Антифриз (незамерзающая жидкость) для системы отопления дома

Состав антифризов

В основном антифризы включают разного рода присадки, необходимые для придания раствору необходимых качеств. Например:

• предотвращение разрушение уплотнителей системы;
• растворение и вывод накипи и осадков, которые накапливаются в системе со временем;
• коррозийная защита металлов, которые входят в состав системы отопления.

Заливай и пользуйся?

Казалось бы, если есть проблема – риск замерзания воды в системе отопления — незачем медлить, нужно заливать антифриз. Ведь в наших условиях отключение электроэнергии на продолжительное время – обычное дело, причем без предупреждения. А значит, в зимнее время могут возникнуть серьезные проблемы в частных домах. Но есть еще одна сложность. Многие производители отопительных котлов категорически не рекомендуют применять антифризы в системах, в которых участвуют их устройства. Возникает резонный вопрос, почему?

Причины, по которым производители котлов отказывают в использовании антифриза

Производитель «Протерм» (Словакия) заявляет о том, что не несет ответственности за последствия, вызванные применением антифризов. Чугунные котлы, изготавливаемые компанией, не предназначены для взаимодействия с незамерзающими жидкостями. Vaillant (Германия) еще более категоричен, заявляя о том, что в настенных котлах использовать незамерзающие жидкости нельзя! Что касается иных производителей, то здесь все запутаннее. Некоторые из них информируют об использовании в конструкции котлов специальных прокладок из паронита, которые подходят ко многим видам антифризов. Однако при этом не афишируется обратная сторона медали: сложности с уплотнителями – не единственная проблема при применении антифризов.

Какие существуют проблемы при использовании незамерзающей жидкости в отопительных системах?

Проблема №1

Поскольку вода и антифриз имеют различные физические показатели, при проектировании системы отопления следует учитывать, будет использоваться та или иная жидкость. Базовые расчеты делаются, конечно, для воды. Если же планируется использование антифриза, потребуется изменить некоторые параметры системы:

• мощность котла;
• на 60% увеличить напор циркуляционного насоса;
• на 50% увеличить объем расширительного бака;
• на 50% увеличить тепловую мощность радиаторов.

Проблема №2

Антифризы на базе этиленгликоля имеют одну особенность – «не любят» перегрева системы. Например, если в любой точке системы температура превысит критическую для данной марки смеси, произойдет разложение этиленгликоля и присадок, в результате реакции образуются твердые осадки и кислоты. При выпадении осадков на нагревательные составляющие котла появляется нагар, в результате чего снижается теплообмен, стимулируется появление новых осадков, увеличивается вероятность перегрева.  

Образованные при разложении этиленгликоля кислоты вступают в реакцию с металлами системы, в результате чего возможно развитие коррозийных процессов. Разложение присадок способно вызвать снижение защитных характеристик состава по отношению к уплотнителям, что может вызвать течь в местах соединения. Если система имеет цинковое покрытие, использование антифриза недопустимо. При перегреве появляется повышенное пенообразование, а это значит, что гарантировано завоздушивание системы. Следовательно, чтобы все эти явления исключить, нужно жестко контролировать отопительный процесс. Поскольку производителям котлов неизвестны физические свойства используемых теплоносителей (кроме воды), они исключают их применение.

Проблемы №3

Антифризы имеют повышенную текучесть. Следовательно, увеличение количества соединительных мест и элементов влечет за собой рост вероятности образования протечек. Причем в основном такая проблема появляется при остывшей системе, когда отопление выключено. При охлаждении объем металлических соединений уменьшается, появляются микроканалы, по которым и сочится состав. Поэтому важно, чтобы все соединения системы были доступны. Учитывая токсичность антифризов, их нельзя применять для нагревания воды в системах ГВС. В противном случае смесь может попасть в точки разбора горячей воды, что представит опасность для жильцов.

Особенности применения антифриза в системах отопления

Не секрет, что наиболее распространенным и важным элементом на нашей планете является вода, известная химикам под формулой Н2О. Уникальность некоторых свойств воды действительно поражает. Переходя из твердого в жидкое состояние, меняется плотность воды в сторону увеличения. При этом ее удельная теплоемкость составляет 4,168 кДж/кг, что доказывает эффективность воды, как общедоступного теплоносителя. Но есть у Н2О и некоторый недостаток, о котором все знают. «Слабое звено» — это достаточно высокая температура (0°С), при которой вода замерзает. Кроме этого при замерзании ее объем вырастает на девять процентов. Это чревато тем, что при замерзании воды в отопительной системе, могут разрушиться многие элементы, к которым относятся краны, трубы, отопительные приборы, а также котлы.

Следовательно, для решения некоторых задач требуется вести поиск более совершенных теплоносителей, имеющих более гибкие свойства. Нормальное функционирование системы отопления может гарантировать использование такого низкозамерзающего теплоносителя, как антифриз. Речь идет не об автомобильном тосоле, этиловом спирте или трансформаторном масле, как может показаться. Наиболее оптимальным вариантом является использование именно антифриза, который лучше всего подходит для отопительных систем. Основным требованием, которое предъявляется к теплоносителю – это пожаробезопасность. Кроме этого, он не должен содержать добавок, которые запрещено использовать в жилых помещениях или которые могут вступать в реакцию с металлом.

Для отопительных систем антифризы изготавливаются на базе водных растворов пропиленгликоля и этиленгликоля. Данные растворы, если использовать их в чистом виде, достаточно агрессивно ведут себя при использовании в отопительных системах. Но благодаря использованию специальных присадок, которые гарантируют защиту от вспенивания, коррозии в системе, образования накипи, растворения и набухания уплотнителей для герметизации и окисления, их свойства коренным образом меняются.

Кроме этого, благодаря использованию присадок, существенно увеличивается термическая стабильность, которая гарантирована в температурных режимах от -65 до 105 градусов Цельсия. Даже при достижении температуры 170 градусов в некоторых местах термической деструкции не будет. Антифриз должен нормально реагировать на резину, эластомеры, пластик и прочие материалы, которые применяются в теплообменных и отопительных системах. Только в этом случае можно будет гарантировать максимальный срок службы подобного теплоносителя.

На российском рынке наиболее популярными считаются антифризы, выпускаемые отечественными производителями. К примеру, у многих людей на слуху такие марки, как Dixis, Thermagent и прочие. По качеству импортные образцы не хуже, а в некоторых аспектах даже лучше, но высокая стоимость не позволяет им найти свое место на нашем рынке.

В основном российские антифризы изготавливаются на базе этиленгликоля. Такие изделия обычно продаются в двух вариантах исполнения: с температурой замерзания не превышающей порог в -30 градусов Цельсия и с температурой замерзания не больше -65°С. Для достижения необходимой температуры замерзания состав просто разбавляется водой. Этиленгликоль, который является основой антифриза, значительно снижает общую стоимость изделия. Недостатком этиленгликоля является токсичность, что делает его попадание на тело или внутрь организма очень нежелательным. Испарения также являются очень токсичными. Считается, что смертельной дозой этиленгликоля является 100-300 мл вещества. Известно, что в системах отопления двухконтурного типа, которые используются для хозяйственных нужд, существует определенная опасность. Связана она с возможностью попадания антифриза в контур горячего водоснабжения из контура отопления. Следовательно, применение подобного теплоносителя с низкой температурой замерзания на базе этиленгликоля допускается только в одноконтурных отопительных системах. Обычно такой антифриз для быстрого определения утечки окрашивается в красный цвет.

Специалисты компании ВАХI рекомендуют использовать антифриз, сделанный на базе этиленгликоля исключительно в одноконтурных котлах. При этом применять антифриз желательно в концентрациях с температурой замерзания в пределах от -20 до -25 градусов.

Чтобы на выходе иметь требуемую температуру замерзания для получения теплоносителя, необходимо четко следовать инструкциям производителя. Человек, который не полениться их изучить, сможет найти такие полезные рекомендации.

Чтобы на выходе иметь концентрат антифриза на температуру -65 градусов Цельсия:

• получить температуру замерзания -25°С можно смешав воду и антифриз в соотношении 40 и 60 процентов соответственно;
• получить температуру замерзания -20°С можно смешав воду и антифриз в соотношении 46 и 54 процентов соответственно.

Чтобы на выходе иметь концентрат антифриза на температуру -30 градусов Цельсия:

• получить температуру замерзания -25°С можно смешав воду и антифриз в соотношении 10 и 90 процентов соответственно;
• получить температуру замерзания -20°С можно смешав воду и антифриз в соотношении 20 и 80 процентов соответственно.

Последнее десятилетие двадцатого века, а именно его вторая половина, стала эпохой, когда на рынках США и Западной Европы стали продаваться нетоксичные антифризы, основой которых является пропиленгликоль. Полная безвредность – то реальное преимущество подобного продукта, которое так привлекает внимание. Для двухконтурных систем отопления это свойство является одним из самых важных. Отечественные производители лишь недавно стали выпускать антифриз, изготавливаемый на базе пропиленгликоля, который является экологически чистым сырьем. Он обычно разливается по емкостям, температура замерзания которых составляет -30 градусов Цельсия. При этом состав подкрашивается в зеленый цвет.

За границей делается основа для антифриза, что существенно влияет на стоимость теплоносителя, которая возрастает практически вдвое. Естественно, что пить пропиленгликоль не желательно, но это не мешает его использовать для заморозки пищевых продуктов. Если на упаковке человек увидит в составе пищевую добавку Е1520, то это значит, что в составе есть пропиленгликоль. Используют его в производстве в качестве смягчающего, влагоудерживающего и диспергирующего агента. Чаще всего такую добавку можно встретить в желе, тортах и печенье. Пропиленгликоль является органическим веществом, а, следовательно, есть вероятность появления отложений и пригара. Чтобы свести к минимуму подобные негативные явления необходимо сохранять умеренную концентрацию.

Компания ВАХI дает некоторые рекомендации по поводу использования антифриза, основой которого является пропиленгликоль:

• его спокойно можно применять в двухконтурных котлах;
• применять антифриз, концентрация которого с температурой замерзания составит -20 градусов Цельсия (необходимо добавить двадцать процентов воды в готовый раствор антифриза на -30 градусов).

Компанию ВАХI можно смело отнести к европейскому производителю отопительной техники. Только она допускает применение антифризов, сохраняя гарантию фирмы на настенные и напольные модели котлов. Исключениями являются лишь конденсационные и настенные котлы, имеющие биометрический теплообменник (серия MAIN Four). Многолетняя практика применения подобных устройств и ресурсные испытания, проведенные совместно с отечественными производителями, лишь подтвердили актуальность такого решения. Опасения могут вызвать лишь возможные ошибки еще на этапе проектирования или во время эксплуатации, а также монтажа систем теплоснабжения. Именно по этой причине компания старается проводить технические семинары, на которых популярно объясняются правила использования антифризов.

Особенности применения антифризов в газовых котлах ВАХI. Практические советы

1. Возможно ли применение автомобильного тосола в отопительных системах?

В отопительных системах рекомендуется применять антифриз, который специально разработан для этих целей. Известно, что в составе большинства тосолов есть силикатные и фосфатные соединения, амины, нитриты и прочие элементы, испарения которых будет очень вредны для человека. Кроме этого, в их составе отсутствуют необходимые для качественной эксплуатации в отопительных системах присадки, а это может негативно влиять на резиновые уплотнители и металлические элементы. У тосолов ресурс использования обычно ограничен, и срок эксплуатации составляет не более трех лет. При этом разбавлять его с водой, тем более водопроводной, нельзя.

2. Если установлены в системе отопления оцинкованные трубы, можно ли применять антифриз?

Ни один теплоноситель (даже импортный) с низкой температурой замерзания, основой которого является гликоль, не сумеет защитить оцинкованные покрытия. Со временем может выпасть металлизированная взвесь или еще хуже — труднорастворимые осадки (хлопья белого цвета). Следовательно, нельзя заливать антифриз в систему отопления с оцинкованными трубами.

3. Можно ли различные виды антифризов смешивать друг с другом?

Какие бы не были виды антифризов, но их смешивать без проведения проверки на совместимость не желательно. Ведь если основные присадки у жидкости различные, то может появиться осадок и произойдет ухудшение антикоррозийных свойств из-за их разрушения. Если точно неизвестно, какой антифриз был в системе, то перед заливкой нового необходимо полностью слить старый.

4. Какую воду использовать для разбавления антифриза?

Лучше всего для этих целей использовать именно дистиллированную воду, в составе которой нет магния и солей кальция. Практика показывает, что при разбавлении жесткой водой есть большая вероятность появления осадка. Водопроводную воду можно использовать для разбавления, но только если жесткость не превышает 5мг-эквл.

Не стоит считать воду из колонки лучшим вариантом, ведь у нее будет большая жесткость, значение которой может достигать 20мг-эквл. Бывает, что определение жесткости усложняется по той или иной причине, тогда следует ранее смешать воду с антифризом в необходимой пропорции и посмотреть, будет ли появляться осадок.

5. Влияет ли на котел и радиаторы отопительной системы использование антифриза?

Антифриз имеет теплоемкость, которая ниже, чем у воды на 15-20 процентов. Следовательно, он накапливает и отдает тепло гораздо хуже. При выборе радиаторов необходимо ориентироваться на более мощные модели. Лучше подбирать радиатор, теплоотдача которого будет на 20 процентов выше, чем у обычного. На теплообменнике котла процесс происходит аналогичный, теплосъем падает и там. Поэтому требуется установка более мощного циркуляционного насоса, в сравнении с насосом, работающим с водой. Желательно подбирать насос по напору больше на 60 процентов, а по расходу больше на 10 процентов, даже если содержание гликоля в растворе соответствует расчету на -25°С или -20°С. Если котел настенный, а двигатель уже стоит внутри устройства, то необходимо любым способом улучшить циркуляционный процесс через котельный теплообменник. Сделать это можно путем увеличения диаметра труб в системе и подбора радиаторов, имеющих меньшее сопротивление. Если возможности внести изменения в отопительную систему нет, то можно снизить мощность котла на 20 процентов при работе на отопительный контур. Такая функция в котлах ВАХI есть. Можно при желании поставить более мощный насос вместо стандартного. Насосы другого типа могут предлагаться как дополнительная опция к комплекту настенных котлов ВАХI.

6. Как влияет антифриз на мембранный бак в системах отопления?

Стоит помнить, что выбирая расширительный бак необходимо учитывать некоторое отличие коэффициента объемного расширения (на 15-20 процентов в сторону увеличения) такой жидкости, как антифриз. Следовательно, размер расширительного бака должен составлять 15 процентов от всего объема отопительной системы.

7. Что будет, если применять в системе отопления антифриз на -65 градусов в неразбавленном виде?

В этом случае будет перегреваться теплообменник по причине недостаточного теплосъема. Присадки гликоля при длительном перегреве будут разлагаться. Теплоноситель обретет темно-коричневый оттенок, образуется много осадка. Также начнет сильно вибрировать и шуметь медный теплообменник на настенном котле по причине локальных закипаний жидкости. Со временем в теплообменнике будет образовываться темный нагар, который будет причиной еще большего нагревания. Таким образом, вскоре придется менять тепообменник.

8. Ваши специалисты рекомендуют производить разбавление антифриза до достижения температуры -20 градусов Цельсия. А как он поведет себя, если температура опустится ниже данной отметки?

Если антифриз разбавлен на -20°С, то будет гарантирована защита выключенной системы отопления от разрушительных процессов даже при снижении температуры до -60°С. Если же все-таки температура снизилась ниже двадцати градусов, что можно исключить в наших условиях, то антифриз будет густеть и со временем превратится в желеобразную массу. Как только температура поднимется выше, жидкость станет прежней, не утратив своих свойств.

9. Можно ли долго применять антифриз?

Считается, что у антифриза нормальный срок работы до пяти лет. Как только этот срок проходит, жидкость лучше полностью заменить, ведь антифриз может потерять все свои полезные свойства. При этом проявляются агрессивные свойства раствора гликоля и разбалансируются присадки.

10. Почему возникает необходимость подпитки системы, в которую залит антифриз, и как это делать правильно?

Антифриз текучее воды, поэтому к разъемным соединениям в системе отопления предъявляются более строгие требования. Сборка всех стыковых узлов должна производиться особенно внимательно, при этом необходимо предварительно производить опрессовку системы. Можно для обработки стыковых мест использовать специальные герметики, которые к гликолевым смесям достаточно стойкие («LOCTITE», «ABRO», «Гермесил»). Если говорить о подпитке отопительной системы, которая работает на антифризе, то стоит отметить, что для нее запрещено производить подпитку водопроводной водой. Этому есть ряд причин. Во-первых, есть вероятность выпадения солей. Во-вторых, с добавлением воды пропорционально уменьшается и количество присадок. В-третьих, гликолевая смесь может стать более агрессивной. Есть производители антифризов, которые своим покупателям рекомендуют отдельно приобретать присадки и добавлять их, если имеет место разбавление водой более чем на 50%. Стоит также учитывать, что в случае разбавления водой и при температуре ниже -15 градусов Цельсия могут теряться основные свойства теплоносителя. Поэтому желательно иметь некоторый объем гликолевой смеси непосредственно в котельной, чтобы именно ей производить подпитку.

Антифриз для системы отопления загородного дома: пропиленгликолевый и печной, заправка

Существует несколько разновидностей автономного отопления. Для загородных домов чаще используют водяное автономное отопление. Работа таких систем основывается на движении в замкнутом контуре жидкого теплоносителя. Обычно для этих целей используется вода или антифриз для системы отопления загородного дома. Теплоноситель подогревается в центральном котле и перемещается в радиаторы отопления. Чтобы выбрать подходящий теплоноситель для отопительной системы частного дома, нужно разбираться в их характеристиках и особенностях. Но если с водой все понятно, то информацией об антифризе владеют не все собственники домов, поэтому мы рассмотрим характеристики этого теплоносителя.

Что такое антифриз

Антифриз для отопления – это раствор этиленгликоля, глицерина или пропиленгликоля и воды. Чистые не разбавленные вещества будут агрессивно воздействовать на систему отопления. Для защиты отопительных радиаторов и трубопроводов от негативного влияния состава на металл в раствор добавляют комплекс присадок.

Эти присадки повышают устойчивость системы к предельным температурным показателям. В итоге она с легкостью выдерживает температуры в диапазоне от -70 до +110 градусов. Комплекс добавок защищает от образования пены и накипи, коррозии металла и разрушения уплотнителей, герметиков и прокладок.

Важно! В зависимости от уровня морозостойкости выделяют два вида антифризов – составы замерзающие при -65°С и при -30°С.

Преимущества и недостатки антифриза для системы отопления

Антифризы для систем отопления (пропиленгликоль, глицерин или этиленгликоль) имеют одно общее основное преимущество – это защита системы от замерзания в случае аварии в холодный сезон.

Кроме этого, к преимуществам этих составов можно отнести следующее:

1. Они защищают металлические детали отопительной системы от коррозии.
2. Различные осадки легко растворяются и выводятся из контура.
3. Защита неметаллических герметизирующих деталей системы от разрушения. Иными словами резиновые уплотнители, герметики и силиконовые прокладки сохранят все свои свойства и будут справляться с возложенными на них функциями.

К недостаткам антифриза причисляют следующее:

• Не все системы можно использовать совместно с незамерзающей жидкостью. Так, отопительные контуры из цинка вступают в реакцию с антифризом, из-за чего тот утрачивает свои технические характеристики.
• Текучесть незамерзающей жидкости выше, чем у воды. Именно поэтому все разъемные соединения должны быть надежно уплотнены. При этом все места соединения должны быть в свободном доступе для быстрого осмотра и ремонта.

Виды антифриза

Существуют следующие разновидности незамерзающих составов для отопительных контуров:

Рекомендуем к прочтению:

• этиленгликолевые растворы;
• пропиленгликолевые;
• смеси на основе глицерина.

Рассмотрим особенности и характеристики каждой жидкости отдельно.

Этиленгликолевые растворы

Антифризы на основе этиленгликоля широко представлены на рынке продукцией отечественного производства. Этиленгликолевые теплоносители стоят недорого, но обладают высокой токсичностью. Если состав попадает на кожу или человек вдохнет его пары, то это может нанести существенный вред здоровью. Безопасной считается концентрация активного вещества в количестве 1 грамм на литр воды.

Из-за высокой токсичности этиленгликолевые составы применяются только в одноконтурных отопительных системах. В двухконтурной системе из-за особенностей конструкции теплоноситель может попадать в трубы горячего водоснабжения. Также эти жидкости не подходят для контуров с открытым расширительным баком из-за риска отравления испарениями.

Важно! Для быстрого выявления утечки с целью обеспечения безопасности людей этиленгликолевые составы окрашены в красный цвет.

Этиленгликолевые антифризы не выносят перегрева. Из-за превышения эксплуатационной температуры состав выпадает в осадок. Твердые отложения в системе приводят к ухудшению теплообмена или полностью выводят ее из строя.

Пропиленгликолевые смеси

Печной антифриз на базе пропиленгликоля по своим физико-химическим качествам похож на этиленгликолевые растворы. Однако в сравнении с ним пропиленгликоль совершенно безвреден. Вещество является пищевой добавкой номер Е1520. Она часто применяется в процессе производства кондитерских изделий.

Благодаря безопасности пропиленгликолевые составы разрешено использовать в двухконтурных и одноконтурных системах. Теплоноситель практически не оказывает негативного воздействия на радиаторы и трубопроводы. Цена таких составов довольно высокая, но они тоже пользуются большой популярностью, потому что не чувствительны к повышению температуры и не выпадают в осадок.

Важно! Пропиленгликолевые теплоносители можно отличить по характерному зеленому цвету.

Жидкости на основе глицерина

Если отопительная система рассчитана на работу при высоких температурах (более 180°С), то лучше выбрать растворы на основе глицерина. Это триэтиленгликолевые теплоносители. В частных домах такие составы практически не используют, потому что они рассчитаны на эксплуатацию в специальных термических устройствах.

Обзор производителей

Чтобы понять, сколько стоит антифриз для отопления, стоит рассмотреть цены на продукцию наиболее популярных производителей:

Рекомендуем к прочтению:

Как подобрать антифриз для системы отопления

В продаже есть теплоносители, разведенные водой, которые полностью готовы к использованию и концентрированные смеси, которые нуждаются в предварительном разбавлении водой. Готовые смеси содержат 45% активного компонента и не нуждаются в предварительной подготовке. Второй вид теплоносителей разбавляют водой в соотношении 1 к 2 перед заливкой в контур.

Совет! Если планируется использовать этиленгликолевый состав, то лучше покупать уже разведенный раствор. Его удобно и безопасно использовать.

Особенности устройства системы отопления на антифризе

Решив использовать системы с незамерзающей жидкостью, учтите их особенности:

1. Из-за повышенной текучести раствора перед заливкой в систему проверьте герметичность всех соединений.
2. Поскольку теплоемкость незамерзающей жидкости ниже, чем у воды на 20%, установите мощные радиаторы. Для улучшения циркуляции в системе вязкого теплоносителя купите циркуляционный насос. Если система только закладывается, предусмотрите больше радиаторов. В уже использующихся контурах добавьте количество секций.
3. Не используйте антифриз, если температура теплоносителя будет повышаться до 100-120°С. При приближении к температуре кипения в смеси происходят необратимые процессы, которые ухудшают работу системы. Для защиты от перегрева установите циркуляционный насос.
4. Расчет отопительной системы доверьте профессионалам, потому что просчеты могут привести к неправильному распределению отопительных элементов и последующему перегреву жидкости.
5. Незамерзающая смесь расширяется на 40-60 процентов, поэтому понадобится расширительный бак большего объема.
6. При выборе циркуляционного насоса, учтите, что он должен быть рассчитан на больший напор, чем есть в системе. Это связано с высокой вязкостью теплоносителя. Напор, на который рассчитан насос, должен на 60% превышать расчетный показатель. Также выбирайте агрегат с запасом расхода в 10 процентов.
7. Для разбавления незамерзающей смеси используйте только мягкую воду, иначе будет появляться солевой осадок, приводящий к ухудшению теплообмена.
8. Хоть антифриз и обладает антикоррозионными свойствами, после разбавления водой они снижаются, поэтому отдельно добавляйте специальные присадки, защищающие от коррозии и пенообразования.

