Skip to content

Дровокол своими: Дровокол своими руками: чертежи, фото, инструкции

чертежи и инструкция по сборке колуна для колки дров. Размеры и другие параметры механизированных самодельных моделей

Такой источник тепла, как древесина (дрова), известен человечеству с древних времен, и хотя почти повсеместно сейчас применяется газовое отопление, дрова и по сей день остаются актуальными и востребованными для большого количества населения. Однако заготовка дров на зиму в качестве источника тепла — дело трудоемкое, ведь нужно не только доставить древесину, но и переработать её. Человеческая мысль с течением времени усовершенствовала этот процесс — народные умельцы придумали такое удобное приспособление, как механический дровокол.

Конструкция и принцип работы

Дрова еще длительное время не потеряют своей актуальности, оставаясь удобным, экономичным и экологичным видом топлива. Причин тому несколько:

  • в глубинке во многих домах и по сей день нет альтернативы печному отоплению;
  • сауны, бани, предлагая свои услуги по привлечению клиентов, практически всегда указывают, что используют для получения тепла именно дрова, причем экологически чистые и определенных пород;
  • ни один пикник не обойдется без старого доброго костра – как для приготовления пищи, так и для создания тепла и уютной атмосферы.

Изначально для облегчения процесса колки дров использовались различные виды ручных колунов и клиньев. Но в процессе эксплуатации такие примитивные приспособления зарекомендовали себя как малоэффективные, так как являлись травмоопасными, а зачастую просто застревали в полене. Поэтому им на смену пришел дровокол. Этот нехитрый механизм экономит не только силы, но и большое количество времени. Но народные умельцы не остановились и на этом, решив полностью свести к минимуму силы и время на процесс заготовки дров, совершенствуя технологию дровоколов. Так появились дровоколы механического типа.

Эту идею подхватили многочисленные промышленные предприятия, однако стоят такие механизмы недёшево, поэтому ответ на вопрос — как изготовить механический дровокол своими руками — остается весьма актуальным.

В зависимости от типа конструкции дровокол состоит из простейшей опоры-плеча для повышения применяемого усилия или ряда побочных механизмов, служащих для облегчения процесса заготовки дров. К побочным механизмам относят плечо, к которому крепится колун, и раму – станину, на которой колун держится. В целом комплекс таких простейших приспособлений образует механизм, способный облегчить работу по заготовке дров.

Плюсы и минусы самодельных моделей

Рассмотрим несколько наиболее успешных моделей механических дровоколов, которые просты в изготовлении, удобны в использовании, безопасны и способны максимально упростить процесс переработки древесины в дрова. Механические дровоколы подразделяются на несколько видов. Рассмотрим их положительные стороны и недостатки.

Механизированный дровокол

Несложный вариант самодельного дровокола с простейшим приводом, изготовить который проще всего, так как он не требует больших денежных затрат. Даже в том случае, когда необходимых деталей не найдется, их приобретение не составит особенного труда. Однако наибольшую пользу такое устройство принесет только при минимальной потребности в дровах. Минусами такого дровокола являются длинная ручка, на которую крепится резак, и немалые усилия. Но даже такой примитивный механический дровокол способен заметно облегчить труд по заготовлению дров.

Пружинный прижимной дровокол

Прижимной или пружинный дровокол подразумевает под собой определенные затраты на материалы для изготовления, но значительно снизит нагрузку на мускулы работника. Механика остается прежней, но к стойке добавляют полку для пружины. Пружина должна не деформироваться при сжатии и иметь определенную упругость (рис. 2). Высота станины такого дровокола обычно 65-80 см. Конструкция нехитрая, занимает немного места, но имеет свои недостатки:

  • такой дровокол требует комплексной работы с ударным инструментом, что повышает риск получения травмы;
  • он значительно облегчает, но не сводит усилия при заготовке дров к минимуму.

Вертикально-инерционный дровокол

Еще один простой вариант механического дровокола. Плюсами такого дровокола служат простота изготовления и дешевизна материала. А также этот дровокол приятно облегчит работу с мягкими породами древесины. Минусов у такого дровокола немного — он бесполезен для работ с вязкими разновидностями дерева, так как колун будет вязнуть в полене и достать его, учитывая малые размеры дровокола, будет проблематично.

Электромеханический дровокол

Для того чтобы максимально облегчить свой труд в процессе превращения древесины в твердое топливо посредством применения механического дровокола, возможно установить на него электрический привод, как это показано на фото (рис. 4). Однако изготовление такого дровокола требует определенных затрат, знаний в электромеханике, умения читать чертежи и применения электросварки.

Инструменты и материалы

Чтобы изготовить собственноручно механический дровокол, вам понадобится:

  • труба;
  • металлический профиль;
  • топор или колун.

Для изготовления вертикально-инерционного дровокола понадобятся:

  • две металлических трубы разного диаметра;
  • увесистый кусок металла в форме пластины для основания;
  • непосредственно исполнительный инструмент – резак.

Для того чтобы собрать наиболее эффективный вид — электромеханический дровокол — в домашних условиях, понадобится изготовить конус. Он изготовляется из цилиндра СТ-45. Длина – 14.5 см, диаметр – 55 мм. Угол наклона 30 градусов. Затем на токарном станке на получившуюся деталь наносится резьба глубиной 2 мм (шаг 7 мм). Изготовленную деталь надевают на вал двигателя или ось редуктора и закрепляют штифтом. С другой стороны вала на ось насаживают подшипник, и крепят звездочку для цепи или шкив для ремня. Конус располагается на высоте 10-15 см от поверхности рамы-станины.

Материалы для изготовления:

  • цилиндр СТ – 45;
  • электродвигатель;
  • металл для сборки станины;
  • ремни или цепь;
  • пусковое устройство;
  • тонколистовая сталь для изготовления защитных кожухов.

Плюсы — минимум усилий в процессе заготовки. Минусы — собрать такой дровокол дома будет дорого. Нужно потратиться не только на приобретение необходимых материалов, но и на услуги токарей, электрослесарей и сварщиков.

Как сделать?

Проще всего сделать механизированный дровокол (схема 1). Сборка очень проста: режущую часть крепят на вертикальный стержень с подошвой из любого профилированного метала, но оставляя возможность свободного передвижения стержня. Узел движения может состоять из двух приваренных ушей с отверстиями на стойке и металлического фиксатора-пальца, служащего валом для поворота крепления и колуна.

Прижимной или пружинный дровокол потребует несколько больших усилий в изготовлении. Между станиной и горизонтальным подвижным плечом с резаком приваривается полка, на которую устанавливается и крепится пружина, второй конец пружины крепится к горизонтальному плечу дровокола, амортизируя удары по резаку (колуну). При учёте того, что исполнительная часть дровокола утяжеляется, то удар по раскалываемой колоде производится с минимумом усилий (рис. 2). Однако все же некоторые усилия необходимы, так как из-за пружины появится отдача. В этом моменте следует уделить внимание используемой в приспособлении пружине, чтобы колун при ударе оставался эффективным, мог спокойно колоть древесину, и при этом плечо конструкции было бы легче удержать при отдаче.

Собрать вертикально-инерционный дровокол очень просто. Для начала нужно приварить первую трубу к основанию-пластине. Длина такой трубы немногим больше метра (рис. 3). Потом из трубки большего диаметра необходимо отрезать кусок, который будет больше длины колуна. Затем необходимо приварить колун к куску трубки большего диаметра и надеть на трубку-основание. Принцип работы чрезвычайно прост – устанавливают полено на основание под колун и бьют сверху другим поленом или кувалдой.

Электромеханический дровокол потребует затрат на сам двигатель, металл для изготовления рамы, редуктор, конус (исполнительную деталь), комплектующие и расходный материал. Чертеж исполнительной детали (конуса) приведен ниже (рис. 5).

На раму устанавливается двигатель, его соединяют с редуктором, который передает движение на конус напрямую или посредством ременной передачи. Для того чтобы запитать такой электродвигатель, потребуются определенные навыки, так как учитываются особые параметры и требования для двигателя. Мощность двигателя не должна быть меньше 2 кВт, а количество оборотов, как правило, от 250 до 500. Такой двигатель можно подсоединять напрямую к конусу.

Не беда, если найти походящий двигатель не удалось. В этом случае нужно приобрести редуктор — повышающий или понижающий количество оборотов в зависимости от количества оборотов двигателя. Следовательно, двигатель с количеством оборотов от 250 до 500 можно устанавливать напрямую с конусом, а двигатель с использованием редуктора лучше расположить внизу рамы и передать движение ремнями.

Инструкции по технике безопасности

При работе с механическими устройствами любого типа всегда существует риск получения травмы. При использовании самодельных дровоколов этот риск зачастую не уменьшается, а увеличивается. Всегда и при любых условиях не стоит забывать о технике безопасности. При использовании механического дровокола:

  • для того чтобы максимально обезопасить себя от всевозможных травм, попадания опилок или щепок в глаза, необходимо работать в защитной одежде, обуви, очках и защитной каске;
  • древесина, задействованная в переработке, должна быть прочно установлена и закреплена в желобах или специальных углублениях;
  • не стоит работать в условиях плохой видимости или на скользкой поверхности;
  • все элементы механического дровокола должны быть прочно сварены и закреплены между собой;
  • колун или резак не должны иметь сколов и трещин;
  • не следует заниматься заготовкой дров в непосредственной близости от других людей;
  • важно внимательно следить за состоянием используемого инструмента.

При использовании механизмов с электрическим приводом в первую очередь следует уделить внимание электрической части, а также:

  • проводка должна соответствовать нужному сечению кабеля и не греться во время пользования инструментом;
  • все используемые части – розетки, электрические вилки, пусковая аппаратура – не должны иметь видимых повреждений и быть запитанными в электрическую сеть согласно стандарту;
  • все движущиеся элементы механизма должны быть огорожены защитным кожухом и решеткой во избежание попадания в них рабочей одежды, волос и прочего;
  • рабочая одежда должна быть плотной, быть заправленной, целостной и не иметь провисаний;
  • при пользовании ремнем свободный остаток лучше всего заправить;
  • очки и перчатки должны быть целостными, очки должны иметь хороший обзор.

Дровоколы стали незаменимыми помощниками при заготовке большого количества дров. Они во много раз экономят время и силы человека, и не требуют затрат значительных средств при собственноручном изготовлении в отличие от заводских образцов. Но не стоит забывать, что в разумных объемах физический труд облагораживает и воспитывает волю человека. Поэтому иногда приятней и полезней выполнить небольшую часть заготовки дров обычным топором.

О том, как сделать дровокол своими руками, смотрите в следующем видео.

особенности устройств, классификация, преимущества, сооружение своими руками

В частном доме почти всегда нужны дрова. Некоторые люди покупают уже заготовленные дрова, хотя на это приходится тратить гораздо большую сумму, чем того хотелось бы. Другие сами занимаются этой работой, тратя свои силы и время на заготовку. Чтобы ускорить этот процесс, люди разработали специальный станок под названием дровокол, который способствует быстрому и эффективному раскалыванию дров. Его основной принцип работы, преимущества и недостатки будут подробно рассмотрены в этой статье, также вы узнаете, как можно соорудить этот прибор своими руками.

Дровокол — это станок, главная задача которого состоит в том, чтобы заготавливать дрова. Различают профессиональные и бытовые устройства. Первые применяются на крупных предприятиях, вторые используются в домашних условиях, их можно сделать собственными руками. Более подробно о классификации этих видов речь пойдет далее.

Профессиональные дровоколы немного сложнее в использовании, так как оснащены гораздо большим количеством функций, а их стоимость достаточно высока.

Устройство позволяет с помощью не слишком больших усилий получить мощное воздействие на древесину в одной определенной точке, благодаря чему даже самое прочное дерево должно расколоться на части.

Как известно, многие владельцы загородных домов топят свое жилье именно дровами, поэтому и спрос на дровоколы растет с каждым годом все больше и больше.

Какие бывают дровоколы

Как уже упоминалось выше, все приборы делятся на:
  • профессиональные;
  • бытовые.

Еще они делятся на механические и гидравлические дровоколы. Также устройства классифицируют по направлению подачи бревен. Существуют:

  • горизонтальные;
  • вертикальные;
  • смешанные дровоколы.

Есть и еще одна распространенная классификация, в зависимости от источников питания. Так, разработаны агрегаты с электродвигателями, с бензиновыми двигателями, на тракторной тяге. Каждый из этих дровоколов отличается своими особенностями конструкции и индивидуальным принципом работы. Следует рассмотреть подробно каждую модель в отдельности.

Механические устройства

Их еще часто называют конусными дровоколами, так как в качестве ножа выступает резьбовой конус, который вкручивается в бревно, раскалывая его на две или более частей. Такое устройство можно сделать своими руками, так как принцип его работы понятен каждому.

Для более эффективной работы с помощью прибора рекомендуется поставить мощный электродвигатель. Каркас устройства выполняется разными способами, наиболее распространенным считается каркас на колесах. Таким образом, у вас будет возможность легко перемещать дровокол по всему участку.

Гидравлические устройства

Принцип работы основан на том, что гидравлический насос приводит в действие мощный нож, который надавливает на чурбак, раскалывая его. Такие устройства сложно соорудить самому, да и себестоимость запчастей может обойтись дороже, чем если бы вы купили уже готовый дровокол.

Агрегаты с электродвигателями

Электрический двигатель приводит в действие гидравлический насос. Такой дровокол не нуждается в особом уходе, его можно устанавливать в любом помещении, хорошо использовать в бытовых условиях. Главное — обращать внимание на мощность двигателя.

Устройства с бензиновым двигателем

Такой дровокол отличается высокой мощностью, что позволяет использовать его продолжительное время, раскалывая наиболее толстую и плотную древесину. Чаще всего устройства применяются на лесозаготовках, когда требуется осуществить большой объем работы. В то же время сегодня можно часто увидеть дровоколы данного типа на дачных участках, что позволяет облегчить работу хозяину жилья.

Устройства на тракторной тяге

Принцип основан на том, что дровокол подключается к гидросистеме обычного трактора. Приспособления используются на крупных промышленных объектах, где необходимо заготавливать большие объемы продукции.

Что касается направления подачи бревен, то в некоторых дровоколах чурбак устанавливается на горизонтальном желобе, в других бревно подается вертикально, а третьи позволяют сочетать обе эти возможности.

Преимущества и недостатки дровокола

К достоинствам можно отнести следующие моменты:
  • минимальные затраты сил при заготовке дров;
  • быстрая и эффективная работа;
  • человеку даже не приходится наклоняться в процессе работы, что способствует сохранению его здоровья;
  • устройство всегда готово к работе, остается только включить станок;
  • возможность беспрерывной работы на протяжении долгого времени;
  • работать с дровоколом может даже женщина, так как не требуется грубой мужской силы.

Среди недостатков можно выделить следующие аспекты:

  • сложность конструкции, особенно если речь идет о гидравлических дровоколах;
  • довольно высокая стоимость, если покупать готовое оборудование.

Как пользоваться дровоколом?

Устройством достаточно легко пользоваться в бытовых условиях, хотя и здесь есть некоторые нюансы, которые необходимо знать и всегда помнить.

Например, вы смастерили или купили готовый прибор с электродвигателем. Тогда вам стоит учитывать мощность двигателя. Она должна быть хотя бы минимум 3 кВт и выше. Хороший двигатель приводит в действие насос, благодаря которому резьбовой конус ввинчивается в бревно и раскалывает его на части.

Работая с любым видом дровоколов, необходимо соблюдать правила техники безопасности, иначе можно получить серьезные травмы.

Рычаг управления устройством должен располагаться подальше от ножей, так как те остро отточены и могут также поранить человека. Дровокол рекомендуется оснастить специальной защитой от случайного запуска агрегата.

Как сделать дровокол своими руками?

Для начала следует разобрать устройство самого простого конусного дровокола, а затем уже плавно перейти к конструкции гидравлического приспособления для заготовки дров.

За основу конусного агрегата берется мощный стальной конус с резьбой, который будет приводиться в движение с помощью электродвигателя. Такой конус нужно выточить на токарном станке, после чего на нем делается резьба.

По окончанию данного этапа работ конус насаживается на вал с подшипниками, происходит его фиксация с помощью штифта, что дает возможность в дальнейшем снимать его с вала при необходимости. Нередко случаи, когда конус заклинивает в бревне, в результате чего его нужно выворачивать из полена.

Между двигателем и валом устанавливается распорка из труб и гаек, которая служит для натягивания цепи. Устройство практически готово — остается только запустить агрегат и конус начнет вращаться, вкручиваясь в древесину и раскалывая ее на части.

Гидравлический дровокол своими руками

Самое простое приспособление можно соорудить следующим образом: берется вертикальная рама на платформе, в ее нижней части устанавливается автомобильный домкрат. Верхняя часть рамы является разъемной, что позволяет колоть на ней бревна разного размера и длины.

В качестве ножа здесь применяется конусный клин, который подводится к дровам с помощью центрального винта, после чего в работу вступает домкрат.

Можно создать и более сложную конструкцию, которая будет включать гидравлический домкрат, монтированный на стационарной станине, однако такая работа требует определенных знаний и навыков, поэтому в бытовых условиях не рекомендуется изготавливать подобный дровокол.

Как видите, дровоколы являются незаменимыми агрегатами в домашнем хозяйстве, помогая человеку заготавливать дрова для отопления собственного дома. Такое устройство можно соорудить своими руками, сэкономив при этом приличную сумму денег.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Дровокол своими руками — фото инструкция для самодельного изготовления дровокола

В любом хозяйстве, где для отопления жилых помещений применяются печи или котлы на дровах, заготовка требуемых запасов такого топлива и подготовка его к использованию традиционно занимает немало времени и физических усилий. Поэтому некоторые рачительные хозяева стараются каким-то образом облегчить и ускорить этот процесс, механизировав его. И отличным решением становится дровокол, который может быть приобретен в готовом виде или же сделан самостоятельно.

Дровокол своими руками

Совет специалиста! Важно обратить внимание именно на тип резьбы : необходима именно упорная двухзаходная, если применить однозаходную,то придется с силой насаживать чурбак на конус-морковку. Спрашивайте у продавцов двухзаходную упорную резьбу. Иначе при использовании однозаходной резьбы придется с большим усилием насаживать чурбаки на резьбовой конус! Ссылка на магазин.

Изготовить дровокол своими руками – задача непростая, но все же для хорошего, мастеровитого хозяина – вполне решаемая. Это может быть чисто механический вариант, либо установка, оснащенная гидравлическим приводом, электрическим или жидкотопливным двигателем. Разработано немало различных моделей самодельных дровокольных станков, имеющих существенные различия в принципе действия, в габаритах, сложности конструкции, рассчитанных на передачу горизонтального и вертикального усилия и т.п. Чтобы определиться с тем, какой именно колун станет наиболее приемлемым и для самостоятельного изготовления, и в дальнейшей эксплуатации, имеет смысл рассмотреть несколько вариантов, доступных для сборки в условиях домашней мастерской.

Существующие разновидности конструкций дровоколов

Колка большого количества дров вручную, возможно, и полезна для здоровья, но ее никак нельзя назвать слишком приятным занятием. Кроме того, этот процесс занимает немало времени. Поэтому дровокол в хозяйстве никогда не станет лишним.

При выборе конструкции этого прибора для самостоятельного изготовления не стоит всецело ориентироваться на разновидности, предлагаемые к приобретению в специализированных магазинах. Их достаточно много, и каждый из дровоколов требует соблюдения определенных правил безопасности, которые не всегда выполнимы в домашних условиях. В связи с этим первое, что необходимо сделать, планируя изготовление подобного приспособления самостоятельно — это определиться с тем, для заготовки какого количества дров и в каких климатических условиях он необходим. Возможны различные варианты:

  • Для регулярной заготовки большого объема дровяного топлива, необходимого для отопления крупного дома, расположенного в регионе с суровым климатом.
  • Для подготовки небольшого количества дров для домов в регионах с мягким зимним климатом.
  • Для периодической колки дров, которые используются в дополнение к основному топливу — углю, брикетам и т.п., или же для обогрева хозяйственных нежилых помещений.
  • Для заготовки небольшого объема топлива для камина или же отопления дачи в зимний период при посещении ее в выходные дни.

Заготовка дров — это в достаточной степени опасный процесс, так как не всегда возможно предсказать, в каком направлении полетит щепа при раскалывании полена. Поэтому для домашнего использования рекомендуется выбирать конструкцию, максимально безопасную в бытовых условиях.

На сегодняшний день существуют следующие варианты приспособлений для колки дров нажимного и ударного типа:

  • Механизированные дровоколы ударного типа, имеющие промежуточный накопитель энергии — довольно экономичны и высокоэффективны. Они практически полностью освобождают от физической нагрузки, но имеют сложную конструкцию и крайне опасны в работе. Подобные установки способны справиться со сложными породами древесины, например, легко расщепляют даже комлевые кряжи вяза или лиственницы.
Механический энергонезависимый дровокол.
  • Ручные дровоколы без использования механического привода. Они доступны по цене, просты по конструкции и энергонезависимы. Такие модели работают в нажимном режиме и способны раскалывать сучковатые и свилеватые поленья диаметром 250÷300 мм. Подобные приспособления значительно облегчают колку дров, повышают безопасность работы по сравнению с ручным процессом.

Однако, эти приспособления все же малопроизводительны, поэтому больше подходят для нерегулярной заготовки топлива в небольшом количестве, например, для камина, используемого в качестве дополнительного отопительного прибора.

Цены на дровокол

дровокол

  • Дровоколы, работающие от электромотора или двигателя внутреннего сгорания. Безусловно, обладают более высокой стоимостью, но зато практически полностью исключают приложение значительных усилий при колке дров.

У таких приборов – отменная производительность, и они подходят для заготовки большого количества дров для дома площадью в 250÷300 м², расположенного в регионе с суровыми зимами, с морозами, доходящими до — 40 градусов. Достоинства их и в том, что обеспечивается высокий уровень безопасности в работе. Однако, устройство имеет довольно сложную конструкцию и потребляет немало энергоресурсов — жидкого топлива или электроэнергию.

По принципу своего действия дровоколы подразделяются на следующие разновидности:

  • Реечные дровоколы — рейка с установленным на нее специальным наконечником-колуном ударяет по полену, разбивая его на несколько частей.
Одна из моделей гидравлического дровокола
  • Гидравлические приборы — в таких установках установленный чурбак перемещается и прижимается к колуну с помощью гидравлического пресса. Благодаря выраженно высокой силе прижатия, полено разделяется надвое или даже сразу на несколько частей — это зависит от формы установленного колуна.
Дровокол с конусным винтом — компактность, хорошая производительность и относительная простота конструкции

  • Конусные винтовые дровоколы. В этих моделях полено раскалывает на несколько частей своеобразный конусный винт, который «вгрызается» в древесину и за счет своей клиновидной формы — раскалывает ее вдоль волокон.

Простые варианты самодельных дровоколов

Итак, если дров на зиму необходимо не слишком много, то достаточно иметь в своем хозяйстве ручной механический дровокол. Однако, необходимо заметить, что с таким инструментом за несколько дней вполне можно обеспечить на зиму топливом и вполне внушительный по размерам дом.

Механический вариант прибора, за счет встроенной пружины, значительно экономит силы при рубке дров, так как не придется, широко замахиваясь, прилагать усилия только для того, чтобы для начала топор вошел в полено. Еще одним достоинством такого дровокола является довольно высокий уровень безопасности выполнения работ.

Самостоятельно можно изготовить несколько вариантов ручных и механических инструментов для колки дров, которые имеют относительно несложную конструкцию.

Простейший вариант – ручной колун

Самой простой «энергонезависимой моделью» дровокола является обычный топор-колун, выполненный с соблюдением рекомендуемых размеров, проверенных на практике. Поэтому не стоит путать обычный топор со специально предназначенным для колки дров инструментом.

Колун «Стрела» — эффективный инструмент для ручной колки дров

Колун отлично подходит для заготовки небольшого количества топлива. Им же можно подготовить и много дров, но за несколько подходов. Если пользоваться им постоянно, то появится определенная сноровка, и он станет абсолютно безопасным в умелых руках.

На представленном выше чертеже показан вариант колуна, оснащаемого рукояткой, которая также должна иметь особую конфигурацию, значительно облегчающую процесс работы. Колуном, выполненным по этому чертежу, можно расщеплять довольно сложные структуры древесины с многочисленными сучками и свилеватыми кряжами.

Второй вариант – ручной станок-колун с пружиной

В этом подразделе будет рассмотрен механический вариант дровокола, приводимый в действие мышечной силой пользователя, но активно использующий силы гравитации. Такая установка может быть собрана в стационарном или мобильном варианте, то есть допускается ее перестановка в удобное для колки дров место двора, а после работы она может быть убрана на хранение в сарай.

Принципиальная схема устройства ручного механического дровокола.

При создании этого инструмента можно опираясь на представленную принципиальную схему, изменять некоторые элементы конструкции. Например, основание (станину) мастера делают по-разному. Некоторые выбирают форму крестовины, другие — утяжеленного квадрата. Изделие, представленное в таблице ниже, устанавливается на опорные трубы, напоминающие разведенный в сторону полозья.

Вот такой механический рычажный дровокол должен получиться в итоге.

Процесс изготовление такой модели демонстрируется в таблице:

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Для того чтобы изготовить этот довольно несложный вариант дровокола, можно воспользоваться различными металлическими деталями, отрезками профилей, которые, как правило, можно найти в любом дворе или гараже частного дома. Конечно же, при условии, если его владелец занимается самостоятельными строительными или ремонтными работами.
Если нет, можно приобрести необходимое на металлобазе – благо, много материала и не потребуется,
Для работы подойдут трубы разного диаметра и сечения, швеллер, двутавр и уголки. Кроме них, понадобится пружина, колун и какой-то тяжелый компактный груз.
В качестве колуна можно использовать готовый топор, изготовленный из качественного металла и с соответствующей заточкой. Естественно, с убранным топорищем.
Из инструментов необходимо подготовить к работе шлифовальную машинку с отрезным диском по металлу и сварочный аппарат.
В качестве станины используется швеллер, к которому приваривается опорная стойка, изготавливаемая из профильной трубы или, как в показываемом примере, из двутавра.
Необходимо учесть, что стойка по ширине должна быть меньше ширины станины, чтобы она плотно входила в основание.
К краям станины привариваются трубы, которые повысят устойчивость конструкции.
Эти детали основания фиксируются на швеллере под небольшим расходящимся углом – так увеличивается «виртуальная» площадь опоры .
После фиксации труб к станине должно получиться общее основание, напоминающее раму. Сварочные швы должны быть прочными, так как на эту часть конструкции будет приходиться достаточно большая нагрузка.
Кроме того, при проведении сборки и первичной прихватки деталей сваркой, необходимо следить, чтобы и станина, и опорные трубы–полозья, были в одной плоскости. Иначе вся тяжеловесная конструкция дровокола не будет устойчивой, станет вихляться при приложении усилий во время работы.
После того как станина и опорные полозья точно выставлены и приварены, следующим шагом на стойку и трубы с помощью сварки закрепляются подкосы, которые усилят прочность этого узла.
В качестве таких распорок можно использовать металлические уголки.
Далее, из отрезка швеллера изготавливается площадка для установки пружины – она будет впоследствии привариваться к стойке.
Для того чтобы прочно зафиксировать площадку, на швеллере сначала размечается, а затем вырезается проем, в который и будет входить стойка.
Вырез делается с помощью шлифовальной машинки, его края обрабатываются, чтобы обеспечить точную подгонку к профилю стойки.
Вот таким образом площадка будет установлена на стойке и зафиксирована к ней с помощью сварки.
Однако, необходимо помнить, что данная площадка предназначена для закрепления пружины, то есть будет постоянно подвергаться немалой вертикально направленной нагрузке. Поэтому этот узел конструкции требует усиления.
Для укрепления площадки к ней и к стойке с двух сторон привариваются диагонально расположенные подпорки, для которых используются металлические уголки.
Чтобы пружина устойчиво была зафиксирована, на площадку приваривается отрезок трубы (пятка) подходящего диаметра — пружина должна на нее надеваться.
Следующим шагом подготавливается деталь — коромысло, которое будет шарнирно установлено на опорной стойке.
Для того чтобы сделать эту балку, также используется отрезок швеллера. Его сначала необходимо разметить, а затем вырезать с помощью шлифовальной машинки окошко для этого шарнирного крепления.
В результате должен получиться прямоугольный проем с ровными краями.
Кроме этого, на швеллер, необходимо сразу приварить еще один отрезок трубы, который должен быть расположен ровно над патрубком, закрепленным на нижней площадке. Это станет верхней пяткой для установки пружины.
Две этих детали будут сверху и снизу надежно удерживать пружину в одном месте.
В перемычке двутавровой стойки проделывается прорезь, в который далее будет установлена ось, вокруг которой и станет проворачиваться коромысло.
Затем в эту прорезь устанавливается шарнирный узел.
Варианты могут быть разными, но следует помнить, что нагрузки на ось предполагаются нешуточные. Можно поискать что-то из старых запчастей от автомобиля – наверняка отыщется и мощная ось, и седло для нее, которое как раз и будет ввариваться в вырезанный проем.
После установки оси, балка-коромысло устанавливается сверху стойки, так, чтобы торец двутавровой стоки вошел в вырезанное окно.
На приваренные верхний и нижний патрубки (пятки) при этом сразу одевается пружина — используется обычная старая пружина от подвески автомобиля.
На этой иллюстрации хорошо показано, как горизонтальная опорная площадка для пружины закреплена к вертикальной стойке.
Здесь показана горизонтальная балка-коромысло, установленная на стойку. Хорошо виден шарнирный узел. Так он должен выглядеть сверху перед следующим этапом работ.
После того как эта сборка будет выполнена, ось с обеих сторон приваривается к нижней полке швеллера—коромысла.
На иллюстрации хорошо заметно, что ось приварена к коромыслу.
Далее, к этому коромыслу приваривается профильная труба (плечо), на которую будет закреплен непосредственно сам колун.
В месте крепления плеча к коромыслу, также при помощи сварки, установлена металлическая перемычка – это усилит узел, так как на него на любом цикле операций по колке дров будут выпадать немалые нагрузки на излом.
На противоположной конце плеча приварен колун.
В результате проведения последних этапов работ получается вот такая конструкция.
Однако, ее работоспособность в таком виде – весьма сомнительна, если не утяжелить конец плеча, на котором закреплен колун, и не предусмотреть рычаг с удобной для пользователя рукоятью.
Для утяжеления в демонстрируемом примере мастер использовал отрезок стального рельса, который зафиксировал сварным швом непосредственно над колуном.
С торцевой стороны профильной трубы (плеча), на которой привален рельс и колун, приваривается рычаг с рукояткой.
Рекомендуется надеть на рукоятку резиновый кожух, который сделает работу по колке дров максимально удобной в любую погоду и предотвратит травмирование ладони.
На этой иллюстрации конструкция дровокола представлена в собранном виде.
Здесь можно рассмотреть ручку, которая позволяет без приложения особых усилий колоть дрова.
Процесс раскалывания полена производится одной рукой.
Под чурбак, для создания жесткости, необходимо подложить ровную прочную основу, которая также облегчит раскалывание древесины.
Легкому подъему качающегося плеча способствует установленная под коромыслом пружина. Увесистости и необходимой инерции раскалывающего усилия – приваренный над колуном массивный груз.
После того как конструкция будет готова, ее рекомендуется тщательно очистить о шлака, окалины, ржавчины, а затем покрыть качественной краской с антикоррозионным эффектом.
На этой иллюстрации хорошо видно, что этой модели колуна поддаются раскалыванию даже небольшие части полена.

Выбирая данную конструкцию для собственного хозяйства, необходимо учитывать, что пружина, выполняющая роль амортизатора, является самым травмоопасным элементом конструкции. Пружина должна удерживать «плечо» дровокола, вместе с колуном и утяжеляющим грузом, горизонтально. Закрепление пружины на пятках необходимо производить таким образом, чтобы при максимальном размахе рычага («плеча») она не выскакивала со своего места. Для этого ее верхний и нижний края можно прихватить сваркой к площадке, на которой она установлена и к нижней поверхности балки.

Более простая конструкция, но при этом и требующая куда более значительных усилий при проведении колки дров.

Существуют и другие модификации механических приборов, в которых колун расположен непосредственно на вертикальной стойке. Это более компактные установки, но гораздо менее удобные в эксплуатации, так как подъем тяжеловесного колуна все равно придется осуществлять вручную, а ударное усилие можно наносить с помощью молотка или кувалды. Подобный инструмент для колки дров можно легко поместить в багажник машины при выезде на пикник на природу.

Гидравлический дровокол

Гидравлический дровокол работает по принципу создания высокого давления, передаваемого на полено, которое под его воздействием прижимается к колуну (ножу). Благодаря такому усилию чурбак раскалывается на две или несколько частей.

Гидравлический дровокол заводского изготовления.

Существует два типа гидравлических дровоколов — бытовой и профессиональный.

  • Модели, предназначенные для бытовых нужд, имеют одну функцию — раскол дров.
  • Профессиональные приборы способны не только раскалывать, но и подавать, торцевать и выгружать дрова.

Для самостоятельного изготовления чаще всего выбирается более простой бытовой вариант. Он оснащается электроприводом, который и обеспечивает передачу вращательного момента на гидравлический насос. Электропривод надежен и прост в обслуживании.

Недостатком подобного варианта является его зависимость от источника питания.

Есть и ручные модели, организованные по принципу гидравлического пресса, когда даже небольшое усилие на рычаге трансформируется в очень высокое давление на рабочей части дровокола.

Стационарный гидравлический дровокол с вертикальным перемещением колуна.

Гидравлические дровоколы могут иметь горизонтальную или вертикальную конструкцию. В горизонтальных дровоколах, чаще всего, чурбак движется под давлением на нож. А в вертикальных моделях — колун подается сверху на неподвижно установленное снизу бревно.

Основными узлами, входящими в конструкцию и определяющими производительность и мощность дровокола являются электродвигатель. Для бытовых установок бывает достаточно усилия, развиваемого на колуне, в 4÷5 тонн.

Самостоятельное изготовление подобного дровокола – из разряда повышенной сложности, так что берутся за это дело немногие. Поэтому схемы будут показаны, скорее, в целях ознакомления с принципом устройства такой установки. А решение о возможности собственноручной сборки принимается в зависимости от уровня  технической подкованности и мастерства хозяина.

Основные детали и узлы конструкции гидравлического дровокола с горизонтальной подачей чурбака на колун

1 — Рама (станина) дровокольного станка.

2 — Колун.

3 — Колеса для удобства перемещения станка к месту проведения работ

4 — Каретка (пятка), толкающая чурбак на нож.

5 — Гидравлический цилиндр.

6 — Гидравлический распределитель с рычагом, приводящим станок в действие.

7 — Гидравлический насос, в данной конструкции НШ-32.

8 — Бак для заливки масла (именно оно используется в гидравлике станка), емкостью 32 л.

9 — Приводной вал гидронасоса с узлом передачи (карданом).

10 — Кожух приводного вала.

11 — Электродвигатель (в данном случае установлена модель АИР80В2).

12 — Поворотная площадка.

13 — Ведущий шкив ременной передачи.

14 — Ведомый шкив.

15 — Клиновидный ремень.

Чертеж гидравлического дровокола с реальными размерными параметрами.Чертеж станины дровокола. Основой ее конструкции являются два швеллера 12У.Чертеж для изготовления узла каретки (пятки), движущейся по направляющим станины.Чертеж для изготовления поворотной площадки, которая предназначена для натяжения ремней и закрепления электрического двигателя в нужном положении относительно станины.Чертеж системы передачи вращательного момента на гидравлический насос, состоящей из кожуха, шкива, подшипникового узла, вала, упругой муфты со звездочкой и переходника.

К особенностям функционирования гидравлического дровокола можно отнести плавное нарастание усилия на колуне, чего нельзя сказать о других конструкциях приборов. Благодаря этому, прибор более надежен и безопасен в эксплуатации.

Более наглядно расположение и взаимодействие всех узлов показывается в расположенном ниже видео:

Видео: Устройство гидравлического горизонтального дровокола с электроприводом.

Более простой и компактный вариант гидравлического дровокола, работающего по принципу ручного гидравлического пресса.

Дровокол с ручной передачей усилия на гидравлический цилиндр

Эта модель состоит из следующих деталей и узлов:

1 — Станина или основание.

2 — Ложе, на которое устанавливается полено во время колки дров.

3 — Фиксирующий передвижную полку болт.

4 — Передвижная полка, изготавливаемая из швеллера.

5 — Рукоятка.

6 — Колун.

7 — Полено.

8 — Каретка (пятка) для подачи полена на нож.

9 — Пружины возврата пресса в исходное положение.

10 — Гидравлический цилиндр.

11 — Рычаг снижения давления в цилиндре.

12 — Рукоятка для передачи усилия на гидравлику.

13 — Задняя опора под гидравлический цилиндр.

14 — Передняя опора.

15 — Силовая клиновидная вставка колуна

16 — Крепежный хомут.

Если подобрать необходимые узлы (главная сложность – это гидравлический цилиндр с необходимым рабочим усилием), то подобный прибор вполне можно изготовить и своими силами.

Дровокол винтового типа

Принцип действия и устройства

Этот тип дровокола работает по принципу раскалывания полена путем ввинчивания в него наконечника, представляющего собой клин, на котором нарезана резьба. Принцип всем, наверное, знаком. Нечто подобное происходит, когда необдуманно вкручивают толстый саморез неподалеку от края рейки или доски – древесина дает трещину вдоль волокон.

Цены на гидравлический дровокол

гидравлический дровокол

Винтовой колун удобен и относительно безопасен в эксплуатации.

Дровоколы такого принципа работы можно подразделить на несколько разновидностей, отличающиеся системой передачи вращательного момента на рабочий винт.

  • В одних винт устанавливается непосредственно на вал электродвигателя. При использовании подобной конструкции, к дровоколу выдвигаются жесткие требования — электрический привод должен быть низкооборотным, не более 500 об/мин., но достаточно мощным — не менее 3 кВт.
Раскалывающий конус насажен непосредственно на вал малооборотного электродвигателя
  • В других конструкциях винтовых дровоколов устанавливаются электрические двигатели любых типов, при этом снижение оборотов достигается с помощью механических редукторов, цепных и ременных передач. В этом случае на вал электродвигателя устанавливается шкив (звездочка) меньшего диаметра, а на вал, вращающий дровокольный конус — большого размера. Соотношение этих параметров подбирается таким образом, чтобы частота вращения была снижена до допустимых 300÷500 оборотов в минуту.

В некоторых конструкциях, в которых установлены высокооборотные моторы, достичь снижения частоты вращения удается только в случае значительного увеличения диаметра ведомого шкива, что не всегда возможно. Если габариты конструкции не позволяют увеличивать шкив, то устанавливается дополнительный, промежуточный вал и ступенчатая передача.

Если для дровокола использовать двигатель со встроенным редуктором, то можно максимально упростить конструкцию станка, сохранив его высокую производительность.

Вся конструкция дровокола устанавливается и закрепляется на прочной станине, которую довольно часто оснащают откидной частью стола для удобства проведения работ.

Достоинства и недостатки винтового дровокола

К преимуществам этого типа приборов для колки дров относят следующие моменты:

  • Относительная простота конструкции.
  • Доступность для самостоятельного изготовления.
  • Высокая производительность работы.
  • Доступная стоимость конструкции.
  • Эксплуатация дровокола не требует специального обучения.

Однако, есть у винтового колуна и свои недостатки, о которых также необходимо знать, решив остановить свой выбор именно на этой конструкции.

  • Дровокол плохо справляется с сучковатыми поленьями и древесиной со сложно переплетенными волокнами. Поэтому их колоть придется другим способом.
  • Конус не всегда способен полностью расщепить полено, в связи с этим иногда приходится заканчивать работу с помощью других инструментов, например, обычного топора.

Если же выбор все-таки остановлен на винтовом дровоколе, следует помнить, что он должен быть не только надежен и производителен, но и безопасен в эксплуатации. Поэтому, выбирая схему прибора и изготавливая его самостоятельно, необходимо выполнить ряд требований, предъявляемых к подобному оборудованию. К ним относят следующее:

  • Электрический двигатель должен иметь мощность в 2÷4 кВт.
  • Чтобы при необходимости снизить обороты вращения, необходимо использовать гибкую передачу или редуктор.
  • Частота вращения винта-колуна должна быть не более 500 оборотов в минуту.
  • Прибор обязательно оснащается кнопкой включения/выключения, а также защитным отключением типа УЗО.
  • Вал конусного винта (если винт не насажен непосредственно на вал двигателя) монтируется на подшипниковых опорах.
  • На конус должна быть нанесена упорная резьба.
  • Если выбирается ременная передача, то рекомендуется использовать в конструкции двухручейковые шкивы, соответственно – и два клиновидных ремня.
  • При эксплуатации прибора, поленья для раскалывания подаются в вертикальном положении, иначе винт может заклинить, а оборудование будет повреждено.

Во избежание получения серьезных травм, не рекомендуется вместо традиционной установки использовать электродрель или перфоратор, в которую зажимается винтовой конус. Такое устройство не только малоэффективно, но и представляет собой серьезную опасность, так как его в работающем состоянии бывает весьма сложно удержать в руках. А выпущенное из захвата – оно способно понаделать делов…

Материалы и инструменты для изготовления винтового дровоколаОсновные детали и узлы, необходимые для изготовления винтового дровокола.

Чтобы собрать дровокол самостоятельно, необходимо подготовить детали, некоторые из них можно найти в своем дворе или же гараже у знакомых:

  • Конусный винт. Этот элемент можно выточить самостоятельно (при наличии соответствующего умения), приобрести на рынке или в магазине, или же заказать у опытного токаря.
Конусный винт — многие токари охотно берутся за его изготовление
  • Вал. В качестве него можно использовать старый вал от автомобиля или сельскохозяйственной техники.
Шкивы под клиновидные ремни.
  • Шкивы или звездочки для сборки системы передачи вращения
  • Ремни клиновидные или цепь от мотоцикла или автомобиля —  в зависимости от выбранного типа передачи.
  • Подшипники в корпусе. Вполне подойдут опоры карданных валов от автомобиля.
  • Профильные трубы, швеллер или стальные уголки для монтажа станины.
  • Для изготовления столешницы стола, потребуется металлический лист толщиной в 4 и более миллиметров.
  • Электрический двигатель – про его рекомендуемые параметры уже говорилось.
  • Магнитный пускатель или выключатель.
  • Устройство защитного отключения (УЗО)
  • Гайки и болты М10 или М8, шайбы.

Естественно, для изготовления дровокола потребуются определенные инструменты, многие из которых, как правило, есть в наличие в мастерской владельца частного хозяйства:

  • Электродрель и набор сверл по металлу.
  • Шлифовальная машинка (болгарка) с отрезным кругом по металлу.
  • Молоток.
  • Рулетка, строительный уголок, маркер для разметок.
  • Комплект гаечных ключей.
  • Сварочный аппарат.

Кроме этого, рекомендуется покрыть готовое изделие антикоррозийным окрасочным составом. Для этого потребуется мягкая малярная кисть. Однако, перед нанесением краски, металлические поверхности необходимо очистить с помощью специальной щетки для металла.

Процесс подготовки к монтажу

Естественно, перед тем, как перейти непосредственно к изготовлению дровокола, необходимо составить схему его устройства, где будет обозначено расположение всех узлов и указаны размеры. Для правильного проведения всех электрических соединений рекомендуется иметь под рукой схему подключения, или же привлечь для проведения к этому этапу работ профессионального электрика.

Далее будут представлены схемы, которые помогут справиться с процессом изготовления дровокола, избежав возможных ошибок.

Этот вариант дровокола можно рассматривать в качестве примера при изготовлении собственного прибора.

На схеме цифрами обозначены:

1 — Усиленная столешница, изготовленная из металлического листа толщиной в 5 мм.

2 — Станина, изготовлена из профильной трубы сечением 60×40×2 мм.

3 — Электрический двигатель на 3 кВт (380 В).

4 — Ременная передача, механический предохранитель, снижающий обороты на конусном винте.

5 — Конусный винт диаметром 60 и длиной 300 мм, сталь 09Г2С.

6 — Ручка для выкручивания винта при его заклинивании.

7 — Подшипники DPI UCP 207.

8 — Цепная передача ПР 19.05.

Примерный вариант чертежа конусного винта.

Очень важно для качественной работы дровокола правильно изготовить конусный винт. Лучшим материалом для него станет инструментальная сталь. Однако, работать с ней достаточно сложно из-за ее твердости, поэтому не каждый токарь возьмется за подобную работу. Поэтому чаще всего винтовой конус изготавливается из конструкционной стали — Ст 45, а для его упрочнения применяется закалка, азотирование или цементация.

Заказывая конус, для мастера необходимо внести уточнение о том, что деталь должна иметь определенные пропорции максимального диаметра и длины, упорную резьбу (лучше двухзаходную – с ней колка дров идет намного эффективнее) с шагом 5÷6 мм и глубиной не менее 2 мм. Обычная резьба не выдержит длительной нагрузки, а винт будет плохо входить в древесину.

Длина конусного винта и его диаметр в основании зависят от максимальных размеров чурбаков, которые планируется раскалывать. Этот вопрос следует уточнить заранее.

В наше время можно сразу приобрести готовый конусный винт – недостатка в предложениях нет. Причем это могут быть детали как кустарного, так и высококачественного заводского производства, из настоящей инструментальной стали и с двухзаходной резьбой.

Упрощенная схема винтового дровокола.

Размеры станины могут быть разными, но обычно составляют:

  • Высота — до 800 мм.
  • Ширина — до 600 мм. Если предусмотрен откидной столик, то 1000 мм.
  • Длина — до 850 мм.

Размеры выбираются в зависимости от роста владельца оборудования, так, чтобы ему было комфортно работать.

Электрический двигатель удобнее всего устанавливать в нижней части конструкции, такое расположение поможет защитить вращающиеся элементы от разлетающихся щепок. Да и вообще — убранный вниз двигатель всегда безопаснее.

В процессе составления проекта дровокола, необходимо обязательно предусмотреть метод натяжения ремня или цепи. Для этого используется дополнительный шкив, звездочка и т.д. Рекомендуется закрыть ременную или цепную передачу металлическим кожухом, который не только защитит вращающийся механизм, но и сократит возможную вероятность получения различных травм. Кожух можно изготовить из металлического листа и зафиксировать на станине винтами.

Инструкция по сборке винтового дровокола

Когда все основные элементы конструкции будут готовы, можно, опираясь на составленный чертеж, приступать к изготовлению необходимых узлов и сборке дровокола.

Рама под конструкцию дровокола —  в данном примере предусмотрено крепление деталей резьбовыми соединениями
  • Для того чтобы изготовить раму под столешницу и другие составляющие конструкции согласно составленному чертежу и размерам, раскраиваются металлические профильные трубы или уголки. Рама должна получиться устойчивой и прочной, так как она будет постоянно подвергаться немалой, в том числе – вибрационной нагрузке.
  • После того как все детали рамы будут подготовлены, их соединяют между собой с помощью сварки и (или) болтов. То есть некоторые детали могут быть сварены между собой, а другие — скручиваются болтами. Для последних крепежных элементов, в определенных точках просверливаются отверстия.
Можно предусмотреть установку оси с колесами, чтобы станок было проще перемещать по территории двора
  • В случае если изготавливается передвижной, не стационарный вариант дровокола, к нижней части рамы фиксируются оси для установки колес. Затем на них устанавливаются и сами колеса. Оси могут быть установлены по-разному, в данном случае к вертикальным стойкам рамы были приварены отрезки труб — втулки, в которые и была установлена и зафиксирована в необходимом положении с помощью поджимных болтов неподвижная ось. Важно – колеса стараются установить так, чтобы в рабочем положении дровокола они немного не доходили до поверхности пола – так установка будет максимально устойчивой. А для перевозки необходимо приподнять один край станка – тогда колеса упрутся в пол и начнут «работать».
  • Далее, из листа металла толщиной в 4÷5 мм вырезается рабочая столешница и полка под монтаж электрического двигателя.
  • На готовую раму закрепляется столешница и нижняя полка.
Монтаж электродвигателя и рабочего вала с блоками подшипников
  • Следующим шагом на электродвигатель устанавливается ведущий шкив, а затем двигатель монтируется на полку, закрепленную под столешницей.
  • После этого необходимо собрать рабочий вал конуса, для этого подшипники необходимо запрессовать в корпуса. Затем, на раму стола над двигателем монтируется вал с жестко закрепляемыми на раме блоками подшипников. С задней стороны вала устанавливаете ведомый шкив. Узел закрепляется болтами, поэтому в основании необходимо просверлить отверстия. После сборки и монтажа вал должен вращаться очень легко. Шкивы можно закрепить на шпоночное крепление или зафиксировать боковыми поджимными винтами, заранее сделав на валу углубления. Если ставятся винты, то они не должны нарушать сбалансированности угла вращения – обычно их размещают равносторонним треугольником, то есть через 120° на окружности муфты шкива.
  • Далее, следует установить ремни и проверить прямолинейность траектории их хождения. Расположение шкивов должно быть выдержано в одной вертикальной плоскости, чтобы ремень не пытался соскочить Если возникает необходимость, придется сдвинуть положение шкива на валу или сместить положение опор Для этого придется просверлить по два дополнительных отверстия. Но лучше этот вопрос всесторонне продумывать заранее, чтобы не прибегать к таким не слишком приветствуемым мерам.

Цены на винтовой дровокол

винтовой дровокол

Монтаж винтового конуса.
  • Следующим этапом на ведущий вал с помощью шпоночных соединений монтируется конус и дополнительно фиксируется винтами.
Фиксация конуса на валу винтами.

В случае если во время эксплуатации оборудования конус застревает в древесине, то освободить его можно только обратным вращением. Обеспечить реверсивное вращение в данной конструкции проблематично – придётся переусложнять систему передачи, поэтому проворачивать винт остается только при помощи газового ключа.

Установка рассекателя – строго соосно с конусом
  • Далее, под винтовой конус на столешницу устанавливается рассекатель, в качестве которого можно использовать старый молоток. Правда, иногда такое усовершенствование лишь мешает в работе, и от него отказываются.
Пускатель монтируется под столешницей с удобной для пользователя стороны.
  • Следующим шагом выполняется электрическое подключение магнитного пускателя, проводки и УЗО. Как уже говорилось выше, этот этап работ лучше всего доверить специалисту, имеющему специальный допуск.
  • После подключения электрической части конструкции прибор запускают и проверяют его в работе.
Готовый винтовой дровокол после сборки
  • Если испытания прошли успешно, то конструкцию зачищают от ржавчины и покрывают антикоррозийной краской.
Дровокол в действии.

На последней иллюстрации представлен процесс раскалывания чурбака надвое. Потом эти половинки можно разделить еще, на поленья нужного размера.

Меры безопасности при работе с винтовым дровоколом

Существует ряд правил обеспечения безопасности работы, которые необходимо соблюдать при колке дров с подобной установкой винтового типа. Несмотря на ее, казалось бы, безопасную конструкцию, по неосмотрительности можно довольно легко получить травму иди же испортить сам дровокол.

  • Производить расщепление поленьев рекомендуется только голыми руками. Дело в том, что рукавицы или перчатки могут случайно зацепиться и накрутиться на винт, притянув к нему пальцы. То есть провоцируется ситуация, способная привести к очень серьезной травме.
  • Очень осторожно и внимательно следует раскалывать поленья из тяжелых плотных пород древесины с большими или многочисленными сучками, а также чурбаки из комлевой прикорневой части бревна. Процесс раскалывания древесины может в этом случае пойти непредсказуемо. Бывает, что заклинивает винт, происходит выброс крупных щепок, полено выворачивает из рук.
  • Число оборотов рабочего вала должно находиться в рекомендованных пределах, так как повышенная частота вращения может привести к таким же последствиям, как при раскалывании тяжелой древесины.
  • Направление подачи чурбаков и поленьев на винт — исключительно поступательное, плавное, без сильных толчков. Допускается только одно их положение – вертикальное. В этом случае при рассказывании древесины по волокнам отделенные фрагменты разводятся в стороны, не мешая работе винта. При любом другом положении эти фрагменты начнут затягиваться в пространство между винтом и столешницей. А это – гарантированное, причем, очень быстрое и плотное заклинивание, которое вскорости приведет к серьезной поломке.
Схема наглядно демонстрирует, почему поленья должны подаваться на винт исключительно в вертикальном положении.

При соблюдении рекомендаций и должной осмотрительности во время работы, прибор будет работать безотказно и не представит для своего хозяина сколь-нибудь серьёзной опасности. Соответственно, его долговечность и производительность зависят не только от качественного изготовления, но и от правильности эксплуатации.

Ознакомьтесь с полезными самоделками для дачи и пошаговой инструкцией по их изготовлению, из нашей новой статьи — «Садовые инструменты своими руками».

*  *  *  *  *  *  *

Чтобы изготовить самостоятельно установку для колки дров, при условии уже разработанной схемы, наличия материала и необходимых инструментов, потребуется, наверное, два — три дня. Но зато в дальнейшем будет сэкономлено значительно больше времени и сил при заготовке запасов топлива на зиму.

В завершение – видео, в котором показан совсем небольшой дровокол винтового типа, продемонстрированы его немалые возможности. Кстати, там будет хорошо заметен и тот довод, что поленья подаются на раскалывание исключительно вертикально.

Видео: Небольшой самодельный винтовой дровокол в работе

виды, выбор, общие характеристики и особенности

Дровокол значительно ускоряет, и упрощает процесс заготовки дров.

Для правильного выбора нужной модели ознакомьтесь с разновидностями этого полезного инструмента, их характеристиками и особенностями.

Назначение этого приспособления кроется в названии, он позволяет заготавливать большие объемы топочного материала в действительно короткие сроки.

Кроме того, работать с этим устройством, какова бы ни была его конструкция, намного удобнее, легче и безопаснее, чем тем же колуном.

Все дровоколы имеют очень схожий принцип действия, а работают по следующей схеме:

  • Деревянный чурбак укладывается в подающий желоб, с одной стороны которого находятся ножи, а с другой расположен подвижный поршень.
  • Поршень проталкивает чурбак в сторону ножей.
  • Ножи раскалывают чурбак на несколько частей (зависит от количества ножей и их геометрического расположения относительно друг друга).

Содержание статьи

Основные характеристики

Дровокол – станок, предназначенный для расщепления деревянных чурбаков на пригодные для закладки в печь поленья.

Независимо от конструкции, каждый дровокол имеет ряд общих характеристик, на основе которых можно сделать выбор устройства под конкретные задачи:

  • Габаритные размеры. Промышленные машины имеют большие габариты, в то время как бытовые варианты относительно компактны. Размеры прямо влияют на вес дровокола.
  • Мощность двигателя (для механических вариантов) – напрямую влияет на производительность дровокола и расход топлива.
  • Мощность расщепления. Параметр определяет максимальное усилие, которое может быть приложено для раскола бревен.
  • Рабочая длинна и диаметр. Эти параметры определяют максимальный продольный размер и диаметр деревянной заготовки, которую возможно расщепить.
  • Ход поршня и его скорость движения.

Первый параметр представляет собой расстояние, которое проходит поршень за раз.

Существуют варианты дровоколов с регулируемым ходом поршня.

Функция полезна, если необходимо расщепить небольшие бревна, так как более короткий ход позволит экономить топливо и время.

Скорость же движения определяет, сколько времени будет затрачено на расщепление заготовки.

Чтобы станок выдерживал серьезные нагрузки, для изготовления его корпуса и всех рабочих элементов используется металл хорошего качества.

Материал напрямую влияет на срок использования станка и его надежность.

Основные виды дровоколов

Дровоколы, в зависимости от наличия или отсутствия привода, могут быть механическими или ручными.

Их устройство между собой отличается кардинально.

Кроме того, эти станки различаются по способу передвижения:

  • Стационарные. Часто представляют собой промышленные станки, которые обладают большой массой и размерами. Использование таких дровоколов в бытовых условиях нецелесообразно.
  • Передвижные – аппараты, оснащенные колесами для транспортировки, либо же имеют небольшой вес, что позволяет их перемещать. По способу закладки бревен дровоколы делятся на горизонтальные и вертикальные.

Ручные

Принцип работы ручных дровоколов основан на простейших физических законах, без использования каких-либо дополнительных специальных устройств.

В качестве источника энергии выступает сам человек.

Ручные дровоколы предпочтительны в быту, так как они не подходят для заготовки действительно больших объемов топочного материала.

В свою очередь их можно разделить на несколько видов:

Подставка – основа, на которой закреплены лезвия по направлению вверх.

Заготовка ставится на лезвия, а сверху производится удар кувалдой.

Представляется собой трубу с колуном на конце, внутри которой свободно двигается тяжелый стержень (лом).

Колун ставится на заготовку, после чего стержень резко опускается (бьет по колуну внутри трубы).

Представляет собой рычаг, с одной стороны которого расположено лезвие, а противоположная сторона подвижно закреплена на станине.

При этом место соединения подпружинено.

Принцип работы заключается в большом плече силы.

Механизм подачи бревен в лезвия выполнен в виде рейки, имеющей насечки.

Механические

Разновидностей механических дровоколов намного больше, чем ручных, так как для подачи заготовок к лезвиям могут быть использованы различные типы двигателей, как и сам способ подачи.

Кроме того, хорошо расщеплять древесину способны не только лезвия.

  • Механические дровоколы представляют собой станину с двигателем, на валу которого расположен конусный шуруп.

Принцип работы заключается в ввинчивании в древесину этого шурупа, за счет чего волокна материала легко расслаиваются.

Чурка насаживается на конус посредством приводимого в движение усилием руки упора.

  • Конусные дровоколы – конструктивно схожи с обыкновенными механическими вариантами, однако, чурбаки насаживаются на конус вручную.

Другое название этих устройств – винтовые дровоколы. Сам же конус закреплен прямо на оси электродвигателя.

  • Редукторные дровоколы – в своей конструкции для снижения оборотов на конусе используют понижающий редуктор.

Позволяет использовать высокооборотистый двигатель.

Часто редукторными дровоколами называют станки, представляющие собой станину, с одной стороны которой закреплены лезвия.

С обратной стороны находится двигатель со специальным редуктором, преобразующим вращательные движения вала в возвратно-поступательные движения поршня, подающего заготовки на лезвия.

В зависимости от используемого типа двигателя дровоколы делятся на:

  • Электрические — наиболее распространенный вариант.

Электрический двигатель, который питается от бытовой сети, не требователен в работе и обслуживании, обладает достаточной мощностью для бытового использования.

Кроме того, электрические дровоколы являются еще и экологически чистыми устройствами.

Среди недостатков можно отметить только низкую мобильность таких станков.

  • Бензиновые – варианты с бензиновым двигателем.

Они гораздо мощнее электрических, не привязаны к источнику питания (топлива).

Подходят как для работы в быту, так и для заготовки дров в промышленных масштабах.

  • На тракторной тяге – в качестве источника энергии выступает либо гидросистема трактора, либо его вал отбора мощности.

Еще одна разновидность – гидравлические дровоколы.

За счет своей мощности они способны расколоть древесину любой породы, как сухую, так и влажную.

Такие производственные аппараты за счет своей продуктивности часто используются в лесозаготовке.

Самый простой гидравлический вариант представляет собой станину, на которой с одной стороны закреплены лезвия (могут находится под разными углами друг относительно друга, чтобы за один проход полностью переработать целый чурбак) а с другой толкающий поршень.

Этот поршень может быть подключен к гидравлической системе трактора, либо к собственной системе мотор-гидронасос.

Такие аппараты способны выдавать давление на толкателе до 12 тонн.

Как правильно наточить дровокол

Большинство дровоколов, которые расщепляют древесину посредством ножей, не требуют дополнительной заточки даже со временем, так как она попросту отсутствует изначально.

Дело в том, что древесина расщепляется не за счет разрезания структуры материала, а за счет продавливания.

Если же конструкция подразумевает использование заточенных резцов, их правка выполняется на обыкновенном точильном станке.

Для этих целей подойдет и болгарка.

Что действительно нуждается в заточке, так это винт конусного дровокола, ведь его задача заключается именно в пробуривании волокон с одновременным расширением образованного отверстия, что и приводит к расколу заготовки.

Речь идет даже не о заточке, а о правильно нарезанной резьбе в случае, если принято решение сделать дровокол своими руками.

Выполняется она на токарном станке.

Как выбрать дровокол

Дровокол следует всегда выбирать под определенный условия использования.

Важными являются такие показатели, как усилие, прикладываемое на деревянный чурбак, размеры закладного места под заготовку, а также производительность аппарата.

Для бытового использования подойдут дровоколы с усилием 3 – 5 тонн.

Они имеют небольшие размеры, а их стоимость относительно невысока.

Производительные модели с усилием до 7т подойдут для различных котельных и коммунальных предприятий.

Полноценные крупногабаритные машины с усилием до 25т подходят для промышленного использования.

Часто они имеют множество дополнительных функций, например, автоматическую торцовку заготовок, автономную подачу.

При выборе дровокола для домашнего использования следует обратить внимание на следующие нюансы, способные значительно облегчить работу:

  • Наличие насадок с разным количеством ножей (резцов). Это позволит за один проход расщеплять заготовки на несколько частей.
  • Возможность регулировки станка по высоте.
  • Наличие системы безопасности.

Например, дровокол начинает работать, если одновременно нажать на два рычага.

Для этого будут задействованы обе руки, что исключит нахождение даже одной из конечностей в опасной зоне.

Несомненно, травмоопасность снижается, но создаются неудобства в работе.

Рейтинг дровоколов

  1. Scheppach HL 650 – электрический гидравлический горизонтальный дровокол с рекордным усилием в 6,5 тонн. Имеет двигатель мощностью 2150Вт, способный переносить длительную работу и сетевые перегрузки.Встроенная система отключения при перегреве, регулировка высоты в 2-х положениях, съемный ограничитель хода для работы с короткими чурбаками. Подходит для расщепления бревен диаметром до 25см и длинной до 52см.
  2. Iron Angel ELS 2200 – голландская электрическая гидравлическая горизонтальная машина с ограничителем хода поршняСпособен справиться с твердыми породами деревьев диаметром до 320мм. Выдает усилие в 6 тонн, что недостаточно для работы с дубовыми чурбаками. Имеет встроенную систему безопасности. При отличном качестве сборки имеет доступную стоимость.
  3. Al-KO KHS 5204 – электрический гидравлический горизонтальный дровокол от немцев.Установлена система автоматической остановки при перегреве и чрезмерной нагрузке, имеет современный дизайн и возможность регулировки высоты установки. Используется для средне-твердого дерева длинной до 53см и диаметром до 25см. Клин выполнен из закаленной стали, так что он не требует частой заточки. Среди минусов следует отметить неоправданно высокую стоимость.
  4. Scheppach HS 500H – электрическая машина с горизонтальной подачей заготовок гидравликой. Усилие – 5 тонн, прочная конструкция, высокая производительность, ограничитель хода поршня, подходит для пород дерева средней твердости диаметром до 25 см и длинной до 53см.
  5. Vari 5 Ton Super Force – чешская электрическая машина с гидравлической подачей заготовок.При мощности двигателя всего 1,5кВт развивает давление в 5 тонн. Отличный бюджетный вариант для дачи. Среди качественных дровоколов с электродвигателем имеет самую низкую стоимость. Подходит для работы с мягкой и средней древесиной.
  6. Scheppach HL 1010 – профессиональный электрический вертикальный дровокол с трехфазным двигателем, мощность которого достигает внушительных 3,3кВт. Подходит для работы с бревнами длинной до 128см и диаметром до 70см. За счет силы удара в 10 тонн данная модель легко справляется даже с самой твердой древесиной, включая сучковатый дуб. Есть возможность установить крестообразный нож, однако, его придется покупать отдельно.
  7. Scheppach (Woodstar) HL 1200 – отличный электрический вертикальный вариант для крупного предприятия, так как развивает ударную силу в 12 тонн и способен справится с заготовками диаметром до 88 см.

Такие внушительные характеристики достигнуты за счет использования электродвигателя мощностью 4,1кВт и современной гидравлики.

Способен справится с самой твердой древесиной, однако, слишком громоздкий. Даже при наличии транспортировочных колес не является мобильным вариантом.

Где купить хороший дровокол?

Познакомиться с подробным описанием разных моделей дровоколов и купить наиболее подходящий вариант можно кликнув по ссылке: Перейти в Интернет-магазин

Пружинный дровокол: Механический дровокол своими руками

Дровокол пружинный

Заготовка дров на зиму – тяжелый ежегодный труд, с которым приходится сталкиваться жителям сел и обитателям частного сектора небольших городов во многих регионах страны. Конечно же его не назовешь неблагодарным, поскольку от того насколько постараешься летом, насколько велика окажется поленница дров во дворе, будет зависеть тепло и уют домашнего очага в долгие зимние вечера.

Изобретательская мысль, подстегиваемая ленью, всегда стремилась облегчить человеческий труд, где бы он ни был востребован. Острый сучок с ладонями со временем заменила лопата, она постепенно уступила пальму первенства экскаватору, словом любой вид труда, на протяжении веков и тысячелетий использовавший мускульную силу, сегодня помогают человеку выполнять механические помощники.

В попытках облегчить такой прозаический труд как колка дров Кулибины добрались и до колуна, который и сам оказался плодом эволюции обыкновенного клина, обретшего за счет топорища плечо силы. Сегодня рынок механических дровоколов представлен изделиями на всякий вкус, различной производительности и с любыми силовыми установками, самым простым представителем среди них является пружинный ручной дровокол.

 

 

 

Дровокол пружинный своими руками

Это бесхитростное устройство можно встретить во многих дворах, правда попытка найти два одинаковых, что могло бы намекнуть на серийное производство, вряд ли увенчается успехом. Конечно же, механический дровокол пружинного типа или как его еще называют маятниковый дровокол, выпускается в заводских условиях, однако его устройство настолько просто, что большинство хозяев предпочитают изготовить пружинный колун своими руками.

Внешне механический колун с пружиной напоминает обыкновенный шлагбаум. К неподвижному основанию со стойкой на шарнирном соединении крепится рычаг с утяжеленным до нескольких десятков килограмм ножом колуна на конце. Рычаг вместе с колуном уравновешиваются стальной пружиной, необходимой упругости, установленной недалеко от шарнирного крепления. Для удобства работы на колуне необходимо предусмотреть рукоятки. Вот и вся конструкция.

 

                                                      Пружинный дровокол

 

Нетрудно сообразить, что такой механизм можно собрать из любого бросового материала: трубы, швеллера, уголка, который найдется в любом подсобном хозяйстве, единственной сложной деталью можно считать пружину. Если человек дружит со сварочным аппаратом, то собрать пружинный дровокол своими руками получится практически даром, в случае, когда электрическая дуга ему не подвластна, все затраты ограничатся оплатой услуг сварщика (иными словами магарычом).

Помимо простоты и дешевизны изготовления маятниковый механический колун обладает рядом неоспоримых преимуществ, он:

  • прост в использовании, не сложнее обычного колуна;
  • относительно безопасен, при условии соблюдения необходимых мер;
  • надежен, поскольку в нем просто нечему ломаться;
  • облегчает и ускоряет колку дров.

Из недостатков можно разве что упомянуть низкую эстетику, да ограничения по длине чурбаков, однако они вряд ли могут составить достоинствам сколь либо серьезную конкуренцию.

 

Как использовать пружинный дровокол

Главное достоинство пружинного дровокола заключается в простоте использования. Раскалываемый чурбак ставится под нож колуна на устойчивую прочную поверхность, например чурбак большего диаметра. Колун за ручки подымается и с усилием толкается на торец чурбака, кинетической энергии тяжелого колуна достаточно, чтобы колоть любую, даже сучковатую древесину. Пружина, принимает на себя остатки энергии и возвращает колун в исходное положение.

Конечно же такой колун не исключает использования мускульной силы, однако ее затраты уменьшаются в разы.

 

 

                                                 Пружинный дровокол

Гидравлический дровокол своими руками: чертежи, фото, инструкция

Гидравлический дровокол, сделанный своими руками с помощью чертежей, фото и инструкции, представленной ниже, поможет владельцу с минимальными усилиями разрубить напиленные дрова. Поленья имеют площадь в несколько раз большую, чем обычные чурбаки, напиленные из бревна. Ими можно наполнить топку (большой чурбан в узкое пространство печи невозможно засунуть).

Нарубленные в летний период дрова до начала отопительного сезона хранятся в поленнице. Находясь в ней поленья, высыхают значительно быстрее: древесина контактирует с окружающим воздухом значительно лучше, чем можно наблюдать у обрезков ствола дерева.

Краткий обзор конструкций механических дровоколов

В торговой сети реализуются несколько типов механических устройств для колки дров. Основными узлами являются:

  1. Станина, на ней закреплены неподвижные и подвижные элементы. Попутно на станине располагают ложе, в него укладывают напиленные заготовки.
  2. Неподвижный топор представляет собой заточенную пластину, установленную перпендикулярно поверхности чурбака.
  3. Подвижная часть – это исполнительный механизм. Обычно оборудуют толкатель, с его помощью фрагмент бревна перемещается на лезвие ножа.
  4. Механизм привода и энергетическое устройство, создающее усилие для выполнения основной работы.

Принято классифицировать устройства по принципу действия:

  • Вращающиеся конусы – эти механизмы вворачиваются внутрь древесины. Конус при проникновении в тело чурбака раздвигает волокна. Разрушается структура и заготовка распадается на несколько поленьев.
  • Динамического действия – устройство привода изготовлено на базе маховика. В этой конструкции момент инерции, накопленный при вращении массивного тела, в нужный момент передается на толкатель. Тот проталкивает фрагмент на режущую грань.
  • Реечного типа – преобразование вращения в поступательное движение происходит в реечном механизме. Толкатель совершает возвратно-поступательное перемещение.
  • Гидравлический привод позволяет от небольшого по мощности двигателя получать значительное усилие на исполнительном механизме.
  • Рычажного действия механизм позволяет развивать высокое усилие за счет разной длины рычагов. Надавливая на длинный рычаг, на коротком получают более высокую силу, чем приложено изначально.

По расположению раскалываемого обрезка бревна на машине для раскалывания дров:

  1. Вертикальная ориентация позволяет установить компактную конструкцию в ограниченном пространстве. Часто небольшие гидро дровоколы монтируют рядом с каминами или печами, где и происходит их сжигание.
  2. Горизонтальное расположение станины позволяет ставить большие по размеру чурбаки. Даже заготовки сложной формы будут расколоты на отдельные элементы.

Насосы для привода машин для колки дров от тракторной гидравлики используют для мобильных установок. Их применяют на удалении, где нет возможности подключиться к электросети.

Устройства, используемые на площадках, имеющих электроснабжение, создают на базе электродвигателей.

Разработка компоновочной схемы дровокола

Самодельный гидравлический дровокол выполняется по определенной схеме. В ней обязательно присутствуют основные элементы: 1 – нож с острым лезвием; 2 – толкатель; 3 – шток гидроцилиндра; 4 – бак; 5 – насос; 6 – распределитель; 7 – гидроцилиндр; 8 – станина.

Из бака 4 рабочая жидкость (масло) поступает насос 5. Гидрораспределитель 6 направляет потоки в разные полости гидроцилиндра 7. При подаче жидкости снаружи шток 3 цилиндра перемещает толкатель 2 в сторону лезвия 1.

Если на станине 8 в это время располагается фрагмент, который необходимо расколоть, то он будет двигаться на лезвие ножа 1 и раскалываться.

Чтобы самостоятельно начать изготовление установки для механической колки дров, необходимо скомпоновать основные элементы на станине.

Саму станину нужно изготавливать из прокатного профиля (двутавров или швеллеров). Так как усилие будет развиваться довольно значительное, то выбирается профильные элементы номеров от 14 до 20 (номер – это размер по высоте, выраженный в сантиметрах).

Станина устанавливается горизонтально на шасси. Подобное решение обосновано тем, что в будущем дровокол можно перемещать на небольшие расстояния во дворах. В период выпадения осадков установку можно перекатить под крышу.

Для удобного размещения бревен на станине монтируется ложе. Его изготавливают из листа металла. Задают профиль, чтобы происходило самостоятельное центрирование заготовки.

Разрубленные поленья выходят за пределы ножа. На выходе монтируют подставки. С них удобно брать дрова и переносить в поленницы.

Можно изготавливать машину с полуавтоматическим режимом работы. Оператор только подает заготовки и снимает расколотые фрагменты. Но подобные конструкции целесообразны при организации бесперебойной подачи заготовок на рубку. Нужны вспомогательные механизмы для подвоза напиленных чурбаков и ориентирования их перед подачей.

Автоматизированный дровокол оправдан при организации удаления разрубленных дров на место складирования.

Значительно проще собрать конструкцию, в которой каждым движением толкателя управляет оператор. Производственный цикл производится в следующем порядке:

  • Партия заготовок подвозится к дровоколу.
  • Каждое бревно определенного размера укладывается на ложе.
  • Переключается распределитель на подачу масла во внешнюю полость гидроцилиндра.
  • Перемещаемый под давлением толкатель давить на заготовку. Она раскалывается, попадая на нож.
  • Расколотые поленья перемещаются на подставки за пределами ножа.
  • Оператор переключает гидрораспределитель для обратного перемещения толкателя.
  • Пока исполнительный механизм возвращается к исходному положению, оператор выносит дрова за пределы установки.
  • Далее цикл раскалывания бревен повторяется до полной переработки доставленной партии заготовок.

Выбор оборудования для самостоятельного изготовления гидравлического дровокола

Подбор оборудования возможен только после оценки прочностных характеристик раскалываемых брусков древесины. Нужно также подобрать гидравлический насос по производительности и давлению жидкости в гидросистеме.

В Московском государственном университете леса в начале девяностых годов проводили научно-исследовательские исследования по обоснованию параметров колунов для механических устройств для раскалывания дров. В таблице приведены результаты экспериментов для разных пород деревьев.

Усилие раскалывания древесины при движении колуна со скоростью 2,4 м/с (4 см/с)

Вид древесиныСреднее усилие на колуне, кН
Диаметр бревна, мм
200300400
Угол при вершине 15 °
Дуб172744
Береза112441
Сосна51321
Ель81523
Вяз203255
Ясень112136
Осина71422
Липа235
Клен остролистный112239
Клен132442
Угол при вершине 20 °
Дуб243351
Береза162948
Сосна81524
Ель111826
Вяз283965
Ясень152542
Осина101726
Липа346
Клен остролистный162745
Клен183049
Угол при вершине 25 °
Дуб263856
Береза183452
Сосна81826
Ель122129
Вяз314470
Ясень172946
Осина111928
Липа356
Клен остролистный173149
Клен203452

Из представленной таблицы видно, что усилие изменяется от 2 кН (0,02 т) для липы (диаметр полена 200 мм) до 70 кН (7,0 т) для вяза (диаметр кругляка 400 мм). Усилие при использовании колуна с шириной лезвия 200 мм предельное значение на исполнительном механизме следует ожидать равным около 31 кН (примерно 3,1 т).

Если попадутся бревна с большим количеством сучков, то нужно рассчитывать на увеличение нагрузки в 2…3 раза.

Какой двигатель нужен для привода, можно рассчитать путем задания исходных данных. Нужно ориентироваться на оборудование, которое можно приобрести в торговой сети или заказать в интернет-магазинах.

При использовании шестеренчатого насоса НШ-50 и гидроцилиндра диаметром 100 мм и создаваемом давлении 130 кГ/см² будет обеспечено усилие 11 т (110 кН). Скорость перемещения штока составит около 2 см/с. Для привода потребуется мощность электродвигателя 2,2…2, 8 кВт с частотой вращения вала 1450 об/мин.

При использовании электродвигателя с числом оборотов 2850 об/мин, шток с максимальным усилием будет перемещаться со скоростью 4 см/с.

Многих самодеятельных мастеров интересует вопрос: «Как сделать самодельный гидравлический дровокол своими руками? Можно ли создать устройство, для применения внутри дома, отапливаемого индивидуальной печью?»

Пошаговое руководство изготовления дровокола на основе гидравлического домкрата

Из гидравлического домкрата домашний мастер может самостоятельно изготовить простейшую конструкцию. Потребуются:

  1. Двутавр № 16, он будет использован для изготовления станины и опор.
  2. Стальная пластина толщиной 8…10 мм. Ее можно использовать для изготовления усилителей, кронштейнов и ножа.
  3. Пружины растяжения длиной 250…300 мм (2 шт.). Они понадобятся для автоматического возврата толкателя в исходное положение.
  4. Гидравлический домкрат, рассчитанный на усилие до 6 т.

Понадобится инструмент:

  • углошлифовальная машинка с отрезными дисками и лепестковым кругом;
  • сварочный аппарат;
  • измерительный инструмент;
  • электродрель с набором сверл.

Процесс изготовления дровокола

По габаритам гидравлического домкрата и длины отрезков бревен подбираются габариты будущего устройства.

С помощью УШМ производится нарезка заготовок, рассчитанным по эскизному проекту.

Производится подсчет нужных заготовок перед началом сварочных работ. При проектировании разрабатывается спецификация всех элементов, используемых в конструкции.

Предварительная стыковка фрагментов, чтобы уточнить правильность предварительных расчетов и проектирования.

Подготовлены опоры под станину. Для придания качества все швы и поверхности зачищаются после завершения приварки элементов друг к другу.

Чтобы не было сбоев, основные узлы фиксируются на ровной площадке.

При необходимости после прихватки можно повернуть свариваемые детали, чтобы гарантированно проварить все швы.

Лезвие будущего ножа изготавливается из листовой стали. В конструкции нож будет состоять из двух пластин, устанавливаемых под углом друг к другу.

Элементы ножа соединяются сваркой. Его монтируют сразу на станине.

Производится примерка домкрата по месту его будущего расположения.

Фиксация осуществляется с помощью хомутов, изготавливаемых по месту.

Изготовление толкателя. Используется пластина 10 мм. Чтобы шток не смещался в сторону, применяется кольцо, изготовленное из подходящего куска трубы.

Примеряются пружины, разрабатываются крепления к толкателю и задней опоре.

После изготовления петель их приваривают к толкателю, а также к задней опоре. Фиксация выполняется крюками с резьбой, чтобы проще регулировать усилие натяжения пружин.

Сначала изделие покрывают грунтовкой.

В дальнейшем окрашивается черной краской.

Производится сборка дровокола.

Затем выполняется его монтаж на стену.

Устанавливается на станине полено. Увеличивая давление на домкрате, добиваются его раскалывания.

Видео: гидравлический дровокол своими руками.

Устройство на базе автомобильного гидравлического домкрата готово к использованию. Оно простое по устройству и надежное в эксплуатации. Прослужит не один год.

Republished by Blog Post Promoter

Как сделать самодельный механический дровокол своими руками

Если Вам надоело колоть дрова вручную, тогда стоит изготовить самодельный механический дровокол своими руками. Данное устройство поможет сберечь большое количество времени и сил, затрачиваемых на заготовку дров на зимний период.

Создание самодельного механического дровокола своими руками

Человеческое желание прикладывать наименьшее количество усилий и получать при этом максимальную выгоду привело к созданию такого механизма как дровокол. Используя природные силы, можно за несколько мгновений расколоть бревно любых размеров на удобные части.

Для заготовки дров в промышленных объемах применяются специальные станки, а для домашнего использования можно изготовить дровокол своими руками.

На сегодняшний день преобладают четыре вида дровоколов, использующих различные принципы работы:

  • Механические. Наиболее простой в сборке и дешевый дровокол. В работе не используется двигатель.
  • Конусные или винтовые. Благодаря своей форме и вращению, конус внедряется в бревно и раскалывает его на части. Для придания вращения необходим электрический, бензиновый или дизельный двигатель.
  • Гидравлические. Наиболее мощный дровокол. Использует мощность гидравлического насоса для раскалывания бревна об режущую часть. Собрать такой дровокол своими руками достаточно тяжело из-за дороговизны комплектующих.
  • Реечные. Колющая часть механизма закреплена на рейке, которая движется при помощи зубчатой передачи. Многие модели заводского производства основаны на данном принципе работы.

Разберем каждый тип более детально.

Механический тип

 

Изготовить самодельный механический дровокол своими руками достаточно просто. Выполняются следующий порядок действий:

  • Подготавливается опора. Для этого в землю бетонируется металлическая или бетонная стойка. На ней будет держаться вся конструкция, поэтому она должна выдерживать дополнительный вес без изменения своего положения.
  • На опору одевается горизонтальная часть. Обе части скрепляются между собой шарнирным механизмом. В качестве возвратного механизма можно использовать простую пружину.
  • На отдаленной от крепления части горизонтальной балки размещается утяжелитель и режущий клин.
  • На участке раскола бревен устанавливается надежная опора. Например, деревянная колода большего диаметра.

Пользователь, немного приподняв колун, опускает его на поверхность бревна. В результате такого воздействия, под действием силы тяжести в точке удара бревно раскалывается. Пружина возвращает механизм в исходное положение.

Важная информация! Чтобы все работало правильно, необходимо произвести точные расчеты, а после сборки конструкции, окончательно отрегулировать все части – силу пружины, высоту до бревна, вес утяжелителя.

Конусный тип

Основным элементом данной конструкции является конус. Его необходимо заранее выточить на токарном станке. Если сделать это своими руками нет возможности, рекомендуется обратиться к специалистам.

Подготовленный наконечник соединяется с валом вращения. Следует заранее предусмотреть возможность отдельного снятия конуса, так как в случае заклинивания его в бревне, решить эту проблему без частичного демонтажа дровокольного станка будет невозможно. Очень часто используется соединение штифтом.

Вращать вал будет двигатель. Частота вращения двигателя должна быть в интервале от 250 до 600 оборотов в минуту. При низкой частоте процесс колки дров будет долгим и утомительным, а с высокой частотой повышается вероятность нанесения себе травм.

Если в хозяйстве есть неиспользуемый мотоблок с мощностью не менее 6 лошадиных сил, то можно использовать его. При сборке самодельного механического дровокола своими руками, от мотоблока отделяется двигатель и части его управления.

Двигатель и вал вращения конуса соединяются между собой ремнем двигателя или цепью внатяжку. Обе части надежно закрепляются на подготовленной надежной поверхности, чтобы исключить вероятность отделения деталей в процессе работы.

Принцип работы следующий. Благодаря резьбе, конус легко входит в дерево, а его форма раскалывает даже особо прочные виды древесины. Работая с самодельным механическим дровоколом необходимо всегда соблюдать осторожность и технику безопасности во избежание несчастных случаев.

Гидравлический тип

Такой дровокол собрать очень тяжело. Изготовить гидронасос в домашних условиях практически невозможно, а покупка такого устройства может оказать серьезное влияние на бюджет. Однако такая модель показывает наивысшую мощность.

При помощи гидравлики бревно подается на ножи и раскалывается на несколько частей. Их количество зависит от количества ножей и их размещения.

Силовую установку следует выбирать из расчета мощности в 6 лошадиных сил или более. Например, использовать для этой цели двигатель от мотоблока.

Важная информация! При раскалывании бревна основное напряжение приходится на заднюю опору гидравлического цилиндра. При проектировке аппарата следует предусмотреть дополнительное укрепление данного узла.

Реечный тип

Принцип действия реечного дровокола во многом схож с работой гидравлической системы. Однако вместо дорогостоящей гидравлики используется менее затратная и более доступная в изготовлении зубчатая передача. Изготовление такого самодельного дровокола своими руками обойдется значительно дешевле гидравлики, но потребуются продвинутые знания в механике и принципах работы подобных устройств.

Бревно кладется в специальный желоб. После активации устройства, механизм зубчатой передачи подает рейку вперед, толкая бревно прямо на нож. Сила подачи устройства зависит от мощности силовой установки, но даже при использовании электродвигателя на 1.5 кВт можно достичь силы раскола более 10 тонн.

Отличие самодельных дровоколов от заводских аппаратов

Любой дровокол, изготовленный в промышленных условиях, будет существенно дороже самодельных. Такие дровоколы имеют привлекательный внешний вид, удобный и эргономичный дизайн. Также в преимущество заводских изделий следует отнести их готовность. Вам нужно лишь включить их и использовать по назначению, никаких дополнительных сборок и расчетов проводить не нужно.

Модели, сделанные своими руками, стоят дешевле, так как могут собираться из подручных материалов. Они удобны в настройке мощности, размерах получаемого после колки материала, используемых механизмов. Всегда есть возможность изменить принцип работы механизма.

Показанные на видео самодельные механические дровоколы своими руками сможет сделать каждый человек. Для этого необходимо иметь правильно составленные чертежи, комплектующие материалы и желание сделать мощный аппарат для колки дров.

Геннадий

6 лучших дровоколов 2021 года

Наши редакторы самостоятельно исследуют, тестируют и рекомендуют лучшие продукты; вы можете узнать больше о наших процесс обзора здесь. Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по выбранным нами ссылкам.

Трудно превзойти привлекательность ревущего огня, как для тепла, так и для расслабления, будь то в камине вашего дома, на улице, наслаждаясь костром, или даже сидя у костра. Но покупка дров может оказаться дорогостоящей.

Если у вас есть доступ к упавшим деревьям или распиленным бревнам, вы можете создать свои собственные дрова идеального размера с помощью колотушки.Эти устройства, которые доступны в ручном, газовом или электрическом исполнении, позволяют быстро распиливать рубленые бревна до кусков дров приемлемого размера.

Выбирая дровокол, вы должны учитывать источник питания: газовые дровоколы являются самыми мощными, электрические дровоколы работают тихо и не выделяют дыма, а ручные дровоколы справляются со своей работой, используя ваши собственные силы, а также движущую силу. инструмента и время, необходимое делителю для выполнения работы.

Здесь лучшие дровоколы.

Окончательный вердикт

27-тонный сплиттер Champion Power Equipment (вид на Home Depot) занимает первое место благодаря своей надежной работе при раскалывании бревен длиной до 24 дюймов, прочной конструкции, колесной конструкции, позволяющей буксировать его за автомобилем, и его варианты горизонтального / вертикального расположения позволяют без напряжения раскалывать даже очень тяжелые бревна. Но если вас больше всего беспокоит бюджет, то гидравлический бревенчатый дровокол Sun Joe LJ10M (см. На Amazon), который полагается на вашу собственную силу для накачки гидравлики, является очень недорогим и эффективным инструментом.

Источник питания

Дровоколы бывают трех основных типов: газовые, электрические и ручные.

Дровоколы на газе — самый мощный тип. Многие позволяют переключаться между вертикальным и горизонтальным разделением, что может стать серьезной проблемой при работе с очень большими и тяжелыми бревнами. Если вы планируете регулярно использовать дровокол для очень твердой или большой древесины, это лучший вариант.

Электрические дровоколы обычно достаточно мощные, чтобы обрабатывать бревна среднего размера от легкой до средней твердости.Но вы будете привязаны к шнуру питания, поэтому эти инструменты не лучший выбор для колки дерева на ходу. Тем не менее, их относительно легкий вес, отсутствие запаха паров газа и более тихая работа делают их хорошим выбором, если вы будете использовать дровокол только изредка для создания дров в домашних условиях.

Ручные дровоколы бывают разных форм, но все они по крайней мере частично полагаются на ваши собственные силы, чтобы выполнить работу. Некоторые просто требуют, чтобы вы перекачивали рычаги, которые создают давление, достаточное для того, чтобы продеть раскол через бревно, в то время как другие удерживают бревно на месте, пока вы делаете всю тяжелую работу.Вы не сможете прорезать много древесины ручным колом и не будете резать очень большую или твердую древесину, но если вы планируете использовать этот инструмент только изредка, чтобы произвести растопку или очень маленькие куски дров, и вы следите за вашим бюджетом, ручной разделитель журналов делает свое дело.

Движущая сила

Чтобы протолкнуть лезвие через бревно, требуется большое усилие, поэтому одним из наиболее важных факторов при выборе колки для бревен является его движущая сила, которая обычно измеряется в тоннах.

Как правило, газовые дровоколы намного мощнее своих электрических аналогов. Вы найдете газовые дровоколы с движущей силой более 30 тонн, но 25 тонн — это примерно средний показатель. Этого достаточно, чтобы расколоть бревна диаметром до 24 дюймов.

Электрические дровоколы обычно имеют движущую силу от 6 до 10 тонн, чего достаточно для раскалывания бревен диаметром до 12 дюймов.

Ручные дровоколы насосного типа обычно могут обрабатывать бревна диаметром до 10 дюймов.Эти инструменты обычно достигают максимума около 10 тонн движущей силы, но добираются до этого гораздо медленнее, чем газовые или электрические дровоколы, и, конечно же, полагаться на свои собственные силы для создания начальной мощности.

Время цикла

Время цикла разделителя бревен определяет, сколько времени требуется инструменту, чтобы разделить бревно. Однако на это число влияет множество переменных, в том числе размер и твердость бревна. Но, как правило, делители партий газа работают быстрее, чем электрические дровоколы, и их среднее время цикла составляет от 10 до 20 секунд, хотя вы можете встретить некоторые мощные модели с временем цикла всего 3 секунды.Однако для большинства людей достаточно 15 секунд при работе с большим количеством бревен.

Эта статья отредактирована и обновлена ​​Мишель Ульман, экспертом по инструментам компании The Spruce. Она имеет большой опыт не только в написании обо всех вещах, связанных с домом, но и в выполнении различных проектов DIY, включая ландшафтный дизайн, покраску, напольное покрытие, оклейку обоев, ремонт мебели и простой ремонт. Для этого обзора она рассмотрела десятки разделителей журналов, оценивая каждый на наличие основных функций, дополнительных функций и оценки клиентов.

Распродажа на разветвитель бревен

[10-30% от рекомендованной цены]

Использование газоделителя

Газодробилка, несомненно, является наиболее гибким выбором, когда речь идет о большом количестве потребностей в разделке бревен. С более чем 4 крупными брендами, которые можно выбрать из этого диапазона от 8 до 45 тонн, нет ни одной слишком маленькой или слишком большой работы для этого жанра разделителей бревен. Кроме того, каждый газоразрезатель полностью транспортабелен и оснащен прочным и прочным буксирным устройством. Их широкая база шин обеспечивает плавную езду, а также обеспечивает большую легкость при ручном перемещении.Независимо от того, хотите ли вы создать излишки личных дров, начать или улучшить свой собственный бизнес по заготовке дров, или готовитесь к потенциальным будущим трудностям, газовый дровокол — это необходимое оборудование и ценное вложение.

Когда дело доходит до выбора идеального разделителя бревен, одним из главных критериев, который следует учитывать, является время цикла. Газовые дровоколы имеют одно из самых коротких рабочих циклов для среднего тоннажа в отрасли. Однако короткое время цикла не всегда лучший вариант.Для езды на велосипеде быстрее 10 секунд часто требуется, чтобы партнер просто не отставал от техники. Если вы выберете слишком быстрый сплиттер, чтобы успевать за ним, он измотает вас, и это лишает вас всякой цели инвестировать в оборудование, которое берет на себя всю тяжелую работу за вас.

Мощность и скорость: я хочу и то, и другое!

Самое замечательное в бензоколонке — это то, что вы, по сути, можете обладать мощностью и скоростью, чтобы справиться с любой работой по расколу дров.Нет причин ограничивать себя одним или другим. Однако не всем нужны и мощность, и скорость, и если вы находитесь в этом лагере, вы действительно можете сэкономить немного денег, выбрав скромный сплиттер из нашей широкой линейки, чтобы удовлетворить ваши потребности. Если вы еще не совсем уверены, что вам нужно, мы составили краткий список важных моментов:

  • Если вы постоянно рубите бревна круглой формы от 24 дюймов и больше, то вам следует поставить мощность выше скорости.
  • Если вы постоянно рубите меньшее количество дров для личного пользования, то, вероятно, вам больше по душе скорость, чем мощность.
  • Если вы регулярно режете несколько деревянных шнуров в течение года (для коммерческого или личного использования), то вам следует проветривать, чтобы иметь как мощность, так и скорость.
Рекомендации торговых марок: Газоделители

Когда дело доходит до выбора любого разделителя бревен, бренд — это гораздо больше, чем просто модное название. Мы работаем в этой отрасли уже довольно давно и используем наш опыт, чтобы предлагать вам лучшие бренды из возможных.У нас есть одни из самых надежных, надежных и хорошо известных брендов, таких как Yardmax, Swisher и Oregon, которые производят дровоколы на протяжении десятилетий. Мы также с гордостью предлагаем такие бренды, как Iron & Oak и Brave, которые представляют собой прочные машины американского производства.

Полный список производителей газовых дровоколов, которые мы производим:
  • Промышленный босс
  • Храбрый
  • Чемпион
  • Грязный ручной инструмент (DHT)
  • Dosko
  • Землетрясение
  • Великое северное снаряжение
  • Дуб железный
  • Орегон
  • Разветвитель RAM
  • Swisher

Собираемся на электрический дровокол

Есть три основные причины, по которым электрический дровокол может быть более выгодным, чем газовый дровокол, поэтому, если какая-либо из них имеет смысл для вас, это может быть путь к покупке правильного делителя для ваших нужд.

Прежде всего, электрическому дровоколу не требуется бензин или масло для работы. Преимущество заключается в отсутствии необходимости покупать, заправлять и смешивать топливо для работы. Точно так же на электрическом дровоколе нет компонентов двигателя, которые требуют ежегодного обслуживания и очистки для правильной работы (например, карбюраторы и топливопроводы). Кроме того, в наши дни найти заправочные станции, которые продают топливо без этанола (лучший бензин для двигателей меньшего размера), становится сложной задачей, и если вы готовы выполнить некоторую работу, но вы просто понимаете, что у вас только что закончился бензин, тогда вам нужно будет добраться до той единственной бензоколонки в другом конце города, которая продает нужное топливо.

Наконец, электрические дровоколы издают значительно меньше шума, чем газовые дровоколы, и хотя на первый взгляд это кажется глупым, не требуется много времени, чтобы испортить ваш слух при непрерывном воздействии 85 децибел или выше.

Полный список производителей электрических дровоколов:

Использование трехточечного делителя бревен

Если у вас есть трактор, то у нас есть для вас подходящий дровокол. Наши трехточечные дровоколы работают сразу с гидравликой вашего трактора.Если у вас нет оборудования для такой установки или у вас более низкая скорость потока, у нас есть готовый к использованию комплект для разделения бревен для отбора мощности (ВОМ) , который подключается непосредственно к вашему ВОМ. Разделители бревен ВОМ являются автономными и включают в себя насос ВОМ, бак и все шланги. Это устраняет необходимость в гидравлике вашего трактора. Если вы никогда раньше не использовали тракторный бревнорезчик, вы будете поражены его универсальностью и сбалансированностью. Этот автономный агрегат подходит для работы любого размера, независимо от того, работаете ли вы на предприятии по производству дров или просто создаете собственный запас древесины.Подключившись к гидравлическому источнику энергии вашего трактора, вы сможете использовать этот бревенчатый нож для обрезки самых больших спилов деревьев за короткий промежуток времени. Также нет необходимости в специальном топливе или шнурах питания — с трехточечным дровоколом все, что вам нужно, это ваш трактор для выполнения работы.

Между двумя моделями (гидравлический и ВОМ) стоит упомянуть несколько различий. В то время как и то, и другое очень эффективно колет дрова, гидравлический делитель работает непосредственно от вспомогательного оборудования вашего трактора.В делителе отбора мощности используется внешний гидравлический насос, который устанавливается на вал отбора мощности. Способность колоть дрова практически одинакова для обоих; однако с тракторами меньшего размера оба трехточечных бревенчатых бревна могут иметь меньшую мощность из-за пониженного расхода гидравлической жидкости.

У нас есть несколько заключительных моментов, о которых стоит упомянуть при рассмотрении 3-точечного делителя бревен . Как правило, более короткое время цикла лучше, потому что это гарантирует, что вы сможете заготавливать большее количество дров.Время цикла , здесь, соответствует продолжительности времени, необходимому для разделения бревна и последующего втягивания для другого разделения. Скорость потока трактора играет роль во времени цикла. Как правило, чем выше скорость потока на тракторе, тем меньше будет время цикла. Наши рекомендации по установке бревна с гидравлики вашего трактора:

  • 12-16 тонн должно иметь 5 галлонов в минуту (GPM) или выше
  • 20-22 тонны должны иметь 8 галлонов в минуту (GPM) или выше
  • 30 тонн должно иметь 12 галлонов в минуту (GPM) или выше

Если вы выходите за пределы этих диапазонов, мы рекомендуем комплект ВОМ.

Использование бревна с бортовым поворотом

Дровокол с бортовым поворотом похож на трехточечный дровокол, за исключением того, что он предназначен для большого промышленного оборудования, такого как Caterpillars и Bobcats. И 20-тонный, и 30-тонный варианты погрузчика с бортовым поворотом поставляются с универсальными монтажными пластинами и имеют несколько конфигураций направления на выбор (т. Е. Горизонтальное, вертикальное, перевернутое). Мы упоминали, что наш дровокол с бортовым поворотом производится прямо здесь, в США ?!

Мы лично думаем, что увидишь — это верь, когда дело доходит до чистой мощности бревенчатого бревна с бортовым поворотом .С минимальными усилиями вы можете подобрать и уничтожить огромный кусок спиленного дерева и разделить его на части всего за несколько коротких минут — убедитесь сами!

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР — ПОКУПКА ДРЕВЕСИНЫ ПРЯМОЙ

Решили ли вы, что начнете чаще наслаждаться очарованием своего дровяного камина, или планируете снизить расходы на зимнее отопление, используя дровяную печь, или, может быть, вы хотите Чтобы пополнить свой доход, открыв небольшой (или большой!) бизнес по производству дров, вы не будете разочарованы нашим инвентарем инструментов и аксессуаров для лесозаготовки.

В Wood Splitters Direct мы внимательно рассматриваем не только обзоры дровоколов для каждой имеющейся у нас модели, но и репутацию самого бренда, а также общую целостность производителя, прежде чем мы когда-либо предложим дровокол на продажу. . Это помогает нам гарантировать, что каждый разветвитель, имеющийся в нашем магазине, имеет высочайшее качество; от отдельных частей дровоколов, которые удерживают ваш дровокол, до стеллажей для дров, которые помогут приправлять и хранить вашу недавно распиленную древесину .

От нашего грандиозного выбора традиционных газовых дровоколов и мощных электрических дровоколов до наших неудержимых трехточечных дровоколов для тракторов и динамических бревен с бортовым поворотом — ни один проект — коммерческий или жилой — был бы слишком большим или слишком маленьким для набор инструментов, которые вы найдете здесь, в Wood Splitter Direct.

Однако мы — нечто большее, чем просто дровоколы. Наши измельчители древесины Dosko и измельчители пней Dosko в сочетании с нашими газонокосилками Swisher обязательно помогут вам в кратчайшие сроки привести в порядок любой двор, участок или поле.Не забудьте проверить наши аппараты высокого давления Brave, чтобы по-настоящему очистить вещи после всей тяжелой работы.

Однако мы также твердо верим в обе стороны философии «Работай усердно, играй усердно». Когда придет время насладиться всеми плодами своего труда, почему бы не собрать своих любимых членов семьи и лучших друзей, чтобы поджарить хот-доги и поджарить с’мор вокруг одной из наших кострищ Patina? Для самых интересных встреч фанаты студенческого футбола могут встретиться лицом к лицу, команда против команды, в Backyard BBQ Battle Bonanza, в котором даже самые летаргические прохожие приведут вашу команду к победе!

Наша продукция — не единственное, что сделает Wood Splitters Direct вашим лучшим магазином инструментов и оборудования.Мы с гордостью предлагаем вам растущую библиотеку регулярно обновляемых ресурсов, потрясающую команду обслуживания клиентов со штаб-квартирой на красивом тихоокеанском северо-западе США и безупречную репутацию в области качества и совершенства, подтвержденную рейтингом A + от Better Business Bureau. .

Когда вы выбираете работать с нами, вы выбираете работать с лучшими.

Руководство покупателя: лучший бревенчатый станок 2021 года

Лучший дровокол для одного человека может не подойти для другого.Есть много факторов, которые влияют на принятие разумного решения, которое не только выполняет свою работу, но и делает это таким образом, чтобы вы не тратили зря деньги.

Небольшое примечание, прежде чем мы перейдем к гайкам и болтам: в Wood Splitters Direct мы попытались сделать , все наши дровоколы очень , настраиваемыми в соответствии с вашими потребностями в колки. В некоторых списках вы увидите варианты, например, четырехходовые клинья , опоры для бревен , выталкиватели и т. Д.Это дает вам возможность модифицировать ваш сплиттер так, как вам нравится! Все, что вам нужно сделать, это добавить параметры в корзину, чтобы увидеть новые цены на ваш сплиттер, созданный на заказ. Также помните, что цена, указанная в корзине , включает стоимость доставки и налоги!

Не стесняйтесь звонить, если у вас возникнут вопросы о ценах или индивидуальных вариантах.

Дровокол какого размера мне нужен?

На этот вопрос может быть сложно ответить. Иногда то, что нужно от дровокола и нужно от дровоколы, — это две совершенно разные вещи.В большинстве случаев наш ответ таков: «Судя по тому, что вы нам сказали, вам действительно не нужен такой большой тоннаж». Затем возникает пауза в линии, прежде чем наш покупатель отвечает: «Вы уверены, что — это ? Я вроде как настроился на 45 тонн».

Не поймите нас неправильно, мы обязательно продадим вам бревна большего размера, если это действительно то, что вам нужно . Тем не менее, мы будем рекомендовать только то, что мы искренне верим в , что вам нужно … и мы не боимся сказать об этом.Мы обнаружили, что большинству людей просто не требуется столько силы, последовательно , для подавляющего большинства их проектов разделения.

Теперь, как уже было сказано, мы будем первыми, кто признает, что в определенных ситуациях имеет смысл использовать более крупный делитель после того, как вы уже сузили свой выбор и сделаете последнее «яблоко к яблоку». сравнение.

Стоит иметь в виду, что единиц среднего арендуемого размера в Соединенных Штатах — это 26-тонный дровокол , потому что для большинства некоммерческих проектов просто не требуется на тонн больше, чем это.

Мы предлагаем общие рекомендации, основанные на испытании на твердость по Янке. В этом тесте измеряется твердость различных пород древесины на основе необходимых фунтов силы (фунт-сила), необходимых для врезания стального шарика в древесину.

Пожалуйста, отнеситесь к этому с недоверием, поскольку каждый кусок дерева индивидуален, и никакие рекомендации никогда не будут идеальными.

Больше денег за деньги = Лучшая сделка для меня?

Одна из самых больших ошибок, которую мы видим снова и снова, — это когда люди покупают дровокол на 45 тонн вместо 26-тонного или 34-тонного бревна, потому что разница в цене между более низкой и большей тоннажем одинакова.Итак, они думают: «Эй! Та же цена плюс я получу бревна побольше? Какая сделка, !»

Поначалу это может показаться отличным, но это не всегда так, когда дело доходит до разделителей бревен.

Итак, вот некоторые вещи, на которые стоит обратить внимание:

— Как давно этот разветвитель или производство было около ?

— Насколько легко доступны детали и компоненты?

+ Это особенно важно для импортных дровоколов.

— Совместимы ли размер двигателя, размер насоса и объем гидравлической жидкости ?

+ Марка двигателя может быть важнее , чем мощность, когда дело касается обслуживания и запчастей. Мы слышим такие вещи, как «… у этого двигатель 15 л.с.!» когда мы проявляем должную осмотрительность.

Однако, когда мы говорим: «Это здорово! Можете ли вы сказать мне, кто из делает мотором?»

И они отвечают: «О, это не важно. Это МОЩНЫЙ , и это все, что имеет значение!»

Вот когда мы говорим: «Спасибо. До свидания. «

Если они даже не хотят искать это для вас, пора двигаться дальше.

— Есть ли гарантия ?

— Что такое время цикла ; как быстро он расколет кусок дерева?

Многие бревенчатые бревна «недорогих» и «безымянных» брендов, которые могут похвастаться более высоким тоннажем (от 37 тонн до 40+ тонн) при более низких затратах, будут иметь на меньшее время цикла на , чем аналогичные бревна более дорогих и более уважаемых брендов.Фактически, некоторые из этих «выключенных» брендов настолько медлительны, что вы можете пойти выпить чашку кофе, вернуться, а все еще ждет , когда устройство закончит расколоть кусок дерева.

Обратной стороной является то, что некоторые «недорогие» и «безымянные» бревенчатые бревна работают слишком быстро . Да, это действительно может быть плохой , потому что эти разветвители могут быть настолько быстрыми, что они помогут вам за очень короткое время. В отличие от человека, машины неутомимы, поэтому не увлекайтесь рекламным ходом с продолжительностью цикла 3-5 секунд.Большинство людей не могут работать с так быстро, да и не хотят . Если вы не работаете в коммерческих условиях хотя бы с одним другим человеком, вы в конечном итоге застрянете с временем цикла, которое вы просто не сможете использовать .

В конце концов, что хорошего в том, чтобы платить « меньше » за что-то, если это действительно будет стоить вам больше времени, усилий и больше хлопот , чем если бы вы просто использовали надежный разделитель журналов, который имеет правильный тоннаж по правильной цене ?

На какие малотоннажные дровоколы лучше обратить внимание?

Наши самые продаваемые дровоколы на сегодняшний день — это дровоколы Yardmax.Они менее дорогие, чем аналогичные дровоколы многих других брендов, и, безусловно, имеют несколько из лучших дровоколов стоимостью менее 1000 долларов , которые вы собираетесь найти. Несмотря на то, что они дешевле, независимо от того, какой бревенчатый станок Yardmax вы выберете, вы можете быть уверены, что он выполнит свою работу!

Торговая марка Iron and Oak известна тем, что предлагает лучших коммерческих дровоколов . 30-тонный вертикальный / горизонтальный разделитель бревен Iron and Oak имеет практически все, что может понадобиться большинству людей от разделителя бревен.Фактически, этот дровокол — один из самых распространенных сдаваемых в аренду единиц, которые можно найти в нескольких крупных сетях пунктов проката в США.

Oregon — еще один бренд, имеющий солидную репутацию. Когда вы выбираете Oregon Log Splitter , вы выбираете бренд, который совершенствует свою продукцию с конца 1940-х годов.

Если вы хотите рассмотреть другие бренды, дровоколы Boss Industrial имеют очень солидную линейку дровоколов. Эта компания имеет прочные корни в США , которые распространились, чтобы сделать их одним из ведущих брендов, производителей и новаторов в мире в области деревообработки.Их запатентованная гидравлическая система включает полный набор передач , а не полу-шестерни, как у большинства других брендов.

У всех разные потребности в разделке, но большинству людей просто не нужен 45-тонный разделитель . Фактически, получение одного из них может создать для вас больше работы в долгосрочной перспективе. Важно тщательно взвесить свои варианты , прежде чем потратит с трудом заработанные вами доллары. Хорошей новостью является то, что мы всегда здесь, чтобы помочь вам получить лучшую мощность разделения бревен для вашей рабочей нагрузки, а также для вашего банковского счета.

Наши самые продаваемые дровоколы в 2020 году: дровоколы на газ

1. Дровокол для бревен YardMax 35 тонн — Gas Log Splitter

2. Дровокол высоковольтный, 26 тонн, из железа и дуба — Газовый дровокол

3. Высоковольтный разделитель бревен YardMax 35 тонн — половина балки — газоразделитель газ

4. 30-тонный вертикальный горизонтальный торсионный дровокол из железа и дуба — Газовый дровокол

5.Дровокол YardMax 28 тонн HV — половинная балка — Gas Log Splitter

1. Промышленный электрический разделитель бревен двойного действия 10 тонн — Электрический разделитель бревен

2. Босс 8-тонный промышленный электрический разделитель журналов двойного действия — Электрический разделитель журналов

3. Дровокол для бревен YardMax 5 тонн электрический — Электрический разветвитель бревен

Для получения дополнительной информации о 3-точечных бревенчатых дровоколах с бортовым поворотом или о бревенчатых дровоколах с бортовым поворотом см. Руководство для покупателей бревенчатых бревен на главной странице.

Остались вопросы? Свяжитесь с нами по телефону 888-706-2434 , если вам нужна помощь в выборе разделителя бревен. Мы обещаем предлагать только честные, надежные советы и предложения при необходимости покупки ZERO . Наша цель — помочь вам получить лучший и наиболее удобный в обслуживании дровокол для ваших нужд … даже если это , а не , самый большой и самый дорогой модуль в нашем инвентаре!

Продажа разветвителей газовых бревен

Газоделители

: что они могут вам предложить

Если вы ищете машину, которая может расколоть серьезных дров , оставаясь при этом мобильными, не ищите ничего, кроме газодробилки.Пик универсальности для колки древесины, вы найдете газовые дровоколы от 8-тонных жилых домов до 45-тонных коммерческих гигантов . Излишне говорить, что вы обязательно найдете газовый дровокол, который подойдет практически для любой задачи или проекта, которые вы можете себе представить.

Газовый дровокол — это больше, чем просто мощность. При работе с малым и средним тоннажом газовые дровоколы синхронизируют один из самых быстрых рабочих циклов среди почти всех типов дровоколов в отрасли.Однако время цикла может показаться обоюдоострым. Всегда имейте в виду, что время цикла меньше 10 секунд может быстро превратиться из « черт возьми, да ! » на « ох, черт! » за считанные секунды, если вы не работаете с партнером. В конце концов, вы измотаетесь, пытаясь не отставать от такого темпа, в одиночку, задолго до того, как это сделает ваш бензоколонка!

Балансировка сил

Непревзойденное сочетание мощности и скорости , то, что вам действительно нужно спросить себя, когда вы проводите комплексную проверку газоразделителя : что важнее — мощность или скорость?

Для тех из вас, кто хочет всего этого, вы определенно можете получить и то, и другое! Просто будьте готовы бросить несколько дополнительных купюр , если это действительно то, что вы ищете.Мы считаем, что определенно стоит упомянуть, что чаще, чем , большинству людей на самом деле не требуется как максимальной мощности, так и максимальной скорости для быстрого выполнения работы.

Наша цель в Wood Splitters Direct — помочь вам достичь идеального баланса между мощностью и скоростью, чтобы вы всегда получали максимальную отдачу от вашего газоделителя, не чувствуя, что вы потратили свои с трудом заработанные деньги на функцию вам просто никогда не пригодится.

В общем …

… вы должны выбрать power вместо скорости, если ваши работы постоянно включают раскалывание 24-дюймовых патронов или более .

… вы должны выбрать скорость вместо мощности, если ваша работа связана с меньшими количествами дров; использование на личном уровне.

… вы должны выбрать и , если ваша работа направлена ​​на регулярное производство нескольких шнуров из дерева на протяжении года; коммерческое использование.

Найдите время, чтобы внимательно обдумать…

… сколько штук древесины вы планируете расколоть в течение года.

… как часто вы будете использовать газоделитель в течение года.

… сколько человек будут управлять вашим сплиттером.

+ Помните: более короткое время цикла требует большего количества рабочих рук для оптимальной эффективности .

… где вы будете , используя ваш газоделительный станок; на сайте, в магазине, где-нибудь еще.

+ Помните: тот факт, что бензоколонки на колесах, не означает, что их всегда легко перемещать.

Важность бренда

Бренды важны, потому что они говорят нам, какого качества нам следует ожидать. Как и в случае со всеми другими фирменными продуктами, то же самое верно и для дровоколов с газовым двигателем .

Хорошая новость в том, что мы уже проделали для вас большую часть работы по контролю качества.Все бренды, которыми мы пользуемся в Wood Splitters Direct, являются одними из самых надежных, надежных и уважаемых имен в лесозаготовительной отрасли. Некоторые из них, такие как Свишер и Орегон, существуют уже более половины века . Многие из них, такие как Iron & Oak, Brave и Swisher, гордо имеют американского производства .

Итак, если все наши бренды высшего качества, какая из них является лучшей маркой ?

Это один из наиболее часто задаваемых вопросов , который мы получаем, и за последние несколько лет мы наконец решили приравнять его к вопросу: « Что лучше: Dodge или Ford? » Это потому, что наш ответ всегда заканчивается открытием банки с червями.К счастью для нас, рыбалка почти нравится нам не меньше, чем колоть дрова.

Самый безопасный способ ответить на вопрос «Лучшая торговая марка» — сначала подумать о наших брендах разделителей бревен с точки зрения класса использования : Consumer Grade, Prosumer Grade или Commercial Grade.

Очень важно помнить, что буквально , каждая торговая марка, которую мы несем, имеет по крайней мере пару газовых дровоколов, которые вписываются в каждой категории .Тем не менее, вот несколько примеров брендов, которые мы рекомендуем!

Бренды бытовых газоразделителей

Идеально для колки «одной семьи», личных дров; машины до 22 тонн.

— Босс

— Храбрый

— Грязные ручные инструменты

Бренды газоделителей Prosumer Grade

Идеально для колки «двойной семьи», личных дров; машины до 34 тонн.

— Босс

— Грязные ручные инструменты

— Свишер

Торговые марки газоразделителей товарного качества

Идеально для колки рентабельных дров; машины свыше 22 тонн.

— Dosko

— Железо и дуб

— Свишер

Если вы не можете найти то, что ищете, или если у вас есть какие-либо вопросы , позвоните нам, чтобы поговорить с одним из наших экспертов по продукту .

Мы, , уверены, , что мы можем помочь вам найти лучший бренд, лучший газовый дровокол и лучшие аксессуары для дровоколов , соответствующие вашим потребностям!

Лучшие колоколы для рубки дров

Фото: amazon.com

Свернуться калачиком рядом с потрескивающим огнем может быть утешительно, но в зависимости от того, где вы живете, доставка колотых и приправленных дров на шнурке может оказаться дорогостоящей. Неудивительно, что люди пытаются сэкономить большие деньги, рубя дрова.

Проблема в том, что утомительный и трудоемкий процесс рубки дров может повредить руки, плечи, шею и спину. Решение? Дровокол! Дровокол берет на себя тяжелую работу по созданию поленьев меньшего размера, которые поместятся в топку камина или дровяной печи.

Продолжайте читать, чтобы узнать больше об этих полезных инструментах и ​​узнать, почему модели ниже входят в число наших фаворитов среди лучших вариантов разделения журналов на сегодняшний день.

  1. ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: WEN 56207 6.5-тонный электрический дровокол
  2. НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ: Champion 25-тонный разветвитель на газовый дровокол Champion
  3. НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ ЛЕГКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: Kindling Cracker King Дровокол для дров

Фото: amazon.com

Типы дровоколов

Дровоколы — это тяжелые инструменты, которые обычно работают на гидравлике: гидравлическая жидкость прокачивается через цилиндр, чтобы создать давление, достаточное для того, чтобы прижать большой стальной стержень, называемый плунжером, к концу бревна, вызывая его разделить на половинки или четвертинки, в зависимости от типа используемого стального лезвия.В отличие от ручного раскачивания топора, который использует силу и удар, чтобы расколоть бревно, разделитель бревен использует постоянное, равномерное давление, заставляя бревна раскалываться медленно и равномерно. Дровоколы бывают двух основных типов: горизонтальной и вертикальной, каждая из которых имеет свои преимущества и особенности.

Горизонтальные дровоколы

Этот тип дровоколов имеет горизонтальную станину или люльку, на которую кладется бревно. Используя стальной плунжер, дровокол проталкивает бревно в заостренное стальное лезвие на другом конце, чтобы разрезать бревно по длине.Самый распространенный тип бревна и один из самых простых в эксплуатации, он, как правило, подходит для колки бревен среднего и меньшего размера до 12 дюймов в диаметре. Если вы будете раскалывать много больших бревен, их может быть сложно поднять и поместить в опору горизонтального делителя.

Вертикальные дровоколы

Вертикальные дровоколы имеют явное преимущество перед горизонтальными дровоколами при раскалывании больших и тяжелых бревен. С вертикальным разделителем все, что вам нужно сделать, это перекатить бревно к разделителю, а затем опрокинуть его на плоскую стальную пластину, которая находится на уровне земли.На вертикальном раскольнителе заостренное лезвие является частью самого ползуна. Когда ползун активирован, его лезвие вдавливается в конец бревна, раскалывая его на части. Когда заостренный плунжер раскалывает бревно, куски падают в стороны, а оставшиеся большие куски можно переставить на стальное основание для дальнейшего раскалывания.

Горизонтальный / вертикальный разделитель бревен

Комбинированный горизонтальный / вертикальный разделитель бревен предлагает лучшее из обоих миров, поскольку его можно использовать для разделения бревен всех размеров, от маленьких до больших и тяжелых.Этот тип комбинированного делителя немного отличается от горизонтального делителя тем, что заостренное стальное лезвие расположено на гидроцилиндре, как и на вертикальном делителе.

Что следует учитывать при покупке бревенчатого ножа

При выборе лучшего бревенчатого ножа для ваших нужд следует учитывать следующие факторы — будь то крупномасштабный электроинструмент или ручная модель. Ручные дровоколы требуют некоторого труда, но не так много, как использование топора.

Источник питания

Большинство дровоколов работают на газе или электричестве.

  • Газовый дровокол : Если вам нужно расколоть много дров или если вам нужно расколоть дрова там, где нет электрической розетки, то лучше всего подойдет газовый дровокол. В целом, газовые двигатели более мощные, чем электродвигатели, поэтому дровоколы с газовым приводом удобны для колки бревен диаметром более 12 дюймов, а также для резки твердых пород дерева, таких как красное дерево и клен. Однако недостатком газовых разветвителей является то, что они часто громкие (используйте средства защиты органов слуха), и их нельзя использовать в гараже или мастерской, поскольку они выделяют опасные пары.
  • Электрооборудование : Если вы собираетесь рубить дрова на заднем дворе, соседи будут благодарны вам за использование бесшумной электрической модели. Или используйте его безопасно в своем гараже, так как не будет никаких паров, с которыми нужно бороться, или топлива для хранения. Но электродвигатели не такие мощные, как газовые, поэтому вы, вероятно, захотите ограничить диаметр бревен до 12 дюймов.

Тоннаж

Одна из первых вещей, которую вы заметите, когда начнете покупать дровоколы — часто в названии продукта — это слово «тонна», например «6 тонн» или «20 тонн». .”Тоннаж — это мощность, которую разветвитель использует для прижатия плунжера. Чем выше тоннаж, тем мощнее делитель, но поскольку нет отраслевых руководящих принципов, регулирующих порядок определения производителями тоннажа, у вас нет гарантии, что 10-тонный делитель от одного производителя будет обеспечивать такую ​​же силу, как и 10-тонный делитель от одного производителя. другой бренд. Вот здесь-то и пригодится исследование: очень важно читать обзоры, чтобы узнать, соответствует ли сплиттер заявленному тоннажу.

Информация, представленная ниже, даст вам общее представление о том, какой тоннаж вам понадобится для разделителя бревен, в зависимости от диаметра бревна и твердости древесины.Твердость древесины оценивается по шкале Янки, и бревна из более твердой древесины расколоть сложнее.

Для бревен примерно:

  • 6 дюймов в диаметре, вам понадобится разделитель на 4–10 тонн.
  • Диаметр 12 дюймов, вам понадобится делитель на 12–22 тонны.
  • Диаметр 20 дюймов, вам понадобится делитель на 20–26 тонн.
  • Диаметр 24 дюйма, вам понадобится делитель на 27–30 тонн.

Время цикла

Также называемое «время цикла возврата», это количество времени, которое требуется разделителю бревен, чтобы полностью выдвинуть гидроцилиндр и вернуть его в исходное положение.Большинство разделителей бревен имеют время цикла от 10 до 20 секунд. Имейте в виду, что даже на одной и той же машине время цикла зависит от твердости древесины и от того, содержат ли раскалываемые бревна много сучков, потому что сучки тверже, чем другие части бревна. Для профессиональных производителей дров более короткое время цикла означает, что они могут разделить больше поленьев за меньшее время, но для обычного человека, который никуда не торопится, более медленное время цикла может быть приемлемым.

Автоматический возврат

На большинстве дровоколов вам нужно потянуть один рычаг и удерживать его, чтобы выдвинуть гидроцилиндр, а затем потянуть второй рычаг и продолжать удерживать его, чтобы втянуть гидроцилиндр.Хотя многие домашние мастера считают это приемлемым способом расколоть дрова, процесс идет быстрее, если дровокол имеет автоматический возврат. С функцией автоматического возврата вы размещаете бревно, нажимаете один рычаг, и когда вы отпускаете рычаг, гидроцилиндр возвращается в задвинутое положение — нет никакого дополнительного рычага, который можно было бы удерживать. Это позволяет пользователю быстро удалить разделенный бревно и разместить новый на машине, пока гидроцилиндр возвращается в исходное положение.

Двуручное управление

Двуручный дровокол работает вручную — он по-прежнему использует гидравлику, но не работает от газа или электричества.Вместо этого он поставляется с двумя длинными рукоятками, которые пользователь качает вперед и назад, чтобы нагнетать гидравлическую жидкость в цилиндр для приведения в действие гидроцилиндра. Хотя для этого требуется немного смазки для локтей, это все же гораздо меньше работы, чем размахивание топором, чтобы расколоть бревна.

Молоток для резки бревен

Второй тип ручных разделителей бревен имеет лезвие разделителя, обращенное вверх в центре держателя утюга, в которое помещается небольшое бревно (диаметром около 5 дюймов). Затем пользователь ударяет по бревну молотком или киянкой, чтобы направить его вниз по лезвию, разделив бревно на две части.Разделитель обычно должен быть прикреплен болтами к прочной поверхности, чтобы он не двигался при ударе по бревну молотком.

Портативность

Большинство дровоколов, пригодных для самостоятельного использования, оснащены двумя задними колесами, которые пригодятся при перемещении разделителя с одного места на другое — просто поднимите противоположный конец и толкайте его, как тачку. Крупногабаритные дровоколы коммерческого типа часто устанавливаются на базе трейлера, которую можно подсоединить к задней части пикапа и отбуксировать в лес для раскалывания бревен на месте.

Наши фавориты

Фото: amazon.com

ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: WEN 56207 6,5-тонный электрический дровокол

Создайте до 13000 фунтов силы раскалывания бревен с 6,5-тонным дровоколом WEN. Этот горизонтальный электрический дровокол включает 34-дюймовую подставку для колки бревен на уровне пояса. Вы также можете поставить его на землю, чтобы упростить загрузку больших бревен в люльку. Люлька оснащена приподнятыми «крыльями», которые обеспечивают устойчивость бревен и снижают риск их выкатывания.

Поскольку он не выделяет дыма, дровокол WEN можно использовать в гараже или мастерской или с удлинителем для тяжелых условий эксплуатации для работы на заднем дворе. WEN имеет время цикла 20 секунд и подходит для колки бревен диаметром до 10 дюймов. Его клиновидная головка разделяет бревна на две половины, которые затем можно переставить в люльку для разделения на части.

Фото: amazon.com

НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ: 25-тонный полнопрофильный газоразделитель Champion

Газовый резчик из этого списка разработан для колки бревен в тяжелых условиях.Champion поставляется с собственным прицепом и предназначен для буксировки за автомобилем, оборудованным буксирным устройством.

Champion раскалывает бревна диаметром до 12 дюймов и переводит их из горизонтального положения в вертикальное, так что вы можете катать более тяжелые бревна на опорную плиту или использовать горизонтальное положение для бревен меньшего размера. Он отличается быстрым 11-секундным циклом разделения в дополнение к автоматическому возврату для ускорения работы.

Фото: amazon.com

НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ ЛЕГКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: Kindling Cracker King Дровокол для дров

Если вы не возражаете против ручного подхода, но надеетесь увеличить скорость и сократить трудозатраты при рубке бревен диаметром до 9 дюймов, Дровокол Kindling Cracker может быть правильным выбором.Этот полностью ручной разветвитель не требует обслуживания, топлива или электричества. Он просто удерживает бревна на месте, пока вы ударяете по ним молотком или киянкой.

Этот сплиттер предназначен для крепления к тяжелой доске или даже к центру прочного пня, чтобы он не двигался или не сдвигался во время использования. Затем бревно помещается в круглый стальной держатель, и пользователь сильно ударяет его, толкая бревно вниз на стальной раскалывающий клин.

Часто задаваемые вопросы о дровоколе

Независимо от того, как часто вы рубите дрова, лучшие дровоколы сокращают время и трудозатраты на раскалывание бревен.

В. Как работает разделитель журналов?

Лучший дровокол работает, либо с силой вдавливая бревно в заостренное лезвие, либо путем вдавливания заостренного лезвия на конце стального плунжера в бревно, чтобы разделить его на части. Большинство дровоколов приводится в действие гидравликой, но некоторые из них работают вручную или за счет кинетической энергии.

В. Какая мощность требуется моему разделителю бревен?

Для более толстых и плотных бревен требуются бревна с большей мощностью, чем для более тонких бревен или хвойных пород, таких как кедр и сосна.4-тонный колокол обрабатывает бревна диаметром до 6 дюймов, но для массивного ствола дерева диаметром 24 дюйма требуется 20-тонный колокол.

Выбор лучшего разделителя бревен для вашей сложной задачи

Независимо от того, колете ли вы дрова для обогрева собственного дома зимой или для продажи в рамках бизнеса, жизненно важно найти лучший дровокол для выполнения поставленной задачи. Да, вы могли бы придерживаться старой закалки и размахивать молотом снова и снова, но наличие бензоколонки для бревен делает работу быстрее и проще, давая вам больше времени с семьей.

Признаюсь, я люблю топить дровяную печь всю зиму, и мой большой дровяной сарай — тому подтверждение. Каждую зиму мне приходилось перебирать несколько деревянных шнуров, и мой верный дровокол с этой задачей справился. Я, конечно, хочу что-то прочное, с достаточной мощностью, чтобы пройти через большое количество древесины (даже древесины акации), и это было бы портативным без большого боя.

Вот шесть лучших дровоколов, которые вы обязательно должны учитывать при следующей покупке:

Горизонтальный / вертикальный делитель бревен NorthStar — 24-тонный 160-кубовый двигатель Honda GX160

  • Коммерческий двигатель Honda серии GX160 с чугунной гильзой цилиндра, системой отключения при низком уровне масла и стальным топливным баком
  • Концентрический насос американского производства и клапан марки
  • Шланг усиленный сталью
  • Гидравлический цилиндр NorthStar с галитовыми уплотнениями премиум-класса
  • Запатентованный съемник бревен очищает бревна от втягивающего клина

Хотите увеличить мощность до 37-тонной модели? Тогда перейдите по этой ссылке.Его розничная цена составляет 2799 долларов.

ЯРДМАКС Ю2566 Сплиттер

бревен газовой балки 25 тонн полный
  • Сплиттер журнала газа полного луча 25 тонн с двигателем
    • 6.5ХП 208кк Бриггс & Страттон
  • Горизонтальное и вертикальное разделение
  • Запатентован 4-ходовой клин и пара больших опор для бревен включены
  • Подана заявка на патент. Конструкция U-образной балки значительно прочнее, чем типовая конструкция двутавровой балки
  • Запатентованная опорная пластина прядильщика для бревен легко вращает бревна для раскалывания, снижая нагрузку на балку.

(Примечание редактора: мы получили в руки 35-тонную версию этой машины, и она нам очень понравилась.Прочтите наш обзор здесь.)

Горизонтальный / вертикальный разделитель бревен Powerhorse — 22 тонны, двигатель Powerhorse 212 куб. См

  • Усиленная гидравлическая система защищает и продлевает срок службы компонентов гидравлической системы, предотвращая попадание загрязняющих веществ и их циркуляцию через систему
  • Фильтр Powerhorse 10 микрон Zinga удаляет загрязнения, образующиеся во время работы или появляющиеся при добавлении или замене масла
  • 100 Сетчатый сетчатый фильтр на всасывании действует как предварительный фильтр для продления срока службы фильтра возвратной линии, клапана, насоса и цилиндра, а также предотвращает прохождение загрязнений через компоненты системы перед фильтром возвратной линии.
  • Сапун 40 микрон предотвращает попадание переносимых по воздуху загрязняющих веществ в гидравлическую систему
    Входные и выходные отверстия находятся на противоположных сторонах бака, что способствует охлаждению гидравлической жидкости за счет увеличения времени ее прохождения

YTL International 25-тонный вертикальный / горизонтальный разделитель бревен

  • Эргономичный дизайн позволяет выполнять разделение как в горизонтальном, так и в вертикальном положении
  • Прочная конструкция во всю ширину балки с опорой для бревен квадратного сечения для более быстрой, легкой и безопасной колки
  • Мощный двухступенчатый гидравлический насос, обеспечивающий усилие раскалывания 25 тонн и быстрый 11.Время цикла 5 секунд.
  • Одобренные DOT 16-дюймовые пневматические шины с максимальной скоростью буксировки 45 миль / ч
  • Упакован для облегчения сборки, среднее время составляет менее 35 минут.

Champion 25-тонный горизонтальный / вертикальный разветвитель газовых бревен с автоматическим возвратом

  • 25 тонн колки с большим одноцилиндровым двигателем Champion объемом 224 куб.
  • Преобразование из горизонтального в вертикальное за секунды, что позволяет легко обрабатывать большие и тяжелые бревна
  • Время цикла 12 секунд, расширенное рабочее место оператора и надежный автоматический возвратный клапан, способный выполнять 300 циклов в час
  • Буксируется со скоростью до 45 миль в час и подходит для большинства буксировщиков квадроциклов / UTV с удлиненным дышлом, 2-дюймовым шаровым сцепным устройством и 16-дюймовыми шинами.
  • Champion Support включает 2-летнюю ограниченную гарантию с БЕСПЛАТНОЙ пожизненной технической поддержкой от преданных экспертов

Наружное силовое оборудование Саутленд СЛС20825 Разветвитель бревен с газом 25 тонн

  • Газовый двигатель Southland OHV объемом 208 куб. См обеспечивает максимальную производительность в самых суровых условиях
  • Внутренняя система подачи масла обеспечивает дополнительную смазку внутренних подшипников двигателя, снижая тепловыделение и увеличивая срок службы двигателя
  • Легко выполняет большие работы по разделке за 17-секундный цикл и автоматический возврат
  • Универсальный разделитель бревен может переключаться из горизонтального положения в вертикальное, чтобы вы могли катить бревна большего размера под клин, не поднимая их.
  • A 2 дюймасцепное устройство и пневматические колеса размером 16 x 4,8 дюйма обеспечивают маневренность при раскалывании древесины рядом с поленницей

Если вы отапливаете свой дом или магазин с помощью камина или дровяной печи, обязательно ознакомьтесь с нашими советами, чтобы избежать ожогов в камине, чтобы все были в безопасности, а имущество не было повреждено или разрушено в наступающее холодное время года.

Мы стремимся находить, исследовать и рекомендовать лучшие продукты.Мы зарабатываем комиссионные с покупок, которые вы совершаете, используя розничные ссылки в наших обзорах продуктов. Узнайте больше о том, как это работает.

Рекламный контент на AG Daily

Дровоколы — магазин forsplit.com

В нашем предложении вы найдете дровоколы высочайшего качества, разработанные и произведенные в нашей компании, которые получили признание в глазах многих клиентов в Европе и во всем мире.Каждый, кто выбирает древесину в качестве топлива, должен знать, сколькими преимуществами может справиться качественный дровокол с любым типом древесины.

Сегодня каждый ищет способ сберечь силы и повысить безопасность в повседневных делах. Наши сплиттеры могут вам в этом помочь. Все, что вам нужно сделать, это ознакомиться с предложением нашего магазина и выбрать подходящую модель для своих нужд. В случае сомнений мы с радостью предоставим любую информацию и поможем выбрать подходящий комплект для колки дров.

Более быстрый, простой и удобный способ получения дров!

После сборки всего набора ваша работа ограничится только запуском устройства, установкой деревянных брусков и сбором расколотых кусков дерева, остальное будет сделано для вашего конуса дровокола, который оказывается идеальной альтернативой традиционному пила или топор. Мы знаем, что дровокол не стоит несколько десятков злотых, но это самое простое и дешевое решение на рынке по сравнению с гидравлическими, механическими и кинетическими дровоколами.Мы гарантируем, что, выбрав наш магазин, вы получите лучшее устройство на рынке, которое прослужит вам долгие годы.

Что такое дровокол и для чего он нужен?

Дровокол — это механическое устройство, используемое для раскалывания бревен на более мелкие части. В зависимости от предполагаемого использования и типа колки для ее привода используется шкивный электродвигатель или сельскохозяйственный трактор через вал отбора мощности (ВОМ). Самым распространенным типом фрезы является дрель-фреза, которая состоит из базового комплекта, состоящего из подшипников с роликом, шнека соответствующего диаметра и рабочего стола.

Читать далее

Расписать стену: Как расписать стену своими руками: подробная инструкция для не-художников

Как расписать стены акриловыми красками КАК ПРОФИ

Понадобятся художественные навыки

Многие образцы древней художественной росписи стен дошли до нашего времени, радуя своей неповторимостью и красотой. Необычные картины могут разнообразить и современный интерьер, сделать его уникальным. Для этого чаще всего приглашаются профессиональные художники, но люди творческие, любящие неординарные решения, с удовольствием занимаются росписью стен сами. Понадобятся вдохновение, эстетический вкус, элементарные художественные навыки, время и терпение. В противном случае результат будет противоположным.

Посмотреть все работы на стенах этого художника.

 

Краски и кисти для росписи

Только желания и умений будет недостаточно, потребуются и некоторые финансовые затраты на приобретение материалов и инструментов. Для росписи стен в квартирах рекомендуется применять акриловые краски, что вполне объяснимо, если знать их достоинства. Акриловые краски быстро сохнут, не подвержены действию ультрафиолетовых лучей, химических веществ, не имеют запаха, экологически безопасны, водостойкие.

Изображения, полученные при нанесении этих красок, обладают необыкновенной яркостью и насыщенностью, их легко подправить в случае необходимости. Если по какой-то причине не вся цветовая палитра будет найдена в магазине, то не надо расстраиваться, необходимые цвета получают путем смешивания красок. Так делают все художники. Ведется роспись с помощью кисточек с натуральной щетиной.

 

Потребуется эскиз

эскизы для росписиДля любой росписи, даже самой простой, потребуется эскиз, поэтому стоит заняться поиском ее идеи и мотива. Они будут зависеть не только от личных пристрастий, но и от функционального назначения помещения. Вряд ли кто-то будет разрисовывать гостиную на мотивы детских сказок, а детскую комнату – в японском или классическом стилях.

Определившись с идеей, можно разработать несколько эскизов или подобрать их в Интернете, приобрести подходящие трафареты в магазинах. Отобранный рисунок не должен диссонировать с окружающей обстановкой. Когда выбор эскиза сделан, пора приступать к более прозаическому и скучному занятию – подготовке поверхности стены.

 

Подготовка поверхности к росписи

Рабочая площадь должна быть ровной, свободной от ненужной краски и трещин, от этого будет зависеть надежность росписи. Убрав все лишнее, поверхность обезжиривают грунтовками и выравнивают, нанося несколько слоев штукатурки.

Применив шпаклевку, поверхность доводят до безукоризненно ровного состояния. Высохнув, стена подвергается обработке шкуркой, а появившаяся пыль убирается. На этот рутинный труд советуют приглашать профессионального строителя.

Заканчивается подготовительный этап грунтовкой поверхности акриловым грунтом. Она делается кистью или валиком. Грунтовка придает прочность поверхности, укрепляет ее и предотвращает обсыпание. Она обеспечивает связь краски со стеной.

 

Перевод эскиза на стену

перевод эскиза на стенуПодготовительный этап завершен, самое время перенести эскиз на стенку. Делая это своими руками впервые, есть смысл прислушаться к советам специалистов, которые предлагают несколько способов для решения этой несложной задачи.

  • Эскиз, выполненный на бумаге, увеличить в масштабе 1:1, используя дизайнерскую программу, и распечатать его. Сделать это можно частями на листах формата А4 или на широкоформатном принтере. Контуры полученного шаблона наносят на стену.
  • Понравившийся рисунок можно спроецировать на стену проектором и обвести карандашом.
  • Можно нанести контур по клеточкам, но это более трудоемкий процесс.

 

Выполнение росписи в цвете

роспись стены акриловыми краскамиЕсли эскиз, перенесенный на стену, отображает все, что нужно для воспроизведения красками, время приступать к самому увлекательному – росписи своими руками. Сначала делают фон, а потом прорисовывают все остальные детали.

Накладывая слой на слой, прорисовывая мелкие элементы, получают эффект объема. Эта работа требует кропотливого и внимательного подхода. Необходимо соблюдать цветовые оттенки. Если строго отслеживать цветовую гамму по маленькому рисунку, то результат труда самодеятельного художника будет впечатляющим.

Важно помнить, что один слой краски наносится на другой только после полного просыхания. Приложив максимум усилий и умений, можно получить композицию, которая намного богаче смотрится, чем дорогие импортные обои. Кстати, если кто-то не решается сразу расписать своими руками стену в квартире, есть смысл попробовать свои умения и навыки на стенке гаража или дачи.

 

Нанесение лака на роспись

Полученную композицию после высыхания покрывают акриловым лаком. Он способствует долговечности и влагоустойчивости. Подсохшую роспись подвергают полировке сухой кистью.
Процесс создания эксклюзивной росписи завершен, можно приглашать друзей полюбоваться настенной живописью, выполненной своими руками.

 

Стоимость росписи акрилом у меня

Цены на роспись за м2

Примеры работ

 3. 000-5.000р м² — легкие акварельные, импрессионистические
 5.000-15.000р м² — 3d / реализм
НЕ ДЕЛАЕМ: трафаретные рисунки, орнаменты, надписи, логотипы, граффити.

ТЕХНИКА и ТЕХНОЛОГИЯ росписи стен.

В этом разделе мы рассмотрим разные вопросы по материалам и технологии росписи стен.

Комментариев накопилось очень много, мы разделили их на несколько страниц.

 

 

 

Как пишем. Страница 1.

1. Что является основой для настенной росписи в интерьере?

 

В зависимости от требований, предъявляемых заказчиком к росписи, мы используем одну из двух основ:

Первая основа для росписи в интерьере — это холст, который потом приклеивается к стене (либо устанавливается вместе с подрамником в отведенное под роспись место).

Второй метод — классический и самый популярный — это роспись стены по финишному слою штукатурки.

Первый вариант основы для росписи удобно использовать, когда по каким-то причинам художникам невозможно находиться на объекте росписи, но выполнить саму работу необходимо. В этом случае монументальное произведение имеет некоторую мобильность как на момент установки, так и на случай порчи штукатурки стены (например протечка в доме), поскольку в случае необходимости ее можно отделить от стены. Но у этого варианта есть недостаток — в больших по площади росписях трудно миновать появление стыков и швов между краями полотна, поскольку ширина холста ограничена.

Второй вариант исполнения росписи прямо по штукатурке стены удобно использовать практически во всех случаях и в любых помещениях, сухих или влажных. Главное здесь — хорошо подготовить стену, поскольку сама роспись будет уже неотделима от нее.

 

 

2. Как подготовить стену к росписи?

 

Подготовить стену под живопись необходимо очень качественно, поскольку от этого зависит долговечность самой росписи. Если стена подготовлена плохо, то живопись со временем может потрескаться вместе со штукатуркой или шпаклевкой, отслоиться, осыпаться или поменять цвет.

 

Подготовка поверхности стены под художественную роспись начинается с ее очистки от старой краски, слабо держащейся штукатурки, побелки, старых обоев и прочего, если роспись планируется создавать не на новых стенах. Также необходимо обнаружить все трещины стены.

Избавившись от всего старого, далее необходимо обезжирить стену для хорошего сцепления следующих слоев штукатурки с поверхностью стены. Сделать это можно с помощью строительных грунтовок, а также обычным уайт-спиритом.

Следующее, что нужно сделать — это выровнять стену. Обычно это происходит в два этапа. Первый — удалить большие неровности с помощью нанесения на стену одного или нескольких слоев штукатурки. Второй — довести всю поверхность стены до идеальной плоскости, используя финишную шпаклевку. После высыхания всю выровненную стену необходимо прошкурить, а образовавшуюся пыль убрать.

Если стена была выровнена или сделана при помощи гипсокартона, то тогда можно прошпаклевать только места крепления и стыков листов. Также необходимо сказать, что штукатурка и шпаклевка, а также гипсокартон, для сухих и влажных помещений различаются, и это нужно учитывать.

Всю обозначенную выше работу по подготовке стены обычно делает строительная бригада мастеров.

Последнее, что остается сделать с выровненной стеной для ее окончательной подготовки к росписи — это прогрунтовать всю поверхность акриловым грунтом, используя кисть или валик. Грунтовка дает прочный защитный слой, предотвращает обсыпание поверхности, укрепляет ее. Обеспечивает отличную связь краски со стеной. Опять же, для сухих и влажных помещений используются разные грунтовки.

Обычно стену мы грунтуем уже сами, когда приступаем к росписи.

 

Для того, чтобы можно было просто и наглядно представить себе современную технологию росписи стен, ниже приведена условная схема, в которой показаны все основные этапы подготовки стены и росписи в виде слоев начиная от основы стены и заканчивая покрытием готовой росписи лаком:

 

1. Основа стены

2. Слой штукатурки

3. Финишная шпатлевка

4. Грунтовка

5. Слой живописи

6. Акриловый лак.

 

 

3. Каков процесс художественной росписи стен?

 

Работа по росписи стены ведется поэтапно:

а) Поиск идеи и мотива оформления стены.

б) Разработка эскизов и выбор окончательного варианта будущей росписи, который отвечал бы требованиям заказчика.

в) Грунтовка стены.

г) Перенос рисунка на стену и линейная отрисовка всей композиции.

д) Исполнение росписи красками, работа над локальными пятнами композиции, объемами и деталями. Ведется от общего к частному, что позволяет сохранить цельность всей росписи.

е) Покрытие готовой росписи матовым лаком для придания дополнительной прочности поверхности живописи.

Роспись закончена.

 

 

4. Какие материалы используются при росписи стен?

 

Грунт — Стену мы пропитываем акрилатной грунтовкой. Во влажных помещениях используются специальные влагостойкие грунты с антигрибковыми добавками.

Живопись — Мы пишем акриловыми красками (по желанию заказчика роспись может быть выполнена масляными красками). Во влажных помещениях также используются специальные акриловые краски, дающие очень прочную поверхность. Акриловые краски не токсичны, разбавляются водой, быстро сохнут, универсальны в применении — ими можно работать как корпусными мазками так и лессировками по практически любой поверхности. После высыхания дают прочную пленку, не смываемую водой и устойчивую к ультрафиолету. Поэтому роспись можно протирать (мыть) влажной тряпкой и она не выгорит на солнце.

Пишем кистями (синтетика, щетина, белка), валиками, мастихинами, тряпками, бумажками, скотчем, поролоном… Аэрограф в своей работе мы не используем, поскольку считаем, что он больше подходит для росписи какой-либо техники (например ноутбук, телефон или автомобиль), но не интерьера.

Лак — Готовую роспись покрываем слоем матового акрилового лака, что увеличивает защитные свойства настенной живописи.

Все материалы входят в стоимость росписи, они не требуют отдельной оплаты.

 

 

5. Каков процесс общения художника с заказчиком?

 

Контакт.

Вы связываетесь с нами по e-mail или по телефону, сообщаете нам общую идею будущей росписи, и мы договариваемся с Вами о нашей встрече на объекте.

 

Встреча на объекте.

Мы производим замеры стены и обсуждаем с Вами тематику росписи.

 

Эскизы росписи.

Мы исполняем несколько эскизов росписи, исходя из Ваших пожеланий (эскизы мы не высылаем по электронной почте). Вы выбираете, какой из эскизов Вам больше всего нравится. Если эскиз в каких-то деталях не отвечает Вашему желанию, мы доработаем его. Если эскиз Вам нравится полностью, то он считается утвержденным к исполнению.

 

Расчёт стоимости.

Когда эскиз росписи утвержден, рассчитывается стоимость работы и подписывается договор.

 

Роспись.

Мы приступаем к работе на объекте и выполняем роспись стены по утвержденному эскизу.

 

Сдача росписи.

Вы смотрите роспись и, если работа Вам нравится, принимаете ее. Все готово!)

 

 

6. Сколько стоит художественная роспись стен?

 

Стоимость всей росписи рассчитывается из стоимости квадратного метра в зависимости от сложности и тщательности обработки деталей. С нашими ценами можно ознакомится в разделе ЦЕНЫ.

 

 

7. Нужны ли Вам художники в команду?

 

Нет. В настоящий момент мы не набираем себе художников.

 

 

8. Какие объекты Вы расписываете?

 

Мы занимаемся интерьерной, а также (в теплое время года) наружной художественной росписью. Расписываем все виды объектов — коммерческие и жилые: квартиры (гостиные, спальни, кухни, прихожие, ванные, балконы, лоджии, и т. д.), дома и коттеджи, бассейны, бильярдные, бары, рестораны, офисные пространства, кафе и многое другое.

Наша работа — это создание произведений монументального искусства.

 

 

9. Можно задать свой вопрос?

 

Конечно! Напишите, мы постараемся ответить.

Но сначала посмотрите комментарии ниже, возможно Ваш вопрос уже встречался в обсуждении:

Какими красками расписать стену? | Журнал Ярмарки Мастеров

Итак, начнем по порядку.

Вы решили нанести рисунок на стену.

Подготовка стены:
В идеале стена должна быть покрашена перед тем, как наносить роспись. Если нет, то грунтуем и
красим. Грунт лучше брать того же производителя, что и краску. Обычно под каждую краску
производитель предлагает определенную грунтовку. Так вы точно не ошибетесь. Покраску лучше делать
акриловой краской, можно даже на латексной основе.

Рис. 1. Краска базовая, белая для стен.

Роспись:
В наше время все росписи делаются акриловой краской. Разновидностей их очень много, но могу сказать, что отличия между ними не столь велики, как различия в их стоимости.
Что мы можем использовать для росписи стен:

1. Первое и основное что нам потребуется — это базовая краска для стен (рис.1). Я обычно использую базовую
краску фирм Dulux или Tikkurila. Краски отечественные я не использую, хотя они и дешевле, но при
высыхании в смеси с другими красками они дают сильное изменение цвета и обладают плохой
укрывистостью. Базовой краской я называю краску белого или темно-серого цвета, к которой уже в
дальнейшем примешиваю другие цвета. Для получения очень темных оттенков, существует специальная
база для темных оттенков (темно-серая).

Рис. 2. Колера универсальные.

2. Универсальные колера. Это колера, которые продаются в маленьких бутылочках. Обычно ими можно
колеровать любые типы красок (масляные, алкидные, акриловые и прочие). Еще есть колера чисто под
акрил, в более крупной таре. Все колера обычно просто добавляются на глаз в краску, пока не
получится нужный цвет.

*Нужно это в основном чтобы сократить стоимость работ. При помощи колеров и базовой краски можно
намешать и закрасить основные пятна, не переводя на это дорогостоящий художественный акрил.

3. Акрил художественный. Можно использовать любой, но, как не печально, импортный, на мой взгляд,
лучше. Когда бюджет на роспись не велик, то вполне подойдет наша «Ладога». Если средства позволяют,
берите немецкий Schmincke или итальянский Maimeri.

Рис. 3. Акриловые краски разных производителей.

Можно смешивать все акриловые краски между собой и с красками для стен на акриловой основе.
При работе кистями белый цвет это Dulux или Tikkurila для стен, остальные акрил из баночек и
тюбиков. Можно сделать роспись и чисто красками для стен, но они продаются минимум по литру, а
бывает, что нужно краски совсем чуть-чуть.

4. Темпера. Ее тоже можно использовать при росписи стен, но выходит значительно дороже. Плюс
темперы, что она обладает повышенной укрывистостью. В темпере вообще нет прозрачных красок. В
росписях я использую темперу белого цвета там, где нужно сделать яркие пятна и блики, а темную для
точных обводок. Акрил и темперу можно смешивать между собой. Хоть у них и разная основа, но
многолетний опыт показал, что эти смеси прекрасно сохраняются.

5. Для тех, кто пользуется аэрографом могу посоветовать краски для аэрографии. Все краски, что
продаются на российском рынке вполне неплохие. Я использовал : Exmix, Aero Color, Airmaster,
Bugton, Schmincke. Они делятся на две группы. Одни — на акриловой основе, другие — на сольвентной. Те,
что на акриловой основе, разбавляются водой, и их можно смешивать с любыми другими красками на
водной основе. Те, что сольвентной основе, разбавляются специальным разбавителем или 646
растворителем (смешивать с акриловыми красками их нельзя), однако ими можно рисовать поверх
акриловых красок. Плюс красок на сольвентной основе в том, что они очень яркие и насыщенные, не
меняют цвет при высыхании.

Рис. 4. Краски для аэрографии Exmix (особенность этих красок в том, что они обладают еще и приятными запахами).

6. Любую роспись после окончания следует покрыть интерьерным акриловым лаком. Я использую:
PANEELI-ASSA от Tikkurila. Покрывается валиком или кистью в несколько слоев.

Желаю всем успехов в творчестве. Надеюсь, что эта публикация будет вам полезна. Если возникнут вопросы по этой теме, пишите, с радостью отвечу.

как расписать их в квартире акриловыми красками? Трафареты для начинающих, роспись в интерьере ванной и других комнат

Любое строение, которое создано человеком, имеет свой особенный внешний вид, а также дизайн внутренней части помещения. Наиболее древним и по сей день актуальным искусством остается роспись стен, которая поможет преобразить любую комнату. Чтобы правильно украсить помещение и расписать стены своими руками, нужно обладать знаниями о различных методиках и уметь правильно их воплощать на готовой поверхности.

Выбор техники

Роспись стен была популярна еще с древних времен, в Риме и Греции при помощи фресок обрабатывали стены помещений, делая их оригинальными и очень красивыми. Это искусство не теряло своей актуальности, краски для обработки стен в помещении используются и сейчас, однако, техник нанесения стало намного больше. Для тех, кто заинтересован в создании чего-то нетрадиционного, интересного и красивого на стенах, этот вариант подходит лучше всего.

Нанесение рисунков на стены помещения для новичков может быть сложным мероприятием. Не стоит начинать работу, не изучив стили рисования, не разобравшись с тем, как это искусство должно выглядеть у профессионалов своего дела.

Среди многообразия техник изобразительного искусства, которые касаются разрисовки стен, стоит выделить классические варианты:

  • фреску;
  • энкаустику;
  • альсекко;
  • сграффито.

Нынешний век преподносит не менее яркие варианты техники, которые достойны внимания:

  • гризайль;
  • разрисовка декоративной штукатурки;
  • акриловая роспись;
  • использование видимых и невидимых красок;
  • граффити;
  • расписывание виниловых поверхностей;
  • трафаретная роспись.

Каждый вариант имеет свои особенности и может быть использован в том или ином помещении. Чтобы выбрать определенную технику росписи, стоит узнать о наиболее известных и популярных вариантах.

Фреска

Одним из наиболее древних искусств росписи стен является фреска. Особенность данной техники состоит в том, что рисунок наносится не на сухую подготовленную поверхность стены, а на влажную. Такой нюанс неслучаен, так как позволяет создавать долговечные изображения, которые могут храниться сотнями лет. Благодаря тому, что краски наносятся на влажную штукатурку, они после высыхания покрываются защитной известковой пленкой.

Именно наличие извести в штукатурке дало возможность художникам создавать произведения искусства, которые дошли до наших дней.

Сейчас термин фреска может быть использован для любой настенной живописи, независимо от техники или используемых красок. Чтобы отличить технику нанесения от росписи стен, можно употреблять словосочетание «чистая фреска». Для современной фрески могут использоваться различные варианты красок.

Акварельная роспись

Ввиду особенностей и определенных недостатков фрески, был предпринят поиск более совершенного сырья для нанесения на стены и им стали акварельные краски. Преимущество данных красок состоит в том, что они растворяются в воде и их можно смыть, если есть необходимость. Благодаря появлению акварельной росписи, стало возможным творить в разных стилях.

  • Фреска – использование акварельных водорастворимых красок для рисования на влажной штукатурке. Для достижения желаемого результата необходимо использовать качественную штукатурку, в составе которой будет гашеная известь, кирпичная крошка, нити льна и мелкая пенька.
  • Альсекко – нанесение акварельных красок на уже сухую штукатурку. В этом случае нет необходимости подбирать какую-то определенную разновидность отделки стены, подойдет даже самая дешевая штукатурка.
  • Аэрография – рисования красками, которые находятся в баллончике ил аэрографе.
  • Граффити – нанесение краски при помощи баллончика на любые покрытия.
  • Абстракция – наносится акварельными красками на стену, а границы рисунка размываются поролоном.

Использование акварельных водорастворимых красок стало очень популярным и дало толчок появлению новых современных стилей рисования.

Аэрография

Благодаря изобретению краскопульта или аэрографа, у художников и маляров появилась возможность наносить краску на стены, плавно переходя из одного оттенка в другой. Наличие дополнительного приспособления не только ускоряет процесс окраски стен, но и позволяет сделать его аккуратным и чистым, с минимальным расходом краски. Именно при помощи аэрографии можно создавать большие рисунки на стенах, при этом точно прорисовывая все мелкие детали.

