Будка для собаки своими руками: размеры, утепление
Когда появляется в доме собака, сразу возникает вопрос жилья: где-то она должны спать и прятаться от дождя. Не все хотят и могут держать их в доме, потому конура обязательна. Будка для собаки своими руками строится, даже без навыков, за один день. Сложного ничего нет, но есть особенности.
При построении будки нужно ориентироваться на размеры собаки
Содержание статьи
Определяемся с размерами и конструкцией
Правильная будка для собаки строится не просто так: нужно знать, каких размеров она требуется, где и какого размера сделать лаз, из чего лучше сделать и как утеплить.
Перво на перво, определяются с размерами собачьей конуры. Проще всего ориентироваться на габариты вашего пса. По высоте будка для собаки должна быть на 5-6 см выше питомцаа, по ширине/глубине примерно равна длине тела, плюс 10-20 см в длину для возможности вытянуть лапы. Вообще, по размерам собачьих будок у кинологов есть рекомендации. Они рекомендуют делать будки в зависимости от размеров породы. Данные представлены в таблице (ширина/длина/высота будки для собаки даны в сантиметрах):
Размеры породы
Ширина, см
Длинна, см
Высота, см
Для больших собак (будки для алабаев, овчарок)
120
100
100
Средние породы (лайки, хаски, лабрадора)
100
80
100
Мелкие собаки
80
60
80
Если ваш питомец не превышает среднестатистические размеры своей породы, увеличивать будку не стоит: ему зимой ее сложно будет согреть. Обращаем внимание, что это — размеры внутренние, если планируется обшивка, габариты увеличивают на толщину стенок.
Определение размеров собачьей конуры
Какой ширины лаз
Есть рекомендации и относительно ширины лаза. Она определяется в зависимости от ширины груди собаки. Измеряете, прибавляете 5 см, получаете ширину лаза. Высота зависит от высоты холки: к измеренному значению тоже добавляете 5 см. Для щенка лаз делают сначала небольшой — чуть больше требуемого, по мере подрастания его увеличивают.
Лаз в собачьей будке располагают не по центру, а ближе к одной из стенок. При таком строении собака сможет спрятаться от осадков или ветра за сплошной стеной, свернувшись калачиком в защищенной части. Часто предлагают делить будку перегородкой, делая своего рода «тамбур» и спальную зону. Но спрятавшись в отгороженный отсек, собака не может контролировать происходящее на вверенной территории. Многие добросовестные сторожа очень не любят туда уходить. Некоторые, даже в самые сильные морозы, лежат напротив входа, не желая покидать пост. Так что, представленный на фото вариант со смещенным лазом — оптимальный.
Еще один момент: при входе в собачью будку должен быть порожек высотой 10-15 см. Он защищает лежащую перед входом собаку от ветра и осадков, препятствует забиванию снега и дождя внутрь.
Крышу лучше сделать откидную
Тип крыши
Крыша в будке для собаки может быть односкатной или двускатной. Односкатная, предпочтительнее: на ней любят сидеть/лежать не очень крупные животные. Так они могут контролировать большую площадь.
Еще один момент: так как в будке отопления нет, зимой воздух в ней подогревается от тепла, выделяемого телом. Чем больше объем, тем дольше будет греться конура. Двускатная крыша на собачьей будке как раз значительно этот объем увеличивает, не принося никакой другой пользы. Если хотите, чтобы вашей собаке было хорошо, делайте односкатную крышу.
Если совсем не нравится она в плане эстетики, сделайте потолок, а сверху уже саму крышу. Причем, желательно делать ее съемной или откидной — на петлях. Так удобнее будет проводить периодическую чистку и дезинфекцию: в щели забиваются органические остатки, в которых плодятся блохи. Вот от них и придется время от времени обрабатывать конуру.
Будка для собаки обязательно должна иметь пол, приподнятый над землей. Для этого делают ножки высотой хоть в несколько сантиметров или сбивают раму, на которую настилают уже непосредственно доски пола.
Вообще, если есть возможность, собаки предпочитают проводить время на улице. Потому неплохо было бы сделать перед собачьей будкой или сбоку от нее навес. А чтобы была возможность под ним сидеть/лежать — сделать настил.
Все вижу, все слышу))
В этой будке не крыша откидная, а передняя стенка, что тоже удобно при обработке.
О постройке зимнего курятника можно почитать тут.
Из чего строить и чем утеплять
Чаще всего будка для собаки делается из древесины или древесных материалов. Древесина предпочтительнее — она сохраняет прохладу летом и тепло зимой. В ней собака вполне комфортно перенесет зиму, если доски подогнаны плотно, нет щелей, даже с одинарной стенкой деревянная будка — теплая. Чтобы, кстати, будка для собаки получилась без щелей, используют обрезную доску, порой даже шпунтованную.
Бетонные и кирпичные будки — не лучший выбор: они хорошо проводят тепло, летом в них слишком жарко, зимой — очень холодно. Именно потому собаки часто предпочитают ночевать под открытым небом, а не в кирпичной конуре.
Если древесина слишком дорога, используйте доски для каркаса, а все остальное можно сделать из ОСП, ДВП, фанеры. Если использовать будете листовой древесный материал, может понадобится два его слоя: он все-таки намного тоньше древесины и, благодаря наличию связующего, имеет лучшую теплопроводность (хуже сохраняет тепло). Потому в этом случае можно подумать об утеплении будки на зиму.
Собачья будка из фанеры: пример утепления
Утеплять можно любым подходящим материалом. Можно использовать остатки от строительства дома, дачи, бани. Это может быть минеральная вата (как на фото), пенопласт или другой материал. Утепляя пенопластом, не перестарайтесь: он не пропускает воздух, и если вы на лаз повесите завесу, собака перестанет сидеть в будке: воздуха ей будет недостаточно. Потому или оставьте небольшие щели или предусмотрите какой-то канал поступления воздуха.
Если уж утеплять, то и пол и крышу тоже. Их тоже делают двойными, прокладывая таким же утеплителем. Слишком большой слой утеплителя делать не стоит: собака сама может неплохо греться, к тому же имеет приличную шубу. И для нее хуже — частая резкая смена температуры, чем постоянный холод. Если хотите чтобы псу было тепло, набейте на зиму конуру соломой: его где надо притопчут, лишнее — выбросят. Менять такую подстилку нужно два раза за зиму.
На зиму прибивают над лазом плотную ткань, разрезанную на довольно толстые полосы. Два нарезанных лапшой полотнища закрепляют со сдвигом разрезов. Так получается в будку для собаки не задувает ветер, а вход/выход свободный. Но к такому нововведению некоторые собаки не сразу привыкают и иногда отказываются заходить внутрь.
Снаружи будки можно красить, изнутри — нет. Навес и стенку от ветра (желательна одна глухая) обрабатывают антисептиками. Красить их нет смысла. Главное — крышу сделать без щелей, чтобы внутрь не затекало и не задувало.
Навес для дров или дровник легко сделать своими руками. Как читайте тут.
Утепленная будка для собаки своими руками
Если говорить о чертежах, но никакие «навороты» животному не нужны и слишком большие размеры тоже. Для них это — нора, а она большой, по определению, быть не может, да и греть лишние объемы зимой сложно. Будку делали с двумя ветрозащитными стенками и небольшим навесом.
Готовая будка для собаки
Сначала по размерам сделали два поддона с опорами на четыре квадратных бруса, потом соединили их между собой. Получился подиум, на который закрепили доски пола. Ножки в конструкции желательны — не будет мокнуть пол.
Готовый пол для будки
В углах закрепили бруски. На месте стыка получилось шесть штук: четыре на саму конуру, два впереди для ветрозащитных стенок. Сначала сделали внутреннюю обшивку, к которой закрепили 7 см пеноплекса, затем обшили снаружи. Чтобы в стенки между досками не затекала вода, сверху зазор закрыли планкой подходящей ширины.
Стены в будке с утеплением
При наружной обшивке стены, к которой примыкает ветрозащитная стенка, доски использовали целые — так конструкция более жесткая.
Лаз и утепленная съемная крыша
Дольше всего возились с крышей. Делать совсем плоской не хотелось, потому сделали строго по размерам утепленный щит, который прикрепили к слегка скругленной крыше из наборных реек. Она хоть получилась без наклона, но за счет покатой формы вода стекает без проблем. Так как герметично сделать все равно не получилось, под планки подкладывали пленку.
Будка из бруса для алабая из бруса
Сразу скажем, что строилась собачья будка из материалов, оставшихся после строительства бани. Также ее поставят рядом, потому по внешнему виду она должна напоминать саму баню.
В основу этой будки для собаки лег чертеж с размерами будки для алабая. Но так как собака — не алабай, размеры сделали поскромнее. Были внесены коррективы и в конструкцию: для обзора в боковой стенке сделали окно, а сзади — дверку для чистки.
Конура из бруса для большой собаки
Сначала соорудили и покрасили помост — из остатков бревен, которые остругали и сколотили. Затем началась собственно сборка будки для собаки. Сначала в мастерской строгали, пилили и уже готовое сооружение вынесли и установили на место — возле бани.
Первый венец клали целым. Он формирует порожек и служит опорой для всей конструкции. Затем нарезали брус по схеме. Учитывая то, что опыт работы уже был (баня построена), работа шла быстро.
Сложены первые два венца
Стены готовы
Так как предполагалось сделать крышу «домиком», как на бане рядом, чтобы собаке было тепло, сделали потолок. Для него использовался лист фанеры. В брусе сделали шкант, на который уложили вырезанный по размерам лист толстой фанеры. Потом собрали и установили щиты крыши.
Потолок в собачьей конуре
Их собирали не по правилам — стропильную систему не делали. Так как кровля декоративная, то собрали щиты, оббили их остатками мягкой черепицы (тоже от строительства бани остались), потом их соединили и обшили фронтоны.
Крышу делали не по правилам
Потом досками обшили фронтоны. Щели закрыли досками. Будка для собаки готова. Сделана своими руками за пол дня.
У нас не совсем алабай и не кавказец, но тоже не очень маленькая собачка
Такое сооружение для собаки такого размера будет все равно большим. Эта будка рассчитана для более крупных собак. Ситуацию может спасти только установленная внутри перегородка, уменьшающая ширину.
Еще одна будка для собаки своими руками сделана из ОСП, покрыта профлистом (планируется утепление и внутренняя обшивка). Процесс сборки заснят на видео.
Будка для собаки своими руками: сборка, чертежи, размеры
Если ваш четвероногий друг живет не в вашей уютной квартире или доме, а во дворе (круглый год или только в летние месяцы), то ему необходимо иметь свой собственный дом, чтобы спрятаться в нем от дождя, снега или сильного ветра.
Будку для собаки можно сделать самостоятельно. В ход можно пустить доски, фанеру, OSB и даже брус. Если материал, который вы выбрали, боится воды, снаружи его придется защитить (к примеру, толстым полиэтиленом, клеенкой, линолеумом).
Размер будущей будки
Расчет размера будки
Если ваша собака уже взрослая и перестала расти, то:
глубина будки будет равна длине собаки от кончика носа до хвоста плюс 5 см;
ширина будки приблизительно равна ее высоте и равна высоте собаки до кончиков ушей плюс 5 см;
ширина лаза должна быть на 5 см больше ширины грудной клетки собаки;
высота лаза – на 5 см больше высоты собаки в холке.
Если у вас пока еще только щенок, то для определения размеров будки придется воспользоваться данными, приведенными в справочниках.
Размер будки должен обеспечивать собаке комфортные условия для сна и отдыха. Поэтому, если вы живете в средней полосе или ближе к северу, не стоит превращать конуру в огромную «квартиру», иначе собака будет мерзнуть и часто болеть.
Будка с боковым входом
Лаз для собаки лучше сместить к краю конуры (получится закрытый от попадания холодного воздуха закуток).
С тамбуром
Если в вашей местности периодически бывают сильные ветра, то будку можно сделать «с прихожей» или, как еще говорят, «двухкомнатной»:
Увеличьте ширину будки вдвое, сделав в ней два отделения, разделенных между собой перегородкой.
Лаз в первую «комнату» сделайте со двора.
Лаз во вторую «комнату» (утепленную) сделайте в стенке, отделяющей одну «комнату» от другой, но ближе к задней стенке.
Где поставить
Где поставить будку
Будку нельзя размещать на продуваемом ветрами участке. Также следует позаботиться о том, чтобы будка не находилась большую часть дня на солнцепеке, так как собака может получить тепловой удар.
Еще один вариант – установить будку прямо в вольере для собаки. Особенно это актуально для тех, кто не хочет сажать своего любимца на цепь. В этом случае, если вам надо на время изолировать свою собаку по каким-либо причинам (течка, пришли посторонние люди и т.п.), просто закройте своего четвероногого друга в вольере. Там у собаки будет возможность отдохнуть, попить воды (не забудьте об этом позаботиться заранее), посмотреть на то, что происходит в данный момент на приусадебном участке, не вмешиваясь в происходящее. Над вольером можно сделать навес, чтобы собака получила возможность гулять в нем и во время дождя, и в снегопад, и в солнечную погоду.
Конструкция крыши
Будка с односкатной крышей
Можно сделать:
с плоской крышей (наклон в противоположную от фасада сторону), на которой собака может лежать;
с двускатной крышей, выполненной в одном стиле с другими хозяйственными постройками на участке.
Конструкция крыши будки должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес собаки (для плоской кровли), ветер и вес снега. Чаще всего ее выполняют в виде сплошного настила (из досок, куска фанеры и т.п.), закрытого сверху любым кровельным материалом (например шифером, металлочерепицей и т.д.).
Уклон кровли должен обеспечивать сток воды, а кровельное покрытие – быть стойким к воздействию когтей животного.
Со съемной крышей
Будка для собаки должна быть разборной, чтобы ее было легко чистить и дезинфицировать (от блох и клещей). К примеру, можно сделать съемную крышу, а можно также сделать съемным и само «тело» будки (и при необходимости снимать его с основания-пола конуры для собаки). В вольере может быть общий пол (настил из досок), на который в определенном месте устанавливается будка, закрепляемая снаружи несколькими брусками-ограничителями.
Ставить будку непосредственно на землю нельзя (быстро сгниет пол). Лучше приподнимите ее на своеобразные «лаги», между которыми будет свободно циркулировать воздух. По мере повреждения лаг их можно будет заменять новыми.
Как и чем утеплить собачью будку на зиму
Утепление собачьей будки
В качестве утеплителя можно использовать как пенопласт, так и минеральную вату. При этом теплоизоляционный слой заключается в своеобразный «термос», так как с двух сторон защищается материалом, из которого сделаны стены (доски, фанера, OSB).
Если вы делает будку из бруса (толщиной в 8–10 см), то утеплять стены нет необходимости. А вот пол и крышу следует утеплять в любом случае.
Собираем будку
Сборка будки
В начале делаем пол. Если вы планируете его утеплять, сделайте это сразу, до того, как начнете собирать остальную часть будки. Все гвозди и головки шурупов необходимо тщательно утопить в древесину, чтобы собака не поранила лапы. Желательно, чтобы пол выступал за границы будки по 5–7 см со всех сторон.
Соберите тело будки, скрепляя ее стенки металлическими уголками (они придадут дополнительную жесткость конструкции).
Фасадная часть при плоской крыше должна быть выше задней стенки – это позволит создать необходимый уклон кровли. Боковые стенки будки будут иметь верхний скошенный край, тщательно подогнанный под размеры фасадной и задней стенок.
Теплая будка с двускатной крышей
Для двускатной крыши верхние части фасадной и задней стенки сделайте сразу треугольными.
Прикрепите тело будки для собаки к днищу (полу) или закрепите его снаружи брусками (для разборной конструкции), предотвратив его возможное смещение в процессе эксплуатации.
Сделайте съемную крышу. Если вы выбрали вариант с плоской крышей, то прибейте к ней с нижней стороны бруски для фиксации к будке (с помощью шурупов или крючков). Крыша конуры для собаки должна примерно на 10 см (с трех сторон, кроме фасадной) превышать размер будки. С фасадной стороны «припуск» лучше увеличить до 20 см, чтобы предотвратить попадание воды во время косого дождя в будку.
При желании обейте конуру снаружи непромокаемым материалом, который также послужит дополнительной защитой от сквозняков.
Порядок сборки
Делаем основу
Закрепляем пол
Установка боковых частей каркаса
Установка передней и задней части каркаса
Стропила для крыши
Собираем стропила крыши
Обшивка каркаса фанерой
Подготовка к установке крыши
Установка крыши
Будка готова
Видео: утепленная будка с подъемной крышей
Видео: сборка готовой двухкомнатной будки
Если же вы решили купить будку или вольер для собак, то советуем искать в интернете, так как цены зачастую ниже на 15–20%.
Схемы и чертежи
Конура для собаки
Детализированный чертеж будки
Нарисованный на тетрадном листе чертеж будки
Чертеж теплой будки
90 фото, как сделать своими руками среднюю конуру для овчарки
Любой питомец, даже если это не призёр собачьих выставок, а просто придомовой охранник, нуждается в удобном жилище. Конура может быть в любом дизайне, можно даже сделать копию хозяйского дома. Габариты будки должны быть адекватны породе животного, для точного планирования нужно сделать или найти готовые чертежи будки для собаки.
Такая будка станет ещё и украшением двора Вернуться к оглавлению
Содержание материала
Что важно для собачьего дома
Не нужно быть собаководом, чтобы понимать отличие декоративной комнатной собачки от крупного сторожевого пса.
Фабричная будка с креативным дизайном
Есть тонкости, которые важны и для тех, и для других животных:
Собаке должно быть комфортно и безопасно в домике. Не должно быть слишком тесно, в то же время много простора вызовет у животного дискомфорт;
Будка для собаки: это и дом, и кухня
Уличная будка должна как минимум не портить придомовой ландшафт, в комнатной (например, для чихуахуа) должно быть удобно прибираться;
Будка может быть рассчитана не на одну, а на две или даже три собаки. Часто их размещают во дворе. Строение должно быть капитальным, защищённым от промерзания и продувания ветром;
Будки для собак своими руками – «многоквартирная» конура
Хорошо, когда собака может и спрятаться внутри будки, и лечь у её входа под крышей;
Небольшой тамбур у входа сделает собачий домик наиболее комфортным
Место для конуры следует грамотно выбрать. Если пёс сторожевой, находясь в своем домике, он должен видеть охраняемое пространство.
Мимо сторожа чужой не пройдёт
Принцип расчёта размеров будки
Всех собак разделяют на три категории. За основу классификации взяли размеры животных в холке. Усреднённые параметры собачьей конуры:
Категория
Какие собаки относятся
Размер будки (см) – ширина, глубина, высота
Размер лаза (см) – ширина, высота
Маленькие (в холке до 50 см)
Будка для маленькой собаки
К этой категории относятся:
мопсы;
пудели;
спаниели;
таксы;
бигли;
французские бульдоги;
фокстерьеры;
шелти;
бультерьеры;
дворняги.
Примечание: карликовые породы не в счёт, так как их на улице не держат.
70*55*60
30*40
Средние (в холке до 70 см)
Лабрадор – собака среднего размера
К этой категории относятся:
сеттер;
лабрадор;
немецкая овчарка;
ретривер;
ротвейлер;
шарпей;
хаска;
боксёр;
доберман;
колли;
далматин;
лайка.
115*75*80
35*50
Крупные (в холке более 75 см)
Большой собаке нужна большая будка
Крупными собаками считаются:
волкодава;
кавказскую овчарку:
дога;
ньюфаундленда;
азиата;
сенбернара;
алабая;
бернского зенненхаунда;
дворянина.
135*100*95
40*60
Будка для собаки своими руками — чертежи
В таблице, размещённой выше, указаны средние значения формата конуры, но иногда ведь и щенок дворняги может вымахать в неожиданно большое животное.
Конура с «эксплуатируемой» односкатной крышей для небольшой собакиТо же самое, но с двухскатной крышей
Поэтому схема постройки будки для собаки рассчитывается в зависимости от конкретных размеров пса в холке — с небольшим запасом, чтобы ему не было тесно.
Схема будки для собаки с размерамиЧертеж будки для собаки с размерами – вариант с тамбуром общей длиной чуть больше 100 см
Прежде, чем подбирать материал для строительства будки, можно выбрать вариант из готовых чертежей.
Чертеж будки для собаки – вариант заводского исполненияСхема домика для мопса
Пропорции постройки и её эстетичность требуют особого внимания.
Пропорции конурыСхема будки для собаки крупного размера, с навесом
Смотрите в видео: готовый чертеж деревянной собачьей конуры.
Вернуться к оглавлению
Из чего можно построить
Самым распространённым и комфортным для животных материалом является дерево. К тому же выбор его весьма разнообразен. В ход может пойти точно такой же материал, как и для строительства дома для человека.
Собачье жилище из террасной доски с плоской крышейАсимметричная деревянная конструкция с яркой расцветкой радует глаз
Это могут быть брёвна, брусья в виде сруба или каркаса, обшитого фанерой или доской, а и даже детали от какого-нибудь старого шкафа.
Конура из вагонки блок-хаусИзготовление будки для собаки из фанеры
Можно использовать и полимерную древесину, ведь ДПК по сравнению с натуральным деревом служит гораздо дольше.
Однако учитывая суровые климатические условия некоторых регионов, многие хозяева предпочитают строить для собаки капитальный дом из кирпича, бетонных блоков, и даже камня.
Под сайдинговую обшивку можно заложить утеплительТворческий подход к проекту домика, который не только построен в виде замка, но ещё и оштукатурен
Эти материалы более холодные, чем дерево, но зато кладку не будет продувать. А сделать стены более тёплыми можно, взяв пустотный кладочный материал. Стенки для комфорта утепляют снаружи и стелят на пол доски.
Теплый зимний домик из OSB с обшивкой сайдингом
Летом в такой будке собаке будет легче спасаться от жары, что очень актуально для южных регионов.
Читайте на нашем сайте: как выбрать будку и домик для собаки.
Вернуться к оглавлению
Строительство каркасной будки
Можно любить до умопомрачения своего питомца и не жалеть на него никаких денег. Но в большинстве случаев люди предпочитают недорогие постройки, сооружаемые по каркасной технологии.
Скачать готовый проект, как в случае с домом для человека, не получится. Однако простая схема прекрасно поможет со сборкой.
Главное — представлять себе структуру конуры в целом.
Схемы построения каркаса
Для наглядности ниже представлено 2 основных варианта:
С односкатной крышей.
Пошаговая схема будки с односкатной крышей
С двухскатной крышей.
Вариант с двухскатной крышей
Пошаговая сборка конуры с плоской крышей
Поэтапная сборка утеплённой каркасной будки из бруса и доски:
Шаги, фото для наглядности
Инструкция
Шаг 1 – основание будки
Сначала надо рассчитать размеры конуры в плане. После этого собирают щит из бруса и доски – основание для постройки. Если ширина будки, например, 120 см, понадобится два толстых бруса 150*50 мм такой же длины на полозья.
Примечание: для подшивки можно взять или доску 150*25 мм или влагостойкую фанеру толщиной 22 мм соответствующего формата.
Шаг 2 — лаги
Для утепления пола по его периметру делают бортики из брусков. Подойдет брус сечением 50х50 мм. Соединив по периметру щита 4 бруска, можно укладывать теплоизоляцию в углубление.
Шаг 3 – утепление пола
Лучше, если это будет пенопласт, так как минвата аллергенна и может вызывать у собаки зуд. Толщина плиты, как и размер бруска, 50 мм. По периметру не должно оставаться никаких зазоров.
Шаг 4 – покрытие пола
Теперь утеплитель нужно закрыть слоем доски. Её размер подбирают произвольно, чаще это вариант шириной 100-150 мм и толщиной 15-20 мм.
Шаг 5 – первая пара стенок
Теперь по этому же принципу изготавливают стенки. По высоте будки попарно выставляют вертикальные стойки с нашитыми на них досками или фанерой.
Шаг 6 – вторая пара стенок
В одной из стенок формируют входное отверстие.
Шаг 7 – сборка короба
Стенки прикрепляют в основанию на шканты с промазкой клеем, можно для надёжности закрепить соединение снаружи стальными уголками.
Шаг 8 – утепление стенок
Стенки устанавливаются так, чтобы углубления, образуемые брусками, оказались снаружи – в них так же закладывают утеплитель.
Шаг 9 – наружная обшивка
Затем нашивают внешний слой облицовки стенок, таким образом теплоизоляционный материал окажется внутри конструкции.
Шаг 10 — перекрытие
Той же доской, что и на полу, перекрывают пролёт от стенки к стенке.
Шаг 11 – верхняя обвязка
Ею же делают обвязку по периметру.
Шаг 12 – формирование углубления под утеплитель
Поверх обвязочной доски монтируют ещё бруски 50*50 мм. За счёт разницы в ширине образуется ступенька, на которой укладывают фрагмент утеплителя. Под ним за счёт толщины нижней доски получится вентилируемый зазор.
Шаг 13 — лобовая доска
Вдоль брусков набиваюте лобовую доску, как показано на картинке.
Шаг 14 – обшивка крыши
Остаётся только закрыть утеплитель крыши обшивкой – и можно красить будку.
Вернуться к оглавлению
Видео: выбор и строительство будки
Вернуться к оглавлению
Подведем итоги
Предложенный вариант будки достаточно прост. Но постройка может иметь и другую структуру. В основном варьируется форма крыши, которая бывает подъёмной или имеет два ската с тем или иным углом наклона.
Внешний обшивочный материал тоже может использоваться разный в зависимости от желаемого дизайна.
Будка для собаки своими руками чертежи и размеры. Пошаговые фото
Содержание статьи:
Размеры будки для собаки
Чтобы сделать будку для собаки необходимо на первом этапе определиться с ее габаритами. На них влияет размер животного. Собаки могут относиться к одному из трех типов. Поэтому будки создаются:
Для маленьких пород таких, как такса, длиной 700 мм, шириной 550 мм и высотой 600 мм;
Для средних собак, похожих на немецкую овчарку, длиной 1200 мм, шириной 750 мм и высотой 800 мм;
Для больших животных, у которых рост в холке составляет примерно как у кавказцев, длиной 1400 мм, шириной 1000 мм и высотой 950 мм.
Размеры будки для собаки могут корректироваться в зависимости от реальных габаритов пса. Так, его грудь должна свободно проходить в лаз сооружения. Поэтому к ее ширине необходимо прибавить от 5 до 8 см. При этом лучшая высота лаза равна значению, которое меньше на 5 см роста собаки в холке. В то же время максимальный вертикальный размер будки и ее глубина должны составлять на 5—8 см больше высоты животного в холке.
размеры будки для собаки. Фото
Размеры будки могут изменяться, но только в большую сторону. Особенно такое правило важно соблюдать, когда конструкция создается для щенка. При сооружении будки для собаки своими руками нужно всегда помнить о следующих моментах:
Псу в своем жилье ничто не должно мешать, чтобы он мог свободно лечь или стать.
Входное отверстие обязано быть удобным. Для этого его можно даже слегка увеличить в размерах.
Строение для собаки необходимо утеплить, чтобы псу зимой было тепло.
Крыша и стены конструкции должны надежно защищать животное от разных осадков и ветра.
Будку необходимо строить из экологически чистого материала. Лучше всего, если она будет создана из дерева, так как древесина безвредна для здоровья пса.
Сооружение нужно размещать на территории приусадебного участка с безветренной стороны. При этом собака должна иметь максимальный обзор.
Хорошим вариантом будки является конструкция, в крыше которой предусмотрен небольшой чердак, где можно хранить разные вещи, включая игрушки и посуду пса.
Лаз рекомендуется выполнять на короткой стенке. Благодаря такому расположению собаке будет удобнее залазить в свое жилище.
Перед созданием сооружения для пса необходимо внимательно произвести расчет размера будки. Лучше всего габариты перепроверить несколько раз. Это позволит построить идеальную конструкцию для животного.
будка для собаки своими руками — чертеж
будка для собаки своими руками. Видео инструкция
Будка с двускатной крышей. Мастер-класс
Крыши с двумя скатами рекомендуется создавать на будках, имеющих небольшой размер, потому что такие конструкции увеличивают вес сооружений, которые неудобно поднимать во время уборки.
Чертеж будки для собаки
Шаг 1. Создание каркаса
Рама днища изготавливается из четырех брусков, каждая сторона которых составляет 50 мм. В ее углах закрепляются стойки в вертикальном положении. Их размер должен соответствовать высоте будки. В верхней части они обвязываются с помощью таких же брусков. Прочность каркаса будки для собаки повышается за счет закрепления дополнительных перемычек на днище и с обеих сторон лаза.
как сделать будку для собаки. Пошаговые фото
Шаг 2. Крепление крыши
Изготавливается две конструкции, для каждой из которых используется два бруска размером 50х50 мм. Они соединяются друг с другом так, чтобы между ними получился угол 40 градусов. Заготовки устанавливаются вертикально на каркас вровень с меньшими стенами и закрепляются временно при помощи гвоздей. Две установленные заготовки в верхних точках соединяются между собой по горизонтали бруском с таким же сечением. При этом нужно предусмотреть, чтобы он в передней части конуры выступал на 200 мм. Далее, два бруска такой же длины закрепляются в нижних точках стропил.
Шаг 3. Обшивка конуры
Деревянная будка для собаки обшивается с наружной стороны вагонкой. Во время работы нужно следить, чтобы между досками отсутствовали зазоры. На днище настилают рубероид и при необходимости закрепляют подставки, изготовленные из брусьев.
Шаг 4. Утепление
Сначала каркас будки для собаки с внутренней стороны выстилается пергамином. Он фиксируется в углах при помощи степлера. Затем фиксируется пенопласт или минеральная вата. Потом утеплитель застилается пергамином, сверху которого закрепляется фанера. Она также настилается на полу.
Шаг 5. Обшивка крыши
Временно зафиксированный каркас крыши снимается, а его внутренняя часть обшивается фанерой. Потом конструкция переворачивается в свое естественное положение. Далее, на фанере закрепляется пергамин, на который укладывается утеплитель. Затем теплоизоляционный материал накрывается снова пергамином. В конце закрепляется профнастил. Для его фиксации используются саморезы.
Будка для овчарки своими руками. Пошаговые фото
Если сделать будку своими руками с открывающейся крышей, у которой уклон будет только в одну сторону, то такая конструкция облегчит процесс уборки и дезинфекции домика для собаки. Она еще позволит псу расположиться сверху своего жилища, так как многие собаки обожают лежать в таких местах.
Важно при создании конуры выполнить утепление. Это позволит защитить собаку от холода. Также этому способствует расположение лаза в стене большего размера, но при этом он должен быть смещен в одну из сторон. Если такое правило выполнить во время строительства домика для пса, то у животного появится замечательное теплое место. При этом оно будет защищено от ветра.
Шаг 1. Создание рамы для днища
В соответствии с чертежом будки для собаки берутся бруски, каждая сторона которых составляет 40 мм. Они обрезаются по размерам днища. Затем из них складывается прямоугольник на ровной поверхности. Его углы фиксируются при помощи саморезов. Если собака большая, то раму необходимо укрепить. Для этого в ней закрепляются дополнительные перемычки. Затем она, с одной стороны, обшивается досками.
будка для овчарки своими руками. Фото пошаговые
Шаг 2. Утепление дна
Рама, обшитая, с одной стороны, досками, переворачивается брусками вверх. Ее внутренняя часть застилает пергамином, который фиксируется с помощью скоб из степлера. Затем осуществляется укладка пенопласта между брусьями. Этот материал вырезается в соответствии с размерами рамы, а его толщина должна быть равна высоте брусьев. Потом утеплитель укрывается слоем пергамина и создается чистовой пол.
Шаг 3. Изготовление каркаса
Согласно чертежу будки для собаки брус с размером каждой стороны 100 мм разрезается на 4 части. Две из них должны иметь длину, равную высоте сооружения, а другие 2-е детали каркаса обязаны быть на 70—100 мм длиннее. Все нарезанные бруски монтируются в углах днища строго вертикально. Стойки с большей длиной закрепляются спереди с помощью гвоздей или саморезов, а другие — в задней части конуры. Благодаря такому расположению крыша будет иметь уклон. Также при создании каркаса используются дополнительные бруски, которые закрепляются по центру стен в вертикальном положении. По бокам лаза тоже устанавливаются два бруска, но они имеют небольшой размер. Чтобы каркас имел повышенную прочность необходимо использовать металлические пластины, с помощи которых усиливаются внутренние стыки.
Шаг 4. Монтаж обшивки на стенах
Для наружной обшивки конструкции используется вагонка. Потом утепляют каркас будки для собаки изнутри. Сначала фиксируется пергамин при помощи степлерных скоб. Затем укладывается пенопласт или минеральная вата между брусками. Далее, утепляющий материал накрывается пергамином, который закрывается фанерой. Также для этого можно воспользоваться ДСП или любым другим похожим материалом. Для фиксации обшивки необходимо использовать гвозди небольшого размера с цинковым покрытием. При этом их шляпки всегда должны быть утоплены в дерево, чтобы собака не смогла пораниться.
Будка для овчарки. Фото мастер-класс
Шаг 5. Создание крыши
Крыша односкатного типа изготавливается при использовании брусков, у которых размер каждой стороны равен 40 мм, и листа ОСБ. Вначале создается рама. Ее размеры соответствуют внутренней длине и ширине будки. Затем из листа ОСБ вырезается деталь такого же размера, которая закрепляется на изготовленной конструкции. Затем в раме укладывается утеплитель. Его необходимо накрыть пленкой. Для ее фиксации используется тот же степлер. На следующем этапе вырезается другой кусок фанеры, размеры которого должны быть с трех сторон на 100 мм больше каркаса домика для пса, а с одной (передней части) — на 150—200 мм. Это позволит защитить стенки конструкции и лаз от разных осадков.
Если под рукой нет листа ОСБ или фанеры, то можно воспользоваться досками, толщина которых должна составлять примерно 25 мм. Созданную конструкцию, обитую мягкой черепицей или рубероидом, закрепляют на конуре с помощью петель.
Шаг 6. Отделка будки
Готовая будка для собаки с наружной стороны обрабатывается антисептиком. Также для этого подойдет пропитка. Нанесенные средства должны полностью высохнуть. Затем на дне конструкции фиксируется рубероид. При этом изоляционный материал должен по 50 мм заходить на стены конуры. Далее, на рубероиде закрепляется два бруска, размер которых составляет 100х50 мм. Они также должны быть обработаны антисептиком или пропиткой. Затем домик переворачивается и выполняется оформление его лаза при помощи деревянных наличников.
Шаг 7. Установка будки для овчарки
После завершения изготовления будки выбирается место для конструкции. Оно должно быть обязательно закрыто от ветра, ровным, сухим и рядом с домом. Лучше всего, если место будет хорошо освещено, и располагаться неподалеку от какого-нибудь навеса или дерева. Последняя особенность установки будки позволит псу при необходимости спрятаться от солнечных лучей.
Готовая будка для овчарки своими руками. Фото
Будка с тамбуром своими руками
Чтобы будка для пса была более комфортной можно ее построить с тамбуром. Такое жилище для собаки будет состоять из двух отделений:
дальняя часть, являющаяся спальным местом;
ближняя часть, позволяющая увеличить защиту от холода и сквозняка.
Отделения разделяют между собой при помощи утепленной перегородки, в которой размещается лаз.
Сделать будку для собаки не так уж и сложно, но при ее строительстве не рекомендуется делать большое спальное место, так как практически все псы сворачиваются калачиком во время сна. При этом необходимо предусмотреть возможность животному свободно вытянуться в тамбуре, когда оно будет в этом месте отдыхать. Поэтому размеры такой части домика должны соответствовать росту собаки.
Будка для собаки с тамбуром. Размеры и чертеж
Сборка конструкции с тамбуром происходит точно так же, как и других будок. Отличительной чертой такого домика является перегородка между двумя отделениями жилища пса. Она создается из брусков с сечением 40х40 мм, фанеры, утеплительного материала и саморезов. Сначала изготавливается рама, размеры которой соответствуют ширине и высоте помещения будки. Потом к ней, с одной стороны, прибивается фанера. Затем в нее укладывается утеплитель, сверху которого закрепляется еще один лист фанеры.
Для того чтобы перегородку можно было легко удалить необходимость взять две рейки из дерева и выбрать в них продольные пазы с помощью фрезы. Их ширина должна быть равна толщине перегородки. После этого рейки закрепляются на стенках будки. После этого остается вставить перегородку в созданные пазы.
Конура из бруса (для Алабая) своими руками
После проведенного расчета размера будки получился следующий чертеж, на котором указаны ориентировочные габариты жилища для крупного пса, например, алабая. Помимо лаза, в конструкции можно предусмотреть окно для обзора. Его необходимо расположить в боковой стене.
Будка для Алабая — чертеж с размерами
Перед началом строительства конуры из бруса лучше всего выполнить сооружение помоста из бревен. Их необходимо остругать и сколотить в единую конструкцию, которую затем нужно будет покрасить. После этого начинается возведение непосредственно самой конуры. Процесс строительства будет выполняться быстро, если заранее подготовить брусья. Их нужно отпилить по размеру и обстругать со всех сторон.
Согласно разработанному чертежу первый венец жилища для собаки кладется целым. Далее, боковые стены выполняются тоже из целых брусьев. Там, где присутствует лаз и окно, используются куски материала.
После возведения несущих конструкций будки выполняется строительство крыши. Ее лучше всего сделать «домиком», чтобы на ней не скапливалось много снега, так как большая площадь односкатной конструкции будет этому способствовать. В жилище для крупной собаки нужно предусмотреть потолок. Он позволит сделать конуру более теплой. После его создания выполняется сборка щитов крыши. При этом стропильная система не изготавливается, если конструкция выполняет декоративную роль. На созданные щиты укладывается кровельный материал. Это может быть мягкая или металлическая черепица. Лучше всего использовать тот материал, который применялся при строительстве жилого дома или бани. После этого щиты соединяются между собой при помощи гвоздей или саморезов и ошибаются фронтоны конструкции.
На завершающем этапе изготовленная крыша закрепляется на стенах конуры. При этом утеплять каркас будки для собаки не нужно, так как он изготовлен из бруса. Этот материал сам по себе теплый и характеризуется низкой теплопроводностью.
Уход за собачьей конурой
Теперь, когда стало известно, как сделать будку своими руками, осталось узнать, каким образом необходимо за ней ухаживать. Прежде всего, нужно запомнить, что уборка в жилище пса должна выполняться регулярно. Обычно ее осуществляют раз в месяц. При этом дезинфекция конструкции проводится летом каждый месяц, а в зимний и весенний период — один раз в сезон.
Во время уборки конуры удаляются кости и другие объедки, проводится обработка жилища лизолом, позволяющим избавиться от паразитов. Также для этих целей может использоваться трехпроцентный креолин или формалин. Запрещается пускать собаку в будку пока раствор не высохнет!
Фото будок для собаки
Будка для собаки своими руками: советы кинолога
Фотографии будок, которыми пестрит интернет, подкупают своей красотой и оригинальностью, но большая часть из них совершенно не соответствуют реальным потребностям животных. В то же время именно функциональность — главное, на что нужно равняться при изготовлении конуры для питомца. Об эстетике здесь задумываются в последнюю очередь.
Для написания этого материала мы поговорили с человеком, который более 30 лет работает со служебными собаками. Он поделился своим бесценным опытом создания и грамотного обустройства будок и рассказал много интересного об уходе за питомцами, которых держат на улице. На основе этих рекомендаций мы подготовили несколько чертежей собачьих будок.
Каких размеров должна быть собачья будка
Габариты конуры рассчитывают исходя из размеров питомца. Для маленьких и больших собак работает один и тот же принцип: будка не должна быть чрезмерно тесной и в то же время слишком просторной. Это особенно важно для четвероногих, которые живут на улице круглогодично, ведь зимой обогрев конуры происходит исключительно за счет собственного тела животного. Если сделать будку слишком большой, собака будет избыточно тратить энергию и не факт, что по итогу сможет нормально обогреть свое жилье.
Итак, конура должна быть такой, чтобы собака могла свободно стоять, лежать и разворачиваться — лишнее пространство только во вред. Для расчета правильных габаритов будки кинологи используют универсальный алгоритм, который мы отобразили на схеме.
Промеры собаки:
h – высота в холке
L – длина туловища
H — высота в холке + длина шеи
Размеры будки:
Высота внутреннего пространства: H + 10 см.
Ширина: высота в холке (h).
Длина будки: длина туловища (L) + 10-15 см.
Размеры лаза:
Верхняя граница лаза: на уровне высоты в холке (h)
Нижняя граница лаза: в 10-15 см от пола.
Ширина лаза: ширина груди + 3-4 см.
Большой лаз, как и избыточная квадратура, затрудняет прогревание в зимнее время. Сам вход обязательно смещают к краю. Об этом мы еще поговорим немного позже.
С размерами все понятно. А что насчет самой конструкции?
Здесь хозяевам питомцев следует держать себя в руках и руководствоваться исключительно прагматизмом. Красота и оригинальность не то, что нужно собаке.
В плане конструкции лучше остановиться на варианте с плоской односкатной крышей. Во-первых, в этом случае вы уменьшите квадратуру внутреннего пространства при сохранении полезной площади. За счет этого, как мы уже говорили, собаке будет проще обогревать свою конуру зимой. Во-вторых, односкатную крышу легче сделать съемной или откидной. Это нужно для того, чтобы без лишних сложностей время от времени убирать будку или обрабатывать ее от паразитов. Наконец, не следует списывать со счетов того факта, что многие служебные породы любят забираться наверх и обозревать охраняемую территорию. Плоскую крышу делают с небольшим наклоном назад, чтобы обеспечить естественный сток воды.
Будки с двускатной крышей выглядят не так скучно и все-таки больше ассоциируются с жилищем. В конструктивном плане с ними чуть больше мороки, но все мы знаем, чего требует красота. Изолировать крышу лучше обычным рубероидом, который укладывают в несколько слоев на деревянную обрешетку. В принципе, этим можно и ограничиться. Два-три слоя рубероида без дополнительных пропиток будут нормально защищать от дождя и снега, но для большей долговечности, конечно, лучше обшить верх шифером или другим кровельным материалом.
О размерах лаза мы рассказали выше. Теперь о его особенностях. Его размещают не по центру, а смещают к одному из краев. Зачем это делать, думаем, понятно: у собаки появляется уютный уголок, в котором она может спрятаться от ветра, дождя и снега. Над входом желательно сделать козырек, чтобы в конуру не заливал косой дождь. Зимой лаз лучше завешивать отрезом тяжелой ткани.
А вот чего точно не нужно делать — это глухой дверцы, запирающейся снаружи. Действительно, часто бывают такие ситуации, когда нужно изолировать пса, например, если приходят посторонние люди. Но запирать его в душной будке — это варварство. К тому же он должен привыкать видеть посторонних и адекватно реагировать на них. Альтернативой может стать цепь, но любой понимающий хозяин, который любит своего пса, будет прибегать к этому в самую последнюю очередь. Лучший (и самый человечный) вариант решения проблемы — это небольшой вольер, в котором вы сможете закрывать пса, когда приходят гости.
Какая технология оптимальная
Строить будку лучше всего по каркасному принципу. Для этих целей оптимален брус 50х50 мм. Из него строят каркас, который снаружи обшивают доской. К слову, для внешней обшивки отлично подходят сосновые доски из поддонов. Ими же обшивают пол и делают обрешетку крыши. Изнутри стены закрывают тонкой фанерой — можно и досками, но это съест лишнее внутренне пространство. Желательно использовать фанеру марки ФК или ФБ, она довольно водостойкая и не выделяет токсичных фенольных соединений. Больше о тонкостях выбора фанеры читайте здесь. Опять-таки заморачиваться с внутренней обшивкой имеет смысл, если вам нужна теплая будка.
Об утеплении
Воздушная полость между деревянной и фанерной обшивками служит отличным теплоизолятором. Для средней полосы ее будет более чем достаточно. Если вы проживаете в регионах с суровыми зимами, можно подумать о дополнительном утеплении. Для этого в полость стен закладывают пенопласт или минеральный утеплитель. Крышу в таком случае тоже лучше утеплить. Если она планируется двускатной, можно просто сделать фанерное перекрытие, таким образом, получится подобие чердака с изолирующей воздушной прослойкой. Будку следует установить на кирпичах или поднять на лагах — это снизит теплопотери, а сама конура не будет разрушаться от контакта с землей.
Нужно ли что-то внутри будки?
Избыточная забота о питомце, приученного к будке, часто имеет обратный эффект. Тряпки и подстилки, укладываемые в конуру, чтобы собаке было теплей, становятся именно такой медвежьей услугой. В них заводятся блохи и другие паразиты, которые досаждают псу. Если будка сделана так, как мы в общих чертах рассказали выше, класть туда ничего не нужно. Холодной зимой в качестве исключения можно застелить пол соломой, и то, это нужно далеко не всем собакам. Заботу о питомце лучше проявить по-другому. Например, заранее продумать расположение конуры, чтобы не ставить ее входом на север, или сделать перед будкой деревянный настил, чтобы собака тащила меньше грязи внутрь своего жилища.
А если на улице сильный минус. Нужно ли забирать собаку в тепло?
Для начала определимся, о каких собаках идет речь. Думаем, что в большинстве случаев — это как минимум средние породы весом от 10 кг. Домой в морозы таких собак лучше не брать. Даже когда на улице –20 °C, даже когда –30 °C и ниже. Забирая собаку в тепло — не важно в дом или сарай — вы оказываете ей все ту же медвежью услугу.
Переживать за питомцев не стоит. Природа сделала их более совершенными в плане приспособленности к внешним условиям. По мере наступления холодов их организм активно перестраивается: у животного растет подшерсток, оптимизируются биохимические процессы таким образом, чтобы нужная часть энергии уходила на обогрев. Собирая животное в тепло, вы нарушаете работу этого тонкого механизма, что оборачивается стрессом и дискомфортом для собаки. Лучшее как вы можете проявить заботу в такой ситуации — это правильное питание. В холодное время года рацион нужно делать более калорийным или вводить дополнительную кормежку.
Как построить правильную будку. Обещанные два чертежа
Все рассказанное выше мы постарались учесть в двух проектах. Первый вариант — это односкатная конструкция без каких-либо излишеств. Вторая будка более замысловатая, но при этом в ней учтено все, о чем говорилось выше. Размеры конуры рассчитываются под конкретную собаку: по принципу, описанному в начале статьи.
Классическая односкатная конура (листайте вправо)
]]>
Двускатная будка с крытой терраской (листайте вправо)
]]>
Будка для собаки. Какой должна быть собачья конура
Какой должна быть форма конуры?
Крыша для будки для собаки изготавливается каким угодно способом. Желательно, чтобы она была плоской и имела небольшой уклон для стока воды. Делается это для здоровой жизни пса. Чтобы он имел некий фитнес на своём участке. Когда крыша конуры ровная, собачка с радостью запрыгивает на неё. Такие процедуры она совершает сотни раз за день. Также четвероногим нравится отдыхать на крышах своих домов, греясь под лучами солнца, или после дождей, когда кругом лужи и грязь. А тех кто выбирает двускатную конуру из проф. настила лишают питомца радости. Двускатная крыша хороша тем, что под ней можно разместить чердак в котором можно хранить собачьи принадлежности, а внешний вид более эстетичный. Однако если вы собрались сделать будку для собаки своими руками, кровельный материал разложите под слоем фанеры, тогда вода не попадёт внутрь, а потолок станет удобнее для животного. Если кровельное железо будет торчать из-под фанеры, то запрыгивая на крышу, цепь начнёт неприятно греметь. Можно просто покрыть линолеумом, но, главное, чтобы сверху была фанера.
Каким должен быть собачий домик зимой?
Ещё одна важная вещь, будка для собаки зимой обязана закрываться специальной занавеской, чтобы в конуру не попадал снег, а во время отдыха собачка чувствовала себя комфортно без сквозняков. Занавеску можно изготовить самостоятельно используя джутовые мешки (тканевые картофельные), чтобы она соответствовала размерам лазейки. Либо вы можете купить селиконовую шторку в будку для собаки у нас. Её прикрутите над лазейкой на зимний период таким образом, чтобы она закрывала вход, касаясь пола. Если собачка не сидит без дела и часто рвёт эту занавеску, вам придётся время от времени её менять. В холодное время с декабря по апрель эта занавеска необходима, пёс любит нормальные условия.
Где поставить будку для собаки?
После того как вы приобрели собачий дом или сделали его собственными руками по нормам, описанным выше, необходимо спланировать и выбрать место для собачьей будки.
Участок расположения конуры и саму площадку питомца необходимо расположить под маленьким уклоном, чтобы дождь не заливал её водой. Место по которому передвигается питомец желательно забетонировать или заасфальтировать. В зимнее время питомец находит солнечные участки, где он может лежать на улице. Учитывая это, предусмотрите специальный поддон и расположите его на том месте, где пёс чаще всего отдыхает. Выбрав поддон, питомец останется лежать там и дальше, если же он от него отказывается тогда стоит убрать поддон и больше не подкладывать.
Когда домик питомца находится рядом с забором соседей, запрыгивая на нее, она будет подглядывать за ними. Если вы не хотите этого предусмотрите расположение домика в другом месте. Важно правильно разместить четвероногого друга на цепи, учитывая нормы собаководства, тогда питомец не запутается в цепи.
Если конура стоит у забора, нижняя часть его не должна продуваться. Животные не любят сквозняков.
Условие летней тени.
Летом в солнечное время с 11.00 до 17.00 питомцу необходима гарантированная тень в радиусе его перемещения. Зимой, листья опадут и дерево заслонит солнечный участок, который так необходим псу. Поэтому если вы создаёте навес рядом с домиком питомца, то надо чтобы он был на высоте человеческого роста. Часть навеса должна покрывать собачий двор, создавая тень, а часть нет, чтобы зимой был солнечный участок. Поэтому тень на высоте пупка делать не рекомендуется. В радиусе перемещения питомца не должны расти деревья, которые он сможет пометить. Через год такое дерево погибнет. Поэтому зона корневища не должна попадать в радиус его передвижения.
Поение собак на цепи.
Зону поения-поилку, нужно поставить там, где её будет трудно опрокинуть цепью. В углу домика четвероногого друга советуем установить специальное крепление на которые устанавливается полочка с ограждением куда ставится миска. Из такой миски происходит кормление четвероногого друга и он не опрокинет её. Кормление и поение должно происходить из отдельной посуды. Воду необходимо ставить всегда. Если вода зимой замерзает, тогда должно быть место где пёс будет есть чистый снег, чего ему вполне достаточно.
Эти нехитрые способы размещения четвероногих друзей. Делайте так как советуют умные люди, ставьте лайки и оставляйте комментарии.
Собачья будка своими руками | Фото | Чертежи | Утепление
Когда думаешь о собачье будке как о конуре, то кажется, что в два счета своими руками окажешь своему любимцу подобную услугу. Но когда потом сравнишь жилье верного друга и свое, то окажется, что жизнь ушла далеко вперед и его будка морально устаревшая.
Действительно, чтобы сделать будку для собаки своими руками и хорошо, нужно кроме времени и базового инструмента иметь немало знаний. Именно тонкости приносят наслаждение от сделанной работы.
В этом разделе мы поделимся своими знаниями о собачьей будке и поможем вам сделать будку для собаки своими руками.
Собачья будка своими руками | Фото | Чертежи | Утепление / Статьи
Дерево дышащий материал. При изменении погодных условий клетки древесины то набухают, то ссыхаются – это приводит к разрушению независимого финишного покрытия и отшелушиванию. Перед следующим покрытием требуется снятие старого слоя, а эта процедура трудоемкая. Поэтому дерево рекомендуется покрывать лакокрасящими материалами не создающими пленки на поверхности. А это антисептики, грунтовки, морилки,…
Собачья будка своими руками | Фото | Чертежи | Утепление / Статьи
Будка для собаки своими руками – это первое о чем думаешь, когда воспринимаешь собачью будку простой конурой. Но на самом деле уже давно все не так. Дома из глины и печки уже давно не делают. То же самое касается и собачьей будки. Чтобы будка своего любимца радовала глаз, а не…
Собачья будка своими руками | Фото | Чертежи | Утепление / Статьи
Предлагаем вам простой и надежный проверенный вариант каркаса для собачьей будки. Чтобы сделать каркас для собачьей будки своими руками вам понадобятся бруски Для маленькой собаки будет достаточно брусков 30*30мм, для средней 40*40мм, для большой собаки можно взять 50*50мм Бруски можно приобрести в строительном супермаркете или на складе пиломатериалов. При покупке…
Хочется или нет, но собачьи будки убирать необходимо, хотя бы по гигиеническим соображениям. Со временем там много собирается разного мусора: и любимая косточка, и линялая шерсть, да и просто дорожная грязь с лап. Обычную будку чистить не удобно, особенно для крупных собак. Глубина ее достигает метра, входное отверстие не во…
Собачья будка своими руками | Фото | Чертежи | Утепление / Статьи
Будка для собаки своими руками | Чертеж Как сделать будку для собаки (утепленный вариант, с открывающейся крышей) Будка своими руками для собаки В этом видео покажу как сделать утепленную будку своими руками, используя гидробарьер, паробарьер, утеплитель, сайдинг. Эта будка была построена мною для Алабая, она утеплена и рассчитана для этой…
Собачья будка своими руками | Фото | Чертежи | Утепление / Статьи
Е. ЛАПИНА, кинолог Все больше и больше городских жителей перебираются в пригороды. Здесь и жилье можно сделать попросторнее, и жизнь не такая суетливая, и сад-огород под боком. Самое же главное — собак и кошек держать проще. Свежий воздух полезен всем, поэтому собаке нужно давать возможность много гулять, а еще лучше…
Собачья будка своими руками | Фото | Чертежи | Утепление / Статьи
Простая будка для собаки своими руками. Пошаговая инструкция Предлагаем Вам пошаговую инструкцию о том, как сделать будку для собаки своими руками. Прежде, чем приступить к изготовлению будки нужно тщательно замерить Вашу собаку. Ведь нужно правильно рассчитать размеры будки. Если Вы делаете будку самостоятельно очень важно сделать будку такого размера, чтобы…
Ящик для собак
GUNNER | ПИТОМНИКИ
✕
Спенсер Роджерс и Пуля
«Я попросил полицию открыть питомник GUNNER, пока я был в ловушке внутри. Говорят, он вышел, виляя хвостом ».
В то время Пуля ехал на своем GUNNER G1 ™ Intermediate.
Диллон Лоу и Линкольн
«Прежде всего, я хочу поблагодарить всех сотрудников GUNNER за вчера спасение моей собаки жизни качественным продуктом, который выдержал испытание, которое, как мы все надеемся, никогда не произойдет.”
Линкольн в то время ехал на своем GUNNER G1 ™ Intermediate.
Тара Уайзман
«Ящик для собак GUNNER не сдвинулся ни на дюйм во время аварии. Благодаря вашему продукту собака моего клиента была в полной безопасности до, во время и после крушения.
Собака клиента Тары Вайзман в то время ехала на GUNNER G1 ™ Intermediate.
Декс Аллен и Текс
«Текс был немного потрясен, но сегодня он возвращается, как будто ничего не произошло.Привет GUNNER, потому что после этого я знаю, что они стоят каждого пенни! »
В то время Текс ехал на GUNNER G1 ™ Intermediate.
Спенсер Харрис и Так
«Я не хочу думать о том, что случилось бы, если бы не ГАННЕР».
В то время Так ехал на GUNNER G1 ™ Intermediate.
Крис Киллион и Медведь
«Когда я вернулся туда и нашел Медведя живым, я хотел сразу же позвонить тебе, потому что был почти в слезах.Слава Богу за GUNNER ».
Медведь в то время ехал на GUNNER G1 ™ Intermediate.
Скотт Дитон и Клайд
«Если бы он сидел в машине, он бы прошел через лобовое стекло. В багажнике везде было стекло, а в Клайде стекла не было. Спасибо за такой качественный продукт ».
Клайд в то время ехал на GUNNER G1 ™ Intermediate.
Пейтон Буллард и Гризз
«ГАННЕР спас ему жизнь той ночью.Гризз ушел из ситуации без каких-либо травм и ехал прямо там, где произошел удар. Вы никогда не ожидаете, что с вами случится что-то подобное. Ты не можешь мне сказать, что жизнь твоей собаки не стоит конуры.
В то время Гризз ехал на GUNNER G1 ™ Intermediate.
Коди Ван Пелт и Касе
«Я очень благодарен ГАННЕРУ за то, что он сохранил его живым и живым».
Касе в то время ехал на GUNNER G1 ™ Intermediate.
Чарли Барберини и Крюк
«В конце концов, Крюку повезло, что он оказался в ГАННЕРЕ. Если бы это был какой-нибудь другой питомник, я уверен, что его разгромили бы. Он обязан этому своей жизнью ».
В то время Крюк ехал на GUNNER G1 ™ Intermediate.
Джош Мур и Чазз
«Если бы я выбрал питомник более низкого качества, он бы там был полностью разбит.Когда вы думаете о встроенных анкерных шпильках и о том, насколько они тяжелые, нет никаких сомнений в силе этого удара ».
В то время Чазз ехал на GUNNER G1 ™ Intermediate.
Деррик Пейн и Чарли
«Питомник был отброшен на 30 ярдов от грузовика, я сломал руку, но с моей собакой все было в порядке».
Чарли в то время ехал на GUNNER G1 ™ Large.
Уокер Форрест и Моджо
«Моджо был потрясен ударом, но все готово. Он ушел с нулевыми травмами. Чего нельзя сказать о моем грузовике «.
В то время Моджо ехал на GUNNER G1 ™ Large.
Эми Странан и Гретхен
«Гретхен была потрясена, но на ней не осталось ни единой царапины. GUNNER был разбит, но конструктивно тоже.Вот и все! Питомник спас ей жизнь! »
В то время Гретхен ехала на GUNNER G1 ™ Large.
Zackary Rakisits & Diesel
«Я бы никогда не хотел, чтобы Дизель путешествовал в каком-либо другом боксе для собак, и ни одна моя собака никогда не будет ездить ни в чем другом. GUNNER превзошел все наши ожидания ».
Дизель в то время ездил на GUNNER G1 ™ Large.
Уилл Даннэм и Кой
«Я не сомневаюсь, что, если бы Кой был в другом пластиковом питомнике, это было бы плохо — и что самое страшное, я недавно посадил его в один из тех более дешевых.Вы все помогли спасти жизнь моему щенку.
В то время Кой ехал на GUNNER G1 ™ Large.
Хара Шуэцнер и Блиц
«Питомник получил прямое попадание. Офицер K9 спросил, какой тип питомника я использую. Я сказал: «Это GUNNER, я больше ничему не доверяю своему партнеру K9».
В то время Блиц ехал на GUNNER G1 ™ Large.
Джеймс Томпсон и Гас
«Я навеки у вас в долгу.ГАННЕР действительно спас жизнь моей собаке. Если бы не вы, его бы здесь сегодня не было.
Гас в то время ехал на GUNNER G1 ™ Large.
Эшли Гатри и поездка
«Я купил питомник Gunner всего за два месяца до этого крушения. Я не сомневаюсь, что именно твоя будка для собак спасла Трип ».
В то время поездка ехала на GUNNER G1 ™ Large.
Алан Вагнер и Вайоминг
«Если бы наша собака была в мусорном ящике, а не в ОРУЖИЕ, я почти уверен, что во время этой аварии она превратилась бы в мангалы.”
В то время Вайоминг ехал на GUNNER G1 ™ Medium.
Джоди Дин и Рокси
«Рокси была в порядке. Совершенно нормально. Я знаю, что если это случится снова, с моей собакой все будет в порядке. Для меня это бесценно.
В то время Рокси ехала на GUNNER G1 ™ Small.
Рейни и Аврора
«Мои девочки, они мой мир, были бы мертвы, если бы не GUNNER»
Рейни и Аврора в то время ехали на GUNNER G1 ™ Small.
питомников Ruff Land — производственные питомники
Здесь, в MacFarlane Pheasants, мы на протяжении многих лет использовали различные ящики, чтобы доставить нашу продукцию по всей стране. Наши самодельные деревянные ящики были нашей любимой продукцией, но продолжали испытывать ящики нового типа по мере их появления на рынке. Компания RuffLand Kennels теперь производит ящики трех размеров, которые мы протестировали и которые есть в нашем инвентаре. Мы используем короткую 7-дюймовую куропатку, помещая в нее 15 гуннов или чукаров за раз. 9-дюймовую модель мы используем для кур, петухов или куропаток.При температуре ниже 70 градусов поместим в них 10 кур RN или 5 петухов RN или 15 куропаток. Нам нравится универсальность этого ящика. Большой двухдверный «большой» ящик вдвое больше маленького 9-дюймового ящика. Эта обрешетка используется только для петухов. Преимущество этого ящика в том, что качество хвоста остается высоким после того, как птицы помещаются внутрь и путешествуют по стране. Все эти ящики имеют отличную вентиляцию, белый цвет не притягивает тепло, а отверстия для рук делают их удобными в обращении.Легкость по сравнению с нашими старыми деревянными ящиками является огромным преимуществом, а возможность мыть пластиковые ящики важна в нашем плане биобезопасности.
Brian Klein
Семья Unser участвует в гонках на протяжении 4 поколений, и наш успех зависит от качества, надежности и производительности. Благодаря моему волонтерскому участию в Search and Rescue в качестве проводника K-9 я полагаюсь на самое лучшее оборудование для моих собак, поэтому я использую питомники RoughLand.
Johnny Unser
«14 августа 2016 года, возвращаясь домой с соревнований по аджилити с собаками, я попал в аварию, перевернувшуюся. Моя собака, австралийская овчарка весом 43 фунта, была в питомнике Ruff Land Intermediate. Конура была прикреплена к фанерному каркасу, который я установил в автомобиле, который был прикреплен к кузову автомобиля. Я использовал крепежный комплект Ruff Land и прикрутил конуру к фанере. И собаке, и мне помогли выбраться из машины практически без травм.Я отвел собаку к ветеринару на осмотр, и единственный комментарий ветеринара был: «У него небольшая боль в пояснице». Очевидно, во время инцидента его бросили в питомник. Все боковые подушки безопасности сработали, но тот факт, что он смог уйти от аварии, свидетельствует о том, что питомник ведет себя именно так, как рекламируется. Когда я вытащил конуру из разбитого автомобиля, единственной отметкой, которую я обнаружил, был мазок крови, который я извлекал из задней части автомобиля.
Спасибо за разработку этого продукта; несомненно, это спасло мою собаку от серьезных травм и, возможно, смерти.”
Дэйв Хэнсон, Керрвилл, Техас
В прошлую пятницу (23.04.18) я участвовал в тесте NAVHDA NA с моим пудельпоинтером по имени Мерфи. Мы завершили полевые работы и отслеживание части теста и отправились к близлежащей реке, чтобы выполнить водную часть теста. По дороге меня сбила очень быстро мчащаяся машина. Он перевернул мой грузовик, и мы взлетели в воздух. К счастью, никто не пострадал. Мой щенок был в своей конуре в кузове грузовика. Я накинул на нее изолирующую крышку конуры, на которой были кольца для стяжных ремней.У меня было четыре ремня туго затянутых на крышке конуры в их кольцах. К сожалению, эти кольца вышли из строя. Мой питомник этого не сделал. Мерфи выбросило из грузовика примерно на 50 футов, и он приземлился на соседнем поле, все еще в его конуре. Единственное повреждение питомника — дверь !! Остальное было полностью целым. Мерфи был потрясен, но не пострадал. Наш ветеринар дал ему отчет о состоянии здоровья, и он закончил обследование. Он получил высшую оценку 112 Prize 1. Спасибо за такой замечательный продукт.Я так рада, что последовала совету заводчика и купила этот питомник, когда покупала щенка.
Glen W. — Utah
«Мы с мужем ехали с двумя собаками, когда катили внедорожник. Я так благодарен, что мои собаки попали в питомник Ruff Tough. Оба ящика сохраняли целостность и содержали их, на самом деле ящики по-прежнему выглядят совершенно новыми. Хотя наша машина полностью потеряна, обе собаки смогли уйти от аварии без единой царапины! »
Кристина, Британская Колумбия, Канада
«Я хотела поделиться с вами этими фотографиями.Я очень доволен вашим продуктом. Сегодня утром со мной не было моих собак, но если бы они были, они бы выжили без проблем. Как вы увидите на втором фото, мои питомники Ruff Tough полностью не повреждены. Я действительно вытащил их из машины и подтвердил, что они не повреждены. Спасибо!»
D. ZAHLER
«Я хотел бы продолжить несколько комментариев о питомниках Ruff Land, которые я купил около 4 месяцев назад. Теперь меня дважды ударили в заднюю часть грузовика, когда я путешествовал с моими собаками.Первый раз было лет 10 назад. В то время я использовал обычную будку, в которой две половинки скрепляются винтами. Во время этого инцидента конура ударилась о край кровати и раскололась в трех разных местах. Она еле держалась, и, слава богу, с моей собакой все было в порядке. Конечно, питомник пришлось сменить. Второй раз было в эти выходные. При ударе меня ударила машина, двигавшаяся со скоростью 40-50 миль в час. Я езжу на Ford F-250, и он действительно сильно пострадал.У меня были обе собаки сзади, которые направлялись на тренировку ретриверов в нашем клубе. Слава богу, они оба были в больших питомниках Ruff Land. Обе будки были повернуты боком, и одна из них приземлилась на колесную нишу набок. У собаки из этого питомника пошла кровь из носа, но в целом они оба вышли в хорошей форме. Сила ее удара о дверь привела к трещине, которая позже разделилась, но в остальном не было никаких повреждений самих вольеров. Я считаю, что у вас отличный продукт, который намного превосходит стандарты.Мы с моими собаками благодарим вас! »
D. EDMUND, PIN OAK RETRIEVER CLUB
«Питомник Ruff Land — лучший питомник, которым я когда-либо владел. Хотел бы я иметь это несколько лет назад. Он прочный, хорошо сложенный и намного превосходит вашу пластиковую будку. Только время покажет, но я уверяю, что это последний питомник, который я когда-либо куплю, за исключением покупки другого Ruff Land. Кроме того, персонал Ruff Land очень дружелюбный и услужливый. Отличная работа и отличный продукт! »
J. BURTON ANGELLE, III
«Мой охотничий график непрерывен, мои охоты требовательны, и я за исключением большей части снаряжения, которое сопровождает меня в полевых условиях.Питомники Ruff Land соответствуют моим стандартам и превосходят их. Они не только практически неразрушимы, но и функциональны с опциями, которые дают вам большую универсальность от чего-то столь же простого, как собачья будка. Увидимся в поле! »
Mark
«Поскольку мне неоднократно приходилось заменять будки из-за растрескивания, заканчивающегося их срок службы, я отправился на поиски долгосрочной замены. После того, как я решил заменить питомники для двух моих лабораторий питомником Ruff Land, я понял, что мои поиски окончены. Конструкция Roto-Molded устраняет необходимость в крепежных деталях, которые могут ослабнуть, и во внешнем фланце, занимающем полезное внутреннее пространство.Верхний лоток, ручки, крепления и другие элементы, очевидно, были разработаны на основе опыта, полученного в полевых условиях. Верхний лоток особенно полезен для хранения мелких предметов (ошейники, боеприпасы и т. Д.) И быстрого доступа без увеличения высоты загрузки для собак, как нижние хранилища ».
D. HIEMSTRA, CREDIT RIVER, MN
«Меня не впечатляет новое оборудование, но простота конструкции и качество изготовления сразу привлекли мое внимание.Я владел и использовал десятки переносных будок и всегда искал такую, которая могла бы противостоять жестокому обращению со стороны тренеров, хендлеров и гидов. Наконец, кое-что новенькое, что должно заинтересовать дрессировщиков собак и охотников. Да, это вариант старой темы, но, вопреки распространенному мнению, можно сделать лучшую мышеловку. Эта разновидность — новый ящик для собак питомника Ruff Land ».
J. Munshaur, Нью-Олбани, IN
«Мы взяли смесь Бретани из фунта с тяжелым случаем беспокойства о разлуке.После того, как он прогрыз наш журнальный столик, подоконник и кровать, мы решили, что наша Бретань была смешана с тасманским дьяволом, и нам нужно развести его в питомнике. Сначала мы начали с пластиковой будки. Это длилось около недели, прежде чем он пережевал доску, выбрался и разрушил конуру. Наш второй питомник был большой металлической клеткой. В первый день он сломал зуб, а на второй день ему удалось вырваться из металлической будки благодаря тому, что они разборные, а не такие прочные. Подумав, что мне, вероятно, понадобятся шлакоблоки и сталь для моего следующего питомника, мне порекомендовали питомник Ruff Land.Я был настроен довольно скептически, так как он похож на любой питомник пластикового типа. Но, к моему удивлению, питомник Ruff Land отлично поработал! Он держится уже 6 месяцев, и мой тасманский дьявол из Бретани почти не поцарапал его. Теперь моя конура, собака и дом намного безопаснее ».
Николас, Элко, Миннесота
«Я просто хотел сказать, насколько я впечатлен вашим питомником Ruff Land. Я хотел буксировать за прицепом для мотоциклетной собаки для моего щенка немецкой овчарки и обнаружил, что продаваемые на рынке прицепы очень дороги.Решил построить трейлер. Я искал доступный и безопасный вариант, чтобы узнать, сможет ли моя собака вообще кататься. После долгих поисков я наткнулся на питомник Ruff Land. Купила большую конуру и изготовила для нее крепления. Я добавил светодиодные фонари, лобовое стекло, крылья и отверстие для головы собаки. Я обнаружил, что с питомником Ruff Land было здорово работать. Это очень прочный, хорошо сделанный продукт, который стоит дополнительных денег по сравнению с чем-либо другим на рынке. Еще раз спасибо за отличный продукт! Моя собака любит эту поездку.”
Kirk M., New Hampshire
«Мой первый питомник Ruff Land купил 2 месяца назад. После 25 лет экспериментов я могу честно сказать, что это лучший питомник, который у меня был. Купил свой второй на прошлой неделе, так что оба моих GSP в них .. Выбросил другие питомники. Спасибо за отличный продукт.»
M.Spieth, South Carolina
У нас есть 2 из ваших питомниковых ящиков, и они на сегодняшний день самые лучшие из тех, что у нас были!
Некоторые из ключевых преимуществ наших продуктов для будок из нержавеющей стали:
Низкие эксплуатационные расходы — легко чистить
Улучшенная гигиена
Отличная вентиляция, меньше стресса для животных
Адаптируемые компоненты вольера для большей гибкости
Долговечная толстостенная сталь лет
Прочные компоненты и защелки снижают шум в будке и обеспечивают бесшумность в обращении.
Грумеры, ветеринарные кабинеты, роскошные интернаты, гуманные приюты и центры спасения животных хвалят прочность и долговечность наших питомников, дверей и ворот.Наши гибкие панели и компоненты конуры подходят для собак и помещений любого размера.
Вот некоторые из причин, по которым вам понравятся будки для собак из нержавеющей стали Direct Animal:
Стальные будки служат на всю жизнь Каждая из наших клеток построена из высококачественной нержавеющей стали высокого качества, отполированной вручную до красивой отделки. Мы также уделяем особое внимание каждому винту и болту, которые входят в конструкцию металлических будок , гарантируя только надежные компоненты и защелки, которые остаются надежными и снижают шум при работе.
Они делают вещи проще, чище и безопаснее Наши клетки оснащены стандартными и дополнительными функциями, которые упрощают выполнение повседневных задач.
Вы можете быстро заменить корм и воду, не убирая животных и не открывая клетки, с помощью наших кормушек с вращающейся чашей.
Фальшполы со съемными ящиками упрощают вывоз и очистку отходов животноводства, а также делают животных более счастливыми и чистыми.
Каждая клетка оснащена защелками, поэтому вы можете легко и надежно запереть каждый ящик, даже когда ваши руки заняты.
Нержавеющая сталь большого диаметра также упрощает очистку, помогая соответствовать и превосходить санитарные стандарты.
Стальные будки для собак могут быть адаптированы к вашему пространству, потребностям и бюджету Размещаете ли вы полицейских собак, разводите щенков в роскошных интернатах или пытаетесь найти экономичное решение для вашего некоммерческого животного приюта, мы можем создать дизайн, который подойдет вам. Наши коммерческие вольеры для собак на продажу доступны по цене, функциональны и представлены в различных размерах, стилях и цветах.Они также включают в себя различные варианты задних и боковых панелей, дверей, рам и т. Д.
В Direct Animal Products мы любим животных так же сильно, как и вы, поэтому мы потратили последние 35 лет на разработку ветеринарного оборудования, которое помогает создавать более чистые и безопасные пространства, повышает продуктивность вашей команды и может выдерживать целую жизнь интенсивное использование. Роскошные пансионаты, ветеринарные клиники, кинологическая полиция и другие предприятия, ориентированные на животных в США и Канаде, оказали нам доверие, когда намеревались включить в свои помещения системы собачьих будок на открытом воздухе или в помещении.
Позвоните нам сегодня, чтобы организовать бесплатную консультацию и узнать, как мы можем помочь вам создать идеальную систему собачьих будок для вашего бизнеса.
Представляем «Коллекцию собачьих будок»… где мастерство и качественные материалы сочетаются, чтобы создать идеальную собачью будку для вашего лучшего друга. Опираясь на многолетний опыт, мы можем помочь вам разработать индивидуальный питомник для собак, который соответствует вашим потребностям. Независимо от того, являетесь ли вы владельцем домашнего животного или собаководом, наша команда по продажам и сеть дилеров всегда готовы помочь вам создать безопасные и комфортные условия для вашего питомца.
Не стесняйтесь просматривать нашу подборку качественных коммерческих собачьих будок или домашних будок для собак на открытом воздухе, выставленных на продажу. Наши переносные будки для собак могут быть отправлены в любую точку США (кроме Аляски и Гавайев). Посетите страницу поиска дилеров и найдите ближайшего к вам поставщика собачьих будок. Если в вашем районе нет дилера, мы будем работать с вами напрямую, чтобы предоставить вам идеальное жилье для вашей собаки. Ваша собака заслуживает самого лучшего, и это именно то, что может предложить The Dog Kennel Collection.
Производитель прочных и красивых будок для собак для семей и учреждений по уходу
Какой бы ни была причина, по которой вы ухаживаете за несколькими собаками, мы можем помочь вам найти качественный питомник , который также будет способствовать здоровью и благополучию ваших собак. Наши качественные собачьи будки могут быть адаптированы практически любым способом в соответствии с требованиями вашей уникальной ситуации. «Коллекция собачьих питомников» предлагает множество отличных вариантов, если вы думаете о долгосрочных инвестициях в собачий питомник.
Вы ищете качественный питомник для друга семьи? Не смотрите дальше. Мы с радостью поможем вам спроектировать идеальный питомник для собак, который станет предметом зависти для местных собак. Все наши качественные собачьи будки включают стандартные функции, которые упрощают уход за вашей собакой (и ваши вложения). Пришло время побаловать свою собаку в качественный питомник из коллекции Dog Kennel Collection. Начните с просмотра нашей подборки питомников для собак на открытом воздухе уже сегодня!
Как купить собачью будку за 3 простых шага
1.
Наши питомники продаются по всей территории США через нашу дилерскую сеть. Чтобы узнать, есть ли рядом с вами дилер, воспользуйтесь нашим локатором дилеров. Если в вашем районе нет дилера, мы будем работать с вами прямо из нашего офиса в округе Ланкастер, штат Пенсильвания.
2.
Найдя дилера, вы можете заполнить форму, чтобы запросить коммерческое предложение. Ваш дилер свяжется с вами, чтобы ответить на ваши вопросы. Вы также можете посетить или позвонить своему дилеру.Если вас интересует питомник, вы можете запросить расценки, нажав кнопку «запросить предложение для этого питомника», расположенную под питомником.
3.
Если полученное предложение вас устраивает, просто сообщите своему дилеру, что вы готовы двигаться дальше. Ваш дилер поможет вам оформить заказ. И не забудьте оставить отзыв после доставки питомника. Мы ценим отзывы наших клиентов!
Идеи собачьего питомника и советы по уходу за собаками
Уход за собакой — тяжелый труд.Качественный питомник для собак и правильный совет могут облегчить вашу работу. Мы здесь, чтобы помочь вам найти идеи собачьего питомника и советы по уходу за собаками, которые необходимы вам для достижения успеха.
Как открыть питомник для разведения?
Заводчикам следует начать с проектирования и развития питомника, адаптированного к потребностям производимой ими собаки, от щенка до взрослого. Владелец собаки или профессиональный заводчик также должен учитывать, как питомник повлияет на здоровье, поведение и счастье их собак.Плохо построенные питомники могут привести к болезням, поведенческим проблемам, тяжелым обстоятельствам и дорогостоящим исправлениям.
Окончательное руководство по обеспечению безопасности и здоровья вашего питомника для разведения собак. В этой статье мы поговорили о важных факторах собаководства, которые вы должны знать, прежде чем начинать разведение.
20 × 60 Питомник для собак
Вы ищете место, которое защитит ваших собак и даст вам душевное спокойствие, когда вас нет рядом? Тогда вам следует подумать о приобретении собачьей будки 20 × 60 с 12 выгонками.В наших собачьих будках 20 × 60 есть отдельные участки для двенадцати собак.
Топ-10 продуктов, которые нельзя есть собакам
Как любители собак и владельцы собак, мы, как правило, любим делить с собаками свой дом, семью и еду. И очень часто владельцы собак хотят баловать своих собак, делясь едой и закусками. Мы часто делаем ошибку, думая, что еда, которая подходит для меня, также подходит для моей собаки, верно? Необязательно, некоторые продукты для человека могут быть очень опасными для здоровья вашей собаки.Собаки переваривают иначе, чем люди, и неправильное употребление пищи может вызвать проблемы со здоровьем в долгосрочной перспективе, а даже самое худшее может привести к смерти. Мы составили список из 10 продуктов, которые собаки не должны есть, которые подходят для людей, но очень опасны для собак.
Собачий питомник — это окружной объект для временного содержания бездомных и нежелательных собак. Мы являемся самофинансируемой организацией, поэтому в нашей работе не используются местные доллары из общего фонда.
Если собака взята из нашего учреждения, мы предлагаем бесплатную «обязательную» стерилизацию или стерилизацию вашей собаки. Это движение поддерживается комиссарами округа Лорейн, стремящимися контролировать популяцию домашних животных.Подробности этой услуги будут объяснены нашими сотрудниками во время усыновления.
Чтобы мгновенно просмотреть список собак, имеющихся в настоящее время в питомнике, см. Собаки для усыновления .
Часы работы для публики
Закрыто по воскресеньям, понедельникам и праздничным дням
* Если с кем-то из собачьего питомника нельзя связаться в экстренной ситуации, обратитесь в офис шерифа округа Лорейн по телефону (440) 329-3710.
Миссия
Миссия собачьего питомника округа Лорейн — служить жителям округа Лорейн в задержании бездомных и крупных собак. Сотрудники собачьего питомника стремятся соответствовать или превосходить ожидания Совета уполномоченных округа Лорейн и администратора округа Лорейн в области обслуживания, производительности и профессионализма.
Мы стремимся постоянно улучшать наши отношения с общественностью, повышать квалификацию наших сотрудников и обеспечивать безопасную и полезную рабочую среду.
Цели
Обеспечьте исключительный сервис и производительность, чтобы превзойти ожидания наших граждан.
Создавайте атмосферу улучшения и предотвращения проблем.
Обеспечить образование и обучение всех сотрудников, чтобы поддержать их здоровье, благополучие и безопасность в качестве главного приоритета.
Соблюдать все применимые местные и государственные законы, касающиеся морального и гуманного обращения с животными.
Хотя это и не требуется в Пересмотренном кодексе штата Огайо, он будет работать с агентствами по усыновлению домашних животных при размещении изъятых и бездомных собак.
Расскажите о нашей миссии и целях всем сотрудникам.
Лори Кокоски на AM-930 WEOL Комиссар округа Лорейн Лори Кокоски разговаривает с Крейгом Адамсом из AM-930 WEOL о собачьем питомнике округа в эпизоде этой недели «Лидерство через партнерство».
Powder River предназначены для удовлетворения потребностей как вас, так и вашей собаки.Просторная конструкция дает вашему приятелю достаточно места для игр и отдыха. Легко запираемая защелка и прочная конструкция обеспечивают безопасность вашей собаки, а толстая проволока на панелях конуры делает их подходящими для крупных собак. Прочная конструкция и порошковое покрытие обеспечивают долговечность этих будок для собак на открытом воздухе. Порошковое покрытие добавляет дополнительные преимущества, так как его легко регулярно счищать, обеспечивая более гигиеничное пространство для вашей собаки. Простые в установке соединители делают установку и демонтаж быстрыми и безболезненными, а также позволяют устанавливать несколько будок вместе.Доступны несколько вариантов размеров, а также различные типы разъемов.
Ниже приведены номера для заказа встроенных соединителей.
Заказ №
Описание
009-11100
DK 10 ′ X10 ′ Комплектное соединение
009-11105
DK 10 ′ X 5 ′ Полный узел
009-10105
DK Панель 10’X74 ″ с разъемом
009-10110
DK Передний 10’X74 ″ с разъемом
009-10115
DK Панель 5’X74 ″ с разъемом
009-10120
DK Передний соединитель 5’X74 ″
009-00035
Коннектор для собачьей будки
009-00050
Коннектор на 3 провода для собак
Эти номера деталей соответствуют компонентам будки для собак с зажимами типа «бабочка».
Страница не найдена – Дизайн интерьера и ремонт кухни своими руками
Дизайн кухни
В квартирах с маленькой кухней объединение кухни и лоджии может стать очень рациональной идеей.
Ремонт кухни
Арку из гипсокартона вместо двери между кухней и гостиной вполне реально сделать своими руками.
Уход за кухней
Важно знать, сколько могут храниться яйца, молоко и другие продукты в холодильнике. Это позволит
Техника для кухни
Многие неисправности холодильника, например, поломку термометра или лампочки, можно убрать своими руками. Ремонт также
Сантехника на кухне
Установка кухонной мойки может быть накладной и врезной, и любой из ее видов несложно
Мебель для кухни
Выбирая мебель для малогабаритной кухни, следует учитывать то, чтобы гарнитур не загромождал пространство. Для
Мебель для кухни
Выдвижные столы помогут вам сэкономить пространство на на кухне небольших размеров. Стоит учитывать, что
Стены на кухне
Правильно выложить из плитки фартук на кухне при желании можно своими руками. Для укладки
Страница не найдена – Дизайн интерьера и ремонт кухни своими руками
Пол на кухне
Знание того, как выбрать линолеум для кухни, поможет вам отыскать действительно красивое и долговечное
Мебель для кухни
Если у вас маленькая кухня, но вы хотите разместить на ней барную стойку, одним
Дизайн кухни
Придумывать дизайн гостиной совмещенной с кухней всегда интересно. Однако не стоит забывать, что объединенное
Мебель для кухни
Напольные шкафы для кухни бывают различной формы, конструкции и размеров. Ширина стандартной столешницы для
Мебель для кухни
Для кухни маленькие диваны — просто находка. Это настоящие островки комфорта и уюта, где
Техника для кухни
Комбинированные кухонные газово-электрические плиты позволяют использовать любой источник энергии. Популярны электрогазовые панели из стеклокерамики
Техника для кухни
Электроплита для кухни может быть отдельно стоящей или встраиваемой, с духовкой или без нее.
Дизайн кухни
Выбирая стиль кухни, не стоит ограничиваться традиционной классикой, универсальным модерном или простодушным кантри. На
Страница не найдена – Дизайн интерьера и ремонт кухни своими руками
Дизайн кухни
Планировщик кухни ИКЕА – мощный и удобный инструмент для создания интерьера своей мечты. С
Техника для кухни
Комбинированные кухонные газово-электрические плиты позволяют использовать любой источник энергии. Популярны электрогазовые панели из стеклокерамики
Ремонт кухни
Продумывать расположение розеток на кухне нужно после создания дизайн проекта помещения, в котором
Техника для кухни
Посуда для индукционных плит бывает чугунная, эмалированная, керамическая, нержавеющая, а из марок многие хозяйки
Уход за кухней
Разморозить холодильник быстрее можно с помощью некоторых хитростей, например, паром. Но более длительная естественная
Дизайн кухни
Проект кухни первоначально имеет вид картинки с нанесенными размерами помещения и мебели. При самостоятельном
Техника для кухни
Для создания кухни бытовая техника играет не последнюю роль. Именно поэтому настенные стиральные
Цвета кухни
Если кухня белая, это еще не значит, что она должна быть похожа на скучную
Как правильно спроектировать кухню самостоятельно: 5 полезных советов
Кухня для многих — сердце дома, и хочется, чтобы это помещение было уютным и красивым. Но важно не только это. Планировка, расположение мебели и бытовой техники должны быть правильными и рациональными. Разберемся, как спроектировать кухню самостоятельно и получить хороший результат.
Некогда читать? Смотрите видео!
Все о самостоятельном проектировании кухни
С чего начать Пять шагов к результату Ошибки начинающих дизайнеров
Начинать надо с построения точного плана помещения. Для этого проводятся замеры. Измеряется высота от потолка до пола, ширина и длина комнаты. Если есть какие-то выступы или ниши, их тоже надо измерить. Неровные стены измеряются в нескольких точках, значительные неровности надо отразить на плане, иначе это может помешать расстановке мебели. На основании этих замеров на листе бумаги в масштабе строится чертеж. Лучше взять бумагу-миллиметровку. Так будет проще чертить.
Спроектировать кухню самому можно и на компьютере, в специальной программе-проектировщике вроде PRO100, Stolline. Можно воспользоваться проектировщиками известных магазинов мебели, например, такой есть на сайте ИКЕА. Но для любой программы также нужны точные замеры.
Когда будет готов план, надо составить подробный список бытовой техники. В него включают все, что есть в наличии и то, что только планируется установить. Нужны точные размеры, так можно будет поместить предмет на планировку. В список включают не только встраиваемую технику. К примеру, микроволновку, мультиварку или термопот тоже надо где-то ставить. Лучше всего продумать это заранее.
Самостоятельное проектирование выполнить несложно, если точно знать, что надо получить в итоге. Предлагаем пять шагов, последовательно ведущих к результату.
1. Начните с планировки
Начинаем с расстановки мебели и оборудования. Вариантов может быть много, но есть несколько популярных типов планировки.
Линейная, она же прямая. При такой планировке зону хранения и рабочую поверхность размещают вдоль одной стены. Напротив или рядом — обеденную зону. Плюсы такой планировки в том, что все предметы доступны, есть возможность закрепить подвесные элементы в несколько ярусов. В узких комнатах может быть слишком тесно. Это явный минус.
П-образная расстановка мебели. Оптимальна для квадратных или больших комнат. Кухонное пространство распределяется очень экономично и функционально. В П-образной кухне задействованы углы, нет пустых пространств. Минус — не подходит для маленьких кухонь.
Угловая, она же Г-образная. Такой вариант расстановки мебели выбирают для узких малогабаритных и квадратных помещений. Практичное и многофункциональное решение. Позволяет разделить площадь на зоны и задействовать пространство у окна.
Эти варианты встречаются часто, но есть и другие. Например, G-образная планировка, похожая на П-образную, но с барной стойкой. Также встречается параллельная расстановка, где гарнитур ставят по двум сторонам. В таком случае обязательно соблюсти размер прохода, он должен быть не меньше 120 см. В загородных домах и просторных комнатах нередко выбирают островную планировку, где рабочая зона или место хранения в виде кухонного острова выносятся в центр пространства.
2. Продумайте рабочий треугольник
Рабочий треугольник предполагает расположение ключевых точек кухни (холодильника, плиты и мойки), продумывание маршруте, по которому движется хозяйка, когда занимается готовкой. Уделить внимание этому очень важно. Специалисты давно подсчитали оптимальную сумму длин всех сторон этого условного треугольника. Чтобы хозяйка не уставала и не «нахаживала» лишние метры, эта величина должна быть не более 650 см и не менее 350 см.
Между оборудованием тоже должно быть расстояние. Так, между плитой любого типа и холодильником оставляют минимум 30 см. Мойку и «горячую» зону приготовления еды должно разделять не меньше 40 см. От холодильника до мойки оставляют не менее 45-60 см. Этого будет достаточно, чтобы брызги от крана не долетали до поверхностей холодильного оборудования.
3. Выберите мебель
На этом этапе определяем комплектность гарнитура. Основная бытовая техника расставлена в треугольник. Теперь нужно разместить рабочую зону и зоны хранения. Определить места, где будут стоять посудомоечная и стиральная машина. Подобрать напольные и настенные шкафы. Предварительно это можно сделать на бумажном плане с помощью макетов или в онлайн-планировщике.
В проекте нужно использовать разные по наполнению шкафы, так, чтобы они вместили в себя всю кухонную утварь. Особенно это актуально для малогабаритных кухонь. Можно сделать несколько проектов с разным расположением техники и предметов мебели, а потом выбрать из них лучший.
4. Продумайте освещение и электрику
Центрального освещения бывает мало, особенно если комната большая. Лучше спроектировать дополнительную подсветку. Небольшие источники света размещают над рабочей и обеденной зоной, над мойкой. В рекомендациях, как спроектировать кухню самостоятельно, внимание уделяется количеству и размещению розеток. Их должно быть достаточно для всей стационарной техники, а также для той, которой пользуются не постоянно. Количество розеток не должно превышать возможности проводки. Размещают их в соответствии с требованиями безопасности. Хороши нестандартные варианты: выдвижные или поворотные розетки.
5. Выберите оформление
Определив типы, размеры и расстановку мебели, надо решить, какого цвета она будет. При выборе цвета важно учесть некоторые моменты. Так, для малогабаритного помещения не подойдут темные или слишком яркие тона. Лучше выбрать светлые пастельные оттенки. Хорошо будет смотреться стекло на дверцах и глянцевые фасады. Это визуально увеличивает пространство. При этом не надо забывать о функциональности. Глянец красив, но быстро пачкается. Его придется часто оттирать. Тогда как за матовыми фасадами несложно ухаживать. Цвет столешницы выбирают в тон гарнитуру или, наоборот, на контрасте с ним.
Если проект делать самостоятельно, легко совершить ошибки. Мы собрали самые распространенные.
Покупать бытовую технику после выбора гарнитура. Правильнее выбрать другую последовательность действий. Для выбора гарнитура нужны точные размеры встраиваемого оборудования. Иначе приборы просто не поместятся.
Забыть про мелкую бытовую технику. Она тоже занимает место и требует подключения к розеткам. Важно спланировать заранее, где она будет находиться и к какой розетке ее подключить.
Неправильно разместить отдельно стоящую плиту. Дело в том, что если она не встраиваемая, стенки плиты будут сильно греться. Поэтому есть ограничения по размещению. К примеру, ставить ее около холодильника запрещено.
Не продумать открывание дверок шкафов. Они должны открываться свободно, не задевая стены или другие предметы. Особенно тщательно это проверяют для угловых моделей.
Выбрать только открытые полки. Они легко захламляются, комната может выглядеть неопрятно. Впрочем, в целях экономии такой выбор вполне оправдан.
Мы выяснили, как спроектировать кухню самой. Конечно, это не просто, но при желании все получится. Опытные дизайнеры советуют не загромождать комнату мебелью. Гарнитур лучше выбирать из качественного материала профессиональной сборки. Иначе он очень быстро придет в негодность.
Материал подготовила:
Инна Ясиновская
Как правильно спроектировать кухню: 15 правил
Если говорить профессиональным языком, то кухня должна быть идеально спроектирована с точки зрения законов эргономики. Остановимся на самых важных, на наш взгляд, моментах.
Каждая хозяйка хочет, чтобы ее кухня была идеальной – такой, на которой, затрачивая минимальные усилия и время, можно приготовить вкусную, полезную еду для всей семьи. Если говорить профессиональным языком, то это помещение должно быть идеально спроектировано с точки зрения законов эргономики. Сегодня Елена Миронова, ведущий дизайнер студии «Бастет», расскажет о самых важных, на ее взгляд, моментах.
Елена Миронова — генеральный директор и ведущий дизайнер студии «Бастет». Изучала дизайн интерьера в «Международной школе дизайна». Занимается дизайном помещений более 10 лет. Считает работу призванием. Любит нестандартные, сложные задачи, требующие полной отдачи и концентрации.
В статье поговорим о правилах проектирования кухни, а самостоятельно нарисовать свой проект каждый читатель сможет с помощью 3D онлайн-конструктора кухни.
1. Рабочий треугольник
Исследователи из немецкой компания «Bulthaup» выяснили, что в основном жизнь на кухне сосредоточена вокруг трех точек: плиты, холодильника и мойки. Если соединить их условными линиями, мы получим «рабочий треугольник». Чтобы работа на кухне была комфортной и быстрой, во-первых, перемещениям по этому треугольнику не должно ничто препятствовать, а во-вторых, сумма сторон треугольника должна составлять от 3 до 7,5 метров.
2. Компоновка мебели
В зависимости от площади вашей кухни и ваших личных предпочтений, возможны несколько вариантов расположения кухонных элементов: по прямой, буквой «Г», буквой «П». Отличной идеей для больших кухонь является вынесение в центр «острова», в качестве которого могут выступать рабочий стол, плита или раковина. Чтобы гарантировать логичный и экономящий время рабочий процесс, важно правильно выбрать расположение приборов и шкафов. Так, например, выдвижной ящик для столовых приборов и посудомоечную машину лучше разместить рядом с раковиной. А вот между раковиной и плитой обязательно должна быть рабочая зона.
3. Правильная высота кухонной мебели
Навесные шкафчики и полки лучше расположить так, чтобы работающей на кухне хозяйке не приходилось тянуться до стоящих на них предметов (1,85 – 2 м), а высота рабочей столешницы должна быть такой, чтобы над ней не надо было сильно наклоняться (оптимально 90 см). Для удобства угол между поверхностью и руками должен составлять примерно 45 градусов.
Комментарий: пример того, как делать не надо.
4. Бытовая техника
Бытовая техника сильно облегчает процесс приготовления пищи. Чтобы еще более его оптимизировать, мелкую бытовую технику (кофеварку, электрочайник и микроволновку) лучше расставить в одной зоне. Большим спросом пользуется вариант «пенала» (примерно 2 м высотой), в который встраивается духовой шкаф и микроволновка: очень удобно, когда эти предметы находятся на высоте 80–90 см от уровня пола.
Если вы привыкли во время работы на кухне смотреть телевизор, разместите его повыше – на уровне глаз стоящего человека. Кстати, современные технологии позволяют встроить телевизор в фасады кухонных шкафов. Это решение недорогим не назовешь, но это очень удобно и эстетично.
5. Освещение
Существует мнение, что чем больше света на кухне, тем лучше. Но на деле, чтобы от яркого света не уставали глаза, лучше по периметру верхних шкафов кухонной мебели установить точечные светильники и дополнительно подсветить рабочие поверхности и обеденный стол. Кухня в квартирах чаще всего является и столовой зоной, и местом семейного отдыха, поэтому для придания легкой атмосферы по периметру потолка можно сделать карниз с подсветкой.
6. Эстетическое наслаждение
Чтобы кухню можно было по праву назвать кухней вашей мечты, пребывание на ней должно приносить вам удовольствие, а не оставлять вас равнодушным. Поэтому, выбирая цветовое решение, остановитесь на тех оттенках, которые будут вызывать только положительные эмоции. Не стоит забывать и про симпатичные мелочи. Если вы любите домашние растения, на любой, даже самой малогабаритной кухне можно найти место хотя бы для одного – двух. Они не только оживят интерьер, но и будут очищать воздух.
7. Легкость уборки
Прекрасной находкой, сильно облегчающей уборку, являются моющиеся обои на стенах и керамическая плитка на полу. Еще одна идея — мебель на хромированных ножках, под которой всегда можно быстро помыть пол. И, наконец, чудо конструкторской мысли: мини-пылесос, встроенный в цоколь кухонной мебели, – очень удобная вещь.
8. Функциональная мойка
Мойку лучше выбирать достаточно глубокую: в идеале в нее должна помещаться самая большая из имеющихся кастрюль. Предпочтение отдайте мойке с донным клапаном, позволяющим перекрыть слив. Это поможет вам сэкономить средства на услугах ЖКХ, ведь с такой мойкой расход воды существенно сократится. Удобно расположенное «крыло» мойки или дополнительная чаша решат многие насущные вопросы.
9. Комфортная обеденная зона
Если вы решили разместить обеденный стол и стулья на кухне, то, планируя обеденную зону, следует помнить о том, что она должна находиться отдельно от рабочей, а в распоряжении каждого человека, сидящего за столом, должно быть не менее 50 см свободного пространства.
10. Доступный ящик для мусорного ведра
Наиболее распространенный и функциональный способ хранения мусорного ведра – под мойкой. Но вам будет гораздо удобней, если вы его повесите, а не поставите на пол. У производителей современных кухонь есть ряд весьма функциональных идей размещения мусорного ведра и использования пространства углового шкафа, где обычно расположена мойка.
11. Безопасность
Этот пункт особенно важен в семьях, где есть маленькие дети. Позаботившись о безопасности подключения электроприборов и расположения розеток, не забудьте, что существует бытовая техника с блокировкой. Все опасные углы можно закрыть специальными силиконовыми насадками, а плиту — защитным барьером. Лучше избегать выступающих ручек: в процессе готовки очень легко удариться или поцарапаться.
12. Важные мелочи
Это как раз тот момент, который многие упускают из вида. Продумайте, сколько розеток вам нужно на кухне. Их должно быть хотя бы на две больше, чем предметов бытовой техники. Материал столешницы нужно выбирать износостойкий, а цвет лучше нейтральный, т.к. на темных столешницах часто видны царапины.
13. Бесшумность
Процесс приготовления пищи можно назвать своего рода медитацией. И хорошо, если во время него вас ничто не отвлекает и не раздражает. Поэтому здесь действует правило: никаких скрипящих и хлопающих дверок и гремящих ящиков. Возможно, стоит обратить внимание на систему открытия дверей «push», позволяющую открывать дверцы, нажимая на фасад шкафчиков.
14. Все под рукой
Все, что только может вам понадобиться во время работы на кухне: продукты, посуда, прихватки, специи, разделочные доски — должно находиться в пределах досягаемости, чтобы вы не отвлекались на поиски. Отлично справятся с задачей хранения необходимых вещей выдвижные ящики вблизи рабочего стола. Очень удобная вещь – бутылочница: она занимает минимум места (25–30 см), но комфортное расположение специй, масла и прочих высоких предметов, которые в процессе готовки должны быть под рукой, будет вам обеспечено.
15. Дополнительное пространство
Продумайте, где вы будете хранить моющие средства, губки для посуды, мешки для мусора. Удобное место для них – в шкафчике под раковиной. В зоне фартука можно повесить необходимые во время готовки шумовки, прихватки и ножи — так они будут всегда под рукой.
Подпись к картинке
Продумывая свою кухню, возьмите за основу несколько важных моментов: удобство перемещения, последовательность рабочего процесса, достаточную свободу движений, удобное расположение тела при приготовлении пищи и соответствие высоты оборудования пропорциям тех, кто будет на этой кухне работать, а также целесообразность расположения оборудования. Если вы учтете все это, ваша кухня получится по истине идеальной.
Фотографии: pinterest.com
кухня, советы дизайнера, хранение, хранение на кухне
10 Шагов и почему это Извращение
Я составил план из 10 пунктов по самостоятельному созданию дизайн проекта кухни. Хотя есть бесплатный и более адекватный вариант, и, на мой вкус, делать проект самостоятельно — извращение.
Если знать базовые размеры модулей и основные принципы, то самостоятельно сделать проект кухни проще простого. Не понадобится даже программ, достаточно листика и ручки. Но даже этого не нужно, если вы готовы немного схитрить.
3 способа сделать проект кухни
Вообще есть 3 способа для создания проекта кухни:
Нарисовать на бумаге
Расчертить в специальной компьютерной программе
Воспользоваться услугой бесплатных проектов
2-ой нерационален с точки зрения затрат времени на освоение программы. Если вам нужно сделать проект только 1 раз для себя, то хватит двух других способов. Но если очень хочется, советую программу Pro100. Или сфотографируйте или отсканируйте свою планировку и чертите в любом графическом редакторе (photoshop, paint и т.д.). Пример проекта мебели кухни в программе pro100:
Лучший способ получить проект кухни: идёте к производителям мебели на заказ, вместе с ними бесплатно составляете проект.
Точка.
Заказывать кухню именно у них никто не заставляет. После можете распечатать и немного скорректировать на бумаге. Вообще начертить кухню от руки совсем несложно. Примерно в таком виде будет проект от кухонщиков:
Большинство компаний по изготовлению кухонь на заказ предлагают бесплатные консультации, составление плана и просчет. Одна голова хорошо — а много бесплатных лучше.
Делаем проект кухни самостоятельно
Если вы получаете извращённое удовольствие от самостоятельного изготовления проекта и поэтому не хотите использовать кухонщиков, то вы странные, но ладно.
Алгоритм для вас будет следующий:
Думаем нужна ли вам барная стойка (а она клёвая).
Определяем форму. Т.е. вдоль каких стен будет стоять кухня.
Составляем список ВСЕЙ планируемой техники, включая невстраваемую.
Возле каждого пункта помечаем ширину для встраивания. Например посудомойка на 45 см. или 60 см., духовой шкаф 60 см и т.д.
Делим стены на модули по нижним ящикам с учётом размеров встраиваемой техники.*
Делим стену по модулям сверху, стараясь сделать все верхние ящики равной ширины.**
Делаем минимум 2 варианта относительного расположения холодильника, мойки и варочной поверхности. Показываем их всем кого поймаем, пытаясь выяснить какой лучше.
Выбираем тип фурнитуры для открытия каждого модуля, думаем не будут ли они мешать друг другу.
Просим кого-нибудь покритиковать ваш проект и допиливаем финальный вариант.
Хотите подсветку фартука из-под верхних шкафов? Самое время обозначить её.
*Вся техника встраивается в модули шириной 45 либо 60 сантиметров.
**Лучше всего смотрится, когда все верхние шкафы одинаковой ширины. Сделайте все строго одинаковыми, и только крайний шкаф другой остаточной ширины. Меньше 40 см. в ширину лучше не делать.
Вас возможно занимают вопросы глубины нижних и верхних модулей, ширины столешницы и т.д. Совершенно зря, где-то же вы будете заказывать мебель или хотя бы распил, так вот они там всё знают, эти размеры стандартные:
Глубина верхнего шкафа 40 см, полезная глубина ~35 см. Глубина нижнего шкафа ~50 см. Ширина столешницы ~59 см.
Поиграть вы можете с высотой столешницы от пола, подгоняя её под собственный рост так, чтобы при готовке руки были слегка согнуты в локтях. Стандартный диапазон высоты столешницы на кухне 82-92 см.
Высота столешницы на кухне от пола:
Рост до 165 см., высота — 82 см.
Рост 165-175 см., высота 87 см.
Рост больше 175 см., высота 92 см.
Проектирование — не мы, чертеж — мы
Не всё за вас сделают в бесплатном планировочной решении (да и в платном тоже). Проект кухни с расстановкой мебели, проектирование и чертеж для распилов вам дадут, а вот план электрики, вентиляции, стык пола на кухне — делаем сами.
Размещение всех розеток. Для этого важно знать не только встраиваемую технику: кофеварка, чайник, тостер, блендер и т.д. Отдельно розетка под мойкой на случай измельчителя отходов или помпы для фильтра.
Все контуры света и расположение всех выключателей. Важно: стандарт включения подсветки фартука кнопкой на нем самом — ошибка. Делайте подвод всего дополнительного освещения на нормальный выключатель на входе в кухню — пользоваться им будете чаще чем верхним светом. Особенно важно делать нормальное включение в кухне-гостиной.
Ручки. Нет, нельзя оставить на потом. От них сильно зависит внешний вид. Плюс, для угловых или маленьких кухонь могут быть нюансы с открыванием дверц.
Правильное подключение вытяжки подразумевает тройник с обратным клапаном, который куда-то нужно отвести. Если кухня не до потолка, проблем нет. Но правильная кухня делается до потолка — думайте куда делать свободный отвод вытяжки.
Делать ли перепланировку
Если ремонт у вас капитальный и есть возможность перепланировки, то сначала надо подумать, не хотите ли вы изменить геометрию комнаты. Для решение о необходимости перепланировки ответьте на следующие вопросы:
Какое у вас количество членов семьи, которые будут одновременно находиться на кухне
Активно ли вы пользуетесь кухней для готовки, для приема гостей или вообще заказываете еду и кухня для вас равна холодильнику
Места выхода коммуникаций и возможность их скрыть во время ремонта
Если вы молоды хотя бы и душой и часто принимаете гостей, возможно имеет смысл объединить кухню с гостиной, потому что современный дизайн кухни обычное про открытое пространство
Если перепланировка даёт хоть какие-то преимущества, то мы всегда советуем её делать. Многие необоснованно бояться её, думаю что это дорого и сложно. Это не так, и не дорого и не сложно, бояться нечего. После определения геометрии вашей будущей кухни можно переходить к составлению плана мебели.
Правильная эргономика кухни
Вы скорее всего слышали про правило треугольника. Так вот это полная хрень. Во-первых в нём никакого практического смысла, во-вторых зоны на самом деле четыре:
Зона хранения: выдвижные ящики, навесные шкафы, полки и холодильник.
Зона мойки: мойка, посудомоечная машина, сушилка для посуды.
Зона готовки: духовой шкаф, варочная поверхность, микроволновка, мультиварка.
Свободная плоскость между ними.
И, БУМ, самое важное — последний пункт. Мы не делаем ничего на весу. Чтобы подогреть еду из холодильника, нам нужно достать её оттуда и поставить на стол, достать из шкафа тарелку и поставить рядом, наложить еду и только потом поставить в микроволновку. Такой же ритуал для заваривания чая или кофе и т. д. Т.е. от каждой из 3-ёх первых зон мы постоянно ходим к свободному участку столешницы. Отсюда основное правило эргономики:
Свободная рабочая зона должна быть в центре кухни.
Не забудьте продумать, в какую сторону открываются дверцы холодильника. Их можно перенавесить, а не правильное открывание действительно заставит вас страдать. Все остальные «правила» эргономики притянуты за уши. Просто будьте в адеквате и мысленно представьте полный цикл выполнения действий на кухне, вы всё поймете сами.
Подытожим лучший план проектирования кухни:
Идете к производителям кухонь на заказ со списком техники и хотелками, получаете бесплатные варианты планировок
Корректируете их сами на основании информации из этой статьи, добавляете все розетки и выключатели
Решаете заказывать кухню на фирме, заказывать распил самостоятельно или купить готовые варианты
Когда проект готов, самое время узнать как выбирать кухню. Да прибудет с вами хорошо спланированная кухня.
Сохраняйте и делитесь — пригодится!
пошаговая инструкция для начинающих – Сделаем мебель сами
Здравствуйте.
В этой статье, я хотел бы коснуться общих моментов проектировки кухонных гарнитуров.
Вам, наверное, приходилось видеть фотографии красивых кухонь, имеющих сложный дизайн. И, наверное, у некоторых из вас возникал вполне естественный вывод: «… да, сделать проект такой кухни, наверное, очень сложно… я бы, наверное, не смог…».
Но этот вывод не совсем верен. Я не хочу сказать, что проектировать кухню просто, нет.
Бывают случаи, когда я делаю проект кухонного гарнитура не один день.
Ведь, по сути, кухонный гарнитур – это, наверное, самое сложное изделие корпусной мебели. Но это если смотреть на него в целом.
А если рассмотреть любой кухонный гарнитур в деталях – то, вроде бы ничего сложного и нет…
Итак, давайте разберемся, как спроектировать кухню.
Прежде всего, проектируя кухню, нужно хорошо знать некоторые базовые вещи, от которых никуда не уйти, а именно:
Технологию производства корпусной мебели и принципы ее конструирования
Встраиваемую фурнитуру (ее характеристики и габаритные размеры)
Встраиваемую технику (ее габаритные размеры)
Габаритные размеры листовых материалов, использующихся при изготовлении мебели
Допуски на расположение отдельных элементов кухни
Основы эргономики (Хотя, это громко сказано. Поставьте себя на место хозяина кухни, и спроектируйте ее так, чтобы ей было максимально удобно пользоваться)
Но этого, пожалуй, маловато… Кухонный гарнитур – это, зачастую, изделие, содержащее много угловых деталей, деталей с косыми резами или с определенными закруглениями.
По этому, проектировщик мебели должен знать геометрию. Для составления проекта какого-нибудь шкафа купе, комода или стола, геометрия, конечно, не нужна. Ну а кухня – дело другое.
Хотя, я, например, знаю мебельщиков, которые геометрии не знают. Они просто знают ключевые моменты расчетов наиболее используемых угловых деталей, и проектируют все по шаблону. И, конечно, если перед ними встанет вопрос проектировки чего-то сложного и нестандартного – они этого, разумеется, не сделают. А, не сделав – потеряют возможную прибыль…
Но и этого маловато. Для «облегчения жизни» мебельщиков, созданы прекрасные программы, позволяющие проектировать мебель любой сложности в трехмерном пространстве. Не пользоваться ими – это то- же, что, имея возможность поменять велосипед на иномарку – отказаться. Я уже не говорю о том, что вероятность ошибки при программном проектировании мебели, стремится к нулю (что не скажешь о проектировке вручную).
Так вот, вернемся к проектированию кухонного гарнитура.
Суть его проектирования – в следующем: После проведения замера (кстати, очень серьезная операция, относитесь к нему, крайне бережно и серьезно), нужно определиться с его габаритными размерами будущей кухни.
Затем, исходя из габаритов, разбить гарнитур на модули (с технологическим соответствием их расположения (например, короб с вытяжкой должен находиться строго над варочной поверхностью), а так же, учитывая все нюансы помещения (разводки труб, выступы, подоконники и прочее)).
После этого, нужно рассчитать каждый модуль в отдельности.
Весь проект делается с учетом будущей установки. Другими словами, модули должны собираться на установке максимально просто. Более того, все элементы кухни должны быть таких размеров, чтобы они могли быть вообще доставлены на место установки (особенно это касается карнизов и столешниц).
Вот, в общем, краткая информация о проектировании кухонного гарнитура. Думаю, ничего сложного здесь нет, и Америку я не открыл.
На этом я закругляюсь.
До встречи.
Как спланировать кухню — 10 шагов к созданию пространства своей мечты
Совершенствовать дизайн кухни — это большая и увлекательная работа. Вы можете создать все мудборды, заказать все образцы красок, подписаться на все журналы — все ради исследования, но нельзя отрицать, что это может вызвать некоторый стресс, если вы не совсем уверены в том, что делаете.
Какими бы ни были ваши планы реконструкции, мы здесь, чтобы помочь вам, когда дело доходит до того, как спроектировать кухню как профессионал.Независимо от вашего бюджета и стиля, наши десять шагов сделают процесс максимально простым.
В этом разделе мы проведем вас через все этапы, от планирования кухни и поиска идеального стиля дизайна кухни до выбора лучших шкафов, кухонных полов и многого другого. Итак, если ваша нынешняя кухня устарела и нуждается в радикальном обновлении, или если у вас есть чистый холст, чтобы спроектировать новую кухню с нуля, прочтите все советы по планированию кухни, дизайнерские идеи и многое другое, что вам нужно.
Ищете больше декора для кухни, чем дельный совет? Перейдите на страницу с идеями для кухни, чтобы почерпнуть массу вдохновения.
Выбор дизайнера кухни, архитектора или строителя — важная часть процесса, поэтому мы составили специальные руководства, которые помогут вам найти лучшего профессионала для вашего проекта. Обязательно посмотрите, и если вам нужен совет по составлению бюджета и информация о том, сколько стоит новая кухня, мы тоже можем помочь.
Как спланировать кухню за 10 шагов
(Изображение предоставлено Крисом Снуком)
Кухни раньше были скрытыми рабочими пространствами, но сегодня это комнаты, в которых мы проводим огромное количество времени.Они не только должны предлагать средства для приготовления и приготовления пищи, которые подходят всем жильцам дома, но и должны быть стильным пространством, в котором мы хотим наслаждаться.
Часто они являются зоной в кухонной столовой открытой планировки и жилое пространство, поэтому декор кухни должен гармонично сочетаться с обеденной зоной и зоной отдыха.
Правильное планирование кухни является ключевым моментом, если вы хотите создать успешный дизайн кухни, отвечающий всем вашим ожиданиям, и эти десять шагов помогут вам в этом, независимо от того, делаете ли вы это в одиночку или обращались за помощью к специалисту.
1. Перечислите элементы, которые вы хотите использовать в дизайне кухни.
(Изображение предоставлено Малкольмом Мензисом)
Анализ того, что у вас есть на существующей кухне в сравнении с тем, что вам нужно и чего вы хотите от нового дизайна кухни, является ключевым. Часто лучше сделать это самостоятельно, прежде чем идти к проектировщику кухни или дизайнеру кухни, использовать то, что работает на вашей кухне сейчас, и изменить то, что на самом деле не работает. Этот процесс также позволит вам проявить творческий подход и понять, можно ли что-нибудь использовать повторно или переработать.
Подумайте о кухонных шкафах, хотите кухонный остров? Нужно ли включать жилую зону? Даже выберите, какой стиль раковины вы можете захотеть и сколько бытовой техники вам нужно.
2. Рассмотрите лучший макет для дизайна вашей кухни
(Изображение предоставлено Фарроу и Болл)
При выборе другой кухни идеи дизайна и планировки, подумайте о следующем, чтобы получить более четкое представление:
Как вы используете кухню? Планировка кухни должна соответствовать вашему образу жизни.
Это пространство открытой планировки? В первую очередь сосредоточьтесь на планировке рабочей части кухни, но также и на ее соотношении с обеденным столом, если он есть, или — в кухне-гостиной-столовой открытой планировки — с другими зонами.
Не забудьте про рабочий треугольник. Чтобы спланировать пространство для подготовки и приготовления пищи, воспользуйтесь дизайнерской концепцией рабочего треугольника кухни. Эти три точки — это холодильник, раковина и плита с воображаемыми линиями между ними, образующими треугольную форму.Эти три точки должны располагаться достаточно близко друг к другу, чтобы приготовление пищи было эффективным, но каждая рабочая станция не должна ощущаться ограничивающей.
Что лучше всего подойдет к форме вашей кухни? Подумайте о треугольнике, наложенном на возможные планировки кухни. Это камбузных кухонь , U-образных кухонь , L-образных кухонь , изогнутых кухонь и открытых кухонь . Продолжайте прокручивать страницу вниз до раздела, который лучше всего соответствует форме вашей кухни.
3. Нарисуйте подробный план этажа кухни
(Изображение предоставлено: CRL Stone)
Завершив список, вы можете приступить к составлению плана этажа. При проектировании кухни важно понимать пространство, с которым вы работаете. Попросите кухонную компанию, архитектора или архитектурного технолога — или используйте миллиметровую бумагу и сделайте это самостоятельно — чтобы тщательно сделать масштабные чертежи плана вашей кухни.
Разметка плана этажа . Отметьте точное расположение (в масштабе) внутренних и внешних дверей и окон, чтобы у вас был наилучший возможный поток между вашей кухней, внешним пространством и остальной частью вашего дома. Вам нужно будет учесть зоны в своем плане, например, если вы проектируете кухню открытой планировки.
Участки под столярку и бытовую технику . Лучший способ сделать это? С небольшими вырезками из бумаги крупногабаритных приборов и шкафов. В противном случае используйте карандаш и ластик под рукой. Как только вы точно увидите, сколько места вам нужно для работы, вы можете начать планировать, как максимально использовать его. Это также даст вам четкое представление о том, сколько вы хотите потратить, прежде чем приступить к собственно процессу проектирования, гарантируя, что вы в конечном итоге получите схему, которую можете себе позволить, и поможет вам сократить лишние расходы на раннем этапе процесса, если ваши планы не совпадают. Ваш бюджет.
У нас есть множество рекомендаций по планированию дизайна небольшой кухни или созданию семейной кухни, если вам нужны советы по созданию удачно сплоченной, хорошо продуманной комнаты.
4. Соберите идеи дизайна кухни
(Изображение предоставлено: Remedy Design)
После того, как вы обдумали вышеперечисленные отправные точки, вы действительно можете начать собирать вдохновение для своей кухни, чтобы увидеть конечный результат.
Жизненно важно найти стиль, соответствующий практичности дизайна вашей кухни, подумайте о следующем:
Вы хотите, чтобы он дополнял стиль или период вашего дома или контрастировал с ним? Подходить к оформлению других комнат или выделяться? Какой стиль юнитов вы хотите выбрать? Как вы будете использовать цвет или привнести текстуру в комнату с помощью материалов?
Все эти элементы должны быть рассмотрены до начала любой работы.Как только вы примете решение, вы можете приступить к осуществлению планировки кухни на практике.
Ниже приведены некоторые идеи дизайна кухни — современная , традиционная и отдельно стоящая (используйте эти ссылки, чтобы перейти прямо к ним) — чтобы вдохновить вас и помочь представить, как могла бы выглядеть ваша новая кухня.
Современные кухни: выберите шикарные минималистские шкафы для современного дизайна кухни. , простые пространства.Подумайте об элегантной, минималистской мебели, тщательно подобранных простых цветовых схемах и, возможно, о нескольких деталях.
Вы увидите, что современные кухни часто имеют встроенные хранилища и бытовую технику, чтобы сохранить этот минималистский вид. Если вы хотите спроектировать кухню без беспорядка, современная кухня — лучший вариант для вас.
Посмотрите современных кухонь в нашей галерее дизайна, чтобы найти массу вдохновения.
Посмотрите роскошных кухонь с современными элементами в нашей галерее дизайна кухонь — вам не нужно иметь большой бюджет, чтобы имитировать этот внешний вид.
Традиционные кухни: выберите формальный, деревенский или деревенский стиль для ощущения старины. также действительно подходят для современных домов, нуждающихся в особом характере. Существует множество кухонных стилей, которые подпадают под понятие «традиционные», поэтому вы можете найти стиль на свой вкус.
Если вам нужна классическая, традиционная кухня, которая никогда не устареет, см. Shaker kitchen в нашей галерее дизайнерских идей. Такой дизайн кухни подходит для всех стилей обстановки, от современных кухонных пристроек до загородных коттеджей в деревенском стиле. В отличие от некоторых традиционных кухонь, стиль Shaker прост и незамысловат, без сложных лепных украшений или суетливых украшений — идеальный чистый холст для добавления вашей индивидуальности.
Если вы разрабатываете кухню и хотите более традиционный вид, посмотрите больше деревенских кухонь и деревенских кухонь в наших галереях дизайнерских идей для вдохновения в деревенском стиле.Кухни в стиле кантри имеют окрашенный дизайн, а кухни в фермерских домах — более сурово деревенские.
См. Винтажные кухни , где можно найти вдохновение для создания кухонного дизайна, больше напоминающего домотканый шарм. Они подчеркивают оригинальные черты вашего дома, такие как балки или оригинальная плитка, и являются идеальным дизайном кухни, если вам нужно пространство с множеством индивидуальности и уюта.
Отдельностоящие кухни: гибкая мебель для всех типов дома
(Изображение предоставлено: Polly Eltes)
Отдельностоящие кухни будут работать в современных или старинных домах и меньше похожи на новые встроенные кухни и подробнее о смешивании и сопоставлении одноразовых предметов для создания уникального дизайна кухни.
Такой дизайн кухни требует большего внимания, потому что это не так просто, как просто выбрать встроенную кухню. Вместо этого вам нужно будет полностью спроектировать свою собственную кухню и выбрать различные пути:
Разберитесь по сути кухни, купив ключевые детали, такие как шкафы и столешницы, у компании, которая специализируется на изделиях на заказ ( дороже) или такой, который делает встроенную кухонную мебель отдельно стоящей (более доступной!).
Потратьте время на поиск частей, которые будут работать вместе и поместиться в вашем пространстве (это очень трудоемко, а иногда и бесплодно).
Комбинация двух вышеперечисленных способов: получить основные элементы от кухонной компании или дизайнера, а затем приобрести единичные изделия, чтобы придать ей неповторимый вид.
В любом случае при проектировании кухни мы рекомендуем составить список ваших отдельно стоящих предметов первой необходимости (шкафы, комоды, кухонные островки , и т. Д.), Снять мерки, держать их под рукой, а затем поговорить как с дизайнерами кухонь, так и со столярами. но также следить за подходящими вещами на интернет-рынках, в винтажных магазинах и даже в благотворительных магазинах.
Посмотрите отдельно стоящих кухонь в нашей галерее дизайна, чтобы получить вдохновение и дополнительные советы для своей схемы.
5. Выберите лучшие материалы для дизайна кухни
(Изображение предоставлено Meir Australia)
Как только вы определите, какой внешний вид вам нужен, вы можете начать выбирать кухонные гарнитуры, отделку и тому подобное. В основном это будет зависеть от вашего бюджета, но мы скажем, что вложение в кухню самого высокого качества, которую вы можете себе позволить, повысит ценность вашего дома.Само собой разумеется, что чем более качественные материалы вы выберете, тем дольше прослужит ваша кухня.
Эти материалы больше подходят для традиционного дизайна кухни :
Твердая древесина — лучший и самый износостойкий материал, который вы можете выбрать для кухонных шкафов.
Фанера также является хорошим выбором и часто немного дешевле, чем кухня из массива дерева.
Если вам нужна элегантная кухня в современном стиле :
Шкафы из фибрового картона : они обычно недороги, но долговечны и дают вам абсолютно гладкую поверхность для шикарного минималистского вида.
Какие материалы следует избегать?
Шкафы и дверцы шкафов, покрытые шпоном дерева , как правило, не служат долго, так как слой шпона может отслаиваться и скалываться. То же самое и с ДСП . Тем не менее, оба этих материала экономичны, поэтому, если вы пытаетесь свести затраты к минимуму, они могут вам помочь.
Дополнительные советы о том, как выбрать кухонные шкафы , можно найти в нашем руководстве, где вы найдете множество практических советов и вдохновляющих идей.
6. Выберите лучшую цветовую схему для кухонных шкафов
(Изображение предоставлено: Каменные полы)
Цвет, возможно, так же важен, как и стиль шкафа, который вы выбираете, поскольку это будет первое, что кто-то заметит на вашей кухне .
Самый популярный выбор цвета для кухни — белый , за которым следуют кремовый , кремовый и бледно-серый , и это хороший вариант, если вы хотите, чтобы ваша кухня была фоном для вас. добавить свой собственный цвет и индивидуальность в декор, сохранив при этом классический дизайн кухни, который не устареет, его легко обновить в будущем и который не отпугнет будущих покупателей дома.
Белый или бледный дизайн кухни также дает вам больше возможностей при выборе декора — от кухонной плитки до кухонного пола — так как там вы можете быть более смелыми в своем выборе. Смотрите белая кухня дизайнерских идей в нашей галерее дизайна.
Серые кухни также очень модны и подходят как для традиционных, так и для современных кухонь. Посмотрите серых кухонь в нашей галерее дизайна.
Посмотрите темных кухонь — еще один популярный тренд на данный момент — и в нашей галерее дизайнерских идей.
Если вы чувствуете себя смелым или просто любите цвета, просто ознакомьтесь с нашей цветовой схемой для кухни , чтобы вдохновиться.
7. Выберите лучшие кухонные столешницы
(Изображение предоставлено B&Q)
Кухонные столешницы должны соответствовать вашему бюджету и вкусу. Ламинат , бюджетный сегмент рынка, может выглядеть как другие материалы, и за ним легко ухаживать. Выбирайте лучшее качество, какое только можете. Дерево выглядит теплым и приятным на ощупь, но требует регулярного ухода. Натуральный камень может выглядеть эффектно, и каждое изделие имеет уникальный внешний вид. Он должен быть запломбирован. Искусственные композиты прочны и просты в уходе.
Но не исключаю и более необычных материалов. Нержавеющая сталь создаст профессиональный вид; бетон и кварц под бетон может выглядеть красиво и цветно, а также ожидаемого оттенка; стекло привлекает внимание как рабочая поверхность.
Если вы не уверены, какая кухонная столешница лучше всего подойдет для вашего нового пространства, наш гид по лучшим кухонным столешницам подробно расскажет вам о вариантах, предоставит практические советы и вдохновение для дизайна.
8. Выберите лучшую кухонную настенную плитку и пол.
(Изображение предоставлено Kitchen Makers)
То, что вы кладете на стены кухни жизненно важно в загруженном рабочем месте. И это мудрый шаг — выбирать плитку вокруг рабочих областей. Все ноу-хау по выбору лучшей кухонной плитки можно найти в нашей специальной статье.
В то время как полы для кухни в равной степени должны быть износостойкими, чтобы противостоять брызгам и высокой конденсации. Узнайте больше о том, как выбрать лучший пол для кухни, в нашем специализированном разделе; варианты включают следующее:
Плитка
Керамика, фарфор или натуральный камень — все это возможно для кухни.Учитывайте требования по уходу, а также затраты. Изучите свои варианты в нашем руководстве по выбору напольной плитки.
(Изображение предоставлено: Nest)
Дерево
Массив дерева обычно не рекомендуется для кухонь из-за влажности в помещении. Вместо этого мы бы порекомендовали использовать конструкционную древесину, которая выглядит как натуральное дерево, но при этом должна быть стабильной в этих условиях.
Узнайте, как выбрать лучшую конструкционную древесину из нашего специализированного руководства.
(Изображение предоставлено Quickstep)
Ламинат
Если вам нравится внешний вид дерева или плитки, ламинат — это недорогой вариант, который убедительно имитирует внешний вид реальных материалов. Всегда рекомендуется покупать ламинат лучшего качества для вашего бюджета, так как более дешевые варианты могут выглядеть немного блестящими.
В нашем руководстве вы найдете много вдохновения, а также дополнительную информацию о , как выбрать лучший ламинат .
(Изображение предоставлено: Carpetright)
Винил
Недорогой вариант, винил не только имитирует натуральные материалы, но также известен своей долговечностью, устойчивостью к царапинам и простотой очистки.
Подробнее читайте в нашем руководстве по по выбору виниловых полов .
(Изображение предоставлено Amtico)
Резина
Если вы ищете гибкие и современные полы, вы также можете подумать о резине. Прочный, гигиеничный и удобный для ходьбы, он становится все более популярным вариантом для кухонь.
Как вы уже догадались, у нас есть вся необходимая информация, когда выбирает резиновое покрытие .
(Изображение предоставлено: Carpetright)
Бетон
Стильный, отчетливо современный вид, полимерные и бетонные полы быстро становятся предпочтительным напольным покрытием для современных домов.
Идеально подходит для полов на кухнях и в ванных комнатах, бетон и смола прочны и устойчивы к разливам, грязи и пятнам, что делает их практичным материалом.
Дополнительные советы о том, как выбрать лучший полимерный и бетонный пол, можно найти в нашем специальном справочнике.
Если вы настроены на успех, скорректируйте освещение кухни на раннем этапе. дизайн кухни. Окружающее, рабочее и акцентное освещение должны иметь свое место в схеме освещения кухни, будь то отдельная комната или часть открытой планировки.
Окружающее освещение на кухне должно быть достаточно хорошим для работы с острыми ножами и горячими блюдами. Потолочные точечные светильники можно дополнить настенными светильниками. Рабочее освещение должно освещать рабочие поверхности, плиту и зону мойки. В него входят светильники под блоком и направленные потолочные точечные светильники. Акцентное освещение может включать в себя подвески для островов или обеденного стола, а также светодиоды под блоками, которые создают впечатление, что они парят. Подумайте также об освещении интерьеров шкафов, чтобы продемонстрировать красивую посуду, размещенную на стеклянных полках.Убедитесь, что вы планируете отдельные цепи освещения для индивидуального управления разными типами света.
Чтобы узнать больше о том, как спланировать кухонное освещение, посетите нашу страницу с идеями освещения кухни.
10. Установите кухонные перегородки на окнах
(Изображение предоставлено: Shutter Store)
Все кухонные оконные отделки выдерживают воздействие влаги в комнате, на них не влияют брызги, если они находятся рядом с раковиной, и это должно быть легко чистить. Изучите наши идеи по оформлению кухонных окон, чтобы найти решение, которое лучше всего подходит для дизайна вашей кухни.Не забудьте принять во внимание следующее:
Ставни работают как на окнах, так и на французских дверях в кухонной пристройке для единообразного внешнего вида — просмотрите наше руководство, чтобы узнать, как выбрать оконные ставни.
Кухонные жалюзи практичны и предлагают индивидуальный дизайн кухни — примеры можно найти в наших идеях кухонных жалюзи.
Для уединения и варианта, не занимающего места на подоконнике, стоит подумать о оконных пленках. У нас также есть много замечательных идей для оконных пленок.
Требуется ли разрешение на строительство вашей новой кухни?
Если вы планируете внести внутренние структурные изменения в свою кухню, вам обычно не требуется разрешение на строительство, так как это покрывается разрешенной застройкой.
На большинство одноэтажных пристроек также распространяется разрешенная застройка; однако применяются определенные исключения и критерии, поэтому всегда уточняйте в отделе планирования вашего местного органа власти, прежде чем начинать работу.
Даже если вам не нужно разрешение на строительство, возможно, стоит обратиться в местный орган планирования для получения свидетельства о законном застройке, который доказывает, что работа является законной и может быть полезной, когда вы приедете на продажу.Если вы планируете структурные изменения, убедитесь, что вы пользуетесь услугами утвержденного инженера-строителя — Институт инженеров-строителей — отличное место для поиска авторитетных людей.
Подробнее о разрешениях на строительство и разрешенных застройках читайте в наших специальных руководствах.
Кому подойдет кухня?
Многие производители кухонь предлагают услуги по установке, хотя вы можете установить кухню самостоятельно (наше руководство предлагает пошаговые инструкции), если вы хотите сократить расходы на новую кухню.
Если вы все же выберете эту опцию, вытяжка и плита должны быть установлены аккредитованным электриком, и вам может потребоваться сантехник, чтобы установить раковину и водные приборы. Из-за стоимости большинства столешниц всегда лучше попросить профессионала подобрать их для вас — ошибки могут дорого обойтись.
Кроме того, если вы работаете с дизайнером кухни, он может взять на себя весь проект.
Если вы планируете выполнять какие-либо строительные работы, вам может потребоваться найти надежного строителя, столяра, сантехника, электрика и декоратора.
Для каждой из различных сделок вы должны получить не менее трех подробных письменных котировок — воспользуйтесь нашим руководством, чтобы узнать, как сравнивать котировки от торговцев, если вам нужна дополнительная информация.
Тем не менее, рекомендации — всегда лучший способ найти людей для работы, поэтому спросите друзей и семью перед поиском в Интернете.
Имейте в виду, что самое дешевое предложение может оказаться не лучшим, если оно не соответствует всем вашим требованиям, и вам нужно чувствовать себя комфортно с людьми, с которыми вы выбираете работать.
Сколько стоит новая кухня?
В процессе проектирования легко увлечься и думать о бюджете в последнюю очередь, но при планировании это всегда должно быть у вас в голове. Установите бюджет и придерживайтесь его.
Стоимость новой кухни, конечно, будет зависеть от размера вашей кухни и качества всего, что вы выберете, но, согласно Homeadvisor, домовладельцы потратили в среднем 25 440 долларов или 150 долларов за квадратный фут. Однако цены могут быстро вырасти оттуда, если вы решите добавить высококлассные функции, такие как мебель на заказ, столешницы из натурального камня или роскошная техника, поэтому обязательно включите все эти расходы в свое планирование.
Чтобы узнать больше о том, сколько стоит кухня, ознакомьтесь с нашей полной функцией.
Какое лучшее приложение для дизайна кухни?
Приложения для планирования кухни — новое и очень удобное дополнение к миру кухонного дизайна. Мы протестировали некоторые из них и действительно оценили их. Они делают идею планирования кухни менее пугающей и, откровенно говоря, более захватывающей.
Планировщик кухни Ikea — старый, но золотой, это скорее программное обеспечение для вашего компьютера, чем приложение, но если вы планируете купить кухню Ikea (или корпус Ikea, для которого вы собираетесь изготовить новые двери), это первое место, с которого нужно начать.
Space Designer 3D доступен онлайн, поэтому не нужно ничего скачивать. Он отлично подходит для планирования макета и просмотра того, как разные конфигурации будут работать в вашем доме. Вы действительно должны заплатить за это, но вы можете поиграть с ним бесплатно, и это может помочь вам придумать идеальный план этажа.
Planner 5Dis бесплатное приложение, которое снова отлично подходит для планов этажей. Создайте свою кухню в миниатюре и поиграйте с дизайном и конфигурацией. Вы также можете переключаться между 2D и 3D, плюс вы можете использовать функцию моментальных снимков, чтобы «делать снимки» вашего творения, что мы сочли идеальным для добавления на доску настроения.
Как спроектировать кухню | Путь своими руками
Не дизайнер? Без проблем! Эти 6 шагов помогут вам спланировать собственную кухню. Вы увидите мою собственную доску настроения и элементы для нашей новой кухни, а также узнаете, как вы можете помочь создать кухню своей мечты.
Конечно, я прошел несколько уроков дизайна интерьера по коллажу. Конечно, я часами изучаю элементы дизайна. Но по правде говоря, я не профи. Фактически, это первая кухня, которую я спроектировал с нуля.
У меня были моменты, когда я сомневалась в себе, и чувствовала себя выше головы. Но пока я шел вперед и смотрел, как наша кухня начинает становиться на свои места, я испытывал такую гордость, что мы сами поняли это.
Я хочу рассказать вам о процессе создания собственной кухни. Я хотел бы поделиться с вами инструментами и ресурсами, которые я нашел, чтобы помочь нам на этом пути. Я надеюсь, что если вы когда-нибудь обнаружите, что вам нужно спланировать кухню, вы также сможете пройти эти шаги и почувствовать себя немного увереннее в том направлении, в котором вы собираетесь.
КАК СОЗДАТЬ КУХНУ ШАГ 1. Обдумайте форму, размер, поток, соединения, преимущества и недостатки вашего помещения.
Строите ли вы с нуля или реконструируете свое пространство, полезно рассмотреть структурные элементы еще до того, как вы начнете искать вдохновение. Нет ничего хуже, чем найти изображение кухни, которую вы обожаете, и понять, что ни один из элементов на самом деле не подойдет для вашего пространства.
Займитесь поиском, хорошо зная, с чем вам придется работать.
Это помогает узнать, какой у вас тип кухни, будь то кухня U-образной формы (как у нас), L-образная, одностенная, камбуз, полуостров, остров и т. Д.
Изображение через Home Designing
Мы создали план этажа, поэтому я должен был определить его заранее. У вас могут быть ограничения или их нет вообще, но попробуйте решить, какая форма лучше всего подходит для вас, исходя из того, что у вас есть.
Вам также необходимо принять во внимание поток на кухне, который обычно зависит от того, где находятся ваши приборы и подключения. Нравится холодильник поближе к духовке? Где вы, вероятно, будете готовить еду? Будет ли мусор в удобном месте? Вам нужен центр выпечки? Все, о чем нужно думать.
Конечно, если у вас есть сложные проблемы, которые нужно решить, например, где расположены розетки и подключения, или стена, которую нельзя сдвинуть, вам нужно хорошо знать эти ситуации, прежде чем планировать.
На этом этапе игры в основном просто думаешь и осознаешь, с чем тебе нужно работать, что очень важно.
ШАГ 2. В поисках вдохновения
Теперь, когда вы знаете, что у вас есть, приступайте к поиску!
Я всегда делаю доску Pinterest или несколько, посвященную создаваемому мной пространству. Прикрепление того, что привлекает мое внимание, очень помогает понять, какие элементы я определенно хочу включить в пространство.
Instagram — также отличное место, чтобы наполнить чашу вдохновения в наши дни, хотя и немного сложнее найти именно то, что вы ищете. Я часто собираю свои фавориты и делюсь в своем блоге, например, этот список из 30+ кухонь в европейском стиле.
ШАГ 3. Цифровое оформление пространства
Чтобы пространство соответствовало вашим представлениям, лучше всего оформить его в цифровом виде. Это также время, чтобы убедиться, что все ваши измерения совпадают, чтобы вы знали, какие размеры вам нужны для шкафов, приборов и т. Д. Эти детали может быть трудно понять, если вы просто набросаете план.
Пытаясь сделать это, мы нашли много действительно дорогих дизайнерских программ, которые, я уверен, являются фантастическими (с кривой обучения).
Другой вариант — обратиться к компании, которая занимается дизайном кухонь, и они сделают это за вас в своих программах. Такие места, как Home Depot и Lowes, тоже делают то же самое. Хотя они делают это бесплатно (я полагаю), они собираются разрабатывать дизайн на основе своих продуктов. В этот момент вы в значительной степени стремитесь покупать их продукцию, потому что она работает с дизайном, а индивидуальная кухня всегда будет стоить дороже.
