Как выбрать фанеру для изготовления мебели своими руками
Фанера – один из самых востребованных материалов для самостоятельного изготовления мебели, интерьерных и декоративных элементов. Популярность фанеры объясняется ее характеристиками – клееные древесные плиты просты в обработке, обладают легким весом, высокой прочностью и гибкостью. При этом фанерные листы стоят намного дешевле натуральной древесины.
Но сделать действительно надежную и долговечную мебель можно только из качественного материала. Кроме того, выбирая фанеру, необходимо исходить из конкретных задач. Например, березовые плиты толщиной 15 см – оптимальный вариант для изготовления домашней мебели. Для подиумов и других интерьерных конструкций нужно использовать более толстые фанерные листы. Для производства уличной мебели лучше всего подходит водостойкая фанера ФСФ.
Особенности фанеры
Фанера – это склеенные между собой пластины древесного шпона. В состав плиты может входить от 3 до 23 слоев шпона, каждый из которых расположен во взаимно перпендикулярном направлении. Благодаря такому исполнению фанерные листы обладают повышенной прочностью, но при этом не трескаются при сгибании.
Производство фанеры – технологически сложный процесс, требующий специализированного оборудования. Для изготовления качественного материала древесное сырье подвергается гидротермической обработке, очищается от коры, лущится на тонкие ленты шпона, которые просушиваются и склеиваются в фанерные листы. Так что лучший вариант – купить фанеру у надежного производителя, который соблюдает производственные стандарты и гарантирует высокое качество своей продукции.
Виды фанеры
Чтобы сделать мебель из фанеры своими руками, необходимо подобрать материал с определенными характеристиками. Для этого нужно знать классификацию и маркировку фанерных листов.
По древесине фанера делится на следующие виды:
лиственная. Чаще всего производится из березы, реже – из осины, тополя, клена, ольхи. Березовые плиты отличаются высокой плотностью и как следствие повышенной прочностью, имеют приятный светлый цвет и гладкую поверхность. Благодаря таким свойствам березовая фанера широко используется для изготовления мебели и отделки интерьеров;
хвойная. Изготавливается из лиственницы, сосны, кедра. Хвойная древесина от природы насыщена смолами, которые наделяют материал хорошими влагозащитными свойствами. Из такой фанеры можно изготавливать мебель для помещений с повышенным уровнем влажности;
комбинированная. Внутри фанерных листов находится хвойный шпон, снаружи – лиственный. За счет такого исполнения фанера сочетает и прочность, и влагостойкость. Комбинированная фанера применяется в производстве мебели, отделке, строительстве.
По качеству наружного шпона фанера делится на 5 сортов – элитный (Е/А), первый (I/B), второй (II/BB), третий (III/CP), четвертый (IV/C). Элитная фанера не имеет дефектов, но редко встречается в свободной продаже – практически весь производимый объем скупают мебельные и машиностроительные предприятия. Для изготовления мебели в домашних условиях наиболее походят плиты I и II сорта – они содержат минимум трещин, сучков и участков засохшего клей. Фанерные листы III и IV сорта можно использовать для строительства подиумов и других интерьерных элементов, предполагающих наличие финишного покрытия.
По степени обработки поверхности фанера делится на нешлифованную (НШ), шлифованную с одной стороны (Ш1) и шлифованную с двух сторон (Ш2). Для мебельного производства наиболее подходит шлифованный материал. Другие виды фанерных плит требуют дополнительной обработки наждачной бумагой.
По водостойкости клеевой пропитки фанера делится на множество видов. Мебель для сухих помещений изготавливают из невлагостойких марок. Например, из ФБА, которая проклеена натуральным клеем, что делает ее самым экологичным видом фанеры, или из БВ — сверхпрочная за счет пропитки бакелитовым лаком. ФБ, ФБС, БС тоже пропитаны им, но не водорастворимым вариантом, как БВ, а спирторастворимым. Это обеспечивает им водонепроницаемость, позволяя применять их во влажных помещениях. Фанера ФК обладает средней водостойкостью, поэтому ее используют только внутри, не для наружных работ. ФСФ, наоборот, отличается повышенной влагостойкостью, но из-за большого содержания химических веществ ее можно применять только для изготовления уличной мебели. Ламинированная фанера, отделанная термопластичными пленками, может использоваться и дома, и на улице – она устойчива к механическим повреждениям, хорошо противостоит воздействию влаги и химикатов, не требует финишной отделки.
Фанера – отличный вариант для изготовления мебели своими руками. Она имеет доступную цену, обладает высокой прочностью, не требует сложной обработки, может принимать гнутые формы. Главный недостаток фанеры – чувствительность к воздействию влаги, поэтому при выборе материала обязательно учитывайте условия эксплуатации мебели.
Продажа фанеры – основная специализация компании All-fanera. У нас можно купить фанерные листы различных марок и сортов по выгодной цене. При необходимости мы доставим материал по указанному адресу в Москве или за пределами МКАД.
Мебельная фанера. Характеристики и свойства фанеры для мебели.
Мебельная фанера.
Фанера для производства мебели должна обладать определенными характеристиками, которые мы сейчас перечислим.
Предметы мебели используются обычно внутри помещения и поэтому очень важно, чтобы они соответствовали экологическим стандартам. Самой безопасной
с точки зрения экологии является фанера ФК, шпон которой склеивается карбамидным клеем. Фанеру ФСФ, обладающую большей водостойкостью, применять нежелательно из-за фенолоформальдегидных смол, которыми
склеиваются листы шпона.
Мебель в процессе эксплуатации испытывает механические нагрузки, иногда довольно серьезные. Материалы должны обладать хорошей прочностью,
поэтому для производства мебели предпочтительней березовая фанера. Хвойная менее прочная и в мебельном деле применяется редко.
Если фанерные детали в готовых образцах мебели будут открыты взору человека, то очень важно, чтобы поверхность фанеры не
имела сучков, дефектов древесины и производственного брака. Поэтому мебельная фанера обычно имеет сорт 1/2 или 2/2. Для элементов мебели, которые не будут видны, можно использовать
более дешевые сорта фанеры 2/3 или 3/3.
На нашем складе всегда присутствует большой ассортимент мебельной фанеры, который включает в себя все необходимые толщины и сорта. Сотрудничая с нами Вы будете уверены, что
любая фанера в любом объеме будет на Вашем производстве точно в срок.
Наши клиенты от крупных мебельных производств до домашних мастеров-кустарей убедились в оперативности нашей работы, низких ценах на фанеру и большом ассортиментном выборе. Однажды начав сотрудничать
с нами, клиенты становятся нашими постоянными партнерами на долгие годы.
Фанера для мебели
Фанера для мебели
Компания «Фанера-Базар» предлагает своим покупателям фанеру для изготовления мебели и других столярных изделий.
Корпусная и мягкая мебель для дома
Для изготовления обычной домашней мебели используют фанеру ФК (склеена карбамидоформальдегидными смолами) или ФКМ (склеена меламиноформальдегидными смолами). Последняя выпускается только Жешартским фанерным комбинатом и в России почти не встречается.
Использовать фанеру ФСФ и, тем более, ламинированную нельзя. Слои шпона в них склеены фенолформальдегидными смолами, которые всегда содержат некоторое количество неполимеризованного фенола. Он вреден для здоровья: поэтому фанера ФСФ используется на открытом воздухе или в помещениях с повышенной влажностью воздуха, где без нее не обойтись.
Как правило, используют березовую фанеру ФК – она прочнее хвойной примерно на 20% и имеет более привлекательный внешний вид.
Толщина плиты зависит от конкретной задачи. Боковые стенки ящиков в письменных столах изготавливают из фанеры толщиной 3 или 4 мм, в сидениях офисных стульев используются детали толщиной 6 или 8 мм, гнутоклееные элементы диванов обычно делаются 10 или 12 миллиметровым и т. п.
Выбор сорта тоже определяется задачей:
для видимых с двух сторон элементов – сорт 1/2 или 2/2;
для элементов с одной скрытой стороной сорт 2/3 или 2/4;
полностью скрытые элементы можно изготавливать из фанеры любого сорта – вплоть до 4/4. Участки с серьезными дефектами обычно выбраковывают при раскрое.
Мебель для ванных комнат и садовая мебель
Фанера для мебели, которая эксплуатируется при повышенной влажности воздуха, должна быть достаточно устойчивой к воздействию влаги. Для изготовления такой мебели используют березовую фанеру ФСФ или ФКМ. Она способна прослужить несколько лет даже без дополнительной окраски или лакировки.
Мебельная фанера
Не существует каких-то официальных документов или стандартов, характеризующих мебельную фанеру. Обычно это прочный и влагостойкий материал, из которого производят мебельные конструкции. Главными критериями при создании являются прочность, безопасность и хороший внешний вид.
Как изготавливается
Фанера часто применяется при производстве мебели. Обычно используются листы толщиной от 3 до 30 мм. Преимущество фанеры перед натуральной древесиной в том, что она дешевле, обладая одинаковыми размерами.
Производство начинается с получения тонких слоёв древесины, так называемых шпонов, которые в дальнейшем склеиваются между собой. Их количество всегда нечётное и начинается с трёх.
Лучшая фанера получается из берёзы. Это прочный и долговечный природный материал. Может быть как полностью сделана из одной породы, так и из нескольких. При равной толщине она примерно на 20 % прочнее хвойной и не выделяет натуральные смолы в жаркую погоду. Стоимость её выше, чем у хвойных образцов.
Чтобы увеличить прочность и добавить влагостойкости, лист фанеры проходит процесс ламинирования. Наличие такой плёнки делает её лёгкой в уходе. К тому же это большой плюс с точки зрения дизайна. Плёнка может быть разных расцветок и текстур: под орех, бук, дуб или даже красное дерево.
Какую марку лучше использовать
При создании мебели влагостойкость не играет важной роли. В большинстве изделий она составляет всего 6—11 %. Более значимы безопасность, экологичность и эстетичный вид.
Фанера марки ФСФ менее всего подходит под данную категорию, так как содержит высокий уровень токсичных фенолформальдегидных смол. Они очень долго выветриваются, а использование таковых во внутренних помещениях вообще опасно для здоровья.
Другой вариант — марка ФК. Показатели прочности у нее выше, она нетоксична из-за использования карбамидного клея. Может выдерживать большие нагрузки, проста в обработке и легко шлифуется. Поэтому для создания мебели рекомендуется использовать данный вид.
Характеристики материала и свойства
В сравнении с деревянным массивом мебель из фанеры в несколько раз дешевле. При этом качественные плиты, изготовленные с соблюдением европейских стандартов, не уступают массиву в эксплуатационных качествах. Фанера обладает хорошей гибкостью, из-за этого многие мастера собирают мебель своими руками. Экологические стандарты лучше у марки ФК. Обычно это сорт 1/2, 2/2. Для невидимых элементов используют 2/3 или 3/3.
Обладая различной толщиной, фанера должна по-разному резаться:
менее 1.5 мм — ножом;
от 1,5 до 6 мм — лобзиком;
более 6 мм — дисковой пилой.
Мебельная фанера обладает большим сроком службы — от 50 до 100 лет. Стандартные размеры изделия: 1525х1525, 1220х2440, 2440х1220, 1500х3000, 3000х1500, 1525х3050, 3050х1525. Для увеличения прочности листов слои клеят перпендикулярно.
Расшифровка маркировки
Качество продукта обозначается буквами и цифрами. Обычно это штамп в виде дроби, где числитель показывает лицевую сторону, а знаменатель — обратную.
«Е» — обозначает элитный сорт и обладает безупречными качествами;
«Х» — сигнализирует о наличии хвойных пород в составе;
«1» — этот сорт идёт без недостатков;
«2» — была произведена починка листа;
«3» — могут попадаться сучки;
«4» — материал может иметь видимые дефекты.
Разновидность сортов
По особенностям пропитки выделяют следующие виды фанеры для производства мебели:
ФБА. Плиты на основе альбуминоказеинового клея, плохо сопротивляются влаге. Поэтому из них производится мебель для спален, прихожих и прочих помещений с нормальной влажностью.
ФСФ. Изделия на фенолформальдегидном клеящем составе хорошо сопротивляются влаге и пригодны для изготовления садовой мебели.
ФК. Плиты на карбамидном клее имеют обычные свойства.
ФОФ. Является разновидностью ФСФ, только с ламинированием. Она подходит для качественных фасадов мебели кухни, ванной и гостиных.
Где применяется
Из-за разной толщины фанеры её по-разному используют в производстве. Например, трёхслойная — более хрупкая. Используют ее при изготовлении стенок шкафов, ящиков, кресел, диванов и прочих элементов. У пятислойного материала больше прочность, поэтому из него изготавливают столешницы.
Для высококачественной мебели с красивой лицевой поверхностью применяют ламинированные изделия. Комбинируют их с ДСП и ДВП. Благодаря этому создаются легкие конструкции, не требующие дополнительной облицовки. Влагостойкую фанеру используют для создания поверхностей для ванных комнат или разного рода садовой мебели.
Простота работы и широкая доступность обуславливают распространение фанеры в мебельном производстве. Ее закупают как мебельные фабрики, так и частные мастера. Гибкость материала позволяет создавать интересные композиции, воплощая самые смелые задумки.
Читать далее
Как выбрать фанеру для мебели?
Как выбрать фанеру для изготовления мебели своими руками
Для самостоятельного изготовления мебели и других элементов интерьера чаще всего используют фанеру. Такую популярность этот материал снискал благодаря своей функциональности. Фанера не требует сложной обработки, отличается небольшой массой, сочетающейся с прочностью и гибкостью. Кроме того, стоимость клееных древесных панелей значительно ниже, чем натурального дерева.
Однако фанера, представленная на рынке, сильно различается. Чтобы получить действительно качественную, надежную и красивую мебель, необходимо использовать соответствующий материал. К тому же для разных целей подходят разные виды фанеры. Например, если вы планируете изготовление садовой мебели, вам понадобится водостойкая ФСФ. Обычную мебель для домашнего использования лучше всего делать из березовых фанерных плит толщиной 15 мм. Для разного рода интерьерных конструкций – например, подиумов – потребуются более основательные плиты.
Особенности фанеры
Фанера состоит из нескольких (от 3 до 23) слоев древесного шпона, склеенных между собой в перпендикулярном направлении. Такое решение позволяет листам фанеры сохранять гибкость при высокой прочности.
Для производства фанеры нужны не только особые знания и навыки, но и высокотехнологичное оборудование. Чтобы получить материал высокого качества, сырье сначала подвергают гидротермической обработке, очищают от коры, разделяют на тонкие листы и тщательно просушивают. После этого листы склеивают в одну панель. Выполнить все стадии производства корректно и получить в итоге действительно качественный продукт под силу только компании с большим опытом, располагающей необходимым техническим оснащением.
Виды фанеры
Чтобы понять, как выбрать фанеру, оптимально подходящую для решения ваших задач, необходимо разобраться, чем характеризуется этот материал.
Фанеру можно классифицировать в соответствии с видом древесины, используемой для ее производства:
Лиственная. Как правило, исходным материалом для нее служит береза. Иногда – тополь, ольха, клен, осина. Высокая плотность дарит березовой фанере особую прочность. Отличается приятным светлым оттенком и гладкой текстурой. Это обеспечило ей большую популярность при производстве мебели и отделке помещений.
Хвойная. В качестве сырья используется сосна, лиственница, кедр. Благодаря насыщенности смолами фанера, изготовленная из хвойных пород дерева, отличается хорошими показателями влагостойкости. Это позволяет производить из нее мебель для помещений с высоким уровнем влажности.
Комбинированная. Внутренние слои такой фанеры изготавливаются из хвойных пород, а снаружи она покрывается лиственным шпоном. Таким образом, комбинированная фанера сочетает в себе и прочность, и влагостойкость. Она нашла широкое применение в самых разных областях – строительстве, ремонте, производстве мебели.
Также фанеру можно подразделить на 5 сортов в соответствии с качеством наружного шпона:
– Элитный (Е/А). этого сорта для самостоятельного изготовления мебели практически невозможно, т.к. весь ее объем приобретают производственные предприятия. Элитная фанера почти лишена сучков, трещин, остатков клея и прочих дефектов.
Первый и второй сорта фанеры отличаются минимальным количеством изъянов, что делает их оптимальным решением для домашнего изготовления мебели.
Третий и четвертый сорта можно использовать для воплощения интерьерных задумок, которые требуют финишного покрытия – например, подиумов.
Также фанера подразделяется в зависимости от степени обработки:
– Шлифованная с одной стороны (Ш1).
– Шлифованная с двух сторон (Ш2).
В мебельном производстве шлифованная фанера нашла более широкое применение. Нешлифованный материал придется обрабатывать с помощью наждачной бумаги.
Также существует множество разновидностей фанеры в зависимости от водостойкости клеевой пропитки. Для изготовления домашней мебели можно использовать такие материалы, как ФБА. Эта марка склеена натуральным клеем, что позволяет считать ее самым экологичным видом фанеры. Однако она относится к невлагостойким сортам. Также существует сверхпрочная марка невлагостойкой фанеры – БВ. Она пропитана бакелитовым лаком. Марки ФБ, ФБС и БС также характеризуются прочностью за счет пропитки, однако при их производстве использовался спирторастворимый лак, благодаря чему они отличаются устойчивостью к действию влаги.
Для производства домашней мебели из фанеры своими руками можно использовать марку ФК. Для уличной мебели она не подойдет, т. к. отличается средними показателями водостойкости. Если вы хотите изготовить садовую мебель, можно остановиться на сорте ФСФ. Но для домашней обстановки он не годится. Влагостойкость сопровождается в нем высоким содержанием химикатов, недопустимого для использования внутри зданий.
Универсальный вариант, который подходит как для помещений, так и для улицы – ламинированная фанера. Такой материал не боится механических нагрузок, воздействий агрессивных внешних факторов, и не нуждается в финишной отделке.
Фанера прекрасно подходит для самостоятельного производства мебели. Экономичность в ней сочетается с надежностью, гибкостью и несложностью в обработке. Главное – выбирать материал в соответствии с задачами, для которых он предназначен.
Компания All-fanera осуществляет различных марок и сортов по доступным ценам. По желанию вы можете оформить у нас доставку по Москве и за ее пределами.
Изготовление мебели из фанеры как бизнес
Темы блога
Изготовление мебели из фанеры имеет белее чем вековую историю. До 40-х годов прошлого века это был одним из самых популярных материалов, однако после изобретения ДСтП клееный шпон постепенно начинает сдавать свои позиции. Сегодня многослойная древесина снова в тренде. Этому способствует популяризация изделий из экологичных материалов и лаконичность в формах и текстурах предметов интерьера.
Какая фанера подходит для мебели
Фанера — это листовой материал, полученный путем склеивания древесного шпона. Количество слоев всегда нечетное начиная от трех. Для достижения высоких показателей прочности и снятия внутренних напряжений в древесине, шпон укладывается всегда перпендикулярно низлежащему слою. Чем больше пластов, тем тяжелее и прочнее выходит материал. Рассмотрим подробнее какая фанера подходит для производства мебели.
При изготовлении мебели используется фанера толщиной от 3 до 30 мм. Самая тонкая применяется в качестве задних стенок шкафов или дна. Пять и более слоев подходят для столешниц. Таким образом из одного материала может быть выполнен гарнитур полностью.
В зависимости от состояния лицевого слоя фанера классифицируется на сорта. Согласно ГОСТа фанера для мебельного производства, не подлежащая дальнейшему облицовыванию, должна быть не ниже 2-3 сорта для видимых поверхностей и не ниже 3-4 сорта для дальнейшего облицовывания, при условии заделки выпавших сучков шпаклевочными составами.
По степени обработки внешнего слоя различают шлифованную с одной (Ш1) и двух сторон (Ш2) и нешлифованную (НШ). Первая используется в производстве предметов интерьера, втора при черновых строительных работах, в таре и упаковке.
По степени влагостойкости материал подразделяется на марку с повышенными свойствами к сопротивлению влаге (ФСФ) и простую влагостойкую фанеру (ФК). При производстве первой используют специальные фенолформальдегидные смолы, которые придает ей повышенную водостойкость, однако такой материал нельзя использовать внутри помещений с постоянным пребыванием людей. Фанера с фенолом выделяет токсичные вещества опасные для здоровья человека, поэтому материал этой марки применяют только для наружных работ. Карбамидно-формальдегидные смолы, используемые при производстве обычной многослойной древесины, обладают незначительной водорастворимостью, однако такой материал подойдет даже для применения в ванных комнатах. В мебельной промышленности применяется только фанера марки ФК.
Выбор породы дерева
В качестве верхнего слоя может быть использован шпон хвойных или лиственных пород. Для удешевления иногда лицевую сторону производят из более дорогого сырья, внутренние слои из дешевого.
Хвойная фанера
Изготавливается из шпона ели или сосны, реже лиственницы и пихты. Себестоимость данного материала ниже чем у лиственного, чем объясняется широкое его распространение. Материал более стойкий к воздействию влаги и его можно применять в мокрых помещениях без специальных пропиток. Наличие смол в составе оберегают фанеру от бактерий, плесени и микроорганизмов.
Главным недостатками хвойной фанеры является его недостаточные показатели прочности. По этой причине материал не используют в изделиях где это является ключевым фактором. При нагреве запускается процесс выделения смолистых веществ, что необходимо учитывать при эксплуатации готовых изделий.
Лиственная фанера
Чаще всего из лиственных пород используют шпон березы. Ее меньше в открытой продаже и стоимость гораздо выше чем хвойной. Основное преимущество лиственной фанеры в ее прочности и износостойкости.
Основной недостаток многослойной березовой древесины в ее высокой стоимости. Вторым отрицательным моментом является меньшее количество смол в составе, из-за чего материал не рекомендуется использовать для влажных помещений без применения специальных лаков или пропиток.
Главное достоинство березовой фанеры для мебельного производства красивый внешний вид и интересный рисунок текстуры. Для удешевления сырья выпускают материал, внешний слой которого изготовлен из лиственных пород, а внутренние из хвойных.
Альтернативой нашей березовой фанере может послужить китайский аналог из тополя. Однако это сырье часто поставляется не надлежащего качества. Показатели прочности и износостойкости ниже положенных. Были отмечены случаи превышения нормативного значения формальдегидов в смоле. Каждый производитель сам решает из какой фанеры ему лучше делать мебель – дешевой или качественной.
Оборудование для производства мебели из фанеры
Бизнес по производству мебели из фанеры технологически не существенно отличается от выпуска изделий из массива. Основная загвоздка кроется в структуре материала. Большое количество смол и клея быстро тупит и выводит из строя оснастку. Велика вероятность раскола материала из-за неоднородности внутренних слоев. Все это накладывает свою специфику на технологический процесс.
Рассмотрим возможные приемы и подходящее оборудование для выполнения операции резки:
Начинающие производители, имеющие в своем арсенале ограниченный набор инструментов, используют для резки электролобзик. Этот инструмент так же подходит и для фанеры, но потребуется специальное лезвие. Избежать сколов поможет простой прием. Надрежьте ножом планируемое место распила, еще лучше укрепить его предварительно малярным скотчем. Эта нехитрая операция существенно повысит качество кромки.
Использование столярной пилы делает процесс более технологичным и продуктивным. Выбирайте лезвие с количеством зубьев не меньше 80-ти, либо воспользуйтесь пильным диском. Следите за состоянием режущего инструмента. Тупой или загрязненный смолой край пилы является основной причиной разрыва волокон и брака на производстве.
Самым простым способом резки будет использование циркулярной пилы. Рекомендации по подбору режущих дисков те же, как и в предыдущем случае. Достоинства инструмента в том, что он не вырывает нижний слой детали. Прием с липкой ленты так же эффективно работает.
Ручная пила подойдет для обработки фигурных элементов, требующих особой аккуратности.
Лазерный станок показал себя очень эффективным в обработке фанеры. Стоимость данного оборудования достаточно высока, однако производительность оправдывает себя. Резка материала происходит под воздействием направленного энергетического луча. В итоге возможно получить деталь с идеальной точностью пропила. Возможно осуществление ажурной резки по компьютерному шаблону. В местах соприкосновения луча с листом фанеры происходит значительное повышение температуры и дерево сгорает на месте среза. При резке лазером край получается темным, некоторым нравится это декоративный эффект, другие считают недостатком. Процесс резки полностью автоматизирован и происходит согласно программе центра управления. Рабочее место необходимо оборудовать системой приточно-вытяжной вентиляции, для удаления дыма, возникающего в процессе резки.
Покраска фанеры
Внешний вид конечного изделия во многом зависит от финишного этапа – покраске и обработке лицевого слоя. Соблюдение последовательности технологических операций и правильно подобранные материалы являются главным залогом успеха. Покраска фанеры проходит в следующей последовательности:
Подбор и колеровка красящего состава.
Зачистка поверхности с последующим обеспыливанием.
Нанесение грунтовки при помощи валика. Это поможет создать дополнительную гладкость основанию и сократить расход краски. После полного высыхания первого слоя оценивается необходимость нанесения второго. Если рисунок древесины явно проступает через грунт, повторите операцию.
Повторная шлифовка. После того как материал увлажнился в процессе грунтования, отдельные частицы древесины подымаются. Их необходимо убрать, иначе конечный результат покраски окажется неудовлетворительным.
Нанесение тона происходит в два слоя. Для лучшего результата воспользуйтесь краскопультом. Он позволяет добиться идеально ровной, без разводов и следов от кисточки поверхности.
Лакирование поверхности
Преимущества и недостатки
Главная причина, по которой производители мебели обратили внимание на многослойную древесину, это ее натуральность и одновременна не такая высокая цена как у массива. Кроме этого материал обладает рядом других преимуществ:
Материал не усыхает и не подвержен кручению. Внутренние напряжения в древесине снимаются за счет технологических особенностей производства.
Фанерные плиты выпускаются больших размеров, что снижает количество отходов и упрощает проектирование и раскрой деталей.
Вариативность в размерах и толщине позволяет использовать один материал для разных элементов конструкции.
При одинаковой толщине фанера будет обладать большей прочностью нежели аналогичная деталь из массива.
Стоимость материала ниже чем у дерева.
Натуральность, экологичность и декоративность плиты.
Однако материал не идеален, рассмотрим основные его недостатки:
Фанера больше весит чем массив аналогичных размеров. Это необходимо учитывать при проектировании и выборе фурнитуры.
Не всем покупателям нравится рисунок на торцах плиты. На наш взгляд, это скорее индивидуальная особенность материала, которая может быть интересно обыграна.
Для работы с фанерой понадобятся специальные пилы или особое оборудование.
Обработка и шлифовка верхнего слоя требует особой осторожности, если его повредить деталь уйдет на замену.
Всегда спрашивайте наличие сертификатов качества на продукцию. Смеси в составе клея для сращивания шпона могут быть опасны для здоровья человека.
Мебель из фанеры на сегодняшний день очень перспективное направление бизнеса. В сфере дизайна настала эпоха минимализма, а потребитель все чаще обращает внимание на изделия из экологичных и простых материалов. Набирает обороты тренд на производство детской мебели из фанеры. Перестройка технологического процесса не требует больших капиталовложений и трудозатрат. Поэтому освоение выпуска продукции из многослойной древесины поможет найти новых клиентов и расширить занимаемую рыночную нишу.
Как выбрать фанеру для изготовления мебели своими руками
Для самостоятельного изготовления мебели и других элементов интерьера чаще всего используют фанеру. Такую популярность этот материал снискал благодаря своей функциональности. Фанера не требует сложной обработки, отличается небольшой массой, сочетающейся с прочностью и гибкостью. Кроме того, стоимость клееных древесных панелей значительно ниже, чем натурального дерева.
Однако фанера, представленная на рынке, сильно различается. Чтобы получить действительно качественную, надежную и красивую мебель, необходимо использовать соответствующий материал. К тому же для разных целей подходят разные виды фанеры. Например, если вы планируете изготовление садовой мебели, вам понадобится водостойкая ФСФ. Обычную мебель для домашнего использования лучше всего делать из березовых фанерных плит толщиной 15 мм. Для разного рода интерьерных конструкций – например, подиумов – потребуются более основательные плиты.
Фанера состоит из нескольких (от 3 до 23) слоев древесного шпона, склеенных между собой в перпендикулярном направлении. Такое решение позволяет листам фанеры сохранять гибкость при высокой прочности.
Для производства фанеры нужны не только особые знания и навыки, но и высокотехнологичное оборудование. Чтобы получить материал высокого качества, сырье сначала подвергают гидротермической обработке, очищают от коры, разделяют на тонкие листы и тщательно просушивают. После этого листы склеивают в одну панель. Выполнить все стадии производства корректно и получить в итоге действительно качественный продукт под силу только компании с большим опытом, располагающей необходимым техническим оснащением.
Чтобы понять, как выбрать фанеру , оптимально подходящую для решения ваших задач, необходимо разобраться, чем характеризуется этот материал.
Фанеру можно классифицировать в соответствии с видом древесины, используемой для ее производства:
Лиственная. Как правило, исходным материалом для нее служит береза. Иногда – тополь, ольха, клен, осина. Высокая плотность дарит березовой фанере особую прочность. Отличается приятным светлым оттенком и гладкой текстурой. Это обеспечило ей большую популярность при производстве мебели и отделке помещений.
Хвойная. В качестве сырья используется сосна, лиственница, кедр. Благодаря насыщенности смолами фанера, изготовленная из хвойных пород дерева, отличается хорошими показателями влагостойкости. Это позволяет производить из нее мебель для помещений с высоким уровнем влажности.
Комбинированная. Внутренние слои такой фанеры изготавливаются из хвойных пород, а снаружи она покрывается лиственным шпоном. Таким образом, комбинированная фанера сочетает в себе и прочность, и влагостойкость. Она нашла широкое применение в самых разных областях – строительстве, ремонте, производстве мебели.
Также фанеру можно подразделить на 5 сортов в соответствии с качеством наружного шпона:
Элитный (Е/А). Купить фанеру этого сорта для самостоятельного изготовления мебели практически невозможно, т.к. весь ее объем приобретают производственные предприятия. Элитная фанера почти лишена сучков, трещин, остатков клея и прочих дефектов.
Первый и второй сорта фанеры отличаются минимальным количеством изъянов, что делает их оптимальным решением для домашнего изготовления мебели.
Третий и четвертый сорта можно использовать для воплощения интерьерных задумок, которые требуют финишного покрытия – например, подиумов.
Также фанера подразделяется в зависимости от степени обработки:
Шлифованная с одной стороны (Ш1).
Шлифованная с двух сторон (Ш2).
В мебельном производстве шлифованная фанера нашла более широкое применение. Нешлифованный материал придется обрабатывать с помощью наждачной бумаги.
Также существует множество разновидностей фанеры в зависимости от водостойкости клеевой пропитки. Для изготовления домашней мебели можно использовать такие материалы, как ФБА. Эта марка склеена натуральным клеем, что позволяет считать ее самым экологичным видом фанеры. Однако она относится к невлагостойким сортам. Также существует сверхпрочная марка невлагостойкой фанеры – БВ. Она пропитана бакелитовым лаком. Марки ФБ, ФБС и БС также характеризуются прочностью за счет пропитки, однако при их производстве использовался спирторастворимый лак, благодаря чему они отличаются устойчивостью к действию влаги.
Для производства домашней мебели из фанеры своими руками можно использовать марку ФК. Для уличной мебели она не подойдет, т. к. отличается средними показателями водостойкости. Если вы хотите изготовить садовую мебель, можно остановиться на сорте ФСФ. Но для домашней обстановки он не годится. Влагостойкость сопровождается в нем высоким содержанием химикатов, недопустимого для использования внутри зданий.
Универсальный вариант, который подходит как для помещений, так и для улицы – ламинированная фанера. Такой материал не боится механических нагрузок, воздействий агрессивных внешних факторов, и не нуждается в финишной отделке.
Фанера прекрасно подходит для самостоятельного производства мебели. Экономичность в ней сочетается с надежностью, гибкостью и несложностью в обработке. Главное – выбирать материал в соответствии с задачами, для которых он предназначен.
Компания All-fanera осуществляет п родажу фанеры различных марок и сортов по доступным ценам. По желанию вы можете оформить у нас доставку по Москве и за ее пределами.
Как выбрать фанеру
Для самостоятельного изготовления мебели и других элементов интерьера чаще всего используют фанеру. Такую популярность этот материал снискал благодаря своей функциональности. Фанера не требует сложной обработки, отличается небольшой массой, сочетающейся с прочностью и гибкостью. Кроме того, стоимость клееных древесных панелей значительно ниже, чем натурального дерева.
Однако фанера, представленная на рынке, сильно различается. Чтобы получить действительно качественную, надежную и красивую мебель, необходимо использовать соответствующий материал. К тому же для разных целей подходят разные виды фанеры. Например, если вы планируете изготовление садовой мебели, вам понадобится водостойкая ФСФ. Обычную мебель для домашнего использования лучше всего делать из березовых фанерных плит толщиной 15 мм. Для разного рода интерьерных конструкций — например, подиумов — потребуются более основательные плиты.
Особенности фанеры
Фанера состоит из нескольких (от 3 до 23) слоев древесного шпона, склеенных между собой в перпендикулярном направлении. Такое решение позволяет листам фанеры сохранять гибкость при высокой прочности.
Для производства фанеры нужны не только особые знания и навыки, но и высокотехнологичное оборудование. Чтобы получить материал высокого качества, сырье сначала подвергают гидротермической обработке, очищают от коры, разделяют на тонкие листы и тщательно просушивают. После этого листы склеивают в одну панель. Выполнить все стадии производства корректно и получить в итоге действительно качественный продукт под силу только компании с большим опытом, располагающей необходимым техническим оснащением.
Виды фанеры
Чтобы понять, как выбрать фанеру, оптимально подходящую для решения ваших задач, необходимо разобраться, чем характеризуется этот материал.
Фанеру можно классифицировать в соответствии с видом древесины, используемой для ее производства:
Лиственная. Как правило, исходным материалом для нее служит береза. Иногда — тополь, ольха, клен, осина. Высокая плотность дарит березовой фанере особую прочность. Отличается приятным светлым оттенком и гладкой текстурой. Это обеспечило ей большую популярность при производстве мебели и отделке помещений.
Хвойная. В качестве сырья используется сосна, лиственница, кедр. Благодаря насыщенности смолами фанера, изготовленная из хвойных пород дерева, отличается хорошими показателями влагостойкости. Это позволяет производить из нее мебель для помещений с высоким уровнем влажности.
Комбинированная. Внутренние слои такой фанеры изготавливаются из хвойных пород, а снаружи она покрывается лиственным шпоном. Таким образом, комбинированная фанера сочетает в себе и прочность, и влагостойкость. Она нашла широкое применение в самых разных областях — строительстве, ремонте, производстве мебели.
Также фанеру можно подразделить на 5 сортов в соответствии с качеством наружного шпона:
Элитный (Е/А). Купить фанеру этого сорта для самостоятельного изготовления мебели практически невозможно, т.к. весь ее объем приобретают производственные предприятия. Элитная фанера почти лишена сучков, трещин, остатков клея и прочих дефектов.
Первый (I/B).
Второй (II/BB). Первый и второй сорта фанеры отличаются минимальным количеством изъянов, что делает их оптимальным решением для домашнего изготовления мебели.
Третий (III/CP).
Четвертый (IV/C). Третий и четвертый сорта можно использовать для воплощения интерьерных задумок, которые требуют финишного покрытия — например, подиумов. Также фанера подразделяется в зависимости от степени обработки:
Нешлифованная (НШ).
Шлифованная с одной стороны (Ш1).
Шлифованная с двух сторон (Ш2).
В мебельном производстве шлифованная фанера нашла более широкое применение. Нешлифованный материал придется обрабатывать с помощью наждачной бумаги.
Также существует множество разновидностей фанеры в зависимости от водостойкости клеевой пропитки. Для изготовления домашней мебели можно использовать такие материалы, как ФБА. Эта марка склеена натуральным клеем, что позволяет считать ее самым экологичным видом фанеры. Однако она относится к невлагостойким сортам. Также существует сверхпрочная марка невлагостойкой фанеры — БВ. Она пропитана бакелитовым лаком. Марки ФБ, ФБС и БС также характеризуются прочностью за счет пропитки, однако при их производстве использовался спирторастворимый лак, благодаря чему они отличаются устойчивостью к действию влаги.
Для производства домашней мебели из фанеры своими руками можно использовать марку ФК. Для уличной мебели она не подойдет, т. к. отличается средними показателями водостойкости. Если вы хотите изготовить садовую мебель, можно остановиться на сорте ФСФ. Но для домашней обстановки он не годится. Влагостойкость сопровождается в нем высоким содержанием химикатов, недопустимого для использования внутри зданий.
Универсальный вариант, который подходит как для помещений, так и для улицы — ламинированная фанера. Такой материал не боится механических нагрузок, воздействий агрессивных внешних факторов, и не нуждается в финишной отделке.
Фанера прекрасно подходит для самостоятельного производства мебели. Экономичность в ней сочетается с надежностью, гибкостью и несложностью в обработке. Главное — выбирать материал в соответствии с задачами, для которых он предназначен.
Компания All-fanera осуществляет продажу фанеры различных марок и сортов по доступным ценам. По желанию вы можете оформить у нас доставку по Москве и за ее пределами.