Как правильно заправить систему отопления антифризом?

Заправка системы отопления антифризом в домах с естественной циркуляцией теплового носителя выполняется в такой последовательности:

• Незамерзающий водный раствор заливается в расширительный бачок. Для контуров с естественной циркуляцией бак устанавливается в самой высокой точке.
• После полного заполнения расширительной емкости с системы полностью спускают воздух. Для этого на каждом радиаторе по очереди открывают вентили. При спуске воздуха контролируйте уровень жидкости в баке и не допускайте его полного опустошения, иначе заново придется спускать воздух. Именно поэтому заливку системы лучше выполнять с помощником, который будет контролировать уровень жидкости в баке.
• Но при наличии клапанов автоматического спускания воздуха с работой можно справиться в одиночку. В этом случае по мере спуска воздуха достаточно подливать теплоноситель в расширительный бак.
• Когда система будет заполнена, краны закрывают.
• Теплоноситель должен занимать половину расширительной емкости, поэтому при необходимости жидкость доливают до нужного объема. После этого систему запускают и хорошо прогревают. Затем снова стравливают воздух.
• В ходе эксплуатации при необходимости доливают антифриз.

В системах с принудительной циркуляцией работа по заправке контура выполняются в другом порядке:

1. Незамерзающая жидкость заливается под давлением. Для этого применяют специальное насосное оборудование. При этом не обязательно покупать дорогостоящий агрегат. Вполне достаточно обычного вибрационного насоса, который имеет забор воды снизу. Во время работы он сильно шумит, но поскольку процесс заполнения занимает 1 час, можно немного потерпеть.
2. К насосному оборудованию на хомутах крепят прочный гибкий шланг. Подготовленный и разбавленный антифриз наливают в ведро и опускают туда насос. Следите, чтобы агрегат был полностью покрыт раствором. Так оборудование будет охлаждаться во время функционирования.
3. Другой конец шланга подключают к отопительному контуру.
4. Насосное устройство отключают при частичном заполнении бака и показаниях манометра в пределах 1,5-2 бар.
5. Теперь стравливают воздух. Для работы вам понадобится помощник, который будет по очереди открывать вентили Маевского на радиаторах, начиная с самого нижнего прибора. При этом нужно быть очень осторожным, чтобы антифриз из системы не попал на руки. Другой человек следит за показаниями манометра, которые не должны опускаться ниже 1 бара.
6. После спуска воздуха снова включают насос и подливают антифриз до достижения проектного уровня давления. Этот показатель в разных системах отопления отличается.
7. Заправочный кран перекрывают, а гибкий шланг отсоединяют.
8. После этого запускают нагревательное оборудование и прогревают теплоноситель. Во время этого следите за давлением.
9. Снова стравите воздух из контура и отрегулируйте напор теплового носителя.

После запуска системы проверьте все соединительные элементы контура на наличие протечек. Если появились подтекания, то стравливать всю жидкость из контура не нужно. Достаточно отключить отдельный радиатор или ветку посредством запорной арматуры и произвести ремонт или замену прокладки. После этого запорные краны открывают, повышают давление в системе и еще раз спускают воздух.

Основное преимущество антифриза перед водой в том, что при внеплановом отключении света или газа в холодный период теплоноситель в контуре не замерзнет. Кроме этого, в сравнении с водой он не вызывает коррозии металлических трубопроводов и радиаторов.

Использование тосола в системе отопления дома, в гараже

Наша сегодняшняя тема достаточно спорная и широко обсуждается на форумах. Речь пойдет про применение тосола для отопления дома. Говоря о тосоле, скорее всего, подразумевают охлаждающую жидкость для радиаторов автомобилей. Но ведь тосол в первую очередь – это жидкость, которая не замерзает. То же самое можно сказать и про антифриз. Есть ли между ними разница и в чем она заключается? Почему все твердят, что нельзя лить тосол в контур, а на практике люди все равно его льют? А может это еще одна уловка рекламы? Мы поможем вам разобраться можно ли в систему отопления заливать тосол «от а до я» и распутать этот клубок.

Можно ли в систему отопления заливать тосол

Тосол для отопления дома

Для начала давайте разберемся с определениями. Что такое тосол и чем он отличается от антифриза? Само название – это аббревиатура, которая состоит из двух частей. Первая часть состоит из начальных букв отдела «технологий органического синтеза», который придумал этот состав, а вторая часть обозначает принадлежность жидкости к спиртам. Со временем аббревиатура стала использоваться для всех незамерзающих жидкостей, произведенных на территории республик бывшего союза.

Антифриз – это заграничное название незамерзающей жидкости. Если брать в целом, то никакой принципиальной разницы между тосолом для отопления дома и антифризом нет, кроме страны производителя. Другое дело – это состав жидкостей, но он может отличаться у всех производителей, поэтому и цены разные. Незамерзающая жидкость состоит из спиртовой основы (гликолевой) и пакета присадок, которые сглаживают агрессивность незамерзайки. От качества пакета присадок зависят все характеристики состава.

К сожалению, тенденция такова, что отечественный производитель не может наравне конкурировать по качеству с иностранными.

Теперь нужно разобраться в том, когда спрашивают можно ли использовать тосол в системе отопления, что имеют в виду:

• обычный машинный тосол;
• специальный состав для отопления.

Если вопрос подразумевает использование машинного тосола для системы отопления, то специалисты рекомендуют не делать этого. Почему так происходит, мы расскажем немного позже. На практике даже машинную незамерзайку льют в трубы отопления и все в порядке. Конечно, все нужно применять по назначению, но славянская душа не может жить в рамках, установленных капиталистами. Маркетинг твердит о том, что простой тосол для системы отопления не подходит, вредно, лучше купить специальный и подороже. На самом деле не все так однозначно.

Если же речь идет о специальной незамерзайке для контура обогрева, то ограничение на использование может быть наложено только производителем котла. Наказание за нарушение этого условия – снятие агрегата с гарантии.

Все о том как проводится промывка и опрессовка систем отопления. Последовательность и техника безопасности.

 

О том, что такое пресс для опрессовки отопления и как он работает читайте здесь.

Специалисты не рекомендуют тосол для отопления дома

Молекула этиленгликоля — ядовитого вещества

Давайте разбираться, в чем причина такой категоричной позиции, что заливать тосол в систему отопления дома нельзя. Для этого начнем с состава антифриза. Он состоит из:

• спиртовой основы;
• этилена;
• ингибиторов;
• составов, предотвращающих вспенивание.

Такой состав характерен всем незамерзающим жидкостям иностранного производства. Только в качестве активного вещества помимо этилена может быть:

• пропилен;
• глицерин.

Этиленгликоль очень ядовит, причем в любом виде. Нельзя чтобы он попадал на кожу и тем более внутрь, нельзя вдыхать его пары.

Это самый дешевый состав, у него самая низкая температура, при которой происходит распад структуры присадок. После этого антифриз просто уничтожает контур обогрева, разъедая его изнутри. Вот и все причины, по которым не рекомендуют заливать тосол в систему отопления дома. В принципе то же самое можно сказать про этиленгликолевые антифризы, разницы нет. То есть специалисты против использования именно составов с этиленом, а тосол как раз к таким относится.

Он разработан для автомобилей, поэтому выпускается только с ядовитым этиленом, ведь там, где он используется, это не имеет значения. Неядовитые пропиленгликолевые и глицериновые незамерзайки производятся за рубежом.

Этиленгликоль, который входит в состав тосола, может вызвать химические ожоги

Предупрежден – значит, вооружен. Зная, что тосол ядовитый, можно принять меры, чтобы он не навредил. Использование тосола в системе отопления должно осуществляется таким образом, чтобы состав не имел доступа к помещению, где находятся люди. Поэтому лучше если тосол будет залит в герметичный контур обогрева. Если же нужно чтобы он циркулировал по открытому контуру, то надо доработать конструкцию расширительного бака. Обязательно экспанзомат должен герметично закрываться крышкой, а в крышке должно быть отверстие. В него вставляется трубочка, которая выводится на улицу. Вот и все, пары этиленгликоля уже не страшны.

Единственное, что действительно опасно в отоплении тосолом частного дома, так это возможность утечки. От этого застраховаться нельзя. К тому же за счет того, что у антифриза поверхностное натяжение меньше чем у воды, он обладает большей текучестью. Это означает, что он находит даже самые маленькие трещинки и вытекает. К тому же если появилась течь, то она никаким образом не исчезнет сама, как это бывает в случае с водой. Вытекать будет постоянно, пока не будет произведён ремонт труб и стыков.

Никогда не лейте тосол в систему с двухконтурным котлом, никогда.

Обнаружить утечку в системе обогрева сразу удается не всегда. Получается что некоторое время все, кто находится в доме, сами не зная того, дышат парами этиленгликоля. Вообще, такой состав для постоянного жилья не используют, а вот отопление в гараже на тосоле – другое дело.

Самое главное, нельзя заливать тосол в системы, где стоит двухконтурный котел. Если что-то пойдет не так и часть теплоносителя попадет в контур ГВС, то последствия могут быть очень тяжелыми.

Как себя ведет тосол в системе отопления

Чтобы понять, как себя ведет тосол в системе отопления, нужно знать его характеристики. Мы уже определили его состав, который содержит ядовитое вещество, крайне опасное для человека даже в малых дозах. Знаем, что его можно заливать в закрытые и даже открытые контуры. Остается проблема возможности утечки. Чтобы ее предотвратить, нужно следить за тем, чтобы теплоноситель не перегревался. Как только он достигает 90 градусов, то начинается необратимый процесс распада пакета присадок. Реакция происходит с выделение кислоты и осадка.

Как только присадки перестают работать, агрессивность тосола уже ничем не гасится, поэтому он разъедает все, с чем контактирует.

Также нужно следить за тем, чтобы тосол менялся не реже чем раз в пять лет (лучше чаще). За этот период присадки отрабатывают свой ресурс и также распадаются. Причем распад происходит в течение короткого промежутка времени. То есть работает – работает, а потом бац и все, начинает разъедать систему.

Если брать за эталон обычную воду, то характеристики тосола можно определить в следующем процентном соотношении:

• теплопроводность 85% — на 15% меньше, чем у воды;
• плотность 120%;
• вязкость 150%;
• объёмное расширение 150%;
• текучесть 150%.

Исходя из этих характеристик, можно сделать вывод, что за счет большей плотности и вязкости насосу будет тяжелее прогонять тосол по системе отопления. Хоть больший процент текучести и сглаживает этот эффект, все равно насосы нужны более мощные. Также обязательно нужно предусмотреть объёмное расширение и подобрать экспанзомат большего объёма. Понятное дело, что тосол в системе отопления используется только тогда, когда помещение протапливается нерегулярно. Если же речь идет о постоянном жилье, то смысла заливать тосол, который очень ядовит, нет. Обычно его используют в домах временного проживания, на дачах или в гараже.

Есть небольшая особенность разогрева тосола в системе отопления дома. Отзывы по эксплуатации свидетельствуют о том, что включать котел после некоторого времени простоя, за которое теплоноситель успел загуснуть, нужно на минимум и потом постепенно поднимать температуру. Очень медленно. Это нужно потому, что циркуляция с густой незамерзайкой сложно дается насосу, при этом скорость теплоносителя очень низкая. Поэтому состав подолгу находится в змеевике камеры горения, где может перегреться. О том, что с ним случается при перегреве мы уже говорили.

Все что вы не знали про ремонт котлов отопления читайте на нашем сайте.

 

Про возможные неисправности циркуляционного насоса отопления можно прочитать по адресу //utepleniedoma.com/otoplenie/otopitelnoe-oborudovanie/remont-nasos

Как залить тосол в систему отопления

Погружной электрический насос «малыш»

Перед тем как закачать тосол в систему отопления дома, контур нужно очистить при помощи специальных средств. Чтобы заполнить контур обогрева тосолом нужно применять специальные насосы. В любой системе есть патрубок подпитки, через который заливается теплоноситель. Если это открытая система, то, в принципе, можно заливать тосол и ведром через расширительный бак, но это уже сродни тихому помешательству. Поэтому надо взять насос. Они бывают:

• электрические;
• ручные.

Так как залить тосол в систему отопления ручным насосом, тем которым проводятся гидравлические испытания, достаточно проблематично, лучше избегать этого метода. Если вариантов нет, то ничего не поделаешь, придется поработать руками. Есть электрические помповые погружные насосы, которые опускаются в резервуар с незамерзайкой и прокачивают ее в контур. Также есть компрессоры, которые накачивают давление. Для такого компрессора еще потребуется специальный пистолет. Он совмещает жидкость с давление воздуха и направляет ее в систему.

Итоги

Тосол – это тот же этиленгликолевый антифриз. Тосол в системе отопления использовать можно, если осторожно. В домах постоянного проживания лучше отказать от этой затеи, слишком много подводных камней. Не стоит забывать, что тосол очень токсичен. Поэтому ни в коем случае нельзя использовать его в системах с двухконтурным котлом. Также следует помнить о правилах эксплуатации (не перегревать, парами не дышать, внутрь не принимать, вовремя менять). Несомненно, залив тосол в контур, вы сэкономите в два раза, по сравнению с нетоксичными зарубежными пропиленгликолевыми составами. Только вот стоят ли эти копейки такого риска? Вопрос риторический.

Незамерзающая жидкость для систем отопления дома своими руками

На чтение 7 мин Просмотров 1.1к. Опубликовано 06.08.2015 Обновлено 01.08.2016

Во время работы системы отопления возможно замерзание теплоносителя. Это приводит к созданию аварийных ситуаций. Избежать их можно только заменив воду в магистралях на специальный состав, температура замерзания которого значительно ниже 0°С. Можно ли сделать подобную незамерзающую жидкость для систем отопления дома своими руками?

Делаем антифриз самостоятельно

Следует сразу отметить, что обыкновенная вода является лучшим типом теплоносителя. Она обладает достаточной теплоемкостью, имеет оптимальную плотность, доступную стоимость. Поэтому если вероятность воздействия отрицательных температур на теплоснабжение минимальна – лучше всего использовать дистиллированную воду.

Но при невозможности соблюдения этого условия потребуется специальная жидкость незамерзающая для котлов отопления. Она представляет собой раствор, в котором вода занимает до 70% от общего объема. Остальное это добавки, которые снижают порог кристаллизации до -60°С. В их состав входит:

• Основной компонент – этиленгликоль, пропиленгликоль или глицерин. Эта незамерзающая жидкость для системы отопления дома имеет высокий коэффициент вязкости, что и приводит к желаемому эффекту;
• Присадки. Именно благодаря им незамерзающая жидкость для водяного отопления не пенится, и при повышении температуры не образует кристаллический осадок.

Проблема самостоятельного изготовления подобного состава заключается в правильном подборе последнего компонента. Все производители не разглашают полный перечень компонентов. Но даже зная как сделать правильный состав, в домашних условиях это сделать невозможно – для этого понадобится специальное оборудование и соблюдение технологии изготовления.

Как самому сделать незамерзающую жидкость для отопления, и к каким последствиям может привести ее применение?

• Повышение уровня пены во время нагрева теплоносителя повлечет за собой быстрое образование осадка на стенках труб и радиаторов;
• Уменьшение теплоотдачи самодельной незамерзающей жидкости. Это станет причиной существенного снижения КПД отопления;
• Изготовленная незамерзающая жидкость для отопления своими руками может негативно воздействовать на стальные элементы системы из-за большого содержания кислорода. Ускорятся процессы коррозии.

Любая незамерзающая жидкость для печного отопления или твердотопливного котла не должны стать причиной появления этих нежелательных эффектов. Поэтому для сохранения безопасности системы рекомендуется использовать только качественную незамерзающую жидкость для водяного отопления от надежного производителя.

Перед применением антифриза следует ознакомиться не только с его составом и рекомендациями по применению, но и тщательно изучить инструкцию котла отопления. В ней должны быть указаны типы теплоносителя, которые можно заливать.

Виды незамерзающей жидкости для отопления

Определившись, что незамерзающие теплоносители для системы отопления должны быть только заводского качества – можно приступать к выбору определенного состава. Он должен быть адаптирован к определенной схеме теплоснабжения, а его эксплуатационные показатели не могут ухудшать параметры системы.

Перед тем как залить в систему отопления незамерзающую жидкость нужно узнать – не будет ли она негативно воздействовать на компоненты теплоснабжения. Для этого следует ознакомиться с инструкцией по применению, которая обязательно должна прилагаться. Также важно обращать внимание на основной компонент жидкости незамерзающей для котлов отопления. От этого зависит не только состояние компонентов теплоснабжения, но и условия эксплуатации:

• Этиленгликоль. Характеризуется высокой токсичностью. Поэтому может быть применен только в замкнутых схемах. Могут возникнуть сложности при заливке в систему отопления этого типа намерзающей жидкости. В парообразном состоянии опасен для здоровья человека;
• Пропиленгликоль. Фактически является пищевой добавкой, поэтому допускается применение как в открытой, так и в закрытой системах отопления. В отличие от этиленгликоля температура кристаллизации на уровне +80°С, что дает возможность использовать ее для работы твердотопливных высокотемпературных котлах. Единственный недостаток – высокая стоимость;
• Глицерин. Наиболее популярный вид незамерзающей жидкости для печного отопления. Его эксплуатационные качества несколько ниже, чем у пропиленгликоля. Однако наряду с этим стоимость глицериновых антифризов на порядок меньше. К недостаткам можно отнести большую текучесть. Это может отразиться на герметичности трубопроводов. Выход – замена резиновых прокладок на паронитовые.

В настоящее время применение незамерзающая жидкость для системы отопления дома на основе глицерина является оптимальным вариантом.

Производители предлагают 2 типа незамерзающих теплоносителей для системы отопления – в состоянии готовом к использованию и концентрат. Для больших схем теплоснабжения выгоднее приобретать именно концентрат. Однако при этом усложняется процесс заполнения системы.

При приобретении готовой к использованию жидкости нужно обращать внимание на нижний критический уровень температуры замерзания. Он может быть от -25°С до -65°С.

Особенности заливки антифриза в систему отопления

Для того чтобы не делать самому незамерзающую жидкость для отопления и при этом рисковать работоспособностью всей системы – необходимо приобрести уже готовый состав. Однако помимо этого следует ознакомиться с технологией заливки.

Если в системе есть старый теплоноситель – его следует слить. При этом рекомендуется проверить его состояние. Степень загрязнения укажет на актуальность проведения комплексной очистки. Она выполняется до того как залить в систему отопления антифриз. Последующие этапы работы заключаются в выполнении таких пунктов:

• Если до этого использовался антифриз – обязательно выполняется полная промывка системы. В противном случае смешивание двух разных незамерзающих жидкостей для печного теплоснабжения может привести к нежелательным химическим реакциям;
• Закрытая система. В ней точка заливки должна находиться ниже всех остальных приборов отопления. С помощью насосного оборудования выполняется заполнение незамерзающей жидкостью системы отопления частного дома. Важно, чтобы давление в трубах не превышало значение 3 атм;
• Открытая система. Для нее использование незамерзающей жидкости для водяного отопления не рекомендуется. Постоянный контакт с воздухом может привести к значительному повышению вспенивания. Заливка выполняется через верхний расширительный бачок;
• Тестирование отопления. Температура в системе повышается постепенно. Одновременно с этим проверяется герметичность всех узлов, а также отсутствие посторонних шумов при циркуляции теплоносителя.

Во время эксплуатации потребуется доливать незамерзающую жидкость для отопления самостоятельно. Поэтому рекомендуется приобретать ее с запасом – на 15-20% больше от рассчитанного объема системы.

Нельзя самому сделать незамерзающую жидкость для теплоснабжения. Также не рекомендуется применение автомобильных антифризов, так как они в большинстве случаев сделаны на основе небезопасного пропиленгликоля.

Ограничения по применению антифриза в теплоснабжении

Несмотря на все свои положительные стороны не каждая жидкость незамерзающая подойдет для котлов отопления. Неправильное использование может привести к постепенному разрушению теплообменника и быстрому выходу из строя дорогого оборудования.

Помимо этого есть ряд других ограничений, которые нужно учитывать при использовании незамерзающего теплоносителя отопительных систем:

• Многие модели двухконтурных котлов не предназначены для антифриза. Он может попасть в систему ГВС, что является нежелательным фактором;
• Незамерзающая жидкость негативно воздействует на оцинкованную поверхность. Происходит быстрое разрушение защитного слоя и как следствие – выход элемента отопления из строя;
• Так как вязкость у антифриза намного выше, чем у воды – нужно доукомплектовать отопление мощными циркуляционными насосами. Чем ниже критический уровень температуры замерзания – тем большая производительность должна быть у насосов;
• Замену антифриза следует выполнять четко по рекомендации производителя. Он со временем теряет свои свойства, что напрямую сказывается на эксплуатационных показателях системы отопления.

Концентрат незамерзающей жидкости разбавляется только дистиллированной водой. Обыкновенная проточная для этого непригодна – большое количество сторонних элементов может вызвать нежелательную химическую реакцию.

В видеоматериале подробно рассказывается о параметрах выбора антифриза для систем теплоснабжения:

доставка по России — ХимПром43 Киров

Низкозамерзающий теплоноситель «EXPERT-30 ECO PROFI».

Теплоноситель «EXPERT-30 ECO PROFI» (зеленого цвета) на основе высококачественного пропиленгликоля. Применяется в качестве рабочей жидкости для двухконтурных котлов и в объектах с повышенными требованиями по экологической безопасности, а также в различных системах отопления и кондиционирования в интервале рабочих температур от −30ºС до 106ºС.

Специально подобранный пакет присадок в теплоносителе «EXPERT» надежно защищает оборудование от накипи, пенообразования и коррозии.

Теплоносители не оказывают агрессивного воздействия на все узлы отопительной системы, что исключает возможность протечек. Обязательно проводить предварительную опрессовку системы.

Теплоносители при нагреве имеют высокий коэффициент объемного расширения. Расширительный бак в системах должен быть не менее 15% от объема системы отопления. При использовании теплоносителя мощность циркуляционного насоса должна быть выше, чем при работе на воде: по производительности — на 10% и по напору — на 60%.

Разбавлять теплоноситель можно дистиллированной (обессоленной) водой. Это позволяет повысить его теплоемкость и уменьшить вязкость, то есть улучшить циркуляцию. Для электрических и газовых котлов на −20ºС.

Теплоносители с данными параметрами гарантированно защитят систему от разрушения в случае аварийной остановки даже при более низких показателях температуры, так как гликолевые растворы не расширяются в объеме при охлаждении.

Для получения рабочей жидкости с указанной ниже температурой начала кристаллизации теплоноситель «EXPERT» следует разводить дистиллированной водой в соответствии с таблицей, приведенной ниже.

Примечание. Так как теплоноситель в канистры фасуется в килограммах, необходимо это учесть при расчетах «EXPERT-30 ECO PROFI» 1л = 1,04кг, 1кг = 0,96л

Расход теплоносителя и воды на 100-литровую систему отопления.

Для систем отопления другого объема, приведенные в таблице значения теплоносителя и воды, в литрах, пропорционально увеличиваются или уменьшаются (если система 80л — коэффициент 0,8; если система 130л — коэффициент 1,3).

Теплоносители «EXPERT» обладают высокой стабильностью и обеспечивают непрерывную работу в течение 5 лет. Через пять лет эксплуатации теплоноситель останется низкозамерзающей жидкостью, однако исчерпает ресурс присадок по противодействию коррозии и накипи. Необходимо слить его и провести утилизацию. Перед заливкой нового теплоносителя в систему отопления ее необходимо промыть водой. Срок службы теплоносителей зависит от условий его эксплуатации.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

• смешивать теплоносители «EXPERT» с другими теплоносителями без предварительной проверки;
• доводить теплоносители до состояния кипения в процессе эксплуатации;
• заливать теплоносители в системы с оцинкованными трубами, так как возможно выпадение осадков;
• использовать теплоносители в системах отопления с котлами электролизного типа;
• использование в системах открытого типа.

Теплоносители «EXPERT» пожаро- и взрывобезопасны, имеют сертификаты соответствия.