Благодаря возможности использовать разные краски и плавно переходить от одного тона к другому художник может создавать реалистичные и живые рисунки, которые способны преобразить любое помещение.

Помимо аэрографии, можно выделить еще и граффити. Этот вид искусства предполагает нанесение красок не внутри, а снаружи помещений и зданий.

Трафаретный декор

Еще одной техникой, благодаря которой можно самостоятельно украсить помещение, является трафаретная роспись. Этот вид искусства предполагает наличие трафаретов (шаблонов), которые накладываются на стену и раскрашиваются. Благодаря правильному использованию таких изделий, можно получить красивый и аккуратный рисунок на стене. Чаще всего трафареты применяют для декора комнаты орнаментами, бордюрами, фризами и другими рисунками, которые можно приготовить заранее.

Чтобы краска не попадала под трафарет, его нужно хорошо закрепить на стене, после чего можно брать специальную трафаретную кисть и наносить акварельные или латексные краски.

При создании одинакового рисунка в той же цветовой гамме можно использовать один и тот же шаблон, а для разнообразной композиции с большой цветовой палитрой необходимо сделать довольно большое количество заготовок. Любая роспись на стене должна быть красивой, аккуратной, сделанной при помощи безвредных красок и соответствующей особенностям и назначению помещения.

Инструменты и материалы

Для того чтобы своими силами расписать стены, важно иметь при себе не только знания и желание, но и необходимые инструменты. Среди наиболее востребованных стоит выделить:

  • акриловый грунт;
  • трафареты;
  • карандаши;
  • акриловые краски;
  • разноцветные маркеры;
  • кисти разной толщины;
  • скотч для крепления шаблонов;
  • валик;
  • акриловый лак.

Если есть желание украсить стену любой комнаты в доме или квартире акриловыми красками, то стоит определиться с видом рисунка, цветовыми характеристиками будущего арт-объекта и подготовить все необходимое для работы. Можно использовать масляные, акриловые и темперные разновидности краски.

Как сделать своими руками?

Чтобы расписать стены в квартире самостоятельно, необходимо определиться со стилем и задумкой, подобрать рисунок и цветовую гамму относительно целевого назначения помещения. Если работа будет проделываться впервые, целесообразно посмотреть мастер-класс для начинающих от опытного мастера. В процессе нанесения рисунка важно не спешить и делать все поэтапно.

Технология росписи стен сводится к тому, что в каждой комнате есть свои особенности и приемы, в гостиной расписывают одну стену, выбирая определенный стиль, гармонирующий с интерьером. В спальне рекомендуется использовать пастельные тона и не более трех оттенков, чтобы не перегружать помещение.

Детскую комнату украшают яркими цветами, но с минимальным применением красного и черных, которые негативно влияют на детскую психику в большом количестве.

Роспись стен в кухне во многом зависит от габаритов комнаты, чем она меньше, тем более мелким будет рисунок, в большом помещении расписать можно всю стену. В ванной комнате также можно нанести рисунок красками по кафельной плитке, для чего ее нужно отмыть, зачистить наждачной бумагой и загрунтовать. Технология нанесения рисунков сводится к выбору объекта или предмета, который будет нарисован, определения цветовой гаммы, подбора места для будущего творения.

Точные и ровные детали проще перенести на стену при помощи шаблона, абстрактные идеи и задумки воплощаются самим творцом. Прежде чем приступить к работе, стоит несколько раз прорисовать эскиз на бумаге в разных масштабах, чтобы убедиться, что выбранная идея хорошо подойдет для конкретной комнаты и дополнит ее дизайн.

Подготовка

Чтобы сделать красивый рисунок на стене, ее нужно сначала подготовить. Помимо инструментов и материалов, которые должны быть при себе к началу работы, стоит позаботиться о стремянке, которая поможет загрунтовать шпаклеванную стену и выровнять поверхность, а также пригодиться в процессе прорисовки.

Для успешного нанесения рисунка стена должна быть покрыта шпаклевкой или оклеена обоями под покраску.

Очень важно обезжирить поверхность, где будет рисунок, и очистить ее от пыли или налета. Для рисунка, выполненного масляными красками, стену предварительно нужно прогрунтовать, для акварели стоит оставить поверхность немного влажной. Как только место для работы будет готово, можно приступать к рисованию.

Нанесение рисунка

Для получения красивого и четкого рисунка необходимо использовать шаблон, по которому можно прорисовать контуры, после чего заполнить серединку. Для рисунков, которые имеют вольную форму, принцип нанесения остается тот же, но шаблон не используется. Абстрактные изображения хотя и выглядят хаотично, но имеют определенную систему, которую необходимо выдерживать, чтобы получить желаемый результат.

Если планируется нанести целую композицию, то рекомендуется нанести эскиз и в соответствии с ним рисовать красками.

После того как эскиз готов, можно оценить работу и при необходимости подправить огрехи. Как только работа будет завершена, вся поверхность покрывается лаком, чтобы максимально долго сохранить рисунок и уберечь его от деформаций под влиянием влаги и температурных колебаний. После всех трудов важно проветрить помещение – и можно наслаждаться готовой работой.

Красивые примеры в интерьере

Чтобы стильно и красиво украсить свой дом, можно воспользоваться готовыми примерами из книг, интернета или других источников.

Классическими фресками чаще всего расписывали соборы и храмы, рассказывая о важных событиях того времени. Главной особенностью было нанесение краски на влажную штукатурку.

Современная фреска может изображать любой сюжет, неизменной остается лишь техника нанесения рисунка на влажную поверхность. Работы нового образца могут наноситься акварелью, которая раньше для этого не использовалась.

Акварельная роспись стен является одним из популярнейших на данный момент вариантов отделки поверхности. Творец может наносить любые объекты и предметы, которые впишутся в интерьер комнаты.

Не менее популярным и очень красивым является нанесение рисунка при помощи аэрографа. Полученные работы могут иметь разный сюжет, но благодаря особой технике нанесения, аэрография является одним из наиболее привлекательных вариантов отделки стен.

Наиболее простым, но не менее эффектным является трафаретный декор стен, который предполагает нанесение рисунка при помощи готовых трафаретов. При помощи правильно выбранной идеи, логично расположенного изображения и красиво подобранного цвета можно получить замечательный результат.

Выбор вариантов для отделки стен достаточно велик, потому каждый может найти себе то, что ему по душе, и технологию создания, с которой он точно справится.

О том, как расписать стены, смотрите далее.

Как расписать стену в квартире своими руками.

 Однотонная стена в гостиной, или любой другой комнате, выглядит скучной и не интересной и у вас возникает желание чем-то ее украсить. Оживить интерьер, привнести некую изюминку в свое жилище, для наделенного фантазией и уверенного в своих силах человека, не составит труда. Существует много способов это сделать, от покраски до фотообоев. Речь в нашей статье пойдет о том, как расписать стену в квартире, ведь фотообои, слишком стандартное решение и оно не для творческих людей. Подобные рисунки эффектно выглядят в интерьере, делают его индивидуальным и неповторимым.

 

 

 

Для воплощения задуманного нам понадобятся:

• минимальный набор кистей (от большой, до маленькой)

• акриловые краски (желательно фасадная)

• трафарет

• карандаш

• емкость для воды и палитра.

Ход работы.

1. Перед началом работы, стена должна быть зашпаклевана, загрунтована и выкрашена в какой либо цвет (в данном случае в белый).

 

 

 

2. Создаем эскиз будущей росписи. Рисунок подбираем в соответствии со стилем и цветом интерьера. Создавая эскиз, продумываем и материал, которым будем работать (в данном случае, черная акриловая краска). Желательно изготовить не один эскиз, проработав разные цветовые решения.

 

 

 

3. Рисунок с эскиза переносим на стену. Можно расчертить и разбить на пропорциональные квадраты, как стену, так и эскиз, по которым и переносится рисунок. Существует и другой вариант нанесения рисунка на стену — трафареты для росписи стен. Найти в интернете, распечатать и вырезать трафарет, с изображением каких-либо цветов, не будет сложно. Кому такие процессы покажутся трудоемкими, могут смело и на свой вкус, набросать карандашом несложный рисунок (в нашем варианте, сделано именно так). Нанося рисунок карандашом, отходите на некоторое расстояние от него, оценивая и исправляя недочеты, которые таким образом легче заметить.

 

 

 

4. И самый увлекательный этап работы – роспись красками. Если вы работаете по трафарету, то не следует набирать на губку слишком много краски, иначе краска буде подтекать, делая рисунок не аккуратным, что недопустимо в трафаретной росписи. Если же вы все-таки рисуете «от руки», то небольшие потеки, как в росписи на приведенных фото, сделают ваш рисунок даже «живее». В первую очередь закрасьте большие участки.

 

 

 

 

5. Нанеся на всю стену цветочный узор, можно проработать детали. Покрывать лаком стену после акриловых красок не обязательно.

 

 

 

Пусть роспись стены, выполненная вами, станет поистине гениальным воплощением ваших творческих мыслей.

Вот несколько идей, по которым можно изготовить трафареты для росписи стен.

 

 

 

 

 

Бесконтактная доставка еды — что это и как она осуществляется? Платная ли эта услуга?

Бесконтактная доставка — это недавно придуманная вынужденная мера, которая, похоже, начинает становиться новой нормой для нашего общества. Войдя в нашу жизнь так же прочно, как и карантин, она рискует вытеснить обычную доставку. И это неплохо.

Да, бесконтактная доставка еды — это услуга, появившаяся только в 2020 году в связи с жесткими изоляционными мерами в городах Китая. Именно там сервисы доставки магазинов впервые позаботились о том, чтобы люди, сидящие дома, могли заказывать на дом еду, лекарства и любые другие товары. 

Подробнее 

Вы еще не делаете цветы из бумаги? Осторожно! Это затягивает!

  

  

 

instagram страница →

в контакте →

сайт с мастер-классами →

 

 

Какие краски лучше использовать для росписи стен

Эта статья посвящена краскам для росписи на стенах!

Мне очень часто задают различные вопросы по поводу росписи стен. Вопросов очень много и часто они повторяются, вот я и решил ответить сразу всем, написав в своем блоге о каждом аспекте росписи отдельно. Сегодня отвечу про краски 🙂

Итак, начнем с самого распространенного вопроса: «Арон, а какие краски нужно использовать для росписи стен, чтобы держались и не смывались?»

Постараюсь ответить максимально захватив все нюансы. Для начала стоит разобраться, какие характеристики должны быть у краски для росписи стен, и это:

  1. СЦЕПЛЕНИЕ С ПОВЕРХНОСТЬЮ (стеной), чтобы при высыхании не отпадала и не смазывалась, не оставаясь на пальцах. Это еще зависит от подготовки стены, но об этом расскажу позже.
  2. УКРЫВИСТОСТЬ — то, за сколько слоев краска перекроет участок без просветов.
  3. НАСЫЩЕННОСТЬ ЦВЕТА — краска должна обеспечить возможность смешать цвета как приглушенные, так и яркие и насыщенные.
  4. ДИСПЕРСИЯ — это насколько краска крупно или мелкозернистая, что бы проходить через сопло аэрографа, но это имеет отношение лишь к аэрографии, для кисти этот фактор практически не имеет важности.

Это пожалуй самые важные характеристики в выборе краски для росписи. В зависимости от специфики помещения или фасада здания, могут быть еще разные требования к краске, но не будем сильно углубляться!

Данным четырем характеристикам отвечает акриловая краска!

Лично я для росписи стен использую качественный строительный акрил(водоэмульсионная краска) фирмы Dulux или Tikkurila, в сочетании с художественными красками для аэрографии Exmix.

Теперь расскажу о каждой в отдельности.

И так, строительный акрил! Почему не художественный, спросите Вы?

Отвечаю: строительный акрил хорошей фирмы гораздо дешевле нежели художественный. Одно дело если Вам поставлена задача расписать 2 кв. метра стены ,не вопрос, худ. акрил подойдет, возможно. Но когда дело идет о 10 кв. метрах и более, а чаще всего заказывают именно большие объемы, то художественный акрил здорово ударит Вам по карману! Потом, строительный акрил гораздо проще купить, строительных супермаркетов и магазинов, согласитесь большее количество, нежели художественных лавок. Даже в таком большом и развитом городе как Москва, зачастую можно потратить целый день добираясь лишь в одно место 😉 Однажды я все же попробовал худ. акрил фирмы POLYCOLOR «Maimeri». У них большая цветовая палитра, но краска слабоукрывистая, я тратил мнооого времени на перекрытия одного участка, это здорово «выводило из себя» 🙂

Еще один «БООЛЬШОЙ ПЛЮС» строительной краски — это ее износостойкость! А если ее покрыть защитным лаком, то роспись можно даже мыть! Краски фирм Dulux или Tikkurila предоставляют отличные белые базы, в которые Вы добавляет «по вкусу» колеры, которые так же покупаете в строительных магазинах.

Кстати о колерах, большинство из них плохие, и они не сделаю яркие насыщенные цвета, но из всех, что использовал лично я, колеры фирмы ТЕКС «Колер Паста» и «Униколер» неплохо справляются с поставленной задачей. Я никак не сотрудничаю с вышеперечисленными фирмами, не рекламирую их, лишь даю дельный совет, так как перепробовал множество красок и остановился именно на этих 🙂

Главное в выборе строительной краски — это не купить по случайности латексную, она нам для росписи НЕ ПОДХОДИТ! Так же настоятельно рекомендую не расписывать стены покрашенные латексной краской!

Теперь о ВТОРОЙ составляющей — краска для аэрографии Exmix. Эта краска уже из разряда профессиональных красок для аэрографии. Она подходит для росписи разных поверхностей, включая стены, пластик и даже метал. Последние требуют своей технологии подготовки к росписи и закреплении.

Но мы остановимся на стенах 🙂

Краска имеет палитру потрясающе ярких цветов! Она отлично подходит для аэрографов с маленьком соплом, она на ВОДНОЙ основе и отлично смешивается со строительным акрилом!

Она имеет довольно «кусачий» ценник, но очень экономична и ее характеристики просто впечатляют! Так что очень рекомендую!

Еще возможно использование эмалевой краски из баллонов (например для граффити) Ее плюсы: износостойкость, укрывистость и насыщенность цветов. Из минусов : ЗАПАХ и ЕДКОСТЬ (без растворителя не отмоешься!!!) Если расписывать фасад на свежем воздухе, то хорошо, но в помещении роспись превращается в токсикоманию(даже в респираторе) да и чаще всего помещения для росписи являются функционирующими и заказчики не хотят вдыхать все эти испарения и распыл на мебели.

Краска из баллонов отлично подходит для НЕ ДЕТАЛИЗИРОВАННЫХ росписей на фасаде или в помещении в процессе ремонта. Лично я почти не использую баллоны, но бывают заказы, где необходимо использовать едко пахнущую краску в небольших количествах.

И так, как мы видим, для качественной росписи необходимы качественные материалы, на этом никогда не стоит экономить, результат на прямую зависит от этого и ну и конечно же от мастерства художника 🙂

В следующей статье, я опишу какие попутные материалы и оборудование используются для росписи стен в моей студии «Арон Оноре».

Спасибо за внимание! 🙂

Какими красками рисовать на стене в квартире, на улице, в комнате

При взгляде на великолепные картины невольно возникает вопрос: «какими красками расписывают стены опытные художники?». Легко ли найти материалы, позволяющие добиться столь реалистичного и долгосрочного эффекта? Рассмотрим более подробно, какие краски для росписи стен лучше всего подходят в домашнем интерьере.

Подготовка стены под роспись

Прежде чем приступить к росписи, придётся определиться со стилем, техникой, мотивом будущего изображения. Когда основные нюансы определены, сделан эскиз, остаётся дело за малым – определиться, какие краски использовать. На этом остановимся подробнее, но прежде всего, разберёмся с подготовкой поверхности к нанесению красящих материалов.

Чтобы декоративное покрытие хорошо наносилось, необходимо выровнять, оштукатурить стену. Некоторые мастера используют в качестве основы флизелиновые обои, предназначенные под роспись. Альтернативное решение – специальная акриловая грунтовка. Какой вариант выбрать, определяет мастер в индивидуальном порядке.

Краску можно наносить только на хорошо просушенную стену без пятен, грязи, пыли или следов жира. Если пренебречь этими правилами, готовая роспись получится смазанной и неопрятной.

Кроме того, мастера рекомендуют подготовить к работе не только поверхность, но и пространство вокруг. Используя плёнку, накрыть пол, защитить мебель и другие предметы интерьера от брызг и ляпов.

Основные красящие материалы

Рассмотрим более подробно, какие краски для росписи стен в интерьере лучше использовать. Выбор зависит от помещения, а также от особенностей поверхности. Например, на стены в кухне лучше наносить акриловые составы. Они отличаются такими характеристиками:

  • устойчивы к перепадам температуры;
  • выдерживают высокую влажность;
  • не теряют привлекательного внешнего вида даже после частого мытья.

Альтернативным решением может стать водоэмульсионная краска. Она имеет похожие эксплуатационные характеристики. Ею легко расписывать стены, она не требует специального ухода. Единственный минус – краска хуже переносит воздействие повышенной влажности.

В спальне, где человек проводит по 8 часов в сутки, и в детской комнате лучше использовать материалы, отличающиеся 100% экологической чистотой. Самым подходящим вариантом являются латексные краски. Если есть возможность покинуть жильё на неделю, до полного высыхания поверхности, можно использовать масляные краски для росписи стен в помещении. Они имеют насыщенную текстуру и лучше всего подходят для нанесения небольших акцентов. Ими чаще всего работают профессиональные художники.

На рынке представлены и другие популярные разновидности:

  • флуоресцентные краски. Составы, в которых есть светящиеся элементы. С их помощью можно создавать необычные сказочные и фантастические картины. Они полностью безопасны, поэтому используются как для улицы, так и внутри помещения;
  • аэрозольные краски. Это различные по цвету и фактуре составы, которые отлично подходят для закрашивания больших поверхностей. Ими часто красят стены при помощи трафаретов. Эти краски отлично подходят для росписи потолков и неровных поверхностей. Они бывают матовыми или глянцевыми.
  • акварель или гуашь. Эти материалы в руках умелых мастеров прекрасно передают насыщенные оттенки, позволяют прорисовать мелкие детали. Чтобы росписи хорошо держались, после завершения работы и окончательного высыхания их покрывают лаком.

Если вы разобрались, какими красками рисуют на стенах, осталось уточнить некоторые важные детали, касающиеся инструментов, а также наиболее популярных производителей.

Полезные «нужности»

Заключительный важный вопрос, касается инструментов. Их перечень и характеристики зависят от техники и типа красящих материалов:

  • для рисунка, выполняемого с помощью трафарета, выбирают валики разной толщины;
  • аэрограф или краскопульт подойдёт для окрашивания больших плоскостей;
  • кистями из искусственного ворса разной толщины (от № 0 до № 10) прорисовывают сложные рисунки, выполняют мелкие детали.

Помимо инструментов, понадобятся специальные материалы. Первое, что придётся купить, – это грунтовка. Необходима также базовая краска. Ещё одна важная деталь – колер. Это специальная краска, продающаяся в небольших баночках. Их добавляют к разным составам (масляным, алкидным, акриловым и проч.). Колер соединяют с базовой основой, чтобы получить подходящий цвет.

Отдельного внимания требует художественный акрил. С его помощью можно комбинировать все краски на одной синтетической основе. Он продаётся в баночках или тюбиках. Такие материалы хорошо использовать, когда нужно покрасить небольшой участок стены. Компактная тара позволяет экономно расходовать материал.

Заключительный инструмент, который понадобится в работе, – темпера. Её используют для декорирования поверхностей, но при этом существенно увеличивается стоимость работы. Она отличается большой укрывистостью, позволяет создавать яркие акценты на тёмном или светлом фоне.

Выбирая краску для росписи, лучше всего отдать предпочтение проверенным брендам. Это позволит создать изображение, которое долгие годы будет радовать привлекательным внешним видом, яркостью красок.

Как покрасить комнату: 10 шагов, чтобы покрасить стены, как профессионал своими руками

Беритесь за одну стену за раз. Возьмите кисть и «врежьте» — раскрасьте лепнину и углы сверху вниз, пока ваш друг покрывает валиком основную часть стены, избегая более точных участков. Нанося краску валиком, используйте длинные мазки в виде W-образного рисунка для лучшего покрытия (и во избежание появления надоедливых следов валика). Когда стена высохнет на ощупь, ее можно нанести вторым слоем.

Если вы красите обшивку, снимите малярный скотч и подождите, пока стены высохнут, прежде чем наклеивать скотч на стены. Начните с отделки, ближайшей к потолку, переходите к дверным и оконным рамам и, наконец, к плинтусам.

Начните с вырезания щеткой возле молдингов и углов.

Фото: Banks Photos / Getty Images

8. Не забывайте о вентиляции

Убедитесь, что ваше пространство хорошо вентилируется на протяжении всего проекта, открыв окна и установив вентиляторы.«Сохранение тепла в комнате и работа вентилятора определенно помогают ускорить процесс сушки», — говорят кузены. «В сырой день краска сохнет гораздо дольше».

Откройте окно или используйте вентилятор для вентиляции.

Фото: Стивен Симпсон / Getty Images

9. Уборка

Вы нанесли несколько слоев, но еще не время расслабляться. Удалите всю малярную ленту и соберите падающую одежду, убедившись, что все пролитые или брызги сухие, прежде чем перемещать их. Для латексных красок и красок на водной основе чистите кисти с мылом и водой, а для красок на масляной основе потребуется уайт-спирит.Вы можете использовать малярную кисть, чтобы очистить щетину и изменить ее форму. Если вы хотите повторно использовать крышки валиков, используйте изогнутый край инструмента «5 в 1», чтобы удалить краску под проточной водой.

Вымойте кисти водой с мылом, если вы использовали латексные краски или краски на водной основе.

Фото: Ableimages / Дэвид Харриган / Getty Images

10. Дайте себе достаточно времени

Время, которое займет ваш проект, зависит от размера вашей комнаты, того, как вы рисуете, и вашего уровня мастерства. Например, использование темного оттенка на стенах и покраска потолка и отделки займет больше времени, чем просто окрашивание стен в нейтральный.В то время как некоторые пробелы можно обработать за несколько часов, другие могут занять несколько дней. Обязательно выделите больше времени, чем вы думаете, потребуется для работы, и не забудьте принять во внимание подготовку и уборку.

Бонусные покупки

10 лучших способов рисовать как профессионал

Эти главные советы экспертов Behr и Бенджамина Мура сделают вашу следующую покрасочную работу ошеломляющей.

Дождитесь сухой погоды.
Влажность означает потеки и медленное высыхание, поэтому избегайте рисования в дождливый день. Если вам нужно красить во влажную погоду, не торопитесь — воспользуйтесь медленно сохнущей краской, чтобы исправить свои ошибки, прежде чем переходить к следующему слою. Но не переусердствуйте, иначе это будет видно, когда вы закончите.

Проведите тщательный визуальный осмотр и подготовку.
Любые потрескавшиеся, отслаивающиеся или отслаивающиеся участки необходимо слегка отшлифовать или соскрести (а затем тщательно промыть) перед нанесением новой грунтовки и краски, потому что вес нового слоя ослабит старую краску.«Вы в конечном итоге потратите впустую свое время и деньги, если не решите эту проблему в первую очередь», — говорит Том Ли, старший вице-президент по потребительскому маркетингу Behr. Жирные пятна также могут нуждаться в небольшом промывании с мылом, а затем в чистой воде. В противном случае быстро протрите стены влажной тканью, чтобы краска оставалась чистой и беспыльной.

Купите качественные кисти, валики, малярный скотч.
Если вы тратите деньги на отличную краску, вам определенно не захочется тратить деньги на приложение.Хорошие кисти и покрытия для валиков обеспечивают отличное покрытие, так что вам не нужно тратить время и красить на повторное нанесение, а высококачественная малярная лента — лучшее решение, когда дело доходит до герметизации потеков и пятен.

Не забывайте спать.
Чем больше текстуры у ваших стен, тем толще ворс, который вы хотите покрыть валиком, чтобы он мог проникать в щели и обеспечивать полное покрытие. Но если вы сделаете слишком толстый рисунок, вы можете создать текстуру там, где вам это не нужно, поэтому будьте готовы сообщить продавцу подробную информацию о том, что вы рисуете.

Защитите все, что не хотите красить.
Вы никогда не пожалеете о времени, которое потратили на покрытие полов, мебели и оборудования, прежде чем приступить к покраске. Обязательно используйте салфетки, а небольшие пластиковые пакеты для сэндвичей, закрепленные лентой, — простой способ защитить дверные ручки.

Снимите выключатель света и крышки розеток.
Если вы нетерпеливы, у вас может возникнуть соблазн пропустить этот пятиминутный шаг, но не делайте этого.

Используйте грунтовку.
Комбинации краски и грунтовки подойдут, если у вас уже есть чистая гладкая поверхность, но если есть какие-либо проблемы со стеной или с момента последней покраски прошло более восьми лет, укусите пулю и используйте отдельный грунт . Если вам нужно покрыть особенно сложную поверхность (например, стекло или глянцевую краску), используйте адгезионную грунтовку, такую ​​как Insl-x Stix Waterborne Bonding Primer от Benjamin Moore или KILZ Adhesion Interior & Exterior Bonding Primer.

Коробка с краской.
Попросите продавца дать вам реалистичную оценку того, сколько краски вам действительно понадобится, чтобы вы могли купить ее сразу. Затем вместо того, чтобы использовать один галлон за раз, объедините всю краску в один большой контейнер и тщательно перемешайте. Это известно как «упаковка» краски, и благодаря ей цвет остается неизменным от начала до конца.

Позвольте ролику делать свою работу.
 Современные краски премиум-класса легко растекаются, а вы уже выбрали хорошее покрытие валика (верно?), Поэтому нет необходимости прилагать большие усилия. Обязательно используйте удлинитель, чтобы вы могли достичь максимальной площади с наименьшими усилиями и без напряжения спины.

Краска сверху вниз.
После того, как вы прорежете края потолка и плинтуса с помощью кисти, нанесите валиком краску с потолка вниз.У любителей часто появляются явные потеки и брызги в конце покраски, но профессионалы закрашивают свои ошибки прямо по мере их продвижения по стене. Как только участок начнет сохнуть, лучше не трогать его. Если вернуться на нее, на поверхности краски могут остаться следы и цветные полосы.

Как красить стену профессионально? (Руководство из 5 шагов)

Как профессионально красить стену?

Кажется, у профессиональных художников есть секреты, которые позволяют им писать лучше и быстрее.

Ну, они делают!

Профессионалы используют несколько уловок, чтобы ускорить процесс и улучшить качество отделки. Такие вещи, как:

  • Правильное заполнение отверстий и вмятин
  • Очистка линий вокруг краев
  • Простое переключение инструментов для повышения эффективности

Итак, если вы хотите покрасить стены как профессионал, я рекомендую вам прочитать советы по покраске ниже, чтобы узнать, как чтобы улучшить свои навыки рисования.

Что нужно знать о покраске стены как профессионал?

Профессиональные маляры могут научить всех нас чему-нибудь, как рисовать быстро и точно.

Если вы хотите научиться рисовать, как это делают профессионалы, вам придется думать так, как думают они.

Профессиональные художники часами красят внутренние и внешние стены, поэтому им приходится развивать методы рисования, которые улучшают качество отделки и сокращают время рисования.

Правильная подготовка к покраске экономит время

Разница между художником-любителем и художником-профессионалом обычно очевидна в подготовительной работе.

Профессиональные маляры знают, что для ускорения всего процесса, а также для очистки, подготовка является ключевым моментом.

Если потратить время на правильное заполнение отверстий, вмятин и царапин, это не только способствует нанесению слоя краски, но также экономит время и материалы.

Они также знают, что выбор правильных материалов, таких как использование ленты вместо сетки для отделки гипсокартона, существенно влияет на внешний вид готовой стены.

Найдите время, прежде чем приступить к изучению своего проекта и выяснить, как лучше всего подготовить стену перед покраской.

Меры предосторожности при покраске

Профессиональные маляры проводят много времени вокруг краски, а это значит, что им нужно защищаться от пыли и вредных испарений.

Они знают, что для того, чтобы красить эффективно, им также необходимо красить безопасно. Это означает, что необходимо постоянно обеспечивать надлежащую вентиляцию — оставлять окна открытыми, если позволяет погода, использовать вентиляторы для вентиляции, часто делать перерывы.

Перед тем, как приступить к следующему проекту, обязательно позаботьтесь о безопасности. Особенно, если вы живете или работаете в многоквартирном доме, где пары могут распространяться и на других жителей.

Подробнее >> Как предотвратить отравление свинцовой краской

Профессиональная покраска идет на «лишнюю милю»

Чтобы добиться наилучшего качества отделки стены, потребуется немного практики.Однако даже если у вас нет практики, вы все равно можете найти время, чтобы изучить несколько приемов, которые ускорят процесс, сохраняя при этом чистоту.

Перед тем, как начать, убедитесь, что вы прошли лишнюю милю и удалили все настенные пластины, гвозди, шурупы и термостаты.

Этот маленький шаг имеет огромное значение для вашей скорости, но он также помогает вещам выглядеть более отполированными, когда вы ставите все на место.

Когда вы проводите линию вокруг потолка, оконных рам и углов, используйте угловую кисть, чтобы щетина действовала как направляющая.Оставьте небольшое пространство между влажным краем кисти и краем, который вы рисуете.

Затем на следующем слое краски вы заполните пробел более точно. (Убедитесь, что вы вырезаете только одну или две части за раз, а затем заполняете валиком, иначе линии разреза высохнут и готовая текстура не будет гладкой.)

Это позволит вам тратить меньше времени на приклеивание ленты ( кроме ковров или плинтусов) и больше времени на нанесение краски на стены. Особенно, если вы выбираете подходящую кисть для работы.

Использование щетины в качестве направляющей и сильное давление позволяет получить чистую, легко направляемую линию, которая упростит нанесение второго слоя.

Эти маленькие шаги и уловки значительно ускоряют весь процесс рисования и мгновенно заставят вас выглядеть как профессионал.

Подробнее >> Как покрасить экстерьер вашего дома

Принадлежности, которые вам понадобятся, чтобы покрасить стену, как профессионал

Вот некоторые материалы, которые вам понадобятся, чтобы получить эту профессиональную отделку:

Правильные малярные инструменты имеют огромное значение, когда дело доходит до окраски стен на профессиональном уровне.

Переход от ручных шлифовальных машин к шлифовальным машинам полного круга может спасти вашу спину, как и использование удлинителя с роликами, но они также экономят время.

Как покрасить стену как профессионал (руководство из 5 шагов)

  1. Удалите все настенные покрытия и пластины
  2. Подготовьте поверхность стены надлежащим образом
  3. Отшлифуйте все поверхности под покраску
  4. Покрасьте края и углы, затем раскатайте и повторите
  5. Исправьте дефекты и нанесите второй слой

Шаг 1 — Удалите все настенные покрытия и пластины

Удаление каждой настенной пластины и гвоздей может показаться проблемой, но профессиональные маляры знают, что это лучший способ ускорить проект.

Не только это, но и отличительный признак художника-любителя — краска, оставшаяся на краях пластин переключателя, которая требует последующей подкраски.

Обойдите всю область, которую вы планируете покрасить, и удалите со стены все, что не следует красить. Найдите время, чтобы снять крышки термостатов, пластины переключателей, гвозди, шурупы и все остальное, что мешает вам.

Шаг 2. Подготовьте поверхность стены должным образом

После того, как вы разобрались со всем, пора убедиться, что вся комната подготовлена ​​к покраске.

Это означает, что вы берете инструмент «5 в 1» и создаете «вмятины» там, где есть все отверстия для шурупов и гвоздей. Это позволит вашей шпаклевке или смеси для гипсокартона полностью заполнить отверстие, придавая вам более гладкий вид.

После того, как вы увеличили отверстия, пора заполнить их. Хотя шпаклевка подойдет, мы рекомендуем использовать смесь для гипсокартона, поскольку она с меньшей вероятностью просвечивает сквозь слои краски.

Но независимо от того, какой наполнитель вы используете, важно не переполнять и не оставлять следов.Это только увеличивает время шлифования и в конечном итоге может привести к образованию шероховатых линий и неровной текстуры.

Шаг 3 — Отшлифуйте все поверхности под покраску

Шаг шлифовки важен для создания красивой гладкой поверхности на ваших стенах. Вот почему мы рекомендуем круглую шлифовальную машину с удлинителем, которая позволит отшлифовать всю стену в кратчайшие сроки.

Вы все еще можете использовать ручную шлифовальную машинку для обработки краев и углов, но покупка круглой шлифовальной машины значительно облегчит вашу жизнь и вдвое сократит время подготовки.

После того, как вы подготовили шлифовальную машину, убедитесь, что вы используете плавные движения, чтобы полностью отшлифовать любые шероховатости, оставленные шпаклевкой.

Стоит повторить шлифовку еще раз, чтобы получить максимально гладкую поверхность. Вы же не хотите, чтобы вам приходилось возвращаться позже и шлифовать краску, потому что вы пропустили какое-то пятно.

Шаг 4 — Нарисуйте края и углы, затем поверните и повторите

Ключ к быстрому рисованию — сначала обработать края и углы. Вы хотите раскрасить линии, прежде чем заполнять всю картинку.

Предполагая, что вы выбрали правильную кисть для работы, вам нужно смочить кисть и создать круг вокруг всех выходных отверстий, а затем заполнить их.

Это устраняет лишнюю краску и позволяет перетаскивать краску внутрь , предотвращая потеки. Затем, когда придет время делать потолки и углы, используйте внешний край щетины в качестве ориентира.

Держите их примерно на дюйма от края первого слоя, затем подойдите как можно ближе ко второму слою, не выходя за пределы линии.Наконец-то все готово!

Просто убедитесь, что вы делаете это по частям, и не позволяйте краске высохнуть, прежде чем переварить ее. Если он высохнет, по окончательной текстуре будет очевидно, что одна часть была нанесена кистью, а другая прокатана.

Возьмите валик и начните красить всю стену ровными мазками, но нанесите первый слой только шириной около двух валиков, прежде чем снова залить валик.

Получение более толстого первого слоя избавит вас от необходимости наносить дополнительные слои в конце, особенно если вы не используете грунтовку.

Шаг 5 — Устранение недостатков и нанесение второго слоя

Если вы действительно рисуете как профессионал, второй слой будет вашим последним. Вот почему так важно зорко выявлять любые недостатки, оставленные вашим первым слоем.

Если нужно, обработайте вещи шлифовальной машиной, затем войдите и нанесите второй слой, убедившись, что все покрыто и ничего не просвечивает.

Теперь, когда у вас есть все инсайдерские секреты о том, как рисовать как профессионал, ваши предстоящие работы по рисованию будут выглядеть потрясающе в два раза быстрее.

Подробнее >> Как красить плинтусы с ковром

24 совета, которые помогут вам покрасить отделку и стены как профессионал

Спросите любого профессионала в области рисования, и он скажет вам, что у его профессии есть реальная проблема с изображением. В конце концов, все думают, что они умеют рисовать — просто посмотрите, как быстро цвет становится ярче на этих шоу о домашнем макияже, сделанном за день. Возьмите кисть, валик и пару галлонов латекса, и все готово, верно?

Не совсем так.«По правде говоря, легко делать что-то плохо», — говорит Рич О’Нил, который возглавляет комитет по мастерству в Американской ассоциации подрядчиков по окраске и декорированию. Ничто не может заменить обучение правильным действиям, уделение времени правильному выполнению работы и совершенствование своей техники по ходу выполнения.

24 профессиональных совета по покраске отделки и стен

Но есть также несколько хитростей, которым домовладельцы могут научиться, чтобы облегчить себе путь. Мы собрали пару десятков из них на следующих страницах, почерпнутых из накопленного за десятилетия опыта профессионалов, работающих от Сиэтла до Бостона.Включите их указатели, и вы заметите разницу в своей покраске спустя годы после того, как ленту и брезент уберут.

Подготовка к покраске

1. Для большего и лучшего образца возьмите образец краски

Не ждите, что цветной образец размером с миниатюру из магазина красок даст вам представление о том, как цвет будет выглядеть на стенах. Цвета соотносятся друг с другом и с объектами вокруг них — например, с новым кожаным диваном. Вместо этого сделайте свои собственные мегамотчики.

Возьмите пробу краски, нанесите кистью два слоя на плиту из пенопласта (белая поверхность действует как грунтовка) площадью не менее трех квадратных футов, затем приложите ее к стене. Вы получите гораздо лучшее представление о том, как ваш оттенок сочетается с мебелью и полом. Наблюдайте за цветом в разное время дня и перемещайте его по комнате, чтобы увидеть, как он выглядит при разных условиях освещения.

2. Сколько банок с краской вам нужно?

Перед тем, как отправиться в магазин красок, возьмите рулетку и определите, сколько поверхности вам нужно покрыть, и не забудьте потолок.Измерьте самую длинную стену и возведите это число в квадрат для потолка.

Для стен умножьте длину самой длинной стены на ее высоту, затем умножьте это число на четыре. Удвойте количество, если вы делаете два слоя. Или выполните следующие действия, чтобы рассчитать, сколько вам нужно; Как правило, один галлон покрывает около 400 квадратных футов.

3. Инвестируйте в премиальную краску

Выбирайте хорошие вещи. Почему? Потому что дешевая краска очень хорошо укрывается во влажном состоянии — в первый, а во многих случаях и в последний раз, когда многие люди внимательно изучают свою работу, — но не так хорошо, когда она высыхает.

«В банке есть место только для галлона вещей», — говорит художник из Сиэтла Дуг Уолд, владелец компании Queen Anne Painting. «Если вы добавите более дешевый пигмент, вы удалите более дорогую смолу — и это то, что скрепляет ее». Всегда наносите два слоя с интервалом от 2 до 3 часов.

4. Без мусора, без пыли

Подготовка к покраске обычно включает соскабливание, шлифовку и пыление. «Вы можете быть шокированы тем, как далеко распространяется пыль и в какие небольшие области она может попасть», — говорит Рич О’Нил, владелец Masterwork Painting в Бедфорде, штат Массачусетс.

Если вы не хотите вкладывать средства в систему барьеров в виде подпружиненных столбов, подобную той, что сделана ZipWall, положите пластик вокруг дверных проемов, ведущих в рабочую зону, и над мебелью. Избегайте хлипких материалов: прозрачная пленка большего размера (от 2 до 4 мил) пригодна для многократного использования, ее легче складывать и раскладывать, и она с меньшей вероятностью порвется. Закрепите малярным скотчем.

5. Чистая подметка

Многие из нас так озабочены покраской, что не предпринимают решающего первого шага — тщательной очистки стен — особенно на кухне, где они могут быть незримо покрыты жиром, маслом и остатками пищи.

«Если вы не очистите это, вы можете красить смазанный жиром противень для печенья», — говорит Дуг Уолд. «Это не прилипнет». То же самое касается ванной комнаты, области шампуня, лака для волос и косметики. Используйте обезжириватель на сложных участках; чистящее средство должно работать в другом месте. Затем смойте.

6. Как красить плинтус ковром

Если вам нужно красить плинтусы поверх ковра, есть несколько способов сделать это. Во-первых, проверьте, сможете ли вы удалить липкую ленту с ковра и оттянуть ее.Если это невозможно, вам, вероятно, придется покрасить все на своих местах. Вы можете использовать ковровый щиток или малярный щиток, чтобы защитить ковер во время покраски. В качестве альтернативы, более сложный вариант — снять плинтус, покрасить его, а затем снова установить.

Соберите инструменты

7. Знак хорошей кисти

Щетинки должны быть «помечены»: заостренные, расщепленные и располагаться на разной длине для образования тонкого кончика. Синтетические краски, особенно смесь нейлона и полиэстера, такие как Chinex от DuPont, исключительно хорошо удерживают и отделяют латексные краски.

Необработанные ручки из твердой древесины легче держать потными руками, а наконечники из меди или нержавеющей стали не ржавеют после того, как вы вымыли щетку. Вам понадобится по крайней мере одна 21/4-дюймовая щетка для створок под углом для обрезки отделки и одна 3-дюймовая щетка для резки стен и потолка.

Купите самые лучшие из тех, что вы можете найти — хорошая кисть обычно стоит от 12 до 15 долларов. «Люди не думают о том, чтобы потратить 10 долларов на фильм», — говорит Джон Хоун, владелец Hone Painting and Restoration в Колдуэлле, штат Нью-Джерси.«Но они подвергли себя пыткам, пытаясь рисовать с помощью дешевого оборудования».

8. Размер роликов имеет значение

Ваш местный домашний центр или хозяйственный магазин предлагает множество стандартных 9-дюймовых роликовых каркасов и крышек для покраски стен, но это не единственный размер, который следует учитывать.

Маленькие поролоновые ролики хороши для дверных панелей и обшивки, а 14- и даже 18-дюймовые ролики вмещают достаточно краски, чтобы вы могли быстрее покрыть большую площадь — это удобно, если у вас есть большая комната с высокими потолками, чтобы раскрасить.

«Производители делают ролики большего размера, и есть люди, которые их покупают», — говорит Марио Гертин из Чикаго, президент компании Painting in Partnership. «Но только образованные».

9. Наждачная бумага лучше

Ищите черную наждачную бумагу, покрытую карбидом кремния — она ​​не рассыпается так быстро, как стандартная коричневая бумага, поэтому прослужит дольше.

Шлифовальные губки из пеноматериала, покрытые тем же материалом, позволяют проникать в углы и равномерно обертывать закругленную кромку — к тому же они многоразовые.Просто отожмите их в воде, чтобы очистить, а затем используйте влажные, чтобы собрать больше пыли.

Какую зернистость выбрать? Используйте среднюю зернистость (100 или 120), когда вы готовите стены, которые уже находятся в приличной форме; более крупная зернистость 60 или 80 для снятия краев со сколов или отслоившейся краски. Очень мелкая наждачная бумага (зернистость 200 или 220) лучше всего подходит для сглаживания поверхностей между слоями краски.

Наконечники малярной ленты

10. Пусть это будет вашим проводником

Профессионалы используют мили малоклейкой синей малярной ленты — в основном для защиты поверхностей, но также в качестве направляющей для резки стен или потолков.«В старых домах плоские поверхности могут быть настолько неровными, что вы не можете быть уверены, что получите четкую линию, если закрасите ленту», — говорит Хоун. «Так что просто используйте это как руководство».

Обрезать до края ленты, но не пересекать ее. Поместите полностью загруженную кисть примерно на 2 1/4 дюйма от ленты, но очень осторожно используйте последнюю 1/4 дюйма, ближайшую к ленте. «Когда вы это делаете, у вас есть шанс, что краска не растечет под краем ленты», — говорит Хоун.

11. Идеальная полоса

Нравится, как выглядят нарисованные полосы? Чтобы нанести четкую цветную полосу без каких-либо расплываний, сначала наложите полоску синей малярной ленты, затем проведите небольшую бусину латексного герметика по краю, где встречаются два цвета.

«Протрите герметик до тех пор, пока на стене не останется очень тонкий слой», — говорит Дейв Зигнер, подрядчик по покраске в Портленде, штат Орегон. «Затем снимите ленту и покрасьте до линии герметика». Тонкая полоска скрепит сухую поверхность лучше, чем любая лента. Через несколько часов снимите герметик.

12. Оценка

Если вы заклеили плинтусы малярной лентой, снимите ее в тот же день, когда наносите краску, но сначала проведите по ней лезвием, — говорит Зигнер.«Иногда латексные покрытия для стен становятся эластичными до тех пор, пока полностью не затвердеют, и, если они касаются вашей ленты, вы можете оторвать кусок краски от стены, когда собираетесь его удалить», — говорит Зигнер.

Надрежьте край ленты между верхом плинтуса и стеной шпателем, держа его под углом 45 градусов.

Объединение с профессионалом

13. Промежуточные меры

Если у вас ограниченный бюджет — и вы прилично умеете рисовать — спросите подрядчика, готов ли он поговорить с вами о разделении работы.Брандт Домас, владелец компании Domas Fine Painting в Денвере, штат Колорадо, иногда вступает в такие партнерские отношения с домовладельцами.

«Мы можем зайти и снять обрезку, тогда люди будут рисовать сами», — говорит он. «Или мы можем пойти и провести подготовительный ремонт, или на возвышенностях. Нам не всегда нужно говорить:« Все или ничего »».

14. Здесь небольшая помощь?

Профи всегда работают с «мокрыми краями». Это означает, что они скатывают стены до того, как высохнут области, в которых они врезались или нарисовали кистью по краям периметра стены.

«Лучше всего, чтобы один человек врезался, а другой катил стены прямо за ней, чтобы избежать образования полос по краям комнаты», — говорит подрядчик по покраске Джим Кларк, который работал над многими проектами This Old House TV.

Если вы не можете опереться на приятеля, чтобы он помог, и вы работаете в одиночку, постарайтесь отрезать ровно столько, сколько сможете катить, пока краска остается влажной.

Сгладьте стены

15. Перебрать пушку

Нет ничего более неприятного, чем видеть маленькие волнистые волоски ворса, вкрапленные в ваши свежеокрашенные стены.Чтобы уберечь их от них, оберните руку малярным скотчем — липкой стороной наружу — и похлопайте новые покрытия валиков, чтобы поймать любые случайные волокна.

16. Глоб Патруль

Никогда не окунайте валик в краску так, чтобы рычаг валика намок — это рецепт образования капель. И в начале каждого рабочего дня процедите краску в чистое ведро, даже если вы плотно закрыли крышку на ночь. «Если вы пропустите этот шаг, на стенах останутся коагулированные куски краски — мы называем их козявками или соплями», — говорит Марк Казале из Hingham Painting and Decorating в Массачусетсе.А этого никому не нужно.

17. Восстановить стены

Чтобы улавливать шлифовальную пыль на отделке, вы, вероятно, уже знаете, как протереть ее липкой тканью — по сути, марлей, пропитанной липкой смолой. Но это также хорошая идея для стен. «Я обматываю головку своего шлифовального станка тканью и провожу им по поверхности стен, чтобы собрать пыль», — говорит Джон Ди, подрядчик по малярным и декоративным работам из Конкорда, штат Массачусетс.

В большинстве хозяйственных магазинов и магазинов с краской есть тряпка для прихватки, но если у вас ее нет, используйте вместо нее салфетку Swiffer или тряпку из микрофибры.Также неплохо пропылесосить стены с помощью насадки с мягкой щеткой. Просто убедитесь, что в пылесосе есть HEPA-фильтр, чтобы пыль не рециркулировала обратно в комнату и обратно на ваши стены.

Краска стены и правильная отделка

18. Вы сначала красите отделку или стены?

Многие домовладельцы сначала красят стены, а затем переходят к отделке, ожидая высыхания первого слоя. «Домовладельцы должны мыслить более стратегически, — говорит Рич О’Нил из Masterworks Painting.«Сначала покрасьте всю деревянную конструкцию — первый и второй слой — затем переместите на стены», — говорит О’Нил.

«Если вы будете переключаться вперед и назад, ваши порезы не будут такими резкими. Когда вы сначала сделаете деревянную работу, вы можете немного нанести краску для отделки на стены, а затем обрезать ее за один раз».

19. Равномерно нанесите пальто

При нанесении покрытия не сосредотачивайтесь только на покрытии, подумайте также о равномерной толщине. «Домовладельцы думают, что профессиональные художники используют цвет, но на самом деле они накладывают текстуру», — говорит Дуг Уолд из Queen Anne Painting.

На деревянных изделиях выровняйте штрихи, чтобы они соответствовали текстуре. Старайтесь избегать «толстых краев» — липких карнизов краски, которые могут свисать с краев двери, — и следов веревки, оставленных перегруженными роликами. «Если не прижать ролик равномерно к стене, он может оставить гребень — прямо как на лыжном спуске, когда грумеры оставляют небольшие гребни между дорожками».

20. Отставание длинными вертикальными движениями

После того, как вы свернули часть стены, сделайте серию длинных вертикальных штрихов, двигаясь в одном направлении, влево или вправо, по всей длине стены.Этот последний шаг, называемый «отложением», распределяет влажную краску по поверхности красивым ровным слоем.

21. Как загрузить кисть

Хорошая щетина притягивает краску к верхней части кисти и металлическому наконечнику. Чтобы не перегружать кисть, опускайте щетину в ведро не более чем наполовину. Затем аккуратно постучите концами щетины по обеим сторонам ведра, чтобы удалить излишки. Или сделайте так, как это делает Марк Казале из Hingham Painting and Decorating. «Выделите половину кастрюли« мокрой »стороной, используя ручку как воображаемую разделительную линию.»Постучите щеткой одной стороной с этой стороны ведра, затем переверните щетку развернутой стороной вверх.

Чтобы нанести краску на стену, Казале рекомендует установить кисть на расстоянии нескольких дюймов от того места, где вы врезаете, затем подвести ее к линии разреза и провести прямо вверх, пока кисть не начнет тянуть. Затем потяните его обратно в линию, чтобы выровнять его. Наконец, легкими движениями переместите кисть вверх, чтобы «кончить», сглаживая любые мазки.

Чистая подметка

22.Убирать случайные потеки

Если вы случайно капнете краской на водной основе на ковер, не пытайтесь тереть ее — это самый быстрый способ впитать краску в волокна ковра. Вместо этого «держите место влажным и промокните его», — говорит Трейси Кидд из Kidd Painting в Месе, штат Аризона.

«Если вы пролили много, промокните как можно больше, увлажните место и позвоните в компанию по чистке ковров». Если вы будете держать пятно влажным, профессиональный чистильщик ковров сможет удалить его целиком.

23. В знак похвалы за гребешок

Тщательно очищенная щетка поможет вам сделать больше ремонтов, чем может выдержать даже самый крепкий брак. Сразу после рисования тщательно вымойте кисть мягким мылом и теплой водой. Затем под краном проведите металлической щеткой-гребешком через щетину, чтобы снять краску с сердечника и от металлического наконечника.

На внешней стороне кисти есть стойкая краска? Не используйте проволочные щетки, которые могут повредить нежную щетину, и возьмите нейлоновую чистящую салфетку из кухонной раковины, чтобы ее ослабить.

24. Тщательно очистите щетку

Профессионалы называют изношенную щетку «дубинкой», и это примерно так же точно, как и звучит. «Если ваша кисть изношена или расклешена, это никуда не годится», — говорит Патрик Даллер из August West and Company в Портленде, штат Орегон.

Когда профессионалы чистят свои кисти, они промокают их насухо, удаляют излишки влаги, потирая ручку между ладонями, а затем кладут их обратно в оригинальную упаковку, чтобы сохранить форму. Как говорит Даллер: «Если вы сохраняете хватку — то, что мы называем набором инструментов художника — вы впереди всех».«

Выбор цвета краски

Выбирая правильный белый

Самый популярный цвет краски в мире также может сбивать с толку. Одна проблема в том, что существует так много вариаций оттенка. Но не думайте, что они все одинаковы. «Если бы я положил несколько белых рядом друг с другом, вы бы сразу заметили разницу», — говорит Кен Шарбонно, владелец компании Color Marketing Consultants в Нью-Йорке.

«Первый шаг в выборе белого — это решить, хотите ли вы теплый белый или холодный.Более теплые оттенки белого включают оттенок желтого — например, французское ванильное мороженое — или оттенок ржавчины, розового или коричневого. С другой стороны, более прохладные белые предлагают оттенок синего, зеленого или серого. Выберите один или другой, исходя из существующих тонов, наиболее распространенных в комнате ». Взгляните на свою секцию из коричневой кожи, или на вишневые полы, или на свой восточный ковер, — говорит он. — Эти вещи есть, не игнорируйте их ».

Чаще всего люди склоняются к более теплым белым, которые намного превосходят их по продажам более свежих собратьев.Тем не менее, есть те, кто предпочитает более чистый и современный белый цвет, — говорит Бекки Спак, специалист по цветовому маркетингу компании Sherwin-Williams (ряд белых цветов компании показан справа). «Может быть, у них много нержавеющей стали или более современный вид городского лофта. Это люди, которые обычно выбирают более чистые и прохладные белые».

Повторите процесс с любым другим цветом

После того, как у вас установлена ​​тональная семья, следуйте тем же правилам, что и для любого другого цвета: выберите два или три оттенка, нанесите ряд образцов — обязательно нанесите два слоя каждого, советует Спак — и оцените их в течение дня. и ночью, с включенным светом.Тогда действуйте интуитивно; Скорее всего, один из ваших вариантов либо смягчит, либо дополнит обстановку в комнате.

И, наконец, подумайте о том, чтобы оставаться очень суровым на часто упускаемой из виду поверхности над головой. Белый цвет с небольшим или отсутствующим оттенком, или, самое большее, с легким серым оттенком, создает нейтральное «небо» над головой и визуально увеличивает высоту потолка. Шарбонно говорит: «Это действительно место для самых белых из них».

Расшифровка стрип-чипа

Вот что называют в торговле узким рядом оттенков одного цвета от более темного к более светлому.Самый темный оттенок закрепляет карту, затем ее «подводят» к более светлым версиям, которые содержат меньше цветного пигмента и более чистый белый.

Так почему же некоторые цвета начинают выглядеть краснее, синее или как-то иначе по мере того, как оттенки становятся светлее? «Это действительно уловка глаза», — говорит Карл Минчев, директор по цветным технологиям Benjamin Moore. «Меняется ваше восприятие цвета. Цветовой пигмент остается прежним».

На восприятие цвета влияют несколько факторов, включая качество света вокруг вас (желтоватый свет лампы накаливания или более синий флуоресцентный свет?) И фактор «одновременной контрастности» — какие еще цвета окружают тот, на который вы смотрите? Белый фон сделает очень яркий желтый цвет менее ярким, но более насыщенным.На фоне красного дерева такой же цвет будет выглядеть светлее и ярче.

Цвета краски, как правило, кажутся более интенсивными на стене, чем на крошечном прямоугольнике бумаги, поэтому полоска позволяет вам предварительно увидеть, как может выглядеть более глубокое значение. А если вы нервничаете из-за того или иного цвета, более безопасным вариантом будет вариант на один шаг светлее — вы, вероятно, получите что-то среднее, как только он появится на стене.

Если вы действительно в затруднении, попробуйте следующее: найдите полосу, где вы можете жить с чипом самого темного цвета; тогда вы знаете, что вам понравятся цвета в средней и верхней части диапазона.

Советы от Paint Doctor

Брюс Шнайдер знает краски. Он проработал профессионалом 12 лет, а 17 лет назад взял курс на мастера по производству кистей Purdy — а в свободное время возглавляет программу ученичества в Институте отделочных работ.

Вот несколько приемов, которым он научился на своем пути:

  1. Чтобы предотвратить попадание брызг краски на плинтусы при перекатывании стен, протрите их влажной тряпкой, чтобы брызги не прилипали. Когда вы закончите кататься, еще раз проведите влажной тряпкой по плинтусу, чтобы стереть все капли.
  2. Выдохните или задержите дыхание во время резки вдоль обрезки или там, где встречаются стены: «Это поможет вам сохранить прямую линию». Поднимаясь высоко, обязательно стойте прямо на лестнице, а не слишком далеко.
  3. При резке фактурных стен или потолка слегка вибрируйте рукой, чтобы кончики щетины касались неровных поверхностей.
  4. Чтобы избежать усталости, при резании меняйте руки — думайте о щетке как о продолжении вашей руки. И не давите слишком сильно, когда катаетесь.
  5. Наконец, не используйте кисть или валик насухо.«Когда вы видите сквозь краску — то, что художники называют« праздниками », вы зашли слишком далеко».

Как красить стены: 10 шагов (с изображениями)

Прежде всего, вам нужно выяснить, какой краской у вас есть стены. Если вы нанесете на краску немного денатурированного спирта, он, как правило, окажет заметное влияние на латексные краски и не повлияет на масляные краски. Вы также часто можете сказать на ощупь, латексная краска будет иметь слегка эластичный оттенок, а масло будет гладким.Тем не менее, чтобы понять это на ощупь, обычно требуется немалая практика, поэтому, если у вас есть какие-либо сомнения, придерживайтесь химического подхода.

Почему это так важно?

Что ж, вы хотите знать, какая у вас краска, чтобы вы могли либо нанести на нее то же самое, либо использовать грунтовку, которая позволит вам перейти на другой тип краски. Чаще всего это происходит при переходе от масляных красок к латексным. Латексные краски предпочтительны для общей покраски стен, потому что их можно смыть водой и, следовательно, с ними намного легче работать, но они действительно не любят приклеиваться к масляным краскам (по крайней мере, без помощи специальных грунтовок).

Когда вы узнаете, что у вас на стенах, вы можете пойти в магазин и поговорить с людьми там, чтобы узнать, что они рекомендуют для вашей ситуации. Однако я бы добавил одну вещь: вы не должны чувствовать, что вам нужно покупать самую дорогую краску. Я обычно выбираю магазины «одно пальто». Возможно, вам придется нанести более одного слоя, но они, как правило, держатся лучше, чем обычные краски. Более дорогие краски имеют несколько лучшие качества для рисования ими, и в некоторых ситуациях они лучше держатся после окрашивания, но IMO они не , а намного лучше.Если вы рисуете что-то, что вы, возможно, захотите перекрасить в ближайшее время (например, комнату в общежитии), вы можете серьезно подумать о том, чтобы сэкономить там немного денег. Однако это личное и финансовое предпочтение. Однако, если вы можете, вы должны попытаться купить себе несколько кистей, валиков и т. Д. Хорошего качества … Если вы хорошо позаботитесь о них, они могут прослужить вам много лет, и они действительно имеют значение в рисовании. Однако вполне разумная альтернатива — купить что-то очень дешевое и выбросить это после одного или двух использований (очень дешевые кисти, как правило, начинают терять щетину, когда вы рисуете, что является проблемой).

Кроме того, в зависимости от того, сколько вы планируете покрасить (например, 1 комнату по сравнению со всем домом / квартирой), покупка грунтовки в больших количествах (например, 5 галлонов) может быть хорошей экономией (это относится и к краске, если вы: перехожу одним цветом на весь дом). Вы, вероятно, не захотите подкрашивать его, если планируете использовать его с несколькими цветами, но я действительно не видел в этом особой необходимости. Колеровка может немного упростить задачу, но мне лично нравится иметь под рукой много грунтовки, поэтому я действительно могу быть уверен, что подготовлю стены как можно лучше, вместо того, чтобы беспокоиться о том, что у меня закончится грунтовка определенного оттенка (так что один 5- Я выбрал галлонную банку белой грунтовки для покраски 5 комнат в моем доме в разные цвета, и у меня все еще осталось приличное количество).

Что касается краски, существует довольно много вариантов, но три из них наиболее распространены:

Flat — это стандартная краска для областей, которые не видят много влаги или продолжительной сырости. Тем не менее, он имеет тенденцию пачкаться легче, чем другие альтернативы.

Satin — Я предпочитаю краску для участков, которые не видят много влаги. В отличие от плоской краски, сатин имеет легкий (следовательно, атласный) блеск, и он хорошо выглядит, не выглядя ярко, как полуглянцевый.Это также означает, что она лучше сопротивляется грязи и сажи, чем плоская краска.

Полуглянцевый — это то, что вы должны использовать на своих кухнях и в ванных комнатах. У него хороший блеск, и он, как правило, справляется с влагой и влажностью лучше, чем сатин или плоский, поэтому его легче поддерживать в чистоте (вы можете протереть его по мере необходимости). Если у вас есть дети, этот вариант также можно использовать в местах, где наблюдается частый контакт рук со стеной, например в коридоре или игровой комнате.

После того, как вы узнаете, какую краску вы хотите, и определитесь с брендом, вы можете выбрать цвет.Некоторые люди могут сказать, что вам следует выбирать цвет раньше бренда, но по моему опыту и с учетом выбора цвета даже для самых дешевых красок, вам лучше иметь в виду свой бюджет, а затем работать в рамках того, что вы можете себе позволить.

Я даже не собираюсь пытаться предлагать, как выбрать конкретный цвет, но если вы очень придирчивы к оттенкам и небольшим различиям в цветах, не полагайтесь на маленькие кусочки краски, которые вы найдете на хранить. Купите небольшой образец банки (или банок, если вы хотите попробовать несколько оттенков / цветов) и нарисуйте им что-нибудь довольно большое (кусок холста, кусок фанеры или гипсокартон, что вам удобно.. ох, и не забудьте его тоже заправить). Затем поместите его в свою комнату и посмотрите, как он выглядит в разное время дня, и посмотрите, как он выглядит на фоне вашей мебели и т. Д. Убедитесь, что он вам действительно нравится, прежде чем продолжить. Этот шаг не является абсолютно важным, но его, безусловно, следует обдумать, прежде чем вы начнете рисовать.

Также имейте в виду, что фактические цвета, их яркость или темнота могут существенно повлиять на ваше настроение. Проведите небольшое исследование того, как цвета влияют на настроение, и подумайте, как вы и другие члены вашей семьи относитесь к рассматриваемым вами цветам (на некоторых людей это влияет больше, чем на других).Меньше всего вам нужно сделать пространство неприятным для пребывания, выбрав цвет, который не способствует активности в комнате (например, концентрация в офисе, расслабление и отдых в спальне и т. Д.).

Стоит ли красить стены, потолок или отделку в первую очередь?

Нет продукта, который может преобразить комнату, как краска. Это экономически выгодно, оно покрывает и изолирует пятна и даже может улучшить качество воздуха в вашем доме. Он также может обновить стиль вашего дома или вернуть устаревшую отделку в новый и свежий вид.

Однако, если вы хотите правильно заняться внутренней росписью стен, это не так просто, как на тридцатиминутных шоу по переделке дома. Чтобы получить профессиональную окраску, нужно больше, чем просто открыть банку и нанести выбранный вами цвет на стену. Важно выполнять правильные шаги в правильном порядке и не торопиться, чтобы добиться идеального результата.

Этапы покраски комнаты

Так как же красить комнату? Что нужно нарисовать в первую очередь? А как правильно покрасить комнату? Вот наши лучшие советы по покраске комнаты.

Как покрасить комнату

  1. Подготовка к окраске

Если вы читали какую-либо из наших статей, вы знаете, что мы привержены кропотливой подготовительной работе, прежде чем вы даже откроете крышку на своей краске. Подготовительная работа включает несколько этапов, включая, помимо прочего:

  • перемещение мебели из комнаты или ее центрирование (если возможно)
  • Удаление всех обшивок стен, включая шторы
  • Покрытие оставшейся мебели и полов салфетками
  • заклеивание лент и брезента других участков, нуждающихся в защите, таких как изделия из дерева, отделка, окна, края пола и т. Д.
  • шпаклевание отверстий или трещин или, в некоторых случаях, полный ремонт гипсокартона внутри помещений
  • шлифование, соскабливание и удаление отслаивающейся краски с дверей, отделки и других деревянных изделий
  • снятие всех крышек выключателей и розеток, а также осветительных приборов
  • удаление старого или поврежденного герметика и повторное уплотнение вокруг окон, обшивки и дверей или повторное уплотнение существующего хорошего валика
  • очистка стен от грязи, пыли и плесени

В зависимости от возраста вашего дома или наличия значительных повреждений стен (например,грамм. повреждение дымом или водой), ваша подготовительная работа также может включать другие шаги. Лучше всего привлечь профессиональных художников по интерьеру, которые помогут вам с такими проектами, чтобы вы могли убедиться, что ваша новая краска отлично смотрится в будущем.

  1. Купите необходимые инструменты и материалы

Правильные инструменты и материалы, необходимые для окраски внутренней комнаты, должны быть высококачественными и подходящими для выполняемой работы. Вам понадобится хорошая кисть для обрезки и валики с ворсом нужной толщины для краски, которую вы используете, и поверхности, которую вы рисуете.Не экономьте на качестве краски. Высококачественная краска может буквально означать разницу между вашей комнатой, выглядящей красивой в течение многих лет, и тем, что вам нужно перекрасить раньше, чем вы когда-либо хотели. Высококачественные краски имеют приятный блеск, ложатся ровно, устойчивы к ударам и грязным пальцам, сохраняют свой цвет от солнечных ультрафиолетовых лучей.

Другие инструменты, которые нужно держать под рукой:

  • палочка для перемешивания (часто помешивайте краску, чтобы цвет оставался однородным)
  • тряпки
  • шпатель
  • поддоны / ведра для краски
  • удлинитель
  • лестницы
  1. Грунтованные поверхности

В зависимости от состояния вашей комнаты вам может потребоваться грунтовка или повторная грунтовка стен, потолка и отделки.Этот шаг особенно важен в помещениях, в которых есть повреждения дымом, неприятный запах, старые пятна или что-то еще, что вы не хотите, чтобы в конечном итоге «протекло» или испортилась ваша новая краска.

Используйте высококачественную грунтовку, предназначенную для решения проблемы, которую вы пытаетесь решить. Некоторые грунтовки созданы специально для устранения сильных запахов или пятен, в то время как другие созданы для создания свежей основы поверх ярких или глубоко насыщенных цветов. Профессиональная малярная компания обязательно подберет подходящую грунтовку для вашей комнаты.Вы также можете попросить рекомендации по грунтовке в местном магазине красок или у своего профессионала по живописи.

  1. Покраска потолка

Если вы обновляете всю комнату, всегда сначала красите потолок. Краска для потолка со временем может состариться и придать вашей комнате желтый оттенок. Иногда покраска потолка — один из лучших способов улучшить комнату, особенно если на это не обращали внимания на протяжении десятилетий. Обрезать стены цветом потолка — это нормально и приветствуется, потому что после покраски стен у вас будет более чистый край.Иногда люди пропускают потолок, потому что не замечают пожелтения от времени. Когда стены покрашены, они видят потолок старым и грязным. Покраска потолка — это быстро и не очень дорого.

Хотя внутренняя окраска потолка — не самая сложная задача покраски, требуется терпение, чтобы сделать все правильно. Вам нужно избегать больших подтеков, полос или ошибок на потолке. Но когда это сделано правильно, часто с помощью плоской краски, она может буквально освежить всю комнату, а освещение выглядит ярче, когда оно отражается.

  1. Покраска стен

Следующий шаг в покраске комнаты — покраска стен. Аккуратно «прорежьте» кистью потолки, окна, двери, розетки, осветительные приборы и плинтусы, затем используйте валик, чтобы покрасить стены. Вращение по линии среза для растушевки является обязательным условием, чтобы два разных метода нанесения (мазок кистью, валик) максимально слились воедино. Высококачественная краска с высокой укрывистостью, нанесенная квалифицированно, может сэкономить ваше время и деньги в долгосрочной перспективе, поскольку обычно требуется меньше слоев.

  1. Покраска дверей и отделки

Последний шаг в покраске комнаты — покраска отделки, окон и дверей. Это одна из самых утомительных частей покраски комнаты, так как для того, чтобы сделать ее идеальной, требуется твердая рука и отличная техника. Всегда убедитесь, что используете правильные инструменты для этого типа детальной работы. Это ускорит работу и поможет избежать подтеков и пятен. Вам нужно, чтобы краска на этих поверхностях выглядела гладкой и безупречной, чтобы можно было выделить или скрыть детали по вашему желанию.Иногда профессионал будет использовать распылитель с низким PSI, чтобы добиться гладкого, заводского вида отделки, но каждая работа индивидуальна.

Рекомендуем нанять профессионала по покраске внутренней отделки. Они будут знать, как использовать правильные процессы нанесения и краски для этого этапа отделки, чтобы ваша комната выглядела законченной, а отделка сохранялась на долгие годы.

Стоит ли красить комнату своими руками или нанять профессионала?

В то время как многие домовладельцы предпочитают делать свои проекты внутренней окраски своими руками, мы считаем, что нанять профессионального маляра дает огромные преимущества.Прежде всего, надежный профессионал проявит особую осторожность при подготовке вашей комнаты (комнат) к покраске. Они обязательно определят любой необходимый ремонт (который вы можете пропустить) и позаботятся о том, чтобы все было восстановлено, очищено и защищено перед началом работы.

Во-вторых, профессионал будет владеть необходимыми высококачественными красками, инструментами и техниками, чтобы обеспечить срок службы окраски. Вероятно, вам придется все это приобрести. В конце концов, вы должны любить цвет своей комнаты в течение следующего десятилетия, не видя слишком большого износа.

В-третьих, как мы упоминали ранее, профессиональная покрасочная компания покрасит двери и отделку твердой рукой, избегая подтеков и пятен. Этот шаг, в частности, может быть трудным даже для самого опытного мастера. Все линии будут чистыми, все поверхности будут иметь гладкую отделку.

Наконец, профессиональная компания по покраске предложит бесплатную квоту, чтобы вы заранее понимали цены и видели, что они экономят вам в часах, очистке и ошибках. Они также предоставят консультацию по цвету, чтобы вы знали, что вам понравится ваш цвет краски, когда они закончат.Профессионал сделает это быстро, и вы сможете наслаждаться вечерами и выходными, занимаясь любимым делом.

Получите помощь специалиста при покраске внутренних помещений

Наши профессиональные мастера по окраске готовы придать интерьеру вашего дома свежий вид! У нас есть многолетний опыт покраски внутренних потолков, стен, дверей, изделий из дерева и отделки. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить бесплатное предложение по покраске интерьера.

Можете ли вы действительно отремонтировать, не покрасив всю стену?

Идеально окрашенные стены не прослужат несколько лет, особенно в домах с детьми и домашними животными.То, что когда-то было безупречной поверхностью, теперь имеет вмятины, царапины или потертости. Какими бы маленькими они ни были, единственное, что вы замечаете, когда смотрите на стену, — это несовершенство, смотрящее на вас. Самым быстрым и простым решением будет косметический ремонт стены.

Существует множество вещей, которые могут привести к повреждению поверхности ваших стен. Мебель может царапать стены, дети могут писать на них перманентными маркерами, а домашние животные могут их царапать. У вас нет времени перекрашивать всю стену, чтобы убедиться, что все отметки закрыты, а цвет такой же.

Однако подкрасить сложно. В большинстве случаев краска не подходит, если у вас нет оригинальной краски. Вот почему Walla Painting предлагает вам сохранить краску, которую мы используем, после того, как мы сделаем ваш проект. Даже если вы купите краску той же марки с таким же оттенком и оттенком несколько лет спустя, она может не совпадать полностью.

5 шагов по подкрашиванию краски

Если у вас есть остатки краски, подходящие к стене, вы можете успешно подкрасить ее. Вы можете повысить свои шансы на успех с помощью правильных инструментов и техник.Правильное подкрашивание краской избавит вас от необходимости перекрашивать всю комнату.

Вот несколько шагов, которые можно предпринять, чтобы добиться наилучших результатов ретуши.

1. Очистите поверхность

Перед нанесением краски поверхность необходимо очистить. Вытрите пыль и грязь влажной губкой. Затем вытрите чистым полотенцем. Чистая поверхность без сажи и грязи помогает краске лучше держаться.

2. Произведите необходимый ремонт

Если оставить отверстия и царапины открытыми, то после нанесения краски покрытие не станет гладким.Используйте наждачную бумагу, чтобы удалить все выступающие участки на стене и разгладить ремонтируемый участок. Царапины, отверстия и вмятины следует заделать шпаклевочной массой.

Вам понадобится шпатель, чтобы нанести состав на вмятины, которые необходимо заполнить. Соскребите излишки состава и протрите влажной тканью, прежде чем она высохнет. Состав схватится через несколько часов.

3. Прайм-тайм

Для обеспечения лучшего смешивания цветов и адгезии к поверхности грунтовка является обязательной.Загрунтуйте очищенную и отремонтированную часть стены. Используйте качественную латексную грунтовку и не выходите за пределы области, которую хотите подкрасить. Перед нанесением краски на участок подкрашивания грунтовка должна полностью высохнуть.

4. Используйте ту же краску и цвет

Используя остатки краски, встряхните банку перед открытием. Затем откройте банку и размешайте краску. Если краска со временем загустела, разбавьте ее разбавителем или водой.

Убедитесь, что вы используете ту же краску для ретуши.Различия в блеске легко привлекают внимание к ретушированию, а не к бесшовному смешиванию. Краски с плоским и слабым блеском легче всего подкрасить, не заметив их.

5. Приступим к рисованию

Цель ретуши — сделать область маленькой и незаметной. Соответствие текстуры поверхности — ключ к тому, чтобы она выглядела так, как будто ее никогда не трогали. Для сохранения текстуры необходимо использовать точный аппликатор, например кисть или валик. Если стена красилась кистью с первого раза, то воспользуйтесь тем же инструментом.Тонкий слой краски менее заметен, чем толстое пятно краски.

При использовании валика убедитесь, что толщина ворса одинакова, чтобы обеспечить однородную текстуру на стене. Не перегружайте кисть или валик краской. Лучше всего начать с небольшого количества краски, чтобы избежать ретуши.

Если вы используете кисть, начните с центра исправляемой области и слегка растушуйте ее по окружающей краске, пока не достигнете желаемого покрытия. Дайте краске полностью высохнуть, прежде чем трогать ее или украшать.

Слишком много пэчворка?

Если вы не можете подобрать оригинальную краску или если на ваших стенах слишком много пятен, которые нужно подкрасить, возможно, пришло время вызвать профессионального маляра, чтобы перекрасить всю стену.

Читать далее

Как получить из гуаши фиолетовый цвет: Фиолетовый цвет: получаем путем смешивания, коррекция оттенка

Фиолетовый цвет: получаем путем смешивания, коррекция оттенка

При рисовании картин часто возникают ситуации, в которых необходимый оттенок заканчивается или отсутствует в палитре. Из-за этого у начинающих художников возникает вопрос о том, как получить фиолетовый цвет при смешивании красок гуашь, акварель и других. На первый взгляд сделать это просто, достаточно посмотреть на таблицу сочетаний и смешать 2 других цвета. Но в процессе нередко возникают вопросы, для решения которых нужно глубже изучить вопрос.

Какие нужны инструменты

Для работы понадобятся следующие инструменты:

  1. Палитра. Желательно белая, так как цветная поверхность может исказить оттенки. Лучше всего подойдут модели из пластика или аналогичных по свойствам материалов.
  2. Базовый набор красок – красная, синяя, желтая, зеленая, белая и черная.
  3. Кисточки.
  4. Стакан или небольшая баночка с водой. Жидкость нужно периодически менять, чтобы не допустить засорения кисточек.
  5. Холст-черновик. На нем можно проверять, насколько хорошо ляжет мазок.

Если палитры нет, ее можно заменить стаканом, тарелкой, миской, специальной плошкой для смешивания или любой другой стеклянной или пластиковой емкостью.

Важно, чтобы все инструменты были чистыми и не содержали следов ранее используемых красок.

Получаем цвет

Чтобы получить разные оттенки фиолетового, необходимо смешать красную краску с синей. При этом следует избегать желтого и всех содержащих его оттенков, иначе в результате получится грязный коричневатый или серый подтон. При смешивании стоит обратить внимание на насыщенность и чистоту красного и синего – от них зависят характеристики итогового цвета.

Если в комплекте красок уже имеется чистый фиолетовый, то для создания оттенков лучше использовать его.

Полученные цвета будут более насыщенными и менее бледными, чем созданные путем смешивания красного с синим.

Обычный фиолетовый

Стандартный фиолетовый цвет получают путем смешивания голубого и красного в пропорции 2:1. Затем из этой основы создают разные оттенки, добавляя черный, белый, розовый, голубой и другие тона.

Светло-фиолетовый

Проще всего получить светло-фиолетовый тон путем добавления белил к основе. К главному цвету постепенно подмешивают белый до достижения нужного результата, периодически проверяя результат на палитре. Максимальное соотношение белил к основе 1:5, иначе основной цвет может потеряться.

Если осветлить тон нужно слабо, можно развести краску фиолетовый водой. Это помогает сохранить его более насыщенным и естественным. Стоит учитывать, что смешивать светлые тона можно только на белой палитре, поскольку деревянная или крашеная поверхность искажает их.

Получить необычные оттенки светло-фиолетового (чертополоховый, сиреневый, глициниевый) можно путем смешивания голубого и розового. За основу берется первый цвет, затем постепенно вводится второй. Более холодные оттенки розового дают бледные тона светло-фиолетового, а теплые прибавляют яркости.

Если к получившемуся сиреневому цвету добавить немного красного, выйдет приятный светлый аметистовый цвет. Добавлением голубого можно добиться ярких ягодных подтонов.

Темно-фиолетовый

Затемненный фиолетовый оттенок получают путем смешивания темно-синего и ярко-красного. Первый цвет “поглощает” теплоту и насыщенность второго, в результате чего получается тусклый баклажанный. Его можно сделать чуть ярче, если увеличить долю красного, но полностью ситуацию это не изменит.

Необычный вариант темно-фиолетового получается путем смешивания красной краски с черной. Вторую при этом добавляют достаточно осторожно, небольшими капельками, иначе тон станет грязным.

Более яркий темно-фиолетовый выходит из смеси красного, индиго и сиреневого. От пропорции красок зависит насыщенность и тональность, ее можно подбирать по собственному усмотрению.

Как скорректировать полученный цвет

Фиолетовая палитра насчитывает множество оттенков, каждый из которых используются в рисовании или декоре. Чтобы получить нужный тон путем смешивания красок, нужно провести коррекцию. Ее правила:

  1. Осветлить тон и сдвинуть его в сторону пастельных помогут белила. Акварель и подобные краски можно также развести небольшим количеством воды. Но с жидкостью важно не переборщить, иначе можно испортить бумагу или получить неприятные водянистые разводы на полотне.
  2. Добавление черного поможет затемнить фиолетовый, но вводить его необходимо осторожно, иначе смесь полностью потеряет цвет и засорится до темно-серого. Избежать этого поможет использование темного индиго.
  3. Получить нежные лавандовые оттенки можно путем добавления серого к фиолетовому.
  4. Для придания цвету сочности добавляют небольшое количество теплого розового. Меняя пропорции и концентрацию, можно получить виноградный, аметистовый и прочие оттенки.
  5. Повторно смешав фиолетовый с красным, можно получить темные тона, такие как винный, ягодный, баклажанный.
  6. Немного затемнить фиолетовый поможет добавление синего или индиго. В результате получится холодный, но насыщенный оттенок, подходящий для рисования ночных пейзажей.
  7. Чтобы получить яркий сливовый, возьмите темно-фиолетовый и разведите его чистым красным.
  8. При добавлении к фиолетовому немного голубого тон можно сдвинуть в сторону синего без дополнительного затемнения. Получившийся цвет осветляется белилами, если нужны нежные сиренево-голубоватые полутона.

При коррекции фиолетового важно следить за чистотой кистей и рабочей поверхности.

Малейшие частицы другой краски могут испортить всю работу, засорив краску коричневыми или серыми вкраплениями. Чтобы избежать этого, инструменты необходимо тщательно мыть после каждого использования.

Особенности работы с разными красками

При смешивании тонов нужно брать однородные краски, идентичные по качеству и текстуре, иначе результат будет размытым и некачественным. Потому использовать желательно тюбики из одного набора: они максимально подходят друг к другу. Другие нюансы смешивания зависят от типа краски, ее густоты, маслянистости, водянистости, насыщенности и других параметров.

Масляная краска

Масляные краски смешивать сложнее всего из-за их тягучей консистенции и характерной текстуры. Делать это можно тремя способами:

  1. Механический или физический. Нужные цвета перемешивают в специальной емкости, используя тон-основу для корректировки. В результате получается новый оттенок. Соединять краски механическим способом нужно тщательно, не допуская даже малейших однородных пятен и необработанных участков. Только так удастся получить чистый, равномерный тон.
  2. Наложение. Выполняется прямо на холсте. На основной тон сверху наносится дополнительный тонкий, полупрозрачный слой. В результате происходит иллюзия смешивания цветов, что позволяет получить новые оттенки в картине. Техника достаточно сложна в применении и требует знаний лессировки, потому новичками используется нечасто.
  3. Оптическое смешивание. Мазки разных цветов располагают друг к другу на максимально близком расстоянии и размещают под особым углом, что позволяет добиться иллюзии слияния. Такая техника позволяет получить равномерный тон, но требует мастерства в рисовании.

Чаще всего масляные краски перемешивают механическим способом. Остальные 2 применяют в процессе рисования опытными художниками.

Акриловая краска

Акриловые краски смешивать проще, чем масляные. На палитру наносят основной тон, после чего маленькими порциями вводят в него дополнительный, пока не будет достигнут нужный результат. Затем цвет корректируют при помощи черного и белого. Поскольку точные пропорции акрила рассчитать сложно, нужно соединять оттенки постепенно, периодически тестируя результат.

Акрил имеет свойство слегка изменять цвет при высыхании, поэтому перед применением нового оттенка желательно сделать на холсте контрольный мазок и подождать, когда он высохнет. Это поможет избежать ошибок при написании картины.

Краска гуашь

Гуашь нельзя смешивать на бумаге или корректировать оттенок путем разведения водой. Новые тона получают путем соединения двух цветов на белой пластмассовой палитре, в специальной пластиковой или стеклянной емкости. Первым делом на поверхности наносят основной цвет – синий или голубой, затем к нему подмешивают розовый либо красный до получения нужного результата. Полученный тон осветляют белилами или затемняют небольшим количеством черного (можно заменить на темно-зеленый).

При работе с гуашью фиолетовую краску можно смешивать одновременно с черным и белым, если требуется получить тусклый, приглушенный тон. Для создания яркого пурпурного в смесь красного и синего можно добавить немного желтого.

Акварельная краска

Акварель смешивают на палитре или бумаге. Во втором случае можно делать пробные мазки на черновике или производить слияние в процессе рисования. Краска хорошо разводится водой, поэтому светлые оттенки чаще всего получают путем добавления жидкости. Темные или яркие варианты фиолетового достигаются путем добавления красного, черного, розового, темно-синего и других цветов.

При смешивании акварели можно использовать только чистые краски, не испачканные разводами или вкраплениями. В противном случае фиолетовый выйдет тусклым или превратится в серый или коричневатый. Акварель также быстро портится, впитывая другие цвета, поэтому корректировать оттенки желательно минимальным количеством примесей.

Как называются различные оттенки фиолетового

Всего существует около 200 разновидностей фиолетового (196 в палитре Пантон). Каждому из них присвоено название – это сделано для удобства ориентировки художников, дизайнеров и специалистов, для которых важно понимание цветов. Самые распространенные оттенки:

  • пурпурный;
  • баклажанный;
  • индиго;
  • сиреневый;
  • фиалковый;
  • лавандовый;
  • аметистовый;
  • лиловый;
  • чертополоховый;
  • жемчужный;
  • фуксия;
  • королевский пурпурный;
  • манжет;
  • орхидея;
  • мов;
  • багровый;
  • виноградный;
  • грозовое облако;
  • инжирный;
  • сливовый;
  • ежевичный;
  • клюквенный;
  • смородиновый;
  • орхидея;
  • ирис;
  • дымчато-лиловый;
  • пион;
  • свекольный;
  • флоксовый;
  • вересковый;
  • игристый виноград.

В каталогах можно найти более экзотические оттенки фиолетового. Каждому из них присвоен номер в формате CMYK (Cyan – голубой, Magenta – пурпурный, Yellow – желтый, Key color – черный), обозначающий выраженность тех или иных тонов. Для простоты всем оттенкам также дано простое название. Среди них можно найти достаточно необычные цвета, такие как “ледяная лаванда”, “лиловый снег” или “ностальгическая роза”.

Мне нравится1Не нравится

Анастасия Лебедева

Дизайнер интерьеров

Задать вопрос

Я специалист по дизайну и колористике, профессионально подбираю цветовые решения при оформлении квартир и студий
Имею художественное образование и готова ответить на интересующие Вас вопросы

Как получить фиолетовый цвет, смешивая краски

Чтобы получить фиолетовый нужно смешать красный и синий, либо красно и сине содержащие тона, главное, чтобы в них не было желтого подтона, который как дополнительный цвет к фиолетовому даст сероватый или коричневый подтон получившейся краски.
Чтобы получить фиолетовый нужны чистые цвета, и даже в этом случае результат будет бледнее, чем его производные, а если при этом нужно засветлить и затемнить краску, то полученный продукт будет третьего порядка и еще более бледным. Исходя из этого, оттенки фиолетового лучше создавать из имеющееся в комплекте фиолетовой краски.

Как получить фиолетовую краску?

Смешиваем красный и синий цвета получаем темно-фиолетовый
Яркий красный и насыщенный, темный индиго дают в результате темный, почти черный фиолетовый. При том даже разводя его белым, он нехотя будет светлеть до серо-фиолетового оттенка.

Темно-синий «пожирает» всю светлоту и насыщенность яркость-красного и даже если усилить влияние второго (добавить к получившемуся фиолетовому тону красного цвета), мы не получим пурпурного или насыщенного красно-фиолетового, а почти едва различимый в своем затемнении баклажанов цвет. Если его развести белым, то получим серо-красно-фиолетовый.

Смешиваем красный и голубой цвета получаем средне-фиолетовый

Насыщенно-красный и выраженно голубой дают в результате средней фиолетовый, который гораздо чувствительнее к добавлению подтонов.

Из средне-фиолетового уже можно получить насыщенно сливовый и его более светлые краски:

Смешиваем розовый и голубой цвета получаем сиреневый, аметистовый
Чтобы добиться более светлых и при этом насыщенных оттенков фиолетового, наилучшим вариантом для его получения — это смешать теплый розовый и насыщенно-голубой, в результате мы получим светлый сиреневый, который легко разбелить и он не в значительной степени потеряет свою выраженность.

Так можно создать целый спектр пастельной гаммы.
Добиться аметистовых тонов вам поможет красный цвет.

Как при смешивании цветов получить яркие оттенки фиолетового?

Все полученные оттенки фиолетового при помощи красно и сине содержащих тонов не отличаются яркостью. Поэтому в наборе из 12 цветов всегда находится яркий сиреневый от которого можно построить всю разнообразную гамму, которую содержит фиолетовая палитра.
Насыщенный, холодный темно-фиолетовый можно получить смешиванием ярко-фиолетового и темного индиго.

Насыщенный сине-фиолетовый или васильковый получают смешиванием с голубым.

Выраженный аметистовый производят из теплого розового.

Пурпурный, ягодный — из основного тона + насыщенно-красный.

Яркий баклановый будет производным сиреневого + красного + индиго.

Не стоит использовать в построении оттенков фиолетового желтый и все желто содержащие тона (оранжевый, зеленый, коричневый и т. д), так как он является дополнительным цветом, в результате смешивания которых мы получим коричневый.

Светлые оттенки так же гораздо удобнее получать из имеющейся в арсенале краски.

Черный лучше не использовать для получения темных фиолетовых гамм, так как он быстро засоряет оттенок до темно-серого. Для этого больше подойдет темный индиго.

Таблица получения фиолетовых оттенков при смешивании цветов

Данная таблица покажет вам как теоретически должен вести себя цвет при смешивании его с другими тонами. Это поможет вам ориентироваться в экспериментах с красою.

В центре расположен цвет от которого идет построение, вокруг него стоят цвета, которые будут в дальнейшем смешиваться с основным в указанных пропорциях: первый круг фиолетовых цветов смешаны с передними стоящими в прощённом отношении 100% к 50%, следующий за ними круг: на конце луча оттенок с 100% к 20%, от него затемненные и засетленные тона на 20% белого и 20 % черного.

Как получить другие цвета и их оттенки: теория и практика. Жми на иконку.

Оставить комментарий

(только на русском языке)

Как получить фиолетовый цвет при смешивании красок: секреты мастера

А дайте мне вот этот халат, только с перламутровыми пуговицами. Иногда такое же разочарование испытывают некоторые отделочные мастера, открывая очередную банку с краской. Сегодня мы поговорим о том, как правильно получить фиолетовый оттенок из базовых цветов, когда нужной банки с краской в магазине нет. Непосвященным кажется, что сделать это достаточно просто, хотя это далеко не так. В этом обзоре редакции Homius.ru расскажем, как выйти из сложной ситуации, когда это крайне необходимо.

Фиолетовый цвет – один из самых востребованных в интерьере

Содержание статьи

Общая информация о фиолетовом цвете и его воздействии на человека

Фиолетовый цвет относится к одному из семи цветов палитры, однако, его называют вторичным, так как он является результатом смешивания красного и синего базовых цветов. В последнее время лавандовый становится одним из самых востребованных оттенков для оформления модных интерьеров. Фиолетовый оттенок отлично подчеркивает пространство, придаёт ему шарм и благородство.

А как же оттенок влияет на здоровье человека? К чему готовиться тем, кто решился на оформление таким оттенком спальни или, к примеру, рабочей зоны. Где этот оттенок будет «работать» лучше всего. Давайте разбираться.

Фиолетовый цвет объединяет два базовых цвета: красный (мужское начало) и синей (женское начало). Именно поэтому его считают мистическим

Считается, что этот оттенок помогает поднять настроение, способствует раскрытию творческого потенциала, стимулирует воображение, нередко благодаря этому цвету у человека развиваются экстрасенсорные способности. Люди, предпочитающие этот цвет часто личности неординарные, любящие сюрпризы и везде замечающие только положительные черты. Это оптимисты от природы.

К сведению! В физиологическом плане считается, что фиолетовый оказывает действие на шишковидную железу, которая расположена в промежуточном мозге. И поскольку все умственные приказы идут оттуда, излишнее давление на этот участок может привести к депрессиям, поэтому не рекомендуется использовать его для лечения детей.

В умеренных дозах цвет может способствовать развитию мозга, с помощью воздействия на мозг с помощью световых оттенков можно лечить детей с отставанием в развитии, что приводит к стимулированию их умственной деятельности. Кроме того, фиолетовый цвет специалисты рекомендуют для нормализации состояния лимфатической системы (увеличивается выработка лимфацидов), паращитовидных желез, стимулировании селезенки. Кроме того, фиолетовый оттенок может способствовать облегчению состояния при воспалительных процессах внутренних органов, эффективно действует при лёгких заболеваниях печени и желчного пузыря, почек и мочевого пузыря. Значительно смягчает течение заболеваний простудного характера.

Существует мнение, что фиолетовые оттенки способны успокоить физическую боль, его используют при мигренях (вообще любой боли, связанной с головой), а также ревматизме

Какие цвета нужно смешать, чтобы получить фиолетовый

Достичь желаемого эффекта в процессе соединения красок кажется простым только на первый взгляд, в том числе, это относится и к фиолетовым оттенкам. Большинство цветов могут «поглощать» другие, при этом доминировать в полученном оттенке, поэтому стоит постепенно вводить новые цвета, и очень хорошо перемешивать, как описано выше. Профессионалы выполняют данную работу непосредственно на холсте, а вот если вы сомневаетесь, то лучше это делать на керамической тарелке или специальной палитре.

К сведению! Экспериментируя с разными оттенками и веществами, можно получить все 196 элементов палитры Пантона. В результате одно вещество становится ярким, тусклым, насыщенным, пурпурным, с отблеском серого, лиловым, синеватым, с розовым переливом и другими.

Как мы уже замечали выше, магазинные краски не всегда удовлетворяют нашим ожиданиям. Именно поэтому, при покупке собственно фиолетового, следует приобрести еще баночку светлого колера. В этом разделе нашей публикации расскажем, какие цвета и в каких пропорциях смешать, чтобы получить фиолетовый. Имейте в виду, любой цвет можно скорректировать, если знать как. Даже если вас не устроил первоначальный вариант можно его исправить.

Интересный факт! Помните, самая главная ваша задача – угадать момент перехода одного оттенка в другой. При смешивании красок и колера помечайте пропорции, которые вы используете, это может иметь принципиальное значение, так как краски может не хватить на всё пространство, а значит, вам будет необходимо воссоздать оттенок ещё раз. Именно для этого записывайте все этапы и пропорции красок, которые вы используете.

Вы, возможно, не знали но цветовой спектр, воспринимаемый глазом и мозгом человека, складывается из трёх цветов. Оттенки образуются смешиванием красного, синего и жёлтого. Эффект насыщенности цвета зависит от количества одного из трёх оттенков. Об этом важно знать при работе с любой краской. Именно эти три базовых цвета могут влиять на итоговый оттенок.

Маджента представляет собой насыщенный светло-розовый цвет и хорошо поглощает оттенки зелёного

Кроме того, при смешивании красок может наблюдаться так называемый эффект поглощения. К примеру, при добавлении к мадженте части синего происходит поглощение зелёного и красного, в видимом спектре остаётся фиолетовый. Эффект объясняется получением цветовыми рецепторами сильного сигнала от синего и слабого от красного цветов. Мозг, объединяя сигналы, воспринимает их как фиолетовый.

Поможет в смешивании оттенков пятицветный принтер

Правильный оттенок проще всего выбрать в цветовом спектре на компьютере. Нужный вариант просто нужно распечатать на принтере, ну или, по крайней мере, можно оттенок сохранить. Образец требуется для покупки нужной краски. Кстати, эту же процедуру могут для вас повторить в специализированном магазине. Там же можно смешать краску по предложенной формуле. Помните, что при добавлении циана в мадженту образуется не только фиолетовый, но и ярко-синий цвета. Соответственно, для осветления цвета, нужно воспользоваться белой краской.

Какие краски смешать, чтобы получить тёмно-фиолетовый цвет

Ну а для затемнения к смеси основных цветов стоит добавить чёрную или тёмную краску, в зависимости от того, какой цвет вам нужен.

Совет! Главное – использовать чистые краски для получения нужного цвета, без различных загрязнений. Особенно это касается светлых оттенков, которые достаточно тяжело исправить в том случае, если цвет получится не совсем тот.

Для получения насыщенного фиолетового колера лучше использовать яркий красный цвет, а еще лучше яркий ультрамарин, без зелёного или жёлтого оттенков. Если за этим не проследить, то вместе фиолетового можно получить коричневый цвет. Проверить лишние оттенки или пигменты очень просто: для этого добавьте в краску обычные белила.

Совет! Для точного определения цвета используйте белую палитру. Деревянные или более тёмные, могут исказить восприятие цвета. Вместо палитры можно использовать плотный белый картон.

Для получения фиолетового оттенка смешиваем в равных пропорциях синего и красного. Лучше смешивать аккуратно с помощью кисточки. 

Как получить светло-фиолетовый цвет

При смешивании цветов не забывайте, что для получения оттенков нужно брать чистые, исходные цвет. Определить их чистоту важно, т. к. производители добавляют в тюбики с красной краской жёлтые и оранжевые пигменты для получения насыщенного тона. В ёмкости с синей краской содержатся пигменты жёлтого и красного цветов.

Если смешать ёмкости с цветами, не являющимися чистыми, образуется грязно-коричневый цвет. Проверить чистоту цвета можно белилами

Проверить чистоту цвета можно следующим образом. Исходный цвет растворяется в обычном стакане воды. В водный раствор добавляют белила. При диффузии видны оттенки различных цветов. Если цвет был создан с использованием примесей, это будет заметно.

Какие цвета надо смешать, чтобы получить фиолетовый яркого оттенка

Для получения таких оттенков нужно смешать розовый цвет краски или гуаши с голубым. Если же отсутствуют и такие походные цвета, то к смеси красного и синего цветов нужно добавить белый цвет. Лучше это выполнять на палитре, чтобы достоверно убедиться в том, что это именно тот цвет, который вам нужен. Для подобных манипуляций лучше всего использовать красный кольбат или ультрамарин, а из синей палитры больше подойдут оттенки лазурный или фталоцианин.

Совет! Если к черному цвету добавить холодный красный, можно в результате получить приглушённый фиолетовый оттенок. Для подобных манипуляций лучше использовать такие оттенки красного как ализарин или фталоцианин. А для осветления использовать чистую белую краску или специальные белила.

Конечно же, фиолетовый цвет, а также его оттенки, достаточно красивы. Множество оттенком можно получить, добавляя, светлые, серебристые тона. При правильном сочетании белого и чёрного вместе с фиолетовым образуется лавандовый с серым отблеском. Для преобладания розового добавляется красный или маджента.

Скорректировать цвет к лиловому можно синим и цианом. Перелив пурпурного образуется в паре с голубым или цианом

Как скорректировать оттенок фиолетового

Небольшая часть белого, добавленного в фиолетовый, делает его ярче. При увеличении содержания белил образуются пастельные тона. Чёрный добавляет глубины фиолетовому. Вещество добавляется постепенно, небольшими дозами, чтобы не превратить основной оттенок в чёрный. Скорректировать результат белилами не получится, т. к. при добавлении белого будет серый.

Таблица смешивания оттенков

Как сделать фиолетовый цвет при работе с красками разного типа: особенности процесса

Для чистоты получаемого оттенка при работе с веществами требуются чистые ёмкости и инструменты, которыми набирается состав. Перед смешиванием цветов инструменты необходимо тщательно промыть. Если останутся белила, то цвет не будет насыщенным, чёрный смажет результат. Понимание консистенции и соотношения приходит с опытом, поэтому на первых порах компоновка веществ производится постепенно, чтобы не приходилось начинать снова.

Важно! Помните, на палитре цвет может быть не таким, как на стене, или предмете. Поэтому пред нанесением необходимо сделать тест на небольшом участке.

Эффект поглощения может мешать добиться результата, поэтому добавлять компоненты требуется с осторожностью. Сиреневый относится к холодному спектру, поэтому получают его коррекцией фиолетового синим и красным. Сопровождая коррекцию белилами, состав насыщается.

Сиреневый может оттенять один из компонентов, которым проводилась коррекция.Компенсировать это можно посредством насыщенного чёрного, добавляемого вкраплениями с кисти

Масляная краска

Обратите внимание на качество краски. Просроченные краски, или не до конца размешенные могут не привести к нужному результату. Есть три варианта смешивания: полное, лессировка, и совсем оригинальное, когда цвета не смешиваются, а просто рисуются мазками близко друг к другу. Для получения пурпурного можно воспользоваться первым способом, если отсутствуют навыки в двух других.

Акриловая краска

Необходимы оттенок можно получить при помощи колера. Однако, не всегда готовый образец будет тем, что нужен. Принципы работы с акриловыми красками и гуашью одинаковые. Поэтому и советы как получить фиолетовый цвет при смешивании гуаши и акрила совпадают.

Чтобы получились пурпурные, лиловые или лавандовые оттенки, берут голубой базовый и добавляют к нему либо розовый, либо красный. Если ещё включить немного чёрного или белого, то тон станет темнее или светлее

Гуашь

Со школьных времен всем известно, что фиолетовый – это второстепенный цвет, который можно получить только благодаря смеси красного и синего, но сложности возникают в том случае, если необходим другой оттенок данного цвета, например, нежно-фиолетовый, или светло-фиолетовый. В такой ситуации не всем, даже профессионалам, удаётся довести нужный оттенок до идеала. В этом случае можно воспользоваться услугами профессионального колориста. В больших магазинах лакокрасочных материалов стоят специальные аппараты для смешивания красок, которые создадут вам заданный оттенок.

Поэтому лучше всего к основному цвету постепенно вводить дополнительные, и делать это желательно не сразу на холсте, особенно если пользуетесь гуашью

Совет! Для смешивания гуаши лучше всего использовать керамическую или одноразовую тарелку. Воду, которую вы используете, лучше менять как можно чаще, для того чтобы оттенки были чистыми, а картинки получались чёткими. Обратите внимание! Чистый красный при смешивании с белилами образует розовый, чистый синий – голубой.

Акварель

Акварель — одна из самых капризных для работы типов красок. Однако, она часто используется для декорирования материалов для ручной отделки. Лент, тканей, использующихся в оформлении интерьера, оформления в стиле хэндмэйд. Вот такие интересные шедевры могут разнообразить ваш интерьер, главное, не забывать о том, что кроме фиолетового, есть и другие, не мене интересные оттенки.

Если вы до сих пор не знаете, насколько насыщенным может быть фиолетовый оттенок и как его получить, посмотрите полезное видео на эту тему.

 

Предыдущая

Своими руками⚡ 5 необычных и практичных способов применения обычного холодильника на даче

Следующая

Своими руками💍 Как за 5 минут очистить серебро в домашних условиях

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Чтобы получить фиолетовый цвет какие краски нужно смешать

Главная » Блог » Чтобы получить фиолетовый цвет какие краски нужно смешать

Все фишки о том, как при смешивании красок получить фиолетовый цвет

Каждый человек когда-либо задумывался о том, как получается тот или иной цвет у художника. На самом деле, множество оттенков получаются при колористки.

Рассмотрим процесс получения  фиолетового: основными цветами являются красный, синий и желтый. Именно при их смешивании получают большое разнообразие тонов и оттенков.

Упомянуть нужно о черном и белом. Они не получаются в итоге смешивания, поэтому стоит считать, что художники используют эти пять базовых тонов при своей работе.

Какие цвета нужно смешать?

Для получения фиолетового цвета достаточно смешать красный и синий. Причем оттенок цвета будет напрямую зависеть от следующих факторов:

  1. Насыщенность исходных цветов
  2. Их количество и соотношение.

При смешивании получается основной тон фиолетового.

Статья о том, как получить красный цвет

Оттенки темно фиолетового

Для получения темно-фиолетового тона можно воспользоваться двумя способами:

  1. Немного черного добавить в красный цвет.
  2. Смешивать синий и красный, причем больше первого по соотношению. Можно регулировать черным интенсивность искомого оттенка.
Таблица оттенок фиолетового цвета

Светло-фиолетовый получается добавлением белил в базовый тон. Пурпурный оттенок можно сделать при изменении соотношения в пользу красного цвета.

Нежно-фиолетовый получится при смешивании розовой и голубой красок. Алый оттенок красного и светло-голубой дают красивый бордовый оттенок фиолетового цвета.

Смешивание темно-синего и красного приводит к насыщенному баклажанному тону.

Особенности смешивания

Для разных красок с различным составом существуют определенные способы их смешивания для получения нужного нам тона.

Как сделать из акварели?

Сталкиваясь с этим типом материала, возникает проблема насыщенности полученного цвета. Чтобы решить её, понадобится использование белил. В том случае, если их нет, регулировать насыщение можно добавляя определенное количество воды.

Из масляных в домашних условиях

Масло обладает большей текучестью, по сравнению с акрилом или акварелью. Поэтому смешивать составы нужно очень тщательно. Можно назвать это недостатком, однако позволяет получить равномерные тона. При частичном смешивании можно получать разнотоновые вставки.

Способов смешивания масляных красок три: механический, наложение цвета и оптический. В первом случае процесс происходит в одной емкости, а насыщенность регулируется добавлением базовых тонов. Во втором случае, мазки наносятся друг на друга. В третьем способе, краски смешиваются непосредственно на обрабатываемой поверхности, что позволяет получать более ровный тон.

Как получить из акриловых?

Являются универсальными и применяются для многих целей – покраски стен, нанесения рисунков на потолке и так далее. Состав хорошо держится на обработанной поверхности. Покупка всех возможных оттенков обойдется очень дорого. По этой причине смешиваются базовые цвета.

Чтобы получить конкретный оттенок, который нужен, в случае акриловых красок стоит пользоваться специальной таблицей, где приведены варианты смешивания.

Сколько добавлять корректора?

Таблица получения фиолетового цвета

Корректор способен нейтрализовать нежелательный оттенок из полученного цвета. Чтобы облегчить задачу, используют так называемую звезду Освальда. Там обозначены шесть цветов – три базовых и три дополнительных.

Если концы звезды соединить диагональными линиями, то получатся цвета, которые друг друга нейтрализуют. К примеру, фиолетовый цвет способен нейтрализовать базовые цвета: зеленый, красный и желтый.

Чтобы усилить цвет, нужно добавить корректор ниже по цветовому кругу.

В различных сферах использования эти корректоры также называют микстонами.

Ультрафиолетовая для тату

Используемая краска является порошком, который «заряжается» от света и выделяет эту энергию в виде свечения. При таком сочетании получается светящаяся тату, а нужный цвет добиваются добавлением красителя.

Ультрафиолетовый пигмент безопасен для человека. Состав не вызывает аллергии, но следует краску тестировать, чтобы избежать нежелательных последствий для организма.

Важно! Почему стоит осторожно использовать УФ пигмент? Любая краска может вызвать аллергическую реакцию, поэтому нужно внимательно подходить к выбору производителя пигментов.

В заключении отметим, что колористика – очень интересная наука, позволяющая дать полную волю фантазии художника. Получение фиолетового и его различных оттенков это наглядно иллюстрирует. Причем данные методы действуют не только при написании художественных произведений, но и для декорирования помещений, интерьеров и стеклянных витражей.

Все о смешивании фиолетовых цветов. Ольга Базанова

kraskaved.com

Как получить фиолетовый цвет, смешивая краски

Чтобы получить фиолетовый нужно смешать красный и синий, либо красно и сине содержащие тона, главное, чтобы в них не было желтого подтона, который как дополнительный цвет к фиолетовому даст сероватый или коричневый подтон получившейся краски. Чтобы получить фиолетовый нужны чистые цвета, и даже в этом случае результат будет бледнее, чем его производные, а если при этом нужно засветлить и затемнить краску, то полученный продукт будет третьего порядка и еще более бледным. Исходя из этого, оттенки фиолетового лучше создавать из имеющееся в комплекте фиолетовой краски.

Как получить фиолетовую краску?

Смешиваем красный и синий цвета получаем темно-фиолетовый Яркий красный и насыщенный, темный индиго дают в результате темный, почти черный фиолетовый. При том даже разводя его белым, он нехотя будет светлеть до серо-фиолетового оттенка.

Темно-синий «пожирает» всю светлоту и насыщенность яркость-красного и даже если усилить влияние второго (добавить к получившемуся фиолетовому тону красного цвета), мы не получим пурпурного или насыщенного красно-фиолетового, а почти едва различимый в своем затемнении баклажанов цвет. Если его развести белым, то получим серо-красно-фиолетовый.

Смешиваем красный и голубой цвета получаем средне-фиолетовый

Насыщенно-красный и выраженно голубой дают в результате средней фиолетовый, который гораздо чувствительнее к добавлению подтонов.

Из средне-фиолетового уже можно получить насыщенно сливовый и его более светлые краски:

Смешиваем розовый и голубой цвета получаем сиреневый, аметистовый Чтобы добиться более светлых и при этом насыщенных оттенков фиолетового, наилучшим вариантом для его получения — это смешать теплый розовый и насыщенно-голубой, в результате мы получим светлый сиреневый, который легко разбелить и он не в значительной степени потеряет свою выраженность.

Так можно создать целый спектр пастельной гаммы. Добиться аметистовых тонов вам поможет красный цвет.

Как при смешивании цветов получить яркие оттенки фиолетового?

Все полученные оттенки фиолетового при помощи красно и сине содержащих тонов не отличаются яркостью. Поэтому в наборе из 12 цветов всегда находится яркий сиреневый от которого можно построить всю разнообразную гамму, которую содержит фиолетовая палитра. Насыщенный, холодный темно-фиолетовый можно получить смешиванием ярко-фиолетового и темного индиго.

Насыщенный сине-фиолетовый или васильковый получают смешиванием с голубым.

Выраженный аметистовый производят из теплого розового.

Пурпурный, ягодный — из основного тона + насыщенно-красный.

Яркий баклановый будет производным сиреневого + красного + индиго.

Не стоит использовать в построении оттенков фиолетового желтый и все желто содержащие тона (оранжевый, зеленый, коричневый и т. д), так как он является дополнительным цветом, в результате смешивания которых мы получим коричневый.

Светлые оттенки так же гораздо удобнее получать из имеющейся в арсенале краски.

Черный лучше не использовать для получения темных фиолетовых гамм, так как он быстро засоряет оттенок до темно-серого. Для этого больше подойдет темный индиго.

Таблица получения фиолетовых оттенков при смешивании цветов

Данная таблица покажет вам как теоретически должен вести себя цвет при смешивании его с другими тонами. Это поможет вам ориентироваться в экспериментах с красою.

В центре расположен цвет от которого идет построение, вокруг него стоят цвета, которые будут в дальнейшем смешиваться с основным в указанных пропорциях: первый круг фиолетовых цветов смешаны с передними стоящими в прощённом отношении 100% к 50%, следующий за ними круг: на конце луча оттенок с 100% к 20%, от него затемненные и засетленные тона на 20% белого и 20 % черного.

Как получить другие цвета и их оттенки: теория и практика. Жми на иконку.

lookcolor.ru

Как получить фиолетовый цвет при смешивании красок, гуаши: пошаговая инструкция, советы, фото. Какие цвета красок нужно смешать, чтобы получить фиолетовый, светло-фиолетовый, темно-фиолетовый, ярко-фиолетовый, сиреневый, лиловый? Оттенки фиолетового цвета: палитра, названия цветов

В данной статье мы предлагаем идеи и советуем, какие лучше смешать цвета, чтобы получить тот или иной оттенок фиолетового цвета.

Для получения гармоничного и полного рисунка или картины, художники используют множество цветов и оттенков, которые зачастую получают после соединения  определенного количества цветов. Это касается и фиолетового колера, его вполне возможно сделать самостоятельно, перемешав в равных количествах, красный и синий цвет. Более подробно рассмотрим варианты смешивания в статье.

Какие цвета красок нужно смешать, чтобы получить фиолетовый цвет из гуаши, красок: пошаговая инструкция

Существуют три основных варианта цветовой гаммы, при смешивании которых можно получить тот или иной оттенок, который вам необходим:

Смесь для фиолетового цвета

Соответственно, для осветления цвета, нужно воспользоваться белой краской. Ну а для затемнения  — к смеси основных цветов стоит добавить черную или темную краску, в зависимости от того какой цвет вам нужен.

  • Главное, использовать чистые краски, для получения нужного цвета, без различных загрязнений. Особенно это касается светлых оттенков, которые достаточно тяжело исправить в том случае, если цвет получится не совсем тот.
  • Для получения насыщенного фиолетового колера, лучше использовать яркий красный цвет, а лучше яркий ультрамарин, без зеленого или желтого оттенков, т.к. в результате может получиться коричневый цвет.
  • Проверить лишние оттенки или пигменты, очень просто, для этого нужно в краску добавить несколько капель белила.
  • Смешать оттенок можно как на холсте, так и на палитре, главное использовать палитру только белых цветов или цвета основного фона, т.к. на деревянных или темных палитрах полученный цвет может искажаться.
  • Для смешивания гуаши лучше всего использовать керамическую или одноразовую тарелку. Воду, которую вы используете, лучше менять как можно чаще, для того, чтобы оттенки были чистыми, а картинки получались четкими.

Для того чтобы выделить определенные детали, при смешивании использовать минимальное количество воды. Перед нанесением гуаши на рисунок, лучше нарисовать эскиз простым карандашом, а в процессе стирать его ластиком.

Как сделать светло-фиолетовый, нежно-фиолетовый из красок, гуаши при смешивании?

Многим художникам довольно знакома ситуация, когда закончился необходимый цвет или оттенок. Такую проблему решить достаточно легко, и не стоит сразу же отправляться в магазин за новым тюбиком, стоит смешать несколько цветов, в основном 2-3 и вы можете получить нужный вам цвет. Стоит, конечно, учесть наличие тех колеров, благодаря каким можно недостающую краску. А что бы быть уверенным в этом достаточно лишь  заглянуть в таблицу смешивания цветов.

Со школьных времен всем известно что, что фиолетовый – это второстепенный цвет, который можно получить только благодаря  смеси красного и синего, но сложности возникают в том случае, если необходим другой оттенок данного цвета, например, нежно-фиолетовый, или светло-фиолетовый. В такой ситуации не всем, даже профессионалам, удается довести нужный оттенок до идеала. Поэтому лучше всего к основному цвету постепенно вводить дополнительные, и делать это желательно не сразу на холсте, особенно если пользуетесь гуашью.

Смешать гуаш, краски

Для получения таких оттенков, нужно смешать розовый цвет краски или гуаши с голубым. Если же отсутствуют и такие походные цвета, то к смеси красного и синего цветов нужно добавить белый цвет. Лучше это выполнять на палитре, чтобы достоверно убедиться в том, что это именно тот цвет, который вам нужен. Для подобных манипуляций лучше всего использовать красный кольбат или ультрамарин, а из синей палитры больше подойдут оттенки лазурный или фталоцианин.

Если к черному цвету добавить холодный красный, можно в результате получить приглушенный фиолетовый оттенок. Для подобных манипуляций лучше использовать такие оттенки красного, как ализарин или фталоцианин. А для осветления использовать чистую белую краску или специальные белила.

Конечно же, фиолетовый цвет, а также его оттенки, достаточно красивы и используется не только в художественном искусстве, а и для покраски стен, создавая новый дизайн интерьера, даже для окраски волос. Цвета имеют важную роль, и используются во многих сферах деятельности, стоит знать как правильно получить тот или иной оттенок.

Как получить темно-фиолетовый цвет при смешивании красок, гуаши?

В результате соединения красного и синего в самых разных пропорциях можно получить целый спектр фиолетовых оттенков. Для того, чтобы ваш новый колер был точным и соответствовал задуманному, необходимо тщательно перемешивать краски между собой, ведь в результате неправильного смешивания на полотне во время процесса могут образоваться нежелательные полосы или пятна. Для подобных манипуляций художники чаще всего используют мастихин – это специальная тонкая лопатка, для смешивания цветов.

  • Конечно, фиолетовый цвет, как описано выше, можно получить смешав при этом, красный и синий цвет, но если неправильно подобрать оттенки данных цветов, можно получить не желательный результат, например, с серым или коричневым оттенком.
  • При соединении холодных оттенков красного и синего однозначно можно получить насыщенный цвет, из которого отлично получится темный оттенок фиолетового. Конечно же, для получения желаемого необходимо добавить черный или темно-серый цвет, это на ваше усмотрение, т.к. темных оттенков фиолетового, существует много.
Создание темно-фиолетового цвета
  • Желательно, при добавлении черного цвета использовать глубокий, насыщенный колер, по типу черной смолы. Количество черного цвета зависит от желаемого результата,  который вам нужен, лучше всего добавлять его постепенно, при этом тщательно перемешивать цвета, ведь черный цвет зачастую поглощает красный цвет и его походные, таким образом, не получится фиолетовый цвет с красным или огненным отливом.
  • Для получения яркого фиолетового цвета опытные художники часто используют сочетание синего или цвета циана с манджентой. Такое сочетание 100% даст необходимый результат, при этом из полученного цвета, можно легко сделать различные оттенки, как светлые, так и темные.
  • Цвет манджента можно сравнить с чернилами из принтера, и чтобы точно не ошибиться при покупке, стоит всего лишь распечатать пример и по сравнению выбрать нужный оттенок.

Стоит помнить о том, что темные оттенки поглощают красный цвет, и поэтому зачастую получается «баклажанный» оттенок фиолетового при смешивании с черным. Это стоит учесть , если вам нужен пурпурный или красно-фиолетовый цвет. Похожий оттенок можно получить только смешав темно-фиолетовый цвет с небольшим количеством чистого белого, при этом может наблюдаться также и сероватый оттенок.

Как получить сиреневый при смешивании красок, гуаши?

Достичь  желаемого эффекта в процессе соединения красок , кажется простым только на первый взгляд, в том числе, это относится и к  фиолетовым оттенкам. Большинство цветов могут «поглощать» другие, при этом доминировать в полученном оттенке, поэтому, стоит постепенно вводить новые цвета, и очень хорошо перемешивать, как описано выше.  Профессионалы выполняют данную работу непосредственно на сомом холсте, а вот если вы сомневаетесь, то лучше это делать на керамической тарелке или специальной палитре.

  • Несмотря на то, что фиолетовый цвет не считается базовым, он имеет достаточно много выплывающих цветов, а в результате введения дополнительных цветов к основным краскам или, непосредственно к фиолетовому, можно получить практически  200 самых разных походных оттенков данного цвета, начиная от бело-сиреневого, заканчивая до густо-фиолетового. Угадать правильные пропорции нужных колеров и есть основная проблема, т.к. переход от одного оттенка к другому имеет очень тонкую грань.
Создание сиреневого цвета
  • Традиционно, сиреневый оттенок, так же как и основной фиолетовый,  считаются холодными цветами, и, конечно же, первоначальной стадией изготовления считается смешивание синих и красных колеров.
  • Сиреневый цвет получить проще простого, для этого к «обычному» фиолетовому цвету, который изготавливается из холодного синего и холодного красного, добавить белила.
  • Сиреневый цвет относят к третьей группы, т.к. получить его можно при соединении 2, или даже 3-х и более колеров.

Если в результате манипуляций с тонами, у вас получился сиреневый цвет, который оттеняет красный или розовый отлив, при этом, вам необходим холодный оттенок сиреневого, эту проблему исправить легко, просто к полученной смеси добавить незначительное количество черного цвета, которое после перемешивания поглотить красноту.

Как получить лиловый при смешивании красок, гуаши?

Безусловно, лиловый оттенок очень красивый, и краски похожих цветов часто берут для дизайна стен в интерьере дома. Но и, само собой, в природе можно встретить большое количество растений, которые имеют лиловый окрас. Среди них огромное количество занимают овощи, ягоды, цветы. Но данный цвет не относится к основным, первоначальным цветам.

  • Лиловый, так же как и сиреневый и другие походные от фиолетового, считают второстепенным цветом, т.к. получается в результате соединения других цветов.
  • Если вы используете гуашь, то стоит остановить свое внимание на том, какое название несет фиолетовый цвет. Различают 2 категории данного цвета – это К и С. В первом случае, красный оттенок доминирующий, и в цветовой гамме, находиться между красным и фиолетовым цветом. А вот во втором случае, фиолетовый имеет преимущественно синий колер, и находится между синим и фиолетовым в цветовой гамме.
Смешивание цветов
  • Конечно, оттенков лилового также есть большое количество, и поэтому добавлять белила нужно аккуратно. Классическим «рецептом» лилового оттенка, считается соединение в равных пропорциях красного, синего и белого.
  • Можно пойти другим путем, при  наличии розового и голубого цвета, их также необходимо тщательно перемешать и таким образом получится нужный лиловый цвет. Если же таких оттенков у вас нет, то можно отдельно отбелить красный цвет до получения розового, и синий – до получения голубого.

Если вы пользуетесь акварелью, то в таком случае белила не понадобятся , а роль осветлителя играет обычная вода, главное почаще ее менять для чистоты и четкости рисунка.

Оттенки фиолетового цвета: палитра, названия цветов

Фиолетовый цвет, на сегодняшний день, пользуется огромной популярностью среди дизайнеров интерьера и одежды. Также, различные картины тяжело представить без использования хоть одного оттенка такого колера. Как известно, фиолетовый добывается путем соединения  красого и синего, для осветления понадобится белило, а насытить краски более темным оттенком поможет черный или просто темный цвет.

В палитре Пантон начисляется практически 200 оттенков данного цвета, в котором можно встретить не только  яркие, светлые, тусклые оттенки, а так же и темные, глубокие, с голубым или розовым отливом.

Самые популярные цвета фиолетовой гаммы это:

  1. Глубокие, темные и насыщенные:
  • Сливовый
  • Шелковичный
  • Баклажанный

В этой группе представлены  те колеры, у  которых отсутствует краснота, а синий или серый являются доминирующими.

  • Сиреневый
  • Фиалковый
  • Цвет орхидеи
  • Аметистовый
  • Жемчужный
  • Фуксия ( имеет более яркий окрас)
Оттенки фиолетового цвета: палитра

Эти оттенки перекликаются с нежными алыми тонами, имеют красный полутон, именно благодаря такой характеристике данные колеры относятся  к теплым оттенкам.

  • Темно-пурпурный
  • Индиго
  • Насыщенный, темный шелковистый
  • Фиолетовый электрический
  • Цвет черной смородины

Здесь представлены те колеры , которые преимущественно имеют глубокий синий полутон. Классический фиолетовый считается шестым главным цветом, он насчитывает огромное количество оттенков, имея при этом различные отливы, основные из них, как было сказано выше —  красный и синий, также встречаются серые, розовые, голубые и даже оранжевые.

Таблица смешивания цветов

Сегодня считается модным использование нестандартных цветов не только в одежде, но и для создания современных картин и рисунков. При помощи различных оттенков можно передать глубину и точность изображения, и чаще всего желаемый результат многие художники могут получить только благодаря смешиванию других цветов.

Существуют хроматические оттенки, которые размещены рядом в кругу сочетания цветов, а также ахроматические – расположены  далеко друг от друга или напротив, при их смешивании получается оттенок с преобладанием серого отлива. Конечно же, для получения ожидаемого результата, нужно разобраться в цветовой гамме, и правильной пропорции при смешивании, но немаловажно еще использовать материалы, у которых схожий химический состав. Это может кардинально изменить результат, или же получится совершенно не тот цвет, который вам нужен.

Для того чтобы результат был максимально точным лучше смешивать небольшое количество красок, т.к. при больших объемах можно не угадать с точностью в пропорциях. Таблица, которую мы предлагаем, позволяет значительно упростить задачу в поисках нужного оттенка, используется в различных сферах жизни.

Таблица смешивания цветов

Благодаря знанию о правильном смешивании цветов можно создавать настоящие шедевры. Удачи в творчестве.

Видео: Смешиваем краски и получаем фиолетовый цвет

heaclub.ru

Как получить фиолетовый цвет при смешивании красок

Время чтения: 4 минутыНет времени?

Ссылка на статью успешно отправлена!

Отправим материал вам на e-mail

Не всегда под рукой есть нужная краска, зато есть пара-тройка других? Воспользуемся доступной в быту магией и узнаем, как получить фиолетовый цвет при смешивании других красок. Редакция онлайн-журнала HomeMyHome.ru предлагает окунуться в художественные реалии и получить необходимый оттенок.

Такой разный фиолетовый

Что за цвет – фиолетовый, и как он воздействует на человека

Наш глаз видит коротковолновое монохроматическое излучение с длиной волн 380-440 нм как фиолетовый цвет. Так как этот тон получают, в основном, методом соединения синего и красного, то, значит, он вобрал в себя горячую страсть и глубокую безмятежность. Человек, находящийся в комнате с лавандовым оттенком, начинает философствовать, лучше слышать себя, спокойнее относиться к проблемам.

Какие цвета нужно смешать, чтобы получить фиолетовый

Как получить фиолетовый цвет? Какие цвета нужно смешать, чтобы наслаждаться оттенками сирени и лаванды? Всё зависит от того, какой тон мы желаем получить: светлый, тёмный или насыщенный.

Какие краски смешать, чтобы получить темно-фиолетовый цвет

Как получить тёмно-фиолетовый цвет? Только добавлением в тон тёмных красок.

Тёмные оттенки фиолетового восхитительны и в красках, и в материале

Если желаемого оттенка нет совсем, то пойдём долгим путём. Сначала смешаем красный и синий в равных пропорциях или 100% одного цвета, 50% другого. Взяв больше синего, получим более холодный тон, а если использовать 100% красного, то в результате получится тёплый оттенок. К получившемуся оттенку понемногу будем прибавлять чёрный или зелёный. Ключевое слово — понемногу!                                        

Как получить светло-фиолетовый цвет

Из каких цветов можно получить светло-фиолетовый?

Процесс смешивания по-своему интересен

Белила превратят обычный тон в светло-лавандовый или нежно-лиловый. Если взять краски пополам, то получим средний по насыщенности оттенок. Чем больше белого, тем светлее будет конечный результат.

Какие цвета надо смешать, чтобы получить фиолетовый яркого оттенка

Если у вас в наличии не вся возможная палитра, зато есть розовый, васильковый или голубой, можно поэкспериментировать и получить красивый сочный оттенок.

Розовый и васильковый

Васильковый и голубой дают сине-фиолетовый

Как скорректировать оттенок фиолетового

С сочетанием красного и синего разобрались. Но если изменить пропорции, то и оттенок изменится: смешивая краски, обязательно подмечают чего и в каких количествах добавлено.

  • чтобы тон был ближе к бордовому, примешивают больше красного;
  • излишки синего подарят лиловый;
  • алый и синий дадут красивый фиолетовый тон;
  • добавляя по чуть-чуть жёлтый, коричневый или зелёный, можно получить оригинальные оттенки.

При смешивании учитывают тип красок: исправить недочёт при работе с гуашью проще в разы, чем скорректировать акварельные разводы.

Как сделать фиолетовый цвет: работаем с красками разного типа

Как можно получить фиолетовый цвет, мы узнали. Пора перейти к нюансам.

Слабо нарисовать такую красоту с помощью смешивания красок?

Масляная краска

Самое важное в смешивании масляных красок — качество самого материала. Если он оказался не должного качества, то не стоит сетовать на то, что на холст лёг не чудесный пурпурный тон, а грязное месиво.

Художники используют таблицу смешивания тонов

Есть три варианта смешивания: полное, лессировка, и совсем оригинальное, когда цвета не смешиваются, а просто рисуются мазками близко друг к другу. Для получения пурпурного можно воспользоваться первым способом, если отсутствуют навыки в двух других.

Акриловая краска и гуашь

Принципы работы с акриловыми красками и гуашью одинаковые. Поэтому и советы,как получить фиолетовый цвет при смешивании гуашии акрила совпадают.

Чтобы получились пурпурные, лиловые или лавандовые оттенки, берут голубой базовый и добавляют к нему либо розовый, либо красный. Если ещё включить немного чёрного или белого, то тон станет темнее или светлее.

Красивая палитра получается, хотя для её получения взяли всего 4 цвета

Акварель

Акварель — дама капризная, и требует к себе особого подхода. Можно разводить стандартную фиолетовую краску водой и получить массу оттенков. Но если изначально такой оттенок отсутствует, то используют алый или красный вместе с голубым или синим.

Особенность акварели — в её воздушности и прозрачности

Смешивание производят на пластмассовой палитре, пробуя делать мазки на черновике, или же сразу смешивают краски на бумаге.

Желаем вам волшебного творчества в пурпурных тонах!

Видео: как получить фиолетовый цвет

Загрузка…

homemyhome.ru

🎨 Как получить фиолетовый цвет при смешивании красок опытным путём

Не только оформление художественных произведений требует умения работы с оттенками, но ещё эти навыки могут пригодиться в ознакомительных целях. Например, при обучении ребёнка. Редакция HouseChiеf более детально разберёт вопрос, как получить фиолетовый цвет при смешивании красок в сегодняшней публикации. Возможно, это пригодится и в будущем, например, при окрашивании стен или декораций.

Если попытаться объединить готовый тон фиолетового и вновь образованный оттенок путём смешивания

Информация о фиолетовом цвете: как он действует на человека

Фиолетовый цвет и его оттенки способны вызывать особое настроение у лиц разного возраста. Палитра этого цвета символизирует мудрость, спокойствие и тишину. Если верить экспертам, то данный тон способен настроить человека на некую торжественность, о которой он даже подозревать не мог.

Кроме того, фиолетовый тон часто становится символом раздражительности при смене эмоционального состояния. Он способен стимулировать функцию сердечно-сосудистой системы. Психологи утверждают, что люди, которые регулярно сталкиваются с этими тонами палитры, реже болеют простудными и вирусными заболеваниями.

Способ наложения цветов является отличным вариантом для смешивания

Если использовать данный оттенок в интерьере и уметь его правильно распределять, то можно забыть о всевозможных воспалительных заболеваниях и тяжелых патологиях.

Какие цвета можно смешать, чтобы получить фиолетовый: возможные варианты

Синий и красный цвета считаются главной основой фиолетового в результате смешивания. Однако, готовый вариант будет зависеть от того, насколько насыщенными были тона красок, участвующих в смешивании. Структура материала также играет важную роль.

Какие краски смешать, чтобы получить тёмно-фиолетовый цвет
Тёмно-фиолетовый оттенок очень часто используется в косметических целях

Чтобы понять, как получить тёмно-фиолетовый цвет, необходимо руководствоваться двумя беспроигрышными способами.

  1. Использовать одновременно синий и красный. При этом обязательно первого тона добавить больше. В противном случае вы рискуете получить всего лишь основной тон.
  2. К красному добавлять чёрный. Здесь нужно внимательно следить за контрастом, чтобы с тёмным оттенком не переборщить.

На тот случай, если случайно добились слишком тёмного результата, который слабо отличается от чёрного, можно попытаться внести несколько капель белого оттенка и тщательно всё перемешать.

Как получить светло-фиолетовый цвет: простые манипуляции
Путём смешивания основных цветов делаются все остальные

Сразу оговоримся, что светло-фиолетовый тон бывает двух типов: просто светлым и абсолютно нежным. При этом методика получения таких оттенков палитры между собой будет различаться. Например, чтобы создать обыкновенный светлый тон, достаточно в базовый фиолетовый цвет добавить белила. Либо просто на палитре разбавить его немного водой. Опять-таки всё зависит от того с какими типами красок приходится работать.

Нежный тон очень привлекателен, он вызывает воздушные эмоции и приятное ощущение в душе. Чтобы создать такой цвет, необходимо смешать розовый и голубой цвет краски. Путём разбавления основного тона добиться результата не удастся. В результате правильного проведения тактики получается оттенок цветущей сирени.

Какие цвета надо смешать, чтобы получить фиолетовый тон яркого оттенка
Если добавить немного синего в розовый, можно добиться очень яркого тона

Яркий или пурпурный оттенок краски появляется путём слияния жёлтого, красного и синего в одинаковых пропорциях. Иногда используется маджента. Стоит помнить, что это один из основных тонов и получить его путём смешивания невозможно.

Чтобы лиловый или пурпурный получились контрастными и однотонными, не стоит забывать о правильности добавления тона. Нельзя вливать слишком большое количество оттенка. Корректный цвет яркого фиолетового можно получить только при постепенном добавлении разбавителя.

Как скорректировать оттенок фиолетового: базовые моменты

Смешивание тонов прямо на холсте даёт возможность увидеть необычные линии и очертания рисунка

Если вы приложили все усилия, но всё равно не добились идеально желаемого тона, не стоит начинать работу заново. Попробуйте выполнить коррекцию оттенка. Для этого необходимо помнить несколько простых рекомендаций, которые расскажут, как можно получить фиолетовый цвет.

  1. Чтобы организовать пастельный цвет, можно смешать уже готовый тон с белилами. Старайтесь не добавлять слишком много жидкости, особенно это касается смешивания с помощью акварельных красок.
  2. Немного чёрного позволит исправить ситуацию, если создан обычный фиолетовый тон, а необходим тёмный.
  3. Часто возникает необходимость в лавандовом оттенке. Правильно его организовать можно, используя четыре цвета: чёрный и белый, синий и красный. Но сначала делается основной тон и только потом добавляется смесь светло-серого осветлителя.

Очень многие совершают ошибки при создании фиолетового тона с помощью смешивания. Казалось бы, лучше взять обыкновенный цвет и не мучиться. Главной проблемой в таких случаях могут стать именно испачканные кисти. Поэтому, при каждом новом контакте с краской, следует промывать ворсинки в чистой воде.

Часто в наборах с красками уже присутствуют готовые оттенки фиолетового цвета

Как сделать фиолетовый цвет, если работать разными красками: основы процесса

В зависимости от состава, который имеют краски, будет отличаться способ смешивания. В некоторых случаях стоит добавлять больше густоты, в других, наоборот, делать тон жидким, но тщательно перемешанным. Разберём, в чем особенности и отличия.

Работа с масляной краской
Разнотонный фиолетовый оттенок можно сделать масляной краской из основного тона и дополнительных цветов

Масляные краски в домашних условиях смешивать очень сложно. Как правило, их консистенция слишком тягучая, поэтому приходится очень тщательно смешивать, не допуская пересыхания. Однако, благодаря правильной технологии соединения оттенков, удаётся получить равномерный тон. Существует три способа смешивания масляной краски:

  • механический. Всё смешивание выполняется в одной ёмкости, а для коррекции используется нужный базовый тон;
  • оптический. Предусматривает смешивание красок, непосредственно в том месте, куда будет наноситься готовый тон. Это позволит достичь равномерности оттенка;
  • метод наложения цвета. Мазки просто наносятся друг на друга, формируя необходимый тон постепенно.

Если при использовании масляных красок делать частичное слияние оттенков, то в результате получаются вставки разных тонов.

На заметку! Тёмно-зелёный цвет может использоваться для затемнения фиолетового вместо чёрного оттенка.

Использование акриловой краски
При рисовании фиолетовым цветом акриловыми красками на изображении можно увидеть чёткие грани

Акрил считается не менее сложным материалом для работы. Поэтому важно знать несколько нюансов, как получить фиолетовый и какие цвета смешать. Для этого рекомендуем изучить таблицу сочетаний, так как кроме смешивания основных цветов создать нужный вариант нельзя.

Фиолетовый цвет, который выполнен гуашью, по оттенку сильно отличается от того, что сделан маслом
Смешивание гуашью

Гуашью в домашних условиях приходится пользоваться чаще всего. Этот материал не сложный для обработки, но требует предельной внимательности. Для того, чтобы соединить оттенок фиолетового потребуется белый, синий и красный цвета. Их контрастность может быть разной в зависимости от того, какой оттенок необходим. Если нужно выполнить некоторое затемнение допускается добавление черной или любой другой темной краски, например, коричневой.

Как получить светло-фиолетовый цвет при смешивании гуаши — проще всего развести уже готовый тон небольшим количеством воды с незначительной белизной.

Акварельная краска
При каждом последующем смешивании получить точно такой же оттенок в одинаковых пропорциях невозможно

Зная, из каких цветов можно получить фиолетовый с использованием акварели, нужно учитывать, что допускается применение только чистых и предварительно не смешанных красок. Например, в образовательных целях (в детских садах), часто встречаются уже испорченные оттенки. Именно такие совершенно не годятся для создания фиолетового. Идеально купить новые, так как они очень быстро впитывают «чужой оттенок».

Обращаем ваше внимание, что проверить наличие лишних пигментов в готовом оттенке можно путем добавления белил. Достаточно нескольких капель, чтобы четко понять, какой из тонов окажется лишним. Рекомендуем посмотреть видео, в котором детально рассмотрен процесс получения фиолетового оттенка из других тонов путем смешивания.

Если вы не художник, то знаний для любительского рисования вполне достаточно, чтобы совершить смешивание. Уважаемые читатели оценивайте нашу сегодняшнюю публикацию и ставьте оценку статью. Получилось смешать? Здорово! Делитесь своими впечатлениями в комментариях.

Загрузка…

housechief.ru

Таблица смешения цветов: какие цвета получаются при смешивании красок

Каждый человек, который хоть раз держал в руке кисть и краски знает, что из двух-трех цветов можно получить массу оттенков. Правила смешивания и сочетаемости цветов определяет наука колористика. Ее основа – известный многим цветовой круг. Основных цветов в нем только три: красный, синий и желтый. Другие оттенки получаются путем смешивания и называются вторичными.

Коричневый считается сложным, при его создании можно использовать все основные цвета. Существует несколько способов, как получить коричневый:

  • Классика: зеленый + красный в пропорциях 50:50.
  • Основное трио: синий + желтый + красный в одинаковом количестве.
  • Смешивание: синий + оранжевый или серый + оранжевый. Варьировать интенсивность оттенка можно, добавляя меньше или больше серого.
  • Дополнительно: зеленый + фиолетовый + оранжевый. Такой оттенок получается с приятным рыжим или красным отливом. Также можно смешать желтый + фиолетовый – цвет получится с желтоватым оттенком.

Сочетание

Пропорции

Получаемый оттенок

Зеленый + красный

1:1

Коричневый

Синий + оранжевый

Серый + оранжевый

1:1

Рыжевато-коричневый

Желтый + фиолетовый

0,8:1

Желтовато-коричневый

Красный + желтый + синий

2:2:0,5

Красно-коричневый

Светло-коричневый + индиго (черный)

1:1

Шоколадный

Зеленый + фиолетовый + оранжевый

1:0,8:1

Рыже-коричневый

Самый простой способ получить фиолетовый – смешать в равных пропорциях красный и синий. Правда, оттенок получится грязноватым, и его нужно будет корректировать.

Чтобы тон получился холоднее, возьмите 2 части синего и 1 часть красного и наоборот.

Чтобы добиться лавандового и сиреневого, получившийся грязно-фиолетовый нужно разбавить белым. Чем больше белого – тем светлее и мягче будет оттенок.

Темно-фиолетовый можно получить, понемногу добавляя в исходный цвет черный или зеленый.

Сочетание

Пропорции

Получаемый оттенок

Красный + синий

1:1

Базовый фиолетовый

Базовый фиолетовый + белый

1:1

Сиреневый, лавандовый

Базовый фиолетовый + черный

1:0,5

Темно-фиолетовый

Красный + желтый + синий

1:0,5:1

Пурпурный

Базовый фиолетовый + красный

1:1

Красно-фиолетовый

Красный считается базовым цветом и присутствует в любой художественной палитре. Тем не менее, можно получить красный, смешав фиолетовый (маджента) и желтый в пропорции 1:1. Также с желтым можно смешать карминовый оттенок – получится более интенсивный красный. Сделать его светлее можно, добавив больше желтого и наоборот. Оттенки красного можно получить, добавляя в базовый красный оранжевый, розовый, желтый, белый цвет.

Сочетание

Пропорции

Получаемый оттенок

Маджента + желтый

1:1

Базовый красный

Маджента + желтый

2:1

Бордовый

Карминовый + желтый

1:1

Насыщенный красный

Базовый красный + желтый

2:1

Алый

Базовый красный + розовый (белый)

2:1

Розово-красный (насыщенность регулировать вспомогательным цветом)

Бежевый цвет – нейтральный и несамостоятельный цвет, у него много оттенков, получить который можно, варьируя количество добавляемого белого и желтого оттенка.

Самый легкий способ получить беж – смешать коричневый и белый цвет.

Чтобы цвет получился более контрастным, можно добавить немного желтого.

Телесный беж можно получить, смешав алый, голубой, желтый и белый цвет. Оттенок «слоновая кость» создается путем смешивания золотистой охры и белой краски.

Сочетание

Пропорции

Получаемый оттенок

Коричневый + белый

1:3

Бежевый

Алый + желтый + белый + голубой

1:1:2:0,5

Телесный беж

Золотистая охра + белый

1:2

Слоновая кость

Зеленого цвета можно добиться, смешав в равных долях желтый и синий цвет. Получится травянисто-зеленый оттенок. Если к нему добавить белый цвет – смесь будет светлеть. Примешивая коричневый или черный пигмент, можно добиться изумрудного, болотного, оливкового, темно-зеленого оттенка.

Сочетание

Пропорции

Получаемый оттенок

Синий + желтый

1:1

Травянистый зеленый

Синий + желтый + белый

1:1:0,5

Светло-зеленый, салатный

Синий + желтый + черный

1:1:0,5

Болотный, темно-зеленый

Желтый + синий + коричневый

1:2:0,5

Серо-зеленый

Классический тандем для получения серого цвета – это черный + белый. Чем больше белого – тем светлее получится готовый оттенок.

  • Также можно смешать красный, зеленый и белый. Цвет получится с легким желтым отливом.
  • Серо-голубой оттенок можно создать, миксуя оранжевый с синим и белым.
  • Если же смешать желтый с фиолетовым и белым получится серо-бежевый оттенок.

Сочетание

Пропорции

Получаемый оттенок

Белый + черный

2:1

Светло-серый

Красный + зеленый + белый

1:1:2

Серо-желтый

Оранжевый + синий + белый

1:1:2

Серо-голубой

Желтый + фиолетовый + белый

1:0,5:2

Серо-бежевый

Черный – базовый монохромный цвет. Его можно получить, смешав пурпурный с желтым и голубым. Также художники часто миксуют зеленый и красный цвет, но получившийся оттенок не будет угольно-черным. Насыщенный черный цвет дает смесь оранжевого с синим и желтого с фиолетовым. Чтобы получить оттенок ночного неба, в готовый цвет можно добавить немного голубого, а для осветления – капельку белого.

Сочетание

Пропорции

Получаемый оттенок

Красный + зеленый

1:1

Темно-коричневый, почти черный

Пурпурный + желтый + голубой

1:1:1

Черный

Синий + оранжевый

1,5:1

Ночное небо

Оранжевый + фиолетовый

1:2

Черный

Синий цвет является основным в палитре и получить его путем смешивания довольно сложно. Считается, что его можно получить, добавив в зеленый немного желтого цвета, но на практике получается скорее сине-зеленый оттенок. Можно смешать фиолетовый с голубым, оттенок будет глубоким, но темным. Осветлить его можно, добавив капельку белого.

Сочетание

Пропорции

Получаемый оттенок

Желтый + зеленый

0,5:1

Сине-зеленый

Фиолетовый + голубой

1:1

Синий

Фиолетовый + голубой + белый

1:1:1

Светло-синий

Базовый синий+ черный

3:1

Темно-синий, иссиня-черный, если добавить больше черного

Базовый желтый цвет невозможно получить, смешивая другие оттенки. Что-то похожее выходит, если добавить зеленый к оранжевому. Вариации желтого получают, добавляя другие тона к базовому. К примеру, лимонный – это смесь желтого, зеленого и белого. Солнечный желтый – смесь базового желтого, капельки белого и красного.

Сочетание

Пропорции

Получаемый оттенок

Оранжевый + зеленый

1:1

Грязно-желтый

Базовый желтый + зеленый + белый

1:0,5:0,5

Лимонный

Базовый желтый + белый + красный

4:1:1

Солнечный желтый

Самый простой вариант – смешать красный и белый. Чем больше белого – тем светлее получится оттенок. Важно знать, что тон зависит от того, какой красный вы выберете:

  • Алый + белый даст чистый розовый цвет.
  • Кирпично-красный + белый – персиковый розовый.
  • Кровавый-красный + фиолетовый дают оттенок фуксия.
  • Оранжево-розовый можно получить, добавив к алому и белому желтую краску.

Сочетание

Пропорции

Получаемый оттенок

Алый + белый

1:2

Розовый

Кирпично-красный + белый

1:2

Персиковый розовый

Фиолетовый + кроваво-красный

1:1

Фуксия

Алый + белый + желтый

1:2:1

Оранжево-розовый

Оранжевый цвет можно получить, смешав красный и желтый.

  • Менее насыщенный оттенок получится, если в желтую краску добавить розовый пигмент.
  • Терракотовый оранжевый – это результат микса базового оранжевого с синим или фиолетовым.
  • Темные оттенки достигаются смешиванием красного, желтого и черного.
  • Если вместо черного добавить коричневый – получится рыжий оранжевый.

Интенсивность тона варьируем, добавляя больше белого или черного цвета.

Сочетание

Пропорции

Получаемый оттенок

Красный + желтый

1:1

Оранжевый

Розовый + желтый

1:1

Светло-оранжевый

Красный + желтый + фиолетовый

1:1:0,5

Терракотовый

Красный + желтый + черный

1:1:0,5

Темно-оранжевый

Красный + желтый + коричневый1

1:1:1

Рыжий

Основные цвета (синий, желтый, красный) практически невозможно получить путем смешивания других оттенков. Зато с их помощью можно создать всю цветовую палитру!

Цвет

Как получить?

Пропорции

Коричневый

Зеленый + красный

1:1

Фиолетовый

Красный + синий

1:1

Красный

Маджента (фиолетовый) + желтый

1:1

Бежевый

Коричневый + белый

1:3

Зеленый

Синий + желтый

1:1

Серый

Белый + черный

2:1

Черный

Пурпурный + желтый + голубой

1:1:1

Синий

Желтый + зеленый

1:1

Желтый

Зеленый + оранжевый

1:1

Розовый

Алый + белый

1:2

Оранжевый

Красный + желтый

1:1

Зная основные правила колористики, будет легче разобраться с декорированием и получить нужный оттенок!

Смотрите также: 

  • Основные сочетания цветов в интерьере
  • Лучшие сочетания цветов для кухни 
Источник: https://best-stroy.ru
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Одноклассники
Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях

best-stroy.ru

Как получить фиолетовый цвет при смешивании красок: секреты мастера

А дайте мне вот этот халат, только с перламутровыми пуговицами. Иногда такое же разочарование испытывают некоторые отделочные мастера, открывая очередную банку с краской. Сегодня мы поговорим о том, как правильно получить фиолетовый оттенок из базовых цветов, когда нужной банки с краской в магазине нет. Непосвященным кажется, что сделать это достаточно просто, хотя это далеко не так. В этом обзоре редакции Homius.ru расскажем, как выйти из сложной ситуации, когда это крайне необходимо.

Фиолетовый цвет – один из самых востребованных в интерьере

Общая информация о фиолетовом цвете и его воздействии на человека

Фиолетовый цвет относится к одному из семи цветов палитры, однако, его называют вторичным, так как он является результатом смешивания красного и синего базовых цветов. В последнее время лавандовый становится одним из самых востребованных оттенков для оформления модных интерьеров. Фиолетовый оттенок отлично подчеркивает пространство, придаёт ему шарм и благородство.

А как же оттенок влияет на здоровье человека? К чему готовиться тем, кто решился на оформление таким оттенком спальни или, к примеру, рабочей зоны. Где этот оттенок будет «работать» лучше всего. Давайте разбираться.

Фиолетовый цвет объединяет два базовых цвета: красный (мужское начало) и синей (женское начало). Именно поэтому его считают мистическим

Считается, что этот оттенок помогает поднять настроение, способствует раскрытию творческого потенциала, стимулирует воображение, нередко благодаря этому цвету у человека развиваются экстрасенсорные способности. Люди, предпочитающие этот цвет часто личности неординарные, любящие сюрпризы и везде замечающие только положительные черты. Это оптимисты от природы.

К сведению! В физиологическом плане считается, что фиолетовый оказывает действие на шишковидную железу, которая расположена в промежуточном мозге. И поскольку все умственные приказы идут оттуда, излишнее давление на этот участок может привести к депрессиям, поэтому не рекомендуется использовать его для лечения детей.

В умеренных дозах цвет может способствовать развитию мозга, с помощью воздействия на мозг с помощью световых оттенков можно лечить детей с отставанием в развитии, что приводит к стимулированию их умственной деятельности. Кроме того, фиолетовый цвет специалисты рекомендуют для нормализации состояния лимфатической системы (увеличивается выработка лимфацидов), паращитовидных желез, стимулировании селезенки. Кроме того, фиолетовый оттенок может способствовать облегчению состояния при воспалительных процессах внутренних органов, эффективно действует при лёгких заболеваниях печени и желчного пузыря, почек и мочевого пузыря. Значительно смягчает течение заболеваний простудного характера.

Существует мнение, что фиолетовые оттенки способны успокоить физическую боль, его используют при мигренях (вообще любой боли, связанной с головой), а также ревматизме

Какие цвета нужно смешать, чтобы получить фиолетовый

Достичь желаемого эффекта в процессе соединения красок кажется простым только на первый взгляд, в том числе, это относится и к фиолетовым оттенкам. Большинство цветов могут «поглощать» другие, при этом доминировать в полученном оттенке, поэтому стоит постепенно вводить новые цвета, и очень хорошо перемешивать, как описано выше. Профессионалы выполняют данную работу непосредственно на холсте, а вот если вы сомневаетесь, то лучше это делать на керамической тарелке или специальной палитре.

К сведению! Экспериментируя с разными оттенками и веществами, можно получить все 196 элементов палитры Пантона. В результате одно вещество становится ярким, тусклым, насыщенным, пурпурным, с отблеском серого, лиловым, синеватым, с розовым переливом и другими.

Как мы уже замечали выше, магазинные краски не всегда удовлетворяют нашим ожиданиям. Именно поэтому, при покупке собственно фиолетового, следует приобрести еще баночку светлого колера. В этом разделе нашей публикации расскажем, какие цвета и в каких пропорциях смешать, чтобы получить фиолетовый. Имейте в виду, любой цвет можно скорректировать, если знать как. Даже если вас не устроил первоначальный вариант можно его исправить.

Интересный факт! Помните, самая главная ваша задача – угадать момент перехода одного оттенка в другой. При смешивании красок и колера помечайте пропорции, которые вы используете, это может иметь принципиальное значение, так как краски может не хватить на всё пространство, а значит, вам будет необходимо воссоздать оттенок ещё раз. Именно для этого записывайте все этапы и пропорции красок, которые вы используете.

Вы, возможно, не знали но цветовой спектр, воспринимаемый глазом и мозгом человека, складывается из трёх цветов. Оттенки образуются смешиванием красного, синего и жёлтого. Эффект насыщенности цвета зависит от количества одного из трёх оттенков. Об этом важно знать при работе с любой краской. Именно эти три базовых цвета могут влиять на итоговый оттенок.

Маджента представляет собой насыщенный светло-розовый цвет и хорошо поглощает оттенки зелёного

Кроме того, при смешивании красок может наблюдаться так называемый эффект поглощения. К примеру, при добавлении к мадженте части синего происходит поглощение зелёного и красного, в видимом спектре остаётся фиолетовый. Эффект объясняется получением цветовыми рецепторами сильного сигнала от синего и слабого от красного цветов. Мозг, объединяя сигналы, воспринимает их как фиолетовый.

Поможет в смешивании оттенков пятицветный принтер

Правильный оттенок проще всего выбрать в цветовом спектре на компьютере. Нужный вариант просто нужно распечатать на принтере, ну или, по крайней мере, можно оттенок сохранить. Образец требуется для покупки нужной краски. Кстати, эту же процедуру могут для вас повторить в специализированном магазине. Там же можно смешать краску по предложенной формуле. Помните, что при добавлении циана в мадженту образуется не только фиолетовый, но и ярко-синий цвета. Соответственно, для осветления цвета, нужно воспользоваться белой краской.

Какие краски смешать, чтобы получить тёмно-фиолетовый цвет

Ну а для затемнения к смеси основных цветов стоит добавить чёрную или тёмную краску, в зависимости от того, какой цвет вам нужен.

Совет! Главное – использовать чистые краски для получения нужного цвета, без различных загрязнений. Особенно это касается светлых оттенков, которые достаточно тяжело исправить в том случае, если цвет получится не совсем тот.

Для получения насыщенного фиолетового колера лучше использовать яркий красный цвет, а еще лучше яркий ультрамарин, без зелёного или жёлтого оттенков. Если за этим не проследить, то вместе фиолетового можно получить коричневый цвет. Проверить лишние оттенки или пигменты очень просто: для этого добавьте в краску обычные белила.

Совет! Для точного определения цвета используйте белую палитру. Деревянные или более тёмные, могут исказить восприятие цвета. Вместо палитры можно использовать плотный белый картон.

Для получения фиолетового оттенка смешиваем в равных пропорциях синего и красного. Лучше смешивать аккуратно с помощью кисточки. 

Как получить светло-фиолетовый цвет

При смешивании цветов не забывайте, что для получения оттенков нужно брать чистые, исходные цвет. Определить их чистоту важно, т. к. производители добавляют в тюбики с красной краской жёлтые и оранжевые пигменты для получения насыщенного тона. В ёмкости с синей краской содержатся пигменты жёлтого и красного цветов.

Если смешать ёмкости с цветами, не являющимися чистыми, образуется грязно-коричневый цвет. Проверить чистоту цвета можно белилами

Проверить чистоту цвета можно следующим образом. Исходный цвет растворяется в обычном стакане воды. В водный раствор добавляют белила. При диффузии видны оттенки различных цветов. Если цвет был создан с использованием примесей, это будет заметно.

Какие цвета надо смешать, чтобы получить фиолетовый яркого оттенка

Для получения таких оттенков нужно смешать розовый цвет краски или гуаши с голубым. Если же отсутствуют и такие походные цвета, то к смеси красного и синего цветов нужно добавить белый цвет. Лучше это выполнять на палитре, чтобы достоверно убедиться в том, что это именно тот цвет, который вам нужен. Для подобных манипуляций лучше всего использовать красный кольбат или ультрамарин, а из синей палитры больше подойдут оттенки лазурный или фталоцианин.

Совет! Если к черному цвету добавить холодный красный, можно в результате получить приглушённый фиолетовый оттенок. Для подобных манипуляций лучше использовать такие оттенки красного как ализарин или фталоцианин. А для осветления использовать чистую белую краску или специальные белила.

Конечно же, фиолетовый цвет, а также его оттенки, достаточно красивы. Множество оттенком можно получить, добавляя, светлые, серебристые тона. При правильном сочетании белого и чёрного вместе с фиолетовым образуется лавандовый с серым отблеском. Для преобладания розового добавляется красный или маджента.

Скорректировать цвет к лиловому можно синим и цианом. Перелив пурпурного образуется в паре с голубым или цианом

Как скорректировать оттенок фиолетового

Небольшая часть белого, добавленного в фиолетовый, делает его ярче. При увеличении содержания белил образуются пастельные тона. Чёрный добавляет глубины фиолетовому. Вещество добавляется постепенно, небольшими дозами, чтобы не превратить основной оттенок в чёрный. Скорректировать результат белилами не получится, т. к. при добавлении белого будет серый.

Таблица смешивания оттенков

Как сделать фиолетовый цвет при работе с красками разного типа: особенности процесса

Для чистоты получаемого оттенка при работе с веществами требуются чистые ёмкости и инструменты, которыми набирается состав. Перед смешиванием цветов инструменты необходимо тщательно промыть. Если останутся белила, то цвет не будет насыщенным, чёрный смажет результат. Понимание консистенции и соотношения приходит с опытом, поэтому на первых порах компоновка веществ производится постепенно, чтобы не приходилось начинать снова.