6 материалов для корпусной мебели — INMYROOM
Выбор материалов для изготовления мебели очень велик. Однако желания у всех разные: кто-то хочет, чтобы мебель досталась в наследство внукам, а кто-то планирует заменить ее через пару лет. Одни из нас ценят минимализм и практичность, а другим хочется тонкой резьбы и интересных деталей. Так из какого же материала мебель выбрать? Мы выбрали 6 основных материалов и попросили дизайнера Руслана Пушкарева прокомментировать каждый из них.
Руслан Пушкарев – сооснователь бренда авторской мебели Tory Sun, предметный дизайнер. Руслан использует опыт в управлении девелоперскими проектами в организации бизнеса, и снимает социальные фотопроекты.
1. ДСП: главное – цена
Древесно-стружечная плита считается самой экономически выгодной. Ее ассортимент огромен, она отличается прочностью и влагоустойчивостью. А ДСП с ламинированным покрытием можно использовать даже для изготовления кухонь: влаги она не боится, но выше обычной комнатной температуры ее лучше не нагревать.
Минусы: ДСП – это токсичный материал: при его изготовлении используются формальдегидные смолы, которые выделяются в окружающую среду. По этой причине она не подходит, например, для детских интерьеров. ДСП не годится для изготовления мелких резных и фигурных деталей, так как обладает рыхлой текстурой. А еще ДСП состоит из стружек: если один раз вытащить из нее шурупы или гвозди, на старом месте держаться они уже не будут.
Мнение Руслана Пушкарева: ДСП – это хороший вариант для офисной мебели. При выборе поинтересуйтесь страной происхождения ДСП: материалы европейского производства имеют меньшую эмиссию вредных веществ. Еще один важный нюанс – все торцы плит должны быть закрыты.
2. МДФ: ближе к дереву
МДФ – это плита, которая формируется из мельчайших древесных волокон под высоким давлением и температурой. При производстве не используется вредных смол и фенола, поэтому МДФ считают более экологичным материалом, чем ДСП. Этот материал легко поддается обработке и позволяет выполнить любые элементы декора. Прочность МДФ превышает ДСП примерно в 2 раза.
Минусы: несмотря на все свои достоинства и свойства близкие к древесине, МДФ – это все-таки не дерево. МДФ лучше не выбирать для помещений, где мебель может испытывать чрезмерные физические нагрузки: это чревато сколами и мелкими повреждениями.
Мнение Руслана Пушкарева: МДФ – один из лучших материалов для корпусной мебели сегмента «средний» и «средний плюс». Вдобавок к хорошим эксплуатационным качествам и стабильности, плиту можно покрыть шпоном, эмалью и украсить резьбой.
3. Фанера: прочно и недорого
Фанеру делают из 3 и более листов шпона, волокна которых расположены под углом 90° по отношению друг к другу. Она отличается высокой прочностью и легко обрабатывается. Мебельная фанера недорога в производстве и потому стоит относительно недорого.
Минусы: материал невозможно обработать как обычное дерево – обнажится листовая структура фанеры.
Мнение Руслана Пушкарева: мебельная фанера – это отличный материал для самой простой бытовой мебели: полок, стеллажа в кладовую или для невидимых частей мягкой и корпусной мебели. А вообще, некоторые дизайнеры создают мебель из фанеры с очень интересным дизайном, успешно используя раскрой на ЧПУ.
4. Мебельный щит: экоматериал
Мебельный щит состоит из деревянных строганых брусков, склеенных между собой. Он экологичен, долговечен, на него легко наносится резьба. Мебель из него служит долго и при необходимости подлежит реставрации.
Минусы: у мебельного щита специфический шахматный узор, который хорошо заметен. Работа с ним требует навыка и осторожности: неаккуратность может привести к деформации деталей уже в готовом изделии. Кстати, стоимость изделия зависит от породы дерева, но недорогим вариантом мебельный щит назвать все равно нельзя.
Мнение Руслана Пушкарева: лучше всего мебельный щит подойдет для столешниц, корпусной мебели в экостиле и изделий с декоративной отделкой, подчеркивающей текстуру дерева. Внешний вид щита (особенно бюджетного) напоминает паркетную доску и поэтому ограничивает его применение в интерьере.
5. Шпон: разнообразие + эстетика
Строганый шпон – это лист древесины, толщина которого не превышает 3 мм. Выбор цветов и текстур шпона огромен, а мебель, покрытая им, выглядит как из настоящего массива, так как при производстве шпон сохраняет структуру дерева. Шпон экологичен, за ним легко ухаживать, а стоимость его относительно невысока.
Минусы: низкая устойчивость к перепадам температур, к разлитой влаге и к неподходящей бытовой химии. А еще шпоном трудно покрывать изделия с изгибами.
Мнение Руслана Пушкарева: при выборе корпусной мебели, покрытой шпоном, обратите внимание на структуру волокон – часто из-за недостаточной квалификации продавцы предлагают под видом натурального строганого шпона технический шпон – так называемый файн-лайн. Он является промышленной имитацией природного материала и должен стоить дешевле.
6. Массив дерева: всерьез и надолго
Дерево можно обработать множеством разных способов: подчеркнуть его природный цвет и текстуру, сделать матовым, глянцевым или искусственно состарить. Из массива можно создать любые формы, резьбу и украшения. Мебель из натурального дерева долговечна, прочна и функциональна.
Минусы: высокая стоимость, необходимость в регулярном и тщательном уходе, плохая переносимость влажности и высоких температур. И если вы собираетесь раз в несколько лет полностью обновлять интерьер, то мебель из массива вам не подойдет: вы точно ее не выбросите и вряд ли сможете выгодно продать.
Мнение Руслана Пушкарева: лесные ресурсы не безграничны, поэтому массив можно использовать для корпусной мебели, но только с умом и там, где без него правда не обойтись. В остальных случаях лучше использовать МДФ и шпон – это более стабильные и практичные материалы, хотя сделанная мастером мебель из массива действительно прослужит практически неограниченный срок.
Как выбрать фанеру для строительства мебели
Вы начинающий производитель мебели и хотите узнать, с чего начать? Возможно, вы ветеран, который впервые хочет попробовать использовать фанеру? Независимо от вашего уровня опыта, команда специалистов Plyco разработала ускоренный курс по выбору правильной фанеры для изготовления мебели.
К сожалению, это не всегда так просто, как выбрать самую красивую или самую дешевую фанеру, особенно если речь идет о строительной мебели.«Мебель» — это такой широкий термин, который может значительно усложнить покупку материалов. Лист, который идеально подходит для изготовления столешницы, может не обязательно подходить для краснодеревщика, в то время как идеальный лист для сборки прикроватной тумбочки может быть совершенно другим.
В этом сообщении блога мы познакомим вас с некоторыми из наиболее распространенных проектов мебели из фанеры, с которыми мы сталкиваемся изо дня в день, и дадим вам экспертные советы по необходимым материалам.
Фанеру какой толщины использовать для мебели?
Прежде чем вы начнете придумывать различную визуальную эстетику для вашего мебельного проекта, важно в первую очередь сосредоточиться на структурных характеристиках.Мы все хотим, чтобы наш готовый продукт выглядел превосходно, но это быстро теряет актуальность, если он не выдерживает испытание временем.
Как вы могли догадаться, идеальная толщина варьируется от изделия к предмету, когда дело касается мебели. Тот факт, что определенный размер подходит для одного дизайна, не означает, что он будет работать универсально.
Например, если вы думаете о создании набора ящиков, мы обычно рекомендуем комбинацию листов фанеры толщиной 6 и 12 мм.Здесь может быть небольшая разница, но мы обнаруживаем, что эти два размера обычно являются лучшим выбором. С другой стороны, при сборке стола вы будете смотреть на листы толщиной от 18 до 24 мм. Различная форма и принципиально различное назначение каждого предмета мебели диктует разные технические требования к дизайну.
Наша фанера также довольно часто используется для изготовления мебели. В этом случае наши специалисты по фанере обычно рекомендуют листы толщиной 12 мм, так как они обеспечивают необходимую прочность в шкафу, не становясь слишком громоздкими и не создают проблем с логистикой, когда приходит время их устанавливать.
Хотя у нас есть общие рекомендации для различных типов мебели, ваши потребности могут варьироваться в зависимости от того, что вы планируете. Если вы собираете большой шкаф, полки будут шире, а это значит, что придется увеличить толщину, чтобы он не провисал под давлением.
Если вы думаете, что ваш конкретный проект может не подпадать под эти общие правила, вы всегда можете связаться с нами для получения совета, касающегося того, что вы создаете.Команда продаж Are состоит из добросовестных экспертов по фанере, которые будут более чем счастливы поговорить с вами о тонкостях процесса строительства. В конце концов, мы хотим убедиться, что вы идете домой с листом фанеры, который идеально подходит для и .
Какую фанеру использовать для мебели?
В то время как размеры и толщина имеют довольно жесткий и структурированный формат, когда дело доходит до строительной мебели, конкретный тип используемой фанеры дает гораздо больше свободы.
Если вы строите что-то, где эстетика не слишком важна, или фанера используется исключительно для структурных целей и не будет широко демонстрироваться, выбор у вас довольно простой. Мы рекомендуем нашу фанеру из тополя или березовую фанеру премиум-класса, если вам нужно что-то посильнее. Это исключительные варианты, известные своей надежностью, что делает их, возможно, лучшей фанерой для изготовления мебели.
Однако, как только внешний вид вступает в игру, мы можем порекомендовать множество новых вариантов.
Мебель из натурального шпона
Первый вариант для вас — это отделка из натурального дерева. Эти фанерные листы сохраняют органический вид фанеры в сочетании со шпоном или деревянным ламинатом, чтобы придать ему дополнительный полироль и немного большую защиту.
Наша коллекция фанеры из шпона включает 12 тщательно отобранных стандартных видов шпона, каждый из которых имеет совершенно другой внешний вид. Тем не менее, 12 видов винира не покрывают почти все существующие виниры.Мы знаем, что у всех разные вкусы, поэтому, если у нас есть особый шпон, которого нет в наличии, но вы очень этого желаете, мы предоставим его специально для вас.
В качестве альтернативы у нас есть продукты Strataply и Laminato. Эти две серии сохраняют тот же дух, что и наша коллекция виниров, но используют несколько иную технологию.
Американский орех Strataply от Plyco, используемый для производства мебели
Laminato — это результат сочетания натурального деревянного шпона с технологией ламината высокого давления для создания одного из самых элегантных возможных вариантов отделки.Создание этого продукта возможно только благодаря нашему современному производственному оборудованию, которое берет шпон из натурального дерева, прессует его на крафт-бумагу, пропитанную фенолами, а затем, наконец, шлифует ее. Конечным результатом является Laminato, фанера мебельного качества, которая гарантированно сделает заявление.
Strataply — это более традиционный шпонированный продукт, производимый исключительно компанией Plyco и разработанный специально для применения в мебели.
Эти естественные варианты — идеальный выбор, если вы собираете мебель, такую как стулья или книжные полки, или если вы ищете элегантный штрих в своем проекте.
Мебель из ламинированной фанеры
В качестве альтернативы, если вам нужен всплеск цвета, у нас есть целая радуга вариантов, доступных для вашего выбора. В частности, два продукта, Decoply и Spotless Laminate, являются ведущими вариантами дизайна мебели из фанеры.
Decoply — более доступный вариант. Эти панели созданы с использованием нашей линейки Decor из потрясающих цветов ламината высокого давления, что дает вам яркий конечный результат. Decoply — лучший вариант для стеллажей, ящиков, шкафов и столешниц, которые будут широко использоваться.
Офисный стол из Plyco Snow Decoply
Например, одно из самых популярных приложений Decoply — столики для кафе. Причина этого в том, что эти листы невероятно эластичны и их легко чистить, а это значит, что они долгое время будут выглядеть совершенно новыми и могут справиться с большинством проблем, которые возникнут на их пути.
Другой вариант, если вам нужен всплеск цвета, — это ламинат Spotless. Хотя в настоящее время он доступен в меньшем количестве цветов, чем Decoply, Spotless Laminate более чем компенсирует это в других областях.Это ламинированный продукт высочайшего качества, который мы имеем в наличии. Каждый лист может похвастаться суперматовым внешним видом, который невероятно сочетается с его невидимыми качествами. Ламинат без пятен обладает антибактериальными свойствами, термостойкостью, ударопрочностью и не выгорает под воздействием света.
Черный безупречный ламинат Шкафы для раздевалок из фанеры
Хотя Spotless Laminate можно использовать почти так же, как Decoply, мы рекомендуем его для самых популярных мебельных проектов.Мы склонны использовать его для таких вещей, как кухонные столешницы и столешницы, где физические качества используются на полную мощность. Точно так же его визуальные качества обычно используются для столов в залах заседаний и мебели в элегантных помещениях.
Если вы отделываете мебель из фанеры, невозможно найти более качественный вариант, чем «Безупречный ламинат».
Вы готовы приступить к изготовлению собственной мебели? В таком случае в нашем интернет-магазине вы можете купить фанеру, не выходя из дома.Практически каждый товар, который мы храним, доступен сейчас, поэтому, если вы не находитесь рядом с одним из наших магазинов фанеры в Мельбурне или Морнингтоне, вам не нужно упускать из виду.
18 видов фанеры (руководство по покупке)
Нужна фанера для проекта? У вас есть выбор больше, чем вы думаете. Мы представили здесь 18 различных типов фанеры по слоям, по типу дерева, а также другие деревянные листы, изготовленные из других материалов. Это ваше окончательное руководство по покупке фанеры.
Фанера необходима для многих проектов, от создания мебели в прачечной до постройки беседки вашей мечты на заднем дворе.Однако, если вы не являетесь опытным покупателем фанеры, многочисленные варианты в строительном магазине могут показаться ошеломляющими.
Вы найдете разные цены на разные материалы, слои, размеры, виниры, сорта и многое другое. Наше полное руководство по различным типам фанеры и проектам, для которых они лучше всего подходят, должно помочь вам сузить круг возможных вариантов, чтобы найти нужный тип для ваших нужд.
Связанный: Виды столярных изделий из дерева | Виды пиломатериалов | Типы полов из твердых пород дерева | Породы сосны | Породы красного дерева | Породы вишневого дерева | Породы дуба | Породы орехового дерева | Породы ясеня | Породы бука | Породы древесины акации | Породы древесины тополя | Породы черного дерева | Породы кедра | Породы ольхи | Породы тикового дерева | Породы тигрового дерева | Породы древесины гикори | Породы ели | Размеры пиломатериалов | Что такое плита МДФ
И.Руководство по покупке фанеры
Что такое фанера?
Фанера из твердых пород дерева (часто называемая просто «фанера») — это древесина, которая на самом деле сделана руками человека, поэтому технически это не натуральное дерево, а продукт из искусственной древесины.
Фанера изготавливается путем склеивания трех или более деревянных досок (фанеры) с помощью какого-либо клея. Объяснение не должно быть намного сложнее этого.
Однако важно знать различия между типами фанеры, чтобы вы могли сделать более осознанный выбор при покупке мебели, строительных материалов или других изделий из фанеры.
A. Типы слоев
Источник: Снабжение мастерской
Термин «слой», относящийся к фанере, означает слои, которые производители используют для создания плит различной толщины. Для одних проектов толстая доска не понадобится, для других — нет. Ply обеспечивает нужную глубину, а также может сделать доски более прочными.
Толщина фанеры (сколько листов склеено) называется сортом фанеры. Каждый слой известен как деревянный шпон. Шпон — это тонкий лист дерева, который можно склеить, чтобы получить разное количество слоев.Таким образом, фанера — это готовый продукт, когда производитель склеивает фанеру.
Важно отметить, что виниры также могут иметь разную толщину. В зависимости от вашего местоположения некоторые части дома должны соответствовать определенным стандартам количества слоев, необходимых для доски определенной глубины, особенно это касается внешних стен и кровли.
1. 3-слойный
3-слойная фанера — один из самых распространенных видов фанеры. Этот вид имеет три слоя шпона и достаточно многослойный, чтобы быть прочным и долговечным, но может выглядеть более декоративно, чем фанера с большим количеством слоев, что делает его хорошим выбором для использования в помещении.
2. 5-слойный
5-слойные деревянные бруски имеют пять слоев фанеры. Это еще один распространенный тип фанеры, используемый для проектов, требующих меньшей прочности и прочности, чем для наружных работ.
3. Многослойный
Многослойная фанера используется в основном для наружных работ и кровли. Он может состоять из нескольких слоев, обычно семи или более, чтобы создать невероятно прочный, устойчивый каркас для дома, который может противостоять ветру и повреждениям.
B. Виды фанеры
Различные типы фанеры, которые вы найдете в строительном магазине, могут сделать вашу поездку по магазинам сложной, но понимание того, чем они отличаются, является ключом к расшифровке того, какой вид лучше всего подходит для вашего проекта.
1. Древесина хвойных пород
Источник: Lowe’s
Мягкая древесина — это разновидность фанеры, которую производители делают из древесины мягких пород, например сосны, красного дерева или кедра. Вот несколько примеров фанеры из хвойных пород:
Фанера кедровая
Фанера красного дерева
Фанера из сосны
Хотя из названия следует, что эта древесина не такая прочная, как другие, вы можете быть удивлены, узнав, что строители обычно используют мягкую древесину для обшивки наружных рам, обшивки кровли и чернового пола.
Из фанеры хвойных пород можно также создавать навесы, временные полы, будки, стеллажи и многое другое.
2. Твердая древесина
Источник: Amazon
Фанера из твердых пород древесины обычно имеет от трех до семи слоев и состоит из твердых пород древесины. Производители склеивают слои дерева под прямым углом друг к другу, чтобы создать невероятно прочную отделку.
Фанера березовая
Фанера дубовая
Фанера кленовая
Фанера из орехового дерева
Фанера из тополя
Древесина твердых пород лучше всего подходит для таких вещей, как мебель, упаковочные ящики, спортивное оборудование, музыкальные инструменты и другие сложные проекты, требующие прочных каркасов.
3. Фанера авиационная
Источник: Spitfire Aircraft Company
Согласно Woodwork Made Easy, фанера для самолетов относится к самым прочным и прочным материалам, которые только можно найти. В этой древесине используются твердые породы, такие как красное дерево или береза, чтобы создать невероятно прочную готовую деталь, которая также может противостоять воздействию тепла и влаги.
В конструкции использованы очень тонкие виниры, которые делают его легким и гибким, но при этом придают ему непревзойденную прочность для выполнения самых тяжелых работ.Вы найдете этот тип фанеры в проектах, где требуются промышленные породы древесины, такие как самолеты, лодки и мебель, которая должна выдерживать большой вес.
4. Фанера фасадная
Источник: Amazon
На внешнюю фанеру нанесен атмосферостойкий и водостойкий клей, который скрепляет все слои фанеры. Когда вы создаете экстерьер из фанеры, одна из самых больших — и наиболее важных — проблем заключается в том, как древесина выдержит ветер, дождь и другие погодные условия. Внешнее дерево предназначено для борьбы с элементами, чтобы обеспечить прочный, прочный каркас на долгие годы.
Листы наружной фанеры обычно имеют несколько склеенных друг с другом листов фанеры, что позволяет классифицировать их как многослойные. Вы также можете выбрать различные породы дерева для наружной фанеры, в зависимости от района, в котором вы живете. В некоторых местах с необычно суровыми сезонами может быть лучше использовать дерево, например дуб, который может противостоять плесени и плесени из-за сырости.
5. Пиломатериал Core
Источник: Schaller Hardwood
Фанера с деревянным сердечником обычно бывает трехслойной, с двумя тонкими слоями шпона с каждой стороны и толстым сердечником.Наружный шпон обычно изготавливается из твердой древесины, а внутренний стержень состоит из деревянных полос, склеенных в одну сплошную плиту.
Внутренний стержень помогает захватывать винты, что делает его хорошим выбором для проектов, где требуется надежное крепление винта. Одним из недостатков является то, что плохо изготовленная фанера из деревянного сердечника может иметь пустоты внутри сердечника, что снижает ее прочность и способность удерживать винты.
6. Морская фанера
Источник: Интернет-магазин «Древесина и строительные материалы»
Вы можете подумать, что название морской фанеры, также известной как морская древесина, указывает на ее водонепроницаемость, но это не так.Вместо этого производители древесины делают фанеру морского класса с водостойким наружным клеем, используя ту же многослойную конструкцию, что и другие виды древесины.
Отличие в классе морских типов. Согласно APA — Engineered Wood Association, древесина морского сорта состоит из древесины западной лиственницы или дугласской пихты и должна иметь класс B или выше, что мы обсудим в разделе «Подробнее» этого руководства. Эта древесина является одной из самых качественных и высококачественных фанеры на рынке.
Судовая древесина не устойчива к плесени, грибку или гниению от погоды и воды. Производители не обрабатывают его никакими химическими веществами, поэтому гниение и разложение могут стать проблемой, если вы не обработаете его консервантом под давлением, как предлагает АПА.
Чтобы классифицировать эту древесину как морскую, она не должна иметь сучков ни на одном из слоев, а между слоями должен использоваться высококачественный водостойкий клей. Это гарантирует, что клей не перестанет работать, если древесина станет влажной из-за погодных условий или сырости.
Вы увидите древесину морского сорта, используемую в основном для изготовления уличной мебели и декоративных элементов, таких как беседки, ящики для цветов и скамейки.
7. Покрытая фанера
Источник: Piano Plywood
Покрытая фанера, которая может быть высокой или средней плотности (HDO или MDO), представляет собой вид, в котором используется та же структура, что и у обычных листов со шпоном, приклеенным друг к другу. Однако листы с наложением имеют лицевую сторону с наложением, что придает им законченный вид.
Готовая внешняя поверхность не обязательно предназначена для украшения, но вместо этого дает панелям прочную поверхность, которая к тому же достаточно гладкая, чтобы вода и другие частицы не повредились или не прилипли к ней.Покрытие также помогает дереву противостоять царапинам и другим истиранию, которые могут возникнуть во время транспортировки и строительства.
Производители склеивают внешние поверхности с остальной облицовкой под действием тепла и давления. Панели с перекрытием высокой плотности содержат больше смолы, чем панели средней плотности, что делает их немного дороже. Однако и то, и другое может сделать законченный проект более прочным и долговечным, чем традиционная фанера.
8. Конструкционная фанера
Источник: Bunnings Warehouse
Конструкционная фанера, также известная как фанера для обшивки, предназначена не для внешнего вида, а, скорее, для прочности каркаса и строительных конструкций, в которых вы в конечном итоге будете покрывать древесину.Этому типу дерева нужен очень прочный клей, чтобы слои скреплялись.
Вы можете использовать конструкционную древесину внутри или снаружи здания, но она обычно не так устойчива к атмосферным воздействиям, как другие типы. Структурная древесина обычно имеет класс C или D, но не выше, поэтому они будут недорогим вариантом по сравнению с некоторыми видами древесины, но они также могут не иметь высоких характеристик, необходимых для наружных конструкций.
9. Фанера прочие
Существуют и другие типы фанеры, которые не так распространены, но вы все равно можете встретить их.Некоторые из этих терминов могут относиться к совершенно другим типам фанеры, или они могут быть другими терминами для типов фанеры, перечисленных выше:
Фанера техническая
Фанера гибкая
Фанера тропических пород
Слой MR
Фанера декоративная
Фанера со шпоном
Фанера шлифованная
Фанера композитная
C. Другие типы плит, часто используемые в качестве фанеры
Есть и другие типы древесных плит, которые люди используют вместо фанеры.Хотя технически они не классифицируются как фанера, вы можете использовать их во многих подобных случаях.
Некоторые из следующих альтернатив могут предоставить недорогие варианты для людей с ограниченным бюджетом, в то время как другие могут создать совершенно другой законченный вид для вашего проекта.
1. Композитная древесина
Источник: Columbia Forest Products
Композитная древесина бывает таких же размеров, как и традиционная фанера, но производители не делают их такими же. Они действительно используют слои, но композиты имеют обычные деревянные слои внутри и снаружи, которые состоят из древесноволокнистой плиты, покрытой слоем твердой древесины.
Конструкция делает внешнюю поверхность гладкой и удобной в работе, а прочный сердечник придает дереву прочный и устойчивый каркас. Вы найдете композитную древесину в основном для мебели и краснодеревщиков.
2. Столярная плита
Источник: Piano Plywood
Столярная плита использует конструкцию, аналогичную фанере, обычно трехслойную. Внутренняя сердцевина состоит из толстых квадратных срезов дерева, которые склеены вместе, чтобы создать прочную сердцевину. Внешние слои тонкие и охватывают древесину, образуя толстый кусок дерева.
Иногда можно увидеть готовые внешние слои мебели и других предметов мебели на столярных изделиях. В то время как фанера — хороший вариант для поверхностей, которым требуется прочная поверхность, столярная плита — это больше для сердцевины и декоративной отделки. Столярные плиты обычно имеют толщину от 3/8 дюйма до 1 3/16 дюйма.
3. Пенопласт
Источник: Boulter Plywood
Пенопласт
стал более популярным в последние годы, предлагая устойчивую к гниению альтернативу фанере. Эти плиты имеют конструкцию из усиленного пенополиуретана, армированного стекловолокном, благодаря чему плита не уступает по прочности фанере, но также обеспечивает дополнительную защиту от плесени, плесени и гниения.
Пенопласт
также может быть значительно легче фанеры даже в самых плотных плитах.
4. ДВП
Источник: Amazon
Наиболее распространенным типом древесноволокнистых плит является древесноволокнистая плита средней плотности, также известная как МДФ. Эта альтернатива фанере состоит из искусственных древесных волокон, склеенных вместе, чтобы создать плотный композит. Вы можете найти МДФ из твердой или мягкой древесины или их комбинацию.
Преимущество этой породы дерева в том, что мелкие волокна создают готовую деталь без сучков и колец.К сожалению, вы также не увидите текстуры древесины, что может быть недостатком для людей, которые хотят, чтобы их мебель или другое готовое изделие выглядело именно так, как настоящая древесина.
МДФ
— менее дорогая альтернатива фанере, но более прочная, чем наименее дорогостоящие варианты, такие как ДСП. Тем не менее, вы можете получить трещины или расколоть дерево во время работы, потому что МДФ не выдержит больших нагрузок.
Готовое изделие легко резать и красить. Кроме того, вам не нужно беспокоиться о осколках во время работы, потому что плотная конструкция МДФ обеспечивает гладкую поверхность.
5. ДВП
Источник: Amazon
ДВП — это тонкий кусок ДВП, у которого часто одна сторона шероховатая, а другая обработанная. Производители используют деревянные детали для создания ДВП, который затем плотно сжимается, чтобы сделать панель, которая не гнется и не деформируется.
Оргалит исключительно прочный, несмотря на тонкий каркас. Панели этого типа часто можно увидеть на кухонных столешницах, мебельных каркасах и черновых полах. Некоторые люди используют ДВП в качестве основы для ламината, потому что он очень прочный и может выдерживать постоянный износ.
6. ДСП
Источник: Lowe’s
ДСП — одна из наименее дорогих альтернатив фанере. ДСП не имеет слоистой конструкции. Вместо этого он состоит из небольших кусочков деревянных обрезков, склеенных вместе, чтобы получилась доска. Этот материал обычно используется для изготовления недорогой мебели.
ДСП может быть дешевле фанеры, но при этом гораздо менее долговечен. Эта древесина легко раскалывается и трескается, и нередко можно услышать о том, что куски ломаются при сборке изделий из ДСП.Вы также заметите, что ДСП намного тяжелее фанеры, что затрудняет транспортировку собранных деталей.
Одна из самых больших проблем с ДСП заключается в том, что в обычном виде она не обрабатывается, поэтому она подвержена набуханию, если находится в зоне с высокой влажностью. Если вы собираетесь использовать ДСП, убедитесь, что вы правильно запечатали его, чтобы избежать деформации и вздутия.
7. Влагостойкие ДСП
Источник: Fineer
Влагостойкая древесно-стружечная плита имеет ту же конструкцию, что и обычная древесно-стружечная плита, за исключением того, что производители используют особую влагостойкую смолу для предотвращения набухания и деформации плиты во влажных помещениях.
Вы сможете отличить обычный ДСП от его влагостойкой версии по цвету плиты. Влагостойкие плиты обычно имеют зеленый краситель, добавленный в смолу, чтобы сделать их различимыми.
II. Подробнее
Теперь, когда вы знаете больше о различных типах панелей, которые вы найдете, вы, вероятно, определились с выбором, подходящим для вашего проекта. Однако есть еще несколько важных деталей, которые помогут вам еще больше сузить выбор.Давайте посмотрим на различные материалы, отделку, размеры и сорта фанеры, с которыми вы столкнетесь при покупке, и на то, как все это превращается в подходящий для вашей работы вид.
A. Сорта древесины
В этой статье мы несколько раз упоминали, какие сорта фанеры могут иметь листы. Важно понимать, почему для древесины существует система оценок и что они означают для типа древесины, которую вы покупаете.
В системе оценок фанеры используются буквы A, B, C и D, где A — лучшее, а D — самое низкое качество.Однако для большинства лесов вы увидите две буквы. Одна буква обозначает оценку для передней части платы, а другая — для задней части или той части, которую вы не увидите при установке. Как правило, одна сторона будет иметь более низкую оценку, чем другая, и это та сторона, которую вы хотите использовать в задней части.
Внешние панели обычно имеют высокие оценки A-B или A-C. Вы должны быть уверены, что выбираете максимально возможный сорт для всего, что может подвергаться воздействию погодных условий или требовать отличной прочности.Уровень C-D обычно подходит для внутреннего использования в конструкции, но не стоит рассматривать его использование, если он не может быть адекватно охвачен. Иногда вы можете увидеть дополнительную оценку с X в конце, например A-CX. Это просто означает, что плата соответствует стандартам для внешнего использования.
Для проектов, требующих высококачественной отделки, выбирайте более высокие оценки. На них не должно быть узлов и пустот или совсем не должно быть, и они должны обеспечивать красивую гладкую поверхность для окрашивания или окраски.
Б.Размеры листов
Фанера бывает разной толщины, ширины и длины, чтобы удовлетворить потребности вашего проекта. Некоторые листы настолько тонкие, что они достаточно гибкие, чтобы изгибаться над конструкциями и формировать однородную форму, в то время как другие невероятно толстые, чтобы выдерживать такие нагрузки, как вес и ветер. Листы могут быть очень длинными, но обычно вы можете попросить хозяйственный магазин или склад пиломатериалов вырезать листы по нужным вам размерам.
Размер, указанный на панелях, может не совпадать с размером, что важно помнить при выборе размеров, необходимых для вашего проекта.Кусок фанеры ¾ дюйма, например, на самом деле имеет размер 23/32 дюйма, что очень важно учитывать при планировании проекта, поскольку зазор 1/31 дюйма в большинстве случаев не будет привлекательным.
На некоторых лесных складах также указаны размеры в миллиметрах, а не в дюймах, что может еще больше усложнить процесс покупки. Обязательно возьмите с собой телефон, чтобы выполнить быстрое преобразование с помощью Google или мобильного приложения, чтобы убедиться, что у вас правильный размер.
C. Материалы
Мы обсудили несколько различий между плитами из твердой и мягкой древесины и какие породы древесины можно отнести к твердым и мягким.Но какие отличия эти леса привнесут в ваш проект? Интересно, что ученые классифицируют древесину лиственных и мягких пород по семенам их деревьев, а не по фактической плотности или прочности самой древесины.
Однако они немного по-другому работают при обработке дерева, но в основном в том, как вы их режете. Обычно мягкую древесину можно резать немного легче, чем твердую, но твердые породы могут быть более долговечными, чем мягкая древесина в мебели, напольных покрытиях и других частях дома, которые подвержены износу.
Вы можете предпочесть внешний вид одного вида древесины другому, когда из него сделан лист фанеры. Лучше всего посмотреть на все варианты и пощупать их. Возможно, вы даже предпочтете ощущение одного другому, что поможет вам выбрать лучший вариант для вашего проекта.
Однако помните, что древесина твердых пород может быть дороже, чем древесина мягких пород. Хвойные породы дерева, как правило, более распространены и доступны, поэтому они могут не так сильно урезать ваш бюджет.
D. Отделочная фанера
Если вы не хотите закрывать деревянные панели, а вместо этого хотите их окрасить или покрасить, вам понадобятся панели с подходящей поверхностью для этого.Панели высокого качества, отмеченные буквами A или B, лучше всего подходят для отделки. Если вы хотите закончить обе стороны, вам нужно убедиться, что обе буквенные оценки — A или B.
Чтобы покрасить практически любую фанеру, сначала следует использовать грунтовку, которая придаст дереву более гладкую поверхность и поможет краске прилипнуть к ней. Вам, вероятно, понадобится как минимум два слоя краски, чтобы придать дереву нужный вид. Покраска кистью может помочь вам лучше проникнуть в древесину, что потребует меньшего количества слоев.
Если вместо этого вы хотите протереть древесину, выберите гладкую фанеру, иначе вам будет сложно создать ровную поверхность с морилкой. Дайте пятну высохнуть в течение как минимум 24 часов, прежде чем покрыть его прозрачным лаком, который защитит пятно и запечатает древесину.
И с краской, и с морилкой вам следует подумать об использовании герметика в качестве последнего шага, чтобы предотвратить плесень и гниение древесины под воздействием влаги.
III. Часто задаваемые вопросы
1.Когда была изобретена фанера? Кто это придумал?
Самая ранняя идея фанеры была придумана в 1797 году, когда Сэмюэл Бентам впервые подал заявку на получение патента на машинное производство шпона. В этих патентах он описал ламинирование слоев шпона специальным клеем для образования единой толстой детали. Примерно 50 лет спустя Иммануэль Нобель понял, что несколько тонких слоев дерева можно склеить вместе, чтобы создать единый прочный кусок ламинированной древесины, известный сейчас как фанера.
2. Используется ли фанера для мебели?
Специализированная мебельная фанера часто используется в производстве мебели. Этот вид древесины имеет особую облицовку твердой древесины и используется для изготовления мебели, стеновых панелей и краснодеревщика. Из-за того, как фанера обрабатывается и окрашивается, покупатели могут наслаждаться большим разнообразием при покупке фанеры для мебели.
3. Для чего используется фанера?
Фанера является чрезвычайно универсальным продуктом, и ее можно использовать в самых разных областях, в зависимости от различных факторов, таких как армирующие слои и декоративные покрытия.Из-за своей прочности и доступности он часто используется как для внутренних, так и для наружных строительных работ, начиная от опалубки и заканчивая внутренней обшивкой панелями. Приложение основано на четырех типах конструкции из фанеры: конструкционная, внешняя, внутренняя и морская.
4. Можно ли переработать фанеру?
Способ вторичной переработки фанеры во многом зависит от ее типа. Необработанная, неокрашенная и неокрашенная фанера часто превращается в древесные отходы.Позже это можно превратить в компост или мульчу. Древесина также может использоваться для подстилки животных, озеленения и улучшения сырой почвы. Твердые куски фанеры могут быть перепрофилированы конечными пользователями, чтобы придать нестандартный вид мебели желаемого вида.
5. Что произойдет, если фанера намокнет?
Большинство сортов фанеры не боятся рудиментарного повреждения водой, а более сильные сорта лучше приспособлены к продолжительному повреждению водой. Как и большинство пород дерева, даже если они обработаны от повреждения водой, продолжительное воздействие влаги приведет к износу и повреждению древесины.Необработанные куски тоже не выдержат, а коробление и гниение начнутся намного быстрее со временем.
6. Можно ли окрашивать фанеру?
Фанера — материал, который легко окрашивается из-за ее эффективной конструкции. Поскольку фанера доступна по цене, она также может быть идеальной для всех типов практических проектов. Для окрашивания фанеры потребуется специальная морилка, хотя предварительная обработка древесины позволит вам использовать практически любую другую морилку. Правильный уход позволит дереву иметь желаемый однородный цвет.
7. Можно ли шлифовать и полировать фанеру?
Фанера поддается шлифовке и полировке. Однако, как и с любой другой древесиной, важно использовать соответствующее оборудование, чтобы отделка выглядела желаемой. Людям рекомендуется начать с наждачной бумаги зернистостью 80, чтобы обработать основную поверхность, прежде чем переходить к более мелкой зернистости, чтобы получить более гладкую и яркую полировку на дереве.
8. Можно ли гнуть фанеру?
Хотя фанеру можно гнуть, она должна быть специальной разновидности, так как большинство других типов фанеры раскалываются и ломаются, если их гнуть.Лучшая разновидность фанеры, доступная для гибки, должна быть мелкозернистой, чтобы поверхность не расслаивалась при гибке. Идеально подходят мелкозернистые поверхности из твердых пород дерева, в том числе фанеры из красного дерева, тополя и березы.
9. Как производится фанера?
Процесс строительства начинается с валки деревьев. Когда бревна собраны, они окоряются и разрезаются на очень тонкий шпон. Это интенсивный процесс, в результате которого получается либо один непрерывный лист, либо заранее отмеренные листы, что упрощает процесс компоновки.После высыхания листов их укладывают и склеивают соответствующими клеями. После завершения склейки фанеру штампуют и сортируют по ряду различных факторов, включая зернистость и плотность.
10. Какова толщина фанеры?
