаги, в том числе той, которая может выпадать с атмосферными осадками.Если дымоход для печи или камина имеет несколько колен, в нижней части каждой вертикальной секции необходимо монтировать сборник конденсата. Длина горизонтальных фрагментов не должна превышать метра.

    Дымоход состоит из отдельных отрезков, которые соединяются между собой таким образом, что следующий элемент входит в патрубок предыдущего. Внешний ставится на предыдущий. Такой способ подключения позволяет обеспечить поступление конденсата в нижнюю часть дымохода, что исключает утечку на изоляцию и снижение ее теплоизоляционных свойств.Сегменты следует устанавливать на глубину не менее половины диаметра. Такое требование прописано в правилах пожарной безопасности. Сэндвич-трубу для дымохода, цена которой зависит от ее параметров, крепят к стене специальными скобами-крепежами, устанавливаемыми не реже чем через каждые два метра. Дымоход не должен касаться инженерных сетей.

    Монтаж дымохода из сэндвич-труб. Схема дымохода из сэндвич-труб

    Обязательный элемент любого камина или печи Дымоход — это канал, по которому из дымохода выводятся продукты сгорания топлива.Наличие дымохода не только обеспечивает чистоту воздуха в помещении, где расположена топка, но и создает условия для появления и сохранения тяги, необходимой для возникновения и поддержания процесса горения.

    В наши дни один из самых популярных материалов, из которых строят дымоходы, — нержавеющие многослойные трубы. Они довольно просты в сборке и эксплуатации, относительно недороги и обладают хорошими дымоходными свойствами и качествами. Монтаж дымохода из сэндвич-труб, его особенности в уличных и строительных условиях, а также возможные проблемы с эксплуатацией дымохода будут подробно рассмотрены в этой статье.

    Схема дымохода из сэндвич-труб

    Прежде всего, давайте разберемся, что представляет собой схема дымохода из сэндвич-труб. По своей структуре он напоминает сэндвич (отсюда и название «бутерброд»). В его конструкции две трубы разного диаметра, одна из которых расположена внутри другой.

    Между этими двумя изделиями находится материал, создающий и поддерживающий теплоизоляцию — базальтовое волокно. Толщина этого утеплителя подбирается индивидуально для каждой трубы, и в частности дымохода: она зависит от диаметра самой конструкции, а также от температурного диапазона, которому будет подвергаться труба.

    Способы производства

    В большинстве случаев многослойные трубы изготавливаются из листовой нержавеющей стали, а сварка осуществляется аргоном, что обеспечивает схожесть свойств сварных соединений и свойств материала, из которого изготовлено изделие. В одних ситуациях, когда необходимо создать систему отвода газов от мощных твердотопливных подогревателей, для создания системы дымоудаления используется жаропрочная нержавеющая сталь, в других случаях для устройства дымохода подходит «стандартный» материал.

    Монтаж и изоляция патрубка

    Устройство и установка данной системы достаточно просты, и построить сэндвич-дымоход своими руками может практически каждый. Самое главное в этом процессе — соблюдение технологий и правил безопасности. Исходя из них и из расчета на высокое качество постройки, монтаж дымохода из сэндвич-труб должен производиться по определенным правилам.

    Плавный ввод патрубка в потолок Оборудован разметкой, на которой делается проем в перекрытии.Чтобы дымоход правильно проходил через потолок, необходимо использовать заранее изготовленный специальный патрубок. Чтобы изолировать сначала стенки патрубка, а затем его внутреннюю часть, стыки и места примыкания к стене заделывают минеральной ватой.

    После того, как вы закончили работу с изоляцией, начинается установка дымохода из многослойных труб. Не забывайте, что дополнительный слой теплоизоляционного материала следует положить в местах, где патрубок проходит через пожароопасные зоны, например, через деревянные перекрытия и стены.

    Допуск на монтажные расстояния

    Делая расчеты, на основании которых будет производиться установка дымохода из сэндвич-труб, необходимо соблюдать следующие нормы расстояний:

    • Плоская крыша должна быть не менее 50 см от стояк;
    • если труба расположена на расстоянии около 1,5 м от конька крыши, то ее верхний край должен выходить за конек на расстоянии 50 см;
    • если от конька до дымохода расстояние 1.Планируется от 5 до 3 м, высота дымохода должна быть равна высоте конька;
    • В случае, если это расстояние превышает 3 м, наивысшая точка конструкции должна располагаться на уровне, на котором проходит линия, соединяющая конек крыши с уклоном в 10 градусов.

    Кровля из горючих материалов требует особого внимания: в этом случае верхний край дымоходной системы должен возвышаться над коньком примерно на полтора метра.

    Прокладка горизонтальная

    Монтаж дымохода из многослойных труб имеет смысл начать с укладки его горизонтальной части и подключения к топке (камину).Соединение дымохода и котла производится с помощью специальных соединительных элементов, закрепленных хомутами из нержавеющей стали. Монтаж нужно начинать с котла, причем каждый новый присоединяемый элемент системы ставить на предыдущий, а не вставлять в него. Такой способ подключения обеспечивает защиту от утечки газа.

    При укладке горизонтальной части дымохода необходимо располагать его под небольшим наклоном вниз, чтобы конденсат не попал в котел: край трубы, выходящей из котла снаружи, должен находиться примерно на 5 мм ниже дымового отверстия. .

    Очень важно обратить внимание на хорошую герметичность трубок в отверстиях в стене. Выбор герметика производится в зависимости от материала, из которого изготовлена ​​поверхность: если он деревянный, стояк помещается в асбестовую гильзу и фиксируется негорючим изделием. Перегородки из кирпича или бетона позволяют закрепить сэндвич-трубу в обычной монтажной пене.

    Монтаж вне здания

    Дальнейший монтаж сэндвич-дымохода продолжается на улице: на конце вытяжной трубы необходимо установить конденсатор.Делается это так же, как и раньше: прибор надевается на трубу и плотно зажимается хомутом.

    Продолжая собирать дымоход из сэндвич-трубы, необходимо организовать ее надежное крепление к стене. С помощью анкерных шурупов или дюбелей посередине и немного выше верхнего края конденсатора необходимо прикрутить опорную раму из стали. Обязательно позаботьтесь о компенсационной пластине, которая встроена в саму систему.

    Таким образом, на конденсатор сначала нужно поставить кусок опоры длиной около 50 см, установить на него ферму, в которую предварительно вставлен компенсатор, и прикрепить получившуюся конструкцию к стене.Затем оставшиеся трубы дымохода — сэндвич из нержавеющей стали — поднимаются на необходимую высоту с учетом описанных выше расстояний верхнего края столба от конька.

    Сэндвич-трубы внутри здания

    Проведение дымохода в помещении необходимо по тем же принципам и в той же последовательности, что и с улицы, но при этом необходимо учитывать несколько особых моментов:

    1. Компенсатор Устанавливается не на ферме, а на полу дома.
    2. Для обеспечения прохода дымохода кровли необходимо вырезать в кровле отверстие, соответствующее диаметру трубы, с внешней стороны вставить в нее заранее подготовленную трубу, к верху которой специальная широкая пластина из нержавеющей стали должна быть сварной.
    3. Эту плиту необходимо закрепить на крыше саморезами и заделать битумной мастикой, чтобы внутрь не попадала дождевая и талая вода.
    4. Далее на патрубке этой плиты необходимо установить верхнюю часть стояка и надеть на него гидроизоляционную юбку.
    5. Наконец, устанавливается вытяжка из многослойной трубы.

    Особенности монтажа

    Обратите внимание на то, чтобы трубы беспрепятственно проходили через подготовленные для них отверстия: не допускайте соприкосновения с плитами перекрытия. Также стояк ни в коем случае не должен контактировать с линиями электропроводки, газо- и водопроводами, целостность которых может быть нарушена из-за перепадов температуры при соприкосновении с ними изделия.

    Обязательно оставьте пустое пространство между сэндвич-трубой и патрубком: это обеспечит возможность вентиляции и охлаждения устройства.После завершения дымохода проверьте уровень его вертикальности и установите элементы, которые обеспечат защиту патрубка. Также следует знать, что самый первый элемент конструкции, идущий прямо от самой печи, ни в коем случае нельзя сделать из многослойной трубы.

    Профилактика и уход

    Как и любая другая конструкция, для повышения качества и срока службы дымоход нуждается в качественном и своевременном обслуживании. Диагностика включает проверку на герметичность и целостность стыков, а обслуживание — очистку от копоти, налета и гнезд, которые могли сделать птицы.

    Проверку и чистку следует проводить не реже одного раза в год, а в идеальном случае, как рекомендуют специалисты, дважды, с одной из профилактических проверок в начале весны. Очистка трубы-сэндвича дымохода из нержавеющей стали в большинстве случаев производится металлической щеткой. Наиболее удобным для такой процедуры будет изделие с длинной гибкой ручкой.

    Ошибки, которые могут возникнуть

    Возможно, даже если монтаж, прокладка и установка дымохода из сэндвич-трубы производились с соблюдением всех норм и требований, в процессе эксплуатации данной конструкции могут возникнуть проблемы.Попробуем разобраться, в чем может быть причина этих трудностей:

    • Если вы заметили, что из трубы вашего дымохода идет густой темный дым, убедитесь, что высота конструкции соответствует указанным выше нормам: возможно, все это действительно так. в этом. Если требования по высотным параметрам соблюдены, но проблема задымления с примесью сажи остается нерешенной, попробуйте дополнительную очистку всего стояка.
    • Также одной из проблем, с которой сталкиваются владельцы дымоходов из многослойных труб, является появление конденсата.Если он вас задел, вы согреете конструкцию своей печи, и эта неприятность будет устранена.

    Правильная конструкция, аккуратный монтаж и соблюдение техники эксплуатации дымохода из многослойных труб обеспечат долгую и беспроблемную эксплуатацию системы в целом.

    p>

    Крепеж для сэндвич-труб. Крепление дымохода к стене своими руками

    О, , как правильно установить дымоход из сэндвич-трубы , а также как правильно установить сэндвич-трубу в баню, будет рассказано в этой статье.А в прилагаемом видео подробно объясняется, как установить сэндвич-трубу.

    Монтаж сэндвич-трубы для дымохода

    Одним из пунктов, по которому дымоходам из сэндвич-труб отдается предпочтение, является простота их монтажа. Учитывая, что монтаж сэндвич-трубы для дымохода несложно выполнить своими силами, цена работ равна нулю. Для начала нужно определиться, какой тип дымохода будет монтироваться. Есть два основных варианта:

    • . вставной дымоход — выход трубы вертикально вверх от потолка и крыши.Через однопетлевый переходник от топки монтируются трубные модули, а далее по туннелю труба выводится на чердак. Затем через мастер-вспышку труба выводится на крышу и венчается металлической заглушкой, предназначенной для защиты трубы от попадания в нее дождевой воды — головки;
    • . протянут через стену — смысл тот же, только здесь труба пойдет к внешней стене здания.

    Необходимо предварительно проделать в стене квадратное отверстие под тоннель.После прокладки тоннеля для пожарной безопасности вокруг отверстия укладывают асбест и оцинкованное железо. Через туннель выводится труба.

    Как собрать дымоход из многослойной трубы

    Как известно, собрать дымоход из сэндвич-труб достаточно просто. Выбор метода установки зависит от различных факторов, как практических, так и эстетических. На практике дымоход, протянутый через стену, менее воспламеняется и более удобен. В то же время вытяжной вентилятор более прочен и менее подвержен воздействию внешних факторов, таких как, например, дождевая вода или роса.Внешний дымоход, в свою очередь, может стать приятной «изюминкой» постройки — блестящая труба отлично сочетается с декоративным камнем или похожими на него стеновыми панелями.

    Установка включает в себя следующее:

    • . соединение труб;
    • . Герметизация стыков;
    • . проведение труб через потолок, крышу или стену;
    • . крепление трубы.

    Сначала мы прикрепляем к самой обычной железной трубе подходящего диаметра, т.к. многослойная труба не предназначена для полного прилегания к нагревательному элементу из-за ее высокой температуры.После этого можно приступать к установке двухконтурных модулей на исходную одноконтурную трубу. При стыковке сэндвич-труб необходимо использовать термостойкий герметик — это минимизирует риск разгерметизации и ее негативных последствий.

    Не путайте термостойкий (черный) герметик с автомобильным (красным) — первый выдерживает гораздо более высокие температуры. Состав наносится на узкий конец тубуса, затем надевается на широкий. Одни мастера рекомендуют использовать герметик для покрытия шва и снаружи, другие — категорически против такого подхода.Разница в том, что если шов снаружи не заделан, то конструкция более ремонтопригодна. Для того чтобы установить дымоход из сэндвич-труб через стену, необходимо предварительно подготовить посадочное место для прохода в стене.

    Для этого делаем квадратное отверстие нужного размера, по краям которого пришиваем лист асбеста, который, в свою очередь, накрываем оцинкованным железом. Вставляем туннель и через него выводим первый модуль на внешнюю стену здания.Именно на этом модуле настоятельно рекомендуется установить специальный тройник для сбора конденсированной влаги и последующего ее отвода. На тройник монтируются оставшиеся двухконтурные трубы до достижения необходимой высоты конструкции.

    Собранная труба крепится к стене при помощи скоб — хомутов необходимого диаметра с крепежом. Отделите трубу металлической заглушкой, предохраняя трубу от попадания в нее атмосферных осадков. Процедура удаления трубы вверх через потолок такая же, как и выше, только туннель будет вставлен в потолок.Для проведения трубы через крышу удобно использовать flash master — резиновый или силиконовый герметик, который надежно фиксирует модуль и герметизирует стыки.

    Несмотря на то, что силиконовый «мастер» намного более термостойкий, подобное изделие из резины прослужит намного дольше. Высота трубы над уровнем кровли определяется следующим образом:

    • . труба должна быть выше любых пристроек к зданию или надстроек над ним;
    • .если труба расположена менее чем на 1,5 метра от конька, то ее следует делать выше нее на 5 сантиметров, от 1,5 метров до 3 — на одном уровне с коньком, более трех метров — чуть ниже;
    • . Для плоской кровли рекомендуется длина около метра.

    Обязательно запомните, что:

    • . Дымоход собирают от печи, т.е. снизу вверх;
    • . длина всей конструкции не должна быть меньше пяти метров.

    Подробный монтаж многослойной трубы для дымохода показан на следующих фото и видео.

    Крепление многослойной трубы к стене

    Крепление многослойной трубы к стене осуществляется с помощью специальных скоб, которые представляют собой хомут под диаметр трубы, прикрепляемый к нужной поверхности. Обычно сначала крепится кронштейн, а потом в него вставляется труба, но можно и в обратном порядке произвести установку. Крепежные элементы необходимо устанавливать не реже, чем через каждые два метра трубы.

    Кронштейны можно сделать и самостоятельно, но лучше покупать готовые.такая установка более удобна и правильна с технической точки зрения. Приобретать крепеж для дымоходов из сэндвич-труб лучше напрямую у производителя. В Москве и по всей России это можно сделать, занимаясь производством всего необходимого для сборки, сборки, монтажа и крепления сэндвич-труб.

    Одним из важных элементов системы отопления является дымоход. Сейчас многие владельцы загородного дома мечтают о привлекательном внешнем виде своего жилища.Это напрямую касается дымохода. Но не только красота — основополагающий фактор при оформлении дымохода.

    В первую очередь дымоход должен обеспечивать эффективный отвод продуктов сгорания и правильную очистку воздуха.

    Как сделать хороший дымоход своими руками?

    Схема устройства внутреннего дымохода и внешнего сооружения.

    Основные требования к выполнению работ
    Перед установкой дымохода своими руками необходимо сделать правильный выбор одной из печей.Это очень ответственная работа. Даже самая дешевая шведская печь стоит не менее 70 тысяч рублей. Если есть необходимость отапливать многоэтажные дома и камины, то стоит приобретать недешевые русские печи. Их цена от 100 и более тысяч рублей.

    Чтобы построить функциональный и качественный дымоход, нужно правильно составить план отвода продуктов сгорания. При планировке следует учитывать тот факт, что высота и диаметр дымохода напрямую зависит от топки, камина и котла.

    Обязательные условия проектирования дымохода:

    Установка котла на дымоход.

    1. Трубу, прокладываемую в отапливаемом помещении, изолировать не нужно. Устройство изоляции необходимо за 60 см до перекрытия (называется «сэндвич»).
    2. Строго запрещено прокладывать прокладку через полы, если трубы не изолированы.
    3. Каналы, проходящие через неотапливаемые чердаки, необходимо утеплить.
    4. Дымоход должен быть высотой не менее 5 м.
    5. При определении параметров высоты трубы, вентканалов дома, конька крыши и других элементов следует руководствоваться сохранением их геометрических пропорций.
    6. Соблюдение правил пожарной безопасности при проведении монтажных работ. При наличии деревянной поверхности их следует обработать материалами, не допускающими процесса горения.

    При проектировании дымохода необходимо распределить основные характеристики таким образом, чтобы тяга трубы увеличивалась с увеличением ее высоты.Только так можно добиться эффективного функционирования дымохода. В противном случае система просто «задушит» дым, который должен нормально уходить из трубы дымохода.

    Конструкция типовой трубы дымохода из кирпича.

    Крепление трубы к стене своими руками производится через каждые 2 м при помощи хомутов. Такую же работу нужно проделать и на угловых участках трубы. Выступающая часть трубы прикрепляется отдельными растяжками.

    Труба с теплоизоляцией, называемая «сэндвич», больше всего подходит для изготовления дымохода.Дело в том, что при функционировании данной конструкции происходит процесс удаления продуктов сгорания. Во время этого процесса не образуется конденсат и откладывается большое количество сажи. Этот вид дымохода имеет ряд преимуществ, главными из которых являются его долговечность и простота ухода (точнее, практически его отсутствие).

    Дымоходы должны иметь максимально допустимую высоту. Наружная часть конструкций должна соответствовать строительным нормам:

    .
    • в случае установки плоской кровли расстояние должно быть не менее 50 см;
    • на расстоянии не менее 50 см, труба должна располагаться по отношению к коньку;
    • , если высота от конька от 1.5 на 3 м, тогда трубу следует установить так высоко, чтобы она не уступала высоте конька;
    • если выход из дымохода превышает 3 м от конька кровли, то он должен быть прямым (в крайнем случае не более 10 °).

    Монтаж конструкции
    Для создания дымохода для печи своими руками потребуется:

    Схема монтажная схема.

    • труба;
    • набор слесарного инструмента;
    • болгарский;
    • ножницы по металлу;
    • уровень;
    • Рулетка
    • ;
    • зажимов;
    • Герметик
    • ;
    • скобок;
    • Саморезы
    • ;
    • лист оцинкованный;
    • обогреватель.

    Двухконтурная конструкция своими руками устанавливается по принципу «снизу вверх». То есть сначала монтируют отопительные предметы, а потом приступают к установке дымохода. Главное правило, которое следует учитывать при установке — это абсолютно полная защита конструкции от попадания влаги на утеплитель. Для обеспечения такой защиты следует использовать специальный герметик, устойчивый к рабочей температуре около 1000 ºС.

    Необходимо соединить все рабочие стыки специальными зажимами.Трубы фиксируются скобами по всей линии их укладки. Уклон горизонтальных участков всей конструкции должен быть менее 1 м. Участки не должны соприкасаться с электропроводкой и газовыми трубами.

    Рабочие каналы будущего дымохода следует своими руками разместить вдоль стен или внутренних перегородок здания. Особое внимание следует обратить на то, чтобы стены были построены не из горючих материалов. Но рядом с утепленным зданием можно разместить дымоходы.Только сначала необходимо полностью утеплить эти конструкции (в данном случае трубы).

    Уход за дымоходами довольно прост. Для этого нужны только первый и последний день отопительного сезона. Нужно только своими руками проверить герметичность стыков и швов, а также качество тяги в дымоходе. Если есть свободное время, можно также убрать копоть изнутри дымохода.

    Наружную часть трубы обычно покрывают оцинкованным железом, а также декорируют своими руками любыми цветами, предпочитаемыми собственниками.

    Владельцы загородных домов и дач должны сами позаботиться об обогреве помещения. Любой генератор тепловой энергии, помимо электрокотла, должен быть оборудован системой отвода продуктов сгорания в атмосферу. Поэтому при организации отопления много внимания придется уделить дымоходу.

    Сегодня наиболее популярным является практичный, функциональный и эстетичный дымоход в виде многослойной трубы. Его установка своими руками — занятие довольно простое и вполне безопасное.Только заранее необходимо позаботиться о закупке качественных материалов, и посмотреть видеоинструкцию по монтажу сэндвич-дымохода.

    Особенности конструкции сэндвич-труб

    Дымоходы в виде многослойных труб изготавливаются по новой технологии. Слой строительный собран из различных материалов . и напоминает обычный бутерброд. Его основа — две трубы разного диаметра, встроенные друг в друга. Между ними помещается теплоизоляционная прокладка из базальтового волокна или минеральной ваты.Такие материалы устойчивы к высоким температурам и не подвержены действию активных химикатов. Они отлично удерживают тепло и гасят звуковые волны.

    Unite Двухконтурные трубы могут быть в нескольких вариантах исполнения: фланцевые, байонетные или «мост холода». Дымоходы могут иметь разный диаметр и толщину теплоизоляционного слоя. Тип конструкции зависит от температурного режима среды, в которой она будет эксплуатироваться, и от ее назначения.

    Сэндвич-трубки имеют не только прямую форму. Поскольку у дымоход должен проходить через перекрытия и кровлю . и на своем пути могут встречаться различные элементы здания, конструкция содержит фрагменты в разрезе и дополнительные элементы для их соединения.

    В комплект с сэндвич-трубкой входят:

    • тройник;
    • Флюгер
    • — защищает конструкцию от ветра и предотвращает обратную тягу;
    • колено с углом 45 и 90 градусов;
    • Конус
    • для свободного обтекания;
    • ревизия для проверки состояния дымохода;
    • защитный грибок.

    Если , топка работает на газе . тогда флюгер и грибок не используются.

    Преимущества и недостатки дымоходов из многослойной трубы

    К положительным сторонам дизайна можно отнести:

    Помимо всего вышеперечисленного, многослойные трубы имеют привлекательный внешний вид . который будет сохраняться в течение многих лет.

    К недостаткам конструкции можно отнести только довольно высокую стоимость и не очень простой монтаж.Но все остальные достоинства подобных недостатков сэндвич-труб окупаются.

    Материалы для изготовления сэндвич-труб

    Практически все сэндвич-дымоходы, предлагаемые в строительных магазинах, выглядят одинаково. Но так как их производство является прибыльным делом. на рынке есть некачественная продукция. Поэтому при приобретении конструкции необходимо обращать внимание на качество стали, особенно той, из которой изготовлена ​​внутренняя труба.

    Качество Продукция должна иметь техническую документацию .в котором обязательно должны быть прописаны используемые для его изготовления сталь.

    Проверить нержавеющую сталь на качество можно отечественным способом с магнитом. Если он скользит по его поверхности и не упирается в нее, значит, материал содержит легирующие добавки. Нержавеющую сталь, на поверхности которой закреплен магнит, покупать не стоит.

    Монтаж сэндвич-труб своими руками

    Установка дымоход должен проходить по всем правилам .только тогда его эксплуатация будет долговечной и безопасной.

    Основные правила установки сэндвич-труб

    К отопление действовало . большая часть дымохода должна находиться внутри помещения. Это уменьшит разницу температур.

    Монтаж и установка дымохода из многослойной трубы внутри дома

    Установить конструкцию своими руками довольно несложно. Главное, каждую секцию подключать последовательно и правильно.

    Монтаж дымохода из сэндвич-трубы своими руками закончен.Теперь можно приступить к маскировке оставшейся неприглядной формы системы. Например, оштукатурить и покрасить потолок.

    Как установить сэндвич-трубу снаружи дома?

    Монтаж и установка дымохода через стену своими руками производится в том случае, если в силу конструктивных особенностей кровли проделать в ней отверстия невозможно. К тому же такая установка сэкономит внутреннее пространство комнаты.

    При установке и эксплуатации сэндвич-трубы запрещается:

    • смонтировать дымоход к агрегатам, работающим на угле;
    • установить оцинкованную конструкцию в помещениях с повышенным уровнем влажности;
    • использовать в качестве топлива предметы с лакокрасочными материалами и строительными отходами;
    • размещать секции дымохода вблизи легковоспламеняющихся материалов;
    • используют конструкцию для сушки обуви, одежды и различных предметов домашнего обихода.

    Правильно смонтировать дымоход из сэндвич-трубы довольно легко своими руками. Вам могут понадобиться только дополнительные инструменты, при необходимости проделайте технические ямы, а также лестницу или кран для работы на крыше. Чтобы ускорить процесс установки на разных уровнях, вы можете найти помощника.

    Самый распространенный вариант установки дымохода для каминов и печей — это нержавеющая сэндвич-труба, которая отличается высокими характеристиками, а также простотой монтажа и безопасностью использования.

    Что такое сэндвич-трубка?

    Многослойная труба в сборе

    Самый распространенный вариант труб из нержавеющей стали — многослойная конструкция. Этот вариант является улучшенным типом традиционных труб из листового металла. Свое название продукт получил благодаря трехслойной конструкции:

    .
    • внутренняя труба изготавливается из нержавеющей стали, как правило, марки AISI 316, толщиной до 0,7 мм;
    • слой теплоизоляции — базальтовая вата толщиной до 30 мм и плотностью до 125 кг / м3;
    • Наружный слой
    • — нержавеющая сталь толщиной до 0,4 мм, чаще всего используется AISI 304, которая отличается высокой стойкостью к кислой среде.

    Назначение внутренней трубы для отвода дыма и газов, поэтому она изготовлена ​​из жаропрочной стали, обеспечивает герметичность и целостность при воздействии высокой температуры, выдерживает нагрев до 900 ° C.

    Внутренний слой обеспечивает теплоизоляцию, благодаря чему в дымоходе практически не образуется конденсат из-за разницы температур внутри трубы и снаружи. Появление конденсата и послужило толчком для развития сэндвич-технологии, ведь раньше необходимо было утеплять дымоходы, монтированные из тонкостенных труб.

    Композитные элементы трубной сэндвич


    Дымоход

    Внешний слой необходим для обеспечения защиты всей конструкции от воздействия различных погодных факторов, поэтому он изготовлен из сверхпрочной нержавеющей стали с высокой устойчивостью к агрессивным средам.

    • установка такой конструкции на дымоход гарантирует отсутствие конденсата;
    • меньше скопления сажи, а значит простота эксплуатации;
    • красивый, эстетичный вид дымохода;
    • пожарная безопасность;
    • простота установки, своими руками, без привлечения специалистов;
    • долгий срок службы.

    Элементы сэндвич-трубы

    Дымоход — это простой, но многоэлементный процесс, особенно если речь идет о подключении камина или печи с задним или боковым соплом. Только сборка каминов с верхним присоединением дымохода будет иметь более простую конструкцию.

    Элементы дымохода сэндвич:

    Элементы дымохода сэндвич

    Старт-сэндвич необходим для стыковки однослойной трубы с теплоизоляционной. Камин, печь или другая отопительная система соединяется с основным дымоходом одностенной или гофрированной трубой с задвижкой.

    Далее, в зависимости от расположения камина в помещении и предполагаемого расположения дымохода, могут использоваться различные элементы: колено, кронштейн, переходники, горизонтальные трубы, вертикальные. Все элементы соединяются зажимами.

    Обжимной зажим представляет собой металлическое кольцо, которое затягивается в местах стыка, оно достаточно широкое и обеспечивает надежную фиксацию элементов, предотвращая разгерметизацию в процессе эксплуатации.


    Настенный регулируемый кронштейн для крепления дымоходной трубы

    Чтобы многослойная труба дымохода прилегала к стене и закреплялась, используйте кронштейн.Таким образом осуществляется фиксация, при этом нужно помнить, что кронштейн не должен устанавливаться на стыке двух труб, лучше всего монтировать его посередине. Кронштейн одной стороной крепится к стене, а другой хомутом к трубе.

    Если высота дымохода больше двух этажей, желательно установить отводную станцию. Он представляет собой квадрат из нержавеющей стали с трубчатыми элементами с двух сторон, установленный внахлест. Важно помнить, что проход трубы через стену или перекрытие не должен совпадать с местом стыковки.

    Перед проходом через крышу необходимо установить розетку, поверх нее конический хорват, затем осьминога или фартук, а на нем вертикальную трубу, желательно метровой высоты. Завершающий элемент — голова, ее еще называют шишка, грибок. Если кровля сделана из горючих материалов, необходимо дополнительно установить на трубу искрогаситель, он предотвратит нежелательное возгорание.

    Монтаж сэндвич-дымохода своими руками

    Варианты расположения сэндвич-дымоходов

    Несмотря на большое количество элементов, собрать сэндвич с дымоходом без привлечения специалистов достаточно просто.Перед началом работ необходимо произвести замер, определить расположение будущих стыков, поворотов, что повлияет на количество дополнительных элементов.

    Следующий этап — подготовка технологических отверстий в стене, перекрытии, кровле при установке дымохода. При прохождении через стену необходимо учитывать, что в горизонтальном положении не рекомендуется укладывать дымоход длиной более одного метра. А если возникла такая необходимость, то необходимо разместить трубу под углом, оптимальным будет 45 °.При прохождении через стену дымоход не должен располагаться рядом с незащищенными конструкциями, минимальное расстояние — 380 мм, в противном случае трубу необходимо дополнительно утеплить.

    Чтобы установить дымоход своими руками прошло легко и в дальнейшем не было деформаций, следует начинать монтаж под камином или другим отопительным прибором. Не проводить дымоход возле различных инженерных сетей (электропроводка, газопровод).

    Существует два типа монтажа многослойных труб из нержавеющей стали:

    Монтаж дымохода и конденсата

    Если собрать конструкцию своими руками, она предполагается «по дыму», то это обеспечит беспрепятственное выветривание газов и предотвращение их проникновения в помещение.Для выполнения такой сборки каждый последующий элемент конструкции необходимо надеть на предыдущие.

    Для того, чтобы собрать дымоход из сэндвич-труб «за конденсатом» своими руками, каждый следующий элемент вставляется в трубу предыдущего. Такой вариант предотвратит проникновение влаги в утеплитель и защитит трубу от коррозии, но если стыки неплотные — дым может проникнуть в комнату.

    Специалисты советуют обязательно все горизонтальные части дымохода делать «дымовыми», а вертикальные, которые проходят через неотапливаемые помещения на крыше, собирать «на конденсате».»
    При самостоятельной сборке дымохода из многослойной трубы можно использовать один из вариантов вывода наружу

    .

    Монтаж многослойной трубы

    Первый вариант менее предпочтителен, особенно для обогревателей, работающих на твердом топливе, поскольку будет образовываться большое количество дыма и тяга в горизонтальном положении будет минимальной.

    Видео: Монтаж дымоходов через готовую крышу

    Ни одно отопительное устройство не может работать без хорошей системы отвода газов. Часто при строительстве дачного дома забывают включить в проект дымоход.В этом случае необходимо проложить его прямо через стену. Многие решают сделать дымоход своими руками. Эта проблема решается несколькими способами. Начиная от классической стандартной кирпичной кладки и строительства основного каркаса дома, включая сложные конструкции из стальных труб или других современных материалов. Все варианты различаются по сложности, материалам, трудозатратам и временным затратам, КПД и теплоемкости, возможностью повышения КПД системы отопления.

    Наиболее подходящий вариант конструкции из стальных труб — дымоход-сэндвич.Самостоятельный монтаж, как правило, не вызывает затруднений, если разбираться в устройстве дымохода-сэндвича.

    Основные преимущества сэндвичей с дымоходами

    1. Металлические трубы — давно зарекомендовавший себя и широко распространенный элемент дымоходов. Это связано с рядом причин.
    2. Трубы имеют круглое сечение, по которым легче газообмен между топкой и окружающей средой. Это важно для организации обтекания воздушных потоков внутри дымохода.
    3. Только трубы позволяют устроить гладкую и ровную поверхность, на которой продукты сгорания не оседают, и даже если они оседают, то это происходит равномерно и легко устраняется очисткой.
    4. Монтаж дымохода своими руками во много раз проще сопоставимых дымоходов из кирпича.

    Газы, проходящие через дымовые каналы, являются насыщенными химически агрессивными примесями, поэтому вызывают коррозию металла, которая возникает на фоне колебаний температуры, изменения влажности и других условий.В этом случае срок службы дымохода сокращается в десять раз, поэтому в материал трубы добавляются более стойкие вещества, например нержавеющая сталь. Помимо коррозионных явлений . Есть еще некоторые другие сложности.

    • Высокая проводимость металла за короткое время снижает температуру проходящих по трубам газов, в результате получается, что дымоход-сэндвич с места крепления кронштейна остывает большую часть тепло сохраняется внутри помещения.
    • Как следствие, значительный контраст температур на разных концах трубы провоцирует одновременное линейное расширение тел под действием энергии сгорания топлива, на поверхностях образуется конденсат.
    • Наружная стенка трубы нагревается до температуры, опасной для объектов окружающей среды, поэтому требуется дополнительный теплоизоляционный слой, не пропускающий лишнее тепло.

    Решить эти проблемы удалось создателям каминов-бутербродов.

    Устройство дымохода сэндвич

    Благодаря англичанам, которые любят называть сэндвичем все, что состоит из двух слоев и начинок, дымоход получил такое название. Сэндвич состоит из двух труб разного диаметра (внутренний и внешний металлические контуры). Внутри между ними проложен мощный изоляционный материал, который обычно делают из базальтовых пород.

    Дымоход состоит из множества деталей. Во первых естественно трубы .Во-вторых, кронштейн . в-третьих, другие детали: хомуты, переходники, тройники, трубы с ревизией, , обеспечивающие правильную работу конструкции и эффективное использование конструкционных материалов. Кронштейн позволяет комфортно прикрепить дымоход к стене своими руками.

    Значение такого устройства в эффективной работе, в частности, при удалении продуктов из печи. Внешний контур надежно защищен от перегрева, а внутренний — от контраста температур. Прослойка между ними надежно защищает от появления влаги, конденсата и высолов на поверхности труб; Тяга, которая должна появиться в воздушных потоках, работает правильно.

    Внутренняя труба всегда толще и покрыта толстым слоем нержавеющей стали, которая обладает улучшенными свойствами против коррозии и выгорания. Внешний контур . как правило, делают его более экономичным, с меньшими затратами, из обычного оцинкованного железа.Установщик должен выбирать между ценой и качеством, так как разница между нержавеющей сталью и оцинкованным железом очень велика. Материал внутренней петли следует выбирать, руководствуясь знаниями о его стойкости к термическому контрасту и повышенной влажности, коррозионных свойствах. Наружные трубы должны быть жесткими, поскольку они являются каркасом конструкции.

    Подготовка к установке

    При установке дымоходов из сэндвич-труб не нужно самостоятельно возводить дополнительный цементный фундамент, как того требует дымоход из кирпича или керамической кладки, т.к. малый вес конструкция приобретает следующее преимущество металлической установки впереди керамики и кирпича.Но не стоит недооценивать стоящую перед вами задачу, ведь скобу нужно не просто закрепить, хотя сделать ее своими руками действительно несложно.

    Не забывайте о существовании ряда правил и рекомендаций, которые необходимо понять и продумать на этапе выбора инструментов и материалов. Учтите, что на руку будет умение нарисовать схему проектируемой установки, определив на ней все размеры. Специалисты со стажем, которые наверняка знают, как установить сэндвич-дымоход, часто советуют обращать внимание на такие моменты, как пересечение дымохода и поверхности крыши.перекрытия и др.

    Иногда котел или топка монтируется на черновом полу. При таких расчетах необходимо рассчитать толщину всех слоев пола . не забывая об устройстве напольных покрытий, и установить обогреватели на подставки так, чтобы агрегат идеально подходил к выходу для продуктов сгорания.

    Дымоход

    Монтаж сэндвич-дымохода начинать с выходного конца трубы отопительного оборудования.Первая часть дымохода выглядит как кусок трубы, не покрытый слоями утеплителя. Сначала закрепите кронштейн, а уже на нем патрубок. Если начать монтаж конструкции из одинарной сэндвич-трубы, утепляющий материал расплавится, образуется каменное образование, которое разрушит дымоход. Для этого кронштейн должен быть установлен на высоте , защищающей от перегрева. Результатом неправильного монтажа чаще всего становится неисправность теплогенерирующего оборудования и даже возгорание пожароопасных материалов.

    Деталь забивают в розетку, фиксируют, устанавливая скобу, закрывают заглушкой. Затем детали конструкции дымохода соединяются по порядку, скрепляя стыки труб зажимными хомутами.

    Если есть вероятность значительного повышения давления в канале, то места соединения, на всякий случай, специальные муфты. Часто при установке стальных труб применяют термостойкие герметики, которыми закрывают стыки. Чем лучше утеплен дымоход, тем точнее будет тяга.

    Несмотря на прекрасные изоляционные свойства «бутербродов», в трубах при наложении возникает вероятность перегрева и возгорания прилегающих к трубам материалов. Чтобы гарантировать определенный уровень пожарной безопасности, рекомендуется увеличить толщину теплоизоляционного слоя на стыках.

    Починить дымоход своими руками довольно просто, для этого достаточно разобраться в устройстве и знать основные правила техники безопасности . После установки необходимо правильно ухаживать за дымоходом и чистить его, чтобы снизить риск несчастных случаев при эксплуатации печей.

    Есть эффективных народных средств для чистки дымохода . Так, в последнее время часто советуют изредка топить печь осиновыми дровами: в результате образуется мощное пламя, сжигающее отложения на поверхности стенок трубы. Не делайте этого часто, следует быть осторожным, потому что это часто провоцирует возгорания.

    В настоящее время дымоход из сэндвич-трубы считается одним из самых популярных и практичных. Его функциональные возможности позволяют применять его в самых разных условиях.

    В принципе, если можно было получить качественные материалы от надежных поставщиков, то построить такой дымоход очень просто, причем абсолютно безопасно. У этой конструкции много преимуществ:

    • нет конденсата;
    • минимум сажи;
    • пожарная безопасность;
    • небольшой вес;
    • красивый внешний вид;
    • простота обслуживания.

    Одним из важнейших преимуществ можно назвать возможность прокладки такого дымохода в деревянных постройках, особенно в домашней бане.

    Прежде чем мы расскажем, как сделать трубу в бане, следует отметить, что при строительстве дымохода в бане необходимо учитывать определенные требования, которые предъявляются к габаритам конструкции и ее конструкции:

    Как выбрать трубу

    Перед выбором сэндвич-трубы необходимо знать несколько характерных параметров, которые зависят от используемой системы отопления.

    Одним из основных конструктивных параметров является диаметр трубы.Обозначается двумя цифрами — 120/180, где числитель — внутренний диаметр, а знаменатель — внешний размер трубы.

    Внутренний диаметр подбирается в соответствии с рабочим диаметром патрубка отвода дыма, установленного на тепловом агрегате. По внутреннему размеру определяется проем для трубы, которая будет проходить через крышу.

    Толщина теплоизоляции регулирует выбор диаметра трубы.И их размеры подбираются исходя из совокупности тепловой системы:

    • дровяные печи или газотурбинные установки — 50-600 мм;
    • котлов твердотопливных -50-700 мм;
    • дизель-генераторов или газопоршневых агрегатов — 50-500 мм;
    • микротурбинных аппаратов — 50-300 мм;
    • газовых котлов — 200 мм;
    • дизельных систем — 200 мм.


    Очень важно правильно выбрать длину дымохода. Он должен иметь вертикальную часть длиннее 5 м.Его горизонтальная составляющая намного меньше: всего один метр.

    Дымоход должен быть выше конька крыши на 500 мм при расстоянии до 1,5 метра. Сэндвич-трубку длиной 3 метра можно сделать на уровне верхней точки.

    Если крыша плоская, то берется минимальное расстояние между высотой кровли и дымоходом, выдерживается 0,5 метра.

    Дополнительные характеристики при выборе сэндвич-дымохода:

    1. Стоимость товара.Конечно, многое зависит от платежеспособности покупателя, но все же не стоит покупать самые дешевые товары;
    2. материал сэндвич-трубок;
    3. толщина металла.

    Нюансы, требующие особого внимания

    Конечно, производитель товара имеет большое значение. К сожалению, на рынке появилось много подделок. Обычному человеку сложно уловить все тонкости, поэтому, чтобы не ошибиться, стоит прислушаться к советам профессионалов:

    Монтаж дымохода для печи сауны

    Если дымоход проложен через тепловой агрегат, его можно подключить напрямую к системе или теплообменнику.Дымоход можно проложить через стену, можно монтировать выпуск через потолок. На рисунках ниже вы можете ознакомиться с расположением дымоходов.

    Для получения максимального эффекта от сжигания топлива от топки отводят обычную металлическую трубу. Сверху монтируется сама сэндвич-труба.

    В результате поддерживается максимальная температура за счет мощного теплового излучения, исходящего из трубы. Температура нагрева практически такая же, как в топке.Чтобы смягчить излучение без потери тепла на дымоходе надевается сетка, заполненная камнями. Нагретые камни высушат парилку после того, как топка полностью сгниет.

    В некоторых случаях дымоход можно использовать как водонагреватель. Для этого вместо выходящей из топки металлической трубы устанавливается теплообменник.

    Монтажная техника

    Установить сэндвич-трубку не очень сложно. Эта конструкция имеет максимальную пожарную безопасность, поэтому ее подключение и крепление может произвести человек, никогда не занимавшийся строительством.

    Установка должна начинаться снизу , постепенно достигая верха. Все начинается с печки.

    Шаг первый

    При монтаже многослойного дымохода всегда помните, что один конец трубы делается с зауженным радиусом. Его вставляют в следующий участок трубы. Благодаря такому подключению не происходит скопления сажи, конденсат легко удаляется из трубы дымохода. Чтобы облегчить эту работу, можно установить специальные тройники.

    Шаг второй

    Для прохождения дымохода через стену его демонтируют и укрепляют, там, где будет вставлен кронштейн для трубы.Затем собирается внешний кронштейн с двумя уголками. Они играют роль полозьев для движения тройника при монтаже многослойной трубы.

    Для закрытия стены толщиной 1 см фанера. Сверху накрывается асбестовым листом и фиксируется обычными шурупами.

    Затем вся конструкция закрывается оцинкованным листом размером 2х1,20 см. Чтобы освободить дорогу, в листе проделывается квадратное отверстие.

    Кронштейн покрыт металлическим лаком для создания поверхности, защищенной от коррозии.Специально для дымохода в переходнике просверливается отверстие.

    При строительстве дымохода необходимо сделать уступку, то есть зазор между стеной и каналом, по которому удаляются горючие газы.

    Монтаж дымохода, проходящего через крышу

    Как правильно установить трубу через крышу кровли? Перед установкой такого дымохода берется металлический оцинкованный лист. Его прикладывают изнутри к отверстию, после чего снимают трубу.Затем лист закрепляется на крыше. При необходимости его края можно закрепить под краем кровли.

    При плоской крыше сэндвич-труба для бани должна подниматься над ней на высоту более одного метра. Когда высота дефлектора превышает 1,2 метра до крыши, устанавливаются дополнительные удлинители, закрепляемые обжимными хомутами.

    Крыша из пожароопасных материалов должна быть защищена от огня. Дымоход оборудован дефлектором с сетчатым искрогасителем.Размер ячейки берется как можно меньшим.

    Крепление сэндвич-дымохода

    Крепление всех частей дымохода осуществляется хомутами. Крепление тройника осуществляется опорным кронштейном. Оставшаяся свободная верхняя часть дымохода требует создания защитной сетки. Например, растяжки с углом, равным 120 градусам.

    Стыковка многослойных труб производится с помощью обжимных хомутов. Стыковка с дополнительными элементами, переходниками или тройниками осуществляется такими же фиксаторами, однако крепление осуществляется с каждой стороны.

    Обратите внимание, что опорный кронштейн необязательно покупать в магазине. Вы можете сделать это сами. Возьмите два металлических уголка со стороной 30 и 50 мм. Отрезается желаемая длина и проделываются соответствующие отверстия для болтов.

    Окончательный монтаж

    Когда сборка закончена, нужно снять защитную пленку. Габаритные размеры сэндвича с дымоходом должны составлять примерно 5-6 метров от изголовья до решетки. Швы и имеющиеся щели заделываются герметиком.

    Лучше всего использовать термостойкий герметик. Он специально разработан для дымоходов, выдерживает температуру до 1000 С. Применяется по следующей технологии:

    • Внутренние трубы — внешняя часть закрыта;
    • Наружные трубы — вся внешняя поверхность уплотнена;
    • При переходе от однослойной трубы к двустенной, вся внешняя поверхность герметизируется;
    • Одностенная труба и соответствующий модуль подключаются так же, как и в последней версии.

    После проведения герметизации необходимо тщательно проверить наиболее пожароопасные участки , где нагрев будет иметь максимальную температуру.

    Чтобы впоследствии было легче чистить дымоход, устанавливается ревизия. Он может быть съемным или иметь открывающуюся дверцу.

    Соответствие требованиям пожарной безопасности

    Даже при хорошей теплоизоляции внешняя поверхность дымохода может сильно нагреваться. Температура нагрева иногда превышает 300 градусов.Такая температура может легко воспламенить сухое дерево.


    Следовательно, строительство и монтаж дымоходов из сэндвич-труб требует неукоснительного соблюдения техники пожарной безопасности:

    1. Не устанавливайте бутерброд рядом с горючими материалами.
    2. Бутерброд должен находиться на расстоянии 25 см от любой горючей поверхности. Если температура нагрева ниже, это расстояние можно уменьшить, но оставить в пределах 10 см.
    3. Лучшая изоляция — воздух. Короб, через который проходит дымоход, не требуется заливать дополнительным керамзитом или затыкать минеральной ватой.
    4. При установке дымохода на крышу, помимо обогрева трубы, необходимо учитывать направление потока горячего воздуха и летящих искр.
    5. Высота трубы над коньком, если крыша сделана из пожароопасного материала, должна быть более одного метра. Обратите внимание, выше конька, а не над самой крышей.

    Положительные и отрицательные качества дымоходов

    О недостатках дымохода рассказывать много не придется.Так как их очень мало:

    • детали из нержавеющей стали всегда очень дороги;
    • срок службы не превышает 15 лет. Кирпичный дымоход может работать намного дольше;
    • из-за скачка температуры возможно изменение сечения трубы. Это может привести к разгерметизации всей конструкции.

    Положительных качеств у таких дымоходов намного больше:

    Подведение итогов

    В принципе монтаж дымохода можно назвать несложным делом.Для опытного человека такая работа не составит большого труда. Но если есть хоть малейшие сомнения в успешности всего мероприятия, лучше обратиться к профессионалам и у вас будет качественно собранный элемент. Ведь ошибка может стоить очень дорого, дом может просто сгореть.

    Дымоход — один из основных элементов отопления загородного дома. В зависимости от расположения различают внутренние и внешние дымоходы. Монтаж дымохода можно произвести своими руками.Для проведения этой работы никаких специальных знаний не требуется. Наша статья расскажет, как это выполняется.

    Общие правила установки дымохода

    Монтаж дымохода своими силами хоть и достаточно простой, но при его выполнении нужно знать определенные правила. Рассмотрим эти:

    • Длина дымохода от места его соединения с отопительным оборудованием до конечного элемента должна быть более 5 метров. В противном случае труба не будет создавать тяги, необходимой для удаления дыма и других вредных для человека элементов, горящих элементов.
    • Переходы труб через стены и другие перекрытия, а также дымоход, расположенный на чердаке здания, должны быть надежно защищены от перегрева, который может спровоцировать возгорание. Для специальных материалов, устойчивых к высоким температурам, например, используются базальтовые маты.


    Изолятор для дымохода — мат из базальта

    • Конструкция дымохода должна быть четко спроектирована и спроектирована. Основными показателями являются: сечение трубы и высота дымохода.
    • Для надежности дымоход крепится к стене хомутами, расстояние между которыми зависит от используемого материала. Дымоходы из их нержавеющей стали или сэндвич-труб следует крепить через каждые 1,5 м, а дымовой канал чугунный — 0,8–1 м.


    • Все соединения дымоходов в единой системе должны располагаться в зоне видимости человека. Это требуется для проверки герметичности.

    Все строительные работы по устройству дымоходов следует производить с учетом норм пожарной безопасности.

    Самостоятельный монтаж дымохода

    Монтаж дымохода зависит от материала, из которого он изготовлен. В настоящее время их насчитывается:

    • Дымоходы кирпичные. Для установки конструкции понадобится надежный фундамент дымохода. Самостоятельно возводить кирпичный дымоход не рекомендуется;
    • металлических дымоходов;
    • каналов дымоудаления из сэндвич-труб;
    • Керамические дымоходы
    • — монтируются по схеме дымохода, собранные из многослойных труб;
    • Дымоходы полимерные
    • , монтируются так же, как дымоходы из многослойных труб.

    Инструменты, необходимые для установки дымохода

    Устройство дымохода предполагает пазы для соединения всех элементов в единую систему. Однако для сборки дымохода потребуется:

    • для гладкой резки труб используется болгарка;
    • сверлить отверстия в стыках труб более удобным сверлом;
    • Отвертка
    • или набор отверток;
    • для вырезания отверстий в проходе труб в перекрытиях применяется лобзик;
    • для последующей заделки отверстий применяют кельму и шпатель;
    • Для личной защиты человека, собирающего дымоход, используются очки и перчатки.


    Набор необходимого строительного инструмента: 1- болгарка; 2- дрель; 3- отвертка; 4 лобзика; 5- шпатель; 6-шпатель; 7- строительные стекла; 8- перчатки строительные

    Не рекомендуется выполнять какие-либо работы без средств индивидуальной защиты.

    Монтаж металлических дымоходов

    Для монтажа металлического дымохода необходимо:

    1. для подгонки всех составляющих элементов до требуемых размеров;
    2. в нужных местах (стены, крыша и т. Д.), Чтобы проделать отверстия.Если дымоход из нержавеющей стали, диаметр отверстий должен быть в 1,5 раза больше диаметра используемой трубы. Для чугунных дымоходов рекомендуется делать отверстия в 2 раза больше диаметра трубы;


    1. установлен дымоход;
    2. в необходимых местах дымоход крепится к стене или другой твердой поверхности;
    3. установленный дымоход подключен к отопительному прибору;
    4. все необходимые секции дымохода;


    1. В верхней части дымохода установлена ​​насадка, защищающая весь дымоход от попадания дождя и посторонних предметов.


    Головка дымохода защищает трубу от атмосферных осадков

    Дымоход металлический, установленный с соблюдением всех норм и правил, прослужит долго.

    Для улучшения эстетического вида дымоход можно отделать негорючими материалами, например, керамической плиткой или декоративным камнем.


    Монтаж дымохода из многослойных труб

    При строительстве дымохода из многослойной трубы необходимо выполнить все действия, описанные выше.Нюансы монтажа такого дымохода:

    1. Нет необходимости делать отверстия большого диаметра в плитах. Сэндвич-трубы изготавливаются таким образом, что необходимая изоляция уже предусмотрена конструкцией и остается только защитить поверхность перекрытий от воздействия высоких температур;
    2. при соединении многослойных труб дополнительно наносится строительный клей, придающий стыку дополнительную прочность и герметичность.

    Сэндвич-трубы — самый современный строительный материал.Дымоходы, собранные из сэндвич-труб, по своим качествам не уступают металлическим.


    Монтаж наружного дымохода

    Схема установки наружного дымохода несколько отличается от схемы устройства дымохода, расположенного внутри дома. Для постройки внешнего дымохода потребуется:

    1. в стене делается отверстие на расстоянии не менее 50 см от выхода утеплителя;
    2. Крепежные элементы
    3. устанавливаются по всей длине дымохода по наружной стене, расстояние между которыми должно быть не менее 1 м;
    4. по правилам пожарной безопасности между внутренней и внешней частью стены устанавливается колено.Примыкание к стенам надежно изолируется от перегрева. Нижняя часть дымохода опирается на установленный кронштейн;


    1. Внутри дома дымоход подключен к отопительному оборудованию;


    1. внешняя часть дымохода в сборе, крепится к стене и переходному колену;

    1. Верхняя часть дымохода защищена головкой.


    Для наружного дымохода уместнее использовать металлические трубы.

    Прежде чем приступить к монтажу дымохода, необходимо подготовить все необходимые компоненты системы и инструменты. Монтаж дымохода выполняется по приведенным выше схемам. Главное — соблюдение норм пожарной безопасности.

    Facebook

    Твиттер

    В контакте с

    Одноклассники

    Google+

    Сэндвич-трубочист — Услуги

    Чистка дымоходов — Мы предоставляем исключительные услуги чистки дымоходов для всех ваших нужд, от каминов и дровяных печей до дымоходов.Эта услуга включает в себя визуальный осмотр (уровень 1) дымохода, чтобы убедиться, что ваша система работает правильно. Наши технические специалисты покинут ваш дом с нашей гарантией отсутствия сажи / беспорядка и уверенности в том, что ваша дымоходная система обслуживалась одним из наших профессиональных трубочистов.
    Заглушки для дымоходов — Мы используем высококачественные заглушки для дымоходов Gelco из нержавеющей стали или меди.Заглушки дымохода предотвращают попадание дождя, животных и мусора в дымоход. Все наши колпачки для дымоходов включают искрогаситель из нержавеющей стали, приваренный прямо к колпачку для предотвращения попадания в воздух тлеющих углей и искр. Также доступны нестандартные размеры, и на каждую бейсболку дается пожизненная гарантия производителя.
    Заглушки для дымохода — Мы предлагаем заглушки для дымохода из нержавеющей стали или меди для деревянного дымохода с сборным камином.Большинство чехлов для чейза на Кейп-Коде сделаны из оцинкованного металла, который гниет всего через несколько лет. Позвольте нам установить крышку из нержавеющей стали или меди, чтобы вам было легче. Все крышки изготавливаются на заказ с учетом размеров дымохода.
    Демпферы с верхним уплотнением — Мы предлагаем демпферы с верхним уплотнением Lyemance в качестве альтернативы демпферу для кирпичной кладки. Верхний демпфер Lyemance может быть до 10 раз более эффективным в предотвращении потери тепла, чем новый демпфер горловины.Они сделаны из алюминия, поэтому не ржавеют и не деформируются. Она легко открывается и закрывается при быстром рывке за цепь. Установка занимает короткое время и обычно дешевле, чем обычный демпфер.
    Установки для печей и каминов — Сэндвич-трубочист предлагает установки для печей на дровах. Будь то камин или вставка, наш профессиональный установщик / владелец сделает всю работу за вас.Каждая установка разрабатывается индивидуально для вашего индивидуального камина. Мы также предлагаем газовые плиты и вставные установки, но вам понадобится лицензированный сантехник для выполнения газовых подключений. Мы также можем установить вам сборную каминную систему с нулевым зазором, изготовленную на заводе. Имея более чем 30-летний опыт работы с вентиляцией печей и каминов, мы не можем установить такую ​​систему.

    Дымоходы Metalbestos — Нужен дымоход для вашей новой системы отопления или дровяной печи? Зачем тратить деньги на каменный дымоход, если вы можете установить сборный дымоход за меньшие деньги и меньше времени.Эта полностью топливная труба для дымохода удовлетворит все ваши потребности в отоплении, будь то дрова, газ или нефть

    Bellfire Fireplace Systems — Обычные камины имеют нулевую эффективность. Каминные системы Bellfire — лучшие открытые камины, производящие тепло. Они способны производить максимум тепла при минимальном количестве дров. Спросите сегодня, как вы можете ощутить преимущество Bellfire.

    Вкладыши из нержавеющей стали — Пожары в дымоходе случаются, и когда они возникают, вкладыши из нержавеющей стали являются наименее дорогостоящим, но наиболее эффективным способом ремонта поврежденного вкладыша дымохода. Если у вас старый дымоход без футеровки, в большинстве случаев он может быть облицован футеровкой из нержавеющей стали. Мы предлагаем самую лучшую из доступных систем футеровки из 4-слойной нержавеющей стали с толстыми стенками, а также все компоненты для завершения вашей облицовки.На все наши лайнеры распространяется пожизненная гарантия при использовании древесины. Сэндвич-трубочист может удовлетворить все ваши потребности в замене облицовки.

    Водоотталкивающие средства — Мы предлагаем лучшие водоотталкивающие средства, доступные сегодня! Если вы отремонтировали или осмотрели крышу или потолок и обнаружили, что не можете найти решение проблемы утечки воды, возможно, дымоход нуждается в водоотталкивающем составе. Кладочные дымоходы пористые и впитывают воду, как губка.Используя ChimneySaver, мы можем предотвратить повреждение дымохода водой или внутренних стен вашего дома. ChimneySaver не похож на большинство продуктов, которые вы найдете в вашем местном хозяйственном магазине. Гидроизоляционные герметики могут оставаться на поверхности и задерживать пары воды. ChimneySaver действительно проникает глубоко в кирпичи, чтобы защитить дымоход от разрушительного проникновения воды. Гарантия производителя на него составляет 10 лет.

    Монтаж дымохода из сэндвич-труб своими руками.Сэндвич-трубы: выбор, подключение, самостоятельный монтаж.

    Сэндвич из дымоходов имеет множество преимуществ: простота конструкции, безопасность, эстетичный внешний вид. Но главное — собрать бутерброд с дымоходом своими руками несложно и просто. Это действительно так — каждый может собрать это как дизайнер.

    Недостатки дымоходов из сэндвич-труб:

    • нарушение герметичности после определенного количества циклов нагрева и охлаждения;
    • по сравнению с кирпичной конструкцией дымоход типа «сэндвич» имеет большую стоимость;
    • срок службы составляет около 15 лет, тогда как традиционные дымоходы из огнеупорного кирпича служат на 10 лет больше.

    Столь короткий срок службы в основном связан с использованием в производстве некачественных материалов.

    Выбор продукции от проверенной марки — это первое, что можно сделать для долгой и успешной эксплуатации дымохода.

    Из стандартных элементов дымохода можно собрать сэндвич даже самой сложной конструкции.

    Преимущества сэндвич-дымоходов следующие:

    • Утепленные стены. Благодаря теплоизоляции даже дымоход, расположенный снаружи, не теряет тяги.Многослойные стенки препятствуют быстрому охлаждению продуктов сгорания, которые быстро удаляются через дымоход, а это не дает активного образования конденсата и копоти.
    • Простой монтаж. Изучив принципы устройства дымоходов, собрать их сможет даже новичок.
    • Разнообразие опций. Выпускаются модули прямые и угловые для сборки конструкции. Дымоход можно вести вверх или в стену, он может огибать стропильную систему, различные архитектурные элементы.
    • Минимальное осаждение сажи. Благодаря гладкой поверхности труб зола и сажа быстро попадают в атмосферу и медленнее накапливаются.

    Кроме того, сэндвич-система имеет относительно небольшой вес, а значит, для нее проще создать опору и не требуется возведение специального фундамента, как для кирпичного дымохода. Его можно прикрепить к потолку и стенам, установить непосредственно на отопительное оборудование. По сравнению с одностенными, многослойные дымоходы практически не образуют конденсата и пожаробезопасны.

    Материал, из которого изготовлены трубы

    Для различных отопительных приборов и топлива выбирается его марка стали. Он должен быть высоколегированным и нержавеющим, подходящим для изготовления химически стойких и огнестойких дымоходов.

    В дымоходном устройстве одной из основных характеристик является марка стали как критерий долговечности и устойчивости к внешнему негативу

    При сгорании различных веществ в дымоходе могут накапливаться химически активные вещества: серная кислота , сера, соляная кислота.Кроме того, температура при сгорании разных видов топлива может сильно отличаться.

    При нагревании дров или газа она не поднимается выше 450 ° С, при сжигании угля может достигать 700 ° С. Металлы по-разному реагируют на эти показатели. Поэтому при выборе системы дымоудаления основной характеристикой является качество и свойства стали.

    Вариант № 1: Нержавеющая сталь с легирующими добавками

    Основные марки стальных сплавов, используемых для производства многослойных дымоходов:

    • Нержавеющая сталь, стабилизированная титаном (AISI 321).Используется для оборудования, работающего по дереву. Неустойчив к коррозии в серосодержащих средах. Допустимая рабочая температура 600-800 ° C.
    • Нержавеющая сталь, стабилизированная молибденом (AISI 316). Монтаж сэндвич дымохода из этой марки стали выполняется для отопительных установок, которые работают на дровах, газе, дизельном топливе. Металл кислотоупорный, обладает повышенной устойчивостью к коррозии, агрессивным средам различного типа.
    • Жаропрочная сталь (AISI 304).Включение в состав хрома и никеля делает сталь нечувствительной к повышенным температурам и кислой среде. Используется для изготовления дымоходов с высокой температурой отходящих газов — около 1000 ° С. При температуре 600-800 ° С имеет свойство терять вязкость и пластичность, что приводит к охрупчиванию.
    • Распространенные марки AISI 409 и 430 слабо устойчивы к высоким температурам и кислотным воздействиям. Большая часть китайской продукции и часть отечественного производства производится из стали этих марок.

    Визуально проверить марку стали невозможно. При покупке вы можете проверить маркировку на самом изделии или попробовать примерно определить качество с помощью магнита. Некачественный материал притянет магнит, металл с добавлением легирующих добавок — нет.


    Выбирая трубы для дымохода, поинтересуйтесь их основными характеристиками. Если есть сомнения в честности продавца, возьмите с собой магнит — к изделиям из стали с недостаточным содержанием лигирующих добавок привлечет

    Вариант №2: Черный металл для дымоходов

    Сам по себе, черный металл быстро изнашивается — окисляется и выгорает.Поэтому для его защиты используют специальную эмаль. Это увеличивает устойчивость к кислой среде. Эмаль может служить долго при температуре не выше 400 ° С и выдерживать кратковременное повышение до 750 ° С.


    Разнообразие оттенков эмалированных труб делает их весьма востребованными

    Эмалированные трубы используются для отвода продуктов горения от нагревательных колонн, печей, отопительных котлов, каминов. В отличие от стали, они могут быть окрашены в разные цвета.Это позволяет правильно подобрать оттенки к интерьеру или фасаду дома.

    Вариант №3: Дымоходы комбинированные сэндвич

    Для удешевления производства предприятия стараются использовать более дешевые материалы. Если внутренняя труба сделана из дорогой нержавеющей стали, а внешняя — из оцинкованного или эмалированного металла, это мало влияет на срок службы изделия.

    Хуже, если наоборот: снаружи используется нержавеющая сталь, а внутри спрятан дешевый некачественный материал.Такая труба при интенсивном использовании может прослужить год и выйти из строя, что повлечет за собой новые затраты на материалы и установку.

    Внутренний изоляционный слой

    Между двумя трубами сэндвича с дымоходом находится слой изоляционного материала, который удерживает тепло внутри и тем самым поддерживает хорошую тягу. В качестве утеплителя используется базальтовая или керамическая вата — волокнистые материалы с высшим классом огнестойкости.

    Базальтовая вата выдерживает температуру до 600 ° С, керамическая вата — до 1000 ° С.Оба материала обладают хорошими теплоизоляционными свойствами. Нанесите слой утеплителя 25-50 мм. Для дымохода, который монтируется снаружи, чем он будет больше, тем лучше.

    Влияние вида топлива на работу дымохода

    Ниже представлена ​​таблица, которая поможет вам определиться, как правильно выбрать дымоход для разных типов отопительного оборудования, чтобы он проработал дольше.


    В инструкции по эксплуатации каждому дымоходному устройству дана допустимая температура

    Установив многослойный дымоход для оборудования, работающего на газе, можно обойтись более дешевым вариантом.А вот на русскую печь или печь для бани лучше не экономить и выбрать систему, качество которой не вызывает сомнений.

    Конструкционные элементы и их особенности

    Разнообразие продукции позволяет решать сложные задачи по возведению многослойных дымоходов.

    Основными элементами конструкции дымоходного канала являются:

    • Прямые участки трубы. Детали диаметром 80-600 мм, длиной до 1 м. Идеальная конструкция дымохода проста, но на практике добиться этого сложно.
    • Колени и тройники. Используются, если необходимо вывести дымоход через стену, за пределы здания или в обход конструктивных элементов дома — балок, стропил. Иногда для поворотов (особенно прямых, 90 °) используют тройники с доработкой — они позволяют прочистить дымоход в труднодоступных местах. Их устанавливают и укрепляют скобами, чтобы они не выдерживали вес вышеупомянутой конструкции.
    • Проходной. Изолирует трубу от межконтурных перегородок, служит приспособлением для дымохода.
    • Кровля . Это металлический конус, который крепится к крыше под определенным углом. Помогает прокладывать трубы через крышу, не нарушая ее целостности и повышая пожарную безопасность. Вместо него можно использовать специальный силиконовый герметик, который служит лучшей защитой от протечек.

    Кроме перечисленных элементов еще много инструмента для монтажа дымохода из сэндвич-трубы, а также его дальнейшей эксплуатации.


    Дымоход крепится скобами через каждые два метра.Крепеж для крепления хомутов к стене подбирается в соответствии с материалом, из которого она состоит

    Как выбрать требуемый диаметр дымохода

    Выбор диаметра дымохода осуществляется исходя из данных о мощности котел. Для маломощных систем отопления диаметром менее 3,5 кВт трубы диаметром 8 см, для котлов с показателем не более 5,2 кВт — трубы диаметром 9,5 см, более 5,2 кВт — 11 см. Сужать дымоход нельзя, а можно, наоборот, проводить его уширение.

    Еще одним показателем, влияющим на диаметр дымохода, является толщина изоляционного слоя. Это может быть 25-100 мм. Чем его больше, тем лучше он проявляет свои свойства, но при этом увеличивается и его ценность. Толщина металла, используемого для производства труб, может достигать одного миллиметра.

    Если необходимо построить, заменить или модернизировать часть дымохода, потребитель может попасть в сложную ситуацию. Элементы разных производителей не могут обеспечить герметичность стыка.Приобретая недостающие детали, лучше найти (заказать) комплектующие той же марки, что и остальная конструкция.

    Монтаж сэндвич-системы отвода дыма

    Перед установкой конструкции следует внимательно ознакомиться с технической документацией, правилами безопасности. Необходимо выполнить все меры по предотвращению возникновения пожара при эксплуатации дымохода.


    Сборка элементов дымохода

    Монтаж конструкции всегда начинается снизу вверх.Запрещается подключать многослойные дымоходы напрямую к отопительному прибору.


    К водонагревателю сэндвич-элемент дымохода никогда не подключается — сначала установите одностенную трубу или переходник (+)

    Сначала установите специальный переходник или стальную одностенную трубу длиной полметра. Если планируется вывод трубы прямо в стену, то монтируется горизонтальный отвод с небольшим уклоном в 2 °.