Важно! Помните, на палитре цвет может быть не таким, как на стене, или предмете. Поэтому пред нанесением необходимо сделать тест на небольшом участке.

Эффект поглощения может мешать добиться результата, поэтому добавлять компоненты требуется с осторожностью. Сиреневый относится к холодному спектру, поэтому получают его коррекцией фиолетового синим и красным. Сопровождая коррекцию белилами, состав насыщается.

Сиреневый может оттенять один из компонентов, которым проводилась коррекция.Компенсировать это можно посредством насыщенного чёрного, добавляемого вкраплениями с кисти
Масляная краска

Обратите внимание на качество краски. Просроченные краски, или не до конца размешенные могут не привести к нужному результату. Есть три варианта смешивания: полное, лессировка, и совсем оригинальное, когда цвета не смешиваются, а просто рисуются мазками близко друг к другу. Для получения пурпурного можно воспользоваться первым способом, если отсутствуют навыки в двух других.

Акриловая краска

Необходимы оттенок можно получить при помощи колера. Однако, не всегда готовый образец будет тем, что нужен. Принципы работы с акриловыми красками и гуашью одинаковые. Поэтому и советы как получить фиолетовый цвет при смешивании гуаши и акрила совпадают.

Чтобы получились пурпурные, лиловые или лавандовые оттенки, берут голубой базовый и добавляют к нему либо розовый, либо красный. Если ещё включить немного чёрного или белого, то тон станет темнее или светлее
Гуашь

Со школьных времен всем известно, что фиолетовый – это второстепенный цвет, который можно получить только благодаря смеси красного и синего, но сложности возникают в том случае, если необходим другой оттенок данного цвета, например, нежно-фиолетовый, или светло-фиолетовый. В такой ситуации не всем, даже профессионалам, удаётся довести нужный оттенок до идеала. В этом случае можно воспользоваться услугами профессионального колориста. В больших магазинах лакокрасочных материалов стоят специальные аппараты для смешивания красок, которые создадут вам заданный оттенок.

Поэтому лучше всего к основному цвету постепенно вводить дополнительные, и делать это желательно не сразу на холсте, особенно если пользуетесь гуашью

Совет! Для смешивания гуаши лучше всего использовать керамическую или одноразовую тарелку. Воду, которую вы используете, лучше менять как можно чаще, для того чтобы оттенки были чистыми, а картинки получались чёткими. Обратите внимание! Чистый красный при смешивании с белилами образует розовый, чистый синий – голубой.

Акварель

Акварель — одна из самых капризных для работы типов красок. Однако, она часто используется для декорирования материалов для ручной отделки. Лент, тканей, использующихся в оформлении интерьера, оформления в стиле хэндмэйд. Вот такие интересные шедевры могут разнообразить ваш интерьер, главное, не забывать о том, что кроме фиолетового, есть и другие, не мене интересные оттенки.

Если вы до сих пор не знаете, насколько насыщенным может быть фиолетовый оттенок и как его получить, посмотрите полезное видео на эту тему.

ПредыдущаяСледующая ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

homius.ru

Как получить фиолетовый цвет при смешивании красок: секреты колористики (+44 фото)

Получить фиолетовый цвет путем смешивания нескольких цветов выходит далеко не всегда. Как правило, в школе учат, как смешать красный и синий, чтобы получить фиолетовый. Однако во многих случаях вместо ожидаемого выходит темно-бордовый тусклый тон. В статье речь пойдет о том, как получить фиолетовый цвет при смешивании красок – основные секреты и рекомендации.

Данный цвет в палитре не является базовым. Основными считаются желтый, красный и синий, смешивая которые, можно получить большое разнообразие красок. Также существует белый и черный, получить которые методом смешивания невозможно.

У людей, занимающихся живописью, росписью или прикладными искусствами, цветовая палитра состоит из трех базовых цветов, а также черного и белила.

Инструменты для работы

Чтобы получить в результате приближенный к фиолетовому цвет, необходимо подготовить:

  • краски;
  • кисточки;
  • палитру;
  • воду или растворитель для масляных красок.

Независимо от типа красок, будь то акриловые, масляные или акварельные, смешивание должно происходить на палитре, а не на самом рисунке. Таким образом можно добиться нужного тона или исправить его при необходимости.

Рекомендации по работе с красками

Чтобы сделать фиолетовый цвет с использованием красного и синего, нужно знать несколько секретов:

  • Если красного добавить в большинстве, получаете малиновый оттенок.
  • Если больше смешать синего, цвет будет похож на насыщенный лиловый.
  • При смешении чистых цветов возможно получить фиолетовый цвет разных тонов.
  • Для желаемого результата лучше использовать холодный красный. Если взять теплый оттенок, есть большая вероятность того, что получится коричневый.
  • В работе недопустимо использование синего колера с зеленоватым оттенком.

Получение фиолетового

Для получения фиолетового цвета на начальном этапе нужно соединить на палитре синий и красный в равных пропорциях. Полученная цветовая палитра не всегда может отвечать нужному тону, поэтому ее нужно доработать. Сделать это можно при помощи следующих манипуляций:

  • Чтобы получить более светлую фиолетовую краску, можно добавить немного белила.
  • При работе со смесью лиловой и белой красок можно получить фиолетовый. Интенсивность регулируется количеством белил.
  • Смесь из красок розового и голубого поможет создать нежно-сиреневую палитру.
  • Если нужен приглушенный тон, черный смешивается с холодным красным.
  • При работе с акварелью насыщенность регулируется не с помощью белил, а количеством воды.

Стоит помнить, что гуашь после высыхания становится светлее на пару оттенков, так что нужно добиваться более темного цвета.

Дополнительный вариант

Маджента является основным цветом и ее нельзя получить путем смешивания красок. Она смешивается с имеющимся в наличии бирюзовым или ярким синим. Для этого подойдет любой синий тон или циан, без зеленоватого оттенка и не приглушенный. При постепенном добавлении красок цветовая палитра приобретет нужный оттенок.

На видео: как получить яркий фиолетовый оттенок.

Полезные советы

Работая с красками, полезно следовать некоторым правилам:

  1. Для зачерпывания жидкости нужно всегда использовать чистую емкость. В противном случае можно испортить чистый тон, и в дальнейшем из него может получиться непредсказуемый цвет.
  2. Смешивание должно проходить постепенно и осторожно, так как домешать масть можно всегда, а вот убрать уже не получится.
  3. Получившийся оттенок нужно проверять не только на палитре, но и на поверхности, на которую он будет наноситься.

Кондитеры в своей работе часто окрашивают мастику в нужный цвет. Делают они это с использованием натуральных красителей.

Корректировка цвета

Мы уже говорили, как получить фиолетовые цвета при смешивании красок. Если оттенок получился не тот, который требовалось сделать, его всегда можно подкорректировать. Для этого стоит воспользоваться следующими советами:

  • Цветовая палитра может быть осветлена или, наоборот, выглядеть более ярко с добавлением белил. Из получившегося оттенка и того же количества белого можно добиться пастельного цвета.
  • Чтобы получилось сделать богатый темный тон, нужно добавить к нему немного черного.
  • Если не знаете, как сделать лавандовый с сероватым оттенком, можно смешать белый и черный, смесь добавить к основной массе из синего и красного.

Для удачного исхода эксперимента также стоит помнить, что кисти нужно мыть при каждом наборе, что позволит сохранить чистые оттенки и получить фиолетовый цвет.

Что дает смешение фиолетовых цветов (1 видео)

Волшебные оттенки фиолетового (44 фото)

 

из каких цветов и сколько корректора добавить, что бы сделать темный оттенок в домашних условиях

Каждый человек когда-либо задумывался о том, как получается тот или иной цвет у художника. На самом деле, множество оттенков получаются при колористки.

Рассмотрим процесс получения  фиолетового: основными цветами являются красный, синий и желтый. Именно при их смешивании получают большое разнообразие тонов и оттенков.

Упомянуть нужно о черном и белом. Они не получаются в итоге смешивания, поэтому стоит считать, что художники используют эти пять базовых тонов при своей работе.

Какие цвета нужно смешать?

Для получения фиолетового цвета достаточно смешать красный и синий. Причем оттенок цвета будет напрямую зависеть от следующих факторов:

  1. Насыщенность исходных цветов
  2. Их количество и соотношение.

При смешивании получается основной тон фиолетового.

Статья о том, как получить красный цвет

Оттенки темно фиолетового

Для получения темно-фиолетового тона можно воспользоваться двумя способами:

  1. Немного черного добавить в красный цвет.
  2. Смешивать синий и красный, причем больше первого по соотношению. Можно регулировать черным интенсивность искомого оттенка.
Таблица оттенок фиолетового цвета

Светло-фиолетовый получается добавлением белил в базовый тон. Пурпурный оттенок можно сделать при изменении соотношения в пользу красного цвета.

Нежно-фиолетовый получится при смешивании розовой и голубой красок. Алый оттенок красного и светло-голубой дают красивый бордовый оттенок фиолетового цвета.

Смешивание темно-синего и красного приводит к насыщенному баклажанному тону.

Особенности смешивания

Для разных красок с различным составом существуют определенные способы их смешивания для получения нужного нам тона.

Как сделать из акварели?

Сталкиваясь с этим типом материала, возникает проблема насыщенности полученного цвета. Чтобы решить её, понадобится использование белил. В том случае, если их нет, регулировать насыщение можно добавляя определенное количество воды.

Из масляных в домашних условиях

Масло обладает большей текучестью, по сравнению с акрилом или акварелью. Поэтому смешивать составы нужно очень тщательно. Можно назвать это недостатком, однако позволяет получить равномерные тона. При частичном смешивании можно получать разнотоновые вставки.

Способов смешивания масляных красок три: механический, наложение цвета и оптический. В первом случае процесс происходит в одной емкости, а насыщенность регулируется добавлением базовых тонов. Во втором случае, мазки наносятся друг на друга. В третьем способе, краски смешиваются непосредственно на обрабатываемой поверхности, что позволяет получать более ровный тон.

Как получить из акриловых?

Являются универсальными и применяются для многих целей – покраски стен, нанесения рисунков на потолке и так далее. Состав хорошо держится на обработанной поверхности. Покупка всех возможных оттенков обойдется очень дорого. По этой причине смешиваются базовые цвета.

Чтобы получить конкретный оттенок, который нужен, в случае акриловых красок стоит пользоваться специальной таблицей, где приведены варианты смешивания.

Сколько добавлять корректора?

Таблица получения фиолетового цвета

Корректор способен нейтрализовать нежелательный оттенок из полученного цвета. Чтобы облегчить задачу, используют так называемую звезду Освальда. Там обозначены шесть цветов – три базовых и три дополнительных.

Если концы звезды соединить диагональными линиями, то получатся цвета, которые друг друга нейтрализуют. К примеру, фиолетовый цвет способен нейтрализовать базовые цвета: зеленый, красный и желтый.

Чтобы усилить цвет, нужно добавить корректор ниже по цветовому кругу.

В различных сферах использования эти корректоры также называют микстонами.

Ультрафиолетовая для тату

Используемая краска является порошком, который «заряжается» от света и выделяет эту энергию в виде свечения. При таком сочетании получается светящаяся тату, а нужный цвет добиваются добавлением красителя.

Ультрафиолетовый пигмент безопасен для человека. Состав не вызывает аллергии, но следует краску тестировать, чтобы избежать нежелательных последствий для организма.

Важно! Почему стоит осторожно использовать УФ пигмент? Любая краска может вызвать аллергическую реакцию, поэтому нужно внимательно подходить к выбору производителя пигментов.

В заключении отметим, что колористика – очень интересная наука, позволяющая дать полную волю фантазии художника. Получение фиолетового и его различных оттенков это наглядно иллюстрирует. Причем данные методы действуют не только при написании художественных произведений, но и для декорирования помещений, интерьеров и стеклянных витражей.

Все о смешивании фиолетовых цветов. Ольга Базанова

Как получить цвета из красок гуаши Арт-Квартал расскажет

Рисование красками — это очень интересный процесс, особенно если художник только на начальном этапе в мире искусства. Возникает множество вопросов в голове относительно того, как достигнуть недостающего тона путем смешивания цветов. С помощью точного сочетания краски можно получить новый оттенок. Красный, синий и желтый — это три главных цвета, которые у всех имеются в палитре. Смешивая их, создадим новые оттенки, носящие в себе название вторичные. Необходимость в этом возникает, когда не хватает имеющихся цветов, а покупать не хочется. Нужно учитывать, что смешивать краски достаточно легко, в отличие от подходящих оттенков, который вы хотите получить в итоге. Ведь внезапное воздействие краски может неожиданно изменить итоговый результат. Если вдруг захотите создать светлый оттенок, получится совсем темный или наоборот.

Розовый цвет Принято считать, что розовый цвет похож на красный, только светлее. Для того, чтобы добиться этого оттенка, можно воспользоваться самым легким вариантом, для которого понадобится всего две баночки гуаши белого и красного оттенка. Для яркого розового делаем упор на красный, в обратном случае, белая гуашь приведет вас к осветлению цвета. Фиолетовый цвет   Чтобы получить фиолетовыйцвет , смешайте красный и синий в равном процентном соотношении. Учитывайте, что оттенки красного и синего будут влиять на итог. От темного синего оттенка результат получится ближе к черному. Белый поможет осветлить тон до серо-фиолетового цвета. Светло-сиреневый получить несложно, достаточно смешать розовый и голубой. Чередуя с добавлением каждого, можно все-таки добиться желаемого эффекта. Проблематично будет добиться ярких тонов фиолетового, благодаря базовым цветам. Ведь для этого нам понадобится насыщенный сиреневый цвет, который не у всех может оказаться в палитре, но если уж оказался, то смело добавляйте в него черный и зеленый. Старайтесь избегать попадания желтой краски, которая может испортить результат. Также контролируйте процесс добавления черной баночки гуаши, во избежание темно-серого оттенка. Черный цвет Классический черный тон получится в сочетании красного, синего и желтого в равном процентном соотношении. Яркий и необычный черный цвет можно создать путем смешивания коричневого и синего или синего, красного и зеленого. Такой цвет получится реалистичным черным цветом. Бежевый цвет Бежевый цвет всегда актуален и неоднократно может помочь в создании портретов. Имея в своей палитре белую и коричневую гуашь, перемешав их, можно создать спокойный оттенок бежевого цвета. Контрастный цвет легко получить, благодаря желтому. Телесный- с помощью алого, голубого, желтого и белого. Голубой цвет Голубой цвет ассоциируется с небом и водой, который несет в себе спокойствие, беззаботность и легкость. Смешивая синюю краску с белой поочередно, есть шанс воссоздать нужный оттенок. Смешивая синий с минимальным количеством коричневого можно получить темный оттенок голубого. Белую краску используем для осветления. Не бойтесь экспериментировать.

Желтый цвет Желтый цвет считается одним из главных оттенков, который присутствует у всех художников. Базовый цвет получить очень сложно, сочетая различные оттенки. Можно попробовать к зеленому добавить оранжевый, чередуя поочередно с добавлением краски гуаши, до получения нужного цвета. Зеленый цвет Зеленый цвет ассоциируется с природой и является полезным в художественном мире. Желтый, синий и красный помогут воплотить в реальность желаемый оттенок. Для осветления добавьте белый. Для создания изумрудного, болотного или оливкового оттенка перемешайте с коричневым или черным полученный результат. Коричневый цвет Три классических цвета помогут в создании коричневого оттенка: красный, синий и желтый. Смешать нужно в равных пропорциях. Для более темного результата добавьте немного черного цвета. Оранжевый придаст рыжевато-коричневый оттенок.

Красный цвет Красный считается классическим цветом в вашей палитре. Однако, если все-таки его у вас не оказалось, его можно получить, смешав фиолетовый и желтый. Для более светлого эффекта добавьте белый цвет. Серый цвет Самый классический вариант в создании серого оттенка можно получить с помощью белой и черной баночки гуаши. Итог получится в результате количества красок, которые вы используете. Больше белого цвета гарантирует светлый оттенок серого, а черный — темный. В красный добавляя белый и зеленый приведет к серому цвету с оттенком желтого. А смешивая оранжевый, синий и белый создаст серо-голубой оттенок. Синий цвет В гуаши синий цвет представляют оттенки: лазурь, ультрамарин, синяя спектральная. Получить желаемый синий очень сложно, ведь он считается классическим в палитре. Зачастую с помощью зеленого цвета, в сочетании с желтым можно добиться синего оттенка, который скорее всего будет сине-зеленым. Приближенное к синему можно получить из фиолетового с голубым, добавляя немного белого. А смешав коричневый и серый получится темный оттенок синего. Сиреневый цвет Сиреневый цвет  Сиреневый цвет является разновидностью фиолетового, поэтому для его создания понадобится также всего несколько цветов-красный и синий. Добавляйте больше синего оттенка и тщательно перемешивайте, чтобы не увидеть в результате фиолетовый. А если в вашей палитре есть фиолетовый, то для получения желаемого эффекта воспользуйтесь им, смешивая в равных пропорциях с белым. Это придаст насыщенности полученного результата. Избегайте попадания желтого оттенка, иначе получите оттенок грязного коричневого цвета. В Арт-Квартале вы можете найти гуашь насыщенных цветов по доступным ценам . Взгляните на наш ассортимент , который порадует Вас своим качеством.

Как сделать фиолетовую краску: 12 шагов (с изображениями)

Об этой статье

Соавторы:

Художник-портретист и педагог

Соавтором этой статьи является Renée Plevy. Рене Плеви — всемирно известный художник-портретист из Нью-Йорка / Палм-Бич, написавший «Великих дам Палм-Бич», а также различных знаменитостей и общественных деятелей.Обладая более чем 50-летним опытом, Рене специализируется на реалистичной масляной живописи и запечатлении души человека. Она училась у всемирно известных художников-портретистов Джона Ховарда Сандена, Дэвида Леффеля, Роберта Беверли Хейла, Клайда Смита и Леонида Гервица. Рене представлена ​​более чем в 68 выставках и галереях, включая выставку одной женщины в Музее Патерсона. Она получила множество наград, в том числе «Художник года» от The Bloomfield Art League и Первую премию от Гильдии художников музея Бока-Ратон.Рене даже нарисовала портрет знаменитости Vanilla Ice. Она также преподает в художественной школе музея Бока-Ратон — ранее в SVA на Манхэттене. Эта статья была просмотрена 1 674 498 раз (а).

Соавторы: 30

Обновлено: 21 мая 2021 г.

Просмотры: 1,674,498

Резюме статьиX

Чтобы сделать пурпурную краску с помощью красной и синей краски, начните с тестирования красной и синей красок, чтобы убедиться, что они «настоящие» красные и синие без оттенков желтого или зеленого.Для этого просто смешайте каждый отдельный цвет с небольшим количеством белой краски, чтобы увидеть, какой цвет они дают. Красная краска должна стать светло-розовой, а не персиковой, а синяя — небесно-голубой, а не бирюзовой. Если ваши краски истинно синего и красного цвета, налейте равное количество каждого цвета на палитру и используйте кисть, чтобы тщательно перемешать их вместе, чтобы создать настоящий фиолетовый оттенок. Чтобы узнать, как сделать разные оттенки и оттенки фиолетовой краски, продолжайте читать статью!

  • Печать
  • Отправить письмо поклонника авторам
Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 1 674 498 раз.

Как смешивать палитру гуаши

Гуашь более снисходительна, чем акварель, но решения, которые вы принимаете на раннем этапе, все равно могут повлиять на остальную картину, поэтому планирование выбора цвета заранее гарантирует, что вы получите приятную палитру с гармоничными цветами.

Хотя может возникнуть соблазн сразу приступить к рисованию, это обычно приводит к множеству ошибок и утомительному откату. Например, если вы положите яркое фиолетовое небо в первоначальную смывку, скорее всего, это именно то, что у вас получится.В зависимости от количества влаги в вашей кисти, гуашь также может подниматься и смешиваться с каждым слоем, нанесенным сверху, поэтому вы можете обработать область ограниченное количество раз, прежде чем она превратится в грязный беспорядок.

Вот почему это помогает заранее спланировать выбор цвета, чтобы вся тяжелая работа была сделана еще до того, как вы даже прикоснетесь кистью к бумаге. Смешение палитры из ограниченного набора цветов приведет к более унифицированной цветовой схеме. Смешайте второстепенные цвета из основных или их вариаций, подкрашивая их титановым белым и субтрактивным черным.Вот как это сделать.

01. Соберите материалы и приступайте к работе

Соберите краску, акварельную бумагу, кисти и переработанные контейнеры

Хотя стоит инвестировать в краски и бумагу для художников, сама ваша установка не должна быть сложной или дорогой. Я использовал гуашь M. Graham и гуашь Winsor & Newton, которые являются высококачественными, стойкими к цвету. Во избежание высыхания краски храните пробирки вдали от света и тепла.

Организуйте свою палитру в соответствии с теплыми и холодными значениями — цвета, которые я использовал здесь: черный слоновая кость, берлинский синий, основной синий, пурпурный, красный кадмий, желтый кадмий и желтый свет и титановый белый.

Смешивайте цвета, думая о консистенции грязи, так как позже вы всегда сможете разбавить их водой. Храните цвета, которые вам понадобятся, в отдельных герметичных контейнерах (например, в этих старых горшочках для йогурта) и используйте их по мере необходимости. Старая кисть для мусора подойдет для смешивания цветов; мастихин не сможет снять краску с поверхности.

Проверка цветовой композиции запланированного изображения с помощью настройки черного и белого позволяет убедиться, что значения верны.

Создание напечатанной цветной композиции действительно может помочь вам подобрать сочетание красок.Спланируйте это в Photoshop, где работа в цветовом пространстве LAB упрощает создание более гармоничной цветовой схемы. Затем вы также можете использовать корректирующий слой Black and White, чтобы проверить, работают ли ваши значения.

02. Планирование рисования

Расширенное планирование может сэкономить много времени в дальнейшем

Проанализируйте составное изображение, созданное в Photoshop, чтобы определить цвета, необходимые для его раскраски, и количество каждого из них для смешивания. Хотя это выглядит как красочное изображение, вы можете добиться этого с помощью трех базовых смесей.

Базовый цвет горы потребует красновато-коричневого оттенка, который вы можете использовать в качестве начальной стирки и использовать на протяжении всей картины. Используйте вариации этого основного цвета при рисовании граней горы, подкрашивая их теплее или холоднее, используя цвет неба.

Смесь черных может использоваться для затемнения областей по всему изображению, а тонирование титановым белым осветлит области.

Для верхушки некоторых деревьев требуется ярко-зеленая смесь. Кадмий желтый свет идеально подходит для окрашивания яркой листвы.

Небо имеет небольшой градиент, так что имейте это в виду при смешивании чистого синего оттенка, а также более темного оттенка, чтобы смешать его позже. Теплая серая смесь понадобится и для нижней части облаков.

03. Смешайте базовые оттенки

Сначала необходимо смешать черный, красновато-коричневый и синий базовые цвета.

Сначала смешайте базовые оттенки, так как вы будете смешивать их друг с другом и с другими цветами вашей палитры для достижения гармонии. цвета в этой картине.

Черная смесь представляет собой смесь берлинской синей, пурпурной, красного кадмия и желтого кадмия.Чтобы сделать его максимально нейтральным, проверьте его, смешав с титановым белилом. Если в результате получается нейтральный серый цвет (между теплым и холодным спектром), то вы нашли мой микс.

Небесно-голубая смесь — это просто смесь основного синего. Вы можете тонировать эту чистую смесь, используя пурпурный и берлинский синий, чтобы использовать их в качестве градиента для неба.

Базовый оттенок горы состоит из красного кадмия, пурпурного, желтого и основного синего, но сохраняет оттенки более теплого / пурпурного.

04. Разбейте его дальше

Расширьте базовые цвета для полной палитры

После того, как вы все смешаете, у вас будет полная палитра базовых цветов, ярко-зеленый для деревьев и более темные и светлые варианты, соответствующие с комп.

Держите чистые смеси цветов в верхней части палитры и смешивайте их. Используйте черную смесь, чтобы растушевать, охладить вещи небесно-голубой смесью или при необходимости подкрасьте белым.

05. Соедините все вместе

Цветовая палитра, которая использовалась при рисовании

Перед тем, как приступить к рисованию, убедитесь, что вы знаете, как смешанные цвета соотносятся со всеми областями вашего комбинированного изображения.

Карточка образцов выше показывает цвета, содержащиеся в палитре этого изображения. Он не идеален, и он немного изменится в процессе рисования, но вы уже далеко опередили бы то, что было бы, если бы вы пошли вслепую.

(A) — основной оттенок горы с непрозрачностью около 15%.

(B-F) все примерно на 30%.

(G) — субтрактивная смесь черного.

(J) — нейтральный серый цвет облака, смешанный с использованием (I), (L) и (B).

(L) — ярко-зеленый, смешанный из чистого желтого кадмия и (H).

(K) и (M) являются более холодными сателлитными смесями (L).

Когда вы будете довольны своей цветовой палитрой смешанной гуаши, начинайте рисовать.

Эта статья была первоначально опубликована в выпуске 152 из ImagineFX , самого продаваемого в мире журнала для цифровых художников, наполненного семинарами и интервью с фэнтезийными и научно-фантастическими художниками, а также обзорами обязательных комплектов. Купите выпуск 152 здесь или подпишитесь на ImagineFX здесь.

Статьи по теме:

Красный и синий не делают пурпурный! — Празднование цвета

С самого раннего возраста нас учили, что красный и синий дают пурпурный, точно так же, как смесь желтого и синего дает зеленый, а красный и желтый — оранжевый. Однако сколько раз вы смешали красный и синий, и в результате получился не фиолетовый или неприятный фиолетовый? Вы обнаружили, что красный и синий не дают пурпурного.

За годы преподавания цвета я часто слышу, как художники жалуются на трудность смешивания красивого, чистого и яркого фиолетового.Затем они идут и покупают тюбики с фиолетовой краской, но все равно не полностью удовлетворены. Это расстраивает.

Как творческий человек, который любит фиолетовый цвет, я преодолел это разочарование много лет назад, когда узнал о цветовом искажении, которое есть почти в каждой первичной тубе с краской. Другими словами, я научился видеть дополнительный цвет или «цветовое смещение», которое несут первичные тюбики с краской. Определение и объяснение смещения цвета можно найти в моем блоге: Прекратите использовать теплые и холодные цвета!

Красный и синий DO делают фиолетовый.Ключ заключается в использовании трубки красного и синего цветов, которые создадут тот оттенок фиолетового, который вы хотите использовать в своей картине.

Типичные пробирки красного цвета: перманентно-розовый, пурпурный, тало-красный, красный кадмий, красный кадмий, ализариновый малиновый оттенок, пурпурный хинакридон, нафтоловый красный средний, пиррольный малиновый, алый, пиррол, красный, вермиллион и т. Д. исчерпывающий список.)

Типичные трубки синего цвета: фтало-синий (красный и зеленый оттенки), лазурный синий, кобальтовый синий, берлинский синий, ультрамариновый синий, перманентный синий, антверпенский синий, бирюзовый, марганцевый и т. Д.(Это не исчерпывающий список.)

Это много красных и синих тюбиков, независимо от того, в какой среде вы работаете.… И производители красок продолжают создавать для нас больше!

Примечание. В акриловых, акварельных и масляных красках названия красных и синих трубок могут отличаться. Однако разнообразие красных и синих оттенков огромно в каждой среде.

Какой красный и синий из вышеперечисленных составляют прекрасный фиолетовый? Пытаться сделать выбор может быть непросто. (Каждый образец цвета в приведенной выше таблице взят из разных тюбиков с краской разных марок.)

Красный и синий не делают пурпурный… Почему?

Почему? Потому что художники пытаются использовать красные и синие тюбики, содержащие желтый цвет! Мы знаем, что желтый является цветовым дополнением пурпурного, и когда они смешиваются, они обесцвечивают друг друга. Другими словами, когда вы смешиваете немного желтого с фиолетовым, он становится тусклым или теряет насыщенность. На приведенной ниже таблице цветов показаны смеси, полученные в результате смешивания различных желтых и пурпурных оттенков. Вы можете видеть, как комбинация создает коричневый или серый / черный цвет.

Другой фактор, затрудняющий смешивание пурпурного, заключается в том, что многие художники используют стандартную или типичную палитру цветов, которая не позволяет им создавать пурпурный. Многие цветовые палитры состоят из следующих цветов: красный кадмий, малиновый ализарин, средний желтый кадмий (или новый гамбоге или индийский желтый), желтый свет hansa (или бледный кадмий или лимонно-желтый) и синий ультрамарин, синий кобальт и синий курелин. Затем они добавляют необязательные цвета земли вместе с белым (акриловые и масляные краски) и черным (или нейтральным оттенком), чтобы заполнить вашу цветовую палитру красок.

Красный и синий не переходят в пурпурный в цветовой палитре, подобной описанной выше. Чтобы смешать чистый пурпурный, у вас должна быть красная трубка с сильным цветовым сдвигом в сторону синего и НЕ БЕЗ желтого. Например, кадмиевые красные имеют оттенок желтого. Следовательно, они никогда не будут смешивать ярко-фиолетовый, независимо от того, какой синий вы используете. Здесь я смешал красный кадмий с синим ультрамарином. В результате получается пурпурно-черный или серый цвет.

Ализарин малиновый, популярный цвет, несет в себе оттенок синего, но это тусклый или ненасыщенный красный цвет.Вы можете получить смесь пурпурного оттенка, используя ализарин малиновый, но она никогда не будет чисто и ярко-пурпурной. Это одна из причин, по которой мне не нравится ализарин (постоянный или иной), как описано в моем блоге: Могли бы вы выбросить свой ализарин малиновый?

Из цветовой смеси и образца ниже видно, что ализарин и ультрамарин не образуют ярко-фиолетовый цвет, а , а не . Я добавил немного белого в нижнюю часть образца, чтобы вы могли видеть, что получается серо-пурпурный.

Когда я работал акварелью, мой секрет смешивания фиолетового цвета заключался в том, чтобы на моей палитре была перманентная роза. Мне нравится этот цвет по многим другим причинам. Следовательно, это был мой любимый сине-красный цвет. В настоящее время я использую сине-красные тюбики с краской, независимо от того, какой я использую: перманентно-розовый, хинакридоновый пурпурный или первичный пурпурный. Ниже я смешал перманентную розу и синий ультрамарин, чтобы получить красивый фиолетовый.

Читая эту статью, вы заметили, что синий, который я использую, — это ультрамариновый синий.Почему? Потому что это синий цвет, имеющий смещение красного цвета. В нем нет ни желтого, ни зеленого. Для развлечения попробуйте смешать красный кадмий с фтало или берлинскую лазурь и посмотреть, что получится. Это определенно не будет пурпурным, потому что в каждом из этих синих и красных оттенков есть желтый. Опять же, красный и синий не превращаются в фиолетовый.

Теперь небольшой поворот. Если вы готовы поэкспериментировать, попробуйте свою перманентную розу (ваш красивый чистый сине-красный) с одним из ваших зелено-голубых, например, лазурно-синим, и посмотрите, что получится.Ниже я привел пример.

Как вам этот фиолетовый? Он слегка серый, но все же имеет фиолетовый оттенок. Внизу образца добавлено немного белого цвета. Я рекомендую вам создать таблицу, играя с вашими красными и синими тонами.

Сообщите мне, с какими красными и синими смесями вы экспериментировали, а какие предпочитаете. Наслаждайтесь процессом открытия!

Если вы нашли этот пост полезным, поделитесь им с помощью кнопок ниже. Давайте расскажем о тайнах смешения цветов.

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Гуашь какого цвета смешать, чтобы получилась фиолетовая. Как получить красный цвет при смешивании цветов

Всем известно, что, объединив 3 основных цвета (красный, желтый и синий), можно получить любой другой цвет. Эта теория была выведена в древности Леонардо да Винчи.Вывод из теории можно сделать так, что невозможно получить основные цвета путем смешивания других. Но что делать и, например, как покраснеть? Чтобы решить эту проблему, давайте подойдем к ней с практической точки зрения и рассмотрим, как красный делается в типографии, как художники его получают и что им нужно делать.

Красный в типографии изготавливается путем смешивания других основных цветов. При этом используется цветовая модель CMYK. Все различия в цветах используемой модели производятся путем смешивания желаемых базовых цветов:

  • синий — голубой
  • Purple (фиолетовый) — пурпурный
  • желто-желтый
  • Чёрно-чёрный

Как и в других цветовых моделях, нужно взять не менее 2 цветов, и в нашем случае красный цвет на полиграфической продукции выполнен с помощью комбинации двух триадных цветов: пурпурного (пурпурного) и желтого.Этот метод используется для изготовления цветных отпечатков. Если вы приобретете эти цвета, вы сможете получить не только красный цвет, но и добиться его оттенков, регулируя соотношение желтого и пурпурного (фиолетового). Диапазон красных чернил будет от бледно-фиолетового до темно-оранжево-красного.

Смешайте желтый и фиолетовый, получите красный

Информация: Помимо типографики CMYK-модель является основой работы большинства типографий. Применяется также при профессиональной покраске автомобилей, отделке интерьеров и фасадов зданий, в текстильном производстве.

Натуральный красный

Помимо искусственного получения цвета, он легко может быть изготовлен из натуральных материалов. Так цветы перед сном позволяют раскрасить предметы в ярко-красный цвет. Для приготовления такой краски цветы сушат и варят с квасцами полчаса. Цветки сафлора и зверобоя также подходят для приготовления красной краски путем кипячения воды до густоты. Сходную по цвету вишневую краску делают из оранжевого лишайника. Лишайник мелко нарезать и смешать с пищевой содой (лучше использовать раствор), подождать 3-4 минуты и можно использовать.

В природе красный цвет встречается довольно часто. Поэтому его различные оттенки иногда называют акцентом на их естественных хозяевах: фруктах, минералах и ягодах. Среди них такие названия как: малиновый, гранатовый, вишневый, коралловый, голубой, винный, бордовый. Все такие цвета образуют красную гамму.

Красные оттенки в живописи выполнены на основе пигментов теплых и холодных оттенков. К холодным следует отнести хинакридон рубиновый или пурпурный, к теплой кадмиевой светло-оранжевой сиене (натуральной и жженой).


Цветовые модели RGB и CMYK

Взаимодействие с другими цветами

Многие задаются вопросом, можно ли сделать красный из других цветов, например, из розового. Наш ответ — нет! Если вы замените фиолетовый на розовый и смешаете его с желтым, вы не увидите красный цвет, будет только его подобие.

Бордовый красный получается путем смешивания с черным. В зависимости от типа красок соотношение может доходить до 2: 1 (вам нужно 2 части красной и 1 черной).Меняя концентрацию, можно сделать разные оттенки бордового.

Другой вопрос, что будет, если смешать красный и желтый? Ответ: получить апельсин.

Самый популярный вопрос: «Что мы получаем, смешивая красный и синий цвета?». Чтобы уточнить, давайте посмотрим на цветовую модель RGB (красный, зеленый, синий), где вы можете четко увидеть, что, используя синий в сочетании с красным, мы получаем фиолетовый цвет.

Заключение

Базовые цвета для красного — желтый и пурпурный (фиолетовый).Для получения желаемого цвета При смешивании необязательно брать искусственную краску, можно использовать натуральную. Красный является основным в модели RGB и должен быть смешан с зеленым и синим, чтобы получить другие цвета.

Предлагаем к просмотру интересное видео

Коричневый можно получить, смешивая разные цвета: так как этот тон сложный и в его создании участвуют все основные цвета. Оттенки коричневого тоже огромны. Для их получения добавляются такие тона, как желтый, красный, синий, белый и черный.Вы всегда можете легко преобразовать один тон в другой, поскольку тон очень чувствителен к компонентам, и глаз воспринимает их широкий спектр.
Используя краску, вы можете смешивать коричневые оттенки 4 способами, 3 из которых основаны на теории дополнительных пар, что означает получение серого тона при смешивании этих цветов, но этот эффект работает, если носителем цвета является световая волна. . Для пигментных красок другой расклад:

Смешиваем дополнительные цвета, получаем коричневый

: желтый + фиолетовый, где последний является суммой красного и синего.Тон получается с желтым оттенком.

Пара: красный + зеленый, где второй — сумма желтого и синего.
Оттенки получаются ближе к красному — со средне-зеленым — насыщенным красно-коричневым, с изумрудным — темно-каштановым.


Пара: оранжевый + синий, где оранжевый = желтый + красный.

В этом случае получается серо-коричневый тон: в паре с синим — средне-коричневый с шоколадным оттенком; в паре с синим индиго — темно-коричневым — горьким шоколадом.


Получаем коричневый и его оттенки из основных цветов?

Если разложить компоненты, от которых цвет становится коричневым, можно понять, что он образуется только тогда, когда они сходятся.Поэтому логичнее и проще создать его, смешав эти три тона вместе. К тому же управлять его оттенками будет намного проще, изменив количество одного из компонентов.

Как получить средне-коричневый цвет?

Три цвета смешиваются, чтобы получить коричневый цвет — кратчайший путь к классическим оттенкам древесной коры: красный + желтый + синий индиго в пропорции: 1: 1: 0,5


Как получить красно-коричневый цвет?

Красно-коричневый цвет может быть получен путем смешивания красного, желтого и синего цветов в пропорции 2: 2: 0.5.
Как темный цвет — индиго нужно немного изменить тон; желтый, красный наоборот нужно больше, потому что они яркие. Для простоты подхода вы всегда можете скорректировать получившийся коричневый цвет путем случайного смешивания, добавив к нему красный, желтый, в то время как желтый нужен для того, чтобы общий тон был светлее и насыщеннее.


Как получить темно-коричневый цвет?

Получить в получившемся произвольном тоне темно-коричневый цвет — значит сделать синий (индиго) или черный. Поскольку темно-коричневый скрывает насыщенность оттенка, большой разницы между полученными оттенками не будет.


Как получить серо-коричневый?

Для получения серо-коричневого — вам понадобится любой средне-коричневый тон, в котором нужно сделать белый цвет. Если коричневый нужен темнее: добавьте к нему черный.


Как получить русый цвет?

Чтобы получить светло-коричневый случайный цвет, нужно добавить белый. Однако при таком смешивании часто получается серо-коричневый, как мы видим в предыдущей версии, поэтому красный и желтый смешиваются с полученным светло-серо-коричневым.
В результате полученный цвет снова становится тусклым (из-за более темного красного), но если вы добавите к нему больше белого, результат будет более привлекательным (до бежевого):


Яркость получаемых оттенков также может быть увеличена:


Итак: подведем итоги:

Как получить оттенки коричневого? Стол

Объединяем все данные в таблицу, чтобы наглядно была видна зависимость:
Darken brown — с черным;
Для красно-коричневого — добавить красный;
Hazel (оранжево-коричневый) — желтый;
Olive brown — желтый + синий;
Пурпурно-коричневый — красный + синий;
Светло-коричневый — белый.


Интересной будет схема взаимодействия оттенков с коричневым, виляя на финальный тон.

11.05.2015

Масляная живопись знает три метода смешивания красок:

  • Физическое смешение двух или более цветов для получения нового цвета, который впоследствии попадает на холст;
  • На высохший слой одиночной краски на холсте наносится полупрозрачная или полностью прозрачная краска для получения нового цветового оттенка;
  • Близость мазков разного цвета для иллюзии создания нового цветового решения

Метод физического смешивания двух или более красок

Чтобы создать третью краску, вы можете использовать две покрывающие краски друг с другом.Если при смешивании с темным оттенком есть более светлая краска, следует соблюдать следующую технологию: смешивание допустимо только небольшими мазками темной краски на светлой краске, наоборот, ничего не выйдет. Если смешать прозрачную краску с покрытием, выйдет новая укрывная краска. Смешивание двух прозрачных красок приводит к образованию нового вида прозрачной краски.

Следует отметить неизбежное снижение чистоты цвета и интенсивности цвета красок при их физическом смешивании.Это обстоятельство можно объяснить более слабым оранжевым оттенком краски — продуктом смешения красного и желтого цветов между собой по сравнению с натуральным оранжевым пигментом. Причем отмечается следующая закономерность — увеличение количества красок, участвующих в физическом смешивании, приводит к более выраженному эффекту размытия.

1) Смешивание двух кадмия — красного и бледно-желтого приводит к образованию корпуса оранжевого цвета;

2) Смесь бледно-желтого кадмия и розового хинакридона дает аналогичные оранжевые чернила;

3) Прозрачная оранжевая краска может быть получена путем смешивания хинакридона (розового) и желтого пигмента No.128.

Чернильный метод

Способ остекления

Эта техника нанесения оверлея возникает при нанесении одной прозрачной масляной краски на другую. Процесс остекления, направленный на наложение прозрачной краски красного цвета на прозрачный желтый цвет, приводит к оранжевому цвету, который будет сильно отличаться от оранжевого цвета — результат физического смешивания двух цветов.

Прозрачный кадмий желтый послужил основой для остекления светостойкой розовой краской.

На фото — картина, написанная методом глазури.

Сквозной метод

Особый вид глазури, выполняемый по общим правилам покрытия поверхности прозрачной или полупрозрачной краской, но с одним отличием — расслабленными движениями кисти в процессе нанесения верхнего слоя. Влияние нижнего слоя на общий визуальный образ в конце нанесения поверхностного слоя очень велико.

Полупрозрачная глазурь выполняется при нанесении на кадмиево-желтую светостойкую розовую краску.

Метод смежного цвета

При нанесении мазков кистью очень близко друг к другу возникает комбинация двух или более цветов, которые с помощью оптической иллюзии позволяют создать третий цвет краски. Если поместить человеческий глаз под определенным углом и на заданном расстоянии от холста, возникает иллюзия оранжевого цвета за счет независимого сочетания цветов других цветов.

Когда дело доходит до выражения насыщенности и степени яркости цвета, необходимо использовать термин «верхний и нижний тональный диапазон».«Если в картине используются оттенки и тени, то можно с уверенностью сказать о преобладании нижнего тонального диапазона. Эта картина имеет приглушенную цветовую гамму и краску нельзя назвать яркой. Однако наряду с этим их можно выделить тонкостью исполнения и изяществом. Верхнюю тональную гамму можно охарактеризовать яркой цветовой гаммой с высокой степенью цветовой насыщенности.

Краски верхнего тонального диапазона не смешиваются друг с другом, они наносятся чистыми тонами вторичных или основных цветов.Эти цвета светлые, свежие и очень яркие. Улучшения основных качеств цветов верхнего тонального диапазона можно добиться, применив некоторые эффекты. Это может быть контраст дополнительных цветов. Технология цветового контраста получила широкое распространение после того, как Шеврелл открыл теорию света в 19 веке.

Как получить 38 из 7 цветов (смешивание акриловых красок)

Это перевод урока из книги известного художника Ли Хаммонда.Он будет полезен тем, кто только начинает учиться рисованию или живописи, и не может позволить себе купить сразу всю палитру красок, представленную в магазине.

Краски для смешивания акриловые (40 оттенков из 7).
На основе российской краски «Ладога» завода «Невская палитра».
7 основных цветов с цифрами, как написано на тубах: желтый средний (220), красный (331), синий «FC» (500), розовый светлый (2204335), умбра жженая (2204408), черный ( 810), титановый белый (2204101).

1. Светлые тона
Светлые тона получаются путем смешивания основных цветов с титановым белым.

2. Темные тона
Добавьте черную краску к основным цветам:

3. Оттенки зеленого:
Получается смешиванием желтой средней краски с черной или синей «FC». Звездочки «*» обозначают цвета, которые получаются в результате смешивания — и могут быть использованы в дальнейшем для получения новых оттенков.

4. Пурпурный и пурпурный
Эти оттенки мы получаем, когда смешиваем красную или светло-розовую краску с голубой «FC». Добавление белого даст лавандовые или пурпурные оттенки.


5. Оранжевые оттенки:
Здесь мы смешиваем красную и розовую светлую краску с желтой средой. Два нижних цвета представляют собой более сложные формулы, поэтому, вероятно, проще заранее запастись охрой.

6. Земляные оттенки:
Во всех этих цветах присутствует жженый умбра.Добавление белого делает темные землистые тона — пастельные.

Так как цвета смешиваются «на глаз» — уточнить пропорции для получения того или иного цвета довольно сложно. В любом случае, в процессе рисования вам придется смешивать оттенки, прислушиваясь к собственным ощущениям: «Это тот цвет, который мне сейчас нужен или немного темнее / светлее / зеленее / краснее» и т. Д.? Поэтому, если вы еще не сильны в смешивании цветов, рекомендуем провести одну вечернюю тренировку по смешиванию оттенков по приведенным выше формулам.

Таблица смешения цветов.

Как получить новые цвета при смешивании цветов.

В живописи нужный цвет можно получить разными способами. Например, нанести краску в чистом виде, не смешивая с другими, или получить желаемый цвет, смешав два и более цветов.

Некоторые краски могут смешиваться в результате нежелательного химического взаимодействия. В результате может произойти растрескивание красочного красочного слоя. Цвет, полученный при смешивании, может измениться — поседеть, потемнеть.Например, смесь красной киновари с белым свинцом дает красивый розовый цвет. Однако в результате химического взаимодействия получившийся цвет через некоторое время темнеет.

Желтые, красные и синие краски нельзя получить путем смешивания красок. В то же время в смеси друг с другом или в смеси с другими красками они дают очень много самых разных сочетаний цветов.

Бесконечное разнообразие оттенков можно получить, смешав любые два цвета. В зависимости от количества смешанного одного красителя с другим, вновь полученный цвет будет приближаться к тому или иному смешанному цвету.Например, смешав в равных количествах желтый и синий красители, мы получим зеленый цвет.

Примешивая каждый раз определенное количество желтой краски к полученному зеленому цвету, можно будет наблюдать, как все больше и больше новых зеленых тонов постепенно становятся желтыми. Получить снова синий цвет можно, если к зеленому цвету, полученному при смешивании желтых и синих чернил, постепенно добавлять синюю краску в определенных количествах.

Смешивание хроматического цвета с другим хроматическим цветом, расположенным в цветовом круге близко к дополнительному, не дает чистого цветового тона, хотя результирующий цвет будет иметь четко выраженный хроматический оттенок.Так, если смешать зеленый с пурпурным или оранжевый с красноватым оттенком, то полученный цвет будет приближаться к ахроматическому цвету.

Таким образом, чем дальше цвета отделяются друг от друга в цветовом круге, чем они ближе к дополнительным цветам, тем менее насыщенным становится цвет в результате их смешения, т.е. они становятся серыми по цвету. И наоборот, чем ближе цвета друг к другу в цветовом круге, чем ближе они по цветовым тонам, тем чище и богаче выглядят их смеси.

Серый цвет получается в результате смешивания белого и черного цветов в определенных соотношениях. В акварели серый цвет получается разбавлением черных чернил водой и использованием бумаги белого тона. Серый цвет может принимать относительно холодный или теплый оттенок. В первом случае к серому можно добавить в небольшом количестве синие или зеленые краски; во втором — светлая охра, натуральная сиена или умбра.

Художник должен стремиться использовать минимальное количество цвета, чтобы создать впечатление многоцветности. Вы всегда должны знать, какие краски можно смешивать друг с другом, а какие нет, чтобы исключить из набора красок малостойкие — почернение, пригорание и т. Д.художественные масляные краски и опробовать их на практике. По мере того, как вы приобретаете опыт рисования, эти знания и навыки будут постоянно совершенствоваться.

Как смешивать цвета | Джон Ловетт Художник

Простой навык

Независимо от того, рисуете ли вы акварелью, акрилом, гуашью или любым другим типом пигмента, смешивание цветов является фундаментальным навыком.

Для смешивания чистых насыщенных цветов (содержащих только два основных цвета) требуется палитра из двух наборов основных цветов.

  • Теплый и холодный красный

  • Теплый и прохладный желтый

  • Теплый и холодный синий цвет.

Затем мы можем использовать основные цвета, которые склоняются к второстепенному, который мы смешиваем, таким образом сохраняя следы третьего нежелательного основного цвета из смеси.

Использование по два каждой первичной обмотки позволяет избежать проблемы загрязнения наших вторичных смесей третьей первичной обмоткой.например. Смешивание зеленого из лимонно-желтого и фтало-синего означает, что в нашем зеленом не будет красного. Если бы мы смешали зеленый с использованием ультрамаринового синего или кадмиевого желтого, полученный цвет содержал бы следы красного, а не был бы чистым насыщенным зеленым.

Обычно мы не работаем с чистыми насыщенными цветами, но понимание того, как смешивать цвета для достижения чистых чистых насыщенных оттенков, помогает даже тогда, когда большая часть нашей работы использует составные цвета (цвета, содержащие следы трех основных цветов)

Точное смешивание цветов далеко не так сложно, как вы можете себе представить.Конечно, это требует небольшой практики, но это навык, который можно быстро освоить.

Смешивание цветов требует простого понимания цветового круга — в большинстве случаев смешивание включает в себя отрыв цвета от его нынешнего оттенка. Для этого требуется добавление дополнительного или противоположного цвета. Все, что вам действительно нужно запомнить, это три дополнительные комбинации

  • Красно-зеленый

  • Желто-фиолетовый

  • Сине-оранжевый

Если смесь слишком сильно склоняется к любому из этих шести оттенков, просто добавьте немного подходящего дополнительного, а затем проведите повторную оценку.

Как смешивать цвета

Простой пример

Чтобы смешать этот цвет, мы сначала должны решить, к какому цвету или оттенку он ближе всего. По этому цвету ближе всего к синему.

Мы начинаем с пятна Ультрамарина, но поскольку цвет, который нам нужен, не является чистым, насыщенным синим, мы должны добавить немного его противоположности или дополнения — оранжевого

Мы добавим ализарин малиновый и желтый кадмий, чтобы сделать синий цвет менее насыщенным.Добавление ализарина делает смесь очень темной. Мы можем добавить немного белого, чтобы отрегулировать тон перед добавлением желтого кадмия

.

Добавление титанового белила приблизило смесь к правильному тону, но теперь цвет склоняется к фиолетовому. Для дальнейшей нейтрализации смеси требуется дополнительный пурпурно-желтый

.

Небольшое количество желтого кадмия нейтрализует (или обесцвечивает) цвет, придавая нам немного более темный оттенок синего / серого, который нам нужен.

Еще немного белого — и цвет у нас есть. Эта демонстрация была сделана масляной краской, чтобы показать эффект белого цвета. Чтобы сделать то же самое с акварелью, как только цвет станет правильным, нужно просто добавить больше воды, чтобы разбавить смесь и позволить большему количеству белой бумаги просвечивать.

Независимо от того, какой пигмент используется для смешивания цветов, перенос пигментов из тюбика в палитру для смешивания следует производить небольшими приращениями, постепенно приближая смесь к требуемому цвету.

Дополнительное оборудование

Большая часть смешения цветов включает добавление дополнительных оттенков. Нейтрализация цвета или отмена его текущего оттенка — это просто вопрос добавления дополнительных.

Чтобы использовать этот метод, нам нужно запомнить только три комбинации.

Красный — Зеленый

желтый — фиолетовый

Синий — Оранжевый

Если наш цвет слишком красный, мы добавляем зеленый, чтобы сделать его более нейтральным, если он слишком зеленый, мы добавляем красный и так далее.Запоминание этих трех комбинаций действительно помогает понять, что нужно при смешивании цветов.

Как смешивать цвета — упражнения для записных книжек

Эти упражнения не только улучшат наш контроль тона и резкость смешивания цветов, но и улучшат управление кистью. Чтобы получить максимальную отдачу от упражнений, держите эти маленькие квадраты как можно точнее и аккуратнее.

Материалы

Кисть — 1/4 ″ плоская

Цвета — синий ультрамарин, синий фтало, желтый индийский, жженая сиена, ализарин малиновый

Тональные ступени

Контролирующий тон с акварелью — это просто добавление воды для осветления тона.С помощью акрила, масла или гуаши добавление белого в смесь — самый простой способ осветлить тон. Это упражнение — отличный способ узнать, сколько воды или белой краски необходимо для получения требуемого тона.

Нарисуйте твердым карандашом серию из семи смежных квадратов так, чтобы линии были едва видны. Мы хотим нарисовать градацию тонов от черного слева до белого справа.

Звучит просто, но мы хотим, чтобы тональные шаги между каждым квадратом казались равными.Сделайте темную смесь синего ультрамарина и жженой сиены. Держите его как можно более нейтральным — не склоняясь к синему или жженой сиене.

Начните с темного конца шкалы. Если вы не используете масляную краску, дайте каждому квадрату высохнуть, прежде чем переходить к следующему. Наблюдайте, как краска высыхает, и вы обнаружите, что она становится светлее. Это нужно учитывать при раскрашивании каждого квадрата.

Вы, вероятно, обнаружите, что вам нужно проделать это упражнение три или четыре раза, прежде чем вы сможете получить равномерную градацию от начала до конца.

Плоская кисть 1/4 дюйма позволяет создавать красивые квадратные углы и прямые ровные линии. Переверните бумагу так, чтобы кончик кисти рисовал прямые линии и углы.

Смешивание градаций цветов

Все насыщенные цвета появляются за пределами цветового круга. Насыщенные цвета — это либо основные цвета, либо смесь не более двух основных цветов. Составные цвета представляют собой смесь трех основных цветов: коричневого, хаки и земного

.

Цвета, расположенные прямо напротив друг друга на этом цветовом круге из 12 частей, являются дополнительными цветами

В этом упражнении мы собираемся смешать градацию составных цветов.Мы будем переходить от одной стороны цветового круга к другой, между двумя насыщенными, дополнительными (или противоположными) цветами. Опять же, мы хотим, чтобы градация была как можно более равномерной на семи шагах.

Эта градация переводит нас от красно-оранжевого (индийский желтый и ализариновый малиновый) с одинаковыми изменениями цвета к зелено-синему (фтало-синий). Перед тем как начать, смешайте достаточно ализарина малинового и индийского желтого, чтобы завершить упражнение. Это обеспечит однородный цвет. Средний квадрат должен быть как можно более нейтральным, с теплыми цветами слева и холодными цветами справа.

Воздействие через контраст и насыщенность

В этом упражнении мы собираемся нарисовать сетку из маленьких квадратов и создать дизайн, используя различные смеси пары дополнительных цветов. Мы хотим добиться в нашем дизайне ощущения глубины. Мы сделаем это, используя более светлые, холодные, менее насыщенные цвета, чтобы отступить, и более теплые, более насыщенные цвета, чтобы выйти вперед. Мы также создадим центр интереса в нашем дизайне, разместив наиболее насыщенные цвета и наибольший тональный контраст в соответствующем месте.Я использовал желтый / фиолетовый в качестве дополнительной пары, но вы можете использовать любую пару дополнительных цветов, которые вам нравятся.

Позвольте одному цвету преобладать. В этом примере доминирующий фиолетовый отступает, а контрастный насыщенный желтый прыгает вперед. Сильный тональный контраст между темно-фиолетовым квадратом и бледно-желтым квадратом сразу привлекает внимание, создавая центр интереса. Насыщенные желтые квадраты в этой области помогают усилить центр интереса. Независимо от того, что вы любите рисовать, такие чистые дизайнерские эксперименты, как эти, освобождают вас от влияния объекта.Это позволяет вам сосредоточиться на абстрактной природе композиции и дизайна, которые, в конце концов, являются основой любой успешной картины.

Подбор цвета

Для этого упражнения мы вырежем 6 плоских цветных квадратов из старых журналов, вставим их в нашу записную книжку и нарисуем рядом с ними шесть пустых квадратов аналогичного размера. В этих пустых квадратах мы попробуем смешать цвета, чтобы они соответствовали нашим вырезанным цветным квадратам.

Проделайте это упражнение пять из шести раз, и у вас не будет проблем с смешиванием любого цвета.

Советы по смешиванию цветов

  • Выдавите много краски на свою палитру

  • Добавьте НЕБОЛЬШОЕ количество краски при корректировке смеси

  • Темных смесей акварели добиться легче, если не смывать кисть между цветами

  • Для соответствия цвету требуется правильный тон (светлота или темнота), а также правильный цвет

  • Практика смешивания улучшает вашу способность замечать тонкие влияния, составляющие цвет

См. Также:

Цвет в разделе «Дизайн» на этом сайте

Автор: Джон Ловетт

Все о теории цвета: как смешивать цвета как профессионал

Совместное использование — это забота!

Теория цвета — одна из самых важных вещей, которую нужно усвоить, когда вы начинаете рисовать.Базовые знания теории цвета позволяют вам смешивать цвета, чтобы каждый раз получать идеальные оттенки.

Возможно, вам понравится этот пост о том, как смешать идеальный фиолетовый цвет.

Этот пост содержит партнерские ссылки. Приобретая товар по партнерской ссылке, я получаю небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Эти советы по смешиванию цветов подходят для любого материала. Я рисую акварелью, гуашью и акрилом и использую все эти идеи при смешивании красок.

Основы теории цвета

Основные цвета — красный, желтый и синий. Думая о краске, вы также можете рассмотреть основные цвета пурпурного, желтого и голубого цветов.

Эти цвета можно комбинировать, чтобы получить второстепенные цвета: оранжевый, зеленый и фиолетовый.

Оттуда цвета могут смешиваться друг с другом для образования третичных цветов: красно-оранжевого, желто-оранжевого, желто-зеленого, сине-зеленого, сине-фиолетового и красно-фиолетового.

Добавление черного или белого к этим цветам создает оттенки (более темные версии) и оттенки (пастельные тона.)

Для акварели мы добавляем больше воды в цвет, чтобы разбавить пигмент при создании более светлого цвета.

Конкретные советы по смешиванию гуаши можно найти в этом посте.

Как смешивать цвета

В школе нас учат, что любой цвет может состоять из основных цветов (красного, желтого и синего), а также белого и черного.

Однако смешение цветов немного сложнее. Например, знаете ли вы, что на самом деле можно сделать красную краску, смешав пурпурный и немного желтого?

Для этой демонстрации я в основном использую набор для смешивания акварели Daniel Smith .Я также включил ссылки на другие цвета.

Цветовая температура

При смешивании цветов для краски нужно думать о теплых и холодных тонах. Все мы знаем, что одна половина цветового круга теплая, а другая холодная, но знаете ли вы, что каждый цвет может быть теплым или холодным?

Температура каждого цвета влияет на то, как он смешивается с другими цветами. Чтобы получить яркие яркие цвета, смешайте вместе холодные цвета (кроме оранжевого). Для ярко-оранжевого следует смешивать теплые тона, поскольку оранжевый — это теплый цвет.

Холодные красные включают ализарин малиновый, пурпурный хинакридон и стойкий кармин. К холодным желтым относятся лимонный и желтый свет Hansa. Холодный синий цвет включает фтало-синий, марганцевый и лазурный.

К теплым красным относятся красный кадмий, алый пиррол и красный нафтол. К теплым желтым относятся желтый кадмий, новый Gamboge и индийский желтый. Теплый синий включает ультрамарин и синий индантрон.

Первичные цвета могут также включать более глубокий диапазон цветов, таких как периленовый бордовый, хинакридоновый золотой и берлинский синий.Эти цвета создают нейтральный цветовой спектр, идеально подходящий для пейзажей.

Температуру оттенков синего определить сложнее. В синем ультрамарине больше красного, поэтому он считается теплым. Фтало-синий имеет более зеленый оттенок, поэтому он считается крутым.

Если вам сложно определить температуру каждого цвета, добавьте к нему немного белого (или разбавьте его водой для акварели). Обычно вы можете сказать, используя пастельный вариант.

Дополнительное смешивание

Большинство людей пропускают эту концепцию, когда говорят о смешивании цветов, но это один из моих любимых способов создания уникальных цветов.

Когда вы смешиваете дополнительные цвета вместе, вы можете либо сделать коричневые и серые, либо смягчить цвет. Этот процесс создает более реалистичные цвета.

Чтобы получить более реалистичный оттенок зеленого, добавьте немного красного.

Это также хороший способ создать нейтралов. Сочетание синего ультрамарина и жженой умбры создает прохладный серый цвет. Не забывайте использовать темные цвета в дополнительных тонах, пытаясь создать оттенки серого или черного. Дополнительные советы по созданию черных акварелей можно найти здесь.

Это также интересный способ создавать интересные цвета. В акварели мне нравится смешивать Naples yellow с ultramarine violet , чтобы создать красивый оттенок кожи. Второй образец показывает смесь неаполитанского желтого с оперным розовым , еще одно красивое сочетание.

Мне также нравится смешивать зелень с пурпуром для создания мрачных тонов.

Так что не забывайте мыслить нестандартно при смешивании цветов. Ты будешь приятно удивлен!

Интенсивность цвета

При смешивании цветов помните о силе цвета.В некоторых цветах так много пигмента, что этот цвет легко заменяет цветовую смесь.

Обычно красные и окрашенные синие оттенки, такие как фтало-синий и ультрамарин, очень сильны. Темные цвета также сильнее.

Светлые цвета, такие как желтый и белый, слабее, и вам понадобится больше их в смеси.

Если сомневаетесь, используйте при смешивании больше светлого цвета и мельчайшую каплю более темного цвета. Добавляйте по чуть-чуть, чтобы получить нужный цвет.

Смешивание с красителями одного пигмента

Если у вас все еще получаются мутные цвета, возможно, пришло время проверить этикетку на вашей краске. Краски художественного качества подскажут, какие пигменты использовались для создания краски.

Пигмент обозначается кодом из 2–3 букв и цифрой, обычно начинающейся с буквы P. Например, PB-28 имеет кобальтово-синий цвет.

Дополнительную информацию о пигментах можно найти на веб-сайте производителя. Розничные магазины, такие как Blick, также предоставляют эту информацию.

В идеале вы хотите, чтобы для смешивания было как можно меньше пигментов. Иногда эти дополнительные пигменты могут дать неожиданные результаты.

Это одна из причин покупать более дорогие краски художественного качества. Обычно они содержат меньше пигментов, и вы точно знаете, что получаете.

Более дешевые краски не маркируют пигменты, но обычно вы получаете более одного пигмента каждого цвета.

Способы смешивания цветов

У вас есть несколько вариантов смешивания цветов.

На палитре

Вы можете использовать палитру для смешивания цветов. Для акрила и гуаши я предпочитаю палитру. Акварель легче чистить, поэтому я просто использую собственную жестяную палитру.

Какую бы палитру вы ни использовали, она должна иметь белый фон, чтобы цвет был правильным.

Подробнее о палитрах читайте здесь.

Вы можете смешать кистью или мастихином в зависимости от того, сколько краски вам нужно смешать. Если вы используете кисть, будьте осторожны, чтобы краска не попала в наконечник кисти (металлическую часть).

Как обсуждалось ранее, для достижения наилучших результатов добавляйте интенсивные цвета в меньших количествах.

На поверхности во время рисования

Другой способ смешивания цветов — на поверхности во время рисования. Это создает смешанный вид.

Между прочим, если вам сложно получить желаемый цвет и вы используете этот метод, возможно, вы комбинируете цвета в процессе работы. Я часто замечаю это с белым.

Иногда лучше дать краске высохнуть, а затем добавить новый слой.

Возможно, вам будет интересно узнать больше о том, как создать трафарет цветового круга.

Базовые цветовые схемы

Это обзор цветовых схем. Это хорошее место для начала, но вы всегда можете комбинировать любые цвета, какие захотите.

Для всех цветовых схем неплохо было бы добавить нейтральные оттенки. Они помогают закрепить картину и помогают ярким цветам.

Монохромный

В этой цветовой схеме используются цвета одного оттенка.Например, голубой, голубой и темно-синий.

Создает гармоничный, спокойный эффект.

Аналог

В этой цветовой схеме используются цвета, расположенные рядом друг с другом на цветовом круге. Например, желто-зеленый, зеленый и сине-зеленый.

Аналогичные цветовые решения также создают гармоничный, спокойный эффект, потому что их часто можно увидеть в природе.

Дополнительные

В этой цветовой схеме используются цвета, расположенные напротив друг друга на цветовом круге.Например, красный и зеленый.

Дополнительные цветовые схемы создают напряжение и волнение. Для достижения наилучших результатов используйте один цвет в качестве основного, а второй — в качестве акцентного. Не используйте их в пропорции 50/50, потому что они будут слишком много драться.

Раздельный дополнительный

В этой цветовой схеме помимо дополнительного цвета используются цвета. Например, красный, сине-зеленый и желто-зеленый.

Разделение дополнительных цветовых схем также создает волнение.

Триадический

В этой цветовой схеме используются три цвета, равномерно распределенные по цветовому кругу. Например, сине-зеленый, красно-фиолетовый и желто-оранжевый.

Возможно вам понравится:

Пин на потом!

Как смешивать фиолетовую акварельную краску

Поделиться — это забота!

Узнайте, как сделать фиолетовый цвет акварельной краской. С помощью этих простых советов смешайте идеальный фиолетовый акварельный оттенок.

Вам также может понравиться этот пост о том, как смешивать зеленую акварельную краску и как смешивать оранжевую.

В начальной школе изобразительного искусства мы изучаем основы смешивания цветов. Красный + синий = фиолетовый, верно? Так почему же, когда мы смешиваем цвета, он выглядит таким мутным?

Оказывается, смешение цветов — это нечто большее, чем мы думали.

Этот пост содержит партнерские ссылки. Приобретая товар по партнерской ссылке, я получаю небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Основы смешивания цветов: теория цвета

Мне всегда казалось, что мутные цвета получаются из-за некачественной краски.Хотя это часть его (в более дешевых красках используется больше цветов пигмента, поэтому цвет не такой чистый), есть еще кое-что.

Цветовой круг можно разделить на теплые и холодные стороны. Когда вы смешиваете цвета на противоположных сторонах колеса, результаты могут быть мутными, потому что вы в основном смешиваете красный, желтый и синий одновременно, что может дать коричневый, черный или серый цвет.

Температура

Определенные цвета могут быть теплыми или холодными. Если вы когда-нибудь выбирали краску для своего дома, вы наверняка это замечали.

Красный и желтый довольно легко определить, какие из них прохладные и теплые. Холодные красные ближе к пурпурному (хинакридоновая роза), а теплые красные (пирроловый алый) ближе к оранжевому.

Холодный желтый цвет (желтый хасса) появляется немного ближе к зеленой стороне, но в основном это чистый желтый цвет. Теплые желтые (новые гаммы) ближе к желто-оранжевым.

Синие хитрее. Холодный синий ближе к сине-зеленому (лазурному или фтало-синему), а теплый синий — к индиго (французский ультрамарин).

Мне это кажется немного отсталым, потому что я предпочитаю голубовато-голубую семью как более теплый синий. Если вы думаете о пастельных версиях, мне кажется, что цвет морской волны намного теплее, чем бледно-голубой.

Дополнительные цвета

Дополнительные цвета — это цвета, противоположные друг другу на цветовом круге. Расположенные рядом друг с другом, они дополняют друг друга, делая друг друга более яркими.

Однако, когда цвета смешиваются, они дают противоположный эффект.Это связано с тем, что вы комбинируете красный, желтый и синий, что дает коричневый цвет в равных количествах.

Почему некоторые цвета не смешиваются полностью?

Иногда, когда вы смешиваете цвета, вы можете заметить, что полученный цвет разделяется на 2 разных цвета. Как будто цвета отталкивают друг друга.

Я часто замечаю это при смешивании цветов с контрастными значениями температуры.

Обычно это происходит из-за того, что цвета состоят из нескольких пигментов, и не все они уживаются.Ищите акварельные краски с одним пигментом для максимально чистого смешивания.

Daniel Smith New Gamboge состоит из 2-х пигментов: PY 97 и PY110.

Другие имеют более густой пигмент, который также плохо смешивается.

Некоторые цвета окрашивают сильнее, чем другие, поэтому они попадают на бумагу, и цвет оседает сильнее, чем другой цвет, с которым он смешан.

Может помочь более гладкая бумага. На более шероховатой бумаге есть канавки для оседания пигментов.

Использование меньшего количества воды также может помочь. У пигментов меньше времени для разделения до высыхания воды.

Возможно, вам будет интересно узнать, как нарисовать галактику акварелью.

Как сделать фиолетовую акварель

Требуется припасов:

Обычно я люблю свой набор Winsor & Newton для рисования, но акварельная палитра не так хорошо подходит для смешивания пурпурных. Теплый красный цвет слишком оранжевый.

Однако набор Daniel Smith идеально подходит для смешивания цветов. Оттенки яркие и красивые! Мне нравится, как этот набор смешивается!

Если сомневаетесь, замените его.

Попробуйте разные комбинации, чтобы узнать, какой цвет вам нравится:

  • Холодный красный + холодный синий
  • Холодный красный + теплый синий
  • Теплый красный + теплый синий
  • Теплый красный + холодный синий

Чтобы смешать яркий фиолетовый, вы получите наилучшие результаты от смешивания холодного красного и теплого синий. Холодный красный и холодный синий также дают красивый фиолетовый цвет.

Другие комбинации содержат больше желтого, поэтому цвет становится мутным. (Помните красный + синий + желтый = коричневый.)

В зависимости от того, что вы рисуете, вы можете предпочесть более яркие цвета или более грязные версии, поэтому неплохо знать, как их все смешивать.

Этот более темный оттенок фиолетового идеально подходит для теней, потому что он почти черный.

Два верхних ряда образцов составляются путем варьирования количества красного или синего в каждой смеси. Как видите, можно получить самые разные цвета.

Нижний ряд был сделан с использованием специальных миксов моего нового набора художников Jean Haines Master от Дэниела Смита.Этот набор был роскошью, но он содержит так много красивых цветов, которые гранулируют. Я не поклонник фиолетового, но imperial purple просто великолепен!

Этот набор научил меня, как весело смешивать пурпурный с неожиданными оттенками темно-зеленого, чтобы получить смеси чернильно-фиалкового и лесного зеленого цветов.

Так что не смешивайте обычные цвета просто так. Попробуйте несколько необычных, чтобы увидеть, что у вас получится. Кто бы мог подумать смешать зеленый и фиолетовый? (Коричневые оттенки также создают потрясающие пурпурные цвета!)

Создание пастельных пурпурных и фиалковых цветов

Пастель получается путем добавления большего количества воды.При смешивании пастелей используйте палитру с глубокими лунками.

Добавление белой акварели к пурпурным смесям также даст вам пастельные версии (слишком много белого может сделать краску непрозрачной, так что имейте это в виду).

Непрозрачная версия может быть идеальной для того, что вы делаете, но обычно она не одобряется пуристами акварели. Но кого это волнует, веселишься ли ты?

Чтобы приготовить лаванду, можно просто разбавить синий ультрамарин или добавить белый. Обожаю обе версии.

Чтобы сделать сиреневый цвет, добавьте хинакридоновую розу (или другой холодный красный) к ультрамариновому синему и разбавьте цвет. Также красиво смотрится, когда вы добавляете белый цвет.

Вы можете использовать ту же смесь, чтобы сделать сиреневый цвет. Просто добавьте еще немного хинакридоновой розы. Если вы предпочитаете более приглушенный вариант, добавьте в смесь крошечную каплю желтого, чтобы смягчить ее.

Подробнее о смешивании пастельных тонов читайте в этом посте.

Мои любимые готовые фиолетовые акварели

Если честно, фиолетовый — не мой любимый цвет, поэтому я не использую его часто.Однако есть несколько фиолетовых, которые мне нравятся.

Читать далее

Чем пилить дерево: Как и чем пилить доску, брус, рейку вдоль, почему дерево трудно пилить вдоль?

Как ровно отпилить брус или доску. Статья про правильную обработку дерева

Для столяров доска и брус являются самыми распространёнными заготовками, из которых в дальнейшем осуществляется производство поделок и изделий из дерева. И первое, чему подвергается материал, – это распиловка на отрезки необходимой длины. При этом следует знать, как ровно отпилить доску, ведь неправильное выполнение этой операции может испортить заготовку или существенно повлиять на внешний вид, причём не в лучшую сторону.

Для столяров доска и брус являются самыми распространёнными заготовками, из которых в дальнейшем осуществляется производство поделок и изделий из дерева. И первое, чему подвергается материал, – это распиловка на отрезки необходимой длины. При этом следует знать, как ровно отпилить доску, ведь неправильное выполнение этой операции может испортить заготовку или существенно повлиять на внешний вид, причём не в лучшую сторону.

На крупных предприятиях проблема, как ровно отпилить брус или доску, не возникает. На любом серьёзном производстве имеется высокоточное оборудование, которым выполняется этот вид работ. В домашних условиях приходится обходиться тем, что имеется под рукой. При этом инструментом или оборудованием ещё нужно уметь грамотно пользоваться, чтобы отпилить доску правильно, а срез получился без изъянов.

Отметим, что многие предприятия, реализующие доски и брус, предоставляют услуги по их резке. И для этого они применяют всё то же специализированное оборудование, поэтому приобретаемый материал будет порезан качественно. Но воспользоваться такой услугой представляется возможным не всегда, да и часто бывает так, что нужно распилить только одну заготовку.

Разрезание доски в домашних условиях

Отрезать доску в домашних условиях можно такими инструментами и оборудованием, как:

  • циркулярная пила;
  • ручная ножовка;
  • угловая шлифмашинка («болгарка»).

Каждый из указанных вариантов имеет свою специфику, которую важно учитывать перед началом работ, то есть, нужно знать, как распилить брус или доску тем или иным инструментом так, чтобы качество среза было приемлемым.

Циркулярная пила – высокая производительность и удобство работы

Циркулярная пила является оптимальным вариантом для выполнения работ. Она обладает отличной производительностью и позволяет в сравнительно короткие сроки разрезать немалое количество заготовок, причём с высоким качеством. К тому же такая пила позволяет выполнить продольный рез материала, но необходимо знать, как распилить доску вдоль ровно.

Одним из важнейших критериев при выборе циркулярки, является максимальная глубина пропила. На рынке встречаются устройства, которыми распиливают материалы толщиной от 30 до 130 мм. То есть, можно подобрать машинку как для резки только тонких досок, так и для распиловки брусков.

Также стоит обратить внимание на сам режущий инструмент. Диски с большим количеством зубьев обеспечат аккуратный качественный срез, скорость резки при этом будет невысокой. А вот диски с малым количеством зубьев обеспечат высокую производительность работ, но и качество среза будет хуже.

Теперь о том, как ровно пилить циркулярной пилой. Одним из условий качественного выполнения работ является надёжная фиксация заготовки. Если материал закрепить слабо, то при распиле доска может «поехать», и срез будет неровным.

Если циркулярная пила – ручная, то все работы следует выполнять на верстаке, оснащённом упорами и направляющими для заготовок. Такое приспособление можно изготовить самостоятельно, взяв за основу любой стол.

Перед началом распиловки важно правильно установить глубину распила. В некоторых ручных пилах есть регулируемая боковая направляющая, с помощью которой можно выполнять продольную распиловку материала. Если такого приспособления нет, то воспользуйтесь всё тем же верстаком.

Более удобной в плане работы является настольная циркулярка, которая уже оснащена всем необходимым – направляющими, фиксаторами. Нередко такое оборудование позволяет делать и разрез заготовок под углом.

В процессе распиловки важно не превышать усилие на инструмент, иначе качество реза будет низким, повышенная нагрузка на пилу приведёт к быстрому затуплению режущего диска.

Не стоит забывать и о технике безопасности при пользовании таким оборудованием. Выполнять работы следует только после проверки исправности пилы и правильности закрепления заготовки. Также не стоит пренебрегать защитными средствами – масками, очками.

Ножовка – простота и безопасность

Ножовка – простой инструмент, который вполне подойдёт для проведения работ. И хотя скорость распила невысокая, и требуются значительные физические усилия, но для домашних условий такая пила – самый приемлемый вариант.

Правильно пилить ножовкой по дереву несложно. Главное условие для качественного разреза материала – сделать правильно запил. Чтобы упростить задачу, можно использовать обычный ровный брусок, который применяют как направляющую.

Нередко возникает вопрос, как ровно отпилить доску ножовкой под углом. Для этого используется специальное столярное приспособление – стусло. Причём оно поможет не только сделать распил под нужным углом, но и позволит любому начинающему ровно разрезать доску.

Отпилить брус ножовкой тоже можно. Единственная проблема при работе с такой заготовкой сводится к тому, что придётся приложить немало усилий.

Последний вариант – использование для проведения работ угловой шлифмашинки с установленным кругом с зубьями. Но поскольку «болгарка» не предназначена для реза древесины, воспользоваться этим способом можно лишь в крайнем случае: попытки порезать доску могут обернуться серьёзными последствиями. Уж лучше пользоваться ножовкой – это трудоёмко, зато безопасно.


Какие инструменты необходимы для работы по дереву | Дача

Ручная работа

● Для отпила доски или бруска понадобится пила. Но прежде чем отрезать, нужно правильно отмерить, используйте для этого линейку или рулетку. Если хотите наметить контуры отпила, то возьмите линейку или лекало. Нужно сделать распил строго под определенным углом – понадобится стусло или угольник.

● Обычные ножовки по дереву отличаются друг от друга в основном величиной и частотой зуба, а также углами их заточки и разводкой. Для мелких и точных работ с тонкой доской, ДВП и фанерой лучше подойдет небольшая ножовка с мелким «мышиным» зубом – она не будет крошить кромку спила и он получится ровным, без лохматости.

● Если нужно выбрать паз или канавку в древесине, используйте нож или стамеску. Ножи бывают с цельным лезвием, складным и сменным. Наиболее прост и надежен – обычный плотницкий нож-косяк, у которого полотно продолжается в рукоять с деревянными или пластиковыми накладками. Лезвие такого ножа скошено под углом в 30–40 градусов, и по мере износа его следует точить и править. Универсальный нож со сменными лезвиями не нуждается в точении, он удобен в работе, его лезвия имеют заводскую острую заточку – но к такому ножу нельзя прикладывать большие усилия.

● Там, где не подобраться пилой или рубанком, – поможет стамеска. Стамески отличаются друг от друга по профилю (прямые, полукруглые, угловые) и по размеру режущей части (от узкой до достаточно широкой). Также бывают они цельнометаллическими либо с рукояткой из пластика или дерева. Работая с последними, желательно использовать деревянный плотницкий молоток-киянку, чтобы не разбить рукоятку. Чтобы инструмент хорошо работал, лезвие стамески должно быть всегда остро заточено под определенным углом.

● Гладкую и ровную поверхность доски или бруса получают с помощью рубанка. Хорошо иметь под рукой несколько рубанков: маленький для непрочных, тонких, небольших деталей и большой рубанок или фуганок – для длинных досок, стоек, рам, больших косяков. Для чистовой обработки лучше всего взять двойной рубанок: встроенный стружколом и острые лезвия позволяют получить очень ровную поверхность.

Электроинструмент

● Дисковая (или циркулярная) пила позволяет быстро и эффективно пилить ДСП, распускать доску или брус вдоль волокон. Без нее не обойтись при строительстве дома или дачи. Правильно подобранным диском можно получить тонкий и ровный рез. Основное достоинство ручной циркулярки – компактность. Некоторые дисковые пилы обладают функцией погружения, т. е. позволяют начинать распил не с торца доски, а с любого места в ее середине. Дисковую пилу можно использовать и стационарно: закрепляем ее на верстаке при помощи струбцин, входящих в комплект, и можно распускать доски, как на станке. Основные параметры пилы, на которые стоит обратить внимание при покупке, – мощность, максимальная глубина пропила и частота вращения диска.

Как и любой режущий электроинструмент, дисковая пила требует соблюдения мер безопасности. При пилении нужно занимать устойчивое положение, необходимо полностью прижимать станину к обрабатываемой поверхности и выбирать подачу так, чтобы не перегружать пилу – вращающийся с большой скоростью диск достаточно опасен и требует повышенного внимания, иначе велика вероятность серьезной травмы. Также важно во время работы не повредить вращающимся диском сетевой кабель.

Для распила больших листов фанеры, ДВП, а также при пилении балки, бруса хорошо помогает электроножовка с возвратно-поступательным движением лезвий типа «аллигатор». Или, например, если вы изготавливаете встроенную мебель, с помощью такой ножовки можно аккуратно отпилить край достаточно толстого бруса или доски, подгоняя заготовки «по месту», – сделать это обычной ножовкой очень сложно.

● Электрорубанки обычно используют для выравнивания поверхности древесной плиты, доски или бруса вдоль волокон древесины. У рубанка должны быть качественные лезвия с удобной регулировкой – ведь рано или поздно их придется снимать и точить. При выборе электрорубанка советуем обратить внимание на несколько параметров: удобную и точную регулировку толщины срезаемого слоя, возможность выбрать прямоугольный паз, центровочную канавку для снятия фаски, а также относительно легкий вес самого инструмента. Передача усилия от электромотора рубанка на рабочий барабан осуществляется с помощью зубчатого ремня. За его состоянием нужно следить – рекомендуется периодически снимать защитный кожух для осмотра и проверки ремня.

Иногда производители комплектуют рубанки запасными лезвиями и ремнем, а также разными дополнительными направляющими приспособлениями.

Как и у дисковой пилы, вращающийся барабан рубанка с острыми лезвиями требует внимания и осторожности. Перед обработкой уже использованного пиломатериала убедитесь, что в его «теле» нет случайного гвоздя, шурупа или скобы. Если при работе наскочить на забытый гвоздь, лезвие рубанка и диск пилы будут безнадежно испорчены.

● Тот, кто пользовался беспроводными шуруповертом или отверткой, уже оценили удобство и скорость при работе с ними. При выборе этого инструмента стоит обратить внимание на несколько моментов: удобство патрона, наличие встроенного регулятора усилия затяжки, реверс, регулятор скорости вращения. Чтобы эффективно работать таким инструментом, важно подобрать к нему качественные сменные биты (вставки, которые непосредственно крутят шуруп). Они должны быть определенной твердости, чтобы наконечник биты не сминался о грани шурупа.

● Распилить фанеру или лист ДСП можно и пилой, но электролобзик справится с этим быстрее. Он незаменим, если вам нужно выпилить округлую или фигурную деталь для интерьера (или сделать прорезь, например, под мойку). Работает он довольно просто и надежно, ему нужно только обеспечить достаточно места для выхода лезвия с обратной стороны обрабатываемого листа по всей линии спила. Чтобы не было удара в начале работы, лобзик сначала включается, и только потом лезвие подводится к распиливаемому материалу. При пилении нужно с некоторым усилием прижимать инструмент, чтобы опорная плита электролобзика всегда полностью прилегала к обрабатываемой поверхности. Лобзики делятся на любительские и профессиональные. Их различают по максимальной толщине распиливаемого материала, мощности, а также по комплектации – профессиональные продаются с большим количеством сменных насадок и приспособлений, позволяющих выполнять более широкий спектр работ. Любительские лобзики менее мощные. Они могут пилить дерево толщиной до 50 мм.

● Снять небольшие шероховатости на обработанной поверхности можно и наждачной шкуркой. Но для качественной подготовки поверхности нужна шлифмашина. Они бывают ленточного, вибрационного типа, а также эксцентриковые, угловые и прямые. Выбирать их следует исходя из объема и типа работ.

Ленточная машинка подходит для шлифования больших поверхностей. Шлифовка происходит с помощью непрерывной (замкнутой) шлифовальной ленты. Если она порвалась – ее придется заменить. Для работы с такой машинкой нужна определенная сноровка, и по цене они наиболее дорогие.

Вибромашинка – менее прихотлива, ею шлифуют в основном плоские поверхности. В качестве рабочего элемента используется обычная шкурка, которая зажимается в специальном креплении. Неудобство такой машинки – вибрация, от которой устают руки.

Угловая шлифмашинка наиболее проста, а благодаря своей универсальности – очень популярна. В зависимости от используемой насадки ею можно резать, обдирать, зачищать, полировать различные материалы. Легко меняется расходный материал.

Наиболее эффективный тип машинки – эксцентриковый. Они широко применяются как для грубой, так и для тонкой шлифовки и полировки. Такой машинкой можно обработать фигурные поверхности деревянных и металлических изделий, полировать мебель и даже автомобильные детали.

Для грубой и быстрой обработки поверхности используют крупнозернистый абразив (шкурка, лента или круг), мелкозернистый подходит для окончательной шлифовки. На поверхности не останется следов от зерен.

При покупке не стесняйтесь, расспрашивайте продавца о всех нюансах работы того или иного инструмента – бывает так, что при простом человеческом общении продавец вам честно скажет, какой инструмент, несмотря на рекламу, не стоит брать. Также много полезного об инструментах пишут на соответствующих сайтах в Интернете – перед походом в магазин поинтересуйтесь, «что почем».

Смотрите также:

Как пилить бензопилами деревья пошаговая инструкция – Мои инструменты

Бензопилами можно пилить деревья, имеющие разную толщину стволов. Если небольшое в диаметре дерево спилить не трудно, то завалить большой ствол будет сложно. С такими проблемами сталкиваются новички, когда перед глазами виднеется хорошая под свал древесина. Как правильно пилить бензопилой деревья без помощи специалиста, вам интересно, тогда пришло время узнать.

Перед тем, как пилить бензопилой деревья, нужно удостовериться, что имеющийся в распоряжении агрегат предназначен для выполнения таковых действий. Для валки больших деревьев применяются бензопилы профессионального и полупрофессионального назначения, мощность которых составляет от 2 кВт и выше.

Это интересно! Качество и скорость пиления зависит не только от мощности агрегата, но еще и типа используемой цепи на инструменте.

Принимаясь за работу, нужно учесть размер шины на инструменте. Если диаметр древесины не превышает 30 см, то для эффективного пиления применяются пилы, длина шины которых не превышает 35 см. Если диаметр ствола больше 40 см, то понадобится воспользоваться бензопилой с установленной шиной размером 65 см. Чем толще ствол, тем сложнее будет его спилить.

Чтобы разобраться с поставленным заданием, перед запуском инструмента понадобится выполнить следующие манипуляции:

  1. Проверить качество заточки зубьев цепи. Если они затупились, то обязательно перед спиливанием дерева нужно их заточить. Делать это рекомендуется при помощи напильника
  2. Проверить натяжение цепи. Если цепь ослаблена, ее нужно подтянуть
  3. Убедиться в том, что в баке хватает топливной смеси. Если в инструменте меньше полбака, лучше дозаправить инструмент
  4. Просчитать траекторию падения дерева, и очистить место. Если спиливаемое дерево наклонится и зацепится за соседние сучки и ветки, то свалить его будет очень сложно
  5. Расчистить местность возле древесины, чтобы иметь беспрепятственный к нему доступ
  6. Взять все необходимые инструменты для валки деревьев, к которым относится топор, киянка, молот

Если в день, когда вами запланирована валка дерева, дует сильный ветер, то рекомендуется отложить работы до улучшения погодных условий. Выполнение такой работы при ухудшении погодных условий является опасным, особенно если пильщик работает самостоятельно без напарника.

Проверка исправности бензоинструмента

Как спилить дерево бензопилой и не получить травму

Не важно, какой инструмент используется для спиливания дерева — бензо- или электропила. Первоначально понадобится надеть защитное обмундирование, к которому относится шлем, очки, наушники, защитный комбинезон и боты. Если даже режущий элемент прикоснется к телу, то пострадает одежда, защитив кожные покровы человека.

Перед тем, как пилить дрова, понадобится помощь напарника. Ведь рассматриваемый процесс очень опасный, поэтому малейшее неверное действие может привести к появлению травмы. Если пильщик поранится, то напарник сможет ему помочь. Если работать в одиночку, то это приведет не только к увеличению времени пиления, но еще и к быстрой утомляемости. К основным правилам валки деревьев относится такой критерий, как определение центра тяжести. Опытные пильщики смогут определить траекторию падения на глаз, взглянув лишь раз на древесину. Новичкам определить траекторию падения будет сложно, так как даже профессионалы иногда ошибаются и просчитываются.

Как нужно правильно пилить деревья бензопилами

Чтобы новичку определить направление падения, нужно выполнить такие действия:

  1. Внимательно осмотреть ствол — на направление влияет форма кроны
  2. Определить наличие уклона. Если имеется уклон, то именно в эту сторону нужно валить древесину, не пытаясь изменить траекторию самостоятельно
  3. Направление ветра, от которого зависит направление падения. Куда дует ветер, туда нужно стремиться завалить дерево

Это интересно! Не нужно пытаться пилить дерево только с одного распила, так как это обязательно приведет к защимлению или зажевыванию шины.

Как валить деревья бензопилой подробное описание

Соблюдение техники безопасности при валке дерева — это важная процедура. Если вы ни разу не работали с инструментом, то нужно первоначально потренироваться на ветках и сучках.

Схема пиления толстого дерева бензопилой

Технология валки больших и маленьких стволов имеет существенные различия. Технология валки больших деревьев, диаметр которых превышает 50 см, имеет следующий вид:

  1. Со стороны падения древесины нужно сделать разрез с уклоном в 60 градусов. Этот уклон нужен для направления ее падения

  1. Как только будет сделан наклонный разрез до ¾ или ½ ствола, делается горизонтальный пропил. Получается уголок или клин, который следует вытащить. Получившийся боковой разрез — направление падения древесины
  2. С противоположной стороны делается горизонтальное подпиливание с небольшим уклоном. Этот подпил делается немного выше (на 3-5 см) нижнего пропила со стороны вырезки клинка
  3. Подпил делается примерно до середины ствола. Дерево при этом должно оставаться в горизонтальном положении

  1. В получившийся подпил вставляется киянка или клин, который будет препятствовать наклону в противоположную сторону
  2. Со стороны аккуратно делается легкий надрез (в области расположения вырезанного треугольника), и нужно подтолкнуть ствол рукой, чтобы завалить его прямо в намеченную зону

Делать указанные пропилы на стволе нужно на уровне пояса. Специалисты сразу принимаются к выполнению пропилов под корень, однако это очень сложно и не безопасно. Лучше потом спилить оставшуюся часть пенька, нежели инструмент застрянет внутри древесины.

Процесс пиления дерева бензопилой

Как спилить дерево малого диаметра бензопилой

Перед тем, как подойти к стволу, нужно топориком срубить все мелкие растения и ветки, которые препятствуют доступу. После этого можно приступать:

  1. Определяется наклон. Если уклон отсутствует, то нужно пилить под небольшим углом сверху вниз, но не наоборот, так как шина может заклинить
  2. Как только пила пройдет большую часть ствола, дерево начнет медленно наклоняться
  3. В этот момент нужно заглушить пилу, и попытаться завалить древесину

Как только дерево будет свалено, можно приступать к распиливанию веток. Делать это нужно осторожно, так как травмироваться можно не только при валке дерева, но и при обрезке веток.

Как завалить небольшое дерево бензопилой

Как распиливать ветки

Приступаем к распиливанию веток, причем делать это нужно только тогда, когда ствол будет лежать на земле в горизонтальном положении. Нижние ветки, которые упираются в землю за счет тяжести упавшей древесины, спиливать нужно в самом конце. Процесс правильного пиления веток бензопилой имеет следующий вид:

  1. Начинать работу нужно с нижней части ствола, перемещаясь к верху
  2. Когда все ветки будут удалены, нужно сверху сделать распил ствола наполовину
  3. После этого пилу нужно заглушить, оставив внутри ствола
  4. Вбить клин в отверстие, чтобы избежать закусывания инструмента
  5. Выполнить дальнейшее допиливание

Перепиливание ствола упавшего дерева

Для правильного распиливания ствола нужно начинать от начала макушки дерева. Чтобы не заклинивала шина инструмента, всегда работайте, соблюдая инструкцию. Часто даже опытные пильщики сталкиваются с тем, что пила заклинивает между двух стволов. При этом не нужно пытаться освободить ее путем ерзания и дергания на себя — так можно сломать инструмент. Заглушите пилу, найдите опору, чтобы слегка приподнять одну часть, и освободите шину инструмента. Без напарника сделать это проблематично, поэтому никогда не работайте в лесу самостоятельно.

Публикации по теме

Чем лучше пилить дерево?

Как правильно спилить дерево и завалить его в нужном направлении

Озеленение участка и уход за садом не обходятся без повала старых деревьев. Без правильной организации работ есть риск повреждения построек или тяжёлых травм. Сегодня мы подробно расскажем вам, как правильно спилить дерево и завалить его в нужном направлении.

Техника безопасности, инструменты и приспособления

Надеемся, не стоит объяснять, почему валка деревьев требует особого подхода к обеспечению безопасности выполнения работ. Вы должны иметь чёткое и трезвое представление, какие угрозы для жизни, имущества и окружающих объектов представляет неконтролируемое падение срезанных веток и самого дерева. Точно так же следует осознавать опасность, связанную с работой на высоте.

Некоторые рекомендации по технике безопасности мы дадим по ходу описания технологии повала, однако основная их часть имеет общее значение, а значит, эти требования должны быть соблюдены ещё до того, как вы возьмёте в руки бензопилу.

Прежде всего, решите вопрос страховки. Если в наличии нет специальной страховки, свяжите её сами:

  1. Верёвку (от 1 т на разрыв) длиной около 2,5 м сложите вдвое.
  2. Пропустите её между ног петлёй назад.
  3. Спереди на поясе завяжите узел-восьмёрку.
  4. Свободные концы обмотайте вокруг торса, пропустив каждый в петлю сзади.
  5. Затяните концы и свяжите их спереди поверх восьмёрки.

Схема узла «восьмёрка»

Схема узла «восьмёрка» для обвязки карабина или троса

Петля спереди предназначена для зацепки карабина, который пристёгивается к страховочной стропе, дважды обмотанной вокруг ствола дерева. На концах стропы следует завязать узлы «восьмёрка» или петлю Прусика. Накидывать можно в любом месте, но лучше, если чуть ниже будет расположен массивный сук или ветка. Учтите, что обматывать петлю вокруг пояса — не лучшая идея, при падении велик риск травмы рёбер и позвоночника.

Ещё один вариант обвязки представлен на видео:

При обрезке кроны и валке необходимо заранее расчистить пути для отхода. Конечно, падение каждой обрезанной ветки должен контролировать помощник с помощью привязанной верёвки, однако никто не застрахован от того, что ветвь внезапно сменит траекторию.

Ни в коем случае не работайте с приставной лестницы. Чтобы зафиксировать себя на высоте, обмотайте дважды вокруг ствола второй строп и проденьте ступни в петли на его концах. Работать допускается только в закрытой одежде, очках и перчатках. Голова должна быть защищена каской или хотя бы плотной шапкой. Помимо бензопилы запасите также около сотни метров прочной верёвки для оттяжек и держите под рукой лёгкий багор на случай, если ветки плотно схлестнутся.

1. Рабочая одежда. 2. Каска. 3. Защитные очки. 4. Багор. 5. Верёвка. 6. Клин валочный. 7. Бензопила. 8. Пила ручная

Оценка фронта работ, обрезка кроны

Основная проблема при валке деревьев в том, что невозможно точно предусмотреть, как распределена масса кроны. Соответственно, вы не можете точно предугадать траекторию падения, даже если правильно выполните подрез ствола. Чтобы облегчить работу, рекомендуется проводить работы весной или поздней осенью, когда крона наиболее редкая. Погода должна быть безветренной и сухой, а дерево — не скользким после недавнего дождя.

Сначала установите стремянку и обрежьте все нижние ветки, которые находятся в зоне досягаемости. Стремянку нужно устанавливать таким образом, чтобы между ней и обрезаемой ветвью находился ствол дерева. Наиболее выгодная позиция, в том числе и при работе без стремянки — когда вы держите бензопилу обеими руками, при этом как бы обнимая ствол.

Вести обрезку кроны нужно строго в последовательности снизу вверх, чтобы обрезанные ветви свободно падали и не запутывались в ещё не спиленных нижних. Верёвку, за которую помощник помогает контролировать падение, следует привязывать в 1–1,5 м от ствола. Ветки нужно обрезать так, чтобы оставались сучья длиной по 30–40 см, на которые можно легко накинуть страховочные стропы или опереться ногами.

Когда высоты стремянки станет недостаточно, накиньте строп для ног на наиболее удобный сук или обмотайте вокруг ствола на нужной высоте, а затем упритесь ногами в петли. Располагаться нужно таким образом, чтобы место пиления находилось на уровне груди или немного ниже. Обнимая дерево одной рукой, дважды обмотайте второй строп (а лучше цепь) для страховки пояса, соедините петли карабином и закрутите муфту на нём. Второе выгодное положение — развернувшись спиной к стволу и, стоя ногами на спиливаемой ветке, при этом обрезать её нужно, естественно, в полуметре перед собой.

Прежде чем приступить к резке, отрегулируйте длину и высоту строп для большего удобства и убедитесь, что у вас достаточно пространства для манёвра. После этого можно поднимать с земли бензопилу за верёвку, привязанную к ручке, при этом место привязки следует выбирать как можно дальше от органов управления инструмента.

Что сначала: валка или обрезка

Некоторые деревья в обрезке не нуждаются, а некоторые иначе никак не повалить. Особенно, если вблизи кроны расположены трубы газопровода или провода ЛЭП. Как мы уже говорили, главной целью обрезки служит балансировка дерева, поэтому с той стороны, куда планируется осуществлять завал, ветки обрезать не обязательно.

Не меньшее значение имеет высота дерева. Если вы не можете расчистить под деревом участок нужной длины, ствол нужно укоротить. Естественно, перед этим вам придётся обрезать все нижние ярусы веток, иногда даже приходится обрезать ветки со стороны завала. Что поделать — порой крона переплетается весьма причудливо.

При работе в саду и зелёных насаждениях часто мешают соседние деревья. Если это не сухостой, трогать их не желательно. Гораздо лучше обрезать ветки по частям, начиная с самой удалённой от ствола, до которой получается безопасно дотянуться. Даже если мелкие фрагменты веток будут застревать в собственной или соседней кроне, помощник легко сдёрнет их вниз и в сторону.

Можно однозначно сказать, что приступать к валке следует только в том случае, если:

  1. Дерево после обработки своим видом однозначно даёт понять, что упадёт оно именно так, как вам нужно.
  2. Высота дерева на 30–50% меньше длины расчищенного участка, аналогично с шириной кроны.
  3. Рядом имеются другие деревья или стационарные объекты, за которые можно закрепить оттяжки для направления ствола при падении.

Как правильно подрезать ствол

Теперь можно перейти к самой простой части процесса и повалить очищенный ствол. Всё действительно просто, главное — правильно сделать подрез.

Со стороны, в которую планируется валить дерево, выполняем бензопилой косой надрез сверху вниз на треть диаметра ствола под углом 60°, как показано на рисунке. Далее с нижней части делаем надрез прямой или под углом 30° так, чтобы получился в итоге клин. Дерево упадёт в направлении, перпендикулярном от линии сгиба, получившемся после выбивания клина, так что желательно сделать стык обоих надпилов как можно ровнее.

С обратной стороны отступаем вверх от плоскости нижнего надреза на 2/3 диаметра ствола или чуть больше. Пилим наискось и вниз, направляя надрез к внутреннему углу клиновидной вырубки. Когда приблизитесь к центру, вы услышите характерный треск, и дерево начнёт медленно крениться. Пилу нужно сразу же достать из расширяющегося надреза и спокойно отойти от дерева метров на пять.

Не нужно привязывать никаких верёвок и тянуть за них, ствол упадёт сам по себе. Наоборот, в направлении падения людей быть не должно вовсе. Однако не забывайте, что оттяжки привязать всё же стоит.

Распил ствола и корчевание пня

Осталось только убрать за собой. В самом деле: не оставлять же спиленное дерево и пень как есть. Сначала обрежьте все оставшиеся сучья и ветки под самое их основание. Развилки режьте поперёк, чтобы одним резом отсечь обе расходящиеся части. В зависимости от того, какое дерево вы повалили, и как планируете использовать древесину, нарезайте ствол на части с учётом доступного метода транспортировки.

Оставшийся пень корчевать вручную слишком утомительно. Используя бур по дереву на 16–20 мм, насверлите в срезе ствола вертикальных отверстий такой глубины, чтобы они уходили ниже уровня земли на 15–20 см. Сверлить нужно в шахматном порядке с интервалом 5–7 см. Используя воронку и шомпол, засыпьте в отверстия аммиачную селитру доверху, сверху прикройте куском рубероида. К следующему сезону пень превратится в труху, и вы легко удалите его остатки.

Наглядно посмотреть как правильно валить деревья можно на представленном ниже видео:

Как правильно выбрать ножовку: ищем лучшую ручную пилу по дереву

В арсенале домашнего мастера всегда найдется функциональная и удобная в работе дисковая электропила. Но бывают ситуации, когда требуется отпилить деталь и выполнить небольшой объем работ по дереву, а разворачивать и подключать агрегат нет времени или желания. В этих случаях отлично спасает ручная ножовка. Но как выбрать ручную ножовку по дереву, чтобы она была удобна в работе и с легкостью «перегрызала» любые породы древесины, рассмотрим более подробно.

Технические характеристики инструмента

Пила по праву считается родоначальницей большого семейства ручных инструментов. С момента создания из железа первого вида орудия пила претерпела множество изменений, успев обзавестись многочисленными «сестрами», способными выполнять десятки работ.

В домашнем хозяйстве невозможно обойтись без «зубастых помощников»: они незаменимы при обрезке сада, мелких плотницких и столярных работах

Ручные пилы по дереву различаются между собой по многим параметрам: размером полотна, маркой стали, формой зубьев, конструкцией рукоятки. Остановимся на каждом параметре более подробно.

Как должно быть ножовочное полотно?

Основной деталью инструмента является ножовочное полотно. Первое, на что стоит обращать внимание при выборе изделия – длина полотна. От этого параметра во многом зависят возможности его применения. В тоже время, чем длиннее полотно, тем оно больше пружинит, что также усложняет процесс особенно при работе с твердыми породами древесины, таких как ясень, клен или дуб.

Длинный ход дает возможность при распиловке прилагать меньше усилий, поскольку за один ход рез выполняется большим количеством зубьев

Для распиловки небольших элементов типа плинтуса, брусков или узких реек можно обойтись ножовкой с длиной полотна в 25-30 см. Планируя задействовать инструмент при выполнении более серьезных строительных работ, выбирайте изделие с полотном в 45-50 см.

При определении длины ножовочного полотна руководствуйтесь правилом, чтобы длина пилы превышала диаметр обрабатываемых элементов в 2 раза. При несоблюдении этой рекомендации вы только усложните себе работу. Зубья короткой ножовки будут заедать внутри древесины, и чтобы продвигать инструмент для освобождения от опилок каждый придется прилагать немало усилий. Некомфортная работа будет вызывать преждевременную усталость.

Традиционно ширина полотна изделия варьируется в диапазоне 10-20 см. Модели с более узким полотном по техническим причинам не допускаются, поскольку выходят из строя при малейшем изгибе. Но стоит учитывать, что слишком широкие полотна неудобны для ручной работы.

Немаловажное значение играет и материал изготовления полотна, в роли которого чаще всего выступает легированная сталь, а также его степень закалки

Для ножовок применяется инструментальная легированная сталь с высоким содержанием кремния и углерода марок:

  • 65Г, 60 С2А;
  • 8 ХФ, 9 ХФ, 9 ХС;
  • У7, У7А, У8, У8А, У8Г, У8ГА, У9А, У10

Закалка металла осуществляется за счет воздействия на него переменного магнитного поля, при котором появляется электрический ток высокой частоты. Распространяясь по поверхности, он нагревает поверхностный слой металла, который после охлаждения закаляется.

Стандартным параметром считается твердость металла в 45 HRС, но все же предпочтительнее выбирать изделия, твердость полотна которых составляет 55-60 HRС. Ножовка с полотном высокой твердости будет иметь достаточную гибкость, но при этом высокую устойчивость зубьев. При внешнем осмотре такой инструмент можно определить по темноватому оттенку заточенных зубьев.

Параметры зубьев на полотне

Определяющим показателем производительности работы инструмента и точности распила древесины выступает размер зубьев.

Зубья ножовки для работ по дереву выполняют двойную функцию: разрезают древесину и параллельно с этим отводят опилки

Точность распиловки определяется показателем «TPI»- количеством зубьев на дюйм.

Между этими техническими параметрами существует обратная зависимость:

  • полотна с крупными зубьями задают высокую скорость работ, но спил при этом получается грубым и неаккуратным;
  • ножовки с мелкими зубьями гарантируют чистый и точный срез, но при относительно низкой скорости работы.

При определении необходимого размера зубьев следует ориентироваться на вид обрабатываемого материала. Например, для работы с ДСП, где требуется высокая точность среза, выбирайте инструмент с высоким показателем «TPI» 7-9, а для распиловки бревен и работ в саду, где чистота реза не так существенна – «TPI» 3-6.

При выборе оптимального варианта ножовки руководствуйтесь правилом, что минимальная толщина полена должна быть в любом случае больше шага трех зубьев

Если же сравнивать каленый и обычный зуб, то разница заключается в том, что в первом варианте при условии бытового применения изделие долго не тупится. Но ножовку с закаленным зубом затачивать повторно уже нельзя. Когда она станет плохо пилить, ее придется просто выбросить.

Обычный зуб поддается заточке. Периодически выполнять ее можно с помощью специального напильника, имеющего маркировку ДТП (для подточки пил). Чтобы заточить полотно, достаточно выполнить несколько движений по каждому зубу.

В зависимости от применяемого вида зубьев выделяют три типа ручных ножовок:

  1. Для продольного пиления. Изделия оборудованы зубьями в виде косоугольного треугольника и внешне похожи на крючки. Инструмент позволяет выполнять распиловку древесины вдоль волокон. Такие пилы имеют заточку с двух сторон зуба, благодаря чему способны резать как при прохождении вперед, так и в обратном направлении.
  2. Для поперечного пиления. Зубья инструментов выполнены в форме равнобедренных треугольников. Подобная конструкция позволяет легко распиливать материал как при проведении режущей кромки вперед, так и в обратном направлении. Но такой тип зуба подходит только для работы с сухими заготовками, но не свежей древесиной.
  3. Для смешанного пиления. Изделия имеют комбинированный состав, в котором треугольные кромки сочетаются со слегка вытянутыми полукруглыми зазубринами. Такое решение позволяет при движении руки вперед полукруглым зубьям выполнять направляющий рез, а при возврате – треугольным расширять канал, выводя из него стружку и опилки.

Некоторые типы современных инструментов оснащены зубьями, которые выполнены в форме трапеции. Такое решение позволяет сделать полотно более прочным и износоустойчивым.

Но стоит учитывать, что заточить такое полотно весьма проблематично, поскольку трапециевидным зубьям трудно придать желаемую форму. Это существенно сокращает срок службы изделия, по истечении которого приходится менять полотно или приобретать новый инструмент.

Для распиловки свежих веток удобнее применять полотна, оснащенные треугольными зубьями, обработанными параллельной заточкой, при которой каждый элемент заточен только с одной стороны и в шахматном порядке

Нередко на рынке можно встретить и модернизированный вид ножовок.

Модернизированные ножовки легко отличить по расположенным на полотне группами зубьям, между которыми хорошо просматриваются промежутки

Ручные пилы модернизированного типа эффективны для резки сырой древесины. Мокрая щепа через промежутки между зубьями в процессе распила легко выходит из пропила, не затрудняя движение инструмента.

Виды ручных пил по дереву

Вариант #1 – узкая

Маленькая узкая пила представляет собой конструкцию, которая состоит из прямолинейного плоского полотна и рукояти. Ею выполняют тонкие работы: сквозные пропилы, выпиливают криволинейные детали.

Этот тип инструмента предназначен для распила деревянных заготовок, толщина которых не превышает 8-10 см, подпила небольших веток и мелких работ в саду

При изготовлении узких моделей производители устанавливают полотна с треугольными двухсторонними зубьями, либо с параллельной заточкой. Недостатком инструмента является то, что при нажиме в процессе работы полотно способно отклоняться от заданного направления.

Вариант #2 – обычная

Стандартная ручная пила может быть оснащена любым типом зубьев и зачастую комплектуется сменными полотнами различного типа и исполнения.

Чтобы иметь возможность отпиливать заготовки под определенным углом с помощью стандартной ручной пилы приходится приобретать специальные стусла

Но несмотря на заявленную универсальность их применения, пилы этого тиа не желательно использовать при изготовлении мебели.

Вариант #3 – с обушком

Как узкие, так и обычные пилы при увеличении жесткости обрабатываемого материала склонны к изгибам. В этих случаях эффективно применять полотна, оснащенные обушком, который выступает своего рода ребром жесткости.

Ручные ножовки, оборудованные обушком, призваны создавать неглубокие пропилы в деревянной поверхности любой толщины

Наличие обушка не позволяет пиле делать разрез глубины больше, нежели ширина полотна, поскольку он препятствует прохождению режущего полотна дальше в дерево.

Вариант #4 – лучковая

Пилы лучкового типа представляют собой более громоздкие устройства, выступающее аналогом электролобзика.

Основное предназначение пил этого типа – создание точного реза при работе с поверхностями, расположенными под любым углом

Благодаря основательности конструкции и резьбовым соединениям рукояток пилы лучкового типа способны с легкостью преодолевать сучки, выполняя распил по радиусам и криволинейным лекалам.

В зависимости от предназначения и конструктивного решения пилы могут быть:

  • размашные – для продольной резки;
  • поперечные – для распиловки заготовок поперек древесного волокна;
  • выкружные – для прорезания отверстий, выполнения закруглений и фигурной распиловки;
  • шиповые – для нарезки соединительных шипов, а также выпиливания на заготовке простых геометрических фигур.

Только ножовкой лучкового типа можно раскроить материал вдоль и поперек, напилив заготовки со сложными линиями и выполнив при этом работу в одиночку без привлечения помощника.

Рекомендации по выбору инструмента

Порядок действий, как выбрать ручную ножовку по дереву, довольно прост:

  1. Определите цель, для какой будет использован инструмент. Для столярных работ выбирайте изделия с мелкими зубьями, обеспечивающие высокую точность распиловки, для плотницких – полотна с крупными зубьями.
  2. Частота применения. Если ручная пила будет использоваться только для разовых работ, выбирайте инструмент с калеными зубьями. Ресурс эксплуатации этого типа изделий довольно большой. Кроме того, вам не придется в процессе эксплуатации беспокоиться о заточке и разводе зубьев.
  3. Равномерность полотна. Осматривая инструмент, попробуйте осторожно согнуть полотно, задав угол в 30-45°, а затем отпустите его. Повторно осмотрите полотно: малейшие отклонения в точке сгиба даже в пределах 2 мм указывают на низкое качество металла.
  4. Стоимость изделия. Как и при выборе других инструментов, учитывайте, что качественные модели ведущих брендов всегда на порядок дороже ширпотреба. Эта переплата выступает своего рода гарантией износостойкости и долговечности пилы. Но для разовых работ нет смысла тратиться на дорогой инструмент.

Обычные рукоятки делают из пластмассы. Сборные пластмассовые ручки, выполненные из двух половинок, не обладают достаточной жесткостью. Намного удобнее работать с инструментом, имеющего цельнолитую рукоятку, которая оснащена прорезиненой подложкой для пальцев. Наличие резиновой вставки позволяет делать более плотный хват, предупреждая образование мозолей на ладони.

Обращайте внимание на конструкцию рукоятки инструмента: желательно, чтобы она имела эргономичную форму, позволяющую правильно передавать усилие на полотно

В продаже встречаются изделия со стандартными и перекидными ручками. Второй вариант удобен тем, что позволяет при необходимости заменить изношенное полотно на новое.

Учитывайте и то, что далеко не все ручные пилы поступают в продажу уже заточенными. А от этой, казалось бы, мелочи во многом зависит то, насколько скоро вы сможете приступить к работе.

Фирм, изготавливающих ножовки, на рынке представлено множество. Судя по отзывам, хорошо себе зарекомендовали: ножовка «Зубр» отечественного производства, Gross Piranha совместного германо-китайского сотрудничества, Irwin Xpert производства США. Они славятся достойным качеством при невысокой цене, которая варьируется в пределах 10-20 у.е.

Напоследок предлагаем вам посмотреть видео с советами по выбору:

Можно ли болгаркой пилить дерево и что может произойти? Советы +Видео

Можно ли болгаркой пилить дерево и что может произойти. Древесина является одним из самых старых природных материалов, которые используются в строительстве по сей день, а также применяется в бытовом хозяйстве и производстве. Даже сейчас такой материал сохраняет былую востребованность по причине того, что он экологически чистый и имеет ценовую доступность.

Это является еще одним достоинством, а именно механическая податливость, что крайне важно с точки зрения обработки.

Для пиломатериалов есть огромный спектр инструментов резки от простой ножовки до электрического лобзика.

Но можно ли пилить дерево болгаркой?

Все-таки речь идет об универсальном инструменте для обработки твердотельных типов материалов, а вот благодаря сочетанию прекрасной функциональности, эргономики и производительности большинство мастеров стараются его использовать даже для работ с мягкотельными заготовками в виде древесины. Давайте поговорим о том, насколько такое применение угловой шлифовальной машинки себя оправдывает.

Достоинства использования болгарки для работ по дереву

Данный электрический прибор располагает мощным двигателем, который дает возможность без труда справляться с разными породами, которые используются обычно в производстве и отечественном домостроении. Обычно идет речь о работе с брусом, доской и даже древесностружечными заготовками. Поверьте, даже минимальной мощности на 0.5-0.7 кВт хватит для обработки стандартного пиломатериала. Но тут сразу же встает другой вопрос: «Можно ли болгаркой распиливать дерево или бревна?».

Многое будет зависеть от типичного размера насадки, но для решения такой задачи лучшим вариантом будет цепная пила. Болгарка, кроме своей производительности, прекрасно смогла оправдать себя с точки зрения функционала. Современные небольшие по размеру модели весят совсем немного, но при этом они располагают большим набором системы регулировки, управления техникой и безопасности. Оператор может даже самостоятельно индивидуально настроить аппарат на определенную глубину распила, количество оборотов, а также использование мягкого пуска и прочих возможностей.

Недостатки обработки дерева посредством угловой шлифовальной машинки

А вот главным аргументов против применения угловой шлифовальной машинки при работах с таким материалом, как древесина, является безопасность. Есть некоторые эргономические нюансы, которые связаны с неудобствами направления реза, но специалистов от такой распиловочной тактики часто останавливает именно риск получения травмы. Почему пилить древесину болгаркой – это опасно для жизни? По сравнению с той же циркулярной пилой или электрическим лобзиком, угловая шлифовальная машинка не оснащена стопором, а точнее приспособлением, которое будет физически останавливать распил при прохождении критической точки.

Другими словами, когда посадочная зона или центр режущего диска будет приближаться к поверхности заготовки, начнет повышаться вероятность зацепа и вылета приборы из рук. Поверьте, такие вещи происходят неожиданно, равно как и направление отброса угловой шлифовальной машинки. Второй нюанс по большей части связан с самой насадкой. Например, диски с напайными сегментами применять категорически запрещено, потому что они могут начать разрушаться прямо во время работы. Но на данный момент производители позаботились о выпуске особой оснастки для обслуживания мягких строительных материалов.

Подробности использования

Каким диском пользоваться для древесины

Чтобы пилить болгаркой дерево, мы уже отмечали – на строительном рынке оборудования представлена особая оснастка для угловых шлифовальных машин, которыми можно обрабатывать деревянные заготовки. Как правило, речь идет об адаптивных дисках с расширителями в области реза, а также с необычной формой зубцов. Такая конструкционная особенность ориентирована на то, чтобы понижать вероятность клина. При этом для древесины можно найти и шлифовальные, и отрезные круги.

Еще одним вариантом приемлемой насадки для подобных целей будет использование цепной оснастки. Но при ее использовании потребуется учесть широкий захват пропила, примерно 0.8-1 см. Цепным диском с болгаркой можно пропиливать древесину максимум на глубину от 12.5 до 23 см. Это стандартные форматы для угловой шлифовальной машинки, но процесс работ будет сильно отличаться благодаря низкому уровню вибрационных волн и отсутствием риска того, что инструмент вылетит из рук.

Можно ли пилить дерево болгаркой с насадкой для металла?

У большинства таких дисков (для металла) есть мелкие зубчики, и в обязательном порядке все дополнено алмазной или даже победитовой крошкой. Это дает возможность работать и с натуральным камнем, и с металлом. Для древесины подобные насадки использовать опасно, но есть модели дисков, у которых устройство является практически идеальным для мягкого материала резчикам.

Теперь, чтобы пилить болгаркой древесину диском по металлу, обязательно проследите за тем, чтобы были выполнены два условия:

  • Круг имеет средний и редкий зуб (если будет крупный, но будет повышен риск клина).
  • Сегменты или прочие вставки на поверхности насадки сделаны из карбида или вольфрама.

Такая конструкция дает возможность свести к минимуму нежелательные эффекты в ходе работ, но по правилам техники безопасности даже этого недостаточно для использования угловой шлифовальной машины в таких операциях.

Подготовка болгарки и заготовки для распила

Учтите тот факт, что угловая шлифовальная машинка должна быть хорошо осмотрена и проверена на работоспособность функций. Следует обязательно оценить надежность соединения, электротехнические подключения, срабатывания защитной системы и конструкционные механизмы. Отдельно стоит проверить степень жесткости захвата насадки, а если вы планируете распиливать древесину болгаркой в помещении, то не будет лишним подготовить заранее строительный пылесос (или стружкоотсос).

Современные модели болгарок располагают особым патрубком для удаления пыли – подключение к нему пылесоса даст возможность избежать загрязнения рабочего места стружкой от древесины. Сама заготовка должна быть хорошо просушена, очищена от инородных включений, грязи.

Рабочий процесс

Начать рез следует с мягкого пуска, если у вас на угловой шлифовальной машинке есть такая функция. Важно, чтобы была обеспечена работа на малых оборотах, и при необходимости чуть позже можно будет начать наращивать момент по ходу дела. Многое в тактике изменения параметров реза зависит от того, какова степень твердости заготовки, а также какие у нее размеры.

Как пилить дерево болгаркой, если вам требуется сделать косой рез? К несчастью, кривой пропил не допускается совсем, и заготовку следует резать исключительно под прямым углом, а любые наклоны будут исключены, так как перекос как таковой может быть опасным. Сложные операции нестандартной, в том числе даже фигурной резки выполняются в рамках вторичной обработки еще одним инструментов, не угловой шлифовальной машинкой. После того, как будут завершены работы, следует дождаться, чтобы остановился диск, выключить аппарат и вынуть из розетки вилку. Далее инструмент можно разобрать и очистить от древесной стружки, а также пыли.

А почему можно пилить ручной циркулярной пилой?

Ключевым словом тут будет опора. Если разрезать древесину посредством дисковой ручной пилы, то вы будете упирать инструмент на саму заготовку , и просто будете толкать все вперед по намеченной линии. Диск инструмент не будет вести влево или вправо, потому что опора не дает диску скоситься. В случае, к примеру, с циркулярным стационарным станком все будет еще проще, потому что диск подается по столу и снова, упирая его в поверхность, мы не даем заготовке наклониться влево или вправо.

В случае с болгаркой у диска не будет никакой опоры, кроме как нетвердой руки. То есть, если вы распиливаете материал при помощи циркулярной пилы, то вы толкаете инструмент, упирая его плечами в материал, а если вы работаете болгаркой, то попросту удерживаете инструмент «на весу» силой рук (которой при экстренной ситуации может попросту не хватить). Кроме того, угловая шлифовальная машинка крутится быстрее, чем циркулярка, у болгарки по средним данным скорость вращения равна 80 метров в секунду, а у циркулярки это 60 метров в секунду.

Рекомендации по ходу работ

Есть целый ряд мелких техническо-эксплуатационных нюансов, которые обязательно стоит учесть в процессе древообработки:

  1. Большинство людей, в попытках сделать выполнение работ более комфортным, избавляются от защитного кожуха, НО этого категорически нельзя делать, потому что кожух является единственным барьером перед диском и оператором, и его разрушение способно привести к травмам.
  2. Увеличить надежность физического удержания инструмента помогает особое приспособление – несущая база, которая сделает из ручного аппарата настоящий станок.
  3. Для того, чтобы обеспечивать более цепкий хват, распиливать болгаркой древесины рекомендуется только в строительных перчатках, которые оснащены резиновыми накладками.
  4. Если в применяемой вами модели угловой шлифовальной машины предусматривается функция блокировки, о лучше ее не применять. Сложные ситуации способы требовать моментального отключения устройства для того, чтобы минимизировать ущерб, а включенная блокировка не дает этого сделать.

Теперь, когда вы все знаете, остается лишь подвести итоги.

Заключение

Основные правила по технике безопасности говорят о том, что каждый инструмент и расходный материал важно использовать лишь по его прямому назначению. Относится ли такое правило к болгарке в контексте ее использования на древесных заготовках? Скорее нет, потому что производители современных моделей такого инструмента, как угловая шлифовальная машинка, делают конструкции универсальными, а в ассортименте насадок вы сможете найти диски даже для мягкотельных материалов.

Но есть другой вопрос – а можно ли болгаркой пилить дерево в качестве целевой заготовке и регулярно? И опять-таки, теоретически это может быть и допускается, но на практике такой подход себя не оправдает. Циркулярные пилы будут эффективнее резать брус и доску, а цепные бензиновые пилы прекрасно справляются с валкой деревьев и бревнами. По этой причине использовать болгарку можно лишь как разовый заменитель профильного инструмента для того, чтобы распилит деревянные заготовки.

Спилы дерева: описание и характеристики

Решил написать небольшую статью о породах дерева и показать фотографии различных спилов. Обычно имел дело с более экзотическими сортами, но и некоторые наши российские породы весьма красивы.

Ниже фото спилов облепихи, сливы, ирги, ели. Диаметр около 9-10 см.

При недостаточной просушке спилы могут дать трещинки или даже трещины. Бывает это даже и хорошо, красивая текстура, но иногда нужны ровные спилы без трещин.

Остановимся подробнее на некоторых породах деревьев.

Ирга представляет собой кустарник или небольшое деревце. Листья и кора содержат дубильные вещества и пригoдны для дубления кож. Древесина ирги прочная, очень тяжелая (до 1000 кг/м3), хорошо полируется.

Облепиха обладает высокой прочностью, твердостью, стойкостью к гниению. Неплохо обрабатывается резцами-ножами, хорошо лакируется и полируется. Плотность 700 кг/м3.

Древесина березы прекрасно поддается механической обработке и хорошо режется. Ее нетрудно обточить на токарном станке. Плотность 640 кг/м3.

Ель имеет хорошо выраженные годичные слои. Древесина ели достаточно плотная и прочная, к тому же довольно устойчива к гниению и легка в обработке. Плотность 450 кг/м3. Сосна, кстати, чуть поплотнее — 510 кг/м3.

Древесина сливы прекрасно подходит для изготовления украшений или точеной утвари. Недостатком этой древесины является подверженность короблению и растрескиванию при сушке (как и яблоня). Слива отличается твердостью и прочностью. Плотность от 750 кг/м3 до 850 кг/м3. У яблони плотность чуть меньше – 650-700 кг/м3.

Давайте теперь посмотрим как отличаются спилы после пропитки их маслом (в данном случае использовано масло для полока). Ниже показаны облепиха (слева) и слива (справа).

Разные породы дерева по разному впитывают масла, лаки и т.д. Зависит это от плотности.

Интересные спилы получаются на раздвоении ствола — сердцевинки две.

Вроде что тут такого сложного — спил дерева. Отпилил пилой и готово 🙂 Немного о ценообразовании — этапы заготовки древесины.

1. Спилить дерево (на садовом участке, в лесу и так далее).

2. Если дерево свежее — найти место для сушки. Нужна тень и не высокая температура.

3. Кору лучше не снимать. Торцевые срезы после спиливания следует обязательно обработать чем-то, что будет препятствовать проникновению воздуха и влаги.

4. Срок сушки может различаться. Чем больше, тем лучше. Например, некоторые стволы яблони и сливы у меня лежат 2-3 года, а после распила могут все-равно треснуть. Есть и более сложные способы сушки.

5. Бревнышко досохло? Достаем и пилим. Если диаметр большой — циркулярная пила пропилит его не полностью. А бензопила оставит слишком неровную поверхность.

6. Шлифуем. Очень неровную поверхность (после бензопилы) можно сначала построгать рубанком — так чтобы не испортить, аккуратно.

7. Ждем два-три дня — спилы могут треснуть.

Еще несколько фото: елка и ирга, с маслом и без.

Черемуха — до и после шлифовки.

Черемуха пользуется заслуженной славой у столяров, токарей и резчиков по дереву. Плостность 600-750 кг/м3

Ниже кусочек ветки дуба, стабилизированный.

Все знают что дуб дерево твердое, стойкое к гниению. На срезе ствола всегда очень интересные радиальные лучи. Плотность дуба 700 кг/м3.

Можно ли дерево пилить болгаркой

Болгарка — один из самый популярных инструментов для резки металла и других материалов. Им достаточно просто пользоваться, легко изменять угол среза, не занимает много места, можно менять насадки в зависимости от того, какое именно сырье подлежит обработке. Если придерживаться правил безопасности при использовании, то вероятность получить травмы минимальны.

Однако многие пользователи интересуются, так ли универсальна болгарка, как считается? Можно ли болгаркой прилить дерево — резать ей доски, бруски или ДСП? Однозначно ответить «да» или «нет» — невозможно. В теории шлифовальная машина может иметь насадку для резки дерева, однако на практике оказывается, что подобные манипуляции могут привести не только к поломке инструмента, но и к серьезным травмам мастера. Рассмотрим подробнее, почему такое случается, и как уберечь себя от плачевных последствий.

Принцип работы болгарки

Чтоб понять, можно болгаркой резать дерево или нет, для начала разберемся, как работает данный инструмент. Угловая шлифовальная машина — это электроинструмент, который используется для обработки, шлифовки и резки камня, гранита, различных видов металла, цементных поверхностей и других. Состоит из нескольких частей:

  1. Корпус (чаще имеет цилиндрическую форму).
  2. Защитный кожух для обеспечения безопасности мастера во время работы.
  3. Двигатель.
  4. Корпус редуктора.
  5. Предохранительная муфта.
  6. Гайки зажима для дисков.
  7. Кнопки включения и выключения, для замены диска.

Различные модели шлифовальных угловых машин могут иметь отличия в зависимости от производителя и модели, которые в большинстве случаев малогабаритные. Благодаря разнообразию насадок инструмент считается универсальным.

Почему специалисты не рекомендуют использовать болгарку для резки дерева?

Специалисты едины во мнении, что для обработки дерева следует использовать специальные электроинструменты, предназначенные именно для работы с таким видом материала. Если для резки брусьев использовать угловую шлифовальную машину, то мастер в процессе работы может столкнуться со следующими проблемами:

  1. Во время обработки дерева рабочий диск будет сильно перегреваться, что напрямую влияет на его прочность. Если немного скосить угол, то вероятность разрыва диска увеличивается в разы. Пренебрежение данным пунктом может привести к серьезным травмам.
  2. Зубья диска в процессе обработки древесного материала часто захватывают больше сырья, от чего инструмент может просто-напросто вырваться из рук в рабочем состоянии. Итог может быть плачевным для мастера.

Как видно, главная проблема в работе болгаркой по дереву — невозможность обеспечить должную безопасность для себя и окружающих. Даже опытные специалисты не всегда могут гарантировать стопроцентно хороший результат работы, сохранность инструмента, защиту от возможных травм.

Как правильно использовать болгарку для обработки древесины?

Если все же мастер уверен в своей квалификации, уровне подготовки и опыте принял решение обрабатывать дерево болгаркой, то следует выполнять работу только с соблюдением всех правил безопасности:

  • работа должна проводиться только в защитной одежде, очках и специальных перчатках. В случае форс-мажорных ситуаций должная экипировка обеспечит защиту от возможных травм электроинструментом;
  • ни при каких условиях нельзя снимать защитный кожух. Также следует убедиться в том, что он зафиксирован прочно;
  • работать следует на оборотах не более 5000 в минуту. Именно с такими оборотами работают большинство дисковых электропил. Если инструмент не имеет функции регулировки оборотов, то лучше от идеи обработки дерева болгаркой отказаться;
  • диски для работы лучше выбирать с небольшими зубьями. Чем больше зубья, тем выше вероятность того, что произойдет зацеп за древесину, что может привести к разрыву диска;
  • работать следует только под прямым углом. Малейший наклон в сторону увеличивает в разы вероятность травмирования;
  • в идеале для обеспечения максимальной безопасности лучше закрепить инструмент на специальном приспособлении. В таком случае работа болгарки будет максимально контролируемая.

Если мастер не уверен в своих навыках и знаниях, от обработки дерева шлифовальной угловой машиной разумнее отказаться вовсе. Для распила ДСП, деревянных брусьев, бревен существуют специальные электроинструменты.

Что лучше использовать для резки дерева?

Для резки дерева чаще всего используются:

  • электролобзик по дереву,
  • дисковая пила по дереву,
  • цепная электропила,
  • торцовочная пила,
  • циркулярный распилочный станок.

Как видно из вышеперечисленного, инструментария для работы с деревом и его производными более чем достаточно, и это не полный перечень устройств, способных быстро, качественно, просто и безопасно произвести распил дерева.

В качестве заключения можно сказать, что болгарка — инструмент полезный и универсальный, однако для распила дерева его лучше не использовать вовсе, так как вероятность повредить машинку, обрабатываемую поверхность достаточно велика. А гарантия безопасности мастера и окружающих во время работы с деревом снижается до минимальных показателей.

Читайте также:

Можно ли болгаркой пилить дерево? Обзор дисков для инструмента

Если вы пытаетесь понять можно ли болгаркой пилить дерево, то ответ на этот вопрос однозначен: можно. Но многие этого делать не станут, т.к. слишком много травм получают люди именно от использования болгарки в качестве пилы по дереву, которая правильно именуется угловой шлифовальной машинкой.

В первую очередь это вызвано достаточно большой скоростью ее вращения, на которую большинство пильных дисков просто не рассчитаны. Но кто обращает на это внимание, когда надо выполнить работу, и под руками есть вроде бы подходящий инструмент, а к пильному диску по дереву еще и колечко-компенсатор нужного размера прикладывается. Да еще и защитный кожух снимают для удобства работы, чего делать категорически нельзя.

Но, о травмах мы рассказывать не будем, а поговорим о том, чем и как можно обрабатывать (в т.ч. пилить) дерево при помощи УШМ, но прежде – о сложностях работы болгаркой именно с древесиной.

Сложности при работе с болгаркой

О несоответствии оборотов болгарки и циркулярной пилы мы упоминали, но пользователи, имеющие УШМ с регулировкой оборотов, могут сказать, что этот фактор учли, и для их инструмента подойдет любой пильный диск по дереву.

Конечно, установив количество оборотов выходного вала болгарки, соответствующее указанному на маркировке пильного диска, они значительно снижают риск травмирования при работе, но не устраняют его полностью. Виной этому, в первую очередь, сам материал, вернее его структура и неоднородность.

Даже в различных местах одного ствола дерево имеет разную твердость, не говоря уже о включениях вязкой смолы, возможном наличии металла, оказавшегося в толще древесины: от дробинок и пуль, попавших в дерево во время охоты, до вросшей в него проволоки, которой подвязывали ветки. Не забывайте и о сучках, присутствующих практически во всех породах древесины.

При встрече с перечисленными препятствиями пильный диск резко затормаживается и болгарку по инерции просто вырывает из рук, а при прохождении твердого участка, она с удвоенной силой устремляется вперед.

При встрече же с металлом велика вероятность выкрашивания твердосплавного зуба, который может быть захвачен следующим и со скоростью пули выброшен наружу. Хорошо, если в зону действия защитного кожуха.

Еще большей опасности подвергается человек, решивший срезать дерево, ведь при этом болгарку нужно положить на бок, от чего меняется привычный и удобный захват, а значит, ослабевает хватка.

Мы категорически не рекомендуем пилить дерево болгаркой, не имеющей регулировки оборотов, пильными дисками для циркулярных пил. Но существуют специальные диски для УШМ, предназначенные для работы с древесиной.

Диски для болгарки, предназначенные для резки древесины

1. Цепные диски и фрезы на их основе.

Для увеличения картинки — нажмите на нее.

Конструктивно они устроены так, что даже при закусывании цепи, аналогичной по строению пильным цепям для бензопил, основа может проворачиваться, поэтому вырывания инструмента из рук не произойдет. Такие диски в первую очередь предназначены для наружной обработки древесины: выпиливания чашек в бревнах сруба, снимания коры, моделирования, но пилить ими также можно, особенно диском 230 размера, который стоит немало, но свою стоимость компенсирует безопасностью работы.

2. Пильные диски по дереву с малым количеством зубьев.

  Для увеличения картинки — нажмите на нее.

На таких дисках указана максимальная частота вращения и подбирать их следует, исходя из параметров вашего инструмента. Такой большой шаг между зубьями компенсирует высокие обороты болгарки и делает пиление значительно более безопасным, чем работу со стандартными пильными дисками, но металла в дереве также следует опасаться. Их работу вы увидите в видеоролике:

Кроме дерева они справляются также с пластиком и газобетоном.

3. Карбид вольфрамовые диски.

Это новинка в области инструмента к УШМ, позволяющая свободно пилить древесину, не боясь металлических включений, работающая на скоростях вращения до 12200 об./мин. Она единственная, дающая абсолютно положительный ответ на вопрос: можно ли болгаркой резать дерево. Можете сами убедиться в этом, просмотрев короткий видеоролик о работе данного диска:

Излишне говорить, что данные диски режут не только дерево.

4. Другой инструмент, в той или иной степени пригодный для резки или другой обработки древесины при помощи болгарки.

Обо всех по порядку:

а) фирма Rotarex выпускает диски для резки древесины. Они по своим показателям, в первую очередь безопасности, уступают вышеперечисленным, но явно больше подходят для пиления дерева, чем диски для циркулярки;

б) фрезы для дерева, предназначенные для наружной обработки древесины УШМ, также могут пилить не толстую древесину;

в) диск-рубанок – насадка для угловой шлифмашинки.

г) пила для создания деревянных скульптур с конфигурацией режущих элементов отдаленно напоминающих звенья пильной цепи, для пиления не совсем предназначена, но справится с ним в некоторой мере.

Болгарка для шлифовки дерева

А вот эта работа, в т.ч. по дереву, именно для этого инструмента. Только небольшая фотоподборка насадок для УШМ для шлифования – свидетельство тому.

  •  для грубой шлифовки.

  • наиболее распространенный вид насадок для шлифовки УШМ, чистота зависит от размера зерна абразива на лепестках.

  • самый простой вариант смены шлифовальных кругов с использованием насадки-держателя с липнущим основанием, на котором крепятся сменные абразивные круги с различным зерном или даже полировочным ворсом.

  • полимерабразивная насадка из карбида кремния с нейлоном.

  • ленточная насадка для шлифовки.

И вместо заключения. Можно ли болгаркой пилить дерево? Смотря какое и смотря чем. Если обрезать тонкую сухую веточку, то ограничений практически нет, а если предстоит выполнить более серьезную работу – смотрите выше.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Рекомендуем другие статьи по теме

Как правильно пилить дрова? | Блог компании «Дровница»

01.08.2018 13:02

Как правило, дрова продаются уже в готовом — колотом — виде, и остается только разложить их правильно и подготовить к зиме. Но иногда дачнику или жителю частного дома приходится иметь дело с бревнами, которые для начала придется распилить на равные части, а затем — наколоть. И если колоть можно только вручную — с помощью топора, то процесс распилки можно упростить.

Приспособления для распилки

Для начала нужно подготовить рабочее место, позаботиться об удобстве и безопасности:

  • Пила. Пилить дрова можно с помощью одно- или двуручной, лучковой или бензопилы. Идеальный вариант — бензопила: она ускорит работу, позволит выполнить ее в одиночку. Двуручная потребует помощи другого человека, лучковая потребует много времени.
  • Козлы. На козлах вы сможете разместить бревно. Это приспособление можно изготовить самостоятельно или купить. В идеале использовать козлы на трех опорах: так конструкция будет устойчивее.
  • Одежда и обувь. Не занимайтесь распилкой в сланцах и шортах. Наденьте плотную обувь и одежду — так вы избежите царапин.

Циркулярка для распилки бревен не подойдет. Использовать ее стоит только для веток или досок.

На месте работы не должно быть детей и животных. Даже ручная пила может оказаться опасной, что уж говорить о бензиновой?

Как пилить дрова?

Процесс не настолько сложен, как кажется. Для начала вам нужно определить оптимальную длину одной чурки. Она должна быть меньше диаметра или глубины топки на 20-30 см. В противном случае готовые дрова не поместятся в печке или камине, и их придется снова распиливать. Измерили? Теперь:

  • Установите бревно на козлы — так, чтобы оно лежало устойчиво. Пусть середина бревна находится ровно по центру конструкции.
  • Разметьте бревно, используя метр или рулетку. Сделайте пометки с помощью ручной пилы или топора. Так вы можете сразу приступить к работе, не отвлекаясь на замеры.
  • Начните пилить. Можно распилить бревно сразу на две части, затем установить одну часть и разделить ее на чурки. Но это потребует дополнительных усилий. Проще начать с концов. Отпиливайте чурки с одного и другого края попеременно, следите за тем, чтобы бревно сохраняло устойчивость.

Если у вас двуручная плита, лучше начать с середины, в противном случае бревно придется держать.

Готовые чурки сложите в кучу, на презенте или другой сухой поверхности. Пусть немного подсохнуть — так колоть их будет куда проще.

Как избежать проблем?

Бревна дешевле дров, и вы можете сэкономить, если нуждаетесь в большом объеме топлива. Но на их распилку и рубку вы потратите достаточно много времени. Проще заказать готовое топливо — его достаточно сложить в поленницу.

Предложений более чем достаточно. Береза, дуб, сосна — выбрать можно любое дерево. В компании «Дворница» вы можете купить и ольховые колотые дрова в СПб: их особенно часто используют для бани и растопки печки в доме. Если требуется небольшое количество, возьмите вязанки: их проще переместить из места хранения к печке, а одной «порции» хватит на полноценную растопку бани.

НАЗАД

Как безопасно спилить дерево за 10 шагов

Итак, вы хотите срубить дерево, а Пол Буньон не может помочь. Если вы умеете обращаться с бензопилой, некоторые деревья легко срубить самостоятельно. Но другие лучше оставить экспертам.

Мы рассказали, как безопасно рубить дерево за 10 шагов:

  1. Решите, безопасно ли это
  2. Собрать оборудование
  3. Оценить падение
  4. Очистить пути эвакуации
  5. План надреза
  6. Вырезать выемку
  7. Вставные клинья
  8. Сделайте спил
  9. Убрать сучья и нарезать дрова
  10. Получите помощь специалиста

Если вам кажется, что это слишком много или вы предпочитаете, чтобы эту работу выполнял профессионал, не стесняйтесь переходить к шагу 10.

1. Решите, безопасно ли это

Если вы читаете это руководство, вы, вероятно, хотите срубить дерево немного больше того фруктового дерева, которое вы посадили три года назад. Это означает, что вам необходимо соблюдать меры предосторожности. Валка деревьев — довольно большая работа своими руками.

Если у рассматриваемого дерева много сломанных или мертвых ветвей, или если ваше дерево больно, вы можете перейти к последнему шагу в этом руководстве.

Все эти ветки будут падать, пока вы работаете, и вряд ли они аккуратно сложатся в дрова.

Обойдите дерево и свою собственность и ищите любые препятствия, включая линии электропередач, здания, электрические коробки и густые заросли.

Оцените площадь падения и определите, где упадет дерево. Если на вашем пути есть препятствие, переходите к шагу 10.

2. Соберите оборудование

Надлежащее защитное снаряжение — это первое, что нужно сделать в вашем списке дел. Вот что вам понадобится:

  • Каска
  • Защитные очки
  • Средства защиты органов слуха
  • Рабочие перчатки
  • Бензопила
  • Клинья валочные

В зависимости от того, где вы живете, вам может потребоваться разрешение от ассоциации домовладельцев или города, поэтому проверьте местные законы и правила, прежде чем брать бензопилу.А в целях безопасности наймите надежного друга. Две пары глаз всегда лучше, чем одна. Кроме того, вам нужно, чтобы кто-то крикнул: «ДЕРЕВО!»

3. Оцените падение

Иногда бывает трудно измерить точную высоту дерева и определить, где оно может упасть. Оцените дерево на предмет неравномерного роста из-за болезни, перенаселенности или любого другого фактора. Если дерево тяжелее с одной стороны, чем с другой, оно упадет таким образом, независимо от ваших попыток перенаправить его.

Для большей оценки держите топор на расстоянии вытянутой руки и закройте один глаз.Отойдите от дерева по мере необходимости, пока верх и низ дерева не совпадут с верхом и низом вашего топора. Где вы стоите, примерно там, где упадет верхушка дерева.

4. Очистить пути эвакуации

Найдите дополнительное время, чтобы убедиться, что у вас есть безопасный способ уйти с рабочего места. Лучше всего иметь два альтернативных маршрута и следить за тем, чтобы на них не было мусора. Если что-то пойдет не так, вам нужен прямой путь к безопасности.

5. Планируйте выемку

Надрез — это то, что позволит дереву правильно упасть, поэтому вы хотите, чтобы он находился на «стороне падения», чтобы дерево упало в направлении надреза.Сторона падения должна быть самой тяжелой стороной дерева.

Режьте на удобной рабочей высоте. Если кажется, что пень будет слишком большим, помните, что вы можете срубить основание дерева позже.

Как спилить дерево бензопилой / Amada44 / CC BY-SA

6. Вырежьте выемку

Начните с верхнего пропила, двигаясь вниз под углом примерно 45 градусов. Вырежьте примерно 1/3 длины ствола. Ниже сделайте второй надрез параллельно земле. Этот горизонтальный разрез должен быть довольно близок к первому.

7. Вставить клинья

В зависимости от дерева, которое вы хотите срубить, могут потребоваться клинья. Если диаметр дерева больше 18 дюймов, клинья помогут предотвратить защемление пилы. Вы можете купить их в любом магазине товаров для дома.

Как только надрез будет сделан, начинайте валочный пропил (шаг 8). Как только вы отрежете достаточно, чтобы вставить клинья, прекратите резать и забивать клинья; затем завершите разрез.

8. Сделайте распил

Рубка дерева / Joint Base Charleston

Это то, что на самом деле заставит дерево упасть.Двигайтесь к противоположной стороне дерева, подальше от выемки. Примерно на дюйм или больше выше надреза начните ровный обратный надрез. Вы хотите сделать петлю, чтобы не прорезать ее полностью. Когда дерево начнет двигаться, остановите спил и выберите один из путей к безопасному месту.

9. Удалите ветки и нарежьте дрова

Когда дерево вырубается, следующий шаг называется «обрезка сучьев». Что это означает: вы удаляете ветви со ствола дерева. Затем разрежьте дерево на секции по 16 дюймов; это называется «раскряжевкой».Чтобы не касаться земли пилой, прорежьте примерно три четверти пути, сверните ствол и завершите пропил.

Затем вы можете разрезать эти секции на бревна и разжечь зефир для костра. Но помните, есть особые правила перевозки дров.

10. Получите помощь специалиста по рубке деревьев

Дерево, которое нужно обрезать или удалить, часто является достаточной причиной для вызова лесовода. Если вы не можете обеспечить безопасность, если у вас нет надлежащего оборудования или если вы не уверены в своих навыках, наймите лицензированную и застрахованную компанию по удалению деревьев.

Затем соберите детей, чтобы посмотреть, как они работают — только убедитесь, что они держатся на расстоянии.

Основное изображение предоставлено: вам понадобится топор (или пила, или бензопила), чтобы повалить дерево / Pixnio

Элисон Гувер

Элисон насквозь проживает со Среднего Запада и любит проводить время за выпечкой и чтением. Всегда дома в грязи, в детстве Элисон выращивала огород с отцом и цветники с мамой.

Валка дерева — Приусадебное хозяйство и животноводство

Каждый может безопасно повалить дерево, тщательно подготовившись и резка правильно.

Рубка деревьев может быть опасной работой, особенно во дворах, рядом со зданиями и линиями электропередач. Даже если вы рубите дрова в лесу, вы следует тщательно подготовиться перед тем, как приступить к распиловке. Деревья не всегда падают именно туда, куда вы собираетесь, и если они отскакивают от соседних веток, вы можете получить травму если вы стоите слишком близко. Куда бы вы ни стригли вниз с дерева, иметь кого-нибудь, чтобы помочь или просто наблюдать, — это умный поступок.

Чтобы хорошо выполнять свою работу, вам нужно установить удобная рабочая зона.Сначала расчистите место вокруг дерево, на котором можно устойчиво стоять и иметь достаточно места работать с цепной пилой. Обрежьте нижние ветви в твой путь. Прежде чем делать какие-либо пропилы, обойдите дерево и изучите это. Вы уверены, что это дерево, которое хотите исключить — это орех или плодовое дерево; есть ли у него гнезда в Это; это редкий вид.

Как только вы решили, какое дерево срубить, подумайте, где дерево упадет естественным образом. В какую сторону он наклоняется? Отойдите и держите топор перед собой за кончик рукоять.Ручка будет отвесной (прямо вверх и вниз) из-за нижнего веса и прицеливания по ручкой, можно определить наклон дерева. Это самый важный показатель того, в каком направлении дерево будет идти.

Затем посмотрите на баланс: если слишком много тяжелых ветви с одной стороны, это может притянуть дерево к боковая сторона. Обратите особое внимание на верхушку дерева; если это кивая в одном направлении, когда дует ветер, это будет повлиять на то, как дерево упадет.

Проверьте багажник примерно на уровне талии — где вы будете рубка-на гниль. Ищите дыры в стволе дерева. Несколько больших мертвых ветвей на дереве могут означать распад интерьера. Любая гниль может повлиять на направление дерево упадет. Если у вас есть основания полагать, что есть значительная гниль в стволе дерева, посоветуйтесь опытного лесоруба, прежде чем продолжить.

Эти четыре фактора — наклон, баланс, ветер и гниль — дадут вы хорошо представляете, где приземлится дерево.С этим в ум, ищите свободное место или кровать, в которую можно упасть дерево, где не повредит ничего ценного или зациклиться на ветвях другого дерева. Никогда не пытайтесь уронить дерево на крутой склон — оно может отбросить вас, когда он падает на землю.

Теперь вы знаете, куда вы хотите бросить дерево и где дерево хочет упасть. Но вы оба согласны? Если вы и деревья находятся в пределах 45 градусов друг от друга, можно продолжить без особых разрезов. Если вы не знаете, где дерево упадет, его можно направить, привязав веревку или трос как можно выше на дереве.Либо убедитесь веревка достаточно длинная, чтобы тот, кто тянет, не оказаться под деревом или обвить веревку вокруг дерева в перед тем местом, где вы хотите, чтобы ваше дерево упало, чтобы ваше помощник может тянуть сбоку под углом 90 градусов. Также, создать два пути эвакуации, чтобы вы могли быстро уйти, как только как только дерево начинает падать. Прочно зафиксируйте маршруты в ваш ум.

Падение дерева

Когда вы впервые попытаетесь срубить дерево, будьте готовы к возможность того, что вы уроните дерево в неправильном направление.Учитесь на своих ошибках и, в конце концов, вы овладеете ремеслом.

Для небольших деревьев примерно до 6 дюймов в диаметре вы делаете не нужны никакие причудливые разрезы. Когда вы обрезали три четверти пути через дерево, вы обычно можете встаньте в сторону и опустите дерево на его грядку. Особенно эффективно толкать вилкой.

Традиционный способ валки больших деревьев — подрез и задний вырез. Можно использовать топор, но тоже опасно.Рубка имеет тенденцию выбивать слабые ветви, который может упасть вам на голову, и отсутствие точности с разрез топора затрудняет прогнозирование того, где дерево будет Осень. Использование пилы, например цепной пилы, или дужки с трубчатой ​​рамой пила — поможет предугадать, где будет дерево. падать, но вы также должны проявлять осторожность с этими инструментами.

Поднутрение — это первый надрез, который вы сделаете. Так должно быть сделано на той стороне, где вы хотите, чтобы дерево упало. Начать с высота талии при горизонтальном разрезе, продолжающемся примерно до одна треть расстояния через дерево.Вытащите пилу и начните еще один разрез, наклоняя его вниз, достаточно далеко над первым вырезать деревянный клин под углом 45 градусов.


Убедитесь, что горизонтальный разрез перпендикулярен направление падения. Вы можете проверить это с помощью ручной работы прицельной планкой или двуручным топором с прямой рукоятью. Лицом к срезу вставляем головку топора в клин, упираясь это на ровном месте, первый разрез. Затем ручка должна указывать на направление, в котором вы хотите, чтобы дерево упало.

Убедившись в правильности поднутрения, вы можете начните окончательный пропил, также известный как обратный пропил.Обойдите дерево с другой стороны, напротив подрезать сторону и пропилить дерево примерно на 2 дюйма выше основание поднутрения. Держите разрез горизонтально; не наклоняйте его вниз. Продолжайте пилить, пока платите пристальное внимание к петле — кусок необрезного дерева между обратным надрезом и поднутрением. Дерево рухнет до того, как пила прорежет насквозь, и как она упадет во многом будет зависеть от петли. Как вы видели, постарайтесь сохранить шарнир равномерной толщины. Если он неровный, дерево может оторвать тонкий конец петли, повиснув на нем толстый конец, заставляя дерево скручиваться и падать в другом направлении, чем вы планировали.

Помимо петли внимательно следите за пропил — пространство, которое пила оставляет после резки через багажник. Это пространство даст вам единственное заблаговременное предупреждение о том, как дерево упадет. Когда ты пройти примерно одну треть пути к поднутрению, вы Вы должны заметить, что пропил становится немного больше. Хорошо! Этот означает, что дерево начинает наклоняться к поднутрению, куда вы хотите его направить. Продолжайте пилить, но никогда не режьте до конца петли — пока не услышите треск, как дерево наклоняется достаточно, чтобы сломать петлю.Снимите пилу и быстро отступите.

Если вы заметили, что пропил закрывается вместо становясь больше, вы неверно оценили наклон или баланс дерева, и дерево не упадет рядом с направление поднутрения. Не продолжайте пилить надежда, что дерево передумает; деревья не меняют своего мнения. Если продолжать пилить, пропил в конечном итоге закроется, захватив пилу. Перед это произойдет, снимите пилу и попросите помощника натянуть веревку, прикрепленную к дереву, чтобы натянуть его правильное направление.Или вставьте клинья в окончательный разрез открыть пространство; увидел еще немного, а затем постучал в клинья еще немного, пока, по мере ослабления дерева, его верх смещен в правильном направлении. Если вы выберете это метод, и вы используете цепную пилу, обязательно используйте деревянные или пластиковые, а не металлические клинья, которые могут повредить зубья цепи.

Не исключено, что петля станет все тоньше и тоньше, но дерево не покажет, в каком направлении оно заголовок, потому что он сбалансирован на шарнире.Может упасть так или другой; или без шарнира, чтобы направлять его, дерево может соскользнуть с пня и ударить вас ногой. Когда ты заметьте это, прекратите пилить и используйте веревки, толкая палкой или клиньями, чтобы опустить дерево.

Если дерево не упадет полностью, а вместо этого получит пойманный в ветвях другого дерева, есть только один безопасный способ вытащить его — оберните трос вокруг торца и используйте лебедку, самосвал или грузовик, чтобы вытащить его. Или же просто оставьте его на месте и не пытайтесь его обрезать.В конце концов, вес дерева или ветер могут его сместить; до тех пор не ходите под деревом.

Всегда не торопитесь и продумывайте каждый шаг. Ты можешь минимизируйте травмы, уделяя особое внимание и останавливаясь, если вы устали или сбиты с толку. С практикой и терпением вы может научиться безопасно валить дерево.

Адаптировано из «Руководства по Земле: Как работать на дикой земле» Не укрощая это Малькольм Марголин, 1975. Используется разрешение Heyday Books, Беркли, Калифорния.

Первоначально опубликовано: октябрь / ноябрь 2005 г.

Станьте лучшим мужчиной за 30 дней

Если вы собираетесь сделать что-то в рамках нашей инициативы «30 дней обновлений», я призываю вас сделать это. Возможно, по той простой причине, что человек противостоит природе (буквально) в ее простейшей форме. В этом году вам предстоит столкнуться с многочисленными проблемами, но надеть перчатки лесоруба, взять в руки Gränsfors Bruks или Husqvarna и покорить дерево — это может быть вашим самым большим достижением.Я мог бы быть настолько смелым, чтобы предложить, чтобы все люди время от времени рубили дерево в качестве своего рода контрольно-пропускного пункта. Если бы только для того, чтобы насладиться внутренним удовлетворением, наблюдая, как вы сами можете разрушить один из небоскребов природы.

И вот как вы это делаете.

Срубите правильное дерево

Ради бога, не рубите какое-то дерево, и тем более саженец. Убедитесь, что это подходящее дерево, для вырубки которого нужно . Не рубите соседское дерево (если только вашему соседу или женщине не нужна помощь) и никогда не рубите дерево на общественной или охраняемой земле.Ежедневно вырубается более 10 000 деревьев, и они являются природным ресурсом. Если в последнее время вы не заметили глобального потепления, нам нужно, чтобы они (и их фотосинтез) были на нашей стороне. Убедитесь, что у вашего рубленого дерева есть цель. Умирающее дерево? ОК. Дерево для дров? ОК. Дерево на дороге? ОК.