Толщина фанеры зависит от того, для чего используются детали. Если фанера используется в качестве опоры, она должна быть толще и прочнее, чем если бы она использовалась в качестве фанеры. Обычная толщина фанеры может варьироваться от одной восьмой дюйма до одной с четвертью дюйма.Специализированные виды фанеры могут иметь еще большее разнообразие, когда дело касается их толщины.
11. Что такое люанская фанера?
Луан — это название широко распространенной разновидности фанеры, используемой в Соединенных Штатах. Это также может быть известно по альтернативному написанию lauan. Эта древесина происходит из деревьев рода Shorea, и они известны своей прямой растительностью, что делает процесс производства проще и эффективнее. Древесина обладает одновременно прочностью и гибкостью, что делает ее универсальным вариантом.
12. Что такое фанера МДО?
MDO, что означает наложение средней плотности, представляет собой тип фанерных панелей, которые демонстрируют окрашиваемую поверхность с атмосферостойким полимерным покрытием. Эта накладка связана давлением и теплом, и она предназначена для того, чтобы противостоять элементам намного эффективнее, чем многие другие разновидности фанеры.
13. Из какой фанеры лучше укладывать пол?
Внутренняя фанера — одна из самых выгодных при использовании для полов внутри помещений.Поскольку этот тип фанеры имеет лишь умеренную герметичность от повреждения водой, конечным пользователям настоятельно рекомендуется применять эту систему полов в помещениях, которые редко контактируют с влагой. Для ванных комнат и кухонь внешняя фанера лучше устойчива к повреждениям от воды.
14. Какая фанера лучше всего подходит для кровли?
Барьерная фанера Radiant чаще всего используется для кровли. Эта разновидность фанеры спроектирована так, чтобы быть очень прочной перед лицом физического износа и повреждений, вызванных дождем.Кровельщики часто предпочитают использовать фанеру из-за ее простоты установки и естественной прочности, хотя в местах, подверженных частым грозам, могут потребоваться более прочные варианты.
15. В чем преимущества фанеры?
У фанеры твердых пород есть преимущества перед другими вариантами, такими как шпон, шпон твердых пород или даже массивная древесина. Вы можете этого не знать, но на самом деле фанера прочнее массива дерева (конечно, в зависимости от толщины фанеры).Фанерный материал также часто дешевле, чем массив дерева, и может выглядеть столь же привлекательно, если вы выберете декоративную фанеру или фанерный шпон.
Однако — функциональность иногда превосходит дизайн, особенно при сравнении коммерческой фанеры с другими типами, более подходящими для мебели и декора. Коммерческая фанера не отличается эстетической привлекательностью, поэтому еще более важно знать различные типы фанеры перед покупкой. Об этом следует помнить при следующей покупке изделия из фанеры
.
IV.Где купить панели онлайн
Купить панели онлайн может быть немного сложно, потому что вы не можете увидеть детали, которые покупаете, лично, и вам остается только гадать, получаете ли вы подходящую деталь без пустот и многочисленных узлов. Однако мы рекомендуем следующие интернет-магазины, если вы предпочитаете покупать фанеру в Интернете, а не в магазине:
Будьте осторожны, покупайте только у проверенных поставщиков на Amazon и когда вы не покупаете напрямую у Lowe’s или Home Depot.Прежде чем оформить заказ, изучите компанию, чтобы получить представление о качестве и сорте древесины, которую она продает.
Связанные с: Породы ольхи | Типы тикового дерева | Виды тигрового дерева | Виды древесины гикори
Как избежать трещин: почему фанера используется в мебели из массива дерева
Бет Райс 29.03.2018
Подождите. Вы покупаете мебель из массива дерева ручной работы качества семейной реликвии.Он рассчитан на долговечность и красивый внешний вид, но стоит вам дороже. Вы слышали, что есть вероятность, что для изготовления мебели из цельного дерева использовалась фанера. Может ли это быть правдой? Это правда? В чем дело?
Ответ — да, фанера используется даже в самой прекрасной мебели из цельного дерева. Но для этого есть очень веская причина. Проще говоря, твердая древесина движется. Без фанеры, которая могла бы справиться с движением древесины, ваша мебель из цельного дерева рискует потрескаться.
Почему дерево движется
Дерево — натуральный материал.Он содержит воду и постоянно поглощает влагу из воздуха, а также выделяет ее. Волокна древесины проходят по длине доски, а древесина расширяется и сжимается по ширине.
Древесные волокна непрерывно впитывают или выделяют влагу. Фото: Пилы на коньках
Древесина движется в ответ на окружающую среду. Он впитывает влагу и расширяется во влажном климате и выделяет влагу и сжимается в сухом климате. Хотя движения небольшие и происходят со временем, они в конечном итоге могут нанести достаточно вреда, чтобы образовалась трещина.Невозможно остановить движение дерева. Он собирается двигаться.
В компании DutchCrafters мы рекомендуем защитить вложения в массивную древесину, тщательно управляя теплом и влажностью в доме с помощью кондиционеров и увлажнителей. Мы делимся лучшими практиками по защите вашей мебели из массива дерева в видео и в нашем блоге.
Защита массивной деревянной мебели: управление влажностью и сухостью также на
Timber to Table.
Что такое фанера?
Фанера изготавливается из тонких слоев древесины, спрессованных вместе.Древесина многослойна, поэтому волокна досок располагаются под прямым углом друг к другу. Это усиливает прочность древесины. Важно отметить, что высококачественная фанера НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТИЦЕЙ, чего следует избегать, поскольку она хуже по прочности и содержанию.
Фанера часто изготавливается из той же породы дерева, что и мебель, частью которой она является. Фанеру можно окрашивать, чтобы она соответствовала остальной части детали, или иногда шпон (тонкий кусок массивной древесины менее 3 мм, толщиной около 1/8 дюйма из той же породы дерева) приклеивается к внешней стороне фанеры, чтобы идеально сопоставьте остальную часть части.
Фанера того же вида используется в задней части книжного шкафа миссии амишей Фримонта для поддержания его структурной целостности.
Фанера того же вида используется также в задней части клетки Amish Berkley Executive Desk, чтобы защитить ее.
Назначение фанеры
Фанера легкая и уменьшает вес предмета мебели.
Слои фанеры настолько тонкие, что они не впитывают и не выделяют влагу, поэтому они не расширяются и не сжимаются, как сплошная древесина.
Фанера обеспечивает устойчивость детали, в которой она используется, поскольку она не движется.
Высококачественная фанера, используемая по бокам вертикальной настенной кровати и стола Murphy Wall, снижает вес кровати и позволяет справляться с перемещениями в массивной деревянной раме.
Фанера, использованная в задней части дома для искусства и ремесел амишей, делает то же самое.
Места, где фанера используется в мебели из цельного дерева
Спинки люка
Нижняя часть ящика
Панели кровати
Книжные полки
Двери и панели шкафа
Спинки столов у стены
Задняя стенка оружейных шкафов
Спинки учетных карточек
Для рамок товаров, склонных к короблению и короблению, ответом является фанера. Он используется там, где это наиболее подходящий выбор для создания звуковой структуры.Фанерные панели, используемые в днищах ящиков, предотвращают растрескивание каркасов из массива дерева.
Высококачественная фанера часто используется в задней части ящиков, таких как книжный шкаф для руководителей амишей и хижина амишей в Боулдер-Крик, для защиты каркаса.
Высококачественная фанера, из которой изготавливают мебель амишей, никоим образом не причиняет ей вреда или препятствует ей. Ply предназначен для защиты, чтобы ваша мебель из массива дерева оставалась полностью функциональной и красивой для будущих поколений.
Выбор подходящей фанеры для вашего проекта
Фанера состоит из кусков шпона с полимерным покрытием, спрессованных вместе под действием тепла. Звучит просто, но когда дело доходит до выбора правильного типа и толщины фанеры для работы, все становится немного сложнее. Знание требований безопасности и прочности любого готового изделия дает возможность правильно выбрать сорт фанеры.
Сорта и рейтинг фанеры
Помимо толщины фанера классифицируется по внешнему виду и состоянию.Лицевая сторона обычно более высокого класса и, следовательно, более привлекательна, чем задняя. В общем, у фанеры класса A мало дефектов, что делает ее пригодной для покраски, тогда как у фанеры класса D много сучков и ремонтных работ.
Фанера мебельная
Многие фасады мебели, такие как фасады ящиков и верхние части шкафов, изготовлены из высококачественной фанеры с привлекательным шпоном. В большинстве корпусных конструкций используется фанера толщиной ¾ дюйма или фанера ½ дюйма, которая обычно дешевле и делает готовую деталь несколько легче.Виниры более низкого качества подходят для внутренних помещений, где внешний вид не так важен. Для боковых сторон ящиков требуется фанера толщиной всего ½ дюйма, а для дна ящиков — только фанера толщиной дюйма.
Более толстая фанера тяжелее, но она также прочнее и долговечнее. Например, создание большой столешницы из ½-дюймовой фанеры, опирающейся только на ножки в углу, приведет к катастрофе во время обеда. На многих планах построения стола указывается используемая толщина в соответствии с размерами столешницы:
Фанера ¾ ”для небольших столешниц, примерно до 18” x 24 ”
Фанера 1 дюйм для столешниц размером до 24 дюймов x 36
Не менее 1 дюйма, а еще лучше — 1 ½ дюйма для больших столов
Фанера — популярный выбор для создания развлекательных заведений и стеллажей.Однако, хотя фанера толщиной ¾ дюйма может хорошо работать для полок длиной менее 30 дюймов или около того, вероятность провисания средней полки увеличивается с увеличением длины полки. Использование более толстой фанеры помогает уменьшить провисание, особенно на более широких пролетах, что позволяет избежать потенциально опасных ситуаций, связанных с падением предметов и разрушением мебели. Другой способ избежать такой проблемы — использовать деревянную окантовку для усиления полок или установить средние опоры.
Выбор правильной фанеры для безопасного настила
Фанера играет важную роль в обеспечении безопасных и прочных полов.Полы состоят из множества разных слоев. Сверху садится готовый пол. Далее идет подкладка, которая обеспечивает гладкую поверхность, необходимую для установки верха. Для разных поверхностей требуется разная подложка, но вся подложка должна быть тонким, но прочным слоем, на который опирается готовая поверхность пола. Для покрытия пола обычно используется фанера 5/8 дюйма. Под основанием находится черновой пол, который требует использования более толстого материала, толщиной не менее дюйма, а может быть и больше, если расстояние между балками пола большое.
Фанера для стен
Используйте фанеру только для наружных работ там, где есть опасность погодных условий. Внутренняя фанера не является водонепроницаемой, и ее использование на открытом воздухе может привести к серьезным осложнениям при строительстве. Кроме того, погодные условия нарушают целостность материала, что приводит к обрушениям и слабым местам, которые могут стать причиной серьезных травм.
Фанера, используемая для обшивки каркасов домов, не просто обеспечивает поверхность для установки сайдинга на дом.Это также делает конструкцию более прочной, соединяя все шпильки вместе. Кроме того, конструкции с сайдингом, соединенным только с фанерной обшивкой, требуют более толстой фанеры. Если сайдинг прикреплен к стойкам, толщина не имеет большого значения. Использование фанеры толщиной ½ дюйма для стен является стандартным, хотя Международный жилищный кодекс определяет только 3/8 дюйма обшивки стен, когда стойки расположены на расстоянии 16 дюймов друг от друга, и сайдинг прикрепляется к стойкам, а не только к фанере. Для зданий с сайдингом, прикрепленным только к обшивке, IRC требует фанеры ½ дюйма.
Правильная фанера для кровли
Согласно многим местным строительным нормам, для кровли требуется только фанера толщиной 3/8 дюйма. Потратив немного дополнительных денег и используя фанеру ½ дюйма или даже 5/8 дюйма, вы получите более долговечную и безопасную крышу. Фанера толщиной всего 3/8 дюйма часто не поддерживает тех, кто работает на крыше, особенно если они большие и / или между фермами и стропилами много места. Работа с более тяжелыми грузами также важна в районах с высоким снежным покровом. Кроме того, использование более тонкой фанеры для кровли дает меньше материала для крепления черепицы, что облегчает ее отрыв при сильном ветре.
При выборе толщины фанеры учитывать требования к готовому изделию. Не стоит тратить время на изготовление предмета мебели, который в относительно короткие сроки начнет прогибаться. То же самое и со строительством. Учитывайте погодные условия строительной площадки, особенно сильный ветер. Достаточно всего одного сильного шторма, чтобы доказать, что стоит потратить немного дополнительных денег на более толстую фанеру.
Почему это лучше и когда это использовать — Блог Woodworkers Source
Блог Главная> Советы и хитрости, Деревообработка 101
За последние несколько месяцев я вырезал приличное количество балтийских березовых листов, чтобы построить множество проектов.Фрезерный стол и забор, несколько ящиков с ящиками, стол для рукоделия.
В те же месяцы я видел, как мои коллеги использовали балтийскую березу для изготовления салазок для настольной пилы, стойки для клея и книжного шкафа. Использование балтийской березы кажется бесконечным, и причины этого становятся очевидными, когда вы видите, что делает балтийскую березу уникальной.
Начнем с того, что балтийская береза - это фанерный продукт, произрастающий в северо-восточном регионе Европы вокруг Балтийского моря. Изготовлен для европейского столярного дела. Это начинает объяснять странный размер листа продукта 5х5 футов (подробнее об этом ниже).
Но вот более важная часть.
Сердцевина
балтийской березы не похожа на традиционную фанеру, которую вы, возможно, привыкли видеть: слои внутренних слоев состоят из твердого березового шпона толщиной около 1 мм, перекрещены и ламинированы прочным клеем. Это рецепт, который позволяет получить сердцевину без пустот и ряд преимуществ, поэтому в США мы обнаружили, что этот материал отлично подходит для тысяч проектов в области деревообработки.
Посмотреть всю продукцию Baltic Birch в продаже у Woodworkers Source >>>
7 причин, по которым балтийская береза является предпочтительной фанерой
1.Улучшенный винтовой фиксатор
Поскольку основные слои балтийской березы на самом деле представляют собой фанеру из березы (а не из более мягкой вторичной древесины) и образуют сердцевину без пустот, винты зажимают и удерживают 100% своей резьбы. И наоборот, у традиционной фанеры со шпоном есть пустоты, а также она состоит из более мягких материалов, поэтому винты не имеют возможности сжимать их как можно лучше. Вы также можете найти листовые изделия, изготовленные с сердцевиной из МДФ (древесноволокнистой плиты средней плотности), и хотя он на 100% твердый, МДФ мягкий и просто не удерживает винты, как балтийская береза.
Цельные столярные изделия, такие как полуслепые соединения «ласточкин хвост», возможны не только из балтийской березы, но и хорошо смотрятся.
2. Уборщик столярных изделий
Еще раз повернув шляпу к однородным слоям березового шпона в сердцевине, вы получите чистые стержни, гребешки, ласточкин хвост, митры и пальцы для крепких и, при необходимости, великолепно выглядящих суставов. Поскольку в сердечнике нет пустот, ваши столярные изделия также не пострадают от клеевого голодания — они будут покрыты клеем на 100%.Все, что вы построите из балтийской березы, должно служить долго.
3. Повышенная прочность и устойчивость
Любая фанера подвержена риску коробления, и наиболее распространенный вид перекоса фанеры — изгиб. Балтийская береза не застрахована, это все же продукт из дерева. Однако у балтийской березы шансы намного выше, чем у другой фанеры, в основном толщиной 1/2 дюйма и 3/4 дюйма. Поперечно-полосчатые слои березового шпона толщиной 1,5 мм делают листы сбалансированными, что обещает более плоский продукт.Однако более тонкие листы, такие как 1/8 дюйма и 1/4 дюйма, просто не останутся плоскими на больших кусках — и это неудивительно. Обычно это не проблема, потому что они обычно используются в таких приложениях, как днища ящиков и спинки шкафов, где их сокращают до меньших размеров или захватывают в дадо и кроликов. Должно быть очевидно, что более толстые листы более устойчивы, потому что у них больше слоев. Балтийская береза 3/4 дюйма не сильно изменится ни по ширине, ни по длине, поэтому она отлично подходит для приспособлений и приспособлений, которым необходимо сохранять точность на протяжении многих лет.
Кромка из балтийской березы неплохо выглядит после формовки, шлифовки и обработки.
4. Привлекательный внешний вид
Одним из удачных преимуществ балтийской березы также является то, что вы можете оставить края незащищенными, если вам нравится внешний вид. Поскольку сердцевина не имеет пустот и полностью из березы, открытые края иногда имеют вид, который подходит для проекта, и это экономит ваше время и материал — вам не нужно тратить время и усилия на наклеивание кромочной ленты или сплошной кромочной ленты, если вы не хотите к.Просто отшлифуйте и обработайте края как есть. Лицо и спина могут быть окрашены, когда вам понадобится другой цвет. Как и в случае с твердой березовой пиломатериалом, для равномерного окрашивания пигментным пятном на масляной основе вам потребуется нанести средство для удаления пятен или покрытие из депонированного шеллака. В противном случае используйте краситель для получения ровного цвета. Чтобы сохранить однородный светлый цвет, просто обработайте балтийскую березу основным прозрачным верхним слоем лака или полиуретана.
5. Более толстый лицевой шпон приемлемого качества
При внимательном рассмотрении балтийской березы вы можете заметить, что лицевая и задняя облицовка заметно толще, чем облицовка традиционной фанеры для корпусов.К сожалению, хорошо известно, что лицевая поверхность фанеры корпусного класса ужасно тонкая, что позволяет легко повредить ее и легко шлифовать. Но не с балтийской березой. Наружные виниры красивые и толстые. Что касается внешнего вида, то существует несколько сортов балтийской березы, но чаще всего мы относим второй по величине сорт — ВВ / ВВ. BB / BB означает, что и лицевая, и задняя облицовка представляют собой цельные виниры без стыков. И лицевая, и задняя облицовка могут иметь до 6 небольших участков подобранного цвета (футбольные мячи размером с яйцо или другую форму), небольшие минеральные полосы или узкие узлы.
6. Можно использовать фанеру на бумажной основе для других декоративных проектов
Если вам нравится в балтийской березе все, кроме внешнего вида (или случайных «футбольных» пятен), не проблема. Облицовывать эту фанеру можно любым красивым шпоном дерева. Обязательно облицовывайте обе стороны, чтобы сохранить устойчивость.
7. Это просто вещь для лазерной резки и гравировки
Это один из немногих видов древесины, который может иметь достаточно большие листы и при этом быть неизменно плотным по своей толщине для резки с помощью лазера.Все, что угодно, от деталей для архитектурных моделей и произведений искусства до безделушек с шмальцовой гравировкой.
Обратной стороной является то, что балтийская береза толщиной 1/8 и 1/4 дюйма не может оставаться идеально ровной. Это чаша или деформация. Это не потому, что фанера плохая, а просто влияние размера. Он тонкий и широкий. Не лучший вариант для того, чтобы дрова уложить ровно.
Так что же вы делаете? Сделайте рамку или приспособление, прижимающую ее ровно и подходящую для вашего лазерного резака. Иногда все, что вам нужно, — это приклеить его к куску МДФ.
Береза General Baltic Сорта:
Что нужно знать: фанеру оценивают только по внешнему виду облицовки лицевой и тыльной стороны (но не сердцевины). Лучшая сторона называется лицом, а худшая сторона — спиной. Эти оценки, перечисленные ниже, читаются как «лицо / спина».
B / BB: Цельная облицовка спинки и лицевой стороны. Лицевые виниры считаются прозрачными, без дефектов, светлого однородного цвета. На спине можно разместить 3-6 пятен подобранного цвета, которые имеют овальную форму и размер яйца.Внутренние стержни — массивные березовые цельные шпоны.
BB / BB: Цельная лицевая и задняя части. И лицевая, и задняя облицовка допускают в среднем 3-6 небольших участков подобранного цвета и несколько светлых минеральных полос. Могут присутствовать тугие булавочные узлы. Внутренние ядра представляют собой цельные сплошные виниры.
BB / CP: Цельная лицевая и задняя части. Виниры на спине «CP» являются более низкими по сравнению с винирами класса «BB», которые допускают неограниченное количество пятен и прочных узлов, но не допускают открытых дефектов.Внутренние стержни — массивные березовые цельные шпоны.
CP / CP: Цельная лицевая и задняя части. Лицевая и задняя облицовки позволяют создавать неограниченное количество прочных узлов и исправленных трещин и неограниченное количество пятен. Панель добротная с двух сторон и предназначена для ламинирования.
C / C: Допускаются заплатки, открытые сучки и небольшие трещины на шпоне. Допускаются перехлест шпона и небольшие пустоты в сердечнике. Эта панель не шлифуется и может использоваться в конструкционных целях.
Нашивки в Baltic Birch
По обе стороны от балтийской березы вы найдете несколько футбольных мячей, овалов или пятен неправильной формы.Даже у балтийской березы высшего сорта есть пятна. Хотя на первый взгляд они могут показаться неприглядными, на самом деле они решают более серьезную проблему, которая вам не понравится, — например, сучки или обесцвечивание. К счастью, пятна совпадают по цвету, поэтому они наилучшим образом сочетаются с окружающими областями.
Проекты и способы использования балтийской березы бесконечны
В вашем магазине
Воспользуйтесь превосходной стабильностью балтийской березы для изготовления ваших собственных салазок для настольных пил, шкафов для инструментов, зажимных стоек, рабочих столов, подставок для инструментов, вспомогательных ограждений, приспособлений для фрезерования ( выше ), толкателей и т. Д.Балтийская береза обладает фантастической стабильностью размеров, что делает ее отличным выбором для этих изделий.
В вашем доме
Балтийская береза имеет приятный внешний вид и для некоторых видов мебели. Ящики, шкафы, ящики для ящиков, детская мебель ( выше ), столы для рукоделия и полки — это лишь некоторые варианты. Балтийская береза - хороший выбор для шкафов, которые ставятся под раковину. Если у вас когда-нибудь возникнет утечка в водопроводе, не стоит беспокоиться о том, что шкаф будет разрушен. И наоборот, шкафы, сделанные из ДСП (которые сегодня широко распространены), будут легко способствовать появлению плесени, если они намокнут.
Специальные приложения
Балтийская береза находит и множество специальных применений. Изготовленные на заказ ящики для динамиков, скейтборды, каплевидные корпуса прицепов ( выше ), искусство спиральной пилы, формы, детали мебели с ЧПУ, лазерная гравировка, вывески и т. Д. Возможно, мы никогда не сможем перечислить все варианты использования.
О размерах балтийской березы
Листы чаще всего производятся в виде листов 5х5 футов для европейского рынка столярных изделий, поэтому фактический размер является метрическим, 1525 мм x 1525 мм.В тонкой деревообработке это редко имеет значение, потому что вы собираетесь разрезать детали до размеров, которые вам нужны для гораздо меньших предметов, таких как приспособления и детали мебели, шкафы нестандартного размера и т. Д. Толщина также выражается в миллиметрах, но рынок США переводит толщину к , ближайшему к имперскому значению для простоты. Это означает, например, что балтийская береза 3/4 дюйма имеет толщину не точно 3/4 дюйма, а немного тоньше — фактически 18 мм. Помните об этом при планировании и резке ваших столярных изделий — как и в других аспектах деревообработки, никогда не принимайте точный размер, не проверив его сначала, и обрезайте стыки по размеру, а не по размеру.
3 мм ≈ 1/8 ″ (3 слоя)
6 мм ≈ 1/4 ″ (5 слоев)
9 мм ≈ 3/8 ″ (7 слоев)
12 мм ≈ 1/2 ″ (9 слоев)
18 мм ≈ 3/4 ″ (13 слоев)
***
Купить Балтийскую березовую фанеру
Купить фанеру из балтийской березы с доставкой прямо до дверей можно здесь, на нашем сайте: Балтийская береза в Woodworkers Источник >>>
***
Вице-президент по производству — деревообработка Source Мы — семейная компания по продаже пиломатериалов и товаров для деревообработки с 3 великолепными магазинами в Аризоне и 35 дружелюбными сотрудниками. Марк руководит компанией и создает учебные пособия по отделке древесины и советы по обработке древесины твердых пород.
Woodworkers Source является подразделением MacBeath Hardwood Co.
Обсуждение, вопросы и ответы
Фанера для высококачественной мебели — FineWoodworking
Что вы думаете о фанере и мебели fine ? Марк Эдмундсон создал это отдельно стоящее изделие, используя специальные методы, позволяющие преодолеть недостатки, присущие использованию фанеры.
В эти тяжелые для экономики времена возникает соблазн сэкономить на массивной древесине и выбрать фанеру, чтобы сэкономить несколько копеек. Что вы думаете? Вы пуристы из массива дерева? Если нет, то как использовать фанеру в своей мебели?
Примите участие в нашем опросе, ознакомьтесь с нашим списком советов по работе с фанерой, а затем поделитесь своим комментарием ниже. Есть ли у вас другие советы по работе с этим плоским и устойчивым материалом?
Шпонированная фанера хорошо подходит для изготовления встроенных элементов, панелей или даже больших столешниц, поскольку она не становится жертвой движения древесины, как сплошные панели.А фанера, покрытая красивым шпоном из твердых пород дерева и окантовкой из цельного дерева, придает ощущение цельной древесины.
Например, Марк Эдмундсон создал этот отдельно стоящий шкаф, чтобы воспользоваться преимуществами фанеры. А именно, что многие из «лучших бревен выкапываются фанерными заводами», и он хотел использовать их в своей работе.
Марио Родригес из книги «6 способов кромкооблицовки фанеры» даже ставит инновации в области фанеры в один ряд с изобретением столовой пилы.
Если и когда вы включите этот удобный материал в свою работу, ниже вы найдете несколько полезных советов.
Дадо и печенье — хорошие стыки для фанеры
Скрыть непривлекательные края кромочной кромкой или лицевыми рамками
Лента для фанерных работ на защищенных поверхностях
Нанесите кромку из массива дерева на участках с повышенным износом
Будьте осторожны при обрезке кромки, чтобы не повредить шпон
Избегайте стандартных 3/4 дюйма. фанера выглядит за счет создания более толстых панелей по индивидуальному заказу. Просто склейте две 1/4 дюйма. фанера к сердцевине из МДФ.
Соблюдайте осторожность, ломая большие листы на столовой пиле.Если можете, обратитесь к помощнику для первых сокращений.
Или вырежьте примерно по размеру с помощью циркулярной пилы, а затем сделайте чистовые пропилы на настольной пиле
Если детали слишком велики для столовой пилы, сделайте чистовые пропилы фрезером с направляющей кромки
Чтобы избежать разрывов, сделайте надрез или заклейте его лентой
Игольная пластина с нулевым зазором также помогает уменьшить отрыв
Используйте лезвие с тремя стружками и большим числом зубьев для продольной и поперечной резки
Доставка окупается: разрешите поставщику доставить фанеру из твердого дерева, чтобы снизить риск повреждения при транспортировке
Подпишитесь на избиратели сегодня и получите новейшие технологии и практические рекомендации от Fine Woodworking, а также специальные предложения.
Что вы думаете о фанере и мебели fine ? Марк Эдмундсон создал это отдельно стоящее изделие, используя специальные методы, позволяющие преодолеть недостатки, присущие использованию фанеры.
Задняя и дверная панели этого вишневого шкафа были изготовлены из фанеры со шпоном толщиной 1⁄2 дюйма с лицевой стороной, подобранной книжкой.Для получения дополнительной информации по этой теме прочтите «Руководство пользователя по фанере».
Запустить галерею
Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на почту
×
10 главных преимуществ фанеры
Фанера прошла долгий путь с момента ее появления в начале 20 века. На протяжении десятилетий фанеру часто рассматривали как замену массивной древесине.
Однако сегодня фанера стала основным выбором многих строителей и домовладельцев.
Вот 10 самых больших преимуществ фанеры, в том числе одно, которое имеет решающее значение с учетом современного состояния мира.
1. Фанера отлично выглядит
Начнем с того, что видно снаружи. Мало кто будет спорить с тем, что фанера действительно великолепно выглядит. С фанерными панелями, обычно покрытыми массивной древесиной, фанера выглядит так же великолепно, как и настоящая древесина.Было бы еще лучше, если бы использовался шпон хорошего качества.
2. Фанера прочная
Если вы считаете, что массив дерева прочный, вы абсолютно правы. А вот фанера еще прочнее, верите вы или нет. Какими бы ни были проблемы с прочностью натурального дерева, фанера, возможно, решила их все.
Благодаря поперечно-зернистой структуре фанеры ее прочность хорошо и равномерно распределяется, в то время как твердая древесина имеет тенденцию быть более прочной вдоль волокон.
Фанера становится еще прочнее при использовании шпона, а также сильных фенольных клеев.
3. Фанера долговечна
В отличие от цельной древесины, фанера может похвастаться однородной прочностью вдоль волокон независимо от направления. Это, наряду с использованием качественного шпона и клея, делает фанеру очень хорошей стойкостью к резким ударам и всевозможным злоупотреблениям в процессе эксплуатации. Это делает его очень прочным продуктом из дерева.
4. Фанера легкая
При всей своей прочности фанера на удивление намного легче цельной древесины.Это делает фанеру еще более идеальной для изготовления мебели. Между тем, более тяжелая массивная древесина может оказаться довольно громоздкой при изготовлении мебели или использовании ее для других коммерческих целей.
5. Фанера бывает больших размеров
Еще одно из многих преимуществ фанеры. Достаточно ли больших размеров цельного куска дерева для изготовления мебели? Конечно, нет. Стандартные фанерные листы, с другой стороны, бывают больших размеров, длиной не менее 1800 мм и шириной, как правило, 1200 мм.Вы, безусловно, можете многое сделать с деревянными изделиями такого размера.
6. Фанера покрывает гораздо большую площадь
Поскольку фанера бывает больших размеров, это означает, что фанера имеет больший размер, чем массивная древесина, когда речь идет о покрытии в квадратных футах.
Одного стандартного листа фанеры было бы достаточно, чтобы покрыть площадь определенного размера. Не будет зазоров или неровных концов, а потери будут минимальными.
7. Фанера нелегко раскалывается
Одним из серьезных недостатков работы с массивной древесиной является ее склонность к раскалыванию вдоль волокон, особенно когда вы пытаетесь вбить в нее гвоздь или винт.Однако фанера не так легко раскалывается из-за ее многослойной структуры.
8. Фанера отлично подходит для изогнутых поверхностей
Когда в последний раз вам было легко создавать изогнутые поверхности из массивной древесины? Наверное, никогда, но если вы попробуете что-то подобное, результаты вряд ли будут хорошими. Когда вы делаете изогнутые поверхности из массива дерева, края, вероятно, будут довольно грубыми и неровными. С другой стороны, фанеру можно легко и гладко подогнать к любой изогнутой поверхности.
9. Фанера обеспечивает большее соотношение цены и качества
Вы можете быть уверены, что при использовании фанеры для любого проекта потери будут минимальными. Вы можете использовать практически каждый квадратный дюйм стандартного листа фанеры. Поскольку она легкая, транспортировка фанеры также не должна стать проблемой.
Лучше всего то, что цена на фанеру всегда будет ниже, чем на массивную древесину. Фанера — это экономичный продукт из искусственной древесины, который в наши дни делает ее еще более популярной среди домовладельцев и строителей.
10. Фанера очень экологична
Сказать, что фанера является одним из самых экологически чистых продуктов, созданных человеком, может звучать немного иронично, но, конечно, не будет преувеличением. Конечно, в фанере используется дерево, но для производства обрабатываемого листа требуется меньше древесины, чем для изделий из цельной древесины.
Это означает, что сохраняется больше древесины, и это делает фанеру экологически чистым продуктом. Это абсолютно важно, учитывая тревожное состояние окружающей среды и мира в целом сегодня.
При всех преимуществах фанеры выбор ее для любого проекта, в котором требуются деревянные материалы, является разумным решением.
Конструктивной особенностью доски ламината считается наличие или отсутствие фаски – особой обработки края. Что выбрать?
Конструктивной особенностью доски ламината считается наличие или отсутствие фаски – особой обработки края. Для чего она нужна? Плюсы и минусы ламината с фаской и без нее – описаны в этой статье.
Содержание:
Что такое фаска
Особенности ламината с фаской
Особенности ламината без фаски
Выводы: ламинат с фаской или без — какой лучше
Что такое фаска
Обработка каря, напоминающая скос – это фаска ламината. Она может быть только на торцевых краях или по длине доски, а также по всему периметру. Бывает глубокой – в 2 мм и мелкой в 1 мм. Для чего требуется:
Улучшает внешний вид площади пола, уложенного из ламината. Преломление света не высвечивает признаки ненатурального материала – слои.
Подчеркивает принадлежность пола к имитациям дорогих пород древесины.
Скос при производстве ламината оформляют путем давления, не среза. Отчего качество по краям ламината не теряется.
Особенности ламината с фаской
Ламинат с фаской это доска, обработанная по периметру или двум противоположным краям. Ее особенности в создании имитации пола из деревянных досок, без потери качества из-за углублений. Их после обработки пропитывают защитными составами, повышающими влагостойкость доски. Кроме досок, существует квадратный ламинат с фаской, имитирующий плитку.
Укладка ламината с фаской имеет строгое правило – фигурные выкладки сведут представление о натуральном паркете на нет. Рекомендован только палубный однополосный монтаж. Толщина доски – от 10 мм. Если параметр меньше, то края с фаской теряют прочностные качества, могут переламываться, загибаться.
Плюсы и минусы обработанного края
Некоторых покупателей, смущает наличие фаски. Они мотивирует нежелание приобретать паркет этого вида трудностями в уходе – в углубления забивается грязь. Отчасти это, правда, но ежедневная уборка, которую требует любой ламината в принципе, без труда удалит шерсть, песок и мусор из неглубокой канавки. Другие достоинства:
Визуально делает комнату объемнее, помимо хорошей имитации натурального паркета. Естественное освещение одинаково успешно подчеркнет как небольшие помещения с полом из ламината с фаской, так и широкие залы.
Монтаж ламината с фаской менее труден для дилетантов. Небольшие перепады пола до 5 мм, скроют обработанные края. С простым ламинатом это невозможно – требуется выравнивание – стяжка, настил фанеры.
Давление в процессе эксплуатации повлияет на доски без фаски расширяющимися стыками. В зависимости от качества монтажа это произойдет раньше или позже. Фаски минимизируют этот недостаток в визуальном плане.
Помещения, где уложен ламинат с фаской не требуют установки сплит-систем, так как сезонные и линейные расширения уже компенсированы отделкой по краям.
Недостаток у фаски есть: влага (конденсат, протечки) скопятся в швах, если заранее не проследить за сухостью пола. Как следствие, вода проникнет в структуру ламината и плита ДВП разбухнет. Поэтому с фасками ламинатные доски нельзя укладывать в ванных комнатах, санузлах и кухнях.
Особенности ламината без фаски
Ламинат без фаски – что это? Традиционная доска с одинаковой толщиной краев. В отличие досок с обработанными краями, монтаж пола с элементами одинаковыми в толщине по периметру делает площадь единой. Стыки незаметны даже при дневной освещении. Доски без фаски отлично смотрятся в любом цвете – от белого до темно-коричневого. Лакированная поверхность еще более эффектна.
Монтаж идет благодаря нескольким методам:
Шип-паз (click или clock). Плотное схождение досок делает швы незаметными.
Клеевой метод. Отличается большей прочностью при регулярном давлении – доски не сдвигаются, швы остаются минимальными.
Комбинированный. Сочетает в себе два способа, что еще боле повышает прочность пола.
Чтобы понять, какой ламинат лучше брать с фаской или без, следует разобрать преимущества стандартного варианта с ровными краями.
Плюсы и минусы ламината без фаски
Ламинат с ровными краями укладывается в любом помещении – комнатах, кухнях, санузлах. Важно только обращать внимание на маркировку – aqua. Вода не застоится в швах.
Уборка простого ламината проще. Ровная поверхность предназначена для пылесоса и традиционной швабры.
В комнатах с большой проходной активностью, традиционный ламинат долговечнее ввиду одинакового давления на всю площадь.
Минусы ламината зависят от его классификации. Например, большую прочность имеет 33 класс износоустойчивости, в отличие от 31. Поэтому в каждую комнату выбирают доски согласно особенностям помещения.
Выводы: ламинат с фаской или без – какой лучше
Однозначного предпочтения сделать нельзя – ламинат с фаской или без нее показывает одинаковые хорошие показатели качества, если покрытие выбрано правильно. Как это сделать – описано здесь.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Ламинат с фаской и без: какой лучше, характеристики, преимущества и недостатки
Ламинат — один из самых популярных напольных покрытий. Этот материал имеет разнообразную цветовую палитру, он прочный и долговечный, а также легкий в уходе.
Перед покупкой напольного ламинированного покрытия многие обращают внимание на такие показатели, как: толщина, изностойкость, дизайн, производитель, ценовая категория. Кроме того, модели могут отличаться и по наличию или отсутствию такой незначительной детали, как фаска. Для чего она необходима и какую роль она играет в интерьере? Разберемся в этой статье.
Содержание
Что такое фаска
Для чего используется фаска: ее плюсы и минусы
Особенности эксплуатации ламината с фаской и без
Сфера применения ламината с фаской и без
Особенности укладки ламината с фаской и без
Как влияет фаска на прочность напольного покрытия?