    Адаптер предназначен для соединения различных участков дымоходной системы — одностенных и многослойных труб

    Участок неизолированной трубы может быть как коротким, так и длинным, если ожидается большая тепловая мощность.Стены и расположенные возле него конструкции необходимо защитить щитом или кожухом. Устанавливают «в дыму», то есть надевают поверх патрубка отопительного прибора и дополнительно защищают стык термостойким герметиком.


    Сборка «на конденсате» не позволяет влаге проникнуть внутрь системы утепления, из-за чего ее теплоизоляционные свойства значительно снижаются

    Элемент сэндвича дымохода может быть подключен к отопительному прибору через переходник — двухконтурная труба, нижняя часть которой установлена ​​«по дыму», а верхняя — «по конденсату».Все последующие трубы будут установлены «на конденсат», что исключит его протечку и защитит от повреждения слой теплоизоляции.

    Места абсолютно всех стыков скреплены муфтами. Возле каждого стыка устанавливается хомут, предназначенный для крепления системы к стене. Для предотвращения бокового смещения конструкции через каждые два метра используются настенные кронштейны, а для тройников — опорные кронштейны. К стене система крепится с помощью консолей или опорных площадок через каждые пять метров.

    Проход потолка и стеновых плит

    Даже то, что многослойные дымоходы имеют изоляционный слой, не означает, что их поверхность недостаточно нагревается. Поэтому запрещается размещать их без дополнительной изоляции рядом с легковоспламеняющимися материалами (дерево, пластик и т. Д.). Места стыков сэндвич-труб для дымоходов при их монтаже и эксплуатации не должны совпадать с проходом в потолке или стене.


    Свободное пространство между потолком и трубой заполнено негорючей и негорючей базальтовой ватой

    Диаметр отверстия в стене или потолке сокращен на 250 мм больше диаметра наружного трубка.Сделайте его круглой или прямоугольной формы. На свободное пространство укладывается термостойкий материал, который накрывается декоративными плитами.


    Проходной блок термостойкий, предотвращает деформацию дымохода при смещении конструкции здания — усадку, влажную и температурную деформацию.

    Для прохода через пол и, особенно, через легковоспламеняющиеся материалы, также используется специальный узел прохода. Между внешним контуром и внутренней поверхностью сборки оставляется воздушный зазор.При прохождении плиты или стены из легковоспламеняющегося материала вместо трапа можно использовать разгрузочную платформу. Он будет играть роль дополнительной опоры.

    Прохождение сэндвич-системы через крышу

    При удалении трубы дымохода через крышу нарушается ее герметичность. Чтобы укрепить трубу, защитить ее от легковоспламеняющихся элементов кровли и исключить возможность протечек в кровле, используйте специальные инструменты: конические крылья, силиконовые уплотнители. Эти детали имеют нормированные углы наклона, выбирайте их с учетом параметров кровли.


    Силиконовое уплотнение — master flash значительно упрощает работу и помогает создать надежную защиту от протечек

    Размещение трубы рассчитано так, чтобы расстояние до легковоспламеняющихся материалов было не менее 37 см. Для защиты от попадания воды под кровлю поверх покрытия кладут фартук. Его края высаживают под кровлю.

    Размещение конструкции над крышей

    Высота дымохода зависит от расстояния между основанием трубы и коньком, но не менее чем на полметра над коньком, 1.2 м над поверхностью плоской крыши или 2 м при совмещенной крыше. Если заголовок от конька удален на полтора-три метра, то его следует разместить над коньком или напротив него.

    Если расстояние составляет 3 м и более, допускается размещение головы не ниже черты, образующейся, если горизонтальная линия условно проводится от гребня, а угол 10 ° измеряется вниз.


    Если головка трубы установлена ​​ниже, чем она должна быть, в системе может возникнуть обратная тяга.

    При наличии близко расположенного здания верх дымохода должен подниматься над крышей на один и более полметра и выше.Трубу такого размера необходимо дополнительно укрепить с помощью растяжек.


    Планируя конструкцию дымохода, учитывайте тип кровли и расположение соседних построек. Труба не должна попадать в зону перелива, что отрицательно скажется на образовании тяги.

    Если для покрытия кровли использовался горючий материал, в дымоход ставится искроуловитель. Конструкция дымохода завершается головкой в ​​виде конуса.Иногда его защищают грибком или дефлектором, другими приспособлениями.

    Что делать для улучшения тяги в канале дымохода

    Принцип действия дымохода основан на создании тяги — эффекта вентиляции, возникающего из-за разницы температур в середине и за пределами канала. Плотность теплого воздуха в дымоходной системе меньше, чем у холодного снаружи, и это приводит к перепаду давления. Из-за этой разницы холодный воздух попадает в топку, а горячий поднимается вверх по дымоходу и выходит наружу.

    Причины плохих продуктов сгорания

    Простой способ определить наличие или отсутствие тяги — это визуально оценить наличие дыма в помещении или определить проблему по цвету огня. Оранжевые оттенки указывают на недостаточную тягу, белое пламя и жужжание в трубе — на чрезмерное. Иногда тяга может менять направление на короткое время.


    Распространенными причинами обратного или плохого тягового усилия являются высокое препятствие и низко расположенный дымоход

    Без учета вовремя не очищенного и забитого дымохода, причины, по которым он создает обратную тягу, следующие:

    • неверно расчет соотношения мощности котла и параметров трубы;
    • неблагоприятные погодные условия — туман, дождь, жара, сильный ветер;
    • большое количество узких участков и поворотов в конструкции дымохода;
    • расположение высокого конька по отношению к дымоходу или близлежащим высотным зданиям;

    Даже для образования нормальной тяги крайне нежелательна нехватка свежего воздуха и недостаточная вентиляция в доме.

    Как предотвратить проблемы с тягой

    • высота конструкции должна быть не менее пяти метров;
    • дымоход предпочтительно строить прямой — без изгибов и поворотов;
    • оборотов (не более трех) производятся на угол 45 °;
    • от котла может выходить практически горизонтальный участок дымохода (с уклоном 2 °), но не более одного метра.

    Если в процессе использования дымохода возникают проблемы с выводом дыма, прибегают к установке специальных устройств, увеличивающих тягу.Это может быть:

    • Работает по принципу снижения давления, избегая препятствий по воздуху. Эффективно работает в ветреную погоду, но может тихо и наоборот, чтобы предотвратить выход дыма.
    • Стабилизатор . Это дополнительный элемент, имеющий форму зонтика и надеваемый поверх трубы. Снизу через открытую площадку поступает воздух, усиливая тягу.
    • Роторная турбина . Работает за счет силы ветра: вращаясь в одном направлении, создает разрежение воздуха над каналом.В безветренную погоду неэффективен.

    Все эти устройства не панацея, особенно если дымоход изначально устроен неправильно.


    Дефлектор может стать препятствием для вывода продуктов сгорания в безветренную погоду

    Эксплуатация многослойных дымоходных систем

    После установки дымохода необходимо запустить испытательную печь для проверки герметичности уплотнений, убедиться, что прилегающие конструкции и материалы не нагреваются.При первом использовании системы может появиться легкий дымок и специфический запах от нагрева остатков масла, герметика, пыли на поверхности труб.

    Правильная эксплуатация предполагает своевременное удаление сажи. При чистке не используйте моющие средства. Лучше, если ее будет проводить организация, имеющая специальную лицензию, дающую право на выполнение такого рода работ.

    Видео о сборке дымохода из сэндвич-модулей

    Подробнее о том, как правильно собрать надежный дымоход из модульных сэндвич-труб, можно посмотреть в видео:

    Самостоятельная установка дымохода из сэндвич-труб потребует от пользователя изучить некоторые нюансы и тонкости.Но, правильно сделав работу, вы можете быть уверены в безопасности своей и своей семьи.

    Широкую популярность приобрели утепленные системы дымоудаления, получившие название «сэндвич-дымоходы».

    Они не только имеют привлекательный дизайн, но и чрезвычайно функциональны: они просты в сборке, обеспечивают хорошее сцепление с дорогой и отлично противостоят высоким температурам и кислотам.

    Что это за системы, и как установить сэндвич-трубу для дымохода своими руками?

    Устройство данной системы простое: трубка из высококачественной нержавеющей стали, кислотоупорная и способная работать в высокотемпературных режимах, превращается в теплоизолятор из минеральной ваты (обычно базальтовой).Затем вся конструкция помещается в другую трубу, уже сделанную из оцинкованной стали, играющую роль защитного кожуха.

    Системы заводского изготовления имеют ряд преимуществ:

    1. В ассортименте помимо труб есть все необходимые элементы, которые могут потребоваться только при сборке дымохода любой конфигурации: отводы и тройники, ревизии и сборники конденсата, вспомогательные элементы для пересечения стен, потолка и кровли, а также крепления кронштейны и многое другое.
    2. Все части идеально согласованы друг с другом и спроектированы таким образом, что их можно быстро и легко собрать в прочную и герметичную систему. Например, каждый элемент с одной стороны несколько заужен, чтобы его можно было просто вставить в соседнюю часть и надежно закрепить в ней.

    Как и любая продукция, производимая на заводе, сэндвич-дымоходы имеют безупречный внешний вид, чего трудно добиться при самостоятельном производстве.

    СНиП и технические характеристики базальтового теплоизолятора

    Правила устройства дымоходов изложены в СНиП «Отопление, вентиляция и кондиционирование».Один из них гласит: в системах с естественной тягой длина горизонтальных участков не должна превышать 1 м.

    Также СНиП предписывает оборудовать такие помещения теплоизоляцией для обеспечения хорошей естественной тяги. В дымоходах сэндвич для этого используется вата из базальтового волокна:

    1. Имеет низкий коэффициент теплопроводности.
    2. Хорошо переносит воздействие высоких температур и кислот.

    Немаловажную роль играет экологическая чистота материала.

    Трубы многослойные с теплоизолятором

    Предварительные расчеты

    Стандарты определяют минимальную площадь сечения дымового канала, которая составляет:

    • для котлов до 3,5 кВт: 196 кв. см;
    • от 3,5 до 5,2 кВт: 280 кв. М. см;
    • от 5,2 до 7 кВт: 378 кв. см.

    Толщина теплоизолятора может составлять от 25 до 60 мм. Подбирается по температурному режиму, в котором будет работать дымоход.

    Также перед покупкой всех комплектующих нужно определиться с длиной дымохода.

    Расчет длины

    При оценке необходимой длины следует учитывать следующие правила:

    1. Головка дымохода должна располагаться на высоте 5 метров над землей.
    2. Для крыш с покрытием из горючих материалов высота дымохода над коньком или плоской кровлей должна составлять 1 — 1,5 м.

    При наличии противопожарного покрытия на крыше дымохода дымовой трубы разместить:

    • на плоской крыше без парапета — 0.5 м над крышкой;
    • на скатной крыше или плоской с парапетом: при близком расположении к коньку или парапету (до 1,5 м) — 0,5 м над коньком (парапетом).

    На расстоянии 1,5-3,5 м от конька (парапета) на негорючей крыше голова размещается на той же высоте, что и лошадь (парапет).

    Если расстояние от конька (парапета) до дымохода более 3 м, узел устанавливается ниже конька (парапета), но на таком уровне, чтобы самолет проходил через конь (парапет) и головку трубы. имеет уклон 10 градусов от горизонтали.

    Расположение

    • включал как можно меньше горизонтальных элементов;
    • как можно больше находилось внутри отапливаемых помещений;
    • не контактирует с горючими элементами, в том числе входящими в состав строительных конструкций.


    Вертикальный дымоход после установки

    Дымоход не должен соприкасаться с инженерными коммуникациями, особенно с электропроводкой и трубами газоснабжения.

    Монтаж дымохода из сэндвич-труб своими руками

    При установке системы соблюдайте следующие правила:

    1. Монтаж следует начинать с теплогенератора.
    2. Использование сэндвич-элементов для прямого подключения к теплогенератору не допускается.
    3. Шаг крепления к стене должен составлять 2 м. Все отводы и тройники необходимо закрепить в обязательном порядке.

    В конце дымохода необходимо установить дефлектор, предназначенный для защиты от попадания атмосферных осадков в трубу и предотвращения захвата продуктов сгорания сильным ветром.


    Дымоход в потолке

    Соединительные детали

    При соединении элементов их внутренние трубки устанавливаются одна на другую.Если следующий по ходу дыма элемент переходит в предыдущий, такое соединение называется «конденсатом». Он позволяет влаге легко стекать вниз и исключает попадание ее через швы в теплоизолятор.

    Если наоборот — предыдущее в следующем, то тип подключения называется «по дыму».

    Максимально способствует оттоку продуктов сгорания.

    Обычно к тройнику, служащему для отвода конденсата, система собирается «по дыму», а за ним — «по конденсату».Наружная труба предыдущего элемента всегда наматывается внутри внешней трубы следующего элемента.

    Стык внутренних труб следует заделать термостойким герметиком, рассчитанным на температуру свыше 1000 градусов. Затем стягивается струбциной из оцинкованной стали, которая фиксируется болтами или проволокой.

    После сборки элементы крепятся друг к другу с помощью фланцев, байонетных соединений или «мостиков холода».

    Установка любого котла предполагает наличие дымохода.Какие преимущества и как его правильно установить, вы узнаете на нашем сайте.

    Какие характеристики следует учитывать при выборе настенного газового котла читайте.

    Отопление частных домов чаще всего осуществляется газом, так как это наиболее экономичный способ обогрева помещения. В этой статье поговорим об одноконтурных газовых котлах: рассмотрим принцип работы и особенности выбора устройства.

    Выход дымохода

    Место, где труба пересекает внешнюю ограждающую конструкцию — крышу или стену — должно быть правильно спроектировано.Рассмотрим оба варианта:

    Через стену

    Снаружи на стене нужно закрепить кронштейн, к которому прикручены два уголка. Лежащий на углах тройник будет удобно перемещать из стороны в сторону — это необходимо для установки.

    В дымоходе между деталями нужно закрепить специальные элементы, которые называются посадочными для кронштейна.

    В проем стены устанавливается втулка (также называемая отрезной), которая идет в комплекте.

    Разработан специально для организации прохода труб через стены и потолки. Пространство между рукавом и стеной забивается утеплителем из минеральной ваты.

    Перед установкой трубы проем с внешней и внутренней сторон закрывается листами негорючего материала, в которых проделываются отверстия для дымохода. После этого можно укладывать сэндвич-трубу.

    Через крышу

    Выпуск через крышу производится с помощью специального элемента — кровли.

    Его конфигурация зависит от уклона кровли — это необходимо указывать при оформлении заказа.

    Резка устанавливается снаружи кровли, сделанной в крыше, а изнутри закрывается листом стали или других негорючих материалов с отверстием для прохода трубы.

    После установки вырезки на дымоход закрепляют регулируемый фартук, который предназначен для защиты всех швов и стыков деталей от атмосферных осадков.

    Крепление дымохода

    Для крепления дымохода к стене устанавливаются хомуты и кронштейны, устанавливаемые через каждые 2 м.

    Тройники фиксируются с помощью специальных скоб, называемых опорными скобами.

    При значительной протяженности выступающей над кровлей наружной части сэндвич-дымохода ее необходимо закреплять растяжками.

    Для того, чтобы отопительная система долгие годы не требовала ремонта, нужно правильно выбрать и установить. Рассмотрите изделия из стали, пластика, меди и оцените их плюсы и минусы.

    Принцип работы системы отопления с естественной циркуляцией описан ниже.

    Видео по теме

    Если вы владеете частным домом или коттеджем, то наверняка знаете, что неотъемлемым этапом строительства любой конструкции, отапливаемой камином или печью, является установка дымохода. Основное назначение этого функционального элемента — удаление из топки опасных для здоровья продуктов горения, а также обеспечение надежной тяги, необходимой для поддержания процессов горения, при этом степень тяги определяется диаметром дымохода и дымохода. высота дымового канала.Среди сторонников самостоятельного выполнения всех домашних заданий без привлечения специалистов наибольшей популярностью пользуются дымоходы «сэндвич», что объясняется их функциональностью, практичностью, высокими эстетическими характеристиками и другими не менее значительными достоинствами. Однако распространенность сэндвич-дымоходов среди заключенных больше связана с безопасностью и простотой их установки, конечно, при условии приобретения только сертифицированных и качественных материалов. Несмотря на то, что установка многослойной дымоходной трубы предполагает соединение элементов конструкции и вспомогательных частей в правильной последовательности, в процессе их сборки необходимо соблюдать ряд определенных нюансов, пренебрежение которыми может существенно снизить Тактико-технические характеристики конструкции.Учитывая актуальность данной проблемы, в этой статье мы рассмотрим технологию монтажа сэндвич-дымохода своими руками, а также основные виды и особенности этого конструктивного элемента.

    Устройство сэндвич-дымоходов: конструктивные особенности

    Сэндвич-дымоход — это металлическая или керамическая конструкция, состоящая из нескольких сегментов, каждый из которых имеет длину один метр и вставляется в другой в процессе монтажа. Упрощенно конструкция сэндвич-дымохода представляет собой внутреннюю и внешнюю трубу, между которыми находится слой теплоизолятора, чаще всего базальтового волокна или минеральной ваты, отличающийся высокими теплоизоляционными свойствами, устойчивостью к открытому пламени и стойкостью к ряду химикатов.Благодаря такой трехслойной структуре эта конструкция получила название «сэндвич». В большинстве случаев из нержавеющей стали делают внутренний контур трубы, который отличается повышенной коррозионной стойкостью, а для внешнего, в целях экономии средств, менее прочным оцинкованным металлом.


    Важно! Выбирая материал для изготовления внутреннего контура трубы сэндвич-дымохода, необходимо руководствоваться его способностью переносить повышенную температуру, а для наружного — прочностными характеристиками, так как он должен быть достаточно жестким, что позволит помогают сохранить первоначальную конфигурацию не только трубы, но и всей конструкции в целом.


    Основные элементы сэндвич-дымоходной системы

    Логично, что только прямые трубы нельзя использовать для крепления системы отвода дыма. Это связано с особенностями конструкции здания: сэндвич-дымоход должен огибать его элементы, проходить через перекрытия и крышу. В связи с этим в процессе его сборки используются секционные фрагменты, соединение которых осуществляется с помощью дополнительных элементов.Чтобы разобраться в этом подробнее, рассмотрим элементы сэндвич-дымохода.


    В состав сэндвич-дымоходной системы входят следующие основные элементы:

    • Сэндвич-трубки;
    • Тройники — конструктивные элементы системы, которые используются для соединения дымохода с каминами и печами, а также на участках разветвления дымоходного канала;
    • Колено — элементы, предназначенные для установки дымохода.Для этого используются модели с изгибами 15, 30, 45 и 90 градусов;
    • Коллектор конденсата — еще одна деталь дымохода, предназначенная для отвода и удаления влаги, скапливающейся на внутренних стенках дымохода в результате перепадов температуры;
    • Элементы кровли — части системы, предназначенные для монтажа сэндвич-дымохода в местах его пересечения с конструкциями кровли с обеспечением эффективной тепло- и гидроизоляции;
    • Тройник ревизионный с дверцей — устройством, предназначенным для контроля чистоты дымового канала и очистки от копоти;
    • Горловина — элемент конструкции, необходимый для устройства верхнего края дымохода;
    • Консоль несущая — элемент конструкции, необходимый для крепления стены или пола под дымоходом;
    • Настенный зажим — приспособление, предназначенное для надежного крепления дымохода к стене.


    Преимущества и недостатки многослойных дымоходов

    • Высокие эстетические характеристики и эффектный внешний вид;
    • Благодаря конструктивным особенностям сэндвич-дымоходы эффективно сочетаются с различными моделями печей и котлов;
    • Благодаря легкости и универсальности конструкции сэндвич-дымоходы можно использовать как снаружи, так и внутри помещения;
    • В отличие от кирпичных дымоходов, гораздо меньший объем сэндвич-конструкций позволяет им не загромождать внутреннее пространство помещения;
    • Благодаря тому, что многослойные дымоходы изготовлены из нержавеющей стали, они устойчивы к воздействию факторов, образующихся при сгорании топлива, а именно химической и термической агрессии;
    • В процессе эксплуатации сэндвич-дымоходов внутренний слой конструкции не повреждается под воздействием агрессивных факторов, а значит, долго сохраняет свои эксплуатационные характеристики;
    • Следующее преимущество сэндвич-дымоходов особенно важно для конструкций, в процессе эксплуатации которых используется оборудование для непосредственной вытяжки.Благодаря эффективной теплоизоляции сэндвич-конструкции надежно защищены от образования конденсата;
    • Благодаря тому, что внутренняя поверхность дымохода гладкая, на ней не оседает сажа, что позволяет довольно редко очищать дымоходный канал;
    • Благодаря эффективной теплоизоляции внешний контур дымохода не нагревается до критических температур, что может вызвать возгорание горючих элементов здания. Имея это в виду, можно говорить о системе повышенной пожарной безопасности;
    • Благодаря удобству конструкции, при монтаже которой появляется возможность делать повороты и изгибы дымохода, укладывая сэндвич-дымоход, можно обойти любые препятствия на его пути, не прибегая к демонтажу перекрытий или снятию кровли. элементы;
    • Благодаря возможности возведения конструкции без дополнительного фундамента, ее монтаж становится проще и дешевле.


    Несмотря на немалое количество достоинств многослойных дымоходов, для этих конструкций характерны и определенные недостатки, которые также заслуживают внимания.

    Недостатки сэндвич-дымоходов:

    • Возможность потери целостности конструкции в случае ее длительной эксплуатации;
    • Нарушение целостности сэндвич-дымохода при постоянных резких перепадах температуры;
    • Высокая стоимость строительства;


    Важно! Несмотря на заявленный производителем срок службы не более 10-15 лет, на практике сэндвич-дымоходы эффективно работают дольше.

    Основные разновидности сэндвич-дымоходов: краткое описание

    Ранее уже отмечалось, что многослойные дымоходы представляют собой многослойные конструкции из керамики или нержавеющей стали. В настоящее время на строительном рынке они представлены в виде готовых элементов, которые в дальнейшем собираются в единую конструкцию. Несмотря на то, что для обоих типов конструкции характерен схожий способ монтажа, у каждого есть свои особенности, о которых пойдет речь далее.


    Дымоходы для сэндвичей из нержавеющей стали

    В конструкции дымоходов из нержавеющей стали можно выделить внутреннюю трубу, устойчивую к высоким температурам, которая обернута негорючим теплоизоляционным материалом. Он защищен от внешнего вмешательства другой трубой, называемой внешним контуром, из нержавеющей стали или оцинкованного металла, использование которой является бюджетным вариантом. Важно отметить, что внутренний контур может быть выполнен из металла или керамики, что характерно для комбинированных дымоходов.


    Дымоходы керамические многослойные

    Конструкция керамических дымоходов представляет собой трубу из жаропрочной керамики. Снаружи обернут термоизоляционными матами, а внутри покрыт высокопрочной глазурью. Эту конструкцию следует поместить в наружную оболочку, для изготовления которой используются керамзитобетонные и пенобетонные блоки. Особенности конструкции керамических дымоходов, а именно наличие слоя теплоизоляции, позволяют им не нагреваться снаружи, что обуславливает их абсолютную пожарную безопасность.

    Важно! Несмотря на то, что конструкция керамических и металлических дымоходов в целом схожа, для нее характерны отличия, главное из которых — вес. Вес полноценного керамического дымохода может достигать тонны, тогда как масса дымохода из нержавеющей стали не превышает двухсот килограммов. Кроме того, неотъемлемым этапом установки керамического дымохода является установка фундамента, а установка дымохода из нержавеющей стали ограничивается устройством разгрузочных площадок на каждом уровне этажа.

    Самые актуальные способы соединения многослойных труб для дымоходов: краткое описание

    Есть несколько способов соединения многослойных труб для дымоходов. Наиболее популярными из них являются фланцевый, байонетный, «мост холода», «конденсатный» и «дымовой».

    Последний способ постройки дымохода полностью гарантирует, что угарный газ не проникнет в дом или баню. А используя «конденсатный» метод, вы можете быть уверены, что конденсат, образующийся внутри дымохода, будет беспрепятственно стекать по стенкам трубы.


    На что следует обратить внимание при установке дымохода из сэндвич-труб?

    • Высота дымохода от каменки до головы — величина достаточно постоянная и должна быть не менее 5 м;
    • Необходимо обратить внимание на кровлю соседних построек: высота дымохода относительно соседних построек не должна быть более 1,5 м;
    • В случае возвышения дымохода над крышей на 1.5 м и более, требует дополнительной фиксации с помощью растяжек;


    • В соответствии с рекомендациями специалистов в конструкции дымохода должны быть предусмотрены заглушки, оборудованные сифоном для слива конденсата, который предназначен для отвода конденсата и ревизии дымохода;
    • В случае устройства кровли из горючих материалов конструкция дымохода должна предусматривать наличие искроуловителя из их сетки с ячейкой не менее 5х5 мм;
    • При установке сэндвич-дымохода диаметр дымохода недопустим, но возможно его расширение.Например, при установке сэндвич-дымоходной печи с диаметром выходного дымохода 115 мм можно использовать трубы диаметром 120 мм, но использование дымохода сечением 110 мм категорически запрещено;
    • Длина горизонтальных участков дымохода не должна превышать 1 м;
    • Элементы дымохода необходимо устанавливать таким образом, чтобы места их соединения не совпадали с участками кровельного и кровельного ходов;
    • Монтаж отводов и тройников необходимо производить таким образом, чтобы они не выдерживали нагрузки от веса элементов дымохода, установленных над ним.


    Как установить сэндвич-дымоход: пошаговая инструкция

    Как выбрать размеры дымоходов: делаем необходимые расчеты

    Перед тем, как самому приступить к монтажу сэндвич-дымохода, необходимо знать следующие параметры:

    • Размер сечения дымоходной трубы;
    • Длина трубы дымохода.

    Размер сечения трубы определяется согласно СНиП.Они рассчитываются следующим образом:

    • Если тепловая мощность не превышает 3,5 кВт, то расчеты следующие: 0,14 м x 0,14 м;
    • Если тепловая мощность находится в диапазоне от 3,5 кВт до 5,2 кВт, поперечное сечение должно характеризоваться следующими параметрами: 0,14 м x 0,2 м;
    • При тепловой мощности от 5,2 кВт до 7 кВт размеры поперечного сечения составляют 0,14 м x 0,27 м.


    Важно! Как видно из предыдущих расчетов, размеры сечения напрямую зависят от тепловой мощности.Ознакомившись с вышеперечисленными параметрами, вы сможете выбрать наиболее оптимальные размеры сечения труб для дымохода. Отдав предпочтение круглому сечению, следует знать, что его размеры должны быть эквивалентны размерам прямоугольного сечения.

    Длина трубы дымохода также рассчитывается согласно СНиП:

    • СНиП 41-03-2001 гласит, что минимальная высота дымоходных труб должна быть не менее 500 см;
    • Дымоходы следует размещать выше конька дома не менее чем на 50 см;
    • Если крыша сделана из горючих материалов, трубу необходимо снять с конька или парапета на расстояние 1: 1.5 м;


    Нюансы, которые необходимо учитывать при установке

    Возведение дымохода необходимо начинать с отопительного прибора, после чего он постепенно продвигается вверх. Чтобы сделать его по всем правилам, необходимо учесть следующие нюансы:

    • Дымовые трубы должны отличаться отсутствием выступов;
    • Температура газов, проходящих по напорному патрубку, не должна быть выше 500 градусов;
    • Максимальный угол подъема труб не должен превышать 30 градусов;
    • Отрезки труб, расположенные под наклоном, не должны иметь неровностей, а их площадь поперечного сечения должна быть не меньше, чем у вертикальных;
    • Не лишним будет установить дефлектор, зонт или другие насадки, защищающие дымоход от атмосферных осадков, но они не должны препятствовать свободному выходу дыма из трубы;


    Важно! Дымоход необходимо установить таким образом, чтобы с ним не соприкасались газопровод, электропроводка и другие коммуникации.

    Дымоход берет начало от камина или печи. В первую очередь необходимо присоединить трубу отопительного прибора к первому участку дымохода и закрыть заглушкой, чтобы торчащий из нее нагреватель не был виден и из него не выходил пар;


    Трубы вставляются одна в другую. Для выполнения данной манипуляции необходимо внимательно осмотреть трубку, после чего вы заметите, что один из ее концов отличается меньшим диаметром.Этот конец нужно вставить в следующую трубу;

    Важно! При установке дымохода проследите, чтобы звенья трубы были собраны таким образом, чтобы конденсат, образующийся при их работе, плавно стекал вниз.

    Следует помнить, что технология установки сэндвич-дымохода предусматривает соединение как наружных, так и внутренних труб, что часто сопровождается некоторыми трудностями. В связи с этим был разработан более простой способ сборки многослойных трубок, согласно которому необходимо освободить внутренние трубки на 15 см и соединить их, после чего сделать внешние трубки;

    Укрепите сформированный шов. Для выполнения этой манипуляции необходимо подготовить стальной зажим и, обернув стык, стянуть зажим с помощью болтов, гаек или проволоки;

    Следующий этап — нанесение на трубу герметика, сохраняющего свои эксплуатационные характеристики при температуре до 1000 градусов;


    Монтаж сэндвич-дымохода завершен. Работая по вышеуказанному принципу, необходимо закрепить тройник, угол, зонт и наконечник.Через каждые 2 м трубы необходимо закрепить дымоход к стене с помощью кронштейнов. Для уменьшения нагрузки на конструкцию место тройника также фиксируется с помощью кронштейнов.

    Важно! Дымоход, установка которого производилась своими руками, предполагает обустройство правонарушений. Назначение — это расстояние между стеной и дымовым каналом, значение которого рассчитывается по таблице ниже.

    Если отступ находится в закрывающих его стенах, над духовым шкафом необходимо расположить два разноуровневых отверстия, оборудованных решетками.Минимальная площадь поперечного сечения каждого отверстия должна быть не менее 150 квадратных метров. см. В процессе установки закрытого отвода необходимо учитывать, что пол в нем монтируется из негорючих материалов и должен располагаться на высоте 7 см над полом помещения.


    Монтаж дымохода в местах соприкосновения с домом

    Как перекрывать

    Перекрытие (перекрытие) должно выполняться так называемой обрезкой.В тех местах, где дымоход касается элементов конструкции дома, необходимо установить специальный кусок дымохода, представляющий собой проходную трубу или короб с отверстием внутри. При этом необходимо помнить, что размер пропила должен быть на 7 см больше, чем толщина нахлеста. Резка предназначена для защиты легковоспламеняющейся конструкции от огня.

    Важно! Отказаться от жесткого соединения выреза с конструкцией. Труба в патрубке должна отличаться отсутствием стыков.

    В перекрытии подготовить отверстие для дымохода и разметить разметку, несколько раз проверив точность их расчетов. Убедившись в правильности расположения трубы в потолке и сверив размеры патрубка с нанесенными отметками, приступаем к резке.


    Специалисты рекомендуют покрыть внутреннюю и внешнюю стороны трубы фольгированным базальтовым матом с огнезащитной мастикой. Само отверстие также следует изолировать утеплителем из минеральной ваты в местах соприкосновения с патрубком.

    В подготовленное отверстие установите проходную трубу и проверьте вертикальность установленной трубы. Если он не строго вертикальный, его необходимо выровнять.

    Крыша, как и потолок, проходят через специальное звено, которое на данном этапе называется «кровля». Чтобы правильно его подобрать, нужно знать угол наклона крыши.


    В кровле необходимо подготовить отверстие для дымохода, которое также проводится маркером и тщательно проверяется.Вырежьте отверстие с внутренней стороны крыши.

    С внутренней стороны кровли прикладывается металлический оцинкованный лист с отверстием под трубу, после чего труба снимается и лист фиксируется изнутри. Сверху на крышу монтируем «обшивку крыши». Если есть необходимость, под край кровли или конек кладут металлический лист кровельных резаков. Затем необходимо установить необходимое количество звеньев на необходимую высоту дымохода и закрепить зонт.


    Чтобы получить более полный, с практической точки зрения, ответ на вопрос: «Как сделать сэндвич-дымоход?», Посмотрите видео ниже.

    Видео сэндвич-дымохода

    Самостоятельный монтаж сэндвич-дымохода из нержавеющей стали не доставит домашних мастерам никаких проблем. Монтаж такой конструкции может произвести любой желающий, просто внимательно изучив технологию работы.

    1 Трубы нержавеющие — отличный материал для дымоходов

    Установка котла, камина или любого другого отопительного сооружения обязательно требует установки эффективной системы, которая качественно отведет продукты сгорания.Еще пару десятилетий назад такую ​​систему можно было сделать исключительно из асбоцементных труб или из кирпича. Недостатков у конструкций из таких материалов много, а преимуществ очень мало.

    Ситуация изменилась, когда на рынке появились специальные дымоходы и комплектующие для дымоходов из нержавеющей стали.

    Эти изделия позволяют мастерам-любителям самостоятельно собирать высокоэффективные многослойные дымоходы, соответствующие всем существующим стандартам безопасности.

    Сэндвич-трубы и системы из них характеризуются следующими преимуществами:

    • Простота конструкции, что дает возможность произвести монтаж дымоходов в кратчайшие сроки.
    • Возможность прокладки труб снаружи и внутри зданий.
    • Отсутствие необходимости возведения отдельного фундамента под систему отвода продуктов сгорания (как следствие — значительно удешевление и упрощение монтажных работ).
    • Небольшая склонность дымоходов к образованию конденсата на внутренней поверхности и накоплению сажи из-за гладкости и многослойности труб.
    • Высокая устойчивость нержавеющей стали к высоким температурам и другим негативным воздействиям агрессивной среды. Трубы из нержавеющих сплавов при эксплуатации незначительно разрушаются.
    • Компактность многослойных конструкций. Для их установки внутри дома требуется минимум площади пола (традиционные кирпичные или асбоцементные трубы более громоздкие, чем изделия из нержавеющей стали).
    • Отличные противопожарные дымоходы.

    Кроме того, стропила, балки, кровля и другие элементы дома не мешают монтажу сэндвич-труб. Для мастера, не имеющего большого опыта строительства подобных конструкций, это имеет большое значение.

    2 Сэндвич-труба — действительно продуманная конструкция дымохода

    Сэндвич-изделия состоят из двух труб разного сечения, одна из которых «спрятана» в другой. Эти конструкции изготавливаются из цельных листов высоколегированной нержавеющей стали с использованием технологии аргоноплазменной сварки.Данная технология позволяет получать качественные стыки стыков труб, по структуре и эксплуатационным характеристикам близкие к самой стали.

    Между двумя трубными изделиями для дымоходов монтируется теплоизоляционный материал. Чаще всего для этих целей используют негорючее базальтовое волокно со специальными вяжущими компонентами. Теплоизоляционный материал может иметь разную толщину. Это зависит от температурного режима, в котором будут использоваться трубы, а также от сечения трубных изделий.


    Для производства сэндвич-труб используются следующие марки стали:

    • 321 — сплав для изготовления высокопластичных, кислотостойких и жаростойких дымоходов, эксплуатация которых возможна при температуре до 800-850 ° С.
    • 430 — нержавеющая сталь для изготовления кожухов дымовых труб и других элементов, работающих в малоагрессивных условиях.
    • 310S — самый жаропрочный сплав. Изделия из него выдерживают 1000-градусные температуры.Такие трубы считаются самыми прочными в эксплуатации и очень прочными. Их установка рекомендуется для обустройства наружных элементов дымоходов.
    • 316 — сталь для труб, по которым отводятся продукты сгорания от отопительного оборудования, работающего на жидком топливе. Более дешевым аналогом этой марки нержавеющей стали является сплав 304. Он не содержит добавок молибдена и никеля, что снижает стоимость трубных изделий из него.
    • 409 — сплав для производства многослойных труб, применяемых при строительстве дымоходов, каминов и печей.

    Дизайн бутербродов прост. В его состав входят скоба, стенка и обжимной зажим, колено, фартук, стакан, тройники, ревизии. Размеры и количество этих элементов могут быть разными. Они зависят от того, какую высоту и силовую конструкцию вы планируете сделать.

    Чтобы правильно собрать сэндвич-дымоход, следует учесть ряд важных особенностей. Это следующие:

    1. Горизонтальные участки конструкции не должны быть длиннее 1 метра.
    2. Нормальная и стабильная тяга гарантируется при высоте дымохода 5 и более метров.
    3. Над плоской крышей дома срез трубы должен быть более 50 см.
    4. Необходимо выполнить теплоизоляцию элементов дымохода, находящихся на улице или в неотапливаемых помещениях.
    5. Стыковка труб в толщине полов здания и его стен запрещена.
    6. При установке дымохода через крышу из огнеопасных материалов следует установить специальный искрогаситель.
    7. Зазор между кровлей и нержавеющими трубами должен быть не менее 13 см. Это условие должно выполняться, даже если крыша сооружена из негорючих материалов.

    Установка дымоходов из нержавеющей стали позволяет выполнить три поворота конструкции на всем ее протяжении. Запрещается переворачивать трубу более одного раза.


    Вертикальные секции систем дымоудаления устанавливаются «на конденсат». Это означает, что каждая последующая часть трубчатого изделия всегда устанавливается на выходе.Такая схема дает гарантию того, что влага никогда не попадет в утеплитель.

    А вот установку наклонных и горизонтальных секций следует устанавливать «по дыму» — следующая труба натягивается на ту, что идет от отопительного прибора. Благодаря этому продукты сгорания без затруднений перемещаются по каналу дымохода.

    Конструкция из нержавеющей стали для удаления дыма может быть расположена внутри здания. Затем дымоход закрывают кирпичной кладкой. Трубы для него можно использовать только с теплоизоляцией.Более надежной считается схема, при которой дымоход размещается на внешней стене. Функцию фиксирующего элемента конструкции выполняют специальные кронштейны или металлический несущий профиль.

    4 Установка сэндвич-дымохода — пошаговая инструкция

    Для начала нужно сделать разметку с помощью отвеса, где конструкция будет выходить из потолка. В отмеченном месте установим выпускной патрубок. Проем под ним следует утеплить утеплителем, устойчивым к высоким температурам.После этого можно приступать к установке комплектующих дымохода. Обратите внимание — труба не должна иметь стыков в проходном сечении через потолок.


    Проверяем вертикальность ствола дымоходной конструкции и приступаем к монтажу дымохода от отопительной печи (камина и т. Д.) К трубе, установленной вверху. Система собирается последовательно — берем трубу и вставляем в предыдущую. Здесь необходимо выбрать глубину сопла.Оно должно составлять не менее половины поперечного сечения (внешнего) используемых труб. На меньшей глубине устойчивость дымохода может быть нарушена.

    Все стыки отдельных участков конструкции должны быть зафиксированы хомутами. Часто они идут в комплекте с сэндвич-трубками. Затем с помощью кронштейна (обычно его нужно приобретать отдельно) прикрепите трубчатое изделие к несущей конструкции. Профи советуют ставить скобу через каждые 2 м длины трубы. Важный момент — для фиксации отводов и тройников на дымоходе используйте отдельный кронштейн.Его установка увеличивает прочность конструкции. Кронштейн для отводов можно устанавливать через каждые 4-5 метров.

    Необходимо аккуратно собрать весь дымоход по описанной несложной схеме, руководствуясь планом установки его отдельных элементов. В нижней части системы всегда предусмотрена съемная часть (также можно сделать дымоход цельным, но оборудовать его внизу дверцей). Это необходимо для периодической очистки конструкции.

    После этого тщательно герметизируйте стыки нержавеющих изделий. Ваш дымоход для сэндвичей из нержавеющей стали готов! Не забудьте накрыть трубу на крыше специальным «зонтом», который защитит систему от попадания в нее воды.

    Дымоход — неотъемлемая часть любой печи или котла. Теперь для устройства дымоходов предлагаются различные материалы. Одна из них — так называемая сэндвич-трубка. Что это такое, чем они хороши и как самому установить дымоход из сэндвич-трубы?

    Что такое сэндвич-трубка

    Сэндвич-тубы названы так потому, что в разрезе выглядят как сэндвич-сэндвич.Они состоят из нескольких частей:

    • внутренний контур, по которому продукты сгорания выходят из топки, изготовлен из жаропрочной нержавеющей стали, латуни или меди,
    • слой утеплителя — базальтовое волокно или пенополиуритан, в зависимости от назначения утеплитель трубы может быть разной толщины,
    • Внешний защитный слой из нержавеющей или оцинкованной стали.

    Также есть керамические сэндвич-дымоходы. Они намного тяжелее металла, поэтому их нужно заземлить под ними.При этом керамические варианты более долговечны — срок службы 25-30 лет, а металлические — около 15, а иногда и меньше. Керамический сэндвич — это труба из жаропрочной керамики, которая снаружи обернута матированными матами. Наружная оболочка — из керамзитобетона или пенобетона.


    Металлические сэндвич-трубы выпускаются в виде модульных комплектов, из которых собираются дымоходы необходимой длины и формы.Длина одного модуля около 1 м. Они соединяются между собой точно так же, как и канализационные трубы: один конец каждого модуля имеет удлинитель, а другой сужается.

    В комплект, помимо прямых цилиндрических модулей, входят и другие элементы:

    • Тройники для присоединения вертикального сечения,
    • крепежные элементы,
    • агрегатов для отвода конденсата,
    • метчики для поворота канала на 90 или 45 градусов,
    • узлов для прохода перекрытий и кровли,
    • флюгер, предотвращающий обратное натяжение,
    • защитные грибы,
    • конусов,
    • Ревизия №
    • для обслуживания дымохода — тройник утепленный с дверцей, которая крепится снизу дымохода под тройник 45 градусов.

    Важно! Если отопительный газ, грибки и флюгеры не применяются.

    При покупке дымохода учтите, что на нем есть две цифры: внутренний и внешний диаметр. Например, внутренний диаметр дымохода 150 * 250 составляет 150 мм, а внешний — 250 мм.

    Преимущества бутерброда

    Почему для дымохода нужно выбирать сэндвич из нержавеющей стали? У них есть ряд важных преимуществ:

    • малая масса,
    • компактный размер,
    • совместимость с разными типами отопительных приборов,
    • можно устанавливать как внутри, так и снаружи дома,
    • внутри небольшое количество сажи благодаря гладким стенкам,
    • эстетическая привлекательность,
    • пожаробезопасность — внешняя оболочка не нагревается до температур, создающих пожароопасность,
    • устойчивость к коррозии,
    • дополнительный фундамент не требуется,
    • дымоход может быть не только прямым, но и изогнутым,
    • возможность самостоятельной установки.

    У этого типа дымохода есть свои недостатки — это высокая цена и возможная потеря герметичности при длительной эксплуатации. Потеря герметичности происходит из-за того, что при нагреве и охлаждении дымоход расширяется и сжимается, поэтому через некоторое время соединения могут разойтись.

    Как собрать дымоход из сэндвича

    Правильно собрать сэндвич дымохода руками так, чтобы широкая часть внутренней трубы была направлена ​​вверх — этот метод называется «по конденсату».Дым поднимается снизу вверх, а конденсат, образующийся в трубе, стекает вниз, поэтому, если вы соберете трубу, как показано на рисунке слева, конденсат останется в соединениях и попадет в нагреватель. Влага в утеплителе не только снижает его теплоизоляционные свойства, но и разрывает трубу при замерзании, из-за чего быстро портится. В этом случае внешняя труба должна располагаться «вдоль дыма» (широким концом вниз).


    Также дымоходы могут быть внутренними и приставными.Второй способ означает, что труба протягивается по кратчайшему пути, а основная ее часть находится на улице. Достоинства приставного дымохода:

    • проще в обслуживании,
    • не находится внутри дома,
    • нет необходимости в дополнительных узлах для прохождения этажей.

    Если вы решите установить сэндвич с дымоходом внутри дома, то дымоход меньше подвержен внешним воздействиям, поэтому вы можете установить его в ванне и в начале участка перед сэндвич-трубой, установить водонагревательный бак или секция обогревателя.

    Важно! Для любого способа установки дымохода между котлом или печью и многослойной конструкцией должна быть обычная труба без изоляции, которая должна иметь две заслонки заслонки для контроля отвода газов.

    Важные правила при установке дымохода

    Независимо от того, делаете ли вы дымоход для обогревателя, он у вас в здании или снаружи, существуют некоторые общие правила.

    Монтаж металлического сэндвич-дымохода

    Смонтируйте многослойную трубу для дымохода снизу вверх.На выходе из топки или котла надевается специальный переходник, стык промокается герметиком, выдерживающим высокие температуры (1000-1500 градусов). Первый элемент после топки должен быть из обычной неотапливаемой трубы. Затем к нему прикрепляется модуль бутерброда. Открытый слой нагревателя закрывается заглушкой или используется специальный пусковой элемент с закрытым нагревателем. Пусковая труба и весь участок до первого тройника натянуты «поверх дыма». Если он расположен горизонтально, то сделайте от ТЭН небольшой уклон в 3 градуса, чтобы в него не стекал конденсат.

    Далее собирают бутерброд для дымохода «по конденсату». Стыки между модулями также промазываются герметиком и стягиваются хомутами. При первом топке топки и нагреве трубы герметик затвердеет и повысит прочность стыка.


    Важно! Если дымоход необходимо пропустить через стену или крышу, на месте прохода не должно быть стыка двух секций. При креплении скоб они также не должны располагаться на стыках модулей.

    При сборке сложно соединить одновременно внутреннюю и внешнюю трубы. Затем действуйте следующим образом. Внутренняя трубка удлинена узким концом до 15-20 см, плотно вставлена ​​в уже установленный модуль. После этого узкую часть (на установленном модуле) внешней оболочки промазывают герметиком, а широкую часть смещают вниз, чтобы получить максимально плотное соединение. Снаружи стык затягивается хомутом.


    Если стена сделана из негорючего материала, то трубу нужно пропустить через асбестовую или металлическую гильзу, например, из трубы большего диаметра.Между гильзой и стеной прокладывается базальтовый шнур, а внутри закрепляется сэндвич-труба для дымохода, набивая гильзу базальтовой ватой.

    Если стена сделана из горючих материалов, например, из дерева, то при сборке сэндвича дымоход своими руками используйте специальный металлический узел прохода. Для этого проделайте в стене квадратное отверстие так, чтобы расстояние от его стенок до трубы было не менее 20 см. Зазор между трубой и стенками заполняется базальтовой ватой, снаружи проем закрывается металлической пластиной или специальной декоративной муфтой.Прорези заделываются. Также производятся готовые переходные узлы с теплоизолятором (типа «бутерброд в бутерброде»).

    Металлическая пластина, закрывающая проход, должна поддерживаться скобами. На них опирается вся вертикальная часть дымохода. В его нижней части монтируется ревизия с краном или дверцей для слива конденсата. Если дымоход длинный и тяжелый, то предусмотрены дополнительные разгрузочные кронштейны с пластинами.

    Если дымоход делается внутри помещения, то также соблюдаются необходимые зазоры между дымоходом и стенами.Через перекрытие трубу также проводят, как через стену. Пропуск трубы через крышу производится с помощью эластичного узла (крыса), как на фото.


    Если крыша из плоского материала, а не гофрированная, как гофрированный лист, может хватить куска оцинкованной стали.

    На срез трубы надевают конус, защищающий теплоизолятор от влаги, а сверху — грибка. Стык между грибком и трубкой заделывают.

    Заключение

    Металлические сэндвич-дымоходы просты в установке и обслуживании, их можно собрать самостоятельно, не обладая профессиональными навыками. Поэтому такие трубы становятся популярными в частных домах. Однако для правильной эксплуатации дымохода нужно знать некоторые основные правила и соблюдать технологию.

    Монтаж сэндвич-дымохода. Дымоходные многослойные трубы

    Дымоход по важности занимает одно из первых мест в системе отопления: от его правильного выбора и монтажа зависит не только внешний вид здания, но, прежде всего, эффективность удаления продуктов сгорания.Ошибки могут привести к возгоранию или отравлению угарным газом. Поэтому установка дымоходов требует комплексного и детального изучения: перед началом работ следует ознакомиться с рекомендациями специалистов.

    Обычно установку системы отвода отработанных газов проводят при строительстве дома вместе с устройством камина или печи. Раньше для этого использовался кирпич: проверенный не одним поколением материал, обладающий достаточной прочностью и хорошо сохраняющий тепло.Но сегодня все больше разработчиков склоняются к выбору модульных систем из керамики и нержавеющей стали. Причин тому несколько: дороговизна услуг профессиональных печников, длительность кладки и, самое главное, несовместимость кирпичных дымоходов с современными отопительными приборами. Последние разработки в области создания модульных систем позволяют построить дымоход своими руками.

    Однако, каким бы ни был дымоход, основные требования к нему не изменились.Это касается срока службы, возможности работы с наименьшим скоплением конденсата и сажи на внутренних стенах. Также важны герметичность и низкая теплопроводность: материалы, с которыми соприкасаются дымовые трубы, не должны нагреваться до критических температур.

    Монтаж дымоходов должен производиться с соблюдением следующих правил:

    • над плоской кровлей труба должна подниматься не менее чем на 0,5 м;
    • , когда труба выходит на расстояние 1.5 м и более от конька (для скатных крыш), его высота также должна быть не менее 0,5 м, а при удалении от конька более 3 м минимальная высота трубы должна доходить до условной линии, проведенной от конька вниз по пол под углом 10 градусов к горизонту; №
    • при устройстве кровли из горючих материалов дымоход должен возвышаться над ней не менее чем на 1,5 м;
    • в месте прохода через потолок обязательно выполняется теплоизоляция.

    Дымоход должен соответствовать отопительному оборудованию, установленному в доме.

    Варианты конструкции

    Перед тем, как сделать дымоход, необходимо учесть множество факторов. Подбор его диаметра, высоты и тягового усилия (это основные характеристики) необходимо проводить по принципу обязательного пропорционального увеличения тяги с увеличением высоты. Первое место при выборе оптимальной конструкции отводится эффективности и безопасности, и только потом рассматриваются вопросы внешнего вида и сочетания с остальными внешними элементами здания.

    Важную роль при выборе конструкции системы играет место установки отопительного оборудования и особенности помещения. Различают внутреннюю и наружную установку дымохода. Внутренний предполагает размещение труб непосредственно в отапливаемом помещении, при этом необходимо установить пазы, защитный кожух и опоры. Утеплять такой дымоход не нужно: лишенный теплоизоляции, он будет отдавать тепло жилому помещению, что не будет лишним.Исключение составляют только неотапливаемые чердаки. Такая конструкция несет в себе определенные риски, связанные с опасностью отравления газом в случае разгерметизации системы, а также с вероятностью возгорания.

    Горючие материалы вблизи трубы должны быть обработаны антипиренами: это касается стен, перегородок и мест выхода трубы. К тому же такой дымоход сложен в установке и обслуживании. Стыковочные модули следует располагать вне межэтажных или чердачных этажей, чтобы не было препятствий для осмотра и доступа к внутренним поверхностям.


    Дымоход типа «сэндвич» признан лучшим вариантом по соотношению цена / качество.

    Дымоход состоит из дымохода, который соединяет выход отопительного прибора с трубой, находящейся снаружи, отрезками труб и ревизиями. Такой дымоход намного безопаснее, его легко установить и отремонтировать. К его преимуществам можно отнести независимость от особенностей интерьера помещения. Но в этом случае обязательно предусматривается внешнее утепление.

    Лучшая форма — цилиндр: на стенках такой трубы скапливается меньше конденсата, обеспечивается хорошая тяга. Конфигурация должна быть как можно более простой, чтобы на ней оставалось меньше сажи. Горизонтальные участки, если без них не обойтись, не должны быть длиннее метра: это тоже обязательное условие для нормального функционирования всей системы.

    Монтаж внутреннего дымохода

    Дымоход любого типа всегда монтируется снизу вверх.Все начинается с выходного отверстия печи: следующая деталь должна плотно входить в нее: никаких зазоров не допускается. Лучше установить готовый дымоход заводского изготовления: это ускорит его сборку и обеспечит эффектный внешний вид лучше, чем самодельные варианты. Ссылки объединяются последовательно: каждый следующий раздел частично включается в предыдущий. Это предотвращает вытекание конденсата, а также предотвращает попадание влаги извне, сохраняя изоляцию сухой. Дополнительно применяется герметик для герметизации стыков.Поверх стыков их фиксируют хомутами. Через каждые 1,5 м к стене прикручиваются кронштейны, которые необходимы для крепления трубы.

    Схема установки внутреннего дымохода

    Все секции (как вертикальные, так и горизонтальные) должны быть изолированы от электропроводки и проложены на надлежащем расстоянии от газопровода. В нижней части конструкции устанавливается смотровая дверца, необходимая для очистки системы. Для защиты верхней части трубы от попадания мусора, листьев и дождевой влаги следует установить дефлекторы или флюгеры.

    Монтаж наружного дымохода

    Это вертикальная труба, устанавливаемая вне стен здания. Он соединяется с самой печью через одну из них, при помощи короткого горизонтального звена (длиной не более метра). Такую конструкцию устанавливают чаще всего в тех случаях, когда не предусмотренный ранее отопительный агрегат необходимо установить в уже готовом помещении.

    Дымоходы двух систем. Двухконтурный состоит из двух концентрических труб с теплоизоляционным материалом между ними.Одноконтурный не оборудован нагревателем и поэтому его необходимо дополнительно закрепить во избежание образования конденсата.

    Монтаж наружной трубы начинается снизу, сначала прикрепляя тройник или колено к горизонтальному патрубку, выходящему из стены. Внизу должна быть дверца для чистки трубы. Вертикальная труба крепится через каждые 1,5-2 м к стене с помощью кронштейнов. В том случае, если вес трубы значительный, под колено устанавливается специальная опора.

    Схема установки внешнего дымохода

    Верх трубы должен возвышаться над крышей не менее чем на полметра. При невозможности крепления системы дымоудаления кронштейнами используйте распорки с хомутами и ушками, к которым крепятся тросы, предварительно закрепленные внизу анкерными болтами. Натяжение тросов осуществляется с помощью шнурков.

    В некоторых случаях сборка трубы в основном выполняется на земле, а затем конструкция поднимается.Для установки на место на заранее прикрепленный тройник временно прикручивается специально изготовленная петля. Нижняя часть трубы крепится к этому же шарниру, подняв ее лебедкой и установив в нескольких местах временные опоры.

    Подъем самой трубы осуществляется с помощью нескольких человек, которые контролируют процесс с помощью растяжек, а также специального копья необходимого диаметра. С помощью рожка с длинной ручкой труба поддерживается снизу. После того, как дымоход займет вертикальное положение, шарнир демонтируется, место стыковки модулей затягивается хомутом, прикрепляются подрамники или кронштейны.


    Внешний дымоход экономит место, что особенно актуально для небольших домов

    Все стыки должны быть заделаны, а участки, подверженные коррозии, должны быть обработаны специальной эмалью. Сверху должен быть усилен дефлектор.

    Правильная установка дымохода — залог надежной, эффективной, а главное — безопасной работы всей системы отопления. Ошибки в этом вопросе могут привести к непоправимым последствиям. Поэтому эту работу должны выполнять опытные профессионалы.

    При организации систем отопления дымоход выполняет три основные функции. Всех их можно добиться, установив дымоход своими руками.

    Основные функции дымохода

    • В первую очередь дымоход предназначен для отвода продуктов горения, которые крайне вредны и часто губительны для организма обитателей вашего дома.
    • Кроме того, дымоход должен обладать изоляционными свойствами и защищать строительные конструкции перекрытий и крыш от пожара.
    • И, наконец, красивый дымоход несет эстетическую функцию и украшает крышу вашего дома.

    Монтаж дымохода легко осуществить самостоятельно, следуя несложной инструкции.

    Основные виды дымоходов

    В зависимости от материала изготовления дымоходные системы можно разделить на разные виды металла (например, чугун или нержавеющая сталь), кирпичные и керамические. Современный дымоход может быть выполнен из композитных материалов и иметь многослойную конструкцию.

    Вы можете выбрать модификацию дымохода, наиболее подходящую для вашего дома.

    Так, например, самый дешевый вариант — металлический дымоход больше всего подходит для обустройства систем отопления котлов или бани, то есть нежилых помещений. Однако такой экономичный подход вряд ли целесообразно использовать в домашних условиях. Металлическая конструкция имеет плохую герметизацию стыков, в результате чего невозможно избавиться от проникновения дыма в помещение. Также у металла не самый привлекательный срок службы, так как он крайне неустойчив к атмосферной влаге.

    Труба из композитных многослойных материалов более надежна и устойчива к старению. Но между слоями такой трубы кладется теплоизоляционный огнестойкий материал. Из-за неоправданной экономии многие производители помещают в промежуточный слой некачественный изолятор, который через время может начать крошиться. Так что покупая такую ​​трубу, внимательно следите за репутацией производителя.

    Самый дешевый вариант — построить дымоход из тонкостенной нержавеющей стали.Небольшой вес такой трубы позволяет закрепить ее в конструкции даже с минимальным количеством крепежного материала. Также труба из нержавеющей стали очень проста в обработке — ее можно разрезать обычными ножницами по металлу.


    Керамический дымоход очень сложен в устройстве, так как его монтаж можно проводить только вместе со всем домом. В связи с этим он применяется крайне редко, ведь для того, чтобы построить его в готовом жилище, строительной бригаде потребуется демонтировать часть перекрытий.

    Инструменты, необходимые для устройства дымохода

    Для того, чтобы установить дымоход в доме своими руками, вам придется запастись следующим минимальным набором инструментов:

    • шлифовальный станок для резки металла и сверло для сверления отверстий
    • шпатель, зубило и кельма
    • отвертка, желательно с шестигранной насадкой и лобзиком, может быть электрическая,
    • небольшой молоток и отвертка Phillips,
    • защитные перчатки и очки

    Что нужно помнить при установке дымохода своими руками

    По способу строительства дымоходы можно разделить на внутренние и внешние.Разберем подробнее, в каком случае нужно выбрать тот или иной вариант.

    Итак, внутреннее устройство дымохода можно использовать для строительства систем отопления на базе отопительных котлов или каминов. Эти системы обычно устанавливают внутри стен. После монтажа такие дымоходы закрываются в толще стены и декорируются. В качестве преимущества можно отметить, что такая система не подвержена конденсации влаги и хорошо защищена от воздействия атмосферной влаги.

    Однако продукты сгорания, проходящие через дымоход, более горячие. Следовательно, участки стен, проходящие рядом с внутренними дымовыми трубами, сильно нагреваются и могут загореться. Поэтому не рекомендуется устанавливать внутренние дымоходы в стенах из легковоспламеняющихся материалов. Также такие системы не рекомендуются для мощных котлов с большим потоком горячих продуктов сгорания.


    Внешний дымоход рекомендуется устанавливать для промышленных и просто больших систем отопления.Обычно их устраивают, если площадь отапливаемого помещения превышает 500 квадратных метров. Также такой дымоход можно установить, если монтаж внутреннего дымохода сопряжен со значительными трудностями. Так, в здании с бетонными стенами и потолком легче пробить плиту между этажами, чем долбить канал в стене.

    Как установить дымоходы из нержавеющей стали и чугуна

    Самым дешевым и простым устройством дымохода будет установка металлической трубы.Вся установка разбита на несколько последовательных этапов:

    1. Сначала нужно подготовить воздуховод для дымохода.
    2. Затем вы устанавливаете дымоход.
    3. И на завершающем этапе вы устанавливаете изоляцию вокруг трубы.

    Канал под металлическую трубу дымохода должен быть примерно в полтора раза больше его диаметра. Это оставляет вам место для изоляции.


    Собственно металлический дымоход состоит из следующих компонентов: металлической трубы, переходников для монтажа туннелей, заглушки и конденсатора.В ряде конструкций дымоход устанавливается с дымоходом — агрегатом, увеличивающим тягу в системе.

    Этапы установки дымохода

    На начальном этапе монтажа дымохода нужно подогнать трубы по длине. Далее полученная конструкция помещается в заранее подготовленный канал. После этого к системе подключаются конденсатор и сам отопительный прибор (плита или бойлер). На завершающем этапе устанавливается голова.

    Чтобы труба жестко закрепилась, ее необходимо крепить к стене не реже чем через каждые полтора метра.

    При установке стальных и чугунных труб необходимо предусмотреть качественную теплоизоляцию дымохода. Только в этом случае вы сможете избежать возгорания полов и прилегающих конструкций из-за внезапно протекшей трубы. Для утепления металлического дымохода лучше всего использовать классический метод — огнеупорную глину. Но в крайнем случае можно использовать и специальную огнеупорную пену.

    Также с помощью пластилина можно украсить стыки дымохода из металлической трубы с перекрытиями и крышей.


    Если вы используете металлическую трубу, то ее необходимо крепить к потолку и стенам крепежом через каждые полметра. Это связано с большим весом таких дымоходных труб. Кроме того, монтажные отверстия делают шире — примерно на два диаметра трубы.

    Чугунная труба как дымоход прослужит дольше, но ее установка сопряжена с определенными трудностями. Так что разрезать такую ​​трубу можно только с помощью болгарки.

    Монтаж сэндвич-дымохода своими руками

    Многослойные дымоходы из различных материалов заменяют обычные металлические трубы.Многослойная конструкция позволяет качественно изолировать полы от нагрева продуктами сгорания топки. При установке такого дымохода не требуется дополнительная изоляция, в результате чего монтажные отверстия можно сделать практически равными диаметру трубы.

    Металлические трубы при монтаже вставляются друг в друга как матрешки и не требуется дополнительной фиксации для соединения колен рабочего. В дымоходах типа «сэндвич» изгибы труб необходимо соединять между собой с помощью специального строительного клея.Строительный клей не только фиксирует колени, но и предотвращает попадание дыма в помещения.

    Сэндвич-трубы очень чувствительны к образованию конденсата из атмосферной влаги, поэтому их не рекомендуется использовать при установке наружных дымоходов. Внутри здания такая труба может прослужить до 70 лет.

    Монтаж наружного дымохода своими руками

    Самым оптимальным материалом для изготовления наружного дымохода будет труба из нержавеющей стали.Он немного весит и хорошо работает с простейшими инструментами.


    Для монтажа наружного дымохода из нержавейки выполнить следующие работы:

    • Пробить отверстие в трубе рядом с котлом. Он должен располагаться не ниже полуметра от верха котла.
    • Разместите крепеж на внешней стене на расстоянии примерно метра друг от друга.
    • Подсоединить входной патрубок дымохода к обогревателю.
    • Вытащите колено изогнутой трубы из комнаты.
    • Установить конденсатор.
    • Прикрепите трубу к стене.
    • Установить заглушку и защиту дымохода.

    Монтаж дымохода своими руками: обучающее видео

    Монтаж двухконтурной многослойной трубы

    Очень часто в загородных домах отопление осуществляется с помощью камина или полноценной печи, к которой подключаются трубопроводы и все необходимое отопительное оборудование. Такому оборудованию нужен правильно собранный дымоход. Это обеспечит удаление продуктов сгорания и оксида углерода.

    Смонтировать его без привлечения специалистов не так уж и сложно, если вы решили установить сэндвич дымохода своими руками. Ведь процесс установки похож на работу с дизайнером. Срок службы устройства довольно большой, а обслуживание практически не требуется. Правильный монтаж сэндвич-трубы подразумевает соблюдение ряда важных технических нюансов. Необходимо:

    1. Грамотно рассчитать все параметры и размеры труб.
    2. Знайте, какую длину выбрать.
    3. Определите, как расположить дымоход по отношению к коньку.
    4. Имеют представление о том, как собрать конструкцию.
    5. Уметь пройти потолки, утеплить патрубок и вывести трубу на крышу.

    Обо всем этом и пойдет речь.

    Основные параметры и размеры

    Собрать дымоход, работающий по всем правилам, не так уж и просто. Для начала нужно определиться с диаметром сечения трубы и длиной дымохода.Для этого нужно использовать существующие нормы СНиП. Диаметр дымохода выбирается с учетом тепловой мощности отопительного оборудования:

    • Если этот показатель не более 3,5 кВт, то сечение трубы должно быть 14 см.
    • При мощности нагрева от 3,5 кВт до 5,5 кВт диаметр увеличивается до 20 см.
    • Тепловой мощностью от 5,5 кВт до 7,5 кВт — 27 см.

    Длина дымохода рассчитывается по следующим правилам:

    1. Минимальная высота, способная создать необходимую тягу, составляет 500 см.
    2. Также можно ориентироваться по коньку крыши — дымоход должен быть не менее чем на полметра выше конька.
    3. Обратите внимание на рубероид. Если она сделана из легковоспламеняющихся компонентов, труба над крышей должна подниматься на метр, а лучше на полтора.

    Важно! Если рядом с домом находятся технические постройки, высота которых больше, чем у жилого дома, то дымоход должен располагаться на 1 метр выше верхней точки кровли пристроек.

    Высота трубы в зависимости от расположения

    Определяясь по этому параметру, важно учитывать расположение дымохода по отношению к коньку крыши. Здесь тоже все просто:

    • Если от конька до трубы всего 1,5 м, то верхняя часть трубы должна подниматься над коньком на полметра.
    • Если дымоход расположен в 3-х метрах от конька, то его высота может быть на одном уровне с ним.
    • Если расстояние между дымоходом и коньком больше 3 метров, то его высота может быть на уровне контура, проведенного под углом 10 градусов от горизонта конька.

    Сборка конструкции


    Монтаж дымохода по лестнице

    Обычный сэндвич-дымоход — это конструкция, собранная из отдельных сегментов. Каждая представляет собой трубу, внутри которой находится еще одна, но меньшего диаметра, а между ними — плотный теплоизоляционный материал.Кожух — внешний слой — выполнен из нержавеющей стали. Внутренний слой также выполнен из стали с защитным антикоррозийным покрытием. Есть и другие конструкции, например, из меди, латуни и алюминия. Медь стоит дорого, латунь также дороже нержавеющей стали.

    Алюминий — дешевый материал, и его использование значительно снижает стоимость дымохода. Но во время работы при нагревании расширяется, а при остывании снова сужается. В результате может быть нарушена герметичность дымохода.Поэтому специалисты советуют приобретать сэндвич-заводы, у которых обе железные части сделаны из стали. Посередине между ними располагается базальтовый утеплитель.

    Его использование имеет много преимуществ. Базальтовая вата не боится перепадов температур, химических и физических воздействий, а также обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами. У разных производителей разная толщина утеплителя. Минимальное значение — 25 мм, максимальное — 60 мм. Как идет установка? (3)

    Установка осуществляется следующим образом:

    • Размер одного сегмента сэндвича — 1 метр.При установке один просто вставляется в другой. Причем собирать нужно снизу духовки, постепенно продвигаясь вверх. Берем первый элемент трубы и подключаем к патрубку топки. Закрываем место стыка специальной заглушкой, закрывающей изоляцию. Далее мы вставляем отдельные сегменты счетчика друг в друга.