Теплоносители следует хранить в недоступном для детей месте, в герметичной таре, вдали от пищевых продуктов, не допускать попадания прямых солнечных лучей. При попадании на кожу смывается водой с мылом.

Состав: пропиленгликоль, обессоленная вода, стабилизирующие, антикоррозийные, противопенные присадки и красящие добавки.

ТУ 20.14.23-002-06523822-2017

Промывка радиатора печки: как справиться без мастера

О чём нужно знать перед промывкой радиатора печки

Почему забивается радиатор печки

Засор радиатора — это одна из самых распространённых причин плохой работы отопителя салона. Чаще всего такое происходит из‑за некачественной охлаждающей жидкости, смешивания двух разных по составу антифризов или использования воды.

Всё это приводит к образованию налёта на стенках изнутри. Грязь наглухо закупоривает и без того тонкие трубки радиатора с завихрителями, нарушая циркуляцию, и ни о каком нагреве речи быть не может.

Как понять, что проблема в засоре

Проверить, действительно ли забит радиатор печки, довольно просто. Нужно найти два тонких патрубка, идущих в салон через перегородку моторного отсека, и пощупать их. Если один из них горячий, а второй еле тёплый или холодный, то это засор.

В некоторых случаях из отопителя будет дуть холодный воздух, даже если горячими окажутся оба патрубка. Это может говорить о следующем: внутри всё забито так сильно, что нагретый антифриз попадает в бачок радиатора и, минуя соты, тут же покидает его, не успев отдать тепло.

Что с этим делать

Стандартное решение этой проблемы — замена радиатора на новый. Именно это порекомендуют в автосервисе. Здесь придётся раскошелиться, поскольку к цене нового радиатора прибавляется стоимость работ, а это в 2–3 раза дороже, чем сама запчасть. В современных авто добраться до радиатора очень непросто: нужно снимать обшивку и торпедо, откручивать трубки кондиционера, а потом дозаправлять его.

Второй вариант — промывка прямо на машине. В этом случае всё гораздо проще и ничего снимать не нужно. Достаточно отсоединить патрубки, идущие к отопителю, подключить вместо них насос со шлангами и прогнать через радиатор промывочный раствор.

Насколько эффективна промывка радиатора печки

Чистка радиатора гораздо легче, быстрее и однозначно дешевле замены, но у этой процедуры есть и минусы. Промывка не панацея, шансы на успех примерно 50 на 50. В запущенных случаях эффекта иногда нет.

Опять же, на старых машинах радиатор может дать течь только из‑за того, что смоются отложения, которые закрывали дырки в трубках. Ну и всегда есть вероятность повторного попадания грязи из системы охлаждения в промытую печку.

И всё же прежде чем менять радиатор, многие автовладельцы предпочитают сначала промыть его.

Как промыть радиатор печки, не снимая его

1. Приготовьте всё необходимое

Практически всё, что понадобится для очистки, можно найти в любом гараже, докупить в ближайшем авто- и бытовом магазине.

• 150–200 г лимонной кислоты;
• ведро на 8–10 л;
• ёмкость для слива антифриза;
• шланг длиной около 3 м;
• хомуты;
• провода;
• сеточка, марля или капрон;
• вода;
• антифриз для доливки;
• насос для перекачки;
• кипятильник или плита;
• гаечные ключи;
• отвёртки.

2. Разберитесь с сутью процесса

Принцип промывки радиатора печки заключается в следующем. Отопитель отсоединяется от системы охлаждения и к нему подключается насос с шлангами. В отдельной ёмкости растворяется и подогревается химия, а затем с помощью насоса промывочная жидкость циркулирует через радиатор. Это позволяет растворить и вымыть всю скопившуюся грязь.

Чтобы мусор опять не попадал внутрь, на выходе его собирают и удаляют с помощью импровизированного фильтра из марли или старых капроновых колготок. Затем радиатор промывается чистой водой и штатные шланги системы охлаждения устанавливаются на место.

3. Снимите клеммы с аккумулятора

При снятии патрубков радиатора, возможно, придётся отсоединить несколько разъёмов проводки. Поэтому во избежание ошибок системы управления лучше обесточить бортовую сеть, сняв клеммы с аккумулятора. Сначала минусовую, затем — плюсовую.

Предварительно убедитесь, что отопитель установлен на максимальный нагрев. Если управление осуществляется с помощью крана, то в закрытом положении он будет блокировать проток жидкости и мешать промывке.

4. Слейте охлаждающую жидкость

Отопитель заполнен антифризом. Чтобы жидкость не вытекла на пол, когда будете снимать патрубки, её нужно слить в заранее приготовленную ёмкость через пробку на основном радиаторе.

Поскольку печка — не самая низкая точка системы, сливать можно не весь антифриз, а лишь часть. При должной аккуратности это получится сделать прямо через патрубки во время снятия.

5. Снимите патрубки с радиатора печки

Найдите и отсоедините два тонких патрубка, которые идут в салон. Они находятся между двигателем и перегородкой моторного отсека. Обычно их легко обнаружить, но если не получается или боитесь ошибиться — сверьтесь с документацией к авто или поищите в интернете.

Затем просто ослабьте прижимные хомуты и снимите трубки, вращая из стороны в сторону. Будьте готовы к тому, что из них вытечет ещё немного охлаждающей жидкости.

6. Подключите шланги и насос

Возьмите любые подходящие по диаметру шланги (обычно диаметром 16 или 18 мм), наденьте на трубки отопителя и зафиксируйте хомутами. Свободный конец одного из шлангов соедините с насосом, второй обмотайте марлей и опустите в ёмкость для промывки. Также наденьте на насос небольшой отрезок шланга для забора жидкости.

Должна получиться примерно такая схема, как на фото. В качестве насоса удобнее всего использовать дополнительную помпу отопителя от «Газели», которая дёшево продаётся в любом автомагазине. Из других вариантов — циркуляционный насос от котла или дачный насос для полива.

7. Приготовьте и подогрейте промывку

Для очистки от грязи и накипи используются специализированные средства, реагенты для очистки канализации, каустическая сода и обычная лимонная кислота. Последняя наиболее безопасна и при этом не менее эффективна.

Возьмите 5–6 л воды и засыпьте 150–200 г обычной лимонной кислоты, хорошо размешайте и подогрейте раствор. Нагревать можно с помощью кипятильника, на электроплите или от газовой горелки. Для максимального эффекта температура воды должна быть не менее 75 °C, а лучше — близкой к кипению.

8. Запустите насос

Заполните заборный шланг насоса раствором, быстро окуните трубку в ёмкость и включите насос, подав питание. После этого начнётся процесс промывки: жидкость будет циркулировать, сливаясь в ведро и опять поступая из него в радиатор.

Если отопитель забит слишком сильно, поначалу вода будет вытекать из него слабой струйкой. Затем по мере воздействия раствора напор увеличится.

На полную промывку уходит от одного до нескольких часов в зависимости от состояния радиатора. Если загрязнения сильные, то, возможно, придётся сменить раствор на свежий.

Главное, каждые 15–20 минут менять направление циркуляции, переставляя местами шланги на насосе. Это поможет вымыть максимальное количество грязи.

Когда на выходе из радиатора хорошим потоком пойдёт относительно чистая вода, промывку можно считать завершённой.

9. Промойте радиатор водой

По окончании процесса нужно смыть остатки лимонной кислоты, чтобы она позже не смешалась с охлаждающей жидкостью в системе.

Для этого достаточно прогнать через радиатор несколько литров дистиллированной воды. Слейте остатки раствора, ополосните ёмкость, а затем наполните водой и запустите насос, как в предыдущем шаге.

10. Залейте антифриз

После всех манипуляций струёй воздуха удалите остатки воды из радиатора и отсоедините промывочные шланги. Установите на их место штатные и зафиксируйте хомутами.

Ещё раз всё проверьте и убедитесь, что пробки закрыты. Далее залейте антифриз, который сливали ранее, а при необходимости добавьте новый — чтобы уровень в расширительном бачке соответствовал норме.

11. Удалите воздушные пробки

При снятии патрубков и промывке в системе охлаждения неизбежно образуются воздушные пробки. Со временем они выйдут сами, но из‑за них отопитель может работать с перебоями, поэтому лучше избавиться от воздуха сразу.

Для этого нужно заехать на эстакаду или крутую горку, чтобы поднять радиатор авто как можно выше, и несколько раз хорошенько нажать на газ. В этот момент будет слышно бульканье внутри отопителя, которое прекратится после выхода пробок.

12. Проверьте работу отопителя

Хорошо прогрейте двигатель и оцените результат. Если проблема действительно была в забитом радиаторе и вы всё сделали правильно, эффект приятно удивит. Печка будет греть как новая, при этом тепло из воздуховодов начнёт идти уже через пару минут после запуска двигателя.

Читайте также 🚗🚕🚙

Бытовая химия и риски для здоровья

Какие потенциально опасные химические вещества можно найти в обычном доме?

Потенциально опасные химические вещества можно найти в каждой комнате вашего дома. При неправильном хранении или использовании эти продукты могут вызвать незначительные или серьезные и даже опасные для жизни проблемы со здоровьем для вас или ваших детей.

Что это за бытовая химия на каждый день? Давайте совершим экскурсию по комнатам вашего дома и узнаем, что это за химические вещества и какой вред здоровью они могут нанести.

Имейте в виду, что большинство бытовых чистящих средств и пестицидов достаточно безопасны при использовании по назначению, и что уровень токсичности продукта зависит от дозы используемого продукта (никогда не используйте больше, чем указано на этикетке) и продолжительность воздействия продукта.

В гараже

Антифриз. Этиленгликоль, основной опасный ингредиент антифриза, чрезвычайно ядовит. Хотя вдыхание паров может вызвать головокружение, проглатывание антифриза может серьезно повредить сердце, почки и мозг.При проглатывании антифриз может быть смертельным.

• Советы по безопасности: Если вам нужно очистить антифриз — ярко-зеленую или желтую жидкость, которую вы найдете в гараже или подъездной дорожке, — обязательно наденьте перчатки, потому что этиленгликоль впитывается через кожу. Кроме того, держите домашних животных подальше от пролитого антифриза. Антифриз привлекает домашних животных из-за его сладкого запаха, но лизание или употребление жидкости может убить вашего питомца. Гораздо более безопасная альтернатива этиленгликолю — пропиленгликоль.Перед покупкой антифриза посмотрите на этикетку, чтобы определить продукты, содержащие менее токсичное химическое вещество, пропиленгликоль.

Масло моторное. Отработанное масло или отработанное моторное масло могут быть загрязнены магнием, медью, цинком и другими тяжелыми металлами, выпавшими из двигателя вашего автомобиля. Масло содержит химические вещества, которые могут вызывать повреждение нервов и почек и могут вызывать рак.

Краска латексная. Водорастворимые латексные краски не являются высокотоксичными, если не попадать внутрь в больших количествах.Однако некоторые латексные краски при высыхании выделяют формальдегид. Высокий уровень формальдегида может вызвать головную боль и раздражение глаз, носа и горла.

Краска на масляной основе. Краска на масляной основе содержит органические растворители, которые могут вызывать раздражение глаз и кожи и вызывать растрескивание кожи. Вдыхание паров краски может вызвать головную боль, тошноту, головокружение и усталость. Большинство этих симптомов проходят после выхода на свежий воздух. Однако частое воздействие этих химикатов при плохой циркуляции воздуха может вызвать проблемы с почками, печенью и кровью.

• Советы по безопасности: При покраске держите окна и двери полностью открытыми. Поместите коробчатый вентилятор в окно, чтобы направлять воздух и дым на улицу. Не выключайте вентилятор во время покраски и в течение 48 часов после этого. Не подпускайте маленьких детей к окрашиваемой комнате и к открытым банкам с краской.

Аккумуляторы. Большинство жидкостных батарей, используемых сегодня в автомобилях, внедорожниках и грузовиках, герметично закрыты, поэтому вы не можете подвергаться воздействию содержимого батарей, которое включает серную кислоту и свинец.Однако при активации раствор электролита в батарее выделяет взрывоопасные газы, которые легко воспламеняются.

Батареи, содержащие серную кислоту, должны иметь маркировку. Пары серной кислоты вызывают сильное раздражение, и контакт может вызвать ожог и обугливание кожи или слепоту, если вы попадете в глаза. Свинец ядовит во всех формах и накапливается в нашем организме и в окружающей среде.

• Советы по безопасности: Никогда не нарушайте герметичность батарей с жидкими элементами.Если пломба случайно сломалась, не подпускайте детей и домашних животных к этому месту до тех пор, пока батарея не очистится от кислоты. Мойте руки после любого контакта с жидкостными батареями.

Жидкость для омывателя лобового стекла. Обычными химическими веществами в жидкости для омывателя ветрового стекла являются метанол, этиленгликоль и изопропанол. В совокупности эти продукты могут раздражать слизистую оболочку носа, рта и горла и могут вызывать повреждение нервной системы, печени, почек, сердца и мозга. Проглатывание может привести к сонливости, потере сознания и смерти.

В прачечной / подсобном помещении

Моющие средства для стирки. Эти продукты содержат ферменты (как указано на этикетке под названиями «катионный», «анионный» или «неионный»), которые разжижают пятна и втираются в грязь. Катионные моющие средства наиболее токсичны при приеме внутрь. Проглатывание может вызвать тошноту, рвоту, шок, судороги и кому. «Неионные» моющие средства менее токсичны, но могут вызывать раздражение кожи и глаз или повышать чувствительность к другим химическим веществам. Астма может развиться, если человек подвергается воздействию большого количества моющего средства.Моющие средства также являются причиной многих бытовых отравлений в результате случайного проглатывания.

Очистители универсальные. На рынке представлено множество «универсальных» чистящих средств. Эти продукты обычно содержат моющие средства, средства для удаления жира, растворители и / или дезинфицирующие средства. Конкретные химические вещества в этих ингредиентах включают аммиак, монобутилацетат этиленгликоля, гипохлорит натрия и / или тринатрийфосфат. В зависимости от используемых ингредиентов универсальные чистящие средства могут раздражать кожу, глаза, нос и горло.При проглатывании они могут быть очень ядовитыми как для людей, так и для животных.

• Советы по безопасности: При работе с универсальным очистителем всегда надевайте резиновые перчатки для защиты кожи. Также убедитесь, что в комнате хорошая циркуляция воздуха. Откройте несколько окон или включите вентилятор. Самое главное, НИКОГДА не смешивайте два чистящих средства разных типов, особенно средства, содержащие аммиак и хлор (отбеливатели). Эта смесь может привести к образованию газа под названием хлорамин, который может вызвать серьезные проблемы с дыханием и быть потенциально смертельным при вдыхании в больших количествах.

Отбеливатель. Бытовой отбеливатель содержит химический гипохлорит натрия в различных концентрациях от 0,7 процента до 5,25 процента. Эти проценты представляют собой количество химического вещества в жидкости; остальная часть жидкости — это в основном вода. Жидкий хлорсодержащий отбеливатель и его пары могут раздражать кожу, глаза, нос и горло. Дерматит может возникнуть в результате прямого контакта с кожей. Проглатывание может вызвать повреждение пищевода, раздражение желудка и продолжительную тошноту и рвоту.

Никогда не смешивайте хлорный отбеливатель с другими бытовыми чистящими средствами, особенно с аммиаком. Это может привести к выделению различных типов ядовитых газов, что может вызвать очень серьезные проблемы с дыханием.

Средства для лечения домашних животных от блох и клещей . Многие средства для лечения блох и клещей содержат пестициды, в состав которых входят химические вещества имидаклоприд, фипронил, пиретрины, перметрин и метопрен. Эти химические вещества могут вызывать головную боль, головокружение, подергивание и тошноту.

• Советы по безопасности: При использовании этих продуктов на вашей собаке или кошке не ласкайте их в течение как минимум 24 часов.Если вы забыли и погладили их, немедленно вымойте руки и кожу большим количеством воды с мылом.

Инсектициды. Инсектициды содержат некоторые из тех же пестицидов, которые содержатся в средствах от блох и клещей для домашних животных. Помимо перметрина, другие химические пестициды, обычно содержащиеся в инсектицидах, — это диазинон, пропоксур и хлорпирифос. Эти химические вещества могут вызывать головную боль, головокружение, подергивание и тошноту.

• Советы по безопасности: При использовании инсектицида в домашних условиях убедитесь, что он не попадает на продукты питания или вещества, контактирующие с пищевыми продуктами, например кухонные полотенца, посуду, столовое серебро или столешницы.

На кухне

Средства для мытья посуды. Основным ингредиентом моющих средств для автоматических и ручных мытья посуды является фосфат. Известно, что моющие средства для автоматических посудомоечных машин вызывают раздражение кожи или ожоги и могут быть ядовитыми при проглатывании. Моющие средства для ручного мытья посуды мягче, чем средства для автоматического мытья посуды. При проглатывании они могут вызвать раздражение рта и горла, тошноту, но они не смертельны при проглатывании.

Очистители для духовок. Основным ингредиентом чистящих средств для духовок является щелочь (состоящая из гидроксида натрия или гидроксида калия). Щелок чрезвычайно едок и может обжечь кожу и глаза. Это может вызвать серьезное повреждение тканей и привести к летальному исходу при проглатывании.

• Советы по безопасности: При работе с чистящими средствами для духовки всегда надевайте фартук, перчатки и защитные очки. Не вдыхайте пары. Убедитесь, что рабочая зона хорошо вентилируется. Лучший совет: доступны нетоксичные чистящие средства для духовки без щелока.Посмотрите на этикетку и выберите продукт, не содержащий щелока.

Антибактериальный очиститель. Антибактериальные чистящие средства обычно содержат воду, ароматизатор, поверхностно-активное вещество (для удаления грязи) и пестицид. Пестициды, обычно используемые в антибактериальных чистящих средствах, представляют собой четвертичный аммоний или фенольные химические вещества. Антибактериальные чистящие средства могут вызвать раздражение глаз и обжечь кожу и горло.

• Советы по безопасности: Чтобы защитить кожу при использовании этих чистящих средств, надевайте латексные перчатки для мытья посуды.Если очиститель попал на кожу или в глаза, немедленно смойте его.

Средство для мытья окон и стекол. Основными ингредиентами средств для мытья окон / стекол являются аммиак и изопропанол. Эти продукты могут вызывать раздражение глаз, кожи, носа и горла. При проглатывании они могут вызвать сонливость, потерю сознания или смерть.

• Советы по безопасности: Всегда надевайте перчатки при использовании этих продуктов и в хорошо вентилируемом помещении.

Ловушки-приманки для муравьев, тараканов, сверчков и других насекомых. Инсектициды, обычно содержащиеся в приманках для насекомых, включают абармектин, пропоксур, трихлорфон, сульфурамид, хлорпирифос и борную кислоту. Поскольку большинство приманок для насекомых заключено в контейнеры, маловероятно, что вы попадете в контакт с содержащимися в них пестицидами. В этом случае вымойте руки большим количеством воды с мылом.

В ванной

Средства для чистки унитазов. Средства для чистки туалетов содержат химические вещества гипохлорит натрия, соляную кислоту или отбеливатель. Большинство дезинфицирующих чистящих средств вызывают сильное раздражение глаз и кожи и вызывают ожог горла.

Никогда не смешивайте средство для чистки унитаза с любыми другими бытовыми или чистящими средствами. Это может привести к выделению ядовитых газов и вызвать очень серьезные проблемы с дыханием.

• Советы по безопасности: При уборке ванных комнат всегда следите за тем, чтобы в комнате было много вентиляции. Оставьте дверь открытой и используйте вытяжной вентилятор, если он у вас есть. Надевайте латексные перчатки для мытья посуды, чтобы защитить кожу от брызг при использовании средства для чистки унитаза.Если вы попали на кожу, немедленно смойте.

Средства для удаления плесени и грибка. Хлор и алкиламмонийхлориды — обычные фунгицидные химические вещества, содержащиеся в средствах для удаления плесени и плесени. Чистящие средства с средствами для удаления плесени и плесени могут вызвать проблемы с дыханием, а при проглатывании — обжечь горло.

• Советы по безопасности: Надевайте латексные перчатки для мытья посуды, чтобы защитить кожу при использовании этих продуктов. Если вы попали на кожу, немедленно смойте.

Очистители канализации. Щелок и серная кислота являются основными ингредиентами, используемыми для очистки сточных вод. Щелок может вызвать ожоги кожи и глаз, а при проглатывании может повредить пищевод и желудок. Серная кислота может вызывать раздражение кожи и глаз, а также повреждать почки, печень и пищеварительный тракт. Эти химические вещества выделяют опасные пары, могут вызвать ожоги кожи и вызвать слепоту при контакте с вашими глазами. При проглатывании очистители канализации могут быть смертельными.

• Советы по безопасности: Всегда используйте защитные перчатки и очки при использовании этих продуктов.Кроме того, при использовании этих очистителей убедитесь в хорошей циркуляции воздуха в помещении.

В гостиной

Средство для чистки ковров, ковровых покрытий, мягкой мебели. Эти чистящие средства могут содержать перхлорэтилен (используемый в химической чистке), нафталин и гидроксид аммония. Пары, выделяемые этими продуктами, могут вызывать рак и повреждение печени, а также вызывают головокружение, сонливость, тошноту, потерю аппетита и дезориентацию.

• Советы по безопасности: Используйте эти продукты в хорошо вентилируемых помещениях и старайтесь не вдыхать пары.

Полироль для мебели. Средства для чистки мебели для дерева могут содержать нефтяные дистилляты и кедровое масло. Полироль для мебели обычно содержит одно или несколько из следующих веществ: аммиак, нафта, нитробензол, нефтяные дистилляты и фенол. Эти химические вещества могут раздражать вашу кожу, глаза, горло, легкие и трахею. При проглатывании полироль для мебели может вызвать тошноту и рвоту; следует обратиться за медицинской помощью.

Освежители воздуха. Освежители воздуха содержат формальдегид, нефтяные дистилляты, п-дихлорбензол и аэрозольные пропелленты.Считается, что эти химические вещества вызывают рак и повреждение мозга. Они также сильно раздражают глаза, кожу и горло. Эти ингредиенты обычно легко воспламеняются. Кроме того, твердые освежители обычно вызывают смерть, если их поедают люди или домашние животные.

• Советы по безопасности: Не распыляйте освежители воздуха около открытого огня. Используйте их только в хорошо проветриваемых помещениях. Пищевая сода, которая не токсична, может использоваться как альтернатива освежителю воздуха.

Туманы бытовые. Подобно инсектицидам и продуктам от блох и клещей, домашние туманообразователи или «бомбы от насекомых» содержат многие из тех же химических пестицидов, как пиретрин, перметрин и метопрен. Воздействие этих химикатов может вызвать жжение в глазах или на коже или вызвать проблемы с дыханием. Содержимое туманообразователей может быть легковоспламеняющимся.

• Советы по безопасности: Для правильного использования туманообразователей необходимо, чтобы все окна и двери в определенной комнате или во всем доме были закрыты. Следовательно, всем людям и домашним животным необходимо выбраться из дома — даже если конкретная комната, которую «бомбили жучки», закрыта.Газ, выходящий из этих туманообразователей, просачивается под двери и через вентиляционные отверстия. Игрушки, продукты питания, тарелки, чашки, столовое серебро и кухонные принадлежности нигде нельзя оставлять. После того, как туманообразователь закончил работу, очистите все столешницы и столешницы перед их использованием. Дом или комнату также следует проветривать. Включите кондиционер или откройте окна. Используйте вентиляторы, чтобы проветрить дом.

В спальне

Нафталиновые шарики. Пестициды в нафталиновых шариках — это химические вещества, известные как нафталин и п-дихлорбензол.Вдыхание паров нафталина может вызвать головные боли и головокружение, а также раздражение кожи, глаз и горла. Длительное воздействие паров может привести к образованию катаракты и повреждению печени.

Во дворе, у бассейна и в садовом сарае

Таблетки хлорида для бассейнов. Дезинфицирующие средства, содержащие хлор, для использования в плавательных бассейнах, представляют собой химические вещества гипохлорит кальция и натрия. Эти химические вещества такие же, но в более высокой концентрации, чем те, которые содержатся в других бытовых дезинфицирующих чистящих средствах, потому что они будут разбавлены очень большим количеством воды.Контакт с этими химическими веществами до их разбавления вызывает проблемы с дыханием и жжение в глазах и на коже. При проглатывании химические вещества могут вызвать ожог горла и привести к летальному исходу.