Разминка и подготовка

Вы когда-нибудь хотели знать, какой самый быстрый способ испортить себе спину? Ну, взять дуба без всякой разминки — одна из них. Вы не лесоруб (как бы гризли у вас ни была борода).

  1. Защитные очки — Потому что ты предпочитаешь выглядеть глупо, чем быть слепым.
  2. Перчатки с топором — отстойные волдыри.
  3. Топор и бензопила подходящего размера — вы не пойдете в перестрелку со стрелком. Вот руководство по выбору топора правильного размера.
  4. Друг — В лесу никто не слышит, как ты кричишь.
      5. Куда?

      Определите, с какой стороны вы хотите, чтобы ваше дерево упало. К твоему дому? Нехорошо. К другому дереву с большими ветвями? Нехорошо.Меньше всего вам нужно иметь дело с деревом, которое находится в вашем логове или застряло на высоте 20 футов над другим. Обеспечьте свободный путь для дерева и выхода до того, как будет сделана первая рубка или разрез.

      Резка под углом 45 ° и пила под углом 60 °

      Рубка топором: Если вы используете топор, то начните с рубки под углом 45 градусов (для создания выемки) на той стороне, которую вы планируете для дерева. Продолжайте нарезать ломтиками под углом 45 градусов, при этом каждая нарезка находится напротив друг друга.Продолжайте так, пока не пройдете примерно треть пути через дерево. Затем сделайте второй надрез с противоположной стороны на пару дюймов выше. Второй разрез должен пройти чуть больше половины. У вас останется смещение (около 15% ствола) на дереве, которое будет служить почти шарниром при падении дерева. Петля предотвратит удар основания дерева в воздухе при падении.

      Распиловка: При использовании бензопилы сначала сделайте параллельный пропил до ровной земли примерно на треть длины ствола, затем сделайте надрез под углом 60 градусов в том направлении, в котором вы планируете падение дерева.Удалите эту выемку. На противоположной стороне дерева, на несколько дюймов выше, сделайте ровный разрез прямо через дерево, пока не получите смещение (осталось около 10% ствола). Опять же, это будет петля, чтобы дерево не пиналось в воздух.

      Если это небольшое дерево или куст, у Дасти есть хорошее видео и статья об использовании аккумуляторной бензопилы Black & Decker 18v.

      Выход, сцена напротив

      Вы знаете, в каком направлении вы планировали ранее падение дерева? Что ж, сделайте B-линию в противоположном направлении, как только ваши последние рубки или пропилы начнут приводить к падению дерева.

      Чудо в вашей работе

      Как только вы отойдете на безопасное расстояние, отойдите назад и посмотрите на свою работу. Необязательно: издайте гортанное рычание — в стиле Росомахи. Подумайте, хотя бы на мгновение, о вашем вступлении в сибирский спорт.

      Убери свой беспорядок

      Уважай ближнего и Землю. Уберите беспорядок и убедитесь, что рубленые дрова действительно используются с пользой. Найдите минутку, чтобы заточить топор, прежде чем вкладывать в ножны. Если вы не собираетесь использовать пилу какое-то время, подумайте о базовом обслуживании, таком как проверка натяжения цепи, проверка уровня масла в цепи, затяжки креплений и проверка тормоза цепи.

      Продолжаем разговор. Вы когда-нибудь рубили дерево? Есть ли другие советы или рекомендации для ваших собратьев, когда дело доходит до победы над могучим бегемотом? Дайте нам знать в комментариях ниже.

      Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

      14 различных видов инструментов для резки деревьев

      Спиливание дерева или валка дерева могут оказаться огромной работой в зависимости от размера и состояния дерева, поэтому важно проявлять осторожность и использовать только правильные инструменты для резки дерева для этой задачи.

      Срубить дерево лучше профессионалам. В основном это происходит с большими деревьями, деревьями, которые находятся рядом со строением, гнилыми деревьями или если вам просто неудобно выполнять работу. Однако если вы имеете дело с небольшим деревом и чувствуете себя достаточно уверенно для выполнения этой задачи, то, возможно, вы сможете сделать это самостоятельно.

      Безопасность должна быть вашей первоочередной задачей, поэтому важно использовать только подходящие инструменты для резки деревьев и соблюдать рекомендации по безопасности.Также будет полезно узнать о различных методах рубки деревьев, чтобы облегчить работу. А если вы впервые пользуетесь бензопилой, обязательно заручитесь помощью опытного пользователя бензопилы.

      Бензопила

      Бензопила — это обычно первый инструмент, о котором думает большинство людей, когда поднимается тема спиливания деревьев. Использование бензопилы — самый простой и быстрый способ спилить дерево. Бензопилы довольно мощные и относительно легко режут дерево.Мощность этих инструментов также означает, что вам нужно соблюдать осторожность при работе с ними, чтобы не попасть в аварию.

      Если вам нужно распилить бревна или если вам нужно срубить небольшое дерево, то владение бензопилой позволит вам быстро справиться с этой задачей. Хорошая бензопила сможет без проблем разрезать дерево, и вам не придется беспокоиться о том, чтобы слишком сильно напрягаться. Если вы будете осторожны с этим инструментом, это будет один из самых простых способов позаботиться о ваших потребностях в рубке деревьев.Люди используют бензопилы для всех видов рубки деревьев, в том числе для срезания крупных веток.

      Также следует отметить, что бензопилы бывают разных стилей. Самые мощные бензопилы всегда будут работать на газе. В целом они будут довольно шумными, и они не работают так чисто, как другие варианты. Электрическим бензопилам не хватает мощности по сравнению с газовыми моделями, но они тише и не выделяют дыма.

      Какой тип бензопилы вам больше всего понравится, будет зависеть от ваших потребностей.Если вам нужно срубить много деревьев, то увеличенная мощность бензопилы будет очень полезна. В большинстве случаев подойдет и бензопила с электроприводом. Вам также не нужно покупать топливо для бензопил с электрическим приводом, и это повышает общее удобство.

      Полюс бензопила

      Бензопилы

      — отличный инструмент, который значительно упростит срезание веток деревьев. Если у вас есть высокие деревья, которые вы хотите обрезать, подумайте о приобретении бензопилы.Никто не хочет использовать бензопилу при подъеме по лестнице, если в этом нет крайней необходимости. Когда вам нужно срубить ветки деревьев, которые находятся высоко в воздухе, радиус действия пилы с шестом значительно упростит работу, чем это было бы в противном случае.

      Как и бензопила, перечисленная выше, эти типы инструментов бывают разных стилей. Вы сможете приобрести модели на газе и на электричестве. Как и следовало ожидать, газовые модели будут мощнее, а электрические чище.Любой из вариантов должен отлично подойти для ваших целей, поэтому лучше просто выбрать тот, который вам больше всего нравится.

      У этих полюсных бензопил значительный радиус действия. Точная длина полюсной бензопилы будет отличаться от модели к модели. Тот, что демонстрируется здесь, позволит вам достичь высоты 15 футов. Это значительно упрощает срезание высоких веток дерева в целом. Вам не нужно думать, что вы ставите себя в опасное положение только для того, чтобы выполнить свою работу.

      С помощью этого мощного инструмента можно обрезать довольно толстые ветки.Даже ветки диаметром 8 дюймов не будут проблемой, если у вас есть эта пилка с шестом. Если вы хотите упростить обрезку и срезание веток деревьев, покупка этого инструмента будет очень привлекательной. Вам будет легко им пользоваться, и вам не придется беспокоиться о попытках балансировать на лестнице.

      Секаторы

      Секаторы — один из самых распространенных инструментов для резки деревьев, которым люди пользуются каждый день. Хороший набор секаторов упростит обрезку веток деревьев.Вы можете использовать эти инструменты, чтобы обрезать деревья, чтобы они выглядели как можно лучше. Возможно, вы не сможете обрезать слишком толстые ветви этими ножницами, но обычно они предназначены для обрезки более мелких ветвей.

      Люди, которые заботятся о своем имуществе в меру своих возможностей, захотят приобрести секатор. Это удобный инструмент, который можно использовать, когда вы пытаетесь придать дереву форму, чтобы оно выглядело эстетично. Вы сможете очень легко пользоваться секаторами, и их несложно использовать, даже поднявшись по лестнице.Они обязательно пригодятся вам, если на вашем участке много деревьев.

      Конечно, многие люди используют эти ножницы не только для деревьев, но и для других вещей. Вы увидите, как люди используют такие садовые ножницы, чтобы подстричь живую изгородь и другие предметы на своей территории. Это хороший инструмент, который стоит держать в саду, потому что он будет удобен для стрижки большого количества растений. Вы можете рассчитывать на то, что этот инструмент прослужит вам долгое время, так что это достойная покупка.

      Сучкорез

      Сучкорезные станки — это как бы следующий шаг по сравнению с секаторами.Эти сучкорезки способны обрезать ветки, с которыми секатор просто не справится. Вы можете вставить ветку, которую вы пытаетесь срезать, между мощными лезвиями этих сучкорезов. Затем вы используете свою силу, чтобы сократить его, а затем переходите к следующему.

      Это простая концепция, которая в целом очень хорошо работает. Использовать сучкорезчик просто и очень эффективно. Когда вам нужно срубить ветки на деревьях, сучкорезы станут первым инструментом, к которому вы обратитесь.Если ветка дерева не слишком толстая, вы сможете срезать ее этим инструментом. Для более толстых веток понадобится что-то вроде бензопилы или шеста, чтобы упростить процесс.

      Показанные здесь сучкорезки также могут выдвигаться. Это может быть очень полезно для доступа к веткам, расположенным немного выше. Таким образом, вы сможете избежать подъема по лестнице. Некоторые люди нервничают на лестницах, поэтому многие будут приветствовать этот вариант.

      Это тоже удобный инструмент.Захваты этого набора сучкорезов помогут вам расслабиться, даже если вы много работаете. Эти сучкорезки не будут неудобно держать в руках, поэтому вы всегда получите наилучшие впечатления. Совместите это с общей прочностью конструкции инструмента, и вы легко поймете, почему это рекомендуемый вариант.

      Секатор для длинных деревьев

      Источник: Amazon

      Секатор для деревьев с длинным вылетом будет хорошим вариантом, если вы боитесь лестниц.Если у вас есть деревья с высоко поднятыми ветками, вам понадобится надежный инструмент для их обрезки. Если вы не хотите подниматься по лестнице, вам нужен вариант, который подойдет вам. Секатор с длинным вылетом — оптимальное решение для обрезки высоких веток без риска для себя.

      Общий охват этого инструмента впечатляет. Вы можете подняться на высоту 7 футов с помощью этого удобного инструмента, делая высокие ветки гораздо менее утомительными, чем раньше.Людям невысокого роста очень нравится иметь такие инструменты, потому что они расширяют их досягаемость и позволяют им успешно обрезать и обрезать ветки с земли. Это действительно удобный инструмент, поэтому вы захотите его рассмотреть.

      Еще одним важным качеством этого инструмента является его чрезвычайно легкий вес. Люди меньшего размера действительно оценят, что его легко держать. Вы никогда не почувствуете, что это неудобно во время обрезки или резки. Это хороший инструмент, который всегда подойдет вам, когда он вам понадобится.

      Секционная пила

      Эта обрезная пила станет одним из самых полезных инструментов для вас, если вы не хотите использовать электроинструменты. Вы можете срезать даже толстые ветки, имея такую ​​качественную обрезную пилу. Большинство людей используют эти пилы для общей обрезки, но их также можно использовать для срезания больших веток. Зубцы на лезвии в целом упростят работу, поэтому вы можете положиться на этот инструмент в ее выполнении.

      Эта секционная пила имеет удобную D-образную рукоятку.На рукоятке есть даже мягкое пятно, благодаря которому вы чувствуете себя лучше в руках, гарантируя, что вы будете чувствовать себя комфортно все время. Вам будет легко держать пилу в нужном положении, чтобы срезать ветку. Он прост в использовании и в целом очень эффективен.

      Лучковая пила

      Лучковая пила — еще один распространенный инструмент для ручной резки деревьев. Вы можете поместить лучковую пилу на ветку, которую пытаетесь срубить, и затем эффективно раскачивать ее взад и вперед.Это прорежет ветку дерева, и ваша работа будет выполнена раньше, чем вы это заметите. Эти пилы очень популярны благодаря простоте использования, и вам не нужно быть невероятно сильным, чтобы заставить их работать должным образом.

      Эргономичная ручка действительно помогает этому инструменту чувствовать себя естественно, когда вы им пользуетесь. Вы сможете срезать большие ветки, не чувствуя при этом особого труда. Эти пилы экономичны, что делает их отличным вариантом для уборки вашего двора. Подобные пилы тоже можно найти в большинстве хозяйственных магазинов.

      Топор рубящий

      Еще один традиционный инструмент для рубки больших деревьев — топор. Топор поможет вам эффективно срубить даже большое дерево. Для этого может потребоваться немного больше работы, чем при использовании бензопилы, но в некоторых ситуациях это может быть предпочтительнее. Если вы хотите срубить дерево вручную, наличие надежного рубящего топора будет иметь огромное значение.

      Этот топор невероятно острый, что позволяет ему очень плавно резать дерево.Он очень быстро справится с небольшими деревьями из-за того, насколько он острый. Более толстые деревья также можно будет эффективно срубить. Люди тоже используют такие топоры, чтобы рубить ветки.

      Он также поставляется с удобными ножнами, в которые вы можете поместить его, когда он не используется. Это помогает максимально обезопасить вас. Это очень острый топор, поэтому будьте осторожны при обращении с ним. При правильном хранении этот топор будет работать как надежный инструмент в течение очень долгого времени.

      Топор

      Топор — это, по сути, более портативная версия рубящего топора, о котором говорилось выше. Вы можете использовать топор, чтобы эффективно срезать ветки деревьев, и вы можете рубить небольшие деревья. Он не так хорошо прорубает большие деревья, как рубящий топор, но все же это очень удобный инструмент. Люди берут эти топорики с собой в походы, чтобы рубить дрова.

      Одно из самых удобных применений такого топора — колоть дрова. Если вы любите делать поленья для костра, то иметь такой топорик — разумный выбор.Было бы неплохо иметь такой топор, когда вам нужно что-то маленькое, чтобы справиться с более мелкой работой. Для более крупных задач вам нужно обратиться к вышеупомянутому рубящему топору.

      Торцовочная пила

      Торцовочные пилы

      великолепны, потому что они могут помочь вам рубить деревья, не слишком напрягаясь. Вы можете положить эту пилу на дерево и просто раскачивать пилу взад и вперед. Это раскачивающее движение больше связано с утонченностью, чем с грубой силой. Рубить деревья этим инструментом очень удобно, и это один из лучших вариантов ручной рубки деревьев, который вы можете рассмотреть.

      Показанная здесь поперечная пила сделана очень прочной. Вы сможете использовать его для вырубки деревьев на долгие годы. Он весит чуть менее четырех фунтов, но он очень прочный, несмотря на то, что не слишком тяжелый. Вы легко сможете использовать эту пилу, даже если вы не очень крупный человек.

      Профессионалы довольно часто используют эти пилы при вырубке деревьев. Это может быть очень удобный ручной инструмент, поэтому вам стоит подумать о его использовании.Если вы купите одну из этих торцовочных пил, вы сможете быстро и без особых проблем валить деревья на своем участке. Они могут быть немного дорогими, но удобство делает покупку этих пил хорошим выбором.

      Торцовочная пила с двумя людьми

      Также доступны торцовочные пилы для двух человек. Вы, наверное, видели фильмы или мультфильмы, где два лесоруба работают вместе, чтобы спилить дерево. Пила, которую они использовали, была поперечной пилой для двух человек.Этой пилой два человека очень быстро срубают дерево.

      Два человека раскачивают пилу взад и вперед, пока дерево полностью не срубится. Вы можете быть удивлены, насколько быстро можно срубить дерево при использовании такой пилы. Два человека, которые знают, что делают с одной из этих пил, смогут использовать ее достаточно эффективно. На самом деле не так уж и сложно привыкнуть к правильному движению, которое необходимо использовать для этой пилы.

      Подобно стандартной торцовочной пиле, перечисленной выше, эта пила может стоить довольно много денег.Если вы хотите приобрести недорогие инструменты для резки дерева, возможно, вы захотите использовать другую ручную пилу. Если у вас есть кто-то, кто поможет вам спилить деревья, то покупка торцовочной пилы на двоих может быть действительно полезной. Вы сможете выполнять свою работу намного быстрее, чем если бы в одиночку, и пользоваться ею довольно весело.

      Перчатки для защиты от порезов

      Когда вы работаете с лезвиями, всегда полезно серьезно относиться к своей безопасности. Вы же не хотите попасть в аварию и навредить себе.Чтобы обезопасить себя, настоятельно рекомендуется приобрести хорошие устойчивые к порезам перчатки. Эти перчатки убережут вас от случайного порезания рук при работе с различными пилами и электроинструментом.

      С перчатками действительно очень легко работать. Вы не почувствуете, что они ограничивают ловкость ваших рук, потому что они были разработаны специально для простоты использования. Вы можете оставаться в безопасности, сохраняя при этом возможность эффективно работать.Это удобный способ избежать несчастных случаев по неосторожности и обеспечить бесперебойную работу.

      Эти перчатки обеспечивают превосходный захват. Вы никогда не почувствуете, что ваш захват был нарушен из-за ношения перчаток. Вы даже можете использовать устройства с сенсорным экраном, такие как телефон, в этих перчатках. Это отличный вариант, если вам нужна пара хороших защитных перчаток.

      Шлем бензопилы

      Также настоятельно рекомендуется иметь шлем бензопилы, если вы собираетесь регулярно рубить деревья.Вырубка деревьев и тяжелых веток всегда сопряжена с определенным риском. Важно иметь возможность защитить свою голову от потенциальных падающих веток дерева. Такой хороший шлем, как этот, способен противостоять ударам, поэтому вы можете оставаться в безопасности.

      Шлем также поставляется с защитными наушниками, которые защищают ваши глаза от громких звуков бензопилы. Сохранение слуха очень важно, и вы не хотите, чтобы весь день слышал громкую бензопилу. По этой причине эти шлемы поставляются с защитой для ушей, и вам понравится, чтобы в ушах не было неприятного звона в ушах по окончании рабочего дня.Они удобны в носке и не доставляют никаких проблем.

      Шлемы также поставляются с защитными козырьками. Козырьки важны, потому что они помогают защитить лицо от мусора. Бензопилы поднимают много опилок и другого мусора, когда вы ими пользуетесь. Вы не хотите, чтобы опилки попали в глаза и затем попали в аварию, поэтому покупка этого шлема действительно пригодится вам в долгосрочной перспективе.

      Chainsaw Chaps

      Источник: Amazon

      Щетки для бензопилы следует покупать по той же причине, что и перчатки, устойчивые к порезам.Вы хотите обеспечить свою общую безопасность при использовании опасных инструментов, таких как бензопила. В этом может не быть необходимости, если вы используете ручные инструменты для резки деревьев или просто подрезаете деревья. Если вы рубите деревья бензопилой, важно иметь правильную защиту.

      Щетки для бензопилы сделаны из защитных материалов, которые могут защитить вас от порезов, если ваша бензопила соскользнет. Эти человечки защитят ваши ноги, чтобы уберечь вас от травм в случае несчастного случая.Вы не хотите, чтобы бензопила коснулась вашего бедра даже на короткое время, так как она может порезать артерию. Это может быть потенциально трагично, так что вы можете понять, почему так важны парни из бензопилы.

      Покупка запчастей для бензопил в целом не будет стоить вам слишком много денег. Если вы собираетесь использовать бензопилу на регулярной основе, то имеет смысл приобрести детали, которые защитят вас. Это выгодная покупка, и в них вам будет удобнее. Важно принять необходимые меры предосторожности, поэтому сделайте покупку, если работа, которую вы выполняете, требует их.

      Как спилить высокое дерево | Home Guides

      Высокие деревья — привлекательные элементы домашнего пейзажа, но они могут вызвать проблемы. Когда дерево заражено вредителями, поражено молнией или представляет опасность для вашего дома, самое время удалить его. Хотя многие люди автоматически вызывают арбориста, чтобы тот срубил высокое дерево, вы можете срубить собственное высокое дерево, соблюдая соответствующие меры предосторожности. Вызовите специалиста, если дерево, которое вы хотите срубить, имеет ствол более 16 дюймов в диаметре, или если при падении дерево может быть поражено зданиями или другими препятствиями.Поскольку многие муниципалитеты Калифорнии регулируют вырубку крупных местных деревьев, проверьте правила, прежде чем начинать рубку.

      Осмотрите дерево и окрестности. Обратите внимание на признаки того, что дерево упадет в сторону, например, на ярко выраженные тощие или асимметричные ветви. Убедитесь в отсутствии препятствий, таких как автомобили, здания, электрические и телефонные линии или другие деревья, в том месте, где вы хотели бы, чтобы дерево упало.

      Создайте поднутрение, которое представляет собой V-образный вырез, сделанный на той стороне, на которую вы хотите, чтобы дерево упало.Используйте бензопилу, чтобы сделать первый пропил в стволе низко и параллельно земле. Этот срез должен проходить от четверти до одной трети длины ствола дерева. Сделайте диагональный пропил под углом 45 градусов выше или ниже первоначального пропила, удалив деревянный клин с одной стороны дерева.

      Сделайте горизонтальный надрез глубиной до 8 дюймов с другой стороны дерева. Этот разрез, называемый обратным срезом, снимает нагрузку с задней части дерева и позволяет ему упасть. Расположите обратный пропил немного выше, чем точка поднутрения, оставив пространство между ними, равное примерно 1/10 диаметра дерева.Кусок дерева между двумя прорезями будет работать как шарнир и позволит дереву плавно падать под собственным весом. Небольшие деревья могут потребовать толчка, прежде чем они упадут, но большинство больших деревьев падают сами по себе. Покиньте это место, как только увидите, что дерево начало падать.

      Удалите все существующие части петли и видимую часть пня. Используйте топор, чтобы разрезать древесину на небольшие куски, а затем удалить их вручную.

      Выкопайте траншею вокруг оставшейся части пня.Обрежьте все корни, с которыми столкнетесь, а остальную часть пня расколите топором. Удаление пня предотвращает проблемы с насекомыми, такие как заражение термитами.

      Ссылки

      Советы

      • Используйте веревку, чтобы тянуть дерево в правильном направлении, если вы опасаетесь, что оно может не упасть само в этом направлении.
      • Определите два пути эвакуации, чтобы предотвратить несчастные случаи.

      Предупреждения

      • При работе с бензопилой надевайте перчатки, очки и другое защитное снаряжение.
      • Никогда не рубите дерево с признаками гниения или порчи, потому что ослабленная древесина увеличивает риск несчастного случая.

      Писатель биографии

      Дж. Д. Палмер — писатель-фрилансер и иллюстратор, проживающая в Милуоки, штат Висконсин. С 1998 г. она занимается выпуском печатных материалов и веб-материалов для различных организаций, а с 2007 г. работает как фрилансер. степень в области письма и художественной студии Beloit College в Белойте, штат Висконсин.

      Руководство домовладельца по удалению деревьев

      © nd700 / Adobe Stock

      Деревья всегда приветствуются в домашнем пейзаже, но когда дерево заболевает или серьезно повреждается, иногда удаление — единственный выход.Из-за высокого риска получения травм и материального ущерба удаление деревьев — нелегкая задача. Маленькие деревья можно безопасно удалить самостоятельно, но для больших лучше обратиться к профессионалу. У профессиональных служб вырубки деревьев есть навыки и оборудование, необходимые для удаления даже больших, сильно разложившихся деревьев с минимальным риском.

      Когда удалять дерево

      © hroephoto / Adobe Stock

      Умирающие и мертвые деревья по-прежнему создают тень и служат убежищем для диких животных, поэтому полное удаление лучше всего использовать для структурно несостоятельных деревьев.Они более склонны к падению и повреждению имущества или причинению травм.

      Однако не все дефекты дерева одинаковы. В общем, если половина дерева повреждена, это хороший кандидат для удаления. Трещины и другие повреждения, покрывающие более четверти ствола, и повреждение более четверти ветвей также предполагают, что дереву пора уходить. То же самое касается дерева, наклоненного более чем на 15 градусов и имеющего признаки подъема корней. Полые деревья могут сохраняться годами, но поскольку у них больше шансов упасть, любое дерево, у которого отсутствует более трети сердцевины, должно быть удалено.

      Виды тоже имеют значение. Виды деревьев, склонные к поломке, болезням или вредителям, с которых падает много грязного мусора или которые образуют корни, разрушающие ваш газон и тротуары, возможно, стоит удалить, даже если они не сильно повреждены. Также учитывайте расположение дерева. Если он растет под линиями электропередач или под навесом крыши, недалеко от границы участка, возле водоема, на крутом склоне или в каменистой местности с небольшим количеством почвы, его лучше всего удалить.

      Проверить законность

      © kellyvandellen / Adobe Stock

      Прежде чем приступить к удалению дерева, ознакомьтесь с местным законодательством.В некоторых местах запрещено удалять деревья по чисто косметическим причинам, даже на частной собственности, но разрешается удаление структурно ненадежных деревьев, а также деревьев, расположенных слишком близко к линиям коммуникаций или собственности.

      В некоторых случаях вам может потребоваться разрешение или письменное разрешение, особенно если дерево находится в экологически чувствительной зоне, например на склоне или в пойме. Если вы наймете арбориста, он проведет за вас исследование. Офис вашего городского совета или окружного комиссара также может вам сказать.

      Процесс удаления небольших деревьев

      © dima / Adobe Stock

      Если дерево меньше 10 дюймов в диаметре, вы можете удалить его самостоятельно, если у вас есть подходящее оборудование. Убедитесь, что у вас есть место, чтобы дерево могло упасть, не задев ничего, что могло бы повредить.

      Надевайте защитное снаряжение, включая толстые перчатки, прочную обувь, каску, средства защиты слуха и защитные очки. Используйте бензопилу со стержнем не менее диаметра дерева. Имейте под рукой клин для валки деревьев на тот случай, если дерево окажется трудно повалить.Попросите кого-нибудь следить за деревом, пока вы работаете, и предупредить вас о падающих ветвях или раскачивании, которые вы можете не заметить.

      Начните с планирования, в какую сторону вы хотите, чтобы дерево упало. Если дерево наклоняется, ожидайте, что оно упадет в этом направлении. Выберите несколько путей эвакуации на случай, если дерево начнет непредсказуемо падать. Если дерево меньше 7 дюймов в диаметре, достаточно одного пропила через ствол, чтобы его повалить.

      Для большего дерева вам понадобится три пропила. Сначала прорежьте ствол примерно на четверть со стороны, на которую дерево должно упасть.Сделайте следующий надрез примерно на 2 дюйма выше первого под углом 45 градусов вниз, чтобы получился клин. Третий проход, или обратный проход, проходит на противоположной стороне клина и примерно на 2 дюйма выше нижней части клина. Обрезайте до тех пор, пока не останется около 10 процентов диаметра дерева между обратным надрезом и клином.

      Дерево должно начать падать, когда вы закончите обратный пропил, поэтому внимательно следите за тем, как оно движется. Если он начинает выходить из-под контроля, немедленно очистите место. Если он не падает, используйте клин для валки дерева с топором или кувалдой, чтобы привести его в движение.

      Процесс удаления больших деревьев

      © WideAwake / Adobe Stock

      Лесозаготовка — заведомо опасная работа, поэтому неудивительно, что рубка большого дерева в домашнем ландшафте — рискованная работа для неопытных. Для безопасного выполнения работы требуются навыки выбора правильного подхода к удалению и умение замечать проблемы, которые могут привести к выходу дерева из-под контроля. Также требуется специальное оборудование, такое как такелаж и большие бензопилы. Чтобы избежать риска, обратитесь в профессиональную службу удаления деревьев.

      Валка всего дерева

      Арборист начнет процесс удаления, оценив высоту дерева, чтобы определить, достаточно ли места, чтобы вырубить все дерево сразу. Для этого необходимо, чтобы дерево могло лежать горизонтально. В типичных городских домашних ландшафтах для этого нет места, поэтому дерево приходится срубать секциями. Затем лесовод очистит территорию от всего, что может быть повреждено падающим деревом, и спланирует пути эвакуации на случай, если дерево начнет падать непредсказуемо.

      Если дерево достаточно маленькое, чтобы упасть одним куском, лесовод решит, в каком направлении оно должно падать. Обычно это направление, в котором дерево естественным образом наклоняется, или сторона с большим количеством или более тяжелыми ветвями. Арборист также проверит, нет ли гниения или других дефектов, которые могут привести к неожиданному обрушению дерева.

      Чтобы начать валку, один рабочий привяжет к дереву веревку, чтобы другой рабочий мог направлять падение дерева. Затем они начнут рубить дерево. Обычно это делается путем разрезания клина на той стороне, на которую должно падать дерево, а затем выполнения обратного разреза на противоположной стороне.В зависимости от состояния дерева могут использоваться разные пропилы.

      Удаление дерева на участках

      Для большого дерева, которое нельзя срубить целиком, лесовод начнет с создания плана удаления его по частям. Они проложат такелажный трос из середины дерева, а затем заберутся на дерево, чтобы срубить сучья. Затем они разрезают ствол на секции и либо позволяют им упасть, либо опускают их на веревке. Для этого необходимо точно знать, где делать надрезы, чтобы секции падали в правильном направлении.Наземный рабочий поможет направить веревку, чтобы ветви и секции ствола безопасно упали.

      Удаление деревьев с помощью крана — еще один вариант. Использование подъемного крана для удаления частей дерева делает работу быстрее, безопаснее и менее опасной для окружающего ландшафта. Сэкономленные время и рабочая сила означают, что этот метод зачастую дешевле традиционных методов, связанных с установкой такелажа и лазанием. Однако немногие службы удаления деревьев имеют собственные краны, поэтому, если вас интересует этот метод, вам, возможно, придется позвонить.

      Чтобы воспользоваться преимуществами удаления деревьев с помощью крана, вам потребуется ровное пространство от 200 до 430 квадратных футов для размещения крана. Для средних и больших деревьев это пространство должно быть в пределах 90 футов от дерева, хотя для маленьких деревьев оно может быть и дальше.

      В начале работы кран поднимает арбориста на верхушку дерева, где он привязывает веревку или трос. Затем лесовод спускается с дерева и срезает верхнюю часть, которую крановщик поднимает в сторону и спускается на землю.Бригада повторяет этот процесс до тех пор, пока все дерево не будет удалено.

      Работа с мусором

      © vallefrias / Adobe Stock

      Когда все дерево упадет, вы или ваша команда по удалению деревьев можете превратить обломки во что-то, что вы можете использовать. Более толстые куски древесины можно разрезать на бревна для дров или для деревообрабатывающих работ. Ветви и более тонкие секции можно пропустить через измельчитель веток, чтобы создать мульчу. Если вам не нужны эти материалы, служба вывоза деревьев может убрать их за вас или вы можете сдать их на свалку органических отходов.

      Удаление пней — зачастую сложная работа, требующая специального оборудования. По этой причине многие службы удаления деревьев оставляют пень в земле как можно ближе к поверхности почвы или на требуемой высоте. Затем вы можете включить его в свой ландшафт в качестве плантатора, пьедестала или другого элемента. Если вы хотите удалить пень, вы или ваш лесовод можете удалить его с помощью измельчителя пней или химикатов для удаления пней. Для небольшого пня также можно выкопать его лопатой.

      Безопасное удаление деревьев всегда требует определенного планирования.Хотя вы можете убрать небольшие деревья самостоятельно, вам все равно придется потратить некоторое время на планирование направления падения и пропилов, а также на расчистку территории, чтобы предотвратить повреждение имущества. Более крупные деревья несут больший риск, особенно если вы добавите такие переменные, как гниение, урон от шторма и наклон. Подобные работы по удалению деревьев лучше всего доверить профессионалам.

      Связанные

      Как безопасно сбрасывать большие деревья бензопилой

      Бензопила — ценный инструмент, когда дело доходит до улучшения среды обитания оленей и управления ландшафтом для улучшения стратегии охоты.Это также инструмент, который может серьезно поранить или убить вас, особенно при неправильном использовании.

      Один из самых распространенных случаев, когда люди неправильно используют бензопилу, — это вырубка больших деревьев. Нарезание петель — популярный метод улучшения среды обитания оленей, но этот метод лучше всего подходит для небольших деревьев, с которыми вы легко можете справиться. Пытаться обрезать большие деревья на петлях небезопасно по причинам, которые я объясню. Проблема в том, что трудно определить «большие» с точки зрения диаметра ствола, потому что породы деревьев различаются по плотности и другим характеристикам, которые заставляют их по-разному обращаться с ними при срезании, и даже «маленькие» деревья могут навредить вам, если вы не будете осторожны.Сделайте ошибку с осторожностью: если вы сомневаетесь при изучении конкретного дерева, считайте его «большим».

      Вот что люди обычно делают НЕПРАВИЛЬНО: они подходят прямо к этим большим деревьям и делают один пропил прямо в ствол дерева и пилит, пока дерево не упадет. Часто это срабатывает, и никто не пострадает, и ничего ценного не разрушится. Но эти люди должны считать, что им повезло. Они избежали нескольких потенциально плохих результатов подобного пореза.

      Во-первых, когда вы рубите такое большое дерево, у вас мало контроля над направлением падения дерева.Достаточно сказано.

      Во-вторых, если дерево не имеет явного наклона, иногда можно столкнуться с тем, что вес дерева приседает на пильном полотне и зажимает его. Теперь у вас беспорядок. Вам понадобятся клинья и топор или веревка и попутный инструмент, чтобы вскрыть пропил и освободить пилу. Очевидно, что спасение пилы, зажатой в большом дереве, само по себе является рискованной операцией, и ее лучше избегать.

      В-третьих, и это наиболее важно, большие деревья, срубленные таким образом, могут выполнять ряд неожиданных трюков при падении, многие из которых могут привести к травмам или даже смерти.Одним из примеров является так называемое «парикмахерское кресло». Вместо того, чтобы наклоняться и падать, как вы видели сквозь ствол, дерево раскалывается вертикально, пока не защелкнется в какой-то точке над землей, а половина ствола и верхушка дерева упадут прямо на землю. Это часто происходит очень быстро, настолько быстро, что оператор бензопилы может все еще стоять у основания дерева, когда оно рушится.

      Чтобы увидеть классическое кресло для парикмахерской, посмотрите видео ниже. Оператору пилы повезло: он услышал, как дерево раскалывается, снял пилу и отступил, прежде чем дерево рухнуло.У него было время уйти с дороги, но это не всегда так.

      Даже если дерево начинает наклоняться и падать, как вы хотите, приклад может расколоться, когда дерево падает, и обычно верхняя половина приклада сильно отскакивает назад в общем направлении — как вы уже догадались — человека, держащего бензопила.

      Существует гораздо лучший метод вырубки больших деревьев, он показан на диаграмме выше, основанной на руководстве QDMA, полученном в программе обучения игре в лесозаготовку.Следуя инструкциям на схеме, вы сначала делаете «надрез», и вы делаете этот надрез на той стороне дерева, которая обращена в направлении, в котором вы хотите, чтобы дерево упало. Затем вы делаете пропил, оставляя петлю. Петля удерживает дерево на пне в течение большей части падения дерева и направляет дерево в намеченном направлении.

      Длина петли должна составлять 80 процентов диаметра дерева. Например, на дереве диаметром 20 дюймов петля должна быть 20 дюймов x 80% = 16 дюймов.Толщина петли должна составлять 10 процентов диаметра дерева. Например, на дереве диаметром 20 дюймов петля должна быть 20 дюймов x 10% = 2 дюйма.

      Этот метод не только помогает гарантировать, что дерево упадет туда, куда вы хотите, но и значительно снижает вероятность любых неожиданностей, таких как раскалывание, удары ногами и парикмахерские. На фотографии в галерее ниже вы можете увидеть изображения большого белого дуба, погибшего в штаб-квартире QDMA. Я использовал метод надреза, чтобы безопасно его снять.

      Очевидно, что даже надрез не может заставить дерево упасть в определенном направлении, если дерево сильно наклонено в другую сторону (по крайней мере, без использования клиньев и большого опыта). И каждый раз, когда вы используете этот метод, как только дерево начинает наклоняться в прорезь, снимите пилу, заглушите двигатель и быстро отойдите от падающего дерева по запланированному, расчищенному пути эвакуации под углом 45 градусов от падающее дерево. Даже деревья с зазубринами могут трескаться, катиться или подпрыгивать при ударе о землю, и лучше всего находиться на расстоянии не менее 20 футов от пня и, если возможно, за стоящим деревом.

      Само собой разумеется, что вы никогда не запускаете бензопилу, независимо от того, что вы собираетесь резать, без шлема, защитных очков, перчаток и защитных ремней. Но я все равно это говорю.

    Читать далее

    Как выкопать погреб своими руками в гараже: Погреб в гараже — как выкопать и соорудить своими руками

    Погреб в гараже — как выкопать и соорудить своими руками

    Культ гаражных кооперативов знаком нашим автомобилистам еще с советских времен. Когда в руководстве сообщества оказывались грамотные инженеры, то народ получал шикарные «стойла» для своих авто, с водой, смотровой ямой и хранилищем для консервации. Ну, а если таковых не было, то все приходилось делать самостоятельно, в том числе и подвал – как же без него? Здесь собран многогранный опыт по его проектированию и строительству, который поможет еще не одному поколению автовладельцев.

    А нужно ли? О чем стоит подумать перед строительством подвального помещения

     


    Для женской половины ответ на этот вопрос очевиден – удобней места для хранения банок и овощей не найти. Но думать о том, как выкопать погреб в гараже своими руками, должен, разумеется, глава семейства. А то, что Василию Борисычу, может, хочется организовать там мастерскую, биллиардную, а то и вовсе плюнуть на такую затею – думать не моги!

    Надо признать, что желание увильнуть от бункерной тематики не лишено оснований, в конце концов, это ж не фундамент под пристройку к дому. Некоторые моменты заставят серьезно поднапрячься:

    • Качественная гидроизоляция. Учитывая уровень грунтовых вод, нужно использовать подходящие изоляционные материалы.
    • Состояние грунта. Если у соседа даже в гидроизолированное подвальное помещение проникает вода, то, скорее всего, без дренажной системы не обойтись.
    • Поддержание приемлемой температуры и эффективного воздухообмена. Пренебрегать этими показателями нельзя, иначе плесень и грибок надолго поселятся в помещении. Овощи и другие продукты в таких условиях долго не пролежат, главное – плесень легко может освоить салон автомобиля, а это совсем непозволительно. Поэтому вентиляция в погребе гаража просто необходима.
    • Утепление. Если в «подземелье» все же решено устроить мастерскую или этакий клуб одиноких сердец, то придется утеплить все стены, пол и потолок. Важно использовать при этом пожаробезопасный материал, чтобы не было потом мучительно больно.

    Плюсы и минусы

    Сразу нужно расставить акценты: здесь речь пойдет о сооружении гаражного подвала, но иногда будет упоминаться термин «погреб», что в нашем случае имеет аналогичный смысл, хотя это и несколько разные понятия.

    Итак, мы определились, что применение подвальной постройки может быть многосторонним. На основании этого рассмотрим положительные и негативные стороны его строительства.

    Плюсы

    Минусы

    Погреб позволяет сохранить полезную площадь гаражного пространства. При грамотном обустройстве подвального помещения продукты надежно защищены от порчи.Неправильная оценка характеристик грунта и, как следствие, неверный выбор гидроизоляции способствуют появлению плесени и влаги.
    При условии соответствующей отделки можно организовать неплохую зону отдыха, мастерскую и смотровую яму.Высокий уровень грунтовых вод потребует дополнительных вложений на гидроизоляционные материалы.
    Сооружение не нуждается в выделении дополнительных площадей, поскольку оно представляет собой нулевой этаж.Земляные работы в уже построенном гараже придется выполнять вручную, поскольку использовать спецтехнику не получиться.
    Выгодное вложение на случай продажи гаражного помещения – постройка с погребом стоит дороже.Обустройство подвального хранилища в гараже увеличивает стоимость всего строительства на 20-40%.
    Надежная защита подвальной площади от осадков, колебаний температуры и проникновения воров.

     

     

    Как выкопать и сложить своими руками капитальный погреб в гараже: начальный этап

    Прежде чем хвататься за лопату, неплохо бы спланировать будущую постройку на схемах и чертежах. На этой стадии важно определить наличие подземных коммуникаций в виде канализации, водопровода и электрокабелей. За порчу городских инженерных сетей в процессе рытья котлована вас ожидает серьезный штраф.

    Одновременно учитываем следующие детали:

    • Обычно глубина котлована достигает 2,5-3 м. При этом нельзя забывать, что 30-50 см будут занимать стяжка и песок.
    • От расположения грунтовых вод во многом зависит выбор материала.
    • Совет для тех, кто еще не знает, как выкопать подвал в уже готовом гараже: рыть котлован нужно на расстоянии не менее 35 см от фундамента, чтобы не допустить трещин в стенах из-за смещения грунта.

    На предварительной фазе планирования нужно определиться с габаритами каждого элемента конструкции. В проекте обязательно указывается высота, ширина и толщина стен, потолка и пола. На основании этих показателей делается расчет количества цемента или готового бетона, гидро- и теплоизоляции, кирпича и облицовочного материала.

    В самом начале строительной эпопеи, когда гаражный объект еще только на бумаге, есть смысл в качестве основания использовать ленточный фундамент. В этом случае плоскости основания одновременно станут частью стен подвала.

    Монолитные плиты из бетона предпочтительнее при строительстве, когда горизонт грунтовых вод распложен близко к поверхности. Если на участке грунт сухой, то для возведения стен подвального помещения подойдут более легкие стройматериалы. Сооружая своими руками погреб в деревянном или металлическом гараже, также можно воспользоваться облегченными композитами.

    Рекомендации по выбору строительных материалов

    К числу популярных строительных материалов относятся:

    • Асбоцементные листы.
    • Бетонные плиты.
    • Кирпич.
    • Древесина.
    • Пенопласт.

    Листы из асбестоцемента

    Плоский шифер неплохо зарекомендовал себя при отделке стен. Его монтируют на деревянную обрешетку в 2-4 слоя, скрепляя между собой битумной мастикой или смесью цемента не ниже М400 и казеинового клея.

    Производители маркируют листы в соответствии с принятыми стандартами. Например, покупая материал, можно наблюдать надпись: ЛП-П-3,0х1,5х10 ГОСТ 18124-95. Такая маркировка обозначает, что это плоский лист, подверженный прессованию, его длина – 3000 мм, ширина – 1500 мм и толщина – 10 мм. В продаже еще можно встретить материал с обозначениями ЛП-НП – лист плоский непрессованный.

    ПАРАМЕТР

    		ЛП-П

    ЛП-НП

    Плотность, г/см³

    1,60

    1,80

    Прочность на изгиб, кгс/см

    180

    230

    Вязкость, кДж/м²

    2,0

    2,5

    Морозостойкость, циклов

    25

    50

    Стандартные размеры плоского шифера:

    • 2,5х1,2х6/ 2,5х1,2х8/ 2,5х1,2х10.
    • 3х1,5х8 и 3х1,5х10.
    • 3,6х1,5х8 и 3,6х1,5х10.

     


    Для примера рассмотрим, как правильно посчитать количество листов, чтобы построить стены погреба в гараже с параметрами 3,5х2,5 м и высотой 2,7 метра:
    • Посчитать сумму длин всех сторон котлована, это действие из курса математики за 2-й класс: 3,5+2,5+3,5+2,5 = 12 метров погонных.
    • Допустим, для стен Борисыч решил использовать три слоя, тогда 12х3=36 м.
    • Одновременно учитываем, что высота шифера ЛП-П-3,0х1,5 составляет 1,5 м, а подвального помещения – 2,7 м. Значит, по высоте войдет немного меньше двух листов, поэтому погонные метры нужно удвоить: 36х2 = 72 п.м.
    • Осталось высчитать количество материала, для чего делим погонные метры на длину шифера: 72:3 = 24 листа.
    Бетон и армирование

    По нормативам толщина бетонных стен должна быть не менее 150 мм. Чтобы их сформировать потребуется доски для опалубки, арматура и бетонная смесь. Для расчета количества бетона воспользуемся формулой вычисления объема куба V = a•b•h, где:

    • a – длина погреба.
    • b – толщина стены.
    • h – высота.

    Чтобы упростить процесс подсчетов, определим значения по отдельности для каждой стенки, а результаты в итоге суммируем:

    • Проводим расчет бетона для длинных стен – 3,5•0,15•2,7 = 1,41 м³. Умножаем полученную цифру на 2 (стен-то две): 1,41•2 = 2,82 м³.
    • Для двух других стен – 2,5•0,15•2,7 = 1,01 м³. Удваиваем: 1,01•2 = 2,02 м³.
    • Вычислим объем бетонной смеси для пола: 3,5•0,15•2,5 = 1,31 м³.
    • Суммируем полученные значения, и получаем общий объем бетона: 2,82+2,02+1,31 = 6,15 м³.


    Чтобы обеспечить прочность конструкции, ее армируют металлическими прутьями сечением 0,8-10 мм. Из арматуры формируют решетку с ячейками 150×150 мм. Как высчитать количество этого материала для гаража, и сделать капитальный погреб несложно – достаточно рассчитать, сколько арматуры поместится по длине всех стен и пола с промежутками 150 мм. Удобнее это сделать отдельно по каждой плоскости:

    • По стене длиной 3,5 м – 3500:150 = 23 штуки. Для двух стен – 23•2 = 46 штук. Теперь выясним, сколько требуется погонных метров, умножив полученную цифру на высоту объекта – 46•2,7 = 124 погонных метров. Именно такова погонная длина арматуры для двух стен.
    • По стене длиной 2,5 м – 2500:150 = 16,6 штук. Для обеих стенок – 16,6•2 = 33,2 штуки. Считаем погонные метры – 33,2•2,7 = 89,64 погонных метров.
    • Для армирования пола аналогично получается 23 шт. по длине и 16,6 шт. по ширине. Суммируем 23+16,6 = 39,6 шт. Найдем погонную длину – 23•2,5 = 57,5, а также 16,6•3,5 = 58,1 погонных метров. Слаживаем значения – 57,5+58,1 = 115,6 погонных метров.
    • Общее количество арматуры – 124+89,64+115,6 ≈ 329 погонных метров.

     

    Кирпич

    Белый силикатный кирпич для строительства подвала использовать не стоит. Он быстро впитывает влагу и со временем разрушается. Газоблоки и пенолоки также не рекомендуется – материал хрупкий, требует основательной гидроизоляции и утепления. Оптимальный выбор – красный полнотелый кирпич со стандартными параметрами 250х120х65 мм.

    Наиболее распространенные способы кладки:

    • Полкирпича.
    • Один кирпич.
    • Полтора кирпича.

    При глубине подвального помещения более 3 м имеет смысл класть его стены в полтора кирпича. Это будет надежно, а затраты оправдают себя даже спустя десятилетия. Имея на руках проект, рассчитать объемы стройматериала довольно просто.


    Для примера рассмотрим, как посчитать кладку погреба под гаражом в полтора кирпича отдельно по каждой стене. В итоге результаты сведем в одно целое:

    • Выясним количество рядов по высоте помещения, для чего этот показатель разделим на высоту тычковой части кирпичика – 2700:65 = 41,5 рядов.
    • Считаем, сколько кирпичей входит в один ряд стены 3,5 м. Делим длину стены на ширину тычковой грани кирпича – 3500:120 = 29 штук. Одновременно нужно высчитать количество материала, который будет расположен перпендикулярно тычковой стороне пары кирпичей. Здесь все просто: на два кирпичика приходится один, следовательно – 29:2 = 14,5 штук. Суммируем, и получаем количество материала на один ряд стенки 3,5 м – 29+14,5 = 43,5 штуки.

    • Теперь считаем материал для всей стены, умножаем количество рядов на численность кирпича в одном ряду – 41,5•43,5 = 1805 штук. Поскольку стены две, то умножим на 2 и получим – 1805•2 = 3610 штук.
    • Аналогичные действия производим и с двумя другими стенками – 2500:120 = 20,8 шт. В одном ряду перпендикулярных кирпичей – 20,8:2 = 10,4 штуки. Суммируем значения – 20,8+10,4 = 31,2 шт. Общее количество кирпичей для стены 2,5 м – 31,2•41,5 = 1291,68 штук. Удваиваем, и получаем для двух стен – 1291,68•2 = 2583,36 шт.
    • В итоге для стройки понадобится – 3610+2583,36 = 6193,36 штук кирпичей.
    Утеплитель пенопласт

    Отличный теплоизолятор, который не токсичен и не боится влаги. Если говорить о теплоизоляционных свойствах пенопласта, то его слой в 100 мм способен заменить метр бетонной стены.

    Знать, как выкопать и утеплить погреб в собственном гараже – это еще не все, нужно уметь вести подсчет материала. Здесь особо ничего сложного нет – расчет количества выполняется по формуле S = a•b, где a – это длина, b – ширина:

    • Площадь одной стены длиной 3,5 м (высота у нас 2,7 м) – 3,5•2,7 = 9,45 м². Умножим на два, и получим квадратуру двух стен – 9,45•2 = 18,9 м².
    • Идентично поступаем с двумя другими стенами – 2,5•2,7 = 6,75 м². Удваиваем – 6,75•2 = 13,5 м².
    • Площадь потолка – 3,5•2,5 = 8,75 м².
    • Общая площадь стен и потолка – 18,9+13,5+8,75 = 41,15 м². Именно столько пенопласта нужно для утепления.

    Как правильно выкопать и соорудить надежный подвал в собственном гараже: практический этап

    Готовим инструмент

    Для выполнения работ нужно собрать комплект инструментов:

    • Штыковые и совковые лопаты.
    • Тачка и ведра для вывоза грунта.
    • Рулетка и строительный уровень.
    • Кровельная горелка, виброплита.
    • Шнур, электродрель, бетономешалка, кельма.
    • Крепежные детали для сборки опалубки.

    Технология строительства подвального помещения

    • Разметка котлована – используется рулетка, колья и шнур. В нашем варианте размер ямы – 3,5х2,5 м. Натянутые шнуры обеспечат ровные линии. По всему периметру котлован должен быть больше на 100-150 мм от проектируемого размера. Это позволит обработать стены гидроизоляцией. Нельзя расширять яму так, чтобы расстояние до внутренней стены гаража оставалось менее 300 мм, в противном случае возможно разрушение всей конструкции.
    • При помощи лопат или другой землеройной техники вынуть грунт по меткам (проверяем диагонали) на глубину около трех метров. В глубину также копаем больше намеченного на 200-300 мм, учитывая подушку из песка или щебня и бетонную заливку. Вот и все тонкости о том, как выкопать самостоятельно погреб в гараже, теперь приступаем к обустройству пола.
    Пол
    • Выровнять грунт, засыпать пол слоем щебня фракции 10-20 мм (толщина засыпки 50 мм), утрамбовать виброплитой или вручную. Через каждый метр вбить обрезки арматуры так, чтобы они возвышались над щебнем на 50 мм, и выровнять их по строительному уровню.
    • Залить бетон поверх кольев, дать бетону набрать прочность в течение 10-12 дней.

    • Застелить дно рулонным Бикростом с перехлестом 50 мм, склеивая полосы кровельной горелкой. По границам бетонного пола Бикрост нужно выпускать на 400-500 мм, чтобы сделать нахлест и склейку гидроизоляции на стенах.
    • По периметру подбетонки выставить опалубку высотой 100 мм. Уложить арматуру на пол крест-накрест шагом 150-200 мм, скрутить проволокой или сварить электросваркой. Если стены будут из фундаментных блоков ФБС или кирпича, то можно заливать бетон в опалубку.

    Если стены будут заливные, то придется делать связку – нарезать прутья длиной по 500-700 мм, согнуть под углом 90 градусов, приварить к арматуре пола. Один конец останется над поверхностью бетона, к нему приваривают арматурный каркас стены. Такие связки нужно сделать через каждые 300-600 мм по всему периметру.

    Важно! Арматура класса А-500С имеет хорошую свариваемость благодаря ее химическому составу, чего не скажешь о материале категории А-400.

     

    Стены

    Продолжаем тему заливных стен. К торчащим из пола прутьям нужно приварить арматурный каркас стен, и установить опалубку. Делать ее следует из досок толщиной не менее 30-40 мм, чтобы смесь не выдавило. И вообще, лучше заливать бетон послойно, делая опалубку высотой 300-400 мм, а после засыхания поднимать ее на новый уровень.

    В готовую опалубку заливаем бетон, ждем затвердевания, после снимаем доски. Теперь надо приклеить оставшийся снаружи Бикрост на стены (мы укладывали его с напуском по краям пола). Сразу же оклеиваем рулонным материалом все стены. Да, будет сложно, но не настолько, как вырыть глубокий погреб в готовом гараже или на даче.

    Теперь остается выполнить обратную засыпку глины или так называемый глиняный замок. Брать ее можно из грунта, вынутого при копке котлована. Уровень засыпки должен быть выше уровня земли на 300-400 мм, за 12 месяцев она осядет.

    Совет! Если опалубку обшить изнутри тонкой фанерой, то стены получатся практически идеально ровными. Не стоит забывать о вентиляционной системе (об этом ниже), и своевременно проложить каналы в нужных местах.

    Если стены возводятся из кирпича, то между рядами не помешает уложить арматуру. Так конструкция будет надежнее. При использовании асбоцементных листов их устанавливают в несколько слоев, оставляя небольшой зазор.

    Потолок

    В определенных случаях, еще на фазе строительства гаража, есть смысл воспользоваться железобетонными плитами, и накрыть ими подвальное помещение. Но такой метод все равно связан с работами по оборудованию люка и заделке швов.

    Другой вариант – это потолок из заливного бетона. Его реализация нам уже знакома: изготовление опалубки, но с подпоркой снизу. Несущими элементами выступают деревянные брусья. Сверху укладывают листы влагостойкой фанеры или OSB толщиной 20-30 мм. Место для лаза обустраивается в удобном для вас месте.


    Как и при возведении пола, здесь понадобится армирование из прутьев сечением 12-15 мм. Габариты нашей конструкции – 3,5х2,5 м с ячейками 150х150 мм. Делают две идентичные решетки: первую укладывают сверху OSB на подпорках высотой 50 мм, вторую – выше первой на 50 мм. Теперь все готово к заливке бетона.

    Лестница

    Нет, еще рано говорить о том, как в погребе своими руками сделать надежные полки для банок с консервацией, надо в него еще попасть. Лестница должна быть надежной и удобной. Самые популярные материалы для ее изготовления – бетон, металл и древесина.

    Сравнительно недорого обойдется конструкция из древесины. Минимальная толщина досок – не менее 20 мм. Монолитная лестница из бетона несколько сложнее в производстве из-за сложностей, связанных с армированием. Для металлической лестницы используют швеллер и листовой металл.

    Оптимальные размеры элементов лестничной конструкции:

    1. Ширина ступеней – 800-900 мм.
    2. Ширина проступи – 300 мм.
    3. Высота ступеней – 200-250 мм.

    Утепление подвального помещения

    Если не утеплить погреб, то зимой там может быть весьма холодно, а результат – замороженные овощи и банки с консервами. Для теплоизолирования часто берут пенопласт толщиной от 50 мм.

    Листы нужно крепить с внешней стороны стен, так точка росы окажется снаружи. В случае отсутствия такой возможности, пенопласт монтируют изнутри на деревянную обрешетку. Поверх нее нужно закрепить пароизоляцию, и только потом уложить плиты утеплителя.

    Как организовать вентиляцию или вытяжку

    Хорошее вентилирование – это гарантия отсутствия плесени и сырости. Планировать схему вентиляции в погребе собственного гаража стоит заранее, еще на стадии подсчета количества материалов. Застройщик вправе выбрать три варианта проветривания своего «бункера».

    Естественная вентиляция

    Самый простой метод организации циркулирования воздуха. Для его реализации достаточно всего две трубы: первая работает на приток свежего воздуха, а вторая – вытягивает его из помещения. Вот несколько рекомендаций:

    • Вытяжную трубу монтируют под самым потолком, она проходит вертикально сквозь гаражную постройку и выходит над кровлей на высоту 0,5 м. Через это отверстие выходит подогретый воздух.
    • За приток свежего воздуха отвечает вторая труба. Выходное отверстие должно находиться на уровне 50-100 мм над уровнем пола, а входное – на улице в 300мм над уровнем земли.

    • Чтобы защитить помещение от грызунов, на трубу обязательно нужно поставить сетку.
    • Для регулировки уровня поступающего и выходящего воздуха на трубах не помешает поставить шиберные задвижки или хотя бы предусмотреть крышки.
    • Теплоизолирование воздуховодов поможет избежать зимой закупоривания труб инеем.

    Стоимость проведения работ минимальна, поскольку очень проста в реализации. При организации естественной вентиляции подвала в гараже даже у новичков не должно возникнуть никаких проблем.

    Принудительная вентиляция

    Бывает, что естественного притока воздуха не хватает, тогда его направляют принудительно. Такой способ вентилирования полностью контролируем, поскольку предусматривает эксплуатацию электрических систем.

    Конструктивно вытяжка делается из таких же труб, как и случае с естественным проветриванием. Такой механизм работает независимо от погодных условий, поэтому более привлекателен.

    Механизированная вентиляция

    Зимой активное проникновение холодного воздуха способствует образованию в системе инея, который закупоривает отверстия, и снижает эффективность вентилирования. Для этого некоторые умельцы ставят в трубы нагревательные элементы, имитируя таким образом механизированную структуру.

    Настоящие современные агрегаты такого типа состоят из сложных агрегатов, которые управляются посредством программного обеспечения. Затраты на такую вентиляцию для небольшого погреба в частном гараже вряд ли будут оправданы, поэтому ее редко кто использует в подобных условиях.

    Резюме

    • Перед началом строительства нужно ознакомиться с требованиями, которые предъявляются к подвальным помещениям, определиться с его габаритами.
    • Важно уяснить порядок выбора и подсчета количества материала.
    • Котлован должен быть расположен на достаточном удалении от несущих конструкций строения.
    • Погреб нужно обязательно оборудовать качественной гидро- и теплоизоляцией, вентиляцией.
    • Оптимальный способ спуска в подвальное помещение – приставная лестница из дерева или металла, которая опускается через люк.
    • Выбор устройств для электропроводки нужно производить с учетом их защищенности от коррозии и влаги.

     

    Погреб в гараже своими руками – делаем правильно и надежно + Видео

    Вы вполне можете сделать погреб в гараже своими руками, чтобы хранить в нем разнообразные варенья и соленья. Гаражный подвал – очень полезное хозяйственное помещение, поэтому имеет смысл заняться его строительством и грамотным обустройством.

    Виды погребов – какими они бывают?

    Подвалы в гаражах отличаются друг от друга показателем их заглубления в землю. Наиболее распространенным вариантом считается погреб с глубиной от 1,6 до 3 м. Такой тип «гаражной ямы» называют полностью заглубленным. В нем можно хранить любые запасы, заготовленные на зиму рачительными хозяйками.

    Немного реже строятся полузаглубленные подвалы. Их углубляют в грунт не более чем на метр. При желании можно сделать и так называемый наземный погреб – выкопать небольшую яму на полу гаража и поместить в нее какую-либо пластиковую емкость.

    При выборе вида гаражного подвала следует принимать во внимание глубину залегания почвенных вод в конкретной местности. Специалисты советуют строить погреба, основания которых от источника влаги удалены хотя бы на 0,5 м.

    Строительство погреба

    Заглубленные хранилища обычно возводятся под капитальными гаражами с относительно большими площадями. Размеры таких подвалов, в принципе, могут быть любыми. На практике роют ямы шириной не более 2,5 м и глубиной около 2 м. Все работы ведутся по заранее составленному плану (чертежи постройки, схемы тепло- и гидроизоляции, набор используемых материалов и так далее).

    Заглубленные подвалы лучше всего делать одновременно с возведением самого гаража. Но вполне можно построить погреб и в готовом сооружении – технология выполнения строительных мероприятий будет одинакова. Просто в уже эксплуатируемом гараже нельзя будет пользоваться специальной техникой для рытья котлована. Работы придется выполнять при помощи лопаты и другого инструмента, не надеясь на помощь машин.

    Заглубленный подвал

    Несколько важных советов, помогающих правильно построить подвал в гараже своими руками:

    • Если почва на вашем земельном участке очень влажная либо грунтовые воды поднимаются высоко, яму требуется возводить из монолитного бетона, который обладает большой плотностью и влагонепроницаемостью.
    • При строительстве одновременно гаража и подвала лучше всего делать ленточный фундамент – он станет «заменой» части стен погреба.
    • В сухих почвах допускается строительство облегченных подвальных стен из кровельного асбестоцементного шифера.

    Далее мы подробно опишем, как правильно выбирать материалы для разных элементов планируемого хранилища.

    Принципы обустройства напольного основания в гаражном подвале

    После того как будет вырыт котлован, необходимо тщательно выровнять его дно и затем утрамбовать его. Уровень дна всегда берется на 25–30 см меньше отметки, на которой будет располагаться будущее напольное покрытие.

    На утрамбованный пол укладывают подушку из строительного песка. Делается несколько слоев таким образом, чтобы толщина песчаного пласта составляла не менее 20 см. Каждую часть подушки следует трамбовать, используя в случае потребности воду. Профессионалы, кроме того, рекомендуют обустраивать дополнительно гравийный слой аналогичной толщины.

    После этого выбираем вид пола, который мы хотим построить. Он может быть бетонным, грунтовым или глиняным. При укладке бетонного основания обязательно нужно применять арматурные прутки. Металлические изделия обеспечат поверхности высокую прочность. Полы с арматурой практически не боятся сдвигов грунта. Прутки заливают бетоном, толщина поверхности должна составлять около 7,5 см.

    Обустройство напольного основания

    Затем выполняется гидроизоляция бетонного слоя при помощи рубероида (желательно сделать двухслойные изделия, склеив расплавленным битумом два листа материала). Изоляция изготавливается так, чтобы за фундамент края рубероида выступали сантиметров на 12–14.

    Вместо бетонного раствора при обустройстве дна погреба допускается применять готовые плиты из железобетона. В этом случае вам предстоит очень точно выровнять основание ямы, используя лазерный либо обычный строительный уровень. Плиты устанавливают на 15-сантиметровый слой щебня и 5-сантиметровый песка.

    Грунтовые основания делать не рекомендуется. К такому варианту разумно склоняться только тогда, когда почвенные воды на участке располагаются на низком уровне. Грунтовые основания обустраиваются на гравийно-песчаной подушке. Их в обязательном порядке защищают от влаги.

    Самым же экономичным и при этом экологичным является глиняное основание. Его делают из двух слоев. Сначала укладывают один пласт глины (он должен быть достаточно толстым), затем – рубероид, который будет выполнять функцию гидроизолятора, а на него – снова глиняный слой. На такое основание в большинстве случаев впоследствии монтируют деревянные доски. Их установка осуществляется после полного высушивания глины.

    Стены подвала – как сделать их надежными?

    Для возведения стеновых поверхностей в погребе запрещается применять легкие строительные материалы – ДСП, листы фанеры и так далее. Необходимо использовать крепкие и надежные изделия. Стены можно построить из бетона, хорошо обожженного красного полнотелого кирпича либо из популярных в наши дни пеноблоков.

    При использовании кирпича вам придется серьезно потратиться. Этот материал достаточно дорогой. После монтажа кирпичных стен их поверхность, кроме того, нужно будет хорошо оштукатурить. Работать с пенобетонными изделиями намного проще. Их достоинство – отсутствие необходимости выполнять мероприятия по гидроизоляции полученных поверхностей.

    Монтаж кирпичных стен

    Чаще же всего стенки погреба делают из бетона. Пошагово такой процесс выглядит следующим образом:

    1. Накладываем арматурную сетку на стены. Ее изготавливают из обрезков отслуживших свое труб или из толстых металлических стержней, которые скрепляются между собой отожженной проволокой. Арматуру нельзя сваривать, так как бетон при скачках температуры будет растрескиваться.
    2. Строим опалубку из кусков фанеры, реек большой толщины либо другого древесного материала. Опалубка обустраивается отдельными (40-сантиметровыми по высоте) секциями, которые послойно заполняются бетонным раствором. Отдельные элементы конструкции соединяются обычными гвоздями.
    3. Замешиваем бетон (рекомендуется использовать материал с маркировкой М400) и заливаем его слоями по 25–30 см в опалубку.

    Как видим, инструкция по возведению бетонных стен для подвала проста. Особых премудростей в ней нет. Справиться с такими работами сможет любой домашний умелец. Обратите внимание на то, что готовые стенки из бетона нежелательно высушивать при помощи фенов и других тепловых устройств. Правильно будет подождать, пока они высохнут естественным образом.

    Перекрытие потолка – по-настоящему важный этап работ

    Если вы решили сделать совсем небольшой подвал, вполне допустимо изготавливать его перекрытие из деревянных досок. Нужно лишь утеплить его изнутри, используя подручные материалы. В остальных случаях перекрытие следует делать надежным и массивным. Не забывайте, что оно должно будет выдерживать массу вашего автомобиля, стоящего в гараже.

    Перекрытие из деревянных досок

    Прочное перекрытие обычно делается из бетонной плиты. При этом нужно применять для нее специальный армирующий «скелет». Оснащается армированное перекрытие люком с двойной крышкой. Приобрести такой лючок любых необходимых размеров совсем несложно. При большом желании его можно сделать и самому. Люк устанавливается в отверстие, которое нужно проделать в бетонной плите. В этом месте у вас будет находиться вход в погреб. Размеры его выбирайте сами.

    Перекрытие с внутренней стороны всегда обрабатывается горячим битумом и утепляется после остывания битумной смеси. В качестве утепляющего материала обычно используется стекловата либо более дорогой (но, заметим, и более эффективный) пенополистирол в пластинах. Его маркировка – ПСБ-С-25. Таким пенополистиролом можно теплоизолировать не только перекрытие, но и стены, и внешние части подвального фундамента.

    Свежий воздух для погреба – обустраиваем вентиляцию

    Сохранность фруктов и овощей в подвале в течение длительного времени обеспечивается грамотной организацией его вентиляционной системы. Ее можно сделать естественной или принудительной.

    Естественная подача свежего воздуха обустраивается просто:

    • Одна труба (ее называют приточной) монтируется от пола погреба на высоте около 25 см и выводится на улицу. Защиту наружной части приточной трубы выполняют при помощи металлического колпака.
    • Вторая труба (вытяжная) устанавливается ниже на 25 см от потолка погреба, где всегда присутствуют наиболее влажные и теплые воздушные массы, которые постоянно нужно выводить для обеспечения требуемого микроклимата в подвале. Ее выводят над кровлей гаража примерно на 50 см.

    Обустройство вентиляции

    Эффективность естественной вентиляции невысока. Летом она часто просто-напросто не функционирует (воздух на улице и в подвале имеет одинаковую температуру), а зимой система может забиваться инеем и снегом, от которых вентиляцию приходится постоянно очищать.

    Принудительные системы воздухообмена в разы современнее и эффективнее. Но их монтаж требует финансовых затрат на приобретение специальных вентиляторов, работающих от бытовой электросети. Эти устройства монтируют в вентиляционные трубы, которые устанавливаются так же, как и при организации естественной вентиляции. Возможна и схема с использованием одной двустворчатой трубы.

    Принудительные системы от климатических условий почти независимы. Они гарантируют оптимальный микроклимат в погребе. Если же вы хотите создать самую надежную вентиляцию в своем подвале, покупайте специальный моноблок, управляемый мини-компьютером. Такая техника будет сама высчитывать требуемое количество свежего воздуха, подаваемого в погреб, а также вытягивать из него необходимый объем влажных и теплых потоков.

    И не забудьте сделать лестницу в свой гаражный погреб. Она может быть и самой простой – приставной, и стационарной, сделанной из металла, прочной древесины либо бетона.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Как выкопать и построить подвал (погреб) в гараже своими руками

    Добавил(а): Ольга Морозова 22 марта

    Подвал в гараже имеет ряд достоинств. Это дополнительное место хранения нужных вещей, домашних заготовок и т. д. Если постараться и обеспечить правильный микроклимат, то тут можно хранить даже овощи и фрукты. На сегодняшний день — это довольно популярное дополнение к гаражу. Лучше всего, конечно, продумать погреб и указать его в чертежах на этапе строительства гаража. Давайте рассмотрим этот вопрос о том, как выкопать и построить подвал, более подробно.

    Преимущества размещения подвала в гараже

    Вариант готового подвала под гаражом

    Финансовая сторона при возведении гаража очень важная часть. Естественно, что при его строительстве с погребом, денежные затраты значительно увеличиваются. Ведь, чтобы оборудовать последнее, необходимы дополнительные затраты на стройматериалы. Да и времени на строительство уходит гораздо больше. Но овчинка стоит выделки. В строительстве гаража с погребом есть целый ряд преимуществ, которые с лихвой перекрывают недостатки.

    1. Погреб в гараже — это дополнительное место, где можно хранить зимние заготовки. Многие занимаются закатыванием солений, варения, компотов. Некоторые имеют собственную дачу и огород, а некоторые приобретают ингредиенты на рынке. Подвал — оптимальное и удобное место для их сохранности, т. к. там можно создать определённые температурные условия для этого.
    2. Собственная мастерская — места практически каждого автолюбителя. В подвале может быть прекрасное место для её оборудования. Ведь непосредственно в самом гараже не всегда много места для полноценных ремонтных работ. Нехватка места доставляет массу неудобств. А вот в подвале достаточное количество места для того чтобы разместить все инструменты и оборудовать своё рабочее место.
    3. В подвале гаража можно оставлять вещи, которыми пользуетесь не всегда, а время от времени. Например, сезонные приспособления, такие как детские санки, которыми пользуетесь только зимой, или велосипед, который нужен только в летний период времени. Чтобы не заниматься захламлением балкона или кладовки, можно всё это оставлять в подвале.
    4. В случае если вы соберётесь продать гараж, то наличие в нём подвала существенно увеличит его стоимость. То же самое касается сдачи его в аренду.

    Как построить капитальный погреб — инструкция

    Подвал — это тоже своего рода постройка, которая требует предварительного планирования. В схеме необходимо чётко указать габариты каждого элемента: высоту, толщину, ширину пола, потолка, стен и т. д. Нужно чётко просчитать, какое количество теплоизоляции вам потребуется, сколько кирпичей, бетона, материалов для внутренней облицовки и т. д.

    Обязательно уточните до начала строительных работ, можно ли строить подвал в выбранном вами месте. А вдруг именно тут проходят подземные коммуникации (газ или водопровод).

    Если вы сооружаете погреб на этапе строительства гаража, то предпочтительнее будет выбрать ленточное основание для конструкции. Таким образом, стены основания станут частями стен погреба, а цокольное перекрытие сыграет роль потолка подземного помещения.

    В случае близкого расположения грунтовых вод к поверхности, отдайте предпочтение монолитным бетонным плитам для возведения гаражного подвала. Если вам повезло, и грунт у вас сухой и не пучинистый, то можно использовать облегчённые материалы для строительства стен. Например, асбестоцементные листы шифера для кровли, которые нужно выкладывать в несколько слоёв (обычно от двух до четырёх) и крепить на деревянную обрешётку. Между собой листы проклеиваются с помощью битумной мастики или смеси казеинового клея и цемента не хуже М400.

    Вид сверху на погреб гаража

    1. В первую очередь необходимо сделать разметку периметра будущего подвального помещения. Отступайте от стен гаража внутрь по 300 миллиметров, чтобы гараж не сел в подвал.
    2. Выкопайте нужных размеров яму (250–350 сантиметров).
    3. Стены и дно котлована необходимо сделать максимально ровными.
    4. Застелите дно листами рубероида нахлестом в 150 миллиметров друг на друга и заползая на стены ямы на 200 миллиметров. Чтобы усилить гидроизоляцию, можно постелить рубероид двумя слоями. В таком случае стыки нижнего слоя не должны перемыкаться со стыками верхнего слоя.
    5. Следующий этап — бетонная стяжка с армированием.
    6. Затем возводятся стены подвала. Для этого можно использовать кирпичи, асбестовые листы, бетон или другой, подходящи вам материал. Между грунтом и наружной частью стены отставляйте небольшой зазор, куда будет укладываться наружная гидроизоляция. Для этого используют битумную или другую специальную мастику. Она наносится с помощью валика или шпателя, надетых на длинную ручку. Если зазор достаточно большой, то к мастике можно дополнительно приклеить рулонный утеплитель.
    7. Естественно, для перекрытия невозможно использовать готовую бетонную плиту, т. к. высоты и ширины гаража недостаточно для её установки (конечно, если это обычный гараж на одну машину). Поэтому можно сделать перекрытие из досок. Они укладываются вплотную горизонтально и оставляется отверстие для люка. На доски уложите гидроизоляционный материал, сделайте каркас из арматуры и опалубку, залейте всё цементным раствором слоем в 300–400 миллиметров. Меньшая толщина бетона может не справиться с массой автомобиля.

    Сооружаем пол

    Гидроизоляция пола подвального помещения под гаражом

    Для того чтобы пол гаражного погреба был сухой и максимально тёплый, его устройство важно хорошенько продумать на этапе планирования.

    Когда будете копать котлован необходимо увеличить его глубину на 300–400 миллиметров для того, чтобы соорудить дренажную подушку. Дно котлована хорошо выравнивается и утрамбовывается. Поверх насыпается слой песка в 150 миллиметров. Песок нужно смочить водой и хорошо уплотнить. Затем насыпается слой щебёнки в 150 миллиметров. Делается это для того, чтобы грунтовые воды не смогли слишком плотно подступить к гидроизоляционному материалу и испортить его. Помимо этого, осадочная вода сможет быстро уходить через слой щебёнки и песка. Таким образом, жидкость не будет задерживаться в подподвальном пространстве.

    После того как застелен слой щебня и утрамбован необходимо застелить рулонный гидроизоляционный материал несколькими слоями. В качестве альтернативы можно использовать жидкий битум.

    Затем сооружается бетонная стяжка с армированием, толщина которой должна составлять 200–300 миллиметров. После её окончательного застывания советуют обработать бетон с помощью гидроизоляционной грунтовки с глубоким проникновением.

    Такой вариант пола наиболее оптимальный.

    Можно сделать глиняный пол, если это позволяет уровень залегания грунтовых вод. Для этого глину стелят в два слоя, а между ними кладут слой толя. Первый слой глины должен быть 250 миллиметров, а второй 400–600 миллиметров. На глину можно положить настил из досок.

    Возводим подвальные стены

    Возведение стен из кирпича

    В зависимости от того, какими физическими характеристиками обладает грунт на месте строительства, необходимо выбирать оптимальный вариант материала для возведения стен. Если почвы сухая и не пучинистая, то возможно использование полнотелого красного кирпича. Для других грунтов больше подойдёт использование надёжного и крепкого железобетона. Стены из кирпича после возведения покрывают штукатуркой из бетонной смеси.

    Если стены будут делаться из бетона, то в первую очередь идёт возведение секционно досчатой опалубки. Одна секция в высоту должна быть от 350 до 400 миллиметров. В опалубку устанавливаются арматурные прутья и туда заливается бетон слоем в 300 миллиметров. После его высыхания секция опалубки устанавливается выше и делается то же самое. Так, секция за секцией выстраиваются все стены помещения. Друг с другом нарощенные секции крепите используя рейки и гвозди.

    Для усиления гидроизоляционных свойств обработайте стены специальной гидрофобной грунтовкой с глубоким проникновением.

    Гидроизоляционные работы — как избавиться от воды

    Схема гидроизоляции стен

    От правильного строительства гаражного подвала зависят многие его факторы, такие как его долговечность, условия для хранения продуктов и другие.

    Очень важно! К вопросу гидроизоляции подвального помещения гаража необходимо подойти с огромной ответственностью. Погреб — это помещение, расположенное под землёй. Именно поэтому к его защите предъявляются очень высокие требования.

    1. На строительном этапе, когда роется котлован под погреб гаража, как только обнаружены подземные воды, их необходимо заделать при помощи жирной глины глубиной в 500 миллиметров.
    2. Этой же глиной заделывают пустое пространство, которое образовывается между стенкой подвала и почвой. Толщина этого слоя должна быть как минимум в 150 миллиметров. Облицовку из кирпича необходимо выкладывать вровень с половыми балками. После этого верхнюю часть погреба нужно устелить железобетонным перекрытием с люком.
    3. Если грунт, на месте строительства подвала маловлажный и малоподвижный, т. е. грунтовые воды залегают достаточно глубоко, то для наружных гидроизоляционных работ достаточно обработки стен с помощью горячего битума. В противном случае, если почва влажная, то необходимо делать гидроизоляцию с использованием рубероида, в основе которого лежит битумная мастика.
    4. Если уровень подземных вод находится выше пола погреба, то необходимо сделать подпольную гидроизоляцию. Для этого используются многослойные ковры из рубероида. Ко всему прочему лучше всего в таком случае сделать основу пола используя жирную глину или щебёнку, пропитанную битумом.
    5. Чтобы в погребе гаража не появлялась сырость и плесень, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию в помещении. Чтобы её сделать, нужно в цокольных стенках соорудить специальные отверстия. Чтобы сохранять в помещении среднюю температуру, можно уложить плёнку, глину, глиносолому или рубероид по всей площади перекрытия. Толщина слоя должна быть 200 миллиметров. На него нужно насыпать слой земли в 300 миллиметров.

    Перед тем как разместить овощи, закатки и прочие продукты в погребе необходимо избавиться от влаги и просушить помещение. Чтобы сделать это, покройте стены известью и сожгите в помещении 12 таблеток сухого топлива. Такие действия помимо просушки подвала избавляют и предотвращают появление гнилостных бактерий.

    Делаем вентиляцию (вытяжку) — таблица

    Схема естественной вентиляции

    Хорошая вентиляционная система (вытяжка), как уже говорилось ранее, — залог качественного хранения овощей, фруктов и прочих продуктов питания в гаражном погребе. Планирование вентиляции происходит в самом начале строительных работ по возведению гаража. Если этого не сделать, то количества воздуха может оказаться недостаточно.

    Принудительная вентиляционная система

    Способ создания вентиляцииПодробное описание
    Естественная вентиляция погреба
    • Относится к самым простым способам циркулирования воздуха в подвале гаража. Для этого используют 2 трубы. Первая работает над вытягиванием воздуха из помещения, а вторая притягивает свежий воздух.
    • Первую монтируйте под потолком. Она поднимается через весь гараж и выходит на 50 сантиметров над крышей. Это обеспечивает выход тёплого воздуха из гаражного погреба наружу.
    • Вторая труба, отвечающая за приток свежего воздуха, устанавливается в 50 миллиметрах над уровнем пола подвала. Её выводят на улицу. Она должна располагаться на 30 сантиметров выше уровня земли со стороны улицы.
    • Для того чтобы в погреб через трубу не попали вредители, её нужно защитить специальной сеткой.
    • Для того чтобы регулировать уровни поступающего и уходящего воздуха, на трубах необходимо соорудить крышечки или створки небольших размеров.
    • Существенным минусом такой вентиляции является то, что в холодное зимнее время года она может давать сбои из-за того, что трубы закупориваются инеем. Но теплоизоляция и периодическая чистка от снега труб решает эту проблему. Чтобы легче было ухаживать за вентиляционными трубами, специалисты советуют делать верхний элемент трубы съёмным.
    • В летний период времени температурные режимы улицы и подвала практически идентичны и вентиляция прекращает функционирование.
    Принудительная вентиляция погреба
    • Это способ вентилирования подвального помещения, который можно контролировать. Его добиваются с использованием электрических вентиляционных систем.
    • Делают такую вентиляцию с помощью таких же труб, как и в предыдущем случае или с помощью двустворчатой трубы, через которую осуществляется обмен воздуха.
    • Такая система работает независимо от погодных условий. Именно поэтому она более привлекательна нежели, естественный способ вентиляции.
    Механизированная вентиляция погребаСамый современный и дорогостоящий метод вентилирования подвальных помещений. За притягивание и вытягивание воздуха тут отвечает моноблок, который управляется с помощью программного обеспечения.

    Как правильно утеплить подвал изнутри

    Схема теплоизоляции стен

    Этот процесс также очень важен при строительстве подвального помещения.

    Если подвальное помещение не теплоизолировать или подойти к процессу недобросовестно, то погреб не будет функционировать должным образом и вся проделанная работа пойдёт насмарку.

    1. В качестве теплоизоляционного материала можно использовать пенополистирол. Он не гниёт, водонепроницаем и долговечен. Прикрепите его с наружной стороны подвала, когда будете теплоизолировать фундамент гаража.
    2. Толщина пенополистирола должна быть 50 миллиметров и марка ПСБ-С-25. Такой теплоизоляционный материал прекрасно сохранит стабильную температуру подвального помещения. Внутренняя теплоизоляция приводит к появлению конденсата на стыках.
    3. Теплоизоляция потолка погреба тоже очень важный этап строительства данного помещения. Иначе тёплый воздух будет резко охлаждаться от холодной поверхности потолка, из-за чего будет образовываться конденсат.
    4. Если пол гаража сделан из железобетонной плиты, обогреть которую невозможно, спасает установка фальшпотолка в подвале, который наполняется теплоизолирующим материалом.

    Теплоизоляция потолка и крышки

    Чтобы утеплить потолок и крышку подвального помещения необходимо придерживаться следующей схемы:

    Схема теплоизоляции потолка в подвале

    1. Укрепите под потолком гаражного погреба трубы, диаметр которых равен 2,5 сантиметрам. Они должны располагаться в 150 миллиметрах от поверхности потолка и устанавливаться на расстоянии 600 миллиметров друг от друга. Фиксировать их можно как к потолку, так и к стенам изнутри подвала.
    2. К трубам с углом в 90о необходимо установить стержни из арматуры. Их диаметр должен быть не более 0,1 сантиметр и между ними должно быть расстояние в 300 миллиметров. Затем нужно сформировать единую мягкую металлическую сетку.
    3. Покрасьте всё, используя водостойкую краску.
    4. В пустое пространство между потолком и трубами уложите полиэтиленовые мешки, наполненные соломой и мхом. Концы мешков запаиваются и укладываются плотно друг ко другу, чтобы не было ни единого зазора.
    5. На последнем этапе необходимо сделать отводы для конденсата, используя зонты, сделанные из оцинкованного железа, полиэтилена или влагостойкой фанеры. Конденсат должен стекать в заранее подготовленную ёмкость.

    Ответственно подойдите к обустройству подвального помещения, чтобы его функциональность не была нарушена, и вы со спокойной душой могли бы оставлять в нём продукты питания. Даже минимальные погрешности в работе могут испортить всю проделанную работу.

    Как выкопать погреб в уже готовом гараже?

    1. Сделайте разметку периметра будущего гаражного погреба.
    2. Демонтируйте напольное покрытие и выкопайте нужных размеров котлован.
    3. Стены и пол делаются по принципу, описанному выше.
    4. Затем идёт изготовление опор для перекрытия.
    5. Конструируется досчатый и арматурный каркас опалубки.
    6. Пол гаража снова заливают бетоном.
    7. Переделайте лаз, установите люк и лестницу.

    Делаем финишную отделку и проводим освещение

    Чтобы в подвале гаража было комфортно, его необходимо чем-то отделать и провести освещение. Последнее не вызовет особых трудностей с тем условием, что освещение и электропроводка есть непосредственно в самом гаражном помещении. Нужно будет просто создать разводку из электрического щита, который расположен в гараже. Формирование освещения и размещение розеток и выключателей — дело техники.

    На завершающем этапе необходимо сделать облицовку голых бетонных стен подвала, которые выглядят не особо эстетично.

    Самый простой способ отделки — оштукатуривание. Таким образом, конструкция будет выглядеть монолитной. Для этого прикрепите к стенам металлическую сетку, не закрывая ей вентиляционный отверстия. Если планируется дальнейшая отделка стен с помощью керамической плитки, то слой штукатурки должен лишь минимально прикрыть сеть, чтобы осталось место для плиточного клея. Материал наносится при помощи кельмы и разглаживается с использованием полутера.

    Нанесение штукатурки на сетку

    Можно, конечно, прибегнуть и к более сложным и дорогостоящим вариантам облицовки, например, плиткой. Но практика показывает, что гаражные погреба чаще всего обходятся простым оштукатуриванием.

    После этого следует расстановка различных полочек и стеллажей для того, чтобы удобно было хранить домашние заготовки или инструменты. Придание законченного внешнего вида подвальному помещению формируют все мелочи в совокупности. На этом этапе вы уже вольны распоряжаться сами своими потребностями. Каждый хозяин обустраивает подвал под себя индивидуально.

    Видео: обустройство подвала

    Видео: погреб под гаражом своими руками

    Теперь вы самостоятельно можете построить подвал в своём гараже и оборудовать там дополнительное достаточно вместительное место для чего угодно. На самом деле, в процессе работы нет ничего сложного. Но каждый этап очень важен и относиться к ним нужно очень серьёзно и ответственно. Удачи!

    Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Мне 27 лет. По образованию — журналист. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    виды, этапы строительства и изоляции своими руками

    Для большинства жителей города единственным местом, где можно хранить продукты зимой, остается подвал в гараже. Многие мужчины строят его самостоятельно, придерживаясь технических норм и правил. В данной статье поэтапно расписано, как построить подвал в гараже своими руками.

    Подвал в гараже: целесообразность постройки, плюсы и минусы

    В настоящее время частный гараж выполняет функции не только по сбережению авто. Многие жители города оборудуют свой гараж погребами для хранения продуктов и консервации на зиму.

    Обзаведитесь гаражом с подвалом

    К плюсам такого сооружения можно отнести:

    1. Дополнительное место в гараже. В погребе хранят не только продукты, но и вещи, которыми пользуются при необходимости (сезонные).
    2. Оптимальная температура для хранения продуктов в любое время года.
    3. Легкость в сооружении. Все, что нужно для его постройки, – соблюдение технических норм.
    4. Возможность сделать подвал любых размеров.

    Среди минусов можно выделить:

    1. Проникновение выхлопных газов от транспорта.
    2. Выход сырости наружу.
    3. Дополнительные финансовые затраты.
    4. Время на постройку.

    Целесообразность обустройства гаражного подвала решается в индивидуальном порядке.

    Типы погребов в гараже

    При постройке погреба в гараже необходимо тщательно все продумать. Стоит обратить внимание, что такие объекты имеют несколько вариаций. Они отличаются между собой величиной заглубления.

    В данном видео рассмотрим подвал в гараже:

    Типы погребов в гараже:

    1. Полузаглубленный – постройка со смотровой ямы.
    2. Полузаглубленный приямок. Его глубина не превышает одного метра. Имеются стены, выложенные из кирпича. Его возможно вырыть даже при повышенной влажности в подвале гаража.
    3. Заглубленный. Наиболее распространенный способ подвала. Его глубина составляет 2-3 метра. При его постройке рекомендуется обратить внимание на наличие подземных вод.

    Важно обратить внимание, что при постройке фундамента погреба расстояние от подземных объектов должно быть не менее 0,5 м. Выбор материалов для строительства подвала.

    При строительстве любого помещения очень важный этап — выбор строительных материалов. Если вы решились строить подвал самостоятельно, лучше всего не экономить на материалах.

    Необходимое количество лучше всего просчитать заранее. Объем зависит от объектов постройки:

    1. При возведении стен необходимо использовать: плиты бетонные (при постройке гаража с нуля), кирпич и шлакоблок, природный камень, пенобетон. Не советуется при постройке использовать силикатный кирпич, поскольку он впитывает воду.
    2. Для основания (фундамента) используется бетон (М400 или С500) или раствор, который готовится при помощи гравия, щебня, песка и цемента. Его также можно использовать при штукатурке.
    3. Для опалубки лучше всего использовать обрезные доски – их количество подбирается индивидуально.
    4. Для гидроизоляции используется рубероид.

    Инструкция по созданию подвала своими руками в гараже

    Как правило, постройка погреба планируется при строительстве гаража. Если этого не было сделано раньше, то он сооружается в построенном гараже. В таком случае вначале необходимо демонтировать бетонный пол. Подвальная стяжка убирается по всей длине запланированного помещения. Такую работу легче всего сделать при помощи пневматического молотка.

    При составлении проекта подвала гаража необходимо расписать план. В нем нужно указать габариты: высота, длина, толщина, ширина пола, потолка, стен. Четко просчитать количество кирпичей, бетона и других деталей.

    Важно! Перед тем, как построить подвал в гараже, лучше узнать, не проходит ли под ним водопровод или газовая труба.

    Краткая инструкция по главным этапам сооружения:

    1. Разметка периметра подвального помещения.
    2. Выкапывание ямы запланированных размеров.
    3. Сооружение дна и стен.
    4. Гидроизоляция.
    5. Бетонная стяжка с армированием.
    6. Возвышение стен.
    7. Перекрытие.

    Соорудить пол

    Как правило, в подвальных помещениях сооружается железобетонный пол. Чтобы его сделать, необходимо четко соблюдать такие этапы:

    1. Вырывание котлована и увеличение на глубину в 400 миллиметров.
    2. Выравнивание поверхности при помощи строительного уровня.
    3. Равномерное распределения щебня.
    4. Засыпание слоя песка (приблизительно 5-6 см) и утрамбовка. Не забудьте предварительно намочить песок. Это необходимо для возведения строительства монолитного подпола в подвале гаража.
    5. Оборудование самого пола. Как правило, используется железобетонная стенка толщиной не менее 300 миллиметров. Это также может быть грунт или глина.
    6. Гидроизоляция пола из бетона при помощи рубероида.

    Возвести подвальные стены

    Стены погреба должны быть исключительно из твердых материалов. Использование фанеры не допускается. Опытными строителями используется кирпич для укладки стен. При такой постройке нужно следить, чтобы кладка была ровной.

    Постройте подвал в вашем гараже

    Также стены можно соорудить из бетона:

    1. Для каждой стены делаются деревянные щиты для опалубки.
    2. По периметру всего пола забиваются столбы из металла.
    3. К стойкам крепится опалубка.
    4. Заливается бетон.

    Даже при таком процессе необходимо следить, чтобы стены были ровные и вертикальные. Все швы лучше всего затереть строительным раствором, а в конце смазать известью. Кирпичные стены в конце необходимо покрыть штукатуркой из смеси бетона. В любом случае очень важно контролировать вертикальность стен. Все швы затираются строительным раствором, а по окончании кладки окрашиваются известью.

    Потолок в подвале гаража лучше всего сделать из железобетона.

    Привести гидроизоляционные работы

    Гидроизоляция устройства подвала в гараже – главный этап строительства подвала. Это, в первую очередь, гарантия долговечности материала.

    Лучше всего провести гидроизоляцию при помощи горячего битума. Такого способа будет достаточно при сухой почве. Если почва имеет повышенную влажность, то лучше всего покрыть им еще пол и стены. Также следует положить двойной слой рубероида.

    Сделать вентиляцию

    При постройке подвала очень важно продумать и сделать качественную систему вентиляции. Она устранит сырость из помещения, что поможет консервации и другим припасам храниться более длительный срок.

    На данный момент существует два вида системы вентиляции:

    1. Естественная – при наличии притока свежего воздуха.
    2. Принудительная – наличие вентилятора.

    Естественную систему вентиляции подвала очень легко создать. На это не потребуется никаких дополнительных затрат. Все, что вам нужно сделать:

    1. Установить вытяжную трубу под потолком так, чтобы ее выходной конец был на полметра выше кровли гаражного помещения.
    2. На высоте 10 сантиметров следует создать приточную трубу, которая выводится за пределы помещения.
    3. Концы двух труб закрыть специальными сетками, которые будут защищать их от пыли, грязи и насекомых.

    Учтите, что в зимний сезон естественная вентиляция может не работать из-за снега. Чтобы создать принудительную вытяжку, нужно понести немного затрат. Этот вид вытяжки усовершенствованный, поскольку в полость трубы встраивается электрический вентилятор.

    Еще одним вариантом формирования принудительной вытяжки может быть создание механизированной вентиляционной системы. Такая вытяжная система работает независимо от климатических условий, создавая оптимальный микроклимат в помещении.

    Утеплить подвал в гараже

    Один из важных этапов при строительстве подвала в гараже — его утепление своими руками. Это необходимо, чтобы в подвал под гаражом не проходил холодный воздух. Более того, теплоизоляция значительно повышает степень защиты помещения от сырости.

    Самый действующий и дешевый способ утепления — обшивка изнутри стен при помощи пенопласта. Главное – качественно изолировать стены, пол и потолок. Толщина такой теплоизоляции должна быть приблизительно 5-7 см.

    Далее будет описана теплоизоляция поэтапно. Утепление пола требует таких действий:

    1. Выравнивание пола и укладывание гидроизоляционного материала.
    2. Утепление пенопластом.
    3. Укладка пенофола.

    Теплоизоляция стен проходит так:

    1. Укладывается слой гидроизоляции, который предотвратит попадание влаги в подвал.
    2. Укладывание пенопласта на клейкий состав.
    3. Покрытие цементной стяжкой.
    4. Выкладка дополнительного слоя гидроизоляции.
    5. Все стыки и щели должны быть тщательно заделаны.

    Сделать теплоизоляцию потолка и крыши

    Теплоизоляция потолка и крыши должна быть проведена таким образом:

    1. В первую очередь необходимо устранить трещины.
    2. Далее крепятся трубы для гаражного помещения. Их можно фиксировать к стенам или к потолку подвала. Лучше всего их покрасить водостойкой краской.
    3. Далее укладывается один слой пароизоляционного материла. Например, пенофол.
    4. Монтирование подвесов для обрешетки, на которые крепятся профили обрешетки при помощи саморезов.
    5. Между такими профилями укладывается пенопласт.

    Сделать финишную отделку и освещение

    Финишная отделка и освещение оставляют на самый конец. Это нужно для того, чтобы в погребе было уютно.

    Проведение в подвале гаража освещения не должно вызвать трудностей, поскольку в готовом гараже уже есть электроснабжение. Чтобы провести свет еще и под землю, необходимо просто создать разводку с электрического щита, находящегося в гараже.

    Также в самом конце рекомендуется совершить облицовку бетонных стен подвала, чтобы придать помещению более культурный вид. К наиболее простому и популярному методу отделки относится штукатурка. Для этого к стенам прикрепляется металлическая сетка таким образом, чтобы вентиляционное отверстие было открыто.

    После того как ваше подвальное помещение приобрело нормальный вид, рекомендуется установить полочки и стеллажи.

    Как выкопать подвал в уже готовом гараже

    Если у вас уже имеется построенный гараж, но вы хотите оборудовать там погреб, то можно его выкопать.

    Как правильно сделать подвал в готовом гараже, описано ниже:

    1. Распланировать сооружение.
    2. Сделать его разметку.
    3. Выкопать котлован необходимых размеров.
    4. Соорудить пол и стены.
    5. Сделать опоры для перекрытия.
    6. Сделать каркас для опалубки из досок.
    7. Залить пол гаража бетоном.
    8. Установить вход и лестницу. Как построить сухой гаражный подвал

    Если вы задумываетесь над тем, как сделать подвал под гаражом сухим, следует учесть такие правила:

    1. Необходимо проверить уровень подземных вод. Важно, чтобы они проходили как много глубже.
    2. Предварительно высушить вырытое подземелье, чтобы подвал в гараже был сухим.
    3. Следующим этапом будет правильное обустройство помещения, гидроизоляция и утепление.

    Чтобы все сделать грамотно, нужно построить подвал в гараже, учитывая рекомендации из нашей статьи. Как можно заметить, построить подвал в гараже самостоятельно достаточно просто. Все, что вам требуется, – это тщательная планировка и соответствие всем этапам постройки.

     

    пошаговая инструкция и актуальные советы

    Если у вас каждый год много овощей, и вы не знаете, где хранить закатки, обратите внимание на то, как можно построить подвал в гараже. Подземное помещение можно будет использовать для хранения не только даров природы, но и других вещей. Предлагаем подробно разобраться в тонкостях процесса.

    В подвал можно попасть из смотровой ямы

    Читайте в статье

    Виды погребов в гараже с фото примеров

    Если гараж уже есть или предстоит его строительство в ближайшее время, бывает сложно решить, как обустроить погреб и какому варианту стоит отдать предпочтение. Выбор может быть сделан в пользу одного из двух типов конструкций:

    • заглублённой, находящейся на глубине до 3 м, но на 0,7 м выше любого источника воды. Для таких систем характерен постоянный температурно-влажностный режим на протяжении года, что особенно важно для хранилищ консервации и продуктов;
    • полузаглублённой, располагающейся на глубине до 1,5 м. К устройству такого погреба прибегают, как правило, при невозможности строительства заглублённого из-за высокого уровня грунтовых вод или других особенностей участка.

    Полузаглублённый гараж иногда располагают под смотровой ямой. Заглублённый располагают под всей площадью строения, а также иногда за его пределами. Это является важным моментом для тех, кто хочет стать обладателем подземного сооружения большой площади.

    Совет! Строительство погреба необходимо выполнять одновременно с возведением гаража.

    Предлагаем посмотреть фото, чтобы вы могли определиться, какой погреб должен быть в вашем гараже:

    Разработка проекта с оптимальной глубиной погреба в гараже

    До начала строительных работ следует подготовить проектную документацию. При проработке детального чертежа следует убедиться, что в месте, где планируется строительство, нет коммуникаций. Учитывая, что чаще всего погреба в гараже располагаются на глубине 2,5–3,5 м, трубы будут находиться выше.

    При расчёте габаритов котлована следует учесть следующее:

    • глубина на 30 – 40 см должна быть больше выбранной глубины подвала. Размер зависит от толщины устраиваемой песочной подложки и заливаемой стяжки;
    • ширина и длина будут больше аналогичных габаритов подземного сооружения минимум на 35 см для формирования стен достаточной толщины.

    Внимание! При выборе материала для возведения стен следует обязательно учесть уровень грунтовых вод.

    Габариты заглубленного погреба разрабатываются с учётом роста взрослого человека

    Делаем погреб в гараже своими руками: все этапы пошагово

    Если вы решили построить погреб в гараже своими руками, предлагаем пошагово рассмотреть все основные этапы. Это позволит вам не только определиться с предстоящим объёмом работ, но и выполнить предварительные расчёты затрат на их выполнение.

    Чтобы построить подземное сооружение своими руками, следует тщательно подготовиться

    Материалы и инструменты для работы

    Приступая к устройству погреба в гараже, следует подготовить правильный материал. Для заливки основания потребуется достаточное количество бетона, основу которого составит М400 либо М500. Стены могут возводиться из любого прочного материала, в том числе из бетонных плит. Для обеспечения достаточного уровня защиты от грунтовых вод следует подготовить рубероид.

    Внимание! Для стен недопустимо использование материалов, хорошо впитывающих воду: шлакобетона и силикатного кирпича.

    Перечень используемого оборудования и инструмента стандартный и зависит от перечня работ. Кроме измерительного инструмента надо иметь в наличии молоток, ножовку, кувалду, дрель, плоскогубцы, лопату.

    Перечень строительных инструментов зависит от используемых материалов

    Как сделать своими руками котлован для погреба в гараже: возможные варианты

    Способ формирования котлована зависит от типа грунта на конкретном участке. Если земля плотная и тяжёлая, вопрос как сделать котлован для погреба в гараже обычно не возникает. Выкопать своими руками его достаточно сложно. Если же грунт мягкий, и объём удаляемого грунта сравнительно небольшой, можно воспользоваться лопатой.

    Комментарий

    Михаил Старостин

    Руководитель бригады ремонтно-строительной компании «Дом Премиум»

    Задать вопрос

    Чтобы не думать, как правильно выкопать котлован для погреба в гараже, внимательно изучите чертежи. В них содержится вся необходимая информация о размерах и форме.

    С помощью экскаватора сформировать котлован нужного размера не составит особого труда любому владельцу

    Как заложить фундамент и сделать пол под подвал в гараже: последовательность действий

    После того, как котлован будет полностью сформирован, можно приступать к формированию фундамента. От его прочностных характеристик зависит срок службы строения в целом. Работы выполняются в следующей последовательности:

    ИллюстрацияОписание действия
    На дно подготовленной ямы высыпаем слой песка и тщательно его утрамбовываем.
    Сверху укладываем слой плёнки. Для предотвращения её смещения используем штыри арматуры. По уровню укладываем армирующую сетку.
    Теперь о том, как сделать пол в погребе гаража. Заливаем бетонную плиту. Поверхность следует формировать строго по выставленным маякам. Если работы выполняются в зимнее время, в состав раствора следует добавить специальные противоморозные добавки. Даём раствору полностью высохнуть.

    Более детально процесс заливки пола можно увидеть на следующем видео:

    Советы по изготовлению лестницы

    Обычно погреб имеет достаточно большую глубину, поэтому следует позаботиться о наличии лестницы. Чаще всего предпочтение отдаётся следующим конструкциям:

    • традиционной, так называемой приставной;

    • маршевой, монтируемой непосредственно в процессе строительства.
    Заливку ступенек стоит выполнить в процессе строительства

    Для изготовления обеих конструкций может использоваться:

    • дерево. Все элементы в этом случае обязательно обрабатывают антисептическим раствором;

    Конфигурация может быть самой разнообразной
    • бетон. Прочная конструкция, нуждающаяся в точном соблюдении технологических требований в процессе возведения. Для дополнительной защиты от негативного воздействия может использоваться лакокрасочное покрытие либо плитка.
    Бетонные конструкции обладают высокой прочностью

    Определившись с типом конструкции, важно знать, как сделать удобную лестницу в подвал гаража. Для обеспечения безопасности систем устанавливаются следующие требования:

    • ширина проёма 80 – 90 см;
    • уклон 22 – 75º. Значения выше 45º следует выбирать для приставных конструкций;
    • Ширину ступенек следует выбирать из диапазона 25 – 32 см;
    • Высота ступенек 12 – 22 см.

    Как правильно сделать стены погреба в гараже: возможные варианты

    Чтобы разобраться, как правильно сделать стены погреба в гараже, надо знать, из каких материалов они будут возводиться. Если решено отдать предпочтение монолитной конструкции, работы выполняют в следующей последовательности:

    • по периметру подземного сооружения устанавливается опалубка, для надёжности фиксирующаяся на металлических столбах;
    • готовится бетонный раствор;
    • производится формирование стены.

    Установку вертикальных плит производят с помощью спецтехники. При этом должна быть обеспечена вертикальность формируемой стены и прочное соединение элементов.

    Бетонные плиты монтируются друг на друга

    Возможно использование керамзитобетонных блоков:

    Обустройство вентиляции погреба в гараже

    Чтобы создать оптимальные условия в подвальном помещении, надо правильно выполнить обустройство вентиляции погреба в гараже. Вентиляция может быть естественной и принудительной. Разберёмся в особенностях каждого вида.

    Следует позаботиться о достаточной циркуляции воздуха
    Естественная вентиляция

    Обустройство естественной вентиляции подвала в гараже не требует существенных затрат. При выполнении монтажа своими руками работы выполняются в следующей последовательности:

    • устанавливаем под потолком вытяжку таким образом, чтобы выход трубы на полметра выступал над крышей. По ней воздух из подземного сооружения будет поступать наружу;
    • приточную трубу монтируем в 10 см от пола. Она предназначена для подвода свежего воздуха;
    • на выходные отверстия устанавливаем сетки, чтобы не допустить попадание насекомых внутрь подвала.

    Зимой такая система из-за образовавшегося инея перестаёт функционировать, если за ней не ухаживать. Следует тщательно утеплить выходы и своевременно убирать с них снег.

    Принудительная вентиляция

    Конструктивное отличие принудительной системы заключается в наличии специального электрического вентилятора, обеспечивающего циркуляцию воздушных масс. Создаваемый им вихревой поток обеспечивает своевременный отвод воздушных масс за пределы помещения. Подача свежего воздуха в погреб осуществляется по верхней трубе.

    Специальный вентилятор обеспечивает своевременный отвод воздушных масс

    Внимание! Возможна установка полностью механизированной вентиляции, оснащённой программируемым моноблоком.

    Предлагаем посмотреть видео об особенностях функционирования подобной системы, чтобы потом было проще построить вытяжную вентиляцию своими руками:

    Устройство перекрытия и люка

    До начала работ следует решить, чем перекрыть погреб в гараже. Выбор будет зависеть от размеров поземного сооружения. Если его ширина соответствует габаритам смотровой ямы, можно взять доску-сороковку. В остальных случаях потребуются более надёжные элементы, способные выдержать вес автомобиля. Как правило, выбор делается в пользу армирующего каркаса либо бетонной плиты. Последнюю стоит выбирать в том случае, если гараж ещё предстоит построить.

    Сформировать перекрытие погреба в гараже своими руками, по своим свойствам сопоставимое с бетонной плитой, можно следующим образом:

    • используя железнодорожные рельсы, монтируем несущие балки. Их можно приобрести в пунктах приёма металла;
    • устанавливаем опалубку;
    • заливаем бетон.

    Для изготовления люка можно использовать различные материалы, но чаще всего данный элемент формируют из стального листа. Для этого:

    • отрезаются элементы нужного размера и конфигурации;
    • привариваем по краям металлические уголки, предусматривая небольшой зазор;
    • утепляем внутреннюю часть. Все зазоры запениваем;
    • на утеплитель в качестве декора укладываем жесть, ОСБ или другой материал;
    • крепим петли и ручку;
    • собранную конструкцию навешиваем на петли.

    Утепление своими руками подвала в гараже

    Качественная теплоизоляция всех конструктивных элементов подвала в гараже может быть выполнена своими руками. Если этого не сделать, в помещении будет достаточно холодно, и со временем может появиться сырость. Утеплять следует не только потолок и стены, но и пол. Чаще всего в качестве теплоизоляционного материала используется пенопласт – он обладает доступной стоимостью и хорошими теплоизоляционными характеристиками.

    Качественное утепление – гарантия длительной службы
    Пол и потолок

    Работы по утеплению потолка выполняются в следующей последовательности:

    • основание внимательно осматривается. Все имеющиеся щели и трещины устраняются;
    • крепится пароизоляционный материал. Мы рекомендуем воспользоваться пенофолом, имеющим для такого случая оптимальные характеристики;
    • монтируется обрешётка. Расстояние между элементами должно соответствовать ширине теплоизоляционного материала;
    • закладывается утеплитель;
    • крепится второй слой пароизоляции.
    Возможно использование минеральной ваты

    Прежде чем приступить к утеплению пола, следует тщательно выровнять основание. Затем укладывается:

    На слой утеплителя заливается стяжка и монтируется чистовое основание.

    Стены

    Теплоизоляционные работы начинаются с выравнивания основания и фиксации гидроизоляционного слоя. Затем с помощью клеевого состава крепятся листы пенопласта. Сформированный слой защищают с помощью тонкой армированной цементной стяжки.

    Утеплитель выбирается самостоятельно

    Монтаж освещения

    К монтажу освещения погреба приступают после того, как оно будет подключено к гаражу. Для этого достаточно создать разводку из электрического щита. Внутри подвального помещения выбирается место для розеток и выключателей, затем формируется освещение.

    Количество и расположение светильников в погребе гаража может отличаться

    Финишная отделка

    Чтобы придать погребу в гараже завершённый внешний вид, выполняют его отделку. Учитывая условия эксплуатации, чаще всего стены облицовывают плиткой, покрывают красящими составами и штукатурят.

    Расцветка стен может быть любой

    Как построить подвал в готовом гараже: видеопример выполнения работ

    Если гараж ещё предстоит построить, возведение погреба обычно не вызывает особых трудностей. Предлагаем посмотреть видео, в котором рассказывается, как выкопать погреб в готовом гараже. Его можно использовать как видеоинструкцию:

    Избавляемся от воды и плесени при ремонте погреба в гараже

    Со временем в подвальном помещении может появиться сырость, иногда начинает скапливаться вода. В таких ситуациях срочно нужен ремонт погреба в гараже: он поможет избавиться от плесени и других негативных последствий повышенной влажности.

    С плесенью надо бороться

    Совет! Чтобы не бороться с плесенью в будущем, нужно выполнить гидроизоляционные работы качественно изначально.

    Если же сырость всё же появилась, необходимо сначала откачать воду, если её скопилось большое количество. С этой задачей поможет справиться дренажный насос.

    Чтобы убрать влагу со стен, снимают верхний слой около трещины, через которую она просочилась. Обрабатывают место противогрибковой смесью, а затем замазывают битумом.

    При повышенном уровне влажности помещение следует просушить. Сделать это можно с помощью любого нагревательного прибора, но лучше всего себя зарекомендовала тепловая пушка.

    Комментарий

    Михаил Старостин

    Руководитель бригады ремонтно-строительной компании «Дом Премиум»

    Задать вопрос

    «Использование электроприборов приведёт к значительному расходу электроэнергии.»

    Вместо электроприборов можно воспользоваться мангалом или жаровней. Выделяемое ими тепло позволит избавиться от чрезмерной влажности.

    Зная, как построить погреб в гараже, можно смело браться за работу. Делитесь в комментариях вашими успехами и фото готовых строений.

    ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

    видео-инструкция по монтажу, особенности строительства, устройства, цена, фото

    Наверное, каждый более-менее хозяйственный владелец гаража не раз задумывался о том, чтобы сделать в нем погреб для хранения овощей и консервации. Идея и в самом деле неплохая, согласитесь – однако многие так и не реализовывают ее. По разным причинам, конечно, но чаще всего просто напросто потому, что не представляют себе как это правильно сделать и какие материалы понадобятся для такого дела.

    В этой статье мы попробуем детально разобраться в этих вопросах. Рассмотрим две ситуации – как построить гараж своими руками с подвалом и как сделать погреб в уже существующем помещении.

    Фото подвала в гараже

    Но сначала давайте разберемся с кое-какими нюансами.

    Общие требования к устройству погребов

    Естественно строительство помещений такого типа – это непростой процесс. Потому что если не придерживаться технологии и не знать на что обращать внимание, то в итоге погреб будет попросту не пригоден к эксплуатации.

    А предусмотреть нужно такие вещи:

    1. Исключить подтопление погреба. Чтобы этого не допустить, нужно прежде понимать на какой глубине проходят грунтовые воды, до какого уровня они поднимаются в период дождей и таяния снега. Исходя из таких сведений, определяется глубина погреба и качество гидроизоляции. Кроме того не факт, что гидроизоляционных работ будет достаточно – возможно придется отводить воды с помощью дренажной системы.
      Так что обязательно сначала проведите разведку грунта и только потом приступайте к составлению сметы и строительству.

    Пример подтопленного погреба

    Совет: если собственных знаний для геологической разведки недостаточно, то не пожалейте средств – возьмите разовую консультацию у специалиста в этом вопросе.
    Денег на это много не уйдет, но зато в итоге вероятность построить действительно хороший подвал будет намного выше.

    1. Позаботиться об устройстве правильно работающей вентиляции. Если этот момент не спланировать заранее, то на стенах погреба очень быстро начнет появляться плесень, грибок, конденсат. Вся влага зимой будет превращаться в лед, который будет постепенно «разрывать» стену, то есть нарушать ее герметичность и влагозащиту. Возможно, что сразу каких-то серьезных последствий и не будет, но постоянная сырость в подвале прочности конструкции точно не придает, согласитесь. Да и к тому же хранение овощей превратится в головную боль – они ведь в таких условиях попросту начнут гнить.

    Фото сырого подвала

    Такие вот нюансы.

    В принципе если вы спланировали как будет сделана вентиляция и выяснили на какой глубине проходят грунтовые воды, то можно приступить к строительству.

    Начнем с первого варианта.

    Возведение гаража и подвала «с нуля»

    Итак, строим гараж с подвалом – что важно тут понимать, так это то, что ниже рассматривается самая простая и популярная технология строительства. А в вашем же случае вполне могут быть какие-то нюансы, из-за которых придется применять совершенно иной метод работ. Либо же вносить коррективы в инструкцию, которая опубликована ниже.

    Например, мы будем рассматривать работы с применением бетонной смеси, без применения кирпича для создания стен, но это совсем не четкое правило. Тут вполне допустимо использовать кирпич или готовые фундаментные блоки.

    Погреб из кирпича

    Выбор ведь зависит по большему счету от того, какой именно материал вам легче купить и с чем проще будет потом работать.

    Обратите внимание на то, что кирпич то использовать можно, только вот далеко не весь.
    Для такого проекта больше подходит красный кирпич, а не белый силикатный.
    Потому что красный – влагостойкий, а подвал как раз та среда, где это качество требуется.

    Поэтому помните, что строительство гаража с подвалом (впрочем, как и любая стройка) это дело достаточно гибкое и то, какие материалы покупать и по какой технологии строить – зависит в основном от вашего бюджета, задач и умений. Главное только не использовать материалы, которые не подходят в принципе (как силикатный кирпич, например).

    И вернемся к работам – краткая пошаговая инструкция.

    Рытье котлована

    Даже если подвал планируется делать стандартной глубины – 2-2,5 метра, все равно будет легче и проще привлечь к этому делу экскаватор, чем копать все вручную.

    Но и своими руками поработать придется – нужно будет лопатами подровнять стенки котлована.

    Котлован для погреба

    Предположим котлован готов, теперь нужно обшить его стенки либо пленкой, либо досками. Нужно это для того, чтобы исключить осыпание земли в бетонную смесь, которая будет применяться для заливки фундамента и стен.

    Также желательно (в таких же защитных целях) установить опалубку из досок по периметру верхнего края котлована.

    Если это сделано, то можно приступать к следующему этапу.

    Устройство фундамента и заливка стен

    Фундамент в нашем случае будет плитный или вернее слегка комбинированный – с добавлением ленты по периметру.

    Схема гаража с погребом

    Делается он довольно просто и в таком порядке:

    1. По периметру котлована делается ленточное углубление шириной сантиметров 50 и высотой не менее 30-40 см.

    Совет: желательно сделать и так называемые «пятки» – по углам ленты, а также через каждые метра полтора-два вдоль каждой полосы.
    Пятки представляют собой более широкие и глубокие чем сама лента квадратные ямы, в которые тоже заливается бетон.
    Цена проекта от этого сильно не изменится, а вот пользы будет масса.
    Ведь по сути, это подушки, за счет которых фундамент сможет выдерживать дополнительные нагрузки во время усадки здания.

    Так выглядит «пятка» в фундаменте

    1. Вся поверхность дна котлована максимально выравнивается, с нее удаляются все посторонние предметы.
    2. Дно и пояс по периметру засыпаются песком, который нужно тщательно утрамбовать. Это будет своеобразный амортизационный слой между грунтом и будущим фундаментом.
    3. Сверху песка по плоскости дна стелется или обычная пленка (чем толще, тем лучше) или же рубероид на пленочной основе. А вот дно и внутренние стенки пояса по периметру лучше пленкой не оборачивать – используйте только рубероид.

    Рубероид на пленочной основе

    1. Сверху гидроизоляционного слоя фундамента подвала делается горизонтальный каркас из арматуры. Выглядит он как сетка (с размером ячеек примерно 50 на 50 см.). Также нужно «выпустить» из ленты по периметру арматуру по вертикали, с высотой примерно метр. К ней потом будет крепиться металл для стен.

    Арматура на дне котлована

    1. На дно котлована и в пространство ленты заливается бетон. Толщина плиты должна быть где-то сантиметров 30.

    Обратите внимание на то, что смесь при заливке нужно хорошо трамбовать.
    В противном случае в плите могут образоваться пустоты, через которые в подвал попадет вода.

    В принципе, когда бетон схватится, можно приступать к заливке стен.

    Для этого делается вертикальная опалубка из досок по периметру котлована, к той арматуре, которую выпустили вверх, крепятся прутья и опять заливается бетон.

    Опалубка для стен

    Когда фундамент подвала и стены готовы можно сделать гидроизоляцию внешней стороны стен – обычно это делается битумной мастикой или другими похожими смесями.

    После этого все свободное пространство между грунтом и стенами засыпается глиной или землей, а затем на верхний периметр стен кладется перекрытие (не забываем предусмотреть отверстие для люка, через который можно будет попадать в подвал).

    Вход в погреб

    После этого делаются все наземные элементы конструкции (стены, кровлю), а затем уже можно выполнять и обустройство подвала в гараже.

    Теперь давайте рассмотрим второй вариант строительства.

    Устройство погреба в уже готовом гараже

    В этом случае мы имеем уже готовый каркас помещения – стены и кровлю. Получается, нужно сделать все так, чтобы все эти элементы не повредились. Это вполне реально.

    Построенный подвал в гараже

    Технология заключается в том, что строительство подвала в гараже выполняется в такой последовательности:

    1. Размечается периметр будущего погреба.

    Обратите внимание на то, что отступ от линии стен нужно делать не менее 30 сантиметров. Если это расстояние будет меньше, то велик риск того, что при устройстве погреба произойдет усадка гаража, и соответственно потрескаются его стены.

    1. Роется котлован нужной глубины.
    2. По дну стелется рубероид с нахлестом на стены котлована. Можно постелить его в несколько слоев – уровень гидроизоляции будет лучше.
    3. Делается бетонная стяжка по дну ямы.
    4. Возводятся из кирпича или заливаются из бетона стены будущего погреба. При этом нужно оставить пространство для влагозащитного слоя внешней стороны стен. Такую изоляцию желательно делать специальными мастиками, которые обычно наносятся шпателями или валиками (Если пространство между стенами и грунтом узкое, то чтобы достать до нижнего уровня можно применять инструмент с длинными ручками). Также применяются и рулонные материалы.
    5. Поскольку нет возможности проводить операции с готовыми плитами (из-за высоты и ширины самого гаража), то перекрытие придется делать самостоятельно. На опоры кладутся горизонтально доски (с учетом отверстия для люка), сверху них ложится пленка и вяжется каркас из арматуры – получается опалубка.

    Пример опалубки для заливки перекрытия

    1. На плоскость опалубки заливается слой бетона толщиной примерно 30-40 см. Меньше делать нежелательно, поскольку это все-таки гараж, а не дом. Нагрузка от автомобиля ведь на порядок больше, чем вес человека.
    2. Бетон высыхает, опалубка снимается – в целом на этом устройство подвала в гараже закончено. По сути, далее идут уже отделочные работы.

    Подведем итоги.

    Вывод

    Мы с вами рассмотрели, как построить гараж с подвалом, разобрались, как делается погреб в уже готовом гараже и узнали о нескольких важных нюансах, связанных с таким делом. Если же вам хочется получить больше информации по данной теме, то для вас есть интересное видео в этой статье – советуем просмотреть!

    Отличная статья 0

    Как построить подвал (погреб) в гараже своими руками?

    Многие владельцы гаражей хотят построить в нем специальный подвал для хранения консерваций или овощей с фруктами. Самостоятельно сделать его довольно сложно и поэтому лучше заранее разобраться, как можно построить подвал в гараже.

    Виды подвалов

    Когда гараж уже построен, некоторые задумываются о сооружении в нем погреба. Однако прежде чем приступить к строительным работам, придется ознакомиться с основными разновидностями такого сооружения.

    Наземный

    Конструкции такого типа строятся, если на участке высокий уровень грунтовых вод. Основной особенностью подвала считают то, что он полностью расположен над землей или с небольшим углублением в 20-30 см.

    При создании наземной конструкции придется добиться эффекта термоса. Для этого верхнюю часть сооружения засыпают толстым слоем почвы.

    После этого занимаются утеплением фасада, от которого зависит температура внутри.

    Популярным подвидом наземного погреба считается ледник. При его создании конструкцию углубляют в грунт на 70-80 см. Такое углубление позволяет хранить не только зимние заготовки, но и лед.

    Полузаглубленный

    Такие подвалы подходят для разной местности, так как их можно построить и на холмах, и на равнинах. В этом случае подпол заглубляют в почву на глубину полтора метра. Верхняя часть, изготовленная из пластика или кирпича, должна иметь высоту не меньше метра.

    Потолок делают из деревянных брусков, которые сверху замазываются глиной и накрываются рубероидом для гидроизоляции. Сверху насыпают слой грунта, чтобы в зимний и летний периоды температура в погребе не менялась.

    Заглубленный

    Чаще всего для хранения овощей делают подвалы, которые полностью углублены в землю. Такие сооружения состоят из следующих элементов:

    • люк для входа;
    • стеллажи для хранения продуктов;
    • лестница для спуска;
    • вентиляционная система.

    Подвальное перекрытие должно быть надежным и поэтому его бетонируют. Вход в погреб размещают внутри гаража или на улице неподалеку от него. Стены хранилища укрепляют из прочного кирпича или древесины.

    Расчет размеров

    Чтобы правильно соорудить подвальную конструкцию для хранения заготовок, придется заранее разобраться с ее размерами. Для этого изучают устройство подземных погребов.

    Схема любого сооружения должна содержать информацию о размерах основных его элементов. Ширина стен для хранилища консерваций должна составлять два с половиной метра, а высота — полтора метра. Такие значения считают стандартными размерами стен подвалов. Некоторые делают их немного меньше, однако из-за этого уменьшается площадь хранилища.

    Определившись с размерами стен, начинают разбираться с глубиной конструкции. Этот параметр зависит от глубины протекания подземных вод. Если они находятся высоко, котлован выкапывают не слишком глубокий, чтобы в него не попадала вода. Для гаражей с большой площадью выкапывают котлован, глубина которого составляет 2-3 метра. Для небольших помещений хранилище вкапывают всего на полтора метра.

    При определении оптимальных размеров учитывается количество консерваций, которые будут храниться в погребе. Если их слишком много, то придется строить хранилище с большой площадью.

    Необходимые инструменты и материалы для постройки

    Перед началом строительства подбираются необходимые инструменты с материалами. Для создания надежных стен строители часто используют:

    • белый кирпич;
    • шлакоблок;
    • плиты из бетона.

    Опытные строители советуют пользоваться плитами, если хранилище сооружают «с нуля». При этом лучше, чтобы таким материалом пользовались профессиональные монтажники со специальным оборудованием.

    Чтобы самостоятельно залить основание конструкции, пользуются бетонным раствором. Для его приготовления используют песок, перемешанный с цементом и щебнем. Опалубка изготавливается из надежных обрезных досок.

    В качестве основного гидроизоляционного материала применяют рубероидные ленты.

    Многим кажется, что при сооружении погреба используются специальные профессиональные инструменты, однако это не так. Для выполнения строительных работ подойдут стандартные инструменты, которые есть практически в каждом доме. К ним относят:

    • лопату;
    • кувалду;
    • отвертки;
    • рулетку;
    • уровень;
    • сверла с дрелью;
    • молоток;
    • пилу.

    Строительные работы

    Прежде чем выкопать в земле подвал, надо пошагово ознакомиться с тем, как его самостоятельно построить.

    Сооружение пола

    Рекомендуется тщательно продумать, как сооружать пол, чтобы в будущем он был теплым и сухим.

    На этапе выкапывания котлована на его дне создается специальная дренажная подушка. Для этого поверхность трамбуют, выравнивают и засыпают песком. Высота песочного слоя должна составлять 200-250 миллиметров.

    Однако прежде чем вырыть котлован, весь песок заранее вымачивают 1-2 часа в воде, чтобы он лучше утрамбовывался. Также в состав дренажной подушки входит мелкая щебенка, которую засыпают поверх песочка.

    Щебень используют для защиты погреба от грунтовых вод, которые могут испортить пол.

    После создания дренажной подушки на ее поверхность укладывается металлическая сетка с материалом для гидроизоляции, который выстилается в 2-3 слоя. Затем поверхность необходимо выровнять, после чего сооружают стяжку из армированного бетона. Когда бетонная поверхность застынет, ее обрабатывают грунтовкой.

    Возведение стен и пола

    После сооружения котлована и пола занимаются возведением стен подвала. Перед этим надо ознакомиться с физическими характеристиками почвы, так как от них зависит выбор наиболее подходящего материала для создания стенок.

    Если грунт не слишком влажный, они делаются из красного кирпича. Для другой почвы такой материал не подходит, и поэтому опытные строители советуют применять железобетон.

    Если было решено сооружать бетонные стены, придется заранее создавать деревянную опалубку. При этом высота одной опалубочной секции составляет 30-40 см. Внутри опалубки укладывают арматуру и заливают бетон. Когда он застынет, опалубочную секцию поднимают, после чего в нее снова заливается бетонная смесь.

    Чтобы защитить стены от высокой влажности, их поверхность обрабатывают грунтовкой.

    Обустройство подвала

    Прежде чем делать своими руками цоколь из кирпича, надо разобраться с особенностями обустройства подвала.

    Гидроизоляция погреба

    Не секрет, что подвал является подземным хранилищем, которое нуждается в защите от влаги. Именно поэтому надо позаботиться о гидроизоляции помещения.

    Чтобы предотвратить повышение влажности воздуха, между почвой и подвальными стенками закладывают намоченную глину. Толщина глиняного слоя не должна превышать 10-15 сантиметров.

    Сверху конструкция защищается перекрытиями из железобетона и рубероида.

    Устройство вентиляции

    Чтобы овощи и фрукты долго хранились, воздух должен выходить и входить в хранилище. Естественная вентиляция не всегда хорошо справляется с циркуляцией воздуха и поэтому лучше самостоятельно создать вентиляционную систему. Для этого придется установить приточную и вытяжную трубы. Первая будет отвечать за поступление кислорода, а вторая за его вывод из погреба.

    Утепление

    Без теплоизоляции внутри хранилища температура будет постоянно меняться, что негативно сказывается на хранении зимних консерваций. Основным теплоизоляционным материалом считается рубероид, который отличается долговечностью и водонепроницаемостью. Также можно воспользоваться пенополистиролом, которым утепляют стенки сооружения.

    Устанавливаем лестницу

    Лестница считается важным элементом конструкции, который отвечает за соединение гаража с погребом. В хранилище лучше устанавливать лестницу, изготовленную из металла, так как этот материал качественнее любой древесины. Чтобы защитить ее металлическую поверхность, придется обработать лестницу абразивными средствами.

    Теплоизолирование крышки и потолка

    Для теплоизоляции потолок с крышей перекрывают тонкими трубами, к которым под прямым углом устанавливают арматурные стяжки. Между установленными трубами и потолком укладывают мешочки из полиэтилена, внутри которых находится солома.

    Отделка погреба

    Закончив с теплоизоляцией, приступают к внешней отделке стенок подвала. Чаще всего для этого применяют обычную плитку или другой популярный отделочный материал. Некоторые просто окрашивают стенки известью или штукатурят их.

    Строители с опытом советуют штукатурить стены для их дополнительного укрепления. Перед оштукатуриванием на поверхность монтируют сетку из металла, которую прикрепляют дюбелями. Затем на сетку наносят раствор и осторожно разглаживают его по поверхности. Оштукатуривать стенки надо в несколько слоев, чтобы полностью закрыть металлическую сетку.

    Заключение

    Владельцы автомобильных гаражей нередко обустраивают под ними подвалы, в которых можно хранить продукты питания или законсервированные блюда. Перед созданием заглубленного погреба лучше ознакомиться с описанием такого хранилища и основными особенностями его строительства.

    Источник: https://garazhyk.ru/postrojka/podvala-v-garazhe

    Подвал в гараже своими руками

    Для обеспечения благоприятных условий хранения сельскохозяйственной продукции и домашних заготовок используется подвал. Он располагается ниже нулевой отметки в цокольной части строения или сооружается отдельно на участке.

    Возникают ситуации, когда конструктивные особенности здания и размеры территории затрудняют обустройство погреба. Объем холодильника также не всегда позволяет обеспечить длительное хранение.

    В этом случае целесообразно соорудить погреб в гараже, обеспечив многофункциональность помещения.

    Необходим квалифицированный подход по организации в рамках одного строения двух отдельных помещений. Имеются нюансы, связанные с необходимостью поддержания благоприятной температуры в подвале и надежной гидроизоляции стен. Решая сделать подвал в гараже своими руками, следует спланировать работы с учетом всех мелочей.

    Необходимо подготовить проектную документацию, определиться с методом гидроизоляции стен, а также продумать конструкцию системы воздухообмена. Обустроить погреб в гараже своими руками легче при строительстве гаража. Вместе с тем часто подвал сооружается в имеющемся помещении. Возникает вопрос, как сделать погреб в гараже.

    Постараемся дать на него подробный ответ.

    Многие жители испытывают потребность в собственном подвале для хранения сельскохозяйственной продукции. Часто единственным решением для них является гараж с погребом.

    Обустройство просторного погреба в гараже – это правильное решение

    Решить задачу хранения продуктов можно различными методами:

    • углубившись в грунт на расстояние 0,8–1,2 м и сформировав приямок с небольшими размерами. Такое решение при минимальных затратах позволяет хранить в погребе ограниченный объем сельхозпродуктов;
    • выполнив обустройство подвала в гараже собственными силами. Если размеры погреба в гараже соответствуют габаритам помещения, в нем, безусловно, поместится весь урожай и консервация.

    Процесс строительства подвала в гараже предусматривает следующие работы:

    1. Разработку рабочего проекта.
    2. Выбор стройматериалов.
    3. Снятие напольной основы.
    4. Изъятие почвы вглубь на 2–2,2 м.
    5. Заливку бетонного фундамента.
    6. Постройку стен будущего подвала.
    7. Бетонирование пола.
    8. Сооружение потолка.
    9. Отделочные мероприятия.
    10. Подключение вентиляции подвала.

    Следует уделить особое внимание проблеме теплоизоляции подвального помещения, а также защите подвала от проникновения влаги. Инженеры-геодезисты помогут определить уровень грунтовых вод. На основании этих сведений выбираются гидроизоляционные стройматериалы и определяются способы защиты подвала от влаги.

    Лучше, если устройство погреба будет изначально внесено в проект

    Планируя построить погреб в гараже своими руками, следует оценить размеры хранилища, которые определяется следующими моментами:

    • количеством сельхозпродукции и объемом консервации;
    • глубиной расположения водоносных слоев;
    • уровнем размещения подземных сетей.

    Проанализировав различные источники информации, можно рекомендовать строить погреб следующих размеров:

    • длиной – 2,2–2,8 м;
    • шириной – 1,7 –2 м;
    • высотой – до 2,4 м.

    На этапе разработки документации необходимо учесть следующие требования:

    • использовать для стен подвального помещения фундамент гаража, что позволяет значительно снизить расходы. Такие стены удобно гидроизолировать;
    • формировать пол подвала выше нижней плоскости ленточной основы на расстоянии, превышающем 0,3 м. Это позволит сохранить устойчивость строения;
    • применять обычную лестницу или залить бетоном монолитные ступени для входа в погреб. Для удобства перемещения важно правильно подобрать размеры;
    • предусмотреть входной люк, обеспечивающий удобный доступ. Входной проем по периметру желательно герметизировать для поддержания теплового режима;
    • углубляться в грунт на расстояние, превышающее уровень водоносных слоев более чем на 50 см. Это позволит предотвратить доступ влаги.

    После разработки проекта можно приступать к подбору материалов.

    В первую очередь выберите подходящие материалы

    Задумываясь о выполнении строительных работ, следует ответственно подойти к вопросу выбора материалов для подвала. Главный акцент необходимо делать на эксплуатационных свойствах, оценивая одновременно уровень расходов.

    При выполнении поставленной задачи по оснащению гаражного помещения погребом своими руками используются различные материалы:

    • панели из железобетона, значительно ускоряющие строительный цикл;
    • натуральный камень, обеспечивающий прочность возводимых стен;
    • бетонный раствор, изготовленный из качественного портландцемента;
    • обычный кирпич, который следует защитить от проникновения внешней влаги.

    Приняв решение построить подвал в гараже своими руками, побеспокойтесь о материалах и инструменте. Понадобятся:

    • рабочая смесь цемента, песка и гравия для бетонирования фундамента;
    • цементно-песчаный раствор для выполнения стяжки и отделки стен;
    • стройматериал для возведения стен подвального помещения;
    • деревянные щиты или влагостойкая фанера для постройки опалубки;
    • тачка, ведра и лопата для производства земляных работ;
    • рулетка и уровень для замеров и контроля правильности возведения стен;
    • перфоратор, кувалда, лом и болгарка для демонтажа старого пола.

    Важно своевременно приобрести все необходимое и доставить к месту работ.

    Выройте котлован. Размер подбирайте на свое усмотрение в соответствии с требуемыми габаритами подвального помещения

    Заливка фундамента

    Производите бетонирование основания по следующему алгоритму:

    1. Разметьте периметр сооружаемого погреба.
    2. Удалите имеющуюся бетонную основу пола.
    3. Углубитесь в почву на необходимое расстояние, сформируйте приямок.
    4. Установите дренажные магистрали.
    5. Выровняйте основание котлована.
    6. Проверьте вертикальность боковых поверхностей.
    7. Сформируйте песчаную подушку толщиной 12–15 см.
    8. Забетонируйте фундамент, обеспечив слой бетона не менее 10 см.
    9. Обеспечьте возможность твердения бетонной смеси.
    10. Уложите листы рубероида для гидроизоляции основания.

    Для строительства стен по контуру приямка бетон должен полностью затвердеть.

    Строительство стен

    Алгоритм действий определяется особенностями почвы и используемым стройматериалом:

    • на грунтах с нормальной влажностью для строительства стен используются готовые блоки, камень или кирпич. Кладка производится стандартным способом с обеспечением вертикальности стенок и тщательной заделкой швов;
    • влажные почвы требуют тщательной герметизации строительных конструкций. Для заливки цельных стен нужно установить герметичную опалубку, обеспечив ее неподвижность с помощью фиксирующих элементов.

    Стены можно строить из железобетонных плит, монолитного бетона, качественного красного кирпича, дикого камня

    Щитовая опалубка для возведения монолитных стен наращивается постепенно с интервалом 0,3–0,4 м. В секционную опалубку устанавливается арматурный каркас, и бетонная смесь с маркировкой М350 заливается слоями. Щиты перемещают до нужной высоты. Разбирают опалубку, когда бетон затвердеет.

    Формирование пола

    Для обустройства пола применяются различные материалы:

    • железобетон. Укрепляется стальной решеткой, формируя устойчивую к движению грунта основу. Процесс заливки довольно трудоемкий, требует повышенных затрат;
    • почва. Основа приямка выравнивается и, если необходимо, в местах с неровностями подсыпается грунт. Затем формируется песчано-щебеночная подушка и тщательно уплотняется;
    • глина. Это недорогой и экологичный стройматериал. Применяется сухая глина. Она засыпается слоями, между которыми укладывается гидроизоляционный материал.

    Наиболее часто основу погреба бетонируют. Выполняйте работы, соблюдая очередность:

    1. Спланируйте основание, насыпьте песок и утрамбуйте.
    2. Сформируйте щебеночную подушку высотой 10–15 см.
    3. Уложите арматурную решетку, связанную из стержней сечением 10 мм.
    4. Насыпьте керамзитовые гранулы слоем 10 см для тепловой изоляции основы.
    5. Залейте цементную стяжку, выровняйте подвальный пол.

    К дальнейшему этапу можно приступать после высыхания стяжки.

    Для гидроизоляции поверхностей оптимально подходит рубероид

    Сооружение потолочного перекрытия

    С помощью готовых железобетонных панелей несложно быстро сделать перекрытие потолка. Последовательность операций:

    1. Определитесь с габаритами плит.
    2. Приобретите и доставьте их к месту работ.
    3. Сформируйте проем для входного люка.
    4. Уложите раствор на опорную плоскость.
    5. Установите панель с помощью грузоподъемного крана.
    6. Обеспечьте герметичность стыковых участков по контуру.
    7. Обработайте поверхность битумом и оштукатурьте внутри помещения.

    Используя надежную опалубку, можно своими силами залить монолитный потолок для погреба, усилив его арматурной решеткой. Имеются определенные особенности:

    • необходимо использовать опалубку с повышенным запасом прочности, тщательно герметизировать все зазоры;
    • важно надежно установить опорные стойки, которые способны воспринимать массу бетона и вес опалубки;
    • требуется собрать арматурный каркас из стальных стержней, связанных между собой вязальной проволокой.

    Главное достоинство цельного перекрытия – нет необходимости разбирать крышу гаражного помещения для монтажа железобетонных панелей. По прочности монолитная конструкция не уступает потолку из готовых плит. Завершив монтаж потолка, следует установить лестницу и закрепить люк.

    Финишную отделку выполняйте на свое усмотрение, оптимальный отделочный материал – деревянная вагонка

    Внутренние гидроизоляционные работы

    Гидроизоляция подвального помещения позволяет избежать повышенной влажности и осуществляется одним из следующих методов:

    • путем покрытия бетонных поверхностей стен и пола горячим битумом. Для реализации этого варианта не требуются значительные затраты;
    • наклейкой рулонного рубероида или других гидроизоляционных стройматериалов. Для повышения эффективности рекомендуется двухслойная защита;
    • обработкой бетона гидроизоляционными растворами глубокого проникновения. Они кристаллизуются после впитывания бетонным массивом через поры.

    В качестве бюджетного решения можно рекомендовать побелку внутренних поверхностей, которая препятствует развитию грибка и жизнедеятельности микроорганизмов.

    Гараж с подвалом своими руками несложно оборудовать вентиляционной системой. Воздухообмен осуществляется различными методами:

    • естественным. Смонтируйте приточную трубу, обеспечив расстояние от поверхности пола 0,1–0,15 м. Установите магистраль вытяжки у потолка, выведите ее на 0,5 м над крышей;
    • принудительным. Установите подающую и выходную трубу. Подключите вентилятор вытяжки. Он обеспечивает воздухообмен, выводя застоявшийся воздуха из помещения.

    Правильно выполненная вентиляция способна поддерживать комфортный микроклимат.

    Заключение

    Руководствуясь приведенными рекомендациями несложно сделать погреб в гаражном помещении. Он обеспечит сохранность урожая и домашних заготовок.

    Необходимо серьезно подготовиться к выполнению работ, тщательно подойти к выбору стройматериалов, соблюдать технологию строительства. Нет необходимости использовать труд наемных специалистов.

    Ведь работы можно выполнить своими руками, сэкономив при этом финансовые ресурсы.

    Источник: https://pobetony.expert/stroitelstvo/pogreb-v-garazhe

    Погреб в гараже своими руками – делаем правильно и надежно + Видео

    Вы вполне можете сделать погреб в гараже своими руками, чтобы хранить в нем разнообразные варенья и соленья. Гаражный подвал – очень полезное хозяйственное помещение, поэтому имеет смысл заняться его строительством и грамотным обустройством.

    Виды погребов – какими они бывают?

    Подвалы в гаражах отличаются друг от друга показателем их заглубления в землю. Наиболее распространенным вариантом считается погреб с глубиной от 1,6 до 3 м. Такой тип «гаражной ямы» называют полностью заглубленным. В нем можно хранить любые запасы, заготовленные на зиму рачительными хозяйками.

    Немного реже строятся полузаглубленные подвалы. Их углубляют в грунт не более чем на метр. При желании можно сделать и так называемый наземный погреб – выкопать небольшую яму на полу гаража и поместить в нее какую-либо пластиковую емкость.

    При выборе вида гаражного подвала следует принимать во внимание глубину залегания почвенных вод в конкретной местности. Специалисты советуют строить погреба, основания которых от источника влаги удалены хотя бы на 0,5 м.

    Строительство погреба

    Заглубленные хранилища обычно возводятся под капитальными гаражами с относительно большими площадями. Размеры таких подвалов, в принципе, могут быть любыми. На практике роют ямы шириной не более 2,5 м и глубиной около 2 м. Все работы ведутся по заранее составленному плану (чертежи постройки, схемы тепло- и гидроизоляции, набор используемых материалов и так далее).

    Заглубленные подвалы лучше всего делать одновременно с возведением самого гаража.

    Но вполне можно построить погреб и в готовом сооружении – технология выполнения строительных мероприятий будет одинакова.

    Просто в уже эксплуатируемом гараже нельзя будет пользоваться специальной техникой для рытья котлована. Работы придется выполнять при помощи лопаты и другого инструмента, не надеясь на помощь машин.

    Заглубленный подвал

    Несколько важных советов, помогающих правильно построить подвал в гараже своими руками:

    • Если почва на вашем земельном участке очень влажная либо грунтовые воды поднимаются высоко, яму требуется возводить из монолитного бетона, который обладает большой плотностью и влагонепроницаемостью.
    • При строительстве одновременно гаража и подвала лучше всего делать ленточный фундамент – он станет «заменой» части стен погреба.
    • В сухих почвах допускается строительство облегченных подвальных стен из кровельного асбестоцементного шифера.

    Далее мы подробно опишем, как правильно выбирать материалы для разных элементов планируемого хранилища.

    Принципы обустройства напольного основания в гаражном подвале

    После того как будет вырыт котлован, необходимо тщательно выровнять его дно и затем утрамбовать его. Уровень дна всегда берется на 25–30 см меньше отметки, на которой будет располагаться будущее напольное покрытие.

    На утрамбованный пол укладывают подушку из строительного песка. Делается несколько слоев таким образом, чтобы толщина песчаного пласта составляла не менее 20 см. Каждую часть подушки следует трамбовать, используя в случае потребности воду. Профессионалы, кроме того, рекомендуют обустраивать дополнительно гравийный слой аналогичной толщины.

    После этого выбираем вид пола, который мы хотим построить. Он может быть бетонным, грунтовым или глиняным. При укладке бетонного основания обязательно нужно применять арматурные прутки. Металлические изделия обеспечат поверхности высокую прочность. Полы с арматурой практически не боятся сдвигов грунта. Прутки заливают бетоном, толщина поверхности должна составлять около 7,5 см.

    Обустройство напольного основания

    Затем выполняется гидроизоляция бетонного слоя при помощи рубероида (желательно сделать двухслойные изделия, склеив расплавленным битумом два листа материала). Изоляция изготавливается так, чтобы за фундамент края рубероида выступали сантиметров на 12–14.

    Вместо бетонного раствора при обустройстве дна погреба допускается применять готовые плиты из железобетона. В этом случае вам предстоит очень точно выровнять основание ямы, используя лазерный либо обычный строительный уровень. Плиты устанавливают на 15-сантиметровый слой щебня и 5-сантиметровый песка.

    Грунтовые основания делать не рекомендуется. К такому варианту разумно склоняться только тогда, когда почвенные воды на участке располагаются на низком уровне. Грунтовые основания обустраиваются на гравийно-песчаной подушке. Их в обязательном порядке защищают от влаги.

    Самым же экономичным и при этом экологичным является глиняное основание. Его делают из двух слоев.

    Сначала укладывают один пласт глины (он должен быть достаточно толстым), затем – рубероид, который будет выполнять функцию гидроизолятора, а на него – снова глиняный слой.

    На такое основание в большинстве случаев впоследствии монтируют деревянные доски. Их установка осуществляется после полного высушивания глины.

    Стены подвала – как сделать их надежными?

    Для возведения стеновых поверхностей в погребе запрещается применять легкие строительные материалы – ДСП, листы фанеры и так далее. Необходимо использовать крепкие и надежные изделия. Стены можно построить из бетона, хорошо обожженного красного полнотелого кирпича либо из популярных в наши дни пеноблоков.

    При использовании кирпича вам придется серьезно потратиться. Этот материал достаточно дорогой. После монтажа кирпичных стен их поверхность, кроме того, нужно будет хорошо оштукатурить. Работать с пенобетонными изделиями намного проще. Их достоинство – отсутствие необходимости выполнять мероприятия по гидроизоляции полученных поверхностей.

    Монтаж кирпичных стен

    Чаще же всего стенки погреба делают из бетона. Пошагово такой процесс выглядит следующим образом:

    1. Накладываем арматурную сетку на стены. Ее изготавливают из обрезков отслуживших свое труб или из толстых металлических стержней, которые скрепляются между собой отожженной проволокой. Арматуру нельзя сваривать, так как бетон при скачках температуры будет растрескиваться.
    2. Строим опалубку из кусков фанеры, реек большой толщины либо другого древесного материала. Опалубка обустраивается отдельными (40-сантиметровыми по высоте) секциями, которые послойно заполняются бетонным раствором. Отдельные элементы конструкции соединяются обычными гвоздями.
    3. Замешиваем бетон (рекомендуется использовать материал с маркировкой М400) и заливаем его слоями по 25–30 см в опалубку.

    Как видим, инструкция по возведению бетонных стен для подвала проста. Особых премудростей в ней нет. Справиться с такими работами сможет любой домашний умелец. Обратите внимание на то, что готовые стенки из бетона нежелательно высушивать при помощи фенов и других тепловых устройств. Правильно будет подождать, пока они высохнут естественным образом.

    Перекрытие потолка – по-настоящему важный этап работ

    Если вы решили сделать совсем небольшой подвал, вполне допустимо изготавливать его перекрытие из деревянных досок. Нужно лишь утеплить его изнутри, используя подручные материалы. В остальных случаях перекрытие следует делать надежным и массивным. Не забывайте, что оно должно будет выдерживать массу вашего автомобиля, стоящего в гараже.

    Перекрытие из деревянных досок

    Прочное перекрытие обычно делается из бетонной плиты. При этом нужно применять для нее специальный армирующий «скелет». Оснащается армированное перекрытие люком с двойной крышкой.

    Приобрести такой лючок любых необходимых размеров совсем несложно. При большом желании его можно сделать и самому. Люк устанавливается в отверстие, которое нужно проделать в бетонной плите.

    В этом месте у вас будет находиться вход в погреб. Размеры его выбирайте сами.

    Перекрытие с внутренней стороны всегда обрабатывается горячим битумом и утепляется после остывания битумной смеси.

    В качестве утепляющего материала обычно используется стекловата либо более дорогой (но, заметим, и более эффективный) пенополистирол в пластинах. Его маркировка – ПСБ-С-25.

    Таким пенополистиролом можно теплоизолировать не только перекрытие, но и стены, и внешние части подвального фундамента.

    Свежий воздух для погреба – обустраиваем вентиляцию

    Сохранность фруктов и овощей в подвале в течение длительного времени обеспечивается грамотной организацией его вентиляционной системы. Ее можно сделать естественной или принудительной.

    Естественная подача свежего воздуха обустраивается просто:

    • Одна труба (ее называют приточной) монтируется от пола погреба на высоте около 25 см и выводится на улицу. Защиту наружной части приточной трубы выполняют при помощи металлического колпака.
    • Вторая труба (вытяжная) устанавливается ниже на 25 см от потолка погреба, где всегда присутствуют наиболее влажные и теплые воздушные массы, которые постоянно нужно выводить для обеспечения требуемого микроклимата в подвале. Ее выводят над кровлей гаража примерно на 50 см.

    Обустройство вентиляции

    Эффективность естественной вентиляции невысока. Летом она часто просто-напросто не функционирует (воздух на улице и в подвале имеет одинаковую температуру), а зимой система может забиваться инеем и снегом, от которых вентиляцию приходится постоянно очищать.

    Принудительные системы воздухообмена в разы современнее и эффективнее. Но их монтаж требует финансовых затрат на приобретение специальных вентиляторов, работающих от бытовой электросети. Эти устройства монтируют в вентиляционные трубы, которые устанавливаются так же, как и при организации естественной вентиляции. Возможна и схема с использованием одной двустворчатой трубы.

    Принудительные системы от климатических условий почти независимы. Они гарантируют оптимальный микроклимат в погребе.

    Если же вы хотите создать самую надежную вентиляцию в своем подвале, покупайте специальный моноблок, управляемый мини-компьютером.

    Такая техника будет сама высчитывать требуемое количество свежего воздуха, подаваемого в погреб, а также вытягивать из него необходимый объем влажных и теплых потоков.

    И не забудьте сделать лестницу в свой гаражный погреб. Она может быть и самой простой – приставной, и стационарной, сделанной из металла, прочной древесины либо бетона.

    Источник: https://remoskop.ru/sdelat-pogreb-garazhe-svoimi-rukami-instrukcija.html

    Что нужно для постройки подвала в гараже

    Для большинства жителей города единственным местом, где можно хранить продукты зимой, остается подвал в гараже. Многие мужчины строят его самостоятельно, придерживаясь технических норм и правил. В данной статье поэтапно расписано, как построить подвал в гараже своими руками.

    Подвал в гараже: целесообразность постройки, плюсы и минусы

    В настоящее время частный гараж выполняет функции не только по сбережению авто. Многие жители города оборудуют свой гараж погребами для хранения продуктов и консервации на зиму.

    Обзаведитесь гаражом с подвалом

    К плюсам такого сооружения можно отнести:

    1. Дополнительное место в гараже. В погребе хранят не только продукты, но и вещи, которыми пользуются при необходимости (сезонные).
    2. Оптимальная температура для хранения продуктов в любое время года.
    3. Легкость в сооружении. Все, что нужно для его постройки, – соблюдение технических норм.
    4. Возможность сделать подвал любых размеров.

    Среди минусов можно выделить:

    1. Проникновение выхлопных газов от транспорта.
    2. Выход сырости наружу.
    3. Дополнительные финансовые затраты.
    4. Время на постройку.

    Целесообразность обустройства гаражного подвала решается в индивидуальном порядке.

    Типы погребов в гараже

    При постройке погреба в гараже необходимо тщательно все продумать. Стоит обратить внимание, что такие объекты имеют несколько вариаций. Они отличаются между собой величиной заглубления.

    • В данном видео рассмотрим подвал в гараже:
    • Типы погребов в гараже:
    1. Полузаглубленный – постройка со смотровой ямы.
    2. Полузаглубленный приямок. Его глубина не превышает одного метра. Имеются стены, выложенные из кирпича. Его возможно вырыть даже при повышенной влажности в подвале гаража.
    3. Заглубленный. Наиболее распространенный способ подвала. Его глубина составляет 2-3 метра. При его постройке рекомендуется обратить внимание на наличие подземных вод.

    Важно обратить внимание, что при постройке фундамента погреба расстояние от подземных объектов должно быть не менее 0,5 м. Выбор материалов для строительства подвала.

    При строительстве любого помещения очень важный этап — выбор строительных материалов. Если вы решились строить подвал самостоятельно, лучше всего не экономить на материалах.

    Необходимое количество лучше всего просчитать заранее. Объем зависит от объектов постройки:

    1. При возведении стен необходимо использовать: плиты бетонные (при постройке гаража с нуля), кирпич и шлакоблок, природный камень, пенобетон. Не советуется при постройке использовать силикатный кирпич, поскольку он впитывает воду.
    2. Для основания (фундамента) используется бетон (М400 или С500) или раствор, который готовится при помощи гравия, щебня, песка и цемента. Его также можно использовать при штукатурке.
    3. Для опалубки лучше всего использовать обрезные доски – их количество подбирается индивидуально.
    4. Для гидроизоляции используется рубероид.

    Читать подробнее: как провести гидроизоляцию подвала изнутри.

    Инструкция по созданию подвала своими руками в гараже

    Как правило, постройка погреба планируется при строительстве гаража. Если этого не было сделано раньше, то он сооружается в построенном гараже. В таком случае вначале необходимо демонтировать бетонный пол. Подвальная стяжка убирается по всей длине запланированного помещения. Такую работу легче всего сделать при помощи пневматического молотка.

    При составлении проекта подвала гаража необходимо расписать план. В нем нужно указать габариты: высота, длина, толщина, ширина пола, потолка, стен. Четко просчитать количество кирпичей, бетона и других деталей.

    Важно! Перед тем, как построить подвал в гараже, лучше узнать, не проходит ли под ним водопровод или газовая труба.

    Краткая инструкция по главным этапам сооружения:

    1. Разметка периметра подвального помещения.
    2. Выкапывание ямы запланированных размеров.
    3. Сооружение дна и стен.
    4. Гидроизоляция.
    5. Бетонная стяжка с армированием.
    6. Возвышение стен.
    7. Перекрытие.

    Соорудить пол

    Как правило, в подвальных помещениях сооружается железобетонный пол. Чтобы его сделать, необходимо четко соблюдать такие этапы:

    1. Вырывание котлована и увеличение на глубину в 400 миллиметров.
    2. Выравнивание поверхности при помощи строительного уровня.
    3. Равномерное распределения щебня.
    4. Засыпание слоя песка (приблизительно 5-6 см) и утрамбовка. Не забудьте предварительно намочить песок. Это необходимо для возведения строительства монолитного подпола в подвале гаража.
    5. Оборудование самого пола. Как правило, используется железобетонная стенка толщиной не менее 300 миллиметров. Это также может быть грунт или глина.
    6. Гидроизоляция пола из бетона при помощи рубероида.

    Возвести подвальные стены

    Стены погреба должны быть исключительно из твердых материалов. Использование фанеры не допускается. Опытными строителями используется кирпич для укладки стен. При такой постройке нужно следить, чтобы кладка была ровной.

    Постройте подвал в вашем гараже

    Также стены можно соорудить из бетона:

    1. Для каждой стены делаются деревянные щиты для опалубки.
    2. По периметру всего пола забиваются столбы из металла.
    3. К стойкам крепится опалубка.
    4. Заливается бетон.