    Примечание! Один конец трубы всегда сужается. Именно это мы вставляем в следующую трубу. Все звенья необходимо собрать таким образом, чтобы конденсат, который будет скапливаться при работе дымохода, мог стекать вниз.

    • Стыковка производится таким образом, чтобы верхний кожух и внутренняя труба дымохода плотно прилегали друг к другу. Сделать это сразу своими руками довольно сложно. Поэтому можно прибегнуть к одной хитрости. Внутреннюю трубу нужно вытянуть на 15 сантиметров, одну трубу вставить в другую и только после этого подсоединить внешние кожухи.
    • Стыки дополнительно необходимо усилить хомутами, которые входят в стандартную комплектацию.Заводим и стягиваем их вокруг стыков обычной стальной проволокой. Сначала нужно обработать стыки герметиком, тем более что в продаже есть составы, разработанные специально для печного оборудования.

    Дымоход может находиться внутри дома или его необходимо вынуть и прикрепить к стене.

    Как обеспечить устойчивость конструкции при ее извлечении?


    Монтаж стальных дымоходов

    Через каждые 2 метра при наружном монтаже дымоход крепится к стене скобами.Если предусмотрен тройник или ракель, каждая такая деталь также крепится к стене. Это позволяет удерживать конструкцию в вертикальном положении и не допускать ее обрушения при сильном порыве ветра. А это еще и снижает нагрузку на соединительные элементы. В этом случае обязательно соблюдать определенный промежуток между стеной и трубой.

    Печники называют это отступлением. Его стоимость строго рассчитана. В расчетах учитывается толщина стенок котельного оборудования или топки, наличие открытой или закрытой топки, а также степень горючести материалов, которыми отделаны стены.Так, например, если толщина стенки котла 6,5 см, топка закрытая, а стена ничем не защищена от огня, смещение будет 50 см. А если толщина топки 12 см. , а стена хорошо защищена от огня, смещение может составлять 20 см.

    Примечание! Некоторые производители упаковывают свою продукцию в полиэтиленовую пленку. Перед тем, как приступить к сборке отдельных элементов, его необходимо обязательно удалить.

    Что делать, если вам нужно установить дымоход между двумя стенами или внутри коробки?

    В этом случае нужно сделать 2 окна на внешней стене.Размер каждого 150 кв. См. Одно отверстие желательно разместить внизу, а другое вверху. При закрытом варианте отступления в обязательном порядке собирать напольное покрытие из негорючих материалов.

    Как пересекать перекрытия?


    Дымоход

    Иногда необходимо вывести трубу через перекрытие. Сделать это можно с помощью ящика с дырочкой внутри. В него вставляется патрубок — специальный элемент, используемый для описанных целей.Толщина коробки должна быть на 7 см больше толщины плит. Это единственный способ защитить крышу от огня. Но чтобы обеспечить безопасность использования дымохода, необходимо очень прочно прикрепить короб к потолкам и соединить с их конструкциями.

    В этом случае патрубок не должен иметь стыков. Это очень важный момент. Перед тем, как установить разделительную коробку своими руками, необходимо сделать правильную разметку маркером. На данном этапе очень актуальна поговорка о том, что нужно сначала 7 раз отмерить, а уже потом отрезать.Проделать отверстия в потолке можно только тогда, когда выбрана соответствующая коробка и правильно установлена ​​труба.

    Как сделать изоляцию труб

    После установки воздуховода и патрубка этот элемент дымохода необходимо тщательно изолировать. Для этих целей используют фольговые маты на базальтовой основе, обработанные огнеупорной мастикой. Также желательно заизолировать дыру в крыше. В этом случае стоит использовать утеплитель из минеральной ваты. В них желательно проложить все отверстия, которые соприкасаются с патрубком.

    Дымоход на крышу


    Монтаж дымохода на крыше

    Специальная перемычка позволяет вывести сэндвич-трубу на крышу. Печники называют это вырезом на крыше. Этот элемент подбирается с учетом уклона кровли. Зная его, несложно будет проделать этот этап работ своими руками. Он состоит из трех операций:

    1. Маркер наносится на внутреннюю часть крыши.
    2. Своими руками вырезается отверстие, диаметр которого соответствует диаметру трубы дымохода.
    3. Выполняется изоляция. Для этого к кровле изнутри крепится стальной оцинкованный лист. В нем предварительно вырезается отверстие для дымохода, и выводится труба. Сверху устанавливается прорезь крыши. Сверху собирается столько звеньев, сколько необходимо для достижения запланированной высоты. А затем сверху закрепляется зонт для защиты дымохода от атмосферных осадков.

    Примечание! На этом участке прохода через крышу труба дымохода не должна иметь стыков.

    Особенности эксплуатации дымохода

    Сэндвич-трубы — продукт нового поколения. Они имеют сборную конструкцию, что значительно упрощает монтаж надежного дымохода. Но во время его эксплуатации внутри накапливается сажа. Его необходимо дважды чистить за отопительный сезон. В противном случае велик риск уменьшения полезной площади сечения трубы, что приводит к снижению тяги.


    Как правильно эксплуатировать трубу

    Поэтому чистить дымоход придется постоянно.Чтобы облегчить задачу, в ее нижней части устанавливается специальное стекло, либо пристраивается дверца, открывающая доступ внутрь сэндвич-трубы. Есть правила, которым можно следовать, чтобы не допустить образования слоя сажи. Вот основные из них:

    1. Для топки печи или камина необходимо как можно реже использовать дрова хвойных пород. При горении выделяют смолы, которые очень быстро оседают на внутренних стенках сэндвич-трубы.
    2. Тот же результат можно получить, бросив сырые дрова в духовку.Печники предупреждают, что влажный дым не менее опасен для дымохода, чем смола.
    3. Не сжигайте бытовые отходы в духовке каждый раз.
    4. Если в доме появилась дровяная печь или камин, позаботьтесь заранее и подготовьте дрова лиственных пород. Купите хорошо просушенную древесину.
    5. В качестве профилактической меры бросьте охапку осиновых дров в печь в конце топки. Они очень быстро выгорают и дают большое пламя, которое хорошо выгорает сажу в дымоходе.

    Обобщение по теме

    Как видите, сборка сэндвич-трубы своими руками — трудоемкая задача, но ее легко реализовать, предварительно изучив материал и просмотрев несколько видеоуроков, размещенных на сайте. Прежде чем решиться на такой эксперимент, нужно внимательно оценить собственные возможности и решить, по силам ли такая задача.

    Соблюдая все вышеперечисленные правила, можно рискнуть и осуществить установку.Т — Установка сэндвича дымохода своими руками — основные этапы монтажа Г — Правильная установка сэндвича дымохода своими руками — процесс трудоемкий. Это требует соблюдения строгих правил и норм пожарной безопасности. Знание специфики каждого этапа установки значительно упрощает задачу. К — установка сэндвич-трубы дымохода своими руками

    Система отопления в любом здании состоит из двух элементов. Это установка самого тепловыделяющего агрегата — котла, работающего на газе, жидком или твердом топливе, и системы, облегчающей отвод продуктов сгорания.Установка этих элементов требует пристального внимания. От подачи тепла в дом и безопасности людей зависит работа системы в целом.

    В статье мы рассмотрим, как правильно установить внешний дымоход своими руками, представим ряд советов мастера по обустройству дымохода. Если дымоход неправильно смонтирован снаружи дома, это может привести к неприятным последствиям: обратная тяга вытяжной системы (попадание продуктов сгорания в помещение), это может стать причиной возгорания и травмирования людей.Также может быть недостаточный нагрев. Если вы пришли к выводу, что уличный дымоход вам подходит, есть возможность сделать его самостоятельно, не прибегая к помощи извне, и сэкономить значительную сумму денег.

    В настоящее время популярны утепленные наружные дымоходы, их принято называть «сэндвич» (см. Монтаж сэндвич-дымохода).

    У них есть свои преимущества:

    1. Хорошая тяга (помогает повысить КПД тепловой установки).
    2. Быстрое преодоление порога конденсации.
    3. Минимальное скопление сажи на стенах.
    4. Прочность конструкции.
    5. Внешний дымоход прост в обслуживании.
    6. Минимальный вес.
    7. Допускается установка в деревянных домах.
    8. Соответствует нормам пожарной безопасности.

    Сэндвич дымохода состоит из трех компонентов:

    • наружная труба;
    • внутренняя труба;
    • слой теплоизоляции.

    Существует три типа присоединения таких систем:

    • фланцевое;
    • байонетное соединение;
    • тип подключения «мост холода».

    Внимание: Основное требование для всех типов соединений одинаково: высокая герметичность. Обратите на это особое внимание.

    Конструкционные элементы

    Перед тем, как приступить к монтажу своими руками, следует знать устройство наружного дымохода. Главное — определиться, какие элементы вам нужны и их количество.Сделайте рисунок и перечислите все, что вам нужно.

    1. Любой агрегат тн для производства тепла — котел.
    2. Отводы — регулируют движение выхлопных газов. Название колена содержит информацию об угле наклона. Отводы сваривают аргоновой сваркой или вольфрамовым электродом в атмосфере аргона. В них возможна установка различных типов заслонок и смотровых окон.
    3. Демпферы для установки на отводы, трубы, тройники и переходы.
    4. Подставка под тройник , изготовлена ​​из нержавеющей квадратной трубы. Крепление к стене производится дюбелями. Для правильной установки дымохода требуется правильная тройниковая опора. При заказе обязательно уточняйте расстояние между дымоходом и стеной.
    5. Тройник 45 теплоизолированный, нержавеющая сталь, необходим для подключения котла к низу дымохода, вертикальное направление. Патрубок для отвода конденсата и смотровое окошко можно установить сбоку от конструкции или внизу тройника.Чтобы соблюсти все требования к установке дымоходов, после сборки дверца смотрового окна должна быть установлена ​​на силикон. Бывают тройники проходные, неразъемные и сборные, присоединения к ним производятся под разными углами.
    6. Кронштейны изготовлены из трубы из нержавеющей стали. Обязательно укажите расстояние от стены до дымохода при его заказе (для соблюдения правил пожарной безопасности).
    7. Внешний дымоход должен быть теплоизолирован. Дымоход вместе с теплоизоляцией помещается в защитный кожух и образует так называемый сэндвич. Стандартный размер трубы — полметра или метра; для изготовления корпуса используется не только нержавеющая и оцинкованная сталь, но и материал заказчика. Для теплоизоляции используется керамическая вата или базальтовое волокно.
    8. Кронштейн дюбеля усиленный, используется для усиленного крепления. Это помогает с боковыми нагрузками, с их помощью монтируются нагнетательная и расширительная чаши.
    9. Верх , труба теплоизоляционная в защищенном кожухе. Диаметр самого кожуха постепенно уменьшается и приближается к диаметру трубы, это помогает защитить изоляцию от внешних воздействий.
    10. Заглушка , нержавеющая сталь, формованная вольфрамовой сваркой.

    Теперь вы имеете представление о компонентах и ​​сможете выбрать правильные детали дымохода для отопительного котла. Правильно рассчитайте длину и сечение конструкции.

    Внимание: на этапе проектирования дымоходной системы необходимо учитывать такие параметры, как площадь поперечного сечения и высота. Тяга увеличивается с большей длиной, чем выше труба, тем сильнее тяга. Однако очень высокий дымоход создаст большое аэродинамическое сопротивление движущимся продуктам сгорания. Размещение дымоходов четко регламентировано СНиП 2.04.05-91 … Сечение дымохода имеет значение. Как правило, определяется: отношение внутреннего диаметра дымохода к максимальным размерам каминной топки (высота / ширина) будет 10: 1.

    При выборе диаметра дымового канала следует учитывать, что согласно ГОСТ 9817-95 площадь дымового канала по сечению трубы должна быть не менее 8 см 2 на киловатт. мощности отопительного агрегата (камин, котел или печь). А расчетное значение скорости отходящих газов в самом котле должно иметь интервал 0,15 — 0,6 м / с.

    Монтаж конструкции

    Внешний дымоход (его основная часть) устанавливается снаружи здания, который соединяется горизонтальной трубой через стену здания с тепловым узлом.После установки отопительного котла его необходимо подключить к трубе дымохода, который будет располагаться снаружи здания. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Однако некоторые правила необходимо соблюдать.

    Правила работы

    Дымоход устанавливается во всех случаях от котла отопления, а точнее от бункера вверх. Трубку для отвода газов всегда надевают на предыдущую, это позволяет избежать попадания влаги на изоляцию.

    • Для герметичности конструкции используется термостойкий герметик, не менее 1000 * С.
    • Хомуты следует использовать в сливных соединениях, тройниках и трубах.
    • С интервалом в два метра наружный дымоход необходимо жестко прикрепить к стене специальными скобами. Их также стоит использовать при креплении тройников.
    • Горизонтальные участки дымохода не допускаются более одного метра.
    • Избегать контакта газовых труб с дымоходами и электропроводкой.
    • При пропускании трубы через горючее сооружение используйте специальные противопожарные трубы.
    • Установите съемную дверцу для чистки (это необходимо делать дважды в сезон) конструкции в основании дымохода.

    Установка

    Когда о конструкции все известно и материал готов, можно приступать к основным работам.

    • Присоединяем дымоход к патрубку котла отопления при помощи колена, трубы или тройника (в зависимости от конструкции).
    • Соединяем трубу с дымоходом с необходимым переходным узлом.
    • Стыки обрабатываем герметиком и устанавливаем хомуты.
    • Проход через стену осуществляем с помощью специальной проходной трубы (стыковка запрещена в том месте, где проходит стена).

    Внимание: Все звенья дымохода должны быть плотно, без зазоров, вдвигаться одно в другое, расстояние входа должно быть не менее 0,5 сечения трубы (глубина заделки).

    • Готовим монтаж вертикальной части конструкции. На конец горизонтальной трубы, выведенной через стену, прикрепляем тройник с креплениями для вертикальной трубы.Если мы используем колено, необходимо создать условия для очистки горизонтального зазора соединения. При использовании тройника нижняя розетка перекрывается заглушкой, которую можно вынуть или используем тройник с ревизией. Как и чем закрепить дымоход, зависит от его расположения. Труба крепится к стене настенными скобами через каждые 2 метра. Если основная труба тяжелая, поместите колено на опору. Часто бывает, что невозможно сделать крепеж к стене по всей длине конструкции; в этом случае используются растяжки.
    • Устанавливаем хомут с ушками, прикрепляем хомуты к ушкам и прикрепляем к ним удлинители необходимой длины. В этом случае кабель для растяжек должен иметь диаметр не менее 3 мм.
    • В местах крепления подтяжек устанавливаем проушины или анкер (выбираем по поверхности крепления).

    Следующий шаг — поднять и закрепить всю вертикальную трубную конструкцию. Возможна установка по частям, но это небезопасная работа на высоте, а иногда и невозможная. Как правило, труба монтируется на земле. , скрепите все детали хомутами, подготовьте крепления для оттяжек и скоб.

    • Чтобы облегчить этот процесс, мы используем петлю.
    • Подбираем для соединения правильный колен и делаем крепление петли к краю наружной трубы, привариваем.
    • Готовый конец трубы поднимаем до уровня примыкания и так же прикрепляем петлю к концу колена.
    • Поднимаем всю конструкцию с помощью прикрепленных веревок и копья.Делать это нужно в хорошую погоду; это недопустимо при порывах ветра.
    • Осуществляем крепление в доступных местах.
    • Для устойчивости немного закрепляем растяжки.
    • Откручиваем гайки крепления петли. Сами болты срезаем болгаркой и выбиваем окончания.
    • Выбиваем петлю и закрепляем оставшиеся болты на стыке.
    • Делаем полное натяжение растяжек. Регулируем натяжение винтами шнурка.

    Редактирование подошло к концу. Производим крепеж для стыка и герметизируем стык. После того, как проведем утепление вертикальной трубы, делаем утеплитель (это позволит избежать появления конденсата). Теперь вы можете спокойно отапливать свой дом.

    Сегодня почти каждый частный дом оборудован дымоходом. И в большинстве случаев имеет скорее практическое значение, чем чисто декоративное. Это связано с тем, что частные дома очень редко подключаются к централизованному отоплению, они отапливаются котлами, печами и т. Д.И дымоход играет во всем этом очень важную роль. Через него выходит пар и дым. Он помогает любой отопительной системе правильно работать. Монтаж дымохода — очень сложный и кропотливый процесс.

    Введение

    Дымоход представляет собой сложную конструкцию, предназначение которой заключается в удалении в атмосферу побочных продуктов нагрева печи, что защищает дом от сырости, горения, смолы и выгорания стен. Он является неотъемлемой частью практически каждого загородного дома или дачи.

    Принцип действия этой конструкции заключается в ее способности создавать естественную тягу, которая удаляет пар, смолу и т. Д. Установка дымохода — очень ответственный процесс. Если вы ошибетесь при его строительстве, вы можете не получить желаемый результат и заработать много проблем. В качестве примера можно привести недостаточно мощную тягу для определенного типа печки, что чревато отравлением.

    Существует много различных конфигураций дымохода, которые различаются как по цене установки, так и по тяге и другим характеристикам.У каждого из них есть свои недостатки и преимущества. Давайте поговорим о том, что бывают разные типы дымоходов, какие инструменты необходимы для их установки и как правильно их установить.

    Инструменты

    Мы перечислим минимальный набор инструментов, которые потребуются при выполнении работ по установке дымохода. Этот набор может отличаться в зависимости от того, какую систему вы устанавливаете. Итак, приступим. Вам необходимо подготовить следующие инструменты: Болгарка

    • (к ней — набор дисков для работы по камню и металлу).
    • Шлифовальный станок.
    • Молоток.
    • Перфоратор с набором сверл различного диаметра.
    • (для удобства лучше большую и маленькую).
    • Ведро, мастерок, угольник, рулетка — небольшие аксессуары, которые упростят работу.
    • По возможности приобретите монтажный пистолет.

    Теперь можно приступить к работе. Установка или возведение дымохода не покажется таким сложным, если у вас есть голова на плечах и трудолюбивые руки.

    Материалы (править)

    Сегодня существует множество различных типов дымоходов, которые строятся из разных материалов. В зависимости от типа конструкции приобретается определенный набор материалов. Так, например, установка сэндвич-дымохода подразумевает использование в работе таких комплектующих:

    • труб различного диаметра, которые вставляются друг в друга;
    • наполнитель (изоляционный материал) с температурой эксплуатации до 700 градусов Цельсия — то, что находится между трубами;
    • фитинги трубопроводные;
    • саморез по металлу;
    • хомуты и скобы;
    • отводы — необходимы при гибке труб и т. Д.

    Для укладки традиционного кирпичного дымохода понадобится цемент, специальный зонт для прикрытия трубы и т. Д. И здесь мы уже видим, насколько разные расходные материалы для той или иной конструкции. Таким образом, определившись с типом дымохода, мы начинаем поиск и закупку всего необходимого для его установки.

    Требования к современному дымоходу

    Любой современный дымоход, будь то сэндвич или кирпич, должен соответствовать определенному набору требований, и каковы эти требования?

    • Должен быть влагостойким.Процесс конденсации приводит к тому, что стены дымоходов, как кирпичные, так и металлические, способны к саморазрушению.
    • Обладая мощной тягой.
    • Хороший дымоход выдерживает температуру до 1000 градусов Цельсия.
    • Он должен иметь отличную химическую стойкость.
    • Гладкая внутренняя поверхность (очистить такую ​​конструкцию будет намного проще).

    Соблюдая правила монтажа дымохода, можно добиться хороших результатов и построить действительно хорошую, качественную систему отвода продуктов сгорания.


    Основные разновидности

    Существует множество различных классификаций дымоходов, но сегодня мы поговорим о таких типах как:

    • Кирпичный дымоход.
    • Сэндвич с дымоходом.
    • Коаксиальные конструкции.
    • Газовый радиатор как разновидность дымохода.

    Поговорим конкретно о них, так как они наиболее популярны среди дачников и владельцев загородных домов. Стоит отметить, что каждый из видов имеет свои достоинства и недостатки, поэтому только вы будете выбирать, какой из них вам подходит.

    Кирпичный дымоход

    Монтаж кирпичного дымохода, а точнее его возведение от цоколя до козырька, — довольно сложный процесс, который включает в себя множество этапов и правил, которые необходимо знать и соблюдать. Начнем с того, что одна такая конструкция рассчитана максимум на две духовки при условии, что они находятся на одном этаже.

    При этом большое значение имеют правила монтажа дымохода. Отчасти они касаются кладки. Каждый кирпич должен перекрывать стык ниже лежащих — это позволит избежать самоуничтожения.Считается, что сооружение, возведенное этим методом, намного прочнее любого другого.

    Температура внизу духовки может быть ошеломляющей. Особенно, если дом отапливается углем. Чтобы не повредить основание трубы, на топку ставят специальную насадку из нержавеющей стали, которая затем облицовывается двойным слоем кирпича. Размер такой конструкции зависит от высоты потолков и самой духовки. Для кладки необходимо использовать только глиняный раствор с добавлением цемента.Очень важно сделать специальный клапан, который закроет всю дыру — он будет служить регулятором увеличения или уменьшения тяги.

    Допускается также строительство дымоходов внутри наружных стен, конечно, с одним условием: из негорючих материалов. В последнее время большинство этих систем основано на стальных трубах, которые дополнительно изолируют и кладут кирпичом.

    Дымоходная установка: сэндвич-технология

    Сэндвич-технология — сложная и дорогая конструкция, выдерживающая высокие температуры не хуже кирпичной.Огромное преимущество такого дымохода в том, что его практически не нужно обслуживать. Единственное, что нужно, — это периодически его чистить.

    Сэндвич-дымоход состоит из трех основных элементов. Сначала внутренняя и внешняя трубки вставляются друг в друга. Швы каждого из них необходимо хорошо сварить и обернуть защитной огнестойкой тканью или фиброй. Зазор между трубами заполнен специальным огнестойким и жаропрочным материалом, не позволяющим внешней трубе сильно нагреваться.Это третий элемент.

    Установка сэндвич-дымохода потребует много времени и усилий, но оно того стоит. Завершающий этап работ — закрепление конструкции снаружи стены дома. Этот процесс осуществляется с помощью специальных зажимов, креплений и скоб.

    Коаксиальный дымоход

    Монтаж коаксиального дымохода чаще всего проводят на парогенераторах, газовых котлах и т. Д. Эта технология чем-то похожа на сэндвич, однако вместо герметика внутри просто устанавливаются распорки, которые делают не позволяйте трубам соприкасаться.Такую систему, в отличие от других разновидностей, можно вывести горизонтально через внешнюю стену. Такая установка сегодня очень популярна, и наиболее часто используется коаксиальный тип.

    Вы спросите: «Почему их устанавливают только на газовые котлы и генераторы?» Ответ очевиден. Все дело в том, что температура на выходе в таких котлах намного ниже, чем у настоящих печей. Поэтому больше нигде этот тип не используется. Монтаж газового дымохода аналогичен монтажу системы сэндвич-типа.

    Дымоход модульный керамический

    Сегодня модульные дымоходы пользуются большим спросом, несмотря на их непомерную цену. Это связано с тем, что такие конструкции несут в себе два очень важных для человека ключевых качества — они очень просты в установке и достаточно надежны. Такие дымоходы можно прокладывать даже внутри деревянных стен, необходимо только соблюдать зазор между стеной и керамикой — 5 см. К тому же у них очень привлекательный внешний вид.

    Монтаж такого дымохода очень прост.Для этого необходимо соединить между собой уже готовые участки трубы (модули), хорошо скрепить и заполнить швы специальным герметизирующим раствором, после чего вся эта конструкция закрепляется на / в стене.


    Дымоход для бани

    Практически любой хозяин дачного участка мечтает иметь сауну или баню в доме или поблизости. Самым главным элементом последнего является духовка. Ведь именно она создает в парилке высокие температуры.А для этого требуется качественная установка печи и дымохода, которые будут работать, так сказать, в тандеме. Лучше всего для такого случая использовать традиционные конструкции из кирпича.

    Правила установки такого дымохода мы уже рассмотрели выше. Так что особых вопросов быть не должно. Что касается всего остального, то установка дымохода в бане возможна как внутри, так и снаружи помещения. Как всегда, решать вам. Но опытные специалисты советуют возводить конструкцию внутри.Стены дымохода очень горячие, они могут повышать температуру в помещении. Однако если вы не уверены в своих силах, лучше всего доверить такую ​​работу профессионалам, которые сделают все качественно и быстро.


    Проблемы при установке дымохода

    Монтаж дымохода может сопровождаться множеством проблем, а неправильно построенная система просто сведет на нет все усилия и добавит головной боли … Трудности могут возникать по-разному.Неправильно подобранный материал может быть одной из причин. Например, если положить в основание печи плохой кирпич, то можно остаться без дымохода, так как он быстро потрескается и рассыпется. Кроме того, необходимо знать конструктивные особенности такой системы, чтобы не допустить исчезновения тяги. Например, высота трубы над прилегающей частью кровли должна быть не менее 0,5 м, а для домов с комбинированной крышей (плоской) — не менее 2,0 м. И еще один важный момент.Устья кирпичных каналов на высоту 0,2 м следует защитить от атмосферных осадков слоем цементного раствора или заглушкой из кровельной или оцинкованной стали.


    Конечно, лучше учиться на чужих ошибках, чтобы не делать свои собственные. И ошибки в этом случае чреваты большими неприятностями. Неправильный дымоход может разрушить весь ваш дом. Например, прогоревшие стены легко станут причиной возгорания. Поэтому перед тем, как что-то начинать, нужно все тщательно спланировать и продумать.Посоветуйтесь со знающими людьми, перечитайте специальную литературу, в конце концов перестрахуйтесь и доверьте установку столь важных систем профессионалам. От этого будет меньше проблем, и вы быстрее справитесь с работой.

    Сэндвич-дымоходы, производство и продажа сэндвич-дымохода из нержавеющей стали, вент Comyn

    Компания Roofing.com.ua прекращает продажу дымоходов торговой марки Коминвент, и предлагает продукцию, на наш взгляд, более качественной марки из Софии.

    Дымоходы многослойные с изоляцией — назначение: Комплектные наружные дымоходы, установка дымоходов в жилом районе.


    Труба из нержавеющей стали 1 м сэндвич / нержавеющая сталь

    Материал:

    • Внешн. — Нержавеющая сталь
    • Нар. — Нержавеющая сталь.

    Сэндвич-дымоход, длина 1м, нержавеющая сталь / нержавеющая сталь, является основным элементом сэндвич-дымохода, который помимо внутренней трубы из нержавеющей стали имеет теплоизоляционный слой из базальта и внешний металлический кожух из нержавеющей стали.

    Труба для сэндвича дымохода с элементами сэндвич дымохода без крепления: «труба в трубе»


    Труба нержавеющая 1м сэндвич / цинк

    Материал:

    • Нерж. сталь
    • Нар. — Оцинкованная сталь

    Труба для сэндвич-дымохода 1м нержавеющая сталь / цинк является основным элементом сэндвич-дымохода, который, кроме внутренней трубы из нержавеющей стали, имеет теплоизоляционный слой из базальта и внешний кожух оцинкованная сталь.

    Труба к дымоходу сэндвич с элементами дымохода сэндвич без крепления.


    Trumpet Sandwich 0,5 м нержавеющая сталь / нержавеющая сталь

    Материал:

    • Внешн. — Нержавеющая сталь
    • Нар. — Нержавеющая сталь

    Сэндвич дымохода 0,5 м Нержавеющая сталь / нержавеющая сталь является основным элементом сэндвич-дымохода, который помимо внутренней трубы из нержавеющей стали имеет теплоизоляционный слой из базальта и внешний металлический кожух из нержавеющей стали .

    Дымоход соединяется с сэндвич-элементами дымохода сэндвич без крепления.


    Сэндвич-труба 0,5 м, нержавеющая сталь / цинк

    Материал:

    • Внешн. — Нержавеющая сталь
    • Нар. — Оцинкованная сталь

    Сэндвич дымохода 0,5 м нержавеющая сталь / цинк является основным элементом дымохода с теплоизоляцией, который помимо внутренней трубы из нержавеющей стали имеет теплоизоляционный слой из базальта и внешний кожух из оцинкованной стали.

    Дымоход соединяется с сэндвич-элементами дымохода сэндвич без крепления.


    Trumpet Sandwich 0,25 м нержавеющая сталь / нержавеющая сталь

    Материал:

    • Ext. — Нержавеющая сталь.
    • Нар. — Нержавеющая сталь.

    Сэндвич для трубы дымохода 0,25 м нержавеющая сталь / нержавеющая сталь является основным элементом сэндвича с дымоходом, который помимо внутренней трубы из нержавеющей стали имеет теплоизоляционный слой из базальта и внешний металлический кожух из нержавеющей стали.

    Сэндвич-труба для дымохода соединяется с элементами сэндвич без крепления: «труба в трубе».


    Trumpet Sandwich 0,25 м нержавеющая сталь / цинк

    Материал:

    • Внеш. — Нержавеющая сталь.
    • Нар. — Сталь оцинкованная

    Сэндвич для трубы дымохода 0,25 м нержавеющая сталь / цинк, является основным элементом сэндвича дымохода, который, кроме внутренней трубы из нержавеющей стали, имеет теплоизоляционный слой из базальта и внешний кожух из оцинкованной стали.

    Дымоход соединяется с многослойными элементами дымохода без дополнительного крепления.


    Колено 45 ° термическая нержавеющая сталь / нержавеющая сталь

    Материал:

    • Внешн. — Нержавеющая сталь.
    • Нар. — Нержавеющая сталь.

    Колено 45 ° термическое нержавеющая сталь / нержавеющая сталь предназначено для изменения угла направления дымохода с теплоизоляцией на угол 45 º, имеет теплоизоляционный слой из базальта (30 — 60 мм) и внешний кожух из нержавеющая сталь.Колено термо 45 ° не должно нести нагрузку (вес дымохода), а только обслуживать поворот.

    Колено 45 ° термическое совмещено с элементами сэндвич без крепления дымохода.


    Колено 45 ° термическая нержавеющая сталь / цинк

    Материал:

    • Внешний. — Нержавеющая сталь.
    • Нар. — Оцинкованная сталь

    Колено 45 ° из термической нержавеющей стали / цинка предназначено для изменения угла направления дымохода с теплоизоляцией на угол 45 º, имеет теплоизоляционный слой из базальта (30 — 60 мм) и внешний кожух из оцинкованной стали.

    Колено 45 ° термоэлектрических элементов, присоединяемых к сэндвичу с дымоходом без крепления.


    Колено 90 ° термическая нержавеющая сталь / нержавеющая сталь

    Материал:

    • Внешн. — Нержавеющая сталь.
    • Нар. — Нержавеющая сталь.

    Колено 90 ° термическое нержавеющее / нержавеющее предназначено для изменения угла направления дымохода на угол 90 º, имеет теплоизоляционный слой из базальта (30 — 60 мм) и внешний кожух из нержавеющей стали.

    Колено 90 ° подключается к термоэлектрическим элементам дымохода сэндвич без крепления.


    Колено 90 ° термическая нержавеющая сталь / цинк

    Материал:

    • Внешн. — Нержавеющая сталь
    • Нар. — Оцинкованная сталь

    Колено 90 ° термическая нержавеющая сталь / цинк предназначено для изменения угла направления дымохода на угол 90 º, имеет теплоизоляционный слой из базальта (30 — 60 мм) и внешний кожух из оцинкованной стали.

    Колено 90 ° подключается к термоэлектрическим элементам системы Сэндвич дымохода без крепления.


    Тройник 45 ° термическая нержавеющая сталь / нержавеющая сталь

    Материал:

    • Внешн. — Нержавеющая сталь.
    • Нар. — Нержавеющая сталь.

    Тройник 45 ° термостойкая нержавеющая сталь / нержавеющая сталь предназначен для подключения дымохода под углом 45 °; имеет изолирующий базальтовый слой (30 — 50 мм) и внешний кожух из нержавеющей стали.

    Тройник 45 ° термически соединяется с элементами дымохода сэндвич без крепления.


    Тройник 45 ° термическая нержавеющая сталь / цинк

    Материал:

    • Внешн. — Нержавеющая сталь.
    • Нар. — Оцинкованная сталь.

    Тройник 45 ° термическая нержавеющая сталь / цинк, предназначен для подключения дымохода под углом 45 °; имеет изолирующий базальтовый слой (30 — 60 мм) и внешний кожух из оцинкованной стали.

    Тройник 45 ° с термическим присоединением к элементам системы Дымоход сэндвич без крепления.


    Тройник 87 ° термическая нержавеющая сталь / нержавеющая сталь

    Материал:

    • Внешн. — Нержавеющая сталь.
    • Нар. — Нержавеющая сталь.

    Тройник 87 ° термостойкая нержавеющая сталь / нержавеющая сталь предназначен для соединения горизонтальной части дымохода с вертикальным стволом.Тройник 87 ° имеет теплоизоляционный слой из базальта (30 — 60 мм) и внешний кожух из нержавеющей стали.

    Тройник 87 ° термически соединяется с элементами дымохода сэндвич без крепления.


    Тройник 87 ° термическая нержавеющая сталь / цинк

    Материал:

    • Внешн. — Нержавеющая сталь.
    • Нар. — Оцинкованная сталь.

    Тройник 87 ° термостойкая нержавеющая сталь / цинк предназначен для соединения горизонтальной части дымохода с вертикальным стволом.Тройник 87 ° имеет теплоизоляционный слой из базальта (30 — 60 мм) и внешний кожух из оцинкованной стали.

    Тройник 87 ° термически соединяется с элементами дымохода сэндвич без крепления.


    Ревизия термическая нержавеющая сталь / нержавеющая сталь

    Материал:

    • Ext. — Нержавеющая сталь.
    • Нар. — Нержавеющая сталь.

    Ревизионная термостойкая нержавеющая сталь / нержавеющая сталь; предназначен для внутренних испытаний изоляции дымохода.Ревизия термоса устанавливается в основании вертикальной шахты дымохода.


    В ревизии были подключены термоэлектрические элементы системы Дымовой сэндвич без крепления.


    Ревизия термическая нержавеющая сталь / цинк

    Материал:

    • Ext. — Нержавеющая сталь.
    • Нар. — Оцинкованная сталь.

    Ревизия термическая нержавеющая сталь / цинк, предназначена для внутреннего контроля дымохода с теплоизоляцией.Ревизия термоса устанавливается в основании вертикальной шахты дымохода.


    Ревизия была подключена к термоэлектрическим элементам дымохода системы сэндвич без крепления.


    Конус термическая нержавеющая сталь / нержавеющая сталь

    Материал:

    • Внешн. — Нержавеющая сталь.
    • Нар. — Нержавеющая сталь.

    Конус термическая нержавеющая сталь / нержавеющая сталь обеспечивает концевой дымоход со свободным концом теплового потока вокруг трубы.Дымоходные системы с конусным дымоходом, используемые для газового оборудования.

    Конус подключается к термоэлектрическим элементам сэндвича дымохода без крепления.


    Конус из нержавеющей стали с обратной термической обработкой / нержавеющая сталь

    Материал:

    • Внешн. — Нержавеющая сталь.
    • Нар. — Нержавеющая сталь.

    Конус обратный термический нержавеющая сталь / нержавеющая сталь используется в дымоходе для перехода от одностенных труб к многослойной трубе.

    Конусная спинка дымохода с элементами сэндвич без крепления.


    Конус термическая нержавеющая сталь / цинк

    Материал:

    • Внешн. — Нержавеющая сталь.
    • Нар. — Оцинкованная сталь

    Конус термическая нержавеющая сталь / цинк обеспечивает концевой дымоход со свободным концом теплового потока вокруг трубы.

    С элементами дымохода без дополнительного крепления.


    Флюгер термическая нержавеющая сталь / нержавеющая сталь

    Материал:

    • Внешн. — Нержавеющая сталь.
    • Нар. — Нержавеющая сталь.

    Термостат флюгера нержавеющая сталь / нержавеющая сталь предназначен для установки наверху многослойного дымохода. Флюгер используется для тепловой защиты дымохода от ветра и реверса.Механическое соединение флюгера дымохода требует периодического ухода за термостойкой смазкой.

    Термостат флюгера не устанавливается на дымовые трубы газовых котлов.

    Читать далее

    Как правильно вязать арматуру на ленточный фундамент: Как правильно вязать арматуру на ленточный фундамент: инструкция

    Как правильно вязать арматуру на ленточный фундамент: инструкция

    Каждый, кто строит дом или баню своими руками, задумывается над тем, как вязать арматуру на ленточный фундамент. Фундамент несет на себе большую нагрузку, поэтому к выполнению задачи необходимо подойти серьезно. Неверная закладка арматуры способна стать причиной преждевременного разрушения фундамента и появления трещин.

    Сколько арматуры потребуется?

    Для того чтобы узнать количество арматуры, важно знать площадь основания строения и глубину, на которое оно закладывается. На расчеты непосредственно влияют стабильность почвы и ее состав, близость грунтовых вод, конфигурация участка.

    Как монтируют каркас?

    Каркас для ленточного фундамента монтируют методом вязки. Метод сварки не приветствуется профессионалами. Под воздействием сварки металл подвергается резким температурным перепадам и теряет прочностные характеристики. Вязать каркас достаточно непросто, поэтому лучше делать это с помощниками и использовать специальную мягкую проволоку из стали. Не рекомендуют также применять пластиковые хомуты, так как полученные таким методом соединения будут смещаться вместе с подвижной бетонной смесью внутри опалубки.

    Армирование повышает прочностные характеристики ленточного фундамента и позволяет создавать максимально устойчивую конструкцию. При соблюдении всех требований к технологическому процессу ленточный фундамент будет отвечать самым высоким требованиям к долговечности, надежности, способности противостоять высоким механическим нагрузкам и воздействию внешней среды.

    Что может понадобиться?

    Самостоятельно связать арматуру для ленточного или свайного фундамента можно при помощи самодельного или заводского крючка, используя схемы расположения арматуры внутри конструкции основания из бетона. Торцевые области усиливаются П-образными элементами. Армирование выполняют по специальным схемам, простым перехлестом прутьев армировать углы нельзя. Каркас связывают непосредственно внутри опалубки.

    Как укладывают арматуру?

    Максимального сцепления с бетоном позволяет добиться ребристая арматура. Ребристые пруты используют для продольных элементов конструкции, на которые приходится наибольшая нагрузка. При монтаже каркаса учитывают, что арматура не должна примыкать к дну траншеи, опалубке и верхней части бетонного основания. Величина отступа – не менее 50 мм. Таким образом, стальные прутья полностью скрываются в бетонной массе, и исключается риск коррозии. Однако углублять арматурный каркас слишком сильно не рекомендуется, так как наибольшая область растяжения ленточного фундамента расположена на его поверхности.

    Преимущества армированного фундамента

    В качестве основы большинства частных построек используют ленточный фундамент. Он обладает следующими преимуществами:

    • относительная конструктивная простота,
    • возможность оборудовать подвальное помещение,
    • способность выдерживать тяжелые перекрытия,
    • отсутствие необходимости использовать спецтехнику.

    Ленточный фундамент формируется в зависимости от планировки помещений, он монтируется по всему периметру дома, под несущими стенами и внутренними перегородками. Бетонная масса усиливается в данном случае с помощью каркаса из металлических прутьев. Железобетонная конструкция выгодно совмещает в себе прочностные характеристики обоих материалов и позволяет возводить объекты малоэтажного домостроения, дома, бани, гаражи. Включение каркаса из металлических прутьев в бетонное основание и называется армированием.

    Нагрузка на фундамент чаще всего бывает неравномерной, по этой причине в конструкции возникают внутренние напряжения. Причин этому множество: изменения грунта, неровность земельного участка, различный вес определенных частей постройки в силу неравномерной интенсивности использования. Бетон демонстрирует низкие показатели сопротивления растяжению. Стальная арматура обладает высокими пластичными свойствами, что компенсирует недостатки бетона.

    Армированный бетон – идеальное решение для ленточного фундамента. Один материал противостоит сжатию, другой – растяжению, вместе они эффективно сопротивляются разнонаправленным нагрузкам, исключая риски разрушения оснований зданий и сооружений. Арматурный каркас увеличивает устойчивость конструкции. Кроме того, правильно проведенное армирование с использованием всех рекомендаций к технологическому процессу в отношении того, как вязать арматуру на ленточный фундамент, позволяет сэкономить средства, необходимые на строительство. Уменьшение массивности фундамента благодаря использованию стальной арматуры снижает фактические затраты бетона.

    Купить бетон

    Схемы вязки арматурного каркаса

    Правильная вязка арматурного каркаса представляет соединение стальных прутьев в виде клетки. Ряды соединяются с вертикальными прутьями под прямым углом. Схема вязки выглядит следующим образом:

    • Фрагмент вязальной проволоки длиной 25-30 см сгибают посередине и заводят под стержни, располагая по диагонали к их пересечению;
    • Петля, образованная местом сгиба, цепляется крючком, противоположный конец проволоки укладывается над крючком;
    • Вращательными движениями крючка создается скрутка из нескольких оборотов;
    • Крючок убирается, а концы проволоки загибаются внутрь арматурной сетки.

    Если армировать углы методом простого перехлестывания стержней, вы нарушите технологию строительства. Углы армируют согнутыми элементами и усиливают их П-образными анкерами. В противном случае конструкция будет недостаточно жесткой, и фундамент будет подвержен преждевременному разрушению.

    Укладка каркаса

    Арматурный каркас монтируется непосредственно внутри опалубки, затем внутри него укладываются трубы коммуникаций, и выполняется заливка бетонного раствора. Бетон распределяется равномерно, в несколько слоев. После того, как бетон полностью высохнет, проводятся работы по гидроизоляции фундамента.

    Как вязать арматуру для монолитной плиты?

    Арматурный каркас используется в монолитной плите фундамента для компенсации растяжения, повышая прочность конструкции в 10 раз. Можно использовать готовые железобетонные плиты, однако гораздо дешевле изготовить их непосредственно на месте.

    Какие материалы требуются?

    Для монолитных плит используют бетон, арматуру, металлические прутья и стальную проволоку для связывания каркаса из арматуры. Очевидный метод сварки применять также не рекомендуется: после воздействия сварочного аппарата металл быстро теряет первоначальные свойства и разрушается под воздействием влажной среды. Связывать арматуру для монолитной плиты намного проще, чем для ленточного фундамента. Из инструментов понадобятся специальный крючок и угловая шлифмашина. Иногда для ускорения работ используют шуруповерт с крючком, который вставляют в зажимной патрон.

    Каким должен быть каркас?

    Для монолитных плит используют двусторонний каркас, который состоит из верхнего и нижнего слоев. Арматура должна отставать от краев плиты фундамента на 3-5 см. Изгибать и дополнительно усиливать арматуру в углах не обязательно, в отличие от технологии устройства ленточного фундамента. Стальную проволоку затягивают на стыках прутьев арматурного каркаса, тем самым придавая конструкции высокую прочность.

    Как избежать ошибок?

    Главной ошибкой при частном строительстве считается использование готовой сетки, которая изготавливается промышленным способом. Производители таких конструкций чаще всего используют сварку, которая опасна снижением рабочих параметров металла и возникновением коррозии на месте стыков. Лучше всего не пожалеть времени и сил и связать арматурных каркас для монолитной плиты самостоятельно.

    Соблюдая все технологические условия вязки арматуры для фундамента, можно добиться максимально возможного ресурса железобетонной конструкции. Нарушение технологического процесса неминуемо влечет снижение качественных характеристик, появление тенденции к разрушению основания, а затем и всей конструкции. Ремонт монолитных плит невозможен, поэтому лучшим решением будет выполнение всех существующих требований на первоначальном этапе.

    Видео

    Страница не найдена — ГидФундамент

    Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

    Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

    Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

    Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

    Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

    Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

    Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

    Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

    Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

    Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

    Страница не найдена — ГидФундамент

    Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

    Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

    Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

    Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

    Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

    Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

    Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

    Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

    Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

    Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

    схемы, расчет диаметра арматуры, расположение по углам и в подошве

    Ленточный фундамент имеет нестандартную геометрию: его длинна в десятки раз больше глубины и ширины. Из-за такой конструкции почти все нагрузки распределяются вдоль ленты. Самостоятельно бетонный камень не может компенсировать эти нагрузки: его прочности на изгиб недостаточно. Для придания конструкции повышенной прочности используют не просто бетон, а железобетон — это бетонный камень с расположенными внутри стальными элементами — стальной арматурой. Процесс закладки металла называется армированием ленточного фундамента. Своими руками его сделать несложно, расчет элементарный, схемы известны. 

    Количество, расположение, диаметры и сорт арматуры — все это должно быть прописано в проекте. Эти параметры зависят от многих факторов: как от геологической обстановки на участке, так и от массы возводимого здания. Если вы хотите иметь гарантированно прочный фундамент — требуется проект. С другой стороны, если вы строите небольшое здание, можно попробовать на основании общих рекомендаций все сделать своими руками, в том числе и спроектировать схему армирования.

    Содержание статьи

    Схема армирования

    Расположение арматуры в ленточном фундаменте в поперечном сечении представляет собой прямоугольник. И этому есть простое объяснение: такая схема работает лучше всего.

    Армирование ленточного фундамента при высоте ленты не более 60-70 см

    На ленточный фундамент действуют две основные силы: снизу при морозе давят силы пучения, сверху — нагрузка от дома. Середина ленты при этом почти не нагружается. Чтобы компенсировать действие этих двух сил обычно делают два пояса рабочей арматуры: сверху и снизу. Для мелко- и средне- заглубленных фундаментов (глубиной до 100 см) этого достаточно. Для лент глубокого заложения требуется уже 3 пояса: слишком большая высота требует усиления.

    О глубине заложения фундамента прочесть можно тут.

    Для большинства ленточных фундаментов армирование выглядит именно так

    Чтобы рабочая арматура находилась в нужном месте, ее определенным образом закрепляют. И делают это при помощи более тонких стальных прутьев. Они в работе не участвуют, только удерживают рабочую арматуру в определенном положении — создают конструкцию, потому и называется этот тип арматуры конструкционным.

    Для ускорения работы при вязке арматурного пояса используют хомуты

    Как видно на схеме армирования ленточного фундамента, продольные прутки арматуры (рабочие) перевязываются горизонтальными и вертикальными подпорками. Часто их делают в виде замкнутого контура — хомута. С ними работать проще и быстрее, а конструкция получается более надежной.

    Какая арматура нужна

    Для ленточного фундамента используют два типа прутка. Для продольных, которые несут основную нагрузку, требуется класс АII или AIII. Причем профиль — обязательно ребристый: он лучше сцепляется с бетоном и нормально передает нагрузку. Для конструкционных перемычек берут более дешевую арматуру: гладкую первого класса АI, толщиной 6-8 мм.

    В последнее время появилась на рынке стеклопластиковая арматура. По заверениям производителей она имеет лучшие прочностные характеристики и более долговечна. Но использовать ее в фундаментах жилых зданий многие проектировщики не рекомендуют. По нормативам это должен быть железобетон. Характеристики этого материала давно известны и просчитаны, разработаны специальные профили арматуры, которые способствуют тому, что металл и бетон соединяются в единую монолитную конструкцию.

    Классы арматуры и ее диаметры

    Как поведет себя бетон в паре со стеклопластиком, насколько прочно такая арматура будет сцепляться с бетоном, насколько успешно эта пара будет сопротивляться нагрузкам — все это неизвестно и не изучено. Если хотите экспериментировать — пожалуйста, используйте стекловолокно. Нет — берите железную арматуру.

    Расчет армирования ленточного фундамента своими руками

    Любые строительные работы нормируются ГОСТами или СНиПами. Армирование — не исключение. Оно регламентируется СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». В этом документе указывается минимальное количество требуемой арматуры: оно должно быть не менее 0,1% от площади поперечного сечения фундамента.

    Определение толщины арматуры

    Так как ленточный фундамент в разрезе имеет форму прямоугольника, то площадь сечения находится перемножением длин его сторон. Если лента имеет глубину 80 см и ширину 30 см, то площадь будет 80 см*30 см = 2400 см2.

    Теперь нужно найти общую площадь арматуры. По СНиПу она должна быть не менее 0,1%. Для данного примера это 2,8 см2. Теперь методом подбора определим, диаметр прутков и их количество.

    Цитаты из СНиПа, которые относятся к армированию (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

    Например, планируем использовать арматуру диаметром 12 мм. Площадь ее поперечного сечения 1.13 см2 (вычисляется по формуле площади окружности). Получается, чтобы обеспечить рекомендации (2,8 см2)  нам понадобится три прутка (или говорят еще «нитки»), так как двух явно мало: 1,13 * 3 = 3,39 см2, а это больше чем 2,8 см2, которые рекомендует СНиП. Но три нитки на два пояса разделить не получится, а нагрузка будет и с той и с другой стороны значительной. Потому укладывают четыре, закладывая солидный запас прочности.

    Чтобы не закапывать лишние деньги в землю, можно попробовать уменьшить диаметр арматуры: рассчитать под 10 мм. Площадь этого прутка 0,79 см2. Если умножить на 4 (минимальное количество прутков рабочей арматуры для ленточного каркаса), получим 3,16 см2, чего тоже хватает с запасом. Так что для данного варианта ленточного фундамента можно использовать ребристую арматуру II класса диаметром 10 мм.

    Армирование ленточного фундамента под коттедж проводят с использованием прутков с разным типом профиля

    Как рассчитать толщину продольной арматуры для ленточного фундамента разобрались, нужно определить, с каким шагом устанавливать вертикальные и горизонтальные перемычки.

    Шаг установки

    Для всех этих параметров тоже есть методики и формулы. Но для небольших строений поступают проще. По рекомендациям стандарта расстояние между горизонтальными ветками не должно быть больше 40 см. На этот параметр и ориентируются.

    Как определить на каком расстоянии укладывать арматуру? Чтобы сталь не подвергалась коррозии, она должна находится в толще бетона. Минимальное расстояние от края — 5 см. Исходя из этого, и рассчитывают расстояние между прутками: и по вертикали и по горизонтали оно на 10 см меньше габаритов ленты. Если ширина фундамента 45 см, получается, что между двумя нитками будет расстояние 35 см (45 см — 10 см = 35 см), что соответствует нормативу (меньше 40 см).

    Шаг армирования ленточного фундамента — это расстояние между двумя продольными прутками

    Если лента у нас 80*30 см, то продольная арматура находится одна от другой на расстоянии 20 см (30 см — 10 см). Так как для фундаментов среднего заложения (высотой до 80 см) требуется два пояса армирования, то один пояс от другого располагается на высоте 70 см (80 см — 10 см).

    Теперь о том, как часто ставить перемычки. Этот норматив тоже есть в СНиПе: шаг установки вертикальных и горизонтальных перевязок должен быть не более 300 мм.

    Все. Армирование ленточного фундамента своими руками рассчитали. Но учтите, что ни масса дома, ни геологические условия не учитывались.  Мы основывались на том, что на этих параметрах основывались при определении размеров ленты.

    Армирование углов

    В конструкции ленточного фундамента самое слабое место — углы и примыкание простенков. В этих местах соединяются нагрузки от разных стен. Чтобы они успешно перераспределялись, необходимо арматуру грамотно перевязать. Просто соединить ее неправильно: такой способ не обеспечит передачу нагрузки. В результате через какое-то время в ленточном фундаменте появятся трещины.

    Правильная схема армирования углов: используются или сгоны — Г-образные хомуты, или продольные нитки делают длиннее на 60-70 см и загибают за угол

    Чтобы избежать такой ситуации, при армировании углов используют специальные схемы: пруток с одной стороны загибают на другую. Этот «захлест» должен быть не менее 60-70 см. Если длины продольного прутка на загиб не хватает, используют Г-образные хомуты со сторонами тоже не менее 60-70 см. Схемы их расположения и крепления арматуры приведены на фото ниже.

    По такому же принципу армируются примыкания простенков. Также желательно арматуру брать с запасом и загибать. Также возможно использование Г-образных хомутов.

    Схема армирования примыкания стен в ленточном фундаменте (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

    Обратите внимание: в обоих случаях, в углах шаг установки поперечных перемычек уменьшен в два раза. В этих местах они уже становятся рабочими — участвуют в перераспределении нагрузки.

    Армирование подошвы ленточного фундамента

    На грунтах с не очень высокой несущей способностью, на пучнистых почвах или под тяжелые дома, часто ленточные фундаменты делают с подошвой. Она передает нагрузку на большую площадь, что придает большую стабильность фундаменту и уменьшает величину просадок.

    Чтобы подошва от давления не развалилась, ее также необходимо армировать. На рисунке представлены два варианта: один и два пояса продольной арматуры. Если грунты сложные, с сильной склонностью к зимнему печению, то можно укладывать два пояса. При нормальных и среднепучнистых грунтах — достаточно одного.

    Уложенные в длину пруты арматуры являются рабочими. Их, как и для ленты, берут второго или третьего класса. Располагаются друг от друга они на расстоянии 200-300 мм. Соединяются  при помощи коротких отрезков прутка.

    Два способа армирования подошвы ленточного фундамента: слева для оснований с нормальной несущей способностью, справа — для не очень надежных грунтов

    Если подошва неширокая (жесткая схема), то поперечные отрезки — конструктивные, в распределении нагрузки не участвуют. Тогда их делают диаметром 6-8 мм, загибают на концах так, чтобы они охватывали крайние прутки. Привязывают ко всем при помощи вязальной проволоки.

    Ели подошва широкая (гибкая схема), поперечная арматура в подошве тоже является рабочей. Она сопротивляется попыткам грунта «схлопнуть» ее. Потому в этом варианте подошвы используют ребристую арматуру того же диаметра и класса, что и продольную.

    Сколько нужно прутка

    Разработав схему армирования ленточного фундамента, вы знаете, сколько продольных элементов вам необходимо. Они укладываются по всему периметру и под стенами. Длинна ленты будет длиной одного прутка для армирования. Умножив ее на количество ниток, получите необходимую длину рабочей арматуры. Затем к полученной цифре добавляете 20%  — запас на стыки и «перехлесты». Вот столько в метрах вам и нужно будет рабочей арматуры.

    Считаете по схеме сколько продольных ниток, потом высчитываете сколько необходимо конструктивного прутка

    Теперь нужно посчитать количество конструктивной арматуры. Считаете, сколько поперечных перемычек должно быть: длину ленты делите на шаг установки (300 мм или 0,3 м, если следовать рекомендациям СНиПа). Затем подсчитываете, сколько уходит на изготовление одной перемычки (ширину арматурного каркаса складываете с высотой и удваиваете). Полученную цифру умножаете на количество перемычек. К результату добавляете тоже 20% (на соединения). Это будет количество конструктивной арматуры для армирования ленточного фундамента.

    По похожему принципу считаете количество, которое необходимо для армирования подошвы. Сложив все вместе, вы узнаете, сколько арматуры нужно на фундамент.

    О выборе марки бетона для фундамента прочесть можно тут. 

    Технологии сборки арматуры для ленточного фундамента

    Армирование ленточного фундамента своими руками начинается после установки опалубки. Есть два варианта:

    Оба вариант неидеальны и каждый решает, как ему будет легче. При работе непосредственно в траншее, нужно знать порядок действий:

    • Первыми укладывают продольные прутки нижнего армопояса. Их нужно приподнять на 5 см от края бетона. Лучше использовать для этого специальные ножки, но у застройщиков популярны куски кирпичей. От стенок опалубки арматура также отстоит на 5 см.
    • Используя поперечные куски конструкционной арматуры или сформованные контура, их фиксируют на необходимом расстоянии при помощи вязальной проволоки и крючка или вязального пистолета.
    • Далее есть два варианта:
      • Если использовались сформованные в виде прямоугольников контура, сразу к ним вверху привязывают верхний пояс.
      • Если при монтаже используют нарезанные куски для поперечных перемычек и вертикальных стоек, то следующий шаг — подвязывание вертикальных стоек. После того как все они привязаны, привязывают второй пояс продольной арматуры.

    Есть еще одна технология армирования ленточного фундамента. Каркас получается жесткий, но идет большой расход прутка на вертикальные стойки: их забивают в грунт.

    Вторая технология армирования ленточного фундамента — сначала вбивают вертикальные стойки, к ним привязывают продольные нитки, а потом все соединяют поперечными
    • Сначала вбивают вертикальные стойки в углах ленты и местах соединения горизонтальных прутков. Стойки должны иметь большой диаметр 16-20 мм. Их выставляют на расстоянии не менее 5 см от края опалубки, выверяя горизонтальность и вертикальность, забивают в грунт на 2 метра.
    • Затем забивают вертикальные прутки расчетного диаметра. Шаг установки мы определили: 300 мм, в углах и в местах примыкания простенков в два раза меньше — 150 мм.
    • К стойкам привязывают продольные нитки нижнего пояса армирования.
    • В местах пересечения стоек и продольных арматурин привязываются горизонтальные перемычки.
    • Подвязывается верхний пояс армирования, который располагается на 5-7 см ниже верхней поверхности бетона.
    • Привязываются горизонтальные перемычки.

    Удобнее и быстрее  всего делать армирующий пояс с использованием сформованных заранее контуров. Прут сгибают, формируя прямоугольник с заданными параметрами. Вся проблема в том, что их необходимо делать одинаковыми, с минимальными отклонениями. И требуется их большое количество. Но потом работа в траншее движется быстрее.

    Армирующий пояс можно вязать отдельно, а потом установить в опалубку и связать в единое целое уже на месте

    Как видите, армирование ленточного фундамента — длительный и не самый простой процесс. Но справиться можно даже одному, без помощников. Потребуется, правда, много времени. Вдвоем или втроем работать сподручнее: и прутки переносить, и выставлять их.

    Чем и как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента частного дома

    Начиная с этапа проектирования, и заканчивая монтажными работами, стальным стержням для армирования уделяют повышенное внимание. И это вполне оправданно, ведь именно она обеспечивает необходимые конструкционные качества ленте. Грамотный подход в организации работ по сборке железобетонного основания для дома включает правильный расчет и монтаж металлического каркаса.

    Чем и как правильно армировать ленточный фундамент: виды арматуры и ее назначение


    Правильно подобранный бетон для основания дома обладает высоким уровнем прочности, однако при этом он слабо противостоит нагрузкам на изгиб, сдвиг и растяжение. Другими словами конструкции недостает достаточной степени пластичности, из-за чего она трескается или расслаивается. Эти недостатки способен устранить армирующий скелет.

    Перед тем, как браться своими руками вязать арматуру для ленточного фундамента, неплохо будет узнать о ней более подробно. По функциональным параметрам стальные стержни делятся на три вида, но отнюдь не факт, что все они будут задействованы в одной конструкции:

    • Рабочие – самые крупные стержни, которые выполняют ключевую задачу по противостоянию растягивающим деформациям. Они обычно расположены вдоль ленты.
    • Конструктивная – используется в случае, когда длина балки довольно большая и осевая жесткость сводится к минимуму. В целях монолитности каркаса ряды рабочей арматуры связывают поперек стержнями меньшего диаметра.
    • Анкеровочная – за исключением оснований для заборов с кирпичными столбами, лента редко бывает линейной. Обычно для дома основа выглядит в виде замкнутой фигуры с отводами внутри. Чтобы надежно скрепить конструкцию в узлах примыкания используют закладные элементы того же диаметра, как и у рабочих стержней.

    Правильно армировать ленточный фундамент – это значит обязательный учет пропорционального содержания арматуры и бетона. В нашем случае минимальное присутствие стержней в конструкции должно быть 0,1% от общего сечения фундаментной балки. Однако это в теории, на практике же стержней содержится всегда больше нормы, тем самым гарантируется запас прочности.
    В основаниях со сложными поперечными сечениями типа Т и Н велика вероятность возникновения разрывающих нагрузок, действующих на выступающие элементы. Чтобы компенсировать эти воздействия, используют сложные С- и Г-образные закладные элементы, повторяющие по форме поперечный срез балки.

    Важно! Грамотно распределенный в пространстве каркас всегда полезнее, чем беспорядочная укладка больших объемов стержней.

    Классы материалов для арматурного каркаса стандартного фундамента-ленты


    Для армирования стандартами допускается применение горячекатаных строительных прутьев периодического профиля, термически обработанные или механически упрочненные стержни. Они бывают шести классов и обозначаются литерой «А» с римскими цифрами. Чем выше класс, тем больше прочность, также существуют отличия в сечении. Некоторые особенности заключаются в следующем:
    • Первый класс – гладкие прутья с круглым профилем.
    • Второй класс – оснащен выступающими ребрами, расположенные навивкой. У всех старших классов ребра расположены «елочкой».
    • Индекс «Т» – означает термически упрочненный продукт.
    • Индекс «С» — стержни, пригодные к свариванию.

    Рабочий арматурный каркас для ленточного фундамента выполняется из прутьев класса А2 или старше исходя из конструкционных требований. Для распределительного поперечного армирования при компенсации нагрузок на изгиб и скручивание используется продукция класса А1 или А2.

    Расчет сечения и количества арматуры

    Нормативные акты регламентируют количество прутков в бетонной балке для достижения оптимальных параметров прочности. Общее сечение продольных стержней не может быть меньше 0,1% площади профиля фундаментной ленты. Чтобы вычислить количество металлических изделий достаточно знать площади сечения прутка и основания. Комфортно выполнить подсчеты число стержней поможет готовая таблица.

    Например, для армирования берется 8 рядов прутков диаметром 10 мм. По таблице их общая площадь составит 628 мм. Подобный каркас способен укрепить ленту шириной 500 мм и глубиной 1200 мм. Подобные вычисления аналогичны и для мелкозаглубленных фундаментов зданий.

    Ко всему прочему, следует определить сечение стержней, участвующих в конструкции. Исходные показатели зависят от многих факторов. Осуществить упрощенный расчет можно при помощи таблицы.

    Условия использования арматурыМинимально допустимый диаметр стержней, ммНормативный документ
    Продольная арматура вдоль стороны длиной не более 3 м10Приложение 1 к Пособию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий» М.,2007
    Продольная арматура вдоль стороны длиной более 3 м12«То же»
    Поперечная арматура (хомуты) вязаных каркасов высотой не более 80 см6п.3.106 Руководства по конструированию бетонных и железобетонный конструкций из тяжелого бетона (без предв. напряжения) М., 1978
    Поперечная арматура вязанных каркасов высотой более 80 см8«там же»

    Основное: как правильно вязать стальную арматуру для ленточного фундамента домостроения?

    Наиболее распространен ручной способ вязки с применением подручных мехсредств. В их роли выступают плоскогубцы или вязальный крючок. Кроме инструмента нужны фиксаторы и расходный материал в виде стальной проволоки или пластиковых хомутов. Проволока выпускается двух видов:

    1. Оцинкованная.
    2. Из черного металла.

    Строители, знающие, как и чем правильно армировать стандартный ленточный фундамент, подсказывают: когда арматура будет погружена в бетон полностью, то выбирают обычную проволоку, а если планируется основание с выводом связывающих элементов – используют прокат с цинковой оболочкой. Металлический прокат связывают металлической проволокой, а композитный – пластиковыми хомутами. Не стоит менять стальной прокат на гибкий ПХВ – особой выгоды не будет, а вот, в прочности конструкции можно проиграть.

    Есть еще один способ – вязка с применением специальных электроинструментов. Сюда относят насадку-крючок для дрели и вязальный пистолет. Последний представляет собой профессиональный механизм, и приобретать его для единовременного использования нерентабельно. Сборка каркаса при помощи электросварки мало того, что требует наличия оборудования и навыков, но к тому же лишает конструкцию гибкости и подвижности.

    Технологии вязки каркаса


    Начинать работу лучше с короткого участка фундаментного основания, это позволит «набить руку» и далее продвигаться увереннее. На ровной площадке следует расположить два длинных линейных прута, выровняв их концы. На расстоянии 15-20 см от торцов привязать поперечные распорки, остальные элементы крепятся с шагом около 50 см. Для вязки нарезается проволока длиной около 20 см.
    Первый способ
    • Согнуть проволоку пополам.
    • Считая от петли, выгнуть проволоку вокруг пальца на одну треть.
    • Наложить готовую деталь на узел соединения и захватить петлю крючком.
    • Провернуть инструмент вокруг оси и захватить им другой конец проволоки, потянув при этом проволоку на себя.
    • Сделать 4-5 оборотов.
    • Вытянуть цангу и загнуть или обрезать концы.

    Мастера, которые вяжут арматуру для монолитного ленточного фундамента много лет, уверяют, что количество оборотов определяется опытным путем. Обвязка не должна быть слишком натянута, и вместе с тем, слабое крепление также не приветствуется.

    Второй способ
    • Проволочную заготовку сложить пополам.
    • Прижать проволоку к арматурному стержню и завернуть ее концы на себя.
    • Вставить в петлю крючок и провернуть его 4-5 раз.
    • Концы проволочной заготовки загнуть или обрезать.

    Каркасная конструкция после этого получается довольно надежной, а монолитная основа – прочной и долговечной.

    Третий способ
    • Сложить отрезок проволоки пополам.
    • Завести заготовку снизу скрепляемого узла.
    • Крючком захватить петлю.
    • Загнуть через цангу оставшиеся концы.
    • Образовавшуюся петлю провернуть 4-5 раз.

    Метод дает возможность жесткой фиксации перекрестных узлов. Остается только выполнить расчет количества цемента для заливки основания.

    Четвертый метод
    • Свернуть проволочную заготовку вдвое.
    • Установить крючок в петлю и захватить им же второй конец заготовки.
    • Завернуть проволоку вниз, одновременно перекидывая ее через цангу.
    • Натянуть крючок на себя и провернуть 4-5 раз.

    Способ доступен для новичков, а также используется при работе с полуавтоматической винтовой цангой или с шуруповертом с насадкой.

    Собранный каркас должен быть дистанцирован от опалубки на расстояние не менее 50 мм. Для этого используют полые пробки, пластиковые стержни или любой доступный гидрофобный материал. В некоторых случаях имеет смысл организовать подготовку бетоном М100 и укладывать на него армирование. После застывания устанавливается готовый каркас с последующей окончательной заливкой основания.

    Как вязать арматуру для ленточного фундамента

    Этот вопрос встает перед каждым, кто решается возвести дом самостоятельно. Основой всякого строительства является фундамент, который берет всю нагрузку дома на себя.

    Общепризнанным в индивидуальном строительстве считается ленточный фундамент. Это монолитная лента, в состав которой входят бетон и арматура.

    Следует очень серьезно подойти к выполнению этой задачи. Необходимо досконально изучить – как правильно армировать ленточный фундамент своими руками. Неправильная закладка опоры здания приведет к разрушительным последствиям.

    Пошаговое руководство

    • Надо создать план строения, чтобы правильно сформировать фундамент;
    • Приготовить траншею, опираясь на расчеты высоты здания и качество материала, который пойдет на строительство. Углубление должно точно соразмеряться с периметром дома.