Ламинат с фаской или без: в пользу какого материала сделать выбор?
Что такое фаска?
Фаска — это скошенный край доски, который срезается под углом на фрезерном оборудовании. При стыковке отдельных элементов получается V-образная выемка. Если краю панели придается округлая форма, то при стыковке паз получает U-образную форму (наглядно показано на фото).
Технологически срез на краю панели производится двумя способами:
С помощью фрезы край ламели срезается. Дальнейшая надежность места среза зависит от последующей обработки. Место среза покрывается краской в тон доски — это дешевый вариант. Его часто используют азиатские производители ламината. Отдавайте предпочтение моделям, где фаска ламинируется. Это вид покрытия надежно будет противостоять физическим нагрузкам и воздействию влаги.
Методом вальцевания. Ламели пропускаются через специальные валки, которые сдавливают край доски, тем самым уплотняя его и делая более прочным. При этом методе сохраняется защитное ламинированное покрытие. Ламели со скошенным краем, полученный путем вальцевания, надежнее фрезерованного и незначительно дороже.
Для чего используется фаска: ее плюсы и минусы
Определяя внешний вид материала, вам наверняка придется выбирать, купить какой ламинат — с фаской или без. Наличие или отсутствие скошенного края сильно повлияет на общий интерьер комнаты. Модели с фаской больше разнообразят дизайнерские возможности. Визуально складывается впечатление, что на полу лежит цельная массивная доска из определенной породы дерева. Кроме того, облицовка с косой гранью имеет ряд преимуществ:
Выемки между панелями визуально скрадывают недостатки стыков. Если через время при ослаблении замковых соединений появятся щели между ламелями, то их не будет видно. Например, после затопления ламинат с фаской легко разбирается, просушивается и укладывается заново, без явной потери в качестве.
Промежутки скрадывают неровности самого пола. Если базовое покрытие не идеальное, то выборки по краям это скроют.
Фаска повышает амортизационные свойства напольного покрытия. Под нагрузкой прессованные доски будут прогибаться в местах соединения, не упираясь гранями.
Наличие скошенного края скрывает возможные изъяны среза.
Ламели со срезанным краем служат дольше, чем ровные.
И еще одно свойство изделия с фаской, она визуально увеличивает пространственное восприятие. Если скошенный край нанесен с двух сторон, то такой вариант способен визуально удлинить комнату. Неординарным решением является использование ламелей с двухсторонней фаской различной ширины. Этот метод насыщает визуальный ряд. Главное использовать ламели одной толщины. Ламели, уложенные поперек комнаты, визуально расширяют ее.
При этом наличие скошенной грани скажется не только на эстетическом восприятии плоскости уложенной доски, но и на дальнейших эксплуатационных свойствах. Так, минусом напольного покрытия со скошенным краем является более сложный уход. Перед тем, как мыть ламинат с фаской, необходимо удалять загрязнения из канавок с помощью пылесоса.
В то же время в помещениях, где требуется идеально ровный пол, ламели со скошенным краем не подойдут. Например, в выставочных залах, где много посетителей, тонкий каблук может попасть в неровность. Уложить какой ламинат лучше с фаской или без, в основном определяет место его использования.
Особенности эксплуатации ламината с фаской и без
По своим техническим показателям эти два вида идентичны. Одним из минусов панели с фаской — более трудоемкий процесс чистки, так как в выемках сосредотачивается грязь. Отчасти это так. Но по существу, образующиеся пазы не крупные. Пыль и мелкий мусор сосредотачивается там ненамного больше, чем на ровной плоскости. Из углублений сор удаляется мощным современным пылесосом с ковровой фрезой, потом пол моется. Кроме того, если срезы покрыты водо- и грязеотталкивающими веществами, то подобной проблемы и вовсе не возникнет.
В частной квартире сложно представить такое состояние пола, что в пазах “складируется” сор. В общественных местах загрязнения интенсивные, поэтому ламинат без фаски будет предпочтительнее из-за более простой уборки.
Сфера применения ламината с фаской и без
На рынке предлагаются варианты ламинированной доски, стилизованной под камень, мрамор, кафельную плитку и др. С точки зрения дизайна выбор огромный. Но все же следует выбирать материал с самым большим показателем влагостойкости.
Если быстро убрать воду, то она не успеет нанести вред защищенной ламинированной поверхности. А вот скопление влаги в канавках, образуемых скошенными краями, нежелательно, потому что она постепенно проникнет в щели. Если не удастся быстро убрать воду, то с ровной поверхности она быстрее испарится.
В углублениях вода задерживается надолго и шанс ее разрушительного воздействия увеличивается. Ламинат со срезанным краем считается менее влагостойким. Однако, влагостойкость ламината с фаской в большей степени определяется ее качеством. Так, если декоративная каемка, как и вся поверхность ламинатной доски заламинирована и обработана водоотталкивающими смесями, то “слабым звеном” она не будет.
Для наглядности приведем таблицу с наиболее подходящим местом использования этих двух видов покрытия.
Конструкция
С фаской
Без фаски
Жилые помещения
да
да
Кухня
нет
да
Общественные места
нет
да
Особенности укладки ламината с фаской и без
Без разницы, какой ламинат с фаской или без лучше монтировать. Главное соблюдать технологию и выбрать нужную подложку, которая рекомендуется производителем напольного покрытия.
Основное различие между двумя этими моделями — на каком базовом покрытии их можно использовать. Так, для изделий без фаски нужен идеально ровный пол. Этот тип конструкции напольного покрытия после монтажа представляет собой жесткую плоскость и не сможет приспособиться к неровностям.
Панели моделей со скошенным краем имеют возможность прогибаться на соединениях и принимать конфигурацию базового покрытия. Конечно, это относится к незначительным изъянам, большие перепады ламинат с фаской не скроет.
И все же разберем более детально технологию укладки ламината с фаской.
На выровненную поверхность укладывается подложка перпендикулярно ламинированным доскам.
Материал распаковывается и оставляется в комнате, чтобы он привык к внутренней температурной среде.
Первый ряд ламелей не должен упираться в стену, оставляем зазор в 10 миллиметров. Этот компенсационный зазор позволит ламинированному покрытию “играть” при изменении влажности и температуры в комнате.
Укладывают панели крайнего ряда, расположив продольный выступ к стене. Следующий ряд стыкуется к первому на специальные замки. Стыковку следует производить аккуратно, чтобы не сломать соединения. Кроме того, если нанести клей на стыки перед сборкой, то в дальнейшем удастся предотвратить проникновение влаги в щели, что увеличит срок службы изделия.
При монтаже доски располагаются в шахматном порядке относительно друг друга. Продольные стыки нужно смещать на следующем ряде на 30-50 см. Такое расположение позволит равномерно распределить нагрузку по всей плоскости.
После укладки по периметру устанавливается плинтус.
Как влияет фаска на прочность напольного покрытия?
Мнение о том, что ламинат с обрезной гранью менее прочный ошибочное. Обратите внимание, что фаска глубиной 1-2 миллиметра наносится на ламинированную доску, как правило, толщиной 10-12 мм. Поэтому такое соотношение не влияет на твердость всего напольного покрытия. Более тонкое покрытие с фаской не стоит покупать. Угловой срез на тонкой ламели — это нарушение технологии изготовления.
Правило в этом вопросе одно — приобретайте ламинированную доску известных производителей, которые давно присутствуют на рынке. Они придерживаются строгим стандартам качества при изготовлении ламината.
Хрупкость ламината с фаской и без больше зависит от показателя плотности. Эта характеристика указывает, как сопротивляется ламель точечной нагрузке. И здесь нет прямо пропорциональной зависимости от толщины панели. Даже самая толстая панель при недостаточной плотности может не выдержать точечной нагрузки, например, ножек шкафа. Этот показатель вы можете рассчитать сами по формуле:
Масса полной упаковки / площадь полной упаковки * толщина ламели.
Все эти показатели есть на вкладыше с техническими характеристиками. Не приобретайте ламинат с плотностью ниже 850 kg/m3.
Ламинат с фаской или без: в пользу какого материала сделать выбор?
В данном вопросе нет четких рекомендаций, это дело вкуса, какой положить ламинат. В независимости от того какое изделие вы покупаете, отдавайте предпочтение продукции надежных производителей.
В этом вопросе экономить не стоит. Правильно подобранное ламинированное напольное покрытие с высокими технико-эксплуатационными показателями прослужит несколько десятилетий, не утратив первоначального внешнего вида. Правило скупой платит дважды, при покупке ламината работает безоговорочно.
Что такое Фаска на Ламинате. В чем плюсы и минусы фаски. Что выбрать?
Что такое Фаска на Ламинате?
Что такое фаска? Для чего она нужна? Можно ли обойтись без фаски? Имеет ли значение покупать ламинат с фаской? На эти вопросы стоит ответить обязательно и крайне важно уделить каждому индивидуальное время на пояснение. Выбор ламината, конечно, всегда крайне разнообразен, но ошибочно предполагать, что у этого процесса нет нюансов и некоторых дополнений. К слову о дополнениях — фаска как раз является таковым. Фаска — это незначительные углубления по краям доски, которые находятся прямо на стыках. Когда одна доска ложится рядом с другой и образует цельную конструкцию, фаска играет важную роль, придавая ламинату живой облик паркетной доски.
Плюсы и минусы.
Но в чем плюсы фаски помимо чисто эстетической составляющей? Этот вопрос, на который следует дать ответ. Никакой ламинат не застрахован от деформации вследствие перепада температур, и даже фаска это не предотвратит, но успешно скроет изменения. Сами изменения не являются проблемой и свойственны любому напольному покрытию, но фаска создает прочный щит вокруг предполагаемой деформации. Что же подразумевается под самой деформацией? Например, после хорошенькой влажной уборки стыки вздуваются и начинают расширяться. Фаска прикрывает их. Чтобы предотвратить образование излишних потертостей. Есть много ситуаций, когда фаска служит верной опорой. Кроме влаги, ламинату бросает вызов и устойчивость к нагрузкам, иначе выносливость. Само напольное покрытие после укладки становится единым целым. Однако, за использованием досок с фаской эффективно действует не только это качество — каждая доска берет на себя часть нагрузки, становясь небольшим амортизатором. Ведь, чем меньше лист бумаги, тем сложнее его пробить. Фаска только помогает в этом, как раз выполняя функцию распределения. Именно здесь проходит тонкая грань между внешним видом и структурой.
Практичность.
Стоит подумать дважды, прежде чем решать отказаться от подобного дополнения. Некоторые могут полагать, что это только дополнительные хлопоты. Ухаживать за ламинатом, а ещё и из крохотных щелей выгребать лишнюю пыль и грязь, которую только успеваешь убрать — появляется снова. Это в своем роде неверное мнение. В наше время фаска при желании заполняется силиконом или воском, оставляя углубления минимальными или попросту их устраняя. Хотя и без доработок её определенный вид обладает собственным активным защитным слом. Чем глубже фаска, тем точнее она будет выполнять поставленные перед собой цели. И все же лучше не переусердствовать с выбором, если спокойные критерии также отлично подходят для напольного покрытия в выбранном пространств и будут выполнять необходимую работу без многочисленных совершенствований.
Дело вкуса.
Естественно, имеет значение, покупать ламинат с фаской. И, не менее естественно, отказываться от сего приобретения. Всё зависит от вкуса и тех задач, которые поставил перед собой покупатель. Однако фаска — это всегда небольшой шажок к повышенной функциональности самого напольного покрытия, которое в соответствии с ним может оказывать влияние и на интерьер.
Ниже приведены примеры ламината с четырехсторонней фаской.
с ней или без нее.
Оглавление: Ламинат с фаской — это Наличие фаски на ламинате — что это дает? Что значит: ламинат с фаской с 2-ух сторон Что означает «ламинат с фаской с 4-ех сторон» Как различить разновидности ламината с фаской
Глядя на ценники в магазине трудно не задаться вопросом: зачем нужна фаска на ламинате, если она делает точь-в-точь такую же ламель дороже? Скошенный край придает материалу натуральный вид и некоторые практические преимущества.
Качественное ламинированное напольное покрытие выглядит как монолитная поверхность. Нужно внимательно присмотреться, чтобы заметить стыки между ламелями. Когда-то это вызывало восторг, но сейчас стремятся к максимальному сходству с натуральным покрытием. У паркета, даже идеального, всегда заметны стыки, фактура дерева. Такое покрытие живое, и по-особенному выглядит. Другие натуральные материалы, которым подражает ламинатный пол, также имеют свою фактуру, нередко более выразительную, чем у дерева.
Глядя на скошенные края ламелей возникает вопрос: зачем фаска на ламинате? После укладки ответ становится очевидным: именно она придает живость и убирает эффект искусственности напольного покрытия. Стыки становятся заметными, появляются тени, которые сообщают покрытию объем и подчеркивают фактуру. Кроме того, объемные «полосочки» позволяют создавать некоторые оптические иллюзии, например, увеличивать размеры помещения или изменять его пропорции.
Понять, что значит «ламинат с фаской», просто: у обычной ламели верхняя и боковая поверхность образуют прямой угол. Если вместо него появляется еще одна грань под углом к двум остальным, то с нее сняли фаску.
Вообще подобные скосы кромок часто делают на материалах. Острые углы неудобны: они легко обламываются, о них можно сильно удариться, поэтому скошенные края часто имеют подоконники, мебель. На обычной доске сделать ее несложно, для этого используют фрезерные станки, ручной электроинструмент, рубанки.
Что означает фаска у ламината понятно, но неужели ее делают только для визуального эффекта? Оказывается, скошенные углы способны принести немало пользы, за которую однозначно стоит переплатить при покупке.
Наличие фаски на ламинате — что это дает?
Преимущества ламелей со скошенными краями заключаются не только в декоративном эффекте. Тот, кто видел старый, более пятнадцати-двадцати лет прослуживший ламинат, наверное, обратил внимание, что дефекты покрытия возникают у стыков:
образуются незначительные щели, стыки становятся заметными;
края ламелей несколько приподнимаются;
кромки начинают задираться, покрытие получает механические повреждения.
Это происходит оттого, что в стыки проникает влага из воздуха и при мытье пола. Небольшой участок намокает, разбухает, потом высыхает. Первое время, это совершенно незаметно и не причиняет вреда. Однако, когда при каждой мойке один и тот же участок ламели подвергается воздействию влаги, он неизбежно теряет свою форму. С каждым разом вода может проникнуть все дальше, древесина сохнет все хуже. Кромка приподнимается, получает повреждения от подошв обуви, передвигаемой мебели. Нужно понимать, что у качественного материала процесс первоначально идет буквально на микроскопическом уровне. Однако за годы эксплуатации проблема становится заметной.
Эту проблему наличие обработанной кромки сводит почти к нулю. Что дает и что означает наличие у ламината фаски:
Скошенную кромку тщательно ламинируют, стык защищенной поверхности становится ниже уровня основного покрытия.
Влага при мытье в соответствии с требованиями эксплуатации, в зазор, конечно, попадает, но остается на скошенной защищенной поверхности. Ее недостаточно, чтобы стекать ниже, в замок и на незащищенную поверхность.
У ламели нет острого края, покатая кромка не может получить механические повреждения, значит, покрытие не задирается.
Срок службы ламелей, при прочих равных условиях, увеличивается в среднем на 5-7 лет.
Кроме того, ламели со скошенным краем намного проще монтировать: на ровной поверхности перепад высоты даже в десятые доли миллиметра заметен, приходиться добиваться идеальной гладкости. Не всегда технологически возможно выровнять основу настолько хорошо, чтобы совсем не было перепадов. Особенно критично это, когда ремонт делают своими силами. Неопытным мастерам приходиться изрядно повозиться, добиваясь монолитной поверхности. Фаски же скрывают мелкие перепады, полностью нивелируя неровность основания.
Конечно, обнаружив такое положительное влияние обрезанных углов на технологические свойства и декоративные качества покрытия, технологию изготовления стали совершенствовать, придавать разную глубину и форму вырезам, применяя для этого различные инструменты.
Зачем на ламинате делают фаски, понятно. При соединении двух ламелей скошенный края образуют выемку определенной формы, которая дала название видам скосов:
V-образная, имеющая глубину от 2 до 4 мм;
U-образная, с глубиной также 2-4 мм;
микрофаска глубиной не более 1 мм;
фигурная;
вальцованная.
Применение вырезов различного профиля позволяет добиваться разных эффектов на поверхности, например, микрофаски лишь намечают контуры ламелей, а глубокие V-образные вырезы создают эффект щелей на грубой деревянной поверхности. Иногда специально добиваются впечатления старого пола.
Можно услышать мнение: «Зачем делают ламинат с фаской?» Ведь выемки затрудняют уборку и уход за покрытием», однако это не совсем так. Действительно, в помещениях с высокой проходимостью такой эффект может возникнуть. Из уличной обуви в стыки будет попадать песок, грязь, зимой – снег. В этих условиях углубления на ламинате могут служить местом скопления загрязнений. Однако ламинат в принципе не предназначен для настила в подобных местах. Там больше подойдет плитка. В офисных и, тем более, жилых помещениях такие сложности не возникают.
Что значит: ламинат с фаской с 2-ух сторон
Некоторые помещения имеют не очень удачную планировку, которую приходиться «исправлять» с помощью специальных оптических эффектов. Для этого используют обои, специальные потолки, а с помощью ламелей, еще и пол. Кроме того, желание придать напольному покрытию определенный внешний вид, также играет не последнюю роль.
Пол не обязательно должен выглядеть как дорогой паркет. Предпочтение у людей разные, как и назначение помещений. Где-то выгодно будет смотреться каменный пол, имитация булыжника или кирпичной кладки. Фактуру передает покрытие, углубления используются для придания объема, игры света и тени.
Имитирует различные материалы не только ламинат, но и линолеум. Ответ на вопрос: «почему ламинат лучше, чем линолеум?», отчасти кроется как раз в преимуществах, которые создают фаски. Никогда линолеуму не добиться такой натуральности!
Для имитации, например, покрытия из досок, нужно, чтобы полосы шли вдоль всего помещения, не пересекаясь поперечными. Для этой цели делают двухстороннюю фаску.
Что значит фаска с двух сторон? Это срезы, сделанные только по длинным, продольным сторонам ламелей. Именно они помогут создать визуальный эффект досок, перспективу, и «вытянуть» помещение или наоборот, укоротить его, если полосы сделать поперечными.
За покрытием с двухсторонними выемками просто ухаживать: если его мыть вдоль глубоких стыков, то любые загрязнения прекрасно удаляются.
Что означает «ламинат с фаской с 4-ех сторон»
Изначально ламинат имитировал паркет. Именно эта разновидность покрытия до сих пор пользуется особой популярностью, что означает: фаска с четырех сторон ламели необходима.
Четырехсторонняя фаска больше облегчает монтаж, чем двухсторонняя, скрывая все погрешности мастера. Она позволяет выбирать любой способ укладки ламелей, что бывает важно при выкладывании сложного рисунка и создании необычных комбинаций, что применяется и для наборного паркета. Обилие разнонаправленных объемных полос придает полу неповторимый рельеф и натуральность.
Ухаживать за таким покрытием ненамного сложнее, чем за ламинатом с двухсторонней фаской или вовсе без нее.
Зная, что означает ламинат с фаской 4-сторонней, в магазине не возникнет удивления по поводу разницы в цене материалов одинакового вида и класса.
Как различить разновидности ламината с фаской
На упаковку ламината нанесено множество условных обозначений: класс, износостойкость, экологичность, устойчивость к истиранию, воздействию колесиков мебели и т.д. Каждому из них придается большое значение, когда выбирается, какой ламинат купить.
Наличие фаски у ламината означает только его форму. Важно уделять внимание каждому знаку, чтобы не ошибиться с выбором подходящего напольного покрытия. Более того, партии могут отличаться буквально по одной характеристике, которая для конкретного помещения может оказаться решающе важной.
Различные виды фасок обозначают с помощью цифр и букв:
Обозначение
Профиль
Фаска
Описание
2V
V
двухсторонняя
двухсторонняя V-образная
4V
V
четырехсторонняя
четырехсторонняя V-образная
2U
U
двухсторонняя
двухсторонняя U-образная
4U
U
четырехсторонняя
четырехсторонняя U-образная
2M
микро
двухсторонняя
двухсторонняя микрофаска
4M
микро
четырехсторонняя
четырехсторонняя микрофаска
Почему делают ламинат с фаской, теперь понятно. Выбор за покупателем. Важно помнить, что срезанная кромка – это только конструктивная особенность, причем положительно влияющая на эксплуатационные характеристики напольного покрытия. Из недостатков можно отметить несколько повышенное скопление загрязнений в местах стыков и более высокую цену. Положительных факторов влияния скошенных краев у ламелей значительно больше, они полностью компенсируют недостатки. Высокая цена окупается увеличенным сроком эксплуатации.
Ламинат с фаской — что это? 5 часто задаваемых вопроса
При покупке ламината обращают внимание не только на качество, но и внешний вид. Одним из основных внешних факторов наравне с оттенком, текстурой и рисунком является фаска. Что такое ламинат с фаской? Это скос по крайям ламината, благодаря которой каждый доска при сборке пола будет индивидуально выделяться. Мы получаем довольно часто вопросы, связанные с фаской. В этой небольшой статье ответим на часто задаваемые из них.
Как укладывается ламинат с фаской?
Как бы банально это не звучало, но принцип укладки такой же, как и везде. При укладке не возникает никакой дополнительной накладки ввиду наличия или отсутствия фаски. Если вам встретится мастер, который зависит стоимость укладки из-за наличия фаски — можете смело искать другого. А вот как класть его, вдоль или поперек — решать вам, но рекомендуем расположить по длине по направлению света.
Как мыть ламинат с фаской?
В уходе есть одна деталь – многие считают, что в углубление фаски забивается грязь и он портится. Грязь-то попадать будет в любом случае, если помещение не будет своевременно убираться. Попавшуюся грязь в щели ламината, как правило, можно пропылесосить, но если она въелась – можно и проковырять чем-нибудь твердым и острым, что не займет у вас много времени.
Если вы проводите влажную уборку в помещении, не стоит сильно заливать водой пол, так как ни один ламинат не спасется от прямого попадания большого количества воды. Хотим сделать акцент на том, что влажная уборка ламинату не страшна.
Как выглядит ламинат с фаской?
Для более наглядного примера мы покажем фотографии и виды фасок, которые используются ведущими производителями напольных покрытий. Для чего нужна вообще фаска? Чтобы придать каждой доске отдельно ярко-выраженный богатый вид древесины на вашем полу.
Виды фаски
V-фаска – довольно заметный срез по периметру досок. В большей степени бывает с четырех сторон, но бывают и двухсторонние.
U-фаска – вдавленная по периметру доски. Говоря простым языком, она похожа на подкову. Не так сильно выражается, как V-фаска, но все же заметна.
Какой производитель ламината с фаской посмотреть?
Приведем перечень производителей, у которых есть фаска и которые за этот месяц пользовались наибольшей популярностью:
Kronotex – немецкий производитель, который является одним из ведущих в мире напольных покрытий. Использует только V-фаску.
Balterio – бельгийский бренд, один из родоначальников напольных покрытий.
Quick Step – огромный спрос благодаря безупречному качеству.
Floorwood – немецкий бренд, который поставляет в России ламинат из разных стран, как Германия, Бельгия, Китай, Корея. В каталоге есть V и U-фаски.
Brilliant – китайский ламинат 34 класса с U-фаской. Смело конкурирует по качеству с европейцами и ничем не уступает.
В нашем каталоге напольных покрытий BSpol представлен огромный выбор производителей ламината с фаской, который поможем подобрать под любой интерьер.
Фотографии в интерьере:
Ламинат с фаской: виды и преимущества
Ламинат — это одно из самых популярных покрытий для пола. Он подкупает своей простотой укладки, большим выбором и ценой. Но при этом разброс по ценам огромный. Есть множество характеристик ламината, которые не только влияет на цену, но и на последующую эксплуатацию пола. Одна из таких характеристик — это фаска. Так что же такое фаска и какие ее преимущества. Какой ламинат лучше с фаской или без?
Что такое фаска?
Фаска — это небольшой скос по сторонам ламината. Визуально фаска на ламинате — это небольшое углубление по периметру отдельной ламели.
Предназначение фаски
Зачем фаска на ламинате? Фаска издавна делается на элементах напольного покрытия из натуральной древесины — плашках паркета, массивной доске. Поскольку дерево со временем усыхает, между отдельными планками появляются щели. Если расходятся доски с ровными прямыми гранями, которые раньше плотно смыкались, это бросается в глаза. Фаска делает щели менее заметными. Если речь идет о массивной доске, то срез угла позволяет также устранить дефекты обработки, снизить риск образования сколов по краю, на который приходится нагрузка.
Поэтому изначально основное предназначение фаски на ламинате — сделать его более похожим на натуральный паркет. Если ламели ламината плотно прилегают друг к другу и создают сплошное, монолитное покрытие без зазоров, это подчеркивает его искусственный характер. Нанесение фасок, визуально отделяющих половицы друг от друга, позволяет имитировать дощатое покрытие.
Виды фасок
Фаски на ламинате различаются визуально, покрытием, формой, глубиной. Иногда это просто внешние отличия, но иногда влияет и на эксплуатацию ламината. Можно выделить такие виды фасок:
При производтсве фаска чаще всего срезается с ламели. Это обычная фаска. Но в более дорогом ламинате (и то не во всем) фаска производится путем продавливания (прессования) края доски. Это прессованная фаска. В эксплуатации благодаря повышенной плотности она лучше сдерживает воду. Из-за особенностей производства она не такая заметная и используется редко.
После производства фаску обычно покрывают специальной водооталкивающей краской. Это крашенная фаска. Для лучшей защиты от воды и повреждений, а также максимальной имитации деревянного паркета, некоторые производители наносят на фаску специальную пленку под цвет ламината (большинство коллекций ламината Balterio и Quick Step используют эту технологию). И совсем малая часть самых дорогих коллекций производится путем ламинирования фаски таким же защитным слоем, как и сам ламинат (к примеру коллекция ламината Quick Step Majestic). Это ламинированная фаска.
По форме фаски в основном V-образные (скос под углом), а в декорах под камень\плитку U-образная (как канавка). При этом в более дорогом ламинате фаску иногда делают неровным срезом для большей имитации дерева. Ламинированные фаски из-за особеностей производства полукруглой формы. Форма влияет только на внешний вид.
Если фаска наносится со всех сторон (по периметру), то она называется 4-х сторонней и часто обозначается 4V. Но иногда для визуального удлинения доски производитель наносит фаску только с двух длинных сторон. Такая фаска называется 2-х сторонней и обозначается 2V.
По цвету фаска может быть близкой к цвету ламината (тогда на расстоянии она не видна) или наоборот контрастно выделять каждую ламель (черная фаска на белом ламинате). При этом при крашенной фаске у большинства производителей до 5 цветов на все декоры. И иногда цвет фаски визуально не очень подходит к декору ламината.
По глубине фаски есть совсем минимальные срезы 1-2 мм (микрофаски), а есть глубокие фаски (как в деревянном полу). Это также только визуально влияет на ламинат
Преимущества фаски
Прежде всего, как уже говорилось, фаска на ламинате придает ему сходство с натуральным паркетом. Но при этом она выполняет и другие функции:
маскирует щели, возникающие между панелями при ослаблении замковых соединений или из-за температурных перепадов, благодаря чему ламинат сохраняет красивый внешний вид
позволяет визуально сгладить перепады высоты между соседними планками, связанные с неровным основанием. Правда, проблему повышенной нагрузки на замки из-за неровностей чернового пола фаска не решает
также при укладке снижает вероятность повредить край ламели
если ламинат немного разбух из-за воздействия влаги, то данный перепад также замаскирует фаска на ламинате
в эксплуатации защищает края ламели от повреждений и на свету не будут видны швы и потертости
Недостатки фаски
Самый большой миф из-за которого люди не хотят покупать и укладывать ламинат с фаской, это опасение, что выемки будут забиваться грязью. Но срез на ламинате не такой большой и при отсутствии дома большого количества грязи и регулярной уборки вы не столкнетесь с такой проблемой. Другие минусы ламината с фаской:
более высокая цена по сравнению с ламинатом без фаски (при остальных одинаковых характеристиках)
крашенная фаска может иметь дефекты неполной прокраски (но это не распространённая проблема)
C фаской или без?
В большинстве ситуаций наилучшим выбором будет ламинат с фаской. Если у вас не временное помещение или дизайн не требует цельного полотна, то мы бы рекомендовали ламинат с фаской. В нашем магазине вы можете выбрать отличный вариант Ламината с фаской по доступной цене или успеть купить самые доступные позиции в отделе Распродажа
что это значит и как выбрать, отличие изделий, что из них практичнее
Ламинат – это одно из самых универсальных и надежных напольных покрытий, которое пользуются широкой популярностью. Прежде, чем приобретать такое покрытие, необходимо сначала определиться: приобретать изделия с фаской или без нее. Но для того, чтобы сделать правильный выбор, нужно знать характеристики обоих вариантов и их положительные и отрицательный черты.
Что такое фаска?
Деревянные изделия, в том числе напольные покрытия, имеют свойство усыхать со временем, именно поэтому между отдельными дощечками ламината или паркета могут появляться щели. Когда такое напольное покрытие расходится на отдельные элементы, щели могут сильно бросаться в глаза. Особенно это касается дощечек с прямыми сторонами. Раньше доски плотно примыкали, а теперь стали образовывать расщелины. Фаска – это такой ход, который позволяет сделать будущие щели не такими заметными.
Фаска во многих случаях делается производителями при создании натурального напольного покрытия, такого как паркетная доска и ламинат.Фаска позволяет не только избавить вас от явных щелей, но и избавить от некоторых визуальных дефектов, которые могли возникнуть во время обработки панелей. Фаска понижает риск образования сколов в случае, если на углы изделий будет приходиться нагрузка. Отколотый уголок на ламинате без фаски будет более заметным, нежели на противоположной модели.
Фаска – это такой элемент, который значительно изменяет и преображает внешний вид покрытия. Он сделает его более похожим на натуральные древесные. Если дощечки плотно прилегают друг к другу и не имеют неровности и деформации, а, напротив, очень прямые и гладкие, то это явно напоминает фальшивую древесину. Так вы подчеркните искусственный характер напольного покрытия. А фаска делает каждую дощечку по-своему неотразимой и индивидуализирует ее. Это значит, что такой декоративный и функциональный элемент помогает сымитировать дощатое покрытие.
Фаска делает незаметным ослабление замков и других крепления ламината, поэтому продлевает срок его эксплуатации и делает внешний вид более нарядным. Кроме того, она позволяет сгладить неровности пола или другие деформации. Некоторые считают, что такой декоративный элемент даже способен сделать комнату более просторной, визуально увеличить ее площадь. Двусторонняя фаска делает комнату длиннее, если ламели положены вдоль длинной стороны комнаты.
Четырехсторонний вариант способен сделать комнату визуально более широкой.
Ламинат с фаской
Ламинат с фаской, в первую очередь, отличается наличием минимального скошенного среза на краю. Таким образом, когда вы укладываете соседние элементы, между ними образуется естественная щель как между натуральными деформированными дощечками. Ламинатная доска с фаской отличается своей большой толщиной. Так, обычная модель имеет толщину 8-9 мм, а изделия с фаской в толщину превышают 10 мм. Ламинат с фаской бывает нескольких видов.
Модели с V-образной феской. Они имеют прямой скос, который позволяет на стыке образовывать небольшую канавку в виде буквы V. Глубина такой щели является незначительной и составляет менее 3 мм.
Модели с U-образной фаской. В этом случае фаска является более округлой, и такую же форму имеет разделяющая линия между двумя соседними дощечками. Так, щель становится более незаметной, но при этом очень натуральной. Ее размер не превышает 2 мм. Как правило, фаска бывает двусторонней, то есть используется по две противоположных стороны каждой дощечки.
Ламинатная доска с фаской по всему периметру, то есть четырехсторонняя. Такие модели являются боле дорогостоящими и необычными. Особенностью фаски на ламинате является то, что она не маскирует зазор между соседними элементами, а напротив, делает его более заметным и естественными. Именно поэтому такое напольное покрытие смотрится более дорого и роскошно. Но оно максимально приближено к натуральному, дощатому.
Фаску покрывают чаще всего лаком или специальной пленкой. Таким образом, она смотрится более нарядно, и продлевается ее срок эксплуатации.
Ламинат с фаской укладывают только в случае, если в помещении нормальный уровень влажности воздуха, иначе покрытие изменит свой внешний вид в худшую сторону.
Ламинат без фаски
Такое покрытие прекрасно подходит, если вы решили создать ровное гладкое напольное покрытие с целостной структурой. Он гладкий и очень приятный на ощупь и является универсальным. Такие покрытия могут имитировать не только древесину, но и другие материалы, такие как камень, мрамор, гранит и многие другие. Это более интересные по внешнему виду изделия, при создании которых ставка делается не на приближение к натуральной древесине, а на декор такого ламината.
Очень часто встречается светлый ламинат без фаски, который используется в качестве альтернативы паркетной доске. Он прекрасно подходит для классического по оформлению интерьера. Стандартный ламинат чаще всего бывает в коричневых, бежевых и кремовых оттенках. Такие модели являются универсальными и подходят для любого по стилю интерьера.
Любой ламинат после его укладки имеет свойство со временем немного разъезжаться. Так, в местах стыков швы становятся заметными. Но щели являются очень узкими, в ряде случаев расстояние между ними не превышает и полмиллиметра. Внешне они могут быть незаметны, но такой недостаток может отразиться на качественных характеристиках материала: в щели может попадать влага, пыль и грязь.
Кроме того, от механических воздействий края могут изнашиваться и затем даже могут появиться сколы.
Как выбрать?
Выбирая ламинат как с фаской, так и без, важно обращать внимание на его класс. Самыми надежными являются изделия 31-го, 32-го, 33-го класса. Они очень устойчивы к истиранию, поэтому на них будут незаметны следы механических воздействий. Кроме того, они очень прочные и гибкие, а также имеют надежные защелки. Именно поэтому такие изделия часто выпускаются без фаски. Это обуславливает то, что в ряде случаев при должном уходе зазоры совершенно не появляются со временем, и поэтому фаска теряет свою функциональность.
Кроме того, роль фаски может выполнить специальная подложка. Она сделает напольное покрытие более надежным и минимизирует возможность появления трещин и щелей. Ламинат с фаской можно положить в любое время и в абсолютно любом помещении, за исключением случаев, когда оно очень влажное.
Так, модели не идеально правильной формы лучше укладывать в жилых комнатах, таких как гостиная, спальня, детская.
Модели без фаски лучше укладывать в таких комнатах, как туалет, ванная, прихожая. Он очень универсален и устойчив к воздействиям влаги и грязи, за ним гораздо легче ухаживать. Таким образом, его главное отличие в том, что он практичнее. Но ламинат с фаской можно класть при любых температурных условиях. Противоположный вариант имеет ряд условий укладки. Так, простые ровные модели ни в коем случае нельзя укладывать в случае, если они находились долгое время в помещении с повышенной или пониженной температурой. Сначала их необходимо внести в ту комнату, где они будут впоследствии уложены, и подождать примерно 12-36 часов, чтобы покрытие акклиматизировалось и не дало деформации.
Недостатки ламината с фаской: мифы и реальность
Многие считают, что ламинат с фаской не очень практичен в использовании. Так, бытует мнение, что небольшие зазоры будут собирать в себе всю грязь и пыль. Но фактически эти щели являются настолько маленькими, что они практически не заметны, и пыль в них не попадает. Кроме того, справиться с этой проблемой помогут специальные грязеотталкивающие средства.
Также многие думают, что туда будет попадать вода, и поэтому ламинат с фаской по функциональности будет аналогичен покрытию без нее. Но пропитанная водоотталкивающим составом модель с фаской является более долговечной и надежной, чем модели без нее. Некоторые покупатели также указывают, что ламинат с фаской не очень практичен, поскольку сухая уборка является довольно затруднительной. То есть уход за ним более сложный, нежели за обычным гладким и ровным ламинатом.
Но для такого покрытия можно использовать пылесос или влажную тряпку.
Считается, что во влажных помещениях модели с фаской стелить категорически нельзя. Но это не совсем так. Есть специальные ламели, которые изготавливаются из очень прочных материалов с высоким содержанием смол и фиксируются с помощью надежных замков. Таким образом, фаска является полностью защищенной, внутрь покрытия и под него совершенно не проникает вода. Кроме того, многие производители представляют модели, которые уже заранее обработаны водоотталкивающими средствами.
Еще одним мифом является то, что поскольку модели с фаской имеют неровные края, то при воздействии физических и механических факторов на эти элементы ламелей повышается вероятность образования трещин и сколов. Таким образом, данные модели являются более хрупкими. Но и это не совсем так, поскольку фаска применяется только в случае, если ламинат прочный, и его толщина более 10 мм. Таким образом, глубина фаски является крайне незначительной, по сравнению с толщиной всего изделия и поэтому воздействия на эту точку не отразятся на внешних качествах ламели.