У нас ограниченный бюджет на нашу кухню, поэтому мы нашли способ использовать бесплатное программное обеспечение для проектирования кухонь и все же немного настроить его под свои нужды.
Введите. . . ИКЕА.
Когда мы ходили на наш местный парад домов, я всегда мог определить кухню ИКЕА. Конечно, они хорошенькие, и ничего против них нет. Я просто не хотела, чтобы кухня выглядела слишком в стиле ИКЕА.
Но я думаю, что они работают фантастически, цена отличная, и у вас есть много возможностей для настройки макета.Нам просто нужно было найти компании, которые изготавливают фасады шкафов из ИКЕА на заказ, чтобы создать собственный облик.
У
IKEA есть бесплатное программное обеспечение для планирования кухни, которое может использовать каждый (ищите его в своем районе). Это неуклюже — мягко говоря — и может очень расстраивать. Но это то, что вы получаете бесплатно. Тем не менее, это относится к их продуктам и действительно поможет вам понять, что вам нужно покупать и что планировать.
Я мог ввести размеры дверных проемов, раковины, плиты, холодильника и построить вокруг них кухню.
Вы можете использовать их инструменты дизайна, чтобы просто проверить, хороши ли ваши идеи, или сделать заказ у них. Чтобы сделать заказ, вам нужно пойти в магазин и попросить работника помочь вам заказать нужные товары на основе вашего дизайна, или я считаю, что вы можете позвонить, и эксперт сделает это по телефону.
Мы заказали ящики для шкафов и внутренние ящики / петли, а затем решили использовать компанию под названием Semihandmade для заказа нестандартных фасадов. Для нижних шкафов мы выбираем белую переднюю часть, расшитую бисером, а для высоких и боковых шкафов — плоскую переднюю панель под покраску.На самом деле существует несколько компаний, которые делают индивидуальные фасады IKEA, поэтому выполните поиск и найдите тот, который вам нравится. Я также видел варианты для компаний, которые даже раскрасят их в любой цвет.
Этот путь избавил нас от необходимости нанять дизайнера, дал мне творческую свободу, и я получил фантастическую функциональность и организацию кухонь ИКЕА — что действительно очень здорово!
ШАГ 4. Создайте доску настроения
Спланировав макет, я смог сосредоточиться на том, чтобы элементы дизайна в моей голове хорошо сочетались друг с другом.Мне нужно было убедиться, что цвета краски, тона пола, материал столешниц, металлическая отделка и все варианты дизайна хорошо сочетаются друг с другом. По правде говоря, это моя любимая часть.
Вы можете создать доску для дизайна в цифровом виде, что я часто делаю, но для этого большого проекта я хотел объединить все элементы вместе в реальной жизни и почувствовать, как они сочетаются друг с другом.
Было так безумно весело создавать такой мудборд и фотографировать!
На этом этапе вы можете выбрать ВСЕ ВСЕ, или у вас может быть пол, цвет стен и т. Д.уже используется, и его нужно обойти. Собрать их все вместе и использовать цвета и текстуры — это очень увлекательно. По крайней мере, для меня это было!
ШАГ 5: Определитесь с большими вещами — шкафами, столешницами, бытовой техникой, напольным покрытием и т. Д.
Я подождал, пока у меня будут все эти детали, прежде чем мы сделаем большие покупки. Мне действительно нужно было сначала убедиться в своем плане.
В то время как мы все еще собираем и строим нашу кухню вместе, мы действительно смогли добиться прогресса после того, как решились на большие дела.
Тона пола помогли мне определиться с древесиной мясных блоков, которую мы выберем. Этот пол изготовлен из искусственной древесины твердых пород белого дуба от компании Floor and Decor. Поэтому мы выбрали белый дуб и для столешницы. В этом образце вы увидите вариации цвета.
Мы поигрались с ним и обнаружили, что нам очень нравится, когда мы наносим на дерево морилку, а затем шлифуем ее. Он немного осветлил текстуру, но не стал розовым, что очень хорошо сочетается с полом из белого дуба с проволочной щеткой.Хабы в настоящее время строят эти столешницы из блоков мясника.
Определившись с основными видами отделки, я мог лучше выбрать цвета краски для стен и шкафов. Сюрприз Сюрприз . . . Я выбрал пыльный сине-серый цвет для шкафов (Бенджамин Мур, Ghost Whisperer), и я все еще работаю над сочетанием белого и не совсем белого цветов — но, по крайней мере, я знаю, что это то, что я хочу.
Иногда я иду с интуицией и просто быстро беру краску в магазине, но для принятия такого серьезного решения я был уверен, что протестирую несколько образцов на больших кусках пенопласта.
ШАГ 6: Развлекайтесь с мелочами — стеллажи, декор, смесители, фурнитура и т. Д.
Эти важные решения могут заставить меня по-настоящему нервничать, но я люблю получать удовольствие от не столь громоздких дизайнерских решений. Я решил, что мне нравится, как это оборудование для шампанского от Atlas (одного из моих спонсоров по кухне) выглядит со всеми выбранными мною тонами. Это Browning Pull и Browning Knob.
Они невероятно красивые !!! Не могу дождаться, чтобы надеть их!
Я также уверен, что моя кремовая посуда будет отлично смотреться на выставке с большим выбором, который я сделал.Я буду искать тихое текстурированное постельное белье, которое гармонирует с пространством. Глядя на все это, я понимаю, что декор, который я приношу, должен быть простым и простым.
Мне нужно заняться антиквариатом, чтобы найти предметы, которые я хочу использовать, чтобы привнести какого-нибудь уникального персонажа в это, в остальном, очень «новое» пространство, но это будет радость охоты, и я хочу наберитесь терпения и найдите идеальные предметы. Я ищу стойку для пекарей (которую мы, возможно, в конечном итоге построим), чтобы поставить рядом с высокими шкафами, и, возможно, несколько интересных антикварных шкафов или стеллажей, чтобы добавить их по углам.
Я очень надеюсь, что мне было полезно посмотреть, как я спланировал нашу кухню. Если вы еще этого не сделали, ознакомьтесь с нашим туром по переезду, чтобы увидеть наш новый недостроенный дом, чтобы вы могли наблюдать, как он трансформируется, когда мы перемещаемся из космоса в космос.
Мне не терпится продолжить работу над нашей кухней и принести вам много поделок и открытий! Поверьте мне, когда я говорю, что никто не хочет сделать это так, как я!
Если у вас есть опыт проектирования кухни, мы все будем рады вашим комментариям ниже.Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас есть какие-либо вопросы или если я пропустил какие-либо источники, о которых вы хотели бы знать.
Спасибо за внимание!
Мастер по планированию кухни | RoomSketcher
Ищете простой способ спланировать новую кухню? Попробуйте простой в использовании онлайн-планировщик кухни, например приложение RoomSketcher. Создавайте планировки кухни и планы этажей, пробуйте различные приспособления, отделку и мебель и просматривайте свои дизайнерские идеи кухни в 3D!
Планируете ли вы новую кухню, ее реконструкцию или просто быстрое обновление, RoomSketcher облегчит вам создание дизайна кухни.В отличие от других проектировщиков кухни, опыт работы с САПР не требуется. Начните планировать свою кухню прямо сейчас с этим простым в использовании планировщиком кухни .
”Отличная программа, которую легко изучить и использовать. » Марта Хёйер-Андреассен, дизайнер интерьеров
Спланируйте кухню онлайн
Планирование кухни может быть сложной задачей. Вы хотите, чтобы дизайн вашей кухни был функциональным и привлекательным, но при этом доступным. Поскольку кухня может быть одной из самых дорогих комнат в вашем доме для ремонта, вам нужно создать хороший план, который, как вы знаете, будет работать.Один из лучших способов сделать это — воспользоваться онлайн-планировщиком кухни.
RoomSketcher — это простое в использовании приложение для планировки этажей и домашнего дизайна, которое вы можете использовать в качестве планировщика кухни для проектирования своей кухни. Создайте план кухни, попробуйте разные планировки и визуализируйте, используя разные материалы для стен, пола, столешниц и шкафов — все в одном удобном приложении.
Простое проектирование кухни
Создайте дизайн своей кухни с помощью приложения RoomSketcher на компьютере или планшете.Нарисуйте план этажа, выберите мебель и просмотрите дизайн кухни в 3D — это так просто!
Нарисуйте план этажа Нарисуйте план кухни за считанные минуты, используя простые инструменты перетаскивания. Просто щелкните и перетащите курсор, чтобы рисовать или перемещать стены. Выберите окна и двери из библиотеки продуктов и просто перетащите их на место. Встроенные инструменты измерения позволяют легко создать точный план этажа.
Обставьте свою кухню Выберите кухонные шкафы, бытовую технику, арматуру и многое другое и просто перетащите их на место.Легко изменяйте размер элементов, экспериментируйте с различными вариантами отделки и сохраняйте свои любимые варианты дизайна для просмотра и сравнения.
Посмотрите на свою кухню в 3D Используйте камеру, чтобы мгновенно делать снимки дизайна вашей кухни в 3D. Оцените трехмерный дизайн своей кухни с помощью функции Live 3D. Когда ваш дизайн будет готов, создайте высококачественные 3D-планы этажей, 3D-фотографии и панорамные виды, чтобы продемонстрировать свои идеи.
”С моим планом этажа RoomSketcher мой дизайнер из компании по производству шкафов смог создать для меня дизайн кухни с помощью электронной почты (не нужно приходить домой).” Нахоми Джюн, домовладелец
Создание планов этажей и изображений вашей кухни
RoomSketcher позволяет легко создавать планы этажей и трехмерные изображения дизайна вашей кухни — как профессионал! Вот лишь несколько примеров типов планов этажей и изображений, которые вы можете создать:
2D планы этажей кухни 2D планы этажей необходимы при планировании кухни. Они помогут вам правильно спланировать кухню, узнать, что подойдет, и получить более точные оценки.Покажите размеры, размер комнаты в квадратных метрах и футах, расположение приборов и т. Д.
Трехмерный план этажа кухни С помощью RoomSketcher вы можете одним нажатием кнопки создать трехмерный план этажа своей кухни! Трехмерные планы этажей идеально подходят для планирования кухни, поскольку они помогают визуализировать всю комнату, включая шкафы, бытовую технику, материалы и многое другое.
3D-фотографии Создавайте высококачественные 3D-фотографии дизайна кухни из снимков с камеры.Посмотрите, как будет выглядеть дизайн вашей кухни, включая цвета, текстуры и материалы. Это идеальный способ увидеть и поделиться своими дизайнерскими идеями!
360 Views Мгновенно создавайте потрясающие панорамные виды вашей кухни. Посмотрите на всю комнату, как будто вы стоите прямо там!
Начните работу над дизайном кухни
С RoomSketcher каждый пользователь может использовать приложение RoomSketcher бесплатно, так что вы можете сразу приступить к планированию кухни.Просто нарисуйте план этажа, обставьте и украсьте его и посмотрите свой дизайн в 3D — это так просто!
Чтобы получить более мощные функции, такие как потрясающие 3D-фотографии, 2D- и 3D-планы этажей с высоким разрешением, а также интерактивные 3D-пошаговые руководства, просто обновите подписку до VIP или Pro в любое время.
Начните работу на кухне сегодня с этим простым в использовании планировщиком кухни!
”RoomSketcher помог нам построить дом нашей мечты — мы нарисовали планы этажей онлайн, показали их нашему архитектору и смогли спланировать все, от размеров комнат до мебели.” Андреас Йонсен, домовладелец
Как спроектировать кухню
Мэг Эскотт
Как оформить кухню? Это большой вопрос. Поскольку кухня является очень активным местом в доме, стоит узнать, как спроектировать кухню, даже если вы пользуетесь услугами дизайнера кухни или архитектора. Знание того, что задействовано в процессе, поможет вам спроектировать собственную кухню или даст подробное описание вашему дизайнеру.
Эта страница является частью серии макетов дизайна кухни.
Шаг 1 — Как вы собираетесь использовать свою кухню?
Как всегда, первым делом нужно подумать о том, как вы собираетесь использовать свою кухню.
Подумайте о …
Как вы хотите готовить и готовить еду?
Как вы хотите потом убраться?
Как вы хотите развлечься?
Какие приборы и приспособления вам понадобятся для выполнения этих работ. Что нужно иметь, что хорошо иметь?
Какие еще действия будут происходить на вашей кухне, кроме связанных с едой? Как насчет зоны отдыха с телевизором или игровой приставкой? Офисные занятия, такие как компьютерное время и оплата счетов, также популярны на кухне.
Подумайте, как ваша кухня будет соотноситься с окружающим ее пространством. Если это открытая планировка для обеденной или жилой зоны, какой вид на кухню получают люди в этих зонах?
Как оформить кухню? Скорее, как оформить основное жилое пространство.
Шаг 2. Создание плана этажа и стены
Второй шаг в проектировании кухни — это создание плана кухонного «пространства» — пола и стен.
Сначала решите, в футах и дюймах вы работаете или в метрах, см и мм. Например, в США и Канаде кухни проектируются и продаются в дюймах, в Великобритании и Австралии — в миллиметрах.
Время соответствовать! Не торопитесь, будьте точны и измеряйте, используя правильные измерения для вашей страны. Измерьте размеры пола, ниш, окон, дверей, где от пола выходят водопроводные трубы (и газоснабжение, если применимо).
Теперь пора составить план.
Вы можете сделать это на бумаге, следуя инструкциям на чертежах поэтажных планов, но только для вашей кухни, а не для всего дома. Или вы можете использовать один из онлайн-планировщиков кухни или доступное программное обеспечение (подробнее об этом внизу этой страницы).
Если вы выберете вариант с бумагой, рекомендуется настроить масштаб так, чтобы кухня умещалась на листе бумаги, а не на всем доме. Масштаб, который вы можете использовать, зависит от размера вашей кухни и бумаги.
Шаг 3. Спланируйте план вашей кухни
Может быть действительно очевидно, какой формы будет ваша кухня. Если это так, просмотрите ссылки на соответствующие страницы ниже. Если нет, воспользуйтесь ссылками на страницы ниже для вдохновения!
Также обратите внимание на страницу с размерами кухни, на которой приведены некоторые важные рекомендации по планированию кухни.
Используйте свой бумажный чертеж, интерактивный планировщик кухни или план программного обеспечения в схеме того, где вы разместите базовые шкафы, навесные шкафы, островки и столы на своей кухне в виде сверху (если смотреть сверху вниз). Пока не беспокойтесь о том, где будут размещены приборы и приспособления.
Другие особенности формы кухни
Помимо вышеперечисленных форм, вы также можете рассмотреть возможность включения изгибов в кухню. Это создает проблемы, связанные с возможностью открывать соседние шкафы и ящики одновременно, при этом двери или ящики не сталкиваются друг с другом, но оставление небольшого пространства между каждым набором модулей смягчает это.
Если у вас есть большая комната для работы, вам нужно решить, будет ли кухня занимать всю комнату с обеденной зоной, открытой для кухни, или вы хотите попытаться сохранить немного уединения, чтобы зона приготовления пищи — сделайте ее немного похожей на барную стойку или стойку кофейни. Если вы попали в аварию с ужином, возможно, вы захотите исправить это так, чтобы все не смотрели на вас!
Шаг 4. Изучите свои приборы и оборудование
У вас уже есть список необходимой бытовой техники и оборудования.Пришло время уточнить, чего именно вы хотите.
Например,
Духовка какого размера вам нужна?
Мойка какого размера и конфигурации вам нужна?
Какую столешницу вы хотите?
Если вы можете определить конкретные модели, то тем лучше.
Шаг 5 — Размещение приборов и приспособлений
Перейдите на страницу кухонного треугольника и узнайте о размерах кухонного шкафа.
Затем нарисуйте приборы и приспособления на своем плане и вернитесь сюда, чтобы выполнить остальные шаги.
Шаг 6 — Детальное планирование хранения
Перейдите на страницы с идеями для хранения на кухне и решениями для хранения на кухне. Хранение — важная часть дизайна кухни.
Вы вернулись? Уф — готово для хранения на кухне. На этом этапе у вас должны быть заполнены планы стен со всеми приборами, которые вы планируете.
Шаг 7 — Освещение
Перейдите на страницу с идеями освещения кухни, чтобы найти здесь несколько идей.Тогда он вернется сюда для следующего шага.
Ваша кухонная компания может иметь несколько вариантов встроенного освещения.
Шаг 8 — Электрооборудование
Спланируйте электрические точки (розетки и выключатели для бытовой техники) на кухне.
Есть несколько вариантов розеток в столешнице и на острове.
Нормальное положение выхода
Положение высокого выхода
Положение под шкафом
Потяните вверх кухонную розетку
Скрытая розетка на кухонном острове
Выходная планка под стойкой
Советы по расположению розетки на кухне
Рассмотрите возможность размещения выключателей для бытовой техники в шкафах.Это сохранит их скрытыми, но доступными.
Если у вас есть причудливый фартук, который вы не хотели бы портить розетками, подумайте о том, чтобы разместить розетки по бокам шкафов или стен перпендикулярно фартуку или разместить их под шкафами.
Если у вас есть гараж для бытовой техники, подумайте о том, чтобы расположить розетки в самом гараже. Таким образом, вы можете просто вытащить приборы, чтобы использовать их.
Шаг 9 — Найдите кухню компании
Пора выяснить, где вы собираетесь использовать элементы своей кухни.Основным элементом которого являются ваши шкафы, а затем столешница, заказ бытовой техники, фартук и т. Д.
Когда вы исследуете различные кухонные компании, если они не могут предоставить все элементы, или вы хотите пойти в другое место для определенного элемента (например, столешницы или задней панели), спросите их предложения о том, куда идти.
Готовые
Фирмы по производству готовых кухонь имеют дело со стандартными размерами и различными вариантами отделки.Подробнее о стандартных размерах вы можете прочитать на странице размеров кухонного шкафа.
Вы можете решить, как стандартные размеры впишутся в размер и форму вашей кухни. Если у вас остается свободное место в конце серии шкафов, ваши возможности использования этого пространства могут быть ограничены. На большинстве кухонь с плоской упаковкой доступны панели, которые соответствуют дизайну кухни, и вы можете использовать их, чтобы отвести лишнее пространство. Это приводит к потере места.
Стоит спросить установщика кухни (или спросить себя), есть ли у него какие-либо идеи о том, как они могут превратить любое пустое пространство на кухне с плоской упаковкой в полезное, пригодное для использования пространство.
Я видел, как эти лишние пространства успешно превращались в полки, используя материалы от компании Flat Pack, или используя МДФ и покрашивая полки в тот же цвет, что и стены кухни.
Индивидуальные и полу-нестандартные
Фирма по индивидуальному заказу построит кухню, которая точно соответствует вашей кухне, поэтому, если они сделают хорошую работу, не останется лишнего пространства. Они также, как правило, способны доставить все, что вы хотите (по цене)!
Когда вы исследуете компанию, которая будет поставлять ваши шкафы, начните думать о том, как вы сможете заказать и установить все компоненты вашей кухни.Собираетесь ли вы нанять специализированную компанию или дизайнера интерьера, который все это организует для вас? Собираетесь ли вы попросить кухонную компанию установить шкафы, а об остальном позаботитесь вы? Собирается ли ваш генеральный подрядчик заниматься делами?
Больше дизайна кухни для вас …
Больше дизайна комнаты для вас …
Как спланировать кухню — ваше пошаговое руководство к идеальному пространству
Мы получаем комиссию за товары, приобретенные по ссылкам в этой статье.
Следуйте нашим простым шагам, чтобы спланировать кухню, от идеи до установки
Выбор новой кухни — один из самых захватывающих проектов, когда дело доходит до ремонта дома. Это также может быть самым дорогостоящим, утомительным и трудоемким. От выбора правильного стиля до поиска дизайнера и согласования макета — здесь есть чем заняться. Как бы ни хотелось вам броситься в выставочный зал и выбрать свой дизайн, очень важно, чтобы вы потратили много времени на то, чтобы обдумать, чего вы действительно хотите.
Разделение процесса планирования на управляемые шаги облегчит его. Думайте об этом как о путешествии и уделяйте каждому шагу все необходимое время и внимание.
Если это ваш первый проект, или вам нужна небольшая помощь в планировании второго или даже третьего дизайна, то читайте дальше.
1. Оцените все, что вам нужно
Изображение предоставлено: Дэвид Стилл
Во-первых, сделайте хорошую уборку, чтобы не учитывать предметы, которыми вы не пользовались годами. Теперь осмотрите свою существующую кухню и составьте список всего, что вам в ней нравится и не нравится.Это может быть что угодно, от количества места для хранения и его расположения до типов приборов и цвета мебели. Это поможет вам сосредоточиться на сохранении или улучшении определенных аспектов.
Подумайте, работает ли пространство на самом деле, нужно ли его открывать или расширять. Наиболее распространенные строительные работы включают в себя снос стены между кухней и столовой, поэтому подумайте о создании более открытого плана, если у вас есть такая возможность.
Можно задать себе несколько вопросов о том, как вы хотите использовать пространство.Вам просто нужно место для приготовления еды или вы мечтаете о многофункциональном помещении, где вы также можете пообедать или поужинать с семьей и друзьями? Для кого ты готовишь, что готовишь и как готовишь?
Думаете масштабно? Пристройки для кухни — как спроектировать, спланировать и оценить пространство вашей мечты
2. Подумайте о водопроводе и отоплении
Будете ли вы использовать существующую сантехнику для раковин и бытовых приборов или вам потребуются дополнительные трубопроводы? Если вы планируете включить в свой дизайн кухонный островок с раковиной или другими приборами, перед укладкой пола необходимо убедиться в наличии водопровода и электричества.Подумайте, где будут находиться устройства, большие и маленькие, чтобы у вас были точки подключения там, где они вам нужны.
«Где бы вы ни решили разместить раковину, лучше всего установить поблизости стиральную и посудомоечную машины», — говорит Пол Гиббс, менеджер по закупкам кухонь, B&Q. «Это поможет упростить работу с сантехникой».
Полы с подогревом — популярный выбор для кухонь, поскольку радиаторы могут занимать ценное пространство. Если вы выбираете пол с подогревом, его необходимо установить до укладки пола на кухне.
3. Рассмотрим варианты освещения
При планировании освещения неплохо сделать систему достаточно гибкой, чтобы вы могли независимо регулировать площади своей кухни. Также полезно дополнительное освещение, например пятна над зонами приготовления и приготовления пищи.
Считайте свою кухню обязательной. Вы мечтаете о гладких столешницах, эффектном острове или большом количестве шкафов для хранения вещей? Или есть какие-то особые приспособления, которые, по вашему мнению, значительно облегчат вашу жизнь на кухне?
Каждому нравится работать по-своему, и у каждого человека свой список приоритетов, поэтому важно записать свой в самом начале, чтобы кухня была адаптирована к конкретным потребностям вашей семьи.Это также сэкономит много времени и сэкономит силы при обсуждении вашего проекта со специалистом по кухне.
5. Вдохновляйтесь
Изображение предоставлено: Саймон Уитмор
То, как вы хотите, чтобы ваша кухня выглядела, — это, конечно, очень личный выбор. Это действительно помогает собирать изображения и отрывные листы из журналов и составлять альбом для вырезок или доску настроения. Также обратите внимание на поверхности, материалы или аксессуары, которые, как вы видели, хорошо сочетаются друг с другом.
Даже такая простая вещь, как красивая тарелка, плитка, предмет мебели или кусок ткани, может стать отличной отправной точкой для выбора темы или цвета.На данном этапе не слишком беспокойтесь о стоимости, просто сосредоточьтесь на вещах, которые вас вдохновляют, и вскоре вы сможете определять стили, которые вам нравятся.
6. Проконсультируйтесь с дизайнером кухни
Чтобы получить максимум от вашего пространства, помощь профессионального дизайнера кухонь может оказаться неоценимой. Их опыт и знания предложат вам множество простых, а также новаторских идей, о которых вы, возможно, даже не задумывались.
Дизайнеры кухонь также будут обладать новейшими знаниями о продуктах, приспособлениях и фурнитуре и могут предоставить все необходимое от вашего имени.В конечном итоге они помогут обеспечить максимальную эффективность работы вашей новой кухни.
Подробнее! Планировки кухни — все, что нужно знать
Согласуйте смету на дизайн и установку кухни только после того, как дизайнер осмотрит пространство. После завершения проектирования убедитесь, что у вас есть полное предложение на мебель и установку. Всегда проверяйте, что входит в стоимость, в том числе будет ли компания контролировать проект от начала до конца.
Никогда не вносите залог, превышающий 25% от общей стоимости контракта, и убедитесь, что у вас есть письменный график дальнейших платежей. Не платите полностью, пока не получите товар.
У KBSA (Ассоциация специалистов по кухне, ванной и спальне) есть следующие рекомендации по выбору кухонной компании:
Посетите компанию, у которой есть выставочный зал, чтобы вы могли проверить качество продукции и стандарты установки.
Выберите розничного участника, имеющего опыт хороших установок, и попросите поговорить с некоторыми предыдущими покупателями.
Будьте осторожны, оплачивая кухню полностью заранее. Вам не следует вносить залог в размере более 25%, и, поскольку существует вероятность того, что вас попросят внести промежуточный платеж, попросите письменный график платежей.
Убедитесь, что у вас есть письменное предложение, охватывающее все аспекты работы, включая установку, напольное покрытие и любые структурные изменения, которые вы обсуждали.
Не подписывайте ничего, если вы не готовы выполнять свою часть контракта. Некоторые положения и условия содержат дорогостоящие оговорки об отмене.
При использовании розничного члена KBSA не забывайте хранить свой страховой сертификат в надежном месте, и если вы не получили его в течение нескольких недель после внесения депозита, обратитесь к своему розничному продавцу.
7. Установите свой бюджет
Изображение предоставлено: Дэвид Мериэтер
Всегда честно говорите о своем бюджете, чтобы дизайнер мог помочь вам решить, где сэкономить и куда инвестировать, даже если у вас нет больших сумм, которые можно потратить. Открытые полки дешевле закрытых шкафов, например, в то время как вместительное низкоуровневое выдвижное хранилище может означать, что вам нужно меньше навесных шкафов, что позволяет сэкономить на стоимости.
Легко расслабиться, столкнувшись с множеством блестящих устройств с бесчисленным количеством программ и функций, поэтому вкладывайтесь только в то, что, как вы думаете, вы действительно будете использовать. И не забудьте включить плату за установку, а также за саму кухню.
Наконец, убедитесь, что ваш бюджет включает 10-процентный резервный фонд для покрытия любых непредвиденных дополнительных расходов. Если вы не знаете, где потратить деньги, вот наши главные советы о том, где потратить и где сэкономить:
Всегда выбирайте лучшие столешницы, которые вы можете себе позволить, поскольку они являются одним из самых трудоемких элементов любой кухни.Гранитные, композитные и твердые поверхности — все это хорошее вложение средств, поскольку они прочные, долговечные и придадут вашей кухне роскошный вид.
Затем убедитесь, что ваши шкафы хорошего качества. Не поддавайтесь соблазну экономить на тонких тушах, так как они долго не протянут. Вам нужно, чтобы по всему периметру была толщина не менее 15 мм, если не больше.
Подумайте об экономии при выборе дверей. Мы не можем позволить себе облицовку из дорогого дерева, так почему бы вместо этого не воссоздать тот же вид с отделкой из ламината или ПВХ-пленки? Даже глянцевые двери бывают разных ценовых категорий в зависимости от того, лакированные они или ламинированные.«Хотя все они, по сути, выглядят одинаково, лакированная кухня может стоить значительно дороже, чем ламинат», — объясняет дизайнер кухонь Пол Баггулей из In-Toto Batley.
Тратьте с умом и на бытовую технику, покупая лучшую духовку и плиту, которые вы можете себе позволить, но, возможно, подумайте о менее дорогой марке для стирки и обойдитесь без кофемашины и холодильника для вина. Все дело в компромиссе, если ваш бюджет ограничен, поэтому убедитесь, что вы тратите деньги на то, что имеет значение — вы всегда можете добавить роскошную мелкую бытовую технику и аксессуары в ближайшие годы.
8. Звоните к профессионалам
Итак, вы нашли своего дизайнера кухни, выбрали планировку и стиль и внесли залог. Что произойдет дальше? Вам нужно найти команду, которая установит его.
Важно помнить, что способ установки кухни может иметь решающее значение. Плохой слесарь может испортить любую кухню, но хороший сделает так, что даже недорогие изделия будут выглядеть потрясающе. Спросите совета у друзей и семьи или найдите квалифицированного специалиста через зарегистрированную торговую ассоциацию, такую как FMB (Федерация мастеров-строителей).
Это может быть простое обновление, поэтому координатором будет только поставщик кухни и монтажник. Однако, если это крупный проект, возможно, стоит подумать и о строителях, электриках и сантехниках. На этом этапе важно иметь под рукой руководителя проекта, будь то вы, ваша кухонная компания или архитектор. Каждый должен четко понимать, что и когда нужно делать, поскольку задержки и ошибки при планировании кухни могут дорого обойтись.
Если вы планируете переоборудование или строительство большего размера, вам также может потребоваться разрешение на планирование или утверждение строительных норм.Посетите портал планирования (Planningportal.gov.uk) для получения дополнительной информации.
Часто ваш бюджет определяет, сколько требуется управления проектом. Если вы покупаете готовую продукцию в магазине «Сделай сам», вам придется нанять и координировать работу множества мастеров, включая строителей, сантехников и электриков. Ряд компаний, производящих кухню средней ценовой категории, предоставляют услуги по примерке, но часто вам придется заставить их поддерживать связь с другими профессионалами для работы, выходящей за рамки их компетенции. Всегда уточняйте у своей кухонной компании с самого начала, какие услуги они могут, а какие не могут.
Даже многие специализированные компании не будут проводить первичную установку электричества или сантехники, поэтому вам придется координировать эти элементы самостоятельно. Некоторые специализированные компании высокого класса предлагают услуги «под ключ», где они будут координировать все работы по водопроводу и электромонтажу, но будут готовы платить за эту услугу больше.
9. Выберите последние штрихи
Изображение предоставлено: Джонатан Джонс
Сделайте вашу кухню более гармоничной, тонко сочетая отделку — например, соедините деревянную барную стойку с деревянными табуретами или обейте сиденья тканью, которая будет вписываться в ваш кухонный фартук.Маленькие детали, такие как ручки шкафа, могут иметь большое значение и преобразить простую белую схему.
Вместо того, чтобы покупать все у одного поставщика, покупайте мебель и аксессуары из разных мест и смешивайте вещи, чтобы создать индивидуальный вид. Необычные предметы, подобранные в ваших путешествиях, или великолепные винтажные находки — все это поможет создать более домашнюю и характерную обстановку.
Руководство для начинающих: Реконструкция кухни своими руками с ограниченным бюджетом
Совместное использование — это забота!
Конечно, было бы идеально иметь десятки тысяч долларов для ремонта кухни, но для нас с мужем это было не так.
С появлением более неотложных и неожиданных проектов на сумму более 40 000 долларов в течение первых двух лет нашего верхнего пути (не говоря уже о ребенке в пути), быстро стало очевидно, что моя «кухня мечты» не будет осуществима. . Если бы я вообще хотел внести какие-либо косметические изменения в наш дом 1980-х годов, мне пришлось бы немного потрудиться.
В сегодняшнем посте я делюсь некоторыми хитрыми хитростями (и продуктами), которые мы использовали, чтобы не выходить за рамки ограниченного бюджета при преобразовании нашей устаревшей кухни.
сила краски
Когда мы переехали в наш заброшенный дом на ранчо почти 5 лет назад, все, что мы действительно могли себе позволить в этом помещении, — это новая краска (и новая настенная печь).
Я знаю, что это, вероятно, не сногсшибательное открытие для вас, но краска действительно может творить чудеса для пространства…
Если у вас очень ограниченный бюджет, я предлагаю сначала начать с краски. Мы не только покрасили стены («Кружево шантильи» Бенджамина Мура) и шкафы, мы также покрасили входную дверь, окантовку кирпичной печи и вентиляционное отверстие вытяжки…
И хотя изначально мы наняли профессионала, чтобы покрасить кухонные шкафы (это было вложение около 1200 долларов), после открытия продукта, известного как Milk Paint (вы можете прочитать полное руководство по использованию Milk Paint здесь), я уверен, что мог бы сам покрасить все шкафы.Фактически, я покрасил несколько шкафов с помощью Milk Paint с тех пор, как открыл для себя продукт (и вы можете прочитать мой обзор по нему здесь), и отделка очень щадящая. Продукт не только очень щадящий, но и такой же долговечный, как и краска на масляной основе, которую наносят профессионалы.
Итог: никогда не недооценивайте преобразующую силу краски, друзья мои!
DIY Flooring Hacks
В то время как одной свежей краски хватило на год или около того, оригинальный пол из керамической плитки был в довольно плохом состоянии.
Хотя мне удалось глубоко очистить грязную плитку и восстановить затирку (вы можете щелкнуть здесь, чтобы просмотреть этот урок), я никогда не был поклонником линий затирки. Не только это, но и с полностью белой кухней, я действительно хотел, чтобы пол создавал немного тепла и текстуры.
Интересно узнать, сколько будет стоить новый пол из керамической плитки, я получил несколько предложений. Просто чтобы продемонстрировать существующую плитку, я смотрел на 1000 долларов (это даже не включая установку новой плитки или стоимость продукта).
Чувствуя безнадежность, я чертовски возмущался своими плиточными полами в течение нескольких месяцев, пока я не начал мыслить нестандартно — исследуя, как укладывать плитку на существующую плитку. Именно тогда я наткнулся на продукт, изменивший мою жизнь, под названием Luxury Vinyl Tile.
Не имея опыта укладки полов, мой муж смог установить плавающий LVT на существующий плиточный пол всего за один уик-энд (и все это менее чем за 1000 долларов)…
Спустя почти два года, я счастлив сказать что мы по-прежнему очень довольны своим решением.Благодаря щелчку и замку LVT не только легче чистить и по нему комфортнее ходить, но и наша кухня 1980-х годов перешла в 21 век.
Итог: Если вас слишком пугает мысль об установке керамической плитки самостоятельно, напольное покрытие с защелкивающимся замком намного удобнее и доступно для начинающих и мастеров среднего уровня.
DIY Woodworking Hacks
Одним из основных способов, которым мы не только придавали характер нашей кухне, но и улучшали некоторые детали дизайна, было использование умных столярных изделий своими руками.
Фактически, дверь кладовой нашего современного фермерского дома была первым учебным пособием по деревообработке, которым я когда-либо публиковал в этом моем небольшом блоге (чтобы прочитать полный учебник, щелкните здесь). Менее чем за 100 долларов мы придали пространству столь необходимый символ….
Чтобы улучшить эстетику нашей планировки, мой муж нашел умный способ установки рамки в нашем холодильнике. (Вы можете прочитать это руководство здесь). Чтобы создать иллюзию более высоких и грандиозных шкафов, мы добавили МДФ и карнизы в верхней части существующих шкафов.
С годами я рад сообщить, что мы стали намного увереннее в своих навыках DIY. Настолько, что мой муж действительно смог построить большую часть кухонных шкафов менее чем за 200 долларов (мы сделали это для нашей кладовой дворецкого, но вы могли полностью применить это к кухне, где нужны шкафы). Вы можете прочитать руководство по кухонным шкафам своими руками здесь.
Итог: Если вы работаете в домашних условиях, ищите возможности применить свои навыки работы с деревом (или использовать чужие уроки).Это не только удобно для функциональности, но и может использоваться как дешевый инструмент для добавления персонажа.
Как сэкономить на столешницах
Как только мой блог наконец начал приносить доход, я решил подарить себе новые кварцевые столешницы. Если подумать, большая часть наших расходов на реконструкцию была фактически результатом наших новых счетчиков.
Так почему я решил выбрать именно кварцевый материал? Что ж … кварц не только более рентабелен (у меня есть Statuario Quartz от Silestone), чем мрамор, но и намного прочнее, чем другие материалы.(Материал в основном неразрушимый).
Стремясь сэкономить на материалах, я решил заменить только столешницы на острове и барной стойке (по периметру моей кухни все еще оригинальные кварцевые столешницы, но они выглядят как бетонные, поэтому я не особо возражал против них ).
Не волнуйтесь … если у вас нет более 3000 долларов, которые можно потратить на новые кварцевые столешницы, есть множество более доступных альтернатив (например, блок для мясника или бетон).
Еще один совет, который у меня есть для новичков в ремоделировании … не забудьте присмотреться к материалам при выборе.Мне действительно удалось заключить лучшую сделку, когда Home Depot проводила специальную акцию на продукты Silestone. Местный конкурент, предлагающий тот же продукт, был значительно дороже.
Bottom Line: Чтобы сократить контрольные расходы, инвестируйте в более привлекательный камень для вашего острова. Тогда выберите по периметру более скромный и бюджетный материал.
Backsplash Hacks
Несмотря на то, что существует множество альтернатив традиционным плиточным щиткам (например, шипованный фартук и бортик), я был абсолютно уверен в том, что на моей кухне будет белая плитка метро.
К счастью для меня, стандартная плитка метро относительно недорогая. Менее чем за 400 долларов мы смогли поставить материалы для облицовки кафельной плитки в метро.
Если вы не чувствуете себя комфортно при установке настоящего фартука из плитки самостоятельно, можно рассмотреть альтернативу, которую можно рассмотреть с помощью кожуры и приклеивания винилового фартука. На самом деле мы установили в моей дамской уборной плитку для очистки и наклеивания, и я до сих пор доволен ее внешним видом. (Мой отзыв о кожухе и фартуке можно прочитать здесь).
Итог: На рынке есть множество поделок для начинающих.Подумайте о том, чтобы укладывать виниловую плитку внахлест или отклеивать и наклеивать, если вы не справляетесь с задачей укладки настоящей плитки.
Не забудьте прокрутить этот пост до конца, чтобы увидеть список соответствующих руководств по DIY и кухонных ресурсов.
Надеюсь, что низкобюджетная трансформация моей кухни 1980-х годов дала вам несколько полезных советов, которые можно применить к вашему собственному фиксирующему верху. Получил ли я кухню своей мечты? Не совсем. Я творил чудеса в устаревшем помещении, не влезая в огромные долги? Черт возьми!
А теперь выходите и создавайте хорошие флюиды, и, пожалуйста, поделитесь с другом или в социальных сетях, если вы нашли этот пост полезным (это все имеет значение.Спасибо!).
Не забудьте прокрутить этот пост до конца, чтобы увидеть список соответствующих учебных пособий и ресурсов по кухне.
Ресурсы для кухни:
Краска для стен — Бенджамин Мур «Кружево шантильи» (Вы можете прочитать мой обзор цвета здесь) Кухонные шкафы — Краска на масляной основе Sherwin Williams, бело-белая (без оттенка) Остров — окрашен молочной краской в цвет «Driftwood» (вы можете прочитать руководство по молочной краске здесь) Напольные покрытия — Mannington’s Adura Max Merdian в цвете «Stucco» (вы можете прочитать руководство по установке LVT здесь) Столешницы- Silestone Eternal Statuario Quartz (подробнее об этом здесь) Освещение — Подвески своими руками (прочтите руководство здесь) Дверь кладовой своими руками — прочтите руководство здесь Обрамление холодильника своими руками — прочтите руководство здесь Кухонные шкафы своими руками — прочтите руководство здесь
Обмен — это забота!
Ремонт вашей кухни? Прочитайте это!
Стратегии разумных расходов для преобразования вашей кухни
Фото Энтони Тиеули
Кухня — самое дорогое помещение для реконструкции, и даже косметические улучшения (покраска существующих шкафов и стен, замена раковины, крана и оборудования, добавление подвесного освещения и модернизация электрооборудования) могут стоить 5000 долларов и более.Снесите стены, измените планировку, купите новую бытовую технику, шкафы и столешницы, и цена на переделку вашей кухни может взлететь до 40 000 или 50 000 долларов и более. Поэтому, прежде чем нанять профессионала или приступить к работе самостоятельно, прочтите наши советы по разумным расходам — от простых обновлений до полного обновления кишечника — и получите кухню, которую вы желаете, в пределах вашего бюджета.
Раскрасьте шкафы и сэкономьте
Новые столярные изделия могут составлять от 30% до 40% затрат на реконструкцию вашей кухни. Поэтому, если вас устраивает их расположение и функциональность, но покрытие темное или тусклое, подумайте о том, чтобы покрасить их, а не заменять.Это довольно трудоемкий, но выполнимый проект своими руками, и ваш кошелек будет вам благодарен. Даже наем профессионала по рисованию обойдется вам в небольшую часть новых нестандартных шкафов.
Совет по стилю: Чтобы создать свежий и воздушный вид, снимите дверцы некоторых верхних частей, чтобы создать открытые стеллажи.
Разориться на качественный кран
Фото Уильяма Геддеса
Смеситель — это самая тяжелая часть кухни, поэтому выбирайте качество и удобство, то есть премиум-бренд и управление одной ручкой.Если ваша раковина находится напротив окна, убедитесь, что вы проверили зазоры для крана и ручки, чтобы убедиться, что она подходит (и вы не стукнетесь костяшками пальцев о подоконник). Выбирая раковину в качестве партнера, лучше всего просто: выберите одну раковину, настолько большой, насколько вы можете поместиться, и не глубже 10 дюймов, чтобы вам не приходилось наклоняться, чтобы мыть посуду.
Подготовьте перед покраской
Иллюстрация Карла Винса
Выполняете ли вы это самостоятельно или хотите следить за своим художником, эти советы помогут вам сделать это правильно.
Блеск (или сияние) покрытия влияет на то, насколько легко его чистить; выберите полуматовый лак для всей отделки, сатин для окрашенных шкафов и яичную скорлупу для стен.
Подготовьте перед тем, как взять малярную кисть ; никакое количество краски или грунтовки не закроет потрескавшиеся стены или отверстия от гвоздей в отделке. Отшлифовать неровности, заполнить лунки от гвоздей, заделать все швы. И если вы наняли команду, убедитесь, что ваш подрядчик разъясняет, кто несет ответственность за выполнение этой работы.
Лучшее время для покраски вашей кухни наступает раньше, чем вы думаете: сделайте это до того, как шкафы и фартук коснутся стен, чтобы сократить затраты на рабочую силу (даже после дополнительного раунда доработок позже), устраните капли краски на шкафах и плитки и обеспечьте идеальную линию на стыке со стеной.
При выборе фартука помните о характере и функциональности
Фото Лизы Ромерейн
Думайте о участке стены между столешницей и шкафами как о холсте, на котором вы можете выразить свою индивидуальность. Плитка метро имеет традиционный вид, если только она не слишком велика, вы кладете ее вертикально или укладываете в елочку. Крошечные мозаичные узоры красивы, но линии затирки сложнее очистить.Конечно, есть много других вариантов, включая стекло, металл, камень, мозаику, тисненую керамику и другую плитку, а также варианты без плитки, такие как облицовка из бисера или металлическая потолочная плитка. Выберите то, что соответствует вашему вкусу, но при этом оно будет широко привлекательным и простым в обслуживании, чтобы не отпугнуть покупателей, когда вы когда-нибудь выставите дом на рынок.
Рассмотрим Кварц
Фото Энтони Тиеули
Кварц — искусственный материал для столешниц, который выглядит как камень — по данным Национальной ассоциации кухонь и ванных комнат, превзошел гранит как самый популярный выбор для столешниц.И не зря: кварц практически устойчив к пятнам, царапинам и сколам; он никогда не нуждается в герметизации. Кварц представлен в широком ассортименте внешнего вида, многие из которых убедительно имитируют естественную пестроту мрамора и известняка, настоящие версии которых являются чрезвычайно сложным выбором для кухонных столешниц.
Не экономьте на освещении
Фото Нат Ри
Есть три различных типа светильников для кухни.(Подсказка: вы хотите их все.)
Встраиваемые потолочные светильники: Устанавливайте их на всех открытых этажах, чтобы обеспечить естественное освещение там, где люди будут стоять и работать.
Подсветка под шкафом: Используйте это, чтобы обеспечить рабочее освещение над столешницами — и выделить столешницу, фартук и шкафы, когда горит единственный свет.
Подвески / потолочные светильники: Осветите рабочие зоны, такие как острова, полуострова и раковины, с помощью декоративных подвесок, которые обеспечивают рассеянный свет без создания теней.
Подумайте об альтернативах напольным покрытиям под дерево
Предоставлено Armstrong Flooring
Дерево имеет естественную традиционную красоту, но оно царапается, вмятин и изнашивается в кухонных условиях. Легко очищаемый керамогранит имеет широкий спектр дизайнов, в том числе убедительный вид камня и дерева, но большинство вещей, которые упадут на фарфор, сломаются. Так что стоит подумать об этих более мягких альтернативах: виниловый пол Luxury и ламинат (показано здесь) прочный, сравнительно мягкий и щадящий, а также представлен в широком диапазоне древесных пород, которые большинство людей сочтут реальными.
Рекомендации по бюджету для капитального ремонта кухни
При определении того, сколько нужно потратить на реконструкцию кухни, должны действовать три фактора: 1) Сколько вы можете позволить себе купить ту кухню, которую хотите. 2) Качество кухонь в других домах вашего района. 3) Как долго вы планируете оставаться в своем доме. Если вы ищете окупаемости при перепродаже, подумайте вот о чем: сумма, которую вы должны быть готовы потратить на любой крупный ремонт, зависит от стоимости этой комнаты в процентах от общей стоимости вашего дома.Ознакомьтесь с нашей интерактивной инфографикой с рекомендациями по максимальному бюджету, который вы должны выделить, чтобы обеспечить стабильную окупаемость ваших инвестиций.
НУЖНА ПОМОЩЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ ВАШЕЙ РЕМОДЕЛИ?
Рассмотрим личный заем. Предварительный просмотр вашей процентной ставки. Проверка никак не повлияет на ваш кредитный рейтинг.
Фиксированные ставки | Быстрые средства | Гибкие условия
Проверьте свою ставкуВыберите кошелек для работы с кишечником
Вырвав все до рамы, можно легко изменить расположение и размеры дверей и окон; добавлять, перемещать или удалять стены; прокладывать новые электрические, водопроводные и отопительные / охлаждающие линии; для выявления и устранения повреждений, вызванных гнилью или насекомыми; и утеплить.Но работа по сносу, утилизация старых материалов и замена стеновых панелей и отделки значительно увеличат затраты на ваш проект. Поговорите со своим подрядчиком о плюсах и минусах вашего конкретного проекта.
Хорошо утеплить перед возведением стен
Изоляция из распыляемой пены
лучше всего защищает от наружных температур и сквозняков, но если вы выпотрошили кухню, у вас также есть более дешевый вариант использования теплоизоляции из стекловолокна или каменной ваты, что потенциально позволяет сэкономить тысячи долларов.Еще один шаг до того, как гипсокартон поднимется: убедитесь, что ваш подрядчик покрывает потолок мехом, чтобы сделать его идеально ровным (если балки не выровнены), и использует только шурупы (без гвоздей) для установки стеновой панели, чтобы снизить риск появления гвоздей.
Внешний вид высококачественных шкафов за меньшую плату
Фото Энтони Тиеули
Если вы не ищете что-то действительно оригинальное, вы можете найти шкаф (стиль двери, тип дерева, отделка), который вам нужен, без высокой стоимости нестандартных шкафов (которые изготавливаются на заказ в соответствии с вашими точными требованиями к дизайну и размерам. ).Рассмотрим две доступные альтернативы: Стандартные шкафы — наименее дорогие и самые быстрые; Каждый производитель предлагает ограниченное меню стилей и отделки с шагом в три дюйма. Средний выбор Goldilocks — это полу-нестандартных шкафов , которые изготавливаются на заказ из установленных компанией дизайнов и отделок с шагом в один дюйм.
Инвестируйте в новые Windows
Фото Кена Гутмейкера
Вам не нужно ремонтировать кухню, чтобы заменить окна и двери, но их перемещение или увеличение размеров потребует полного сноса шпилек, по крайней мере, в этих областях.Новые окна улучшат вашу энергоэффективность; они могут наклоняться для облегчения очистки; и они устранят неприглядные штормовые окна, обычные во многих домах с оригинальными одинарными окнами. Однако не совершайте ошибку, заменяя высококачественные деревянные окна дешевыми виниловыми заменами, особенно в величественных зданиях с характером старинного дома.
Рассчитайте свои расходы
После того, как вы составите список желаний для кухни своей мечты, вы захотите установить реалистичный бюджет и придерживаться его.Чтобы оценить стоимость вашего ремонта, исходя из его объема и средней цены для вашего района, воспользуйтесь нашим простым в использовании калькулятором. А если вам нужны дополнительные деньги для финансирования ремонта вашей кухни, вы можете получить личный заем от Discover — это быстрый и простой вариант. Предварительно просмотрите свою процентную ставку и выберите, сколько вам нужно до 35 000 долларов, чтобы инвестировать в долгосрочную стоимость вашего дома.
НУЖНА ПОМОЩЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ ВАШЕЙ РЕМОДЕЛИ?
Рассмотрим личный заем. Предварительный просмотр вашей процентной ставки. Проверка никак не повлияет на ваш кредитный рейтинг.
Фиксированные ставки | Быстрые средства | Гибкие условия
Про оберег ловец снов сегодня знают многие. Несмотря на высокий уровень развития науки и техники, не утратила свое место и вера в таинственные силы. Во всем мире найдется множество людей, которые веруют в магические свойства ловца снов. Кто-то мастерит его своими руками, другие – рисуют, встречаются и те, кто набивает тату на теле. Очень важно понимать истинное значение, историю происхождения и правила создания оберега, ведь на самом деле это очень сильный индейский талисман.
Легенды возникновения ловца снов
История амулета уходит далеко во времена индейцев Северной Америки. Существует несколько различных легенд о появлении ловца снов:
Первая уходит корнями к американскому племени лакота. В ней говорится о древнем старейшине, которому однажды приснился шаман Иктоми. Он имел вид паука, символизирующего мудрость. Во сне он взял шаманский обруч, который был украшен конским волосом, перьями птиц и цветными бусинами, и в нем сплел паутину. Обруч был сделан из ивовых прутьев. Для индейцев это было символом жизненного цикла – человек рождается младенцем, растет и взрослеет, а в старости снова превращается в беспомощного ребенка. В сновидении Иткоми сказал старейшине, что ловец снов поможет всему племени – он словит в сети добрые помыслы и сновидения, а злые не смогут удержаться и пролетят сквозь отверстие в центре паутины.
По другим преданиям, ловец снов впервые появился в истории индейцев племени оджибве. В их верованиях есть паучиха Асабикаши, покровительница женской части племени, которая обучала женщин плести сети для сновидений. Асабикаши в давние времена была простой женщиной, матерью всех людей на земле. Когда людей стало великое множество, женщина стала покровительствовать всем представительницам прекрасного пола и научила их мудрости – как быть матерью. Для защиты детей от злых ночных духов она создала оберег. По этой легенде, добрые сновидения попадают в сети висящего над спящим человеком амулета и скатываются на него по перьям, а злые застревают в нитях и с первыми лучами солнца погибают.
Еще одна легенда очень похожа на поверье про паучиху. Разница лишь в том, что это было не божество, а обычный паук, которого женщина спасла от рук своего ребенка, и тот в благодарность научил ее плести паутину для сновидений. Кстати, эта легенда и стала причиной примет, запрещающей убивать пауков.
На американского ловца снов очень похож оберег народов Сибири. Но по их легендам ловец снов мог принадлежать исключительно племенному шаману и участвовал в шаманских практиках. Амулет играл роль накопителя мыслей и духов, они собирались в паутинке в течение дня, а ночью спускались в сознание шамана.
История амулета ловец снов восходит к племенам американских индейцев
Как работает амулет и его значение
Главная функция ловца снов – собирать и фильтровать сны. Хорошая энергия, мысли, сновидения спускаются по перьям в сознание спящего человека, а плохие пролетают мимо и исчезают с наступлением нового дня. Также оберег защищает спящего от злых духов.
Ловушка снов должна находиться в спальне, над головой своего обладателя.
Зачем нужен тот или иной элемент:
обруч из ивового прута – символ жизни. Материал был выбран также со смыслом: он постепенно высыхал, а после трескался и ломался от сильного натяжения переплетенных нитей – это означало окончание одного из этапов человеческой жизни;
паутина – сплетение дорог, из которых человек на протяжении жизни выбирает путь, не зная заранее, какая окажется верной. Паутинка должна соединяться с прутом в восьми точках, число которых символизирует количество паучьих лапок;
перья в некоторых поверьях подбирались в зависимости от пола человека, которому предназначался оберег: мужчинам подходили орлиные, символизирующие смелость, а девушкам – совиные, означающие мудрость. По другим преданиям в любом случае можно было использовать перья галки;
перышко в центральном отверстии – дыхание, воздух, основа жизни;
декоративные элементы (бусины, косы из конских волос, фигурные узелочки) – служили украшением. Также считалось, что бусинки смогут крепче задержать мысли и духов сновидений в сетях. Для косичек наилучший вариант – это волос из хвоста белой кобылицы.
Делаем ловец снов своими руками
Ловушка снов – сильный амулет, и при изготовлении каждая мысль, эмоция, чувство впитываются в детали и оказывают влияние на его работу. В лучшем варианте детали ловца должны быть найдены самостоятельно, ведь в магазинах с подобной атрибутикой предметы изготовлены кем-то, а значит на них отпечатались чужие мысли и чувства.
Материалы и инструменты для создания амулета
Выбирайте нити из натуральных материалов.
В качестве основы ловца снов выступает ивовый прут – молоденькую гибкую веточку ивы можно найти в середине осени. Ее скручивают в окружность, которая затем оплетается нитью. Аналогом ивы может стать рябина. Основу можно заменить металлическим кольцом.
Также понадобятся крепкие нити из натуральных материалов – шерстяные, льняные или хлопковые. Одна понадобится потолще – для обмотки обруча, а другая потоньше – для паутинки.
По традиции перья для ловца снов нужно было получить от живой птицы, так как смерть живого существа накладывает негативный отпечаток на амулет. Для мужчин по сохранившимся преданиям нужно выбирать перья птиц, бодрствующих днем (орлы или ястребы), а женщинам подойдут перышки ночных птиц (совы, цесарки).
Лошадиный волос – для декора. Также понадобятся красивые бусинки из камня или дерева. Их можно сделать собственными руками, а на деревянные даже можно нанести узоры.
Значения цветов
Внимательно выбирайте цвет амулета.
Цвета, используемые при изготовлении ловушки снов, по скандинавским поверьям имеют особое значение. Каждый цвет по-своему влияет на человека:
Белый – проводник света и добра, символизирует чистоту и невинность.
Зеленый – цвет растений, заряжает биополе обладателя положительной энергией, помогает достичь жизненных целей.
Красный – цвет пламени и страсти, способствует развитию силы воли и жизненной энергии, а также помогает пробудить скрытые таланты и положительно влияет на творческих личностей.
Фиолетовый – помогает принимать правильные решения в серьезных ситуациях, наладить внутреннюю гармонию.
Черный – укрепит уверенность в силах и зарядит стойкость характера.
Голубой – очистит от смятения и тревог, наполнит положительной энергетикой и способствует вдохновению.
Синий – символизирует стабильность, защищенность. Уравновешивает, развивает интуицию.
Оранжевый – цвет радости и чувственности. Создает баланс между мужским и женским началом.
Цвета могут быть вашими любимыми или того человека, которому предназначается ловец снов. Они помогут наладить те сферы в жизни, за которые отвечают. Для амулета можно выбрать один цвет, или сочетание нескольких.
Яркие краски рекомендуется не использовать, если оберег будет применяться по назначению, а не как интерьерное украшение. Такие оттенки будут притягивать слишком реалистичные, красочные сны, и человек не сможет выспаться, отдохнуть, набраться сил.
Пошаговая инструкция по созданию ловца снов
Прут сгибается в окружность так, чтобы получился плотный обруч. Его концы, как правило, закрепляют прочной нитью. Для большей прочности ее можно промазать клеем вместе с деревом.
Каркас обматываем нитью по часовой стрелке внахлест.
Нить можно заменить на шнур из натуральных составляющих.
После переходим к плетению паутины внутри основы. Для этого берем более тонкую нитку и привязываем к подготовленному обручу.
Затем, в зависимости от диаметра кольца, отступаем от 2-х до 5-ти см, накидываем нить на основу и делаем узел так, чтобы между двумя точками она немного натянулась.
Чтоб расстояние между узлами было симметричным, можно заранее сделать пометки на обруче при помощи карандаша.
Затем, делаем второй круг оплетения узлами, который идет уже не по основе, а по первому ряду нитей.
Завершив второй круг переходим к следующему, постепенно приближаясь к середине.
В процессе оплетения на нитку нанизываем декоративные бусинки в произвольном порядке. На первый взгляд процесс плетения паутинки может показаться сложным, но как только возьметесь за дело – поймете, что это довольно просто и занимательно.
В самом центре паутины делаем узел, чтоб завершить основу для ловушки.
Во время изготовления ловца снов необходимо думать только о хорошем, чтобы оберег напитался положительными мыслями и чувствами.
Украшаем кольцо с паутиной перьями, подвешивая их при помощи ниток, добавляем другие скрашивающие элементы на свой вкус.
Чтобы нити не провисали, их можно слегка покрыть лаком для волос без содержания блесток – так паутина станет немного плотнее и будет лучше держать форму.
Рекомендуем посмотреть видео мастер-класса по изготовлению амулета ловец снов своими руками:
Куда нужно вешать оберег
Отличное место для ловушки снов – у изголовья кровати.
Как правило, место ловушки снов – у изголовья кровати. Куда вешать оберег лучше всего:
на потолок над кроватью – самый оптимальный вариант, амулет должен витать в воздухе;
на стену у изголовья;
на люстру, чтобы ловушка свободно крутилась в пространстве.
Таким образом он будет ловить в сети добрых духов и направлять их на человека, а злые запутаются в нитях. С рассветом последние будут уничтожены солнечными лучами.
Для защиты от негативного воздействия окружающих можно сделать маленький амулет, который поместится в кармане, и носить его с собой.
Может ли навредить такой амулет
Навредить может только неправильно изготовленный амулет.
Ловец снов действительно может принести вред, как и любой другой амулет, служащий проводником между человеком и иными силами. Навредить он может лишь в одном случае – если неправильно сделан. Например, если использованы ненатуральные материалы: синтетические ткани, пластиковые бусины или основа, стеклянные украшения, куриные перья.
Неправильно изготовленный ловец может вызвать дурные сны, что способствует усталости и хроническому недосыпанию.
Использование оберега в современном мире
Сегодня оберег используется по назначению теми людьми, которые знают нюансы изготовления, предания о появлении и умеют правильно пользоваться ловцом. В остальном он представляет собой интерьерное украшение и может быть изготовлен совсем не как традиционный ловец снов. Также можно найти женские украшения: серьги, подвески в форме ловца снов на цепочках и браслетах.
Ловец снов в виде тату
Тату ловец снов защитит человека от негативной энергетики в дневное время.
Тату в виде ловца снов защищает человека от негативной энергетики в дневное время, а в ночное притягивает положительные сны. Зачастую в рисунке окружности изображают тотемное животное – голову совы, оскал волка или медвежью морду.
Расположение татуировки также играет немаловажную роль – нужно набивать ближе к голове, например, на шее или плече.
Чтобы получить промокод на скидку, кликните на понравившиеся предложения и скопируйте его вверху открывшейся страницы
Индейский оберег: Ловец снов
Ловец снов — древнейший оберег, изобретённый много веков назад. Люди безоговорочно верили в мир сновидений, отмечая, что хорошие сны предвещают удачу, а плохие, наоборот, печаль. Для защиты от тёмных сил и плохих сновидений древние индейцы мастерили амулеты, которые должны были плохие сны отгонять, а хорошие — удерживать, ловить.
Считается, что ловец снов впервые появился у индейцев Северной Америки. Похожий оберег встречается в традициях и обрядах народов Севера, Сибири и Азии, однако у них он является предметом силы, приманивает злое и доброе, используется в шаманской практике. У индейцев же назначение ловца — оберегать от дурных сновидений.
Основанием в виде круга ему служили ветки деревьев, в основном — ивовые, а в центр вплеталась паутина из грубой нити или сухожилий животных. По краям круга подвешивались перья различных птиц, лучше всего хищников. Для женщин чаще всего — перья совы, для мужчин — орла. Это могут быть перья сокола, ястреба, даже попугая, важно, чтобы перья были от живых птиц. Также допускалось использование минералов. По преданию, страшные сновидения запутывались в паутине, а добрые сны проходили сквозь отверстие, которое необходимо обязательно оставить в центре паутины.
В наши дни ловец снов довольно часто используют просто как украшение интерьера. Но, возможно, не стоит отрицать его магические свойства. Это красивый декоративный предмет, но если наделить его доброй энергетикой, то и польза от него будет волшебная.
Ловец снов можно приобрести в магазине, можно заказать у мастера, однако же те, кто желает попробовать сплести такой оберег самостоятельно, в процессе его изготовления почувствуют, как успокаиваются его мысли и приходит чувство умиротворения. Очень важен положительный настрой при создании ловца. Как и любое другое хобби, ловец снов заставляет погружаться в него, и творческий процесс становится схож с медитацией. В результате вы получаете не просто красивый и полезный талисман, но и массу положительных эмоций ещё на этапе его создания.
ЭТНОМИР для школьников
Игра «Путь следопыта» и мастер-класс «Ловец снов»
Всё, что есть в ЭТНОМИРе, наглядно, красочно и доступно знакомит детей с культурой или историей, достопримечательностью или климатом, этносами или флорой и фауной региона, что способствует фиксации информации через впечатление, а значит, знания, полученные в этнографическом парке, хорошо усвоятся детьми и сохранятся в их памяти на всю жизнь. Ведь, когда ребёнок своими глазами видит шамана-тувинца или девушку-эвенкийку, шьющую обереги, то диковинные названия народностей, проживающих слишком далеко, чтобы ими интересоваться, перестают быть для него просто словами.
Для организованных групп школьников в ЭТНОМИРе разработаны образовательные программы, тематические экскурсии, мастер-классы и анимация.
Что означает ловец снов?
На прилавках сувенирных магазинов нередко можно увидеть эффектных защитников снов, украшенных камнями и перьями. С появлением этого магического оберега связано множество легенд, и до сих пор нет единого мнения о его истинном происхождении. По распространенной версии, ловец снов пришел из индейских племен и призван охранять спящего от злых духов. Кто-то утверждает, что амулет впервые появился в Сибири и служил неким артефактом для проведения шаманских ритуалов. Что же все-таки означает загадочный ловец снов, и откуда он взялся? Об этом и многом другом читай в нашей статье!
Как было сказано выше, никто не может с точностью определить, кто стал использовать ловца снов первым. Даже разные народы трактовали его значение и смысл по-разному. Одни думали, что этот амулет улавливает только хорошие сны и пропускает плохие, другие считали, что он отбирает лишь позитивные сновидения. Но неизменным остается тот факт, что ловец снов играл важнейшую роль в культуре народов.
Согласно индейской легенде, одному вождю великого клана во время медитации на высоком холме, явился дух в образе паука. Между ними завязался разговор на самые различные жизненные темы. И тогда в ходе беседы паук сорвал с ивы ветку и согнул ее в круг. Затем внутри круга он сплел узоры из паутины и сказал, что дурные сновидения будут запутываться в паутине и исчезнут поутру, а добрые и приятные сны беспрепятственно проникнут к спящему. Так и появился этот оберег, защищающий сон от нечистой силы и страшных духов. «Ловец снов» в переводе с индейского означает «паук» или «ловушка снов».
Есть и другая теория. В Сибири было сильно развито шаманство и связь с потусторонним миром. Ловец снов нес сакральный смысл и активно использовался в шаманской практике. Причем ловец снов не разделял сны на плохие и хорошие. Он лишь передавал спящему шаману определенные образы. Чаще всего эти образы были тяжелыми и жестокими, что придавало сну динамичности. Только борьба за выживание и победа над нечестью внутри сна помогали шаману получить осознание себя.
Ловец снов — это домашний оберег, который защищает от кошмаров, отгоняет дурные сны, позволяет быстро заснуть и избавляет от инсомнии. Он дарует человеку добрые сны, помогает отлично выспаться и обеспечивает прекрасное настроение в течение дня. Пожалуй, это главные функции. Также ловца снов можно сделать помощником в осознанных сновидениях, приманить радость и вдохновение. А еще ловец снов ликвидирует негативную энергетику, помогает добиться умиротворения и гармонии как с собой, так и окружающими!
Что же представляет из себя ловец снов? Амулет изображен в виде ивового круга со свисающими перьями и переплетенными внутри нитями. Выбор такой геометрической фигуры не случаен. Дело в том, что у разных народов круг олицетворяет целостность, бесконечность и совершенство. Есть в этом что-то таинственное и магическое. Элемент перьев означает дыхание и ветер. Для декора нужно использовать живые перья птиц во время линьки (за исключением курицы). Ощипанная птица и покрашенные перья счастья в дом не принесут!
Для женских ловцов снов берутся совиные перья, а для мужских — орлиные. Если камни, то только натуральные! И никакого пластика. Стекло использовать тоже нежелательно, но в небольших количествах не возбраняется.
Аметист. Дает ясность зрения, отгоняет кошмарные сны, помогает понять суть событий.
Горный хрусталь. Настраивает на осознанные сны, приумножает все функции ловца.
Раухтопаз. Вводит человека в состояние высокой восприимчивости, помогает видеть и запоминать.
Обсидиан. Обладает защитным воздействием, придает силы противостоять нападениям во сне.
Цвет нитей тоже имеет значение:
Белый. Чистота и положительная энергетика, успокаивает и очищает.
Зеленый. Символ растения дает энергию, которая позволяет осуществить запланированное.
Розовый. Любовь, симпатия и нежность.
Оранжевый. Гармония и солнечный свет.
Красный. Символ огня и активности. Развивает творческие способности и повышает самооценку.
Фиолетовый. Помогает осмыслить происходящее, умиротворяет.
Черный. Символ стойкости и уверенности.
Синий. Источник гармонии с внешним миром.
Ловец снов лучше всего повесить над кроватью или на окно в спальной комнате. По поверью сны проникают в дом именно через окно. А оберег поймает их на входе, задержит плохие сны и пропустит только хорошие. Ловец снов следует вешать таким образом, чтобы в дневное время суток на него падали прямые лучи солнца, которые способны очистить амулет от дурной накопившейся энергетики. Иначе ловец снов будет и дальше накапливать в себя зло, и в итоге человеку приснятся ужасы!
Наконец-то мы разобрались, что означает ловец снов. И, конечно же, чтобы оберег приносил пользу, он должен быть выполнен по всем правилам и висеть в твоей комнате в натуральном виде. Помни, что фото и другое искусственное изображение амулета никакой могущественной силой не обладает. Светлых тебе снов!
✂ Ловец Снов своими руками: магия древних шаманов
Можно ли сделать Ловец Снов своими руками, и есть ли какие-нибудь правила по созданию этого украшения? Не торопитесь в этом вопросе. Ведь эта конструкция – не просто оригинальная безделушка. Как любой предмет культа, она может нести в себе особую энергетику, которую важно направить в позитивное русло. Как это сделать – в материале от редакции HouseChief.
Не просто украшение, а магический талисман – вот что такое Ловец Снов ФОТО: cs2.livemaster.ru
Читайте в статье
Как один древний символ оказался на двух континентах
Популярность этого амулета обрела новое дыхание после выхода одноименного фильма, в котором древние традиции удивительным образом переплелись с нашествием пришельцев.
Но если серьёзно, то Ловец Снов – это особый магический инструмент, который использовали шаманы тысячелетиями. Поэтому история у него невероятно богатая ФОТО: xland.by
Что интересно, этот амулет встречается не только у коренных народов Северной Америки, индейцев, но и у народов нашей матушки Сибири. Как получилось, что два предмета культа с разных континентов так похожи между собой? Есть предположение, что в доисторические времена эти народы были одним целым. Они исповедовали общие верования, которые дошли до наших дней.
Эта идентичность лишний раз говорит о том, что к этому предмету нужно относиться с должным уважением и вниманием, не зря ведь он пережил даже разделение континентов ФОТО: pp.userapi.com
Как выглядит Ловец Снов
Давайте рассмотрим классический пример этого талисмана. Это круг, в центре которого находится паутина из переплетённых нитей. Способ переплетения имеет особое значение, обратите на это внимание. Ловец Снов может иметь не только форму круга, он может быть треугольным или квадратным, но это уже отхождение от традиции.
Круг в изготовлении оберегов имеет сакральный смысл, как символ бесконечности ФОТО: xland.by
Поэтому, если вы хотите работающий Ловец, следуйте общим правилам.
Этот талисман украшают бусинами, фигурками, лентами и перьями. Фигурки могут иметь особый смысл, как и цвет бусин
Индейские Ловцы: дорога духов
У североамериканских индейцев Ловец Снов выполняет буквальную функцию. Он ловит духов сновидений. По преданию, они могут быть плохими и хорошими. Плохие навевают спящему кошмары, а хорошие – дарят приятные сны, полные тайных знаков и светлых символов.
Паутина в талисмане притягивает дурных духов, и они запутываются в ней до утра, чтобы растаять с первыми солнечными лучами ФОТО: cs2.livemaster.ru
А добрые духи, которые понимают порядок и гармонию, беспрепятственно проникают сквозь ячейки плетения и по висящим перьям соскальзывают к спящему. Именно поэтому амулет размещают над изголовьем кровати и оснащают его свисающими лентами и перьями, прокладывая дорогу добру.
Как делают индейский талисман
В традиционном варианте основу амулета составляет ивовый прут, свёрнутый в кольцо.
Но если у вас нет такого – пойдёт любая гибкая ветка или какой-то предмет в форме кольца, вызывающий у вас положительные эмоции ФОТО: cs1.livemaster.ru
Подойдут пяльцы любимой бабушки, металлический обод от настенных часов или что-то подобное. В крайнем случае, вы можете купить и какое-то готовое кольцо, но в этом случае часть магии будет утрачена, ведь заводская штамповка не способствует накоплению энергетики.
Кстати если уж говорить об энергетике, то следует помнить, что делать такие вещи нужно с особым настроем и светлыми мыслями, особенно, если вы делаете такую вещь для ребёнка. Вы можете повторять мантру, читать молитву или просто включить хорошую музыку для создания соответствующего настроя.
Для индейского варианта Ловца важно правильно подобрать перья ФОТО: xland.by
То есть, если вы готовите домашний амулет для мальчика или мужчины, перья должны принадлежать орлу или другой «мужественной» птице. А для девочки или женщины следует подобрать перья совы или дрофы. И очень важно, чтобы перья были с живой птицы, а не мёртвой. Дело в том, что эти артефакты способны хранить информацию о гибели своего хозяина и передавать её спящему. Так что не используйте трофеи охотников. Лучше найдите пёрышки у гнезда или в другом месте, не связанном с вероятностью убийства птиц. На крайний случай выдерните их из хвоста живого петуха. Ему это не понравится, но энергетика не будет испорчена.
И последнее условие для создания индейского амулета: используйте натуральные нити: шерстяные, хлопковые или из джута ФОТО: cs1.livemaster.ru
Они, как и все остальные составляющие талисмана, несут в себе живую энергетику, в отличие от искусственных волокон.
Оплетать амулет следует по часовой стрелке, количество витков не столь важно, и зависит от вашего желания. Нужно постараться в начале работы исключить закрепляющие узлы или хотя бы сделать их малозаметными.
Когда кольцо оплетено, можно делать паутину. Здесь тоже не существенно количество витков, но желательно, чтобы оно было нечётным.
В процессе на нить можно насаживать бусины, но имейте ввиду, они за счёт своего веса будут растягивать нить, так что придётся крепче крепить её и затягивать ФОТО: cs2.livemaster.ru
В центре паутины можно разместить особенно большую бусину или кристалл. Многие просто оставляют центр свободным – это не принципиально.
Строгих правил по развешиванию перьев нет, следуйте своему вкусу и внутреннему чутью.
Особенности сибирских амулетов
Сибиряки сохранили более глубинное понимание этого талисмана. Его по сей день используют шаманы для общения с духами, и правила подхода к созданию этих предметов можно назвать более строгими.
Ловец Снов здесь называется Кытгьем. Он – обязательный атрибут для контакта шамана с миром духов. Его используют для лечения, поиска потерь и общения с умершими. Так что сибирский амулет – это сложный инструмент.
Считается, что Кытгьем ловит всех духов сновидений: и плохих, и хороших. Он опускает их по шнурку к спящему для связи другого мира с сознанием. Так шаман видит будущее и прошлое, но видения эти предполагают борьбу со злом ФОТО: cs1.livemaster.ru
Материалы для изготовления сибирского амулета отличаются от североамериканских. Обруч для него – только деревянный, а для паутины используют цветные нити: синие и красные. Синие обозначают земной мир, а красные – дорогу в мир потусторонний.
В качестве приманки для духов используют кусочки меха, а для направляющих берут кожаные шнурки.
Кытгьем тоже имеет мужское или женское значение. Для сильной половины его украшают клыками и когтями, а для прекрасной – ракушками.
В центре конструкции обычно закрепляют фигурку хранителя ловушки, окрашенную в красный. Хранителем выбирают обычно тотем владельца.
В этой традиции принято запоминающиеся сны отмечать на Ловце фигурками, как бы составляя дневник сновидений.
Если резюмировать отличие Кытгьема от индейского Ловца, то он скорее инструмент духовных практик, чем оберег ФОТО: cs1.livemaster.ru
Он подходит для творческой натуры, которая находится в поиске смысла жизни. И это – не самый лучший вариант для детской комнаты, если вы, конечно, верите в магическую силу этого инструмента.
Мастер- классы по созданию талисманов: от простого к сложному
Если вы настроились должным образом и подобрали подходящий материал, можно приступать к работе. Попробуйте сначала простую модель, постепенно совершенствуя своё ремесло.
Простой Ловец
Самое сложное в изготовлении этого амулета – научиться делать паутинку. Вот инструкция для такой работы:
Трёхмерная модель
Более сложный вариант – это трёхмерный Ловец, который можно использовать, например, над кроваткой малыша:
Нарядная модель из салфетки
Если у вас дома есть вязаная салфетка, оставшаяся в память о бабушке, или вы сами умеете вязать крючком – можно использовать её для амулета. Сложное вязание никак не противоречит характеру талисмана, ведь, по сути, оно тоже выполняется цельной нитью. Как собрать красивый Ловец из салфетки – в этом видео:
Сладкие сны под охраной талисмана
Чтобы амулет работал, его нужно повесить в изголовье кровати и спать счастливым сном. Но если хотите, вы можете разместить его под люстрой в спальне.
И хотя злые духи тают под дневным светом, время от времени выпускайте свой оберег «погулять» из дома на свежий воздух, чтобы наполнить его положительной энергетикой ФОТО: cs5.livemaster.ru
А у вас есть Ловец Снов? Может быть, вы уже освоили какую-то оригинальную конструкцию? Напишите об этом в комментариях!
[totalpoll]
ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями
Ловец Снов оберег: значение, виды, расположение
Оберег Ловец Снов
В наше время сложно встретить человека, который ничего бы не знал, что такое оберег ловец снов. Этот амулет давно уже приобрел невероятную популярность не только среди жителей американского континента, но и всего мира.
Сейчас уже невозможно точно определить, где и когда был создан первый Ловец Снов. Это настолько древний амулет, что теперь уже вряд ли удастся достоверно восстановить историю его изобретения. Существует масса легенд о его происхождении. Многие полагают, что Ловец Снов пришел к нам от погибшей цивилизации американских индейцев. Однако это утверждение если и не совсем ошибочно, то, как минимум, неполно. Ловец Снов, или Ловушка для духов сновидений, пришел к нам из магических практик не только коренного населения Нового Света, но и от аборигенов Севера и Восточной Сибири.
Внешне этот амулет очень похож на решето – округлый каркас с натянутыми на нем нитями, сплетающимися в различные узоры. Причем узоры несут свою смысловую нагрузку.
Основные различия амулетов разных культур
Как у любого талисмана Фен шуй, есть у амулета Ловец Снов виды, значение которых зависит от смысла, который разные народы вкладывают в оберег. Вот только два из них:
Ловец Снов у индейцев
Так, например, Ловец Снов североамериканских индейцев имеет свойство притягивать «злых» и «добрых» духов сновидений. Затем он отсеивает «злых», те как бы запутываются в паутине узоров и погибают с первыми лучами солнца, а «добрые», зная правильный путь, мягко скользят по перьям, опускаются к спящему, принося ему светлые, цветные сны.
Совсем другое предназначение имеет Ловец Снов у коренных народов Сибири. Он является магическим предметом силы шаманов и служит для работы в их шаманской практике. Духи, которые попадают в сети Ловца, не делятся на «добрых» и «злых». Днем они попадают в паутину, задерживаются в ворсинках меха, а ночью опускаются по главному шнурку к спящему шаману, неся с собой образы. Это делает сны шамана более динамичными и зачастую весьма жесткими, во сне шаман ведет кровавую борьбу с духами, где нужно суметь выйти победителем. Образы, приходящие шаману во сне, чаще всего не самые приятные, способствуют точному осознанию себя внутри сна – это одна из тайных шаманских техник. Однако без должной подготовки неумелое использование амулета может привести к серьезным последствиям, поэтому к такой работе может подходить только подготовленный человек.
Придавая важный сакральный смысл кругу – символу, олицетворяющему бесконечность, а именно так круг воспринимается в шаманской практике, Ловец Снов отождествляется с путешествием солнца по небу.
Изготовление Ловца Снов
Ловец Снов – это в первую очередь амулет силы, и поэтому делать его надо своими руками, с определенными намерениями и должной настройкой. В магазинах, специализирующихся на продаже мистических предметов, выбор может быть достаточно богатым, но то, что поставлено на производственный конвейер, вряд ли удовлетворит наши потребности. Не будем говорить о том, с какими мыслями могли их делать.
Итак, как правило, круглым каркасом амулета служит тонкий ивовый прут, свернутый в круг. Однако это не жесткое требование, основой может послужить и металлический обод, с ними даже удобнее и работать. В общем, выбор за вами.
Еще один важный момент – это перья. Ловец Снов имеет четкие половые различия, для мужского ловца подойдут перья орла, а для женского – полярной совы. Главная сложность заключается в том, что найти перья этих птиц очень сложно, тем более что они должны быть получены только с живой птицы. Перья – это очень энергоемкий артефакт, информация смерти моментально будет ими «записана», а почистить их уже не получится.
Так что если вы делаете Ловец Снов для горячо любимого вами человека, то советуем подойти к проблеме выбора перьев с ответственностью. За неимением перьев орла и совы можно использовать гусиные или петушиные, но их эффективность заметно ниже.
Теперь о паутинке. Рассказывать о разнице между синтетической нитью и натуральной нет смысла, сами знаете. Стоит только заметить, что важно, чтобы нить не прерывалась во всем плетении, так что запасайтесь сразу большим мотком.
Приступаем к изготовлению
Этапы изготовления Ловца Снов
Берем готовый металлический обруч или делаем его из ивового прута, затем оплетаем его нитью. Если используем ивовый прут, то оплетать требуется нитью потолще. А вот на стальном обруче этим можно пренебречь. Оплетать надо по часовой стрелке. Постарайтесь обойтись без закрепляющих узлов в начале плетения и когда делаете петельку. Рассказать, как это сделать, сложнее, чем показать, так что пофантазируйте сами.
После того как работа с обручем будет закончена, переходим непосредственно к плетению паутины. Паутина плетется круг за кругом, поэтапно накладываются витки нити. Число витков – дело ваше, надо лишь учитывать диаметр обруча. Хорошо, если это будет нечетное число.
По ходу плетения надо нанизывать бусинки. Старайтесь достаточно сильно натягивать нить, чтобы паутина в будущем не провисала. Заплетая Ловец Снов, надо думать о хорошем, желательно о своих намерениях. Плетение надо сопровождать словами или стихами. Вы можете придумать слова сами, можете воспользоваться каким-либо популярным заклинанием или проговаривать аффирмации, петь мантры или слушать медитативную либо просто приятную музыку.
Когда приблизитесь к центру, вам может понадобиться толстая игла, чтобы продеть в главную бусину или кристалл нить и закрепить плетение.
Теперь черед перьев и других украшений, их вы можете расположить на свое усмотрение.
Это самый простой вариант плетения амулета, но можно и усложнить. Например, закрепить вместе сразу несколько обручей. В этом случае стоит проявить некую долю фантазии и задействовать свое творческое начало. Обручи можно переплести между собой в виде цепочки, либо же сложить их вместе и оплести в виде сферы. В общем, тут ваши дизайнерские способности ничем не будут ограничены.
Применение амулета
Куда повесить Ловца Снов?
Чтобы сон был поистине сладким, надо знать, куда повесить ловца снов. Обычно его вешают в изголовье кровати, чтобы у амулета была возможность свободно вращаться и ловить пролетающих мимо духов сна. Но можно повесить амулет и в центре комнаты, например под люстрой, где он будет кружиться, как локатор, и не пропустит ни одного, даже самого захудалого духа.
Что касается вопроса о чистоте амулета, то, согласно легенде индейцев североамериканского племени кихту, «злые» духи, попавшие в ловушку, погибают с первыми лучами солнца. Это значит, что в принципе как-либо очищать Ловец Снов не требуется. Однако наш мир настолько наполнен всяческим «злом», что лучше все-таки время от времени «проветривать» оберег. Лучше всего вывешивать зимой под белые хлопья снега, а летом держать на ветру в ярких лучах Солнца и ясном свете Луны.
амулет своими руками, особенности и значение
Чтобы сон был спокойным и не снились кошмары, у некоторых народов принято использовать ловец снов, амулет предназначенный для защиты сновидений. Его подвешивают в спальне, и он не только выполняет защитные функции, а еще прекрасно дополняет домашний декор, гармонично вписываясь в интерьер помещения.
История происхождения и значение оберега
Интерес к ловцам снов появился в 60-70 годы прошлого века. Не все верили в его магическую силу, но привлекал он своим внешним видом. Им можно было украсить спальню, добавив в нее уюта.
Значение амулета ловец снов у разных народов немного отличается. Но все едины во мнении, что если он присутствует во время сна рядом со спящим человеком, сон будет спокойным и приятным, что даст возможность хорошо отдохнуть.
Когда появились подобные амулеты доподлинно не известно. Они существовали у разных народов, живущих очень далеко друг от друга. И как так случилось, что о нем узнали люди на разных континентах, осталось загадкой. По одной из версий родиной ловца снов является Северная Америка. В старину ими пользовались индейцы. Но их также можно было встретить и у некоторых народов Сибири. Отличия в значении и внешнем виде незначительны.
Как появился оберег у славян, история умалчивает. А у индейцев на этот счет была своя легенда. В ней рассказывается о том, что однажды предводитель индейцев взобрался на большой холм и стал там медитировать. К нему присоединился дух, который был покровителем племени Дакота. Он выглядел, как огромный паук. Они долго беседовали о смысле жизни и тайнах бытия.
Тогда дух-паук достал ивовую веточку и сплел из нее круг, а пространство внутри круга заполнил паутиной. Это было сделано для того, чтобы события из хороших сновидений проникали в реальную жизнь человека, а из плохих запутывалось и сгорало в лучах утреннего солнца. С тех пор такие обереги прочно вошли в жизнь индейцев.
Как выглядит амулет Ловец снов
В современном мире немногим удается хорошо выспаться. Ежедневная суета, стрессовые ситуации и прочий негатив отражается на качестве снов. Ночные кошмары мучают многих. После пробуждения человек чувствует себя уставшим, и его работоспособность снижается. Это влияет не только на настроение, но и подрывает здоровье.
Поэтому подобный амулет актуален в наше время и пользуется популярностью. Чтобы отогнать кошмары и хорошо высыпаться, рекомендуется поместить амулет у изголовья кровати. Его можно прибить на стену или подцепить к потолку. А можно привязать прямо к кровати.
У индейцев принято украшать талисманами детские кроватки для того, чтобы сон у малышей был длительным и спокойным. Злые духи ночи запутываются в паутине амулета и не могут проникнуть в сон младенца. В то время как добрые духи проходят беспрепятственно и улучшают сон ребенка. Сегодняшние матери подвешивают ловца снов вместе с игрушками на мобили, установленные над кроваткой.
У сибирских народов амулеты ловца снов делали шаманы и использовали их для того, чтобы во сне видеть будущее или узнавать различные тайны и подсказки для своей деятельности. В наше время маги используют амулет для осознанных сновидений и ясновидения.
Внешние особенности и основные составляющие
Ловцы снов бывают разнообразными, но главные признаки, по которым их отличают от других символов, у всех одинаковые. У каждого ловца снов за основу взят круг. Он символизирует солнце и цикл его пребывания на небе.
Также в амулете обязательно должны присутствовать перья птиц. Не столь важно, от какой птицы они будут – домашней или дикой. Важно, чтобы они были натуральными. Они могут быть окрашены в разные цвета, при этом каждый цвет имеет свое значение. Перья символизируют легкость и дыхание.
Внутреннее пространство круга занимает сеть из нитей в виде паутины. Она может быть однородной или с вплетенными бусинами. Ее вид зависит от умения и фантазии человека, который изготовил амулет.
Разновидности амулета
Подобный амулет существовал у разных народов, поэтому у него есть разновидности. Значение ловца сновидений разных регионов также немного отличается. Самыми популярными на сегодняшний день являются три разновидности.
Индейский амулет
Амулет, пришедший к нам от индейцев, имеет форму круга, который заполнен сплетенными нитями в виде паутины. При помощи этого узора амулет улавливает добрые сны и переправляет их к спящему по перьям. Это делает сон приятным и спокойным. А плохие сновидения задерживаются вместе со злыми духами в переплетениях нитей. А утром с восходом солнца они пропадают.
Амулет сибирских шаманов
Предназначение магического амулета у шаманов было иным. Его использовали для того, чтобы привлечь к себе видения. Здесь не имело значения, хорошие они или плохие. Шаман видел во сне окружающих его духов. Под влиянием символа шаман мог проникать в собственное сознание и в сознание окружающих людей. Если человек неопытен, ему опасно проводить ритуалы с подобным амулетом, для него это может плохо закончиться.
Азиатский амулет
Этот ловец снов отличается от остальных своим внешним видом. Азиатский оберег содержит в себе вставленные в круг фигурки зверей или знаков Зодиака.
Азиатский амулет Ловец снов
Критерии выбора
Прежде чем выбрать себе амулет, нужно понимать, с какой целью он будет применяться. Важно знать, что обереги бывают разных цветов, и каждый цвет что-то означает. Вот как они воздействуют на человека:
Символ и перья белого цвета предназначены для чистоты и исцеления. Оберег излучает светлую энергетику и приносит облегчение при заболеваниях.
Амулет, выполненный в черных красках, несет в себе бесконечность и стойкую энергию жизни. Человек получает твердость духа и физическую стойкость. Он получает возможность довести до конца то, на что раньше не хватало сил.
Символ красного цвета несет волю и мощь, подвигает человека на творчество.
Розовый цвет помогает в любви. Он помогает человеку понять свои чувства и получить гармонию со своим внутренним миром, снимает внутреннее напряжение.
Оранжевый делает равными мужское и женское начало, не позволяет негативным проявлениям взять верх над собой.
Желтый амулет – это символ духовного начала. Человек очищается духовно и задумывается о смысле жизни.
Зеленые тона – символ бесконечной жизни. У человека восстанавливаются силы, чтобы достигнуть своей цели. На мир он смотрит объективно.
Голубой – символ истины. Он очищает сознание и помогает понять будущее и сегодняшнее, без розовых тонов ощутить реальность.
Синие тона дают человеку возможность включить логику и ощутить гармонию жизни. Благодаря символу очищается его дух.
Фиолетовый нужен для вдохновения и смирения. Помогает человеку принять действительность в том виде, какая она есть.
Все эти толкования характерны лишь для индейского амулета. В Сибири цвета толковались иначе, и не использовалось такое обилие красок. Обычно талисман шамана либо темно-синий, либо черный. Иногда встречался красный.
Правила использования и расположения
Раз амулет ловец снов предназначен для улучшения сна, расположение талисмана должно быть как можно ближе к месту, где человек спит. Лучше, если это будет у изголовья постели. Но не всегда есть возможность его прикрепить именно в этом месте. Или в комнате спят несколько человек, и находится несколько кроватей. Тогда можно подцепить талисман на люстру, так он будет хранить сны всех жителей комнаты.
Можно прикрепить талисман на стену у изголовья или рядом с кроватью. Также, если размер талисмана небольшой, его можно зацепить к светильнику на тумбочке или на дверь шкафа в спальне.
Если помещение небольшое, его можно поместить в любом месте, где он будет хорошо смотреться. Его нарядный вид может выполнять декоративную функцию.
Тату Ловец Снов
В настоящее время этот сакральный символ популярен не только у индейцев, но и у современной молодежи. Его стали изображать на теле в виде татуировки. На рисунке мастер может изобразить что-то еще, учитывая пожелания заказчика. Поэтому тату с ловцом снов отличается разнообразием.
Люди, которые решаются нанести себе подобный оберег на тело, желают привести в норму свой сон и отвлечь от себя негатив. Так они надеются избавиться от бессонницы и достичь гармонии с природным миром. Таким образом, они показывают уважительное отношение к древним традициям своего рода.
Тату с этим символом дает душевную свободу, защищает от зла и связывает человека с древней культурой. Для того, чтобы эти качества проявились в большей мере, тату следует делать как можно ближе к голове. Обычно его наносят на область шеи или предплечья. Девушки наносят его на спину или бедра. Благодаря обширной площади, мастер имеет возможность сделать знак объемным и подробным.
Тату Ловец снов
Многие представительницы прекрасного пола делают тату в области ребер. Такой рисунок получается маленьким и компактным, но тоже представляет интерес.
Даже если человек несильно верит в воздействие талисмана, у него улучшается психологическое состояние. Иногда в изображении оберега вместо круга рисуют подкову. Она и так является мощным положительным символом, а вместе с ловцом снов добавляет удачу и вдвойне привлекает положительную энергетику.
Технология изготовления своими руками
Изготовить такой амулет может любой желающий. Ловец снов имеет простое строение и не нужно долго думать, как его сделать. Главное, иметь под рукой все необходимое для работы.
Нужно учитывать простое правило – все материалы в амулете должны быть натуральными. Только так можно получить от изделия хороший эффект и иметь связь с природой.
Инструменты и материалы
Для работы надо подготовить деревянную основу. Для этого лучше всего подходит веточка ивы, она хорошо гнется в круг. Если такой нет, можно использовать обруч от пялец или другой деревянный кружок.
Затем надо найти толстую нить или шнур, бусинки и перья. Все должно быть из природных материалов. Нить лучше из хлопка или шерсти, а бусины могут быть деревянными, каменными или костными. Можно также использовать бусы из дорогих камней, которые имеют свою магическую силу.
Перья нужны от живых птиц, потерянных во время линьки, от мертвой птицы перо не допускается. Их можно окрасить в любой цвет, но использовать природные красители. Лучшими перьями для женщин считаются перья совы, для мужчин – орла.
Этапы изготовления
Для того чтобы изготовить амулет ловец снов своими руками, нужно предпринять такие шаги:
Взять шнур или нить и плотно обмотать обруч или ветку ивы. При этом один конец должен остаться свободным см на 10.
Когда круг будет полностью обмотан, концы шнура связываются вместе. Их можно будет потом использовать для подвески.
Следующим шагом является плетение узора. На полученном круге завязывается нить и укрепляется так, чтобы она не бегала по обручу.
Далее нужно таким же образом прикрепить нити по всей окружности на одинаковом расстоянии друг от друга. В центре они все связываются в узел. Лишнее обрезается.
Затем в каждую нить вплетается другая нить по окружности, образуя ряд паутины.
Выполняется несколько рядов на одном расстоянии до самого центра.
В процессе плетения можно вдевать на нити бусины. Их можно располагать произвольно или в определенном порядке по желанию.
В центре нить завязывается и прикрепляется на клей, лишнее отрезается.
В конце привязать перья. Их можно распределить по окружности или привязать одним пучком.
Готовый амулет подвесить в нужном месте. Если человек не имеет магических знаний, пусть талисман просто находится рядом с кроватью и защищает сон. Использовать его в выполнении ритуалов не рекомендуется.
Ловец снов (амулет) — это… Что такое Ловец снов (амулет)?
У этого термина существуют и другие значения, см. Ловец снов. Ловец снов Ловцы снов
Ловец снов (англ. dreamcatcher; dream catcher; оджибве asabikeshiinh, неодушевлённая форма слова ‘паук’[1][2] или bawaajige nagwaagan ‘ловушка снов’[2]) — индейский оберег, защищает спящего от злых духов. Плохие сны запутываются в паутине, а хорошие проскальзывают сквозь отверстие в середине. Представляет собой паутину из суровых ниток и оленьих жил, натянутых на круг из ивовой ветви; также на нитке вплетают несколько перьев; некоторые источники сообщают что по правилам ловцы снов делают из волос из хвоста белой кобылицы и хвостовых перьев галки. Вешают над изголовьем спящего. Такой оберег можно сделать своими руками или купить в сувенирной лавке.
Смысл и назначение Ловца Снов у разных индейских народов различны. Так у народа лакота считают, что Ловец Снов ловит злые мысли и сны, а пропускает все хорошие. А у народа оджибве Ловец Снов «фильтрует» сны, пропуская лишь добрые и приятные. Злые и страшные сны запутываются в его паутине и с первыми лучами солнца рассыпаются.
Легенда народа лакота
По одной из древних легенд, старейшина индейского народа лакота взошёл на гору, и там у него было видение, в котором к нему явился древний учитель мудрости в обличье паука. Пока они разговаривали, паук согнул ветвь старой ивы в кольцо и, украсив его пером птицы, стал плести внутри кольца паутину. Он говорил о том, что этот ивовый круг символизирует круг жизни человека: младенец рождается, вырастает, вступает во взрослую жизнь. Потом он начинает стареть и берёт на себя заботу о новых младенцах. Так круг замыкается. Обруч из лозы также символизирует жизненный путь человека. Говоря это, паук плёл свою паутину, и только в её центре осталось отверстие.
Тогда он сказал: «Есть множество дорог, по которым двигается человек — каждый сам выбирает свой путь. И в каждый момент жизни человеком владеют страсти. Если они добрые — то направляют его по верному пути, а если они злые — человек идёт по ложному пути. Паутина — это идеальный круг, но в самом центре есть отверстие. Добрые мысли ПРОЙДУТ через центр к человеку. Злые мысли ЗАПУТАЮТСЯ в паутине и исчезнут с рассветом».
Оджибвейская легенда
Давным-давно народ оджибве жили на Черепашьем Острове (так некоторые индейцы именовали Америку). Бабушка-Паучиха, Асабикаши, заботилась о своих детях, людях земли, но когда народ оджибве расселился по четырем углам Северной Америки, Асабикаши стало трудно совершать путешествия к каждой колыбели, и тогда она научила женщин плести волшебные паутинки для маленьких детей, из ивовых прутьев и сухожилий или ниток из растений. Круглая форма Ловца Снов символизировала ежедневное путешествие солнца по небу, количество мест, где паутинка соединяется с обручем равно восьми, означая восемь ног Бабушки-Паучихи. Паутинка на обруче задерживала плохие сны, а через маленькую дырочку в центре пропускала к детям только приятные сны и добрые мысли. Поэтому пауков не принято пугать.
По традиции к центру ловца снов привязывали перо, символизирующее дыхание, воздух — самое главное в жизни.
Ловцы снов оджибве делали не только для детей. Они не были предназначены для длительного использования и в этом есть своя философия. Со временем ива высыхала и напряжение сухожилий ломало обруч. Это символизировало быстротечность молодости.
С тех пор многие племена делали свои ловцы снов, например сибирские народы.
Современное использование
В 60-70 гг. XX века на волне «паниндейского» движения ловцы снов стали распространяться среди других племён и теперь это наиболее распространённый сувенир, зачастую не имеющий под собой никакого конкретного значения — только легко узнаваемая форма и псевдо-индейский дизайн. Ловцы снов прижились и в среде нью-эйджа.
Многие индейцы считают современное использование амулета коммерциализированным и нежелательным примером культурного заимствования[3][4]
Примечания
Ссылки
Талисман — Амулет — Ловец снов
Ловец снов — индийский талисман, обеспечивающий защиту от злых духов во время сна. Однако некоторые исследователи утверждают, что амулет был изобретен в Сибири, и его основное использование было шаманами для различных ритуалов. До сих пор нет единого мнения об истории его возникновения. С появлением амулета связано множество легенд. Сегодня о них и пойдет речь в этой статье. Кроме того, мы поговорим о его значении и о том, как их следует использовать.
История происхождения амулета Ловец снов
Прежде чем рассматривать вопрос, зачем нам ловец снов, необходимо выяснить, как он возник. Как уже было сказано, точная история происхождения амулета неизвестна. Однако каждый индеец был уверен, что он возник согласно этой легенде: однажды один из лидеров клана Дакота предавался медитации на высоком холме. В ходе этих размышлений он начал медитировать, и тогда дух племени явился в образе паука.Между ним и вождем завязался разговор. Они говорили на разные темы: о смерти, о жизни, тайне рождения, о возрождении и т. Д. Во время разговора паук оторвал ветку от ивы. После этого согнул так, чтобы получился круг. Затем внутри себя он сплел узор из паутины, и тогда паук сказал, что все хорошие сны, которые приходят человеку ночью, пройдут через паутину. Злые силы, создающие злые сны, запутаются в сети и не потревожат человека.Именно после этого разговора появился ловец снов.
Что касается теории появления амулета на просторах Сибири, то история его появления не дошла до наших дней. Однако считается, что этот талисман помогал ловить духов. Неважно, добрые они или злые. Утром магия рассеялась, и они могли спокойно отправиться в свои миры. Такой талисман использовали только шаманы. Повесили над кроватью. Считалось, что благодаря этому амулету шаманы могут предсказывать будущее.Если ловец снов поймал больше нечисти, то человеку приснился сон, в котором было много крови, шла война и т. Д. Шаман должен был принять участие в битве и победить, а значит, он победил злые силы. В любом случае современная трактовка амулета — это защита человека во время его ночного (а также дневного) отдыха.
Как выглядит ловец снов и его значение Значение амулета ловца снов — отсеивать дурные сны, он дарит человеку хорошие, позитивные сны, которые помогают не только хорошо расслабиться, но и дарят хорошие настроение на весь день.Ловец снов — оберег, позволяющий избавиться от накопившейся за день негативной энергии. Благодаря ему человек может достичь духовного умиротворения, которое поможет ему жить в гармонии как с самим собой, так и с окружающим миром. Этот талисман избавляет от бессонницы. Благодаря ему человек легко и быстро засыпает и до утра ничего не мешает ему спать. Этот оберег представляет собой круг из ивы с болтающимися перьями, внутри которого переплетаются нити. Такой образ не случаен.Дело в том, что у разных народов круг — это обозначение бесконечности. Он олицетворяет единство, целостность и совершенство. Кроме того, именно эта геометрическая фигура ассоциировалась с тайной и магией. Что касается перьев, которые вплетаются в круг, это одна из стихий, означающих дыхание и ветер. Для этого оберега нужно взять перья живых птиц. Только они несут положительную энергию, которая усиливает действие амулета. Традиционно ловец снова принял форму из перьев совы и орла.Сова — символ женского начала. Это связано с мудростью. Что касается орла, то это символ мужского начала. Он ассоциируется с силой и бесстрашием. Также можно использовать перья других птиц, кроме куриных. Кроме того, стоит обратить внимание на цвет ниток, ведь каждый оттенок имеет свое значение, а именно:
Традиционно ловец снова принимал форму перьев совы и орла. Сова — символ женского начала.Это связано с мудростью. Что касается орла, то это символ мужского начала. Он ассоциируется с силой и бесстрашием. Также можно использовать перья других птиц, кроме куриных. Кроме того, стоит обратить внимание на цвет нитей, ведь каждый оттенок имеет свое значение, а именно:
Белый сновидец означает чистоту и положительную энергию, очищает и дарит отдых;
черный оттенок в амулете символизирует силу духа и стойкость, тогда подходящий цвет для тех, кому не хватает уверенности в себе, но к нему нужно относиться осторожно, так как оттенок может стать препятствием в развитии отношений с любимым один;
красный — цвет огня и жизнедеятельности.Это помогает выявить и развить творческие способности, а также повышает самооценку;
розовый цвет означает любовь и нежность;
оранжевый оттенок символизирует гармонию и свет солнца;
желтый оттенок олицетворяет интуицию и духовное развитие;
зеленый цвет символизирует растения, его смысл в том, что он дает энергию, которая позволяет осуществить задуманное;
голубой оттенок означает очищение и помогает узнать правду;
Синий цвет
позволяет найти гармонию с собой и с окружающим миром; Фиолетовый тон успокаивает и помогает осмыслить все, что происходит вокруг.
Следовательно, ловец снов помогает решить проблемы не только сновидениями, но и обрести гармонию, уверенность в себе и т. Д. В этом случае все зависит от выбранного оттенка ниток.
Что такое «Ловец снов» и что он означает?
Главная »Продукт» Что такое «Ловец снов» и что он означает?
Раскрытие информации для партнеров
Когда люди покупают сувенирные «ловцы снов», они обычно полагаются на цвет, дизайн и размер. Однако ловцы снов — это больше, чем просто красивый объект для дома.Они имеют большое значение для коренных американцев и рассматриваются некоторыми как защитные амулеты.
Дизайн «Ловца снов», количество точек, сделанных из связанных вместе веревок или сухожилий, олицетворяют разные истории и разные удачи. Давайте посмотрим, что делает ловец снов и что он символизирует.
История «ловли снов»
«Ловцы снов» во всем мире считаются талисманами на удачу и буквально ловят кошмары, позволяя только позитивным сновидениям проникать в подсознание спящего человека.
Традиция подвешивания перепончатых ловцов снов возникла у коренных американцев. Трудно найти резервацию в США или Канаде, где бы не было повсюду ловцов снов, но разные племена по-разному рассказывают о легенде о счастливом ловце снов.
Ojibway Spider Woman Legend
Согласно Ojibway, женщина-паук по имени Asibikaashi хотела продолжать заботиться о детях племени, несмотря на джентрификацию Америки.Она сказала старшим женщинам племени, что не может каждую ночь присматривать за каждой кроватью.
Чтобы помочь Asibikaashi, женщинам племени плести магические сети, чтобы символизировать женщину-паука и ее защиту. Точно так же, как она ловила насекомых и дурные предзнаменования в своей липкой паутине, сети ловцов снов улавливают негативные сны и мысли в одночасье, которые, как считается, исчезают, когда солнце, наконец, освещает ловца снов каждое утро.
Между тем, Лакота верили, что одному из их старых духовных лидеров приснился сон, в котором великий учитель Иктоми появился в виде паука.В этом любопытном видении Иктоми взял немного ивы и начал плести паутину, обсуждая цикл жизни — от младенчества до старости.
Согласно сеансу, он показал духовному лидеру, что паутина представляет собой идеальный круг, но с отверстием в центре. Иктоми якобы сказал ему, что хорошие идеи попадут в паутину, а плохие проскользнут сквозь дыру в середине.
«Ловцы снов» вернулись в движение за восстановление земель 1960-х и начала 1970-х годов, как символ новой гордости коренных американцев, несмотря на то, что континент менялся с каждой минутой.Он также связан с движением Нью Эйдж и стал популярным как духовный символ.
вернуться в меню ↑
Значение и символика ловцов снов
Несмотря на резкое различие между легендами о происхождении ловца снов, основная идея использования ловцов снов в качестве талисмана удачна: они отражают негатив и сохраняют положительное для достижения спокойствие духа.
Ловец снов также олицетворяет безусловную любовь, поскольку она обычно дарится и дарится тем, кто глубоко заботится о других.Даже в Игре престолов, Леди Кейтилин Старк соткала свою собственную версию счастливого Ловца снов, чтобы повесить его над кроватью своего младшего ребенка, Брана Старка.
На протяжении истории ловцы снов всегда были символом человека, достаточно заботливого, чтобы молиться и желать вашей защиты. Несмотря на то, что ловцы снов стали коммерческими и многие не осознают их значения, коренные американцы упорно трудились, чтобы сохранить то, что они на самом деле значат в их культуре.
Каждая часть традиционного ловца снов имеет значение.
Круглая рамка — символизирует нескончаемый поток жизни, поскольку у круга нет начала и конца. Он также означает Мать-Землю и все в ней, что поддерживает жизнь
Паутина — представляет собой паутину, которая фильтрует плохое и пропускает хорошее.
Амулет / бусина — Некоторые типы ловцов снов содержат бусинки между паутиной или амулет прямо посередине. Считается, что они содержат молитвы и добрые пожелания человека, дающего «Ловец снов»
Как упоминалось ранее, даже количество точек, созданных переплетением струн или сухожилий в «Ловцах снов», имеет особое значение:
5 точки — счастливая звезда
6 точек — представляет орла, который, в свою очередь, символизирует храбрость
7 точек — семь дедовских пророчеств
8 точек — представляет количество ног в легендах о пауках
13 точек — фазы луны, которые также считаются символом протекционизма и безопасности в темную ночь
Тем не менее, независимо от количества точек в Ловцах снов, они, как говорят, символизируют следующие значения:
Хорошая энергия — Коренные американцы считали, что воздух содержит как хорошую, так и плохую энергию, а ловцы снов могут действовать как сомы. Своего рода «фильтр», чтобы повысить энергию хорошего и воспрепятствовать плохому.
Защита от вреда — Как обсуждалось ранее, все легенды сходятся во мнении, что ловцы снов обеспечивают защиту человеку, на чьей постели они повешены.
Доброта Матери-Земли — Коренные американцы невероятно близки к природе, поэтому считается, что обладание ловцом снов помещает вас на хорошую сторону Земли, особенно с той, которая непосредственно вышла из рук коренных жителей.
вернуться в меню ↑
Ловцы снов в ювелирных изделиях и моде
Благодаря своей увлекательной истории и великолепной символике, «Ловцы снов» проникли не только в дома, но даже в ювелирные украшения и моду.Ловцы снов делают подарки, особенно если получатель понимает значение символа.
Ожерелья с подвесками «Ловец снов» — основной товар в большинстве сувенирных магазинов в США и во всем мире, как и серьги «Ловцы снов». Некоторые из них сделаны из драгоценных металлов, таких как серебро или даже нержавеющая сталь, в то время как другие более традиционные, с использованием настоящих нитей и амулетов. Они, как правило, имеют богемный, деревенский вид и идеально подходят, если вы хотите одеться.
Выбор редакции
Последнее обновление было: 20 июля 2021 г. 3:13
Богемные платья и рубашки также включают дизайн и символику ловцов снов.Помимо удачной символики, ловцы снов создают прекрасные узоры, которые модно носить даже тем, кто не верит в их символику.
назад в меню ↑
Некоторые часто задаваемые вопросы о ловцах снов
Как сделать ловца снов?
Если вы немного вычурны, создание своего собственного «Ловца снов» — хороший способ создать символичный и значимый объект, который к тому же очень декоративен. Это видео представляет собой пошаговое руководство, как сделать ловца снов.Оказывается, это намного проще, чем кажется.
Удачи ли ловцам снов?
Для некоторых людей ловцы снов символизируют удачу и, как полагают, защищают от плохой энергии, заменяя ее хорошей энергией.
Где повесить ловца снов?
Поскольку эти предметы предназначены для защиты от дурных снов, имеет смысл повесить их рядом с кроватью. Некоторые люди вешают ловцов снов в машине и на рабочем месте.Однако, если вы не суеверны и просто хотите, чтобы Ловец снов был красивым декоративным узором, вы можете повесить его, где захотите.
Разве выбросить «Ловца снов» — это плохо?
Для суеверных выбрасывание «Ловца снов» принесет неудачу и высвободит дурные сны, пойманные «ловцом снов». Они считают, что лучше всего избавиться от ловца снов с уважением.
Может ли Ловец снов наполняться дурными снами?
Некоторые считают, что Ловец снов может наполняться дурными сновидениями до такой степени, что он забивается и перестает защищать спящего.Опять же, если вы не суеверны, это не проблема. Если да, возможно, вы захотите избавить ловца снов от дурных снов.
назад в меню ↑
Вкратце
В легендах коренных американцев ловцы снов всегда изображались как символ хорошей, положительной энергии. По сей день известно, что старшие плетут своим детям пару ловцов снов, чтобы защитить их от дурных снов и негативных энергий в воздухе, когда они спят.
Излишне говорить, что любой, кто получает ловца снов, считается удачливым, потому что кто-то так заботится о нем, что активно надеется, что он все время находится под защитой, даже когда он спит.
Амулет Лакота Сиу — Ловец снов — Мир амулетов
Амулет Лакота Сиу — Ловец снов — Мир амулетов
AQS-021
Таблица размеров
€ 21 26 €
Амулет Лакота Сиу — Ловец снов
Канадские племена, порожденные канадскими племенами, произошли от канадских племен. распространен среди сиу. Он защищает спящего от дурных снов, которые попадают в центральную сетку. Хорошие сны могут проходить и направляться к голове спящего.
Все наши амулеты пропитаны Рейки, поэтому они приносят вам любовь, защиту, здоровье и изобилие.
Изготовлен из нержавеющей стали
размер: 35 мм
Размер
Все наши амулеты сделаны из стерлингового серебра или нержавеющей стали, они одинаково мощны, но некоторые люди опасаются нержавеющей стали. Размер всех амулетов — 35 мм в диаметре.
Все наши кольца изготовлены из стерлингового серебра. Используйте приведенную ниже таблицу размеров, чтобы подобрать идеальный размер:
Это приблизительная таблица преобразования, которая поможет вам найти свой размер.
Диаметр кольца (мм)
США / Канада
Великобритания
Франция
Германия
Япония
Швейцария
14,0 мм.
3
F
44
14
4
4
14.4 мм.
3½
G
45¼
14½
5½
6⅓
14261 14261
4
H½
46½
15
7
6½
15,2 мм.
4½
I½
47¾
15¼
8
8
15.6 мм.
5
J½
49
15¾
9
9½
16,0 мм.
5½
L
50¾
16
10½
10¾
16,5 мм.
6
M
51½
16½
12
12¾
16.9 мм.
6½
N
52¾
17
13
14
17,3 мм.
7
O
54
17¼
14
15¼
17,7 мм.
7½
P
55¼
17¾
15
16½
18.2 мм.
8
Q
56¾
18
16
17¾
18,6 мм.
8½
Q½
58
18½
17
18½
19,0 мм.
9
R½
59¼
19
18
20
19.4 мм.
9½
S½
60¾
19½
19
21
19,8 мм.
10
T½
61¾
20
20
21¾
20,2 мм.
10½
U½
62¾
20¼
22
22¾
20.6 мм.
11
V½
64¼
20¾
23
24
21,0 мм.
11½
W½
66
21
24
25¾
21,4 мм.
12
Y
67¼
21¼
25
27½
21.8 мм.
12½
Z
68
21¾
26
28¾
22,2 мм.
13
—
69
22
27
29¼
22,6 мм.
13½
—
—
—
—
—
Смысл История и символизм
30 января 2019 г.,
6 комментариев
«Ловцы снов» стали широко популярными в 1980-х годах и стали очень распространенным предметом ремесел, ювелирным украшением и изображением на предметах домашнего декора.Их делают из деревянного обруча, обычно ивового, на который плетут сеть или паутину из натуральных волокон. У них обычно есть перья и бусы, свисающие с обруча.
В то время как современные ловцы снов бывают разных форм, подлинные, как правило, имеют размер всего несколько дюймов и изготавливаются вручную из всех натуральных материалов в кожаном каркасе.
Значение ловцов снов
Значение «ловцов снов» и верования, связанные с их созданием, восходят к культурам коренных американцев.Ловец снов — это защитный талисман, который используется для защиты людей от кошмаров и дурных снов. Оберег обычно использовался для маленьких детей и висел над их колыбелями или кроватями.
Индейские культуры верят, что ночью в воздухе витают и хорошие, и плохие сны. Ловец снов действует как паутина, улавливая дурные сны или видения, позволяя при этом просачиваться хорошим. Дурные сны, попавшие в сеть, разрушаются, когда утренний солнечный свет попадает в ловушку снов, в то время как хорошие сны проникают сквозь перья и мягко достигают спящего внизу.
«Ловцы снов» также можно рассматривать как апотропные чары, обеспечивающие защиту от любого злого влияния, а не только от дурных снов и кошмаров. Некоторые культуры, такие как лакота, считают, что ловцы снов работают немного по-другому, поскольку их легенда гласит, что хорошие сны или идеи попадут в ловушку паутины, в то время как плохие пройдут прямо через дыру в центре и исчезнут навсегда.
Форма Ловца снов
Каждая часть формы ловца снов имеет определенное значение.
Круглая рамка символизирует Мать-Землю и все, что поддерживает жизнь. Его круглая форма также представляет собой непрерывный поток жизни, у которого нет ни начала, ни конца. Помимо представления круга жизни, он также символизирует то, как солнце и луна движутся по небу каждый день в непрерывном цикле.
Паутина или сеть ловца снов замысловато вплетена внутри рамки, чтобы имитировать вид паутины. Круг в центре сети — это ее сердце, через него фильтруются добрые сны и видения.
Бусинки на «Ловцах снов» имеют несколько разных значений. Некоторые культуры считают, что бусы представляют паука, в то время как другие говорят, что бусы — это физическая форма добрых снов, которые не смогли пройти через паутину и стать священными чарами.
Количество точек на плетеной паутине ловца снов также имеет большое значение и имеет разное значение. Ловец снов с 13 точками представляет 13 фаз луны, 8 точек символизируют женщину-паука в легендах коренных американцев, 7 точек обозначают семь пророчеств, 6 точек обозначают орла и 5 точек символизируют звезду.
У некоторых подлинных ловцов снов есть крест в центре паутины, который символизирует Четыре священных направления. Они известны как «Ловцы снов в колесе медицины», которые обеспечивают защиту от несчастий и приносят хорошее лекарство в жизнь, черпая из вселенной.
История ловцов снов
По мнению племени оджибве
«Ловцы снов» происходят из индейских культур, в частности из племени оджибве. Оджибве называли ловцов снов «асабикешиинх», что означает «паук».Согласно легенде оджибве о ловце снов, женщина-паук по имени Асибикааши заботилась обо всех людях и детях на их земле, но по мере того, как племя распространялось все дальше и дальше, ей становилось все труднее защищать всех.
Так как она не могла пойти ночью к каждому ребенку и защитить их от злых влияний, ей помогли представители материнского племени. Мамы и бабушки оджибве делали ловцов снов, плетя паутину на ивовые обручи и вешая их над каждой детской кроватью, чтобы уловить дурные сны и кошмары.
Традиционно для создания ловца снов использовалась только одна бусина драгоценного камня, поскольку в сети жизни есть только один творец.
По мнению племени лакота
У племени лакота есть другая легенда о происхождении ловцов снов, но считается, что чары передавались от племени оджибве разными способами. В «Легенде Лакота» духовному лидеру было видение Иктоми, великого обманщика и духа учителя, принявшего форму паука.
Иктоми взял ивовый обруч духовного лидера и начал плести паутину поверх него, пока он говорил. Он рассказал о жизненном цикле и сказал лидеру, что в жизненном цикле задействованы как хорошие, так и плохие силы. Если вы прислушаетесь к хорошим, вас направят в правильном направлении, но плохие силы причинят вред.
Закончив плести паутину, Иктоми показал духовному лидеру, что это идеальный круг с дырой посередине.Он заявил, что хорошие идеи попадут в паутину, а плохие пройдут сквозь дыру. Духовный лидер вернул это знание своему народу, который начал использовать ловцов снов, чтобы фильтровать свои сны, улавливать все хорошие и отпускать плохие.
В наши дни
В современную эпоху ловцы снов использовались некоторыми культурами коренных американцев как символ единства в паниндейском движении 60-70-х годов. Затем «Ловцы снов» стали известны как «изделия народных промыслов» и стали популярными сувенирами.
Люди во всем мире считают ловцов снов красивыми и интересными объектами. Группы «Нью Эйдж» производят разные типы ловцов снов, сделанные из разных материалов в разных стилях, которые сегодня очень популярны на рынке. Изображения и украшения «Ловец снов» довольно распространены и стали модной тенденцией, так как на них приятно смотреть.
Однако эти ловцы снов очень далеки от традиционных ловцов снов, поскольку они часто довольно большие, красочные и сделаны из пластика и других искусственных материалов, тогда как традиционные ловцы снов обычно довольно маленькие и сделаны из дерева, кожи, веревок и настоящих перьев .Многие индейские культуры считают, что они стали слишком коммерциализированными, неправильно использованными и их смысл был утерян.
Доля:
6 ответов
Оставить комментарий
Комментарии будут одобрены до появления.
Стоит ли носить украшения «Ловец снов»? [Почему?]
Как редакторы Руководства по покупке ювелирных изделий, мы пишем о вещах, которые нам нравятся, и мы думаем, что вам тоже понравится. У нас часто есть партнерские отношения, и мы можем бесплатно получать определенную прибыль от этих ссылок.
Ловец снов стал повсеместным предметом, который можно найти во многих частях мира. В зависимости от того, как вы его рассматриваете, ловец снов может быть декоративным предметом или популярным оберегом.
В то время как ловец снов обычно используется в качестве декоративного предмета в домах, украшения с таким дизайном также довольно распространены.
В этой статье давайте посмотрим на символику и значение ловца снов, а также на то, следует ли вам его носить.
Что такое ловец снов?
Ловец снов создан с помощью обруча, на который вплетена паутина или сеть. Обычно его делают из дерева и веревки, а в дизайн добавляют перья и бусинки.Традиционные ловцы снов были всего несколько дюймов в диаметре, но сегодня их можно найти в разных размерах и из самых разных материалов.
Со временем ловец снов стал стилизован и коммерциализирован, и его можно найти во многих дизайнах, некоторые из которых мало похожи на оригинальные ловцы снов.
Ловец снов имеет большое значение для некоторых индейских племен. Его использовали для защиты младенцев в их кроватках и обычно вешали над ними.Позже ловцы снов стали ассоциироваться с движением Нью Эйдж, приобретая популярность как духовный объект.
Легенда о Ловце снов: Женщина-паук и люди
Согласно верованиям оджибве, женщина-паук, известная как Асибикааши, была создательницей всех людей и защитницей детей и младенцев.
По мере того, как племя распространялось и росло по американскому континенту, коренные американцы считали, что Женщина-Паук не может достучаться до всех детей, чтобы защитить их.
Чтобы благословения и защита Женщины-паука достигли детей, были сплетены паутины и вывешены над местом, где дети спали. Люди верили, что Асибикааши теперь может достучаться до детей и уберечь их.
Считалось, что ловцы снов могут ловить любой вред, висевший в воздухе, точно так же, как паутина может ловить все, с чем соприкасается.
В результате ловец снов стал символом защиты.
Значение Ловца снов
Коренные американцы считали, что ночью воздух полон хороших и плохих снов. Ловец снов помогает разобраться в них, уберегая дурные сны от спящего и помогая добрым сновидениям добраться до них.
Ловец снов действует как паутина, улавливая дурные сны, которые разрушаются с восходом солнца, и фильтруя хорошие сны, которым мягко помогают перья добраться до спящего.
Изображение ниже дает краткое описание значения «ловцов снов»:
«Ловец снов» очень символичен для коренных американцев, и считается, что все его элементы имеют значение.
Круг или обруч ловца снов представляет круг жизни
Считается, что сеть ловит кошмары и дурные сны, пока человек спит, и избавляется от них днем
Говорят, что бусинки ловца снов символизируют паука, в то время как некоторые считают, что бусинки олицетворяют добрые сны, которые не могут достаться спящему человеку.
Ювелирные изделия «Ловец снов»
Сегодня символ ловца снов отмечается многими способами, одним из которых является украшение. Красивый дизайн идеально сочетается с подвесными серьгами, подвесками или подвесками, а его универсальный дизайн и естественные движения делают украшения привлекательными.
Вот несколько способов носить украшения «ловец снов»:
Кулон «Ловец снов». Смотрите здесь.
Серьги-ловцы снов.Смотрите их здесь.
Обереги «Ловец снов». Смотрите их здесь.
Украшение «Ловец снов» выполнено в богемном стиле. Его выбирают те, кто любит естественный дизайн и атмосферу, близкую к природе.
Стоит ли носить украшения «Ловцы снов»?
Хотя многие считают ловец снов просто стильным, он имеет символическое и религиозное значение для коренных американцев. Некоторые опасаются, что ношение ловца снов является культурным присвоением и неуважительно по отношению к коренным американцам.
Есть много символов, которые превзошли свое место или культуру происхождения и стали использоваться во всем мире. Некоторые из них включают древо жизни, руку хамсы, символ Ом и трискелион, и это лишь некоторые из них. Все эти символы происходят из разных частей света, но сегодня их можно найти по всему миру, носить в украшениях и использовать по-разному.
Ловец снов тоже стал любимым символом. Многие коренные американцы рассматривают его как символ, идентифицирующий их как народ.Если вы решили носить украшения-ловцы снов, постарайтесь узнать о них так, чтобы понять их символику. Как и любой значимый символ, его следует носить с уважением.
Где купить Драгоценности и украшения Ловца снов
Великолепный кулон «Ловец снов». Смотрите здесь.
Лучшее место для поиска украшений и предметов декора «ловец снов» — это Интернет, так как вы можете легко сравнить товары, цены и стили.
Etsy предлагает широкий ассортимент товаров, которые можно легко найти, отфильтровать и купить.Эти красивые вещи доступны по разным ценам и в разнообразном дизайне, чтобы удовлетворить всех покупателей.
Amazon также предлагает отличный выбор украшений в виде ловцов снов по разным ценам. Просмотрите их коллекцию, чтобы найти свою идеальную вещь.
O comboio que anunciara a sua morte apitou duas vezes.Nestas ingentes palavras, comecemos pelo último apito. Официально, о anúncio da sua hospitalização dava conta de que «não se tratava de Covid-19». Não obstante, sobraram dúvidas sobre o seu estado de saúde. Ainda repercutia, em nossas recordações Recentes, odisseia do vizinho Presidente Magufuli. Para a nossa geração, nós, que crescemos contemplando a parte final dos nacionalismos e pós-independências, sabemos, como parte de uma cartilha, que nunca se anunciam os mal-estares e muito menos as patologias das lideranças.Строгость, quando se trata dos progenitores ou Heróis das Lutas de Libertação.
Entre mitos ou tabus, recbemos duas heranças, se não forem mais, saber: das teorias de conspiração socialista, onde Kremlin ou Havana, escondiam os internamentos dos seus líderes. Era comum inventoryar artefactos, duplos, ou sósias, para os substituírem em ocasiões públicas. A segunda herança é da própria tradição africana: não se devia saber que o Rei padecia, nem que sofria, como qualquer humano, de outras fraquezas.Nem mesmo depois da morte. Quem já visitou Emankhosini, lugar onde foram enterrados os Reis Zulus (Menos o Shaka Zulu, é Claro), saberá como aquele lugar foi mantido em segredo pelos Nkhosis. Devia manter-se o mito de uma existência ancestral.
A hospitalização de Kaunda foi um pré-anúncio da morte anunciada. Com Magufuli poderíamos estar distraídos, mas com um homem de 96 anos, nem tanto. Talvez a sua longevidade se devesse a vida austera que levava, pois, não bebia álcool, não fumava, vinha de uma família Religiosa, fora Professor, levava a sua guitarra por todo o lado onde ia (включая посещение официального Кремля) и, com ela ou sem ela, semper cantava.
E aqui passamos à segunda parte da dupla-morte anunciada. Em 2013, nas cerimónias fúnebres de Mandela, seu companheiro na luta contra o апартеид, mantemos vivas aquelas imagens da correria desenfreada que iniciou, pelo meio da sala, para discursar e provar que estava em forma. Depois, puxou pelos pulmões entoou a música-predilecta (quiçá uma das suas inúmeras composições), tiyende pamodzi na n’tima umodzi, esse hino nacionalista que apelava à união de codos num.Nesta cerimónia fúnebre, porém, já poucos o seguiram. Era o prenúncio da sua caminhada para o final, como o último nacionalista que pregou uma era inteira de libertação, afirmação e identitydade, na África Austral.
Como último dos memoráveis nacionalistas africanos, Kaunda, último algo em specific que o Differentia. O simbolismo com que se fazia presente em cerimónias oficiais e eventos públicos, que typificava as glórias das lutas. Os outros líderes seguiam os mesmos exemplos.Mobutu Sese Sekou levava uma bengala-talismã, talhada de leão e outros animais; Камузу Банда trazia semper consigo um rabo-de-leão; até mesmo o pacífico mwalimu Nyerere, do Ujamaa, trazia semper uma «бенгала» да сабедория; o Мандела инаугуру как «мадибас»; Самора Машел especulávamos sobre o seu relógio «mágico». No entanto, a semelhança e, ao mesmo tempo, a diferença do Kaunda estava no seu talismã, um lenço branco, muito branco, com o qual acenava às pessoas em qualquer momento.
Que simbolismo arrastava aquele lenço branco no meio de uma tradição africana de leões, leopardos, elefantes и т. Д.? Recordemos que o Shaka Zulu se sentava semper em cima da pele de um leão que ele próprio matava, numa luta preparada, quase que anualmente. Quando visitamos o santuário dos Macheis, em Chókwè, o nosso guia-Historiador do Museu deleita-se em contar a história da luta de Machel com um crocodilo que queria comer um dos bois que ele apascentava.
Na autobiografia épica de Kaunda, Замбия должна быть свободной, conta-se da aparição de um leão enorme, ao qual ele afugentou com a sua bicicleta.Apesar da época de heróis e de misticismos nacionalistas independentistas de pais-fundadores, por quê, este homem, escolheria um «lenço branco», tão assim que se identify de todas as core?
Neste infausto momento, nos assalta à memória a solidão que o acompanhou, antes desta partida, cantando e dançando, sozinho, o seu tiyende pamodzi. Alguns factos ajudam a entender o enigma do lenço branco. Basta, para o efeito, que nos recordemos das imagens das negociações dos Acordos de Lusaca, assinados entre o Governo Português e a cúpula da Frelimo, chefiada por Samora Machel, em 1974.Por trás destas negociações de Paz, estava Kaunda com seu lenço branco.
Um ano mais tarde, em 1975, voltamos a ver o mesmo lenço branco, mítico, quando mediava a questão Zimbabwe, encontrando-se com Ian Smith e John Voster nas converações de Victoria Falls . Ali, naquela carruagem vetusta colocada, excamente, numa fronteira imaginária, em cima do Rio Zambeze, ele não deixou de acenar. Respondia, com humildade, às maníacas exigências dos brancos Smith e Voster, que assumiam, ainda, dominar o Território «branco» da Rodésia e os nacionalistas «negros» na parte zambiana.Antes, o mesmo Kaunda tentara mediar a união entre um Mugabe e um Joshua Nkomo, dois nacionalistas relutantes, para se unirem (em abono da verdade, deve dizer-se que Kaunda inclinava-se mais para o movimento chefiado por que Joshua Nkomo seu irmão Mugabe).
Em 1982, voltamos a ver o lenço branco, num encontro em Botswana, desta vez com o Pik Botha, da África do Sul, com Kaunda exigir a libertação imediata de Nelson Mandela. E, nos tempos diffíceis para todos nós, nos anos oitenta do FMI e suas políticas de «austeridade» и «Estado Mínimo» do Consenso de Washington, Kaunda voltaria a exibir o seu lenço branco, recusando as imposições tanido dos Estados Soviética, acenando a sua porta aberta para a China.Aliás, esta posição já era antiga. Записывайте все, что нужно для китайского строительства, или Grande Projecto Zambia Rail Ways (есть знаменитые фотографии в Ньерере, которые посещают австралийский регион).
Quando Mandela saiu da prisão, viajou de imediato para Zâmbia para se encontrar com a direcção do ANC, no exílio, para eventuais acertos sobre as transições de poder e de reconciliação que seguiriam; uma parte daqueles guerrilheiros tinha saído de Moçambique por causa dos Acordos de Incomáti.Lusaca e o iconoclasta Kaunda voltavam a ser a capital do lenço-branco.
Qual era a fonte desta convicção «nacionalista» de que as independências também se podem fazer em cima de um lenço branco? Kaunda lera e admirara-se profundamente por Gandhi, pela sua luta pacifista. De certa forma até tentou adaptar Политика ненасилия às nossas condições afro-austrais de columnsialismos e de режимы minoritários de racismos brancos, в Африке до Сул и да Родезия.Hoje, como já foi especulado ontem, podemos dizer que ele queria agradar aos atenienses e aos troianos, ao mesmo tempo. O Certo é que Kaunda soube estar e manter-se vivo até se tornar no último nacionalista a quem nós podemos mostrar à «geração da viragem».
Como qualquer ser humano e líder, Kaunda, foi um homem com defitos, controvérsias e outras nuances. Isso foi. Em plena onda multipartidarista, ele preferenceiu continue a ver o seu partido independentista como o «único».E pagou caro por isso: o Chiluba, perante a iminência do regresso de Kaunda às eleições e, talvez, temendo o triunfo do «histórico», mandou instaurar um processo que o proibia de contextstar as eleições por ser «estrangeuiro de pais naturais de Niassalândia, Малави). Uma certa teimosia, em defesa da «Soberania de Estado», fez-lhe arrastar o povo por uma crise do cobre que, até hoje, a Zâmbia, ainda, tenta recuperar-se. Sofreu tentativas de assassinatos.
Mas uma coisa é certa: pelo facto do seu filho mais velho ter morrido de SIDA, непрерывно a sua luta nacionalista levantando o seu lenço branco contra esta doença e em prol dos zambianos.Com o seu lenço-branco foi a todos os funerais de seus antigos camaradas (Nyerere, Machel, Mandela, Mugabe, и т. Д.) Até que chegou a sua vez. Foi assim o último nacionalista de lenço-branco, o lenço da libertação e da paz negociada. Parte para eternidade o percursor de Mandela, mas que soube fazer da sua Lusaca, a capital da paz.
KKcontina um nome indefectível e embrenhado em nossas sociências, neste infausto momento. Não saberemos desvendar o que eternidade o reserva.Todavia, temos a convicção de que KK perdurará como homem livre, insubmisso, fraternal e muito atento. Será semper o fiel servo das memórias da sua revolução e dos movimentos revolucionários dos países vizinhos.
Com o lenço, este símbolo de Paz, Kaunda nos deixou três livros, nomeadamente The Riddle of Violence, A Humanist in Africa e Letter to my Children que agora vamos desfrutar com leituras e ol diffhoserentes . De uma coisa nós temos a certeza, a luta vai continar!
Ловец снов: мощный защитный амулет индейцев Северной Америки
A.Sutherland — AncientPages.com — В некоторых культурах коренных американцев типичный ловец снов представлял собой висящее вручную украшение, состоящее из плетеной сети по кругу и некоторых свободно свисающих перьев, бус или лент, которым коренные племена приписывали особые магические свойства.
Каждая часть уловителя выполняет свою функцию.
Это необычное украшение, которое многие считают своего рода амулетом, происходит из Северной Америки. Он был изобретен и создан индейцами, которые приписывали ловцам снов секретную силу защиты от дурных снов и всех негативных влияний.
Считалось, что амулеты обладают магическими способностями, которые могут отворачивать злые влияния или вред, предотвращать сглаз и отражать несчастья. Дурные сны должны были фильтроваться через сеть ловца, а затем, вместе с первыми лучами солнца, свободно стекать по перьям и уничтожаться.
Происхождение Ловца снов
Ловец снов — это «талисман паутины» (оджибве: asubakacin «сетчатый»), изобретенный племенем оджибвея (чиппева), живущим в Канаде и на севере Среднего Запада США (они занимают пятое место по численности населения среди коренных американцев).
Согласно легенде оджибве, эти защитные чары из «паутины» происходят от женщины-паука, которая заботится о детях и людях на земле.
См. Также:
Монументальные тотемные столбы коренных американцев рассказывают истории предков
Священная медицина Связка с реликвиями первых предков или подаренная богами
Танец солнца коренных американцев: важная церемония Индейцы равнин Северной Америки
Позже, когда оджибве распространились по Северной Америке, Асибикааши (Женщина-паук) не могла достучаться до всех детей, поэтому матери и бабушки были вынуждены плести паутину самостоятельно для защиты младших. и повесьте их над люлькой.
Лакота — одно из трех племен Великой нации сиу — плели ловцов снов, потому что они должны были предотвращать неприятности, останавливать кошмары и тревоги.
Считалось, что только приятные сны и мысли проходят и достигают спящего человека.
Сиуано-говорящие племена верят, что сны могут влиять на людей как во благо, так и во зло, и использовали ловцов снов для защиты от плохих.
Ловцы снов в окружении легенд
Легенда гласит, что однажды у индийской женщины были большие проблемы с ребенком, который, мучимый кошмарами, не хотел спать.Отчаявшаяся женщина в поисках помощи обратилась к старой прядильщице, которая порекомендовала ей сделать сеть из ивовых прутьев и хлопковых волокон.
Женщина последовала ее совету, сама сделала ловушку, которая с тех пор защищала своего ребенка во время сна.
Кредит: общественное достояние
Согласно некоторым поверьям, ловцы помогают запоминать сны; они также являются символическим щитом, защищающим дом и его семью от всего зла, которое может переступить порог дома.
Поэтому иногда люди вешают их у входа в дом.
Кроме того, существует поверье, что круглое кольцо ловца снов символизирует замкнутый круг жизни, Землю, четыре стороны света. Сеть должна быть сопоставима с семейными узами, кровными узами и единством в группе самых близких людей.
Еще одна замечательная легенда
Легенда гласит, что молодой индеец создал первого ловца снов. У этого молодого человека был магический обряд, и он искал видение , которое указывало бы ему путь в жизни .Именно тогда паук передал ему секреты сети: круг
олицетворяет жизнь, а сеть связывает молитвы и сны с центром, и через дыру они уходят в небеса и к Создателю.
Ловец снов в наше время
Сегодня ловцы не обязательно должны быть традиционно круглыми, как в прошлом. Популярны каплевидные и даже объемные. Для некоторых людей ловушка — это своего рода «психический фильтр», своего рода щит — защитник от зла, таящегося вокруг нас.
Помимо религиозного и магического значения, Ловец снов просто предлагает прикосновение с положительной силой.
К сожалению, существуют также различные типы «ловцов снов», многие из которых мало похожи на традиционные стили, ассоциирующиеся с коренными американцами, но они не являются подлинными.
На сегодняшний день область применения фанеры очень обширная. Для различных работ и условий эксплуатации подходит определенная марка, сорт и толщина фанеры. Условно фанеру можно разделить на 3 вида: тонкая, средняя и толстая. К тонкой относится фанера до 6 мм. К средней толщине листов фанеры можно отнести от 8 до 15 мм. Толстой считается фанера от 18 мм и выше.
Тонкая фанера
Толщина такого материала бывает от 0,4 до 6 мм. Несмотря на то, что такая фанера не может нести серьезные нагрузки, она является незаменимым материалом в отдельных сферах. В зависимости от применения тонкую фанеру можно разделить на 2 группы:
Такое название фанера получила благодаря основной области ее применения. В предыдущие годы такой материал активно использовался в конструировании летательных аппаратов. И сегодня авиационная фанера является очень популярным материалом в любительском авиа-моделировании. Помимо этого данный материал часто применяется в изготовлении музыкальных инструментов, приборостроении и сувенирных изделиях. К явным достоинствам стоит отнести высокую гибкость фанеры, а также качественную поверхность. Шероховатость поверхности не должен быть более 100 мкм. Выпускается такая фанера не ниже 1-2 сорта.
Выпускается такая фанера всех сортов, поверхность может быть как шлифованной, так и нешлифованной. Толщина 3 мм используется реже других. Связано это со стоимостью данной фанеры. В связи с особенностями производства зачастую она стоит дороже , чем 4 мм. В то же время, 3 мм фанера обладает повышенной гибкостью. Применяется такой материал в достаточно узкоспециализированных сферах, например при изготовлении сувениров и различных декоративных изделий.
Толщина 4 мм и 6 мм является гораздо более популярной. Активно применяется в мебельном производстве, автомобилестроении, производстве тары и сувенирной продукции. В производстве мебели такие размеры часто используются в качестве днища ящиков, а также задних стенок шкафов и комодов. Еще из нее производят для различных предметов упаковочную тару. К примеру, футляры для инструментов.
Фанера средней толщины
К средней толщине можно отнести листы фанеры 8 мм, 9 мм, 10 мм, 12 мм, 15 мм. Данные размеры активно используются в строительстве, производстве мебели, автомобиле- и вагоностроении, рекламной индустрии. Также часто применяется при изготовлении различной тары, проведении кровельных работ. Выпускается различных сортов. Поверхность может быть как шлифованной, так и нешлифованной.