Альгициды для бассейна. Химические вещества в альгицидах для бассейнов обычно включают хлориды алкиламмония. Эти химические вещества могут вызвать проблемы с дыханием. При проглатывании они могут обжечь горло.

Средства от насекомых. Пестициды, обычно содержащиеся в репеллентах, — это пиретрины и химическое вещество, более известное как ДЭТА.Химические вещества в репеллентах могут вызвать ощущение жжения в глазах, коже и горле. Химические вещества также могут вызывать беспокойство, изменения поведения, спутанность сознания и потерю координации.

• Советы по безопасности: Если на этикетке указано, что репеллент можно наносить на кожу или одежду, наносите его только на одежду. Это будет работать так же хорошо. Держите репелленты подальше от глаз и рта, а также от порезов на коже. Не распыляйте репеллент на лицо. Когда вы заходите в дом, примите ванну, чтобы смыть химикаты и постирать одежду.

Убийцы сорняков. Распространенными пестицидами для уничтожения сорняков являются дикват, 2,4-D и глифосат. Некоторые убийцы сорняков могут вызывать раздражение глаз и кожи. Некоторые из этих химикатов могут быть очень вредными при проглатывании или вдыхании, а также при попадании больших количеств на кожу, которые не смываются немедленно.

Приманки для борьбы с грызунами. Пестицид, обычно содержащийся в приманках, известен как варфарин. Это химическое вещество вызывает внутреннее кровотечение при проглатывании в больших количествах.

Перчатки Chycet3C Перчатки с защитой от накипи Кожа Утолщение Высокотемпературный антифриз Лыжная печь Перчатки для микроволновой печи Цвет Металлик Размер L

Почему так легко подбросить антифриз?

На прошлой неделе техасский онколог Ана Мария Гонсалес-Ангуло была обвинена в нападении при отягчающих обстоятельствах после попытки отравить своего любовника и коллегу доктора Джорджа Блюменшайна этиленгликолем — основным токсичным ингредиентом антифриза — который она подсыпала в его кофе.Многие другие люди использовали аналогичные заговоры для убийства, и в последнем ежегодном отчете Американской ассоциации центров по борьбе с отравлениями в 2011 году было зарегистрировано 6241 случайное отравление этиленгликолем. Почему никто из этих людей не осознает, что ест яд?

К его чести, доктор Блюменшайн оказался тем человеком, который заметил, что что-то не так. Обычно он пил черный кофе, но заметил, что чашка, которую Гонсалес-Ангуло подала ему, была сладкой. Когда он попросил другой, но она настояла, чтобы он закончил тот, который ему дали, и что она просто добавила в него немного Splenda.Это помогает проиллюстрировать, почему отравление антифризом так распространено и часто бывает успешным: этиленгликоль имеет довольно приятный вкус для чего-то, что может вас убить.

Этиленгликоль сиропообразный, без запаха и сладкого вкуса, что позволяет незаметно подмешивать его в кофе, чай, газированные напитки и сокосодержащие напитки. Даже при случайном воздействии, когда токсин не маскируется другими ароматизаторами, сладкий вкус не вызывает никаких тревожных сигналов, как другие, горькие токсины, и люди и домашние животные могут не заметить, что что-то не так.

Токсин в первую очередь поражает нервную систему и почки, вызывая головные боли, невнятную речь, головокружение, тошноту и — по мере того, как организм превращает его в другие токсины — потенциально фатальную дисфункцию и отказ почек. Доза около трети чашки может быть смертельной.

Чтобы предотвратить отравление этиленгликолем, в некоторых штатах требуется, чтобы в антифриз добавлялись ингредиенты, чтобы сделать его горьким и неприятным на вкус. В прошлом году ряд производителей антифризов и автомобильных охлаждающих жидкостей согласились добровольно добавлять горькие добавки в свою продукцию, даже если это не требуется по закону.Как только новые, более грубые продукты попадут на полки, потенциальным убийцам придется вернуться к чертежной доске и найти еще один вкусный яд (если только они не смогут получить чистый этиленгликоль, который часто используется в лабораториях, таких как Gonzalez-Angulo). Между тем, мне интересно, вдохновит ли этот случай на преступления подражателей, подобные тем, которые Центр токсинов Джорджии видел после громкого отравления этиленгликолем полицейского и транслированного по телевидению судебного процесса над его женой.

Руководство по утилизации от А до Я | Департамент здравоохранения округа Три-Каунти

A

Аэрозольные баллончики:

Сводка новостей по бытовой химии — округа Адамс и Дуглас
720-200-1592
Веб-сайт
Примечания: Позвоните, чтобы уточнить дату и время проведения сводки по бытовой химии ( HCR ).Аэрозольные баллончики, содержащие пропеллент, являются взрывоопасными в случае раздавливания или сжигания, и их нельзя выбрасывать в мусорное ведро. Если вы больше не слышите шипение при нажатии на сопло, банка пуста и может быть переработана или выброшена. Если вам нужно избавиться от неопасного, негорючего продукта в аэрозольном баллоне, вы можете опорожнить его, вылив содержимое в картонную коробку или бумажный пакет, находясь на открытом воздухе и в хорошо вентилируемом месте. Полные или частично пустые аэрозольные баллончики следует утилизировать в рамках программы сбора опасных бытовых отходов.

Кондиционеры:

Rocky Mountain Recycling
6510 Brighton Blvd.
Commerce City, CO 80022
303-288-6868
Веб-сайт
Примечания: Все основные приборы и большинство мелких (непластиковых) приборов принимаются на переработку. Перед доставкой из холодильных агрегатов необходимо слить весь хлорфторуглерод ( CFC s) и промаркировать. Конденсаторы в кондиционере тоже нужно удалить. Звоните для получения дополнительной информации.

Антифриз:

Сводка новостей по бытовой химии — округа Адамс и Дуглас
720-200-1592
Веб-сайт
Примечания: Не смешивайте антифриз с отработанным маслом или другими веществами.

Clear Choice Antifreeze Recycling
303-227-9900
Веб-сайт
Примечания. Позвоните, чтобы найти ближайший к вам пункт приема. Clear Choice Antifreeze — это переработанный антифриз.

Бытовая техника:

Bud’s Warehouse
4455 East 46th Avenue
Denver, CO 80216
303-296-3990
Веб-сайт
, ковролин, фурнитура, светильники, двери, окна, ванны, раковины для повторного использования.Позвоните, чтобы узнать подробности или договориться о бесплатном вывозе пожертвования.

Ecoprojex
3750 Dacoro Lane Suite 155
Castle Rock, CO 80109
720-733-8700
Веб-сайт
водонагреватели. Сертифицировано для удаления хлорфторуглеродов ( CFC s). Звоните, чтобы узнать расценки и расписание.

Front Range Recycling Services LLC
17255 East Wyoming Place
Aurora, CO 80017
720-588-0268
Веб-сайт
Примечания: Предлагает бесплатный вывоз металлических изделий, включая те, которые содержат хладагенты. EPA сертифицирован для удаления хладагентов без дополнительных затрат.

Надежное устройство
988 Dayton Street
Aurora, CO 80010
303-344-4014
Веб-сайт
Примечания. Принимаются основные кухонные и прачечные приборы для ремонта или переработки. Имеет лицензию на переработку фреона. Возможна высадка (бесплатно) или самовывоз. Также будет платить наличными за бытовую технику поздних моделей.

Habitat for Humanity ReStore Магазин товаров для дома
1640 S Abilene St.
Aurora, CO 80012
720-904-6739
Веб-сайт
Примечания: Доступно для возврата или получения. Услуга встречи бесплатна, но пожертвование очень помогает в транспортных расходах.

Художественные принадлежности и предметы хобби:

Область ресурсов для обучения ( RAFT )
3827 Steele Street, Unit C
Denver, CO 80205
720-242-8833
Веб-сайт
Примечания: RAFT преобразует излишки материалов в практическую учебную деятельность для студентов. RAFT известен тем, что знает, что нужно учителям для создания значимого опыта обучения, наполненного радостью открытий. RAFT принимает пожертвования в обычные часы работы.

LAF Lines
1-800-561-0922
Веб-сайт
Примечания: Принимает мелки по почте и перерабатывает их в Crazy Crayons, которые продаются через их веб-сайт. Для получения инструкций позвоните или посетите веб-сайт.

Вернуться к началу

B

Батареи:

Interstate All Battery Center
5801 East County Line Pl # 2
Highlands Ranch, CO 80216
303-771-1107
Веб-сайт
Примечания: Принимает автомобильные аккумуляторы , перезаряжаемые и щелочные.Свяжитесь с Межгосударственным аккумуляторным центром, если у вас возникнут другие вопросы и расценки.

Batteries Plus
8202 S University Blvd
Centennial, CO 80122
303-771-7112
Веб-сайт
Примечания: Принимаются аккумуляторные батареи и свинцово-кислотные батареи. Никаких комиссий за небольшие партии. Звоните, чтобы узнать расценки и подробности.

Batteries Plus
994 S. Abilene St.
Aurora, CO 80012
303-745-3333
Веб-сайт
Примечания: Принимаются аккумуляторные батареи и свинцово-кислотные батареи.Никаких комиссий за небольшие партии. Звоните, чтобы узнать расценки и подробности.

Batteries Plus
8601 W. Cross Dr.
Littleton, CO 80123
303-973-4000
Website
Примечания: Принимает аккумуляторные батареи и свинцово-кислотные батареи. Никаких комиссий за небольшие партии. Звоните, чтобы узнать расценки и подробности.

Batteries Plus
11355 S. Parker Road
Parker, CO 80134
303-805-5822
Веб-сайт
Примечания: Принимает аккумуляторные батареи и свинцово-кислотные батареи.Звоните, чтобы узнать расценки и подробности.

Вернуться к началу

C

Ковер:

iCarpets, Inc.
4975 Paris Street
Denver, CO 80239
720-621-1006
720-252-7731
Website

Cooking Oil:

Darling International Inc.
5701 York St.
Denver, CO 80216
303-295-7551

Наверх

DVD-диски и футляры:

Green Disk
Technotrash Pack-IT Service
1-800-305-DISK (3475)
Веб-сайт

Вернуться к началу

Электроника:

Blue Star Recyclers
953 Decatur Street
Denver, CO 80204
303-534-1667
Website

Магазины Best Buy
Веб-сайт
Примечания: За определенную плату забирает электронику.Допустимые ламповые телевизоры: 32 дюйма или меньше. Позвоните в местный магазин или посетите веб-сайт для получения дополнительной информации.

Electronic Recyclers International Inc.
3250 Abilene Street
Aurora, CO 80011
1-800-374-3473 (ERI-DIRECT)
Веб-сайт

Gone for Good
101 Kalamath Street
Denver, CO 80223
303-736-2387
Веб-сайт
Примечания: Часы работы: понедельник-суббота с 9:00 до 17:00. Доступно для услуги трансфера или посетите веб-сайт, чтобы узнать о сборах.

Metech Recycling
500 W 53rd Pl
Denver, CO 80216
720-377-7700
Веб-сайт

SustainAbility (Denver Location)
1270 Bannock Street
Denver, CO 80223
303-424-17
Website

SustainAb ility (Arvada Location)
6240 West 54th Avenue
Arvada, CO 80002
303-425-9226
Website

Techno Rescue
797 Peoria Street Unit # 15, CO.
303-482-2207
Веб-сайт
Примечания: Доставка большей части электроники осуществляется бесплатно.Услуги самовывоза доступны за дополнительную плату. Позвоните или посетите веб-сайт, чтобы узнать подробности и расценки.

Techno Rescue
3251 Lewiston Street
Aurora, CO 80011
303-482-2207
Веб-сайт
Примечания: Утилизация бесплатна для жителей округа Дуглас с подтверждением места жительства.

Вернуться к началу

F

Пожарные извещатели:

Curie Environmental Services
Website

SustainAbility (Denver Location)
1270 Bannock Street
Denver, CO 80223
303-424-17
Примечания: Принимаются пожарные извещатели за отдельную плату.

SustainAbility (расположение в Арваде)
6240 West 54th Avenue
Arvada, CO 80002
303-425-9226
Веб-сайт
Примечания. Принимаются пожарные извещатели за дополнительную плату.

Огнетушители:

Cintas Fire Protection
3745 E. 50th Ave.
Denver, CO 80216
303-321-0345
Принимает огнетушители для вторичной переработки и перезарядки за плату. Сначала позвоните по телефону

Sentry Fire and Safety
1294 S. Inca St.
Denver, CO 80223
1-800-479-2712
Переработка огнетушителей — применяются сборы.

Simplex Grinnell Огнетушители
6240 Smith Rd.
Денвер, Колорадо 80207
303-355-0500
Заряжает огнетушители за определенную плату. Плата за переработку огнетушителей в случае их сброса не взимается. Коммерческие клиенты уточняют цены на переработку и самовывоз.

Люминесцентные лампы:

Facility Solutions Group
5050 Osage Street
Denver, CO 20221
303-295-1800
Веб-сайт
Примечания: Лампочки должны быть упакованы в коробку.Плата взимается за люминесцентные лампы и компактные люминесцентные лампы ( CFL ).

Сводки новостей по бытовой химии — округа Адамс и Дуглас
720-200-1592
Веб-сайт
Примечания: Пожалуйста, сделайте , а не принесите сломанные лампочки.

Магазины товаров для дома — примерами являются магазины Home Depot, Lowes и Ace Hardware
Примечания. Ищите корзины CFL в передней части магазина.

Флуоресцентные трубки:

Batteries Plus
8202 S University Blvd
Centennial, CO 80122
303-771-7112
Веб-сайт
Примечания: Не принимайте лампы 8-10 футов.Взимаются сборы.

Batteries Plus
994 S. Abilene St.
Aurora, CO 80012
303-745-3333
Веб-сайт
Примечания: Не принимайте лампы 8-10 футов. Взимаются сборы.

Batteries Plus
8601 W. Cross Dr.
Littleton, CO 80123
303-973-4000
Веб-сайт
Примечания: Не принимайте лампы 8-10 футов. Взимаются сборы.

Batteries Plus
11355 S. Parker Road
Parker, CO 80134
303-805-5822
Веб-сайт
Примечания. Не принимайте лампы 8-10 футов.Взимаются сборы.

Вернуться к началу

G

Бензин:

См. Раздел H по бытовым опасным отходам. Бензин считается автомобильной жидкостью.

Вернуться к началу

Опасные бытовые отходы (HHW):

Clean Harbours
303-371-1100
Веб-сайт
Примечания: Clean Harbors собирает отходы, как бочки объемом 55 галлонов. Свяжитесь с Clean Harbors для получения информации о сборах и расписании.

Программа сбора информации о бытовой химии
720-200-1592
Веб-сайт
Примечания: Позвоните, чтобы уточнить дату и время проведения сводки новостей о бытовой химии ( HCR ).Сюда входят моторное масло, антифриз, все автомобильные жидкости, включая бензин, автомобильные аккумуляторы, бытовые аккумуляторы, растворители, химикаты для дома и сада (например, удобрения и чистящие средства), компактные люминесцентные лампы ( CFL s), огнетушители, предметы, содержащие ртуть. , баллоны с пропаном (1-20 фунтов), масляная краска и шины для легковых автомобилей и пикапов, снятые с обода. Мы принимаем только БЫТОВЫЕ отходы и не можем принимать коммерческие или коммерческие отходы. Мы НЕ принимаем электронные отходы, однако вы можете нажать E, чтобы просмотреть полный список ресурсов по переработке электронных отходов.Мы НЕ берем детекторы дыма, асбеста или взрывчатых веществ.

Rooney Road
303-316-6262
Веб-сайт
Примечания: Открывается только по предварительной записи. Посетите веб-сайт или позвоните, чтобы записаться на прием заранее. Спросите график оплаты.

Veolia
9131 E. 96th Avenue
Henderson, CO 80640
303-526-8155
Веб-сайт
Примечания: Открывается только по предварительной записи. Посетите веб-сайт, чтобы записаться на прием заранее. Цена зависит от веса материалов.

Вернуться к началу

Лампочки:

См. Люминесцентные лампы для компактных люминесцентных ламп ( CFL s) или люминесцентных ламп.

Вернуться к началу

Матрасы и пружины Box Springs:

Spring Back Colorado Inc.
3875 Steele Street
Denver, CO 80205
720-515-1328
Веб-сайт
Примечания: Spring Back Colorado перерабатывает матрасы и коробчатые пружины. Позвоните, чтобы получить дополнительную информацию о высадке на месте или назначить встречу.

Лекарства:

Департамент общественного здравоохранения и окружающей среды штата Колорадо (CDPHE) — Программа возврата лекарств
303-692-2903
Веб-сайт
Примечания: с 1 июля 2016 года могут действовать только некоторые правоохранительные органы и отделения Walgreens. принимать лекарства / фармацевтические отходы. Перейдите по ссылке, чтобы найти список пунктов возврата в штате Колорадо. Для получения дополнительной информации о правильной утилизации лекарств перейдите по следующей ссылке: Фармацевтический информационный бюллетень (PDF) или веб-сайт CDPHE.

Вернуться к началу

Нефть:

Сводка новостей по бытовой химии — округ Дуглас
720-200-1592
Веб-сайт
Примечания: Не допускайте смешивания масла с антифризом или другими веществами.

Проконсультируйтесь в магазинах автозапчастей или на станциях технического обслуживания — Примеры: Auto Zone, Napa Auto, O’Reilly Auto и т. Д.

Наверх

Краска:

PaintCare
Веб-сайт
Примечания: вступает в силу с июля 1 августа 2015 года законопроект Сената № 14-029 об управлении краской стал законом, предусматривающим предоставление мест для высадки жителей Колорадо.Посетите веб-сайт PaintCare и введите свой почтовый индекс, чтобы найти самые последние места сдачи краски в вашем районе.

Сводка новостей по бытовой химии — округа Адамс и Дуглас
720-200-1592
Веб-сайт
Примечания: Во время сводок новостей по бытовой химии масляные и латексные краски принимаются для надлежащей утилизации и переработки. Не смешивайте масляную и латексную краску.

GreenSheen
1281 W. Dartmouth Ave.
Englewood, CO 80110
303-718-4094
Веб-сайт
Примечания: GreenSheen принимает на переработку только латексную краску.Цена указана по весу. Позвоните в GreenSheen для получения более подробной информации.

Пропан:

AAA Пропан

7405 W 44th Ave
Wheat Ridge, CO 80033
303-425-7623
Веб-сайт

Metro Gas
790 W 64th Ave
Denver, CO 80221
30 -3036
Примечания: 0,25 доллара США за канистру для баллонов до 20 фунтов, 1 доллар США за канистру для больших баллонов

Вернуться к началу

Sharps:

Colorado Medical Waste Inc.
3131 Oakland Street
Aurora, CO 80010
303-794-5716
Веб-сайт
КАК УПАКОВАТЬ ВАШИ ОСТРЫ / ИГЛЫ (PDF)
Примечания: Острые предметы должны храниться в пластиковом контейнере HDPE № 2 с печатью и надежно закрывающейся крышкой. закрыто (примеры штампа № 2 и приемлемых контейнеров см. на следующих рисунках). Не разрешается принимать неиспользованные фармацевтические препараты в виде острых предметов. Острые предметы должны быть пустыми. Утилизируйте неиспользованную жидкость в одном из следующих мест: https://www.colorado.gov/pacific/cdphe/colorado-medication-take-back-program

MedPro
1 (888) 641-6131
Веб-сайт
Примечания: MedPro предлагает совместимые услуги по доставке острых предметов и фармацевтических препаратов по почте для жителей Колорадо и соответствует всем государственным и федеральным законам.

Вернуться к началу

Детекторы дыма:

См. F для пожарных извещателей

Шины:

Colorado Tire Recycling, LLC
5101 Columbine Street
Denver, CO 802-85-07 30 Веб-сайт
Примечания: Часы работы: понедельник — пятница: с 8:00 до 16:30, выходной — по субботам и воскресеньям.

Утилизация передних шин
5765 N. Peterson Rd.
Sedalia, CO 80135
303-660-0090
Веб-сайт
Примечания: Часы работы: понедельник — пятница: с 8:00 до 16:30 и суббота только по предварительной записи

Go Green Tires
2660 South Federal Blvd.(в Federal and College)
Денвер, CO 80219
303-935-1831
Веб-сайт
Примечания: Установленный гонорар составляет 2 доллара США за шину.

J&B Auto Crusher
4980 Brighton Blvd.
Денвер, CO 80216
303-295-2445
Примечания: с понедельника по пятницу с 7:00 до 15:00, в субботу с 7:00 до 11:00, выходной — по воскресеньям.

К началу

Поиск материала — Как переработать / утилизировать — округ Монтгомери, Мэриленд

Опасные бытовые отходы | Санитарный округ Манси

Что такое опасные бытовые отходы?

Некоторые работы по дому могут потребовать использования продуктов, содержащих опасные компоненты.Такие продукты могут включать определенные краски, чистящие средства, морилки и лаки, автомобильные аккумуляторы, моторное масло и пестициды. Использованное или оставшееся содержимое таких потребительских товаров известно как «Опасные бытовые отходы».

Чем опасна неправильная утилизация?

Бытовые опасные отходы иногда утилизируются ненадлежащим образом, люди сливают их в канализацию, на землю, в ливневую канализацию или выбрасывают вместе с мусором. Опасности таких методов утилизации могут привести к физическим травмам санитарных работников; загрязнять септики или системы очистки сточных вод, если их выливать в канализацию или туалеты, и представлять опасность для детей и домашних животных, если оставлять их дома.

Новая информация об утилизации медицинских острых предметов

Неправильное обращение с выброшенными иглами и другими острыми предметами может представлять опасность для здоровья населения и работников, занятых отходами. Например, выброшенные иглы могут подвергнуть рабочих, занятых в отходах, потенциальным травмам от укола иглой и потенциальному заражению, когда контейнеры вскрываются внутри мусоровозов или иглы по ошибке отправляются на предприятия по переработке. Дворники и горничные также рискуют получить травму, если острые предметы проткнут пластиковые мешки для мусора.Использованные иглы могут передавать серьезные заболевания, такие как ВИЧ и гепатит. Для получения дополнительной информации об утилизации острых предметов щелкните здесь.

Утилизируйте использованные автомобильные материалы!

Переработка — отличный способ избавить ваш дом от этих опасных отходов. Например, в настоящее время утилизируется более 80% автомобильных аккумуляторов. Отправка использованных автомобильных аккумуляторов, масла или антифриза в магазины автозапчастей — один из способов утилизации этих предметов. Многие СТО также принимают эти материалы.

Кто может пользоваться этой услугой?

Эта услуга БЕСПЛАТНА и доступна для всех жителей округа Делавэр, если опасные бытовые отходы образуются в доме. Он недоступен коммерческим, промышленным или сельскохозяйственным предприятиям.

Кто спонсирует эту программу?

Санитарный округ Манси инициирует эту программу для просвещения населения об опасных бытовых отходах и, в сотрудничестве с East Central Recycling, делает их безопасным и удобным утилизировать.

Это опасно?

Прочтите этикетку

Ищите слова предупреждения. Опасность, предупреждение или осторожность. Опасность — это самый опасный продукт. Предупреждение или Осторожно менее опасно. Опасный продукт обладает как минимум одним из следующих свойств: токсичным, легковоспламеняющимся, коррозионным или химически активным.

Токсичный

Токсичные материалы либо ядовиты, либо вызывают длительные заболевания (например, рак). Пестициды, разбавители для краски, многие автомобильные продукты и некоторые чистящие средства токсичны.Ищите на этикетке такие слова, как «Вредно» или «Смертельно при проглатывании», «Использовать в хорошо вентилируемом помещении» (это означает, что пары продукта токсичны).

Легковоспламеняющийся

Эти материалы легко горят. Разбавители для красок и другие растворители, а также автомобильные продукты являются наиболее легковоспламеняющимися. Найдите на этикетке такие слова, как «Не использовать вблизи источников тепла или пламени», «Горючие материалы» и т. Д.