Есть изделия с вальсифицированной фаской, которая отличается прочностью всех краев доски. В таких местах материалы при изготовлении ламината очень сильно прессуют, и таким образом он становится более плотным. Завершающим этапом при его создании является специальная защитная пропитка. Таким образом, если при изготовлении такой модели были использованы качественные современные технологии, то они могут превзойти модели без такого декоративного оформления. Но если ламели не обработаны защитным покрытием и лишь окрашены простой краской или лаком, то их водоустойчивые и защитные свойства сильно снижаются.
Таким образом, уменьшается и срок эксплуатации этого изделия.
Еще одним мифом считается то, что модели с фаской гораздо сложнее укладывать и стыковать. Но это неверно. Они имеют такие же крепления и замки, как и классические модели ламелей. Именно поэтому их можно легко и быстро уложить дома самостоятельно без лишней усилий и посторонней помощи. Следует отметить, что ламинат с фаской является более дорогостоящим, чем модели без нее. Последние варианты довольно бюджетные и подойдут под любой кошелек.
Если вы будете класть ламинат на уже готовое выровненное основание, то неважно, какое именно покрытие вы предпочтете. В этом случае необходимо отталкиваться не от качественных характеристик, а от внешнего вида такого изделия и от ваших личных предпочтений. В этом случае важно учитывать стиль интерьера, в котором выполнено помещение. Тогда фаска лишь будет выполнять роль декоративного элемента.
Подробнее о ламинате с фаской вы узнаете из следующего видео.
Что такое скошенные края ламината?
Скошенные края ламината — это не более чем небольшие бороздки между досками ламината. Скошенные края ламинатных досок придают полу естественный стиль, напоминающий паркет, и придают ему более аутентичный вид дерева. Каждый край слегка закруглен, чтобы между досками образовалась V-образная канавка. Каждая планка сконструирована так, чтобы отображать свой собственный неповторимый вид, представляя индивидуальное разделение, в отличие от квадратных краев, которые создают цельный и переходящий вид.
Скошенные края встречаются только на ламинатных полах со сплошной дощатой или однополосной конструкцией; Вы не найдете скошенных краев на двух- или трехполосном дизайне.
Кромки ламината со скошенной кромкой могут быть разных стилей с разной глубиной канавок. Часто можно встретить нормальных скосов , микрограней, или даже глубоких скосов . Планки Pressed Bevel и Rolled Bevel имеют менее эффектную конструкцию со скосом, поскольку наклон более плавный и обеспечивает более мягкий переход между досками.
Типы скошенных кромок
Кромки со скошенной кромкой: Эти кромки имеют очень тонкую V-образную канавку со всех четырех сторон доски или плитки. Каждый микрокосок имеет такую же отделку, что и поверхность, что создает красивый эффект планки.
Quick-Step Quadra Mocha Latte имеет микрогрань.
Нормальные скошенные кромки: Эти кромки имеют заметную V-образную канавку со всех четырех сторон доски или плитки. Каждая фаска может иметь такую же отделку, что и поверхность, или иметь более гладкую текстуру, создавая вид «обрезанной древесины».
Inhaus Elements Африканский палисандр имеет нормальные скошенные края.
Глубокие скошенные края: Глубокие V-образные канавки на всех четырех сторонах доски добавлены для естественного внешнего вида. Обычно каждая бороздка имеет ту же отделку, что и поверхность, однако вы можете увидеть ламинат с отчетливыми и более темными краями, чтобы подчеркнуть характер пола, например, в полах в стиле French Bleed.
Ламинат с глубокими скошенными краями.
Прессованные скошенные кромки: Утопленная, рельефная прессованная скошенная кромка по всем краям доски придает деревенский вид древесины, обработанной вручную. Ламинат Quick-Step Sculptique прессовал скошенные края.
Катаные кромки со скошенными кромками — Дизайн поверхности и цвет доски «перекатываются» по кромке, создавая самый реалистичный вид доски в отрасли. Этот мягкий уклон практически сливается с полом.
Желательны скошенные кромки, так как они придают напольному покрытию реальный и подлинный вид и за ними легко ухаживать, быстро подметая. Скошенные кромки могут быть разных стилей — будь то деревенский, традиционный, современный или современный, вы увидите этот тип кромки на многих этажах.
У вас есть дополнительные вопросы, на которые мы можем вам ответить? Мы будем рады помочь! Задайте свой вопрос в комментариях или позвоните нам по телефону 1-800-520-0961. Вы также можете просмотреть наш широкий выбор ламината со скошенными краями. Не забудьте запросить БЕСПЛАТНЫЙ образец онлайн!
Подробнее:
Какой вид фрезы идеально подходит для обрезки ламинированных материалов
Существует так много фрез для фрезерования, и каждая из них предназначена для разных целей. Если вы спрашиваете , какая фреза для обрезки ламината лучше всего подходит для вашего проекта, то я получил ответ прямо здесь.Для ламинированных предметов, например, столешниц, есть специальная фреза. Его трудно разрезать без правильного инструмента, потому что он тонкий и требует точной резки.
Вы не можете просто использовать фрезу для этого конкретного проекта, потому что ламинированный материал может быть очень хрупким и легко ломается.
Прежде чем вы приобретете для этого подходящий инструмент, я бы посоветовал сначала определить, с каким ламинатом вы здесь будете иметь дело. Вы должны знать, что фрезы могут быть из стали, а иногда и из карбида.
Подробнее …
Что такое стальная фреза?
Via : Amazon.com
Стальную фрезу можно использовать для ламинированного проекта, но вы должны знать, что в большинстве случаев это требует заточки. Это необходимо для сохранения способности резать.
Мне могло быть немного неудобно для некоторых, чтобы всегда затачивать его, но это все равно того стоит, потому что это очень доступный .
Что такое твердосплавный фрезерный бит?
Через : Amazon.com
Твердосплавная фреза на самом деле больше подходит для работ по клееной древесине. Во-первых, он более прочный и может легко разрезать хрупкий и очень чувствительный материал, например, ламинированную столешницу.
Как я сказал ранее, этот проект требует точной и аккуратной резки, и твердый сплав как раз подходит для этого, потому что он предназначен для резки хрупких частей ламинированной области. Однако этот инструмент немного дороже, чем стальная фреза, но поверьте мне, когда я говорю, что оно того стоит.
Теперь, когда вы знаете обычные биты маршрутизатора и то, из чего они сделаны для этого конкретного проекта, пришло время узнать о различных типах и как именно они называются.
Вам это нужно, потому что вы должны уточнить их, когда идете в местный хозяйственный магазин или интернет-магазин.
Подробнее —
Ваш лучший гид: как использовать фрезерный станок Bullnose
Два популярных вида фрезерного станка для ламинированной древесины
1.Биты маршрутизатора Flush Trim
Via : Amazon.com
Этот бит также известен как один из экспериментальных битов. Вы можете распознать такие биты, потому что они имеют внутри отчетливую опору и служат шаблоном или ориентиром для ламинированного материала, который вы хотите разрезать.
Идеально подходит для тонкой резки, особенно при тонкой ламинированной поверхности, идущей от края материала, который необходимо разрезать.
Этот инструмент уникален своими направляющими подшипниками, которые работают как режущие кромки.Вы можете использовать его где угодно на поверхности вашего проекта, будь то верх, низ или четные стороны.
Via : woodmagazine.com
Использовать его также относительно легко. Все, что вам нужно сделать, это переместить подшипник на поверхность, которую нужно разрезать. Как только вы это сделаете, вы заметите, что только что создали бит шаблона.
Вы можете черново вырезать материал немного больше, чем ваш узор или шаблон. Как только это будет сделано, вы увидите, что у этой фрезы будет больше отделочных частей, которые будут соответствовать шаблону, на котором она была у вас.
Просто прикрепите рисунок, который вы хотите, и используйте его в качестве ориентира для резки, а затем удалите его, когда будете переходить к следующей рабочей поверхности. Что мне нравится в нем, так это то, что он может вырезать много частей за один сеанс, поэтому это действительно экономит мне много времени.
I настоятельно рекомендую эту фрезу , если вы пытаетесь резать многослойный материал с изгибами. Это идеально, если вы хотите добиться очень детализированной формы на материале. Что он точно делает, так это обрезает одну сторону ламинированной поверхности и смывает другую сторону.Примером может служить край столешницы и ее выровненные стороны.
Если вы заметили идеально изогнутую и выровненную столешницу, то это из-за этого специального инструмента. Представьте, что если вам придется делать это вручную, это вызовет боль в плечах, и вы даже не добьетесь нужного результата.
И, кстати, он также известен как портативный маршрутизатор, поэтому, если вы услышите это от продавца оборудования, вы поймете, о чем они говорят.
Насадка для промывки подшипников Freud 42-116 — это , мой личный фаворит .Мне нравится этот, потому что он сделан из шлифованного карбида с титаном, а это значит, что он может прослужить очень долго. Вам даже не придется беспокоиться о его ржавчине, потому что с этим просто невозможно.
Режет все композиционные материалы, фанеру, твердую и мягкую древесину.
Используется на портативных или настольных маршрутизаторах.
Диаметр 1/2 дюйма, высота 2 дюйма, хвостовик 1/2 дюйма
Шлифованный твердый сплав с титаном для длительного срока службы
2. Фрезы для снятия фаски
Вы сразу узнаете эту фрезу, потому что она имеет форму конуса, почти похожего на игрушечный волчок.
Идеально, если вы хотите добиться круглой формы краев вашего проекта. Обычно используется для пластикового ламината. Если вы хотите, чтобы пластиковый ламинат не складывался, а не скалывался в углу после резки, этот инструмент — ваш лучший выбор.
Я рекомендую фрезу Whiteside Router Bits 2306 для снятия фаски с длиной пропила под 45 градусов 1-1 / 16 дюйма . Помимо разумной цены, он более легкий, и компания, продающая его, производит его годами, поэтому вы можете быть уверены в его качестве.
Всегда сначала знайте, с каким типом ламината вы будете иметь дело, пластик или дерево, потому что от этого будет зависеть вид фрезы, которую вы будете использовать.
Не бойтесь спрашивать рекомендации у людей в вашем местном хозяйственном магазине, так как именно они смогут увидеть, с каким именно проектом вы будете иметь дело.
Заключение
Фрезы для ламината изготавливаются из двух материалов. Один из стали, а другой из карбида.
Первый дешевле, чем второй, однако вам придется затачивать его много раз, если не всегда, чтобы убедиться, что их резка работает.
Фрезы из карбида дороже, но вам не нужно беспокоиться о их заточке, что сэкономит вам много времени.
И, наконец, два известных фрезы для ламината — это кромка заподлицо и фаска, также известная как лезвие со скошенной кромкой.
Первый отлично подходит для изогнутых предметов и имеет собственную опору. Последний также идеально подходит для закругленных краев, но больше подходит для пластиковых ламинатов.
Фрезы для снятия фаски от Whiteside
Фрезы для снятия фаски Whiteside режут кромку со скосом под углом 45 градусов, что обеспечивает дополнительную прочность за счет защиты от сколов и вмятин. Все насадки для снятия фаски имеют сменный направляющий подшипник, который без проблем повторяет кривые и дуги. Острые канавки с твердосплавными наконечниками оставляют гладкую кромку при использовании с ручным фрезером или зажатым в фрезерном столе.Мы часто ловим себя на том, что используем термин «фаска» как универсальное для описания скошенных кромок, но фаска фактически определяет симметрично скошенную кромку , которая в случае угла 90 градусов требует фрезы 45 °.
Все биты на этой странице используют направляющую на шарикоподшипниках. Доступны сменные подшипники.
На этой странице представлены только насадки на 45 °. Для фрез для кромок со скосом с другими углами, включая биты для обрезки ламината, щелкните ссылку «Фрезерные биты для кромок со скосом» ниже в соответствующих элементах.
В сверлах для профилирования кромок используется направляющая или подшипник, который проходит вдоль заготовки, обеспечивая идеальное совпадение профиля с кромкой. С их помощью можно смягчить уголок или добавить украшения. Сменные подшипники и комплекты подшипников позволяют изменить эффективный профиль долота для придания ему другого внешнего вида или сохранить любимую коронку в идеальном рабочем состоянии.
Roundover битов описываются радиусом округления, который они сокращают. Доступны биты для врезания или слежения за кромкой (с подшипником или пилотом).Используйте подшипник меньшего размера для создания закругления и буртика.
Фаска или фаска имеют направляющую или опору и кромки обрезки под углом. Они определяются углом разрезаемой кромки относительно поверхности заготовки.
Классический узор, кромка кромки и кромка стола — это классические профили, которые добавляют декоративную отделку кромке заготовки. Изменяя высоту бита, можно получить широкий спектр эффектов.
Бит Classic Multiform — один из самых универсальных профильных битов.Многие различные профили становятся возможными благодаря использованию разных секций фрезы.
Новинка! От разработчиков внутренней сантехники: The Ogee . С таким узнаваемым вогнуто-выпуклым профилем даже нужно говорить … «Когда в Риме !!»
Биты Cove образуют полую выемку по краю. Они зависят от радиуса прорезанной бухты.
Панель с выступом и Комплекты стоек и направляющих входят в комплект наших насадок для шкафов.
Более 30 лет компания Whiteside Machine производит фрезы высшего качества, и мы с гордостью предлагаем исключительно широкий выбор из их каталога. Совместите их с вашим фрезером Festool или фрезерным столом, и вы получите профессиональное решение не только для профилирования, но и для столярных работ, обработки канавок, копирования шаблонов и даже создания индивидуального набора деревянных железнодорожных путей для ребенка.
Если не считать флага, настоящая причина для покупки фрезы Whiteside — это безупречное качество их продукции.Их фрезы отличаются такими инновациями, как вогнутые шлифованные режущие кромки, единственной целью которых является улучшение качества продукции, а не упрощение производственного процесса или сокращение производственных затрат на несколько центов за бит. Whiteside — компания, которая предпочла бы построить собственное запатентованное оборудование, чем довольствоваться тем, что есть в наличии, и, обладая более чем 200-летним коллективным опытом работы только в своей шлифовальной комнате, у них есть все необходимое, чтобы это осуществить. Для вашей деревообработки это означает, что вам не нужно беспокоиться о бесконечном шлифовании следов станка.Это означает, что вам не нужно беспокоиться о том, что преждевременно затупившаяся насадка вырвет зерно. Это означает, что вы можете пробивать себе дорогу сквозь дерево, зная, что люди, которые сделали вашу фрезу, заботились о своем продукте так же, как вы заботитесь о своем.
Whiteside Machine — это семейный бизнес, расположенный в Клермонте, Северная Каролина.
Fine Wood Working так сказала о Whiteside в своем обзоре Router-bit в мае июне 2007 г .: «В конце концов, насадки Whiteside и Eagle поднялись на вершину рейтинга, получив наивысший балл. .Ли Вэлли занял второе место по количеству очков, за ним следуют Юго-Ист и Вудтек с равным третьим результатом. Между прочим, Уайтсайд также проявил себя лучше всех, когда мы рассмотрели прямые биты в нашем выпуске за август 1999 года (FWW # 137). Мы назвали биты Eagle и Whiteside лучшими в целом. А поскольку у Whiteside была одна из самых низких цен на верхние биты, мы также назвали ее лучшей стоимостью ».
Фаска и фаска: в чем разница?
Фаска и фаска: в чем разница? 11 мая 2015 г.
Гильоше
токарный станок.Гильза шпинделя уретановая. Орнаментальное точение. Сервоавтоматический чемпион. Есть несколько озадачивающих имен
для единиц оборудования, которые мы используем, и их процессов в этой отрасли. Но
иногда ничто не может заставить вас чесать голову больше, чем определение
слова. Так обстоит дело с фаской и фаска . Хотя часто эти двое
слова могут использоваться как синонимы, их определения различаются. Но зачем
эти различные определения имеют значение для обрабатывающей промышленности? Ну, имея
рабочая нагрузка со скосом по сравнению с с фаской может означать всю разницу,
в зависимости от того, с чем вы работаете.
По данным властей во всех
вещи, относящиеся к словам, Merriam-Webster, определение bevel : (существительное) a
наклонная поверхность или кромка куска дерева, стекла и т. д .; инструмент, который используется для
сделать наклонную поверхность или кромку на куске дерева, стекла и т. д. Merriam-Webster приводит определение фаски как: (существительное) a
скошенный край. Видите, что мы подразумеваем под вещами, может немного запутать? Конечно,
каждый из этих терминов также может быть глаголом и прилагательным, но переключение какой части
речи, что термин не обязательно может положить конец путанице для всех в
обрабатывающая промышленность, а также не относящиеся к этой отрасли.[Но для тех, кто
вы, кто должны знать , Merriam-Webster перечисляет определение bevel под глаголом как: to cut or
форма (поверхность или кромка) под углом или под наклоном; и он перечисляет фаски под глаголом как: вырезать борозду (в виде столбца).]
Итак,
если фаска является фаской, как определить, какой процесс какой? Как наш
команда компании JF Berns работает более 30 лет, мы
могу сообщить вам инсайдерскую информацию: обычно , два термина
фактически взаимозаменяемы.Однако Merriam-Webster — лишь один источник слов,
и, поскольку существует бесчисленное множество других, каждое из них будет перечислять свое определение
этих двух ребер.
Как
можете ли вы отличить эти два ребра, когда сталкиваетесь с
на заготовке была снята фаска или фаска? Некоторые машинисты говорят, что есть один
конкретный способ отличить эти два друг от друга: степень угла, который образуется
по процессу. Неважно, как и что вы режете; но
окончательная форма и ее угол делает .Если эта окончательная форма имеет край
то есть под углом 45 градусов, тогда это скошенная кромка. Как известно
определение фаски — это нарезание канавок
различной формы, имеет смысл, что скошенная кромка будет считаться
«Переходный край». Но если это край,
перпендикулярно, не доходит до острого края и не находится под углом 45 градусов, тогда
это скошенный край. Как гласит определение глагола bevel от Merriam-Webster, поверхность или край будет «на
угол или наклон », это имеет смысл.Но опять же есть
несколько ресурсов по словам, и у каждого есть свои соответствующие определения, поэтому
каждый словарь, на который вы ссылаетесь, может дать другой ответ.
слов
и работа в обрабатывающей промышленности может помочь вам только тогда, когда вы захотите
различать эти две не очень разные фразы. Но, чтобы сломать это
Говоря проще, скос — это наклонная кромка, а фаска —
кромка, представляющая собой скошенную кромку, соединяющую две поверхности.В этом случае
термин фаска использовалась как
имя прилагательное. (Как мы уже говорили, переключение части речи каждого слова может просто
сделайте это сложнее!) Кроме того, мы включили эту удобную иллюстрацию (ниже), чтобы помочь вам
Еще больше. Потому что мы знаем, что некоторые люди умеют учиться наглядно. Скошенный край
находится сверху, а скошенная кромка — снизу.
Скошенная кромка (вверху) по сравнению со скошенной кромкой (внизу). (Изображение: Wikimedia Commons)
Пока
у вас все еще могут быть вопросы о других часто используемых фразах и терминах
в обрабатывающей промышленности разница между фаской и фаской имеет
наконец выяснилось.Что ж, технически, если говорить прямо, не существует
разница, потому что эти два могут использоваться как взаимозаменяемые. Но, смотря что
ресурсы, которые вы используете, где находитесь и с чем работаете, зная
разница поможет, когда кто-то просит флейту с фаской или фаску
зеркало. Но не стоит даже начинать с филе. Это совершенно другая история .
Категории блога
Общий интерес
19.03.2019 — Что такое CNC Machining Proc
19.02.2019 — Подкладка шпинделей для Бетти
22.01.2019 — Выбор подходящего устройства подачи прутка
18.12.2018 — Преимущества производства ЧПУ
20.11.2018 — Принадлежности для токарных станков и
23.10.2018 — Что такое снятие фаски и как это сделать
18.09.2018 — Зачем снимать фаски с шестерен
21.08.2018 — Как определить, какой питатель прутков
24.07.2018 — Увеличьте свой уровень обработки с ЧПУ
19.06.2018 — Машины, которые мне понадобятся
22.05.2018 — Качественные детали: 5 преимуществ для y
17.04.2018 — 3 типа изготовления металла до
16.03.2018 — Знакомство с токарным станком
16.02.2018 — Почему важна обработка с ЧПУ
26.01.2018 — Пошаговое руководство для Easy Sp
15.08.2017 — Полностью автоматическое снятие фаски Mac
05.07.2017 — Снятие фаски: ручное vs.Автомат
23.05.2017 — Мать станков —
17.04.2017 — Мать станков —
17.12.2016 — Вкладыши шпинделя своими руками
05.11.2016 — Гильзы шпинделя: сталь или урет
23.07.2016 — Система быстрой смены оснастки
23.06.2016 — Лучшие вкладыши шпинделя
12.05.2016 — Приложения для станков с ЧПУ
15.03.2016 — Производство шпиндельных дробилок T-Rex
13.10.2015 — От ручного инструмента к простому Machi
11.05.2015 — Фаска и фаска: в чем
24.04.2015 — Что в названии: The Definiti
17.03.2015 — Краткая история геометрического L
10.02.2015 — 3-D: не только для принтеров
20.01.2015 — Орнаментальная токарная обработка
09.12.2014 — Информативные блоги машинистов
20.11.2014 — Плюсы и минусы того, чтобы быть мамой
23.10.2014 — Носовые токарные станки до мощности
10.09.2014 — Мировой рекорд: самый большой в мире
18.08.2014 — Токарные станки: не только для Heavy Ind
17.07.2014 — Еще больше полезных приложений для машиниста
12.06.2014 — Краткая история токарного станка
25.05.2014 — История Lathing: Ancien
02.04.2014 — Полезные приложения для машинистов и
18.03.2014 — Основы вкладышей шпинделя
Исторический поворот
18.09.2015 — История токарного станка по дереву: нет, это
10.08.2015 — История токарного станка по дереву: из F
16.07.2015 — История токарного станка по дереву: больше не-E
17.06.2015 — История токарного станка по дереву: общий тип
Облако тегов
Словарь терминов по дереву и деревообработке
ВОЗДУШНАЯ СУШКА (AD) Пиломатериалы, высушенные на воздухе, обычно во дворе, без искусственного обогрева.
БАЛКА Любой элемент каркаса, поддерживающий нагрузку.
СКОШЕННАЯ КРАЯ Скошенная или наклонная кромка напольного покрытия, которая создает V-образную канавку, когда края доски соединяются вместе, создавая более декоративный вид. Считается, что скошенная кромка больше похожа на вмятину, чем на спущенную или скошенную кромку.
ЛАПКА ДЛЯ ДОСКИ (BD. FT. OR BF) Объем доски: 12 дюймов в длину, 12 дюймов в ширину и 1 дюйм в толщину или эквивалент (144 кубических дюйма древесины).
BURL Завихрение или скручивание волокон древесины, которое обычно происходит около сучка, но не сучком.
CHECK Продольное разделение древесины, которое обычно проходит через кольца годового прироста и обычно возникает из-за напряжений, возникающих в древесине во время выдержки.
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ Воздействие на материал заданной атмосферы в течение заданного периода времени или до тех пор, пока не будет достигнута заданная связь между материалом и атмосферой.Также называется «акклиматизацией».
CUP Деформация доски, на которой есть отклонение от прямой линии по ширине
доска.
ПЛОТНОСТЬ Плотность обычно применяется к древесине с нормальной ячеистой формой, это масса древесного вещества, заключенного на граничных поверхностях комплекса древесина плюс пустоты, имеющего единичный объем. Он выражается по-разному в фунтах на кубический фут, килограммах на кубический метр или граммах на кубический сантиметр при заданном содержании влаги.
ОБРАБОТАННЫЕ Пиломатериалы, обрезанные и строганные на лесопилке.
РИСУНОК Рисунок на деревянной поверхности за счет годичных годичных колец, лучей, сучков, отклонений от правильной текстуры, например, переплетенных и волнистых, а также неправильной окраски.
ЗЕРНО Направление, размер, расположение, внешний вид или качество волокон в пиломатериалах.
МАЛЫЙ ЗЕРНА Древесина с узкими незаметными годичными кольцами.Иногда этот термин используется для обозначения древесины с небольшими и близко расположенными порами, но в этом смысле чаще используется термин «мелкая текстура».
ГЛОБАЛЬНАЯ Древесина с широкими заметными годичными кольцами, в которых есть значительная разница между весенней древесиной и летней древесиной. Иногда этот термин используется для обозначения древесины с большими порами, такой как дуб, ясень, каштан и орех, но в этом смысле чаще используется термин «грубая текстура».
ПЕРЕСЕЧЕННАЯ Волокна, идущие нерегулярно от линии, параллельной сторонам куска дерева.Также называемое «неровным» зерном, перекрестное зерно может быть диагональным, спиральным или их комбинацией.
ИЗМЕЛЬЧЕННАЯ Древесина, волокна которой деформированы и выглядят изогнутыми, как в древесине «птичий глаз». Участки с фигурными зернами могут иметь диаметр до нескольких дюймов.
ДИАГОНАЛЬНАЯ ЗЕРНА Древесина, годовые кольца которой расположены под углом к оси куска в результате распиловки под углом к коре дерева или бревна.Форма поперечного зерна.
КРОМКО-ЗЕРНИСТОЙ Пиломатериал, распиленный таким образом, что широкие поверхности выходят примерно под прямым углом к годичным годичным кольцам. Пиломатериал считается обрезным, если кольца образуют угол от 45 ° до 90 ° с широкой поверхностью куска.
С КОНЕЧНЫМ ЗЕРНОМ Зерно на разрезе, выполненном под прямым углом к направлению волокон (например, на поперечном сечении дерева).
FIDDLEBACK-GRAINED Фигурка, полученная из мелкого волнистого зерна, которое встречается, например, у клена; такое дерево традиционно используется для изготовления спинок скрипок.
МЕЛКОЗЕРНО Компактный и гладкий на ощупь.
ПЛОСКОЕ ЗЕРНА Пиломатериал, распиленный параллельно сердцевине и приблизительно по касательной к годичным кольцам. Древесина считается плоской, если годичные кольца роста составляют угол менее 45 ° с поверхностью куска.
С БЛОКИРОВКОЙ ЗЕРНА Зерно, в котором волокна наложены в течение нескольких лет, может иметь наклон вправо, а затем в течение нескольких лет наклон меняется на левое, а затем снова меняется на правое. подали смолу и так далее.Такую древесину чрезвычайно трудно расколоть в радиальном направлении, хотя по касательной она может довольно легко расколоться.
ОТКРЫТОЕ ЗЕРНО Общая классификация пород древесины с большими порами, таких как дуб, ясень, каштан и орех. Также известен как «крупнозернистый».
PLAINSAWN Другой термин для плоских пиломатериалов.
QUARTERSAWN Еще один термин для обозначения пиломатериалов с кромкой.
БОКОВОЙ ШИРОК Другой термин для плоских пиломатериалов.
СПИРАЛЬНО-ЗЕРНОВАННАЯ Древесина, волокна которой образуют спираль вокруг ствола дерева вместо обычного вертикального направления.Спираль может проходить вправо или влево вокруг ствола дерева. Спиральное зерно — это форма поперечного зерна.
ПРЯМОЙ ЗЕРНА Древесина, волокна которой расположены параллельно оси детали.
ВЕРТИКАЛЬНО-ШЛИФОВАННЫЙ Другой термин для обозначения пиломатериалов с кромкооблицованной кромкой.
ВОЛНОВЫЕ ЗЕРНА Древесина, волокна которой в совокупности принимают форму волн или волнистостей.
СОРТА Термин, определяющий качество древесины.Национальная ассоциация пиломатериалов лиственных пород (NHLA) установила стандартную шкалу оценок. Существует множество критериев и ограничений, включая количество вырубок, размер вырубок и размер пиломатериалов.
CLEAR GRADE Общий термин, обозначающий высшую оценку, например, первое европейское качество (FEQ) или первое и второе (FAS). Сплошные обрезки доски могут не иметь следующих особенностей, которые считаются дефектом: карманы коры, птичьи клевки, шишки, гниль, гниль, ни здоровые, ни ненадежные сучки, трещины, пятна от наклеек, осыпи, червоточины, сердцевины или заусенцы. .
ПЕРВОЕ ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО (FEQ) Этот сорт относится конкретно к тику, как правило, равному или даже лучше, чем сорт FAS и наивысший доступный сорт; без заболони, пчелиных ям и незакрепленных сучков.
ПЕРВОЕ ЭКСПОРТНОЕ КАЧЕСТВО (FEQ) Этот сорт обычно является южноамериканским и эквивалентен первому европейскому качеству для древесины, такой как ипе и кумару, и является наивысшим доступным качеством.
ПЕРВАЯ И СЕКУНДА (FAS) Как правило, самая высокая из имеющихся категорий NHLA, и она должна состоять на 83–100% из чистой древесины.Четкость измеряется на больших прямоугольных участках, называемых вырезами, и оценивается по лучшей поверхности, однако обе стороны доски должны соответствовать минимальным требованиям FAS. Обеспечивает пользователю длинные четкие пропилы и лучше всего подходит для высококачественной мебели, внутренних столярных изделий и молдингов из массивной древесины.
FAS ONE FACE (F1F) Лучшее лицо должно соответствовать всем требованиям FAS, в то время как плохое лицо должно соответствовать требованиям общего класса № 1, таким образом гарантируя покупателю хотя бы одно лицо FAS.
ВЫБОР СОРТА NHLA , который имеет качество FAS на хорошей стороне и качество № 1 на плохой стороне. Это практически тот же класс, что и F1F, за исключением необходимого минимального размера платы, обычно слишком короткого и узкого, чтобы быть F1F для FAS. Селекты связаны с северными регионами США и часто поставляются с пиломатериалами марки FAS.
НОМЕР 1 ОБЩИЙ (№ 1C) Класс NHLA, который должен иметь 67% прозрачности с обеих сторон доски. Его часто называют корпусом из-за его приспособляемости к стандартным размерам дверей кухонных шкафов в США.На обеих сторонах практически отсутствуют естественные дефекты, такие как червоточины или обратное волокно. На станке практически отсутствуют дефекты, такие как вибрация строгального станка или попадание и промах. Некоторые узлы разрешены без мертвых узлов.
НОМЕР 2А ОБЩИЙ (№ 2AC) Класс NHLA, который должен быть на 50% прозрачным на самой плохой стороне доски. Его часто называют экономичным из-за его цены и пригодности для широкого спектра мебельных деталей. Этот сорт также предпочитают производители деревянных полов в США.Ожидайте естественных дефектов, таких как червоточины, перевернутое волокно и другие булавочные сучки без мертвых сучков. Дефекты станка часто ограничиваются одной стороной.
ПЕРВЫЙ СОРТ Этот сорт используется на импортном рынке для обозначения вторичной древесины высочайшего качества из имеющихся. Одна поверхность и одна кромка досок в соответствии со спецификацией не будут иметь дефектов, но разрешены следующие признаки: живые сучки любого размера и неограниченное изменение цвета, широкие и длинные доски также могут иметь трещины шириной до 2 мм с максимальной длиной 10%. плату и / или от 1 до 3 отверстий для гвоздей диаметром до 25 мм.
ЗЕЛЕНЫЙ Свежие пиломатериалы или пиломатериалы, не прошедшие сушку; без приправы.
ЗЕЛЕНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ Землевладельцы, которые активно управляют своими лесами, могут подать заявку на получение зеленой сертификации. Несколько агентств проводят проверки и выдают сертификаты для Лесного попечительского совета (FSC), в том числе: некоммерческая Smartwood, коммерческая SCS (системы научной сертификации) и BM TRADA. Эти агентства взимают плату за обеспечение надлежащего и устойчивого управления землей, а также за использование лесозаготовителями передовых методов управления (BMP) для рубки древесины на сертифицированных лесных участках.Чтобы сохранить свой статус экологической сертификации от землевладельца к потребителю, лесопилки также должны быть сертифицированы в рамках цепочки поставок, то есть они должны гарантировать, что сертифицированные бревна хранятся и фрезеруются отдельно от несертифицированных бревен.
ГА Площадь, равная 2,471 акра.
СКРЫТЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ Готовый элемент крепежа, используемый для соединения досок настила таким образом, чтобы поверхность дерева не была нарушена винтами или гвоздями для эстетичного внешнего вида.Крепеж обычно помещается в паз на краю доски, затем ввинчивается в балку, чтобы удерживать доску на месте и автоматически отделять ее от следующей доски.
HARDWOOD Любая мелкозернистая древесина лиственных пород. Обычно это одна из ботанических групп деревьев, у которых широкие листья в отличие от хвойных или хвойных пород. Этот термин не имеет отношения к реальной твердости древесины.
СЕРДЦЕ Древесина, простирающаяся от сердцевины до заболони, клетки которой больше не участвуют в жизненных процессах дерева.Сердцевина обычно темнее заболони, но эти две породы не всегда четко различимы.
JANKA HARDNESS Шкала относительной твердости древесины. В ходе испытания измеряется сила, необходимая для вдавливания стального шара диаметром 11,28 миллиметра (0,444 дюйма) в древесину на глубину, равную половине диаметра шара (диаметр был выбран так, чтобы образовался круг с площадью 100 квадратных миллиметров). В Соединенных Штатах Америки единицы измерения измеряются в фунтах-силе. Это один из лучших показателей способности древесины противостоять вмятинам и износу.Это также хороший показатель того, насколько сложно распилить или прибить гвоздь.
Сушеные в печи (KD) Пиломатериалы, высушенные в печи с использованием искусственного тепла; выдержанный. Свежесрезанные зеленые пиломатериалы можно продавать зелеными, сушить на воздухе или сушить в печи, чтобы ускорить удаление влаги из древесины. Сушка древесины в печи — это искусство, обеспечивающее равномерное высыхание древесины для сохранения прочности и эстетических свойств. Разные виды сохнут с разной скоростью. Пиломатериалы, высушенные в печи, стоят дороже, чем сырые пиломатериалы или пиломатериалы, высушенные на воздухе.
ЛАПКА ЛИНЕЙНАЯ (LN. FT. OR LF) Система измерения длины.
L.T.L. (МЕНЬШЕ, ЧЕМ НАГРУЗКА) Отгрузка LTL — это когда за один раз необходимо отгрузить менее одного грузовика с продуктом.
Пиломатериал Массив дерева, распиленный до определенного размера. Изделие пилы и строгального стана изготавливается только путем распиловки, повторной распиловки, продольного прохождения через стандартный строгальный станок, поперечной резки по длине и согласования.
ДОСКИ Пиломатериалы номинальной толщиной менее 2 дюймов и шириной 2 дюйма или более. Доски шириной менее 6 дюймов иногда называют полосами.
ОБРАБОТАННАЯ ПИЩЕВАЯ Часть кромочной детали, где угол доски закруглен с радиусным вырезом, обычно выполняемый на досках, используемых в качестве наружного настила.
СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ПИЩЕВАЯ Пиломатериал, обрезанный по кромке и имеющий такую форму, чтобы образовать плотный шов с пазами по краям или концам при укладке вплотную или встык.
РАЗМЕР СЕТКИ (ОБРАБОТАННОЙ) Размеры пиломатериалов после обработки на строгальном станке. Чистый размер обычно на 1/2 — 3/4 дюйма меньше номинального или приблизительного размера. Например, шпилька размером 2 x 4 дюйма фактически имеет размер примерно 1-1 / 2 x 3-1 / 2 дюйма.
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР Применительно к древесине или пиломатериалам размер, по которому они известны и продаются на рынке, часто отличается от действительного размера.
ОБРАБОТАННАЯ ПИЩЕВАЯ Пиломатериал, которому придана определенная или формованная форма в дополнение к разделке, подгонке, стыковке или любой комбинации этих обработок.
Грубая древесина Пиломатериалы, которые не подвергались разделке (шлифовке), но были распилены, обрезаны и обрезаны.
Пиломатериал внахлест Пиломатериал, обработанный кромкой для образования соединения внахлест.
ПОВЕРХНОСТНАЯ ПРЕССА Пиломатериал, обработанный пропущением через строгальный станок. Пиломатериал с четырехсторонней обработкой (S4S) означает, что все четыре стороны доски обработаны. Доски также могут быть односторонними (S1S) или двухсторонними (S2S).
ТАЙБЕРС Пиломатериалы номинальной толщиной 5 дюймов или более в наименьших размерах.Древесина может использоваться в качестве балок, стрингеров, столбов, крышек, подоконников, балок и т. Д.
MICRO-BEVEL Готовая кромка, относящаяся к очень слегка закругленной или угловатой кромке доски для пола. Края с микрогранулами придают четкость планке пола и помогают уменьшить неравномерную высоту планки. Микроскок помогает скрыть мелкие неровности.
MILLWORK Строительные материалы из готовой древесины, специально изготовленные на заводе или заводе.Столярные изделия включают лепнину и отделку, двери и окна и их рамы, лестницы, шкафы и другие специальные предметы.
MINERAL STREAK Изменение цвета от оливкового до зеленовато-черного или коричневого.
СОДЕРЖАНИЕ ВЛАГИ (M.C.) Вес воды, содержащейся в древесине, выраженный в процентах от веса сухой древесины в печи. Большинство лиственных пород в США производится в соответствии со стандартами, разработанными Национальной ассоциацией пиломатериалов лиственных пород (NHLA). Однако для древесины лиственных пород единого значения влажности не указывается, поскольку ее использование более специализировано.Влагосодержание должно быть указано покупателем и согласовано с продавцом; Обычно указывается влажность 10–12%.