Высокие сорта имеют красивую фактуру и эстетичный внешний вид. Это отличный вариант для проведения интерьерных работ, обшивки напольных и стеновых поверхностей. При этом низкие сорта отличаются только внешним видом. Стоимость низких сортов значительно ниже, а потому такие сорта наиболее часто применяются при проведении различных черновых строительных работ.
Выпускаются такие толщины в основном 2 видов: марка ФК и ФСФ.
Фанера ФК предназначается для применения внутри помещений, т. к. считается экологичным материалом.
Фанера ФСФ может использоваться в наружных работах, т.к. является материалом с повышенной влагостойкостью. В то же время, данный материал не предназначен для использования внутри помещений, в связи с применением фенолформальдегидного клея при изготовлении фанеры.
Толстая фанера
В основном к таким листам относится фанера 18 мм, 20 мм, 21 мм, 24 мм, 30 мм. Главной особенностью толстой фанеры являются высокие прочностные характеристики. Именно поэтому она применяется в качестве несущих элементов в производстве мебели и силовых конструкциях в строительстве, например при возведении опалубки. Бываю и более толстые листы фанеры толщиной до 40 мм. Но такой размер является очень узкоспециализированной. В основном применяется такая фанера в межэтажных перекрытиях, вагоностроении, опалубке.
Толстая фанера выпускается в основном 3 видов: ФК, ФСФ, ФОФ (ламинированная). Ламинированная фанера применяется в основном в изготовлении опалубки. Наиболее распространены две толщины ламинированной фанеры – 18 мм и 21 мм. Основа ламинированной фанеры – фанера фсф, дополнительно покрытая пленкой. Ламинирование позволяет добиться высокой устойчивости к агрессивным средам.
В компании «Мосфанера» вы всегда можете купить фанеру оптом и в розницу. Вся представленная продукция отвечает требованиям ГОСТ и на всю продукцию имеются сертификаты. Наши менеджеры помогут вам сделать выбор фанеры по марке, толщине, типоразмеру и сорту. При необходимости мы готовы предложить вам распил фанеры по размерам заказчика.
размеры листа и толщина, виды, цена, характеристики
Из листовых строительных материалов самый старый — это фанера. Она производится уже несколько десятков лет. И, хотя и теснится другими более современными материалами, все еще имеет свой сегмент на рынке. Все это связано с ее свойствами, большим ассортиментом как по размерам, так и по толщине. Какой размер и толщина фанеры могут быть, о сортах и классификации и поговорим сегодня.
Содержание статьи
Виды фанеры и ее классификация
Фанера — давно известный и популярный листовой строительный материал. Она имеет высокую прочность на изгиб, причем как в продольном, так и в поперечном направлении. В частных хозяйствах ее применяют для обшивки каркасов, устройства пола. Дешевые сорта также используются в некоторых строительных процессах.
Фанера изготавливается из нескольких слоев шпона, склеенных между собой.
Шпон — древесный материал, представляющий собой тонкие листы древесины толщиной от 0,1 до 10 мм.
Волокна слоев расположенных в разных направлениях. Это увеличивает прочность материала на изгиб во всех направлениях.
Фанера — один из самых известных и популярных в строительстве листовых материалов
Изготавливают фанеру из хвойных пород и березы. Березовая более дорогая, чаще используется как мебельная. Хвойная изготавливается из древесины всех хвойных пород. Более дешевые варианты — из лиственницы, сосны и ели — могут идти и для изготовления мебели, и на строительные нужды (например, для обшивки каркаса или на съемную опалубку при изготовлении бетонных изделий). Могут использовать шпон сибирского кедра. Этот вид обычно идет как отделочный материал.
Слои и их количество
Слоев в фанере минимум три, но может быть и больше. Слои располагаются так, чтобы волокна шпона были направлены в разные стороны — поочередно то вдоль длинной стороны листа, то поперек. Чаще встречается нечетное количество слоев шпона. В частном домостроении чаще всего применяется трех и пятислойная фанера. В этом случае ориентация слоев подбирается относительно центрального слоя.
Расположение слоев — перпендикулярно друг другу
Если на наружном слое волокна шпона направлены вдоль длинной стороны, фанера называется продольной. Она имеет большую гибкость. Если волокна шпона расположены вдоль короткой стороны листа, фанера называется поперечной и применяется там, где требуется высокая жесткость при изгибе.
Влагостойкость
Так как при изготовлении используется клей, весь материал имеет довольно высокую степень водостойкости. Есть несколько популярных марок фанеры:
Если вам нужен материал для внутреннего применения и вы не хотите беспокоиться о наличии формальдегида в воздухе, ищите марку ФБА. Экологически она безопасна, но подходит только для помещений с нормальной влажностью. Марка ФБ даже под водой не разбухает, есть еще авиационная фанера БС. Она еще на химические среды не реагирует. Применялась при строительстве судов и авиалайнеров.
Степень обработки поверхности
Наружные слои фанеры могут быть отшлифованы еще на производстве. Есть такие типы:
Шлифованная с двух сторон фанера используется для изготовления мебели. Для стройки обе гладкие стороны редко нужны. Обычно, если и применяется шлифованная, то Ш1. И то, если этот материал используется для декоративной обшивки. Чаще на стройке нужна нешлифованная — она обеспечивает лучшую адгезию с другими материалами.
Сорта и маркировка
Существует пять сортов фанеры. Самый высший — E (Элит), и далее, по мере ухудшения — с I до IV. Определяется сорт по состоянию верхних — лицевых слоев. Причем отдельно оценивается качество обоих поверхностей и прописывается через косую черту (слеш). Например, I /II или III/IV.
В ГОСТе подробно расписано для какого сорта допустимы какие погрешности поверхности, есть специальные таблицы, по которым эта сортность определяется. Если хоть один параметр хуже допустимого, сорт снижается.
Сорта отличаются наличием и размерами определенных дефектов
Вот какие особенности на лицевой поверхности могут быть у фанеры разных сортов.
Соответствие обозначений сортов фанеры по различным стандартам: ГОСТ 3916.1-96, ТУ 5512-002-00255214-2000, ГОСТ 10.55-71
Если имеются дефекты, не перечисленные в ГОСТе, продукция считается несортовой. Несортовой она считается и при превышении максимально допустимых размеров дефектов. Такую продукцию иногда пытаются продать как четвертый сорт, но это пересортица и цена на нее должна быть значительно ниже.
Кстати, если нет явных трещин и вывалившихся сучков, третий сорт может использоваться для отделки внутренних помещений. В определенных интерьерах он смотрится даже интереснее чем E или первый, которые представляют собой просто ровный лист без каких-либо особенностей присущих древесине.
Фанера: размеры листа, толщина
Для разных работ может быть удобнее листовой материал различных размеров. И фанера не исключение. Выпускается она в разных размерах, которые принято делить на стандартные и нет. Стандартные прописаны в ГОСТах (ГОСТ 3916.1-96), нестандартные выпускают под заказ — для крупных компаний или те форматы, которые более востребованы в рознице. Обычно лист фанеры имеет вид прямоугольника, но может быть и в виде квадрата.
Есть фанерные листы прямоугольные и квадратные
Стандартные размеры фанеры
Вообще, разные виды фанеры описываются разными ГОСТами (ГОСТ 2707, ГОСТ 20907, ГОСТ 102-75, ГОСТ 3916.1-96) и в них прописаны разные сетки размеров.
В различных нормативах стандартные размеры могут отличаться
Наиболее ходовые малоформатные листы фанеры имеют следующие стандартные размеры:
1220*1220 мм;
1525*1220 мм;
1525*1525 мм.
Небольшие листы фанеры хороши тем, что с ними можно работать без помощников. Но большое количество швов — не есть хорошо.
Согласно ГОСТ 3916.1-96, допускается изготовлять фанеру нестандартной длины по согласованию изготовителя с потребителем.
Размеры фанеры согласно ГОСТ 3916.1-96
В теории, комбинации из указанного перечня могут быть любыми. На практике их намного меньше.
Большеформатные
В некоторых случаях удобней использовать листы фанеры большого размера — стыков становиться значительно меньше. Чаще всего применяется большеформатная фанера следующих размеров:
1830*1525 мм;
3050*1525 мм
3000*1500 мм;
2500*1250 мм;
2440*1220 мм.
Фанера: размеры и толщина нормируются большим количеством нормативов
Порядка в нормативах никто не навел, так что теоретически можно встретить практически любой размер из тех, которые вписываются в один из них. Так, например, согласно ГОСТ 102-75:
Длина фанерного листа может быть от 1000 мм до 1525 мм. Шаг изменения длины составляет 25 мм.
Ширина может быть от 800 мм до 1525 мм с таким же шагом градации — 25 мм.
Причем максимально отклонение по длине и ширине составляет 4 мм. Толщина фанеры может быть от 1 мм, но это редкая «авиационная» марка. Обычная выпускается толщиной от 3 мм до 30 мм, но можно найти и до 40 мм. Допустимая погрешность в размерах по толщине — 0,5 мм.
Есть стандарты, регламентирующие размеры хвойной и лиственной фанеры
Если проштудировать более поздний стандарт 3916.1-96, в нем указывается другая сетка размеров фанеры с конкретным перечислением возможных значений (см. таблицу выше).
Толщина
С толщиной фанеры примерно такая же картина: при желании можно найти от 1 мм до 40 мм толщиной. Не исключена возможность, что есть и более толстые варианты. Но чаще всего встречаются плиты толщиной от 6 мм до 27 мм.
Толщина фанеры лиственной и хвойной, слойность и допустимые отклонения для шлифованных и нешлифованных плит
Кстати, интересно, в любом из стандартов прописано максимально допустимое отклонение — 0,5 мм. Что, принимая во внимание не всегда большую цифру, не так уж и мало. И это отклонение может значительно усложнить монтаж материала на пол. Разницу приходится корректировать тонкими подкладками, или, если она небольшая — сошлифовывать на стыках шлифовальной машинкой.
какая бывает и лучше подойдет для влагостойкости
Что такое фанера? Где и как ее используют? Какие виды существуют? Какая ее толщина? Ответы на все эти вопросы вы найдете в этой статье. Древесно-слоистая плита, ДСП или фанера – многослойный материал, применяемый в строительстве. Изготавливается она путем склеивания шпона. А что это? — спросит неискушенный пользователь. Объясняем: это тонкие листы древесины. Толщина, которых колеблется от 0,5 мм до 3 мм.
Фанера, она такая разная
ДСП практически универсальный материал. Его применяют даже в кораблестроении и автомобилестроении. Из него создают опалубку, звукоизоляцию, подоконники и двери. Самые разнообразные предметы мебели: столы, шкафы, кухни.
Приобретая фанеру для любых целей, уделите особое внимание ее толщине. Если говорить о заводском производстве, то тут существуют модели от 3 мм до 40 мм. Конечно, если вам позволяет бюджет и у вас есть особые требования, можно заказать листы с индивидуальными характеристиками.
Тогда толщина фанеры будет зависеть только от ваших пожеланий. Но помните, при недостатке знаний, лучше обратиться к специалисту отдела продаж. Правильно подобранная толщина фанеры – залог долгой эксплуатации.
Разновидности
Как вы уже поняли, фанера – это склеенные между собой листы древесины. В зависимости от количества слоев она делится на:
трехслойную;
пятислойную;
многослойную.
В мире насчитываются тысячи видов и сортов деревьев. Иногда для качественной декоративной фанеры используют кедр. Следует учесть, что лиственные породы, как исходный материал, используют реже. Это обусловлено высокой ценой производства.
Производство фанеры
Хвойные или лиственные
Материал из березы, конечно, будет дороже. Тогда зачем? Такие плиты используют там, где нужны особые характеристики. Сочетая физико-механические показатели этой древесины и слоистость материала, мы получаем высокопрочный материал. Такое качество особенно ценится в автомобилестроении, вагоностроении, в тех отраслях, где прочность имеет решающую роль.
Березовая ДСП отличается своей нежной окраской и необычной структурой древесины. Благодаря этому она полюбилась производителям мебели, дизайнерами. Последние, используют ее в интерьере и экстерьере.
Плита хвойных пород отличается своим весом. Она более легкая. Такую фанеру в большинстве случаев производят из сосны. Во-первых, она имеет привлекательный вид. Во-вторых, при небольшом весе отличается показателями прочности.
Ее широко используют в строительстве домов. Обшивают стены, покрывают крышу, выстилают пол, сооружают межкомнатные перегородки. Хвоя достаточно стойко переносит заражение грибком и гниение. Все это, потому что дерево пропитано смолами.
Плюс к этому листы соединены фенолформальдегидным клеем. Такую фанеру используют в изготовлении мебели, дизайне внутри и снаружи дома.
При эксплуатации ДСП из хвои меняет свои размеры: 0,03% — толщина и 0,02% — ширина и длина.
Комбинированная фанера представляет собой чередующиеся слои. Один за другим соединяют тонкие пласты хвойных и лиственных пород. Чем хорош этот материал. Он крепкий и не дорогой. Что выгодно отличает его. При этом он не теряет внешних показателей. Такая фанера привлекательна, ее также часто используют в изготовлении мебели, отделке и строительстве.
Какая она?
В зависимости от влагостойкости выделяют несколько видов фанеры. Человек не знакомый с ними, может растеряться, заметив странные маркировки в магазине. Рассмотрим каждый детальнее. Какие характеристики, толщина у каждого из них.
ФК – фанера, слои которой соединены карбамидным клеем. Показатели влагостойкости у этого вида достаточно низкие. Поэтому используют такой тип только при отделке помещений или в производстве мебели.
По качеству можно выделить 4 типа:
минимальные внешние недостатки;
небольшие вставки сучков и шпона;
большое количество дефектов, трещин и сучков;
самый низкий сорт, который при этом имеет высокую прочность склейки.
ФСФ – в процессе производства этого типа используют фенольные смолы. Это один из самых востребованных материалов в сфере строения. Во-первых, такая фанера достаточно влагостойкая. Во-вторых, у нее высокая прочность и устойчивость к износу.
ФСФ можно использовать для отделки интерьеров. Для внешних работ, например, кровли.
Номинальная влажность не превышает 10%. Толщина: 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 35, 40 мм. Плотность: 640 — 700 кг/м3.
ФБ, БС, ФБС – этот тип ДСП производят путем склеивания шпона бакелитовым клеем или лаком. Такие плиты используют в авиации и судостроении. Они обладают самыми высокими показателями прочности и водостойкости. Это дает возможность использовать такой тип в самых экстремальных условиях, с повышенной влажностью и высоким давлением.
Неважно, какой материал использовали при изготовлении, номинальная влажность остается такой же, как и в предыдущем случае – не более 10%.
БВ – фанера, пропитанная специальным водорастворимым клеем. Он называется – бакелитовый. Этот тип сохранил все характеристики и показатели предыдущего. Единственное что его отличает – клей, который, как мы видим из названия, растворяется под воздействием воды.
ФОФ – это ламинированная разновидность фанеры. Сверху она имеет облицовочное пленочное покрытие. Плита пропитана синтетической смолой.
Конечно, фанера – это не вино, но она также имеет свои сорта. Они зависят от того, как выглядят внешние слои.
У любой фанеры свой сорт
Выделяют 5 сортов:
1. Е – элита. У него мало изъянов. Допускают минимальные отклонения в структуре древесины. Единственное, что может присутствовать — это глазки.
Не допускают:
сросшиеся частично или несросшиеся, выпадающие сучки;
отверстия от них;
прожилки коричневого цвета;
червоточины.
Такой вид фанеры можно покрыть лаком. Его используют в основном для работы с лицевыми поверхностями.
2. I – фанера высокого качества, которая практически идеальна. Допускают трещину или дефект, размер которого не превышает 2 см. Такой сорт подходит для внешней отделки.
3. II – плиты имеют хорошее качество. Их можно покрывать различными красками и отделочными материалами. Встречаются изъяны до 20 см, небольшое просачивание клея.
4. III – среднее качество фанеры. Ее используют для устройства внутренних не видных глазу конструкций. Для такого сорта допускают значительное количество трещин, червоточин и сучков.
5. VI – самое низкое качество. Выбрав этот сорт, вы получите материал с любыми недостатками. Зато он имеет широкое применение: кровля, покрытие пола, монтаж стен, различные упаковки с высокой прочностью. Не забудьте и про низкую цену.
Во время ремонта вы решили выровнять и утеплить пол с помощью ДСП. Давайте выясним, какая толщина фанеры для пола. Анализируя всю информацию, которую изложена выше, можно прийти к такому выводу. Лучший вариант – это березовая фанера типа ФК. Оптимальная толщина, которую рекомендуют специалисты в области ремонта – 12 или 16 мм.
Если добавить детальности, то толщина фанеры под линолеум минимум 6 мм. Такой размер нужен, чтобы шляпки элементов крепления были полностью утоплены в покрытии. А вот толщина фанеры под ламинат во многом зависит от фундамента. Если он ровный и прочный, достаточно плиты толщиной 8-10 мм. В противном случае лучше использовать материал не менее 12 мм.
ФК также может быть основой для паркетного пола. Встречается, конечно, использование ФСФ для этих целей. Однако, будьте осторожны. Такой тип фанеры выделяет пары фенола. Это может повлиять на здоровье жильцов. Именно из таких соображений, не рекомендуют использовать этот тип материала в жилых помещениях.
Толщина фанеры под ламинат не должна превышать 15 мм.
Для укладки фанеры листы распиливают на квадраты. После этого раскладывают их на полу. Швы между частями составляют 8-10 мм. Расстояние от фанеры до стен – 15-20 мм. Помните, что ни при каких условиях листы не должны касаться их.
Форматы
Еще один вопрос, который может возникнуть во время выбора фанеры — какие бывают размеры? Изучив приведенную ниже таблицу, вы получите ответ.
Стандартная
Большеформатная
1525x15251525x14751525x1350
1525×1270
1525×1220
1475×1475
1270×1270
1220×1220
1830×1525
2440×1220
2500×1250
3050×1525
3000×1500
ДСП используют в самых разнообразных строительных и отделочных работах. Не всегда условия, в которых будет “жить” фанера, идеальны. Любой мастер знает, что вода и дерево не водят дружбы. Встает резонный вопрос: чем покрыть фанеру для влагостойкости?
Защитим фанеру:
Располагайте изделия из этого материала под навесами и покрывайте специальными лаками.
Крепите листы фанеры под углом. Вода будет стекать с поверхности, что уменьшит вероятность растрескивания.
Обработайте торцы краской или лаком, шпатлевкой для дерева или герметиком.
Повысить устойчивость к влаге можно нанесением олифы. Покрыв тонким слоем, просушите строительным феном или утюгом. Наносите олифу до тех пор, пока она не перестанет впитываться.
Армирование – вариант защитить фанеру на долгий период. Однако он возможен при большом бюджете. Если вы не располагаете такими средствами, можно покрыть плиты марлей и закрепить ее обычным лаком.
Вы уже здесь? Отлично. Вы достигли финала. Узнали, какие бывают типы фанеры. Получили знания, которые помогут сделать вашу жизнь удобной и комфортной.
Толщина фанеры – справочная информация
Главная
Толщина фанеры
Толщина фанеры, изготавливаемой заводами, в основном колеблется в диапазоне от 3 до 40 мм. Допускается также изготовление фанеры других толщин в соответствии с условиями конкретного договора или контракта. Ниже, в таблице представлена информация о допустимых отклонениях от номинальной толщины фанеры в мм:
Номинальная толщина фанеры
Слойность фанеры, не менее
Шлифованная фанера
Не шлифованная фанера
Предельное отклонение
Разнотолщинность
Предельное отклонение
Разнотолщинность
3
3
+0,3 -0,4
0,6
+0,4 -0,3
0,6
4
3
+0,3 -0,5
+0,8 -0,4
1,0
6,5
5
+0,4 -0,5
+0,9 -0,4
9
7
+0,4 -0,6
+1,0 -0,5
12
9
+0,5 -0,7
+1,1 -0,6
15
11
+0,6 -0,8
+1,2 -0,7
1,5
18
13
+0,7 -0,9
+1,3 -0,8
21
15
+0,8 -1,0
+1,4 -0,9
24
17
+0,9 -1,1
+1,5 -1,0
27
19
+1,0 -1,2
1,0
+1,6 -1,1
2,0
30
21
+1,1 -1,3
+1,7 -1,2
Если у вас имеются вопросы, задать их можно в разделе Вопрос-Ответ
Вся фанера на этом видео предоставлена нашей компанией. Использовалась высокосортная березовая фанера 10-20 мм.
какая бывает, сколько, ГОСТ, размеры, для пола, ламинированная, по лагам, водостойкой, многослойной, для опалубки
Название этого строительного материала имеет иностранное происхождение, берущее свои корни сразу из нескольких европейских языков. Большинство филологов придерживается мнения, что термин «фанера» образован от французского слова fournir, имеющего значение «снабжать» или «накладывать». Постепенно оно претерпело изменения в немецком и голландском языках, распространившись по всему земному шару в специфическом для каждого народа звучании. В русском варианте “фанера” стала привычным именем для хорошо всем знакомого многослойного листа из древесного сырья, отличающегося приемлемой ценой и хорошими функциональными характеристиками. Ее применение не ограничивается использованием при ремонтных и строительных работах. Без этого продукта деревообработки не может обойтись мебельная промышленность, он служит отделочным материалом салонов и корпусов самолетов, автомобилей, морских судов и железнодорожных вагонов.
Сочетание числа слоев и толщины фанеры.
Конструкция
Фанерная плита представляет собой листы древесного шпона, склеенные в монолитное целое на специальном оборудовании при помощи формальдегидных смол. Для наружного слоя толщина не должна быть выше 3,5 мм, а во внутренних слоях – не превышать 4 мм. Сборка фанеры может происходить по различной технологии, с использованием шпона одной породы дерева или из нескольких сортов древесины. По этим показателям она подразделяется на однородную и комбинированную, в состав которой могут входить различные виды лиственных или хвойных срезов. Расположение волокон в листах может быть параллельным или взаимно перпендикулярным, а также отличаться симметричностью.
Читайте также:
Что такое фанера бакелитовая и в чем ее плюсы.
В чем разница между фанерой фк и фсф.
О том, что такое фанера фк, читайте тут.
Вернуться к оглавлению
Классификация
Характеристики фанеры.
Фанера подразделяется на виды по нескольким показателям, от которых зависят ее эксплуатационные характеристики, внешний вид и стоимость:
вид древесины;
сорт поверхности;
тип склеивания;
степень механической обработки;
влагостойкость;
содержание формальдегида.
Эти важные параметры должны учитываться при выборе материала для ремонта или изготовления мебели, но прочность и долговечность будущих конструкций и изделий во многом будут зависеть еще и от того, какой толщиной будут обладать плиты.
Вернуться к оглавлению
Толщина листа
Какой толщины и размера будут листы этого материала, определяют разновидность и сорт сырья, технология изготовления и обработки, а также цели дальнейшего использования в быту или производстве.
Сорта фанеры.
Выделяют несколько видов этой продукции, имеющих различные параметры по толщине.
Самой большой популярностью пользуется у потребителя хвойная фанера, являющаяся незаменимым средством для устройства основания под напольные покрытия и широко применяющаяся в изготовлении мебели и при ремонтно-строительных работах. При размере плиты в 1220×2440 и 1225×2500 мм бывает фанера, обладающая следующей толщиной в миллиметрах:
Подбор шпона для сортов фанеры.
Кэшированный вид фанерных плит изготавливают с применением двустороннего бумажного покрытия, пропитанного особым видом синтетических смол. Такая обработка дает возможность использовать фанеру в условиях улицы, и она хорошо подходит для окрашивания. Лист стандартного размера в 1220×2440 мм может иметь толщину 6, 8, 10, а также 12, 16 и 19 мм. Чаще всего из нее производят корпусную мебель и опалубку.
Наличие на поверхности шпона из ценных пород древесины отличает декоративную фанеру, незаменимую для эстетической отделки при оформлении интерьеров и изготовлении мебели. Она бывает следующей толщины: 3, 6, 10, 12, 16 и 19 мм. Для этих же целей существует вид этого материала из березового шпона, хорошо удерживающий все типы крепежа. Квадратные листы 1525×1525 мм имеют параметры толщины 4, 6, 9, 12, 15 и 18 мм. Березовая фанера имеет американскую разновидность марки Appleply, имеющую минимальный размер в 6, а максимальный – в 25 и 32 мм. Ее недостатком является довольно высокая цена.
Гибкая фанера отличается самым небольшим разнообразием в вариациях величины слоя. Плита, собранная из перпендикулярных древесных срезов, имеет толщину 3 либо 10 мм и размер 1220×2440 мм.
Вернуться к оглавлению
Выбор фанеры
Каждая упаковка фанерных листов имеет маркировку, указывающую на качество материала. Обычно выделяют 5 сортов: от элитного, с полным отсутствием любых дефектов, до последнего, имеющего неограниченное количество сучков и червоточин. Здесь же нанесены размеры листа и его толщина в миллиметрах. Маркировка содержит необходимые сведения о составе древесины, виде шлифовки и классе эмиссии содержащегося в материале формальдегида.
Использование фанеры для выравнивания и укрепления пола зависит от предполагаемой прочности и высоты основания. Обычно для этой цели применяют листы от 8 до 12 мм, которые крепят к установленным лагам при помощи саморезов. Более толстый материал для этих целей покупать невыгодно, но, принимая решение, необходимо учитывать физические нагрузки, которые поверхность материала будет испытывать при эксплуатации. В изготовлении корпусной мебели толщина фанерного листа будет зависеть от места его расположения. Чаще всего этот показатель находится в пределах 4-8 мм. Работы по облицовке стен и потолков обычно проводят фанерой от 9 до 12 мм.
толщина, длина и ширина, маркировка
Эта продукция, независимо от модификации, в основе своей представляет многоуровневую плиту, изготовленную путем склеивания нескольких слоев шпона. Знание стандартных размеров листа фанеры, имеющихся в продаже, позволит грамотно составить схему их монтажа и свести к минимуму операции по раскрою, тем самым сэкономить время на производство работ, сократить количество отходов и оптимизировать расходы на приобретение.
Определенная сложность выбора приемлемого варианта заключается в том, что размеры фанерных листов бывают как стандартными, так и с некоторым несоответствием параметрам, указанным в ГОСТ (№ 3916.1 от 1996 года). И в отдельных случаях это вполне оправдано. Например, отклонение от стандарта в сторону уменьшения значений (обрезка) делается для устранения производственного дефекта, вызванного изношенностью оборудования, удаления участка, на котором древесина имеет какое-либо поражение, не соответствующее обозначенной сортности товара. Кстати, ГОСТом это не запрещается, но с оговоркой – «по согласованию с потребителем».
Размеры фанерных листов
Длина (ширина) – в см, толщина – в мм.
Стандартные
Геометрия. Листы фанеры выпускаются в двух исполнениях. Их длина и ширина могут быть одинаковыми (для квадратных образцов) или отличаться численными значениями (для продукции прямоугольной формы) – диапазон величин от 120 до 366.
Толщина. В пределах 3 – 30. Уточнение. На некоторых сайтах с информацией по размерам листов фанеры нередко встречается ссылка на ГОСТ № 30427 от 1996. Это явная неточность. В этом стандарте определены лишь основные требования к качеству продукции (к примеру, степень шероховатости поверхностей), а о линейных параметрах ничего не говорится.
Какие листы стандартных размеров встречаются на рынке чаще всего?
Длина – 152,5; 244 и 250.
Ширина – 122; 152,5 и 155.
Нестандартные
Перечислять весь сортамент бессмысленно, так как каждый производитель определяет свои ТУ на фанеру. Кроме того, листы нередко изготовляются на заказ (такой «сервис» обойдется примерно на 80% дороже) или по размерам, пользующимся максимальным спросом на местном рынке (определяются по результатам анализа статистики продаж в регионе). В основном это касается длины – 270, 300, 305, 360 и 366.
Что учесть
Как уже отмечено, лист фанеры – не более чем склейка, состоящая из нескольких слоев шпона, то есть тончайших полосок древесины. Как правило, на лицевой поверхности изделия они ориентированы по длине (касается прямоугольных образцов). Поэтому на первой позиции в маркировке продукции (после литер, указывающих на ее разновидность – ФК, ФСФ или иное) всегда проставляется число большее, чем на второй.
Однако встречаются листы с другим направлением «планок» шпона – по ширине. В этом случае сначала указывается ее значение, а уже потом – длина. К примеру, так – 125 х 250. И кое-кого это смущает. Ничего страшного – с точки зрения практического применения фанеры никакой разницы нет.
Основные размеры фанеры
При выполнении строительных и отделочных работ используются разные листовые материалы на древесной основе. Востребованность продукции объясняется хорошими эксплуатационными характеристиками. Особой популярностью пользуется фанера, обладающая великолепными свойствами. Но для правильного применения материала требуется точно определить подходящие для процесса параметры, поскольку продукция имеет большой размерный ряд.
Слойность и толщина фанеры
Характеристики листового изделия зависят от технологии производства. Структура плиты включает в себя определенное число сегментов, располагающихся в разном направлении относительно друг друга. Каждый слой шпона приклеивается при помощи состава, который определяет эксплуатационные свойства продукции. Технология нанесения связующего раствора может быть разной.
Главное отличие фанеры от остальных материалов на основе древесины – слойность. Эта особенность хорошо заметна по краям. Для изготовления плит применяется шпон толщиной от 1 до 1,6 мм, количество пластов определяет свойства продукции. Согласно ГОСТам 3916.1-96 и 3916.2-96, разработанным для лиственной и хвойной древесины, между слоями и стандартными типоразмерами по толщине наблюдается прямая зависимость.
Разрешается изменение показателей, но при условии сохранения основных характеристик продукции. Учитывается, что для шлифованных и нешлифованных панелей допускается разное отклонение от указанного размера.
На заметку! Трехслойные варианты имеют минимальное число склеиваний. Хотя количество пластов чаще всего нечетное, бывают и исключения. Например, плиты из 4 слоев шпона имеют стандартные параметры.
Из-за существующей градации иногда возникает проблема с определением того, сколько листов находится в заводской пачке:
ФК (1525 х 1525 мм). Количество плит в паллете составляет от 22 (18 мм) до 130 (3 мм) штук.
Число деталей в 1 м3 будет разным, в зависимости от размера. Расчет изделий ФСФ с габаритами 122 х 244 см: при толщине 4 мм количество плит составит 84 шт., а при 6 мм – 56 шт.
Однослойная фанера состоит из одного пласта обыкновенного шпона. Толщина среза может различаться, в зависимости от сферы использования и метода изготовления.
Размер листа
Основные габариты определяются исходя из особенностей разновидности. На данный момент существует несколько марок фанеры, которые используются в бытовых и промышленных целях.
Стандартные размеры:
ФК. Самый обычный и наиболее популярный материал для проведения внутренних работ, изготавливается на основе карбамидного клея с фенольными добавками. Отличается небольшим форматом, панели чаще всего квадратные со сторонами по 1525 мм. Толщина – от 3 до 10 мм и далее: 12, 15, 18 и 21 мм, что соответствует типовым нормам.
ФСФ. Влагостойкая разновидность, которая изготавливается с применением фенолформальдегидного клея. Имеет большее число размеров, по сравнению с предыдущим вариантом. Ширина составляет 1220, 1250 и 1525 мм, длина – 1525, 2440 и 2500 мм, толщина – от 6 до 35 мм.
ФБС. Для производства этой разновидности используется спирторастворимый бакелитовый состав. Листы имеют различные габариты, чаще всего встречается ширина 1220, 1525 и 1550 мм. Самые длинные панели, могут достигать параметров 5,7 и 7,7 м. Толщина пятислойных плит – от 9 мм до 30 мм.
ФБВ. Также склеиваются бакелитовой смесью, но водорастворимой. Ширина и метраж стандартны: 1,2 х 2,44 м. Толщина – 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20 и 21 мм.
ФОБ. Облицованная или ламинированная фанера. Производится на основе шлифованной березовой плиты ФСФ, поэтому многослойные листы с декоративной отделкой имеют стандартные габариты: 122 х 244 см и 125 х 250 см.
Внимание! Если требуется облицевать половую поверхность, то предпочтительны простые варианты, которые удобно распиливать на квадраты. При осуществлении внешних отделочных работ, например, если требуется обшить фасад со значительной высотой, лучше выбирать изделия большого формата.
Вес фанерной доски
Масса является важным параметром, который требуется учитывать при выполнении работ. На данный момент существуют облегченные и стандартные варианты. Более легкие разновидности позволяют снизить нагрузку на основание и упростить самостоятельное выполнение отделки.
Облегченная фанера включает несколько основных разновидностей:
Плиты ФК размером 1525 х 1525 мм. За счет небольших габаритов весит продукция немного.
Панели, изготовленные из черного тополя. Это отечественный материал, который обладает меньшей массой из-за низкой плотности древесины – 520 кг/м3. Плиты хорошего качества, могут иметь облицовочное покрытие. Но такие характеристики повышают цену панелей.
Материал из тропического дерева Ceiba (Сейба). Этот вариант относится к сверхлегким, что объясняется предельно низкой плотностью материала – 350–400 кг/м3. Удельная масса изделий на 40% меньше, чем у простых марок.
Вес основных разновидностей слоеных плит из шпона:
Из таблицы видно, что даже тонкий материал марки ФК небольших габаритов намного тяжелее фанеры из шпона тропической древесины. Но использование продукции из тополя и Ceiba ограничено за счет малой распространенности и очень высокой цены.
На основании этих параметров можно рассчитать массу на квадратный метр, для этого вес листа нужно поделить на площадь. Например, масса плиты 1525 х 1525 мм площадью 2,32 м2 при толщине 4 мм составит: 6,5/2,32 = 2,8 кг на 1 м2.
Какой размер бывает фанеры?
Итак, вы знаете, что вам понадобится фанера для вашего следующего проекта, но не знаете, какой размер вам нужен. Фактически, вы можете даже не знать о доступных размерах. Здесь мы обсудим доступные размеры, в том числе разную толщину и длину. Тип фанеры, которая вам нужна, также поможет определить, какие размеры вам следует использовать.
Надеюсь, мы эффективно ответим на вопрос «какого размера бывает фанера?», Чтобы вы могли продолжить работу над своим собственным проектом.Когда мы закончим, вы сможете перейти к покупке и начать эффективно работать над своим проектом.
Стандартные размеры
Фанера незаменима, когда дело касается строительства чего угодно. Если вы занимаетесь столярным делом или просто хотите построить дом своими руками, вам, вероятно, придется купить и использовать фанеру. Убедитесь, что вы делаете это в нужном размере. Конечно, вы также должны убедиться, что выбрали правильный тип фанеры для своего проекта.Это означает, что вам нужно знать, какого размера бывает фанера, прежде чем вы сможете продолжить работу по дому.
Стандартный лист фанеры имеет размеры 4 x 8 футов. Однако он бывает разной толщины. Чтобы еще больше усложнить ситуацию, доступны также специальные размеры.
Ширина и длина
При строительстве в США длина и ширина фанеры измеряются в стандартных единицах. Как описано, наиболее распространенный размер листа фанеры — 4 x 8 футов.
Фанера из твердой древесины также доступна в размерах 2 x 2 фута, 2 x 4 фута и 4 x 4 фута. Универсальная фанера доступна в более длинных листах, размером 4 x 10 футов. Также доступны листы фанеры шириной 5 футов и длиной 6, 8 и 10 футов.
Толщина — номинальная и фактическая
Существует несколько вариантов толщины фанеры, которые могут повлиять на ваш проект. Толщина фанеры колеблется от 1/8 дюйма до 1 дюйма. Однако имейте в виду, что эти числа на самом деле не отражают фактическую толщину фанеры.
Шлифовка древесины во время производства позволяет удалить с листа фанеры до 1/32 дюйма материала. Так, например, лист фанеры толщиной 3/8 дюйма действительно имеет толщину 11/32 дюйма.
Стандартная толщина фанеры составляет 1 ¼, 1 1/8, ¾, 5/8, ½, 3/8, ¼ и 1/8 дюйма. Соответствующие фактические толщины составляют 1, 1 1/8, 23/32, 19/32, 15/32, 11/32, 1/4 и ⅛ соответственно.При этом учитывается эффект шлифования на протяжении всего процесса производства фанеры каждого из этих размеров.
Допуски по размеру
Фанера изготавливается путем соединения нескольких слоев дерева и их склеивания с помощью клея. Текстура древесины каждого отдельного слоя располагается перпендикулярно следующему слою. Внешние слои каждого листа определяют сорт фанеры. В некоторых случаях это может означать, что внешний слой также определяет использование фанеры. Шлифованная фанера, которая считается высшим сортом, имеет внешний слой без каких-либо дефектов. Изготавливается из качественной древесины хвойных или твердых пород.
Многие мастера-краснодеревщики и строители отдают предпочтение этой фанере за ее высокое качество и внешний вид. Допуски по размеру для этого типа фанеры, особенно по толщине, меньше, чем для фанеры общего назначения. Допуск на толщину универсального класса составляет 1/32 дюйма. Допуск по размеру фанеры шкафного класса составляет 1/64 дюйма.
Покупка фанеры, подходящей для вашего проекта
Размер и тип фанеры, которая вам нужна, зависит от вашего конкретного проекта.Например, если вы строите собачью будку или покрываете черновой пол, вы можете использовать фанеру из хвойных пород, которая сделана из кедра, красного дерева или сосны и имеет размеры от 4 x 8 дюймов до 5 x 5 дюймов.
Если вы хотите использовать фанеру с деревянным сердечником, скажем, при изготовлении шкафа или постройки туалета, панели, вероятно, будут иметь толщину 18 мм. Эта фанера состоит из трех слоев: древесины лиственных пород на внешних слоях и липы на внутреннем.
Если у вас все еще есть вопросы относительно «какого размера бывает фанера?» Или вам нужна специализированная помощь, обратитесь в Curtis Lumber & Plywood.Возможно, вам все еще понадобится помощь в определении того, какой тип фанеры использовать для вашего проекта или толщину фанеры, которая вам нужна. Мы не только можем помочь вам подобрать нужный размер и толщину для вашего проекта, но и можем предложить несколько видов фанеры. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить нужный тип, размер и толщину, необходимые для вашего проекта.
Фактическая толщина и размер фанеры
Фанера — это деревянная панель, состоящая из нескольких тонких слоев или слоев деревянного шпона.Он бывает разной толщины и размера и обычно продается по номинальной толщине. Хотя длина и ширина часто являются фактическими размерами, номинальная толщина обычно отличается от фактической.
Например, лист фанеры с номинальной толщиной 3 / 4 дюймов часто имеет толщину менее 3 / 4 дюймов. Это создает проблемы, когда требуются точные измерения, например, при выборе фрезы или размера пильного полотна dado.
Какова фактическая толщина листа фанеры
Фанера часто продается с номинальной толщиной 1 / 4 «, 1 / 2 » или 3 / 4 дюймов, но фактическая толщина часто на 1 / 32 дюймов тоньше. . Поскольку фактическая толщина может варьироваться, измерение фанеры — единственный точный способ определить ее толщину.
A 3 / 4 ”лист на самом деле имеет толщину 23 / 32 ”.
A 1 / 2 ”лист на самом деле имеет толщину 15 / 32 ”.
A 1 / 4 ”лист на самом деле имеет толщину 7 / 32 ”.
Для большинства применений разница 1 / 32 дюймов не важна, но для точных столярных работ может быть критичным, чтобы канавки и вырезы точно соответствовали толщине фанеры. Например, паз для основания в шкафу должен точно соответствовать толщине фанеры, иначе шкаф не будет устойчивым из-за неплотной посадки деталей.
Почему толщина листа фанеры
3 / 4 дюймов меньше 3 / 4 дюймов?
Фактическая толщина фанеры варьируется по нескольким причинам. Во-первых, древесина дает усадку по мере высыхания, и влага выходит из нее. Это означает, что лист фанеры, размер которого начинался с отметки 3 / 4 ”, может немного усесться после изготовления.
Это не только фанера, но и по этой причине другие виды пиломатериалов меньше заявленных номинальных размеров.
Еще одна причина разной толщины фанеры — это диапазон производственных допусков. Доступны листы со шпоном из твердых или мягких пород древесины, а также различных сортов, включая шлифованный и нешлифованный. Эти разные марки имеют разные производственные допуски и могут более или менее отличаться от номинальной толщины 3 / 4 дюймов.
Фанера почти всегда тоньше номинального размера из-за того, что большинство инструментов на мебельных и корпусных фабриках и производственных предприятиях могут работать с фанерой, которая тоньше, чем ожидалось, но не толще, чем ожидалось.По этой причине очень часто можно увидеть фактическую толщину на более тонкой стороне и редко больше, чем номинальное значение.
Размеры обычной фанеры
Фанера чаще всего продается в листах 4 x 8 футов, но также может быть доступна в листах 4 x 10, 4 x 12 или 2 x 4 футов. Наш калькулятор фанеры может оценить количество листов размером 4 x 8 футов, необходимое для проекта.
Фанера обычно продается листовым способом, но в некоторых редких случаях может продаваться и на дощатой подошве. Доска метража — это мера объема древесины в листе.С помощью нашего калькулятора метража доски можно рассчитать необходимое количество ножек для досок, если фанера продается с такой мерой.
Фактическая толщина фанеры распространенных типов
Номинальная толщина
Фактическая толщина
1 / 8 “
7 / 64 “
1 / 4 “
7 / 32 “
3 / 8 “
11 / 32 “
1 / 2 “
15 / 32 “
5 / 8 “
19 / 32 “
3 / 4 “
23 / 32 “
1- 1 / 8 “
1- 1 / 8 “
Вес панели зависит от толщины и типа.Узнайте больше о весе фанеры для различных типов, включая мягкую древесину, твердую древесину, морскую древесину, OSB, MDF, MDO и ДСП.
Как выбрать размер и толщину фанеры
Этот пост является частью Руководства Plyco по фанере.
Недооцененный и часто недооцениваемый аспект, когда дело доходит до выбора материалов для предстоящего проекта, — это покупка фанеры правильной толщины и размера листа. Правильный размер фанеры — необходимость, но бывает сложно учесть все цифры, если вы не опытный ветеран.Очевидно, вы хотите купить достаточно фанеры, чтобы у вас не закончилось ее производство до того, как вы дойдете до завершения, но вам также необходимо правильно определить свойства и размеры фанеры.
Редко бывает так просто, как выбрать случайное число или решить, хотите ли вы, чтобы что-то было толстым или тонким. Для некоторых областей применения выбор правильной толщины поможет вашему конечному продукту собираться более плавно и может избавить вас от некоторых потенциальных проблем в будущем. Никто не будет счастлив, когда на полпути к созданию чего-то вы поймете, что приобретенная вами фанерная плита слишком тонкая и недостаточно прочная, чтобы держать форму, или когда вы покупаете кучу фанерных панелей, чтобы понять, что они слишком толстые, и надеваете их. не подходит!
Чтобы помочь вам избежать этих потенциальных ловушек, мы рассмотрим, как выбрать правильную толщину фанеры для вашего следующего проекта.Наши специалисты по фанере в магазинах всегда рады помочь покупателям выбрать фанеру, соответствующую их потребностям, но иметь под рукой как можно больше знаний перед тем, как приступить к проекту, — отличная идея для планирования на будущее.
Подготовка к проекту
Первое, что вам нужно иметь в виду, когда речь идет о толщине фанеры, это то, что почти всегда будет небольшая разница. Производители всегда будут пытаться точно определить толщину, но из-за особенностей производства фанеры это не всегда возможно.Процесс шлифования обычно влияет на толщину, поскольку не является полностью точным, и, как и любое деревянное изделие, он будет поглощать и терять влагу, что может повлиять на размер изделия. Однако, несмотря на эти различия, есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы заранее спланировать свои действия. Замерить фактическую толщину листа штангенциркулем — отличная идея. Также рекомендуется сделать пробные надрезы, если это возможно, чтобы узнать, будет ли ваша фанера плотно прилегать к ней или нет.
Важно предпринять эти профилактические меры, чтобы убедиться, что время строительства не подошло и вы не обнаружите, что ваши фанерные листы не собираются его резать, но не менее важно знать, на какую толщину вы должны смотреть. для определенных приложений.
Шкафы и мебель
Гардероб, созданный из фанеры Plyco’s Black Birch Film Face Plywood от BM Hall Kitchens
Шкафы и мебель обычно имеют наибольшую свободу действий при выборе толщины. Эти проекты обычно хранятся в безопасных местах внутри и не подвергаются слишком большому количеству опасностей. Мы обнаружили, что шкафы чаще всего изготавливаются из фанеры толщиной 12 мм. Требуемая толщина может варьироваться в зависимости от того, насколько велик ваш шкаф, поскольку чем длиннее полки, тем толще вам понадобится фанера, поскольку она гарантирует, что лист не провиснет под давлением. То же самое касается и самостоятельных полок!
Мебель из фанеры
Когда дело доходит до мебели, вы обнаружите, что фанерный лист толщиной от 18 до 24 мм идеально подходит для сборки столов, в то время как в наборе чертежей будет использоваться комбинация фанеры 6 мм и фанеры 12 мм. Для других предметов мебели толщина в основном определяется индивидуально. Если вы хотите создать что-то, что должно быть прочным и выдерживать изрядный вес, например, этот сервант от австралийского дизайнера мебели Мэтта Блатта, вам подойдет более толстый лист фанеры.С другой стороны, декоративные элементы, на которые не будет давить вес, обычно подходят для нижней части шкалы толщины.
Стены из фанеры
Если вы хотите немного приключений и поставить несколько фанерных стен, вы должны стремиться к фанере как минимум толщиной 12 мм, поскольку это стандартное требование. Однако, в зависимости от типа здания и процессов, с помощью которых вы собираетесь устанавливать стену, вы можете захотеть увеличить эту толщину.
Покрытие из фанеры
Когда дело доходит до настила из фанеры, лучше всего использовать специальные напольные покрытия из фанеры. Благодаря структурным характеристикам и технологии «гребень и паз», которая обеспечивает соединение продуктов, мы предлагаем напольные покрытия из ДСП и конструкционные фанерные покрытия толщиной от 15 до 25 мм. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству Plyco по фанерным напольным покрытиям.
Надеюсь, эта запись в блоге была информативной и сняла потенциальные стрессы, возникающие при попытке решить, какая толщина фанеры вам понадобится для вашего следующего проекта.Если у вас все еще остались вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам, и один из наших дружелюбных и знающих экспертов по продажам сможет вам помочь!
Толщина фанеры
Толщина фанеры
Толщина — ключевая характеристика ФАНЕРА. Когда вы запрашиваете или предлагаете фанеру, вы должны четко указать, какую толщину вы будете покупать или продавать. Толщина фанеры составляет от 0,4 мм до 100 мм. Но обычная фанера составляет 3,2 мм ~ 21 мм.
Номинальная и фактическая толщина Фанера
Существует две толщины фанеры: номинальная и фактическая.
Номинальная толщина — это толщина, которой обычно называют или продают в торговле. Фактическая толщина означает реальную толщину фанеры.
Номинальная толщина и фактическая толщина различаются. Разница между номинальной толщиной и фактической толщиной называется допуском по толщине . Допуск по толщине допускается во всех стандартах на фанеру, таких как ISO, американский и европейский стандарт на фанеру, JPIC, китайский стандарт на фанеру…
Измерение толщины фанеры
Для измерения толщины можно использовать штангенциркуль, как показано на фото выше. Если у вас нет опыта, вы можете измерить неверную толщину. На фото штангенциркуль показывает фактическую толщину 17,75 мм, номинальная толщина этой фанеры составляет 18 мм.
Метрическая толщина и дюймовая толщина
В Китае мы используем метрическую систему для продажи и производства фанеры / ламинированной фанеры / столярных плит. Во время международной торговли фанерой некоторые клиенты любят делать запросы в имперской системе. При цитировании цен мы изменим наши цены в метрической системе на цены в британской системе.
Мы также приглашаем клиентов делать запросы в британской системе мер. В любом случае, покупатель — бог.
Указанная здесь толщина в метрических единицах является приблизительной.
Имперская система
Метрическая система
1/8 дюйма
3,2 мм
1/4 дюйма
6,5 мм
5/16 дюйма
8 мм
11/32 дюйма
8. 5 мм
3/8 дюйма
9,5 мм
7/16 дюйма
11 мм
15/32 дюйма
12 мм
1/2 дюйма
12,5 мм
19/32 дюйма
15 мм
5/8 дюйма
16 мм
23/32 дюйма
18 мм
3/4 дюйма
19 мм
1-1 / 8 дюйма
28.5 мм
1-1 / 4 дюйма
32 мм
Фанера | Изделия из дерева
Фанера изготавливается путем склеивания тонких листов шпона. Толщина отдельного листа 0,2 — 3,2 мм. Листы составлены так, что направления волокон наложенных друг на друга листов обычно перпендикулярны друг другу. В березовой фанерной плите обычно бывает нечетное количество листов (не менее трех), поэтому направление волокон поверхностных листов всегда одинаково.В листах хвойной фанеры количество тоже может быть четным. При склеивании обычно используется атмосферостойкий клей на основе фенольной смолы. По цвету он значительно темнее фанерованной древесины.
По основным свойствам фанера сравнима с деревом. Кроме того, благодаря способу производства он имеет следующие преимущества:
прочность, обеспечивает жесткость конструкций
плотный и ударопрочный
универсальный
Некоторые изделия из фанеры относятся к классу выбросов M1 для поверхностных материалов.Классификация материалов включает предельные значения выбросов строительных материалов, предназначенных для интерьеров, а также их классификацию. Класс M1 содержит проверенные на выбросы материалы, выбросы примесей которых соответствуют самым строгим требованиям.
Стандартные толщины фанерных плит. Максимальная толщина изготовления 50 мм.
Тип фанеры
Номинальная толщина мм
Фанера березовая и хвойная
4
6.5
9
12
15
18
21
24
27
30
Фанера смешанная
–
6,5
9
12
15
18
21
24
27
30
ОСНОВНАЯ ФАНЕРА
Базовую фанеру
можно разделить на три основные категории: фанера березовая (плотность ок. 680 кг / м3), смешанная фанера (плотность около 620 кг / м3) и хвойная фанера (плотность 460-520 / м3).
Березовая фанера используется там, где требуется высокая прочность или высокое качество, например, для изготовления специальных полов и сложных внутренних покрытий.
Фанера смешанная — это фанера общего назначения многоцелевого назначения. Они используются, например, в качестве основных плит и форм для бетона для последующих продуктов и специальной фанеры. Поскольку поверхность смешанной фанеры всегда березовая, они относятся к тем же классам качества, что и березовая фанера.Фанера смешанная бывает:
Комби — два березовых шпона с обеих сторон, внутренние чередование березового и хвойного шпона
Хвойная фанера особенно используется в строительстве, например, в конструкциях крыш и внутренней облицовке. В основном они сделаны из ели.
КЛАССЫ КАЧЕСТВА ФАНЕРА
Выбор класса качества фанеры из березового шпона в зависимости от области применения (в скобках — другой общепринятый класс качества) представлен в таблице ниже.
Фанера березовая фанера
A (E)
безупречное качество (ограниченное количество)
Б (И)
лакированная или вощеная поверхность
S (II)
окрашиваемых поверхностей
BB (III)
нормального качества, например, под покрытиями, наиболее распространенное качество в конструкциях
WG (IV)
для менее требовательных приложений, качество, которое не подлежит ремонту
Выбор класса качества хвойной фанеры в зависимости от области применения представлен в таблице ниже.
Фанера хвойная
E
безупречное качество, только брус
Я
почти безупречного качества, только брус
II
качество ниже по потоку с неповрежденной поверхностью
III
безремонтного качества для строительства
IV
безремонтное качество для строительства (качество фоновой поверхности)
НЕПОКРЫТЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ОСНОВНОЙ ФАНЕРА
Примеры продукции из основной фанеры для строительства:
Доска стеновая 9 м
Доска чернового пола с пазами и канавками, 18 мм по всему периметру
Доска толщиной 15 мм с гребнями и канавками на длинных сторонах, предназначенная для подконструкции кровли
Стеновая плита (размер плиты 1200 x 2750 мм, номинальная толщина 9 мм) не имеет шпунтов и канавок и предназначена для использования в качестве опорной плиты для увеличения прочности и жесткости обшивки на внутренних стенах, а также в так называемых двухслойных стенах. , где другой материал внутренней облицовки используется в качестве внутренней облицовки поверх фанеры.Размеры доски подходят для наиболее распространенных расстояний между колоннами рамы 400 мм и 600 мм.
Черновая плита (размер плиты 2400 x 1200 мм, установленная на шипах и пазах, номинальная толщина 18 мм) представляет собой шпунтовую и желобчатую по всему периметру плиту и предназначена для использования в качестве несущей конструкционной плиты для полов, опирающихся на подиум. Его толщина и размеры подходят для расстояний между балками 400 мм и 600 мм.
Плита подконструкции крыши (размер доски 2700 x 1200 мм, номинальная толщина 15 мм) имеет особую структуру, имеет шпунтовые и рифленые на своих длинных сторонах и особенно предназначена в качестве несущей основы для кровли из фетра и листового металла, когда расстояние между опорами крыши — 900 мм.По сравнению с традиционными грубыми шпунтованными досками, фанерные доски позволяют значительно сократить общее количество рабочих часов и получить ровную и жесткую конструкцию. Доска также может использоваться в качестве несущего основания в перекрытиях. Доска в основном предназначена для защиты от влаги во время строительства.
В отношении других немелованных последующих продуктов, изготовленных из базовой фанеры, внутренняя плита с пазами, полу-язычками и пазами (размер плиты 2500 x 1210 или 610 мм, толщина 7.5 и 10 мм). Предназначен для облицовки и полуобшивки внутренних стен и потолков, используется в качестве внутренней вагонки. Межкомнатные доски изготовлены из хвойной фанеры с покрытием из шпона ели, а их видимая поверхность имеет продольные 75-миллиметровые бороздки с W-образными бороздками. Длинные стороны полу-язычковые и рифленые.
ФАНЕРА СПЕЦИАЛЬНАЯ
Специальная фанера — это, в основном, простая фанера, изготовленная для определенной цели со стандартными размерами и покрытая различными способами в зависимости от области применения.Покрытие может улучшить износостойкость, ударопрочность, атмосферостойкость и химическую стойкость фанеры, а также ее фрикционные свойства. Кромки фанеры с покрытием обычно защищают краской цветной краской. Защита кромок, выполняемая на заводе, предназначена для защиты от влаги во время хранения, и ее необходимо всегда переделывать, если плата помещается в место, в котором требуется защита от влаги.
ПРИМЕРЫ ФАНЕРА С ПОКРЫТИЕМ
Пленочная фанера или формовочная фанера являются одними из самых известных и наиболее часто используемых типов фанеры с покрытием.В качестве основной плиты используется березовая, смешанная и хвойная фанера, которая обычно покрыта с обеих сторон гладкой и прочной фенольной пленкой, цвет которой обычно темно-коричневый. Эта фанера используется в формах для бетона, транспортных средствах и в качестве внутренней обшивки сельскохозяйственных зданий.
Толщина плиты от 6,5 до 30 мм. Стандартная ширина составляет 1200, 1220, 1500 и 1525 мм, а длина варьируется от 1200 до 3660 мм. В дополнение к вышеупомянутой коричневой пленке также доступны специальные цвета.Однако они не рекомендуются для бетонных форм.
Фанера, покрытая грунтовочной краской — плита, предназначенная для облицовки фасадов, требующих покраски, кузовных работ, дорожных знаков, рекламных щитов и т. Д. В качестве основной плиты используется березовая и смешанная фанера, покрытая с обеих сторон фенольной грунтовочная бумага (светло-коричневая), а также поверхность фона можно покрыть фенольной пленкой. Платы также доступны в готовом грунтованном виде.
Толщина доски от 6.От 5 до 30 мм. Стандартная ширина составляет 1200, 1250, 1500 и 1525 мм, а длина варьируется от 2400 до 3660 мм. Доски могут быть окрашены обычными красками для наружных работ (грунтовка + 2 слоя поверхности) или специальными красками (2 краски на эпоксидной основе и 1 краска полиуретановая краска на поверхности). Кромки досок защищены покраской, как на поверхности. Покрашенная поверхность фанеры не имеет микротрещин, которые обычно постепенно образуются на окрашенной поверхности и поверхностном шпоне фанеры без покрытия.
Фанера огнестойкая
Фанера может быть обработана антипиреном, поэтому ее огнестойкость увеличивается. Поверхности обрабатываются на заводе. Фанера, обработанная антипиреном, подходит для применения в строительстве, так как обработка не влияет на технические свойства фанеры.
ДРУГАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ФАНЕРА
Прочая специальная фанерная продукция или изделия из фанеры после механической обработки включает
доски для строительных лесов — покрытые фенольной пленкой, на которой напечатан противоскользящий узор или другой так называемый узор из проволоки
Доска пола балкона — покрытие, выдерживающее погодные условия и солнечный свет.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАНЕРА КАК ЧАСТЬ КАРКАСНОЙ КОНСТРУКЦИИ
стеновая плита в двустенных стенах — укрепляет конструкцию стены
Подконструкция крыши
— укрепляет конструкцию крыши
Доска пола
— укрепляет горизонтальную конструкцию
ВНУТРЕННЯЯ ОБИВКА
Примеры внутренней обшивки
вагонка
вагонка
обшивка потолка
Фанера для внутренней облицовки:
все основные виды фанеры (класс качества выбирается на основе обработки поверхности, в основном классы E, I и II)
Фанерные изделия для внутренней облицовки
Вопросы, которые необходимо учитывать при внутренней отделке:
С точки зрения пожарных норм фанера особенно подходит для внутренней облицовки домов (для зданий класса пожарной опасности P3).В большинстве случаев он также может использоваться во внутренней отделке жилых, офисных и общественных зданий и т. Д.
В сухих внутренних помещениях динамика влажности фанеры незначительна. Стыки между досками желательно делать открытыми (1-3 мм). При необходимости стыки можно закрыть рейками.
При установке стеновых панелей рекомендуемая толщина панелей и расстояние между опорами:
6,5-9 мм, при расстоянии не более 300 мм
9-12 мм, при расстоянии не более 600 мм
В обшивке потолка рекомендуемое расстояние между крепежными опорами не более 400 мм.
Доски крепятся гвоздями или шурупами, длина которых в 2½-3 раза больше толщины доски.
ЗАКАЗ
При заказе фанерных плит необходимо указать следующую информацию:
использовать
толщина как номинальная толщина (мм)
Размер плиты с измерением поверхности шпона в направлении волокон, всегда упоминаемых первым (мм x мм)
вид фанеры (например, комбинированная)
качества обеих поверхностей, видимая поверхность всегда упоминается первой / e.грамм. S / WG = II / IV)
Также возможно заказать фанеру на заказ, перфорированную, с дополнительной или специальной обработкой и т.д.
ХРАНЕНИЕ
При транспортировке и хранении плиты должны быть защищены от влаги, грязи, контакта с землей, солнечных лучей, вмятин и царапин. Доски хранятся на плоском основании лицевой стороной вниз. При необходимости используется опорный брус с интервалом 0,5 метра. Следует избегать хранения досок в вертикальном положении. Если фанера будет храниться во влажных условиях, необходимо удалить стальную обвязку вокруг груды досок.Стопку досок накрывают защитным листом. Условия хранения должны быть аналогичны условиям, в которых доски будут в конечном итоге использоваться. Перед установкой фанеру необходимо проветрить 3-8 дней в условиях, близких к тем, в которых она будет в конечном итоге использоваться.
ОБРАБОТКА И ОБРАБОТКА
При установке необходимо учитывать динамику влажности фанеры 1 мм / 1 м фанеры.
Распиловка
Настольная или переносная циркулярная пила, например, подходит для распиловки досок.Небольшие работы по пилению также можно выполнять с помощью обычной ручной пилы. Контурную пилку можно сделать лобзиком. Доска, распиленная в соответствии с направлением движения полотна, устанавливается таким образом, чтобы истирание поверхностного шпона, вызванное распиловкой (особенно распиловка поперек волокон шпона), происходило на задней поверхности доски, которая остается скрытой. Например, при использовании переносной циркулярной пилы (дисковой пилы) рекомендуется располагать доску видимой лицевой поверхностью вниз.
Перфорация
При необходимости фанерные плиты, используемые для внутренней обшивки, можно заказать уже готовыми перфорированными.Перфорированные плиты обычно используются из соображений акустики или внешнего вида. Перфорация выполняется механически, и при заказе плат, помимо вышеперечисленных инструкций, следует также указать размер отверстия и зазор между отверстиями. Размер отверстия может составлять, например, ø 6, 8, 10, 12… мм, а расстояние между отверстиями 16, 32, 64…. Мм. Некоторые поставщики могут иметь определенные стандартные размеры отверстий и расстояния, поэтому рекомендуется проверить варианты перфорации перед заказом.
ГИБКА
Криволинейные поверхности также можно изготовить из фанеры. Для этого лучше всего подходят тонкие доски толщиной менее 10 мм. Ориентировочный радиус изгиба составляет чуть менее одного метра, причем изгиб происходит поперек направления волокон поверхностного шпона, а толщина плиты не превышает 9 мм. Вы должны знать, что небольшой радиус изгиба приводит к тому, что на поверхности доски легко появляются микротрещины. Гнутая доска всегда крепится саморезами.
Наименьшие радиусы изгиба фанеры. Обработка водой или паром помогает при гибке фанеры. Фанера из березового шпона, смешанная.
Номинальная толщина мм
Изгиб по направлению волокон поверхностного шпона
Изгиб поперек направления волокон поверхностного шпона
6.5
850
650
9
1150
950
12
1150
1250
КРЕПЛЕНИЕ
Длина гвоздей, используемых для крепления досок, должна быть не менее трехкратной толщины доски, но не менее 30 мм, а длина шурупов должна быть не менее чем в 2½ раза больше толщины доски, но не менее 25 мм. .При забивании гвоздей рекомендуется использовать профилированные гвозди, а при установке опорных плит крыш — оцинкованные шурупы или гвозди.
Доски крепятся с интервалом примерно 150 мм с каждой стороны и примерно 300 мм по центру. Крепеж, который не останется видимым, крепят к фанерным доскам на расстоянии в среднем 10 мм от края доски. Крепеж, который останется видимым, прикрепляют к фанерным доскам на расстоянии 10 мм от края доски по прямой линии и обращены друг к другу с обеих сторон стыка.
При использовании фанеры в составе каркасных конструкций (как правило, шпунтовой и рифленой хвойной фанеры) соседние доски укладываются таким образом, чтобы стыки плит не образовывали перекрестного рисунка.
ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ
Фанера без покрытия (фанера с деревянным покрытием) может быть обработана обычными лакокрасочными материалами, предназначенными для облицовки древесины. Грунтование необходимо производить с особой осторожностью, чтобы не допустить возможных трещин на поверхности. Чтобы избежать микротрещин на поверхности, используйте фанеру, предварительно обработанную эпоксидной грунтовкой или покрытую грунтовочной бумагой.При окраске фанеры с покрытием рекомендуется нанести на поверхность два слоя эпоксидной грунтовки и один слой полиуретановой краски.
Поскольку продукты, предназначенные для обработки поверхности, сильно различаются в зависимости от производителя, пригодность продукта для фанерных поверхностей всегда должна проверяться в соответствии с инструкциями производителя.
Обработка поверхности вагонки имеет эстетическое значение. Покрытие покраски, покраска глазури, окрашивание и т.придает фанере желаемый цвет, в то время как бесцветный лак в основном дает желаемую степень блеска. Кроме того, обработка поверхности упрощает содержание фанеры в чистоте.
Во внутренних помещениях для обработки поверхности фанеры подходят:
восковая эпиляция (бесцветная или окрашенная)
лак (бесцветный или цветной морилка)
покраска (все самые распространенные продукты, предназначенные для внутренних деревянных поверхностей)
Перед обработкой рекомендуется слегка отшлифовать поверхность (особенно поверхности, покрытые воском).В сухих помещениях фанеру можно использовать и без обработки поверхности. С технической точки зрения облицовка потолка, в частности, обычно не требует обработки поверхности. Однако следует знать, что УФ-излучение от солнечного света постепенно приводит к потемнению верхнего слоя шпона, что в некоторой степени можно предотвратить с помощью лака, содержащего средство защиты от УФ-излучения. С другой стороны, лакировка сама по себе может вызвать изменение оттенка верхнего слоя шпона (обычно более желтого). Этого можно избежать, используя лак, смешанный с небольшим количеством белого пигмента.Вышеупомянутые изменения оттенка и их сила варьируются в зависимости от породы дерева, из которого сделан верхний шпон.
ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ ФАНЕРА
Повторное использование
Если плиты целые и сухие, а клей от швов шпона не отделился, фанерные плиты можно использовать повторно в каждом конкретном случае. Самым популярным методом утилизации фанерных изделий было повторное использование.
Горящий
Небольшие количества немелованной или пленочной фанеры можно утилизировать путем сжигания с другой древесиной.Температура должна быть настолько высокой, чтобы горение происходило как можно лучше.
Компостирование
Базовую фанеру и большую часть специальной фанеры можно компостировать. Отходы фанеры, смешанные с древесной стружкой, облегчают процесс компостирования. Довольно большое количество отходов фанеры можно вывозить на свалку.
ПРИМЕНЕНИЕ ФАНЕРА
Строительство
Подконструкции кровли
черновой настил
Опалубка стеновых и несущих конструкций
внутренняя обивка
балконные этажи
подмости строительные
формы для бетона
заборы для стройплощадок
Строительная промышленность
в качестве перегородки для балок
Подконструкция под паркет из дощатого паркета
арматура и фурнитура
Транспортные средства
контейнеров
прицепы
интерьер фургона
вагонов
Судостроение
Обшивка грузового судна
автомобильные палубы
люки
внутренняя отделка
Другие приложения
мебель, столярные изделия и мелкие предметы
оборудование для пищевой промышленности
упаковка
Дорожные знаки и рекламные щиты
Конструкции зрительного зала / стадиона
выставочно-ярмарочных сооружений
катки
кабинеты для динамиков
Какова толщина фанерных панелей на самом деле?
Тодд Фратцель о строительных материалах
Толщина фанеры
Несколько читателей задали вопрос: Насколько толстая фанера ? Я подумал, что было бы полезно рассмотреть некоторые виды фанеры разной толщины, доступные сегодня на рынке.Толщина фанеры сильно различается в зависимости от типа фанеры и использования.
По разнице толщины фанеру можно разделить на две группы. Шлифованные панели и нешлифованные панели.
Шлифованные фанерные панели
Шлифованные фанерные панели (часто используемые для напольных покрытий, столярных изделий и других готовых изделий) обычно имеют толщину от 1/4 дюйма до 1-1 / 4 дюйма с шагом 1/8 дюйма. Они производятся с допуском от 1/64 дюйма до 3/4 дюйма, причем более толстые панели составляют +/- 3% от общего количества.Важно помнить, что допуски устанавливаются на заводе и не включают изменения, связанные с уровнями температуры и влажности после того, как фанера покидает завод.
Нешлифованные фанерные панели
Нешлифованные фанерные панели обычно производятся от 5/16 дюйма до 1-1 / 4 дюйма. Допуск для нешлифованной фанеры составляет от 1/32 дюйма до 13/16 дюйма и +/- 5% для более толстой фанеры. Эти панели обычно имеют толщину 1/16 дюйма.
Популярные толщины фанеры
Довольно часто можно услышать, как кто-то говорит, что они обшивают свой дом фанерой толщиной в полдюйма.Дело в том, что если они обшивают (скорее всего, нешлифованной фанерой), то они, скорее всего, используют кусок фанеры толщиной 15/32 дюйма. Помните, что производитель допускает погрешность в 1/32 дюйма. Если вы укажете шлифованную фанеру толщиной три четверти дюйма, то, скорее всего, вы получите кусок толщиной 47/64 дюйма (допуск 1/64 дюйма).
Надеюсь, эта информация поможет понять, насколько толстые фанерные панели на самом деле. Многие люди запутались на складе пиломатериалов, когда все, что они видят, это фанера 15/32 (1/2 ″), 19/32 (5/8 ″) фанера или 23/32 (3/4 ″) фанера.
Определение размеров и типов фанеры
Когда вы покупаете фанеру для своих деревообрабатывающих проектов, вам нужно будет учитывать не только различные классификации, но и способ калибровки фанерных панелей. Покупки в крупном домашнем центре могут привести вас к мысли, что выбрать 4 x 8 листов толщиной 1/4 дюйма, 1/2 дюйма или 3/4 дюйма — несложный вопрос, но это не так. просто — особенно если вы делаете покупки на специализированной лесной или деревообрабатывающей фабрике.
Толщина
Большинство фанерных изделий, подходящих для использования в деревообрабатывающих проектах, продается с толщиной 1/4 дюйма, 1/2 дюйма, 5/8 дюйма или 3/4 дюйма, но важно понимать, что это номинальные размеры , а не фактические размеры. Так же, как номинальные размеры строительных пиломатериалов отличаются от фактических, так и изделия из фанеры:
НОМИНАЛ VS. ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ
1/4 дюйма
32/11
1/2 дюйма
15/32
5/8 дюйма
19/32
3/4 дюйма
23/32
В специализированных деревообрабатывающих цехах может быть фанера дополнительной толщины, например, панели 1/8 дюйма (3/32) для использования в качестве облицовочного материала.
Хотя разница в 1/32 дюйма не кажется большой — и она не имеет большого значения при грубых строительных работах, где допуски менее требовательны — она может стать проблемой при прецизионной обработке дерева. Например, если плотник строит книжную полку, где фанерная полка 3/4 дюйма помещается в прорезь для дадо, вырезанную фрезой 3/4 дюйма, будет очень заметный зазор 1/32 дюйма. , и полка будет казаться немного неряшливой в дадо. Чтобы бороться с этим, дадо следует обрезать на 23/32 дюйма, чтобы обеспечить правильную посадку.Во всех проектах по столярному делу и деревообработке необходимо учитывать разницу между номинальными и фактическими размерами фанеры и других древесных плит.
Многие розничные торговцы теперь маркируют фанерные изделия фактической толщиной, а также номинальной толщиной.
Размеры фанерного листа
Центры по благоустройству дома с большими коробками обычно продают шлифованную сосновую фанеру или фанеру с облицовкой из твердых пород дерева, подходящую для деревообрабатывающих проектов, размером 4 x 8 футов. листы. Также может быть 4 х 12 футов.листы доступны по специальному заказу (эти листы большего размера, как правило, есть в наличии на крупных лесных складах). Центры домашнего благоустройства могут также продавать фанерные куски «проектной панели» размером 2 x 2 фута, 2 x 4 фута. или 4 x 4 фута. размеры. Эти проектные панели обычно распиливаются по размеру из больших панелей в магазине, чтобы удовлетворить местный спрос.
В специализированных магазинах деревообработки часто больше разнообразия (а также более высокие цены), где продаются различные фанерные панели с облицовкой из твердых пород дерева размером от 12 x 30 до 24 x 48 дюймов.Панели из балтийской березы (вид фанеры, состоящей из березового шпона) иногда продаются как 5 x 5 футов. панели.
Почему номинальные размеры отличаются от фактических
При обрамлении пиломатериалов разница между номинальным размером (как маркируется доска) и его фактическим размером возникает из-за процесса строгания и сушки, в результате которого доска сжимается по сравнению с размерами, которые она имела при первоначальной фрезеровке. Например, сосновая доска с гвоздями изначально фрезеровалась до точного размера 2 х 4 дюйма, но последующий процесс сушки и строгания приводит к усадке доски примерно до 1 1/2 х 3 1/2 дюйма.
Для древесных плит, продаваемых в магазинах, разница в номинальных и фактических размерах обычно составляет около 1/16 дюйма; это результат строгания, используемого для отделки поверхностей доски. Работники по дереву должны помнить об этом при использовании твердых пород древесины в своих проектах.
В случае изделий из фанеры разница между номинальной и фактической толщиной возникает из-за процесса шлифования, используемого для отделки лицевой стороны панели после того, как слои были склеены и высушены.Эта шлифовка обычно удаляет 1/32 дюйма с лицевой стороны фанеры.
В повседневной жизни нож — незаменимый инструмент. Без него нельзя обойтись ни в одном хозяйстве. Представленные в продаже модели не всегда отвечают требованиям, предъявляемым к надежным и функциональным образцам. Чтобы получить клинок, в котором сочетаются наилучшие характеристики, изготовить его придется самостоятельно. В последнее время информация о том, как сделать нож своими руками, стала очень популярной.
Преимущества самодельных моделей
В продаже сейчас представлен огромный ассортимент ножей. В нем можно растеряться, но при определенных усилиях всегда можно найти готовую модель, подходящую для конкретных целей. Однако всегда есть шанс столкнуться с некачественно изготовленным клинком или неполным соответствием готовой модели ожиданиям.
При отсутствии в продаже нужной модели можно обратиться за помощью к кузнецу, который сделает клинок на заказ.
Но такая работа, выполняемая в соответствии с пожеланиями заказчика, стоит довольно дорого. Обычно в такой ситуации и приходит идея сделать нож своими руками от начала и до конца.
Если изготовить клинок самостоятельно, можно добиться ряда преимуществ:
выбрать тип ножа согласно собственным потребностям;
в одном изделии совместить все желаемые особенности и свойства;
в соответствии с предназначением и типом предстоящих работ выбрать наилучшую сталь для лезвия;
на основании рекомендаций по термообработке выбрать наилучший режим закалки и отпуска, который обеспечит требуемые соотношения прочности, твердости, упругости и пластичности клинка;
определиться с дизайном и изготовить рукоять согласно собственным представлениям о декоративных характеристиках будущего изделия;
избежать ошибок и недоработок, которые часто присутствуют в готовых изделиях и портят впечатление от работы покупным ножом.
Ассортимент в магазинах
Любое качественное изделие всегда стоит дорого. Кроме того, выбор действительно надежных и функциональных моделей не так широк, как хотелось бы. Чаще в продаже представлены модели, для которых не предъявляются повышенные требования к механическим характеристикам и функциональности. Эти довольно распространенные изделия часто:
не обладают достаточной прочностью, поэтому легко ломаются;
изготовлены из самой дешевой стали, поэтому не имеют необходимой твердости для резки жестких материалов, плохо держат заточку и быстро тупятся, что делает невозможным выполнение необходимых функций;
не отличаются высокой долговечностью ввиду низкокачественной сборки, которая не может стоить дороже использованных материалов.
Подобные часто встречаемые ножи обычно стоят недорого. Когда они приходят в негодность, их просто выбрасывают и заменяют новыми. Но такой подход нельзя назвать рациональным, ведь не всегда есть возможность зайти в магазин за новой покупкой. Часто нож используется туристами и охотниками вдали от цивилизации. Он должен не только блестяще справляться с возложенными на него обязанностями, но и быть достаточно надежным, чтобы не подвести своего владельца в ответственный момент.
Чтобы купить качественный клинок по приемлемой цене, нужно тщательно изучить рынок и все представленные на нем предложения. Обязательно нужно обладать минимальными техническими знаниями о ножевых сталях, их характеристиках и механических свойствах готового лезвия. Однако можно пойти и другим путем, применив эти знания на практике самостоятельно. Так многие и поступают, принимая решение изготовить нож самостоятельно.
Назначение и характеристики
Изготовлению любого ножа всегда предшествует выбор необходимого типа. От назначения и условий эксплуатации зависят не только характеристики будущего изделия, но и условия его изготовления.
Наиболее часто самостоятельно изготавливают ножи следующих типов:
Охотничьи — самые любимые среди мастеров клинки. В них есть возможность реализовать весь потенциал и знания создателя, ведь к изделиям этого типа предъявляются самые серьезные требования. Основное предназначение охотничьего ножа — разделка добычи, поэтому особое внимание уделяется высокой твердости лезвия и способности его долго держать заточку и не тупиться. Нельзя забывать и о соблюдении требуемой ударной вязкости, от которой зависит способность лезвия сопротивляться выкрашиванию при случайном ударе о кость животного. Отсутствие возможности сменить клинок в условиях охоты диктует необходимость поддержания высокой износостойкости.
Туристические — очень популярные среди любителей активного отдыха на природе. Условия их применения определяют основные задачи таких клинков: перерезание веток, строгание щепы, решение широкого круга мелких походных задач. На природе отсутствует возможность поправить лезвие или заточить, если оно затупилось, поэтому к стойкости режущей кромки предъявляются особые требования. Высокая твердость, необходимая для сохранения требуемой остроты, не должна быть причиной повышения хрупкости. Таким клинком нередко пользуются как заменителем топора. Поэтому и обух лезвия должен обладать значительной шириной и прочностью, чтобы выдерживать удары.
Ножи выживания — производная туристических ножей. Такие клинки комплектуются специальными приспособлениями для выживания в сложных условиях. Однако при производстве подобных изделий в погоне за максимальным количеством функций часто забывают об основном предназначении лезвия, уделяя качеству его изготовления меньше внимания. Необходимость дополнительной комплектации может заставить изготовителя уменьшить лезвие, снизить толщину обуха, что негативно скажется на эксплуатационных качествах изделия. Часто наилучшим решением оказывается выбор туристической модели, более приспособленной к особым условиям. Все прочие приспособления, присутствующие в ножах для выживания, лучше иметь отдельно и не интегрировать их в одно изделие.
Кухонные ножи — тоже популярные при самостоятельном изготовлении. Представленные в продаже модели с высококачественным лезвием обычно стоят очень дорого, поэтому изготавливать их своими руками выгодно с экономической точки зрения. К особым характеристикам лезвия предъявляются требования, аналогичные характеристикам охотничьих моделей. Клинок должен иметь высокую твердость, чтобы прекрасно держать заточку и легко резать любые продукты. Причем лезвие не должно выкрашиваться при соударении с костями и разделочной доской. Это требование особенно актуально, ведь сейчас довольно широко распространены твердые стеклянные разделочные доски.
Часто встречается заблуждение, при котором путают назначения походного и охотничьего ножа. Среди новичков в сфере туризма и охоты бытует мнение, что можно изготовить один универсальный клинок, который с одинаковым успехом будет справляться со всеми необходимыми задачами. Однако это далеко не так.
Туристические модели предназначены, прежде всего, для грубой работы. Для них тоже важна высокая твердость, но категорически недопустима хрупкость при работе на излом. Для охотничьих моделей твердость всегда на первом месте, ведь наиболее важная их характеристика — острота лезвия. Разделывать добычу туристическим ножом довольно проблематично ввиду относительно мягкого лезвия, а охотничий клинок можно просто сломать, если попытаться использовать его вместо походного.
Универсальный клинок для всех условий создать невозможно. Всегда приходится улучшать одни качества за счет снижения других характеристик. Если планируется решать широкий спектр задач, имеет смысл изготовить несколько ножей, каждый из которых будет выполнять свою функцию.
Этапы самостоятельного изготовления
Когда первый этап пройден и тип будущего ножа выбран, подготовительные работы еще не закончены. Перед тем, как приступать к изготовлению, нужно еще подобрать необходимые материалы. Самый главный элемент любого ножа — лезвие. С подбора необходимой для его изготовления стали начинается следующий этап.
youtube.com/embed/t2zmYBAhayk»/>
Выбор стали
Тип ножа диктует условия эксплуатации. Согласно этим условиям и нужно выбирать ту сталь, которая будет максимально отвечать поставленным перед клинком задачам.
Важнейшими характеристиками клинка, которые следует учитывать при выборе марки стали, являются:
твердость, получаемая в результате термообработки по необходимому режиму;
ударная вязкость, отвечающая за сопротивляемость выкрашиванию и хрупкому разрушению;
коррозионная стойкость, необходимая для работы в особых условиях и при контакте с жидкостями;
износостойкость, требуемая в условиях повышенных нагрузок на лезвие.
Большую популярность в качестве материала для клинков заслужили булат и дамаск. Но для получения таких заготовок нужны знания и опыт профессионального кузнеца. Даже при умении пользоваться кузнечным оборудованием произвести их довольно сложно. Не каждый кузнец со стажем способен на это. Можно купить готовую заготовку, но она будет стоить достаточно дорого.
Чаще применяют более доступные легированные стали, работать с которыми значительно проще. В нашей стране для производства ножей чаще всего применяют следующие марки стали:
95Х18 — самая широко распространенная и популярная ножевая сталь, известная также под обозначением 9Х18. Главные преимущества этой марки — высокая коррозионная стойкость и непревзойденная прочность даже при такой высокой твердости, как 64 HRC. Если проводить термообработку до достижения значения 62 HRC, клинок будет практически полностью защищен от выкрашивания кромки при ударах.
50Х14МФ — распространенная нержавеющая сталь для производства режущего инструмента. Из нее часто изготавливают скальпели. Обеспечивает твердость лезвия до 58 HRC. Прекрасно держит заточку.
Х12МФ — сталь с хорошей ударной вязкостью, относится к штамповым. При этом может термообрабатываться до 62 HRC. Лезвие хорошо держит заточку, не подвержено хрупкому разрушению, но чрезвычайно чувствительно к коррозии. Ухаживать за клинком из этой стали необходимо тщательно.
ХВГ — инструментальная сталь, обладающая приемлемой твердостью при отличной ударной вязкости. Не ломается при серьезных ударных нагрузках.
50ХГА — сталь из разряда пружинных, поэтому хорошо подходит для суровых условий эксплуатации, но очень активно ржавеет.
40Х13 — тоже пружинная сталь, но нержавеющая. Встречается довольно часто. Однако в процессе эксплуатации возникают сложности ввиду низкой стойкости режущей кромки.
Другие марки используются реже, поскольку менее распространены или не обладают необходимыми характеристиками.
Порядок работ
Процесс самостоятельно изготовления ножа содержит большое количество этапов. Каждый из них заслуживает подробного описания, включающего все нюансы и советы опытных мастеров. Упрощенно все действия можно разделить на следующие операции:
Составление чертежа. Опираясь на предназначение изделия, необходимо тщательно проработать форму клинка и способ крепления рукояти. Многие удачные решения уже найдены, поэтому за основу можно взять понравившуюся модель.
Получение заготовки. Прошли те времена, когда заготовку для ножа приходилось перековывать из старой детали. Сейчас довольно просто купить отрезок проката выбранной стали нужной длины. Однако это не избавляет полностью от кузнечных работ. Наиболее хорошая структура материала получается только в процессе протяжки заготовки из сортового проката. Если возможность провести ковку отсутствует, можно приобрести заготовку в виде полосы, но ее механические характеристики будут несколько ниже.
Механическая обработка. Начальную обработку контуров будущего изделия удобнее всего выполнить на фрезерном станке. Наждачное точило использовать можно, но следует строго следить за нагревом стали. При выводе спусков будет очень сложно обойтись без фрезы. Если же ситуация безвыходная, можно произвести обработку и наждаком, но соблюсти геометрию будет очень сложно.
Термообработка. Процесс закалки и отпуска рекомендуется проводить в соответствии с рекомендациями справочников. При отсутствии оборудования и возможности контроля температуры допускается контролировать температуру по цветам каления, однако этот процесс требует помощи опытного мастера.
Изготовление оставшихся элементов ножа. На этом этапе необходимо выполнить рукоять, навершие и гарду, если она предусмотрена конструкцией.
Сборка и финальная обработка. Завершается процесс создания сборкой готового изделия, заточкой и полировкой.
При наличии опыта работы с металлом не так сложно изготавливать ножи своими руками в домашних условиях. Видео на эту тему, снятые опытными мастерами, всегда помогут разобраться с тонкостями всех этапов производства. С каждым новым изготовленным самостоятельно клинком уровень умения будет расти, что позволит создавать прекрасные образцы с высокими технологическими свойствами и декоративными характеристиками.
youtube.com/embed/eY_IeTMtu-U»/>
инструкция по изготовлению своими руками в домашних условиях
На чтение 10 мин. Просмотров 5.3k. Опубликовано Обновлено
Ножи – это ручные инструменты, различающиеся по назначению. Изделия, которые можно купить в магазинах, по качеству не всегда хороши. Поэтому люди, умеющие работать с инструментами, часто интересуются, как сделать нож своими руками. Тщательно изучив информацию по этой теме, можно создать клинок, обладающий всеми нужными мастеру свойствами.
Нож своими руками.
Разновидности ножей и их назначение
Перед тем, как заняться изготовлением ножей, надо выбрать тип будущего изделия. От его предназначения и условий применения будет зависеть способ изготовления.
Часто мастера делают такие виды инструментов:
Охотничий нож – в основном их изготавливают в домашних условиях. К ним предъявляют высокие требования. Основной задачей охотничьих ножей является разделка добычи, поэтому клинок надо сделать твердым, способным подолгу держать заточку. Необходимо обеспечить высокую ударную вязкость – от нее зависит степень повреждения лезвия при ударах о кости. Во время охоты не всегда возможно сменить нож, поэтому он должен обладать повышенной износостойкостью.
Туристические – предназначены для любителей походов. Они применяются для строгания щепы и перерезания веток, с их помощью выполняют мелкие задачи, возникающие в походных условиях. У туристов иногда нет возможности поправлять или затачивать притупившееся лезвие, поэтому крепость режущей части должна быть достаточно высока.
Ножи для выживания – разновидность туристических. Они комплектуются приспособлениями, которые помогают справиться с трудностями похода. Такое название не означает, что надо снабжать изделие большим количеством дополнительных свойств. Из-за расширения комплектации изготовителю приходится идти на уловки – например, уменьшать лезвие или снижать толщину обуха. Это может плохо отразиться на эксплуатационных свойствах изделия.
Кухонные ножи – разновидность не менее популярная среди самодельных ножей. Модели с качественной режущей частью, представленные в магазинах, стоят немало – проведение работ самостоятельно обходится выгоднее. Кухонный ножик должен быть твердым, чтобы удерживать заточку и хорошо справляться с нарезкой продуктов. Материал лезвия не должен крошиться, если ударяется о кости при разделке мяса или о доску.
Назначение ножей нередко вызывает заблуждения. Использовать один и тот же клинок и для охоты, и для туризма нельзя.
Требования к ним разные, при эксплуатации ножей не по назначению они могут сломаться. Универсальную модель сделать не удастся – приходится снижать одни характеристики, чтобы обеспечить другие.
Разнообразные формы изделий.
Преимущества самодельных ножей
Среди моделей, представленных в магазинах, можно отыскать ту, что подойдет для ваших целей. Но всегда есть вероятность получить плохой по качеству клинок или модель, которая не соответствует пожеланиям.
Эскиз ножа.
В ковке ножа своими руками есть такие преимущества:
Можно выбрать вид изделия по своему вкусу.
Обеспечить все нужные свойства, которые позволят ножу долго прослужить.
Выбрать материалы, способные придать нужные характеристики изделию.
Подобрать подходящий режим закалки для металла, который поможет обеспечить необходимые показатели упругости, пластичности и твердости.
Можно создать рукоять изделия в соответствии со своими представлениями о декоративности.
Мастер сможет избежать ошибок, которые случаются при изготовлении ножей большими партиями.
Необходимые материалы
Перед тем, как приступить к работе над будущим ножом, следует его спроектировать.
Основную часть инструмента составляет клинок. Для его изготовления применяются разные технологии. Эта часть ножа может иметь любую форму, поэтому при работе над выбором рукоятки следует внимательнее продумывать ее внешний вид. Рекомендуется подготовить чертеж, в котором будут учтены нюансы будущего изделия.
По технологии изготовления самыми простыми считают ножи цельностальные и цельножелезные. Сварные клинки могут быть изготовлены из стали и железа.
В качестве сырья для рукояток выступают:
Пластик.
Дерево.
Береста.
Кожа.
Различные искусственные материалы.
Рукоять должна быть удобной в использовании, внешне привлекательной.
Выбор стали
От типа ножа зависят условия, в которых его возможно эксплуатировать. Материалы надо подбирать такие, которые смогут выдержать нагрузки во время использования ножа.
Выбирая железо или сталь, надо учитывать следующие свойства:
Твердость – способность не допускать проникновения посторонних частиц в структуру материала, выбранного для клинка. Ее можно получить после термообработки с применением необходимого режима.
Ударная вязкость, которая отвечает за сопротивляемость разрушению и минимизирует выкрашивание.
Устойчивость к коррозии, которая необходима при возможном контакте с жидкостями и для работы в особых условиях.
Износостойкость – важное свойство при повышенных нагрузках на лезвие, усиливающее сопротивление деформации и стираемости.
Для клинков ручной работы лучшими вариантами считают дамаск и булат. Но для их применения требуются профессиональные кузнечные навыки. Можно приобрести заготовку, но она имеет высокую цену. Чаще для того, чтобы изготовить простой нож, используют легированные стали, более удобные для обработки.
Какой инструмент понадобится
Планируя сделать нож самостоятельно, надо подготовиться к тому, что придется приобретать часть оборудования. Для некоторых технологий могут понадобиться особые приспособления, которые не всегда есть в базовом наборе инструментов, имеющихся у мастера дома.
Чтобы изготовить хороший нож методом ручной ковки, потребуется следующее оборудование:
Уголь.
Печь.
Кузнечные молоты – большой и малый.
Кузнечные щипцы.
Пассатижи.
Напильник.
Бумага наждачная.
Разводной ключ.
Станок точильно-шлифовальный.
Дрель-болгарка.
Наковальня.
После подготовки набора инструментов можно приступать к работе.
Пошаговая инструкция по изготовлению ножа своими руками
При самостоятельном изготовлении ножей действовать надо по заранее подготовленной инструкции. Можно воспользоваться руководством, где поэтапно расписан весь процесс.
Перед изготовлением необходимо заняться подготовкой чертежа или эскизов. По ним делается шаблон для будущего изделия. Можно для примера использовать фото понравившейся модели. После изготовления всех элементов изделия выполняется сборка, заточка и полирование.
Если производство ножей не поставлено на поток, опыт у мастера небольшой, могут возникнуть сложности с подготовкой клинка. Планируя изготовить кустарный нож, стоит обратить внимание на такие металлические изделия, как напильники, обломки косы, режущие элементы газонокосилок, сверла подходящего диаметра. Они хорошо подойдут для заготовок.
Вырезание базового профиля
После подготовки материала, который планируется использовать для изготовления ножа, на него наносят шаблон. Для него лучше использовать плотный картон. После вырезания шаблон получается твердым, его можно взять в руку и примерно посмотреть, как будет выглядеть изделие по окончании работ.
Шаблон надо перенести на металлическую полосу для создания заготовки. Затем ее обрезают по краям, используя болгарку. Перед этим заготовку необходимо надежно закрепить, используя струбцину.
Выполнить обрезку по прямым линиям нетрудно, а при работе с изгибами придется приложить больше усилий. Чтобы качественно вырезать изогнутые участки, понадобится сделать поперечные прорези, после чего удалить излишек материала по секторам.
Вырезаем профиль будущего ножа.
Первая шлифовка
После того, как вырезана заготовка, следует отшлифовать ее контуры. Чтобы полностью удалить с клинка лишние фрагменты, надо использовать точильный станок.
Контур обрабатывают с использованием ленточной шлифовальной машины. Для обработки изгибов понадобится бормашина. В качестве обрабатывающего элемента лучше использовать наждачную бумагу.
Формирование скосов
Обработка скосов необходима, чтобы образовать правильный угол для затачивания лезвия. Сперва нужно разметить заготовку, используя штангенциркуль. Ее надо визуально поделить на половины – это облегчает процедуру стачивания. При проведении линии используют сверло, диаметр которого совпадает с толщиной клинка.
С помощью напильника отмечается граница, где оканчивается скос лезвия. После этого лишний слой металла удаляется с использованием болгарки со шлифовальной накладкой. Поверхность обрабатывается ленточной шлифмашиной, скос зачищается напильником. Окончательное шлифование выполняется с помощью наждака. В заключение поверхность можно отполировать.
Подготавливаем нож для формирования скосов.
Просверливание отверстий
Следующим этапом выполняется сверление отверстий в рукояти заготовки, предназначенных для штифтов. Их количество определяется в зависимости от ручки – чем она шире, тем больше понадобится отверстий. В среднем их требуется 4-6 штук.
Если нужны отверстия большого размера, сперва надо наметить их с помощью сверла меньшего диаметра. При работе с закаленной сталью применяется твердосплавный инструмент. Чтобы облегчить процесс, можно нанести на сверло смазку.
Сверлим отверстия в ручке ножа.
Как правильно закаливать заготовку
Чтобы закалить клинок, нужна кузнечная печь. При ее отсутствии можно для раздувания углей использовать мощный фен. Способы закалки выбирают в зависимости от марки стали.
Признаком того, что металл закалился достаточно, является невозможность обработки напильником. Необходимо провести также отпуск материала, чтобы нож не получился хрупким. После остывания с клинка надо убрать масло. Для этого нужны моющие средства, растворяющие жир, и проточная вода. Для полировки используют мелкозернистую наждачную бумагу.
Особенности травления
Чтобы придать ножу оригинальный внешний вид, на лезвие можно нанести узор, используя метод травления. Для этого понадобится раствор, приготовленный из медного купороса и соли 1:1. Вода для растворения должна быть горячей:
Изображение наносится на поверхность клинка маркером.
Участки, не подлежащие травлению, надо покрыть лаком.
Подготовленное изделие помещают в раствор на 30-40 минут.
Во время травления на поверхности образуется рыжеватый налет – его понадобится время от времени смывать под струей теплой воды.
Когда процесс завершится:
Заготовку извлекают из раствора.
Промывают теплой водой.
Протирают растворителем.
Обрабатывают наждачной бумагой.
Наносим рисунок на клинок.
Изготовление рукояти
Ручка для ножа может быть любой формы, для ее изготовления чаще выбирают дерево. Подойдут и другие материалы, но древесина считается более удобной для обработки.
Для ручки выполняют две заготовки, которые надо стянуть с помощью струбцин и высверлить два отверстия – в начале и в конце деталей. Они должны совпадать с теми, что просверлены в металле.
На поверхность заготовок наносят эпоксидный клей, затем их соединяют, используя струбцины, и зажимают в тиски. Теперь можно вставить штифты.
Шлифовка рукояти
После отвердевания клея тиски разжимают, а ручку шлифуют на станке. Штифты подрезают с использованием ножовки или спиливают напильником. Потом поверхность ровняют, шлифуя инструментами. Ту же процедуру выполняют для контура рукояти.
Финишная обработка
На бормашину устанавливают насадку для полировки. Выполняется обработка поверхности до тех пор, пока она не начнет блестеть. Затем то же делают для контура изделия. Для участков, которые не получилось отполировать, используют мелкозернистую наждачную шкурку.
Правила заточки готового изделия
Заточка ножей – этап, который влияет на удобство эксплуатации изделия. Черновая обработка уже проведена, заключительная часть выполняется с применением приспособления для заточки или наждачной шкурки. Лезвие покрывают составом, чтобы защитить его от коррозии.
Особенности угла
Чтобы выполнить заточку режущей части ножа, понадобится набор точильных камней, имеющих разную степень зернистости. В процессе важно соблюсти правильный угол, который и определяет будущие возможности изделия.
Для разных по типу изделий создают такие углы:
30º – тяжелые условия эксплуатации;
16-20º – средние условия;
15-20º – изделия для тонкой работы.
Начинать заточку с использования камней с крупными зернами, постепенно переходя на мелкозернистые.
Угол заточки ножа.
Нюансы изготовления изделия из напильника
Если в качестве заготовки для ножа выступает полотно напильника, мастеру для работы понадобится молоток. Это поможет снять излишнюю толщу с заготовки. Используя ковку, можно получить изделие с высокой прочностью и упругостью, стойкостью к механическим повреждениям.
От фигурного лезвия и причудливой формы ножа лучше отказаться. Чем грубее очертания, тем проще будет обработка. Стоит учесть, что для такого материала требуется специальное оборудование. Если его нет, можно использовать простые инструменты, но в таком случае они подвергнуться ускоренному износу.
Полезные советы
Чтобы получить прочный и долговечный клинок, необходимо использовать качественный инструмент и тщательно подбирать материалы для изготовления. Сырье китайского производства не подойдет.
Если для самоделки выбрана деревянная ручка, ее стоит пропитать льняным маслом – это создаст дополнительную защиту от влажности.
При шлифовке труднодоступных участков лучше использовать бормашину.
Предыдущая
НожиНож для резки гипсокартона
Следующая
Боевые ножиБоевой нож «Кайман» — опасный кинжал в руках разведчика
🔪 Самодельный нож: материал, клинок и рукоять
Мы уже не можем представить свою жизнь без ножа: им пользуются домохозяйки, охотники, военные. Да практически все и везде! Найти хороший нож в свободной продаже довольно сложно, а модели, выполненные на заказ, стоят очень дорого. Но ведь всегда можно обойтись своими силами. В сегодняшнем обзоре редакции онлайн-журнала HouseChief мы расскажем, как в домашних условиях сделать нож своими руками, какие материалы для этого потребуются, а фото, эскизы, видео и пошаговая инструкция значительно облегчат нашу задачу.
Кто же не хотел бы быть владельцем такого красавца ФОТО: nevseoboi.com.ua
Читайте в статье
Немного из истории возникновения ножей
Первыми ножами можно считать скребки, из костей животных или камней, сделанные первобытными людьми. Эти орудия были хороши для тех времён, но на их изготовление затрачивалось много сил. К тому же, они были либо хрупкими, либо быстро тупились. После того, как человек освоил примитивную металлообработку, ножи и оружие стали создавать из бронзы и меди. С развитием технологий на смену этим металлам пришло железо и сталь. Это позволило делать клинки более прочными и долговечными. Также разнообразилась конструкция и форма ножей, кинжалов, сабель и прочего колющего и режущего инструмента.
Древний предок современного ножа ФОТО: pics.meshok.netКинжал бронзового века ФОТО: newslab.ruСовременный нож ФОТО: popgun.ru
Составляющие элементы ножа
Ножи могут иметь самое разное назначение, форму и конструкцию, но всех их объединяют общие элементы. Самые главные из них — клинок, хвостовик или рукоять. В свою очередь, клинок делится на: остриё или носок, обух, режущую кромку или лезвие, пяту. Хвостовик состоит из навершия, ограничителя и облицовки.
Строение ножа ФОТО: ikarp.ru
Преимущества самодельных моделей
Современный рынок завален большим ассортиментом самых различных ножей, но не всегда они отвечают требованиям потребителя. К тому же, часто продукция большинства производителей не отличается хорошим качеством материала и изготовления. Можно заказать клинок необходимого качества и формы у специалиста, но такое изделие будет стоить довольно дорого. Но, если вы не страстный коллекционер холодного оружия, а вас интересует лишь практическая сторона вопроса, то можно изготовить нож своими руками.
Охотничьи ножи ручной работы — мечта коллекционера ФОТО: tver-ohota.ru
Сделанные своими руками в домашних условиях самодельные ножи имеют ряд преимуществ:
тип клинка соответствует потребностям владельца;
совмещение всех необходимых свойств и особенностей;
самостоятельный выбор подходящей марки стали;
закалка и отпуск металла для повышения прочностных характеристик;
изготовление под анатомические особенности владельца;
подбор дизайна клинка и рукояти в соответствии с собственными представлениями об эстетике ножа;
возможность не допустить изъяны, присутствующие в ширпотребовских моделях.
В самодельных ножах рукоятка изготавливается под анатомические особенности руки владельца ФОТО: avatars.mds.yandex.net
Из чего можно сделать нож в домашних условиях
Предназначение и конструкция ножа во многом определяет материал для его изготовления. Самыми лучшими считались клинки, изготовленные из булатной и дамасской стали, но сделать её может даже не каждый опытный мастер кузнечных дел. Можно приобрести полосу высококачественного металла, но её цена может быть достаточно высока.
Для того, чтобы сделать нож своими руками в домашних условиях, чаще всего используют старые напильники, амортизационные пружины, полосы стали или куски дисковых пил. Это самый доступный вариант, поскольку для изготовления клинка требуется лишь механическая обработка. Также можно сделать нож из дерева, пластика или оргстекла, но об этом поговорим ниже.
Самодельный нож из напильника ФОТО: i.pinimg.comНож из стальной рессоры ФОТО: 3.bp.blogspot.comЗаготовка клинка из обломка ножовочного полотна ФОТО: pohod-lifehack.ru
Виды, особенности и чертежи для ножей своими руками
Существует много разновидностей ножей, имеющих различную область применения. От сферы применения клинка зависит его конструкция, форма, материал для изготовления, прочностные характеристики и многое другое. Рассмотрим основные виды и эскизы ножей для самостоятельного изготовления в зависимости от их предназначения.
Видов ножей очень много, поэтому сложно выбрать подходящий ФОТО: popgun.ru
Ножи для охоты
Наверное, это самый древний и востребованный вид холодного оружия. Охотничьи ножи использовались для схватки с диким зверем и разделки добычи. К ним всегда предъявлялись высокие требования:
удобство в обращении;
сталь должна быть высококачественной, износостойкой и длительное время сохранять заточку. Лучший, хоть и дорогостоящий вариант — дамасская сталь или булат;
рукоять изготавливается только из прочного дерева;
нет нужды в большой гарде, мешающей разделке туши;
оптимальные параметры: длина и ширина клинка — 100-140×30 мм, обух — 3-4 мм, а твёрдость стали не менее 58 HRC.
Все эти характеристики обязательно нужно учитывать, делая охотничий нож своими руками. Клинки для охоты часто являются гордостью владельца. Они украшаются тематическими сценами, узорами, а рукоять изготавливается из кости диких животных. Некоторые охотники собирают коллекции ножей.
Некоторые охотничьи ножи можно назвать произведением искусства ФОТО: rusknife.comСоздание эскиза и чертежа – один из главных этапов изготовления ножа ФОТО: popgun.ruПростейший чертёж с размерами ФОТО:rusknife.com
Посмотрите видео о том, как сделать охотничий нож своими руками в домашних условиях.
Кухонные ножи
Нож — обязательный предмет для любой кухни. Им пользуются и домохозяйки, и шеф-повара именитых ресторанов. Для выполнения повседневных задач достаточно 3 ножей, но встречаются наборы из более, чем 10 предметов, каждый из которых предназначен для определённой работы: резки овощей, мяса, хлеба и т.п.
Для изготовления кухонных клинков изначально использовался металл, к которому предъявлялись определённые требования. Он должен быть прочным, не окисляться и являться пригодным к домашней заточке. Современные ножи теперь изготавливают и из керамики. Такие модели отличаются высокой твёрдостью, долго сохраняют заводскую заточку, но они довольно хрупкие и могут разбиться при падении на керамическую плитку или цементную поверхность. Облицовка рукояти домашних кухонных ножей в основном изготавливается из пластика, но также применяется и прочная древесина твёрдых пород.
Разновидности кухонных ножей ФОТО: aggweb.ruКухонная «тройка» от именитого бренда стоит довольно дорого ФОТО: img.best-kitchen.ruСделанные своими руками кухонные ножи ФОТО: i.pinimg.com
Ножи для туризма и выживания
В туристическом походе или на рыбалке не обойтись без хорошего ножа. Отправляясь на природу, часто приходится сталкиваться с различными проблемами, которые поможет решить качественный, правильно подобранный клинок. Хороший туристический нож — это:
возможность с лёгкостью рубить ветки различной толщины, разрезать стропы и канаты;
обязательно фиксированный клинок;
широкое лезвие и толстая рукоять;
клинок должен изготавливаться из мягкой нержавеющей стали для простоты заточки в походных условиях;
рукоять из пластика, прорезиненная и ребристая, чтобы исключить соскальзывание.
Ножи для выживания являются производной от туристических моделей. Они дополнительно укомплектовываются специальными приспособлениями (мультитулы), которые должны помочь человеку в экстремальных условиях. Однако часто из-за погони за максимальной многофункциональностью страдает качество изделия.
Ножи для выживания в экстремальных условиях ФОТО: outlivetheoutbreak.com
Боевые ножи
Боевым считается нож, предназначенный для поражения противника в рукопашном бою, состоящий на вооружении в армиях разных стран. Кроме выполнения основной задачи, подобные клинки могут использоваться для окапывания, резки проволочных заграждений, рубки ветвей и т.д. Отличительными чертами ножей, используемых военными, являются:
двусторонняя или полуторная заточка;
овальное сечение рукояти;
длина всего изделия составляет 220-320 мм;
остриё на одной линии с обухом клинка и рукояти;
усиленная гарда;
удобство извлечения одной рукой;
антибликовое покрытие.
Серия боевых ножей ФОТО: unpictures.ru
Этапы изготовления ножа своими руками
Сделать своими руками нож не составляет проблемы. Для этого даже не нужно много инструментов. Для создания простейшего клинка понадобится полоска стали, ножовка по металлу и напильник. Но об этом позже, а теперь рассмотрим этапы изготовления ножа своими руками, чертежи и материалы.
Сделать нож в домашних условиях не так уж и сложно, только если вы не хотите кованую модель ФОТО: cdn3.hype.ru
Эскизы и чертежи
Решив сделать практичный и красивый нож своими руками, нужно в первую очередь определиться с его назначением: туризм, охота или для кухни. Это во многом определяет выбор формы клинка, его конструкции и материала. Далее делается эскиз ножа, как вы себе его представляете. На его основе создаётся чертёж с размерами. Если у вас нет художественных талантов или познаний в оружейном деле, а сделать клинок очень хочется, то можно воспользоваться готовыми идеями из интернета. На фото представлены чертежи и формы ножей.
ФОТО: yandex.uaФОТО: popgun.ruФОТО: posuda-gid.ru
Выбор стальной заготовки для ножа
Определившись с типом ножа, сделав эскиз и чертёж, можно переходить к выбору заготовки. Для изготовления клинков используются разные марки стали. Выбор зависит от назначения ножа:
95Х18. Наиболее популярная и распространенная марка стали для изготовления клинков. Её преимущество заключается в высокой прочности и коррозийной устойчивости даже при высоком показателе твёрдости 64 HRC. После термообработки заготовки до значения 62 HRC, режущая кромка клинка будет практически полностью защищена от выкрашивания вследствие ударов о твёрдую поверхность.
50Х14МФ. Ещё одна популярная марка стали, используемая для производства клинков. Это один из лучших материалов, из которых изготавливаются медицинские скальпели. Марка обеспечивает твёрдость до 58 HRC и длительное сохранение заточки.
Х12МФ. Сталь этой марки отличается хорошей ударной вязкостью и после соответствующей термообработки приобретает твёрдость до 62 HRC. Лезвие клинка неплохо сохраняет заточку, оно не хрупкое, но подвержено коррозии. Ножи из этого сплава нуждаются в тщательном уходе.
ХВГ. Марка стали, относящаяся к инструментальной и обладающая неплохой твёрдостью при прекрасной ударной вязкости, что позволяет клинку не ломаться при серьёзных ударах.
50ХГА. Пружинная сталь, которая является отличным материалом для ножей, эксплуатируемых в экстремальных условиях и при больших нагрузках. Недостатком является подверженность коррозии.
40Х13. Также относиться к пружинной стали, но, в отличие от предыдущей марки, неподвержена коррозии. Часто используется для изготовления ножей, но режущая кромка быстро тупится.
После того, как выбран тип ножа, сделан эскиз, чертёж и приобретена сталь нужной марки, можно приступать к изготовлению клинка. По наброску нужно изготовить шаблон из плотного картона или фанеры. Последний вариант хорош, если вы предполагаете делать не один нож. Теперь, когда всё готово, можно приступать к изготовлению клинка.
Хороший, правильный шаблон — полдела сделано ФОТО: i.pinimg.com
Как сделать клинок
Клинок ножа делают в два этапа: механический и термообработка. В некоторых случаях термическая обработка металла невозможна, а это ухудшает качественные характеристики изделия. Для начала на заготовку нужно наложить шаблон и обвести контур будущего ножа. В промышленных масштабах клинки вырезаются при помощи лазера, газорезки или на фрезерном станке. В домашних условиях нож можно вырезать по контуру при помощи ножовки по металлу или «болгарки» с отрезным диском. До нужных размеров клинок доводят на наждачном станке. На нём же наводятся границы лезвия, и выполняется первичная грубая заточка.
Механическая обработка заготовки ФОТО:i.ytimg.com
После того, как заготовке придана нужная форма, рекомендуется провести закалку и отпуск металла в соответствии с технологией, указанной в справочниках по металлообработке. Если нет возможности контролировать температурный режим с помощью специального оборудования, то можно ориентироваться по цвету каления, но в таком случае потребуется помощь опытного специалиста. Правильно проведённая закалка и отпуск металла значительно повысят прочностные характеристики ножа.
Закалка клинка повышает его прочностные характеристики ФОТО: tytmaster.ru
Как сделать ручку для ножа
После того, как клинок готов, возникает вопрос: из чего и как сделать рукоять для ножа. Ручка может быть накладной или насадной, изготовленной из пластика или прочных пород древесины. Самая простая рукоять — хвостовик обмотанный полосой из прочной толстой кожи. Накладная ручка делается из двух плашек пластика или дерева, которые крепятся к хвостовику при помощи заклёпок, вставленных в заранее просверленные отверстия. После фиксации облицовки, на наждаке или шлифовальной бумагой разной зернистости рукоять доводится до нужной формы и гладкости.
На видео показано, как сделать насадную рукоять для ножа:
Сделать ручку для ножа своими руками не так уж и сложно ФОТО: popgun.ru
Посмотрите видео, как сделать нож своими руками в домашних условиях:
Как сделать нож из дерева
Мы рассмотрели, как изготавливают клинки из стали, а теперь узнаем о том, как сделать деревянный нож. Как и в случае со стальным ножом, нужно приготовить шаблон, подобрать кусок доски из прочной древесины и инструмент. Потребуется электролобзик или ножовка по дереву, шлифовальная машинка или набор наждачной бумаги различной зернистости.
Минимальный набор для изготовления деревянного ножа ФОТО: eastwoodscarpentry.co.uk
Такой деревянный нож, конечно, не заменит полноценную кухонную модель из металла, но нарезать овощи, фрукты, торт, сыр или масло сможет легко.
Как сделать ножны для ножа своими руками
Ножны — обязательный атрибут любого клинка, за исключением бытового кухонного ножа. Они защищают его от воздействия влаги, грязи, изломов, затупления, предохраняя владельца от случайного ранения. Ножны могут изготавливаться из пластика, кожи или дерева, а могут быть и комбинированные модели. Большинство ножей продаются с защитным чехлом, но для самодельных клинков придётся создавать ножны самостоятельно.
Хорошие ножны — не только защита клинка, но и его украшение ФОТО: travelnews24.ru
На видео показан поэтапный процесс изготовления кожаных ножен с вкладышем из лиственницы. Просмотрев этот ролик, вы поймёте, что в этом нет ничего сложного: нужно лишь старание, внимательность и терпение.
ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями
Как самостоятельно изготовить прочный и красивый нож своими руками
Использование ножей отмечено в истории с первых дней существования человечества. Независимо от мест проживания, климатических условий, он всегда был востребован, и остается надежным помощником человека.
Известно большое количество разновидностей ножей:
кухонные;
туристические;
складные;
и множество других видов.
Выбрать нужный из коллекции ножей, представленной лучшими мастерами Кизляра, можно на сайте интернет-магазина Кавказ-сувенир.
Какой материал понадобится для изготовления
История свидетельствует, что для создания ножей использовались различные материалы: дерево, кость, камень, морские раковины.
Позднее появился режущий инструмент из стекла или металла. Чтобы получить качественное прочное и долговечное изделие, мастерам нужно было точно знать, из какого металла сделать нож. Методом проб и ошибок люди пришли к выводу, что для этого вида металлических орудий предпочтительнее оказалась закаленная сталь. В дальнейшем стали применяться нержавеющие сплавы.
Очень острое лезвие будет из осколка сланца, кварцита и других минералов. Таким ножом можно воспользоваться за городом для срочных работ, а в домашних условиях – обработать и облагородить.
Оригинально будет выглядеть изделие из стекла, требующее, одновременно, осторожного обращения.
Любой из этих материалов может быть использован для разрезания. Чтобы избавиться от его «первобытного» состояния, потребуется обработка: удаление лишних элементов, шлифовка, полировка, оформление рукоятки.
Виды ножей для изготовления в домашних условиях
Самостоятельно можно изготовить ножи не только предназначенные для различных видов работ, но также коллекционные и подарочные экземпляры. Стоит заметить, что дома выполнить красивое оружие можно, воспользовавшись минимальным набором инструментов и материалов, куда войдут:
напильники: разных размеров;
ножовка по металлу;
дрель;
молоток;
наковальня;
наждачная бумага.
Желательным является наличие тисков.
Нож-бабочка
Среди необычных, отличающихся оригинальностью и красотой, особое место занимает балисонг, который является рабочим орудием филиппинских рыбаков.
В Европе он появился во время Второй мировой войны, благодаря американским военнослужащим, которые привезли их с Филиппин. Здесь он обрел другое название – нож-бабочка, из-за необычного способа выброса лезвия, когда в движение приводились пластины, скрывающие клинок, вращающиеся в противоположных направлениях, создавая имитацию взмахов крыльев насекомого.
Привлекал он внимание еще и своей легкостью, быстрой возможностью привести его в рабочее положение, компактностью, безопасностью ношения.
Чтобы понять, как сделать нож-бабочку, нужно разобраться в его конструкции, а перед началом работы приготовить чертеж в натуральную величину.
Он состоит из стального клинка толщиной от двух до четырех миллиметров и рукояти, выполненной из двух металлических пластин, которые, одновременно, являются для него своеобразным чехлом. Все части соединяются шарнирами и закрепляются с помощью болтов таким образом, чтобы пластины свободно вращались, не препятствуя выбросу клинка.
Для тех, кто только пробует себя в деле изготовления оружия, может провести своеобразную тренировку, собрав его из конструктора. Видео инструкцию, как собрать нож-бабочку из лего, можно найти в интернете.
Деревянный нож
Поклоннику оружия можно сделать нож из дерева, в качестве оригинального сувенира, имитирующего редкий коллекционный экземпляр.
Он может быть интересным и безопасным элементом детского творчества, а также декоративным украшением. Правильно сделанный, инструмент будет резать не хуже металлического, поэтому его смело можно брать в загородные поездки, походы. Готовый туристический нож, отличающийся высоким качеством и прочностью, можно выбрать на сайте интернет-магазина Кавказ-сувенир.
Как сделать наборный нож
Правильнее было бы говорить об изделии с наборной рукоятью. Она может изготавливаться из одного материала: дерева, кожи, бересты, пластика, или быть комбинированной. Такой способ выполнения ручки дает ей определенные преимущества: она удобно «ложится» в ладонь, не скользит, не вызывает дискомфорта кожи.
Кроме того, в этом случае она бывает не только эргономичной, но и красивой, сочетая разную фактуру материалов. Считается, что наборной способ является наиболее простым.
Выкидной нож
Такие виды ножей бывают: военные, туристические, охотничьи, для самообороны. Среди них есть автоматические и полуавтоматические модели. Первые отличаются почти мгновенным выбросом клинка, за счет пружинного механизма, являющегося частью конструкции.
Однако, в силу своеобразия конструкционных особенностей, самостоятельное изготовление и использование такого вида ножей не рекомендуется. Выкидной нож классифицируется как холодное оружие, его создание и применение с этой целью, согласно ст. 223.4 УК РФ, грозит лишением свободы до двух лет.
Чтобы не иметь проблем с законом, стоит воспользоваться предложениями интернет-магазина Кавказ-сувенир, где представлены охотничьи, тактические и другие виды ножей с зафиксированным лезвием. Они изготовлены кизлярскими мастерами высокого класса и имеют соответствующие сертификаты, подтверждающие законность их выполнения и качество.
Как оформить рукоять
От правильного и прочного соединения рукоятки с клинком зависят сроки эксплуатации изделия. Поэтому домашних мастеров интересует вопрос, как сделать рукоять для ножа своими руками, чтобы она была надежно закреплена, была удобной и цельной.
Для изготовления этого элемента используются различные материалы, но чаще всего – дерево, береста или пластик. Она может быть выполнена наборным или накладным способом.
В первом случае, части рукояти насаживаются на хвостик лезвия, плотно прижимаются, соединяются клеем, обрабатываются, в соответствии с представлениями о том, какой формы должна быть рукоятка.
Второй способ обеспечивает прочность частей конструкции на хвостовике, за счет их крепления стальными и медными заклепками. Этот вариант считается наиболее простым в исполнении и достаточно надежным.
Нужен ли клей при изготовлении ножа
Технология производства инструмента предполагает использование различных сопутствующих материалов, в том числе, — повышающих его прочность. Для закрепления отдельных частей ручки и соединения ее с лезвием обычно применяют клей: эпоксидный или столярный. Сегодня существуют различные виды клеящих составов, но эти считаются наиболее эффективными.
Многие начинающие домашние мастера спрашивают, как сделать нож без клея. Это возможно в наборном варианте, путем соединения деталей, вставляемых в заранее подготовленные пазы и закрепления их с помощью металлического крепежа. Однако в этом случае между ними остаются едва заметные щели, в которые будет набиваться пыль и грязь.
Для того чтобы нож служил дольше и сохранял свою эстетичность, специалисты настоятельно рекомендуют использовать клей для более прочного соединения его частей.
В интернете можно найти достаточное количество рекомендаций, как сделать самодельный нож, правильно и более надежно будет воспользоваться изделиями, легально выполненными профессионалами.
Как сделать нож — основные способы для домашних условий
Данная статья носит обобщающий характер и не претендует на «методичку» по производству ножей. Здесь мы кратко рассмотрели возможные варианты изготовления ножей собственными силами в условиях «домашней мастерской».
Все приведенные ниже варианты изготовления ножей осуществляются без главных инструментов ножедела — без кузнечного горна и наковальни, с помощью которых можно получить превосходные ножи не только из всевозможных специальных сталей, но и сделать нож из напильника, сверла или мото-цепи. Но это уже совсем другая история.
Основные различия описанных ниже способов заключаются в вариантах получения клинка. Рукояти для всех ножей могут быть деревянными (крепятся на хвостовик с помощью эпоксидных клеев и заклепок), наборными из кожи и различных пластиков или рукоятью может выступать простая обмотка из паракорда.
Итак, сделать нож в домашних условиях можно следующими способами:
1. Нож из полотна маятниковой пилы для раскроя металла (как правило сталь Р6М5). Суть этого варианта заключается в том, что из полотна вырезается клинок с помощью болгарки, наждачного круга или методом погружения заготовки в электролит с последующей химической реакцией. Термическая обработка ножа в этом случае не требуется, главное — не перекалить клинок в процессе изготовления.
2. Нож из рессоры (сталь 5160). Клинок высверливается по контуру из куска рессоры и затем слесарно обрабатывается наждаком, напильниками и прочими инструментами. Для ножей из рессор необходима последующая термическая обработка клинка — закалка и отпуск. Это можно сделать также в домашних условиях на газовой плите.
3. Один из оптимальных вариантов для самодельного ножа — купить набор для изготовления ножа Helle (Норвегия). В него входят превосходный клинок, заготовка рукояти из дерева и заготовка для ножен из кожи. Пара слов о клинке. Это кованый трехслойный пакет из легированных сталей. Добротный, резучий, правильной геометрии и с длинным хвостовиком. «Полуфабрикат» высокого качества. И объема работ, что бы сделать нож своими руками — хватит вполне.
4. Если у Вас есть соображения и мысли о том самом «идеальном ноже», который можно сделать только вручную — то это путь в кузницу. Мы с удовольствием проконсультируем по этому вопросу и в случае, если это не противоречит законодательству РФ, готовы его изготовить на своем оборудовании.
См. также Справочник по сталям для ножедела, Нож и закон.
Как из кухонной фольги сделать острый, как лезвие, нож
Японец изготавливает уникальные клинки из неожиданных материалов.
Десятки миллионов просмотров собирают видеоролики Kiwami Japan. Одна из его удивительных поделок – острый нож из обычной кухонной оловянной фольги.
Для начала он берет обычный рулон фольги, который используют хозяйки для запекания блюд. Затем извлекает из середины картонное основание, нагревает тонкий металл на обычной газовой плите, и отбивает его на небольших слесарных тисках с помощью легкого молоточка.
Кивами терпеливо работает молотком по нагретой фольге, пока она не превратится в плоскую твердую пластину. Добившись необходимой плотности, мастер вырезает форму ножа из расплющенной пластины ручной пилой по металлу.
Затем он тщательно точит лезвие с помощью шлифовальных камней различных диаметров. Он продолжает этот процесс до тех пор, пока нож не станет блестящим с острыми, как лезвие, краями. Он делает рукоятку на заклепках, и оригинальный нож готов.
Это завораживающий опыт, который наглядно показывает, как благодаря мастерству и терпению, банальный кухонный предмет перевоплощается в настоящее произведение искусства.
Если учесть, что данное видео набрало 19 млн просмотров, то станет ясно, что гений Кивами в изготовлении клинков имеет много поклонников по всему миру. Его понимание свойств материалов и практики заточки ножей поражает не только ваше воображение.
При этом у него целый ряд таких видео-трансформаций на собственном канале, который имеет 2,3 млн подписчиков.
Если фольга покажется вам слишком легкой, посмотрите, как он превращает в стильный рабочий нож пластиковую бутылку. Или, если даже это не впечатляет, смотрите, как он делает острые, как бритва, лезвия из пенопласта, шоколада или… морской воды.
Ранее «Кубанские новости» рассказали, как сделать деревянную пивную кружку.
Ножи из напильника делаем в домашних условиях – Мои инструменты
Одним из главных инструментов не только в строительстве, но и в любом деле является нож. Покупать хороший швейцарский нож — это дорого, а покупка дешевых аналогов приводит к тому, что при выполнении работ по назначению, они выходят из строя. Выход есть — сделать нож из напильника своими руками. Для его изготовления понадобится минимум усилий и расходов, и чтобы сделать все правильно, понадобится узнать основные рекомендации и инструкцию по сооружению режущего самодельного инструмента.
Почему лучше сделать нож из напильника
В домашних условиях самодельный нож можно сделать из разных материалов, как например, рессора, клапан двигателя, труба и т.п. Все зависит от того, что есть в наличии. Практически у всех есть плоские напильники, которые пылятся на полочке в гараже. Этот инструмент может послужить хорошим материалом для изготовления ножа. Почему для изготовления лучше использовать плоские напильники, выясним детально.
Во времена Советского Союза выпускались высококачественные инструменты, которые продолжают активно применяться и по сегодняшний день. Если спросить любого специалиста, то он ответит, что современные инструменты не такие качественные и надежные, как те, которые производились в СССР. Причиной тому служили стандарты, которых придерживались при изготовлении инструментов, в том числе, и напильников.
При производстве напильников во времена СССР не знали о том, что такое экономия на изготовлении, поэтому придерживались всех стандартов и нормативов, что и послужило получению качественных инструментов. Даже если в гараже не удается найти старый плоский напильник, то его можно приобрести б/у. Использовать необходимо именно старого образца напильники, произведенные в СССР, иначе получить качественный режущий инструмент не получится.
Это интересно! Все СССРовские напильники производились из легированной стали, поэтому сделанный самодельный нож будет отличаться своей надежностью и прочностью. Легированная сталь содержит большой процент углерода, что позволяет не только производить ее закаливание, но еще и получить надежный, прочный инструмент, который не будет тупиться.
Зачем нужна ковка ножа из напильника
Если задаетесь вопросом, как сделать нож из напильника, то необходимо знать, что для его изготовления имеется два способа:
С ковкой
Без ковки
Метод изготовления ножа без ковки из напильника заключается в том, что необходимо заточить его одну часть. Если же предпочитаете метод ковки при изготовлении ножа из напильника, то необходимо понимать следующие преимущества конечного режущего инструмента:
Увеличение технических свойств металла, который при закаливании становится еще более прочным и эластичным
Термообработка способствует тому, что для изготовления ножа не понадобится выполнять заточку напильника, так как метод ковки поспособствует уменьшению толщины
После процедуры ковки понадобится меньше времени уделять заточке лезвия на инструменте
Для проведения термообработки понадобится специальное оборудование кузнеца. Если такого оборудования нет, то для этого понадобится воспользоваться имеющимися в хозяйстве инструментами. Это отрезок рельсы, набор молотков, а также уголь и самодельная печь, в которой будет выполняться закаливание.
Это интересно!Чтобы понять, насколько качественным является напильник, который планируется применять в качестве донора для изготовления ножа, следует ударить по нему молотком, закрепив предварительно в тисках. Хороший инструмент не сломается, а только согнется, что и означает о применении легированной стали при производстве напильника. Отметить нужно также и тот факт, что советские инструменты не подлежат износу, поэтому применяются они и по сегодняшний день.
Инструменты и материалы для изготовления
Перед тем, как сделать хороший нож из напильника, необходимо понимать, что процесс изготовления трудоемкий, даже если и выбран вариант без термообработки. Однако уделив время, в итоге получается высококачественный инструмент, который не только будет служить вечно, но и затачивать его понадобится очень редко. Перед тем, как приступать к делу, понадобится взять следующие инструменты и материалы:
Напильник. Его длина может быть любая. Если он слишком длинный, то можно его разрезать, и сделать два ножа, а если короткий, то такого размера получится конечный инструмент. Из коротких напильников изготавливаются метательные ножи
Ножовка по металлу для распиливания напильника. Использовать электроинструмент, например, болгарка, не рекомендуется, так как в процессе резки напильника происходит ухудшение свойств металла
Напильник с рукояткой для конечной доработки изготавливаемого инструмента
Дрель, наждак, шлифовальный станок, электролобзик
Тиски
Верстак
Деревянные материалы для изготовления рукоятки
Наждачная бумага для затирания рукоятки
Инструменты для закалки — газовая печка
Использовать все инструменты не обязательно, так как лобзик может заменить полотно по металлу, а шлифовальный станок заменяет наждачная бумага, наждак или напильник. Когда все необходимые инструменты и материалы готовы к работе, можно приступать.
Инструкция как сделать нож из напильника своими руками
Рассмотрим пошагово процесс изготовления самодельного ножа от самого начала до конца. Опираясь на инструкцию, изготовить нож в домашних условиях самостоятельно не будет трудно.
Произвести отпуск металла. Делается, чтобы облегчить выполнение работ. Для этого нужно прогреть поверхность напильника, положив его в газовую духовку на 1 час. Температура воздействия при этом должна быть не менее 200 градусов и не более 300 градусов. Остывание должно быть естественным, иначе заготовка может расколоться
На следующем шаге понадобится сделать профиль ножа. Здесь не обойтись без схем и чертежей. Профиль можно придумать свой или взять из аналогов. На листке картона начертить соответствующий профиль лезвия с рукояткой, а затем вырезать. Получившийся чертеж позволит изготовить инструмент строго по шаблону, повысив качество внешнего вида. Готовый шаблон необходимо приложить к напильнику, и обвести его при помощи маркера по контуру
Вырезаем заготовку по отметкам. Для этого лучше использовать ножовку по металлу, что позволит исключить отпуск материала. Если используется болгарка, то в процессе резания рекомендуется поливать напильник водой. Болгаркой получится быстрее, но малейший перегрев приведет к потере прочности металла, поэтому лучше воспользоваться ножовкой по металлу. Наличие неровностей следует сточить на наждаке
Стачивание скоса — это часть лезвия, которая будет плавно уменьшаться в толщине, чтобы получить в итоге заточенное основание. Для стачивания скоса, его для начала необходимо прорисовать. Для этого используется маркер, который прорисовываются линии скоса. Чтобы с обеих сторон обеспечить равномерное стачивание, необходимо взять сверло по металлу аналогичного диаметра с толщиной заготовки. После этого расположить заготовку на верстаке (ровной поверхности) и рядом приложить сверло. Провести сверлом по торцевой части лезвия, где будет находиться заточка. По полученной линии можно ориентироваться при стачивании металла
Подготовка штифтов для накладок рукоятки. Самый простой способ сделать ручку — это вырезать ее листовой древесины, и приложить к получившейся заготовке с двух сторон. Еще можно изготовить круглую рукоятку, обточив ее на токарном станке. Если используется листовая древесина, то для ее закрепления на основании инструмента понадобится использовать цилиндрические гильзы из алюминия. Эти гильзы должны быть небольшого диаметра
Вырезает рукоятку из ДСП или прочих деревообрабатывающих материалов. Лучше использовать качественную древесину, так как в ноже главную роль играет не только лезвие, но и рукоятка, которая влияет на качество пользования инструментом. Маркером расчерчивается форма рукоятки, а затем вырезается при помощи лобзика или ножовки по металлу
Чтобы закрепить ручки на инструменте, понадобится просверлить отверстия в металлическом основании ножа. В эти отверстия устанавливаются гильзы, а затем размещаются деревянные заготовки с двух сторон
Очистка металла при помощи уксуса или лимонной кислоты. Эта процедура выполняется для того, чтобы исключить возникновение коррозионных процессов. Для очистки металла главное не передержать заготовку дольше, чем нужно. Поместить заготовку в уксусе или лимонной кислоте нужно на время 1,5-2 часа. После этого металл почернеет, поэтому для удаления черноты используется наждачка минимальной шероховатости. Шлифуем металл до блеска на лезвии, а рукоятку обрабатывать не обязательно, так как она будет закрыта деревянными ручками
Собрать ручку, приклеив деревянные заготовки. Для этого рекомендуется использовать эпоксидный клей, который еще называют холодной сваркой. При этом немаловажно выбирать жидкий клей. Металл и внутреннюю часть деревянных заготовок перед нанесением клея необходимо тщательно зачистить и обезжирить
В итоге получаем готовый инструмент, который отличается высокими показателями прочности, надежности и эффективности. Рукоятку в завершении следует обработать лакокрасочными материалами, что исключит попадание внутрь влаги. Под такой нож можно сшить чехол на пояс, что позволит всегда держать его при себе, выполняя строительные, ремонтные и прочие виды работ.
Если планируется изготовить круглую рукоятку на нож, тогда тыльная часть заготовки должна иметь следующий вид, как показано на фото ниже.
Плюсы и минусы ножей из напильников
Для чего может понадобиться изготовление самодельного ножа, когда на рынке можно купить инструмент любой формы, длины, качества и внешнего вида. Делается самодельный нож для того, не только сэкономить финансовые средства, но еще и получить высококачественный инструмент, обладающий прочностью и надежностью. Для начала необходимо выделить минусы изготовления ножа своими руками из напильника:
Трудоемкость процесса. Практически на каждом шаге необходимо соблюдать соответствующие параметры. При закалке выдержать температуру и время, а при стачивании кромки, надо проявить мастерство. Если уделить достаточное количество времени и сил, то в итоге получается незаменимый инструмент, сфера применения которого просто безгранична
Лезвие такого инструмента не будет гибким, как на кухонном ноже, однако считать это недостатком нельзя, так как самоделка в основном предназначается к применению при выполнении ремонтных и строительных работ. Однако это значит, что его нельзя использовать для резки мяса и прочей продукции
Склонность к коррозионному воздействию при ненадлежащем уходе и хранении инструмента
Как видно, недостатков у этого инструмента практически нет. К плюсам же можно отнести следующие факторы:
Долговечность
Прочность
Твердость до 60-62 HRC
Доступность материала, так как напильники времен СССР найти не трудно
Толщина
Преимуществ у этой самоделки достаточно, поэтому если еще нет строительного ножа, то его пора сделать своими руками. Если соблюдать инструкцию и все рекомендации, то в итоге удастся получить классный нож, сделанный самостоятельно из напильника. Отзывы показывают, что такая самоделка из напильника более надежна и долговечна, по сравнению с ножами заводского изготовления.
Публикации по теме
Как сделать нож: 15 шагов (с изображениями)
Для моего ножа я решил добавить несколько валиков на рукоять, чтобы добавить ему немного больше класса и мастерства. Вам понадобится два куска латуни одинаковой толщины. Я поместил лезвие на кусок латуни и обвел черным пером профиль лезвия — это можно увидеть на картинке. Соедините обе части латуни вместе и подпилите профиль, который будет располагаться ближе всего к концу лезвия (область рикассо).Это делается в первую очередь, потому что после того, как валики будут приклеены и закреплены булавками, вы не сможете работать в этой области. Как только у вас будет одинаковый профиль на обеих латунных пластинах, напишите слова «правый» и «левый» на обратной стороне латунных пластин, чтобы вы знали, на какой стороне они должны находиться. Хотя профиль должен быть одинаковым, между каждым элементом могут быть небольшие различия.
Возьмите один из валиков и закрепите его на рукоятке в правильном положении. Используя то же сверло, которое использовалось для просверливания отверстий для буферов, просверлите их как направляющую, а затем просверлите латунь.Отложите этот валик в сторону, а затем просверлите вторую. На внешней стороне каждого валика вы захотите вставить в отверстие небольшую зенковку. Это сделано для того, чтобы при обточке латунного стержня у него была небольшая площадь для расширения, и таким образом он захватил валик.
Отрежьте две части 4-миллиметрового латунного стержня так, чтобы при пропускании стержня через валики и стальное лезвие оставалось около 5 мм с каждой стороны.
Смешайте немного эпоксидной смолы и распределите ее по участкам, где валик будет соприкасаться с лезвием.Старайтесь не надевать слишком много, так как, когда латунь будет зажата, клей будет вытеснен. Поместите оба валика на лезвие и надавите на латунный стержень. Это может быть немного туго, так как отверстие точно такого же размера, как и стержень, поэтому небольшое легкое поощрение молотком должно помочь.
Когда латунный стержень проходит через оба валика и лезвие на одинаковом расстоянии с обеих сторон, положите лезвие боком на твердую металлическую поверхность. В идеале для этого лучше использовать наковальню, но вместо этого я использовал заднюю часть металлических тисков.Возьмите ударный молоток (с полусферической куполообразной головкой) и начните бить по металлическому штифту, пока он опирается на металлическую поверхность. Продолжайте бить по булавке и переворачивать нож так, чтобы обе стороны работали одинаково. Это приведет к тому, что конец латунного стержня станет грибовидным, и при этом зацепится за валик. Как только обе стороны латунных стержней станут грибами, оставьте на 24 часа, пока эпоксидная смола полностью не затвердеет.
Как только эпоксидная смола затвердеет, можно начинать шлифование латунного стержня до тех пор, пока он полностью не будет на одном уровне с валиком.Если вы выполнили этот шаг правильно, как показано на рисунке, латунная полоса должна полностью исчезнуть и стать невидимой для глаза. В противном случае у вас будет маленький кружок сбоку от валика, но это еще не конец света! Вы можете использовать напильник и начать опиливать верхнюю часть латуни, чтобы она стала заподлицо с лезвием, а также снизу. Я добавил небольшой радиус по краям наждачной бумагой. Это придает рукоятке красивый эргономичный вид и устраняет резкие острые края.
Как сделать нож
Как сделать нож
Искусство и наука изготовления ножей — одно из древнейших ремесел человека. Любой, у кого есть несколько торговых инструментов, навыки их использования, желание и время, может создать свой собственный нож. Ножи можно сделать «с нуля», используя металлическую заготовку для лезвия и дерево или другие материалы для рукояти. Ножи также можно сделать из покупных наборов. Лезвия ножей «Сделано с нуля» изготавливаются одним из двух способов: зачисткой или опиливанием и шлифовкой; или ковка, также называемая «кузнечное дело».«Удаление материала проще всего сделать в магазине товаров для хобби, и это можно сделать с помощью нескольких ручных и электроинструментов. Ковка требует гораздо больше опыта и инструментов.
Мы показываем изготовление ножа с фиксированным лезвием и рукояткой со сплошным хвостовиком. Дизайн, а также детали пошаговой конструкции принадлежат моему сыну Майклу Берчу, который занимается изготовлением нестандартных ножей на полную ставку (www.burchtreeblades.com). Хотя у Майкла есть целый магазин машин, созданных специально для изготовления ножей, он показывает, как использовать простые ручные инструменты и несколько «трюков» для создания собственного ножа.«Изготовление ножей может быть очень опасным, — говорит Майкл. «Всегда надевайте защитные очки, а не только очки, а при сильном шлифовании — респиратор и средства защиты органов слуха».
Нож можно собрать, используя только лезвие, заготовки рукоятки и булавки, а также несколько ручных инструментов. Однако электроинструменты значительно упрощают и ускоряют работу.
Изготовление ножей своими руками: подходящие материалы
Майкл использует кусок штанги 1095 размером 1-1 / 2 на 7-1 / 2 дюйма.«Доступны многие виды стали, но сталь 1095 дешевая, с ней легко работать и при правильной термообработке; делает отличное лезвие. Покупайте горячекатаные или отожженные, если они есть, так как с ними легче работать. Не используйте мягкую сталь, которую можно купить в местных магазинах, так как эта сталь предназначена для сварки ».
Для рукоятки ножа используются заготовки из орехового дерева. Лучшая древесина для рукояток ножей — это древесина твердых пород и даже лучше; профессионально стабилизированная древесина. Стабилизатор заполняет поры древесины химическим веществом, которое защищает древесину от порчи.Стабилизированная древесина не только служит дольше, но и ее легче шлифовать и обрабатывать. Стабилизированную древесину можно приобрести у поставщиков, производящих ножи, или вы можете «стабилизировать» свою собственную древесину с помощью отвердителя Minwax Wood Hardener. Создайте стабилизирующий инструмент из каменной кладки и дренажного штуцера для тормозной магистрали, который можно купить в магазинах автозапчастей.