    Нелишне продумать вопрос гидроизоляции фундамента, чтобы в дальнейшем стены не отсыревали. В траншею обязательно засыпается песок на высоту 15 см, чтобы стабилизировать почву. Для утрамбовки песок заливают водой.

    Теперь можно начинать заливку. Сколько арматуры нужно для армирования ленточного фундамента зависит от глубины основания. Состав почвы и нестабильность грунта учитываются при расчетах – на какую глубину копать ленточный фундамент.

    Каркас монтируется способом вязания арматуры, а не методом сварки, под воздействием которой металл, охлаждаясь, становится непрочным. Это трудоемкий процесс и лучше иметь помощника, который уже знает, как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента. Для этих целей берут специальную мягкую стальную проволоку.

    Опалубку можно сделать из обрезков досок, она устанавливается выше заливки бетона и сбивается с внутренней стороны. Высота ее регулируется в соответствии с массивностью возводимой постройки. Здесь также предусмотрено армирование: сетчатое или каркасное.

    Теперь можно залить бетон, выровнять и оставить ее на просушку. При атмосферных осадках надо закрыть поверхность, чтобы бетон не вымылся. Напротив, в знойную погоду необходимо поливать бетон водой, во избежание растрескивания.

    Как вязать арматуру для ленточного фундамента по прямой набить руку легче, чем приобрести опыт в армировании углов. Эту работу производят изогнутыми прутами, а ни в коем случае не кладут прутья под прямым углом. Правильным будет арматуру протягивать, выгибая на следующую стену, а в местах стыковки ставятся особенные усиления. Теперь вы знаете основные рекомендации, как армировать ленточный фундамент своими руками?

    Вязка арматуры под ленточный фундамент: схема, технология

    Любой знает, что устойчивость и долговечность постройки зависит от того, насколько грамотно и аккуратно уложен фундамент. Он принимает на себя статическую равномерно распределенную нагрузку в течении всего срока эксплуатации. Деформацию линейных напряжений контролирует арматура, находящаяся внутри, а сжимающие нагрузки на фундамент воспринимаются бетоном.

    Вязка арматуры под ленточный фундамент — это оптимальный вариант, позволяющий скрепить металлическую составляющую будущей постройки. Эти связанные металлические пруты разного диаметра, после заливания опалубки цементобетоном, сохраняют пространственный линейный контур, заданный ему при вязке.

    Когда бетон набирает прочность необходимой марки, это армирование позволяет ему сохранять нужное расположение при нагрузке. Если фиксация производилось сваркой, то при вибрации цементобетона, сварочный арматурный шов может разойтись. Это создаст вероятность напряжения внутри. Из-за этого он может разрушиться преждевременно.

    Особенности ленточного фундамента

    Ленточный фундамент является более распространенным, нежели монолитный. Его можно использовать при строительстве из разных материалов, есть возможность сделать собственными руками. Также при его строительстве банально экономятся деньги. Но у него также есть недостаток. Производство ленточного фундамента подходит только для сухих, каменистых почв. При влажном, неустойчивом грунте устройство на большую глубину будет не рентабельным.

    Ленточный фундамент – это железобетонная плита любых выбранных габаритов. Размеры зависят от давления будущего дома, оказываемого него. При строительстве важна подготовка основания. Помимо этого схема вязки арматуры также должна быть строго соблюдена.

    Во избежание просадки основания и преждевременного разрушения, а возможно самого дома, производится дополнительное уплотнение для необходимой прочности основания. Если необходимо, ленточный фундамент дополняют внутренними несущими перемычками.

    Глубина, на которой устанавливается ленточный фундамент, зависит от некоторых факторов. Если верхние грунтовые слои будут неустойчивыми, то подошву основания устанавливают ниже уровня промерзания. Также ее можно совместить вместе со сваями. Если уплотнение основания достаточное, то погружать ленточный фундамент ниже нет особой необходимости.

    Виды арматуры для связывания

    До производства работ нужно определиться с арматурой, которая лучше подойдет. Как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента? Обвязка арматуры ленточного фундамента производится любым пневмоинструментом или крючком. А если их нет рядом? Используется подручный инструмент. Этим и хорош ленточный фундамент. Вязка арматуры может осуществляться даже пассатижами.

    Рифленую арматуру используют в основных сечениях, потому как у него лучше сцепление с цементобетонном, а гладкую для связки в поперечных сечениях. Она будет стоить немного дешевле рифленой.

    Связывание металлической арматуры

    Существуют определенные правила вязки. При выборе арматуры необходимо выбирать соответствующую требованиям ГОСТ. При строительстве зачастую используется материал, который соответствует ГОСТ-5781-82. Имеет шесть классов прочности.

    Ее можно сгибать при необходимости, а также приваривать при помощи сварочного аппарата. При изготовлении первого класса используют низкоуглеродистую сталь, а при изменении класса повышается концентрация легирующих добавок, из-за которых повышается механическая прочность.

    Связывание композитной арматуры

    Производится из стеклопластика, углепластика, базальтопластика. В ней содержатся волокна углерода, базальта, а также стеклянные и арамидные. Самая распространенная — это стеклопластиковая. Она легче, дешевле, не ржавеет, не гнется, не приваривается сварочным аппаратом. В отсутствие возможности сварки приходится связать композитную арматуру. Преимущество этого типа заключается в том, что она имеет низкую теплопроводность.

    Связывание стеклопластиковой арматуры

    Связанную пластиковую арматуру можно отличать от металлической по допустимому распределяемому весу. Выбирая армирующим материалом стеклопластиковую арматуру необходимо просчитать возможные нагрузки потому, что воспринимаемый ей удельный вес существенно отличается от веса, который способна воспринимать металлическая арматура. Сам процесс связывания остается таким же. Используются те же инструменты и те же сопутствующие материалы.

    Схема, по которой распределяется арматура в ленточном фундаменте

    Арматура, находящаяся в цементобетоне, распределяет нагрузку. Поэтому от качества вязки напрямую будет зависеть, насколько долго прослужит конструкция.

    Особенности обустройства каркаса:

    • Предпочтение отдается арматуре диаметром не менее 1 сантиметра;
    • Должно соблюдаться минимальное расстояние от каркаса до внутренних краев опалубки, обычно 30-50 миллиметров;
    • Между прутами не более 40 сантиметров;
    • Элементы, которые идут вдоль и поперек, делаются из гладких прутьев 6-8 миллиметров;
    • Между хомутами 10-50 сантиметров;
    • Соблюдение количества ярусов по СНиП.

    Расчет проволоки для каркаса

    Как вязать арматуру на ленточный фундамент? Нужно проследить, чтобы характеристики соответствовали ГОСТ 3282-74. Ее подвергают температурной обработке, после чего она становится пластичной, не теряя прочностных качеств. Погрешность сечения не более 0,02 миллиметра.

    Типы разделения проволоки

    По способу обработки:

    • Отожженная;
    • Необработанная.

    По сопротивляемости нагрузкам:

    • I группа;
    • II группа.

    По наличию защиты:

    • Защищенная;
    • Не защищенная.

    Инструменты для связывания арматуры

    Правильная вязка арматуры для ленточного фундамента предполагает то, что узлы должны накрепко фиксироваться проволокой. Если это не будет выполнено, то при вибрации цементобетонной смеси узлы могут окончательно развязаться. После это повлечет за собой повышенные нагрузки и преждевременное разрушение.

    У ленточного фундамента арматура вяжется:

    • Руками — крючком;
    • Иннерционным крючком;
    • Пистолетом.

    Крючок для связывания

    На вопрос как правильно вязать арматуру на ленточный фундамент можно ответить, что сначала нужно выбрать хороший инструмент.

    Вязальные крючки отличаются по форме. Выбор инструмента сугубо индивидуален. Приобретайте его исходя из собственной техники связывания. С не подходящим инструментом очень быстро устанут руки, и вы рискуете натереть себе мозоли.

    Они небольшого размера, подходят для связывания в как труднодоступных местах, так и при обычной обстановке. При покупке крючка присмотритесь повнимательнее и опробуйте сразу.

    Самодельный вязальный крючок

    Самодельные крючки делаются по шаблону, как и модели, изготавливаемые на производстве. При их производстве используют арматуру, которую затачивают сбоку и сгибают в тисках. Ручку делают из расплавленного пластика, а после накручивают. Также для ручки может быть использована трубка из полимеров.

    Арматура вяжется ими схематично, надежно, с обязательным соблюдением расстояния между узлами. Поэтому самодельные крючки также отлично подходят для вязки.

    Шуруповерт с крючком

    Использование шуруповерта или другого полуавтоматического инструмента позволит ускорить процесс работы, а также возможно поможет разгрузить ваши руки. Связывая арматуру ленточного фундамента своими руками, вы прикладываете больше усилий, а это при больших объемах работ может существенно отразиться на вашей производительности.

    Крючок располагается на ножке. Во время работы крючок цепляет проволоку, подтягивает ее усилием вверх, а ножка, поворачиваясь, делает обороты и скручивает концы проволоки. Операция производится до достижения необходимого затягивания узла.

    Вязальный пистолет

    Он является лучшим инструментом для самого качественного скрепления. Но он довольно дорогостоящий. Он используется профессиональными строителями, которые не могут позволить себе терять время. Аппарат имеет сменную катушку, на которую намотана проволока. Эти катушки заряжают прибор.

    Большим бонусом этого инструмента является его так называемая «автономность». Работая с ним у вас нет нужды подключаться к сети, что делает его еще более удобным. Также помимо высокой стоимости он имеет еще один существенный недостаток. Вязальный пистолет не используется в местах ограниченного пространства.

    Связывание кусачками

    Еще один способ вязания арматуры ленточного фундамента своими руками. Используется при необходимости связать несколько проволочных узлов потому, что при долгой работе с плоскогубцами сильно устанут руки. При больших объемах работ намного более предпочтительно использовать другой инструмент.

    Правила крепления стержней

    По этой схеме можно обвязывать арматуру:

    • Проволока связывается вдвое.
    • Через петлю просовывается крючок.
    • С обратной стороны конец заматывается вокруг пересечения и тоже закладывается в крючок.
    • Проволока закручивается.

    Рекомендованные правила и методы работы при вязке:

    • Стержни подтягиваются, скручиваются, концы откусываются кусачками;
    • Проволока скручивается в несколько оборотов при ее сильной натяжке;
    • Стержни и хомуты перевязываются.

    Использование скрепок, скоб, хомутов

    При необходимости ускорить вязку используют вышеупомянутые материалы. В этих ситуациях производится вязка руками без использования инструмента. Стержни с небольшим диаметром могут связываться самозатягивающимися пластмассовыми хомутами. Универсальные приспособления, подходящие для любых сечений. Они легкие, устанавливаются руками и не вымазывают. Не стоит забывать о том, что у них невысокая прочность и при пониженных температурах они могут повредиться.

    Преимущества скоб и других фиксаторов этого же типа:

    • Повышается производительность;
    • Повышается плотность связанных узлов;
    • Просты в использовании.

    Пошаговая инструкция

    Перед вязкой надо выставить опалубку, забетонировать, нужно закупить материалы, доставить их и выполнить еще ряд подготовительных действий.

    Начало армирования

    Перечень действий по армированию и связыванию:

    • Сортировка;
    • Очистка от грязи;
    • При необходимости выравнивание стержней;
    • Нарезка на заготовки нужного размера;
    • Связывание арматурных заготовок в плоскости каркаса;
    • Связывание плоскостей между собой.

    Диаметр выбираемой арматуры и проволоки выбирают исходя из общей нагрузки и предполагаемых габаритов ленточного фундамента.

    Монтаж производят на строительном объекте. Четыре элемента каркаса связывают вместе с нахлестом. В итоге пояс будет состоять из пар скрученных стержней, которые будут вертикально и горизонтально расположены.

    Укладка готового арматурного каркаса

    Перед монтажом нужно подготовить основание и выставить опалубку. После идет установка двух поясов, которые после оба бетонируются.

    Схема выполнения действий:

    • Вбивание фиксирующих стержней;
    • Последовательное укладывание блоков;
    • Проверка элементов.

    Вязка остова

    Лучшим из вариантов считают прямоугольный либо квадратный ленточный фундамент. Для максимальной устойчивости армирование производится квадратом, под 90 градусов. На углах фундамента производственный процесс немного усложняется из-за использования согнутых прутьев. Заготовки прикрепляют жгутами (хомутами), а на стыках крепятся усиления. Чтобы повысить прочность дома арматуру загибают и укладывают внахлест при помощи хомутов.

    Полезные советы:

    • Уделяйте внимание армирующимся углам фундамента;
    • Используйте фиксаторы, чтобы арматурный каркас не соприкасался с грунтом и опалубкой;
    • Используйте металл необходимого качества без ржавчины;
    • Вяжите арматуру с нахлестами;
    • Если проволока недостаточно гибкая, поместите ее на полчаса в костер.

    Использование дополнительных деталей для пространственной фиксации арматуры

    Не стоит считать, что использованием фиксаторных приспособлений при возведении ленточного фундамента можно пренебречь. Они образуют «защитный слой», который поможет уберечь ваш фундамент от коррозии и преждевременного разрушения. Эта, казалось бы, мелочь убережет постройку и огромное количество денег.

    Фиксаторы используют для фиксации нижней плоскости арматурного каркаса, укладывая их на основание, и фиксации боковых плоскостей о стенки опалубки. Также для временного скрепления элементов при монтаже каркаса.

    Еще одно отличное приспособление — это скобы, которые используются для связывания пересечений арматуры. Они очень упругие и действуют пружинящим образом. Имеют диаметр от 2 до 4 миллиметров.

    При строительстве ленточного фундамента необходимо со всей серьезностью отнестись к работам с арматурой. Будьте предельно внимательны! Очень важно выбрать качественные материалы, не имеющие ржавчины, а при работе строго соблюдать технологическую последовательность, чтобы ваш дом прослужил долго. Если вы сомневаетесь, то лучше предоставьте эту работу для профессионалов.

    Арматура в ленточном фундаменте. Схемы усиления углов и устоев ленточного фундамента. Способы крепления штанг.

    Армирование бетонных фундаментов проводится с целью увеличения прочности и несущей способности основания. Эти параметры, ширина и длина ячеек каркаса, форма стальных стержней, способ стыковки их пересечения. Расчет производится с учетом напряжений, которые возникнут при строительстве дома.Например, армирование ленточного фундамента выполняется с учетом продольных напряжений, обусловленных его конструкцией. В узких и длинных траншеях поперечные и вертикальные перекладины практически не участвуют в распределении нагрузки, а лишь служат элементами крепления.

    Расчет арматуры для ленточной основы


    Расчеты производятся на этапе проектирования дома, в документацию вносятся следующие данные:

    • Класс и сечение арматуры,
    • способ укладки и вязания,
    • необходимое количество материалов.

    В малоэтажном домостроении, как правило, используются прутки d = 12 мм. Для продольных элементов каркаса берется арматура только с ребристой поверхностью; для поперечных и вертикальных стержней можно использовать гладкие стержни меньшего диаметра. Если решено произвести самостоятельные расчеты, обязательно учитываются нормы. В них указано минимальное количество арматуры, которое составляет 0,1% площади сечения фундамента. От этой цифры зависит количество стержней и размер их сечения.Для периодического профиля указывается размер наружного диаметра.

    Площадь поперечного сечения ленточного фундамента определяется умножением его ширины и высоты. Например, траншея имеет размеры 70 см в глубину и 40 см в ширину. Площадь поперечного сечения в этом случае будет:

    70×40 = 2800 см2.

    Это значение умножаем на 0,1 и получаем минимальную площадь стержня 2,8 см2. Количество ремней также имеет большое значение: 1, 2 или 3. Два ремня гарантируют более равномерное распределение нагрузки в неглубоком и глубоком фундаменте, а 3 ремня используются для глубоко погруженных оснований.При расчете диаметра стержней учитывают общую высоту рамы, которая в случае 2 ремней рассчитывается путем сложения их высот. СНиП определяет граничное значение высоты 80 см. Это значит, что если общая высота каркаса меньше этого показателя, то минимальный диаметр прутка составляет 6 мм, если каркас больше 80 см, армирование берется от 8 мм.

    Формулы для расчета арматуры

    Однако нельзя опираться только на эти данные, необходимо сделать конкретный расчет по таблицам СНиП с учетом габаритов вашего фундамента.Для самостоятельных расчетов можно использовать следующую формулу:

    1. Длина арматуры в погонных метрах на ленту составляет D = PxK (P — базовая длина, K — количество стержней в 1-м поясе).
    2. Количество горизонтальных перемычек Q = P / L (L — длина скелетной ячейки).
    3. Длина перемычки C = Tх (K-1) +0,05 (T — расстояние между продольной арматурой).
    4. Количество вертикальных перемычек J = P / N (N — шаг между вертикальными полосами).
    5. Длина вертикального стержня между ремнями составляет U = Hx (P-1) + 0,05 (H — расстояние между ремнями каркаса).

    Армирование углов основания


    Ленточный фундамент имеет несколько углов, в которых важно правильно уложить армопояс. В случае ошибок именно в этих местах начинается деформация основания, трещины в бетоне, что со временем приводит к разрушению дома. Для исключения погрешностей соблюдается схема армирования ленточного фундамента, подразумевающая использование хомутов.В каждой планке делают загиб, который нужно загнуть концом так, чтобы он упирался в противоположную стену.

    При этом длины планки часто просто не хватает. Затем сделайте соединение со штоком Г-образным. Следует отметить, что усиление углов Г-образными и П-образными хомутами выполняется по всей высоте конструкции. Длина элементов U-образных хомутов составляет 2 ширины фундамента. Использование зажимов важно для предотвращения изгиба сжатых стержней в местах стыковки углов.Запрещено делать каркас в углах простым пересечением арматуры.

    Конструктивные особенности каркаса арматурного

    Конструкция может быть собрана двумя способами: сразу в траншею все сразу или заранее отдельными блоками, залитыми бетоном (заводское производство). В первом случае получается более надежный ленточный монолитный фундамент (при условии правильной стыковки каркаса). Во втором случае слабыми местами основания являются блочные соединения.Скрепляются они между собой одинаково: с помощью железобетона.

    Монтаж металлического каркаса на месте требует соблюдения следующих условий:

    1. На дно траншеи сначала насыпается песчано-гравийная площадка высотой 30 см. Затем устанавливается съемная или несъемная опалубка. Его устойчивость при заливке бетона гарантируют внутренние подкосы, которые устанавливаются после установки арматуры, а также внешние опоры из бруса или досок.
    2. Арматура должна находиться на расстоянии 5 см от опалубки, то есть если ширина траншеи 40 см, то ширина стального каркаса будет равна 30 см.
    3. Работа начинается с установки вертикальных стоек, к которым будут крепиться продольные стержни каркаса. У них ребристая поверхность и самый большой диаметр из всей используемой арматуры. Например, если продольные стержни возьмем диаметром 16 мм, то вертикальные столбы — не менее 20 мм.
    4. Стойки должны уходить в землю на глубину 2 м.В местах поворотов вертикальные стойки каркаса располагаются на расстоянии в 2 раза меньше, чем на прямых участках.
    5. Вертикальные перемычки устанавливаются на стыках горизонтальных перемычек и дополнительно с шагом 20 см (шаг турников выбираем стандартно 30 см).
    6. Точки пересечения соединяются вязальной проволокой с помощью крючков, проволочного вязального пистолета, отвертки или специальных зажимов. Также можно использовать плоскогубцы. Длина одного отрезка проволоки 20 см.

    Продольная арматура укладывается в количестве 2-3 стержня. Расстояние между ними по СНиП должно быть 25-40 см. Важно соблюдать такое же количество стержней во втором поясе каркаса, если это предусмотрено проектом. Вертикальный и горизонтальный ряды арматуры располагаются друг относительно друга под углом 90º: продольные относительно вертикали, а вертикальные — относительно горизонтали.

    Опытные строители знают, что прочность основания под стену дома напрямую зависит от правильности выбранного каркаса арматурного каркаса для создания ленточного фундамента и правильности монтажа.В этой конструкции четко распределены все, так сказать, «обязанности» составляющих ее элементов. Таким образом, арматура принимает на себя деформирующие линейные напряжения, которые возникают не только от силы тяжести стен, но и от перепадов температуры, а бетонная часть конструкции препятствует ее сжатию. Таким образом, в комплексе эти материалы создают надежную опору для стен.

    Вязкая арматура под ленточный фундамент — лучший вариант крепления металлического «хребта» железобетонной конструкции.Такое соединение, сохраняя заданные линейные и пространственные формы каркаса, тем не менее оставляет возможность несколько «уравновесить», когда бетон затвердевает, и устанавливает прочность марки, занимая оптимальное положение при воздействии результирующих нагрузок. Если каркас фундамента сделать жестким, то есть арматуру заделать сваркой, то даже при небольшой усадке грунта или под давлением стен дома бетонная часть конструкции может начать разрушаться, т. К. раствор частей каркаса не сдвинулся оптимально и сплошная монолитная плита сохраняет значительные внутренние напряжения.

    Ленточный тип фундамента можно назвать универсальным, наиболее распространенным, позволяющим возводить здания практически из любых строительных материалов. Широкое использование этой фундаментной конструкции связано, в том числе, со значительной экономией средств, простотой и доступностью самостоятельной конструкции, а также с тем, что ленточный фундамент прошел тщательные испытания очень широкой практикой многолетней эксплуатации. .

    Сам по себе такой фундамент представляет собой железобетонную ленту, которая может иметь разную ширину, толщину и высоту.Эти параметры зависят от проекта будущего здания — размеров стен и материала, из которого планируется возвести стены, общей массивности конструкции, состояния грунта на строительной площадке и ряда других. важные факторы. Но в любом случае ленточный фундамент устанавливается по периметру будущей конструкции, имеет замкнутый контур, который предназначен для дальнейшего возведения несущих стен. При необходимости этот тип фундамента дополняют внутренними перемычками, которые становятся основой для возведения на них внутрикорпоративных капитальных перегородок.

    Глубина подошвы тесьмы может существенно различаться в зависимости от конкретных обстоятельств. Таким образом, при неустойчивых верхних слоях грунта на строительной площадке подошва фундамента полностью заглубляется ниже уровня промерзания или выполняется в сочетании с свайным фундаментом. Если грунт плотный, или если на общую массу планируется возвести небольшую постройку, то вполне можно обойтись неглубоким ленточным фундаментом.

    В любом случае, требования к качественному и качественному армированию одинаково важны для любого типа ленточного фундамента.Только при этом условии основание оптимизирует нагрузку от стен дома на землю по всему периметру здания, что сводит к минимуму риск прогиба здания, перекоса и деформации всех составляющих его строительных конструкций.

    В соответствии с положениями ГОСТа эти клапаны делятся на шесть классов. Если для первого класса используется обычная низкоуглеродистая сталь, то по мере повышения класса содержание специальных и даже легирующих добавок увеличивается, резко повышая механическую прочность материала.

    Стержни якоря I класса имеют гладкую внешнюю поверхность. Остальным (за редким исключением) придают гофрированную форму, так называемый периодический профиль кольца, серповидного или смешанного типа. Такая рельефная структура поверхности предназначена для максимального контакта армирующих элементов конструкции с набирающим прочность бетоном.

    Для основного армирования ленточного фундамента оптимальным выбором с точки зрения достаточной степени прочности и доступной цены будет арматура класса А-III диаметром от 12 до 18 мм в зависимости от особенностей конструкции. создаваемая структура.Показатели классов от четвертого и выше останутся просто невостребованными, а вот A-II может оказаться слабоватым.

    Стоит обратить внимание на наличие буквенного индекса.

    • Таким образом, буква «С» говорит о том, что эти фитинги можно соединять сваркой. При всех остальных видах сварочных работ полностью исключены — структура стали при высокотемпературном нагреве изменится, и каркас потеряет необходимую прочность.
    • Буква «К» обозначает изделия из стали с улучшенными антикоррозийными свойствами.Их обычно используют при строительстве объектов, к которым предъявляются особые требования, а для ленточного фундамента для частного строительства покупка такой фурнитуры (а она стоит, конечно, намного дороже) не рассматривается как необходимость.

    А для дополнительных элементов конструкции — перемычек, подкосов, хомутов, придающих основному каркасу необходимую громоздкость, гладкие арматурные стержни класса А диаметром 6 мм (при высоте ленты до 800 мм) или 8 мм (при большая высота) вполне подходят.Они легко гнутся в нужную конфигурацию, а их прочностных характеристик для такого применения вполне достаточно. Также можно использовать гофрированные стержни класса A-II, но это уже будет несколько дороже.

    Армирование часто делается с помощью специальной вязальной проволоки, которую устанавливают и скручивают петлей во всех точках пересечения стальных стержней. Использование сварки не приветствуется по нескольким причинам:

    • Любой, даже хорошо сделанный сварной шов — это место с повышенной уязвимостью к коррозии.
    • Течь в месте стыка, которую вполне можно не заметить при установке каркаса, может привести к нарушению целостности конструкции на этапе заливки тяжелого бетонного раствора.
    • Даже небольшой перегрев стержня в месте его пересечения с другим элементом конструкции приводит к снижению заложенных в нем армирующих качеств.

    Так что даже если разработчик считает себя опытным сварщиком и имеет в своем распоряжении аппарат, от такой операции все же лучше воздержаться.Кстати, к работам по сварке арматурных конструкций там, где это необходимо в условиях промышленного строительства, допускаются только мастера высшей квалификации. При этом использовать исключительно арматуру, обозначенную буквой «С».

    Композитная арматура

    Композитная арматура — относительно новый строительный материал. Он может быть выполнен на разных основах — это стекловолокно, углепластик или базальтопласт.

    Арматура из стекловолокна

    является наиболее распространенной в этой категории, так как имеет более доступную цену, чем два других типа, при этом обладая высокими прочностными свойствами.

    Композитные стержни применяются для армирования различных типов фундаментов, в том числе ленточных. Преимущество этого вида арматуры — низкая теплопроводность по сравнению с металлическими стержнями. Поэтому эти изделия хорошо подходят для армирования фундаментов и стен подвала, которые планируется утеплить, так как за счет этого материала не будет лишних потерь тепла.

    Полимерная арматура инертна к внешним воздействиям, поэтому достаточно прочна — не боится влаги и достаточно высоких температурных перепадов.Если при возведении фундамента используется качественная бетонная и стеклопластиковая арматура, фундамент для дома должен быть прочным и долговечным.

    Установка полимерных стержней намного проще, чем установка и крепление металлической фурнитуры, так как они имеют небольшой вес, легко крепятся хомутами или проволокой и не оставляют ржавчины на руках и одежде.

    Можно провести сравнение со стальной арматурой на базовом уровне:

    • Предел прочности при растяжении при одинаковом диаметре для стального прутка — 390 МПа, для стеклопластика — 1000 МПа.
    • Стекловолокно имеет массу в 3,5 раза меньше стали.
    • Сталь подвержена коррозии, полимер устойчив к кислой среде.
    • Стекловолокно не проводит электричество, в отличие от металла.
    • Сталь
    • обладает высоким показателем теплопроводности, полимер практически не проводит тепло.
    • Металл — негорючий материал, стеклопластик также относится к легковоспламеняющимся самозатухающим.
    • Эластичность стали в несколько раз выше, чем у стеклопластика.
    • Полимеры обладают высокой прочностью на разрыв, однако при нагревании до очень высоких температур связующее из волокнистого пластика становится мягким, теряя эластичность.
    • Композитная арматура крепится только пластиковыми хомутами или проволокой, металл можно сварить или скрутить проволокой.

    Сравнение характеристик этих двух материалов позволяет сделать вывод, что для тяжелых конструкций лучше всего использовать металлическую арматуру, а каркас для ленточных фундаментов, армированных волокном, также подходит для легких конструкций.Однако следует иметь в виду несколько важных моментов.

    • На сегодняшний день не выработано четких технологических рекомендаций по применению композитной арматуры — все расчеты основаны на использовании металлопродукции. Так что хозяин, решивший использовать каркас из стекловолокна, идет на определенный риск.
    • Рынок буквально наводнен стекловолокном очень сомнительного качества. Это неудивительно — если для производства стального проката требуются только определенные производственные условия, то линии по производству композитных стержней рекламируются и продаются всем, кто хочет попробовать свои силы в этом деле.Естественно, о соответствии ГОСТу в этом случае говорить не приходится — в лучшем случае декларируется соответствие независимо установленным техническим условиям (ТУ), в которых критерии оценки качества продукции либо нечетко сформулированы, либо сформулированы нечетко. И очень часто — партии товаров вообще не имеют сопроводительной технической документации.

    На таких стержнях могут быть продольные или поперечные (видимые на срезе) трещины, расслоения, выступающие волокна, сучки, потеки смолы, неравномерный шаг волны, разница в цвете, что, в свою очередь, свидетельствует о явном несоблюдении температурно-временной режим обработки.Как ведет себя такая арматура в груженом состоянии в составе ленточного фундамента, сказать сложно, и надеяться, что она ее «пронесет» — не самое разумное решение.

    Схемы распределения арматуры в каркасной конструкции ленточного фундамента

    Как было сказано выше, армирование в конструкции фундамента способствует равномерному распределению основной нагрузки от веса здания и внешних динамических воздействий, сохраняет целостность конструкции под действием внутренних напряжений.Поэтому качество крепления элементов каркаса будет таким же прочным и долговечным, как и фундамент, и вся конструкция в целом.

    Обустраивая каркас ленточного фундамента, нужно учитывать некоторые нюансы:

    • Наибольшие нагрузки приходятся на продольные стержни каркаса верхней и нижней (в частности) арматурных лент. Поэтому с учетом характеристик грунта и особенностей будущего здания для них подбирается арматура периодического профиля диаметром 10 мм, и если длина ленты на любом из участков превышает 3 метра (и это чаще всего результат) то минимум 12 мм.
    • Продольная арматура должна располагаться на расстоянии от нижней части, боковых стенок и верхней границы заливки цементного раствора на расстоянии от 30 до 50 мм. Например, если вы строите фундамент шириной 400 мм, расстояние между продольными стержнями в горизонтальной плоскости должно составлять 300 мм.
    • Расстояние между двумя соседними параллельными стержнями продольной арматуры не должно превышать 400 мм.
    • Для поперечных и вертикальных элементов рамы применяют гладкие стержни диаметром 6–8 мм (при высоте ленты 800 мм и более — не менее 8 мм).Этого раздела будет вполне достаточно, так как на них ложится меньшая нагрузка.
    • Расстояние между зажимами (прорези поперечной арматуры и стойки) может варьироваться от 100 до 500 мм. Последнее значение максимальное, поэтому превышать его — нельзя. Лучше всего исходить из расчета, что шаг установки хомутов составляет 0,75 × h, где h — общая высота фундаментной ленты.
    • Количество ярусов продольной арматуры и количество стержней будет зависеть от высоты и ширины ленточного фундамента.СНиП устанавливает минимальное соотношение площади сечения ленты и общей площади сечения стержней продольной основной арматуры.
    • Если нагрузка на фундамент не слишком велика, то конструкция каркаса предельно упрощается и представляет собой прямоугольник в поперечном сечении без дополнительных арматурных стержней. То есть в нижней и верхней зоне армирования используются два продольных стержня, которые соединяются вертикальными и горизонтальными перемычками или готовыми зажимами.

    Повышенной сложности — это участки, требующие дополнительного армирования — это углы и участки примыкания поясов фундамента. Подробно об этом рассказывается в соответствующей статье.

    Проволока изготавливается из низкоуглеродистой стали и подразделяется на несколько типов:

    • Путем обработки. Есть термически обработанная (отожженная) и необработанная проволока.
    • По точности изготовления. Итак, проволока может быть повышенной точности или нормальной.
    • По временному сопротивлению нагрузке разрушается изделие, не прошедшее термическую обработку и относящееся к первой и второй группам.
    • Проволока может иметь специальное защитное покрытие или быть без него.

    Проволока может быть стальной или черной. Диаметр секции варьируется от 0,16 до 10 мм. При этом допускаются отклонения сечения изделия 0,02 мм.

    В ГОСТ-документах можно найти более подробные характеристики этого продукта.Некоторые из них:

    • Удлинение термообработанной проволоки с защитным покрытием 12 ÷ 18%, без защиты 15 ÷ 20%.
    • У жаропрочных необработанных изделий в зависимости от их поперечного сечения различается такой параметр, как предел прочности и составляет (Н / мм²):

    — 590 ÷ 1270 для диаметров 1,0 ÷ 2,5 мм;

    — 690 ÷ 1370 для диаметра менее 1,0 мм.

    Производитель данного продукта должен обеспечить соответствие следующим стандартам ГОСТ:

    — изделия без термообработки диаметром 0.5–6,0 мм должны сохранять целостность после четырех и более складок;

    — проволока должна продаваться в бухтах. Эти отсеки могут иметь разный вес в зависимости от диаметра провода и наличия или отсутствия защитного покрытия. Таким образом, масса бухты варьируется от одного килограмма при сечении изделий 0,16 ÷ 0,18 мм до 40 кг при 6,3 ÷ 10 мм.

    Термическая обработка проволоки (ее отжиг) делает материал более пластичным, удобным в эксплуатации, без существенной потери прочностных свойств.Так что есть смысл сразу обзавестись именно такой опцией. Отжиг, конечно, можно провести самостоятельно — но стоит ли тратиться на него, когда проволока уже есть в продаже и по более чем доступной цене?

    Наверное, и в ленточном фундаменте нет необходимости, и нет особой необходимости приобретать проволоку с цинковым покрытием, если сразу после установки каркаса арматуры заливать бетон. За такой короткий промежуток времени коррозия не успеет «сожрать» составы, а потом, после полного созревания бетона, совсем не будет страшно.

    Как правило, для самостоятельного строительства ленточных фундаментов используют проволоку диаметром 1,2 или 1,4 мм, реже до 1,8 мм. Миллиметр для таких целей еще слабоват — может давать обрывы при затягивании узлов, а при диаметре 2 мм и более — работать будет очень сложно, потребуется много сил, чтобы хорошо сшить без особого преимущества.

    Строительный рынок пополнился еще одним чрезвычайно удобным материалом для обвязки каркаса.Это бухты готовых отрезков проволоки диаметром, как правило, 1,2 мм и длиной от 80 до 180 мм, у которых на концах уже есть готовые петли. Обычно в бухте — 1 тысяча таких продуктов.

    Стоимость таких пакетов петель очень доступна, а производительность труда, как показывает практика, почти втрое.

    Ниже читателю предлагается калькулятор, который поможет быстро подсчитать, сколько примерно точек соединения вам придется связать на создаваемом арматурном каркасе и сколько для этого потребуется проволоки.При этом учитывается, что некоторые участки армирования требуют дополнительного армирования.

    Калькулятор расчета количества проволоки для обвязки арматурного каркаса ленточного фундамента

    Введите требуемые данные и нажмите «РАССЧИТАТЬ МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОВОЛОКИ»

    Количество стержней продольной ленточной арматуры

    Следует правильно понимать, что это минимально необходимое количество материала.При работе вполне вероятно обрыв завязанных узлов, собственные недоработки в работе, а просто на стройплощадке легко уронить и потерять обрезанные куски проволоки. Стоимость его невысока, поэтому закладывать запас в 50, а то и более процентов вполне можно. Более того, поскольку возводится только фундамент, впереди еще много разных строительных работ, и всегда найдется применение лишней проволоке.

    Инструмент арматурный

    Закрепить арматуру проволокой вручную, то есть просто усилиями пальцев, практически невозможно, поэтому для проведения этого процесса были созданы специальные инструменты, как ручные, так и механические.Эти приспособления и приспособления не только ускорят работу, но и значительно улучшат качество связок арматуры.

    Итак, завязку стержней в арматурную конструкцию под фундамент можно производить такими инструментами:

    — крючки для ручной вязки, заводские или самодельные;

    — крючок вязальный инерционный полуавтоматического действия;

    — специальный вязальный пистолет;

    Кроме того, для процесса вязания научились пользоваться обычной электродрелью (которая переключается на низкую скорость) или отверткой со специальной самодельной насадкой-крючком.

    Наивысшее качество переплета получается при использовании специализированного вязального пистолета. Но это достаточно дорогое средство, и для того, чтобы сделать всего один фундамент, его редко кто приобретает. В основном у профессиональных строителей он есть в наборе инструментов, так как, переходя от объекта к объекту, они не могут терять много времени на и без того довольно длительной и трудоемкой операции связывания каркаса.

    Для пистолета выпускаются специальные сменные катушки с намотанной на них проволокой, заряжающей устройство.Многие из этих инструментов могут работать от батареек, и, поскольку обычно в комплекте с вязальным пистолетом идут две батареи, работа может идти почти гладко. Еще одним преимуществом такого устройства можно назвать то, что он не привязан к розетке кабелем, поэтому с ним можно работать автономно — при отсутствии близко расположенных точек подключения к сети.

    Пистолет для вязания захватывает желаемую область металлических стержней, отпускает проволоку и связывает их петлей, а затем скручивает края проволоки между ними.Минусом, помимо дороговизны самого устройства, является невозможность работы в некоторых труднодоступных местах, где все равно придется переходить на «ручной труд».

    Универсальный инструмент для вязания фурнитуры — крючок на ручке

    Крючки

    могут незначительно отличаться по внешнему виду и конфигурации, поэтому, приобретя этот инструмент, вас обязательно попросят опробовать его на месте. Инструмент, который будет удобно «лежать в руке», а значит, им будет комфортнее работать и его следует выбирать для дальнейшей работы.Имейте в виду — неудобный крючок способен быстро заполнить мозоли на пальцах.

    Самодельный крючок изготавливают по типу заводской модели, повторяя ее форму. Для его изготовления может быть использован заостренный участок арматуры, который сгибается в тисках, а затем вставляется в ручку. Ручку можно сделать из расплавленного пластика, навинтив ее на арматуру, или положив на нее толстостенную полимерную трубку, нагрея ее, а затем охладив. При остывании пластик плотно прижимается к клапану, образуя удобную для рабочих ручку.

    Еще один вариант крючка, конструкция которого значительно ускоряет установку каркаса — это полуавтоматический инструмент, действующий по инерционному принципу.

    Сам крючок расположен на своеобразной ножке с прорезанными в виде спирали канавками. Внутри рукоятки крючка находится механизм возвратной пружины.

    Этот инструмент работает следующим образом: зацепите крючки проволоки и потяните их вверх с усилием. В это время ножка на выходе из рукоятки при перемещении спиральных канавок по направляющим вращается, делая несколько оборотов, скручивая два конца проволоки между собой до упора сборки до закрепленных элементов каркасная конструкция.При необходимости операцию повторяют — до достижения необходимой затяжки узла. Таким образом, для соединения точки требуется одно или два поступательных движения.

    Крюк, установленный в дрель или шуруповерт, ускорит выполнение работы с меньшими физическими усилиями. Эти инструменты быстро скручивают два конца проволоки до упора, надежно фиксируя перекрещенную арматуру между ними. На трещотке шуруповерта экспериментально установить оптимальный момент затяжки несложно.Работать компактным инструментом будет удобнее, так как пространство траншеи под ленточным фундаментом зачастую очень ограничено. Кроме того, если в планах использовать для привязки арматуры обычную электродрель, то придется запастись удлинителем-мультиметром.

    Какой бы инструмент для обвязки ни был выбран, принцип скручивания проволоки с его помощью одинаков, поэтому его выбор зависит от финансовых возможностей и предпочтения мастера.

    Способы стыковки арматуры

    Есть несколько способов вручную вкрутить металлические стержни в каркас под фундамент.О них мы поговорим более подробно.

    Арматура металлическая

    Связывание фурнитуры вручную — не слишком сложное, а довольно долгое и трудоемкое занятие. Процесс привязки узла осуществляется в несколько этапов:

    • Если вы планируете использовать обычную проволоку (то есть без подготовленных на ее концах петель), то разрежьте ее на фрагменты длиной 250 ÷ 300 мм.
    • Плоский кусок проволоки складывается пополам. Затем этот уже спаренный отрезок загибается так, чтобы полученная петля имела примерно треть выученной длины, а остальная часть оставалась на свободных концах.

    Принципы крепления вязкой арматуры клещами представлены на этой схеме-рисунке:

    1 — Обвязка арматуры жгутом проволоки, то есть несколькими отрезками, сложенными вместе, без натяжения.

    2 — Связка угловых узлов.

    3 — Узел двухрядный.

    4 — Перекрестный узел.

    5 — Мертвый узел.

    6 — Связка стержней со специальным соединительным элементом.

    7 — Арматурные стержни.

    8 — Металлический соединительный элемент.

    9 — Вид спереди.

    10 — Вид сзади.

    Помимо металлической проволоки, для связывания арматурных элементов каркаса используются также пластиковые хомуты.

    У этих крепежных элементов есть ряд преимуществ и недостатков, о которых следует помнить при выборе этой технологии выравнивания рамы.

    ТО «Плюсы» хомутов из пластика можно отнести к нескольким пунктам. Это:

    • Простота и удобство процесса привязки кадра.
    • Крепление зажимов арматуры не требует дополнительных инструментов.
    • Скорость работы, минимальные затраты физических усилий.
    • Прочность вяжущего после затвердевания бетона.

    «Минусы» Пластиковые крепления называются следующими факторами:

    • Очень высокая общая стоимость материала.
    • Недостаточная прочность креплений перед заливкой бетонного раствора и его созреванием.
    • Невозможность сборки каркаса при отрицательных температурах, так как прочность соединений под их воздействием ослабевает, а пластик теряет эластичность, становится хрупким.

    Если есть финансовые возможности, а работа должна выполняться быстро и без использования дополнительных инструментов, можно использовать пластиковые хомуты с металлическим сердечником. Такая затяжка имеет преимущества как пластиковых, так и металлических крепежей, то есть простота установки и прочность соединения. Правда, за это придется раскошелиться.

    Использование дополнительных деталей для пространственной фиксации арматуры

    В некоторых случаях при установке арматурных стержней используются так называемые «проушины» — хомуты из пластика.Их конструкции очень разнообразны, и такие изделия используются либо как элементы временно закрепляющих стержней, либо как опоры для нижнего ряда арматуры, либо как своеобразные «калибраторы» для боковых.

    В каркасе под ленточный фундамент такие вставки используются для выдерживания расстояния между армирующими элементами и стенами опалубки, так как между ними должен оставаться зазор под бетонный слой шириной 50 мм.

    Другой способ приклеивания арматуры на перекрестках — использование специальных стальных монтажных кронштейнов.Они сделаны из стальных стержней с высоким показателем упругости, диаметром от 2 до 4 мм, то есть действуют буквально как пружина, а внешне напоминают канцелярскую скрепку.

    Такой зажим-соединитель изгибается с образованием петли, и оба его конца заканчиваются крючками. Как устанавливается такая связь, хорошо показано на иллюстрации. Конечно, это удобно, но приобретение большого количества таких зажимов обойдется очень дорого.

    Вязкое армирование стекловолокном

    Вязание данного вида арматуры несколько отличается от работы по креплению металлических стержней.Выбирая композитный армирующий материал для создания каркаса, прежде чем приступить к его стыковке, необходимо произвести точные расчеты по распределению веса конструкции. Если при установке металлического каркаса могут быть допущены небольшие погрешности, для стеклопластика они недопустимы. А про сложность именно этого момента уже говорилось выше.

    В зависимости от степени тяжести материала стены расстояние между полимерными стержнями может составлять 150 ÷ ​​350 мм.Если фундамент делается под легкие постройки, то расстояние можно увеличить до 600 мм. Но, увы, четких стандартов пока нет.

    При укладке под него нижнего армирующего пояса обязательно, и с достаточно небольшим шагом устанавливаются пластиковые опоры. Они необходимы для того, чтобы при заливке бетонного раствора в опалубку арматурный каркас не просел под тяжестью раствора. С этой же целью часто используются металлические стержни для упрочнения каркаса из стекловолокна, который сохранит конструкцию в первоначальном виде на этапе литья.

    Вязание композитных арматурных конструкций также осуществляется разными способами, некоторые из которых практически не отличаются от операций по креплению металлических каркасов.


    Для монтажа композитных каркасных конструкций могут использоваться специальные пластиковые крепления.

    • Крепление специальными пластиковыми застежками, которые защелкиваются в арматурных стержнях в местах их соединения — этот способ считается наиболее надежным для полимерных каркасов.
    • Проволока металлическая (алюминиевая) мягкая. Вязание производится по тому же принципу, что и на стальных каркасах, то есть с помощью крючка. Однако, учитывая специфические свойства алюминиевой проволоки, ее нельзя сильно затягивать, иначе она легко сломается.

    Еще раз обратите внимание: прежде чем выбирать композитную арматуру, нужно взвесить все «за» и «против» и быть готовым взять на себя ответственность за отказ. Для возведения фундаментов частных домов чаще всего используется металлическая фурнитура, каркасные конструкции из которой легко рассчитываются, будут предсказуемы, так как уже проверены многолетней практикой.

    В конце публикации — несколько полезных видеороликов с технологическими рекомендациями по процессу обвязки арматуры.

    Полезные ролики — в помощь начинающему строителю

    Видео: как связать фурнитуру крючком

    Видео: полезные инструменты для быстрой и точной сборки арматуры

    Видео: адаптируем отвертку для стыковки арматуры

    Ленточный фундамент — самый популярный в частном строительстве.Идеально подходит для строительства небольших домов, гаражей, бань и других хозяйственных построек. Все строительные работы можно выполнять вручную, а относительно небольшой расход материалов и минимальный объем земляных работ позволяют снизить стоимость и время производства. Конечно, для того, чтобы все прошло как надо, нужно знать, как правильно укрепить фундамент.

    Прежде чем рассказывать, как правильно армировать ленточный фундамент, стоит сказать несколько слов о выборе арматуры.

    1. Если вам нужно усилить основание под одно- или двухэтажный дом, а также более легкие постройки, следует взять фитинг диаметром 10-24 миллиметра. Более толстый материал будет слишком дорогим, а его высокая прочность не будет задействована. Арматура меньшей толщины может не выдержать нагрузки.
    2. Желательно использовать специальные гофрированные фитинги. Он обеспечивает наилучшее соединение с бетоном, обеспечивая его высокую прочность и надежность. Гладкий аналог стоит немного дешевле, но к использованию не подходит из-за низкой адгезии.Единственное исключение — поперечные стыки. У них нагрузка намного меньше.
    3. Если грунт однородный по всей площади фундамента, то можно использовать материал сечением 10-14 миллиметров. При неоднородном грунте нагрузка на основание увеличивается, поэтому желательно потратиться на штанги диаметром 16-24 мм.

    Конечно, покупка толстой гофрированной арматуры — удовольствие довольно дорогое. Но если вы решили укрепить ленточный фундамент своими руками, значит, объем работ не слишком велик.Значит, придется переплатить максимум несколько сотен рублей — это полностью компенсирует высокую прочность и надежность готовой конструкции.

    При самостоятельном расчете и выборе арматуры для арматурного каркаса ленточного фундамента вероятность ошибки велика. В дальнейшем это может стать причиной разрушения дома, поэтому лучшим решением будет заказать проект усиления фундамента у дизайнера, а каркас самостоятельно связать по чертежу.

    Сколько арматуры вам нужно?

    Прежде чем отправиться в магазин за материалом, нужно знать, сколько его потребуется для армирования ленточного фундамента. Для этого следует заранее подумать, какое армирование ленточного фундамента будет оптимальным выбором, и провести расчеты для конкретного объекта.

    Пример арматурного каркаса для фундамента

    При строительстве небольших домов, гаражей и бань обычно используется следующая конфигурация каркаса:

    • 2 ремня: верхний и нижний;
    • каждая лента состоит из 3-4 стержней арматуры;
    • оптимальное расстояние между стержнями 10 сантиметров.Учтите, что расстояние от арматуры до краев будущего фундамента должно быть не менее 5 сантиметров;
    • соединение ремней осуществляется при помощи хомутов или отрезков арматуры с шагом 5-30 сантиметров в зависимости от сечения арматуры.

    Такая схема оптимальна. Теперь, зная размеры будущей постройки, совсем не сложно провести соответствующие расчеты.

    Допустим, вы хотите построить просторный каркасный или деревянный коттедж площадью 150 квадратных метров с внешними стенами по периметру 50 метров.Мы будем проводить расчеты исходя из этого. Соответствующие и описанные выше характеристики мы используем при армировании ленточной основы СНиП.

    У нас есть два ремня по три стержня в каждом. Итого — 6 умножить на 50 = 300 метров главного клапана. Учитываем количество перемычек, которые умещаются с шагом 30 сантиметров. Для этого разделите 50 метров на 0,3. Получаем 167 штук. Перекрестие в этой основе будет иметь длину 30 сантиметров, а вертикальное — 60 сантиметров. На вертикальную перемычку вам понадобится 167х0.6х2 = 200,4 метра. По горизонтали — 167х0,3х2 = 100,2 метра. Итого потребуется 300 метров гофрированной арматуры и на 300,6 метра тоньше, гладкая арматура. Получив эти номера, смело отправляйтесь в магазин за материалом — ленточный фундамент без армирования долго не прослужит. Некоторые специалисты рекомендуют брать арматуру с запасом 10-15%. Ведь какое-то количество материала понадобится для усиления угловых частей ленточного фундамента и выхода на причал.

    Как связать каркас?

    Правила армирования ленточного фундамента вынуждают отказаться от использования сварки в пользу вяжущего, потому что при использовании сварки в местах сварных стыков металлические стержни теряют прочность до 2-2,5 раз. Кроме того, именно здесь чаще всего появляется коррозия, которая может повредить арматуру в течение нескольких лет, значительно снижая надежность и долговечность основания. Действует только соединение с помощью вязки.Это довольно сложный этап, и на его прохождение у недостаточно опытного пользователя уйдет много времени. Однако здесь многое зависит от того, какой инструмент вы будете использовать.


    Надежный узел армирования проволокой

    Классический инструмент для вязания фурнитуры в ленточной основе — специальный крючок. С его помощью опытные мастера могут производить до 12-15 узлов в минуту (конечно, если вязальная проволока подготовлена ​​и разрезана заранее). Главное преимущество такого варианта — доступность — крючок можно купить во многих магазинах за сотню рублей и даже дешевле.Минус — скорость работы с ним не велика даже среди мастеров. Учтите — вам придется завязать много сотен узлов, даже если вы укрепляете фундамент небольшого размера.


    Проволока и крючок для обвязки рамки

    Если вы хотите поскорее закончить работу, можно воспользоваться специальным вязальным пистолетом. Работая с ним, даже неопытный пользователь легко выдаст 25-30 узлов в минуту. То есть производительность увеличится минимум в 2 раза.Увы, стоимость такого оборудования не низкая — от 50 тысяч и выше. К тому же для работы с ним понадобится специальный провод — обычный может не подойти. Это еще больше увеличивает стоимость. Но если есть возможность арендовать вязальный пистолет на несколько часов или на день — смело соглашайтесь на такое предложение, только не забудьте узнать максимальный диаметр арматуры, которую он может связать. Работая качественным инструментом, вы потратите максимум дня на сборку каркаса — правильное армирование ленточного фундамента становится намного проще и быстрее.При работе вручную этот процесс может занять неделю и более.

    Как сделать каркас?

    Перед тем, как приступить к армированию ленточного фундамента, необходимо изучить чертежи подходящих каркасов. Ведь от прочности каркаса зависит, прослужит ли фундамент много десятилетий или уже в первую же весну покроют трещины из-за сезонных колебаний уровня грунта.


    Чтобы не ошибиться при изготовлении, нужно запомнить несколько правил:

    1. Нахлест (расстояние от места стыковки до края стержня) должен быть не менее 5 сантиметров.
    2. В угловых соединениях перпендикулярные стержни должны быть соединены между собой — ни в коем случае нельзя использовать два отдельных блока, которые не соединены между собой. Идеальным решением станут уголки из гнутой арматуры — такая схема армирования фундамента самая надежная. Но для этого нужно иметь специальное оборудование, если фурнитура имеет диаметр от 14 миллиметров и более, меньшие диаметры можно гнуть в домашних условиях.
    3. Соединения с проволокой должны быть плотными — если вы используете вязальный крючок, натяните проволоку до упора, чтобы не оставалось места между зажимом и основной арматурой.Также проверьте рукой, отходит ли зажим от соприкосновения, следует сделать дополнительную стяжку проволокой.
    4. Перехлест по арматуре должен составлять 40-50 диаметров арматуры. По проекту должен быть зазор между соседними шатунами, верхним и нижним слоями.
    5. Арматурный каркас должен стоять точно в опалубке. Также нужно позаботиться о защитном слое бетона для армирования, чтобы сделать его согласно требованиям чертежа.Следует помнить, что минимальный защитный слой равен диаметру арматуры.


    Гибка всех элементов для армирования фундамента, выполняется на холоде. Ни в коем случае без нагрева фурнитуры, так как это приведет к потере ее прочности.


    Как видите — правила максимально простые. Но некоторые неопытные строители не подозревают и не забывают об их существовании.Это приводит к тому, что нарушается технология армирования ленточного фундамента и значительно сокращается срок его службы.

    Земляные и подготовительные работы

    Одним из преимуществ ленточного фундамента является относительно небольшой объем земляных работ. Пара человек, работая днем ​​с небольшими перерывами, смогут легко выкопать канаву подходящего размера в нормальном грунте. Когда яма будет готова, можно приступать к ее обустройству.

    Первый шаг — изготовить фундаментную подушку.Благодаря ему снижается негативное влияние грунтовых вод на фундамент, а нагрузка от самого фундамента и всей конструкции распределяется по земле максимально равномерно. Здесь можно использовать разные материалы. Чаще всего используется песок или гравий. Они хорошо справляются со своей функцией — главное, чтобы толщина подушки была не менее 15-20 сантиметров.

    Но некоторые специалисты рекомендуют бетонную площадку. Да, он самый дорогой. Дорогой цемент и необходимость армировать подушку круто увеличивают стоимость и время строительства.Но в результате вы получаете максимально надежный фундамент под фундамент, гарантируя, что он прослужит долгие годы. Поэтому можно смело сказать, что эти деньги не будут выброшены на ветер.


    Пример устройства ленточного армированного фундамента

    Если работы ведутся на слабом, пучинистом грунте или планируется строительство тяжелого кирпичного дома, но использование монолитного фундамента по каким-то причинам нежелательно, то можно использовать ленточный фундамент с подошвой.Уширение (стекло) позволяет значительно снизить нагрузку на почву. Конечно, не стоит забывать и об армировании стеклянного цоколя — на пучинистых грунтах он будет регулярно выдерживать значительные растягивающие и изгибные нагрузки. Очень важно обеспечить ему достаточную силу.

    При использовании фундамента с подошвой объем земляных работ увеличивается. Кроме того, необходимо дополнительно потратиться на усиление подошвы ленточного фундамента — если оно выйдет из строя, это приведет к скорейшему разрушению всей конструкции.

    На готовую подушку устанавливают опалубку. При выборе ширины учитывайте — готовый фундамент должен быть на 10-15 сантиметров толще внешних несущих стен.

    Следующий этап — гидроизоляция. Некоторые строители используют рубероид, но это достаточно дорогой материал. А большой вес усложняет процесс установки. Поэтому можно использовать строительный полиэтилен. Да, он менее прочный. Но нужно это всего на несколько дней — чтобы цементное молоко не ушло в песок.Поэтому дешевый и легкий полиэтилен вполне подойдет. Укладывается поверх опалубки. В местах стыков перекрыть больше — не менее 10-15 сантиметров — и приклеить широкой лентой.

    На этом подготовительные работы окончены. Теперь расскажем о заливке и армировании фундамента своими руками.

    Установить каркас, залить бетон

    Каркас арматуры лучше всего собирать прямо в подготовленной яме — это позволяет максимально прочно закрепить элементы.Но если речь идет об армировании подземного ленточного фундамента, или если котлован слишком узкий для проведения работ непосредственно в нем, то каркас можно собрать вне траншеи, а затем аккуратно опустить на место. Здесь обычно проблем не возникает и пошаговые инструкции не нужны.

    Последний и один из самых ответственных этапов — заливка фундамента.

    Заполнение ленточного фундамента бетононасосом

    Для этого рекомендуется использовать бетон марки М200 или выше.Он обладает высокой прочностью, чтобы выдерживать значительные нагрузки, а также имеет достаточный показатель хладостойкости.

    Сразу следует сказать — для работы потребуется большое количество материала. Заранее сделайте все необходимые расчеты — заливать бетон нужно за один раз, не допуская расслоений и других отслоений. В противном случае прочность основания будет значительно снижена, а это скажется на безопасности эксплуатации дома. По этой же причине желательно арендовать бетономешалку.Сегодня многие компании предлагают эту услугу. К тому же аренда дешевых моделей стоит относительно недорого — менее тысячи рублей в сутки. При интенсивной работе в это время вполне можно справиться с работой. К тому же наличие бетономешалки позволяет повысить производительность — нужно просто бросить песок, цемент и залить водой, получив в скором времени готовый продукт, который нужно просто вылить на каркас, установленный в опалубке. Работая с лопатой, такой производительности добиться невозможно.

    После заливки бетона необходимо подождать 28 дней. За это время бетон наберет достаточную прочность и можно будет приступить к строительству дома, гаража или бани.

    Рекомендуем посмотреть видео, где опытный инженер-строитель расскажет о важных нюансах армирования фундамента. На что следует обращать внимание при работе в первую очередь, чтобы фундамент дома был надежным.

    Теперь вы знаете, как армировать ленточный фундамент своими руками.Для этого совсем не обязательно иметь узкоспециализированные навыки или покупать дорогостоящее оборудование. Достаточно знать хотя бы теоретически, как укрепить фундамент. Опыт придет в процесс, и все инструменты можно будет заменить дешевыми аналогами или взять напрокат, сэкономив деньги и время.

    Армирование ленточного фундамента значительно увеличивает его прочностные характеристики, позволяет создавать устойчивые конструкции при одновременном снижении веса.

    Расчеты армирования и схем армирования выполняются в соответствии с положениями действующего СНиП 52-01-2003.В документе есть подробные требования к расчетам, даются сноски к нормативным документам и сводам правил.

    СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. Скачать файл

    Ленточный фундамент должен соответствовать требованиям по прочности, надежности, устойчивости к различным климатическим факторам и механическим нагрузкам.

    Основными характеристиками прочности бетонных конструкций является показатель сопротивления осевому сжатию (Rb, n), растяжению (Rbt, n) и боковому разрушению.В зависимости от нормативных нормативных показателей бетона выбирают его марку и класс бетона. Принимая во внимание ответственность проекта, можно использовать поправочные коэффициенты безопасности в диапазоне от 1,0 до 1,5.

    Требования к клапану

    При армировании ленточных фундаментов устанавливаются тип и контролируемые значения качества армирования. Стандартами разрешено применение горячекатаной строительной арматуры периодического профиля, термически обработанной арматуры или арматуры механической упрочнения.

    Класс арматуры выбирается с учетом гарантированного значения предела текучести при максимальных нагрузках. Наряду с характеристиками прочности на разрыв нормируются пластичность, коррозионная стойкость, свариваемость, устойчивость к отрицательным температурам, релаксационная стойкость и допустимое удлинение до начала разрушающих процессов.

    Таблица классов арматуры и марок стали

    Тип профиля Класс Диаметр, мм марка стали
    Гладкий профиль A1 (A240) 6-40 Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп
    Периодический профиль A2 (A300) 10-40, 40-80 Ст5сп, Ст5пс, 18Г2С
    Периодический профиль A3 (A400) 6-40, 6-22 35ГС, 35Г2С, 32Г2РПС
    Периодический профиль A4 (A600) 10-18 (6-8), 10-32 (36-40) 80C, 20HG2TS
    Периодический профиль A5 (A800) 10-32 (6-8), (36-40) 23х3Г2Т
    Периодический профиль A6 (A1000) 10-22 22х3Г2АЮ, 22х3Г2Р

    Ленточный фундамент рассчитывается в соответствии с рекомендациями ГОСТ 27751, показатели предельных нагруженных состояний рассчитываются по группам.

    Рама арматуры — фото

    1. Требования к размерам железобетонных конструкций. Геометрические размеры цоколя не должны препятствовать правильному пространственному размещению арматуры.
    2. Защитный слой должен обеспечивать сопротивление соединения нагрузкам арматуры и бетона, защищать его от внешней среды и обеспечивать устойчивость конструкции.
    3. Минимальное расстояние между отдельными стержнями арматуры должно обеспечивать ее совместную работу с бетоном, обеспечивать правильное соединение и обеспечивать правильную технологическую заливку бетона.

    Для армирования можно использовать только качественную арматуру, вязание сеток осуществляется с учетом проектно-сметной документации. Отклонения от значений не могут выходить за пределы полей допусков, регламентированных СНиП 3.03.01. Специальные строительные меры должны обеспечивать надежную фиксацию арматурной сетки в соответствии с существующими правилами.

    СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции. Строительные нормы и правила. Скачать файл

    При изгибе арматуры необходимо использовать специальные приспособления, минимальный радиус изгиба зависит от диаметра и конкретных физических характеристик арматуры конструкции.

    Видео — Ручной станок для гибки арматуры, видео инструкция

    Видео — Как согнуть арматуру. Работа на самодельном станке

    В опалубку вставляется арматура, изготовление опалубки должно осуществляться с учетом требований ГОСТ 25781 и ГОСТ 23478.

    ФОРМЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ. Технические условия. Скачать файл

    Опалубка для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций.Классификация и общие технические требования

    Расчет количества и диаметра арматуры

    Для ленточного фундамента бань применяется строительная арматура периодического профиля Ø 6 ÷ 12 мм.

    Действующие государственные нормативы регулируют минимальное количество стержней в бетоне для придания ему максимальных прочностных характеристик. Минимальное суммарное сечение продольных стержней арматуры не может составлять ≤ 0,1% площади сечения фундаментной полосы.Например, если ленточный фундамент имеет сечение 12000 × 500 мм (площадь поперечного сечения 600000 мм2), то общая площадь всех продольных стержней должна быть не менее 600000 × 0,01% = 600 мм2. На практике застройщики редко выдерживают этот показатель, учитывают еще и вес ванны, характер грунта и марку бетона. Это расчетное значение можно считать приблизительным, отклонения от рекомендуемых значений не должны превышать ≈20% в меньшую сторону.

    Для расчета количества арматуры необходимо знать площадь поперечного сечения базовой полосы и площадь поперечного сечения арматурного стержня. Для облегчения расчетов предлагаем вам готовую таблицу.

    Количество стержней
    Диаметр, мм 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    6 28,3 57 85 113 141 170 198 226 254
    8 50,3 101 151 201 251 302 352 402 453
    10 76,5 157 236 314 393 471 550 628 707
    12 113 226 339 452 565 679 792 905 1018
    14 154 308 462 616 769 923 1077 11231 1385
    16 201 402 603 804 1005 1206 1407 1608 1810
    18 254,5 509 763 1018 1272 1527 1781 2036 2290
    20 314,2 628 942 1256 1571 1885 2199 2513 2828

    Теперь расчеты намного проще.Например, вы используете восемь рядов арматуры диаметром 10 мм для армирования ленточных фундаментов. Согласно таблице, общая площадь стержней составляет 628 мм. Такой каркас может работать с бетонной лентой глубиной 120 см и шириной 50 см. Несколько лишних квадратных миллиметров можно не учитывать, они будут дополнительной страховкой на случай нарушения технологии стыковки или изготовления некачественного бетона.

    Кроме этих показателей нужно определить диаметр стержней для фундаментов.Эти показатели зависят от многих составляющих, для упрощения расчетов можно воспользоваться предложенной таблицей.

    С помощью этой таблицы можно легко выбрать рекомендуемый диаметр арматуры для ленточного фундамента.

    Правила арматурного ленточного фундамента

    Существует несколько схем вязания арматуры, каждый разработчик может использовать наиболее удобную для себя. Выбор схемы следует проводить с учетом размеров фундамента и его несущих характеристик.

    Арматуру можно связать отдельно, а затем уже готовые элементы конструкции опустить в траншею фундамента и соединить между собой, а можно сразу вязать в траншее. Оба метода почти эквивалентны, но есть небольшая разница. На земле все основные прямолинейные элементы можно изготовить самостоятельно; при работе в траншее требуется помощник. Для вязки нужно сделать специальный крючок, соединение производится мягкой проволокой диаметром ≈ 0.5 мм.

    В некоторых статьях можно найти советы во время вязания использовать ручную электродрель — не обращайте на них внимания. Так могут писать те, кто не имеет представления о работе.

    Во-первых, рука устает от дрели намного сильнее и быстрее, чем от легкого крючка. Во-вторых, кабели всегда будут путаться под ногами, цепляться за концы арматуры и т. Д. В-третьих, не на всех стройках есть электроэнергия. И в-четвертых, ваши проволочные узлы всегда будут ослаблены или порваны.

    Для вязания армирования используется тонкий мягкий и проволочный материал, и он имеет низкую прочность. Проволока натягивается хорошо, сильное заедание должно происходить в пределах двух-трех оборотов крючка. В противном случае производительность труда намного ниже и повышается утомляемость. Есть еще варианты сварки арматуры, о них мы поговорим в следующем разделе статьи.

    Советуем начать вязать арматуру на самую короткую ленточную основу, это даст возможность набраться немного опыта и уверенно справиться с длинными стержнями.Стричь их не рекомендуется, это увеличивает расход металла и снижает прочность фундамента. Размеры заготовок рассмотрим на примере ленточного фундамента высотой 120 см и шириной 40 см.

    Арматуру со всех сторон залить бетоном толщиной не менее 5 сантиметров. Это начальные условия. С учетом таких показателей чистые размеры арматурного каркаса должны быть не более 110 см в высоту (минус 5 см с каждой стороны) и 30 см в ширину (минус 5 см с каждой стороны).Для вязки нужно добавить по два сантиметра с каждой стороны внахлест. Это значит, что заготовки для горизонтальных перемычек должны быть длиной 34 см, заготовки для вертикальных перемычек — 144 см. Но делать такой высокий каркас не стоит, достаточно иметь высоту 80 см.

    Шаг 2. Выбираем плоскую площадку, ставим две длинные планки, обрезаем их концы.

    Шаг 3. На расстоянии ≈ 20 см от концов обвяжите с двух крайних сторон горизонтальные распорки. Для вязания понадобится проволока длиной около 20 сантиметров.Сложите его пополам, проденьте под точку привязки и затяните проволоку, просто повернув крючок. Не переусердствуйте с усилием, проволока может не выдержать. Величина скручивающего усилия определяется опытным путем.

    Шаг 3. На расстоянии примерно 50 сантиметров по очереди свяжите все оставшиеся горизонтальные распорки. Все готово — отложите конструкцию на свободное место и таким же образом сделайте еще один элемент каркаса. У вас есть верхняя и нижняя части, теперь вам нужно скрепить их между собой.