МОЛДИНГ Отделка столярных изделий, используемая либо исключительно для украшения, либо как для украшения, так и для отделки шва.
СЧЕТЧИК СЕТИ Иначе известный как высушенный счетчик. Доски из бруса разобрались, когда доска выдержана.
СТАРЫЙ РОСТ Лес из спелой или перезрелой древесины, выходящий за пределы своего пикового периода роста.
УЗЕЛ ПИН Узел, средний диаметр которого не превышает 1/8 дюйма.
PITH Небольшая мягкая сердцевина в структурном центре бревна.
ОБЫЧНАЯ ПИЛА Плоские пиленые доски из твердых пород древесины получают путем резки по касательной к годичным кольцам дерева, создавая знакомый узор «пламя» или «собор». Этот метод также позволяет получать наибольшее количество пиломатериалов из каждого бревна, что делает простой пиломатериал экономически эффективным вариантом.
ФАНЕРА Деревянные листы, состоящие из трех или более деревянных листов, склеенных и склеенных под действием тепла и давления, причем волокна каждого листа проходят перпендикулярно соседним слоям.
POCKET Чрезмерное локальное накопление смолы или камеди в древесине.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КАНАВКА Процесс фрезерования, обычно используемый при наружном настиле, когда оба края доски содержат паз (канавку), предназначенный для установки скрытой системы креплений.
ПРОФИЛЬ Форма дерева на виде сбоку.
ЧЕТВЕРТАЛЬНАЯ ПИЛА Четверть-пильная распила означает резку бревна в радиальном направлении (под углом 90 градусов) к годичным кольцам для получения «вертикального» и однородного рисунка текстуры.Этот метод дает меньше и более узких досок на бревно, чем обычная распиловка, что значительно увеличивает их стоимость. Четвертьпиленные доски популярны в декоративных целях.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ Естественное или искусственное возобновление посадки лесных деревьев.
ПЕРЕПИЛКА Процесс распиловки пиломатериала пополам вдоль, параллельно широкой торцевой поверхности. Обычно, хотя и не всегда, это делается через середину доски, в результате чего получаются две доски одинакового размера, каждая примерно вдвое меньше толщины оригинала.При повторной распиловке изменяется толщина пиломатериала, но не его ширина.
RIPPING Процесс распиловки пиломатериала пополам в продольном направлении перпендикулярно широкой торцевой поверхности. При продольной распиловке изменяется ширина пиломатериала, но не его толщина.
SAPWOOD Живая древесина светлого цвета с внешней стороны бревна.
SEASONING Удаление влаги из зеленой древесины для улучшения ее обслуживания.
УСИЛЕНИЕ Усадка древесных волокон, вызванная высыханием ниже точки насыщения волокна (обычно около 25-27% М.С.). Значения выражены в процентах от размера древесины в зеленом состоянии.
SOFTWOOD Любая мягкая, легкая по текстуре древесина хвойного дерева.
ВИДЫ Коммерческое название, присвоенное дереву.
УДЕЛЬНАЯ ВЕСА Применительно к древесине — это отношение массы образца в печи к массе объема воды, равной объему образца при заданном содержании влаги (сырой, сушеный на воздухе или сухой). Этот термин относится к способности древесины плавать или тонуть в воде.
SPLIT Разделение древесины по длине из-за разрыва деревянных ячеек.
УСТОЙЧИВЫЙ УРОЖАЙ Уровень урожая, не превышающий годовой прирост, так что через 50 лет можно собрать как минимум столько же урожая, сколько сегодня.
TONGUE-AND-GROOVE (T&G) Метод соединения одинаковых деревянных частей вместе, край к краю, используемый в основном для полов и панелей. У каждой детали есть прорезь (канавка), прорезанная вдоль одного края, и тонкий глубокий выступ (гребень) на противоположной стороне.Язычок выступает немного меньше, чем глубокая канавка. Шпунт вставляется в паз и таким образом две детали плотно прилегают друг к другу.
Шпон Тонкие деревянные листы определенной толщины, которые очищаются, нарезаются или распиливаются из бревен для использования в фанере, панелях и мебели.
WARP Деформация — это любое отклонение от истинной или плоской поверхности. Основа включает в себя дугу, изгиб, чашку и скрутку или любую их комбинацию.
ПОГОДА Механическое или химическое разрушение и изменение цвета поверхности древесины, вызванное воздействием света, пыли и песка, переносимых ветром, а также попеременной усадкой и набуханием поверхностных волокон с постоянным изменением содержания влаги. по изменениям погоды.Выветривание не включает гниение.
ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛЫ Большинство деревянных полов изготавливают из твердых пород дерева, таких как дуб, клен и орех пекан, а также из многих других экзотических импортных пород. Деревянные полы могут быть разных размеров и разновидностей, в том числе готовые или незаконченные.
ПОЛЫ ИЗ ДЕРЕВЯННОГО ДЕРЕВА Тяжелая искусственная текстура, на которой пол были поцарапаны, поцарапаны или выдолблены, чтобы придать ему вид изношенного античного вида.
СООТВЕТСТВИЕ КОНЕЦ Обычная процедура фрезерования, при которой на концах отдельных частей напольного покрытия фрезеровали шпунт на одном конце и паз на противоположном конце.Когда отдельные полосы или доски стыкуются вместе, язычок одной детали входит в паз следующей детали.
ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛЫ Этот тип полов не следует путать с ламинатом. Инженерные полы производятся путем склеивания слоев пластикового ламината с натуральным деревом. Основное различие между этим типом дерева и ламинатом заключается в том, что ламинат не содержит древесины.
РУЧНОЙ ПОКРЫТИЕ Этот пол предлагает старый, обжитый вид, который создается мастером с помощью простой техники рисования ножом, которая создает волны на поверхности доски.В результате лицо из массивного пола создает уникальное впечатление возраста и характера. Вырубка — это старый метод резки дерева, при котором мастер переворачивает бревно на бок и скалывает куски дерева, пока древесина не достигнет отметки.
ДЕРЕВЯННЫЙ НАПОЛЬНЫЙ ЛАМИНАТ Сборка, полученная путем склеивания слоев шпона или пиломатериалов с помощью клея.
ПАРКЕТНЫЙ ПОЛ «Плитка», состоящая из отдельных планок, удерживаемых на месте механическим креплением или другими средствами, такими как бумажная основа.Квадрат может иметь, а может и не иметь язычков и канавок для сцепления, и не обязательно имеет одинаковый размер.
ДОСКА НАПОЛЬНАЯ В отличие от полосового пола, ширина дощатого пола может быть разной. Типичная толщина составляет 1/2 дюйма или 3/4 дюйма, а ширина — от 3 дюймов до 8 дюймов.
ПОЛЫ ИЗ ТВЕРДОЙ ДЕРЕВО Как правило, полы из шпунтованной древесины фрезерованы из одного толстого куска дерева, который можно многократно шлифовать и полировать.
ПОЛНЫЙ ПОЛ Этот тип полов обозначается толщиной и шириной деревянных досок.Полосовой настил обычно имеет заданную ширину и обычно имеет толщину от 5/16 дюйма до 3/4 дюйма. Это самый популярный деревянный пол, который состоит из длинных и узких (обычно около 3 дюймов в ширину) досок с пазом и гребнем, которые обычно совпадают по концам.
НЕЗАКОНЧЕННЫЙ Пол, который необходимо отшлифовать и обработать после укладки.
ДОХОД Доля бревна, перерабатываемого в пиломатериалы.
Как правильно выбрать лезвие для фрезерного станка для завершения ламинирования столешницы
Имея буквально сотни различных типов блейд-маршрутизаторов на выбор, может быть трудно понять, какой тип подходит для конкретной работы.Это особенно сложно, когда работа похожа на отделку столешницы, которая только что была ламинирована, поскольку типичные ламинатные материалы очень тонкие и требуют точной и аккуратной резки. Чтобы выбрать правильный тип долота для работы, выполните действия, перечисленные ниже. Обязательно держите под рукой руководство к маршрутизатору, так как оно может понадобиться для выбора типа бита.
Шаг 1. Определите, из какого материала должно быть изготовлено сверло.
Фрезы обычно изготавливаются из стали или твердого сплава.Карбид — более прочный материал, который нужно будет затачивать реже, чем стальную коронку; однако цена твердосплавной коронки обычно выше.
Шаг 2 — Определите тип необходимой фрезы
Двумя наиболее распространенными типами фрез, используемых для отделки столешниц из ламината, являются фрезы для фрезерования заподлицо и фрезы для лезвия / фаски.
Накладные насадки для заподлицо являются частью семейства фрезерных насадок, известных как пилотные насадки. К пилотным долотам прикреплен подшипник, который направляет режущие кромки вдоль разрезаемого материала.Это делает деликатные обрезки, такие как те, которые необходимы для обрезки тонких кусочков ламината с края столешницы, что делает задачу проще и точнее. Фрезы для промывки уникальны тем, что они имеют направляющие подшипники того же диаметра, что и режущая поверхность, и могут быть наверху, внизу или даже на обоих концах долота.
Лезвия со скошенной кромкой, более известные как фаски, представляют собой биты конической формы, напоминающие вершину. У них получается закругленный край, который чаще всего используется при отделке пластикового ламината.Скошенный срез, полученный с помощью фаски, предохраняет пластиковый ламинат от сколов по кромке, которая разрезается.
Шаг 3 — Определите размер хвостовика
Биты для маршрутизаторов бывают разных размеров хвостовика; наиболее распространенные размеры — четверть дюйма и половина дюйма. По возможности всегда следует выбирать самый большой бит. В то время как долото размером в четверть дюйма будет работать, более крупная насадка будет меньше толкаться и прыгать, потому что она более жесткая. Это, в свою очередь, означает более плавный срез.Перед покупкой проверьте маршрутизатор или его руководство, чтобы определить, подойдет ли он полудюймовому биту (некоторые резаки для ламината, которые в основном являются мини-маршрутизаторами).
Шаг 4 — Определение скорости бита
Большинство маршрутизаторов позволяют пользователю регулировать скорость вращения бита. Обратитесь к руководству по маршрутизатору, чтобы узнать, какая скорость рекомендуется для типа разрезаемого ламината. Кроме того, проверьте упаковку бита маршрутизатора, чтобы определить, на какой максимальной скорости можно использовать бит.В общем, чем быстрее вращается бит, тем лучше будет резка. Причина в том, что более быстрое вращение означает большее количество резов на пройденное расстояние. Помните, что использование биты при более быстром вращении, чем рекомендуется, может быть очень опасным.
3 стиля кромок столешницы, которые лучше всего подходят для небольших кухонь
Многие люди считают, что кромки кухонной столешницы не имеют значения, и выбирают кромку для переделки только на основе личных предпочтений или побуждений. Одним из недостатков этого процесса выбора является то, что на небольших кухнях очень декоративные края могут создать иллюзию меньшего пространства, привлекая внимание к краю столешницы как к фокусу кухни, а не к общему виду кухни.
Независимо от того, устанавливаете ли вы камень, твердую поверхность или ламинат, следующие три стиля кромки предотвратят эту проблему и будут служить вам функционально и эстетично. Их легко чистить, потому что на них нет более причудливых канавок, которые могут собирать пыль и пищевые крошки. Одинарный скос также выглядит так, как будто вы потратили много денег на свою кухню, хотя, в зависимости от материала столешницы, стоимость часто сравнима с двойным скосом.
Одинарный скос
Одиночный скос — это квадратный край, срезанный по верху под углом более или менее 45 градусов.Прямые линии и легкий декор добавляют элегантности маленькой кухне, не нарушая цвета или стиля столешницы, стен, шкафа, полов, техники или мебели. Одинарный скос также выглядит так, как будто вы потратили много денег на свою кухню, хотя, в зависимости от материала столешницы, стоимость часто сравнима с двойным скосом.
Bullnose
Bullnose — это гладкая, закругленная кромка, которая изящно подчеркивает любой материал столешницы.Изогнутый дизайн добавляет элегантности маленькой кухне, не нарушая цвета или стиля столешницы, стен, шкафа, полов, бытовой техники или мебели. Bullnose также выглядит так, как будто вы сломали банк, но в зависимости от материала столешницы стоимость часто сравнима с двойным облегчением.
Облегченная кромка
Стиль с ослабленным краем — это слегка «смягченный» квадрат, который сглаживает твердый, острый край, который обычно можно увидеть на столешницах из ламината. Хотя стиль с облегченными краями нисколько не умаляет маленькую кухню.Фактически, он действительно добавит высококлассного вида небольшим кухням и дополнит современный дизайн, который включает в себя тонкие или необычные стойки и скрытые надставки, которые вы вытаскиваете, когда вам нужно дополнительное место для работы или приема пищи.
Как и в случае любой реконструкции кухни, важно проконсультироваться со специалистом по столешницам, чтобы определить правильный стиль для вашего кухонного пространства и темы, чтобы через месяц после установки вы не задавались вопросом, что побудило вас выбрать тот или иной стиль кромки столешницы.
как сделать деревянную двуспальную и двухъярусную из бруса или досок, из массива
Если посетить какой-нибудь крупный мебельный магазин, в нем всегда будет представлен широкий выбор кроватей самых разных типов и модификаций. При желании и возможностях, приобрести можно любую, но часто бывает так, что тот или иной вариант не подходит к уже имеющемуся интерьеру дома либо кровать слишком большая и громоздкая, либо просто не устраивает качество и стиль исполнения. В таком случае есть непростой, но порой единственный выход: изготовление кровати из дерева своими руками.
Материалы
Поскольку именно качественные материалы служат залогом долговечности мебели, если выбирать их произвольно, плюсов от этого возникнет гораздо больше. Конечно, при собственноручном изготовлении кровати потребуется гораздо больше времени и усилий, чем для того, чтобы просто ее купить или заказать сборку у профессиональных мебельщиков. Однако личный выбор и постоянный контроль за качеством своего творения в конечном итоге обязательно дадут свои плоды и окупятся долгим сроком службы столь важного предмета интерьера, сделанного самостоятельно.
Выбирая в качестве материала древесный массив, нужно учитывать, что он имеет довольно высокую цену и определенные сложности в плане подготовительных работ и самого процесса изготовления кроватей.
При отсутствии должного опыта обращения с массивом, лучше остановиться на выборе более простых вариантов, хотя любое изделие, созданное, например, из массива сосны или дуба, будет выглядеть очень красиво и отличаться завидной прочностью.
Очень эффектно смотрится спальное место, выполненное из натуральных бревен, но здесь имеет место и сложность их приобретения, и нереальность установки такой кровати в малогабаритных помещениях.
Учитывая специфику работ с массивом, более частыми в применении являются разные виды пиломатериалов: гораздо легче будет самостоятельно создать кровать из бруса либо выстроганных или обрезанных досок.
Единственный нюанс, на который следует обратить особое внимание при их покупке – это хорошая сушка: в случае, если изделие первоначально изготовлено из влажного бруса, при его высыхании конструкция начнет скрипеть или деформироваться.
Кровать из щитов — тоже недорогой и неплохой вариант. Мебельные щиты представляют собой довольно массивные плиты, которые склеены из отдельных частей древесины.
Такое изделие порадует красотой и практичностью, прочность щитов позволяет делать на них даже резьбу, но, как и в работе с древесным массивом, здесь понадобятся определенные навыки: специфика мебельных щитов подразумевает наличие внутренних напряжений, с которыми следует уметь правильно обращаться на практике.
Мелкодисперсная древесноволокнистая фракция (МДФ) — недорогой и довольно прочный материал, который при дополнительной обработке (например, с нанесением лакового покрытия) выглядит довольно красиво.
В продаже можно найти плиты МДФ как с готовым лаковым покрытием, так и без него, что станет существенным плюсом в том случае, если изготовитель планирует провести обработку самостоятельно.
Древесностружечная плита или ДСП — тоже знакомый многим материал, отличающийся легкостью распила и обработки, однако, следует иметь в виду, что использовать его лучше не для изготовления несущих конструкций кровати, а для ящиков, спинок и элементов декора. Если плита уже продается с ламинированием, можно значительно сэкономить время.
Фурнитуру для будущей кровати лучше приобретать из прочной стали, нежели из алюминия. Алюминиевые элементы, безусловно, намного дешевле, но сталь гораздо прочнее, и лучше будет не экономить на этом, а позаботиться о качестве со всех сторон.
Важно иметь в виду, что металлический крепеж нужно будет подкручивать по мере того, как деревянная основа будет высыхать, и, если крепеж будет стальным, кровать возьмет на себя всю нагрузку сразу, и в дальнейшем с прочностью конструкции проблем не возникнет.
Выбираем размер
Прежде всего, важно определиться с размерами будущей кровати: именно от них зависит удобство сна и наличие полноценного отдыха.
Оптимальная длина спального места может достигать 200 см, а ширину следует подбирать, в зависимости от индивидуальных предпочтений и особенностей телосложения.
Кстати, привычная классификация кроватей (односпальная, двуспальная и «полуторка») была когда-то выработана исходя из параметров ширины, а не длины, что следует особенно учитывать при планировании размеров и составлении чертежа.
Односпальная небольшая кровать может иметь ширину 90, а длину 80 см, что оптимально для изготовления детских моделей. Также можно рассмотреть вариант с размерами 100х100 см, если позволяет площадь детской комнаты. Кровать 150х150 или 150х190 см уже близка к параметрам полутороспальной, однако, оптимальные размеры для взрослого человека составляют 150 см в ширину и 190 см в длину. Можно и увеличить их, если комната имеет достаточную площадь, и кровать не будет в общей картине выглядеть громоздко.
При составлении чертежа также важно учитывать и то, что наилучшая длина кровати для человека любого возраста всегда должна быть на 15 см больше его фактического роста – с запасом, что обеспечит во время сна максимальный комфорт и свободу.
Не рекомендуется изготавливать слишком низкую кровать: минимальное расстояние от пола до матраса следует наметить в 50 см. Это обеспечит минимальную нагрузку на позвоночник.
Есть еще одна тонкость, которую нужно учитывать при изготовлении кровати: чем человек старше, тем она должна быть выше.
Безусловно, немаловажной частью любой кровати является матрац. Его следует приобрести заранее, чтобы планировать все размеры уже исходя из его параметров. Стандартный ортопедический матрац может быть от 1.5 до 2 м, с высотой 25 см. В крайнем случае можно и его изготовить самостоятельно — из поролона и иных подходящих материалов.
Устройство
Простую кровать из брусьев и досок можно изготовить довольно быстро, следуя определенному алгоритму действий.
Для этого понадобятся:
доски 2 шт (размеры 250х30см) — для боковых стенок кровати;
доски 3 шт (размеры 200х30см) — передняя, задняя часть кровати и изголовье;
брусы 5 шт 4х4см, длина 200 см – несущая конструкция кровати и ее ножки;
рейки 27 шт 150х4х2 см;
саморезы и иная фурнитура, в зависимости от необходимости;
лак, «морилка», строительный клей по дереву.
Также будет нужен небольшой стандартный набор инструментов: шуруповерт, электрический лобзик, ножовка, рубанок.
Для зачистки элементов – наждачная бумага, желательно, мелкозернистая, для замеров – рулетка, для точного знания размеров углов – угольник, простой карандаш для разметки.
Распил дерева следует проводить, не спеша, предварительно сделав на нем разметку простым карандашом либо взять резак и сделать отметки с его помощью. Обычно в процессе изготовления элементов приходится делать несколько одинаковых. В этом случае вначале вырезается первая деталь, которая будет служить в качестве шаблона, а все остальные уже будут изготавливаться с ориентировкой на ее параметры.
При спиливании необходимо сразу проводить зачистку мелкозернистой наждачной бумагой.
Все углы кровати должны быть строго прямыми, 90 градусов, поэтому замеры придется делать часто и тщательно и только потом скреплять детали между собой. В противном случае кровать не будет прочной и быстро сломается под тяжестью тела человека. Все элементы сначала тщательно проклеиваются строительным клеем и только после этого уже надежно крепятся к дереву с помощью дюбелей-саморезов.
Не следует забывать устранять остатки клея, потому что их наличие значительно усложнит последующие этапы обработки.
После распила всех деталей можно приступить непосредственно к сборке и установке кровати.
Расположение брусьев, выполняющих функцию опоры, нужно определить, поделив длину передней, а затем задней стенки на три. Полученную цифру записать. Иметь в виду то, что матрац всегда должен находиться в глубине кровати как минимум на 5 см + обязательно еще 2 см (толщина реек) и + 4с м (толщина брусков продольных элементов). Итоговая цифра — 11 см. Ее нужно отметить наверху обеих стенок будущей кровати, передней и задней — там и будет проводиться крепление брусьев для основной опоры.
Брусья прикручиваются изнутри. При осуществлении крепления важно следить за саморезами, чтобы они не «прорезали» поверхность изделия – во избежание порчи эстетического вида кровати. Длина саморезов обычно рассчитывается заранее.
После прикручивания брусьев отмеряется 7 см (от верха доски для боковых частей) и делается отметка линейкой и карандашом. Брусья прикручиваются к боковым частям кровати с отступлением на каждой стороне в 6 см. После этого с краю брусьев вертикально прикрепляются еще по 2 маленьких брусовых куска — с зазором в 20 мм до края доски.
Монтаж изголовья осуществляется к стенке спереди. Тщательно промазываются клеем все склеиваемые поверхности и кромки. Склеиваются заготовки максимально крепко, чтобы не было щелей и лишних зазоров.
Изголовье укрепляется с помощью нескольких реек (обычно их три). Рейки приклеиваются строительным клеем и дополнительно прикручиваются. Все готовые элементы обрабатываются морилкой – таким образом они приобретут нужный цвет и оттенок. После морилки, как обычно, следует обработка лаком, которую рекомендуется провести два раза.
После того как все элементы будут готовы, приступаем непосредственно к окончательной сборке. Делаем каркас, скрепляя его части дюбелями-саморезами. На опорные брусья укладываются два несущих бруса, предварительно прикрученные к стенкам сзади и спереди — и фиксируются. Для придания конструкции максимальной устойчивости к несущим брускам дополнительно прикрепляются ножки — лучше сделать это изнутри, с целью эстетики.
Несущая конструкция готова и надежно закреплена и теперь можно укладывать и прикручивать рейки, оставляя между ними равномерное расстояние в 4 см. Пространство между стенками кровати и рейками должно быть как минимум 2 см. В заключение монтируются спинки, на кровать кладется матрац и ею можно начинать пользоваться.
Самостоятельное изготовление подиума
Как известно, кровать-подиум в ее многочисленных вариантах становится все более популярной в нашей стране. Умельцы-мебельщики изобретают очень интересные и практичные способы установки именно таких конструкций в любое место: от большого загородного дома до обычной малогабаритной «хрущевки», где разместить большое количество мебели бывает весьма проблематично. Моделей подиума предостаточно, однако, самой компактной из них является именно та, где располагается несколько подкроватных ящиков для белья и других вещей.
По причине того, что наличие таких ящиков внутри конструкции позволяет значительно освободить окружающее пространство, этот вариант подиума и является наиболее востребованным у владельцев маленьких квартир и комнат.
Желающие обзавестись компактной кроватью-подиумом часто задают вопрос, как сделать простую модель с ящиками своими руками.
Говоря о простоте этой модели, следует сделать оговорку о том, что речь здесь будет идти не о монолитной, а о каркасной основе, которая должна быть максимально прочной, чтобы выдерживать предстоящие ей нагрузки.
Для того чтобы правильно все рассчитать, потребуется подробный чертеж со вписыванием в него размеров всех ящиков и каждого бруса (или щита) каркаса — в зависимости от выбираемого материала изготовления.
Бельевые ящики, расположенные внутри подиума или же под кроватью, отличаются недостатком в виде постоянного собирания пыли, потому что находятся рядом с полом. Однако этот недостаток обычно не сильно берется во внимание в случае, когда нет другого выхода, а есть желание сэкономить окружающее пространство наилучшим образом.
Несмотря на то что такая модель в обиходе считается довольно простой, учитывать при планировании придется очень многое. Пол имеет собственную механику и определенные свойства, а перегородки кровати будут все время с ним взаимодействовать. Это еще одна причина того, почему каркасная конструкция должна обладать повышенной степенью прочности.
Для самостоятельного изготовления такого варианта кровати-подиума лучше применять брусовые древесные материалы. Это обеспечит прочность каркаса во избежание последующих неприятностей, более того, прочность монолитных брусьев позволяет «обойти» возможные проблемы с распределением нагрузки следующим способом.
Лонжерон просчитывается по аналогии с конструкцией рамы – «хребта», которую, обычно, устанавливают на грузовые машины, рассчитанные на большие веса.
Это значит, что в основе каркаса обязательно должна лежать прочная и толстая балка, которая будет принимать все нагрузки, исходящие от поперечных перекладин, «растопыренных» в разные стороны.
Для изготовления такого «хребта» лучше брать два больших бруса размером 100х50. Остальные балки несущей конструкции делаются из брусьев 100х100. Другие детали можно сделать либо также из дерева (если позволяет время и финансовые средства), либо из ДСП, которое отлично будет сочетаться с любыми видами древесных материалов при условии, что не будет использоваться для нагрузочных элементов кровати.
Следует помнить о том, что древесно-стружечные плиты, вследствие своей особенности расслаиваться, не приемлют ни знакопеременных, ни сосредоточенных видов нагрузки.
Однако при большом желании, можно сделать кровать-подиум на каркасе полностью из ДСП. Это будет щитовая конструкция, поставленная на крестовину, служащую главной опорой, с полным отсутствием мелких деталей. Щиты устанавливаются «ребром» на пол и поддерживают настил снизу. Главная крестовина с накладками забирает себе основную часть всей нагрузки.
Безусловно, щитовые плиты должны быть достаточно толстыми, как минимум 30 мм.
Ящики поместятся внутрь, но у такого варианта есть один существенный недостаток: вследствие того, что нельзя расположить крестовину другим образом, половина пространства под кроватью останется неиспользованной.
Из двух предложенных вариантов подиума с ящиками можно выбрать любой, который будет являться наиболее подходящим и возможным в изготовлении.
Как изготовить деревянную двухъярусную кровать?
Деревянная двухъярусная кровать — прекрасный вариант, если речь идет о том, как расположить в детской два спальных места либо освободить для ребенка как можно больше пространства в комнате. Самые дешевые и при этом прочные материалы, которые могут быть использованы при изготовлении, – это доски и сосновый брус.
При расчете количества материалов и составлении чертежа важно учитывать расстояние от нижнего яруса до днища верхнего — рекомендуемая его величина составляет 85 см. Это обеспечит удобное сидение внизу не только ребенка, но и взрослого человека.
Ниже приводятся основные элементы двухъярусной кровати со стандартными их размерами (одного элемента):
стойки по вертикали 38х76х1730 мм;
укрепления стоек 38х76х1730 мм;
элементы несущей конструкции (каркас) 38х140х2030 мм;
планки изголовья (низ и верх) 20х140х914 мм;
планки для изножья (низ и верх) 20х140х914 мм;
планка по центру (там же) 20х90х914 мм;
страховочная оградка боковая 20х90х1800 мм;
лестничные перила 20х90х1510 мм;
лестничные ступеньки 20х64х482 мм.
Несущий каркас собирается из четырех заготовленных заранее досок. Для надежности каркаса на доску продольно приклеивается дополнительная планка и прикручивается к ней шурупами.
Бруски, приклеиваемые к планке, поддерживающей матрац продольно, будут выполнять роль основы, на которую нужно поперек постелить рейки.
Ограждения для перил изготавливаются из простой обработанной доски, а перила лестницы – из досок с возможностью каркасного укрепления.
Места закрепления ступенек нужно обозначить заранее, а при сборке следить за тем, чтобы фиксирующие их металлические элементы не соприкасались с фурнитурой каркасного крепления. Ножная и головная части кровати скрепляются шурупами – внизу с несущей конструкцией. Саморезы с краю следует подпилить.
Второй ярус собирается также, аналогичным способом, а ограждение с лестницей крепится также. Что касается ограждения, если есть желание и время, его можно сделать и на стороне стены. Готовую кровать обработать морилкой и лаком, дать высохнуть — и можно укладывать матрацы.
Полезные советы
Иногда считается, что применять при изготовлении мебели обычные гвозди — уже несовременно и непрактично, но это не так. Гвозди не только могут стать самым дешевым элементом фурнитуры, но и облегчат работу столяра, не требуя никаких подготовительных действий в виде просверливания дрелью.
Наверное, немногие догадываются о том, что в качестве основы для прочной деревянной кровати можно использовать обыкновенные поддоны из-под строительных материалов.
Они выигрывают не только своей дешевой ценой, но и хорошим качеством, потому что для перевозки и хранения тяжелых кирпичей вряд ли будет использоваться плохая древесина.
К тому же со временем использования таких поддонов по назначению дерево может отлично усесть и высохнуть, что является неоспоримым его преимуществом.
Поддоны можно привести в более приличный вид с помощью ошкуривания и соединить друг с другом длинными саморезами-дюбелями. Для придания им минимального эстетического вида их также можно покрасить и обработать лаком. Для того чтобы сделать полноценную двуспальную кровать, потребуется всего четыре таких строительных поддона, а из восьми поддонов и более можно соорудить какой угодно подиум.
Для изготовления ножек кровати не стоит использовать ДСП: как уже говорилось, этот материал, невзирая на его широкое использование, не годится для изготовления деталей, способных выдержать серьезную нагрузку. Если отнестись к этому легкомысленно и изготовить ножки кровати из древесностружечного материала, в лучшем случае они станут расслаиваться, и кровать будет постоянно скрипеть, а в худшем они могут просто не выдержать тяжести.
Само ложе кровати предназначено не только для того, чтобы поддерживать матрац, но и должно обладать свойствами, которые бы позволили равномерно распределить нагрузку между ним и кроватным каркасом. Доски на ложе должны укладываться свободно по принципу ламелей, а фанерный щит для самого матраца уже кладется сверху.
Доски-ламели лучше всего укладывать поперечным, а не продольным способом, потому что именно так они слегка прогибаются вниз в соответствии с движениями тела.
Красивые идеи интерьера спальни
Для детской комнаты существует большое количество способов сделать двухъярусный ансамбль, который может состоять не просто из двух спальных мест.
Например, существуют варианты в виде трансформеров, когда в дневное время с помощью несложного механизма кровать внизу легко превращается в рабочий стол. При желании и такую разновидность двухэтажной конструкции тоже реально изготовить своими руками.
Для детей дошкольного и младшего школьного возраста будет прекрасным решением изготовить перила и лестницы кроватей из подручных средств, или же просто найденных в лесу коряг и небольших бревнышек, ошкуренных и обработанных обычными столярными способами. Такой необычный интерьер и украсит детскую, и всегда будет доставлять ребенку радость и возможность дополнительного пространства для игр.
Выдвижная кровать из подиума станет оптимальным решением в том случае, когда нужно создать уютное интерьерное пространство в небольшом помещении. В дневное время ее можно убрать внутрь подиума, тем самым освободив место для приема гостей.
Прочный каркас такого изделия, в основе которого лежит хребетная конструкция из массивного бруса, позволит разместить наверху подиума уютный рабочий кабинет с компьютерным столом и полками для книг. Если позаботиться о внешней отделке такого варианта качественным ламинатом из естественных материалов, комната будет выглядеть просто великолепно, невзирая на ее небольшую площадь.
Большая спальня в загородном доме – отличный повод для того чтобы разместить там роскошную двуспальную кровать любой желаемой конструкции.
Спальня с резной кроватью всегда выглядит весьма привлекательно, а если резьбу по дереву освоить самостоятельно, открываются широкие просторы для творчества.
Можно вырезать фигурки различных животных или птиц и прикреплять их на спинки и изножье кровати, а если есть желание вырезать узоры, дерево высокого качества вполне позволит это сделать.
Кстати, более дешевые материалы, такие, как ДСП, тоже не боятся подобных работ и вполне приспособлены для того, чтобы применять допустимую и простую технику резьбы.
Используя для изготовления кровати поддоны для строительных материалов, настоящий творческий умелец наверняка сможет найти применения отверстиям, имеющимся в них.
Сами поддоны можно замаскировать, как следует, ошкурив и покрасив в какой-нибудь необычный цвет, а внутри отверстий можно разместить абсолютно безопасную подсветку для кровати в виде светодиодных ламп или светильников. Они не нагреваются и вполне пригодны для такого самостийного оформления.
Если кровать изготовлена в виде простого подиума с лежащим наверху матрацем, это тоже открывает огромные просторы для творческой мысли. Ведь изголовье такого ложа можно оформить, как угодно: например, достать из кладовки старые доски, отмыть их, покрыть сверху лаком, написать на них что-нибудь на непонятном языке, прикрепить на стену в изголовье кровати — и мистическая «бюджетная» спальня в стиле хенд-мейд готова.
Любители всего теплого и мягкого могут купить несколько одинаковых по форме и цвету подушек и также закрепить их в изголовье – получится своеобразное панно с оттенком простого и уютного домашнего юмора.
Цветные декоративные подушки больших размеров можно закрепить на металлической трубе, вмонтированной в стену, с помощью крепких цветных лент. При этом важно помнить о том, что перьевые подушки для таких целей не годятся, вследствие того, что они довольно тяжелые. Для декоративного оформления прекрасно подойдут подушки из синтепона или холлофайбера.
Самодельная двухспальная кровать-подиум, не примыкающая к стене, тоже может стать раздольем для творчества, если вместо традиционных ящиков поместить внутрь подиума полки с книгами. Книги могут быть как настоящими, так и «обманками», а если где-нибудь в доме завалялись старые книги с пожелтевшими листами, то, заполнив ими полки, можно создать в комнате непередаваемую атмосферу истинно винтажного интерьера.
Обычные доски, долго лежащие в сарае, не стоит выбрасывать. Их тоже можно использовать для создания прекрасной деревенской атмосферы, украсив ими изголовье небольшой кровати на даче. Доски предварительно подгоняются по размеру, ошкуриваются и покрываются лаком. Красить их в другой цвет не стоит – лучше взять морилку для того, чтобы усилить их темный, затронутый временем цвет. На кровать можно положить лоскутное одеяло и разноцветные подушки.
Если есть желание, время и возможность, реально не только смастерить кровать своими руками, но и самостоятельно заняться оформлением спальни так, чтобы она выглядела необычно и уютно, всегда создавая хорошее настроение своему владельцу.
Кровать своими руками: об этом — в видео.
чертежи, размеры, инструкция по сборке
Походив по мебельным магазинам и салонам, очень часто можно ужаснуться от представленных там ценников. Самое обидное, что простая кровать из самого дешевого материала (вовсе не дерево, а обычное ДСП или МДФ с обыкновенным подматрасным щитом из чернового ДСП, т.е. даже без ламелей) имеет заоблачную для такого изделия цену. Насмотревшись подобного, мы начинаем прорабатывать уже другие варианты: одни ищут Б/У мебель по доскам объявлений, другие берут попроще и довольствуются дешевым аналогом, а кто-то просто откладывает покупку изделия на неограниченный срок.
Но мы в данной статье пойдем другим путем. Мы сделаем двуспальную кровать своими руками.
Для понимания: описываемая в данной статье кровать является ничуть не хуже тех, которые представлены в мебельных магазинах и салонах. Она не уступает ни по материалам, ни по качеству сборки. Единственное ее отличие в том, что вы не платите деньги за разработку, дизайн, проектирование и изготовление этой 2-спальной кровати. Вы просто это делаете все сами.
Плюс такого подхода в том, что мебельный салон, что вы — почти одинаково заплатите за материалы. А, собрав эту двухспальную кровать самостоятельно, вы сэкономите минимум половину стоимости конструкции (т.е. ровно столько составляет наценка на себестоимость за услуги по проектированию, дизайну и сборке этого предмета мебели).
Фото двуспальной кровати, которую мы будем делать своими руками:
В данной статье представлен мастер класс по изготовлению и сборке двухспальной кровати из ДСП + МДФ накладки на быльцах, общие габариты 2032*1692*800 (длинна/ширина/высота), размер спального места под матрас 1600*2000 мм, т.е. вполне стандартная кровать для двух человек.
В самом низу статьи можно скачать файл со сборочными чертежами двуспальной кровати, а так же его комплектацией.
Необходимый инструмент
Шуруповерт
Бита под конфирматы
Шило, отвертка
Рулетка, линейка, карандаш
Молоток
По большому счету никакого другого инструмента для сборки данной кровати вам не понадобится, конечно же, если вы не захотите еще сэкономить и не будете клеить кромку на ДСП самостоятельно.
Но для данной кровати все детали мы брали сразу с кромкованием, там же, на мебельном производстве, при заказе распила. Поэтому если будете клеить кромку сами, вам так же еще понадобится старенький утюг, наждачная бумага и нож резак. Более подробно этот процесс расписан здесь.
Деталировка и комплектация
Итак, что нам нужно по деталям для такой 2-спальной кровати:
ДСП ламинированное венге 16 мм (если хотите, цвет можете выбирать свой)
Изголовье — 1692*800 мм — 1 шт
Изножье — 1692*400 мм — 1 шт
Царга (боковина) — 2000*250 мм — 2шт
ДСП Черновое 16 мм
Эти детали будут находится внутри нашего предмета мебели. Их не будет видно, поэтому не стоит переплачивать за ламинированное ДСП (ЛДСП), а можно заказать эти детали в черновом ДСП:
Опоры (ноги) для подматрасного щита — 2000*234 мм — 2 шт
Опорные планки короткие для царг- 2000*50 мм — 2 шт
Подматрасный щит — 1995*1595 мм — 1шт
Матрас будет лежать не на ламелях, как у дорогих кроватей, а на черновом подматрасном щите. Он намного дешевле ламелей и, благодаря современным качественным матрасам, вы даже не почувствуете разницы в этих деталях.