Древесину, используемую для ручек, необходимо стабилизировать с помощью отвердителя Minwax Wood Hardener. Самодельный стабилизатор можно сделать из банки Мейсона и дренажа тормозной магистрали.
«Установите дренажный клапан через отверстие в крышке банки и сделайте герметичное уплотнение», — говорит Майкл.«Поместите древесину в банку, добавьте отвердитель для древесины и качайте ручку, пока из древесины не начнут выходить пузырьки. Это означает, что поры древесины заполняются отвердителем. Делайте это очень медленно и осторожно. Не переусердствуйте с вакуумом и всегда надевайте защитные очки. Ослабьте вакуум, затем удалите заготовки, заверните в полиэтиленовую пленку и дайте дереву медленно высохнуть ».
В показанном ноже также используется стержень из нержавеющей стали 3/16 дюйма для штифтов и трубка из нержавеющей стали 1/4 дюйма для отверстия под ремешок.Оба доступны в магазинах бытовой техники с полным спектром услуг, таких как Ace Hardware.
Пока дерево затвердевает, Майкл начинает работать с заготовкой лезвия. «Создайте на бумаге полноразмерный узор лезвия и обведите его фломастером на заготовке. Используя металлический кернер, нарисуйте начальные ямки для ряда отверстий по внешнему краю контура. Ямочки должны быть расположены немного дальше, чем полный диаметр сверла, и на половину диаметра от контура.Затем, используя сверло Cobalt в сверлильном станке, просверлите отверстия. Работайте медленно, смазывайте сверло смазочно-охлаждающей жидкостью и не позволяйте металлу становиться слишком горячим, иначе вы можете «закалить» сталь. Опять же, наденьте защитные очки и убедитесь, что бланк надежно закреплен, чтобы не произошло «вертолетного движения», когда бит зацепится за металл. Отметьте места отверстий для штифтов и ремешка, а также просверлите их ». Майкл использует насадку для снятия фаски, чтобы немного снять фаску с отверстий.
(слева) Первый шаг — создать узор для лезвия.Обратите внимание, что у показанного ножа лезвие с полным хвостовиком. (Справа) Используйте пробойник, чтобы отметить места последовательных отверстий, которые необходимо просверлить, по контуру лезвия.
(слева) С помощью хорошего кобальтового сверла в сверлильном станке просверлите отверстия по контуру лезвия. (Справа) Показана просверленная заготовка, готовая к вырезанию и приданию формы.
Когда все отверстия будут просверлены, зажмите заготовку полотна в тисках на прочном верстаке и просто «соедините точки», прорезав между отверстиями хорошей биметаллической ножовкой.Естественно, ленточная пила для резки металла делает эту работу быстрее и проще.
(слева) Используйте ножовку, чтобы «соединить точки», или прорежьте металл между отверстиями. (Справа) Показана черновая распиленная заготовка.
«Теперь самое интересное — придать форму клинку», — говорит Майкл. Традиционный метод — это подача, но это требует времени и усилий. Зажмите заготовку лезвия в хороших твердых тисках и, используя новый плоский напильник, подпилите заготовку до контура.Используйте файловую карту, чтобы очистить файл от металлических опилок. Всегда держите файл под углом 90 градусов к заготовке. Вертикально-шлифовальный станок, такой как шлифовальный станок 1 на 42, быстро заточит профиль ». Поставьте под кофемолку ведро с водой, чтобы уловить искры и надеть все предохранительные приспособления.
(Слева) Старомодный способ придания формы лезвию ножа — это использовать хорошую поперечную фрезерную пилку для подпиливания и протяжки металла. (Справа) Нож / ленточно-шлифовальный станок с регулируемой скоростью облегчает работу.
Затем найдите центр острия ножа. С помощью толстого маркера отметьте нижний край заготовки. Поместите заготовку на гладкую плоскую поверхность и используйте остроконечное сверло, диаметр которого немного меньше толщины стали, чтобы разметать осевую линию. Просто скатайте сверло по краю, переверните заготовку и снова сверните, создав две линии на лезвии шириной около 1/16 дюйма.
Прикрутите заготовку лезвия к твердому верстаку так, чтобы лезвие выступало за край.Используйте пилку для цепной пилы, чтобы создать линию «врезания» (где заканчивается скос) на задней части лезвия. Затем воспользуйтесь напильником для придания формы лезвию, следуя как контуру стороны лезвия, так и отмеченной центральной линии на нижнем крае. Опять же, это требует времени и усилий, но если бланк надежно прикреплен, вы удивитесь, насколько быстро выполняется рутинная работа. Повторите с противоположной стороны. Закройте создаваемый скос толстым острием Sharpie и подпилите его, чтобы найти высокие и низкие точки на лезвии.
(слева) Заготовка грубой формы готова к сверлению. (Справа) Найдите и просверлите отверстия для штифтов ручки и, если необходимо, отверстие для шнурка, используя сверлильный станок. Также неплохо просверлить дополнительные отверстия в области рукоятки, чтобы облегчить нож и обеспечить лучшую балансировку.
Чтобы определить центр кромки лезвия ножа, используйте толстый «Sharpie», чтобы зачернить кромку, затем поцарапайте или начертите центральную линию, положив заготовку на гладкую плоскую поверхность и прокатав сверло той же толщины, что и лезвие, по краю.
(слева) А теперь самое интересное. С помощью фломастера создайте узор по форме лезвия. Закрепите заготовку шурупами на прочном верстаке. Затем используйте пилку для цепной пилы, чтобы отметить «линию погружения» или место остановки лезвия. Проделайте это с обеих сторон лезвия. (Справа) Используя хороший напильник для фрезерования, нарисуйте лезвие, придав ему форму. Используйте файловую карту для частой очистки файла.
«Теперь вы готовы установить заготовки для ручек», — говорит Майкл.Слегка отшлифуйте заготовку лезвия, а также ручки, чтобы убедиться, что все они гладкие и плоские. Поместите малярную ленту на внешнюю сторону одной заготовки ручки и прижмите ее к заготовке лезвия. Просверлите отверстия через лезвие и заготовку. Снимите заготовку и отметьте внутреннюю часть, затем повторите для другой заготовки ручки. Обозначьте контур заготовки лезвия на заготовках ручки и обрежьте их по форме с помощью ленточной пилы, оставив ручки немного завышенными.
Обрежьте штифты и трубку с ремешком, чтобы немного увеличить длину.«Вставьте булавки в портативную электрическую дрель и используйте наждачную бумагу, чтобы слегка придать им шероховатость и немного утончать, чтобы они вошли в отверстия. Они должны плотно входить в отверстия рукоятки и лезвия, но не слишком плотно. Если слишком туго, они могут расколоть материал ручки », — объясняет Майкл. Установите заготовки рукоятки на лезвие и вставьте штифты и трубки на место. Отшлифуйте рукоятку и заготовку лезвия до нужной формы. Снимите ручки, отметьте передний профиль и грубо отшлифуйте их до нужной формы ».
Затем лезвие следует подвергнуть термообработке.Хотя профессиональные производители ножей используют кузницу и печь, традиционные примитивные методы также подойдут.
Лезвие должно быть подвергнуто термообработке, и хотя Майкл использует точное специальное оборудование, чтобы максимально использовать потенциал своих лезвий, он предложил «примитивную термическую обработку», которая позволит создать отличный нож без использования печи или кузницы. «Вам понадобится закрывающийся контейнер с арахисовым маслом и хороший раскаленный костер. Хорошо работает огонь из живой изгороди, потому что он горит очень горячо.Дайте огню сгореть до раскаленных углей и вставьте лезвие в угли с помощью пары длинных металлических щипцов ». 1095 должен достигнуть примерно 1475 градусов, чтобы стать «критическим» — термин, используемый для объяснения того, когда состав стали начинает переходить в «аустенитный».
Хотя не совсем такая же температура; многие производители используют магнит, чтобы узнать, когда сталь начинает аустенизироваться. Для проверки лезвия подойдет магнитный «пикап» из автомобильного магазина. Как только лезвие станет немагнитным, оставьте его на несколько минут, чтобы оно достигло истинной «критической» температуры, а затем дайте ему остыть до черного цвета.Сделайте это несколько раз, чтобы «нормализовать» лезвие. В третий раз нагрейте лезвие до температуры и быстро охладите лезвие в арахисовом масле. После остывает; очистите лезвие и проведите напильником по краю. Край должен быть «гладким», и напильник будет скользить по нему, а не врезаться.
«Теперь о темперировании, — говорит Майкл, — после закалки в арахисовом масле лезвие твердое, но чрезвычайно хрупкое. Отпуск снижает твердость и ломкость стали.Установите кухонную духовку на 400 градусов и готовьте на лезвии в течение 2 часов. Оберните лезвие парой слоев алюминиевой фольги, чтобы избежать неприятного запаха во время приготовления. Дайте остыть и повторите; теперь ваше лезвие подверглось термообработке! »
Заготовка лезвия подвергается окончательной обработке на ленточно-шлифовальном станке.
Следующий шаг — закончить лезвие. «Лезвие должно быть надежно зажато. Используйте наждачную бумагу Imperial Wet / Dry 3-M, которую можно приобрести в любом магазине O’Reilly’s или в других автомагазинах.«Начните с максимально возможной зернистости, чтобы избавиться от царапин — Майкл обычно начинает с зернистости 320, но это после их шлифовки до гладкой поверхности. Закрепите наждачную бумагу бруском квадратной микарты или куском сплющенного дерева. Смажьте наждачную бумагу струей Rem-Oil, WD-40 или Windex. Это помогает убрать песчинки во время шлифования. Затем обработайте зерно под углом 45 градусов, чтобы удалить царапины от предыдущего зерна. Шлифуйте, пока не добьетесь желаемой отделки, Майкл обычно заканчивает с зернистостью от 800 до 1000, но обработка с зернистостью 400 (называемая обработкой вручную) по-прежнему выглядит великолепно.Очистите 45-е, зачистив горизонтальные линии от углубления до кончика.
(Слева) Прикрепите одну заготовку ручки к заготовке лезвия и отметьте контур ручки и расположение отверстий для штифта и ремешка. Повторите то же самое для другой заготовки ручки. (Справа) Заготовки ручки готовы к грубой распиловке для придания формы на ленточной пиле по дереву, сабельной или копировальной пиле.
(Слева) Слегка отшлифуйте штифты и трубку ремешка и снимите фаски с отверстий в заготовке лезвия.(Справа) Постучите по булавкам и трубке ремешка, чтобы временно удерживать ручки на месте.
(Слева) Сделайте грубую форму ручки с помощью деревянного рашпиля или ленточной шлифовальной машины и отметьте валики, затем снимите ручки и обрежьте их, чтобы очертить и придать им форму. (Справа) Убедитесь, что тыльная сторона рукоятки и заготовка лезвия очень плоские и гладкие.
«Очистите лезвие медицинским спиртом, чтобы удалить все масла, и немного смочите его в хлористом железе, чтобы« протравить »лезвие и удалить« хамон ».«Уксус сделает то же самое, но займет немного больше времени. Затем протрите его пищевой содой, чтобы нейтрализовать травитель, и несколько раз протрите поверхность последней зернистостью. Если вы хотите «пометить» свой клинок, местный магазин трофеев может добавить ваше имя.
(Слева) Используйте эпоксидную смолу, чтобы приклеить заготовки ручки к заготовке лезвия и постучать по штифтам и трубке ремешка. Дайте настояться на ночь. (Справа) Продолжайте формировать ручки деревянными рашпилями. Обернув лезвие и закрепив лентой для защиты, используйте тонкую полоску шлифовальной ленты для придания формы и полировки области ручки.
«Теперь пора приклеить ручки. Сожмите их вместе, чтобы края ручки были ровными с обеих сторон, и обработайте их до желаемой зернистости ». Майкл предлагает нанести немного WD-40 на лезвие и обернуть его бумажным полотенцем, прикрытым липкой лентой, чтобы защитить лезвие при надевании рукояток. Разложите вощеную бумагу, медицинский спирт, ватные палочки, зажимы и 2-тонную 30-минутную эпоксидную смолу Devcon. (Пятиминутная эпоксидная смола сохнет слишком быстро.) Зачистите хвостовик и немного обработайте, чтобы эпоксидная смола имела более липкую поверхность.Очистите все участки медицинским спиртом и смешайте большое количество эпоксидной смолы. Оберните штифты эпоксидной смолой и простучите ими через одну сторону ручки, затем приклейте ручки и постучите по штифтам насквозь. Зажмите ручки вниз, используя ватные палочки, чтобы удалить излишки эпоксидной смолы. Дайте высохнуть на ночь (принесите в дом, если в магазине / гараже слишком холодно).
Ленточно-шлифовальный или шлифовальный станок с постепенно уменьшающейся зернистостью бумаги упрощает и ускоряет чистовую обработку ножа.
«Когда все высохнет, отшлифуйте булавки», — говорит Майкл.«Не торопитесь — вы можете очень легко нагреть булавки и обжечь дерево вокруг них». Для придания рукоятке формы используйте хороший деревянный рашпиль или шлифовальную машину. В этом случае поможет заслонка Scotchbrite, вставленная в дрель. Обработайте наждачной бумагой. Отшлифуйте, пока ручки не станут гладкими и без царапин, затем нанесите масло тунга или датское масло.
«Очевидно; уровень отделки полностью зависит от вас. Процесс трудоемкий; но награды потрясающие ».
(слева) Используйте лоскут Scotchbrite для создания гладкой полированной поверхности.(Справа) Для дальнейшего сглаживания ручки можно использовать более мелкие кусочки наждачной бумаги с более мелким зерном.
(слева) Крошечные кусочки наждачной бумаги, обернутые вокруг буровой штанги, сглаживают трубку с отверстием для ремешка. (Справа) Датское масло втирается рукой в область ручки.
(Слева) Затем лезвие затачивают, сначала используя алмазную шлифовальную головку. (Справа) На следующем этапе используйте керамическую хонинговальную головку.
… Готовый нож
Подробнее…
Майкл Берч из Burchtree Bladeworks создал множество уникальных стилей ножей, которые очень популярны среди коллекционеров. Посетите www.burchtreeblades.com .
Рекомендуемые статьи
Как выковать нож: Руководство по ковке ножей
Как выковать нож за 9 шагов
Наш главный инструктор по кузнечному делу Джефф Прингл работал с командой The Crucible, чтобы задокументировать девять шагов, которые должен сделать каждый ученик при ковке ножа, чтобы получить прочное и острое лезвие.Это пошаговое руководство по ковке ножа; обзор изготовления лезвий для начинающего студента; ознакомьтесь с нашим руководством для начинающих, как стать мастером клинка.
Шаг 1: Нагрейте до желтого цвета
С помощью щипцов возьмите сталь и нагрейте ее в кузнице до желтого цвета (от 2100 до 2200 градусов по Фаренгейту).
Шаг 2: Определение массового распределения
Выньте сталь из кузни щипцами. Установите ложу на наковальню и вбейте угол в форме острия ножа, стараясь сузить обе стороны стали.
Шаг 3. Пригладьте лезвие
Вырежьте плоский край стали, чтобы придать форму скосам. Снятие фаски создает кромку по обе стороны от режущей кромки ножа. Переверните лезвие на наковальню и ударьте по противоположной стороне. Продолжайте, пока обе стороны не выровняются. Вы также можете создать фаску на ленточной шлифовальной машине для более современного подхода.
Шаг 4: Нагреть и охладить
Как только вы определите форму вашего ножа, нормализуйте ее, доведя до немагнитной температуры (около 1420 градусов по Фаренгейту для простой углеродистой стали).Дайте ему остыть на воздухе, понизив температуру стали до 400 градусов по Фаренгейту между нагревами. Как только весь красный цвет покинет сталь, вы можете поместить ее обратно в кузницу. Повторите этот процесс трижды.
Шаг 5: шлифование
Отшлифуйте лезвие, чтобы сгладить края.
Шаг 6. Укрепите и заточите нож
Разогрейте сталь и окуните ее в масло до комнатной температуры. Это называется закалкой. Он упрочняет сталь. Обязательно перенесите лезвие из огня в тушение как можно быстрее.Если вы будете слишком медленными, оно не затвердеет.
Шаг 7. Повторный нагрев
Медленно разогрейте закаленное лезвие до более низкой температуры, чтобы уменьшить хрупкость и напряжение, вызванные процессом закалки.
Шаг 8: Создайте ручку
Добавьте рукоять к ножу. Есть много способов добавить рукоять к ножу, наиболее распространенным из которых является деревянная рукоятка, закрепленная клеем и булавками.
Шаг 9: Заточка
Осторожно заточите лезвие тонким напильником и точильным камнем.
Как выковать нож
Вот нож, который я делаю в этом уроке. Я проведу вас через весь процесс от начала до конца.
Одиннадцать дюймов в длину. Этот нож немного более глубокий по сравнению с моим первым проектом по изготовлению ножей. Например, у этого изогнутое лезвие и изогнутая ручка; а также вместо деревянных дюбелей используются латунные штифты. Я также использую двухкомпонентную ручку с валиком из черного дерева (более темная часть — это валик) и ручкой из красного дерева.Но самое главное в этом ноже — это то, что мы выковываем его в огне и работаем на наковальне.
На следующем рисунке показано несколько моментов, на которые я хочу обратить внимание перед тем, как начать. Самое главное — знать форму, которую вы собираетесь сделать своему ножу! У меня должен быть план! Я выясняю это, делая несколько рисунков. На этой картинке вы видите окончательный рисунок ножа, который я хочу сделать. Это в масштабе. Это размер самого ножа, который нужно изготовить.
Вы также можете увидеть кусок стали 01, который я использую для изготовления ножа.Что ж, нам нужно перейти от этого куска стали к ножу на чертеже, так что приступим! (Но убедитесь, что у вас есть чашка лучшего кофе в мире (показано слева на картинке)
При изготовлении такого ножа возникают две основные проблемы. Если вы хотите сделать простой и прямой нож, это довольно просто, но у этого есть довольно серьезные изгибы. Лезвие изгибается вверх, а ручка изгибается вниз.Так что нам придется решать это на наковальне. И разница в падении между лезвием и рукоятью очень большая. Это падение называется чойл, и для его получения мы используем очень специфическую технику.
На этом рисунке показана капля, о которой я говорю. Я покажу вам технику кузнечного дела, чтобы легко вставить эту каплю в нож.
Приступим
На следующем рисунке показано, как вы будете проделывать большую работу над этим ножом, который скоро будет.Вы будете бить по нему вот так. И это поднимает пару моментов.
Когда вы ударяете молотком по металлической стороне таким образом, вы делаете что-то, называемое «опрокидыванием металла». Это сдавливание металла. И это приводит к утолщению металла по краям. Центр куска металла остается той же толщины, но по краям становится толще.
Вы должны постоянно работать с этим, ударяя по кромке вот так, затем кладя кусок плашмя на наковальню и расплющивая его.
Но самое главное, что я показываю на этой картинке, — это то, что я делаю офсетную штамповку. Ударяю ножом чуть левее. Не прямо над рогом наковальни. Это смещение заставляет всю деталь медленно изгибаться. И вот как мы получаем нашу кривую.
Помните, что поражается не только сторона удара. В то же время обрабатывается сторона против наковальни.
Итак, это то, что вы делаете: непрерывно работайте над деталью, чтобы получить желаемые кривые.Используйте поверхность наковальни и рог наковальни.
Теперь Drop Choil
Окей, я говорил о большой пропасти между лезвием и рукоятью ножа. Так как же нам это сделать?
Ну, начните эту форму пораньше. Не заканчивайте изгибать лезвие, а затем сделайте это! начать это очень рано. Вы даже можете сделать это до начала изгиба. Это называется забивание половиной лица. Вы кладете нож на полпути от наковальни.Край наковальни — это то место, где вы хотите, чтобы упал чок. А у этого ножа часть лезвия свисает с наковальни. Ручка находится на наковальне.
И вы ударяете по части, как показано. Это вызывает очень отчетливое падение ножа. Конец лезвия останется того же размера, но половина ручки (наверху наковальни) сожмется.
На следующем рисунке показан лучший угол забивки половинной поверхности.Это не нож, а просто кусок стали. Но на этой картинке вы можете увидеть, как удары молотка заставляют металл сжиматься над наковальней, а не сжимать нависающую деталь.
Итак, это основной процесс создания формы ножа. Продолжайте использовать эти методы, чтобы максимально приблизить нож к окончательной конфигурации. Однако нам еще многое предстоит сделать. Итак, продолжим обучение.
Продолжите с учебником по ковке ножей
Отлично подходит для типичных ножей:
Инструментальная сталь O1 (закалка в масле), плоский приклад, шлифованный, ASTM-A681-94, толщина 1/8 дюйма, ширина 2 дюйма, длина 18 дюймов
Магазин ножей Уэйна Годдарда за 50 долларов, исправленный
Не нужно тратить целое состояние, чтобы начать делать фантастические ножи.Известный производитель ножей Уэйн Годдард предоставляет отличные пошаговые инструкции по изготовлению собственных инструментов, поиску подходящей стали, а также по ковке, шлифовке и термообработке ножей с ограниченным бюджетом.
Кузнец на заднем дворе: традиционные методы работы современного кузнеца
«Кузнец на заднем дворе» покажет вам, как — при наличии некоторого терпения и практических знаний в области металлов, основных инструментов и методов — кузнечному делу можно легко научиться и стать полезным хобби.С помощью инструкций и иллюстраций читатели научатся делать простые инструменты и полезные предметы, такие как гвозди, петли и ручки, а также интересное сочетание хитроумных проектов, таких как открывалки для писем, дверные молотки и ботанические украшения.
Вам нравится создавать проекты и заниматься различными хобби?
Подпишитесь на мою бесплатную рассылку новостей. Я регулярно сообщаю вам новости о хобби и проектах, которые вы можете реализовать.это совершенно бесплатно, и я никому не передаю вашу электронную почту.
15 самодельных складных ножей, которые можно легко сделать своими руками
Изображение: Lucky Belly
Многим людям нравится делать ножи, но некоторые из них сделать легче, чем другие, и одним из наиболее сложных типов является складной нож из-за движущихся частей и механизма блокировки.
Однако, если вы уже более продвинутый производитель ножей и ищете интересный проект, которым можно заняться, попытка изготовления складного ножа своими руками может быть полезным занятием, и если вы хотите попробовать, вот 15 планов. это покажет вам, как это сделать.
1. Складной нож своими руками с кнопочным замком
Во введении к этому плану автор предупреждает нас, что это план не для новичков, поэтому, если это ваша первая попытка изготовления ножей, вы можете предпочесть что-нибудь посложнее. Однако, если вы уверены в своих силах и ищете проблемы, этот план красивого складного ножа с кнопочной блокировкой может быть именно тем, что вы ищете, и в таком случае почему бы не попробовать?
Ознакомьтесь с подробностями руководства
2.Как сделать складной нож с помощью основных инструментов
Как объясняет этот YouTuber, этот план в основном не требует пояснений и относительно прост в исполнении без постоянного озвучивания, рассказывающего вам обо всех деталях на всем протяжении. Вместо этого он решил, что его действия говорят сами за себя, и в результате этот видеоурок состоит в основном из его демонстрации того, что вам нужно делать. Мы думаем, что это тоже хорошо работает, поэтому, если вы ищете простой вариант складного ножа, рекомендую эти часы.
3. Складной нож Easy DIY
Начало этого видео увлекательно, потому что в нем этот YouTuber показывает нам, как он, по сути, реконструировал дешевый стопорный нож, чтобы он мог сам научиться делать лучшую версию. Остальная часть видео состоит из того, как он обучает нас всему, что он обнаружил, что позволяет ему — и вам — сделать самодельную версию, которая намного лучше, чем оригинальный нож, который он разобрал.
4. Изготовление складного ножа
При изготовлении ножа своими руками вам нужно будет тщательно спланировать его перед тем, как начать, если вы хотите достичь желаемых результатов, и в настоящее время даже производители ножей-любители имеют доступ к компьютерному программному обеспечению, которое может помочь вам в этом.Этот план показывает вам, как взять этот сконструированный компьютером складной нож и превратить его в реальность всего за несколько простых шагов, и, как видите, готовый предмет выглядит потрясающе.
Ознакомьтесь с подробностями руководства
5. Изготовление ножей — Складной нож
Иногда, когда дело доходит до планов «Сделай сам», нам не нужны сложные инструкции, потому что просто показать, как что-то делать, — гораздо лучший способ научиться. Это означает, что если вы уже знакомы с семинаром, такое видео может быть всем, что вам нужно.В нем мы наблюдаем, как этот опытный ютубер показывает нам весь процесс создания складного ножа, позволяя легко понять, что он делает на каждом этапе. После этого все, что вам нужно сделать, это скопировать его действия, и вы сможете создать что-то подобное.
6. Изготовление металлического карманного ножа
Изготовление складного ножа аналогично изготовлению обычного ножа, за исключением механизма закрытия, который может быть немного сложнее. Однако в этом руководстве вы найдете всю информацию, необходимую для освоения этого сложного аспекта изготовления складного ножа, что позволит вам больше сосредоточиться на остальной части конструкции.Нам также нравится художественный способ, которым он демонстрирует готовый нож в конце, помещая его на заснеженный пень, подчеркивая, насколько привлекательно он выглядит. И если вы хотите что-то подобное, в этом руководстве вы узнаете все, что вам нужно знать, чтобы сделать это.
Ознакомьтесь с подробностями руководства
7. Нож для фрикционной папки «Сделай сам»
Если вы ищете видео, в котором рассказывается, как работает фрикционный складной нож, стоит посмотреть его.В нем мы наблюдаем, как этот производитель ножей сначала конструирует, а затем изготавливает лезвие и рукоять, а в конце создает красивый, но удобный и практичный нож, которым любой мог бы гордиться. И самое лучшее, что пока у вас есть несколько базовых навыков, этому плану нетрудно следовать — так чего же вы ждете?
8. Складной нож своими руками из лома
Вот интригующая идея. В этом видео этот ютубер рассказывает нам о своем проекте, который он предпринял — он сделал карманный складной нож для своего деда.Однако еще интереснее то, что он решил сделать его из металлолома, что просто говорит о том, что вам не нужно тратить много денег, чтобы сделать нож, даже качественный, который вы собираетесь подарить. . В конце концов, он делает их три — и мы уверены, что его дедушка будет очень доволен полученным ножом!
9. Как сделать складной нож Flipper
С помощью этого плана вы узнаете, как сделать нож для плавников, который идеально подойдет, когда вам в спешке понадобится лезвие.Например, если вы находитесь в лесу и на вас напало дикое животное, у вас может не быть времени возиться с обычным ножом, и в такой ситуации один из них будет идеальным. Это не самый простой проект, но этот урок максимально упрощает его, позволяя сделать самодельный нож, который однажды может даже спасти вашу жизнь.
Ознакомьтесь с подробностями руководства
10. Изготовление ножей — Складной нож
Нам нравится смотреть такие уроки покадровой съемки, потому что наблюдать за тем, как квалифицированные работники делают свое дело, может быть почти завораживающим.Нет никаких объяснений, которые могли бы помочь вам, но, поскольку все демонстрируется настолько ясно, за этим достаточно легко следовать — и если у вас есть базовые навыки, это не должно быть слишком сложно скопировать. С лезвием из углеродистой стали и латунной рукояткой нож, который он делает, очень привлекателен — нам очень понравилось смотреть это, и мы уверены, что многие другие тоже.
11. Изготовление ножа-папки для джентльмена
Согласно этому ютуберу, он начал делать нож для своего друга, но когда он был закончен, он ему так понравился, что он решил сделать еще один для себя.Нам нравится внимание к деталям, и мы особенно ценим лезвие с красивым узором. Раздел комментариев под видео полон похвалы за то, что он создал, и когда вы посмотрите видео, вы обязательно поймете, почему.
12. Изготовление складного ножа для каякинга
Если вам понравилось видео выше в №11, вот еще одно, которое вам должно понравиться, потому что оно от того же талантливого ютубера. В этой загрузке он показывает нам, как он сделал специальный складной нож для каякинга.Любой энтузиаст водных видов спорта знает, что к ножам для каякинга предъявляются определенные требования, что делает эту работу для него особенно сложной задачей. Однако в своем видео он показывает нам, как он преодолел эти трудности, и, как вы можете видеть в конце, нож, который он сделал, просто фантастический.
13. Изготовление ножей — Как сделать складной нож из дамасской стали
Многие из учебных пособий, которые мы видели, показывают вам процесс изготовления ножей, но только люди, которые уже имеют хорошее представление о производстве ножей, смогут их скопировать.В противном случае методы, вероятно, будут недоступны вам — и у вас, вероятно, не будет доступа к необходимому оборудованию. Тем не менее, их по-прежнему интересно смотреть, поэтому даже новички смогут насладиться этим видео, демонстрирующим создание красивого складного ножа из дамасской стали. И если вы уже являетесь более опытным мастером ножей, вам может быть интересно попробовать скопировать этот проект.
14. Анатомия складного карманного ножа
Существует несколько типов складных ножей, поэтому, прежде чем вы решите сделать один, вам нужно узнать, что это такое.В этом случае стоит взглянуть на этот блог, потому что в нем рассказывается о различиях между ножами с скользящим соединением, фиксатором и ножами с фиксатором вкладыша / рамой. Затем, когда вы разберетесь с различными вариантами, вы можете найти учебник, который покажет вам, как это сделать, что позволит вам создать собственный красивый нож.
Ознакомьтесь с подробностями руководства
15. Как сделать складной нож скольжения
Если вы читали о различных типах ножей в №14 и ищете план ножа для скользящего шарнира, в этом руководстве вы узнаете, как его сделать.Возможно, это не лучший проект для новичков, потому что некоторые из требуемых методов немного продвинуты. Тем не менее, он объясняет и демонстрирует все ясно, поэтому, если у вас есть необходимые навыки и вы ищете что-то, что испытает ваши способности, вам, возможно, будет интересно копировать эту идею.
Множество отличных планов по копированию
Как видите, в сети есть множество отличных планов, которым вы можете следовать, показывая, как изготавливать складные ножи в различных стилях.
Нам понравилось найти эти планы для вас, поэтому мы надеемся, что вам тоже понравилось читать и смотреть их — и, прежде всего, мы надеемся, что помогли вам найти план, который вам нужен, чтобы сделать собственный складной нож своими руками.
Как сделать нож: советы для начинающих
Изготовление ножей — это искусство изготовления ножа путем объединения нескольких процессов.
Если вы никогда раньше не делали нож, это будет долгое, но увлекательное путешествие, полное взлетов и падений, ошибок и побед.
В общих чертах, этапы: проектирование, изготовление, термообработка и отделка.
В этом посте мы увидим, как все это сочетается, и изучим основы , как сделать нож . Это непростое дело, но, безусловно, возможно. Так что наберитесь терпения и помните, что практика ведет к совершенству.
Давайте поработаем! Вот что мы делаем:
Анатомия ножа
Анатомия ножа важно знать при изучении , как сделать нож .Значит, вы сможете правильно изготовить инструмент. Вот основные части ножа:
Танец ножа
Это относится к задней части компонента лезвия ножа. Это часть, которая соединяется с ручкой. Как производитель ножей, вы можете выбрать полный, палочный, скелетонизированный, сужающийся или частичный хвостовик. Самыми популярными у начинающих мастеров ножей бывают полные и частичные.
Что такое полный тан?
У ножа с полным хвостиком лезвие входит в рукоять на всю длину.Это одна из самых простых в изготовлении конструкций из ножей. Самым большим преимуществом цельнометаллического хвостовика является прочная конструкция, которая хороша тем, что позволяет увеличить рычаги и усилие. Единственным существенным недостатком режущего инструмента с полным хвостовиком является вес, поскольку он использует много стали.
Что такое частичный Тан?
Частичный хвостовик не увеличивает длину ручки и, как правило, уже, чем ручка. Частичные запахи бывают трех распространенных разновидностей.
Хвост крысы, похожий на хвостовик с приваренным к концу стержнем, который ввинчивается в металлическое навершие на обухе. Толчок, который только частично входит в рукоятку. Половина выступа, доходящая до всей высоты ручки, но не на всю ее длину.
Несмотря на то, что он не такой прочный, как полный хвост, хорошо продуманный нож с частичным запахом по-прежнему является отличным выбором для резки по дому, не требующей тяжелого использования или ударов.
Лезвие ножа
После того, как вы определились с типом хвостовика, который должен иметь ваш нож, следующей важной частью конструкции является лезвие.Лезвие состоит из наконечника, щеки, позвоночника, шлифовки или скоса, живота, пятки, линии погружения, рикассо, чойла, кровотока и джиббинга.
Позвоночник
Позвоночник — это спинка ножа. Под джиббингом понимаются зазубрины или выбоины на позвоночнике. Заостренный конец называется острием или кончиком (это место, где встречаются край и позвоночник).
The Bevel
Фаска или заточка — это поперечное сечение лезвия ножа, и это особенность, которая зависит от вашего предполагаемого использования.Самые популярные типы помола — выпуклая, скандинавская, полностью плоская, полая и высокопрофильная. Хотя полная выпуклая шлифовка долговечна и хорошо справляется с такими вещами, как битье дубинкой, она также имеет некоторые недостатки по сравнению со скандинавской шлифовкой в том, что касается заточки или хонингования. Полые заточки обычно предназначены для небольших лезвий, таких как карманные и многофункциональные ножи.
Острие ножа
Острие или кончик лезвия — это действительно вопрос личных предпочтений и предполагаемого использования ножа.У вас есть несколько типов насадок, которые вы можете встроить в свой нож, в том числе дроп, хвостовик, прямая спина, копье, прямой край и острие.
Рукоять ножа
Рукоять ножа состоит из хвостовика, чешуи, заклепок и обуха.
Наиболее распространенными выступами, которые вы можете рассмотреть, являются полные, скелетонизированные, частичные, палочные и сужающиеся. Весы относятся к деталям по бокам ручки, которые обеспечивают сцепление, удерживающую силу и комфорт. Чешуйки для ножей могут быть изготовлены из различных материалов, таких как G1o, микарта, нержавеющая сталь, сталь, нейлон, армированный стекловолокном, алюминий, кость или дерево.Приклад — это конечная часть рукоятки, которую можно модифицировать для различных применений.
Как сделать нож — пошаговая инструкция
Изготовление ножей не так сложно, как вы могли подумать. Это просто процесс, который требует от вас правильных инструментов, материалов и руководств. Итак, давайте научимся искусству изготовления ножей.
Шаг 1. Соберите все необходимые инструменты и материалы
Необходимые вам инструменты, но не ограничиваются ими:
Верстак
Настольные тиски
Угловая шлифовальная машина
Настольные тиски
Диски для угловой шлифовальной машины
Малый сверлильный пресс
Наждачная бумага
Высококачественный набор напильников
Sharpie
9000
Сталь типа 1095.125 × 1,5
Чешуйки, похожие на дерево или G10
Шаг 2. Создайте дизайн своего ножа
Конструкция вашего нового ножа для рукоделия полностью зависит от дизайна, который вы создадите на листе бумаги.
Шаблоны важны для создания идеального ножа из листа бумаги на стальном стержне. Выкройки также подходят для последовательного создания дизайна ножей. Первое, что нужно сделать, это набросать набросок на листе бумаги.
Для этого шага вам понадобятся лист белой бумаги и острый карандаш. Начните с рисования на листе бумаги того дизайна, который вы хотите создать. Вам нужно продолжать масштабировать контур, пока не достигнете желаемого размера. Как только вы закончите этот процесс, продолжайте и создайте узор. Затем приклейте контур, который вы создали, на лист бумаги на деревянный брусок. Вырежьте и просверлите контур на деревянной доске, чтобы получился узор.
Шаг 3. Наложение рисунка на стальной стержень
После того, как вы определились с рисунком, следующим важным шагом будет наложение рисунка на подготовленный вами стальной стержень.Качество ножа зависит от выбранного вами типа стали. Для этого процесса я выбрал сталь 1080 (1,5 на 12, 0,125 дюйма). Это высокоуглеродистая сталь, которую несложно спроектировать, она устойчива к сколам, легко затачивается и имеет отличную режущую кромку.
Перенесите узор, который вы создали, на стальной стержень 1080, обрисовав узор на стальном стержне с помощью фломастера. Затем с помощью угловой шлифовальной машины вырежьте грубую форму. Вырезав грубую форму, отнесите ее к шлифовальному станку и доведите до окончательной формы.
Настольная шлифовальная машина идеально подходит для удаления металла, но при этом выделяет много тепла. Итак, вы должны охлаждать лезвие каждые несколько секунд, чтобы не повредить руки. Теперь используйте фломастер, чтобы отметить, насколько большим должен быть скос. Начните опиливать контур лезвия. Вы можете использовать кусок дерева, чтобы резко остановиться на линии погружения (это линия, на которой начинается шлифование). Продолжайте подавать, пока не добьетесь желаемого помола.
На этом этапе лезвие все еще находится в размягченном состоянии.Итак, вам нужно выполнить как можно больше шлифовки и придания формы. Шлифование после затвердевания лезвия обычно затруднено. Обработайте лезвие зернистостью 400.
Шаг 4: Просверлить нож
На следующем этапе просверливаются отверстия: два для весов на ручке и два для валиков. Вы должны просверлить эти отверстия перед термообработкой лезвия. Отверстия для балки должны быть такого же размера, как и латунный стержень. Хорошо, что латунного крепления не будет видно.Заклепки для крепления весов ручки; однако будет видно.
Шаг 5. Термическая обработка лезвия
Всегда имейте в виду, что время выдержки и температура различаются для разных типов стали. Большинство из этих вещей может быть нелегко достичь, потому что мы собираемся использовать относительно грубые методы термической обработки, такие как пропановая горелка, угольная кузница или обычный походный костер. Существует четыре уникальных этапа термической обработки ножа, в том числе:
5.1 Нормализация
Термин нормализация не описывает природу процесса. Вместо этого этот процесс направлен на однородность состава металла. Проще говоря, нормализация — это цикл нагрева с аустенизацией, за которым следует охлаждение.
Этот процесс сбрасывает и перераспределяет все элементы внутри стали до нормализованного или однородного состояния. Он также снимает напряжения внутри металла, вызванные обработкой стали (например, формованием и шлифовкой). Этот процесс в большинстве случаев следует проводить перед закалкой.Но если вы будете осторожны, чтобы не чрезмерно нагревать сталь во время процесса удаления припуска, и сталь поступает нормализованной от производителя, вы можете обойтись без нормализации.
Итак, как именно нормализовать? Просто нагрейте сталь до температуры от 1500 до 1600 градусов по Фаренгейту и дайте нагретой стали остыть на неподвижном воздухе. Проделайте этот процесс два-три раза. Как точно узнать, что вы нагрели сталь до идеальной температуры?
5.2 Нагрев стали
Вы можете узнать, нагрели ли вы сталь до идеальной температуры с помощью магнита.Что хорошо в стали, так это то, что она становится немагнитной при температуре около 1425 градусов по Фаренгейту. Итак, если вы нагреете металл до точки, в которой он станет немагнитным, вы будете знать, что находитесь в идеальном диапазоне температур.
Но это всего лишь ориентир, потому что нормализация выполняется при температуре от 1500 до 1600 градусов по Фаренгейту, а закалка выполняется при температуре примерно от 1475 до 1500 градусов по Фаренгейту, а не на уровне немагнитной температуры. Нагрейте сталь со всех сторон как можно равномернее, перемещая ее взад и вперед над пламенем, если это необходимо.
5.3 Утоление
Этот процесс описывает образование мартенсита, широко известного как закаленная сталь, путем быстрого охлаждения нагретой нормализованной стали либо в воде, либо в масле. Это не слишком техническое определение для понимания, если вы понимаете, что наша нормализованная сталь находится в размягченном состоянии, а закаленная сталь находится в закаленном состоянии. Вам нужно, чтобы сталь была закалена в ноже, чтобы лезвие оставалось острым и не позволяло ножу легко гнуться.Если вы приложите острый край к незакаленной стали, лезвие почти мгновенно затупится, когда вы будете использовать его для резки чего-либо.
Закалка осуществляется путем нагрева стали до температуры от 1475 до 1500 градусов по Фаренгейту, в зависимости от типа стали. Затем быстро погрузите сталь в банку с водой или маслом. Процесс нагрева для закалки такой же, как и нормализующий.
Нагрейте металл до немагнитной температуры и снова в тепле в течение минуты или двух, пока не получите пару оттенков более яркого цвета, а затем закалите.Независимо от того, используете ли вы воду или масло для закалки, решать вам. Но я бы очень рекомендовал масло, нагретое до 130 градусов по Фаренгейту над водой. Причина в том, чтобы избежать растрескивания. Вода имеет тенденцию слишком быстро охлаждать сталь, что может легко привести к растрескиванию лезвия, особенно если ваше лезвие очень тонкое. Масло охлаждается медленнее, чем вода.
После того, как вы погрузили сталь в масло, перемещайте сталь нарезанными движениями, чтобы предотвратить образование пузырьков воздуха вокруг стали.Чтобы лезвие затвердело, вам нужно охладить его до температуры ниже 900 градусов по Фаренгейту примерно за одну-две секунды.
5.4 Ужесточение лезвия
После закалки лезвие чрезвычайно хрупкое и может расколоться и расколоться на куски, если случайно упадет на пол. Вы можете сделать лезвие более жестким, немного снизив твердость, запекая его в кухонной духовке. Чем выше температура закалки, тем мягче будет лезвие. Каждый тип стали имеет свою температуру отпуска, но если вы закалите ее в диапазоне приблизительно от 400 до 500 градусов по Фаренгейту, вы получите идеальные результаты.
Закалка должна производиться сразу после закалки. Теперь вы готовы закончить свой нож.
Шаг 6. Завершите работу лезвия
Цвет лезвия должен быть черным после отпуска из-за закалки в предварительно нагретом масле. При чистовой обработке лезвия всегда начинайте с крупной зернистости, чтобы удалить остатки черного масла. Постепенно увеличивайте размер зерна, пока не достигнете примерно 1200 грамм. Вам нужно уделять внимание деталям, чтобы получить результаты, о которых вы мечтали с самого начала.Вы всегда можете отшлифовать зерно, чтобы избавиться от пропущенных царапин.
Этап 7. Спроектируйте и прикрепите валики
Болстеры относительно легко изготовить и прикрепить. Вы можете начать с латунной ложи размером 0,25 на 1 дюйм. Положите ложу на лезвие и нарисуйте желаемую форму. Отрежьте два куска латуни, закрепите один из них на лезвии и проделайте частично просверленные отверстия в валике. Это важные отметки местоположения.
Одновременно зажать буферы в тисках сверлильного станка. Используйте установочные отверстия и просверлите установочные метки. Поместите грубые валики на нож и протолкните латунные штифты через отверстия. Затем сформируйте валики с помощью фломастера. Для придания формы валикам, особенно переднему краю валика, используйте угловую шлифовальную машину и шлифовальный круг. Вы можете придать форму верху и низу на ленточной шлифовальной машине.
Для обработки кривых можно использовать шлифовальный круг с лепестковой головкой.Как только валики придут в форму, вы можете приклеить их на место. Убедитесь, что вы также приклеили булавки на место. Зажмите клееный валик и дайте ему застыть в течение ночи.
Шаг 8: Присоединение ручек
Для этого конкретного ножа я рекомендую пару многослойных чешуек G-10 и оранжевую подкладку G-10, но вы можете заказать другой материал в зависимости от ваших предпочтений. Нарисуйте грубый контур рукоятки ножа на чешуе и лайнере, убедившись, что оба цвета обращены в одном направлении.
Вырежьте чешую и лайнер. Просверлите отверстия в рукоятке, прежде чем прикрепить весы к рукоятке ножа. Скрепите все вместе и начните удалять лишний материал как с чешуек, так и с валиков. Используйте ленточную шлифовальную машину и доведите все до нужного размера. Затем приклейте чешую и лайнер к ручке. Выполните частую шлифовку чешуек вручную и перенесите ее на полировальный круг для окончательной полировки.
Вот весь процесс от начала до конца. Спасибо YouTube каналу AVmake.
Типы ножей
Процесс изготовления ножа может немного отличаться в зависимости от того, какой тип ножа вы делаете. Итак, это помогает знать, какие типы ножей вы можете сделать.
Нож для очистки овощей
Это небольшой универсальный нож, который можно использовать для обрезки вещей и открывания пакетов. Обычно он закруглен на режущей стороне и может быть от трех до пяти дюймов в длину. Лезвие острое и прямое, с оптимальной режущей кромкой по всей длине.
Большинство ножей для обрезки кромок выкованы с высокой точностью из высокоуглеродистой нержавеющей стали и имеют полный хвост. Обычно они поставляются с прочными ручками из синтетических материалов, таких как полиоксиметилен. Еще одна хорошая вещь в этом типе ножа — это полный валик, который защищает вашу руку, обеспечивая превосходный баланс и безопасность.
Поварской нож
Поварской нож специально разработан для разделения и нарезки больших кусков мяса, а также для общего приготовления пищи на кухне.Длина лезвия повара может составлять от 6 до 14 дюймов.
Существует два типа поварских ножей: немецкие и французские. Дизайн в немецком стиле сплошной и глубоко изогнутой кромкой. Французский стиль; с другой стороны, имеет более прямой край и изогнутый кончик.
Нож тесак
Этот тип ножа имеет широкое жесткое лезвие, которое совсем не гибкое. Это около 6 дюймов в длину и сужается к острой кромке.Этот уникальный режущий инструмент идеально подходит для измельчения, измельчения, измельчения или измельчения пищевых ингредиентов. Вы можете использовать его, чтобы раздавить чеснок или растолочь куриную грудку.
Лезвие тесака тяжелое, толстое и хорошо сбалансированное. Имеет скошенную режущую кромку для измельчения. Сверху тесак имеет отверстие для подвешивания.
Нож для резьбы
Есть два типа ножей для резьбы: классический и птичий клюв.
Классический нож для резьбы
Классический тип с длинным клинком V-образной формы.Режущая кромка находится на одной стороне лезвия. Лезвие может быть изготовлено из нержавеющей стали или стали. Стальные лезвия обычно гибкие и тонкие. Рукоять классического ножа для резьбы может быть изготовлена из дерева, латуни, нержавеющей стали или алюминия. Специалисты по изготовлению ножей часто отдают предпочтение классической резьбе с гибким лезвием.
Нож для вырезания птичьего клюва
Нож птичий клюв; с другой стороны, имеет длинную режущую кромку и изогнутый хребет, как птичий клюв. Лезвие этого уникального режущего инструмента часто изготавливается из нержавеющей стали, а рукоять — из дерева или пластика.Этот инструмент отлично подходит для приготовления картофеля, моркови и других овощей. Лезвие также достаточно прочное, чтобы выдерживать воздействие агрессивных пищевых кислот, ржавчины и экстремальных температур.
Обвалочный нож
Это, вероятно, третий по популярности режущий инструмент на профессиональной кухне. Этот нож имеет длинное узкое лезвие для очень легкого манипулирования костями. Традиционно для удаления сухожилий можно использовать обвалочный нож. Но когда вы подбегаете ногой или пробиваете туннель через плечо, вы можете использовать инструмент кинжальным движением.
Наконечник этого инструмента предназначен для соприкосновения с костью и удаления мякоти. Но дело в том, что для более крупных кусков мяса может потребоваться более крупное и жесткое лезвие, которое не слишком изгибается. Это важно для предотвращения травм.
Филетирующий нож
Этот тип инструмента специально разработан для разделки рыбы на филе, что делает его удобным выбором для озерной и речной рыбалки. Он оснащен изогнутым гибким лезвием, которое остается острым как бритва при длительном использовании.Большинство моделей поставляются с отшлифованными вручную лезвиями с двойным конусом для превосходного удержания кромок. Большинство ножей для филетирования имеют ручки из березы с красивой текстурой и серебряной фурнитурой.
Охотничий нож
Это нож, который специально разработан для подготовки дичи после охоты. Есть четыре важных применения охотничьего ножа: снятие шкуры, потрошение и шапочка. Лезвие этого типа ножа состоит из позвоночника / спины, пятки, рикассо, линии погружения, чойла, скоса / заточки, кромки, живота, острия и кончика.Рукоять; с другой стороны, состоит из гарды, иглы, штифта / заклепок, приклада / лука и отверстия для шнурка.
Последние мысли
Наконец-то вы узнали , как сделать нож . Как вы видели, это процесс, который включает по крайней мере восемь подробных шагов. Итак, наша информация жизненно важна для вашего успеха, потому что мы разбили процесс на простые шаги, которым вы легко можете следовать. Мы провели много исследований от вашего имени, чтобы убедиться, что у вас есть опыт изготовления ножей без стресса.
При таком большом количестве шагов изготовление ножа может показаться некоторым людям пугающим. Я не буду отговаривать вас, но призываю вас принять вызов. Горькая правда заключается в том, что изготовление ножей — это трудоемкое, многогранное, кропотливое и деликатное дело. Иногда это может вызывать стресс, когда вы не получаете желаемых результатов на данном этапе, особенно во время термической обработки. Это требует умения и терпения в проектировании, деревообработке и металлообработке. У вас нет выбора, кроме как не торопиться с каждым шагом, чтобы избежать плохих результатов.
При первом изготовлении ножа вам следует ожидать немало проблем. Возможно испортить заготовку при проектировании и термообработке (особенно при нормализации и закалке). Вы можете забыть закалить лезвие сразу после термообработки, что может привести к поломке закаленной хрупкой стали в случае случайного падения.
Не будьте слишком уверены в себе только потому, что у вас есть подходящие инструменты, материалы, дизайн и инструкции. Это может быть сложно, даже если перед вами обучающее видео.Всегда следует ожидать неудач, вот как это бывает при создании чего-либо. Всегда помните: «Практика ведет к совершенству!»
Как сделать нож из старого лезвия
Создание ножа — увлекательный проект на нескольких уровнях. Вы создаете фундаментальный инструмент — один из первых когда-либо созданных инструментов — и каждый раз, когда вы берете его в руки, вы думаете: «Ого, я сделал это своими руками». А поскольку вы делаете нож, вы сможете изменить его форму в соответствии со своими потребностями.Самая сложная часть изготовления ножа — это лезвие. Если у вас под рукой есть кузница, и вы можете достать хорошую инструментальную сталь, это прекрасно. Если вы этого не сделаете, вы все равно можете сделать нож, используя старый аппалачский трюк: переработку. Именно этим мы и займемся в этом проекте.
Старые пильные полотна почти всегда изготавливаются из высококачественной стали. Вы можете найти их в изобилии на своп-встречах, гаражных распродажах, распродажах и т. Д. Самым большим преимуществом использования старой пилы является отсутствие необходимых вам металлургов.Лезвие уже имеет правильную твердость, чтобы удерживать лезвие, поэтому вам не нужно обрабатывать сталь, чтобы из нее получился хороший нож. Однако заготовки, вырезанные из пилы, иногда бывают слишком гибкими, но вы можете обойти это (или с этим).
Сталь в этом ноже ручной работы не будет сверхтвердой. Это не идеально, потому что ваш нож быстро потеряет острие, если вы попытаетесь разрезать дерево, разрезать картон или использовать его в качестве отвертки. Но более мягкая сталь хороша тем, что вы можете вернуть ей острую как бритву кромку с помощью нескольких ударов точильного камня.На самом деле я предпочитаю более мягкую сталь, так как мне нравится острый край, и я ношу с собой небольшой точильный камень. Если вы можете сбрить волосы на руке, ваш нож достаточно острый.
Нож может иметь разные формы и стили. В этом проекте мы собираемся сделать так называемый нож с полным хвостовиком, то есть лезвие на всю длину входит в рукоятку ножа. Частичный хвостовик лишь частично заходит в рукоять. На мой взгляд, нож с полным острием — самый простой способ начать делать ножи.Он также дает прочный и прочный нож, который с меньшей вероятностью сломается на рукоятке.
Обращайтесь со своим ножом, и он вам хорошо послужит.
Перечень материалов
Старое пильное полотно
Папка для папок из тонкого картона
Карандаш
Ножницы
Мел или мыльный камень
Долото холодное
Молоток для забивания зубила
Прочная металлическая пластина для работы
Металлические напильники (грубые и мелкие)
Проволочная щетка
Грубая (00) стальная вата
Легкое масло (3-в-1 или оружейное масло)
Ацетон
Тряпки
Тиски
С-образные зажимы
Древесина лиственных пород (дуб, клен, вишня и т. Д.)) для ручных весов
Ручная пила (предпочтительно японская пила), если вы режете чешую самостоятельно
Ваш нож; ваш узор! Вы можете использовать существующий нож и нарисовать его на картоне, или вы можете создать свой собственный. В данном случае я создаю свою собственную форму на основе старого ножа, которым пользовались люди из мехового промысла. Используйте французскую кривую, чтобы ваши изгибы были последовательными и, что более важно, красивыми. Универсальная правда в том, что красивая форма инструмента или ножа — это хорошая форма. Когда вы довольны своей формой, вырежьте ее ножницами.В моем дизайне ножа я не включил валик или защиту для пальцев, как на иллюстрации выше.
Шаг 2: Перенесите дизайн на металлическую ложу.
С помощью мела или мыльного камня нарисуйте узор на старом пильном полотне. Он не обязательно должен быть идеальным, так как вы будете использовать свои глаза на ходу, и вы будете устранять любые недостатки.
Шаг 3: Наметьте контур вашего лезвия.
Перед тем, как начать этот шаг, наденьте средства защиты органов слуха и поместите большой кусок металлической пластины под металлический приклад.Если у вас есть наковальня, не работайте непосредственно над ней, так как вы будете забивать закаленную сталь по закаленной стали. Что-то должно уступить, и вы действительно не хотите, чтобы это что-то сломалось от долота и где-то вонзилось в ваше тело.
Совместите долото с меловой линией, сделайте глубокий вдох и хорошенько постучите по нему. Он может не прорезать лезвие насквозь, но на данный момент достаточно будет нанесенного им надреза. Обрабатывая контур, перекрывайте отметки долота так, чтобы получилась одна сплошная линия, а не серия штрихов.Не торопитесь.
Шаг 4: Выньте лезвие.
Создание прозрачности — вот что ломает металл. Я делаю это, кладя металл на край наковальни и ударяя по нему молотком как можно ближе к надрезанной линии и наковальне. Если у вас нет наковальни, поместите пильный диск в тиски и постучите им как можно ближе к линии реза. Если долото работает хорошо, лезвие ножа должно выскочить прямо из металла.
Шаг 5: Подпилите лезвие до нужной формы.
Долото не оставляет лучшего края, поэтому вам нужно обработать кусок напильником. На этом этапе важно помнить, что листовой металл является резонансным (вот почему люди играют на ручных пилах со скрипичным смычком). Звук опиливания листового металла — это настоящая пытка. Сведите к минимуму это, сожмите лезвие как можно ближе к тискам и обязательно используйте средства защиты органов слуха.
Примечание : пока не пытайтесь приставить лезвие к ножу.Лезвие должно быть перпендикулярно сторонам лезвия. Ищите ровную полосу шириной с лезвие. Это говорит о том, что вы готовы к следующему шагу.
Шаг 6: Запустите ручку.
Мы делаем нож с полным хвостиком, что означает, что край лезвия будет виден по всей длине рукоятки. Мы сделаем это, добавив деревянную чешуйку с каждой стороны ручки. (Чешуя — это плоский кусок дерева, кости или другого материала, из которого будет изготовлена ручка.) Вы можете приобрести готовые весы или сделать свои собственные. В этом случае я делаю свои собственные весы из нескольких лежащих у меня планок дубовой отделки. Дважды нарисуйте контур своего лезвия на деревянной ложи, чтобы создать форму двух чешуек. Затем вырежьте их.
Шаг 7. Очистите и отполируйте заготовку.
Очистите бланк стальной мочалкой и небольшим количеством легкого масла (отлично подойдет оружейное масло или 3-в-1). После того, как она станет чистой (но не обязательно полностью блестящей), очистите заготовку ацетоном, чтобы удалить все следы масла.Смешивать масло и эпоксидную смолу не получится. Вы можете получить представление о том, как выглядит металл, из этого изображения. Помните, что масла не осталось, иначе ваша чешуя не приклеится к бланку. На этом шаге вы можете сделать столько или меньше, сколько захотите. Если вы хотите, чтобы ваш нож выглядел более деревенским, используйте немного масла и стальной ваты (00 или двойное зеро, что означает двойной ноль). Стальная вата бывает 00, 000 и 0000. Четверная полировка используется для тонкой полировки, например, для удаления ржавчины со ствола пистолета. 00 годится для ножа, если только вы не очень дотошны.Я предпочитаю оставлять немного цвета в этом типе деревенского ножа.
Шаг 8: Установите заклепки.
Заклепки привлекательны и укрепят ваш нож. Сделайте это правильно, и вам не понадобится эпоксидная смола, но мне нравятся ремни и подтяжки.
У вас получится проткнуть лезвие ножа тремя заклепками. Начните с просверливания отверстия в хвостовике, совместите одну из ваших чешуек с ручкой и просверлите шкалу. Обязательно подкрепите весы куском фанеры, чтобы он не раскололся при просверливании.Вставьте стержень через хвостовик и через шкалу плюс 1/8 дюйма, как показано выше. Вот где вы хотите в конечном итоге закончить.
Приложите вторую шкалу к лезвию, добавьте примерно 1/8 дюйма и отметьте ее карандашом. Вы воспользуетесь этим позже.
Сделайте это еще два раза, и у вас должна получиться одна шкала с отверстиями, лезвие с отверстиями и одна шкала без отверстий. Вытяните стержень из отверстий, если он еще там, и используйте лезвие в качестве шаблона, чтобы отметить отверстия на шкале без отверстий.Убедитесь, что вы сверляете заднюю часть шкалы и правильно сориентируете шкалу (направьте конец к точке).
Теперь снова вставьте стержень в первое отверстие снаружи первой шкалы, через ручку и через заднюю часть шкалы, которую вы только что просверлили. Он должен плотно прилегать к вашей отметке 1/4 дюйма, оставаясь на расстоянии 1/4 дюйма от поверхности шкалы. Если это правильно, отлично; отрежьте его ножовкой и вставьте стержень в следующее отверстие. Если нужно немного потрудиться, чтобы сделать это правильно, и если вам нужно немного просверлить, чтобы выровнять все, сделайте это.Просто постарайтесь, чтобы отверстия в дереве оставались круглыми. После этого перейдите к следующему отверстию, ближайшему к лезвию, и повторите процесс. Теперь отделите чешую от лезвия, оставив стержни внутри. Отвертка или нож могут помочь.
Шаг 9: Прикрепите весы к ножу.
Смешайте немного двухкомпонентной эпоксидной смолы размером с полдоллара и распределите ее по одной стороне заготовки ножа. (Не используйте пятиминутную эпоксидную смолу. Она слабая и не дает вам времени работать.) Поместите шкалу на эпоксидную смолу. Повторите этот процесс с другой стороны лезвия.
Теперь сдвиньте чешую на лезвие ножа и постучите по нему. Возможно, вам придется использовать открытые тиски, чтобы вы могли установить весы на место, но они должны довольно легко перемещаться.
После того, как обе шкалы прикреплены и вы уверены, что весы находятся в нужном месте, наденьте один или два зажима на весы и затягивайте, пока не увидите небольшую эпоксидную полоску, образующуюся вдоль края между шкалой и заготовкой ножа.Это называется «выдавливанием» и является признаком того, что у вас хорошая связь. Как только он сочится, прекратите зажимать. Вам нужно немного эпоксидной смолы.
Обратите внимание, что стержень намного больше, чем на 1/8 дюйма. Это потому, что я не знал, сколько мне понадобится для заклепки, поэтому с каждой стороны их больше 1/4 дюйма или больше.
Я обработал лишнюю штангу, отпилив ее. Он мягкий, поэтому не потребовалось много времени. Конечно, вы были умнее меня и извлекли пользу из моего опыта. Тебе не нужно этого делать.
Шаг 10: Заклепайте заклепки.
Хуже всего в том, чтобы строить вещи самостоятельно, это то, что иногда вы не можете сфотографировать конкретный шаг. Так что я буду как можно более описательным. Положите нож на твердую поверхность, например, на металлическую пластину или наковальню, если у вас есть такая удача или вы знаете кого-нибудь, у кого она есть. Используя круглую сторону молотка с шариками (его не зря называют пейн), постучите по латунному стержню, перемещая удары легкими круговыми движениями, не ударяя по стержню прямо посередине.Это позволяет металлу немного размяться. Заклепайте заклепку на несколько минут, переверните нож и повторите. Если стержни не равны с каждой стороны, постучите по стержню, чтобы он немного выступал с другой стороны.
Продолжайте стучать, часто поворачивая нож, когда стержни (теперь заклепки) приближаются к рукоятке. Когда заклепка коснется чешуек, постучите немного сильнее и вытащите (слегка) заклепки. Продолжайте и сделайте два других.
Шаг 11: Сформируйте ручку и отшлифуйте ее.
Зажмите ручку тисками и начните формировать ручку. Нет определенного способа сделать это, но я считаю, что рашпиль 4-в-руки или узорщик отлично подойдет. Не торопитесь, перемещая напильник в основном вверх и вниз под углом 45 градусов к лезвию. Работайте медленно. Если вы приблизитесь к лезвию с помощью рашпиля, вы можете притупить его.
Продолжая формировать рашпиль, почаще проверяйте рукоятку, чтобы убедиться, что она симметрична и удобно лежит в руке. По-медленнее; легче снять, чем положить обратно.
Когда ваша ручка приобретет желаемую форму, отшлифуйте ее наждачной бумагой с более тяжелым зерном (80 или около того), затем постепенно используйте все более мелкие зерна, пока ручка не станет гладкой, какой вы хотите. Идите вперед и отшлифуйте головки заклепок, чтобы они тоже немного приплюснули. Металл мягкий, и наждачная бумага отлично режет его.
При шлифовании древесины можно сказать, что вы готовы к следующей более мелкой зернистости, если не увидите следов шлифования от предыдущей зернистости. Другими словами, когда вы переходите к зернистости 120 или 150 от зернистости 80, вы не должны видеть следов шлифования от зернистости 80.Если вы перейдете к более мелкой зернистости слишком быстро, у вас будет больше работы, когда вы перейдете на следующую шлифовку.
Шаг 12: Завершите ручку.
Мне нравится промасленная отделка, поэтому для обработки ручки я использовал конопляное масло. Вы можете использовать все, что вам нравится. Чем больше слоев масла, тем богаче будет вид, и вы обеспечите надежную защиту своей древесины.
Шаг 13: Заточите лезвие.
Оберните тонко отшлифованную ручку картоном или кожей и закрепите изолентой.Зажмите рукоятку ножа в тисках острием, которое нужно заточить, вверх. Наденьте защитные очки и средства защиты органов слуха. Используя напильник, начните опиливать края лезвия вверх и вниз, удерживая файл под углом примерно 20–22 градуса к лезвию. Визуализируйте это расстояние, разрезав пополам угол в 45 градусов. Не перетаскивайте файл, так как он режет только при нажатии. Не подпиливайте слишком много в одном месте, иначе вы создадите низкую точку, что означает переделку, если вы хотите получить хороший, истинный край.
Сделайте несколько движений с одной стороны, затем с другой.Вы увидите, как ваш красивый плоский край исчезнет, когда вы удалите металл. Наблюдение за этим краем — хороший показатель того, насколько ровна ваша подача. Большинство людей (в том числе и я) склонны завинчивать наконечник из-за того, что либо недостаточно его опиливают, либо позволяют углу смещаться в сторону 25… 28… 30… Будьте осторожны и действуйте медленно. Остановитесь, когда у вас получится ровный и чистый край пропила.
Если вы все-таки испортили это, подпилите лезвие, как вы делали на шаге 5, и начните заново. В зависимости от размера лезвия наконечник может вибрировать.Зажатие небольшого C-образного зажима с куском обрезков древесины на задней части лезвия может уменьшить вибрацию (и держать ваших собак, кошек и других существ в пределах слышимости от воя при звуке).
Шаг 14: Заточите лезвие. Вы можете использовать любой метод заточки: алмазные камни, камни Арканзаса, японские мокрые камни, керамические палочки; это не имеет значения. Вы просто оттачиваете край. Когда вы закончите, отрежьте что-нибудь (желательно не себя), чтобы проверить лезвие.
Вы, конечно, захотите сделать такие ножны для ножа.Это в другой день.
Читатель AoM Роберт Хефферн любезно предоставил нам чертежи САПР для этого проекта:
Виды диммеров для светодиодных ламп на 220В, подключение
В последнее время растет спрос именно на диммеры для светодиодных ламп. Причина этому весьма очевидна: они значительно расширяют функционал любых светодиодных источников света на 220В. Вы получаете возможность регулировать интенсивность света, порядок зажигания и даже цвет светодиодов на расстоянии или по определенной программе. Он монтируется вместо обычного выключателя и обладает рядом преимуществ:
экономит электричество;
позволяет добиться комфортного освещения в любое время дня и ночи;
отлично вписывается в дизайн дома;
подчеркивает дизайн интерьера, позволяет регулированием освещения выделить выгодное пространство дома;
Содержание
1. Виды диммеров
2. Совместимость диммеров и лампочек
3. Подключение диммера своими руками
4. Итоги
Виды диммеров
Разделяются по принципу их управления.
Механическое управление. Это самый простой по устройству светорегулятор . Регулировка яркости происходит с помощью колеса или кнопок.
Сенсорное управление. Выглядит более престижно, а управление происходит за счет прикосновения к сенсорному экрану. Как правило, более дорогой.
С пультом дистанционного управления. Управляется с помощью пульта ДУ. Пульт работает по радиоканалу или по инфракрасному каналу. Радиоканал позволяет управлять освещение дома с любой точки, даже с улицы. Инфракрасный канал требует наведения пульта на диммер, принцип работы такой же, как у телевизора.
Управление через Wi—fi . Система широко используется в технологии построения «умных домов», где освещение дома управляется с телефона или планшета. Невероятно удобно, когда Вы можете с любой точки дома выключить или включить свет и даже управлять электроприборами. Такие системы так же комплектуются обычным сенсорным пультом.
Совместимость диммеров и лампочек
Не все светодиодные лампочки на 220В предназначены для регулировки яркости света, поэтому регулятор к ним требуется подбирать соответствующим образом. Использование нерегулируемой со светорегулятором может привести к отказу или к их нестабильной работе. Необходимо заранее знать, будет ли необходимость в регулировке яркости освещения, и покупать соответствующие светодиодные лампы для дома.
При покупке светодиодного светильники или диодного источника света проконсультируйтесь у продавца насчет её совместимости со светорегулятором.
Основные отличия использования светодиодного диммера от обычного:
Обязательным условием работы светодиодного является наличие диммируемого драйвера;
Мощность светодиодов в 10 раз меньше мощности обычных накаливания, поэтому стоит подбирать менее мощные, способные работать с нагрузкой от 1 Вт;
Для правильного подбора мощности регулятора света для светодиодных источников Вам необходимо будет проконсультироваться у продавца или специалиста.
Какую же модель выбрать? Все зависит от вкуса, дизайна квартиры, интерьера и кошелька покупающего. Если Вы не хотите лишних затрат, но освещение Вам контролировать нужно, то выбирайте механический. Для любителей удобства подойдет с пультом дистанционного управления. Для тех, кто никогда не расстается с смартфоном, лучшим выбором будет управление через Wi-fi.
Какой бы диммер Вы не выбрали, советуем выбирать устройства от проверенных производителей. Именитые китайские производители сертифицируют свою продукцию, но отличаются от европейских брендов более доступной ценой
Подключение диммера своими руками
Приобретайте регулятор яркости в соответствии с Вашими лампами. Перед установкой выключите электричество в доме. Зачистите провода, найдите индикатором фазу. Фазовый провод подключите в клемму с буквой L, второй провод в клемму с обозначением N. Далее провода зажимаются и проводится регулировка болтов, одевается рамка.
Проще говоря, он подключается последовательно в фазный провод.
Итоги
Диммеры экономят электричество, регулируют яркость освещения, идеально вписываются в интерьер, просты в монтаже и стоят весьма недорого. Такие устройства позволяют каждому человеку превратить свою квартиру в высокотехнологичный «умный дом».
..
Список совместимых ламп
Информация на данной странице носит справочный характер и не является гарантией
работоспособности применяемых моделей по причине изменений, которые могут вноситься
производителями в схемотехнику ламп.
Диммеры подходят для всех типов ламп:
светодиодные с регулируемой яркостью: 3-75 Вт (и/или не более 10 ламп)
компактные люминесцентные с регулируемой яркостью: 3-75 Вт (и/или не более 10 ламп)
галогенные лампы сверхнизкого напряжения с ферромагнитным или электронным трансформатором: 3–400 ВА
Gauss LED Filament Свеча на ветру dimmable E14 5W 450lm 4100K
Артикул
104801205-D
Gauss LED Filament Свеча на ветру dimmable E14 5W 420lm 2700K
Артикул
104801105-D
Gauss LED Filament Свеча dimmable E14 5W 420lm 2700К
Артикул
103801105-D
Gauss LED Filament Шар dimmable E27 5W 450lm 4100K
Артикул
105802205-D
Gauss LED Filament Шар dimmable E27 5W 420lm 2700K
Артикул
105802105-D
Gauss LED Filament A60 OPAL dimmable E27 10W 860lm 4100К
Артикул
102202210-D
Gauss LED Filament A60 OPAL dimmable E27 10W 820lm 2700К
Артикул
102202110-D
Gauss LED A60-dim E27 11W 990lm 4100К
Артикул
102502211-D
Gauss LED A60-dim E27 11W 960lm 3000К
Артикул
102502111-D
Диммер Simon 15 Белый поворотный для диммируемых LED ламп 5-215Вт Без рамки 1591796-030
Диммер поворотный 5-215Вт, для диммируемых LED ламп 220В, ламп накаливания, галогенных ламп 220В; Цвет Белый; Серия Simon 15; Производитель Simon
Подходит для светодиодных ламп!
Светорегулятор предназначен для управления яркостью одной группы освещения. Для комплектации использовать однопостовые и многопостовые рамки серии Simon 15.
Особенности:
Трехпроводной. Требуется нейтраль!
Поворотный. Включение, выключение и регулировка осуществляются поворотом ручки.
Допустимая нагрузка: 5-215Вт/ВА
Тип: R LEDi (для ламп накаливания, галогенных ламп сетевого напряжения, диммируемых светодидных ламп)
Не предназначен для регулировки скоростей вращения вентиляторов и прочих электродвигателей!
Не предназначен для низковольтных галогенных ламп с электронным трансформатором.
Характеристики
Рабочее напряжение — 230 В / 50 Гц.
Диапазон нагрузки 5 – 215 Вт.
Степень защиты IP20
Способ регулирования плавный
Материал корпуса и кнопки – АВS-пластик
Цвет – белый
Вес 100 г.
Схема подключения (3-х проводная)
Simon 15, светорегуляторы для светодиодных ламп.
Распаковка
Внимание! При использовании любых диммируемых светодиодных ламп соблюдайте следующие рекомендации:
1. Мощность светорегулятора должна быть выше суммарной мощности ламп, минимум в 5 раз (если нет иной рекомендации производителя).
2. С одним светорегулятором не рекомендуется использовать более 10 светодиодных ламп.
Лучшая бюджетная серия, специально разработанная для нашей страны и стран СНГ.
Идеальный баланс цены и качества.
Самые необходимые функции, в том числе трехклавишные выключатели.
Самые востребованные цвета.
В серии Simon 15 применены многие разработки, используемые в других, более дорогих сериях компании Simon.
Розетки и выключатели Simon 15, преимущества:
Стойкость к механическим повреждениям и УФ-излучению. Оборудование Simon 15 изготавливается из качественного немецкого термопласта Bauer. Изделия остаются красивыми в течение всего срока службы, не истираются и не меняют цвет (в нормальных условиях эксплуатации.
Множество функций для любого объекта: квартира. дача, офис, кафе, ресторан, магазин и многие другие. В серии представлены не только розетки и выключатели Simon 15, но и специальные устройства: светорегуляторы, терморегуляторы, датчики движения, влагозащищенные устройства и др.
Российское производство. ЭУИ Simon15 производят в нашей стране. Это позволило добиться оптимального качества за сравнительно небольшую цену.
Европейское качество. Серия розеток и выключателей Simon 15 производится под контролем испанской компании Simon. Вся продукция производится на современном оборудовании, с использованием качественного сырья. Кстати, электроинсталляция Simon 15 экспортируется в Беларусь, Армению, Азербайджан, Грузию, Польшу, Болгарию, Румынию.
Узнать больше о серии Simon 15 : http://simon15.ru/gallery
Диммер Simon 15 Белый поворотный для диммируемых LED ламп 5-215Вт Без рамки Изображения и характеристики данного товара, в том числе цвет, могут отличаться от реального внешнего вида.
Комплектация и габариты товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Описание на данной странице не является публичной офертой.
Диммер Simon 15 Белый поворотный для диммируемых LED ламп 5-215Вт Без рамки — цена, фото, технические характеристики. Для того,
чтобы купить Диммер Simon 15 Белый поворотный для диммируемых LED ламп 5-215Вт Без рамки
в интернет-магазине prestig.ru, нажмите кнопку «В КОРЗИНУ» и оформите заказ, это займет не больше 3 минут.
Для того чтобы купить Диммер Simon 15 Белый поворотный для диммируемых LED ламп 5-215Вт Без рамки оптом, свяжитесь с нашим
оптовым отделом по телефону +7 (495) 664-64-28
ожидается
Щелковская.
Пункт самовывоза
в наличии
Щелковская.
Магазин
ожидается
Удаленный склад (доставка +2 дня)
Цвет
белые
Материал
пластик
Степень защиты
IP20 (для сухих помещений)
Монтаж
встраиваемые
Подбираем диммер для светодиодных ламп на 220 В
Благодаря развитию электроники, широкое распространение получают диммеры – устройства, позволяющие управлять интенсивностью светового потока путем регулировки напряжения. Наряду с растущим спросом на светодиодные лампы, интерес к светорегуляторам весьма очевиден: они значительно расширяют функциональность светодиодных источников освещения, подключаемых к сети 220 В.
Осветительные приборы на основе светодиодов – устройства относительно новые, поэтому при подборе регулятора света многих интересует вопрос — можно ли использовать светодиодные лампы с диммером и какой регулятор яркости для этого нужен? Чтобы на него ответить, потребуется разобраться с видами и особенностями современных регуляторов освещения.
Виды диммеров
Был бы спрос, будит и предложение. Именно поэтому разнообразие диммеров для LED (от английского Light-emitting diode) ламп столь огромно. Но, несмотря на большое разнообразие регуляторов света, их можно разбить исходя всего из нескольких особенностей: функциональности, способа управления и варианту конструкции. Рассмотрим каждый из этих пунктов.
Вариант конструкции:
Модульный. Как правило, это регулятор со сложной электронной начинкой и устанавливается в силовом щитке на монтажную рейку. Некоторые модели таких диммеров для светодиодных ламп способны не только менять интенсивность свечения, но и выполнять дополнительные функции благодаря управлению через DMX-канал. Применяется, например, в построении системы «Умный дом».
Блочный диммер. Это компактный блок, для подключения непосредственно в электрическую цепь освещения. Используются, например, для подключения точечных светильников в натяжном потолке. Монтаж производится непосредственно в конструкцию потолка.
Моноблочный. Самый простой по установке тип диммера. Монтируются в подрозетник стандартных размеров. Чаще всего применяется в жилых помещениях.
По способу управления диммеры для светодиодных ламп делят на 5 типов:
Поворотные. Управление яркостью света данных диммеров происходит путем поворота механической ручки на корпусе устройства.
Поворотно-нажимные. Работают аналогично предыдущим, но в поворотную ручку встроена кнопка для включения или отключения освещения.
Кнопочные или клавишные диммеры. Устройства с кнопочным или клавишным управлением.
Сенсорные. Устройства аналогичные предыдущим, но управление происходит путем нажатия на специальные сенсорные зоны.
Дистанционные. Управление светодиодными лампами в данном случае происходит при помощи пульта дистанционного управления (ПДУ), Wi-Fi или GSM модуля. Подгруппой дистанционных регуляторов являются звуковые диммеры – устройства со встроенным звуковым модулем. Включение, отключение и регулировка света происходит путем подачи определенной звуковой команды устройству.
Что касается функциональности, то она складывается путем комбинирования вышеописанных особенностей.
Совместимость светодиодных ламп с диммерами
Сразу стоит отметить, что не все светодиодные лампы можно использовать в паре с диммером. Связано это напрямую с конструкцией LED-лампы, состоящей из следующих элементов:
плата со светодиодами;
рассеиватель светового потока;
система охлаждения;
драйвер;
цоколь.
Именно драйвер является тем устройством, который обеспечивает правильную работу светодиодов и отвечает за возможность подключения через диммер.
Драйвер – это электронное устройство, предназначенное для преобразования напряжения бытовой электросети на 220 вольт в ток, необходимый для корректной работы светодиодного модуля LED-лампы.
Если драйвер в светодиодной лампе поддерживает корректную работу с регулятором света, то лампочка называется диммируемой, а на упаковке имеется соответствующая отметка в виде кружка с перевернутой запятой внутри. Другой вариант — надпись Dimmable или диммируемая. Если отметка отсутствует, то использование светодиодной лампы с диммером невозможно.
Плюсы и минусы
Безусловно, диммер для светодиодных ламп — это полезное устройство, позволяющее добиться комфортного светового потока путем регулировки питания, подаваемого на осветительные приборы. Но, как и любой другой электронный прибор, диммер имеет свои положительные и отрицательные стороны.
Плюсы:
простота в подключении и использовании;
экономия электроэнергии в случае включения светового прибора не на полную мощность;
отлично вписываются в дизайн любого помещения;
несмотря на время суток, позволяют добиться в помещении комфортной световой среды;
дают возможность реализовать различные дизайнерские решения, связанные со световой регулировкой отдельных зон;
не создают радио и сетевых помех, не выделяют тепло.
Что касается отрицательной стороны, то у светорегулятора для светодиодных ламп можно выделить один, но существенный недостаток – это высокая стоимость. Поэтому перед покупкой и установкой диммера обязательно нужно задуматься о целесообразности его применения.
Если рассматривать активное использование диммера с целью частого уменьшения яркости света, то со временем его стоимость окупится за счет снижения электропотребления осветительными приборами.
Диммер какого производителя выбрать?
При покупке диммера для светодиодных светильников обязательно нужно обращать внимание на производителя. Как правило, продукция известных изготовителей более качественная, чем изделия малоизвестных фирм. Самыми популярными и всемирно известными производителями диммеров являются:
Сегодня именно эти три бренда задают уровень качества продукции на рынке и выбор рекомендуется делать из них. Но существуют множество других, более мелких и малоизвестных производителей, выпускающих не менее качественную и более дешевую продукцию.
Советы от эксперта
Перед покупкой диммера для светодиодных ламп на 220 В, нужно заранее определиться с функционалом и целесообразностью применения светорегулятора.
Не стоит доверять дешевой продукции неизвестного производителя.
В паре с регулятором света будут работать только специальные, диммируемые лампы.
Светодиодные лампочки потребляют примерно в 10 раз меньше электроэнергии, чем аналогичные лампы накаливания, это нужно учитывать при расчете мощности диммера.
Во время покупки обязательно нужно проконсультироваться со специалистом магазина.
Диммирование светодиодов в деталях — регулировка яркости светодиодных ламп
Диммирование (от англ. dimming — затемнение) — это процесс управления интенсивностью освещения, уходящий своими корнями в XIX век. Впервые диммирование было применено в театрах, когда по замыслу режиссёра сцена должна была затемняться и освещаться в зависимости от происходящего на ней действия. Для этого используемые в то время прожекторы с дуговыми лампами прикрывались затемняющими шторками. Чем больше эти шторки перекрывали световой поток, тем больше они диммировали освещение. Сегодняшние диммеры далеко ушли от своего незамысловатого предшественника, однако в целом их назначение осталось прежним.
Регулировка яркости широко используется в современных системах. Так посредством диммирования можно создать мягкое камерное освещение в гостиной или спальне, быстро сменить атмосферу в кафе или ресторане, усилить визуальные «магниты» в ритейле.
Преимущества диммирования
Возможность создания и быстрой смены сценариев освещения, недостижимых при помощи стандартных двухпозиционных выключателей.
Регулировка яркости позволяет эксплуатировать осветительные приборы в щадящем режиме, что продлевает их срок службы.
Диммирование приводит к уменьшению энергопотребления и тепловыделения.
Наиболее широкие возможности по управлению световой средой открываются при сочетании диммирования с разделением световых приборов на группы. Такой подход позволяет управлять общим светом и акцентами независимо друг от друга, реализуя самые интересные и сложные сценарии.
Преимущества диммирования светодиодов
Регулировка яркости светодиодов позволяет в полной мере раскрыть весь их потенциал. Особенности работы LED делают этот осветительный элемент идеальным кандидатом на диммирование.
Яркость светодиода можно менять в очень широком диапазоне, в отличие от люминесцентных ламп.
Изменение яркости никак не сказывается на цветовой температуре и цветопередаче, в отличие от ламп накаливания.
Снижение яркости ведёт к увеличению срока службы, а не наоборот, как в случае с галогенными лампами.
Регулировка яркости светодиодных светильников происходит без задержек, что позволяет использовать их даже в самых динамичных осветительных сценариях.
Особенности диммирования светодиодов
Простейший диммер, регулирующий затемнение ламп накаливания, делает это за счёт «срезания» синусоиды переменного тока. Но в отличие от ламп накаливания, LED светильник имеет более сложное устройство и работает под управлением электронной схемы — драйвера. Таким образом, корректность работы осветительного оборудования напрямую зависит от управляющего им драйвера. В то же время, правильно подобрав драйвер, можно задиммировать абсолютно любые светильники, независимо от их мощности и типа.
Стандарты и протоколы диммирования
TRIAC
Симисторный диммер, работающий по отсечке фазы. Его главные преимущества — это низкая цена и возможность встраивания в схему без лишних коммутаций (как выключатель). Для корректного диммирования светодиодов важно проверить совместимость оборудования (связки диммер-драйвер). Это позволит избежать нежелательного гудения и мерцания при работе.
1-10V
Стандарт, завоевавший широкую популярность в эпоху повсеместного использования люминесцентных ламп. Его суть заключается в отправке по отдельной паре проводов сигнала от 1 до 10V. То есть диммер в данном случае реализован в виде обыкновенного потенциометра. Главным преимуществом такого подхода является полная нечувствительность к нагрузке. Среди недостатков — невозможность управления источником света из нескольких мест и слабая поддержка со стороны производителей светодиодов.
DALI
Цифровой протокол, поддерживаемый большинством производителей профессионального осветительного оборудования. Его главное преимущество — это цифровая шина, объединяющая все диммируемые светодиодные светильники в единую систему. Включение, выключение и регулировка яркости осуществляются за счёт сигнальных команд, а не за счёт размыкания питающей цепи. Такой подход позволяет в любое время переназначать, какой выключатель за какой светильник отвечает.
Но самым главным преимуществом цифрового протокола DALI является возможность программирования сцен с их последующим сохранением в памяти. Это полностью переворачивает представление об управлении освещением. Обычная клавиша выключателя может теперь не просто управлять светильником, а задавать режим работы для целой группы.
Из недостатков протокола DALI можно выделить разве что высокую стоимость и необходимость предварительной настройки системы управления.
Push DIM
Интересный в реализации тип диммирования, позволяющий использовать для подключения всего два провода. В роли управляющих элементов служат кнопки с нормально разомкнутыми контактами. Пока вы держите кнопку, сигнал есть, отпустили — сигнала нет. Осветительные приборы будут воспринимать такие нажатия следующим образом:
короткое: включение/выключение;
длинное: регулировка яркости.
Метод прост в реализации, не требует дополнительных настроек и может быть реализован почти с любой электрофурнитурой. Но есть и недостатки: малая распространённость драйверов с таким стандартом и ограниченное количество светильников, подключаемых к одной кнопке.
Casambi
Беспроводная система управления освещением на основе технологии Bluetooth Low Energy.
Позволяет управлять светом с помощью гаджетов на базе iOS и Android или с настенных выключателей и панелей. Подключение светильников к системе происходит за счет добавления в цепь одного из устройств Casambi.
Возможности системы:
Подключение большинства светодиодных приборов и LED лент, представленных на рынке света
Управление приборами по одному и группами
Создание статичных и динамичных сценариев
Управление RGB и Tunable White
Совместимость со стандартами диммирования TRIAC, 0-10V (1-10V), DALI
Взаимодействие с датчиками движения, освещенности, присутствия и др.
Интуитивный интерфейс управления
Отсутствие дополнительных проводов позволяет интегрировать управление по Casambi в проект на любой стадии.
Система имеет ряд продуктов с различными вариациями по интеграции и подключению. Схема подключения TRIAC диммера Casambi с управлением через смартфон:
Схема подключения TRIAC драйвера Casambi с управлением через беспроводной переключатель:
Выбор драйвера
Выбор драйвера и типа диммирования определяется множеством факторов. Самыми гибкими в этом плане являются встраиваемые светильники, так как их драйвер вынесен за пределы корпуса. В случае же с накладными и подвесными светильниками приходится учитывать большое количество нюансов. Однако нерешаемых задач не существует. Заручившись поддержкой квалифицированных специалистов, можно задиммировать даже те светильники, которые изначально не были на это рассчитаны.
LED диммер для светодиодных ламп
Диммеры – современные устройства, позволяющие достигать желаемого уровня освещенности в помещении. Led dimmer – представляет собой специальный диммер предназначенный для регулирования яркости именно диммируемых светодиодных ламп.
Диммеры и драйверы имеют особенное соотношение, которое необходимо учитывать. LED лампа, в отличие от традиционной лампы накаливания, имеет встроенный драйвер (трансформатор), призванный преобразовывать переменный ток в постоянный и последующей подачи постоянного тока к светодиоду. Это вступает в противоречие с системой диммера регулирования фаз, так как драйвер стремится компенсировать подаваемое частями входное напряжение, стараясь как бы залатать недостающие части. Однако, это лишь вопрос соответствия диммера и драйвера – для их совместной корректной работы электроника драйвера должна быть совместима с диммером. На сайте нашего интернет-магазина Вы можете купить led 12v диммер, который специально спроектированный для регулирования яркости диммируемых светодиодных ламп! Обычные светодиодные лампы под диммер не подходят. Они не предназначены для регулирования яркости и могут быстро стать непригодными.
Мерцание, зудящие и жужжащие звуки при диммировании представляет собой плачевный несовместимости драйвера LED лампы и установленного led диммера. Правильно подобранный диммер для led лампы позволит добиться регулировки диммируемой светодиодной лампы в довольно широком диапазоне. Конечно, у классической лампы накаливания заметно более плавная регулировка в режиме минимальной яркости, но зачастую для полноценного использования как в быту, так и в коммерческих целях (кафе, барах, ресторанах, словом, в развлекательных заведениях) правильно подобранные компоненты работают в тандеме великолепно!
Диммер со светодиодной лампой не только удобный и современный способ освещения, но и очень экономный. Диммер led 220 имеет множество очевидных плюсов. Например, как уже упоминалось, экономит электричество, замечательно вписывается в дизайн дома, позволяет добиться комфортного освещения в любое время дня и ночи. Мини диммер led с помощью света делает возможным выделение выгодного пространства дома, подчеркивает дизайн интерьера, выгодно расставляя акценты.
Сенсорные диммеры
Диммирование светодиодных светильников удобнее всего осуществлять при помощи сенсорных приборов. Такие модели считаются самыми современными и совершенными. Диммер сенсорный не имеет никаких клавиш или кнопок. Отсутствие движущихся деталей обеспечивает надежность устройства и простоту его эксплуатации. Для того, чтобы отрегулировать интенсивность света, достаточно прикоснуться к лицевой стороне прибора. Диммер для света поможет более экономно использовать электроэнергию. Он также может работать в режиме выключателя. Некоторые модели оборудуют встроенными таймерами, которые помогают отключить источник света через определенное время. Диммер может обладать эффектом памяти и запоминать предыдущие настройки яркости.
Где купить диммер для светодиодных ламп?
ЛЕД диммеры, которые вы можете приобрести на нашем сайте спроектированы с учетом технологических особенностей драйверов наших светодиодных ламп. Таким образом, у нас в интернет-магазине вы можете купить диммер для светодиодных ламп, который действительно обеспечит широкий диапазон диммирования и отсутствие мерцания.
Насколько низкой может быть цена на диммер для светодиодных ламп 220в? Этот вопрос часто беспокоит покупателей по понятным причинам. Поскольку это сложное электронное устройство, в отличие от диммера для ламп накаливания, то минимальная цена за качественный регулятор света небольшой мощности не может быть меньше 20 у.е.
По принципу подключения лучший эффект регулирования освещенности позволяет достичь выключатель с диммером для светодиодных ламп с прямым подключением ламп к диммеру, в отличии от классического включения «в разрыв цепи». В 90% случаев такие диммеры выключателя гарантируют минимальное мерцание ламп и приемлемый диапазон диммирования.
Современный регулятор света диммер может относиться к поворотному или нажимному типу. Поворотные модели очень просты в использовании. Такой диммер с выключателем имеет поворотный элемент, при перемещении которого меняется интенсивность света. Диммер для света может быть нажимным, для управления освещением нужно несколько раз нажать на клавишу. Если вы не хотите подключать в электрическую сеть дополнительные элементы — используйте светильник с диммером.
Зачем включают светодиодные лампы через сенсорный led диммер? Часто есть необходимость в плавном управлении освещенностью, особенно в ресторанах и барах, где так важна камерная атмосфера. Кроме того, диммер со светодиодными лампами сбережет ваши деньги. Светодиодный диммер позволяет экономить электроэнергию за счет использования светодиодных ламп и при этом иметь возможность сделать так, чтобы светодиодные лампы по своему свечению были максимально похожи на классические лампы накаливания. Особенно эффектно это выглядит при использовании диммируемых светодиодных ламп Эдисона по технологии LED Filament.
В интернет-магазине Edisons вы можете купить диммер для светодиодных ламп 220в проверенных брендов: Etman и BRT, которые производят эту продукцию почти десять лет и заслужили признание потребителей.
Обратите внимание, что лампы энергосберегающие не диммируются вообще. Даже если пользователю удастся сделать диммирование энергосберегающих ламп, то оба элемента системы будут подвержены перегреву и преждевременному выходу из строя.
Диммер розетки Купить сенсорный диммер можно также для регулирования яркости света настольных ламп, торшеров и бра. Воспользоваться им можно с помощью удобного для вас COCO-передатчика. Розетка с диммером оснащена таймером автоматического отключения, защитой от детей и может восстанавливать работу электроосветительных приборов после кратковременных сбоев питания.
Какие лампы подходят для диммера
На сегодняшний день уже многие знают, что в отличие от простых ламп накаливания или галогенных, не все светодиодные лампы диммируются.
Но если вам все же требуется управлять яркостью светодиодного освещения, как обычно происходит выбор таких ламп и светильников под диммер?
Прежде всего мы смотрим на упаковку. На ней обязательно должен стоять специальный значок dimmable.
Такие лампы будут стоить немного дороже обычных светодиодных. В обычных, драйвер компенсирует колебания напряжения до оптимального рабочего тока.
Поэтому, если вы подключите простой Led светильник к диммеру, то он все равно будет светить с постоянной яркостью, как бы вы не выкручивали ручку. В крайнем случае лампочка начнет моргать.
Какой бы навороченный и современный диммер вы не покупали, исправить ситуацию у вас не получится. Хотя есть и редкие исключения.
Когда обычная светодиодная лампа диммируется?
Иногда обычная светодиодная лампа все таки может подавать «признаки» регулировки яркости, даже если она и не предназначена для этого. Это касается в первую очередь дешевых китайских экземпляров.
В них ставят самый примитивный драйвер, без какой-либо защиты от перегрузок по току и перепадов напряжения. Именно такой недостаток конструкции и позволяет им случайным образом диммироваться.
Причем в очень узких и ограниченных пределах. Для остальных светодиодных ламп, такое в принципе невозможно. Поэтому лучше всегда ищите в магазинах модели со значком Dimmable.
Кстати, тут же действует и обратное правило — если вы не собираетесь регулировать яркость своего светильника, то вам нет никакого смысла переплачивать и приобретать именно диммируемые экземпляры. Имейте это в виду.
Есть лампы, которые вроде бы диммируются, но плохо. При этом некоторые умельцы пытаются схитрить, и включают в цепь параллельно соединенных, плохо регулируемых светодиодных экземпляров, одну обычную лампу накаливания.
Такая схема сильно влияет на общее сопротивление, особенно при изменении температуры накала вольфрамовой нити. Эта особенность позволяет в определенных случаях расширить диапазон диммирования светодиодных лампочек.
Однако срок службы у такой схемки и ее отдельных элементов, будет далек от заявленного производителями. Большинство ламп в скором времени могут просто выйти из строя.
Филаментные лампы и диммер
Помимо привычных светодиодных ламп на основе SMD, в последнее время стали популярны так называемые филаментные и им подобные лампы. Они своим внешним видом очень похожи на простые лампочки накаливания.
Этим кстати подкупают и вводят многих в заблуждение. Большинство думает, что они приобретают полноценную замену «лампочки Ильича», только более экономичный и долговечный вариант.
Однако это по прежнему та же самая светодиодная лампа, и она подчиняется тем же самым законам и правилам диммирования, как и ее собратья.
При этом, если вы все же подобрали диммер для такого источника света, и собираетесь им заменить все свои лампы накаливания, не забывайте о существенных отличиях и не совсем приятных эффектах.
То, что большинство светодиодных ламп при уменьшении яркости начинает сильно мерцать и у них резко возрастает коэффициент пульсаций, ни для кого уже не является секретом.
Но при этом многих до сих пор удивляет, что подключив к диммеру современный светильник, они не получают такого же комфорта и эффекта теплоты, как от обычных лампочек накаливания.
Изменение цветовой температуры
При максимальной мощности лампочка будет светить как и положено, согласно ее характеристикам. А вот при диммировании и уменьшении яркости, вы получите совершенно другой свет чем ожидали.
Дело в том, что цветовая температура лампы накаливания, при диммировании существенно изменяется. И своим зрением вольно или невольно вы это замечаете.
Она вовсе не остается постоянной в районе 2700К, а уходит в предел 1500К. И только при максимальном накале, будут выдаваться те самые 2700К.
Причем, если на лампочку подается повышенное напряжение более 220В (240-250В), то и эти самые 2700К в максимуме она не выдаст.
А вот светодиодные такого «фокуса» повторить не могут. Является это недостатком или преимуществом, сказать сложно. Но факт остается фактом.
При уменьшении яркости, светодиодные лампы светят иначе чем мы привыкли. И вы своим зрением будете это ощущать. Не будет той самой «ламповости» и уюта.
Получается, что даже при выкручивании диммера на самый минимум, свет в них излучается такой же температуры, как и заявлен на упаковке или корпусе.
Если указано, что цветовая температура данного экземпляра 2700К, то таковой она и останется. Не важно какой диммер вы к ней подключите.
Визуально отличие очень сильное. Свет получается более белым. Вот вам наглядный пример.
В одной люстре одновременно вкручены простые лампочки накаливания (справа), и одна светодиодная (слева). У всех одна температура и эквивалентная мощность. Вот так светится люстра на максимуме.
Как видите разницы практически нет. А вот так, эта же самая люстра светится на минимуме выкрученного диммера. Результат, что называется на лицо.
Особенно это будет заметно, если вы будете использовать диммер для превращения простого светильника в ночник. В этом случае лучше не экономить и выбирать настоящие ночные светильники, дающие полноценный приглушенный и комфортный свет в спальне.
Чтобы как то повлиять на ситуацию, в последнее время стали массово выпускать светодиодные лампы с температурой 2000К. Некоторые производители даже придают стеклянной колбе оранжевый оттенок.
Все это как раз таки и связано с попыткой добиться максимального сходства, с так полюбившимися нам старыми добрыми лампочками накаливания.
Даже большинство винтажных светодиодных ламп, внутри которых имитируется спираль накаливания, тоже идут с такой температурой.
Минимальный уровень яркости
Еще одним неприятным моментом является то, что у большинства экземпляров вы никогда не добьетесь равномерного снижения яркости, вплоть до нулевых значений.
Светодиодными лампами нельзя сделать такой минимальной освещенности помещения, какой можно добиться еле светящейся вольфрамовой нитью. То есть, при самом максимальном выкручивании диммера (в сторону уменьшения), все равно будет наблюдаться достаточно видимый поток света.
Захотите его снизить еще больше, а у вас ничего не выйдет. Далее свет просто выключится.
Кроме того, не забывайте что разные диммеры и лампочки, имеют каждый свой минимальный уровень.
Вроде бы проверили светильник в магазине и вам все понравилось. Принесли его домой, включили через свой домашний регулятор яркости, а картинка при этом совершенно другая.
Несовместимость диммера
А еще бывает несовместимость отдельных видов ламп с некоторыми видами диммеров.
Это может быть связано с разницей принципов диммирования. Фаза синусоиды в одном устройстве отсекается по переднему фронту Leading edge (R, RL), а в другом по заднему Trailing edge (RC, RCL). Соответственно в одном случае лампа будет нормально работать, а в другом нет.
Ознакамливайтесь с характеристиками и проверяйте все надписи еще в магазине.
Еще одно отличие, которое уже касается именно филаментных ламп заключается в том, что они загораются немного позже. Причем не только обычных лампочек, но даже позже других своих собратьев светодиодных.
Крутишь регулятор с самого минимума, а они не зажигаются. И только при достижении какого-то значения, начинает появляться свет.
Фактический интервал диммирования у них несколько короче, чем у других видов. Поэтому, если уж собрались покупать филаментные лампы, то и ищите под них специальные регуляторы яркости.
Почти на любом диммере можно поймать положение, когда лампочки начинают как бы моргать. Это происходит из-за их нестабильной работы в нижнем и верхнем пределах регулирования.
Лампы отдельных производителей даже начинают трещать в крайних точках регулировки. Все эти проблемы можно решить настраиваемыми диммерами. В них можно выкинуть определенный диапазон и настроить микроконтроллер под нужный режим работы.
Экономят ли диммеры электроэнергию
Еще одним мифом является экономия электроэнергии при использовании регуляторов яркости. В первую очередь это касается ламп накаливания.
Большинство пользователей до сих пор считает, что если оставить в светильнике обычные лампочки накаливания и выкрутить диммер на 50%, то и за свет вы заплатите в 2 раза меньше. Это не совсем так.
Чтобы снизить яркость лампы накаливания в 2 раза, нужно понизить напряжение примерно на 80%. При этом сила тока уменьшится незначительно, из-за нелинейного сопротивления нити накала.
Фактическая потребляемая мощность светильника в этом случае будет 75-80% от изначальной. Света вы получите в 2 раза меньше, а сэкономите всего лишь жалкие 20%.
Поэтому единственно реальная экономия достигается не димммированием, а заменой простых ламп на светодиодные.
Больший срок службы
Положительным моментом и преимуществом постоянной работы светодиодов в режиме пониженной яркости, является увеличение их срока службы.
Например, если изначально взять лампочку в два раза мощнее чем вам было нужно, и выкрутить диммером ее на требуемую яркость, такой светильник 100% прослужит не только заявленный заводом срок, но и гораздо дольше.
А вот с галогенными лампами ситуация может быть противоположной. Кроме того, диммирование приводит к уменьшению тепловыделения.
Исходя из вышеизложенного, специалисты всегда рекомендуют покупать диммеры и лампы под них в одном магазине, с наглядной проверкой на совместимость их функций. В этом случае вы 100% не столкнетесь ни с какими сюрпризами и неприятностями.
Светодиодные лампы с регулируемой и нерегулируемой яркостью
Многие модифицированные светодиодные лампы продаются в двух версиях; с регулируемой яркостью и без регулировки яркости. Вам нужно будет выбрать правильный тип для вашей схемы освещения.
Светодиодные лампы с затемнением могут сэкономить электроэнергию и изменить внешний вид и настроение вашего помещения. Вы можете использовать светодиодную лампу с регулируемой яркостью в цепи без регулировки яркости. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать лампу без диммирования в цепи с диммированием, так как это может привести к повреждению лампы и / или цепи.Встроенные лампы четко обозначены как регулируемые или нерегулируемые на упаковке и на лампе.
Соответствие старого и нового
Большинство диммеров, установленных сегодня, спроектированы для использования с мощными цепями для управления традиционными лампами накаливания, которые были достаточно однородными и регулировались простым изменением напряжения. С другой стороны, светодиодные лампы маломощны и более сложны. Светодиодная лампа представляет собой твердотельный продукт со встроенной схемой (называемой драйвером), которая принимает входной переменный ток высокого напряжения и преобразует его в постоянный ток низкого напряжения для управления светодиодами.Более того, спецификации драйверов в светодиодной индустрии неодинаковы.
Это множество различных типов диммеров, устанавливаемых в домах и офисах с различными характеристиками (например, резистивные; передние, задние и электронные). Таким образом, при использовании новых светодиодных ламп с существующими диммерами согласование старой технологии с новой может оказаться сложной задачей.
Драйвер в светодиодных лампах с регулируемой яркостью может работать со многими типами диммеров, но не со всеми, например, светодиодные лампы, как правило, лучше работают с диммерами по задней кромке, а не с диммерами по передней кромке, но существующий диммер может иметь минимальную нагрузку, которая слишком велика. высокий для светодиодной лампы, эл.грамм. Лампа накаливания мощностью 60 Вт может использовать диммер с минимальной нагрузкой 25 Вт, запасной светодиод имеет номинальную мощность 6,5 Вт — ниже уровня, требуемого диммером. Специальные светодиодные диммеры имеют очень низкую минимальную мощность.
У светодиодов может быть другое регулирование яркости. В целом, характеристики затемнения светодиодов регулируются возможностями драйвера / микросхемы светодиода и совместимостью схемы регулировки яркости. Поскольку существует огромное количество возможных комбинаций ламп и диммера, очень сложно создать светодиодную лампу, которая работала бы во всех средах затемнения.
Светодиоды
в настоящее время имеют меньший диапазон затемнения, чем лампы накаливания — светодиоды в настоящее время тускнеют примерно до 10% от общего светового потока, тогда как нити могут снижаться до 1-2%. Низковольтные трансформаторы, используемые с прожекторами MR16 12 В, также усложняют работу
Некоторые из проблем, которые могут возникнуть, когда диммер несовместим со светодиодной лампой:
Мерцание — лампы будут мигать (также может возникать, если используется нерегулируемая лампа)
Выпадение — нет светового потока в конце шкалы
Мертвый ход — когда диммер отрегулирован, не происходит согласованного изменения светоотдачи (свет может не снижаться до приемлемого уровня)
Не плавно — световой поток может не плавно переходить от тусклого к яркому
Несколько ламп — проблемы могут стать очевидными при добавлении нескольких ламп
Повреждение или отказ — драйвер светодиода, цепь или светодиод повреждены или неисправны.
Нагрузка ниже минимума — мощность нагрузки светодиодной лампы ниже минимума, требуемого диммером
Смешанные модели — разные модели светодиодов, вероятно, будут иметь разные драйверы — поскольку драйверы ведут себя по-разному, это может привести к проблемам с затемнением.
Что делать с затемнением светодиодных ламп?
Идеально модернизируйте вашу схему диммирования с помощью диммеров хорошего качества, разработанных для светодиодов — это легко сделать для новых светодиодных установок. Это хорошее вложение для продления срока службы вашей светодиодной лампы.
Убедитесь, что вы приобрели светодиод с регулируемой или нерегулируемой яркостью, соответствующий вашему типу цепи.
Используйте совместимый диммер — Мы рекомендуем использовать специальные светодиодные диммеры от «VARILIGHT»
Измените схему с диммирования на не диммирование, если мало используется
Снимите трансформаторы, используемые с лампами MR16 12 В и переоборудовайте лампы GU10 на 240 В в том же светильнике, заменив патрон лампы (должен быть укомплектован электриком).
Вам следует подумать о покупке светодиодной лампы одной и той же модели и марки для всех светильников в помещении (все лампы будут иметь одинаковый драйвер)
Инвестируйте в бренды, у которых есть испытательная лаборатория и используются высококачественные микросхемы диммирования, такие как Integral LED.Во многих более дешевых качественных лампах не используются проверенные компоненты диммирования, и из-за небольшой разницы в цене это не стоит хлопот.
Было бы также неплохо купить запасные части — светодиодная технология (как и другие технологии, такие как мобильные телефоны) постоянно совершенствуется и меняется.
Лампы с регулируемой яркостью будут работать со схемами без регулировки яркости (лампы без регулировки яркости НЕ будут работать в схемах регулировки яркости). Поскольку светодиодные лампы служат долго, и если вы думаете о переходе на схему с регулируемой яркостью в будущем, стоит сначала подумать о лампах с регулируемой яркостью.
Проконсультируйтесь с квалифицированным электриком, чтобы внести какие-либо изменения в вашу электрическую цепь.
Затемнение для чайников — ваше полное руководство
ваше полное руководство по светодиодному затемнению, диммерам и лампам с регулируемой яркостью.
Понимание процесса затемнения может показаться сложным, поэтому мы составили удобное 4-х шаговое руководство по светодиодному затемнению, диммерам и регулируемым лампочкам.
Ниже приводится остальная часть статьи, в которой тема светодиодных ламп с регулируемой яркостью рассматривается более подробно.Если вам по-прежнему требуется дополнительная помощь в выборе продукта, соответствующего вашим потребностям, свяжитесь с нашей опытной службой поддержки клиентов по телефону 01494 723 286, и мы будем более чем рады помочь.
4 шага к регулировке яркости светодиода
Приглушение света может быть одним из самых приятных занятий после долгого рабочего дня. Однако есть несколько факторов, которые необходимо учитывать перед выбором светодиодных лампочек и диммеров. Следуйте этому руководству, чтобы гарантировать плавный процесс затемнения.
1. Проверьте лампочку
Проверьте, регулируется ли яркость лампы, которую вы собираетесь использовать. Лампы с регулируемой яркостью отлично работают в цепи без регулировки яркости; однако лампочки без регулировки яркости не будут работать в цепи с регулируемой яркостью.
Вы можете найти эту информацию на упаковке продукта или на наших страницах с перечнем продуктов.
2. Проверьте имеющийся диммер
Тип переключателя диммера и его минимальный / максимальный диапазон нагрузки будут указывать на совместимость со светодиодными лампами.
Существует два основных типа диммеров: «Задняя кромка» и «Передняя кромка».
Диммеры задней кромки лучше всего работают со светодиодными лампами, а передние диммеры лучше всего работают с традиционными лампами накаливания и галогенными лампами.
3. Подсчитайте
Чтобы узнать, сколько светодиодных лампочек может поддерживать ваш диммерный переключатель, разделите минимальную и максимальную нагрузку диммера на 10 .
Это означает, что когда этот диммер используется вместе со светодиодными лампами нагрузка должна быть между 10Вт — 40Вт .
Затем сложите суммарную мощность светодиодных лампочек, чтобы узнать, сколько из них может поддерживать этот диммер.
Примечание. Общая мощность светодиодных лампочек в цепи ДОЛЖНА превышать расчетную минимальную нагрузку вашего диммера.
Использование светодиодной нагрузки за пределами этого диапазона может вызвать мерцание или плохое затемнение, а также может привести к преждевременному выходу из строя светодиодных лампочек.
4. Мы здесь, чтобы помочь
Наша команда имеет большой опыт работы с диммерными переключателями и светодиодным освещением.
Для получения дополнительной информации позвоните в нашу дружелюбную и компетентную службу поддержки клиентов, и мы будем рады помочь.
Я не занимаюсь спортом, но если бы меня попросили поспорить, почему большинство людей выбирают лампы с регулируемой яркостью, а не их стандартные аналоги, я бы, вероятно, воспользовался их эстетическим потенциалом.
Управляя крошечной ручкой на стене гостиной, можно полностью изменить настроение и обстановку в комнате в мгновение ока. Тем не менее, это на самом деле несет в себе множество менее очевидных, но не менее благоприятных преимуществ, таких как снижение энергопотребления и повышение долговечности — чем дольше ваши лампочки гаснут, тем меньше энергии они потребляют и тем дольше служат.Понятно? Отлично.
Распространение светодиодных лампочек в последние годы еще больше усилило эти преимущества, благодаря значительному снижению потребляемой мощности и чрезвычайно завышенному сроку службы, что означает, что наши лампочки служат дольше, чем когда-либо прежде.
Но (всегда есть «но») появление светодиодов также полностью изменило правила игры с диммерами. Уменьшение яркости традиционных ламп накаливания по-прежнему довольно просто, как я объясню ниже, но затемнение светодиодных ламп несколько сложнее.
Это руководство по диммированию для чайников направлено на рассмотрение каждой из причин и причин чудесного мира диммирования, и я надеюсь, что с другой стороны вы получите настоящую динамо-машину для диммирования.
Прежде чем мы с головой погрузимся в нашу одиссею затемнения, я привел краткое изложение ее основных моментов ниже. Они принимают форму наиболее частых запросов наших клиентов, и, просто щелкнув заголовок, вы попадете прямо в соответствующий раздел.
Могу ли я затемнить любую светодиодную лампочку?
Одним словом, нет.
Светодиодные лампы с регулируемой яркостью и их аналоги без регулируемой яркости используют совершенно другие компоненты, поэтому включение нерегулируемой лампочки в схему с регулируемой яркостью и ожидание ее работы — все равно что бросить тостер в море и ожидать, что он будет плавать. это только закончится сокрушительным разочарованием и серьезным повреждением электрики.
Однако обратное не так; Лампа с регулируемой яркостью будет отлично работать в цепи без регулировки яркости, она просто не будет тускнеть. Но эй, по крайней мере, твоя электрика не разлетелась на куски.
Могу ли я использовать имеющийся у меня диммер для уменьшения яркости светодиодных лампочек?
Это полностью зависит от типа диммера, который у вас есть. Если в прошлом вы использовали свой диммер с лампами накаливания или галогенными лампами, я готов поспорить (не делающий пари, помните), что это передовой диммер, хотя это может быть не всегда. Это предположение основано на идее, что диммеры с передним фронтом существуют гораздо дольше и поэтому более распространены, чем новый вариант с задним фронтом.В этом случае лучше проверить, какой у вас диммер.
Диммеры с передним и задним фронтом:
В чем разница?
Хорошо, существует множество типов диммерных переключателей, но, безусловно, наиболее популярными являются два, на которых мы сконцентрируемся сегодня, — диммеры с отсечкой фазы по переднему и заднему фронту.
Как следует из их названия, оба работают путем подстройки напряжения на различных фазах синусоидальной волны переменного тока, тем самым уменьшая мощность, которую они посылают в лампу.Теперь, на данном этапе, я понимаю, что среди вас будут некоторые, кому не терпится узнать, как именно это работает, поэтому я любезно включил сюда наши руководства по диммерам по передним и задним фронтам. Пожалуйста.
Для тех из вас, кто все еще с нами, лучше всего думать о вещах так просто…
Новейшие диммеры являются гораздо более популярными из двух. Они существуют гораздо дольше и традиционно используются для затемнения традиционных ламп накаливания и сетевых галогенных ламп.Это дает им гораздо более высокий диапазон мощности (обычно от 250 Вт до 1000 Вт), что снижает вероятность их работы со светодиодными лампами, хотя это возможно при соблюдении требуемых допусков.
Диммеры с задней кромкой или светодиодные диммеры были разработаны специально для использования со светодиодными лампами. Таким образом, они имеют ряд общих характеристик, которые делают их более совместимыми, например, сопоставимые диапазоны мощности и, по сути, цифровой макияж. Требуемая мощность для этих диммеров намного ниже, что делает их более совместимыми с меньшей мощностью светодиодных лампочек.Опять же, диммеры по задней кромке МОГУТ также использоваться для затемнения традиционных ламп накаливания, если допуски по мощности все еще соблюдаются, и они делают это более эффективно, чем использование переднего диммера для затемнения светодиодных ламп.
Лучший способ избежать путаницы — это проверить, какие диммеры совместимы с определенным типом лампочки. Большинство производителей тщательно тестируют свои продукты на совместимость с рядом диммерных переключателей, и результаты обычно легко доступны на их соответствующих веб-сайтах.
Затемнение традиционных ламп накаливания с помощью передового диммера
Затемнение традиционных ламп накаливания относительно несложно. Любой диммер с передней кромкой несет минимальную и максимальную нагрузку. Пока лампочка или лампочки, соединенные с диммером, находятся в пределах этих допусков, все будет работать нормально.
Наиболее распространенные доступные модули обычно ограничивают свою нагрузку до 250 Вт, 400 Вт, 600 Вт и 1000 Вт в верхней части и 25 Вт, 40 Вт, 100 Вт и 150 Вт в нижней части соответственно.Итак, в качестве примера, если вы используете 4 лампы накаливания по 100 Вт на модуле 400 Вт, он будет работать нормально, но если вы попробуете одну лампочку 100 Вт на варианте 1000 Вт, у него возникнет ряд проблем, связанных с мерцанием и лишний шум до полного отказа.
Затемнение светодиодных ламп с диммером по задней кромке?
Ошибка, которую допускают многие люди, состоит в том, что диммеры по задней кромке работают так же, как их передовые эквиваленты. Это ошибка — они более дорогие, бесконечно более сложные и абсолютно блестящие при правильном использовании.
В них используется сложная, хотя и изощренная электронная система, которая дает целый ряд преимуществ от бесшумной работы до более плавного управления. У них также обычно более низкая минимальная нагрузка, чем у передовых диммеров, поэтому они лучше подходят для более скромных ватт, связанных со светодиодными лампами.
Сколько светодиодных лампочек можно использовать с диммером?
Одна из самых больших проблем, с которыми сталкиваются люди при установке системы затемнения по задней кромке, — это выяснить, сколько светодиодных ламп она будет поддерживать.
Главный корень этой проблемы — огромная разница в мощности ламп накаливания и светодиодов. При определении номинальной мощности диммера не учитывается чрезвычайно высокая эффективность светодиодной лампы.
Итак, представьте, что у нас есть диммер по задней кромке на 400 Вт. Он без проблем принимает 4 лампы накаливания по 100 Вт, и вы можете приглушить их по своему усмотрению.
Однако это не означает, что вы можете пойти и засунуть туда светодиодные лампы мощностью 40 x 10 Вт и все равно получить 400 Вт.О нет. Это не Диснейленд. Боюсь, вам нужно разделить максимальную мощность диммера на 10 , чтобы получить соответствующее значение для светодиодных ламп.
В этом случае он сможет использовать 4 светодиодные лампы мощностью 10 Вт или меньше, при условии соблюдения минимальной мощности.
Однако важно подчеркнуть, что эта логика служит чисто практическим правилом и никоим образом не является точной. Это одна из бесчисленных причин, по которым полная совместимость не может быть гарантирована, что аккуратно подводит меня к следующему и заключительному пункту …
Почему мои светодиодные лампы мерцают или гаснут неправильно?
Вы недогружаете диммер!
Это довольно распространенная проблема, когда люди снимают старые лампы накаливания и просто заменяют их светодиодными аналогами.Представьте, что у вас есть две лампы накаливания мощностью 60 Вт в паре с передним диммером, который имеет минимальную нагрузку 25 Вт и максимальную нагрузку 250 Вт. Теоретически такая установка должна работать идеально: суммарная мощность лампочек составляет 120 Вт, что намного выше минимальных требований диммера, но также намного ниже их максимума. Теперь представьте, что вы решили, что хотите повысить эффективность своего дома и инвестировать в новые привлекательные светодиодные лампы. Эти часы потребляют всего 6 Вт за штуку и полностью сократят ваш счет за освещение — результат.К сожалению, хотя их суммарная мощность в 12 Вт не приближается к минимуму в 25 Вт, они, скорее всего, будут мерцать, выходить из строя или взрывать электрооборудование. Так какое же решение? Конечно же, диммер задней кромки малой мощности!
Вы перегружаете диммер!
Это, вероятно, самая распространенная ошибка, которую люди допускают при переходе на светодиоды, когда они забывают разделить максимальную мощность диммера на 10, учитывая его допуски для светодиода. Не забудьте сделать это, прежде чем оценивать, где находится ваша лампочка с точки зрения ее мощности.Если вы разделили номинальную мощность диммера на 10, а совокупная мощность вашей светодиодной лампы (-ов) находится между максимальным и минимальным значениями, взломайте.
Простое невезение.
Иногда вы делаете все, что в ваших силах, а мир все еще хочет наблюдать, как вы боретесь. Видите ли, преимущество светодиодных ламп в том, что они не работают от переменного тока сетевого напряжения, вместо этого они используют постоянный ток низкого напряжения. Это дает ряд их самых похвальных преимуществ, но это также означает, что им требуется электронный драйвер для преобразования напряжения, которое они получают от сети.Они встроены в саму лампочку (поэтому вы можете дооснащать светодиодные лампы прямо на существующие светильники без необходимости их перенастройки), но они должны быть совместимы с компонентами диммера для правильного затемнения. Если нет, то не получится, и, к сожалению, это не то, что вы можете контролировать — все зависит от производителя. Вот почему большинство производителей обычно предоставляют список совместимых диммерных переключателей, которые были опробованы, протестированы и сертифицированы для использования с их светодиодными лампами.
Что я могу сделать, чтобы мои лампочки гасли правильно?
Убедитесь, что ваши светодиодные лампы регулируются по яркости.
Это самый простой вариант. Базовое умение читать упаковку лампочки и описание продукта должно привести вас прямо здесь.
Модернизируйте свою схему диммирования с передней кромки до задней кромки со светодиодной подсветкой.
Передовые схемы МОГУТ работать со светодиодной технологией, но это намного сложнее понять, представляет гораздо больший риск и не творит чудеса с долговечностью ваших лампочек.
Используйте совместимый диммер.
По большей части мы рекомендуем нашу линейку диммерных переключателей Varilight. Они совместимы с большим количеством светодиодных лампочек и имеют очень приемлемые допуски, от минимальной минимальной нагрузки до большой максимальной мощности.
Перейти на схему без диммирования.
Насколько часто вы используете функцию затемнения вашей лампочки? Один раз в год на Рождество, когда круговорота всей семьи, вероятно, недостаточно, чтобы оправдать дополнительную головную боль.Самый простой и эффективный способ устранить любой потенциальный набор проблем — просто удалить среду, в которой они могут возникать.
Убедитесь, что все ваши лампочки одного типа и одного производителя.
Это гарантирует, что все драйверы в схеме созданы одними и теми же людьми и, следовательно, остаются взаимно совместимыми. Если вы используете небольшое количество лампочек Philips, совместимых с определенным диммером, а затем перемежаете их с лампами другого производителя, вы собираетесь поставить под угрозу свою схему в целом.
Замените лампочки низкого напряжения на лампы с сетевым напряжением.
Это устраняет необходимость во внешних трансформаторах и сводит к минимуму риск проблем совместимости и здесь. Как указано выше, если ВСЕ ваши лампочки произведены Philips, но для преобразования их напряжения требуется трансформатор стороннего производителя, он также должен быть совместимым. Если нет … вы понимаете.
Регулировка яркости светодиодных ламп, безусловно, МОЖЕТ быть сложной задачей, но при правильном использовании преимущества бесконечны: от повышенной эффективности и долговечности лампочек до плавного бесшумного затемнения, которое выглядит бесконечно лучше, чем его аналог лампы накаливания.
И последнее замечание: даже если вам не нужно быть электриком, чтобы понимать, почему и как работают определенные типы цепей, мы всегда советуем заручиться их помощью, когда вы действительно выполняете какие-либо работы с ними.
3.9
7
голосов
Рейтинг статьи
Могут ли светодиодные фонари подключаться к переключателю диммера?
Диммеры отлично подходят для создания атмосферы в комнате. Когда вы устраиваете приятный ужин на свидании, вы не хотите, чтобы это место было освещено, как футбольный стадион.Вы должны правильно настроить тон, поэтому мне нравятся диммеры.
Замена ламп накаливания уменьшит углеродный след вашего дома почти на 800%. И это также значительно сократит деньги, которые вы тратите на ежемесячную оплату счетов, поэтому замена их на светодиоды — это путь вперед.
Да, светодиодные лампы можно использовать с диммером, но они должны быть указаны как регулируемые. Светодиоды по-прежнему могут работать с диммерами накаливания, но совместимость является важным фактором. Посетите веб-сайт производителя, чтобы подобрать подходящую лампу и диммер для вашего дома.
Я провел все исследования, так что вам не придется. Все, что вам нужно сделать, это прочитать эту статью, чтобы узнать все о затемнении светодиодных фонарей.
Эта статья научит вас:
На что обратить внимание при покупке диммера
Почему должна быть комбинация «Златовласки» для правильного освещения вашего дома
Как использовать старые диммеры для новых светодиодов
При затемнении света требуется меньше электроэнергии?
Почему никогда не следует использовать нерегулируемые светодиоды на диммерах
Итак, давайте приступим к первому, что вам нужно знать…
Диммируемая и нерегулируемая: нужны ли вам специальные светодиодные лампы для затемнения?
Краткий ответ: Да.
Чтобы помочь вам понять, почему, позвольте мне немного рассказать о светодиодах. Светодиоды — это диоды, которые испускают электромагнитное излучение в форме света, когда через него проходит электрическая энергия.
Это отличается от ламп накаливания, которые используют электрическую энергию для нагрева провода до тех пор, пока он не начнет светиться.
В любом случае, важно знать, что для работы светодиодов требуются драйверы. Эти управляющие электронные компоненты управляют током, подаваемым от сети к излучателю светодиода.
Это необходимо сделать, потому что светодиоды являются чувствительными устройствами.Электроника драйвера определяет степень затемнения светодиода.
Например, некоторые светодиоды имеют нерегулируемые драйверы. Другие драйверы для конкретного светодиода могут иметь минимальный уровень затемнения 10%. Это означало бы, что он может затемнять до 10% от полной мощности.
Итак, выбор лампочки имеет решающее значение. Выбирая светодиодные лампы, вы выбираете лампы с регулируемой яркостью. И вы хотите выбрать те, у которых есть диапазон затемнения, который вам подходит.
Вы можете поискать в Интернете совместимость производителей для диммирования, и информация будет там.
Вот несколько самых популярных компаний, которые я нашел для вашего удобства:
GE — ссылка
Philips — ссылка
Cree — ссылка
Ecosmart — ссылка (руководство от Home Depot)
Если вы хотите узнать больше об этом, Министерство энергетики США провело испытание диммеров от 3 компаний: Lutron, Cooper и Leviton. Мой диммер — Leviton, и это хороший выбор (Amazon), если вы хотите его получить.
Эти производители также предоставляют таблицы совместимости диммирования:
Lutron — ссылка
Eaton — ссылка (Cooper был куплен Eaton в 2012 году)
Левитон — ссылка
Это так просто.Посмотрите данные производителя вашей лампочки или диммера, и вы найдете там ответ.
Теперь давайте рассмотрим различные типы диммеров.
Различные типы диммеров
Раньше диммеры работали за счет увеличения сопротивления цепи. Переменный резистор снижает ток и принимает через него большее напряжение, в результате чего напряжение проходит через лампочку.
Уменьшает яркость лампы. Но резистор также рассеивает энергию за счет тепла, что создает угрозу безопасности в случае перегрева диммера.Эти диммеры также не снижают потребление электроэнергии, поэтому совсем не экономят ваши деньги.
К счастью, современные технологии прошли долгий путь, и на рынке есть несколько вариантов диммеров, которые экономят ваши деньги.
Теперь производители создали универсальные диммеры, которые будут работать со всеми видами источников света. В этих универсальных диммерах используется 3 провода, а не 2 провода, которые использовались в старых диммерах.
Этот третий провод называется коммутируемым проводом под напряжением, и его цель — сделать всю схему более стабильной и безопасной.
Давайте взглянем на некоторые диммеры.
Диммеры с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ)
Диммеры
PWM работают за счет быстрого включения и выключения светодиода со скоростью, большей, чем может заметить человеческий глаз.
Если свет приглушен до 25%, это означает, что свет включен в течение 25% времени, а затем выключен в 75% случаев.
Интересная особенность диммеров с ШИМ заключается в том, что они могут снижать яркость светодиода, не влияя на его цветовую температуру.
Недостатком является то, что они создают электромагнитные помехи, что означает, что они не подходят для областей, где это является проблемой.
ШИМ-диммеры для использования с драйверами постоянного тока и драйверами постоянного напряжения
Диммеры с постоянным током (CCR)
Диммеры
CCR работают, контролируя величину тока, протекающего через светодиод.
Излучаемый свет пропорционален количеству тока, протекающего через светодиод, поэтому, если яркость света составляет 25%, обеспечивается только 25% номинального тока светодиода.
Диммеры
CCR не мерцают светом, что делает их более подходящими для рабочих мест, где работает оборудование или выполняется деятельность с повышенным риском.
Их также можно использовать с драйверами постоянного тока.
Узнайте больше: может ли переключатель диммера сократить срок службы светодиода?
Когда следует использовать диммеры?
Давайте рассмотрим возможности, которые диммерные переключатели привносят в ваш дом.
Например, вы находитесь не в комнате, но хотите, чтобы свет был включен, вы можете приглушить его, чтобы сэкономить на электроэнергии.
Может быть, у вас свидание закончилось, и вы хотите задать романтический тон, приглушите свет.
Для работы или чтения включите свет до упора.
Еще одна суперспособность диммеров — использовать их по мере прохождения ночи, чтобы вы были менее бдительны и готовы ко сну.
А если у вас установлено ландшафтное освещение, диммеры сделают его более гибким. Уменьшите яркость в соответствии с атмосферой, которую вы хотите установить. Полностью приглушите свет, когда пора спать.
Реальность такова, что диммеры обеспечивают большую гибкость в том, как вы хотите осветить свой дом, поэтому я считаю, что они становятся необходимостью для большинства домашних хозяйств.
В следующий раз, когда вы посетите ресторан или отель, посмотрите, как они используют освещение, для вдохновения.
Помогают ли диммеры снизить потребление электроэнергии?
Поскольку оба диммера уменьшают количество электричества, протекающего через светодиодные фонари, они также значительно экономят деньги.
Фактически, потребляемая мощность некоторых диммеров пропорциональна яркости светодиода. Допустим, вы приглушили свет на 50%, значит, вы сэкономите 50% на счетах за электроэнергию.
Позвольте мне реалистично здесь.
Поскольку светодиодные лампы сами по себе чрезвычайно энергоэффективны, вы, скорее всего, сэкономите большую сумму денег.
Однако возможность настроить настроение в комнате, а также сэкономить на счетах за коммунальные услуги несколько долларов — очень привлекательное предложение.
Совместимость диммеров накаливания и светодиодных ламп
Диммеры с фазорегулятором изначально создавались для ламп накаливания.Они работают, разрезая часть волнового цикла переменного напряжения, что снижает напряжение, проходящее через лампочку. Но опять же, не все диммеры с регулировкой фазы будут работать со светодиодными лампами.
Диммер, который вы используете, должен быть совместим со светодиодными лампами, которые вы используете, чтобы избежать проблем с несовместимостью.
В противном случае могут возникнуть нежелательные эффекты, например:
Мерцание: Мерцающие огни неудобны, а также опасны для людей с светочувствительной эпилепсией
Слышимый жужжащий шум: может быть вызван перегрузкой переключателя, дешевыми диммерами или несовместимостью со светодиодной лампой
Невысокий ход: небольшие изменения светоотдачи даже при повороте регулятора яркости
Включение или отключение: внезапных изменений светоотдачи, несмотря на то, что сигнал регулятора яркости установлен на
Ореолы: Слабый свет от лампочки при выключенной лампочке
Пониженная надежность и срок службы как светодиодной лампы, так и диммера
Если у вас установлен диммер и вы хотите узнать, какие лампы будут с ним работать, вам необходимо получить руководство производителя для этого конкретного продукта.
Можно ли использовать светодиоды без диммера с диммерами?
Теперь, когда я сказал, что вы должны получить светодиоды с регулируемой яркостью для диммирования, светодиоды без регулировки яркости могут быть установлены на диммерах.
Но…
Министерство энергетики США также провело испытания светодиодной лампы без диммирования, GVRLAS11W27KND компании Great Value (номер модели этой конкретной лампочки). В целях расследования они запустили лампочку, используя четыре разных типа диммеров. На одном из диммеров лампа работает так же, как и другие лампы.
Но на трех других регуляторах яркости они обнаружили, что уровни затемнения лампы неровные и непостоянные. Это означало наличие более яркого выхода при уровне затемнения 60%, чем при 80%.
Это связано с мерцанием и другими факторами.
Суть в том, что если вы хотите, чтобы ваша лампочка была надежной и чтобы она работала так, как должна, то использование лампы без диммирования не является идеальным решением.
Допустим, у вас есть диммер в гостиной, но вы не заинтересованы в его использовании (вы купили дом с установленным диммером, но никогда не использовали его).Затем вы можете установить нерегулируемый светодиод и оставить диммер на максимальной яркости.
Светодиоды с нерегулируемой яркостью дешевле, чем светодиоды с регулируемой яркостью, поэтому я понимаю, почему вы так поступили.
При этом диммер в вашей цепи может повлиять на срок службы светодиодной лампы без диммирования. Это не для того, чтобы вас обескуражить, просто чтобы проинформировать вас.
Дополнительная литература: Могут ли диммерные переключатели нагреваться?
Заключительные слова
Согласно исследованию, проведенному Европейской комиссией в 2017 году, рынок светодиодных ламп расширяется во всем мире.
На данный момент рынок все еще молод, а это означает, что все еще существуют проблемы несовместимости между лампочками и диммерами.
Но не волнуйтесь… Достаточно заглянуть на сайт производителей, чтобы узнать, что с чем работает.
Это избавит от проблем с диммерами.
Сообщите в комментариях, у скольких из вас уже установлен диммер. Вы пробовали использовать на них светодиодные лампы? Есть вопросы?
А если вам нужны диммеры, оставьте комментарий ниже.Я помогу вам выбрать один в соответствии с вашим бюджетом и потребностями.
светодиодов: глубокое погружение в затемнение
Рестораны и театры давно используют затемнение как способ создания атмосферы, воспитания чувства близости и транспортировки посетителей и публики. Затемнение может снизить потребление энергии и повысить функциональность помещения, как в случае помещения для семинаров или лекционного зала. Но, несмотря на их повсеместное распространение, диммеры, используемые с обычными источниками света, все еще могут иметь проблемы, включая снижение эффективности ламп накаливания и сокращение срока службы люминесцентных ламп.
Большинство систем регулирования яркости, установленных сегодня, представляют собой устройства контроля фазы. Первоначально разработанные для ламп накаливания, они уменьшают световой поток, «прерывая ток во время каждого полупериода переменного [переменного тока]», — говорит Надараджа Нарендран, директор по исследованиям в Центре исследований освещения (LRC) в Трое, штат Нью-Йорк, и программе организатор программы Альянса по твердотельным системам и технологиям освещения (ASSIST). По сути, устройства регулирования фазы временно отключают питание источника света и снижают напряжение.Фактически, их также называют диммерами с отсечкой фазы, потому что прерывания тока вызывают срезание синусоидальной волны переменного тока.
Прерывания происходят со скоростью 120 раз в секунду, что в два раза превышает частоту, с которой переменный ток передает электричество по линиям электропередач. Но поскольку вольфрамовая нить в лампах накаливания медленно нагревается и остывает, человеческий глаз видит выход как постоянный уровень пониженной яркости. Чем дольше будут прерывания, тем тусклее будет свет.
Не все устройства управления фазой отсекают одну и ту же часть синусоидального сигнала переменного тока.Полупроводниковый триод для переменного тока (TRIAC), который используется для уменьшения яркости ламп накаливания и галогенных ламп, отсекает прямую фазу, которая начинается, как только ток меняет полярность и напряжение, протекающее по цепи, становится нулевым. Также называемые диммерами с прямой фазой управления, TRIAC могут создавать всплески тока, которые вызывают гудение приглушенных ламп и увеличивают нагрузку на электронные драйверы.
Диммеры с управлением обратной фазой позволяют избежать этих проблем за счет отсечения последних частей или задних фронтов сигнала переменного тока.Включая световую цепь при изменении направления тока, они позволяют напряжению постепенно повышаться, прежде чем выключить его позже в полупериоде. Также называемые электронными низковольтными диммерами (ELV), диммеры с контролем обратной фазы были разработаны для улучшения характеристик галогенов, в которых используются электронные трансформаторы.
TRIAC отключает питание источника в прямой фазе, так же как ток меняет полярность, а напряжение в цепи равно нулю. Диммеры с управлением обратной фазой отсекают задние фронты сигнала переменного тока.
Как диммируются светодиоды Как источник постоянного тока, светодиод по своей природе имеет регулируемую яркость. «Сила тока, протекающего через светодиодное устройство, определяет светоотдачу», — говорит Нарендран. Их уровень яркости регулируется простым управлением током, проходящим через уложенные друг на друга слои полупроводникового материала, установленные на подложке.
В отличие от обычных источников, диммирование не влияет на эффективность или долговечность светодиодов, говорит Джеймс Бродрик, руководитель программы освещения в Управлении строительных технологий США.S. Министерство энергетики (DOE). Фактически, диммирование может продлить срок службы светодиодов за счет снижения их рабочей температуры.
Кроме того, диапазон диммирования светодиодов шире, чем у компактных люминесцентных и газоразрядных ламп высокой интенсивности. По данным Национальной ассоциации производителей электрооборудования (NEMA), они могут снизить мощность до менее 1 процента от полной мощности по сравнению с 10–30 процентами измеренного светового потока компактных люминесцентных ламп, а также от 30 до 60 процентов мощности ламп для высокоинтенсивных ламп. газоразрядные лампы в соответствии с Национальной информационной программой по осветительной продукции.
Всем светодиодным устройствам, будь то сменные лампы или светодиодные светильники, требуется драйвер для уменьшения яркости. Поскольку это низковольтные источники постоянного тока, светодиоды нуждаются в управляющей электронике для преобразования переменного тока, протекающего по линиям электропередач, в пригодную для использования и регулируемую форму постоянного тока. Эти драйверы затемняют светодиоды одним из двух способов. При широтно-импульсной модуляции (ШИМ) ток, проходящий через светодиод, включается и выключается с высокой частотой — «часто несколько тысяч раз в секунду», — говорит Нарендран.«Ток, протекающий через светодиод, представляет собой усредненное по времени значение тока, когда светодиод включен и когда он выключен». Уменьшение количества времени, в течение которого светодиод включен, уменьшает усредненный по времени ток или эффективный ток, подаваемый на устройство, и, как следствие, его яркость.
Светодиоды, как и обычные источники, также могут быть затемнены посредством постоянного уменьшения тока (CCR) или аналогового затемнения. CCR поддерживает постоянный ток к источнику, но уменьшает его амплитуду для достижения диммирования.«Световой поток пропорционален силе тока, протекающего через устройство», — говорит Нарендран.
У стратегии PWM и CCR есть свои преимущества и недостатки. Более широко используемый ШИМ предлагает широкий диапазон затемнения, может снизить светоотдачу до значений «менее 1 процента», говорит Нарендран, и позволяет избежать сдвига цвета за счет работы светодиода на его номинальном уровне тока — или максимальной светоотдаче — и при нулевой ток. Однако, поскольку регулирование яркости с ШИМ включает быстрое переключение, требуется сложная и дорогая управляющая электроника для создания импульсов тока с достаточно высокой частотой, чтобы предотвратить заметное мерцание.
CCR диммирование более эффективно и просто из-за менее сложных и менее дорогих электронных требований. В отличие от ШИМ, он не может создавать электромагнитные помехи, которые могут возникнуть в результате высокочастотного переключения. Диммирование CCR также позволяет расположить драйверы удаленно от источника света, что полезно в случае замены светодиодных ламп или в небольших светильниках, где не хватает места. Однако CCR не подходит для приложений, в которых требуется снижение яркости ниже 10 процентов.«При очень малых токах светодиоды не работают так хорошо, и световой поток может быть нестабильным», — говорит Нарендран.
Проблемы совместимости Хотя драйвер определяет, будет ли светодиодный продукт затемнять, производительность драйвера в значительной степени зависит от его совместимости с устройством регулирования яркости, таким как устройство регулирования фазы. Драйвер должен быть спроектирован так, чтобы понимать и интерпретировать сигнализацию устройства регулирования яркости, чтобы оно могло произойти.
Многие технологии затемнения, используемые для обычных источников, также могут работать со светодиодами.К ним относятся аналоговое напряжение от нуля до 10 В, DALI (интерфейс цифрового адресного освещения), DMX (цифровой мультиплексор) и «другие методы, которые отделяют сигнал диммирования от напряжения сети переменного тока», — говорит Бродрик.