    Шаг 4. Далее следует отрегулировать упоры для двух частей сетки, они могут упираться в любой объект. Главное, чтобы родственные элементы занимали устойчивое боковое положение, расстояние между ними должно быть равно высоте вязанной арматуры.

    Шаг 5. Свяжите две вертикальные распорки по концам, размеры вам уже известны. Когда каркас стал более-менее напоминать готовое изделие — свяжите все остальные детали.Не торопитесь, проверьте все размеры. Хоть у вас заготовка и такой же длины, проверить размер не помешает.

    Шаг 6. По такому же алгоритму необходимо на земле соединить все прямые участки каркаса.

    Шаг 7. Выложите дно котлована под фундамент высотой не менее пяти сантиметров; на них будут опираться нижние стержни сетки. Поставьте боковые опоры, установите сетку в правильное положение.

    Армирование (каркас установлен в опалубке)

    Шаг 8. Убрать размеры не предусмотренных углов и стыков, подготовить куски арматуры для соединения каркаса в единую конструкцию. Учтите, что перекрытие концов арматуры должно быть не менее пятидесяти диаметров стержня.

    Шаг 9. Обвяжите нижний виток, затем вертикальные стойки и верхнюю. Проверить расстояние армирования до всех поверхностей опалубки.

    Арматура готова, можно приступать к заливке фундамента бетоном.

    Вязание арматуры специальным приспособлением

    Для изготовления приспособлений понадобится несколько досок толщиной около 20 мм, качество пиломатериалов может быть любым.Изготовить шаблон несложно, и это значительно упростит работу.

    Шаг 1. Обрежьте четыре доски по длине арматуры, соедините их по две на расстоянии шага от вертикальных стоек. Должно получиться два одинаковых шаблона. Внимательно следите за тем, чтобы разметка расстояния между планками была одинаковой, иначе не будет вертикального положения соединительных элементов.

    Шаг 2. Сделайте две вертикальные опоры, высота опор должна соответствовать высоте арматурной сетки.Опоры должны иметь боковые угловые упоры, не позволяющие им опрокидываться. Все работы по обвязке необходимо проводить на ровной поверхности. Проверьте устойчивость собранного устройства, исключите вероятность его опрокидывания во время работы.

    Схема стыковки якоря с хомутами

    У вас есть макет арматурной сетки, теперь вы можете выполнять работу быстро и без посторонней помощи. Подготовленные вертикальные стержни арматуры разместите на отмеченных местах, предварительно зафиксировав положение при помощи гвоздей.На каждую горизонтальную металлическую перемычку наденьте арматуру. Эту операцию следует повторить со всех сторон рамы. Еще раз проверьте их положение. Хорошо — берем проволоку и крючок и начинаем вязать. Адаптацию целесообразно делать, если у вас много одинаковых участков сетки арматуры.

    Видео — Как связать арматуру с помощью приспособления

    Как связать армированную сетку в траншею

    Работать в траншее намного труднее из-за тесноты. Необходимо тщательно продумать схему вязания отдельных элементов, чтобы не пришлось пролезать между стержнями арматуры.Кроме того, самостоятельно связать сетку невозможно, нужно работать с помощником.

    Шаг 1. Положите на дно траншеи камни или кирпичи высотой не менее пяти сантиметров, они поднимут металл от земли и позволят бетону закрыть арматуру со всех сторон. Расстояние между камнями должно быть равно ширине сетки.

    На фото — фиксатор для армокаркаса

    Шаг 2. На камни нужно поставить продольные стержни.Горизонтальные и вертикальные стержни уже надо обрезать по размеру, как мы их измеряем, мы уже говорили.

    Шаг 3 . Начните формировать каркас каркаса на одной стороне фундамента. Если предварительно привязать к тягам горизонтальные распорки, работать будет легче. Помощник должен удерживать концы стержней, пока они не зафиксируются в правильном положении.

    Шаг 4. В свою очередь продолжаем вязать арматуру, расстояние между распорками должно быть примерно пятьдесят сантиметров.

    Шаг 5. По тому же алгоритму привяжите арматуру на всех прямых участках фундаментной ленты.

    Шаг 6. Проверить размеры и пространственное положение каркаса, при необходимости необходимо откорректировать положение и исключить касание металлических деталей к опалубке.

    Шаг 7. Теперь пора заняться углами фундамента. На картинке дан довольно сложный вариант вязания по углам, вы можете придумать более простой вариант для себя.Главное — соблюдать длину внахлест. И еще одно замечание. В углах фундамент работает не только на изгиб, но и на вертикальный разрыв. Эти усилия удерживают вертикальные планки строительной фурнитуры, не забудьте установить их. Чтобы гарантировать это, можно использовать вентиль большого диаметра.

    Если все же придется прибегать к сварке, то сделайте все возможное, чтобы на одном месте поставить минимальное количество стежков, сместите фиксирующий шаг горизонтальных и вертикальных упоров на несколько сантиметров.Во время сварки точно поддерживайте оптимальную силу тока и диаметр электродов. Металл в шовном нахлесте не должен перегреваться.

    Есть несколько способов, с помощью которых можно ускорить и облегчить процесс стыковки и в то же время улучшить качество конструкции и снизить расход материалов.

    Для проставок согните арматуру в форме буквы «P». Для этого можно за пару часов сделать простейший станок, причем не только для гибки стержней.Сначала нужно согнуть один образец, проверить его размеры и только потом, используя образец как шаблон, подготовить все стыки. Такие распорки вязать намного проще, они сразу удерживают нужный размер конструкции. Еще один плюс — уменьшенный расход дорогостоящего материала. На первый взгляд экономия кажется незначительной, максимум десять сантиметров на одном подключении. Но если десять сантиметров умножить на количество штук и цену арматуры, получится очень «приятная» сумма.

    Для распорок можно использовать арматуру меньшего диаметра и опционально дорогой строительный периодический профиль. Подойдут даже металлические прутки или катанка подходящего диаметра.

    Если у вас нет опыта выполнения подобных работ, то лучше не делать этого самостоятельно. Наличие помощника делает процесс намного проще и безопаснее.

    Цена на железобетонный фундамент намного дороже обычного, используйте этот метод усиления архитектурных конструкций в крайнем случае.Есть много более дешевых способов повысить несущие характеристики ленточного фундамента. Правда, их можно использовать не всегда, все зависит от особенностей проекта бани, особенностей почвы и ландшафта.


    Армирование должно производиться во всех частях фундамента, даже в средних перемычках межкомнатных перегородок

    Несколько слов о предварительно нагруженной арматуре. Это комплексный метод, позволяющий значительно улучшить все показатели ленточного фундамента без увеличения количества армирования.Суть метода заключается в предварительном нагружении стержней усилиями, противоположными тем, которые будут действовать на конструкцию при эксплуатации фундамента. Например, если штанга будет работать на растяжение, то она предварительно сжата и т. Д.

    Видео — Армирование монолитных ленточных фундаментов мелкого заложения

    Видео — Армирование фундамента своими руками

    Фундамент — это фундамент здания. И с этой аксиомой сложно не согласиться, ведь именно он держит и равномерно распределяет нагрузку на грунт, обеспечивает устойчивость и долговечность конструкции.Но бетон, как известно, довольно твердый материал. Для придания ленточной конструкции пластичности и способности выдерживать различные виды нагрузок применяется так называемая арматура.

    Для чего нужна арматура?

    Упрощенно фундамент ленточного типа представляет собой замкнутый контур из бетона под всеми капитальными стенами здания по периметру. Это один из самых популярных видов обломков, ведь он прост в конструкции, выдерживает значительные нагрузки и позволяет дополнительно оборудовать подвал в процессе эксплуатации.В минусах — большой расход стройматериалов, необходимость использования спецтехники (автобетононасосы, краны).

    Ленточный вид фундамента возводится для зданий из тяжелых штучных материалов (кирпич, блоки, камень) и домов с монолитными или сборными перекрытиями большой массы. Такой тип основания оптимален на неоднородных грунтах, где есть риск неравномерного проседания.

    Схема перекоса фундамента

    Бетонная конструкция выдерживает два типа нагрузок:

    • Компрессия — вес здания и его содержимого (мебель, отделка и т. Д.)).
    • Растяжение — влияние сил морозного пучения. Влажная почва, промерзая, увеличивается в объеме и сжимает каркас, выталкивая его вверх.

    Очевидно, эти нагрузки неравномерны. Чтобы лента выдерживала деформации и соответственно трещины, разрывы, применяется армирование ленточного фундамента. На практике это означает формирование внутри бетонного ядра единого металлического каркаса. По правилам он должен располагаться ближе к краям фундамента, то есть в зонах максимального сжатия-растяжения.

    Какие материалы используются для армирования

    Даже если предполагается армирование фундамента ленточного типа своими руками, необходимо правильно подбирать комплектующие. В состав необходимых материалов входят:

    Виды фурнитуры

    1. Стальная или композитная арматура — стержни из металла или стекловолокна. Реализуются рулонами по 50-100 м или нарезанным металлопрокатом длиной 6-12 м. Гладкие стержни сечением до 10 мм называются сборочными и используются для вертикальной и поперечной части каркаса.Гофрированные стержни диаметром 12-80 мм обозначены как рабочие. Из них подходят верхняя и нижняя продольные части «каркаса».

    2. Проволока стальная для вязальных или стяжных зажимов. Сварка используется реже (металл должен иметь маркировку «C»)

    3. Зажим для инструмента или специальный крючок для вязания, ножовки и т.п.

    Металлический каркас пользуется наибольшей популярностью у строителей, эффективность и надежность его проверена временем. Армирование фундамента стеклопластиковой арматурой применяется для тех зданий, к которым предъявляются особые требования в отношении радиопомех, немагнетизма, химической стойкости.Однако из-за того, что композит плохо растягивается при изгибе, то есть фактически не выполняет одну из основных функций, в частном домостроении применяется редко.

    Ни в коем случае нельзя использовать пластиковые бутылки, металлические уголки или трубы, грубую сетку, железные тросы и другие подобные материалы в качестве арматурного каркаса фундаментной ленты. Это не каркас, а посторонние включения, которые только вредит бетонному основанию. Результат печальный — фундамент не выдержит проектных нагрузок, неизбежны повреждения как несущего фундамента, так и стен, перекрытий, кровли и других элементов здания.

    Расчет арматуры ленточного фундамента

    Рассчитать количество материала для армирования несложно. Чаще всего используется двух- или трехрядная сетка-каркас. Шаг между вертикальными участками 40-80 см, между горизонтально расположенными уровнями примерно 30-60 см. То есть заглубленный фундамент высотой более 90 см требует 3-4 продольных яруса; для каркаса глубиной менее 0,9 м достаточно двух. Рассмотрим пример:

    • Параметры бетонного основания (ВхШ) — 60х40 см,
    • периметр здания — 5х5 м,
    • шаг сетки — 50 см

    Очевидно, вам понадобится двухуровневая сетка.Рабочие задвижки на 4 продольные линии по 20 м потребуют 80 пог. м, монтаж вертикальный с учетом расстояния от поверхности 5 см — 1,4 м * 51 (количество пересечений) = 71,4 м. Продавцы рекомендуют брать сталь с запасом не менее 10%, итого получится около 170 погонных метров. м арматуры. Не стоит забывать и о комплектации. На каждом перекрестке достать около 30 см проволоки. Стыков в секции — 4 штуки, значит с запасом потребуется около 70 пог. м вяжем металл.

    Как самостоятельно армировать ленточный фундамент

    Железобетонная конструкция не терпит халатности. Арматуру перед использованием следует проверить, очистить от грязи и ржавчины. Строители часто пренебрегают этим этапом, хотя известно, что инородные включения ухудшают качественные характеристики бетонного ядра.


    Схема армирования ленточного фундамента проста, но трудоемка:

    1. На песчано-щебеночную «подушку» насыпают бетонную «подошву» толщиной 5 см.Он защитит металл от коррозии и преждевременного разрушения. Иногда в целях экономии подкладывают под каркас куски кирпича или камня.
    2. Поставить опалубку.
    3. На бетонный слой укладывается необходимое количество поперечных монтажных прутков с интервалом не более 80 см.
    4. Гофрированные стержни накладываются в два ряда сверху в продольном направлении. Сайты пересечения связаны. Получается нижний уровень каркаса арматуры.
    5. В стыках вертикально устанавливается гладкая сталь заданной длины.Соблюдение геометрии углов 90 ° обязательно.
    6. К ним прикреплен верхний ярус поперечных монтажных тяг. Получается каркас, перекрытие концов которого должно быть не менее 20 см.
    7. Укладывают верхний продольный ярус армирующего «каркаса» и скрепляют вязальной проволокой или зажимами.
    8. С помощью распорок готовый каркас жестко фиксируется относительно опалубки. Зазор между ними должен быть не менее 3-5 см.
    9. Связки снова проверяются, весь лишний материал, мусор убирается.

    Армирование угла ленточного фундамента — головная боль большинства профессионалов. Именно здесь образуется так называемое концентрированное напряжение. Поэтому используются особые приемы П- или Г-образной арматуры, создаваемой при помощи струбцин.

    Схематично это выглядит так:

    Для углов:


    Для прицела:


    Для углов стыковки менее 160 ° с L-образным армированием:


    В точках крепления углов хомуты устанавливаются вдвое чаще, чем остальная часть ленточного фундамента.Именно такие способы армирования углов создают жесткое соединение между элементами конструкции, позволяя равномерно распределять нагрузку.

    Таким образом, стоимость материалов составляет не более 5% от стоимости строительства арматурного каркаса. Конечно, экономия на материалах в этом случае — последнее.

    Армирование лентой. Способы правильного армирования ленточного фундамента в подробной инструкции со схемами и чертежами.Проведение работ по установке каркаса.

    Существует огромное количество различных типов фундаментов, в зависимости от материала и конструкции, но все они имеют ключевой недостаток — низкую надежность при значительных или небольших подвижках грунта. Бетон считается прочным материалом, но долго не выдерживает смещения грунта, медленно разрушается, а вместе с ним и сам фундамент.

    Чтобы научить ребенка правильно пользоваться инструментом, хорошо сказать ему, как рука, которую он пишет, лежит на мизинце на листе и находится на оси с запястьем, предплечьем и запястьем, сидящими за столом, Карандаш выполнен в виде зажима для пальцев, который не должен растягиваться или чрезмерно сгибаться, рука, которая не пишет, выполняет единственную задачу — удерживать лист.Средний палец сгибает последнюю фалангу и создает более широкую опору, а указательный и большой палец удерживают перо, образуя треугольник.

    Чтобы этого не произошло, используется специальный усиленный каркас, который монтируется внутри фундамента перед его заливкой. Арматура имеет более высокий предел прочности на разрыв и растяжение, чем бетон, поэтому выдерживает значительные нагрузки. Конструкция арматурного ремня существенно различается в зависимости от типа основания, поэтому стоит подробно рассмотреть конструкцию каркаса для ленточного основания, популярного среди частных застройщиков.

    Ребенок должен научиться правильному хвату, чтобы он мог медленно контролировать свое положение и движение становилось автоматическим. Есть также упражнения, которые помогают детям разгонять и координировать различные части своего тела. Они также стремятся информировать детей о состоянии их тела. Информировать детей о напряжении и расслаблении особенно важно для самого непосредственного участия в письме. Жесткая рука, препятствующая вращению запястья, твердые пальцы слишком сильно давят на карандаш ребенка, а также вызывают боль при письме, рисовании или раскрашивании.

    Несколько правил, которые следует помнить при армировании ленточного фундамента


    Несмотря на то, что конструкция ленточного фундамента относительно проста, сделать правильное армирование довольно сложно. Для этого вам нужно запомнить ряд основных правил:

    Пусть дети выполнят упражнения, чтобы надавить на карандаш и попытаться нарисовать их, спрашивая их, жесткая или мягкая рука, жесткая или мягкая. , испытывая напряжение и сразу после расслабления, блокируйте Сразу после плавности, спрашивая их после того, как испытали оба состояния.пребывание в состоянии, которое вызывает меньшую утомляемость, является фундаментальным упражнением, потому что оно помогает осознавать, что происходит при письме или рисовании, и какие «уловки» делают работу менее трудоемкой.

    Самые сложные упражнения — это упражнения, которые вращают руку вокруг плеча, предплечье вокруг локтя и руку вокруг запястья. Кроме того, чтобы отрегулировать кончики пальцев, чтобы растопить скоординированные движения, чтобы помочь вашему ребенку получить правильный молочница, вы можете представить ребенка с играми, которые вы хотите проводить вместе.

    1. Армированию подлежит вся конструкция фундамента.
    2. Запрещается оголять края арматуры, иначе внутри основания начнется процесс разрушения металла.
    3. Не рекомендуется сваривать арматурные швы.
    4. Для создания каркаса используются стержни нескольких типов, продольные могут иметь диаметр 12 мм и ребристую поверхность, а поперечные и вертикальные — гладкие, меньшего диаметра.
    5. Перед тем, как выбрать тип армирования, нужно провести детальный расчет нагрузки на фундамент, а также изучить структуру и особенности грунта.
    6. Рама всегда сначала изготавливается, а затем опускается в опалубку.

    Кошачьи царапины: закрывайте и разводите пальцы, как мы, котята, которые чешут обеими руками одновременно; Птицы медленно и быстро: ребенок имитирует птичий клюв, который открывается и закрывается, касаясь его большого пальца большим пальцем, это упражнение можно выполнять сначала одной рукой, затем другой и, наконец, обеими руками; Бумажное сассо: открывают и закрывают руки; Карандаш для балерины: он состоит из поворота карандаша между большим пальцем и указателем и помогает посередине; это упражнение полезно для обучения вашего ребенка работе с краном.Первые три упражнения полезны для растопления кисти и пальцев обеих рук; в то время как последний помогает ребенку приобрести правильную ручку.

    Технология армирования ленточного фундамента


    Армирование любого фундамента, в том числе лентой, состоит из нескольких подготовительных этапов:

    1. Расчет нагрузки здания на фундамент, а также подошвы на грунт.
    2. Подбор оптимального типа арматуры в зависимости от проектных показателей, а также финансовых показателей.
    3. Подготовка строительной площадки, включающая расчистку территории, рытье траншеи по периметру будущего здания.
    4. Тщательно выровняйте дно и стены траншеи, удалите растительность и установите деревянную опалубку.
    5. На дне траншеи сделайте подушку из песка и гравия и утрамбуйте ее.

    В процессе эксплуатации фундамент бани постоянно подвергается самым разным нагрузкам — от веса дома, движения грунта, морозного пучения.Нижняя часть парилки время от времени испытывает растягивающие напряжения, а верхняя — сжатие. Но есть еще и так называемые силы морозного пучения, которые могут превышать давление на почву дома и вызывать болезненное растяжение ленточного фундамента. И его неправильное армирование в свое время неизменно приводило к разрушению нулевого уровня и даже стен ванны. Именно поэтому к этому, казалось бы, непритязательному процессу — армированию фундаментной плиты, столба или ленты — нужно подойти со всей серьезностью.

    Все эти упражнения можно выполнять до начала занятий по предписаниям, и их следует выполнять не более пяти или десяти минут, чтобы стимулировать, но не утомлять ребенка. Но есть и графомоторные упражнения, которые расслабляют конечности и способствуют концентрации. Это скользкие тропы, которые можно проложить для детей, прикрепив большой лист бумаги к скамейке с передним скотчем и закрыв глаза, что подразумевает скольжение по руке на скамейке длинным хватом и, следовательно, мягким карандашом.

    Как правильно выбрать арматуру для фундамента?

    Если приобретаете арматуру для ленточного фундамента, то обратите внимание на ее обозначение:

    • Индекс C указывает, что арматурный стержень поддается сварке.
    • Индекс
    • K — означает, что арматура устойчива к коррозионному растрескиванию под напряжением, которое может возникнуть при напряжении.

    Если один из этих показателей отсутствует, значит арматура для фундамента не подходит.

    Однако скользящие дорожки не обеспечивают точности конечного графического продукта, и этому нужно научить детей, которые настолько расслаблены, потому что понимают, что работают над жестом, а не над знаком. Но чтобы облегчить обучение, есть также важные шаги, такие как резка правильными ножницами, шарики с резьбой, которые работают как с захватом, так и с последовательностью, если вы используете цветные шарики. И не следует забывать о многих основных повседневных жестах для улучшения мелкой моторики и зрительного восприятия рук.

    Кстати, из-за трудоемкости процесса электродуговая сварка не применяется для сварки каркасов из прутков диаметром 12 мм, тем более что прутки так легко обжигаются. Дуговая сварка также неприменима для арматуры класса А-III, 35ГС.

    Перекрытие 30 диаметров арматуры. Причем устанавливать его нужно так, чтобы он вообще не касался опалубки — это расстояние между плоскостью опалубки и арматурой называется защитным слоем.Именно он защищает его от температурных и атмосферных воздействий и коррозии.

    Даже такая, казалось бы, простая задача, как наклеивание маркера, является для ребенка небольшим источником бесконечного опыта в области координации рук и глаз и самооценки. Для детей важно получить этот опыт, не отвлекаясь от вкуса успеха с нашим вмешательством, поскольку страх испачкаться или облегчить жизнь и дать ребенку осознать состояние своего тела является наиболее важным уровнем, потому что сознательный ребенок — ребенок спокойный и спокойный ребенок — расслабленный малыш.Поэтому двигательная тренировка — важнейший этап.

    Этапы работы

    Если сэкономить на фурнитуре, армирование фундамента будет некачественным, а зимой баня обязательно потрескается. Причем сначала — та самая «зарубка» фундамента, а потом разрыв пойдет выше. В результате получится сквозная трещина во всей ванне, сверху вниз — оттуда вы услышите свист, и это то, что придется ремонтировать и заделывать каждый год.Но с годами расширится … Почему в этом вопросе опытные строители строго придерживаются СНиП: усиление фундаментов, написано достаточно подробно.

    Тип и количество арматуры для усиления основания

    Всегда следует помнить о естественном развитии двигательной активности, задействованной в действии, и их соотношении с готовым графическим продуктом. Работайте таким образом, чтобы его можно было использовать перед поворотом плеча, но только тогда, когда локоть и запястье указывают на шаги мотоцикла, чтобы естественно изучить ребенка, который сначала идет в проксимальном направлении, а затем — в дальнем.По этой причине детям рекомендуется находиться в вертикальном положении, потому что это положение позволяет плечу вращаться и является более естественной настройкой для правильного захвата, потому что легче упростить захват тремя пальцами вместо ручного, и только позже по горизонтали, потому что это положение включает вращение локтя и подвижность запястья и пальцев после вращения плеча.

    Как правильно армировать ступеньки?

    Не каждый участок под строительство бани можно идеально выровнять и подготовить под строительство.В этом случае строятся так называемые ступени — и для них существует своя схема усиления фундамента с перепадом высоты.

    Итак, арматуру ступеньки от уступа желательно растянуть на целый метр. Во-вторых, на уровне верхнего пояса и в верхней части подошвы необходимо уложить арматурные стержни длиной до двух метров — с центром над выступом. И, наконец, разместите поперечную арматуру на расстоянии одного метра от уступа — через 1.С шагом 5 метров.

    Варианты усиления фундамента

    Помимо всего, что касается вертикали, легче усвоить топографические понятия, такие как высокий и низкий, которые в горизонтальном положении становятся далекими и близкими к их телу, эта мысленная операция, безусловно, сложнее для ребенка. Чем больше детей попадает в беду, тем больше им приходится работать по вертикали. Обнаружив важность диссоциации плеча как первого этапа в развитии графомотора, трехлетних детей можно предложить рисовать на вертикальных листах на стене, что для них естественно, чтобы получился широкий и круговой. движение с диссоциацией плеча, что естественно соответствует ободу.

    Как правильно армировать углы?

    Почему это так важно? Это связано с тем, что угол железобетонного фундамента всегда является местом концентрации напряжений. Именно здесь арматура больше всего испытывает разнонаправленные растягивающие и сжимающие напряжения, и при неправильной схеме армирования ленточного фундамента такие напряжения не будут под действием стальных стержней арматуры.

    Дети спонтанно делают этот жест, спонтанно создавая круг.Большое вращательное движение обеспечивается большой доступной поверхностью, и это условие обеспечивает хорошую мобильность и графическую мобильность. Кроме того, вертикальная работа с мелом и карандашами облегчает работу с правильной настройкой захвата, поскольку сопровождает переход от ручного захвата, который естественен для маленьких детей, к цифровому захвату. Для этой цели ребенок должен уметь использовать разные типы письменных принадлежностей, такие как цветные карандаши и восковые мелки, которые позволяют ему иметь мягкую пастообразную линию, по которой он может рисовать большие промежутки; Кисть, использующая цвета темпера, которая помогает контролировать пространство и, как уже упоминалось, плавить движение плеча, руки, предплечья и руки; Использование карандашей и цветных карандашей, особенно треугольных, может помочь вам с правильным пером.

    Так, если в углу ленточного фундамента арматура прерывается или оказывается подключенной неправильно, то есть без передачи усилий со стержня на стержень, то ленточный монолитный фундамент уже не будет представлять собой один жесткий каркас, он станет набором отдельных балок. В результате в углах фундамента появятся трещины, сколы, расслоение бетона.

    Кроме того, маленький человечек должен учиться на опыте или с небольшими предложениями, если вы видите, что у него проблемы с тем, что при рисовании или раскраске лист должен наклоняться, чтобы лучше управлять графическим пространством.В ранней школе графические упражнения начинаются с трехлетнего возраста, когда ребенок способен с озорным графическим актом переводить визуальный образ: это начало образного дизайна. Впоследствии у ребенка разовьется четкая координация рук и пальцев, воспроизводя различные геометрические формы или нет.

    Схема армирования ленточного фундамента

    Это этап нефигуративного проектирования, который идет рука об руку с открытием форм. Однако до сих пор графика ассоциировалась с проблемами восприятия пространства.Таким образом, маленький ученик, чтобы писать, должен освоить несколько навыков, таких как контроль осанки, как сидеть с ручкой, ручная работа, координация глаз и руки и организация движений Запястье, рука, локоть и плечо, пространственная ориентация, чтобы иметь возможность перемещаться в бумажном пространстве; Кроме того, маленький человечек должен начать следить за движениями и в правильном направлении, он должен уметь выполнять линии и круги, обучаясь контролировать и проводить графические жесты.

    Связкой или сваркой?

    Самые серьезные последствия при строительстве нулевого уровня связаны именно с тем, что усиление ленточного фундамента было произведено с грубыми ошибками… А среди строителей даже было убеждение, что вязка арматуры нужна для закрепления каркаса залитого фундамента — она ​​мало влияет на его окончательную прочность, и некоторые строители советуют арматуру вязать, а не сваривать — целиком Дело в том, что из-за пучения грунта на самом себе на фундамент действуют разные силы, и арматура способна двигаться незаметно для глаза.

    Посещая последний год обучения ребенка в школе, используя упражнения с люком или без него, ребенок учится заполнять недостающие части рисунка.Их основная цель — развитие координации, которая имеет определенную задержку в мысленных представлениях, использует мудрость запястья и обеспечивает определенную диссоциацию движений пальцев. Гусеницы будут сначала увеличиваться, а если и уменьшатся, то понемногу. Повторяющийся характер трека будет постепенно создавать ритмическое движение, которое является фундаментальным аспектом написания письма.

    И, якобы, если все это приготовить плотно — можно только надеяться на спокойствие почвы — иначе трещин не избежать.Но еще больше знатоков считают, что если армировать перекрестием только концы арматуры и связать их вязальной проволокой, то «порадуют» расколы слоев фундамента по ширине и трещины в углах.

    И некоторые советские изобретатели тоже считают, что монолитный фундамент армирования можно сделать за один «свободный переход». Сегодня опытные строители убеждены, что все нужно делать только по правильным схемам … Итак, усиление углов — это анкеровка, т.е.е. скрепление арматуры гнутыми элементами и соединение зон различных напряжений в углу фундамента — т.е. стяжка внешнего и внутреннего слоев бетонной ленты. Так соединяются только верхние стержни арматуры, а сама арматура обнажается только на внешних стержнях, а внутренние стержни в углу уже действительно свободно пересекаются. Но в зоне анкеровки прямоугольного сечения поперечную арматуру кладут ровно в два раза чаще, чем рекомендуется для ленточного фундамента.Это можно рассчитать по такой формуле — половина и три четверти высоты секции фундамента, но в итоге она не должна быть больше 25 см.

    Организация тона, выраженная в чередовании растяжения и растяжения, идет рука об руку с все более ритмичной природой трека. Перед тем, как отправиться на дорожку, рекомендуется предложить ребенку упражнения на координацию пальцев, в которых ребенок с большим пальцем следует по дорожке.

    Лишь позже детям будут представлены карточки с предписаниями с вертикальными, горизонтальными и наклонными линиями, которые используются для письма на бумаге и для воспроизведения геометрических фигур.То есть упражнения, как мы уже сказали, должны быть постепенными, а не случайными, чтобы вы переходили от вертикальной линии к горизонтальной и только после квадрата, от правой линии к наклонной линии влево и только после треугольник, в ряду над простой чашкой, лежащей на базовой линии, чередуя большую чашку и маленькую чашку, рисуя от базовой линии к сложной чаше и т. д.

    Армирование ленточного фундамента. Типовые схемы армирования ленточного фундамента

    Армирование фундамента — это процесс, необходимый для усиления конструкции и увеличения срока службы здания.Другими словами, это сборка «каркаса», который играет роль защитного элемента, сдерживающего давление грунта на стенки основания. Но для того, чтобы эта функция реализовывалась в максимальной степени, необходимо не только правильно рассчитать арматуру для ленточного фундамента, но и уметь организовать ход строительных работ.

    Фундамент ленточного фундамента представляет собой бетонный раствор, состоящий из цемента, песка и воды.К сожалению, физические характеристики строительного материала не гарантируют отсутствие деформации основания здания. Для повышения способности выдерживать сдвиги фундамента, перепады температур и другие негативные факторы необходимо наличие в конструкции металла.
    Материал пластиковый, но обеспечивает надежную фиксацию; Поэтому армирование — важный этап в комплексе работ.

    Армирование ленточного фундамента — стальной стержень с ребрами жесткости

    Армирование фундамента требуется в местах, где могут возникнуть зоны растяжения.Отмечено, что наибольшее натяжение возникает на поверхности основания, что создает предпосылки для армирования вблизи верхнего уровня. С другой стороны, чтобы избежать коррозии каркаса, его необходимо защитить от внешних воздействий слоем бетона.

    Важно! Оптимальное расстояние армирования для фундамента — 5 см от поверхности.

    Так как развитие деформации невозможно предсказать, зоны растяжения могут возникать как в нижней части (при изгибе середины), так и в верхней (при изгибе рамы вверх).Исходя из этого арматура должна проходить снизу и сверху арматурой диаметром 10-12 мм, причем эта арматура для ленточного фундамента должна иметь ребристую поверхность.

    Обеспечивает идеальный контакт с бетоном.

    Зоны ленточного фундамента

    Остальные части каркаса (горизонтальные и вертикальные поперечные стержни) могут иметь гладкую поверхность и меньший диаметр.
    При армировании монолитного ленточного фундамента, ширина которого обычно не превышает 40 см, допускается использование 4 стержней арматуры (10-16 м), соединенных с каркасом диаметром 8 мм.

    Важно! Расстояние между горизонтальными стержнями (шириной 40 см) — 30 см.

    Ленточный фундамент имеет при большой длине небольшую ширину, поэтому в нем будут возникать продольные напряжения, а поперечных вообще не будет. Из этого следует, что поперечные вертикальные и горизонтальные бруски, которые будут гладкими и тонкими, нужны только для создания каркаса, а не для восприятия нагрузок.

    Усиление углов требует особого внимания

    Особое внимание следует уделить армированию углов: бывают случаи, когда деформация происходит не в середине, а в угловых частях.Углы следует укрепить так, чтобы один конец изогнутого элемента арматуры входил в одну стену, а другой — в другую.
    Специалисты советуют шатуны использовать проволоку. Ведь не всякая арматура изготавливается из стали, которая поддается сварке. Но даже если сварка допустима, часто возникают проблемы, которых можно избежать с помощью проволоки, например, перегрев стали, приводящий к изменению свойств, утонение прутка в месте сварки, недостаточная прочность сварного шва и т. Д.

    Схема конструкции армирования

    Армирование начинается с установки опалубки, внутренняя поверхность которой выложена пергаментом, что позволяет упростить демонтаж конструкции в будущем. Создание каркаса производится по схеме:
    1. В грунт траншеи вбиваются арматурные стержни длиной, равной глубине основания. Следует соблюдать расстояние 50 мм от опалубки и шаг 400-600 мм.
    2. Снизу устанавливаются стойки (80-100 мм), на которые следует уложить 2-3 нитки нижнего ряда арматуры.В качестве подставок отлично подойдут смонтированные на краю кирпичи.


    3. Верхний и нижний ряд фитингов закрепляются поперечными перемычками на вертикальных шпильках.
    4. На перекрестках скрепить проволокой или сваркой.

    Видео познакомит с удобным способом вязать арматуру по шаблону:

    Важно! Следует строго соблюдать расстояние до внешних поверхностей будущего фундамента. Лучше с кирпичами. Это одно из важнейших условий, так как металлические конструкции не должны опираться непосредственно на дно.Они должны быть подняты над землей не менее чем на 8 см.

    После установки арматуры остается проделать вентиляционные отверстия и залить бетонным раствором.

    Вам нужно знать!
    Вентиляционные отверстия не только способствуют повышению амортизационных характеристик фундамента, но и предотвращают возникновение гнилостных процессов.

    Расчет материалоемкости

    Для выполнения расчета ленточного фундамента необходимо заранее знать некоторые параметры.Давайте посмотрим на пример. Предположим, что наш фундамент имеет прямоугольную форму и следующие размеры: ширина — 3,5 метра, длина — 10 метров, высота отливки — 0,2 метра, ширина ленты — 0,18.
    В первую очередь необходимо рассчитать общий объем отливки, для чего нужно узнать размеры основания, как если бы оно имело форму параллелепипеда. Для этого проделаем несколько простых манипуляций: узнаем периметр основания, а затем умножим периметр на ширину и высоту отливки.
    P = AB + BC + CD + AD = 3,5 + 10 = 3,5 + 10 = 27
    V = 27 x 0,2 x 0,18 = 0,972

    Но на этом расчет монолитного фундамента не заканчивается. Мы узнали, что сам фундамент, а точнее отливка, занимает округленный объем, равный 0,97 м3. Теперь нужно узнать объем внутренней части фундамента, т.е. того, что находится внутри нашей ленты.

    Получаем объем «начинки»: умножаем ширину и длину основы на высоту отливки и находим общий объем:
    10 х 3.5 х 0,2 = 7 (кубометров)
    Вычтем объем отливки:
    7 — 0,97 = 6,03 м3

    Результат: объем отливки 0,97 м3, внутренний объем наполнителя 6,03 м3.

    Теперь нужно рассчитать количество арматуры. Допустим, диаметр будет 12 мм, в отливке — 2 горизонтальные резьбы, т.е. 2 стержня, а по вертикали, например, стержни будут располагаться каждые полметра. Периметр известен — 27 метров. Итак, 27 умножаем на 2 (горизонтальные полосы) и получаем 54 метра.

    Вертикальные стержни: 54/2 + 2 = 110 стержней (108 интервалов по 0,5 м и два по краям). Добавляем в угол еще один стержень и получаем 114 стержней.
    Допустим, высота штанги 70 см. Получается: 114 х 0,7 = 79,8 метра.

    Последний штрих — опалубка. Допустим, мы построим его из досок толщиной 2,5 см, длиной 6 метров и шириной 20 см.
    Рассчитать площадь боковых поверхностей: периметр умножить на высоту отливки, а затем на 2 (с запасом, не учитывая уменьшение внутреннего периметра по отношению к внешнему): (27 х 0 .2) х 2 = 10,8 м2
    Площадь доски: 6 х 0,2 = 1,2 м2; 10,8 / 1,2 = 9
    Нам понадобится 9 досок длиной 6 метров. Не забудьте добавить платы для подключения (на ваше усмотрение).

    Результат: требуется 1 м3 бетона; Заполнитель 6,5 м3; 134 метра фурнитуры и 27 погонных метров досок (шириной 20 см), шурупов и брусков. Указанные значения округлены.

    Результаты кропотливых расчетных работ

    Теперь вы знаете не только, как правильно армировать ленточный фундамент, но и как рассчитать необходимые составляющие.А это значит, что построенный вами фундамент будет надежным и прочным, что позволит возводить монолитные конструкции любой конфигурации.

    Каждому зданию и строению необходим надежный фундамент. В малоэтажном строительстве для усиления применяется армирование ленточного фундамента, возведение которого является одним из важнейших и затратных этапов.

    Экономить на количестве и качестве материала не следует, т.к. пренебрежение технологиями и правилами приведет к плачевным последствиям.

    Устройство основания проводят в следующей последовательности:

    1. Отбор грунта из траншеи в соответствии с чертежами на усиление ленточного фундамента.
    2. Выполнение песчаной подушки с трамбовкой.
    3. Монтаж каркаса из стальной арматуры.
    4. При наружной температуре ниже пяти градусов бетон следует нагревать.
    5. Крепление опалубки.
    6. Заливка бетона.

    Перед тем, как правильно укрепить фундамент, следует выяснить свойство грунта, составить схему, рассчитать количество материала и приобрести его.

    Армирование ленточного фундамента по ГОСТ 5781

    При составлении проекта, помимо линейных параметров бетонной полосы, указывается еще характеристика армирования:

    • какой диаметр арматуры нужен для фундамента;
    • количество стержней;
    • их местонахождение.

    Если планируется самостоятельно построить и укрепить ленточный фундамент для дома, гаража, то придерживайтесь определенных правил в соответствии с действующими СНиП и ГОСТ 5781-82.В последней представлена ​​классификация и ассортимент горячекатаной круглой стали периодического и гладкого профиля, предназначенной для армирования обычных и предварительно напряженных железобетонных конструкций (арматурная сталь). А также указано:

    • технические требования;
    • упаковка, этикетка;
    • транспортировка и хранение.

    Перед армированием ленточного фундамента следует ознакомиться с классификацией арматуры. Стержни по виду поверхности гладкие, периодического профиля, т. Е. Гофрированные.

    Максимальный контакт с заливным бетоном достигается только при использовании арматуры с профильной поверхностью.

    Отражение может быть:

    • кольцевой;
    • серп;
    • смешанный.

    Также арматура делится на классы А1-А6 в зависимости от марки и физико-механических свойств используемой стали: от низкоуглеродистой до почти легированной.

    При самостоятельном армировании ленточного фундамента не обязательно знать все параметры и характеристики классов.Достаточно ознакомиться с:

    • марка стали;
    • диаметров стержней;
    • допустимые углы холодной гибки;
    • радиусов изгиба кривизны.

    Эти параметры можно указать в прейскуранте при закупке материалов. Они представлены в таблице ниже:

    Значения из последнего столбца важны при изготовлении гнутых элементов (зажимов, ножек, вставок), так как увеличение угла или уменьшение радиуса изгиба приведет к потере прочностных свойств армирование.

    Для самостоятельного выполнения ленточного фундамента обычно берут гофрированный стержень класса А3 или А2, диаметром от 10 мм и более. Для гнутых элементов — гладкая арматура А1 диаметром 6-8 мм.

    Как правильно разместить фурнитуру

    Расположение арматуры в ленточном фундаменте влияет на прочность и несущую способность основания. Эти параметры напрямую зависят от:

    • толщина арматуры;
    • длина и ширина рамы;
    • форм стержней;
    • метод вязания.

    Фундамент во время эксплуатации подвергается постоянным нагрузкам в результате движения грунта при морозном пучении, проседании, наличии карстов и сейсмических воздействий и, наконец, веса самого здания. Таким образом, верх основания в основном испытывает сжатие, а низ — растяжение. Посередине практически нет нагрузки. Поэтому усиливать его не имеет смысла.

    В схеме армирования ярусы каркаса расположены продольно по верху и низу ленты.При необходимости усиления выявленного при расчете фундамента устанавливаются дополнительные ярусы.

    При высоте основания более 15 см применяется вертикальное поперечное армирование гладкими прутьями.

    Быстрее и удобнее изготавливать каркас из заранее сделанных индивидуальных контуров. Для этого стержни изгибаются по заданным параметрам, образуя прямоугольник. Их следует сделать такими же без отклонений. Таких элементов потребуется много.Работа довольно трудоемкая, но в траншею уйдет быстро.

    Поперечная арматура в фундаменте устанавливается с учетом нагрузок, действующих поперек оси фундамента. Он скрепляет продольные стержни в заданном проектном положении и предотвращает возникновение и развитие трещин. Расстояние между стержнями зависит от марки, способа укладки и уплотнения бетона, диаметра арматуры и ее укладки по направлению бетонирования.Также не следует забывать, что фундаментная рама должна располагаться на расстоянии 5-8 см от верхнего уровня насыпи и краев опалубки.

    При соединении стержней используют вязальную проволоку и специальный крючок. Допускается использование сварки только для арматуры, имеющей в маркировке букву «С». Каркас собирается с помощью стержней и зажимов, соединяющих его в единую конструкцию. Шаг арматуры в ленточном фундаменте должен составлять 3/8 его высоты, но не более 30 см.

    Армирование подошвы

    Для одноэтажного дома и в условиях хорошей почвы фундамент заглубляют на глубину промерзания почвы. В этом случае армирование подошвы ленточного фундамента скорее выполняет страховую функцию. Сделайте это, поместив сетку из стержней в нижнюю часть основания. Взаимная договоренность в данном случае роли не играет. Главное, чтобы слой бетона был не более 35 см.

    На мягких грунтах или с высокой номинальной нагрузкой может потребоваться фундамент с более широкой подошвой.Затем применяется продольная арматура, как в первом случае, а для поперечной требуется отдельный расчет.

    Как армировать углы

    Примыкания и углы в основаниях являются местами концентрации разнонаправленных напряжений. Неправильная стыковка арматуры в этих проблемных местах приведет к образованию поперечных трещин, сколов и расслоений.

    Углы ленточного фундамента армируются по определенным правилам:

    1. Стержень загибают так, чтобы один его конец входил в одну стенку основания, а другой — в другую.
    2. Минимальный припуск стержня на другую стену — 40 диаметров арматуры.
    3. Простые соединенные перекрестья не используются. Только с применением дополнительных вертикальных и поперечных стержней.
    4. Если изгиб к другой стене не позволяет сделать длину стержня, то для их соединения используется Г-образный профиль.
    5. Один зажим от другого в рамке должен располагаться на расстоянии в два раза меньшем, чем в ленте.

    Для равномерного распределения нагрузок в углах ленточной основы выполняется жесткий пучок внешней и внутренней продольной арматуры.

    Как рассчитать арматуру

    Расчет армирования ленточного фундамента производится с учетом возможных напряжений при возведении и эксплуатации конструкции. Например, продольное натяжение за счет такой конструкции: вертикальные и поперечные стержни в длинных и относительно узких каналах практически не влияют на распределение нагрузок, а действуют как элементы крепления.

    Чтобы рассчитать, сколько арматуры положить в фундамент, нужно определить ее размер.Для узкой базы в 40 см будет достаточно четырех продольных стержней — по две вверху и внизу. Если планируется завершить фундамент размером 6 х 6 м, то для одной стороны каркаса потребуется 4 х 6 = 24 м. Тогда общее количество продольной арматуры будет 24 х 4 = 96 м. Это удобно учитывать при самостоятельном составлении чертежа раскладки арматуры.

    Если нет возможности купить стержни нужной длины, то их можно перекрывать (более метра) между собой.

    Стоимость фундамента складывается из стоимости использованных материалов и объема работ. При расчете лучше использовать проект с указанной глубиной и шириной основания. Также на стоимость влияет удаленность объекта строительства и сопутствующих работ, например:

    • гидроизоляция;
    • утепление;
    • отмостка;
    • осадков.

    Все это составляет окончательную цену. Хотя для небольшой конструкции фундамент можно сделать даже своими руками.Самым сложным и длительным при возведении ленты фундамента является ее армирование, но справиться можно в одиночку. Конечно, с двумя-тремя помощниками работать проще и безопаснее.

    Видео об армировании монолитных ленточных фундаментов

    Любое здание, независимо от его назначения, немыслимо без надежного фундамента. Возведение фундамента — одна из важнейших и естественных задач всего строительного цикла в целом, и этот этап, кстати, часто бывает одним из самых трудоемких и затратных — зачастую до трети на это тратится смета.Но при этом здесь должны быть полностью исключены любые упрощения, необоснованная экономия на качестве и количестве необходимых материалов, пренебрежение существующими правилами и технологическими рекомендациями.

    Из всего многообразия фундаментных конструкций наибольшей популярностью пользуется как наиболее универсальная, подходящая для большинства домов и хозяйственных построек, возводимых в сфере частного строительства. Такая база отличается высокой надежностью, но, безусловно, с качественным исполнением.А главное условие прочности и долговечности — это грамотно спланированное и правильно выполненное армирование ленточного фундамента, чертежи и основные принципы устройства которого станут предметом рассмотрения в данной публикации.

    Помимо схем, в статье будет несколько калькуляторов, которые помогут начинающему строителю выполнить эту довольно непростую задачу по созданию ленточного фундамента.

    Важные особенности ленточного фундамента

    Общие понятия.Преимущества ленточного фундамента

    Итак, вкратце, несколько общих представлений о строительстве ленточного фундамента. Сама по себе она представляет собой сплошную бетонную полосу, без зазоров в дверных или дверных проемах, которая становится основой для возведения всех внешних стен и основных внутренних перегородок. Сама лента закапывается на определенном расчетном расстоянии в землю и при этом своей базовой частью выступает сверху. Ширина ленты и глубина ее укладки, как правило, выдерживается одинаковой по всему фундаменту.Такая форма способствует наиболее равномерному распределению всех нагрузок, приходящихся на основание здания.


    Ленточные фундаменты также можно разделить на несколько разновидностей. Так, их не только заливают из бетона, но и делают сборными, например, из специальных железобетонных блоков для фундамента или с использованием щебеночной засыпки. Однако, поскольку наша статья посвящена армированию, в дальнейшем будет рассматриваться только монолитный вариант фундаментной ленты.

    Ленточный фундамент можно отнести к универсальному типу фундаментов.Такая схема обычно предпочтительна в следующих случаях:

    • При возведении домов из тяжелых материалов — камня, кирпича, железобетона, строительных блоков и т.п. Одним словом, когда нужно равномерно распределить очень значительную нагрузку на грунт.
    • Когда в планах застройщика получить в свое распоряжение полноценный подвал или даже подвал — это может позволить только ленточная схема.
    • При строительстве многоуровневых домов используют толстые перекрытия.
    • Когда строительный участок характеризуется неоднородностью верхних слоев почвы. Исключение составляют только совершенно неустойчивые грунты, когда создание ленточного фундамента становится невозможным или нерентабельным, и есть смысл перейти на другую схему. Ленточный фундамент также невозможен в районах с вечной мерзлотой.

    Монолитный ленточный фундамент имеет немалый ряд других преимуществ, среди которых долговечность, исчисляемая многими десятилетиями, относительная простота и понятность конструкции, широкие возможности в плане прокладки инженерных коммуникаций и организации утепленных полов на первом этаже.По прочности он не уступает монолитным плитам, а даже превосходит их, требуя при этом меньших материальных ресурсов.


    Однако не следует думать, что ленточный фундамент — это абсолютно не уязвимая конструкция. Все эти преимущества будут иметь силу только в том случае, если параметры основания для возводимого дома будут соответствовать условиям строительной площадки, расчетной нагрузке и иметь запас прочности. А это, в свою очередь, означает, что к конструкции фундамента всегда (кстати) предъявляются особые требования.И ленточное армирование в ряде этих задач занимает одну из ключевых позиций.

    Ширина фундаментной ленты и глубина ее укладки

    Это два основных параметра, от которых будет зависеть сама схема армирования будущей фундаментной ленты.

    Клапаны цены

    фитинги


    А вот по степени проникновения в фундамент грунтовой полосы можно выделить две основные категории:

    • Неглубокий ленточный фундамент подходит для возведения каркасных конструкций, небольших загородных домов и хозяйственных построек при условии наличия на участке достаточно устойчивого плотного грунта.Подошва ленты располагается выше границы промерзания грунта, то есть обычно не опускается ниже 500 мм, исключая подвал.
    • Для зданий, возведенных из тяжелых материалов, а также на участках с нестабильным грунтовым покрытием необходима лента для глубокой укладки. Его подошва уже опускается ниже уровня промерзания почвы, минимум 300 ÷ 400 мм, а если еще в планах строительства есть (подвал), то еще ниже.

    Понятно, что высота фундаментной ленты в целом, включая глубину ее залегания, отнюдь не произвольные значения, а параметры, полученные в результате тщательно выполненных расчетов.При проектировании учитывается весь массив исходных данных: тип грунтов на участке, степень их устойчивости как в поверхностных слоях, так и изменение структуры по мере углубления; климатические особенности региона; наличие, расположение и другие особенности подземных водоносных горизонтов; сейсмические характеристики местности. При этом накладывается специфика планируемого к возведению здания — общая нагрузка, как статическая, создаваемая только массой конструкции (естественно, с учетом всех составляющих ее элементов), так и динамическая, вызываемая как эксплуатационными нагрузками, так и всевозможные внешние воздействия, в том числе ветер, снег и другие.


    Исходя из вышеизложенного, уместно отметить один важный момент. Принципиальная позиция автора этих строк заключается в том, что расчет основных параметров фундаментной ленты не терпит дилетантского подхода.

    Несмотря на то, что в Интернете можно найти множество онлайн-приложений для подобных расчетов, вопрос проектирования фундамента все же будет правильнее доверить специалистам. При этом правильность предложенных расчетных программ никоим образом не оспаривается — многие из них полностью соответствуют действующим СНиП и способны давать действительно точные результаты.Проблема кроется в несколько иной плоскости.

    Суть в том, что любая, даже самая продвинутая программа расчета требует точных входных данных. Но в этом вопросе без специальной подготовки не обойтись. Согласитесь, что правильно оценить геологические особенности площадки под строительство с учетом всех нагрузок, приходящихся на полосу фундамента, и при их осевом расширении предвидеть все возможные динамические изменения, неспециалисту просто не под силу.Но каждый исходный параметр имеет значение, и его недооценка вполне может «сыграть злую шутку».

    Правда, если планируется возвести небольшой загородный дом или флигель, то приглашение дизайнера может показаться излишней мерой. Что ж, на свой страх и риск собственник может соорудить неглубокий ленточный фундамент, используя, например, примерные параметры, которые указаны в таблице ниже. Для легких конструкций не требуется сильно заглубленная лента (большое заглубление может сыграть даже отрицательную роль из-за приложения касательных сил при морозном набухании грунта).Как правило, в таких случаях они ограничиваются максимальной глубиной подошвы в 500 мм.

    Тип строящегося дома Сарай, баня, хозяйственные постройки, малый гараж Одноэтажный летний дом, в том числе — с мансардой Одно- или двухэтажный коттедж, предназначен для постоянного проживания Двух или трехэтажный особняк
    Среднее значение нагрузки на грунт, кН / м² 20 30 50 70
    ТИПЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГЛУБИНА ЛЕНТЫ (БЕЗ СЧЕТА ЧАСТИ ОСНОВАНИЯ)
    Земля сильно каменистая, колба 200 300 500 650
    Плотная глина, суглинок, не разлагающийся после сжатия пальмовым усилием 300 350 600 850
    Песок спекшийся сухой, супесчаный 400 600 Обязательный расчет профессионального фонда
    Мягкий песок, ил или супесь 450 650 Обязательный расчет профессионального фонда Обязательный расчет профессионального фонда
    Очень мягкий песок, ил или супесь 650 850 Обязательный расчет профессионального фонда Обязательный расчет профессионального фонда
    Торфяное болото Требуется другой тип фундамента. Требуется другой тип фундамента. Требуется другой тип фундамента.

    Еще раз подчеркнем, что это только средние значения, которые нельзя считать истиной в последней инстанции. В любом случае, если строитель-любитель использует такие источники, он берет на себя определенный риск под свою ответственность.

    Теперь — о ширине фундаментной ленты.

    Также имеет свои особенности. Во-первых, для обеспечения жесткости конструкции фундамента принято придерживаться правила, согласно которому общая высота ленты должна быть как минимум вдвое больше ширины — но этому правилу легко следовать.И второе — ширина ленты в зоне подошвы должна быть такой, чтобы распределенная нагрузка была меньше расчетных параметров сопротивления грунта, конечно, также с определенным конструктивным запасом. Одним словом, фундаментная лента при полной нагрузке должна устойчиво стоять, не проваливаясь в землю. В целях экономии материалов подошву ленточного фундамента часто делают с уширением для увеличения площади опоры.

    Наверное, нет смысла приводить здесь формулы и табличные значения сопротивления грунта для самостоятельных расчетов.Причина та же: не столько сложность проведения расчетов, сколько проблемы с правильным определением исходных параметров. То есть, опять же, по таким вопросам лучше обращаться к профессионалам.

    Ну а если строится легкая конструкция или дачный дом, то можно ориентироваться на то, что ширина ленты должна быть как минимум на 100 мм больше толщины возводимых стен. Как правило, при самостоятельной планировке фундамента принимают круглые значения, кратные 100 мм, обычно начиная с 300 мм и выше.

    Фундаментная лента армирующая

    Если проектированием ленточного фундамента занимается специалист, то в готовый чертеж обязательно будут включены не только линейные параметры самого бетонного пояса, но и характеристики арматуры — диаметр арматурных стержней, их количество и пространственное расположение. . Но в случае, когда принимается решение о самостоятельном строительстве фундамента под здание, при планировании проектирования необходимо учитывать определенные правила, установленные действующими СНиП.

    Цены на цемент

    Какая фурнитура подходит для этих целей?

    Для правильного планирования нужно хоть немного разбираться в ассортименте арматуры.

    Существует несколько критериев классификации арматуры. К ним относятся:

    • Технология производства. Итак, арматура бывает проволочной (холоднокатаной) и катаной (горячекатаной).
    • По типу поверхности арматурные стержни различаются гладкими и периодическими профилями (гофрами).Поверхность профиля арматуры обеспечивает максимальный контакт с заливкой

    • Арматура может быть разработана как для обычных, так и для предварительно напряженных бетонных конструкций.

    Для создания арматурной конструкции ленточного фундамента, как правило, используют арматуру, изготовленную по ГОСТ 5781. Этот стандарт включает горячекатаный прокат, предназначенный для усиления обычных и предварительно разделанных конструкций.

    В свою очередь, это армирование делится на классы от A-I до A-VI.Разница в основном заключается в марках, используемых для производства стали, и, следовательно, в физико-механических свойствах изделий. Если в арматуре начальных классов используется низкоуглеродистая сталь, то в изделиях высокого класса по параметрам металла приближаются легированные стали.

    Не обязательно знать все характеристики классов арматуры при самостоятельном строительстве. А наиболее важные показатели, которые повлияют на создание арматурного каркаса, приведены в таблице.В первом столбце показаны классы арматуры в соответствии с двумя стандартами обозначения. Так, в скобках дано обозначение классов, цифровое обозначение которых показывает предел текучести стали, используемой для производства арматурной стали — при закупке материала такие показатели также могут появляться в прайс-листе.

    Марка стали
    Класс якоря по ГОСТ 5781 Диаметр стержней, мм Допустимый угол изгиба в холодном состоянии и минимальный радиус кривизны при изгибе (d — диаметр стержня, D — диаметр стержня). диаметр оправки для гибки)
    A-I (A240) Ст3кп, Ст3сп, Ст3пс 6 ÷ 40 180º; D = d
    A-II (A300) Ct5sp, St5ps 10 ÷ 40 180º; D = 3d
    — «- 18G2S 40 ÷ 80 180º; D = 3d
    AC-II (AC300) 10gt 10 ÷ 32 180º; D = d
    A-III (A400) 35GS, 25G2S 6 ÷ 40 90º; D = 3d
    — «- 32G2Rps 6 ÷ 22 90º; D = 3d
    A-IV (A600) 80C 10 ÷ 18 45º; D = 5d
    — «- 20ХГ2Ц, 20ХГ2Т 10 ÷ 32 45º; D = 5d
    A-V (A800) 23X2G2T, 23X2G2Ts 10 ÷ 32 45º; D = 5d
    A-VI (A1000) 22X2G2AU, 20X2G2SR, 22X2G2R 10 ÷ 22 45º; D = 5d

    Обратите внимание на последний столбец, в котором указаны допустимые углы изгиба и диаметры кривизны.Это важно с той точки зрения, что при создании арматурной конструкции подходить к изготовлению гнутых элементов — зажимов, вставок, лап и т. Д. При изготовлении токопроводов, оправок или других приспособлений для гибки необходимо ориентироваться на эти значения. , так как уменьшение радиуса изгиба или превышение угла может привести к потере арматурой ее прочностных свойств.

    Штанги

    класса A-I доступны в гладком исполнении. Все остальные классы (за некоторыми исключениями, которые, однако, в большей степени зависят от индивидуальных требований заказчика) — с периодическим профилем.

    Укажите требуемые значения и нажмите «Рассчитать минимальное количество стержней арматуры»

    Расчетная высота ленты (с учетом заглубления и основания), метров

    Расчетная толщина ленты, метров

    Диаметр арматуры

    После проведения расчета может оказаться, что для армирования достаточно даже двух-трех стержней. Однако при ширине ленты фундамента более 150 мм и высоте более 300 мм все же рекомендуется размещать две продольные арматурные ленты по два стержня в каждой — как показано на схеме.При этом калькулятор поможет определить значение минимального диаметра — возможно, увеличив количество стержней до 4 штук, можно в целях экономии использовать более тонкую арматуру. Правда, не забываем рекомендации таблицы выше.

    Если вы получаете четное значение, превышающее 4 стержня, рекомендуется распределить арматуру по трем зонам, поместив середину в центре между верхней и нижней. Если получается нечетное количество, пять и более штук, то непарным стержнем имеет смысл усилить нижний ярус арматуры — именно здесь к ленте фундамента прилагаются наибольшие изгибающие нагрузки.

    Еще одно правило: требованиями СНиП установлено, что расстояние между соседними элементами продольной арматуры не должно превышать 400 мм.

    Стержни продольной арматуры соединены в объемную конструкцию заготовленными хомутами. Для их изготовления обычно сооружается специальное приспособление — его несложно собрать на верстаке или на отдельной подставке.


    Шаг установки зажимов также подчиняется определенным правилам.Так, она не должна составлять более высоты фундаментной ленты, и при этом — не более 500 мм. В участках армирования — на углах и примыкающих стенах хомуты устанавливаются еще чаще — об этом пойдет речь ниже.

    Если на прямом участке есть необходимость соединить две арматурные стержни, расположенные на одной линии, то между ними делается нахлест не менее 50d (d — диаметр стержня арматуры). Применительно к наиболее часто используемым диаметрам, 10 и 12 мм, такое перекрытие будет от 500 до 600 мм.Кроме того, желательно на этом участке установить дополнительный зажим.

    Соединение арматуры и хомутов в единую конструкцию производится обвязкой стальной оцинкованной проволокой.


    Даже если в вашем распоряжении есть сварочный аппарат, а хозяин считает себя достаточно опытным сварщиком, усиление конструкции все равно следует выполнять с помощью скрутки проволоки. Плохо сваренный стык, а еще хуже — перегрев арматуры приведет к резкому снижению прочностных характеристик создаваемой конструкции.Недаром к сварке арматурных конструкций в промышленном строительстве допускаются только высококвалифицированные специалисты. Кроме того, необходимо использовать специализированную арматуру, в обозначении класса которой есть индекс «С» — сварка.

    В данной публикации мы не будем останавливаться на вопросах практического вязания арматурного каркаса — эта тема заслуживает отдельного рассмотрения.

    Армирование сложных участков каркасной конструкции

    Если с установкой каркаса на прямых участках арматурного пояса ленточного фундамента все достаточно четко, то на сложных участках очень часто многие допускают ошибки.Свидетельство тому — опубликованные в Интернете многочисленные фотографии, на которых хорошо видно, что две сходящиеся в углу или смежные друг с другом рамки просто соединяются скрученной проволокой в ​​точках пересечения арматуры.

    Неправильно установленные узлы соединения или примыкания арматурных поясов приводят к тому, что нарушается равномерное распределение по осям нагрузки, падающей на фундамент, что в дальнейшем вполне может привести к появлению трещин или даже разрушению лента в этих областях.Существуют определенные схемы армирования таких узлов — они будут рассмотрены ниже в таблице.

    Принципиальные схемы усиления углов и прилегающих участков

    (На схемах граница фундаментной ленты показана бордовым цветом, стержни продольной арматуры — темно-серыми, зажимы каркаса — синими. Кроме того, отдельные элементы арматурного узла будут выделены разными цветами, который указан в текстовой части.Все иллюстрации даны в миниатюре, которые можно увеличить щелчком мыши).

    Схема армирования углов и стыков Краткое описание схемы
    УКРЕПЛЕНИЕ НА ЗАВОДАХ СОБАКИ-ПРАВИЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ
    При необходимости выполнить тупое изменение направления ленты фундамента, при условии, что угол превышает 160 градусов, специального армирования можно не делать.
    Продольная арматура изгибается под нужным углом.
    Шаг установки хомутов (S) практически не изменился.
    Единственная особенность в том, что два зажима расположены рядом в точке изгиба арматуры, расположенной на внутреннем контуре ремня.
    Аналогичная, казалось бы, ситуация, но угол изменения направления хоть и тупой, но меньше 160 градусов. Схема усиления уже другая.
    Арматурный стержень, идущий по внешнему контуру рамы, просто изгибается в желаемом направлении.
    Сужается, но внутренний контур к углу стержня удлиняется, чтобы они пересекались друг с другом, доходили до противоположной стороны армирующего ремня и заканчивались на нем ногами, согнутыми под прямым углом (выделены красным). Длина этой изогнутой части лапы не менее 50 d (d — диаметр продольного арматурного стержня).
    Лапы привязываются к стержню внешней арматуры, и шаг установки зажимов на этом участке сокращен вдвое.
    В вершине угла по внешнему контуру дополнительно устанавливается дополнительный вертикальный отрезок арматуры (показан оранжевой стрелкой).
    УСИЛЕНИЕ УСИЛЕНИЕ УСИЛЕНИЕ
    Схема с одним большим свесом и двумя «ножками».
    Продольные арматуры, сходящиеся по внутреннему контуру каркаса, пересекаются друг с другом, достигая противоположных стенок опалубки, где они изгибаются, образуя «лапы» (показаны красным), расположенные в расходящихся направлениях. Минимальная длина «ножек» от 35 до 50d.
    Одна арматура на внешнем контуре срезается в углу, а вторая, перпендикулярная ему, изгибается с образованием большого нахлеста (показано фиолетовым цветом), длина которого должна быть такой, чтобы хотя бы полностью перекрывать “ оплачивать».
    Вся конструкция соединяется с помощью хомутов, шаг которых не должен превышать половину конструкции — 1 / 2S.
    Вершина угла изгиба дополнительно усилена вертикальной арматурой.
    Схема аналогична предыдущей.
    Продольные арматуры также заводятся и загибаются «лапками», а вместо нахлеста устанавливается Г-образная вставка (показана зеленым цветом) по внешнему контуру арматуры.
    Каждая сторона этой вставки имеет длину не менее 50d.
    Узлование — с использованием хомутов, установленных с полубокращенным шагом.
    Остальное понятно из схемы.
    Схема удобна в том случае, когда рамки с каждой стороны вяжутся отдельно, а затем укладываются в опалубку.
    В этом случае пересечение и привязка рамок к общей конструкции осуществляется с помощью П-образных вставок (показаны темно-синим цветом). Длина «рожков» каждой из этих накладок не менее 50d.
    Традиционно в зоне усиления шаг установки зажимов уменьшен вдвое от расчетного.
    Обратите внимание на дополнительное усиление зоны пересечения П-образных вставок вертикальным армированием.
    УСИЛЕНИЕ НА ПЛОЩАДКАХ БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ
    Продольная арматура основной фундаментной ленты в зоне примыкания не прерывается.
    Продольная арматура прилегающей ленты пересекается с внутренним контуром арматуры, доходит до внешней стороны опалубки и изгибается «лапками» (красными), расположенными в сходящихся направлениях.
    Обвязка струбцинами с полусуменьшенным шагом, плюс к этому дополнительно обвязывается участок пересечения сходящихся «ног» с внешней продольной арматурой основной ленты.
    Длина ног не менее 50d.
    Схема удобна для раздельной сборки соседних арматурных каркасов.
    Рамка основной ленты не прерывается, а рамка соседней заканчивается на линии пересечения.
    Связывание в единую конструкцию осуществляется L-образными вставками (зеленого цвета), которые соединяют продольную арматуру смежной ленты с внешними контурами основной.
    Длина стороны такой вставки не менее 50d.
    Все зажимные соединения установлены и соединены с половинным шагом.
    Увеличение абатмента с помощью U-образной вставки.
    Как и в других случаях, каркас основной фундаментной ленты не прерывается.
    Продольная арматура соседнего каркаса приведена к внешнему контуру и загнута «лапками» (красного цвета), расположенными в расходящихся направлениях. Длина стороны такой стопы от 30 до 50d.
    Основное армирование выполнено П-образной вставкой (темно-синего цвета) с длиной каждого из «рожков» не менее 50d.
    Тяга — с традиционно уменьшенным вдвое шагом установки хомутов.
    Дополнительное звено с установкой вертикальной арматуры находится в зоне прилегания нижней части П-образной вставки к внешнему контуру основной ленточной арматуры.

    Следует правильно уяснить еще один нюанс. На схемах, предложенных в таблице, показана навеска верхнего яруса армирующего пояса. Но точно такое же армирование должно быть предусмотрено и в нижней зоне, тем более что максимальные нагрузки обычно приходятся на нижнюю часть ленты фундамента.

    Полезные приложения для расчета количества необходимых материалов

    Ниже читателю будут предложены три калькулятора, которые помогут в вопросах расчета количества материала, необходимого для реализации выбранной схемы армирования ленточного фундамента.

    Калькулятор количества основного армирования

    Для расчета необходимого количества основного продольного армирования каркаса ленточного фундамента необходимо знать несколько исходных значений:

    • Прежде всего, это общая длина создаваемой фундаментной ленты.Конечно, это должно включать не только внешний периметр, но и все внутренние перемычки, если это предусмотрено проектом.
    • Второй параметр — количество стержней продольной арматуры. Как определить это количество — было описано выше в этой публикации с применением соответствующего калькулятора.
    • Третий параметр — это количество секций усиления, которые также обсуждались выше. Сюда входят все углы и стыки фундаментных лент. Естественно, что на этих участках расход арматуры увеличивается.