МДФ накладки Белый Глянец 10 мм
Накладки на изголовье и изножье — 1532*240 мм — 2 шт
Эти белые накладки будут использоваться для декора нашей кровати. Крепить мы их будем с помощью шурупов 3,5*25 мм со стороны ДСП.
Необходимая фурнитура и крепеж
По фурнитуре для сборки двухместной кровати своими руками нам понадобятся лишь двойные подпятники в количестве 12 штук. Берите под цвет плиты ДСП, а так же не на гвоздях, а те, которые закручиваются с помощью шурупов. Нужно по три штуки на каждую опору, на которых будет стоять кровать.
Двойной мебельный подпятник
Необходимый крепеж
Конфирмат 6,4*50 — 50шт
Шуруп 3,5*30 — 50 шт
Шуруп 3,5*16 — 50 шт
Шуруп 3,5*25 — 50 шт
Уголок металический 50*30*30*2 — 20 шт
Заглушка конфирматов венге (под цвет ДСП) — 50 шт
Разметка деталей кровати
Ниже вы увидите эскиз кровати с пометками, на что обратить внимание. Начинать разметку удобнее всего с больших деталей. Например прикрепить двойные подпятники к ногам кровати. Крепятся они на изголовье, изножье, а так же на внутренние ноги из чернового ДСП, по 3 штуки на каждую деталь.
Далее нужно прикрутить МДФ накладки на быльца:
На деталях изголовья и изножья нужно отмерить по 80 мм от верха и от боковых краев. После этого надо приложить наши накладки и скрутить их к ДСП шурупами 3,5*25 (с НЕ просматриваемой стороны). Т.е. к изголовью накладка прикручивается с внешней, а к изножью — с внутренней стороны кровати.
После того, как прикрутите накладки МДФ, нужно заняться боковыми царгами. А именно, с внутренней стороны необходимо прикрутить на них опорные планки 200*50 мм для подматрасного щита. Отмеряйте расстояние 116 мм от верха царги, и по этой линии приложите опорную планку, на которую будет ложиться подматрасный щит.
Сборка двуспальной кровати
Далее необходимо скрутить все 4 основные детали нашей кровати в одну цельную коробку.
Сборка двуспальной кровати — сборка деталей, виды крепежа
Боковые царги к изголовью и изножью нужно крепить конфирматами, на которые потом будут прикреплены заглушки. Хочу обратить ваше внимание, что царги крепятся к изголовью и изножью с отступом в 30 мм от края боковины. Сюда нужно добавить еще 8 мм, чтобы попасть строго по центру торца царги для сверления. По высоте (по вертикали) царга размещена с отступами в 50 мм от верха изножья и 100 мм от низа задней спинки кровати и от изголовья (смотрите на схеме).
Крепление царги 2-спальной кровати
Более подробно по сверлению отверстий в ДСП можете почитать тут.
После того, как вы соберете вместе эти 4 детали, останется только прикрутить внутренние ноги нашей кровати на металические уголки к изголовью и изножью, а так же положить подматрасный щит.
Для их правильной установки, на изголовье и изножье нашей 2-спальной кровати нужно отмерять по 538 мм от каждого края, и на этом расстоянии прикрутить эти ноги с помощью мебельных металлических уголков.
Установка внутренних опор
Далее просто кладете подматрасный щит, а на него матрас и все)
Необходимые чертежи и документация
Ниже по ссылке можно скачать сборочный чертеж данной 2-спальной кровати (для программ Компас и Autocad) со всеми необходимыми размерами и расстояниями, а так же его деталировку и комплектацию в файле Excel
Деталировка, комплектация, чертеж кровати, ссылка на скачивание:
Чертежи для сборки двухспальной кровати своими руками
Надеемся, что эта информация поможет вам сделать кровать своими руками, подобную той, которую вы видите на фото выше, и ваша вторая половинка оценит вас по достоинству!
Присылайте нам фото изделий, сделанных своими руками, с описанием работ — мы обязательно разместим их на сайте с указанием информации о вас, мир должен знать героев!
Удачи всем домашним мастерам!
Кровать своими руками из дерева
Одно из самых приятных дел на даче — это сон. Свежий воздух, щебетание птичек и удобная кровать восстановят силы после рабочей недели. Dom-v-sadu.ru предполагает, что сделать кровать для дачи своими руками будет интересно многим дачникам. Такие конструкции удаются не хуже, чем покупные. Внешний вид с материалом можно выбрать по собственному желанию. К тому же это позволит сэкономить существенную сумму и обустроить спальное место индивидуально.
Как сделать кровать своими руками из дерева?
Для начала потребуется приобрести все нужные материалы для изготовления кровати и необходимые инструменты. Размеры будущей дачной кровати будут зависеть от размера матраса. Поэтому от него и будем вести расчет, сколько будет необходимо дерева.
Так досок по бокам кровати необходимо две такой же длины, как матрас, но шире на 5 см, чем его толщина. На переднюю, заднюю стенки и изголовье потребуется приобрести три доски такой же ширины, как для боковых. Только их длина совпадает с шириной матраса.
На изготовление деревянной кровати своими руками для ножек, несущих и опорных пригодится брус. Его размер рекомендуется таким: 200 х 4 х 4 см. Их необходимо 5 штук. Для реечного перекрытия и крепления изголовья потребуется от 12 до 27 реек размером 150 х 4 х 2 см. Количество реек зависит от размеров кровати и размеров реек, которые вам удастся найти. Из них 10 — 25 пойдут на перекрытия.
Дополнительно стоит запастись саморезами с уголками, столярным клеем, лаком и морилкой. Из инструментов пригодятся:
дрель с шуруповертом,
рубанок с наждачной бумагой,
электролобзик и ножовка,
рулетка,
угольник и столярный карандаш.
От бруса отпилить части, которые пойдут на ножки. Прикрепить их к самым углам боковых стенок деревянной кровати, отступив от верха около 5 см.
По внутренней части этих стенок привинтить рейку для опоры перекрытия. Так же сделать на передней, задней стенке. При этом нужно учесть расстояние, которое нужно оставить на уголок, требуемый для скрепления все стенок кровати вместе.
При помощи реек с клеем установить спинку. Все детали необходимо тщательно обработать морилкой и покрыть быстросохнущим лаком. Рекомендуется накладывать его в два слоя.
Осталось разместить рейки перекрытия по всей площади деревянной кровати. Для устойчивости кровать своими руками из дерева оснащается дополнительными ножками в середине или по краям реечного дна.
Потом уложить на нее матрас. Если все сделать правильно, то ее можно поставить не только на даче, но и разместить в спальне квартиры.
Кровать подиум своими руками
Она является вместительным коробом, над ним размещается площадка для сна. В некоторых вариациях эта площадка является выдвижной и спрятанной внутри короба. В других случаях она размещается сверху, а в короб монтируются ящики для множества нужных вещей, которыми всегда изобилует дача.
Из материалов, которые пригодятся для того, чтобы сделать кровать своими руками в домашних условиях в виде подиума, будет нужно:
доска для обшивки внешнего края кровати и основ для направляющих ящиков,
брус, размером 50х50 см, для возведения опор и каркаса,
лаги с рейками для горизонтальных распорок и перекрытия,
доска на стенок ящиков, которая должна быть уже, чем та, что выбрана для стенок,
фанера для дна ящиков,
саморезы, уголки и клей,
необходимые инструменты.
Кровать подиум полагается собирать сразу на месте, где она будет стоять. Поэтому всю разметку рекомендуется делать прямо на полу. Собрать конструкцию из бруса. В ней обязательно должны присутствовать промежуточные опоры, чтобы кровать выдержала большую нагрузку.
Уложить верхние лаги и распорки. Обшить внешние стенки кровати. Сделать стенки для крепления направляющих ящиков. Собрать сами ящики. Покрасить все детали. Уложить матрас.
Кровать трансформер с выдвижным матрасом часто находит применение на маленькой площади дачи или квартиры. Потому что днем по ней можно ходить, поставить над ней стол или организовать детский уголок.
Кровать трансформер своими руками
Ее используют когда хочется сократить горизонтальную площадь. Днем она будет складываться и выглядеть, как шкаф. В кровати трансформере может прятаться рабочее место.
В процессе того, как сделать двуспальную кровать своими руками, снова потребуются столярные инструменты.
Начать нужно с планировки. Деревянная кровать состоит из 3 больших частей. Первая — неподвижная основа, которая надежно закреплена на стене. Вторая — подвижное основание-кровать, которая соединена с первой частью шарниром. Третья — матрас.
Для того чтобы изготовить основу потребуются доски. Поступать нужно так, как если бы сооружался большой шкаф. Только полок внутри него нет и крепление со стеной, полом и потолком требуется максимальное.
Для изготовление подъемного механизма пригодятся гаражные завесы или цапфы с подшипниками. Воспользоваться можно всем, что есть в свободном доступе.
К подъемному механизму необходимо прикрепить раму из дерева, на которую будет положен матрас. Его рекомендуется надежно фиксировать ремнями, чтобы он не съезжал при подъеме-опускании. У рамы также должны быть прочные ножки, которые выдержат нагрузку и смогу легко складываться.
Осталось только закрыть нишу деревянной кровати дверцами. По бокам у нее можно приделать полки и тогда она станет еще и много функциональной. Не только спальное место, но и полочки для хранения мелочей.
Кровать своими руками из ДСП
Ее основа — деревянная коробчатая конструкция без ножек. Для этой кровати на одного человека потребуется приобрести два листа ДСП толщиной 16 мм. Первый ламинированный, который пойдет на изголовье, изножье и две боковины. Второй — шлифованный, он белее дешевый и будет использоваться в местах, которые скрыты от глаз: дно кровати и две перегородки.
ДСП сложно аккуратно разделить на части, поэтому рекомендуется обратиться в фирму. Там на профессиональном оборудовании листы раскроят по нужным размерам.
Для стяжки использовать конфирматы и дублировать их металлическими уголками. Такая двойная фиксация прибавит надежности конструкции.
Внутренние перегородки установить равномерно поперек деревянной кровати. При креплении деталей своими руками полагается четко вымерять прямые углы между полотнами.
По всему периметру кровати закрепить такие же уголки. Они будут дополнительной опорой для днища. Его рекомендуется не просто положить на уголки, а прикрутить к ним.
Важным моментом в использовании такой деревянной кровати на даче является то, что ее обязательно нужно надежно ставить на все ножки. Иначе под весом нагрузки возникнет напряжение, которое способно разрушить всю конструкцию.
Как изготовить кровать своими руками
Готовая деревянная кровать стоит недешево, а если она при этом особенная и чем-то отличается от остальных, цена может вырасти в разы. Если такая роскошь вам не по карману, а иметь дома эксклюзивную мебель очень хочется — нужно браться за инструмент и мастерить деревянную кровать своими руками.
Данная инструкция расскажет, как изготовить кровать с «парящими» прикроватными тумбочками. Выглядит этот предмет интерьера нетривиально, для изготовления кровати совсем не нужно быть профессиональным столяром и плотником, достаточно будет базовых навыков и стандартного набора инструментов.
Деревянная кровать, изготовленная своими руками, поможет вам не только обзавестись эксклюзивной мебелью, но и прилично сэкономить.
Инструменты
Настольная циркулярная пила
Торцовочная пила
Компрессор и нейлер (можно заменить молотком и гвоздями)
Орбитальная шлифовальная машина (можно заменить ассортиментом наждачной бумаги)
Рулетка
Угольник
Карандаш
Дрель-шуруповерт
Молоток/резиновая киянка
Несколько струбцин
Пильные козлы
Торцевой ключ со сменными головками
Пиломатериалы
Размеры и количество пиломатериалов зависят от габаритов кровати. Определяя их, нужно обязательно учесть стандартные размеры матрасов. Мы построили довольно большую кровать, используя следующие пиломатериалы:
10-20 двухметровых досок сечением 25*75 мм
Брус 100*100 длиной 2,6 метра
6 досок 50*100 мм длиной 2,6 метра
Брус 50*50 мм длиной 2,6 метра.
Выше перечислены материалы предназначеныдля каркаса. Для отделки вам понадобятся еще материалы. Породу древесины для отделки выберите на свое усмотрение. Если бюджет невелик, остановитесь на сосне, если средства позволяют, выберите дуб, орех ил красное дерево. Мы решили использовать сосну.
2 доски 25*250 мм, длиной 2,6 метра
1 доска 25*250 мм, длиной 2 метра
4 доски 25*150 мм, длиной 2,6 метра
1 доска 25*100 мм, длиной 2,6 метра.
Изголовье вашей кровати может быть каким угодно. Мы решили особо не мудрить и сделали его из деревянного щита 60*240 см.
Материалы
Наждачная бумага с зернистостью 80, 100, 150 или 180 и 220
Литр морилки
Литр лака (матового или глянцевого)
Древесная замазка
Маленький гибкий шпатель
Гвозди и молоток или нейлер
Шурупы длиной 60 и 40 мм
Столярный клей
Ветошь
Уайт-спирит
Губки
Две металлические скобы
Четыре металлических крепления для соединения брусьев 100*100 и 100*50 мм
Четыре шурупа под ключ диаметром 10 мм
16 шайб под болт диаметром 10 мм
16 гаек под болт диаметром 10 мм.
Изготовление двуспальной кровати
Изготовьте каркас. Это самая простая часть проекта, так как его внешний вид не столь важен. Все промахи, допущенные на данном этапе, можно легко исправить в дальнейшем.
Определитесь с высотой ножек и добавьте к ней высоту боковых панелей. От бруса 100*100 мм отрежьте четыре куска нужной длины. К каждому из них приделайте по креплению на одинаковой высоте. Крепления зафиксируйте с помощью шурупов или гвоздей.
Замерьте ширину матраса и отрежьте два куска доски 50*100 мм такой же длины с небольшим запасом. Зафиксируйте эти доски в металлических креплениях, установленных на ножках.
Замерьте длину матраса, отпилите две доски короче длины матраса на величину, равную ширине ножки. Если у вас широкий матрас, нужно на каркас установить центральную опорную балку. Замерьте расстояние между двумя короткими сторонами, отпилите доску нужной длины и установите ее по центру прямоугольного основания с помощью специальных металлических креплений.
На основание установите поперечные дощечки сечением 25*75 мм с зазорами около 50 мм. Эти дощечки будут поддерживать матрас и обеспечивать дополнительную амортизацию. Длина дощечек соответствует ширине кровати. Дощечки закрепите с помощью шурупов.
Отделка. Переверните каркас ножками вверх. Вдоль одной из сторон поставьте доску сечением 25*250, которую подобрали для отделки, отметьте нужную длину и отпилите. То же самое сделайте с другой стороны. Приложите напиленные доски к соответствующим сторонам каркаса, к двум другим приложите доски и отметьте нужную длину. Отпилите по разметке.
Приклейте дощечки к каркасу с помощью столярного клея, выровняйте по верхней кромке ножек. Закрепите дощечки с помощью струбцин и дайте клею высохнуть.
Смонтируйте верхнюю кромку. Для верхней кромки вам понадобится доска шириной примерно 11 см. Скорее всего вам придется отпилить лишнее от более широкой доски. Напилите доски такой же длины, как и стороны прямоугольного основания. На торцах каждой дощечки сделайте скос под 45 градусов. На стенки установите небольшие ребра жесткости из бруса 50*50 мм. Зафиксируйте их с помощью клея и гвоздей.
Спрячьте ножки. Из дерева, которое вы подобрали для отделки, выпилите дощечки, которые спрячут ножки кровати. Высота дощечек должна быть немного меньше высоты ножек — так нагрузка будет приходиться не на дощечки, а на сами ножки. Зафиксируйте дощечки на ножках с помощью клея, гвоздей и шурупов. Постарайтесь, чтобы крепежа не было видно.
Установите изголовье. К задней поверхности ножек прикрепите по доске 50*100 мм. Высота досок должна быть больше высоты основания, но они не должныдоходить до верхней кромки изголовья. Закрепите доски струбцинами и просверлите по два отверстия, чтобы они прошли сквозь доски и частично сквозь ножки. В отверстия ввинтите болты под ключ, предварительно установив шайбы. Установите изголовье на место. В нашем случае это обычный дощатый щит, обрезанный до нужных размеров. Чтобы изголовье казалось массивнее, к верхней и боковым кромкам приклейте дощечки произвольной ширины.
Изготовьте «парящие» прикроватные тумбочки. Столешницы тумбочек делаются из дощатого щита или набираются из досок самостоятельно. Волокна желательно расположить параллельно кровати. Вдоль боковин кровати прикрутите по дощечке, к которым будут крепиться тумбочки. Длина дощечек должна быть немного меньше глубины тумбочек. Дощечки закрепите ниже кромки на величину толщины столешницы. Так установленная столешница получится вровень с верхней кромкой основания. Закрепите столешницы. По периметру прикрепите дощечки произвольной толщины, чтобы тумбочки казались массивнее.
Заделайте отверстия замазкой и ошкурьте все детали. С помощью шпателя заполните все пустоты замазкой, дайте ей подсохнуть и еще раз ошкурьте.
Пройдитесь самой крупной наждачной бумагой по всем деталям кровати. Постепенно сменяя шкурку на более мелкозернистую, обрабатывайте поверхности, пока они не станут гладкими на ощупь.
Протрите ошкуренные поверхности сухой тряпочкой, очищая их от пыли. Влажную тряпку применять не стоит, так как поверхность древесины потеряет свою гладкость, и ошкуривать придется снова.
Покройте кровать морилкой. Цвет морилки выберите на свое усмотрение. Помните, что чем больше слоев морилки вы нанесете, тем темнее и насыщеннее получится цвет. Дайте морилке просохнуть.
Покройте все поверхности лаком. Лак может быть глянцевым или матовым, все зависит от ваших предпочтений. Оставьте сохнуть на сутки.
Кровать готова, наслаждайтесь результатом!!!
из массива дерева, двуспальную, односпальную, с подъемным механизмом
Конструкция кровати в спальни довольно проста и проверена не веками – тысячелетиями использования. Для обычной модели без точеных столбиков-ножек или элементов резьбы на спинках, не нужно ни особого умения, ни большого опыта. Понадобится аккуратность, терпение и время.
Что надо знать прежде, чем делать
Односпальной и двуспальной кроватью называют конструкции в очень широком размерном диапазоне. Но если уж приступать к изготовлению самостоятельно, то стоит сделать модель, в точности соответствующую своим потребностям. Параметры определяют так:
ширина – будущий пользователь укладывается на спину, смыкает пальцы рук и разводит локти в стороны. Расстояние от локтя до локтя плюс 10–15 см с каждой стороны называют зоной комфорта. Для двуспальной кровати идеальной будет ширина равная сумме таких зон;
длина – рост самого высокого пользователя плюс 30–40 см;
высота – в среднем 50–60 см. Но если кровать предназначена для пожилого человека, ее можно сделать и выше. Если предполагается кровать-подиум, то высота должна быть меньше.
Следующим фактором является вес одного или двух пользователей плюс 15% запаса прочности. Масса нагрузки определяет толщину бруса и листов ДСП.
Материал подбирается следующим образом:
каркас изготавливается из деревянного бруса – здесь другие варианты отсутствуют. Если есть опыт работы со сварным аппаратом, каркас можно сделать и металлический, но дерево намного проще в обработке. к тому же деревянная кровать своими руками всегда выглядит “достойнее;”
спинки и бортики легче выполнить из ДСП и МДФ. Последний вариант предпочтительнее, так как его плотность, а, значит, и долговечность, выше. К тому же при сборке кровати производится крепление на клей: для МДФ используется обычный ПВА или аналогичный ему «Столяр», например. При склейке ламинированного ДСП понадобится нитроклей, что не всегда желательно;
реечное дно намного лучше сплошного фанерного. Рейки можно вытачать самостоятельно, но если требуется обеспечить кровати ортопедические свойства, то лучше приобрести готовые. Рейки для ортопедических оснований склеиваются из нескольких слоев дерева и имеют слегка выпуклую форму.
Заготовку спинок намного проще и дешевле заказать в мебельном цехе, предоставив размеры и указав желаемую форму. Использование профессионального инструмента обеспечивает куда более точные контуры и чистоту среза, к тому же в цеху изделия заделывают кромкой под цвет материала.
Самостоятельное изготовление из листов МДФ, приобретенных по розничной цене, обойдется дороже.
Чертежи для изготовления кровати своими руками
Крепление в зависимости от конструкции может понадобиться разное. Чаще всего используется такое:
саморезы – фосфатированные, так как обладают шершавой поверхностью и лучше схватываются с клеем. Диаметр 5–6 мм. Длина самореза должна быть равной сумме толщины деталей, которые он соединяет за вычетом 10 мм;
металлические уголки – с округлым широким ребром жесткости. Никаких заусениц или рябей на изделиях быть не должно – это признак перетянутого металла;
гвозди в 60–70 мм с кольцевой насечкой;
вместо шкантов, если требуется долговечность и надежность, рекомендуется использовать нагели.
При самостоятельном изготовлении обязательно понадобится струбцина – для обеспечения плотности стыковки. Одно из достоинств домашней работы – отсутствие ограничения в сроках, что позволяет загонять и клеить саморезы со струбциной, обеспечивая высокую прочность соединений.
Фото деревянной кровати своими руками
Технология изготовления
Общая схема аналогична для всех вариантов. В первую очередь делают бортики и спинки, затем скрепляют детали и раму, потом устанавливают днище. На последнем этапе монтируют дополнительные приспособления наподобие выдвижных ящиков или подъемного механизма для основания.
Следующее видео наглядно демонстрирует, как сделать кровать из массива дерева своими руками:
Односпальная
Любая кровать состоит из несущей рамы, собираемой из деревянного бруса – не менее 50*50 мм. Внешняя часть представляет собой спинки – изголовье и изножье, и боковины – царги. Рама перестилается досками, рейками или листом фанеры – днище. В последнем случае в фанере необходимо просверлить вентиляционные отверстия. Изготовление односпальной кровати своими руками выглядит следующим образом.
Изготавливают спинки и боковины, если они не заказывались, из листа ДСП или МДФ толщиной от 25 до 40 мм. Заготовки кромкуются.
Царги – боковины, вырезаются из обычных строганных досок толщиной в 40–60 мм и шириной в 150–200 мм. Снаружи доски окрашиваются или вскрываются лаком.
Деревянный брус обрабатывается антисептиками, высушивается, нарезается по размерам рамы. Параметры определяются конструкцией: лежит ли матрас в лежаке или находится сверху, будет ли изножье выше уровня лежака или совпадать с боковинами и так далее.
Наибольшую нагрузку в изделии выдерживают угловые соединения, поэтому здесь крепеж дублируется. Доски боковин и спинок соединяются на нагели, а бруски выбираются в четверть.
Все отверстия для нагелей и саморезов просверливаются заранее и при соединении деталей, например, бруска и царги, промазываются клеем и удерживаются со струбциной в течение суток.
Все отверстия глухие, нельзя допускать сквозного просверливания.
Расположение бруса на спинке и царге определяется конструкцией. Если матрас будет лежать в лежаке, то отступ от верхнего края боковины составляет сумму 30–50 мм и толщины дна – досок или листа фанеры. Если матрас лежит сверху, то отступ составит толщину настила.
После того как брус надежно приклеен и закреплен саморезами, производится предварительная сборка. Спинки устанавливаются вертикально – на временные опоры, затем накладываются боковины, и полученная рама проверяется на прямоугольность.
Конструкция обвязывается веревкой, а на спинках отмечаются карандашом отверстия для нагелей – по 2 на торец, с отступом в ? его ширины. Затем царги снимаются, в спинках проделываются отверстия, лунки смазываются каким-либо красящим составом – хотя бы фломастером. Снова царги и спинки соединяются так, чтобы место для ответной части лунки отпечаталось на досках боковин. Кровать разбирается, в царгах высверливаются отверстия под лунки.
Лунки на царгах промазываются клеем, в отверстия вставляются нагели и удерживаются струбциной. Затем кровать собирается на нагели, то есть, спинка насаживается на штыри в царгах и наводится киянкой до плотной посадки. При этом четверти рамы также смазываются клеем.
Раму обтягивают веревкой в три витка. Для плотного натяжения между веревкой и кроватью вставляются обрезки трубы, деревяшки и прочее. Веревка должна быть очень туго натянута. В таком положении изделие остается 2–4 суток.
Просверливаются отверстия под нагели в раме, устанавливаются тоже на клей. Обтяжка при этом не снимается. После высушивания крепления углов дублируются металлическими уголками. В конструкции со спинками ножки не нужны, так как она опирается на изголовье и изножье, но при желании их можно установить, закрепив к брусковой раме.
Настил из досок толщиной в 20 мм шириной в 80–100 мм закрепляется на клей и гвоздями. На каждый край – 2 гвоздя. Если приобретено реечное днище, то по раме распределяются латтодержатели, а в них фиксируются рейки.
Следующее видео наглядно демонстрирует, как изготовить односпальную кровать в модной технике “капитоне”:
Двуспальная кровать своими руками
Двуспальная кровать своими руками изготавливается аналогичным образом, но требует усиления – лонжерона. Это продольная связка из доски 40*100 мм. Может быть, 2 или 3 лонжерона в зависимости от размеров кровати.
Закрепляется он на клей и гвозди – 2 гвоздя с каждой стороны по диагонали. Крепление дублируется стальными уголками.
С рамой лонжерон должен образовывать одну плоскость.
Видео ниже поможет вам самостоятельно сделать модную сегодня кровать-подиум:
С подъемным механизмом
Сборка двуспальной кровати с подъемным механизмом своими руками – дело кропотливое, но достойное. Подъемный механизм представляет собой две стальные планки, соединенные витыми пружинами или пружинами-амортизаторами. Закрепить устройство на кровати несложно, но очень важно правильно рассчитать его грузоподъемность. Для этого нужно вычислить вес основания и матраса, а затем уже выбирать подходящий вариант.
Конструкция кровати в этом случае иная. Ножки здесь не предусматриваются, царги и боковины одинаково касаются пола. Брусковая рама оказывается в самом низу – с отступом от нижнего края на 30–50 мм плюс ширина настила. Фанерное днище обязательно, оно выполняет роль дна короба.
Основание для матраса собирается как самостоятельное изделие – деревянная рама и рейки настила.
Стальная планка подъемного механизма прикручивается к брусковой раме кровати, вторая планка устанавливается на раму основания.
Рама при опускании укладывается на упорные бруски: они вырезаются из того же дерева, что и кроватная рама и закрепляются к ней на клей и саморезы. Брусков для каждой стороны должно быть не менее двух.
Схемы для создания кровати с подъемным механизмом своими руками
Схема 1
Схема 2
Схема 3
Схема 4
Шкаф-кровать
Можно сделать и шкаф-кровать своими руками. Конструкция состоит все из тех же 3 элементов – рамы с матрацем, кроватного короба и подъемного механизма. Но при этом эти элементы располагаются иначе и несут другую нагрузку.
Рама под матрас называется лицевым каркасом и включает в себя брусковую раму, поперечные и продольные перекладины. Собирается конструкция на клей, крепление дублируется гвоздями. Все перекладины и рама должны составлять одну плоскость.
Так как в закрытом состоянии лицевой каркас является частью шкафа, то к его оформлению предъявляются более высокие требования. Обычно створку шкафа имитирует ламинированный лист ДСП.
На раму закрепляют складные ножки.
Короб – желательно из доски, а не ДСП, собирается на клей и гвозди. В нижней части монтируется продольная доска. После сборки эта часть кровати надежно закрепляется к стене.
Устанавливается подъемный механизм – одна планка закрепляется на боковину лицевого каркаса вторая – на боковину шкафа.
Шкаф кровать своими руками
Изготовление кровати – дело вполне посильное для домашнего мастера. При небольших дополнительных усилиях изделию можно придать более элегантный вид, например, за счет обивки тканью или кожей. Ну а если есть опыт работы на фрезеровочном станке, то самодельную кровать можно превратить в настоящий шедевр.
чертежи и ход работы, схемы и проекты, эскиз изготовления в домашних условиях, фото
Дом, в котором живем, хочется обустроить как можно лучше, создать уютное, милое место для жизни. Для своего жилища хочется только самого лучше и качественно. В случае, когда нет подходящей мебели в магазине или не хватает средств на понравившуюся, можно собрать двуспальную кровать своими руками. Рассмотрим, как сделать кровать своими руками.
Красивую кровать можно сделать самостоятельно.
Проведение замеров и расчета материалов
Первым этапом монтажа кровати является изучение ее размеров и расчет необходимых материалов. В качестве материала лучше выбрать древесину, так как переоценить ее преимущества сложно.
Иногда кровать невозможно купить нужного размера, тогда придется делать ее самостоятельно.
Рассмотрим необходимое количество дерева для двуспальной кровати (размер матраса 2 метра на 1,5 метра):
Доска 50*100*2400 миллиметров в количестве 3 штуки;
Доска 50*24*2400 миллиметров в количестве 3 штуки;
Доска 25*75*2400 миллиметров в количестве 19 штук;
Доска 200*25*2400 миллиметров в количестве 4 штуки;
Брус 2400*100*100 миллиметров в количестве 1 штука.
Все размеры досок и элементов кровати должны быть подробно указаны на чертеже.
Покупайте качественные материалы для получения хорошего результата.
Если необходимо изготовить спальное место на одного человека, то количество необходимых материалов уменьшится вдвое. Учитывайте, что кровать не должна занимать все свободное место в комнате. От боковых стен должно быть минимум пятьдесят сантиметров, чтобы в помещении можно было свободно перемещаться.
Правила выбора древесины
Не менее важно уделить внимание выбору правильной древесины. Условно, породы можно разделить на две группы: мягкая и твердая. К первой можно отнести кедр, сосну, тую, ель, ольху, осину, липу. Ко второму березу, ясень, дуб, бук, орех и клен.
Каждое дерево имеет свои свойства. Выбирайте то, что вам подойдет.
И мягкие и твердые сорта имеют определенные достоинства и недостатки. Рассмотрим подробнее наиболее популярные массивы древесины.
Ольха. Отличается невысокой ценой. При ее использовании нельзя пользоваться гвоздями, так как она может сильно потрескаться. Весомым преимуществом является устойчивость к влаге;
Сосна. Невысокая стоимость, но при этом быстро трескается и не выдерживает высоких нагрузок. Достоинствами является то, что она обладает антисептическим свойством, обеззараживает воздух и не портится под воздействием вредителей;
Липа. Быстро портится под влиянием негативных факторов: солнца, влаги и слишком сухого воздуха. Чаще всего ее используют для создания частей для внутренних элементов мебели;
Дуб. Очень долговечный и износоустойчивый материал, который способен выдержать практически любые нагрузки. Также он устойчив к воздействию агрессивных сред. Но дуб довольно-таки дорогой материал, поэтому по карману немногим;
Ясень. Быстро портится под давлением, но не искривляется под тяжестью и вообще не деформируется. Довольно высокая стоимость, но долговечность материал того стоит. Для того, чтобы он прослужил долго, нужно часто обрабатывать от жуков;
Береза. Не образуются трещины, поэтому в нее смело можно забивать гвозди. Отличается высокой прочностью и долговечностью. По цене не очень дорогая, поэтому ее можно смело использовать при делании сэкономить на покупке готовой продукции. Единственный и весомый минус березы в том, что ее нужно часто обрабатывать специальным средством, чтобы не образовывался грибок;
Бук. У него высокая плотность и при правильной обработке довольно продолжительный срок службы. При сильных перепадах температуры и высокой влажности дерево теряет свои характеристики. Под влиянием тяжести бук может сильно деформироваться.
Современные люди нередко используют самые дешевые материалы в целях экономии. Мы советуем не экономить на мебели, которая будет служить вам очень долго.
Выбор той или иной древесины зависит от располагаемых средств и личных предпочтений. Желательно выбирать ту, которая не деформируется и не требует слишком частых обработок.
Чертежи и схемы изготовления кровати
Изготовление кровати своими руками требует создания чертежей с размерами и схем с проектами и эскизами. Необходимо указать точное количество материалов, их расположение, размеры и так далее. От того, насколько четко и правильно составлен чертеж зависит результат, который будет в итоге.
Перед сборкой кровати необходимо нарисовать эскиз мебели.
Поэтому нужно уделить как можно больше времени на создание эскиза. Если не получается создать рисунок самостоятельно, то можно найти готовый в Интернете. При необходимости его можно немного отредактировать.
В сети вы можете найти массу примеров того, как сделать правильный эскиз.
Для того, чтобы составить чертеж, нужно нарисовать отрезки в соответствии с длиной, шириной и высотой изделия, после этого нужно прорисовать форму и обозначить размеры будущей кровати. Необходимо максимально детализировано создать эскиз.
Важно! Для того, чтобы было проще воспринимать масштабы, можно зарисовать спальню и разместить кровать в комнате на рисунке.
На рисунке нужно в первую очередь отметить переднюю и заднюю спинку кровати, стойки и брусья, а также центральную опору и основу под матрас. Таким образом можно точно рассчитать расходы и с точностью распределить этапы сборки.
Вы можете сделать кровать по собственным меркам.
Подготовка нужных материалов и инструментов
О выборе материала и его количество было сказано ранее, поэтому рассмотрим набор необходимых инструментов: сварочный аппарат, болгарка, напильник, наждачка, электродрель, рулетка, лобзик, шуруповерт, дрель, рулетка, уголок, уровень, карандаш или маркер, машинка для шлифовки. Нужно учитывать, что могут понадобиться и другие инструменты.
Даже самые обычные инструменты помогут вам сделать красивую самодельную кровать.
Все необходимые инструменты и материалы нужно указать на чертеже, так будет проще ориентироваться в работе.
Используйте профессиональный инструмент для сборки кровати.
Что понадобится для крепежной системы
Кроме инструментов для монтажа кровати нужны крепежи. Им важно уделить особое внимание, так как на них держится вся конструкция. Не стоит на них экономить.
Не экономьте на материалах для изготовления кровати.
Для сбора деревянной кровати понадобится: саморезы для дерева (несколько видов по длине), металлические уголки с круглым жестким ребром (они придают кровати большую надежность), гвозди (только для той древесины, которая не трескается от них). Также нужно приготовить струбцины, которые помогут обеспечить более надежное скрепление.
Особое внимание уделите выбору саморезов:
Измерьте толщину первой и второй детали;
Сложите эти значения;
Отнимите от суммы 10.
Используйте качественные саморезы для достижения прочности кровати.
Так можно получить оптимальную длину самореза. Рекомендуется закупить комплектующих немного больше.
Как изготовить кровать — поэтапное описание
Алгоритм изготовления кровати зависит от модели. Если ранее не было опыта работы с самостоятельным монтажом мебели, то стоит остановиться на более простом варианте. Рассмотрим поэтапно создание различных моделей.
Для сборки кровати не требуется каких-либо специальных навыков.
Односпальную
Она отличается по габаритам, так стандартный размер односпальной кровати 100*200 сантиметров. Для этого понадобятся доски шириной в 25 сантиметров, толщиной в 4 сантиметра. Длина двух досок не менее 2 метров, еще двух не менее метра, они будут использованы для боковин.
Первым этапом сборки является монтаж каркаса. Четыре вышеперечисленные доски нужно при помощи струбцин соединить между собой под прямым углом. Делать это лучше либо на полу, либо опираясь на четыре табуретки.
Монтировать каркас не сложно, но при возникновении вопросов целесообразно обратиться к специалисту.
Соедините два щита конфирматами, после чего проверьте, чтобы диагонали были равны между собой. Из бруса выпилите две толщины для ножек и две для щита. Примерьте брус и вставьте ножки так, чтобы получился прямой угол.
Прикрутите брус к щиту при помощи шурупов на расстоянии десяти сантиметров друг от друга. При помощи струбцины зафиксируйте ножки, после просверлите отверстие насквозь сверлом в восемь миллиметров. На этом сборка каркаса закончена.
Каркас кровати изготавливается под размеры матраса.
Вторым этапом является монтаж ламелей. Подрежьте доски примерно 120 сантиметров. Разложите их так, чтобы был отступ и прикрутите к брусу в обеих сторон при помощи шурупов.
Обратите внимание! Чтобы конструкция была более надежной, можно прикрепить посередине жесткое ребро.
Обработайте все края наждачкой и покройте специальным составом для дерева (можно использовать лак). На этот процесс окончен. При необходимости можно оббить кровать тканью или кожей при помощи поролона, клея и степлера.
Укладывать планки можно на небольшом расстоянии друг от друга.
Детскую
Изготовление детской кровати своими руками требует создания чертежей с размерами и схем с проектами и эскизами. Она немного меньше размерами, поэтому понадобятся некоторые другие материалы. За основу возьмем ДСП. Для этого понадобятся: 1 лист ДСП, 2 царги для боков, 2 бруса, 1 доска для большей надежность конструкции, одна стенка для переднего короба, 15 реек равные ширине кровати, брус для ножек (можно приобрести уже готовые).