Установка специальной проводки, которая передает информацию о диммировании на диммер, может облегчить проблемы совместимости, поскольку позволяет диммеру и источнику работать с минимальными помехами или без них. Однако эти типы систем диммирования также имеют тенденцию быть более сложными и дорогими, что может объяснить, почему они более распространены в коммерческих приложениях, чем в жилых.
Наиболее распространенным устройством регулирования фазы является диммер TRIAC. По оценкам NEMA, в домах США установлено 150 миллионов таких устройств, и что эти устаревшие устройства будут представлять собой основную часть диммирующих устройств для замены светодиодных светильников, поскольку источники накаливания постепенно прекращаются. К сожалению, совместимость светодиодов с диммерами TRIAC проблематична.
Одна из причин этого заключается в разнице в питании ламп накаливания и светодиодов. Лампы накаливания производят свет через простые резистивные нагрузки, которые потребляют электричество непосредственно из сети переменного тока.Связь между током, напряжением и яркостью линейна и прямолинейна. Изменение напряжения пропорционально влияет на ток.
Не так для светодиодов. Поскольку диоды зависят от схемы управления для обеспечения постоянного тока и адаптации мощности и напряжения для их использования, их взаимодействие с диммерами TRIAC менее предсказуемо. Например, при низких уровнях затемнения драйвер светодиода, предназначенный для подачи постоянного тока или постоянного напряжения, может пытаться компенсировать участки среза фазы — или прерывания синусоидальной волны переменного тока — потребляя больше тока, в результате чего светодиод остается ярким или мерцать.
Более того, не все драйверы одинаковы. Разные схемы означают разные способы получения энергии, ее преобразования и вывода. Следовательно, соединение TRIAC со светодиодным изделием может быть «неудачным», — говорит Нарендран. Кроме того, «одна лампа на одном диммере может работать, но когда несколько ламп добавляются параллельно, как в люстре, она может плохо тускнеть».
Может быть и обратное, — говорит Ян Кемелинг, основатель и главный директор по продажам и маркетингу Ledzworld, голландского производителя светодиодной осветительной продукции.Он советует не смешивать разные светодиодные лампы с одним диммером из-за разнообразия конструкции драйверов.
Подключение диммера TRIAC еще больше усугубляет ситуацию. Многие существующие и установленные диммеры представляют собой двухпроводные устройства; то есть тот же провод, который подает питание на источник света, также передает пониженное напряжение или сигнал затемнения. По словам Бродрика, это может помешать работе как светодиодного устройства, так и диммера. Диммеры, особенно с дополнительными функциями, такими как ночники и индикаторы уровня освещенности, имеют внутреннюю схему, которая требует постоянной, хотя и минимальной мощности, даже при выключенном источнике света.С лампами накаливания это можно сделать, не вызывая включения ламп. По словам Майкла Скурла, старшего менеджера по продуктам и рынку в Северной и Южной Америке, Indoor Global Systems, Philips Lighting Systems, поскольку светодиоды не требуют большого количества энергии, это немного сложнее для этих устройств, которые также могут мерцать.
Несовместимость между драйверами светодиодов и диммерами TRIAC может вызвать множество проблем. Шесть таких проблем: всплывающее, при котором светодиодный источник внезапно полностью включается, когда диммер поднимается из полностью выключенного положения; выпадение, при котором источник света полностью отключается при затемнении; мертвый ход, возникающий при изменении настройки диммера, не вызывает видимого сдвига в уровне освещенности; ореолы, когда свет все еще виден, когда диммер полностью выключен; слышимый шум; и мерцать.
Мерцание, затемнение и смещение цвета — некоторые из нерешенных проблем производительности, которые могут побудить профессионалов и потребителей с осторожностью относиться к твердотельной технологии. Однако индустрия освещения решает проблему затемнения по нескольким направлениям. Выпущенный в прошлом году продукт NEMA SSL 7A-2013 Phase Cut Dimming для твердотельного освещения: базовая совместимость направлен на минимизацию проблем совместимости, связанных с уменьшением фазового освещения светодиодов, путем предоставления рекомендаций по проектированию и тестированию как диммеров, так и светодиодных продуктов.Однако стандарт касается только будущих технологий и не пытается регулировать прошлые устройства затемнения и освещения.
Источник: Альянс твердотельных систем и технологий освещения.
Этот пример профиля диммирования показывает скорость изменения светоотдачи в зависимости от диапазона диммера. Не все эти элементы могут присутствовать в профиле затемнения продукта.
Правильное регулирование яркости Светотехническая промышленность также разработала протоколы для обеспечения единообразия на рынке.Ledotron — это открытый цифровой стандарт, запущенный в Европе и направленный на стабилизацию диммирования в системах, разработанных для КЛЛ и светодиодных ламп. Новый стандарт является результатом сотрудничества нескольких европейских производителей, включая Osram и Schneider Electric.
В Северной Америке ZigBee Light Link от ZigBee Alliance является стандартом для беспроводного затемнения и управления светодиодными продуктами. Сертификация Light Link, созданная для удобства потребителей, гарантирует, что продукты освещения и управления освещением обладают функциональностью plug-and-play и функциональной совместимостью; те, кто соответствует требованиям, имеют печать Zigbee Certified.
Публикация LRC 2013 г. ASSIST рекомендует… Регулирование яркости: определение, нейтральное к технологиям. предлагает критерии эффективности для регулировки яркости независимо от типа лампы, чтобы обеспечить визуальный комфорт и удовлетворение конечного пользователя. Он устанавливает минимальный и максимальный уровни освещенности (5 процентов и 90 процентов соответственно), оценивает профили затемнения и охватывает такие вопросы, как мертвый ход, мерцание и эффективность системы.
На практике проблемы с затемнением светодиодов можно свести к минимуму, приняв определенные меры предосторожности.Прежде всего, проектировщики должны указать устройства управления затемнением, предназначенные для светодиодов. Ищите комбинации светодиодного источника и диммера, рекомендованные производителем того или иного продукта. Для установки в настенной коробке Brodrick советует выбирать диммер и светодиодные источники, соответствующие NEMA SSL-7A.
Разработчики также должны выполнить полный макет всех цепей освещения, «включая все светодиодные источники и элементы управления затемнением, и протестировать во всем диапазоне затемнения». Если макет невозможен, укажите проверенный источник светодиодов и комбинацию диммера, но убедитесь, что информация не старше шести месяцев.
При использовании светодиодов с диммерами с регулировкой фазы проектировщикам следует уменьшить максимальную нагрузочную способность диммера, обычно указываемую в ваттах, чтобы минимизировать нагрузку на электронику диммера. Хотя светодиоды значительно более эффективны, чем их аналоги с лампами накаливания, определить количество светодиодных источников, которые можно подключить к диммеру, не так просто, как разделить его максимальную нагрузочную способность на ватты для каждого источника.
Вместо этого необходимо уменьшение мощности для компенсации небольших скачков мощности, вызванных работой драйвера.«Типичный процент снижения мощности должен находиться в диапазоне от 25 до 30 процентов от номинальной мощности диммера», — говорит Кемелинг из Ledzworld. Следовательно, диммер с максимальной нагрузочной способностью 1000 Вт будет снижен до 250 Вт. Затем это можно использовать для расчета максимального количества источников, которое может вместить диммер.
Нарендран говорит, что производители также работают над улучшением схем как в драйверах светодиодов, так и в устройствах диммирования для лучшей совместимости с TRIAC. По словам Кемелинга, некоторые драйверы включают в себя адаптивную обработку управления.Это позволяет драйверам синхронизироваться с диммерами любого типа, но они стоят дороже. Таким образом, несмотря на то, что в области регулирования яркости были сделаны улучшения, оптимальная производительность по-прежнему требует немного больше времени и энергии.
Примечание: эта статья была обновлена с момента первой публикации, чтобы указать, что устройства контроля фазы уменьшают световой поток, прерывая ток 120 раз в секунду, или в два раза превышающую частоту, с которой подается переменный ток в США
Ресурсы Список вводных статей, в которых обсуждается процесс и общие проблемы, связанные с затемнением светодиодов.
«Управление светодиодами», компания Lutron Electronics Co., 2011. Доступно на bit.ly/1kFPBlt.
«Тонкая схема за светодиодным освещением», Берни Вейр, IEEE Spectrum , 27 февраля 2012 г. Доступно на bit.ly/1nZxsEs.
«Затемнение светодиодов с помощью диммеров с фазовой отсечкой: процесс специалиста для достижения максимального успеха», Наоми Миллер и Майкл Поплавски, Тихоокеанская северо-западная национальная лаборатория, 2013 г. Доступно на 1.usa.gov/1g3cGfs.
ASSIST рекомендует… Затемнение: технологически нейтральное определение , Альянс твердотельных систем и технологий освещения и Исследовательский центр освещения, апрель 2013 г.Доступно на bit.ly/1fMM8EA.
Факты о светодиодном освещении , Министерство энергетики США, 2014 г. Доступно на lightingfacts.com.
Подробнее о Philips Lighting
Найдите продукты, контактную информацию и статьи о Philips Lighting
Подробнее о Schneider Electric
Найдите продукты, контактную информацию и статьи о Schneider Electric
Диммеры для светодиодного освещения
25 шт.
Сортировать по: Лучшее совпадение
Светодиодные контроллеры и диммеры
позволяют добиться точной яркости, уровней цвета и световых эффектов, необходимых для вашего светодиодного освещения.Выбирайте из нашего большого выбора светодиодных диммеров, включая настенные переключатели, линейные переключатели, беспроводные пульты дистанционного управления и многоканальные контроллеры. Работаете со светодиодами RGB или другими разноцветными огнями? Также ознакомьтесь с нашими контроллерами RGB и контроллерами DMX.
Регулятор затемнения 0-10 В для настенного монтажа
В сериях диммеров A019 и F019 от LUXdrive ™ используется поворотная ручка или вертикальный ползунок, а также настенная монтажная пластина для диммирования 0–10 В.
№ ЧАСТИ: 0x019
27 долларов.48
Цена продажи: $ 24,49
Настенный выключатель 0-10 В + светодиодный диммер Bluetooth
0-10V Диммер для светодиодных фонарей, которым можно управлять с настенного выключателя или через Bluetooth. Используйте традиционный переключатель или включите множество интеллектуальных функций при подключении к устройству Bluetooth.
Номер детали: TL-BT2-010
31,99 доллара США
Цена со скидкой: 29,99 $
5UP MakersLED Модуль диммера
5-канальный интерфейс ручного диммирования для использования с MakersDRIVER 5UP Pro.
ЧАСТЬ №: MakersDIM
21,99 доллара США
Цена продажи: $ 19,99
Товара нет в наличии
Контроллер Bluetooth RGB
Интеллектуальный диммер со светодиодной подсветкой RGB и сетью Bluetooth Mesh. Управляйте изменением цвета светодиодных лент со своего телефона, голосового помощника или другого устройства Bluetooth.
ЧАСТЬ №: GL-BTRGB01
13,00 долл. США
Цена со скидкой: $ 11,99.
Производители КОНТРОЛЛЕР
MakersCONTROLLER создает восход, закат, облачный покров, грозу и другие спецэффекты.
ЧАСТЬ №: MAKERSCTRL1
54,99 доллара США
Цена со скидкой: 49,99 $
MEAN WELL Wireless DC Многоканальный ШИМ-диммер
Беспроводное диммирующее устройство для светодиодных лент 12/24 В. Имеет безбатарейный выключатель с монтажной пластиной для удобного использования в домашних условиях.
ЧАСТЬ №: WPD-06KIT
220,00 долл. США
Цена со скидкой: 199,99 $
Товара нет в наличии
Потенциометр — 20 кОм
Поворотный потенциометр 16 мм для монтажа на панель с линейным конусом и диаметром вала 6 мм.Отлично работает с Luxdrive Buckblock и FlexBlock.
№ ЧАСТИ: 20K-POT
ШИМ 12 В светодиодный усилитель (повторитель)
Этот усилитель 12 В разработан для упрощения диммирования нагрузок более 72 Вт за счет повторения сигнала на 3 выходных канала, каждый из которых может выдерживать нагрузку 6 А.
ЧАСТЬ №: LS-3R-6A
38,49 $
Цена продажи: $ 34,99
ШИМ, 12 В, дистанционный диммер
# DIMMER-1CH — это беспроводной контроль радиочастотного затемнения с помощью широтно-импульсной модуляции (ШИМ) 12 В постоянного тока.
ЧАСТЬ №: DIMMER-1CH
14,29 $
Цена со скидкой: 12,99 $
Одноцветные светодиодные ленты Контроллер Wi-Fi
Одноцветный ШИМ-светодиодный интеллектуальный диммер с поддержкой Wi-Fi. Управляйте светодиодной подсветкой со своего телефона или голосового помощника с помощью одного этого устройства.
№ ЧАСТИ: GL-WFDIM01
15,39 долл. США
Цена со скидкой: 13,99 $
Комплект диммера Smart 0-10 В
Умный диммер 0-10В для светодиодных фонарей.Нет необходимости в физических переключателях, когда вы можете автоматизировать освещение с помощью этого нового контроллера Bluetooth. Нет необходимости в концентраторах или маршрутизаторах, это устройство само по себе превзойдет ваше совместимое освещение 0-10 В.
№ ЧАСТИ: TL-BT1-010
34,99 доллара США
Цена со скидкой: 28,99 $
Переключатель диммера Smart Touch LED — 120V TRIAC
Умный диммер TRIAC для ваших светодиодных фонарей. Возможность множественного управления через настенную панель с физической сенсорной панелью или затемнение через Wi-Fi со смартфона или другого устройства.Нет необходимости в концентраторах или маршрутизаторах, это устройство само по себе превзойдет ваше совместимое освещение.
ЧАСТЬ №: TL-TCH-TR1
43,99 доллара США
Цена продажи: $ 39.95
WiFi RGB-контроллер для светодиодных лент
Интеллектуальный диммер RGB LED с поддержкой Wi-Fi. Управляйте изменением цвета светодиодной ленты с телефона или голосового помощника с помощью одного этого устройства.
Inspired LED теперь принимает встречи для личного посещения выставочного зала и личного освещения. Позвоните нам, чтобы узнать о доступных вакансиях (480-941-4286).Inspired LED по-прежнему будет принимать и отправлять онлайн-заказы или заказы по телефону (с 8:00 до 16:00, пн-пт). Техническая поддержка, обслуживание клиентов и дизайнеры также будут доступны с 8:00 до 16:00 с понедельника по пятницу. Заказы на вход по-прежнему недоступны. Настоятельно рекомендуется заранее подготовленные пикапы у обочины. Пожалуйста, дайте нам до 1-2 рабочих дней для отправки заказов.
49,50 долл. США
Включайте и выключайте свет или приглушайте его до любого уровня яркости с помощью этого светодиодного диммера: низковольтный магнитный однополюсный диммер Lutron Diva.Для использования в магнитных низковольтных устройствах этот диммер совместим с Inspired LED Magentic Transformer . Приглушите свет с помощью ползункового регулятора и включайте и выключайте свет с помощью лопаточного переключателя. Настройка затемнения будет сохранена при включении и выключении света.
Этот однополюсный диммерный переключатель позволяет управлять освещением из одного места (а не из нескольких).
Список различных настенных диммеров, совместимых с регулируемыми трансформаторами и изделиями Inspired LED, можно найти на первой странице информационного бюллетеня о регулируемом трансформаторе .
Использование с магнитными трансформаторами магнитуды
Размеры: 4,5 ″ x 2,5 ″ x 2,5 ″
Описание
Обучающие видео
Включайте и выключайте свет или приглушайте его до любого уровня яркости с помощью этого светодиодного диммера: низковольтный магнитный однополюсный диммер Lutron Diva.Для использования в магнитных низковольтных устройствах этот диммер совместим с Inspired LED Magentic Transformer . Приглушите свет с помощью ползункового регулятора и включайте и выключайте свет с помощью лопаточного переключателя. Настройка затемнения будет сохранена при включении и выключении света.
Этот однополюсный диммерный переключатель позволяет управлять освещением из одного места (а не из нескольких).
Список различных настенных диммеров, совместимых с регулируемыми трансформаторами и изделиями Inspired LED, можно найти на первой странице информационного бюллетеня о регулируемом трансформаторе .
Использование с магнитными трансформаторами магнитуды
Размеры: 4,5 ″ x 2,5 ″ x 2,5 ″
Дополнительная информация
Масса
0,2625 фунта
Размеры
4.69 × 2,94 × 1,31 дюйма
Зачем покупать светодиодную продукцию Inspired?
Американский производитель светодиодов в бизнесе уже 10 лет, и мы поддерживаем нашу продукцию.
Нужна помощь? Позвоните нам по телефону 480-941-4286, и мы ответим на любые ваши вопросы.
Единый строительный кодекс требует, чтобы все низковольтные осветительные приборы имели «Список безопасности». Все наши светодиоды внесены в список CSA.
Мы проектируем нашу продукцию так, чтобы она была долговечной, и мы никогда не перегружаем наши светодиоды, как наши конкуренты.
видео-инструкция по монтажу своими руками, как крепится правильно, цена, фото
Давайте постараемся разобраться, как крепится подвесной унитаз. Мы разберем случай его штатного крепления на рамную инсталляцию, предназначенную именно для этих целей, и бюджетный вариант – самодельное крепление.
Но вначале – немного общих слов.
Конструкция выглядит очень привлекательно. А как крепится унитаз?
Плюсы и минусы
Есть ли смысл остановить свой выбор именно на подвесной конструкции? В чем ее преимущества? Есть ли у подвесных унитазов серьезные недостатки?
Достоинства
Унитаз не занимает своим основанием место на полу, тем самым резко упрощая уборку и не оставляя в туалете традиционных мест скопления пыли и грязи.
На виду, кроме самого унитаза, остается лишь кнопка слива. Все коммуникации аккуратно убраны за фальшстену.
Наконец, есть одна тонкость, связанная с визуальным восприятием. Человек оценивает объем помещения по площади двух плоскостей: ее пола и потолка. Свободный от сантехнического оборудования пол заставляет туалет выглядеть просторнее.
Последнее свойство особенно важно в тесных санузлах многоквартирных домов. Учтите, однако: задняя стенка станет ближе к двери как минимум на 15 сантиметров.
Следствие: по той же причине не стоит загромождать тесную комнату антресолями или комодами. Визуально такое решение превратит небольшое помещение в стенной шкаф-переросток. Разумное решение в этом случае – шкаф-купе с зеркальным фасадом.
Недостатки
Не хочется топтаться грязными сапогами по вашей мечте, но с позиций обслуживания и с некоторых других подвесная сантехника сильно проигрывает напольной.
Крепление унитаза подвесного и всей его обвязки намного сложнее, чем установка напольного аналога. И по объему работы, и по причиняемым в процессе установки разрушениям. Фактически, подвесной унитаз обычно устанавливается в процессе капитального ремонта помещения.
Конечная стоимость, вопреки уверениям продавцов подвесной сантехники, отличается как минимум вдвое. Чаще – втрое-вчетверо. Если сам подвесной унитаз стоит примерно наравне с напольным, то рамная инсталляция, бачок скрытого монтажа, его арматура и кнопка слива уже во много раз превосходят по стоимости обычный нижний бачок. Картина усугубляется тем, что придется монтировать фальшстену.
Наконец, первое и главное правило прокладки любых коммуникаций, вынесенное автором из многолетней работы сантехником: после окончания монтажных работ они должны быть легкодоступными. Даже стояки и подводку не стоит необратимо прятать в стене. Что уж говорить про бачок и соединения с водопроводом и канализацией, которые при установке подвесного унитаза оказываются за неразборной стеной…
Ваша решимость не поколебалась? Что же, приступим.
Выбор инсталляции
Выделяют два основных типа инсталляций для подвесных унитазов.
Рамные представляют собой жесткий каркас, который может крепиться к стене и полу.
Инсталляции немецких производителей Geberit и Grohe пользуются заслуженной популярностью. И они сами, и бачки скрытого монтажа, и комплекты арматуры исключительно надежны и отказоустойчивы.
Блочные несколько дешевле, компактнее и предназначены, в отличие от рамных, для установки исключительно на капитальную стену. Мало того: для их монтажа требуется ниша, которая затем закладывается кирпичам, газобетоном или другим блочным материалом.
Очевидно, в абсолютном большинстве случаев рамная инсталляция выглядит привлекательнее (см. также статью Как выбрать инсталляцию для унитаза: кто спрячется за кулисами).
Если унитаз будет ставится рядом с капитальной стеной, не имеющей существенных неровностей и отклонений от вертикали, можно смело остановить свой выбор на раме с монтажом на стену.
С другой стороны, предназначенные для установки на пол инсталляции позволяют установить подвесной унитаз вблизи легкой перегородки или вообще в отдалении от стен, замаскировав раму и коммуникации под декоративную перегородку с полкой наверху.
Подготовка коммуникаций
В плане коммуникаций подвесной унитаз не отличается от напольных собратьев: требуется лишь подвести к месту установки холодную воду и канализационную трубу.
Есть, однако, несколько нюансов, знание которых может оказаться полезным.
Гибкие подводки к бачку в случае подвесных конструкций и вообще сантехнических приборов со скрытым монтажом не используются. Категорически. Срок службы гибкой подводки оценивается в 5 лет, срок службы скрытого бачка – в 25. Едва ли вас порадует необходимость через несколько лет вскрывать стену для поиска источника течи.
Инсталляции со скрытыми бачками от приличных производителей обычно снабжаются переходниками с выпуска унитаза на канализацию диаметром 90 и 110 миллиметров.
Если для горячей воды применение металлопластиковых труб с компрессионными фитингами не рекомендуется из-за возможных течей на штуцерах, то здесь опасных для них колебаний температуры не предвидится. Металлополимерная труба будет прекрасным выбором для подводки.
Чем короче путь канализационных стоков от унитаза до стояка – тем меньше вероятность засоров.
Канализационная труба до стояка должна быть максимально короткой.
Полезно: по возможности не стоит объединять сток от унитаза с кухонной канализацией. Кухня – это неизбежный жир с тарелок, который быстро снижает просвет канализационной трубы и провоцирует засоры крупными фракциями стоков.
Монтаж инсталляции
Сама установка инсталляции никаких особых навыков не требует. Это всего лишь прочная стальная рама, которую нужно закрепить к стене на анкерах.
Как всегда, важны детали.
Установка – строго по уровню и/или отвесу. На глаз лучше не полагаться: особенности освещения в туалете искажают оценку горизонтали, да и сами перекрытия подчас бывают неровными.
Комфортная высота от пола до крышки унитаза – 42-45 сантиметров. В большинстве случаев инсталляция монтируется до укладки на пол кафеля, поэтому не забудьте прибавить толщину самой плитки и слоя плиточного клея.
В хрущевках туалет обычно отделен от подъезда стеной толщиной в кирпич, а в нише со стояками – и вовсе в полкирпича. Когда будете перфоратором делать отверстия под анкера, используйте штырь-ограничитель или просто наклейте на бур ограничивающую глубину отверстия изоленту.
Подключение коммуникаций
Сама установка бачка на инсталляцию выполняется согласно инструкции производителя. Схемы крепления могут быть разными; инструкция обычно снабжена подробными иллюстрациями, наглядно демонстрирующими процесс монтажа.
Несколько общих советов, однако, можно дать и здесь.
Все соединения канализации, помимо резиновых уплотнителей, герметизируются дополнительно силиконовым герметиком для канализационных труб. Резина со временем может рассохнуться, при этом добраться до источника течи будет нелегко.
Лучшая подмотка для резьбовых соединений – сантехнический лен, пропитанный краской. Лен в чистом виде на холодной воде сгниет за несколько лет, а лента ФУМ дает течь при самом незначительном обратном ходе резьбы.
Достаточно намотать лен по ходу резьбы и нанести сверху немного краски.
Ни в коем случае не монтируйте подводку внатяжку. Сезонные колебания температуры холодной воды вызовут некоторое тепловое расширение трубы; излишек трубы, оставленный за фальшстеной, компенсирует их.
Многие бачки позволяют подвести холодную воду и снизу, и сбоку. При прочих равных боковой монтаж предпочтительнее: в этом случае вы избавитесь от одного потенциального места течи. Заливной клапан будет прикручен к стенке бачка выше уровня воды.
Установка унитаза
Как крепить унитаз подвесной на инсталляцию?
Стоит учесть, что до крепления унитаза декоративная стена, скрывающая инсталляцию, должна быть уже возведена, а кафель на нее уложен (если, конечно, стена будет отделываться именно плиткой). При этом с момента укладки кафеля должно пройти не меньше полутора недель.
Шпильки под унитаз, разумеется, крепятся до возведения фальшстены.
Они могут монтироваться с разным расстоянием между осями, поэтому не поленитесь удостовериться, что вкручиваете их по размеру крепежных отверстий унитаза.
Нанесите силиконовый герметик на внутренности резиновой манжеты, на выпуск унитаза и на его раструб для подключения сливной трубы.
Проложите между унитазом и стеной демпфирующую прокладку. Она обычно идет в комплекте с инсталляцией.
Патрубки для подачи воды и соединения с канализацией ставятся в последнюю очередь.
Полезно: если прокладка в вашем случае заменена неудобной в использовании лентой или отсутствует, поможет тот же герметик. Нанесите его по периметру обращенной с стене плоскости унитаза и дайте схватится, затем прикручивайте унитаз к стене.
Далее мы насаживаем унитаз на шпильки и проверяем его положение уровнем. При необходимости нивелируем его положение шайбами – эксцентриками.
Осторожно, без перекосов и лишних усилий затягиваем крепление для подвесного унитаза – гайки с прокладками.
Силикон водостоек даже до полного высыхания; однако, все же лучше дать ему высохнуть в течение суток до первого использования.
Крепление без инсталляции
Как крепить подвесной унитаз, если в силу каких-то причин использовать систему инсталляции для унитаза невозможно?
Стоит сразу оговорить: бачок со скрытым монтажом все равно желательно приобрести. Впрочем, есть более компактная альтернатива – клапан, создающий на несколько секунд короткое замыкание между унитазом и стояком холодного водоснабжения. Разумеется, такая система смыва очень чувствительна к давлению холодной воды.
Каким будет в этом случае крепеж для подвесного унитаза?
Им станут две шпильки с резьбой М20, гайками и шайбами. Наша задача – надежно зафиксировать их в стене или другой конструкции, обеспечив стандартную для подвесных унитазов максимальную нагрузку в 400 килограммов.
Этот нехитрый набор может заменить дорогую рамную инсталляцию.
Способов сделать это несколько.
Самый универсальный из них – собрать опалубку и залить бетонную стойку, в которую на нужной высоте предварительно будут вставлены шпильки. Ширина шайб и гаек с тыльной стороны не даст им оказаться выдернутыми из бетона.
Стену из кирпича или даже газобетона можно пройти насквозь длинным буром соответствующего диаметра. Затем с противоположной стороны отверстия рассверливаются под диаметр шайб. После того, как шпильки вставлены, а унитаз притянут, отверстия шпаклюются заподлицо со стеной.
Наконец, в случае бетонной стены может выручить пара длинных (не менее 120 мм) анкеров, к которым придется заказать токарю очень специфичные гайки в форме грибка. Анкер вначале затягивается без установленного унитаза, и лишь затем, когда он уже расперт в стене, крепится хрупкая фаянсовая чаша.
Невысокая бетонная колонна с замурованными в нее шпильками стала прочным креплением для подвесного унитаза.
Успехов в ремонте!
пошаговая инструкция и советы по монтажу и креплению к стене Santehnika-msk.ru
Напольные унитазы долгое время были вне конкуренции, но всё меняется. Владельцы современных квартир всё чаще делают выбор в пользу подвесных моделей. Удовольствие это не из дешевых, но это практически единственный недостаток такого решения. Зато в числе преимуществ конструкции её великолепный дизайн и удобство обслуживания.
Важно, чтобы установка подвесного унитаза была выполнена по всем правилам. Мы расскажем, как и в какой последовательности производятся работы, какие приспособления потребуются для крепления чаши. С учетом наших рекомендаций вы сможете все сделать самостоятельно или проконтролировать действия сантехников.
Подвесные унитазы: особенности конструкции и монтажа
Унитаз подвесного типа – один из самых современных видов сантехники, который отлично вписывается в интерьер любого санузла. Он отличается удобством эксплуатации и эстетическими характеристиками, занимает меньше места и упрощает уборку. Правда, времени на установку уходит больше, а стоимость выше – но часть средств можно сэкономить, занимаясь монтажом самостоятельно.
Навесной унитаз с инсталляцией
Для установки сантехники используют инсталляционные системы.
Такая конструкция выдерживает нагрузку до 400 кг – больше общего веса унитаза (в пределах 20-40 кг) и человека.
Рамы обеспечивают больше свободы для размещения унитаза по сравнению с блочной установкой и требуют меньше времени, хотя и обходятся дороже.
Необходимый инструмент для установки инсталлированного бачка:
Это конечно же перфоратор с буром диаметром 10.
Болгарка — любая.
Гаечный ключ на 13 или намного лучше когда у вас имеется трещотка с головкой 13.
Молоток.
Крестовая отвертка.
Нож — подойдет любой.
Рулетка.
Маркер или карандаш.
Уровень — желательно с магнитами.
И самое главное это — аккуратность и внимательность.
Пресс-клещи для металлопластика или паяльник для полипропилена.
Газовый и разводной ключ и лен.
Баллон хорошего силикона и пистолет, чтобы его выдавить.
Способы установки подвесного унитаза.
На данный момент разработаны два способа крепления подвесного унитаза: на инсталляцию или же на бетонное основание. Владелец сантехнического устройства вправе выбирать между этими вариантами, руководствуясь всего двумя критериями: если он хочет почти что стопроцентной гарантии крепления, которое не разойдется даже под серьезным механическим воздействием, то необходимо обратить внимание на монтаж на инсталляцию. Если же главная цель: установить унитаз быстрее и без особо существенных материальных затрат, то больше всего подойдет крепление на бетонное основание. Теперь уделим внимание аспектам каждого из этих способов.
Установка подвесного унитаза на инсталляцию.
Главная особенность данного способа крепления подвесного унитаза состоит в том, что устройство крепится к стене, при помощи предварительно вмонтированной в нее специальной рамы, которая и отыгрывает роль инсталляции. Для того чтобы правильно провести крепеж данным способом без помощи профессионалов, необходимо четко следовать плану монтажа, подразделяющемуся на несколько этапов:
— Установка рамы унитаза. Данный компонент конструкции устройства прикрепляется к полу и капитальной стене с помощью дюбелей, вставляемых в специально проделанные отверстия. Далее на месте крепления делается вывод труб канализации и водопровода. Сама инсталляция обязана быть ровной. Требование к ней: полное параллельное прилегание к стене, к которой она крепится. На данном этапе требуется определить высоту нахождения унитаза над полом. Этот показатель равняется сорока сантиметрам, однако меняется по желанию хозяев жилья;
— Подведение воды к бачку. По желанию владельца устройства подводку можно поставить как эластичную, так и жесткую. Помните, пока монтируется подводка, вентиль бачка необходимо держать в закрытом состоянии, иначе возможно возникновение ситуации с повреждением водопровода;
— Присоединение унитаза к канализационной системе. Данный этап начинается с того, что унитазный выпуск вставляется в отвод канализации, а после данной операции получившееся соединение скрепляется при помощи гофры. Для его совершения чашу подвесного унитаза ненадолго необходимо привинтить у инсталляции. После этого ее нужно заново снять, время ее монтажа наступит на одном из последующих этапов;
— Обшивка рабочей области гипсокартоном. Листы крепятся к раме уже в тот момент, когда она закреплена на стене. Зачастую инструкцией по обшивке гипсокартоном пользователя снабжает производитель товара, прилагающий алгоритм действий в комплекте с самим унитазом. Покрытие гипсокартоном можно проводить двумя способами: либо полностью обшив всю площадь стены, либо же покрыв только область самой инсталляции. Видео обшивки инсталляции гипсокартоном смотрите ниже.
— Крепление чаши унитаза — финальный этап, его суть: навешивание данного компонента устройства на часть стальной рамы посредством двух небольших шпилей.
Как видите, особых сложностей в самостоятельном монтаже подвесного унитаза на инсталляцию нет, необходимо лишь только с большим вниманием отнестись к монтажу самой рамы, так как от ее удачного и выверенного крепления зависит надежность всего итогового результата установки.
Монтаж подвесного унитаза на бетонное основание.
Данный способ отличается от предыдущего тем, что унитаз крепится не на раму, вмонтированную в стену, а на собственноручно созданное основание из бетона. В стандартный список деталей, требуемых при процессе установки унитаза таким способом, входят доски, гайки, шурупы и шайбы, два стержня, резьба которых не тоньше двух сантиметров, а длина в пределах от полуметра до восьмидесяти сантиметров, пластиковая труба не короче десяти сантиметров, сливная муфта и силиконовый герметик. В дальнейшем алгоритм действий по креплению подвесного унитаза без инсталляции выглядит так:
— в капитальную стену монтируются два стержня. В дальнейшем их хватит для того, чтобы выдерживать нагрузку в четыреста-пятьсот килограммов, чего хватает для прочной посадки унитаза;
— устанавливается высота унитаза, после чего можно подрезать и устанавливать муфту для слива;
— на досках, которые пойдут в качестве опалубки, рассчитываются места под отверстия для крепежей, после чего можно приступать к их установке;
— вычисляется длина заглубления стержней (обычно она не должна превышать пятнадцати сантиметров), после чего их фиксируют в стене с помощью специального клея для бетона;
— далее примеряется чаша унитаза, а затем можно приступать к бетонированию, итогом которого должен стать цельный блок из бетона, поддерживающий открытость муфты и располагающий выступающими штырями;
Дальнейший процесс установки навесного унитаза на бетонное основание не имеет никаких принципиальных различий с процессом крепления стандартного напольного унитаза. Присоединяется слив, герметизируются стыки, чаша устанавливается на стержни, которые сверху фиксируются гайками. Последним штрихом становится установка сливного бачка над чашей.
В чем принципиальное различие данного способа установки подвесного унитаза с предыдущим, так это в отсутствии необходимости покупки и монтажа дорогостоящей стальной рамы. Именно при помощи такого метода установки сантехнического прибора удастся сэкономить немало финансовых ресурсов.
Крепление без инсталляции
Как крепить подвесной унитаз, если в силу каких-то причин использовать систему инсталляции для унитаза невозможно?
Стоит сразу оговорить: бачок со скрытым монтажом все равно желательно приобрести. Впрочем, есть более компактная альтернатива – клапан, создающий на несколько секунд короткое замыкание между унитазом и стояком холодного водоснабжения. Разумеется, такая система смыва очень чувствительна к давлению холодной воды.
Каким будет в этом случае крепеж для подвесного унитаза?
Им станут две шпильки с резьбой М20, гайками и шайбами. Наша задача – надежно зафиксировать их в стене или другой конструкции, обеспечив стандартную для подвесных унитазов максимальную нагрузку в 400 килограммов.
Этот нехитрый набор может заменить дорогую рамную инсталляцию.
Способов сделать это несколько.
1. Самый универсальный из них – собрать опалубку и залить бетонную стойку, в которую на нужной высоте предварительно будут вставлены шпильки. Ширина шайб и гаек с тыльной стороны не даст им оказаться выдернутыми из бетона.
2. Стену из кирпича или даже газобетона можно пройти насквозь длинным буром соответствующего диаметра. Затем с противоположной стороны отверстия рассверливаются под диаметр шайб. После того, как шпильки вставлены, а унитаз притянут, отверстия шпаклюются заподлицо со стеной.
3. Наконец, в случае бетонной стены может выручить пара длинных (не менее 120 мм) анкеров, к которым придется заказать токарю очень специфичные гайки в форме грибка. Анкер вначале затягивается без установленного унитаза, и лишь затем, когда он уже расперт в стене, крепится хрупкая фаянсовая чаша.
Невысокая бетонная колонна с замурованными в нее шпильками стала прочным креплением для подвесного унитаза.
Преимущества и недостатки подвесных унитазов
Подвесные унитазы набирают популярность благодаря своим основным преимуществам перед напольными:
нестандартный внешний вид позволяет создать эксклюзивный интерьер в помещении
благодаря конструкционным особенностям экономит место
скрытый монтаж всей коммуникационных труб и шлангов придаст санузлу более эстетичный вид
свободный доступ к напольному покрытию облегчит уборочные работы
При большом количестве положительных характеристик подвесной унитаз наделен некоторыми недостатками:
более высокая цена на модельный ряд подвесной системы
достаточно сложный монтаж, требующий навыков в данной работе
скрытые коммуникации создают сложный доступ при обслуживании
Полезные советы
Предусмотрите технологический люк чуть ниже кнопки слива. Это существенно облегчит обслуживание бачка и его ремонт при необходимости.
Используйте современные кнопки слива, которые позволяют экономить воду. Это могут быть две отдельные кнопки, одна из которых сливает полный объем воды бачка, а другая – половину. Другой вариант – наличие кнопок «Пуск» и «Стоп».
Продумайте расположение кнопки слива относительно элементов кафеля. Оформляйте кнопку или строго между двумя плитками, или в центре одной из них.
Верхний край унитаза должен быть не выше 45 см от пола и не ниже 40 см.
Толщина стены, скрывающей систему инсталляции, не должна быть больше 7 см.
Между крепежными отверстиями унитаза выдерживается стандартное расстояние – 18 или 23 см.
Контролируйте правильность установки на всех этапах работ. Это поможет избежать грубых ошибок при монтаже и проблем в процессе эксплуатации сантехнического оборудования.
Установленный по всем правилам унитаз с инсталляцией способен выдержать нагрузку до 400 кг! Если вы сомневаетесь, что сможете произвести все работы правильно и качественно, советуем прибегнуть к помощи квалифицированных специалистов. Ну а сэкономить бюджет, безусловно, поможет самостоятельный монтаж системы инсталляции. Смело используйте технологические и дизайнерские ноу-хау для создания оригинального и практичного интерьера.
Наш ассортимент:
Обзор производителей
Ниже представлена таблица, в которой собраны лучшие производители с учетом различных критериев.
Рейтинг производителей по нескольким критериям
Надеемся, эта таблица позволит ответить на вопрос, какой из производителей лучше. Следует учитывать, что на рынок выходят новые модели, следовательно, объективность и актуальность выборки может быть не достоверной.
Заключение
Несмотря на отрицательные характеристики подвесных моделей унитазов, собственники жилья предпочитают оформить ванную комнату, заменив привычный напольный вариант, нестандартным решением.
При наличии необходимого набора инструментов, опыта работы, знаний и навыков монтаж подвесного унитаза можно осуществить своими руками, при этом сэкономить семейный бюджет на дорогостоящих услугах мастеров.
При соблюдении норм и правил монтажа новый подвесной унитаз прослужит долгие годы.
Скрытый монтаж подвесного унитаза: Обзор +Видео
Монтаж подвесного унитаза на инсталляцию – пошаговая инструкция и Видео. Унитазы с инсталляцией являются настоящими аристократами в сантехническом мире. Эти устройства компактные и удобные, потому что отличаются необычайным дизайном и ни разу не щадящей покупателей стоимостью. Более того, монтаж подвесного унитаза на инсталляцию является достаточно сложной задачей, которая требует крайне внимательного выполнения.
И все-таки, несмотря на определенные трудности, количество приверженцев унитазов с инсталляцией постоянно растет в геометрической прогрессии. Важно лишь то, чтобы каждый этап монтажных работ был выполнен правильно.
Устройство подвесного унитаза
Подвесной унитаз устроен куда сложнее, нежели монолитный или компактный вариант. Инсталляция – это высокопрочная металлическая рама, которую устанавливают внутри ниши стены и надежно фиксируют к полу и стене. Между полом и чашей подвесного унитаза остается небольшое пространство. Проводить уборку санитарного узла в разы проще в подобных условиях, так как ножки унитаза попросту нет. Плоский пластиковый бачок для воды же прикреплен на раму, а после к нишу подводят требуемые коммуникации, занимаются отделкой и навешивают сам унитаз. Чаша остается снаружи, а вот остальная «начинка» остается скрытой за стеной. На стену также выводят кнопку смывания, которая обычно расположена в стене над чашей. Даже из такого краткого и сжатого описания можно понять, что монтажные работы подобного устройства являются достаточно трудоемким процессом.
Но все-таки у моделей с инсталляцией есть много достоинств, и стоит их отметить:
Привлекательный дизайн и эстетичный внешний вид – создается ощущение, будто чаша парит над полом.
Компактность по размерам, что оставляет большой простор для размещения унитаза и в большом, и в маленьком санитарном узле.
Благодаря отсутствию ножки процесс уборки в существенной мере облегчен.
Конструкция инсталляции является универсальной, поэтому вы можете выбрать определенные элементы на свой кошелек и вкус.
Поломки бака и рамы бывают крайне редко, а выполнить ремонт или произвести замену сливной кнопки не является сложной задачей.
Чаши у подвесных унитазов между собой значительно отличаются по устройству, конфигурации, форме, дизайну, размерам, оттенкам и прочим не менее важным характеристикам, что оставляет широкий простор для подбора подходящей сантехники. А вот среди недостатков следует отметить большую стоимость. С учетом расходов на монтаж стоимость подобного унитаза иногда даже превышает в две раза стоимость обычной напольной модели. Но производители решили учесть возрастающий уровень популярности подвесной сантехники, и поэтому в продаже появились относительно недорогие модели. Дополнительным недостатком является то, что рама и бачок, которые спрятаны в стене, не очень доступны для проведения ремонтных работ в случае чего. При серьезной поломке вам, возможно, потребуется разворотить всю стену и повторно проводить отделочные работы на данном участке.
Установка и монтаж
Инструменты, приспособления и материалы
Для того, чтобы выполнить монтажные работы для унитаза с инсталляцией встроенного типа, требуется заранее купить такие элементы:
Чашу навесного унитаза.
Раму для инсталляции с пластиковым бачком.
Кнопку смыва.
Шпильки для крепления унитаза.
Набор патрубков для соединения чаши и бачка и прочее.
Скрытый монтаж подвесного унитаза обычно подразумевает, что инсталляция, купленная для установки, будет идти в комплектации с плоским пластиковым бачком, а также переходниками, крепежом, патрубками и кнопкой для смывания. В комплекте также обычно ест особый материал, который помогает защитить конструкцию внутри стен от воздействия конденсата, а также понижает уровень шума от работающего бака. При покупке обязательно проверяйте комплект, чтобы в случае необходимости вы смогли сразу же докупить все недостающие комплектующие. Чашу от унитаза также нужно будет покупать отдельно. Конфигурация и размеры инсталляции, как и всех остальных деталей, являются стандартизированными, и поэтому вы сможете при желании их изменить/заменить. К примеру, вы можете приобрести двойную кнопку смыва, которая даст возможность экономить воду.
На представленной схеме наглядно представлено устройство инсталляции со сливным бачком из пластика и требуемыми разъемами, которая требуется для того, чтобы выполнить монтаж подвесного унитаза. Чтобы заняться установкой, вам потребуется еще и ряд инструментов, и прежде всего, у вас должны быть в наличии сверла по бетону и перфоратор, причем первые обязательно должны соответствовать крепежам. Также требуется строительный уровень, рулетка, накидные рожковые ключи, карандаш для выполнения работ по разметке, нож для нарезания гипсокартона и прочее.
Порядок монтажных работ для подвесного унитаза
Схематические порядок выполнения работ по установке унитаза на инсталляции можно представить в виде самых главных шагов:
Сделать в стене подходящего размера нишу.
Подвести к ней канализацию.
Произвести монтаж рамы-инсталляции.
Подвести к месту для смыва трубы с холодным водоснабжением.
Подключить унитазный бачок.
Закрыть нишу, выполнить монтаж сливной кнопки и заняться отделкой.
Навесить унитаз, подключить к бачку, а также к канализации.
Также может потребоваться определенное количество гипсокартона – для отделочных и монтажных работ. Каждый этап выполнения работ по монтажу навесного унитаза требует грамотного подхода и пристального внимания. Эксплуатационный срок устройства, характер поломок и их количество будет во многом зависеть от того, насколько качественно были проведены монтажные работы. Результаты даже небольших погрешностей, которые были допущены в процессе установки, могут быть очевидны не сразу, а лишь в процессе эксплуатации. Иногда ремонт оказывается крайне затратным и трудоемким занятием, и по этой причине стоит сразу же правильно устанавливать все элементы устройства, так как переделки будут себе же дороже. Подробнее порядок монтажных работ для навесного унитаза представлен в видеоуроке.
Ниша для инсталляции
Монтаж подвесного унитаза на инсталляцию невозможен без предварительной подготовки, а также создания ниши. Для последнего и установки инсталляции подойдет лишь стена с хорошей несущей способностью. Поверьте, инсталляционная рама способна выдерживать вес до 400 кг, и часть нагрузки будет идти непосредственно на стену. По этой причине стоить поставить навесной унитаз к крепкой стене, и гипсокартон точно не подойдет, так как он может попросту рухнуть.
Итак, для монтажных работ с инсталляциями требуется выдолбить в стене нишу с такими параметрами:
Высота – 1 метр.
Ширина – 0.6 метра.
Глубина – от 0.15 до 0.2 метра.
Кстати, иногда выполнить требования по глубине не так уж и просто, и в таком случае нишу следует сделать на всю возможную глубину, а ее недостаток следует скрыть при помощи отделочного слоя и гипсокартона. таким образом, у вас будет пространство для проведения экспериментов в области дизайна и оформления интерьера. К примеру, вы можете сделать в пространстве между появившимся выступом и стеной шкаф встроенного типа, или же повесить полки открытого типа. А вот идея с обычной установкой рамы вдоль стены, а после ее дальнейшей обшивкой при помощи гипсокартона вообще не имеет смысла. В таком случае будет дешевле и проще поставить в том же самом месте самый обычный компактный унитаз, который будет занимать столько же пространства, сколько и прежний (или даже меньше).
Если же в санитарном узле есть ниша для канализационных и водопроводных коммуникаций, то есть смысл выполнить установку инсталляционной рамы именно в ней. Жильцы на верхних этажах многоквартирных домов иногда даже устанавливают в нишу фановый стояк, причем его определенную часть обрезают и устанавливают воздушный клапан в том месте, где расположен выпуск на чердак. В определенных санитарных узлах для ниша коммуникаций предусмотрена по проекту. Также вы можете использовать ее для монтажных работа инсталляции, но могут потребоваться определенные переделки, к примеру, изменение положения труб системы водопровода и смещение канализационного стояка. Если у вас нет опыта работы в выполнении таких операций, то лучше всего проконсультироваться со специалистами или даже поручить им выполнение данной части монтажных работ.
Подведение канализации
Перед тем, как выполнить установку рамы, следует вначале позаботиться о том, как правильно подвести канализационную трубу к месту монтажных работ. Вам потребуется труба, диаметр которой 10 см, и следует проложить ее максимально близко к поверхности пола, а также выдержать правильный уклон (2 см на погонный метр). Место, где будет выполнено подключение, должно оказаться в 25 см от центра ниши стены. На горизонтальную часть трубы следует надеть косой отвод, угол которого 45 градусов. После того, как все эти операции будут выполнены, можно приступить непосредственно к процессу установки инсталляции.
Установки рамы с баком
Для установки инсталляционной рамки предусматривается четыре точки, причем в двух местах (точках) ножки рамы будут прикреплены к полу, а еще в двух местах раму следует закрепить на стену при помощи кронштейнов. При этом следует обязательно использовать строительный уровень, чтобы конструкция стояла идеально ровно и строго по вертикали/горизонтали. Для этого рекомендуем проверять положение рамы со всех сторон. Если инсталляция будет установлена даже с малым перекосом, то в работе внутренних механизмов могут появиться даже сбои, а это неизбежно приведет к тому, что конструкция поломается. Чтобы выровнять положение рамы по вертикали, следует использовать ножки регулируемого типа.
Горизонтальное положение следует выставлять при помощи креплений на стенах, и положение их можно изменить так, как вам требуется. После того, как все было точно выставлено и зафиксировано, можно заняться прикручиваем к стене. Монтаж подвесного унитаза своими руками требуем, чтобы рама была устойчивой, и для этого можно даже дополнительно зацементировать ножки. Слоя стяжки в 0.2 метра в высоту будет более, чем достаточно, но такая мера не является обязательной. Высота ножек от рамы, которая предназначена для унитаза подвесного типа, может быть отрегулирована. Это даст возможность выставлять конструкцию строго по уровню горизонтально.
В нижней части инсталляции есть пару отверстий, которые нужны для дальнейшего монтажа чаши унитаза навесного типа. Расстояние между этими отверстиями и полом должно быть около 0.3-0.4 метров, чтобы чашу унитаза можно было повесить повыше от поверхности пола. В такие отверстия будут установлены особые шпильки. Их следует вставить до упора в стену и закрепить при помощи специальных гаек, а шпильки нужны для того, чтобы повесить унитаз. Вставьте их в соответствующие отверстия на раме и прикрепите к поверхности стены.
Подключение всех коммуникаций
Тут следует начать с системы канализации, и обычно в комплекте с инсталляцией идет особый черный отвод, который предназначен для этого соединения. Его требуется подогнать к канализационной трубе, а вторую сторону отвода следует прикрепить на инсталляцию при помощи особых клипс. Подключение к водопроводу выполняют с левой или правой стороны от инсталляции. Водопроводную трубу требуется соединить при помощи резьбового соединения, которое уже есть в конструкции. Специалисты советуют использовать только современные трубы, которые выполнены из меди (потому что это долговечно) или полипропилены, а также выполнить установку удобного разъемного соединения. Для подведения воды к баку можно использовать даже самые обычные гибкие шланги, и такой простой (а главное – недорогой) вариант мог бы быть идеальным, но его срок эксплуатации меньше, чем у труб, и поэтому требуется считаться с данным обстоятельством проведения сложного ремонта для замены.
На этом этапе требуется провести проверку надежности соединения бака для воды с системой водопровода. Для этого требуется открыть кран водной подачи, который расположен внутри бачка, а после наполнить емкость. Далее проверьте каждое соединение на наличие протечек и устраните неисправности, если это нужно. При этом вовсе необязательно сливать воду. Проверку соединения с канализационной системой можно сделать так – наделить чашу на шпильки и выполнит пробное смывание, при этом, не закрепляя конструкцию. После этого следует снять чаше с крепления, проверить на наличие или отсутствие протечек, а после заняться монтажом.
Отделочные работы
Если вы правильно установили инсталляцию, а бачок не протекает, следует зашить нишу при помощи влагостойкого листа гипсокартона и выполнить все отделочные работы. Рекомендуется брать именно влагостойкий и двойной лист гипсокартона, так как обычный материал будет в ближайшее время поврежден из-за контакта с конденсатом. Чтобы правильно вырезать все монтажные отверстия в листах и не испортить материал, следует использовать для раскройки шаблон. Обычно он поставляется в комплекте. Когда инсталляция будет установлена и все требуемые коммуникации подведены, нишу следует зашить при помощи листа влагостойкого гипсокартона, по которому в дальнейшем будут выполняться отделочные работы. В ванной комнаты чаще всего стены облицовывают при помощи керамической плитки. К остальным работам по монтажу подвесного унитаза можно приступить только тогда, когда будет закончен этот этап. Также не будет ошибкой полностью окончить ремонт санитарного узла, и лишь после этого заняться установкой подвесного унитаза.
Монтаж подвесного унитаза
На самом деле установка самого унитаза не является чем-то сверхсложным, даже наоборот, когда уже выполнен практически весь объем работ.
Но для начала рекомендуется подождать полного просыхания слоя плиточного клея, а далее можно выполнять монтаж чаши унитаза таким образом:
Подгоните размеры патрубка от сливного бака, который должен выступать за стену на 5 см.
Аналогичным образом следует подрезать патрубок, который предназначается для слива канализации.
Установите патрубки на места, которые для них предназначены.
Наденьте на установленные ранее патрубки и шпильки особые прокладки большого размера, они по конфигурации чем-то похожи на усеченную пирамиду.
Наденьте унитазную чашу на шпильки, надежно соедините с патрубками.
Установите вставки из пластика и резиновые прокладки.
Наденьте и затяните крепежные гайки.
Обрежьте выступающую часть прокладки из резины.
И не забывайте о том, что навешивание унитаза на инсталляцию, его подключение к бачку и канализационной системе проводится после того, как окончено все отделочные работы! после этого вы можете проверить работу канализации, спустить в чашу воду из бачка для слива. Чтобы отрегулировать высоту чаши над поверхностью пола, следует изменять положение выдвижных шпилек и штифтов, которые были предназначены для навешивания унитазной чаши. При этом стоит ориентироваться на рост посетителя. Универсальной высотой считается расстояние в 0.4 метра от края чаши до пола.
Монтаж смывной кнопки
В конце остается лишь установка кнопки для смыва. Она бывает механической и пневматической. Операция монтажа несложная, так как все соединения уже предусмотрены и готовы на инсталляции, а также подведены к соответствующему отверстию на стене. Для установки кнопки механического типа потребуется установка особых штифтов, и после их регулирование положения. Пневматическая модель присоединяется нужными трубами на инсталляции и сразу же после этого будет готова для использования.
Монтаж приставного унитаза со скрытым бачком
Задача обустроить удобный современный санузел обычно ставится хозяевами в число одной из первых, во время выполнения ремонтных мероприятий в своей квартире. Важной составляющей, создаваемого комфорта, конечно же, является практичный, гармонично адаптированный в интерьер унитаз. Ведь помимо его сочетания с окружающими предметами, плиткой, общей концепцией квартирного ремонта, он должен быть удобным в использовании, полноценно выполнять санитарные функции, быть надёжным и долговечным бытовым оборудованием.
Общие представления
Именно с учетом вышеперечисленных характеристик хозяину, затевающему ремонт, стоит рассмотреть, как вариант, напольный унитаз со скрытым бачком. Подобная продукция устанавливается на напольное декоративное покрытие впритык к стене. Такие модели удачно сочетают в себе свойства как классических напольных, так и подвесных инсталлируемых рамных изделий.
Приставные унитазы комплектуются плоскими сливными бачками, соединенными со скрытыми за декоративной стенкой водопроводной и канализационной системами. Поэтому оборудование приставного типа, обходясь значительно дешевле рамных инсталляции, становится оптимальным решением для помещений, в которых совмещаются отхожее место и ванная.
Кроме исполнения привычных уже функций, сантехнический прибор может дополняться некоторыми удобными опциями.
Микролифт. Механизм, напоминающий дверной доводчик. Он плавно опускает крышку, тем самым оберегая изделие от механических повреждений, исключает удар пластика о керамику.
Биде. Кран, для облегчения гигиенических процедур, смонтированный на чаше сантехнического прибора.
Разбираем преимущества и недостатки
Свои неоспоримые преимущества напольный унитаз со скрытым бачком проявляет в следующем:
у него практически без лишнего шума наполняется и опустошается бачок в процессе излива, за счет акустической развязки через декоративную стену, а также дополнительных пенопластовых вставок;
он ощутимо экономит место в туалете как фактически, так и визуально, что особенно актуально для типовых малогабаритных квартир;
интерьер санузла прибавляет в эстетической привлекательности;
не требует несущего дорогостоящего каркаса для установки, что также упрощает монтажные мероприятия по сравнению с подвесной инсталлируемой моделью.
Слабые стороны, описываемых приборов, носят относительный характер в сравнении с другими типами сантехнической продукции подобного назначения:
стоимость приставных унитазов заметно выше классических напольных изделий;
в случае необходимости замены бачка или ремонта коммуникаций возникнут неудобства, связанные с демонтажём декоративной перегородки;
в отличие от подвесных моделей, они жестко зафиксированы на поверхности пола, что затрудняет уборку под ними, а также не всегда соответствует требованиям дизайна.
Материалы, используемые при производстве сантехники
Многие торговые марки для изготовления унитазов со скрытыми бачками используют такую же керамику (фарфор и фаянс), что и для другой своей продукции. Однако вместе с тем встречаются изделия из композитных материалов, натурального камня или нержавейки.
Унитазы из фарфора прочные, устойчивы к чистящим составам бытовой химии, не удерживают неприятные запахи, поэтому легко поддаются уборке и дезинфекции.
Фаянсовая продукция дешевле фарфоровых аналогов, являясь классическим представителем изделий для санузлов. Материалом для её изготовления так же, как и для фарфора, служат смеси керамических глин с другими минеральными добавками. Однако обжиг фаянса происходит при меньших температурах. Несмотря на то, что фаянсовые унитазы покрываются защитной глазурью, как и фаянсовые, их практичность получается несколько ниже – со временем на них появляются микротрещины, они хуже сохраняют первоначальную белизну.
Модели из композитных материалов обладают большой цветовой гаммой, что достигается путём добавления особых пигментов к основе из полимербетона.
Унитазы со скрытым бачком, изготовленные из нержавейки, поддаются легкой очистке, являются самыми прочными, в том числе, устойчивыми к ударам. «Нержавейка» препятствует размножению бактерий. Часто такой сантехникой оснащаются общественные туалеты.
Модели из натурального камня – это яркие представители элитного класса, что подтверждается их самой высокой ценой. Как правило, они производятся по специальным заказам для обустройства дорогих санузлов и саун.
Как выбирать изделие, учитывая его форм-фактор?
Подбирая унитазы со скрытым бачком для ремонта своего санузла, кроме его эстетических аспектов следует брать во внимание способ соединения оборудования с приемным канализационным патрубком, который должен соответствовать выпуску изделия. При этом разновидностей выпусков всего три: прямой, косой и вертикальный.
Прямой занимает горизонтальное положение относительно плоскости пола. Легко соединяется гофрированным или угловым переходником с раструбом канализации, находящимся в наклонном или вертикальном положении;
Косой имеет ось наклона к полу под определённым углом, в случае совпадения которого с приемным патрубком, может монтироваться без использования переходников;
Вертикальный стыкуется с канализационным раструбом, находящимся под унитазом в полу.
В облегчении ухода за туалетной сантехникой её внутренняя форма также играет определённую роль. Рассмотрим типовые модели.
С тарельчатой чашей или в виде полочки. Все то, что оказывается на тарельчатой поверхности, эффективно смывается водой без образования брызг. Однако остатки воды на полочке способствуют появлению неприятного запаха и отложению солей. Также её недостатком является повышенный расход воды.
С чашей в виде воронки. Попадая в неё, нечистоты не задерживаются, направляясь через гидрозатвор в канализацию. При этом практически не успевают образовываться неприятные запахи, а также экономится вода.
С чашей по типу полу-полочки. Модель сочетает две предыдущие формы, где одна сторона более пологая. Происходит меньшее загрязнение туалета с одновременной экономией воды при сливе.
Устройство слива
Приставной сантехприбор комплектуется специальным плоским бачком, который специально разработан для скрытого монтажа. Устанавливается он в нишу, которую изготавливают в стеновых конструкциях на глубину до10 см.
Бачок, сделанный из высококачественного полимерного материала, обладает высокой прочностью и продолжительным сроком службы, что также относится ко всей его начинке. Поэтому ситуации с настройкой или ремонтом не потревожат вас долгие годы.
Бачок скрытого монтажа для приставного унитаза может подключаться к водопроводной сети из любого доступного положения по периметру своей боковой поверхности. Встроенный запорный вентиль является обязательным условием его эксплуатации.
Сливная арматура связывается с кнопкой активации потока пневматическим приводом или тросиком. Управление, состоящее из двух кнопок, даёт возможность значительной экономии воды. Одной кнопкой инициируется излив половины объема жидкости, другой – оставшаяся часть. А оснащение устройством, которое позволяет, нажав повторно кнопку, прервать поток, даёт возможность самостоятельно регулировать количества сбрасываемой воды.
Этапы установки
Установка бачка для унитаза означает его монтаж в нише стены на, предусмотренные в конструкции, крепление при помощи дюпелей с саморезами или анкеров. К устройству подключаются коммуникации: водопровод, патрубок излива, а также присоединяется на защелках коробчатый удлинитель для кнопки. Патрубок излива предварительно подгоняется по длине и высоте, соответствующей расстоянию от выхода из пластиковой ёмкости до входа в приставную чашу.
Установка бачка скрытого монтажа, видео:
Надежно закрепленные трубопроводы и бачок полностью замуровывается цементным раствором или закрываются листовыми материалами (гипсокартонными, магнезитовыми, ЦСП и т.д.), которые, как правило, декорируют плиткой, иногда цементными штукатурками или иными гидрофобными способами. С внешней стороны экрана (в его отверстиях) остаются раструб для стыковки с канализацией (для прямого и косого отводов) и смывной патрубок, с которыми позже соединяют приставной унитаз, а также выступающий коробчатый удлинитель кнопки.
Окончательную сборку кнопочного механизма осуществляют после подрезки удлинителя заподлицо с внешней поверхностью декоративной отделки и проверки работы запорной арматуры.
Далее выполняется монтаж самой чаши, которую первоначально ставят на предполагаемое место для разметки. Обозначив точки крепежных элементов, изделие сдвигают в сторону, и подготавливают отверстия под анкерную фиксацию. После чего можно состыковать унитаз с патрубками подачи воды и сброса в канализацию, установив его на место с затяжкой креплений. Тыльную привалочную поверхность чаши рекомендуется обработать герметиком.
Монтаж напольного приставного унитаза, видео:
Что еще учитывать?
Что высота установки сантехники зависит от укладываемой плитки, т.е. плюс к получистовой поверхности пола 12-20 мм.
Что соединение канализационных систем осуществляется жёсткой подводкой. Подключение с помощью гофры не рекомендуется из-за их быстрого износа.
Что на всех этапах, до окончательной фиксации, используют контроль пространственной ориентации блоков конструкции при помощи уровня.
Что соединение патрубков станет легче и надежней, если для их стыковки применять сантехнический силикон.
Соблюдение нехитрых монтажных приемов, а также рекомендаций заводской инструкции, обязательно идущей в комплекте с приставным унитазом, обеспечат вам гарантированный долгий срок комфортной эксплуатации этого сантехнического изделия.
варианты и их особенности, инструкция к работе
Процесс монтажа сантехнического оборудования нужно выполнять, придерживаясь определенных правил. Далеко не каждый готов решиться на его установку без помощи специалиста. Но, если говорить про крепление унитаза к полу, то это задание способен выполнить и новичок, который не знаком ни с устройством сантехники, ни с правилами ее монтажа.
Способы монтажа унитазов
Основных способов монтажа унитаза существует три, рассмотрим их по порядку. Но какой бы из них вы не выбрали, следует помнить, что все монтажные работы начинают со сборки конструкции сливного бака. Для того чтобы все детали были на своем месте, и вы ничего не перепутали, понадобится наша инструкция. После того, как устройство собрано, его можно крепить на выбранном месте. Еще один важный момент – проследите, чтобы перед установкой были готовы все соединения для подачи воды и для ее отвода.
Для того чтобы осуществить выбор между всеми способами монтажа унитаза, следует учитывать материал, из которого выполнен пол в туалете. Не для всех поверхностей можно использовать один и тот же тип крепления.
Крепление на дюбели
Это самый практичный способ закрепления унитаза на поверхности пола. Вам не нужно тратить много усилий и времени, чтобы осуществить установку. Такой метод хорошо использовать, когда пол абсолютно гладкий и ровный и абсолютно невозможно применить, если имеются хоть какие-то неровности и перепады в уровне пола. В этом случае, могут возникать проблемы со смывом.
Лучше всего крепить на дюбели легкие компактные устройства, в этом случае вы точно избежите проблем из-за ненадежности фиксации. Мастера рекомендуют подложить под основание устройства прокладку, и только потом осуществлять монтаж. Если у вас нет готовой прокладки, сделайте ее из куска старого ненужного линолеума или резины. Для того чтобы получить прокладку нужного размера и формы, нужно поставить на линолеум или резину унитаз и обвести его маркером. Затем просто по контуру вырезают ножом.
Обычно в магазине сантехники вместе с самим изделием продается комплект крепления унитаза к полу, в него входят дюбели, либо крепежи, специально предназначенные для сантехнических устройств.
Итак, сам процесс монтажа выглядит следующим образом:
Вначале осуществляют разметку. Для этого на место, где будет находиться устройство, ставят унитаз и обводят его основание. Затем его убирают и намазывают герметик тонким слоем. На это место крепят подготовленную заранее подложку.
Далее в соответствующих местах проделывают отверстия для крепежей. Старайтесь сделать так, чтобы эти отверстия были несколько больше, чем диаметр дюбелей. Это облегчит установку.
Теперь время забивать дюбели и устанавливать сам унитаз. Его просто прикручивают на место.
Установка унитаза на дюпеля в пол
Если необходимо немного приподнять устройство на несколько сантиметров, то используют отрезок доски. Из него делают подставку, повторяющую контур основания унитаза. Подставку кладут на пол и сверху помещают подложку. Все склеивают герметиком и вставляют дюбели в отверстия, проделанные прямо в подставке и прокладке.
Не стоит сильно затягивать крепления, иначе можно повредить сантехнику, точнее ее керамическую поверхность. После того, как устройство будет стойко закреплено на своем месте, вы можете подключать его к коммуникационным системам.
Крепление с помощью клея
Этот метод самый легкий для того чтобы осуществить его своими руками, но потребует достаточно много времени. Дело в том, что эпоксидная смола, на которую устанавливают сантехнику, очень долго застывает, более 12 часов. Этот тип крепежа также лучше использовать, если пол в санузле у вас ровный. Обычно им пользуются для монтажа сантехнического устройства на плитке.
Рассмотрим подробнее, как же осуществить приклеивание на эпоксидную смолу:
Напольную поверхность и поверхность основы унитаза тщательно очищают и отмывают от пыли и грязи.
Установка унитаза своими силами
Для улучшения сцепления плитку искусственно делают шершавой, зачищая ее.
Далее обе поверхности протирают ацетоном, либо растворителем, чтобы обезжирить их.
Теперь заготавливают состав для склеивания. Смола продается в готовом виде, либо можно ее сделать самостоятельно.
Для этого берут следующие компоненты:
Смолу;
Цемент;
Растворитель или пластификатор;
Отвердитель.
Все это нужно взять в определенной пропорции. Смолы – 100 частей, цемента – 200, растворителя – 20, отвердителя – 35. Компоненты соединяют в следующей последовательности – вначале разогревают смолу до 54 градусов. В нее вливают растворитель, отвердитель и только потом цемент. В процессе готовки массу постоянно перемешивают, чтобы она была однородной.
Полученную смолу используют в течение часа-полтора. Ее наносят на основание унитаза слоем в 0,5 см и ставят его на место. Трубы совмещают и прижимают устройство к полу. Теперь нужно дать ему постоять в течение хотя бы 12 часов, лучше больше. Только по истечению этого времени унитаз можно трогать, подключать его к системам и так далее.
Унитаз в ванной комнате на деревянном полу
Крепление на тафту
Этот метод обычно применяется, если пол в ванной комнате деревянный. Тафта – это подложка из дерева толщиной около 3 см, на нее крепят сантехническое оборудование. Так как санузел – это комната с повышенной влажностью, то деревянную подставку нужно обязательно обработать олифой.
Тафту монтируют при помощи анкеров. Обычно их вбивают в шахматном порядке так, чтобы они выступали на пару сантиметров.
Углубление для унитаза заливается цементом и затем туда устанавливается тафта так, чтобы анкера оказались снизу. Получается, что поверхность тафты практически не должна выступать над полом, а быть с ним вровень.
Раствор должен хорошенько затвердеть, для этого унитаз оставляют в покое часов на двенадцать. После этого монтаж можно продолжить. Оборудование дополнительно фиксируют при помощи шурупов. При этом нужно обязательно использовать резиновые прокладочные шайбы. Тогда поверхность устройства не повредится при фиксации шурупов, то есть при их затягивании.
Бывалые мастера рекомендуют смазывать шурупы перед установкой графитом или солидолом. Тогда, в случае необходимости, их будет очень легко вынуть. Вместо деревяшки для тафты можно использовать резину толщиной 0,5-1,5 см. Коврик из резины для этого идеально подойдет. Подложка, выполненная таким образом, должна быть меньше на пару сантиментов, чем опора унитаза.
Скрытое крепление
Установка унитаза со скрытым креплением
Есть еще одна разновидность – это скрытое крепление унитаза. Оно незначительно отличается от способа, описного первым, но все же имеет свои нюансы. Рассмотрим процесс в подробностях:
Как и при открытом способе монтажа, при скрытом методе также на кафеле прочерчивают контур, который повторяет основание унитаза. Отмечаются и места крепления.
Комплект скрытого крепления размещают на полу и производят разметку, по которой будут сверлиться отверстия.
Далее крепление фиксируют болтами.
Унитаз устанавливают на его место и крепят болтами. При этом пустота его основания должна припадать на скрытый крепеж. Его фиксируют через боковые отверстия. Не стоит сразу сильно затягивать болты, чтобы впоследствии можно было регулировать унитаз при подключении к системам.
Если вам нужно установить скрытый крепеж, а пол сверлить нельзя, то воспользуйтесь следующим способами:
Посадите унитаз на жидкие гвозди.
Приклейте его силиконовым герметиком.
Примените эпоксидную смолу.
Какой бы способ вы не выбрали, всегда учитывайте, что для лучшей адгезии, поверхность кафеля нужно обязательно зачистить наждачной бумагой, чтобы она приобрела нужную шершавость. Только тогда сцепление двух поверхностей пройдет наилучшим образом.
Существует также такой вариант, как боковое крепление унитаза к полу. Его обычно применяют к унитазам со скрытым креплением или если вам нужно установить угловой унитаз. Тогда просто приобретите специальный комплект из боковых креплений. Унитаз крепится на кронштейны из пластика, к которым прилагаются шурупы, дюбеля и колпачки.
Итак, мы рассмотрели все известные методы крепления такого сантехнического устройства как унитаз к полу. Все способы очень отличаются друг от друга по сложности выполнения и времени, которое затрачивается на их осуществление. Однако все их легко осуществить без посторонней помощи. Очень важно правильно подобрать тип крепежа для каждого конкретного случая. Это зависит от многих факторов, таких как, например, как материал, из которого сделан пол в санузле.
пошаговый монтаж своими руками (+ видео)
Унитазы с инсталляцией – настоящие аристократы в мире сантехники. Это удобные и компактные устройства, обычно отличающиеся великолепным дизайном и совсем не щадящей своего владельца ценой. Кроме того, установка подвесного унитаза – задача достаточно сложная, она требует очень внимательного выполнения.
И все же ряды приверженцев унитазов с инсталляцией стабильно растут. Немало домашних умельцев после изучения рекомендаций и инструкций успешно справляются с установкой этой непростой конструкции самостоятельно.
Важно лишь правильно выполнить каждый этап монтажных работ.
Содержание статьи:
Как устроен подвесной унитаз?
Подвесной унитаз устроен значительно сложнее, чем обычный компакт или монолит. Инсталляцией называют прочную металлическую раму. Это раму устанавливают внутри стенной ниши и надежно фиксируют к стене и к полу.
Между чашей подвесного унитаза и полом остается некоторое пространство. Проводить уборку санузла в таких условиях проще, поскольку ножка унитаза отсутствует
Плоский пластиковый бачок уже закреплен на раме. Затем к нише подводят необходимые коммуникации, выполняют отделку и навешивают сам унитаз.
Унитаз остается снаружи, а вся остальная начинка остается скрытой в стене. На стену выводят также кнопку смыва, которая обычно располагается на стене над чашей. Даже из этого сжатого описания можно понять, что установка такого устройства – процесс трудоемкий.
Но все же у модели с инсталляцией множество преимуществ:
эстетичный вид и привлекательный дизайн – чаша как будто парит над полом;
компактные размеры, оставляющие широкий простор для размещения унитаза как в маленьком, так и в большом санузле;
отсутствие ножки существенно облегчает уборку помещения;
конструкция инсталляции универсальна, есть возможность выбрать некоторые элементы на свой вкус и кошелек;
поломки рамы и бачка крайне редки, а отремонтировать или заменить кнопку слива обычно не сложно.
Чаши подвесных унитазов заметно различаются по конфигурации, устройству, форме, размерам, дизайну, цвету и другим характеристикам, что оставляет широкий простор для выбора подходящей сантехники
Среди недостатков следует отметить высокую цену. С учетом расходов на установку стоимость такого унитаза может в два раза превысить стоимость стандартной напольной модели.
Однако производители учитывают растущую популярность подвесной сантехники, поэтому в продаже появились относительно недорогие модели. Еще один недостаток – бачок и рама, спрятанные в стене, не слишком доступны для ремонта.
В случае серьезной поломки, возможно, придется разворотить всю стену и повторно выполнить отделочные работы на этом участке.
Материалы и инструменты
Для установки унитаза с инсталляцией установки встроенного унитаза необходимо приобрести следующие элементы:
раму-инсталляцию с пластиковым бачком;
чашу навесного унитаза;
кнопку смыва;
шпильки для крепления унитаза;
набор патрубков для соединения чаши с бачком и т.п.
Инсталляция обычно поставляется в комплекте с плоским пластиковым бачком, а также переходниками, патрубками, крепежом и кнопкой смыва. В комплект обычно входит специальный материал, который защищает конструкцию внутри стены от воздействия конденсата, а также снижает уровень шума от работающего бачка.
При покупке следует внимательно проверить комплект, чтобы сразу же приобрести недостающие элементы. Чашу унитаза также приобретают отдельно. Размеры и конфигурация инсталляции, как и прочих деталей, стандартизованы, поэтому их можно при желании изменять.
Например, можно выбрать новую двойную кнопку смыва, которая позволяет экономить воду.
На схеме наглядно представлено устройство инсталляции с пластиковым сливным бачком и необходимыми разъемами, которая предназначена для установки подвесного унитаза
Чтобы выполнить установку понадобится также ряд инструментов, прежде всего, перфоратор и сверла по бетону, соответствующие крепежу. Нужен также строительный уровень, рожковые накидные ключи, рулетка, карандаш для выполнения разметки, нож для подрезки гипсокартона и т.п.
Порядок монтажа подвесного унитаза
Схематически порядок работ при монтаже унитаза с инсталляцией можно представить в виде ряда основных шагов:
Сделать в стене нишу подходящего размера.
Подвести к нише канализацию.
Выполнить монтаж рамы-инсталляции.
Подвести к месту монтажа трубы холодного водоснабжения.
Подключить бачок унитаза.
Закрыть нишу, установить кнопку смыва и выполнить отделку.
Навесить унитаз, подключив к бачку, а также к канализации.
Понадобится также некоторое количество гипсокартона, как для монтажных, так и для отделочных работ.
Каждый этап работ по монтажу навесного унитаза требует пристального внимания. Срок эксплуатации устройства, количество и характер поломок во многом зависят от качества выполнения монтажных работ.
Результаты даже незначительных погрешностей, допущенных в процессе установки, могут стать очевидными не сразу, а только в процессе эксплуатации. Ремонт может оказаться очень затратным и трудоемким, поэтому лучше сразу правильно установить все элементы этого устройства, чем потом переделывать.
Подробно порядок установки навесного унитаза представлен в следующем видеоматериале:
Ниша для инсталляции
Для создания ниши и установки инсталляции подходят только стены с соответствующей несущей способностью. Инсталляция способна выдерживать вес около 400 кг, и часть этой нагрузки приходится на стену. Поэтому ставить навесной унитаз на стене из гипсокартона было бы неразумно, она может просто рухнуть.
Итак, для установки инсталляции необходимо выдолбить в стене нишу со следующими параметрами:
высота – 1000 мм;
ширина – 600 мм;
глубина – 150-200 мм.
Иногда требования по глубине выполнить не просто. В этом случае нишу делают на возможную глубину, а ее недостаток скрывают с помощью гипсокартона и отделки.
Таким образом, появляется пространство для экспериментов в области дизайна интерьера. Например, можно сделать встроенный шкаф в пространстве между появившимся выступом и стеной или повесить там открытые полки.
А вот идея просто поставить раму вдоль стены, а затем полностью обшить ее гипсокартоном большого смысла не имеет. В этом случае проще и дешевле поставить в этом же место обычный компакт, который займет столько же пространства или даже меньше.
Если в санузле уже имеется ниша для водопроводных и канализационных коммуникаций, имеет смысл установить инсталляцию именно в ней
Жильцы верхних этажей многоквартирных домов иногда устанавливают в нишу фанового стояка. При этом часть фанового стояка обрезают и устанавливают воздушный клапан там, где находится выпуск на чердак.
В некоторых санузлах ниша для коммуникаций предусмотрена проектом. Ее также можно использовать для монтажа инсталляции, но могут понадобиться некоторые переделки, например, изменение положения водопроводных труб и сместить стояк канализации.
Если опыта в выполнении подобных операций у домашнего умельца нет, лучше проконсультироваться со специалистом или даже поручить ему выполнение этой части монтажных работ.
Подвод канализации
Перед установкой рамы необходимо позаботиться о правильном подводе канализационной трубы к месту монтажа. Понадобится труба с диаметром 100 мм. Ее следует проложить максимально близко к полу, при этом необходимо обязательно выдержать правильный уклон.
Место подключения должно оказаться в 250 мм от центра стенной ниши. На горизонтальную часть трубы надевают косой отвод с углом 45 градусов. После выполнения этих операций можно приступать к монтажу инсталляции.
Монтаж рамы с бачком
Для монтажа инсталляции унитаза предусмотрены четыре точки. В двух местах ножки рамы крепятся к полу, и еще в двух местах раму закрепляют на стене с помощью кронштейнов. При этом обязательно следует использовать строительный уровень, чтобы конструкция стояла идеально ровно и по вертикали, и по горизонтали.
Для этого рекомендуется проверить положение рамы с разных сторон.
Если инсталляция будет установлена даже с небольшим перекосом, в работе внутреннего механизма могут возникнуть перебои, что приведет к скорой поломке конструкции. Чтобы выровнять положение рамы по вертикали, используют регулируемые ножки.
Горизонтальное положение выставляют с помощью стеновых креплений, положение которых также можно изменить нужным образом. После того, как положение инсталляции точно выставлено и зафиксировано, можно привинтить ее к стене. Для придания раме большей устойчивости ножки можно дополнительно зацементировать.
Слоя стяжки в 20 см высотой будет достаточно, но эта мера обязательной не является.
Высота ножек рамы, предназначенной для подвесного унитаза, может регулироваться. Это позволяет выставить конструкцию горизонтально строго по уровню
В нижней части инсталляции есть несколько отверстий, предназначенных для дальнейшего монтажа навесной чаши. Расстояние между полом и этими отверстиями должно составлять примерно 300-400 мм, чтобы можно было чашу унитаза повесить достаточно высоко от пола. В эти отверстия следует установить специальные шпильки.
Их вставляют до упора в стену и закрепляют специальными гайками. Шпильки предназначены для последующего навешивания унитаза.
Шпильки, которые предназначены для навешивания чаши унитаза, необходимо вставить в соответствующие отверстия на раме и закрепить на стене
Подключение коммуникаций
Начать следует с подключения канализации. Обычно инсталляция комплектуется специальным черным отводом, предназначенным для этого соединения. Его следует подогнать к канализационной трубе. Вторую сторону отвода крепят на инсталляции специальными клипсами.
Подключение к водопроводу производят с правой или с левой стороны от инсталляции. Водопроводную трубу соединяют с помощью уже установленного в конструкции резьбового соединения.
Специалисты рекомендуют использовать современные трубы из полипропилена или меди как самый долговечный и надежный вариант, а также установить удобное разъемное соединение.
Для подведения воды к бачку можно использовать и обычные гибкие шланги. Это простой в монтаже и недорогой вариант, но срок службы шлангов меньше, чем у труб, поэтому следует считаться с необходимостью сложного ремонта для их замены.
На этом этапе необходимо выполнить проверку надежности соединения бачка с водопроводной системой. Для этого нужно открыть кран подачи воды, который находится внутри бачка, и наполнить емкость. Затем все соединения проверяют на наличие протечек и устраняют неисправности, если это необходимо. Сливать воду при этом не обязательно.
Проверку канализационного соединения можно выполнить следующим образом: надеть на шпильки чашу и выполнить пробный смыв, не закрепляя конструкцию.
После этого чашу следует снять с крепления, проверить наличие или отсутствие протечек, а затем продолжить монтаж.
Отделочные работы
Если инсталляция установлена правильно, а бачок не протекает, нужно зашить нишу листом гипсокартона и выполнить отделочные работы. Рекомендуется взять двойной лист специального влагостойкого гипсокартона. Обычный гипсокартон будет вскоре поврежден из-за контакта с конденсатом.
Чтобы правильно вырезать все монтажные отверстия в листе и не испортить материал, используют шаблон для раскройки. Обычно такой шаблон поставляется в комплекте с инсталляцией.
Когда инсталляция установлена и все необходимые коммуникации подведены, нишу зашивают листом влагостойкого гипсокартона, по которому затем выполняются отделочные работы
В ванной комнате стены чаще всего облицовывают керамической плиткой. К дальнейшим работам по установке подвесного унитаза можно приступать только по окончании этого этапа.
Не будет ошибкой даже полностью завершить ремонт санузла, и лишь затем продолжить установку подвесного унитаза с инсталляцией.
Установка навесного унитаза
Этот этап можно назвать самым простым, поскольку основной объем работ уже выполнен. Но сначала рекомендуется подождать до полного высыхания слоя плиточного клея. Выполняют монтаж чаши унитаза следующим образом:
Подгоняют размеры патрубка сливного бачка, который должен на 50 мм выступать за стену.
Таким же образом подрезают патрубок, предназначенный для канализационного слива.
Устанавливают патрубки на предназначенные для них места.
Надевают на установленные ранее шпильки и патрубки специальную прокладку большого размера, по конфигурации она похожа на усеченную пирамиду.
Надевают чашу унитаза на шпильки, надежно соединив ее с патрубками.
Устанавливают пластиковые вставки и резиновые прокладки.
Надевают и затягивают крепежные гайки.
Обрезают выступающую часть резиновой прокладки.
Навешивание унитаза с инсталляцией, его подключение к канализации и бачку, а также установка кнопки слива выполняется после окончания отделочных работ
После этого можно проверить работу канализации, спустив в чашу унитаза воду из бачка. Чтобы отрегулировать высоту чаши унитаза над полом, можно изменять положение выдвижных штифтов и шпилек, предназначенных для навешивания чаши. При этом обычно ориентируются на рост посетителя.
Универсальной высотой считается расстояние в 40 см от края чаши до уровня пола.
Монтаж кнопки смыва
Осталось установить кнопку смыва. Она может быть пневматической или механической. Это не сложная операция, поскольку все соединения уже предусмотрены на инсталляции и должны быть уже подведены к соответствующему отверстию на стене.
Для установки механической кнопки понадобится установить специальные штифты и затем отрегулировать их положение. Пневматическую модель нужно лишь присоединить нудным трубочкам на инсталляции, и она будет готова к работе.
ПРОСТОЙ МОНТАЖ. СКРЫТАЯ КРЕПЕЖНАЯ СИСТЕМА.: Villeroy & Boch
SupraFix 3.0 делает монтаж подвесных унитазов более универсальным. Благодаря новой модели нашей продуманной системы крепления, быстро и просто установить унитаз может всего один человек. Удобный монтаж сверху и отсутствие видимых элементов крепления. Новинка — инновационная шайба-эксцентрик, благодаря которой сиденье можно регулировать точно под клиента. SupraFix 3.0 заявлена на получение патента.
SupraFix 3.0 доступна для подвесных унитазов Villeroy & Boch из основных и премиальных коллекций. Сиденья для унитаза поставляются в различных дизайнах с QuickRelease и SoftClosing.
Новинка: инновационная гайка Vario
Главной особенностью крепления SupraFix 3.0 стала инновационная гайка Vario. Подвижный элемент сиденья позволяет осуществлять точную регулировку различных положений сиденья. Таким образом, сиденье можно установить заподлицо с поверхностью унитаза или с выступом — как это требуется клиенту.
How to install – SupraFix 3.0
This tutorial shows how to install a wall-mounted toilet and to assembly a perfect fitting toilet seat with SupraFix 3.0 by Villeroy & Boch. The new SupraFix 3.0 generation (patent pending) makes the installation of wall-mounted toilets even more flexible.
Video anschauen
Преимущества SupraFix 3.0
Простая эксплуатация
Простой монтаж унитаза сверху может осуществить один человек
Точная установка с помощью входящего в комплект настенного крепления — специальная подгонка не требуется
Надежную фиксацию унитаза на держателе обеспечивают крепежные болты, вставленные в посадочные отверстия унитаза
Простое устранение неровностей поверхности стены (до 17 мм) с помощью входящих в комплект прокладок Vego
Универсальный монтаж и экономия времени
Монтаж 2 в 1: унитазы и сиденья устанавливаются всего с одним креплением, в одни и те же монтажные отверстия
Гайка Vario для универсального монтажа и точной регулировки сиденья для унитаза
Просто установить сиденье в нужное положение и завинтить до упора
Идеальная эстетика
Скрытая крепежная система: отсутствие видимых болтов, заглушек и крепежных отверстий
За счет этого создаются равномерно гладкие поверхности унитаза
Возможно соединение унитаза и сиденья заподлицо
Подробное описание
Заявленная на получение патента система для скрытого крепления подвесных унитазов с монтажом сверху. Дополнительно можно заказать соответствующий комплект для звукоизоляции с адаптированной перфорацией.
Настенный унитаз Установка и обсуждение
Когда стена закончена, следующая работа — подсоединить унитаз к стене и водопроводу.
Прежде чем мы сможем повесить унитаз, нам нужно вставить сантехнические переходники и уплотнения, которые будут прикреплены к унитазу.
Используя поставляемый Geberit набор сантехнических разъемов, мы установим фитинги для подключения смывной воды и канализации. Эти детали необходимо обрезать до нужной длины в зависимости от используемого унитаза.После разрезания резиновые уплотнения соединяются с фитингами, образуя уплотнение с унитазом.
Чтобы правильно измерить арматуру, следуйте инструкциям, предоставленным встраиваемым модулем, который вы используете. Я нашел это видео по установке полезным для точного определения подходящей длины фитинга. Установка унитаза начинается с отметки 4:10 на видео.
Измерение и обрезка сантехнических соединений имеют решающее значение. Не торопитесь с этим шагом и убедитесь, что длина трубок правильная.
Вот пошаговое руководство по процессу усиления видеоинструкций:
1. Найдите прилагаемый набор сантехнических соединителей с входными и выходными уплотнениями и соединительной арматурой. Снимите защитные желтые крышки с верхней подающей трубы (меньшей) и нижней (большей) сливной трубы. Нанесите прилагаемую смазку на внутренние уплотнения обеих труб.
Комплект сантехнических разъемов Geberit. (изображение от Geberit — используется с разрешения)
2.Прикрепите прилагаемые резиновые уплотнения к концам меньшего белого разъема для промывки и большого черного сливного разъема. Затем вставьте оба соединителя в отверстия для труб в стене так, чтобы уплотняющие концы были наружу. Осторожно вдавите их до упора. Отметьте маркером оба разъема на уровне стены. Снимите оба разъема.
3. Смажьте фарфоровые соединительные концы в задней части унитаза. Распределите смазку по внутренней стороне впускного отверстия для промывки (меньшее отверстие) и снаружи выпускного отверстия для отходов (большее отверстие).
4. Установите разъемы на унитаз для разметки. Вставьте уплотнительные концы разъемов в унитаз. Входной штуцер слива (меньшего размера) должен входить в сливное отверстие унитаза, а штуцер сливного отверстия (большего размера) должен входить в сливное отверстие унитаза.
5. После того, как оба штуцера полностью войдут в зацепление с унитазом, отметьте обе соединительные трубы на уровне основания задней части унитаза с помощью линейки и маркера. Затем снимите обе соединительные трубы.
Разрежьте сантехнические соединения после измерения. (изображение с сайта Geberit)
Осторожно разрежьте прилагаемые сантехнические соединения. (Изображение с сайта Geberit)
6. Теперь у вас будут две соединительные трубы с двумя отметками на них. Используйте эти отметки, чтобы определить точку отсечки на конце (конец без уплотнения) соединительных труб.
Для этого: 1) Измерьте расстояние между двумя отметками на трубе. 2) Добавьте 1/8 ″ к этому измеренному расстоянию. 3) Отметьте расположение указанной выше длины, измеренной от незаглушенного конца соединительных труб. 4) Обрежьте трубы по этой отметке.
Пример. На трубе есть две отметки, расстояние между которыми составляет 3 дюйма. Добавьте 1/8 дюйма, чтобы получить 3 1/8 дюйма. Отмерьте 3 1/8 дюйма от конца трубы без уплотнения и обрежьте его.
7. Обрежьте подающий и сливной трубы, как описано выше. Подумайте об использовании такого метода разрезания труб, который позволит получить квадратный, плоский обрезанный конец. Если вы используете ручную пилу, подумайте об использовании коробки для резки под углом.После обрезки сгладьте обрезанный край трубы под углом 45 градусов напильником или шлифовальным блоком. Обязательно удалите заусенцы с обрезанной трубы, так как они могут повредить резиновые уплотнения, через которые будут проходить трубы при их установке.
8. Смажьте и установите обе соединительные трубки в настенный блок, осторожно проталкивая их до упора.
9. Подготовьтесь к установке унитаза. Отрегулируйте монтажные резьбовые стержни на нужную глубину, измерив толщину монтажного фланца унитаза и прибавив 7/8 ″ — 1 ″ к толщине фланца.Если вы используете поролоновую подушку (звукоизоляцию) за унитазом, установите ее сейчас.
10. Установите унитаз, приподняв его, чтобы совместить отверстия унитаза с соединительными трубками держателя, а затем вставьте унитаз в соединители. Когда унитаз установлен и прикреплен к стене, установите выравнивающие шайбы, стальные шайбы, а затем гайки поверх монтажных стержней. Перед тем, как полностью затянуть крепежные болты, проверьте уровень унитаза и при необходимости отрегулируйте его с помощью выравнивающих шайб.После выравнивания затяните крепежные гайки и крышку с пластиковыми крышками из комплекта поставки.
Установите подвесной унитаз, совместив унитаз со стенными водопроводными соединениями. (изображение от Geberit — используется с разрешения)
Затяните крепежные гайки на уровне унитаза.
Установка настенного унитаза своими руками — шаг за шагом с советами профессионала!
Обычно туалеты монтируются на полу. В этих случаях канализационная труба проходит через пол, а водопроводная труба идет от стены.Несомненно, у напольного унитаза много преимуществ. Однако у него есть и минусы.
Например, они имеют тенденцию накапливать грязь на швах раствора, контактирующих с полом. Однако этого не произойдет с унитазами с настенным креплением. Они не касаются пола, потому что полностью опираются на стену.
Итак, если вы устали чистить эти грязные стыки пола, вам следует заменить старые туалеты на настенные. Сегодня мы подготовили пошаговое руководство, которое покажет вам, как профессионально установить настенный унитаз.
Как установить настенный унитаз?
1. Предыдущие действия
Перед началом установки необходимо отключить подачу воды. Затем удалите старый унитаз. Для этого сначала слейте воду из бачка и снимите штуцер унитаза. Затем с помощью молотка и зубила разбейте шов, которым унитаз крепится к полу. После этого вам нужно будет переместить сливную трубу. Наконец, заделайте отверстие в полу.
2. Соберите монтажную раму
После этого соберите раму, на которой будет установлен бачок унитаза.Для этого соедините стержни, образующие рамку, как описано в руководстве пользователя. Затем установите монтажные кронштейны и промывочную трубу бака. Наконец, установите резервуар на раму.
Используйте небольшой динамометрический ключ, чтобы зафиксировать все крепежи на месте. Затем вставьте металлические ножки рамы и пластиковый зажим, чтобы закрепить сливную трубу.
3. Разметьте стену и пол
Прежде всего, начертите на стене вертикальную линию длиной 1,08 м, начиная с земли.Линия должна совпадать с серединой сливной трубы. Нарисуйте перпендикулярные линии на первой линии на расстоянии 1 м (вторая линия) и 1,08 м (третья линия). Затем сделайте две отметки на третьей линии, на 235 мм справа и слева от вертикальной линии.
Установите раму на место так, чтобы 90-градусный изгиб сливной трубы вошел в пластиковый зажим. Отметьте каждую точку, где монтажные отверстия рамы касаются пола. Затем снимите монтажную раму.
Перед тем, как перейти к следующему шагу, убедитесь, что между рамой и стеной есть минимальный зазор 230 мм.
4. Установите монтажную раму.
Просверлите отверстия в стене и отметки пола с помощью сверла 10 мм. Затем вставьте пластиковые анкеры в отверстия. Установите монтажную раму на место так, чтобы ее металлические ножки опирались на пол. Прикрепите каркас к полу саморезами.
Соедините верх рамы и монтажные кронштейны с помощью стержня с резьбой. Затем прикрепите монтажные кронштейны к стене шурупами. Наконец, поверните стержень с резьбой, чтобы исправить вертикальное выравнивание рамы.При этом используйте пузырьковый уровень.
5. Установите промывочный механизм.
Снимите красную пластиковую ручку с бака. Затем снимите пластиковую крышку, закрывающую соединения для воды. Установите запорный вентиль на выходе воды из стены. Выход запорного клапана должен быть направлен вправо. Обязательно наложите на резьбу достаточно тефлоновой ленты, чтобы предотвратить утечки.
Установите гибкий шланг на выходе запорного клапана. Затем убедитесь, что запорный клапан закрыт.Включите подачу воды в ванную и проверьте, нет ли утечек воды. Поместите свободный конец шланга в ведро и откройте запорный клапан, чтобы проверить давление воды. Затем закройте вентиль.
После этого подсоедините свободный конец шланга к резьбе входа воды промывочного механизма. Наконец, установите смотровой вал. Проблема в том, что если в будущем выйдет из строя смывной механизм для таких унитазов, вам придется вскрыть стену, чтобы отремонтировать ее комплектом.
6.Установите гипсокартон
Покройте переднюю, боковые и верхнюю часть монтажной рамы гипсокартоном. Обязательно разрежьте гипсокартон в том месте, где будет установлена фурнитура унитаза.
7. Установите унитаз
Сначала соедините сливную трубку с ее уплотнением. Затем вставьте сливную трубку в унитаз. Отметьте трубу в том месте, где она выступает из чаши. После этого вставьте промывочную трубу в промывочный узел. Отметьте промывочную трубу в том месте, где она выступает из промывочного устройства.
Измерьте длину от края трубы до каждой отметки. Затем сложите обе длины и добавьте 5 дополнительных миллиметров. Отрежьте промывочную трубу до этой длины. Затем с помощью наждачной бумаги разгладьте края трубы. Наконец, вставьте промывочную трубу в промывочный узел.
Прикрутите резьбовые стержни, поддерживающие унитаз, к монтажной раме. Они должны выступать из рамы на 6 см. Наконец, установите унитаз, вставив стержни с резьбой в монтажные отверстия.Используйте шайбы и гайки, чтобы зафиксировать унитаз на месте. Убедитесь, что верх чаши полностью горизонтален, используя пузырьковый уровень.
8. Установите панель смыва
С помощью универсального ножа разрежьте пластиковую крышку кнопки смыва. Затем установите монтажный кронштейн кнопки смыва на гипсокартон. Установите кнопку подачи воздуха на пластину, а затем подсоедините ее к синему шлангу промывочного устройства.
Наконец, откройте запорный клапан и установите панель смыва на ее монтажный кронштейн.
9. Заключительные шаги
Нажмите кнопку подачи воздуха, чтобы проверить работу унитаза. Если все в порядке, заполните края чаши силиконовым герметиком. Наконец, установите уплотнитель унитаза.
Заключение
Как видите, унитазы с настенным креплением — отличная альтернатива обычным унитазам. Их очень легко чистить, и в них не накапливается слишком много мусора. Конечно, установить их не так-то просто. Однако, если вы внимательно следуете этим инструкциям по установке, вам не о чем беспокоиться.
FAQ
Q. 1: Почему я должен устанавливать подвесной унитаз?
Ответ: Унитазы с настенным креплением элегантны, компактны и легко чистятся. Кроме того, они не оставляют грязных следов на полу, как в обычных туалетах.
В. 2: Какова стоимость установки унитазов с настенным креплением?
Ответ: Средняя стоимость установки настенного унитаза составляет 600-700 долларов.
Q. 3: Воняют ли унитазы Saniflo?
Ответ: Если унитаз хорошо вентилируется, от него не должно исходить неприятных запахов.Если у вас воняет унитаз Saniflo, значит, что-то не так.
Q. 4: Каков средний срок службы унитаза с мацератором?
Ответ: Эти устройства обычно имеют средний срок службы 10 лет. Однако при правильном использовании они могут прослужить всю жизнь.
Можно ли установить сиденье для биде на подвесной унитаз?
Подвесные унитазы становятся все более популярными, поскольку они придают ванной комнате чистый и современный вид. Они отлично смотрятся, но можно ли установить сиденье-биде на подвесной унитаз? Это зависит от конкретной модели унитаза, но, как правило, сиденья для биде можно установить на подвесные унитазы с некоторыми дополнительными соображениями. .
Подвесные унитазы становятся все более популярными, поскольку они придают ванной комнате чистый и современный вид. Они отлично смотрятся, но можно ли установить сиденье-биде на подвесной унитаз? Это зависит от конкретной модели унитаза, но, как правило, сиденья для биде можно установить на подвесные унитазы с некоторыми дополнительными соображениями. .
Водоснабжение
В подвесном унитазе подача воды, смывной механизм и сливное отверстие скрыты в стене.Это проблема для сидений биде, потому что само биде требует подключения к водопроводу. В обычном напольном унитазе запорный клапан для воды и кран для наполнения унитаза открыты с левой стороны, если смотреть на унитаз. Тем не менее, подвесные унитазы должны иметь чистый, минималистский вид, поэтому они, как правило, не имеют открытого водопровода или запорного клапана рядом с ним.
Если вы находитесь в середине ремонта, это может быть простым решением, поскольку вы можете просто попросить сантехника или подрядчика установить открытый запорный клапан рядом с унитазом для подачи питания на сиденье биде.Трубная резьба ½ дюйма IPS была бы идеальным размером. Это позволит вам подсоединить подающий шланг сиденья биде непосредственно к запорному клапану и устранить необходимость в тройнике.
С другой стороны, если вы в настоящее время не проводите реконструкцию, вам придется проконсультироваться с водопроводчиком, чтобы узнать, насколько сложно будет установить запорный клапан рядом с унитазом. Каждая ванная комната имеет разную конфигурацию, поэтому сложность этого будет сильно различаться.
Также не забывайте, что сиденья для биде также требуют подключения к розетке поблизости.
Крепление сиденья биде для унитаза
Вторая потенциальная проблема, с которой вы можете столкнуться при установке сиденья для биде на подвесной унитаз, — это установка монтажного кронштейна биде. Эта проблема будет зависеть от конкретной модели унитаза, и некоторые из них решить проще, чем другие.
В обычном напольном унитазе монтажный кронштейн биде надевается на монтажные отверстия сиденья унитаза и фиксируется длинным болтом с гайкой, затянутой снизу унитаза.Для унитаза с юбкой вам потребуется использовать верхние крепежные болты вместо болта / гайки, так как дно унитаза недоступно.
Так обстоит дело с большинством подвесных унитазов, поскольку 90% подвесных унитазов имеют бортик. Многие подвесные унитазы поставляются с верхними монтажными болтами для крепления сиденья унитаза, а в некоторых случаях эти верхние монтажные болты можно использовать для монтажного кронштейна биде. Но если это не так или болты несовместимы, вам нужно будет купить их вместе с сиденьем для биде.
Расстояние между отверстиями для болтов — еще одна потенциальная проблема подвесных унитазов. Стандартное расстояние между отверстиями под болты сиденья унитаза составляет 5,5 дюйма. Многие монтажные кронштейны для сиденья биде рассчитаны на диапазон от 5 до 7 дюймов. Однако существуют специальные подвесные унитазы, расстояние между которыми составляет до 10 дюймов. В этих уникальных случаях вам нужно будет разработать какую-то индивидуальную настройку, чтобы прикрепить кронштейн сиденья биде к чаше.
Уникальная форма или дизайн унитаза
Поскольку подвесные унитазы, как правило, должны быть роскошными с элитным дизайном, некоторые модели имеют необычную форму чаши.Например, некоторые подвесные унитазы под брендом Duravit имеют уникальную квадратную чашу. Даже если бы вы могли установить сиденье для биде на чашу, форма сиденья не соответствовала бы форме чаши, и это создавало бы очень странную эстетику. С другой стороны, некоторые подвесные унитазы Duravit имеют крайнее 10-дюймовое расстояние между отверстиями под болты сиденья, как обсуждалось выше.
Заключение
При правильной планировке сиденье-биде можно без особых хлопот установить на подвесной унитаз.Однако, если унитаз уже установлен, а стены в ванной отделаны, существуют некоторые препятствия, которые необходимо устранить для успешной установки. Осмотрите свой туалет, проконсультируйтесь с водопроводчиком и спланируйте его соответственно. Вы также можете в любое время проконсультироваться с нашей командой специалистов, отправив нам фотографии или планы ванных комнат.
TOTO представляет настенный унитаз и Washlet MH Connect +
(Морроу, Джорджия) 10 января 2017 г. — TOTO расширяет линейку высокоэффективных унитазов Connect + и комбинаций Washlet с новым настенным креплением MH Connect + high — унитаз с двойным сливом и D-образный унитаз.Это новое дополнение к популярной линейке TOTO Connect + сочетает в себе высокую производительность промывки Dual-Max 3D Tornado с элегантным внешним видом — современным, чистым, простым и неподвластным времени . Система WaterSense с маркировкой MH Connect + высокоэффективный туалет (HET) и пара Washlet присоединяются к новой MH компании TOTO и популярным подвесным моделям Maris и Aquia с двойным смывом.
Connect + Line Во время производственного процесса линия TOTO Connect + В высокоэффективных унитазах просверлено отверстие, расположенное рядом с отверстиями для болтов сиденья в задней части чаши унитаза, что позволяет легко пропускать шнур питания и водяной шланг Washlet.Специально разработанные электрические соединения и водоснабжение Connect + Washlets идеально сочетаются с новыми унитазами со скрытым подключением.
Дизайн, ориентированный на людей Как и настенный HET MH, новый высокоэффективный подвесной унитаз MH Connect + имеет шикарный дизайн, характеризующийся полностью закрытой чашей с чистыми простыми линиями, что обеспечивает гибкость дизайна. Эта стильная модель экономит драгоценное пространство в ванной комнате, так как система DuoFit In-Wall Tank System скрыта вместе с крепежными болтами и соединением для биде Connect + D-Shaped Washlet.Красивая, удобная в использовании нажимная пластина с двойным смывом может быть снята, обеспечивая легкий доступ к внутренним компонентам резервуара. Настенное крепление MH Connect + HET, поднятое с пола, упрощает и упрощает уборку под полом. Этот универсальный блок может быть установлен на стандартной или универсальной высоте.
CeFiONtect Glaze Стекловидная фарфоровая чаша MH Connect + HET покрыта CeFiONtect, нанотехнологической глазурью TOTO, которая герметизирует фарфор ионизирующим барьером. Это создает сверхскользкую непористую поверхность, которая отталкивает видимые и невидимые отходы.При защите CeFiONtect вода, очищающая чашу и ободок во время смыва, также удаляет отходы, пятна, остатки и налет извести. Владельцам потребуется меньше агрессивных моющих средств при чистке чаши, которые являются дорогими и вредными для планеты.
Система промывки Dual-Max 3D Tornado Настенная система промывки Dual-Max 3D Tornado MH Connect + HET уменьшает распространенную жалобу, которую испытывают многие владельцы HET с двойным смывом, — необходимость промыть, а затем почистить чашу, чтобы удалить полосы после каждой твердой остановки.
Вдохновленные природными торнадо, инженеры TOTO использовали силу гравитации и воды для удаления отходов, разработав бесшовную внутреннюю часть чаши с вогнутым краем для направления высокоскоростных водяных струй. Каждая промывка эффективно удаляет загрязнения, мусор, пятна, остатки и известковый налет, поскольку обеспечивает превосходное очищающее действие для чаши и обода.
Этот высокоэффективный туалет с маркировкой WaterSense потребляет 1,28 галлона на смыв твердых отходов и 0,9 галлона на смыв для жидкости. При усреднении количества твердых и жидких остатков в течение дня типичный объем смыва для этого элегантного унитаза с двойным смывом составляет около 1.0 гпс.
Новый настенный унитаз MH Connect + предоставляет дизайнерам интерьеров и потребителям шикарный городской вариант дизайна, который подходит для любого интерьера ванной комнаты и идеально подходит для дамской комнаты или маленькой ванны.
Connect + D-образный умывальник После перерыва в ванной в сиденье для биде Connect + D-Shaped Washlet подается теплая аэрированная вода для очищения и теплый воздух для сушки. Простое прикосновение к серебристому беспроводному пульту дистанционного управления позволяет пользователям контролировать температуру и давление успокаивающей теплой газированной воды, самоочищающуюся распылительную трубку двойного действия, сиденье с подогревом, сушилку с теплым воздухом и встроенную систему дезодорации.D-образная форма сиденья с подогревом обеспечивает максимальный комфорт, а крышка SoftClose мягко закрывается после использования, предотвращая хлопанье сиденья унитаза.
Premist В умывальнике Connect + D-Shaped Washlet используется запатентованная TOTO технология Premist, которая помогает поддерживать чистоту унитаза за счет предварительного распыления водопроводной воды перед использованием. Предварительное запотевание чаши предотвращает прилипание материи к ее поверхности примерно на 80% лучше, чем у сухого фарфора.
Примечание журналистов: Как и все продукты TOTO, цифровые фотографии с высоким разрешением MH Connect + Wall-Hung унитаза и D-образного умывальника немедленно предоставляются по запросу.
О TOTO TOTO USA — это штаб-квартира американского подразделения TOTO Global Group, которая была основана в 1917 году с основанием TOTO, Ltd. в Китакюсю, Япония. TOTO — крупнейший в мире производитель сантехники и оборудования для ванных комнат с годовым объемом продаж 5,1 миллиарда долларов. В течение последних 100 лет TOTO был признанным лидером в области инноваций, технологий, производительности и дизайна, предлагая продукты, которые улучшают качество роскошных ванных комнат.Сегодня компания насчитывает 25 700 сотрудников в 69 офисах по всему миру и владеет производственными предприятиями в Японии, Мексике, США, Китае и Европе с филиальной сетью из более чем 80 производственных предприятий по всему миру. TOTO имеет более 1500 инженеров в штате и три центра, занимающихся исследованиями и разработками, и занимается разработкой продуктов, которые заботятся об окружающей среде и удовлетворяют потребности людей в комфорте, красоте и производительности. Корпоративная философия TOTO — Инновации прежде всего — люди — является руководящим принципом для всех процессов компании, от разработки и проектирования до производства и продаж.Потребители обретают душевное спокойствие, зная, что они приобрели бренд, который вводит новшества для улучшения качества жизни людей. Обладатель множества национальных и международных наград и признаний, TOTO — единственный производитель сантехники, удостоенный звания лидера в области водосбережения Агентством по охране окружающей среды США. Компания продолжает повышать отраслевые стандарты и ожидания потребителей в отношении того, что возможно в ванной комнате, поскольку TOTO считает, что высококачественная ванная комната — это опыт и повседневная роскошь, которую люди ценят и ценят.
Для получения дополнительной информации потребители могут посетить www.totousa.com или позвонить по телефону 1.888.295.8134, вариант 5. Подпишитесь на TOTO в Twitter (@TOTOUSA) и станьте поклонником TOTO на Facebook .
8 лучших настенных туалетов [для жилых и коммерческих]
Настенные унитазы или подвесные унитазы не требуют много места в вашей ванной комнате. Домовладельцам нравится не только их компактный дизайн, но и эстетика и универсальность компактных унитазов или микро-туалетов.
Чтобы выбрать лучший настенный унитаз, необходимо учитывать такие факторы, как доступ к бачку, размер, форма, вес унитаза, мощность смыва и эффективность (источник).
В этом руководстве для покупателя мы рассмотрим, почему вам следует выбрать настенный унитаз, как он работает, сколько они стоят, и поможем вам выбрать лучший настенный унитаз для вашего дома.
Лучшие настенные унитазы 1. Toto Aquia Подвесной унитаз двойного смыва — Лучший в целом
Что касается репутации бренда, то на сегодняшний день ТОТО является одним из ведущих производителей унитазов.Производитель известен тем, что производит высококачественные, прочные и эстетичные унитазы. Настенный унитаз двойного смыва Aquia от этой марки не является исключением. В качестве компактного унитаза с двойным сливом он хорошо работает и занимает меньше места.
Однако красивой внешности и узнаваемости бренда недостаточно, чтобы заставить вас захотеть купить этот товар, не так ли? Вам будет приятно узнать, что унитаз также обладает лучшими характеристиками и удобством, включая:
Компактная конструкция
Помимо привлекательного дизайна, унитаз является одним из самых маленьких настенных унитазов, которые вы можете купить сегодня.Вы также можете выбрать унитаз размером с половину ванны для своей маленькой ванной комнаты.
В этом отношении подвесной унитаз Aquia имеет размеры 21 на 14,2 на 15 дюймов. Такие габариты делают изделие идеальным для домовладельцев с небольшой ванной комнатой.
Мощные и эффективные промывки
Что касается характеристик смыва, продукт действительно соответствует обещаниям производителя. Мощный смыв, производимый унитазом, можно отнести к современной системе Dual Max Flushing от TOTO.
Хотя это не самая мощная промывочная система в отрасли, она доказала свою эффективность при удалении твердых и жидких отходов. Несмотря на то, что эта система разработана для повышения эффективности смыва, она также помогает экономить воду.
Что касается эффективности использования воды, то подвесной унитаз TOTO оснащен механизмом двойного слива. При более низком уровне промывки устройство будет использовать 0,9 галлона воды на промывку.
С другой стороны, более высокая настройка смыва модели требует 1,6 галлона воды на смыв.
Повышенный комфорт
В соответствии с требованиями ADA, этот унитаз имеет комфортную конструкцию сиденья. Это позволяет пожилым людям и инвалидам легче и удобнее садиться и вставать. Кроме того, изделие имеет удлиненное сиденье, что делает его использование еще более удобным.
Прочтите это, чтобы получить более подробный обзор TOTO Aquia.
Плюсы
Удлиненное сиденье кажется естественным в использовании
Обладает удобной высотой
Использует водосберегающую технологию слива с циферблатом
Характеристики смывной системы Dual-Max от производителя
Отличное соотношение цены и качества
С керамической глазурью SanaGloss
Минусы
Без бачка и сиденья унитаза
2.Настенный унитаз с датчиком
Настенный удлиненный унитаз Zurn — идеальный продукт для домовладельцев, которые хотят сэкономить место, и подрядчиков, желающих сэкономить время. Это не ваш традиционный туалет; это унитаз, который крепится к стене ванной комнаты, а не к полу. Вам больше никогда не придется убирать вокруг основания, где могут скапливаться грязь и жидкость.
Датчик клапана
Этот унитаз оснащен сенсорным клапаном. Он идеально подходит для семей, которые могут немного забыть после того, как закончили пользоваться ванной.Датчик определяет, когда вы выходите из унитаза, и смывает воду автоматически. Такой туалет можно увидеть в таких местах, как Walmart и Home Depot. Как правило, за ними очень легко ухаживать и легко чистить.
Quite The Water Saver
Кроме того, этот подвесной унитаз имеет пропускную способность 1,28 / 1,6 галлона на смыв, сифонную струю смыва и полностью застекленный сифон размером 2 ⅛ дюйма. Поскольку большинство стандартных туалетов имеют расход 3,5 галлона на смыв, это сэкономит вам много воды с этим конкретным унитазом.
Обширная гарантия
Если у вас возникнут проблемы с туалетом, например протечка или неисправный датчик, на него предоставляется обширная трехлетняя гарантия. Я знал людей, у которых был установлен унитаз, а через неделю он протекал или треснул. Хуже всего то, что на другие туалеты не было гарантии.
Чаша
Поговорим о самой чаше. На этой модели есть удлиненная чаша. Удлиненная чаша для тех, кому нужно больше места для сидения.Более крупные особи могут получить большую пользу от удлиненной чаши. Однако это займет немного больше места в вашей ванной комнате.
Плюсы
Экономия места
Экономит воду
Обширная 3-летняя гарантия
Датчик для автоматической промывки
Минусы
Дороже, чем традиционный унитаз
С сантехникой может быть сложнее
3. Американский стандартный настенный унитаз Бренд
American Standard, кажется, известен каждому подрядчику на земле.Как правило, они недорогие и просты в установке. Менее известный продукт American Standard — подвесные унитазы.
Сифонированная форсунка
У унитаза со струйной головкой есть формованный карман перед унитазом. В этой области будет оставаться дополнительная вода, пока вы не спустите воду в унитазе. Когда унитаз сливается, действие вытягивает воду, которая хранится в кармане, что затем увеличивает давление смыва.
Это отличная функция, которую можно найти не во многих туалетах.Вам больше не придется беспокоиться о том, что что-то останется позади.
Фантастическая экономия воды
Этот подвесной унитаз американского стандарта имеет максимальную производительность 1000 грамм при расходе 1,1–1,6 галлона на смыв. Поскольку в стандартном туалете расходуется 3,5 галлона на смыв, это, безусловно, отличная экономия воды. Это особенно полезно для тех, у кого есть колодец, а не лишняя тонна воды.
Максимальный комфорт
Удлиненная чаша делает сиденье унитаза еще более комфортным.Никто не любит балансировать на слишком маленьком сиденье унитаза. Удлиненный унитаз означает больше места, чтобы с комфортом заниматься своими делами.
Возможности интеллектуальной промывки
Унитаз американского стандарта с клапаном для промывки. Если вы не знакомы с клапаном для промывки, то это то, что используют в унитазах без резервуаров для отвода воды. Имеет встроенную ручку для слива унитаза. В этом конкретном туалете есть кнопка, которую вы нажимаете, а не традиционная ручка.Вот как в туалете поддерживается низкий уровень галлона на смыв.
Плюсы
Интеллектуальная промывка для экономии воды
Удлиненная чаша для максимального комфорта
Доступный
Мощное промывочное действие
Минусы
Без крепежа, седла или промывочного клапана
4. Настенный унитаз Homary
Настенный унитаз Homary — еще один компактный унитаз.Его очень легко чистить благодаря высокому скрытому дизайну. Этот унитаз отличается от тех, что мы видели в прошлом. Он не овальной формы, а квадратный!
Уникальный дизайн
Купив унитаз, вы также получите оборудование для настенного монтажа. Поставляется с несущей системой, дежой и смывной пластиной привода. Встроенный резервуар с бортовым люком и многое другое.
Вы также можете выбрать высоту унитаза.Конфигурация для настенного монтажа требует, чтобы несущая система со стальным каркасом была установлена на стойках размером 2 x 6 дюймов за стеной.
Обычная установка унитаза требует определенного измерения при черновой прокладке водопровода. Однако эта настройка делает всю работу за вас, и ее можно настроить для загрузки. Вы можете отрегулировать высоту, чтобы чаша находилась на высоте 15-2 / 8–28-1 / 2 дюйма от пола.
Быстросъемное сиденье для унитаза
Еще одна изящная особенность этого унитаза — сиденье с быстрым отсоединением.В большинстве других туалетов вам необходимо открутить два винта с каждой стороны сиденья, где оно крепится к основанию.
Если в вашем доме есть грязные мальчики, вы знаете, что это та область, где винты могут сильно испачкаться, а саморезы могут заржаветь. Тем не менее, в этом унитазе есть кнопка, которую можно нажать, чтобы освободить сиденье для облегчения очистки, и вам не нужно беспокоиться о том, чтобы возиться с ржавыми винтами.
Экономия воды
Если вы ищете продукт, который поможет вам сэкономить воду, это отличный вариант.Настенный унитаз Homary использует только 1,1 / 1,6 галлона в секунду, что отлично для системы двойного слива. Стандартные туалеты потребляют 3,5 галлона воды в секунду.
Плюсы
Экономит воду
Уникальный квадратный дизайн для экономии места
Регулируемая высота чаши
Скрытый, высокий профиль
Комфортный
Минусы
Очень дорого
Требуется установка внутри стены
5.Американский стандарт 2093.100.020 Туалет Glenwall — лучший подвесной унитаз с регулируемым давлением
Как вы узнаете далее в этом руководстве, системы смыва с помощью давления обеспечивают одни из самых мощных и эффективных смывов.
Американский стандартный унитаз Glenwall, изготовленный методом варки под давлением, является одним из лучших настенных унитазов с точки зрения эффективности смыва. Другие особенности этого настенного унитаза, которые вам могут понравиться, включают:
Superior Construction
Что касается комфорта, то этот унитаз имеет удлиненную чашу и допускает установку на любой высоте.Для большей прочности унитаз выполнен из качественного стекловолокна. Эту керамику обычно обжигают при высоких температурах, чтобы получить твердое тело.
Затем весь корпус изделия покрывается керамической глазурью. Керамическая глазурь по существу сплавлена с корпусом унитаза. Кроме того, изделие оснащено полностью застекленным сифоном, который помогает легко перемещать отходы по дренажной линии.
Этот унитаз с унитазом приличного размера идеально подходит для больших семей.А вот маленькие унитазы не подходят для больших семей.
Эффективная и высокая производительность
Унитаз Glenwall имеет площадь водной поверхности 10 на 12 дюймов. Это, в сочетании с системой Siphon Jet Action с подачей давления, используемой в унитазе, обеспечивает мощный смыв.
Даже при таких мощных смывах вы обнаружите, что этот продукт относительно эффективен на воде. Глубина унитаза Glenwall приличная и хорошо работает с годами.В связи с этим в унитазе Glenwall требуется всего 1,6 галлона воды на один смыв. Опять же, вам понравится тот факт, что агрегат прост в установке и использовании.
Плюсы
Использует систему промывки под давлением
Применяет технологию Siphon Jet Action
С удлиненным сиденьем для унитаза
Поставляется с прикрепленным сиденьем для унитаза
С полированным хромированным рычагом сбоку
Минусы
Держатель для установки и сиденье унитаза приобретаются отдельно
6.Kohler K-6299-0 Veil — Лучший настенный удлиненный унитаз
Если ванная в вашем доме небольшая, вам нужно вложиться в компактную модель, и подвесной унитаз Kohler Veil — один из лучших в этом отношении. При правильной установке унитаз будет выглядеть чистым и приличным и сэкономит вам несколько дюймов места в ванной комнате.
Если вы хотите, чтобы форма вашей маленькой ванной оставалась неизменной, выберите компактный круглый унитаз Kohler. Одна из отличительных черт этой модели — уникальный дизайн.
При правильной установке унитаза монтажное оборудование полностью скрыто. Это приводит к бесшовному и гладкому внешнему виду, который многие домовладельцы любят иметь в своих ванных комнатах.
Компактная и удобная упаковка
Подвесной унитаз Veil — чемпион в области экономии места. Начнем с того, что это настенный унитаз.
Как и другие ведущие бренды в этой категории, этот унитаз Kohler отличается компактной конструкцией. Что касается комфорта, то изделие можно устанавливать на любой высоте, подходящей для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.
Дополнительно имеет удлиненную чашу. Как вы, возможно, знаете, удлиненные унитазы сегодня являются одними из самых предпочтительных элементов комфорта в туалетах. Одна проблема с удлиненными чашами заключается в том, что они больше, чем округлые. Однако с подвесным унитазом Kohler Veil дело обстоит иначе.
Распродажа
KOHLER K-6299-0 Подвесной удлиненный унитаз Veil, белый
Цельный подвесной унитаз
Компактная удлиненная чаша обеспечивает дополнительный комфорт, занимая при этом то же пространство, что и круглая передняя чаша
Крепежные детали полностью скрыты, что придает Veil гладкий, гладкий вид, который легко чистить
Включает подвесную чашу с сиденьем Grip Tight Reveal Q3
В сочетании с встраиваемым резервуаром K-6284 и системой держателей для создания полноценного унитаза K-6303 Veil
Плюсы
Имеет скрытую несущую систему
Легкость для очистки под чашей
Поставляется в комплекте с установочным оборудованием
С активатором двойной промывки
Несущая система включает прочные стальные кронштейны рамы
Простая и гибкая установка
Сравнительно эффективен на воде
Минусы
Прикрепленные боковые панели могут со временем упасть
7.Duravit унитаз Настенный унитаз Starck — Самый легкий настенный унитаз
Доступность, качественная конструкция и красивый современный дизайн — одни из самых популярных характеристик туалета Duravit Starck.
Продукт выпускается одним из ведущих немецких производителей, который известен своей высококачественной и прочной сантехникой. Настенный унитаз — один из лучших продуктов производителя. Таким образом, унитаз может предложить гораздо больше, чем просто красивый внешний вид.
В то время как большинство других подвесных унитазов оснащены системой смыва самотеком, в Starck используется смыв под давлением.
Таким образом, унитаз оснащен одной из самых мощных систем смыва, которые вы когда-либо использовали в настенном унитазе. Кроме того, унитаз оснащен механизмом двойного слива для дополнительной мощности смыва.
Что касается долговечности, производитель использует твердую керамику для изготовления Duravit Starck. Эта конструкция доказала свою безупречную долговечность годами.
Плюсы
Поставляется с креплением Dura Fix 2
Одна из лучших подвесных умывальников
Произведено известным немецким производителем
Сравнительно легко чистить
Относительно доступный
Легкий и прочный
Оснащен системой двойной промывки под давлением
Минусы
Не позволяет использовать сиденье для унитаза другого производителя.Однако он продается с сиденьем Q3 non-slam.
8.Saniflo 012 SANISTAR — A Настенный мацерационный унитаз
Если вы хотите купить унитаз, который придает вам гладкий, минималистичный, но в то же время современный вид, настенный мацерирующий унитаз SANISTER 012 — это то, что вам нужно.
Кроме того, вам понравится тот факт, что этот унитаз поддерживает хорошую гигиену в вашей ванной комнате. Saniflo хорошо подходит для небольших ванных комнат высокого класса, но его подвесные туалеты немного дороги.
Многие из нынешних пользователей впечатлены бесшумной, но высокой производительностью смыва. Этот подвесной шкаф также сэкономит вам пространство и может быть подсоединен к раковине.
Таким образом, унитаз также может использоваться для слива сточных вод из раковины. Хотя эта модель довольно дорогая, она поставляется в комплекте со всем установочным оборудованием.
Высокоэффективная промывочная система
Система промывки, используемая в этом продукте, специально разработана для повышения эффективности.В связи с этим система промывки имеет электронное время, чтобы гарантировать, что она использует только 1,1 галлона воды на промывку.
Как высококлассный подвесной унитаз, вы ожидаете, что 012 SANISTER будет обладать уникальными характеристиками, верно?
Ну, у модели их много. Например, он позволяет поворачивать унитаз на 360 градусов. Доказано, что продукт подходит практически для любой установки. Вам также понравится тот факт, что устройство поставляется полностью собранным на выпускном патрубке. Это сделано для предотвращения обратного потока смываемых отходов в унитаз.
Плюсы
Использует только галлон воды на промывку
Отличается стильным дизайном
Можно поворачивать на 360 градусов для любой установки
Может перекачивать на расстояние до 100 футов по горизонтали и до 9 футов по вертикали
Поставляется с установочным механизмом
Минусы
Многие пользователи считают эту модель довольно дорогой
Сколько места нужно для настенного туалета?
Для большинства кодов требуется расстояние не менее 15 дюймов от центра унитаза до обеих боковых стенок.
Унитаз также должен находиться на расстоянии не менее 30 дюймов от любого другого сантехнического оборудования, которое может быть у вас в ванной. Вам также необходимо иметь зазор не менее 24 дюймов от сиденья унитаза.
Почему стоит подумать о покупке настенного унитаза
Настенные блоки предлагают повышенную гибкость, независимо от того, ремонтируете ли вы ванную комнату или устанавливаете унитаз в первый раз. Более того, если мини-унитазы — это новая тенденция и стильный вид, то широкие унитазы выглядят традиционными.
Также известно, что подвесные унитазы соответствуют требованиям строительного кодекса некоторых муниципалитетов в соответствии с требованиями к зазору в 21 дюйм. Кроме того, вы сэкономите около 10 дюймов, вставив резервуар в стену. Унитаз с тонким профилем также занимает меньше места и выглядит привлекательно.
Еще одним преимуществом подвесных унитазов является то, что вы можете установить их на идеальной для себя высоте. Небольшой комод сейчас часто является предпочтительным выбором домовладельцев.
Установка не так проста и требует правильной установки всех механических компонентов унитаза.Имейте в виду, что низкий унитаз может выглядеть привлекательно, но он не подходит для людей с проблемами спины.
Сколько стоят подвесные унитазы?
Стоимость настенных унитазов для жилых домов варьируется, при этом стоимость большинства настенных унитазов составляет от 350 до 1500 долларов. Подвесные унитазы имеют более высокую цену по сравнению со стандартными унитазами.
Что касается затрат на установку, сантехнику потребуется установить новое восковое кольцо, установить унитаз, закрепить его на месте и подключить к водопроводной системе.Принимая во внимание необходимый опыт, опытный профессионал будет взимать с вас от 45 до 65 долларов в час за это.
Сколько веса может выдержать настенный унитаз?
По мнению большинства производителей, средний подвесной унитаз может выдержать вес до 500 фунтов. Хотя некоторые пользователи говорят, что весовая нагрузка может достигать 880 фунтов.
Соответствие строительным нормам
Благодаря своей компактной конструкции настенные унитазы обеспечат вам большую гибкость при обновлении или дизайне вашей ванной комнаты.Известно, что они соответствуют строительным нормам, в отличие от туалетов, устанавливаемых на полу.
В некоторых муниципалитетах строительные нормы и правила требуют, чтобы домовладельцы оставляли перед туалетом не менее 21 дюйма. Настенные унитазы позволяют сэкономить до 10 дюймов, вставив бак в стену. Саму чашу можно отрегулировать так, чтобы она располагалась на высоте от 15 до 19 дюймов от земли.
Простая очистка
При установке настенных унитазов наилучшего качества, держателя , и бачка крепятся к стойкам и, вероятно, закрываются гипсокартоном, часто остается отверстие для кнопок смыва.Доступ к резервуару через это отверстие. Если что-то перестает работать, панель смыва отрывается, позволяя руке взрослого человека проникнуть внутрь и починить сантехнику.
Регулируемая высота унитаза
При установке подвесного унитаза подрядчик может настроить высоту в соответствии с вашими предпочтениями. Это особенно полезно для людей с ограниченными физическими возможностями, которым может потребоваться более высокий туалет.
Производительность промывки
Неважно, насколько красив и доступен по цене унитаз, все унитазы предназначены для смыва человеческих отходов в канализацию.
Самое приятное то, что для небольших ванных комнат довольно легко выбрать компактный унитаз, например подвесной унитаз, потому что большинство крупных брендов теперь сертифицированы WaterSense. Это необходимо только для туалетов, которые используют 1,28 галлона или меньше воды в минуту на смыв.
Не беспокойтесь, даже если переносные туалеты со смывом потребляют меньше воды на один смыв, вам не потребуется больше воды для удаления твердых отходов. Величина давления и застекленные люки гарантируют, что ничто не застрянет или не останется в воздухе.
Размеры унитаза
Поскольку унитаз будет висеть на стене, он не требует много места в ванной комнате. Однако установка может помешать другим вещам, например дверям шкафа, в ванной комнате.
Поэтому желательно подобрать нужные размеры в зависимости от размера ванной комнаты и места, где вы собираетесь установить унитаз.
Вес Грузоподъемность
Это то, о чем многие домовладельцы часто забывают, покупая подвесные унитазы.Вы должны позаботиться о том, смогут ли стена и крепление выдержать вес на долгие годы.
Хотя большинство настенных унитазов весят менее 400 фунтов, вы должны выбрать правильный, исходя из грузоподъемности стены и монтажного приспособления для унитаза.
Таким образом, вы можете быть уверены в том, что установка безопасна и надежна, что увеличивает ее долговечность.
Механизм медленного закрывания
Сиденье для унитаза с механизмом медленного закрывания предпочитает большинство людей.
Если ваша предпочтительная модель не поставляется с сиденьем для унитаза, вам придется покупать его отдельно. Хотя вы можете столкнуться с дополнительными расходами, это также возможность выбрать предпочтительное место.
Унитаз удлиненной формы более традиционен, и люди считают его более удобным в использовании.
Ведущие бренды настенных унитазов
Приобретение и установка настенного унитаза требует значительных вложений. Вот почему вы должны покупать унитазы только известных производителей.
Колер
Если вы ищете дизайн, который экономит место и сравнительно легко чистится, вам пригодятся настенные унитазы Kohler.
Производитель представляет вам несколько цветовых вариантов, в том числе белый, яичная скорлупа , и черный.
Различные модели подвесных унитазов от этого поставщика отличаются безупречным и чистым внешним видом благодаря скрытому монтажному оборудованию.
ТОТО
Этот производитель известен в отрасли качеством продукции и вниманием к деталям.
Настенные унитазы
TOTO обеспечат вам надежность, эффективность. , и долговечность, которых вы заслуживаете.
Согласно многочисленным отзывам о настенных унитазах, унитазы этой марки считаются наиболее экологически чистыми. Унитаз TOTO с круглой чашей занимает меньше места и является одним из лучших унитазов для небольших помещений.
Американский стандарт
Если вам нужна качественная продукция американского бренда, вам следует приобрести подвесной унитаз американского стандарта.
American Standard предлагает надежные модели унитазов как для домашнего, так и для коммерческого использования.
Большинство таких моделей укомплектованы емкостями для флюшометра закрытого типа. Продукция этого бренда эффективна и экологически безопасна.
Duravit
Модели подвесных унитазов Duravit отличаются лаконичным минималистичным дизайном, который подходит практически к любому интерьеру ванной комнаты. Производитель предлагает одни из лучших моделей подвесных унитазов по качеству и комфорту.
Если вы ищете компактный унитаз, выберите настенный унитаз Hugger от Duravit — это идеальный выбор для компактных унитазов.
Распространенные проблемы с настенным туалетом
При правильной установке подвесные унитазы без проблем обеспечат необходимый внешний вид и рабочие характеристики. Однако известно, что эти устройства время от времени выходят из строя.
Рабочий туалет
Это когда унитаз продолжает сливать воду в унитаз еще долгое время после того, как должен был остановиться.В моделях подвесных туалетов с баком эта проблема часто возникает из-за неисправности шарового крана или поплавка внутри скрытого бачка.
Если да, то вам необходимо заменить или соответствующим образом отрегулировать поплавок или шаровой кран. В настенных унитазах без бака проблема часто возникает из-за неисправного флушометра. В таком случае вам может потребоваться заменить промыватель для решения проблемы.
Утечки в туалете
В зависимости от точки утечки, эта проблема может быть вызвана несколькими причинами.Например, это может быть следствие плохих или сломанных труб.
В таком случае необходимо отремонтировать или заменить поврежденные трубы. Это также может произойти, когда дежа смещается из начальной точки установки.
В этом случае вам необходимо профессионально вернуть унитаз в исходное положение и повторно подключить его к водопроводной системе.
Свободный туалет
Сидя на унитазе, вы можете обнаружить, что он болтается или покачивается, возможно, ослабляется его соединение со стеной.Вы должны снять и переустановить унитаз, чтобы решить проблему.
Почему коммерческие туалеты устанавливаются на стену?
В дополнение к своей эстетической привлекательности настенные коммерческие унитазы имеют компактный дизайн, оставляя достаточно места вокруг унитаза для повышенного комфорта.
Опять же, они могут быть установлены на большей высоте, чем комфортные напольные модели. Это делает их подходящими для людей разного возраста и даже удобными для людей с ограниченными возможностями.
Настенные туалеты экономят место?
Да, настенные унитазы экономят место.Одним из преимуществ настенных унитазов по сравнению с другими типами является то, что они экономят много места на полу. Настенные унитазы лучше всего подходят для небольших ванных комнат, потому что они не занимают места на полу. После установки они также делают комнату в целом более просторной.
Как работают настенные унитазы?
Несмотря на то, что они подвешены к стене ванной комнаты, настенные унитазы работают так же, как и любой обычный сифонный унитаз.Подвесные туалеты поставляются с резервуарами для хранения воды, которые часто скрыты в стене за ними.
При работе вода будет падать из накопительного бака под действием силы тяжести. Сила, создаваемая текущей водой, достаточна, чтобы вызвать сифонное действие, которое выталкивает содержимое чаши в сливную трубу. Различные модели настенных унитазов без бачка работают по-разному.
Заключение
Выбор подходящего подвесного унитаза не должен быть сложным.Такие унитазы могут отличаться от традиционных унитазов по дизайну, но в основном похожи по своим характеристикам.
Как вы узнали из этого сравнения настенных унитазов, перед покупкой необходимо учесть различные соображения. Какие особенности вы ищете при покупке таких унитазов? Поделитесь ниже!
Сводка
Рецензент
Джефф
Дата проверки
Проверяемый элемент
Настенные туалеты
Оценка автора
Советы по установке бачка для встраиваемого унитаза
В некоторых моделях туалетов используется скрытый унитаз.Резервуар обычно скрыт в стене. Унитаз в данной конструкции унитаза крепится на каркас на стене ванной комнаты.
Чтобы получить доступ к такому унитазу, вам необходимо снять настенную пластину, скрывающую механизм смыва, также известный как привод смыва.
Наиболее частые проблемы с емкостями для встраиваемых унитазов — это работающий унитаз после смыва, качание чаши из-за неровного крепления чаши и слишком высокий или слишком низкий уровень воды в унитазе.
Решение этих проблем может показаться вам немного сложным или сложным.
Однако вы можете решить проблемы со встроенным унитазом самостоятельно и сэкономить деньги, которые вы бы потратили на найм сантехника. Все, что вам нужно, это несколько простых в использовании инструментов. Вот шаги, которые вы должны выполнить, чтобы починить скрытый бачок унитаза:
Шаг 1
Сначала найдите прямоугольную панель, закрывающую привод смыва. Крышка панели должна быть где-то на стене ванной прямо над умывальником.
Найдя панель привода, снимите ее, чтобы открыть сливной клапан унитаза. Клапан состоит из прямого горизонтального стержня, соединенного со шпинделем или пластиковым стержнем.
Затем стержень подсоединяется к приводу смыва унитаза. Эти компоненты работают вместе, чтобы сделать механизм клапана промывки законченным.
Шаг 2
Затем осмотрите шпиндель клапана или пластиковый стержень. Начните с поиска двух пластиковых ребер. Ребра небольшие по размеру и расположены под головкой стержня.
Концевые части ребер должны опираться на заднюю часть скрытой панели привода. Между двумя ребрами не должно быть зазора. Если между ними есть промежуток, измерьте его с помощью рулетки.
Вы можете решить эту проблему, сначала вытащив сам стержень. Затем отломите кусок пластикового стержня, равный длине пространства.
После этого снова вставьте стержень на место. Конец выступа должен теперь касаться задней части панели привода смыва, как требуется.
Шаг 3
Если уровень воды в унитазе после смыва становится слишком высоким, это означает, что уровень воды в скрытом бачке унитаза выше требуемого. Вы можете опустить его, повернув шток на один оборот против часовой стрелки.
Напротив, если отходы не сливаются из унитаза после смыва унитаза, это означает, что уровень воды в баке ниже необходимого. Вы можете увеличить его, повернув стержень на один оборот по часовой стрелке.
Шаг 4
Если сливной клапан унитаза не плотно прилегает к приводу, вы можете создать лучшее уплотнение, нажав на прямую горизонтальную штангу.
Шаг 5
Если унитаз качается, значит, он не выровнен должным образом. Вы должны отрегулировать ее, чтобы она перестала раскачиваться. Для этого сначала снимите заглушки, закрывающие болты с обеих сторон унитаза.
Далее берем гаечный ключ и откручиваем им гайки от болтов.Затем возьмите уровень и установите его на чашу.
Постарайтесь осторожно отрегулировать чашу, пока она не выровняется. После этого затяните гайки гаечным ключом. Установите крышки на место, чтобы скрыть болты.
Статьи по теме:
Как прочистить туалет
Сантехника своими руками: как заменить унитаз
Советы по отключению подачи воды в туалет
Советы по сливу воды из унитаза
Что заставляет ваш туалет булькать?
Советы по ремонту случайно расположенного унитаза
Как починить унитаз без цепи
Типы смывных устройств в туалетах
Icera анонсирует четыре новых элегантных настенных унитаза
Производитель сантехники Icera представил четыре новых дизайна настенных унитазов, предложения, которые, по словам компании, помогают максимально увеличить пространство в небольших ванных комнатах.
Дизайн унитазов различается от модели к модели, но все четыре модели будут иметь одинаковые характеристики сантехники и присоединятся к первой подвесной модели Icera, Clarity. Такие функции включают возможность двойного смыва со средней скоростью 1,28 галлона на смыв, чашу без ободка, бесшумные закрывающиеся сиденья и быстросъемные петли, сообщает компания.