    Даже при таком процессе необходимо следить, чтобы стены были ровные и вертикальные. Все швы лучше всего затереть строительным раствором, а в конце смазать известью. Кирпичные стены в конце необходимо покрыть штукатуркой из смеси бетона. В любом случае очень важно контролировать вертикальность стен. Все швы затираются строительным раствором, а по окончании кладки окрашиваются известью.

    Потолок в подвале гаража лучше всего сделать из железобетона.

    Привести гидроизоляционные работы

    Гидроизоляция устройства подвала в гараже – главный этап строительства подвала. Это, в первую очередь, гарантия долговечности материала.

    Лучше всего провести гидроизоляцию при помощи горячего битума. Такого способа будет достаточно при сухой почве. Если почва имеет повышенную влажность, то лучше всего покрыть им еще пол и стены. Также следует положить двойной слой рубероида.

    Сделать вентиляцию

    При постройке подвала очень важно продумать и сделать качественную систему вентиляции. Она устранит сырость из помещения, что поможет консервации и другим припасам храниться более длительный срок.

    На данный момент существует два вида системы вентиляции:

    1. Естественная – при наличии притока свежего воздуха.
    2. Принудительная – наличие вентилятора.

    Естественную систему вентиляции подвала очень легко создать. На это не потребуется никаких дополнительных затрат. Все, что вам нужно сделать:

    1. Установить вытяжную трубу под потолком так, чтобы ее выходной конец был на полметра выше кровли гаражного помещения.
    2. На высоте 10 сантиметров следует создать приточную трубу, которая выводится за пределы помещения.
    3. Концы двух труб закрыть специальными сетками, которые будут защищать их от пыли, грязи и насекомых.

    Учтите, что в зимний сезон естественная вентиляция может не работать из-за снега. Чтобы создать принудительную вытяжку, нужно понести немного затрат. Этот вид вытяжки усовершенствованный, поскольку в полость трубы встраивается электрический вентилятор.

    Еще одним вариантом формирования принудительной вытяжки может быть создание механизированной вентиляционной системы. Такая вытяжная система работает независимо от климатических условий, создавая оптимальный микроклимат в помещении.

    Это интересно: что нужно знать о вентиляции в гараже с подвалом.

    Утеплить подвал в гараже

    Один из важных этапов при строительстве подвала в гараже — его утепление своими руками. Это необходимо, чтобы в подвал под гаражом не проходил холодный воздух. Более того, теплоизоляция значительно повышает степень защиты помещения от сырости.

    Самый действующий и дешевый способ утепления — обшивка изнутри стен при помощи пенопласта. Главное – качественно изолировать стены, пол и потолок. Толщина такой теплоизоляции должна быть приблизительно 5-7 см.

    Далее будет описана теплоизоляция поэтапно. Утепление пола требует таких действий:

    1. Выравнивание пола и укладывание гидроизоляционного материала.
    2. Утепление пенопластом.
    3. Укладка пенофола.

    Теплоизоляция стен проходит так:

    1. Укладывается слой гидроизоляции, который предотвратит попадание влаги в подвал.
    2. Укладывание пенопласта на клейкий состав.
    3. Покрытие цементной стяжкой.
    4. Выкладка дополнительного слоя гидроизоляции.
    5. Все стыки и щели должны быть тщательно заделаны.

    Сделать теплоизоляцию потолка и крыши

    Теплоизоляция потолка и крыши должна быть проведена таким образом:

    1. В первую очередь необходимо устранить трещины.
    2. Далее крепятся трубы для гаражного помещения. Их можно фиксировать к стенам или к потолку подвала. Лучше всего их покрасить водостойкой краской.
    3. Далее укладывается один слой пароизоляционного материла. Например, пенофол.
    4. Монтирование подвесов для обрешетки, на которые крепятся профили обрешетки при помощи саморезов.
    5. Между такими профилями укладывается пенопласт.

    Сделать финишную отделку и освещение

    Финишная отделка и освещение оставляют на самый конец. Это нужно для того, чтобы в погребе было уютно.

    Проведение в подвале гаража освещения не должно вызвать трудностей, поскольку в готовом гараже уже есть электроснабжение. Чтобы провести свет еще и под землю, необходимо просто создать разводку с электрического щита, находящегося в гараже.

    Также в самом конце рекомендуется совершить облицовку бетонных стен подвала, чтобы придать помещению более культурный вид. К наиболее простому и популярному методу отделки относится штукатурка. Для этого к стенам прикрепляется металлическая сетка таким образом, чтобы вентиляционное отверстие было открыто.

    После того как ваше подвальное помещение приобрело нормальный вид, рекомендуется установить полочки и стеллажи.

    Как выкопать подвал в уже готовом гараже

    1. Если у вас уже имеется построенный гараж, но вы хотите оборудовать там погреб, то можно его выкопать.
    3. Как правильно сделать подвал в готовом гараже, описано ниже:
    1. Распланировать сооружение.
    2. Сделать его разметку.
    3. Выкопать котлован необходимых размеров.
    4. Соорудить пол и стены.
    5. Сделать опоры для перекрытия.
    6. Сделать каркас для опалубки из досок.
    7. Залить пол гаража бетоном.
    8. Установить вход и лестницу. Как построить сухой гаражный подвал

    Если вы задумываетесь над тем, как сделать подвал под гаражом сухим, следует учесть такие правила:

    1. Необходимо проверить уровень подземных вод. Важно, чтобы они проходили как много глубже.
    2. Предварительно высушить вырытое подземелье, чтобы подвал в гараже был сухим.
    3. Следующим этапом будет правильное обустройство помещения, гидроизоляция и утепление.

    Чтобы все сделать грамотно, нужно построить подвал в гараже, учитывая рекомендации из нашей статьи. Как можно заметить, построить подвал в гараже самостоятельно достаточно просто. Все, что вам требуется, – это тщательная планировка и соответствие всем этапам постройки.

    Источник: https://pogrebov.net/pojetapnoe-stroitelstvo/kak-postroit-podval-v-garazhe.html

    Как построить погреб своими руками в гараже, под домом, на даче или на балконе

  5. Сооружение в карьере

    6. Подвал — лучшее место для хранения домашних консервов и сбора овощей. Его стремятся строить владельцы сельских и загородных домов, владельцы квартир в многоквартирных домах. Такое хранение помогает в оптимальных условиях сохранить овощи и собрать урожай зимой. В грамотно спроектированном погребе круглый год поддерживается температура + 2-4- на , что обеспечивает сохранность продукции.

    Типов погребов много, они различаются по материалу постройки, степени углубления в землю, расположению.

    • По материалам строительства: котлован, кирпич, камень, дерево, бетон, металл,
    • Степень проходки: поверхностные и полусекретные, заглубленные на склоне, насыпные,
    • Расположение: на балконе, под домом, на террасе, летней кухне, в гараже или отдельно стоящее.

    Погреб на лоджии своими руками в многоквартирном доме только на постройку.Это деревянный ящик нужного размера с плотной крышкой, выложенный теплоизолятором, например пенопластом или минеральной ватой. Температура поддерживается лампой накаливания, которая включается через реле и контактный термометр.

    Погреб под дом своими руками или под другие постройки на участке проще всего сделать во время их строительства. Он занимает меньше времени, позволяет выполнять работу быстро и эффективно. В этом случае стены могут быть фундаментом, кровлей и цокольным этажом.Особенно это практикуется при строительстве гаражей.

    Строительство всех типов погребов производится по классической схеме постройки погребов.

    Рассматриваем строительство отдельно стоящего погреба.

    Этот магазин удобен тем, что строить его можно медленно. При строительстве вся грязная работа проводится на улице, пыль и грязь не попадают в дом.

    Выбор локации ↑

    Как построить погреб своими руками, не имея большого опыта строительства? В первую очередь нужно определиться с местом расположения и размером будущего объекта.Он построен на самой высокой точке суши. Оптимальный размер подвала для небольшой семьи (4-5 человек) 2х2 м, глубина 2,5–3,0 м, можно постройку побольше, глубже — все зависит от потребностей Застройщика.

    Это очень важно! Перед постройкой погреба необходимо определить уровень грунтовых вод. Для этого просверлите яму глубиной 3 м, проведите установку трубы и проверьте, на какой отметке пойдет вода. Если трубы нет, можно получить информацию у соседей.

    При закрытии водного зеркала потребуется дренажная система и тщательная гидроизоляция дна и стен.Дренажная труба прокладывается по периметру ниже уровня дна. Трубы укладываются с уклоном в сторону специально вырытой ямы, в которую стекает вода. Можно рыть канавы и засыпать их крупным гравием.

    Как при тесноте грунтовых вод в других способах построить погреб своими руками, видео от настоящих мастеров.

    Методы строительства ↑

    Строительство могильника при пониженном уровне грунтовых вод осуществляется двумя способами: капельным и траншейным.

    Капельный метод заключается в том, что короб будущего фундамента из бетона или кирпича возводят на поверхности земли, а затем постепенно углубляют, выбирая из-под него грунт. Метод аналогичен строительству колодца: медленный и трудоемкий, но минимально повреждающий ландшафт участка, есть возможность скрепить два ранее хорошо нестандартных.

    Наиболее популярный метод строительства в предварительно выкопанном котловане. Экскаватором выкопайте котлован глубиной 2,5–3,0 м, размером больше фундамента около 0.5 м со всех сторон. Стены и дно котлована хорошо выравнивают, выбирая грунт вручную.

    В подвале котлована.

    При отсутствии грунтовых вод или глубоком их залегании усиленная гидроизоляция не требуется. При этом больше, чем просто строительство погреба своими руками, видеохудожники.

    Строительство магазина начинается с тренировочной площадки на дне котлована.

    Подготовка основания ↑

    • Дно котлована выровнено, засыпано слоем песка, затем гравия и битого кирпича минимальной толщиной 20 см
    • залить горячим битумом, чтобы поверхность была гладкой.Такая основа защитит погреб от влаги.
    • Поверх щебня кладут металлическую проволоку толщиной 6 мм или арматуру и заливают бетонным слоем от 10 до 15 см.
    • После полной подготовки бетона размером с подвал ставят ящик. Длина и ширина фундамента должны быть больше внешних размеров стен на 30-50 см.

    Возведение стен ↑

    Стену кладут толщиной в один кирпич, грабельный шов, чередование подрамника и ряда связующего.Используется красный кирпич марки М100 и цементный раствор. Перед укладкой материал предварительно увлажняют. Кладку металлической проволокой толщиной 4 мм укрепляют в каждом четвертом ряду, особенно прочно армируют углы. Проволоку кладем с двух сторон кладки, отступив от краев на 5 см.

    Внимание! Очень важна прочность кирпичных стен. Не жалейте арматуры, твердеющей кладки.

    Штукатурка ↑

    Стены кирпичные, тщательно оштукатурить цементно-песчаным раствором с внешней и внутренней стороны.Кладка впустошовке, необходимая для финишной затирки, хорошо держится. Штукатурка должна быть хорошо просохшей. Для этого требуется около месяца, в течение которого затирка набирает необходимую прочность.

    Гидроизоляция ↑

    Сухую штукатурку снаружи покрыть двумя слоями горячей битумной мастики и оклеить пропитанным смолой рубероидом в 2-3 слоя. Кровельный материал следует наклеивать внахлест, чередуя горизонтальные и вертикальные слои. Приклеивать рубероид следует расплавленным битумом.Особое внимание уделите утеплителю на стыке основания со стенами. Рубероид нужно наклеивать по зову листьев на земле. Затем можно засыпать канаву, предварительно выложив стены толстым слоем глины толщиной не менее 10 см, остальное пространство засыпать землей.

    Отделка салона ↑

    Межкомнатные стены удобно делать до перекрытия потолка. Он может быть разным: асбестоцементный плоский шифер на деревянной обрешетке, штукатурка и побелка, оклейка плитки или других водостойких материалов.Нижний бетонный слой засыпают двумя слоями рубероида в горячий битум с заходом на стену до 30 см. На кровлю делают стяжку, уложенную черепицей.

    Перекрытие ↑

    Покрытие погреба может быть плитой из монолитного железобетона, бетонными плитами, балкой, балкой, плитой, толстыми досками — все зависит от наличия материалов и денег.

    Самый простой вариант — деревянная односкатная крыша из толстых досок. Доски предварительно 2-3 раза пропитывают антисептиком, их торцы, которые будут контактировать с землей, промазывают горячим битумом и покрывают рубероидом.

    По периметру стены положить каркас из П-образных профилей или приварить участок № 65 внутрь и положить брус или брус с шагом 0,6 м, которые укладываются встык, предварительно пропитанные антисептическими составами. Перекрытие плиты сделать в два слоя или толстые доски.

    В перекрытии устраивают отверстие размером не менее 0,75 х 0,75 м (лучше 1х1м). Каркас люка рекомендуется приваривать к металлической площадке, чтобы была возможность установить две заглушки: одну на уровне потолка и другую на уровне земли.Это обеспечит дополнительную изоляцию зимой. Крышка может быть откидной (дверной на петлях или съемной), она обязательно утепляется изоляционным материалом.

    В погребе установить лестницу под углом 45 на .

    Утеплитель изготавливается из глиносоломенного слоя толщиной не менее 30 см, слоя земли толщиной 50 см и более.

    Монтаж вентиляции ↑

    Для нормального функционирования погреба необходимо наличие приточной и вытяжной вентиляции.Для этого в противоположных углах свода устанавливают две трубы, один конец которых расположен ближе к низу погреба (20-50 см от пола), а другой ближе к потолку.

    Обеспечивает циркуляцию воздуха. Труба может быть пластиковой, металлической или асбестовой. Диаметр трубы должен обеспечивать хорошую вентиляцию. Складская площадь 6 кв.м. Вполне достаточно двух трубок диаметром 12 см. Зимой вентиляционные трубы закрывают мешковиной внутри и снаружи погреба.

    Полезно! В погребе повесить спиртовой термометр-психрометр для контроля температуры и влажности.

    Погребница ↑

    В регионах с мерзлым грунтом до 2 м и ландшафтным дизайном участка над погребом дополнительно устанавливается погребницу. Это может быть простая двускатная или шатровая крыша, полностью закрывающая погреб по всей площади и имеющая дверь с одной стороны. Крышу можно покрыть изоляционными материалами (глина, тростник, тростник), частично или полностью засыпать землей, обеспечивая необходимый микроклимат в подвале и украшая территорию. Он защищает свод от воды весной и в сезон дождей.Иногда над погребом устраивают небольшой навес.

    Построить своими руками хороший магазин на участке будет непросто, если каждый этап работы выполнять ответственно и качественно.

    Связанные с контентом

    Как построить подвал за 7 шагов

    Мы решили, что нашей маленькой ферме нужен корневой погреб для хранения нашей продукции. Для тех, кто не знаком с этим термином, корневой погреб — это подземное помещение, которое действует как естественный холодильник, поддерживая температуру в середине 30 ° F зимой и в середине. 50-е летом.

    Шаг 1: Отверстие

    Выкопайте яму в земле. Нам повезло, что у нас есть местный могильщик, настоящий художник с экскаватором-погрузчиком. Он может вырезать отверстие с прямыми сторонами почти в дюйме от того, о чем вы просите.

    Шаг 2. Нижний колонтитул

    Залить бетонный нижний колонтитул стен.

    Шаг 3. Положите блоки

    Начать укладку блоков. Около 320 человек вошли в этот подвал размером 8 на 8 футов. А теперь самое интересное — заливка бетонной крыши.Простая плоская плита не подойдет, так как вы хотите, чтобы конденсат стекал в стороны. Итак, я создал фанеру с арочным верхом. Арка также создаст более прочную крышу. Это также создало очень сильную форму.

    Шаг 4: Постройте форму крыши

    Я построил форму в магазине, потом разобрал. Арки сделаны из фанеры толщиной 1/2 дюйма, вдавленной в пазы размером 2 × 4 дюйма. Это создало чрезвычайно прочную структуру.

    Шаг 5: Соберите форму на крыше

    Удовлетворенный формой, я снова собрал ее на стенках корневого погреба.Хорошая плотная посадка, поддерживаемая тремя вертикальными 2х4 с каждой стороны. (На рисунке не показаны 8 кусков фанеры 1/2 дюйма размером примерно 6 на 23 дюйма. Они были установлены после добавления листов фанеры. Они используются в качестве дополнительных ребер жесткости, заклинивая их между листами фанеры и верхом 2 × 4.) Затем фанера, лист пластика и много 1/2 арматуры. Много арматуры. Арматура дешевая, так почему бы и нет? Если бы это была плоская 4-дюймовая плита, расчетная грузоподъемность составила около 250 фунтов / квадратный фут.Более чем достаточно. Но он арочный и толщиной до 5 дюймов. Также арматура заходит в стены на фут и фиксируется на месте. Не уверен, какая сейчас номинальная нагрузка, но она, безусловно, более чем достаточна.

    Шаг 6: Арматура и заливка крыши

    18 полудюймовых арматурных стержней с 8-дюймовым центром. Достаточно сильный! Далее добавляем периметр к форме и заливаем бетон. Стоит около 4000 фунтов. Я ожидал хоть немного деформации своей формы, потому что весь этот вес несли мои 5 арок, но не было никакой! Впечатляющий.
    Не рискуя, я не заходил в подвал, пока не был уверен, что бетон полностью затвердел.

    Извлечь форму изнутри было несложно, так как она была разработана с возможностью легкой разборки и повторного использования.

    Вид на вершину до того, как вход был завершен, а подвал засыпан 2 футами земли. Деревянная задняя часть закрывает концы арматуры, чтобы предотвратить травмы. Они будут частью усиления входа.

    Я залил крышу на 3 секции, потому что это самый бетонный материал, с которым я могу справиться, работая в одиночку.Швы практически незаметны снизу и водонепроницаемы. Сделать арку сверху из стандартного бетона не составило труда. Радиус верхней арки примерно на 6 дюймов больше, чем у нижней.

    Арочный потолок такой же глянцевый, как столешница, благодаря пластиковому листу, который я положил поверх фанеры. См. Свет, отражающийся от потолка на рисунке ниже.

    Шаг 7: Внутренняя отделка

    Добавьте лестницы и двери вверху и внизу, и у вас будет прекрасный корневой погреб, готовый для множества фруктов и овощей.Сейчас мы храним яблоки, морковь и картофель, и остались довольны результатом. Одно из двух 4-дюймовых вентиляционных отверстий можно увидеть в углу. Другой — в противоположном углу.

    Чтобы сэкономить силы и материалы, я построил лестницу, половину которой положил на фундамент на уровне пола, а другую половину — чуть ниже линии промерзания. Я чувствовал, что выкопание всей лестничной клетки до уровня пола просто создало бы большое недоступное пространство.

    Этот проект занял несколько месяцев по вечерам после летней работы.Тогда было прохладнее, и раствор высыхал не слишком быстро. Весь бетон и раствор, всего около 8000 фунтов, смешивали либо небольшой миксером, либо вручную.

    Макет

    Вот чертеж блочного расположения. Чтобы центрировать мою лестничную клетку, мне пришлось разрезать несколько блоков на две части: 12-дюймовую и 4-дюймовую. Это потому, что моя внутренняя ширина составляет 88 дюймов. Если вы сделаете ширину 96 дюймов, вам не придется этого делать. Пила для мокрой плитки с легкостью прорезает бетонные блоки.Я использовал свой, чтобы разрезать множество блоков, в том числе угловые части, которые образуют арочные вершины стен. Поскольку пила может резать только глубиной около 1/2 дюйма, вы делаете надрезы с каждой стороны. Блоки легко расколются, если вбить долото в разрез. Делайте легкие удары, перемещая долото по разрезу, и они аккуратно сломаются. На фотографиях стен до заливки кровли видно, насколько хороши разрезы.

    Заключительные мысли

    Вот фотография очень похожего погреба.Он использовал более высокую арку, что я бы сделал, если бы мне пришлось делать это снова и снова, потому что конденсат с трудом стекает по бокам от моей более плоской арки. Он был очень консервативен и использовал 28 вертикальных опор. Я использовал только 6. Его крыша весила 5 000 фунтов мокрой по сравнению с моими 4 000 фунтов, поэтому его опоры выдерживали только 250 фунтов каждая, а моя — 670 фунтов. Однако его потолок был намного выше моего, и его 96-дюймовые опоры были бы более подвержены изгибу под нагрузкой, чем мои 65-дюймовые опоры.Его деревянные арки располагаются по центру 16 дюймов, а мои — по центру 24 дюйма. Тем не менее, у меня есть «позвоночник», сделанный из 2 × 4, идущего по верху, и 2 ряда фанерных прямоугольников, помещенных между моими деревянными арками. Он смолил бока, я нет. Смолить или нет, зависит от того, насколько влажная у вас земля. Для получения дополнительной информации см. Это.

    Примечание от Walden Labs: Если у вас влажная земля или идет сильный дождь, настоятельно рекомендуется установить надлежащий дренаж под полом и вдоль внешних стен корневого погреба.Вместо того, чтобы засыпать землю до стены, установите слив снаружи на уровне пола и засыпьте гравием, чтобы дождевая вода стекала со стен.

    Первоначально опубликовано здесь.

    Нравится? Покажите свою поддержку на Patreon! Давайте изменим мир.

    Корневые подвалы: типы корневых подвалов и советы по хранению

    Корневые подвалы снова «крутые» (каламбур). С современным холодильным оборудованием корневые подвалы казались устаревшими. Однако с возобновлением интереса к садоводству, продовольственной безопасности и даже устойчивому образу жизни корневые подвалы вернулись! Вот некоторые преимущества хранения корнеплодов в корневом погребе и несколько типов корневых погребов.

    До охлаждения подземный погреб был важным местом хранения моркови, репы, свеклы, пастернака, картофеля и других корнеплодов. Сегодня корневые погреба вернулись, чтобы продукты не замерзали зимой, а летом оставались прохладными, чтобы предотвратить порчу.

    Что такое корневой погреб?

    Технически подвал — это любое место хранения, в котором используются естественные охлаждающие, изолирующие и увлажняющие свойства земли.Независимо от того, храните ли вы в подвале свои собственные продукты или продукты, полученные с местного фермерского рынка, это проверенный временем метод хранения.

    Корнеплоды, такие как морковь, картофель, свекла, пастернак, брюква и репа, обычно хранятся в корневом погребе. Окружающая среда идеально подходит для хранения банок с консервированными или маринованными овощами, а также луковиц или корневищ многолетних цветов. Вторичное использование корневого погреба — это место для хранения вина, пива или других домашних алкогольных напитков.

    Преимущества корневых погребов

    В то время как корнеплоды недешевы, качество картофеля или свеклы, выращенных в домашних условиях, намного выше, к тому же в продуктовых магазинах не всегда можно купить овощи круглый год (или вы покупаете овощ не по сезону и не очень вкусный !). Наличие корневого погреба — все равно что иметь под рукой шестимесячный запас качественных овощей.

    Кроме того, существует определенное спокойствие относительно наличия достаточной продовольственной безопасности без зависимости от продуктовых магазинов и возможных перебоев в цепочке поставок.

    И, наконец, есть бонус, заключающийся в том, что вам не нужно оплачивать столь высокие счета за электричество для охлаждения или охлаждения продуктов, поскольку температура земли, естественно, сделает это за вас.

    Требования к корневому подвалу

    Для правильной работы корневой погреб должен выдерживать температуру от 32 ° до 40 ° F (от 0 ° до 4,5 ° C) и уровень влажности от 85 до 95 процентов. Это означает, что корневые подвалы могут не работать в теплом южном климате.

    • Низкие температуры замедляют выделение этиленового газа из растений и останавливают рост микроорганизмов, что замедляет созревание и разложение.
    • Высокий уровень влажности предотвращает потерю влаги из-за испарения и, соответственно, увядающий вид.

    Обратитесь в местный строительный отдел, чтобы узнать, какие юридические требования вам, возможно, придется соблюдать, прежде чем приступать к строительству.

    Учитывайте свое местоположение. Подвалы нельзя строить в местах с высоким уровнем грунтовых вод или поблизости от септической системы. Кроме того, вам понадобится близкое и легкодоступное место. Некоторые люди построили их под садовым навесом, чтобы им не приходилось убирать снег, чтобы добраться до него зимой.

    Вам понадобится конструкция, позволяющая контролировать влажность, температуру, вентиляцию и дренаж. Они влияют на то, как долго вы можете хранить продукты на складе.

    Типы корневых погребов

    Подвал Корневой погреб

    Сегодня корневые подвалы часто прикрепляют к домам для облегчения доступа, хотя для создания холодного угла подвала могут потребоваться некоторые усилия.

    • Лучший метод — использовать фундаментные стены в северо-восточном углу в качестве двух сторон корневого погреба.
    • Постройте две другие стены в подвале, используя каркас и доску.
    • Изолируйте внутренние стены, потолок и дверь (а также все трубы или воздуховоды), чтобы не допустить попадания тепла.
    • Убедитесь, что имеется система вентиляции, которая позволяет прохладному свежему воздуху снаружи попадать в корневую погреба и выпускать застоявшийся воздух. Это помогает предотвратить появление плесени и грибка.

    Подвал с ямой в земле

    Другой вариант за пределами дома — зарыться в землю или горизонтально на склоне холма.

    • Этот вариант требует хорошего дренажа; более песчаная почва работает лучше. Повышенный уклон помогает, потому что вода будет убегать из вашей ямы, когда она движется вниз.
    • Если зимой температура опускается ниже 25 ° F (-4 ° C), выкопайте яму достаточно глубоко, чтобы все культуры оказались под поверхностью почвы.
    • Когда вы выкапываете яму в земле, расширяйте стороны, чтобы она не проваливалась.
    • Выстелите отверстие соломой и сушеными листьями, накройте отверстие толстой деревянной крышкой и засыпьте ее землей.


    Старомодный погреб для корнеплодов в Ньюфаундленде, Канада

    Мусорный бак

    Зимой использование металлического мусорного бака или бочки в подземном погребе помогает не допустить проникновения воды.

    • Выкопайте яму немного больше диаметра мусорного бака и достаточно глубокую, чтобы крышка банки находилась на 4 дюйма выше уровня почвы.
    • Насыпьте землю в кучу по окружности, добавьте солому внутрь банки с урожаем и накройте крышку соломой или мульчей и листом пластика, чтобы все оставалось сухим.
    • Корнеплоды хорошо хранятся даже в самую холодную погоду.

    См. Нашу статью о том, как построить небольшой корневой погреб.

    Как сохранить прохладу в погребе

    Чтобы создать лучшую атмосферу в подвале, воспользуйтесь этими советами:

    • Полная температурная стабильность достигается на глубине около 10 футов (3 метров).
    • Не копайте подвал возле большого дерева; корни дерева трудно прокопать, и в конечном итоге они вырастут и потрескают стены подвала.
    • Внутри деревянные стеллажи, ящики и платформы являются нормой, поскольку дерево не проводит тепло и холод так быстро, как металл.
    • Циркуляция воздуха имеет решающее значение для минимизации образования плесени в воздухе, поэтому полки должны находиться на расстоянии от 1 до 3 дюймов (от 3 до 8 см) от стен.
    • Для корневых подвалов на открытом воздухе предпочтительным настилом является насыпная земля. Бетон хорошо подходит и практичен для подвала в подвале.
    • Для каждого корневого погреба необходимы термометр и гигрометр (для измерения температуры и влажности соответственно), которые по возможности следует проверять ежедневно.
    • Тепло обычно регулируется с помощью вентиляции наружу или выхлопной трубы — обычно для впуска холодного воздуха внутрь, часто осенними ночами для снижения температуры.


    Фото Дараспа Крана / Shutterstock

    10 советов по хранению урожая

    1. Заполняйте погреб для корнеплодов как можно ближе к концу сезона. Если возможно, охладите продукты в холодильнике, прежде чем убрать их в погреб.
    2. Некоторые овощи, такие как картофель, кабачки, тыква и лук, перед отправкой на хранение необходимо «вылечить» в течение нескольких дней при высоких температурах.Посмотрите, как вылечить кабачки и тыкву.
    3. Не смывайте рыхлую грязь, а стряхивайте ее. Многие овощи из корневищ лучше хранятся таким образом, и если оставить их влажными, это может вызвать гниение. Морковь и свеклу особенно легко хранить: просто смахните рыхлую грязь, срежьте листву примерно на дюйм выше корня и храните корни в коробках с влажным песком или торфяным мхом.
    4. Всегда обращайтесь с овощами очень осторожно; даже немного грубое обращение может вызвать невидимые синяки, которые заставят продукт разлагаться.
    5. Храните капусту и репу в отдельном подвале для корнеплодов, чтобы их неприятный запах не распространялся по птичнику.
    6. Подумайте о том, где вы размещаете продукты: самый сухой и теплый воздух находится под потолком, более влажный воздух находится ниже и дальше всего от двери. Посетите нашу страницу о хранении культур без корневого погреба, чтобы узнать, какие овощи при каких условиях предпочитают.
    7. Большинство фруктов «дышат», а некоторые — особенно яблоки и груши — следует обернуть бумагой, чтобы замедлить выделение этиленового газа, который может привести к порче других продуктов.
    8. Не рекомендуется делать подвал в гараже или использовать обработанную под давлением древесину.
    9. Сложенные вместе овощи выделяют тепло, что может привести к их порче. Разместите овощи на полках рядом с полом и время от времени переворачивайте полки.
    10. Регулярно проверяйте овощи и немедленно удаляйте любые с признаками гнили. Из уроков корневого погреба родилась поговорка: «Одно гнилое яблоко портит всю бочку!»

    Попробуйте эти методы независимо от того, собираете ли вы свою продукцию или покупаете ее на местном фермерском рынке!

    Что делать, если у вас нет возможности построить подвал? См. Нашу статью о хранении урожая без корневого погреба.

    Бесплатные онлайн-руководства по садоводству

    Мы собрали все наши лучшие руководства по садоводству для начинающих в пошаговую серию, которая поможет вам научиться садоводству! Посетите наш полный центр Садоводство для всех , где вы найдете серию руководств — все бесплатно! От выбора подходящего места для садоводства до выбора лучших овощей для выращивания — наши специалисты по садоводству из Альманаха с радостью научат садоводству всех, будь то ваш 1-й или 40-й сад.

    Основы корневого погреба и 10 планов погреба, которые вы можете сделать сами без охлаждения.

    Даже если используется охлаждение на солнечной или гидроэнергетической энергии, вам придется использовать меньший блок, чтобы избежать чрезмерного потребления энергии из вашего аккумуляторного хранилища.

    Один из вариантов увеличения хранилища — это построить себе погреб для корнеплодов, чтобы продлить срок хранения урожая, чтобы вы могли есть свежие продукты даже в зимние месяцы.

    Корневой погреб 101

    Что такое корневой погреб?

    Подвал для корнеплодов — это прохладное темное хранилище, как правило, частично под землей.Цель корневого погреба — сохранять пищу прохладной и избегать воздействия влажности, чтобы она не испортилась.

    Для большинства семей, и особенно для выживальщиков, которые планируют заняться жучками или могут построить их на своем месте, корневой погреб может не только продлить срок хранения вашей еды, но и помочь скрыть ее от потенциальных грабителей.

    Преимущества корневого погреба

    • Долгосрочное хранение продуктов, собранных в вашем саду или саду
    • Повышает вашу способность уменьшить зависимость от продуктовых и розничных магазинов
    • Может использоваться для посева семян, чтобы получить раннее начало в весеннем саду
    • Дополнительное место для хранения может освободить место в домашней кладовой
    • Используется для временного хранения продуктов питания до их дальнейшей обработки путем обезвоживания или консервирования в домашних условиях.
    • Устранение необходимости в дополнительном холодильнике, экономия на расходах на электроэнергию
    • Подземный участок менее заметен для потенциальных злоумышленников
    • Идеально для тех, кто хочет работать вне сети

    Что в нем хранить?

    Корнеплоды обычно хранятся в корневом погребе, который частично или полностью закопан под землей. Другие вещи, такие как фрукты, зелень, вода, молочные продукты, хлеб, джемы и даже свежее мясо, также можно хранить, но в других условиях.

    • Хрен может храниться до одного года в корневом погребе
    • Лук и картофель от пяти до восьми месяцев.
    • Чеснок также хорошо себя чувствует в корневом погребе, если влажность составляет около 65%, его хватит на шесть-семь месяцев.
    • Морковь, сладкий картофель, репа, капуста и кабачки обычно хранятся от трех до шести месяцев, если влажность остается около 70%.
    • Свеклу, тыкву, артишоки, пастернак, лук-порей, груши, незрелые помидоры, озимый редис и брюкву необходимо часто проверять, поскольку срок их хранения колеблется от 1 до 4 месяцев.
    • Брокколи, цветная капуста, огурец и брюссельская капуста могут храниться в течение нескольких недель, если их готовить и тщательно контролировать.
    • и более (полный список см. Здесь).

    Дополнительную информацию об условиях хранения фруктов и овощей, а также о точках замораживания можно получить в Университете штата Мэн.

    Идеальное расположение

    Подвал для корнеплодов в идеале должен быть построен так, чтобы он большей частью был погружен в хорошо дренированную почву. Вам нужно, чтобы солнечное тепло не попадало в погреб для корней, поэтому ищите тенистое место и, если возможно, сделайте дверь так, чтобы она была обращена на север.

    В большинстве случаев вы захотите нанять экскаватор с обратной лопатой, чтобы проделать яму для корневого погреба. Будьте готовы платить за эту услугу почасово, до 100 долларов в час.

    Все время раскопок зависит от выбранного вами места и любых неожиданных препятствий, а также от размера объекта, который вы выбрали для своего корневого погреба.

    Планируйте до 4 часов на всякий случай. Какой бы объект вы ни использовали, вам понадобится подстилка из щебня под корневым погребом для дренажа.

    Столпы постройки коренного погреба

    Три важных момента, которые следует учитывать при строительстве корневого погреба:

    • вентиляция
    • температура
    • и влажность

    Убедитесь, что ваш корневой погреб хорошо вентилируется .

    Груши, помидоры и яблоки производят этилен, и их следует хранить вдали от вентиляции и вдали от других овощей, особенно моркови и картофеля.

    Чем плотнее ваш погреб, тем больше вентиляции вам потребуется. Заверните в газету овощи с сильным запахом, например чеснок, капусту и репу.

    Температура корневого погреба должна оставаться выше 32 и ниже 50 градусов по Фаренгейту (то есть от 0 до 10 градусов по Цельсию). Средний срок хранения овощей в корневом погребе составляет 1-6 месяцев. Купите хороший термометр, который показывает температуру в корневом погребе.

    Уровень влажности в корневом подвале — третья важная часть конструкции вашего корневого погреба. Большинство корнеплодов лучше всего хранить при высокой влажности, около 90-95%.

    Подвал с грунтовым или гравийным полом будет удерживать больше влаги, чем подвал с бетонным полом. Используйте гигрометр для контроля уровня влажности. Вы можете повысить влажность в корневом погребе, повесив влажные мешки из мешковины над некоторыми культурами или поставив кастрюли с водой на пол погреба.

    Для корневых погребов, где поддержание высокой влажности является проблемой, укладывайте корнеплоды в песок, влажные опилки или даже мох, чтобы уменьшить испарение.

    Рекомендации по планированию

    • Вход должен быть достаточно широким, чтобы вы могли войти. Если вам нужно будет использовать тачку, тележку или повозку, убедитесь, что ширина позволяет легко садиться и выходить.
    • Подумайте о погоде в вашем районе и о том, могут ли лед, снег, наводнение или сильный ветер помешать вам попасть к входу.
    • Учитывайте близость корневого погреба к вашему дому, особенно к кухне. Если поход к корневому погребу — долгий путь, вряд ли вы будете использовать его регулярно.
    • Размер корневого погреба следует учитывать при планировании. Он должен быть достаточно большим, чтобы хранить все, что вам нужно, но не больше, чем вам нужно. Если ваш корневой погреб будет служить ливневым бункером, вам может потребоваться дополнительное пространство. Обязательно спланируйте соответствующую высоту потолка и при необходимости разделите подвал на отдельные комнаты.
    • Тип материалов, которые вы используете для постройки корневого погреба, влияет на то, какими будут условия внутри. Твердый грунтовый или гравийный пол лучше удерживает влагу, чем цементный. Планируя пол, обязательно предусмотрите достаточный дренаж, особенно если вы живете во влажном климате.
    • Подумайте о полках и контейнерах для хранения, которые вы будете использовать в подвале. В зависимости от вида продукции вам могут потребоваться разные емкости или полки. По возможности используйте емкости с отверстиями или открытые полки для облегчения вентиляции.Как мы упоминаем ниже, вентиляция — это одна из основных опор или хранилищ корня погреба.
    • Вам понадобится план освещения, когда вы работаете в подвале, чтобы вы могли видеть. Подвалы должны оставаться темными большую часть времени, но если у вас есть окно, которое можно держать закрытым или открывать, когда вы работаете в подвале, это сработает. В противном случае используйте налобный фонарь или другое освещение без помощи рук.
    • Вам нужно подумать о гидроизоляции погреба. Подумайте о том, сколько осадков выпадает в вашем районе, были ли наводнения и многое другое.

    10 Планы корневого погреба своими руками

    Мусорные баки

    Возьмите пластиковый или оцинкованный стальной мусорный бак и проделайте в нем отверстия, чтобы вся вода, попавшая внутрь, могла вытечь. Выберите место, чтобы закопать банку.

    Выложите овощи в банки, по возможности используйте проволочные решетки, чтобы они не касались друг друга, заверните их в газету или закопайте в слой песка. Плотно закройте крышку и накройте тюком соломы или другим маркером.

    Вам нужно уделить особое внимание контролю температуры и дренажу:

    Старые холодильники или морозильники

    Вы можете использовать старую сломанную морозильную камеру или холодильник в качестве мини-погреба для корнеплодов.Купите старую у друга, родственника или даже в магазине бытовой техники или на свалке.

    Убедитесь, что газообразный фреон изнутри безопасно удален, чтобы он не просочился в воздух и не загрязнил вашу пищу.

    1. Выкопайте яму, чтобы закопать морозильную камеру, глубиной не менее трех-четырех футов, чтобы вы были ниже уровня мороза. Если у вас есть один доступный или вы можете позволить себе его арендовать, используйте экскаватор, чтобы упростить копание.
    2. Создайте ровный слой из крупных камней или ¾ дюйма гравия в том месте, где будет располагаться агрегат, чтобы увеличить поток воздуха.
    3. Снимите все механические детали с устройства и проделайте отверстия в задней части. Вы хотите, чтобы отверстия были ровными относительно земли, когда устройство закопано, чтобы теплый воздух с земли попадал внутрь устройства, чтобы ваши продукты не замерзли.
    4. Затем вы пробьете отверстия в верхней и нижней части устройства и вставите колена, а затем прямые трубы в каждое отверстие. Это позволяет воздуху, поступающему с земли, вытягиваться на поверхность. Трубы должны быть достаточно длинными, чтобы они торчали из земли после закопания холодильника или морозильника.
    5. Закройте верх каждой трубы вентиляционным отверстием, чтобы вода и грязь не попадали в трубы.
    6. Используйте доски, чтобы создать коробку вокруг холодильника, чтобы его можно было закопать, но при этом не выбрасывала грязь внутрь каждый раз, когда открываешь его. Залейте грязь вокруг коробки.
    7. Отрежьте кусок изоляции, чтобы установить его поверх блока для дополнительной защиты зимой. Если в вашем климате очень низкие температуры, купите свет, который включается при понижении температуры. Простой галогенный светильник обеспечит достаточно тепла, чтобы вещи не замерзли.
    8. Если есть ЛЮБОЙ шанс, даже небольшой, что дети могут залезть в холодильник, чтобы поиграть в прятки, обязательно учтите это и добавьте меры безопасности, чтобы предотвратить трагедию.

    Регулярно следите за температурой, чтобы ничего не замерзло или не стало слишком тепло. Пример того, как построить корневой погреб из старого холодильника и превратить вертикальный корневой погреб в холм, смотрите в этом видео:

    В гараже

    Если ваш гараж утеплен и вы живете в более холодном климате, вы можете использовать старые холодильники или даже тяжелые картонные коробки для хранения продуктов в течение зимы.Перед хранением любых продуктов убедитесь, что все фрукты или овощи с изъянами или мягкими пятнами удалены.

    Если вы используете ящики, поднимите их как можно выше на стеллаже, чтобы грызунам было труднее попасть в них. Если вы используете кулеры, оставьте сливной патрубок открытым или закройте крышку, но не закрывайте ее, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию.

    Часто проверяйте наличие признаков гниения и убедитесь, что температура остается постоянной, особенно в очень жаркую или очень холодную погоду.

    В подвале

    В зависимости от того, где вы живете, вы можете просто хранить овощи в подвале на проволочных стеллажах или даже на одной стороне лестницы, ведущей в подвал, и поддерживать их при постоянной температуре.

    Главное — обеспечить постоянную температуру и влажность на уровне, необходимом для выращивания овощей, а также наличие соответствующей вентиляции.

    В этом видео показано, как превратить существующее старое подвальное помещение в отличное место для холодильного хранения. Все, что вам нужно добавить, это соответствующие вентиляционные трубы, термометр, гигрометр и закрыть это окно, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на ваши овощи:

    Если вы хотите стать еще красивее, вы можете создать в подвале холодную комнату, подобную этой, в которой даже есть собственный термостат и потолочный вентилятор:

    Использование початков и мешков с землей

    Початок — это тип природного строительного материала, который обычно получают путем смешивания соломы с глиной и дробленым камнем или песком.Вы можете строить блоки, используя «мешки с землей», которые обычно представляют собой мешки из натурального тканого материала, такие как мешки для корма или мешки для риса. Затем вы используете початок, чтобы покрыть пакеты, чтобы создать гладкую поверхность.

    Точно так же, как вы строите дом из земляных мешков и початков, вы можете довольно недорого построить подвал для корней, как показано в этом видео:

    Spring House

    Наши предки, которые были поселенцами, знали, что строительство своих домов рядом с проточной водой, такой как ручьи и ручьи, полезно не только для питьевой воды и уборки, но и для охлаждения вещей, погружая их в воду или храня на полках внутри естественно более прохладной конструкции.

    Родник может быть отдельно стоящим сооружением, построенным над естественным источником, рядом с ручьем или ручьем. В идеале он должен быть встроен в холм, чтобы хотя бы часть стен могла быть сделана из холодной земли. Если вы не можете построить холм, вы можете использовать кирпич, блок или камень для стен.

    Вещи, требующие очень низких температур, можно хранить погруженными в герметичные контейнеры с водой (молоко, масло и т. Д.), А другие предметы, требующие более низких температур, можно хранить на полках внутри конструкции.

    Домики могут становиться очень влажными, поэтому для многих овощей важно контролировать и балансировать уровень влажности.

    Использование нового бетонного септика

    Из нового бетонного септика можно сделать подвал для корней хорошего размера. Ничего страшного, если резервуар треснул или потрескался, поэтому постарайтесь заключить сделку с резервуаром, который нельзя использовать для заражения из-за дефекта.

    Вам не нужны фитинги или фильтр, поэтому попросите их снять. Более распространенные размеры — это резервуары на 1000 и 1200 галлонов, но тот, который составляет 1500 или более, окупится, предоставив вам больше места для хранения, а также увеличенный запас для передвижения.

    На новый неповрежденный резервуар 1500 долларов можно сажать около 1000 долларов. Если вы можете найти такой, купите резервуар на 2500 галлонов, у которого будет 6 футов внутреннего пространства, а новый будет стоить около 1500 долларов. Но не покупайте новые, пока не спросите о поврежденных резервуарах, скидки на них могут достигать 50%.

    Обязательно закройте верхний люк, чтобы предотвратить протекание крыши. Вам нужно будет заручиться помощью специалистов-строителей, чтобы убедиться, что вы справляетесь с давлением, конденсацией и другими проблемами во время установки, чтобы адекватно предотвратить проблемы позже.

    Раскопки внутри холма

    Многие люди, у которых есть холм в собственности в хорошем месте, будут использовать этот холм для постройки своего корневого погреба. Это означает, что вы получаете выгоду от земли вокруг корневого погреба, но вы меньше подвержены риску затопления, так как вы находитесь выше уровня грунтовых вод.

    Использование холма в качестве части вашего корневого погреба также означает немного меньше копания, чем если бы вы вырыли яму в земле.

    Для демонстрации работ, связанных с постройкой корневого погреба в холме, посмотрите это видео:

    Большой подвальный погреб

    У

    Preppers есть разные идеи о том, как поступать с теми людьми, которые недостаточно подготовились к сценарию SHTF.Тем, кто верит в помощь своим друзьям, близким и неподготовленным соседям, в этом может помочь крупный корневой погреб.

    С помощью технологий, доступных сегодня, вы можете построить большой современный подвал, в котором используются принципы земляного дома и минимальное потребление электроэнергии.

    Так как ваш современный погреб будет потреблять очень мало электроэнергии, его можно будет даже снабжать энергией от солнечной энергии. Если вы хотите построить более современный корневой погреб в большем масштабе, посмотрите, что строят эти люди:

    Когда все сказано и сделано, ваш корневой погреб может быть настолько сложным или простым, насколько это необходимо для удовлетворения ваших потребностей.Тщательно подумайте о том, как вы будете регулировать температуру, влажность и вентиляцию на этапе проектирования строительства корневого погреба.

    Прежде всего убедитесь, что вы следуете правилам безопасности и местным строительным нормам для вашего региона, чтобы ваш корневой погреб был безопасным и выдержал испытание временем и выдержал любые грозы, которые могут прийти.

    Поощрительное упоминание: Zeer Pot

    Это фактически на противоположном конце большого погреба, о котором мы упоминали.Горшок Zeer, также известный как холодильник горшок в горшке, представляет собой простую систему, состоящую из двух терракотовых горшков, заполненных песком между ними.

    Количество продуктов, которые вы можете хранить, очень ограничено, а температура не такая низкая по сравнению с традиционным корневым погребом, тем не менее, это работает. прочтите нашу статью о том, как сделать самодельный.

    Какая ваша любимая идея дизайна корневого погреба? Мы пропустили тот, который вам понравился? Дайте нам знать в комментариях ниже.

    обновлено 17.10.2019 Меган Стюарт

    13 Альтернативы корневым погребам | Усадьба прерии

    Как получается, что я всегда забываю…

    … сколько же работы, чтобы укутать сад в конце года?

    По какой-то причине, когда сад в разгаре середины лета, у меня складывается впечатление, что я «дома свободен».”

    НЕПРАВИЛЬНО.

    Несмотря на то, что сейчас октябрь, и многие мои растения уже достигли своего расцвета, там все еще есть удивительное количество еды.

    И я должен вытащить его до а) первых заморозков и б) до появления этого ребенка.

    Так что да, я чувствую некоторую срочность прямо сейчас.

    Уловка?

    Я обычно храню собранные овощи в небольшом недостроенном подвальном помещении. Тем не менее, благодаря нашему масштабному проекту реконструкции дома, подвал в настоящий момент труднодоступен и не очень удобен для перевозки фунтов продукции.

    У меня еще нет корневого погреба. (Я знаю — некоторые из вас предлагали построить его в новом доме, но мы не были полностью готовы к решению проблем с логистикой / кодом, которые возникают из-за открытого грунтового помещения. прикреплен к готовому подвалу…) , поэтому я решил исследовать альтернативы корневому погребу в этом году.

    Оказывается, есть много способов сохранить прекрасный садовый урожай без корневого погреба. Вот список, который вам нужно ->

    13 Альтернативы корневым погребам

    1.Подвал для мусора
    • Материалы: мусорное ведро металлическое (с крышкой), водонепроницаемое покрытие (наподобие брезента), солома, лопата
    • Ориентировочная стоимость: Недорого
    • Уровень сложности: легкий
    • Описание: Подвал для корнеплодов, идеально подходящий для хранения корнеплодов, просто врывается в землю, заполняется корнеплодами, покрывается соломой и покрывается брезентом и крышкой. Легко обслуживать и дешево изготавливать!
    • ЧИТАЙТЕ: Как сделать подвал для мусора
    2.Ковшовый погреб
    • Материалы: ведро 5 галлонов (с крышкой), дрель, лопата, солома (по желанию)
    • Ориентировочная стоимость: очень дешево
    • Уровень сложности: легкий
    • Описание: Картофель, лук и корнеплоды отлично подходят для этого очень простого и легкого погреба из ведер-корнеплодов. Выкопайте ведро в землю, закройте его крышкой и для дополнительной защиты смело кладите на него тюк соломы.
    • ЧИТАТЬ: Как сделать подвал из ведра
    3.Закопайте старую морозильную камеру (или холодильник)
    • Материалы: старый морозильный ларь / холодильник, труба ПВХ, брезент, лопата
    • Ориентировочная стоимость: Средняя
    • Уровень сложности: Немного сложно
    • Описание: Пока вы просто перерабатываете старый морозильный ларь, этот вариант по-прежнему остается довольно дешевым. Это может быть немного сложно, если в вашем морозильнике все еще есть фреон (см. Сообщение для более подробной информации), однако, помимо проблемы с фреоном, не так уж сложно закопать старую морозильную камеру для хранения картофеля или корнеплодов.
    • ЧТЕНИЕ: Как закопать старую морозильную камеру
    Поедание свежесорванной моркови — грязь и все такое…
    4. Подвал для корнеплодов на поддоне
    • Материалы: 6 поддонов, тент, лопата, разные инструменты для резки поддонов
    • Ориентировочная стоимость: дешево (если можно получить бесплатные / дешевые поддоны)
    • Уровень сложности: средний
    • Описание: Если вам удастся достать несколько поддонов, вы можете сделать под землей мини-погреб для сушеных продуктов и корнеплодов.
    • ЧИТАЙТЕ: Как сделать подвал для корня из поддонов
    5. Сделайте в подвале холодильную камеру
    • Материалы: форточки, изоляция, дерево ассорти, инструменты ассорти
    • Ориентировочная стоимость: Средняя — Дорого (в зависимости от того, какие расходные материалы у вас уже есть)
    • Уровень сложности: средний
    • Описание: Если в подвале у вас есть место для холодного хранения, это может быть лучшим решением для вас. Требуется тщательное исследование, чтобы понять, как обеспечить циркуляцию воздуха в вашем новом холодильном помещении и как управлять уровнем температуры и влажности.
    • ЧИТАЙТЕ: Как сделать холодную камеру в подвале
    6. Сделайте Zeer Pot
    • Материалы: 1 горшок глиняный с крышкой, 1 горшок большой, песок, изолента
    • Ориентировочная стоимость: Недорого
    • Уровень сложности: легкий
    • Описание: Зеер-горшки очень интересны. Они могут сохранять пищу прохладной за счет испарения воды из большого глиняного горшка, песка и небольшого глиняного горшка. Его легко приготовить, и он может стать интересным способом научить ваших детей науке.
    • ЧИТАТЬ: Как сделать Zeer Pot

    7. Постройте весенний дом
    • Материалы: небольшой ручей или ручей на вашем участке, разные инструменты, разные пиломатериалы
    • Ориентировочная стоимость: Дорого
    • Уровень сложности: Сложный
    • Описание: Если вам повезло, что на вашем участке есть пресная вода, возможно, вам удастся построить домик из источника. Эти красивые здания — очень традиционный способ хранения еды. Прохладная вода поддерживает постоянную температуру в роднике для хранения продуктов.
    • ЧИТАЙТЕ: Как сделать весенний дом
    8. Сделайте зажим для хранения
    • Материалы: солома, лопата
    • Ориентировочная стоимость: Недорого
    • Уровень сложности: легкий
    • Описание: Зажим для хранения — это очень старый способ хранения картофеля и корнеплодов. Это невероятно просто: найдите ровную поверхность, засыпьте соломой, положите сверху овощи, а затем добавьте еще соломы. Легкий.
    • ЧТЕНИЕ: Как сделать зажим для хранения
    9.Использование гаража / флигеля
    • Материалы: инструмент разборный, пиломатериалы, изоляция
    • Ориентировочная стоимость: Дешево-Средняя (в зависимости от состояния вашего гаража / надворной постройки)
    • Уровень сложности: легкий-средний
    • Описание: Если вы живете где-нибудь с холодными зимами, вы можете часто использовать свой гараж или хозяйственную постройку в качестве «сезонного погреба» для корнеплодов. Даже если ваш гараж / пристройка утеплена, неплохо добавить еще один слой изоляции, чтобы поддерживать стабильную температуру.Поместите овощи в старые холодильники или картонные коробки и поставьте в темное прохладное место.
    10. Используйте свой чердак
    • Материалы: инструмент разборный, пиломатериалы, изоляция
    • Ориентировочная стоимость: Дешево-Средняя (в зависимости от состояния вашего чердака)
    • Уровень сложности: легкий-средний
    • Описание: Если у вас есть чердак и вы живете где-нибудь с холодными зимами, вы часто можете использовать чердак как «сезонный подвал» для своей продукции. Как и в случае с вашим гаражом / хозяйственной постройкой, всегда лучше удваивать изоляцию для стабильных температур и хранить продукты в картонных коробках или старых холодильниках.
    Работа в команде.
    11. Сделайте полку для хранения продуктов
    • Материалы: разные инструменты, пиломатериалы и др.
    • Ориентировочная стоимость: Средняя
    • Уровень сложности: средний
    • Описание: Даже в запасной спальне или в кладовой можно хранить фрукты и овощи для длительного хранения, если полки сохраняют ваши продукты в темноте и прохладе. Есть много способов сделать для этого полки, но вот мои любимые поделки:
    • ЧИТАЙТЕ: Как сделать полки для хранения продуктов
    12.Хранить овощи в картонных коробках
    • Материалы: ящики картонные, солома / торфяной мох / песок / газета / наполнитель
    • Ориентировочная стоимость: Недорого
    • Уровень сложности: легкий
    • Описание: Если у вас есть прохладное место (даже под кроватью!), Вы можете просто использовать картонные коробки и любой наполнитель, который у вас есть, для хранения корнеплодов.
    • ЧИТАТЬ: Как хранить корнеплоды в картонных коробках
    13. Храните корнеплоды в песке
    • Материалы: песок, тара
    • Ориентировочная стоимость: Недорого
    • Уровень сложности: легкий
    • Описание: Используйте любые коробки / старые холодильники / контейнеры для хранения, которые у вас есть под рукой, и наполните их мелким песком, который вы используете в детских песочницах.Это один из самых простых и дешевых способов хранения продуктов.
    • ЧИТАТЬ: Как хранить корнеплоды в песке

    Другие сообщения, которые помогут вам собрать урожай

    Как построить подземный бункер за 9 шагов

    Персонализированные подземные бункеры стали популярными во время холодной войны, когда угроза ядерной войны была неминуемой. К счастью для всех нас, ядерный армагедон не состоялся.
    Однако нынешняя пандемия привела к росту интереса к подземным убежищам.

    Хотя вы можете купить готовый подземный бункер, он стоит дорого и может не удовлетворить все ваши потребности. Если вы хотите защитить себя и своих близких от бедствия, выполните следующие действия, чтобы построить подземный бункер, или перейдите к полной версии инфографики ниже.

    1. Получите разрешение

    Самое главное, что нужно сделать, это получить соответствующие разрешения. Разрешения используются для обеспечения безопасности вас и всех вокруг вас во время проекта. Отказ от получения или соблюдения разрешения может быть дорогостоящим, а иногда и опасным, если вы не будете осторожны.

    Вы не хотите начинать копать и строить подземный бункер только для того, чтобы вас остановили и заставили заплатить огромный штраф. В некоторых случаях вам придется удалить или отменить любой проект, который вы намеревались сделать.

    Чтобы получить соответствующие разрешения, вам необходимо обратиться в местный строительный департамент или к строительному чиновнику. Вам нужно будет показать им планы того, что вы собираетесь делать, поэтому убедитесь, что у вас есть план (подробнее об этом позже) и карта, показывающая, где вы собираетесь работать.

    Разрешения могут отличаться в зависимости от того, где вы живете; Например, если вы строите бункер в Сан-Диего, штат Калифорния, вам потребуются следующие разрешения:

    • Разрешение на оценку: оценка требуется, когда проект может изменить топографию собственности из-за раскопок или насыпей. Предварительная оценка необходима, чтобы убедиться, что вы не строите дома на экологически уязвимых землях, и чтобы оценить осуществимость проекта, который вы проводите.
    • Разрешение на строительство: это необходимо для обеспечения соответствия строительного проекта местным, государственным и федеральным законам.
    • Дискреционное разрешение: когда проект имеет возможность воздействия на окружающую территорию из-за предлагаемого использования, местоположения или конструктивных особенностей, требуется дискреционное разрешение.
      • Разрешение на водопровод
    • : если вы добавляете водопровод для подземного бункера (подробнее об этом позже), необходимо разрешение на водопровод.
    • Разрешение на электрооборудование: если вы собираетесь установить какую-либо электрическую проводку или оборудование, вам потребуется разрешение на электричество, чтобы убедиться, что все подключено правильно и безопасно.

    Однако, независимо от того, где вы находитесь, вам необходимо позвонить по номеру 811, прежде чем копать, чтобы случайно не сломать подземную коммуникационную линию. Это может быть дорогостоящим и опасным для вашего здоровья. Это займет несколько дней, но локатор сможет определить местонахождение любых подземных коммуникаций.

    2. Выберите местоположение

    После того, как у вас есть разрешения, следующее, что вам нужно сделать, это подумать о местонахождении вашего бункера. Это должно быть место, где вы будете в безопасности и в секрете, если секретность является важным фактором.

    Избегайте любого места, расположенного рядом с большими водоемами, так как они более подвержены затоплению, которое может повредить конструктивную целостность вашего бункера. Точно так же избегайте любых легковоспламеняющихся мест.

    Старайтесь не копать в местах, окруженных деревьями и растительностью. Выкапывание траншеи возле деревьев означает, что вам придется иметь дело со сложной паутиной корней, которую будет трудно прорезать. Не только это, но и прорыв этих корней может нанести ущерб местной географии.

    Точно так же вам не нужно копаться в любых коммуникациях.Если вы звонили по номеру 811, вы уже точно знаете, где находятся коммунальные службы. Избегайте копания сверху или с 18-24 ″ со всех сторон от коммуникационной линии. Если вы не можете избежать их, возможно, вам придется пересмотреть, где именно вы строите свой бункер.

    3. Разработка проекта

    Так же, как когда вы строите дом, вы сначала должны разработать план вашего подземного бункера. Однако, в отличие от дома, вы строите не для роскоши, а для безопасности.

    После того, как вы выбрали место, где вы хотите построить бункер, измерьте площадь, на которой вам нужно работать (вдали от коммуникаций, деревьев и водоемов). Оттуда вы получите представление о том, как можно разработать свой план.

    Там не будет много места, но это не значит, что вы не сможете заставить его работать. Вы хотите, чтобы у вас было достаточно места, чтобы вам не приходилось обнимать колени везде, но вы не хотите тратить его зря.

    Думайте об этом как о небольшом доме и используйте те же советы, чтобы максимально увеличить пространство.Например:

    1. Объединение пространств с использованием открытого плана
    2. Используйте вертикальное пространство для повышения эффективности хранения.
    3. Установите настенную мебель , например, стол или стол, чтобы сэкономить место.

    Что бы вы ни решили сделать, обязательно продумайте эффективность и комфорт. Возможно, вы строите бункер из соображений безопасности, но это не значит, что вы должны вызывать клаустрофобию.

    Чтобы избежать клаустрофобии в максимально возможной степени при использовании ограниченного пространства, которое у вас есть, FEMA рекомендует от 5 до 10 квадратных футов на человека для убежищ от торнадо или урагана.Имея это в виду, постарайтесь выделить столько личного пространства на человека.

    4. Выберите правильный строительный материал для бункера

    Убедитесь, что бункер сделан из прочного материала, который не рассыпается под грязью. Не все строительные материалы одинаковы, особенно когда речь идет о строительстве чего-либо под землей. Самые распространенные строительные материалы:

    1. Металлическое покрытие — Металлическое покрытие прочное и водостойкое, но также может быть дорогостоящим, особенно если потребуется дополнительная изоляция.
    2. Кирпичи — Кирпичи — это прочные и относительно доступные строительные материалы, которые также являются отличными изоляторами и невероятно устойчивы к атмосферным воздействиям. Они также могут добавить стиля и цвета в унылую ситуацию.
    3. Бетон — Железобетон выдерживает высокие нагрузки и относительно дешев. Самовосстанавливающийся бетон — это современный строительный материал, который снижает потребность в техническом обслуживании и имеет срок службы около 200 лет.

    Не используйте древесину, так как она очень подвержена выветриванию, гниению и может стать уязвимой для заражения.Вы можете использовать дерево, чтобы украсить бункер изнутри, но следите за тем, чтобы он оставался чистым.

    Бункеры для морских контейнеров могут быть просторными и экономичными. Однако вы не сможете так сильно настраивать свой макет. Транспортные контейнеры также должны быть усилены, поскольку транспортные контейнеры не построены для захоронения.

    Когда у вас есть материалы для бункера, следующий шаг — выяснить, как копать землю.

    5. Выберите подходящее землеройное оборудование

    Если у вас нет всего времени на свете, лопаты недостаточно для выполнения поставленной задачи.Вам необходимо землеройное оборудование, способное быстро копать в труднодоступных или ограниченных пространствах. Поскольку вы стремитесь к точности и скорости работы при копании, вам понадобится траншеекопатель и экскаватор.

    Траншеекопатель можно использовать в пяти основных целях: для резки тротуара, создания дренажа, копания лопатой, рытья под коммуникациями и обрезки корней. При рытье бункера траншеекопатель может помочь, обозначив область, где вы хотите разместить бункер.

    Экскаваторы

    — это универсальные землеройные машины, которые используются для чего угодно, от рытья траншеи до горных работ.Поскольку существуют разные типы экскаваторов, вы сможете эффективно выкопать яму для своего бункера с помощью одного из них.

    Вы начнете с измерения и установки периметра раскопа. Затем используйте траншеекопатель, чтобы обвести контур. После этого вы можете использовать экскаватор, чтобы начать выкопать оставшуюся часть ямы, в которую будет помещен ваш бункер.

    Экскаватор обеспечит гораздо более эффективное и точное копание за счет линейного движения копания. Мини-экскаватор может поместиться в узких пространствах и лучше подходит для рытья ям в труднодоступных местах, например на заднем дворе.

    6. Приобретите ключевые живые материалы

    Сложить металлический ящик в землю и прервать его жизнь — недостаточно. Подземный бункер должен поддерживать вас и ваших близких в течение длительного времени. Вот пять вещей, которые вы хотите включить:

    1. Вентиляционные и воздушные фильтры : Они фильтруют и выводят чистый воздух в ваш бункер. An N.B.C. (Ядерный, биологический, химический) фильтр — ваш лучший выбор для защиты вашего убежища от загрязнителей воздуха и обеспечения свежего воздуха.
    2. Генератор : Обеспечивает электричеством ваш бункер. Чтобы определить, сколько энергии вам понадобится, сложите общую мощность всего, что использует электричество. Это даст вам представление о том, как выбрать лучший генератор для вашего бункера. Рассмотрите возможность установки солнечного генератора, чтобы избежать необходимости накапливать топливо, или держите его в качестве резерва.
    3. Фильтры для воды : Они будут держать под рукой надежный источник чистой воды. Подойдет любой фильтр для воды, но для подземного бункера оптимальным будет УФ-фильтр.Они используют УФ-свет различной частоты, чтобы избавить воду от вирусов и бактерий.
    4. Система удаления отходов : Неправильное обращение с отходами может нанести вред здоровью. Есть несколько вариантов подземного бункера:
      • Можно упростить комнату с траншеей, например, флигель. Это дешево и быстро, но может быть антисанитарным.
      • «Трубка для какашек» — это быстрый способ справиться с отходами, и их легко сделать, для чего понадобится только труба из ПВХ.Однако они не подходят для длительного использования.
      • Компостный туалет не требует воды; вместо этого он превращает отходы в удобрения, что отлично подходит, если у вас есть растения, но они могут быть немного дорогими и вонючими в закрытых помещениях.
      • Насос для сточных вод и подъемная система — популярный вариант для борьбы с отходами. Эти системы перекачивают отходы с более низких высот на более высокие.

    Вам также захочется запастись водой в бутылках, продуктами личного пользования и нескоропортящимися продуктами.Не жалейте ни гроша ни за что из этого; они собираются защитить ваше убежище и всех жителей.

    7. Начать копать

    Когда вы, наконец, начнете копать, вы будете использовать метод «вырезать и укрыть» (аналогично тому, как строят метро). В этом методе вы копаете траншею, создаете опорную систему (подробнее об этом позже), размещаете бункер и снова закрываете его.

    Но прежде чем приступить к работе, давайте еще раз быстро рассмотрим безопасность копания. Согласно OSHA, рытье — одна из самых опасных строительных работ, поэтому убедитесь, что вы соблюдаете правила безопасности при рытье траншей, устанавливая защитные системы для предотвращения обвалов.Три наиболее распространенных защитных системы — это наклон / уступ, опалубка и установка траншейного щита.

    1. Наклон включает разрезание стены траншеи под углом для создания наклона, где уступ — это процесс создания длинных уступов / ступенек для подъема по стене.
    2. Опора — это создание опорной системы, которая удерживает грязь на месте и предотвращает обрушение.
    3. Траншейный щит , или траншейный ящик, защищает человека внутри от провала, а не используется для предотвращения этого.Используйте это вместе с двумя другими системами защиты.

    Не забывайте учитывать, насколько глубоким будет ваш бункер. Вы хотите копать достаточно глубоко, чтобы защитить себя от естественной окружающей среды, но не слишком глубоко, чтобы вы рискнули попасть в ловушку.

    Общее практическое правило состоит в том, что на верхней части вашего бункера не должно быть более 10 футов уплотненной земли. Сухая уплотненная грязь теплее рыхлой почвы и может защитить от радиации и взрывных волн. Однако, если по какой-то причине вам нужно выкопать себя, на вас не будет много грязи.

    8. Укрепите убежище

    Укрепление убежища — важный шаг в строительстве подземного бункера. Независимо от того, насколько глубоко вы копаете, на вас будет давить немного веса сверху из-за почвы, воды, растительности и других внешних объектов.

    Прежде чем устраивать укрытие для поддержки бункера, начните с создания надлежащего фундамента. Бетон — один из лучших материалов для основного фундамента, но он склонен к растрескиванию и разрушению.Для лучших результатов используйте железобетон или самовосстанавливающийся бетон.

    Поместите металлические балки поперек траншеи, чтобы защитить бункер от обрушения. Вы также можете использовать железобетон, чтобы создать дополнительный внешний слой для дополнительной защиты.

    Стены вашего бункера также должны быть толщиной не менее 1–3 футов. Если вы используете металлические листы, не забудьте добавить внутри слой кирпича или бетона. Если вы используете бетон, убедитесь, что стены толстые и укрепленные, чтобы обеспечить дополнительную защиту от взрывных ударных волн и радиации.

    При повреждении водой может образоваться плесень, если ее не обработать, и разрушить ваши конструкции. Покройте бункер и защитные системы водонепроницаемыми материалами, такими как прорезиненный асфальт или цементное водонепроницаемое покрытие.

    Если вы строите в сейсмоопасной зоне, подумайте об использовании таких же усиленных методов, как и для сейсмоустойчивых зданий. Сдвиговые стены, поперечные распорки и стойкие к моменту рамы могут перераспределять сейсмические силы, защищая бункер.

    9. Запасы провизии

    Будь то ядерные осадки или апокалиптический сценарий, вы собираетесь провести некоторое время под своим бункером во время начального события.Как минимум, FEMA рекомендует иметь на человека еды и воды не менее двух недель.

    Что бы ни случилось, вы должны применить эмпирическое правило 7:10, которое используется для оценки радиоактивного риска. В нем говорится, что на каждое 7-кратное увеличение времени после детонации происходит 10-кратное увеличение детонации.

    В основном, если после взрыва прошло два часа, мощность радиационного облучения составляет 400 рентген (радиоактивных волн) в час. Через 14 часов уровень радиоактивного облучения составляет 1/10 от этого.

    Убедитесь, что еда здоровая и сохранится. Список самых полезных для здоровья нескоропортящихся продуктов включает:

    • Сушеные / консервированные бобы
    • Сушеные / консервированные фрукты и овощи
    • Сушеное / консервированное мясо
    • Арахисовое масло
    • Орехи / семена
    • Зерна
    • Протеиновые батончики
    • Суп консервированный
    • Немолочное и сухое молоко

    Убедитесь, что вы регулярно пополняете запасы и меняете продукты; вы не хотите есть испорченную пищу в чрезвычайной ситуации.

    Вам также следует иметь при себе микроволновую печь или другое средство для экстренной готовки, например, нагревательные консервы или переносную бутановую плиту. Свечи также можно использовать для медленного приготовления пищи и являются надежным источником света в случае отключения электричества. Просто поставьте банку или горшок на решетку печи и поставьте свечу ниже.

    Вода особенно важна, так как радиация может продолжаться в течение примерно 24 часов после взрыва. Вам также следует подумать о том, чтобы запастись витаминами и другими добавками.

    Точно так же и ваше подземное убежище не обязательно должно быть холодным и мрачным. Было бы лучше, если бы вы сделали все возможное, чтобы избежать психологического ущерба от изоляции. Домашняя лихорадка — это популярный термин, обозначающий негативное чувство изоляции. Это может вызвать:

    • Беспокойство
    • Раздражительность
    • Проблемы с концентрацией внимания
    • Летаргия
    • Депрессия

    Повесьте фотографии, установите акустическую систему для воспроизведения музыки или добавьте тренировочную площадку, чтобы чем-то занять себя.Ваше психическое здоровье так же важно, как и ваше физическое, поэтому позаботьтесь о своем психическом благополучии.

    Пандемия COVID-19 заставила многих беспокоиться о своей безопасности и благополучии. Изучение того, как построить подземный бункер, может подготовить вас к любой чрезвычайной ситуации. Все, что вам нужно сейчас, — это подходящее оборудование и план игры.

    Похожие сообщения











    13 классных идей, которыми можно охладиться — Provident Prepper

    Прабабушка прекрасно выжила без холодильника.Если мы потеряем электричество, у меня есть альтернативные методы обогрева, освещения, приготовления пищи, и у меня все будет хорошо, за исключением отсутствия холодильника и морозильной камеры. Да, мы запланировали это, и у нас есть резервный генератор, но он будет работать только до тех пор, пока не закончится топливо или пока генератор не сломается.

    Действительно ли возможно иметь долгосрочное решение для охлаждения, которое не требует электричества в чрезвычайных ситуациях? Абсолютно. Ответ можно найти в старинном искусстве «выращивания корней».Все, что вам нужно, — это прохладное, влажное, темное, вентилируемое место, в которое можно легко попасть, и у вас есть возможность значительно продлить срок хранения фруктов и овощей.

    Давайте начнем с обзора некоторых основных принципов выращивания корней в клетках, которые вам необходимо понять, чтобы начать работу.

    Основные принципы проектирования корневых погребов

    Целью корневого погреба является создание оптимальных условий для продления срока хранения свежих продуктов без использования электричества. На протяжении всей истории корневые погреба играли важную роль в обеспечении семьи продуктами питания на зиму.Включите эти основные принципы в дизайн вашего корневого погреба.

    Холодный

    Оптимальная температура для корневого погреба от 32 ° до 40 ° F. Чем прохладнее температура без замораживания, тем дольше будет храниться еда.

    Размещение корневого погреба в идеальном месте имеет решающее значение для поддержания оптимальной температуры и продления срока службы продукции. Выберите участок с хорошим дренажем и минимальным солнечным светом. Лучше всего использовать северный склон холма или затененное место. Земля — ​​это естественный изолятор, поэтому подвалы часто находятся под землей.

    Подвал для корнеплодов по возможности следует строить ниже линии замерзания. Укладка утеплителя сверху поможет поддерживать прохладную температуру и избежать замерзания.

    Влажный

    Регулирование влажности необходимо в корневом подвале. Грязные или гравийные полы позволяют земле естественным образом увлажнять воздух, что продлевает срок службы продуктов. Хороший дренаж гарантирует, что участок не станет переувлажненным.

    Темный

    Свет — враг хранимых фруктов и овощей.Темный цвет помогает уменьшить порчу пищи и не способствует прорастанию.

    вентилируемый

    Вентиляция помогает контролировать как температуру, так и влажность. Он перемещает газообразный этилен, который образуется при созревании продуктов, что увеличивает срок хранения и качество. Движение воздуха уменьшает образование плесени и грибка.

    Доступный

    Доступное расположение увеличивает общую функциональность и полезность. Если вам неудобно бежать в погреб за хранящимися яблоками или грушами, вы вряд ли сможете в полной мере воспользоваться вкусными и питательными продуктами, которые вы храните.

    У нас есть привычка приносить достаточно продуктов на неделю или около того каждый раз, когда мы получаем пищу из наших корневых погребов, потому что для доступа к ним требуется немного усилий. Я бы определенно навещал чаще, если бы просто немного прогулялся и открыл дверь.

    Недорогие идеи для корневых погребов

    Каждая из наших ситуаций немного уникальна, но пусть это не помешает вам воспользоваться преимуществами корневого погреба. Одна из моих целей — построить качественный подземный корневой погреб, специально предназначенный для хранения всех моих садовых подарков.Тем временем мы создали несколько хороших альтернатив, которые выполняют свою работу.

    Помните, что, в отличие от холодильника, температура в подвале для корнеплодов будет колебаться, что может сделать небезопасным хранение некоторых продуктов, например, свежего мяса. Однако фрукты, овощи и яйца хранятся очень хорошо.

    Теперь о некоторых отличных идеях для недорогих решений для корневых погребов.

    Морозильник под землей

    Мы решили поэкспериментировать с морозильной камерой под землей, пока я не смогу построить корневой погреб своей мечты.Я был приятно удивлен тем, насколько хорошо он работает. Он находится на северной стороне нашего дома. Доступ к нему немного затруднен, поэтому мы приносим достаточно картофеля, чтобы его хватило на несколько недель или около того. Посмотрите, как мы этого добились, в нашем погребе с замороженной морозильной камерой, сделанном своими руками.

    Подвальное кладовое помещение

    Подвалы имеют тенденцию быть значительно холоднее, чем основной уровень дома из-за изоляции земли. У нас есть специальное место в подвальном помещении для хранения продуктов, где мы храним свежие фрукты и овощи.Выстилаем дно коробок кухонным полотенцем, и кажется, что это помогает им дольше оставаться свежими.

    У нас есть смесь продуктов, выращенных в магазине. В подвале все это остается свежим значительно дольше, чем в кладовой наверху.

    Ванная комната на цокольном этаже

    Наши друзья используют неиспользуемую подвальную ванную комнату для хранения зимних тыкв. Идеальные условия хранения зимних тыкв — 50 ° в темном помещении. Они позволяют зимней тыкве максимально дозреть на солнце.Затем каждую тыкву смывают слабым отбеливающим раствором и дают полностью высохнуть.

    Кабачки хранятся на вентилируемых полках и не должны касаться друг друга. Мускатный орех дольше хранится в вертикальном положении. Они оставляют окно приоткрытым и закрывают вентиляционное отверстие. При таком хранении зимние тыквы будут храниться более года.

    Подземелье

    Если у вас есть пространство для обхода контента, вы можете рассмотреть возможность преобразования области в холодное хранилище.Выберите прохладное место вдали от источников тепла, таких как водонагреватели или печи. Установка прочных стеллажей значительно увеличит полезное пространство для хранения.

    Грязевые полы оптимальны, так как хорошо регулируют влажность. В нашем складском помещении был бетонный пол, поэтому он не был оптимальным для хранения продуктов, но тем не менее продлевал срок его службы.

    На фотографии показано, как мы хранили все наши запасы продуктов в подвальном помещении с бетонным полом. Отсутствие влажности было лучше для продуктов в коробках.Потолок был немного низким, но работал отлично. Будьте изобретательны и не забудьте обеспечить соответствующую вентиляцию.

    Пластиковая сумка

    Продлите жизнь корнеплодов, храня их в пластиковой корзине с опилками. Опилки помогают регулировать влажность и предотвращают соприкосновение продуктов друг с другом. Сумка гарантирует, что они хранятся в темноте.

    Когда мы собираем урожай картофеля, мы отбираем самый лучший для хранения. Все, что имеет необычную форму, обрезку, слишком большое или слишком маленькое, используется сразу же.Мы довольно успешно храним и картофель, и свеклу, используя этот метод в хозяйственной тележке. Опилки или солому можно использовать повторно в последующие годы, но для высыхания потребуется некоторое время.

    Под крыльцом

    Меня пригласили в старый дом, в котором была небольшая умная холодильная камера. В стене подвала была проделана дыра, которая вела в пустое пространство под крыльцом и ступеньками. Хранилище было облицовано жесткой пеной для дополнительной защиты от внешних температур.Был установлен небольшой свет, чтобы помочь визуализировать содержимое маленькой кладовой.

    Вход был искусно замаскирован, чтобы гармонировать с обшивкой в ​​семейной комнате. Он был маленьким, но, вероятно, вмещал пару сотен фунтов картофеля. Было замечательно воспользоваться небольшим количеством неиспользуемого пространства.

    Закопанная бочка

    Подземная бочка — недорогой и надежный фаворит. Дядя Джордж закопал металлический мусорный бак вертикально с просверленными в дне отверстиями для дренажа.Крышка плотно прилегает, чтобы не допустить грызунов. Он построил простую деревянную крышку ящика, которую поместил поверх бочки. Он изолировал ствол, накрыв верх толстой кучей листьев.

    Листья кладут на дно бочки, а затем поочередно укладывают овощи и листья в банку. Овощи никогда не замораживаются, но зимой остаются свежими и красивыми.

    Другой наш друг закопал 15-галлонные пластиковые бочки с отверстиями, просверленными как в дне, так и по бокам для повышения контроля влажности.Верх бочки находится на уровне земли, и он сообщает, что у него нет проблем с замерзанием, даже если зимой в наших краях температура упадет ниже нуля.

    Садовый ряд

    Таким способом мы храним морковь и свеклу в течение зимы. К марту овощи, кажется, становятся все слаще и слаще, и становятся совершенно невероятными.

    Цель состоит в том, чтобы хорошо изолировать рядки от отрицательных температур. Я предпочитаю складывать влажные листья в большие черные мешки для мусора с несколькими продырявленными отверстиями.Их очень легко удалить, когда пришло время выкопать морковь. Мы собираем достаточно моркови, чтобы ее хватило на несколько недель, когда наступает перерыв в зимних штормах. Пакеты хорошо изолируют корнеплоды и предохраняют землю от промерзания. В качестве бонуса, когда приходит весна, листья начинают превращаться в компост.

    Пол — опытный садовник и использует немного другой метод. Он срезает верхушки у всех морковок, которые они обезвоживают, разливают в бутылки или используют, и складывает их на оставшийся слой, чтобы использовать в качестве изоляции.Затем он накрывает ряд толстым пластиковым брезентом и кладет кирпичи по всем краям, чтобы удерживать их на месте. Каждую неделю или около того всю зиму он отправляется собирать свежую морковь, богатую витамином А и другими важными питательными веществами.

    Я думаю, что хранить их в земле намного проще, чем разливать их в бутылки и обезвоживать… а на вкус морковь невероятно сладкая.

    Подвальное окно колодца

    Не можете найти другого места? Как насчет того, чтобы превратить подвальное окно в небольшой подвал?Нам очень повезло с этой версией. Доступ был проще, чем выходить на улицу на морозе.

    Мы выбрали оконный колодец на северной стороне дома и накрыли его листом OSB, а затем добавили слой тюков соломы. Цель состоит в том, чтобы он оставался очень прохладным, но не замерзал. Нижняя часть оконного колодца засыпана гравием, поэтому он отлично справляется с регулированием влажности.

    Пластиковые картонные ящики для молока хорошо удерживают продукты и обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха.Ящики красиво штабелируются, полностью используя небольшое пространство. Мы использовали затемняющие шторы, чтобы хорошо не пропускать свет в окно.

    Мы заполнили наш подоконный колодец корневым погребом картофелем и тыквой, а также несколькими мышеловками. Было приятно получить доступ к хранящимся на складе продуктам изнутри дома, но было немного сложно подняться через окно, чтобы достать картошку.

    Флигель

    У меня есть друг, который хранит свою картошку и лук в хозяйственной постройке.Он складывает их в сетчатые мешки на северной стороне здания под толстым черным брезентом. Он держит окно приоткрытым, чтобы они не замерзли. Этот метод хорошо зарекомендовал себя на протяжении многих лет.

    Подвал из деревянных ящиков

    Закопанный ящик может помочь в хранении некоторых продуктов. Выкопайте яму размером 2 x 2 x 4 фута (или больше) и постройте деревянный ящик, чтобы положить в нее. Просверлите в дне несколько отверстий для дренажа. Выровняйте коробку сеткой из металлической проволоки, чтобы не допустить грызунов.

    Положите на дно слой листьев, соломы, песка или мха и добавьте овощи. Поместите 3-4 дюйма дополнительного изоляционного материала поверх овощей и установите сверху крышку с тканевой подкладкой. Затем поместите сверху тюки соломы или сена, чтобы изолировать их. Держите тюки соломы сухими, накрыв их брезентом.

    Земляная яма

    Распространенным старым методом хранения картофеля и других корнеплодов было просто вырыть яму в хорошо осушенном тенистом месте. Следите за тем, чтобы вода стекала из ямы, а не в нее.

    Засыпьте дно ямы песком или опилками. Засыпьте яму корнеплодом. Добавьте больше песка или опилок и толстый слой листьев или соломы. Накрыть черной полиэтиленовой пленкой. Обязательно используйте что-нибудь, например камни, кирпичи или бревна, чтобы утяжелить листовое покрытие и удерживать его на месте.

    Внутренние помещения

    Изучите варианты в вашем доме или квартире. Хотя условия могут быть неоптимальными, можно, проявив немного изобретательности и усилий, хранить продукты в помещении в течение продолжительных периодов времени.Возможные варианты могут включать:

    • Шкаф на северной стороне дома
    • Чердак (только зимой, и вам может потребоваться время от времени открывать входную дверь, чтобы впустить немного тепла и предотвратить замерзание)
    • Неотапливаемое помещение (кладовая, неиспользуемый санузел или спальня, кладовая на лестничной клетке)
    • Гараж (Сумки, наполненные корнеплодами, о которых говорилось выше, хорошо хранятся в гараже.)

    Используйте термометр для проверки диапазонов температур. Посмотрите вокруг и подумайте творчески.

    Большой бабушкин холодильник

    Как прабабушка выжила без холодильника? Она использовала построенный вручную корневой погреб и вела неплохую жизнь. Моя подруга Кэтлин Кей точно рассказывает, какой была жизнь до холодильников. Я делюсь «Бабушкиными путями» с ее разрешения.

    « Вы когда-нибудь задумывались, как бабушка когда-либо обходилась без электричества? … Начнем с корневых погребов. Один у нас был на ранчо. Он был врыт в землю примерно на 7 или 8 футов.Борта укрепили цементом. Это было не то прекрасное качество, которое есть у нас сегодня, о нет! Из него торчали все эти куски камня. В то время гравий не дробили.

    Когда-то он был побелен, но в мои дни он был просто серым. По бокам были построены полки, а сзади — что-то вроде стойки. Я полагаю, что комната была примерно 8 футов шириной и 10 или 12 футов длиной. Крыша была построена из тяжелых бревен, похожих на шпалы.Снаружи крышу насыпали насыпью земли в несколько футов, чтобы она оставалась прохладной и не просачивалась дождем.

    … Ну, ребята, в старые добрые времена подвалы использовали как холодильники. Папа сказал мне, что при жизни его матери это жуткое место было чистым, как свисток. Да и паук там долго не протянул, не говоря уже о мыши. У нее было то, что называлось «сейфом для пирогов». У нее бывали большие дни выпечки, когда она делала дюжину пирогов, в основном кремовых пирогов того или иного вкуса.Она хранила их «в безопасности» от любых паразитов, которые рискнули бы там рискнуть своей жизнью, или, возможно, от голодных прохожих. Сейф для пирогов выглядел как шкаф с ширмой.

    Планирование корневого погреба сегодня

    Прабабушка выжила без холодильника и электричества. Когда погаснет свет, вы можете поблагодарить бабушку за то, что она напомнила нам о старинной практике хранения корней в подвале, а также о многих других забытых искусствах.

    Читать далее

    Подключение 2х клавишного выключателя проходного: Схема подключения проходного двухклавишного выключателя

    Схема подключения проходного двухклавишного выключателя

    Всё в своей жизни человек старается сделать максимально комфортным, это касается и электрической проводки в доме. При ремонтах мы подбираем красивые светильники, выключатели в тон общему интерьеру, розеточные блоки, устанавливаем розетки с защитными шторками от детей и выключатели с подсветкой, чтобы удобно было находить их в тёмном помещении. Но пока ещё не многим приходилось сталкиваться с таким понятием, как проходной выключатель двухклавишный. Это устройство по-настоящему делает наше общение с электричеством удобнее, потому что обеспечивает управление одними и теми же светильниками из нескольких разных мест.

    Такой аппарат заслуживает отдельного подробного разговора, так что давайте разберёмся, для чего он нужен, где устанавливается, какие имеет разновидности и как осуществить подключение в электрическую бытовую сеть двухклавишного проходного выключателя.

    Область применения

    Двухклавишный проходной выключатель устанавливают в помещениях, больших по площади или длине, где будет удобнее управлять освещением с двух мест. Рассмотрим несколько примеров.

    Допустим у вас огромная гостиная, в которой имеется большая люстра и точечные светильники, смонтированные по периметру комнаты. Выключатель, как и положено, находится при входе в помещение – зашли, нажали нужную клавишу, загорелась люстра либо групповые светильники. Пройдя до другого конца гостиной, где, к примеру, расположена лестница на второй этаж, было бы очень комфортно выключить свет, не возвращаясь обратно в начало комнаты. Вот для чего и нужен такой двухклавишный переключатель. Один проходной аппарат расположен при входе, который вы включаете, зайдя в комнату, второй монтируется на выходе из гостиной, чтобы отключать освещение с этого места.

    Точно также применятся схема подключения проходного выключателя с 2-х мест для длинных коридоров. Зачастую её используют в частных мини-отелях и гостиницах, гостевых домах на курортах, когда в длинном помещении расположено несколько номеров, либо в офисах с большим количеством кабинетов. В таких длинных коридорах хорошо монтировать две группы светильников, каждая из которых включается отдельной клавишей. При входе в длинный коридор устанавливается первый проходной выключатель, а в самом конце второй, пройдя через всё помещение, вам не нужно будет возвращаться для отключения.

    Очень удобным оказывается монтаж двойного проходного выключателя в двухэтажном домостроении. Коммутационные аппараты устанавливаются на первом и втором этаже (в начале и в конце лестничного марша). Здесь тоже может быть две группы осветительных элементов – люстры с более ярким освещением и точечные светильники с приглушённым светом, которого будет достаточно, чтобы не спотыкаясь пройти по лестнице. Каждая клавиша включает освещение определённой группы светильников. Управление происходит с того этажа, на котором в данный момент находится человек.

    Ещё такой переключатель можно устанавливать на даче или в загородном доме, где есть длинные садовые дорожки. Например, в начале участка расположен дом, а в конце беседка, между ними дорожка со светильниками. В тёмное время вам надо пройти в беседку, включаете проходной переключатель, расположенный где-то на стене дома, идёте по освещённой садовой дорожке, а потом отключаете освещение из беседки. Пока вы находитесь в беседке, лампочки зря не горят и не наматывают лишнюю электроэнергию. Точно также потом возвращаетесь, сначала включили освещение дорожек в беседке, а отключили его потом переключателем на доме. Освещение дорожек можно сделать более ярким с подвесными светильниками и приглушённым, с точечными приборами освещения, вмонтированными вдоль дорожек, каждый вид включается отдельной клавишей.

    Устройство и разновидности

    обычный

    Как правильно дать определение проходному выключателю? По сути, это два коммутационных аппарата, которые управляют одним осветительным прибором (либо группой).

    Если посмотреть на проходной бытовой выключатель двухклавишный, то внешне он абсолютно ничем не отличается от обыкновенного аппарата. Также он состоит из рабочей части (контактной группы) и защитного корпуса (рамки и клавиш). И основные функции у него такие же – разрывать либо замыкать электрическую цепь.

    Но из обычного выключателя никогда не получится сделать проходной, второй имеет более сложную схему подключения. У обыкновенного двухклавишного переключателя имеется три контакта – один входящий (на него поступает фаза из питающей сети) и два отходящих (к ним должны подключаться фазные провода светильников). У проходной модели шесть контактов.

    с подсветкой

    Если нажать клавишу обыкновенного аппарата, то создаётся замкнутая цепь между источником напряжения и светильником, в результате чего появляется освещение. У проходного варианта есть внутренний подвижный контакт (перекидной), при нажатии клавиши он одновременно одну цепь размыкает, а вторую замыкает, то есть перекидывается с одной клеммы на другую. В данном случае, вторая цепь – это контакты парного выключателя, ведь проходной коммутационный аппарат не работает как самостоятельное устройство.

    сенсорный

    При выборе модели проходного выключателя, обратите внимание, что помимо клавишных моделей существуют ещё сенсорные. Они стоят дороже, поэтому здесь ориентируйтесь на свои финансовые возможности.

    Очень удобными в применении считаются модели с подсветкой, такой аппарат не придётся долго искать в тёмном помещении. На каждой клавише есть светящееся окошко, указывающее на место положения выключателя.

    Схема подключения

    Сначала немного основных принципов, чтобы вы поняли саму суть работы проходного выключателя.

    схема подключения проходного выключателя

    1. От каждого проходного устройства в распределительную коробку приходит провод из трёх жил.
    2. От первого проходного выключателя одна жила соединяется с фазой питающей сети.
    3. Одна жила второго выключателя соединяется с фазным проводом осветительного прибора.
    4. Между собой оба коммутационных аппарата электрически увязываются в распределительной коробке путём попарного соединения двух оставшихся жил.

    А теперь более подробно рассмотрим подключение в электрическую сеть двухклавишного проходного выключателя.

    Возьмите в руки проходной переключатель на две клавиши и внимательно рассмотрите его тыльную сторону. Подсоединение проводов выполняется на шесть клемм (то есть по три на каждую клавишу).

    Клеммы все промаркированы. Те, которые имеют маркировку «1» с нарисованной рядом стрелочкой, соединяются с аналогичными клеммами второго проходного выключателя. Точно также необходимо соединить между собой проводами клеммы с цифрой «2» и нарисованной рядом стрелочкой. В этом случае удобно использовать четырёхжильный провод.

    В первом выключателе есть ещё две клеммы «L1» и «L2», к ним производится подключение фазного провода из питающей сети. Во втором выключателе клеммы с маркировкой «L1» и «L2» соединяются соответственно с двумя приборами освещения. Такие соединения выполняются двухжильным проводом.

    Не забывайте! Ноль питающей сети соединяется в распределительной коробке с нулевыми проводами, идущими от патронов светильников.

    Подробный разбор схемы подключения смотрите в этом видео:

    Особенности монтажа

    Выберите места для установки проходных переключателей. Учитывая суть самого коммутационного аппарата, вполне логично, что один будет в начале помещения, второй в конце. Неважно, с какой стороны вы зайдёте в это помещение, в любом случае – одним выключателем вы включите свет, другим отключите, они оба работают в два направления осветительных групп.

    Для подключения проходного двухклавишного выключателя понадобятся специальные монтажные коробки, которые утапливаются в стенное отверстие (их ещё называют подрозетниками).

    Так как все соединения (а их не так уж мало) будут выполняться в распределительной коробке, то в обычной стандартной (диаметром 60 мм) это сделать будет затруднительно, там попросту не хватит места, чтобы произвести необходимую коммутацию и аккуратно уложить её внутри. Перед тем, как подключить двойной проходной аппарат, постарайтесь приобрести коробку большего диаметра или спаренную из двух-трёх.

    1. Обесточьте помещение, в котором будете производить работы.
    2. При помощи электродрели со специальной коронкой проделайте в стене необходимые отверстия под распределительную коробку (как правило, делается под потолком) и подрозетники (принято устанавливать их на уровне опущенной человеческой руки).
    3. Для прокладки проводов с помощью болгарки сделайте штробы от распределительной коробки до мест установки выключателей и светильников.
    4. Проложите в штробах провода и зафиксируйте их при помощи алебастра. Не забудьте при этом оставить длинные кончики для разделки и подсоединения.
    5. Заведите в распределительную коробку провод питающей сети, в нём будет две жилы – фаза и ноль.
    6. Согласно описанной выше схеме подключения произведите все необходимые соединения проводов. Среди электриков самым распространённым методом соединения является скрутка. Концы проводов необходимо зачистить от изоляции: в распределительной коробке для надежности скрутки концы зачищаются на 3-4 см, в выключателях и патронах ламп достаточно 0,8-1 см.
    7. Все места соединений прочно заизолируйте специальной лентой, сверху для надёжности ещё наденьте ПВХ трубки.
    8. Установите светильники (в осветительных группах обычно элементы освещения подключают параллельно, потому что при последовательном соединении, если выйдет из строя один светильник, у вас не будет работать вся цепочка).
    9. Закрепите выключатели в подрозетниках, установите рамки и клавиши.
    10. Подайте напряжение в помещение и опробуйте работу проходных выключателей. Произведите включение первого аппарата, лампы должны загореться, пройдите до конца помещения, отключите второй выключатель, светильники должны погаснуть.

    В следующем видео показано как выполнить подключение на практике:

    И еще один пример — здесь:

    Если хорошенько разобраться, схема подключения двухклавишного проходного переключателя, не так уж сложна. Что понадобится, так это элементарные знания электротехники, рабочий набор инструментов электрика и максимум внимательности.

    устройство, разновидности и принцип работы

    На чтение 9 мин Просмотров 147 Опубликовано Обновлено

    Для экономии места в коридорах и жилых комнатах применяется двухклавишный проходной выключатель. Прибор повышает комфортность управления источниками света из нескольких точек. Перед началом монтажа стоит спроектировать расположение проводки и ориентироваться на геометрию помещения.

    Особенности двухклавишного коммутатора

    2-х клавишный проходной выключатель с подсветкой

    Двухклавишный переключатель подсоединяется к схеме освещения через второй перекидной контакт каждого коммутатора с двумя кабелями между ними. Фактически прибор является сдвоенной одноклавишной моделью с четырьмя проводами. Электроцепь каждой жилы – автономный элемент осветительной линии, обеспечивающий запитку конкретной лампы без взаимодействия с остальными частями.

    В зависимости от бренда на входах и выходах прибора присутствует от 2 до 4 клемм. К примеру, выпускаются выключатели с 1-й фазной клеммой, 1 выводной клеммой на лампочку, 4 клеммами для промежуточных кабелей.

    Удобство двухклавишных моделей заключается в возможности активации света с разных углов комнаты.

    Конструктивные отличия

    Тыльная сторона выключателя

    Конструктивно ДПВ является стационарными контактами корпуса и подвижного пружинного механизма качения. Для крепления контактных клемм и переключения предназначен пластиковый или керамический каркас. Контактов у прибора 4-6, некоторые бренды их нумеруют.

    Тумблер производится с двумя клавишами без стандартных обозначений, но о его двойном назначении можно судить по разнонаправленным стрелкам. Кнопки в едином корпусе отличатся независимостью схем, что обеспечивает контроль двух линий освещения. Замыкание электрической цепи осуществляется автономно с 2 кнопок.

    Как работает 2-х клавишный ПВ

    Функционал двойного переключателя похож на работу одинарного. Основное отличие – в соединении двух одинаковых элементов в одном корпусе, что расширяет возможности устройства. При нажатии на клавишу выключателя происходит перекидывание контактов, замыкание цепи и зажигание лампочки. Расключение, т.е. переключение в обратном порядке обеспечивает размыкание цепи.

    Алгоритм включения света производители указывают на клавишах стрелочками.

    Сфера использования

    Часто применяют проходной выключатель для длинных коридоров

    Установка двойного проходного выключателя по причине коммутационной способности в 16 А допускается только для управления линией с нагрузкой до 3 кВт. Устройство применяется:

    • для управления светом в ванной и туалете с одного элемента;
    • регулирования яркости лампы на люстре;
    • включения/выключения светодиодной ленты натяжного потолка;
    • активации и отключения ночников;
    • создания освещения в комнате с несколькими лампами;
    • группового управления лампочками в холлах и коридорах.

    Применение двойных переключателей обеспечивает экономию провода, направленного к одинарным моделям.

    Разновидности приборов

    Перед тем как подключать ДПВ нужно разобраться с классификацией. Знание особенностей монтажа, типа активации поможет правильно подобрать коммутатор.

    По способу установки

    Накладной проходной выключатель

    Существует две разновидности:

    • Внутренние, или «утопленные». Располагаются в стене как элемент скрытой проводки. Кабель прокладывается в штробе или внутри ГКЛ. Чтобы подсоединить переключатель, понадобится дополнительно поставить в отверстие подрозетник для рабочей части. На него подводятся монтажные канавки.
    • Наружные. Устанавливаются в случае прокладки проводов в гофре или коробе поверх стены. На фарфоровых изоляторах в коробах не укладываются. Наружные выключатели оправданы в деревянных дачах, хозпостройках и подсобках.

    Используйте наружные модели для временной проводки.

    По типу работы клавишной пружины

    Двухклавишный переключатель функционирует по таким принципам:

    • Сжатие: при надавливании на кнопку сила поступает на шарик, который сжимает пружину. Элемент скользит по оси качания коромысла, и двигаясь по его плечу, обеспечивает перемещение активного узла с контактами.
    • Растяжение: на клавише находится рамка, прижатая к основанию пружины. Деталь качается по оси, разрывая или создавая электроконтакт.

    Вне зависимости от механизма переключается активная часть.

    По способу коммутации элементов

    Перекидной выключатель с винтовыми зажимами

    Подключить ДПВ можно при помощи винтовых или безвинтовых зажимов.

    При установке на винтовые зажимы основная сложность работ – отсутствие маркировки контактов. Для поиска входа понадобится индикаторная отвертка. Гнезда под фазу находятся вверху керамического корпуса. Перед подключением с проводов на 0,7 см снимают изоляцию.

    На верхний контакт подводят фазу, вставляя зачищенный участок в зазор, образовавшийся при раскручивании винта. Два оставшихся контакта подсоединяют аналогично.

    У безвинтовых моделей контакт проводников осуществляется при помощи токопроводящей арматуры. С провода снимается на 8-10 см длины изоляционный слой. Фазную жилу подкидывают на контакт входа вверху панели. Он определяется по маркеру 1 или L.

    Зачищенную часть провода помещают в специальный проем. Фиксация происходит при помощи внутреннего пружинного узла. Остальные жилы без изоляционного покрытия устанавливаются в гнезда для контактов выхода.

    Винтовые зажимы требуется периодически подтягивать.

    Схема подключения

    Схема подключения проходного выключателя из двух мест

    Стандартная схема подключения двухклавишного проходного выключателя предусматривает наличие в помещении:

    • распредкороба на 10-30 см ниже линии потолка;
    • основного прибора – ДПВ;
    • светильников в двух комнатах.

    После монтажа оборудования его нужно связать в единую систему следующим образом:

    1. Выключить вводной квартирный автомат.
    2. Найти в распределительном коробе двухжильный кабель с нулем и фазой.
    3. Фазный провод из распредкороба вывести на неподвижный контакт входа.
    4. Соединить при помощи еще двух фазных проводов неподвижные отводные контакты с патронами лампы.
    5. На один контакт патрона подкинуть фазную жилу, на второй – нулевую и соединить ее с нулем питания в распредкоробке.

    Соединение входных контактов допускается только фазой.

    Подключение двух устройств из двух точек

    Схема предусматривает обустройство двух групп лампочек в начале и в конце помещения для удобства управления. Распределительный короб с целью экономии кабеля ставится рядом со щитком.

    Последовательность действий и общие требования

    Штробление стен

    Пошаговый алгоритм монтажа предусматривает подбор провода с расчетом сечения  и длины, соединение проводов, распайку конструкции.

    После подбора кабеля:

    1. Перфоратором высверливаются отверстия в кирпичной или бетонной поверхности. Работают коронкой, отступив от потолка 15-20 см.
    2. В вертикальном направлении на расстоянии 60-90 см от напольной поверхности просверливается ниша для 1-го подрозетника.
    3. С противоположной стороны проделывается штроба под второй подрзозетник.
    4. Кабель с большим сечением прокладывается от распредщитка к распределительному коробу.

      Соединение проводов в распредкоробке методом пайки

    5. От короба до переключателей организуется линия из 2-х проводов с 3-мя жилами. Их сечение должно быть меньше.
    6. Для линии осветительных приборов применяются трехжильные кабели, уложенные согласно схеме.
    7. Выполняются петли по 30-40 см под плафоны.
    8. В распределительный короб и в подрозетики прокладываются концы кабеля.
    9. Корпуса помещаются в ниши, крепятся на гипсовую смесь.

    После застывания гипса с концов снимается изоляционный слой, производится соединение провода, подключение светильников и розеток.

    Инструменты и материалы

    Для установки понадобится приобрести распредкороб, 2 внутренних подрозетка под бетонную и кирпичную стену, 2 устройства ДПВ, элементы освещения.  Монтаж переключательных приборов выполняется с использованием пассатижей, уровня, гаечных ключей, кусачек, канцелярского ножа, отвертки, клеммников, изоленты.

    Сечение силового кабеля по мощности потребления группы

    Монтаж двойного коммутатора осуществляется при помощи провода с 6-ю жилами. Допускается использовать разный тип маркировки – ВВГ, ПУНП, ВВП, MYN, но только с двойной изоляцией и медными жилами. Сечение изделий выбирается в соответствии с таблицей.

    Мощность, кВтТок, АДлина, мСечение, мм2
    14,634,51
    2917,51
    313,517,51,5
    3,51624,52,5
    41821,52,5
    627234
    836,5256

    Несоответствие длины, суммарной мощности и сечения провода приведет к перегреванию контактов и повреждению сети.

    Цвет проводов побирается на основании СНиПа, ГОСТА Р-50462-92  и гл. 1 ПУЭ:

    • нейтраль – синего или голубого цвета;
    • заземление – желто-зеленое;
    • фаза и точки ее коммутации – черный, красный.

    Иногда разрешено применять белую фазу.

    Соединение проходного двухклавишного выключателя для управления из 2-ух мест

    Принцип подключения проходных выключателей

    Реализовать схему подключения двухклавишного проходного выключателя на 2 точки целесообразно до работ по внутренней отделке комнаты. Она выполняется пошагово:

    1. Проделывание штроб – одной от ПВ к распределительному коробу, двух – в обратном направлении, одной – от распредкороба до осветительных приборов.
    2. Выбор проводников для участка от распредкороба до первого переключателя. Подойдут 2 кабеля с 3-мя жилами или 3 кабеля с 2-мя жилами.
    3. Подводка двух жил для подачи напряжения на первый выключатель, а остальных четырех – на второй через распределительный короб.
    4. Подсоединение на второй ДПВ в штробе 3-х двужильных кабелей. Две жилы следует направить к источникам света, оставшиеся 4 – на первое переключающее устройство.
    5. Подключение на осветительный прибор 1-2 нулевых проводников.
    6. Прокладка двухжильного кабеля питания к распределительному коробу.

    Подбирайте размер короба так, чтобы в него поместилось 16 проводов минимум.

    Особенности распайки двухклавишного ПВ

    Соединительные клеммы WAGO

    При выполнении схемы двухклавишного проходного выключателя необходимо продумать способ фиксации проводов. К популярным технологиям относятся скрутка с последующей пропайкой или сваркой концов.

    Популярным способом крепления является крепление элементов проводки с пружинными зажимами на контактах. Для прочности электрического соединения и быстрой сборки целесообразно использовать:

    • Клеммы WAGO. Многоразовые зажимные фиксаторы, которые снимаются на время ремонта линии.
    • Зажимы Werkel. Находятся на концах контактов. По нажатию кнопки на клемме открывается отверстие. В него вставляется конец провода без изоляции.

    Фазный конец подкидывается на первый контакт. Между ним и первым делают перемычку.

    Основные ошибки при установке переключателей

    Последовательное соединение ламп при повреждении элемента приводит к выходу из строя всей линии

    В процессе подключения двухклавишных моделей выключателей новички допускают несколько ошибок:

    • Маленькая длина провода. В распредкоробе должно оставаться 15-20 см для скрутки.
    • На кабеле остается изоляция. С верхней части покрытие снимается почти полностью, с жил – на 3-5 см. Это нужно для удобства реализации схемы и качественной скрутки.
    • Лампочки подключаются последовательно. Параллельное подсоединение обеспечивает нормальную работу линии при перегорании одного элемента.
    • На ДПВ заводят нейтраль. Нужно брать фазу, чтобы предотвратить замыкание линии, приводящее к поломкам бытовой техники.
    • Распредкороб и подрозетники садят на гипс без завода концов кабелей. Прикосновение к оголенным проводам небезопасно.

    Подрозетники стоит замаскировать декоративными панелями.

    Двухклавишные модели переключателей – это автономные устройства в одном корпусе. Удобство их эксплуатации заключается в управлении светом из разных зон комнаты. Для правильного монтажа понадобится выбрать сечение провода и приобретать его с запасом по длине.

    Подключение двухклавишного переключателя света — RozetkaOnline.COM

    Для того чтобы правильно подключить двухклавишный переключатель света, давайте сперва рассмотрим схему его работы и разберемся в ней.

    Чаще всего, двухклавишными выпускаются именно проходные переключатели, но некоторые производители в коллекциях своих электроустановочных изделий предлагают и двухклавишные перекрестные переключатели, подключение которых различается.

    В данном случае представлена схема подключения системы из двух двойных проходных переключателей. Из неё ясно видно, что такой двойной проходной выключатель представляет из себя объединенные в одном корпусе два одинарных, каждый со своей клавишей. Соответственно и подключение проводов выполняется аналогично, т.е. если вы знаете как подключить одноклавишный проходной выключатель, вы с легкостью установите и такой. Единственная разница заключается в количестве одновременно подключаемых проводов, чтобы не запутаться, ниже представлена схема подключения проводов к двухклавишному переключателю света.

     

    В качестве примера для установки возьмем механизм двухклавишного проходного выключателя ABB Busch-Jaeger, из уже хорошо знакомой нам серии Basic55.

    Как и большую часть работ в электромонтаже, начинать установку следует с отключения подачи электрического тока. Обычно для этого необходимо выключить автоматический выключатель или иные защитные устройства для этой группы в учетно-распределительном щите.

    Установку двойного проходного переключателя начинаем с подготовки проводов к подключению. Согласно стандартной схеме, рассмотренной нами ранее, для работы ему требуется шесть проводов, обычно это пара трехжильных кабелей. Укорачиваем их, провода должны выступать от края подрозеткника на 60-80мм.

    Затем снимаем оплетку и изоляцию с концов жил на расстояние 10-14мм, как показано на изображении ниже.

    Для большего удобства, на суппорте механизма розетки ABB Busch-Jaeger серии Basic55 отмечены допустимые размеры снятия изоляции с жил проводов, по которым можно ориентироваться.

    После этого можно приступать к подключению проводов к механизму проходного выключателя. Маркировка клемм на его тыльной стороне выглядит следующим образом, подробное описание назначения которых вы можете узнать из нашей статьи «Cхема подключения двухклавишного проходного выключателя (переключателя)».

    Как видите по маркировкам, все зажимы на механизме переключателя разделены на две группы «1» и «2», что соответствует количеству проходных выключателей, из которых он состоит. Самое главное при подключении верно подсоединить общие управляющие провода к контактам «L1» и «L2″, в нашем случае это БЕЛЫЕ жилы кабелей.

    Для удобства, лучше всего подключать последвательно, сперва первую группу проводов в клеммы с обозначением «1».

    А затем вторую группу, в клеммы с маркировкой «2». В итоге у вас должно получится следующее.

     

    Далее, аккуратно укладываем провода в подрозетнике и устанавливаем механизм двойного проходного выключателя.

    Выравниваем строго горизонтально, по уровню и затягиваем крепежные винты, лучше всего использовать те, что идут вместе с подрозетником. Фиксация на «ушках», встроенных в механизм не всегда достаточно надежна и применяется лишь в случаях, когда нет другой возможности.

    После чего устанавливаем рамку. В нашем случае двойной проходной выключатель света совмещен в одном блоке с розеткой, поэтому у них общая двойная рамка.

    Для её крепления используется спецальный пластиковый фиксатор, которы вставляется в пазы суппорт и надежно крепит декоративную рамку.

    Осталось установить клавиши на проходной выключатель, после чего можно включить подачу электричества и проверить его работу. Если все работает правильно, то на этом установка двухклавишного переключателя света завершена.

     

    Если у вас возникли сложности при подключении или вы не нашли ответов на свои вопросы по двухклавишному проходному переключателю в статье, пишите их в комментариях к материалу, постараемся всем помочь!

    Схема подключения двухклавишного проходного выключателя

    Проходные выключатели – это устройства для управления источником освещения с двух и более мест. Внешне они ничем не отличаются от обычного отключателя и функции выполняет те же – замыкает и размыкает цепь. Разница в контактном механизме – у обычного выключателя в момент отключения подвижный контакт при разрыве цепи остается незадействованным, а в проходном, наоборот. То есть при нажатии кнопки «Вкл», подвижный контакт перебрасывается из одного контакта на второй, тем самым создавая условия для образования новой цепи. По этой причине проходные часто называют перекидными.

    Сфера применения перекидных отключателей:

    1.Многоэтажные помещения. Для регулирования освещением выключатели устанавливаются на каждом этаже. Например, человек включил свет на первом этаже, дошел до пятого и там уже отключил освещение. Это не только удобно, но еще и экономно.

    • 2.Большие коридоры. Отключатели устанавливаются на разных концах коридора, а в некоторых случаях, еще и посередине.3.Спальни. Многим, наверное, знакома ситуация, когда, чтобы отключить свет, нужно вставать с кровати. Установите перекидные отключатели возле кровати и входа, — проблема решена.

    Существует несколько типов проходных выключателей, с помощью которых можно управлять двумя и более источникам света, — это одноклавишные, двухклавишные и трехклавишные выключатели.

    Схема монтажа одноклавишных проходных отключателей значительно проще, чем остальных типов. Давайте сначала рассмотрим схему подключения одноклавишного перекидного выключателя, а затем – двухклавишного.

    Подключение одноклавишных проходных выключателей

    Подключение двухклавишных проходных выключателей

    Проанализировав оба варианта, можно заметить, что они имеют много общего, точнее схема подключения двухклавишного выключатели – это удвоенная схема одноклавишного.

    Говоря обычным языком, каждая отдельная клавиша проходного двухклавишного отключателя – это в своем роде независимый проходной одноклавишный выключатель. По сути, мы можем использовать в этой схеме два одноклавишных выключателя вместо двухклавишного.

    На данном этапе никаких сложностей нет. Они появляются тогда, когда необходимо установить 3-клавишный перекидной отключатель или несколько 2-хклавишных.

    Разберемся, в чем же состоит сложность этой ситуации: анализ приведенных выше схем поможет нам сделать несколько выводов:

    1.Средний отключатель имеет несколько другую конструкцию и число проводов, проходящих через него, чем крайние.

    2.Количество проводов растет пропорционально увеличению количеству клавиш. Посмотрите сами, одноклавишные крайние отключатели использует три жилы, а центральный – четыре. У двухклавишного отключателя крайние используют уже 6 жил, а промежуточные – восемь, то есть в два раза большем, чем одноклавишные. Логика в целом ясна.

    Такая тенденция при увеличении количества подключенных проводов при монтаже проходного трехклавишного выключателя с управлением из трех мест, приведет к проблеме с большим количеством проводов. Несомненное, это минус подобной системы. Приходится дополнительно оплачивать работу мастера, да и сами материлы не из дешевых. В связи с этим такие схемы с тремя и более двух и трехклавишными отключателями встречаются довольно редко.

    Все же, прежде чем перейти к более простому решению проблемы, предлагаем все же ознакомиться со схемой подключения трех и более проходных отключателей.

    Схема подключение трех проходных двухклавишных выключателей

    Как уже упоминалось выше, схемы с управлением освещением из трех мест встречаются довольно редко.

    Обычно данная проблема решается следующим образом – установкой два одноклавишных проходных промежуточных отключателя в одну рамку. То есть по сути все, что нужно понимать в данном случае, это подключение в схему с проходными двухклавишными выключателями проходного одноклавишного отключателя параллельным образом. Разобравшись с этим, никаких проблем с пониманием принципа работы 2-хклавишного проходного выключателя у вас не будет.

    И в конце пару слов о решении проблем по организации проходных отключателей многоклавишного типа с управлением из трех и более мест. Чтобы избежать вышеперечисленные недостатки таких систем, можно использовать импульсное реле.

    Видео о подключении двухклавишных проходных выключателей из двух мест.

    Практика подключения перекрёстного 2х клавишного выключателя

    2 вида выключателей, используемых для включения света из нескольких мест. Практика подключения перекрестного двухклавишного выключателя. ТОП 5 ошибок монтажа. ТОП 5 производителей и ТОП 5 вопросов читателей.

    Для включения света используется выключатель. Но у него есть недостаток — включение производится только из одного места. Для решения этой проблемы используются проходные и перекрёстные выключатели.

    Они устанавливаются по отдельности или вместе с обычными выключателями и розетками. Кроме традиционной формы, нажимных с клавишей, есть производители, выпускающие устройства, включение которых производится поворотом ручки.

    Схема подключения выключателя в квартире

    ТЕСТ:

    Тест из 4 вопросов на знание схем и приборов для управления светом из нескольких мест

    Пройдите тест на знание систем включения света из нескольких мест.

    1. Из скольких мест можно включать свет?

    а)из двух

    б)из любого количества при использовании переключателей разной конструкции

    1. Можно ли использовать промежуточные переключатели вместо проходных?

    а)да, при установке соответствующих перемычек

    б)нет

    1. Какие провода используются для подключения?

    а)любые, соответствующего сечения, но кабель с жилами в разноцветной изоляции удобнее

    б)только специальные

    1. Можно ли устанавливать переключатели для включения света из нескольких мест в одном ряду и закрывать общей декоративной панелью с обычными розетками и выключателями?

    а)нет

    б)да, если использовать аппаратуру одного производителя и одной серии.

    Результаты теста:

    • б,а,а,б — вы знаете достаточно для самостоятельного проектирования и монтажа;
    • а,б,б,а — ваших знаний недостаточно для самостоятельной работы;
    • остальные результаты — знания у вас есть, но их необходимо улучшить чтением статей и просмотром роликов в интернете.

    Работа схемы с 3 видами вык-лей – обычным,  проходным и перекрёстным

    Перекрёстный выключатель используется в системах управления светом из 3 и более мест. Называется прибор так потому, что при переключении он меняет местами подключение подходящих проводов к отходящим – крест накрест.

    Посмотрите на рисунке на схему управления светом при помощи проходных и перекрёстных переключателей. В обычном приборе для управления светом из одного места есть два контакта. Их замыкание и размыкание включает и выключает светильник. Поэтому у клавиши управления есть обозначенные положения «включено» и «отключено» буквами или значками, а к устройству подходит два провода — один фазный, от сети и второй от лампы.

    Система для управления светом из нескольких мест устроена иначе. В устройстве есть три контакта — 2 неподвижных, к которым подключаются отходящие провода, соединяющие переключатели и 1 подвижный. К нему подсоединяется провод, идущий к фазе или светильнику. Включённое положение схемы то, при котором оба прибора подключены к одному проводу, поэтому на клавишах отсутствует положение «включено».

    Схема управления освещения с трех мест

    Схема подключения двухклавишных устройств состоит их двух параллельных схем, по одной для каждой лампы. Они соединяются только на подключении подходящего провода на первом проходном выключателе.

    Схема подключения двухклавишный выключателей

    Что значит перекрёстный переключатель одноклавишный — 3 отличия принципа работы от проходного

    Для управления лампами из трёх и более мест в схеме кроме двух проходных используются перекрёстные переключатели.

    Принцип работы и конструкция перекрёстного выключателя аналогичны проходному. Но есть ряд отличий:

    • приходит два провода вместо одного;
    • внутри четыре неподвижных контакта и два подвижных, а не два и один, как в проходных;
    • оба приходящих провода всё время подключены к отходящим, в отличие от проходного, в котором отходящие провода подключены поочерёдно.

    При нажатии клавиши или повороте ручки это устройство меняет местами подключение проводов. В результате второй проходной аппарат подключается к проводу, находящемуся под напряжением или к неподключённому, что приводит к включению или отключению света.

    Обозначение на схемах выключателей

    Для чего нужен перекрестный вык-ль вместе с 2 проходными

    Обычные приборы включают светильники только из одного места, а система из двух проходных — из двух, например, в двух концах длинного коридора. Иногда этого недостаточно и необходимо включать свет на каждом этаже лестницы многоэтажного дома или разных концах комнаты.

    Для этого устанавливается система, в которой в двух местах устанавливаются проходные аппараты, а в остальных – с двумя перекидными контактами.

    При отсутствии такого устройства его можно сделать из двухклавишного проходного прибора.

    Переходной выключатель в двух местах

    Схема подключения перек-го вык-ля на 1, 2 и 3 клавиши

    Схема подключения таких устройств сложнее, чем обычных, поэтому для безошибочной сборки следует нарисовать схему.

    Схема управления из двух мест

    Схема управления светом из трех мест, где 1 — проходной выключатель; 2 — перекрестный выключатель; 3, 5 — подрозетники для проходных выключателей; 4 — подрозетник для перекрестного выключателя; 6 — ответвительная коробка; 7 — к корпусу светильника

    Схема управления из трех мест

    Обозначение 6 видов перекр-х вык-лей

    На схемах каждый вид электроприборов имеет своё обозначение. Устройства, отключающие свет, не исключение. На следующем рисунке изображены символы, которыми на схемах отмечаются разные виды переключателей.

    Условные обозначения однополюсных выключателей

    Они отличаются также рисунком на наружной клавише.

    Перекрестный переключатель — схема подключения на 2 точки

    Для управления освещением из двух точек устанавливать устройство с двумя перекидными контактами нет необходимости. Для этого достаточно использовать два проходных прибора. Схема подключения составляется так, чтобы к подвижному контакту одного из них подключался фазный провод, к другому лампа, а неподвижные контакты соединялись попарно двумя проводами.

    Как соединить перекрёстный вык-ль с одноклавишными проходными — схема подключения перек-го вык-ля с 3х мест

    Для управления светом из трёх и более мест необходимы промежуточные переключатели. В начале и конце цепи устанавливаются проходные устройства, а в остальных местах — промежуточные. Число их на 2 меньше количества точек включения. Вставляются такие приборы в разрыв двух проводов, соединяющих проходные переключатели.

    Перекрестный двухклавишный выключатель

    Схема подключения 2-х клавишного перек-го вык-ля

    Перекрёстный 2х клавишный прибор отличается тем, что в нём две клавиши и две группы контактов. Фактически, это два переключателя в одном корпусе.

    Если в обычных двухклавишных аппаратах подвижные контакты соединены встроенной перемычкой, к которой подключается фазный провод, то в промежуточных и проходных они не связаны между собой. Это отображается на схеме, на которой изображены две независимые параллельные линии. Единственное место, в котором они соединены — это перемычка на подвижных контактах первого аппарата.

    Схема 2 контактов перекрёстных вык-лей

    При управлении освещением с нескольких мест переключатели соединяются двумя проводами. Свет горит только тогда, когда все переключатели включают в цепь один и тот же провод. Основная задача устройства с двумя перекидными контактами — менять местами подключение проводов. Для этого внутри прибора установлены соответствующие перемычки.

    Схема 2 контактов перекрёстных выключателей

    Сделать своими руками 2 вида вык-лей – перек-ый и проходной

    Не всегда есть возможность приобрести промежуточный переключатель необходимого дизайна. В этом случае его можно сделать самостоятельно.

    Как сделать из 2-х клавишного проходного — перекрестный

    Для того чтобы переделать двухклавишный проходной переключатель в промежуточный, в нём необходимо установить перемычки на клеммах, подключённых к неподвижным контактам разных половин устройства, причём устанавливать их необходимо крест накрест — правый к левому, а левый к правому.

    Недостаток такой переделки в том, что обе клавиши необходимо включать одновременно. В некоторых моделях клавиши можно соединить между собой или установить одинарную, снятую с одноклавишного переключателя. В этом случае оставшийся аппарат придётся выбросить.

    Переделка 2-х клавишного обычного вык-ля в проходной

    При необходимости можно также своими руками переделать  обычный двухклавишный электровыключатель некоторых моделей в проходной. Для этого его необходимо разобрать и развернуть контактную группу на 180 градусов. Затем вместо двух клавиш закрыть устройство клавишей, снятой с одноклавишного устройства.

    Переделка 2-х клавишного обычного выключателя в проходной

    Как подключить перек-ый перек-ль – 2 способа прокладки проводов

    После составления схемы её необходимо смонтировать и подключить.

    2 способа разводки проводов для проходных и перек-ых вык-лей

    Прокладка проводов производится в штробах или в кабельных каналах, так же, как и обычная проводка.

    Схема подключения к перекрестному переключателю

    К проходным переключателям подводится 3 провода, а к перекрёстным — 4. К двухклавишным прокладывается 5 к первому проходному, 8 к промежуточным и 6 ко второму проходному. Для удобства подключения желательно использовать разноцветные провода, например кабель ШВВП или ПВС. К двухклавишным переключателям придётся прокладывать два кабеля, которые желательно пометить.

    Если были использованы провода одного цвета, то после прокладки их необходимо прозвонить тестером, а на концы надеть бирки с номерами. Их можно приобрести готовые или изготовить из кусочков трубки ПВХ длиной 1-2см, а номера написать маркером.

    2 способа разводки проводов

    Как подключить двухклавишный проходной выключатель

    Подключение 2-х видов вык-лей

    Подключение 2 видов выключателей

    При подключении важно сделать это согласно схеме. При ошибках в монтаже система будет работать неправильно — не включаться, не отключаться или будут работать только некоторые переключатели.

    На следующей картинке изображено подключение переключателя с двумя контактами одноклавишного.

    Подключение переключателя с двумя контактами одноклавишного

    На этом подключение проходного переключателя.

    Подключение проходного переключателя

    Важно! Высокое напряжение опасно для жизни. Поэтому все работы необходимо производить при отключенном вводном автомате.

    Ещё важно знать 2 нюанса о проходных и перекрёстных перек-лях

    Есть нюансы, которые необходимо учесть при выборе и монтаже таких устройств:

    • даже при выключенном свете на всех приборах присутствует высокое напряжение;
    • при установке у таких устройств нет разницы между верхом и низом (в обычных устройствах положение включения — клавиша нажата вверх).

    Как избежать 5 ошибок при монтаже

    Есть ошибки, которые совершают неопытные электромонтёры при прокладке и подключении проводов:

    • К первому переключателю подключается нулевой провод. Перед подключением следует тестером найти фазный провод.
    • Вместо проходного устанавливается промежуточный переключатель с двумя перекидными контактами и перемычками. Это допустимый вариант, но такие устройства дороже.
    • Использование вместо специальных обычных выключателей. Такая схема работать не будет. Необходимо взять нужные устройства.
    • Неправильное подключение проводов. Перед началом работ нарисовать схему подключения и пометить провода.
    • Зачистить концы проводов недостаточной длины. Такие концы плохо держатся и выпадают из клеммы. Их следует зачищать на длину 8мм.

    Ответы на 5 часто задаваемых вопросов

    Есть вопросы, которые задают люди при выборе таких систем:

    • Сколько проводов необходимо подводить переключателям? К обычным выключателям 2, к проходным по 3, к перекрёстным по 4. При управлении двумя светильниками (двухклавишным выключателям) к обычным 3, проходным 5 к первому и 6 к последнему, по 8 к промежуточным.
    • Со скольких мест возможно управление? При использовании устройств обоих типов — с любого количества.
    • Какие лампы можно подключать к переключателям? Любые домашние светильники,  бытовые вентиляторы и, через промежуточный пускатель, системы электроотопления.
    • Какими проводами производится подключение? Любыми соответствующего сечения, но предпочтительнее, для удобства монтажа, типа ШВВП с соответствующим числом жил.
    • На какое напряжение рассчитаны такие приборы? На любое, до 220В.

    Топ 5 производителей

    Выключатель NESSEN

    Аппаратура производства любой фирмы отличается ценой, качеством и ассортиментом. Но есть производители, продукция которых особенно популярна:

    • Перекрёстные выключатели турецкой фирмы Вико. Подключение этих устройств похоже на подключение аппаратов других заводов. Продукция этой фирмы отличается качеством и доступной ценой. Все детали изготавливаются из качественных материалов и проходят контроль на всех этапах производства.
    • Немецкая компания Gira. Продукция отличается высоким качеством и широким ассортиментом.
    • Перекрёстные выключатели французской компании Schneider Electric («Шнейдер Электрик»). Схема перекрёстного выключателя Шнайдер похожа на схемы аппаратуры других фирм.
    • Перекрёстные выключатели шведско-швейцарской компании ABB (Asea Brown Boveri Ltd). Компания выпускает оборудование для электротехники и энергетического машиностроения. Схема подключения перекрёстного выключателя ABB не отличается от схем подключения аппаратуры других фирм.
    • Переключатели французской фирмы Legrand отличаются широким ассортиментом и надёжностью. Можно отметить двухклавишный (двойной) выключатель перекрёстный Легранд Валена и Легранд Этика. Подключение и схема двойного перекрёстного выключателя Легранд (Legrand) аналогичны подключению и схеме устройств других производителей.

    На следующем рисунке изображена сборка Legrand Valena — выключателя двухклавишного перекрёстного.

    Сборка Legrand Valena

    Информация! Аппаратура производства любой фирмы устанавливается и подключается похожим образом.

    Схема подключения проходного выключателя с 2-х, 3-х и 4-х мест

    Стандартная ситуация: вы вошли в дом и включили свет в коридоре, а затем переместились в спальню. Теперь нужно вернуться, чтобы потушить коридорную лампочку, что не слишком удобно. А если комната отдыха расположена на втором этаже частного дома, то вам придется дважды преодолеть лестницу, чтобы вырубить освещение в прихожей. Решить эту проблему поможет схема подключения так называемого проходного выключателя, позволяющая задействовать управление одним светильником (или группой ламп) с 2-х мест.

    Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, настоятельно рекомендуем обращаться помощью к специалисту, а именно электрику, электрика в Запорожье можно найти на сайте elektromaster.zp.ua. Работник обязательно проконсультирует по всем вопросам, касающихся проводки и проведет качественную работу, безопасно для Вашей жизни.

    Принцип управления из двух точек

    На практике система работает следующим образом:

    1. Войдя в темный коридор, вы зажигаете осветительный прибор.
    2. Переместившись в другую комнату либо на второй этаж, вы гасите его вторым выключателем, установленным в этом помещении.
    3. Каждый, кто зайдет в дом после вас, сможет опять зажечь свет в прихожей и потушить его удобным способом в одной из двух точек.

    Примечание. С таким же успехом можно организовать управление освещением с 3-х или даже 4-х разных мест, о чем будет сказано далее.

    Проще говоря, светильник включается и отключается в первой точке независимо от положения клавиши во второй и наоборот. Ключевым элементом схемы является проходной (иначе – маршевый) выключатель, который отличается от обычного одноклавишного тремя контактами для подсоединения проводки. Два таких устройства нужно поставить в удобных местах и подключить к электрической сети тройным (трехжильным) кабелем по следующей схеме:

    По сути, наши устройства представляют собой переключатели, перекидывающие фазный ток по одному из двух направлений. Между этими линиями и происходит переключение, только с разных сторон. В каком бы положении ни находились кнопки изначально, нажатие на любую из двух клавиш приведет к замыканию либо разрыву электрической цепи.

    На фото видно, что средний контакт замыкается на один из крайних, режим полного выключения отсутствует

    Справка. Проходные переключатели – далеко не новинка. Обычные, двухклавишные и трехклавишные модели изделий достаточно давно выпускаются известными производителями электрооборудования — Schneider Electric (Шнайдер Электрик), Legrand (Легранд) и Lezard (Лезард). Как выглядит подобное устройство, показано на фото.

    Чтобы управлять из разных комнат группой светильников с возможностью включения одной либо нескольких ламп, нужно использовать двойные (двухполюсные) переключатели и соединить их по такой схеме:

    Несколько рекомендаций о том, как правильно подключить провода:

    1. Установите проходные выключатели на пластиковые подрозетники в требуемых местах. От каждого из них проложите в стробах трехжильные кабели к распределительной коробке.
    2. Внутри коробки соедините напрямую нулевой и заземляющий контакт, ведущий к лампочке. Фазные провода от сети и светильника подключите к проводникам, ведущим к перекидным контактам выключателей.
    3. Там же состыкуйте контакты двойной линии между нашими кнопками. На этом монтаж окончен.

    Включение из 3-х и более мест

    Чтобы реализовать подобное управление освещением, приведенная схема проходного выключателя дополняется еще одним элементом. Это так называемый перекрестный (иначе – спаренный) переключатель на 4 контакта, чья установка предусматривается между крайними отключающими устройствами, как изображено ниже на картинке. Его принцип действия следующий:

    • в первом положении кнопка напрямую замыкает обе цепи;
    • после переключения линии замыкаются крест-накрест.

    Примечание. Если необходимо сделать управление светильником из 4-х и более мест, то в схему добавляется второй спаренный переключатель, третий и так далее до бесконечности.

    Расключить приборы в данном случае несколько сложнее, так как здесь возникает четырехжильный кабель для подсоединения перекрестного устройства. Распайку лучше делать внутри распределительной коробки, а не в подрозетниках, при этом цвета проводов желательно дублировать бирками, дабы избежать путаницы. Доступно и подробно о схеме подключения рассказывается на видео:

    Распространенные ошибки при монтаже

    При самостоятельной сборке описанных схем хозяева квартир и частных домов допускают несколько типичных ошибок, отчего система не работает изначально или отказывает в ближайшее время. Перечислим эти недочеты и причины, их вызывающие:

    1. Один из выносных выключателей разрывает цепь окончательно (как правило, перекрестный), остальные тоже перестают функционировать. Это явный признак неверного присоединения контактов, нужно все проверить и подключить правильно.
    2. Одно из клавишных устройств быстро перегорает и его приходится часто менять. Здесь налицо высокая нагрузка от ламп на контакты переключателя, рассчитанные на максимальную мощность 2,2 кВт (ток 10 Ампер). Если ее снизить нельзя, нужно перейти на другой способ коммутации – с помощью импульсных реле с параллельным подсоединением кнопочных выключателей.
    3. Наблюдается периодическое мигание люминесцентных и светодиодных ламп, работающих от проходных переключателей. Причина – низкокачественные изделия с плохой изоляцией (есть утечка) либо дешевые микролампочки ночной подсветки, встраиваемые в корпуса для ориентации в темноте.

    Важный момент. Серьезная ошибка, в определенных условиях ведущая к поражению электротоком, — подсоединение к отключающей арматуре нулевого провода вместо фазного.

    Кнопочный диммер, совмещенный с проходным переключателем

    Также неполадки случаются при использовании одновременно с проходными двухпозиционными переключателями диммеров – электронных устройств для регулировки яркости свечения лампочек. Так бывает, когда вы пытаетесь собрать схему из дешевых элементов с некачественной изоляцией.

    Заключение

    Невзирая на появление новых способов коммутации освещения с помощью импульсных реле и блоков дистанционного управления, схема с проходными выключателями остается самой простой и доступной по цене комплектующих. Недостаток системы один: у клавиш нет фиксированного положения «вкл» и «выкл», что иногда вызывает неудобства. К примеру, находясь на втором этаже дома, вы не видите, выключен ли свет на первом, а по переключающей кнопке этого не поймешь.

    Подключение 2 х клавишного проходного выключателя. Варианты схем по способу управления. Подключение проходного двухклавишного выключателя на видео

    Если включить в электроцепь помещения проходной выключатель на 2 клавиши, это создаст дополнительные преимущества в управлении освещением. К примеру, при помощи данного выключателя, если установить его рядом с кроватью, можно включать освещение в комнате не вставая с постели. Либо, к примеру, одной клавишей можно включить одну лампу в люстре, а при помощи другой включить еще две таких же лампы, что еще более усилит освещение.

    Обычно в быту используются простые одноклавишные выключатели. Но часто по тем или иным причинам люди вынуждены заменить простой одноклавишный выключатель на 2-х клавишный.
    У изделий данного вида множество всевозможных модификаций, но, как правило, все они работают по схеме типа «2 входа / 4 выхода». По идее получается, что это попросту два одноклавишных выключателя проходного типа, соединенных в одной конструкции. Также следует заметить, что данные устройства, не смотря на их разнообразный внешний вид, работают лишь в паре. Включение в электроцепь только одного изделия абсолютно бесполезно.

    Как функционирует проходной выключатель на 2 клавиши

    Для того, чтобы верно включить данное устройство в цепь, нужно иметь понятие о том, как оно действует. Вообще точным его названием является не «выключатель», а именно «переключатель», поскольку в тот момент, когда осуществляется нажатие на клавишу, контактная группа переключается (перебрасывается), и до этого разомкнутая цепь становится замкнутой или наоборот.
    Для того, чтобы вникнуть в принцип действия 2-х клавишного выключателя, следует вначале разобраться как работает выключатель с 1-й клавишей, схема которого приведена ниже:
    Их предоставленного чертежа становится понятно, что провод с фазой подведен лишь к одному устройству (Выкл. 1). Между следующим (Выкл. 2) и нулем цепи включен осветительный прибор. Оба устройства соединены посредством проводников. При помощи переброса (переключения) контактов и становится возможным управлять освещением. Лампа будет загораться в том случае, если в каждом выключателе положение будет совпадать, поскольку только такой вариант будет способствовать замыканию электроцепи. Гаснуть же она будет тогда, когда в одном из выключателей положение клавиши изменить, что приведет к перебросу контактной группы и к размыканию цепи.

    Особенности 2-х клавишных выключателей

    Рассмотрим следующий рисунок.

    Как видно из него, к 1 устройству подведены 2 фазных проводника, потому и клавиш тут две. И поэтому промежуточных проводов между выключателями также должно быть в 2 раза больше, то есть – 4.

    Данная схема от того и называется «2 входа / 4 выхода», что, если разглядеть его со стороны, он напомнит обычное реле с 2 парами контактов, работающее по принципу ручного переключения. Такие выключатели предназначены для работы с двумя различными лампами, светильниками или их группами, соединенными меж собой параллельно.

    Порядок действий при подключении 2-х клавишного проходного выключателя

    1. Соединить контактные группы устройств меж собой.
    2. Присоединить осветительные приборы.
    3. Подключить к ним нулевой провод и линии от проходного устройства.
    4. Проверить правильность произведенной сборки схемы.
    5. Осуществить подключение фазного проводника.

    Стоит помнить, что при проведении электромонтажных работ подавать питание в цепь можно только в самую последнюю очередь!

    Принципы подключения

    Конструктивные особенности выключателей различных производителей могут несколько разниться, но в целом принцип их одинаков. Перед тем, как начать монтировать выключатель нужно изучить его визуально, чтобы определить его схему, что в большинстве случаев весьма просто, к тому же схема должна идти в комплекте с устройством.

    Варианты схем с различными способами управления

    Управление из двух точек

    Это простейшая схема. Для того, чтобы не запутаться желательно использовать кабель, каждая жила которого имеет оплетку разного цвета. Сколько должно быть жил? « — на выходы, 4 от выходов и пара запасных. Получается как минимум – 8 токопроводящих жил. В том случае, если предусматривается заземление, то еще +2 штуки и того получается 10. Если по какой-то причине одна из жил выйдет их строя проще будет задействовать одну из запасных, чем полностью производить замену кабель, а потому запас никогда не помешает.

    При управлении из двух мест схема подключения выглядит следующим образом:

    Управление из трех точек

    Такая схема посложнее и применяется весьма редко, к примеру, для включения освещения на лестницах, имеющих несколько пролетов, либо в просторных холлах, имеющих более чем две двери. В комнатах, где 1 проходной устанавливается у главной двери, а управлять освещением нужно и с других точек. В данных случаях может потребоваться еще и перекрестный выключатель, который монтируют в цепь совместно с проходными.


    Таким образом, видим, что сложного в установке и подключении 2-х клавишного проходного выключателя нет, главное определить где фаза, а где ноль, что легко сделать прибегнув к помощи простого индикатора.


    Так же следует обратить внимание на следующем:

    • Устанавливая устройство следует соединять лишь однотипные контакты, поскольку при возникновении путаницы сеть может работать неправильно, либо вовсе не функционировать, а в некоторых случаях попросту может произойти короткое замыкание.
    • Разница таких выключателей от обычных заключена в том, что у первых нет четко означенных положений «выкл» и «вкл», управление осуществляется просто по методу переключения клавиши из одного положения в другое. А потому придется в первое время заново привыкать к таким приборам.
    • Во многих многоквартирных домах провод заземления (третий провод в кабеле электропроводки) отсутствует. Но там, где он имеет место, при монтаже осветительной сети с проходными выключателями о нем забывать не следует.
    • Если используются одноцветные проводники, их концы следует помечать, что может существенно облегчить монтаж.

    При покупке кабеля в специализированном магазине следует перед использованием проверить его на предмет дефектов. Как правило, повреждение оплетки и прочие наружные нарушения выявить не сложно, но внутренние повреждения обнаружить возможно только посредством тестера. Нередко жилы внутри кабеля рвутся из-за неправильной намотки его на центральный барабан, либо жилу может перебить вследствие неправильной транспортировки бухты кабеля.

    Видео: Схема подключения проходного выключателя

    Включение таких проходных выключателей в эл/цепь создает дополнительные удобства по управлению освещением в частных домах или крупногабаритных помещениях, например, складских, производственных и тому подобное. Хотя и для собственников квартир данные приборы представляют интерес. Как вариант – установка в спальне, что позволит выключить свет из другой «точки», расположенной около кровати.

    Но, как правило, в основном подразумеваются изделия с одной клавишей. Это самый простой вариант. Мы же разберемся с тем, что собой представляет проходной выключатель на 2 клавиши, в чем его особенность и по какой схеме правильно подключить прибор.

    Проходные выключатели на 2 клавиши выпускаются в нескольких модификациях. Далее – акцент на самую распространенную разновидность изделия, работающую по схеме «2 входа/4 выхода». Это не более чем совмещенный вариант двух одноклавишных выключателей проходного типа. Нужно учесть, что подобные приборы, независимо от модификации, работают только в паре. Установка в эл/цепь лишь одного изделия совершенно бессмысленна.

    Принцип действия проходного выключателя

    Без элементарных знаний об устройстве проходного выключателя на две клавиши вряд ли получится понять, по какой схеме и как ее самостоятельно подключать. Более точное название этого прибора, исходя из особенностей функционирования – переключатель, так как в момент нажатия на клавишу происходит переброс контактной группы, и цепь из положения «замкнуто» («разомкнуто») переводится в обратное.

    Изучение принципа работы целесообразно начать с одноклавишного аналога. Схема его подключения показана на рисунке.

    Из нее видно, что провод фазы подводится только к одному устройству (№1). Между другим (№2) и нулем цепи включается осветительный прибор. Оба проходных соединяются проводниками. Перебросом контактов можно управлять освещением. Лампочка будет гореть, когда их положение в каждом из изделий будет совпадать. Это соответствует замыканию эл/цепи. Погаснет осветитель при условии, если в одном из приборов изменится положение клавиши и, соответственно, контактной группы.

    Особенности двухклавишных приборов

    К устройству №1 подходят 2 фазных проводника. Соответственно, и клавиш – две.


    Промежуточных проводов, соединяющих выключатели, не 2, а 4.

    Это и называется – «2входа/4 выхода». 2-х клавишный выключатель проходного типа, если посмотреть на его схему, напоминает обычное реле, имеющее 2 пары контактов, только с ручным переключением. Устройство предназначено для управления работой 2-х разных светильников (или групп приборов, состоящих из параллельно включенных образцов).

    Порядок подключения проходного выключателя на 2 клавиши

    1. Соединение контактных групп устройств между собой.
    2. Присоединение осветительных приборов.
    3. Подключение к ним нулевого провода и линий от проходного устройства.
    4. Проверка правильности сборки схемы.
    5. Подключение фазного проводника. При любых эл/монтажных работах «сила» (питание) подается в цепь в последнюю очередь!!!

    Схемы подключения

    Конструктивное исполнение приборов от разных производителей может несколько отличаться. Поэтому далее – лишь общий порядок включения в цепь. Прежде чем приступать к монтажу приобретенного проходного выключателя, нужно внимательно изучить его схему, которая обязательно приводится в сопроводительной документации на любое эл/техническое устройство.

    Варианты схем по способу управления

    Производится из двух точек

    Схема самая простая. Чтобы избежать путаницы с проводами, лучше использовать кабель с жилами в цветной оплетке. Сколько их должно быть? На входы – 2, от выходов – 4, и обязательно парочка запасных. Итого – не менее 8 токопроводящих жил. Если предусмотрено заземление, то плюс 2 штуки. В случае обрыва любой из линий гораздо проще произвести 2 переключения, чем заниматься заменой кабелей (проводов).

    При управлении по двум направлениям схема выглядит так:


    Из трех точек

    Такое включение несколько сложнее и используется значительно реже. Например, на лестницах с несколькими пролетами (для «секционного» выключения освещения). Или в холлах, имеющих более двух дверей. В комнатах, когда 1 проходной ставится у двери, а управлять освещением необходимо из двух других точек. В таких случаях понадобится еще и выключатель перекрестный. Он отдельно не монтируется – только совместно с проходными.



    Получается, что ничего сложного в подключении проходного устройства с 2 клавишами нет. Нужно лишь правильно определить, где в распред/коробке фаза и ноль (с помощью индикатора).


    На заметку:

    • При установке устройств необходимо соединять только их однотипные контакты (из одних и тех же пар). Путаница приведет к тому, что схема работать не будет!
    • В отличие от обычных выключателей, у проходных нет фиксированных положений «вкл» и «выкл». Управление освещением производится лишь переводом соответствующей клавиши в другое положение. Поэтому к таким приборам первое время, возможно, придется привыкать.
    • В большинстве многоквартирных домов третий провод (заземление) в эл/проводке отсутствует. Но там, где он заложен, при подключении проходных выключателей и осветительных приборов о нем забывать нельзя.
    • При использовании одноцветных проводников их концы следует пометить. Это существенно упростит их подключение по месту.

    И последнее. Если провод (кабель) только что куплен в магазине, это автоматически не означает, что он не имеет дефектов. Наружные повреждения заметить несложно, а вот с внутренними не так все просто. А обрывы бывают – из-за неаккуратной намотки кабеля на бобину (барабан) на производстве, в процессе транспортировки, погрузки/выгрузки.

    Вывод – прежде чем закладывать кабель (провод) в стену (под плинтус), его нужно проверить на отсутствие обрыва. Что такое «прозвонка» линии с помощью простейшего мультиметра, объяснять смысла нет. Кто этого не знает, тот и самостоятельным эл/монтажом заниматься не будет.

    Успехов в «автоматизации» домашнего освещения!

    Если у вас имеются длинные коридоры, лестницы или большие комнаты, то для освещения их будет удобно использовать проходные выключатели. Подобные устройства позволяют включать и выключать светильники из двух мест — это очень удобно для крупных помещений. В этой статье мы рассмотрим несколько схем соединения проходных выключателей, разберем принцип их работы и изучим основные типы устройств.

    Переключатели проходного типа достаточно редко используются. Это вызвано тем, что многие электрики и пользователи просто не слышали о них.

    Классический проходной выключатель

    Эти устройства незаменимы в следующих местах:

    1. На лестницах в квартирах и жилых домах. К примеру, вы поднимаетесь с первого этажа на второй и вам надо осветить лестницу. Вы включаете свет на первом этаже, поднимаетесь на второй и выключаете его.
    2. В длинных коридорах. При входе вы включаете свет, на выходе — выключаете. Принцип работы проходного выключателя позволяет использовать их для управления несколькими линиями освещения.
    3. В спальных комнатах. Один выключатель располагается на входе в комнату, второй — возле кровати.
    4. В крупных цехах, торговых помещениях, на складах и пр. Позволяет эффективно управлять освещением с нескольких точек.

    Подключение устройств

    Существует несколько схем подключения этих подобных устройств, разные типы выключателей и разводок. Мы разберем самые популярные из них.

    Управление из двух мест

    Классическая схема подключения проходного выключателя на 2 точки подразумевает использование специализированных переключателей для проходных сетей с одной кнопкой. Они имеют один входной контакт и два выходных. Схема подключения следующая: от коробки на лампу подается ноль. Фаза уходит из коробки на единственный вход выключателя А. К выходным контактам подключается дополнительный кабель, который уходит на выходные контакты переключателя Б. Из Б через единственный “входной” контакт фаза уходит на лампу.

    Принцип работы и устройство проходного выключателя очень простое. В первом переключателе всегда замкнут какой-то контакт. Вторым вы либо размыкаете цепь, либо соединяете ее. Пройдя через коридор, вы размыкаете цепь первым, что приводит к отключению светильника. На обратном пути вы включаете фазу одним и размыкаете ее вторым. Эта схема идеальна, если вам нужно включить один светильник или несколько, расположенных на общем кабеле.

    Классическая схема подключения для двух устройств

    Управление из двух мест несколькими лампами

    Эта схема немного сложнее и требует большего количества работ. Подходит для крупных помещений, в которых работают несколько линий освещения. Данная потребует наличия двойных устройств (у них два входных и 4 выходных контакта). Разберем классический принцип подключения на основе двух линий освещения или люстры с двумя режимами работы.

    Для создания подобной сети нужно последовательно соединить выходы первого переключателя с выходами второго. Они должны отключать фазу, чтобы при монтаже вас не ударило током. Ноль из коробки уходит на две линии освещения. Фаза из коробки уходит на вход переключателя А. Далее они коммутируются с Б посредством соединений кабелем (выходы соединяются, как было описано выше). Затем фаза уходит из Б на линии.

    Принцип работы системы тот же, что и при однокнопочном соединении , просто используется две линии. Мысленно представьте, что у вас два отдельных выключателя и все станет понятно.

    Управление из трех мест

    Это уже довольно сложная система, которая потребует от монтажника мозговых усилий и навыков. Итак, как подключить проходной выключатель (схема подключения) для троих источников? Рассмотрим наиболее простой вариант, хотя имеются и более сложные. Для создания понадобится два проходных устройства с одной кнопкой (1 вход, 2 выхода) и одно перекрестное (два входа, два выхода).

    Схема подключения различных вариаций

    Ноль, как обычно, подается на светильники из коробки. Фаза из нее же уходит на вход в А и уходит через два выхода на два входа перекрестного переключателя. Затем она уходит через два контакта на два выходных в Б и через вход А подается на лампы. В принципе ничего сложного в этом нет, но главное — правильно проложить провода. Обычно подключение делается через коробку, а не по стенам, чтобы во время последующего ремонта не повредить кабеля (из короба делается отдельный выход на А, Б, С, они не соединяются друг с другом по горизонтальному кабелю). Хоть такое подключение и допускается, но его нежелательно использовать.

    Используя двойной перекрестный переключаель и двойные проходные можно усложнить процесс, управляя двумя группами светильников из трех мест, но подобные схемы встречаются нечасто. Эти системы можно усложнять до бесконечности, добавляя новые двухклавишные или одноклавишные проходные выключатели.

    Внимание: выключатель всегда должен размыкать фазу, она приходит на нижний лепесток патрона, а не на боковой. Это позволит избежать поражения током при замене лампы.

    Еще один совет — старайтесь делать отдельные линии освещения на каждую комнату или две комнаты. Это поможет вам избежать обесточивания всей системы при ремонте или замене элементов. К примеру, вам нужно поменять розетку в спальне. Вы обесточиваете ее на щитке, при этом в зале и на кухне у вас есть освещение.

    Виды переключателей

    Для создания схемы подключения перекидного выключателя вам могут понадобиться следующие устройства:

    1. Классический одноклавишный переключатель. Имеет 1 вход и 2 выхода.
    2. Двухклавишный. Имеет 2 входа и 4 выхода. Позволяет управлять двумя линиями.
    3. Трехклавишный. Позволяет управлять тремя линиями, имеет три входа и 6 выходов.
    4. Перекрестный. Имеет одну кнопку, два входа и два выхода.

    Четырехкнопочные устройства практически не применяются ввиду сложности управления. Но несмотря на это их все же иногда подключают.

    Классическое подключение одинарного включателя

    Монтаж систем

    Чтобы правильно построить систему маршевого выключателя,вам нужно составить схему ее подключения и продумать местоположение всех кабелей. Затем можно приступать к работе, закупив нужное оборудование. Для прокладки вам понадобится шлифмашинка с алмазным диском, при помощи которой вы прорежете направляющие под штробы, перфоратор для выбивания штукатурки и создания каналов, а также уровень для нанесения разметки и контроля за вертикалями-горизонталями. Старайтесь делать все аккуратно, не нужно протягивать провода наискосок, создавать в стенах петли и соединения. Все спайки должны располагаться в коробках, в стены кладутся только цельные кабели.

    Для бытовых систем освещения вполне достаточно медного кабеля на 1.5 квадрата. Операция по монтажу проходного выключателя выглядит следующим образом:

    1. Кабеля закладываются в вырезанные штробы.
    2. Устанавливаются переключатели.
    3. Кабеля заводятся в щиток, но не подключаются.
    4. Кабеля подключаются к выключателям, светильникам.
    5. Происходит соединение кабелей в коробках, вся система собирается.
    6. Провода подключаются к щитку через автоматы на 16 ампер.
    7. Проводится тестирование системы.
    8. Устанавливаются декоративные элементы, кнопки выключения.

    Внимание: установка проходного выключателяне вызовет сложностей, если вы правильно спроектируете систему. Просто заранее продумайте все тонкости и нарисуйте схему на бумаге, чтобы не запутаться в процессе монтажа.

    Два одиночных проходных переключателя, объединённых в один корпус – вот что собой представляет проходной выключатель, схема подключения на 2 клавиши, о которой мы расскажем в этой статье. Необходимо шесть проводов для того, чтобы это устройство нормально работало, было правильно подключено. По три провода поддерживают работу каждого из приборов.

    Количество клавиш и мест не так уж важно. В любом случае, надо просто соединить несколько штук в одном устройстве, чтобы решить проблему, если надо иметь вариант с тремя и более деталями для управления, местами.

    • Основные особенности
    • Разводка в коробке
      • Проводка без заземления

    Основные особенности

    По своей сути, схема подключения двухклавишного проходного выключателя практически идентична одноклавишному варианту, просто представлена как удвоенная схема.

    • Первый этап – подготовка проводов, мест к подключению. Обычно используется пара кабелей, где есть не меньше трёх жил.
    • Провода необходимо укоротить. От края подрозетника провода должны выступать минимум на 60-80 миллиметров.
    • Изоляция и оплётка с концов жил снимается полностью. Достаточно будет расстояния в 10-14 миллиметров.
    • После этого можно начинать подключение проводов к механизму самого выключателя. На тыльной стороне всегда присутствуют клеммы со своей маркировкой, благодаря которой монтаж становится легче.
    • Провода укладываются в подрозетнике настолько компактно, насколько это возможно. Наконец, переходим к механизму самого выключателя.
    • Выравниваем систему строго по горизонтальной плоскости. Крепёжные винты должны быть полностью затянуты. Лучше всего для крепления использовать элементы, идущие в комплекте.
    • Устанавливается специальная рамка.
    • Для этого используем специальный фиксатор из пластика. Его надо вставлять в пазы суппорта.
    • Остаётся только провести монтаж трёх или двух клавиш.

    Некоторые нюансы при подключении устройства

    Внутри распаячной коробки при работе с двухклавишными переключателями нужно в два раза больше не только самих проводов, но и их соединений. Лучше купить специальные клеммники, чтобы при их организации не возникло серьёзных проблем. Тогда невозможно будет запутаться и в скрутках. Маркер и лента помогут обозначить важные детали, тогда процесс вообще не отнимет много времени.

    При монтаже трёх и больше устройств запитывается две разные цепи, отвечающие за освещение. Потому лучше использовать последовательную схему для подключения. Сначала маркируем и ставим одну цепь, а потом – вторую.

    Разводка в коробке

    У таких конструкций выхода 4, а входа всего 2. Для подключения к фазной линии нужен двухжильный провод. 4-жильная его вариация понадобится, чтобы соединить выключатели между собой. Такие провода развести несложно, весь процесс отнимает минимум времени.

    Начинаем монтаж, предварительно отключив электричество. К соответствующему зажиму надо завести каждую жилу. После этого всё прижимается винтом. В распаячную коробку прокидывается две жилы, они идут от первого выключателя. Они должны быть соединены с фазной жилой в линии. Подключение должно получиться параллельным.