    Учетная программа дополнительно учтет необходимость перекрытия арматурных стержней на прямых участках ленты. Длина внахлестку принята равной 50d, то есть для наиболее часто используемых диаметров арматуры будет от 500 до 600 мм.

    Калькулятор выдаст результат в количестве штук арматурного стержня стандартной длины (11,7 метра). Иногда трудности с транспортировкой «длинномеров» вынуждают покупателей покупать прутки разрезанные пополам (5.85 метров). С одной стороны упрощается транспортировка, но с другой — неизбежно увеличится количество накладок арматуры при монтаже каркаса, то есть общий необходимый метраж. Программа расчета также предусматривает второе итоговое значение, выраженное в количестве «половинных» стержней. Это даст возможность сделать последующий выбор в пользу первого или второго варианта.

    Универсальный ленточный фундамент чаще всего применяется в частном домостроении. Он справляется со всеми нагрузками. Поэтому его можно прокладывать как под домом, так и под офисными зданиями. Ключевым условием прочности конструкции является правильно изготовленный и установленный арматурный каркас.

    К армированию ленточного фундамента следует подходить с позиции правильного выбора самой стальной арматуры. По диаметру и количеству нарезанных стержней определенной длины. Поэтому очень важно рассчитать вышеперечисленные показатели еще на этапе проектирования дома. Грамотно составьте схему армирования.

    Правильное армирование ленточного фундамента — правильный выбор армирования. Итак, нужно разобраться в ассортименте этого стройматериала. Классификация арматуры — это несколько видов и типов, которые отличаются друг от друга технологией производства и внешними конструктивными данными.

    По виду продукции

    • Горячекатаный с маркировкой «А»;
    • Холодногнутый с обозначением «ВР»;
    • Прокат «К».

    По форме изображения

    • С кольцевым профилем;
    • серп;
    • Комбинированный.

    Так, при изготовлении каркаса для ленточного фундамента используют горячекатаную арматуру с серповидным или комбинированным профилем. Конечно, качество фундамента под дом во многом будет зависеть от количества прутков в арматурной решетке и от диаметра выбранной арматуры. Поэтому очень важно правильно рассчитать и тот, и другой показатель.

    Расчет армокаркасов

    Правила усиления ленточного фундамента основаны на схеме сборки каркасной конструкции. Он делится на три типа арматуры, уложенной в разных плоскостях.

    Рабочая арматура

    Это арматурные стержни, расположенные вдоль траншеи. Устанавливаются в несколько рядов по высоте, количество которых зависит от глубины самого фундамента. Количество стержней, расположенных в горизонтальной плоскости, зависит от ширины траншеи под фундамент.Например, если глубина фундамента составляет 1 м, то при использовании арматуры диаметром 8 — 14 мм укладывают в 2 — 3 ряда. Что касается ширины, то с этим показателем в полметра устанавливают два ряда арматурных стержней.

    Вертикальный

    Это вертикально установленные стержни, , которые скрепляют стержни рабочей арматуры, за счет чего получается основная сетка каркаса якоря.

    Поперечный

    Это отрезки арматуры, скрепляющие две или более решетки, установленные в опалубке фундаментной ленты.По сути, это шпалы, обеспечивающие совместную работу арматурных решеток.

    Существуют определенные нормы армирования монолитных ленточных фундаментов, в которых определены нормативы размерных показателей арматуры.

    1. Для поперечной арматуры используются стержни диаметром не менее 6 мм.
    2. Вертикальные стержни подбираются по диаметру в зависимости от глубины конструкции фундамента. Если глубина не превышает 80 см, то используются стержни диаметром не менее 6 мм.Если глубина превышает этот показатель, то не менее 8 мм.
    3. Что касается стержней рабочей арматуры, то здесь используется особая формула расчета:

    D = S x 0,001, где S — площадь поперечного сечения фундамента, а D — суммарный диаметр всех стержней, расположенных в продольном направлении.

    Есть одно условие . Если длина рабочей арматуры не превышает 3 м, то минимальный диаметр арматурного каркаса ленточного фундамента составит 10 мм.Если длина превышает 3 м, то минимальный размер составляет 12 мм.

    1. 4 стержня арматуры 8 мм, 2,01 см².
    2. 6 бар — это 3,02 см².
    3. 10 стержней по 14 мм стержни — 15,39 см².
    4. У 12-миллиметра столько же — 11,31 см².

    Эти показатели есть в таблицах СНиПов и ассортиментов арматуры. Они очень удобны с точки зрения выбора именно количества и диаметра.

    При сборке арматуры в каркас для ленточного фундамента важно не забывать, что ошибки при армировании обязательно приведут к растрескиванию конструкции фундамента.Поэтому при сборке нельзя забывать о мелочах. Например, при соединении двух соседних решетчатых каркасов в углах траншей необходимо учитывать усиление их соединения.

    А это дополнительные зажимы, проволока и крючки, с помощью которых производится не только соединение, с их помощью усиливается сама конструкция каркаса арматуры. Но в углах здания фундамент испытывает наибольшие нагрузки и разряды.

    Видео

    Полезное видео по армированию ленточного фундамента.

    Схема

    Схема армирования ленточного фундамента — точное расположение в пространстве продольных, вертикальных и поперечных стержней, собранных в одну конструкцию. Чтобы было понятно, рассмотрим классическую схему как самую простую. Вот это показано на фото ниже.

    В СНиП №

    № 52 — 01 — 2003 четко прописано, как укладывается арматура в ленточный фундамент, с каким шагом в поперечном и продольном направлениях.

    Вот несколько пунктов из этого документа.

    • Расстояние между стержнями зависит от диаметра арматуры для ленточного фундамента, размера гранул щебня, способа укладки бетонного раствора и его уплотнения.
    • Рабочий шаг армирования — это расстояние, равное двум высотам участка армирующей ленты, но не более 400 мм.
    • Поперечная арматура — это расстояние между стержнями не более половины ширины сечения, но не более 300 мм.

    Обратите внимание еще раз на фото. Размеры самой конструкции не являются размерами фундаментной ленты. Все дело в том, что каркас должен располагаться внутри тела фундамента, поэтому в том же СНиП четко прописано, что расстояние от краев плоскостей фундаментной ленты до арматуры не должно быть меньше 5 см.

    Именно этот размерный показатель принимается за основу при расчете размеров поперечного сечения каркасной системы.Например, если ширина фундамента 50 см, то длина поперечных элементов каркаса будет 40 см. Если глубина укладки составляет 1 м, то вертикальные стержни обрезают на длину 90 см. Это максимальные длины, они могут быть меньше.

    По чертежам усиления ленточного фундамента легко указать габаритные размеры конструкции. Но нужно правильно расположить раму внутри траншеи и Со сторон будет видно, как расположить на каком расстоянии от поверхностей опалубки.Сложнее с дном траншеи. Поэтому внизу устанавливаются подпорки высотой 5-10 см, на которые укладывается каркас арматуры.

    Армирование углов ленточного фундамента — отдельная тема, , потому что углы нагружены больше всего. Поэтому армирование конструкции здесь осуществляется разными способами. Например, дополнительно в горизонтальной плоскости укладываются хомуты из арматуры, прикрепляемые проволокой к каркасу.

    Второй вариант — освободить стержни каждой конструкции, расположенные в отдельных соседних траншеях, и согнуть их под прямым углом, чтобы вывести в соседние траншеи для закрепления с соседним арматурным каркасом.Есть и другие способы.

    правил

    Технология армирования ленточного фундамента основана на точном расчете всех элементов конструкции с учетом диаметра арматуры и схемы ее сборки. Разобравшись с расстояниями и схемой, теперь можно переходить непосредственно к процессу сборки. Сложнее всего, если стоит задача соединить арматуру хомутами, которые используются как поперечное крепление арматурных сеток.Изготовить зажимы не всегда просто, особенно если они сложной формы.

    Поэтому Тем, кто собирается делать арматуру фундамента своими руками, рекомендуется арматурные стержни не гнуть, а просто обрезать их на необходимую длину, которая соответствует расстоянию между сетками. Сами арматурные сетки собираются на плоской площадке, где нарезаются по размеру и соединяются между собой вязальной проволокой. Как уже было сказано выше, с учетом этапа монтажа стальной арматуры.

    Если ширина траншеи позволяет, то сборку можно проводить прямо на месте внутри опалубки. Для этого:

    1. Задано расстояние от поверхностей опалубки до армированного каркаса.
    2. В местах стыка траншей на опалубке с учетом расстояний ввинчиваются саморезы или забиваются гвозди.
    3. Между ними протягивается шпагат, чтобы показать расположение рабочей арматуры.
    4. Теперь по натянутым шнурам вертикальные стержни вбиваются в землю (песчаная подушка) с учетом этапа монтажа.В принципе, вбивать все не нужно, главное, чтобы вам понадобилось такое количество, с которым вы сможете удерживать стержни рабочей арматуры. Поэтому их забивают с шагом, равным трем-четырем конструктивным шагам.
    5. Теперь на расстоянии 5 — 10 см от низа до вертикальных стержней расположены горизонтальные стержни. Очень важно, чтобы они располагались точно в горизонтальной плоскости.
    6. Далее точно так же, но только с учетом отложенного расстояния 5-10 см от поверхности фундамента, устанавливаются стержни рабочей арматуры, которые проволокой закрепляются на вертикальных стержнях.
    7. Осталось только уложить поперечные отрезки арматуры между сетками и скрепить их вязальной проволокой.

    Вот такая простая инструкция (пошаговая инструкция) схемы армирования ленточного фундамента. При кажущейся простоте это на самом деле кропотливая работа, которая займет не один день. Сетки собирать проще на земле. Затем установите их в траншеи и опалубку на опорах. Выровняйте по вертикали и закрепите поперечными стержнями.

    Правда, если сторона фундамента длинная, то решетка короткой не будет. Это значит, что он будет прилично весить, поэтому поднимать и опускать его в проеме между элементами опалубки будет сложно. Понадобится либо несколько помощников, либо подъемное оборудование.

    Армирование подошвы

    Для увеличения несущей способности фундаментной ленты в ее конструкции по проекту закладывается подошва. По сути, это расширенный ленточный фундамент, расположенный под основной конструкцией.Он позволяет увеличить площадь основания, что приводит к снижению нагрузок на грунт. То есть фундамент становится более устойчивым.

    Как сделать армирование подошвы ленточного фундамента — вопрос, волнующий многих начинающих строителей. В принципе, здесь все так же. Единственное — уменьшить расстояние между элементами каркаса до 20 см. В этом случае монтаж конструкции осуществляется в опалубке под подошву, то есть:

    1. Сборка опалубки подошвы.
    2. В нем установлен арматурный каркас.
    3. Рама монтируется под основную конструкцию, скрепляя ее тросом с рамой нижнего рычага.
    4. Сборка опалубки под основную ленту.

    Обычно такая конструкция используется для заглубленного фундамента. Чтобы облегчить работу внутри траншеи, ее ширину увеличили на метр. Это увеличение раскопок, но другого пути нет. Ведь для установки на большую глубину металлической конструкции с дополнительной установкой деревянной опалубки требуется простор.В этом случае сборка каркаса арматуры выполняется вне опалубки. Внутри к верхней крепится только нижняя арматура.

    Уголки

    К правильному армированию углов ленточного фундамента нужно подходить с позиции армирования углов. Выше уже упоминалось, что существует несколько способов (приемов), с помощью которых выполняется соединение двух арматурных конструкций в соседних траншеях. Давайте рассмотрим один из самых простых вариантов, как возможность сделать армирование ленточного фундамента своими руками.

    Нужно ли укреплять ленточный фундамент в углах особым образом? Ответ только положительный. Посмотрите на позицию «а» на фотографии выше, которая показывает простейшую схему комбинации двух соседних структур. На нем видно, что согнутые на 90 ° концы рабочих стержней арматуры входят в прилегающую опалубку. Там они соединяются стержнями продольных элементов.

    В этих местах создается перекрытие, что гарантирует высокую прочность стыка.При этом сами гнутые стержни арматуры создают высокую прочность соединения двух соседних бетонных конструкций.

    Лента арматурная

    Часто задают вопрос о необходимости усиления мелкого ленточного фундамента (МЗЛФ). Чтобы расставить все точки над «i», поясним некоторые моменты, которые указаны в СНиП.

    1. Если строится одноэтажное здание высотой не более 10 м с пониженной степенью ответственности на любом грунте. Армировать фундамент не нужно.
    2. При строительстве зданий выше 10 м с нормальным вторым уровнем ответственности. А это жилые и общественные здания на несколько квартир. Армирование обязательно проводить. В этом случае шаг арматурных рядов составляет не менее 20 см.

    В проектах строительства легких зданий способ армирования часто указывается в виде укладки одной сетки по типу плитного фундамента. Это в корне неверно. , потому что в центре ленточного фундамента (даже немного неглубокого) нагрузки незначительны.Они расположены по краям ленты.

    Поэтому рабочая арматура является основной по несущей способности. Именно поэтому стержни располагаются от краев бетонной конструкции на расстоянии 5-10 см, а не 30 или 40. Они имеют наибольший диаметр по сравнению с вертикальными и поперечными элементами.

    Заключение по теме

    Итак, разбираясь в теме, как правильно армировать ленточный фундамент своими руками, становится понятно, что это не просто арматура, собранная в решетчатую конструкцию.Это строгая схема сборки арматурных стержней, выбранных по диаметру и длине и уложенных с определенным шагом. То есть сделать армокаркас на глаз невозможно. В нем все должно быть в строгом соответствии с расчетами и нормами. В этом случае очень важно вести пучок, а не сварку.

    Вопрос о том, нужно ли армировать ленточный фундамент, давно никто не задавал. Необходимо армировать с учетом приведенных выше расчетов, нюансов и технологий сборки. Не забудьте правильно выбрать саму стальную арматуру.

    В контакте с

    Правильное армирование фундамента может повысить прочность вашего здания на 245%, повысить его устойчивость к механическим воздействиям более чем на 150%, исключить возможное проседание и уменьшить ломкость краев. Вы по-прежнему считаете закрепление арматуры пустой тратой денег?

    Важные правила вязания арматуры и базовый СНиП

    Перед тем, как приступить к вышивке будущего фундамента арматурой или проволокой, нужно примерно рассчитать нагрузку на нее, чтобы определить, какой стержень вам понадобится.Точно знать не нужно, так как всегда берут с запасом. Например, при возведении временных металлоконструкций с весом стен до 400 кг / 1 м 2 можно использовать арматуру диаметром 8 миллиметров. При строительстве гаража из шлакоблока со стенами высотой до 3 метров используется прут сечением 12 миллиметров. Если вы строите двухэтажный коттедж, то вам придется вышивать его более серьезным металлом — диаметром 14-18 миллиметров.

    Конечно, этот проект можно отдать на расчеты опытным профессионалам, которые сэкономят и подберут минимально приемлемую стоимость, но если несколько тысяч рублей не играют большой роли, берите с запасом.Часто возникает желание укомплектовать этаж мансардой или сделать многоуровневую тяжелую крышу — фундамент должен быть готов к такому «повороту событий». Существует несколько СНиПов, регулирующих изготовление данной конструкции. Рассмотрим их подробнее.

    1. СНиП 7.3.4 гласит, что минимальное расстояние между двумя вертикальными стержнями должно быть не менее , чем сечение самого усиления, а лучше в 2–3 раза больше. Максимальное значение не указывается, так как оно уже подбирается индивидуально для каждого проекта, зависит от способа укладки, наличия герметика, марки цемента, качества заполнителя и других факторов.
    2. СНиП 7.3.6. Расстояние между двумя параллельными продольными стержнями должно быть не более 40 сантиметров. Чем больше нагрузка на основание, тем меньше будет это расстояние. Минимальное расстояние для ленточного фундамента — 10 сантиметров при диаметре арматуры 14 мм.
    3. СНиП 7.3.7 регулирует шаг поперечной арматуры. Следует принимать значение не более половины рабочей высоты секции, но ни в коем случае не должно превышать 30 сантиметров.

    Соблюдая эти СНиП, арматура у вас получится по «книжным нормам».Но есть несколько правил, которые строители разработали специально для облегчения процесса закладки фундамента. Эти рекомендации проверены временем и позволят значительно улучшить физико-механические свойства вашей конструкции, а также немного сэкономить на покупке материалов.

    1. Арматуру нельзя сваривать. Нагревание металла значительно ухудшает его свойства. , но прочные стыки там вообще бесполезны — их держит бетон, а не металл, который вы будете наращивать часами.
    2. Арматура подвержена коррозии, поэтому ее нужно со всех сторон заглубить в бетон, чтобы она прослужила десятилетия. По бокам металл должен «заходить» в бетон не менее чем на 8 сантиметров, снизу на 10, сверху на 10.
    3. По углам делать перекрестные соединения нельзя, стержни не должны пересекаться перпендикулярно, это Металл необходимой формы лучше взять и согнуть так, чтобы следующий стык находился не ближе 100 сантиметров от угла. На них всегда ложится самая большая нагрузка, и подключение на коротком участке площадки не даст желаемой прочности.
    4. Уголки необходимо дополнительно укрепить поперечинами и вертикалями. Очень часто люди просто вышивают крестиком, полагая, что масса почему-то будет опираться именно на саму сердцевину. Но такая вязка арматуры для основы просто недопустима, ведь вы получите 2 отдельных блока, которые не будут иметь никакого соединения между собой. Смысл этого действия ровно 0,0%. Нам понадобятся П-образные и Г-образные усиления на углах и у первых крестовин от них.

    Мы рассмотрели основные правила, как сделать качественное армирование фундамента, схема которого расположена ниже . Теперь можно переходить к поэтапному строительству этой конструкции и более детально разбирать все нюансы.

    Пошаговая инструкция, как сделать арматурный каркас для фундамента своими руками

    Подготовка котлована и выравнивание — ответственный процесс. Армирование играет здесь одну из важнейших ролей.Чтобы все сделать правильно, чтобы конструкция была максимально прочной и связной, необходимо выполнить все по следующей инструкции.

    > Шаг 1: Выставляем опалубку.

    Перед тем, как вязать арматуру для фундамента, нужно подготовить для нее место. Сначала выкапываем яму необходимого размера, в основном шириной 40 сантиметров (для дома) и глубиной 90 сантиметров в зависимости от веса будущей конструкции и характеристик грунта.Далее устанавливаем углы деревянных брусков 50х50 мм, к которым прибиваем продольные доски. Поднимаем фундамент и плавно переводим в основание.

    Важно: даже если у вас почти ровная яма ниже уровня земли, вам все равно нужно обнажить опалубку как с досок, так и с ровных досок. Это делается для того, чтобы арматурные элементы находились на одинаковом расстоянии с внешней стороны бетона — это важный момент, который необходимо учитывать. Опалубка закрепляется снаружи землей или песком и водой, а изнутри деревянными распорками (длина должна быть одинаковой).

    > Шаг 2: Устанавливаем вертикальные опоры для металлических каркасов.

    В первую очередь нужно установить вертикали, к которым будут привязаны горизонтальные арматурные ленты, а затем поперечины. Предположим, что у фундамента будет 4 угла — самая простая конструкция. Затем в каждом углу нужно отступить по 6 сантиметров от внутренней и внешней стен, после чего разметить место и забить стержень, совместить с отвесом.

    > Шаг 3: Крепим горизонтальный каркас.

    Как правило, это 2 параллельные линии, которые наматываются обычной вязальной проволокой. Важно: нельзя приваривать их к вертикалам и поперечинам, так как высокая температура значительно ухудшит их физико-механические свойства.

    > Шаг 4: Скрепляем перекладины.

    Это можно сделать вручную или с помощью специальных вязальных пистолетов, что значительно упростит работу. Шаг перекладин должен быть не менее 40 сантиметров, лучше всего — 60-65 см.Помните, что очень плотная сетка не является гарантией высокой прочности. Нам нужно только придать бетону гибкость и исключить риски проседания.

    > Шаг 5: Укрепляем.

    В первую очередь укрепляем уголки Г-образными и П-образными элементами, делаем косые распорки между нижней обвязкой и верхними параллельными элементами. Борта можно дополнить косой между параллелями, установить продольные ответвления от верхнего угла одного края к низу от другого края.

    Залить бетон на каркас

    Мы только разобрались, как укрепить фундамент, теперь рассмотрим, как правильно заливать бетон, чтобы не нарушить целостность и повысить прочность конструкции. Первое, что нужно сделать, это сделать хороший фундамент. Для этого под первый обвязочный ремень насыпьте 5 сантиметров битого кирпича или шлакоблока. Далее залейте жидкий раствор, чтобы он хорошо проникал во все щели, обеспечивая максимальную прочность подошвы.


    Учимся вязать арматуру под ленточный фундамент

    Фундамент — это основа всех основ. Во всяком случае, что касается строительства. При неудовлетворительном качестве его заполнения дом долго не прослужит. Собираясь построить дом своими руками, не помешает узнать, как связать арматуру под ленточный фундамент.

    Почему именно этот тип? Дело в том, что это самый дешевый, а значит, и самый распространенный вид основы не только в нашей стране, но и во всем мире.К тому же он очень прочный, так что на нем можно возводить даже очень большие постройки.

    Почему вязание?

    Известно, что некоторые строители при возведении домов применяют сварку арматурного основания. Мы настоятельно не рекомендуем этого делать. Почему? Дело в том, что любые сварочные работы в будущем снижают механическую прочность металла.

    Кроме того, места сварки очень подвержены коррозии. Учитывая, что любая строительная смесь для заливки фундамента представляет собой смесь воды, цемента и заполнителей, потенциальная опасность этого метода становится очевидной.Так как же связать арматуру под ленточный фундамент?

    Ручной режим

    К сожалению, на многих отечественных стройплощадках и по сей день используется техника ручного армирования обвязки. Конечно, этот метод доступен каждому и не требует особых финансовых затрат, но это медленный процесс, и квалификация рабочих здесь играет значительную роль.

    Автоматика

    Если вы задумываетесь о том, как связать основу под ленту арматуры, лучше всего приобрести специальную вязальную машину.Это не только существенно облегчит такую ​​работу, но и многократно ускорит ее выполнение. Таким образом, стыковка одного сустава занимает всего пару секунд.

    Кроме того, сам провод поставляется на сменных катушках, перезарядка которых занимает не более пары минут. Теперь рассмотрим, как связать арматуру под ленточный фундамент.

    Начало работы

    Перед тем, как вязать арматуру под ленточный фундамент, необходимо осмотреть ее на предмет механических повреждений и больших очагов коррозии.

    Не думайте, что мы слишком внимательно относимся к незначительным моментам: дело в том, что армирующая основа с очагами коррозии — потенциально опасный элемент, из-за которого вся конструкция может разрушиться в долгосрочной перспективе.

    Работа по вязанию проводится в строго определенной последовательности. Подготовлены клапаны к подаче. После этого ее привозят к месту установки, разравнивают, доводят до проектного положения и вяжут. Кстати, с каким шагом вяжется арматура? Обычно длина нахлеста должна быть не менее 250 мм.

    Перед повторным осмотром вязкого армирующего основания, его очищают металлической щеткой и, при необходимости, выравнивают молотком.

    Укладываем арматуру в опалубку

    Это самый ответственный этап. По крайней мере, два человека отвечают за подготовку и скрепление арматуры. Устанавливают и фиксируют в желаемом положении три человека. Если сборка ведется в траншеях или траншеях, арматурное основание подается через траверсу или лотки.

    Так готовится и вяжется арматура под ленточный фундамент.

    Компрессионное армирование — обзор

    a.

    Вычисление φPn и φMn для z = −2

    Чтобы проиллюстрировать расчет φ для случаев, находящихся между пределом, контролируемым сжатием, и пределом, контролируемым растяжением, расчет будет повторен для деформации. распределение, соответствующее z = −2 (при εs1 = −2εy), как показано на рис.Бывший. 3.6.

    Деформация в нижнем слое стали −2εy = −0,004. Из аналогичных треугольников глубина NA рассчитывается как:

    C = 0,0030,003 + 0,004d1 = 145,71 мм

    Используя аналогичные треугольники, деформация при сжатии арматуры составляет:

    εs2 = C − d1C × 0,003

    εs2 = 145,71−60145,71 × 0,003 = 0,00176

    And

    εs1 = −0,002

    Напряжение в армирующем слое 2:

    fs2 = εs2 × Es = 0,00176 × 200000 = 352N / мм2

    Начиная с

    −fy ≤fy

    Следовательно, fs2 = 352N / мм2.

    Теперь вычисляем глубину эквивалентного прямоугольного блока напряжений

    a = β1c = 0,85 × 145,71 = 123,85 мм

    Усилие в бетоне от напряженного блока:

    Fc = 0,85fc′ab = 0,85 × 25 × 123,85 × 4001000 = 1052,72 кН

    Fs1 = fs1As1 = -400 × 2463,1 = -985,24 кН

    Слой усиления 2 находится в зоне сжатия, так как a = 123,85 мм превышает d2 = 60 мм. Следовательно, мы должны учитывать напряжение в бетоне, смещенное сталью, при вычислении Fs2.

    Fs2 = (fcs2−0,85fc ′) As2

    Fs2 = (352−0.85 × 25) × 2463,1 = 814,67 кН

    Номинальная грузоподъемность Pn находится путем суммирования составляющих осевой силы

    Pn = Cc + ∑Fsi = 1052,72−985,24 + 814,67 = 884,45 кН

    Из рис. 3.6 момент Cc, Fs1 и Fs2 относительно центра тяжести сечения равен

    Mn = Cc (h3 − a2) + Fs1 (h3 − d1) + Fs2 (h3 − d2)

    Mn = 1052,72 × (4002 −145,712) −985,24 × (4002−340) + 884,45 × (4002−60)

    Mn = 133 848,08 + 137 933,6 + 114 375,8 = 386 157,48 кН − мм = 386,157 кН − м

    Наконец, мы можем вычислить φ, φPn и φMn согласно ACI Sec.В.9.3.2. Деформация εt в слое арматуры, наиболее удаленном от поверхности сжатия, составляет εs1 = −0,004 = −2εy. Таким образом,

    φ = 0,56−68εt = 0,56−68 × (−0,004) = 0,832

    φPn = 0,832 × 884,45 = 735,86 кН

    φMn = 0,832 × 386,157 = 321,60 кН − м

    б.

    Вычислите φPn и φMn для z = −4

    Используя тот же рис. 3.6, повторяя ту же процедуру, для Z = −4, εs1 = −0,008, глубина нейтральной оси рассчитывается как:

    C = 0.0030.003 + 0.008d1 = 92.73mm

    Используя аналогичные треугольники, деформация при сжатии арматуры составляет:

    εs2 = C − d1C × 0.003

    εs2 = 92.73−6092.73 × 0.003 = 0.00106

    And

    εs1 = −0.00

    Напряжение в армирующем слое 2:

    fs2 = εs2 × Es = 0,00106 × 200000 = 212N / мм2

    Так как

    −fy≤fs2≤fy

    Следовательно, fs2 = 212N / mm2.

    Теперь вычисляем глубину эквивалентного прямоугольного блока напряжений

    a = β1c = 0.85 × 92,73 = 78,82 мм

    Усилие в бетоне от напряженного блока:

    Fc = 0,85fc′ab = 0,85 × 25 × 78,82 × 4001000 = 669,97 кН

    Fs1 = fs1As1 = −400 × 2463,1 = −985,24 кН

    Слой усиления 2 находится в зоне сжатия, так как a = 78,82 мм превышает d2 = 60 мм. Следовательно, мы должны учитывать напряжение в бетоне, смещенное сталью, при вычислении Fs2.

    Fs2 = (fcs2−0,85fc ′) As2

    Fs2 = (212−0,85 × 25) × 2463,1 = 469,84 кН

    Номинальная грузоподъемность Pn находится путем суммирования компонентов осевой силы

    Pn = Cc + ∑ Fsi = 670−985.24 + 469,84 = 154,6 кН

    Из рис. 3.6, момент Cc, Fs1 и Fs2 относительно центра тяжести сечения равен

    Mn = Cc (h3 − a2) + Fs1 (h3 − d1) + Fs2 (h3 − d2)

    Mn = 670 × (4002 −78,822) −985,24 × (4002−340) + 469,84 × (4002−60)

    Mn = 107,803 + 137,933,6 + 65,777,6 = 311,514,2 кН ​​− мм = 311,51 кН − м

    Наконец, мы можем вычислить φ, φPn и φMn согласно ACI Sec. В.9.3.2. Деформация εt в слое арматуры, наиболее удаленном от поверхности сжатия, составляет εs1 = −0,008 = −4εy. Таким образом,

    φ = 0.9

    φPn = 0,9 × 154,6 = 139,14 кН

    φMn = 0,9 × 311,38 = 280,35 кН − м

    Армирование отверстий ленточного ростверка. По какой технологии армируют ростверки свайного фундамента? Расчет свай. Пример

    Выполнены все подготовительные работы и установлена ​​опалубка свайно-ростверкового фундамента. В этой же части мы хотим рассказать и показать свою работу по установке, сборке и обвязке угловой фурнитуры и свай ростверка в единую конструкцию.

    Для начала напомним, что такое ростверк. Это верхняя часть свайного фундамента, распределяющая нагрузку от стен здания на сваи. Ростверк объединяет отдельно стоящие конструкции в единую конструкцию, поэтому усиление ростверка — очень важный и ответственный процесс, к которому нужно подойти с умом.

    Итак, сегодня наша работа началась с монтажа ранее изготовленных элементов арматурного каркаса ростверка. Их пришлось поднять на открытую опалубку.Оказалось, что это оказалось не так просто, как ожидалось. Отдельные элементы были более 11 метров. Все части рамы должны были входить друг в друга таким образом, чтобы их можно было правильно соединить.

    Немного подумав, как сделать все удобнее, мы пошли по следующему пути. Первым делом вытащили все стяжки опалубки, а точнее ранее установленные шпильки. С их помощью, установив штифты по всему периметру опалубки, мы сделали удобную основу для каркаса.Затем, начиная с крупных элементов и переходя к более мелким, аккуратно устанавливаем весь каркас на опалубку. Конечно, справиться с этим будет очень сложно, поэтому о помощниках лучше подумать заранее.

    После установки срезаем лишнюю арматуру, выходящую за пределы опалубки, и самой обыкновенной щеткой удалили всю грязь и ржавчину, которая, к сожалению, появилась на нашем каркасе из-за капризов погоды, а именно затяжных дождливых дней.

    После всех этих манипуляций мы перешли к самому главному — завязке узлов или, другими словами, созданию жесткости узлов соединения. Делая ростверк, на них стоит обратить особое внимание, так как от них зависит прочность всей конструкции.

    Для того, чтобы связать узлы каркаса общего ростверка, как и прежде, нам понадобилось:

    — рубленая проволока 1.2х400мм (цена 145 руб. За упаковку, 1 кг)

    — отвертка со вставленным в нее самодельным крючком (гнутая арматура, диаметр 6 мм)

    — плоскогубцы для труднодоступных мест.

    В одной из наших статей мы уже рассказывали, как правильно вязать арматуру, поэтому предлагаем освежить в памяти и посмотреть это видео или, если не актуально, пойти дальше.

    А дальше хотим обратить внимание на вязание узлов ростверка, а именно на углы и пересечения. Напомним, что все строительство дома своими руками осуществляется на базе наших. Поэтому мы работаем строго по нему, однако иногда, чтобы успокоить свою совесть, мы вносим свои дополнения, которые никоим образом не повлияют на общую структуру.

    Итак, нам предложили 2 схемы вязания арматуры.

    На первой схеме на фото ниже представлены типовые узлы армирования углов и переходов ростверка с помощью армирующей П-детали.

    Вторая схема, также изображенная на фото ниже, представляет собой типовые узлы для усиления углов и пересечений ростверка с помощью армирующего G-образного профиля.

    Второй способ оказался нам ближе, и мы решили использовать именно этот вариант для вязания арматуры.

    На каждый угол ростверка понадобилось по 6 Г-образных уголков из арматуры. Для каждого пересечения нам понадобится 4 гнутой арматуры. По нашему проекту минимальная длина арматуры от сгиба должна составлять 48 см в каждую сторону, и соответственно общая длина должна быть не менее 96 см.

    Насчет углов. В начале работы мы поняли, что Г-образные детали лучше вставить внутрь каркаса, а потом вязать. Для этого сначала нужно было раздвинуть продольную арматуру, вставить G-детали в необходимом количестве, сдвинуть, а затем связать вязальной проволокой и отверткой.

    Таким образом, усилены углы и пересечения ростверка. После этого опускаем раму в опалубку, начиная с середины и идя к внешним сторонам рамы, и продолжаем работу. Штифты стяжки опалубки пришлось частично вернуть на свои места, так как по нашей задумке весь каркас висел на верхнем ряду шпилек.

    После этого нужно было укрепить место под будущую кирпичную шахту.Дополнительно было выполнено усиление уширения дымохода и вентиляции сетками в верхнем и нижнем положениях из арматуры диаметром 12 мм с шагом 200х200 мм. Как мы его получили, видно на фото ниже.

    Провязав уголки, мы завершили процесс, поставив все шпильки на место.

    В процессе работы мы столкнулись со следующими нюансами. Во-первых, наши сваи, к сожалению, не во всех местах расположены идеально из-за того, что при бурении в земле мы наткнулись на множество неприятных инородных тел, из-за которых пришлось сместить расположение свай.Таким образом, у нас теперь есть места, где сваи находятся достаточно близко к опалубке и просто негде было установить каркас ростверка. В этих местах нарезаем арматуру и обвязываем ее при помощи П-образных деталей с вытянутыми концами не менее 50 см в разные стороны. Ниже на фото вы можете увидеть, как это выглядит на самом деле.

    В одном месте сваи довольно сильно ушли от нас из-за плиты перекрытия в земле, но так как на весь дом у нас получилось 36 буронабивных свай, что, по мнению большинства, считается более чем достаточно, мы не стали слишком много беспокоиться.При этом все сваи для несущих стен были в полном порядке, что не могло не радовать.

    Затем последовала наша инициатива. Это был именно тот момент, когда мы действовали на благо своей совести и нервной системы =) Решили, помимо всей уже сделанной универсальной привязки каркаса, усилить торчащие из него уголки и жгуты арматуры. сваи с нашим ростверком.

    Как мы повысили жесткость углов ростверка.Для создания жесткости к вязальной конструкции уголка добавили 4 армирующих уголка со сторонами 40 см, 4 штуки, которые видно на фото ниже. Соединили углы с торчащей из свай арматурой и каркасом ростверка. Схватил примерно в 3 местах. Еще одним уголком мы закрепили внешнюю часть уголка ростверка. Это тоже видно на фото ниже.

    Ситуация со всеми стопками была одинаковой. Все 36 стопок провязываем к ростверку аналогичными уголками.Мы постарались не щадить вязальную проволоку, так как это еще один повод успокоить совесть и быть уверенным в надежности нашего ростверка.

    Перечисленными выше способами мы усилили нашу конструкцию, которая отвечает за надежность всего будущего дома. Надеемся, что наши советы помогут вам на стройке, а наше видео даст ответы на оставшиеся вопросы.

    Кстати, не забывайте о том, что нужно надеть после полного изготовления каркаса.Эта важная мелочь избавит вас от множества неприятных моментов, которым мы посвятили одну из наших статей.

    И, наконец, о самом главном. Сколько стоит каркас ростверка своими руками? Мы отвечаем. По нашим расчетам, цена нашего монолитного каркаса ростверка составляла примерно 18 000 рублей. Отличное сочетание оптимальной цены и качества, в котором вы уверены.

    И, конечно же, если вас интересует наше домашнее строительство своими руками, подпишитесь на наш канал на YouTube и читайте наш блог.

    П.С. Заключительную часть статьи про ростверк можно прочитать.

    С наилучшими пожеланиями,

    Яна и Женя Шигоревы.

    Ростверк — это устройство, которое равномерно распределяет нагрузку дома на столбы или сваи фундамента.

    Существует 3 самых популярных типа ростверка: ленточный, плитный и свайный. Армирование ростверка необходимо проводить точно по проекту, который необходимо составить заранее. В нем следует произвести предварительный расчет и анализ фундамента будущего дома.Потому что, пренебрегая этими данными, можно ошибиться в фундаменте, что приведет к нежелательным и необратимым последствиям.

    Процесс армирования плиты и монолитного ростверка

    Схема усиления стеклянной части ростверка: 1 — поперечная арматурная сетка; 2 — пространственная рамка; 3 — непрямые арматурные сетки.

    При армировании монолитного ростверка обязательно уложить 2 слоя горизонтальных сеток, а между ними сделать защитный слой.Арматурные стержни необходимо устанавливать на расстоянии (шаге) 200 мм. Сами стыки сваривать нельзя, так как их нагрев приводит к потере прочности металла. Поэтому для армирования соединений необходимо использовать вязальную проволоку, которую связывают специальными крючками. Арматурный каркас следует делать пространственным; для этого используются «вертикальные дистанции», которые складываются из отрезанных кусков арматуры. Эти отрезки делают не очень длинными, так что полученное соединение имеет достаточный запас прочности и устойчивости.

    Вертикальный выход из фундаментных свай необходимо соединить с горизонтальными стержнями. Делается это тоже с помощью вязальной проволоки. Армирование можно считать завершенным только тогда, когда все стержни уложены в опалубку, и они нигде не прогнутся под давлением на них. После этого необходимо проверить защитный слой в нижних участках стыков.

    Убедившись в надежности конструкции, можно приступать к процессу ее бетонирования.

    Вернуться к содержанию

    Процесс армирования ленточного ростверка

    Технология армирования практически ничем не отличается и аналогична пластинчатому армированию. Отличия будут заключаться в установленной опалубке, ведь она значительно ограничит рабочую зону. В пределах самой опалубки обязательно выдерживать слои защиты со всех сторон. Также необходимо изготовить с помощью вязальной проволоки. Стержни должны быть перекрыты. Размер перекрытий должен быть равен или немного больше используемых диаметров 50 стержней.

    Для правильной арматуры помните, что стержни, которые будут укладываться в горизонтальном положении, не должны провисать. В момент, когда происходит заливка бетона, стержни обязательно должны занять положение, указанное в проекте. Вертикальные стержни необходимо правильно расположить в ленточном фундаменте, так как они будут обеспечивать жесткость стержней. Поэтому их присутствие в ленточном фундаменте обязательно.

    Основное отличие плитных ростверков от ленточных в том, что в первом варианте подключаются сразу все головки. При ленточном варианте ростверком соединяются только соседние конструкции.

    Если вы армируете ростверк свайным фундаментом, то это можно делать из разных материалов … Материал, из которого сделаны сваи, в основном бетон. Процесс армирования — дело довольно простое. Для свайного фундамента необходимо подготовить стержни арматуры, диаметр которых должен быть 1.0-1,5 см. Чтобы сваи, высота которых может составлять 2 метра, можно было связать между собой, арматуру следует размещать на расстоянии 45-55 см друг от друга. Каркас из арматуры для свайного фундамента необходимо делать так, чтобы выступы вертикальных стержней составляли 15-20 см. К ним нужно будет его привязать.

    Вернуться к содержанию

    Особенности производства работ

    Основная проблема, возникающая при строительстве и расчете фундамента, заключается в выборе сечения самого ростверка.Обязательно нужно учесть, что под ленточный ростверк необходимо сделать воздушный зазор, размер которого должен быть не менее 15 см. Очень часто при строительстве может возникнуть желание совместить плиточную и ленточную конструкцию. Это может привести в будущем к печальным последствиям, а именно: при промерзании грунта зимой лента фундамента будет подниматься, а плиты этому воспрепятствуют. Что приведет к разрыву опор, а это вызовет дальнейшее разрушение всего фундамента, а затем и разрушение дома.

    Для определения размеров креста сначала необходимо составить проект дома: определить толщину возводимых стен, с типом самой конструкции (этажностью). Вам необходимо узнать уклон строительной площадки и тип грунта. Если предполагается использовать ленточный фундамент, он должен соответствовать толщине стены самого дома. В этом случае необходимо учитывать утепление стены и ее отделку. Если на строительной площадке есть уклон, то нужно сразу учитывать, что ленточный фундамент будет иметь разную высоту по всей своей длине.

    Если уклон строительной площадки очень большой, то ростверк можно сделать ступенчатой ​​конструкции. В этом случае опорные стержни необходимо углубить не менее чем на 20-25 см. В него необходимо вставить опору на 5-7 см. Выбирая высоту ступеней, обязательно определитесь с толщиной кладки стены. Ступени не должны зависеть от расположения самих опор, их расположение должно быть свободным. Когда возведение стены ведется на самом месте ступеньки, в обязательном порядке следует укладывать прутья, чтобы исключить появление трещин.Расположение этой арматуры должно быть в одной плоскости с конструкцией и только на месте ступенек.

    Вернуться к содержанию

    Расчет армирования плитного фундамента

    Для расчета количества арматуры нужно руководствоваться типом и формой фундамента. Их можно определить исходя из нагрузки на фундамент и несущей способности грунта. Например, это можно сделать для дома размером 6х10 м с двумя внутренними стенами.

    Будут использоваться стержни с ребристой поверхностью. Этим требованиям соответствует арматура класса А3. взял диаметр 10 мм. Необходимо помнить, что чем толще стержни, тем прочнее будет фундамент. Толщину арматурного бруса нужно подбирать с учетом массы дома и типа грунта, на котором он расположен. Если грунт, на котором будет располагаться будущая конструкция, достаточно плотный и его несущая способность высокая, то деформация фундамента будет меньше.При строительстве панельного, каркасного или легкого деревянного дома, где будет грунт, который будет иметь хорошую несущую способность, можно будет использовать прутья диаметром 10 мм. Если используется плитный фундамент и грунт со слабой несущей способностью, то в этом случае необходимо использовать арматуру диаметром 14-16 мм. Шаг каркасной сетки от арматуры составляет 20 см (0,2 м). Расчет количества будет выглядеть так:

    ((10 / 0,2) +1) = 51 шт. стержни 10 м.

    ((6 / 0,2) +1) = 31 шт. стержни 6 м.

    51 + 31 = 82 шт. стержни.

    Так как фундамент плитный, то используются 2 армированных пояса: нижний и верхний. В нем нужно вдвое увеличить количество стержней. Получается 164 стержня, из них 102 штуки. длиной 10 м и 62 шт. Длина 6 м. Результат:

    102 * 10 = 1020 м.

    62 * 6 = 372 мм.

    1020 + 372 = 1392 м.

    Нижняя сетка стержней должна быть соединена вместе.Соединения производятся на пересечении поперечных и продольных стержней. Количество подключений рассчитано:

    51 * 31 = 1581 соединение.

    При использовании плиты толщиной 200 мм. А расстояние от поверхности плиты до каркаса 50 мм, то 200-50-50 = 100 мм или 0,1 м.

    1581 * 0,1 = 158, м.

    158,1 + 1392 = 1550,1 м. Есть необходимое количество стержней для плитного фундамента.

    Проволока для вязания рассчитана:

    51 * 31 * 2 = 3162 соединения.

    Связать нужно сложенной вдвое вязальной проволокой. Длина отрезка проволоки 15 см. В умножении на 2 получается 30 см. Количество стяжек на стыках умножается на количество стыков и получается 6324 шт.

    6324 * 0,3 = 1897,2 м проволоки.

    Довольно часто строящийся дом возводят на свайном типе фундамента, в этом случае актуальным становится армирование ростверка свайного типа фундамента.

    Тип свайного фундамента просто необходим в том случае, когда строительные работы ведутся на слабых и пучинистых грунтах, есть большие перепады высоты грунта на строительной площадке или есть грунтовые воды.

    Кроме того, свайный фундамент — единственное решение, если строительство дома планируется в районах вечной мерзлоты, а также во многих других случаях.

    В основном для этих целей используются сваи, которые отличаются друг от друга как способом погружения в грунт, так и материалом, из которого они изготовлены.

    Объединяет их то, что ростверк объединяет их в единую прочную и прочную конструкцию.

    В свою очередь, чтобы придать прочность самому ростверку, обязательно его армировать, предварительно сделав чертеж и просчитав все предполагаемые нагрузки при последующей эксплуатации частного дома.

    Основные характеристики ростверка

    Непосредственно перед тем, как приступить к устройству самого ростверка, и соответственно к его армированию, необходимо определиться с типом свайного фундамента и количеством самих свай.

    Их минимальное количество может быть от четырех штук, исходя из того, что в каждом углу будет своя стопка.

    Именно на такой фундамент свайного типа впоследствии и будет укладываться сам ростверк.Он может быть в виде цельной пластины или ленты.

    В целом, основное назначение ростверка — соединение всех частей свайного фундамента в единое целое для равномерного распределения нагрузки.

    В случае использования бетонных балок в качестве ростверка он напоминает ленточный фундамент, но разница в том, что ленту ростверка никогда не закапывают в землю.

    В первую очередь это связано с тем, что в сильные морозы грунт имеет свойство вздуваться, а это, в свою очередь, может привести к нарушению целостности самого ростверка, как ленточного типа, так и сплошной плиты.

    Устройство ростверка может быть разным.

    Итак, он может быть выполнен из прочного бетона и иметь арматурный каркас, а также может быть сборным из различных элементов, изготовленных на заводе, и комбинированным.

    Соединение свай с различными элементами самого ростверка возможно как обычной сваркой, так и монолитными секциями.

    При оборудовании фундамента под свайный дом для ростверка можно использовать самые разные материалы.

    Если предполагается ленточный фундамент, то ростверк может быть выполнен из металлических швеллеров или двутавров.

    Однако, даже несмотря на то, что расчет такого ленточного фундамента показывает его высокую надежность, в экономическом плане это не выгодно и будет довольно дорого.

    В этом случае наиболее предпочтительным будет ростверк, выполненный в виде монолитной бетонной конструкции, в которой выполнено соответствующее армирование.

    Расчет фундамента с ростверком

    Для правильного расчета фундамента данного типа, прежде всего, необходимо максимально точно определить состав грунта на строительной площадке, особенно при глубина, на которой планируется обустроить сам фундамент.

    Это необходимо прежде всего для того, чтобы рассчитать длину свай, спланировать их структуру, а также расстояние между сваями по отдельности.

    Также производится расчет несущей способности будущей сваи.

    При расчете свайного фундамента с ростверком также необходимо определить ожидаемые нагрузки, которые дом будет оказывать непосредственно на сами сваи, а также на грунт.

    Чтобы рассчитать общий вес будущей конструкции, необходимо сложить не только ее вес, но и вес крыши и перекрытий.

    Также учитываются естественные нагрузки, такие как, например, снег, масса людей в доме, различное оборудование и мебель.

    Все последующие расчеты производятся с учетом общей площади всего дома.

    В большинстве случаев фундамент с ростверком оборудуют для тех построек, площадь которых составит не менее трех соток.

    Как правило, необходимый расчет проводят специалисты, так как существует множество различных тонкостей и нюансов.

    После того, как произведен необходимый расчет фундамента дома, на основании которого определено количество свай, расстояние между ними и глубина их установки, следует составить соответствующую схему и чертеж.

    Следует отметить, что винтовые сваи более экономичны и их можно оборудовать без привлечения спецтехники.

    При проведении работ по устройству фундамента дома с ростверком необходимо производить усиление конструкции как по ленточному типу, так и по сплошной монолитной плите.

    Армирование ростверка

    В любом случае свайный фундамент необходимо армировать в обязательном порядке. Сами сваи армируют в первую очередь для того, чтобы придать им соответствующую прочность.

    В свою очередь ростверк усилен, чтобы максимально увеличить его несущую способность.

    Часть арматуры, которая будет выступать из конструкции сваи, будет использоваться как соединительный элемент между самой сваей и ростверком.

    Само крепление, как правило, осуществляется сваркой.

    Для проведения армирования необходимо использовать предварительно составленный чертеж, при этом схема армирования должна быть у вас на глазах и прямо.

    Следует помнить, что те элементы ростверка, на которых не будет выполнено соответствующее армирование, просто не выдержат нагрузок при возведении стен и полов дома.

    В случае монтажа ленточных ростверков сам арматурный каркас должен быть выполнен из двух отдельных лент.

    Они должны быть жестко соединены между собой с помощью вертикальных металлических стержней с диаметром поперечного сечения до восьми миллиметров.

    Этот диаметр выбран с учетом того, что эти металлические стержни практически не подвержены нагрузкам, а в основном предназначены для придания каркасу соответствующей формы.

    Обязательным условием является то, что каждый ремень должен состоять как минимум из двух стержней.

    Ремни связаны между собой стержнями, расположенными в горизонтальном положении и обвязанными обычной вязальной проволокой.

    При производстве арматурных каркасов для фундаментов с ростверком на промышленных предприятиях используются сварочные аппараты для крепления поперечных стыков.

    Однако непосредственно поперечные круги или квадраты с продольными стержнями соединяют исключительно вязанием.

    Если устройство снования предполагается в виде сплошной монолитной плиты, то схема армирования остается такой же, как и в ленточных фундаментах.

    В данном случае верхний каркас рамы выполнен в виде арматурной сетки с диаметром поперечного сечения от 10 до 14 миллиметров, а арматура меньшего диаметра используется для размещения вертикальных стержней.

    На стоимость самого фундамента в основном влияет количество бетона и арматуры, использованной для его устройства.

    Дополнительно в цену включены пиломатериалы, которые необходимы для строительства опалубки. В зависимости от конструкции ростверки могут быть высокими или низкими.

    Однако, независимо от выбранного типа конструкции, принцип усиления ростверка остается неизменным.

    В случае, если предполагается основание разрушенного типа, его нижняя часть должна быть на одном уровне с землей.

    В некоторых случаях он может опускаться на несколько сантиметров ниже.

    Между сваями необходимо устроить траншеи, в которых из тщательно утрамбованного песка и щебня сделать соответствующие подушки.

    Этот арматурный каркас должен быть жестко соединен с головками свай и не доходить до стен установленной опалубки примерно на пять сантиметров.

    Только после этого заливается сам фундамент. Следует отметить, что такой ростверк возможен только в том случае, если дом строится на непористом грунте.

    Во всех остальных случаях необходимо оборудовать высокие ростверки, при этом особое внимание следует уделить армированию всей конструкции.

    Фундамент свайного типа применяется как надежный фундамент при возведении зданий. Основание на опорных элементах необходимо при строительстве объектов на проблемных грунтах. Свайный фундамент — оптимальное решение во многих ситуациях, в том числе, если сооружение возводится на вечной мерзлоте или слабом грунте с близко расположенными водоносными горизонтами, а также при наличии значительных перепадов высот на строительной площадке.Армирование ростверка свайного фундамента позволяет обеспечить прочность основания, сформировать надежное основание возводимого здания.

    Ростверк — важная, горизонтально расположенная часть несущего каркаса, соединяющая опорные колонны в единый контур. Обеспечивает вертикальность столбов, не дает им двигаться. Обеспечение прочностных характеристик несущей конструкции достигается за счет усиления стальной арматурой. Для усиления контура опоры потребуется рисунок; требуется выполнить расчеты ожидаемых сил, действующих на основание при эксплуатации конструкции.

    Свайный фундамент — универсальное основание для возведения малоэтажных домов из кирпича, дерева, пенобетона и пенобетона

    Рассмотрим, как укрепляют фундамент ростверка. Остановимся на особенностях основных этапов работ, профессиональное выполнение которых обеспечит надежность возводимой базы.

    Что такое ростверк?

    Для тех, кто не знает строительной терминологии, сообщаем, что ростверк — важная часть свайного фундамента, соединяющая головки свай в единую силовую цепь.

    Существуют ростверки разных типов, применяемые в свайных фундаментах:

    • ленточного типа, представляющего собой монолитную бетонную ленту. Располагается по периметру опор, последовательно расположенных под несущими капитальными стенами;
    • плита конструкции, в виде монолитной плиты, размеры которой соответствуют контуру основания конструкции и охватывают все опоры.

    Ростверк представляет собой ленточную конструкцию, соединяющую отдельно стоящие сваи между собой

    В зависимости от особенностей ростверка может изготавливаться в следующих исполнениях:

    • Цельная версия. Изготовление осуществляется заливкой бетонного раствора в заранее подготовленную опалубку. Формирование монолитного основания происходит после застывания бетонной смеси.
    • Композитный. Фундамент представляет собой сборную поверхность из железобетонных изделий промышленного производства, соединенную при установке опорными колоннами, а также между собой.

    Вне зависимости от конструктивных особенностей ростверк образует опорную поверхность, предназначенную для возведения стен здания.Обвязка колонн, расположенных в земле, обеспечивает высокую жесткость пространственной системы и устойчивость к действию действующих сил.

    Армирование свайного основания ростверка позволяет укрепить монолитное основание стальными прутьями, которые способствуют целостности конструкции и повышают долговечность.

    Особенности конструкции

    Для формирования ленточного фундамента на сваях делают ростверки на разной высоте по отношению к нулевой отметке. В зависимости от расположения контура относительно уровня земли различают следующие виды:

    • высокий, нижняя отметка которого превышает уровень земли на 10 см и более.Создан для легких построек, расположенных на всех типах почв. На проблемных почвах особенно важно его устройство. Конструкция нуждается в серьезном армировании арматурой, что связано с наличием полостей под бетонным монолитом, расположенным над поверхностью почвы;

    Именно в случае монолитной установки свайного ростверка, который применяется при устройстве домов из тяжелых материалов, необходимо армировать обвязку

    • Наземный вариант, выполнен на гравийно-песчаной подсыпке без закапывания в почву.Его особенность — отсутствие свободного пространства между бетонным монолитом и землей. Монтаж выполняется на непроблемных грунтах. Когда почва подвержена морозному пучению, могут образоваться трещины и затвердевшая бетонная масса может отделиться от опорных колонн;
    • мелко-заглубленного типа, образуется заглублением нижней части в грунт на заранее подготовленной песчано-гравийной подушке. Конструкция такого основания напоминает устройство ленточного фундамента, основание которого опирается на сваи.Формирование заглубленного фундамента связано со значительными затратами и применяется при возведении массивных построек, расположенных на грунтах с низкой несущей способностью.

    Фундаменты свайного типа в основном формируют под легкие конструкции. Именно поэтому достаточно распространен ростверковый фундамент, в основе которого лежит подвесная лента из бетона, армированного стальной арматурой. При высоте основания до 40 см его ширина зависит от типа, размера материала, из которого изготовлены стены, и составляет 30-40 см.

    О целесообразности армирования

    Необходимость усиления основания здания стальной арматурой связана с характеристиками бетона. Материал имеет повышенное сопротивление сжимающим силам, но подвержен изгибающим моментам и растяжению, которые вызывают нарушение целостности и деформацию основания.

    Обратите внимание, что фундаменты подлежат армированию, при котором используются сваи двух типов — забивные и буронабивные.

    Армирование конструкции свайного ростверка позволяет предотвратить вероятность разрушения, повысить устойчивость, срок службы возводимого здания Арматурный каркас, расположенный внутри бетонной массы, поглощает растягивающие нагрузки и изгибающие силы, обеспечивая устойчивость возводимого основания. .

    Независимо от конструкции используемых свай, расположенных внутри грунта, опорные колонны также укрепляются арматурой. Стальные стержни, расположенные в сваях, соединены в общую конструкцию с арматурным каркасом опорной поверхности.

    Армирование ростверка свайного фундамента позволяет:

    • Предотвратить разрушение монолитной массы в результате реакции грунта.
    • Существенно увеличить прочность основания, сняв нагрузку с массы конструкции.
    • Для предотвращения усадки конструкции из-за низких прочностных характеристик основания.

    Укрепление фундамента ростверка позволяет избежать негативных явлений.

    Особенности армирования

    Армирование ростверка свайного фундамента осуществляется сборным объемным каркасом, состоящим из двух ярусов стержней, объединенных в единую конструкцию стальными перемычками.

    Армирование ленточного ростверка осуществляется пространственным арматурным каркасом, состоящим из двух продольных армирующих лент

    Для продольных поясов каркаса используются гофрированные прутки, изготовленные горячекатаным способом, что соответствует классу арматуры А3. В зависимости от нагрузки, воспринимаемой основанием, диаметр стержней составляет 12-16 мм.

    Соединительные элементы, расположенные в вертикальной и горизонтальной плоскостях, могут быть объединены в общий силовой контур:

    • отдельные гофрированные стальные стержни прямолинейной формы, диаметр которых соответствует диапазону продольной арматуры;
    • Хомуты стальные
    • прямоугольной конфигурации из гладких прутков класса А2 сечением до 10 мм.Несмотря на повышенную сложность изготовления и монтажа, прямоугольные перемычки обеспечивают надежность и долговечность арматурной конструкции.

    При укреплении ленточного фундамента на сваях придерживаться следующих рекомендаций:

    • Используйте не менее 4 стержней, расположенных в верхнем и нижнем ярусе рамки контура ленты, обеспечивая интервал между элементами 10-15 см.
    • Соблюдайте расстояние, установив перемычки в продольном поясе равным 15-25 см.
    • Предусмотреть шаг вертикально расположенных перемычек каркаса — 30-40 см.

    Армирование ростверка начинается после завершения всех предыдущих этапов устройства свайного фундамента — установки свай, их подрезки и устройства опалубки

    Необходимость в защитном слое между металлической конструкцией каркаса и бетонной поверхностью ростверка обусловлена ​​следующими факторами:

    • необходимость правильного распределения действующих сил металлической конструкцией каркаса;
    • Восприимчивость арматурных стержней к коррозионным процессам, возникающим из-за проникновения влаги в бетон.

    Соблюдение фиксированного расстояния от арматуры до опалубки при обеспечении защитного слоя достигается за счет использования опор из пластика.

    Метод расчета

    Для определения потребности в арматуре, позволяющей армировать ростверк свайного фундамента, необходимо заранее разработать чертеж. В документации содержится следующая информация:

    • Размеры конструкции.
    • Количество арматурных ремней.
    • Арматурный профиль.
    • Диаметр используемых стержней.
    • Расстояние между перемычками.

    Схема правильного усиления углов и примыканий ростверка

    Зная габаритные размеры ростверкового фундамента, несложно рассчитать длину стальных стержней арматуры в верхнем и нижнем поясах, а также размеры перемычек.

    Суммируя полученные значения, получаем общую длину каждого типоразмера используемой арматуры.Зная метраж и массу одного погонного метра определенного прутка, несложно определить потребность в арматурных стержнях, выраженную в килограммах.

    Если соединение элементов не планируется проводить электросваркой, вам понадобится проволока для вязания. Имея чертеж, на котором указана информация о количестве точек соединения, можно рассчитать необходимое количество вязальной проволоки. Учитывая, что для надежной фиксации двух перпендикулярно расположенных стержней необходимо около 30 сантиметров, общее количество проводов определяется умножением количества соединений на длину материала.

    Произвести расчеты несложно. Главное, заранее разработать чертеж арматуры.

    Технология усиления ростверка

    Если установка армированных свай завершена и смонтирована опалубка, можно переходить к формированию арматурного каркаса. Обратите внимание, что каркас крепится к арматуре, выступающей из бетонных свай на высоту опалубки. Крепление стальных прутков может производиться сваркой, а также вязальной проволокой.

    Алгоритм выполнения работ следующий:

    • закрепить горизонтально расположенные продольные брусья на расстоянии 5 см от низа опалубки;
    • установить и закрепить перпендикулярные стержни нижнего ремня;
    • установить хомуты прямоугольного сечения или вертикально расположенные стержни для крепления штанг верхнего яруса;
    • скрепляем продольные штанги верхнего ремня;
    • выполнить усиление углов ростверка, установив в углах конструкции изогнутые стержни.

    Углы надежно укрепить арматурой, так как в этих местах каркас принимает на себя значительные силы.

    Заключение

    Армирование ростверка свайного фундамента стальной арматурой позволяет сформировать надежное основание, обеспечивающее устойчивость возводимого сооружения. Работу выполнить своими руками несложно, предварительно разработав чертеж, по которому армируют ростверк свайного фундамента.

    Армирование ростверка свайного фундамента: чертеж, технология, расчет


    Как укрепить ростверк свайного фундамента? Правильный метод расчета.Особенности технологии усиления ростверка. Чертежи и схемы армирования ростверка.

    В сфере индивидуального строительства при использовании свайного фундамента наиболее востребованным вариантом является монолитный железобетонный ростверк, так как даже при значительных размерах его всегда можно сделать своими силами.

    Материалы, используемые для этого, могут быть доставлены на строительную площадку обычными грузовиками или даже легковыми автомобилями без использования специальных платформ или кранов.

    Однако установка монолитного ростверка сложнее сборного, и основная сложность заключается в правильном армировании свайного ростверка.

    Часто можно слышать о схожести устройства ростверка и обычного ленточного фундамента, но это утверждение верно лишь отчасти. Действительно, по внешнему виду и функциям ростверк очень похож на ленточную основу, однако условия эксплуатации этих конструкций существенно отличаются:

    • если для ленточного фундамента возникновение изгибающего момента в вертикальной плоскости скорее явление неординарное, то для ростверков, которые представляют собой балки, уложенные на сваи, это норма.Пролет, расположенный между опорами, принимает на себя вес частей здания и другие нагрузки, будучи как бы подвешенным в воздухе, что вызывает прогиб;
    • Еще одно отличие состоит в том, что нагрузка на ленточный фундамент менее предсказуема. Подстилающий грунт под различными частями основания может «плавать» или набухать. Это вызывает разнонаправленные отклонения, при которых могут растягиваться как верхняя, так и нижняя части поперечного сечения. А зона растяжения, возникающая при прогибе железобетонного элемента — это, как известно, именно та зона, в которой должна располагаться арматура.Таким образом, обычный ленточный фундамент необходимо армировать одинаково как сверху, так и снизу.

    В случае ростверка полностью исключено воздействие грунта, поэтому возникающие в нем напряжения вполне предсказуемы: в пролетах между сваями нижняя часть поперечного сечения всегда растягивается, в участки, поддерживаемые сваями — верхняя.

    Это также определяет схему усиления ростверка свайного фундамента.Нижний пояс арматурного каркаса в зонах между сваями сделан более мощным, а в точках опоры на сваях усилен верхний пояс.

    Выбор материалов арматурного каркаса и определение его параметров

    Диаметр используемой арматуры и параметры каркаса выбираются на основе расчета с учетом постоянных и временных нагрузок.

    Расчет армирования ростверка свайного фундамента должен производить опытный инженер-строитель, хорошо разбирающийся в теме железобетонных конструкций.

    Типовые решения

    На практике при индивидуальном строительстве соблюдаются следующие правила:

    • в растянутых зонах ростверка укладывается несколько продольных стержней арматуры класса АIII диаметром 20 мм и более;
    • В сжатую ленту помещается арматура
    • диаметром 8-15 мм. Шаг между стержнями продольной арматуры, также называемый рабочей, составляет 80 — 100 мм.
    • Для восприятия поперечных растягивающих сил, а также для совмещения продольной арматуры в единый каркас к ней крепятся поперечные стержни — гладкая арматура класса AI диаметром от 6 до 8 мм.Расстояние между ними должно быть не менее 250 мм, но обычно его принимают равным 3/8 высоты сечения ростверка.

    Если высота ростверка превышает 150 мм, в арматурный каркас устанавливаются вертикальные стержни, шаг которых соответствует шагу поперечного армирования.

    Чаще всего вместо отдельных продольных и поперечных стержней используются хомуты — детали из арматуры в виде замкнутого прямоугольника или перевернутой буквы «П».

    Армирование зон примыкания лентами ростверка

    Там, где ленты ростверка образуют Г-образное или Т-образное пересечение, недостаточно просто скрепить пересекающиеся стержни рабочей арматуры.

    Здесь размещены изогнутые под прямым углом стержни, каждая часть которых входит в одну из прилегающих лент и входит в нее не менее чем на 40 диаметров.

    Хомуты на этих участках устанавливаются вдвое чаще.

    Рабочие места в обрабатывающей промышленности

    Армирование ростверка свайного фундамента производится сразу после устройства опалубки.Обязательным элементом последних должны быть поперечные перемычки в верхней части, к которым в конечном итоге будет подвешиваться арматурный каркас.

    Работы по установке арматуры в будущем ростверке можно разделить на несколько операций.

    Устройство нижнего пояса арматурного каркаса

    Внизу опалубки поверх гидроизоляции укладываются специальные пластиковые бобышки, на которых потом будет располагаться нижний пояс арматурного каркаса.

    При отсутствии бобышек их можно заменить обломками кирпича или деревянными блоками высотой 40-50 мм:

    • высота всех регулировочных шайб должна быть одинаковой, чтобы стержни арматуры занимали строго горизонтальное положение;
    • расстояние между бобышками или элементами, используемыми в качестве альтернативы, зависит от диаметра рабочей арматуры: оно должно быть таким, чтобы стержни не гнулись;
    • на бобышках с равным шагом необходимо уложить рабочую арматуру нижнего пояса.Расстояние от наружных стержней до боковых поверхностей опалубки должно быть 30-40 мм.

    При возведении каркаса подрядчик должен руководствоваться требованиями документации, описывающей усиление ростверка свайного фундамента: в проекте строительства приводится проектный чертеж со всеми необходимыми указаниями.

    Если лента ростверка имеет значительную длину, каждая нить рабочего пояса набирается из нескольких арматурных стержней, соединенных внахлест в 1 м.

    К нижнему поясу прикрепляются стержни поперечной арматуры или хомуты, объединяющие поперечную и вертикальную арматуру.

    Устройство верхнего ремня

    Рабочая арматура верхнего пояса подвешена к перемычкам опалубки, о которых говорилось в начале раздела. Длина подвесов должна быть такой, чтобы после заливки ростверка на арматуру образовывался защитный слой бетона толщиной от 30 до 40 мм.

    Стержни верхнего пояса соединяются поперечной и вертикальной арматурой или зажимами, если таковые имеются.

    Затем обе рабочие пояса привязать к арматуре, выступающей из свай. Армирующий каркас можно считать готовым.

    Армирующие способы вязания

    Самый распространенный способ крепления — обвязка арматуры специальной проволокой. Электросварка применяется очень редко и только для арматуры, обозначенной буквой «С».

    Не допускается сваривать обычную арматуру, так как из-за воздействия высоких температур она становится слабее.

    Для вязания арматуры используется только отожженная круглая проволока диаметром 1 мм.Необожженная проволока менее пластична, поэтому плохо гнется и легко ломается.

    Самый быстрый способ вязать фурнитуру — с помощью специального пистолета, оснащенного батареей. Но его приобретение целесообразно только при больших объемах работ, к тому же оно не очень удобно при вязании арматуры в труднодоступных местах.

    Армирование свайно-ростверкового фундамента частного дома в основном осуществляется другим инструментом — специальным крючком. Профессионалы предпочитают крючки ручной работы, но покупные крючки подходят и для разовой работы.

    На рынке можно найти как обычные, так и винтовые крючки, также называемые полуавтоматическими.