Icera заявляет, что ее унитазы без ободка решают проблемы очистки небольших отверстий для форсунок в традиционном туалете, которые расположены под ободком. Без обода чистку производят две большие форсунки.Это помогает устранить бактерии и минеральные отложения из более труднодоступных небольших форсунок.
[Подробнее: РУКОВОДСТВО ПО ТУАЛЕТУ 2020: 21 ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРОДУКТ, КОТОРЫЙ ИМЕЕТ ВАШЕ СПИНУ — И ЗА ней]
Унитаз Lily
Эти новые предложения являются прямым ответом на спрос на настенные унитазы, говорит Айсра, считая продукт «одним из самых востребованных вариантов для ванных комнат в году». Подвесные туалеты могут сэкономить домовладельцам девять дюймов и более дополнительного пространства, заявляют в компании.
Вместо традиционного бака в подвесных шкафах компоненты для смыва скрыты за стеной, что освобождает пространство и освобождает место для других элементов в ванне. Все эти предложения совместимы со сторонними несущими системами, такими как Geberit и Viega.
По словам Айсры, новые дизайны и элементы дизайна, такие как минимализм и экологичность, побуждают потребителей обратить внимание на настенные унитазы. Этот стиль унитаза впервые появился в Европе почти 40 лет назад и чрезвычайно популярен во всем регионе.Но теперь американские профессионалы в области торговли и потребители обнаружили, что подвесные светильники также хорошо работают в небольших ванных комнатах, где площадь пола очень важна.
[Подробнее: 7 ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ УМНЫХ ТУАЛЕТОВ, КОТОРЫЕ ПОДНИМАЮТ ВАШУ ОСНОВУЮ ВАННУЮ]
Туалет Vista
Компания заявляет, что установка проста благодаря полностью скрытой системе крепления, а также может быть установлена на ADA или стандартной высоте.
Предлагается четыре стиля: Lily, Vista, Karo и Baxter.Все модели имеют удлиненную чашу из стекловидного фарфора, покрытую антимикробным покрытием «MicroGlaze», которое упрощает очистку и техническое обслуживание, а также обеспечивает защиту от пятен.
Кроме того, подвесные унитазы Icera соответствуют требованиям EPA WaterSense, что означает, что они потребляют 1,28 галлона на смыв или меньше, что на 20% меньше традиционного расхода воды, составляющего 1,6 галлона на смыв.
[Подробнее: BIO BIDET ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ТУАЛЕТ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ЦЕНЕ]
Туалет Baxter
Все четыре модели отличаются плавными линиями, причем у Lily и Karo наиболее выразительные изгибы.Оба они круглые с чистыми линиями, представляющие как простые, так и органичные стили, сообщает компания.
Дизайн
Baxter черпает вдохновение в геометрии и отличается более тонкими изгибами с более четкими линиями. Icera говорит, что Vista — это «дань элегантности», а ее наклонные линии предлагают изысканный вариант.
дизайн интерьера двухкомнатной квартиры с проходными или смежными комнатами
Перед владельцами «хрущевок» часто встает вопрос обустройства квартиры. Все хотят сделать ее уютнее и функциональнее. Многие для достижения этой цели производят глобальные изменения, рушат стены, строят новые перегородки. Но ремонт и дизайн 2-комнатной «хрущевки» возможен и без перепланировки.
Особенности
Помещение 2-комнатной квартиры площадью 45 кв. м представляет собой две смежные комнаты, одна большей площади, другая – меньшей, небольшую кухню (5-6 кв. м в зависимости от года постройки), чаще всего совмещенный санузел и маленький коридор. Имеются в таких квартирах балкон и кладовая комната.
Особенности самого дома заключаются в том, что это пятиэтажные здания (очень редко в 3 и 4 этажа) в маленьких городах. Они могут быть как панельными, так и кирпичными. В этих зданиях нет ни лифта, ни мусоропровода. Но чаще всего они расположены в удобных частях города, где имеется вся необходимая инфраструктура.
Двухкомнатная квартира в «хрущевке» не располагает большим пространством.
Поэтому любой ремонт следует начинать с небольшого проекта, чтобы четко представлять, где и какие предметы мебели будут располагаться, какой стиль выбрать, какие отделочные материалы использовать.
Виды
Выбранный вид ремонта зависит от потребностей хозяев.Капитальный ремонт требуется старой квартире, а и косметический – более бюджетный, в том случае, если помещение хочется немного обновить.
В квартире с проходной комнатой желательно придерживаться одного стиля и подбирать оттенки, которые будут гармонично сочетаться.
В смежной с залом маленькой кухне нужно хорошо продумать систему вентиляции, а также применить в качестве материала отделки плитку.
Капитальный ремонт подразумевает и замену сантехнических систем, и в некоторых случаях электропроводку. Также производится замена дверей и окон.
При косметическом достаточно поменять отделку – обои, плитку, покраску, а в некоторых случаях это может быть и замена мебели с декором.
Как обустроить?
Несмотря на столь неудобную планировку, каждый хозяин стремится сделать свое жилье комфортным. Многие рассматривают вариант без перепланировки. Расположение зон и предметов зависит от того, кто проживает в квартире.
Если в семье есть дети, то дальняя комната должна быть обустроена для них.
Там следует разместить спальное место, поставить стол для учебы, оборудовать уголок для игр и занятий спортом.
Тогда в зале предстоит размещаться взрослым, а значит, без зонирования не обойтись. В одной части комнаты будет располагаться диван, а в другой – обеденная зона.
В небольшой кухне можно оборудовать лишь рабочую зону, установить плиту, разместить холодильник и шкафы для посуды и продуктов. Поставить там еще и полноценный стол со стульями уже не получится.
Если в квартире проживает пара без детей, в дальней комнате можно сделать спальню, а в смежной с кухней – гостиную.
Стили
Выбирая стиль, нужно помнить, что не каждый будет гармонично в «хрущевке». Например, ар-деко, модерн, барокко, английский будет очень сложно воплотить в маленьком помещении, как ни старайся. Но есть и такие, что вполне позволят выгодно обыграть пространство и сделать помещение комфортным. Но в то же время в них царит гармония и простота.
Среди таких стилей можно выделить следующие.
Минимализм
Если в квартире живет 2-3 людей, идеальнее варианта просто не найти. Выбранный стиль позволит сделать помещение просторным и светлым. Нужно лишь сделать светлое оформление стен и потолка, оттенив их более насыщенным цветом пола. Красивый диван контрастного цвета, интересное освещение дополнят интерьер. В спальне тоже можно ограничиться красивой кроватью и вместительным шкафом, добавив уюта с помощью пушистого ковра.
Хай-тек
Если в квартире живет молодая пара, почему бы не оборудовать все техническими новинками, а заодно и сэкономить на пространстве? И тогда собранный стол превращается просто в часть стены, а маленький компактный диван в разобранном состоянии выглядит как полноценная кровать.
Но не стоит забывать и о других признаках хай-тека – стеклянные и металлические поверхности приветствуются, а вот лишний декор ни к чему.
Прованс
Один из самых уютных стилей. Достаточно подобрать отделку нежных тонов, соответствующую мебель и текстиль. В этом случае можно украсить комнату и живыми цветами, и пейзажами, и любимыми фотографиями, подумать об изящных светильниках или торшерах.
Японский
Также не предполагает большого нагромождения вещей, а потому сможет придать помещению легкости и изящества. Поможет в этом отделка под камень, низкий столик, подходящий к нему диванчик, простые коврики, низкие светильники, свисающие с потолка. А если нужно сделать зонирование, подойдет ширма в японском стиле.
Современный
Его использование тоже возможно в малогабаритной квартире. Просто стоит продумать отделку и элементы декора. Оптимальным будет сочетание светлых обоев (без мелких и ярких рисунков) и темной мебели. В качестве декора можно использовать одно большое растение, современные картины на стенах. Оригинальное освещение поможет сделать удачный завершающий штрих.
Красивые примеры дизайна интерьера
И в «хрущевках» есть все шансы создать стильный интерьер и уют. Об этом говорят примеры.
Комната выглядит просторной за счет светлой отделки и мебели, а яркими акцентами в ней являются шторы и подушки на диване.
Ничего лишнего нет и в этом случае. А глянцевый потолок и интересное освещение придают изюминку помещению. Гармонично в данной обстановке смотрятся и растения.
Когда мебель и отделка так гармонично сочетаются между собой, можно добавить пару ярких штрихов, и помещение заиграет новыми красками. В данном случае эту функцию выполняет бирюзовый цвет.
Темная отделка в сочетании со светлой придает помещению новое звучание. Выглядит оно стильно и слегка интригующе. Контрастный диван с подушками служит ярким и интересным дополнением.
дизайн интерьера двухкомнатной квартиры с проходными или смежными комнатами
Перед владельцами «хрущевок» часто встает вопрос обустройства квартиры. Все хотят сделать ее уютнее и функциональнее. Многие для достижения этой цели производят глобальные изменения, рушат стены, строят новые перегородки. Но ремонт и дизайн 2-комнатной «хрущевки» возможен и без перепланировки.
Особенности
Помещение 2-комнатной квартиры площадью 45 кв. м представляет собой две смежные комнаты, одна большей площади, другая – меньшей, небольшую кухню (5-6 кв. м в зависимости от года постройки), чаще всего совмещенный санузел и маленький коридор. Имеются в таких квартирах балкон и кладовая комната.
Особенности самого дома заключаются в том, что это пятиэтажные здания (очень редко в 3 и 4 этажа) в маленьких городах.Они могут быть как панельными, так и кирпичными. В этих зданиях нет ни лифта, ни мусоропровода. Но чаще всего они расположены в удобных частях города, где имеется вся необходимая инфраструктура.
Двухкомнатная квартира в «хрущевке» не располагает большим пространством.
Поэтому любой ремонт следует начинать с небольшого проекта, чтобы четко представлять, где и какие предметы мебели будут располагаться, какой стиль выбрать, какие отделочные материалы использовать.
Виды
Выбранный вид ремонта зависит от потребностей хозяев. Капитальный ремонт требуется старой квартире, а и косметический – более бюджетный, в том случае, если помещение хочется немного обновить.
В квартире с проходной комнатой желательно придерживаться одного стиля и подбирать оттенки, которые будут гармонично сочетаться.
В смежной с залом маленькой кухне нужно хорошо продумать систему вентиляции, а также применить в качестве материала отделки плитку.
Капитальный ремонт подразумевает и замену сантехнических систем, и в некоторых случаях электропроводку. Также производится замена дверей и окон.
При косметическом достаточно поменять отделку – обои, плитку, покраску, а в некоторых случаях это может быть и замена мебели с декором.
Как обустроить?
Несмотря на столь неудобную планировку, каждый хозяин стремится сделать свое жилье комфортным. Многие рассматривают вариант без перепланировки. Расположение зон и предметов зависит от того, кто проживает в квартире.
Если в семье есть дети, то дальняя комната должна быть обустроена для них.
Там следует разместить спальное место, поставить стол для учебы, оборудовать уголок для игр и занятий спортом.
Тогда в зале предстоит размещаться взрослым, а значит, без зонирования не обойтись. В одной части комнаты будет располагаться диван, а в другой – обеденная зона.
В небольшой кухне можно оборудовать лишь рабочую зону, установить плиту, разместить холодильник и шкафы для посуды и продуктов. Поставить там еще и полноценный стол со стульями уже не получится.
Если в квартире проживает пара без детей, в дальней комнате можно сделать спальню, а в смежной с кухней – гостиную.
Стили
Выбирая стиль, нужно помнить, что не каждый будет гармонично в «хрущевке». Например, ар-деко, модерн, барокко, английский будет очень сложно воплотить в маленьком помещении, как ни старайся. Но есть и такие, что вполне позволят выгодно обыграть пространство и сделать помещение комфортным. Но в то же время в них царит гармония и простота.
Среди таких стилей можно выделить следующие.
Минимализм
Если в квартире живет 2-3 людей, идеальнее варианта просто не найти. Выбранный стиль позволит сделать помещение просторным и светлым. Нужно лишь сделать светлое оформление стен и потолка, оттенив их более насыщенным цветом пола. Красивый диван контрастного цвета, интересное освещение дополнят интерьер. В спальне тоже можно ограничиться красивой кроватью и вместительным шкафом, добавив уюта с помощью пушистого ковра.
Хай-тек
Если в квартире живет молодая пара, почему бы не оборудовать все техническими новинками, а заодно и сэкономить на пространстве? И тогда собранный стол превращается просто в часть стены, а маленький компактный диван в разобранном состоянии выглядит как полноценная кровать.
Но не стоит забывать и о других признаках хай-тека – стеклянные и металлические поверхности приветствуются, а вот лишний декор ни к чему.
Прованс
Один из самых уютных стилей. Достаточно подобрать отделку нежных тонов, соответствующую мебель и текстиль. В этом случае можно украсить комнату и живыми цветами, и пейзажами, и любимыми фотографиями, подумать об изящных светильниках или торшерах.
Японский
Также не предполагает большого нагромождения вещей, а потому сможет придать помещению легкости и изящества. Поможет в этом отделка под камень, низкий столик, подходящий к нему диванчик, простые коврики, низкие светильники, свисающие с потолка. А если нужно сделать зонирование, подойдет ширма в японском стиле.
Современный
Его использование тоже возможно в малогабаритной квартире. Просто стоит продумать отделку и элементы декора. Оптимальным будет сочетание светлых обоев (без мелких и ярких рисунков) и темной мебели. В качестве декора можно использовать одно большое растение, современные картины на стенах. Оригинальное освещение поможет сделать удачный завершающий штрих.
Красивые примеры дизайна интерьера
И в «хрущевках» есть все шансы создать стильный интерьер и уют. Об этом говорят примеры.
Комната выглядит просторной за счет светлой отделки и мебели, а яркими акцентами в ней являются шторы и подушки на диване.
Ничего лишнего нет и в этом случае. А глянцевый потолок и интересное освещение придают изюминку помещению. Гармонично в данной обстановке смотрятся и растения.
Когда мебель и отделка так гармонично сочетаются между собой, можно добавить пару ярких штрихов, и помещение заиграет новыми красками. В данном случае эту функцию выполняет бирюзовый цвет.
Темная отделка в сочетании со светлой придает помещению новое звучание. Выглядит оно стильно и слегка интригующе. Контрастный диван с подушками служит ярким и интересным дополнением.
дизайн интерьера двухкомнатной квартиры с проходными или смежными комнатами
Перед владельцами «хрущевок» часто встает вопрос обустройства квартиры. Все хотят сделать ее уютнее и функциональнее. Многие для достижения этой цели производят глобальные изменения, рушат стены, строят новые перегородки. Но ремонт и дизайн 2-комнатной «хрущевки» возможен и без перепланировки.
Особенности
Помещение 2-комнатной квартиры площадью 45 кв. м представляет собой две смежные комнаты, одна большей площади, другая – меньшей, небольшую кухню (5-6 кв. м в зависимости от года постройки), чаще всего совмещенный санузел и маленький коридор. Имеются в таких квартирах балкон и кладовая комната.
Особенности самого дома заключаются в том, что это пятиэтажные здания (очень редко в 3 и 4 этажа) в маленьких городах.Они могут быть как панельными, так и кирпичными. В этих зданиях нет ни лифта, ни мусоропровода. Но чаще всего они расположены в удобных частях города, где имеется вся необходимая инфраструктура.
Двухкомнатная квартира в «хрущевке» не располагает большим пространством.
Поэтому любой ремонт следует начинать с небольшого проекта, чтобы четко представлять, где и какие предметы мебели будут располагаться, какой стиль выбрать, какие отделочные материалы использовать.
Виды
Выбранный вид ремонта зависит от потребностей хозяев. Капитальный ремонт требуется старой квартире, а и косметический – более бюджетный, в том случае, если помещение хочется немного обновить.
В квартире с проходной комнатой желательно придерживаться одного стиля и подбирать оттенки, которые будут гармонично сочетаться.
В смежной с залом маленькой кухне нужно хорошо продумать систему вентиляции, а также применить в качестве материала отделки плитку.
Капитальный ремонт подразумевает и замену сантехнических систем, и в некоторых случаях электропроводку. Также производится замена дверей и окон.
При косметическом достаточно поменять отделку – обои, плитку, покраску, а в некоторых случаях это может быть и замена мебели с декором.
Как обустроить?
Несмотря на столь неудобную планировку, каждый хозяин стремится сделать свое жилье комфортным. Многие рассматривают вариант без перепланировки. Расположение зон и предметов зависит от того, кто проживает в квартире.
Если в семье есть дети, то дальняя комната должна быть обустроена для них.
Там следует разместить спальное место, поставить стол для учебы, оборудовать уголок для игр и занятий спортом.
Тогда в зале предстоит размещаться взрослым, а значит, без зонирования не обойтись. В одной части комнаты будет располагаться диван, а в другой – обеденная зона.
В небольшой кухне можно оборудовать лишь рабочую зону, установить плиту, разместить холодильник и шкафы для посуды и продуктов. Поставить там еще и полноценный стол со стульями уже не получится.
Если в квартире проживает пара без детей, в дальней комнате можно сделать спальню, а в смежной с кухней – гостиную.
Стили
Выбирая стиль, нужно помнить, что не каждый будет гармонично в «хрущевке». Например, ар-деко, модерн, барокко, английский будет очень сложно воплотить в маленьком помещении, как ни старайся. Но есть и такие, что вполне позволят выгодно обыграть пространство и сделать помещение комфортным. Но в то же время в них царит гармония и простота.
Среди таких стилей можно выделить следующие.
Минимализм
Если в квартире живет 2-3 людей, идеальнее варианта просто не найти. Выбранный стиль позволит сделать помещение просторным и светлым. Нужно лишь сделать светлое оформление стен и потолка, оттенив их более насыщенным цветом пола. Красивый диван контрастного цвета, интересное освещение дополнят интерьер. В спальне тоже можно ограничиться красивой кроватью и вместительным шкафом, добавив уюта с помощью пушистого ковра.
Хай-тек
Если в квартире живет молодая пара, почему бы не оборудовать все техническими новинками, а заодно и сэкономить на пространстве? И тогда собранный стол превращается просто в часть стены, а маленький компактный диван в разобранном состоянии выглядит как полноценная кровать.
Но не стоит забывать и о других признаках хай-тека – стеклянные и металлические поверхности приветствуются, а вот лишний декор ни к чему.
Прованс
Один из самых уютных стилей. Достаточно подобрать отделку нежных тонов, соответствующую мебель и текстиль. В этом случае можно украсить комнату и живыми цветами, и пейзажами, и любимыми фотографиями, подумать об изящных светильниках или торшерах.
Японский
Также не предполагает большого нагромождения вещей, а потому сможет придать помещению легкости и изящества. Поможет в этом отделка под камень, низкий столик, подходящий к нему диванчик, простые коврики, низкие светильники, свисающие с потолка. А если нужно сделать зонирование, подойдет ширма в японском стиле.
Современный
Его использование тоже возможно в малогабаритной квартире. Просто стоит продумать отделку и элементы декора. Оптимальным будет сочетание светлых обоев (без мелких и ярких рисунков) и темной мебели. В качестве декора можно использовать одно большое растение, современные картины на стенах. Оригинальное освещение поможет сделать удачный завершающий штрих.
Красивые примеры дизайна интерьера
И в «хрущевках» есть все шансы создать стильный интерьер и уют. Об этом говорят примеры.
Комната выглядит просторной за счет светлой отделки и мебели, а яркими акцентами в ней являются шторы и подушки на диване.
Ничего лишнего нет и в этом случае. А глянцевый потолок и интересное освещение придают изюминку помещению. Гармонично в данной обстановке смотрятся и растения.
Когда мебель и отделка так гармонично сочетаются между собой, можно добавить пару ярких штрихов, и помещение заиграет новыми красками. В данном случае эту функцию выполняет бирюзовый цвет.
Темная отделка в сочетании со светлой придает помещению новое звучание. Выглядит оно стильно и слегка интригующе. Контрастный диван с подушками служит ярким и интересным дополнением.
дизайн интерьера двухкомнатной квартиры с проходными или смежными комнатами
Перед владельцами «хрущевок» часто встает вопрос обустройства квартиры. Все хотят сделать ее уютнее и функциональнее. Многие для достижения этой цели производят глобальные изменения, рушат стены, строят новые перегородки. Но ремонт и дизайн 2-комнатной «хрущевки» возможен и без перепланировки.
Особенности
Помещение 2-комнатной квартиры площадью 45 кв. м представляет собой две смежные комнаты, одна большей площади, другая – меньшей, небольшую кухню (5-6 кв. м в зависимости от года постройки), чаще всего совмещенный санузел и маленький коридор. Имеются в таких квартирах балкон и кладовая комната.
Особенности самого дома заключаются в том, что это пятиэтажные здания (очень редко в 3 и 4 этажа) в маленьких городах.Они могут быть как панельными, так и кирпичными. В этих зданиях нет ни лифта, ни мусоропровода. Но чаще всего они расположены в удобных частях города, где имеется вся необходимая инфраструктура.
Двухкомнатная квартира в «хрущевке» не располагает большим пространством.
Поэтому любой ремонт следует начинать с небольшого проекта, чтобы четко представлять, где и какие предметы мебели будут располагаться, какой стиль выбрать, какие отделочные материалы использовать.
Виды
Выбранный вид ремонта зависит от потребностей хозяев. Капитальный ремонт требуется старой квартире, а и косметический – более бюджетный, в том случае, если помещение хочется немного обновить.
В квартире с проходной комнатой желательно придерживаться одного стиля и подбирать оттенки, которые будут гармонично сочетаться.
В смежной с залом маленькой кухне нужно хорошо продумать систему вентиляции, а также применить в качестве материала отделки плитку.
Капитальный ремонт подразумевает и замену сантехнических систем, и в некоторых случаях электропроводку. Также производится замена дверей и окон.
При косметическом достаточно поменять отделку – обои, плитку, покраску, а в некоторых случаях это может быть и замена мебели с декором.
Как обустроить?
Несмотря на столь неудобную планировку, каждый хозяин стремится сделать свое жилье комфортным. Многие рассматривают вариант без перепланировки. Расположение зон и предметов зависит от того, кто проживает в квартире.
Если в семье есть дети, то дальняя комната должна быть обустроена для них.
Там следует разместить спальное место, поставить стол для учебы, оборудовать уголок для игр и занятий спортом.
Тогда в зале предстоит размещаться взрослым, а значит, без зонирования не обойтись. В одной части комнаты будет располагаться диван, а в другой – обеденная зона.
В небольшой кухне можно оборудовать лишь рабочую зону, установить плиту, разместить холодильник и шкафы для посуды и продуктов. Поставить там еще и полноценный стол со стульями уже не получится.
Если в квартире проживает пара без детей, в дальней комнате можно сделать спальню, а в смежной с кухней – гостиную.
Стили
Выбирая стиль, нужно помнить, что не каждый будет гармонично в «хрущевке». Например, ар-деко, модерн, барокко, английский будет очень сложно воплотить в маленьком помещении, как ни старайся. Но есть и такие, что вполне позволят выгодно обыграть пространство и сделать помещение комфортным. Но в то же время в них царит гармония и простота.
Среди таких стилей можно выделить следующие.
Минимализм
Если в квартире живет 2-3 людей, идеальнее варианта просто не найти. Выбранный стиль позволит сделать помещение просторным и светлым. Нужно лишь сделать светлое оформление стен и потолка, оттенив их более насыщенным цветом пола. Красивый диван контрастного цвета, интересное освещение дополнят интерьер. В спальне тоже можно ограничиться красивой кроватью и вместительным шкафом, добавив уюта с помощью пушистого ковра.
Хай-тек
Если в квартире живет молодая пара, почему бы не оборудовать все техническими новинками, а заодно и сэкономить на пространстве? И тогда собранный стол превращается просто в часть стены, а маленький компактный диван в разобранном состоянии выглядит как полноценная кровать.
Но не стоит забывать и о других признаках хай-тека – стеклянные и металлические поверхности приветствуются, а вот лишний декор ни к чему.
Прованс
Один из самых уютных стилей. Достаточно подобрать отделку нежных тонов, соответствующую мебель и текстиль. В этом случае можно украсить комнату и живыми цветами, и пейзажами, и любимыми фотографиями, подумать об изящных светильниках или торшерах.
Японский
Также не предполагает большого нагромождения вещей, а потому сможет придать помещению легкости и изящества. Поможет в этом отделка под камень, низкий столик, подходящий к нему диванчик, простые коврики, низкие светильники, свисающие с потолка. А если нужно сделать зонирование, подойдет ширма в японском стиле.
Современный
Его использование тоже возможно в малогабаритной квартире. Просто стоит продумать отделку и элементы декора. Оптимальным будет сочетание светлых обоев (без мелких и ярких рисунков) и темной мебели. В качестве декора можно использовать одно большое растение, современные картины на стенах. Оригинальное освещение поможет сделать удачный завершающий штрих.
Красивые примеры дизайна интерьера
И в «хрущевках» есть все шансы создать стильный интерьер и уют. Об этом говорят примеры.
Комната выглядит просторной за счет светлой отделки и мебели, а яркими акцентами в ней являются шторы и подушки на диване.
Ничего лишнего нет и в этом случае. А глянцевый потолок и интересное освещение придают изюминку помещению. Гармонично в данной обстановке смотрятся и растения.
Когда мебель и отделка так гармонично сочетаются между собой, можно добавить пару ярких штрихов, и помещение заиграет новыми красками. В данном случае эту функцию выполняет бирюзовый цвет.
Темная отделка в сочетании со светлой придает помещению новое звучание. Выглядит оно стильно и слегка интригующе. Контрастный диван с подушками служит ярким и интересным дополнением.
интерьер комнаты с планировкой и без, фото примеров
В свое время «хрущевки» стали настоящим спасением для полуразрушенной войной страны. Вернувшиеся с фронта и из эвакуации граждане часто обнаруживали свои дома уничтоженными. Программа быстрого строительства жилья позволила расселить переполненные общежития и бараки, но при этом пришлось пожертвовать качеством и габаритами квартир. Многоквартирные дома в 60-е часто строились с помощью 20-метровых кранов, поэтому высота «хрущевок» редко поднималась выше пяти этажей.
Создать стильное оформление интерьера помещений с ограниченной площадью, сочетая красоту и функциональность, довольно сложно.
Несмотря на компактность помещений, экономия на стройматериалах для внешних стен делали зимой «хрущевки» весьма холодным местом для проживания. Та же проблема тонких стен оставалась и во время летнего зноя. Жильцам постоянно приходилось утеплять газетами окна на зиму и разбирать бумажный утеплитель весной.
Потребуется тщательно спроектировать дизайн квартир хрущевок 2 комнаты для достижения желаемого результата.
Так сложилось, что значительная часть современного жилого фонда (до 10%) состоит из «хрущевок», которые изначально были задуманы как временное решение для страны. Однако дешевизна строительной сметы и хорошая скорость сдачи дома соблазнила высокое начальство строить компактное жилье до самого распада СССР. На текущий момент современные технологии позволяют значительно улучшить комфортабельность «хрущевских» квартир и снять все негативные последствия экономичного «быстростроя».
Главным минусом жилища выступает неудобная планировка с нарушенной геометрией комнат.
Особенности дизайна хрущевской двушки
Компактная квартира-двушка из «хрущевки» имеет обычно размер от 30 до 48 квадратных метров. Высота потолков от 2,5 до 2,7 метра. Санузел либо совмещен с ванной, либо отделен от нее тонкой перегородкой. Кухня всего 6-7,5 метров (квадратная или прямоугольная планировка). Балкон небольшой. Возможно наличие маленькой подсобки (кладовки). Доступ ко всем помещениям в зависимости от начального проекта осуществляется 3 способами:
Трамвайный вариант. Самый просторный вариант «хрущевки» (48 м), но и самый сложный для частичной перепланировки. Помещения идут как бы друг за другом. Прихожая с боку выходит на туалет и ванную, а спереди – на сквозную комнату, которая в свою очередь выходит на кухню и спальню.
Книжный вариант. По центру располагается так называемая проходная комната (гостиная), которая соприкасается со всеми другими помещениями и отделена от них только дверьми или занавесками.
Вариант «Распашонка». Комнаты отделены друг от друга. Передвижение людей происходит с помощью разветвленного прохода (до 1,5 метра в ширину). Такая планировка считается самой удобной и практичной. Правда, узость общего прохода создают проблемы с проносом мебели и крупногабаритных предметов.
Классический дизайн хрущевки 2 комнаты бывает по схеме: «трамвайная», «книжная» и «распашонка».
Варианты дизайна двухкомнатной хрущевки
Все внутренние стены между комнатами «хрущевки» не являются несущими и их можно спокойно убирать. Стену с окном между балконом и комнатой тоже можно снять, так как она не несет важной проектной нагрузки. Среди дизайнеров принято различать несколько способов внутреннего переформатирования «хрущевки»:
Полная перепланировка.
Частичная перепланировка.
Без перепланировки.
Перепланировка с расширением пространства.
Стандартные варианты часто не подходят для комфортного проживания. Оптимальным решением в таком случае станет ремонт и выполнение перепланировки.
Полная перепланировка
Переделка затрагивает весь типовой проект советских инженеров. Все изначальные стеновые перегородки убираются и вместо них устанавливаются новые конструкции либо оставляется полезное пространство. Данный вид перепланировки применяется при создании:
Квартиры-студии для работы. Обе комнаты, прихожую и кухню, соединяют в единый просторный зал, где можно устроить творческую мастерскую художника, офис, склад либо бесшумный упаковочный мини-цех. К примеру, полностью перепланированный дизайн двухкомнатной хрущевки на 43 кв. м. высвобождает полезной площади до 35 кв. м. При этом минимально требуемые для удобств 8 метров остается под расширенный санузел и кладовку.
Квартиры-студии для жизни. Планировка жилого помещения производит зонирование мест, необходимых для обслуживания постоянного проживания одного человека. Кухонный сектор отделяется от общего пространства выдвижной или стационарной перегородкой. Отдельные зоны санузла и ванны расширяют до комфортных размеров. Совмещенную сантехнику устанавливают без ванны в комбинации туалет + круглая душевая кабинка. Новые перегородки, как правило, динамичны и выполнены из стекла, дерева и металлопластика.
Квартиры с перемещенным пространством. На полностью освобожденном от внутренних стен месте снова возводятся стены из современных материалов и воссоздают все элементы двухкомнатной квартиры. Изюминка такой перепланировки заключаются в том, что внутреннюю конфигурацию квартиры можно воссоздать в каком угодно виде и размере.
Частичная перепланировка
Если часть типовых решений в «хрущевке» полностью устраивают владельца квартиры, то переделке подвергаются строго определенные помещения либо их элементы. Самыми популярными среди дизайнеров методиками частичной перепланировки являются:
Расширение санузла за счет смежного пространства. В «трамвайной» конфигурации квартиры обычно жертвуют местом в прихожей. В других вариантах расширение производят за счет прилегающих к туалету и ванной комнат. Иногда можно пожертвовать пространством коридорчика, переконфигурировав при этом схему проходов между комнатами и кухней.
Объединение зала с кухней. Как правило, производится для увеличения просторности кухни. Обычно увеличенная кухня отделяется герметичной дверью, которая сдерживает запахи и заглушает шум.
Расширение кухни без уменьшения комнат. Часто добавить дополнительные метры можно за счет устранения дверного проема между кухней и ведущему к ней проходу. А в отдельных случаях расширить кухню возможно только за счет переноса вглубь прилегающего к ней санузла. Сантехника при этом сильно усложняется установкой разветвленной системы сливных труб, что приводит к дополнительным рискам засора.
Разделение смежных комнат. Для такой перепланировки приходится либо продлевать проход к «глухой» спальной комнате (сдвигая перегородку вглубь сквозной комнаты), либо жертвовать пространством обоих комнат для создания внешнего коридорчика.
Добавление комнат. Благодаря дополнительным перегородкам любую комнату можно разделить на две секции. В некоторых коммерческих вариантах использования «хрущевок» в качестве хостелов, каждую комнату разделяют на три (иногда на четыре!) спальные секции с трехъярусными кроватями.
Без перепланировки
Данный вид дизайна не предполагает изменение пространственного расположения стенок помещений. Борьба за место идет с помощью мебельной оптимизации и избавления от мало полезных, но объемных вещей.
Выбор стилистического решения для двухкомнатной квартиры хрущевок несмотря на сложности оформления довольно велик.
Перепланировка с расширением пространства
Данный вид дизайна предполагает использование всей возможной площади для увеличения жилого пространства. При покупке двух квартир, расположенных одна над другой, можно соединить их с помощью винтовой лестницы и проделанного межэтажного прохода.
На первых этажах, с разрешения соответствующего ведомства, можно сделать пристройку, образовав тем самым дополнительную комнату или веранду.
Правда не стоит забывать и об обязательном сооружении несущих конструкций, которые подстрахуют частично разрушенный потолок. Также нередки случаи, когда скупаются соседние боковые квартиры, которые соединяются друг с другом через срощенные балконы.
Прямой доступ к обеим квартирам происходит в обход несущих стен.
Но самое популярное пространственное решение – это обычное разрушение перегородки между балконом и комнатой. Это придает комнате в длину лишние полтора-два метра, которые изначально не входят в жилую площадь.
Выбор стилевого направления
Подборка дизайнерского стиля важна для создания соответствующей атмосферы в обновленной квартире.
Самая популярная стилистика переделанных хрущевок:
Современный стиль. Практичность и рациональность идей, как в расстановке мебели, так и элементов декора. Комнаты выполнены в светлых тонах.
Бежевый, светло-серый, кремовый, бледно-желтый и другие пастельные оттенки являются самыми популярными во всех современных стилях.
Классический стиль. При расстановке мебели обязательное условие — соблюдение правила симметрии. Тона комнат, как правило, однотипные: светлый классик, темный классик, золотой классик и т.д. Превалирующий цвет всегда один. Вместе с ним допускается одновременное использование еще двух классических цветов. Очень элегантный и респектабельный стиль.
Обе комнаты и кухня должны отвечать одному стилю, выдерживаться в одной цветовой гамме и соответствовать временной эпохе.
Стиль Хай-тек. При создании используются вся современная бытовая техника: от высокотехнологичных кухонных приспособлений (комбайн, посудомойка) до жидкоплазменных панелей и системы климат-контроль. В интерьере преобладают черные и белые тона. Допускается наличие яркого элемента в другом цвете: желтое кресло, зеленый аквариум. Несколько ярких элементов нарушает основу стиля.
Освещение должно быть хорошо продумано, предпочтение отдается простым геометрическим формам светильников.
Минимализм. В условиях малогабаритной «двушки» предполагает аскетичный образ жизни владельца квартиры. Большой объем вещей невозможно впихнуть в маленькие японские шкафчики, а крупные и тяжелые предметы не выдержат подвесные полочки. Зато миниатюрность мебели (кроме кровати) позволяет максимально освободить пространство для медитации и йоги.
Светлые оттенки, легкие занавески и минимум декора – все это создает эффект расширения пространства и позитивно влияет на состояние человека.
Индустриальный стиль (лофт). Все элементы обязаны погрузить человека в атмосферу замершего поля работы индустриального помещения. Заводской лофт имитирует неокрашенную кирпичную кладку на стенах, муляжи торчащих водопроводных труб и проводов. Офисный же лофт своими элементами подражает административной комнате крупного промышленного предприятия. Разгружает голову от тяжелых мыслей, а также считается лекарством от лени и подсознательно побуждает человека к активным действиям.
Залитая светом, с состаренной кирпичной кладкой и оригинальной мебелью, индустриальная квартира будет выглядеть как стильное пространство, а не “хрущевка”.
Подбор мебели для 2-комнатной хрущевки
Ограниченность в квадратных метрах обязывает подбирать компактную мебель и расставлять ее самым оптимальным способом. Вместо громоздких старых шкафов и полок, в квартире протягивают современную стенку со встроенным диваном-трансформером либо шкаф-кроватью. Шкафы для одежды должны быть неглубокими. Большие кресла не приветствуются, но можно установить одно хорошее и мягкое кресло для релаксации в гостиной.
Дизайнеры советуют сочетать в интерьере не более трех цветов.
Если проходы в результате изменений остались недостаточно широкими (меньше 2 м.), то мебель лучше заказывать модульную (разборную). При выборе мебели необходимо заранее составить схематический чертеж расстановки мебели и определить максимальные размеры, которые может позволить себе помещение.
Расстановка мебели
В квартирах-студиях больше пространственного маневра, чем в других вариантах облагороженных «хрущевок». Здесь схема расстановки ограничена лишь фантазией (в разумных пределах) хозяина квартиры. Другие же варианты заставляют вести отчаянную борьбу за лишние метры и безжалостно избавляться от полузаполненных объемных шкафов, антресолей и комодов. Освободив от лишней мебели стены комнаты, можно покрыть их зеркалами для визуального увеличения объема пространства.
Дополнительные цвета уместно использовать в качестве акцентов. Это могут быть яркие картины, текстиль, шторы, обивка мебели или необычная авторская ваза.
Возле входных дверей вместо вешалок с оттопыренными на половину прохода шубами и пальто устанавливают неглубокий вещевой шкаф. В него помещают самые часто надеваемые вещи, а одежду «на особый случай» переносят в специальный комнатный шкаф. Полочки для обуви убираются с прохода. Их функцию заменяют нижние полки вещевого шкафа. Телевизионная панель (телевизор) устанавливается всегда напротив мест, предназначенных для долгого пребывания: диван, стол, кресло, кровать. Место для компьютера выбирается таким образом, чтобы блики от телевизора или ламп не отражались в мониторе.
Неплохой способ – расширить площадь кухни за счет прихожей.
Также важно помнить, что несущие стены «хрущевки» неприлично тонкие, и любое обнаженное место на стене является хорошим звукопроводником, доносящим до соседей все подробности личной жизни хозяина квартиры. Поэтому смежные с соседними квартирами стенки заполняются мебельными секциями от пола до самого потолка, оберегая тем самым личную жизнь домочадцев от посторонних ушей.
Удачный дизайн «хрущевки» не может обойтись без качественного освещения. Главное, чтобы в квартире не оставалось темных углов.
Типичные ошибки при расстановке мебели
Перед тем как планировать расстановку мебели, необходимо тщательно проанализировать свой повседневный образ жизни и расставлять мебель в соответствии с событиями, ежедневно происходящим в квартире. Иначе могут получиться следующие ошибки:
Установка главой семейства дивана по центру проходной гостиной в квартире «книжке». Безусловно, для того, кто одиноко проживает в компактной «хрущевке», центральное место для релаксации благотворно действует на психику. В семье же с детьми или с частыми визитами друзей любая мебель по центру проходной комнаты является неизбежным препятствием, которое всем приходится обходить. А о незаметную мелкую мебель возле центрального дивана (журнальный столик, табуретку), нередко спотыкаются, выходя из смежных комнат.
Отсутствие хотя бы полуметрового пространства между дверями и мебелью. Если хозяин квартиры интроверт и постоянно погружен в свои мысли, то периодическое задевание при выходе плечом об угол мебели ему гарантировано.
Установка холодильника возле места отдыха. Конечно, очень удобно не приподнимаясь с дивана открыть холодильник и взять бутылку газировки. Но если основной род деятельности такого «рационалиста» не связан с активной физической деятельностью, то через пару лет лишний вес заставит снова делать перепланировку квартиры.
Стол для обеда у семьи из четырех человек находится на кухне. Даже расширенная до 10 кв м. кухня заставляет придвигать обеденный стол к стене, что делает его комфортным для обеда всего трех человек.
При количестве членов семьи больше трех, обеденный стол выносят в гостиную.
Заключение
Конечно же, невозможно кратко описать все возможные дизайнерские решения при планировке улучшения жизненного пространства в «хрущевке». Сколько на свете семей и одиноко проживающих людей, столько же и способов расстановки мебели, которые подойдут конкретному человеку или семье.
Главное при переделке любой квартиры – должны соблюдаться принципы разумности и чувства меры.
ВИДЕО: Ремонт в двухкомнатной хрущёвке своими руками.
Фотографии дизайна двухкомнатной хрущевки:
Варианты перепланировки хрущевки — 2 смежные комнаты (72 фото): планировка двухкомнатной квартиры, правила зонирования 2-х комнатного жилья
Стать обладателем так называемой квартиры «хрущевки» в наше время далеко не праздник. О неудобствах проживания на такой жилплощади хорошо известно практически всем горожанам страны с далеких советских времен. Но, как показывает практика, даже скромное наследие хрущевского периода можно превратить во вполне уютное жилище.
Особенности
То, что сегодня людям кажется крайне неудобным – небольшие смежные комнаты, тесные кухни, в которых невозможно собраться всей семьей, крошечные прихожие, совмещенные санузлы, да плюс к тому низкие потолки, отсутствие лифтов в доме и прекрасная слышимость – после советских коммуналок воспринималось, как подарок судьбы. Пусть неказистая квартира, зато своя.
Сегодняшнее недовольство площадью и планировкой таких квартир говорит всего лишь о том, что качество жизни значительно повысилось, и люди стали требовательнее к быту. А «хрущевки» при всех их недостатках имеют одно замечательное качество – внутренние перегородки в квартире можно снести, что открывает большие возможности для перепланировки. И даже когда речь идет всего о 2 комнатах в стандартном жилье, тут есть о чем поговорить и какие варианты переустройства обсудить.
Зонирование
Для того чтобы провести грамотное зонирование в старых стенах, следует учитывать не только площадь квартиры, но и состав семьи, возраст и пол детей, потребности и образ жизни всех, кто будет обитать на этой территории. Желательно, чтобы у каждого появилось свое личное пространство, а спальни не оказывались проходными.
Одной из задач в двухкомнатной «хрущевке» становится разумное распределение площади между смежными спальней и гостиной. Так, если это приемлемо для семьи, спальню делают совсем маленькой, отдавая наибольшую площадь под гостиную. Уменьшить спальню с помощью переноса перегородки можно до таких размеров, чтобы в ней поместились кровать и две тумбочки плюс место, чтобы хоть чуть-чуть развернуться.
Такая спальня в результате перепланировки может быть даже без окна. Но с помощью качественного освещения и других дизайнерских ухищрений даже в таком варианте ее можно сделать очень уютной. Если существенного увеличения гостиной не требуется, между спальней и залом сносится перегородка, которая заменяется декоративными колоннами. Спальная зона при этом изолируется от посторонних глаз с помощью тяжелых штор.
Иногда нужно из «двушки» сделать трехкомнатную квартиру. Одну из комнат в таком случае придется разделить перегородкой на две части. Лучше это затевать, когда в комнате два смежных окна.
Но иногда кому-то из членов семьи приходится обходиться и комнатой без возможности глядеть на улицу. А это лучше, нежели вовсе не иметь личного пространства.
Прорубить окно через несущую стену не удастся, так как это запрещено – можно нанести серьезный вред устойчивости всего дома.
Люди, которые работают на дому, оценят проекты перепланировки двухкомнатной «хрущевки» с зоной офиса. В такого рода варианте гостиная, например, увеличивается за счет объединения ее с прихожей и кухней. Благодаря этому появляется удобное пространство для досуга и приема пищи.
В то же время маленькую комнату получится сделать шире сантиметров на пятнадцать, передвинув перегородку. Тогда в ней устраивается удобная спальня и гардероб. А миниатюрный офис выделяется из большой комнаты с помощью прозрачной стены. Раздвижные двери позволят при необходимости включать эту зону в общее пространство гостиной.
Иногда нужно все-таки перепланировать двухкомнатную «хрущевку» из смежной в раздельную. Решается это за счет создания коридора, из которого можно сделать вход в каждое из помещений. Тогда в одном из них будет спальня с небольшим гардеробом в уголке, а в другом комната для детей.
«Двушка-трамвай» получает две раздельные комнаты благодаря устройству между ними коридора. В конце его устраивается вместительный шкаф-купе. Благодаря такой перепланировке, бывшая проходная комната может существенно потерять в площади, но станет более комфортной для того, кому будет отдана в распоряжение.
Повышают комфорт небольших квартир хрущевского типа также за счет перепланировки кухни или прихожей. Расположенный рядом с кухней балкон или лоджию используют, как дополнительные квадратные метры, позволяющие при должном обустройстве разместить там кладовую для продуктов или даже поставить туда холодильник, разместить несколько шкафчиков и полочек. Иногда стену между кухней и балконом убирают вовсе, что позволяет прибавить к небольшому кухонному пространству несколько вожделенных квадратов. Точно так же можно поступить, если балкон расположен рядом с гостиной.
При перепланировке рекомендуется не использовать сплошные перегородки, выделяя новые функциональные зоны. Они сделают квартиру такой же тесной, какой она была и до этого.
Иногда проблема решается ширмами, прозрачными перегородками, барной стойкой или мебелью. Благодаря этому пространство не загромождается, да и материальные затраты можно свести к минимуму.
Дизайнерские решения
Кардинальное переустройство квартиры со смежными комнатами в трехкомнатную или, наоборот, в однокомнатную, способно изменить весь быт. Чтобы все эти существенные перемены довести до логического завершения, нужно включить дизайнерское мышление или просто воспользоваться идеями соответствующих специалистов.
Небольшая квартира не будет «сдавливать» стенами своих хозяев лишь в том случае, если в ней не собирать массу вещей, «которые, возможно, когда-нибудь пригодятся». Поэтому нужно тщательно оценить, что из мебели к месту, а что нет. Лучше, чтобы она была многофункциональной и вместительной.
Вынесите на помойку старый хлам, продайте громоздкие шкафы и диваны, обратив свой взор на мебель в стиле минимализм. Ее лаконичные черты – самое то для «хрущевки» даже после обновления планировки.
Также можно применить ряд специальных дизайнерских приемов:
Помощником в создании просторной квартиры станет использование конструкций из гипсокартона, декоративных ниш, стеллажей и полок.
Зрительно увеличивают пространство дверные проемы в виде арок.
Двери, которые раздвигаются, позволят существенно сэкономить полезную площадь в проходных и маленьких комнатах.
Грамотное использование зеркал поможет зрительно увеличить комнаты.
Также можно выиграть в размерах, отказавшись от использования тяжелых темных портьер.
Цветовая гамма и декор
Компенсировать недостатки «хрущевки» и добиться желанного комфорта поможет правильное использование цвета и рисунка при создании декора помещений. Какой бы стиль вы ни выбрали: классический, модерн, прованс, кантри или какой-то еще, не надо забывать о правилах применения той или иной цветовой гаммы при создании интерьера:
Использование светлых оттенков в отделке стен поможет сделать комнату больше, как и мелкий рисунок на обоях.
Правильно подобранный принт даст возможность сделать выше стены – в «хрущевках» это большая проблема. Если в кирпичном четырехэтажном доме еще можно увидеть потолки, которые «не нависают», то в панельных пятиэтажках с этим уже совсем плохо.
Чтобы компенсировать недостаток высоты, выбирайте обои с вертикальным рисунком. Сам потолок при этом лучше сделать белым. В некоторых случаях допустимо использование натяжных потолков.
При переделке квартиры следует обратить внимание на современные материалы, с помощью которых делают прозрачные двери, перегородки, мебель. Такого рода элементы смотрятся легко и не загромождают пространство.
Полы лучше оформить в светлых тонах, чтобы они сочетались с общей цветовой гаммой.
Основные правила
Площадь «хрущевки», как правило, не вызывает оптимизма. Квартиру размером в 41 кв. м или даже в 45 кв. м не так легко превратить в комфортное жилье. Часто людям кажется недостаточным избавиться от проходных комнат. Вариант угловой квартиры тоже имеет свои недостатки. Многие находят неудобным расположение окон в большой комнате такой панельной «двушки».
Но чтобы осуществить перепланировку, и сделать из обычной «хрущевки» по-настоящему удобное жилье, реализовав лучшие свои замыслы, недостаточно одного желания и бурной фантазии. Нужно четко понимать, что квартира в любом доме – часть огромной конструкции, целостность которой зависит от сохранности несущих элементов в каждой из «ячеек». Так что бесконтрольно перепланированная жилплощадь может стать угрозой не только для тех, кто непосредственно там проживает, но и для всех соседей.
По закону любое изменение конфигурации стен и перегородок будет являться перепланировкой. Несущие стены в этом смысле имеют особый статус. На их целостность можно покушаться, опираясь лишь на специальное разрешение.
Но даже если с точки зрения возможного нарушения несущих конструкций все невинно, так или иначе, нужен соответствующий проект, который потребует одобрения в определенных инстанциях.
Лучше заранее прояснить, какие виды работ в конкретном случае можно делать, а какие нельзя, так как они не получат согласования:
Не стоит рассчитывать на то, чтобы расширить кухню или санузел за счет жилых помещений. По крайней мере, если убрана перегородка между кухней и комнатой, устанавливать сантехнику или плиту для готовки в жилой зоне запрещается.
Под санузел удастся получить разрешение отдать часть коридора, но не жилого пространства, и то, при согласовании подобной схемы могут возникнуть споры с компетентными специалистами.
При перепланировке нельзя затрагивать вентиляционную систему.
Нельзя закрывать доступ к газовой печи или переставлять ее самостоятельно, без одобрения соответствующей службы.
Нельзя устанавливать на балконе радиаторы.
Нельзя демонтировать межэтажные перекрытия.
При перепланировке допускается:
Соединить помещения туалета и ванной комнаты.
Совместить комнату с кухней при условии, что в квартире стоит электрическая плита.
Создать дополнительные проемы для дверей.
Разделить одну комнату на две.
Объединить две жилые комнаты в одно помещение.
Как узаконить?
Даже зная о необходимости следовать всем этим правилам, и не собираясь особо отклоняться от них, многие люди все-таки предпочитают заниматься перепланировкой без предварительного одобрения специалистов. При этом порой и опытный строитель не может на глаз отличить несущую стену от той, которая ей не является.
Поэтому все же лучше не рисковать и обратиться к экспертам, способным оценить ситуацию действительно со знанием дела и предложить наиболее рациональный план действий.
Вопросы перепланировки должен проработать архитектор с лицензией. Он подскажет, какой вариант перепланировки квартиры будет оптимальным в конкретном случае, а также предложит такие решения, благодаря которым жилье будет отвечать вкусам и потребностям его обитателей.
Перепланировка должна быть согласована в бюро технической инвентаризации. Возможно, потребуются согласования других служб. Сделать такой масштабный ремонт на свой страх и риск, превратив, к примеру, «двушку-хрущевку» площадью 43 квадрата в трехкомнатную или «трамвай» в квартиру с раздельными комнатами, и даже просто избавиться от комнатной перегородки, означает невозможность продать, подарить или обменять это жилье в перспективе. Исходя уже из этих соображений, пренебрегать формальностями не следует.
Красивые примеры в интерьере
На сегодняшний день существует огромное количество примеров обновления пространства «хрущевки», которые можно подглядеть в том числе и в интернете. Есть возможность черпать идеи из множества готовых дизайнерских решений, которые помогут перепланировать, декорировать и обставить конкретную квартиру.
Так, вместо глухой стены между комнатами устанавливается декоративная конструкция, напоминающая своим видом оконную раму, которая служит одновременно полкой для ваз. Этот ход позволяет отделить зону спальни от гостиной. Рядом со спальным местом имеется дверь, ведущая в кладовку или в гардероб. Таким образом, пространство остается функциональным. Его открытость позволяет сохранить ощущение простора.
Сделать двухкомнатную «хрущевку» просторной можно за счет установки между комнатами функционального стеллажа из гипсокартона. Благодаря тому, что это пространственное решение не предусматривает глухих перегородок, между комнатами отсутствуют четкие границы, что позволяет воспринимать все зоны квартиры как единое целое. Оформление комнат решено в белом цвете. Это делает квартиру просторной и наполненной воздухом. Яркие цветовые акценты придают интерьеру динамичность.
Границу между гостиной и спальней можно обозначить с помощью стеклянной перегородки с дверью. Использование черного обрамления в дизайне делает это решение интересным, наполняя пространство уютом. В квартире словно появилось еще одно большое окно в пол. Чтобы спальня не была всегда на виду, на перегородке предусмотрены шторы.
Полупрозрачная сдвижная перегородка также позволяет отделить одну комнату от другой. При необходимости ее можно закрыть, а в открытом виде она не мешает воспринимать обе комнаты как единое большое помещение и дает возможность не чувствовать тесноты. Этому же способствует простое оформление потолка и мебель без излишней помпезности и объемных деталей.
Оформить гостиную «хрущевки» можно в приглушенных тонах, создав ощущение интимности и покоя. В квартире убраны все лишние перегородки. Пространство расширяется также за счет использования зеркального потолка.
Необычное оформление в «хрущевке» может быть создано за счет круглых дверных проемов. Перегородки позволяют разумно распределить квадратуру для каждой функциональной зоны.
Бежевые и зеленые цвета наполняют квартиру спокойствием и уютом. Использование стеклянной мебели и люстр не нагружает пространство, позволяя сохранить простор и легкость атмосферы.
Выделение особого пространства для кровати до минимума сокращает зону спальни. Таким образом, удается наибольшую часть квартиры освободить под другие функции, а у хозяев остается маленький уютный уголок, скрытый от чужих глаз, позволяющий удалиться в свой, особый интимный мир.
О том, как сделать перепланировку 2-х комнатной хрущевки, смотрите в следующем видео.
проекты, оформление, перепланировка, идеи по созданию (часть 1)
Еще в старые советские времена, построенные хрущевки использовались для решения острого жилищного вопроса, то на сегодняшний день воспринимаются просто, как дешевое жилье, которое требует перевоплощения. Маленькие помещения и низкие потолки выглядят удручающе. Но многих это не пугает, так как современные технологии позволяют выполнить качественный дизайн хрущевки (2 комнаты), как при помощи планировки, так и без нее, благодаря дизайнерским хитростям.
Содержание статьи
Что нужно продумать в первую очередь?
Перед тем, как благоустраивать жилье нужно начать с самого основного вопроса, сколько персон будет проживать в квартире, и кто?
Как можно оформить дизайн в двухкомнатной квартире
Семья без детей.
Один человек.
Семья с одним ребенком.
Семья с 2-мя и более детьми.
Хрущевка с перепланировкой
От выбора нужной модели зависит полная перестройка и дизайн 2 комнатной квартиры в хрущевке:
Если есть ребенок, то в обязательном порядке можно выполнить планировку детская-спальня-гостиная.
Для семьи без ребенка можно использовать только две функциональные зоны: зал и спальная зона.
Какие встречаются квартиры старой планировки?
Перед тем, как начать оформлять дизайн хрущевки 2 комнатной квартиры, рассмотрим детально все существующие планировки и что именно придется улучшать.
Книжка или №1-335
Это самый распространенный проект еще с 58 года. В народе планировку называют книжкой, квартира имеет площадь 41 м2.
Трамвай или №К-7
Это самый первый проект из ряда старых планировок, спланирована на базе французских пятиэтажных домов. В народе такие планировки называют «трамваем». Комнаты смежные, общая площадь 2-комнатных квартир 48 м2.
Мини-улучшенка или серия №1-464
Такая планировка чем-то похожа на 9-этажные проекты. Кухонная зона маленькая, а комнаты изолированы. Общая площадь имеет 44,6 м2, а внешние стены имеют толщину 350 мм.
Распашонка или №438
Площадь квартиры имеет 46 кв.м и в народе называется бабочкой. Комнаты изолированы и имеют приличную площадь.
Как сделать дизайн без перепланировки и сохранить первозданный вид?
Перед тем, как сделать дизайн-проект хрущевки 2 комнаты рассмотрим, как можно детально охарактеризовать устаревшие проекты.
2-комнатная старой планировки до ремонта
Особенности старой планировки:
Комнатные помещения, смежные между собой, что очень неудобно.
Маленькая кухонная зона, в районе 6м2.
Небольшой коридор.
Маленькая площадь туалета и ванной, совмещенные между собой.
Площадью помещения не похвастаешься, не более 46 квадратов.
Потолок низкий, не более 2,60 метров.
Большая часть планировок имеет маленький балкон.
Толщина перегородок 70-90 мм.
Внутренние стены, толщиной 320 мм.
Помещение после проведения перепланировки и работ
Учитывая новые технологии, владельцы имеют огромное желание оформить дизайн проекты 2 х комнатной хрущевки. Такие варианты возможны в нескольких интерпретациях изменения квартиры для возможности расширения и благоустройства пространства.
Радикальная перестройка
Такой вариант предусматривает снос всех стен и создается единое пространство. На финише получаем квартиру-студию, путем сноса всех внутренних перегородок.
Дизайн квартиры хрущевка, 2 комнатная, переделанная в студию
Это сложный путь, который соприкасается необходимостью согласования планирования с соответствующими органами.
Частичная перепланировка
В этом случае, устраняются только перегородки или кладовки. Здесь можно просто совместить несколько помещений, к примеру, кухня-гостиная или коридор-комната.
Оформление, без применения сноса
Обратите внимание. Дизайн-проекты 2 х комнатной хрущевки можно воспроизвести и без перестроек, опираясь на современные стили и хитрые варианты зонирования.
Как найти оптимальное решение без сноса перегородок?
Если снос стен по каким-то причинам невозможен, то можно применить визуальное расширение пространства. Вот некоторые советы по этому поводу.
Как можно преобразовать без сноса стен?
Организовать полезную площадь при помощи дополнительных декоративных элементов:
Полки.
Стеллажи.
Ниши.
Если увеличить дверные и оконные полотна при помощи арок, можно «визуально» расширить пространство почти на четверть площади.
Как арка влияет на общий интерьер
Формируя дизайн, 2 комнатная хрущевка предусматривает использование раздвижных дверей между проходными комнатами.
Матовые двери, как вариант зонирования
Привлечение зеркального декорирования в интерьер также позволит облагородить и увеличить объем малой площади и создать красивый интерьер.
Оформление зеркалами
Дополнительные советы
В некоторых случаях, дизайн 2х комнатной хрущевки можно выполнит при помощи простого ремонта и отбросить в сторону идею с перепланировкой. Рассмотрим некоторые моменты:
Использование цветовой палитры для стен и мебели. Ни для кого не секрет, что темные тона поглощают пространство, а светлые визуально увеличивают.
Светлые стены, темная мебель и аксессуары
Гостиная в светлой цветовой палитре
Простой совет: навести генеральную уборку во время ремонта и избавиться от всех ненужных вещей.
Преобразование кладовки
Использование встроенных ниш и кладовых ячеек. Встроенные кладовки вполне подойдут для преобразования и возможности хранить сезонные вещи.
Дизайн хрущевки 2 х комнатной можно оформить, ориентируясь на интересные проекты азиатских дизайнеров и выбрать некоторые интересные идеи, к примеру, встроенные в стены кровати и гарнитуры.
Интересная идея
Хитрые дизайнерские приемы
Огромную, можно сказать, главную роль в создании легкого интерьера малогабаритной квартиры играет гармоничное сочетания:
цветовой палитры;
рисунков;
материалов.
Дизайн хрущевки 2 комнаты в целом базируется на хитростях, которые использую дизайнеры для создания интерьера.
Использование светлой палитры
Создают качественный зрительный эффект, в то время, как яркие интенсивные насыщенные оттенки придают сжатость помещению.
Мелкий рисунок
Дизайн комнаты хрущевки (2 комнаты) предусматривает использование мелкого цветочного рисунка или орнамента.
Светлый потолок
Высота потолков в светлой палитре увеличивает объем. Если есть возможность, то рекомендуется использовать светлые глянцевые натяжные потолочные конструкции.
Разно уровневые потолочные конструкции
Эффект высоты разных уровней и правильно подобранные осветительные приборы усиливают эффект увеличения и придают помещению особую атмосферу.
Материал для покрытия пола
Пол должен быть светлым или цветным, важно чтобы они совпадали с общей концепцией интерьера помещения.
Мебельный гарнитур
Предусматривается минимальный набор мебели. Желательно подбирать раскладные, но многофункциональные модели.
Фотообои
Опять вошли в моду и придают помещению воздушность и теплую атмосферу.
Занавесы
Должны быть легкими и воздушными и являются завершением композиции.
Варианта перепланировки, ломаем стены
Перед тем, как выбрать дизайн 2 комнатной хрущевки, квартиру можно перепланировать, опираясь на несколько интересных идей.
Первый и самый распространенный способ, это снос перегородки, отделяющий комнату и кухню. Здесь мы получаем две полноценные большие зоны, в виде: кухни-гостиной-столовой и спальной зоны.
Фото-примеры с подобной планировкой:
Совмещены коридор, кухня и зал
Зонирование за счет цветовой палитры
Отличная идея для семьи без детей
Зонирование при помощи барной стойки
Хрущевка 2 х комнатная, дизайн при помощи колонн
Еще одна великолепная идея
Вторая, не менее распространенная идея, это удаление стены между комнатами.
Совмещение комнат
В этом случае можно зонировать пространство, отделив спальню ширмой.
Прием увеличения полезной площади при помощи балкона.
Расширяем пространства за счет балкона
Перепланировка коснулась и сантехнического узла. Санузел соединяется (есть планировки, где он раздельный) или площадь увеличиваем за счет коридора.
Красивая студия из 2-комнатной малогабаритки
Можно снести вообще все перегородки и получить огромную студийную квартиру и великолепный дизайн 2 комнатной квартиры хрущевки для одного человека или семьи без детей.
Пример модели «квартира-офис»
Такая планировка предусматривает объединение комнаты с прихожей и кухней. Маленькая комната увеличивается в ширине, сюда войдет спальное место и гардеробная.
Огромная квартира-офис
Основной изюм – это маленький рабочий кабинет. Прозрачные раздвижные двери помогут отгородится для работы.
2-комнатная хрущевка, дизайн в стиле «квартира-офис»
Особенности такого планирования:
На финише получается квартира из 3-х комнат, сюда входит спальня, кабинет, гардеробная, столовая, санузел и прихожая.
Данный проект подойдет для молодой пары или одного человека, для тех, кто много работает на дому и воспринимает квартиру, как рабочее место в некоторой степени.
Самое основное преимущество – это общее пространств с гостиной и 3 функциональных помещения, даже есть место для гардеробной.
Еще одна модель перепланировки
Несколько советов относительно данной планировки:
Диван или диванную группу лучше всего расположить в центре комнаты. Тогда гостиная станет отличным местом для отдыха.
Для спальной зоны лучше всего забыть о горизонтальных поверхностях, предназначенных для набора вещей, а использовать по типу полки-ящика за спальным местом.
Планировка для троих
В данном случае, дизайн 2 х комнатной хрущевки сразу решает проблему смежной комнаты. Одна становится гостевой зоной.
Перепланировка для троих
Маленькую комнату делим на спальню и детскую, гардероб остается там где и был, делаем еще один гардероб в коридоре. Санузел совмещенный, туда входит небольшая ванная, унитаз, стиральная машинка и умывальник.
Увеличение кухонной зоны
Основное в планировке является увеличение кухонной зоны.
Можно внести в дизайн квартиры 2 х комнатной хрущевки некоторые изменения и отделить кухню от зала прозрачной раздвижной перегородкой. При желании, кухня с гостиной станет объединенным пространством.
В гостиной нужно расположить диван, кресла и желательно оставить место для игры с маленьким ребенком.
Для веселой семьи с ребенком, кто любит принимать гостей.
Преимущество:
Увеличивается кухонная зона, есть места для хранения вещей.
Недостатки:
Изолируется помещение и очень узкий коридор.
Дизайн квартиры (2 х комнатной хрущевки) для семьи с ребенком
Несколько дополнений по данной планировке:
Узкие места можно визуально расширить, поиграв с цветовой палитрой стен.
Можно использовать больше стекла и зеркала. К примеру, прозрачные раздвижные двери, стеклянный журнальный столик и другие дополнения.
Дизайн квартир. Хрущевка 2 комнатная для большой семьи
Такая планировка предусматривает раздельные комнаты. Коридор становится длинный и узкий и забирает метраж комнат.
2х комнатная, дизайн, хрущевка для большой семьи
Можно один вход расположить под углом 45 градусов, к примеру, в детскую, чтобы интерьер казался немного веселее.
Длинный узкий коридор
Одна из комнат используется для гардеробной спальной комнаты. В другую комнату отводим под детскую, где будут жить дети школьного возраста с кроватью в два яруса.
Дизайн квартиры хрущевки 2 комнатной со спальными детскими местами
Кухонная зона получается небольших размеров с рабочей зоной и обеденным столом. Санузел совмещен, со всеми принадлежностями и большой душевой кабиной.
Помещения:
Детская, спальня, кухня, коридор, санузел.
Подходит:
Муж с женой и 2-е, 3-е детей.
Преимущества:
Две раздельные комнаты и много спальных мест.
Недостатки:
Не красивый коридор и мало место для хранения вещей.
Если есть возможность и имеется небольшая кладовка или свободный закуток, лучше всего использовать для небольшого встроенного шкафа или маленькой гардеробной.
Как можно преобразовать дизайн квартиры в 2-комнатной хрущевке, чтобы исправить неудобства:
Длинный коридор можно облагородить при помощи зеркала и установить его вдоль длинной стены.
Детскую можно поделить на 2 зоны подбором индивидуальной мебели для каждого ребенка. Даже если предметы мебели будут различаться, это будет выглядеть очень стильно.
Каждую кровать можно оформить интересно, создавая свое собственное личное пространство.
Перепланировка 2-х комнатной хрущевки 40,4 м2 для отца и сына
Молодой отец с сыном намеревался создать в своей квартире интерьер с яркой индивидуальностью. Перепланировка очень изменила пространство, избавившись от лишних перегородок.
Переделанная хрущевка, 2 комнаты дизайн для двоих
Благодаря демонтажу санузел получился больше, в нем вместилась вся сантехника, стиральная машинка и водонагреватель.
Оформление ванной
Песочного цвета плитка под рваный камень и ниши с подсветкой делают простой санузел более изящным и в то же время современным.
Нежно песочный цвет
Огромный встроенный шкаф с зеркальными дверцами теперь находится в прихожей, от которой осталось лишь одно название, так как из прихожей теперь открывается вид на практически весь простор квартиры.
Совместное декорирования
Белоснежный диван, а ночью спальное место для отца, и барная стойка видны с входа. Белоснежный кухонный гарнитур подчеркнут красным фартуком, который перекликается с такими же по цвету барными стульями и подушками на диване.
Все создано в едином ансамбле
Фотообои с самолётом в черно-белом цвете придают ещё большую динамику интерьеру. А лампы на потолке напоминают софиты на взлётной полосе. Тематика вполне сложилась.
Комната мальчика-подростка проектировалась очень просто. Просторная кровать, рабочее место, тумба и пара полок – всё что необходимо в этом возрасте. С цветом тоже не пришлось мудрить.
Оформление спальной зоны
Светлые, словно потертые обои, светлая древесина в отделке стены над изголовьем кровати и белая мебель – простой мужской вариант, который долго не надоест.
Качественный и хорошо продуманный дизайн хрущевки 2 комнаты может облагородить любое, даже самое серое жилье и перевоплотить помещение до неузнаваемости. Перечисленные примеры, доказательство тому, что можно подстроиться даже под очень сложные варианты. Видео в этой статье позволит выбрать для себя оптимальный вариант.
Дальше читайте о технологиях и сносах стен: «Дизайн хрущевки 2 комнаты: особые технологии с перепланировкой (часть 2)»
О дизайне и стилевых направлениях читайте в следующей части: «Дизайн хрущевки 2 комнаты: стили и направления (часть 3)»
Загрузка … Загрузка …
Нам важно ваше мнение:
Агентство и модернизация в советском доме на JSTOR
Абстрактный
Les nouvelles zone urbaines en préfabriqué, qui ont fait leur apparition à la fin des années 1950 au center des villes soviétiques et à leur périphérie par suite d’une campagne de Construction Интенсивное строительство домов в 1957 г. poststalinien d’améliorer le niveau de vie du plus grand nombre. L’ère khrouchtchévienne a fait fortement progresser, non sans à-coups, la vie quotidienne du citoyen ordinaire en jetant les базисы современного и общественного общества.Cette période a également connu des tentatives de reorientations stylistiques radicales dans l’aménagement des espaces homestique et urbain en faveur d’une d’une nouvelle esthétique du modernisme socialiste. Cependant, dans la mesure où, pour un определенных nombre de raisons, cechangement s’avéra inégalement, le nouveau style ne fut pas admogène de façon homogène par l’ensemble des foyers. L’article aborde les вопросы родственников au pouvoir politique et à celui des créateurs dans l’aménagement du nouvel environment.Entre toutes les party impliquées, l’auteur a choisi de polariser son Внимание, deux groupes d’acteurs, et l’influence qu’ils ont pu exercer dans l’élaboration et l’adption de ce change. D’une part, il s’agit des экспертов de l’esthétique ou des Professionnels du goût qui, tout en veillant à protéger les intérêts de leur corporation, agissaient au nom de l’État-parti et de son projet de construire une société Communiste moderne et établissaient les normes de la vie et de l’esthétique modernes et, d’autre part, des femmes au foyer qui, a titre staff et amateur, s’investissaient dans l’aménagement de leur nouveau type d’habitat, l ‘апартаменты индивидуальные.La modernization de l’environnement quotidien soviétique, initiée par des spécialistes, soulève certes la question importante de la mise en place, mais plus encore, celle de la négociation entre les nombreux acteurs dont les позиции divergeaient et étaient fonction place, soit de leur -а-vis de l’autorité de l’État soit de leur rapport à la concrétisation matérielle de ce nouvel aménagement de l’espace Domestique. /// Новые городские районы сборного жилья, которые быстро росли в советских городах и вокруг них в конце 1950-х годов в результате интенсивного массового строительства жилья, начатого в 1957 году, ярко продемонстрировали провозглашенную постсталинским режимом приверженность повышению стандартов для многих и не только немногие.Действительно, с точки зрения повседневного опыта обычных людей, хрущевская эпоха представляла собой большой, но неравномерный шаг вперед в создании основы современного быта и основ общества массового потребления. Он также видел попытки радикальной стилистической переориентации в домашнем и городском пространстве в сторону новой эстетики социалистического модернизма. Однако изменение стиля не вошло в дома людей плавно и повсеместно. По ряду причин он был принят и принят неравномерно.В статье рассматриваются вопросы авторитета и авторства нового домашнего интерьера. С одной стороны, он обслуживает агентство, состоящее из экспертов по эстетике или профессионалов вкуса, которые, действуя от имени партии-государства и ее проекта построения современного коммунистического общества, одновременно служа своим собственным групповым интересам, устанавливают нормы поведения. современная жизнь и современные эстетические режимы; и, с другой стороны, индивидуальные домохозяйки-любители поселяются в своих новых одноквартирных домах. Модернизация советской повседневной среды, инициированная специалистами сверху, поднимает важные вопросы об агентстве или, скорее, о переговорах между различными ведомствами, по-разному позиционируемыми по отношению к власти государства и материальной структуре дома.
Информация о журнале
Международный междисциплинарный трехъязычный (французский, русский и английский) журнал, посвященный истории русского мира, Cahiers du Monde russe стремится освещать политическую, социальную, экономическую и культурную историю Российской империи с момента ее зарождения в 1917 году. через USSE и, наконец, в различные штаты в своих выпусках.
Информация об издателе
Миссия
Éditions de la ‘EHESS заключается в повышении осведомленности и распространении требовательных и инновационных исследований среди научного сообщества и любознательной аудитории социальных наук.В соответствии с экспериментальной традицией École des Hautes Études en Sciences Sociales, они участвуют в исследовании новых областей знаний и работают над интеллектуальным проектом социальных наук множеством способов, областей и периодов, которые организуют эти дисциплины. . Les Éditions de l’EHESS ont pour mission de faire connaître et diffuser, auprès de la communauté scientifique et d’un public curieux des Sciences sociales, des recherches exigeantes et novatrices. В соответствии с экспериментальной традицией Школы высоких исследований в области социальных наук, участие в исследовании новых полей знаний и трудностей в рамках интеллектуального проекта социальных наук, во множестве различных образовательных и социальных наук. спокойные организационные дисциплины.
типовых отличий, особенностей и вариантов перепланировки Кирпичный дом серии 1434
В хрущевские времена в жилых домах строили не совсем удачные квартиры … Площади очень маленькие, не продуманная планировка. Главной задачей того времени было предоставить каждой семье отдельное жилое пространство. Что касается комфорта проживания, то это вообще не входило в задачу. Преимущество таких квартир в том, что их легко перепланировать, так как несущие стены — внешние, а внутренние — перегородки, которые можно снести или перенести без снижения несущей способности всего дома.Несмотря на это, необходимо наличие проекта реструктуризации и согласования с соответствующей организацией. Дело в том, что любые изменения в конструкции здания необходимо фиксировать.
Любое изменение конфигурации стен и перегородок в квартире считается перепланировкой. Что касается несущих стен, то трогать их ни в коем случае нельзя. Если есть ненагруженные стены или перегородки, то здесь все не так серьезно, но обязательно составить проект, после чего его нужно будет согласовать и только после этого можно приступать к реализации задуманного.
При этом возможны варианты переделки, о которых нельзя договориться ни при каких обстоятельствах:
Расширение площади таких помещений, как кухня, ванная и туалет, возможно только за счет технических помещений .. Запрещается размещать их над жилыми комнатами. В этом случае можно уменьшить площадь коридора, встроенного шкафа, прихожей и т. Д. Поэтому есть спорные варианты некоторой перепланировки. На фото ниже изображены спорные участки.
Фрагмент, отмеченный красным, находится практически в коридоре, но в документах БТИ указано, что это жилой массив. Если подать документы на перепланировку в этом варианте, то они не принимаются. Чтобы не ссориться с законом, сначала необходимо поставить перегородку, которая будет отгородить коридор и в таком виде подается проект увеличения площади ванной комнаты.
Расширяя площадь кухни, нельзя:
Расширять за счет санузла.
В случае расширения кухни за счет жилой площади, то на кухне нельзя устанавливать сантехнику и плиту.
Если на кухне есть газ, то ее нельзя совмещать с гостиной.
Этот момент можно обойти, установив двери любой конструкции, в том числе раздвижные или двери-гармошки.
Однокомнатная хрущевка: перепланировка
Молодые семьи склонны покупать однокомнатные квартиры. Однокомнатную хрущевку легко переделать в квартиру-студию, что является отличным вариантом для молодежи.В этом случае избавляются от перегородок, разделяющих комнату и кухню, а также прихожую.
В любом случае такая комната, как ванная комната, остается нетронутой, поскольку ее нельзя переместить, если она находится не на первом этаже.
На фото выше видно, что перепланировка частично коснулась санузла из-за перемещения двух стен на значительное расстояние. Это стена, выходящая в зал, и стена, отделяющая коридор. За счет небольшого увеличения площади появилась возможность разместить стиральную машину.В маленьких помещениях всегда не хватает места, когда требуется установить современную бытовую технику. Хоть прихожая и небольшая, но в комнате достаточно места и можно установить гардеробную.
На фото еще один вариант перепланировки 1 комн. Хрущевки. Этот вариант отличается тем, что кухня и коридор совмещены. Двери в комнату сдвинуты дальше от входа, что позволило более оптимально использовать жилое пространство.В результате такой конструкции в коридоре появилось место для шикарного встроенного шкафа. На функциональности кухни это не повлияло, и ее площадь увеличилась на 0,2 кв.
В последнее время многие арендаторы практикуют другой способ увеличения жилой площади — это совмещение лоджий и балконов. Но для этого нужно тщательно утеплить стены балконов и лоджий, а также провести там отопление. В результате можно получить еще одно помещение с оптимальной температурой, где можно разместить, например, офис.
Есть еще один вариант перепланировки однокомнатной хрущевки, находящейся в кирпичном доме. Площади ванной и кухни очень маленькие, но перегородки расставлены стандартным образом.
В этом случае желательно отказаться от ванны в пользу душевой кабины. Это позволит оптимизировать полезное пространство в ванной за счет правильного размещения сантехники и размещения там стиральной машины. При этом одна из стен получается скошенной, а площадь кухни незначительна, но увеличивается, хотя площадь прихожей немного уменьшается.
Жилая площадь может быть увеличена за счет расширения балкона с соответствующей изоляцией. На балконе можно установить шкаф и рабочий стол. Такая перепланировка вполне актуальна, если семья состоит из пяти человек: 3 детей и 2 взрослых. При этом желательно установить одну двухъярусную кровать для детей. На следующем фото вы можете увидеть аналогичный вариант переделки жилой квартиры.
К сожалению, не всем нравится иметь однокомнатную квартиру, так же как не все воспринимают ванную комнату, где совмещены ванна и туалет.Многим не нравится отсутствие стен, когда невозможно сидеть на кухне незаметно для окружающих, тем более что это важно в присутствии детей, да еще в однокомнатной квартире.
В этом случае перепланировка осуществляется перемещением перегородок в зависимости от приоритетов. Боковую стену прихожей необходимо сдвинуть в сторону комнаты, а переднюю — почти вплотную к двери в ванную. После таких действий площадь прихожей увеличивается и теперь появляется возможность установить в прихожей встроенный шкаф и гардеробную.
Естественно, площадь комнаты уменьшается, поэтому недостаток места придется компенсировать за счет кухни. Несмотря на это, переместив стену ближе к двери ванной, нашлось место для холодильника. В результате такой перепланировки обеденная зона кухни переехала в комнату. Для оптимизации пространства следует установить раздвижные двери или двери-гармошки.
При этом комната получила Г-образную форму, где можно установить перегородку, разделяющую комнату на взрослую и детскую зоны.По такому же принципу из однокомнатной можно сделать двухкомнатную квартиру. Это очень важно при наличии детей.
Есть еще один вариант перепланировки 1 комнатной квартиры, но только с другой оригинальной планировкой. В этом случае переделка минимальна и сводится к устройству перегородки из гипсокартона. Его устанавливают так, чтобы он занимал не более половины щели, чтобы освещение было доступно во второй части.
Как вариант предлагается перепланировать угловую однокомнатную хрущевку в однокомнатную квартиру с выделением спального места.В этой части квартиры может поместиться только кровать и шкаф, но есть один существенный плюс: спальня получается изолированной.
Хрущевка двухкомнатная: переделка
В домах тех лет двухкомнатных квартир гораздо больше, чем однокомнатных, но у них те же проблемы: небольшие площади и непродуманное расположение комнат, с наличие проходных комнат. Если начать переносить стены, то большая часть проблем решаема. Например, можно разделить смежные комнаты, после чего из двухкомнатной квартиры сделать трехкомнатную.Для этого достаточно смонтировать еще одну перегородку, которая будет отделять комнату от коридора. В результате появляется дополнительная полезная площадь, где можно разместить гардеробную и кладовую. Полученная таким образом вторая комната длиннее и уже, разделена на две части перегородкой из гипсокартона.
На фото ниже второй вариант неудачной планировки жилплощади тех времен. Здесь, чтобы попасть во вторую комнату, вам нужно пройти через первую.Планировка настолько неудачна, что появляются не только небольшие площади, но и мертвые зоны, что искажает функциональность помещений. Иногда в конце второй комнаты бывает кладовая, которую нельзя использовать на полную катушку.
После переделки по этой версии ванна приобрела квадратную форму, а прихожая была соединена с первым помещением. В данном случае он служит гостиной, из которой оформляется вход на кухню. Следующая, более дальняя комната разделена на две спальни.Перегородка между двумя спальнями смонтирована таким образом, чтобы оставалось место для небольших гардеробных одной и другой спальни.
Обычную двухкомнатную хрущевку в панельном доме можно превратить в квартиру-студию, объединив гостиную и кухню. Основная задача такой переделки — сместить входные двери … Благодаря этому большая прихожая будет служить гардеробной. При этом совмещены туалет и ванна, а кухня и гостиная — за счет частично разобранной перегородки.
Если есть желание, то вторую комнату можно разделить на две части, за счет перегородки из гипсокартона, которая позволит разделить рабочую и спальную зоны. Чтобы свет проникал в спальню, достаточно поднять перегородку на высоту не более 1,5 метра.
Достаточно интересный вариант переделки 2-х комнатной квартиры в 3-х комнатную. Здесь прихожая имеет небольшой уклон, что позволило увеличить площадь санузла, а перегородка, которая была установлена между кухней и комнатой, была частично удалена.Вторая комната разделена на 2 части, площадь которых увеличена за счет кладовой и кладовой. В результате образовалось 2 спальни, а поскольку квартира угловая, каждая из спален имеет собственное окно.
Коридор приобрел интересную форму благодаря диагональным стенам. Получился хороший вариант, хотя функциональность коридора значительно снижается.
Хрущевка трехкомнатная: изменение расположения комнат
Хрущевки 11-57.Серия 3.2 отличается очень маленькими габаритами туалета и ванной. Исходя из этого, переделка квартиры просто необходима, учитывая, что на планете уже 3 тысячелетие и наличие современной сантехники и бытовой техники указывает на такую необходимость. Для оптимизации жилого пространства необходимо убрать перегородку между ванной и туалетом. Примыкающая к санузлу часть коридора отгорожена стеной, на которой расположены двери в ванную.Единственная проблема — усиление гидроизоляции в той части, где раньше был коридор.
Первоначальная планировка не допускала установку шкафа. В небольшом участке коридора, который уходил под ванную комнату, находился небольшой шкаф, но его размеры настолько малы, что в нем можно спрятать только мелочи. Поэтому вам придется переместить стену одной из спален, чтобы шкаф-купе мог уместиться в освободившееся пространство.
Чтобы совместить кухню и гостиную, нужно избавиться от части стены.При этом необходимо укрепить соответствующие несущие стены и перекрытия. Так как плита на кухне газовая, нужны двери. Как вариант, можно установить раздвижные.
Возможен и другой вариант ремонта, позволяющий увеличить площадь ванной, а также превратить часть комнаты в гостиную-столовую, из которой можно попасть на кухню. При этом нужно сформировать две спальни.
Для этого убираются стены между ванной и туалетом, а часть коридора отводится под санузел.Теперь вход на кухню будет со стороны гостиной, с противоположной стороны гостиной будет формироваться вход во вторую спальню.
Что касается дверного блока, расположенного во второй спальне, то его необходимо демонтировать и проложить проем.
Следующий вариант перепланировки предназначен для увеличения полезной площади ванной и кухни. Что касается ванной, то ее расширяют классическим способом: убирают перегородку между ванной и туалетом, а стену подшивают.Кухня расширяется за счет комнаты. Такое решение позволяет создать зону отдыха, где можно установить диван и телевизор.
Оказывается, таким образом можно разделить проходные комнаты. Хотя площадь уменьшилась, они стали более функциональными. На освободившихся площадях можно разместить гардеробные.
Хрущевка четырехкомнатная: переделка
Это настолько неудачная планировка, что с увеличением количества жилых помещений проблем становится все больше.Наличие, опять же, маленькой кухни и маленькой ванной, с проходными комнатами, усугубляет общую картину. На фото ниже один из самых непродуманных вариантов. Здесь показано то, что было до переделки.
Несмотря на то, что эта квартира имеет относительно большую прихожую, она (прихожая) используется не полностью, а существующий нормальный угол занимает кладовая.
Проблема связана еще и с тем, что в коридоре семь дверей.Предлагается вариант переделки, когда все комнаты перепланированы в правильную форму, например, квадрат. Такой подход позволяет легче использовать функциональность квартиры в целом. Две комнаты используются как столовая и гостиная, а две спальни остаются нетронутыми. Вход в огороженную гардеробную из коридора.
Ванна и туалет остаются не совмещенными, но их площадь увеличивается за счет выравнивания стен. Площадь, которую ранее занимал коридор, требует усиления гидроизоляции.
Заключение
Хрущевки давно изжили себя не только с технической, но и с моральной точки зрения. К тому же современная планировка учитывает недостатки прошлого и не допускает подобных просчетов. Те, кто до сих пор живет в хрущевке, ежеминутно и ежесекундно задумываются, как быстро провести ремонт, чтобы избавиться от этих крохотных кухонь, туалетов и бань, а также проходных комнат, где полезная площадь малая. комнаты не используются оптимально.
При этом следует учитывать, что есть еще одна проблема, не менее серьезная — это организация проекта перепланировки и его согласование. К сожалению, чиновники не хотят встречаться с хозяевами хрущевских домов. Получить такое решение очень сложно и хлопотно, если не сказать очень дорого. В результате многие владельцы квартир улучшают свою жизнь самостоятельно и незаметно переделывают свои квартиры. При определенных условиях, когда вам нужно продать квартиру, вам придется заплатить штраф за самопроизвольную перепланировку.Если все будет сделано без нарушения технологии, то в паспорт на квартиру переделают, конечно же, платно.
Но здесь кроется еще одна проблема, связанная с тем, что некоторые собственники квартир при проведении перепланировки все же нарушают требования и нормы, что иногда приводит к плохим последствиям.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что желательно согласовывать любую работу с соответствующими организациями и получать на это разрешение, иначе можно столкнуться с законом, что повлечет административную или уголовную ответственность.
С 1957 года в СССР строятся дома нового типа. Произошло это после принятия закона, предусматривающего устранение излишеств в архитектуре и строительстве. Такие дома в народе назывались «хрущевками» (от имени Н.С. Хрущева), а также «хрущевками» (из-за непропорциональной и неудобной планировки комнат, узких пролетов площадок и коридоров, тонких стен и, следовательно, кошмарной звукоизоляции). … В этой статье мы расскажем, какой была планировка квартир в хрущевках, рассмотрим типовые серии этих домов, попробуем определить основные недостатки и преимущества этих построек.
Типовая серия хрущевок
Давайте рассмотрим основные характеристики квартир, кроме того, определим особенности всех серий этих домов, которые строились более 27 лет. Стоит отметить, что хрущевские дома изначально предназначались для временного жилья. Тогда эксплуатационный срок дома составлял 25-50 лет. Но и сегодня люди живут в таких домах. К минусам построек можно отнести ужасную теплоизоляцию и звукоизоляцию (зимой холодно, а летом в квартире слишком жарко).Планировка комнат в хрущевке и подъезда тоже не всегда удачная: небольшая кухня, узкие коридоры, очень часто отсутствие лифта и мусоропровода.
К достоинствам этих домов можно отнести относительно невысокую стоимость квартир. Основными преимуществами этих домов также считаются развитая инфраструктура вокруг них. В основном возле хрущевок школы, детские сады, магазины и отличная транспортная развязка. Если на покупку квартиры денег не хватает, то хрущевки — не худший вариант.Сегодня такие постройки в городах нашей страны подлежат сносу, а это значит, что их владельцы получают взамен новую квартиру, либо перепланировку и реконструкцию.
Серия 1-464
Сразу скажу, что эта стала одной из самых популярных серий хрущевок в СССР. Дома построены в 1960-1967 гг. Это пятиэтажный панельный дом, иногда встречаются и 3-х и 4-х этажные дома. В каждой квартире есть балконы и дополнительные кладовые.При этом лифтов здесь нет, и жильцам дома приходится спускаться и подниматься по лестнице, что очень сложно для пожилых людей, а также семей с младенцами. В данной хрущевской планировке предусмотрена однотипная планировка — в квартирах совмещены санузлы, в подъезде нет общего мусоропровода, а количество квартир на участке — 4. 2,5 м — высота потолков, площадь кухни — 5,8 м². Были 1-3-комнатные квартиры стандартной планировки.
Серия 1-335
Территория застроена домами этой серии в 1963-1967 гг.Это тоже были панельные дома. Такая планировка хрущевки (фото представлено в этой статье) предполагает высоту потолка 2,54 м, в каждой квартире есть балкон, совмещенный санузел, а также отсутствие мусоропровода и лифта. Площадь кухни немного больше, чем в предыдущей серии — 6,2 м². На участке также 4 квартиры — 1-3-комнатные. Помимо балконов в квартирах есть дополнительные встроенные шкафы и кладовые.
Серия 1-434
Эта серия выпускалась в 1958-1964 гг.Компоновка хрущевки при этом была несколько видоизменена в разные годы разработки. Например, в домах 1958 года в однокомнатных квартирах жилая площадь составляла 18,6 м², через год ее уменьшили до 18,2 м², еще через год площадь комнаты стала 17,7 м². И во всех типах этих квартир площадь жилых комнат варьировалась в большую и меньшую сторону. При этом площадь кухни была постоянной — 5,8 м², так как фактически высота потолков была везде 2,5 м. Дома кирпичные, санузлы совмещены, в каждой квартире есть балкон, встроенные шкафы и кладовая.
Серия 1-467
Это самая последняя серия, построенная в 1959-1969 гг. Это блочные дома тоже с высотой потолков 2,5 м, но планировка кухни в хрущевке оказалась более удачной — с увеличенной площадью 6,6-7,7 м². В каждой квартире были балконы (помимо 1-го этажа). В ранних вариантах домов санузлы раздельные, потом совмещенные, мусоропровода тоже нет. К достоинствам квартир этой серии можно отнести возможность перепланировки, к недостаткам — смежные комнаты в квартирах.
Правила перепланировки под двухкомнатную хрущевку
Если планировка хрущевки вас не устраивает, и вы хотели бы ее изменить, нужно знать, какие стены в квартире несущие, а по действующего законодательства, трогать их нельзя: проделывать в них дверные проемы, снести или изменить исходное положение другим способом.
Решившись на несогласованную перепланировку хрущевки и избавившись от несущей стены, вы рискуете, что последствия этого будут плачевными.Часто перекрытие просто разрушается, иногда даже приводит к человеческим жертвам.
Самостоятельно определить несущую стену можно, если посмотреть ее толщину. Эти стены всегда намного толще других, являющихся перегородками общей комнаты. В основном несущая стена имеет толщину не менее 50 сантиметров, а все остальные — 15-20 см.
Если все же необходимо провести такую процедуру, как перепланировка хрущевки, и есть огромное желание сделать проем в несущей стене, можно выйти из положения, но придется постараться жесткий.Необходимо по установленным нормам закрепить верхнюю часть проема железобетонными или металлическими блоками. Второй приемлемый вариант проема, который непосредственно касается несущей стены, — это замена балконного блока аркой.
Варианты перепланировки
Итак, если планировка хрущевки вас не устраивает, можно убрать перегородку между комнатами (если в квартире 3 комнаты) и получить большое комфортное пространство, либо сделать двухкомнатную. комнатная малая квартира однокомнатная, но большая.Снять стену между комнатами, если она не несущая, не составит труда.
Также можно сделать отдельный вход в каждую комнату. Делается это за счет удлинения прихожей. При таком варианте часто приходится жертвовать квадратными метрами комнаты. Кроме того, есть возможность заложить проем в одном месте и перенести его на другую стену или в другое место.
Объединение комнаты и кухни — популярный вариант стильного современного интерьера. Когда-то было мнение, что кухню можно изолировать от остальных комнат, но на данный момент это не единственный подход.Часто кухню также объединяют с гостиной. Причем это может быть неполная или полная комбинация, все зависит от дизайнерской задумки. В первом случае между комнатой и кухней остается небольшой проем, арка или барная стойка. Границы между двумя зонами, когда они полностью разделены, остаются чисто визуальными.
Также есть возможность изменить размер ванной комнаты. Часто в двухкомнатной хрущевке бывает общий санузел. Если есть желание вместить в пространство душевую кабину, стиральную машину, придется отвести несколько квадратных метров (хотя такое решение возможно далеко не в каждой квартире — сильно зависит только от ее планировки).
Намного более смелое решение — полная перепланировка. В этой ситуации полностью удаляются ненесущие стены. При этом владельцы получают совершенно новое свободное пространство, которое можно полностью разделить на функциональные зоны. своими силами … Если в строительных работах нет опыта, нужно обращаться к профессионалам для проекта перепланировки. Здесь важно учесть огромное количество технических вопросов.
Периметры
Это ненесущие стены в квартире.Если говорить о хрущевках, то там они в основном из блоков, иногда из кирпича, а также стены из гипсокартона. При перепланировке других стен гипсокартон считается самым простым материалом. Специально для дополнительной звукоизоляции этого современного материала необходимо использовать минеральную вату. Следует отметить, что работать с гипсокартоном легко и быстро. Это займет немного времени и финансовые затраты будут ниже.
На что еще обратить внимание
При перепланировке на 2х комнатную хрущевку необходимо присмотреться к балкону.Если совместить с остальными комнатами, это поможет немного расширить пространство. Если пространство позволяет, можно превратить балкон в полноценный рабочий кабинет.
В этом случае перепланировка хрущевки может быть частичной или полной. Вне зависимости от выбранного варианта ремонта необходимо тщательно и не раз задумываться над любой мелочью. Только внимательный подход к работе позволяет получить функциональное и комфортное пространство.
Частное жилье, каким бы маленьким оно ни было, лучше, чем ничего.Но нужно грамотно обустроить однокомнатную хрущевку. В комнате мало места, поэтому необходимо сделать дизайн стильным и функциональным. Как сделать так, чтобы планировка комнаты хрущевки 1, дизайн фото которой собрана в подборке, помогала сделать в ней комфортное проживание? Рассмотрим особенности организации комнаты с небольшой площадью.
Перед тем, как приступить к ремонту однокомнатной хрущевки, стоит определиться, какой дизайн вы планируете получить. Главное, чтобы он был функциональным, но не стоит забывать и о стиле.При планировке общей площади хрущевки дома необходимо предварительно составить план, дизайн-проект. Можно просто набросать его на бумаге в виде схемы, обозначить расположение всех предметов в комнате. Поскольку квартира маленькая, лучше убрать все ненужные предметы, которые будут ей мешать.
При выборе способа зонирования важно помнить, что планировка пространства должна обеспечивать его разделение на части или зоны. В этих случаях применяется перепланировка с помощью зонирования мебели или расширения помещения за счет сноса стен.
Особое внимание стоит уделить выбору материалов для потолка, стен и пола. Это правило обязательно. Следует выбирать светлые оттенки, способные расширить площадь даже визуально. Главное, чтобы он не был захламленным и мрачным. Освещение должно быть по периметру комнаты. Не стоит использовать яркие осветительные приборы с интенсивным освещением, вместо того, чтобы расширять, они наоборот сделают пространство меньше.
Что касается расстановки мебели, то она должна быть гармоничной.Не выбирайте громоздкую мебель. Предпочтение следует отдавать модифицированным и многофункциональным предметам. Пусть небольшой, но будет удобно, практично, комфортно. Ниже представлено множество фото с вариантами мебели для небольших помещений. Декорирование — залог красивого и стильного дизайна. Чтобы он был практичным, стильным, не забывайте использовать для украшения различные декоративные элементы, но не слишком много.
Методы компоновки
Создание будущего проекта имеет большое значение.Но для реализации задуманного необходимо получить разрешение в компетентных органах на реконструкцию помещения или снос стен. Но следует учитывать, что во всех однокомнатных хрущевских стенах стены не несущие, поэтому если убрать хотя бы одну из них, постройка не потрескается и тем более не рухнет.
После получения разрешения на снос стены можно приступать к проектированию общего пространства. Но обязательно помните, что единственная цель должна заключаться в том, чтобы зрительно расширить и организовать все пространство.
Макет можно сделать двумя способами:
Снос стен — их можно сносить между общей комнатой и кухней. Для расширения площади ванной, если есть перегородка на стену, ее можно убрать;
второй способ — обставить пространство мебелью и установить переносные ограждения.
Зонирование пространства
Зонирование пространства однокомнатной хрущевки имеет существенное значение, от этого зависит общий вид всей квартиры.Зонирование позволит разделить основную комнату на зоны, что в дальнейшем обеспечит комфортное пребывание. Желательно сначала посмотреть фото с вариантами зонирования однокомнатной хрущевки.
Особенности зонирования хрущевки:
В основном помещении важно разделить площадь на зоны. Это можно сделать с помощью мебели. По центру стоит установить диван, он послужит отличным отделением основной зоны от дополнительной зоны для отдыха или работы;
если в семье есть дети, то с помощью красивой ширмы с элементами декора можно выделить небольшой уголок и разместить там кроватку для ребенка.Поскольку экран является портативной конструкцией, при необходимости его можно снять или переставить;
между залом и балконом можно убрать стену, в результате комната станет больше, а значит, ее будет легче разделить на зоны. Балконную комнату важно хорошо утеплить, чтобы в дальнейшем холода зимой не распространялись по комнате;
на кухне, комнату следует разделить на рабочую и обеденную зоны. Это делается с помощью мебели.Эти зоны можно разделить небольшим столиком или барной стойкой.
Если есть возможность получить разрешение на снос стены между кухней и залом, то в этом случае важно отделить зону приготовления пищи, чтобы запах от готовки не распространялся по комнате. Для этого используйте большой шкаф или перегородки. Как это сделать, видно на фото.
Если в квартире есть балкон, то его можно использовать как дополнительную комнату. Главное, чтобы он был хорошо утеплен, для этого на стены устанавливается минеральная вата, дополнительно все фиксируется листами гипсокартона.В дальнейшем гипсокартонный материал можно красиво декорировать отделочными материалами. На балконе можно сделать дополнительное место для отдыха, работы или место, где можно разместить гостей, если они вдруг заснули допоздна. Там следует установить небольшой диван или кровать. Если позволяет место, поставьте небольшой столик. Как обустроить балкон мебелью можно увидеть на многочисленных фото.
Как украсить поверхности
Дизайн также зависит от оформления всех поверхностей однокомнатной хрущевки.Обязательно стильно и красиво отделайте поверхность потолка, стен и пола во всех комнатах. Составляя план, не забывайте об отделке стен кухни, ванной и прихожей. В этом, конечно же, помогут фото с видами оформления поверхностей в хрущевках. Предварительно можно составить план, в котором будут указаны типы материалов для поверхностей.
Стены в зале рекомендуется отделывать светлыми обоями. Дизайн обоев должен быть белым, бежевым, персиковым, желтым, светло-коричневым, салатовым.Главное, чтобы покрытие сочеталось со стилем квартиры. Для кухни используются обои светло-зеленого, желтого или коричневого цвета. Обязательно сделайте фартук из плитки в рабочей зоне кухни. Он должен сочетаться с мебелью, вписываться в дизайн. Его качество должно быть высоким. Ванная, как правило, отделывается плиткой светлых тонов. В прихожей рекомендуется использовать обои с крупным рисунком.
Обязательно нужно составить план дизайна потолка.Его можно побелить, можно установить натяжной потолок, но ни в коем случае не многоуровневый. Многоуровневые конструкции уменьшат размер высоты. Если для потолка используются натяжные потолки, то их поверхность должна быть глянцевой. Глянцевая поверхность обеспечивает увеличение площади. На потолке можно установить плитку с зеркальной поверхностью. Такой вариант подходит для визуального расширения однокомнатной квартиры.
В качестве напольного покрытия можно использовать ламинат, паркет, линолеум, ковролин. Главное, чтобы его цвет сочетался со стилем помещения.
Дизайн должен быть широким и просторным, поэтому рекомендуется отдавать предпочтение светлым тонам отделочного материала. Для отделки различные вставки на стенах из зеркальной облицовки или из кирпичной кладки … Это сделает дизайн современным и оригинальным.
Освещение
В дизайн-план дизайна однокомнатной квартиры в хрущевке входит установка освещения.Освещение должно гармонично вписываться в дизайн, делать его стильным, практичным и многофункциональным.
Так как в этой квартире одна комната, свет нужно расположить так, чтобы он освещал все предметы. На потолке рекомендуется устанавливать точечные светильники. Планировка предусматривает их установку по периметру потолка. Именно в таком расположении свет от них будет падать на все предметы. Свет ламп не должен быть слишком ярким, лучше, чтобы он был белым или голубоватым.Чтобы выделить определенные зоны для отдыха, чтения, работы, приема гостей, можно установить дополнительные настенные и напольные осветительные приборы.
На кухне следует установить большую люстру над обеденной зоной, рабочую зону можно дополнить подсветкой. Для ванной подойдут небольшие люстры с белым или голубоватым светом. Для прихожей точеная подсветка желтого или белого цвета … Если вдруг возникнут трудности с выбором и вариантами размещения освещения, то можно воспользоваться фото, где показаны способы размещения осветительных приборов.
Подбор и расстановка мебели
Прежде чем рассматривать план, варианты размещения мебели, стоит выяснить, какую именно мебель следует использовать для 1-комнатной квартиры. Не покупайте громоздкую мебель, она сделает комнату загроможденной. В холле рекомендуется установить небольшой диванчик. Он не обязательно должен быть огромным, потому что он займет много места. Шкафы должны быть большими с хорошей вместимостью.Пуфы с внутренним пространством будут служить местом для сидения и хранения вещей.
На кухне в обязательном порядке использовать навесные шкафы и рабочий стол. Гарнитура должна быть небольшой, но с хорошей вместимостью. В прихожей обязательна гардеробная. Лучше использовать встроенную конструкцию.
В плане предусмотрено гармоничное расположение мебели. Общий дизайн однокомнатной квартиры зависит от того, как будет установлена мебель. Главное правило здесь — не мусорить в квартире.Мебели пусть будет немного, но она будет функциональной. Как расставить мебель, рассмотрим варианты:
Планировка основного помещения напрямую зависит от расположения мебели. Стоит разместить диван по центру или у стены, он не должен быть большим;
если зал совмещен с кухней, то место для приготовления пищи необходимо обязательно выделить. Для этого можно использовать барную стойку или защитную конструкцию;
, если установлен шкаф, то он должен быть небольшим, но вместительным.Вместо стульев можно установить 3-4 затяжки, они займут небольшое место. Столик желательно установить возле дивана. план предусматривает использование сборно-разборных конструкций, поэтому для квартиры можно приобрести модель модификации. В этом помогут фото, на которых можно увидеть варианты столиков для однокомнатной квартиры в хрущевке;
На кухне установлен небольшой гарнитур с навесными шкафчиками. Также можно использовать пространство под подоконником. Там можно установить небольшой шкаф для хранения различных предметов домашнего обихода;
В прихожей нужно установить гардеробную.Можно использовать шкаф, встроенный в стену.
Как лучше расставить мебель, хорошо видно на разных фото. Они показывают расположение каждого предмета. Поэтому при обустройстве желательно использовать различные примеры дизайна.
Обустройство однокомнатной квартиры — процесс сложный, но в то же время увлекательный. Небольшое пространство дает возможности для фантазии. При проведении планировок нужно учитывать все — дизайн стен, пола, потолка, установку освещения, размер мебели, разделение комнаты на зоны с помощью мебели.Только так можно создать стильную однокомнатную квартиру.
Массовое строительство панельных и кирпичных жилых домов, или хрущевок, с упрощенной планировкой квартир, небольшими комнатами и низкими потолками до сих пор считается вынужденной мерой в строительстве, направленной на обеспечение послевоенного поколения более или менее сносным жильем. .Хотя на самом деле ресурсов разработчика для массового строительства чего-то более удачного с точки зрения планировки помещений просто нет, поскольку дома строились как на конвейере. Варианты планировки хрущевок на 2 комнаты были взяты за образец, и, начиная с типового жилья из двух отдельных комнат, хрущевки на 1, 3 и даже 4 комнаты совмещались практически на лету.
Что такое хрущевка двухкомнатная
За двадцать лет интенсивного строительства было использовано несколько проектов и серий хрущевок, квартиры строились из железобетонных панелей или кирпича, в четырех- и пятиэтажном вариантах, с высотой потолка 250 и даже 270 см, но внутренняя планировка помещений выдержана примерно по такой же схеме.
Практически все квартиры, за исключением блочных вариантов с тремя комнатами, построены по одним и тем же характеристикам:
Общая планировочная площадь двухкомнатной квартиры в хрущевке составляла от 30 до 46 квадратов, из них 8 м 2 отведено под спальню, 4,5 м 2 — под кухню, остальное — под холл — 14 м 2, коридор и подсобные помещения;
Зал в планировке всегда был проходным, то есть, чтобы попасть в самую дальнюю спальню, нужно было пересечь гостиную или холл;
Санузел для хрущевки мог быть отделен от ванны, но всегда располагался в одном блоке с кухней и коридором, таковы особенности разводки водопроводных и канализационных коммуникаций.
В хрущевских домах любой планировки всегда отсутствовали лифты и подсобные помещения для устройства распределительных щитов, запорной водопроводной и газораспределительной арматуры. Все жизненно важные краны и клапаны перенесены в подвал или находятся на фасаде здания.
Важно! Стоит отметить, что качество строительства хрущевок из кирпича было намного выше панельных коробов.
Если здания из силикатного и красного кирпича, по некоторым оценкам, могут простоять до 100 лет, то для панельных домов железобетонные конструкции теряют несущую способность через 40-45 лет эксплуатации.Большинство панельных хрущевок первого проекта находятся в аварийном состоянии из-за ошибок в планировке и недобросовестной эксплуатации здания.
Планировка двухкомнатной хрущевки
На долю хрущевок в крупных городах приходится около 70% жилого фонда … По районным центрам и селам вклад хрущевок может доходить до 95%. Это связано с тем, что крупные города не застраивались хрущевками с середины 70-х годов, исключения были сделаны для жилых массивов, прилегающих к промышленным районам.Для райцентров хрущевки с вариантами улучшенной планировки комнат строили еще 5-7 лет.
Строительство хрущевских домов велось по нескольким сериям планировок:
Первая серия 464, постройки с 1960 по 1967 год;
пр. 335, постройки 1963-67 гг .;
Серии 1-434 и 1-434С использовались в качестве базовых проектов с 1958 по 1964 год.
К сведению! Практически все панельные хрущевки, а это 464 и 335 серии, имели увеличенные размеры кухни, но имели крайне плохую звуко- и теплоизоляцию.
Ситуация стала улучшаться только с внедрением улучшенных железобетонных панелей, с 70-х годов в бетон стали добавлять керамзит, улучшилось качество цемента, увеличилась толщина панели, что частично снизило строгость проблемы.
Панельная двухкомнатная хрущевка
Серия 335 явилась базой при строительстве панельных хрущевок.
Отличительной особенностью планировки квартиры было параллельное расположение комнат.Достоинством проекта считается относительно большая кухня площадью 6,2 кв.м и хорошие возможности для перепланировки. Существенным недостатком считается совмещенный санузел. Дверь на балкон сделали из гостиной.
Хрущевки проекта 464 также построены из панелей, в которых применены те же принципы планировки, что и в серии 335. В проекте планировка комнат предусматривает меньшую кухню и появление непроходного варианта холла.
Как правило, на одном участке располагались четыре квартиры с разным количеством комнат, чаще всего это были варианты с одной однокомнатной, двумя двухкомнатными и одной трехкомнатной квартирой. В квартирах на первом этаже не было балконов.
Сегодня самая популярная тема вариантов перепланировки панельных двухкомнатных хрущевок касается двух основных моментов — расширения кухонного пространства за счет использования коридора, ведущего из коридора в кухню и примыкающего к санузлу, и туалет.В этом случае демонтируется стена между ванной и кухней, сама ванна переносится на территорию коридора. Такой вариант планировки реализовать достаточно просто, так как стены, подлежащие сносу и новая планировка, облицованы кирпичом или гипсокартоном. В результате кухню можно увеличить на 1,8 м 2.
Варианты кирпича для двухкомнатной хрущевки
Пришли в строительство кирпичных пятиэтажек после развертывания интенсивного строительства хрущевок в районных центрах.Построить из силикатного кирпича оказалось проще, чем перевезти железобетонные панели в 70-80 км от железнодорожного комплекса, расположенного на окраинах райцентров.
Проект № 434С ориентирован в первую очередь на возможность возведения упрощенной компоновки в условиях ограниченного использования кранов и подъемного оборудования. Чаще всего это были четырех- и пятиэтажные дома. Планировка квартир практически копирует панельные дома. С конца 60-х годов появились варианты планировок, при которых комнаты располагались продольно.Отчасти это было связано с необходимостью улучшить соляризацию помещений и уменьшить количество однокомнатных квартир в доме.
Больная тема для всех хрущевок — площадь кухни уменьшилась до 5,9 м 2, но появились лоджии и увеличилась площадь хранения. В остальном кирпич хрущевки менее удобен для перепланировки. Один из самых распространенных вариантов новой планировки — перенести дверь в кухню на внешнюю стену постройки или даже частично снести стену.В результате кухонная комната как бы переходит в холл, отпадает необходимость в узком и неудобном коридоре.
Особенности перепланировки хрущевки
Основная проблема изменения планировки комнат связана с необходимостью регистрации переделок в БТИ. Оформить новые документы довольно проблематично, поэтому хозяева стараются не афишировать все переделки комнат.
Традиционно переделки в хрущевках — это, прежде всего, кухня и коридор.На схеме показан наиболее популярный вариант улучшенной планировки хрущевок.
В первую очередь уменьшена площадь коридора за счет удаления складского помещения. Далее в этом варианте планировки путем сноса перегородок из кирпича комнаты объединяются в одну и соединяются с кухней, без межкомнатных дверей. Вход в туалет-санузел теперь из коридора, что довольно удобно и практично. Пространство кухни в таком варианте при необходимости занимает до четверти общей площади зала.
Существенно изменена планировка туалета и ванной комнаты. За счет совмещения возможно перемещение ванны под стену, не меняя точки установки унитаза, за которым находится стояк канализации. От кухни до туалета идет канализационная труба, поэтому по-другому сделать планировку физически невозможно.
Вывод
Недостаток такого варианта планировки помещения — пространство прихожей слишком мало, места для обуви и верхней одежды хватит, но в комнате может находиться только один человек.Тем более, что техника, без которой сегодня не обходится ни одна современная кухня, станет серьезной проблемой для тех, кто работает или отдыхает в зале, поэтому проем между залом и кухней придется закрыть раздвижными дверцами или стационарным. звукоизоляционный экран.
С 1957 года, после принятия закона, предусматривавшего устранение излишеств в проектировании домов, в СССР начали возводить здания нового типа. Такие дома в народе называли «хрущевками» (от имени генерального секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева).Второе название такие дома получили — хрущевки, в основном из-за неудобной и непропорциональной планировки комнат, узких коридоров и пролетов участков, тонких стен и, как следствие, ужасной звукоизоляции. В этой статье мы расскажем о том, что такое типичная серия хрущевок, постараемся выделить основные плюсы и минусы этих построек. Мы предоставим особенности макета в виде описаний и фотографий.
Типовая серия хрущевок: основные плюсы и минусы домов
Рассмотрим основные характеристики квартир и определим особенности каждой серии хрущевок, построенных за 27 лет.Стоит отметить, что изначально хрущевки предполагалось использовать как временное жилье, а срок эксплуатации здания составлял от 25 до 50 лет. Но, как известно, в наше время в таких домах живут люди. К недостаткам хрущевок можно отнести плохую звукоизоляцию и теплоизоляцию (зимой прохладно, а летом слишком жарко), не всегда удачную планировку квартиры и подъезда: узкие коридоры, небольшую кухню, отсутствие мусоропровода и очень часто лифт.К основным достоинствам таких домов можно отнести невысокую стоимость.
К основным достоинствам таких домов можно отнести невысокую стоимость жилья и развитую инфраструктуру вокруг дома. Как правило, недалеко от хрущевки есть детские сады, школы, магазины и отличное транспортное сообщение. Если денег на покупку квартиры не хватает, то это не худший вариант. Более того, такие здания в Москве и других городах России подлежат сносу, и в этом случае собственники получают новое жилье либо реконструкцию и перепланировку.
серии 1-464 (1960-1967)
Общий чертеж:
Одной из самых популярных серий хрущевок в СССР была 1-464 (1960 — 1967). Это панельный 5-этажный дом, редко встречаются 3-х и 4-х этажные дома. Во всех квартирах есть балконы (также дополнительные кладовые), но лифтов нет, и жильцам дома приходится подниматься и спускаться по лестнице, что довольно сложно для пожилых людей и семей с маленькими детьми. Санузлы в квартирах совмещены, общего мусоропровода у подъезда нет, а количество квартир на участке — 4.Высота потолков в квартирах 2,5 м2, кухни меньше 6 м2, а точнее 5,8 м2. Квартиры 1, 2 и 3-х комнатные.
Изображение — чертеж:
1 комн .:
2 ком .:
3 ком .:
серии 1-335 (1963-1967)
С 1963 по 1967 г. территория застроена домами 1-335 серии. Это тоже панельные дома, с высотой потолков 2.54 м, балконы в каждой квартире, санузлы совмещенные, отсутствие лифта и мусоропровода. Площадь кухни немного больше, чем в предыдущей серии — 6,2 м2, площадь потолков — 2,5 м2. На участке четыре квартиры — от 1 до 3 комнат. Помимо балконов, в квартирах есть дополнительные кладовые и встроенные шкафы.
1 комн .:
2 ком .:
серии 1-434 (1958-1964)
Эта серия строилась с 1958 по 1964 год; В разные годы строительства планировки квартир были немного изменены.Так, например, в домах 1958 года в однокомнатных квартирах площадь гостиной составляла 18,6 м2, а в 1959 году она уменьшилась до 18,2 м2, в 1969 году — площадь комнаты 17,7 м2. И поэтому во всех типах квартир площадь жилых помещений менялась в сторону уменьшения и увеличения. Но площадь кухни осталась неизменной — 5,8 м2, а также высота потолков — 2,5 м. Дома кирпичные, санузлы совмещены, в каждой квартире есть балкон, кладовая и встроенные шкафы.
Картины — рисунок (по годам)
1 комн.1958
1 комн.1959
1 комн.1960
1 комн.1961
1 комн.1964
2-комнатная 1958
2-комнатная 1959
2-комнатная 1960
2 ком.1964
Ремонт в хрущевке 3х. Редевелопмент хрущевки
Ремонт в хрущевке часто начинают с переделки.В целом планировка таких квартир ограничена идеями собственников, так как реализовать и узаконить перепланировку по стоимости сопоставимо с куплей-продажей квартиры в новостройке. Но не все готовы к такому шагу. Предлагаем Вашему вниманию вариант перепланировки трехкомнатной хрущевки. . Фото взято из сети, проект разработал украинский дизайнер Антон Шляпин. Дизайн интерьера выполнен в светлых тонах. Синий цвет в интерьере освежает пространство и делает квартиру легкой и, на мой взгляд, мужским стилем.
Он тоже стоял в очереди на свою квартиру через институт, в котором работал. Наконец настала его очередь, и он и его жена получили двухкомнатную квартиру на улице Гримау 16. При поддержке президента мэр Москвы Сергей Собянин объявил программу «абсолютной необходимостью» по замене стареющего жилья. Он пообещал, что замена квартир будет в среднем на 20% больше.
Однако для Рудакова это еще один пример извлечения прибыли из наследия.Это первый жилой дом, построенный хрущевкой. Теперь они не имеют к этому никакого отношения », — сказал он о своем доме. «Деньги на первом месте». Он добавил, что «не знает, почему Путин сказал», чтобы ломать такие плоские блоки. «Дом хороший, стены толстые».
Перепланировка трехкомнатной хрущевки
План этажа после перепланировки
Проведена перепланировка помещений:
Санузел. Ванная и туалет раздельные. Вход в эти помещения перенесен в коридор.
Многие жители присоединились к нему в разговоре, опасаясь, что правительство построит огромные жилые башни, а не комфортабельные кварталы, и переселит людей вдали от их нынешних адресов. Говорят, что многие хрущевские дома можно отремонтировать. Они вытесняют людей, как при Сталине.
Кроме того, федеральный закон, дающий Москве право разрушать целые кварталы, вызывает озабоченность в отношении прав жителей и владельцев малого бизнеса.Жильцы, не подписавшие договор о переходе права собственности на квартиру в течение двух месяцев, будут переданы в суд. Насилуют, как и раньше », — сказала активистка Лена Богущ.
Помещение, прилегающее к кухне, определяется как гостиная, из которой осуществляется вход на кухню. Сама комната совмещена с коридором, что расширяет пространство изначально маленькой комнаты.На стене коридора предусмотрена ТВ-панель.
По коридору две спальни, перепланировка их не коснулась.
Проект действительно очень удачный и заслуживает внимания. Идеи пригодятся и тем, кто ищет варианты перепланировки на трехкомнатную чешку.Только учтите, что в чешском проекте стена между кухней и комнатой несущая. Готовы реализовать визуализацию данного дизайна при ремонте своей квартиры. Присылайте свои пожелания и разъяснения через обратную связь, чтобы.
Интересно узнать ваше мнение в комментариях: Какие преимущества или недостатки вы видите в предлагаемой перепланировке? Возможно, вы сами живете в такой квартире? Какие ваши идеи были реализованы или хотите воплотить в этом макете?
Многие квартиры не могут похвастаться удобным расположением комнат.Иногда бывают случаи, что никакие дизайнерские ухищрения и ремонт, например, визуальное расширение полезной площади с помощью зеркал, не сравнятся со сносом стен. Именно поэтому многие приходят к выводу, что 3-х комнатная квартира с перепланировкой в хрущевке, расположение которой не всегда удачно, поэтому нуждается в некоторых изменениях, которые сделают ее более уютной и комфортной.
Построенные в хрущевскую эпоху, типовые здания простояли более полувека и будут стоить столько же.Если будет соблюден капитальный ремонт здания, то срок эксплуатации увеличится. Хрущевки строились как временное жилье с низким уровнем комфортности, поэтому такая квартира довольно часто подвергается перепланировке. Основные объединяющие черты хрущевки:
очень низкие потолки;
малых площадей жилых и нежилых помещений;
совмещенных санузлов;
проходных комнат;
плохая тепло- и звукоизоляция.
Большой плюс в том, что внутренние перегородки в доме не несущие, а это значительно упрощает процесс перепланировки, ремонта.В кирпичном доме встречаются несущие конструкции, в основе которых лежат внутренние, внешние межкомнатные стены.
Типовая планировка трехкомнатной квартиры
Есть несколько вариантов планировки 3х комнатной квартиры в хрущевке:
две из трех комнат очень маленькие, как если бы одна из комнат была разделена на две;
2 большие смежные комнаты и одна маленькая отдельная;
По обе стороны дома разбросано
жилых помещений;
есть вариант, когда все комнаты полностью изолированы друг от друга.
Часто в одной из трех комнат есть кладовая. Именно здесь лучше всего оборудовать спальню, так как кладовую можно превратить в небольшую гардеробную. Таким образом можно разгрузить комнату и решить проблему организации пространства. Одна из комнат часто оформляется под гостиную, где можно собраться всей семьей и принять гостей. Если есть дети, то третья комната превращается в детскую.
Необходимая документация для изменения макета
Перепланировка трехкомнатной хрущевки состоит из нескольких этапов.В первую очередь создается проект квартиры, который заказывают специалисты. Такое решение позволит избежать проблем на следующем этапе, когда проект должен будет получить одобрение в соответствующих органах. Потому что от выбора схемы согласования будет зависеть, насколько сложным будет ремонт:
по эскизу;
по эскизу с учетом изменения капитальных строений;
по проекту.
Необходимо будет собрать пакет документов, если переделка проводится по эскизу, то его отражение на бумаге.Трехкомнатная квартира отличается тем, что есть кладовая, встроенный шкаф с антресолями. Итак, прежде чем приступить к работе по получению комфортного, просторного, очень комфортного жилого помещения, вам необходимо получить план доработанного проекта, сертифицированный лицензионный проект соответствующей организации.
Типовые и нестандартные варианты раздевалки
Действительно изменить размеры квартиры невозможно, но можно увеличить пространство, используя нестандартные решения.Есть два принципа реорганизации пространства:
объединить все комнаты, получить однокомнатную квартиру, с определенным зонированием;
частичное объединение помещений: кухня с гостиной, санузел с прихожей, балкон со спальней и тд.
Традиционно кухня в таком доме тесновата, поэтому у тех, у кого есть такая квартира, возникает естественное желание совместить ее с любым помещением и расширить. Типовая кухня — это комната площадью 6 квадратных метров прямоугольной или квадратной формы.
Самый выгодный вариант — кухонное помещение, совмещенное с гостиной. Крупным планом старый дверной проем. Санузел расширяется за счет предыдущего входа на кухню. Этот проект по праву считается одним из самых успешных. Ведь между двумя комнатами еще есть прилегающая зона, которую можно использовать как небольшую столовую.
Для зонирования пространства при необходимости используются съемные раздвижные перегородки. Угловые 3-комнатные квартиры привлекательны наличием дополнительного окна, которое дает возможность разделить одну большую комнату на две с отдельным окном в каждой из них.
Однокомнатная квартира Комната и балкон
Ванная и туалет
Кухня и балкон
Кухня гостиная
Реконструкция санузла и изоляция смежных комнат
Разборка ванной поможет изменить положение, если на ее месте установить функциональную душевую кабину и стиральную машину, занимающую свободное место на кухне. Увеличить пространство можно, объединив одну из комнат с балконом. Если при этом не нарушается фасад здания, проблем с согласованием в БТИ не возникнет.Можно перенести на балкон бытовую технику из кухни или устроить там уютный уголок для чаепития или кабинет. Перед этим утепляется и ремонтируется балкон.
Смежные комнаты — это катастрофа, даже на фото они выглядят ужасно. Они доставляют неудобства, особенно когда в квартире проживает несколько человек. Пожертвовав площадью одной из комнат, можно оригинально решить эту проблему. Небольшой узкий коридор тянется до конца квартиры.В результате с двух сторон длинного коридора имеются двери на кухню, санузел и комнаты изолированы.
Отделка стен
Перепланировка 3-х комнатной хрущевки или другой квартиры — это всегда перенос или снос стен, который должен быть не только узаконен, но и выполнен аккуратно и качественно. Снос несущих и ненесущих конструкций — очень важный процесс, который целесообразно доверить специалистам. Демонтаж кирпичной стеныОбщая кухня с коридором или гостиной оправдана только тогда, когда места критически мало.
Достаточно часто, чтобы пробить проем и изящно его украсить. Так, пространство кухни и гостиной зрительно расширится, что видно на фото. Однако если квартира в постройке 90 серии, эта стена несущая, поэтому получить разрешение на ее ослабление невозможно.
Маленькие трюки:
Эффект удаленности стены придают светлые холодные оттенки, мелкий узор. Они приблизят стену, сделают комнату визуально меньше темных, сочных и теплых тонов, крупного рисунка;
Обои
с горизонтальными полосами «расстилают» стены.
Выбор напольного покрытия
Полу следует уделить особое внимание. Нередко изначально полы в квартирах хрущевок делали из деревянных досок, срок службы которых не превышает 20-30 лет. Именно поэтому при капремонте и перепланировке не обойтись без снятия деревянного покрытия и стяжки. Особенно это актуально для тех комнат, где планируется стелить ламинат или линолеум. В помещениях, где в качестве напольного покрытия планируется использование плитки, выравнивание поверхности необязательно.
Лучший выбор напольного покрытия для 3х комнатной квартиры — плитка.В том случае, когда студия получилась в результате объединения трех комнат, возникает необходимость в зонировании. Как видно на фото, многоуровневый пол с другим покрытием смотрится оригинально. Стены покрашены в разные цвета, в результате получилась просторная, стильно оформленная, уютная и уютная квартира. Наружные стены отделаны декоративной штукатуркой.
Хронология советского массового жилищного строительства — Strelka Mag
Эксперименты в области массового жилищного строительства, предшествовавшие культовым панельным домам «хрущевки».
ул. Маршала Бирюзова, 7 Главный вход стоит на гранитном постаменте.
Шестьдесят лет назад советские сторонники панельного строительства победили в необъявленном конкурсе. В июле 1957 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР издали постановление о жилищном строительстве в стране, положив конец эпохе экспериментов с каркасными и крупноблочными конструкциями. Принятию решения предшествовало десятилетие активных поисков решения, но самые ранние эксперименты можно проследить гораздо раньше.
Строительство рабочих поселков в Москве в 1920-е гг. Ознаменовало первые попытки стандартизации жилищной застройки. Тем не менее, в течение следующего десятилетия обширная индустриализация практически не повлияла на строительную отрасль. Между тем городское население увеличилось с 1,5 миллиона в 1913 году до 4 миллионов в 1939 году. Прибывшие в Москву рабочие легкой и тяжелой промышленности жили в бараках, подвалах и переполненных коммунальных квартирах. После Второй мировой войны стала очевидной необходимость пересмотра строительных норм в СССР.
Сегодня риелторы называют здания, которые мы будем обсуждать, «сталинками», то есть они были построены во время правления Сталина в 1930-50-х годах, и рекламируют их как уникальные, несмотря на то, что большинство этих домов построено по стандартным проектам. Одной из их отличительных особенностей являются потолки высотой 3 метра (2,80–2,90 метра в послевоенных зданиях), что в то время было дизайнерской необходимостью. Горизонтальные балки были установлены таким образом, чтобы оставалось место для дверной коробки высотой 220 см.Введение шестиметровых многопустотных плит во второй половине 1950-х годов сделало балки ненужными и позволило уменьшить стандартную высоту потолка.
ПЕРВЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ
Советские градостроители поняли, что использование кирпича замедляет строительство и что требуются базовые блоки большего размера. Строительство первого шлакоблочного дома в Москве началось в 1932 году по проекту архитекторов Порфирьева и Кучерова. Здание, расположенное на Мытной улице, 52, было построено в 1936 году.Позже архитекторы поделились своим видением в строительном журнале «Москва»:
«Нашей основной целью при планировании было максимально упростить сборку на месте. На ранних этапах строительства обычно доставлялось ограниченное количество готовых элементов: в основном стены, а иногда и перегородки и перекрытия. Мы решили, что все железобетонные элементы при доставке должны быть готовы к сборке, в том числе прогоны, балконы, лестничные клетки, марши и площадки, перекрытия, перегородки и даже стропила с рейками.
В 1939 году на Большой Калужской улице (впоследствии переименованной в Ленинский проспект) началось строительство 11 многоэтажных домов по проекту мастерской Аркадия Мордвинова. Хотя до полной стандартизации строительных элементов оставалось еще много миль, все здания имели одинаковую планировку: единый жилой отсек, разделенный между двумя коммунальными квартирами. У каждой из нескольких строительных бригад, работающих на объекте, была своя специализация. Выполнив свои задачи на одном участке, команда перешла к следующему.В этой конвейерной системе использовался непрерывный поток и соблюдался единый график.
Архитектурный прорыв произошел незадолго до начала войны, когда Андрей Буров и Борис Блохин разработали несколько проектов домов, построенных из серийно выпускаемых заводских шлакоблоков. Этот проект был реализован в нескольких зданиях по всему городу, самое известное из которых — Ажурный дом на Ленинградском проспекте, 27, также известный как Дом аккордеонистов. Вместо того, чтобы прятать блоки под слоем покрытия, во время заливки был добавлен специальный краситель.Сизые вкрапления, оставленные красителем, мраморизовали фасад. Необычные, железобетонные декоративные решетки, созданные по эскизам Владимира Фаворского, замаскировали кухонные кладовые.
Очаровательные, но повторяющиеся орнаменты Бурова не получили достаточно внимания, чтобы стать скучной городской достопримечательностью: Вторая мировая война и ее последствия отложили дальнейшие эксперименты в области стандартизированной разработки до конца 1940-х годов.
ул. Маршала Бирюзова, 7 Элегантные перила, идущие вдоль лестницы.
Правительство понимало актуальность жилищной проблемы в городе: этот вопрос был в числе тем XIX съезда Коммунистической партии Советского Союза.
В 1950-е годы был создан ряд специализированных и научных организаций, в том числе Центральный научно-исследовательский институт типовой и экспериментальной жилой застройки и Специальное архитектурно-строительное управление, позднее переименованное в Московский научно-исследовательский и проектный институт типологии и экспериментального проектирования. В 1953 году в Подмосковье Люберцы заработало производство железобетона. Вскоре открылся еще один объект в Шелепихинском районе Москвы.
Северо-западная часть города стала основной площадкой для градостроительных экспериментов. Ходынское месторождение, переименованное в 1922 г. в Октябрьское, было выбрано для этой цели из-за его близости к центру города в сочетании с хорошей транспортной доступностью. Единственным препятствием был Центральный аэродром Фрунзе; однако планировалось превратить объект в гигантский парк с прудами.
ЮЖНО ПЕСЧАННЫХ УЛИЦ
Жилые кварталы на улице Песчаные были построены в 1940-х годах вдоль новой дороги, соединяющей Ленинградский проспект и Хорошевское шоссе.Эта дорога, известная сегодня как улица Новопесчаная, переходит в улицу Куусинена на Песчаной площади. Район стал первым в СССР крупным опытом опытного многоэтажного строительства. Район послужил полигоном для новых строительных решений и материалов, которые впоследствии будут использоваться по всей стране. Разработка оставалась под личным контролем Никиты Хрущева, который в 1949 году был назначен первым секретарем Московского райкома КПСС.Специальные туры проводились как для иностранных гостей, так и для населения в целом. Образцовую стройку окрестили «школой жилой застройки».
ул. Куусинена, 1 и Хорошовское шоссе, 88. Смежные дома имеют разные выступы.
Петр Помазанов разработал генплан района, а Зиновий Розенфельд руководил проектной группой. Архитектор прославился еще до войны как проектировщик нескольких домов на Кутузовском проспекте, Краснопрудной и Садово-Триумфальной улицах.
Внедрение типовых планировочных решений позволило изготавливать до 60 процентов всех строительных элементов на заводах, включая полы, лестничные клетки и украшения. Строителям оставалось только собрать эти элементы на месте, что позволило построить четырехэтажное здание площадью 1400 м2 с нуля за три месяца. Стоимость фасадного покрытия для типовых проектов составляла менее 10% от общего бюджета строительства по сравнению с 30% для уникальных зданий.
Мансардные крыши дополняют довольно скромные бетонные украшения первых построенных домов в районе Ленинградского проспекта. После того, как поступил официальный приказ об увеличении количества этажей, особую популярность получили проекты от семи до девяти этажей. Зиновий Розенфельд не сдерживался при проектировании орнаментов: фасады зданий облицовывались плиткой, имитирующей алмазный руст, широко использовались бетонные орнаменты. Некоторые украшения, в том числе балюстрады вдоль крыш, пришлось удалить позже из-за опасности обрушения.Такие же постройки есть на Большой Филевской, Новозаводской и Старокаширском шоссе.
Шестнадцать домов, образующих квартал между 1-й и 2-й Хорошевской улицами, были последним дополнением к району, сделанным Розенфельдом и его командой. В домах № 15, 17 и 19 на улице Куусинен и 14, 16 и 18 на улице Зорге есть выступающие эркеры и большие арочные витрины магазинов. Еще один квартал такого же дизайна планировалось построить ближе к Песчаной площади, но достроили всего пару домов.Прямо под карнизами несуществующего пятого этажа остались балконы — строительство остановилось на четырех этажах. Нина Панкратова, инженер-строитель, живет в одном из таких «обрезных» домов на улице Зорге, 20.
ул. Зорге, 16 Фасад облицован красной плиткой, что выделяет здание среди своих соседей.
«Наш дом сразу перешел в управление Главмосстроя», — говорит Нина. «После того, как они заложили фундамент, они поняли, что самолеты взлетают и приземляются прямо над строительной площадкой.За последние несколько лет несколько организаций проявили интерес к завершению строительства, но каждая из них потеряла интерес, заметив значительную трещину в стене. В 90-е годы планировалось построить бизнес-аэропорт на Ходынском поле. Тогда жители района вместе стояли и защищали поле. Но разработчики все равно попали в руки позже ».
Чтобы увидеть, как выглядел бы дом Главмосстроя, если бы он был достроен, пройдите 150-метровую прогулку на юг к восьмиэтажному дому на улице Зорге, 16.Оба здания облицованы необычной коричневой керамической плиткой — деталь, которую они разделяют с еще более известным зданием поблизости.
Проекты улиц Песчаные в дальнейшем вошли в каталог Особого архитектурно-строительного управления (серия И-410). Восемь стандартизированных секций легли в основу 17 конфигураций здания, наиболее популярными из которых стали П- и Г-образные конструкции. По всей Москве построено около 180 таких домов из силикатного кирпича без покрытия, в основном пятиэтажного. Их можно отличить по линии из красного кирпича, опоясывающей здание чуть выше третьего этажа, и по арочному узору вокруг окон на четвертом этаже.Два Г-образных корпуса этой серии расположены на Хорошовском шоссе в районе станции Полежаевская (корпуса 35/1 и 35/2). Третий обрушился при строительстве станции в начале 1970-х годов. В кварталах у ближайшей станции, Октябрьского поля, многие здания Особого архитектурно-строительного управления украшены большими пятиконечными звездами. В этих зданиях когда-то размещались многочисленные сотрудники Советской военно-дипломатической академии и Института КГБ (известного сегодня как Академия внешней разведки).
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ДОМ
Красный дом, он же Дом генерала, на улице Куусинена, 6, вероятно, самое примечательное здание на всей улице. Когда-то он был неофициально известен как Дом АКДОНА — особого подразделения Красной Армии, члены которого были первыми жителями этих двухкомнатных коммунальных квартир.
Здание, являющееся моделью массовой серии II-02, имеет несколько близнецов по всему городу. Римские цифры в названии серии служат для обозначения конструктивных особенностей здания.Римская цифра I означала, что несущие стены были выровнены вдоль здания, а II означала поперечное выравнивание (например, стены лестницы). Во II серии потолочные плиты обычно имели две точки опоры.
Первый корпус из 14 корпусов ИИ-02 был построен в 1952 году на Ленинских горах возле МГУ (ул. Строителей, 4 и 6). Несколько ИИ-02 образуют двор на улице Бориса Галушкина, 17; еще два несвязанных крыла расположены на улице Пырьева, 4.Архитекторы Дмитрий Бурдин, Мигран Лисициан и Мария Русанова определенно нашли вдохновение в стиле русского нарышкинского барокко XVII века с его типичным сочетанием красных стен и известняковых украшений. Здесь, как и на Песчаных улицах, крашеный бетон имитировали известняк.
15/3 Kuusinen St. Большие керамические плитки оригинального дизайна были закрашены.
ул. Куусинен, 17/2 Надстройка с большими арочными окнами была спроектирована для размещения мастерской художника.Аналогичная конструкция была добавлена на ул. Новопесчаная, 23/4
ул. Куусинена, 2/17 Для снижения затрат на внутренней стороне здания были вырезаны украшения и плитка.
Здесь несущий железобетонный каркас скрыт за слоем заводского красного кирпича. На внутренней стороне дома АКДОН видна кирпичная кладка. Фасад облицован плиткой под кирпич уже более 60 лет. Подобная керамика песочного или розоватого цвета использовалась для облицовки сотен зданий по всей Москве, в том числе знаменитых высоток Семи сестер.
Распространение плитки было заслугой советского инженера Александра Мелиа, который в 1935 году сконструировал сухой пресс для изготовления керамики, а в 1949 году получил Сталинскую премию первой степени за усовершенствование своего изобретения. Автоматизированная установка по производству керамических блоков заработала в 1950 году в пригороде Кучино у реки Пехорка (карьер белой глины там был заброшен и превратился в гигантскую свалку). Плитка, произведенная по новой технологии, помимо эстетических качеств, обеспечивала отличную теплоизоляцию.Строительство левого крыла было завершено только в 1957 году, через два года после того, как ЦК и Совет министров издали знаменитый декрет о сокращении эксцессов в планировании и строительстве. Зданию удалось избежать участи более поздних проектов, лишенных большинства орнаментов и покрытий.
20 Плитка Зорге Санкт-Мелия необычного цвета красновато-коричневого цвета.
Детство поэта Ивана Зеленцова прошло в Красном доме:
«Легко вспомнить детство, прожитое в микрорайонах в тесных 40-метровых квартирах.Когда я жил на улице Куусинен, 100 метров жилой площади не казались мне чем-то необычным, как и гигантские окна, высокие потолки, маленькие внутренние окна между кухней, туалетом и ванной, которые не служили очевидной цели, или мусоропровод на кухне. Чуть выше нас, на шестом этаже, была коммуналка точно такой же планировки. Иногда меня оставляли под присмотром соседа, и мне приходилось проводить время в этой квартире. Общий коридор оставался черным как смоль днем и ночью, как будто там жили вампиры.Жители пробирались по коридору, шагая через джунгли одежды, свисающей со стен, и перепрыгивая через случайные коробки. Также все соседи знали друг друга. Вести светскую беседу во время поездки на лифте было обычным делом вежливости. Перед входом стояла классическая скамейка, набитая сплетниками старушками, не меньше семи в любое время дня. К концу 90-х бабушки исчезли, их место заняла сомнительная служба безопасности, а место на скамейке запасных занял мерседес 600-й серии.
РАМКА ПОСОХИНА
Вместо того, чтобы класть кирпич вокруг каркаса, архитекторы Михаил Посохин и Ашот Мндоянц, известные своим высотным домом на площади Восстания, предложили крепление панелей. Строительный проект разработал инженер Виталий Лагутенко. Проект реализован в доме на 1-м Хорошовском шоссе в 1948 году.
Первый каркасный панельный дом в Москве был построен годом ранее в районе Соколиная гора (улица Буденного, 43).В здании использовался цельнометаллический каркас, как и в небоскребах в США — невероятные расходы для послевоенного периода.