Коррозийный

Едкие продукты разъедают материалы (например, кислота). Чистящие средства для духовки, очистители для слива, очистители для унитазов и автомобильные аккумуляторы являются распространенными коррозионными продуктами.Обратите внимание на слова на этикетке продукта: «При контакте вызывает сильные ожоги», «Может вызвать ожог глаз, кожи, горла и т. Д.»

Реактивный

Эти изделия могут взорваться (под воздействием тепла, воздуха, воды или удара). На рынке все еще имеется несколько потребительских товаров, которые являются взрывоопасными, но некоторые старые взрывоопасные продукты все еще могут храниться в некоторых домах.

Контакт

East Central Recycling
701 East Centennial Avenue
Muncie, IN 47303
765-282-1900

Узнайте больше о ресурсах и материалах для загрузки от Федерации водной среды

Глоссарий по опасным продуктам

A — Кислота, ацетон, аэрозоли, освежители воздуха, щелочи и щелочи, универсальные очистители, очистители алюминия, аммиак, антифриз, мышьяк, асфальтовая смола

B — Аккумуляторы, бензол, отбеливатель (хлор), тормозная жидкость

C — Камфора, автомобильные аккумуляторы, автомобильный воск, очиститель карбюратора

D — Моющее средство, дизельное топливо, дезинфицирующее средство, очистители канализации, жидкость для химической чистки, красители

E — Обезжириватель двигателя

F — Удобрение, средство для мытья полов, формальдегид, средство для чистки мебели, средство для полировки мебели

G — Бензин, средство для мытья стекол, клеи и адгезивы

H — Краска для волос, химическая завивка для волос, лак для волос, гербицид, перекись водорода

I — Инсектицид, средство от насекомых

K — Керосин

L — Свинец, щелочь

M — Ртуть, метанол, средство для удаления плесени, нафталиновые шарики, моторное масло

O — Очиститель духовки

P — Краска, средство для удаления краски, разбавитель для краски, пестициды, зоотовары, нефтяные дистилляты, химикаты для бассейнов, фотохимикаты, сосновое масло, баллоны с пропаном

R — Убийца тараканов, убийца грызунов, кровельная смола

S — Чистящий порошок, очистители септиков, полироль для обуви, карбонат натрия, растворители, средство для удаления пятен

T — Средство для чистки туалета, трансмиссионная жидкость

V — Лаки, лаки для снятия лака

W — Средство для мытья окон, раствор для мытья ветрового стекла, консерванты для дерева, морилки

Напоминания о безопасности

• Используйте и храните продукты, содержащие опасные вещества, осторожно, чтобы предотвратить несчастные случаи.
• Храните их в оригинальной упаковке и никогда не снимайте этикетки.
• Следуйте инструкциям по использованию и утилизации, указанным на этикетке.
• Отнесите бытовые опасные отходы в компанию East Central Recycling, по адресу 701 E Centennial Ave. Открыто с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00. и суббота с 8 до 12 часов.
• Обратите внимание, что ECR закрывается для публики за полчаса до указанного времени.
• За дополнительной информацией обращайтесь по телефону 765-282-1900

Какие химические вещества используются в средствах для чистки духовок?

Химические вещества, используемые в чистящих средствах для духовок, могут вызывать беспокойство у многих людей, но заслуживают ли они такой репутации? Испытания и невзгоды чистки духовки — неизбежное зло, с которым большинству из нас приходится сталкиваться.Со временем в духовке в результате приготовления могут накапливаться различные слои грязи, грязи и запекшейся грязи, а часть этой грязи может даже привести к образованию ржавчины. Химические чистящие средства для духовок — настоящие эксперты в борьбе с этими скоплениями жира, но у них есть свои недостатки.

Химические вещества, используемые в чистящих средствах для духовки, очень токсичны и могут причинить вред при проглатывании или контакте с вашей кожей. Но означает ли это, что использовать точку небезопасно? В этой статье будут рассмотрены научные данные о химических веществах, используемых в чистящих средствах для духовки, а также выделены нетоксичные альтернативы, которые вы можете использовать вместо них.

Подключение проходного выключателя, схема подключения из двух и более мест

Проходной выключатель — что это такое

Исходя из элементарной экономии начинаешь задумываться, как не жечь свет круглыми сутками. Освещение в разных комнатах особенно на разных этажах. Свой ли дом или многоквартирный проблема у всех одна. В недалеком прошлом свет горел везде не выключаясь. Как же сделать подключение, которое позволит решить эту проблему. И выход есть. Чтобы свет не горел постоянно , существует возможность контроля из разных мест.

Включать и выключать светильники возможно из разных мест. И возможность такая есть благодаря проходным выключателям. Они могут называться «дублирующие» или «перекидные». Но это все один тип оборудования. От обычных они отличаются большим количеством контактов. По этому и подключение этих выключателей более сложное. И так разбираемся с проходным выключателем .

Как  работает проходной выключатель

• Принцип работы выключателя
• Схема подключения  выключателя с двух мест
• Схема на три точки
• Двух клавишный  выключатель: схема подключения

Если говорить о видимом отличии, то это единственное: едва заметная стрелочка на клавише вверх и вниз.

Выключатель проходной одноклавишный

 Выглядит проходной одно клавишный выключатель, есть двойные стрелочки

Схема  выключателя, не так уж сложна: в простых выключателях только два контакта, в проходных (еще дублирующими) три контакта, два из которых — общие. В схеме подключения присутствуют всегда два или больше таких выключателя,  при помощи  общих проводов они и собираются.

Подключение проходного выключателя — отличие в количестве контактов

Простой принцип, изменяя положения клавиши вход переключается к одному из выходов.  У проходных выключателей только два рабочих положения:

• вход на выход 1;
• вход на выход 2.

Других положений просто нет. Вследствии чего это все и работает. Поскольку контакт переключается из одного положения в другое,  правильнее называть их «переключатели». По этому проходной переключатель — это то же самое устройство.

Даже если стрелочки на клавишах не наблюдаются, разбираем контактную часть. На стандартных изделиях указывается схема подключения, позволяющая понять, оборудование какого типа у вас в руках. У всех более-менее уважающих себя производителях эта схема есть. На многих китайских эта схема отсутствует.

Проходной выключатель с тыла

Если схемы нет, посмотрев на контакты (медные зажимы в отверстиях): вы обнаружите  три контакта. Очень часто отдельный контакт, особенно у недорогих производителей, является входом. Часто они перепутаны. Для определения общего контакта, нужно просто прозвонить при разных положениях клавиши. Необходимо это сделать в любом случае, иначе возможно не будет работать, а сам  выключатель может и сгореть.

С помощью  тестера или мультиметра определяем какой  из этих трех — общий.

Посмотрев это видео вы поймете  как найти вход (общий контакт) для проходного выключателя.

Как найти общую клемму на 2-х клавишном проходном выключателе

Коврик резиновый для массажа ног (тип М)

Станок для колки дров EAGLE

Станок предназначен для распиловки бревен на поленья и их дальнейшего раскалывания на дрова

Область применения и принцип работы:

Данный станок применяется для утилизации нетоварной тонкомерной древесины на делянках; в подсобных хозяйствах в целях получения дров для личных нужд. Станок может быть оборудован собственным электродвигателем, двигателем внутреннего сгорания или работать от вала отбора мощности трактора. На станке установлена дисковая пила, при помощи которой сначала происходит торцовка бревна в размер. Далее полученное полено оператор кладет на подвижную подставку. Подставка с заготовкой вручную наклоняется к шпинделю, на котором смонтировано конусное спиральное приспособление, раскалывающее полена на дрова.

Отличительные особенности:

• Простота и надежность конструкции
• Качественная сварная станина из толстой листовой стали
• Мобильность
• Увеличенный диаметр раскалываемого бревна по сравнению с аналогами

Опции:

Специальные шасси к станку, придающие дровоколу мобильность

Отзывы о Станке для колки дров EAGLE

Пока нет отзывов на данный товар.

Оставить свой отзыв

Ваш отзыв поможет другим людям сделать выбор. Спасибо, что делитесь опытом!

В отзывах запрещено:
Использовать нецензурные выражения, оскорбления и угрозы;
Публиковать адреса, телефоны и ссылки содержащие прямую рекламу;
Писать отвлеченные от темы и бессмысленные комментарии.

Информация не касающаяся товара будет удалена.

изготовление своими руками, видео инструкция и виды дровоколов

В старину для отопления своего жилища люди использовали дрова, которые рубили вручную. Основным инструментом для этого был специальный топор – колун. На сегодняшний день появилось большое количество механических, электрических и гидравлических помощников человека, с помощью которых можно без особых усилий справиться с заготовкой дров на зиму. Приспособления имеют различный вид, но принцип их работы один и тот же – они сразу раскалывают полено на несколько частей. Но не каждый собственник частного дома способен позволить себе купить такое устройство. Однако для домашнего пользования самые простые модели колунов можно изготовить своими руками.

Разновидности приспособлений для колки дров

Все дровоколы можно разделить на два типа:

1. Устройства для домашнего использования , которые применяются только для раскалывания дров.

2. Профессиональные станки, с помощью которых можно обрабатывать целые бревна. Такие устройства, в отличие от домашних, более крупные, мощные и дорогие.

В свою очередь, дровоколы для домашнего пользования различаются по принципу работы и по типу источника их питания.

Ручное приспособление – колун

Инструмент дровосека предназначен для колки дров. Чтобы колун служил долго, он должен быть кованным и хорошо закаленным.

Самая лучшая и удобная ручка инструмента – деревянная. Колуном, оснащенным металлической и пластиковой ручкой работать сложнее. При неверно направленном ударе такая рукоятка может даже лопнуть.

Вес колуна и длина ручки должны подбираться индивидуально. Так как приспособлением придется махать очень много раз, его нужно выбрать таким, чтобы держать его можно было уверенно.

В качестве «рабочего места», где будут рубиться дрова с помощью колуна, рекомендуется выбрать самую широкую и большую колоду. Ее нужно поставить на ровное место, вокруг которого не должно быть ничего, что бы можно было задеть во время замаха дровоколом. И, конечно, при рубке дров обязательно необходимо соблюдать технику безопасности.

Механические дровоколы

Такие устройства представляют собой подобие станков, на которых фиксируется чурбак.

Достаточно большой массы колун приводится в действие с помощью рычагов, что значительно облегчает процесс колки поленьев. Нагрузка на дровосека снижается за счет пружинного механизма, который облегчает управление и компенсирует тяжесть удара.

С помощью таких приспособлений чаще всего возможна колка поленьев различной длины. Для этого нужно отрегулировать положение пружины, изменив расстояние от нее до рабочего органа.

Зафиксировав чурбак, одной рукой нужно поднять дровокол вверх и опустить его на полено. Колун разрубит подготовленную заготовку, а пружина возвратит механизм в первоначальное положение. Усилия при такой работе прикладываются совсем небольшие, поэтому, производительность увеличивается.

Приспособления могут иметь различный вид и принцип действия. Некоторые делят полено сначала только на две части, а некоторые сразу на несколько. В домашних хозяйствах можно встретить заводские механические колуны и их аналоги, изготовленные своими руками.

Колун гидравлический

Такое приспособление для колки дров устроено по принципу предыдущего, однако, усилие в нем создает гидравлический домкрат. Принцип его действия в нагнетаемом через жидкость давлении, которое передается на осуществляющий на полено давление рабочий поршень. Более наглядно механизм работы такого приспособления можно посмотреть по видео ролику.

Конструкция гидравлического колуна:

• рабочий поршень;
• многолезвийный режущий инструмент;
• направляющие, которые используются для обеспечения прямолинейного передвижения заготовки вдоль станины;
• станина, на которую устанавливается режущий инструмент и по которой передвигается поршень.

Станина в такой конструкции должна быть изготовлена из достаточно толстого стального швеллера.

Гидравлические дровоколы могут быть разной комплектации и различной мощности. Их выбор в магазинах довольно большой.

Электрический дровокол своими руками. Видео

По видео ролику можно посмотреть, как без топора легко можно колоть дрова. Делается это с помощью конуса, который вкручивается в полено и раскалывает его. Самую простую модель такого электроколуна достаточно просто изготовить своими руками.

Всех сложнее в таком приспособлении изготовить конус. Его, согласно чертежу, который можно найти в интернете, необходимо выточить на токарном станке. Кроме этого, на конусе нужно нарезать левую упорную резьбу.

При отсутствии токарного станка можно воспользоваться болгаркой из металла, насадив ее на шкиф электрического двигателя. После того как болгарка начнет свободно вращаться, со всех сторон одинаково следует снимать металл.

Кроме конуса, для конструкции еще понадобится:

• блок ведущего вала;
• электрический двигатель;
• металлические листы и уголки.

Сделав своими руками конус, можно начинать собирать конструкцию:

1. Из металлических уголков сваривается рама, к которой привариваются нужных размеров стальные листы. Должен получиться столик с полкой внизу.
2. На нижний уровень рамы устанавливается электродвигатель и крепится на болты.
3. На вал насаживается малого диаметра шкиф.
4. На обточенный стальной прут вставляются подшипники, которые крепятся на коробке в гнездах. Коробку можно сделать из толстого железа или взять от старых репродукторов и приварить к станине.
5. Собранный узел проверить на легкость вращения ручкой.
6. Установить шкиф большого диаметра на второй конец вала.
7. Надеть ремни и опять проверить легкость вращения.
8. На выходной вал надеть винтовой корпус.
9. К двигателю подвести питающий кабель.

Конусный дровокол готов. При его изготовлении необходимо учитывать некоторые рекомендации:

• цепная или ременная передача должна быть оснащена защитным кожухом;
• для большей производительности конструкции насадка должна вращаться со скоростью от 250 оборотов в минуту;
• нельзя соединять насадку с двигателем напрямую, так как из-за большого количества оборотов это опасно;
• все связанные с электричеством работы лучше доверить специалисту.

Кроме этого, не стоит забывать, что при работе с электрическим дровоколом следует соблюдать технику безопасности. Травма может быть гарантирована даже при одном неверном движении.

С механическим, гидравлическим или электрическим колуном можно не беспокоиться о заготовке дров на зиму. С его помощью это будет сделать достаточно легко. А если еще приспособление для рубки дров сконструировать своими руками, то в семейном бюджете можно сэкономить немало средств.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Дровокольные станки

Заготовка дров

Дрова, как вид топлива, на сегодняшний день востребованы, поэтому задача заготовки дров остается актуальной. Дрова используют для обогрева и приготовления пищи в домах с печным отоплением, на дачах, для каминов, в банях и саунах на дровах, для печек буржуек, для приготовления шашлыка в мангалах и барбекю, для производства древесного угля, для котельных на дровах и т. д.

Заготовка дров вручную тяжелый труд, требующий значительных физических усилий и здоровья, в связи с этим все чаще в хозяйстве появляются дровокольные станки и дровокольно-распиловочные линии, которые позволяют значительно облегчить и ускорить колку дров. Особенно важно применение дровокольных станков в случае, когда заготовка дров производится в промышленных масштабах.

Виды дровоколов

Дровокольные станки подразделяются на виды в зависимости от назначения: бытовые и промышленные. Бытовые дровокольные станки отличаются небольшими размерами и весом, малой мощностью, подходят для частных хозяйств, шашлычных, небольших предприятий, где используется печное отопление и требуется заготовка дров. Бытовые дровокольные станки можно перевозить в легковом автомобиле, брать с собой на природу или на дачу.

Для крупных предприятий, специализирующихся на заготовке дров, подходят мощные промышленные дровоколы способные выдерживать повышенные нагрузки и работать длительный промежуток времени. Такие станки обычно защищены от перегрузки. Удобней всего для этих целей использовать дровокольно-распиловочные линии, что позволяет пилить бревно на чураки и затем колоть чураки на дрова. В сочетании с транспортерами, ручной труд при работе со станком сводится к минимуму.

Какие бывают дровоколы

Разные модели дровоколов отличаются друг от друга диаметром обрабатываемых бревен, количеством полученных в процессе расколки чурака дров. Есть дровокольные станки, раскалывающие бревно на две, три, четыре или шесть частей. Также различается приводной механизм станков. Есть гидравлические дровокольные станки, электромеханические дровоколы, реечные дровколы, конусные, дровокольные станки, которые работают от электричества и с бензиновым двигателем, от вом, а также комбинированные модели.

Как выбрать дровокол

При выборе дровокола следует четко определить задачи, которые должен выполнять станок, какой объем дров планируется заготавливать, допустимый расход топлива и электричества, диаметр бревен, которые будет обрабатывать станок, допустимый объем ручного труда при использовании станка для колки дров.

Напишите нам и мы поможем подобрать дровокольный станок согласно потребностей вашего производства или недорогой дровокол для личных нужд, предоставим видео и  необходимую информацию по работе оборудования, окупаемости проекта, организации бизнеса по заготовке дров на продажу.

Заготовка дров как бизнес

Заготовка дров на продажу отличная идея для бизнеса. Дрова и сейчас востребованный на рынке продукт. Их закупают для отопления деревенских и дачных домов, домов с печным отоплением, которые до сих пор сохранились в небольших городах и поселках, для работы котельных на дровах. Многие частные бани и сауны предпочитают делать парилки с печкой на дровах. Это полезно для здоровья и помогает приобщиться к давним русским традициям. Сложно представить, что турецкий хамам или сауна с электрической печкой когда-то смогут стать полноценной заменой настоящей русской бани, где в топке потрескивают поленья.

Еще в последнее время в моду вошли открытые камины, которые также можно топить дровами, посидеть у открытого огня в холодный дождливый день. Их устанавливают в коттеджах и частных домах в дополнение к  основной системе отопления или как единственный источник тепла. Непосредственным потребителем дров являются турбазы, где на въезде на территорию можно приобрести дрова для костра и проводить время на берегу в палатке. Количество таких турбаз постоянно растет, это помогает сохранить леса от вырубки или помочь организовать цивилизованный загородный отдых туристам и рыбакам в тех местах, где нет поблизости лесов, а топливо для костра необходимо.

Дрова нужны многим и большинство предпочитает закупать готовые дрова, а не колоть их своими силами. Помимо простых колотых дров, которые продают навалом машинами, существуют сухие дрова в упаковке, евродрова. Даже во многих супермаркетах можно купить связки дров. Это повод открывать предприятия по производству дров. Помимо дровокольных станков и дровокольно-распиловочных линий для таких организаций может потребоваться ряд дополнительного оборудования: камеры для сушки древесины, транспортеры и рольганги для автоматизации процессов, погрузчики, крановое оборудование. Все зависит от размера предприятия и объемов выпуска готовых дров. Промышленные дровоколы отлично справятся с задачей по заготовке дров, при наличии бесперебойной поставки сырья проект быстро окупится.

Станок для колки дров своими руками

Самодельный дровокол. Чертежи конструкций.

Существует несколько видов конструкций дровокола. Различия между ними существенные. Они различаются по сложности изготовления конструкции, по степени безопасности при работе с ними, по удобству и скорости работы. Рассмотрим подробно каждый вид дровокола отдельно.

Ручной дровокол

лом-колун

Этот дровокол является самым простым в изготовлении. Принцип его работы основан на энергии удара по колуну тяжелым предметом. Эффект получается практически такой же как если поставить топор на полено и ударить по обуху топора кувалдой. Но этот лом-колун удобнее в работе и скорость работы выше.

Дровокол лом-колун

Его преимущество в том, что он безопасен в работе, легок в изготовлении, занимает мало места. Не требует доставки каждого полена к нему. С ним будет удобно переходить от одного полена к другому. Во время работы с ним спина остается прямая, что немаловажно при колке дров большого объема. Не нужно нагибаться над каждым поленом, чтобы его расколоть.

Но он требует применения физической силы человека и во время работы издает громкий металлический звук. Для защиты от звука придется работать в наушниках.

Лом-колун состоит всего из двух частей. Первая часть непосредственно колун с направляющей трубой, а вторая часть ударная. Ударная часть может быть наружной, то есть обхватывать собой направляющую трубу или внутренней – входить во внутрь направляющей трубы. Чтобы данный колун был эффективным, при его изготовлении нужно соблюсти одно правило. Часть колуна с направляющей и лезвием должна быть как можно легче, а ударная часть как можно тяжелее, но в разумных пределах, так как подымать ударную часть придется вручную. Чем больше разница по массе между эти двумя частями, тем выше КПД колуна.

Дровокол лом-колун. Чертеж дровокола лом-колуна.

При изготовлении лом-колуна главное соблюсти правило большой разности масс частей колуна и выдержать достаточную длину хода ударной части для создания сильного удара. Эта длина должна быть примерно 50-60см.

Чтобы первую часть колуна сделать максимально легкой, нужно в качестве направляющей использовать тонкостенную трубу и лезвие колуна сделать узким.

Если во время удара вибрация передается на руки, то можно ее значительно снизить, если сделать ручки деревянными. Если ручки изготавливаются металлические, то их нужно приварить на самую тяжелую и массивную ударную часть, это также будет способствовать снижению вибрации.

Для плавности хода ударной части и снижения звука трущихся друг об друга металлических частей, следует использовать полипропиленовую трубу между этими частями.

Чтобы избежать быстрого расклепывания металла в месте удара двух частей лом-колуна, пятно контакта между ними не должно быть слишком маленьким.

Для удобства работа с лом-колуном поленья следует ставить во внутрь старого автомобильного колеса. Это предотвратит разлет отколотых частей от поленьев, и они всегда будут в одном положении.

Смотрите видео: ручной дровокол лом-колун

Механический дровокол на пружине.

Этот дровокол также, как и лом-колун использует физическую силу человека. Но физическая сила нужна небольшая, только чтобы вывести из равновесия балансир с колуном. Данный дровокол немного сложнее в изготовлении чем лом-колун, но более эффективный.

Усилие, которое нужно приложить для колки поленьев направлено вниз, поэтому практически нагрузка на спину отсутствует. По сравнению с лом-колуном требует значительно меньше физических усилий. Мощность удара зависит не только от физической силы человека, но и от массы колуна. У данного дровокола можно сделать достаточно мощный удар, который будет раскалывать практически любые поленья. Довольно высокая производительность.

Но у этого дровокола большие габариты и вес. Травмоопасный, но не более чем обычный топор. Требует доставки каждого полена к нему. Немного более сложный в изготовлении, чем лом-колун.

Принцип действия этого дровокола основан на ударе лезвия колуна с большой массой. Задача человека сводиться в выводе плеча дровокола из равновесия, то есть движением вниз нужно сдвинуть лезвие колуна, а оно уже из-за своей большой массы пойдет дальше по инерции. Возврат плеча дровокола в исходное положение происходит автоматически пружиной.  

Чертежи конструкции дровокола. Важные моменты.

На чертежах ниже представлен дровокол на пружине. При его изготовлении все трубы можно заменить на любые другие, главное, чтобы хватило жесткости конструкции. Вместо одной толстостенной трубы сечением 40х60х6 мм можно использовать две трубы сваренные вместе с меньшей толщиной стенки и другого сечения.

Сила удара данного колуна зависит от массы его подвижной части. Чем больше масса колуна с грузом, тем больше энергия удара. Груз можно набрать из любых тяжелых металлических частей, например приварить два куска рельсы. Главное, чтобы груз был максимально большим, в идеале необходимо чтобы колун с грузом весил 50-55кг.

Пружина должна быть достаточно мощной, чтобы удерживать плечо колуна в горизонтальном положении. То есть здесь должен быть баланс между массой колуна с грузом и силой сжатия пружины. Если не хватает усилия пружины, то можно добавить вторую пружину меньшего диаметра, просто вставив её во внутрь первой пружины. Пружину можно взять от автомобиля, примерный диаметр пружины 110мм и высота 450-500мм. В сжатом состоянии, когда консоль дровокола находиться горизонтально, пружина будет длиной 300мм.

Найти баланс между весом колуна с грузом и усилием пружины поможет регулируемая консоль, чем ближе будет колун к пружине, тем выше будет подыматься консоль.

Чертеж дровокола. Чертеж дровокола. Чертеж каркаса. Чертеж каркаса. Чертеж колуна. Чертеж консоли. Чертеж кронштейна.