    Последние позволяют немного быстрее вязать арматуру, но из-за своей конструкции после затяжки узла оставляют слишком длинные свободные концы проволоки, которые часто выступают из бетона и начинают ржаветь.

    Самыми простыми и распространенными типами узлов являются так называемые «петли» и «две петли». Первый используется для армирования внахлест, второй — для стыковых соединений.На практике петлю часто используют не только для стыков внахлест, но и для угловых стыков.

    На завершающем этапе установки арматурного каркаса следует удалить бобышки, на которых устанавливалась рабочая арматура нижнего пояса. После этого весь каркас будет подвешен на проволоке, обмотанной вокруг верхних перемычек опалубки. Теперь можно приступать к заливке бетона.

    Видео об усилении ростверка свайного фундамента

    Свайный фундамент — универсальный фундамент для строительства малоэтажных домов из кирпича (про арматурную кладку — читайте отдельно), деревянного, газобетона (про армирование из газобетона — отдельно) и пенобетона в любых почвенных условиях.Такие основания используются и для других конструкций (например, заборов, колонн). Прочность и надежность свайного фундамента напрямую зависит от ростверка, о технологии армирования которого мы поговорим в этой статье.

    Армирование ростверка

    Вы узнаете, для чего необходимо армирование свайно-ростверкового фундамента, какие материалы для этого используются и как выполняется сам процесс. Будут даны схемы и чертежи, объясняющие все нюансы армирования монолитного ростверка.

    Какие функции выполняет ростверк и зачем его армирование?

    Ростверк представляет собой ленточную конструкцию (о том, как армируют обычный ленточный фундамент, мы читаем отдельно), соединяющую отдельно стоящие сваи между собой. За счет обвязки опор достигается дополнительная пространственная жесткость и устойчивость к опрокидывающим нагрузкам. Также ростверк выступает в роли опорной поверхности, на которую возводятся стены здания.

    См. Также: Что такое анкеровка арматурой и зачем она нужна?

    По материалу изготовления обвязка бывает нескольких видов — стальная (из швеллера или двутавра), деревянная (из бруса) и железобетонная.Именно в случае устройства монолитного свайного ростверка, который применяется при обустройстве домов из тяжелых материалов, необходимо усиление обвязки.

    Необходимость усиления монолитного ростверка арматурой обусловлена ​​тем, что бетон как материал имеет высокое сопротивление сжимающим нагрузкам, но при этом имеет слабое сопротивление изгибающим и растягивающим нагрузкам, что может вызвать его деформацию.

    Схема свайно-ростверкового фундамента

    Арматурный каркас, размещенный внутри монолитного ростверка, воспринимает указанные выше нагрузки, предотвращая риск его разрушения, что значительно увеличивает надежность и долговечность конструкции.Армирование необходимо не только при установке свайно-ростверкового фундамента, но и в столбчатом основании, имеющем аналогичную конфигурацию.

    Смотрите также: что за сетка армирования стяжки пола?

    Обратите внимание, что фундаменты подлежат армированию, при котором используются сваи двух типов — забивные и буронабивные. Забивные сваи — это сборные конструкции, которые по окончании монтажа разрезаются специальным гидравлическим сваебойным станком с помощью копра.

    После обрезки обнажается арматура на торцевой части сваи, которая в дальнейшем соединяется с каркасом монолитного ростверка. При установке буронабивных опор их арматурный каркас делают так, чтобы выступы арматуры высотой 30-40 см находились над бетонным телом сваи.
    в меню

    Чем и как армировать?

    Армирование ленточного ростверка осуществляется пространственным арматурным каркасом, состоящим из двух продольных арматурных поясов (верхнего и нижнего), соединенных горизонтальными и вертикальными перемычками.

    Ремни продольные изготавливаются из прутков класса А3 (горячекатаный гофрированный профиль) диаметром 13-16 мм. Возможно применение армирования стекловолокном, что подтверждают отзывы об успешной эксплуатации таких свайно-ростверковых фундаментов на специализированных форумах.

    Соединение вертикальных и горизонтальных перемычек может быть выполнено в двух вариантах — в виде отдельных стержней, приваренных к продольным поясам арматуры (конфигурация показана на схеме).В этом случае необходимо использовать штанги того же типоразмера, что и при устройстве продольного пояса.

    Чертеж соединения ремней с отдельными перемычками

    Также рама может быть соединена перемычками от арматуры, загнутой в хомуты (схема ниже). В этом подходе используются гладкие стержни класса А2 (диаметр 8-10 мм). Гнутые хомуты трудоемки в установке, но за счет меньшего количества сварных швов более надежны и долговечны.Арматура из стекловолокна, которую нельзя гнуть, для создания зажимов не используется.

    Чертеж соединения ремней с зажимами

    Согласно положениям СНиП № 2.03.01 «Пособие по устройству свайно-ростверковых фундаментов» при установке арматурного каркаса между составляющими элементами должен соблюдаться следующий шаг:

    • количество стержней в продольных поясах не менее 4, расстояние между ними до 10 см;
    • шаг между поперечными перемычками продольного ремня 20-30 см;
    • шаг между вертикальными соединительными перемычками — до 40 см;
    • защитный слой бетона — не менее 5 см.

    Защитный слой — это расстояние между внешними контурами арматурного каркаса и стенами бетонного тела монолитного ростверка. Если защитный слой не будет иметь требуемой толщины, возникнут две проблемы — каркас не сможет правильно перераспределять нагрузки, действующие на ростверк, и арматура будет чрезмерно подвержена коррозии под воздействием влаги, проникающей в микропоры бетона. .

    Пластиковая подставка для фурнитуры

    Для создания защитного слоя по нижнему краю ростверка используются специальные пластиковые грибовидные подставки, приподнимающие арматуру над опалубкой.Использование для этих целей кусков кирпича не допускается.
    в меню

    В качестве примера приведем расчет количества арматуры для монолитного ростверка с периметром 8 * 6 м. Используем условные размеры обвязки 40 * 40 см. Арматурный каркас для такой обвязки будет состоять из два продольных пояса по 3 стержня А3 диаметром по 14 мм в каждом (шаг между стержнями 10 см, по 5 см с каждой стороны разъедает защитный слой бетона).Ремни соединяются перемычками из арматуры А1 диаметром 11 мм, расположенными с шагом 20 см.

    Расчет производится по следующему алгоритму:

    1. Определите общую длину стержней верхнего продольного ремня. Для этого: а) определите периметр ростверка: 8 + 8 + 6 + 6 = 30 м; б) рассчитываем длину 3-х стержней: 3 * 30 = 90 м; в) рассчитываем длину арматуры А3 для обоих ремней: 90 * 2 = 180 м.
    2. Для соединения стержней продольного пояса нам потребуются перемычки длиной 30 см, которые будут располагаться с шагом 20 см. Рассчитайте их количество для обоих контуров ростверка: 2 * (30 / 0,2) = 300 шт, после чего рассчитываем общую длину поперечных перемычек: 300 * 0,3 = 100 м.
    3. Осталось рассчитать длину вертикальных перемычек, соединяющих верхний и нижний контуры каркаса между собой. Но поскольку в примере рассчитывается ростверк прямоугольной формы, то их количество и длина будут идентичны поперечным перемычкам.Если используется ростверк прямоугольной конфигурации, расчет производится по формуле, указанной в пункте 2.

    В результате расчет показал, что для усиления ростверка требуется 180 м арматуры класса А3 и 200 м (100 + 100) стержней А2 диаметром 11 мм. Вам также может потребоваться рассчитать вязальную проволоку, если вы не планируете использовать сварное соединение. Выполняется с учетом того, что на одно соединение уходит около 40 см материала: определяем количество соединений: 4 * (30/0.2) = 600 шт; и рассчитаем расход материала — 600 * 0,4 = 240 м.
    в меню

    Особенности армирования ростверка (видео)

    Технология армирования монолитного ростверка

    Армирование ростверка начинается после завершения всех предыдущих этапов устройства свайного фундамента — установки свай, их подрезки и устройства опалубки. У вас должна быть готовая опалубка, внутри которой усиленные каркасы свай выступают на высоту, равную сечению обвязки.

    Опалубка и сваи перед началом армирования

    При сборке каркаса арматуру можно связать между собой проволокой, а стержни можно соединить сваркой. Существенной разницы в способе стыковки нет — часто утверждают, что сварной каркас из-за отсутствия упругости менее устойчив к деформациям, чем соединяемая вязкая конструкция, однако в промышленном многоэтажном строительстве каркасы Фундаменты свайно-ростверковые всегда сварные, поэтому эти опасения беспочвенны.Кроме того, сварка — более практичный и быстрый способ реализации.

    Смотрите также: как армируют лестницу и нужно ли это делать?

    Армирование ростверка — пошаговая инструкция:


    Монтаж арматурного каркаса на прямых участках ростверка выполнить достаточно просто. Сложности возникают при армировании углов, которые необходимо дополнительно армировать, так как эта часть каркаса испытывает максимальные нагрузки.

    Схема правильного усиления углов и примыканий ростверка

    Углы и места примыкания внутренних стенок обвязки к наружной нельзя армировать арматурой внахлест … На этих участках необходимо укладывать сплошные стержни, гнутые в L- или U-образной конфигурации. Схема правильного армирования углов свайного ростверка представлена ​​на изображении.

    Статьи по теме:

    Железобетонные монолитные конструкции — одно из обязательных условий прочности, надежности и долговечности объекта.Железобетон означает, что бетон армируется специальным каркасом, связанным или свариваемым из арматурных стержней. Вы должны научиться правильно вязать арматуру для фундамента перед тем, как армировать бетон на своем приусадебном участке, строительстве дома, гаража или других прочных объектов.

    Варианты вязания арматуры

    Основы правильной привязки арматуры

    В основном в индивидуальном строительстве арматурный каркас применяется при закладке ленточного фундамента. Ленточная основа представляет собой монолитную конструкцию из бетона и армированного каркаса внутри, в котором каркас принимает на себя растягивающие нагрузки и боковые смещения грунта.Из-за разнонаправленных нагрузок на арматурный каркас важно правильно произвести его расчеты, а также узнать параметры дома или другого здания, в конструкции которого используется арматура, количество строительных материалов и их характеристики.

    Чтобы связать армирующий пояс своими руками под любой тип фундамента, в котором он может быть использован, необходимо уметь правильно связать поперечные и продольные стыки стержней. Сварка очень часто не рекомендуется для сборки арматурного каркаса из-за слишком жесткого соединения, которое при достаточно сильных нагрузках может лопнуть и ослабить всю конструкцию.Поэтому следует использовать специальный заводской или самодельный крюк, плюс знать основные схемы размещения арматурных стержней в бетоне.

    Параметры армирования при расчете каркаса под ленточный фундамент

    Проволока стальная для вязания должна быть мягкой или отожженной, а чтобы правильно связать арматуру крючком, необходимо изучить требования к проволоке для вязания, которые регламентированы ГОСТ 3282.

    Профессиональные строители категорически отрицают вязку металлической арматуры пластиковыми хомутами, которыми разрешено вязать стеклопластиковую арматуру, так как масса заливаемого в опалубку бетона смещает вместе с раствором места вязания.Фундаменты из плитного бетона — отдельная тема, и в них разрешается вваривать арматурные каркасы. Есть готовые промышленные арматурные сетки, сваренные из прутков. Но такая рама намного дороже самодельной, к тому же торцевые стыки нужно дополнительно армировать П-образными скобами на месте, что делает сварную раму еще дороже. Поэтому для фундамента частного или загородного дома проще связать арматурный каркас вручную, используя моток мягкой проволоки, специальный крючок и инструкцию по применению.

    Крюк для связывания арматуры

    При вязании каркаса для фундамента операции выполняются в следующем порядке:

    1. Отрезок вязальной проволоки длиной 20-25 см используется для связывания арматурных стержней Ø 8-16 мм. От бухты нужно отрезать отрезок такой длины;
    2. Отрезок согнут пополам по центру, подведен под пересечение стержней по диагонали;
    3. Острый конец крючка нужно продеть в петлю, которая получилась при сгибании отрезка проволоки;
    4. Хомут, который получился из куска проволоки, нужно затянуть плотно;
    5. : свободный конец зажима прикладывается к рабочему концу крючка;
    6. теперь провязываем два пересечения вместе: при повороте крючка на 3-5 оборотов получается крепкая, но гибкая крутка;
    7. После снятия вязального крючка с петли оставшиеся свободные концы проволочного зажима необходимо загнуть внутрь арматурного каркаса.

    Важно: Если арматура диаметром 25 мм или более используется для ароматической клетки, места пересечения стержней должны быть сварены, а не связаны. Соединительные швы могут сломаться в процессе эксплуатации готового армированного фундамента под весом бетона и здания.

    Готовый арматурный каркас

    Распространенные ошибки при вязании арматурного каркаса, которые не нужно повторять:

    1. Прямые отрезки стержней по углам рамы соединяются внахлест;
    2. Арматурный каркас устанавливается не на опоры, а на вертикальные стержни каркаса;
    3. В случае бетонной ленты армирующее связующее и армирующий материал меньше 0.1% от общего объема бетона;
    4. На сторонах опалубки отсутствует защитный слой, из-за которого стержни могут контактировать с материалом опалубки.

    Угловые пересечения стержней рамы в ленточном фундаменте нельзя просто связать и оставить в виде нахлеста стержней. Соединение стержней производится по специально разработанным схемам крепления для таких случаев, одна из которых представлена ​​ниже:

    Схемы крепления углов рамы

    При армировании бетонного фундамента необходимо учитывать некоторые особенности ленточной конструкции:

    1. Армированный каркас под бетонную ленту можно крепить как в земле, так и в готовой опалубке.Для этого используются арматурные стержни, металлические хомуты и анкеры;
    2. Глубокий фундамент перед установкой панельной опалубки армируют — этот вариант предпочтительнее в связи с тем, что тяжелый каркас не нужно опускать в траншею и деформировать ее;
    3. Усиленный каркас должен быть усилен анкерами П-образной или Г-образной формы по углам конструкции;
    4. Для обеспечения защиты каркаса снизу бетоном используются подпорки размером 5-7 см, которые называются очками;
    5. Удлинение коротких продольных стержней происходит внахлест, перекрытие должно быть ≥ 20 диаметров стержня или ≤ 25 см;
    6. Нельзя размещать арматурный каркас на камнях, кирпичах или кусках арматурных стержней — использовать только железные, пластиковые или бетонные футеровки;
    7. Перекрытие стыков арматуры должно быть разнесено — в одном сечении не должно соединяться более половины общего сечения продольных стержней.

    Важно! Зажимы в арматурном каркасе используются для создания и удержания геометрии конструкции. Следовательно, диаметр длинных горизонтальных стержней должен составлять 6 мм для длины ≤ 0,8 м и 8 мм для длины стержня ≥ 80 см.

    Армирование ленты L-образной и U-образной арматурой

    При армировании плитного плавающего фундамента необходимо учитывать некоторые конструктивные особенности и не повторять типичных ошибок:

    1. Стержни по углам верхнего и нижнего уровней соединить П-образными скобами;
    2. Нельзя использовать одну армирующую сетку вместо двух каркасов — нижний каркас принимает на себя растягивающие нагрузки от веса дома, а на верхний слой каркаса прикладываются нагрузки от сил пучения.Допускается одна арматурная сетка при толщине бетонной плиты ≤ 15 см;
    3. Несоблюдение требований по обеспечению бетонными защитными слоями каркаса сверху и снизу. Бетонные слои должны быть толщиной ≥ 5-7 см;
    4. Размер ячеек армирующей сетки должен быть ≤ 40 см, за оптимальный размер ячейки принимается 20 см.

    Для сборки арматурного каркаса бетонной плиты верхний пояс сетки фиксируется с помощью таких скобогибочных устройств, как «столы», «проводники», «пешки», «лягушки», «булавы», «пауки» и т. Д. другие опорные элементы с удлиненными стержнями, которые упираются в конструкцию нижнего пояса.

    Кронштейны для арматурных каркасов и сеток

    Изгиб арматурных стержней нельзя производить газовой сваркой. Стержни гнутся на специальных гибочных станах или зажимах, в которых можно установить необходимый радиус.

    Возле несущих стен фундамент следует укрепить дополнительными прутьями, так как размеры ячеек сетки у стен вдвое меньше остальных. Если для основания используются плиты с ребрами жесткости, то арматурный каркас применяют так же, как для ленточного фундамента или ростверка.

    Гибочный станок

    Армирование ростверка

    Из-за того, что ростверк похож на ленту фундамента, многие мастера допускают ошибки при его армировании. На бетонную ленту в районе подошвы прикладываются растягивающие нагрузки от веса дома, верхняя часть фундамента испытывает напряжение от сезонного пучения грунта. Ростверк никогда не испытывает нагрузок от сил пучения, так как он возвышается над почвой и имеет воздушный зазор или слой пенополистирола, который при деформации мнется.К ростверку в местах защемления опор прилагаются только вертикальные изгибающие усилия.

    Важно: В ростверке арматурный каркас обязательно армируют продольной арматурой, соединенной стальными хомутами. Усиление проводится для верхних колонн, свай или столбов, а также для нижнего бронепояса.

    Армирование ростверка под свай

    Сечение арматурного каркаса бывает разных типов:

    1. Если опалубка трубчатая, то раму можно связать круглой или квадратной формы;
    2. Для столбчатого фундамента в сборной панельной опалубке используются круглые или квадратные хомуты для вязания вертикальных стержней арматуры;
    3. Одна опора должна иметь не менее четырех продольных стержней.

    Армирование сваи

    Дно свай не требует армирования. Головка сваи на расстоянии 1 метра от низа должна быть усилена и залита бетоном. Вертикальные стержни арматуры загибают под углом 900 с последующей привязкой к ростверку.

    Армирование сваи


    Самодельный арматурный каркас изготавливается только на перекрутках мягкой вязальной проволоки. Готовые арматурные каркасы для плавающих, плитных, свайных и столбчатых фундаментов крепятся электросваркой.Запрещается использовать газовую сварку, так как в местах нагрева арматурные стержни размягчаются.

    Используя приведенные выше рекомендации, вы можете связать арматурный каркас или сетку самостоятельно — на земле или в опалубке. У каждого типа фундамента есть свои конструктивные отличия, влияющие на толщину защитного слоя бетона, и самая сложная операция при армировании — анкеровка углов основания, усиление участков растяжения и сжатия.

    Устройство фундаментов для любого здания — очень ответственный и ответственный этап, с которого начинаются основные строительные работы.Фундаменты рекомендуется изготавливать в строгом соответствии с проектной документацией.

    Для монолитных конструкций довольно важной частью работ является армирование ростверка. Прочность всей конструкции во многом зависит от качества подключаемой арматуры. Сделать арматуру можно самостоятельно, предварительно ознакомившись с технологией этого вида работ.

    Что такое ростверк

    Ростверк — это монолитный элемент основания здания, соединяющий отдельно стоящие столбы или сваи в единую систему.Он изготавливается в виде ленточного фундамента, на котором устанавливаются несущие и внешние ограждающие конструкции здания. Лента равномерно распределяет нагрузки по всему основанию здания, которое в свою очередь передает их на землю.

    Схема устройства ростверка

    Ростверк может быть выполнен не только в виде монолитного ленточного фундамента. Его также делают из дерева, металла и железобетонных изделий, расположенных между столбчатыми несущими конструкциями… Такое устройство в виде балок применяется гораздо реже, чем монолитное.

    Различают подвесные и встраиваемые конструкции

    В зависимости от высоты фундамента ростверка относительно уровня земли различают навесной и встраиваемый варианты устройства. При строительстве заглубленного ростверка выбирается монолитный вариант. Если навесной, то основание ростверка можно устроить из горизонтальных балок.

    Монолитный ростверк на основе бетона и арматуры.При возведении фундамента такого типа большую часть времени занимает армирование. При проведении работ по армированию ленточного фундамента необходимо руководствоваться СНиП 52-01-2003.

    Ростверк должен служить надежной опорой и защищать конструкцию от влаги. Фундамент свайно-ростверковый подходит для строительства зданий высотой не более трех этажей.

    Устройство монолитного ростверка

    Чтобы сделать монолитный фундамент ростверка, потребуется выполнить несколько этапов работ.

    1. Установка опалубки.
    2. Армирование ростверка.
    3. Бетонирование.
    4. Зачистка.
    5. Лента гидроизоляционная.

    Установка опалубки

    Опалубку необходимо устанавливать строго под углом 90 градусов

    Фундамент ростверка делают подвесным или заглубленным в землю. Конструкция опалубки напрямую зависит от ее формы.

    Вне зависимости от конструкции, боковые стенки опалубки должны монтироваться строго вертикально, а углы должны соответствовать 90 °, если иное исполнение не предусмотрено проектом.

    Делая ленту в земле, можно использовать грунт вместо опалубки, как опору для будущего фундамента. Над уровнем земли обычно собирают опалубку из досок или фанеры. Его сбивают или стягивают таким образом, чтобы бетон не выдавливал доски и не растекался в процессе укладки. Та часть фундамента, которая выступает над землей, будет ограждена такой конструкцией.

    Если выбран навесной вариант устройства ростверка, то необходимо предусмотреть качественное основание в опалубке.Его нужно рассчитывать исходя из нагрузки, которую он должен выдерживать. Нагрузка определяется массой бетона и арматуры. Также необходимо учитывать механическое воздействие на конструкцию от вибрации бетона в процессе его заливки.

    Боковые стенки опалубки должны быть прочно смонтированы. Для этого можно использовать поперечные стяжки, распорки, трубки со шпильками и другие материалы, обеспечивающие надежность конструкции.

    Некачественная опалубка может привести к нарушению процесса укладки бетона.Это недопустимо в строительстве, но часто случается из-за небрежности в этой части работ.

    Армирование ростверка

    Армирование конструкции

    Армирование ростверка свайного или столбчатого фундамента — один из самых ответственных этапов строительства фундамента.

    Периодическая металлическая арматура используется в качестве основного материала для армирования фундаментов. В последнее время его начали заменять композитным стеклопластиком.Следует отметить, что арматура из стекловолокна не подходит для навесных конструкций. Хорошо там, где есть опора на земле.

    Арматура сварная в балки

    Арматура связывается или в некоторых случаях сваривается в рамы, так называемые балки. Есть несколько видов балок. Тип арматуры, а значит, и тип балок определяется на этапе проектирования.

    Для самостоятельного строительства, когда нет проекта и нет возможности связаться со специалистами, есть возможность воспользоваться онлайн-калькулятором арматуры.Желательно найти несколько таких онлайн-программ и произвести расчеты в каждой, чтобы, сравнив данные, определить погрешность расчетов. Рассчитав арматуру по введенным параметрам фундамента, можно приступать к работе.

    Армирование монолитного ростверка в наиболее распространенном виде состоит из прямых продольных и поперечных стержней, которые соединяются между собой вязальной проволокой или сваркой. Чтобы правильно произвести соединение конструкции, из арматуры делают хомуты и П-образные изделия.Они являются соединительными элементами в узлах арматурного каркаса.

    Чтобы узнать, как правильно изготовить арматурные каркасы и их узлы, необходимо ознакомиться с инструкциями по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения).

    Армирование свайно-ростверковых оснований невозможно без присоединения арматуры свай к каркасу ростверка. При устройстве свайного поля на этапе армирования вертикальные стержни делают с припусками по высоте.При установке арматурного каркаса ленточного фундамента освобожденные от свай стержни загибают на желаемом горизонтальном уровне и соединяют с основным каркасом. Таким образом достигается структурная целостность. Все подробности по заливке свайно-ростверкового фундамента смотрите в этом видео:

    Не нагревайте металлическую фурнитуру, чтобы не погнуть ее. Для гибки необходимо использовать специальные приспособления или трубогиб.

    Лента бетонная

    Для получения качественного монолита

    необходимо без перебоев заливать бетон в опалубку.

    Фундамент ростверка заливается бетоном единовременно без перерыва в работах до их полного завершения.Категорически запрещается делать зазоры по длине фундамента. Единственное разрешенное действие — сломать ростверк по высоте. Залив по всему объему ленты слоем 150-200 мм, в работе делают перерыв.

    Перед продолжением строительных работ необходимо дождаться, пока бетон достигнет минимально допустимой прочности. Затем нужно счистить верхний слой, так называемое молочко для бетона, и только потом продолжить бетонирование ленты.

    Важно проводить работы так, чтобы в бетонной массе не было пор.Бетон требуется для заполнения всего пространства в опалубке. Внутри ростверка не должно быть ни одной воздушной ямы.

    Зачистка

    Важно не снимать опалубку раньше срока

    Можно один раз пренебречь этим процессом и сделать его раньше срока, чтобы понести убытки, которые существенно повлияют на бюджет строительства.

    При преждевременном снятии опалубки фундамент может треснуть, что не оставит почти никаких вариантов, кроме его демонтажа.В этом случае потребуется новый фундамент, соответственно значительно увеличатся затраты на строительство.

    Бетон набирает прочность в зависимости от марки и температуры окружающей среды. Идеальная температура — 20 ° С, в таких условиях бетон марки М200-300 наберет 100% прочности за 28 суток.

    Данные по приросту прочности бетона представлены в таблице.

    Марка бетона Время отверждения, сут -3 ° С 0 ° С + 5 ° С + 10 ° С + 20 ° С + 30 ° С
    1 3 5 9 12 23 35
    2 6 12 19 25 40 55
    М200-300 на портландцементе М-400 и М-500 3 8 18 27 37 50 65
    5 12 28 38 50 65 80
    7 15 35 48 58 75 90
    14 20 50 62 72 90 100
    28 25 65 77 85 100

    Из таблицы видно, что при низких температурах рекомендуется использовать бетон с добавками для быстрого набора прочности.Это немного увеличивает его стоимость, но также значительно ускоряет процесс строительства.

    Допускается производить зачистку бетона при набирании прочности не менее чем на 50%.

    Лента гидроизоляционная

    При подвесном ростверке можно использовать покрытие гидроизоляцией. В встраиваемом варианте можно перед заливкой бетона уложить рулонную гидроизоляцию в землю и после снятия опалубки верхней части полностью закрыть ею фундамент.Подробнее о гидроизоляции конструкций ростверка смотрите в этом видео:

    Важно защитить основание от влаги. Если фундамент впитывает воду, то зимой при минусовых температурах при расширении замерзающей воды в нем образуются микротрещины. Этого нужно избегать.

    Ошибки армирования и как их избежать

    Не усиливайте углы, пересекая арматуру

    Существует ряд ошибок, связанных с армированием, которые делают неопытные строители в целях экономии или просто из-за незнания строительных норм и правил.Ниже приведены наиболее часто повторяющиеся.

    1. Уменьшение диаметра буронабивной сваи, по мнению некоторых строителей, должно сопровождаться уменьшением количества вертикальных стержней арматуры, к которым впоследствии должен крепиться каркас ростверка. Уменьшение припуска на вертикальные бруски.
    2. Армирование угловых профилей пересечением прямых стержней арматуры. Многие так делают, чтобы не усложнять вязание каркаса.
    3. Несоблюдение этапа установки перемычек при армировании ростверка.Пропуск необходимых подключений. Часто это происходит в целях экономии.
    4. Отклонение арматурного каркаса от центральной оси. Это приведет к неравномерной несущей способности основания, что часто случается из-за банальной халатности. Все тонкости армирования свайного фундамента смотрите в этом видео:

    Решения вышеуказанных ошибок приведены ниже.

    1. Диаметр сваи должен быть не менее 300 мм, а количество вертикальных стержней — менее 4, припуск на арматуру ростверка должен быть не менее 0.5 мес.
    2. Для правильного соединения узлов балок необходимо изготавливать гнутые П- и Г-образные детали, с помощью которых требуется соединить угловые элементы.
    3. При установке арматурного каркаса необходимо соблюдать расстояние от 200 до 400 мм между перемычками. Точный размер шага определяется на этапе проектирования.
    4. Все измерения необходимо производить на строительных уровнях так, чтобы рама была выровнена относительно центральной оси.

    Армирование — важная часть строительного процесса.Важно все и качество материалов, и опыт строителей, и наличие рабочей документации.

    Несоблюдение правил армирования может привести к самым серьезным последствиям. Этот этап строительства — один из самых ответственных.

    При проведении строительных работ любая ошибка приводит к сокращению срока службы здания без необходимости ремонта. Это в лучшем случае. В худшем случае еще на стадии строительства здания оно подвергается реконструкции.

    Для достижения максимального срока службы требуется соблюдение строительных норм и правил, не допускающих отклонений от проекта. Строительство сочетает в себе комплекс мер, которые необходимо соблюдать для достижения желаемого результата. По возможности такую ​​работу лучше доверить профессионалам.

    Ленточный фундамент — Designing Buildings Wiki

    Фундаменты служат опорой для конструкций, передавая их нагрузку на слои почвы или породы, которые обладают достаточной несущей способностью и подходящими характеристиками осадки.

    В широком смысле фундаменты можно разделить на мелкие и глубокие. Фундаменты мелкого заложения обычно используются там, где нагрузки, создаваемые конструкцией, невелики по сравнению с несущей способностью поверхностных грунтов. Глубокие фундаменты необходимы там, где несущая способность поверхностных грунтов недостаточна для выдерживания нагрузок, создаваемых конструкцией, и поэтому их необходимо переносить на более глубокие слои с более высокой несущей способностью.

    Ленточный фундамент (или ленточный фундамент) — это тип неглубокого фундамента, который используется для обеспечения непрерывной, ровной (или иногда ступенчатой) полосы поддержки линейной конструкции, такой как стена или близко расположенные ряды колонн. в центре над ними.

    Ленточный фундамент можно использовать для большинства грунтов, но он больше всего подходит для грунта с относительно хорошей несущей способностью. Они особенно подходят для легких структурных нагрузок, таких как многие малоэтажные или средние жилые дома, где можно использовать массивный бетонный фундамент с ленточным фундаментом . В других ситуациях может потребоваться железобетон.

    Старые здания могут иметь ленточный фундамент из кирпича.

    В широком смысле размер и положение ленточных фундаментов обычно связаны с общей шириной стены.Глубина традиционного ленточного фундамента обычно равна или больше общей ширины стены, а ширина фундамента обычно в три раза превышает ширину поддерживаемой стены. Это приводит к тому, что нагрузка передается под углом 45º от основания стены к грунту.

    Утвержденный документ A Строительных норм определяет минимальную ширину ленточных фундаментов в зависимости от типа грунта и несущей стены, хотя обычно рекомендуется проконсультироваться с инженером-строителем при проектировании фундаментов.

    Нижняя сторона ленточного фундамента должна быть достаточно глубокой, чтобы избежать воздействия мороза; например, не менее 450 мм, если они не опираются на скалу, и не менее 1 м на глинах с высокой усадкой.

    Глубокий ленточный фундамент может потребоваться, если грунт с подходящей несущей способностью более глубокий.

    Широкий ленточный фундамент может потребоваться там, где почва мягкая или имеет низкую несущую способность, чтобы распределить нагрузку на большую площадь.Широкий ленточный фундамент обычно требует армирования.

    Там, где есть более высокие локальные нагрузки, например, колонны, можно использовать опорные основания. Для получения дополнительной информации см. Основания колодок.

    Там, где грунтовые условия плохие, вероятна осадка, или там, где может быть нецелесообразно создавать отдельные ленточные или подушечные фундаменты для большого количества отдельных нагрузок, могут использоваться плоты. См. Фундаменты на плотах для получения дополнительной информации.

    Если несущая способность грунта на поверхности недостаточна для выдерживания нагрузок, создаваемых конструкцией, могут использоваться глубокие фундаменты, такие как свайные фундаменты.См. Свайные фундаменты для получения дополнительной информации.

    В больших или более сложных зданиях может использоваться несколько различных типов фундаментов.

    Дополнительное руководство доступно в BRE’s Простые основы для малоэтажного жилья: «практическое правило» дизайна.

    .

    Читать далее

    Фетр поделки: Страница не найдена —

    10 идей для занятий с ребенком

    Как можно применить фетр в детском творчестве

    • шить простые игрушки
    • делать аппликации
    • сшить пальчиковый театр
    • сделать закладки для книг
    • украшения для волос, браслеты
    • магниты на холодильник
    • елочные игрушки
    • праздничный декор
    • использовать для скрапбукинга и создания открыток

    Самые главные навыки, который приобретает ребенок, работая с фетром, ножницами и иголкой — это умение шить, усидчивость и аккуратность. И, конечно, рукоделие развивает творческий взгляд и креативность.

    Мы сделали подборку идей с фетром для нескучных занятий с ребенком.

    Закладки для книг

    Топперы на ручки и карандаши

     

    Единорог

    Пальчиковый театр

     

    Сумочка/пенал

    Аппликации

    Можно вырезать из фетра фигуры для игры, например, такой набор для еды

    Гирлянды можно создать из самых простых шаблонов: сердечек, звезд, облаков, треугольников.

    Бусы для девочек

    Цветы

    Пополнить свои запасы фетра, фоамирана, ткани и фурнитуры для рукоделия можно в нашем разделе “Материалы”.

    Источник фото: Pinterest

    У нас еще много интересного:

    10 игрушек из фетра для малышей от 0 до года

    10 интересных идей для пасхального декора

    10 мягких игрушек, которые можно сшить из фетра

    В стиле Монтессори: 5 развивающих игрушек для малышей из фетра

    20 идей для красивых игольниц из фетра

    Поделки из фетра на Новый 2021 год своими руками – Фото Креативные идеи

    Приближение Нового 2021 года влечет за собой множество разных хлопот. Мы лихорадочно начинаем бегать по торговым центрам, сувенирным лавочкам, супермаркетам и магазинам, чтобы успеть запасти все необходимое для встречи праздника – купить подарки друзьям и родственникам, найти презент для второй половинки, приобрести сувениры для коллег, запастись продуктами и напитками. И это далеко не полный список предновогодних дел!

    Нужно успеть приобрести самый умопомрачительный наряд для новогодней ночи, записаться и посетить салон красоты, купить елку и, конечно же, украсить помещение к Новому 2021 году. Про особенности праздничного декора и пойдет речь в этом материале.

    С одной стороны, украсить дом к Новому году совсем не сложно – полки супермаркетов и виртуальные витрины интернет-магазинов сегодня пестрят самыми разнообразными фигурками, шарами, гирляндами, мишурой и прочими декоративными штучками.

    Поделки из фетра в виде совы и 3D домика своими руками

    С другой стороны, товары, предлагаемые отраслью сувенирной промышленности, не всегда отличаются разнообразием, а ведь свое жилье нам хочется украсить с душой и любовью. Именно поэтому все больше людей с интересом начинают заниматься изготовлением украшений своими руками. Ради этого процесса вся семья может собираться долгими зимними вечерами за одним столом, чтобы сделать душевные декорации для будущего праздника.

    Одним из лучших материалов для поделок по праву считается фетр – он просто идеален при создании милых игрушек и интерьерных украшений, работать с ним просто, он отлично режется и склеивается, а стоит не так уж и дорого. Кроме того, что новогодние поделки из фетра украсят ваш дом, эти милые штучки станут отличным оригинальным подарком для друзей и коллег, выделяясь из категории привычных штампованных украшений!

    Если вас уже охватил дух азарта, вы готовы уделить немного времени и сил изготовлению фетровых новогодних игрушек, то смотрите как сделать поделки из фетра на Новый 2021 год своими руками.

    Снежинки из фетра

    Расшитые узорами снежинки из фетра для украшения елки, люстры или карниза

    Помните, с каким нетерпением в детстве мы ожидали первого снега? Каждый раз, как только с неба начинали сыпаться мягкие хлопья, детвора высыпала на улицу, стремясь насладиться всеми прелестями снежной зимы. Да и во взрослом возрасте первый снег всегда приносит с собой ощущение праздника и какого-то неуловимого волшебства, ведь снежинки до того необычны и прекрасны, что их можно назвать настоящим чудом природы.

    Предлагаем вам украсить свой дом именно такими чудесными фетровыми снежинками, которые будут отличаться от настоящих лишь тем, что никогда не растают в теплой квартире. Для изготовления снежинок вам понадобятся:

    • кусочки фетра разных цветов;
    • иглы;
    • нитки;
    • плотная бумага или пара листов картона;
    • стразы;
    • пайетки;
    • бисер;
    • клей;
    • булавки;
    • вата или тонкий синтепон;
    • ножницы.

    Когда нехитрый набор предметов собран, приступаем к работе:

    1. Скачайте шаблоны снежинок, распечатайте их на бумаге и приготовьте бумажные заготовки. Если вы собираетесь порадовать ручными поделками множество друзей или коллег, лучше будет перенести шаблоны на картон, так как бумага довольно быстро приходит в негодность.

    2. Перенесите схемы снежинок на кусочки фетра и вырезайте снежинки. Если хотите сделать ваши поделки красивее, нанесите карандашом штрихи, имитирующие морозные узоры, после чего вышейте наметки контрастными нитками. Украсить будущие снежинки можно при помощи страз, мелкого бисера и блестящих пайеток, приклеив их к фетровой основе. Дайте изделию подсохнуть.

    3. Начинайте сшивать две части снежинок, приложив их друг к другу, а затем скрепив булавками. Если хотите получить более объемную игрушку, постепенно набивайте ее небольшим количеством ваты. Можно наполнить снежинки синтепоном. Для этого придется продублировать на куске синтепона части снежинок, сделав их меньше на 0,5 см, чтобы можно было сшить изделие.

    4. Заготовьте петельки из ниток мулине или пряжи для вязания. В один из уголков снежинки поместите хвостики ниток, сделав петельку, и зашейте снежинку в этом месте. Теперь игрушки можно поместить на елку или карниз, либо развесить целые гирлянды украшений, разместив их на веревочке, протянутой через комнату.

    Звезда из фетра своими руками

    Скомбинированная звезда с другими игрушками из фетра того же цвета своими руками

    Объемные фетровые звездочки, развешенные по комнате или на елке, мгновенно превратят ваш дом в самую настоящую сказку, наполнив его новогодней атмосферой. Для таких поделок лучше всего купить фетр белого или бежевого цвета, в котором игрушка выглядит особенно легкой, мягкой и напоминает нам о наступлении зимы. Красивым акцентом для этого спокойного колера будет золотая или серебряная вышивка по кромкам и на выпуклых местах изделия.

    Для изготовления звезд понадобятся следующие предметы:

    • отрез бежевого или белого фетра;
    • иголки;
    • хлопчатобумажные нитки в тон ткани;
    • ножницы;
    • простой карандаш;
    • булавки;
    • серебряная или золотая металлизированная нить.

    Пошаговое изготовление заготовок для объемной звезды

    Этапы изготовления рождественской звезды:

    1. Вырезаем детали. Размер звезды зависит исключительно от ваших целей: если хотите задекорировать верхушку новогодней елки, лучше сделать достаточно большую звезду, а для декора оконных проемов или люстры подойдет поделка поменьше. Для маленькой игрушки нужно вырезать из фетра два квадратных куска по 15 сантиметров и еще два – по 14 сантиметров с каждой стороны квадрата. Для большой звезды нужно будет подготовить две квадратных заготовки по 25 сантиметров и еще две – по 23 сантиметра.

    2. Шьем основу. Возьмите два больших квадрата фетра для будущей звезды, пометьте серединку и согните квадраты пополам. Скрепите булавками, хорошенько пройдитесь по линии сгиба пальцами и прошейте серединку хлопковой нитью (мелкими поперечными стежками), не доходя до краев примерно на 4-5 см (для большой звезды). Снимите булавки, разверните изделие и согните в противоположную сторону, прошейте точно так же, как и в первый раз, создавая перпендикулярную объемную складочку на звезде. Прошейте таким образом оба квадрата фетра. Переверните прошитую ткань так, чтобы шов оказался внизу. Сверните ткань по диагонали, скрепите при помощи булавок и прошейте серебряной ниткой (мелкими и частыми поперечными стежками) по диагонали, отступив от краев полсантиметра. Снимите булавки и сверните по диагонали в противоположном направлении, прошейте место сгиба точно таким же образом. По линиям сгиба прижмите звезду, начиная от серединки и к краям, обрежьте выступающие части квадрата, чтобы получить звезду с четырьмя концами.

    3. Делаем подложку. Возьмите два квадрата поменьше. Начертите карандашом две линии, пересекающие центр квадрата. Хорошенько пройдитесь по сгибам, вырежьте подложку для верхней части звезды. Приложите внутреннюю часть к выпуклой, соедините булавками и пришейте ее серебряными нитками к выпуклой части изделия, используя обметочный шов.

    4. Собираем звезду. Соедините обе части игрушки, приложив плоские стороны друг к другу, разверните одну из частей так, чтобы 8 кончиков располагались в виде углов по 45 градусов. При помощи хлопковой нитки прошейте звезду во внутренней части уголков. Если хотите задекорировать верхушку новогодней ели, просто раздвиньте две половинки звезды и насадите её на верхнюю ветку.

    Новогодний домик

    Симпатичная поделка из фетра в виде домика из лоскутков разного цвета своими руками

    Игрушки в виде новогодних домиков выглядят по-настоящему уютно и станут отличным украшением для елочки или сюрпризом, который можно преподнести коллегам по работе или знакомым. Изготовить такую поделку совсем не сложно. Для этого вам нужно будет приобрести и подготовить следующие предметы:

    • отрезы фетра разных цветов;
    • крепкие нитки;
    • тесьму;
    • бумагу;
    • вату;
    • булавки;
    • ножницы.

    Процесс изготовления этой поделки состоит из таких шагов:

    1. Распечатайте на листе бумаги все детали будущего домика. При помощи ножниц вырежьте шаблоны.

    2. Готовые шаблоны разместите на фетре и прикрепите булавками. Из коричневого фетра вырежьте основу домика. Из цветного – окошки, двери, декоративные элементы, зеленый пригодится для елочек, а белый – для имитации снега.

    3. Скрепите булавками детали, необходимые для создания лицевой части домика. Пришейте при помощи крепких хлопчатобумажных ниток. Соедините лицевую часть с обратной и начинайте сшивать, немного набивая домик ватой — так он будет иметь дополнительный объем.

    4. Из декоративной тесьмы сделайте петельку, пропустите ее между двумя частями домика и сшейте все элементы. При желании на декоративные элементы и елочки можно приклеить бусины, стразы или пайетки.

    Ангелы из фетра своими руками

    Нежные ангелы из фетра на Новый 2021 год и Рождество

    Милые фетровые ангелочки – это поделки, которые воплощают собой дух Рождества. Такие украшения станут отличным декором для праздничной елочки и приятными подарком для родных и друзей, ведь что может обрадовать больше, чем игрушка, изготовленная своими руками! Сделать ангелочков довольно просто. Для работы вам пригодятся такие предметы:

    • кусочки разноцветного фетра;
    • ножницы;
    • булавки;
    • клей;
    • нитки;
    • игла;
    • декоративные бубенцы или колокольчики;
    • атласные ленточки;
    • бисер;
    • вата;
    • бумага;
    • декоративный шнурок;
    • мелки или акриловые краски;
    • гелевая ручка.

    Схема раскройки цветного фетра для создания ангелов

    Этапы изготовления игрушки-ангела:

    1. Распечатайте на листе бумаги шаблоны для ангелочков. Вырезанные шаблоны разместите на фетре, прикрепите булавками и вырежьте детали.

    2. Соедините булавками половинки туловища будущего ангелочка. Не забудьте оставить место, в которое нужно будет вставить и пришить ножки. Начинайте сшивать изделие, немного набивая ватой для дополнительного объема. Точно так же сшейте личики, прикрепив в верхней части петельку из декоративного шнурка. Пришейте личики к туловищам.

    3. Прикрепите при помощи клея волосы, крылышки и ручки. Ангелочку-девочке приклейте на волосы маленькие бантики из атласной ленточки, декорированные бусинами или пайетками.

    4. Сделайте из атласной ленточки бантик, пришейте к нему небольшие бубенцы или маленькие колокольчики. Аккуратно пришейте или приклейте к ручкам малышей.

    5. Гелевыми ручками нарисуйте глазки и ротик, а при помощи розовых мелков или акриловых красок добавьте на личики румянец.

    Елочка из фетра

    Объемная елочка из фетра своими руками

    Игрушки-елочки настолько просты в изготовлении, что вы можете подключить к этому занятию всех домашних, включая детей. Эти милые игрушки привнесут в ваш дом атмосферу наступающего праздника, наполнив его теплом и уютом. Сделать елочки из фетра можно, имея под руками такие предметы:

    • несколько кусочков фетра контрастных цветов. Лучше всего соединить в одном изделии белый и зеленый или красный и белый цвет;
    • нитки в тон изделия;
    • ножницы;
    • стразы или бисер зеленого или красного цвета;
    • атласные ленточки;
    • булавки;
    • бумагу;
    • клей;
    • синтепон;
    • декоративный шнурок.

    Пошаговая инструкция по сборке и пошиву фетровой елки

    Следуйте следующим рекомендациям:

    • 1. Распечатайте на листе бумаги элементы будущей елочки. Вырежьте шаблоны.
    • 2. Прикрепите булавками бумажные шаблоны к фетру и вырежьте детали игрушки. Сделайте еще один шаблон на 0,5 сантиметра меньше, чем основные части елочки. По нему нужно вырезать синтепон для наполнения поделки.
    • 3. Разложите на передней части будущей елочки элементы из белого фетра и пришейте их нитками. Если вы хотите украсить изделие вышивкой из снежинок, то сначала нужно будет украсить ею белые элементы елочки.
    • 4. Соедините переднюю и тыльную части елочки, вложив между ними синтепон. Прошейте изделие, не забыв пришить к нему декоративную петельку.
    • 5. Приклейте на елочку несколько страз или бусинок.
    • 6. Изготовьте из атласной ленточки бантики и приклейте на верхушку елочки.

    Настаканники из фетра

    Поделки в виде настаканников из фетра своими руками

    В наше динамичное время многие забегают в кафе по пути на работу или учебу, чтобы побаловать себя стаканчиком ароматного кофе. Но держать горячую емкость неудобно – обжигающий напиток заставляет то и дело менять руку или оборачивать стаканчик салфетками. Настаканники из яркого фетра – это отличный подарок для коллег и друзей, который поможет им не просто удерживать горячий стаканчик, но и сделает его стильным и индивидуальным. Сделать ободки из фетра можно буквально за пару минут. Главное, чтобы у вас были:

    • кусочки цветного фетра;
    • нитки;
    • бумага;
    • булавки;
    • ножницы;
    • клей;
    • измерительная лента;
    • карандаш.

    Собрали все нужное? Тогда приступим к изготовлению подстаканников!

    1. По большому счету, стаканчики, в которые посетителям наливают чай и кофе на вынос, являются стандартизированными изделиями, так что вы можете подготовить один такой стакан для замеров. Если хотите подстраховаться, можно забежать именно в ту кофейню, в которую предпочитает ходить ваш коллега, друг или возлюбленный, чтобы приобрести стакан с кофе в нужном месте, а затем измерить его.

    2. Произведя замеры, перенесите их на бумагу и вырежьте шаблоны будущих поделок. Бумажные шаблоны прикрепите булавками к фетру и вырежьте детали для настаканников. Можно найти в интернете шаблоны для декоративного украшения в виде оленей, елочек, Санта-Клауса.

    3. Соедините основу для настаканника в виде цилиндра так, чтобы получился небольшой нахлест, и прошейте нитками. Сверху приклейте все понравившиеся декоративные элементы, украсив изделие елочками, оленями, снежинками и другими деталями.

    Фетровая шишка

    Пошаговая инструкция по изготовлению объемной шишки из фетра

    Еловые и сосновые шишки – это прекрасный элемент декора к Новому 2021 году, ведь они напоминают о зимней полянке, принося в наш дом частичку природы. Но что делать тем, у кого в пределах досягаемости не растет хвойный лес? На помощь придет фетр, из которого можно сделать имитацию шишек, которая будет ничуть не хуже натуральных «плодов» елки. Набор нехитрых приспособлений и материалов для творчества включает следующее:

    • фетр нескольких цветов (например, шоколадного и бордового тона). Можно также взять фетр темного и светлого зеленого колера — тогда ваши шишки будут на вид такими, как будто вы их только сорвали с елочки;
    • тонкие деревянные шпажки или длинные зубочистки;
    • шило;
    • клей;
    • искусственный снег или блестки;
    • лист бумаги;
    • простой карандаш;
    • булавки;
    • канцелярский нож;
    • ножницы.

    Теперь, когда все материалы подготовлены, можно приступать к изготовлению поделки:

    1. Распечатайте на листе бумаги шаблоны для шишек. Вырежьте шаблоны, расположите их на куске фетра, приколите булавками и обведите карандашом. Теперь можно вырезать заготовки. Обратите внимание, что части шишки различаются величиной. Вам нужно будет сделать по три заготовки среднего и крупного размера и две маленьких, продублировав их на фетре каждого цвета. Сложите в кучки фетровые детали для каждой из шишек. Наметьте серединку, написав на ней букву, соответствующую размеру.

    2. Заострите деревянную шпажку. Возьмите среднюю по размеру заготовку в двух цветах, сделайте дырочки, плотно сложите две цветные части друг с другом. Проткните заготовки шилом и насадите на деревянную шпажку. До конца шпажки доводить фетровые элементы не нужно, так что оставьте небольшой «хвостик» длиной в 2-3 см. Нанесите капельку клея на деревянную палочку в том месте, где будут посажены заготовки, капните клеем перед ними. Возьмите два следующих цветных элемента — на этот раз это должны быть более крупные части шишек. Проделайте в середине отверстия и снова насадите на палочку, немного прокрутив так, чтобы детали шишки находились под разным углом. Чуть прижмите элементы в серединке. Повторите процедуру с крупными деталями еще 2 раза, затем насадите 2 пары средних по величине элементов. Насадите на палочку две пары самых маленьких деталек. Последняя часть шишки, если её присобрать по типу бутончика, должна прикрыть кончик деревянной шпажки. Нанесите немного клея на дерево и внутреннюю часть фетровых элементов и скройте деревянный кончик. Расправьте «чешуйки» шишки, чтобы они выглядели максимально естественно.

    3. Обрежьте при помощи ножа деревянный хвостик, оставив буквально 7 мм, сделайте его тоньше при помощи канцелярского ножа. Из обрезков фетра изготовьте две полоски длиной 1,5-2 сантиметра и шириной в 0,5 сантиметра. Промажьте клеем и наклейте на деревянное основание, а затем плотно склейте друг с другом. Хвостик шишки готов! Кстати, можно поступить иначе: промазать деревянное основание клеем, а затем плотно обернуть его подходящей по цвету пряжей для вязания.

    4. Задекорируйте боковые части шишки блестками или нанесите на изделие немного искусственного снега.

    Идеи поделок из фетра

    Конечно, на этом перечень поделок из фетра совершенно не заканчивается. Из этого пластичного и фактурного материала можно сделать декоративные кружечки с кусочками сахара, рождественские венки из фетровых бантиков, скворечники, цветы, животных, птиц, праздничные пироги, панно, имитацию снежных шаров и многое другое. Мы не удивимся, если вы настолько увлечетесь процессом изготовления игрушек из фетра, что со временем замените покупные фигурки на те, которые были изготовлены своими руками!

    Новогодняя поделка из фетра на елку «Новогодняя кружка»

    Экзотический цветок из простых в изготовлении фетровых элементов

    Маленький веночек из фетра на елку

    Объемный фетровый пирог

    Поделка из фетра «Швейная машинка»

    Поделка из фетра на Новый год 2021 с ёлкой и домиком

    Смотрите также пошаговые инструкции, как сделать собак и щенков из фетра самостоятельно в домашних условиях.

    Новогодние поделки из фетра своими руками

    Новогодние поделки из фетра своими руками с удовольствием будет мастерить каждый ребенок: фетр – очень приятный на ощупь материал, а изделия из него получаются невероятно привлекательными и по-домашнему уютными.

    Поделки из фетра на Новый год могут принимать форму сувениров и елочных игрушек, элементов декора помещения и украшения праздничного стола. Они могут отличаться по сложности и технологии изготовления, по типу материалов, использующихся в качестве дополнения к фетру. Используйте свою неиссякаемую фантазию – и у вас обязательно найдутся самые неожиданные решения.

    Новогодние поделки из фетра своими руками

    Например, вместе с ребенком вы сможете смастерить очень интересные елочные игрушки из фетра:

    Красивую подвеску в виде шара с выложенным из пуговок снеговиком и олененком. Олененка легко сделать из пуговиц в форме сердечка и кружка, а для снеговика будет достаточно двух круглых пуговиц.

    Пуговицы для поделки

    Снеговичков можно украсить шляпками, бантами и другими фетровыми аксессуарами.

    Чтобы подвеска была более плотной и лучше держала форму, мы делаем ее двухслойной, сшивая слои друг с другом декоративной строчкой.

    Вырезаем сердечко по шаблонуПришиваем снег и сердечкоПришиваем пуговицы и вышиваем ручкиПришиваем снег из бисера и украшения из нитокЕлочная игрушка снеговики из фетраСнеговик и олень

    Подвеску-шар с рисунком, выполненным в технике аппликации. Вырезаем персонажей из фетра, приклеиваем их полимерным клеем или пришиваем нитками. Используем самые простые силуэты лесных животных: олененка, лисенка и других.

    Украшаем одну сторону будущей поделкиПришиваем к ней тесьмуСшиваем между собой обе стороныЕлочное украшение снежный оленьЕлочное украшение лисенок на снегуВолшебные елочные украшения из фетра

    Подвеска – Дед Мороз.

    Вот такой Дед Мороз у нас должен получиться

    Очень интересная игрушка, которую мы создаем из кусочков розового, белого и красного фетра.

    Материалы для поделки

    Вырезаем из них личико, бороду и колпачок, сшиваем, дополняем образ глазками-бисеринками и вышитыми бровками и ртом. Подвеску делаем объемной, наполняя ее ватой или синтепоном.

    Скрепляем личико и бородуСкрепляем поделку булавкамиСклеиваем или сшиваемПришиваем или приклеиваем глазки, нос и ротКолпакМех на шапочкеУкрашение на шапкуСоздаем вторую часть поделкиНабиваем поделку ватой и сшиваемПодвеска Дед Мороз

    Подвеска-елочка. Новогодняя поделка елка из фетра изготавливается при помощи картонных шаблонов звезд разного размера, которые переводятся на зеленый фетр, вырезаются и нанизываются на толстую зеленую нить.

    Материалы для поделкиВырезаем звездочки из фетра по шаблонуТак должны чередоваться звездочки и бусинки

    Последнюю, самую маленькую звезду, делаем желтой – она будет служить украшением.

    Нанизываем звездочкуБусинку и звездочкуНанизываем бусины и звездочкиЗакрепляем узелЕлочка из фетраПодвеска елочка своими руками

    Можно нанизать отдельные части на тонкую палочку, тогда форма елочки будет фиксирована.

    Можно сделать более плотную елочку из кружков фетра, склеенных между собой полимерным клеем.

    Нанизываем кружки из фетра на нитку от большего к меньшемуКружки могут быть из одного или разных материаловПриклеиваем звездочкуЗакрепляем веревочку

     

    Ствол елочки делаем из полоски ткани, свернутой в рулончик.

    Приклеиваем тесьмуЗакручиваем ее, приклеиваяЭто будущий стволЕлочка из фетра

    Подвеска-домик. Это достаточно сложная, интересная поделка, которая шьется из кусочков фетра определенной формы.

    Выкройки для домика

    Сшивая их между собой, мы получаем развертку домика,

    Сшиваем стены и пол

    которой придаем сходство с настоящей избушкой при помощи вышивки и кусочков ткани.

    Вышиваем окошкоПришиваем дверь и украшения

    Декоративным обметочным швом обрабатываем края избушки

    Пришиваем на уголок белую тканьУголок с внутренней стороныСшиваем дом по четырем сторонамДомик с нижней стороны

    и пришиваем на крышу импровизированную черепицу.

    Материалы для крышиПришиваем кусочки «черепицы»Пришиваем пуговицы

    Украсить домик можно по собственному вкусу.

    Пришиваем крышу и подвескуДомик с бокуДомик со стороны стены

    Хорошим дополнением к такой поделке станут фетровые имбирные человечки.

    Пряничные человечкиЧеловечки и домик

    Имбирный человечек может стать и отдельной елочной игрушкой.

    Имбирный человечек из фетра

    Можно сшить из фетра забавного пингвиненка, симпатичного снеговика, елочку или елочные шарики.

    Пингвин из фетраСнеговик из фетраЕлочки из фетраЕлочные украшения из фетра

    Интересно смотрятся традиционные елочные украшения в виде шаров, сосулек и капелек, выполненные из этой плотной ткани.

    Новогодние шарикиЕлочная гирлянда из фетраФонарики из фетраУкрашение из фетра

    А если кусочки фетра свернуть в форму конуса, получатся маленькие елочки, которые легко украсить тесьмой, пуговками и другими материалами.

    Елочки из конусов

    Такие красивые игрушки станут настоящей изюминкой для вашей елки и достойным подарком для всех близких людей.

    Поделки из фетра своими руками

    Мишка из фетра своими руками: выкройка и мастер-класс

    Фетр или флис — один из самых податливых и удобных материалов для пошива игрушек. Ведь с ним не только приятно,…

    Ёлочные игрушки из фетра своими руками: большой выбор трафаретов

    Новогодние поделки из фетра своими руками всегда занимают достойное место на празднике. Фетр — один из самых податливых и удобных…

    Объемная ёлочка из фетра своими руками: выкройка и мастер-класс

    Фетр — один из самых податливых и удобных материалов, особенно для детского творчества. Ведь с ним не только приятно, но…

    Кот «Амур» из фетра своими руками: выкройка и подробное описание

    Здравствуйте! Предлагаю Вам сделать симпатичного кота из фетра. Конечно, игрушку можно сшить и из другой ткани, например, флиса или т.п. Вариантов, в какой позе…

    Топиарий из фетра своими руками

    Топиарии не теряют своей популярности, являясь стильным предметом интерьера. . Их делают из кофейных зёрен, бусинок, разных тканей, лент и нитей,…

    Грибная полянка из фетра — игольница своими руками

    Фетр — это уникальный материал для творчества, с ним можно работать в разных техниках, шить разнообразные игрушки и не только….

    Пасхальный сувенир своими руками: пасхальный кролик из фетра

    Не за горами светлый праздник Пасхи, и, конечно же, всем нам хочется украсить свой дом или порадовать друзей чем-то необычным….

    Кашпо-горшочек из фетра своими руками

    Сейчас в продаже магазинов для рукоделия появились очень интересные и разнообразные кашпо-горшочки из фетра, делаются они на производстве и вырезаются…

    Разные сердечки из фетра своими руками

    Совсем скоро наступит День всех влюбленных — 14 февраля. Это такой прекрасный повод порадовать свою вторую половинку и преподнести сюрприз, лишний…

    Корзинка из фетра своими руками

    Фетр сегодня является одним из самых популярных материалов — это ворсистый материал из валяной шерсти. Как правило, продается этот материал…

    Поделки из фетра на Новый год: сделать своими руками елку, сапожок, звезду и другие игрушки

    Совсем немного времени осталось до самого главного и любимого многим праздника – Нового года. А это означает лишь одно – приятные хлопоты по выбору подарков и украшению вашего жилища различными новогодними поделками. Существует огромное количество возможностей сделать новогодние поделки своими руками, используя природные материалы, цветную бумагу, подручные средства.

    В данной статье мы рассмотрим, как сделать своими руками поделки из фетра. Благодаря большому варианту расцветок и легкости работы с данным материалом, вам удастся создать красивые и оригинальные игрушки, которыми можно украсить квартиру, елку или же просто подарить родственникам и друзьям.

    Для того, чтобы приступить к созданию поделок и игрушек, необходимо запастись минимальным набором необходимых материалов: фетр (лучше брать толщиной 1-1,5 мм), различный декор, наполнитель для объемных поделок, нитки, клей, ножницы и конечно же выкройки. Вот в принципе все что вам необходимо для создания поделок из фетра на Новый год.

    Новогодние поделки из фетра своими руками

    Существует большое количество поделок из фетра, которые можно создать на новый год буквально за несколько часов при наличии необходимого материала.

    Снежинки из фетра – простая поделка на елку

    Такую поделку совсем нетрудно вырезать из фетра подходящего цвета, украсив ее пайетками или разноцветным бисером.

    Как таковых пошаговых мастер классов тут не существует, все упирается в вашу фантазию и возможности. Далее мы покажем вам примеры готовых снежинок из фетра.

    Пример украшения снежинки пайетками

    Можно создать красивые объемные снежинки, для чего вам необходимо вырезать из фетра две детали вашей поделки и аккуратно сшить их. В качестве наполнителя можно использовать холлофайбер или синтепон.

    Шаблоны красивых новогодних снежинок

    Имбирный пряник – веселая новогодняя поделка из фетра

    Забавную игрушку Рождественский пряник под силам будет создать даже тем, кто впервые решил попробовать свои силы в создании поделок из фетра. На нее необходимо совсем немного времени и материалы, которые совсем несложно достать

    Необходимые материалы:
    • Фетр
    • Пуговицы
    • Нить
    • Синтепон
    • Клеевой пистолет
    • Ножницы, иголка
    • Трафарет
    • Ручка

    Первым делом необходимо создать трафарет, вырезав его из бумаги или использовав настоящее имбирное печенье. Вырезаем две заготовки из фетра.

    Пришиваем бусинки или пуговицы нашему человечку. С помощью белых ниток вышиваем глаза и ротик, и пальцы на руках

    Сшиваем две заготовки вместе, наполнив немного наполнителем и не забыв пришить красивую ленту, с помощью которой наша поделка будет висеть на елке.

    Вот и готова наша забавная и веселая поделка, осталось только присмотреть ей ветку на елке, где она займет свое почетное место

    Новогодняя елочка из фетра своими руками

    Сделать елку из фетра своими руками на Новый год не составит никакого труда, нужно лишь определиться с вариантом поделки и найти пару часов свободного времени.

    Простая елочка из фетра на елку

    С помощью такой поделки можно разбавить магазинные елочные игрушки, которые с каждым годом становятся все безвкуснее и аляпистее.

    Для создания такой поделки вам необходимо вырезать две заготовки и сшить их между собой, наполнив немного наполнителем. Украсить готовое изделие можно всем, что только попадется под руку: пуговицы, бусины и др. Используйте красивую ленточку, за которую можно подвесить игрушку на елку.

    Объемная елка из фетра: пошаговый мастер класс

    Самый простой вариант – это сделать мини елочку из фетровых квадратов. Необходимо вырезать по 5 квадратиков зеленого фетра одного размера и потом повторить еще 4 раза, каждый раз увеличивая квадрат на 1 см.

    Для создания ствола елки нужно вырезать 5 кружков из черного фетра.

    Начинаем собирать нашу поделку. На нитку с узлом на конце нанизываем сперва кружочки, а потом квадратики, по убыванию с самых больших. Макушку по желанию можно украсить небольшой звездочкой красного цвета.

    Также можно сделать простую объемную елочку из выкройки в форме звезды.

    Шаблон-выкройка объемной елочки из фетра

    Для создания такой елки нужно совсем немного времени: вырезать заготовку по шаблону и сшить его, наполнив наполнителем и украсив яркой звездочкой.

    Объемная елка из составных деталей

    Варианты объемных елочек из фетра

    Большая елка из фетра на стену для ребенка

    Если вы хотите порадовать своего ребенка и привить ему любовь к Новому году с самого детства, то можно сделать красивую елку из фетра и прикрепить ее на стену. Такую поделку можно украсить самыми различными игрушками, которые можно сделать на липучках, и тогда ваш ребенок сможет украшать ее самостоятельно.

    Необходимые материалы:
    • Большой кусок зеленого фетра
    • Ножницы
    • Разноцветный фетр
    • Клеевой пистолет
    • Мел/карандаш

    Начать изготовление елки из фетра на стену следует с вырезания самой елки, для чего необходимо взять кусок большого фетра и сложить его пополам. Рисуем половину дерева от руки и вырезаем, оставляя фетр в сложенном положении.

    Высота елки должна быть такой, чтобы ваш ребенок мог дотянуться до макушки.

    Тип крепления елки на стену зависит от того, на какую поверхность это будет происходить. Если на крашенную или деревянную поверхность. То можно использовать двухстороннюю клейкую ленту. С обоями такой вариант не подойдет, так как возможно их повреждение после того, как придется елочку убрать со стены

    Далее начинается интересное: создание украшений на елку. Тут вы можете себя не ограничивать и пустить свою фантазию в ход, вырезая игрушки самого различного размера и формы. Не забывайте украшать их различными узорами, а на обратной стороне прикреплять липучки.

    Также при желании можно сделать имитацию подарков, для чего нужно вырезать из фетра детали квадратной и прямоугольной формы, украсив их полосками-ленточками.

    Вот такая елка из фетра на стену на Новый год должна в итоге у вас получиться. Уверены. Что ребенок принял непосредственное участие в создании и украшении елки, созданной своими руками.

    Новогодние игрушки из фетра своими руками

    C помощью такого прекрасного материала как фетр, можно создавать оригинальные и необычные новогодние игрушки на елку. Их можно повесить как у себя дома, так и подарить  родственникам и знакомым. Елочные новогодние игрушки из фетра будут прекрасным дополнением к покупным игрушкам на елку, на создание которых нужно потратить совсем немного времени. Сделать простые игрушки на елку можно сделать даже с ребенком, постоянно контролируя процесс создания.

    Новогодний домик из фетра: красивая поделка на елку

    Для создания такой игрушки, как домик из фетра, вам нужно минимум материалы, зато результат превзойдет все ваши ожидания. Мастер классы тут не нужны, все упирается в вашу фантазию и наличие разных цветов фетра и материалов для украшения домиков.

    На сайте приведено несколько примеров поделок, которые вы можете при желании полностью повторить  или изменить под себя.

    С помощью двух контрастных цветов можно создать красивую и яркую игрушку на новогоднюю елку

    Для украшения домиков из фетра на Новый год можно использовать бисер, бусинки и пайетки, используя для этого свою фантазию

    Новый год — в первую очередь волшебство, поэтому сказочные домики из фетра будут как раз кстати.

    Еще интересные примеры новогодних домиков из фетра

    Варежка из фетра на елку: пошаговое описание поделки

    Еще одной простой и красивой новогодней игрушкой является рукавичка из фетра, сделать которую своими руками не составит большого труда.

    В данном мастер классе рассмотрим изготовление самой простой рукавички, с которой справится даже тот, кто до этого ни разу не работал с фетром.

    Необходимые материалы:
    • Фетр
    • Нитки мулине
    • Контур по ткани
    • Ленточка
    • Клей, иголка

    Из картона необходимо сделать шаблон нашей будущей варежки размером примерно 6-8 см, и с его помощью вырезать 2 детали из фетра.

    Следующий этап — подготовка декора. Его можно вырезать из остатков фетра других цветов, придав им форму цветочков, кружочков или что-то более сложное, например елочку, птичку.