В восьми домах по Хорошовскому шоссе панели прикреплены к железобетонному каркасу. Тогда Посохин и Мндоянц несколько стеснялись использования панелей и пытались прикрыть их маскировкой нелепых бетонных украшений. Каркас изготовили прямо на стройплощадке: железобетонный комплекс еще не запускался.
Виктор, экономист, последние пять лет живет в одном из этих домов на 1-м Хорошевском шоссе: «К тому времени я уже девять месяцев обыскивал квартиру, но когда я увидел это, это сразу же щелкнуло.Здесь большой зеленый двор, близость к метро, потолки 2,92 м за счет довольно тонких стен. Хотя в этом году в подъезде появился неприятный запах: кажется, он поднимается из подвала ».
В конце десятилетия технология панелей на основе каркаса выглядела наиболее многообещающей. В 1952 году состоялся конкурс проектных работ по проекту панельного дома Посохина и Мндоянца с командой мастерской Ивана Жолтовского, которая участвовала с шестью разными вариантами. Сам Жолтовский позже прокомментировал в своей статье для журнала «Архитектура и строительство»:
«Мы представляем себе гладкие панели, свободные от угнетающих архитектурных форм, ограниченное количество различных декоративных элементов, способных создавать уникальные комбинации, модули, легко собираемые в необычные пространства.Мы видим пространства магазинов и общественных организаций, помогающие создавать выразительные композиции. Это, на наш взгляд, предпосылки, позволяющие создавать бесконечное количество интересных, вдохновляющих и красочных композиций.
Широкие улицы, заполненные достаточным пространством между зданиями, выглядящие дружелюбно и ярко, ансамбли уникальных зданий, обилие зелени, скульптуры, фонтаны и монументальные заборы — это образ будущего, которого, я надеюсь, мы добьемся с новой панелью районы развития.”
ул. Куусинена, 11 Вместо бетонных украшений здания Посохина украшают глазурованные желтые плитки, выложенные замысловатыми узорами.
ул. Маршала Бирюзова, 7 Центральный и боковые корпуса соединены между собой балконами.
Усовершенствованный проект, разработанный Посохиным и Мндоянцем, был использован при строительстве жилого квартала между улицами Хорошовскими, идущими на юг до домов Розенфельда (улица Куусинена 7, 9 и 11, улица Зорге 6 и 10).Каждое из зданий было разделено на три части: центральное 10-этажное здание и два шестиэтажных флигеля. При строительстве использовались двухэтажные панели. В отрывке из сборника «Новые районы Москвы», опубликованного в 1960 году, говорится: «Просторная композиция многоэтажной застройки отражает повсеместную приверженность чрезмерной сложности и осевым построениям этого архитектурного периода (1952-1955). В то же время он демонстрирует здравый подход к расположению блоков ».
Позже Посохин и Мндоянц неоднократно объединяли усилия для реализации различных проектов, в том числе проспекта Калинина (проспект Новый Арбат).Инженер-проектировщик Лагутенко продолжил разработку пятиэтажной серии К-7, которая воплотила бы в себе как преимущества, так и недостатки архитектурной политики Хрущева.
ПАНЕЛИ ВМЕСТО БЛОКОВ
Пока в новостройках у Песчаных улиц и Хорошевского шоссе отрабатывались различные типы каркасных конструкций, буквально в нескольких сотнях метров западнее на 6 Октябрьском развернулась революция в бесшумном строительстве. Улица Поле, позже переименованная в улицу Маршала Бирюзова.Дом № 7, спроектированный командой Особого архитектурно-строительного управления в составе Зои Нестеровой и Любовой Врангель под руководством ученика Андрея Бурова Натана Остермана, в каркасе не нуждался: его большие панели были самонесущими. Позже этот же метод был применен для масштабной застройки пятиэтажных жилых домов по всей стране.
ул. Маршала Бирюзова, 7 На одной из кухонь внутри еще сохранилась оригинальная предустановленная сушилка.
ул. Маршала Бирюзова, 7Этажом ниже оригинальная кухонная мебель и раковина выдержали испытание временем.
В конструкции П-образного здания использовались выровненные в поперечном направлении несущие стены, обеспечивающие три точки горизонтальной опоры. Центральное здание было семиэтажным, а два его крыла — пятиэтажными. У местных жителей есть легенда, что изначально в этом доме жили подчиненные небезызвестного шефа тайной полиции Лаврентия Берии, но они отказались там жить. Вместо этого архитекторы и инженеры были счастливы переехать в новые квартиры, которые были предварительно оборудованы кухонной мебелью.Андрей Бунин, редактор журнала «Общая история архитектуры», был самым известным человеком, жившим в этом здании.
Архитектор Елена Пожарская, живущая в доме с 1970 года, делится своими мыслями:
«Здание строилось в два этапа. Сначала смонтировали центральную, семиэтажную секцию, а затем добавили два пятиэтажных корпуса, по одному с каждой стороны. Панели были отлиты прямо здесь, во дворе. Недавно при замене радиаторов они случайно оторвали кусок стены и обнаружили внутри окурки, запонки и прочий хлам.У нас уже три года идет масштабный ремонт. Все трубы герметизированы в стенах с одним окном ».
Здание было первым из серии СМ-01 (СМ — серия московских проектов). Все завершенные модели SM-01 были построены в районе Октябрьское Поле. Помимо первого корпуса, в серию СМ-01 входят улицы Расплетина, 17 и 19, а также шести подъездный дом на улице Маршала Бирюзова, 41. Круглые вентиляционные проемы на уровне мансарды и необычные, маскирующие пилястр швы панелей — отличительные черты этой серии.
ПОСТ-СТАЛИНКА ИЛИ ПРОТО-ХРУЩЕВКА?
Натан Остерман сосредоточился не только на панелях, но и на других вещах. Используя довоенные эксперименты своего учителя Андрея Бурова, Остерман вместе с Яковом Дихтером, Владимиром Калафатовым и Сергеем Лященко спроектировал серию восьмиэтажных домов с внешними стенами из больших шлакоблоков шириной почти полметра. Серия получила название II-04. II-05, более короткая, пятиэтажная версия II-04 без лифтов и мусоропроводов, иногда использовала кирпич.Еще одна кирпичная серия II-08 имела потолки трехметровой высоты.
Рядом с перекрестком Куусинен-Хорошовское построен квартал из пяти шлакоблоков II-04 (Корошовское шоссе 88, 90 и 92, улица Зорге, 2 и улица Куусинена, 1).
ул. Куусинена 4/1 и 4/3 Здание, выходящее на улицу Веры Волошиной, из-за неровного рельефа имеет шесть этажей.
4a / 1 и 4a / 2 ул. Куусинен II-08 была последней серией квартирных стандартов сталинки.
ул. Куусинена 4а / 1 и 4а / 2Первоначальные планы предусматривали расширение дороги и строительство большого бульвара, подобного тому, что здесь находится на 2-й Песчаной улице.
При ближайшем рассмотрении оказывается, что бежевые восьмиэтажки на Хорошевском шоссе имеют разные выступы. В одном здании они округлые и украшены орнаментом из подсолнечника, а в соседнем здании более простой дизайн с прямоугольным узором. Архитектор Александр Свирский помог Натану Остерману спроектировать коллекцию блоков с рельефными узорами. Однако эти блоки в основном использовались для украшения входов в здания.Посреди большого двора среди яблонь все еще стоит типичная советская статуя девушки с кувшином.
Четная сторона улицы Куусинен начинается с кирпичных домов серии II-05 (улица Куусинена 2 и 4) и серии II-08 (улица Куусинена 4а). Ольга Майер живет в одном из кирпичных пятиэтажек Остермана, построенных недалеко от станции Полежаевская:
«В этих домах изначально не было лифтов; они были установлены позже. Когда в 2000-е годы устанавливали пластиковые оконные рамы, они вытаскивали из стены старые газеты и куртку.То, что я когда-то считал преимуществом, превратилось в недостатки. Планировка странная, любая попытка исправить что-либо вызывает ряд проблем, стены и потолок наклонены, проводка ужасная. Здание пользуется популярностью среди иммигрантов из-за близости к центру города и статуса микрорайона. Я бы сказал, что это тоже недостаток ».
Кроме Полежаевской, модели шлакоблоков ИИ-04 можно встретить у станций метро «Спортивная», «ВДНХ» и на среднем участке Варшавского шоссе.ИИ-05 была выбрана серией для застройки возле станции метро «Университет», 11-го квартала Новых Черемушек и района Марьина Роща. В 1950-е годы Новые Черемушки стали новой площадкой для экспериментов по массовому развитию. Девятый квартал, спроектированный командой Натана Остермана, стал прототипом микрорайонов, построенных в ближайшие несколько десятилетий.
Текст: Дмитрий Гончарук
Музей неона | Как светящаяся комната в Варшаве рассказывает историю Польши при коммунизме
Это 1953 год.Сталин мертв. Его сменил Никита Хрущев, который осуждает преступления своего предшественника и начинает десталинизацию Советского Союза, ведущую к «хрущевской оттепели», периоду относительной творческой свободы в Восточном блоке.
Власти в Польше сталкиваются с растущим спросом на консьюмеризм со стороны своего народа по прошествии десятилетия. Поляки хотят, чтобы их родина снова рассматривалась как современная ведущая западная страна, как это было в межвоенный период после обретения страной независимости в 1918 году.
«К тому времени, когда польский народ окончательно сбросил иго коммунизма в 1991 году, неоновый свет считался эмблемой ненавистного режима — и инструментом пропаганды Советского Союза»
Конференции проводятся в Чехословакии и в попытке Чтобы подавить растущие беспорядки, сохраняя при этом закрытый железный занавес, лидеры обсуждают идею «контролируемого государством потребления» и принимают решение о программе «неонизации». Идея состоит в том, что, развернув неоновые вывески на улицах страны и даже в странах Восточного блока, режим уберет бесконечную серость сталинского СССР и возвестит надежду на культурное и экономическое возрождение, превратив бесцветные города в шумные мегаполисы, вдохновленные блеск и гламур Парижа, Лондона, Гамбурга и даже довоенной Варшавы.
Одна из самых ярких неоновых вывесок на выставке. Фото: Стюарт Кенни
«Неонизация» становится символом амбиций Польши на мировой арене; а рост и падение знаков в течение следующих трех десятилетий служит для обозначения политического послевоенного развития страны — от их подъема в 50-х годах до их падения и разрушения в конце коммунизма десятилетиями спустя.
Но хотя знаки советской эпохи исчезли с улиц, есть одно место, где их история все еще рассказывается.
Музей неона в Варшаве — единственный в мире музей, посвященный «документации и сохранению» неоновых вывесок времен холодной войны.
Горстка вывесок, лишенных силы и яркости, которые сделали их культовыми. Фото с Unsplash
Расположенный в варшавском районе фабрики Сохо, музей был открыт в 2005 году содиректорами Дэвидом С. Хиллом и Илоной Карвинска. Поразительная фотокнига Карвински «Неоновая революция» — это библия, посвященная неонам времен холодной войны.
Неоновый музей — это простое стильное здание.Снаружи стояли огромные неоновые вывески, прислоненные к стенам не столько из-за рекламы музея, сколько из-за нехватки места для хранения вещей.
Маленький темный музей излучает много цветов, а знаки варьируются от вывешенных над отелями до цветочных магазинов, магазинов игрушек, книжных магазинов, государственных лотерейных точек и т. Д. На одной из самых уникальных достопримечательностей изображена Сиренка, варшавская русалка, защитница города, сидящая на книге — вывеске из библиотеки, попавшей в музей в 2011 году.
Кот в сапогах с табличкой «открыто». Фото: Стюарт Кенни
Неон «Синема Сирена» представляет собой более типичную историю того, как вывески попадают в музей. Он был поднят над кинотеатром начала 20-го века в Варшаве в 1962 году, чтобы модернизировать здание для новой эпохи. Зимой в плохо построенном кинотеатре было слишком холодно, а летом — слишком жарко. Он закрылся в 2008 году, и вывеска была подарена музею.
В предисловии к «Неоновой революции» Карвинска пишет, что неон, хотя и фотогеничный и вызывающий воспоминания, «должен также служить болезненным напоминанием о несбывшихся надеждах и чаяниях людей, оказавшихся в ловушке одной из самых жестоких и деспотических систем Европы.
Она описывает производителей неона как «блестящих художников и дизайнеров авангарда», но также отмечает аргумент о том, что главное значение неона заключается в том, что они представляют попытку властей «пропагандировать, подавлять или умиротворять негодование и страдания людей». люди Восточного блока ».
«В 1971 году на видных улицах, таких как Варшавская улица Пулавска, за короткое время было вывешено 84 новых неоновых дизайна» Фото: Стюарт Кенни
Действительно, недалеко от Музея неона находится Музей жизни при коммунизме, где вы могут узнать о том, как в ту эпоху было трудно достать такие предметы повседневного обихода, как фрукты и туалетную бумагу, и посмотреть интенсивные, почти фарсовые пропагандистские фильмы, которые показывались в кинотеатрах в то время.
Неонизация была своего рода попыткой отвлечься от всего этого.
По мере того как беспорядки распространились на Польшу после Венгерской революции в конце 50-х годов, лучшие архитекторы и художники были наняты для создания привлекательной, захватывающей неоновой графики, которая, свободная от капиталистических рекламных лозунгов Запада, стала новой формой польского языка. Прикладного искусства.
Промышленный экстерьер Музея неона. Фото через Unsplash
Неонизация процветала в 60-х и 70-х годах, но после Пражской весны, когда в 1968 году огромные политические протесты потрясли соседнюю Чехословакию, последовала волна жестокого подавления, и экономическое положение Польши ухудшилось.В 60-е годы производство неона остановилось, и не осталось денег на ремонт существующей неоновой графики или создание или ввод в эксплуатацию новых вывесок.
Бюрократия также сыграла огромную роль в этой проблеме. Процесс внедрения нового дизайна и получения одобрения властей стал настолько обширным, что может занять до трех лет. Но в 70-е годы, когда властям нужно было восстановить свой контроль над Восточным блоком, увеличились средства на спонсируемую государством рекламу, и новая программа развития неоновых ламп была одобрена высшим авторитетом того времени — секретарем Коммунистической партии Польши ( ПЗПР).
Светящиеся, привлекающие внимание дизайны для польских баров и библиотек. Фото: Стюарт Кенни
В 1971 году процесс неонизации всех районов был централизован, и на таких известных улицах, как Варшавская улица Пулавская, за несколько лет было вывешено 84 новых неоновых рисунка. Но судьба нанесла этим знаковым знакам еще один удар. Когда 70-е сменились 80-ми, неоны вышли из моды — вместе с коммунистическим режимом, который их заказал.
За экономическим кризисом, начавшимся в конце 70-х годов в Польше, последовал рост «Солидарности», первого независимого профсоюза в Восточном блоке, возглавляемого культовой фигурой Леха Валенсы.На каком-то этапе ее членство достигло 10 миллионов человек, что составляло треть всех работающих поляков.
Знающий взгляд на западные ковбойские вывески. Фото: Стюарт Кенни
В попытке сокрушить эту все более мощную оппозицию 12 декабря 1981 года власти объявили в Польше военное положение. Экономика медленно рушилась, случались отключения и перебои в подаче электроэнергии, а световые индикаторы страны погасли, вернув Варшаву. в сталинский мрак.
В Восточном блоке, где все производилось государственными фирмами, привлекательная реклама не служила финансовой цели.После экономического коллапса конца 70-х — начала 80-х годов правительство решило, что потребности более важные, чем цвет улиц. И так мало неоновых вывесок было сделано после 1981 года.
«В Восточном блоке, где все производилось государственными фирмами, привлекательная реклама не служила финансовой цели» Фото: Стюарт Кенни
К тому времени, когда поляки, наконец, сбросив иго коммунизма в 1991 году, неон считался эмблемой ненавистного режима и инструментом пропаганды Советского Союза.По всей стране вывесок было уничтожено , в массовом порядке .
Но, к счастью для историков, не все они отключились навсегда. Те, кто выжил, и их увлекательная история, все еще живут в темном шумном музее Варшавы.
Стюарт Кенни — писатель-фрилансер из Эдинбурга. Следуйте за ним в Twitter. Его поездка в Варшаву была поддержана Польской туристической организацией.
МО Музей
Анализ сельской урбанизации в Советском Союзе выявляет две четкие идеологические цели: во-первых, искоренение частных односемейных усадеб, а во-вторых, «сближение» городов и деревень, призванное способствовать объединению небольших деревень и усадеб в единое целое. «поселки городского типа.«Сельская урбанизация должна была происходить исключительно в процессе коллективизации сельского хозяйства. Рабочие крупных коллективных хозяйств Колхозы, или колхозы (от русского слова« коллективное хозяйство ») были советскими сельскохозяйственными образованиями, созданными в результате принудительного слияния более мелких хозяйств. .Или совхозы Совхозы. Советские фермы, или совхозы (от русских слов «советское сельское хозяйство») обычно образовывались из более крупных частных хозяйств, которые были национализированы, а иногда создавались путем слияния нескольких «разрозненных» колхозов.
Специализация и концентрация совхозов началась после 1970 года. В 1983 году, например, насчитывалось уже 28 межхозяйственных свиноводческих предприятий.
должны были быть сконцентрированы в одном центральном сельскохозяйственном поселении, которое должно было приблизиться к новым промышленным городам как по форме, так и по содержанию.
Сельская урбанизация внесла огромные изменения в сельский пейзаж в Советской Литве. Принудительная ликвидация частных домовладений, мелиорация земель и постоянная консолидация сельских общин означали, что к 1983 году 64 процента сельских жителей Литвы проживали в колхозных поселениях.
Новые методы планирования, строительства и лесонасаждения были представлены и продвинуты на специальных витринах колхозных поселений. Экспериментальное поселение Дайнава (архитекторы: Рамунас Камайтис и Виргиниюс Шимкус, 1965–1969), построенное на территории советской птицефабрики Леонполис недалеко от Укмерге в центральной Литве, стало образцом для деревенской общины нового типа, призванной показать будущее лицо литовской деревни. Дизайн был направлен на воссоздание условий, которыми пользуются городские сообщества, поэтому отдельные фермы были ликвидированы и заменены городскими многоэтажными сборными домами и центральным районом с универмагом.
Этот функционалистский эксперимент по «пересадке города в деревню» получил одобрение и поддержку со стороны правительства, но он быстро стал объектом критики и был признан провальным. Даже присуждение Государственной премии СССР поселку Дайнава в 1971 году не смогло закрепить использование этой «городской» модели развития села, при которой колхозники были полностью отключены от своих индивидуальных хозяйств. Тем не менее, именно в этот период во многих колхозных общинах Литвы выросли стандартные 2-3-этажные жилые панельные дома.
1970-е годы ознаменовали новый этап в литовской сельской архитектуре под лозунгом «начало создания новой литовской деревни». Этот период также был в первую очередь временем роста аграрной экономики трех прибалтийских республик, что позже позволило колхозникам пользоваться плодами несколько более высокого качества жизни (в том числе в архитектуре), чем сельскохозяйственные рабочие в остальной части Советского Союза. .
После того, как в 1973 году были составлены планы всех новых литовских сельских поселений, большинство из которых основывались на стандартизированных (однообразных) проектах, дебаты перешли к необходимости отличительных черт.Эта дискуссия совпала с возрождением фольклорного регионализма в архитектуре и побудила архитекторов проявить интерес к уникальной самобытности этнографических регионов Литвы. Архитекторы Колхозно-строительного проектного института начали применять разные подходы: выделять естественный ландшафт местности, избегать перекрестков улиц под прямым углом, создавать разные типы проектов жилого дома. Эту радикально изменившуюся идеологию прекрасно иллюстрирует название статьи, написанной архитектором и градостроителем Казимерасом Шешельгисом: «Защитите деревни от городских структур!
Пленарное заседание Коммунистической партии Советского Союза в 1978 году стало важным стимулом для жилищного строительства в социалистических деревнях, обратив внимание на тот факт, что улучшение условий жизни может помочь соблазнить подготовленных специалистов в области сельского хозяйства и других областей жить и работать в сельских общинах.Это позволило более либерально изучить требования к жилым районам и внедрить более оригинальные подходы к жилому дому для одной семьи.
Результатом этой идеологии был назван Alytaus namelis (Алитусский дом), проект, который продемонстрировал четкий компромисс между успешным возвращением в сельские поселения дома на одну семью, построенного из местных материалов, помогающих сохранить региональные черты, и постоянное соблюдение строгих требований индустриального строительства и сборки, поскольку дом был изготовлен на заводе из стандартных картонных панелей.
Шесть типов домов — каждый с разными фасадами, планами этажей (от 70 до 120 квадратных метров) и разным количеством комнат (3–5) — начали строиться в Алитусе в 1976 году. Одноэтажный дом с мансардой. , построенный на высоком фундаменте (оборудованном подвалом), выделялся на фоне сельской местности своим колоритом и различной отделкой (красный и желтый кирпич, каменные стены) и крутой двускатной крышей, покрытой черепицей или цветным сланцем. Внутри было достаточно места для кухни и столовой, кладовой и подсобных помещений.Алитусский дом (сокращенно Алитнамис на литовском языке), новый символ процветания литовских сельских и малых городов в поздний советский период, хотя и хорошо спроектирован, но постоянно совершенствовался. Он не был лишен недостатков, в основном из-за низкого качества строительных материалов (колхозники называли Алитусские дома «картонными домами»).
Распространение региональной архитектуры в сельской Литве в позднесоветский период также хорошо иллюстрирует образцовый советский поселок Юкнайчяй (архитекторы: Альфонсас Кишкис, Рута Кишкене, Станисловас Калинка, Эдмундас Вичюс).Юкнайчяй также извлек выгоду из амбициозных усилий председателя совхоза Зигмантаса Докшаса по созданию нестандартной среды проживания.
Генеральный план поселка Юкнайчяй 1974 года предусматривал разделение жилых и производственных зон, при этом дома были сгруппированы в небольшие кварталы, окруженные зелеными зонами, а не выстроенными вдоль улицы. Строение поселка и прилегающего к нему парка было задумано известным ландшафтным архитектором Альфонсасом Кишкисом и его женой Рутой.Строительство зданий с уникальным дизайном (в том числе жилых) было инициировано председателем колхоза на основе его опыта зарубежных поездок. В Юкнайчяй входили нестандартные полутораэтажные и два с половиной этажа жилые дома с квартирами на двух этажах (проект архитектора Вичюса), восьмиэтажные жилые дома (архитектор: Калинка), а также общественные здания красного цвета с плавным дизайном. кирпичные и покрытые скатными черепичными крышами.
Первоначальным сооружением был так называемый Зал духовно-физического здоровья (!) (Также Калинка, 1977 г.) — комплекс бассейнов и саун, по своей архитектурной композиции напоминавший церковь с примыкающим к ней монастырем.С самого начала в Юкнайчяй были созданы новые административные должности для специалистов, курирующих поселок, в том числе архитектора совхоза (Вичюс) и официального художника (Гинтарас Аугайтис). Вопросы озеленения и озеленения были переданы Бенедикте Докшене, который занял новую должность ландшафтного агронома, а для оформления украшения были приглашены известные литовские художники (скульпторы Станисловас Кузьма и Гедиминас Каралюс, мастера витражей Константинас Шатунас и Альгирдас Довиденас и другие). здания и парк поселка.С социальной точки зрения Юкнайчяй был воплощением социалистически-патерналистского принципа заботы о людях «от колыбели до могилы», поскольку поселок включал в себя полную систему социальной защиты колхозников, от детских садов до дома престарелых и кладбища . Архитектура поселка Юкнайчяй получила Ленинскую премию 1988 года.
общественных дорог — На дороге с Айком и Ники, май / июнь 2015 г.
Ричард Ф.Вайнгрофф
Во время визита премьер-министра СССР Никиты Хрущева в Соединенные Штаты в 1959 году президент Эйзенхауэр думал, что демонстрация дорог США продемонстрирует процветание страны. У президента было два шанса. Ни то, ни другое не сработало.
На базе ВВС Эндрюс президент Эйзенхауэр (второй справа, в шляпе, в первом ряду) и премьер Хрущев (справа от президента) идут от премьер-министра Ту-114.После вступления в должность в 1953 году премьер-министр был смущен маленьким служебным самолетом Советского Союза. Он приказал авиаконструктору Андрею Туполеву построить самый большой из возможных самолетов. По словам автора Питера Карлсона, Ту-114 был «54-метровым самолетом с 220 пассажирами, который стоял на высоте 15 метров над землей — это был самый высокий самолет в мире». Карлсон добавил: «Хрущев был так доволен, что хранил модель Ту-114 на своем столе в Кремле».
15 сентября 1959 года премьер-министр Советского Союза Никита Хрущев прибыл на базу ВВС Эндрюс в Мэриленде для переговоров с президентом Дуайтом Д.(«Айк») Эйзенхауэр и бурный двухнедельный тур по США. После церемоний и выступлений президент, премьер и госпожа Хрущева сели в президентский лимузин с открытым верхом для поездки в округ Колумбия.
Дана Адамс Шмидт из «Нью-Йорк Таймс » сообщила: «В открытом президентском автомобиле Линкольн генерал Эйзенхауэр должен был сидеть слева, г-н Хрущев — справа, а мадам. Хрущев посередине. Но каким-то образом президент Эйзенхауэр оказался посередине, и это, казалось, было для них троих тесным нажатием.
«Мистер. Хрущев выглядел так, будто сидел на чем-то. Хотя он невысокого роста, его голова была немного выше, чем у президента в машине. Он сидел, положив руку на спинку сиденья позади президента, а другой рукой размахивал шляпой всякий раз, когда слышал аплодисменты ».
Питер Карлсон, автор книги « K Blows Top: A Cold War Comic Interlude» с участием Никиты Хрущева «», самого неожиданного туриста Америки, процитировал журналиста-иконоборца И. Ф. Стоуна, который сказал, что президент Эйзенхауэр выглядел «так, как будто [Центральное разведывательное управление] ему посоветовало тщательно скрывать свою знаменитую улыбку, чтобы приезжий старый большевик не воспользовался ею.”
Кортеж в Вашингтон,
Кортеж покинул базу ВВС Эндрюс и выехал на Сьютленд-Паркуэй. Шмидт из New York Times сообщил: «Трава на центральной полосе и по бокам этого четырехполосного шоссе была аккуратно подстрижена. . . . По обе стороны дороги деревья, только начинающие приобретать осенние оттенки, заполняли шоссе ».
Когда автомобиль двигался со стабильной скоростью 30 миль (48 километров) в час, президент и двое его посетителей наблюдали строящийся мотель примерно в 10 километрах от базы ВВС Эндрюс и новый жилой дом «с просторными балконами». », — написал Шмидт.«Чуть дальше была детская площадка, где группа. . . школьники встретили гостя, пожалуй, самым восторженным и, безусловно, самым резким приветствием дня ». Компания Ace and Van Storage вывесила огромную вывеску: «Посетите наш склад. Продукт свободного предпринимательства ».
Президент Эйзенхауэр (в центре, темный костюм, в шляпе) шел на торжественное приветствие премьера Хрущева (позади президента) на базе ВВС Эндрюс.Жена премьера Нина (держит букет) смотрит.
Они въехали в город и проехали по изгибающемуся мосту на Саут-Кэпитол-стрит (теперь называемому Мемориальным мостом Фредерика Дугласа), который открылся в 1950 году. С моста открывался потрясающий вид на купол Капитолия, в то время «одетый в строительные леса», — написал Шмидт. Кортеж проехал через «несколько кварталов трущоб» на юго-западе Вашингтона. Шмидт продолжил: «Первые большие скопления людей начались, когда кортеж свернул с улицы Канал на проспект Независимости.Теперь советский премьер увидел широкие улицы, монументальные правительственные здания и ухоженные скверы ».
Они повернули на север на 14-ю улицу, проехали мимо здания казначейства и повернули налево на Пенсильвания-авеню.
Кортеж направился к Блэр-Хаусу, где остановился премьер, его семья и свита, через Пенсильванию-авеню от Белого дома. Шмидт сообщил, что «лица 200 000 американцев, принадлежащих к разным расам, могли привлечь его внимание, когда он въезжал в столицу.”
Evening Star (газета того времени, округ Колумбия) описала «самый плотный кордон безопасности, который когда-либо устраивался для иностранного сановника». В документе продолжалось: «15-мильный [24-километровый] парадный маршрут от Эндрюс-Филд до Блэр-хауса охраняли более 4000 полицейских, национальных гвардейцев, солдат, моряков и морских пехотинцев».
Suitland Parkway
Сьютленд-Паркуэй в Мэриленде.
Администрация дорог общего пользования (ныне FHWA) построила Suitland Parkway для Военного министерства во время Второй мировой войны, чтобы соединить новое аэродромное поле Кэмп-Спрингс (позже база ВВС Эндрюс, ныне объединенная база Эндрюс) в Мэриленде с Боллинг-Филдом (позже ВВС Боллинга) База, ныне часть Объединенной базы Анакостия-Боллинг) на восточном берегу реки Потомак в округе Колумбия. Управление автомобильных дорог общего пользования завершило строительство в 1944 году.17 августа 1949 года президент Гарри С. Трумэн одобрил закон о передаче бульвара Министерству внутренних дел для эксплуатации Службой национальных парков (NPS).
Передача отразила уменьшение военного значения бульвара после войны. В первую очередь обслуживая местные путешествия, бульвар наиболее известен за пределами Вашингтона своей ролью в транспортировке высокопоставленных лиц. История NPS гласит, что на Сьютленд-Паркуэй «проходили как триумфальные, так и скорбные процессии государственных чиновников: от президентов, возвращающихся после дипломатических достижений, до похоронной процессии президента Джона Ф.Кеннеди ». На нем также находился советский премьер Никита Хрущев во время его визита в Соединенные Штаты в 1959 году.
Что касается публики, газета «Вечерняя звезда » сообщала: «Тем не менее, лишь немногие толпы были на маршруте, пока кортеж не достиг центра города. Там в полдень пешеходы и зрители заполнили улицы, а на Лафайет-сквер и на тротуарах перед Белым домом собралась толпа, оцененная полицией в 10 000 человек ».
Зрители не знали, как отреагировать на этого лидера по ту сторону железного занавеса, который в 1956 году заявил, что история на стороне Советского Союза и что «Мы вас похороним. The Washington Post и Times Herald (The Post использовала объединенное название в течение некоторого времени после выкупа Herald ) говорят о реакции: «Пресса в Соединенных Штатах одинаково характеризовала реакцию как тихую, вежливую, сдержанную, сдержанный и любопытный, но почти без проявления враждебности. Британские газеты использовали такие фразы, как «ледяной», «замороженная рукавица» и «обработка глубокой заморозкой».
Женщина на 14-й улице сказала репортеру New York Times : «Это больше похоже на похоронную процессию, чем на парад.”
В Советском Союзе, напротив, «Правда» сообщала, что «крики накатывались волнами, [и] вокруг качалось море поднятых рук». По оценкам газеты, кортеж увидели более 300 000 человек, добавив, что «даже конец Второй мировой войны не принес такого количества людей на улицы Вашингтона».
Карлсон, автор книги K Blows Top , вспомнил реакцию премьер-министра: «Люди смотрели на нас, — заметил Хрущев, — как на какую-то диковинку.”
С точки зрения Эйзенхауэра, поездка в город была хорошим началом, потому что он хотел, чтобы премьер увидел разнообразную и процветающую Америку.
Кухонные дебаты
Президент знал, что премьер Хрущев воспользуется любой возможностью, чтобы прокомментировать превосходство Советского Союза. Вице-президент Ричард М. Никсон столкнулся с этой тенденцией 24 июля 1959 года, когда он и премьер посетили американскую выставку на Американской национальной выставке в парке Сокольники в Москве.Сказав, что Соединенным Штатам исполнилось 150 лет, Хрущев сказал, что Советскому Союзу, которому всего 42 года, «будет на том же уровне, что и Америка» через 7 лет. Как сообщил Карлсон, премьер добавил, насмешливо помахав рукой: «Когда мы догоним вас, проходя мимо, мы помашем вам».
Двое мужчин вошли в типичный американский многоквартирный дом, представленный на выставке. Оказавшись на кухне, Премьер отказался восхищаться выставленными на витрине экономичными устройствами.Опять же, как сообщил Карлсон, когда Никсон сказал, что эти устройства облегчили жизнь американским домохозяйкам, Хрущев сказал: «Советы не разделяют этого капиталистического отношения к женщинам». Он утверждал, что все эти устройства уже были в советских домах. Никсон предположил, что было бы лучше соревноваться в стиральных машинах, а не в ракетах, но Хрущев возразил, что именно американские генералы хотят соревноваться в ракетах.
После еще нескольких раундов сравнений потребительских товаров и того, какая страна упорнее борется за мир, они пришли к выводу, что вскоре стало известно как «кухонная дискуссия».Уходя, премьер Хрущев сказал Никсону: «Поблагодарите домохозяйку за то, что она разрешила нам использовать ее кухню для нашего спора».
Трафик от бампера до бампера
Во время подготовки к визиту премьер-министра президент предложил совершить короткую обзорную экскурсию по городу на вертолете. Биограф Эйзенхауэра Стивен Амброуз объяснил, что, имея в виду споры о кухне Никсона и Хрущева, президент «хотел, чтобы Хрущев увидел все эти дома среднего класса и все эти автомобили, мчащиеся из Вашингтона ближе к вечеру, чтобы добраться до них.«Они символизировали успех американской экономической системы.
Хрущев сначала отказался от экскурсии, заявив, что не любит вертолеты. На самом деле он опасался, что это был заговор с целью убить его в аварии. Однако во время поездки в город он согласился на экскурсию, когда президент Эйзенхауэр сказал, что он тоже будет в вертолете. Как сообщает Карлсон и вспоминает в мемуарах Айка, премьер сказал: «Если вы будете в одном вертолете, конечно, я поеду.”
После полуденных переговоров они сели в вертолет морской пехоты на южной лужайке Белого дома и взлетели в послеобеденный час пик для того, что граф Х. Восс из Evening Star назвал «удачным ходом дня». Восс, летевший на одном из следующих вертолетов, описал поездку: «Переход от бампера к бамперу в пригороды Вирджинии и Мэриленда был на пике, когда президент и его гость взлетели. . . . Премьеру была предоставлена подробная цветная карта, чтобы он мог проследить маршрут своего вертолета.”
На проспекте Независимости недалеко от 4-й улицы, юго-запад, кортеж везет президента Эйзенхауэра и премьер-министра Хрущева (в лимузине впереди) в Белый дом для обсуждения. В здании справа в то время размещалось Министерство здравоохранения, образования и социального обеспечения. Сейчас это здание называется Федеральным зданием Уилбура Дж. Коэна.
Вертолет направился к памятнику Вашингтону, затем повернул к Капитолию и ненадолго завис над зданием Верховного суда, Библиотекой Конгресса, а также административными зданиями Сената и Палаты представителей.Повернув на запад, вертолет пролетел над зданиями Смитсоновского института на Национальной аллее и мемориалами Джефферсона и Линкольна.
Затем воздушные туристы пролетели вдоль реки Потомак, а затем повернули на юг, чтобы следовать по реке к Джонс-Пойнт в Александрии, штат Вирджиния (место первоначального строящегося мемориального моста Вудро Вильсона на Кольцевой дороге столицы). По словам Восса, советский премьер видел «забитые автомобильные мосты», выводящие транспорт из города, а затем и в Вашингтонский национальный аэропорт, взлетно-посадочные полосы которого были слишком короткими для его гигантского советского турбовинтового самолета Ту-114.
Первые семьи выстроились в очередь на приеме в Белом доме 15 сентября 1959 года. Слева направо: Нина Хрущева, Мэми Эйзенхауэр, премьер Хрущев и президент Эйзенхауэр.
Вертолет пролетел над Мемориальным бульваром Джорджа Вашингтона в Александрию и пролетел над апартаментами Hunting Towers. Проехав Национальный масонский мемориал Джорджа Вашингтона, вертолет пролетел над квартирами Фэрлингтона и Паркфэрфакс, шоссе Ширли (тогда обозначалось I-95, теперь I-395), а также «гигантский жилой комплекс Спрингфилд и несколько крупных торговых центров, в том числе один в семи углах.Восс продолжил: «Вдоль Арлингтонского бульвара были аккуратно озелененные территории с деревьями и кустарниками, сонная община Фоллс-Черч, разбуженная вечерней пробкой, красивые дома в сельской местности вдоль Лисбург-Пайк и впечатляющие Грейт-Фолс-Фолс. Потомак, откуда группа премьер-министра перешла в Мэриленд, чтобы увидеть шикарные белые заборы вдоль Ривер-роуд.
Президент Эйзенхауэр (возглавляет группу справа) и премьер Хрущев (частично скрыт справа от президента) идут к вертолету на южной лужайке Белого дома для воздушной экскурсии по Вашингтону.Президент хотел показать своему советскому коллеге дома и улицы, отражающие процветание Америки.
В Мэриленде они миновали загородный клуб Burning Tree Country Club, где президент часто играл в гольф, а также Национальный институт здоровья и Национальный военно-морской медицинский центр (ныне Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида). Карлсон, автор, добавил деталь, что «Айк указал на машины на дорогах внизу — их красные стоп-сигналы мигают и выключаются в пробках.”
Карлсон писал: «Президент спросил председателя, играет ли он в гольф. Хрущев сказал, что ничего об этом не знает. Стремясь показать премьеру свой любимый вид спорта, Айк сказал пилоту опуститься чуть ниже. Вертолет пролетел над шестнадцатой лужайкой, где шум и ветер ротора заставили игрока в гольф заглушить легкий четырехдюймовый патт.
«По чистой случайности игроком в гольф оказался сенатор Дж. Уильям Фулбрайт, который на следующий день пригласил Хрущева на чай в сенатский комитет по международным отношениям.”
Вертолет взлетает с южной лужайки Белого дома на фоне памятника Вашингтону.
Вертолет вернулся в Потомак и проследовал за ним в район, мимо Военно-морской обсерватории и Джорджтауна, прежде чем приземлиться в Белом доме до 18:00. Восс писал, что они видели: «Дома богатых, среднего класса и бедных, пожилых и молодых, односемейные дома из твердого кирпича, стоящие большими группами, жилые поселки, подъездные пути для двух автомобилей — все прошел под мистеромПузырьковое окно Хрущева ».
Стратегия Fizzles
Премьер увидел именно то, что хотел показать президент. Однако президент был разочарован реакцией премьера. По словам биографа Амвросия, Хрущев «ничего не сказал и даже не изменил выражения».
В мемуарах президента Эйзенхауэра 1965 года, Waging Peace , он вспоминал: «Я бы много отдал, чтобы узнать, что он думает о впечатляющем потоке тысяч автомобилей, столь драматично выставленных под нами.В Москве Хрущев просто отказался верить заявлению вице-президента Никсона о том, что большинство американских семей владеют автомобилями. Наш полет на вертолете произошел, когда правительственные учреждения закрывались; поэтому автомобили образовывали буквально непрерывные ленты движения по шоссе и мостам, насколько мы могли видеть. Он, должно быть, был убежден в истинности заявления Никсона, но стоически воздерживался от того, чтобы сказать это или даже изменить выражение ».
Самые влиятельные туристы в мире — премьер Хрущев (стоит рядом с офицером) и президент Эйзенхауэр (на земле после выхода) — покинули вертолет после поездки по Вашингтону.
Премьер, однако, восхищался вертолетом. Он заказал три из них для себя.
Премьер Хрущев получил широкую огласку на протяжении всей поездки по стране, особенно когда он посетил съемочную площадку фильма « Can-Can », пообедал с толпой голливудских знаменитостей и встретился с Мэрилин Монро, правящим секс-символом нации. (Как сообщает Карлсон, премьер сказал ей: «Вы очень милая молодая женщина». Позже она сказала репортерам: «Он смотрел на меня так, как мужчина смотрит на женщину.Одним из наиболее вспоминаемых аспектов поездки было то, что премьер-министр Хрущев был возмущен, а его семья разочарована, когда их долгожданная поездка в Диснейленд в Анахайме, Калифорния, была отменена, как сообщается, по соображениям безопасности.
Президентские лимузины
В 1954 году президент Эйзенхауэр предложил добавить к кабриолету Белого дома чехол из оргстекла ® для всепогодного использования.На этой фотографии президент Эйзенхауэр приветствует толпу из кабриолета, направляющегося на празднование двухсотлетия форта Лигонье, штат Пенсильвания, 26 сентября 1958 года.
В 1950 году Ford Motor Company арендовала 10 автомобилей Lincoln Cosmopolitans (девять седанов и кабриолет) для использования президентом Гарри С. Трумэном в обмен на номинальную годовую плату. Все были черными, с высокими крышами, на которых можно было разместить цилиндры. Вступив в должность 20 января 1953 года, президент Дуайт Д.Эйзенхауэр продолжал пользоваться лимузинами, которые компания предоставила президенту Трумэну. В 1954 году президент Эйзенхауэр модернизировал кабриолет куполообразной крышкой из оргстекла ® , которая позволяла зрителям видеть пассажиров в автомобиле, защищая их от непогоды.
Вернуться к DC
После последней остановки в Питтсбурге, штат Пенсильвания, премьер Хрущев вернулся на базу ВВС Эндрюс на самолете ВВС, прибывшим около 17:30.м. 24 сентября. В отсутствие президента Эйзенхауэра официальные лица провели краткие церемонии приветствия перед тем, как Хрущев вошел в лимузин Белого дома с пузырчатым верхом, который позволял зрителям видеть пассажиров. Кортеж снова проехал по Сьютленд-Паркуэй к Блэр-Хаусу. Однако эта поездка была менее знаменательной, чем первая, как объяснил Рассел Бейкер в The New York Times : «Подобно второму бейсбольному матчу Матча звезд [два матча проводились каждый год с 1959 по 1962 год], премьер-министр Хрущев приехал в Вашингтон во второй раз. сегодня было на одно зрелище слишком много для одного сезона.”
Бейкер писал: «Его первая запись 15 сентября была прекрасным, хотя и трезвым событием. Сегодня он был просто еще одним выдающимся гостем в городе, который превозносил их.
«Толпа на тротуарах была меньше, чем при его первом приезде. . . . Толпа, казалось, в основном состояла из офисных работников, которые останавливались по пути домой. Казалось, там было больше приветствий и приветствий, чем когда он впервые был здесь, но многие посетители привлекли больше ».
Звезда согласилась, что «прием.. . . снова был крутым, во всяком случае более сдержанным, чем во время его первого приезда сюда 10 дней назад ». По оценкам полиции, около 100 000 человек видели кортеж, возвращаясь в Blair House. Большинство из них «молча смотрели, как он проходил. Единственные аплодисменты исходили от детей ».
Премьер-министр Хрущев присутствовал на приеме в посольстве Советского Союза. Его следующая остановка была в отеле на обед. Звезда сообщала: «Советский лидер поразил свой кордон охранников, пройдя два квартала от посольства до Шератон-Карлтон.Избегая тщательно организованного кортежа, он прогуливался по 16-й улице в окружении толпы журналистов, по-видимому, не обращая внимания на хаос, который он создавал ».
В Кэмп-Дэвид,
На следующий день он вместе с президентом совершил получасовую поездку на вертолете в Кэмп-Дэвид в Катоктинских горах штата Мэриленд. Там переговоры длились 2 дня, но в какой-то момент оба лидера взяли перерыв, чтобы полететь на вертолете до президентской фермы в Геттисберге, недалеко от шоссе US 30, Линкольн-шоссе, по той же дороге, что и молодой Дуайт Д.Эйзенхауэр отправился в Калифорнию в 1919 году с первым трансконтинентальным конвоем военных автомобилей армии США.
Во время посещения фермы премьер встретился с сыном президента Джоном и невесткой Барбарой и пошутил с внуками Дэвидом, Барбарой, Сьюзен и Мэри. Хрущев пригласил детей присоединиться к деду в его запланированный визит в Москву в июне 1960 года. Дети, если не родители, были рады этому приглашению.
После разговора с президентом о стаде черных ангусов на ферме Хрущев рассказал об усилиях своей страны по производству большего количества потребительских товаров.Президент напомнил, что Хрущев принизил отдельные дома, которые он видел в Соединенных Штатах, заявив, что они означают увеличение работы и затрат для их владельцев на отопление, транспорт, ремонт и содержание прилегающих территорий.
25 сентября 1959 года президент Эйзенхауэр (слева в темном костюме и шляпе) и премьер Хрущев (в центре с медалями) отправились в Кэмп-Дэвид, чтобы возобновить переговоры по международным вопросам. Премьер пожимает руку пресс-секретарю Белого дома Джеймсу Хагерти.
Затем президент Эйзенхауэр вспомнил в Waging Peace , премьер повернулся к шоссе, которое он наблюдал: «Когда я снова обратил его внимание на наши великолепные шоссе и автомобили, которые их заполнили — как я это сделал во время нашей поездки на вертолете вокруг Вашингтона. десятью днями ранее — теперь у него был готовый ответ. Он сказал, что в его стране нет необходимости в таком типе дороги, потому что советские люди жили близко друг к другу, не заботились об автомобилях, имели небольшой интерес к поездкам по сельской местности в воскресенье днем и редко меняли место жительства из одного города. к другому.К этому он добавил к моему удовольствию: «Кажется, вашим людям не нравится место, где они живут, и они всегда хотят уйти в другое место».
Гонка против времени к DC
Если президент был разочарован реакцией Хрущева на дороги США, он отомстил 27 сентября, когда они вернулись в Вашингтон. Премьера должна была состояться в Национальном пресс-клубе в 16:00. и сначала пришлось остановиться в Blair House. Время имело значение, но вместо того, чтобы взять вертолет, руководители и их приближенные, а также собравшиеся силы безопасности и журналисты отправились по дороге.United Press International описала поездку: «Сегодня президент Эйзенхауэр угостил премьера Хрущева захватывающей дух поездкой со скоростью восемьдесят миль в час [(миль / ч), 129 километров в час (км / ч)] из Кэмп-Дэвида в Вашингтон. . Водитель [45-летний специальный агент Секретной службы Дитер Флор]. . . взял двух лидеров в поездку, которую г-н Хрущев, по крайней мере, вряд ли забудет.
Вашингтон Нэшнл Пайк
Когда колонна с президентом Эйзенхауэром и премьер-министром Советского Союза Хрущевым мчалась на высокой скорости из Кэмп-Дэвида в Вашингтон 27 сентября 1959 года, они ехали по Вашингтонской национальной автостраде, новой автостраде I-70S.
Главной дорогой между Вашингтоном и Фредериком, штат Мэриленд, была улица США 240, которая продолжалась вдоль Висконсин-авеню в округе и заканчивалась на пересечении с шоссе 50 возле Мемориала Линкольна. В 1949 году дорожная комиссия штата Мэриленд начала строительство альтернативной автострады на новом участке дороги. К 1958 году Вашингтон Нэшнл Пайк приближался к округу, но из-за разногласий по поводу того, как он будет проходить через город, автострада остановилась возле Кольцевой дороги столицы. Южный конец автострады был разделен, с юго-восточным и юго-западным участками, соединенными с кольцевой дорогой.
В 1975 году Вашингтон Нэшнл Пайк был переименован в I-270.
«Путь был вымощен солдатами Мэриленда и округа Колумбия с широко открытыми сиренами. Все перекрестки между Кэмп-Дэвидом и Блэр-Хаусом были заблокированы. Вниз по склону горы скорость была умеренной, ограничивалась однополосными дорогами, деревянными мостами и глухими поворотами. Но однажды на трассе водитель раскрылся.
«Скорость опаснее кобры», — гласила табличка.Автомобиль президента проехал со скоростью около семидесяти миль в час [113 км / ч]. Зоны скорости требовали различных ограничений: шестьдесят [97 км / ч] на шоссе и тридцать [48 км / ч] в крошечных городках, но они были проигнорированы.
«Когда автоколонна из шестнадцати автомобилей достигла 240 США, шоссе с двусторонним движением, г-н Флор несколько раз задел восемьдесят пять [137 км / ч]. Машины ехали по Висконсин-авеню в Вашингтоне со скоростью семьдесят пять [121 км / ч] и остановились перед домом Блэр через восемьдесят минут после выезда из хижины Катоктин-Маунтин.Расстояние составляет около сорока пяти миль [72 километра] ».
По словам репортеров, они покинули Кэмп-Дэвид вскоре после 14:00. и прибыл в Blair House в 15:29.
Реакция Хрущева на скоростную гонку в Вашингтон неизвестна. Президент Эйзенхауэр сообщил, что премьер «очень интересовался сельской местностью и продолжал рассказывать о своем визите через нацию».
В Blair House оба лидера попрощались, как описал Джон Бэррон из «Evening Star»: «Советский лидер провел в лимузине целую минуту, разговаривая с президентом.
«Стоя на ступенях Blair House, мистер Эйзенхауэр, даже в своем темном деловом костюме, выглядел как генерал и не проявлял никакого беспокойства, которое он проявлял в прошлом, когда находился рядом с русским.
«Во время разговора г-н Хрущев долго держал г-на Эйзенхауэра за руку. Президент все время смотрел ему в глаза. . . . Г-н Хрущев наблюдал, как президент уехал под аплодисменты нескольких сотен человек, собравшихся на углу ».
Автор Карлсон добавил: «Хрущев напомнил президенту, чтобы он привел с собой внуков, когда он приехал в Россию весной.«Я привезу всю семью», — сказал Айк. «У вас там будет больше Эйзенхауэров, чем вы думаете, что с ними делать».
Домой в Советский Союз
После пресс-конференции в Национальном пресс-клубе и выступления перед страной на канале NBC советский премьер, его семья и сопровождающие лица вернулись по Ситленд-Паркуэй на базу ВВС Эндрюс. По словам Бэррона, из Evening Star , когда кортеж подошел к прожекторам на базе, «в их честь выстроилась великолепная охрана из всех вооруженных сил.Вице-президент Никсон председательствовал на заключительных церемониях, которые состояли из нескольких прощальных речей и добрых пожеланий, салюта из 21 оружия и прощаний между американскими и советскими официальными лицами, репортерами и другими.
Президент Эйзенхауэр и премьер-министр Хрущев позировали фотографам перед домом «Аспен» в Кэмп-Дэвиде.
«Усыпанный большими букетами роз, — сообщил Бэррон, — мистер Мистер». и миссисХрущев шел по красной ковровой дорожке, «пожимая руки высокопоставленным лицам»: «Лимузин довез их милю до конца взлетно-посадочной полосы, где их ждал Ту-114. . . . Офицер ВВС объяснил, что самолет настолько тяжелый, что при движении по земле с заправкой бензином его передняя шина лопнет. Таким образом, ранее реактивный самолет буксировали на место и в течение шести часов закачивали в него бензин ».
W.H. Лоуренс из The New York Times добавил: «Похоже, что во время своего двенадцатидневного визита группа сделала несколько покупок.Два больших армейских грузовика были необходимы для перевозки багажа на аэродром из Блэр-хауса. . . . Среди багажа были два ящика для костюмов с названием «Сакс-Пятая авеню». На других коробках был отпечаток Вашингтонского универмага Woodward & Lothrop.
«Также было двадцать шесть чемоданов, четырнадцать пакетов, завернутых в коричневую бумагу, шесть пакетов для одежды, две большие картонные упаковочные коробки и деревянный ящик, который требовалось нести двум мужчинам. Вдобавок были две круглые шляпные коробки и полдюжины маленьких коробочек.
«Несколько универсалов использовались для перевозки ручной клади в самолеты.
«Также среди багажа были две портативные пишущие машинки с надписью на русском языке:« Не кладите в багажный отсек ». Это привело к предположению, что некоторые из двадцати восьми членов партии хотели поработать по дороге домой. . »
Карлсон так описал взлет Ту-114: «Самолет неуклюже катился по взлетно-посадочной полосе, медленно набирая скорость. К тому времени, как ему, наконец, удалось взлететь, он почти вылетел из тротуара, поднявшись, как набитый гусь.Зрители на земле ахнули, а он едва оторвался от верхушек деревьев и направился в сторону Москвы, находящейся в 8 057 километрах от него ».
Или, как сказал Бэррон из Evening Star : «В течение примерно 30 секунд [Ту-114] действовал так, как если бы он намеревался остаться в той или иной форме на американской земле». Он добавил: «Когда он, наконец, поднялся в воздух, американские и даже российские официальные лица остались на поле, блуждая, как люди, которые не могут решить, выпрямиться или лечь спать.”
Что касается визита президента в Советский Союз с его большой семьей Эйзенхауэров, то этого не произошло. 1 мая 1960 года Советский Союз сбил американский самолет-разведчик U-2, которым управлял пилот Центрального разведывательного управления по имени Фрэнсис Гэри Пауэрс. Первоначально отрицая, что самолет шпионил за Советским Союзом, президент Эйзенхауэр был вынужден признать, что это действительно был самолет-шпион после того, как премьер Хрущев опубликовал фотографии советских военных объектов, сделанные самолетом. Когда Эйзенхауэр отказался извиниться за отправку самолетов-разведчиков над Советским Союзом, премьер Хрущев отменил визит президента в эту страну.
Обрезка ленты
Открывая участок Мемориального бульвара Джорджа Вашингтона в Вирджинии, президент Эйзенхауэр (в центре) перерезает ленту, которую держат директор Службы национальных парков Конрад Л. Вирт (слева) и помощник министра внутренних дел Роджер Эрнст ( верно). За ними следуют Гарри Т. Томпсон (слева), суперинтендант национальных столичных парков, и представитель США Джоэл Т.Бройхилл (Р-Вирджиния).
Президенты присутствовали на церемониях перерезания ленточки на шоссе лишь в редких случаях, но президент Эйзенхауэр присутствовал на двух в течение 1 года.
Через несколько недель после отъезда премьера Хрущева из Вашингтона президент Эйзенхауэр 3 ноября 1959 года принял участие в двух церемониях, одна из которых была открыта на шоссе. Церемония проходила в Вирджинии на Мемориальном бульваре Джорджа Вашингтона. Его кортеж остановился на Spout Run, чтобы он мог разрезать ленту, открывающую 5-мильный (8-километровый) участок бульвара.На церемонии, продолжавшейся около 2 минут, он использовал два позолоченных ножницы с печатью Службы национальных парков. «Вечерняя звезда» сообщила: «После того, как г-н Эйзенхауэр перерезал красную, белую и синюю ленту в двух местах, ему подарили одну из ножниц на память об этом событии. Президент также сохранил часть ленты в качестве трофея ».
Затем кортеж поехал в Лэнгли на церемонию вне шоссе, а именно на церемонию закладки краеугольного камня для штаб-квартиры Центрального разведывательного управления.Штаб-квартира ЦРУ должна была быть построена на федеральном участке, частично занятом исследовательским центром (теперь он называется Исследовательским центром шоссе Тернера-Фэрбанка FHWA).
Президент Эйзенхауэр также участвовал в перерезании ленточки на шоссе 17 октября 1960 года. Он сказал, что мост Гайавата (позже переименованный в мост Эйзенхауэра в его честь), по которому проехал 63 доллара США через реку Миссисипи между Миннесотой и Висконсином, был «еще одним эффективным примером федерального правительства». Государственное партнерство в удовлетворении как местных, так и национальных потребностей.”
Вместо этого его бывший вице-президент стал первым президентом США, посетившим Советский Союз. 22–30 мая 1972 г. президент Ричард М. Никсон посетил Советский Союз на встречу на высшем уровне с Генеральным секретарем Леонидом Брежневым. Саммит, в ходе которого были подписаны Договор об ограничении систем противоракетной обороны и Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений, стал важной вехой в отношениях между двумя сверхдержавами.
Могучая сеть
Президент Эйзенхауэр находился в Армейском медицинском центре имени Уолтера Рида после операции, когда он начал программу строительства между штатами, подписав 29 июня Закон о федеральной автостраде 1956 года.Несмотря на это неблагоприятное начало, он гордился новой программой, часто цитируя ее в своих предвыборных выступлениях. 1 октября в Колизее Университета Кентукки он изложил свое видение того, чего он хотел бы, чтобы страна достигла в следующие 4 года, в том числе: «Я вижу Америку. . . где по нашей стране простирается мощная сеть автомобильных дорог ». 25 октября в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке он спросил своих критиков: «Не они ли вдохновили и запустили величайшую программу строительства шоссе в нашей истории?»
По словам биографа Амброуза, несмотря на реакцию или нереагирование премьера Хрущева на скачкообразный трафик Вашингтона в период пиковой нагрузки и стремительное вождение Дитер Флор, межгосударственная транспортная система была, по словам биографа Амброуза, любимой внутренней программой Эйзенхауэра.Гордость президента Эйзенхауэра тем, что он помог создать, никогда не уменьшалась. Он объяснил, почему в своих мемуарах 1963 года, Мандат на перемены 1953–1956 : «Больше, чем любое отдельное действие правительства с момента окончания войны, это изменило бы лицо Америки. . . . Его влияние на американскую экономику — рабочие места, которые он создаст в производстве и строительстве, открытые сельские районы — не поддается расчету ».
В 1990 году Конгресс изменил название межгосударственной системы в честь человека, который однажды продемонстрировал межгосударственное движение Америки сопернику времен холодной войны, который пообещал помахать рукой на прощание, когда Советский Союз пройдет мимо Соединенных Штатов.Его официальное название — Система автомагистралей между штатами и оборонными дорогами имени Дуайта Д. Эйзенхауэра.
Ричард Ф. Вайнгрофф — специалист по связям с информацией в Управлении инфраструктуры FHWA. Он также пишет статьи для веб-сайта агентства «История автомобильных дорог» (www.fhwa.dot.gov/infrastructure/history.cfm), где также можно найти все его статьи о дорогах общего пользования.
Для получения дополнительной информации свяжитесь с Ричардом Вайнгроффом по телефону 202–366–4856 или richard.
Любое рукоделие имеет свои хитрости и лайфхаки. Обычно это приходит с опытом. В процессе работы и множества испорченных поделок было придумано несколько способов наклеивания салфеток. Конечно, полностью избежать морщинок едва ли возможно, но свести их к минимуму вполне реально.
Материалы, выбор заготовки, инструменты
Для достижения качественного результата требуются качественные материалы. В данном случае часто используемый клей ПВА проигрывает акриловым аналогам: изделия с декупажем, выполненным с помощью ПВА, нередко желтеют со временем. Декупажный клей-лак лишён этих недостатков и позволяет достигнуть лучшего результата.
Ещё имеет значение форма основы — от её особенностей зависит успех мероприятия. На плоскую заготовку приклеить салфетку без складок гораздо проще, чём на объёмную. Поэтому начинающим советуют тренироваться делать декупаж именно на плоских заготовках: панно, часах, ключницах. При работе с объёмными заготовками (вазами, бокалами, ёлочными шарами и пр.) складок избежать куда сложнее. Приходится подрывать салфетку в нескольких местах, работать с приклеиванием элементов по отдельности.
В качестве инструментов в ход идут кисти, помогающие ровно распределить клей на поверхности и разгладить салфетку. Кисти лучше выбирать плоские и в меру жесткие, идеальный вариант — большая веерная кисть из синтетического волокна.
Способы приклеивания
Первый важный момент. Не забывайте расслаивать салфетку! Для декупажа нужен только верхний, яркий, красочный слой салфетки. Он тонкий и полупрозрачный. Многие новички получают на изделии большие складки и неровности только из-за того, что забывают убрать лишние бумажные слои салфетки перед наклеиванием!
1. Этот способ хорош для маленьких аппликаций, вырезанных или вырванных из салфеток и декупажных карт небольших элементов.
Мотив прикладывается к поверхности и сверху промазывается и разглаживается лёгкими движениями от центра к краям, постепенно выгоняя воздух и излишки клея за границы фрагмента. В процессе убираются складки и морщинки, а излишки состава промакиваются мягкой белой бумагой или губкой.
2. Горячий способ декупажа. Плоские большие поверхности обрабатываются другим способом.
На первом этапе необходимо нанести декупажный клей на поверхность и дать ему высохнуть.
Салфетку разложить и расправить на поверхности, накрыть пергаментом для выпечки и проутюжить. Кроме температурной обработки, благодаря которой разглаживаются все складки, салфетка подвергается воздействию статического электричества и буквально «прилипает» к поверхности как наклейка.
На последнем этапе необходим финальный слой клея или лака. При таком способе поверхность получается ровной и красивой.
3. Третий способ — метод канцелярского файла — тоже напоминает работу с наклейками, только в этом случае процесс происходит иначе.
Опять же вырезанный (или вырванный из салфетки) мотив прикладывается лицевой стороной к тонкому прозрачному конверту для деловых бумаг и обильно смачивается водой.
Салфетка расправляется в жидкости с помощью кисти. Вода сливается, а фрагмент прилипает к полиэтилену. Далее процесс похож на работу с виниловыми наклейками — салфетка на файле прикладывается на поверхность (которая уже предварительно покрыта слоем декупажного клея), через файл разглаживается руками или пластиковой карточкой, затем прозрачный конверт аккуратно снимается, начиная с одного края.
В конце поверх салфетки наносится ещё один слой декупажного лака. Даём изделию высохнуть, декорируем дальше по своему усмотрению.
Для облегчения работы салфетку можно предварительно намочить или нанести разбавленный клей, высушить. Она станет менее пластичной и более грубой. С такой аппликацией проще работать.
Как удалять заломы
Что делать, если складки образовались, несмотря на все усилия? Спасти работу можно — для устранения мелких морщин используется мелкозернистая наждачная бумага. Абразивная шкурка прижимается кончиком пальца (можно сделать подобие колечка) к поверхности и морщинка стачивается аккуратными движениями вдоль складки, по возможности избегая соприкосновения с соседними участками.
Лёгкая потертость, которая образуется в результате, не бросается в глаза, а декупаж, в принципе, тяготеет к винтажным эффектам. В завершении поделка покрывается лаком, и дефект нивелируется на общем фоне.
Как вариант, можно подобрать оттенки краски, как на салфетке, и подкрасить уже сошкуренные складки.
Простой способ наклеивания салфеток без складок.
Поделиться:
Данный МК создан в помощь начинающим декупажницам. Спасибо автору данного метода, к сожалению незнаю его имени, в нете много информации на эту тему, я просто хотела показать как это делаю я. Надеюсь, это информация поможет тем, кто ищет простые способы наклеиванпя изображений. ПРЯМОЙ ДЕКУПАЖ. Клеем салфетку без морщинок с помощью файлика. В данном случае у нас ровная поверхность, но для бутылок и ваз этот способ тоже отлично подходит. Сколько я испортила работ , приклеивая «обычным» способом, сколько замаскировано складок и потраченных нервов. Сейчас я настолько обленилась, что приклеиваю этим способом даже отдельный фрагменты.
Для дерева; заготовку шкурим, грунтуем, красим белой акриловой краской, независимо от того, какой хотим получить фон. Белый цвет нужен салфетке, чтобы она не потерялась.О выборе краски: сначало я покупала в художественных салонах и магазинах для творчества. Но так как ее нужно много, то самый экономный вариант- эмаль либо краска акриловая для строительных работ. Продается в строительных и хоз.магах. Для стекла: замачиваем в горячей воде, снимаем этикетки, если есть, моем жидкостью для мытья посуды,обезжириваем бутылку/вазу спиртом или ацетоном. Красим либо аэрозольным балончиком (находим в автомагазинах, или в тех же строительных), либо краской по стеклу (мне нравится набор фирмы Dekola акриловые краски по стеклу и керамики производителя «Невская палитра». Найти можно даже в канцтоварах в отделе для детского творчества. Если добавить к ним специальный разбавитель той же фирмы они будут прозрачные. Выпускаются в наборе по 6,9 и 12 цветов. Вернемся к процессу
Отделяем от салфетки верхний красочный слой, примеряем картинку. Так как планируется дорисовка фона, аккуратно обрываем края салфетки делая их «рваными». Можно сделать это «сухим способом», можно мокрым, но об этом позже
Берем обычный файлик для бумаг, отрезаем от него одностороннюю клееночку чуть больше размера салфетки со всех сторон. Когда салфетка намокнет, она растянется, а нам нужно будет за что-то держаться)) Кладем салфетку на файлик красочной стороной вниз. Если вы собираетесь делать обратный декупаж , то соответственно фрагмент надо будет положить изнанкой на файл
Наносим клей ПВА на заготовку на место наклеивания мотива
Из пульверизатора брызгаем на салфетку ровно столько чтобы она основательно промокла.
Видно, что она изрядно постарела, пошли морщинки. Аккуратно беремся пальчиками за края салфетки, расправляя ее. Если она хорошо намочена она прекрасно тянется-если капризничает-добавляем воды. Кладем рядом полотенце , берем за оба краешка и сливаем лишнюю воду с файлика.
Прикладываем к поверхности, регулируем, с файликом возможно несколько раз отделить мотив и приклееть заново. если с первого раза вы «не вписались». В таком случае берем за файлик, смотрим, чтобы салфетка была еще на нем, аккуратно переклеиваем мотив. Ну а если нас все усраивает, берем ватный диск и начинаем аккуратно выгонять лишний воздух от середины салфетки к краям. Опять же трем без фанатизма, от середины в разные стороны. На неровных поверхностях (например бутылках) прикладываем сначало середину «прокатываем» в одну сторону, затем в другую.
Подцепляем уголок и аккуратно снимаем пленку файлика.
Несмотря на то, что во многих МК советуют пройтись еще раз клеем, я этого не делаю, а наоборот удаляю излишки клея ватным диском промакивающими движениями. После того как несколько работ после ПВА побледнели, после наклеивания мотива я беру ватный диск и аккуратненько причпокиваю, убирая остатки воды и клея. После высыхания вскрываем лаком 3-4 слоя, поэтому салфетка никуда не денется! Лак нужен еще и для того, чтобы защитить вашу работу от вас же самих, когда вы будете продолжать свой творческий процесс. Ну а теперь осталась дорисовка фона, Но это уже другая история…
P. S. На другой журнальнице я сначала наклеила салфетку, а потом «по-мокрому» оборвала края. Если планируется контрастный или четкий фрагмент? соответственно этих манипуляций не производим.
Итак, что вам обязательно понадобится:
Для деревянных поверхностей: нождачка, грунтовка(у меня проникающая акрилатная), краска(см.выше), клей ПВА, лак(глянцевый либо матовый) на ваш выбор, либо очень удобно лак аэрозоль для мебели в балончике, файлик, ножницы, кисть, ватные диски, ну и непосредственно сама салфетка.
Для стеклянных поверхностей: ацетон либо спирт для обезжиривания поверхности, специальная краска для стекла (при разбавлении водой стойкость красок к мытью падает), лак(глянцевый либо матовый) на ваш выбор, клей ПВА, файлик, ножницы, кисть, ватные диски, салфетка.
Надеюсь начинающим декупажницам пригодится этот МК, спасибо всем за внимание, удачи и ТВОРЧЕСКОГО НАСЛАЖДЕНИЯ!
P. S. Спасибо всем за благодарности, переадресовываю их создателю этого метода, я просто поделилась как я им пользуюсь.
Как наклеить салфетку без складок в декупаже
Данный МК создан в помощь начинающим декупажницам. Спасибо автору данного метода, к сожалению незнаю его имени, в нете много информации на эту тему, я просто хотела показать как это делаю я. Надеюсь, это информация поможет тем, кто ищет простые способы наклеиванпя изображений. ПРЯМОЙ ДЕКУПАЖ. Клеем салфетку без морщинок с помощью файлика. В данном случае у нас ровная поверхность, но для бутылок и ваз этот способ тоже отлично подходит. Сколько я испортила работ , приклеивая «обычным» способом, сколько замаскировано складок и потраченных нервов. Сейчас я настолько обленилась, что приклеиваю этим способом даже отдельный фрагменты.
Для дерева; заготовку шкурим, грунтуем, красим белой акриловой краской, независимо от того, какой хотим получить фон. Белый цвет нужен салфетке, чтобы она не потерялась.О выборе краски: сначало я покупала в художественных салонах и магазинах для творчества. Но так как ее нужно много, то самый экономный вариант- эмаль либо краска акриловая для строительных работ. Продается в строительных и хоз.магах. Для стекла: замачиваем в горячей воде, снимаем этикетки, если есть, моем жидкостью для мытья посуды,обезжириваем бутылку/вазу спиртом или ацетоном. Красим либо аэрозольным балончиком (находим в автомагазинах, или в тех же строительных), либо краской по стеклу (мне нравится набор фирмы Dekola акриловые краски по стеклу и керамики производителя «Невская палитра». Найти можно даже в канцтоварах в отделе для детского творчества. Если добавить к ним специальный разбавитель той же фирмы они будут прозрачные. Выпускаются в наборе по 6,9 и 12 цветов. Вернемся к процессу
Отделяем от салфетки верхний красочный слой, примеряем картинку. Так как планируется дорисовка фона, аккуратно обрываем края салфетки делая их «рваными». Можно сделать это «сухим способом», можно мокрым, но об этом позже
Берем обычный файлик для бумаг, отрезаем от него одностороннюю клееночку чуть больше размера салфетки со всех сторон. Когда салфетка намокнет, она растянется, а нам нужно будет за что-то держаться)) Кладем салфетку на файлик красочной стороной вниз. Если вы собираетесь делать обратный декупаж , то соответственно фрагмент надо будет положить изнанкой на файл
Наносим клей ПВА на заготовку на место наклеивания мотива
Из пульверизатора брызгаем на салфетку ровно столько чтобы она основательно промокла.
Видно, что она изрядно постарела, пошли морщинки. Аккуратно беремся пальчиками за края салфетки, расправляя ее. Если она хорошо намочена она прекрасно тянется-если капризничает-добавляем воды. Кладем рядом полотенце , берем за оба краешка и сливаем лишнюю воду с файлика.
Прикладываем к поверхности, регулируем, с файликом возможно несколько раз отделить мотив и приклееть заново. если с первого раза вы «не вписались». В таком случае берем за файлик, смотрим, чтобы салфетка была еще на нем, аккуратно переклеиваем мотив. Ну а если нас все усраивает, берем ватный диск и начинаем аккуратно выгонять лишний воздух от середины салфетки к краям. Опять же трем без фанатизма, от середины в разные стороны. На неровных поверхностях (например бутылках) прикладываем сначало середину «прокатываем» в одну сторону, затем в другую.
Подцепляем уголок и аккуратно снимаем пленку файлика.
Несмотря на то, что во многих МК советуют пройтись еще раз клеем, я этого не делаю, а наоборот удаляю излишки клея ватным диском промакивающими движениями. После того как несколько работ после ПВА побледнели, после наклеивания мотива я беру ватный диск и аккуратненько причпокиваю, убирая остатки воды и клея. После высыхания вскрываем лаком 3-4 слоя, поэтому салфетка никуда не денется! Лак нужен еще и для того, чтобы защитить вашу работу от вас же самих, когда вы будете продолжать свой творческий процесс. Ну а теперь осталась дорисовка фона, Но это уже другая история.
P.S. На другой журнальнице я сначала наклеила салфетку, а потом «по-мокрому» оборвала края. Если планируется контрастный или четкий фрагмент? соответственно этих манипуляций не производим.
Итак, что вам обязательно понадобится:
Для деревянных поверхностей: нождачка, грунтовка(у меня проникающая акрилатная), краска(см.выше), клей ПВА, лак(глянцевый либо матовый) на ваш выбор, либо очень удобно лак аэрозоль для мебели в балончике, файлик, ножницы, кисть, ватные диски, ну и непосредственно сама салфетка.
Для стеклянных поверхностей: ацетон либо спирт для обезжиривания поверхности, специальная краска для стекла (при разбавлении водой стойкость красок к мытью падает), лак(глянцевый либо матовый) на ваш выбор, клей ПВА, файлик, ножницы, кисть, ватные диски, салфетка.
Надеюсь начинающим декупажницам пригодится этот МК, спасибо всем за внимание, удачи и ТВОРЧЕСКОГО НАСЛАЖДЕНИЯ!
P. S. Спасибо всем за благодарности, переадресовываю их создателю этого метода, я просто поделилась как я им пользуюсь.
Огромное спасибо. Пыталась несколько раз наклеить салфетку без файлика, получалось. даже самой противно смотреть. Попробую ещё раз
Я всегда этим способом пользуюсь, а тут черт дернул приклеить салфетку с помощью утюга. Результат углы не проклеились, заморщинило, (делала вверх у комодика), всю недельную работу запорола, делала комодик на продажу, в итоге весь мой бизнес накрылся. Сижу вот думаю как отдирать, и что с верхом придумать, салфетка была последняя. Так что больше этому способу изменять не буду!
Большое спасибо за мк! У меня, после того как выложу с файлом, воду промокну салфеткой, и начинаю клей наносить — ну просто кошмар полный. То салфетка порвется, то пойдет морщинками. А тут ваша идея с проклеиванием поверхности ДО приклеивания мотива — как раз то что нужно.
Может вы подскажите, как я ни стараюсь, даже с файлом у меня есть небольшие складки, особенно если нужно приклеить большую часть или салфетку целиком. Может есть еще какие секреты как этого избежать ?
Для больших поверхностей и разрезаю файл с одной стороны, отрезаю белую каемку, разворачиваю , делаю большую клеенку, либо использую 2 файла, мокрые они отлично прилипают друг к другу. А если и есть секреты то скорее всего как сделать так чтобы салфетка не отлипала от файла раньше времени, используя при этом только 2 руки , когда стороны четыре. 🙂 Если у меня она морщинит, я возвращаю ее на файл, загибаю уголок, брызгаю водой и расправляю на файле и заново наклеиваю, либо снимаю целиком на файле, переворачиваю, брызгаю, разглаживаю , сливаю воду-в общем делаю дубль два, главное чтобы она от файла не отделялась раньше времени.
Спасибо, буду тренироваться. А вы не знаете зачем брызгают лаком и как с его помощью наклеивать салфетки ?
Лаком пользуются вместо клея -это первый вариант. Второй способ-пропитывают лаком салфетку, чтобы она стала более упругая и не рвалась и не морщинила. Для этих же целей солевой раствор используют,пропитывают им салфетку и когда она высыхает, становится менее склонной к разрывам, затем ее снова пропитывают клеем и приклеивают. Для небольших фрагментов использую даже супер клей , Капают чуть-чуть на салфетку в нескольких местах, держа ее на весу, он сам впитывается и распределяется, и дают высохнуть несколько секунд. Обработанную таким образом салфетку можно клеить, она не боится воды, не растягивается и не собирается в складки.
Насчет того что она не собирается в складки. ну это у кого как. У меня очень даже собирается :))
Я пыталась побрызгать лаком для волос (я про него говорю), погладить, и потом уже сухую салфетку выложить на сухую поверхность и покрыть раствором пва + вода 1:1. Всё моментально скукожилось и пошла морщинами. Пришлось салфетку снимать, мочить, и клеить с помощью файла. Сухую салфетку на пва я тоже пыталась клеить, эффект тот же. Теперь вот попробую ваш вариант — мокрую салфетку на пва , с файлом и лаком для волос!
Наиболее удобный вариант приклеивания салфеточных мотивов на всех поверхностях. Понадобится обычный канцелярский файл, вода, клей или акриловый лак и, собственно, салфетка. На файл лицом вниз кладется салфетка. Наливаем лужицу из воды и клея или лака. Процентное содержание клея или лака к воде – около 10 %. Щедро смачиваем салфетку таким образом, чтобы целлюлоза полностью намокла. Салфетка должна, практически, плавать в жидкости. Аккуратно расправляем пальчиками складочки, выводим воздух. Лишнюю жидкость нужно слить, а файл с салфеткой приклеить к поверхности. Пока салфетка мокрая, можно легко менять угол наклона или положение салфетки. Файл легко отделяется от мотива. Если в результате приклеивания получились разрывы или складочки, нужно добавить воды и исправить это досадное недоразумение.
2.Приклеивание салфетки «утюгом»
Очень удобный вариант для ровных деревянных поверхностей. Итак, понадобится разогретый утюг в режиме «без отпаривания», клей для декупажа, салфетка и пергамент для выпечки с антипригарным покрытием. Прогрунтованную и подготовленную деревянную поверхность промазываем слоем клея для декупажа. Здесь важно не упустить момент. Верхний слой клея должен быть уже не липким, а середина еще влажной. На этом этапе раскладываем салфетку на поверхности детали, накрываем пергаментом и проглаживаем горячим утюгом. Таким образом, у нас получается идеально ровная поверхность.
3.Приклеивание салфетки «веерной кистью»
Этим методом удобно приклеивать небольшие салфеточные мотивы. Необходимы веерная кисть, вода и капелька акрилового лака или клея для декупажа.
Итак, кладем салфетку лицом вверх. Наливаем в центр мотива небольшую лужицу воды и добавляем каплю лака или клея. По мере намокания салфетки, добавляем воды веерной кистью и держа руками за сухой краешек, как бы слегка растягиваем и расправляем влажную салфетку. Когда край салфетки размок, пользуемся веерной кистью. Ею очень удобно расправить складки и выгнать воздух, не боясь заломов. Естественно, работать нужно внимательно и очень аккуратно. Возможно, первый раз получится не очень ровно, но не стоит отчаиваться – мастерство приходит с опытом.
Клеить салфеточный мотив нужно на белую поверхность. В противном случае цвета мотива будут искажены.
Приклеивание распечатки
Перед началом работы любую распечатку нужно подготовить – расслоить. Делается это очень просто.
1. Скатывание слоя с распечатки пальцем
2. С помощью канцелярской липкой ленты (скотча).
Приклеивание декупажной карты
1. Обычная декупажная карта.
Итак, мотив из декупажной карты нужно вырезать, включая все белые промежутки, например, между листьями на цветочной карте. Это удобно делать тонкими ножницами или специальными ножами для резки по бумаге. Готовый мотив нужно замочить в теплой воде секунд на 10-15. Просушить на салфетке. Приклеивать обычным способом (пальцем, можно веерной кистью) на клей для декупажа или ПВА. Выгнать воздушные пузырьки и излишки клея руками или маленьким резиновым шпателем.
2. Декупажная карта на рисовой бумаге.
Пленка Фридекор
Способ 1: методом «лужицы» Это один из «классических» способов приклеивания салфетки. Суть его в том, что сухая салфетка выкладывается на заготовку, расправляется и приглаживается пальцами. В центр салфетки наливается лужица клея (сильно разбавленного водой ПВА или специального декупажного) и пальчиками или кистью эта лужица разгоняется в направлении к краям. Этот метод требует большой сноровки и тренировки, потому что разгонять лужицу нужно очень быстро, иначе салфетка под ней размокнет и «поплывет».
Способ 2: мокрой кистью Этот способ тоже считается классическим. На ровную, подготовленную сухую (!) поверхность прикладываем салфеточный мотив и разглаживаем его пальцами. Кисть обмакиваем в воду и капаем небольшую каплю воды в самый центр салфетки. Слегка приподнимая и растягивая края салфетки, смачиваем влажной кистью ее всю, двигаясь от центра к краям, как бы «солнышком». Кисть держим практически параллельно поверхности и очень легко касаемся салфетки, как бы придавливая ее к поверхности. Стараемся сильно по мотиву кистью не «возюкать», чтобы не порвать. После того, как мотив приклеился к поверхности, даем ему подсохнуть несколько минут и покрываем любым средством для декупажа — клеем или сразу лаком. Первый слой накладываем очень тонко, чтобы салфеточка пропиталась составом и в дальнейшем больше не образовывала складок при лакировании.
Этим же способом можно приклеивать мотив не на воду, а на любое средство для декупажа — клей, лак или другие составы. При этом кисть обмакиваем не в воду, а в клей. Техника работы кистью остается той же.
Способ 3: с помощью файлика Этот способ прекрасно подходит для наклеивания крупных салфеточных мотивов. Для этого нам потребуется обычный канцелярский файлик или любой кусок плотного целлофана. Помещаем файл в емкость (для небольших мотивов я использую поднос, для крупных — ванну) и раскладываем на нем салфетку. Если декупаж прямой, то лицевой стороной вниз, если обратный — то лицевой вверх. Сверху аккуратно наливаем воду так, чтобы файлик вместе с салфеткой слегка плавал в воде. Расправляем салфеточку по файлу, пальцами выгоняя из-под нее пузырьки воздуха. Вынимаем файл из воды за краешек, салфетка должна к нему как бы приклеиться. Проверяем на свет, чтобы не было складочек или пузырьков воздуха. Если они все же имеются, снова опускаем файл в воду, расправляем складки на салфетке, выгоняем весь воздух от центра к краям и снова аккупатно вытаскиваем. Добиваемся того, чтобы салфетка полностью ровно прилипла к файлу. Стряхиваем лишнюю воду, намазываем поверхность клеем для декупажа или лаком и накладываем на нее мотив прямо вместе с файлом. Валиком или тряпочкой приглаживаем файл от центра к краям, выгоняя возможные пузырьки воздуха и прижимая салфетку к поверхности. Аккуратно за краешек снимаем файл, салфетка остается ровно приклеенной к поверхности заготовки. Ее нужно тщательно высушить и только после этого накладывать следующие слои лака. Для работы с распечаткой на рисовой бумаге метод аналогичесн.
Методом файла можно приклеивать и распечатки. После обработки и скатывания лишних слоев бумаги распечатку выкладываем на файл (лицом вниз для прямого декупажа и вверх для обратного). Лаковая пленочка распечатки плотней салфетки, ее можно расправлять на айле и просто под стрей воды или также выложить в емкость, налить сверху воду и аккуратно расправить пальчиками. Вытаскиваем файл, стряхиваем лишнюю воду, промазываем клеем или лаком поверхность (можно и саму распечатку). При обратном декупаже промазывается только распечатка. Накладываем файл на поверхность заготовки, тщательно разглаживаем валиком или тряпочкой от центра к краям и снимаем файл. Обмакиваем палец в клей/лак и круговыми втирающими движениями придавливаем распечатку к поверхности, выгоняя воздух и расправляя возможные складочки.
Способ 4: на клей-карандаш Этот метод на первый взгляд кажется простым, но в нем есть ряд нюансов. Техника заключается в следующем: обработанную сухую поверхность заготовки промазываем клеем, сверху прикладываем салфетку и прижимаем ее к поверхности, аккуратно растягивая и разглаживая складочки. Можно прикатывать пальцами, маленьким резиновым валиком или любым приспособлением округлой формы. Покрывать лаком можно только после полного высыхания салфетки. Первый слой обязательно накладываем очень тонко, лучше если это будет лак в аэрозоле. Часто бывает, что после первого слоя лака салфетка начинает морщиться. Обычно это происходит с лаками на водной основе. Чтобы этого избежать, можно в качестве первого слоя использовать любой неводный лак. Кроме того, клей-карандаш может конфликтовать с некоторыми видами лаков, пузыриться, рвать салфетку, менять ее цвет. Рекомендую перед тем, как клеить мотив на заготовку, потестировать именно ваш клей и лак на небольшой поверхности.
Способ 5: «горячий способ» У этого способа есть два варианта — приклеивание с помощью утюга и с помощью фена. 1 вариант подходит для ровных плоских поверхностей. Намазываем поверхность жирно клеем ПВА и даем ей полностью высохнуть. Перед работой салфетку можно сбрызнуть водой, чтобы она растянулась, и тоже высушить. Накладываем салфетку на поверхность, разглаживаем, сверху прокладываем листом бумаги для выпечки и тщательно проглаживаем горячим утюгом (без пара!), уделяя особое внимание краям и уголкам. Аккуратно снимаем бумагу. Если краешки или уголки не проклеились, повторяем процедуру. Высушиваем и только после этого наносим первый тонкий слой лака. 2 вариант идеален для изогнутых поверхностей, например, бутылок. Так же, как и в первом варианте, промазываем поверхность клеем ПВА и тщательно высушиваем. Накладываем на нее салфетку, оборачиваем бумагой для выпечки и равномерно нагреваем струей горячего воздуха из фена. Этот метод не подходит для шампанского, оно может взорваться при нагревании. Да и вообще со стеклом нужно быть аккуратным и сильно его не перегревать. Далее снимаем бумагу, сушим салфетку и покрываем лаком. Автор: А. Додонова
—Рубрики
ДЕКУПАЖ (1639)
Мои МК и статьи по декупажу и декорированию. (26)
Мои работы (51)
МК по декупажу и декорированию из сети (129)
Справочный материал (95)
Интересные идеи декупажа с просторов интернета (40)
Маленькие хитрости (7)
Картинки для декупажа (946)
Картинки для декупажа, винтаж, ретро (281)
Картинки для декупажа к НГ (45)
Ажурные рамочки, кружева, узоры, орнаменты (39)
РОСПИСЬ (239)
Мои работы. (2)
Роспись МК (38)
Картинки и орнаменты для росписи (191)
ФОТОШОП (180)
Мои уроки по онлайн фотошопу. (11)
Мои работы в фотошопе (3)
Мои уроки ФШ (17)
Авторские принты для декупажа. (25)
Уроки по фотошопу (59)
Фоны (43)
Оформление и дизайн (17)
Цифровое искуство (3)
HAND MADE (672)
Идеи для вдохновения (489)
Разные полезности (87)
Работа с гипсом (37)
Канзаши (29)
Сутажные украшения (14)
Пэчворк (12)
Техника «Терра» (5)
Украшения (4)
КЛИПАРТЫ (99)
Прочие (34)
Клипарты цветочные и фруктовые (27)
Новый год, Рождество (21)
Винтаж (16)
Клипарты украшения (3)
Пасхальный клипарт (2)
Клипарт книги (1)
СКРАП НАБОРЫ (83)
В МИРЕ ПРЕКРАСНОГО (906)
Фарфор, керамика, стекло (169)
Живопись. Натюрморты и цветы (162)
Живопись2 (127)
Живопись (114)
Живопись. Жанровое (69)
Живопись. Фауна. (58)
Живопись. Пейзажи. (54)
Живопись. Портреты. (42)
Миниатюра (28)
Иконы (19)
Сюрреализм (19)
Перегородчатая эмаль (11)
Батик (6)
Работы по дереву (4)
Поделки из камня (2)
АНТИКВАРИАТ (130)
ВЫШИВКА (124)
Схемы вышивок (77)
Вышивка лентами (37)
ШИТЬЁ (34)
Полезные советы по шитью (15)
ВЯЗАНИЕ (51)
Вязание крючком (38)
Вязание спицами (2)
Румынское кружево (2)
БИСЕР (17)
Уроки по работе с бисером (7)
ПОЛИМЕРНАЯ ГЛИНА, ХОЛОДНЫЙ ФАРФОР. (125)
МЫЛОВАРЕНИЕ (17)
Эфирные масла (1)
ИСКУССТВО ФОТОГРАФИИ (5)
Основы фотографии (3)
Работы фотохудожников (2)
ИНТЕРЬЕР (67)
Идеи для декора интерьера (66)
ФЛОРИСТИКА (4)
Ревелюр (2)
Оформление букетов (1)
САД (81)
Мой сад (5)
Идеи для сада (35)
Цветы (20)
Обучающие статьи и ролики (23)
КУЛИНАРИЯ (323)
Выпечка (154)
Заготовки (39)
Салаты (36)
Закуски (24)
Овощные блюда (23)
Горячие блюда из птицы и мяса (22)
Блюда из рыбы (10)
Десерты (10)
Супы (3)
Рецепты для аэрогриля и мультиварки (3)
Напитки (1)
ДОМОВОДСТВО (2)
Полезные советы (2)
ДЛЯ СЕБЯ ЛЮБИМОЙ (20)
Здоровье (7)
Советы для комфортной жизни (1)
ЛИТЕРАТУРНОЕ (6)
Стихи, рассказы, размышления (4)
ОТКРЫТКИ И СМАЙЛИКИ (9)
Открытки и смайлики «Спасибо» (5)
С Днем рождения (3)
КОТЯЧЕЕ (7)
МУЗЫКА (1)
ПРОГРАММЫ, РЕДАКТОРЫ, ПОЛЕЗНОСТИ ДЛЯ ЛиРу (46)
Доска объявлений (0)
—Метки—Музыка—Фотоальбом—Поиск по дневнику—Подписка по e-mail—Интересы—Постоянные читатели—Сообщества—Статистика
Четверг, 07 Марта 2013 г. 06:42 + в цитатник
Если честно — салфетки я не люблю. И очень мало с ними работаю. Но твёрдо убеждена, что любая декупажница должна уметь идеально наклеить салфетку. Несмотря на то, что и декупажную карту, и распечатку, и рисовую бумагу наклеить намного проще, больше всего работ делается с салфетками. Связано это, конечно, прежде всего, с тем, что пока у нас салфетки являются самым доступным материалом для декупажа. Салфетки я не люблю не за их капризность, а за то, что надо подстраиваться под их размеры. А капризность салфеток, это тот их недостаток, с которым очень просто справиться. И я попробую вас в этом убедить
Но начнём с грустного. Есть салфетки, которые в принципе не подойдут для декупажа мокрым способом. Я не знаю с чем это связано, но они начинают расползаться, как только на них попала вода. И тут уж не поможет никакая предварительная обработка лаком. Эти салфетки можно попробовать наклеить горячим способом. В двух словах делается это так.
Подготовленная поверхность мажется от души клеем ПВА. После высыхания клея на поверхность кладём салфетку и через бумагу проглаживаем горячим утюгом. Рекомендуют использовать бумагу для запекания. Я пробовала через простую – результат тот же. Салфеточка наклеивается ровненько без складок. Но на этом, на мой взгляд, все плюсы и заканчиваются
А теперь о минусах этого способа. Применить можно только на абсолютно ровных, деревянных поверхностях. Клеить на поверхность, покрытую акриловой краской. Акриловый лак очень высокую температуру, мягко говоря, не любит. И ещё один очень важный момент. Мы всегда работу покрываем лаком. Так вот, салфеточку наклеенную таким способом надо очень осторожно покрывать лаком. Первый слой должен быть очень тонкий. Салфетка не должна промокнуть. В противном случае, на салфетке могут образоваться хоть и маленькие, но в огромном количестве пузырьки. А вот уже следующие слои лака наносите смело.
Т.е. вывод такой – данный способ наклеивания салфетки должен быть в арсенале любой декупажницы. Но применяя его надо с учётом всего вышесказанного.
Салфетки так же пробуют клеить на клейкий карандаш. Я сама этого не делала. Но хороших отзывов об этом способе не читала. Будет желание — поэкспериментируйте.
И ещё один способ, который некоторые декупажницы успешно применяют. Но мне он не понравился. Салфетка брызгается лаком для волос, затем проглаживается горячим утюгом. Процедура повторяется несколько раз. Да определённый эффект достигается, но если фрагмент большой, то может и не получиться. Лак для волос водорастворимый и высыхая, в отличие от акрилового, не полимеризуется. Более прочной, чем обычно, салфетка остаётся короткое время.
Ну а теперь о том, как я укрощаю салфетки. Ну и попутно ещё некоторые советы от меня.
В работе я буду использовать именно те материалы, о которых говорилось в предыдущем уроке . Это совсем не значит что, работать надо именно такими же материалами.
Начинаем с подготовки поверхности. В данном случае это самая простая и распространённая – деревянная.
Как и для любой поверхности, самый первый этап — грунтовка. Я беру клей ПВА и развожу его водой в соотношении 1:1. Для того, что бы никогда не забывать про грунтовку, надо крепко накрепко усвоить для чего вообще мы её делаем. В данном случае на деревянной поверхности. Все знают, что дерево имеет пористую структуру, т.е. поверхность является впитывающей. Пор несметное количество, но все они впитывают по-разному. Некоторые особенно прожорливые, если их не запечатать, могут в себя впитать не только краску, сделав поверхность пятнистой, но затем и клей. Что приведёт к тому, что со временем, в этом месте может образоваться воздушный пузырёк, т.к. древесина будет продолжать дышать. Кроме того, в процессе грунтовки, на древесине поднимутся волокна, которые в процессе обработки были просто прижаты к поверхности. А их обязательно надо сошкурить.
Прогрунтовав два-три раза поверхность с промежуточной просушкой не менее 1часа, окончательно даём нашей работе просохнуть не менее 24 часов. Затем берём шлиф губку или самую мелкую шлифовальную бумагу и старательно зашкуриваем всю заготовку. Она должна стать абсолютно гладенькой.
Когда грунтовка просохнет полностью, покрываем всю поверхность 2-3 слоями белой акриловой краски. Т.к. слой салфетки, с которым мы будем работать дальше полупрозрачный поверхность практически всегда сначала необходимо покрыть белой краской. В противном случае, рисунок станет не выразительным или сильно изменятся цвета. Прорисовка фона делается уже после того, как салфетка наклеена. Краску можно наносить кистью, спонжиком, валиком или просто кусочком поролона. Я всегда пользуюсь валиком и кистью.
Использование поролонового валика или спонжика позволяет избежать полос. Но после них поверхность приобретает целлюлитный вид. Что, на мой взгляд, ничуть не лучше, чем полосы.
Присмотритесь к работам опытных декупажниц. Поверхность их работ выглядит абсолютно гладенькой. И я советую всем начинающим декупажницам, с самого начала, добиваться именно такого результата. Тем более, что сложного в этом ничего нет. Берёте самую мелкую шкурку и шкурите всю работу. Если после этой процедуры слой краски стал слегка просвечивать – нанесите ещё слой и после высыхания снова прошкурите. Это надо делать даже в том случае, если салфетка будет наклеена на всю поверхность. Что позволит избежать повреждения салфетки, когда будете шкурить лак.
Когда качество поверхности вас полностью устроит, покройте её одним тонким слоем лака и дайте ему полностью просохнуть. Это поможет вам легче наклеить салфетку. На гладкой поверхности намоченная клеем салфеточка будет скользить и её легче расправить. У салфетки отделите верхний красочный слой.
А теперь давайте разберемся, как лучше клеить салфеточку. Если фрагмент маленький. Особо ничего мудрить и не надо. Фрагмент из салфетки вырезают или вырывают. Но чаще всего и вырезают, и вырывают. По ровным чётким границам лучше вырезать. Там где вырезать невозможно, лучше вырвать. Отдельные части рисунка, соединённые с основным рисунком тонкими соединительными линиями, всегда вырезайте или вырывайте отдельно. Т.к. в процессе наклеивания вы их всё равно оторвёте. А стараясь их расправить, потеряете время, за которое можно расправить ещё не раскисший основной фрагмент. Их намного проще наклеить позже. Посмотрим на примере этой салфеточки.
Вот здесь хорошо видно, где надо вырезать, где вырвать, а где отрезать выступающие элементы, которые можно будет наклеить позже.
Фрагмент кладёте на поверхность и начинайте на него от центра к краям наносить декупажный клей или ПВА наполовину разведённый водой. Клея на кисточке должно быть много, салфетка должна пропитаться клеем. Быстро нанеся клей, аккуратно от центра к краям пальчиками разровняйте складочки, если они образовались. Салфетка должна практически плавать в клее и свободно скользить по поверхности. Когда фрагмент полностью разровняете, можно сверху аккуратно промокнуть мягкой салфеткой. Мелкие фрагменты лучше клеить, когда основной фрагмент полностью подсохнет.
Если надо наклеить фрагмент размером примерно в четверть салфетки и более, лучше воспользоваться методом файлика. В подходящую ёмкость, у меня это поднос, кладём обычный канцелярский файлик. На него лицом вниз салфеточку и аккуратно заливаем водой. Воды должно быть столько, чтобы салфеточка свободно скользила по файлику, но не всплывала.
Когда салфеточку полностью разравняли, емкость наклонить и слить воду. Окончательно разровнять салфетку и аккуратно вытащив файлик с салфеткой из ёмкости, стряхнуть с него воду. Можно слегка промокнуть.
Таким способом можно наклеить и фрагмент размером не в четверть, а в целую салфетку. Что бы показать это, я специально взяла заготовку диаметром 26 см. Но вместо файлика мне пришлось воспользоваться просто куском полиэтиленовой плёнки. А вместо емкости использовать ванну. Но разницы в принципе нет никакой. Салфетку вместе с плёнкой надо приложить к поверхности — прижать и от центра к краям выгнать воздух. Затем аккуратно убирать плёнку, следя чтобы салфетка не пошла за ней.
На этих двух снимках видно, что даже почти целая салфетка наклеелась без единой складочки. Промазываем всю салфетку клеем.
После того, как салфетка наклеена, покрываем её одним слоем лака. Это нужно для того, чтобы когда будете делать подрисовку можно было стереть краску, если случайно залезете на рисунок. Подбираете цвет краски для подрисовки. Это довольно увлекательный, но кропотливый процесс. Но на нём нельзя экономить время. Если вы неудачно подберёте краску, то можно испортить всю работу. Мне неоднократно приходилось видеть работы, на которых вроде и салфетка хорошо наклеена и композиция грамотно составлена, а цвет фона салфетки не совпадает с цветом подрисовки. И из-за этого работа выглядит, как результат работы первоклассника на уроке труда. Цвет краски смотрите, пока она не подсохла. Когда высохнет, цвет изменится, но при покрытии лаком станет таким, каким был во влажном состоянии.
Есть ещё один способ работы с салфеткой – ламинирование. Способ довольно интересный, но времени на него уходит несколько больше. Для него так же берём файлик или пленку. Салфетку на файлик кладём лицевой стороной кверху. Готовим раствор из воды с небольшим добавление лака примерно 10:1 и заливаем им салфеточку на файлике. Салфеточку разглаживаем, как и в методе с файликом. Файлик с салфеткой вытаскиваем и оставляем пока салфетка полностью не высохнет. Второй раз заливаем салфеточку на файлике раствором воды и лака в соотношении 3:1. И опять оставляем, пока не высохнет. И наконец, разбавляем немного лак водой и кисточкой покрываем салфетку. Заламинированные подобным образом салфетки можно клеить и на тёмный фон. Только предварительно обратную сторону надо покрасить белой краской.
Вот, пожалуй, и все самые распространённые способы наклеивания салфеток. Ну а теперь, давайте доведём нашу работу до ума. Салфетка наклеена, фон подкрашен – осталась лакировка. По поводу лакировки существует несколько мнений. Кто-то считает, что достаточно два-три слоя лака, кто-то останавливается на пяти-шести. Но есть и те, кто считает, что лака должно быть не менее 20-25 слоёв. А если надо и больше. Я в своих работах меньше 25-30 слоёв лака никогда не наношу, хотя и работаю в основном с распечатками. Это вам решать самим, но при работе с салфетками, кроме внешнего вида надо ещё ориентироваться и на то, что если салфетку не удалось наклеить без складок, то слоёв лака должно быть столько, сколько понадобиться что бы эти складки скрыть. Шкурить надо самой мелкой наждачкой или средней шлиф губкой. Первая шлифовка — после трёх слоёв лака, последующие через каждые два слоя. Первые шлифовки надо делать очень аккуратно, чтобы не повредить салфетку. Вот тут и могут вылезти все дефекты подготовки поверхности. Если на поверхности остались шероховатые участки — есть риск повредить на них салфетку. После 5 или 6 шлифовки надо добиваться, что бы после шлифовки поверхность была абсолютно однородная матовая, без проблесков. Ещё раз хочу повторить, если вы хотите просто защитить поверхность лаком, салфетка наклеена без складок и нет желание получить имитацию полированной поверхности — не стоит переводить лак и наносить больше 5-6 слоёв.
К сожалению, я плохой фотограф, а фотографировать такие работы очень сложно. На свету они сильно бликуют и работа выглядит пятнистой и не выразительной. А при рассеянном комнатном свете не передаётся эффект лакировки. Но чтобы показать, как выглядит лакировка после 30 слоёв лака, я сфотографировала работу на подоконнике. На этом же фото можно рассмотреть, что и следов от кисти при таком способе лакировки удаётся избежать.
Вот вроде и всё. Надеюсь, мне удалось вас убедить, что с одной стороны декупаж доступен всем, но с другой, что бы получить хороший результат, надо приложить определённые усилия и обладать некоторыми знаниями.
Декупаж как наклеить салфетку без морщин
Как приклеить большой мотив салфетки без складок
Большой мотив из салфеток я предпочитаю клеить на плоскую поверхность с помощью файла. Конечно, этот метод приклеивания салфетки на плоскую поверхность известен давно. Возможно, вы успешно применяете другие техники. Но для новичков в декупаже, полагаю, будет интересно увидеть весь процесс.
Автор: Оксана Лебедева
Надо сказать, что понятие «файл» здесь может означать любой полиэтилен, например, мне больше нравится обложка для школьных тетрадей. Чтобы минимизировать число складок при наклеивании салфетки, потребуется два полиэтиленовых куска. Также в число инструментов входят мягкая кисточка (у меня синтетика), вода в пульверизаторе, тряпочка. Клеить салфетку будем на строительный ПВА – густой и крепкий.
Итак, первым делом нужно снять два нижних белых слоя салфетки, красочный слой положить лицевой стороной вниз на файл. Сверху обильно налить (напшыкать из пульверизатора) лужицу воды. Салфетка при этом съеживается, под ней могут образоваться пузырьки воздуха.
Стараемся аккуратно расправить съёжившуюся салфетку «по воде» пальцами или мягкой кисточкой, лишнюю влагу слить с файла, вокруг мотива промокнуть полотенцем.
Теперь сверху мокрую салфетку накрываем еще одним файлом. Это позволит лучше расправить мотив.
Чтобы устранить складки, перфорацию, выгнать пузырьки воздуха, мягкой салфеточкой разглаживаем поверхность по файлу. Действовать лучше от центра к краям мотива.
Аккуратно снять верхний файл.
Теперь перевернуть нижний файл салфеткой вниз, приложить к декорируемой поверхности и разгладить. Кстати, можно эту поверхность предварительно промазать клеем. Опять же разглаживаем от центра к краям.
Вновь потребуется осторожность: стараемся без рывков снять файл так, чтобы салфетка не потянулась вслед за ним. При необходимости аккуратно придерживаем край. Сняли? Если нужно – промокните полотенцем лишнюю воду.
Закрепим мотив с помощью клея: действуем мягкой кисточкой от центра к краям мотива, стараясь избежать толстых мазков.
Хорошо высушить мотив, после этого лишнюю бумагу сошкурить наждачкой. Покрыть поверхность лаком.
Способы наклеивания салфеток без складок.
В этой статье речь пойдет о том, как лучше приклеить салфетку без складок.
Способов существует множество и каждый выбирает тот, с которым ему удобнее.
Для начала нужно решить рвать салфетку или лучше клеить целиком.
Если поверхность сложная, например вы решили сделать новогодний шар на елку, то салфетку в любом придется вырезать или рвать. Приклеить на круглую поверхность без складок целый салфеточный лист у Вас не получится, как бы вы не старались.
Что лучше – рвать или вырезать? Тут все зависит от рисунка салфетки для декупажа. Если он с четкими контурами, то лучше вырезать. Если же это, например пейзаж, где требуется например дорисовать небо, то рвем салфетку руками, так меньше всего заметка граница между салфеткой и декорируемой поверхностью.
Перед тем как клеить салфетку не забудьте отделить два нижних белых слоя.
Теперь о подготовке декорируемой поверхности. Её необходимо покрасить белой краской. Если этого не сделать, то при наклеивании салфетка потеряет яркость и станет почти невидимой. Так же заготовку можно красить в любые светлые тона, подходящие к фону наклеиваемой салфетки. Но необходимо следить за тем, чтоб при наклеивании салфетка не поблекла.
Теперь о том, чем лучше клеить. Это каждый выбирает сам. Можно использовать специальный клей для декупажа, а можно разбавленный клей ПВА в соотношении (1:1 клей к воде).
Некоторые пользуются клеем-карандашом, даже яичным белком или клеят сразу на лак (в случае с лаком, салфетка сцепляется с поверхностью практически намертво, поэтому новичкам лучше пользоваться клеем ПВА — дешево и легко смыть, если что-то не получилось).
Об инструментах. Вы можете использовать кисти или размазывать клей пальцами.
Многие мастера считают, что пальцами можно все сделать аккуратнее, ведь их чувствительность выше.
Итак приступим к приклеиванию!
Способы приклеивания салфеток :
Способ 1. Разбавленным клеем ПВА.
Способ подходит для любых поверхностей и любого размера (от маленьких до больших).
Берем клей ПВА и разводим его водой в соотношении 1:1. На декорируемую поверхность кладем салфетку для декупажа, выбираем подходящее место. Отделяем два нижних слоя от салфетки и начинаем приклеивать верхний слой с рисунком. В центр капаем несколько капель клея и, двигаясь от центра к краям, начинаем его размазывать. Это можно делать кистью или пальцами, главное не спешить и делать это аккуратно. Салфетка должна пропитываться клеем равномерно. При этом краешки салфетки необходимо равномерно приподнимать, чтобы сразу же убирались возникающие складочки.
Мне больше нравиться способ с так называемой «лужей».
Когда на середину салфетки наливается лужа клея и потом пальцами она размазывается к краям.
Излишки промакиваются обычными салфетками или влажной мягкой тканью.
Способ 2. Водой и разбавленным клеем ПВА.
Этот способ подходит для ровных плоских поверхностей любого размера.
На подготовленную заготовку кладем салфетку для декупажа, предварительно отделив от нее два нижних слоя. Берем обычную чистую воду и наливаем на салфетку, так чтобы вода стояла, и салфетка в ней свободно двигалась. Разглаживаете салфетку, расправляете все складочки, неровности, подбираете более подходящее место на Ваш взгляд. После того как всё это сделали, воду осторожно сливаете и, если образовались пузырьки или складочки избавляетесь от них. Я еще дополнительно, чтоб убрать лишнюю воду промакиваю все влажной тряпочкой. После этого берете разбавленный ПВА, наливаете на салфетку и размазываете кистью или пальцами. Излишки влаги и клея удаляете салфеткой или тканью.
Способ 3. С помощью файла и декупажа.
Этот способ подходит для любых поверхностей, но особенно для неровных и сложных, например бутылки, вазы.
Для него Вам будет нужен обычный полиэтиленовый файл для документов. Я его разрезала пополам, чтоб он был одинарный, а не двойной. Так удобнее приклеивать и верхний стой не мешает.
Вы берете файл, кладете на него понравившийся Вам салфеточный мотив лицевой стороной на файл, наливаете сверху лужу воды.
Салфетку для декупажа разглаживаете, это делается в воде легко. Лишнюю воду сливаете и еще раз проверяете, не образовались ли пузырьки и складочки. Все расправляете.
Дальше очень удобно примерить местоположение рисунка к декорируемой поверхности. Потом аккуратно прикладываем салфетку вместе с файликом к заготовке и разглаживаем сверху пальцами, чтоб вышли пузырьки. Салфетка должна полностью прилипнуть к заготовке. После этого нужно осторожно отделить файл.
Дальше промазываете аккуратно клеем с помощью кисти или пальцев.
Способ 4. С помощью клея-карандаша (или ПВА) и утюга (МК Елены Малик).
Этот способ подходит для больших плоских поверхностей.
Поверхность мажется клеем (ПВА или клей-карандаш), высушивается феном. Затем накрывается салфеткой.
Она максимально расправляется и накрывается сверху бумагой для выпекания. Все вместе проглаживается утюгом.
Сверху покрываем еще одним слоем клея. Получается очень ровно.
Способ 5. Сбрызнув салфетку для декупажа водой.
Берете салфетку, отделяете два нижних слоя и сбрызгиваете водой из пульверизатора, чтобы она растянулась. Затем высушиваете и, если нужно, проглаживаете утюгом. Далее приклеиваете клеем, двигаясь от центра к краям.
Благодаря этому способу салфетка при наклеивании уже меньше тянется и складочек образуется меньше.
Способ 6. Сбрызнув салфетку для декупажааэрозольным акриловым лаком.
Берете салфетку, отделяете два нижних слоя и сбрызгиваете аэрозольным акриловым лаком. Высушиваете и проглаживаете утюгом. От этого салфетка “задубеет” и не будет так сильно тянуться и морщиниться.
Только необходимо учесть одно: при сбрызгивании лаком салфетка уже перестает быть проницаемой для воды или клея, а значит нужно обязательно промазывать клеем поверхность ПЕРЕД нанесением салфетки.
Если скадочки у Вас все-таки получились…
Если мы приклеили салфетку и она у нас высохла со складкой — еще не все потеряно. Саму складочку можно «нежно» пошкурить наждачкой-нулевкой. Самое главное, не переборщить, иначе сотрете рисунок салфетки.
Желаем удачи и творческих успехов.
Как наклеить салфетку без складок
Любое рукоделие имеет свои хитрости и лайфхаки. Обычно это приходит с опытом. В процессе работы и множества испорченных поделок было придумано несколько способов наклеивания салфеток. Конечно, полностью избежать морщинок едва ли возможно, но свести их к минимуму вполне реально.
Материалы, выбор заготовки, инструменты
Для достижения качественного результата требуются качественные материалы. В данном случае часто используемый клей ПВА проигрывает акриловым аналогам: изделия с декупажем, выполненным с помощью ПВА, нередко желтеют со временем. Декупажный клей-лак лишён этих недостатков и позволяет достигнуть лучшего результата.
Ещё имеет значение форма основы — от её особенностей зависит успех мероприятия. На плоскую заготовку приклеить салфетку без складок гораздо проще, чём на объёмную. Поэтому начинающим советуют тренироваться делать декупаж именно на плоских заготовках: панно, часах, ключницах. При работе с объёмными заготовками (вазами, бокалами, ёлочными шарами и пр.) складок избежать куда сложнее. Приходится подрывать салфетку в нескольких местах, работать с приклеиванием элементов по отдельности.
В качестве инструментов в ход идут кисти, помогающие ровно распределить клей на поверхности и разгладить салфетку. Кисти лучше выбирать плоские и в меру жесткие, идеальный вариант — большая веерная кисть из синтетического волокна.
Способы приклеивания
Первый важный момент. Не забывайте расслаивать салфетку! Для декупажа нужен только верхний, яркий, красочный слой салфетки. Он тонкий и полупрозрачный. Многие новички получают на изделии большие складки и неровности только из-за того, что забывают убрать лишние бумажные слои салфетки перед наклеиванием!
1. Этот способ хорош для маленьких аппликаций, вырезанных или вырванных из салфеток и декупажных карт небольших элементов.
Мотив прикладывается к поверхности и сверху промазывается и разглаживается лёгкими движениями от центра к краям, постепенно выгоняя воздух и излишки клея за границы фрагмента. В процессе убираются складки и морщинки, а излишки состава промакиваются мягкой белой бумагой или губкой.
2. Горячий способ декупажа. Плоские большие поверхности обрабатываются другим способом.
На первом этапе необходимо нанести декупажный клей на поверхность и дать ему высохнуть.
Салфетку разложить и расправить на поверхности, накрыть пергаментом для выпечки и проутюжить. Кроме температурной обработки, благодаря которой разглаживаются все складки, салфетка подвергается воздействию статического электричества и буквально «прилипает» к поверхности как наклейка.
На последнем этапе необходим финальный слой клея или лака. При таком способе поверхность получается ровной и красивой.
3. Третий способ — метод канцелярского файла — тоже напоминает работу с наклейками, только в этом случае процесс происходит иначе.
Опять же вырезанный (или вырванный из салфетки) мотив прикладывается лицевой стороной к тонкому прозрачному конверту для деловых бумаг и обильно смачивается водой.
Салфетка расправляется в жидкости с помощью кисти. Вода сливается, а фрагмент прилипает к полиэтилену. Далее процесс похож на работу с виниловыми наклейками — салфетка на файле прикладывается на поверхность (которая уже предварительно покрыта слоем декупажного клея), через файл разглаживается руками или пластиковой карточкой, затем прозрачный конверт аккуратно снимается, начиная с одного края.
В конце поверх салфетки наносится ещё один слой декупажного лака. Даём изделию высохнуть, декорируем дальше по своему усмотрению.
Для облегчения работы салфетку можно предварительно намочить или нанести разбавленный клей, высушить. Она станет менее пластичной и более грубой. С такой аппликацией проще работать.
Как удалять заломы
Что делать, если складки образовались, несмотря на все усилия? Спасти работу можно — для устранения мелких морщин используется мелкозернистая наждачная бумага. Абразивная шкурка прижимается кончиком пальца (можно сделать подобие колечка) к поверхности и морщинка стачивается аккуратными движениями вдоль складки, по возможности избегая соприкосновения с соседними участками.
Лёгкая потертость, которая образуется в результате, не бросается в глаза, а декупаж, в принципе, тяготеет к винтажным эффектам. В завершении поделка покрывается лаком, и дефект нивелируется на общем фоне.
Как вариант, можно подобрать оттенки краски, как на салфетке, и подкрасить уже сошкуренные складки.
Другие материалы по теме: Декупаж | Декупаж для начинающих
Салфеточный декупаж — Наклеивание большого фрагмента бумажной салфетки на большую поверхность. Декупаж большой салфеткой
Главная » Наклеивание большого фрагмента бумажной салфетки
Здесь я хочу рассказать вам о самом простом и надёжном способе наклеивания большого фрагмента бумажной салфетки на декорируемую поверхность. Этим способом можно наклеить даже целую салфетку 33х33 см, причём абсолютно ровно, без морщин и разрывов, как на ровную, так и выгнутую поверхность.
Рассмотрим пример наклеивания бумажной салфетки на ровную деревянную поверхность. Итак:
1. У нас есть заготовка деревянного подноса. Мы подготовили заранее поверхность подноса к декору: отвинтили ручки, покрыли с двух сторон грунтом для пористых поверхностей, дождались высыхания грунта и мелкой шкуркой зачистили вздыбившиеся древесные волокна (обязательная процедура, так как волокна на деревянной поверхности всегда «встают дыбом» после обработки составами на водной основе). Следует отметить, что вместо грунта для пористых поверхностей, который также называют грунтом для деревянных поверхностей, можно с тем же успехом использовать универсальный грунт.
Обычно принято декорировать или красить обратную сторону подносов или дно шкатулок в последнюю очередь. Это — завершающая стадия. Но в этот раз, чтобы побыстрее опубликовать наш мастер-класс, я решила начать с конца.
Обратную сторону подноса мы решили задекорировать бумажной салфеткой. Для этого выбираем подходящую по стилю салфетку с фоновым рисунком. Мы выбрали тему для декора подноса «Арлекин и Коломбина». Отсюда и соответствующий выбор салфеток.
Также подготовили клей для наклеивания салфеток (клей для декупажа салфетками).
2. На всю поверхность, которая будет декорирована салфеткой, мы наносим равномерный слой клея для салфеток. Я всегда, применяя этот способ наклеивания бумажных салфеток, использую клей «Velo» итальянского производителя Stamperia. Вполне возможно, что здесь могли бы пригодиться и другие клеи для салфеточного декупажа, но как-то так сложилось, что применяла я всегда именно этот клей и он меня никогда не подводил.
После нанесения клея, проверяем, глядя на поверхность под углом, «на свет», чтобы не осталось не промазанных клеем участков.
3. Даём клею как следует просохнуть. Чем дольше он будет сохнуть, тем лучше. Самое правильное – оставить работу до следующего дня. Но, если время не терпит, то можно воспользоваться феном.
4. Для следующего этапа работы потребуются: бумажные салфетки для декора, пергаментная бумага для запекания и утюг.
Раскладываем салфетку на поверхности подноса, чтобы посмотреть, как будет выглядеть декор. Но, так как поверхность подноса достаточно большая, то нам потребуется две одинаковые салфетки, которые придётся подогнать по рисунку друг к другу. Подгоняем рисунок салфеток, отрезая лишние части. Отделяем верхний красочный слой салфеток от двух нижних белых слоёв.
5. Сначала наклеим первую салфетку. Для этого прикладываем её «лицом» вверх к той стороне подноса, которая была ранее покрыта клеем. Разглаживаем рукой, расправляем, поверх салфетки кладём бумагу для запекания такой величины, чтобы она полностью закрыла собой салфетку. Причём, если одна из сторон бумаги для запекания более гладкая, а другая – слегка шероховатая, то на салфетку кладём её гладкой стороной вниз.
Регулятор нагревания утюга ставим на самую низкую температуру (на одно деление или на «синтетику»).
Если у вас утюг с парогенератором, то предварительно вылейте из него воду, т.к. капли воды, попавшие на салфетку или на пергамент, могут привести к тому, что в этом месте салфетка начнёт «сморщиваться», а при попытке подсушить её утюгом – порваться.
Как только утюг нагреется, начинаем им проглаживать нашу салфетку через бумагу длоя запекания. Придерживаем сначала рукой, чтобы она не сползла. Проглаживаем с очень сильным нажимом, периодически задерживая утюг на одном месте на несколько секунд. Когда таким образом проглажена вся бумажная салфетка, отставляем утюг в сторону и ждём несколько минут, пока проглаженная поверхность остынет, так как если мы сразу начнём снимать бумагу для запекания, то существует вероятность, что она может отлипнуть с фрагментами салфетки. После того, как поверхность остыла, аккуратно снимаем пергамент.
6. Теперь мы внимательно смотрим, где салфетка плохо приклеилась или где ещё видны следы перфорации (проколы) по краям салфетки. Эти места мы приглаживаем утюгом уже без пергаментной бумаги, прямо по салфетке, не задерживая утюг на одном месте во избежание пожелтения салфетки от перегрева. Проверяем, хорошо ли приклеилась салфетка по периметру. Удобнее бывает приглаживать небольшие фрагменты салфетки углом утюга, чуть наклонив его.
Всё, салфетка приклеена. Обратите внимание, какая у нас получилась ровная и гладкая поверхность.
7. Теперь мы приклеиваем вторую салфетку на оставшуюся часть подноса. Здесь мы можем в полной мере оценить преимущества этого способа наклеивания бумажных салфеток:
— возможность точного подгона рисунка,
— отсутствие деформации и растягивания при наклеивании,
— полное отсутствие морщинок,
— простота метода.
Таким способом можно создавать очень интересные коллажи из салфеточных фрагментов.
8. Выступающие за край подноса края салфетки отсекаем, потерев несильно мелкой наждачной бумагой по периметру подноса, где горизонтальная поверхность заканчивается и образуется угол между поверхностью и боковой стенкой подноса. При таком методе лишние части салфетки отсекаются ровно и аккуратно.
9. Через 3-5 минут покроем задекорированную поверхность равномерным тонким слоем клей «Velo» поверх наклеенной салфетки. При этом поверхность салфетки остаётся абсолютно гладкой, не «морщится» (как это было бы при использовании клея ПВА).
Оставим нашу работу до полного высыхания (не менее, чем на 2 часа).
10. После этого можно приступать к отделке – покрытию лаком. Количество слоёв и степень глянца – на ваш выбор, но я бы не советовала накладывать меньше 3-х слоёв лака. Не забывайте перед нанесением очередного лакового слоя дать просохнуть предыдущему слою не менее 2-х часов – для акрилового лака и не менее 8-ми часов – для лака на основе растворителя.
Далее можно приступать к декору всего подноса.
Автор статьи: Ильина Марина
Мастер-класс по декупажу: Способы приклеивания изображений
Есть много разных способов приклеить изображение на поверхность. В этом мастер-классе показаны простые и популярные способы.
Автор: Анастасия Gella
Блог автора: Акриловый лес
Способ приклеивания картинки на поверхность зависит в первую очередь от самой картинки и её плотности.
1. Наклеивание распечатки.
Если это плотная декупажная карта или рисунок на листе а4, то сначала её нужно расслоить. Далее нам понадобится клей, кисточка, уже подготовленная картинка, валик или обычная хб тряпочка, ёмкость для замачивания картинки и основа будущего изделия, предварительно загрунтованного.
Замачиваем картинку в воде на несколько минут.
Намазываем клеем поверхность изделия.
Накладываем картинку и сухой тряпочкой аккуратно разглаживаем её от центра к краям, выгоняя пузыри, разглаживая складочки. Можно это делать валиком. Вот что у нас получилось.
После высыхания мелкие неровности исчезнут. Можно дальше раскрашивать.
2. Метод «файлика»
Неплохой способ наклеивания салфеток, некоторые умудряются наклеивать им довольно большие фрагменты. Единственный его минус — использование большого количества воды, что не всегда хорошо влияет на тонкую салфетку.
Нам понадобится понравившийся мотив, вырванный из салфетки (лучше именно вырывать, а не вырезать, чтобы в дальнейшем легче было скрыть переход от салфетки к фону), клей, кисть, файлик, основа.
Используем только верхний слой салфетки, остальные 2 можно выкинуть. Кладём мотив лицевой стороной вниз на файлик и аккуратно, с руки, наливаем на него воды столько, чтобы мотив плавал на файлике. Под кран лучше не совать — может помять салфетку. Можно это делать из пульверизатора — получится ровнее и меньше пузырей. Далее быстро, лёгкими касаниями пальцев выгоняем пузыри воздуха из-под салфетки.
Сливаем лишнюю воду. У нас получается тонкая мокрая плёночка с изображением, которую мы переносим на основу. Неоспоримым достоинством этого метода является то, что можно примерить, как будет лежать мотив.
Прикладываем мотив и проглаживаем сверху рукой или валиком. Затем аккуратно с одного края приподнимаем файлик — картинка должна остаться на основе. Главное, чтобы один край картинки зацепился за основу, далее она нормально ляжет.
Сверху наносим слой клея. Картинка на месте.
3. Приклеивание небольшого фрагмента.
Если у нас есть небольшой фрагмент салфетки, то можно его приклеить и без файлика — просто налив в центр лужу клея и размазав её от центра к краям кисточкой или даже пальцами.
Лично мне этот способ не нравится — слишком большая вероятность образования складок, но тем не менее.
4. Приклеивание больших фрагментов.
Мой любимый способ. Он позволяет приклеить даже целую салфетку с минимальным количеством складок. Нам понадобится хб полотенце, салфеточный мотив, основа, клей, кисть.
Мочим полотенце водой и хорошенько отжимаем, чтобы оно было чуть влажное. Кладём наш мотив на полотенце
и прижимаем другим краем полотенца сверху, не слишком сильно.
За счёт этого салфетка станет влажной и чуть растянется. Поднимаем салфетку, чуть встряхиваем, расправляя, и переносим её на основу, проклеиваем от центра к краям, приподнимая края, где нужно, чтобы избежать складок. Делать это нужно не слишком медленно, чтобы наша салфетка не расползлась.
Всё, фрагмент на месте, можно разрисовывать.
Следует учитывать, что краски на некоторых салфетках, особенно на тёмных, не очень устойчивы и могут поплыть. Чтобы этого избежать, после отделения нижних слоёв салфетки положите её и брызните лаком для волос. Цвета будут спасены.
Ну вот, пожалуй, и все основные способы, которыми я пользуюсь. Есть, конечно и другие варианты — например, намазать клеем поверхность, дать высохнуть, приложить салфетку и прогладить утюгом (способ хорош для плоских поверхностей, например, для досок), потом сверху покрыть лаком. Но мне как-то больше понравился способ с полотенцем.
Если нам нужно приклеить салфетку на бумагу, вода в любых её проявлениях нам не подходит. Поэтому берём верхний слой салфетки, лист А4, кладём между ними кусок полиэтилена и проглаживаем утюгом — салфетка «вплавляется» в бумагу. Только аккуратно, чтобы не пришлось полиэтилен отдирать от утюга.
Как приклеить салфетку в декупаже с помощью файла.
Сейчас в сети можно найти большое количество примеров наклеивания салфетки в декупаже, но я решила сделать свой мастер класс на эту тему, т.к. в своих заметках буду ссылаться на этот способ.
Для работы потребуется:
салфетка, верхний красочный слой, вырванный или вырезанный мотив,
файловая папка,
кисть,
клей ПВА.
вода,
предмет декорирования,
хорошее настроение
Для начала, для удобства работы, чтобы файл не перемещался во время работы уберем один слой, оставим одинарную пленку.
На файл кладем лицевой стороной вниз подготовленную салфетку (если делаем обратный декупаж на стекле, т. е клеим салфетку на обратную сторону изделия, кладем салфетку лицевой стороной вверх) наливаем воды так, чтобы салфетка плавала,
тогда легче расправлять все складки и выравнивать края салфетки.
Когда салфетка ровно легла на файле, аккуратно сливаем воду,
накладываем файл на основу, корректируем, аккуратно выгоняем пузырьки воздуха, не снимая файла, после снятия файла корректировка не возможна (если только полностью высушить салфетку и повторить процесс).
Далее с уголка начинаем снимать файл (салфетка прилипла к основе), помогая салфетке остаться на месте.
Файл снят, теперь нужно промазать клеем, начиная от центра к краям, очень аккуратно, без усилий, не мазюкая по одному месту несколько раз (салфетка может порваться).
Я отвлеклась на фотографирование, и не заметила как верхний уголок салфетки отошел от доски во время снятия файла и получился пузырь.
Но это легко исправить, пока не будем клеить это место, нужно подождать пока салфетка подсохнет, расправить складки будет не трудно, т.к. растягиваться салфетка уже не будет. Пока салфетка подсыхает, приклеим бордюры с ракушками.
Вот, я исправила свою ошибку, салфетка легла очень хорошо.
После полного высыхания можно слегка пошкурить складки наждачной бумагой №1200, если они получились, покрыть парой слоев акрилового лака, после просушки продолжить декорировать работу.
Приятного Вам рукоделия!
на Ваш сайт.
4 Эффективные способы декупажа салфеток без морщин
Ой, как я ненавижу морщины.
Это отстой, когда у тебя есть такая прекрасная салфетка, которую ты хочешь накинуть на свою новую деревянную коробку, и вдруг что-то идет не так, и салфетка уже не выглядит так хорошо. Все из-за этих ужасных морщин.
Освоение техники развязки салфеток без морщин определенно требует времени и опыта. Если вы новичок в декупаже, гарантирую, что первые несколько раз декупаж салфеток будут катастрофой.Не беспокойтесь, это нормально, и несколько провалившихся проектов помогут вам научиться легко клеить салфетки и превратить вас в настоящего профи салфеток для декупажа. Когда дело касается салфеток для декупажа, всегда помогает метод проб и ошибок.
Чтобы помочь вам ускорить процесс обучения, ниже я поделился несколькими различными советами и приемами, которые действительно работают в борьбе с салфетками.
Совет: имейте в виду, что салфетки для декупажа и бумага для декупажа (или любая другая бумага, которую вы, возможно, захотите использовать) отличаются.Если вы используете салфетки для декупажа, вы используете только первый слой с рисунком и снимаете остальные 2 слоя. Поэтому изображение, которое вы используете, очень тонкое и его легко порвать. Однако, если вы используете бумагу для декупажа, картинку сложнее оторвать из-за ее толщины. Вы также можете окунуть изображение с бумаги для декупажа в воду, прежде чем приклеивать его к проекту.
Совет: при развязывании салфеток лучше использовать только трехслойные салфетки. Вам нужно удалить 2 слоя и использовать только первый, содержащий изображение.Последние два пустых слоя не нужны.
Начнем?
1. Обычный декупаж на плоской или неплоской поверхности
Это самая популярная техника декупажа салфеток, но она также часто приводит к появлению морщин и ошибкам. Это тот, который я использую большую часть времени, и я почти освоил его, за исключением случайных морщин из-за моей неуклюжести и нетерпения.
Положите салфетку на желаемую поверхность. Затем окуните кисть или губку в клей для декупажа или Mod Podge и медленно и осторожно начните наносить клей поверх салфетки.Важно начинать с центра салфетки и медленно прижимать кисть к концам. Таким образом вы вытолкните пузырьки воздуха, и ваша фотография будет выглядеть лучше.
Совет. Убедитесь, что вы используете плоскую щетку или губку. Если вы используете щетку, ее волоски не должны быть слишком жесткими. В противном случае вы порвете салфетку.
Как вы можете видеть на последнем снимке, который я сделал со вспышкой, чтобы подчеркнуть морщины, есть морщинки небольшого размера, но в целом картинка выглядит хорошо.
№
2. Декупаж салфеток на плоской или неровной поверхности пищевой пленкой — Вариант 1
Самый лучший и простой способ получить без единой морщинки на декупажных салфетках или бумаге безупречный рисунок — это использовать пищевую пленку (или сарановую пленку). Я покажу вам два разных способа сделать это с помощью пищевой пленки.
Сначала вам нужно положить салфетку изображением вниз на кусок пищевой пленки. Затем вам нужно нанести слой клея для декупажа с обратной стороны и на поверхность, где вы хотите, чтобы рисунок был.
Возьмите в руки пищевую пленку с приклеенной к ней салфеткой и поместите в желаемое место. Пальцами надавите на рисунок и аккуратно распределите клей, пока салфетка не приклеится должным образом и не останется складок.
После этого можно осторожными движениями удалить пищевую пленку. Я был слишком взволнован, чтобы показать вам этот метод, потому что я не понял свою картину.Ох!
№
3. Декупаж салфеток на плоской или неровной поверхности пищевой пленкой — Вариант 2
Второй простой вариант декупажа салфеток как на плоских, так и на неплоских поверхностях аналогичен первому.
Первое, что вам нужно сделать, это нанести слой клея для декупажа на желаемую поверхность. Затем положите салфетку или вырезанную бумагу поверх клея.
Возьмите кусок пищевой пленки и поместите его поверх изображения.Пальцами надавите на рисунок и аккуратно распределите клей, пока салфетка не приклеится должным образом. Затем вы можете аккуратно удалить пищевую пленку.
4. Декупаж салфеток на плоской поверхности утюгом.
.
Я не большой поклонник этой техники декупажа салфеток, так как я довольно неуклюжий и могу иногда обжечься утюгом, но должен сказать, что результат отличный.Он также подходит, если вы собираетесь использовать большой рисунок или целую салфетку.
Начать нужно с нанесения слоя клея для декупажа на желаемую поверхность и подождать, пока он высохнет. Вы можете использовать фен, чтобы ускорить процесс сушки.
После высыхания клея (он станет полностью прозрачным и нелипким) положите салфетку на поверхность, а поверх нее — лист бумаги для выпечки.
Нагрейте утюг, но будьте осторожны, не используйте слишком высокую температуру (1 или 2 точки должны быть нормальными, без функции пара). С помощью утюга осторожно надавите на бумагу для выпечки, убедившись, что она покрывает всю поверхность. Удалите бумагу для выпечки и наслаждайтесь безупречным результатом.
Надеюсь, что 4 техники декупажа салфеток помогут вам создать потрясающий милый проект без морщин.Почему бы вам не сообщить мне, как все прошло, в комментариях ниже?
Если вы уже чувствуете себя комфортно в мастерстве декупажа салфеток, почему бы вам не попробовать эту супер простую романтическую шкатулку для декупажа?
Я всегда ищу новые способы делать вещи, и мне бы хотелось услышать, есть ли у вас какие-либо советы, как декупажировать салфетки без морщин. Просто оставьте комментарий ниже.
Psst! Вы знали, что я тоже в Instagram и Facebook? Давайте подключимся! Просто нажимайте на ссылки.
Следите за моим блогом с Bloglovin
Как клеить бумагу без складок
Вы задаетесь вопросом, как клеить бумагу без складок? Вот несколько советов, которые гарантированно помогут вашим декупажным проектам.
Вы задаетесь вопросом, как клеить бумагу без складок? Одна из самых больших проблем, с которыми я сталкивалась в своих проектах декупажа, — это морщины. . . ты знаешь о чем я говорю. Бумага пузырящаяся. И непривлекательный. Это выглядит примерно так —
ПРОБЛЕМА: У вас на бумаге ужасные пузырьки и складки.И они не исчезли, когда проект высох.
РЕШЕНИЕ: Есть три части — три варианта действий, которые вы можете сделать, чтобы избежать этой проблемы. Вот так.
Часть A — Распылите это на бумагу. Вы действительно можете использовать любой акриловый герметик, но этот мой любимый. Распылите на обе стороны бумаги НЕСКОЛЬКО раз и дайте высохнуть.
Дело в том, что герметики действуют как импровизированный барьер, так что поверхность бумаги склеивается, но клей не пропитывается полностью через волокна и не образует мокрого беспорядка (вызывая тем самым ужасные складки).
Часть B — Вы можете опрыскать бумагу водой. Это особенно важно для более тонкой бумаги. Я никогда не добивался успеха с очень тонкой бумагой, если только я не смочил ее водой (НЕ замочил), а затем также использовал валик. Не перекатывайте верх слишком сильно, иначе вы начнете стирать бумагу, так как она мокрая.
Часть C — Дайте бумаге высохнуть до поверхности, ПРЕЖДЕ ЧЕМ Mod Poding поверх нее. Позволь мне объяснить. Вы ДОЛЖНЫ нанести достаточное количество Mod Podge либо на поверхность проекта, либо на обратную сторону бумаги.На самом деле я часто задаю этот вопрос.
Неважно, что вы делаете, просто убедитесь, что вы наносите средний слой, а не слишком тонкий. Приложите бумагу к поверхности проекта и ТЩАТЕЛЬНО РАЗГЛАЖИВАЙТЕ пальцами или фритюрницей. Дайте ему высохнуть в течение 15-20 минут, а ЗАТЕМ вернитесь и нанесите Mod Podge поверх, чтобы запечатать.
ПРИМЕЧАНИЕ. Салфетка мнется. Просто собираюсь. Это часть причудливого эффекта.
Теперь вы знаете, как клеить бумагу без складок!
Для получения дополнительной информации и просмотра отличных видеороликов с некоторыми советами посетите YouTube.com / modpodgerocks. У меня также есть подробный раздел, посвященный декупажу, с часто задаваемыми вопросами (посетите его тоже).
Теперь получите Podging!
Техника декупажа бумажными салфетками | Руководства по дому
Бумажные салфетки — идеальная среда для декупажа; они недорогие, тонкие и часто печатаются яркими цветами или рисунками. Независимо от того, выбираете ли вы конкретный или несколько случайный дизайн на ваших готовых изделиях, салфетки можно использовать для украшения проектов, и другие не будут знать, что красота исходила от бумаги, предназначенной для использования один раз, а затем выбрасываемой.
Базовая техника
Многие бумажные салфетки имеют несколько слоев, что означает, что их можно развернуть в лист бумаги большего размера для разделения. Если рисунок или цвет видны повсюду даже после того, как вся салфетка развернута, используйте всю салфетку. В противном случае отрежьте простые панели и сохраните их для использования в качестве фона или для другого проекта декупажа. Вырежьте из салфеток узоры или произвольные формы или используйте целые панели для салфеток — одна панель равна одной плоской области, не считая складок.Нанесите средний или разбавленный школьный клей для декупажа на обратную сторону каждого предмета или непосредственно на предмет, который вы покрываете, например, на обычную картонную подарочную коробку, а затем нанесите бумагу на образец. Бумажные салфетки легко рвутся после того, как они намокли от материала для декупажа, поэтому будьте осторожны, разглаживая их по проекту. Салфетки некоторых цветов могут растекаться, поэтому сначала проверьте их на куске бумаги со средой для декупажа, прежде чем применять ее в проекте.
Обратный декупаж
Обратный декупаж — это наклеивание салфеток на обратную сторону чистой поверхности, например, на заднюю часть обеденной тарелки или блюдца из прозрачного стекла.В то время как прозрачную пластину можно отделить спереди, нанесение бумаги на заднюю часть означает, что верхнюю поверхность можно использовать и чистить, не беспокоясь о повреждении водой, например, для центрального лотка стола или лотка для горшков. Пластину без запекания нельзя ставить в посудомоечную машину, так как это может повредить бумагу даже при нанесении герметика на тарелку. Чтобы сделать обратный декупаж, вырежьте кусочки салфетки или приклейте салфетки целиком на тыльную сторону прозрачной тарелки так, чтобы на заданную сторону была нанесена декупажная среда и наклеена на тыльную сторону тарелки.Клей высыхает прозрачно, и рисунок салфетки становится видимым через пластину.
Полное покрытие
Одна из техник декупажа заключается в том, чтобы полностью покрыть поверхность отделенными салфетками, чтобы исходная поверхность больше не была видна. Этим можно накрыть потрепанный рабочий стол, например, чтобы придать ему свежий вид. Разорвите однотонные салфетки на произвольные формы или разрежьте их на полоски, чтобы нанести на проект, каждый раз слегка перекрывая их. Вырезанные из салфеток рисунки можно наносить поверх других салфеток для дополнительного украшения.Ничего страшного, если средство для декупажа попадет на верхнюю часть бумаги, так как это поможет склеить ее. Смажьте все изделие средой для декупажа, которая действует как герметик. Прозрачный слой полиуретана можно использовать для дополнительной защиты, например, на сиденье стула без отделки.
Частичное покрытие
Поскольку салфетки очень тонкие, их можно использовать для украшения определенных участков проекта, при этом обрезанные края бумаги не будут заметны на готовой работе. Такие узоры, как цветы или виноградные лозы, свечи на день рождения или выпускной колпак, вырезанный маленькими ножницами, можно нанести именно там, где вы хотите, на проекте, например, на передней части ящика комода или в центре крышки подарочной коробки.Эту технику можно также использовать на окрашенных поверхностях, таких как окрашенное сиденье стула или стержни спинки стула, для создания изящного дизайна.
Ссылки
Ресурсы
Биография писателя
Кэти Адамс — отмеченная наградами журналистка и писатель-фрилансер, которая путешествовала по миру, выполняя многочисленные обязанности для музыкальных исполнителей. Она пишет советы по путешествиям и бюджету, а также путеводители по направлениям для USA Today, Travelocity и ForRent, а также других. Ей нравится исследовать иностранные регионы и путешествовать по проторенным тропам в США, фотографируя дикая природа и природа вместо селфи.