Смотрите видео: механический дровокол на пружине

Электрический

винтовой дровокол

Данный дровокол является наиболее простым среди электрических дровоколов. Из-за этого он приобрел в последнее время популярность.

Принцип действия основан на раскалывании полена конусным винтом с крупной упорной резьбой. Данный винт ввинчиваясь в дерево раскалывает его.

Винтовой конус дровокола Чертеж винтового конуса дровокола.

У винтового дровокола есть существенные недостатки. Он энерго затратный. Требует наличия электроэнергии. По сравнению с лом-колуном и дровоколом на пружине сложный в изготовлении. Для его изготовления необходим конусный винт с резьбой, электродвигатель, редуктор, цепь со звездочками или ремни со шкивами. Очень травмоопасный. При неосторожной работе с ним может привести к сильным травмам. Существует вероятность заклинивая винта в полене из-за нехватки крутящего момента.

Выбираем двигатель и увеличиваем крутящий момент.

Данный вид дровокола можно изготовить с несколькими конструктивными решениями. Самое главное добиться большого крутящего момента на винте. Это можно сделать нескольким способами:

• поставить мощный электродвигатель 5-7квт.

• Использовать тяжелый маховик. Маховик затруднит пуск двигателя, но с ним меньше шансов, что винтовой конус заклинит в дереве. Так как при раскрутке маховика он набирает большую кинетическую энергию, и чтобы его остановить нужно создать большое усилие. В паре с маховиком можно использовать электродвигатели небольшой мощности 2-3квт. Маховик необходимо устанавливать на валу электродвигателя, а не на промежуточных валах цепной или ременной передачи. Только на электродвигателе обороты будут максимальные, а значит набранная кинетическая энергия маховика тоже будет максимальная.

Винтовой дровокол с маховиком.

• Использовать редуктор, ременную или цепную передачу для снижения числа оборотов на конусном винте и увеличения крутящего момента. Цепная передача предпочтительнее ременной так как исключает пробуксовку цепи и звездочки. В данном случае можно использовать электродвигатели небольшой мощности, но с большими оборотами около 3000. Уменьшая обороты с помощью редуктора или цепной передачи в 5 раз тем самым, увеличиваем крутящий момент на винтовом конусе в столько же раз.

Цепную или ременную передачу нужно подобрать таким образом, чтобы число оборотов на конусном винте было примерно 500-700 об\мин. На слишком больших оборотах полено может вырвать из рук.

Высота от кончика конуса до стола должна быть 7-10см. Если сделать выше или ниже, то поленья будут тяжело колоться.

Под конусом необходимо приварить пластину, она предотвратит проворачивание полена.

Конусный дровокол с ременной передачей.

Техника безопасности при работе с электрическим винтовым дровоколом.

Работать с винтовым дровоколом необходимо без перчаток. В них работать нельзя, так как винт может зацепить перчатку и затянуть руку. С одежды не должно свисать никаких ремней и шнурков, которые могут попасть на винт.

Для аварийной остановки винтового дровокола нужно предусмотреть педаль экстренной остановки или большую аварийную кнопку. Причем недостаточно выключить питание с электродвигателя, так как вал после отключения питания будет еще крутиться по инерции. Особенно это заметно на станках с маховиком. Поэтому для быстрой аварийной остановки вала электродвигателя, на станке необходимо установить электромагнитный тормоз в нормально замкнутом состоянии. То есть без подачи электроэнергии тормоз находиться в сжатом состоянии, при подаче электроэнергии тормоз отпускает вал. Следовательно, если выключить электроэнергию тормоз сработает и остановит вал электродвигателя.

Поленья к конусному клину следует подавать только вертикально.

Схема демонстрирует почему поленья нельзя подавать горизонтально.

Смотрите видео: электрический винтовой дровокол

Электромеханический

дровокол с толкателем и редуктором.

Данный вид дровокола довольно массивный и энерго затратный. Стоимость его изготовления высокая, так как предполагает наличие мощного редуктора, но его производительность больше, чем у винтового дровокола.

Принцип действия дровокола основан на шатунном механизме. Редуктор крутит шатун, который скользит по своей направляющей по направлению к ножу. Редуктор создает довольно большое усилие, которое может расколоть практически любые поленья.

Дровокол с толкателем и редуктором. Дровокол с толкателем и редуктором. Дровокол с толкателем и редуктором.

Выбор

редуктора, двигателя и диаметров шкивов.

Редуктор можно применить с передаточным отношением не менее 1:20, но лучше всего подойдет редуктор с отношением 1:40 и выше. Но подойдет не всякий редуктор с таким передаточным числом. Нужен редуктор, который выдержит большой крутящий момент и не сломается. Поэтому при выборе редуктора следует обратить внимание на диаметр выходного вала. Он должен быть не менее 40мм.

Количество оборотов на выходном валу редуктора должно быть в пределах 11-14 об\мин. Чтобы получить такие обороты необходим двигатель с оборотами 950 об\мин и редуктор с передаточным отношением 1:70. Получим обороты выходного вала редуктора 950\70=13.5 об\мин. Если же двигатель и редуктор с другими параметрами, то для понижения числа оборотов придется между двигателем и редуктором делать дополнительную ременную передачу.

Например, двигатель 1500 об\мин и редуктор с передаточным отношением 1:30. Рассчитаем диаметры шкивов ременной передачи.

Считаем до каких оборотов редуктор понижает. Для этого делим обороты двигателя на передаточное число редуктора. 1500\30=50 об\мин. А нам необходимы обороты в пределах 11-14 об\мин.  Следовательно, нужно дополнительно ставить ременную передачу. Посчитаем какое передаточное число должно быть на шкивах, чтобы получить 11-14 об\мин. Для этого 50 оборотов разделим на 14, получим 3.57. Такое передаточное отношение немного большое для ременной передачи. Для одного ремня передаточное отношение должно быть не более 1:3 иначе ремень может проскальзывать, когда дровоколу попадутся особо твердые и сучковатые поленьях. Следовательно, нужен или более тихоходный двигатель или делать двух ручьевые шкивы и ставить два ремня. Так как такое отношение ненамного больше, чем 1:3, то можно оставить и так.

Рассчитаем диаметры шкивов. Шкив малого диаметра примем сами за 150мм. Тогда шкив большего диаметра должен быть больше на необходимое нам передаточное число. То есть 150х3.57=535мм. Также чтобы снизить вероятность проскальзывания ремня на малом шкиву, его диаметр нужно принимать как можно большим. То есть шкив с диаметром 100мм имеет больше шансов на проскальзывание ремня, чем шкив с диаметром 150мм. На больших диаметрах и ремни медленнее изнашиваться будут.

Проверим расчеты. 1500 об\мин делим на передаточное 3.57 получим 420об\мин на малом шкиве. Теперь 420об\мин делим на передаточное отношение редуктора 30 и получим 14об\мин.

Двигатель желательно выбирать мощностью от 3квт. Если двигатель слабый, то можно поставить на его вал маховик, с ним маломощный двигатель будет гораздо меньше останавливаться от нехватки крутящего момента в момент раскалывания сучковатых поленьев.

Для такого вида дровокола металлический каркас должен быть достаточно мощным, иначе есть вероятность отрыва редуктора от каркаса или деформации самого каркаса в момент большой нагрузки. Каркас лучше всего сделать из швеллеров №12 или аналогичного им металлопроката.

Нож дровокола желательно сделать из твердой закалённой стали, для этих целей хорошо подойдет пружинная сталь 65Г. Из этой стали делают плоские рессоры. Так, что если в хозяйстве есть кусок такой рессоры, то она идеально подойдет в качестве ножа.

В

ыбор длины кривошипа

Длина кривошипа, а, следовательно, длина хода толкателя должны выбираться в зависимости от размеров поленьев. Например, поленья длиной примерно 40см. Ход толкателя выберем такой же, то есть 40см. Так как толкатель будет не доходить немного до ножа примерно 5 см, то максимально расстояние между толкателем и ножом получиться 5+40=45см. Длину кривошипа берем в 2 раза меньше хода толкателя, то есть 20см. Это будет расстояние по центрам валов. Длина кривошипа очень важна, так как чем меньше будет длина кривошипа, тем больше будет усилие на толкателе.

Техника безопасности при работе с дровоколом.

Данный дровокол довольно травмоопасный. Чтобы его сделать менее травмоопасным следует устанавливать аварийную кнопку отключения. Желательно, чтобы данная кнопка была довольно большая и в виде гриба. Такую кнопку всегда легко нажать просто ударив по ней рукой. Если вы правша, тогда кнопку выключения следует делать под левой рукой, так как правая будет занято поленом. Вместо аварийной кнопки можно установить педаль, тогда для работы дровокола нога всегда должна держать нажатой педаль, а если ногу убрать, то дровокол выключается.

При сборке дровокола на шатуне некоторые мастера допускают грубую ошибку. Они делают так, чтобы шатун подходил вплотную к ножу практически без зазора. Так делать нельзя. Нужно обязательно оставлять зазор минимум в 5см. Полено расколется в любом случае, даже если шатун будет немного не доходить до ножа, но зато в этом случае рука останется целая, если попадет между шатуном и ножом.

Смотрите видео: электромеханический дровокол с толкателем и редуктором.

Электромеханический

реечный дровокол.

Данный дровокол можно назвать одним из самых производительных. Его подвижный нож закреплен на зубчатой рейке, которую в движение приводит шестерня. В изготовлении он довольно сложен, так как требует таких деталей как зубчатая рейка, шестерня, маховик, но скорость его работы перекрывает все минусы изготовления. Рекомендую посмотреть видео о работе реечного дровокола и обзор его конструкции.

Смотрите видео: реечный дровокол против винтового.

Смотрите видео: обзор конструкции реечного дровокола.

A Руководство для начинающих • Вместо

Дрова продаются в размерах, называемых шнурами и полуракордами. Шнур из сложенных дров длиной 8 футов, высотой 4 фута и глубиной 4 фута, или 128 кубических футов. Половина имеет половину длины (то есть 4 фута × 4 фута × 4 фута), или 64 кубических фута. В настоящее время в Коннектикуте цена на шнур составляет от 200 до 300 долларов, в зависимости от типа древесины.

Если у вас есть камин или печь и несколько деревьев на вашей собственности, которые нужно срубить, то вы можете убить двух зайцев одним выстрелом, рубя свои дрова.Разные леса горят по-разному. Я сжигаю много клена, потому что это то, что есть в нашей собственности, и оно хорошо горит, если его правильно приправить. Я не рекомендую сжигать смолистую древесину, такую ​​как сосна или кедр, так как сок или масло искрится и трещит при нагревании; это как бросать фейерверк в твой камин.

Знайте свои инструменты

Если вы собираетесь самостоятельно рубить дрова, перед покупкой хорошо знать разницу между различными инструментами. Однажды мне пришлось объяснить клерку в Home Depot — взрослому человеку — различие между топором и топором.Не будь тем парнем.

• Топор для вырубки деревьев. У этого есть тонкая голова и длинный край лезвия.
• Дровокол имеет более толстую клиновидную головку и более короткий край. Это сделано, чтобы разделить журналы.
• Топорик — это небольшой одноручный топор, полезный для срезания саженцев или обрезки веток в стволе.
• Кувалда и клин для раскалывания бревен.

Некоторые молы имеют двустороннюю головку с лезвием на одном конце и молотком на другом.Ниже я расскажу, как использовать все эти инструменты.

Вырубка деревьев: уложите принцессу в постель

Самый большой вопрос при вырубке дерева — определить, где оно упадет. Вы хотите, чтобы он падал прямым, непрерывным путем на землю, не причиняя никому вреда, никакой собственности и не запутываясь в ветвях окружающих деревьев.

Не думайте, что вес падающего дерева пробьет ветви других деревьев. Если древесный покров плотный, очень вероятно, что падающее дерево будет поймано, создавая опасную ситуацию с необработанным деревом, плавающим над головой, как гильотина, поддерживаемое только этими ветвями.

В зависимости от того, сколько земли у вас есть и близости деревьев к собственности ваших соседей, вы можете подумать о том, чтобы нанять услугу по деревьям, чтобы срубить высокие деревья.

Хотя это может быть дорого, служба дерева будет разрезать дерево сверху донизу на куски, используя сборщик вишни или, если они не могут достать его сборщиком, с помощью линий и жгутов. Таким образом, вам не нужно беспокоиться о том, что дерево упадет, скажем, на дом вашего соседа.

Как только вы решили, что можете безопасно срубить дерево, инструмент для работы — это топор.Мне не нравится использовать бензопилу по той простой причине, что они громкие; когда дерево начинает падать, оно будет издавать громкие трескучие звуки, и это ваш сигнал убежать от него. Вы хотите услышать эти звуки, и вы будете, если вы используете топор.

Чтобы срубить дерево, начните рубить клин в его ствол в направлении, в котором вы хотите, чтобы оно упало. Другими словами, представьте стрелку, исходящую из точного центра клина, указывающую на его предполагаемую траекторию. Как только вы начнете рубить, никогда не ходите перед клином; если вам нужно переместиться на противоположную сторону, пройдите позади дерева.

Всегда держите путь открытым, чтобы отступить (или даже убежать) от дерева, когда оно упадет, и не позволяйте себе быть пойманным в ловушку против другого дерева или препятствия. Хотя дерево должно падать довольно прямо, оно может перевернуться в стороны или действовать непредсказуемо.

Кроме того, не стойте за деревом, так как оно может пнуть обломки и осколки, когда оно падает. Когда вы слышите, как он начинает трескаться и трескаться, это ваш сигнал отойти.

Разделение логов

Теперь пришло время использовать эту бензопилу! Вы можете разрезать дерево на бревна (при необходимости, с помощью ручной пилы).Если вы воспользовались услугой, попросите их сделать это за вас.

Если вы планируете использовать дрова для печи или камина, хорошей идеей будет измерить пространство и вырезать

. Дизельный двигатель Дробилка древесины / Измельчитель древесины / Измельчитель поддонов

дизельный двигатель измельчитель древесины / измельчитель древесины / измельчитель деревянных поддонов

Представление измельчителя деревянных поддонов:

машина для резки щепы нового типа, которая может быть Используется для распиловки древесины руна, деревянных бревен, деревянных бревен, больших досок и веток на щепу. Это может быть приведено в действие электродвигателем или дизельным двигателем.Размер чипов может быть скорректирован в соответствии с конкретными требованиями.

Дробилка древесины — одна из самых простых машин в деревообрабатывающем оборудовании. Он в основном используется в лесном хозяйстве, на бумажных фабриках и на заводах по переработке древесного угля. Дробилка может резать бревна и ветки на кусочки дерева толщиной 1,5-3 см. По сравнению с барабанной рубильной машиной готовый размер измельчителя древесины является относительно однородным. Дробилка может резать ветки, солому, бамбук и бревна из различных материалов.Кроме того, последняя версия измельчителя древесины, производимая нашей фабрикой, позволяет не только резать древесину, но и разрезать пластиковые пластиковые трубы ПВХ на куски, что увеличивает область применения.

Технические параметры машины для измельчения деревянных поддонов:

90030 180W 150000 180 * 150mm 180000 -800 900k

Модель	Вместимость	Мощность	Вес	Скорость Количество лезвия	Диаметр лезвия	Размер входного отверстия
SINW-400	0.8-1 т / ч	7,5-11 кВт	160 кг	650 об / мин	3шт	400мм	150 * 150 мм
9000	1,5-2 т / ч	15 кВт	380 кг	600 об / мин	3шт	600мм
3-6т / ч	22-30кВт	520кг	550р / мин	4шт	800мм	200 * 200 000
SINW-950	5-8 т / ч	30-37 кВт	950 кг	550 об / мин	4шт.	900мм	230 * 250мм
SINW-1150	8-10т / ч	55-75 кВт	2000кг мин.	4шт.	1100мм	330 * 300мм
SINW-1410	15-16т / ч							500r / мин.	4шт.	1400мм	400 * 400мм
SINW-1500	15-25т / ч	900k		500р / мин	4шт.	1500мм	480 * 450мм

90 002 Тип дизельного двигателя Дробилка древесины:

Дробилка древесины в основном состоит из ножевой головки, порта подачи, основания машины, лезвия и т. Д.Лезвие на режущей головке обычно имеет 4-6 ножей, а также может быть изготовлено в соответствии с требованиями заказчика. Принцип работы измельчителя древесины заключается в том, что лезвие разрезает бревна на куски определенного размера при вращении режущей головки. Кроме того, размер и толщину стружки можно регулировать в зависимости от величины выступа лезвия и, наконец, производить высококачественную древесную стружку, отвечающую условиям.

Дробилка для поддонов с электрическим двигателем:

Дробилка для деревянных поддонов Эффект дробления:

000000000000000 у нас также есть небольшой сад Дробилка веток деревьев:

упаковка и доставка:

FAQ

1, Вы производитель или торговая компания?
A: мы являемся производителем, у нас есть собственный завод.Наша фабрика имеет отдел по эксплуатации, производству, продажам, послепродажному обслуживанию, упаковке, складу, мы можем предложить вам лучшие продукты и лучший сервис.
2, вы продаете аксессуары для вашей машины?
A: Да, все аксессуары для спичек для нашей машины продаются, мы готовы предоставить вам запчасти для спичек по низкой цене.
3, а как насчет условия оплаты?
A: T / T (телеграфный перевод) — 30% в качестве предоплаты T / T, после просмотра копии B / L, отправленной по факсу, должен быть достигнут баланс в 70%.

Свяжитесь с нами:
John Guo
Wechat: 18749423778
WhatsApp: +86 18749423778
TEL NO. : +86 18749423778
Skype: +86 18749423778
Facebook: John Guo
QQ: 2195618212
электронный ящик: johnguo «@» hnsincerely.cn

, 3 безошибочных метода рубки дерева каждый может сделать

Если вы покупаете товар по ссылкам на этой странице, мы можем получить комиссию. На наше содержание не влияют комиссии. Прочитайте полное раскрытие.

Вы когда-нибудь были холодной ночью только для того, чтобы прийти домой и зажечь дровяную печь или камин?

Нет ничего лучше, чем ощущение того тепла, которое доносится до твоего холодного лица и пальцев. Тепло дров (на мой взгляд) является одним из лучших источников тепла, которые вы можете использовать в своем доме.

Но если вы не знакомы с жарой древесины, у вас могут возникнуть некоторые основные вопросы. Один из самых важных вопросов — как мне рубить свой лес?

Хорошо, я рад, что вы спросили, потому что это то, чем я хотел бы поделиться с вами. На самом деле на ум приходят три метода рубки собственного дерева.

Итак, давайте рассмотрим их все, не так ли? Вот как вы можете рубить свою собственную древесину:

Метод № 1: С топором или молом

через Times Higher Education

Рубить свою древесину топором или молом может показаться довольно интенсивным, и это может быть.Но это также может быть отличным способом оставаться в форме.

Итак, для начала, я хотел бы поделиться нашим справочником для покупателей по выбору правильного топора или мола. Если вы решите использовать этот метод, вам нужно будет принять обоснованное решение, прежде чем инвестировать в необходимые инструменты.

Необходимые инструменты:

1. Безопасность прежде всего

Перед тем, как начать рубить дрова, вы должны обязательно надеть все свое защитное снаряжение. Это были бы перчатки для защиты ваших рук и защитные очки для предотвращения попадания осколков дерева в глаза.

Но вы также захотите использовать это время для заточки топора и лезвия бензопилы. Убедиться, что все ваши инструменты готовы к работе, значительно облегчит эту работу.

2. Приобретите древесину

После того, как вы подготовили все для защиты себя и подготовили инструменты, вам нужно будет достать древесину.

Теперь это можно сделать несколькими способами. Вы можете пойти на свою собственность и упали на дерево. Это довольно интенсивно и не рекомендуется для тех, у кого нет опыта.Если вы не знаете, что делаете, вы можете посадить дерево на себя или на конструкцию.

Поэтому, пожалуйста, убедитесь, что у вас есть помощь и кто-то, кто может обучить вас, если вы впервые пытаетесь упасть на дерево.

Следующий метод состоит в том, чтобы пойти в лесной склад и собрать старые деревянные плиты, которые они не используют. Если у вас есть сосед, у которого было срублено дерево, вы можете использовать его.

Наконец, вы всегда можете купить большие бревна у кого-то, кто занимается древесиной. Однако, если вам представится возможность получить дрова, то используйте ее.

3. Приведите в действие свою бензопилу

Если вы достали свою древесину, и она все еще в твердом бревне, вам нужно будет надеть на нее свою бензопилу. Вы сделаете это, пройдя по бревну и порезав его на большие круглые куски дерева.

Опять же, если вы никогда раньше не пользовались бензопилой, не включайте ее и начинайте резать бревно. Вы можете серьезно навредить себе.

Так что, если вы новичок в этом, не забудьте получить помощь от кого-то, кто имеет некоторый опыт работы с бензопилой.Лучше быть в безопасности, чем потом сожалеть.

4. Найдите свою базу

После того, как вы сократили свои журналы, вам нужно будет найти один из самых больших пней из журнала. Это будет ваша база для рубки дров.

По сути, вы собираетесь использовать его для установки других кусков дерева, чтобы сократить их по размеру. Это важно, потому что это спасет вашу спину. Эта база удерживает вас от необходимости наклоняться с каждым ударом.

5. Half It

Когда у вас будет база, вам нужно будет собрать свой первый кусок дерева.Помните, это будет большее круглое бревно.

Вы поставите его на деревянное основание, а затем с помощью своего топора или мола разрезаете кусок дерева пополам.

Теперь секрет измельчения древесины топором или молом заключается в том, чтобы инструмент сделал всю работу. Если вы пытаетесь разрушить дерево своей собственной мощью, вы быстро измотаетесь.

Помните, что рубить дрова достаточно сложно. Не добавляйте к этому, пытаясь компенсировать инструмент.

6. Четверть

Теперь, после того как вы раскололи дерево пополам, вам нужно будет удалить половину дерева с деревянного основания.

Затем вы встанете на половину слева и снова размахнете топором или молом. Это колебание должно превратить эту половину в четверть.

Затем вы можете продолжать разрушать древесину еще меньше, пока не достигнете желаемого размера.

7. Промойте и повторите

Этот метод будет продолжаться до тех пор, пока вся ваша древесина не будет разрушена. После того, как у вас есть все дерево, которое вырубите и расколите, вам нужно будет сложить и хранить его, чтобы он мог начать процесс приправы.

Метод № 2: с молом и клином

через лесные сады.com

Этот метод является немного более утомительным в некоторых областях, но также и немного более полезным в других. Это будет о ваших предпочтениях.

Необходимые инструменты:

1. Защитное снаряжение включено

Вам нужно начинать то же самое любым способом. Важно, чтобы у вас было все защитное снаряжение. Вы хотите быть уверены, что ваши руки и глаза защищены.

Также убедитесь, что ваша бензопила тоже заточена. Наличие всего готового к работе сделает эту задачу немного легче.

2. Приведите дрова к расколу

Опять же, вам нужно найти свое дерево. Как уже упоминалось выше, вырубить дерево не простая задача. Убедитесь, что вы знаете, что делаете.

Ваша безопасность и безопасность окружающих всегда должны быть вашим приоритетом номер один. Всегда держите это в центре своего внимания при разделении дерева.

3. Приведите в действие свою бензопилу

После того, как ваша древесина будет найдена и готова к работе, вам придется собирать свои бревна на более мелкие, более удобные в обращении части.

Опять же, это не то, к чему вы должны стремиться, если вы зелены к идее бензопилы. Обязательно обратитесь за помощью, если это необходимо.

4. Поместите дерево на базу

Далее вам нужно будет выбрать деревянную основу. После того, как он у вас есть, вам нужно взять кусок дерева и установить его на основание.

Как и в предыдущем методе, именно здесь вы начнете разбивать дрова на куски более удобного размера, которые фактически поместятся внутри камина или дровяной печи.

5.Используйте свой клин

После того, как вы положили дерево на деревянное основание, вам нужно будет осмотреть его, чтобы увидеть, есть ли в нем естественные трещины.

Если это так, это здорово! Это означает, что вы можете поместить клин в эти трещины. Если нет, вам нужно будет сделать трещину, чтобы клин мог плотно прилегать к ней.