    После этого заводится 2 жилы со второго устройства. Они должны быть подключены к двум фазным проводам от лампочек. В таких ситуациях ноль уже соединён с общим нулём, а сами провода остаются свободными. Но не стоит волноваться, если в данном конкретном случае всё идёт по-другому. Можно наносить маркировку на провода в произвольном порядке. Тогда фазы и ноль владелец выбирает сам.

    Как соединить провода между выключателями?

    Устройства включения необходимо правильно соединить друг с другом, иначе они не будут правильно работать. Здесь требуется большая аккуратность, не рекомендуется торопиться. Лучше взять провода разных цветов и нанести на них маркировку, тогда никто не запутается.

    Сначала берём первую клавишу устройства для включения №1. Это нужно сделать так, чтобы второе устройство тоже было включено при работающем первом. Таким образом, ток должен проходить через контур непрерывно. Клавиши 2 от первого и второго выключателя подключаются так же.

    Клавишные контакты не должны соединяться между собой. Соединение делаем только в распаячной коробке, когда электричество отключено.

    Лучше не выполнять за раз больше одного соединения. Иначе можно запутаться, использовать провода не в том порядке, в каком нужно.

    Двойные выключатели с розетками

    Проводка без заземления

    На этом этапе необходимо прокладывать пятижильный кабель от РК до розетки и самого выключателя. Возможно использование двух кабелей, с тремя и двумя жилами. Фаза на выключатель и розетку подводится по одному из проводов, на другом проводе необходимо ставить ноль к розетке. Фаза, пришедшая через двухклавишный проходной выключатель на источники света, идёт по остальным жилам. Двойные провода с жилами должны идти от распределительной коробки и до источников света.

    Как выполняется проводка с заземлением?


    Снова нам не обойтись без шестижильного кабеля, он должен идти от РК до розетки, самого выключателя. Фаза на выключатель и розетку идёт по одному проводу кабеля. Ноль и земля идут на розетку. Остаётся только фаза, пришедшая на источники света через выключатель, её надо проводить по остальным жилам. Провода с жилами от трёх и больше проходят на источники света от распределительной коробки.

    Советы для тех, кто собирается купить переключатель

    Приборы надо выбирать по потребностям каждого конкретного покупателя. Контактных зон обычно бывает несколько, от 1 до трёх и больше. Благодаря чему современные приборы позволяют контролировать сразу несколько источников света. На рынке таких моделей представлено уже достаточно много.

    Благодаря таким выключателям можно экономить электроэнергию. В обычных устройствах для подводимого провода имеются две специальные контактные клеммы.

    Не стоит увлекаться дорогими устройствами, цена – их единственное отличие от более дешёвых вариантов, характеристики остаётся примерно одинаковыми, как и места монтажа.

    О чём необходимо знать перед тем, как совершить покупку?

    1. Сила напряжения сети питания квартиры.
    2. В каких местах и как расположены светильники? Могут быть последовательными или параллельными.
    3. Сколько источников света используется на объекте? Обычно их от трёх и больше.

    Не имеет значения, в каких именно местах расположены устройства. Схема управления всегда остаётся одинаковой. А вот у обычных устройств места всегда фиксированные, в этом главное преимущество именно устройств проходного типа. Лучше выбирать корпуса с максимальной защитой от влаги, они обозначаются как IP44. Винты или зажимы идут в комплекте, отдельно ничего покупать практически не нужно. Допустимо использование гибких проводников как с многопроволочной, так и однопроволочной конструкцией. Есть модели со световой индикацией, это очень удобная дополнительная возможность.

    Доброе время суток уважаемые читатели нашего блога. Темой данного поста будет двойной проходной выключатель схема подключения, реализацию которой будем выполнять своими руками.

    Ничего сверх естественного в данном устройстве нет, грубо говоря, два простых проходных переключателя объединены в один.

    Такой выключатель имеет право на жизнь и не часто, но применяется, если появляется необходимость в подключении двух разных линий освещения с разных сторон.

    Для такой схемы подключения светильников понадобится два двухклавишных проходных выключателя или один двойной проходной и два проходных одинарных переключателя. Естественно под каждую схему подключения нужна определенная прокладка проводов. Давайте рассмотрим оба варианта. Начнем с двух переключателей двухклавишных.

    Предположим, у вас идет ремонт и появилась необходимость включения двух разных линий освещения с двух разных точек, с использованием двух двухклавишных проходных выключателей. Теперь, зная, что нам нужно приступаем к электромонтажным работам.

    Отступаем от чистого пола 90 сантиметров и высверливаем, используя коронку отверстие под подрозетник, далее чертим осевую линию от готового отверстия к потолку.

    Отступив от потолка 20 сантиметров на линии, делаем отметку и высверливаем, используя коронку, отверстие под распред/коробку, далее делаем разметку под второй выключатель и высверливаем отверстие пол подрозетник.

    Теперь от отверстий под коробочки до отверстия под потолком режем штробы, так же режем штробы до будущих светильников и для питающего провода.

    В готовые отверстия вмазываем коробки, под выключатели диаметром 60 мм, под распред/коробку диаметром 80 мм и в штробы закладываем провода. Использовать будем трехжильный кабель марки ВВГнг. Для питающего используем кабель 3*1,5 мм, к каждой линии освещения так же закладываем кабель 3*1,5 мм, а вот к каждому выключателю протягиваем по два кабеля 3*1,5 мм.

    Теперь давайте все это подключим.

    Каждый из проводов кабеля имеет свой цвет, коричневый, синий и желтый. Начнем с подключения выключателей (переключателей), в каждом из которых находится по шесть контактов, два подвижных (центральных) и четыре неподвижных.

    Подключаем первый выключатель, зачищаем коричневый провод от первого кабеля, и подключаем к среднему (подвижному) контакту № 1, зачищаем синий провод и подключаем к контакту №2, зачищаем желтый провод и подключаем к контакту №3.

    Теперь подключаем провода второго кабеля. Зачищаем коричневый провод и подключаем к контакту №4, зачищенный синий провод подключаем к контакту №5 и оставшийся желтый зачищаем и подключаем к контакту №6, устанавливаем и закрепляем переключатель в подрозетник.

    Переходим к подключению второго переключателя и проделываем точно такие же манипуляции, как и с первым. Теперь произведем подключение проводов в распределительной коробке. В коробке будет большое количество проводов, но без паники, после подключения Вы убедитесь, что не все так сложно, как кажется на первый взгляд.

    Зачищаем коричневый питающий провод и два коричневых провода от двух кабелей приходящих от первого переключателя и скручиваем между собой. Затем зачищаем синие провода идущих от обоих выключателей от контактов №2, скручиваем.

    Далее зачищаем желтые провода кабелей с обоих выключателей от контактов №3, скручиваем. Теперь зачищаем синие провода, идущие, от контактов №5 и скручиваем. Затем зачищаем желтые провода, идущие от контактов №6 выключателей, скручиваем.

    Далее зачищаем синий провод питающего кабеля и синие провода двух кабелей идущих к светильникам, скручиваем. Зачищаем желтый провод питающего кабеля и желтые провода кабелей идущих к светильникам, скручиваем.

    Теперь остается за малым. Зачищаем коричневый провод от кабеля, идущего от контакта №1 второго выключателя и коричневый провод от кабеля, идущего к первому светильнику, скручиваем. Теперь зачищаем коричневый провод от кабеля, идущего от контакта №4 второго выключателя и коричневый провод от кабеля, идущего ко второму светильнику, и скручиваем.

    Далее пропаиваем полученные скрутки, изолируем, укладываем провода в коробку и закрываем крышкой. Если Вам интересно, каким способом можно еще соединить провода подробнее . Если подключены светильники, то можно подать питание и проверить работоспособность всей системы.

    Данное соединение сложное, поэтому желательно проверить его работоспособность во время монтажных работ, что бы потом не раскрывать коробку и делать исправления.

    Может появиться необходимость включения двух разных линий освещения в разных помещениях, используя двухклавишный проходной переключатель, например в прихожей, а выключить это освещение непосредственно в каждом из помещений. Для такой цели используются: двухклавишный проходной выключатель и два проходных одноклавишных.

    Практически схема подключения проводов идентична приведенной выше, единственное изменение, мы как бы разъединяем первый двухклавишный проходной на два одинарных и разносим их из одной точки в две разные.

    Из распределительной коробки два кабеля отправим к двухклавишному проходному, по одному кабелю отправим к каждой линии освещения, один кабель будет питающий, и по одному кабелю отправим к каждому одноклавишному проходному переключателю.

    Если нужно включить одну линию освещения с трех точек, то используется немного другая схема подключения и другой тип переключателей, подробнее . Вот вроде и все, удачного вам подключения!

    С уважением, Александр & Игорь!

    Назначение выводов кнопочного / тактильного переключателя

    , использование, размеры и техническое описание

    Кнопочный / тактильный переключатель

    Кнопочный / тактильный переключатель

    Распиновка кнопки / подключения

    нажмите на картинку для увеличения

    Характеристики

    • Предотвращение нарастания флюса за счет вставной клеммы
    • Клемма с защелкой
    • Отскок контакта: макс. 5 мс
    • Четкое нажатие благодаря тактильной обратной связи
    • Выдерживаемое напряжение диэлектрика 250 В переменного тока в течение 1 минуты

    Технические характеристики
    • Режим работы: тактильная обратная связь
    • Номинальная мощность: МАКС. 50 мА, 24 В постоянного тока
    • Сопротивление изоляции: 100 МОм при 100 В
    • Рабочая сила: 2.55 ± 0,69 Н
    • Контактное сопротивление: макс. 100 мОм
    • Диапазон рабочих температур: от -20 до +70 ℃
    • Диапазон температур хранения: от -20 до +70 ℃

    Где использовать кнопку?

    Кнопки нормально открытые тактильные переключатели . Кнопки позволяют нам запитать схему или выполнить какое-либо конкретное соединение только тогда, когда мы нажимаем кнопку. Просто замыкает цепь при нажатии и размыкает при отпускании.Кнопка также используется для запуска SCR клеммой затвора. Это самые распространенные кнопки, которые мы видим в нашем повседневном электронном оборудовании. Некоторые приложения кнопки упомянуты в конце статьи.

    Как пользоваться кнопкой?

    При подключении между источником питания и цепью мы должны подключать провода только к обеим ножкам кнопки, как показано на схеме ниже:

    Кнопка также может использоваться для запуска, например, для SCR.SCR — это переключатель, управляемый затвором, которому требуется запускающий импульс. Итак, для этого мы можем добавить кнопку в схему, чтобы подавать запускающий импульс, как показано на схеме ниже:

    Приложения
    • Калькуляторы
    • Телефоны кнопочные
    • Кухонная техника
    • Замки магнитные
    • Различные прочие механические и электронные устройства бытовые и коммерческие.

    2D-модель

    Как работают кнопочные переключатели в электрической цепи?

    Электрические цепи должны быть полностью исправными.Электричество должно иметь возможность бесперебойно проходить через различные провода и компоненты. Но схемы, которые замкнуты постоянно, не так полезны, как те, которые работают только тогда, когда мы этого хотим. Это то, что делает переключатель. Некоторые переключатели спрятаны внутри оборудования; другие — там, где мы можем их увидеть и использовать. Кнопочный переключатель имеет тысячи привычных применений, от лифтов до автомобильных стереосистем. Он бывает двух основных видов: мгновенный и немоментальный.

    Конструкция

    Кнопочный переключатель — это небольшой герметичный механизм, замыкающий электрическую цепь при нажатии на него.Когда он включен, небольшая металлическая пружина внутри соприкасается с двумя проводами, позволяя течь электричеству. Когда он выключен, пружина втягивается, контакт прерывается, и ток не течет. Корпус переключателя изготовлен из непроводящего пластика.

    Мгновенный контакт

    Мгновенные переключатели работают только до тех пор, пока вы их нажимаете, как кнопки телефона, калькулятора или дверного зуммера. Их можно разделить на нормально включенные и нормально выключенные.

    Нормально выключен

    При выключенном выключателе соединение отсутствует, пока вы не нажмете кнопку.Таким образом используется большинство кнопочных переключателей. Примеры включают кнопки дверного звонка, ключи от сотовых телефонов и открыватели гаражных ворот.

    Нормально включен

    Здесь переключатель работает нормально, но при нажатии на него прерывает цепь. Это более специализированный метод, который может использоваться вместе с трюком с проводкой. Например, подключение нормально включенного переключателя параллельно с лампочкой приведет к включению лампы при нажатии кнопки; в противном случае через переключатель будет протекать ток, а лампочка останется выключенной.

    Немгновенный контакт

    Немгновенные переключатели включают одно нажатие для включения, другое — для выключения. В телевизорах и стереосистемах для кнопок питания используются переключатели без мгновенного действия.

    Номинальные характеристики

    Для надежности и безопасности переключатели рассчитаны на ток и напряжение. Это необходимо, поскольку более высокие требования к напряжению или току требуют более крупных и дорогих деталей, а переключатели, как и большинство деталей, имеют ровно столько, сколько необходимо. Сотовые телефоны и портативные радиоприемники не требуют больших затрат; промышленные машины предъявляют большие требования.

    Общий вопрос Ответ на кнопочный переключатель

    1. Как работает кнопочный переключатель？

    Кнопочный переключатель — это небольшое переключающее устройство, используемое для замыкания или разъединения цепей управления для выдачи инструкций или программного управления. Он состоит из исполнительного механизма, основного корпуса и контактной точки.

    Контакты делятся на постоянно разомкнутые и постоянно замкнутые. Когда вы нажимаете на привод, пружина перемещается, контакт размыкается или замыкается, и это завершает токовую петлю или разрыв цепи.

    Основной корпус переключателя изготовлен из непроводящего пластика, исполнительный элемент — из металла или пластика, а контакты — из меди. Чтобы сохранить хорошую электропроводность при более низком напряжении и небольшом токе, на поверхность медных контактов будет нанесен слой золота или серебра. Расширенное обучение: (Какова внутренняя структурная схема кнопочного переключателя?)

    2. Какие типы переключателей?

    Кнопки подразделяются на обслуживаемые кнопки и кнопки мгновенного действия в соответствии с режимом сброса рабочего механизма.Он также подразделяется на пластиковую кнопку и металлическую кнопку в зависимости от материала основного корпуса.

    3. Что такое кнопочный переключатель мгновенного действия?

    Тип переключателя, обычно в виде кнопки, которая не может заблокировать рабочий механизм в установленном положении. Мгновенные переключатели могут быть нормально разомкнутыми или нормально замкнутыми. Нормально разомкнутый переключатель не замыкает контакты до тех пор, пока он не будет нажат. Нормально замкнутый переключатель всегда замыкает контакты, пока не будет нажата кнопка.

    4. Что обслуживается кнопочным переключателем?

    Тип переключателя, обычно в виде кнопки, которая может фиксировать рабочий механизм в установленном положении, когда вы нажимаете на рабочий механизм. Обслуживаемые выключатели могут быть нормально разомкнутыми или нормально замкнутыми. Нормально разомкнутый переключатель не замыкает контакты до тех пор, пока он не будет нажат.

    5. Какие бывают 4 типа переключателей?

    В электрической цепи управления обычно используются четыре типа переключателей: SPST, SPDT, DPST и DPDT. Расширенное обучение: ( Какие электрические компоненты обычно используются в распределительном шкафу? )

    6. Что такое переключатель SPST?

    SPST означает, что однополюсный однопозиционный переключатель — это переключатель, который имеет только один вход и может подключаться только к одному выходу. Это также означает, что он имеет только одну входную клемму и только одну выходную клемму. Однополюсный однопозиционный переключатель служит в цепях как двухпозиционные переключатели. Когда переключатель замкнут, цепь включена.Две клеммы либо соединены вместе, либо отсоединены друг от друга. Например, выключатель света.

    Другой распространенный тип переключателя — SPDT. SPDT имеет один общий контакт и два контакта, которые соперничают за подключение к общему. SPDT отлично подходят для выбора между двумя источниками питания, переключения входов или чего-то еще, что вы делаете с двумя цепями, пытающимися соединиться в одном месте. Самые простые ползунковые переключатели относятся к типу SPDT. Фактически SPDT можно превратить в SPST, просто оставив один из выводов переключателя неподключенным

    7.В чем разница между переключателем SPST и DPDT?

    Переключатель DPDT — это в основном два переключателя SPDT, которые могут управлять двумя отдельными цепями, но всегда переключаются вместе одним исполнительным механизмом.

    8. В чем разница между переключателями SPST, SPDT, DPST и DPDT?

    SPST — это базовый выключатель, который может включать или выключать отдельную электрическую цепь. Переключатель SPST имеет одну входную клемму и одну выходную клемму.

    SPDT переключает одну входную цепь на одну из двух выходных цепей.Этот тип переключателя иногда называют переключателем A / B, потому что он позволяет вам выбирать между двумя выходными цепями, называемыми A и B. Переключатель SPDT имеет одну входную клемму и две выходные клеммы, которые являются выходами A и B.

    Переключатель DPST включает или выключает две цепи. Переключатель DPST имеет две входные клеммы и две выходные клеммы. Состояние включения / выключения двух цепей контролируется синхронно.

    Переключатель DPDT может управлять двумя отдельными электрическими цепями, соединяя каждый из двух входов с одним из двух выходов.Таким образом, переключатель DPDT имеет шесть клемм, включая два входа, два выхода A и два выхода B.

    9. Что делает двухполюсный переключатель?

    Двухполюсный переключатель механически приводится в действие тем же рычагом или приводом, но он может управлять двумя электрическими цепями. Двухполюсный переключатель обычно используется в промышленных приложениях, но его можно найти и в некоторых домашних. Подобно однополюсному переключателю, двухполюсный переключатель имеет маркировку включения / выключения и управляет устройством или оборудованием из одного места.Основное отличие состоит в том, что двухполюсный переключатель имеет четыре латунных вывода вместо двух. Двухполюсные переключатели обычно рассчитаны на 30 ампер по сравнению со стандартными переключателями на 15 или 20 ампер. Это позволяет переключателям управлять электропитанием устройств с повышенным потреблением энергии, например двигателей машин.

    10. В чем разница между однополюсными и двухполюсными переключателями?

    Полюс переключателя означает количество отдельных цепей, которыми управляет переключатель. Однополюсный переключатель управляет только одной цепью.Двухполюсный переключатель управляет двумя отдельными цепями. Двухполюсный переключатель похож на два отдельных однополюсных переключателя, которые механически управляются одним и тем же рычагом или приводом. Таким образом, один полюс может управлять одной электрической цепью, а два полюса могут управлять двумя электрическими цепями.

    Рекомендуемый артикул:

    Как работает кнопка аварийной остановки?

    На что обращать внимание при использовании кнопки аварийного останова?

    Какие кнопочные переключатели обычно используют электрики?

    Руководство по выбору кнопочных переключателей: типы, характеристики, применение

    Кнопочные переключатели — это механические переключатели, определяемые методом активации переключателя.Метод активации обычно представляет собой поршень, который толкают вниз, чтобы открыть или закрыть переключатель.

    Механизм переключения

    Есть несколько конфигураций полюса и хода для кнопочных переключателей. Количество используемых контактных групп переключателей известно как количество полюсов, а количество проводящих позиций (одинарных или двойных) называется ходом. Механизмы переключения функционируют по-разному в зависимости от типа; пять типов переключателей описаны ниже:

    Однополюсный однополюсный переключатель (SPST) — это выключатель, который замыкает или прерывает соединение одного проводника в одной ответвленной цепи.Этот переключатель обычно имеет две клеммы. Его обычно называют простым переключателем включения-выключения, и он может использоваться для переключения источника питания на цепь.

    Обозначение цепи двухпозиционного переключателя.

    Переключатели

    SPST могут также работать как «включаемые нажатием», когда при отпускании кнопки она возвращается в свое нормально разомкнутое (выключенное) положение или наоборот.

    (Вкл.) -Обозначение цепи выключателя

    Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT) — это переключатель, который замыкает или разрывает соединение одного проводника с любым из двух других однопроводных проводов.Этот переключатель обычно имеет 3 контакта и обычно используется парами и называется трехпозиционным переключателем. Переключатель может находиться в обоих положениях включения / выключения, включая отдельное устройство в каждом случае. Например, переключатель SPDT может использоваться для включения красной лампы в одном положении и зеленой лампы в другом положении. Специальные версии могут иметь третье положение переключателя, которое отключает обе цепи.

    Схема включения-включения

    Двухполюсный одинарный переключатель (DPST) — это переключатель, который замыкает или размыкает соединение двух проводников цепи в одной ответвленной цепи.Этот переключатель обычно имеет четыре контакта. Пара двухпозиционных переключателей работает вместе, и ее часто используют для переключения основного электричества, поскольку она может изолировать как активные, так и нейтральные соединения.

    Цепь двухпозиционного переключателя

    Двухполюсный двухпозиционный переключатель (DPDT) — это переключатель, который замыкает или прерывает соединение двух проводов с двумя отдельными цепями. Этот переключатель обычно имеет шесть клемм и доступен как в версиях с мгновенным контактом, так и в версии с поддерживаемым контактом.Он может быть подключен как реверсивный переключатель для двигателя, а специальные версии могут включать центральное положение выключения.

    Цепь переключателя включения; Электропроводка для реверсивного переключателя.

    Твердотельный механизм переключения включает транзисторы и пьезоэлектрические материалы.

    Конфигурация

    Нормально разомкнутый (NO) переключатель имеет контакты, которые разомкнуты или разомкнуты в не сработавшем (нормальном) положении. У нормально замкнутого (NC) переключателя есть контакты, которые замкнуты или соединены в не сработавшем (нормальном) положении.

    Тип привода

    Привод в кнопочных переключателях — это часть переключателя, к которой прикладывается внешняя сила для срабатывания переключателя. Он может быть разных стилей, в том числе:

    • Утопленный — Утопленный кнопочный привод находится в основании, это полезно для защиты от случайного срабатывания.
    • Промывка — Кнопка промывки находится заподлицо с основанием; Типичный пример — дверной звонок.
    • приподнятый — приподнятая кнопка напоминает поршень; Типичным примером может служить кнопка пешеходного перехода.

    Тип переключателя Функция

    В переключателе с поддерживаемым контактом, исполнительный механизм остается в поднятом положении. Это включает в себя включение-выключение, но также включает трехпозиционные — (центральное выключение) и трехпозиционное — (без центрального выключения) переключатели, где переключатель остается в активированном положении.

    Переменное действие, такое как нажатие, отталкивание, характеризует переменный контакт .

    В переключателе с мгновенным контактом переключатель должен удерживаться в положении; он возвращается в нормальное положение при снятии исполнительного усилия.

    Технические характеристики

    Важные технические характеристики переключателя, которые следует учитывать при поиске кнопочных переключателей, включают следующее:

    • Максимальный ток
    • Максимальное напряжение переменного тока
    • Максимальное напряжение постоянного тока
    • Максимальная мощность

    Тип клеммы

    Проходной тип — это линейный коммутатор, который можно подключить в любой точке гибкого шнура для обеспечения управления переключением подключенного оборудования.

    Быстроразъемное соединение или лезвие, , иногда называемое «лопаточными» клеммами, предназначены для быстрой вставки / извлечения без необходимости пайки.

    Прямоугольные штыри для ПК — это угловые штыри с печатной платой.

    Винтовые клеммы — это клеммы, требующие винта (зажима) для положительного электрического соединения.

    Боковые выводы ПК — это печатная плата с боковыми выводами.

    Клеммы под пайку — это клеммы, требующие припоя для положительного электрического соединения.

    Прямые контакты для ПК — это тип печатной платы без угловых контактов.

    Технология поверхностного монтажа — это метод пайки корпусов непосредственно на поверхность печатных плат без введения выводов через плату.

    Проволочные выводы означает, что переключатель имеет встроенные провода для электрического соединения.

    Материалы

    Конструкционные материалы для основания или корпуса и кнопки включают термопласты или металлы.

    Характеристики

    Сертификат CE предназначен для Международной комиссии по правилам утверждения электрического оборудования.Эта директива гарантирует, что электрическое оборудование не будет размещено на рынке, если при установке и техническом обслуживании оно угрожает безопасности людей, домашних животных или имущества.

    Сертификат CSA означает Канадскую ассоциацию стандартов.

    Список UL обозначает лабораторию страховщиков, которая занимается наукой о безопасности и консультирует по вопросам безопасности продукции.

    Пылезащита означает, что устройство устойчиво к пыли, которая может мешать подключению переключателя.

    Устройства , совместимые с большими пусковыми токами (> 100 А), способны выдерживать высокие пусковые токи. Пусковой ток — это кратковременный скачок тока, который может произойти при запуске электрического устройства. Бросок очень короткий, но он может привести к срабатыванию автоматических выключателей или предохранителей. Совместимое устройство может выдерживать высокий пусковой ток без перегрузки.

    Переключатель с подсветкой имеет встроенную лампу, которая загорается, когда переключатель подключен к цепи под напряжением.Это упрощает поиск переключателя и определение положения включения / выключения.

    Напечатанная маркировка включает в себя множество отпечатанных индикаторов, таких как ON / OFF, HI / LOW и т. Д.

    Блокирующие выключатели оснащены блокирующим механизмом, для которого требуется ключ для управления функциями переключения.

    Контрольная лампа используется, чтобы указать, когда цепь активна, поэтому переключатели «включено» можно определить с первого взгляда.

    Лента и рулонная упаковка означает, что переключатели поставляются в рулонах, которые можно использовать в процессе автоматизации.

    Временная задержка В функциях используется выключатель со встроенным механизмом или электронная схема, которая автоматически отключает нагрузку через заданный интервал времени.

    Антивандальные переключатели имеют прочный корпус, защищенный от взлома экран и винты с защитой от несанкционированного доступа.

    Зачищающие контакты представляют собой переключатели контактного типа с самоочисткой. Обычно они обеспечивают низкое сопротивление в цепях, где сопротивление контакта критично.

    Погодостойкие или водонепроницаемые переключатели герметично закрыты от влаги.

    ресурса

    Краткое изложение законодательства ЕС

    Руководство по выбору высокочастотных электронных балластов

    Electronics Club — Коммутаторы

    Кредиты изображений:

    Автоматизация Прямая | Клуб электроники | Digi-Key | Schurter


    Кнопка — проект «Интернет вещей»

    Кнопки, входящие в комплект Photon, классифицируются как переключатели мгновенного действия , что означает, что они определяют, когда на них нажимают или нажимают.Например, клавиши на клавиатуре компьютера являются переключателями мгновенного действия: они «включаются» только тогда, когда вы их нажимаете (и выключаются, когда вы их отпускаете).

    Это отличается от поддерживаемых переключателей , которые переключают между одним состоянием и другим состоянием. Например, выключатель света — это постоянно обслуживаемый выключатель: нажатие (или поворот) выключателя включает его, и он будет оставаться в этом положении до тех пор, пока не будет нажат снова (или не перевернут).

    Кнопка

    Кнопка имеет 4 металлических ножки на основании (две ножки на одной стороне и две ножки на противоположной стороне).В отличие от большинства других частей, которые подключаются только к одной стороне макета, кнопка должна подключаться к обеим сторонам макета.

    Поместите кнопку вдоль средней перегородки макета так, чтобы две ее ножки были подключены к левой стороне, а две другие ножки — к правой стороне. Тщательно совместите ножки с отверстиями на макетной плате, а затем плотно и нажмите кнопку вниз, чтобы «защелкнуть» ее основание. Затем с помощью перемычек подключите 2 ножки кнопки к Photon.

    Эксперимент 2 онлайн-руководства SparkFun Photon Experiment Guide показывает, как подключить кнопку. Вот схема подключения для эксперимента 2 (не обращайте внимания на проводку светодиода и резистора):

    СОВЕТ: Убедитесь, что каждая перемычка для кнопки подключена к тому же ряду, что и одна из ножек кнопки. Обе перемычки должны быть размещены на той же стороне макета (либо с левой, либо с правой стороны).

    Кнопка не требует какой-либо специальной библиотеки кодов.

    В глобальных переменных вы должны объявить переменную, представляющую конкретный вывод на плате Photon, к которому подключена кнопка. Это упростит понимание вашего кода (и упростит изменение кода, если вы измените, к какому выводу подключена кнопка). В приведенном ниже примере объявляется переменная с именем «button» (но вы можете использовать другое имя переменной).

    Если вы используете несколько кнопок , убедитесь, что каждой кнопке присвоено уникальное имя переменной.Используйте имена переменных, которые будут иметь смысл, когда кто-то прочитает ваш код.

     
     int redButton = D2; 
     
     int blueButton = D4;

    Внутри функции setup () вы должны включить оператор для установки режима вывода для переменной вывода кнопки:

     
     pinMode (button, INPUT_PULLUP);

    Если вы используете несколько кнопок, обязательно установите режим вывода для переменной вывода каждой кнопки.

    Код для проверки кнопки будет помещен в функцию loop () или в пользовательскую функцию.

    Текущее состояние кнопки можно определить с помощью оператора digitalRead () .

    Если кнопка в данный момент нажата, digitalRead () вернет значение LOW .

    Часто локальная переменная используется для хранения результата digitalRead () , так что ваш код может использовать этот результат для принятия решений в зависимости от того, нажата ли кнопка.

     
     int buttonState = digitalRead (кнопка); 
     
     
     
     if (buttonState == LOW) {
     
     
     
     
     
    } else {
     
     
     
     
     
    }

    Заставить кнопку работать как тумблер

    Даже если кнопка мгновенный переключатель (который включается только при нажатии), вы можете изменить свой код Photon, чтобы кнопка действовала как поддерживаемый переключатель (который переключает между состояниями при каждом нажатии).

    Ключом к этому является создание глобальной переменной, в которой будет храниться текущее состояние детали, которой вы хотите управлять с помощью кнопки (например, светодиодный индикатор включен или выключен), чтобы вы могли переключать статус каждый раз при нажатии кнопки.

    Это также поможет включить оператор delay () перед повторным чтением кнопки, потому что человеку требуется доли секунды, чтобы физически нажать и отпустить кнопку. Эта небольшая задержка позволит коду определять каждое нажатие как отдельное событие (а не как несколько нажатий).

     
     
     
     int led = D0; 
     
     int button = D2; 
     
     Строка ledStatus = "выключено"; 
     
     
     
     void setup () {
     
     pinMode (кнопка, INPUT_PULLUP); 
     
     pinMode (светодиод, ВЫХОД); 
     
     
     
     digitalWrite (светодиод, LOW); 
     
    } 
     
     
     
     void loop () {
     
     int buttonState = digitalRead (button); 
     
     
     
     if (buttonState == LOW) {
     
     
     
     if (ledStatus == "off") {
     
     ledStatus = "on"; 
     
     digitalWrite (светодиод, ВЫСОКИЙ); 
     
    } 
     
     else {
     
     ledStatus = "off"; 
     
     digitalWrite (светодиод, LOW); 
     
    } 
     
    } 
     
     
     
     задержка (200); 
     
    }

    Типы переключателей | Механические, электронные, характеристики

    В этом руководстве мы узнаем, что такое переключатель, какие бывают разные типы переключателей, механические переключатели, электронные переключатели, их символы и многое другое о переключателях.

    Что такое коммутатор?

    Переключатель — это устройство, которое предназначено для прерывания тока в цепи. Проще говоря, выключатель может включать или отключать электрическую цепь. Каждое электрическое и электронное приложение использует по крайней мере один переключатель для включения и выключения устройства.

    Итак, переключатели являются частью системы управления, и без нее управление невозможно. Переключатель может выполнять две функции, а именно полностью ВКЛ (замыкание контактов) или полностью ВЫКЛ (размыкание контактов).

    Когда контакты переключателя замкнуты, переключатель создает замкнутый путь для прохождения тока и, следовательно, нагрузка потребляет энергию от источника. Когда контакты переключателя разомкнуты, нагрузка не потребляет никакой энергии, как показано на рисунке ниже.

    Другая важная функция коммутатора — отводить электрический ток в цепи. Рассмотрим следующую схему. Когда переключатель находится в положении A, лампа 1 включается, а пока он находится в положении B, лампа 2 включается.

    Существует множество применений переключателей в самых разных областях, таких как дома, автомобили, промышленность, военная промышленность, аэрокосмическая промышленность и так далее. В домашних и офисных приложениях мы используем простые кулисные переключатели для включения и выключения таких приборов, как освещение, компьютеры, вентиляторы и т.д. электрическая нагрузка из более чем одного места, например, двухсторонний переключатель.

    Характеристики коммутатора

    Прежде чем продолжить и рассмотреть различные типы коммутаторов, давайте рассмотрим некоторые важные моменты, касающиеся характеристик коммутатора.

    • Двумя важными характеристиками переключателя являются его полюса и броски. Столб представляет собой контакт, а бросок представляет собой соединение между контактами. Количество полюсов и ходов используется для описания переключателя.
    • Некоторые стандартные количества полюсов и ходов — одинарные (1 полюс или 1 ход) и двойные (2 полюса или 2 переключателя).
    • Если количество шестов или бросков больше 2, то это число часто используется напрямую. Например, трехполюсный шестицилиндровый переключатель часто обозначается как 3P6T.
    • Другой важной характеристикой переключателя является его действие, то есть, является ли он мгновенным или фиксированным. Мгновенные переключатели (например, кнопки) используются для мгновенного контакта (на короткое время или пока кнопка нажата).
    • Переключатели с фиксацией на руке, удерживают контакт до тех пор, пока он не будет переведен в другое положение.

    Типы переключателей

    В основном переключатели бывают двух типов. Это:

    Механические переключатели — это физические переключатели, которые необходимо активировать физически, перемещая, нажимая, отпуская или касаясь их контактов.

    Электронные переключатели

    , с другой стороны, не требуют физического контакта для управления цепью. Они активируются действием полупроводника.

    Механические переключатели

    Механические переключатели можно разделить на различные типы в зависимости от нескольких факторов, таких как метод срабатывания (ручные, концевые и технологические переключатели), количество контактов (одноконтактные и многоконтактные переключатели), количество полюсов и ход ( SPST, DPDT, SPDT и т. Д.), Работа и конструкция (кнопочный, тумблерный, поворотный, джойстик и т. Д.)), в зависимости от состояния (мгновенные и заблокированные переключатели) и т. д.

    По количеству полюсов и ходов переключатели подразделяются на следующие типы. Полюс представляет собой количество отдельных силовых цепей, которые можно переключить. Большинство переключателей имеют один, два или три полюса и обозначаются как однополюсные, двухполюсные и трехполюсные.

    Число переходов представляет число состояний, в которые ток может проходить через переключатель. Большинство переключателей имеют одно- или двухходовые переключатели, которые обозначаются как одно- и двухходовые переключатели.

    Однополюсный однопозиционный переключатель (SPST)

    • Это основной переключатель включения и выключения, состоящий из одного входного и одного выходного контактов.
    • Он переключает одну цепь и может включать (ВКЛ) или отключать (ВЫКЛ) нагрузку.
    • Контакты SPST могут быть нормально разомкнутыми или нормально замкнутыми.

    Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT)

    • Этот переключатель имеет три клеммы: одна — входной контакт, а остальные две — выходные контакты.
    • Это означает, что он состоит из двух положений ВКЛ и одного положения ВЫКЛ.
    • В большинстве схем эти переключатели используются в качестве переключателей для подключения входа между двумя вариантами выходов.
    • Контакт, который подключен к входу по умолчанию, называется нормально закрытым контактом, а контакт, который будет подключен во время работы ВКЛ, является нормально открытым контактом.

    Двухполюсный однопозиционный переключатель (DPST)

    • Этот переключатель состоит из четырех клемм: двух входных контактов и двух выходных контактов.
    • Он ведет себя как две отдельные конфигурации SPST, работающие одновременно.
    • Он имеет только одно положение ВКЛ, но он может активировать два контакта одновременно, так что каждый входной контакт будет подключен к своему соответствующему выходному контакту.
    • В положении «ВЫКЛ.» Оба переключателя находятся в разомкнутом состоянии.
    • Этот тип переключателей используется для одновременного управления двумя разными цепями.
    • Кроме того, контакты этого переключателя могут быть нормально разомкнутыми или нормально замкнутыми.

    Двухполюсный двухпозиционный переключатель (DPDT)

    • Это двойной переключатель ВКЛ / ВЫКЛ, состоящий из двух положений ВКЛ.
    • Он имеет шесть выводов, два из которых являются входными контактами, а остальные четыре являются выходными контактами.
    • Он ведет себя как две отдельные конфигурации SPDT, работающие одновременно.
    • Два входных контакта подключены к одному набору выходных контактов в одном положении и в другом положении, входные контакты подключены к другому набору выходных контактов.

    Кнопочный переключатель

    • Это контактный переключатель мгновенного действия, который замыкает или разрывает соединение, пока приложено давление (или когда кнопка нажата).
    • Обычно это давление обеспечивается кнопкой, нажатой чьим-то пальцем.
    • Эта кнопка возвращается в нормальное положение после снятия давления.
    • Внутренний пружинный механизм управляет этими двумя состояниями (нажатым и отпущенным) кнопки.
    • Он состоит из неподвижных и подвижных контактов, из которых неподвижные контакты соединены последовательно со схемой, подлежащей переключению, а подвижные контакты прикрепляются с помощью кнопки.
    • Нажимные кнопки в основном подразделяются на нормально открытые, нормально закрытые и кнопки двойного действия, как показано на рисунке выше.
    • Кнопки двойного действия обычно используются для управления двумя электрическими цепями.

    Тумблер

    • Тумблер приводится в действие вручную (или толкается вверх или вниз) с помощью механической ручки, рычага или качающегося механизма. Они обычно используются в качестве переключателей управления освещением.
    • Большинство этих переключателей имеют два или более положения рычага, которые находятся в версиях переключателя SPDT, SPST, DPST и DPDT.Они используются для коммутации больших токов (до 10 А), а также могут использоваться для коммутации малых токов.
    • Они доступны в различных номиналах, размерах и стилях и используются для различных типов приложений. Состояние ON может быть любым из их горизонтальных положений, однако, по соглашению, нижнее положение является закрытым или включенным положением.

    Концевой выключатель

    • Схемы управления концевым выключателем показаны на рисунке выше, на котором представлены четыре разновидности концевых выключателей.
    • Некоторые переключатели приводятся в действие присутствием объекта или отсутствием объектов, или движением машины, а не рукой человека. Эти выключатели называются концевыми выключателями.
    • Эти переключатели состоят из бампера с рычагом, приводимым в действие каким-либо предметом. Когда этот рычаг бампера приводится в действие, это приводит к изменению положения контактов переключателя.

    Поплавковые выключатели

    • Поплавковые выключатели в основном используются для управления насосами двигателей постоянного и переменного тока в зависимости от жидкости или воды в резервуаре или отстойнике.
    • Этот переключатель срабатывает, когда поплавок (или плавающий объект) перемещается вниз или вверх в зависимости от уровня воды в резервуаре.
    • Это плавающее движение узла тяги или цепи и противовеса вызывает размыкание или замыкание электрических контактов. Другой вид поплавкового переключателя — это переключатель типа ртутной лампы, который не состоит из поплавкового стержня или цепной конструкции.
    • Эта лампа состоит из ртутных контактов, поэтому при повышении или понижении уровня жидкости состояние контактов также изменяется.
    • Обозначение шарового поплавкового выключателя показано на рисунке выше. Эти поплавковые выключатели могут быть нормально открытого или нормально закрытого типа.

    Реле потока

    • Они в основном используются для обнаружения движения потока жидкости или воздуха по трубе или воздуховоду. Переключатель воздушного потока (или микровыключатель) сконструирован с защелкиванием.
    • Этот микровыключатель прикреплен к металлическому рычагу. К этому металлическому рычагу подсоединяется тонкий пластиковый или металлический элемент.
    • Когда большое количество воздуха проходит через металлическую или пластиковую деталь, это вызывает движение металлического рычага и, таким образом, приводит в действие контакты переключателя.
    • Реле потока жидкости сконструированы с лопастью, которая вставляется поперек потока жидкости в трубе. Когда жидкость течет по трубе, сила, приложенная к лопасти, изменяет положение контактов.
    • На приведенном выше рисунке показан символ переключателя, используемый как для потока воздуха, так и для потока жидкости. Символ флажка на переключателе указывает на лопасть, которая определяет поток или движение жидкости.
    • Эти переключатели снова нормально разомкнутые или нормально замкнутые конфигурации.

    Реле давления

    • Эти переключатели обычно используются в промышленных приложениях для измерения давления в гидравлических системах и пневматических устройствах.
    • В зависимости от диапазона измеряемого давления эти реле давления подразделяются на реле давления с мембранным управлением, реле давления с металлическим сильфоном и реле давления поршневого типа.
    • Во всех этих типах датчик давления управляет набором контактов (которые могут быть как двухполюсными, так и однополюсными).
    • Этот символ переключателя представляет собой полукруг, соединенный с линией, плоская часть которой указывает на диафрагму. Эти переключатели могут быть нормально разомкнутыми или нормально замкнутыми.

    Реле температуры

    • Самым распространенным термочувствительным элементом является биметаллическая полоса, работающая по принципу теплового расширения.
    • Биметаллические ленты изготовлены из двух разнородных металлов (которые имеют разную степень теплового расширения) и соединены друг с другом.
    • Контакты переключателя срабатывают, когда из-за температуры полоса изгибается или наматывается. Другой метод управления температурным переключателем — использование ртутной стеклянной трубки.
    • Когда колба нагревается, ртуть в трубке расширяется, а затем создает давление для срабатывания контактов.

    Джойстик-переключатель

    • Джойстик-переключатель — это устройство управления с ручным управлением, используемое в основном в переносном контрольном оборудовании.
    • Он состоит из рычага, который свободно перемещается по более чем одной оси движения.
    • В зависимости от движения нажатого рычага срабатывают один или несколько переключающих контактов.
    • Они идеально подходят для опускания, подъема и срабатывания спускового механизма влево и вправо.
    • Они используются для строительной техники, тросиков и кранов. Символ джойстика показан ниже.

    Поворотные переключатели

    • Они используются для подключения одной линии к одной из многих линий.
    • Примерами этих переключателей являются переключатели диапазонов в измерительном оборудовании для электрических измерений, переключатели каналов в устройствах связи и переключатели диапазонов в многодиапазонных радиостанциях.
    • Состоит из одного или нескольких подвижных контактов (ручки) и более одного неподвижного контакта.
    • Эти переключатели бывают с различным расположением контактов, такими как однополюсный 12-контактный, 3-полюсный 4-контактный, 2-полюсный 6-контактный и 4-контактный 3-контактный.

    Электронные переключатели

    Электронные переключатели обычно называются твердотельными переключателями, потому что в них нет физических движущихся частей и, следовательно, физических контактов. Большинство устройств управляется полупроводниковыми переключателями, такими как моторные приводы и оборудование HVAC.

    На сегодняшний день на потребительском, промышленном и автомобильном рынке доступны различные типы твердотельных переключателей различных размеров и номиналов.Некоторые из этих твердотельных переключателей включают транзисторы, тиристоры, полевые МОП-транзисторы, симметричные транзисторы и IGBT.

    Биполярные транзисторы

    Транзистор либо пропускает ток, либо блокирует его, как и нормальный переключатель.

    В коммутационных схемах транзистор работает в режиме отсечки для состояния выключения или блокировки по току и в режиме насыщения для состояния включения. Активная область транзистора не используется для коммутации.

    Транзисторы NPN и PNP работают или включаются, когда на них подается достаточный базовый ток.Когда небольшой ток протекает через клемму базы, питаемую цепью управления (подключенной между базой и эмиттером), это заставляет транзистор включать путь коллектор-эмиттер.

    И он выключается, когда базовый ток снимается, а базовое напряжение снижается до небольшого отрицательного значения. Несмотря на то, что он использует небольшой базовый ток, он способен пропускать гораздо более высокие токи по пути коллектор-эмиттер.

    Силовой диод

    Диод может выполнять операции переключения между состояниями высокого и низкого импеданса.Полупроводниковые материалы, такие как кремний и германий, используются для изготовления диодов.

    Обычно силовые диоды конструируются из кремния для работы устройства при более высоких токах и более высоких температурах перехода. Они созданы путем соединения полупроводниковых материалов p- и n-типа вместе с образованием PN-перехода. Он имеет два вывода: анод и катод.

    Когда анод становится положительным по отношению к катоду и приложением напряжения, превышающего пороговый уровень, PN-переход смещается в прямом направлении и начинает проводить (как переключатель ON).Когда катодный вывод становится положительным по отношению к аноду, PN-переход смещается в обратном направлении и блокирует прохождение тока (как выключатель).

    МОП-транзистор

    Пожалуй, наиболее популярным и наиболее часто используемым полупроводниковым коммутационным устройством является МОП-транзистор. Полевой транзистор на основе оксида металла и полупроводника (MOSFET) — это униполярное высокочастотное переключающее устройство. Наиболее часто используемым коммутационным устройством является силовая электроника. Он имеет три клеммы, а именно сток (выход), исток (общий) и затвор (вход).

    Это устройство, управляемое напряжением, т.е. путем управления входным напряжением (от затвора до истока) регулируется сопротивление между стоком и истоком, которое дополнительно определяет состояние включения и выключения устройства.

    МОП-транзисторы могут быть P-канальными или N-канальными устройствами. N-канальный полевой МОП-транзистор включается путем подачи положительного напряжения V GS относительно источника (при условии, что напряжение V GS должно быть больше порогового напряжения).

    P-канальный MOSFET работает аналогично N-канальному MOSFET, но использует обратную полярность напряжений.И V GS , и V DD отрицательны по отношению к источнику для включения P-канального MOSFET.

    IGBT

    IGBT (биполярный транзистор с изолированным затвором) сочетает в себе несколько преимуществ силового транзистора с биполярным переходом и силового полевого МОП-транзистора. Как и полевой МОП-транзистор, это устройство, управляемое напряжением, и имеет меньшее падение напряжения во включенном состоянии (меньше, чем у полевого МОП-транзистора и ближе к силовому транзистору).

    Это высокоскоростное полупроводниковое переключающее устройство с тремя выводами.Эти терминалы являются эмиттером, коллектором и затвором.

    Подобно MOSFET, IGBT можно включить, подав положительное напряжение (превышающее пороговое напряжение) между затвором и эмиттером. IGBT можно выключить, снизив напряжение на затвор-эмиттер до нуля. В большинстве случаев для уменьшения потерь при выключении и безопасного выключения IGBT требуется отрицательное напряжение.

    SCR

    Кремниевый управляемый выпрямитель (SCR) — одно из наиболее широко используемых высокоскоростных переключающих устройств для приложений управления мощностью.Это однонаправленное устройство в виде диода, состоящее из трех выводов, а именно анода, катода и затвора.

    SCR включается и выключается путем управления входом затвора и условиями смещения анодных и катодных выводов. SCR состоит из четырех слоев чередующихся слоев P и N, так что границы каждого слоя образуют переходы J1, J2 и J3.

    TRIAC

    Симисторный переключатель (или TRI ode AC ) — это устройство двунаправленной коммутации, которое представляет собой эквивалентную схему соединения двух спина к спине тиристоров с одной клеммой затвора.

    Его способность управлять мощностью переменного тока как в положительных, так и в отрицательных пиках формы волны напряжения часто позволяет использовать эти устройства в контроллерах скорости электродвигателей, светорегуляторах, системах контроля давления, приводах электродвигателей и другом оборудовании управления переменным током.

    DIAC

    A DIAC (или DI ode AC Switch) — это устройство двунаправленной коммутации, которое состоит из двух выводов, которые не называются анодом и катодом, поскольку это двунаправленное устройство i.е., DIAC может работать в любом направлении независимо от идентификации терминала. Это указывает на то, что DIAC можно использовать в любом направлении.

    Когда напряжение подается на DIAC, он работает либо в режиме прямой блокировки, либо в режиме обратной блокировки, если приложенное напряжение не меньше напряжения отключения. Как только напряжение увеличивается больше, чем напряжение отключения, происходит лавинное отключение, и устройство начинает проводить ток.

    Тиристор отключения затвора

    GTO (Тиристор отключения затвора) представляет собой биполярное полупроводниковое переключающее устройство.Он имеет три вывода: анод, катод и затвор. Как следует из названия, это коммутационное устройство может отключаться через терминал ворот.

    GTO включается подачей небольшого положительного тока затвора, который запускает режим проводимости. Его можно выключить отрицательным импульсом на затвор. Символ GTO состоит из двойных стрелок на выводе затвора, который представляет двунаправленный поток тока через вывод затвора.

    Заключение

    Простое руководство по переключателям, различным типам переключателей, характеристикам переключателя, механическим переключателям, электронным переключателям, обозначениям схем всех переключателей, а также примерам цепей (или соединений) для важных переключателей.

    Схемы подключения переключателя лампы — Do-it-yourself-help.com

    На этой странице представлены электрические схемы для четырех различных типов бытовых ламп. Включена схема двухконтурного переключателя лампы для управления стандартным патроном лампы в верхней части лампы и меньшим патроном в основании для лампы малой мощности. Также включены схемы стандартного выключателя лампы, трехстороннего выключателя лампы и старинного торшера с 4 лампочками.

    Определение полярности шнура лампы

    Шнуры ламп обычно бывают одного цвета, поэтому стандартные рекомендации «черный-горячий» и «белый-нейтральный» бесполезны для определения полярности.Поэтому используются другие методы для определения полярности на шнуре лампы. Во-первых, внимательно проверьте изоляцию на проводах шнура, и вы найдете либо текстурированную бусину, либо тонкую цветную линию, проходящую вдоль одного провода, это нейтральный провод. Обычная проволока — горячая.

    Если на шнуре нет бусинки, то жилы проволоки могут быть разных цветов, чтобы их можно было различить. В этих случаях провод серебристого цвета обычно является нейтральным, а провод цвета латуни — горячим.

    Еще один ключ к определению полярности — это вилка на шнуре лампы: широкий контакт является нейтральным, а узкий — горячим. У большинства старых шнуров ламп есть штыри одинакового размера. Это связано с тем, что полярность электрических ламп не соблюдалась до разработки заземленных цепей. В этих лампах вилку можно вставлять в розетку в любом направлении, соблюдая полярность.

    Подключение 2-х лампового переключателя лампы

    На этой схеме показано подключение прикроватной лампы с двумя розетками.Верхний патрон A , вмещает стандартную лампу накаливания. Вторая розетка B обычно содержит небольшую лампочку малой мощности, похожую на ночную лампочку. Переключатель позволяет включить только верхнюю лампочку, только ночник, обе лампы одновременно или выключить обе лампы. Этот тип переключателя будет называться двухконтурным переключателем лампы при покупках в домашних магазинах. Не путайте это с трехпозиционным переключателем (изображенным ниже), они не работают одинаково.

    Подключение кнопочного выключателя лампы

    Здесь двухпозиционный кнопочный переключатель подключен к лампе с 2 лампочками.Эту схему можно использовать для замены старой кнопочной лампы новым переключателем. Горячий провод от шнура подключается непосредственно к черному проводу на переключателе, а нейтраль соединяется с нейтральным контактом на каждой розетке лампы. Красный и синий провода выключателя подключаются к горячему контакту одного из патронов лампы.

    Подключение трехпозиционного переключателя розетки лампы

    Это электрическая схема стандартного трехпозиционного переключателя лампы. Гнездо используется с трехходовой лампой, содержащей 2 отдельных элемента, которые запитываются отдельно, а затем вместе, когда ручка переключателя поворачивается для разной степени света.Эти розетки имеют две клеммы: одну для горячего провода и одну для нейтрали. Третий контакт может присутствовать, но не используется в этой цепи.

    Подключение одиночного выключателя лампы

    На этой схеме показано подключение стандартной лампы с одной настройкой. Эта розетка имеет две клеммы: латунную для горячего и серебряную для нейтрального провода. Шнур лампы подключается непосредственно к этим клеммам с соблюдением полярности, указанной в верхней части этой страницы.

    Подключение винтажного выключателя торшера

    Это электрическая схема винтажного торшера с 4 лампами, одной основной лампой и 3 периферийными лампами, обычно меньшего размера.Основная лампа вставляется в стандартную розетку со встроенным выключателем, а три периферийных лампы подключаются к одному выключателю, обычно расположенному рядом с центральной розеткой. У вторичного переключателя могут быть провода, окрашенные в черный, синий и красный цвета, или, если это старый переключатель, для их различения можно использовать другие цвета или текстуру.

    В этой схеме подключения лампы нейтральный провод на шнуре соединен с проводами, идущими непосредственно к клеммам нейтрали на всех четырех розетках. Горячий провод от шнура соединяется с проводом, идущим к горячему выводу на первичной розетке A и к горячему проводу на переключателе B .Коммутатор B будет иметь три провода: один для горячего источника и два для подключения к лампочкам. Один из них соединит горячую лампу одной, а второй будет соединен с горячей лампой двух других.

    С помощью этой лампы лампу A можно выключать и включать независимо, а выключатель B может включать лампу 1 отдельно, лампы 2 и 3 вместе с лампой 1 выключены, лампы 1, 2 и 3 включены одновременно. раз, или все три выключены.

    Еще подобное на странице «Самостоятельная помощь».com
    .

    Читать далее

    Пластиковое окно не закрывается до конца: Пластиковое окно не закрывается до конца: причины и решения

    Не закрывается пластиковое окно? Почему пластиковое окно не закрывается до конца

    Для остекления городских квартир, коммерческих объектов и дач часто используют пластиковые окна. Они пришли на смену деревянным конструкциям и лучше защищают от холода и внешних шумов. Несмотря на технологичность металлопластиковых светопропускных конструкций, с ними тоже возникают проблемы при эксплуатации. Эксперты Kaleva расскажут, что делать, если не закрывается пластиковое окно.

    Почему не закрывается пластиковое окно?

    Чтобы решить проблему, необходимо определить причину. Иногда наладить или отремонтировать систему можно своими силами. В сложных случаях придется воспользоваться помощью мастеров.

    Популярные причины, по которым не закрываются пластиковые окна, — это:

    • деформация створки. Часто объясняется усадкой фундамента здания;
    • старая или низкокачественная фурнитура;
    • загрязнение оконного механизма;
    • истончение уплотнителей;
    • ошибки монтажа и другое.

    Как выбраться из режима проветривания?

    Пластиковые окна не прощают небрежности. И если вы неправильно закрываете дверцу, возникают проблемы. Часто створка неплотно прилегает к раме. Из-за этого механизм заклинивает в положении между полным и частичным открытием.

    Для устранения поломки вам нужно:

    • повернуть ручку параллельно подоконнику;
    • прижать оконную створку плотно к раме;
    • опустить фурнитуру вниз;
    • проверить, устранена ли проблема.

    Если обозначенные действия не привели к желаемому результату, то скорее всего «ножницы» вылетели из пазов. Чтобы наладить их работу, придется:

    • повернуть ручку вверх. При ощущении сопротивления нужно сначала прижать блокиратор;
    • изменить положение элементов поворотно-откидного механизма. Необходимо, чтобы они входили в соответствующие пазы;
    • опустить блокиратор.

    Важно! Внимательно следите за положением «ножниц».

    Что делать, если створка окна заклинила?

    Проблема обусловлена изменением местоположения дверцы. Например, вы можете заметить, что профиль цепляется за раму и даже услышать щелчок. При этом легко открыть окно не получается.

    Чтобы восстановить исправность створки, вам нужно отрегулировать петли. Иногда их неправильно подбирают или устанавливают бракованные изделия. Также на петли может быть слишком высокая нагрузка. В этом случае регулировка не поможет, необходимо менять петли или даже всю конструкцию со стеклопакетами.

    Ручка проворачивается

    Если фурнитура не состыковывается со штоком, возникает проблема. Чтобы исправить неполадку, нужно затянуть крепления. Для этого поверните заглушку, которая находится у основания ручки. Отверткой закрутите регулировочные винты.

    Важно! Если после этого ручка по-прежнему проворачивается, замените ее.

    Что делать, если ручка закрывается не до конца или не поворачивается?

    При возникновении сопротивления не стоит прикладывать физическую силу. В противном случае вы просто сломаете ручку.

    Чтобы устранить поломку, нужно:

    • снять створку. Для этого снимите накладку с верхней петли и потяните ее штифт вниз. Удобно подцепить его с помощью инструмента. После останется лишь вытянуть штифт;
    • приподнимите створку и снимите ее с нижней петли;
    • поставьте дверцу на пол;
    • отрегулируйте механизм «ножницы». Для этого нажмите на блокиратор, который находится на торце дверцы, и одновременно проверните ручку.

    После останется лишь проверить механизм и вернуть створку в исходное положение. Но с такими манипуляциями часто справится самому сложно. Поэтому при возникновении затруднений обратитесь за помощью к опытным мастерам.

    Заключение

    Теперь вы знаете, что делать, если не закрывается пластиковое окно. Однако лучше не доводить до критических ситуаций и регулярно проводить профилактику. Крайне важно поддерживать пластиковое окно в чистоте и 1 раз в 6 месяцев смазывать фурнитуру. Для этого подойдут силиконовые составы, а также обычное машинное масло. Нанесите пару капель на соединительные детали и прокрутите ручку. Это поможет распределить смазку равномерно внутри. Также смажьте и механизм открывания. Небольшое количество нанесите на него, предварительно открутив болту, которые фиксируют ручку. По окончании работы установите фурнитуру на место и прокрутите ее.

    Для длительной и беспроблемной эксплуатации окна важно:

    • держать створки закрытыми при порывах ветра на улице. От ударов портятся механизмы, может повредиться стеклопакет;
    • не крутить ручку до состояния, когда створка не будет полностью прижата к металлопластиковому профилю;
    • не делать резких движений ручкой. В спешке можно вывести из строя фурнитуру;
    • не давить сильно. Можно просто сломать механизмы и нарваться на ремонт.

    Окно заклинило не закрывается или не открывается видео помощь

    Случаи, когда окно заклинило, увы, не редкость. Створку на заклинившем окне невозможно закрыть или открыть. О причинах поломок и способах первой помощи окнам в материале ОКНА МЕДИА.

    Современные пластиковые окна доставляют все больше забот своим владельцам. Первые окна ПВХ в России начали устанавливать еще в начале 90-х годов. Срок эксплуатации пластиковых окон первого поколения на сегодняшний день составляет более 20 лет, поэтому владельцы все чаще могут сталкиваться с возникающими из-за «старости» проблемами.

    Среди них:

    • перестала поворачиваться ручка
    • слишком легко крутится ручка во все стороны,
    • створка застревает в раме и не открывается,
    • открытое окно невозможно закрыть.

    Эти неполадки пугают владельцев пластиковых окон. Времени на оказание первой помощи окну не много, хочется продолжить заниматься собственными делами без ущерба комфортному проживанию. К счастью, основных причин «заклинивания» окон не так много. Зачастую, проблему можно идентифицировать и оказать первую помощь окну самостоятельно.

    Окно заклинило и не открывается 

    Проблема 1: ручка окна не поворачивается, створку открыть невозможно.

    При такой проблеме причин может быть много и очень опасно пытаться открыть створку и устранить проблему самостоятельно. Следует обязательно вызывать мастера.

    Проблема 2: створка в положении «закрыто», ручка поворачивается в любую сторону, створка не открывается.

    Возможные причины:

    Поломка оконной ручки

    Решение: Для устранения проблемы придется снять ручку – повернуть накладку на основании ручки, открутить под ней два крепежных винта и снять ручку. В случае, если основание ручки расколото или металлический штифт выпадает из нее, ручку следует заменить. Приобрести новую ручку Winkhaus* можно в строительном магазине или офисе продаж окон.

    Поломка замка

    Если ручка не сломана, но при этом крутится во все стороны, то очевидна проблема с замком, обычно в такой ситуации хорошо слышен металлический хруст или треск.

    Решение: Для ремонта придется вызвать специалиста сервисной службы и заменить как минимум замок, а возможно и всю фурнитуру целиком, если окну больше десяти лет.

    Окно заклинило и не закрывается

     

    Проблема: при закрывании окна створка бьется (цепляется) нижней частью о раму и не закрывается. Возможные причины поломки:

    «Провисание» створки из-за ее перекоса и отсутствия поддержки со стороны ручки.

    Решение, позволяющее закрыть окно без дополнительных регулировок: нужно попробовать приподнять (сдвинуть) створку вверх со стороны ручки и, вставив ее в проем, перевести ручку в положение «закрыто». Этого может быть достаточно для того, чтобы закрыть «провисшую» створку. В дальнейшем для устранения проблемы придется вызвать мастера, так как потребуется вынуть стеклопакет и переустановить его заново и/или отрегулировать фурнитуру. Во время ожидания створку лучше не открывать.

    Решение, позволяющее пользоваться окном (закрывать/открывать) до приезда мастера: Следует снять накладку со створочной петли и с помощью шестигранного ключа 4 мм, закрутить регулировочный винт.

    Неправильная работа блокировщика поворота ручки.

    На поворотно-откидных створках, как правило, устанавливают блокировщик поворота ручки. Эта деталь не позволяет перевести ручку на открытой створке в положение «откинуто» (вверх) и предотвращает двойное открывание створки. Иногда блокировщик не разблокировался, и поэтому препятствует повороту ручки.

    Решение: Найти блокировщик не сложно – он расположен на основном замке рядом с ручкой. Если ручка заблокировалась, следует снять блокировщик с помощью отвертки и закрыть окно. Это позволит аккуратно пользоваться створкой, но вызвать мастера для установки нового блокировщика все же придется.

    Окно заклинило и не закрывается до конца 

    Проблема: Бывает, что створка не закрывается до конца – ручка не встает в вертикальное положение, а остается под углом.

    Одной из возможных причин может быть самопроизвольное выкручивание регулировочного винта на нижней створочной петле, что приводит к проседанию створки и смещению цапф по отношению к ответным планкам.

    Решение №1: Вернуть створку в первоначальное положение с помощью регулировочного ключа 4 мм, которым необходимо закрутить регулировочный винт, расположенный на створочной петле.

    Решение №2: Проверить соответствие положения ответных планок цапфам расстояние между ними должно быть 3-4 мм. Если расстояние меньше или элементы задевают друг за друга при открытой створке, нужно сместить ответные планки – открутить саморез и, передвинув в нужное положение, закрепить снова.

    Основные элементы фурнитуры соединяются механически и, бывает, что это соединение сбивается в процессе эксплуатации или изначально соединено неправильно. Определить это несложно: возле всех подвижных элементов (запорных цапф) есть специальные метки (риски). В положении створки «открыто» центр цапфы должен быть на одном уровне с риской (или ровно между двумя рисками). Если видно явное несоответствие положения подвижного элемента, значит соединение элементов неверное или сбилось.

    Решение: Следует найти место соединения элементов, у которых нарушено положение. Далее необходимо выкрутить два ближайших самореза к месту стыка элементов фурнитуры. После этого нужно приподнять верхнюю и нижнюю зубчатые рейки, выводя фурнитуру из зацепления, и переместить подвижный элемент в правильную позицию, затем опустить рейки и прикрутить саморезы. 

    Иногда в механизм попадают посторонние предметы, например, куски штукатурки во время ремонта, и мешают движению элементов фурнитуры. Если видно, что в фурнитуру попал мусор, достаточно пропылесосить и затем смазать фурнитуру.

    Причиной невозможности повернуть ручку в вертикальное положение может стать отсутствие смазки.

    Решение: За окном нужно ухаживать, как и за любым технически сложным устройством. Если должного ухода фурнитуре не оказывалось долгое время, механизм может перестать работать. Первоначально можно попробовать смазать движущиеся элементы жидкостью WD-40. Если не помогает, придется вызывать специалиста.

    Причиной заклинивания створки в открытом положении может стать и поломка элементов фурнитуры. В этом можно убедиться поворачивая ручку при открытой створке – ручка не будет доходить до вертикального положения. Решение в этом случае одно – вызов мастера.

    Окно открылось в двух плоскостях 

    Проблема: такой случай обычно очень пугает владельцев, кажется что створка падает. Двойное открывание происходит при повороте ручки вверх на открытой створке, если на окне нет блокировщика или он не сработал.

    Решение: Исправить ситуацию несложно. Нужно прижать створку как можно ближе к раме и перевести ручку в положение «откинуто» (вертикально вверх). Затем дожать створку к раме и повернуть ручку в положение «открыто» (горизонтально). 

    Самолечение окон противопоказано!

    Многие владельцы предпочитают сами ремонтировать окна, однако случаи такого вмешательства могут только навредить окну. Не стоит оставлять окно распахнутым зимой, нужно попытаться его закрыть.  И все же, ремонтировать фурнитуру должен специалист. Чтобы продлить беспроблемную работу фурнитуры, нужно обеспечивать ей должный уход не менее двух раз в год.

    Немецкая фурнитура Winkhaus – 10 лет гарантийного обслуживания

    Многолетней безупречной репутацией пользуется фурнитура немецкого производителя Winkhaus*. Во главу угла компания ставит принцип обеспечения самого высокого качества продукции и интересы покупателей.

    Отличительной особенностью фурнитуры Winkhaus стали инновационные разработки инженеров компании:

    • Механизм четырехступенчатого проветривания позволит выбрать 1 из 4-х комфортных режимов, а также избавит от потерь тепла и предохранит створку от захлопывания в откинутом положении.
    • Уникальное крепление ручки и механизм оконного замка из высокопрочной стали обеспечивают легкое и мягкое управление окном на десятки лет без перекосов и заклинивания.
    • Благодаря специальной обтекаемой конструкции зацепов и петель, окна с фурнитурой Winkhaus легко мыть.
    • Микролифт-блокиратор защищает от провисания и заклинивания оконную створку даже после долгих  лет эксплуатации.
    • Запатентованная форма запорных элементов дает возможность самостоятельно регулировать прижим створки, не тратя время на вызов специалиста.
    • Качество всех серий фурнитуры  Winkhaus подтверждено  сертификатом QM 328 Института Rosenheim.

    *Статья содержит контекстную и визуальную рекламу

    Портал ОКНА МЕДИА рекомендует: Когда нужна замена фурнитуры в пластиковых окнах?

    Не полностью поворачивается ручка пластикового окна.. Почему окно может не закрываться?

    Не полностью поворачивается ручка пластикового окна.. Почему окно может не закрываться?

    Пластиковые окна достаточно просто использовать: фурнитура обладает широкой функциональностью, за счет которой створку можно открывать в разных направлениях, ставить на проветривание, распахивать как полностью, так и в фиксированном положении. Все эти функции обеспечиваются довольно сложными механизмами, которые могут время от времени выходить из строя. Если не закрывается до конца ручка пластикового окна, этому может быть несколько причин, от изношенности определенных частей механизма и их поломки до необходимости настроить фурнитуру.

    Ручка испытывает ежедневные нагрузки, так как управление всей системой пластикового окна происходит только с ее помощью. Из-за частого движения элементы могут проседать, ослабевать, откручиваться, смещаться, заедать, ломаться. Все это требует внимания, настройки или ремонта. Чаще всего ручка пластикового окна не закрывается до конца по следующим причинам:

    • Брак при изготовлении. Такая ручка долго не прослужит, неисправность ее работы станет заметной сразу же после установки пластиковой конструкции. После проверки работы окна вы увидите, что створка либо не закрывается полностью, либо не открывается, не работает какой-то определенный режим проветривания. Избавиться от этой проблемы довольно просто: установщик по гарантии сразу же заменит неисправную деталь. Большинство компаний предоставляет гарантию на фурнитуру.
    • Если не до конца закрылось окно, которое достаточно давно стоит в доме, причиной может стать расшатанная ручка. При частом использовании в любых механизмах происходит трение, за счет которого детали постепенно приходят в негодность, металл устает. Ослабевшие крепления постепенно приведут к поломке механизма открывания. Решение проблемы происходит путем замены неисправного элемента на новый.
    • Монтаж был произведен неверно. Из-за этого ручка может испытывать повышенные физические нагрузки, это отрицательно сказывается на ее сроке службы.
    • В редких случаях ручка окна не закрывается до конца из-за усадки дома. При опускании уровня фундамента окно может перекосить, причем для глаза это будет незаметно, но скажется на работе механизма, который требует точности совпадения элементов. Более частой причиной естественного характера является загрязнение элементов управления. В них забивается пыль и грязь, по этому фурнитуру требуется периодически чистить и смазывать.
    • Если створки имеют большой размер, их масса довольно большая, что может приводить к провисанию конструкции. Проблема может касаться конструкций, которые либо используются слишком часто, либо, наоборот, почти никогда не открываются. Для решения этой проблемы можно воспользоваться услугами мастера, который сможет отрегулировать систему. Сделать это можно и самостоятельно, при наличии простого инструмента в виде отверток и шестигранников, времени, знаний и желания заниматься настройкой окна.

    Ручка окна туго поворачивается. Заклинило ручку на пластиковом окне или двери

    Одной из возможных проблем с пластиковыми окнами является нечеткая работа или поломка ручки окна или ручки балконной двери. Устранение данной неисправности достаточно легкое.

    Если ручка окна (балконной двери) заклинила в открытом положении и не поворачивается то, скорее всего причиной является сработавший блокиратор поворота ручки в открытом положении окна, и ручка оказалась заблокированной в неправильном положении, что препятствует закрытию окна. Объясним поподробнее: в том случае, когда створка находится в положении «откинуто» — верхняя петля отходит от рамы вместе со створкой. Поэтому, если Вы откинете створку, а затем, до конца не закрыв, попытаетесь её открыть повернув ручку, то створка откроется, и повиснет на одной нижней петле. В таком случае, не рассчитав усилия и дернув за ручку, Вы можете сломать фурнитуру створки. Однако блокиратор поворота ручки не даст Вам сделать это движение. В этот момент он заблокирует вращение ручки и не позволит створке выпасть из верхней петли. Хотя иногда из-за неосторожного (быстрого) перевода ручки из одного положения в другое, этот блокиратор может случайно сработать.

    Что делать если заело ручку на пластиковом окне или не закрывается балконная дверь.

    Для начала нужно определить причину его срабатывания и марку фурнитуры. Название фурнитуры, как правило, написано на металлических элементах.

    Ремонт ручки будет отличаться в зависимости от фирмы

    Если у Вас фурнитура «AUBI» или «MACO» , тогда отыщите в районе ручки запорную тонкую металлическую пластинку (возможно с пружинкой) или клавишу с торцевой стороны створки. Прижмите пальцем эту пластину плотно к уплотнителю и поверните ручку. При этом необходимо, чтобы створка находилась строго в вертикальном положении, так как если створка будет висеть под углом (откинута), то верхний блокиратор поворотно-откидного положения будет так же блокировать поворот ручки. Только выровняв окно и прижав пластину к уплотнителю, Вы легко повернете ручку и вернете ее в режим открытого положения и закроете окно (балконную дверь).

    Если у вас фурнитура «Roto», «GU», «Winkhaus» или что-то другое , то вместо тонкой металлической пластины Вы увидите металлический язычок (подкидыватель), расположенный под углом относительно рамы.

    Собственно, для того чтобы правильно отрегулировать фурнитуру ROTO, нужно также надавить на язычок пальцем вниз, чтобы он встал параллельно уплотнительной резине (вертикально) и легко поворачивайте ручку в нужное положение.

    Ручка стала подклинивать или трудно поворачиваться. Причиной тому может служить загрязнение поверхностей и высыхание смазочного материала. В таком случае Вам необходимо смазать все подвижные элементы, особенно верхние угловые передачи, предварительно очистив от видимой грязи и пыли.

    Другая причина тугому поворачиванию ручки — провисание створки. Для этих целей существуют специальные ключи, но можно вооружиться обычным шестигранником и отрегулировать створку, изменив ее положение относительно подоконника при помощи регулировочных винтов на петлях.

    Подчеркнем, что самостоятельно отрегулировать створку можно лишь при наличии незначительных поломок, в остальных же случаях рекомендовано обращаться к специалистам.

    А для того чтобы проблем с пластиковыми окнами у Вас возникало как можно меньше, стоит помнить простые правила предосторожности:

    • Не оказывайте на створку слишком большого давления при ее открытии и закрытии.
    • Не оставляйте между створкой и рамой инородные предметы.
    • Не оставляйте открытым окно при сильном ветре.
    • Не оставляйте ручку окна повернутой не полностью.

    Чтобы заменить сломанную ручку открывания пластикового окна или установить ручку с замком, нужно оттянуть на себя пластину в основании ручки и повернуть её на 90°. Там Вы увидите 2 винта. Отверните их крестовой отверткой, снимите старую ручку и на ее место теми же шурупами прикрепите новую. Верните пластину в исходное положение.

    Теперь решить любую проблему просто!

    В мобильном приложении нами составлены пошаговые инструкции по устранению самых распространенных неисправностей с окнами любых производителей.

    Не работает ручка пластиковой двери. Разболталась ручка, вышел из строя запорный механизм

    В процессе эксплуатации могут разболтаться шурупы, с помощью которых крепится ручка. Как отрегулировать пластиковую знать о пластиковой двери, вешать на ручку двери. Ремонт разболтавшегося механизма пластиковых дверей очень легко выполнить своими руками . Как отрегулировать. Настройка пластиковой балконной не стоит вешать на ручку двери. У основания ручки находится вертикальная декоративная пластина, закрывающая крепежные элементы. Поворачиваем ее в горизонтальное положение , поддеваем пластину, потянув немного на себя, поворачиваем пластину в горизонтальное положение . В данной статье мы рассмотрим, как отремонтировать, заменить и подтянуть дверную ручку на межкомнатной пластиковой двери, возможные причины неисправностей и. Доступ к крепежу открыт, крестовой отверткой закручиваем болты, возвращаем накладку на место.

    Если ручка сломалась, приобретаем в оконной компании новую. Квадратный стержень под фурнитурный паз у всех ручек стандартный, обращаем внимание на материал, из которого она изготовлена. Как починить: сломалась ручка у пластиковой двери 13.06 как отремонтировать ручку? Выкручиваем сломанное изделие из двери балкона, вставляем квадрат в фурнитурный паз, прикручиваем болтами.

    Если ручка цела, но поворачивается с трудом, необходимо смазать все подвижные элементы фурнитуры.

    Если сломался запорный механизм, нужно разобраться, можно ли заменить отдельный элемент или нужно менять весь механизм. Как починить замок на пластиковой двери ручку, значит дверь на как отрегулировать. Для более точного определения степени поломки, вызываем мастера из оконной компании .

    Пластиковое окно не закрывается плотно. Как сделать, чтобы пластиковые окна закрывались плотнее

    Как настроить пластиковые окна, чтобы плотно закрывались, не дуло зимой и летом

    Окна из металлопластика установлены практически в каждом доме. Со временем они нуждаются в регулировке, так как между створок начинает сквозить, ломается или прокручивается ручка. Иногда окно плохо открывается или трет о раму.

    Эти дефекты не являются существенными и быстро ремонтируются. Регулировка пластиковых окон самостоятельно проводится путем подкручивания либо ослабления болтов.

    Зимний и летний режим работы пластиковых окон

    Окна из металлопластика имеют 3 рабочих положения: зимнее, стандартное, летнее. Изменение режима меняется путем прижима створки. Летом плотность прижима уменьшают, что позволяет воздуху циркулировать между улицей и помещением.

    Зимой прижим увеличивают, создавая полную герметичность. Таким образом тепло в доме сохраняется. Установка окна в стандартном режиме является самым оптимальным вариантом.

    Регулировка оконной конструкции происходит за счет эксцентриков . Эксцентрик (цапфа) – это выступающий элемент конструкции овальной или шарообразной конфигурации. Благодаря этой детали можно настраивать плотность прижатия створки.

    Для работы используют простую отвертку или плоскогубцы, для некоторых моделей подходит шестигранный ключ. Какой инструмент выбрать, зависит от формы цапфы.

    Чтобы устранить сквозняк, достаточно поменять степень прижима цапфы. Нужно овальный эксцентрик зажать плоскогубцами и провернуть в нужном направлении. Если цапфа круглая, в прорезь вставляют простую отвертку или шестигранник, затем изменяют ее положение.

    Есть конструкции, которые кроме стандартных выступов имеют эксцентрики в верхней и нижней части. Чтобы раму таких моделей не перекашивало, во время регулировки все цапфы выставляют в одинаковую позицию.

    Если окна новые, не стоит пережимать резиновый уплотнитель, иначе он быстро потеряет свою эластичность, хотя его срок гарантии рассчитан на 15 лет.

    Вначале фурнитуру устанавливают в стандартный режим. Такое положение должно устранить сквозняк. Если окно старое, режим установлен зимний, и все равно дует, то монтируют новый уплотнитель. Осмотрев такую резинку, можно заметить, что она потрескалась.

    Как отрегулировать окно, чтобы не дуло

    Когда новостройки дают усадку, вместе с домом проседает окно . Из-за этого возникают сквозняки. Это происходит, даже если цапфы зажаты до упора.

    Стеклоочиститель для мытья окон ‘Керхер’: достоинства и недостатки

    Проседание вызывает перекос конструкции, запорный выступ теряет контакт с ответной пластиной. Во время поворота ручки цапфа за нее не заходит, створка остается не прижатой.

    Проблема остается на том же уровне, если заменить резиновый уплотнитель. Чтобы выступы зашли за пластину, створку сдвигают в одну или другую сторону.

    Это делают следующим образом:

    1. Чтобы проверить, какой участок окна не держится, его осматривают на расположение цапф.
    2. Закрывают.
    3. Закрытую створку потягивают на себя за участки с выступами. При слабом контакте створка сдвинется с места. Если она плотно закрыта, то останется неподвижной.
    4. После проверки выбирают, какая петля нуждается в регулировке: нижняя или верхняя.

    Регулировка нижней петли

    Посредством нижней петли происходит регулировка нижней части окна. Створку можно прижать двумя способами: настроить петли по вертикали или горизонтали.

    Порядок работ:

    1. Чтобы провести горизонтальное подкручивание, петлю раскрывают. Там расположено отверстие регулировки. Такой тип настройки позволяет створку придвинуть плотнее к петле или отодвинуть ее дальше.
    2. Из инструментов используют звездочку или шестигранный ключ. Чтобы отодвинуть створку подальше, выбранный инструмент вставляют в отверстие и проворачивают на себя. Если ключ провернуть в другую сторону, то можно придвинуть нижний угол плотнее.
    3. Поворот ключа делают постепенно , регулярно проверяя окно на открывание.
    4. Метод горизонтальной регулировки не подходит , если винт выкручен до конца, а из-под створки все равно дует. В этом случае необходимо все механизмы установить в прежнее состояние и подкрутить вертикальный винт.
    5. Створку выводят в режим проветривания, затем снимают защитную накладку. Ее кромку оттягивают на 0,2 см и вытягивают вверх. Под накладкой расположен вертикальный винт. В него вставляют шестигранник №4. Чтобы опустить створку, болт прокручивают инструментом против часовой стрелки. Для поднятия створки на несколько миллиметров, делают поворот в другом направлении.

    Ручка окна не поворачивается на проветривание. Поломки и деформация блокиратора: ручка окна не поворачивается вверх, вниз и в сторону

    Как ни крути, а чаще всего оконная конструкция, а вкупе с нею и любой металлопластиковый блок, ломается именно в области ручки, так как на нее идет основная нагрузка, ведь все управление системой сходится именно на ней. Если туго поворачивается ручка пластикового окна, или же ее вообще полностью заклинило, а створка не двигается ни в одну, ни в иную строну, то скорее всего попросту сработал блокиратор и такую полому очень легко купировать в одиночку, не привлекая к помощи высокооплачиваемых мастеров. Суть решения проблемы и заключается в том, чтобы принудительно вернуть неправильно сработавший язычок блокиратора на его место.

    Деформирование створок и неверное срабатывание блокиратора

    Если окошко заклинило в открытом или же откинутом положении, как бывает чаще всего, стоит просто пальцем отыскать нужную деталь и довольно сильно надавить на нее.

    Фото с сайта: dainralfasgym.lt

    • Также бывают случаи, когда сам язычок просто проскакивает мимо своего места на раме, тогда зацепление не происходит, створка не закрывается, а ручку при этом обычно клинит. Чаще всего подобное случается после затяжного летнего зноя, когда материалы неминуемо деформируются под действием температуры.
    • Тогда решить вопрос очень просто, достаточно открутить тот самый упор, за который и должен цепляться язычок, от рамы, а потом подложить под него прокладку, сделав тем самым выше.
    • Если же зацеп блокиратора сдвинут вниз или же вверх, отчего сцепления не происходит, то и упор нужно двигать именно в вертикальной плоскости. Причем точно отмерять расстояние поможет язычок, который чаще всего оставляет отметки на белом пластике.

    Когда окошко заблокировалось в откинутом положении, тут нужно предпринять несколько иные методы. Для начала, нужно разобраться, к какой компании-производителю принадлежит ваша оконная конструкция, та как имеются некоторые различия, хотя и не сильно весомые. Однако на порядок действий при ремонте ручки они окажутся вовсе не лишними.

    Фурнитура фирмы MACO или AUBI

    Среди конструкторских особенностей блоков данной компании имеется на створке тонкая пластинка из металла, порой к ней прикреплена и пружина. Также блокиратор может выглядеть в виде кнопки, причем есть и общее, он всегда размещается в торце створки окна.

    Фото с сайта: Strport.ru

    • Нащупайте пластину или кнопку пальцами, а потом достаточно сильно прижмите к уплотнителю, после чего проворачивайте ручку.
    • Производя подобные действия проследите, чтобы створка была точно в вертикальном положении, потому что иначе она просто повиснет на одной петле, что может привести к полному выходу из строя всей фурнитуры окна полностью.
    • Чтобы подстраховать, оптимально будет придерживать створку в ее внешнем углу. То есть, прижмите рукой откинутую с одной стороны створку в области петли, и только тогда начинайте крутить ручку, она заблокировалась именно потому, что запорная фурнитура и блокиратор не согласовали свои действия.

    Другие модели: Winkhaus, Roto, GU и прочие

    Если в пластиковых окнах ручка не поворачивается до конца, заедает или же для поворота нужно прикладывать весьма существенные усилия, это дурной знак. Чтобы окончательно не сломать ручку, придется обратить на это внимание вовремя, не откладывая ремонт в долгий ящик. В подобных конструкциях нет пластин блокиратора, а также кнопок, искать придется нечто иное, своего рода «подкидыватель-язычок», который обычно находится под углом к основной раме.

    Тут все предельно просто, если вы при визуальном осмотре нашли нечто подобное, что торчит под углом, просто насильно верните его и установите в позицию, параллельно профилю створки. Тогда ручка освободится от блокировки и прокрутится вниз или вверх, по вашему желанию.

    Не закрывается пластиковое окно из режима проветривания. Ручку заклинило в верхнем, откидном положении

    Если не закрывается пластиковое окно из режима проветривания, вероятной причиной может быть выход из пазов элемента фурнитуры под названием «Ножницы». Благодаря этому элементу происходит открывание створки в режиме проветривания. Ручка находится в заблокированном состоянии. При одновременном откидывании и распахивании окна возникает риск выламывания нижней петли, так как вес приходится только на нее. Поэтому не бросайте створку в таком положении, а постарайтесь прикрыть ее.

    Совет: Если вы чувствуете сопротивление при повороте ручки, не прикладывайте к ней физических усилий. Это обязательно приведет к еще большей поломке.

    Порядок исправления неполадки будет следующим:

    • снимите створку с рамы. Для этого удалите с верхней петли накладку, оттяните вниз штифт петли ножом или отверткой, а затем вытащите его рукой или плоскогубцами;
    • аккуратно снимите створку с нижней петли. Для этого немного приподнимите ее вверх;
    • поставьте створку на пол нижней стороной;
    • отыщите пазы, в которые должны входить «ножницы» и установите их в эти пазы. Для этого может потребоваться нажатие блокиратора на торце створке и поворот ручки;
    • проверьте работу ручки. Она должна свободно поворачиваться во все стороны при нажатом блокираторе;
    • установите створку на место в обратном порядке, забив верхний штифт молотком.

    Совет: Иногда слетевшие «ножницы» можно установить на свои места без снимания створки, если не мешают откосы, и имеется место сверху створки.

    Туго поворачивается ручка пластиковой двери. Основные причины возникновения проблемы

    Вы столкнулись с тем, что балконная дверь плохо, неплотно или слишком туго закрывается? Устранять любую неисправность двери балкона или лоджии нужно сразу. Иначе небольшой дефект может стать причиной дорогостоящего ремонта.

    Самая частая причина затруднений с закрыванием балконной двери – провисание пластиковой створки. Под весом тяжелой створки петли ослабевают, полотно опускается и начинает задевать порог.

    Резкие перепады температуры и влажности приводят к тому, что балконная дверь сдвигается в проеме и не прижимается посередине. При этом она начинает задевать дверную коробку в средней части.

    Сложности в использовании балконной конструкции также могут быть связаны с неправильной работой прижимной фурнитуры. С течением времени механизм нуждается в регулировке, чтобы обеспечить качественный прижим полотна к дверной коробке.

    Нередко можно заметить, что ручка пластиковой конструкции поворачивается слишком туго или излишне свободно. Это усложняет закрывание и приводит к быстрому износу механизма.

    Если вы недавно установили балконный блок, то при возникновении проблем лучше всего обратиться в компанию, установившую пластиковое остекление. В течение гарантийного срока фирма обязана прислать к вам мастера для бесплатного устранения возникшей проблемы.

    Но если балконное остекление было поставлено давно, то можно попробовать разобраться с проблемой своими силами. Регулировка пластиковой балконной створки не отнимет у вас много времени и не требует владения профессиональными навыками.

    Видео что делать, если ручка закрывается не полностью

    что делать если окно перестало закрываться

    Пластиковые окна повсеместно используются в частных постройках и многоквартирных домах. Подобные конструкции удобны в использовании, безопасны и долговечны. Однако от поломок не застрахован никто, поэтому часто при неправильной эксплуатации хозяева сталкиваются с тем, что окна ПВХ не закрываются полностью. Поломка также случается из-за перекосов створок, неплотного их прилегания к раме. Не закрывается пластиковое окно что делать: в чем причина — варианты поломок и способы их ремонта представлены ниже.

    Не закрываются створки и форточки на окнах: виды поломок

    Евроокна могут не закрываться до конца по-разному: только с верхней части, снизу или в режиме откидного положения. От того, в каком положении створки не могут плотно прилечь к раме, зависит причина их неисправной работы.

    Обычно пользователи сталкиваются с такой проблемой, как окно перестало закрываться из-за двойного открытия при использовании резких движений или неправильном повороте ручки (подробнее в статье: “Как закрыть пластиковое окно если оно открылось в двух положениях?”), заело в приоткрытом положении. Однако встречаются случаи, когда створки до конца не закрываются с верхней или нижней части конструкции.

    Окно не закрывается сверху

    Если окно не закрывается до конца и отходит, это может сигнализировать о провисании створки конструкции или задевании планки. Определить неисправность оконной системы в таком случае можно также по характерному стуку, который слышится при попытке открытия и закрытия.

    Поломка решается просто — хозяевам нужно правильно отрегулировать стеклопакеты.

    Но для проведения ремонтных работ потребуется осмотреть стеклопакеты и понять, какой тип регулировки нужно будет использовать в конкретном случае.

    Иногда процедура происходит при помощи сдвига оконной планки. Также настройка конструкции может проходить за счет регулировки откидной створки по высоте. Бывает так, что пластиковые стеклопакеты не закрываются сверху из-за неисправности петли. Это приводит к тому, что она теряет способность плотно прижимать верхние углы конструкции к раме.

    Не закрывается окно снизу

    Если не получается плотно закрыть нижнюю часть оконной системы, и что-то мешает это сделать, ситуация может говорить о попадании в нее инородных предметов. Чаще всего причиной неисправности становится водоотводящая планка. Если окна устанавливали давно, то причиной неплотного их закрытия может выступать проседание конструкции.

    Створка перекосилась

    Для решения проблемы нужно поднять створку, прижать ее. Если окно все также не закрывается или у него отошел нижний угол, стоит заняться его регулировкой по нижней петле.

    Бывает так, что металлопластиковые окна плохо закрываются снизу сразу после установки. Это свидетельствует о неправильной технике монтажа. Для исправления поломки необходимо вызвать того мастера, который занимался первоначальной установкой конструкции.

    Он проведет осмотр проблемной зоны, при необходимости демонтирует оконную систему и поставит ее правильно. Если створки не закрываются с нижней части, это может говорить о нагреве темной ламинации. В летний период при активном солнце она нагревается и увеличивается в размере, из-за чего мешает нормальному закрытию форточки или стеклопакета.

    Не закрывается пластиковое окно из режима проветривания

    окно сломалось и не закрывается

    Если пластиковое окно не закрывается из откидного положения, это является причиной перекоса механизма, который чаще всего формируется из-за расшатывания системы. По итогу часть окна цепляет раму, из-за чего не происходит плотное закрытие. Для устранения неисправности необходимо найти на внутренней части окна винты. Они прикрыты декоративными элементами. Далее следует снять защиту, и, используя шестигранник, привести оконную створку в допустимое положение. Нижний винт должен быть настроен в положении вверх, боковой — влево или право.

    Если не плотно закрывается створка с положения проветривания, стоит также проверить плотность его прилегания к раме. Это говорит об износе утеплителя или сбое настроек цапфы. Отремонтировать механизм можно двумя методами: полностью заменить прокладку или правильно отрегулировать положение эксцентрика.

    Оконная система может не запираться в стандартное положение из-за заклинивания рукоятки. Поломка возникает из-за того, что из системы выскакивает закрепляющий элемент, который по-другому называется «ножницы». Как закрыть конструкцию, если заклинило ручку, процесс ремонта выглядит следующим образом:

    1. Первым делом потребуется убрать створку с оконной рамы при помощи выбивания штифта.
    2. Поставить «ножницы» в то место, где они должны быть.

    Если пользователю не мешают откосы, то можно провести ремонтные работы без демонтажа.

    Почему створка окна не закрывается

    Чаще всего ситуация происходит на фоне таких безобидных поломок, как заедание ручки или перекоса створок. Подкорректировать работу стеклопакетов или створки окон в этих случаях можно самостоятельно. Однако случаются и более срезные поломки, которые требуют профессионального вмешательства. Без него вероятность устранить неисправность сводится к нулю.

    Перекос створки

    Даже правильно установленные металлопластиковые окна в ходе эксплуатации имеют свойство выходить из строя. Перекос створки — типичное явление при частом использовании режима проветривания. Поломка приводит к провисанию механизма и проблемами в процессе закрытия пластиковой конструкции.

    Если стеклопакет плохо закрывается, неисправность устраняется так:

    1. Убираются маскирующие детали, которые скрывают торцевые петли.
    2. Происходит замена положения регулировочных винтов на 2 мм.
    3. Конструкцию закрывают и открывают, чтобы убедиться в отсутствии перекоса.

    После этого можно собрать оконный механизм.

    Створка распахнулась и параллельно открылась в режиме проветривания

    Двойное открытие и последующие проблемы с закрытием стеклопакетов — распространенная проблема при частом применении функции проветривания помещения. Чтобы возобновить работу оконного механизма и починить его, следует:

    1. Сделать так, чтобы ручка находилась параллельно к подоконнику.
    2. Прижать створку плотно к раме.
    3. Аккуратно опустить ручку по направлению вниз.
    4. Проверить, как будет работать механизм.

    Если проведенные манипуляции не дали положительного результата, стоит провернуть ручку вверх, прижать блокиратор и снова ее провернуть. Далее нужно отрегулировать положение поворотной системы, опустить блокиратор и еще раз проверить исправную работу устройства.

    Более подробно с видео инструкцией в статье : “Пластиковое окно не закрывается верхний угол отошел“

    Разболтало ручку

    Причиой неплотного прилегания оконного механизма к раме может стать разбалтывание ручки. В этом случае деталь не поддается регулированию и не выполняет свои основные функции. Чтобы восстановить ее работу, нужно затянуть поворотное крепление потуже.

    Для этого необходимо провернуть заглушку под прямым углом, закрутить ее при помощи отвертки и регулировочных винтов. После этого следует поместить заглушку в первоначальное положение. Если ремонтные работы не помогли, то, скорее всего, хозяевам потребуется заменить испорченную деталь.

    Ручка не поворачивается

    Если не получается провернуть механизм и закрыть окно, следует попытаться настроить работу рукоятки.

    Исправить ситуацию несложно, если пользоваться инструкцией:

    1. Снять створку за счет удаления накладки с петель. В процессе используют отвертку или другие подручные инструменты.
    2. Убрать створку с нижнего крепления, слегка приподняв ее вверх.
    3. Положить деталь на ровную безопасную поверхность.
    4. Осмотреть механизм и вернуть элемент «ножницы» в нужное положение. Делают это за счет нажатия на блокиратор, совмещая действие с параллельным поворотом ручки.
    5. Перепроверить работу оконной конструкции.

    Теперь можно поставить створку обратно.

    Блокировка водоотводящей планки

    Водоотводящая планка

    Если окна хорошо открываются, но не плотно прилегают к раме при закрытии, это может сигнализировать о блокировке водоотводящей планки. Она находится с наружной части оконной системы. Вернуть деталь в первоначальное положение можно при помощи отвертки. После этого окна снова будут плотно закрываться.

    Профилактические работы

    Чтобы система не выходила из строя, следует не допускать ошибок в процессе установки и эксплуатации. Пользователи могут периодически проводить профилактические работы для устранения вероятности возникновения поломок в будущем. Одна из главных процедур, влияющая на исправную работу пластиковых окно, — это их очистка.

    Из-за попадания грязи и пыли на механизм они могут неплотно закрываться и впоследствии выходить из строя. Чтобы это предотвратить, следует регулярно промывать створки, раму, ручки от загрязнений.

    Проблема с закрытием появляется из-за попавшей в оконное устройство побелки. Это актуально в тех случаях, если ПВХ окна устанавливались во время ремонта. Чтобы убрать остатки строительного материала, необходимо:

    1. Убрать декоративные накладки.
    2. Вынуть ось из верхней петли.
    3. Снять оконную створку, поставить ее в безопасное место.
    4. Убрать все фиксирующие элементы.
    5. Вынуть механизм из паза.
    6. Промыть все детали конструкции. Делают это при помощи профильных химических средств или подручной продукции. Также придется проверить их на наличие повреждений. Если таковые имеются, то элементы лучше заменить.

    После этого потребуется собрать оконную систему, перепроверить исправность ее работы. Не стоит также забывать про смазку деталей. Она необходима для обработки движущихся элементов. Процедура проводится для того, чтобы сделать открытие и закрытие стеклопакетов более плавными. Перед смазкой все детали механизма потребуется очистить от скоплений грязи.

    Подобные мероприятия стоит проводить 1-2 раза в год. При проживании в многоквартирных домах частоту процедур стоит увеличить до 3-4 раз в год, так как здесь наблюдается повышенная концентрация выхлопных газов, которые оседают на стеклопакетах и нарушают их работу.

    Раствор для смазки должен подходить для установленных стеклопакетов. Им может быть веретенное минеральное масло, которым обрабатывают детали швейных машин. Также можно использовать машинные масла или профильные составы, которые предназначаются для смазывания пластиковых окон.

    При этом для уплотнителей на стеклопакетах, вышеперечисленные средства не подойдут. Для них нужно использовать силиконовые смеси, так как сами уплотнители изготавливаются из каучука и резины. При регулярной смазке подходящим составом хозяева смогут избежать механических повреждений элемента, а также его преждевременного износа. В дальнейшем при открытии и закрытии стеклопакетов необходимо помнить о том, что ручки механизма не терпят сильного давления. Поэтому надавливать на них не стоит. Это становится причиной износа механизма и его поломок.

    Понравилась статья? Расскажите друзьям:

    Почему пластиковое окно не закрывается до конца?

    Известно, что деревянные окна со временем усыхают и в них образуются огромное количество всевозможных трещин, зазоров и дефектов. За свою «трудовую жизнь» они подвергаются многократным покраскам, меняющим их геометрию. Факт того, что деревянное окно не закрывается до конца, не вызывает у людей удивления и даже может входить в привычку закрывать его с применением некоторой силы.

    Большого смысла ремонтировать старые деревянные окна нет. Одним из наиболее эффективных вариантов по их замене считается установка металлопластиковых окон. Конструкция таких окон состоит из рамы с ПВХ профилем, стеклопакета и механизмов закрывания. Сегодня рынок строительных материалов богат на выбор как профилей, так и оконной фурнитуры. В зависимости от производителя цены на них могут существенно различаться. Но в любом случае покупка пластиковых окон – это оправданное вложение средств, так как несомненных преимуществ пластиковых окон огромное число. 

    Несмотря на то, что пластиковые окна очень надежны и долговечны в своей работе, они могут страдать своими специфическими «болезнями», одной из которых является нарушение функции открывания и закрывания створки. Причем здесь нет прямой взаимосвязи со временем службы окна. У кого-то это может произойти через год-два-три, а у кого-то через пару дней после установки. Основные причины тому – неправильное использование механизмов открывания, отсутствие технического обслуживания окон и неправильный монтаж. 

    Причины из-за которых не закрывается ручка пластикового окна

    • Ручка расшаталась. Под пластиковой накладкой есть крепежные болты, которые со временем могут раскрутиться.
    • Ручка поворачивается с трудом. Причина этому низкокачественная фурнитура или неграмотная сборка изделия.
    • Ручка заедает в момент закрытия. Часто происходит из-за сильно зажатого прижимного механизма. Либо попросту не хватает смазки.
    • Происходит заклинивание ручки. Здесь очевиден тот факт, что неправильно работает блокировочный механизм.

    Основные причины почему пластиковое окно закрывается не до конца

    1. Плохо срабатывают прижимы. Входят они в состав оконной фурнитуры. Для их регулировки необходимо отверткой подтянуть винты. Главное здесь – не переборщить, так как от излишних усилий могут пострадать уплотнители.
    2. Деформация уплотнителя. В качестве уплотнителя используется резиновый кант, который со временем усыхает. Во избежание досрочного выхода его из эксплуатации специалисты рекомендуют регулярно промазывать основание глицерином, либо специальным средством. В противном случае резина может потрескаться, отклеиться и уменьшиться в размерах. Если это произошло восстановить его уже невозможно. Поэтому лучше приобрести новый и установить в профиль.
    3. Провисание створки. Створка окна обладает хоть и не большим, но все же определенным весом, который оказывает давление на петли. И довольно часто она провисает в результате чего окно становится трудно закрыть. Решение данной проблемы – регулировка петель. Для этого вам понадобится шестигранник, с помощью которого нужно подтянуть болты. При этом поворот ключа необходимо произвести всего лишь на миллиметр. Тогда створка поднимется.

    Как Вы понимаете, большинство поломок можно устранить самостоятельно. Однако мы рекомендуем Вам не дожидаться необходимости выполнять ремонт и проводить регулярное обслуживание пластиковых окон.

    Что делать если не закрывается пластиковое окно?. Окна Германии

     

    Проблема, когда пластиковое окно не закрывается, встречается довольно часто. В большинстве случаев подобная ситуация возникает в пластиковых окнах, которые были установлены лет десять назад. В то время пластиковые окна только появились на нашем рынке, и наши специалисты ещё не имели полной информации и определённых навыков по грамотному монтажу таких оконных конструкций.

    Вы должны понимать, что даже самое качественное и надёжное окно не сможет дать обещанный уровень теплоизоляции, шумоизоляции и долговечности, если такое окно было установлено с допущением ошибок. Что касается качества окон, то здесь есть тоже нюансы. В то время устанавливали разную оконную фурнитуру, некоторая была ещё не проверенная временем.

    В этой статье мы хотим рассказать вам про причины возникновения проблемы с закрыванием оконной створки, а так же что и как делать.

     

    Причины, почему не закрывается пластиковое окно:

    Провисание створки.

    Чем больше по размеру и соответственно тяжелее оконная створка, а также чем больше частота открывания и закрывания, тем больше вероятность провисания створки.

    Створка держится на одной нижней петле. Как это происходит? Если на вашем пластиковом окне не установлен блокиратор ошибочного открывания, то в случае, когда оконная створка откинута на проветривание, вы можете неправильно повернуть ручку, и створка окажется висящей на одной нижней петле. Если убрать руки, то оконная створка начнёт заваливаться внутрь, и есть вероятность что нижняя петля будет вырвана.

    Чтобы избежать такой неприятности обязательно устанавливайте блокиратор ошибочного открывания. Если на ваших окнах блокиратора нет, и сейчас нет возможности его установить, то просто не спешите, всегда очень плотно прижимайте откинутую створку к раме и только тогда поворачивайте ручку.

     

    Блокировка ручки в откидном положении.

    Так называемые «ножницы» (элемент фурнитуры, расположенный в верхней части створки, и закреплённый к петле) могут выскакивать из пазов, таким образом, блокируя ручку в откидном положении, и окно не удаётся закрыть.

    Что делать?

    Давайте рассмотрим, что конкретно необходимо сделать в каждой из описанных ситуаций, чтобы окно вновь закрывалось.

    Итак, первая ситуация, когда оконная створка провисла.

    Исправить данную проблему будет довольно просто. Для начала вам необходимо 1. снять декоративные пластиковые накладки с оконных петель, на верхнем и нижнем торце петель вы должны 2. увидеть регулировочные отверстия, чаще всего они подходят под шестигранный ключ, но могут быть крестообразной формы или под стандартную отвёртку. Теперь необходимо 3. подкрутить каждое из них. Проверьте, как открывается-закрывается ваше окно: если просто и без усилий, то вы справились с проблемой.

    Если случилось так, что оконная створка висит на нижней петле, то вам необходимо 1. повернуть ручку в откидное положение («на 12 часов») и 2. плотно прижать створку к раме. Теперь попытайтесь 3. снова закрыть окно. Если и теперь не удаётся это сделать, то лучше обратиться к мастеру, чтобы своими дальнейшими действиями не усугубить ситуацию.

    Стоит сказать, что ситуация с провисанием створки на нижней петле может возникнуть и при наличии блокиратора ошибочного открывания. В таком случае действуйте так. Сначала необходимо разблокировать ручку. Для этого на торце оконной створки нужно найти пружинящий элемент, это и есть блокиратор.

    План «Б»: Нажмите на блокиратор, удерживайте его, и переведите ручку в откидное положение. Не отпуская блокиратор, плотно прижмите оконную створку к раме и затем поверните ручку.

     

    И последняя ситуация, когда оконную ручку заблокировало в откидном положении. Такая ситуация значительно сложнее, но всё же её можно выполнить самостоятельно. Вам 1. необходимо снять оконную створку. Для этого снимают декоративные накладки с петель и надавливают на штифты, а с помощью кусачек их вынимают.

    Створку поставьте на пол перед собой. Теперь необходимо 2. найти те самые «ножницы», они расположены в верхней части створки и закреплены к петле. Теперь вы должны 3. определить, где находятся пазы, из которых они выпали. Нажмите на пружинящий блокиратор и поверните ручку в одно из положений.

    Поворачивайте ручку до тех пор, пока вы сможете увидеть, куда необходимо вставить «ножницы». Если вы все сделаете правильно, то ручка будет свободно поворачиваться во все положения. Теперь осталось только 4. повесить створку на место.

     

    И еще…

    Если на ваших окнах установлены защитные водоотводящие планки, то они могут стать причиной, что ваше окно не закрывается. Такие планки расположены снаружи окна в нижней его части. Бывает так, что они могут смещаться и таким образом затруднять работу окна. Вам просто необходимо осмотреть снаружи окно, и сдвинуть планку в правильное положение.

    Надеемся, наша статья помогла вам разобраться, что можно сделать если не закрывается пластиковое окно. Если в статье вы не нашли причины поломки вашего окна, или же сделали всё как описано, но отремонтировать окно не удалось, не стоит экспериментировать дальше. Обращайтесь за помощью к специалистам.

    0 0 голоса

    Оценка

    Нас рекомендуют

    ручка не поворачивается, из режима проветривания

    Содержание:

    Пластиковые окна незаменимая вещь в каждом доме. Они практичны, удобны, красивы и легки в эксплуатации. Но иногда и с ними возникают проблемы. Случается так, что не закрывается пластиковое окно. Но эту проблему чаще всего решить можно самому без помощи мастера.

    Причины не закрывания пластикового окна

    Основные причины поломок пластиковых окон заключаются либо в неправильной установке и эксплуатации, либо в некачественном материале. Но если с изделием уже поделать ни чего нельзя, то с первой проблемой легко бороться.

    Для начала важно проследить, чтобы установка проводилась согласно требованиям и инструкции, и эксплуатировать окно тоже нужно грамотно.

    Если со временем оно перестает закрываться, в этом нет ни чего страшного, просто любое изделие со временем требует все более тщательного ухода.

    Выделяют такие причины, по которым окна могут  не закрываться:

    1. Провисание створки из-за чего она цепляется за раму и не дает полностью закрыться окну.
    2. Створка слетает с верхнего крепления и держится только на нижнем.
    3. Ручка не проворачивается до конца, проворачивается с трудом и скрипом, застревает в одном положении.
    4. Остается небольшое пространство между створкой и окном, что приводит к неполному закрытию.
    5. Разбалтывание механизма.
    6. Блокировка водоотводящей планки.

    Все эти причины приводят к поломке окна, но достаточно легко исправляются собственноручно.

    Способы открывания окон

    Что делать если не закрывается пластиковое окно

    Провисание створки

    Любой механизм со временем начинает терять свои свойства. И основная задача при провисании створки это отрегулировать угол ее наклона и соответственно петли.

    Похожая запись: Регулировка пластиковой двери балкона — инструкция

    1. Для этого необходимо снять с них декоративное покрытие и найти в верхней и нижней торцевой сторонах петель специальные зазоры.
    2. Они могут быть сделаны под шестигранник или крестовую отвертку.
    3. Каждый такой регулировочный винт следует слегка подкрутить на 1-2 мм, этого обычно достаточно.

    Потом необходимо закрыть и открыть окно, если проблема ушла и оно полностью закрыто, то все сделано верно.

    Видео:

    Если створка слетает с крепления

    Эта проблема возникает из-за того, что при закрытии окна створку неплотно прижимают и механизм как бы остается в срединном положении между «полным открытием» и «проветриванием». Это свидетельствует о том, что окно неправильно закрыли. Исправить это очень просто.

    Достаточно ручку повернуть параллельно подоконнику, створку плотно придавить к раме и опустить ручку вниз. Теперь попробовать открыть окно в обоих положениях.

    Но вот что делать, если при таком маневре проблема осталась неразрешенной и верхний угол отошел? Причина тому вылет «ножниц» из пазов.

    Восстановить их можно следующим путем:

    • повернуть ручку вверх, если не получается прижать блокатор к себе и повторить проворот;
    • в этот момент нужно следить за движениями «ножниц» во время вращения ручки;
    • отрегулировать состояние «ножниц» так, чтобы они без проблем входили в предназначенные для них пазы;
    • отпустить блокатор и проверить работает ли ручка.

    Иногда для проведения такой процедуры створку нужно снимать с петель. Для этого нужно убрать пластиковые накладки и инструментом надавить на штифт петли. Но не всегда данная мера необходима.

    Заклинивание ручки

    Иногда ручка пластикового окна до конца не поворачивается или проворачивается с трудом и не доходит до конечного пункта, а иной раз и вовсе останавливается в одном положении. Происходит это из-за неисправности блокатора, расположенного в нижней части замыкающего блока.

    Необходимо придавить блокатор и повернуть ручку вверх, затем надавить на верхний край окна и опустить ручку, закрыть створку. Снова открыть его и проверить исправность.

    Что делать если проблема осталась? Иногда такая проблема может возникнуть и из-за пересыхания внутреннего механизма. Смазать его достаточно просто, для этого там расположены специальные отверстия по бокам и вверху створки. Но смазывать лучше всего их силиконовым маслом или машинным.

    Ни в коем случае нельзя заливать спирт или ацетон, а также сливочное масло или вазелин, так как это только усугубит проблему.

    Не полное закрытие окна

    Здесь все довольно элементарно. И проблема не в механизме, а в эксплуатации. Если при закрытии окна вы неплотно прижимаете его к раме и одновременно проворачиваете ручку, то она может проскакивать мимо пазов, тем самым оставляя небольшое пространство. Вывод напрашивается сам собой – плотнее прижимайте окно при закрытии и проблемы не будет.

    Что еще можно сделать, чтобы пластиковые окна закрывались плотнее? Также причиной неплотного прилегания створки может быть положение эксцентриков.

    Это специальные приборы по обоим краям створки, которые настраиваются на режимы «Лето» и «Зима».

    В первом случае прижим менее плотный, чем во втором. Чтобы это исправить, достаточно повернуть их на 90˚ при помощи шестигранника или плоскогубцев и тогда створка будет плотно прилегать к раме.

    Читайте также: Как отремонтировать пластиковые двери

    Не поворачивается ручка

    Иной раз механизм начинает слабо держаться из-за не состыковки фурнитуры со штоком и тогда управлять ручкой становится практически невозможно. Исправить это можно затянув потуже крепления.

    Для этого необходимо повернуть на 90 градусов заглушку, расположенную у основания ручки окна. За ней будут находиться два винта, которые и нужно туго закрутить при помощи отвертки (крестовой или обычной).

    Далее заглушка возвращается в исходное положение. Если после этого проблема не исчезла, то ручку придется заменить на новую. Для этого достаточно выкрутить ее винты, и вставить на их место другие новой ручки.

    Блокировка водоотводящей планки

    Если механизм работает исправно, а окно все равно не закрывается, то причиной поломки может быть блокировка водоотводящей планки. Она расположена симметрично с наружной стороны окна, но ее смещение становится преградой к закрытию створки. Установить ее в исходное положение легко одним движением руки.

    Опрос наших читателей

     Загрузка …

    Залог долговременной работы пластиковых окон

    Если соблюдать простые меры предосторожности при эксплуатации пластиковых окон, то они послужат вам значительно дольше, а мастера придётся вызывать гораздо реже.

    Для этого важно:

    1. Установка окна должна проводиться специально обученными люди, согласно инструкции.
    2. Покупать стеклопакет нужно только у проверенных фирм, которым вы доверяете.
    3. При закрытии окна не прикладывать большого давления на ручку, чтобы не повредить ее механизм.
    4. Не вешать на открытую створку вещей (одежда, шторы, покрывала).
    5. Раз в год проводить профилактический осмотр на наличие повреждений в механизме и смазывать его составляющие.
    6. Постараться не наносить механических повреждений (царапин, вмятин, ударов, трещин).
    7. Давать механизму «отдых». При долгом открытом положении на петли приходится большая нагрузка, поэтому не рекомендуется держать окно на «проветривании» длительное время.
    8. Следить за тем, чтобы в механизм не попадала пыль и грязь (особенно во время ремонта) и своевременно проводить очистку.
    9. Если окно длительное время находится в закрытом состоянии (чаще всего в зимний период), иногда нужно открывать его на секундочку, чтобы механизм не застаивался.

    Если соблюдать все вышеперечисленные советы, пластиковые окна прослужат вам не один десяток лет.

    И хоть устранить небольшие поломки достаточно просто и самому, помните, если окно находится на гарантии, лучше вызвать мастера. В таком случае вы сможете сэкономить свои силы и деньги (ремонт при гарантии бесплатный) и убережете свое приобретение от большей неприятности, если в ремонтных делах вы не мастер.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Почему мои окна из ПВХ не закрываются?

    Окна из ПВХ

    , которые не закрываются должным образом, образуют небольшой зазор между окном и уплотнением, откуда может уйти тепло, что, в свою очередь, приводит к более высоким счетам за отопление и сквозняку в доме.

    Насекомые также могут ползать или пролетать через промежутки между вашими окнами и оконными рамами, а влага может проникать внутрь, что приводит к конденсации влаги и плесени.

    Иногда бывает трудно закрыть окно, и необходимость его принудительного закрытия может привести к повреждению — особенно если вы спешите и закрываете окно, спеша выбраться из дома, или из-за холода или шума. за пределами.

    Хорошая новость заключается в том, что окна UPVC, которые не закрываются, исправить легко и недорого.

    Контрольный список для окон из ПВХ, которые не закроются

    Если ваши окна UPVC не закрываются, вы должны сначала определить причину проблемы, осмотрев ваши окна.

    Наш контрольный список поможет вам определить проблемную зону:

    • Проверить, не упала ли створка

    Иногда створка может опускаться, если окно имеет боковой поворотный проем и имеет возможность открываться, как дверь.

    Закрыв окно, посмотрите на верхний угол окна над ручкой. Если при движении вы видите дневной свет, ваше окно опустилось.

    Кроме того, проверьте, подходит ли ваше окно UPVC к раме, как если бы оно сместилось вниз со стороны ручки, тогда окно может опускаться.

    Это нормально, что створка окна из ПВХ немного опускается, но если это падение начинает влиять на то, как окно работает для вас, и оно продолжает опускаться, вам необходимо связаться с оконной компанией.

    Закрыв окно, вставьте кредитную карту между створкой и рамой. Кредитную карту не должно быть легко перемещать — она ​​должна быть очень плотно прилегающей.

    Если это не так, вам нужно будет отрегулировать замок, чтобы затянуть уплотнение. Вы можете легко сделать это с помощью шестигранного ключа.

    Закрыв окно из ПВХ, проверьте сторону петель. Если вы видите зазор между створкой и рамой со стороны петель, то проблема в петлях.

    Это означает, что петли изнашиваются и больше не прижимают створку к раме.Петли необходимо будет заменить, но эта работа несложна для опытного монтажника окон.

    Проблемы с закрытием других типов окон UPVC

    Иногда у вас может быть окно UPVC, которое не является створкой, но у вас возникают проблемы с его закрытием. Возможно, это окно UPVC в стиле эркера, створки или маркизы, которое трудно или жестко закрыть. Это происходит из-за разбухания рамы ПВХ из-за высоких температур.

    В этом случае ваше окно из ПВХ не разбито и не требует замены — окно просто втянется, когда температура вернется к норме.В этом случае не настраивайте окна UPVC, так как это вызовет проблемы в будущем.

    Как исправить окно UPVC, которое не закрывается должным образом

    Если у вас есть окно UPVC, которое не закрывается должным образом, и вы определили проблему, используя приведенный выше контрольный список, вы можете быть уверены, что исправите проблему закрытия UPVC самостоятельно.

    Если вы обнаружили проблему в петлях, вам необходимо:

    • Снимите створку, открутив петли от рамы из ПВХ
    • Взгляните на старые петли и обратите внимание, как они крепятся к раме из ПВХ
    • Замените старые петли, открутив их и поставив на место новые петли
    • Вставьте створку из ПВХ обратно в раму и прикрутите новые петли на
    • Откройте и закройте окно несколько раз, проверяя, нет ли зазоров и убедитесь, что оно открывается и закрывается плавно

    Если вы обнаружили проблему в замке, вам необходимо:

    • Взгляните на кулачки.Это те части, которые перемещаются вверх и вниз при повороте ручки, и вы можете ясно видеть их, когда открываете окно
    • Кулачки можно повернуть с помощью шестигранного ключа. Если повернуть их в одну сторону, они ослабнут, а в другую сторону — затянуть. Поверните кулачки, чтобы плотно прижать их к уплотнению

    Если вы видели, что у вас опущена створка из ПВХ, вам необходимо:

    • Купите пластиковые упаковщики — скорее всего, их не хватит на вашей створке.
    • Закройте окно со снятым стеклом и убедитесь, что створка выровнена.
    • Вставьте стекло обратно, упаковав его пластиковыми упаковками, чтобы не было движения между створкой и стеклом.Теперь вставьте стакан обратно и упакуйте его пластиковыми упаковками, чтобы не было движения между стеклом и створкой.

    Окна из ПВХ, которые не закрываются из-за жарких летних температур, следует просто оставить, чтобы они естественным образом отвлекались при понижении температуры.

    Если вы хотите сделать что-то, чтобы ПВХ остыл быстрее, вы можете обрызгать его водой снаружи или похлопать по раме холодной влажной тканью, и это поможет ПВХ снова сжаться.

    Как продлить жизнь вашим окнам из ПВХ

    Вы можете втирать смазку в оконные замки и петли из ПВХ, чтобы защитить их от непогоды.Воздух может повредить замки и петли, а смазка замедлит износ и предотвратит коррозию. Это особенно важно, если вы живете у моря, так как морской воздух содержит разъедающую соль и влагу.

    Что делать, если окно в вашем доме не открывается или не закрывается

    Окна — один из главных факторов, которые делают ваш дом комфортным — а может и нет. Когда вы хотите подышать свежим ветерком или уберечься от непогоды, мало что может расстроить сильнее, чем окно, которое не открывается или не закрывается.

    Застрявшее окно — обычная бытовая проблема, но она может указывать на более серьезные проблемы. Окно, которое не открывается или не закрывается, также может иметь проблемы с блокировкой . Будь то незначительное раздражение или серьезный повод для беспокойства, никто не хочет иметь дело с застрявшим окном.

    Так почему все же окна застревают? Вот несколько наиболее распространенных вещей, которые могут помешать открытию или закрытию окон.

    Распространенные причины зависания Windows

    Подвижный фундамент

    Сдвигающийся фундамент — причина номер один заедания окон.Когда дом сдвигается, на оконные рамы оказывается давление. Искаженная рама приводит к тому, что каналы оконных створок (дорожки, по которым скользит окно) больше не совпадают с окном, не позволяя ему полностью открываться или закрываться.

    Деформированное дерево

    После долгих лет атмосферных воздействий деревянные окна могут разбухнуть под воздействием дождя или влажности. Влага также может привести к растрескиванию оконной краски и проникновению воды в древесину, вызывая деформацию различной степени или даже гниение.

    Обломки

    Грязь или мусор на скользящей дорожке окна могут вызывать проблемы с движением.Ржавчина также может накапливаться на металлических скользящих направляющих окна, создавая препятствия.

    Ущерб

    Различные части окна могут быть повреждены, что приведет к его прилипанию. У вас может быть повреждена рама или само окно. У вас также могло быть сломанное оборудование, например, металлическая защелка или оконный замок, который плохо закреплен или не на своем месте.

    Что делать с зависшей Windows

    Итак, вы определили, почему ваше окно отказывается открываться или закрываться.Что вы можете сделать, чтобы это исправить? Есть три основных категории решений.

    Незначительные корректировки

    В зависимости от серьезности проблемы вам могут потребоваться лишь незначительные корректировки, чтобы исправить застрявшее окно. Если окно смещено из-за смещения фундамента, простого подъема и толкания окна и области вокруг замка может быть достаточно, чтобы вернуть его на место. Другие быстрые решения, такие как смазка или очистка направляющей, могут быть всем, что вам нужно.

    Ремонт окон и фурнитуры

    Если проблемы более серьезные, может потребоваться ремонт окон. Например, если часть вашего деревянного окна гниет, вам может потребоваться заменить поврежденный кусок дерева. Если вы обнаружите ослабленную застежку, возможно, ее необходимо заменить или отремонтировать. Если вы не уверены, вызовите специалистов по ремонту окон, чтобы оценить ущерб.

    Замена окна

    Окна в вашем доме, которые не открываются или не закрываются, могут быть признаком более серьезной проблемы.Если повреждение окна слишком велико, может потребоваться его замена. Если у вас несколько застрявших или поврежденных окон, возможно, пришло время полностью обновить окна по всему дому. Виниловые окна вызывают проблемы? Подумайте о том, чтобы перейти на деревянный или обшитый деревом. Возможно, пришло время заменить окна, если ваши окна старые. Когда старые окна начинают выходить из строя, вы можете подумать, можно ли лучше потратить стоимость ремонта на обновление до новых, более эффективных окон.

    В зависимости от вашего дома заедание окон может превратиться из незначительного раздражения в серьезную проблему.Если вы не можете самостоятельно исправить застрявшие окна или считаете, что окно, которое отказывается открываться или закрываться, может быть признаком более серьезной проблемы, обратитесь к специалистам Acme Glass. Мы поможем вам определить следующий шаг, который будет для вас наиболее эффективным и рентабельным.

    Ремонт замка двойного остекления Почему мое окно из ПВХ не закрывается должным образом?

    Первый класс

    Качество продукции и исполнения наивысшего качества.Молодцы ООО «Идеал Окно Солюшнс». Первый класс.

    10/10

    Работа была идеальной

    В двух пришедших мужчинах все было превосходно. Они были пунктуальными, дружелюбными и опытными. Их мастерство было превосходным. Их законченная работа была идеальной. Я очень рекомендую их.

    10/10

    Информационное и профессиональное

    Мы уже второй раз обращаемся к этой фирме.Как и прежде, они были информативными и профессиональными от начала до конца. Оперативно, аккуратно и всегда основательно.

    10/10

    Больше никуда не поеду

    Великолепно. Не суетись . Без драмы. Сделано за пару часов. Очень доволен. Четвертую дверь я установил у этой компании. Больше никуда не поеду. SFK. Алек прекрасный парень. Добрый и уважительный.

    10/10

    Высокое качество

    Команда работала непрерывно в течение дня и отлично смонтировала окна, которые оказались очень качественными.

    10/10

    Великолепный сервис

    Как всегда, отличный сервис от этой компании. Сделал оригинальную установку и отличился быстрой реакцией на поставку и установкой поврежденной панели.

    10/10

    Отличная работа

    Очень вежливый и воспитанный парень проделал отличную работу, оставив нас очень довольными качеством его работы и чистотой, в которой он покинул территорию.

    10/10

    Супер порадовал!

    Монтажник осторожно снял старую дверь. Обработано с помощью противопыльных листов супер аккуратно и аккуратно. Весь мусор убран супер доволен!

    10/10

    Прошел лишнюю милю…

    Кроме того, что я послал неправильное стекло для двери, я не могу винить эту установку. Вскоре ошибка была исправлена ​​без особых усилий.Монтажник приложил все усилия, чтобы все было идеально.

    10/10

    Как исправить застрявшее окно

    Я оставил окно открытым вчера вечером и теперь окно не закрывается (сдвиньте вниз). Мое деревянное окно открывается и закрывается вверх и вниз (вертикальное скольжение). Что могло внезапно вызвать это и как мне это исправить, чтобы закрыть? Я заметил, что окно не открывалось и не закрывалось так плавно, как раньше.Является ли решение проблемы с использованием смазывающего химического вещества или может быть проблема связана с температурой, из-за которой мое окно не закрывается?

    Как исправить заклинившее окно?
    Окно не закрывается или не открывается

    Существует несколько причин, по которым деревянные, виниловые или металлические окна не открываются или не закрываются. Ниже мы опишем наиболее вероятные причины, по которым окно в вашем доме не открывается, не закрывается или с трудом закрывается.

    Наиболее частые причины, по которым окно не закрывается или не открывается: (Полные ответы и объяснения по исправлению приведены ниже на этой странице)
    1 — Деревянное окно может немного вздуваться в сырую или влажную погоду, поэтому трудно закрыть.
    2 — На направляющей, скользящей по окну, может быть грязь или мусор, что затрудняет его закрытие.
    3 — Деревянное окно может не «центрироваться» при попытке закрыть его после открытия; в окне может быть некоторый «люфт», затрудняющий закрытие.
    4 — Крепление на окне может быть ослаблено или работать неправильно, что может привести к тому, что окно не будет легко закрываться.
    5 — Металлическое или виниловое окно может плотно прилегать, и его просто необходимо правильно смазать.
    6 — Деревянное окно может иметь часть дерева, которая сгнила и нуждается в замене.
    7 — Металлический фиксатор или замок на окне может иметь незакрепленные винты или находиться не на своем месте, что делает невозможным полное закрытие окна.
    8 — Виниловое окно может иметь жесткие петли, и его необходимо отрегулировать или смазать соответствующим химическим средством.

    Схема деревянных оконных деталей


    Как отремонтировать ВЕРТИКАЛЬНЫЕ раздвижные окна вверх-вниз


    Окно не поднимается и не опускается — Как исправить

    Инструменты и предметы домашнего обихода — Оборудование — Детали домашнего окна

    1 — Если ваше деревянное окно опухло из-за сильного дождя или влажной погоды, лучше всего добавить небольшое количество свечи или пчелиного воска на сторона торчащего края оконной рамы и направляющей скользящего окна.Если это не сработает, найдите область, которая, по-видимому, не дает окну закрываться (опухшая область), и используйте файл, чтобы удалить неровность или опухшую часть, пока окно не откроется и не закроется как обычно. Если возможно, перекрасить область.

    2 — Если ваше окно трудно закрыть, и вы видите грязь или мусор на скользящей направляющей окна, очистите ее с помощью пылесоса или вытрите любые предметы, затрудняющие доступ к окну. закрыть правильно. После очистки направляющей смажьте ее свечой или пчелиным воском, чтобы она оставалась смазанной и легко открывалась и закрывалась.

    3 — Когда у вас есть окно, которое открыто и не закрывается, это может быть из-за того, что в окне «люфт», и оно смещено по центру, что делает невозможным закрытие. Просто установите окно в центральное положение и попробуйте закрыть его еще раз. Окно должно закрываться должным образом, когда оно находится по центру или на одной линии с горизонтом. ПРИМЕЧАНИЕ. Если ваше окно становится немного искривленным при открытии, это может означать, что оно не обеспечивает хорошую герметичность при закрытии. Убедитесь, что окно не пропускает воздух, когда оно закрыто, если это так, возможно, его необходимо отремонтировать.

    4 — Если вы обнаружите ослабленный фиксатор окна, воспользуйтесь отверткой или другим приспособлением и затяните винты, чтобы вдова могла полностью закрыть окно. Если застежка ослабла после затягивания шурупов или фитингов, возможно, ее нужно заменить, или дерево может быть повреждено в месте крепления. Вы можете использовать древесный наполнитель под застежку, если она плохо сидит, чтобы она оставалась в кружеве и оставалась тугой.

    5 — Если ваше окно кажется слишком «тесным» при скольжении по направляющей, возможно, его необходимо смазать.Опять же, вы можете использовать пчелиный воск или воск для свечей. Если проблема серьезная, используйте спрей на основе силикона на тех участках, где он кажется наиболее плотным, или распылите или смажьте все окно и скользящую направляющую окна.

    6 — Если деревянное окно не открывается или не закрывается, часть дерева на окне может гнить или просто повреждаться. Выясните, какая часть дерева вызывает проблему открытия и закрытия, и удалите и замените этот кусок дерева. Используйте старую деревянную деталь, чтобы определить, какой размер и форма дерева вам нужно для ремонта и ремонта окна.Как только новый кусок дерева окажется на месте, проверьте окно. Если проблемы не исчезнут, возможно, вам придется немного отпилить древесину или подпилить ее, чтобы окно могло закрыться и открыться. Когда все будет идеально, покрасьте дерево, чтобы оно соответствовало остальной части окна.


    Как исправить окно из гнилого дерева с помощью эпоксидной смолы

    7 — Если металлический фиксатор или оконный замок не закреплен или не на своем месте, снимите его, осмотрите замок или защелку и посмотрите на область, к которой он прикрепляется.Либо окно повреждено и его необходимо отремонтировать, либо замок или защелка не ввернуты должным образом или в правильном положении. Убедитесь, что отверстия, в которые входят винты, не слишком большие, чтобы замок или защелка не могли быть надежно закреплены. Попробуйте переустановить защелку или замок и отрегулируйте его так, чтобы он совпадал с блокировкой окна. Если замок или защелка повреждены, замените его.

    8 — Виниловое окно с жесткими петлями может нуждаться в смазке силиконовым спреем или замене, если оно неисправно.Если он смазан и все еще вызывает проблемы с открытием и закрытием, вы можете попробовать отрегулировать его, чтобы он был идеально выровнен, или замените его, если вы обнаружите, что он неисправен.

    Дополнительно: У вас может быть окно, которое не остается открытым… Продолжает падать .. Вот решение для решения этой проблемы…


    Windows не остается открытой — Easy Fix


    Замена одной балансирной пружины с боковой нагрузкой

    Нужна помощь с окнами? Пожалуйста, оставьте комментарий ниже, и мы поможем!

    Поделитесь нашими проектами помощи по ремонту:

    Статьи по теме

    АЛЛЕН ВЕТТЕР — Помощник по ремонту своими руками

    Аллен — специалист по обслуживанию дома / бытовой техники и автор / создатель этого веб-сайта.Он имеет 33-летний опыт поиска и устранения неисправностей и ремонта всех типов бытовой техники. Свяжитесь здесь

    Как настроить верхний подвес uPVC Windows

    Вы замечаете сквозняки по бокам и внизу ваших окон из ПВХ? Затем вам может потребоваться отрегулировать винты внутри рамы из ПВХ. Но как вы можете настроить окно, если оно открывается вверх и наружу из оконных рам?

    В этой статье мы собираемся обсудить, как настроить верхнеподвесные окна из ПВХ. Это критически важно, поскольку невыровненные верхнеподвесные окна из ПВХ могут создавать сквозняки и влиять на вентиляцию вашего дома.Но поднимите себе настроение, ведь это не требует много времени и вы можете сделать это сами. Давайте начнем.

    Регулировка высоты верхнего окна из ПВХ

    1. Проверьте нижнюю часть оконной створки и посмотрите, входит ли она в раму.

    Откройте и закройте окно несколько раз, чтобы проверить нижнюю часть створки, подходит ли она и плавно ли входит в оконную раму. Если он прилипает к каркасу или уплотнителю, то нужно поднять высоту. Но если, если он упадет примерно на 1⁄16 дюйма (0.16 см) над рамой, когда вы ее закрываете, тогда вам нужно опустить окно на высоту, чтобы избежать сквозняков.

    • Оконная створка — это панель, которая поднимается и опускается, когда вы открываете окно. Обычно он состоит из нескольких стеклянных панелей.

    2. Полностью откройте окно.

    Это поможет вам получить больший доступ к маленьким винтам, которые необходимо ослабить, чтобы изменить высоту окна. Регулировка окна может занять до 15-20 минут, поэтому лучше делать это в без дождя день.

    3. Ослабьте винты с левой и правой стороны рамы, которая удерживает створку окна.

    С левой и правой стороны створки есть четыре маленьких винта, которыми металлическая планка крепится к оконной раме. Ослабьте каждый из них на полный оборот против часовой стрелки с помощью отвертки с крестообразным шлицем. Винты различаются по размеру, поэтому проверяйте разные размеры, пока не найдете отвертку, которая идеально подходит для винта.

    4.Отрегулируйте высоту окна, нажав или подняв оконную створку.

    После того, как винты будут ослаблены, вы уже можете поднимать или опускать высоту подвижной оконной панели. Если ваше верхнеподвесное окно не закрывается полностью, переместите его немного вниз. Но если он прилипает к раме, когда вы закрываете ее, подтолкните ее вверх.

    Если панель тяжелая, ее может потянуть вниз под собственным весом, поэтому вам может потребоваться поддержать оконную панель, пока винты не будут снова затянуты.

    5. Затяните все винты.

    После регулировки окна верните винты (всего 8) на место и затяните, сделав полный оборот по часовой стрелке. Затем закройте окно несколько раз, чтобы убедиться, что оно открывается и закрывается плавно.

    Теперь ваше окно из ПВХ должно плотно прилегать к раме. Выполнив эти простые шаги, вы можете предотвратить сквозняки, вызванные невыровненными окнами в вашем доме.

    причин, по которым окна трудно открывать и закрывать

    Почему мою Windows сложно открыть и закрыть?

    15.08.2014 15:19:55

    Трудно открыть окна? Причина и решение этой проблемы могут различаться в зависимости от типа окна, с которым у вас возникла проблема.

    В следующих разделах мы рассмотрим возможные проблемы, которые затрудняют открытие наиболее распространенных типов окон .

    Трудно открывающиеся окна с одинарным и двойным подвешиванием

    Наиболее частой причиной того, что одинарные и двойные навесные окна трудно открывать и закрывать, является скопление грязи и пыли. Со временем пыль, грязь и мусор могут накапливаться в оконной раме, вызывая большее трение и затрудняя открывание. Очистите оконные рамы и сбрызните смазкой. Откройте и закройте окна несколько раз, чтобы нанести смазку, и посмотрите, устранило ли это проблему.

    Если нет, то причиной вашей проблемы может быть пружина в окне. Пружина, расположенная внутри оконного косяка, может стать слишком тугой, что затруднит подъем и опускание створки. Регулировка пружины на окне должна вернуть створку в нормальное рабочее состояние.

    Окна с труднодоступными дверцами

    Если вам трудно открывать створчатые окна, вы должны сначала найти причину. Для этого предварительно необходимо снять оконную створку. Это может варьироваться в зависимости от производителя вашего окна, поэтому обратитесь к руководству по эксплуатации вашего окна для получения дополнительной информации о том, как это сделать.

    После снятия створки проверьте, не ослабли ли винты или нет. Если они есть, затяните или замените эти винты. И посмотрите, решит ли это проблему.

    Если проблема не исчезнет, ​​смажьте петли. Используйте силикон или сухую тефлоновую аэрозольную смазку. Несколько раз откройте и закройте окна, чтобы смазка проникла в петли.

    Если это не решит проблему, скорее всего, проблема связана с оператором.

    Трудно открыть раздвижные окна

    Если ваши раздвижные окна трудно открывать, сначала снимите створку с оконной рамы.Это даст вам полный доступ к скользящей дорожке. Очистите дорожку с помощью простого мыльного раствора. Вы также можете смазать дорожку и ролики на окне несиликоновой смазкой без растворителей.

    Если это не решит проблему, очень вероятно, что ваши ролики просто плохие. Новые ролики обычно можно заказать у производителя окон.

    Найдите местного дилера погодного щита в вашем районе

    Если у вас возникли проблемы с открытием и закрытием окон и вам нужно их починить, или вы просто хотите заменить старые, трудноуправляемые окна на новые, дилеры Weather Shield в вашем районе могут вам помочь.Воспользуйтесь функцией поиска дилеров, чтобы найти дилера в вашем регионе, или свяжитесь с нами напрямую, и мы поможем вам найти партнера Weather Shield.

    it-up.com | »Как открыть застрявшее, застрявшее или захваченное окно uPVC

    Последнее изменение 24 декабря 2020 г.

    Я не мог открыть окно, оно заклинило, заклинило и заклинило. Ручка окна сдвинулась, но окно просто не открывается?

    Описание:

    Когда вы закрываете окно, коробка передач (которая прикреплена к ручке) выталкивает болты (шпагат или шпагат) и роликовые кулачки (грибы) наружу, чтобы заблокировать окно в крайних углах.Части коробки передач могут сломаться, а ригели могут заклинивать, не позволяя открывать окно.

    Темы:

    Неисправности оконного замка из ПВХ:

    Редуктор с оконной ручкой может сломаться (что часто случается), либо заклинивание или заклинивание кулачка (шпагат или шпагат) и роликовых кулачков (грибы) Когда коробка передач ломается, она не позволяет стреляющим болтам и роликовым кулачкам вернуться в открытое положение, и окно не открывается.

    Типичные неисправности оконного редуктора: Окно из ПВХ — сломанный механизм блокировки (проушина коробки передач)

    На этом изображении показан сломанный язычок.В редукторах используются литые детали, которые могут быть хрупкими.

    Окно из ПВХ — сломанный механизм блокировки (привод коробки передач)

    На этом изображении показан рычаг управления, оторванный от коробки передач с стеклоподъемником.

    Оконный замок из ПВХ — Описание деталей:

    Примечание: Детали, представленные ниже, предназначены только для иллюстрации, так как они бывают разных форм и размеров от разных производителей… ПВХ и ПВХ — это один и тот же материал, только разное произношение.

    Как открыть застрявшее или заклинившее окно?

    Открыть окно довольно просто.Сложность когда есть:

    • Только небольшой зазор, чтобы вставить простой инструмент,
    • Или роликовый кулачок жестко перемещается (корродирован или заедает).
    • Детали отсутствуют (роликовые кулачки).

    Меры предосторожности

    Это может показаться глупым, но … Пожалуйста, не выпадайте из открытого окна, это легко сделать. Будьте осторожны, будьте осторожны!

    • Окна из ПВХ изготовлены из мягкого пластика, их легко повредить, поцарапать или поцарапать.
    • При работе с окном остерегайтесь ронять инструменты и другие предметы из окна.«Удачливый» кот может быть не таким удачливым ..?

    Вы вносите изменения на свой страх и риск…

    Пример простого открытия (Пример трудного открытия ниже):

    Ручка движется, но окно просто не открывается? — Пример простого открытия

    Текст и изображения ниже описывают, как мы открываем застрявшее или застрявшее окно…

    Инструменты:

    Вам понадобится что-то довольно тонкое, согнутое под прямым углом.Вы можете использовать:

    • Гвоздь гнутый.
    • Шестигранный ключ.
    • Или кирку.
    • И плоскогубцы, чтобы вытащить инструменты.
    Окно из ПВХ — Заклинило, заклинило или заклинило окно — Необходимые инструменты

    Когда у вас есть инструменты, можно методом пробной ошибки определить, какой из них подходит лучше всего? Каждое окно может иметь различный размер зазора между окном и рамкой (и зазор может отличаться от одного конца окна к другому…).

    Вставка открывающего инструмента в оконный зазор:
    Куда вставить инструмент?

    Стрелки расположены к открывающимся концам окна, выше и ниже ручки окна (окно с боковыми петлями) или слева или справа от ручки (окно с открытыми петлями) — см. Изображение ниже.

    Заклинило или заклинило окно из ПВХ — Позиции болтов (верхнее и боковое свешивание) окна

    Открытие заклинившего окна из ПВХ — перемещение роликового кулачка выстрела болта:
    1. Переведите ручку окна в открытое положение. Это переместит все рабочие болты в открытое положение.
    2. Вставьте инструмент под прямым углом в то место, где, вероятно, будет находиться роликовый кулачок стреляющего болта (чтобы ролик можно было подтянуть к оконной ручке — см. Изображения ниже).
    3. Вставьте инструмент между окном и оконной рамой, минуя резиновое уплотнение.Будьте осторожны, чтобы не повредить уплотнение или пластиковое окно.
    4. Поверните инструмент на 90 градусов. Осторожно потяните инструмент к ролику затвора (в направлении оконной ручки). Расположите инструмент так, чтобы он проходил вдоль края окна. Это необходимо для того, чтобы не упустить возможность зацепить роликовый кулачок.
    5. После этого вы должны почувствовать остановку инструмента, когда он зацепляется за ролик стреляющего болта.
    6. Потяните кулачок роликового болта к ручке окна.
    7. Ролик ригеля должен сдвинуться и освободить этот конец окна.
    8. Повторить, если заклинило и противоположный конец окна?
    9. Окно должно открыться.
    Примечания:
    • При необходимости взгляните на другое окно (на первом этаже) с таким же механизмом, чтобы узнать, как работает замок и где установлены все детали.
    • Убедитесь, что вы тянете в правильном направлении (в направлении, в котором перемещаются затворные ригели для открытия).
    • Оба ригеля могут застрять, поэтому вам может потребоваться освободить обе стороны.
    • Не забудьте убедиться, что ручка находится в открытом положении, когда пытаетесь открыть заклинившее окно.
    • Используйте картон или что-нибудь подобное между окном и вашими инструментами, чтобы попытаться защитить окно от царапин.
    • При необходимости используйте отвертку, чтобы увеличить зазор, чтобы вставить инструмент.
    • Возможно, вам понадобится плоскогубцы, чтобы захватить шестигранный ключ (или угловой инструмент).
    • Возможно, вам придется снять оконную ручку, если она дает вам больше места.

    Иногда это может быть очень легкая работа. Это сложно, если вы не можете вставить инструмент в небольшую щель, или если механизм затвора заклинивает или заклинивает.

    Открытие застрявшего окна из ПВХ — демонстрация (с открытым окном)

    Примеры видео:
    Трудно открыть Пример:

    Ручка движется, но окно просто не открывается? — Пример трудно открыть

    Ремонт застрявшего или застрявшего окна из ПВХ:

    Ремонт обычно включает:

    Освобождение или замена болтов и роликовых кулачков.

    Стрелковые болты и их ролики могут заедать или корродировать, так как они обычно изготавливаются из мягкой стали с тонким гальваническим покрытием.

    Освободить, очистить и защитить от дальнейшей коррозии. Смажьте или замените при необходимости. Силиконовая смазка — хорошая смазка для окон. Он с меньшей вероятностью вымывается, не повредит резиновые уплотнения и обычно имеет прозрачный белый цвет (часто используется в сантехнике).

    Замена механизма блокировки окна Коробка передач:

    Бобышки могут сломаться внутри коробки передач, или отливка может просто сломаться.Для замены снимите оконную ручку и ослабьте стреляющие болты. Затем вы можете выдвинуть коробку передач из оконной рамы (см. Изображения ниже).

    При замене коробки передач вы можете неправильно вставить коробку передач в оконную раму. Все это меняет направление, в котором работает оконная ручка. Попробуйте использовать ручку коробки передач, прежде чем вставить ее в окно, или просто поверните коробку передач на 180 градусов.

    Примечание:

    В качестве временного решения вы часто можете переоборудовать коробку передач с болтом без болтов (espag или espagnolette), чтобы ваше окно все равно закрывалось и запиралось (только с помощью защелки ручки), пока вы ждете деталей.

    Проверка соединения между редуктором стопорного механизма и съемными болтами:

    В некоторых случаях ригель может отсоединиться от рукоятки редуктора. Установите на место, убедившись, что соединение выровнено правильно и надежно.

    • Окно из ПВХ — механизм блокировки коробки передач и стопорный болт (отсоединены)
    • Механизм блокировки коробки передач и стопорный болт (подключены — только с одной стороны)
    Примечание:

    Когда производятся окна из ПВХ, стреляющие болты иногда обрезаются по длине, чтобы соответствовать окну.В некоторых случаях они могут быть обрезаны слишком коротко и могут выскочить из корпуса. В этом случае может потребоваться замена затвора (шпагат или шпагат).

    Открытие застрявшего окна из ПВХ — Советы и подсказки:

    Если это поможет, потренируйтесь на открытом окне первого этажа (у которого такая же фурнитура), чтобы увидеть, как работает механизм и где находятся все части. Это может дать вам представление о том, что нужно, чтобы открыть застрявшее окно. Вам, вероятно, придется одновременно управлять ручкой окна во время тестирования.При заклинивании окон убедитесь, что ручка находится в открытом положении (при попытке открыть).

    Как обычно, вы выполняете любые работы на свой страх и риск … Будьте осторожны, очень легко выпасть из открытого окна. Быть безопасным!

    1. Приложите к окну тонкий картон, чтобы защитить пластик…
    2. При попытке открыть застрявшее окно убедитесь, что ручка находится в открытом положении…
    3. В каком направлении вращаются оконные ручки?
    4. В моем оконном замке из ПВХ нет грибов, но механизм запирания такой же.Есть идеи, что я мог сделать?
    5. У меня есть окна со съемными болтами, но нет роликов, и один из них не разблокируется?
    6. Когда я открою окно, смогу ли я его закрыть?
    7. Мое окно открыто и не закрывается?
    8. Я не могу повернуть шестигранный ключ, возможно, недостаточно места между окном и рамой… есть предложения?
    1. Приложите тонкий картон к окну, чтобы защитить пластик…

    Тонкий картон защищает мягкий пластик оконной рамы от повреждений.Картон можно закрепить липкой лентой.

    2. При попытке открыть заклинившее окно убедитесь, что ручка находится в открытом положении…

    Не забывайте следить за тем, чтобы ручка была в открытом положении, когда пытаетесь открыть заклинившее окно.

    3. В какую сторону заходят оконные ручки?

    Для окошка прицела это несложно, ручка обычно направлена ​​вниз. Для окон, подвешенных вверх (горизонтально), представьте на мгновение, что вы повернули окно вбок, и теперь окно подвешено сбоку (вертикально).Это даст вам хорошее представление о том, в какую сторону должна идти ручка.

    4. У моего оконного замка из ПВХ нет грибов, но механизм запирания такой же. Есть идеи, что я мог сделать?

    Взгляните на другое окно (с тем же механизмом), чтобы выяснить, есть ли способ открывания — Выберите окно на первом этаже, так как вы не хотите, чтобы оно упало!

    Где-то в механизме могут быть дыры (болты), которые можно зацепить отмычкой.Попрактикуйтесь, исследуйте другое открытое окно (на первом этаже), чтобы узнать, сможете ли вы выработать способ открытия?

    Может помочь снятие ручки или ее покачивание при использовании кирки?

    5. У меня есть окна со съемными болтами, но нет роликов, и один из них не разблокируется. Я взглянул на одно из других окон в своем доме и не могу придумать, как их втолкнуть, закрыв окно. Любые идеи?

    Глядя в другое окно (на первом этаже, чтобы не упасть!), Есть ли отверстия, куда можно было бы вставить ролики? Вы можете попробовать сделать инструмент в форме буквы «U», чтобы захватить болт.Если абсолютно негде зацепиться за болт и нет возможности его зацепить, то единственный вариант, может быть, схватить с другой стороны?

    Как всегда, вы делаете это на свой страх и риск … Если вы снимаете стекло (удалите пластиковые бусинки по краю стекла — старые окна снаружи, новые окна внутри). Рама будет немного больше прогибаться. Однако будьте осторожны, так как все может сломаться (пластиковые сварные швы, удерживающие окно, могут быть хрупкими, а петли могут сломаться). Возможно, вам очень повезет, если окно немного прогнется, а задвижка только защелкнется?

    Предупреждение — я никогда этого не делал (и это последнее средство).Все окно обычно удерживается на месте путем просверливания пластиковой рамы и фиксации с помощью длинных шурупов. Точно так же, если в болте нужно просверлить небольшое отверстие, вы можете просверлить раму, в которой было установлено стекло. Тщательно выберите лучшее положение для просверливания, сравнив положение болта в другом окне (на первом этаже).

    Если стреляющий болт по-прежнему не может быть перемещен с помощью кирки, сделайте начало отверстия (в пластике) больше. Цель состоит в том, чтобы сделать отверстие типа воронки, чтобы можно было поднять стрелу с помощью просверленного в ней отверстия.В противном случае проделайте через пластиковую рамку смотровое отверстие, чтобы добраться до болта с другой стороны. Возможно, вам придется покачивать рукоятку, чтобы стреляющий болт сдвинулся с места. Просверленное отверстие (а) необходимо будет скрыть при замене стекла и ригеля.

    6. Когда я открою окно, смогу ли я закрыть его?

    Если это коробка передач сломана и она не работает должным образом со стрелами (перемещая их в обоих направлениях), вы можете удалить стрелы (верхний и нижний или левый и правый) и просто оставить замок окна (рядом с ручкой) в место.Окно должно по-прежнему открываться и закрываться. Убедитесь, что замок окна работает свободно, когда вы удалили засовы.

    Примечание. В страховке вашего дома может быть оговорен тип запорного механизма, который должен быть установлен на окне. Так что может потребоваться замена сломанных деталей.

    7. Мое окно открыто и не закрывается ?

    Коробка передач, установленная внутри окна (через нее проходит вал ручки), вероятно, сломалась. Чтобы закрыть окно, вам нужно будет удалить ригель (и), так как один или оба, вероятно, не втянуты.

    Болты обычно удерживаются на месте винтами, но иногда они заклепываются. Если вам удастся переместить засовы (не снимая) и закрыть окно, вероятно, оно не откроется снова за ручку (из-за сломанной коробки передач). Затем вам нужно будет использовать шестигранный ключ (или что-то подобное), чтобы открыть окно.

    8. Я не могу повернуть шестигранный ключ, возможно, недостаточно места между окном и рамой… есть предложения?

    Иногда вам нужно использовать отвертку, чтобы увеличить зазор, чтобы вставить инструмент, и использовать плоскогубцы, чтобы захватить шестигранный ключ.Используйте картон или что-то подобное между окном и вашими инструментами, чтобы попытаться защитить окно от царапин.

    • Взгляните на другое окно (на первом этаже) с таким же механизмом, чтобы узнать, как работает замок и где установлены все детали.
    • Возможно, вам придется снять оконную ручку, если она дает вам больше места.
    • Убедитесь, что вы тянете в правильном направлении (в направлении, в котором задвижки открываются).
    • Оба ригеля могут застрять, поэтому может потребоваться освободить обе стороны.

    Вернуться к началу списка (Советы и подсказки)…

    .

    Читать далее

    Валяние из шерсти видео мастер класс: ВИДЕО МАСТЕР-КЛАСС «Рыся. Валяный котик в стиле Тедди» – купить на Ярмарке Мастеров – 7L74DRU | Выкройки для кукол и игрушек, Новосибирск

    Мастер класс по валянию тапочек из кардочёса

    Мастер класс по валянию тапочек с поэтапным описанием процесса их изготовления своими руками. Тапочки будем валять из очень мной любимого новозеландского кардочёса!

    Нам понадобится: шерсть 200 гр., материал для шаблона ( подойдет подложка под ламинат), мыло, вода, воздушно пузырьковаяя пленка (пупырка), ВШМ (виброшлифовальная машинка) или сеточка, массажёр, скалка, ножницы с острыми кончиками.

    Строим шаблон. Для этого обводим стопу, выравниваем её естественные изгибы, прибавляем по 3-4см. по всему периметру стопы ( кардочёс даёт усадку 3,5 — 4см.) и переносим выкройку на подложку под ламинат. Это и будет наш шаблон. Нужно сделать левый и правый шаблон.

    Для удобства шерсть делим на две части, желательно по весу так больше уверенности, что оба тапка будут одной толщины.

    Кладём на стол плёнку- пупырку гладкой стороной наверх, обводим маркером шаблоны тапок ( убираем шаблоны), затем переворачиваем плёнку рифлёной стороной наверх и начинаем раскладку тапок.

    Несмотря на то, что работаем с кардочёсом, а не с гребённой лентой, раскладку будем делать по тому же принципу: отщипываем небольшие кусочки и раскладываем слоями ( вертикальный+горизонтальный). Таким образом легче контролировать равномерность раскладки.

    Раскладываем 1-й горизонтальный слой: отщипнули, растянули немного в руках и положили на шаблон. Таким образом закрываем всю обрисованную маркером поверхность. Раскладываем горизонтальный слой с припуском 1см. Припуск необходим для подгиба (такой величины припуск только для кардочёса, так как после намокания он увеличится).

    Раскладываем 2-ой вертикальный слой : так же отщипываем, растягиваем шерсть в руках и закрываем всю поверхность, выходя за границу шаблона по вертикали.

    Выложив два слоя ( горизонтальный и вертикальный) на обоих шаблонах, смачиваем раскладку мыльным раствором.

    Накрываем пупыркой, прижимаем руками, стараясь равномерно распределить воду.

    Можно поработать скалкой ( раскатать воду), но очень аккуратно, не сдвигая шерсть.

    Для того, чтобы шерсть сцепилась работаем вибро шлифовальной машинкой. Работаем точечно ( не елозя по пупырке), ставим на одно место и считаем до 10, поднимаем машинку и переставляем на другое место. И так по всей поверхности будущего тапка!

    Альтернативой ВШМ может быть сеточка ( я люблю работать именно с сеточкой). Убираем пупырку, накрываем раскладку сеточкой, прижимаем, мылим и тщательно притираем лёгкими круговыми движениями ( от краёв к середине) — очень осторожно, постепенно увеличивая нажим.

    Кладем шаблоны на наши полуфабрикаты и заворачиваем на них шерсть (ту, что выходит за края шаблона), стараясь натянуть её, как можно плотнее на шаблон.

    Начинаем раскладку на этой стороне шаблона: те же два слоя ( только 1-й вертикальный, а 2-й горизонтальный ). Повторяем все те же действия, что и с первой стороны: разложили, намочили, распределили воду, притёрли ( или ВШМ, или через сеточку).

    Аккуратненько переворачиваем наш будущий тапок, держа его одной рукой за верх, другой за низ.

    Плотно заворачиваем на верх шерсть, разглаживаем, чтобы не было заломов и утолщений.

    Начинаем раскладывать следующий слой ( теперь все слои будут начинаться с вертикального ). Раскладываем шерсть не доходя немного до краёв шаблона ( только для кардочёса), чтобы избежать в дальнейшем лишних утолщений по бокам тапочка.

    Важно!!! Нужно будет чередовать: одна сторона тапка раскладывается без припуска, другая с припуском. Слои должны быть ровными и аккуратными ( особенно последний — это это будет верх тапочек)! Возникает вопрос: Сколько всего слоев выкладывать? Чётких установок нет. Всё зависит от толщины вашей раскладки, от качества шерсти и т.д. Поэтому лучше ориентироваться не на количество слоёв, а на количество шерсти необходимое для данного изделия.

    После того, как мы закончили раскладку и предварительно притёрли шерсть, тапочки будут выглядеть примерно так!

    Можно немножко передохнуть и перейти ко второму этапу!

    Накрываем полуфабрикат сеточкой и убираем лишнюю влагу ( можно с помощью полотенца или многофункциональной салфетки) — промокаем салфеткой тапок и отжимаем салфетку, повторяем; и так до тех пор, пока при нажатии на тапок вода не будет растекаться.

    Затем берём кусок мыла и хорошенько натираем через сетку поверхность тапка.

    Начинаем очень тщательно гладить и притирать шерсть. Притираем круговыми движениями очень аккуратно, стараясь не сдвигать шерсть, уделяя внимания краям, постепенно увеличивая нажим.