Поделка из пасхальных яиц своими руками
Этот пост содержит партнерские ссылки. Если бы вы совершили покупку через него, я могу получить небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Учить больше.
Дни наконец-то становятся немного длиннее, и скоро весна. Чтобы поднять настроение, я делаю пасхальных поделок .
Я покажу вам, как сделать эти красивые пасхальные яйца. Это просто и довольно быстро.И это подходит для детей, так что попросите малышей помочь.
Если любите фантазировать, то можете называть их Декупаж пасхальных яиц . Декупаж — это, по сути, суперлегкая поделка , в которой вы декорируете предмет, наклеивая на него вырезки из бумаги.
Еще одна замечательная особенность этого проекта DIY заключается в том, что у вас, скорее всего, уже есть все необходимые материалы.
Вам понадобится яиц, очевидно, .
Салфетки бумажные .Выберите цвет и дизайн, которые подходят вашему общему пасхальному декору.
И вам понадобится Mod Podge. Или обычный клей ПВА, смешанный с небольшим количеством воды. Я предпочитаю Mod Podge. Последовательность — это то, что вы хотите. В самый раз. И всегда получается здорово.
Мой пятилетний сын увидел клей Mod Podge и сразу захотел поразвлечься и запачкать руки. Он сделал свой вариант яиц из ярких пасхальных салфеток.
Я ему немного помог с разглаживанием салфетки на яйце.Показывая ему, как он может аккуратно делать очень маленькие надрезы на краю выреза на салфетке. Это даст меньше складок и складок на овальной форме яйца.
Больше всего ему понравилось применять Mod Podge. Он начал очень осторожно. С помощью кисти очень осторожно нанесите клей. Но когда его пальцы начали покрываться клеем из-за того, что он держал яйцо, он решил не останавливаться на достигнутом и даже больше не использовать кисть.
И да, пальцы были грязные. Но я выиграл ‘ t сказать, если вы выиграли ‘ t tell.
И не выбрасывайте яичную скорлупу с пасхального бранча. Вы можете использовать их для удобрения растений!
Инструменты
Острая игла
Ножницы
Кисть
Инструкции
Начните с выдувания яиц. С помощью острой иглы проделайте маленькое отверстие в нижней части яйца и большее наверху.Воткните иглу в яйцо, чтобы желток раскололся. Держите яйцо над миской и сильно подуйте, чтобы опорожнить яйцо. Тщательно промойте теплой водой и дайте высохнуть перед тем, как начать.
Вырежьте выкройки. Большинство бумажных салфеток состоит из нескольких тонких слоев. Мы используем только верхний слой с рисунком на нем. Удалите все слои под рисунком. Вырежьте рисунки. Вы можете зажать узор в стратегически важных местах, чтобы он «свернулся».
Приклейте узор салфетки на яйца. Если вы используете обычный клей ПВА, нанесите небольшое количество клея в пластиковую емкость или миску. Добавьте немного воды и перемешайте, чтобы слегка развести. (Используйте примерно две части клея на одну часть воды). Нанесите очень тонкий слой клея на одну сторону яйца. Аккуратно разместите выкройку. Будьте осторожны, чтобы не порвать салфетку (и не расколоть яйцо). Сверху нанесите еще один тонкий слой клея. Переместите кисть из центра наружу. Работайте над небольшими частями за раз, чтобы освободить место для яиц, не содержащее клея. Если вы хотите разгладить складки и складки, осторожно поглаживайте пальцами поверхность по мере продвижения.
Дайте яйцам высохнуть. Я даю яйцам высохнуть в картонной коробке. Будьте осторожны при их размещении. Если на дне будет мокрый клей, они будут прилипать к коробке.
Банкноты
Если вы хотите повесить яйца для дисплея , возьмите часть зубочистки и обвяжите ее нитью. Вставьте зубочистку в большее отверстие и осторожно потяните. Зубочистка будет перемещаться внутри яйца крест-накрест, и вы легко сможете повесить яйца.
Как исправить проблемы с декупажем
Поделиться — это забота!
Узнайте, как исправить проблемы с декупажем.
Декупаж — один из моих любимых способов украсить мебель, но иногда все получается не так, как ожидалось. Вот некоторые исправления типичных проблем с модподжем и другими клеями для декупажа.
Этот пост содержит партнерские ссылки. Приобретая товар по партнерской ссылке, я получаю небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.
Как исправить проблемы с декупажем
Хорошо, для справки, Mod Podge — не мой любимый клей для декупажа.И я говорю это не просто потому, что мне дали клей от другой марки.
Я, , хочу, чтобы полюбил его, потому что у него отличная упаковка, которая напоминает мне Brady Bunch. И имя классное.
Но я не знаю. Он слишком толстый, склонен к проблемам, остается липким после высыхания и становится комковатым.
Итак, мой совет №1 для решения проблем декупажа — попробовать другой клей.
Мне нравится клей Decou-page , потому что он намного тоньше и с ним легче работать.Даже после того, как она была в одной и той же банке в течение 2 лет, она не загустела и не стала грубой.
Другой вариант — использовать разбавленный белый школьный клей . Он не запечатывает изделие, но я все равно не люблю клей для декупажа в качестве последнего герметика. (Мне нравится поликрил — спрей для небольших проектов и краска для мебели.)
Мой следующий совет — сначала потренироваться на небольшом кусочке, чтобы понять, сколько клея использовать.
Пузыри и морщинки в декупаж
Пузыри и морщинки на бумаге для декупажа могут унывать.Но это довольно распространенная проблема, которую довольно легко исправить.
Причины появления пузырей и морщин на декупажированной бумаге
Слишком много или слишком мало клея. Бумага должна быть влажной, но не слишком насыщенной.
Влажность. Высокая влажность или температура могут привести к тому, что бумага высохнет со скоростью, отличной от скорости клея, и она даст усадку.
Недостаточное сглаживание во время работы. Разглаживайте бумагу пальцами по ходу движения. Вы также можете использовать брайер, костяную папку или даже старую подарочную карту.
Некоторые виды бумаги склонны к пузырям и складкам. Я считаю, что с тонкой бумагой легче всего работать, но я уверен, что другие говорят обратное. Попробуйте использовать бумагу разной толщины, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант.
Эта папиросная бумага была влажной, но высохшей с множеством складок.
Как исправить пузырьки и морщины
Слегка опрыскайте кусок водой, чтобы увлажнить бумагу. Затем нанесите еще клея, по ходу разглаживая.
Если пузыри больше, можно проткнуть булавкой отверстия и нанести больше клея (немного разбавить водой, чтобы было легче растекаться.Попытайтесь насытить пузырь и разглаживать его по ходу движения.
Попробуйте бумагу разной толщины, чтобы узнать, что вам подходит. Мне очень сложно работать с толстой бумагой.
Подождите. Иногда морщины расслабляются сами по себе, поскольку они высыхают больше.
Сядьте на это что-нибудь тяжелое. Используйте вощеную бумагу , чтобы тяжелые предметы не прилипали к клею.
Шлифовка. Для дерева или мебели хорошо подойдет шлифовка, которая создаст легкий потрепанный вид. Используйте наждачную бумагу с высоким зерном (400).
Полоски в клее для декупажа
Не позволяйте полосам и мазкам в клее для декупажа испортить ваш проект декупажа.
Причины появления полос при декупажной отделке
Нанесение клея на почти высохший клей. Это оторвет сухой клей от поверхности и оставит полосы. В дальнейшем дайте влажному клею высохнуть, даже если это означает пропуск участка. Нанесите на эту область следующий слой и работайте быстро, сохраняя влажный край.
Глянцевая отделка.На глянцевых поверхностях чаще появляются изъяны и мазки кисти, чем на матовых.
Неравномерное нанесение. Он может выглядеть полосатым, потому что на некоторых участках имеется густое количество клея, а на некоторых может отсутствовать клей.
Как исправить полосы на клее для декупажа
Слегка отшлифуйте полосы наждачной бумагой с зернистостью 400 . Это не повредит отделку, а просто отполирует лак. (Я использую эту же технику, запечатывая пятна на мебели.)
Не используйте клей для декупажа в качестве верхнего покрытия.Я предпочитаю поликрил , который при высыхании дает более твердую и долговечную поверхность.
Нанесите несколько тонких слоев вместо одного толстого. При необходимости смочите клей водой.
Всегда используйте матовое покрытие. Он более снисходительный и лучше маскирует недостатки, как мазки кистью.
Используйте поролоновую кисть вместо кисти с щетиной. Кисть из поролона идеально подходит для декупажного клея, потому что не оставляет мазков кисти.
Липкость в сушеном декупаже
Прошли дни, а клей для декупажа все еще липкий.Эту проблему легко решить.
Причины липкости в декупажной отделке
Влажность. Высокая влажность затрудняет высыхание клея (или краски в этом отношении!).
Не ждите достаточно времени. Клею для декупажа необходимо не менее 2 дней, чтобы полностью высохнуть.
Нанесение второго слоя до высыхания первого. Если первый слой высохнет не полностью, второму будет труднее.
Клей старый. По мере старения клей для декупажа загустевает. Это может вызвать липкое покрытие.
Глянцевая отделка. Глянцевый клей для декупажа более липкий, чем другие виды глянца.
Как исправить липкость
Подождите. Для полного высыхания требуется не менее 2 дней.
Переместите его в рабочую зону с контролируемым микроклиматом и дайте ему еще немного просохнуть.
Если он все еще липкий, заклейте его поликрилом . Это сохраняет липкость и обеспечивает прочную поверхность.
Используйте другой блеск. Я предпочитаю матовый, потому что с ним легче работать.
Клей высыхает белым
Причин, по которым клей для декупажа белеет при высыхании, много.
Причины высыхания клея для декупажа Белый
Проблемы с влажностью. Это может означать, что изделие слишком влажное или окружающая среда слишком влажная.
Клей старый. Старый клей может потускнеть и превратиться в белые комочки.
Слишком много клея. Толстые слои клея сохнут бесконечно.
Клей не высыхает. Клей для декупажа во влажном состоянии выглядит белым.
Это также может случиться с более старыми предметами, которые вы намокли. (Просто дайте ему высохнуть, и он исчезнет сам по себе. Но добавьте лучший верхний слой, например поликрил , чтобы предотвратить это в будущем!)
Как исправить
Дайте детали высохнуть. Попробуйте работать в среде с контролируемым климатом. При необходимости используйте вентилятор.
Смочите клей еще раз и попробуйте удалить белый комок.
Дайте высохнуть дольше.
Начиная с
Это случилось с лучшими из нас.То, что вы считали классным проектом, нужно отбросить. Однажды я попытался наклеить на полку папиросную бумагу, но результат был плачевным.
Итак, плохая новость в том, что вам нужно начинать все сначала. Хорошая новость в том, что, к счастью, большинство принадлежностей для декупажа довольно недорого, так что, по крайней мере, у вас нет денег.
Если возможно, удалите влажную бумагу. Если нет, снова смочите бумагу влажным полотенцем, пока она не пропитается.
Используйте пластиковый шпатель , чтобы соскрести как можно больше бумаги.
Добавьте еще воды, если необходимо, и продолжайте соскребать ее, пока она не исчезнет.
Дайте детали полностью высохнуть перед перезапуском проекта.
Как очистить кисть от клея для декупажа?
Весь клей для декупажа имеет водную основу, поэтому его легко смыть водой. Однако я предпочитаю использовать дешевую губку , кисть , потому что клей может испортить щетину кисти.
Промойте щетку прохладной водой, пока она не станет чистой. При необходимости еще раз промойте щетку небольшим количеством средства для мытья посуды.
Возможно вам понравится:
Пин на потом!
Эми — помешанная на винтажном стиле мама двух мастеров-мастеров, которая любит делиться доступными решениями для общих домашних проблем. Чтобы создать красивый дом, не потребуется гигантский бюджет. Подробнее…
Как сделать подставки из керамической плитки и салфеток, Easy DIY Home Decor Craft
Изготовление плетеных стульев и набора для бистро банок из-под молока заставило меня задуматься о том, как сделать подставки из керамической плитки. Я люблю бело-голубой цвет для нашей террасы и гостиной, поэтому я решил попробовать сделать подставки, похожие на синюю вазу из шинуазри.Таким образом, я мог использовать их как в помещении на торцевых столах, так и во внутреннем дворике. Эти бело-голубые салфетки выглядят так, будто они идеально подойдут для декупажа!
Салфетки Modpodge Принадлежности:
Как сделать подставки из керамической плитки и салфеток:
Я вырезал квадрат салфетки немного больше плитки и разделил три слоя на один.
Нанесите тонкий слой Mod Podge на плитку с помощью маленькой кисти.
Примечание: я читал о различных способах использования Mod Podge для подстаканников и узнал, что могу использовать свой обычный Mod Podge и нанести акриловый герметик в виде спрея или использовать Hard Coat Mod Podge, который не требует герметика для получения нелипкой поверхности.Я решил использовать обычный старый модподж для своих подставок, так как это то, что у меня уже было в моем крафтовом тайнике. Hard Coat сэкономит вам много денег, если у вас еще нет дома Mod Podge!
Я воспользовался этим замечательным советом от plaidonline.com (создателей Mod Podge) по использованию пластиковой пленки для нанесения и разглаживания салфеток при декуперировании. Просто положите салфетку на полиэтиленовую пленку лицевой стороной вниз. Используйте полиэтиленовую пленку, чтобы переместить и расположить салфетку на керамической плитке, при необходимости разглаживая.
Это облегчает перемещение хрупкой салфетки.Этот метод полиэтиленовой упаковки особенно полезен для ваз, над которыми я сейчас работаю! Когда салфетка окажется там, где вы хотите, аккуратно снимите полиэтиленовую пленку.
Дайте салфетке высохнуть на плитке, а сверху нанесите слой. После высыхания я осторожно оторвала лишнюю салфетку от краев вниз и проверила стороны на наличие свободных пятен.
Нанесите еще один слой модподжа на верх и края подставок. Я обнаружил, что прижать салфетку к краям и запечатать ее с помощью Mod Podge получилось лучше, чем шлифование боковых сторон.
После высыхания отрежьте пробку до квадрата, немного меньшего, чем керамическая плитка, и приклейте к нижней части плитки для подставок тонким слоем клея E6000. Сверху на пробку кладу что-то тяжелое, хорошо затвердевший клей. Есть также небольшие пробковые клейкие квадраты идеального размера, чтобы исключить необходимость резки или приклеивания.
Plaid рекомендует подождать 4 недели, пока кисть на Mod Podge полностью затвердеет, прежде чем наносить акриловый герметик и использовать его в качестве подставки. Итак, я терпеливо ждал, а затем закончил подстаканники парой слоев акрилового герметика.Если вы используете твердое покрытие Modpodge, Плейд говорит, что этап акрилового герметика не требуется.
Что касается другого варианта уплотнения, я также читал, что уретан из дерева — отличный термостойкий герметик для подстаканников! Если у меня возникнут проблемы с прилипанием чашки с кофе к подставкам, я попробую. 🙂 Но пока все хорошо!
Эти маленькие подставки такие красивые и такие легкие для домашнего декора. Мне нравится, что вы можете сделать их подходящими к любому декору, найдя идеальную «модную салфетку».Вы даже можете декупажировать буквы с монограммами сверху, чтобы сделать индивидуальные подарки на свадьбу или новоселье.
Я с радостью использую эти салфетки для всяческих забавных поделок в стиле декупаж! Я надеюсь использовать их для изготовления соответствующих ваз для мантии!
Вас интересуют другие способы использования салфеток в декупаже? Посмотрите на эти вазы из искусственного шинуазри или на эти цитаты, сделанные своими руками!
Как сделать декупаж — Советы по декупажу своими руками
С таким именем, как декупаж, вы можете ожидать, что очаровательная поделка своими руками окажется такой же сложной задачей, как уборка детских комнат.Но на самом деле все, что для этого нужно, — это вырезать картинки или рисунки из журналов, поздравительных открыток, ткани и тому подобного и наклеить их на личные вещи с помощью клея. Это так же просто, как кажется, и серьезно развлекает для любого возраста, так что это забавное занятие дома для всех, от бабушки до маленьких. Для этого не требуется тонна расходных материалов или каких-либо дорогих материалов, а всего лишь небольшое рабочее место. После небольшой подготовки эту поделку можно сделать на кухонном столе. Давай, мясной рулет! Это также отличный способ добавить характер более крупным предметам, таким как мебель (также ознакомьтесь с нашими руководствами о том, как расшить мебель и как красить мебель).
Название декупажа произошло от среднефранцузского слова découper , , означающего резать, вырезать или вырезать, хотя корни этой техники уходят в Восточную Сибирь и Китай. К 12 веку он распространился в Европу, где французы создали классический стиль, который мы видим сегодня, примерно 500 лет спустя. Хотя когда-то это был метод, используемый профессиональными мастерами, в настоящее время это чрезвычайно популярное ремесло, упрощенное благодаря изящным продуктам для декупажа, таким как Mod Podge.
НиколамаргаретGetty Images
Средство для декупажа
Mod Podge и другие средства для декупажа, такие как DecoArt Americana Decoupage Glue и Aleene’s Collage Podge, действуют как универсальный клей, герметик и отделка. Они бывают разных видов отделки, включая матовую, сатиновую и глянцевую. Мод Podge, наверное, самый популярный, предлагает даже блестящую версию, так что вы можете сделать так, чтобы ваши поделки мерцали почти так же ярко, как дискотечный шар.Также доступны специальные материалы для мебели и наружных работ. Или вы можете использовать старый резервный клей Elmer’s School Glue — просто смешайте его с равными частями воды.
Предметы для декупажа
Единственное, что вам понадобится перед тем, как отправиться в приключение по декупажу, — это предмет, который вы хотите персонализировать, и изображения, которые вы хотите использовать. Дерево — популярная поверхность для декупажа, но с правильным клеем (проверьте этикетку перед покупкой) вы также можете работать с металлом, пластиком и стеклом.Новички могут захотеть начать с более простых предметов, таких как бутылки или подносы, но вы можете декупажировать практически все в своем доме, в том числе:
Рамки
Мебель
Коробки
Посуда
Вазы
Фотоальбомы
Лампы абажуры
Банки
Домики для птиц
Зеркала
Декупаж изображения
Рисунки и рисунки, которые вы используете для своего проекта, могут быть найдены где угодно, включая упаковочную и папиросную бумагу, обои, бумажные салфетки , открытки, бумажные салфетки, пакеты с семенами, книжные страницы, сухоцветы, ленты и неизменно популярная золотая фольга.Вы также можете распечатать картинки и другие загружаемые изображения. Доступен даже широкий ассортимент бумаги, специально предназначенной для развязки. Видеть? Очень просто.
kicia_papugaGetty Images
Если вы хотите стать личным и использовать заветные фотографии и другие двухмерные сувениры, сделайте ксерокопию оригинала и декупаж вместе с копией. Просто убедитесь, что используете лазерный принтер, а не струйный принтер, чтобы предотвратить размазывание, или дайте чернилам высохнуть и хорошенько сбрызните их лаком для волос для защиты перед нанесением носителя.
Принадлежности для декупажа
Конечно, есть и другие принадлежности, которые помогут обеспечить блестящий успех вашего первого занятия декупажем, которым вы с гордостью продемонстрируете всю свою команду. У вас, вероятно, есть большая часть этих инструментов, запрятанных в вашем шкафу, но если вы этого не сделаете, все они будут по разумной цене:
Брайер или папка для костей: эта небольшая удобная посуда со странным названием поможет избавиться от лишнего клея и страшные морщины и пузыри.
Ножницы для скрапбукинга и нож для творчества: они позволят вам вырезать более сложные рисунки с более чистыми краями.
Кисть для пены: Идеально подходит для нанесения материала для декупажа, к тому же они дешевле обычных кистей для рисования.
Пинцет: он очень поможет, когда вы попытаетесь разместить изображения меньшего размера.
Влажная ткань: она понадобится вам, чтобы стереть лишний клей, но убедитесь, что он не насквозь мокрый, чтобы не затопить ваш проект.
Марьяна-РусановскиGetty Images
Техника декупажа
После того, как вы собрали свои приспособления для декупажа своими руками, самое время заняться рукоделием из красивой бумаги!
Начните с аккуратного вырезания изображений, которые вы хотите использовать в своем проекте.Не торопитесь и подумайте об использовании высечки, если это ваш первый раз. Если по краю вырезанного вами изображения появляется белая рамка, можно немного пошутить и раскрасить ее, чтобы она соответствовала фону или изображению.
Марьяна-РусановскиGetty Images
Затем дайте объекту, который вы выбрали, частично декупажировать влажной тканью, удаляя весь мусор, грязь или пыль. Просто убедитесь, что она полностью высохла, прежде чем приступить к использованию средства для декупажа.Вы также можете покрасить то, что вы разделяете, дайте ему достаточно времени, чтобы полностью высохнуть, или даже отшлифуйте его, чтобы шероховато обработать поверхность, если она гладкая.
Марьяна-РусановскиGetty Images
Выберите расположение изображений с до , нанося первый слой клея. Это один из самых творческих шагов. Не торопитесь.
После того, как вы определились с видом, который хотите создать, удалите изображения и нанесите среду на поверхность объекта.Нанесите изображение на клей, работая пинцетом, если оно маленькое. Пальцами, скребком или папкой для костей вытолкните излишки клея и избавьтесь от пузырьков воздуха или складок. Работайте от центра изображения к внешним краям.
Марьяна-РусановскиGetty Images
Повторяйте этот процесс, пока все изображения не будут приклеены к объекту. Дайте им высохнуть, помня, что для высыхания более толстой бумаги может потребоваться больше времени.Если по мере высыхания декупажа появляются пузыри, лопните их булавкой. Разгладьте поверхность пальцами или инструментами.
Нанесите второй слой медиума, дайте высохнуть, а затем продолжайте добавлять слои, пока поверхность декупажа не станет полностью ровной. Вы не должны чувствовать края изображений. Дайте объекту высохнуть и наслаждайтесь!
Не можете получить гладкую отделку декупажа? Обязательно используйте губку, чтобы избежать мазков, а также не перемешивайте и не встряхивайте среду, так как при ее нанесении могут появиться пузыри.Если декупаж высох, намочите наждачную бумагу с очень мелким зерном (подойдет 400) и слегка отшлифуйте неровности. Вы сможете без проблем отшлифовать Mod Podge и приклеить его, но имейте в виду, что после шлифовки лак может стать мутным. Лучше всего протестировать любую поверхность перед шлифовкой — и всегда делать легкие прикосновения. Вы также можете отшлифовать между нанесением слоев среды.
Джилл Глисон
Джилл Глисон — журналист-путешественник и мемуарист из Аппалачей на западе Пенсильвании, она писала для веб-сайтов и публикаций, включая Good Housekeeping, Woman’s Day, Country Living, Washingtonian, Gothamist, Canadian Traveler и EDGE Media Network.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Установка доводчика на металлическую дверь – алгоритм действий и важные нюансы
3. Где ставить
Чаще всего доводчики устанавливают на наружные и входные двери, а также на калитки и въездные ворота. Их можно встретить в квартирах и загородных домах, в офисных зданиях и коммерческих объектах.
В отдельных моделях дверей доводчик входит в базовую комплектацию. Доводчик обязательно следует ставить на противопожарных и эвакуационных дверях, входных зонах с интенсивным потоком посетителей, в системах контроля доступа.
На дверях корпус должен находиться в помещении. Наружное расположение вызывает коррозию и негативно влияет на работу гидравлики. Только морозостойкие модели, защищенные от воздействия внешних факторов, могут эксплуатироваться на улице.
4. Установка шаблона
Схема установки или шаблон в масштабе 1:1 входит в комплект поставки доводчиков, что существенно упрощает монтажные работы. На трафарете нанесена разметка контуров рычага и корпуса с точками крепления. Учитываются возможные варианты монтажа конструкции, левая или правая дверь, открывание внутрь или наружу. При создании шаблона производитель учитывает предназначение доводчика и класс двери, ее вес и размеры. Каждому способу установки на схеме соответствуют линии определенного цвета и типа, например, сплошная или пунктирная.
Перед началом работ шаблон совмещается горизонтальной полосой красного цвета с кромкой дверного полотна, а вертикальной с будущей осевой линией петель, которую чтобы не ошибиться, нужно нарисовать. Для фиксации потребуется скотч.
5. Отверстия под доводчик
На шаблоне следует найти метки, соответствующие классу устройства, и при помощи керна перенести их на дверное полотно и коробку. Сверлом, подобранным по диаметру крепежа, выполнить 4 отверстия в отмеченных местах под блок и 2 для установки рычага.
Перед монтажом корпус и рычаги следует разъединить. Для этого откручивают гайки и вынимают винт, соединяющий оба элемента конструкции.
6. Монтаж
В зависимости от производителя и модели монтаж доводчика может иметь незначительные отличия. Поэтому перед началом работ нужно изучить инструкцию и придерживаться этих рекомендаций. В комплект входят все необходимые крепежные элементы.
Сначала крепится рычаг и монтируется доводчик. Жесткий рычаг надевается на специальный выступ в нижней части корпуса и затягивается винтом с гайкой. Для предупреждения раскручивания ее покрывают стопорящей жидкостью или краской. Регулируемая штанга устанавливается отдельно. После регулировки длины тяга и рычаг соединяются при полностью закрытой двери. Для этого достаточно свести их вместе и придавить пальцами до щелчка.
Встраивается на место заглушка и проверяется работоспособность. Створка должна плавно открываться-закрываться, без рывков и чрезмерных усилий. При этом не должно быть посторонних звуков типа скрежета или постукивания, дверь не должна скрипеть.
7. Соединить рычаг с тягой
Когда тяга и рычаг зафиксированы, важно придать нужное положение, от которого будет зависеть скорость перемещения двери перед закрыванием. Положение и длину тяги, состоящей из двух частей, можно регулировать длинным резьбовым штифтом. Он поворачивается и одновременно изменятся размер.
Добиться плавной доводки поможет установка тяги перпендикулярно дверному полотну. Для этого делают настройку и уменьшают ее размер. При наличии дверной защелки для преодоления сопротивления тягу нужно усилить. Механизм раскручивают и выставляют, чтобы она стала длиннее.
8. Регулировка доводчика для двери
Как отрегулировать доводчик на входной двери после установки и во время эксплуатации. Для этого предусмотрена пара специальных винтов, а их расположение разных моделях может отличаться. В любом случае, для увеличения скорости или силы прижима винт вращают по часовой стрелке. Поворот в обратном направлении, против часовой стрелки, позволяет затормозить ход и уменьшить усилие.
При самостоятельной настройке не нужно сразу делать несколько оборотов, чтобы не сбить баланс. Значительное закручивание или выкручивание винтов способно сломать устройство или вызвать течь масла. Достаточно четверти оборота или чуть больше.
Механизмы настройки скорости открывания и захлопывания располагаются на корпусе. Их можно обнаружить на лицевой стороне, открыв защитную крышку, либо на боковой поверхности.
Специалисты рекомендуют проводить сезонную корректировку механизма, чтобы получить оптимальную скорость закрывания двери при резком повышении либо понижении температуры окружающей среды. Это связано с тем, что на холоде масло густеет и доводчик работает медленно.
Установка доводчика на дверь своими руками, фото, видео
Чтобы двери не оставались открытыми, раньше использовали банальную пружину, сегодня ставят дверной доводчик. В основе его конструкции тоже лежит пружина, но она более мощная, спрятана в металлический корпус и залита маслом — для «торможения» при закрывании. Установка доводчика на дверь — задача несложная. Самостоятельная установка займет минут 20-30. Вряд ли больше. Так что берем дрель и ставим своими руками.
Самая популярная модель
Содержание статьи
Классификация
Согласно мировым стандартам EN 1154 дверные доводчики классифицируются по усилию закрывания, которое они могут создавать. Делятся они на 7 классов, которые обозначаются EN1- EN7. При выборе класса обращают внимание на инерционность двери, то есть на ширину ее полотна и массу одновременно. Если разные параметры двери отвечают различным классам, ставят устройство более высокого класса.
Класс доводчика для двери
Ширина дверного полотна, мм
Масса дверного полотна, кг
EN1
до 750 мм
до 20 кг
EN2
до 850 мм
до 40 кг
EN3
до 950 мм
до 60 кг
EN4
до 1100 мм
до 80 кг
EN5
до 1250 мм
до 100 кг
EN6
до 1400 мм
до 120 кг
EN7
до 1600 мм
до 160 кг
Например, ширина двери отвечает классу EN2, а масса — EN4. Ставят 4-й класс, так как более слабое усилие с нагрузкой не справится.
Есть дверные доводчики, относящиеся к одному классу. В характеристиках тогда указывается класс с одной цифрой — EN5. Они имеют небольшой диапазон регулировки усилий — в пределах одного класса. Есть устройства, усилие на закрывание которых регулируются в пределах нескольких групп. В таком случае в маркировке ставят диапазон через дефис — EN2-3, например. Последние более удобны в эксплуатации — можно настроить скорость закрывания в зависимости от погоды. Но стоимость таких моделей выше.
Конструкции и устройство тяги
Основной элемент конструкции доводчик для двери — пружина, которая толкает рычаг. По способу передачи усилия от пружины к рычагу бывают устройства двух типов:
Оба эти типа состоят из двух частей: корпуса, в котором спрятана пружина и передающий усилие механизм и рычаг. Монтируются они вверху двери: одна часть на полотно, вторая — на коробку. Какая-куда, зависит от направления открывания. Если двери открываются «на себя», на дверное полотно устанавливается корпус с механизмом, при открывании «от себя» — крепится рычаг. На фото изображен доводчик рычажного тип, но аналогичные правила установки и для моделей со скользящим каналом.
Установка доводчика на дверь в зависимости от направления открывания
Как понимаете, они подходят не на все типы дверей — на стеклянные поставить их проблематично. Для них есть другая конструкция — напольная. Корпус с механизмом монтируется в пол, сверху выступает лишь пластина-держатель. Аналогичный держатель устанавливается и вверху, но механизм там есть далеко не всегда, только для тяжелых дверных полотен.
Напольный доводчик для стеклянных дверей
Есть, кстати, напольные модели и для деревянных и металлических дверей. Они также имеют рычажную передачу или со скользящим каналом. Они меньше бросаются в глаза, но при таком расположении чаще повреждаются.
Напольный доводчик для стеклянных дверей
Установка межкомнатных дверей своими руками описана тут.
Где ставить
В основном доводчики ставят на внешние или входные двери, могут они устанавливаться на ворота или калитку. В случае с дверьми их располагают так, чтобы корпус был в помещении. Хоть есть и морозоустойчивые модели, предназначенные для эксплуатации холода, лучше чтобы корпус был защищен от воздействия погодных условий. Также такое расположение гарантирует большую сохранность.
Установка доводчика на дверь: инструкция с фото
Для монтажа доводчика на двери необходимы только дрель, линейка, карандаш и отвертка. Сверло обычно требуется «3» (тройка), но надо смотреть на диаметр крепежа, который обычно идет в комплекте.
Что необходимо для монтажа дверного доводчика
Большая часть производителей, для облегчения самостоятельной установки доводчика на двери, комплектует изделия установочными шаблонами. На этих шаблонах схематически изображены части доводчика в полную величину. Также на них нанесены монтажные отверстия для каждого элемента. В моделях, которые могут создавать усилие на открывание разного класса, отверстия прорисовываются разными цветами, дополнительно они подписываются — рядом ставится класс доводчика.
Пример шаблона для установки дверного доводчика
Шаблон напечатан с обоих сторон листа. На одно стороне — для открывания дверей «на себя» — со стороны петель (на фото выше), на другой — «от себя».
Установка шаблона
На шаблоне имеется две перпендикулярные красные полосы. Горизонтальную совмещаем с верхним краем дверного полотна, вертикальную — с линией оси петель.
Установка шаблона
С верхним краем дверного полотна все понятно, а вот чтобы при монтаже не ошибиться, линию оси петель необходимо прорисовать. Если устанавливается доводчик со стороны петель, проблем нет — при помощи длинной линейки и карандаша переносите линию середины петель вверх. Если монтаж будет осуществляться с другой стороны, замеряете расстояние от края полотна до середины петли. Отмечаете это расстояние с другой стороны и рисуете линию.
Отверстия под доводчик
На шаблоне находим отметки под отверстия согласно выбранному классу. При помощи сверла или шила переносим их на дверное полотно и на раму.
Переносим отметки под отверстия на полотно и раму
Обычно в комплекте идут два типа крепежа: для металла (металлопластика) и древесины. Выбираем сверло подходящего размера и дрелью сверлим отверстия в обозначенных местах.
Дверные доводчики комплектуются двумя типами крепежа — для металлических и деревянных дверей
По отметкам сверлим отверстия
Далее собственно и начинается установка доводчика на дверь. Обратите внимание, что для монтажа необходимо чтобы корпус и рычаги были разъединены. Если они собраны, их разделяют (откручивается шайба, вынимается винт, соединяющий рычаги и корпус).
Монтаж
Прикладываем части к проделанным отверстиям, устанавливаем крепеж. На схеме находим тот класс усилия на открывание, который нам необходим (в данном случае EN2) и устанавливаем части так, как показано на рисунке.
Схема установки доводчика на двери
Для открывания «на себя» корпус ставим на дверное полотно, на коробку устанавливаем тягу.
Устанавливаем корпус
Прикручиваем тягу
Теперь к корпусу надо подсоединить рычаг тяги. В нижней части корпуса имеется специальный выступ. Надеваем на него рычаг, затягиваем винтом.
Устанавливаем рычаг тяги
Теперь осталось соединить рычаг с тягой. Есть два варианта.
Самостоятельный монтаж входной двери описан тут.
Соединить рычаг с тягой
Само соединение рычага с тягой происходит очень просто: совмещаются две части, немного придавливаются пальцами. С легким щелчком они фиксируются. Весь фокус в том, как расположить их относительно двери. От этого зависит темп движения дверного полотна на завершающей стадии закрывания. Положение может изменяется благодаря тому, что тяга состоит из двух частей и может регулироваться по длине — одна из частей тяги — длинный штифт с резьбой. Вращением штифта и укорачивают или удлиняют ее.
Если необходима просто плавная доводка, тягу ставят так, чтобы она была перпендикулярна дверному полотну. Для этого немного уменьшают ее размеры (на фото слева).
Расположение рычага и тяги для выставления финишного усилия
Если в двери установлена защелка, необходимо солидное усилие, чтобы преодолеть ее сопротивление. Для такого варианта перпендикулярно двери ставят плечо (тягу раскручивают, делая длиннее).
Выставив части соответствующим образом, их совмещают и соединяют. Собственно все, установка доводчика на дверь закончена. И с ней можно справится своими руками, причем без особого труда. Остался финишный этап — настройка скорости закрывания. Для этого надо разобраться в регулировках дверных доводчиков.
Как поставить на калитку
Для установки на калитку подходят морозоустойчивые модели, которые могут эксплуатироваться снаружи. Но не все калитки имеют верхнюю перекладину. Зато боковые стойки есть у всех. В этом случае тягу крепят к боковой стойке, развернув крепежную пластину вдоль стойки.
Установка доводчика на калитку без верхней перекладины
Но гидравлические устройства (о них шла речь в этой статье) не очень хорошо чувствуют себя на морозе. Масло, которое заливается в корпус и служит для «торможения» дверного полотна, становится более вязким, калитка закрывается медленнее. С этой точки зрения лучше для калитки выбрать пневматическую модель (о выборе и установке читаем тут).
Как установить на металлическую дверь
Монтаж доводчика на металлические двери отличается только типом используемого крепежа и размером сверла. Так как полотно обычно более тяжелое, выбираются мощные модели не ниже 5 класса (смотреть надо по таблице). Соответственно, на монтажном шаблоне понадобится разметка для другого класса.
Доводчик на входную металлическую дверь ставиться аналогично
Также может понадобиться более мощная дрель, но это все — детали. В остальном же, ставить доводчик на металлические двери, надо точно также, как и деревянные или металлопластиковые.
Регулировка доводчика для двери
Доводчики, которые устанавливают на двери имеют разную конструкцию и регулировочные винты располагаются в разных местах. Точно все указано в паспорте или инструкции по установке. Но, в общем и целом, методика одна:
вращая винт по часовой стрелке скорость/сила увеличивается;
поворачивая против часовой стрелки — тормозим/уменьшаем силу.
При регулировке доводчика, не крутите винты сразу на несколько оборотов. Часто достаточно всего четверти оборота, может, чуть больше. Сбив баланс слишком закрутив или выкрутив винты, настроить все снова очень сложно. Можно даже сломать устройство или добиться того, что изнутри потечет масло.
Регулировки скорости открывания двери и «прихлопывания» находятся на корпусе. Чаще всего они или на лицевой части под защитной крышкой или на боковой его поверхности.
Отодвигаем крышку, находим винты
В округлых или многогранных корпусах регулировки находятся сбоку на корпусе
как правильно установить механизм на входную дверь? Монтаж устройства своими руками
Установка доводчика на металлическую дверь имеет свои нюансы. Этот полезный девайс помогает обеспечить сокращение потерь тепла, а также должен обладать достаточным усилием для плотного закрывания тяжелой створки. Но как правильно установить механизм на входную дверь?
Монтаж устройства своими руками занимает относительно немного времени и не доставляет особенных хлопот, если следовать правилам. Справиться с работой домашнему мастеру поможет простой комплект инструментов, некоторый опыт работы с ними, понимание принципов работы монтируемого механизма.
Зачем нужна установка доводчика?
Установка доводчика на металлическую дверь – хотя и вынужденная, но абсолютно оправданная мера. Механический элемент, крепящийся со внутренней стороны полотна, помогает обеспечивать плавность закрывания створки, предотвращает ее перекашивание, снижает интенсивность износа.
Установка доводчика необходима в подъездах многоквартирных домов, где такой компонент помогает избежать потерь тепла, снижает шумовую нагрузку.
В обязательном порядке дополнительные комплектующие этого типа устанавливаются исключительно на дверные конструкции:
монтируемые в общественных местах, где предполагается высокая интенсивность потока людей;
оснащенные системами контроля доступа на объект;
противопожарного назначения;
используемые в эвакуационных целях.
При подборе доводчиков для дверей, которые не укомплектованы ими по умолчанию, нужно обязательно ориентироваться на массу и габариты конструкции. Иначе велика вероятность того, что скорость износа деталей вспомогательного механизма окажется слишком высока.
Какие моменты нужно учитывать
Чтобы правильно установить на железную дверь доводчик, нужно еще при выборе устройства определиться с его техническими характеристиками. Некоторые модели – такие, как напольные конструкции – нужно монтировать заранее. Их установка учитывается еще на стадии проектного решения.
В обычных домах и на объектах нежилой инфраструктуры чаще используют накладные варианты – они крепятся снаружи, в верхней части дверного полотна. Кроме того, существуют потайные варианты, устанавливаемые в дверной коробке или самом полотне. Как правило, подобные системы монтируются производителем, а на этапе монтажа требуют только регулировки.
Для самостоятельного крепления на поверхность дверного полотна подходят только накладные доводчики.
Их монтаж на входную дверь чаще всего производится с креплением коробочному брусу. В большинстве случаев фирменная продукция снабжается подробным пояснением от производителя по поводу выбора точек фиксации изделия. Для успешного монтажа нужно обязательно заранее отрегулировать и само полотно. Оно должно иметь легкий ход на петлях, входить в проем без перекосов.
Виды механизмов
Планируя своими руками смонтировать дверь с доводчиком, следует учесть некоторые особенности имеющихся в продаже изделий.
Наиболее распространенные технологические решения здесь выглядят следующим образом.
Шестереночные, с зубчатой рейкой и рычажной передачей. Имеют масляный тип смазки, которая при эксплуатации на морозе может густеть. Рекомендованы для установки в интерьерных пространствах и внутри подъездов. Для использования с креплением на наружной стене здания подходят в тех случаях, если средние зимние температуры не опускаются ниже нуля градусов. Сам механизм отличается плавностью движения и высокими показателями силы прижимного воздействия.
Кулачковые доводчики имеют внутри поршневой элемент с валом, а также пружину с регулировочным винтом. Здесь используется слайдерная тяга, позволяющая смягчить закрывание створки, сделать его более плавным. Такие механизмы ориентированы на эксплуатацию в сочетании с накладным или врезным типом крепления. Напольные модели также чаще всего оснащаются именно кулачковым механизмом.
Выбор способа крепления
В зависимости от того, предусмотрено конструкцией наружное открывание или распахивание створки внутрь помещения, крепление доводчика может происходить одним из трех существующих на данный момент способов.
Стандартным. Рычаг закрепляется на дверной коробке в области притолоки. Основная часть доводчика фиксируется на поверхности полотна.
Обратным или верхним. В этом случае рабочий элемент крепится на притолоку, а рычажная часть закрепляется на створке двери, обеспечивая необходимое усилие при ее монтаже. Рычаг при этом располагается перпендикулярно коробочному брусу вверху.
Параллельным. Установка выполняется с использованием монтажного уголка, конструкция рычага фиксируется параллельно верхнему брусу.
Важное правило: крепление рычага всегда определяет способ установки. Для открывания двери на себя необходимо фиксировать его на поверхности дверной коробки. Для распашных дверей с наружным типом крепления створки рычаг фиксируется на полотне. Ширина двери должна сопоставляться с усилием и массой. На самые тяжелые модели ставят два доводчика.
Фиксация доводчика на полотне двери
Уличный дверной проем в многоквартирных домах, офисных зданиях часто служит источником потерь тепла. Предотвратить их и помогает доводчик.
Правильно закрепить его можно по простому алгоритму действий.
Шаблонную часть детали закрепить к месту фиксации на заданной высоте с помощью липкой ленты.
Используя кернер, произвести разметку мест, где будут располагаться крепежные отверстия – всего их 6 штук (2 под рычаг, 4 под основной механизм).
Высверлить в местах нахождения меток сквозные отверстия для последующей установки фурнитуры.
Произвести крепление рычажной части доводчика к месту ее расположения (на полотне или косяке).
Выполнить фиксацию корпуса.
Соединить вторую часть тяги, ранее не закрепленную, с осью самого доводчика.
Выполнить регулировку длины до момента, пока рычаг не будет направлен строго перпендикулярно полотну двери в закрытом состоянии.
Регулировка и настройка
Правильно закрепить изделие мало, его еще нужно отрегулировать. Для этого в конструкцию включены специальные регулировочные винты. При установке их правильное направление ориентировано на поверхность коробочного бруса. Всего таких винтов два, они позволяют определить и зафиксировать желаемую скорость движения полотна для каждого из режимов эксплуатации. При регулировке стоит соблюдать осторожность, не прилагая слишком больших усилий.
Первый из двух винтов определяет общий диапазон скорости – он составляет 15—180 градусов. При помощи второго можно отрегулировать ход более точно. Как правило, здесь диапазон составляет от 0 до 15 градусов. Винт при регулировке проворачивается по направлению против и вдоль нарезанного соединения.
Чрезмерные усилия при вращении регулирующих элементов могут привести к их вывинчиванию и выпадению с разгерметизацией внутренней конструкции.
При правильном выполнении работы, скорость открывания и закрывания двери должна быть примерно равной, без усилий, хлопков и зазоров.
При эксплуатации створки с доводчиком нужно избегать чрезмерных нагрузок на полотно, а также исключить использование механических преград или подпорок.
Установка доводчика на входную металлическую дверь – важное и нужное дело, позволяющее сделать процесс плотного закрывания створки автоматическим. Соблюдая простые рекомендации, справиться с задачей сможет даже человек без большого практического опыта. А закрываться без скрипов и шумов будут самые тяжелые или массивные двери.
О том, что нужно знать при покупке и установке дверного доводчика, смотрите в следующем видео.
Одной из самых важных характеристик двери является бесшумность и плавность движения. Также не лишним будет установка оборудования, позволяющего держать дверь плотно закрытой.
Это особенно актуально в холодное время года. Эти задачи позволяет решить установка дверного доводчика, который по сути явился прямым потомком простейшей пружины на двери.
Правда от последней можно сильно получить, задержавшись немного в проеме, да и шума при закрытии двери будет значительно больше.
Классификация дверных доводчиков
Основным критерием при классификации доводчиков является способ их установки. Наиболее популярные и доступные среди всех видов – накладные доводчики. Их можно устанавливать как в процессе строительства или ремонта, так и уже на давно функционирующую дверь. Установка производится на каркас или полотно двери.
Напольные доводчики требуют планирования их установки в процессе проектирования строительных или ремонтных работ. Дело в том, что монтируется данный вид под напольное покрытие, а срывать его только для установки доводчика нецелесообразно.
Самыми продвинутыми являются скрытые доводчики. Чаще всего они используются при монтаже сложных, декоративных дверей. Спрятанная внутри дверного полотна конструкция не портит общий вид и не вносит свои черты в общий дизайн. Для работы с ними необходимо наличие специальных навыков и профессионального инструмента.
Самостоятельная установка дверного доводчика будет доступна только при выборе одного из первых двух вариантов. Необходимая для установки информация по размерам и характеристикам доводчика содержится в инструкции к нему.
Основные правила при выборе доводчика
Выбирая дверной доводчик, определитесь сначала, на какую именно дверь он будет устанавливаться.
Существующие на рынке модели позволяют эффективно выполнять основную функцию на самых разнообразных полотнах. Это может быть и тяжелая дверь наподобие подъездной или гаражной, а может быть очень легкой – межкомнатная, для внутренних помещений.
Если вы выберете межкомнатную дверь, то это не потребует большой мощности от доводчика. Если же доводчик будет ставиться на тяжелую металлическую дверь, то мощность потребуется гораздо большая.
Как и при покупке других товаров, следует внимательно отнестись к производителю. Его репутация, проверенная уровнем производимых товаров, будет выступать определенным гарантом. Можно почитать отзывы других клиентов, которые уже воспользовались продукцией данного производителя, и сделать наиболее подходящий выбор. Только применяя данный подход, можно подобрать доводчик, который будет надежно служить в течении длительного периода времени.
Обратите внимание на какую, внешнюю или внутреннюю сторону двери доводчик будет крепиться. Также важным является правильная ориентация для устанавливаемой двери – правосторонняя или левосторонняя. Большое количество предлагаемых моделей позволяет подобрать наиболее подходящую, но также можно и запутаться при выборе.
Как правильно установить доводчик на дверь
В качестве примера выбирем наименее сложную конструкцию – установка дверного доводчика с открыванием полотна на себя. Разобравшись с данной методикой, можно проводить работы по монтажу и более сложных конструкций.
Разница между дверьми различной ориентации и назначения заключается только в нескольких непринципиальных элементах. Все работы проводятся по следующему алгоритму:
В первую очередь нужно выяснить комплектность доводчика. Как правило, в коробке можно найти крепеж, рычаг, сам доводчик и шаблон, по которому производится сборка и монтаж. Для тех, кто делает это в первый раз, шаблон значительно упрощает задачу.
Шаблон крепится к закрытой двери с помощью скотча. По указанным точкам, через схему шаблона сверлится необходимое количество отверстий, по которым будет производиться монтаж самого механизма. После этого шаблон снимается и производится установка доводчика.
Производится прикручивание рычага к коробке (без его регулировки).
Далее доводчик надевается на рычаг, обе части соединяются между собой специальными винтами. Важно чтобы регулировочные винты были повернуты в сторону дверных навесов.
Переходим к регулировке тяги рычага доводчика. Здесь важно, чтобы отверстия на дверном полотне совпали с отверстиями на механизме доводчика. Еще одним критерием правильно установленного механизма является его положение. При закрытой двери, рычаг должен располагаться строго перпендикулярно дверной коробке.
После выполнения всех настроечных работ и их проверки, можно приступать к прикручиванию доводчика. Проверьте, насколько хорошо он справляется с закрыванием двери. Если дверь сильно хлопает или требует значительных усилий при закрывании, просто проведите дополнительную настройку доводящего механизма. Его чувствительность можно подстроить под собственные предпочтения. Об этом читаем ниже.
Самостоятельная регулировка дверного доводчика
После правильной установки доводчика, его необходимо правильно настроить. Здесь вам помогут два регулировочных винта, которые вы могли видеть при монтаже механизма. Один из них отвечает за скорость закрывания двери, а второй – за доводку до плотного прилегания полотна к коробке.
Винты довольно чувствительны, поэтому при настройке их необходимо подкручивать постепенно. После каждого изменения настроек, проверяйте достигнутый результат. Если он вас не удовлетворяет, проводите дальнейшую настройку.
Некоторые модели имеют дополнительные регулирующие винты. Они отвечают за более широкие функции. Как правило, их количество ограничивается четырьмя – назначение двух мы уже описали, еще два позволяют фиксировать дверь в открытом положении и снабжают дверь тормозом открывания. Регулируются они так же, как и стандартные винты.
Как правильно установить доводчик на дверь (металлическую, пластиковую) своими руками
Установка доводчика на металлическую дверь имеет свои нюансы. Этот полезный девайс помогает обеспечить сокращение потерь тепла, а также должен обладать достаточным усилием для плотного закрывания тяжелой створки. Но как правильно установить механизм на входную дверь?
Монтаж устройства своими руками занимает относительно немного времени и не доставляет особенных хлопот, если следовать правилам. Справиться с работой домашнему мастеру поможет простой комплект инструментов, некоторый опыт работы с ними, понимание принципов работы монтируемого механизма.
Установка доводчика на металлическую дверь – хотя и вынужденная, но абсолютно оправданная мера. Механический элемент, крепящийся со внутренней стороны полотна, помогает обеспечивать плавность закрывания створки, предотвращает ее перекашивание, снижает интенсивность износа.
Установка доводчика необходима в подъездах многоквартирных домов, где такой компонент помогает избежать потерь тепла, снижает шумовую нагрузку.
В обязательном порядке дополнительные комплектующие этого типа устанавливаются исключительно на дверные конструкции:
монтируемые в общественных местах, где предполагается высокая интенсивность потока людей;
оснащенные системами контроля доступа на объект;
противопожарного назначения;
используемые в эвакуационных целях.
При подборе доводчиков для дверей, которые не укомплектованы ими по умолчанию, нужно обязательно ориентироваться на массу и габариты конструкции. Иначе велика вероятность того, что скорость износа деталей вспомогательного механизма окажется слишком высока.
Чтобы правильно установить на железную дверь доводчик, нужно еще при выборе устройства определиться с его техническими характеристиками. Некоторые модели – такие, как напольные конструкции – нужно монтировать заранее. Их установка учитывается еще на стадии проектного решения.
В обычных домах и на объектах нежилой инфраструктуры чаще используют накладные варианты – они крепятся снаружи, в верхней части дверного полотна. Кроме того, существуют потайные варианты, устанавливаемые в дверной коробке или самом полотне. Как правило, подобные системы монтируются производителем, а на этапе монтажа требуют только регулировки.
Для самостоятельного крепления на поверхность дверного полотна подходят только накладные доводчики.
Их монтаж на входную дверь чаще всего производится с креплением коробочному брусу. В большинстве случаев фирменная продукция снабжается подробным пояснением от производителя по поводу выбора точек фиксации изделия. Для успешного монтажа нужно обязательно заранее отрегулировать и само полотно. Оно должно иметь легкий ход на петлях, входить в проем без перекосов.
Планируя своими руками смонтировать дверь с доводчиком, следует учесть некоторые особенности имеющихся в продаже изделий.
Наиболее распространенные технологические решения здесь выглядят следующим образом.
Шестереночные, с зубчатой рейкой и рычажной передачей. Имеют масляный тип смазки, которая при эксплуатации на морозе может густеть. Рекомендованы для установки в интерьерных пространствах и внутри подъездов. Для использования с креплением на наружной стене здания подходят в тех случаях, если средние зимние температуры не опускаются ниже нуля градусов. Сам механизм отличается плавностью движения и высокими показателями силы прижимного воздействия.
Кулачковые доводчики имеют внутри поршневой элемент с валом, а также пружину с регулировочным винтом. Здесь используется слайдерная тяга, позволяющая смягчить закрывание створки, сделать его более плавным. Такие механизмы ориентированы на эксплуатацию в сочетании с накладным или врезным типом крепления. Напольные модели также чаще всего оснащаются именно кулачковым механизмом.
В зависимости от того, предусмотрено конструкцией наружное открывание или распахивание створки внутрь помещения, крепление доводчика может происходить одним из трех существующих на данный момент способов.
Стандартным. Рычаг закрепляется на дверной коробке в области притолоки. Основная часть доводчика фиксируется на поверхности полотна.
Обратным или верхним. В этом случае рабочий элемент крепится на притолоку, а рычажная часть закрепляется на створке двери, обеспечивая необходимое усилие при ее монтаже. Рычаг при этом располагается перпендикулярно коробочному брусу вверху.
Параллельным. Установка выполняется с использованием монтажного уголка, конструкция рычага фиксируется параллельно верхнему брусу.
Важное правило: крепление рычага всегда определяет способ установки. Для открывания двери на себя необходимо фиксировать его на поверхности дверной коробки. Для распашных дверей с наружным типом крепления створки рычаг фиксируется на полотне. Ширина двери должна сопоставляться с усилием и массой. На самые тяжелые модели ставят два доводчика.
Уличный дверной проем в многоквартирных домах, офисных зданиях часто служит источником потерь тепла. Предотвратить их и помогает доводчик.
Правильно закрепить его можно по простому алгоритму действий.
Шаблонную часть детали закрепить к месту фиксации на заданной высоте с помощью липкой ленты.
Используя кернер, произвести разметку мест, где будут располагаться крепежные отверстия – всего их 6 штук (2 под рычаг, 4 под основной механизм).
Высверлить в местах нахождения меток сквозные отверстия для последующей установки фурнитуры.
Произвести крепление рычажной части доводчика к месту ее расположения (на полотне или косяке).
Выполнить фиксацию корпуса.
Соединить вторую часть тяги, ранее не закрепленную, с осью самого доводчика.
Выполнить регулировку длины до момента, пока рычаг не будет направлен строго перпендикулярно полотну двери в закрытом состоянии.
Правильно закрепить изделие мало, его еще нужно отрегулировать. Для этого в конструкцию включены специальные регулировочные винты. При установке их правильное направление ориентировано на поверхность коробочного бруса.
Всего таких винтов два, они позволяют определить и зафиксировать желаемую скорость движения полотна для каждого из режимов эксплуатации. При регулировке стоит соблюдать осторожность, не прилагая слишком больших усилий.
Первый из двух винтов определяет общий диапазон скорости – он составляет 15—180 градусов. При помощи второго можно отрегулировать ход более точно. Как правило, здесь диапазон составляет от 0 до 15 градусов. Винт при регулировке проворачивается по направлению против и вдоль нарезанного соединения.
Чрезмерные усилия при вращении регулирующих элементов могут привести к их вывинчиванию и выпадению с разгерметизацией внутренней конструкции.
При правильном выполнении работы, скорость открывания и закрывания двери должна быть примерно равной, без усилий, хлопков и зазоров.
При эксплуатации створки с доводчиком нужно избегать чрезмерных нагрузок на полотно, а также исключить использование механических преград или подпорок.
Установка доводчика на входную металлическую дверь – важное и нужное дело, позволяющее сделать процесс плотного закрывания створки автоматическим. Соблюдая простые рекомендации, справиться с задачей сможет даже человек без большого практического опыта. А закрываться без скрипов и шумов будут самые тяжелые или массивные двери.
О том, что нужно знать при покупке и установке дверного доводчика, смотрите в следующем видео.
Самостоятельная установка и регулировка дверного доводчика
Чтобы двери не оставались открытыми, раньше использовали банальную пружину, сегодня ставят дверной доводчик.
В основе его конструкции тоже лежит пружина, но она более мощная, спрятана в металлический корпус и залита маслом — для «торможения» при закрывании. Установка доводчика на дверь — задача несложная.
Самостоятельная установка займет минут 20-30. Вряд ли больше. Так что берем дрель и ставим своими руками.
Самая популярная модель
Классификация
Согласно мировым стандартам EN 1154 дверные доводчики классифицируются по усилию закрывания, которое они могут создавать. Делятся они на 7 классов, которые обозначаются EN1- EN7. При выборе класса обращают внимание на инерционность двери, то есть на ширину ее полотна и массу одновременно.
Если разные параметры двери отвечают различным классам, ставят устройство более высокого класса.
Класс доводчика для двери Ширина дверного полотна, мм Масса дверного полотна, кг
EN1
до 750 мм
до 20 кг
EN2
до 850 мм
до 40 кг
EN3
до 950 мм
до 60 кг
EN4
до 1100 мм
до 80 кг
EN5
до 1250 мм
до 100 кг
EN6
до 1400 мм
до 120 кг
EN7
до 1600 мм
до 160 кг
Например, ширина двери отвечает классу EN2, а масса — EN4. Ставят 4-й класс, так как более слабое усилие с нагрузкой не справится.
Есть дверные доводчики, относящиеся к одному классу. В характеристиках тогда указывается класс с одной цифрой — EN5. Они имеют небольшой диапазон регулировки усилий — в пределах одного класса.
Есть устройства, усилие на закрывание которых регулируются в пределах нескольких групп. В таком случае в маркировке ставят диапазон через дефис — EN2-3, например.
Последние более удобны в эксплуатации — можно настроить скорость закрывания в зависимости от погоды. Но стоимость таких моделей выше.
Конструкции и устройство тяги
Основной элемент конструкции доводчик для двери — пружина, которая толкает рычаг. По способу передачи усилия от пружины к рычагу бывают устройства двух типов:
С рычажной тягой. Такие модели имеют характерный вид — перпендикулярно к поверхности дверного полотна торчат рычаги. Те же доводчики называют еще с коленной или шарнирной тягой. Конструкция работает надежно, но торчащие рычаги непривлекательны, к тому же, при желании, их легко сломать. Есть еще один недостаток: по мере открывания двери требуется прикладывать все большее усилие. Для детей и пожилых людей это может стать проблемой. С рычажной тягой
Со скользящим каналом. В этих моделях рычаг располагается параллельно дверному полотну, что обеспечивает более привлекательный внешний вид. Еще один плюс: при открывании двери на 30°, усилие для дальнейшего открывания становится намного ниже. Оснащенные такими дверными доводчиками двери легко открывают и дети и пожилые люди. Со скользящим каналом
Оба эти типа состоят из двух частей: корпуса, в котором спрятана пружина и передающий усилие механизм и рычаг. Монтируются они вверху двери: одна часть на полотно, вторая — на коробку. Какая-куда, зависит от направления открывания.
Если двери открываются «на себя», на дверное полотно устанавливается корпус с механизмом, при открывании «от себя» — крепится рычаг.
На фото изображен доводчик рычажного тип, но аналогичные правила установки и для моделей со скользящим каналом.
Установка доводчика на дверь в зависимости от направления открывания
Как понимаете, они подходят не на все типы дверей — на стеклянные поставить их проблематично. Для них есть другая конструкция — напольная. Корпус с механизмом монтируется в пол, сверху выступает лишь пластина-держатель. Аналогичный держатель устанавливается и вверху, но механизм там есть далеко не всегда, только для тяжелых дверных полотен.
Напольный доводчик для стеклянных дверей
Есть, кстати, напольные модели и для деревянных и металлических дверей. Они также имеют рычажную передачу или со скользящим каналом. Они меньше бросаются в глаза, но при таком расположении чаще повреждаются.
Напольный доводчик для стеклянных дверей
Установка межкомнатных дверей своими руками описана тут.
Где ставить
В основном доводчики ставят на внешние или входные двери, могут они устанавливаться на ворота или калитку. В случае с дверьми их располагают так, чтобы корпус был в помещении. Хоть есть и морозоустойчивые модели, предназначенные для эксплуатации холода, лучше чтобы корпус был защищен от воздействия погодных условий. Также такое расположение гарантирует большую сохранность.
Установка доводчика на дверь: инструкция с фото
Для монтажа доводчика на двери необходимы только дрель, линейка, карандаш и отвертка. Сверло обычно требуется «3» (тройка), но надо смотреть на диаметр крепежа, который обычно идет в комплекте.
Что необходимо для монтажа дверного доводчика
Большая часть производителей, для облегчения самостоятельной установки доводчика на двери, комплектует изделия установочными шаблонами. На этих шаблонах схематически изображены части доводчика в полную величину.
Также на них нанесены монтажные отверстия для каждого элемента.
В моделях, которые могут создавать усилие на открывание разного класса, отверстия прорисовываются разными цветами, дополнительно они подписываются — рядом ставится класс доводчика.
Пример шаблона для установки дверного доводчика
Шаблон напечатан с обоих сторон листа. На одно стороне — для открывания дверей «на себя» — со стороны петель (на фото выше), на другой — «от себя».
Установка шаблона
На шаблоне имеется две перпендикулярные красные полосы. Горизонтальную совмещаем с верхним краем дверного полотна, вертикальную — с линией оси петель.
Установка шаблона
С верхним краем дверного полотна все понятно, а вот чтобы при монтаже не ошибиться, линию оси петель необходимо прорисовать.
Если устанавливается доводчик со стороны петель, проблем нет — при помощи длинной линейки и карандаша переносите линию середины петель вверх.
Если монтаж будет осуществляться с другой стороны, замеряете расстояние от края полотна до середины петли. Отмечаете это расстояние с другой стороны и рисуете линию.
Отверстия под доводчик
На шаблоне находим отметки под отверстия согласно выбранному классу. При помощи сверла или шила переносим их на дверное полотно и на раму.
Переносим отметки под отверстия на полотно и раму
Обычно в комплекте идут два типа крепежа: для металла (металлопластика) и древесины. Выбираем сверло подходящего размера и дрелью сверлим отверстия в обозначенных местах.
Дверные доводчики комплектуются двумя типами крепежа — для металлических и деревянных дверей
По отметкам сверлим отверстия
Далее собственно и начинается установка доводчика на дверь. Обратите внимание, что для монтажа необходимо чтобы корпус и рычаги были разъединены. Если они собраны, их разделяют (откручивается шайба, вынимается винт, соединяющий рычаги и корпус).
Монтаж
Прикладываем части к проделанным отверстиям, устанавливаем крепеж. На схеме находим тот класс усилия на открывание, который нам необходим (в данном случае EN2) и устанавливаем части так, как показано на рисунке.
Схема установки доводчика на двери
Для открывания «на себя» корпус ставим на дверное полотно, на коробку устанавливаем тягу.
Устанавливаем корпус
Прикручиваем тягу
Теперь к корпусу надо подсоединить рычаг тяги. В нижней части корпуса имеется специальный выступ. Надеваем на него рычаг, затягиваем винтом.
Устанавливаем рычаг тяги
Теперь осталось соединить рычаг с тягой. Есть два варианта.
Самостоятельный монтаж входной двери описан тут.
Соединить рычаг с тягой
Само соединение рычага с тягой происходит очень просто: совмещаются две части, немного придавливаются пальцами. С легким щелчком они фиксируются. Весь фокус в том, как расположить их относительно двери.
От этого зависит темп движения дверного полотна на завершающей стадии закрывания. Положение может изменяется благодаря тому, что тяга состоит из двух частей и может регулироваться по длине — одна из частей тяги — длинный штифт с резьбой.
Вращением штифта и укорачивают или удлиняют ее.
Если необходима просто плавная доводка, тягу ставят так, чтобы она была перпендикулярна дверному полотну. Для этого немного уменьшают ее размеры (на фото слева).
Расположение рычага и тяги для выставления финишного усилия
Если в двери установлена защелка, необходимо солидное усилие, чтобы преодолеть ее сопротивление. Для такого варианта перпендикулярно двери ставят плечо (тягу раскручивают, делая длиннее).
Выставив части соответствующим образом, их совмещают и соединяют. Собственно все, установка доводчика на дверь закончена. И с ней можно справится своими руками, причем без особого труда.
Остался финишный этап — настройка скорости закрывания. Для этого надо разобраться в регулировках дверных доводчиков.
Как поставить на калитку
Для установки на калитку подходят морозоустойчивые модели, которые могут эксплуатироваться снаружи. Но не все калитки имеют верхнюю перекладину. Зато боковые стойки есть у всех. В этом случае тягу крепят к боковой стойке, развернув крепежную пластину вдоль стойки.
Установка доводчика на калитку без верхней перекладины
Но гидравлические устройства (о них шла речь в этой статье) не очень хорошо чувствуют себя на морозе. Масло, которое заливается в корпус и служит для «торможения» дверного полотна, становится более вязким, калитка закрывается медленнее. С этой точки зрения лучше для калитки выбрать пневматическую модель (о выборе и установке читаем тут).
Как установить на металлическую дверь
Монтаж доводчика на металлические двери отличается только типом используемого крепежа и размером сверла. Так как полотно обычно более тяжелое, выбираются мощные модели не ниже 5 класса (смотреть надо по таблице). Соответственно, на монтажном шаблоне понадобится разметка для другого класса.
Доводчик на входную металлическую дверь ставиться аналогично
Также может понадобиться более мощная дрель, но это все — детали. В остальном же, ставить доводчик на металлические двери, надо точно также, как и деревянные или металлопластиковые.
Регулировка доводчика для двери
Доводчики, которые устанавливают на двери имеют разную конструкцию и регулировочные винты располагаются в разных местах. Точно все указано в паспорте или инструкции по установке. Но, в общем и целом, методика одна:
вращая винт по часовой стрелке скорость/сила увеличивается;
поворачивая против часовой стрелки — тормозим/уменьшаем силу.
При регулировке доводчика, не крутите винты сразу на несколько оборотов. Часто достаточно всего четверти оборота, может, чуть больше. Сбив баланс слишком закрутив или выкрутив винты, настроить все снова очень сложно. Можно даже сломать устройство или добиться того, что изнутри потечет масло.
Регулировки скорости открывания двери и «прихлопывания» находятся на корпусе. Чаще всего они или на лицевой части под защитной крышкой или на боковой его поверхности.
Отодвигаем крышку, находим винты
В округлых или многогранных корпусах регулировки находятся сбоку на корпусе
Перед тем, как установить доводчик на дверь, пользователь должен изучить особенности его конструкции, проверить комплект и составить для себя примерный план действий. В инструкции по установке описываются все необходимые шаги, приводится перечень инструментов, которые понадобятся.
Но есть несколько нюансов в каждом этапе монтажа доводчика, которые требуют отдельного объяснения. Так, самостоятельный монтаж скрытого доводчика – не лучшее занятие для того, кто впервые занимается подобным делом. В этой ситуации лучше воспользоваться советом профессионала или попросить того, у кого есть опыт, помочь с определением разметки и других тонкостей монтажа.
Порядок установки доводчика на дверь
В домашних условиях для установки на межкомнатные двери чаще всего используют доводчики реечного типа с рычажным механизмом – своеобразным «коленом», которое заметно. Чуть реже используются устройства со слайдерной тягой.
Скрытые доводчики используются реже, однако без них не обойтись, если установка происходит на стеклянные конструкции или интерьер требует строгого соблюдения стиля.
Критических отличий в общем плане установки доводчика своими руками нет.
Первый этап: определение схемы установки
Схема установки дверного доводчика зависит от направления открывания двери. Различаются несколько типов:
Дверь открывается туда, где будет размещен доводчик. Корпус в этом случае устанавливается на полотно, а система рычага – на раму.
Открывается наружу от доводчика. Схема становится противоположной – скользящий канал устанавливают на движущееся полотно, а корпус на косяк.
Следует учесть, что болты регулировки оборудования будут располагаться по направлению в сторону петель (на графической инструкции найдите обозначение буквами или цифрами).
Второй этап: применение шаблона
В комплекте с доводчиками идет обязательная схема установки, выполненная в масштабе 1 к 1. С его помощью монтаж устройства заметно облегчается, требуя лишь точных движений и определенных инструментов. На схему нанесена разметка крепления рычага и корпуса.
Помните! Шаблон всегда предполагает все варианты монтажа конструкции – на левую или правую дверь, внутреннее или наружное открытие.
На шаблоне также учитывается, для каких классов дверей предназначен доводчик, отчего может меняться место крепления (при покупке оборудования класс En выбирают согласно весу и размеру полотна). Под каждый тип нанесения на схеме нанесены линии разных цветов или типов (сплошная, пунктир).
Пример шаблона для установки доводчика
Третий этап: пошаговая установка
Перед началом установки доводчика шаблон из комплекта аккуратно и очень точно закрепляют на дверном полотне, следуя инструкции (по линиям). Для этого используют тоненький скотч. Затем кернером отмечают центры отверстий для сверления. Далее приступают к установке:
Затем устанавливают систему коленного рычага на противоположную строну от двери. Иногда детали рычажного оборудования в комплекте поставляются соединенными. Временно шарнир нужно убрать, к его установке возвращаются в процессе регулировки доводчика.
Устанавливают нерегулируемую часть рычажной системы – колено. Для его монтажа используют ось доводчика, закрепляют с помощью гайки и ключа.
Если доводчик устанавливается с целью плавного закрывания полотен без лишнего шума, то колено доводчика должно устанавливаться перпендикулярно двери. Рычаг ставится под углом относительно полотна. Проводить соединение частей доводчика нужно при полностью закрытой двери.
Если целью установки доводящего механизма выступает финишное усиление (при использовании на полотне уплотнителя или защелки), то жесткий рычаг устанавливают перпендикулярно двери. Длина регулируемого колена подгоняется под жесткий механизм. Подобная установка усиливает пружину доводчика и позволяет ускорить дохлоп при закрывании.
Установку заканчивают соединением обеих частей колена с помощью шарнира.
В комплект установки доводчика входят все необходимые крепежные элементы для монтажа на деревянные, пластиковые и металлические двери (если применение механизма подходит для этих классов полотен). Так саморезы для древесины внешне будут отличаться от крепежных элементов для металла.
Нюансы нестандартной установки
Иногда требуется использование альтернативной схемы установки доводчика для межкомнатных дверей или тяжелых входных полотен. В процессе используются монтажные пластинки и уголки. В некоторых моделях они есть в комплекте, для других нужно покупать отдельно:
Если дверной проем оказывается слишком глубоким и не позволяет установить рычажный кронштейн на раме, то применяют монтажный уголок.
Иногда возможна противоположная ситуация, и уголок используют для установки вместе с корпусом оборудования.
Особенности конструкции двери не всегда позволяют установить корпус доводчика (узорная резьба или высокое стекло), в этом случае используют монтажную пластину, на которую ставят корпус оборудования.
Если дверь выступает за раму или место над полотном не позволяет прикрепить рычаг доводчика, то для выравнивания положения корпуса и крепления используют монтажную пластину.
Выбор пластины или уголка будет зависеть от конструкции полотна, размера доводчика. Определиться с ним поможет консультант магазина.
Особенности установки скрытых доводчиков
Скрытые механизмы бывают напольными, верхними и представленными в виде доводчиков-петель. Первый тип используется для установки вместе со стеклянными конструкциями, реже – с пластиковыми и деревянными.
Его монтаж происходит в процессе установки дверей. Верхние скрытые механизмы требуют особой точности в работе и предельной аккуратности.
Перед их установкой в полотне нужно сделать специальное отверстие, в которое будет установлен корпус доводящего механизма.
Общие принципы монтажа таких конструкций похожи на установку доводчика рычажного типа своими руками. Однако не все межкомнатные конструкции предполагают подобный вариант из-за слишком тонкого полотна. А металлические двери, наоборот, оказываются слишком тяжелыми для подобного оборудования, и применение механизмов с внешним рычагом становится лучшим решением.
Дверные петли с доводчиком
Петли с интегрированным доводчиком относятся к скрытым механизмам и предназначены для легких конструкций. Идеально подходят для межкомнатных дверей, абсолютно незаметны и просты в установке. Достаточно воспользоваться схемой монтажа обычных скрытых или накладных дверных петель.
Помните! Внешне петля с доводчиком мало чем отличается от стандартной фурнитуры. У нее лишь немного увеличен цилиндр корпуса.
Устанавливать петли-доводчики не рекомендуется на массивные деревянные, пластиковые и металлические двери. Хрупкость их конструкции будет работать на износ, что приведет к быстрой поломке. Сила тяги таких изделий подходит лишь для самых легких полотен.
Самое сложное в процессе установки скрытого доводчика-петли – это определение правильной оси. Подобная конструкция устанавливается с небольшим нарушением вертикального положения. Если у монтажника слишком мало навыков работы с подобными механизмами, то лучше воспользоваться услугами профессионала.
Регулировка доводчиков после установки
Правильно установить доводчик для входных или межкомнатных дверей невозможно без финального этапа – регулировки и последней настройки. Первичный монтаж не всегда позволяет добиться правильной работы оборудования, что приводит к поломкам. Также механизмы нуждаются в периодической регулировке, которая происходит во время смены времен года.
Первое, на что обращают внимание, — это скорость движения двери:
Если полотно слишком медленно открывается, то регулируют пружину доводчика.
За ее сжатие отвечает специальная гайка, отмеченная в инструкции особой буквой или цифрой.
Головку клапана поворачивают, следуя инструкции, по часовой или против часовой стрелки, но не больше 2 оборотов в одну сторону.
Обычно в доводчиках есть 2 клапана регулировки. В редких моделях встречается третий клапан. Если первый отвечает за регулировку скорости, то второй используется для плотного закрывания двери – дохлопа. Третий клапан отвечает за ход конструкции полотна при углах в 90 или 80 градусов.
Функция hold-open дает возможность фиксировать дверь в открытом положении под заданным углом (обычно в 90 градусов). Однако ею оснащаются не все доводчики. При необходимости опцию можно купить вместе с механизмом или установить потом при необходимости.
В процессе использования многие доводчики нуждаются в замене масла, так как оно может утрачивать свою вязкость в ходе эксплуатации и воздействия перепадов температур.
Замену масла рекомендуют проводить не реже 2 раз в год – летом и зимой. То же относится к движущимся элементам, смазку которых проводят специальным маслом.
Основные способы монтажа доводчика, варианты правильной установки на пластиковую и металлическую дверь
В наше время установка доводчика на дверь, прежде всего входную, становится необходимостью, ведь он экономит тепло в доме, снижает уровень шума, оберегает людей и стены от ударов.
Проще обратиться к услугам специалиста, но если есть необходимые инструменты и небольшой опыт монтажных работ, установить такое устройство нетрудно и своими руками.
Важно тщательно подготовиться, изучить инструкцию, разобраться с конструктивными особенностями и аккуратно установить и отрегулировать механизм.
В продаже имеется большое число моделей, различающихся по месту установки, механизму, мощности и другим параметрам.
Наиболее популярны недорогие реечные устройства, которые крепятся на верхней части двери и возвращают ее в исходное положение с помощью рычагов.
Кроме традиционных, торчащих из стены рычагов, имеются эстетичные, менее подверженные вандализму, но и более дорогие системы с параллельной или скользящей тягой.
Мощность устройства должна соответствовать весу и размеру дверного полотна. Доводчики делятся на 7 классов. Механизмы 1-го класса устанавливаются на двери шириной до 750 мм и массой до 20 кг. Самые мощные устройства 7-го класса рассчитаны на полотно шириной до 1600 мм и массой до 160 кг. На более широкое или более тяжелое полотно ставят два доводчика.
Необходимо обратить внимание на условия эксплуатации. Все механизмы доводчиков основаны на комбинации наполненных маслом емкостей и пружины, которая аккумулирует энергию открывания. Устройство закрывает дверь, когда пружина распрямляется, постепенно выталкивая масло через небольшие отверстия.
Если устройство установлено в неотапливаемом помещении, при низких температурах масло загустевает и закрывание замедляется. Доводчик, не рассчитанный на эксплуатацию в таких условиях, может в этом случае выйти из строя. В то же время есть устройства, у которых при низких температурах автоматически расширяются отверстия, восстанавливая нормальную скорость закрывания.
У многих доводчиков предусмотрены дополнительные опции, например торможение открытия, фиксация в положении «открыто», задержка на некоторое время перед началом закрывания и другие.
Более сложные и совершенные кулачковые механизмы могут крепиться в разных местах. Иногда их уже на заводе встраивают в полотно. Возможна также установка под порогом или внутри дверной коробки. Но такие работы более сложны и выполняются специалистами.
Установка доводчика на дверь: способы и виды монтажа
Готовясь к установке доводчика на дверь своими руками, проведите тщательную ревизию состояния дверной коробки, петель, запорных механизмов. Дверное полотно не должно качаться, упираться в косяк, язычок защелки должен срабатывать без излишнего усилия. Качественная регулировка упростит установку и обеспечит надежную и продолжительную безаварийную работу устройства.
Схема установки доводчика зависит от конструкции механизма, дверной коробки и направления открывания. При открывании внутрь доводчик ставится на полотно, а рычаг крепится на коробку над ним. При открывании наружу устройство, наоборот, устанавливается на косяке, а рычаг — на полотне.
Доводчик не следует использовать в качестве ограничителя открывания. Для этого применяют специальные приспособления в виде упоров, которые устанавливают на пол или на стену.
Как установить
Для правильной установки доводчика на дверь к устройству прилагаются шаблоны, на которых отмечены места крепления самого механизма и рычага.
В зависимости от крепления двери (правое или левое) и других особенностей, если они предусмотрены моделью, выберите соответствующий шаблон. Его следует приложить к полотну, развернув в соответствии с выбранным способом установки, и закрепить скотчем.
Учтите, что винты регулировки, расположенные в торцевой части механизма, всегда должны быть повернуты в сторону петель.
Места крепления шурупов (4 для самого доводчика и 2 для кронштейна рычага) отмечаются по шаблону. Затем сверлом, диаметр которого указан в инструкции, просверливают отверстия под доводчик и кронштейн.
После этого устанавливают механизм и рычаги. Жесткое колено рычага крепится к механизму на шлиц и затягивается гайкой. Чтобы она не раскручивалась в процессе эксплуатации, применяют стопорящую жидкость.
В домашних условиях используют масляную краску.
Кронштейн с регулируемым коленом устанавливается отдельно. Длина этого колена изменяется заворачиванием винтовой части. После предварительной регулировки оба колена соединяются.
Варианты правильного монтажа
Иногда установить доводчик на дверь можно разными способами. Например, треугольник, образуемый полотном и двумя коленами рычажной системы, влияет на силу прижимания к коробке.
Чтобы закрывание двери происходило плавно, регулируемую часть укорачивают так, чтобы она составляла прямой угол с полотном.
Для увеличения силы закрывания регулируемый рычаг удлиняют, в этом случае прямой угол образуется жестким коленом.
При установке механизма на деревянную дверь может потребоваться применение монтажных планок или уголков, не входящих в комплект, но выпускаемых для всех моделей. Если коробка глубокая, а открывание происходит наружу, устройство крепится на монтажный уголок, установленный на косяке таким образом, чтобы обе части механизма располагались на одном уровне относительно дверного полотна.
Если на коробке нет плоского участка для фиксации кронштейна или доводчика, их устанавливают на предварительно закрепленную монтажную планку. При установке механизма на дверь планка также позволит вынести его за край полотна в том случае, когда иное крепление невозможно, неудобно или неэстетично.
На пластиковую дверь
Установка дверного доводчика на пластик производится таким же образом. Отличие состоит в меньшем весе полотна. Возможно, придется искать компромисс между классами мощности доводчика, соответствующими размеру и массе. Принято считать, что следует выбирать наибольший из двух классов, однако излишне мощный доводчик способен разрушить пластик.
Если установка доводчика на пластиковую дверь выполнена правильно и аккуратно, он будет способствовать продлению ее эксплуатации.
На металлическую
При установке доводчика на металлическую дверь класс мощности выбирают в соответствии с ее массой. Чтобы при подготовке отверстий сверло не уходило с требуемого места, его предварительно намечают кернером. В зависимости от толщины металла для крепления используют саморезы по металлу или винты. Во втором случае перед тем как поставить устройство, придется нарезать резьбу метчиком.
Регулировка
Последний и не менее важный этап установки — регулировка. С помощью двух регулировочных винтов устанавливаются скорости движения двери:
в начале закрывания;
на последнем этапе.
Еще один винт позволяет увеличить усилие закрывания. Это важно сделать, если устройство устанавливается на входную дверь.
Кроме того, модели могут иметь различные опции, для которых также предусматриваются соответствующие регулировки.
Установка и регулировка дверного доводчика: основные правила и этапы монтажа
Традиционно использовавшиеся для обеспечения «автоматического» закрытия дверей пружины, резинки, противовесы и иные приспособления – это уже в прошлом.
Сейчас в продаже есть недорогие механизмы, которые в комплексе решают все эти задачи. Если знать, как грамотно установить на дверь доводчик, не придется оплачивать чьи-то услуги.
Тем более что методика его крепления и регулировки несложная.
Дверные доводчики выпускаются в разных исполнениях. Технология их крепления и способ регулирования имеют некоторые особенности. Как различаются изделия?
По специфике монтажа
Скрытые устройства. Корпус механизма помещается в коробе или створке двери. Установка доводчиков этого типа требует профессионального подхода (практический опыт, специальный инструмент). Монтируются лишь на дверях, полотна которых имеют толщину не менее 40 мм.
Напольные модели. Их установка производится в процессе обустройства полов, так как «тело» прибора помещается под настилом. В частном секторе изделия этой группы используются крайне редко.
Накладные. Наиболее распространенные в быту варианты. Установить такой дверной доводчик своими руками достаточно просто. Даже при отсутствии опыта понадобится не более получаса.
По типу механизма
Реечная передача + гидравлика. «Рабочий» элемент в доводчиках этой группы – пружина.
Кулачковые модели. Такие изделия устанавливаются в жилищах намного реже.
По силе тяги
Данную характеристику называют по-разному – закрывающее усилие, размер доводчика, класс по EN. При выборе механизма определяющими являются параметры дверного полотна: его вес (кг) и ширина (мм). Это учитывается при определении варианта установки прибора.
Порядок монтажа
В жилых строениях (квартирах) в основном монтируются доводчики реечного типа, с гидравликой. На примере прибора этой группы и будет рассмотрен рекомендуемый порядок действий мастера. Поняв специфику работы, несложно разобраться с нюансами крепления изделий других типов.
Установка доводчика на пластиковую дверь абсолютно идентична порядку его монтажа на деревянные и металлические аналоги.
Выбирается схема
Если дверь распахивается наружу, то на полотне фиксируется рычаг; соответственно, корпус – на косяке. При открывании вовнутрь все ровно наоборот. Но в любом случае доводчик ставится так, чтобы винты регулировки находились со стороны дверных петель.
Это облегчит процесс «настройки» положения полотна и дальнейшую его корректировку. А этим заниматься придется, так как постепенно появится его «проседание».
Разобраться несложно, тем более что к изделию всегда прилагается инструкция, в которой есть типовые схемы установки доводчика двери.
Установку доводчика следует производить так, чтобы его «тело» всегда находилось внутри строения. Наружное размещение нецелесообразно по ряду причин – коррозия металла; низкие температуры, вследствие чего масло загустевает (а при высоких становится более жидким), и гидравлическая часть механизма начинает работать некорректно; возможное оледенение, что нарушает свободных ход рычага.
Производится разметка
И здесь задача мастера значительно упрощается. Изделия комплектуются специальными установочными шаблонами. Они выполнены в масштабе 1:1 и универсальны, так как учитывают различные способы открывания дверей и навеса полотен. Остается лишь приложить трафарет доводчика по месту и наметить точки сверления каналов для установки крепежных деталей.
Фиксация составных частей прибора
После разметки закрепить рычаг и корпус механизма на основе метизом (идет в комплекте с изделием), а потом соединить половинки тяги сможет каждый.
Советы:
Установка доводчика на металлическую дверь имеет одну особенность. Необходимо использовать в процессе сверления тонких полотен так называемые «бонки». Эти приспособления представляют собою втулки с резьбой. Дело в том, что работа обычным сверлом может вызвать деформацию металла, и исправить этот дефект (выпрямить вмятину) самостоятельно не получится.
При определении положения рычага следует ориентироваться на его базовое плечо. Оно должно располагаться перпендикулярно полотну двери. Если угол менее 90º, то усиливается «дохлоп» створки.
Установка доводчика двери своими руками требует предельного внимания и аккуратности. Малейшие промахи нередко оборачиваются неплотным прилеганием полотна к косяку и сквозняками в помещении. Или наоборот, медленным закрыванием створки и повышением теплопотерь. Надеяться, что все устранится лишь регулировкой доводчика двери, не стоит – такое не всегда возможно.
Именно по этой причине этап монтажа прибора – самая ответственная часть работы. Тем более что от этого зависит и срок эксплуатации навесов. Если механизм установлен неправильно, то уже в ближайшей перспективе перекос полотна неизбежен, со всеми вытекающими.
Определить, насколько правильно произведена установка дверного доводчика, можно по следующим признакам:
плавность открывания/закрывания створки, без рывков и дополнительных усилий со стороны пользователя;
отсутствие посторонних звуков (шума, скрипа, скрежета и так далее).
Порядок регулировки механизма доводчика
Для этого имеются два «настроечных» винта. Каждый из них задает скорость движения полотна в определенном режиме. Чтобы понять принцип регулирования, необходимо уяснить следующее:
доводчик служит лишь для закрывания двери;
это производится в 2 этапа. На первом полотно движется с повышенной скоростью, на втором она значительно снижается, чтобы исключить резкий стук в момент прилегания створки к косяку.
Как регулировать:
Винт 1 – задает скорость в диапазоне от угла 180º (полотно полностью распахнуто) до 150.
Винт 2 – регулирует движение створки на последнем отрезке пути от 15 до 0 (ее доводка, то есть до полного прилегания полотна к дверному блоку).
Что учесть:
Если полностью выкрутить любой из винтов, то из корпуса доводчика станет литься масло. Потому в процессе настройки прибора делать более одного поворота винта вокруг оси не рекомендуется. Механизм изначально настроен на работу по усредненным параметрам, и в ходе регулировки необходимо лишь произвести небольшую корректировку положения винтов. Как правило, они вращаются не более чем на ¾ в любую из сторон.
Иногда регулировкой второго винта не получается добиться мягкого прилегания створки. Здесь поможет рычаг, на тяге которого имеется резьба. Вкручивая/выкручивая «плечо», несложно определить оптимальное его положение, при котором останется лишь немного подкрутить регулировочный винт.
Установка доводчика на дверь – это не только удобство пользования ею. Плавное, аккуратное закрывание значительно снижает нагрузку на петли, предотвращая тем самым их повышенный износ и перекос полотна.
Такое устройство желательно монтировать не только на входе в жилище, но и в подсобных строениях на участке, а также и в доме, если межкомнатная дверь довольно массивная.
Ну а как произвести установку и регулировку механизма, читатель уже знает.
Все дверные доводчики устанавливаются по одинаковому принципу, отличаясь лишь в расстояниях установки «тела» и рычага доводчика от петель. Ниже мы приведем для Вас максимально подробный алгоритм установки модели NOTEDO DC-100 с иллюстрациями и пошаговыми инструкциями. Все доводчики NOTEDO комплектуются аналогичными инструкциями и шаблонами, поэтому на основе этой инструкции Вы сможете установить любую модель наших доводчиков.
Стандартная и верхняя установки
Стандартная установка
Верхняя установка
Перед Вами наиболее популярные варианты установки, которые отличаются местом расположения доводчика — на дверном полотне или на дверной раме. Мы рекомендуем стандартный вариант установки, который и рассмотрим подробнее.
Приведенные выше изображения являются шаблонами для установки. Каждый доводчик комплектуется подобными шаблонами в масштабе 1:1, что значительно упрощает установку.
Монтаж доводчика двери: пошаговое руководство
Мы устанавливаем модель NOTEDO DC-100 на левую дверь, вид установки — стандартный.
Правила монтажа дверного доводчика
Вы верно выбрали модель доводчика для веса Вашей двери
Выбранный Вами вариант установки возможен (см. ограничения на установку в инструкции, прилагающей к каждому доводчику)
После установки доводчик не будет упираться куда-либо, например, в стену
Доводчик и рычаг будут установлены на ровную поверхность
Алгоритм установки доводчиков дверей своими руками
Каждый доводчик комплектуется шаблоном масштаба 1:1 (см. изображение «Стандартная установка»). Руководствуясь шаблоном, выберите необходимое Вам усилие доводчика — EN3, EN4 и EN5.
От выбора усилия зависит расстояние от петель до тела доводчика и максимальный угол открытия двери.
Для нашей установки мы выбираем усилие EN4.
Прикрепите шаблон к двери, используя скотч. Ранее мы выбрали значение EN4 (среднее расположение петель), поэтому при крепеже шаблона убедитесь, что его расположение соответствует дверным петлям (см. изображение выше).
Так масштаб шаблона 1:1, то вручную выверять расстояния не обязательно — воспользуйтесь шаблоном для наметки необходимых отверстий для установки доводчика. Далее просверлите необходимые отверстия для установки доводчика.
Возьмите рычаг и разъедините его на две части (открутив винт), как показано на изображении выше. Пруток рычага с крепежным»башмаком» и резьбой необходимо установить на дверную раму, другую же часть необходимо прикрепить к «телу» доводчика специальным винтом, идущим в комплекте поставки.
Далее необходимо с помощью идущих в комплекте метизов (шурупы и винты) установить доводчик и часть рычага в подготовленные ранее отверстия.
Далее Вам необходимо отрегулировать длину прутка с крепежным «башмаков», чтобы он после соединения двух частей рычага был перпендикулярен дверному полотну.
Сделать это можно увеличивая или уменьшая рычаг по длине. Не забывайте проверять выбранную Вами длину рычага путем поворота прутка, прикрепленного к «телу» доводчика, к прутку с «башмаком» —
когда они будут удобны для соединения винтом, выкрученным нами в пункте 4, и рычаг с «башмаком» после соединения будет перпендикулярен дверному полотну, то значит Вы отрегулировали длину прутка правильно.
Если вышеперечисленные условия соблюдены, то соедините части рычага.
Убедитесь, что угол между рычагом и дверным полотном составляет 90 градусов и что доводчик установлен винтами регулировки к петлям и только после этого приступайте к обязательной регулировке Вашего доводчика.
После регулировки доводчик готов к использованию, но помните, что его необходимо обслуживать, а именно:
— Через полмесяца после установки проверьте затяжку шурупов и винтов
— Обязательно проводите сезонную регулировку скоростей «доводки» и «закрывания» при изменении температуры на 10-15 градусов Цельсия
— Обязательно соблюдать правила эксплуатации доводчиков
Параллельная установка доводчиков дверей
Параллельная установка
Мы не рекомендуем данный тип монтажа доводчика, если есть техническая возможность для стандартной и верхней установок, т.к. при параллельной установке эффективность доводчика будет ниже. Данный тип установки возможен, например, если при стандартной установке доводчик при открытии двери упирается в стену или слишком низкий потолок мешает установить «тело» доводчика на дверную раму.
Для данного типа установки Вам необходим кронштейн (приобретается дополнительно).
Индивидуальная информация по параллельной установке содержится в каждой инструкции, идущей в комплекте с дверным доводчиком. Если при параллельной установке у Вас возникнут сложности, то мы рекомендуем обратиться к специалистам.
Как установить доводчик на дверь
Одним из древнейших дверных механизмов закрывающим двери, был булыжник на бечевке, привязанный к косяку. Вскоре эту неудобную конструкцию заменила пружина, которую крепили к полотну двери и коробу. Но все же, это приспособление не было идеальным, так как при большой жесткости пружины дверь сильно хлопала при закрытии. Особенно это касается тяжелой двери из металла. На сегодняшний день пружина стала основой для изготовления дверных механизмов, самостоятельно закрывающих полотно. Специальные приспособления помогли сделать работу пружины, контролируемой и плавной. Такие механизмы пользуются большой популярностью, и если вы хотите иметь такое устройство, то вам нужно узнать, как правильно установить доводчик на металлическую дверь. Более подробно об этом вы узнаете из данной статьи.
Для чего нужен доводчик
Доводчиком называется механизм, который плавно и бесшумно закрывает двери, даже очень большие и тяжелые. Благодаря ему снижается нагрузка на фурнитуру, петли и на саму конструкцию, что предотвратит преждевременный износ. Установив доводчик на свою дверь, вам уже не потребуется ее закрывать. Этот простой прибор может помочь решить вам такие задачи:
обеспечение плавного закрытия дверей, при котором отсутствует шум и хлопки;
автоматическое закрытие дверей;
продление эксплуатационного срока дверных замков и блока.
Как же быть, если есть потребность в том, чтобы на определенное время дверь осталась открытой? К примеру, в помещение требуется внести предметы или же просто его проветрить. В таком случае вы можете установить доводчик с функцией фиксации. Суть ее работы заключается в том, что при открытии двери больше чем на 90˚, она не вернется в обратное положение, а останется на месте. Когда же дверь нужно будет закрыть, просто протолкните ее дальше, чтобы преодолеть этот угол. Как видите, такой прибор для двери является очень полезным, и не только будет плавно закрывать двери, но и убережет их от быстрого износа.
Разновидности изделий
Если вы задумываетесь о том, чтобы купить и установить доводчик, то первым делом вам следует определиться с выбором, ведь есть несколько видов механизмов, о которых вам нужно знать. В зависимости от различий, способы установки прибора будут разные. Доводчики классифицируются на такие виды:
Накладные механизмы, которые устанавливают на любые двери. При этом агрегат располагается сверху, а крепится он на полотно или коробочный брус.
Напольные конструкции, которые устанавливаются еще на этапе устройства двери и напольного покрытия. Используется очень редко, ввиду дороговизны и сложности в установке. Место расположения, внизу полотна.
Скрытые (рамные) устройства, которые располагаются в полотне или в коробке. Установка такого механизма на металлическую дверь будет затруднительна. Для работы потребуется специальные инструменты и профессиональные навыки. Зачастую такие доводчики монтируют на этапе производства двери и предоставляются потребителям в готовом виде.
Самыми распространенными являются накладные механизмы, которые отличаются простотой в установке. Это идеальный вариант для пользователя, не обладающего достаточным опытом. Чаще всего производители упрощают задачу потребителям, добавляя в комплектацию изделий подробную инструкцию и описание. Но это еще не все, в комплект может входить шаблон с разметкой в местах точек крепления, который повторяет контур механизма. Можно сказать, что весь процесс установки выполняется по стандартной схеме, но все же есть некоторые нюансы, о которых нужно помнить.
Кроме того, важным критерием для доводчика, является его мощность, т.е. способность правильно выполнять свою функцию при обусловленной нагрузке. Так как мы говорим о металлической двери, то понятно, что она гораздо габаритнее и тяжелее деревянной. Вот и получается, что усилий на ее открытие должно быть приложено больше. Ввиду этого, все приборы делятся на 7 категорий, которые определяются шириной и массой полотна:
75 см – до 20 кг.
85 см – до 40 кг.
95 см – до 60 кг.
110 см &
Как установить доводчик на металлическую дверь?
В этой статье мы рассмотрим все, что вам нужно знать об установке дверного доводчика на любую коммерческую пустотелую металлическую стальную дверь.
Проверка на наличие полых металлических дверей Усиливающая пластина доводчика
Полые металлические двери — это коммерческие двери, изготовленные из стальных листов. Хотя профессионалы часто называют стальные двери «пустотелыми металлическими» дверями, на самом деле они не являются пустотелыми. Коммерческие полые металлические двери заполнены изоляционным сердечником, либо сотами, либо полистиролом, которые зажаты между стальными листами.Полые металлические двери различаются толщиной стального листа, наиболее популярным является 18-й калибр. Большинство полых металлических дверей должны иметь встроенную пластину усиления дверного доводчика, которая предназначена для крепления дверного доводчика. Без усиливающей пластины доводчика, когда доводчик установлен, на стальном листе двери могут образоваться ямочки. На рисунке ниже представлена типичная схема выдувания компонентов полой металлической двери. Сверхпрочная стальная усиливающая пластина 12-го калибра для дверных доводчиков показана ниже.
Проверка огнестойкости полой металлической двери
Перед началом установки доводчика важно проверить, соответствует ли полая металлическая дверь огнестойкости. Полая металлическая дверь с огнестойкостью будет иметь этикетку на петлевой стороне двери, на которой указан класс огнестойкости. Наиболее распространенные противопожарные двери рассчитаны на 3 часа. Если полая металлическая дверь является огнестойкой, установленный дверной доводчик также должен быть огнестойким, что означает, что он должен иметь этикетку UL10c, которая указывает на использование в сборках 3-х часовых противопожарных дверей.Установка дверного доводчика без огнестойкости неприемлема для использования на противопожарных дверях.
Установка на полую металлическую дверь с усиливающей пластиной дверного доводчика
Шаг 1: Просверливание и нарезание отверстий
Определите тип установки дверного доводчика: стандартное крепление, верхний косяк или установка на параллельном рычаге.
Положите корпус доводчика и башмак рычага в надлежащие места и с помощью карандаша отметьте места монтажных отверстий. С помощью сверла №7 аккуратно просверлите каждое монтажное отверстие.Если крепежные винты используются для крепления корпуса доводчика и башмака рычага, то каждое просверленное отверстие необходимо нарезать метчиком 1 / 4-20. Однако, если используются саморезы по металлу, нарезание резьбы не требуется. Усиливающие пластины для полых металлических доводчиков обычно изготавливаются из стали 12-го калибра, поэтому всегда следует проводить предварительное сверление.
Шаг 2: Установите корпус и рычаг дверного доводчика
Установите корпус и рычаг дверного доводчика на дверь и раму. Обязательно предварительно нагружайте пружину доводчика двери в соответствии со спецификациями производителя.Подсоедините рычаг доводчика к корпусу доводчика.
Шаг 3. Правильно отрегулируйте доводчик двери
Тщательно отрегулируйте скорость доводчика двери. Помните, что в соответствии с разделом 404.2.8 стандартов ADA для закрывания двери с 90 до 12 градусов должно потребоваться не менее 5 секунд.
Установка на пустотелые металлические двери без усиливающей пластины доводчика
Шаг 1: Просверлить монтажные отверстия
К сожалению, полые металлические двери без усиливающей пластины доводчика часто намного дешевле, в результате эти полые металлические двери иногда крадутся в тендерные предложения на строительство, как средство выхода на рынок с меньшими затратами, чем у конкурентов.Если полая металлическая дверь не имеет усиливающей пластины, рекомендуется использовать накидные гайки и болты или половые гайки и болты, поскольку они помогут предотвратить разрушение полой металлической двери или образование ямок при установке доводчика. Накидные гайки и болты значительно увеличивают силу удержания, гарантируя, что дверной доводчик не соскочит с двери.
Определите тип установки дверного доводчика: стандартное крепление, верхний косяк или крепление на параллельном рычаге. Поместите корпус доводчика и башмак рычага в надлежащие места и отметьте карандашом места монтажных отверстий.С помощью сверла 9/32 дюйма осторожно просверлите каждое монтажное отверстие насквозь со стороны доводчика двери. Затем, используя сверло 3/8 дюйма, просверлите каждое монтажное отверстие на стороне, не являющейся доводчиком, стараясь не пройти полностью путь через это время.
Шаг 2: Установите корпус и рычаг дверного доводчика
Установите корпус и рычаг дверного доводчика на дверь и раму. Вставьте накидную гайку в каждое отверстие и осторожно затяните каждый болт, который входит в накидные гайки. Обязательно предварительно нагружайте пружину доводчика двери в соответствии со спецификациями производителя.Подсоедините рычаг доводчика к корпусу доводчика.
Шаг 3. Правильно отрегулируйте доводчик двери Тщательно отрегулируйте скорость доводчика двери. Помните, что в соответствии с разделом 404.2.8 стандартов ADA для закрывания двери с 90 до 12 градусов должно потребоваться не менее 5 секунд.
Проверьте строительные и противопожарные нормы.
Некоторые строительные и противопожарные нормы могут требовать, чтобы в дверях применялись накидные гайки и болты. Всегда лучше проверять дважды, поскольку коды различаются в зависимости от местоположения здания.Крепежные элементы для сборок противопожарных / дымовых дверей должны соответствовать NFPA 80. В некоторых приложениях NFPA 80 может требовать дополнительные крепежные элементы, которые не поставляются со стандартными дверными доводчиками.
Заключение
Это руководство очень полезно при установке любого коммерческого дверного доводчика на полую металлическую дверь. Если в полую металлическую дверь встроена усиливающая пластина доводчика, то можно использовать саморезы или саморезы. Если пустотелая металлическая дверь не имеет армирования доводчиком, следует использовать накидные гайки и болты.Конечно, всегда обращайтесь к местным властям, строительным нормам и правилам пожарной безопасности, так как для некоторых приложений могут потребоваться другие крепежные детали. Если вам нужен полый металлический дверной доводчик для новой установки или замены, мы рекомендуем Liberty Door Closers. Эти продукты отличаются очень высоким качеством и долговечны. Если вы хотите заменить свой оригинальный дверной доводчик на новый дверной доводчик с соответствующими монтажными отверстиями, мы можем помочь. См. Наше руководство «Как заменить доводчик».
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ НА ДАННОМ САЙТЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВАМ КАК ЕСТЬ, БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ, И МЫ НЕ ДЕЛАЕМ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ, ЧТО ЭТО САЙТ (ИЛИ ЛЮБАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ В ОТВЕТ, НА ВАШ ЗАПРОС) БЕЗ ОШИБОК.ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ОЦЕНИТЬ ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ И ОТВЕТЫ, И ЧТО ВЫ НЕСЕТЕ ВСЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО САЙТА, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБУЮ НАДЕЖНОСТЬ НА ТОЧНОСТЬ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ПОЛЕЗНОСТЬ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ДОСТУПНЫХ МАТЕРИАЛОВ.
Установка доводчика металлической двери | B&M Metal Doors
Традиционная мудрость гласит: «Когда закрывается одна дверь, открывается другая». Однако, если вы спросите The Door Guru в B&M Metal Doors, он скажет вам: «Когда одна дверь закрывается, ваш автоматический доводчик работает идеально!
В B&M Metal Doors мы делаем больше, чем просто продаем металлические двери, рамы и дверную фурнитуру.Мы также советуем нашим клиентам, как лучше всего установить и настроить продукты, которые мы продаем, в зависимости от их конкретной установки.
При работе с дверными доводчиками необходимо учитывать многое — конфигурацию, размещение, силу пружины, скорость закрывания, регулировку фиксации и обратного хода. Тип доводчика в сочетании с этими важными настройками может иметь значение, правильно ли закрывается дверь или нет.
Компания B&M предлагает несколько различных линий дверной фурнитуры.Выбор подходящего дверного доводчика может зависеть от нескольких факторов, включая предпочтения клиента и характеристики здания. Другие факторы, которые следует учитывать, включают:
Размер и вес двери
Расположение двери
Частота открывания и закрывания
Место установки
Требования к замаху
В сегодняшнем сообщении блога мы обсудим, как выбрать, правильно установить и настроить автоматические дверные доводчики, чтобы они работали безупречно.
Критические точки закрытия
Посмотрев следующие видеоролики по установке доводчика, вы заметите два основных момента, которые являются наиболее важными: конфигурация и размещение доводчика и регулировки.
Более подробная конфигурация и размещение
Конфигурация доводчика зависит от места установки доводчика на двери.
Стандартное крепление (выдвижная сторона)
Это когда доводчик монтируется на тяговой стороне двери, а рычаг прикрепляется к лицевой стороне головки рамы.
Установка верхнего косяка (со стороны толкания)
В этой конфигурации доводчик устанавливается на лицевую сторону головки рамы, а рычаг прикрепляется к двери.
Параллельная установка (нажимная сторона)
Используя положение параллельного монтажа, доводчик монтируется к двери, и кронштейн крепится к потолку рамы, затем рычаг прикрепляется к кронштейну.
Четыре более близких приспособления
Регулировка усилия пружины
Большинство современных доводчиков имеют регулируемую пружину для использования с дверьми разных размеров.Инструкции по установке для вашего конкретного доводчика должны иметь таблицу, в которой описывается, сколько оборотов и в каком направлении нужно повернуть для регулировки пружины.
Скорость закрытия
Регулировка скорости закрывания предназначена для регулирования угла закрывания двери от 90 ° до закрывания.
Регулировка фиксации
Регулировка фиксации — это точная регулировка непосредственно перед точкой закрывания, когда дверь приближается к раме, но не касается (в пределах нескольких дюймов), до места, где дверь надежно фиксируется в раме.Регулировка фиксации особенно эффективна, когда в комнате или здании есть положительный воздушный поток, который толкает дверь, создавая дополнительное давление воздуха при закрытии двери.
Регулировка обратной проверки
Эта регулировка применяется, когда дверь находится в углу комнаты. Чтобы дверь не ударилась о стену при открытии двери на 90 °. При правильной настройке, чем ближе к 90 °, дверь становится труднее толкать, и она не откроется больше чем на 90 ° или чуть меньше.
Есть вопросы?
Не совсем разбираетесь в установке и регулировке дверных доводчиков? Компания B&M Metal Doors & Frames LLC всегда рада ответить на все ваши вопросы.Если у вас возникнут ситуации во время ремонта или нового строительства и у вас есть вопросы по металлическим дверям и рамам, не стесняйтесь, звоните нам сегодня! Мы будем более чем счастливы прийти к вам на рассмотрение и увидеть, что требуется для вашей оценки.
Как установить доводчик на металлическую дверь
Гидравлическая установка двери и гидравлическая регулировка доводчика двери. Вытяните длинный конец доводчика на 1/4 дюйма и зафиксируйте его металлическим упором.
Андерсен 36 дюймов x 80 дюймов Серия 3000 Белый Левосторонний Self
Прежде чем вы заказываете доводчик для коммерческого использования или дома и устанавливаете его, вам необходимо знать несколько вещей, чтобы вы могли выбрать правильный тип доводчика.
Как установить доводчик на металлическую дверь . Всегда устанавливайте на внутренней стороне штормовой двери; Это не сработает. Очень важно, чтобы двери и рамы были установлены правильно.
Дверные доводчики с сеткой обычно устанавливаются снизу, но при желании их можно установить и сверху, хотя ветровая цепь может мешать.Затем нанесите клей на конец одного из ваших более длинных деревянных брусков и прикрепите к нему более короткий. Затем с помощью пистолета для ногтей скрепите 2 части вместе, прежде чем таким же образом прикрепить другую сторону косяка.
Шаг 1 Поместите скобу дверного доводчика со стороны петель вверху дверного косяка. Установка пневматического доводчика на дверь. Если он будет слишком длинным, дверь будет захлопываться.
Регулировочная гайка находится на конце цилиндра доводчика. В этой категории представлены напольные петли, дверная фурнитура от китайских поставщиков доводчиков до покупателей со всего мира.Видео ниже демонстрируют, как правильно установить двери и рамы.
Вставьте винты и слегка затяните их. Доводчики, устанавливаемые на верхний косяк, используются там, где верхняя направляющая двери узкая и доводчик необходимо установить на толкающей стороне проема. С корпусом доводчика, установленным на лицевой стороне головки рамы, и рычагом, прикрепленным к лицевой стороне двери, это несколько более эстетично, чем установка корпуса доводчика на лицевую сторону двери с монтажной пластиной.
Если у вас есть проблема с тем, что дверь в вашем доме всегда остается открытой, пневматический доводчик может быть лучшим решением. Заменить доводчик намного проще, чем установить новую дверь. Вы можете найти верхний дверной доводчик со степенью 2 и другой того же типа, что и с степенью 3.
Совместите отверстия в кронштейне с отверстием в удлинителе и вставьте короткий штифт доводчика через кронштейн и доводчик. Установить на кромку с помощью петель. Поверните регулятор «подметания», чтобы снизить скорость закрывания примерно до пяти секунд (это предотвратит столкновение двери с вами сзади при выходе).
Установите параллельный кронштейн на раму с помощью винтов (g) или (h). Отметьте четыре (4) отверстия на двери для дверного доводчика и четыре (4) отверстия на внутренней раме для параллельного кронштейна. Если он будет слишком коротким, вы не сможете легко входить и выходить;
Установите доводчик для штормовой двери за четыре простых шага. В этой статье рассказывается об установке штормового доводчика в наиболее распространенной конфигурации. Установите дверной доводчик на дверь так, чтобы регулировочная гайка была направлена в сторону от петли.
Регулируемый автоматический доводчик двери Onarway. В этом доводчике используется одна рука и направляющая. Установите новый гидравлический доводчик двери на косяк и совместите отверстия для винтов.
Сдвиньте шайбу полностью к левой стороне дверцы. Совместите другой конец ближе с отверстиями для шурупов на дверце и вставьте шурупы. Установив дверной доводчик, переходите к проверке и настройке.
Дверной доводчик удерживает кошку внутри, а клопов наружу и детей от ругательств за то, что они не закрывают сетчатую дверь, когда они скачут.Люди часто обвиняют производителя, когда возникают проблемы, тогда как на самом деле проблема заключается в плохой установке. Еще один способ убедиться, что доводчик установлен правильно, — это проверить расположение шпинделя рычага.
Монтаж стальных дверей и рам. Просит как скобу против закрывания пневматики. Игнорирование оценки — серьезная проблема, которая всегда вызывает проблемы.
Чтобы установить дверной косяк, начните с измерения дверной коробки и обрезки древесины по размеру.Как только он будет выровнен, просто вставьте анкерный штифт в отверстие. Расположите выдвинутый конец доводчика двери так, чтобы он совпал с отверстиями в кронштейне косяка.
На заметку проверьте правильность установки в технических характеристиках продукта. Привинтить скобу к дверному косяку. Это удержит ближе на месте.
Если дверная коробка стальная, а не деревянная, необходим доводчик двери промышленного производства; Правильная регулировка также важна для того, чтобы дверь закрывалась плавно и мягко, как и установка доводчика для летних решетчатых дверей или зимних штормовых дверей.Вставьте конец доводчика в скобу косяка;
Шпиндель рычага будет ближе к стороне петель двери, чем к стороне ручки. Отрегулируйте длину цепи. Вы можете прикрепить доводчик к середине или верху двери.
Установка доводчика с торсионом. Дверные доводчики для жилых домов теперь представлены в различных стилях и цветах, что делает их визуально более привлекательными, чем их коммерческие аналоги. Он регулируется и поэтому может использоваться даже для противопожарной двери, а также как внешний или внутренний доводчик.
Доводчики этого типа относительно недороги и легко устанавливаются. На каждом доводчике есть отметка, по которой можно узнать, для чего он предназначен. Шаг 2: установите дверной кронштейн на дверь, прикрепите его к корпусу доводчика, поместите стержень доводчика в кронштейн косяка и при закрытой двери прижмите его к двери.
Установите скобу косяка на косяк. Дверной доводчик все еще можно держать открытым, если к металлической стойке внутри пневматического рычага прикреплена шайба.От сорта зависит вес, длина и многие другие характеристики дверного доводчика.
Для самых тяжелых дверей (обычно тех, у которых больше всего остекления) требуется доводчик с дополнительным торсионным стержнем, который помогает захлопнуться в самом конце.
Как видно на Pinterest… Деревенские двери ручной работы из дерева-ширмы
В отличие от других наружных дверей, экран Larson Lakeview
Рад поделиться этим товаром из моего магазина etsy
Идеи металлических входных дверей
teel.Фотографии слева Дизайн
CLIP Top 120-градусная самозакрывающаяся алюминиевая дверная петля с
Как добавить доводчик, если не ввинчивается в металл
Ремонт дверей / Замена окон WindowRepair AZ
Штормовая дверь Andersen серии 4000 с полным обзором и прозрачным покрытием
Дверь с экраном из алюминия Алюминиевые двери с экраном, Дверь с экраном
Андерсен 36 дюймов x 80 дюймов 3000 Series Black RightHand Self
Андерсен 36 дюймов x 80 дюймов Sandtone серии 3000 LeftHand
Пин от ASSA ABLOY, Pemko Products на Раздвижной платформе PEMKO и
Рад поделиться этим товаром из моего магазина etsy
Андерсен 36 дюймовx 80 дюймов, серия 3000, белый, левосторонний, Self
Андерсен 36 дюймов x 84 дюйма Серия 3000, белая, правая
СТАНДАРТ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ IND01 Матовая нержавеющая сталь
Значок от Delaney Hardware on 12 дверей декабрьского сарая
Никто не говорил, что двери нашего сарая должны оставаться внутри! Они выглядят
Карманная дверная рама со стальными разъемными шпильками в 2020
Связанные
Как установить дверной доводчик: полное руководство
Дверные доводчики обычно изготавливаются из металла и предназначены для замедления процесса закрывания дверного проема.Вместо с захлопыванием они медленно возвращаются на место. Они идеально подходят для офисов, ресторанов, торговых центров и даже домов. К счастью, их установка занимает всего несколько минут.
Вот краткое изложение того, как установить дверной доводчик:
Соберите необходимые инструменты
Отметьте отверстия перед сверлением
Просверлите пилотные отверстия
Совместите доводчик с отверстиями и просверлите его на месте
Проверьте свою установку
В этой статье вы также узнаете подробный метод установки, а также различные инструменты, которые вам понадобятся, как долго служат дверные доводчики и как эффективно их обслуживать.Без лишних слов, давайте перейдем к инструкции ниже.
Инструменты для установки доводчика
Перед тем, как приступить к установке нового доводчика, вам необходимо составить список инструментов. Без них вы столкнетесь со всевозможными проблемами. Вот инструменты, которые вам понадобятся для выполнения работы:
Сверло
Сверла (3,5 мм для дерева, 5,1 мм для металла)
Маркер, ручка или карандаш
Молоток
Кернер
Ткань или тряпка
Отвертка
Торцевые ключи
Вы также должны убедиться, что носите надлежащее защитное снаряжение, включая длинные рукава, защитные очки (особенно если вы сверляете металл или дерево), перчатки и скоро.Установка короткая, но если вы не будете осторожны, деревянный или металлический мусор может стать причиной травм.
Примечание. Торцевые ключи, молотки и кернеры не являются обязательными в зависимости от марки и модели вашего нового доводчика. Они хороши, если вы хотите сделать отметку на металле, прежде чем начинать пилотное отверстие, но в них нет необходимости, если вы работаете с мягким материалом.
Кроме того, прежде чем начать, попробуйте выяснить, какой доводчик типа лучше всего подходит для вашего офиса или дома.Есть несколько различных стилей, включая накладные, напольные, скрытые и некоторые другие. Просмотрите все варианты, чтобы выбрать тот, который соответствует тому, чего вы пытаетесь достичь.
Установка доводчика двери: шаг за шагом
После того, как вы собрали все необходимые инструменты, пора приступить к установке доводчика двери. Убедитесь, что у вас достаточно рабочего места, и не забудьте расчистить полки и прилавки поблизости. Пыль, несомненно, будет падать повсюду, покрывая все, что находится рядом с вашим рабочим пространством.
Вот шаги по установке дверного доводчика:
Распакуйте дверной доводчик и положите все детали на плоскую поверхность . Вы можете взять кусок картона или большой лист бумаги, чтобы все было организовано. Без лишних фигур у вас будет нехватка, если вы что-нибудь потеряете. Кроме того, расположите поблизости все свои инструменты.
Возьмите шаблон и совместите его с тем местом, где вы хотите, чтобы он находился на двери . Почти у всех дверных доводчиков есть шаблон, который позволяет нарисовать контур того, где он будет находиться.Это также поможет вам узнать, где будут отверстия, и подойдет ли доводчик к вашему дверному проему.
Выровняйте дверной доводчик по контуру и отметьте отверстия маркером, ручкой или карандашом . Этот шаг очень важен, поэтому обратитесь за помощью, если потребуется. Даже одно неправильное отверстие может принести в жертву целостность доводчика. Она сломается раньше, чем следовало бы, иначе в двери останется бессмысленная дыра.
(дополнительно) Используйте кернер, чтобы отметить отверстия, где бы вы ни поставили точки, карандашом для маркировки .Это создаст вам ориентиры для запуска пилотных отверстий на следующем шаге, но также создаст путь для вашего сверла. Если вы привыкли к работе с деревом и металлом, то уже знаете о преимуществах.
Используя одно из сверл, упомянутых выше (3,5 мм для дерева, 5,1 мм для металла), просверлите направляющие отверстия в каждой отмеченной точке . Убедитесь, что вы переливаете сверло или пульсируете его, чтобы предотвратить выход слишком большого количества мусора. Постарайтесь выяснить, из чего сделана внутренняя часть вашей двери.
Сотрите излишки мусора тряпкой, чтобы очистить рабочее место . Если вы оставите его, мусор может попасть в винты и ослабить крепление. Кроме того, он может задерживать влагу, что приводит к коррозии и ржавчине. Если вы беспокоитесь, вы можете обработать отверстия антикоррозийным спреем перед тем, как закручивать винты.
Совместите дверной доводчик с отверстиями и просверлите винты в каждое отверстие . Убедитесь, что вы не сверлили их слишком туго, иначе вы можете открутить винт.Постарайтесь просверлить каждый винт примерно на 50%, чтобы убедиться, что каждая точка вкручена на место. После этого можно вернуться к каждому и полностью затянуть.
Проверьте установку, сняв все инструменты и позволив дверце закрываться самостоятельно . Если вас устраивает скорость закрытия, значит, все готово. Однако вы можете отрегулировать скорость защелки и закрывания, вращая соответствующие винты. Против часовой стрелки увеличивает скорость, а по часовой стрелке уменьшает скорость закрытия.
Как видите, это не так уж и сложно. Если у вас есть все необходимые инструменты, у вас не должно возникнуть проблем с выполнением работы менее чем за 10 минут. Уделяйте пристальное внимание каждой ступеньке, и вы гарантируете, что доводчик останется на долгое время. Для получения дополнительной информации о техническом обслуживании см. Следующий раздел.
Как обслуживать доводчик двери
Поскольку дверные доводчики сделаны из металла, их можно обслуживать так же, как и любые другие металлические инструменты и приспособления.Однако есть несколько уловок, чтобы они не замедлились или не ржавели. Чтобы избежать проблем, попробуйте следующие предложения:
Держите дверной доводчик смазанным маслом , но не слишком сильно! Масло позволяет металлическим частям скользить друг относительно друга, не задевая их. Однако большинство доводчиков уже поставляются со смазкой, поэтому обязательно проверьте поверхность, прежде чем добавлять свою. Из-за слишком большого количества масла оно может капать или свертываться.
Никогда не закрывайте дверь силой. Открыть дверь с доводчиком будет немного сложнее, но этого недостаточно, чтобы вам помешать.Если вы чувствуете нетерпение, просто подождите, когда закончите. Принудительное закрытие двери может привести к поломке доводчика. Это создает слишком большую нагрузку на детали, которые предназначены для предотвращения ударов.
Дверные доводчики обычно служат около семи лет. Если вы продвинетесь дальше этой точки, можно с уверенностью сказать, что у вас возникнут проблемы. У всех деталей уникальная продолжительность жизни, но не стоит переусердствовать с доводчиком, так как он может сломаться и причинить вред.
Заключение
Дверные доводчики довольно легко установить, если у вас есть все инструменты.Он ничем не отличается от любого другого небольшого ремонта дома. Завершите подготовительную работу, отметьте отверстия, просверлите винты и проверьте установку. Это очень просто и понятно, но вы сможете следовать этому руководству, если столкнетесь с какими-либо техническими ошибками.
Вот краткое изложение того, что вы должны были изучить:
Используйте схему, прежде чем начинать разметку или сверление.
Никогда не забудьте проделать направляющие отверстия перед тем, как вкручивать кронштейн.
Смажьте доводчик двери, если это требуется в инструкции.
Дверные доводчики обычно служат семь лет.
УСТАНОВКА ДОВОДЧИКА ДВЕРИ — The Honest Carpenter
Доводчики штормовых дверей предотвращают опрометчивое распахивание штормовых и решетчатых дверей и их распахивание при сильном ветре. Эта короткая статья и видео покажут вам, как установить их за 15 минут или меньше!
(Следующий контент содержит некоторые партнерские ссылки.)
Сверло 18 В
Свёрла
Отвертка
У WRIGHT DOOR DOOR CLOSER отличные отзывы и отличная цена!
TOUCH N ’HOLD также имеет хороший доводчик с« ступенчатым замком »:
Обзор:
Компоненты рычага доводчика двери.
Доводчики штормовых дверей играют важную роль в защите вашего дома. Без них штормовые двери и двери-ширмы неизбежно распахнутся, потенциально повреждая подъезды, сайдинг, внешнюю отделку и сами штормовые двери.
По этой причине я твердо убежден, что на каждую штормовую дверь и сетчатую дверь должен быть установлен хотя бы один дверной доводчик. К счастью, доводчики в последнее время стали чрезвычайно доступными!
Wright Products и аналогичные компании предлагают дверные доводчики для легких и средних нагрузок по цене 20 долларов или меньше.Эти доводчики можно использовать отдельно для более легких дверей или парами для более тяжелых дверей.
Такие компании, как Andersen и Emco, предлагают доводчики более высокого качества, которые оснащены «ступенчатыми» запирающими механизмами, которые заменяют старый замок с язычками.
В любом случае цвета могут быть разными, но установка во многом такая же. Итак, выберите доводчик, соответствующий вашему бюджету, и цвет, который будет соответствовать или гармонировать с вашей дверью, и вы готовы к установке!
Шаг 1. Определите расположение доводчика двери
В зависимости от того, какой тип доводчика вы используете, вы можете установить доводчик либо вверху, либо внизу двери.
Доводчик полностью установлен на верхней направляющей двери.
Если вы используете доводчик с «ступенчатым переключателем» (который можно заблокировать, нажав на кнопку), установите доводчик внизу двери. Если вы используете одинарный доводчик с ручным фиксатором, вам, вероятно, лучше установить его в верхней части двери для облегчения доступа.
Если ваша штормовая дверь особенно тяжелая или вы живете в очень ветреной местности, вы можете даже установить доводчик в обоих местах .
Двойные доводчики добавляют дополнительную меру безопасности и в значительной степени гарантируют, что дверь никогда не будет резко открываться или закрываться слишком сильно. Если вы часто чувствуете ветер, открывающий вашу дверь, или слышите, как она дребезжит и стучит во время шторма, подумайте о том, чтобы поставить доводчики вдвое.
Шаг № 2: Установка кронштейна косяка
Совместите кронштейн косяка доводчика с верхней направляющей двери.
«Кронштейн косяка» для дверного доводчика представляет собой треугольный металлический элемент, который фиксирует доводчик к дому.
Как следует из названия, кронштейн косяка крепится непосредственно к косяку двери (плоская поверхность, перпендикулярная самой двери). Его положение определяет расположение и функцию всего дверного доводчика, поэтому важно установить его в нужном месте.
Независимо от того, устанавливаете ли вы дверной доводчик вверху или внизу двери, всегда выровняйте кронштейн косяка с центром дверной рейки — деревянным бруском, идущим горизонтально.
Установите кронштейн косяка на 1/4 дюйма назад от переднего края косяка, то есть края, ближайшего к штормовой двери, так чтобы закругленная лампа на конце была направлена в сторону двери.
Установить кронштейн косяка доводчика двери с зазором 1/4 ″.
Удерживая кронштейн в идеальном месте, нарисуйте карандашом круги в отверстиях для винтов. Теперь отложите кронштейн в сторону, и вы можете легко просверлить пилотные отверстия по этим карандашным отметкам с помощью сверла 1/8 дюйма.
Когда отверстия будут просверлены, просто удерживайте кронштейн на месте и установите его, ввинчивая винты в направляющие отверстия. Предварительная маркировка и предварительное сверление делают все это намного проще!
Шаг № 3: Закрепите дверной доводчик в сборе
Вставьте малый штифт доводчика через кронштейн косяка доводчика и гидравлический рычаг.
Установив скобу косяка, войдите в дом и закройте дверь . Вставьте плоский стержень рычага доводчика двери в прорезь на кронштейне косяка.
Совместите отверстия на кронштейне косяка и стержне доводчика двери и вставьте короткий штифт , поставляемый с узлом, через эти отверстия. Доводчик будет там просто болтаться, если скоба косяка будет прочной.
(Некоторые дверные доводчики поставляются с маленькими резиновыми лентами, которые надеваются на нижнюю часть этого штифта, чтобы он не выскочил.Но в большинстве случаев только сила тяжести удерживает штифт на месте.)
Шаг № 4: Прикрепите и установите дверной кронштейн
Отметить места для винтов на кронштейне рычага доводчика двери.
Прикрепите небольшой прямоугольный «дверной кронштейн» к другому концу рычага доводчика, используя более длинный штифт из комплекта. Плоская поверхность этого кронштейна должна непосредственно касаться плоской направляющей двери.
Поверните рычаг доводчика двери вверх, пока он не станет параллельным кронштейну косяка. Попросите кого-нибудь взглянуть на него с расстояния, чтобы сказать, когда он выглядит ровным.
Когда дверной доводчик находится в наилучшем положении, нарисуйте карандашные отметки в отверстиях для винтов на кронштейне. Откиньте дверцу в сторону и просверлите эти карандашные отметки. Затем верните дверной доводчик на место и прикрепите кронштейн к двери с помощью двух прилагаемых винтов.
Закрепите кронштейн рычага доводчика с помощью винтов.
(Примечание: некоторые дверные доводчики поставляются с временной пластиковой распорной лапкой, которая фиксируется на гидравлическом штоке, чтобы поддерживать небольшое натяжение доводчика во время установки.На этом этапе эти вкладки можно просто открыть.)
Шаг № 5: Отрегулируйте доводчик двери
Почти все дверные доводчики имеют регулируемую «скорость закрытия» — скорость, с которой они закрываются без вмешательства человека. Правильная скорость закрытия имеет решающее значение для правильной работы вашей штормовой двери.
Чтобы изменить скорость закрывания двери, просто поверните отверткой Phillips маленький винт на конце рычага доводчика двери. Повороты по часовой стрелке обычно увеличивают натяжение, против часовой стрелки — наоборот.
Отрегулируйте скорость закрытия двери, поворачивая винт клапана.
Проверьте скорость закрывания двери, толкнув ее до упора и отпустив. Вы хотите, чтобы дверь открывалась в пределах нескольких дюймов от закрывания, пауза там , а затем завершите плавное закрывание самостоятельно, полностью защелкнувшись на месте. (Посмотрите видео выше, чтобы увидеть хороший пример в реальном времени.)
Также помните, что штормовые двери часто закрываются по-разному, когда закрывается главная дверь . Давление воздуха между ними повлияет на скорость смыкания, поэтому постарайтесь найти напряжение, которое подходит для обеих ситуаций.
Заключение:
Хорошо установленные доводчики штормовых дверей обычно просто исчезают в дверном узле. Они сидят в стороне на уровне головы или ног, а их плавное функционирование позволяет вам забыть о них.
Если у вас есть штормовые двери или сетчатые двери на одном или нескольких входах в ваш дом, я настоятельно рекомендую добавлять доводчик в любых обстоятельствах. Это сэкономит вам деньги и сэкономит нервы в долгосрочной перспективе!
(Кроме того, штормовые двери сами по себе отлично экономят энергию.HUD предлагает здесь несколько хороших PDF-файлов по энергосбережению.)
√ Как установить и отрегулировать доводчик штормовой двери: Пошаговые инструкции
опубликовано
Установите доводчик штормовой двери за четыре простых шага. В этой статье рассказывается об установке штормового доводчика в наиболее распространенной конфигурации.
Правильная регулировка также важна для обеспечения плавного и мягкого закрывания двери, как и установка доводчика для летних дверей-сеток или дверей для зимних штормов.
Сломанная дверь шторма (Как установить доводчик двери шторма: установка доводчика двери шторма)
Как установить и отрегулировать доводчик двери шторма
Установка доводчика двери шторма, включая регулировку для использования зимой и летом. Узнайте, как установить доводчик для штормовых дверей и дверей-сеток. Сначала прикрепите кронштейн косяка, а затем стержень доводчика двери.
Подсоедините цилиндр к дверному кронштейну и прикрепите дверной кронштейн к двери.Отрегулируйте винт для меньшей скорости и выкрутите для большей скорости. Переместите штифт из летнего и зимнего положения, чтобы переключить дверь с экрана на функцию шторма.
Читайте также:
Обзор установки доводчика штормовой двери
Несколько лет назад кому-то пришла в голову идея прикрепить пружину между дверью и дверным косяком и изобрел доводчик штормовой двери. Но это не всегда срабатывало, и слишком часто дверь просто захлопывалась, что могло привести к разбиванию стекла.
Введите пневматический доводчик двери. Пневматический дверной доводчик по-прежнему приводит в действие отпрыск, но воздушная подушка заставляет дверь плавно закрываться. Установите доводчик для штормовой двери, чтобы аккуратно закрыть штормовую и защитную дверь. Обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя, поскольку установка для разных моделей может отличаться.
Установка кронштейна косяка
Кронштейн косяка прикрепляет доводчик штормовой двери к косяку двери. Закройте штормовую дверь и отмерьте 1/4 дюйма от двери на косяке, к которому крепятся петли штормовой двери.
Отметьте косяк вверху и на расстоянии 1/4 дюйма от штормовой двери. Удерживая кронштейн косяка на месте, отметьте карандашом центры отверстий под винты.
Установка доводчика штормовой двери (Как установить доводчик штормовой двери)
Просверлите направляющие отверстия 1/8 дюйма для винтов. Снова установите кронштейн на дверной косяк и прикрутите его к дверному косяку с помощью прилагаемых винтов и крестовой отвертки.
Соединение стержня доводчика двери
Установите стопорную шайбу на стержень, выступающий из цилиндра доводчика дверцы.Лучшая часть шайбы должна указывать на цилиндр.
Поместите плоскую часть стержня в скобу косяка и удерживайте ее так, чтобы отверстие в стержне совместилось с отверстиями в скобе косяка.
Вставьте штифт в отверстие в верхней части кронштейна косяка, через отверстие в стержне и наружу нижнее отверстие кронштейна косяка.
Потяните цилиндр от кронштейна косяка до тех пор, пока два небольших выступа на штоке не окажутся за пределами трубы. Наденьте более тесную шайбу на неровности и вплотную к цилиндру.
Это будет удерживать шток и цилиндр в правильном положении для крепления дверного кронштейна к штормовой двери и прикладывать нужное усилие к внутренней пружине.
Также читайте: Чертовы обзоры лучших дверных ручек https://toolsandgears.com/best-door-knobs-reviews/
Установите дверной кронштейн
Поместите дверной кронштейн над отверстием на конце цилиндра. Ближайшее к концу кронштейна отверстие — это «зимнее» отверстие. Проденьте штифты доводчика на длину через зимнее отверстие дверного кронштейна и отверстие цилиндра доводчика.
Закройте штормовую дверь и защелкните ее. Удерживайте дверной кронштейн напротив штормовой двери так, чтобы цилиндр доводчика и шток были на одном уровне. Отметьте отверстия для винтов на штормовой двери.
Откройте штормовую дверь. Осторожно просверлите два направляющих отверстия 1/8 дюйма в штормовом люке для дверного кронштейна. Металл на двери обычно довольно мягкий и легко сверлится.
Запустите дрель на медленной скорости и не торопитесь. Дверь очень легко просверлить полностью, а вы этого не хотите.
Закройте дверь снова и прикрепите дверной кронштейн к штормовой двери с помощью прилагаемых винтов.
Регулировка
Отрегулируйте скорость закрывания двери, поворачивая регулировочный винт на конце доводчика двери. Поворот винта по часовой стрелке замедлит дверь, а против часовой стрелки — ускорит ее.
Дверь должна закрываться, почти остановиться в нескольких дюймах от закрытия, а затем плавно закрываться.
Сетчатая дверь закрывается с меньшим усилием, чем штормовая дверь. Приоткрыв дверь, приподнимите распиновку «зимнего» отверстия дверного кронштейна, переместите цилиндр в «летнее» отверстие (самое дальнее от цилиндра) и снова вставьте штифт.
Когда наступит осень, просто переместите штифт обратно в «зимнее» отверстие, чтобы закрыть дверь со стеклянными панелями на месте.
Кредиты и ресурсы
5 типов вариантов установки доводчика дверей
Дверные доводчики доступны с 5 различными вариантами поверхностного монтажа. Каждый вариант крепления можно использовать только при соблюдении определенных условий на проеме.
Не каждый вариант монтажа доводчика подходит для каждого проема. Одним из основных факторов, определяющих варианты монтажа, является тип кронштейна доводчика, который поставляется с доводчиком.
Другие соображения включают расположение проема, размер лицевой стороны головки на раме, размер верхней направляющей двери, размер проема, использование двери, а также эстетический вид. Некоторые из этих вариантов крепления используются чаще, чем другие.
В этом сообщении блога мы сосредоточимся на дверных доводчиках , устанавливаемых на поверхность, , поскольку они более распространены, чем скрытые дверные доводчики .
Варианты монтажа доводчика двери
Крепление на обычный рычаг
Крепление на параллельном рычаге
Крепление верхнего косяка
Крепление рычага гусеницы
Угловой кронштейн
Все эти 5 вариантов монтажа доводчика требуют правильной установки доводчика определенного типа.Например, параллельный рычаг нельзя установить в качестве крепления рычага гусеницы. Производитель предоставит правильный рычаг дверного доводчика, необходимый для указанного вами типа монтажа дверного доводчика.
1. Крепление на обычный рычаг
Дверные доводчики с обычным рычагом устанавливаются на вытяжной стороне проема. Корпус доводчика крепится к верхней части двери, а рычаг доводчика крепится к лицевой стороне головки рамы. Для корпуса доводчика потребуется, чтобы верхняя направляющая двери была достаточно широкой для установки, в противном случае для правильной установки потребуется монтажная пластина.
Доводчик с обычным рычагом часто не является предпочтительным, когда эстетика вызывает беспокойство из-за того, что рычаг доводчика выступает перпендикулярно лицевой стороне двери, когда дверь закрыта.
2. Крепление на параллельном рычаге
Дверные доводчики с параллельными рычагами устанавливаются на толкающей стороне проема. Корпус доводчика крепится к верхней части двери, а параллельный рычаг крепится к потолку в верхней части рамы.Если верхняя направляющая двери узкая, потребуется монтажная пластина для корпуса доводчика. Когда дверь закрыта, параллельный рычаг доводчика складывается так, чтобы он был параллелен лицевой стороне двери, что делает его менее заметным и предпочтительным, когда эстетика вызывает беспокойство. Параллельные рычаги также перемещаются таким образом, чтобы можно было добавить встроенные упоры для рычагов доводчика, что обеспечивает больший контроль при открытии.
3.Крепление верхнего косяка
Доводчики, устанавливаемые на верхний косяк, используются там, где верхняя направляющая двери узкая и доводчик необходимо установить на толкающей стороне проема. С корпусом доводчика, установленным на лицевой стороне головки рамы, и рычагом, прикрепленным к лицевой стороне двери, это несколько более эстетично, чем установка корпуса доводчика на лицевую сторону двери с монтажной пластиной. Длина руки определяется размером откоса.
«Откос» измеряется от нажимной боковой поверхности двери до лицевой стороны коробки в закрытом положении.
4. Крепление рычага гусеницы
Доводчики гусеничных рычагов
имеют ролик, который движется по металлической направляющей при открытии и закрытии двери. Гусеничный рычаг может быть установлен как на толкающей, так и на вытяжной стороне проема. В обоих случаях корпус доводчика крепится к торцу двери. Для бокового монтажа направляющая крепится к потолку рамы. При установке со стороны тяги гусеница монтируется на торце головки рамы. Однако сила закрывания на рычаге гусеницы не всегда такая сильная, как у традиционных рычагов закрытия.
Гусеничные рычаги очень аккуратно прилегают к поверхности проема, что эстетично при установке как на толкающей, так и на толкающей стороне.
5. Угловой кронштейн
Доводчики, устанавливаемые на угловых кронштейнах, являются наименее распространенными доводчиками, устанавливаемыми на поверхность. Это действительно необходимо только тогда, когда дверь имеет угловую или изогнутую верхнюю направляющую. Кронштейн прикреплен к вытяжной стороне проема в верхнем углу рамы, и корпус доводчика устанавливается на кронштейн, в то время как рычаг прикрепляется к лицевой стороне двери.При открытии двери угловой кронштейн будет выступать в проем рамы в свету, что может создать проблему с зазором над потолком.
См. Примеры некоторых доводчиков на угловых кронштейнах для арочных дверей на сайте idighardware.com.
Другие рекомендации по установке дверного доводчика
Для дверей, устанавливаемых снаружи, доводчик должен быть установлен внутри здания, где это возможно.
На внутренних проемах доводчики часто устанавливаются на наименее открытой стороне проемов.Таким образом, они будут вне поля зрения в местах общего пользования, но по-прежнему будут выполнять свои основные функции.
В некоторых случаях, например в школах, рекомендуется устанавливать все доводчики параллельно. Это происходит из-за того, что школьники могут повредить обычные руки или злоупотребить ими, которые тянут или повисают за торчащую обычную руку.
Некоторые варианты монтажа ограничивают степень открывания, поэтому обязательно проверьте данные производителя, чтобы убедиться, что конкретное применение более близкого рычага учитывает ожидаемую вами степень хода.