Как только клин на месте, вы будете использовать свой топор или мол, чтобы поразить клин. Это должно помочь расколоть дрова немного легче. Сначала вы захотите разделить дерево пополам, а затем снова и снова, пока дерево не сломается настолько, насколько вам нужно.

6. Промойте и повторите

После того, как вы сделали это с вашим первым куском дерева, вы захотите делать то же самое снова и снова, пока вся ваша деревянная куча не будет разорена.

Как только ваша деревянная куча будет в кусках подходящего размера, пришло время найти сухое место для укладки вашей древесины, чтобы можно было начать процесс приправы.

Метод № 3: С гидравлическим дровоколом

Я должен быть честным со всеми вами, это мой предпочтительный метод.Это намного проще, чем другие, но для покупки дровокола требуются значительные инвестиции.

Мы годами рубили дрова вручную, но наконец-то смогли сделать инвестиции в дровокол, и я так благодарен за это!

Небольшой секрет: если у вас уже есть трактор, вы можете приобрести дровокол, который поместится на его задней части. Они обычно немного дешевле, чем тот, который стоит один.

Необходимые инструменты

1.Безопасность прежде всего

При использовании дровокола самое первое, что вам нужно сделать, это прочитать инструкцию. Убедитесь, что вы понимаете, как часть оборудования работает внутри и снаружи.

Также убедитесь, что вы знаете, куда положить руки и что нужно сделать, чтобы остановить дровокол в случае крайней необходимости. Я не рекомендую разделять дерево с помощью одной машины. Всегда хорошо иметь кого-то поблизости на случай, если что-то пойдет не так, и вы в конечном итоге получите травму и нуждаетесь в помощи.

После того, как вы все это сделали,

.

Каталог дровокольных станков и машин для производства дров

Дровокол — устройство (станок) для заготовки дров. Компания Д ЛАЙТ предлагает профессиональные дровокольные станки и процессоры для распиливания и расколки бревен от ведущих европейских производителей — компаний GOMARK и Tajfun (Словения).

Станки «LANCMAN»

Словенская компания GOMARK производит станки для производства дров под торговой маркой «LANCMAN» в течение последних 15 лет. Данная продукция отличается прочностью, надежностью и длительным сроком службы.

Модельный ряд:
SL 10C+EL – горизонтальный дровокол c приводом от карданного вала или от электродвигателя;
S 21C+EL – вертикальный станок для производства дров с приводом от карданного вала или от электродвигателя;
LE 30H/C – горизонтальный станок для раскалывания дров с приводом от карданного вала.

Процессоры для производства дров «Tajfun»

РЦА 380 (тракторный) или РЦА 380Е (электрический) позволяет пилить брёвна диаметром до 38 см и раскалывать распиленные части брёвен (чураки) длиной от 20 до 50 см на дрова нужного размера. При помощи загрузчика брёвен ДМ 1511, который поставляется опционально, брёвна поступают в загрузочный конвейер и затем направляются в устройство, называемое ограничитель длины, в котором брёвна распиливаются на чураки нужной длины. Распиленные части бревен (чураки) затем попадают в жёлоб, откуда они выталкиваются на 2-х или 4-х секционный нож для раскола (6-ти и 8-ми секционные ножи для раскола поставляются опционально) при помощи раскалывающего цилиндра с силой раскола 150 кН. Ножи для раскола чураков легко устанавливаются, что позволят легко подобрать нужный размер готового полена. Готовые дрова транспортируются при помощи 4-х метрового конвейера.

Процессор для производства дров РЦА 400 JOY предназначен для поперечной распиловки бревен диаметром до 40 см и для дальнейшей продольной расколки дров длиной от 20 до 50 см. Распиленная часть попадает в специальную ёмкость для продольного раскола, где гидравлический цилиндр силой до 150 кН толкает полено к ножу, который раскалывает его продольно на четыре части (стандарт) и на шесть или восемь частей (дополнительное оборудование).

Преимущества станков для производства дров Тайфун
— компактная конструкция станка с большой производительностью;
— минимальное потребление энергии для работы станка;
— большая сила расщепления и регулирующаяся скорость расщепления;
— большая скорость цепи для увеличения производительности резания;
— механико-гидравлическое регулирование длины резания;
— быстрое складывание и раскладывание – гидравлический складывающийся транспортер (4м) с регулирующейся скоростью.

 

Разновидности дровокольных станков. Конусный дровокол своими руками

Еще в старину люди отапливали свои дома дровами, которые заготавливались и рубились руками. Раньше основным приспособлением для раскалывания дров служил топор. Дровяное отопление и сегодня не утратило свою актуальность. Практически в каждом коттедже есть камин, который топится те ми же дровами. Для упрощения тяжелого процесса заготовки на сегодня придуман станок для колки дров. С использованием этого приспособления можно механизировать колку дров не только на большом предприятии, но и в быту.

Разновидностей таких устройств множество, но принцип работы всех направлен на раскол поленьев на части.

Разновидности и устройство

Конечно не каждый может себе позволить приобрести для дома такой агрегат. Но самое простое устройство может быть выполнено самостоятельно.

Дровокольные устройства подразделяются на:

• Бытовые;
• Профессиональные для обработки целого бревна.

Бытовые различаются устройством и источником питания.

Механический дровокол -это станок с приспособлением для фиксации чурбаков. В нем посредством рычагов запускается в действие большой топор. Бревно закрепляется на станке, затем рукой поднимается колун наверх и опускается на заготовку. Топором разрубается полено, а под действием пружинного механизма возвращается в исходное положение. Усилия здесь требуются минимальные, что способствует увеличению производительности.

Существуют следующие типы дровоколов:

• Электрические. Подобными агрегатами может производится раскол разного вида и размера древесины. Мощность этого приспособления обеспечивается цепным и ременным приводами. Эти станки используются как для домашних заготовок, так и в промышленных масштабах. Они способны производить длительную работу с постоянными нагрузками без опасности перегрева.
• Бензиновыедровоколы. Такие станки способны осуществлять работу в любых условиях без питания от электрической сети. Они может быть использованы непосредственно в лесу. Главное преимущество такого агрегата это легкость его использования. Помимо этого он еще имеет и простую конструкцию, в которой нет элементов способных выйти из строя. Поэтому нет необходимости тратится на дорогостоящий ремонт.
• Винтовые дровоколы. Это хороший вариант для домашнего использования. Двигатель имеет мощность 3 кВт, благодаря которому можно производить большой объем дровза небольшое время. Такой станок обладает надежностью и долговечностью за счет прочных составных частей. Представлен стальной столешницей, станиной из профтрубы и двигателем, расположенном на специальной подставке из металла. Вращательное движение коловорота происходит с помощью ременной передачи, чем обеспечивается безопасная работа и долгий эксплуатационный срок.
• Дровоколы гидравлические . Эти станки снабжены колесами и перемещаются в любое место. Благодаря этому можно экономить на затратах по их транспортировке и выгрузке, а также на хранении. Эти устройства просты в использовании и обладают высокой производительностью. Здесь работа заключается в нагнетании давления посредством жидкости, которой заводится рабочий поршень.

Гидравлические бензиновые дровоколы. Применяются для заготовки дров из поленьев до шестисот миллиметров в длину и неограниченного диаметра. Работающий на бензине двигатель не зависит от наличия электроэнергии, что естественно является преимуществом и позволяет его использование в месте заготовки.

Силовой агрегат обладает мощностью в тринадцать лошадиных сил и позволяет производить до 2 кубометров дров в час. Имеет компактный размер и маленький вес, что отражается на его удобной транспортировке.

Дровокольный станок своими руками

Самое простейшее электрическое дровокольное устройство можно вполне изготовить самостоятельно. Самым сложным моментом здесь будет сделать конус. Схему можно взять из интернета и произвести вытачивание с помощью токарного станка.

Важно: На конусе обязательно должна быть нарезана левая упорная резьба. Если нет возможности сделать это на станке, то можно использовать простую металлическую болгарку, которую нужно будет надеть на шкиф электродвигателя.

После заготовки конуса можно приступать к сборке конструкции, для которой также необходимо сначала приготовить электродвигатель, железные листы и уголки и блок ведущего вала.

Сборка выполняется в следующей последовательности:

• С помощью стальных уголков сваривается рама. К ней крепится железный лист и получают стол.
• В низ станины устанавливают электродвигатель.
• Далее на вал насаживают небольшой шкиф.
• Подшипники закрепляются в гнезда коробки, приваренной к станине.
• Проверяется подвижность конструкции вращательными движениями ручки.
• Со другой стороны вала устанавливается шкиф большего диаметра.
• Затем надеваются ремни и еще раз проверяется конструкция на легкость.
• Крепится винтовой корпус на валу редуктора.
• Подводят кабель питания к электродвигателю.

Нюансы, которые нужно иметь в виду при изготовлении:

• Цепная передача должна быть оснащена защитным кожухом;
• насадка не должна соединяться напрямую с двигателем, т. к. это может быть опасным из-за больших оборотов;
• электрические работы лучше производить в присутствии специалиста.

Дровокольный станок несомненно будет отличным помощником при заготовке дров, а если его изготовить своими руками, то еще и поможет значительно сэкономить семейный бюджет. Эти станки позволяют с минимальными усилиями выполнять достаточно нелегкую работу.

Дровокол САДКО. Машина дров колется за пару часов.

 

 

Дровокол. Результат работы:  объём 8 складомест — за 4 часа работы.

 

 

Сегодня мы хотим познакомить вас с тем, что дал нам прогресс и как он облегчил труд уже многих украинцев, а также частных хозяйств, которые отапливают свои дома в холодный период с помощью дров, пеллет и других твёрдых горючих материалов. Почему в быту за нас всё делают машины, стирают, пылесосят, возят с места на место, а при заготовке дров используется старый добрый топор? Удивительно, что о дровокольном оборудовании ещё слишком много людей не слышали ни слова.

 

 

 

Знакомьтесь — дровокол.

                         

Это оборудование, которое предназначено не для больших предприятий, а именно для частных хозяйств и выполнения заданий всего несколько раз за сезон, чтобы обеспечить дровами котёл на весь зимний период.

Кроме этого, нельзя не вспомнить, что в сложный период конца 2014 года, зимний отопительный сезон будет проходить непредсказуемо. Будет ли газ, будет ли тепло от котельных? Лучше иметь альтернативный вариант, в виде дров для котла или печки. Дров на Украине много, находятся они на поверхности. Это не уголь и не древесные пеллеты, которые нужно дополнительно переработать, склеить или поднять с глубины в сотни метров. Дерево согревало нас веками, дерево согреет нас и сегодня.

Если у вас котёл на твёрдом топливе, то помимо дровокола вам может пригодится ещё и лучшая бензиновая бензопила Sadko GCS-510E, либо лучшая электрическая пила — Sadko ECS-2400S. Как они могут вам помочь? Очень просто — уменьшить поленья до необходимого размера. Часто дрова привозят намного длиннее, чем помещается в бак котла. Их приходится уменьшать вдвое, и вот здесь вам пригодятся цепные пилы. Когда размер полена для топки подходящий, то можно использовать дровокол.

Конечно, нельзя сказать, что такой станок необходим каждому дому, но частный дом в несколько этажей и без должного утепления сжигает за зиму приблизительно 3-4 машины дров, объёмом в 8-9 складомест каждая. Если каждую гору дров после каждой машины поленьев и кругляка колоть топором, то это займёт минимум несколько дней, а то и неделю. Даже работая несколько часов дровоколом, вы можете выполнить все работы с одной машиной за 1 день, а потом только складирование, высушивание и использование в котлах. А если ко всему у вас есть ещё и баня, то приобретение дровокола будет полностью оправданным, поскольку баня требует своего собственного отопления не только в холодную пору года, а на протяжении всего года.

 

Почему дровоколы лучше топоров?

 

Преимуществ много, но мы озвучит только самые важные из них:

— физических затрат намного меньше, вы не поднимаете тяжёлый топор, не делаете размах и вероятность получить травму отлетающим, раскалывающимся деревом намного меньше.

— станок всегда ожидает следующую партию дров. Он не капризничает, не просит перерыва на обед, перекур, а готов к работе в любой день в оптимальном состоянии.

— станок не требует особых навыков работы. Вы устанавливаете полено на направляющий лафет и нажатием рукоятки вниз отправляете клин на полено. Так что таким оборудованием может пользоваться даже женщина или пожилой человек. Больше не придётся прибегать к услугам наёмных “помощников”, а заготовка дров станет возможна в любом количестве.

— безопасное оборудование. Топор может нанести серьёзную травму, вплоть до перелома ноги, в то время как дровокол стоит на оном месте, он тяжёлый и не сможет причинить вреда. Да, если рука попадёт между клином и поленом, то тогда будет проблема, но это невозможно технически, если инструментом пользуется только один человек. Все необходимые системы безопасности как для электродвигателя, там и для оператора установлены.

 

Почему он работает так быстро?

 

Перейдём к близкому знакомству с внутренней конструкцией и особенностями работы.

 

Давление.

 

Дровокол выполняет свою прямую функцию за счёт гидравлического поршня с давлением в 5 тонн. Гидравлика — двигатель давит на большой поршень, то вода не сжимаясь переходит в маленький резервуар, который и толкает маленький поршень на клин. Именно такое усилие в 5 тонн приходится на центр вашего полена острым клином. Такой мощности хватит с запасом для небольшого частного хозяйства, не говоря уже о домашнем использовании. Если говорить про крупные промышленные предприятия, то там используется оборудование с давлением поршня свыше 10 и до 50 тонн, но и раскалывают там не поленья, а брёвна, плюс выполняет много дополнительных функций, как торцовка, распиловка и другие работы. Модель дровокола Sadko ELS-2200 как раз ориентирована на частный хозяйственный уровень и выполняет только свою единственную задачу — раскол, причём за приемлемую цену.

Чтобы поршень двигался, ему необходим привод, работающий от электричества. Достаточно одной бытовой розетки и сетевого удлинителя при необходимости. Ещё одно преимущество состоит в том, что вы можете использовать дровокол в закрытом помещении, под навесом или на складе. Вредных выхлопных газов не выделяется, в отличие от моделей, работающих на бензине.

Процесс колки дров очень простой. Устанавливаете оборудование на прочную поверхность. Запускаете двигатель. Устанавливаете полено, нажимаете кнопку и переводите ручку в нижнее положение. Поршень толкает бревно на клин, оно раскалывается. Отпускаете ручку, отпускаете кнопку, поршень возвращается назад и занимает исходное положение. Всё занимает 5-10 секунд. Теперь ставите следующее полено и повторяете процедуру.

 

Скорость движения поршня.

 

Показатель движения поршня может варьироваться от 3 до 7,5 сантиметров в секунду. С одной стороны, это кажется важным параметром, потому что чем быстрее движется поршень, тем быстрее вы выполняете работу. Важен ли показатель в 3 сантиметра или 7,5 сантиметров для домашнего хозяйства? Нет, не важен, потому что вы не заготавливаете поленья в промышленных масштабах, а переплачивать за другие бренды только из-за показателя в 7,5 сантиметров в секунду, не рационально. Только в том случае, если вы ищете оборудование для промышленного предприятия, которое сможет загрузить станок работой на целую смену вперёд, то тогда этот показатель играет роль.

 

Тип привода.

 

Дровокол Sadko ELS-2200 оснащается электрическим приводом. Он лучше бензинового сразу по целому ряду причин. У него нет заправки, не выделяются выхлопные газы, работать можно в любом месте, где есть бытовая розетка или генератор тока. Поскольку сегодня сложно представить дом, где живут люди без электричества, то и проблем с его “питанием” не возникает. В то время как бензиновые двигатели нуждаются в поставках топлива, которое придётся привозить, хранить, и разбавлять с маслом. Всё это увеличивает риск пожара, загрязнения, дополнительных расходов на меры противопожарной безопасности в хранении.

 

Важные “мелочи”.

 

Обязательно на дровоколе должна быть система безопасности. На нашей модели это организовано таким образом, что ладони не могут попасть под нож колуна. Ведь одна рука должна нажимать кнопку, вторая — поворачивать ручку. Как только вы отведёте хотя бы одну руку, то поршень не будет двигататься дальше.

Мощные ножки, которые должны выдерживать массу нерасколотого полена, лежащего сверху Для этого должна использовать только высококачественная сталь, с резиновыми прокладками, предотвращающими скольжение и небольшие движения дровокола во время раскалывания или отскакивания поленьев.

Наличие колёс для перевозки. Дровоколы-колуны очень тяжёлое оборудование. Это действительно так. Модель Sadko ELS-2200 весит 39 килограмм. Так что установка дровокола на стол или специальное техническое приспособление в вашей мастерской, на складе, потребует усилий минимум двух человек. Но наличие колёс позволяет перевозить его в кузове грузового авто без особых проблем.

 

А сейчас БОНУС! Мы поделимся с вами условиями, при которых повышается эффективность работы с дровоколом.

 

1. Не работайте с дровоколом на улице во время дождя или во влажной сырой среде. Поскольку двигатель электрический, то контактировать с водой ему не надо. Короткие замыкания, поломки, агрессивное воздействие воды на металлические части и движущиеся стальные элементы — эти вещи могут произойти при несоблюдении мер безопасности, и даже двигатель с двойной изоляцией не справится с открытой водой. Лучше всего работы в такие дни проводить в закрытом ангаре, подсобном домике или мастерской.

 

2. Проверяйте уровень гидравлического масла, если ваш дровокол не создаёт достаточного усилия для раскалывания дров. Также если уровень низкий, то дровокол греется выше допустимого.

 

3. Никогда не допускайте, чтобы кто-то стоял возле дровокола. Вы уже работаете один или с помощником, поэтому ваше внимание сконцентрированно на максимум. Если рядом с вами будут находиться посторонние люди, у вас падает внимание, вы можете допустить ошибку.

 

4. Не пытайтесь экстренно сбить застрявшее полено с клина с помощью мощных ударов по нему. Оно может отлететь назад, ударить по поршню с силой, повредить механизм, а в худшем случае отлететь в сторону и нанести травму. Чтобы избежать такого сценария, лучше внимательно следите за процессом колки дров и если слышите, что двигатель толкает полено, а полено не идёт, то лучше остановитесь, пока полено не заклинило. Вы научитесь это делать по звуку, после нескольких часов практики. И не берите для раскола очень большие поленья, которые в 2-2,5 раза превышают максимально допустимый размер в 25 см.

 

5. Не пытайтесь расколоть дерево, в котором есть гвозди. Большие сучки и скрученные волокна древесины также могут доставить проблем. Идеальным вариантом для раскола является ровное полено с прямыми волокнами.

 

6. Гарантийный ремонт проводите только в официальных сервисных центрах. Если будет обнаружено постороннее вмешательство в механику или двигатель, то это очень затруднит все следующее обслуживание.

 

Желаем тёплого отопительного сезона осень-зима 2014 года.

 

Руководство покупателя: лучший бревенчатый станок 2021 года

Лучший дровокол для одного человека может оказаться не лучшим для другого. Есть много факторов, которые влияют на принятие разумного решения, которое не только выполняет свою работу, но и делает это таким образом, чтобы вы не тратили деньги зря.

Небольшое примечание, прежде чем мы перейдем к гайкам и болтам: в Wood Splitters Direct мы попытались сделать всех наших лесодробителей очень настраиваемыми в соответствии с вашими потребностями в разделке.Вы увидите опции в некоторых списках, например, четырехсторонние клинья , подставки для бревен , вытеснители и т. Д. Это дает вам возможность модифицировать ваш сплиттер так, как вам нравится! Все, что вам нужно сделать, это добавить параметры в корзину, чтобы увидеть новые цены на ваш собственный сплиттер. Также помните, что цена, которую вы видите в корзине , включает доставку и налоги!

Не стесняйтесь звонить, если у вас возникнут вопросы о ценах или индивидуальных возможностях.

Дровокол какого размера мне нужен?

На этот вопрос может быть сложно ответить. Иногда то, что нам нужно от дровокола и нужно от дровокола, — это две совершенно разные вещи. В большинстве случаев наш ответ таков: «Судя по тому, что вы нам сказали, вам действительно не нужен такой большой тоннаж». Затем происходит пауза в линии, прежде чем наш клиент отвечает: «Вы уверены, что ? Я вроде как настроил 45 тонн».

Не поймите нас неправильно, мы обязательно продадим вам бревна большего размера, если это действительно то, что вам нужно .Однако мы будем рекомендовать только то, что мы, искренне верим, вам нужно … и мы не боимся сказать об этом. Мы обнаружили, что большинству людей просто не требуется столько сил, последовательно , для подавляющего большинства их проектов разделения.

Теперь, как уже было сказано, мы будем первыми, кто признает, что в определенных ситуациях имеет смысл использовать больший разделитель после того, как вы уже сузили свой выбор и сделаете последнее «яблоко к яблоку». сравнение.

Стоит иметь в виду, что единиц среднего арендуемого размера в Соединенных Штатах — это 26-тонный дровокол , потому что для большинства некоммерческих проектов просто не требуется на тоннажа больше, чем это.

Мы предлагаем общие рекомендации, основанные на испытании на твердость по Янке. Этот тест измеряет твердость различных пород древесины на основе необходимых фунт-силы (фунт-сила), необходимых для врезания стального шарика в древесину.

Пожалуйста, отнеситесь к этому с недоверием, поскольку каждый кусок дерева индивидуален, и никакие рекомендации никогда не будут идеальными.

Больше денег за деньги = Лучшая сделка для меня?

Одна из самых больших ошибок, которую мы видим снова и снова, — это когда люди покупают дровокол на 45 тонн вместо 26-тонного или 34-тонного бревна, потому что разница в цене между более низкой и большей тоннажем одинакова. Итак, они думают: «Эй! По той же цене плюс я получу бревна побольше? Какая сделка, !»

Поначалу это может показаться отличным решением, но это не всегда так, когда дело касается разделителей бревен.

Итак, вот некоторые вещи, на которые стоит обратить внимание:

— Как давно этот разветвитель или производство было около ?

— Насколько легко доступны — это запчасти и компоненты?

+ Это особенно важно для импортных дровоколов.

— Совместимы ли размер двигателя, размер насоса и объем гидравлической жидкости с ?

+ Марка двигателя может быть важнее , чем мощность, когда дело касается обслуживания и запчастей.Мы слышим такие вещи, как «… у этого двигатель 15 л.с.!» когда мы проявляем должную осмотрительность.

Однако, когда мы говорим: «Это здорово! Можете ли вы сказать мне, кто из делает мотор?»

И они отвечают: «О, это не важно. Это МОЩНЫЙ , и это все, что имеет значение!»

Вот когда мы говорим: «Спасибо. До свидания. »

Если они даже не хотят искать это для вас, пора двигаться дальше.

— Есть ли гарантия ?

— Что такое Cycle Time ; как быстро он расколет кусок дерева?

Многие бревенчатые бревна «недорогих» и «безымянных» брендов, которые могут похвастаться более высоким тоннажем (от 37 тонн до 40+ тонн) при более низких затратах, будут иметь на более медленное время цикла на , чем аналогичные единицы тоннажа от более дорогих и более уважаемых брендов.На самом деле, некоторые из этих «выключенных» брендов настолько медлительны, что вы можете пойти выпить чашку кофе, вернуться, а все еще ждет , когда устройство закончит расколоть кусок дерева.

пошаговая инструкция, современные модели, фото

Барная стойка – универсальный элемент для кухонного интерьера. Ее можно вписать как в маленькое пространство, так и в большое помещение. Использовать можно в качестве рабочей зоны или же вместо обеденного стола. Однако, многие задаются вопросом, как сделать барную стойку на кухне? В этой статье можно найти ответ на этот вопрос и узнать обо всех тонкостях и нюансов изготовления такой мебели.

Сегодняшняя барная стойка может быть разной, а ее модификации могут различаться по стилистике и структуре.

Основные назначения барной стойки

Как правило, такая конструкция устанавливается на кухне или в гостиной. Функции, которые она будет выполнять, могут быть самыми разнообразными.