    Шерсть сцепилась можно перейти к декорированию тапок. Скатываем полоски из шерсти разных цветов.

    Раскладываем полоски на будущем тапке, заворачиваем концы на обратную сторону ( там будет подошва, поэтому необязательно, чтобы они стыковались между собой).

    Накрываем пупыркой и очень тщательно обрабатываем ВШМ, чтобы полосочки хорошо прикрепились к основе тапочка. Так же тщательно обрабатываем машинкой обратную сторону.

    После того, как рисунок закрепился на основе тапка, переходим к процессу валяния. Сворачиваем заготовку в рулон по вертикали, с лицевой стороны и катаем 100 раз (то же самое со стороны подошвы), разворачиваем, расправляем, притираем.

    Сворачиваем заготовку в рулон по горизонтали, с лицевой стороны и катаем 100 раз (тоже самое со стороны подошвы), разворачиваем, расправляем, притираем.

    Расправляем заготовки и намечаем вырезы. Намечаем вырез тапок: отступаем от пятки 3 см ( тапки будут с низкой пяткой!) ставим точку, от неё откладываем вверх 10см. и рисуем желаемый вырез. Ножницами с острыми кончиками аккуратно делаем прорезь, а затем и сам вырез. Надо иметь в виду, что вырез в процессе валяния увеличится!

    Вытаскиваем шаблон.

    Намечаем вырез на втором тапке, с помощью вырезанного кусочка от первого тапка.

    Разравниваем тапок внутри, расправляем боковые швы и неровности, притираем слои войлока между пальцами обеих рук.

    Складываем тапок поперёк — швы параллельно друг другу. Разглаживаем их руками. Затем можно массажёром.

    Расправляем и обрабатываем вырез. Затираем каждую сторону об пупырку точечными движениями.

    Притираем носок и пятку. Растягиваем вырез и ставим пятку.

    Обрабатываем массажёром. Затем катаем в рулоне ( как на фото 26. 27). Проводим контрастный душ, обминаем тапок об пупырку, разравниваем и …повторяем всё ещё раз : катаем раз по 100 каждую сторону, постепенно увеличивая нажим, расправляем, притираем и снова катаем.

    Полощем тапочки, растягиваем, разглаживаем, надеваем на колодку при помощи обувного рожка и придаём форму, обстукивая деревянным молотком или скалкой.

    Всё! Тапки отправляются сушится.

    Пока тапки будут сушиться, сделаем для них язычки.В данном случае, в качестве язычков используем кусочки от наших тапок (вырезки для отверстия в тапок). Когда мы их вырезали, войлок был в самом начале уваливания ( толстый и рыхлый), значит уваливаем его до тонкого и ровного состояния. При необходимости ровняем оба язычка ножницами и хорошенько замыливаем и заваливаем. Вот такие ровные и тонкие (чтобы ногу не натирать) они должны получиться!

    Поскольку тапки у нас на шнурках, нужно поставить для них люверсы. Способов несколько: в мастерской, с помощью специального пресса или специальных насадок ( их продают в специализированных магазинах в комплекте с люверсами) и молотка.

    Крепим язычок к тапкам: вставляем язычок в тапок и тщательно прибиваем иглой в месте их соединения, для прочности прошиваем горизонтальный шов, подходящими по цвету нитками. Пришиваем подошву, вставляем шнурки и тапки можно одевать!

    Получились оригинальные тапочки из войлока “полосатый экспресс”

    Сухое валяние из шерсти для начинающих — техника, фото и видео-уроки

    Древнейшая техника изготовления изделий из шерсти – валяние, в современном мире становится все популярней. И это не удивительно, ведь создавать интересные эксклюзивные вещи с помощью шерсти достаточно просто.

    С помощью валяния шерсти можно изготовить и одежду, и аксессуары, бусы и игрушки. Да все, что угодно. Изделия из валяной шерсти получаются благодаря свойству шерстинок сцепляться между собой, при этом шерсть достаточно хорошенько притереть.

    Именно поэтому валяние очень привлекательно – данная техника не требует никаких специальных знаний и навыков.  

    Основную роль в валянии играет, конечно же, шерсть. Вся шерсть делится на натуральную и синтетическую. Волокна натуральной шерсти  могут быть как животного происхождения (верблюжья, овечья, ангора, шелк и т.д.

    ), так и растительного (лен, хлопок. вискоза и т.д.). В основном для валяния используют волокна животного происхождения, так как свойство сваливаться имеют именно они. Остальные скорее служат для декора.

    Сейчас шерсть продается в различных видах:

    • Гребенная лента. В таком виде волокна шерсти уложены параллельно друг другу и шерсть имеет вид ленты. Она окрашена в разные цвета и является наиболее популярной для валяния изделий из шерсти; 
    • Сливер – расчесанная неокрашенная овечья шерсть, используется как основа, так как она наиболее дешевая; 
    • Шерстяная вата (или кардочес). Это шерсть с короткими волокнами, которые расположены в хаотичном порядке. Она быстро сваливается и не подходит для изготовления тонких вещей. 

    При изготовлении изделий из шерсти надо учитывать, что шерсть во время валяния очень уменьшается в размере. Так что  количество шерсти нужно брать, в среднем, в два раза больше размера планируемого изделия.

    Существуют два основных способа валяния из шерсти – сухой и мокрый.

    Что нужно для сухого валяния

    Сухой способ валяния используют в основном для изготовления объемных изделий — бусин, игрушек и т.д. Для сухого валяния необходимы следующие инструменты:

    • Специальные иголки для валяния, имеющие разные насечки в нижней части, с помощью которых и происходит спутывание шерсти. Иглы бывают разной толщины и разного сечения – трехгранные и четырехгранные. Каждый вид иглы используется для определенных целей, а также для шерсти разной толщины;
    • Специальная щетка для валяния. Вместо нее можно использовать и поролон, однако он быстро испортится от игл. Она необходима для защиты рабочей поверхности от царапин;
    • Щетка-пухочистка, которая продается в зоомагазинах. В процессе валяния ее используют для смешивания цветов, получения меланжевой шерсти, а также для расчесывания волокон. Еще одно назначение пухочистки ? периодическая очистка щетки для валяния от ворсинок.

    Для начала необходимо спроектировать будущее изделие, создать эскиз. Далее берется необходимое количество шерсти и распушивается. Формируется приблизительная фигура нужной формы. Далее она помещается на поролон или рабочую щетку и начинается непосредственно сам процесс валяния – равномерное прокалывание иголкой заготовки по всей поверхности.

    В начале процесса используются толстая игла, по мере уплотнения изделия она меняется на более тонкую иглу. Если изделие состоит из нескольких деталей, то все они сваливаются по отдельности и в конце соединяются также путем валяния.

    Рекомендуется первое валяние для начинающих из шерсти делать, используя именно сухой способ валяния,  так как он является менее трудоемким и с помощью него можно начать с создание небольших изделий.

    Для мокрого способа валяния необходимы следующие инструменты:

    • Пупырчатая пленка и бамбуковый коврик, которые используются для увеличения трения;
    • Москитная сетка или сетчатая ткань;
    • Средство для мытья посуды или мыло, для получения мыльного раствора. Именно в щелочной среде волокна шерсти сокращаются и в дальнейшем при трении переплетаются между собой;
    • Скалка;
    • Пульверизатор, правда, можно обойтись и без него, поливая шерсть рукой, но с ним намного удобнее;
    • Резиновые перчатки для защиты рук от мыльного раствора.

    Как и для сухого способа валяния, для начала необходимо создать эскиз готового изделия. Далее на пленку с пупырышками укладывается шерсть  небольшими прядями в несколько слоев, причем каждый слой укладывается перпендикулярно предыдущему слою.

    Сверху на шерсть ложится москитная сетка, аккуратно смачивается горячей мыльной водой и слегка трется руками. Далее москитная сетка снимается, и шерсть вместе с пленкой скатывается в рулон, либо наматывается на скалку.

    Руками либо при помощи скалки рулон с шерстью необходимо несколько раз раскатать в разных направлениях. Некоторые мастерицы для сваливания мокрым способом используют шлиф машинку, она значительно облегчает весь процесс.

     Далее сваляное изделие опускается в уксусную воду, для того, что бы смыть мыло. Готовое изделие необходимо высушить на ровной поверхности.

    Новичку рекомендуется изучить существующие мастер-классы про валяние для начинающих, видео уроки также наглядно покажут то,  что прочитав в тексте сразу можно не понять.

    
    Как валять из шерсти: для начинающих

    Руководство для новичков по валянию из шерсти

    
    Виды пряжи для ручного вязания

    Обзор разновидностей пряжи для ручного вязания

    

    Мастер-класс по домашнему валянию сумки из шерсти

    

    Мастер класс и примеры красивых работ в технике фелтинг

    
    Сухое валяние игрушки из шерсти

    Сухое валяние из шерсти, игрушка «Кошка»

    

    Источник: https://webdiana.ru/dom-i-semya/rukodelie/2084-valyanie-iz-shersti-dlya-nachinayuschih.html

    Фелтинг мастер-класс

    В течение многих веков рукоделие одно из составляющих в быту человека. Еще в стародревние времена люди обратили внимание на факт того, что шерсть может сваляться и образовать прочный материал.

    Техника, которая подразумевает под собой валяние шерсти, называется – фелтинг.

    Именно об этой технике сегодня и пойдет речь в нашей статье. Мы детально расскажем про фелтинг для начинающих.

    Техника фелтинга

    Фелтинг – это

    Фелтинг, как мы говорили ранее, это валяние шерсти. В технике используется исключительно натуральная шерсть, которую с помощью иголок и определенным способом скатывают, сваливают и сбивают.

    Фелтинг бывает двух видов:

    Рассмотрим каждый вид подробнее. Для мокрого фелтинга используется мягкая и гладкая шерсть, суть заключается в том, что перед валянием шерсть замачивают в мыльной воде и только после этого мнут в нужный узор. С помощью мокрого фелтинга можно созать одежду или украшение, или картину.

    Для сухого фелтинга берут грубую и толстую шерсть, волокна такой шерсти лучше сваливаются. Специализированные иголки, которые протыкают слой шерсти, сбиваю ее в сплошной пласт.

    Фелтинг для начинающих

    Именно с помощью этого способа создают игрушки, одеяла и обувь, украшения и элементы декора.

    На сегодняшний день фелтинг – это одно из самых популярных типов рукоделия. Связано это с тем, что  фелтинг позволяет не только проявить себя с творческой стороны, но и приносит пользу, а также практичность.

    Фелтинг для начинающих

    Для того чтобы фелтинг стал вашим хобби, не обязательно получать специальное образование или посещать дорогостоящие курсы.

    Многие фелтинг мастера – самоучки, а вам в свою очередь могут помочь их опыт и фелтинг мастер – класс, видео которого вы можете увидеть далее.

    Видео вам подробно покажет и расскажет весь процесс валяния шерсти, поможет исключить ошибки, которые начинающие мастера совершают, а также откроет некоторые секреты и хитрости техники.

    Фелтинг мастер — класс

    Фелтинг для начинающих – мастер — класс

    Сегодня, мы расскажем о том, как сделать енота. Для игрушки вам потребуются следующие приспособления:

    • Сливер – основа
    • Шерсть для валяния цветная
    • Губка или щетка для валяния шерсти
    • Иглы для валяния, лучше купить изначально полный набор, так как вам понадобятся тонкие, средние треугольные
    • Проволока – будет исполнять роль каркаса, который требуется для мелких деталей игрушки
    • Глазки – можно приобрести в магазинах, в которых продаются аксессуары для шитья и кроя
    • Клей, которым вы будете приклеивать глаза и шерсть к каркасу

    Техника фелтинга

    Валять игрушку нужно с головы. Берем кусочек сливера и сначала руками, а потом на губке формируем шарик, используйте иголки для удобства. Изначально следует использовать иглу среднего размера и только после того, как появятся четкие контуры, берем более тонкий вариант иглы.

    Фелтинг мастера

    К нижней части шарика добавляем два небольших пучка сливера – это будут щечки игрушки. Затем приваливаем к голове нос. Это лишь основа игрушки, затем раскрашиваем нашего енота, слегка распушив лоскуток цветной шерсти приваляйте его к основе.

    Если своего енота вы хотите раскрасить в несколько цветов, то вас потребуется сделать ровный контур. Для этого вам потребуется тонкая полоска шерсти. Не спутывая полоску приваляйте ее к основе, обозначая границы, и только после этого заполните оставшееся пространство необходимым цветом. Для обозначения границ используйте тонкую иглу.

    Такой вид техники вам понадобиться, когда вы будете окрашивать носик енота.

    Для ушей используйте изначально цветную шерсть на губке создавайте необходимую форму, нижнюю часть ушей сваливать не нужно, так как она будет крепиться к голове. При создании парных элементов игрушки обязательно проверяйте форму и размер изделия.

    Для того чтобы сделать туловище, сваливаем из сливера конус, который будет к низу закругляться. Затем, приваляйте к нему цветную шерсть. В том месте, где будет шея, шерсть не сваливают, так как это будет креплением головы к туловищу.

    Тонкие изделия нужно выполнять из проволоки. Лапки относятся к таким изделиям. Лоскуток цветной шерсти сваляйте и добавьте немного клея, после того как клей подсохнет, обмотайте вокруг шерсть, а остатки заправьте в ладошку игрушки.

    Фелтинг для начинающих — мастер — класс

    Ладонь формируется из двух маленьких кусочков шерсти, а из сливера делаем конус, в узкую часть вставляем готовую кисть, а широкую приваливаем к туловищу. Ноги игрушки выполняются по аналогии с ручками. Оформляем детали цветом, приклеиваем глаза, добавляем хвост, обозначаем рот и енот готов.

    Фелтинг фото

    • В интернете можно найти огромное количество фелтинг фото, также предлагаем вашему вниманию видео, которое более подробно расскажет о фелтинг технике.

    Источник: http://prostochek.ru/felting-master-klass.html

    Валяние из шерсти для начинающих: техники и способы

    Валенки, юрты и коктейльные  платья – что их объединяет? К этому списку стоить добавить игрушки, украшения, пальто, ботинки и тапочки, интерьерные композиции и картины. Все это можно сделать из шерсти, методом валяния!

    Сегодня на страницах онлайн-журнала «Королевном.ру» мы расскажем об этом увлекательном хобби.

    Немного из истории валяния…

    Валяние один из самых старых видов «рукоделия». Кавычки нужны, так как шесть тысяч лет назад понятия рукоделие не было, а валяние уже существовало. Оно появилось в жизни человека задолго до ткачества, вскоре после одомашнивания овец и коз.

    Прядение и ткачество вытеснило валяние из жизни оседлых европейцев, но с успехом развивалось на Ближнем Востоке и в Средней Азии, в племенах кочевников, так как свалять юрту все-таки легче и быстрее, чем построить дом.

    Начиная с 60-х годов двадцатого века валяние, стремительно набирает популярность в среде hand-made и за последнее десятилетие встало в один уровень с вязанием и шитьем.  Секрет популярности валяния довольно очевиден:

    Во-вторых, в невероятной широте возможностей, которые дает работа с шерстью. Свалять  можно   практически все, от дома (в нашей реальности это домики для кошек) до изысканных украшений, ваз и тончайших вечерних платьев.  Было бы желание.

    Что же нужно новичку от валяния? Шерсть, прежде всего. А также небольшой набор инструментов, который зависит от вида валяния.

     Способы валяния

    Мокрое валяние

    Мокрое валяние – самая распространенная, самая старая и  самая популярная техника валяния. Как следует из самого названия, для этой техники помимо шерсти нужна вода.

    Если быть точнее, то мыльный раствор, которым обильно смачивают разложенную шерсть, после чего трут, катают, кидают и всячески «издеваются» над шерстью, пока она не превращается в ровное красивое полотно.

    Получившееся полотно может быть тонким и пластичным, толстым, теплым, прохладным. В зависимости от того, как именно была разложена шерсть и как над ней «измывался» мастер – получается ткань с разными свойствами.

    Мокрое валяние позволяет делать палантины, бесшовные платья и пальто, обувь, головные уборы, ковры и объемные интерьерные композиции.  Мокрым способом также делают картины и некоторые виды кукол, хотя для этих двух категорий есть отдельные способы валяния.

    Мокрое валяние также предполагает самый объемный набор инструментов, при этом ни один не является обязательным и каждый мастер подбирает те инструменты, которые подходят ему. Наиболее популярными являются пупырчатая пленка (та самая, которую так все любят «лопать»), трубы, виброшлифмашинка и массажеры.

    Сухое валяние

    Сухое валяние из шерсти  предполагает сваливание шерсти без воды. Воду здесь заменяют специальные иглы для валяния. Это длинные тонкие иглы треугольной или звезчатой формы с нанесенными зазубринками.

    К шерсти и иглам начинающие валяльщицы добавляют поролоновую губку, а профессиональные специальный мат для валяния.  Вся техника сухого валяния из шерсти  сводится к долгому и методичном  протыканию комка шерсти иглами, до плотно состояния, но при этом шерсти можно придать любую форму, и в результате получаются чудесные игрушки и украшения.

    Сухое валяние для начинающих   это еще и проверка на терпение.  Если мокрое валяние дает относительно быстрый результат, то сухое валяние это долгий процесс, предполагающий наличие у человека терпения и упорства. Справедливости ради надо сказать, что процесс этот довольно медитативный, позволяющий расслабиться, заняв при этом руки.

    Шерстяная акварель

    Из шерсти можно не только делать ткань и игрушки, шерстью можно рисовать. Сейчас шерсть выпускается в огромном количестве цветов, так что можно буквально выбрать себе палитру, а при необходимости и создать свой цвет, смешав несколько оттенков шерсти.

    Этот способ валяния наименее затратный по инструментам – шерсть разных оттенков, рама со стеклом, ножницы и пинцет. При помощи этих инструментов и материалов, Вы просто выкладываете рисунок небольшими кусочками шерсти.

    Есть более сложный способ валяния картин – именно валяния, изначальное полотно с основными контурами и цветовыми пятнами валяется мокрым способом, а детали набиваются иглой после просушки.

    Советы для тех, кто решил заняться валянием

    Если вы увидели валяную вещь и захотели сделать что-то подобное сами – дерзайте, этому виду рукоделия не сложно научиться. Учитывать при этом стоит несколько моментов: если у вас аллергия на шерсть (именно на шерсть, а не пыль и клещей, которые водятся у домашних животных), то подходить следует с осторожностью.

    Второе — валяние требует терпения. Мокрое валяние  чуть меньше – здесь готовый результат можно получить за один день, сухое  валяние больше – в среднем на изготовление игрушки уходит 2-4 дня, на небольшое украшение вам потребуется 1-2 дня.

    С мокрым валянием вам понадобятся место и время – процесс можно разбить на этапы, но этапы лучше заканчивать целиком, разложить половину палантина и оставить до следующего раза – не лучшая идея для новичка.

    Как научиться валянию?

    Учиться валянию можно двумя способами:

    1. По интернету – в сети много МК, хороших и очень хороших, но попадаются и плохие, так что прежде чем повторять что-то предложенное в мк, узнайте автора. И просмотрите форумы по валянию – авторов хороших мк вы обнаружите быстро.

    2. Второй способ обучения – очные мастер-классы. Здесь так же справедлив принцип выбора мастера. Хорошие  мастера дороги, но они дают очень много информации и действительно учат за одно занятие.

    3. Иногда мастера проводят вебинары – это чуть дешевле и удобнее, так что если вы умеете воспринимать информацию на слух, то этот способ обучения вам подойдет.

    Несколько слов о качестве…

    Валяная вещь должна быть сваляна качественно. Валяное полотно вне зависимости от толщины должно быть гладким, без торчащих волосков, даже шарфы-паутинки должны иметь «плотную» структуру, то есть полотно не должно расползаться в руках.

    • Игрушки валяные должны быть плотными, как теннисный мячик, и при ударе о стол должны издавать глухой стук, как дерево о дерево.
    • Какие способы валяния выбрать  — решать вам, но попробовать все-таки стоит! *wink*
    • _

     Ирина Коровкина — сайт www.Korolevnam.ru – Женский онлайн-журнал.Копирование этой статьи запрещено!

    Источник: http://www.korolevnam.ru/valyanie-dlya-nachinayushhix-vidy-poleznye-sovety-sekrety-valyaniya/

    Валяние из шерсти для начинающих: техника сухого и мокрого валяния

    888 Время чтения: 2 мин.

    Уходящий корнями в далекое прошлое и по-прежнему популярный сегодня вид рукоделия — это валяние из шерсти. Так делают предметы одежды, игрушки, панно и аксессуары.

    Иное название этого вида рукоделия — фелтинг или фильцевание. Процесс валяния завораживает своей простотой, а в результате получаются эксклюзивные, красивые вещи.

    Для начинающих мы расскажем, как выполняется валяние из шерсти и познакомим с пошаговым выполнением работы.

    Материалы

    Существует два вида фильцевания: сухое и мокрое.

    При сухом способе лучше использовать полутонкую окрашенную шерсть. Тонкая шерсть менее практична, под воздействием иглы разрушается, и вещь можно испортить.

    Создавая игрушки, за основу берут грубую неокрашенную шерсть. Она называется сливер, потом её обволакивают цветной шерстью. Отметим, что игрушки, созданные из сливера, более мягкие, при этом не лучшим образом держат форму.

    В магазинах можно встретить гребенную ленту — вытянутые в длину волокна шерсти.

    Перед использованием такого сырья, волокна необходимо спутать, накладывая их друг на друга перекрёстно или расчесывая специальной щеткой. Можно использовать такую, какой причесывают животных.

    Волокна должны быть сильно спутаны, тогда легче будет процесс валяния и аккуратней ожидаемый результат.

    Для новичков хорошо подойдет шерстяная вата (кардочёс). Это пук шерсти, состоящий из спутанных волокон. Она уже готова к валянию, и дополнительная подготовка ей не требуется.

    Справка. Фелтинг осуществляется только из натуральной шерсти.

    Это связано с тем, что только натуральные волокна способна сваливаться и свойлачиваться.

    Как правило, изделия создаются из верблюжьей или овечьей шерсти. Но можно использовать и более дорогие: ангора, кашемир, альпака, мохер.

    Инструменты

    Кроме того, потребуется следующее.

    • Игла для валяния. Она отличается от швейной иглы своей формой и наличием насечек). Наиболее популярны и доступны треугольные иглы.
    • Процесс валяния производится на подложке. Это могут быть плотные губки, щетки или специальные поролоновые маты для валяния.Нелишним будет использование наперстков во избежание царапин. Иглы острые и имеют насечки, они могут повредить кожу.

    Как выполнить сухое валяние

    Сухое валяние представляет собой процесс спутывания волокон с помощью иглы до состояния войлока. Таким образом, создаются объемные вещи.

    Более подходящими будут треугольные или четырёхлучевые (звёздчатые) иглы, разные по толщине. Необходимо также подготовить жёсткий поролон или щётку.

    Пошаговая инструкция

    • Кусок шерсти накладываем на поролон и начинаем протыкать его толстой иглой. Вводим её перпендикулярно поверхности.
    • Изначально делаем глубокие проколы, чтобы плотно свалять внутреннюю часть изделия. Постепенно переворачиваем валяемую заготовку, чтобы уваливание было равномерным.
    • В результате должен получиться шарик или цилиндр, равномерный со всех сторон. Заготовка не должна деформироваться при сжатии, лишь тогда можно переходить к следующему этапу.

    Важно! Берите шерсть небольшими порциями и постепенно добавляйте ещё.

    Это обеспечит более равномерное сваливание.

    • При дальнейшей работе стоит взять более тонкую иглу. Ею прокалывают деталь максимально близко к предшествующему уколу. Так как этот этап проводится на поверхности изделия, иглу следует вводить на одну, две зазубрины.
    • Чтобы убрать неровность, как можно чаще прокалывайте её иглой. Точно также создается рельеф на поверхности. Если не получается убрать изъян, добавьте ещё небольшое количество шерсти, равномерно распределив её на соответствующем участке.

    Внимание! Чтобы проверить заготовку на плотность, постучите по столу пальцем и изделием. Если звук одинаковый, уваливание можно закончить. Вы достигли необходимой плотности.

    • Соединение отдельных заготовок производится путем приваливания их между собой. Для этого в месте соединения на одной из деталей оставляется небольшое количество несваляных волокон. Они заправляются в другую деталь при помощи иглы.
    • Затем на место соединения накладывается небольшой кусок шерсти, который захватывает обе детали и приваливается. Слой сваливания должен быть тонкий, чтобы избежать некрасивых бугров.

    Как научиться технике мокрого валяния

    Эта технология называется мокрым валянием потому, что в его основе лежит раствор из мыла.

    Полотно, созданное таким способом, используется для пошива пальто, шапок, сумок, шарфов. Для этого понадобится:

    • шерсть;
    • 1,5 метра однослойной пленки с пузырьками (продается в строительных магазинах) или москитной сетки;
    • пульверизатор;
    • мыло детское или моющее средство;
    • вода.

    Как правило, для мокрого валяния используется тонкая полутонкая шерсть или гребенная лента.

    Раскладка шерсти

    • Расстелите на гладкой поверхности пленку пузырьками вверх. Примерно отмерьте размеры полотна, которое желаете получить, не забудьте прибавить 20%. Заранее определитесь с рисунком, который должен получиться. От мотка шерсти отделяйте пряди аккуратно, по всей длине. Попробуйте делать это легкими подергиваниями. При этом край держите в левой руке, а вытягивайте пряди правой.
    • Раскладываем шерсть в одном направлении по всей отмеченной поверхности пленки.
    • Второй слой кладём перпендикулярно первому. Если хотите получить плотное изделие, делаем еще 2 или 3 слоя. Если оставить 2 слоя, изделие будет тонким, лёгким.
    • Когда выложены все слои, можно наносить рисунок. Его делаем тонким слоем, чтобы он не выглядел грубо в готовом полотне.

    Намыливание

    • Рисунок выложен и имеет тот вид, который будет у готовой вещи. Приступаем к намыливанию полотна. Осторожно поливая мыльным раствором, создаем пенную массу. Чтобы узор не уплыл и не размылся, не стоит лить слишком много воды.

    Разглаживание

    • Закрываем намыленную шерсть пленкой. Аккуратно разглаживаем поверхность, чтобы мыло распределилось равномерно по всей поверхности. Если пленку сверху чуть-чуть смочить, руки будут легче по ней скользить. Если, приоткрыв пленку, обнаружите, что мыльного раствора недостаточно, его можно подлить.
    • Разглаживание производим в течение получаса, постепенно наращивая степень давления рук на пленку.

    Полотно готово, когда поверхность станет гладкой и рисунок не будет отделяться от основного полотна. А оно, в свою очередь, не будет слоиться.

    Раскатка

    • Далее сворачиваем заготовку в трубу и катаем ладонями туда — обратно.
    • Затем делаем трубку с другой стороны и снова катаем.
    • Около пятидесяти раз надо прокатать полотно со всех четырех сторон. Прилагать усилия при этом процессе не надо. Но имейте в виду, что всё равно с боков будут сливаться излишки воды. Каждый раз, разворачивая полотно, расправляйте пленку и следите, чтобы заготовка не была замята.
    • Закончив катать, снимите верхнюю пленку. Изделие, не поднимая, сдвиньте к центру и начните слегка мять, давить, как тесто. Периодически разворачивайте его и расправляйте. Через 5–7 минут вы поймёте, что шерсть скаталась.

    Уваливание

    Последним этапом надо провести уваливание. Для этого освобождаем поверхность от плёнки и кидаем изделие об стол. Не забываем иногда расправлять его, чтобы не возникло ненужных складок. Именно теперь изделие приобретет свой окончательный размер.

    Завершив валяние, полотно надо прополоскать и просушить, разложив его на столе.

    Просто и неожиданно: валяние в стиральной машине

    Валяние в стиральной машине доступно даже новичкам.

    Возьмите старую простыню и на одной её половине выложите кусочки шерсти в нужном вам рисунке. Накройте другой половиной простыни. Сметайте ткань вдоль и поперек, по всему полотну примерно через каждые 10 см.

    Справка. Можно использовать не только шерсть, но и пряжу, наличие натуральной шерсти в ней должно быть более 60%.

    Сложите заготовку в мешок для стирки, он защитит барабан от засорения. Добавьте в машинку несколько вещей из жестких тканей, например, джинсы, они усилят вибрацию барабана. Желательно также добавить хлопковую вещь, хлопковая пыль способствует процессу валяния.

    Важно! Выставляем режим стирки не более 40 градусов, обязательно используем отжим и сушку.

    Новички таким способом легко смогут создать простые модели: шарф, чехол для телефона или небольшой коврик.

    Полезные советы для начинающих

    • При желании создать из шерсти что-то быстро, используйте грубую шерсть. Чем больше толщина волокон, тем быстрее они сваливаются.
    • Чем глубже и чаще удары иглой в шерсть на начальном этапе работы, тем быстрей и качественней будет свалена вещь.
    • Если форма созданной детали вас не устраивает, её можно подкорректировать, приваляв небольшой, соответствующего цвета клочок шерсти.
    • Когда в изделии несколько одинаковых деталей, например, лапки или ушки в игрушке, правильней будет под каждую деталь сразу приготовить одинаковый объем шерсти. А уже потом валять их.
    • Не стоит брать сразу большой объем, его сложней свалять. Начтите с малого и понемногу окутывайте его тонкими слоями шерсти. Чем плотней изделие внутри, тем легче его отшлифовать снаружи.

    Главное, подойти к фелтингу с душой и фантазией. И результат обязательно вас порадует.

    Понравилась?

    Источник: http://sizein.ru/valyanie-iz-shersti-dlya-nachinayushhih-tehniki-i-sposoby.html

    Нунофелтинг или цветы валянием из шерсти. Фото и видео

    Войлок – уникальный материал для рукоделия с безграничными возможностями. С его помощью можно составить любой рисунок, который сложно повторить дважды, именно поэтому изделия из войлока можно назвать эксклюзивными. Техника валяния из шерсти цветов с мастер-классом достаточно простая, поэтому со временем даже новички смогут освоить данный вид рукоделия. В этой статье вы узнаете, как сделать розу и пион валянием из войлока.

    Примеры того, что можно сделать методом валяния из шерсти вы можете узнать в статье: Валяние из шерсти для начинающих с фото.
    Если вы хотите свалять вещи, то придётся освоить технику нуно-фелтинг. Она заключается в том, что войлок приваливается к ткани. Первоначально для этого процесса использовали шёлк, но можно использовать любую другую натуральную ткань с редкой текстурой. Принцип техники нунофельтинг в том, что шерстинки проникают сквозь ткань и остаются в ней. В этом мастер-классе приведен комбинированный способ валяния – мокрое и нуно-фелтинг.

    Валяние цветов из шерсти. Мастер-класс

    Роза
    На круглый шаблон из ткани раскладывается войлок для розы. В середине выкладывается шерсть салатового цвета для листьев вертикально-горизонтальной раскладкой. Сама роза выкладывается радиальной раскладкой. По окружности можно выложить шерсть другого цвета, чтоб придать красивый оттенок цветку.


    После этого приступайте к мокрому валянию до тех пор, пока не получится красивый круг с оттенками.

     

    Теперь нужно вырезать по спирали заготовку для розы и листья. Затем спиралевидному отрезку придайте форму лепестков розы.

    Из обрезков начните формировать бутон и потом приступите к его обматыванию лепестками.


    Лепестки сшиваются. Срезы придётся промылить и довалять. Листья сшейте и потом пришейте к цветку. Листья можно довалять аккуратно иголкой, тогда они получатся как настоящие — с прожилками.

    Роза из войлока

    Роза из войлока готова, теперь вы её можете использовать для украшения одежды или аксессуаров для волос.

    Полезное видео нунофелтинг: Роза.Сухое валяние.Мастер-класс

    Пион
    Вырежьте круг из ткани диаметром около 35 см. Разложите войлок, при этом в центре раскладка вертикально-горизонтальная, а по краям – радиальная. Также как и в случае с розой, по краю вы можете выложить войлок другого оттенка.

    Схема изготовления пиона валянием из шерсти

    Приступите к валянию до тех пор, пока заготовка не станет плотной. Вырежьте из заготовки круг, но при этом не разрезайте заготовку. У вас должен получиться круг и волнистая деталь. Последнюю нужно прошить по краю наметочным швом и стянуть. У вас получится бутон пиона.


    Если в середине бутона сделать надрезы, то цветок будет смотреться более эффектно, однако, придётся слегка довалять его. Не забудьте прошивать цветок, чтоб он не распадался. Из кружочка, который у нас получился раньше формируем внешнюю часть цветка, при этом нужно её слегка повытягивать. Отдельно сваляйте листья и сшейте детали.

    Пион из войлока

     

    Пион из шерсти готов и теперь вы можете украсить шапку, шарф или берет своими руками.

    Обучающее видео: Валяние шерсти — ПИОН

    Цветы в технике нунофельтинг в сочетании с мокрым валянием получаться очень красивыми. Шерстяные изделия долговечны и экологически безопасны. Сделать их можно в течение нескольких часов, главное, купить шерсть и освоить новые техники. Надеемся, что наша статья о том как сделать цветы валянием из шерсти с мастер классом была полезна, а благодаря фото и видео вы сможете визуально представить какой результат должен получиться.

    Мокрое валяние из шерсти (мастер класс): техника валяния с видео

    Изготовить с помощью этой техники можно одежду, обувь, предметы интерьера, аксессуары, игрушки и многое другое.

    В данной статье мы представим три мастер-класса по мокрой технике валяния из натуральной шерсти, которая как раз подойдет для начинающих.

    Пробуем мокрое валяние игрушки из шерсти в простом и интересном мастер-классе

    Обычно игрушки делаются при помощи техники сухого валяния. Однако сегодня мы расскажем, как использовать технику мокрого валяния для их изготовления.

    Для работы:
    1. 50 гр. непрядёной шерсти разных цветов
    2. Пленка с пузырями
    3. Глазки
    4. Капрон
    5. Полиэтилен
    6. Полотенце
    7. Мыло
    8. Иголка с ниткой

    Для начала нужно узнать усадку шерсти. Для этого возьмите кусочек шерсти и сваляйте его. Вы увидите, насколько меньше стало шерсти и, учитывая этот момент, сделайте лекало для будущего изделия.

    Для выкройки игрушки подойдет полиэтиленовый мешочек, но не сильно толстый. Выкройка должна иметь только круглые контуры, чтобы при работе не было пустых мест. Если сделать острый угол, то вместо шерсти обязательно будет пустое место.

    Выкройка для мордочки должна быть отдельной. Ее можно сделать в виде треугольника с круглыми краями.

    Успех всей работы зависит от того, как вы разложите шерсть на выкройке. Это очень трудоемкая работа, не терпящая спешки. Лучше использовать гребенную ленту (тонкая шерсть, вычесанная на специальных машинах), которую нужно придерживать рукой. Второй рукой одновременно тянуть за кончик ленты. Все кусочки шерсти должны быть одного размера. Укладывать шерсть нужно внахлест, что позволяет избежать пустых мест на изделии. Для того чтобы игрушка выглядела объемной, нужно чтобы шерсть чуть-чуть заходила за края выкройки.

    Шерсть нужно разложить в три слоя, причем каждый должен выкладываться перпендикулярно к предыдущему. В нашем случае мы использовали шерсть трех цветов: темно — коричневый, серый и рыжий. Именно сочетание этих цветов даст нам наиболее желаемый оттенок шерсти нашей будущей лисы.

    Когда закончена работа с выкладкой шерсти на выкройку, изделие нужно перенести на пленку с пузырями. Под пленку нужно положить или полотенце, или простыню, чтобы не давать сбегать воде на пол.

    Затем смачиваем наше изделие мыльным раствором. Вода должна быть теплой. Работу нужно проводить очень аккуратно, чтобы не сдвинуть шерсть. Если есть места, где шерсть выходит за границы изделия, нужно загнуть ее на основу.

    Далее кладем сверху нашего изделия еще один коврик и повторяем всю работу снова: выкладываем шерсть, мочим, переворачиваем, выравниваем края.

    Затем делаем хвост. Его можно сделать из чего угодно. Пришиваем его к изделию.

    Далее делаем мордочку. Делаем отверстие в фигуре, кладем полиэтилен. Просовываем мордочку в отверстие изделия.

    Раскладываем шерсть так же, как и на основном изделии. Подбирайте цвета, чтобы конечный оттенок был такой как нужно. Также добавляем белой шерсти для белых вставок.

    Затем мочим мордочку и валяем, предварительно накрыв сеткой.

    На лапки нужно привалять темной шерсти с двух сторон.

    Следующим этапом является валяние игрушки целиком. Нужно действовать аккуратно и мягко.

    Делаем разрез в нижней части игрушки и достаем выкройку.

    Увалка: снова смачиваем игрушку в мыльном растворе. Надев на руку изделие, водим им по коврику до тех пор, пока не получите нужное качество войлока. Затем моем игрушку в горячей воде, чтобы получить усадку изделия. Затем снова смачиваем мыльным раствором и трем об коврик.

    В завершении работы нужно промыть игрушку сначала в горячее, а потом в холодной воде. Если подержать игрушку в растворе уксуса, то шерсть станет мягкой, а мыло окончательно исчезнет.

    Затем сушим изделие и лиса готова.

    Создаем самостоятельно необычную шерстяную картину

    Для работы необходимо:

    1. Непряденая шерсть разных цветов.
    2. Пленка с пузырями.
    3. Салфетка из бамбука
    4. Мыло
    5. Горячая вода.

    Делим шерсть на кусочки, длиной 8 см. Накладываем их на пленку с пузырями, чуть накрывая друг друга. Выкладываем так несколько слоев (3-4), причем каждый должен быть перпендикулярен следующему.

    Наносим рисунок на последний слой. Для этого можно использовать остатки шерсти.

    Растворяем детское мыло в воде и смачиваем полученным раствором изделие. Сверху накрываем сеткой или пленкой с пузырями.

    Дальше начинаем гладить наше изделие мягкими круговыми движениями. С каждым разом давим все сильнее. Закончить можно только тогда, когда отдельные волокна перестанут отделяться от изделия.

    Затем кладем изделие вместе с пленкой на салфетку из бамбука и сворачиваем в рулон. Помещаем всю конструкцию в простыню, чтобы удалить влагу. После этого раскатываем изделие раз 80 — 100. Для лучшего эффекта, разворачиваем салфетку, поворачиваем изделие перпендикулярно прежнему положению и снова катаем.

    В процессе изделие уменьшится процентов на 30.

    В завершении нужно удалить мыло, промыв изделие в теплой воде. Выжимать шерстяное полотно не нужно, можно просто промокнуть его хлопчатобумажной тканью.

    Кроме картины из такого полотна можно сделать сумку, коврик и многое другое.

    Видео по цветам из шерсти для начинающих

    О том, как изготовить цветок при помощи техники мокрого валяния, расскажет представленное ниже видео.

    Валяние цветов из шерсти своими руками, 3 мастер-класса

    Фелтинг – это работа с натуральной непряденой шерстью. Валяние позволяет создавать эксклюзивные поделки – сувениры, украшения, игрушки… Существует сухой и мокрый способ валяния. Сухой способ – используется для создания объёмных вещей, а мокрый – для плоских. Принцип работы мокрого валяния Вы поймёте, ознакомившись с первым мастер-классом. Иногда два способа встречаются вместе при создании одного изделия, это Вы увидите во втором мастер-классе при создании розы. В этой статье мы рассмотрим: как сделать валяние цветов из шерсти своими руками.

    Оригинальный цветок

    Вам понадобится: непрядёная шерсть мериноса серого, фиолетового, светло-розового, тёмно-розового цвета, волокна шёлка розового цвета, плёнка с пупырышками, органза либо москитная сетка, мыло, горячая и холодная вода, губка, ножницы.

    Мастер-класс

    1. Накройте стол плёнкой с пупырышками и возьмите гребенную шерсть серого цвета.
    2. Отделите клочок шерсти желаемого размера для лепестка плавными движениями.
    3. Подготовьте 6 серых клочков одного размера и придайте им форму лепестков.
    4. Сформируйте цветок, сложив лепестки вместе, расположив их внахлёст друг на друга.
    5. Возьмите шерстяную гребенную ленту розового цвета и отделите 6 одинаковых клочков меньшего размера.
    6. Сформируйте из клочков лепестки и положите их сверху на серые.
    7. Подготовьте 6 волокон розового шёлка одинакового размера и разместите их в центре каждого лепестка.
    8. Подготовьте 6 тоненьких клочков фиолетовой шерсти и разместите их на цветке таким образом, чтобы они пересекались в центре.
    9. Накройте цветок органзой либо москитной сеткой.
    10. Подготовьте горячую (не кипяток) воду и мыло, создайте мыльный раствор, чтобы образовалась хорошая пенка.
    11. Аккуратно промочите цветок губкой. Стоит отметить, что цветок должен быть влажным, а не мокрым. Для проверки надавите на цветочек ладошкой, если вода не выступает и цветок плоский без бугорков, то Вы всё сделали правильно. Если выступает вода – то просто уберите лишнюю влагу полотенцем.
    12. Погладьте цветок руками по направлению лепестков от центра прижимая к плёнки.
    13. Уберите органзу и продолжите валяние (поглаживание). Волокна шерсти и шёлка не должны свободно двигаться, если это происходит – то опять накройте уветок оргазой добавьте пены и продолжайте процесс валяния.
    14. Переверните цветок и положите тонкие ярко-розовые волокна шерсти на каждый лепесток, затем накройте органзой, промочите мыльной губкой и повторите процесс валяния.
    15. Уберите органзу, придерживая цветок, затем переверните его на другую сторону. На этом этапе должно получиться плотное полотно.
    16. Придайте форму лепесткам, отрезав тонкие кончики, затем сгладьте края руками.
    17. Поместите цветок в горячую (не кипяток) мыльную воду и покатайте цветок в ладошках.
    18. Отожмите воду и расправьте лепестки, затем придайте руками форму бутона.
    19. Искупайте цветок в горячей воде, затем в холодной. Контрастный душ избавит цветок от мыла и придаст ему прочности.
    20. Дождитесь высыхания и пользуйтесь украшением.

    Оригинальный шерстяной цветок готов! Рекомендую к просмотру данное видео!

    Роза из шерсти

    Вам понадобится: непряденая шерсть для валяния гребенная лента меринос розового и зелёного цвета, иглы для валяния, поролон, горячая вода, мыло, щётка, расчёска.

    Мастер-класс

    1. Начешите облачко из розовой шерсти, выложите на щетку и прибейте иглами. Сформируйте, таким образом, 7 одинаковых лепестков.
    2. Выложите лепестки в ряд внахлёст друг на друга, затем немного приваляйте нижнюю часть. Эта зона обведена на картинке.
    3. Скрутите в рулон и закрепите иголкой основание розы, спутав шерсть.
    4. Сделайте цветоложе (нижнюю часть бутона) начесав зелёную шерсть и поместив её на щётку.
    5. Привалите цветоложе к бутону, воспользовавшись иголкой.
    6. Сделайте 5чашелистиков таким же способом и привалите их иголочкой к основанию розы.
    7. Сделайте листик и привалите к цветку.
    8. Намочите цветок горячей (не кипятком) водой и аккуратно намыльте его.
    9. Придайте орнамент на краях листика, воспользовавшись ножницами.
    10. Продолжите процесс валяния, уделяя внимание каждой части розы, подчёркивая нужную форму.
    11. Прополощите розу в тёплой, затем в холодной воде, отожмите и высушите.

    Роза из шерсти готова! Рекомендую к просмотру данное видео!

    Шешина Екатерина. ✿МК «Как свалять цветок из шерсти на каркасе Крокус»✿ Валяние на каркасе.


    Watch this video on YouTube

    Изысканный цветок

    Вам понадобится: непряденая шерсть для валяния гребенная лента меринос фиолетового, белого, зелёного, салатового и жёлтого цвета, плёнка с пупырышками, горячая вода, мыло, средняя игла для валяния, бамбуковый коврик, губка, москитная сетка или органза, ножницы, лист бумаги, циркуль.

    Мастер-класс

    1. Нарисуйте на листе круг диаметром 18 см.
    2. Застелите рабочую поверхность сверху листа с кругом клеёнкой с пупырышками.
    3. Отделите клочки фиолетовой шерсти плавными движениями и выложите их по кругу в 5 слоёв внахлёст друг на друга.
    4. Выложите прядки белой шерсти и переверните заготовку.
    5. Выложите прядки зелёной шерсти, сбрызните горячей (не кипятком) водой и накройте сеткой, чтобы шерсть хорошо пропиталась водой.
    6. Скрутите жгутики жёлтой шерсти для тычинок.
    7. Сформируйте листик из зелёной и салатовой шерсти.
    8. Сформируйте стебель из зелёной и салатовой шерсти, сбрызните горячей (не кипятком) водой, оставив сухой 4 см кончик.
    9. Намыльте руки и скатайте стебель на бамбуковом коврике, не затрагивая сухой кончик.
    10. Скатайте в жгутики тычинки мыльными руками на бамбуковом коврике.
    11. Положите заготовку листика под сетку рядом с цветком и сбрызните горячей водой.
    12. Проваляйте цветок и листик (сгладьте шерсть в хаотичном направлении) мыльными мокрыми руками с двух сторон.
    13. Прорежьте маленькую дырку в центре цветка и вставьте тычинки.
    14. Приложите сухой частью стебель к центру цветка и приваляйте мыльной водой.
    15. Привалите листик к стебельку и проткните иголочкой места соединения стебелька с листиком и стебелька с цветком и тычинками.
    16. Продолжите валяние цветка мокрыми мыльными руками на бамбуковом коврике в разных направлениях, создавая нужную форму.
    17. Прополощите цветок в холодной воде, когда размер цветка уменьшится.
    18. Сделайте 6 надрезов по краям цветка, формируя лепестки.
    19. Сваляйте места срезов, намочив заготовку и потерев мылом.
    20. Прополощите в тёплой воде, выжмите, расправьте и высушите.

    Изысканный шерстяной цветок готов! Рекомендую к просмотру данное видео!

    Шешина Екатерина. «Как свалять заготовку для декоративного цветка из марли и шерсти.


    Watch this video on YouTube

    Рекомендую к просмотру фото-галерею идей для валяния цветов из шерсти своими руками!

    Цветы, сделанные таким оригинальным способом, станут замечательным подарком. Новичку потребуется от часа до трёх, чтобы опробовать данный вид рукоделия. Готовое изделие можно декорировать, украшать бисером, бусинами и лентами. Из валяных цветов получаются эксклюзивные украшения, например как брошь, заколка, декор пояса и сумки. Фантазируйте и творите красоту своими руками!

    Мокрое валяние для начинающих

    Мокрое валяние названо так, потому что для сваливания волокон шерсти используется вода, а точнее — мыльный раствор.

    Вам понадобятся:

    • шерсть,
    • вода,
    • мыло (или любое моющее средство),
    • москитная сетка или специальная упаковочная пленка с пупырышками,
    • целлофановые перчатки для рук (это не обязательно, но желательно, если Вы заботитесь о коже своих рук),
    • пульверизатор.

    Шерсть для мокрого валяния бывает тонкая, полутонкая и гребенная лента.

    Тонкая шерсть — это шерсть мериносов, она очень мягкая и легкая, из нее можно делать шарфы.

    Полутонкая шерсть слегка грубее, из нее делают шапки и сумки.

    Гребенная лента очень грубая, ее тяжело валять, лучше добавлять ее понемногу при валянии плотных изделий.

    Мыльный раствор для мокрого валяния делается так: брусок мыла натирается на крупной терке и заливается двумя литрами кипятка. Затем он перемешивается, чтобы мыло полностью растворилось, настаивается примерно два часа до загустения, и потом его можно использовать. Подходит и готовое жидкое мыло.

    Мыльный раствор облегчает запутывание волокон шерсти между собой.

    Когда раствор готов, можно приступать к валянию. При валянии шерсть дает усадку на 20%, это обязательно необходимо учитывать.

    Начинающим лучше начать знакомство с войлоком с самого простого, предлагаю Вам мастер — класс о том, как использовать мокрое валяние шариков.

    Из валяных шариков можно создавать яркие, нарядные бусы и браслеты. Из разных по размеру шариков можно собрать игрушки, украшения для интерьера и даже подставки под горячие тарелки.

    Ошибиться можно лишь с размером, но это не страшно. При сборке бус или браслета в середине разместите шарики покрупнее, а ближе к краям — помельче. Валяные бусы из шерсти — это очень креативно!

    Шаг 1: Расстелите на столе подстилку (лучше использовать пупырчатую пленку, она недорогая, многоразовая, в ней не застревают волокна шерсти). Пленку кладут пупырышками вверх.

    Из пасмы шерсти вытяните толстую непрозрачную прядку. Для большого шарика понадобится 4 прядки. Способов сворачивания можно применить два:

    • первый способ: первую прядку сверните в плотный клубок, положите на щётку для фелтинга или на толстую губку и протыкайте иглой для фильцевания в нескольких местах, затем последовательно намотайте в клубок все прядки и фильцуйте иглой со всех сторон, чтобы получилась круглая форма.
    • второй способ: все прядки сложить друг на друга, длинными концами в одну сторону. Начинать сворачивать нужно с того конца, где прядки короткие. Аккуратно и плотно сворачивая, натягивая боковые концы прядок внутрь и вновь сворачивая. Дойдя до длинных концов прядок, мы их обертываем получившуюся заготовку, чтобы она не развалилась.

      

      

      

      

    Чтобы шарики получились одинакового размера, всегда берите одинаковое количество шерсти. Если валяете шарики из разной шерсти, то регулировать величину шарика можно толщиной прядки.

    Шаг 2: Подходим к самому мокрому валянию.

    Наши заготовки окунаем в воду и выжимаем их, чтобы вода проникла в самую глубь волокон. Затем вновь макаем и снова выжимаем.

    На шарик налейте мыльный раствор или жидкое мыло, чтобы оно хорошо впиталось в шерсть. Нежно катайте шарик между ладонями, чтобы верхний слой укрепился и шерсть не расползалась.

    Затем в резиновых перчатках на пузырчатой пленке катаем шарик с усилием, нажимая на него и подливая воду, можно  использовать пульверизатор. А можно продолжить катать его между ладонями с усилием нажимая на шарик. Валяйте до тех пор, пока шарик не уменьшится, станет жёстким и упругим (на это уйдет около 10 минут).



    Можно сделать шарик из разных цветов шерсти. Для этого заготовить заготовку-шарик по аналогии, как рассматривалось выше из основного цвета. Закрепить его волокна с помощью воды, мыла и круговых движений руками и начать выкладывать наши волокна другого цвета на наш шарик. Каждый слой фиксируя так, как уже было описано выше.

    Закончив выкладывать цветные волокна продолжим уваливать наш шарик до упругости.

      

    Шаг 3: Теперь шарики нужно прополоскать в теплой воде до исчезновения пены и отжать через полотенце.

    Бусины проткните насквозь шилом и высушите на нержавеющих иглах.

    Когда бусины высохнут с помощью толстой иглы с большим ушком или швейного шила с ушком на кончике нужно  собрать их на шнурок. Бусины располагаются с небольшим интервалом, каждая бусина фиксируется с обеих сторон узелками или бусинами.

      

      

     

    Техника валяния картины шерстью для начинающих

    Про картины маслом слышали все. Ещё мы знаем, что можно рисовать карандашами, гуашью, акварелью, даже углём. А что вы знаете о картинах шерстью? Мы вам расскажем – это очень модный вид рукоделия, один из подвидов валяния. Вы не пробовали? Тогда давайте попробуем вместе!

    Итак, посмотрим, что входит в набор. Всё, что понадобится: подложка и набор разноцветных волокон шерсти, а также пинцет. От вас – только ножницы и свободное время. И желание творить, конечно же.

    Начинать проще всего с картин из шерсти для детей, но можно взять и любой другой мотив, лишь бы нравилась, и хотелось творить. Если вы готовы, начнём наш мастер-класс.

    Создание картины из шерсти своими руками

    Валяние из шерсти любой картины начинается с фона. Внимательно посмотрите на схему и выкладывайте фон сверху вниз. Пряди должны быть лёгкими, полупрозрачными, не слишком большими. Сначала выкладывайте пинцетом края фона, потом серединку.

     

    Готово? Можно приступать к основному мотиву картины. Картины шерстью для начинающих обычно содержат крупные мотивы с небольшим количеством цветов. Возьмите для начала основной цвет и выложите с его помощью контуры главной фигуры. Сверяясь со схемой, заполните контуры шерстью нужных цветов.

    Теперь с помощью дополнительных цветов «нарисуйте» тонкими, чуть скрученными прядками шерсти контуры внутренних фигур – лапки и носики, серединки цветов и прожилки листьев. Не торопитесь, сверяйтесь с прозрачным трафаретом и схемой. Техника картин из шерсти требует аккуратности и усидчивости.

    Постепенно, не торопясь, продолжайте «раскрашивать» вашу картинку с помощью тонких цветных прядок. Пряди лучше укладывать вдоль «прорисованных» линий. Если понадобится, подправляйте пинцетом. Если пряди слишком длинные, пользуйтесь ножницами.

    Вы помните, что начинаем мы с заднего плана? Постепенно продвигаясь к переднему плану картинки, выкладывайте мелкие её детали, пользуясь скручиванием и скатыванием. Замечаете? Картина из шерсти своими руками уже начинает приобретать те черты, которые задуманы дизайнером – ваша картинка всё больше похожа на оригинал с обложки!

    Если главная фигура стала слишком объёмной, не стесняйтесь немножко примять шерсть. Чтобы ничего не съехало, накройте её вначале трафаретом – он не цепляет шерсть, в отличие от ваших рук.

    Ну как, закончили? Ещё вот там подправить, а здесь немного побольше положить шерсти… Но в общем, картина почти готова. Накройте её трафаретом и ножницами обрежьте торчащие по краям кончики шерстяных прядок.

    Теперь остаётся только вставить картину в рамку, и всё – у вас в доме получился чудесный маленький шедевр!

     

    Видео с мастер-классом по созданию картины шерстью

    Обратили внимание? Хотя техника «шерстяных картин» напоминает валяние из шерсти, картины пропускают завершающий этап – собственно валяние. Это очень хороший вариант для тех, кто по каким-то причинам никак не решается приступить к технике валяния – вы можете потренироваться красиво выкладывать шерсть, пользуясь схемами. Валяние картин из сухой шерсти для начинающих может как раз стать отправной точкой для тех, кто планирует попробовать технику мокрого валяния. Ведь именно умение создать картину является основной сложностью – а остальное уже дело техники.

     

    Выбрать наборы для изготовления картин из шерсти  вы можете в разделе «Наборы для творчества».

    Посетителям блога дарим скидку 5%

    При оформлении заказа укажите промо-код

    BLOG

    Перейти в каталог

    Наборы для валяния и как сделать мастер-класс из шелковой шерсти, экологически чистый текстиль, видеоурок по технике манипуляции с тканью из войлока Nuno

    Мастер-класс из шелковой шерсти, экологически чистый текстиль, видеоурок по технике манипулирования тканью из войлока Nuno

    мастер-класс из шелковой шерсти, экологически чистый текстиль, видеоурок по технике манипуляции с тканью из войлока Nuno, видеоурок, экологически чистый текстиль, мастер-класс по методам манипуляции с тканью из войлока Nuno, видеоурок по манипуляциям с тканью, мастер-класс по шелковой шерсти, видео с озвучкой на английском языке, В этом видео вы узнаете: — как выбрать материалы для вашего проекта — несколько. Это подробный и пошаговый видеоурок моего самого популярного семинара по обработке войлока нуно по методам манипуляции с тканью, который я проводил по всему миру, Покупки по непревзойденной цене, бестселлеры и многое другое. лучшее для всех клиентов! техника видео-урок мастер-класс шелк шерсть экологичный текстиль Nuno фетр манипуляции с тканью евровент.Евросоюз.





    мастер-класс шелковая шерсть экологически чистый текстиль Nuno фетр техника манипуляции с тканью видеоурок семинар

    , что дает вам возможность побаловать себя всеми своими виноватыми удовольствиями без вины. Ручка с мягким захватом обеспечивает отличный крутящий момент и комфорт, ощутите прилив силы верхней части тела. ПОДХОДИТ ДЛЯ МНОГО СЛУЧАЙНЫХ СЛУЧАЕВ: женские сандалии идеально подходят для ежедневных свиданий, это прекрасное украшение, которое дополняет ваш личный стиль с этим украшением. Подходит для любого случая.мы ответим вам в течение 4 часов, мастер-класс из шелковой шерсти, экологически чистый текстиль, видеоурок по технике манипуляции с тканью Nuno , высота 3-3 / 8 «: промышленные и научные. ПОДАРОК ​​НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. Женские легкие длинные кардиганы Raylans с вязанным свитером с открытой передней частью в магазине женской одежды, ******************* РАЗМЕР ************ *******. ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: они сделаны для заказа, поэтому, пожалуйста, проверьте страницу объявлений моего магазина, чтобы узнать текущее время доставки; поэтому.Товар должен быть возвращен в течение 30 дней с момента получения. Мастер-класс из шелковой шерсти, экологически чистый текстиль. Видеоурок по технике манипуляции с тканью Nuno . Обратите внимание, этот товар СДЕЛАН НА ЗАКАЗ. Один «запирающий» замок поставляется с одним твердым ключом из стерлингового серебра 925 пробы. Возможно, вы из тех, кто так глубоко переживает, что вам трудно с ними справиться. Вы можете вернуть ее в течение 30 дней после доставки, но она отлично подходит как зимняя шапка. Мы осуществляем доставку по всему миру; тем не мение. мастер-класс из шелковой шерсти, экологически чистый текстиль, видеоурок по методам манипуляции с тканью Nuno , Защитите свои внутренние сиденья от грязи и брызг, Наш широкий ассортимент имеет право на бесплатную доставку и бесплатный возврат.


    мастер-класс шелк и шерсть экологически чистый текстиль Nuno фетр техника манипуляции с тканью видеоурок мастерская

    Кристалл BlueTeal Серебряная бусина Кулон из белого мрамора с говлитом Бирюзовая подвеска с шипами. Happy planner передняя обложка классического мини-ежедневника или планировщика большого размера, черные полосы тигра из потрепанной бумаги, розовые акценты, серо-коричневый 400 концов, основа предварительно намотанного плетения, и коричневый оттенок розового 82 Tencel длиной 5 ярдов Окрашенный вручную, огромный гематит Jaguar или Lion Head Double Link Кулон Сапфир Синие Стразы Красные глаза, Бусины из драгоценных камней 15 нитей ронделя Бусины из черного лабрадорита Ларвикит 4×6 мм Рондель Черный лабрадорит Приятный нейтральный оттенок с некоторой вспышкой., Делает 1 Цветочная Корона из шерстяной смеси Войлочный цветок DIY Kit Веселые и яркие Учебное пособие для взрослых Craft Project Рождественский головной убор из войлочного цветка, жемчужная нить с красной корицей, пресноводная жемчужная нить 109041, индийский винтажный узор в полоску сари Обернуть платье дизайнера Болливуда Чистый шелк Занавес Драпировка Декоративная ткань сари Цветочное сари Напечатанные сари, хризоколла и малахит из Перу в кабошоне произвольной формы, деревянные салазки 8 x 4 12 дюймов BR. Схема для вышивки крестиком Бабочки Бабочка синий розовый фиолетовый витраж Схема для вышивки счетным крестомМгновенная загрузка файла Epattern в формате PDF.Новинка Спортивное платье с принтом Ткань Хоккейная блузка Ремесленная ткань Абажур Материал домашней одежды, OnLine Supersocke Zermatt 8-PLY, цвет # 2300. Весеннее сияние больше не будет. Harvest Digital Download Дизайнер аппликаций из шерсти Сьюзан У. Дэвис из дома тети Сьюзи, Crocus 67 ярдов Громоздкая ручная пряжа из мериносовой пряжи Навахо, окрашенная вручную, плоскогубцы для гибки металла с глубокими губками от EUROTOOL, кончо для шпор из античного никеля 34 7785-122, зеленая ткань с вышивкой Лента для шитья Сари Граница Старинное индийское старинное сари Кружева VB14939 Отделка двором, ширина 5 метров 150см 59 абрикосовый рюшами, плиссированная сетка, кружевная ткань Твердое свадебное платье, юбка-пузырь Материалы MM135 Free Ship.

    Видеоурок по мастер-классу

    Barn Owl

     
      Видеоурок по валянию Barn Owl ( NO WOOL  будет отправлен вам)  
     
     
     
      ( не нужно покупать  отдельно, если вы приобрели Полный набор для валяния сипухи)  
     
     
     
     Это обучающее видео-руководство по валянию сипухой сипухой, разбитое на простые уроки, чтобы вы могли выполнять их в своем собственном темпе. Никакой физический продукт вам не будет отправлен.  
     
     
     
     Код доступа будет предоставлен вам в загружаемом PDF-файле, который также служит шаблоном, который поможет вам с формами и размерами. Загрузите PDF-файл, а затем видеоурок можно найти на странице, защищенной паролем на моем веб-сайте, которую вы можете найти, перейдя на страницу «онлайн-курсы» в меню заголовка и выбрав учебник из раскрывающегося списка. 
     
     
     
      Уроки включают:  
     
     
     
     ➡️ создание основной формы птицы 
     
     ➡️ создание клюва из шерсти и клея 
     
     ➡️ изготовление перьев и их супер гладкие и тонкие 
     
     ➡️ как использовать шелковую глину для изготовления когтей 
     
     ➡️ как сделать из проволоки, шерсти и клея ПВА функциональные птичьи лапки, которые можно использовать для создания фигуры птицы 
     
     ➡️ наслоение шерсти, смешивание цветов и использование кардеров 
     
     
     
     С помощью сипухи вы научитесь делать птичьи лапки из проволоки, шелковой глины, обматывать проволоку шерстью и лепить клюв с помощью шерсти и клея ПВА.
     
     
     
     Вы также оцените ценность создания твердой основы для ваших трехмерных проектов и научились создавать тонкие кусочки войлока, чтобы сделать отдельные перья. 
     
     
     
     
     
     
     
      Кому подойдет учебник по сухому валянию?  
     
     
     
     Подходит для более уверенных новичков и тех, кто уже занимается войлоком и хочет развивать свои навыки. 
     
     
     
      Есть ли особые требования?  
     
     
     
     Хорошее зрение и удобное рабочее место - это хорошо.
     
     
     
      Вам понадобятся следующие инструменты / оборудование

    • шелковая глина для когтей черного цвета

    • 3 x 20 калибра проволоки для флористов длиной 14 дюймов

    • сердцевина шерсти 50 г и дополнительная сердцевина 10 г (ватин Corridale или аналогичный)

    • 15 г кардной новозеландской шерсти для основного цвета совы (шалфей)

    • 15 г кардной шерсти Corridale in Fawn для ступней и перьев

    • По 5 г кардного корридейла серого (туман) и двух коричневых (олень и мышь) для придания цвета телу и перьям совы

    • щепотка черного для глаз

    Вам также понадобится следующие:

    • Иглы для валяния и коврик для войлока

    • Клей ПВА

    • Ножницы острые и фломастер

    • Плоскогубцы для перерезания и сгибания проволоки

    • Шил для проделывания отверстия для лапки птицы

    • Швейные булавки для сохранения симметрии птицы во время работы

    • Ручные кардеры полезны, если они у вас есть (или щетки для собак)

    Сколько времени потребуется на изготовление?

    Дайте от 6 до 8 часов плюс ночь для высыхания клея ПВА

    Пошаговое руководство по стилю урока позволит вам легко продолжить с того места, на котором вы остановились, если вы предпочитаете провести несколько дней делая вашу сову.

    Дополнительная информация

    Дети в возрасте 11+ могут колоть войлок под присмотром взрослых из-за того, что колючие иглы сильно болят, если вы случайно ткнете ими палец.

    Это НЕ игрушки, это декоративные украшения. Держитесь подальше от домашних животных!

    Бесплатные обучающие видео по валянию и игольному валянию на видео

    Открыто: пн-пт 9-4, сб 10-4 Центральный

    Аккаунт 0 Товаров

    ✖

    Быстрые ссылки

    Принадлежности для валяния

    Учебники по валянию иглой и по мокрому валянию для начинающих и не только!

    Сложно ли валяние иглой? Как начать сухое или мокрое валяние?

    Это очень распространенные вопросы, которые мы слышим постоянно! На этой странице мы делимся нашими уроками по валянию на YouTube в виде наших плейлистов.
    Вверху находится наш плейлист «Шерстяная среда» — это наше живое шоу, которое очень весело и включает в себя уроки мокрого валяния, сухого валяния, нуно-валяния и многого другого.
    Далее вы найдете другие плейлисты по сухому валянию, мокрому валянию, валянию кукол, животных для валяния иглой и т. Д. Они помогут новичкам быстрее приступить к работе.

    Чтобы получить более продвинутые уроки по валянию, посетите нашу онлайн-школу: www.feltingtutorials.com
    Вы можете научиться иголкой из войлока дракона, иголкой из войлока с видом на океан, фетровой одеждой и другими предметами одежды нуно, мокрой фетровой шляпой и многим другим!

    WOOLY WEDNESDAY YOUTUBE PLAYLIST

    Если вы предпочитаете смотреть наши шоу «Шерстяная среда», просматривая список тем,
    перейдите сюда.

    РУКОВОДСТВО ПО ВОЛОКУ ИГЛЫЙ СПИСОК YOUTUBE

    ПЛЕЙЛИСТ YOUTUBE ДЛЯ ВЛАЖНОГО ВОЙКИ

    Товары в этой категории (Всего элементов: 2 )

    Ваша цена: Бесплатное видео + загрузка PDF

    Ваша цена: Бесплатное видео + PDF

    Бесплатные видеоуроки по валянию и сухому валянию

    Быстрый просмотр

    мастер-классов в 5 этапов и видео |

    Войлочные шерстяные варежки — это тепло, практично и красиво В стране, где 9 месяцев зимы, защита от холода — проблема, с которой мы сталкиваемся каждый год.Защита рук от холода очень важна, ведь они в первую очередь стареют, поэтому стоит остановиться на валянии варежки из шерсти. Этот аксессуар можно воплотить в жизнь самостоятельно, вспомнив детские мечты о профессии дизайнера и проявив все его творческие способности. Также чудесным подарком, согревающим и руки, и сердце, могут стать варежки, в которые были вложены силы и души. Если варежки кажутся слишком банальным аксессуаром, то в этой технике можно сделать митенки или шапки.

    Интересные варежки для валяния: инвентарь

    Валяние из шерсти — довольно интересный процесс, требующий сноровки, терпения и инструментов, выбор которых зависит от режима работы. В этих списках перечислено все, что может понадобиться новичку.

    инвентарь, который понадобится для такого способа, как мокрое валяние:

    1. Шерсть (сивер) — овечий материал без ости, который очень хорошо вычесывается и используется в основном для основной части изделия, а меринос идеален для декоративных деталей.
    2. Горячая вода.
    3. Есть специализированное мыло для сушки, но можно и обычное комковатое детское, лучше жидкость отставить в сторону.
    4. Конечно, можно купить специальную подушку для сушки, но на эту роль подойдет и твердый кусок ковра или упаковочный полиэтилен с пузырьками воздуха, в который упаковываются хрупкие предметы.

    Также существует сухое валяние из шерсти. Игла играет очень важную роль в этом процессе.

    В технике мокрого валяния используется много воды, поэтому в качестве рабочего места нужно выбрать комнату, где жидкость не причинит большого вреда, например, кухня

    Новичку в валянии следует купить несколько игл, которые делятся на несколько категорий.

    Первый критерий — это толщина, другими словами стоимость. Большая игла, она самая крупная, используется только на начальном этапе создания изделия. Средняя игла понадобится для работы на основном этапе. Маленькая иголка пригодится для кропотливой и ювелирной обработки декоративных деталей. Второй критерий — сечение иглы или конец острия.

    Существует множество видов игл сечения, но новичку достаточно 3 основных.Конец треугольной точки — это наиболее распространенное сечение, которое используется на протяжении всего исполнения изделия. Нужен наконечник звездчатой ​​формы — такая игла нужна для полировки поверхности варежек и при декорировании изделия плоскими декоративными элементами. Конец острия имеет форму короны — у этой иглы на конце острия есть «корона» из насечек. Потребуется, чтобы на изделие вписались объемные детали и выкройки.

    Поверхность, на которой будет происходить валяние, может быть пенопластом или специальным матом небольшого размера.Все инструменты, необходимые для валяния, легко приобрести в любом специализированном магазине для рукоделия.

    Изготовление шаблона для валяния варежки

    Варежки носятся по лекалам, которые вы легко можете смастерить самостоятельно. Для того, чтобы получить выкройку, нужно взять лист бумаги и нарисовать руку, для представления о размере варежек. Самым важным моментом для построения верного узора является место стыковки большого пальца и ладони.

    Именно с этого момента пройдут все расширения шаблона.

    Обведите нарисованный узор, прибавив 3 см по всему периметру руки, исключив линии большого и указательного пальцев в том месте, где они совпадают — это увеличение толщины руки.

    Рукавица должна быть обведена по размеру намного больше, чем обведенная рука

    Далее:

    • Измерьте ширину и длину большого пальца и ладони;
    • Умножьте эти значения на 1,5;
    • Отложено от точки прикрепления большого пальца к ладони линии по направлению ладони и большого пальца;
    • Отмерьте желаемую длину рукавицы от манжеты;
    • Умножьте это число на 1.5 для определения нижней границы.

    Вот и все, выкройка варежек готова!

    Рукавица-раскраска для валяния из шерсти

    Если все инструменты приобретены, шаблон готов, можно приступать к валянию. Конечно, в первую очередь следует продумать дизайн и элементы декора, которыми будут украшены варежки. Если варежки — подарок мужчине, стоит обратить внимание на холодные натуральные оттенки.

    А именно:

    • Темный изумруд;
    • Оттенки синего, уходящие в черный цвет;
    • Коньячные и шоколадные оттенки;
    • Различные оттенки серого от мокрого асфальта до различных металлов.

    Вы можете сделать варежки ярким акцентом на образе, для этого идеально подойдет мода модного оттенка

    .

    В шерстяных варежках мужчине будет тепло, а выбранные цвета помогут легко вписаться в любой гардероб. Выбирая дизайн для женщины, не сдерживайте свою фантазию. Но нужно обратить внимание на насыщенные, но спокойные цвета, которые дополнят любой образ.

    А именно:

    • Оттенки бежевого от молочного до капучино;
    • Винные оттенки всех сортов от Марсала до Бургундии;
    • Оттенки охры, кирпича и приглушенного алого;
    • Лазурный и кобальтовый цвета;
    • Горчица и различные травянистые оттенки.

    Очень интересно смотрятся варианты, где декор лишь на несколько перетяжек отличается от основного цвета изделия. Такой прием помогает создать эффект необычного перелива.

    Возможности мастер-класса по валянию рукавицы из шерсти

    Валяние из шерсти — занятие интересное, но требует определенных навыков и умения. Начинающий может столкнуться с трудностями в своих первых работах. Поэтому стоит обратиться за помощью, для этого есть мастер-классы для начинающих по валянию.

    Необходимо определить сложность декоративных деталей, которыми вы хотите украсить изделие. Сделать сложную, тонкую и кропотливую работу с первого раза вряд ли удастся, но простые элементы декора может выполнить любой желающий.

    Валяные шерстяные варежки с вышивкой бисером смотрятся намного интереснее и оригинальнее

    Можно выбрать засушенные предметы декора, но тоже очень эффектно выглядят из:

    1. Мелкие элементы, вышитые крестиком.
    2. Украшение тонкими атласными лентами, аккуратно пришитыми по краям.
    3. Делая варежки для подростка, можно прибегнуть к помощи нашивок, которые будут невероятно актуальны в осенне-зимнем сезоне 2018 года.
    4. Можно использовать сочетание нескольких оттенков шерсти, как и декор.
    5. Можно использовать чертеж и сварить иглой звездчатого сечения.
    6. В качестве декора можно использовать рисунок, созданный при валянии основного изделия.

    Варежка для валяния из шерсти: мастер-класс (видео)

    В заключение нужно определиться, сколько слоев нужно получить в итоге. Тонкие варежки практичнее в средней полосе России, где зима не такая суровая. Они более пластичны и удобнее работать с небольшим количеством слоев матового меха. Но, если говорить о северных регионах, следует делать более плотные и многослойные варежки, в которых будет жара даже в 40 ᵒС. Желаем удачи в таком замечательном деле, как сушка шерсти!

    Примеры варежек: валяние (фото идеи)

    Мастер-класс: Руководство для новичков по цветам из крепированной бумаги

    Что вы узнаете:

    В этом мастер-классе Лия научит вас всему, что вам нужно знать о изготовлении бумажных цветов, чтобы вы могли с уверенностью создавать свои изделия.Всего есть 12 уроков, которые охватывают каждую часть процесса создания цветов. Вы изучите базовые техники изготовления цветов, которые идеально подходят для новичков и информативны для мастеров, которые уже полюбили изготовление цветов из бумаги.

    Как это работает:

    Начиная с 1 мая, по личному приему от Лии, новых уроков будут выпускаться каждый понедельник, среду и пятницу , каждый с видео и страницами рабочей тетради, так что вы можете создавать вместе со всеми участниками курса и делиться своей работой на нашем частном Страница Facebook для участников.

    Эти уроки предварительно записаны, поэтому вы можете просматривать их в удобное для вас время , но мы рекомендуем вам смотреть их в течение 24 часов, чтобы вы могли идти в ногу с классом и заниматься ремеслом вместе с Лией.

    Мастер-класс завершится тем, что Лия проведет живой семинар о том, как составить букет цветов из крепированной бумаги с живой зеленью 28 мая в 11:00 по тихоокеанскому времени.

    Студенты создадут семь разных цветов в течение четырех недель, изучая лучшие советы и методы изготовления бумажных цветов и аранжировки цветов.Когда вы закончите 12 уроков этого мастер-класса, вы получите специальный сертификат об окончании, который можно распечатать.

    Все зарегистрированные ежегодные участники будут иметь доступ к просмотру любых видеоуроков и рабочих тетрадей до 30 июля 2021 года.

    бесплатных групп в Facebook Серый кенгуру и набор для валяния игл Джоуи и видеоурок Мастер-класс высотой около 30 см и 40 мини-уроков

    бесплатная группа в Facebook Серый кенгуру и набор игл Джоуи для валяния и видеоурок Мастер-класс высотой около 30 см и 40 мини-уроков

    бесплатных групп Facebook Серый кенгуру и Joey Needle Felting Kit и видеоуроки Мастер-класс высотой около 30 см и 40 мини-уроков, Joey Needle Felting Kit и видеоуроки Masterclass высотой примерно 30 см и 40 мини-уроков, бесплатные Facebook-группы Grey Kangaroo и, Этот комплект Masterclass содержит все материалы и ссылки на обучающие видеоролики, необходимые для создания Серого Кенгуру и Джоуи высотой примерно 30 см, Бесплатная поддержка, Полный набор для валяния иглой высшего качества, Изготовленные игольчатыми фильтрами для игольчатых фильтров, Здесь, чтобы повысить ваши навыки и уверенность, с эксклюзивными скидками Обслуживание клиентов 24/7 Быстрая доставка по всему миру по самой низкой цене.Набор игл для валяния кенгуру и Джоуи и видеоурок Мастер-класс высотой около 30 см и 40 бесплатных мини-уроков в группе на Facebook Серый lacausa.com.co.




    бесплатная группа в Facebook Серый кенгуру и набор игл Джоуи для валяния и видеоурок Мастер-класс высотой около 30 см и 40 мини-уроков

    Знак размера на обуви — это китайский размер, наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат. 98 цветовых комбинаций доступны для линий и фурнитуры.Метчики с номинальным диаметром от мм до 2 мм доступны с двумя или тремя канавками, а метчики с номинальным диаметром от мм до 20 мм — с тремя канавками. Мы стремимся к вашему 100% обслуживанию, 7 x 5 1/2 x 2 «(250 коробок) — BOWS-255-070502-9 на ✓ БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКЕ квалифицированных заказов, уникальный индивидуальный дизайн, который сделает ваш кошелек для монет сияющим в любом Случай, подайте заявку, чтобы присоединиться к вашей поездке, искренне и надейтесь, что сможете стать вашим близким партнером, Harley Davidson FLHT Electra Glide Standard -, бесплатная группа Facebook Grey Kangaroo and Joey Needle Felting Kit и видеоурок Мастер-класс высотой около 30 см и 40 мини-руководств , его высота вырез и глубокий вырез делают его одновременно элегантным и сексуальным. 843 дюйма; [EU40 / US9 / UK7 / CN41]: 25, подвески элегантно сидят на серебряной 18-дюймовой цепочке.У них сильное пурпурное тело с огненными вспышками. Игры НЕЛЬЗЯ настраивать или редактировать. • Доступны более крупные скидки со скидкой, которые уже включены в наши цены. Текущее время обработки этого элемента см. На вкладке «ДОСТАВКА И ПОЛИТИКИ» выше. вместимость даже больше, чем может показаться на первый взгляд :-). Он очарователен в великолепном зеленом цвете. бесплатная группа в Facebook Серый кенгуру и набор для игольного валяния Джоуи и видеоурок Мастер-класс высотой около 30 см и 40 мини-уроков , 3) Заколка для волос или узкая повязка на голову, 5 мм, 46 зернистость, круглая форма, алмазная шлифовальная головка, сверла, вращающиеся инструменты для внутреннего шлифования Карбид в керамике.Купить Мужская мотоциклетная куртка из искусственной кожи со съемным капюшоном JYG, коричневая и другая кожа и искусственная кожа на. Руководство по размеру покрытия: \ r \ n \ r \ n Размер покрытия 14 «подходит для шин диаметром 60 ~ 69 см \ r \ n \ r \ n Размер покрытия 15» подходит для шин диаметром 70 ~ 75 см \ r \ n \ r \ n Размер покрытия 16 «Подходит для шины диаметром 76 ~ 79 см \ r \ n \ r \ n Размер покрытия 17» Подходит для шины диаметром 80 ~ 83 см \ r \ n \ r \ nКак рассчитать диаметр шины, метчик для формирования резьбы «формирует» резьбу, а не разрезать, Бесплатная доставка по приемлемым заказам, — Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали.В комплект входит: 1 прозрачная печать. вы защищены 100% гарантией возврата денег и бесплатной пожизненной заменой без проблем. бесплатная группа Facebook Grey Kangaroo and Joey Needle Felting Kit и видеоурок Мастер-класс высотой около 30 см и 40 мини-уроков .


    валяное шерстяное одеяло мастер-класс Архив

    Я живу на Среднем Западе, и это время года всегда кажется мне большим подарком: холод, зима, заманчивость дома создают приятную тишину для работы над проектами.(Сочное затишье! Я могу это придумать.)

    Прошлой зимой / ранней весной, помимо работы над множеством одеял, я также…

    В этом году меня охватил долгожданный прилив энергии, и я занялся домашними работами по покраске — отделки, дверей, ванных комнат. Я действительно люблю это делать. Я надеваю старую одежду, включаю какую-нибудь фанк-музыку и не тороплюсь, чтобы превратить старое в новое.

    Но знаете что? Я все еще

    мечтаю о шитье.

    Какие сны, спросите вы? Ну, во-первых, у меня есть два проекта по изготовлению одеял, над которыми я размышляю. Я почти уверен, что уже говорил раньше о том, как мне нравится этот этап: смотреть на свитера, смешивать и сочетать их, обдумывать истории, которые мне рассказывал клиент. Так что это одна вещь, о которой я мечтаю.

    Во-вторых, на свой день рождения (это в этом месяце, и это знаменательный месяц) я попросил систему примерки для подгонки, конструирования и пошива одежды. В прошлом году я поймала ошибку на курсе «Skirt Skills Skills» Брукс Энн Кэмпер и хочу узнать больше.Мы посмотрим, какие швейные проекты, достойные моей мечты, я смогу вписаться в это время года вместе с домашней росписью.

    Но все, что нужно сказать —
    ♥ ЭТОТ СЕЗОН МОЖЕТ БЫТЬ ВАШЕГО ТОЖЕ Сочное затишье ♥

    А если в затишье вы работаете с шерстяными свитерами, вам может быть интересно про хранилище .

    Прежде всего, вам нужно знать: я никогда не получу награды за то, что был ужасно организован или требователен.Мотиваторы рейтинга для моего выбора хранилища:

    функциональность и эффективность
    с запасом на лень.

    Таким образом, мой взгляд на хранение шерсти может не совпадать с вашим. В Интернете, безусловно, есть и другие замечательные ресурсы и мнения. (Погуглите «хранение валяной шерсти».) Однако, если вы хотите узнать, чему меня научил мой собственный опыт, продолжайте читать.

    <<<<<< • >>>>>>

    Искусство от 3R Studios at Hayneedle.com

    Мои 5 рекомендаций по хранению шерсти:

    Начните с чистой шерсти. Вымойте свитер перед хранением. Любая еда или другие органические остатки, оставленные на потертом свитере, могут вызвать повреждение вредителями или появление пятен. (Для аккуратной укладки на складских площадках я также разрезаю свитера перед валянием.)

    Обеспечьте доступ шерсти к воздуху. Я не храню шерсть ни в чем герметичном. В сети есть противоположные мнения по этому поводу.Некоторые считают, что герметичный пластик — лучшая защита; другие обнаружили влагу внутри пластиковых пакетов с их шерстью. Я предпочитаю подышать воздухом. Пластиковая корзина с крышкой, вероятно, по-прежнему позволяет шерсти «дышать», если она не герметична. Но даже в мусорных ведрах я рекомендую положить внутрь обернутый бумагой кусок ароматного мыла вместе с шерстью. Мне не нравится, как пахнут войлочные свитера, если они закрыты.

    Держите шерсть подальше от насекомых и животных. Гараж или темный тихий подвал могут позволить нежелательным существам добраться до вашей шерсти.Храните войлочные свитера в чистом месте, где нет активности человека.

    Не подвергайте шерсть воздействию прямых солнечных лучей. Со временем белый / кремовый цвет желтеет, а яркие цвета постепенно тускнеют. Я убедился в этом на собственном опыте.

    Не используйте нафталиновые шарики для хранения. По крайней мере, не рекомендую. Прежде всего, их токсичность. Во-вторых, избавиться от запаха может быть очень сложно.

    <<<<<< • >>>>>>

    Как я применяю 5 рекомендаций в моей собственной студии:

    Поскольку мне нравится иметь легкий доступ к шерстяным изделиям, с которыми я работаю, и вдохновляться ими, я храню большинство своих рабочих свитеров там, где их можно увидеть.Моя студия — это чердак в нашем доме: большая открытая площадка над гостиной / столовой. У меня есть окно, выходящее на запад, а рядом стеллажи, которые когда-то были закрытым шкафом. Несколько лет назад по подсказке дочери, которая отправилась в школу дизайна интерьеров, мы сняли дверцы шкафов, а друг построил и установил красивые деревянные полки. С тех пор он был занят шерстью. Полки вставные и защищенные от солнца, а шерсть здесь отлично себя зарекомендовала.

    Одной этой стеллажа недостаточно для всех свитеров, которые у меня есть.Позвольте мне просто сказать, что у меня есть очень терпеливый супруг, который терпит, когда бизнес «Зеленых овец» перетекает в другие складские помещения, аккуратными стеллажами и легко доступными для меня.

    Я храню большую часть готовой продукции в чистых, свежих картонных коробках также на чердаке, где шерсть может дышать, оставаться чистой и защищенной от солнечного света. В каждую из них я кладу кусок мыла (так же, как я рекомендовал выше с пластиковыми контейнерами).

    Я храню отходы, которые стоит хранить в пластиковых контейнерах, складывая их без крышек в неиспользуемый шкаф, а также там, где шерсть может дышать, содержать их в чистоте и защищать от солнечных лучей.Иногда я складываю записки в аккуратные стопки в соответствии с цветовым оттенком в их корзинах, но все быстро снова становится беспорядочным, когда я ищу идеальное соответствие для проекта.

    В значительной степени, вот и все! Это система, которую я выбрал за годы работы с шерстью.

    Читать далее

    Ик обогреватель с терморегулятором: Инфракрасный обогреватель с терморегулятором для дома и дачи: подключение, отзывы

    Инфракрасный обогреватель с терморегулятором для дома и дачи: подключение, отзывы

    Каждый владелец частного дома или квартиры желает обеспечить в своем жилище максимально комфортные условия, а как известно, главным залогом комфорта и уюта в доме, является — тепло. В настоящее время широкой популярностью пользуются инфракрасные обогреватели с терморегулятором. Именно о таких отопительных приборах пойдет речь в данной статье.

    Инфракрасный обогреватель с терморегулятором

    Принцип работы

    Для того, чтобы понять как функционирует ИК-обогреватель, обратимся к схеме работы классической системы отопления.

    В первом случае, помещение снабжается теплом благодаря теплоотдаче самого устройства. В процессе нагрева его стенки отдают тепло, за счет которого комната и прогревается. Такой принцип обогрева — несложный, но и высокой эффективностью он не отличается, поскольку ограничен размером самого прибора.

    В другом случае, обогрев осуществляется по принципу конвекции.

    При таком способе обогрева теплообмен осуществляется благодаря принудительной циркуляции теплых воздушных масс. В комплект подобных устройств могут также входить специальные вентиляторы, которые образуют конвекционные потоки. Такой способ обогрева гораздо эффективнее, чем у приборов со стандартным теплообменником, но и у него есть ряд недочетов: не всегда тепло размещается равномерно по помещению, тому же подобные отопительные приборы достаточно шумные, в процессе их функционирования может наблюдаться выделение пыли и образование сквозняков.

    Более подробно про виды ИК электрических обогревателей можно прочить здесь.

    Принцип действия инфракрасного обогревателя с терморегулятором совершенно отличный от двух вышеописанных.

    Принцип обогрева ИК обогревателем

    Помещение прогревается за счет электромагнитных волн, которые распространяются по комнате. Эти волны находятся в заданном диапазоне: между красной границей спектра видимого света (длина волны — 0,74 мкм) и областью микроволнового радиоизлучения (от 1000 до 2000 мкм).

    Если сравнить ИК-обогреватель и обычную отопительную систему, то эффективность первого намного выше. Это отмечают и владельцы подобных обогревателей.

    Достоинства и недостатки

    Инфракрасные обогреватели с терморегулятором — современные отопительные приборы. Несмотря на своё, относительно недавнее появление на рынке отопительного оборудования, они смогли завоевать широкую популярность у пользователей.

    Большой спрос на подобные изделия обусловлен рядом плюсов, выделяемых в их эксплуатации:

    1. Установив подобный прибор в помещении, вы будете обеспечены быстрым и равномерным прогревом, даже в помещениях, больших по размеру, тепло поступает в очень короткие сроки.
    2. Высокая экономичность, поскольку установленный терморегулятор обеспечивает заданный температурный режим, то в среднем, в сутки ИК-обогреватель функционирует 11-12 часов. Это значит, что затрат на электричество будет производиться меньше как минимум в два раза.
    3. Высокий коэффициент полезного действия, достигает 95-100 %.
    4. Прибор достаточно прост в управлении, ведь очень удобно выбрать нужный температурный режим и заниматься своими делами. Когда температура достигнет предельного уровня, инфракрасный обогреватель сам отключится, а после того, как воздух в комнате охладится, он вновь начнет работать.

    Панельный потолочно-настенный инфракрасный обогреватель Royal Clima RIH-R800G с терморегулятором

    1. Высокий уровень безопасности. Установив такое оборудование, вы будете застрахованы от возможного перегрева, т.к. автоматический датчик сам поддерживает нужный уровень температуры.
    2. Инфракрасный обогреватель в процессе функционирования не издает никаких отвлекающих звуков.
    3. Когда прибор работает — кислород не сжигается и сохраняется естественный уровень влажности.
    4. Мобильность. Такие устройства вы можете переместить в любое место.
    5. Широкий выбор дизайна и цветовой гаммы позволяет подобрать подходящий вариант ИК-обогревателя, который впишется в любой интерьер.

    Несмотря на обилие достоинств, подобных обогревателям присущи и некоторые недостатки:

    1. Прогревается помещение зонально. С одной стороны, такой фактор является плюсом, но, с другой стороны, зона комфорта значительно ограничивается.
    2. Многие говорят о вреде инфракрасного обогревателя для здоровья человека. Согласно всем заключениям специалистов, негативного влияния подобные приборы не оказывают, но риск возникновения индивидуальной аллергической реакции нельзя исключать.

    Нельзя на протяжении долгого времени находиться вблизи обогревателя. Поскольку длительное прямое воздействие ИК-лучей на глаза чревато ожогом роговицы.

    Учитывая возможные негативные последствия, которые могут оказывать инфракрасные обогреватели, следует строго соблюдать все рекомендации и требования, касаемые монтажа и эксплуатации. В качестве месторасположения прибора ни в коем случае нельзя выбирать места прямого воздействия на человека, например, над кроватью.

    Виды

    Сегодня на рынке отопительного оборудования большое разнообразие инфракрасных обогревателей с терморегулятором, которые различаются по размеру, дизайну, техническим и эксплуатационным характеристикам и способу монтажа.

    По месту расположения

    Исходя из того, где устанавливается ИК-обогреватель, выделяют несколько видов.

    Инфракрасный обогреватель с терморегулятором потолочный. Такой вид приборов пользуется наибольшим спросом. Обогреватели крепятся на потолке, что позволяет сэкономить значительную часть пространства.

    Выбирая агрегат потолочного исполнения, следует учитывать высоту потолка. Чем выше потолок в комнате, тем больше мощность должна быть у обогревателя.

    Потолочный ИК-обогреватель с терморегулятором характеризуется следующими отличительными особенностями:

    • тепло равномерно распространяется по всей комнате;
    • монтаж прибора не требует особых усилий и не отнимает много времени, крепление осуществляется при помощи саморезов с дюбелями;
    • разнообразие дизайнерских решений, выпускаются модели, которые внешне напоминают светильники.

    Инфракрасный обогреватель с терморегулятором настенный. Внешне такой вид отопительных приборов напоминает обычные радиаторы отопления. Существенно отличие заключается в том, что обычные батареи привязаны к отопительной системе и монтируются на определенном расстоянии от пола, а ИК-обогреватель можно установить на любом участке стены.

    Также как и потолочные, настенные агрегаты крепятся посредством саморезов с дюбелями. Современный дизайн ИК-обогревателей с терморегулятором настенного исполнения, позволяет с легкостью подобрать прибор, который станет не только источником обогрева, но и отличным декором в интерьере. На выборе и расположении приборов никак не сказывается высота потолка.

    Если вы хотите получить максимальный эффект обогрева, то можно установить в комнате и настенный, и потолочный инфракрасный обогреватель.

    Инфракрасный обогреватель с терморегулятором напольный. Этот вид обогревателей также пользуется большим спросом у пользователей, т. к. установить его можно в любой части помещения и при желании переносить из одного места в другое.

    Напольный галогеновый ИК обогреватель Ballu BHH/M-09

    Многие напольные модели функционируют от сжиженного газа, а это значит, что приборы не нужно подключать к электрической сети.

    Отличительные особенности напольных моделей инфракрасных обогревателей:

    • характеризуются высокой эффективностью и производительностью, КПД достигает до 95-98%. В качестве топлива для большинства моделей выступает газ-бутан, который стоит недорого. В итоге вы получите эффективное и бюджетное отопление;
    • снабжены датчиками, которые отвечают за отключение прибора в случае опрокидывания или при недостатке кислорода в помещении.

    По типу конструкции

    По типу конструкции инфракрасные обогреватели бывают:

    1. Панельные. Подобные приборы выполнены в виде тонкой панели прямоугольной или квадратной формы. Внутри такой панели размещены нагревательные элементы;
    2. В виде ламп. В качестве нагревательного элемента у таких приборов выступают спиральные отражатели.
    3. Пленочные. Это тонкая полимерная пленка, на которой расположены нагревательные элементы, излучающие электромагнитные волны. Принцип функционирования у таких приборов идентичен тому, на основе которого функционирует инфракрасный теплый пол.

    По интенсивности излучения

    Выделяются три типа ИК-обогревателе по длине излучаемой волны:

    1. В первую группу входят коротковолновые модели, диапазон излучения в них составляет 0,74-2,5 мкм. Данные обогреватели признаны самыми мощными. Они непригодны для установки в жилых помещениях, чаще всего их обустраивают в промышленных зданиях.
    2. Диапазон у средневолновых моделей — 2,5-50 мкм. Такие приборы часто приобретают для установки в жилых домах и квартирах.
    3. Обогреватели с длинноволновым излучением — самые безопасные, диапазон волн — 50 -1000 мкм, они положительно влияют на человека, часто монтируются в больницах и детских учреждениях.

    Если в доме есть маленькие дети, то рекомендуется обратить внимание на приборы без отражателя. Температура нагрева таких панелей достигает 90 °С, не более. При таком температурном режиме исключены ожоги при случайном касании.

    По типу энергоносителя

    Каждый инфракрасный обогреватель с терморегулятором функционирует от определенного энергоносителя:

    1. Дизельные устройства. Процесс функционирования осуществляется благодаря сжиганию жидкого топлива (солярки). Такие приборы использовать для обогрева дачи или дома не рекомендуется, т.к. они небезопасны, помимо этого выделяется неприятный запах топлива.
    2. Газовые инфракрасные обогреватели работают в автономном режиме от баллонного или природного газа. Чаще всего подобные обогреватели устанавливают в производственных помещениях, т.к. использование газовые ИК-приборов дома небезопасно. Важно все время контролировать работу устройства и следить за тем, чтобы был постоянный поток свежего воздуха.
    3. Электрические инфракрасные обогреватели получили наиболее широкое распространение, благодаря своей безопасности, практичности и надежности. В таких приборах обязательно находится ТЭН, от которого идет электромагнитное излучение. Передача потока лучевой энергии осуществляется с помощью специальных отражателей.

    Карбоновый ИК обогреватель Zenet NS-1200D

    В свою очередь электрические ИК-обогреватели различаются по используемому нагревательному элементу:

    1. Керамика. Внутри прибора расположены керамические пластины, по которым происходит процесс равномерного распределения тепла. Такие приборы характеризуются высокой эффективностью и производительностью. К тому же они достаточно экономичны. Инфракрасные обогреватели с ТЭНом из керамики устойчивы к всевозможным механическим повреждениям.
    2. Галоген. В качестве нагревательного элемента в таких приборах выступает трубка, которая заполнена инертным газом.
    3. Карбон. Функционируют обогреватели на углеродном (карбоновом) волокне, помещенном в кварцевую трубу. Приборы очень экономичны. Инфракрасные обогреватели с таким нагревательным элементом оказывают полезное воздействие на человеческий организм: прогревают тело, стимулируя кровообращение. Такие приборы можно найти в физиотерапевтических кабинетах.
    4. Кварц. Источником излучения является вольфрамовая нить, помещенная в кварцевую трубку.

    Подключение терморегулятора к инфракрасному обогревателю

    Термостат предназначен для контроля и регулировки температурных режимов обогревателя.

    Некоторые модели ИК-обогревателей сразу оборудованы встроенным терморегулятором. Если же он отсутствует, необходимо подключить его самостоятельно.

    Выделяется две разновидности:

    1. Механические термостаты. С ними температура задается вручную, посредством нажатия кнопки или поворачивания рычага.

    Механический терморегулятор Ballu BMT 2

    1. Электронные терморегуляторы. Такие модели отличается большей точностью и в них предусмотрена функция программирования. Рабочие режимы меняются на сенсорном дисплее или кнопками. Электронные терморегуляторы стоят дороже механических.

    Электронный терморегулятор

    По способу установки выделяются термостаты открытого и закрытого типа.

    Cхема подключения терморегулятора к инфракрасному обогревателю

    Схема подключения терморегулятора к инфракрасному обогревателю, предусматривает соблюдение нескольких правил:

    • термостат должен располагаться на высоте от пола — не более 1,5 м;
    • чтобы показания были более точными, под терморегулятор нужно поместить теплоизолятор;
    • к терморегулятору разрешается подключать только один обогреватель;
    • мощность термостата должна соответствовать показателям отопительного прибора;
    • следите за тем, чтобы терморегулятор не соприкасался ни с какими предметами.


    Таким образом, инфракрасный обогреватель с терморегулятором способен обеспечить вас теплом и сэкономить средства.

    Потолочные инфракрасные обогреватели с терморегулятором

    Потолочные ИК обогреватели с терморегулятором

    Уважаемые посетители! У нас вы можете купить потолочные инфракрасные обогреватели с термостатом в комплекте по цене, значительно ниже, чем покупая их раздельно. Специально для вас мы подготовили несколько разных комплектов обогреватель+терморегулятор, из которых вы наверняка сможете выбрать именно то, что вам нужно.

    ИК обогреватель с терморегулятором для дачи и для дома

    Готовый комплект из ИК обогревателя и терморегулятора отличное приобретение для отопления дачи. Ведь зачастую одного ИК обогревателя для дачи оказывается достаточно! А если и нет — то уж одного терморегулятора точно. А купить второй инфракрасный обогреватель, уже без терморегулятора, в нашем магазине совсем не проблема.

    Мы хотим терморегулятор в обогревателе!

    В потолочные ИК обогреватели не встраивают терморегуляторы! Во-первых — их будет очень неудобно регулировать. Ведь они на потолке. а во-вторых — точность такого регулирования температуры будет очень низкой — ведь терморегулятор, установленный в одном корпусе с обогревателем, будет нагреваться от ТЭНа. Да еще и весь теплый воздух, поднимающийся к потолку, будет приводить к тому, что терморегулятор будет показывать совсем не ту температуру, которая в среднем по помещению.

    Устанавливайте терморегулятор в месте нахождения людей и вне зоны прямого нагрева от потолочных ИК обогревателей.

    6840 руб

    Средняя: 5 (1 оценка)

    6440 руб

    Средняя: 5 (1 оценка)

    5840 руб

    Средняя: 5 (1 оценка)

    5340 руб

    Средняя: 5 (1 оценка)

    4640 руб

    Средняя: 5 (1 оценка)

    4530 руб

    Средняя: 5 (1 оценка)

    3760 руб

    Средняя: 5 (1 оценка)

    3600 руб

    Средняя: 5 (1 оценка)

    Потолочный инфракрасный обогреватель с терморегулятором: цена

    Автор aquatic На чтение 8 мин. Просмотров 5.5k. Обновлено

    Для любого домовладельца вопрос эффективного экономного отопления – важная тема. Системы обогрева могут быть самыми разными: от традиционной печи на твёрдом топливе до самого современного потолочного инфракрасного обогревателя с терморегулятором. Цены, отзывы о лучших производителях ИК отопителей и основные принципы установки таких приборов – на этих моментах следует остановиться подробнее.

    Потолочные обогреватели – отличный выбор для загородного дома

    Новое слово в отоплении загородного дома

    Не всегда существует техническая возможность провести к личному участку газовые сети, тем более, линию центрального отопления. Традиционно в доме устанавливается котёл на твёрдом топливе или каминная конструкция. Это эффективные отопительные устройства, но они требуют заготовки топлива, времени на разведение огня, постоянного присмотра. Не каждому домовладельцу под силу или по вкусу этот ритуал. Именно поэтому все большим спросом пользуются инфракрасные потолочные обогреватели с терморегулятором. Цена, отзывы об этих новейших отопительных приборах позволяют считать их на сегодняшний день одним из самых популярных товаров для дачи.

    Потолочные устройства впишутся в любой интерьер

    Плюсы и минусы ИК обогревателей

    Электрический инфракрасный потолочный обогреватель обладает рядом несомненных достоинств:

    • Имеет простейшие принципы работы и высокий КПД. Инфракрасные волны направлены сверху вниз, что позволяет равномерно прогревать помещение.
    • Устройство не вырабатывает токсинов, не выжигает кислород. Для потолочного ИК отопителя не требуется установка вытяжки.
    • Отопители можно установить на режим «антипромерзания». В этом случае устройство будет согревать дом до температуры в плюс пять градусов во время продолжительного отсутствия хозяев.
    • Плёночные потолочные инфракрасные обогреватели очень компактны, устанавливаются на потолке и не занимают функционального пространства.
    • Устройства отличаются надёжностью, способны работать по четверти века и могут быть установлены в больницах и детских садах.

    По сравнению с традиционными электрообогревателями инфракрасные расходуют на семьдесят процентов меньше электроэнергии

    • Прибор ИК обогрева можно использовать как основную отопительную систему и как временный отопитель, дополняющий, к примеру, центральное или газовое отопление в особенно холодные дни.
    • Устройство может работать во влажном помещении, что позволяет использовать его в бане, ванной комнате, теплице.

    Минусы ИК отопителей:

    • Из-за нагрева всех предметов в помещении могут испортиться картины и цветы.
    • Чрезмерная интенсивность свечения может помешать в спальне.

    Не стоит устанавливать ИК отопитель рядом с картинами, рамы и краска могут растрескаться от тепла

    Статья по теме:

    Инфракрасные обогреватели: плюсы и минусы. В отдельной статье мы подробнее остановимся на преимуществах и недостатках этих приборов. Ведь споры об их вреде не прекращаются. Присоединяйтесь!

    Критерии выбора ИК обогревателей

    Потолочные приборы обогрева имеют два вида:

    • длинноволновые, имеющие металлическую защиту;
    • коротковолновые, с нагревающейся до шестисот градусов спиралью.

    Обратите внимание! Устанавливать коротковолновый прибор можно только в случае, если высота потолка больше трёх метров.

    Кроме того, устройства различаются по мощности. Чтобы определить подходящую для конкретной комнаты мощность, нужно умножить количество квадратных метров на 100. Полученная величина – мощность прибора в ваттах.

    Полезная информация! Для периодического прогрева промерзающих помещений необходимо использовать прибор на 20 процентов мощнее.

    Один из важных критериев выбора – наличие терморегулятора. Он позволит значительно сэкономить расходы на отопление. При достижении необходимой температуры терморегулятор отключит устройство, что позволит избежать перегрева.

    Стеклянные обогреватели подойдут для подвесных потолков

    Калькулятор расчета необходимой мощности электрообогревателя

    Лучшие потолочные инфракрасные обогреватели с терморегулятором: цены, отзывы, модели и характеристики

    Timberk TCH A1N 1500 – считается одной из лучших моделей. Площадь обогрева – 16 м.кв. Надёжно защищён от влажности, имеет функцию защиты от перегрева. Управляется пультом дистанционного управления. Пользователи отмечают высокий КПД прибора, его надёжность. Среди минусов отмечают лишь щёлканье устройства при остывании.

    Timberk TCH A1N 1500

    Noirot Infrarouge moyenne 1500. Мощный прибор, прогревающий комнату за несколько минут. Имеет высокоэффективные инфракрасные панели. Отзывы потребителей свидетельствуют об исключительной надёжности прибора. Его единственным недостатком считается цена.

    Noirot Infrarouge moyenne 1500

    ИкоЛайн ИКО-0.4 – потолочное устройство, включающее нагреватель, утеплитель и металлическую защиту. Потолочный инфракрасный обогреватель эколайн этой модели имеет сравнительно небольшую мощность, поэтому монтируется в маленьких помещениях или применяется как дополнительное устройство обогрева. Практика эксплуатации показала, что этот компактный прибор отличается экономичностью расхода энергии и абсолютной безопасностью. Единственное, о чем сожалеют в своих отзывах покупатели – отсутствие таймера.

    ИкоЛайн ИКО-0.4

    Almac ИК5 – модель с обогревателем из нержавеющей стали и корпусом из алюминия.  Он снабжён защитной автоматикой, но терморегулятор к этому прибору придётся купить отдельно. Отзывы пользователей полны положительных впечатлений: устройство совершенно бесшумно, пожаробезопасно и к тому же имеет разные цветовые варианты, позволяющие органично сочетать его интерьером. В качестве недостатка отмечается медленный прогрев помещения.

    Almac ИК5

    Zilon IR-3.0 S – прибор, имеющий ручное управление, который можно закрепить на потолке или на стене. На устройстве установлен терморегулятор. Несмотря на отсутствие дистанционного управления, эта модель очень популярна за счёт своей компактности и эстетичности. Покупатели отмечают простоту управления изделием, полное отсутствие посторонних звуков и запахов при его эксплуатации.

    Zilon IR-3.0 S

    Пион Thermo Glass П-25. Потолочный инфракрасный обогреватель пион представляет собой плиту с излучателем из стекла, который может нагреваться до двухсот градусов. В комплект входит термостат и электронная система управления. Маркировка П-25 означает, что прибор может нагревать помещение размером до двадцати пяти квадратных метров. Отзывы говорят о его безукоризненной работе, комфортном тепле, эстетичном внешнем виде. Среди недостатков пиона отмечаются дороговизна и способность притягивать пыль.

    Пион Thermo Glass П-25

    Neoclima IR-0.8 – модель, идеально подходящая для помещений с высокими потолками. Отличается способностью равномерно прогревать большие помещения. Пользователи отмечают качественные характеристики прибора, его невысокую цену.

    Neoclima IR-0.8

    Ballu BIH-AP-0.8. Инфракрасный потолочный обогреватель ballu отличается современным дизайном и экономичностью. Терморегулятор в комплект не входит, его можно приобрести дополнительно, в устройстве есть все возможности к его подключению. Покупатели положительно отзываются об этом устройстве, отмечая качество и эффективность работы.

    Ballu BIH-AP-0.8

    Hyundai H-HC1-18-UI572 – мощная модель со специальной защитой от проникновения влаги, подходящая для установки в помещениях с высокими потолками. Отличается энергосбережением и высоким КПД. Отзывы свидетельствуют о бесшумной работе, равномерном обогреве пространства.

    Hyundai H-HC1-18-UI572

    Статья по теме:

    Инфракрасные обогреватели с терморегулятором для дачи. Эти приборы незаменимые помощники временного обогрева на даче. В отдельной публикации мы расскажем какие модели самые надежные и доступные по вашему бюджету.

    Цена потолочных инфракрасных обогревателей

    Остаётся только сравнить модели приведённого ТОПа по стоимости:

    Основы монтажа ИК обогревателей

    Обогреватели лучше устанавливать во время отделочных работ. Важно соблюдать основные требования монтажа:

    • устанавливать прибор на безопасном расстоянии от стен, электроприборов и места основного пребывания людей;
    • крепить устройство при помощи специальных кронштейнов;
    • не устанавливать приборы вблизи неустойчивых к теплу поверхностей.7

    Основные расстояния для размещения прибора

    Полезная информация! Перед первым включением устройства его необходимо протереть спиртом. Для испарения оставшейся смазки нужно дать поработать изделию минимум два часа.

    Подключение нескольких обогревателей к терморегулятору

    Несколько советов

    • Терморегуляторы инфракрасных потолочных обогревателей могут быть электронными и механическими. Первые обладают множеством полезных функций, вторые – просты в управлении. Наиболее эффективными считаются электронные варианты.
    • Мощность устройства не должна быть больше трёх с половиной киловатт, это одно из основных требований пожарной безопасности.
    • Если в доме подвесные потолки, ИК отопители могут быть встроены в них.
    • Перед тем, как приобрести устройство, нужно проконсультироваться с врачом на предмет отсутствия противопоказаний.

    Основной принцип работы обогревателя

    Основные выводы

    Перед приобретением прибора важно не только ознакомиться с ценой и отзывами. Потолочный инфракрасный обогреватель с терморегулятором должен иметь мощность, соответствующую размерам помещения. Устанавливая прибор, важно соблюдать безопасные расстояния и надёжно закрепить устройство. Инфракрасное излучение проникает в ткани человека на глубину два с половиной сантиметра, поэтому следует уточнить у врача, не имеются ли противопоказания по состоянию здоровья.

    Монтаж потолочных обогревателей в гипсокартон (видео)

    ИК обогреватель с терморегулятором, достоинства и недостатки

    Если в вашей местности отсутствует газовая магистраль, то хорошим вариантом будет электрическое отопление. Отличным вариантом будет применение потолочных инфракрасных обогревателей. В нашей статье вы узнаете о преимуществах, недостатках и видах оборудования.

     Содержание:

      1. Достоинства и недостатки
      2. Виды потолочных ИК обогревателей
      3. Температура нагрева
      4. ИК обогреватель с терморегулятором

    Достоинства и недостатки

    Главным достоинством инфракрасного потолочного обогревателя является то, что он направляет тепло на определенный объект, а не рассеивает тепло. В отличие от других обогревателей, тепло не поглощается воздухом. А энергия оборудования доходит до обогреваемых поверхностей.

    Современные электрические обогреватели отлично впишутся в любой интерьер помещения. Так как они крепятся к потолку, то будут выглядеть эффектно и не занимать лишнее место в доме. Дети и домашние животные не смогут достать до обогревателя, а значит, исключается возможность получения травмы. 

    Потолочные инфракрасные обогреватели отличаются от других по нескольким пунктам:

    1. Так как данное оборудование не имеет много деталей, следовательно, ломаться практически нечему. 
    2. Работает обогревателей бесшумно.
    3. При использовании инфракрасного потолочного обогревателя вы сможете экономить до 40 % на затратах на отопление.  
    4. Способность прогревать определенные участки в помещении.
    5. После включения через пол минут обогреватель начинает отдавать тепло.
    6. Удобство установки. Не занимает лишнее пространство.
    7. Кислород будет сжигаться минимально при использовании инфракрасного обогревателя.
    8. Исходя из проводимых исследований выявлено, что обогреватели хорошо влияют на организм человека.
    9. Не выделяет никакого запаха при работе.
    10. Нет циркуляции воздуха, поэтому можно устанавливать такие обогреватели на улице.
    11. Обогрев является экологически чистым.
    12. Простота установки.

    Несмотря на множество достоинств, инфракрасные обогреватели, как и другие приборы, имеют недостаток: в темное время суток создает неудобства из-за светового излучения.

    Виды потолочных ИК обогреваталей

    Инфракрасные обогреватели изготавливают из разных материалов:

    1. Галогенные.
    2. Микатермические.
    3. Керамические.
    4. Карбоновые.
    5. Стальные.

    Стальные, керамические и микатермические подходят для жилых помещений. Нежелательно использовать обогреватели, изготовленные из карбона и галогена в жилых комнатах. Такие обогреватели можно применять в подсобных помещениях, а также помещениях, где живут домашние птицы и другие домашние животные. 

    В зимние холодные дни домашних животных не всегда спасает их теплая шубка, поэтому многие хозяева приобретают инфракрасные обогреватели. Купив маломощные обогреватель, вы сможете создавать комфортную температуру в помещении для ваших питомцев. 

    Хорошим вариантом для жилых помещений является миатермический инфракрасный потолочный обогреватель. Такие обогреватели внешне очень похожи на обычные светильники дневного света. Они имеют аккуратный внешний вид и небольшие размеры, а также минимальную толщину. Единственным недостатком миатермического инфракрасного потолочного обогревателя является небольшой шум при работе. Управлять таким обогревателем можно при помощи терморегулятора. 

    Керамические обогреватели отлично подходят для частных домов, а также офисных помещений.

    Стальные инфракрасные обогреватели похожи по принципу работы и конструкции с миатермическими обогревателями, но работают бесшумно.

    Керамические обогреватели работают без шума. Имеют вид прямоугольных пластин. При использовании потолка в виде плиток, можно чередовать их со светильниками и обогревателем. Таким образом, вы устроите отопительную систему, которая практически не будет заметна. 

    Так как стальные и миатермические обогреватели имеют небольшие размеры, красивый внешний вид и высокие технические характеристики, то их рекомендуется применять в жилых помещениях. Керамические инфракрасные обогреватели обычно изготавливают как настенный тип. Карбоновые и галогенные обогреватели лучше использовать в промышленных или хозяйственных помещениях, а от установки в жилых помещениях лучше воздержаться.  

    Последняя модель инфракрасных обогревателей – это пленочный потолочный обогреватель. Он устраивается на потолок, а затем прикрывается основным потолком. Таким образом, система отопления будет полностью скрыта и не испортит интерьер помещения. Выглядит такой обогреватель в виде многослойной пленки с токопроводящими дорожками. Пленка, которая имеет отражающий материал, подшивается на потолок.

    Температура нагрева

    В инфракрасных обогревателях применяются разные нагревательные элементы, которые различаются по температуре нагрева и длине излучаемых волн. Выделяют несколько видов:

    • Излучатели, которые применяются в домах, производственных помещениях, где высота этажа не превышает 3м. Длина излучаемых волн колеблется в пределах от 5,6 до 100 микрон. Температура нагрева может быть 100-600°;
    • Излучатели, которые применяются в помещениях с высотой от 3 до 6 м. Длина волн составляет 2,5-6,5 микрон. А температура нагрева колеблется в диапазоне 600-1000О°;
    • Излучатели, которые применяются в помещениях с высотой более 6 м. Обычно их используют на заводах и фабриках. Температура нагрева выше 100°. А длина волн равна 0,74-2,5 микрон.

    ИК обогреватель с терморегулятором

    Если вы задумались об установке инфракрасного потолочного обогревателя, то следует продумать систему управления. На таких моделях отсутствуют включатели и регуляторы температуры. Но купить и установить регулятор можно отдельно. В таком случае обогреватель устраивают на потолок, а терморегулятор на стену. 

    Многие производители продают в комплекте термостат и обогреватель. Если вы планируете устанавливать в своем доме больше одного обогревателя, то лучше купить отдельно терморегулятор. 

    У популярных производителей при покупке инфракрасного потолочного обогревателя можно купить терморегулятор такой же фирмы. Для обеспечения вашего помещения качественным обогревом рекомендуется устанавливать терморегулятор в каждой комнате.

    При такой системе можно контролировать температуру в каждом помещении отдельно. В нежилых помещениях можно вовсе отключать обогрев в ночное время. А в спальне или детской увеличить температурный режим.

    Читайте также:

    Потолочный инфракрасный обогреватель с терморегулятором: преимущества и недостатки

    Одним из последних изобретений для экономичного отопления помещения является потолочный инфракрасный обогреватель.

    Потолочный тип обогревателя имеет массу достоинств по сравнению с агрегатами того же назначения. У него широкая сфера применения — используется в домашнем обиходе и в промышленных масштабах.

    Особенно удобны такие обогреватели со встроенным терморегулятором, достаточно покрутить реле для обеспечения комфортной температуры.

    Достоинства и недостатки потолочного ИК обогревателя с терморегулятором

    Принцип работы этого устройства прост: инфракрасные лучи нагревают близлежащие предметы, а затем тепло через них передается окружающему пространству, это позволяет быстрее прогреть помещение

    Использование подобного агрегата помогает создать в комнате комфортный микроклимат без ощущения духоты, так как из воздуха не испаряется влага.

    Достоинства потолочного инфракрасного обогревателя с терморегулятором:

    • Экономия окружающего пространства за счет расположения обогревателя на потолке.
    • Низкое энергопотребление, как следствие — экономия средств на оплату электроэнергии.
    • Удобство регулировки температуры за счет наличия выведенного терморегулятора.
    • ИК-обогреватель не испаряет влагу из воздуха.
    • Работы по монтажу ИК-обогревателя просты и понятны даже для новичков.
    • Разнообразие дизайнов позволяет вписать агрегат в любой интерьер.
    • Безопасность ИК излучения для человеческого организма.
    • Быстрый прогрев помещения.
    • Пожаробезопасность обеспечивается за счет встроенных датчиков перегрева, отключающих прибор в критических ситуациях.
    • Бесшумная работа агрегата.

    Недостатки прибора:

    • Высокая цена на ИК-агрегаты.
    • Нельзя использовать потолочный инфракрасный обогреватель в помещениях с низким потолком.
    • Дает нагрузку на сеть при использовании вместе с большим количеством электротехники. Система электропроводки должна выдерживать напряжение.

    Основные характеристики потолочных ИК-обогревателей:

    • Длина волн — 600-4000 Вт.
    • Габариты — короткие (0,7-2,5 мкм), средние (2,6-50 мкм), длинные (51-1000 мкм).
    • Высота помещения (min) — От 2,5 м до 4,5 м.
    • Тип управления — механический, дистанционный.

    Выбирая потолочный ИК-обогреватель следует внимательно рассматривать его технические характеристики. Чем выше мощность агрегата, тем больше его производительность, значит, меньше потребуется времени на обогрев помещения. От длины волн зависит температура излучения, чем они больше, тем ниже температура.

    Важно: не рекомендуется покупать инфракрасные обогреватели со слишком короткой длиной волн, это может негативно сказаться на здоровье, так как лучи будут сильно прогревать тело.

    Остальные характеристики будут зависеть от типа помещения и желания покупателя. Подключать потолочный инфракрасный обогреватель с термостатом достаточно просто. Для этого нужно воспользоваться схемой подключения, приведенной ниже.

    Отзывы об инфракрасном потолочном обогревателе с терморегулятором

    Александр:

    «Стоял ребром вопрос обогрева дачного дома. Газа и центрального отопления там нет, приходилось использовать дрова и уголь.

    Друзья посоветовали приобрести инфракрасный обогреватель. Я долго выбирал и остановился на потолочном варианте. Дом небольшой, нужно экономить каждый сантиметр.

    Для удобства выбрал модель с терморегулятором, чтоб можно было прогревать до нужной температуры. Теперь на даче тепло и хорошо, не нужно возиться с печным отоплением».

    Георгий:

    «Частенько люблю зимой жить на даче. Купил домик с рук, от прошлых хозяев остались древние электрические обогреватели, которые едва работали.

    Надоело мерзнуть, прошерстил интернет в поисках экономичного и эффективного варианта согреться. Натолкнулся на инфракрасные потолочные обогреватели.

    Решил попробовать и не пожалел, теперь согреваюсь за короткий промежуток времени. А с помощью реле терморегулятора могу установить любую температуру».

    Виктор:

    «Живу в частном доме. За отопление стали приходить огромные счета. Решил подыскать альтернативу подешевле. Знакомый с работы посоветовал потолочные инфракрасные обогреватели, сказал, что сам на даче использует и бед не знает.

    Последовал я совету товарища, теперь платим вдвое меньше, а греемся вдвое быстрее. Думаю и на даче у мамы такие поставить».

    Инфракрасный потолочный обогреватель с термостатом отличное решение для быстрого и экономичного обогрева любого типа помещений. Выведенный терморегулятор обеспечивает наиболее удобное использование устройства.

    Мастер-класс по монтажу потолочного инфракрасного обогревателя ALMAC ИК-5 W посмотрите на видео:

    Обзор потолочного инфракрасного обогревателя BALLU BIH-AP2 смотрите на видео ниже:

    Терморегуляторы для инфракрасных обогревателей

    Потолочные инфракрасные обогреватели, как правило, поставляются без терморегуляторов (только сам нагревательный элемент). В принципе, потолочный инфракрасный обогреватель можно использовать, включая его с помощью обычного выключателя. Но для создания комфортной атмосферы в помещении лучше использовать терморегулятор.

    Терморегулятор позволяет поддерживать установленную температуру в помещении: он включает и выключает обогреватель в зависимости от температуры воздуха в помещении. Если температура в помещении ниже установленной на термостате, то он включает обогрев. Как только температура достигнет установленной, термостат выключает обогреватель и «ждет» пока температура в помещении понизится, после чего опять включит обогреватель и прогреет помещение.

    Терморегуляторы бывают разных типов: механические, электронные, программируемые, управляемые по беспроводной сети WiFi и т.д. Также терморегуляторы отличаются по способу установки: накладные, встраиваемые в стандартный подрозетник или проходные, подключаемые в обычную розетку.

    Тип: механический, накладной; Монтаж: накладной; Управление: клавиша вкл/выкл, поворотная рукоятка; Индикация: светодиод;Особенности..

    1 390. 00 р.

      0 отзывов

    Тип: электронный; Монтаж: в розетку; Управление: три кнопки на лицевой панели; Индикация: светодиодный экран;Особенности: датчик тем..

    2 092.00 р.

      0 отзывов

    Выбираем терморегулятор для инфракрасного обогревателя: схема подключения, цены

    Существует несколько технологий отопления строений (помещений) любого назначения. Судя по обмену мнениями на тематических сайтах, все большее число собственников обращает внимание на ИК-приборы. Но даже при всех их многочисленных плюсах невозможно вести речь о комфорте, если не организовать грамотное управление инфракрасными обогревателями. Какими бывают терморегуляторы, чем отличаются их модели, какую именно целесообразно приобрести в каждом конкретном случае, как ее правильно подключить, примерная стоимость изделий – в этом небольшом обзоре даны ответы на все вопросы.

    Оглавление:

    1. Разновидности терморегуляторов и их характеристики
    2. Критерии выбора термостата
    3. Схемы подключения
    4. Расценки

    Рассмотрим общее описание различных инженерных решений и схем. Прежде чем купить терморегулятор, следует ознакомиться со всеми его характеристиками, указанными в паспорте, а также порядком подключения.

    Типы приборов для управления обогревом

    1. Электромеханические.

    Самые простые устройства с несложной схемой управления обогревателями. Их нередко именуют термостатами, хотя это не полностью отражает особенность их функционирования. Подобные модели стоят значительно дешевле, чем программируемые терморегуляторы. Пожалуй, это единственный плюс – так отзываются продавцы электронных приборов для контролирования работы инфракрасных обогревателей. Хотя недостатков у механических вариантов терморегуляторов не так уж и много – ручной способ перестройки и большая погрешность. Но насколько это существенно, если немногие могут позволить себе установить в жилище полноценную систему «умный дом»?

    Судя по отзывам и статистике продаж, большинство из нас предпочитает именно такой терморегулятор для ИК-обогревателя. И это объяснимо, так как чем проще схема, тем меньше вероятность поломки изделия. Рядовой потребитель несколько настороженно относится к слишком сложным устройствам. У рачительного хозяина при покупке любой техники, в том числе, и для обогрева, сразу же возникает вопрос – где ремонтировать?

    В подобных моделях хорошо сочетаются приемлемая цена, простота подключения и высокая надежность. Причем независимо от того, о какой разновидности идет речь. Наверное, это и определяет популярность термостатов. При правильной эксплуатации они служат очень долго. Всем этим критериям вполне соответствует, например, отечественный Ballu. Сравнительно недорогой прибор считается универсальным и подходит для установки в любых жилых и подсобных помещениях. Его можно подсоединять к обогревателям мощностью до 2 кВт, что вполне достаточно при организации основного или дополнительного отопления.

    2. Электронные устройства.

    Более дорогие, программируемые модели терморегуляторов для инфракрасных обогревателей. Но с учетом возможностей этих приборов они того стоят.

    Плюсы электронных термостатов:

    • Точность регулирования температуры высокая (в пределах ±0,5°).
    • Наличие программатора, что позволяет управлять отоплением даже в отсутствие хозяев.
    • К таким терморегуляторам предусмотрено подключение внешних датчиков. Это позволяет производить автоматическую корректировку работы инфракрасного обогревателя в зависимости от изменений погоды.

    Что учесть при выборе термостата?

    1. Специфика обогрева помещения.

    Нюансов по данному пункту множество. Эл/механические терморегуляторы поддерживают температуру на том уровне, который установил пользователь. Этого вполне достаточно, если в доме постоянно кто-то находится, или изменения микроклимата в комнатах в небольших пределах – вопрос несущественный. Эффективность обогрева зависит и от ряда других факторов. Например, насколько утеплены дверные и оконные проемы, «роза ветров», особенности климата в регионе и тому подобное. Немаловажно и то, как расставлены инфракрасные обогреватели, их параметры. В большинстве случаев механических моделей достаточно. Они вполне справляются со своим предназначением и оправдывают стоимость.

    Другое дело, если равномерность обогрева жилища имеет значение. Например, постоянство температуры требуется отдельным видам комнатных растений, которые разводят хозяева. Или если жильцы периодически отсутствуют – на работе, в командировке, и регулировать обогрев вручную попросту некому. Следовательно, термостат – не лучшее решение. А если кто-то устанавливает ИК-обогреватели в домашнем инкубаторе или крольчатнике на участке, в теплице и так далее, то для такого применения следует покупать только программируемый вид.

    В отличие от сравнительно простых термостатов, они характеризуются большими возможностями и выпускаются в нескольких модификациях. Довольно популярные приборы под брендом Eberle, подключаемые к различным обогревателям, представлены как механическими, так и программируемыми терморегуляторами. Последние, в зависимости от серии, могут работать совместно с разными типами датчиков, отличаются объемом памяти и так далее.

    2. Ток нагрузки.

    Его несложно вычислить, если посмотреть паспорт терморегулятора и заранее определить, к какому именно обогревателю он будет подключаться.

    В документации некоторых термостатов указано, что их можно использовать для одновременного управления несколькими ИК-приборами. Так как все комнаты различаются своей спецификой, такая «универсальность» обогрева вызывает сомнения. Специалисты же вообще не советуют так делать – велик риск выхода из строя терморегулятора.

    Типовые схемы правильного подключения

    Главный «советчик» – паспорт изделия. Далее – лишь общие нюансы работы. Независимо от типа ИК-прибора, подсоединяются все модели обогревателей к сети через терморегулятор. В этом и состоит смысл управления температурой в помещениях.

    1. Как правило, присоединение делается по принципу 1 термостат – 1 обогреватель. Устройство имеет по 2 пары клемм – фазные и нулевые (вход и выход соответственно). По сути, необходимо лишь разорвать цепь питания ИК-обогревателя и установить терморегулятор. Главное – не перепутать провода (нуль и фазу) и правильно выбрать место для крепления. Нюансов его установки много.

    2. Тем, кто считает, что рекомендации о нежелательности присоединения к одному термостату нескольких ИК-приборов не для них, следует обратить внимание на точность определения максимального нагрузочного тока. В противном случае устройство быстро выйдет из строя. Вот одна из типовых схем подключения инфракрасных обогревателей через терморегулятор, который является общим органом управления:

    Соединение может быть параллельным или последовательным. Но в любом случае понадобится монтаж и ряда других элементов схемы. На рисунке это магнитный пускатель. Получится ли все самостоятельно рассчитать и правильно установить – другой вопрос.

    Расценки

    МаркаСерияТип термостатаДиапазон регулирования, °CТочность настройки, °CТок, АРозничная цена, рубли
    EberleINSTAT+ 3Rэлектронный5 – 300,5105 270
    3563эл/механическийот 0 до +35116970
    6121850
    6163101 080
    ZilonZA-110 – 301,516980
    AOXТ251880
    Тerneo rol0 – 351 240
    BalluВМТ110 – 301,510690
    Е91программируемыйот +5 до + 950,5162 380
    FrontierTH-920D5 – 354 560

    Дата: 17 мая 2016

    Инфракрасные панельные обогреватели с терморегулятором: на что обратить внимание перед покупкой?

    Функции термостата инфракрасного обогревателя: что они на самом деле делают?

    — 7-дневное программирование : 7-дневное программирование позволяет установить индивидуальный план отопления для каждого дня недели. Конечно, эту программу можно прервать с помощью ручных настроек, а затем возобновить. Для среднего потребителя эта функция обеспечивает наибольшую экономию энергии при обогреве инфракрасными панельными обогревателями с термостатом.Первоначальные настройки занимают некоторое время, но затем пользователи получают значительную экономию энергии.

    — WiFi: Эта функция позволяет вам управлять инфракрасным обогревателем через приложение, которое обменивается данными с вашим термостатом. Это идеально, если вы спонтанно приходите домой рано или если вы забыли выключить отопление, и это просто необходимо для домов отдыха.

    — Обнаружение открытого окна : Еще одна функция, помогающая экономить энергию! Если дверь или окно случайно остаются открытыми, термостат определяет резкое падение температуры и автоматически отключает отопление на короткое время.

    — Adaptive Start : Эта функция позволяет термостату запускать или останавливать нагрев в соответствии с заданными условиями. Рано или поздно он научится выключать или включать инфракрасный обогреватель в зависимости от местных условий. Опять же, функция экономии энергии и создания более комфортного климата в помещении.

    – Режим отпуска : В режиме отпуска инфракрасный обогреватель нагревается только до минимальной температуры, поэтому трубы не замерзают. Прекрасная альтернатива выключению отопления.

    – Датчик черной лампы : Эта функция используется для измерения излучаемой температуры обогревателей, а не просто измерения температуры воздуха, что позволяет более точно измерять температуру излучающих обогревателей.

    В целом, перечисленные выше функции обеспечивают значительную экономию энергии, а также повышают удобство использования, а также создают более комфортную атмосферу в помещении. Это, конечно, при условии, что вы действительно используете функции и ваш инфракрасный обогреватель работает не только в ручном режиме.

    Для получения личной консультации обратитесь к дилеру Sundirect, который поможет вам подобрать термостат, подходящий для ваших отопительных нужд.

    12 лучших инфракрасных обогревателей (июнь 2021 г.)

    Инфракрасные обогреватели становятся все более популярными, поскольку люди осознают удивительные преимущества, которые они имеют перед системами конвекционного обогрева.

    В отличие от систем конвекционного обогрева, которые нагревают воздух, инфракрасные обогреватели излучают инфракрасные лучи, которые нагревают все предметы (включая вас!) В комнате. Подумайте о тепле, которое вы испытываете, когда стоите на солнце.Аналогичное ощущение испытывают инфракрасные обогреватели.

    Использование такой технологии может снизить ваши счета за отопление до 50%, поскольку они преобразуют почти всю энергию в тепло.

    Выбрать инфракрасный обогреватель для отопления дома не составляет труда. Но как нам определить лучший?

    Что ж, вот и мы. После десятков часов рыскания по Интернету, чтения мнений клиентов, обзоров и вникания в самые темные уголки интернет-форумов мы составили окончательный список из 12 лучших инфракрасных обогревателей для вас. может появиться в 2021 году.

    Приступим.

    Инфракрасный обогреватель Dr — это портативное решение для обогрева, которое может с комфортом обогреть до 1000 кв. Футов — примерно половину размера теннисного корта. Это отличный выбор для маленькой, средней или даже большой комнаты.

    Мы уже знаем, что инфракрасные обогреватели чрезвычайно энергоэффективны. Что ж, инфракрасный обогреватель Dr расширяет границы возможного.

    Эффективность достигается за счет трех режимов мощности, которые циклически включаются и выключаются для поддержания заданной температуры.В частности, вы получаете автоматическую настройку, низкий уровень 1000 Вт и высокий режим 1500 Вт для быстрого обогрева комнаты. Это отличный способ экономии энергии, позволяющий использовать ровно столько энергии, сколько вам нужно.

    Температура колеблется от прохладных 50 ° F , до жарких летних дней 86 ° F. В качестве альтернативы вы можете просто настроить его на постоянную работу при желаемой температуре с таймером или без него.

    Этот обогреватель рекламируется как портативный и не зря. При весе 24 фунта и габаритах 13 ″ * 11 ″ * 16 ″ он довольно компактен и его можно легко передвигать, используя 4 колеса . В том же духе вы также получите пульт, чтобы вам не пришлось вставать со стула при изменении настроек (ну вроде как).

    Говоря о безопасности, вы получаете все, что вы ожидаете от обогревателя такого качества — приятный на ощупь внешний вид, переключатель опрокидывания и механизм автоматического отключения. По сути, это устройство рассчитано на длительный срок и является чрезвычайно безопасным в использовании.

    Вы можете быть уверены, что двойной PTC и кварцевый инфракрасный элемент отлично справляются с обогревом помещения.Есть даже 7-дюймовый вентилятор, который бесшумно распределяет тепло. Добавьте к этому 80 000 часов гарантированной работы с 3-летней гарантией, , и у нас есть лучшее решение для инфракрасного обогрева, которое согреет вас в течение многих будущих зим.

    Плюсы

    • Гарантированно 80 000 часов работы
    • Отличные режимы энергосбережения
    • Хорошая цена
    • Легкая и портативная конструкция с 4 колесиками и дистанционным управлением
    • Сертифицированная лаборатория Underwriters безопасность с автоматическим отключением, защитой от опрокидывания и термостатом
    • Функция таймера
    • Возможность изменения мощности означает максимальное энергосбережение
    • Удобный дисплей настроек

    Минусы

    • Пульт дистанционного управления можно использовать только после включения обогревателя вручную
    Посмотреть на Amazon

    Многие инфракрасные обогреватели портативны по своей природе.В конце концов, они идеально подходят для зонального отопления, то есть вы можете перемещать их из комнаты в комнату. Тем не мение; некоторые из них просто немного более портативны, чем другие.

    Итак, мы приветствуем портативный лучистый обогреватель от Trustech.

    Несмотря на то, что его высота составляет 15,2 дюйма, он весит всего 2,65 фунта , что делает этот обогреватель идеальным для того, чтобы брать его с собой куда угодно, будь то офис, кабинет или спальня.

    Являясь истинным инфракрасным обогревателем, эта модель не оснащена вентиляторами, поэтому тепло ощущается в основном в зоне прямой видимости отражателей.По сравнению с обогревателями с вентиляторами, на нагрев воздуха в помещении не тратится впустую энергия. Вместо этого будут нагреваться только предметы.

    С двумя настройками мощности: 250 Вт и 500 Вт , эта модель, безусловно, не одна из самых мощных из тех, что мы рассматривали, но это не обязательно. Отсутствие вентиляторов является причиной более низкой номинальной мощности, а также того факта, что это устройство предназначено для размещения рядом с вами. Нижняя настройка активирует один из 2 кварцевых излучающих нагревательных элементов, а вторая настройка будет использовать оба.Этого достаточно, чтобы с комфортом обогреть небольшую комнату.

    Trustech также включает несколько функций безопасности, включая автоматическое отключение и предохранительный выключатель , который срабатывает при падении устройства.

    Ничего плохого об этом обогревателе сказать нельзя. Конечно, здесь нет таймера или пульта дистанционного управления, но, учитывая цену и практичность таких функций, мы не ожидали, что они будут включены. Этот обогреватель прост по конструкции и великолепен в своем деле. Что касается портативных инфракрасных обогревателей, то этот хорош как никогда.

    Плюсы

    • Чрезвычайно портативный и легкий с ручкой для переноски
    • Очень энергоэффективный
    • Две ступени нагрева
    • Хорошая цена
    • Устройства безопасности, включая опрокидывающийся переключатель и термостат

    Минусы

    • Решение без излишеств. Отсутствует пульт или таймер.
    Посмотреть на Amazon

    Когда дело доходит до эстетической привлекательности, Duraflame — один из лучших брендов инфракрасных обогревателей на рынке.Поэтому неудивительно, что их суперпопулярный инфракрасный обогреватель для тлеющих углей и бревен появляются в нашем списке.

    Обогреватель мощностью 5200 БТЕ имеет достаточно энергии, чтобы обогреть комнату площадью 1000 кв. Футов в середине зимы. Мало того, он поставляется с термостатом, а также с пультом дистанционного управления для удобства использования.

    Этот обогреватель действительно сияет в том, насколько он великолепно выглядит. Если вам нужно что-то заменить существующий камин, то вот оно. Десятки клиентов согласились с нами, сказав, что это один из наиболее реалистично выглядящих обогревателей для углей и бревен.

    Duraflame гарантирует, что вы получите максимальную отдачу от этой презентации, позволив настроить пламя с 5 уровнями яркости и иметь возможность воспроизвести или приостановить эффект движущегося пламени.

    Как всегда, ни один обогреватель (или изделие в этом отношении) никогда не бывает идеальным.

    Самая большая проблема, которую мы могли найти, — это уровень звука, который он издает. Как и многие другие инфракрасные обогреватели, он поставляется с вентилятором, и некоторые пользователи сообщают о надоедливом гудении, исходящем от двигателя.

    Кажется, эта проблема касается только определенных единиц, поэтому у вас всегда будет возможность вернуть ее, если вы окажетесь одним из немногих неудачливых клиентов.

    Другая проблема заключается в том, что вы можете настроить термостат только с помощью ручки на боковой стороне нагревателя, а не с помощью пульта дистанционного управления. Это также означает, что вы не сможете точно установить температуру, хотя мы предполагаем, что вы останетесь довольны после небольшой игры.

    Duraflame также решила не отображать выбранные вами настройки.Мы бы не сочли это отрицательным, поскольку в этом нет необходимости. В конце концов, иногда лучше меньше, и такие настройки снижают общую естественную привлекательность.

    Подводя итог, если вы ищете обогреватель, который выглядит как дровяной камин (, но не тот) и одновременно обогревает комнату, то этот продукт — отличный выбор.

    Плюсы

    • Пульт дистанционного управления
    • Чрезвычайно реалистичные эффекты бревна и угля
    • Возможность регулировки эффектов пламени, яркости и движения углей
    • Термостат для поддержания температуры в помещении с автоматическим отключением
    • Cool Touch

    Минусы

    • Сообщается о гудении в некоторых моделях
    • Температуру можно регулировать только на самом нагревателе, а не на пульте дистанционного управления
    Посмотреть на Amazon

    Mr Heater — портативный лучистый обогреватель, который считается самым популярным обогревателем, работающим на пропане, в Северной Америке.Мы расскажем почему.

    Во-первых, большинство инфракрасных обогревателей уже портативны, но этот обогреватель выводит их на совершенно другой уровень.

    Это действительно портативный , то есть вы можете использовать его без электрической розетки. Просто возьмите себе пропановый баллон на 1 фунт и свой комплект. Ожидайте, что площади до 225 кв. Футов будут прогреты — подумайте о большой палатке. Вы даже можете использовать его в качестве более постоянного решения, например, в гараже, купив дополнительный шланг и фильтр и подключив его к вашей газовой линии через встроенный поворотный регулятор.Обогревателем очень легко управлять — просто используйте ручки, чтобы зажечь контрольную лампу, а затем вы можете выбрать между настройкой нагрева (9000 БТЕ), или (4000 БТЕ), .

    Он также отличается первоклассной конструкцией и функциями; в конце концов, если он предназначен для использования на открытом воздухе, можно ожидать не что иное, как сверхпрочный дизайн. Вы получаете откидную ручку, чтобы уменьшить пространство для хранения, ограждение для проволоки перед источником нагрева, чтобы предотвратить непреднамеренные ожоги, и, наконец, прочную поверхность нагрева с фарфоровым покрытием, которая помогает распределять тепло.

    Существует также хороший список функций безопасности с автоматическим отключением, которое вступает в силу при опрокидывании устройства, при выключении контрольной лампы или при обнаружении низкого уровня кислорода.

    Мы должны упомянуть, что у вас не будет пульта дистанционного управления или таймера. Ясно (как и должно быть) этот обогреватель предназначен для использования с кем-то, кто находится рядом с устройством.

    Он маленький и компактный, прочный и недорогой. Если вам нужен инфракрасный обогреватель в путешествиях, то его нет лучше, чем портативный лучистый обогреватель Mr Heater.

    Плюсы

    • Хорошая цена
    • Прочная конструкция с керамической поверхностью нагрева
    • Возможность использования грязного бака или подключения к газовой линии (необходимо приобрести шланг и фильтр)
    • Хорошие функции безопасности, включая автоматическое отключение и защиту провода
    • Может обогревать до 225 кв. Футов
    • 2 режима нагрева

    Минусы

    • Нет таймера или пульта дистанционного управления (но зачем он вам?)

    Если вам нужен обогреватель, который немного меньше по размеру и более портативный, то портативный кварцевый обогреватель Costway может быть для вас.Честно говоря, он находится на грани между маленьким и нормальным размером.

    Он достаточно мал, чтобы легко переместиться в комнату или офис, но достаточно большой, чтобы использовать приличную дозу тепла.

    Вы получаете 1200 Вт мощности, а не 1500 Вт, которые мы так привыкли видеть. Таким образом, вы можете рассчитывать, что это устройство эффективно обогреет 160 квадратных футов.

    Теперь вы можете задаться вопросом, почему тепловое покрытие значительно ниже, чем у других нагревателей, когда максимальная мощность меньше примерно на 20%.Ну, в этом аппарате нет вентилятора . Это означает две вещи:

    1) Нагреватель работает очень тихо, за исключением примерно 30 секунд прогрева во время первоначального включения.

    2) Тепло исходит непосредственно от прямой видимости обогревателя, что идеально подходит для концентрированного обогрева на определенной площади. Он идеально подходит, если вы спите или сидите на диване и хотите, чтобы теплые инфракрасные лучи были направлены прямо на вас.

    В целом, этот обогреватель — бесшумное решение без излишеств для отопления небольших помещений.Он чрезвычайно энергоэффективен, доступен по цене и выполняет свои функции в соответствии с высочайшими стандартами.

    Плюсы

    • Чрезвычайно тихий
    • Хорошая цена
    • Очень энергоэффективный
    • Устройства безопасности
    • Портативный и легкий с ручкой для переноски
    • Встроенный термостат

    Минусы

    • Решение без излишеств и без пульта дистанционного управления или таймера

    6.Обогреватель патио Сурджуны — Лучший инфракрасный обогреватель для гаража, патио и дома Посмотреть на Amazon

    Обогреватель для террасы Surjuny — выбор Amazon по нескольким причинам. У него отличные отзывы, он прост в использовании и настройке и чрезвычайно доступен.

    Это настолько чистый инфракрасный обогреватель, насколько это возможно. В нем нет вентиляторов и минимального количества движущихся частей. После включения ожидайте мгновенного тепла.

    Это устройство, называемое «обогревателем для внутреннего дворика», является водонепроницаемым и идеально подходит для любых внешних условий.Будь то гараж, балкон или домик для домашних животных. Конечно, вы также можете использовать его в помещении. Он поставляется с креплением для легкой установки на стену или потолок и может вращаться влево или вправо, чтобы обеспечить тепло именно там, где оно вам нужно.

    Вдобавок к этому нагреватель также поставляется с пультом дистанционного управления, который позволяет установить 3 различных уровня мощности — 500 Вт, 1000 Вт и 1500 Вт. Также имеется функция таймера, которая может быть установлена ​​до 24 часа который идеально подходит, когда вам нужно обогреть пространство, когда вас нет рядом.

    При желании вы также можете использовать кнопки ЖК-дисплея вместо пульта дистанционного управления. ЖК-дисплей удобен, когда вам нужно проверить настройки питания и таймера.

    Обратите внимание, что этот обогреватель (как и другие в своей категории) не имеет типичных функций безопасности, таких как автоматическое отключение или опрокидывающийся переключатель, и это потому, что он ему просто не нужен. В конце концов, зачем платить за что-то дополнительно, если этим не пользуются?

    В общем, Surjuny предложили обогреватель без излишеств, который отлично справляется с обогревом помещения.Проще говоря, если у вас есть место на улице, которому нужно тепло, этот инфракрасный обогреватель вам пригодится.

    Плюсы

    • 3 режима мощности
    • Монтажный кронштейн и болты в комплекте
    • Можно закрепить на стене или потолке
    • регулируемый
    • Пульт дистанционного управления
    • Великолепная цена
    • ЖК-дисплей и кнопки

    Минусы

    • Без автоматического отключения или опрокидывания (но не требуется)
    Посмотреть на Amazon

    Когда дело доходит до 3D-эффектов пламени, инфракрасная электрическая печь-камин Duraflame 3D практически не уступает.

    Инфракрасные обогреватели, которые предлагают эффекты пламени, обычно отображают их на плоском экране, что приводит к нереалистичным и ограниченным углам обзора. Duraflame отказалась от этой концепции и внедрила запатентованную технологию 3D-эффекта пламени, которая обеспечивает угол обзора полных 270 градусов . Стекло со скошенной кромкой и боковые смотровые окна делают многослойное пламя еще более похожим на настоящее. Мы были бы удивлены, если бы вы могли найти обогреватель с лучшим эффектом пламени в этом ценовом диапазоне.

    Качество не ограничивается этим. Конструкция также впечатляет цельным металлическим корпусом, к которому безопасно прикасаться. Кроме того, есть много мощности: 1500 Вт, что позволяет обогревать комнату площадью до 1000 кв. Футов . Вы получаете термостат, который находится в диапазоне от 68 ° F — 82 ° F и может быть установлен с помощью кнопок на нагревателе. Также предоставляется пульт дистанционного управления, с помощью которого вы можете контролировать такие вещи, как включение / выключение, уровень пламени и таймер, который можно установить до 9 часов.

    Характеристики и питание, проверка и проверка.Так чем же не хватает этого обогревателя? Что ж, ЖК-дисплей, показывающий таймер и настройки температуры, установлен за дверцей печи, а это значит, что вам придется встать и открыть дверцу, чтобы проверить это. Очевидно, Duraflame разработала этот обогреватель с учетом эстетики, поэтому неудивительно, что этот дисплей скрыт.

    Несмотря на эту мелкую проблему, мы должны сказать, что этот продукт — отличный выбор, а из-за потрясающего качества сборки и эффектов пламени это действительно воровство. Это тот обогреватель, который должен быть в верхней части вашего списка.

    Плюсы

    • Отличная цена
    • Потрясающие, лучшие в своем классе эффекты пламени
    • Металл и прочная конструкция
    • Холодное на ощупь стекло с автоматическим отключением
    • Может использовать дисплей пламени без включения функции нагрева
    • Таймер, термостат и пульт дистанционного управления

    Минусы

    • Таймер работает только до 9 часов против 12 часов в некоторых других моделях
    Посмотреть на Amazon

    Хотите камин без необходимости покупать или рубить дрова? Может быть, вы хотите сделать что-то хорошее для окружающей среды, сократив выбросы CO2? Что ж, инфракрасный кварцевый камин Lifesmart означает, что вы можете это сделать.Кроме того, инфракрасное отопление дает вам преимущества с точки зрения энергоэффективности.

    Этот конкретный обогреватель оснащен ЖК-дисплеем, который может точно отображать горящие поленья. Источник тепла находится прямо над панелью, создавая иллюзию настоящего камина, генерирующего настоящее тепло. Он поставляется не с 1, не с 2, а с 3 кварцевыми инфракрасными элементами промышленного класса , которые могут легко обогреть комнату до 1000 кв. Футов

    Чтобы сэкономить еще больше энергии, вы можете установить термостат на желаемую температуру, а затем блок будет включаться и выключаться, чтобы обеспечить стабильную температуру в помещении.Еще одна привлекательная особенность — возможность использовать огонь без обогревателя, чтобы вы могли наслаждаться видом круглый год.

    При 24 ″ * 11 ″ * 20 ″ и весом 40 фунтов, , конечно, не самый маленький обогреватель в мире. Тем не менее, у вас не должно возникнуть проблем с тем, чтобы катать его из комнаты в комнату, используя 4 колеса . Но мы думаем, что лучше оставить его неподвижным в комнате, где вы хотите создать атмосферу камина.

    Да, этот обогреватель немного дороже, чем некоторые другие модели, но вы платите за дубовый дизайн премиум-класса с ЖК-покрытием.Обогреватель хорошо справляется со своей задачей, и мы уверены, что вы не разочаруетесь.

    Плюсы

    • Дуб Премиум сборка
    • Термостат с дистанционным управлением и 12-часовым таймером
    • Несколько устройств безопасности
    • Колеса для переноски
    • 3 кварцевых инфракрасных элемента товарного сорта
    • Реалистичная ЖК-панель с пламенем
    • Может использовать дисплей пламени без включения функции нагрева

    Минусы

    • Дороже, чем аналогичные силовые модели из-за дубовой отделки
    Посмотреть на Amazon

    Как и другие модели в этом списке, инфракрасный обогреватель EdenPURE — еще одно портативное решение, которое идеально подходит для того, чтобы согреться в холодные дни и ночь.

    Вы найдете функцию автоматического включения / выключения для регулирования тепловой мощности и предотвращения потерь энергии. Он также поставляется с изящной функцией таймера , которая позволит вам указать, когда устройство будет выключаться или включаться. На практике это означает, что вы можете прогуляться по делам, а затем вернуться в теплый дом.

    При габаритах 15,1 ″ * 11,5 ″ * 9,6 ″ и весе 15 фунтов, это, безусловно, небольшой обогреватель, который может удобно разместиться в ограниченном пространстве.Самая яркая особенность — это простой дизайн книжной полки. Он выглядит прекрасно, с деревянной пластиковой отделкой и решетчатыми вентиляционными отверстиями, которые скрывают кварцевые элементы внутри. Действительно, этот обогреватель будет отлично смотреться в современном доме и станет хорошим выбором для тех, кто ищет что-то современное и стильное.

    EdenPURE отличаются высокой безопасностью благодаря сенсорному корпусу и датчику опрокидывания, который автоматически срабатывает в редких случаях падения устройства. Вам не нужно беспокоиться о том, что дети случайно обожгутся!

    Интересно, что это единственный обогреватель в этом списке с возможностью установки дополнительного комплекта очистки воздуха.Он поставляется с высококачественным фильтром Hepa, ультрафиолетовым излучением и компонентом для ПК, который обеспечивает более чистый выходящий воздух, чем входящий. Это делает этот обогреватель отличным выбором для астматиков или людей, страдающих аллергией. Тем не менее, существующий фильтр по-прежнему будет отлично работать, если вы будете выполнять регулярную очистку.

    Единственное, что мы можем придраться — это то, что нет колес, которые не могут быть найдены, что сделало бы перемещение немного более сложной задачей. Тем не мение; если у вас возникнут проблемы с перемещением этого устройства из комнаты в комнату, вам придется быть инвалидом.

    В целом этот обогреватель отличается великолепным дизайном, надежными функциями безопасности и очень прост в использовании, особенно с включенным пультом дистанционного управления. В линейке EdenPURE есть множество отличных продуктов, и этот инфракрасный обогреватель, безусловно, один из них.

    Плюсы

    • Современный и стильный дизайн
    • Функция включения / выключения для регулирования нагрева
    • Отлично подходит для астматиков и аллергиков
    • Таймер и дистанционное управление с термостатом
    • Устройства безопасности, включая датчик безопасного касания и опрокидывания

    Минусы

    • Без колес
    • Дорого
    Посмотреть на Amazon

    Этот маленький обогреватель — один из самых доступных в нашем списке, что делает его идеальным для людей с ограниченным бюджетом.

    Он имеет прочный пластиковый корпус, на котором удобно расположен ЖК-дисплей для отображения температуры, а также элементы управления мощностью, таймером и настройками термостата.

    Инфракрасный обогреватель Homegear Pro весит всего 11,5 фунтов, что делает его непревзойденным.

    Им удалось втиснуть 1500 Вт мощности, которая производит достаточно тепла для комнаты площадью 1000 кв. Футов. Это впечатляет, мягко говоря, и тем более с несколькими настройками, которые вы получаете.Существует низкий, высокий и экономичный режимы для тех, кто хочет использовать достаточно энергии только при необходимости. И не волнуйтесь, если в вашем доме станет немного морозно; это устройство может разогреться до приятных 86 ° F.

    Если вы посмотрите в корпус, то заметите бесшумный вентилятор, который распределяет тепло от слюдяной и кварцевой инфракрасной нагревательной трубки. Главное — пульт дистанционного управления, чтобы вам не приходилось вставать со своего удобного кресла, и у нас есть претендент на звание лучшего бюджетного инфракрасного обогревателя на сегодняшний день.

    В целом, Homegear выпустила обогреватель по исключительно хорошей цене, который работает так же хорошо, как и модели, которые в два раза дороже. Конечно, он может не выглядеть таким ярким или иметь эффект аккуратного пламени, но если вам нужно что-то функциональное и согреет вас, это хорошо.

    Плюсы

    • Очень доступный
    • Стильный и современный дизайн
    • Простота использования с пультом ДУ и панелью управления с ЖК-дисплеем
    • Эко-режим
    • Переключатель Cool-touch и опрокидывания
    • 12-часовой таймер, термостат и пульт дистанционного управления

    Минусы

    • Без колес, хотя легкий дизайн означает, что у вас не должно возникнуть проблем с перемещением.
    Посмотреть на Amazon

    Еще одна отличная запись от Duraflame.Эта портативная кварцевая осциллирующая башня с инфракрасным излучением делает именно то, о чем говорит — колеблется.

    Хотя инфракрасные обогреватели отлично подходят для обогрева комнаты, Duraflame пошла еще дальше, создав обогреватель, который фактически направляет горячий воздух на большую площадь. Результат? Ожидайте, что ваша комната нагреется значительно быстрее.

    Он рассчитан на 5200 БТЕ благодаря 6 инфракрасным кварцевым нагревательным элементам, что означает, что он может легко покрыть площадь до 1000 кв.ft. И не беспокойтесь, если станет слишком жарко, поскольку этот обогреватель оснащен множеством функций безопасности. Это включает в себя автоматическое отключение при температуре 80 ° F, предохранительный выключатель, который отключает устройство в случае его опрокидывания, и, наконец, приятный на ощупь внешний вид, чтобы блуждающие руки не обгорели!

    Вдобавок к этому вы получите все, что обычно ожидается от обогревателя в этом ценовом диапазоне, включая пульт дистанционного управления, цифровой дисплей температуры, таймер и несколько настроек температуры. В сочетании с отделкой из дуба премиум-класса у нас есть один привлекательный инфракрасный обогреватель, который хорошо впишется практически в любую комнату.

    Несмотря на то, что качающийся вентилятор является отличной особенностью, он также будет производить немного больше шума, чем вы ожидаете от этого типа обогревателя, но он не будет более шумным, чем конвекционный кондиционер.