    Сшиваем две заготовки нашей новогодней варежки из фетра при помощи ниток мулине, не забыв прикрепить ленточку в качестве петельки и оставив верхнюю часть незашитой

    Раскладываем на рукавичке вырезанный ранее декор и приклеиваем его при мощи клея или горячего пистолета.

    Используя контур по ткани. рисуем узор на варежке. Делать это лучше точками, так рисунок получится более аккуратным и больше напоминать зимний.

    Вот таким вот нехитрым образом можно изготовить прекрасную новогоднюю игрушку из фетра, которую можно повесить на елку или использовать в качестве подарка, ведь внутрь нашей варежки можно положить небольшой подарок.

    При желании можно сделать целую гирлянду из рукавичек и развесить ее вдоль стены

    Такую игрушку на елку можно сделать любой формы и расцветки, используя те материалы, что будут вас под рукой

    Новогодний гном из фетра: как сшить по выкройке

    Новогодний или рождественский гномик из фетра станет отличным и необычным подарком для родственников или друзей. С его помощью можно украсить жилище или сделать отличную игрушку для маленького ребенка.

    Материалы:
    • Фетр красного и серого цветов
    • Искусственные волосы
    • Полимерная глина
    • Краски, иголка, нитки, кисточка

    Шаблон для вырезания новогоднего гномика из фетра

    Вырезаем из фетра заготовки колпачка и кафтана нашей будущей игрушки и сшиваем колпак

    Следом сшиваем кафтан гномика, который при желании можно украсить вышивкой. Набиваем наполнителем.

    Из фетра красного цвета ножки, для удобства используя кисточку, с помощью которой можно создать форму конечностям. Пришиваем их и закрываем все отверстия.

    из полимерной глины создаем обувь для нашего гномика, а из искусственных волос — красивую бороду.

    Вот такая забавная и красивая игрушка из фетра на Новый год у нас получилась.

    Используя приведенный ваше мастер класс, можно создать самых различных гномиков из фетра

    Можно даже сделать гномиков с мордашкой и в очках

    Дед мороз из фетра: новогодняя игрушка на елку

    Сделать новогоднюю игрушку из фетра в виде деда мороза довольно просто, необходимо лишь вырезать по выкройке все необходимые детали и сшить их. Пошаговый мастер класс показан на картинке.

    Взяв за основы этот мастер класс, можно создать самых различных дедов морозов из фетра на Новый год

    Новогодняя звезда из фетра: как сделать игрушку на елку

    Обладая минимальными навыками работы с фетром и имея необходимые материалы, можно создать красивые и оригинальные игрушки на новогоднюю елку — звездочки из фетра, которые могут быть самыми различными по своему внешнему виду.

     

    Основной набор материалов
    • Выкройка
    • Фетр различных цветов
    • Бисер, бусинки, пайетки
    • Иголка, нитка
    • Горячий пистолет

    Вот такие выкройки можно использовать для создания звездочек из фетра на елку:

    Вырезаем первую деталь нашей будущей звезды из фетра по заранее выбранной выкройки и накладываем ее на лист фетра другого цвета. Пришиваем его вручную или при помощи швейной машинки.

    Прошив по всему контуру, обрезаем лишний фетр, оставляя по 2-3 мм от края нашего первого цвета. Если хотите сделать объемную звезду, то можно набить ее синтепоном или ватой. в завершении пришиваем или приклеиваем петельку, при помощи которой наша звезда из фетра будет крепиться на новогодней елке.

    Поделку можно украсить имеющимися в доме украшениями: бисером, бусинками, пуговицами, пайетками и многим другим.

    Вот такие красивые звездочки из фетра можно сделать своими руками:

    Новогодний сапожок из фетра: как сделать валенок на Новый год для подарка

    Все дети с большим нетерпением ждут, когда же наступит из самый любимый праздник и они наконец-то получат свой долгожданные подарки. И чтобы это время пролетело более незаметно, можно сделать совместно с детьми поделку из фетра, например сапожок, в который прекрасно поместится небольшой подарок.

    Вот такой пошаговый мастер класс предлагаем рассмотреть для изготовления валенка из фетра на Новый год.

    Необходимые материалы:
    • Красный и белый фетр
    • Синтепон
    • Атласная и репсовая лента с рисунком
    • Нитки
    • Бусины
    • Ножницы, булавки
    • Выкройка

    Трафарет для создания сапожка на Новый год своими руками:

    В первую очередь вырезаем заготовки для нашей поделки из фетра. 2 детали самого сапожка из красного цвета и 1 деталь из белого фетра, которую будем использовать как манжету.

    Следующий этап — вышивка белыми нитками снежинок и украшение их белыми же бусинками.

    Пришло время соединить обе детали сапожка, используя для этого петельный шов.

    Для придания объемности нашей поделки набиваем мысок синтепоном.

    Используя репсовую ленту, делаем бантик, в центр которой пришиваем белую бусину. Из атласной ленты делаем петельку для нашего сапожка.

    Сшиваем манжету из белого фетра петельным швом и прикрепляем петельку из атласной ленты.

    Выворачиваем манжету и пришиваем репсовую ленту по центу, закрепляя ее только по краям.

    Пришиваем бантик и прикрепляем манжету к сапожку из фетра, сдвинув репсовую ленту в сторону. Когда деталь будет надежна пришита ,верните ленту на место, скрыв тем самым шов.

    Вот и готова наша поделка из фетра сапожок своими руками. Внутрь можно положить небольшой подарок или сладости и повесь на елку или другое подходящее место.

    Другие варианты изготовления новогодних сапожков, которые можно сделать как украшение на Новый год.

    можно сделать персональный сапожок для каждого ребенка, вышив их имена заметными нитками

     

    Новогодняя гирлянда из фетра: как сделать своими руками

    Украшение квартиры или дома — одно из самых приятных занятий перед Новым годом, и конечно же многие стараются создать необычные и оригинальные украшения, созданные своими руками. Новогодние гирлянды из фетра как нельзя лучше подойдут для реализации ваших задумок.

    Вот такую красивую гирлянду из кружков фетра можно сделать буквально за 1 час.

    Материалы:
    • Разноцветные полоски фетра
    • Горячий пистолет

    Берем первую полоску и скрепляем ее при помощи горячего клея. При его отсутствии скреплять можно при помощи иголки и нитки, правда это  увеличит время на изготовление такой поделки.

    Берем следующую полоску и продеваем ее внутрь получившегося кружочка и снова скрепляем. Действуя таким образом, создаем гирлянду из фетра необходимой длины или пока не закончатся полоски из фетра.

    Вот такую яркую гирлянду из фетра можно сделать на Новый год своими руками

    Если же у вас имеется большое количество маленьких полосок фетра, то можно сделать вот такую гирлянду. Полоски размером примерно 15*2 см. Также понадобится плотная веревка.

    С помощью такой гирлянды можно украсить елку, окно, дверной проем и другие предметы

    Можно сделать гирлянду из фетра в виде елочек, которые могут быть плоскими или объемными

    Пошаговый мастер класс в картинках на создание гирлянды елочек на Новый год

    Также очень интересно смотрится гирлянда домиков, которую можно развесить вдоль стены. Правда на ее создание может уйти больше времени, но тут уже все зависит от того, насколько реалистично вы захотите передать внешний вид домиков.

    Как видите, создать новогодние поделки из фетра совсем несложно, достаточно иметь в своем распоряжении необходимые материалы и совсем немного времени. Можно сделать красивые аппликации из фетра, которые будут выступать в качестве украшения елки. А можно сделать красивую поделку, которую не стыдно подарить друзьям или коллегам на работе.

    Еще интересные статьи по рукоделию:

    Поделки из фетра. Мягкие украшения, аксессуары и игрушки.

    Милые рукодельницы, мы рады сообщить вам, что теперь в продаже вы всегда сможете найти большой выбор фетра для вашего творчества.

    Фетр совершенно замечательный материал, который широко используется для создания изделий разного уровня сложности: от простых детских поделок до эксклюзивных вещиц.

    В чем же вся прелесть фетра?

    • Прежде всего фетр абсолютно несыпучий материал, который легко вырезается простыми или фигурными ножницами и никоим образом не деформируется после.
    • А еще фетр абсолютно одинаков со всех сторон, поэтому можно не размышлять на тему, где же у него изнаночная сторона, а смело брать его в работу.
    • Так же любая вещица из фетра легко и просто чистится обыкновенным валиком с липучкой от кошачьей шерсти и других соринок.
    • Производители предлагают богатую палитру цветов, включая модный принт в горошек, благодаря чему можно включать воображение на полную и творить.

    Фетр настолько особенный, что из него одинаково хорошо будет смотреться практически что угодно. Эффектно и оригинально будут выглядеть: стильная женская сумочка и развивающий коврик для малышей, праздничная гирлянда и брошь, закладка и даже ушки на ободок.

     

    А если вы вышиваете игрушки или баннеры для украшения вашего дома, то фетр послужит замечательным дополнением к вашей вышивке, придаст ей особый стиль и законченность, так из него получаются классные задники.

    Для создания изделий из фетра не нужно специальных дорогостоящих материалов, достаточно иметь в доме минимальный набор: ножницы, плотную бумагу, нитки и клей.

    Вы можете придумать дизайн самостоятельно или воспользоваться выкройками из интернета, сшить вручную или прострочить на машинке — результат все равно будет превосходным.

    А кроме того фетр отлично сочетается с декоративными элементами для отделки, такими как: ленты, бусинки, стразы, пуговки и многое другое.

    Мы предлагаем вашему вниманию небольшой и интересный мастер-класс по созданию элегантной броши в виде цветка.

    Первым делом необходимо сделать выкройку и с ее помощью вырезать заготовки из фетра.

     

    Далее в светлых вырезанных цветочках нужно аккуратно проделать отверстия в серединке, а на лепестках сделать рисунок, выбранными нитками.

     

    К основе зеленого цвета аккуратно пришивается основа для броши.

    С помощью нитки остальные заготовки нанизываются друг на друга от большей к меньшей. Необходимо располагать лепестки так, чтобы они не перекрывали друг друга. В качестве сердцевины для этого нежного цветка подойдет симпатичная пуговка.

    Вот и готова чудесная брошка. Для этого цветка можно использовать любую основу, таким образом может получиться заколка для волос, ободок и даже ожерелье.

    Материалы и инструменты:

      

     

     

    Новогодние игрушки из фетра своими руками с выкройками, схемами и шаблонами. Много идей поделок на Новый год

    Приветствую вас, мои дорогие! Продолжаем волшебную тему подготовки к Новому году. Напомню, что ранее мы мастерили елки из шишек, сладкие презенты и рассматривали идеи подарков для деток. Это еще не все и сегодня мы разбираемся, какие же новогодние игрушки можно сделать из фетра своими руками. Этот материал доступен и легок в использовании, поэтому справится с ним даже начинающий ребенок.

    Стоит не дорого, имеет множество оттенков. А уж какие поделки только из него не придумают. В прошлом году я писала и давала выкройки разных тканевых собачек.

    Сегодня рассмотрим елочки, оленят, варежки и другую атрибутику нового года. Конечно, обратим внимание на символ 2019 года — поросенка.

    Давайте немного о нюансах работы с этим фетром:

    1. он бывает разной толщины, если у вас поделка не должна иметь твердый каркас, то выбирайте листы толщиной до 2 мм. С такой плотностью работать удобнее всего; 
    2. есть две техники: склеивание деталей или сшивание. Для приклеивания возьмите прозрачные виды клея: ПВА, термопистолет. После высыхания они не оставят пятен на игрушке и не испортят ее внешний вид.

    Если же вы решили сшивать все детали, тогда давайте рассмотрим, какие бывают виды швов.

    Вы можете увидеть, что края у поделок красиво обработаны. Делать это можно и на машинке и вручную. Если предпочитаете последний вариант, тогда вот вам петельный шов на заметку.

    Также вы можете увидеть, что внутренние детали обработаны швом «вперед иголку».

    Или «через край».

    Красиво смотрится «Тамбурный» вид шва.

    Конечно, кто-то даже вышивает гладью на своих изделиях, но перечисленных швов достаточно, чтобы начинающая мастерица смогла создать очень красивую поделочку.

    Новогодние игрушки из фетра своими руками для начинающих

    Итак, виды швов мы рассмотрели заранее. Немного попрактикуйтесь в них, но не откладывайте творчество на потом. Ведь изначально игрушку можно и склеить.

    Что же простого и легкого можно смастерить неопытным мастерицам или деткам? На мой взгляд — снеговики, варежки, шарики и елки — самые подходящие варианты.

    Вот перед вами идея, где детали приклеены.

    Ну и давайте продолжим про снеговиков. Для начала несколько простых идей для вдохновения, а затем пошаговые мастер-классы.

    Здесь уже будем использовать петельный шов для соединения и обработки края.

    Теперь рассмотрим сам мастер-класс, как сделать такую милую мордашку снеговика для елочки.

    Мастер-класс №1. Снеговик

    Потребуется самый минимум: три листа фетра белого, красного и оранжевого цветов; ножницы; нитки; наполнитель; декор.

    Из белого листа вырезаем 2 детали шара (в качестве шаблона можно использовать ватный диск). На мордашке рисуем или делаем узелочками глаза, ротик. Приклеиваем морковку из оранжевого фетра.

    Выстригаем шапочку, нам потребуется две детали. По длине она равна диаметру мордашки. 1 сторону шляпы приклеиваем на заготовку с мордашкой, вторую часть приклеиваем на пустую белую круглую заготовку.

    Теперь между ними кладем петельку из ленты или ниток и прошиваем края петельным швом. Оставляем небольшую часть не зашитой, чтобы наполнить игрушку наполнителем. Затем зашиваем край и украшаем поделку.

    Мастер-класс №2.

    Еще один простой пошаговый мастер-класс. Все шаги показаны на фото инструкции.

    Если вы еще не очень уверены в своих силах, то выбирайте простые формы — шар, треугольник, сердце. Уже из них получается много идей для творчества — смотрите.

    Мастер-класс №3. Елка

    Эти праздничные деревца тоже очень просты. Но давайте рассмотрим, как же все-таки сделать такую поделку.

    Итак, мы возьмем, фетр, треугольный шаблон из бумаги, фигурные ножницы, арандаш, наполнитель, нитки и иглу и декор.

    Переводим шаблон на ткань. Вырезаем две детали фигурными ножницами.

    На лицевой стороне делаем узелки для красоты. Можно заменить их декором. Затем швом «вперед иголку» соединяем обе детали, предварительно внутрь вставив петельку из ленты или шнура. Оставляем самый ее низ не зашитым и туда протягиваем наполнитель. Сшиваем срез и радуемся поделке.

    Давайте еще посмотрим видео, где пошагово дан весь процесс изготовления самых простых игрушек.

    Думаю, что повторять за действиями мастерицы сможет почти каждый человечек.

    Мастер-класс по изготовлению объемной поделки «Шара»

    Сейчас мы сильно усложним задачу — чтобы вы не расслаблялись.Возьмем и сошьем мягкие объемные елочные шары для декора. Они могут выступать и в качестве подушек и даже.

    Возьмем: тонкий фетр, нити.

    Выкройка приложена после описания процесса работы. Там две схемы для шара: большая и маленькая.

    Итак, переносим выбранную схему ее на ткань и вырезаем детали. Надо взять 6 штук. Затем с изнаночной стороны сшиваем нитками все заготовки, оставляя место с одного края.

    Выворачиваем деталь на лицевую сторону и наполняем ее холлофайбером или синтепоном.

    Из серебристой ткани вырезаем оставшиеся детали с выкройки и делаем подвес для шара. Сшиваем все заготовки вместе и фиксируем их на нашей объемной поделки. В качестве подвеса возьмите шнур.

    Выкройки для шара.

    Вот и все. Повторить эту поделку можно из разный видов ткани.

    Игрушки на Новый год «Елочка» для детей, мастер-классы

    Елочки тоже делаются достаточно просто. И у них есть много конфигураций, идей украшения.

    например, можно сделать поделку с глазками, или с ручками, ножками, с шапкой и т.д.

    Мастер-класс №1. Елочка с глазками

    По приведенной ниже инструкции можно смастерить такую красавицу.

    Для озорных поделок вам нужно взять зеленый и коричневый листы фетра, наполнитель, ножницы, выкройку и украшения.

    Итак, вырезаем две одинаковые детали. Украшаем их нитяным узелками и крестиками, звездочками. Пришиваем глазки и обозначаем ротик швом «Вперед иголку» в одну нить. Теперь сшиваем края петельным швом или «через край». Через ствол наполняем игрушку и закрываем это отверстие нитками.

    Выкройка — Деревце из частей. Все веточки отмечены цифрами, чтобы вы не запутались, вырезать нужно по 2 штучки каждой детали.

    Мастер-класс №2. Простая елка

    Перед вами очень легкая идея игрушки. Вырезаете четырехлучевую звезду и сшиваете лучи вместе. Наполняете поделку и украшаете ее декором.

    Мастер-класс №3. 3Д елочка

    А как сделать деревце для декора? Да, просто мои дорогие. Важно всего лишь один раз увидеть весь этап работы.

    Вырезаются две одинаковые детали. Потом делаются надрезы. У одной стороны сверху ровно до середины. У другой стороны ровно до середины, но уже снизу. В эти разрезы вставляются заготовки и деревце почти готово.

    Декорируете веточки и хвалите себя за красоту.

    Мастер-класс №4.

    Еще одна пошаговая инструкция. Показана очень подробно.

    Мастер-класс №5. Гирлянда

    Здесь показано пошаговое изготовление разноцветной гирлянды из фетра. Думаю, объяснять здесь нет смысла, все очень понятно показано. Для того, чтобы шнур, который соединяет все детали не был виден, используйте две стороны елочки. Через них пропустите шнурок, а края заклейте. Так получится очень аккуратно.

    Выкройки

    Очень необычная поделка из разных видов фетра. Схема прилагается.

    Мастер-класс №6. 

    Еще один подробный мастер-класс. Возьмем: фетр, нитки, наполнитель, декор и ленту.

    По этой схеме вырежем из ткани две детали.

    Украшаем узелками или декором обе стороны подвеса.

    К одной приклеиваем ленточку или шнур, сложенный вдвое.

    Накрываем эту сторону второй деталью и сшиваем края. Через небольшое отверстие проталкиваем наполнитель и прошиваем край.

    По этой схеме можно сделать много вариаций игрушек. Вот здесь посмотрите, идет машинный шов.

    А вот здесь идет ручной. 

    Можно комбинировать цвета, чтобы получить более необычную поделку.

    Плоские игрушки также смотрятся интересно. Украшать нужно только одну сторону заготовки.

    Интересно на таких самодельных деревцах смотрятся пуговки.

    Привожу схему забавной елочки из двух видов фетра.

    Можно сделать даже игрушки на ножке, в виде топиария.

    Проявите фантазию и шейте в свое удовольствие!

    Из конусов получится такая чудесная вещь для дизайна и декора.

    Еще несколько видов поделок для вдохновения.

    Не сложно верно? Думаю, что важно именно понять весь процесс, а уж потом посмотреть на уже реализованные детали.

    Как сделать мягкого ангела и новогодних гномов

    На Рождество принято дарить ангелочков и почему-то гномиков. Ну так и поддержим эту идею своим творчеством. По приведенной ниже выкройки можно сделать разные конфигурации.

    Выкройка.

    Вот, какая по ней получается прелесть.

    Конечно, это сложный вариант и требует мастерства и усердия. Но есть и более простые идеи.

    Сейчас перейдем к гномикам. Также вырезаем каждой детали по две штучки. Сшиваем их между собой и наполняем ватой. Здесь всего три важные элемента: шапка, ноги и тело.

    Посмотрите, как в Рождество можно украсить дом гирляндой. Схема прилагается.

    Еще один шаблон, по которому можно сшить таких забавных помощников.

    Идея гирлянды.

    Ну и «пряничные» человечки вам для вдохновения. Конечно, они также из фетра.

    К ним можно добавить крылышки и получатся тоже очень милые ангелочки.

    Трафареты и схемы для новогодних игрушек в виде варежек

    Без варежек не обойдется ни дна зима. Эти помощники нам всегда нужны. Поэтому сделать игрушку можно и в этом незатейливом варианте.

    Схема для поделки со снеговиком.

    Плоская идея варежки и валенка.

    В общем-то схема рукавички очень простая, но приведу еще парочку. 

    Воспользуйтесь той, что для вас более удобна.

    Простая поделка «Домик»

    Конечно, сказочные домики, где царит уют и праздничное настроение! Это же тоже отличная идея для поделки! Шаблоны можно брать любые. Основа, конечно, это квадрат и треугольник для крыши.

    Домики могут быть фантазийные и сказочные, мы же верим в волшебство и сказку.

    Да контрастных цвета очень хорошо гармонируют друг с другом.

    В качестве украшения используйте пайетки, бусины, бисер.

    Привожу шаблон, по которому можно создать целую композицию.

    А здесь домики фей со скругленными углами, смотрятся очень мило.

    Думаю, что такая игрушка никого не оставит равнодушным. Руки просто чешутся. что-нибудь уже сшить.

    Новогодняя игрушка из фетра «Дед мороз» с выкройками и схемами

    Без Дедушки Мороза никуда. Его ждем каждый год с самого детства. Ждем подарков и воплощаем его изображение в поделках.

    Вот для такого добряка есть схема.

    И для этого есть шаблон.

    очень просто делается такой старичок.

    Европейский Санта Клаус нам тоже знаком.

    Идея для деток с приклеенными деталями.

    Сразу три идеи Морозушек. Отличаются формами шапок и бороды.

    Их и под елку поставить не стыдно рядом со снеговиком.

    Схемы и шаблоны на Новый год валенок

    Идея класть подарки в валенки, носки и сапожки пришла к нам с Запада. И очень прижилась. Тем более, что этот символ Нового года и Рождества очень яркий и забавный. Его не встретишь каждый день на прилавках магазинов.

    Вот схема гномичьего сапожка с отворотами.

    А вот валеночек с Морозушкой.

    Пошаговая схема изготовления сапожка со снеговиком.

    По этой же схеме можно сделать и такой сапожок, только с другим декором.

    В общем, направление мысли  показала. За вами только полет фантазии и ее реализация.

    Выкройки символа 2019 года свинок и поросят

    Решила дать вам парочку выкроек поросят. Это символ 2019 года. Да и сами по себе они очень милые зверюшки. Особенно, если выполнены из ворсистого фетра.

    Я благодарю всех мастеров и мастериц, что делятся своими работами! Благодаря их золотым рукам, мы можем самостоятельно творить, не ломая голову над изготовлением шаблонов и трафаретов.

    Кто решил, что хрюшка должна быть обязательно розовой? А мы сделаем зеленую!

    Конечно, это не все идеи, но эти самые простые и милые из всех, что я видела.

    Мастер-классы «олень» из фетра в школу

    Дали задание в школе? Сделать поделку к Новому году. Конечно, кто-то побежит в лес за шишками и ветками. А мы с вами возьмем фетр и смастерим новогодний венок. Сделаем его с Дед Морозом и оленем. Эта поделка точно понравится учителям.

    Ну, а если вы не боитесь начать самую настоящую мягкую игрушку. То предлагаю в качестве идеи такого олененка.

    Для украшения класса или группы в детском саду сделайте таких красавцев.

    Деткам понравятся улыбающиеся поделки с яркими акцентами.

    Еще идея Бемби.

    Из множества небольших фигурок получается отличная гирлянда.

    Еще одна подробная выкройка со схемой соединения деталей.

    мимо такого грустинки мы точно не пройдем. 

    Еще идея с оленем.

    В общем, зверюшки — тоже отличная тема для новогоднего декора.

    От вас требуется много усидчивости и терпения. Ведь, если прошиваете швы вручную, то нужно соблюдать расстояния между швами, тогда поделка получится аккуратной и достойной.

    Елочные игрушки из фетра

    Зачем покупать игрушки, когда можно украсить елку самодельными поделками. Поверьте, это не будет выглядеть старомодно, а только подчеркнет вашу индивидуальность. А мастерски сделанное украшение вызовет много вопросов и восхищения.

    Разные виды колокольчиков, звездочек и других идей заметно поднимут ваше настроение.

    Вот подробная схема изготовления колокола — снеговика. Мне она очень симпатична.

    Да и вообще снеговички — это отличная и совсем не избитая идея украшения.

    Пингвины, северные мишки, их тоже можно использовать для зимней тематики.

    Еще несколько простых идей. Схемы здесь приводить не буду, они все есть в статье. Да и рисуются запросто своей рукой.

    Небольшой мастер-класс елочного шара с лисенком и олененком. Все детали склеены между собой.

    Зимнее сердца тоже актуальны для подвесов.

    Еще варианты идея для творчества.

    Много схем и шаблонов новогодней символики.

    Узор снежинок украсит любую поделку.

    Пуговки и ленты прибавят индивидуальности.

    Идея бокала с шампанским тоже не всем придет в голову.

    Перед вами подробный мастер-класс изготовления пестрого шара для елки. использовали фетр двух цветов.

    Конечно, мы не обойдемся без звезд и снежинок. Делайте подложки и разноцветные детали. Используя всего один шаблон можно сделать бесконечное множество поделок.

    Плоские звездочки, без наполнителя можно украсить бусинами. Выглядеть будет очень эффектно.

    Также можно поиграть с формами снежинок!

    Благодарю Вас за внимание. Моя задача была — вдохновение на создание поделки и показать, как много интересно можно создать, и привить любовь к фетру у деток. Ведь это чудесный и простой материал для творчества.

    20 сказочных поделок для детей из фетра: просто и недорого

    Мы надеемся, что вам понравятся продукты, которые мы рекомендуем! К вашему сведению — если вы нажмете на продукт ниже и решите купить его, мы можем заработать небольшую комиссию.

    Мы собрали отличную коллекцию простых поделок из фетра для детей. Войлок отлично подходит для творчества, потому что его легко складывать и разрезать маленькими руками, а также он очень экономичен.

    Войлок — излюбленный материал для поделок с детьми, потому что из него можно сделать очень много вещей.К тому же он недорогой и с ним легко работать. Он продается в ярких и красивых цветах, которые понравятся детям. Взгляните на эти забавные поделки и приготовьтесь провести время с детьми.

    Вероятно, у всех нас в будущем будет любитель единорогов или вечеринка по случаю дня рождения единорога. Этот проект без шитья из войлока идеален! Посмотри, какие милые эти маленькие милашки!

    Существует бесплатный шаблон, поэтому вы можете создать свой собственный.Вы также можете использовать его в качестве держателя подарочной карты!

    Продолжить чтение

    Этот набор печенья из фетра очень веселый! Все мы знаем, как дети любят изображать время, и этот набор также очень легко сделать.

    Вы можете купить войлок и помпоны в долларовом магазине или в магазине товаров для рукоделия, так что это также экономично. Это может быть поделка, которую вы сделаете на праздники, дни рождения или просто дождливым субботним днем!

    Продолжить чтение

    Этот милый топпер для фломастера с радугой — хороший проект для детей, потому что у вас, вероятно, уже есть материалы для дома.Но если вы этого не сделаете, расходные материалы будут недорогими и минимальными.

    Продолжить чтение

    Узнайте, как сделать очаровательную корону сказочной принцессы, с помощью прилагаемого бесплатного шаблона и руководства. Чтобы сделать это так легко, есть фотографии каждого шага. Каждой принцессе нужна корона!

    Продолжить чтение

    Эти милые поделки из рожков мороженого — прекрасная идея, чтобы немного поиграть со своими малышами.Картон и войлок делают эту поделку недорого!

    Продолжить чтение

    Мы любим не только веселые, но и познавательные поделки. Эта змейка на пуговицах без пришивания отмечает оба флажка. Он отлично подходит для маленьких ручек и мелкой моторики.

    Продолжить чтение

    Эти шаблоны нарядов из фетровой доски сделать так быстро и легко, что вашим детям понравится создавать их и играть с ними. Это как современная версия бумажных кукол!

    Продолжить чтение

    Создавайте забавные закладки-книжки с животными из фетра с детьми.Они могут сделать свое любимое животное и использовать цвета фетра, которые им нравятся.

    Насколько милыми были бы собака и кошка? Хотя нам очень нравится идея сельскохозяйственных животных!

    Продолжить чтение

    Эта поделка из войлока отлично подходит как для мальчиков, так и для девочек. Вы можете создать любую цветовую комбинацию, какую захотите. Войлок — тоже дорогой материал, поэтому это супер недорогое ремесло.

    Это будет то, что дети будут рады положить под подушку и ждать зубную фею!

    Продолжить чтение

    Этот радужный шарф без шитья просто восхитителен! Представьте, как дети будут гордиться тем, что будут делать свой теплый шарф цвета радуги?

    Нам нравится, что он не шьется, что делает его таким простым проектом! Это достаточно недорого, чтобы дети могли сделать их в качестве подарков учителям, друзьям и даже бабушке!

    Продолжить чтение

    Эти удивительные куклы из пальчиков из медуз — забавная поделка, которую вы можете сделать вместе с детьми.Пока использовалась швейная машина, вы также можете использовать клей для ткани, или взрослый может позаботиться о шитье.

    Это отличная поделка для дня рождения или дождливого дня. Пусть дети сами выберут цвет фетра и ленты. Тогда насладитесь фингерингом кукольного театра

    . Продолжить чтение

    Это отличный урок о том, как сделать классные войлочные палочки-бабочки. Сделайте их вместе с детьми и сделайте полную вазу.

    Дети могут выставлять свои творения в своей комнате или раздавать друзьям.Так весело и недорого mak.e

    Продолжить чтение

    Красивый рождественский венок сделать просто, и вы захотите вывешивать его каждый год! Ваши дети могут отпраздновать Рождество, сделав этот рождественский венок.

    Продолжить чтение

    Превратите пластиковые ложки в красивые цветы. Это милая поделка для детей, чтобы украсить свою комнату или просто заняться чем-то творческим! Они даже могли сделать из них вазу, чтобы подарить учителю или маме на День матери.

    Продолжить чтение

    Создайте вместе с детьми фетровые топперы для карандашей в стиле троллей. Они могут персонализировать топперы с помощью фетра своего любимого цвета. Они просто милые!

    Продолжить чтение

    Рождественский шаблон из самоклеящегося войлока — это распечатанная форма, которую можно распечатать и использовать. Вы можете скачать его БЕСПЛАТНО, и детям понравится создавать свои собственные рождественские украшения!

    Продолжить чтение

    Поделка из фетра для детей — отличный способ для детей сделать самодельные украшения для себя или в качестве милых подарков для друзей.

    Продолжить чтение

    Сделайте эти милые повязки на голову из радужного фетра, используя прилагаемое руководство. Они такие яркие и красочные, что их очень легко сделать. Мы знаем, как дети любят яркие основные цвета, поэтому они будут хитом!

    Продолжить чтение

    Детям понравится делать эти простые закладки из фетра для бумаг, которые они могут использовать дома и в школе. Разве это не было бы забавным подарком учителю?

    Продолжить чтение

    Все, что вам нужно, это несколько обрезков фетра, клей и кусок шпагата, чтобы сделать эту легкую овсянку.Это тоже веселое занятие для всей семьи!

    Продолжить чтение

    Вы также можете попробовать эти детские поделки:

    Поделки из рулонов туалетной бумаги

    Детские игрушки для чистки труб

    20 супер простых и забавных поделок из сосновой шишки для детей

    Поделись с друзьями:

    20 поделок для детей из фетра

    Эти 20 поделок из войлока для детей просты в изготовлении и вызывают привыкание! Как только вы начнете творить из войлока, вам никогда не захочется останавливаться.

    Я знаю, что эти поделки «технически» для детей… но они настолько увлекательны, что вы можете сами их мастерить. Создавать из фетра весело, потому что вы можете вырезать, складывать, склеивать и шить и создавать действительно забавные и крутые вещи.

    Ниже вы найдете 20 замечательных поделок из фетра, которые можно попробовать, но не бойтесь позволить своим детям творить и использовать свое воображение. Никогда не знаешь, что откроет их внутренний художник!

    А теперь перейдем к поделке из фетра! Надеюсь, вы так же взволнованы, как и я!

    20 поделок для детей из фетра

    Угловые закладки Felt Craft

    Эти угловые закладки — отличный способ не сгибать эти страницы.

    Поделка из войлочных цветов

    Подарите цветы из фетра… ведь вам никогда не придется беспокоиться о том, что они умрут!

    Идеи для творчества из фруктового войлока

    Их весело использовать и играть на кухне!

    Поделка из фетра в виде бабочки Easy No Sew

    Ты ведь не шила, да? Эта простая поделка понравится каждому.

    Easy Lollipop Flower DIY Craft

    Сделай сам

    Вы не найдете такой простой поделки из фетра!

    Сделай пиццу из войлока

    Вызов всех поваров! Им понравится снова и снова создавать свои собственные пиццы.

    New Sew Unicorn Pouch Craft

    Новинка!

    Эта сумочка с единорогом слишком милая!

    Как сделать тако из войлока

    Кто не хочет свои собственные войлочные тако ?! Теперь это может быть тако-вторник постоянно.

    Поделка из фетра для детей в крестики-нолики

    Это одно ремесло, которое создает игру, в которую вы и ваши дети можете играть вместе в любое время.

    Сердце Ожерелье Kids Felt Craft

    Просто, красиво и весело!

    DIY No Sew Frugal Frugal Garden Craft для детей

    Еще один замечательный новый вариант шитья, которым дети могут гордиться.

    Поделка из цветов из войлока

    Не может быть слишком много цветов из фетра, верно?

    Поделки для детей — Легкие пончики

    Эти пончики так весело!

    Поделки из фетра для детей Легкие кусочки яблока

    Уравновесить пончики ломтиками фетрового яблока.

    Детские изделия из фетра Monsters

    Эти монстры слишком милые, чтобы их пугать.

    Войлочная подушка для булавок своими руками в виде печенья

    Это подушечка для булавок, от которой невозможно отказаться.

    Сшитые вручную мешочки из фетра

    Научите своего малыша легко шить с помощью этой поделки.

    Обрывки войлока Ремесло волшебной палочки

    Подарите себе волшебство с помощью этих волшебных жезлов, сделанных своими руками.

    Поделка из фетра с бананом

    Не ешь банан… приготовь!

    Лама из войлока своими руками

    Возможно, самое красивое ремесло ламы на свете.

    Эти детские поделки из фетра просто самые милые! Будьте готовы сесть рядом с ними и заняться творчеством! Вы просто не можете пропустить это!

    55 Поделки из фетра, которые дети могут сделать {не шить, не шить и не играть}

    Автор Annette Breedlove,

    В этом сообщении могли быть использованы партнерские ссылки.БЕСПЛАТНЫЕ предложения часто зависят от времени и могут быть ограничены только по времени.

    Я помню, как в детстве ходил в воскресную школу. Одной из моих любимых деталей была фетровая доска. Помню, когда я был совсем маленьким, я задавался вопросом, , как вообще они «прижились»? Я был полностью очарован доской и размещением на ней персонажей и фигур. Когда настала моя очередь быть помощником, всегда было великое воскресенье.

    Хотя у нас дома нет войлочной доски, я все же испытываю пристрастие к войлоку.Я люблю покупать его кусочки и очень надеюсь, что мы действительно будем использовать их для поделок. В течение многих лет у меня была огромная корзина, которая была моим «тайником», но меня никогда не трогали. Однако моя младшая дочь сейчас заядлая мастерица и любит создавать все, поэтому, наконец, они нашли хорошее применение.

    Из нашего запаса войлока моя дочь использовала свое воображение, чтобы создать платья для своих кукол, предметы для кукольного домика и многое другое. Однако в последнее время она просила о некоторых реальных проектах, связанных с нашими принадлежностями для рукоделия.Так что я начал искать проекты, не связанные с шитьем войлока, чтобы нам начать.

    На Рождество в прошлом году она получила набор для рукоделия с несколькими проектами из войлока. Они требовали и склеивания, и сшивания, что для ее маленьких ручек оказалось немного сложнее. Она много работала, чтобы научиться использовать иглу и заправлять нить в свою пряжу, но все еще нуждается в небольшом руководстве и надзоре для фактического шитья. Но эти забавные маленькие проекты — отличный способ помочь ей улучшить свои навыки. И мне нравится, что это также считается внеклассной программой для нашей домашней школы!

    Если вашим детям нравится мастерить, им понравятся эти очаровательные поделки из фетра для любого возраста! Обратите внимание на эти варианты без шитья!

    Сумочка с единорогом без шитья для детей | Дорогие креативщики

    Поделка из фетра в виде бабочки, которую легко не шить | Культурное гнездо

    Цветы из быстро войлочной ткани | Счастье самодельное

    Завтрак для игр из войлока Easy No Sew | Экономное развлечение для мальчиков и девочек

    Сумочка для рукоделия без шитья | Красный Тед Арт

    Марионетки из фетра без шитья | 30 минут поделок

    Фетровая сумка для библиотечных карточек, не сшиваемая своими руками | M для Monster

    Маски животных из войлока без шитья | Лен и шпагат

    Ремесло закладок Emoji | Изготовление мамы

    Крестики-нолики из фетра для детей | Мощное материнство

    Поделка из цветов из войлока | Жить и учиться

    Tweety Felt Bird DIY Закладки | Сустейн My Craft Habit

    Ожерелье в форме сердца — поделки из фетра для детей | Детская комната для рукоделия

    Подушка «Сердце» (без шитья) | Крокотак

    Закладки из фетра своими руками | Ремесла на свободе

    Тако с едой Easy Play | Экономное развлечение для мальчиков и девочек

    Лесные животные, украшенные фетром тыквы DIY

    Легкий войлочный вымпел без шитья | Любовь и обновления

    Войлочные куклы с совами на пальцах, не сшиваемые | Арти Крафти Кидс

    Поделки для детей — Легкие пончики | Ремесло Create Cook

    Рукава из фетра для кофе без шитья | Необычная мама

    Симпатичные крошечные фетровые суккуленты, сделанные своими руками | Носки в розовую полоску

    Магниты из войлочных цветов | Сделай сам Страсть

    Маска для сна DIY | Необычная мама

    Войлочная черепаха DIY | Уайлдфлауэр Бродяги

    Платье-кукла из фетра | Вырезать, Ремесить, Создать

    Ремесло в форме сердца из войлочной корзины | Жить и учиться

    Садовая поделка из войлока для детей без шитья | Гортензия домотканая

    Пицца из войлока «Сделай сам» Закладка | Сделай сам

    Подушка-эмодзи для лица без шитья сердца | Эта мама любит

    Тыквы из фетра с рюшами | Чистый и ароматный

    Учебное пособие по игре для детей в пакетиках из войлока без шитья | Заработок учителя

    Вертушки из войлока без шитья | Взрослея Габель

    Войлочные коврики и доски

    Сделайте рассказывание забавным с помощью обруча для войлочной доски

    Войлочный коврик для игр Littlest Pet Shop No Sew | PA Country Crafts

    Доска из фетра для путешествий: «Поздравления с Днем Рождения» | Много маленьких радостей

    Войлочная доска для путешествий: «Под морем» | Много маленьких радостей

    Идеи для игры в фетровую доску на День Благодарения | Где растет воображение

    Легкий портативный коврик из фетра с динозавром | Пять видов счастья

    Поделка из войлочной доски «4 сезона» | Поделки Аманды

    Войлочная доска «Щенячий патруль» | Дома с Натали

    Автомобили Войлочная трасса и город | Простая практичная красивая

    Простые поделки из войлока

    Поделка с изображением Пикачу из войлока с покемонами для детей | Шепот вдохновения

    Симпатичные и красочные фетровые мешочки для детей | Очень хорошо семья

    Поделка из войлока S’mores своими руками | Лиа Гриффит

    Войлочные коронки, легко сшиваемые | Мои яркие идеи

    Фетровая набивка с черепахой | Лиа Гриффит

    Печенье из фетра для детей Ролевые игры | Коварное утро

    Кошелек с лисой из фетра для шитья для детей | Я люблю лукавые вещи

    Мексиканская фетровая еда | Дома с Натали

    Куриные наггетсы из войлока своими руками | Американский войлок и ремесло

    Жучки любви ко Дню святого Валентина — шитье с детьми | Цветные Пуговицы

    Кактус своими руками Плюшевый | Я люблю лукавые вещи

    Копилки из войлока | Мечтайте немного больше

    Фетровый чехол для наушников «сделай сам» | 30 минут поделок

    Выкройка куклы «Русалка» из войлока | Красный Тед Арт

    Маски из фетра супергероев | Ива и Стич

    Найдите больше ресурсов по домашнему обучению на моих досках Pinterest!

    Мы ценим вашу конфиденциальность и обещаем никогда не рассылать вам спам; Вы можете отписаться в любое время.Ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности для получения дополнительной информации о том, как мы обрабатываем ваши данные.

    Аннет вышла замуж за своего мужа и лучшего друга с 2003 года. Вместе они воспитывают своих шестерых детей, чтобы следовать воле Господа, несмотря ни на что. Аннет с нетерпением ждет того дня, когда она встретит своих младенцев-ангелов, которые попали на небеса раньше нее. Ей нравится создавать УНИКАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ и БЕСПЛАТНЫЕ ПЕЧАТИ для семей, обучающихся на дому. Вы можете следить за ее сумасшедшей жизнью в In All You Do, где она ведет блог о домашнем обучении, ведении домашнего хозяйства и браке, пытаясь сохранить рассудок.Она также является владельцем Thrifty Homeschoolers, где делится своими советами по домашнему обучению, не нарушая при этом денег.



    РЕМЕСЛА ИЗ ФЕТРА, которые легко и сытно сделать!

    Здравствуйте, друзья! Узнайте, как сшить красочные сердечки из войлока с помощью высечки. Их так весело вырезать, собирать и делать из них милый домашний декор! Поделки из волокна сейчас в моде, и, честно говоря, это…

    У меня есть поделка из войлочной тыквы, которой я хочу поделиться сегодня! Приходя осенью, я с нетерпением вытаскиваю все свои тыквы и добавляю в наш дом такой уютной атмосферы. Этот пост был создан в сотрудничестве с Crafter’s Edge.Все мнения, идеи проектов и…

    Сделайте этот простой венок из фетра своими руками в современной яркой цветовой гамме, чтобы украсить входную дверь! Я использую горячий клей для этого проекта, так что он будет быстрым! Этот пост содержит партнерские ссылки. При покупке товара…

    Друзья, знаете ли вы, что высечка войлока — это вещь? Я здесь, чтобы рассказать вам об этом сегодня! Кроме того, я поделюсь забавным проектом цветочной записной книжки! Этот пост был создан в сотрудничестве с Crafter’s Edge.Все отзывы, проект…

    Сегодня я расскажу, как научиться легко склеиваться без горячего клеевого пистолета! Войлок — такой забавный материал для поделок! Мои любимые поделки из фетра, особенно я люблю делать цветы из фетра ручной работы.…

    Привет, друзья !! Я выступаю на конференции Minnesota Pinners в этом году! Я провожу очень простой урок букета цветов из фетра в субботу, 23 июня, в 16:00. Это будет первое личное занятие, которое я преподаю, но я собираюсь провести…

    Здравствуйте, друзья! Сегодня у меня есть видеоурок, которым я хочу поделиться с вами, показывая надписи от руки на фетре. Я создал забавную праздничную подушку, которую можно переворачивать, с одной стороны написано РАДОСТЬ, а с другой — СПАСИБО.Ручная надпись на…

    Здравствуйте, лукавые друзья! Сегодня у меня есть забавная идея подарка ручной работы, которая идеально подойдет маленькой девочке или подростку в вашей жизни! Я покажу вам, как сделать дома блокнот с единорогом, из которого они обязательно получатся…

    Здравствуйте, друзья! Сегодня я делюсь быстрой летней поделкой — подстаканником из фетра своими руками! Как легко сделать клубничные подставки без шитья. Правильно, не при шитье, вместо этого мы используем клей! Эти подставки под клубнику без шитья подойдут для…

    Цветы ручной работы из фетра настолько красивы и просты в сборке, что после просмотра этого урока я уверен, что вы собираетесь сделать свои собственные цветы сегодня! Может быть, сделать букет цветов ко Дню матери? Цветы делают меня счастливой.Я…

    Сделай сам проект из лома ткани без шитья, простой, милый и легкий в сборке. Сделай один из них, чтобы украсить свой дом сегодня! Я делюсь видеоуроком, показывающим шаги. Несколько недель назад мне поставили задачу…

    Видеоурок, показывающий, как сделать эту супер-симпатичную подушку из фетра своими руками. Шитье не требуется — только клей для ткани, фетр и ножницы! Эта подушка-цветок из фетра своими руками — самая симпатичная вещь в нашем доме…

    Сделайте это веселое детское занятие в тишине, используя всего несколько основных принадлежностей.На сборку у вас уйдет менее 30 минут, но ваши дети будут заняты часами! Необходимые материалы: Как…

    Легкая в изготовлении книга, которая станет идеальным самодельным подарком для мамы, друга или учителя! При создании этой быстрой книги не нужно шить или склеивать! Нажмите здесь, чтобы закрепить эту легкую книгу, чтобы сделать…

    Красочный видеоурок, в котором показано, как сделать картонный костюм на Хэллоуин — костюм павлина своими руками без шитья.Если вы умеете вырезать и склеивать, этот урок для вас. Эта моя дочь оделась как…

    Как сделать костюм радуги Узнайте, как сделать костюм радуги для своего ребенка, с помощью этого легкого видеоурока, который не требует шитья. Если окно видео ниже не видно, вот ссылка для просмотра этого видео на YouTube: Вы…

    Как сделать 10 простейших поделок из войлока

    Chapter 2. Рождественские поделки из войлока

    Войлок имеет удивительный традиционный вид и может скрасить праздничный сезон.Из него можно сделать новогодние чулки и украшения для елки. Это избавит вас от необходимости тратить деньги на чулки в магазине и поможет вам занять свою семью во время отпуска.

    Необходимые материалы: Цветной фетр, швейная игла и нитка, карандаш.

    Как сделать рождественский чулок

    • Возьмите кусочки фетра и нарисуйте на каждом чулке свой чулок.

    • Сделайте длинный прямоугольник из фетра другого цвета, достаточно длинный, чтобы обхватить чулок.

    • Сшейте две половинки чулка вместе.

    • Оберните длинный прямоугольник вокруг края чулка и пришейте его.

    • Вы можете использовать вышивку, чтобы нарисовать свое имя или добавить шармы.

    Глава 3. Фетровые чехлы для телефонов

    Вы можете превратить этот унылый и грустный на вид телефон во что-то, что будет постоянно скрашивать ваш день с помощью войлочных простыней. Создайте множество чехлов для телефонов в соответствии с вашим повседневным настроением и меняйте их местами. Вы также можете создать подпись или получить свою любимую тему на свой телефон из фетра.

    Помимо эстетики и красоты, он также служит для дополнительной защиты вашего телефона.

    Необходимые материалы: Бумага, фетр, линейка, булавки, швейная игла и нитки

    Как сделать

    • Обведите свой телефон на листе бумаги, оставив несколько сантиметров в качестве припуска, если ваш телефон толстый.

    • Дважды обведите шаблон на войлочном листе и вырежьте его.

    • Добавьте рисунки и украшения.

    • Скрепите части вместе и убедитесь, что они ровные.

    • Вставьте телефон внутрь и убедитесь, что он подходит. Сделайте необходимые корректировки.

    • Сшейте скрепленные булавками стороны.

    • Обрежьте швы и вставьте телефон, готовый к использованию.

    Глава 4. Войлочные цветы

    Это фантастическая идея поделки для детей, так как ее очень легко сделать. Он может служить действительно милым подарком для друзей и семьи. Войлочные цветы также могут быть отличным способом передать красоту природы и природы. Это действительно увлекательный и увлекательный процесс.

    Дети слишком маленькие, чтобы пользоваться ножницами, поскольку мы не хотим, чтобы они причиняли себе вред. Однако они могут помочь вам приклеить их к стене или сложить цветы и листья вместе.

    Необходимые материалы; Войлочная ткань, карандаш, ножницы, швейная игла и нитки.

    Как это сделать

    • Выберите ткань из фетра

    • Нарисуйте и вырежьте из фетра круги

    • С помощью ножниц создайте спираль.

    • Убедитесь, что спираль свернута.

    • Используйте иглу и нить, чтобы закрепить и сшить спирали вместе.

    Глава 5. Животные из войлока

    Вы и ваши дети также можете весело провести время, используя войлок для создания животных. Это довольно милое занятие, которое научит ваших детей формам и позволит им использовать свое воображение.

    Необходимые материалы; Фетровые листы разных цветов, обрезки других материалов, холст, клей, швейные нитки и иглы.
    Как сделать войлочную сову

    • Нарисуйте фигуры и вырежьте шаблон.

    • Соберите эти формы, чтобы создать сову

    • Прикрепите клеем глаза и клюв.

    • Приклейте сову к холсту и украсьте им комнату

    Ваши дети всегда будут гордиться своими достижениями, когда они увидят войлочное животное. Это косвенно повышает их самооценку и повышает уверенность в себе.

    Глава 6. Войлочные подставки

    Войлочные подставки отлично подходят для столовой или чайного стола. Они служат для выравнивания температуры и предотвращения повреждения древесины. Это экономит ваши деньги, так как вам не нужно беспокоиться о поврежденной мебели, направляя свое творчество на изготовление войлочных подставок.Он также послужит украшением и придаст эстетическую ценность вашему жилому пространству.

    Необходимые материалы: Фетровые листы различной расцветки, фетровый клей, ножницы, швейные иглы и нитки.

    Как сделать

    • Вырежьте из фетра круги разного размера.

    • Используйте большую деталь в качестве основы, а маленькие — для дизайна.

    • Сшейте детали вместе. Вы можете поэкспериментировать с подходящими цветами или полосами.

    Более 21 поделки из войлока, которые вы можете сделать с помощью Cricut

    Мы можем получать небольшую комиссию за покупки, сделанные по партнерским ссылкам в этом посте.Для получения дополнительной информации перейдите в нашу Политику конфиденциальности.

    Поделки из фетра легко сделать с помощью Cricut Maker. Лезвие для ткани прорежет войлок быстрее, чем вы можете разрезать вручную, с красиво гладкими краями. (о лезвиях Cricut Maker читайте здесь).

    Есть несколько причин использовать войлок для своих поделок.

    • прекрасно держится даже после нескольких часов игры или использования.
    • Войлок
    • легко приклеивается к другим материалам. Горячим клеем или пришиваем. Твой выбор.
    • ремесленный войлок относительно недорого
    • обрезки можно сохранить и использовать для небольших проектов
    • дети ЛЮБОВЬ играют с войлоком

    Следующий список поделок из войлока — это проекты, которые вы можете вырезать с помощью Cricut (есть также ПУЧКА идей в Cricut Access).

    Как только вы их все вырежете, попросите детишек собрать их. Это может быть веселый семейный арт-проект или вы можете сделать небольшие наборы для поделок из фетра, которые они могут использовать во время творчества / тишины.

    Felt — это вечная классика. Я помню, как играл с раскадровкой на мольберте, когда был в детском саду !! И мне всегда нравились игровые наборы для еды из фетра. У меня даже возникает соблазн сделать их для демонстрации у себя дома, когда я взрослый!

    Использование руководств по изготовлению с Cricut

    Эти учебные пособия по большей части предназначены для распечатки и вырезания вручную. Но это не значит, что вы не можете использовать их с Cricut.

    Сохраните файлы PDF как JPG или PNG, а затем загрузите их в Design Space (ознакомьтесь с этим сообщением о загрузке изображений).Измените размер по мере необходимости, а затем используйте Cricut, чтобы сделать всю тяжелую работу за вас.

    Еще один способ использовать эти идеи руководств из войлока с вашим Cricut — это получить вдохновение, а затем пойти посмотреть, сможете ли вы найти файл SVG, который будет работать с вашей машиной. Вы также можете научиться создавать свои собственные файлы SVG с помощью этого онлайн-курса.

    Поделки из войлока для вашего дома Cricut

    Я люблю стричь шерстяной войлок с помощью машины Cricut Maker. Это был проект, который я сделал для новой квартиры дочери.

    Она любит суккуленты, но имеет склонность убивать комнатные растения.

    Суккуленты из войлока были для нее идеальным подарком.

    Продолжить чтение

    Сделайте эту очень симпатичную повязку на голову в виде единорога. Это будет огромный успех для нарядов, вечеринок по случаю дня рождения или просто потому, что вы чувствуете себя единорогом на весь день.

    В выкройку входят цветы из фетра, которые не нужно пришивать, и бесплатный шаблон для печати для рога.

    Из них получатся отличные праздничные наборы для чаепития или дня рождения.

    Продолжить чтение

    Этого очаровательного маленького гнома можно использовать для повседневных украшений, наряжать по праздникам или использовать для кукольных спектаклей.

    Перечислены все материалы. Существует простой шаблон для печати. И этот набор также станет отличным ремесленным набором для тихих занятий.

    Продолжить чтение

    Whoooo не любит сов? А еще — поделка из фетра с мешочком для наушников.

    Да, пожалуйста!

    Продолжить чтение

    Я не уверен, что такого в копилках, которые привлекают наше внимание.

    Это свинья? Это монеты?

    В любом случае, эта супер-сладкая выкройка для копилок из фетра — супер веселый проект. Добавьте немного забавной нити для вышивания, чтобы края были немного заметны, и он будет еще симпатичнее (если это возможно).

    Продолжить чтение

    Возьмите набор различных ниток мулине и игл большего размера.Позвольте вашим малышам попрактиковаться в шитье на каком-нибудь поделке из войлока. Им это понравится.

    Продолжить чтение

    Их делать так весело. Вы можете сделать их с ежемесячной темой, как практика для ABC или фигур.

    Дети любят исследовать, перемещать и прикасаться к предметам, на которые они смотрят. Сделайте интерактивную тихую книгу, и они будут развлекаться в течение нескольких минут (часов может быть слишком много, чтобы просить!).

    Продолжить чтение

    Если вы ребенок 80-х, то эта поделка вернет воспоминания.Это правда, что они все еще делают My Little Ponies. Я думаю, что они более дороги нам, детям 80-х, чем любое другое поколение.

    Поделитесь любовью к этим красочным маленьким созданиям, создав несколько плюшевых игрушек из фетра.

    Продолжить чтение

    Насколько очаровательны эти костюмы гномов, сделанные своими руками? У меня почти возникает соблазн сделать для себя взрослую версию.

    Пошаговые фото-инструкции проведут вас через процесс создания собственных костюмов гномов для девочек и мальчиков.

    Осеннее веселье. Костюмы на Хэллоуин. Я уверен, что ваши дети будут носить их не раз. Они слишком милые, чтобы этого не делать!

    Продолжить чтение

    Двусторонняя швейная лента сэкономит вам время и стежки. Если вы не хотите видеть нить или не любите шить, это отличная альтернатива без шитья.

    купить сейчас

    Шитье может быть настоящим развлечением, и есть много вещей, которым вы можете научить детей шитью на швейной машине или при шитье вручную.Это отличный проект для начинающих.

    Более крупные иглы и нитки мулине помогут вашим малышам в их ловкости.

    Продолжить чтение

    Иглы большего размера удобны для маленьких рук и для заправки ниток мулине. Научите своих детей шить правильными инструментами, и им это понравится еще больше!

    купить сейчас

    В игровой еде есть что-то такое, что делает человека счастливым.Это может быть дерево, пластик или войлок. Это просто вызывает улыбку на вашем лице!

    Ознакомьтесь с этими уроками, чтобы узнать о восхитительно выглядящих уроках и шаблонах еды из войлока.

    Продолжить чтение

    Мне нравятся эти войлочные кофейные рукава.

    Картонные — это здорово. И у меня есть тенденция сохранять их для альбомов и творческих журналов.

    Эти супер-милые фетровые накидки намного лучше! (и они многоразовые, так что это дополнительный бонус).

    Продолжить чтение

    Эти куклы-пальчики из Малыша Акулы шьют очень быстро.

    Их можно сшить на машине, а затем сшить вручную для деталей, или вы можете вручную сшить всю марионетку для пальца или даже просто использовать клей и немного краски для деталей.

    Глаза в Google тоже подойдут им.

    Продолжить чтение

    Детские игровые кухни своими руками не должны занимать много места.Сделайте эту плоскую фетровую портативную игровую кухню своими руками для детей, с которой можно играть где угодно — на коврике, на журнальном столике, где угодно.

    Тогда просто сверните его и отложите до следующего раза, когда откроется «ресторан».

    И он отлично сочетается со всеми игрушками из фетра, которые у вас тоже есть! Продолжить чтение

    Быстрые и легкие мягкие ткани — отличная поделка из фетра.

    Этого забавного единорога можно оформить в любом цвете.Было бы неплохо сделать из живота сердечко.

    Настройте и получайте удовольствие с этим уроком DIY для мягкого войлока.

    Продолжить чтение

    Эти сахарные черепа из фетра могут быть изготовлены из фетра любого цвета, который у вас есть. Яркий лучше.

    А украшения — отличный способ использовать лоскуты войлока.

    Добавьте деталей с помощью ниток мулине и декоративных швов, чтобы сделать эти саше действительно потрясающими.

    Продолжить чтение

    Это отличный проект из фетра для домашнего декора. Вы можете добавить нотку классности или легкости своим подушкам, одеялам или даже настенным коврам.

    Продолжить чтение

    Я сказал вам, что люблю фетровые игровые блюда. Вот еще один отличный учебник для забавных повседневных продуктов, которые ваши дети будут любить делать вам.

    А потом они будут играть с ними часами.Они отлично подходят для того, чтобы упаковать вещи в поездку. Войлочные игрушки занимают меньше места и не повредят, если вылетят с заднего сиденья …

    Продолжить чтение

    Как сладок этот садовый ящик из фетра ?!

    Мне нравится, что ваши малыши могут притворяться и практиковать свои садовые навыки с этими мягкими и плюшевыми игрушками.

    И воды не надо. Никакой грязи. Не суетись.

    Продолжить чтение

    Если ваш малыш не занимается садоводством и не занимается едой, ему может понравиться этот войлочный автомобильный коврик.

    Обустройте город, рассказывая своему ребенку о сообществе, а затем позвольте ему водить свои игрушечные машинки по улицам.

    Продолжить чтение

    Этот суперпопулярный брелок — отличный проект для подростков. Они могут приготовить тосты, выбрав начинки (PB&J кто угодно).

    Добавьте этот брелок к ключу от дома или к их первому набору ключей от машины!

    Продолжить чтение

    Дети любят подражать взрослым.Один из способов сделать это — притвориться.

    Почта — это большое дело. Они любят писать заметки, отправлять заметки, а получать настоящую почту — ОГРОМНОЕ дело.

    Игра с почтой сделает их такими же счастливыми, а этот милый почтовый ящик и набор писем станут отличным игровым набором.

    Продолжить чтение

    Пошаговые инструкции с фотографиями помогут вам в кратчайшие сроки сделать эти милые бантики из шерстяного фетра. Сделайте несколько цветов, чтобы они подходили к разным сезонам и нарядам.

    Это понравится вашему малышу!

    Продолжить чтение

    Войлок для всех возрастов

    Неважно, сколько вам лет, вас ждут изделия из войлока. Детям понравится научиться шить фетровые изделия.

    Я даже позволил своим ученикам третьего и четвертого классов поиграть с войлочной коробкой и горячим клеем. Там в любимых арт-проектах всегда присутствует войлок, а их творения просто потрясающие.

    Не бойтесь просто дать им коробку войлока и обрезков, может быть, немного ватина, и пусть они повеселятся!

    Четыре дюжины поделок из экологически чистого войлока • Создание зеленого мира

    Войлок — это НАСТОЛЬКО весело мастерить, а поделки из войлока становятся еще лучше, если вы понимаете, насколько они могут быть экологически чистыми!

    Предпочитаете крафтить из натуральных материалов? Шерстяной войлок для вас.

    Предпочитаете крафтить из переработанных материалов? Вам понравится эко-фетр, сделанный из переработанных пластиковых бутылок!

    Какой бы войлок вы ни предпочли, вы можете с радостью освоить любую из представленных ниже поделок из войлока, зная, что все, что вы сделаете, будет отличным выбором для окружающей среды:

    1. Реалистичные силуэты листьев из войлока. Вы используете настоящие листья в качестве шаблонов для этих войлочных листов, поэтому каждый из них уникален и реалистичен.

    2.Кошелек для монет копилка из войлока. Эта очаровательная поросенок сохранит ваши мелочи в безопасности.

    3. Фетровые шляпы для вечеринок. Не тратьте деньги на покупку шляп для вечеринок каждый год — они милые, их легко сделать, и они будут служить вечно.

    4. Войлочные маски лесных существ. Если вы уже без ума от костюмов на Хэллоуин, эти очаровательные маски лесных существ из фетра могут просто спасти вам месяц!

    5. Сова без шитья. Это отличная поделка, которую ребенок может сделать самостоятельно. Работа с войлоком — отличный вариант для детей!

    6.Ящик садовый из войлока. Итак, это самая симпатичная поделка КОГДА-ЛИБО. Если у вас есть ребенок, который любит играть в еду, ему понравится этот игровой сад.

    7. Игровая еда из войлока. Мне 42 года, и я все еще играю с войлочной едой — это ТАКОЕ весело.

    8. Путешествие крестики-нолики. Вот простая в изготовлении и легкая в использовании игра про путешествия!

    9. Детская накидка. Один кусок фетра размером 9 x 12 дюймов — идеальный размер для детской накидки. Это простой костюм на Хеллоуин!

    10.Саше из войлочного сахара в виде черепа. Я твердо уверен, что черепа — это круглогодичный элемент украшения. Независимо от того, повсюду ли у вас черепа или если вы зарезервируете их на Хэллоуин, вы подумаете, что эти сахарные черепа из фетра супер крутые!

    11. Тканевые сердечки. Мне нравится смешивать фетр с другими тканями, и здесь он особенно хорошо сочетается с хлопковыми принтами, чтобы сделать красивые сердечки на день Св. Валентина.

    12. Овечий мобиль. Эти прыгучие овечки из войлока отправят вашего малыша прямо в сон!

    13.Первый проект шитья для ребенка. Войлок ИДЕАЛЬНЫЙ для первого проекта шитья для ребенка! Это настоящая ткань, поэтому не по-детски, но она не изнашивается и очень щадящая. Покажите детям, как вырезать простые фигуры и как заправить нитку в иглу ниткой мулине, а затем отойдите и посмотрите, как они создают!

    14. Кофейный рукав. Не нужно тратить впустую картонный конверт, когда ваша домашняя версия так удобна.

    15. Подставка под желуди войлочная. Прохладная погода — не повод, чтобы теплые напитки оставляли кольца на журнальном столике!

    16. Войлочный пряничный человечек. Эти маленькие пряничные человечки делают милые украшения или подарочные бирки.

    17. Войлок кузи. Ребенку достаточно легко сделать фетровую кузи с помощью белого клея и нескольких простых стежков, но вы также можете сделать их удивительно сложными, с множеством деталей и вышивкой. Это идеальный разноуровневый проект!

    18.Игровой набор для почтового ящика из войлока. Ваш ребенок любит проверять почту? Сделайте им самодельный почтовый ящик из фетра!

    19. Войлок суккулентов. Вы не можете их убить.

    20. Ожерелье-гирлянда. Для этого проекта вы должны отточить свои навыки изготовления украшений!

    21. Корона. Есть ли короны на день рождения там, где вы живете? Там, где я живу, их нет, но я все равно делал их, когда мои дети были маленькими. Войлок — отличный материал для использования, так как его очень легко шить, и вы можете добавить любые украшения, которые захотите.

    22. Закладка из войлочного сердца. Эта угловая закладка — самая умная, и ее дизайн идеально сочетается с ее функциями.

    23. Леденец из фетра. У моего ребенка однажды была вечеринка по случаю дня рождения с конфетами, и это было бы отличным подарком для вечеринки.

    24. Ящики для хранения войлока. Со всеми цветами, которые входят в комплект, у вас может быть бесконечное количество коробок для хранения всех ваших мелочей.

    25. Освежитель воздуха автомобильный. Честное предупреждение: я пробовал это только с шерстяным войлоком, поэтому я не знаю, как долго продержится аромат с переработанным пластиковым войлоком. Но это также отличный способ добавить аромата в вашу машину, особенно без использования купленных в магазине искусственных ароматов!

    26. Рождественский пудинг. Итак, вы можете хорошо провести Рождество по-британски!

    27. Пион войлочный. После того, как вы прочитаете всю эту сводку, вы сможете сделать целый сад из войлочных цветов!

    28.Брошь-мороженое. Очевидно, что войлок — ЭТО Ткань, которую нужно иметь при создании новых аксессуаров.

    29. Многоразовые праздничные ленты. Эти ленты быстро сшиваются даже из мельчайших обрезков войлока, и вы можете использовать их год за годом.

    30. Гирлянда из войлочных листьев. Используйте их вместо купленной в магазине искусственной зелени.

    31. Свадебный букет из фетра. Я ОБОЖАЮ эту идею. Я бы хотел, чтобы у меня был собственный свадебный букет, такой же свежий, как когда я шла с ним по проходу!

    32.Орнамент морской свинки. Каждый должен захотеть украшение, посвященное его любимой поросенке.

    33. Брошь Вертушка. Вот глупый и милый аксессуар для следующего свидания!

    34. Войлочный лук. Их легко сделать кратными. Любые вечеринки?

    35. Войлок эвкалиптовый. Вот еще один, который можно добавить в ваш войлочный сад!

    36. Радужное сердце баннер. Мне нравится, насколько это красочно!

    37.Павлин-чародей. Нужен еще один беззаботный аксессуар? Посмотрите на этого очаровательного павлина-чародея!

    38. Войлочная детская обувь. Ваш малыш будет самым стильным и самым удобным в этой детской обуви ручной работы.

    39. Мобиль для воздушного шара из войлока. Когда вы научитесь создавать мобильный телефон, перед вами откроется множество творческих возможностей!

    40. Войлочные цветы мобильные. Если вашему ребенку не нужен мобиль из воздушных шаров или овец, как насчет цветов?

    41.Гирлянда из обрезков войлока. Вот еще одна лента, которую легко сделать из самых маленьких обрезков войлока.

    42. Новогодняя подушка. Что нужно знать о фетре, так это то, что он не всегда хорошо стирается, поэтому я должен был убедиться, что эта подушка была в основном декоративной.

    43. Пончик войлочный. Все сшито вручную, так что любой может сделать это — чем больше разбрызгивает, тем лучше!

    44. Выкройка войлочной варежки. Двадцать четыре из этих варежек, выстроенных в ряд, составили бы супер-сладкий календарь Адвента.

    45. Игровой набор из войлока. Дети любят фетровые доски за то, что они поддерживают воображаемую игру. Вот как сделать набор из фетра со всеми любимыми вещами ВАШЕГО ребенка!

    46.

    Читать далее