1. Наиболее распространенный вариант использования барной стойки, как места для утреннего кофе, быстрых перекусов или уютных разговоров за бокалом вина. Чаще всего такой вариант используется в больших кухонных пространствах.
2. Зонирование. Если кухня совмещена с основной комнатой или гостиной, то такая стойка может играть роль условного разграничения двух разных зон.
3. Вместо обеденного стола. Оптимальный вариант для небольших пространств. В таком случае стойка прилегает к окну или стене.
4. Дополнительная рабочая поверхность. Также отличный вариант для маленьких помещений, где не получается установить большой кухонный гарнитур с достаточной для рабочих процессов площадью столешницы.

Выбор типа барной стойки будет всецело зависеть от условий, которые к ней предъявлены.

Выбираем стиль

Выбирая любой предмет мебельного гарнитура, важно ориентироваться не только на его качественные и функциональные характеристики, но и на эстетические. Столешница должна полностью соответствовать стилю комнаты и органично вписываться в дизайн интерьера, становясь его продолжением и неотделимой частью. Рассмотрим, какими могут быть барные стойки в соответствии с различными стилями дизайна.

Нестандартное оснащение кухни позволяет легко обновить ее интерьер, придать ей современный и стильный вид.

1. Классическая. Такая модель основана на консолях, высота которых составляет 1,1 – 1,2 метра. На этих консолях располагается столешница. Конструкция может быть дополнена высокими стульями, изготовленными из натуральной древесины.
2. Комбинированная. Это стойка, которая соединяет – например, стол и рабочую поверхность. Таким образом, конструкция становится связующим звеном или продолжением какого-либо элемента мебели. Высота такой конструкции будет аналогичной высоте изделий, продолжением которого она является.
3. Двухуровневая. Такую конструкцию еще называют «2 в 1». Благодаря своей компактности отлично подойдет для маленькой кухни. Эта стойка состоит из двух уровней. Тот, что расположен выше, выполняет функцию стойки, а второй уровень может стать хорошей и эргономичной заменой обеденного стола. Для удобного сидения можно поставить стулья разных размеров по разным сторонам: с одной стороны – барные для первого уровня, с другой – стандартной высоты табуретки для обедов.
4. Центральная. Такая конструкция представляет собой отдельный остров. Будет хорошо смотреться, если кухня достаточно просторна и хорошо освещена. Здесь может быть встроена варочная панель или мойка, здесь же можно осуществлять процессы готовки. Вариант очень удобный и стильный, однако, позволить себе его реализацию смогут немногие.

Типы конструкций

Создание любой барной стойки начинается с ее проектирования. Заранее нужно спланировать месторасположение, материал изготовления, а также то, какой будет будущая конструкция. В любом случае неизменными остаются две составляющие – столешница и основание. А вот их форма, габариты и другие характеристики могут быть абсолютно разными, в зависимости от того, для чего предназначен этот элемент и где именно он будет размещаться. Рассмотрим наиболее распространенные варианты того, какой может быть конструкция барной стойки на кухне.

Подобный элемент может выступать в роли условного разделителя зон, заменять обеденный стол и обеспечивать комфорт хранения посуды, кухонных аксессуаров и утвари.

Отдельный бар вне кухни

Такая обособленная конструкция подойдет скорее для больших площадей. Это может быть целый отдельный бар со стойкой. Ее углы могут быть как острыми, так и закругленными. Можно продумать открытое место для входа «бармена», в таком случае мебель будет выглядеть очень необычно и стильно – в духе настоящих баров. Стандартная высота такого изделия – 1,3 метра. Дополнить бар можно высокими стульями, на которых смогут разместиться гости. Место над конструкцией тоже можно использовать с пользой и расположить там навесные шкафчики, в которых будут храниться напитки и посуда. Альтернатива такому решению – открытые полки и ниши в самой стойке.

Также бар может быть оборудован раковиной, что очень удобно и увеличивает функциональность барной зоны.

«Моноблок»

Такая конструкция располагается на квадратном основании. Предусмотрев встроенные ящики в основании моноблока, можно там же хранить посуду, мелкую бытовую технику и прочую кухонную утварь. И если с формой основания особо поэкспериментировать не получится – она будет либо квадратной, либо прямоугольной, то сама столешница по форме может быть абсолютно разной.

Каждый владелец должен подбирать оптимальный размер барной стойки, исходя из требований своей семьи.

«С трубой»

Один из наиболее популярных вариантов – с трубой. Условная труба здесь выполняет функцию опоры. Металлический шест проходит через основание стойки от самого пола до потолка. С другой стороны располагаются две ножки-трубы, они упираются в стойку. Наиболее оптимальным вариантом будет расположение такой конструкции на маленькой кухне.

Используя для изготовления опорную трубу и плиту МДФ или массив дерева, можно сделать очень простую и стильную стойку.

Точка упора

На пол устанавливается одна ножка, а вторая упирается в стену или другую поверхность, продолжением которой становится стойка. Это может быть подоконник или стол. Здесь особую роль с дизайнерской точки зрения играет цветовое оформление конструкции, которая играет роль опоры для бара. Если заранее этот момент не был предусмотрен – ничего страшного. Его легко можно решить уже после завершения ремонтных и монтажных работ.

Этот тип стойки сберегает свободное пространство и практикуется в формате обеденного стола.

Многоярусная

Чаще всего такой вариант совмещается с каким-либо из перечисленных ранее. Главное отличие заключается в том, что столешница выполнена в виде нескольких разных уровней.

Барные стойки могут оснащаться дополнительной полкой вверху или иметь двойную столешницу.

Дополнительная информация: Выбрав подходящий тип конструкции, нужно продумать ее размеры. Средняя высота классической барной стойки на кухне составляет 09 – 1,1 метра. Но в любом случае, важно выполнить мебель с учетом своих личных удобств и выбрать размер и высоту мебели «под себя». Продумать также нужно, сколько нужно стульев и где именно они будут стоять. Важно, чтобы барные стулья были высокими и подходили конструкции по стилю, цвету и форме.

Выбор материала

Конструкция барной стойки может быть выполнена из разных вариантов материалов. Рассмотрим наиболее распространенные из них и особенности каждого варианта.

Из гипсокартона

Гипсокартон наиболее подходящий материал для самостоятельного изготовления барной стойки, так как легко можно выполнить модель с нужными параметрами. Конструкция основывается на каркасе, который обшивают листами устойчивого к влаге гипсокартона, а затем оформляют краской, штукатуркой и так далее.

Гипсокартонные барные стойки довольно легко собираются даже непрофессионалом.

Из дерева

Идеальное решение для классического дизайна. Такие модели стоят дорого, но и прослужат очень долго.

Из дерева можно собрать очень стильную и современную стойку с полками, которая позволит вам компактно хранить кухонную утварь.

Из камня

Камень выглядит очень благородно, к тому же он очень устойчив к механическим воздействием. Стоимость будет высокой, однако, можно рассмотреть вариант использования материала, который будет лишь имитировать текстуру натурального камня.

Строительство кирпичной барной стойки занимает много времени, но выглядит она роскошно и прослужит владельцам максимально долго.

Из кирпича

Такой материал подойдет, если бар – обособленный элемент интерьера и не совмещается с кухонным гарнитуром или другими элементами комнаты. Нужно учитывать массивность таких моделей, а значит, они будут органичны в просторных помещениях в стиле лофт, минимализм или хай-тек.

Проверять ровность такой конструкции стоит и по горизонтали, и по вертикали.

Пошаговая инструкция возведения барной стойки

Наиболее простой способ преобразить кухонное пространство и сделать его более стильным и удобным – установка барной стойки. Рассмотрим пошаговую инструкцию, чтобы ответить на вопрос “Как собрать барную стойку для кухни?”

Определившись с типом и выполнив нужные замеры, будущее сооружение необходимо набросать на бумаге в виде эскиза либо чертежа.

1. Для начала необходимо определить размеры – высоту, длину и ширину таким образом, чтобы они были комфортны для членов семьи.
2. Следующий шаг – создание каркаса. Чтобы обеспечить должную жесткость, углы можно делать из цельного профиля. Чтобы это осуществить, нужно надрезать две стенки, а все остальное согнуть по прямой линии. Усилить ее можно саморезами или просекателем.
3. После того, как были сделаны стенки, необходимо закрепить их на полу. Между ними нужно монтировать поперечный профиль для жесткости с учетом нужного расстояния. С помощью крабов нужно соединить профили перпендикулярно друг другу.
4. Проводка, идущая через каркас, должна быть продумана заблаговременно, если планируется сделать стойку с подсветкой. Техника безопасности требует того, чтобы кабель был изолирован и находился подальше от каких-либо деталей и металла.
5. Если вы уверены в прочности каркаса, то можно приступить к обшивке гипсокартоном. Нужно отрезать куски материала в соответствии с размерами каркаса и, используя шуруповерт и саморезы, вкрутить в профиль с коротким шагом. Шляпки можно завести как можно глубже, чтобы на следующем этапе их можно было спрятать с помощью шпаклевки.
6. Все стыки нужно заделать, а торцы отшлифовать теркой. В тех, местах, где есть углубления от саморезов, можно использовать шпаклевку. После того как она высохнет, нужно пройтись бумагой для шлифовки и загрунтовать.
7. Далее можно приступить к покраске. Для удобного использования специалисты советуют выбирать валик. В труднодоступных местах можно прокрашивать поверхность кистью.
8. Если прилегание получилось не плотным, можно установить плинтуса, швы важно обработать герметиком.
9. Один из заключительных этапов – подключение освещения. Оно необходимо как для удобной работы за стойкой, так и для визуального выделения конструкции. Осветительные приборы можно расположить в балке, которая устанавливается над столешницей, либо установить традиционную люстру. О том, какими могут быть светильники, речь пойдет в следующей части статьи.
10. Важно позаботиться о наличии розеток. Если таковых не оказалось по близости, выходом из ситуации сможет стать удлинитель с фильтром.

Такое оформление получается функционально насыщенным и решает как вопрос готовки, так и гостевые встречи.

Освещение и аксессуары барной стойки

Чтобы барная стойка стала не только удобным элементом, но еще и имела эффектный внешний вид, важно продумать грамотное освещение. Выбор разновидности источников света не ограничен – подойдет практически любой.

Использование разного типа подсветок и осветителей для барной стойки позволяет максимально выгодно выделить ее в интерьере.

Чаще всего дизайнеры отдают предпочтение следующим вариантам:

1. Потолочные светильники. Это могут быть необычные модели на длинных кабелях. Они добавят уюта барной зоне.
2. Точечная подсветка. Монтаж нужно продумать заранее, как правило, он осуществляется в крышу барной стойки по периметру. Можно выбрать именно тот оттенок, который будет вам по душе, так как ассортимент светодиодных лент в магазинах очень широкий.
3. Настенные светильники. Если конструкция прилегает к стене, то как раз на ней можно разместить такой источник. Дизайн светильника должен подбираться в соответствии с общей концепцией интерьера.

Важно позаботиться о правильном освещении и если его мало, стоит установить подвесные светильники.

Что касается прочих аксессуаров, нужно взвесить все за и против такого оформления. Из преимуществ можно отметить, что дополнительные отсеки могут пригодиться для хранения важных бытовых мелочей. Но с другой стороны дополнительные аксессуары могут перегрузить пространство, поэтому важно выдержать баланс.

Выбор украшений и вспомогательных элементов для барной стойки должен опираться на ее стилистику.

Современные модели барной стойки

Современные модели отличаются разнообразием форм, цветов, видов конструкций и прочими деталями. Барный стол для кухни можно как приобрести готовый в специализированном магазине так и сделать своими руками. В обоих случаях необходимо предусмотреть все важные нюансы еще на этапе планирования этого элемента.

Красивая барная стойка может стать хорошим дополнением для любой квартиры, дома или современной дачи.

Подводя итог статьи, еще раз перечислим наиболее важные аспекты:

1. Прежде чем приступать к изготовлению или покупке стойки, нужно продумать ее расположение на кухне.
2. От расположения и необходимого функционала будет зависеть тип конструкции. Разные варианты отличаются по внешнему виду, функционалу и стоимости, важно понимать, каким требованиям должна соответствовать барная стойка.
3. Важно обратить внимание на материал, из которого изготовлена мебель. Это напрямую влияет на ее износостойкость и долговечность, а также стоимость и внешний вид.
4. Необходимо подобрать дизайн и окраску в соответствии со стилем комнаты.
5. Для удобства пользования и уюта необходимо продумать источники освещения в барной зоне. Кроме светильников дополнить картину могут дополнительные элементы оформления.

Такая мебель придаст оригинальный вид интерьеру и подчеркнет его необычность.

Пользуясь рекомендациями из этой статьи, каждый сможет выбрать или изготовить самостоятельно подходящую барную стойку, а пока можно ознакомиться с подборкой фото реальных примеров готовых конструкций.

Так вы сформируете в помещении яркий акцент, который будет привлекать общее внимание.

Видео: барная стойка для кухни своими руками

50 вариантов дизайна барных стоек для кухни

Барная стойка своими руками для кухни (60 фото): как сделать барную стойку

Что это такое и зачем она нужна?

Барная стойка является предметом интерьера бара. Ее предназначение – разделить пространство на две части: для посетителей и для бармена. В современной квартире наличие барной стойки позволяет сэкономить деньги и время для обустройства кухни. К тому же выглядит это стильно.

Многие хозяйки хотят, чтобы кухня была зоной их личного пространства, поэтому отгородить кухню от гостиной – хорошая идея.

Еще один способ сэкономить место в маленькой кухне – совместить барную стойку с обеденным столом. Этот вариант подойдет для маленькой кухни в квартире типа «хрущевка».

История возникновения

Впервые барная (буфетная) стойка появилась в Америке в XVIII веке. По одной из версий, буфетная стойка предназначалась для защиты барменов в барах и харчевнях. Ведь нередко посетители устраивали пьяные драки и перестрелки, в которых страдали владельцы и работники бара.

По другой версии, барная стойка была придумана надсмотрщиками, которые после долгих поездок на лошадях по плантациям (присматривая за работой рабов), хотели выпить как угодно, но не сидя. Кроме того, правила хорошего тона предполагали, что при разговоре собеседники должны видеть лица друг друга. Пить сидя или стоя считалось грубым тоном. В Диксиленде барная стойка была островной и двухъярусной: так раб – бармен не отвлекал господ от общения, делая и наливая напитки. Такой вид барной стойки популярен в наше время в элитных домах.

Современные модели

В XXI веке двухъярусные барные стойки претерпели некоторые изменения. Нижний ярус у современных стоек располагается в сторону кухни. Он служит разделочным столом на удобной хозяйке высоте.

Но самыми практичным двухъярусными являются стойки, у которых уменьшен нижний ярус и имеет вид приставного стола, справа и по центру. Такой стол может быть как обеденным, так и рабочим. Например, пока родитель готовит, ребенок рисует за столом. Во время праздничных застолий барный стол становится раздаточным: на нем располагаются напитки и угощения.

Выбираем стиль

Барная стойка устанавливается с учетом интерьера помещения и исходя из стиля кухонного гарнитура, чтобы сохранить ее вид и добавить ощущение комфорта. Для начала нужно оценить возможности кухни, чтобы решить, какую стойку можно установить именно в этом помещении.

Виды барных стоек делятся на:

• Классическую – консоли устанавливаются на высоте чуть больше метра, а на них уже располагается стол. Дополнить конструкцию можно с помощью высоких стульев из дерева.
• Комбинированную – стойка объединяет рабочий и обеденный стол. Высота стойки должна соответствовать остальной мебели.
• Двухуровневую – вариант для небольшой кухни. Стойка состоит из двух уровней: верхний – стойка, нижний — обеденный стол.
• Центральную – барная стойка располагается в центре кухни. Преимуществом такой стойки является то, что с одной стороны находится варочная панель и раковина, а с другой обеденный стол.
• Передвижную – стойка может объединить обеденный стол и рабочий стол. В некоторых случаях она может служить гладильной доской. Если нижние трубчатые стяжки будут располагаться под столешницей на 21 — 26 см, то барную стойку можно убирать, если нужно сэкономить место.

Стоит отметить, что барная стойка – это не полноценный обеденный стол, а лишь дополнение кухни.

Материалы

Одними из самых распространённых и доступных материалов для изготовления барной стойки своими руками являются:

1. Гипсокартон. Этот материал помогает сэкономить деньги, но при этом из него можно сделать стойку любой формы. Его можно оформить разными способами: покрасить, обложить плиткой или камнем. Если есть желание, то можно придумать собственный вариант оформления.
2. Пластик. Этот материал недорогой и с ним легко работать. Главный недостаток пластика – хрупкость.
3. ЛДСП. Этот материал дороже предыдущих и с ним сложнее работать. Но он дольше прослужит. Древесно – стружечная плитка продается в разных цветовых решениях, поэтому оформлять будущую стойку самостоятельно не придется.
4. Натуральное дерево – недешевый материал и работать с ним может только профессионал. Стойка из натурального дерева выглядит солидно и служит долго.
5. Кирпич или камень. Эти материалы хорошо смотрятся в грубоватых стилях, но построить стойку из них – огромная проблема. Вес этих материалов настолько большой, что установка стойки из них в квартире небезопасна – может не выдержать пол. Поэтому можно сделать кирпичную опору барной стойки в один кирпич.

Построить барную стойку полностью из кирпича или дерева можно в загородном доме или на даче.

Нюансы

Сделанная своими руками барная стойка будет украшением интерьера. Главным элементом стойки является столешница. Поэтому она должна иметь прочную и износостойкую плиту, которая устойчива к влаге.

Для того, чтобы самостоятельно изготовить столешницу, сначала нужно выбрать подходящий материал. Далее электролобзиком вырезается форма. Края столешницы необходимо зачистить и заклеить специальной лентой. Если нет желания делать это собственноручно, то можно приобрести готовую столешницу.

При изготовлении нужно выбрать освещение конструкции. Можно вмонтировать галогенные лампочки над столешницей. Альтернативный вариант – люстра над барной стойкой.

Инструкция по изготовлению

Самая легкая в изготовлении

Перед тем, как начать работу, нужно приобрести столешницу, хромированную трубу, лак.

• Сначала подбирается необходимая насадка на дрель.
• Далее сверлится отверстие для хромированной трубы. Какая будет длина стойки зависит от размера кухни.
• Хромированная труба фиксируется креплениями для трубы. Перед этим трубу необходимо продеть через столешницу.
• С помощью фланцев монтируем стык между трубой и столешницей.
• Вторую сторону столешницы закрепляют кронштейнами к стене.

Из дерева

Для изготовления такой стойки необходимо приобрести столешницу, брусья, фанеру, молдинги, плинтуса, лак и краску.

• Для начала нужно сделать основу из брусьев. Их высота должна быть от 105 до 110 мм. Длина подбирается ориентируясь на размер кухни.
• Каркас устанавливается из двух брусьев, которые располагаются друг на друге. Далее на каркас вертикально устанавливаются брусья.
• Гвоздями закрепляют конструкцию.
• Ровность проверяется уровнем.
• Полученная конструкция крепится к стене и к полу. Для этого используются гвозди и дюбеля.
• С обеих сторон конструкция обшивается шпоном. Для этого используются саморезы. Шпон можно заменить листом фанеры.
• С помощью гвоздей нужно закрепить столешницу на 50 мм. Лицевая сторона барной стойки – навес от 25 до 30 мм. На одном уровне крепится столешница и каркас, для того, чтобы на противоположной стороне каркас соответствовал норме.
• На лицевую сторону устанавливаются кронштейны. Так столешница будет более устойчивой.
• С помощью столярного клея на шпон крепятся молдинги.
• Для декорирования стыков используют плинтус.
• Завершает работу вскрытие барной стойки лаком, краской или морилкой.

Когда стойка полностью высохнет, можно смело ей пользоваться. Изготовление барной стойки своими руками завершено.

Из гипсокартона

Перед работой нужно приобрести гипсокартон, терку для гипсокартона, краску, металлический профиль, шпаклевку, кисти и валик.

• Для начала необходимо определить размеры конструкции.
• С помощью металлических профилей изготавливается каркас. Повысить прочность каркаса можно с помощью саморезов.
• Изготавливают две гипсокартонные стенки. Их нужно закрепить к стене и к полу на небольшом расстоянии.
• Чтобы усилить конструкцию, между стенками нужно установить поперечный профиль.
• Во внутрь периметров устанавливают профиль, который закрепляют просекателем.
• С помощью уровня проверяется ровность поверхностей.
• Заранее проводится проводка, если барная стойка должна иметь подсветку.
• Если каркас достаточно устойчив, закрепляются листы гипсокартона. Чтобы это сделать, шуруповерты вкручиваются близко друг к другу для прочности. Саморезы стоит вручивать поглубже, чтобы их шляпки не выступали. Это нужно для того, чтобы потом их можно было закрасить.
• Специальной теркой шлифуют неровности.
• Стыки и отверстия зашпаклёвываются.
• Убедившись, что шпаклевка высохла, ее зачищают наждачной бумагой и загрунтовывают.
• В конце работы барная стойка декорируется краской, для этого используются валик и кисти.
• Если конструкция неплотно прилегает к стене или полу, швы обрабатываются герметиком.

Кирпичная

Конструкция из кирпича прочная, но вместе с тем и очень тяжелая. Такую барную стойку можно установить в любом месте помещения, притом она будет делить кухню на две части.

• Для начала необходимо приобрести кирпичи и цемент.
• Кирпич аккуратно выкладывается друг на друга, который сцепляют цементным раствором.
• Если при изготовлении стойки используется красный кирпич, то в конце работы его не надо штукатурить. Он не будет сыпаться. При использовании других видов кирпича придётся нанести штукатурку. Но это потребует много времени и сил.
• Когда барная стойка будет готова, поверх ставится столешница.

Нужно помнить, что кирпич – это тяжелый материал и не любой пол его выдержит. Поэтому заранее нужно составить чертежи, и определить вес будущей конструкции. Чтобы уменьшить вес стойки в работе можно использовать более легкие материалы, например, гипсокартон. Также, вес стойки станет намного меньше, если столешница будет не из натурального камня, а из дерева.

Кирпичную барную стойку желательно устанавливать в загородном доме или на даче, т.к. полы квартиры не всегда в состоянии выдержать такой большой вес.

Изготовить барную стойку своими руками возможно. Все, что для этого потребуется — желание и умение работать с различными инструментами и материалами. Перед началом работы обязательно составляется чертеж, который учитывает размеры кухни.

Барная стойка дополнит интерьер и добавит уникальности помещению. Если знать все тонкости при ее изготовлении, то все получится.

Барная стойка для кухни своими руками: видео-инструкция

Барная стойка – это не только стильный, но и функциональный элемент кухонного пространства, способный стать настоящей изюминкой в интерьере. Чтобы создать подобную конструкцию самостоятельно, недостаточно лишь придерживаться пошаговой инструкции, необходимо изучить виды стоек и материалы. Все эти моменты мы подробнее рассмотрим в нашей статье.

Барная стойка помимо декоративной, может выполнять несколько функций

Преимущества конструкций

Барные стойки – не только декоративный элемент, но и полезная часть кухонного пространства. Подобные конструкции могут выполнять сразу несколько функций. Рассмотрим их подробнее.

• Разделитель пространства. Конструкция может служить инструментом зонирования в небольших квартирах, визуально отделяя зону приема пищи от зоны отдыха.

В кухне-студии стойка может выполнять функцию разделителя пространства

• Место для завтраков. Идеально подходит для быстрого завтрака или даже для распития спиртных напитков. Если к вам в гости частенько заглядывают друзья или знакомые, то всей вашей компании будет очень удобно расположиться за барной стойкой на кухне, попивая какой-нибудь коктейль.

Компактная конструкция может служить заменой габаритному обеденному столу

• Элемент декора. Конструкция способствует созданию легкой, непринужденной обстановки (барная стойка, мягкий свет сверху от специально установленного для этих целей светильника, спокойная музыка помогут создать романтическую обстановку в комнате).

Стильная стойка способна украсить любой интерьер

Если у вас дома есть маленькие дети, то на кухне потребуется наличие еще и обычного обеденного стола, так как детям неудобно будет сидеть на высоких стульях возле барной стойки на кухне. Исключение составляют лишь двухуровневые стойки, включающие в себя  обеденный стол.