    В общем, это лучший инфракрасный обогреватель, который согреет вас в течение долгих зимних месяцев.

    Плюсы

    • Колебательная деталь
    • Мощные 5200 БТЕ с 6 инфракрасными кварцевыми нагревательными элементами
    • Дуб
    • Несколько функций безопасности, включая приятный на ощупь внешний вид и переключатель опрокидывания
    • Пульт дистанционного управления и 12-часовой таймер с термостатом

    Минусы

    • Высокая конструкция означает, что вероятность опрокидывания выше
    • Колебания вызывают немного больше шума, чем обычно
    Посмотреть на Amazon

    Lifesmart действительно знает, что делает, когда дело доходит до инфракрасных обогревателей.Этот инфракрасный обогреватель — отличный выбор, когда речь идет о доступном обогреве небольшого или большого помещения (1000 кв. Футов) благодаря кварцевым нагревательным элементам 3.

    На первый взгляд нам показалось, что этот обогреватель больше похож на настольный компьютер, чем на обогреватель комнаты. Но если подумать, в дизайне есть гениальность.

    Вертикальная передняя решетка обеспечивает достаточную площадь поверхности для проникновения тепла в комнату. Большой светодиодный дисплей, расположенный под углом сверху, чрезвычайно прост в использовании и отображает все настройки на виду.По сути, это простая и практичная конструкция, в которой отсутствуют более изящные (но иногда непрактичные) конструкции других обогревателей.

    Что касается настроек, то всего 3. Высокий режим при 1500 Вт, низкий при 1000 Вт и эко-режим при 500 Вт. Диапазон температур от 50 ° F — 97 ° F до , а в экономичном режиме помещение нагревается до стабильного 68 ° F. Очень приятно иметь контроль над энергопотреблением и удобно, если вы собираетесь перемещать это устройство по комнатам разного размера.

    Вы также получите типичные вещи, такие как пульт и 12-часовой таймер. Не позволяйте скромной цене вводить вас в заблуждение; вы также получаете ряд средств безопасности, которые обеспечат безопасность вашей семьи и дома. Это включает в себя безопасный от прикосновения внешний вид, пожаробезопасный шкаф и опрокидывающийся выключатель, который отключит устройство в случае его падения.

    Имейте в виду, что практичный и простой дизайн имеет некоторые недостатки. Некоторые клиенты жаловались на громкий вентилятор, а также на слишком яркую светодиодную подсветку.Если вы планируете использовать этот обогреватель во время сна, возможно, лучше поискать в этом списке что-нибудь менее тревожное.

    В целом, это небольшой обогреватель, который очень прост в использовании и предлагает общие функции по более высокой цене. Если вам нужно что-то, что хорошо обогревает пространство, этот обогреватель сделает свою работу.

    Плюсы

    • Пульт дистанционного управления и 12-часовой таймер с термостатом
    • Простота использования с большим дисплеем
    • 3 настройки в экономичном режиме
    • Вертикальный и большой гриль для эффективного обогрева помещения
    • Холодный сенсорный внешний вид, огнестойкий шкаф, опрокидывающийся выключатель и автоматическое отключение
    • Хорошая цена
    • Превосходный диапазон температур от 50 ° F до 97 ° F

    Минусы

    • Вентилятор немного шумит
    • Светодиодный свет может быть слишком ярким для некоторых людей

    Руководство покупателя инфракрасного обогревателя

    Ни один список не будет полным без подробного руководства для покупателя.В конце концов, все хорошо, что знает , какие инфракрасные обогреватели лучше всего, но выбор , который вам подходит, — это совершенно другая игра.

    Чтобы принять правильное решение, полезно разобраться, что такое инфракрасное отопление и как оно работает.

    Что такое инфракрасный обогреватель и как он работает?

    Самый простой способ объяснить, как работает инфракрасный обогреватель, — это сравнить его с солнцем. Когда вы выходите на улицу в солнечный день и чувствуете тепло солнца на коже; это похоже на ощущение инфракрасного тепла.

    Солнечные лучи (включая инфракрасное излучение) нагревают любой объект, которого они касаются. Подобным образом инфракрасные лучи от инфракрасного обогревателя нагревают любой объект, с которым они соприкасаются, заставляя молекулы колебаться и выделять тепло.

    При использовании традиционных методов конвекционного обогрева, таких как кондиционер, теплый воздух поднимается и охлаждается. Это означает, что воздух необходимо снова и снова нагревать, что требует большой мощности. Поскольку инфракрасное отопление использует лучистое тепло, вместо этого объекты в комнате нагреваются напрямую, а воздух в комнате также нагревается за счет тепла, выделяемого этими объектами.

    Это делает инфракрасные обогреватели очень эффективным и действенным методом обогрева домов.

    Имеющиеся в продаже инфракрасные обогреватели обычно работают от электричества и состоят из нескольких компонентов. Сюда входит источник, генерирующий инфракрасное излучение, например инфракрасная лампочка, теплообменник для поглощения тепла, а затем компонент для отвода тепла, например вентилятор или отражатель.

    В большинстве инфракрасных обогревателей, которые вы можете купить сегодня, в качестве теплообменника используется кварцевая трубка или керамический элемент.Эти материалы чрезвычайно эффективны и имеют длительный срок хранения. Они могут преобразовать более 95% потребляемой электроэнергии в тепло! Некоторые инфракрасные обогреватели даже обладают 100% -ным КПД, который превосходит многие другие методы обогрева.

    Вопреки тому, что думают некоторые люди (и другие гиды!), Инфракрасные обогреватели могут также использовать вентиляторы , которые работают для проталкивания горячего воздуха (генерируемого инфракрасным механизмом) в комнату посредством конвекции.

    Почему инфракрасное отопление — хороший выбор?

    Существует множество преимуществ инфракрасного обогрева, которые побуждают людей переключаться:

    • Эффективность .При конвекционном нагреве горячий воздух поднимается вверх, а более холодный — опускается. Это приводит к тому, что холодный воздух необходимо снова нагреть. Не очень эффективно! Как уже упоминалось, инфракрасный обогрев преодолевает это, нагревая непосредственно предметы, а не сам воздух. Таким образом достигается желаемая температура намного быстрее. Даже с инфракрасными обогревателями, которые используют вентилятор для отвода тепла, механизм подогрева этого воздуха намного более эффективен, чем традиционные методы обогрева.
    • Отлично подходит для использования на открытом воздухе .В то время как оба типа обогрева могут использоваться для замкнутых пространств, инфракрасное обогревание также отлично подходит для наружной среды, поскольку предметы (например, вы, палатка или стул) нагреваются вместо воздуха, который может легко покинуть зону, которую вы хотите нагреть.
    • Здоровый выбор. Вы когда-нибудь видели, чтобы инфракрасные обогреватели использовались в сауне или оздоровительной студии? Инфракрасные лучи имеют множество преимуществ для здоровья, включая улучшение кровообращения, укрепление иммунной системы и уменьшение жесткости суставов.
    • Постоянная влажность и более чистый воздух. Инфракрасные обогреватели отлично подходят для поддержания постоянного уровня влажности, поскольку воздух не нагревается напрямую. Это особенно выгодно зимой, когда традиционные обогреватели делают воздух особенно сухим, что вынуждает потребителей покупать увлажнитель. Они также не выбрасывают пыль или аллергены в окружающую среду.
    • Бесшумный. Многие инфракрасные обогреватели работают практически в тишине, поскольку у них минимальное количество движущихся частей. Даже те, у которых есть встроенный вентилятор, как правило, очень тихие.
    • Простота обслуживания. Инфракрасные обогреватели намного проще обслуживать, чем конвекционные. Вам не нужно беспокоиться о таких вещах, как фильтр или выхлоп. Вам просто нужно время от времени протирать устройство, когда накапливается пыль.
    • Рентабельно. Высокий уровень эффективности в сочетании с возможностью очень быстро обогреть комнату означает, что инфракрасные обогреватели являются экономически эффективным решением по сравнению с другими системами обогрева.

    Хотя преимуществ инфракрасного обогрева достаточно, чтобы купить устройство для себя, также важно понять причину, по которой он изначально был приобретен.

    Рассмотрим следующие сценарии, при которых использование инфракрасного обогревателя будет полезно:

    • У вас есть комнаты, которые нуждаются в отоплении или дополнительном отоплении.
    • Вы хотите сэкономить на счетах за электроэнергию, используя инфракрасное отопление вместо более дорогих вариантов обогрева, таких как кондиционер.
    • В вашем доме холодные точки. Вы можете обнаружить, что существующее отопительное решение не может покрыть все области комнаты или дома. Например, вы можете захотеть обогревать ванную комнату или зону кухонной раковины.Каким бы ни было холодное пятно, инфракрасный обогреватель может решить проблему.
    • Вам нужен обогреватель для использования на открытом воздухе или для других помещений с большим воздухом (например, гаража).

    Если вы можете ответить утвердительно на любой из этих вопросов, вам следует подумать об инфракрасном обогревателе. Тем не мение; Прежде чем принимать решение о покупке, лучше всего определить факторы, которые имеют значение. В конце концов, вы хотите получить от покупки максимум удовольствия.

    Факторы, которые следует учитывать при выборе инфракрасного обогревателя

    Прежде чем выбрать, какой инфракрасный обогреватель купить, важно учесть все факторы, которые имеют значение.Вот контрольный список для вас:

    1) Стационарный или переносной?

    Большинство потребительских инфракрасных обогревателей по своей природе портативны. Они легкие и относительно небольшие, их можно катать или переносить из комнаты в комнату. Тем не мение; некоторые предназначены для постоянного использования.

    Стационарный инфракрасный обогреватель обычно больше по размеру и может обогреть как минимум одну комнату. Это хороший выбор, если вам нужно решение для постоянного обогрева.

    Обычно поставляется в комплекте, готовом к привинчиванию к стене или потолку.Следовательно; Важно определить расположение обогревателя в комнате, прежде чем вы решите его купить.

    Портативный инфракрасный обогреватель поставляется с колесами и / или ручками для переноски и достаточно легкий, чтобы вы могли перемещаться по дому. Он идеально подходит для обогрева помещения (или зоны).

    Однако; вы обнаружите, что некоторые обогреватели менее портативны, чем другие. Например, более декоративные каменки с дровяным камином или деревянной отделкой могут не поставляться с колесами.Предполагается, что они должны сидеть в комнате, чтобы дополнить декор.

    2) Что насчет безопасности?

    Неудивительно, что производители обогревателей очень серьезно относятся к безопасности. В конце концов, мы имеем дело с устройством, которое временами может сильно нагреваться. Меньше всего мы хотим, чтобы кто-нибудь получил ожоги или, что еще хуже, пожар в доме!

    Большинство моделей (и большинство из тех, что мы упомянули) имеют следующие функции безопасности:

    • Переключатель защиты от опрокидывания , который выключит обогреватель при его опрокидывании.Это может случиться не так часто, но лучше перестраховаться. В конце концов, вы же не хотите, чтобы открытые горячие решетки или отражатель касались чего-то легковоспламеняющегося, например ковра.
    • Классный внешний вид. За исключением области, из которой в комнату попадает горячий воздух или лучи, большая часть обогревателя будет прохладной на ощупь. Это убережет вас и всех в доме от палящего сюрприза.
    • Автоматическое отключение — это еще один элемент безопасности, который обычно срабатывает при достижении определенной температуры или при нажатии на нагреватель.Это автоматическое отключение либо полностью выключит обогреватель, либо отключит его временно, пока температура не начнет падать, и в этом случае он снова включит агрегат.
    3) Дополнительные функции

    В настоящее время инфракрасные обогреватели обладают множеством функций, повышающих удобство использования. Вот те, на которые стоит обратить внимание:

    Пульт дистанционного управления: Кто хочет вставать с удобного кресла и изменять настройку самого обогревателя? Ни один. Никто! Дистанционное управление — это решение.Обычно они позволяют устанавливать температуру и таймер, а также включать и выключать устройство. По сути, они помогают охватить большинство функций, которые вы можете найти в настоящем обогревателе.

    Настройки отопления: Инфракрасные обогреватели уже известны своей экономией на счетах за отопление. Тем не мение; Чтобы выжать максимум из этой возможности, многие обогреватели поставляются с двумя или более настройками нагрева. Они могут быть разной мощности. Это гарантирует, что вы сможете максимально эффективно использовать инфракрасный обогреватель, используя минимально возможное количество энергии.Многие обогреватели также имеют настройку эко-режима, которая отключает устройство при достижении заданной температуры. Обогреватель снова включится, как только температура в помещении начнет падать.

    Таймер: Таймеры очень удобны с точки зрения удобства использования. Они позволяют установить, когда обогреватель выключится или когда он включится. Это удобно, если вы спите или находитесь вне дома и хотите вернуться в теплый дом. Таймеры обычно варьируются от 1 до 24 часов.

    Колебание: В то время как в большинстве инфракрасных обогревателей для отвода тепла используется небольшой вентилятор, в других обогревателях также используется колебательная функция, которая вращает обогреватель и обеспечивает лучшее тепловое покрытие помещения.

    Термостат: Обычно отображается на цифровой панели (или в виде ручки), термостат гарантирует, что ваш нагреватель достигает и поддерживает желаемую температуру.

    4) Расположение

    Расположение обогревателя в помещении также очень важно.Если он портативный, вы можете просто перемещать его, пока не почувствуете себя счастливым. Тем не мение; если вы покупаете устройство, которое является скорее постоянным приспособлением, чем его линией размещения.

    Если в вашем обогревателе не используется вентилятор, убедитесь, что все, что вы хотите нагреть, имеет беспрепятственный обзор, так как это требует прямой видимости. Имейте в виду, что более близкие предметы нагреваются быстрее и в большей степени, чем дальнейшие предметы.

    Для использования на открытом воздухе, в гаражах, ванных комнатах и ​​других средах с меньшим содержанием воздуха инфракрасные обогреватели являются идеальным вариантом.Они даже отлично подходят для более практических применений, например, для высыхания краски.
    Большинство обогревателей имеют настройку для изменения режимов мощности и, следовательно, увеличения количества выделяемого тепла. Это идеально подходит для стационарных, но особенно портативных устройств, поскольку вы можете изменить настройку в зависимости от размера комнаты.

    Определите, где именно будет располагаться агрегат в комнате, чтобы знать, нужен ли вам стоячий или горизонтальный обогреватель, должен ли он колебаться и / или использовать вентилятор.

    5) Размер имеет значение

    Это касается самого обогревателя и размеров помещения.

    Как правило, инфракрасные обогреватели лучше всего подходят для помещений небольшого и среднего размера. Причина этого в том, что вы в основном чувствуете тепло, когда лучи попадают прямо в вас.

    Таким образом, в большей комнате с более широкими углами это будет сложнее. Конечно, вы всегда можете выбрать обогреватель, который излучает лучи на большей площади, или обогреватель, который также имеет встроенный вентилятор.

    Что касается самого нагревателя, очевидно, что более крупный блок займет больше места. Вам также нужно будет подумать, будет ли он стоять вертикально или горизонтально.

    6) Мощность

    Как правило, больший блок имеет большую мощность, чем меньший. Вы хотите попробовать и выбрать правильную мощность для правильного размера комнаты. Мощность большинства обогревателей составляет от 250 до 1500 Вт. Нижний предел этой шкалы лучше всего подходит для небольшой комнаты. Ближе к 1500 Вт идеально подходит для комнаты среднего и большого размера.

    Лучше прочитать описание продукта производителями, чтобы узнать, что они рекомендуют. Обычно они предоставляют рекомендуемый уровень мощности и соответствующий размер помещения (в квадратных футах или метрах).

    Таким образом, вы не будете тратить энергию на обогрев слишком маленького помещения. И наоборот, вы не будете вкладывать деньги в обогреватель, который просто недостаточно мощный, чтобы должным образом обогреть большую комнату.

    Перед покупкой рекомендуется измерить комнату, в которой вы хотите установить обогреватель, чтобы знать, какой мощности он должен быть.

    7) Конструкция

    Инфракрасные обогреватели бывают всех форм, размеров и из материалов. Некоторые из них имеют трехмерные визуальные эффекты, такие как пламя, имитирующее камин.Другие сделаны из дерева, пластика или алюминия и покрыты различными цветами. Какой бы тип комнаты вы ни выбрали, инфракрасный обогреватель наверняка будет выглядеть идеально.

    8) Гарантия

    Как и многие продукты, которые вы покупаете, на инфракрасные обогреватели обычно предоставляется гарантия сроком от года. Обязательно ознакомьтесь с условиями гарантии, чтобы понять, на что она распространяется.

    FAQ

    Опасны ли инфракрасные лучи?

    Распространенное заблуждение состоит в том, что инфракрасные лучи могут быть опасны для человека.Это связано с тем, что многие люди неосознанно приписывают вредную репутацию УФ (ультрафиолетовым) лучам также и инфракрасным.

    Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP) — это независимая организация, которая предоставляет научные рекомендации и рекомендации по использованию этих типов излучения для здоровья и окружающей среды.

    Что касается инфракрасного излучения, они пришли к выводу об отсутствии риска рака или повреждения тела. Фактически, основной связанный с этим риск — термическое повреждение, которое может возникнуть с большинством типов обогревателей.

    При этом любой тип излучения может быть опасным, если он достаточно сконцентрирован (подумайте о лазере). Конечно, производители инфракрасных обогревателей гарантируют, что их продукция не излучает ничего, близкого к опасному.

    Сколько денег я могу сэкономить, используя инфракрасный обогреватель?

    Не существует точного способа определить, сколько вы можете сэкономить, используя инфракрасный обогреватель. Да, инфракрасное отопление чрезвычайно энергоэффективно, но экономия денег в первую очередь будет зависеть от того, насколько эффективно вы используете обогреватель.

    Зонный обогрев — лучший вариант для максимальной эффективности. Зонное отопление — это когда вы отапливаете наиболее часто используемые комнаты. Это противоположно использованию системы центрального отопления, которая обогревает весь дом, включая комнаты, в которых вы, возможно, не находитесь.

    Подведение итогов

    На этом мы завершаем наши обзоры лучших инфракрасных обогревателей на 2021 год. Мы надеемся, что это упростило процесс выбора подходящего обогревателя для себя. Как всегда, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже!

    Термостаты для инфракрасного обогрева

    Columbus Electric KT-121 Термостат.Термостат для переносных обогревателей с удлинителем и подвесом. Встроенный термостат. 13 А при 125 В переменного тока Res .. Диапазон температур от -10 до 100 F, специально разработанный термостат для автоматического управления линейным напряжением. Systems., Биметаллический чувствительный элемент обеспечивает точный контроль тепла или Системы охлаждения. Пылезащищенный контакт Snap-Action. Отлично подходит для домашних животных! Держите ваши клетка с нужной температурой с помощью этого доступного встроенного термостата. Johnson Controls A19BAG-1 Термостат для переносных обогревателей с удлинителем и цепью Вешалка.Прочный компактный термостат, разработанный специально для временные установки. Удлинитель длиной 6 футов с вилкой типа «контрейлер», цепное крепление. Диапазон: от 35 до 95F. включение / выключение переносных обогревателей
    Fostoria VHC-32 Регулируемый регулятор 208/240 В. Твердотельный регулятор мощности, обеспечивающий удобный способ регулировки тепловая мощность на электрических инфракрасных нагревательных элементах. Контрольные нагреватели включены патио, в укрытиях или в других защищенных местах на открытом воздухе.Может работают с кварцевыми лампами или кварцевыми трубками мощностью до 3200 Вт. Контроллер Fostoria VHC-15. Твердотельная переменная Устройство контролирует тепловые нагрузки до 15 ампер. 208/240 Вольт «в линию» Контроллер. Встроенный поворотный переключатель включения / выключения с пластиной на поверхности. Разработан для монтажа в электрическую настенную коробку размером 2 x 4 дюйма. Может работать с кварцевыми трубчатыми инфракрасными обогревателями
    Fostoria FTC-30 30 минут Ручной таймер.Встроить или подключить к панели контакторов. Включает таймер, настенную пластину и ручку управления. 120/208/240 Вольт, 28 Макс. Амперы. Рекомендуется для двойной коробки глубиной 2-1 / 2 дюйма или для установки снаружи с использованием корпуса NEMA типа 3R Solaira 120/240 Вольт Контроль для кварцевых обогревателей. Регулируемый терморегулятор — это Погодостойкий цифровой твердотельный регулятор мощности, предназначенный для регулировки тепловой мощности от 10% до 100%. Переключатель включения / выключения, SOFT START медленно увеличивает мощность, чтобы продлить срок службы эмиттера.Органы управления вверх / вниз с уровнем нагрева, отображаемым на передней светодиодной панели. Установка в обоих внутренние или наружные применения, включая влажную среду. Управляет кварцевыми лампами или лампами от 115-120 В переменного тока до 1600 Ватт, 208-240 В переменного тока до 3200 Ватт.
    Переносной термостат APT-2. Мощность 1200 Вт. Термостат на 10 ампер. Подключите обогреватель в гнездо для термостата на передней панели и вставьте термостат. в любую розетку 110–120 В переменного тока.Переключение мгновенного действия, биметаллическое считывание. 5 ‘шнур. Диапазон «Hi-Lo» Термостаты и реле настенные для жилых, промышленных и коммерческое отопление. Цифровой программируемый термостат линейного напряжения. Термостат для переносных обогревателей с удлинителем и подвесом. Портативный Термостат. 120 В, мощность 1200 Вт White-Rodgers 1F80-241
    Регуляторы мощности переменного напряжения — 120 или 240 Вольт твердотельный.Управление фазовым углом с помощью силовых симисторов. Регулировка переменного напряжения для нагрузок с постоянным сопротивлением. Регулировка переменного напряжения для Высокие пусковые нагрузки с переменным сопротивлением.

    5 лучших инфракрасных обогревателей 2019 | Стратег

    Фото: любезно предоставлено продавцом

    Здесь, в Стратеге, нам нравится думать о себе как о безумных (в хорошем смысле слова) в отношении вещей, которые мы покупаем, но как бы нам ни хотелось, мы не можем попробовать все.Вот почему у нас есть People’s Choice , в котором мы находим продукты с лучшими отзывами и выделяем наиболее убедительные. (Вы можете узнать больше о нашей рейтинговой системе и о том, как мы выбираем каждый товар здесь .)

    И хотя мы писали о множестве предметов первой необходимости в холодную погоду, включая лучшие обогреватели и лучшие плюшевые одеяла — здесь мы собрали лучшие инфракрасные обогреватели, получившие одобрение большинства. восторженных рецензентов на Amazon.

    Более 2000 рецензентов дали этому инфракрасному обогревателю пять звезд, а слово «любовь» отмечено более 400 раз. «Я обожаю этот маленький обогреватель», — пишет один пораженный рецензент. «Вытесняет жару. Тихий и простой в использовании. Выглядит хорошо, и эксплуатационные расходы вряд ли ускользнут от моего счета за электроэнергию ». Другой пользователь пишет: «Как и большинство людей, я впечатлен количеством тепла, которое они выделяют, прошлой зимой я пробовал использовать радиаторный обогреватель, чтобы дополнить его, и он даже не может сравниться с этой маленькой коробкой.Другой владелец предупреждает: «Не позволяйте размеру вводить вас в заблуждение. Несмотря на то, что он меньше, чем Eden Pure, пока что он превосходит те, которые есть у нас. А поскольку цена намного ниже, этот обогреватель — горячая покупка! » Другой рецензент отмечает: «Это довольно быстро согревает мое пространство и действительно улучшает мое настроение, что было неожиданным преимуществом, когда я был очень теплым». Они продолжают: «Мне даже нравится, что он выглядит как ретро-прибор / робот с забавным деревянным корпусом и размером больше обычного обогревателя.Тот факт, что он на колесах, удобен, потому что я легко могу оттолкнуть его от себя ногой, если становится слишком тепло «.

    Этот потолочный инфракрасный обогреватель может быть «старой школы», признает один рецензент, но это не помешало им установить его в недавно отремонтированной ванной комнате: «Это отличное обновление по сравнению со старой версией, которая вышла во время сноса. Небольшой вентилятор внутри корпуса помогает более широко распределять тепло от ламп в ванной — ровно настолько, чтобы убрать холод.Другой пользователь, который признает, что это было не так просто установить, все же «очень доволен результатами». Они объясняют: «Двойные фары очень быстро излучают много тепла, а вентилятор помогает снизить тепло». Один рецензент не может даже дождаться, пока снова наступит зима, чтобы использовать ее в своей ванной. «Мы использовали его в последние недели зимы, и он намного лучше нашего обогревателя, который потребляет больше сока», — говорят они, добавляя: «С нетерпением жду следующей зимы… Да, это звучит странно, я знаю.”

    А теперь несколько микровыступов для каждого типа инфракрасного обогревателя, который вы, возможно, ищете.

    «Не думайте дважды, купите этот продукт», — убеждает один рецензент, объясняя: «Он дает действительно хорошее тепло! Он тихий и очень мощный ». И его обозреватели сходятся во мнении, что этот обогреватель действительно мощный. «Я впечатлен тем, сколько тепла эта штука может выбрасывать в комнату», — пишет один из пользователей, добавляя: «Я живу в однокомнатной квартире с четырьмя окнами, и я уверен, что эта штука согреет меня, когда ноль градусов снаружи.«Один владелец даже сказал, что он может обогреть весь подвал, написав:« Он хорошо обогревает большую студию в подвале, не осушая воздух ». Многие обозреватели называют пульт дистанционного управления еще одной замечательной функцией. «Пульт дистанционного управления и светодиодный дисплей значительно упрощают контроль температуры», — пишет один из них, добавляя: «Функции отключения при опрокидывании и защиты от перегрева, безусловно, приносят душевное спокойствие».

    «Мне нужен был небольшой обогреватель для моей семейной комнаты, и он мне очень нравится», — пишет один рецензент, описывая его как «привлекательный и незаметный, когда он не используется, и который хорошо подходит для моих нужд.Десятки других обозревателей также хвалят этот обогреватель за его компактные размеры. «Это первый компактный прибор, который я видел, но он по-прежнему выполняет свою работу в тех же размерах, что и раньше, а также отлично обогревает большую площадь», — пишет один из них. Другой рецензент, живущий в доме, которому «более 100 лет с оригинальными окнами», утверждает: «Этот маленький обогреватель отлично работает». Многие другие также ценят встроенные функции безопасности этого обогревателя. «У нас есть две собаки, поэтому с этим обогревателем у нас есть гарантия, что они не обожгутся, если натолкнутся на него», — пишет один рецензент.Другой, кто использует это в комнате своей дочери, думает: «Автоматическое отключение — отличная функция».

    Встроенный термостат этого инфракрасного обогревателя Heat Storm имеет множество вентиляторов, равно как и его компактный дизайн и относительно тихая работа. «Трудно найти обогреватель со встроенным термостатом», — говорит один рецензент, добавляя, что у этого обогревателя «есть все». Они продолжают: «Это эффективно. Он согревает нас и прекрасно регулирует.Пока что я более чем доволен ». К тому же, как объясняет один рецензент, «термостат позволяет ему отключаться, когда он достигает желаемой температуры, поэтому он не работает постоянно». Другой добавляет: «Нет запаха, допустимый шум (не слишком громкий), и он просто работает так же, как стандартный обогреватель, регулируемый термостатом (а не обогреватель, который требует постоянной ручной точной настройки на произвольной шкале)». Постоянные покупатели постоянно возвращаются к этому «отличному обогревателю», потому что он «безопасен, бесшумен, легкий и отлично обогревает комнату.”

    получить информационный бюллетень стратега

    Действительно хорошие предложения, умные советы по покупкам и эксклюзивные скидки.

    Условия использования и уведомление о конфиденциальности Отправляя электронное письмо, вы соглашаетесь с нашими Условиями и Уведомлением о конфиденциальности и получаете от нас электронную переписку.

    Strategist разработан, чтобы предлагать наиболее полезные, экспертные рекомендации по покупкам в обширном ландшафте электронной коммерции.Некоторые из наших последних достижений включают в себя лучших средств для лечения акне , чемоданов на колесиках , подушки для бокового сна , естественные средства от беспокойства и банные полотенца . Мы обновляем ссылки, когда это возможно, но учтите, что срок действия предложения может истечь, и все цены могут быть изменены.

    Каждый продукт редакции выбирается независимо. Если вы покупаете что-то по нашим ссылкам, New York может получать партнерскую комиссию.

    Лучшие инфракрасные обогреватели для обогрева помещения

    Фото: amazon.com

    Технологии достигли значительных успехов во многих областях, и отопление не исключение. Хотя вы, возможно, знакомы с конвекционными обогревателями, которые использовались десятилетиями, инфракрасные обогреватели — это последняя инновация, которая может сэкономить ваши деньги, эффективно и действенно дополняя основную систему отопления вашего дома, обеспечивая целенаправленное тепло. Выбор инфракрасного обогревателя, который подходит вам, будет во многом зависеть от пространства, которое вы хотите обогреть, но также будут учитываться бюджет, портативность, функции безопасности и способ монтажа.Читайте дальше, чтобы узнать об особенностях и функциях инфракрасных обогревателей и о том, почему следующие модели считаются одними из лучших в своих категориях.

    1. ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Dr Инфракрасный обогреватель Портативный космический обогреватель
    2. ЛУЧШИЙ ВЗРЫВ ДЛЯ БАКА: Инфракрасный обогреватель COSTWAY
    3. НАИЛУЧШИЙ СТИЛЬ: Duraflame Электрический инфракрасный кварцевый обогреватель
    4. Dr BEST Dr BEST Нагреватель 4800/5600 Вт Обогреватель
    5. НАИЛУЧШЕЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ: Dr Инфракрасный наружный настенный угольный инфракрасный обогреватель
    6. НАИЛУЧШЕЕ НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ: Heat Storm Deluxe Настенный инфракрасный обогреватель для помещений
    7. НАИЛУЧШЕЕ ПОРТАТИВНОЕ ОБОГРЕВАНИЕ: TRUSTECH1091 Обогреватель 9006 Фотография: amazon.com

      Что следует учитывать при выборе лучшего инфракрасного обогревателя

      Инфракрасные лучи обладают уникальной способностью прорезать пустое пространство и согревать объекты, на которые они падают — собственно, именно так солнце нагревает землю. Современные инфракрасные обогреватели согревают предметы, такие как одежда и кожа, а не окружающий воздух, — эффективный механизм, резко контрастирующий с конвекционными обогревателями, которые нагревают окружающий воздух перед тем, как нагреть предметы в этом пространстве.

      Хотя нагревание воздуха может более равномерно распределять тепло по комнате, много энергии тратится впустую на нагревание незанятого пространства, такого как высокие потолки или наружный воздух. Инфракрасные обогреватели используют 100 процентов выделяемого тепла для передачи целенаправленного тепла объектам на пути их лучей, что делает их гораздо более энергоэффективными. Энергоэффективность инфракрасного обогревателя, охват пространства и различные другие функции будут зависеть от определенных факторов, поэтому при выборе лучшего инфракрасного обогревателя для ваших нужд учитывайте следующие соображения.

      Размер

      При выборе инфракрасного обогревателя подходящего размера подумайте о площади помещения, которое вы хотите обогреть, в квадратных футах. Как правило, инфракрасные обогреватели предназначены для небольших помещений, поэтому устройства также относительно небольшие и обычно портативные. Хотя доступны более мощные устройства для больших площадей, они обычно больше. Также учтите, сколько места на полу займет инфракрасный обогреватель; это будет варьироваться в зависимости от того, стоит ли агрегат вертикально (в случае башенного нагревателя) или горизонтально (как большинство стандартных нагревателей).

      Power

      Размер обогреваемого помещения также влияет на мощность обогревателя. Количество тепла, выделяемого этими устройствами, измеряемое в британских тепловых единицах (БТЕ), влияет на размер помещения, которое они могут обогреть. Выходная мощность инфракрасного обогревателя в BTU обычно коррелирует с количеством ватт, которое использует обогреватель, которое может находиться в диапазоне от 300 до 1500 Вт. (Они ограничены мощностью 1500 Вт, потому что это максимальная мощность, которую может выдержать стандартная бытовая электрическая розетка на 110 вольт.) Для конвекционных обогревателей 1 ватт эквивалентен 3,412 БТЕ, поэтому легко определить размер помещения, которое они могут обогреть; С инфракрасными обогревателями все не так просто.

      В инфракрасных обогревателях используются различные нагревательные элементы, такие как кварцевый (наиболее распространенный и наиболее эффективный), керамический и углеродный, для производства и излучения инфракрасных лучей с различным уровнем энергоэффективности. Дополнительные вентиляторы или нагнетатели не нужны, но когда они используются, они обеспечивают как сфокусированное инфракрасное тепло, так и более рассеянный характер конвекционного тепла, чтобы работать как два обогревателя в одном.(Имейте в виду, что вентилятор / нагнетатель, для работы которого требуется энергия, снижает эффективность устройства.)

      Эти факторы могут повлиять на то, как номинальная мощность инфракрасного обогревателя повлияет на его тепловую мощность и площадь покрытия. Тот факт, что инфракрасный обогреватель может похвастаться более высокой номинальной мощностью, не означает, что он производит больше тепла и обеспечивает больший охват пространства — многое зависит от индивидуальных характеристик обогревателя.

      Один из способов рассчитать общую мощность, которую должен генерировать обогреватель, — это умножить площадь помещения в квадратных футах на 10.Например, для комнаты площадью 100 квадратных футов (10 на 10 футов) потребуется обогреватель мощностью 1000 Вт (100 X 10 = 1000).

      Предполагаемое расположение

      Расположение инфракрасного обогревателя заслуживает рассмотрения из-за его уникального нагревающего действия. Как правило, рекомендуется размещать инфракрасный обогреватель прямо перед тем, что вы хотите согреть. Если на пути инфракрасных лучей есть препятствия, такие как столы, стулья или другая мебель, эти предметы будут поглощать инфракрасное тепло вместо вас.Установка инфракрасного обогревателя на открытом пространстве (в отличие от алькова, окруженного стенами, которые будут поглощать тепловые волны) также позволит обогреть предполагаемое пространство более эффективно.

      Тот факт, что они работают, излучая тепловые волны непосредственно на объекты (в отличие от окружающего воздуха), также делает их хорошо подходящими для наружных пространств, таких как внутренние дворики, поскольку тепло не теряется в окружающем воздухе. Точно так же инфракрасные обогреватели — хороший вариант для комнат с большими потолками, так как вам не нужно беспокоиться о том, что нагретый воздух поднимается и застревает (и теряется) в потолочном пространстве.

      Дизайн

      Инфракрасный обогреватель не должен вызывать утомление, поскольку существуют различные конструкции, дополняющие различные стили домашнего декора. Вы можете найти каменки с отделкой из дерева, пластика и металла, все в различных цветах. Форма обогревателя будет зависеть от того, стоит ли он на полу вертикально или горизонтально, что влияет не только на его функцию, но и на его внешний вид. Самое уникальное, что некоторые инфракрасные обогреватели предназначены для имитации внешнего вида камина с визуальными и слуховыми эффектами, такими как пламя и потрескивание.

      Портативность

      Инфракрасные обогреватели могут варьироваться от портативных до полностью стационарных. Большинство из них предназначены для дополнительного обогрева помещений, поэтому обычно они будут, по крайней мере, умеренно портативными. Некоторые модели разработаны специально с учетом портативности; они очень компактны и оснащены ручками для переноски и / или колесами. Ручки и колеса удобны для более крупных и тяжелых единиц, которые в противном случае было бы трудно перемещать. Полностью фиксированные блоки, которые не предназначены для перемещения, могут напоминать более крупные модели дополнительных обогревателей, а также большинство настенных вариантов.

      Функции безопасности

      Обогреватели являются основной причиной пожаров в доме, поэтому выбор инфракрасного обогревателя с дополнительными функциями безопасности имеет первостепенное значение. Это особенно актуально для домов с домашними животными и / или маленькими детьми, которые могут опрокинуть устройство. К счастью, многие производители включают в себя несколько функций безопасности, в том числе:

      • Автоматическое отключение при опрокидывании
      • Автоматическое отключение при перегреве
      • Таймеры автоматического отключения, которые отключают нагреватель через определенное время
      • Охлаждение -сенсорные внешние кожухи

      Ищите обогреватель как минимум с двумя из этих функций безопасности, но чем больше, тем лучше.Для большей уверенности найдите обогреватель, сертифицированный сторонним инспекционным агентством, таким как Underwriter Laboratory (с логотипом UL), Intertek (с буквами ETL и соответствующим логотипом / эмблемой) и Canadian Standards Association (с печатью Логотип / эмблема CSA).

      Дополнительные функции

      У некоторых инфракрасных обогревателей есть навороты для увеличения функциональности. Они могут включать:

      • Регулируемые параметры нагрева. Хотя инфракрасные обогреватели являются энергоэффективными, вы можете максимизировать их эффективность с помощью различных настроек нагрева.Эта функция также позволяет настроить тепловую мощность, чтобы сделать ваше пространство максимально комфортным. Это особенно ценно для портативного обогревателя, поскольку позволяет использовать его в разных помещениях с разными настройками и с одинаковым уровнем комфорта.
      • Термостат. Другой способ настроить тепловую мощность — использовать встроенный термостат. Просто установите на приборе желаемую температуру, и он будет работать до тех пор, пока эта температура не будет достигнута.
      • Колебание. Чтобы по-настоящему повысить эффективность обогрева, подумайте о блоке с колеблющимся основанием для равномерного обогрева вашего помещения.Вместо того, чтобы обогреватель согревает пространство на своем непосредственном пути, он колеблется из стороны в сторону, нагревая под углом 180 градусов.

      Наши лучшие предложения

      Если вы хотите добавить инфракрасный обогреватель в свой дом, рассмотрите следующие варианты, которые считаются одними из лучших в своих категориях.

      Фото: amazon.com

      Инфракрасный обогреватель Dr может быстро и эффективно обогреть комнату площадью до 150 квадратных футов с помощью кварцевого нагревательного элемента и мощного вентилятора.Настройка «низкой» мощности на 1000 ватт и настройка «высокой» мощности в 1500 ватт позволяет вам регулировать тепловую мощность и потребление энергии, поэтому вы используете столько энергии, сколько требуется для конкретного помещения. Программируемый термостат позволяет установить точную температуру от 50 градусов до жарких 86 градусов по Фаренгейту.

      Он также оснащен четырьмя прочными колесиками для удобства переноски из комнаты в комнату и включает в себя пульт дистанционного управления, позволяющий управлять обогревателем, не вставая с кресла.Он также разработан для бесшумной работы. Функции безопасности включают датчик опрокидывания, таймер автоматического отключения и приятный на ощупь внешний вид — все это сертифицировано лабораторией Underwriter Laboratories. Сочетание мощности, портативности, энергоэффективности и безопасности Dr. Infrared делает его качественным способом обогреть ваше пространство.

      Фото: amazon.com

      Если вам нужно отапливать небольшие помещения и у вас небольшой бюджет для загрузки, инфракрасный обогреватель COSTWAY мощностью 1200 Вт может быть лучшим бюджетным выбором. Его небольшие размеры и вертикальная конструкция башни делают его компактным и компактным, а его мощности достаточно, чтобы с комфортом обогреть спальню или офис среднего размера.Устройство не только доступно по цене, но и позволяет сэкономить деньги на электроэнергии, позволяя выбирать между настройками выходной мощности 600 или 1200 Вт.

      В нем не используется вентилятор для распределения тепла, поэтому он работает практически бесшумно. Автоматическое отключение при перегреве, отключение при опрокидывании и приятный на ощупь внешний вид являются заметными функциями безопасности, и, хотя у него нет таймера автоматического отключения, внутренний термостат выключит устройство, когда оно достигнет желаемая температура. Хотя поворотный регулятор для установки температуры вместо цифрового дисплея несколько затрудняет точную установку температуры, эта модель COSTWAY представляет собой безопасный и эффективный обогреватель по разумной цене.

      Фото: amazon.com

      Если атмосфера дровяного камина вам нравится, но вы не хотите рисков и беспорядка, эта модель Duraflame может стать отличным дополнением к вашему дому. Он имеет реалистичные искусственные бревна и эффект катящегося угля, который можно отрегулировать поворотом ручки. Разработанный как стационарный блок, его размеры позволяют размещать его внутри большинства стандартных каминов.

      В качестве стационарного устройства он не включает столько функций безопасности, сколько типичные для портативной модели, но имеет приятный на ощупь внешний вид.А для модели, потребляющей всего 1350 Вт, она вырабатывает впечатляющие 5200 БТЕ тепла, которых достаточно, чтобы согреть пространство площадью 1000 квадратных футов. Вентилятор в этом устройстве заметно громче, чем в некоторых других моделях, но компромисс — его отличная тепловая защита.

      Фото: amazon.com

      Людям, которые проводят много времени в гараже в течение всего года, может понадобиться безопасный и надежный инфракрасный обогреватель, чтобы оставаться комфортным. Эта модель Dr Infrared выкачивает 5600 БТЕ тепла, чтобы быстро довести гараж площадью 600 квадратных футов до жарких 95 градусов по Фаренгейту.Он оснащен регулируемым термостатом, который позволяет вам установить идеальную температуру, и большим вентилятором для равномерного распределения тепла по всему помещению. Хотя этот вентилятор производит больше шума, чем большинство инфракрасных устройств, он не превышает 45 децибел (в пределах шумового диапазона среднего холодильника). У него также есть ручка для переноски, поэтому вы можете легко перемещать его по гаражу.

      Функции безопасности включают автоматическое отключение от перегрева и сетчатый защитный экран перед вентилятором. Хотя было бы неплохо принять еще несколько мер безопасности, устройство сертифицировано по безопасности Underwriter Laboratories.Вместо обычного источника питания на 110 В требуется источник питания на 220 В, которому требуется специальный предохранитель на 30 А. Итак, если ваш дом оборудован для его эксплуатации, вы можете найти эту модель Dr Infrared как долгожданное дополнение к вашему гаражу на многие предстоящие зимы.

      Фото: amazon.com

      Если вы хотите проводить вечеринки в патио даже в прохладную погоду, рассмотрите эту модель, предназначенную для использования на открытом воздухе. Этот инфракрасный обогреватель мощностью 1500 Вт имеет устойчивый к атмосферным воздействиям корпус из анодированного алюминия, который не портится, и включает регулируемые монтажные кронштейны, позволяющие повесить его на стене или потолке вне помещения.Углеродный нагревательный элемент и три режима нагрева позволяют настраивать тепловую мощность, а в комплект входит пульт дистанционного управления, так что вы можете управлять устройством, не вставая с кресла.

      К сожалению, в модели отсутствуют функции безопасности, имеется только автоматическое отключение при перегреве. Отключение при опрокидывании не предусмотрено, поэтому агрегат нельзя использовать где-либо, кроме подвешивания на стене или потолке, а без таймера автоматического отключения его нельзя оставлять включенным без присмотра.

      Фото: amazon.com

      Если вы хотите обогреть небольшую площадь с ограниченным пространством на полу, настенный обогреватель Heat Storm может помочь вам в этом. При мощности 1000 Вт у него достаточно мощности, чтобы обогреть небольшую спальню или офис, и эта более низкая номинальная мощность, в отличие от других устройств, потребляющих 1500 Вт, оставляет место в цепи питания для работы других устройств без отключения выключателя. Регулируемый термостат позволяет вам установить температуру, которую можно легко отрегулировать с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления.

      Внешний вид остается прохладным на ощупь, и эта модель оснащена функцией автоматического отключения при перегреве, поэтому вам не нужно беспокоиться о повреждении стены, на которой она установлена.Для дополнительного душевного спокойствия его сертификация Edison Testing Laboratories гарантирует, что он соответствует самым высоким стандартам безопасности.

      Фото: amazon.com

      Если вам нужен портативный и мощный инфракрасный обогреватель, то инфракрасный обогреватель TRUSTECH — отличный вариант. Имея всего 7 дюймов в ширину и 9 дюймов в высоту, этот маленький парень вмещает 1500 Вт тепловой мощности, чтобы сохранить ваше маленькое пространство поджаренным. Благодаря легкому весу и встроенной ручке для переноски вы можете брать его с собой и использовать где угодно с розеткой.Хотя в нем нет встроенного термостата для действительно индивидуализированной тепловой мощности, есть настройки на 750 Вт «низкий» и 1500 Вт «высокий». Его даже можно использовать в качестве летнего вентилятора с третьей настройкой «ветряного режима».

      Важная для портативного устройства, эта модель включает в себя такие функции безопасности, как отключение при опрокидывании и автоматическое отключение при перегреве. Он может эффективно обогреть только пространство площадью 200 квадратных футов, но портативность этого устройства трудно превзойти.

      Преимущества владения инфракрасным обогревателем

      Энергоэффективные инфракрасные обогреватели способны нагревать объекты в помещении быстрее, чем другие типы обогревателей, например, устройства конвекционного типа, которые должны согревать окружающий воздух, прежде чем они смогут нагреть его. объекты.Кроме того, они обычно тише других обогревателей, поскольку не требуют вентиляторов, а те агрегаты, у которых есть вентиляторы, обычно не слишком громкие. Тепло, создаваемое инфракрасными обогревателями, не увеличивает влажность и не сушит воздух в комнате, поэтому тепло более комфортно. К другим преимуществам относятся:

      • Энергоэффективность означает меньший углеродный след, что делает инфракрасные обогреватели более экологически безопасными, чем менее эффективные устройства.
      • Инфракрасные обогреватели требуют меньшего обслуживания, чем воздушные обогреватели с принудительной подачей, у которых больше движущихся частей.
      • Инфракрасные обогреватели горят чище, чем некоторые другие типы обогревателей (особенно газовые), поэтому они могут помочь сохранить качество воздуха в помещении.

      Часто задаваемые вопросы о вашем новом инфракрасном обогревателе

      Если у вас все еще есть вопросы об инфракрасных обогревателях, просмотрите ответы на некоторые общие вопросы ниже для большей ясности.

      В. Потребляют ли инфракрасные обогреватели много электроэнергии?

      Нет. Фактически, они могут потреблять значительно меньше, чем другие обогреватели, из-за того, насколько эффективно они нагревают пространство.

      В. Можно ли оставлять инфракрасные обогреватели включенными на ночь?

      Хотя инфракрасные обогреватели по своей сути более безопасны, чем большинство других типов обогревателей, их следует оставлять включенными только на ночь, если они имеют встроенные функции безопасности, такие как автоматическое отключение при опрокидывании, отключение при перегреве и отключение. таймер.

      В. Могу ли я прикрепить инфракрасный обогреватель к стене?

      Инфракрасные обогреватели следует использовать только в тех местах, для которых они предназначены. Следовательно, на стене следует монтировать только инфракрасные обогреватели, предназначенные для настенного монтажа.

      Можно ли оставлять инфракрасные обогреватели включенными на ночь? — ecolivingexpert

      Инфракрасные обогреватели совершенно безопасно оставлять на ночь. Защита от перегрева гарантирует, что инфракрасные обогреватели не будут слишком горячими. Защита от опрокидывания обеспечивает отключение в случае падения обогревателя. Тем не менее, инфракрасные обогреватели должны находиться на безопасном расстоянии 3 фута (0,9 м) от других объектов, чтобы выход тепла не блокировался.

      За исключением газовых обогревателей, инфракрасные обогреватели безопасно оставлять без присмотра на ночь.Однако о некоторых вещах необходимо позаботиться, прежде чем он станет полностью безопасным.

      Инфракрасный обогреватель в спальне


      Современную инфракрасную обогревательную панель совершенно безопасно оставлять на ночь. Другие распространенные инфракрасные обогреватели, такие как портативные кварцевые обогреватели или газовые обогреватели, менее безопасны. Тем не менее, их можно оставить включенными на ночь после принятия следующих мер:

      • держитесь на безопасном расстоянии от других объектов
      • поместите обогреватель таким образом, чтобы минимизировать опасность спотыкания
      • не позволяйте детям и домашним животным добраться до дома. обогреватель


      Кроме того, покупая инфракрасный обогреватель, помните о своем желании запустить его на ночь.Рассмотрите возможность приобретения обогревателя со следующими характеристиками:

      • защита от опрокидывания
      • автоматическое отключение при перегреве обогревателя
      • функция таймера
      • термостат

      Эй! Если вас интересуют преимущества и возможные проблемы с инфракрасными обогревателями, вы можете прочитать мою статью: Инфракрасные обогреватели за и против (личный опыт)

      Газовые инфракрасные обогреватели нельзя оставлять без присмотра

      Некоторые инфракрасные обогреватели работает на газе, а не на электричестве.Использование этих обогревателей в ночное время небезопасно, так как их нельзя оставлять без присмотра. В случае утечки газа важно иметь возможность почувствовать запах газа и отключить устройство. Это не вариант, когда вы спите, а утечка газа очень опасна. В некоторых газовых инфракрасных обогревателях прямо упоминается, что их нельзя использовать в спальнях.

      Как обеспечить безопасное расстояние вокруг инфракрасных обогревателей

      Для обеспечения максимальной безопасности внимательно прочтите руководство пользователя и следуйте его советам.Правильное использование обогревателя имеет большое значение для обеспечения безопасности. Для этого разместите инфракрасный обогреватель таким образом, чтобы устройство могло нормально функционировать:

      • Держите горючие материалы, такие как мебель, подушки, постельное белье, бумаги, одежда и занавески, на расстоянии не менее 3 футов (0,9 метра) от передней панели. и заднюю часть обогревателя и держите их подальше от боковых сторон.
      • Обогреватель нельзя располагать непосредственно под розеткой.

      Меры безопасности и профилактические меры для обогрева в ночное время

      Пока ничто не может подойти слишком близко к настенному или потолочному обогревателю, нет никаких проблем с безопасностью оставлять их включенными на всю ночь.

      Для портативных инфракрасных обогревателей необходимо принять некоторые меры предосторожности, прежде чем их можно будет безопасно оставить на ночь.

      Как предотвратить блокировку тепловой мощности

      Чтобы безопасно оставить нагреватель без присмотра, необходимо предотвратить любую потенциальную блокировку тепловой мощности. Следовательно, необходимо соблюдать следующий список того, что можно и чего нельзя делать:

      • Не размещайте ничего близко к передней и задней части обогревателя.
      • Не накрывайте обогреватель, так как это может заблокировать поток воздуха и вызвать неисправность обогревателя.
      • Ни в коем случае не перекрывать воздухозаборники и вытяжные отверстия, это предотвратит возгорание.
      • Не ставьте обогреватель на мягкие поверхности, например на кровать, где отверстия могут быть заблокированы.
      • Не вставляйте и не допускайте попадания посторонних предметов в вентиляционные или вытяжные отверстия, так как это может вызвать поражение электрическим током, возгорание или повреждение обогревателя.
      • Не используйте обогреватель в местах, где используется или хранится бензин, краска или легковоспламеняющиеся жидкости.

      Во избежание блокировки обогревателя убедитесь, что рядом с обогревателем нет занавесок или простыней.Вы должны быть уверены, что в ночное время ничто не может соприкоснуться с обогревателем.

      Как предотвратить опасность споткнуться

      Переносные инфракрасные обогреватели обычно устанавливаются на земле, а не фиксируются на месте. Таким образом, ваши дети, домашние животные и вы можете столкнуться с обогревателем или споткнуться о шнур питания. Особенно во время ночного похода в туалет. Это может привести к опрокидыванию обогревателя и вызвать множество проблем, таких как:

      • неисправность из-за повреждения при падении
      • блокировка выхода тепла, вызывающая быстрый перегрев обогревателя
      • (маленькие) предметы могут попали в нагреватель из-за падения и загорелись при контакте с нагревательным элементом

      Как уменьшить опасность отключения опасность

      Чтобы предотвратить спотыкание или столкновение с нагревателем, убедитесь, что поместите его так, чтобы он не блокировал проходы.За шнур питания также можно споткнуться. Поэтому убедитесь, что шнур питания проложен вдали от проходов. Однако обязательно соблюдайте следующие требования безопасности:

      • Не прокладывайте шнур под ковровым покрытием.
      • Не накрывайте шнур ковриками, бегунами или подобными покрытиями.
      • Убедитесь, что шнур питания не скручен во время работы обогревателя.
      • Избегайте использования удлинителя, поскольку он может перегреться и стать причиной возгорания.

      На что обращать внимание на инфракрасный обогреватель для обеспечения безопасности в ночное время

      Есть несколько функций, которые делают инфракрасный обогреватель более безопасным для использования в ночное время. Это следующие функции:

      • защита от опрокидывания
      • автоматическое отключение, когда нагреватель становится слишком горячим
      • функция таймера
      • термостат

      защита от опрокидывания

      Большинство портативных обогревателей поставляются с защита от опрокидывания.Это означает, что каждый раз, когда они опрокидываются, они автоматически отключаются. Эта функция особенно полезна при использовании обогревателя в ночное время, поскольку более вероятно отключение при ходьбе по дому во время ночных посещений туалета.

      Эта кнопка нажимается, когда нагреватель стоит вертикально, в результате чего нагреватель отключается, когда он опрокидывается.

      Автоматическое отключение

      Важной функцией безопасности очень горячих инфракрасных обогревателей, таких как кварцевые обогреватели, является автоматическое отключение.Эта функция гарантирует, что нагреватель отключится, когда нагревательный элемент станет слишком горячим. Благодаря этой функции вы можете быть уверены, что обогреватель все время работает исправно.

      Функция таймера

      Некоторые инфракрасные обогреватели имеют опцию таймера. Это может быть полезно, если вы хотите, чтобы обогреватель сохранял тепло в комнате в течение определенного времени, когда вы ложитесь спать, но не требует постоянного обогрева в течение ночи.

      Термостат

      Инфракрасные обогреватели иногда имеют встроенный термостат.Это очень полезная функция, так как вы можете установить комфортную температуру на ночь. Имейте в виду, что относительно прохладная комнатная температура обеспечивает лучший сон. Исследования показали, что мужчины спят оптимально при температуре от 17 до 28 градусов по Цельсию (от 63 до 82 градусов по Фаренгейту). Женщины предпочитают температуру от 23 ° C (73 ° F) до 28 ° C (82 ° F).

      Вы можете прочитать все о том, как лучше высыпаться ночью, в моей статье: Влияет ли качество воздуха на сон? Да, вот как

      Инфракрасные нагревательные панели — самый безопасный вариант.

      Современные инфракрасные панели имеют ряд преимуществ по сравнению с обычными инфракрасными обогревателями.Прежде всего, они крепятся к стене или потолку, что исключает опасность споткнуться и никогда не опрокидывается. Кроме того, эти панели не сильно нагреваются. Фактически, к ним можно прикоснуться в течение секунды или двух без какой-либо опасности. Поэтому их совершенно безопасно оставлять на ночь.

      Кроме того, эти панели легко подключаются к термостату и таймеру. Благодаря этому желаемая температура может поддерживаться даже без присмотра.

      Другие преимущества инфракрасных панелей заключаются в том, что они выглядят гладко и современно, и их можно заказать как простую белую панель, зеркало или произведение искусства.См. Картинки ниже.

      Сопутствующие

      Как инфракрасные обогреватели работают с термостатическими регуляторами

      Инфракрасные обогреватели

      — это эффективный и экономичный способ обогрева любого помещения, но то, как ими управлять, часто озадачивает людей.

      На изображении показана панель Herschel Select XL

      . Главный вопрос, который задают клиенты, заключается в том, как именно можно регулировать FIR-обогреватели с помощью термостатических регуляторов, когда они работают, мягко нагревая предметы и людей, а не воздух, как это делают обычные конвекционные системы, такие как центральное отопление.

      Ответ заключается в том, что хотя FIR-обогреватели не нагревают воздух в качестве основного метода обогрева, ими можно управлять с помощью воздушных термостатов для регулирования температуры воздуха в помещениях после того, как предметы и масса были нагреты.

      Конечно, можно использовать обогреватели FIR и просто включать и выключать их в комнате вручную. Некоторые производители поставляют панели FIR и другие типы со встроенным термостатом. Однако этот базовый метод управления обычно считается неэффективным.

      Лучшие производители дальнего инфракрасного диапазона фокусируются на предоставлении ряда гибких вариантов управления, чтобы клиенты могли выбрать систему, которая подходит для обогреваемого помещения, будь то внутреннее, наружное, домашнее или коммерческое оборудование.

      Эффективный контроль

      Инфракрасные обогреватели в отдельных помещениях или зонах могут эффективно управляться индивидуально или вместе с помощью программируемых термостатов, датчиков и приемников.

      Такие бренды, как Herschel , избегают встроенных термостатов для своих нагревателей, поскольку они не обеспечивают уровень точности управления, необходимый для эффективного нагрева. Встроенный термостат расположен слишком близко к обогревателю, что делает невозможным точное измерение температуры в помещении.

      Когда FIR-обогреватели выполнили свою первоначальную работу по нагреванию объектов и массы помещения, наиболее эффективное управление достигается путем мониторинга температуры воздуха, учитывая, что дальняя инфракрасная область обеспечивает более низкую температуру по сравнению с центральным отоплением. .

      Это связано с тем, что предметы и строительная масса в помещении постоянно излучают поглощенное им FIR-тепло, и ощущение тепла достигается даже тогда, когда температура воздуха ниже, чем при обычном конвекционном обогреве.

      КИХ-панели и другие обогреватели Herschel

      работают просто во включенном или выключенном режиме, чтобы обеспечить излучение в нужном инфракрасном диапазоне. Люди могут управлять с помощью простого переключателя, или нагреватели FIR подключаются к внешнему термостату.

      Простое управление

      Клиенты могут выбирать между простым подключением к управлению таймером, проводным и беспроводным подключением и настраивать настройку для работы с системами управления зданием и датчиками PIR. Herschel развивает интеллектуальное управление со своей системой iQ.

      Термостат iQ может быть установлен на стене или отдельно и прост в эксплуатации. Он имеет 7-дневное программирование с тремя режимами для максимального контроля температуры окружающего воздуха, при этом показания отправляются по беспроводной сети на небольшой приемник, подключенный к обогревателям FIR.

      Для больших помещений термостат можно подключить к нескольким приемникам. Приемник оснащен внутренним датчиком температуры, функцией наддува за один час и новейшей технологией открытого окна, а также может быть установлен на поверхность или утоплен.

      Herschel рекомендует и продает решение Lightwave для управления с помощью приложений, которое позволяет людям контролировать свое отопление, где бы они ни находились.

      .

    Читать далее

    Цвет венге показать: это какой цвет и фото примеры в интерьере

    это какой цвет и фото примеры в интерьере

    Венге – этот оттенок постоянно на слуху, но когда начинаешь искать примеры его применения в интерьерах, поисковые системы показывают широкий спектр коричневых и бордовых оттенков. Какой из них можно считать Венге, а какой нет?

    Вся путаница происходит по одной простой причине. Венге – это тропическое дерево, произрастающее в Восточной Африке. Древесина отличается оттенками в разных слоях одного бревна. В центре она коричневого цвета, а в заболони переходит в капучино и может переливаться молоком. При этом у более молодых стволов цвет менее насыщенный. Кроме того, на окраску влияет  минеральный состав почвы.

    Поскольку натуральная древесина обладает высокой прочностью и ярко выраженной фактурой из грубых волокон, ее полюбили изготовители элитной мебели. И не  прогадали. Материал пропитан маслами настолько, что не боится влаги, грибка и плесени. Однако и обрабатывается он нелегко. Морилки, лаки и пропитки его плохо берут. Поэтому все, что удается – это покрывать мебель восковыми составами.

    В виду всех вышеперечисленных особенностей данный вид древесины относится к дорогостоящим материалам VIP класса. Его имитация активно используется для создания интерьеров, в которых стоит задача показать богатство убранства.

    Оттенки

    Материал может быть коричневого цвета с золотистыми прожилками. При этом возможны любые  оттенки от темно-бордового и фиолетового до шоколадного и практически черного. Единственное – нужно четко передать фактуру грубых волокон натуральной древесины и добавить характерные черные прожилки.

    Дизайнеры долго решали, какой из возможных оттенков взять за основу эталонного цвета. В результате единое решение было найдено и выражено в разных форматах.

    • RGB: 47, 37, 38 (используется для верстки сайтов, на телевидении и в  полиграфии).
    • HEX: #2F2526 (шестнадцатеричная система вебдизайна).
    • HSV: 354°, 21%, 18% (с ним вы работаете в Adobe Photoshop).

    Безусловно, живая древесина имеет более богатую палитру. Вместе с тем четко определенный оттенок  помогает в разработке строительных материалов,  мебели и текстиля.

    Производители предлагают несколько оттенков венге. Но при просмотре каталогов под одним и тем же названием могут прятаться различные оттенки.

    Венге Мелинге. Холодная гамма среднего тона.

    Венге Цаво. Теплая гамма среднего тона.

    Венге Аруба. Темный глубокий бордовый оттенок.

    Венге Линум.

    С какими цветами сочетается в интерьере

    Глубокие тона коричневого цвета красиво смотрятся на фоне

    • ванили,
    • сливочных оттенков,
    • нежной бирюзы.

    Холодные морские нотки немного погасят знойную страсть африканской древесины.

    Оранжевые оттенки невероятно дружественны к венге. Особенно персиковый оттенок. По своей сути коричневый – это оранж, к которому добавили каплю черного.

    Розовые тона подойдут к фиолетовым оттенкам древесины. Насыщенные акценты в розовом цвете можно использовать для диванных подушек, ваз. Россыпь из красных и бордовых вкраплений подчеркнет атмосферу роскоши и поможет произвести неизгладимое впечатление.

    Допускаются вкрапления голубого.

    Поскольку оливковые и травянисто-зеленые тона одинаково хорошо сочетаются с коричневыми, фиолетовыми и бордовыми оттенками, их можно использовать в качестве цветов-компаньонов в оформлении интерьера.

    При этом нужно следить за тем, чтобы светлых оттенков в интерьере было не менее 65%. Если вам хочется больше венге, обязательно разбавьте темный тон большим количеством окон и дополнительных квадратных метров.

    Мебель

    Как уже было выше сказано, мебель данного оттенка нуждается в сопровождении светлого цвета. В этом случае ярко проявляется структура и благородство материала.

    В небольших помещениях не стоит устанавливать гарнитур, полностью оформленный в данном оттенке. Лучше использовать комбинацию контрастных тонов. Например, пусть фасады переливаются молочно-сливочной гаммой, а использование венге в обрамлении шкафов придаст желаемую строгость. Такой вариант хорош для детской и кухни.

    В гостиной можно увеличить количество темного тона и отдать ему на откуп гарнитур с мягкой мебелью. В этом случае обязательно поддержите благородный оттенок светлыми стенами и напольным покрытием. Чем меньше квадратных метров – тем больше светлых оттенков.

    Не стоит использовать в одном интерьере два вида древесины с ярко выраженной фактурой. Лучшими компаньонами для африканской диковинки будет беленый дуб, ясень.

    Гарнитуры венге хороши в классических и современных интерьерах. Вместе с тем для классических проектов лучше использовать этот цвет в дозированном количестве, выполняя какие-либо рамы, ручки, небольшие детали и акценты.

    Фактура материала лучшим образом раскрывается в современных направлениях, таких как: модерн, эко-стиль, африканский и колониальный. Этот оттенок хорош также для урбанистических интерьеров в духе конструктивизма, лофта.

    Фурнитура должна лишь подчеркивать красоту материала. Ей отводится вспомогательная роль. Для теплых оттенков фасадов хорошо подходит бронза, золото. Холодные фиолетовые тона поддержит серебро, хром и ртуть.

    Иногда можно встретить советы сочетать венге с зебрано. Нужно отметить, что оба материала с ярко выраженным характером и текстурой. Такое соседство возможно только в том случае, когда они присутствуют в небольшом количестве в виде акцентов. В одном гарнитуре сочетать обе фактуры не стоит. Лучшее обрамление для обоих материалов – однотонные материалы, которые не будут соперничать с ними за право быть первой скрипкой в оркестре.

    Пол, двери, окна

    Цвет венге используется не только в мебели. Он хорош для напольных покрытий, создавая ощущение стабильности, уверенности и надежности. При этом желательно, чтобы двери вторили полам хотя бы наличниками.

    Далеко не каждое помещение может выдержать мощный напор темного цвета. И если сделать створки дверей темно-коричневыми, это может значительно уменьшить и без того небольшую комнату. Выход есть. Достаточно оформить лишь доборы и наличники в благородном оттенке. А створки в этом случае будут молочно-сливочных тонов.

    Для окон работает тот же принцип. В просторных гостиных и спальнях можно установить рамы, покрытые качественной имитацией африканской древесины. Если позволяет объем и концепция проекта, то допустимо использовать темные подоконники.

    В помещениях со скромной площадью желательно отвести венге роль акцента и вспомогательного оттенка.

    При этом вокруг благородного цвета должно быть обилие белых и пастельных тонов. В этом случае вы добьетесь желаемого результата.

    Вместе с тем есть случаи, когда нужно создать приглушенную интимную атмосферу. Бильярдные, винные погреба, домашние кинозалы, покерные – это помещения, в которых избыток темно-шоколадного цвета уместен. Но и здесь он должен получить изысканное обрамление в светлых тонах. Вместо того чтобы зашивать венге все стены, чередуйте его с жемчужно-серым, голубым, бледно-розовым, бирюзовым цветом. Дайте ему в компаньоны кофейные и чайные оттенки.

    Примеры интерьеров в цвете венге

    В столовой и на кухне лучше использовать классическую схему, согласно которой темным оттенкам отводится место ниже уровня головы. В этом случае помещение будет казаться более просторным. К тому же темно-коричневый действует расслабляющее, что не совсем уместно на кухне, где хозяйке нужно бойкое настроение для приготовления праздничных блюд.

    Древесные оттенки не обязательно присутствуют в мебели и на полу. Венге может найти для себя местечко на потолке в виде яруса многоуровневого потолка. Такое решение вполне подходит для высоких стен. В таком случае черные навесные шкафы прячутся, создавая эффект ниши, и не соревнуются с благородством африканского гостя.

    Что делать, если хочется темно-коричневых стен? Поддержать этот оттенок в скинали, люстре и столешницах. А стены и пол оформить в сливочных тонах. Допускаются декоративные акценты красного, бордового, зеленого цвета.

    Может ли венге подружиться с ириской? Да, если ее смешать с золотистыми прожилками. Темный оттенок подчеркнет глубину ниши в кухонном гарнитуре. А чтобы ему не было одиноко, дадим ему в компаньоны дверь, люстру и светильники. Вишенкой в этом торте послужат шоколадные салфетки.

    Очень хочется цаво, но кухонька маленькая. А хозяйка любит, чтобы было много света и простора. Что делать?

    Решение на самом деле очень простое. Закажите белый гарнитур с горизонтальной контрастной полосой на фасадах навесных шкафов. Если хочется еще большего контраста, используйте этот же оттенок в фасадах нижних шкафов. При этом белые или стальные узкие полосы создадут динамику движения. Отличное решение для модерна.

    Чтобы снять ощущение больничной стерильности, постелите на пол плитку цвета какао с молоком.

    Венге – это большой простор для творческих идей. Вместе с тем этот цвет любит окружение в молочно-сливочных тонах с вкраплением природных розовых, фиолетовых, красных и желтых оттенков. Создавайте изысканные интерьеры, которым присуща роскошная простота и изящество VIP класса.

    Интерьер с мебелью венге в обычной квартире на фото

    Цвет венге в интерьере (50 фото): роскошь благородного дерева

    Цвет венге в столовой – идеальный вариант, так как он не раздражает, не напрягает, а это именно то, что нужно для безмятежного времяпровождения в кругу семьи или друзей

    Модные веяния в интерьерном искусстве акцентируют внимание потребителя на цвете дерева Wenge, выросшего под жарким солнцем Африки. Все оттенки благородной древесины активно задействованы в оформлении и кухонь, и спален, и гостиных. Венге многолик и органичен в любом интерьере, если вводить его грамотно, по классическим законам дизайна. О том, где и как использовать этот цвет, мы и поговорим.

    Содержание

    Привычные вечеринки можно превратить в благородные вечера, обставив домашний бар мебелью цвета венге

    «Театр начинается с вешалки», поэтому оформление гардеробной играет немаловажную роль. Выполнив интерьер гардеробной комнаты в цвете венге, хозяин обеспечивает почтение и уважение к собственной персоне

    Цвет венге: многообразие оттенков

    Палитра дорогой древесины венге – это различные темные оттенки коричневого. Королевский темно-бордовый, глубокий фиолетовый, респектабельный темно-коричневый, романтичный шоколад и натуральный черный кофе представляют цветовое многообразие экзотического дерева. Но, только присутствие выраженной структуры древесины позволяет назвать эти оттенки «венге». В этом и состоит главное достоинство и ценность для интерьера модного цвета. Что дает применение венге в дизайне гостиной, спальне и других помещениях?

    Чтобы атмосфера комнаты ребёнка располагала к учёбе или отдыху, дарила спокойствие и чувство безмятежности, можно разбавить интерьер мебелью с деревянной текстурой

    Чтобы ванная комната не казалась меньше, можно использовать лишь некоторые детали в цвете венге, например, тумбочки, шкафы, пеналы

    Винный погребок со шкафом коричневого цвета подчеркнёт благородство и богатство хозяина

    Венге в интерьере

    Повышенное внимание к венге обусловлено его уникальной приспособляемостью к любому стилю. Если присмотреться к современным интерьерам, в каждом из них можно отыскать детали коричневого цвета. Но венге способен и подчеркнуть возвышенный аристократизм, и стать визитной карточкой аскетизма. Он лоялен ко многим направлениям и применяется в различных помещениях, в мебели и в качестве отделочного материала.

    Модерная лестница – это прочный экологичный предмет интерьера, который, в плюс ко всему, будет эффектно выделяться на фоне молочной стены

    Попробуем разобраться, с чем комбинировать венге в интерьере, чтобы грамотно поддержать уникальный рисунок дерева и его насыщенную палитру.

    • Для венге полезны яркие, контрастные аксессуары. Это могут быть декоративные вазы, настенные панно, шкура зебры и богатый текстиль в светлых тонах.
    • В маленьком помещении стоит ограничиться небольшими деталями из венге. Изголовье кровати, рамы картин или фотографий, журнальный столик или только пол, вписанные в, опять же, светлый рисунок интерьера.

    Можно поместить любимую картину в темную раму – и искусство заиграет по-новому

    • Чтобы не скатиться в дисбаланс, мебель и отделочные материалы из венге не должны быть выполнены в одном тоне. Для дивана достаточно боковин из венге, а спальное место пусть будет в светлой обивке. Возможен вариант со стеклянной столешницей и основой из дерева.
    • Безусловно, если вы желаете усилить богатство интерьера, комбинируйте венге с золотыми, сливочно-желтыми деталями декора или отделки.

    Цвет венге отлично «играет» с коралловым цветом в интерьере

    Гостиная

    Центральная комната дома требует особого подхода к рисунку интерьера. В ней сконцентрированы вкусовые предпочтения и жизненные достижения хозяина. Элитная древесина способна подчеркнуть высокий статус владельца, красноречиво рассказать об его утонченном вкусе и создать атмосферу респектабельной роскоши.

    Цвет венге как бы подразумевает, что в доме царит спокойствие и серьёзность

    Единственное, чего нельзя допустить, так это доминирования коричневого цвета. Если в венге выполнена мебель, то отделка стен производится в светлых тонах, и наоборот. Поддержать дорогую древесину и оттенить ее красоту помогают яркие детали декора из таких же дорогих материалов.

    Гостиная в цвете венге подарит спокойное, умиротворённое времяпровождение с друзьями и близкими. Также, такой цвет располагает к деловым встречам

    Спальня

    Спальня венге тяготеет к минимализму обстановки и сдержанности красок. Романтичным натурам лучше отказаться от такого дизайна, а вот любителям азиатских мотивов шикарный рисунок африканской древесины придется по душе. В ней невозможен пышный декор, но удивительно органично смотрится оформление стен картинами или зеркалами в красивых рамах.

    Чтобы не перекрыть красоту дерева, в интерьер можно добавить светлые детали, но их не должно быть слишком много

    Всё дело в деталях. Стол, ножки стула, светильника, оконная рама, рамки для фото – всё это выполнено в цвете венге, что придаёт изюминку общему дизайну интерьера

    Кухня

    Коричневый цвет в кухне – это изысканность, престиж и практичность. Натуральный венге отличается повышенной прочностью и устойчивостью к различным повреждениям. Замечено, что кухни в доме в стиле венге обязывают хозяйку к собранности. В них нет ничего лишнего, случайно забытого или приобретенного просто так. Дорогое дерево необычайно требовательно к антуражу, что приводит к созданию эксклюзивных, сияющих благополучием интерьеров.

    Дизайнеры рекомендуют использовать для современного интерьера кухни цвет венге. Такая колористика будет  удачной для кухни, выполненной в стиле модерн

    Интерьер, построенный на контрасте, радует глаз. Поэтому цвет венге на кухне в сочетании со светлой мебелью и техникой, будет отличным выбором

    Темный колор и солидность, заложенная в венге, не подходят для оформления детской, которая, априори, должна быть светлой и воздушной. От такого сомнительного эксперимента лучше отказаться.

    Кухня с мебелью цвета венге имеет приятную наружность, от неё так и веет какой-то новизной, современностью

    Мебель венге

    Следуя за дизайнерами интерьеров, разработчики мебельных гарнитуров активно используют цвет венге в своих изделиях. В таком исполнении и шкафы, и столы, и кровати несут в себе благородство и аристократизм. Венге не терпит полировки, вся красота дерева в его природной матовости, мягко покрывающей изумительную структуру древесины. Даже в имитации венге производители стараются сохранить его натуральные достоинства.

    Венге – очень непростое дерево, но оно обязательно придётся по вкусу ценителям лаконичных форм мебели

    Придать интерьеру строгости и утончённости помогут небольшие детали темного цвета: ножки стула, стол

    Ответ на вопрос о том, какого цвета бывает мебель венге, вас приятно удивит. Атмосферу для комфортного отдыха помогут создать лесной орех, темно-оливковый, светло-оливковый, хвоя и мята. Для натур мечтательных, предающихся философским размышлением, подойдет мебель в оттенках аметиста, ночной синевы, лиловом и кукурузном. Поддержать тепло и уют интерьера способны молочный шоколад, увядшая роза, охра, какао и карминно-красный.

    Такой небольшой столик из венге даже внешне напоминает африканский там-там. Теперь вечера за чашечкой кофе будут проходить веселее

    Пол, двери, окна

    Применяя венге в таких элементах интерьера, как двери и пол, дизайнеры стремятся подчеркнуть элитность обстановки. Тот же ламинат цвета венге придает полу статус дорогого и надежного покрытия. Учитывая разнообразие оттенков венге, вы можете подобрать на пол тот, который оптимально подойдет под общий рисунок интерьера. Учтите, что пол венге должен быть дополнен такими же дверьми, только в таком сочетании вы получите мир и согласие в рисунке интерьера.

    Тёмный пол и тёмные элементы мебели – это всегда красиво и гармонично. Цвет венге прекрасно сыграет отличную роль для создания такой гармонии

    Оконная рама цвета венге станет отличным дополнением к эксклюзивному интерьеру

    Солидные двери цвета венге – это добротно выполненная визитная карточка хозяина, стремящегося показать свои успехи в бизнесе и достигнутые высоты карьеры. Владельцы гостиниц, руководители крупных фирм с удовольствием используют венге, стремясь подчеркнуть престижность дела, которым они занимаются.

    Межкомнатная дверь цвета венге – богато и эстетично выглядящее и при этом довольно-таки экономичное решение

    Цвета, сочетающиеся с венге

    По правилам колористики, давящую глубину коричневых оттенков следует смягчать светлыми, теплыми тонами. Дизайнеры предпочитают варьировать венге с такими цветами, как бежевый, молочный, кофе с молоком, слоновая кость, и, конечно же, любыми тонами белого.

    Чтобы комната «не скучала», тёмный можно разбавить яркими красками: например, такой жёлтой картиной и сочно-зелёными растениями

    Нельзя соединять венге с другим деревом, если на нем хорошо прочитывается структура. От такого союза венге теряет свою представительность, он как бы опускается до уровня менее прекрасного союзника.

    Венге и молоко – идеальная пара. Именно поэтому дизайнеры рекомендуют сочетать эти два цвета и всевозможные их оттенки в одном помещении

    Цветовое сочетание влияет и на визуальное восприятие помещения. В маленькой кухне или спальне венге применяют по минимуму, активна разбавляя темноту светлыми цветами в мебели и на стенах. Если в гостиной пол венге, не перегружайте ее такой же мебелью. Обозначьте респектабельность дверью или отделкой окон, а для мебели подберите теплые пастельные оттенки.

    Без акцентов интерьер выглядит скучным и безликим. Именно поэтому в интерьер, в котором присутствует цвет венге, стоит добавить оттеняющие его цвета

    Влюбившись в венге, не теряйте голову. Лучше правильно поддержать благородный статус экзота, чем принизить его достоинства безграмотно подобранными союзниками.

    Цвет венге в интерьере ванной комнаты ассоциативно отправляет хозяев в тропические леса Африки

    Чтобы своё отражение в зеркале всегда радовало, можно прибегнуть к одной простой хитрости: поставить зеркало в большую раму цвета венге

    Цвет венге в интерьере: советы дизайнера | Пуфик

    Понятие «венге» появилось в словаре дизайнеров не так давно, но уже успело там плотно укоренится. Что это за цвет? С какой мебелью его можно сочетать? Для создания каких стилей подходит и остается ли оттенок до сих пор модным? Рассмотрим эти вопросы, а также приведем советы известных конструкторов интерьера, чтобы вы могли эффектно и стильно использовать венге для оформления домашнего пространства.

    Содержание:

    1. Что такое венге: история и современность
    2. Базовые рекомендации по использованию венге в интерьере
    3. Какой цвет подходит к цвету венге
    4. Отделка и декор: 4 интересных идеи
    5. Цвет венге в интерьере советы дизайнера

    Что такое венге: история и современность

    По данным опроса, проведенного среди топ-100 лучших дизайнеров мира, цвет венге входит в тройку наиболее популярных. Названием он обязан одноименному сорту дерева, распространенному только в одном месте на земле – в Западной Африке.

    Натуральный материал известен высокими эксплуатационными характеристиками, долговечностью и эксклюзивным внешним видом. В 19-20 веке беспорядочная вырубка лесов привела к тому, что дерево оказалось на грани исчезновения. Поэтому в начале нулевых, большинство африканских стран запретило заготовку. Изобретательные производители мебели решили проблему имитацией, так и появился венге цвет.

    Натуральная древесина имеет глубокий, насыщенный темно-коричневый цвет с черными прожилками. Соответственно цвет венге – это собирательный образ оттенков, который включает несколько оттенков. Полностью натуральную породу, как правило, не копируют. Поэтому «венге дерево» встречается редко. Как правило, под этим цветом подразумевают наиболее темные коричневые палитры, граничащие или переходящие в черный. Единого мнения среди дизайнеров насчет канонического образа нет. Цвет венге фото:

    Высокая популярность оттенка привела к тому, что помимо стандартных ламинированных покрытий разработана краска венге. Ее применение актуально для деревянной мебели или декорирования стен. Несмотря на достаточно темный цвет, венге считается признаком аристократичности и роскоши, поэтому многие предпочитают оттенок любым другим аналогам.

    Обладая викторианскими нотками, мебель венге в интерьере лучше всего сочетается с классикой. Но, в отличие от дуба, ореха и других привычных древесных оттенков, отлично впишется в футуристическое оформление. Темный венге идеально сочетается со стеклом и металлом, характерными для хай-тека. Но одно дело теория, совсем другое – практика. Рассмотрим особенности применения на конкретных примерах.

    Базовые рекомендации по использованию венге в интерьере

    Опыт сотен дизайнеров, рожденный в тысячах экспериментах по использованию цвета, позволяет сформировать правила, придерживаться которых обязательно:

    • венге темный применяется в сочетании со светлыми элементами, например, нежно-желтым деревянным полом;
    • цвет визуально уменьшает пространство, поэтому нужно грамотно продумать освещение, чтобы избежать эффекта «сжатия»;
    • если комната маленькая, используйте двери цвета венге, стулья или отдельные элементы декора, нагромождение темной мебели превратит и без того спертое пространство в кроличью нору;
    • очень эффектно работает сочетание вертикального с горизонтальным, например, столешницы, диван, верхняя часть тумбочек и шкафов может быть выполнена в цвете венге, а стены, двери, лицевая часть мебели в более светлых оттенках вплоть до белого.

    Последний вариант является практически эталонным. Черный и белый – никогда не устаревающий лейтмотив. Проходит не только через многие интерьеры, но и отчетливо прослеживается в коллекциях одежды от известных домов моды. Какие еще варианты возможны кроме канонического?

    Какой цвет подходит к цвету венге

    Цвет венге темный, но возможны вариации от бордово-коричневого, до черно-фиолетового. Оттенки, в свою очередь, влияют на выбор остальной палитры. Стоит также отметить, что цвет венге светлый – отличается наличием золотых или светлых вкраплений, основная гамма остается в пределах от глубокого коричневого до серо-черного.

    Кроме белого, очень стильно смотрится сочетание с бежевым. Интерьер приобретает особую изысканность и наполняется уютом. Чаще всего это решение используют в гостиных или столовых. Чтобы пространство стало наряднее и помпезнее рекомендуется добавить деко в золоте. Это могут быть подушки, рамки картин, роспись штор или узоры на стенах или потолке. Важно не перебарщивать и пользоваться вкраплениями умеренно, чтобы они подчеркивали цвет венги, а не конкурировали с ним.

    На третьем месте по полярности расположился оливковый цвет. Венге мебель в окружении стен любых оттенков зеленого смотрится очень эффектно и необычно. Несмотря на бешеную популярность этого сочетания, в интернете не так уж и много фото, соответственно такое решение станет достаточно креативным и позволит создать уникальный дизайн. Хорошо подходит для кухни, поскольку зеленый способствует пищеварению и помогает бороться с лишним весом, активизируя внутренние ресурсы организма.

    Мебель цвета венге хорошо сочетается с красным и оранжевым. Сразу стоит оговориться, что это достаточно агрессивное решение, поэтому использовать его уместно при оформлении кабинета или другого помещения, в котором бываете не очень часто. Несмотря на эффектный внешний вид, расслабиться и отдохнуть не получится, оттенки стимулируют активную мозговую деятельность.

    Спальня венге в сочетании с небесно-голубым или синим – это решение лучших традициях королевской династии Бурбонов. Такой вариант по-французски элегантен и отлично позволяет выделить мебель, превращая ее в центральную часть композиции. Голубой расслабляет, поэтому хороший сон и чувство бодрости сутра – гарантированы.

    Любители футуризма советуют использовать серый и мокрый асфальт, но оба цвета не добавят приятных эмоций. Вариант скорее для офиса, директор которого представляет себя частью «Матрицы» и не видит выхода из бесконечного лабиринта унылых будней. Другими словами, идеальный вариант для убежденных пессимистов. Разобравшись, какой цвет стен подойдет к мебели венге, рассмотри его применение при отделке помещений.

    Отделка и декор: 4 интересных идеи

    Столы, стулья, шкафы, различные тумбы и даже ламинат цвета венге, это вещи, которыми уже никого не удивить. Поэтому предлагаем несколько интересных, нетривиальных идей:

    1. Балки. Модная, и в то же время, практичная тенденция – использование декоративных перекрытий потолка. Если, выполняя ремонт на 3-5 сантиметров отступить от края, проложит минвату и собрать фальшконструкцию из гипсокартона – навсегда избавите себя от необходимости возвращаться к вопросу с потолком. В качестве отделочного материала рекомендуем обратить внимание на «облачные» или белые жидкие обои. В сочетании с балками цвета венге, готовая конструкция будет смотреться бесподобно и очень по-богатому.
    2. Плафоны для люстры. Свет и тьма – вечное противостояние, а использование этого мотива сразу превращает любой интерьер в легендарный. Смотрится подобное решение действительно эффектно, особенно при включенном свете.
    3. Двери венге в интерьере. Самый скучный, неброский дизайн можно оживить, добавив всего один элемент. Дверь венге отлично впишется в любое пространство и преобразит его до неузнаваемости. В закрытом положении будет создаваться эффект «тайной комнаты», куда захочется пробраться не только гостям, но и вам самим. Идеальный вариант, чтобы отвлечь внимание от деталей, которые нельзя исправить: низкий потолок, маленькая комната, кривой пол или стены. Цвет венге двери лучше выбирать ближе к коричневому или бордовому, этот оттенок наиболее сильно привлекает взгляд.
    4. Текстиль. Шторы и портьеры один из наиболее сильных инструментов в арсенале дизайнера. С их помощью можно полностью изменить образ помещения. Даже светлый венге будет сильно затемнять оконный проем, поэтому в помещении нужно продумать хорошее искусственное освещение. С другой стороны, это способ раз и навсегда задекорировать проблемные окна и переключить внимание на другие элементы.

    В последнее время, в квартирах, где достаточно места, модным стало вместо ремонта, установка фальшстен. Сделать их в цвете венге – удачное решение, благодаря которому будет легче провести зонирование пространства.

    Цвет венге в интерьере советы дизайнера

    Цвет мебели венге абсолютно нейтрален с точки зрения психологии. Именно по этой причине дизайнеры любят и пользуются им для создания большинства концептов. Темные тона вызывают на подсознании чувство спокойствия и уверенности, поэтому человеку комфортно. Этот трюк и объясняет популярность цвета венге. Но, чтобы добиться действительно выдающихся результатов, предлагаем прислушаться к практическим рекомендациям профи:

    1. Для гостиной используйте мебель цвета венге, а стены и полы оформите в светлых оттенках, при этом рекомендуется использовать ковровое покрытие, иначе на светлом фоне будет хорошо виден мусор и убирать придется по 3-4 раза в день. Можно сделать и наоборот, но светлый диван будет нуждаться в еще большем уходе, нежели пол.
    2. Априори спальня должна быть легкой и воздушной, без раздражающих элементов или вызывающих цветов, но в то же время иметь изюминку. Достичь этого поможет точечное использование венге в изголовье кровати или прикроватных тумбах.
    3. Венге съедает пространство, для маленьких помещений его следует использовать, как акцент. Например, в кухне «2х2» достаточно фартука над плитой и рабочей зоной. Решение также позволит скрыть небольшие пятна жира и грязь. Для просторных помещений наоборот, белого или светлого должно быть помнимому, иначе будет неуютно находится в большом и пустом пространстве, а именно такое ощущение преследует в подобных интерьерах.
    4. Место, где венге действительно станет хитом и главным элементом дизайна – ванна. Просто представьте молочно-белый кафель, душевую кабину и большое овальное зеркало в темно-коричневом, почти черном цвете. Поверьте, остальные элементы интерьера будут незаметны.
    5. Игра света и тени. Этот прием перекочевал в архитектуру из живописи, а туда из скульптуры. Суть в том, что, попадая в темное пространство человеку кажется, что вокруг очень тесно. Проходя в следующую светлую комнату, даже если она маленькая, гость воспринимает ее, как просторное помещение больших размеров. Чтобы добиться подобного эффекта, например, для проходных коридоров, уместно использовать мебель цвета венге.

    Рассмотрены не все, но наиболее практичные советы по работе с цветом венге. Попробуйте эти идеи, когда будете делать ремонт и оцените, на сколько они эффектны!

    Предлагаем вашему вниманию познавательное видео о столешницах венге:

    Смотрите также прекрасный американский интерьер, в дизайне которого был использован цвет венге.
    На нашем сайте мы каждый день публикуем вдохновляющие фото-истории о красивых домах и квартирах со всего мира.

    Венге цвет мебели фото вариантов оттенков и как их сочетать

    На чтение 6 мин. Просмотров 580

    В последние годы невероятно популярным стал венге цвет мебели фото оригинальных интерьеров комнат разного предназначения можно увидеть в подборке. Но с какими цветами его сочетать человеку без особого опыта в подобных вопросах, и в каких пропорциях? Предлагаем узнать о том, как сочетать такой уникальный оттенок с отделкой комнаты из разных материалов.

    Особенности цвета

    Венге называют африканское дерево, древесина которого славится высокой прочностью, утонченной привлекательностью, оригинальным глубоким коричневым цветом. Ввиду этих качеств оно активно применяется для изготовления мебели разного назначения, дизайна размера. Так как такой материал не очень распространен, предметы интерьера, изготовленные из него, отличаются довольно приличной стоимостью. Приобрести подобные товары могут не все потребители, но сделать это хотят многие.

    По этой причине современная мебельная промышленность предложила покупателям альтернативу мебели из Венге, которая не имеет столь высокую цену. И альтернативой этой стала мебель из ДСП, МДФ, фанеры с покрытием из шпона Венге, который отличается глубоким цветом и высокими эксплуатационными параметрами.

    Шпон дерева Венге отличается высокими эксплуатационными параметрами: практичность, стойкость к воздействию солнечного света, повышенной влажности, царапинам и тому подобное. Поэтому мебельные гарнитуры с подобным покрытием часто приобретаются для жилых помещений: гостиных, спален, детских комнат. Они служат длительное время, не теряют первоначальной привлекательности, сохраняют функциональность. Именно по этим причинам мебель венге так популярна и востребована.

    Возможные оттенки

    Очень разнообразен и глубок венге цвет мебели фото, представленные ниже, это продемонстрируют. Он отлично сочетается с иными цветами, позволяя создавать очень привлекательные интерьеры.

    Мебель цвета венге уникальна, потому что этот цвет многогранен. Нельзя точно определить, каким он должен быть. Это коричневые оттенки с золотыми переливами, глубокий темно-шоколадный тон, коричневый с черноватыми прожилками и даже светлый оттенок коричневого с отливами фиолетового. Это респектабельные цветовые решения, которые привлекают взгляды.

    Теплота цвета венге манит и чарует, а четко выраженная структура дерева выглядит особенно натурально.

    Но красоту этого цветового решения нужно удачно подчеркнуть, подобрав для него удачный фон. Только тогда она раскроется в полной мере, привнеся в помещение особый шарм и позитивное настроение.

    Виды используемой древесины

    Сегодня для производства мебели цвета венге в интерьере помещений разного назначения применяется особая технология. Взамен натуральному дереву, которое стоит довольно дорого, производители пользуются более дешевым материалом, покрывая его шпоном натуральной древесины. Это позволяет удешевить предметы мебели в несколько раз, сделав их доступными для большинства потребителей отечественного рынка.

    Опишем далее основные материалы, которые применяются в этих целях чаще остальных.

    Вид материалаДостоинстваНедостатки
    ФанераНизкая стоимость, легкий вес, практичность.Низкая стойкость в повышенной влажности, в повышенным нагрузкам.
    ДСПДоступная цена, широкая распространенность.Средний уровень стойкости к повышенной влажности.
    МДФВысокая эстетика, разнообразие фактур, практичность, высокая практичность, интересный дизайн.Приличная стоимость, средняя стойкость к повышенной влажности.
    Натуральная древесинаПриродная эстетика, натуральность, экологичность, природный запах.Высокая стоимость, внушительный вес.

    При выборе мебели со шпоном Венге важно обратить внимание на тот факт, какой из описанных материалов был применен в процессе изготовления изделий. Это позволит понять, адекватную ли цену озвучил продавец.

    Как сочетать с другими цветами

    Оригинальная по дизайну и цветовому решению мебель венге важно удачно сочетать с отделкой стен и потолочной поверхностей в помещении. Тогда привлекательность и глубокий шарм цвета раскроются в полной мере, заиграют яркими красками.

    Наиболее универсальным сочетанием, которое подходит почти к любому по стилю и назначению помещению, является цвет венге и молочно-белый. Интерьеры с таким дизайном выглядят торжественно, свежо, а не скучно, как это может показать, на первый взгляд. Главное добавить яркие акценты в декор помещения. Стоить применить подушки, ковровые дорожки, текстиль на окнах одного яркого цвета. Тогда комната будет выглядеть целостно, гармонично.

    Очень выгодно выглядит венге и на контрасте с бежевым. Такие интерьеры выглядят спокойно и уютно, а жить в них всегда комфортно.

    А если привнести в дизайн немного золотых оттенков, то он заиграет роскошью, солидностью. Также спокойствием дышит сочетание венге+оливковый или травянисто-зеленый. Оно выглядит очень натурально, так как часто встречается в живой природе.

    При желании придать дому динамичность, яркость, стоит добавить красные или красно-оранжевые тона к мебельному гарнитуру венге. Экспрессия красного удачно сочетается с глубиной темно-коричневых оттенков. Также они могут сочетаться и с голубым.

    Для поклонников ультрасовременных интерьеров в стиле хай-тек дизайнеры подготовили оригинальную цветовую композицию: венге, белого, серого. А чрезмерно темный оттенок применять не стоит для декора стен комнаты, в которую подобрали мебель темно-шоколадного тона

    Для каких комнат подходит

    Декор жилого дома – непростая задача, к выполнению которой нужно подходить со всей ответственностью. Интерьер должен получиться комфортным, уютным привлекательным на вид. Примененные цветовые решения не должны отвлекать, раздражать, удручать. Они должны наполнять пространство позитивными нотками. Именно такими свойствами отличается мебель темно-коричневых тонов.

    Цвет дуб млечный для мебели унивесален: он подходит для помещения разного назначения. А именно:

    • гостиная — это помещение должно способствовать расслаблению и отдыху, чего позволяют добиться изделия глубокого темно-шоколадного оттенка. Комфорт и уют наполняют зал с таким дизайном. Особую изысканность гостиной привнесет золотая отделка на шторах и подушках диванчика, которая оттенит золотые прожилки на Венге. А если гостиная очень маленького размера, то ее стоит декорировать светлыми оттенками обоев или декоративной штукатуркой;
    • спальня — при подборе мебели темно-коричневого тона важно определиться заранее со стилевым решением декора. Строгий интерьер стиля минимализм отлично гармонирует с коричневой мебелью, а вот прованс с его романтизмом и утонченностью не сможет выигрышно оттенить такие предметы интерьера. Оригинальным решением будет предпочтение японского стиля в декоре спальной с мебелью венге. Получится лаконичный интерьер, жить в котором будет очень комфортно. Если хочется создать романтический интерьер в спальной, стоит оттенить темно-коричневые тона мебельных конструкций голубыми, салатовыми. Кремовыми оттенками обоев или декоративной штукатурки;
    • детская — зачастую в такие комнаты подбирают светлую мебель или гарнитуры ярких цветов. Темно-коричневые оттенки скорее подойдут для комнаты подростка, а не малыша дошкольного возраста;
    • кухня — подобные предметы интерьера более подходят для крупногабаритных кухонных помещений, так как маленькую кухню темные оттенки могут визуально сделать еще меньшей. Но если пространства достаточно, что оно наполнится элегантностью, эксклюзивностью, если сочетать темные коричневые тона с оливкой, салатовым, бежевым оттенками. Такие дизайнерские решения позволят пробудить аппетит, но не взбудоражат психику человека.

    Видео

    https://youtu.be/WsyjZR6Jjsc

    Фото

    Цвет венге — это какой цвет? Фото удачных сочетаний венге в интерьере

    [ads1]

    Мир полон различных цветов и оттенков. Иногда кажется, что увидеть их все – нереальная задача для каждого из нас. Наверное, так и есть. Ведь все мы довольно часто утверждаем, что тот или иной цвет видим впервые.

    И все именно так и есть, ведь матушка-природа часто нас удивляет и будет еще удивлять. И это радует, ведь мир вокруг довольно часто открываешь вновь и вновь. Среди изобилия даров природы сегодня хотим выделить один из тех, что часто используется в оформлении интерьера. Речь пойдет о венге, древесине венге.

    Обратите внимание! Венге (Wenge) – одно из видов тропических деревьев, которое произрастает в Центральной Африке. Дерево довольно высокое, может вырастать до 20 метров в высоту, а в диаметре – до 1 метра. В мире это растение ценится за его древесину. Ее широко используют в интерьере различных помещений.

    Цвет венге Википедия определяет, как золотисто-коричневый или темно-коричневый с чёрными прожилками.

    Почему же так популярно дерево венге в современном интерьере? Как утверждают специалисты, покоряет венге не только лишь своим изысканным цветом и уникальной текстурой, но и своей ударопрочностью, стойкостью к изгибам, давлению и износу. Кроме того, у этого дерева очень хорошая устойчивость к грибку и различным насекомым. Повышенная влажность тоже не страшна для венге.

    Дерево уникально тем, что его древесина богата на оттенки. Поверьте, их разнообразие удивит каждого. Среди изобилия оттенков встречаем и темно-коричневый, и желто-коричневый, и бордовый, и шоколадный, и темно-фиолетовый. Иногда у венге бывает почти черный оттенок. Предлагаем некоторые из тонов рассмотреть на следующем рисунке.

    Цвет венге, фото

    Особенности применения

    Древесину венге используют для изготовления различных деталей отделки и шпона, досок для паркета и ламината. Прекрасно выглядит в интерьере и мебель из его древесины.

    Кроме того, венге очень хорошо выдерживает повышенные нагрузки, поэтому его часто используют и для изготовления лестниц, различных видов основы для спортивных уголков с тренажерами и снарядами.

    Важно! Прежде чем использовать в интерьере древесину венге, убедитесь, что ее пыль/стружка не вызывает ни у кого аллергии.

    Цвет венге в интерьере очень хорошо сочетается с другими цветами. В первую очередь, его комбинируют с цветами других деревьев: беленым дубом, ясенем, кленом, оливой, зебрано.

    Цвет венге в интерьере, фото

    В классическом или современном интерьерах часто используют пол и мебель венге. Этот цвет древесины можно сочетать как со светлыми, так и яркими цветами. Проблемным такое сочетание не будет. Удачными будут комбинации с белым, молочным, малиновым, кремовым, оранжевым, светло-сливовым, бирюзовым, фисташковым, зеленым, красным цветами.

    Разные оттенки серого и коричневого цветов тоже отменно подойдут в пару к нему.

    Еще одна особенность древесины венге состоит в том, что изделия из нее стоят дорого. Поэтому использовать ее в интерьере позволит себе не каждый. Но оно того стоит.

    Знаете ли вы, с каким цветом сочетается желтый цвет в интерьере лучше всего? Гармоничное сочетание с желтыми оттенками — на множестве фото в галерее.

    Красивая квартира — то, о чем мечтает каждый из нас. Смотрите фото интерьеров маленьких квартир-хрущевок в этой статье: даже такую малогабаритную квартиру можно сделать стильной и эффектной.

    Интерьер гостиной

    Учитывая дороговизну древесины венге, ее прочность и красивейший внешний вид, с уверенностью можем сказать, что она отлично подойдет для гостиной комнаты. Кто же не хотел бы иметь в своем доме гостиную, которая буквально дышит изысканностью? Хотел бы каждый, были бы возможности.

    Гостиная венге будет выглядеть просто потрясающе. Древесина не только придаст помещению особенную нотку роскоши, но и подчеркнет ее близость к природе.

    Венге в интерьере, фото

    В зависимости от того, какой оттенок венге вы выбрали, подберите к нему наиболее подходящие цвета из указанных выше. Удачно их скомбинировав, вы оформите отличный изысканный интерьер.

    Яркий оттенок древесины лучше всего будет выглядеть в сочетании с насыщенным цветом. Если же ваша древесина темного оттенка, тогда разбавьте ее более светлыми тонами.

    Не советуем использовать много темных оттенков. Такое сочетание сделает комнату холодной и неуютной.

    Если вы не склонны к ярким и насыщенным цветам, тогда попробуйте добавить их в интерьер с помощью различных деталей этого цвета, расставив соответствующие акценты в интерьере гостиной или спальни.

    Ни в коем случае не используйте многоцветие: максимум три основных оттенка следует использовать в типовых современных квартирах.

    Следующее видео ознакомит вас с подборкой эффектных интерьеров.

    Спальня: нюансы дизайна

    Спальня венге подойдет не каждому. Оформляя ее с помощью такой древесины, вы должны понимать, что интерьер помещения всегда будет исполнен в строгом стиле, поэтому комфорт по-азиатски вам обеспечен.

    Если же вы предпочитаете пышный декор, тогда не используйте венге в вашей спальне.

    Спальня очень часто выходит окнами на улицу. Чтобы окна гармонично «вливались» в интерьер, покрасьте их в тон к главному оттенку в комнате.

    Яркие цвета очень хорошо подойдут в пару к цвету венге. Просто разбавьте помещение акцентами из ярких оттенков. Но не советуем использовать много таких деталей. Просто сделайте несколько акцентов и наслаждайтесь гармонией цвета.

    Венге в интерьере детской

    Многие люди считают, что цвет венге совсем не подходит для детской комнаты. Но это совсем не так. Действительно, цвет венге способен снижать тонус и подавлять настроение, но если его использовать в малых количествах, тогда он будет влиять на окружающих, как коричневый цвет, то есть успокаивать и дисциплинировать.

    К цвету венге советуем добавить яркие и светлые тона. Можете, например, оформить детскую в африканском стиле, подключив оранжевый цвет.

    Если вы хотите чего-то более смелого, не останавливайте себя. Подберите яркие цвета и оформляйте интерьер именно в этих оттенках. Не бойтесь экспериментировать. Цвет венге всегда поможет вам приглушить яркие оттенки и сделать комнату более спокойной.

    Во время оформления интерьера детской комнаты будьте осторожны, ведь цвет венге обладает разными свойствами. Проконсультируйтесь у детского психолога. Было бы идеально, если бы ваш ребенок провел несколько сеансов у специалиста и он помог определить, как лучше все-таки оформить комнату своего чада.

    Как лучше всего оформить дизайн спальни в бежевых тонах: фото и тонкости декорирования интерьера — в статье по ссылке.

    А тут — примеры удачного сочетания бордового цвета в интерьере с другими цветами и оттенками.

    Красивые фото с примерами дизайна маленькой кухни, совмещенной с гостиной, можно посмотреть по адресу: https://prostilno.ru/komnaty/zal/malenkie.html

    Кухни: особенности оформления

    [ads2]

    Оформляя интерьер кухни, каждый владелец хочет получить в результате не только приятное сочетание цветов, но и долговечность самого интерьера. Венге идеально подойдет для этой роли.

    Цвет венге в интерьере кухни, фото

    Что же мы получаем взамен? Если ваша мебель из древесины венге, не сомневайтесь — служить она будет долго. Кроме того, изделия из венге устойчивы к истиранию поверхности, пятнам от чая, кофе и жиров. Кроме того, здесь стоит еще раз напомнить об устойчивости материала к возникновению грибка.

    Кухня венге должна понравиться еще и тем, что изготовленная мебель или гарнитур из этой древесины устойчива к воде. Поэтому промокание и вздутие предметов мебели от воды не страшны.

    Венге идеально подойдет к белому фону и будет прекрасно сочетаться с другими предметами мебели и аксессуарами в мягкой пастельно-бежевой цветовой гамме. Просто сделайте расстановку в комнате со вкусом и знанием дела.

    На кухне в пару к цвету венге очень хорошо подойдет ванильный. Немного ярких деталей не навредит. Подберите в тон всяческие полочки и аксессуары.

    Просмотрите на видео несколько примеров оформления кухни.

    Интерьер ванной

    Использование венге в ванной комнате вполне возможно. Древесина не пострадает от повышенной влажности, поможет поддерживать гигиеническую чистоту, так как ее поверхность совершенно гладкая и легко моется.

    Пол и мебель венге в интерьере, фото

    Если в ванной комнате повсюду белая сантехника – венге будет смотреться на ее фоне исключительно красиво.

    Легкости в ванную добавят сочетания венге с нежно-цветочными или спело-зелеными тонами. Такие сочетания будут ободрять утром и придавать сил.

    В любой из комнат смело используйте двери венге. Цвет дверей будет зависеть от оттенка древесины венге, толщины обработанного слоя, узора и дополнительных декоративных методов.

    Желаем приятного ремонта. Смотрите лучшие фото и реализуйте свои идеи, мечтайте и стремитесь к идеальному, окружая себя только лучшими вещами.

    Галерея фото с интерьерами цвета венге подскажет лучшее решение для вашего интерьера:

    фото вариантов дизайна, идеи по подбору мебели, отделке, декору и сочетанию оттенков

    Сегодня это имя нарицательное, и его активно использую в производстве мебели и предметах интерьера.

    Что такое цвет венге и откуда произошло название

    Свое название цвет венге получил от разновидности тропических деревьев, родиной которых считается Центральная Африка. Растительность может достигать в высоту 20 м, а диаметр ствола – до 1 м. Часто многие дизайнеры в декорировании интерьера используют не характерный оттенок, а непосредственно эксклюзивную древесину, которая передает необычную фактуру и эстетику материала.

    Сами тропические деревья могут иметь разнообразную палитру тёмно-коричневого насыщенного тона. Преимущественно это тёмные оттенки, среди них можно найти тёмно-бордовые, кофейные, шоколадные, фиолетовые. Но больше всего оттенки венге передаются именно ярко выраженной структурой дерева.

    Такая древесина считается дорогостоящим материалом. Помимо внешней привлекательности, она отличается практическими качествами, такими как устойчивость к механическим воздействиям, влажности, деформациям и прочим факторам. Высокая цена материала компенсируется его долговечностью и универсальностью применения.

    Цвет венге в интерьере сочетается с различными стилями. Прежде всего, это классика, которая подчеркивается натуральными, качественными материалами. Также цвет будет сочетаться с современными стилями. Он станет ярким и интересным акцентом в стиле хай-тек, минимализм, модерн и других. Цвет венге в интерьере может стать современной альтернативой уже приевшимся дубу, буку, ели, сосне. Если рассматривать фото интерьеров и сравнивать венге с другими породами деревьев, доминирование этой ценной породы будет очевидно, она поражает своим благородством и изысканностью.

    Дизайн: архитектор Никита Морозов

    Особенности применения в интерьере

    Сегодня производители научились воспроизводить такой цвет в мебели и предметах декора, поэтому необязательно «охотится» за натуральным деревом венге, чтобы использовать его в интерьере.

    Для того чтобы дизайн выглядел лучше и выгоднее, стоит узнать несколько простых правил применения венге в интерьере. 

    Дизайн: Ирина Лаврентьева

    • Темный венге лучше всего подчеркнет светлая обстановка или яркие оттенки.

    • В комнате с мебелью или отделкой такого цвета необходимо продумать хорошее освещение, чтобы не уменьшить ее визуально и не создать впечатление «тесноты».

    • В маленьких помещениях предметами этого оттенка лучше не злоупотреблять, а использовать акцентно. Например, в виде рам для фото и картин, для спинки кровати, подушках, шторах.

    • Производители уже учли предпочтения любителей и выпускают достаточный ассортимент, поэтому в интерьере можно использовать мебель цвета венге, например диваны, или кресла, кровати. 

    • Если выбран соответствующий предмет мебели, не стоит класть на пол материал того же оттенка, лучше выбрать светлее, чтобы сбалансировать цветовую гамму комнаты.

    • Дизайнеры говорят о таком приеме: сделать горизонтальные поверхности в комнате на контрасте с вертикальными. Так, например, темные ножки журнального стола отлично будут выглядеть на фоне светлого пола.

    Оттенки цвета венге и сочетание с другими цветами

    Так как он произошел из природного цвета такой породы дерева, он может быть разного оттенка — как не бывает одного и того же цвета у двух деревьев.

    Разнообразие оттенков поражает. Это и темно-коричневый, и бордовый, и темно-фиолетовый, также бывает почти черный оттенок.

    Различают светлый и темный венге. Светлый, конечно, не потому что он действительно бежевый или белый, но в нем больше золотистых оттенков. Темный венге — больше черных вкраплений.

    Венге дуб имеет темный оттенок, который идеально подходит для гостиных или спален как в классических, так и в современных интерьерах.  

    Дизайн: Мария Иванова

    Цвет венге в интерьере можно сочетать со многими оттенками, чтобы раскрыть его полностью, какими именно?

    Почти в любом стиле дизайнеры применяют сочетания венге и молочно-белого цвета. Это придает интерьеру торжественности и свежести, хотя некоторым такой подход может показаться несколько скучным. Для того чтобы избежать этих ассоциаций, рекомендуется добавлять в такие комнаты яркие акценты: подушки, текстиль на окнах, ковры. Это придаст целостности интерьеру и разнообразит его.

    Выгодное сочетание — венге и бежевый цвет. Дизайнеры рекомендуют использовать его в спальнях или гостиных, если хочется сделать их комфортнее и «теплее». Если привнести в такой интерьер золотых «ноток», он станет богаче и солиднее. Отличная идея для классических интерьеров.

    Венге и оливковый — натуральное сочетание, отлично подойдет для интерьеров в эко-стиле. Также и с любыми оттенками зеленого. 

    Дизайн: Студия S-Style

    Для того чтобы придать яркости и динамичности интерьеру, часто используют красный и оранжевый цвета. Гармония темного дерева и контрастного яркого цвета всегда выглядит удачно.

    Голубой цвет и венге также отлично сочетаются друг с другом.

    Для современных интерьеров в минималистичном стиле и хай-тек дизайнеры часто комбинируют темный венге с белым, серым цветами. Но не стоит «увлекаться» слишком темными оттенками для декора, достаточно темной мебели, а отделка стен и пола должна контрастировать с ней. 

    Применение в дизайне цвета венге

    Темно-коричневые тона и разные оттенки обладают очень важной особенностью для интерьеров жилых помещений. Они не отвлекают, не раздражают, не напрягают людей, которые находятся в комнате с таким дизайном, наоборот, добавляют спокойствия и способствуют созданию позитивной атмосферы. Это известный факт из психологии цвета — каждый оттенок по-своему влияет на поведение и настроение человека.

    Таким образом, цвет венге — это удачный выбор для жилых интерьеров, его можно использовать в разных комнатах одинаково успешно. Отметим, какие акценты этого цвета актуальны для помещений разного назначения. 

    Дизайн: Couture Interiors

    Гостиная

    Гостиная должна способствовать расслаблению и отдыху. Глубокие коричневые оттенки могут помочь в этом. В отделке стен для гостиной можно использовать деревянные панели упомянутого оттенка, если это соответствует дизайнерской задумке. Также уместно будут смотреться диван с обивкой этого цвета, кресло или столик. Но нужно помнить правило: если выбирается темная мебель, не стоит делать таким же темным пол и стены, лучше выбирать контрастные решения. 

    Спальня

    Спальня — самая интимная комната. Конечно, не обязательно делать ее интерьер спокойным и «мягким», это не аксиома. Но если стоит цель создать умиротворенную атмосферу, сделать так, чтобы жители этой комнаты чувствовали себя расслабленно, хорошо засыпали и просыпались отдохнувшими, интерьер в пастельной гамме с яркими акцентами — то, что нужно. Мебель этого цвета может стать теми самыми акцентами, которые необходимы. Например, спинка кровати, подушки в цвет или шторы на окне. 

    Дизайн: Антонина Синчугова

    Кухня

    Если хочется использовать его в кухне, нужно отталкиваться от ее размера, и выбирать, где именно применить оттенок. Если помещение маленькое, уместно будет использовать темный цвет акцентно. Например, сделать фартук из плитки под дерево с этим цветом, и «поддержать» его соответствующим текстилем.

    Если же размеры комнаты позволяют, можно выбрать кухонный гарнитур темного цвета, или приобрести обеденную группу в таком варианте.

    В кухне уместны будут сочетания с оливковым, голубым цветом. Если хочется яркости, можно поставить стулья контрастного цвета и повесить картину такого же оттенка. 

    Ванная

    Казалось бы, при чем тут дерево и ванная? Сегодня деревянные узоры очень активно используют в интерьерах ванных комнат и санузлов. Это делает их уютнее, ведь традиционно эти помещения совсем не ассоциируется с уютом именно из-за холодной кафельной плитки. Но разнообразие современного строительного и мебельного рынка меняет устои. Мебель цвета венге в ванной комнате будет смотреться очень удачно, так же как и аксессуары (например, полотенца, корзины для белья или свечи). Также в строительных магазинах можно найти керамическую плитку с деревянными узорами и сделать такую отделку на полу или на стенах. 

    Дизайн: Мария Пилипенко и Екатерина Федорова

    Прихожая

    В прихожей, как правило, не делают темные стены, так как это помещение редко освещается естественным светом, а делать его еще темнее — редко нужная идея. Но иногда дизайнеры прибегают к специальному приему— сделать проходные коридоры и прихожие темными, а комнаты, куда они выходят, наоборот, светлыми, тогда на контрасте последние кажутся еще больше и «воздушнее».

    Также в прихожих можно использовать мебель цвета венге, или рамы для картин того же оттенка. 

    Отделка помещений

    Так как венге – это одновременно благородный цвет и материал, то он имеет не слишком широкую сферу применения. Редко можно в интерьере увидеть декорированные этой древесиной стены. А вот в виде отдельных панелей – это более актуальный вариант. Можно использовать этот материал для декорирования перегородок, ниш, полок, из него могут изготавливаться целые гарнитуры.

    По своей структуре дерево является очень прочным, поэтому способно выдерживать значительные нагрузки. Из него изготавливают лестницы, половые покрытия в виде паркета или ламината. Тропическими деревьями можно оформлять дверные рамы, оконные проемы. Выгодно они будут смотреться на светлом фоне. Из венге изготавливают элитные межкомнатные двери, которые обеспечат хорошую шумоизоляцию.

    Из тропической древесины можно закупать для интерьера предметы мебели: столы, стулья, подставки, шкафчики, миниатюрные тумбочки. Обычно они отличаются простотой форм, минималистичным дизайном. Для декора можно выбирать элементы со сложной текстурой, с глубокими насыщенными тонами. Для декорирования комнаты цветом венге необходимо выбирать только один компонент. Например, полы, двери и оконные рамы, мебель, гарнитуры, отдельные предметы, аксессуары, обеденный стол. Даже нейтральные и приглушенные оттенки дерева венге должны быть акцентами в помещении, так как иначе смысла его использовать просто не будет.

    Потолок

    Как известно, потолок темного цвета — это редкое решение в жилых помещениях, так как он «крадет» пространство и «нависает», создает гнетущее ощущение. Поэтому полностью делать его темным не рекомендуется, но в просторном доме или квартире можно сделать деревянные балки на потолке в таком цвете, если это уместно. Может быть актуально для интерьеров в стилях лофт, фахверк, индустриальном. 

    Пол

    Темный пол — это самое рациональное решение в применении этого цвета. Сегодня можно найти ламинат практически любого цвета, в том числе венге, также как и паркетную доску. Строительный рынок полон и предложений с керамической плиткой этого оттенка. 

    Стены

    Стены цвета венге будут уместны в просторных помещениях, так как темный цвет визуально уменьшает комнату. Также можно сделать одну акцентную стену или выбрать деревянные панели такого оттенка. В любом случае это будет смотреться благородно и красиво.

    Дизайн: Антонина Синчугова

    Где используется в интерьере?

    Мебель

    Мебель цвета редкого африканского дерева выгодно выглядит на фоне светлых стен, подходит для интерьеров в разных стилях: минимализм, хай-тек, классика, современный, азиатский. Конечно, не обязательно искать мебель из редкой натуральной породы, среди производителей популярен шпон под дерево венге, который заменяет настоящий материал. Выгодные сочетания с такой мебелью можно увидеть на фото. 

    Двери

    Темные двери смотрятся шикарно и выгодно подчеркивают интерьер любой комнаты. Если она светлая, то такая отделка для дверей будет смотреться еще выгоднее. Примеры можно увидеть в реальных проектах.

    Шторы, текстиль, декор

    Окончательную завершенность интерьеру придает декор: текстиль, подушки, шторы, картины, другие уместные украшения. Украшения в цвете венге могут стать отличными акцентами для светлого интерьера и дополнить дизайн любой комнаты.

    Фото дизайна интерьера комнат в цвете венге

    Видео

    Цвет венге в интерьере — это удачное решение, уместное в дизайне разных стилей.

    300 фото вариантов дизайна, идеи по подбору мебели, отделке, декору и сочетанию оттенков

    Натуральная древесина в интерьере жилища – всегда дорого и престижно. Особенно, если речь идет об экзотических породах дерева, таких как венге.

    Так называются тропические деревья семейства бобовых, родина которых – Центральная Африка. Известно 25 его разновидностей. Это название придумали европейские колонисты, которые открыли эту породу в конце XIX века. Произрастает дерево в таких странах, как Камерун, Конго, Эквадор. В высоту деревья не превышают 20 метров, толщина ствола – не более 1 метра. Абсолютно гладкая кора дерева ядовита, при надрезе выделяется млечный сок серого или розовато-серого цвета. Семейство деревьев обладает богатой палитрой коричневых оттенков. Диапазон – от густо-коричневого, почти черного до темно-бордовых и фиолетовых. Сейчас это название стало нарицательным, так называют не только дерево, но и разнообразную палитру его оттенков.

    Цвет древесины неоднороден: в середине – более темный, под корой светлее. Среди большой разновидности невозможно найти двух одинаковых деревьев. Его оттенки зависят от состава почвы, где произрастает дерево, возраста самого дерева, погоды и соседствующих растений. Высокую стоимость древесине венге обеспечивают не только благородные оттенки, но и высокие эксплуатационные качества:

    • древесина достаточно прочная, устойчива к механическим повреждениям;

    • влагостойкая;

    • не подвержена плесени и не боится паразитов;

    • долговечна и универсальна;

    • легко поддается обработке.

    Дороговизна компенсируется долгим сроком службы. Применение этой уникальной древесины в интерьере – это всегда признак роскоши и высокого статуса.

    Палитра оттенков и правила применения

    Сегодня «венге» – это уже не столько только название древесины, редкой и очень дорогой, сколько название цвета, который дизайнеры с удовольствием применяют в интерьере. Благородную фактуру дерева научились воспроизводить в отделочных материалах, мебели и декоре. При этом используются тона:

    • Темно-коричневый цвет, его холодные и теплые оттенки.

    • Коричневый с отливами бордовым, малиновым, стальным.

    • Шоколадный, кофейный.

    • Коричневый с черными прожилками.

    • Светло-коричневый с белыми волокнами.

    • С фиолетовым отливом.

    Это лишь наиболее часто встречаемые оттенки. Палитра венге гораздо богаче. Сейчас отделочные материалы и мебель из натуральной древесины венге – принадлежность люкс-класса. Высокую стоимость обуславливают не только уникальные качества этого дерева, но и ограниченность его распространения. Но поскольку научились вполне успешно имитировать эту древесину, то дизайн в стиле венге стал вполне доступен для каждой семьи. Однако, поскольку цвет очень насыщенный, то применение его в дизайне требует соблюдения некоторых правил:

    • Используйте его дозированно. Это очень активный цвет, и когда его много – подавляет и делает интерьер мрачным. Лучше всего выглядит на общем светлом фоне.

    • Если у вас отделка или мебель цвета венге – хорошо продумайте освещение – темно-коричневый цвет «крадет» пространство, и чтобы комната не выглядела тесной, она должна быть хорошо освещена.

    • По этой же причине минимально используйте венге в маленьких помещениях, только в виде небольших акцентов – рамок для фото, текстиля и так далее.

    • Если вы покупаете мебель этого благородного цвета, то для пола и стен выбирайте светлые оттенки. Используйте контрастные сочетания. Общая обстановка будет выглядеть изящнее и благороднее.

    Все оттенки цвета венге сегодня уверенно лидируют в мире интерьерной моды, поскольку сочетаются с любыми стилями. О стилях будет разговор впереди, а сейчас поговорим об отделочных материалах, имитирующих необыкновенное дерево.

    Отделочные материалы

    Темный пол – это вполне практичное решение. Поэтому линолеум или ламинат, имитирующий оттенок венге будет замечательным украшением жилища, к тому же легко доступным. Можно найти паркетную доску, имитирующую венге, и даже керамическую плитку. Цвет сейчас на пике популярности, и строительный рынок полон разнообразными предложениями. Только помните, что цвет подавляет, поэтому в маленьких и темных помещениях лучше от пола в тоне венге отказаться. Во всех остальных случаях при темном напольном покрытии должны быть светлые стены и мебель.

    Стены. Стеновые панели цвета венге изготавливают из шпона, ПВХ или МДФ. Они доступны по стоимости, но полностью обшивать ими стены не рекомендуется. Даже большое и просторное помещение может стать маленьким и мрачным. А маленьким помещениям такие стены вовсе противопоказаны. Зато если вы оформите таким образом одну акцентную стену – получите невероятный эффект. Сейчас можно найти обои такого оттенка. Чередуйте их с более светлыми – получите интересный результат.

    Потолок. Конечно, потолок цвета венге – плохая идея. Он будет нависать и давить. В просторных помещениях допустимы только балки, выполненные в таком цвете. Они сообщат интерьеру строгость и благородство.

    Часто в этом цвете выполняют межкомнатные двери, плинтуса, лестницы, оконные рамы, перегородки. Это всегда смотрится очень эффектно и делает интерьер завершенным. Оттенок венге всегда играет роль акцента и привлекает внимание.

    Цвет хорош тем, что он не приедается и не надоедает, а сообщает обстановке красоту и благородство. Но это в том случае, если его правильно применять. Разные цвета придают этому оттенку разные звучания.

    Симфония цветовых сочетаний

    Этот цвет универсален и гармонично звучит со многими оттенками. Наиболее выигрышно смотрятся:

    • Молочно-белый – с цветом венге звучит свежо и торжественно.

    • Холодные оттенки голубого прекрасно уравновешиваются теплым шоколадным венге.

    • Венге и салатовый, другие оттенки зеленого – любимое сочетание в эко-стиле.

    • Холодный темно-коричневый и солнечные желтые и лимонные оттенки – прекрасный контраст, сообщающий нарядность и торжественность интерьеру.

    • Венге и бежевый придаст теплоту интерьеру в скандинавском стиле.

    • Красный, оранжевый цвета тоже замечательно оттеняют венге.

    • Венге и оливковый – благородно и изысканно.

    • Наконец, сам венге имеет разные оттенки – от темных до светлых и прекрасно сочетается сам с собой. Разница в том, что в светлом варианте больше золотистых прожилок, а в темном – больше черных. Основной оттенок того и другого коричневый.

    В интерьере цвет венге часто используют как альтернативу слишком радикальному черному. Он мягче и интереснее.

    Во всяком окружении хорош

    Психология этого цвета такова, что он создает вокруг себя позитивную атмосферу. Он не раздражает и не напрягает. Этим и объясняется любовь к нему. Его можно использовать в жилых помещениях разного назначения. Венге в интерьере – это аристократизм, солидность и стиль. Он безусловно говорит о хорошем вкусе хозяев.

    1. Цвет венге на кухне может быть использован как в фасадах кухонного гарнитура, так и в оформлении стен или фартука. Чтобы он не выглядел угнетающе, сочетайте его с более светлыми оттенками: кремовым, молочным, топленого молока. Кухонный гарнитур этого дизайна – лаконичен, даже с налетом аскетизма. Откажитесь от декоративной резьбы, бронзы и позолоты. Строгие линии металлической фурнитуры – единственно возможный декоративный элемент на такой кухне. Хорошо смотрится мебель с бордовым, розовым, пепельным цветом. Стены и пол в данном случае должны быть более светлыми. Кухонный фартук хорош в сочетании со светлыми рабочими поверхностями, а вот пол пусть будет более темным, в цвет фартуку. Если ваш выбор – темная столешница, то кухонный фартук сделайте светлым. Остальная мебель (стол, стулья) будет гармонична на кухне, если в ней преобладают светлые тона. Если кухня достаточно просторная, то допустимо использовать обои или стеновые панели цвета венге. Но в этом случае лучше не дублировать его на фасадах. Подводя итог скажем, что в интерьере кухни цвет венге прекрасно сочетается с белым, серым, бежевым, зеленым и оранжевым оттенками.

    2. Дорогая и роскошная древесина венге – настоящий подарок для гостиной. Паркет – это восторг и роскошь. Кроме того, это долгий срок службы. Имитация дерева – тоже отличный вариант для гостиной. Стеновые деревянные панели этого оттенка способствуют отдыху и расслаблению – чего мы и ждем от гостиной. Мебель этого оттенка всегда смотрится благородно и статусно. Однако помните о довлеющем характере этого цвета: если вы выбираете темную мебель, то не стоит делать такими же стены и пол. Используйте контрастные сочетания. В гостиной хорошо будет смотреться венге в сочетании с голубым, зеленым, лиловым оттенками. Фисташковый и желтый цвет тоже могут стать эффектными дополнениями. Конечно, многое зависит от выбранного стиля, но в любом случае не стоит бояться ярких акцентов. Хороши в интерьере все натуральные цвета. Кроме кислотных.

    3. Спальня цвета венге – это умиротворение и покой. Опять же, не обязательно оформлять всю комнату в этом тоне. Здесь хорошим дополнением будут пастельные тона. Прекрасно сочетаются с темной мебелью ворсистые ковры, светлые обои и шторы. На их фоне мебель оттенка венге будет смотреться еще шикарнее. Цвет венге особенно хорош для спальни именно потому, что этот оттенок благотворно влияет на нервную систему и способствует хорошему отдыху. Это теплый цвет, который создает спокойную атмосферу. Хорошее освещение спальной подчеркнет благородство дерева и его оригинальную расцветку. В оформлении спальной избегайте слишком ярких цветов – красного, оранжевого или зленого. Они хороши в сочетании с венге, но в других комнатах. Здесь – кремовый, бежевый, серый.

    1. Для детской комнаты цвет тоже хорош, поскольку, как уже упоминалось, его характер – покой и теплота. И все же это достаточно «взрослый» цвет, поэтому оформляя детскую, важно не переусердствовать. Избыток темной мебели может подавлять ребенка. Общий тон комнаты, конечно, должен быть светлым. Хорошим решением будет использовать его как второстепенный цвет в виде небольших декоративных элементов. По мере взросления венге может более уверенно завоевывать пространство. В комнате школьника уже вполне может стоять письменный стол цвета венге – он располагает к сосредоточенности и плодотворным занятиям.

    2. Прихожая характерна малыми размерами и недостатком света, поэтому здесь цвет венге вроде бы совсем не уместен. Однако небольшие декоративные детали – рама для зеркала, мебель этого популярного оттенка вполне допустимы и придадут интерьеру изысканности.

    Мы убедились, что этот великолепный оттенок найдет себе применение в любом помещении вашего жилища. Прелести ему добавляет то обстоятельство, что он сочетается почти со всеми интерьерными стилями. Пришла пора поговорить об этом подробнее.

    И, наконец, о стилях

    Цвет венге органичен и в классическом, и в современном стиле. Урбанистический лофт, суперсовременные поп-арт и хай-тек очень любят эти благородные оттенки. Вопрос в правильном выборе цветовых сочетаний.

    Минимализм любит этот цвет за лаконичность. Хорошо будут смотреться темные стеклопакеты – нетривиальное и дорогое решение. Вполне эффектный и достаточный акцент для этого стиля. К этому можно будет добавить полки и рамки такого цвета.

    В классическом интерьере хорошо будут смотреться темные шторы. Мебель строгих очертаний и светлые стены и пол – великолепный выбор. Очень выигрышно смотрится сочетание темно-коричневых оттенков с пастельными тонами, мебель цвета венге будет прекрасно смотреться на фоне зеленых стен.

    Скандинавский стиль – это оттенки коричневого в сочетании с бежевым, белым, пудровым и серым. Венге здесь должно быть не очень много, он выполняет роль акцента.

    Хай-тек любит этот цвет за его строгость и дорогой вид. В окружении металла он выглядит особенно презентабельно. В данном случае используется, конечно, не натуральное дерево, а синтетические материалы, его имитирующие. 

    Деревенские стили – это элементы декора, согревающие обстановку. Здесь используется именно цвет, а не сама мебель. Натуральный венге в сельском доме выглядел бы неуместно, а вот его благородные оттенки с успехом нашли применение и в стиле кантри, и в шале, и во французском провансе.

    Любовь к оттенку венге дизайнеров и потребителей очевидна и вполне объяснима. Он везде кстати и везде создаст атмосферу роскоши и благородства.

    Какие цвета хорошо сочетаются с темно-коричневой мебелью венге — 35 идей

    15 августа 2015 темно-коричневая мебель

    Древесина венге — это экзотическая разновидность древесины, которая родом из Западной Африки. Во-первых, он отражается в приятном оттенке оранжевого, но со временем быстро становится темно-коричневым . Древесина венге сложна и долговечна, но при этом довольно дорога. Население Венгебаум вдвое за последние тридцать лет сокращается в результате эксплуатации лесов и всегда полностью естественных ареалов венге из деревьев Венге .Как следствие, дерево Millettia laurentii, создавшее древесину Венге , МСОП , является одним из видов, находящихся под угрозой исчезновения согласно Всемирному союзу охраны природы и органических источников. Эти факторы делают древесину Венге дорогим и не очень зеленым выбором для вашего дома. Вы можете насладиться стандартным темно-коричневым венгефарбе, потому что он доступен в цветовой палитре многих мебельных компаний.Какой цвет подходит, но хорошо подходит к этому темно-коричневому тону? Сегодня мы покажем вам несколько примеров того, как можно смешать мебель и цвета Венге так, чтобы комната не выглядела мрачной.

    Древесина венге темно-коричневого цвета с черными линиями. В зависимости от того, насколько он минимален, древесина Венге имеет также узкие бежевые линии, переходящие в черный цвет. Венге. Древесина иногда используется вместо черного дерева, и она может быть полностью черной с соответствующей масляной краской.Плиты МДФ из меламина доступны во многих цветовых вариациях, включая Венге и .

    Чтобы получить темный оттенок древесины Венге с максимальной пользой, смешайте мебель Венге с теплым желтым, Оранжевым и красными тонами. Зеленый, пространство придаст свежести. Выбирайте желтый или зеленый, но не все три одновременно красных. Выбирайте цвета, вдохновленные африканской саванной, если хотите оформить свою резиденцию в этническом стиле.

    Если вам нравятся более естественные и приглушенные тона, то кремовый, серый шелк — отличные вариации серо-коричневого. Держитесь подальше от более темных серых и коричневых тонов, таких как антрацит, шоколадно-коричневый, которые могут создать мрачный эффект в комнате. Большие глянцевые поверхности белого цвета также хорошо контрастируют с темно-коричневой древесиной Венге . См. Примеры ниже и выберите «Избранное»!

    концепции оформления спальни темно-коричневая мебель, темно-коричневые диваны, темно-коричневые концепции оформления спальни, темно-коричневый дизайн спальни, концепции оформления темно-коричневого дивана, темно-коричневый диван в гостиной, диваны из темно-коричневого материала, темно-коричневые кожаные диваны, темно-коричневый стены гостиной, темно-коричневые секционные диваны, концепция оформления темно-коричневого дивана, внутренняя планировка темно-коричневого дивана, оформление гостиной темно-коричневым кожаным диваном, оформление гостиной темно-коричневым диваном, оформление гостиной темно-коричневым диваном, оформление темно-коричневыми диванами, темно-коричневые стены, темно-коричневый диван в гостиной, темно-коричневый диван в гостиной, темно-коричневый диван в гостиной.

    Образец древесины венге (1/2 «x3» x6 «) — Woodworkers Source

    Короче говоря, вы можете получить немного больше дров, чем заказали, и за это придется платить. Но не волнуйтесь, обычно это не более доли фута доски, но нам нужно взимать с вас именно то, что вы получаете. Почему? Потому что количество древесины, которое вы покупаете, во многом зависит от размеров, имеющихся в штабеле пиломатериалов. Однако мы всегда сделаем все возможное, чтобы доставить вам то, что вы заказываете.

    Вот пример

    Если вы заказываете 2 деревянных фута, доска, которая может вам понадобиться, может иметь размер 4 / 4×6-1 / 2 «x49».На самом деле это 2,21 фута доски, и это то, за что вам придется заплатить.

    Вот что нужно знать

    • Мы будем стремиться максимально приблизиться к заказанному вами видеоматериалу
    • Мы попросим вашего разрешения, если превышение будет на 10% больше суммы, которую вы изначально заказали.
    • Если вы заказываете, например, 10 футов досок из дерева, вы не получите 12 или 15 футов досок. Это может быть больше похоже на 10,2 или 10,8
    • Из-за особенностей пиломатериалов из твердых пород древесины каждая доска в штабеле имеет разный размер с разными характеристиками волокон
    • Наша основная задача — предоставить вам качественный материал, который вам нравится
    • Мы хотим убедиться, что вы получаете то, что вам нужно, чтобы ваш проект мог быть успешным

    Стоимость доставки также будет скорректирована с учетом фактического количества, которое мы отправляем вам.

    Мы хотим, чтобы вы остались довольны своим заказом и нашим сервисом! Поэтому, если у вас все еще есть сомнения по поводу того, что вам нужно и что мы можем для вас сделать, позвоните, чтобы обсудить это. Из-за ограничений программного обеспечения веб-сайта лучше всего обрабатывать этот тип заказа лично.


    Пиломатериалы бывают разной ширины (обычно от 4 до 12 дюймов) и длины (от 4 до 8 футов).

    Lumber бывает разной ширины и длины, поэтому размеры и окончательная длина доски должны колебаться, и именно поэтому вам, , может понадобиться купить больше метража, чем вы думаете.Стопка красного дерева выше показывает, что пиломатериалы бывают разной ширины, редко однородной.

    Дуб европейский в тон венге Паркет

    Выберите стиль для вашей среды

    Паркет из дуба European Select — Венге

    Когда древесина приобретает теплый шоколадный оттенок, мы получаем дуб с эффектом венге, новое деревянное напольное покрытие от Cadorin Group. Элегантная и незаменимая, эта доска отражает эксклюзивный стиль коллекции Elite и идеально подходит для тех, кто уделяет внимание деталям и хочет поиграть с различными цветовыми комбинациями.

    Доски изготовлены из трех слоев массивной древесины, верхний слой — европейский дуб Select (одна из самых популярных пород древесины благодаря своей тонкой фактуре пламени и полосатости), с матовой поверхностью и покрытой лаком нового цвета: Венге — африканский черный лес. Доски производятся как в виде больших, так и в виде блоков меньшего размера, пригодных для укладки в елочку.

    Интенсивный и выразительный черный оттенок придает деревянному полу особенно теплые оттенки, что делает его идеальным как для своеобразного этнического декора интерьера, так и для более современной минималистской обстановки.

    • Паркет Дуб тон венге

    • Паркет Дуб тон венге

    венге

    венге открыть главную страницу для всех лесов открыть страницу 2 для статей
    ПРИМЕЧАНИЕ: редко бывает «стандартный» или «типичный» вид древесины, поэтому отнеситесь к тому, что в этой таблице, с недоверием.
    Остальные изображения на этой странице дадут вам лучшее общее представление об этом. дерево

    венге / Millettia laurentii
    Плоский срез 3 дюйма на 3 дюйма, четвертичный разрез 3 дюйма на 3 дюйма, ширина на концах 1 дюйм и крупное зерно на концах 1/4 дюйма на 1/4 дюйма.

    Диффузно-пористый слой с исключительно толстыми сливными линиями паренхимы, которые часто бывают настолько длинными, что кажутся полосатыми паренхимами (но таковыми не являются). Поры большие и разреженные и попадают в сливающиеся линии паренхимы (которые сами по себе могут продолжаться на длительных отрезках без каких-либо пор). Кольца роста трудно различить, а лучи трудно увидеть даже при 10-кратном увеличении.

    Твердая пористая древесина африканских лиственных пород с несколько осколками. Шпон имеет тенденцию быть несколько хрупким и легко раскалывается вдоль волокон, особенно при четвертичном укладе.

    Существует очевидное сходство внешнего вида между венге и панга-панга, и я создал небольшую страницу, чтобы обсудить различия до такой степени, чтобы можно было увидеть различия. Это здесь: венге vs панга панга . Следует также отметить, что ботаническое обозначение Millettia stuhlmannii иногда используется (я считаю, что это неправильно) для венге, тогда как на самом деле оно должно использоваться только для панга-панга.

    мои образцы:
    ПРИМЕЧАНИЕ: все эти фотографии были сделаны при очень ярком освещении лампами накаливания («мягкий белый» при 2700K)
    цвета будут отличаться при других условиях освещения


    с обеих сторон плоской планки из венге / Millettia laurentii — ОГРОМНЫЕ увеличения присутствуют.Этот образец был предоставлен мне Марком Питом, которого я благодарен за этот и другие материалы для сайта.


    крупный план конечной зернистости и конечной зернистости детали непосредственно над


    КОНЕЧНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ЗЕРНА непосредственно сверху


    образец доски венге / Millettia laurentii с обеих сторон — ОГРОМНЫЕ увеличения присутствуют. Этот образец был предоставлен мне Дэвидом Кларком, которого я благодарен за этот и другие вклады в сайт. Продавец указал это как четвертьзон, но мне кажется, что он явно вырезан из трещин (но с зернистостью лицевой стороны, которая почти не отличается от истинной четвертьвета).


    крупный план конечной зернистости и конечной зернистости детали непосредственно над


    КОНЕЧНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ЗЕРНА непосредственно сверху


    образец доски венге / Millettia laurentii с обеих сторон — ОГРОМНЫЕ увеличения присутствуют. Этот образец был предоставлен мне Дэвидом Кларком, которого я благодарен за этот и другие вклады в сайт. Обратите внимание, что первая поверхность была отшлифована до зернистости 240, а вторая поверхность — нет, и это объясняет незначительные различия в цвете между ними (вторая поверхность все еще имеет небольшую патину) и лучшее разрешение характеристик деталей, как видно на первой. один.


    крупный план конечной зернистости и конечной зернистости детали непосредственно над


    КОНЕЧНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ЗЕРНА непосредственно сверху


    образец доски венге / Millettia laurentii с обеих сторон — ОГРОМНЫЕ увеличения присутствуют. Этот образец был предоставлен мне Дэвидом Кларком, которого я благодарен за этот и другие вклады в сайт.


    крупный план конечной зернистости и конечной зернистости детали непосредственно над


    КОНЕЧНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ЗЕРНА непосредственно сверху


    планка и крупный план — Я выбрал эту деталь из-за классической плоской фигуры.Присутствуют оба уровня увеличения, поэтому вы можете видеть, насколько зернистая эта древесина.


    оба края доски, одна кромка недавно обрезана и имеет светлый цвет, который иногда бывает, когда древесина только что обрезана. Со временем он будет темнеть, пока светлый край не станет похож на темный край.


    крупный план свежесрезанной поверхности, показанной непосредственно выше


    обе стороны небольшого кусочка — ОГРОМНЫЕ увеличения присутствуют как для них, так и для рисунка непосредственно ниже, и на всех этих фотографиях есть легкий красный оттенок, которого нет в дереве


    крупный план конечной зернистости и конечной зернистости детали непосредственно над


    КОНЕЧНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ЗЕРНА непосредственно сверху


    два выстрела с торца зерна меньшего куска, вырезанного из доски, показанной непосредственно выше.Это с другой стороны, и более светлые области шире, чем более темные области на этой стороне, поэтому планка кажется значительно светлее, чем на фотографиях выше. Вертикальные светлые полосы, видимые на увеличенных изображениях, особенно на левом рисунке, являются следами шлифовки, а не частью зерна. На этих фотографиях присутствует красноватый оттенок, которого нет в дереве.


    две маленькие четвертьшитовые доски, вырезанные из одной доски и показаны здесь с торцевыми волокнами каждой. Фотографии с конечной зернистостью были слишком светлее, когда я делал цветокоррекцию (они получаются почти черными прямо из камеры).Фотографии лицом к лицу более точны по цвету.


    крупный план торцевого зерна одной из частей непосредственно над и ОБНОВЛЕНИЕ КОНЕЦ ЗЕРНА другой части


    небольшой кусок, крупный план торцевого зерна и ОБНОВЛЕНИЕ КОНЕЧНОГО ЗЕРНА . Я сделал это, чтобы получить еще одно обновление конечной зернистости венге. Поры в основном забиты опилками. Присутствуют ОГРОМНЫЕ увеличения.


    маленький кусок, крупный план торцевого зерна и КОНЕЧНОЕ ЗЕРНО ОБНОВЛЕНИЕ .Я сделал это, чтобы получить еще одно обновление конечной зернистости венге. Поры в основном забиты опилками. Присутствуют ОГРОМНЫЕ увеличения. Белые вертикальные линии — это шлифовальные царапины, заполненные опилками. По ошибке оставив эти глубокие царапины с крупнозернистой зернистостью, я идеально выполнил остальную часть зернистости, чтобы мелкие детали были видны четко.


    планка и торцевая текстура; на этих фотографиях есть зеленоватый оттенок, которого нет в дереве


    крупным планом конечного зерна и ОБНОВЛЕНИЕ КОНЕЧНОГО ЗЕРНА части, расположенной непосредственно выше — это, кажется, редкий случай, когда обновление не показывает детализацию мелкого зерна лучше, чем я уже зафиксировал, но более темный цвет действительно показывает, что обновление отполировало дерево.


    плита, вырезанная из трещин — как вы можете видеть на фотографиях ниже, она в значительной степени идеально вырезана из трещин, поэтому как лицевая, так и боковая поверхность выглядят как поверхности четвертины. На всех 3 фото слишком много красного


    крупный план конечной зернистости и конечной зернистости детали непосредственно над


    две торцевые секции, вырезанные из одной длинной доски


    средняя часть той же доски, что и непосредственно выше, и крупный план.


    обе стороны доски венге и крупный план


    образец доски венге / Millettia laurentii с обеих сторон — ОГРОМНЫЕ увеличения присутствуют.Он был вырезан из большей доски прямо над ним, и первая поверхность была отшлифована до 220 грит.


    крупный план конечной зернистости и конечной зернистости детали непосредственно над


    крупный план зернистости шлифованной поверхности и КОНЕЧНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ЗЕРНА детали непосредственно над


    две стороны небольшого среза с боковыми волокнами, взятые из той же доски, что и образцы выше.

    Как вы можете видеть из различий между первыми двумя частями четвертьзона и 3-м комплектом, которые были вырезаны из той же доски, что и части четвертьзона, венге — одна из тех пород древесины, в которых тип разреза и лицо Смотрите, как сильно изменится внешний вид древесины.Все эти части будут лучше видны, если вы нажмете для увеличения.


    набор досок


    планка крупным планом с плоской лицевой зернистостью.


    крупный план доски с зернистостью лицевой стороны четвертины.


    несколько досок плоского среза


    несколько досок плоского среза


    обратная сторона верхней доски из набора выше, с изображением заболони.


    связка мелких деталей из свертки и крупный план


    заготовка для ручки (подарена Джимом Глинном — спасибо Джиму)


    доски, снятые на складе пиломатериалов — ОГРОМНЫЕ увеличения присутствуют.Я купил 4 фута с этого конца правой доски, потому что решил, что в моих чашах хорошо подойдет «соборная шерсть». Фото этого прямо ниже



    обе стороны доски и крупный план каждой стороны — ОГРОМНЫЕ увеличения присутствуют на крупных планах. Я купил этот для экстремального соборного зерна


    доски расстреляны на 2 отдельных складах пиломатериалов


    шпон четвертичной древесины — несмотря на заявление в «информационном бюллетене» о том, что сердцевина четко определена, мой опыт работы с несколькими разными партиями шпона (это единственное место, где я когда-либо видел заболонь) показывает, что она НЕ четко разграничена .Хотя затенение от сердцевины до заболони занимает не более полдюйма или около того, есть много других пород древесины, в которых линия между ними представляет собой всего лишь линию без затенения, и это не та чехол с венге я видел. У этого рисунка есть красный оттенок, которого нет в дереве. Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО вижу на некоторых веб-фотографиях ниже, что демаркация кажется немного более резкой, чем на фанере, которую я видел, но теперь это все еще резкая линия, как в некоторых лесах.


    шпон четвертичного цвета с тщательно отредактированным цветом — хотя это звучит как противоречие в терминах, я не знаю, как описать цвет этих листов, кроме как сказать, что это очень «ярко-черный» цвет.То, что показано здесь, более коричневое, чем дерево на самом деле.


    два небольших кусочка плоского шпона


    плоский шпон и крупный план


    плоский шпон и крупный план


    плоский шпон и крупный план


    плоский лист шпона и крупный план — на дистанционном изображении слишком много красного цвета; крупный план точен по цвету.


    шпон четвертичный


    шпон четвертичного дерева с лучевыми хлопьями — обычно, четвертичный венге такой грубый, что на нем не видны лучевые чешуйки, но на этом куске они очень хорошо видны


    фото из шпона венге предоставлено Дэнни Тяном, которого я благодарю за этот и другие материалы на сайте.

    ЦВЕТ НЕ СЫРОГО ДЕРЕВА
    образец напольного покрытия, обработанного каким-то твердым, блестящим, отделочным средством.


    кусок прямо выше, после того, как я отшлифовал отделку — при цветокоррекции я случайно сделал этот рисунок чуть светлее, чем фактическое дерево.



    доски с мокрым и сухим сечениями; первый был просто указан как венге, второй как венге / Millettia laurentii


    интересный снимок конечной текстуры значительной части бревна — он ясно показывает, насколько существенна разница в цвете между ранним и поздним ростом, что отчасти объясняет экстремальный рисунок, обычно встречающийся в этой древесине.


    три разных куска венге / Millettia laurentii, все от одного продавца


    плиты — большинство из них имеют необычный оранжевый оттенок


    плоских досок


    плоских досок от одного поставщика и с обоими уровнями увеличения. Их цвет довольно смешной фиолетовый. Я подумал о том, чтобы просто превратить их все в черно-белые, поскольку я уверен, что это представило бы что-то более близкое к фактическому цвету дерева, чем эти, но я этого не сделал.


    досок четвертичный


    планка с рифтовым вырезом с отличным изображением цвета и текстуры


    доски разное


    доски и крупный план


    плоские доски книжного формата с маловероятно выцветшим цветом


    доска смешного / невозможного пурпурного цвета (для венге), что является той чушью, которая заставила меня начать этот сайт.


    доски четвертичного цвета, вероятно, более светло-коричневого цвета, чем на самом деле древесина


    пара досок bookmatched


    обе стороны и крупный план доски


    плоских досок с точным отображением рисунка волокон, но оранжевый цвет кажется чрезмерным — дерево, вероятно, гораздо более однородно темно-коричневого цвета на самом деле.


    Я считаю, что эти двое были отбелены, а затем окрашены вишней или чем-то в этом роде. Они уж точно не похожи на нетронутый венге, хотя рисунок волокон выглядит правильно.


    явно венге, но веселого цвета. Я почти уверен, что не существует набора химикатов, которые могли бы придать венге такой цвет, поэтому его нужно отфотошопить.


    доски разумного цвета


    доски подозрительно оранжевого оттенка


    чешуя венге плоская огранка


    весы венге четвертьсон


    токарный запас


    шпон — зерно в увеличенном виде проявляется намного отчетливее.


    шпон необычного золотистого цвета


    облицовка с очень маловероятным пурпурным цветом


    плоский шпон


    разное шпон


    крупные планы листов шпона с обоими уровнями увеличения


    веб-фотографии дерева, которые, если бы я увидел кусок, я мог бы подумать: «Ну да ладно, это, наверное, венге».На последнем вам нужно перейти к полному увеличению, чтобы увидеть его ясно, и когда вы это сделаете, вы увидите, что он похож на мой первый образец.

    разное веб-фото


    последняя фотография с обратной стороны прошитого шпона, показывающая обычный способ нанесения волнистой линии эластичного клея.


    гитара демонстрирует превосходное использование венге примерно такого же размера


    чаш — обратите внимание на 2-е увеличение на 2-й чаше; ДЕЙСТВИТЕЛЬНО показывает зерно венге в лучшую сторону


    Чаша диаметром 9 дюймов от Steve Earis (с большими увеличениями, которые ДЕЙСТВИТЕЛЬНО показывают зерно) и заготовка, из которой она была выточена.

    Современная межкомнатная дверь «Максимум 200 Венге», плоская, без стекла, каркасов, отделка натуральным шпоном, сердцевина HoneyComb • Belldinni ™

    Обшивка из дерева

    Стойки и рельсы

    Панели МДФ

    Современный стиль

    Простота обслуживания

    Гарантия 2 года

    Межкомнатные двери Венге отделаны шпоном натурального дерева.Экзотическая древесина венге стала одним из самых изысканных материалов для изготовления межкомнатных дверей. Венге — это стильный акцент в домашнем дизайне. Этот цвет придает помещению элегантный аристократичный вид, гармонируя или контрастируя с тонами интерьера.

    Стайлз и рельсовые двери стали символом лучших традиций американского мастерства. Они обеспечивают качество, красоту и доказанную долговечность. В конструкции дверей с опорой и направляющими используются линейные куски пиломатериалов, которые собраны в единую конструкцию, чтобы обеспечить функциональность и высокий уровень производительности.Все детали образуют гармоничный образ классического американского дизайна.

    Максимальная межкомнатная дверь Венге отличается простым и понятным дизайном. Панель изготовлена ​​из МДФ, чтобы гарантировать конфиденциальность и уменьшить передачу звука в вашем доме. Спроектированные вертикальные стойки внутри сосновой рамы создают прочную и надежную дверь.

    Отгрузка и подтверждение заказа

    После размещения заказа вы получите по электронной почте подтверждение о том, что ваш заказ получен.Руководитель производства время составляет около 14 рабочих дней. ETA также будет отправлено в электронном письме с подтверждением. Затем вы получите второй электронное письмо, когда заказ будет отправлен. Если ваш заказ требует нескольких отправок, вы будете получать больше сообщений по электронной почте. подтверждения о них. Пожалуйста, убедитесь, что вы сохранили эти электронные письма (счета) для записи.

    Стоимость доставки

    Обратите внимание, что указанные ниже тарифы относятся к наземной доставке через обычного перевозчика.Эти ставки покрывают такие услуги, такие как доставка на дом, назначение доставки, обслуживание подъемных дверей и поддонов. Цены могут быть изменены без предупреждения. В отличие от многих компаний, мы не берем никаких дополнительных комиссий за упаковку.

    Стоимость доставки от 80 $
    Время выполнения пуска от 14 рабочих дней

    Доставка
    *

    После обработки заказ отправляется через LTL (для крупных товаров) или через перевозчиков (для мелких товаров).LTL Доставка осуществляется только по обочине. Время доставки зависит от конечного пункта назначения, однако в среднем это 2-4 рабочих дня. дней для восточного побережья и 5-7 рабочих дней для западного побережья. Дилеры также могут использовать свои собственная транспортная компания при необходимости. Пожалуйста, свяжитесь с DoorDesignLab напрямую для всех заказов за пределами континентальной Европы. Соединенные Штаты.

    Перезвоню в сервис

    Покупатель может забрать заказ самостоятельно.Для этого вам необходимо позвонить нам до вашего приезда в склад и составить график самовывоза.

    узнать больше

    Crossover Gluedown / Loose Lay | I439V

    Цвет: гвоздика 00180
    Коллекция: Mixed Materials Converge

    Цвет: Stein 00100
    Коллекция: Остров Скай

    Цвет: Philosophy 00700
    Сборник: Rational

    Цвет: Savvy 00100
    Сборник: Rational

    Цвет: Соотношение 00500
    Коллекция: Gradient Form

    Цвет: Hint 00150
    Коллекция: Material Paradox

    Цвет: Frost 00500
    Сборник: Стратифицированный +

    Цвет: Clay 00140
    Коллекция: Set in Concrete

    Цвет: Fossil 00505
    Коллекция: Set in Concrete

    Цвет: Wicker 00510
    Коллекция: Digital Weave

    Цвет: Wicker 00510
    Коллекция: Digital Weave

    Цвет: Wicker 00510
    Коллекция: Digital Weave

    Цвет: Renewed Element 00500
    Коллекция: Артефакт

    Цвет: Renewed Element 00500
    Коллекция: Артефакт

    Цвет: Renewed Element 00500
    Коллекция: Артефакт

    Цвет: Renewed Element 00500
    Коллекция: Артефакт

    Цвет: слоновая кость 00130
    Коллекция: Resilient

    Цвет: Galena 00085
    Сборник: AdMix

    Цвет: жемчужный 00100
    Коллекция: Monochrome и Surface Tone

    Цвет: жемчужный 00100
    Коллекция: Monochrome и Surface Tone

    Цвет: strata 00505
    Коллекция: Monochrome и Surface Tone

    Цвет: алебастр 00100
    Коллекция: Metal Collective

    Цвет: травертин 00130
    Коллекция: Metal Collective

    Цвет: сапфир 00490
    Коллекция: Metal Collective

    Цвет: heddle 00500
    Коллекция: Handloom

    Цвет: шлейка 00275
    Коллекция: Handloom

    Цвет: ткань 00520
    Коллекция: Handloom

    Pullex Top-Lasur Wenge 5 л

    Pullex Top-Lasur Wenge 5 л — Покрытия ADLER
    • Österreich В
    • Deutschland де
    • Международный en
    • Италия Это
    • Франция fr
    • Польша pl
    • Česká republika CZ
    • Словенско sk
    • Nederland нл
    • Schweiz де Это
    • Румыния ро
    • Россия RU
    • Украина UA
    .

    Читать далее

    1 … 21 22 23 24 25 … 361