Кровать в детской может быть двухъярусной.
Первым этапов является создание отверстий при помощи сверла под конфирматами. После из ДСП вырезается фрагмент для изголовья и скрепляется при помощи царги и металлических уголков. Таким же образом нужно создать спинку у ног кровати. Стыки нужно крепить при помощи конфирмат. В итоге получается прямоугольная коробка.
Кровать в детскую можно сделать с дополнительными ящиками для белья.
Второй этап. Посередине короба нужно установить перекладину для опоры, прикрепить бруски к боковым доскам изнутри. Вставьте ножки так, чтобы они были во внутренних уголках. На ту балку для опоры нужно выложить рейки, скрепленные в виде решетки. Прикрутите решетку в балке. Каркас готов, остается провести декорирование и уложить матрас.
В качестве основания под матрас можно использовать лист фанеры или толстые доски.
Конструкцию можно покрыть лаком или, так как кровать все-таки детская, ее лучше покрыть цветной краской. Можно применить технику декупаж и перенести изображения любимых персонажей из сказок и мультиков.
Из бруса
Перед тем, как начинать делать самодельную кровать из бруса, нужно определиться с размерами, так как от них будет зависеть количество материалов. Понадобятся следующие материалы:
Доска для рамы 25*200*2400 миллиметров в количестве 4 штуки;
Доска для опорной балки 50*100*2400 миллиметров в количестве 3 штуки;
Для декорирования 25*50*2400 миллиметров в количестве 3 штуки;
Брус для ножек 100*100*2400 миллиметров;
19 планок для реек 25*75*2400 миллиметров.
Также понадобятся саморезы (3,5 и 6 сантиметров) и уголки из металла.
Мебель из бруса смотрится необычно в любом интерьере.
Можно начать с изготовления ножек. Из бруса нужно вырезать заготовки по 10 сантиметров (при необходимости высота может изменяться). После этого из бруса вырезаются 4 заготовки, равные размеру матраса. Они скрепляются между собой при помощи уголков. При необходимости к получившуюся коробку можно прикрепить балку для дополнительной опоры. После этого нужно установить поперечные балки для амортизации так, чтобы между нами было расстояние в пять сантиметров.
Прочный материал будет гарантировать долговечность изделия.
Можно приступать к изготовлению ламелей. Балки толщиной не менее четырех сантиметров при помощи саморезов на расстоянии 15 сантиметров друг от друга прикрепляются к внутренней стороне боковин. На этом этап сбора коробки окончен.
Чем большим количеством ламелей оснащено основание кровати, тем прочнее и выносливее конструкция.
Второй этап заключается в изготовлении изголовья и спинки у ног. Для этого лучше использовать ДСП, так как это позволит упростить работу. Вырежьте при помощи лобзика нужную форму и наждачкой отшлифуйте ее. Так же изготовьте спинку у ног. Соедините с коробом. Готово.
Дополнительные ящики под кроватью помогут сэкономить место в шкафу.
Третьим этапом является отделка. Кровать можно оббить тканью при помощи поролона, степлера и клея. А можно просто покрасить краской и покрыть лаком.
Из ДСП
Возьмем за основу стандартную двуспальную кровать с размерами два на полтора метра. Понадобятся ДСП, боковые царги в количестве 2 штуки, 2 бруса, доска, стенка для переднего короба и 25 реек (равные ширине кровати) и брус для ножек кровати.
Основа кровати является опорой для матраса.
Просверлите несколько отверстий под конфирматами. Вырежьте необходимую форму из листа ДСП для изголовья, лучше взять простую прямоугольную форму, так как с ней проще работать. При помощи уголков и царги прикрепите изголовье, соедините стыки конфирматами. В итоге должна получиться готовая коробка.
Поддерживающие планки должны выдерживать вес человека.
Второй этап включает установку решетки из реек. Их нужно прикрепить к боковым стенкам так, чтобы расстояние между ними было примерно 5 сантиметров. Также для большей надежности установите поперечную балку.
Поперечная балка – это необходимость для эффективной опоры матраса.
Третий этап включает декорирование. Лучше всего обшить кровать кожей или кожзаменителем. Для этого необходимо подготовить поролон, степлер и клей.
После окончания монтажа можно заняться декорированием изделия.
В случае, когда нет возможности приобрести уже готовую кровать, стоит сделать ее самостоятельно в домашних условиях. Для этого нужно подготовить необходимые инструменты, подобрать подходящую древесину, составить проект. А также очень важно определиться с типом кровати, так как от этого зависит количество материала и сложность выполнения работ.
Самодельная кровать будет индивидуализировать вашу спальню.
Как сделать кровать из дерева?
Деревянная кровать своими руками: пошаговая инструкция
В современных магазинах представлен огромный выбор разнообразной мебели на любой вкус. Однако стоит подобная мебель, как правило, очень дорого, особенно если имеется в виду хорошая двуспальная кровать из качественного дерева.
Кровать из дерева, сделанная своими руками, намного экономичней, нежели покупная.
Но вам вовсе не обязательно тратить деньги на покупку новой мебели. Отличным решением данной проблемы станет двуспальная кровать, своими руками сделанная.
Подготовка к работе
Прежде всего, нужно будет составить чертеж, а также подготовить материалы и инструменты, которые помогут вам собрать кровать своими руками. Количество материалов, необходимое для сборки кровати, напрямую зависит от ее габаритов. Однако перед тем как определяться с размерами кровати и составлять чертеж, необходимо узнать точные размеры матраса.
Схема размеров матраса.
Готовые магазинные изделия, как правило, имеют стандартные размеры. Если вам они почему-то не подходят, вы можете сделать матрас своими руками. Для этого понадобится 2 куска поролона толщиной 125 мм. Они должны иметь разную плотность. Верхний должен быть более плотным (от 45 кг/м³), а для нижнего слоя подойдет материал с плотностью 35 кг/м³. Ширина и длина матраса подбираются в соответствии с индивидуальными предпочтениями. Самый распространенный вариант – 200х150 см. На наполнитель надевается наматрасник соответствующих размеров. В результате вы получите отличный самодельный матрас шириной 150 см, длиной 200 см и высотой 25 см.
Чтобы изготовить двуспальную кровать, вам необходимо будет приобрести следующие материалы:
Доски размерами 200х30х2 см в количестве 3 штук. Будут использованы для изготовления изголовья, задней и передней стенок.
Доски размерами 250х30х2 см в количестве 2 штук – для боковых стенок кровати.
Брус длиной 200 см и сечением 4х4 см в количестве 5 штук – для опорных, несущих и ножек.
Рейку 150х4х2 см – с ее помощью будут крепиться доски изголовья, также она будет использована для реечного покрытия. Вместо рейки можно использовать толстую фанеру.
Морилку.
Столярный клей.
Лак.
Саморезы.
Вам обязательно понадобится чертеж кровати.
Чертеж кровати.
Чтобы самостоятельно собрать деревянную кровать, вам понадобятся следующие инструменты:
Дрель.
Ножовка.
Электролобзик.
Шуруповерт.
Резак.
Наждачка.
Металлическая линейка.
Рубанок.
Рулетка.
Угольник.
Карандаш.
Подготовив все необходимые материалы и инструменты, приступайте к разметке пиломатериалов и их дальнейшей распиловке. Придерживайтесь при этом нескольких главных рекомендаций:
Сначала подготовьте чертеж будущей кровати с указанием точных размеров каждой детали.
Составьте список деталей кровати и укажите количество материала, необходимое для их создания.
Линии разметки для дальнейшего распила наносите карандашом или резаком по линейке.
Чтобы облегчить работу, при изготовлении нескольких одинаковых деталей вы можете выпилить всего 1 и использовать ее как шаблон.
Поверхности спилов обязательно зачищаются при помощи наждачной бумаги.
Пошаговая инструкция по сборке каркаса
Измерьте матрас, который вы будете использовать вместе с будущей кроватью.
Он должен свободно располагаться в раме каркаса, однако и больших зазоров тоже быть не должно.
Схема каркаса деревянной кровати.
В соответствии со снятыми мерками отрежьте 2 торцевые доски и 2 длинные доски для боковин. Соберите их в прямоугольник. Для скрепления досок используйте проушины и деревянные шипы. Соединения должно быть Ш-образным. Гнезда под подобные соединения вырежьте лобзиком или выдолбите с помощью долота. Глубина пазов должна составлять порядка 50 мм, а ширина – 20-30 мм. Смажьте проушины столярным клеем и соедините. Выровняйте их под углы в 90 градусов и зафиксируйте при помощи струбцин до высыхания.
Деревянная кровать на таком каркасе – это надежное и качественно изделие. Подобная конструкция является примером традиционного столярного соединения. Если у вас не получается сделать серединное проушное соединение, то можете использовать для скрепления сторон деревянного каркаса шиповое крепление. Чтобы это сделать, вам нужно будет взять доски и подготовить в их торцевых сторонах сопрягаемые отверстия, диаметр которых должен соответствовать диаметру деревянного шипа. Смажьте шипы и отверстия столярным клеем и соберите.
Наиболее легкий способ сборки основания кровати из дерева – это соединение саморезами с дополнительным закреплением при помощи металлического уголка.
Руководство по установке ножек
Схема крепления ножек к кровати.
Рассматриваемая деревянная кровать будет установлена на надежные и прочные ножки. Для начала вам нужно будет отрезать бруски одинаковой длины, из которых и будут сделаны ножки. Ножки монтируются по углам кровати. Они могут быть установлены изнутри, снаружи или же вставлены в каркас.
Если вы решите вставить ножки в каркас, то для сборки конструкции рекомендуется использовать шипованное крепление. Оно более надежно для подобных конструкций, так что ножки не будут расшатываться еще очень долго.
Если ваша деревянная кровать будет шире 200-220 см, то рекомендуется установить дополнительную пятую ножку. Она устанавливается посередине каркаса. В данном случае нужно будет закрепить дополнительную продольную доску и прикрепить ножку к ней.
Порядок сборки ламельного каркаса
Он же решетка или сетка. Главная функция данной конструкции состоит в том, чтобы поддерживать матрас. Именно благодаря ламельному каркасу он не будет продавливаться внутрь, деформироваться и проваливаться на пол.
Схема сборки ламельного каркаса.
Прежде всего, вам нужно будет взять крепежную стопорную рейку и набить ее по внутренней стороне каркаса кровати, на торцевые доски и боковины. Сделайте разметку по высоте не меньше 100 мм от верхнего края. По периметру рейку можно крепить пунктирной и сплошной линией. Вместо нее подойдет и металлический уголок.
Возьмите брус (будет достаточно сечением 30х30 мм) и сделайте раму для ламели. Она закрепляется по внутреннему размеру каркаса двуспальной кровати. На раму набейте рейку размерами 150х4х2 см. Она крепится поперек длины. Шаг должен составлять 5-7 см.
Если вы будете работать в соответствии с приведенными ранее чертежами, то никаких проблем со сборкой изделия у вас не возникнет, и готовая деревянная кровать будет служить вам долгие годы без малейших нареканий. В завершение останется обработать каркас наждачной бумагой и вскрыть его лаком.
Финишная отделка кровати
Чтобы готовая деревянная кровать красиво выглядела и хорошо вписывалась в интерьер, нужно подобрать покрытие такого цвета, который хорошо бы сочетался с имеющейся обстановкой. Тщательно ошкурьте и зачистите каркас, пропитайте его олифой и покройте пентафталевой или масляной краской.
Прежде чем покрывать древесину лаком, поверхности нужно придать требуемый тон при помощи морилки. Она равномерно наносится с помощью кисточки. Подождите, пока материал высохнет, и нанесите лак с помощью поролонового тампона, кисточки или валика. Рекомендуется наносить лак как минимум в 2 слоя. Высохшую поверхность отполируйте фетровым или войлочным спонжиком.
Купите декоративную филенчатую плиту для изножья и изголовья. Резную деревянную плиту желаемого дизайна можно заказать в столярной мастерской. Для украшения боковых горизонтальных досок подойдут готовые резные планки. Такие украшения не создают ощутимой нагрузки и легко прикрепляются с помощью саморезов, маленьких гвоздиков или клея. Когда все будет готово, останется лишь положить матрас, и деревянную кровать можно использовать по назначению. Удачной работы!
Постройте кровать на платформе королевского размера
На этой неделе я решил бросить наши пружины коробки передач и опуститься! Узнайте больше, чтобы узнать, как построить собственную кровать размера «king-size» на платформе.
KingQueenFullTwinТребуются инструментыБезопасностьСвязанные сообщения
Матрас King Size (76 ″ x 80 ″)
Список покупок:
Доска обрезная: 4 — Сосновые шпильки 2 x 6 x 8 футов (основная рама) Сосновые шпильки 3 — 2 x 4 x 8 футов (левая, центральная и правая опоры) 20 — Сосновые доски 1 x 3 x 8 футов (планки) 3 — 1 x 3 x 8 футов сосновая доска (верхняя отделка) 1 — 1 x 2 x 8 футов сосновая доска (задняя планка опционально, так как она не видна ) 1 — 4 x 4 x 8 футов Douglas Пихта (ноги)
* Не покупайте пропитанные пиломатериалы! Химически обработанный материал предназначен для использования на открытом воздухе и имеет зеленый оттенок. Крепеж: Винты Kreg 2-1 / 2 ″ Поверхность: Краска для дерева Rust-Oleum Ultimate Wood Stain (темный орех) Minwax Polycrylic Satin Polyurethane
• Имейте в виду, что — для матраса королевского размера . • Не все матрасы королевского размера одинаковы! Дважды проверьте свои размеры, чтобы убедиться, что они подходят для этой сборки! У меня есть матрас Serta из пеноматериала с эффектом памяти. • Я включил раздел часто задаваемых вопросов внизу сообщения. Пожалуйста, прочтите этот и любые комментарии, прежде чем задать вопрос! • ЗДЕСЬ, чтобы увидеть обновленные планы кровати размера «king-size» 2015 года! Они ЛУЧШЕ! Вернитесь сюда, чтобы увидеть мой процесс сборки для каждого соответствующего шага!
Основная рама имеет размер 2 ″ x6 ″ с центрированным 2 ″ x4 ″, установленным на 1-1 / 4 ″ для устойчивости.У меня есть 2 дюйма на 3 дюйма с каждой стороны, установленный на 1-1 / 4 дюйма, чтобы удерживать доски (которые удерживают кровать). Для ног я подобрал мускулистые полноприводные машины. В общем, дрова стоили 75 долларов.
Первое использование Kreg Jig.
Довольно круто!
Обрезка 2×6…
Обрежьте переднюю и заднюю части 2 × 6 до 78 дюймов и боковые стороны до 79 дюймов.
Перед установкой каждого стыка проверяю квадрат!
Обрежьте центральную часть 2 × 4 до 79 дюймов, а также внешние 2 × 3 до 79 дюймов.
Заполнение любых крупных щелей и щелей
Отдохну немного …
А дальше буду шлифовать и красить! Оставался с нами…
Шлифовка, окрашивание и набрасывание полиамида на самом деле занимает довольно много времени. Но знаешь что? Я это сделал. Я даже сделал несколько ножек … потому что мне было скучно!
Ножки 4 × 4 обрезаны до 4 ″!
Крупный план.
Они прекрасно сидят под опорами ламелей.
Посмотрите на эту шишку! Итак, ламели обрезаны до 75 дюймов. Всего 19 планок.
Показываю маленькую ножку.
А теперь я долблю лес… не судите меня!
В тройной упаковке несколько винтов, гаек и болтов…
Рандомизирует марки…
Эта отделка будет…
Окрашено! Сначала я нанесла воду на дерево, чтобы морилка выглядела более неровной.
Обрежьте переднюю часть 1 × 3 и заднюю 1 × 2 до 75 дюймов.Отрежьте сторону 1×3 до 83 дюймов. Прикрепите накладку гвоздями с пластиной толщиной 1 дюйм. Предварительно просверлите немного сверла перед тем, как прибить гвоздь, и они войдут, как масло!
Зажим, склеивание, прибивание гвоздями… и ведение краски ?! Мне нужно больше зажимов! Установите накладку заподлицо с внутренним краем рамы 2 × 6.
Винты 3-1 / 2 ″ делают свое дело. Предварительно просверлите перед тем, как прикручивать ножки.
Еще один крупный план ног / обрезка
Последний слой полиамида, я угнал ноги на…
Как вы уже догадались, еще морилка и поли.
… Анннн, я вернулся с последним обновлением рамы кровати!
После резки и шлифовки планок бумагой с зернистостью 80/120 я принес их в спальню и бросил в раму.
Я взял лом размером 2х6, чтобы использовать его как распорку для ламелей. Я изменил расстояние между несколькими планками, чтобы убедиться, что они падают на две средние опоры.
Я просверлил винт в каждой детали на четверть длины, а затем чередовал стороны с проставкой.
А вот и последний каркас кровати, без какой-либо причудливой подушки и стеганого одеяла…
Далее я спроектирую и изготовлю изголовье кровати, так что следите за обновлениями!
Хорошо, я вернулся с фотографиями изголовья кровати! Проверьте их!
Чтобы узнать, как было сделано изголовье, нажмите здесь!
А вот как выглядит кровать в новой спальне!
Пожалуйста, прочтите как FAQ, так и комментарии ниже, чтобы получить ответы на любые ваши вопросы относительно этой сборки.Если вы не видите ответа на свой вопрос, прокомментируйте, и я сделаю все возможное, чтобы прояснить ситуацию! Я действительно хочу помочь тебе сделать классную кровать на платформе.
xoxo рик
Часто задаваемые вопросы:
Как прикрепить ножки? Ножки опираются на опоры ламелей 2×3 и прикрепляются к основной раме с помощью винтов 3-1 / 2 ″. Предварительно просверлите ножки 4 × 4 примерно на 2 дюйма, а затем прикрутите.
Какое пятно вы использовали? Я ЛЮБЛЮ ЭТО! Это пятно очень красивое, согласен. Морилка называется «Морилка для дерева Rust-Oleum Ultimate (темный орех)». Как вам удалось добиться такого эффекта с пятном? Для окраски я использовал метод «вода / окраска», который использовался при сборке изголовья поддона. Вот подробное описание процесса: я наполовину наполнил старую тару Tupperware водой и физически нанес ей воду на дерево. Так как древесина пористая, она сначала впитает воду, а затем пятно. Добавив больше воды на (т.е. полностью пропитывая древесину), тем меньше пятно впитается.
Потом сразу прокрасила (отдельной кистью). Это грязно, поэтому убедитесь, что вы работаете со старым брезентом или чем-то в этом роде.
Для получения разных тонов: Самый темный : Нанесите пятно кистью, немедленно сотрите лишнее пятно тряпкой. Средний: Нанесите немного воды, затем нанесите кисть на пятно и протрите его соответствующим образом. Самый светлый : пропитать водой, нанести кисть на пятно и протереть.
Вы использовали лак или воск… или что-то в этом роде? ДА! Я нанес (3) слоя сатинового полиуретана.
Эмм… это мой первый проект. Я не знаю, как наносить полиуретан… Вот мой процесс: после того, как пятно высохнет, вытереть и / или пропылесосить деревянную поверхность, чтобы убедиться, что на ней нет пыли. Возьмите кисть или одну из этих дешевых кистей из пеноматериала и нанесите обильный первый слой с зернистостью (см. Здесь).Дайте этому слою высохнуть (1-2 часа в зависимости от температуры / влажности), а затем слегка отшлифуйте наждачной бумагой с мелким зерном (200 или 220 подойдет). Если лак все еще липкий, вам нужно больше времени для высыхания! Затем нанесите 2-й слой, дайте высохнуть, отшлифуйте. Повторите еще раз, чтобы получить действительно однородный прозрачный лак, за исключением того, что не шлифуйте после 3-го слоя. Готово! Вот то, что я бы порекомендовал, но не покупайте его на Amazon. Беги к Лоусу, и получишь гораздо дешевле. Насколько мне известно, Home Depot не носит этой марки.Хотя материал Minwax тоже работает нормально.
Не скрипит ли рама? Нет! 2 × 6 твердые!
Как построить кровать-качель на крыльце
В этой статье я покажу вам, как построить очень простую, но красивую кровать-качель на крыльце. Этот тип качелей — одна из моих любимых вещей по нескольким причинам. Во-первых, они являются абсолютным препятствием для шоу, благодаря чему я выгляжу умнее и талантливее, чем я есть на самом деле.А во-вторых, они очень хороши для того, чтобы вздремнуть. Все, что дает больше времени на сон, должно быть хорошим!
Я построил несколько, и до сих пор ни один из них не был таким же. Одна из моих любимых частей процесса — придумывать новый дизайн. Поэтому, прежде чем начать, взгляните на эти планы для другого дизайна.
Если вы собираетесь построить эти качели, я рекомендую вам взять наши распечатанные планы, чтобы сделать сборку намного проще. Он также включает полную 3D-модель SketchUp!
Для этого я хотел, чтобы у него были очень чистые линии, и я хотел, чтобы его было очень легко построить даже для новичков.Я также хотел, чтобы он был доступным. Я смог построить его примерно за 200 долларов. Конечно, эта цена может варьироваться в зависимости от того, какую древесину вы решите использовать и где вы ее получите.
Приступим. Вот что вам понадобится:
Дерево
3 куска прозрачной сосны 1 ″ x 8 ″ x 8 ′
12 кусочков прозрачной сосны 1 ″ x 3 ″ x 8 ′
1 кусок прозрачной сосны 1 ″ x 4 ″ x 8 ′
2 куска пиломатериалов размером 2 x 3 x 8 футов
1 кусок пиломатериалов размером 2 x 4 x 8 футов
3 куска узловатой сосны 1 ″ x 3 ″ x 8 ′
Я старался, чтобы все было как можно проще.Таким образом, все стыки в этой сборке являются стыковыми. И на случай, если я забуду упомянуть об этом где-нибудь в этом уроке, предположим, что везде, где встречаются стык или два куска дерева, нанесите немного столярного клея.
Шаг 1. Построение рамы
Для этой качели на крыльце я начал с создания основного каркаса кровати из 1 × 8. Вы можете найти размеры на иллюстрации. На этих стыках я использовал 2-дюймовые гвозди.
Затем я добавил внутреннюю раму для поддержки и кое-что, к чему можно прибить планки кровати.По бокам я использовал 2 × 4 для дополнительной массы, так как именно здесь будут проходить винты с ушком. Я убедился, что нижняя часть 2х4 находится на одном уровне с нижней частью рамы. Затем я прибил и приклеил их к внутренней части рамы с помощью гвоздей 2 дюйма. Для передней и задней части я использовал 2 × 3, убедившись, что верх был на одном уровне с верхом 2 × 4.
Для реек я вырезал 6 кусков длиной 39 дюймов из узловатой сосны размером 1 × 3, равномерно распределил их по внутренней части каркаса кровати, как показано ниже, и прибил их на место.Это будет опора для матраса.
Шаг 2. Создайте сообщения
Затем я построил 4 столбика из чистой сосны 1 × 3, по одной для каждого угла.
Каждый столб состоит из двух частей. Я нанесла полоску клея с одного края.
Я поместил вторую деталь поверх склеенного края, чтобы получилась L-образная форма, и убедился, что края идеально выровнены. Затем я прибил две части вместе гвоздями толщиной 2 дюйма.
Затем я прикрепил каждую стойку к углам с помощью клея и гвоздей 1 1/4 дюйма.
Шаг 3: Добавьте рельсы
После того, как все четыре стойки были на месте, я перерезал все рельсы. Это горизонтальные части, которые соединяют все стойки. Сначала я прикрепил все задние направляющие. Потом боковые рельсы. См. Рисунок ниже, чтобы узнать о длине и расстоянии.
Как я упоминал ранее, я действительно хотел сделать эти качели очень простыми в сборке, используя только прямые пропилы, которые можно было бы сделать с помощью торцовочной пилы, но затем я перешел к деталям подлокотника, которые потребовали небольшой дополнительной резки.Сначала я отрезаю каждую часть руки до нужной длины из части 1 × 3. Затем мне пришлось использовать лобзик, чтобы вырезать выемку, чтобы она соответствовала задней стойке, как вы можете видеть ниже.
После того, как я закончил эти разрезы, я приклеил их и прибил гвоздями, как показано на рисунке. Затем я добавил обрезку 1 × 3 вокруг нижней части качелей со всех четырех сторон, используя клей и гвозди размером 1 1/4 дюйма.
Последним шагом в процессе строительства было добавление верха к спине и средней опоры рельса.Для верхней части я использовал 1 × 4, а для средней опоры — 1 × 3.
Шаг 4: заполнение отверстий и окрашивание
Я заделал все отверстия шпатлевкой для дерева и, чтобы немного закруглить углы и избавиться от заноз, зашлифовал качели мелкой наждачной бумагой. Затем я нанесла слой морилки и три слоя полиуретана. Несмотря на то, что качели не будут работать в прямую погоду, я хотел дать им дополнительную защиту.
Шаг 5: Добавьте винты с проушиной
Как только все высохло.Пришло время добавить винты с ушком. Веревка будет проходить через них и удерживать качели. Я измерил 1 дюйм от края стойки и 1 1/4 дюйма от низа, что позволило мне оказаться посередине нижней обшивки. Затем просверлил отверстие для винта с проушиной и ввернул его.
И все. При подвешивании качелей используйте те же винты с проушиной для потолка. Вам просто нужно убедиться, что вы прикручиваете потолочные балки. В качестве матраса подойдет любой сдвоенный матрас, и вы можете приобрести наматрасник из мешковины на мировом рынке.Затем вы можете закончить это подушками.
Когда вы закончите со своими качелями, вы можете следовать моим инструкциям, как повесить качели для крыльца.
Я надеюсь, что вы нашли это руководство полезным, и если у вас есть какие-либо вопросы, оставьте комментарий ниже.
DIY «Плавающая» кровать-платформа (King Size)
Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это не изменит вашу цену, но может разделить комиссию.Прочтите мое полное раскрытие здесь.
Наша кровать размера «king-size» на платформе в главной спальне спроектирована так, чтобы создать иллюзию, будто она парит над землей. В этом посте я расскажу о сборке и поделюсь бесплатными планами по деревообработке своими руками.
Хорошо; этот пост давно готовился! В течение нескольких месяцев я обещал некоторые планы строительства кровати размера «king-size», которую мы с К. построили вместе. Я полагаю, что с новой краской, новыми коврами и другими новинками, о которых я буду рассказывать вам в главной спальне, я должен пойти вперед и предоставить эти планы, чтобы вы могли следовать в (полу) хронологическом порядке.?
Я как бы рад, что не поделился ими сразу. Создание мебели для меня все еще довольно новая концепция, так же как и обмен планами на нее (создание мебели больше похоже на роскошь, когда ваш бюджет почти полностью привязан к домашнему ремонту в течение длительного времени, поэтому я чувствую, что это то, что я наконец-то стал свободнее исследовать). Это также вещь уверенности; Так как мы спали на нем почти год, теперь я могу поручиться за двух собак и двух человек, которые считают это фантастическим обновлением от (переполненной) кровати размера «queen-size», от которой мы избавились.
Я должен добавить, что я не считаю, что дизайн ломает какой-то огромный шаблон дизайна кровати (какая странная концепция, чтобы внезапно подумать!). Фактически, оглядываясь назад, я бы вернулся и превратил основание в ящики для дополнительного хранения (и, возможно, когда-нибудь это тоже произойдет). Но что мне нравится в нем, так это то, что мы вместе работали над сборкой, дизайном и видео. Полагаю, таким образом, это считается нашей первой большой сборкой, которую мы завершили вместе.
Плавающая кровать DIY / платформа
Материалы:
Включите JavaScript для просмотра содержимого
Я делюсь с вами порядком, в котором я все построил, но каждая из 3 основных секций (основание, платформа, планки) представляет собой своего рода отдельный строительный проект, поэтому я чувствую, что основание ИЛИ планки кровати могут быть построен первым.Это определенно помогает построить базу (№2) перед платформой (№3), чтобы убедиться, что все выровнено. Стоимость: 160 долларов, но я думаю, что эта стоимость может снизиться, если вы используете фанеру и разорвите ее, а не 1×3 для планок кровати.
ОБНОВЛЕНИЕ: Я также сделал планы full и queen size ! Вы также можете получить их в той же библиотеке для загрузки.
ОБНОВЛЕНИЕ № 2: Я получил много вопросов о том, где находится список сокращений; это В ПЛАНАХ! Они доступны для скачивания в формате PDF, где есть все полные схемы, список вырезок, инструкции и т. Д.есть (около 11 страниц информации). Чтобы получить к ним доступ, вам просто нужно зайти в мою библиотеку планов деревообработки и следить за информацией на странице.
1. Постройте планки кровати (x2)
GIF становятся моим любимым способом демонстрации этих сборок. Но в основном я использовал свой Kreg Jig, чтобы создать простую рамку, а затем заполнил ее планками. Как вы увидите на видео, у меня НИЧЕГО дерьма насчет правильного расстояния между планками во время фактического выполнения. Похоже, что в прошлом году это не привело к каким-либо ужасным последствиям для нас с К., но ради вашей спины я все же рекомендую равномерно распределять вещи, как показывают планы.
2. Постройте базу
База собралась так легко и быстро за одну ночь … что я не стал включать видеокамеру! Хотя в прошлом году я, безусловно, поправился в этом, это был первый проект, в котором мне пришло ПОЛОВИНУ, что это было бы хорошо для видео. Ну что ж. ? Это было примерно в то время, когда я строил стенд Rust-Oleum для первого WorkbenchCon, так что можно с уверенностью сказать, что я сильно отвлекся (WBC 2019 снова проводится на ЭТОЙ НЕДЕЛЕ, и на этот раз я провожу занятия! Вы знаете, как я нервничаю, когда выступаю на публике, так что пожелайте мне удачи! *).
3. Постройте платформу для кровати
Построив основу, мы с К. построили внешнюю раму секции платформы, добавили еще две опоры посередине (так, чтобы она могла полностью поддерживать планки кровати со всех 4 сторон), а затем начали сборку остальной части платформы. поверх основания. Это помогло нам убедиться, что дополнительные опоры, перекрывающие основу, могут выровняться и полностью поддерживаться нижними 2×8.
В моем списке расходных материалов я рекомендую вам использовать саморезы.Я делаю это, потому что мы предварительно все просверлили, прежде чем склеить и прикрутить, а это в основном вдвое сложнее.
Еще мы прикрутили некоторые средние опоры под углом (поскольку середина платформы удвоена 2х4, она была слишком толстой для имеющихся у нас шурупов).
Если вы выполняете предварительное сверление, как это делали мы, не забудьте начать с более перпендикулярного угла, чтобы зацепить сверло, а затем перейти к большему углу (это необходимо для предотвращения проскальзывания и / или поломки сверла).
4. Соберите
Мы спроектировали эту кровать так, чтобы она состояла из 3 основных секций, поэтому, если нам когда-нибудь понадобится переехать, мы можем разобрать и перевезти. Чтобы соединить платформу и основание, мы использовали обрезки (не приклеивайте их, чтобы потом можно было открутить, когда понадобится!). Это просто гарантировало, что платформа никогда не соскользнет.
После того, как платформа и основание были соединены, мы добавили планки сверху с помощью дополнительных винтов. На этом этапе вся кровать может сдвинуться как одна цельная деталь, что вы, ребята, возможно, заметили, когда мы купили и уложили новые коврики.
Потерпите «последний» снимок этой кровати. Я работаю над этим. Как и в большинстве случаев, когда вы увеличиваете размер кровати, необходимо также обновить постельное белье. Существующий матрас / простыни / и т. Д. пришел из старого дома К., и это все очень холостяцкой жизни (ни одно из них не соответствует, все выбрано из соображений комфорта или удобства, но никогда не было стиля , и почти все это придется постепенно отказаться, поскольку это * кхм * разваливается). Итак, я схватил несколько собственных подушек и одеял поменьше и НАКОНЕЦ должен достать хэндиру, которую хранил в своем шкафу последние несколько лет (хэндира — марокканское свадебное одеяло — очень ранний мой трат, который я заказал. из Марракеша, когда я впервые купил свой дом, и я до сих пор его ооочень люблю).
Чтобы кровать выглядела еще лучше, мне на помощь пришла небольшая меховая модель. 😉
5-6. Изголовье и накидка
Это та часть, на которой мы остановились, потому что я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хотел сделать изголовье с живым краем, чтобы закончить работу. Я по-прежнему хочу это сделать, , но покупка большой деревянной плиты такого размера, как я хочу (в основном, чтобы растягивать стену!), Будет ОЧЕНЬ дорого, и у меня есть настольная пила, на которую я коплю в первую очередь. .
Однако, как вы, ребята, видели прошлой осенью, я думаю, что мы сможем закупить собственные деревянные плиты благодаря собственности семьи К.Обновление: мы закончили делать это, но с деревом срубленного соседа! Хотя идея научиться создавать нашу собственную бензопилу на Аляске или найти переносную мельницу, которая сделает это за нас, по-прежнему требует времени на просушку, что по-прежнему означает лот ожидания.
Это приводит меня к двери номер три — по крайней мере, временно — придумывая еще одну идею изголовья кровати, которая тем временем нам хорошо послужит. Для этого я подумываю вырезать свое собственное изголовье, используя некоторые навыки резьбы на угловой шлифовальной машине, которые я приобрел в прошлом году (на самом деле я планирую МНОГО проектов по резьбе в этом году, но это полностью для других постов).Я подумываю создать искусственную живую кромку, полностью изготовленную по индивидуальному заказу резьбу или даже фанеру. Возможности довольно велики, но чем больше я думаю об этом, тем больше думаю, что могу даже создать что-то, что я слишком люблю, чтобы что-то менять. Что было бы отличным хэппи-эндом (и значительно дешевле).
В дополнение к изголовью, мне также нужно обернуть все еще открытую часть платформы кровати какой-нибудь обработанной древесиной, чтобы немного украсить ее (что вы можете увидеть в сборке GIF выше). Но я хочу, чтобы он соответствовал породе или окраске изголовья, так что сначала нужно доработать его.Есть так много красивых пород дерева, с которыми я никогда раньше не работал, поэтому многие из них лежат на столе.
Итак, вот где мы находимся на сегодняшний день. определенно будет фотографий с тем же углом комнаты в ближайшее время из-за новой краски (особенная стена!), Искусства (повешено!), Постельного белья (доставлено!) И многого другого, так что ожидайте увидеть это очень скоро. . Всегда так сложно определить точки остановки, когда идет ремонт комнаты, потому что кажется, что ничего не сделано достаточно … но если учесть, что мы спим на этой «новой» кровати уже почти год, а мы до сих пор не спали. Не закончил с изголовьем кровати, это самое подходящее место, чтобы поделиться.Честно говоря, я не могу дождаться, пока эта функциональная стена появится, и все действительно начнёт развиваться! Скоро.
* П.С. WorkbenchCon — не единственное, о чем я говорю в этом году! Я также собираюсь выступить на новой конференции под названием Spring Make в Кливленде, штат Огайо. Будет много практических занятий и встреч с невероятно опытными людьми, так что я очень взволнован. И, надеюсь, к тому времени я также буду готов приобрести новые сварочные навыки на случай, если они мне понадобятся для Ruby’s Revival! Они предоставили мне ссылку для скидки на регистрационный взнос в размере 100 долларов на случай, если кто-то из вас, ребята, захочет поехать.
Несмотря на то, что были приложены все усилия для обеспечения точности и эффективности информации, представленной на этом веб-сайте, «Гадкий утенок» предназначен только для развлекательных целей. Все учебные пособия и демонстрации не предназначены для использования в качестве профессиональных рекомендаций (и не являются заменой как таковые), и я не даю никаких гарантий относительно процедур и информации здесь. Создавать с использованием предложенных мной методов, материалов и инструментов вы делаете на свой страх и риск. Пожалуйста, убедитесь, что вы следуете надлежащим инструкциям по использованию всего, и обратитесь за профессиональным советом, если вы не знаете, как что-то сделать! Прочтите мое полное раскрытие здесь.
52+ Потрясающие планы самостоятельной двухъярусной кровати [Бесплатно] — MyMyDIY
Мы собрали список из 52 лучших проектов двухъярусных кроватей со всего Интернета. Прокрутите наш список и нажмите кнопку «Просмотреть планы», чтобы ознакомиться с исходными чертежами.
Двухъярусные кровати — это компактное решение, которое отлично подходит, если у вас много детей в доме, или даже для экономии места в комнате для взрослых.
Вы можете выбирать из множества стилей. Есть трехъярусные кровати, на которых могут разместиться 3 детей или взрослых, две односпальные над двухъярусными кроватями, двухъярусные кровати с занавесками и местами для хранения вещей, кровати в стиле лофт с внутренними игровыми зонами, четырехъярусные кровати, которые прикрепляются к стенам спальни, и тематические двухъярусные кровати.
Вот несколько забавных тем: принцесса, мореплавание, мини-автобус и даже жуткий домик на дереве.
Если вы опытный плотник или увлеченный любитель, просмотрите список ниже и посмотрите, понравится ли он вам.
Часто строители черпают вдохновение в нескольких проектах, прежде чем создать полностью индивидуальное решение для сна с помощью программного обеспечения для 3D-моделирования, такого как SketchUp.
Не забудьте дважды отмерить и один раз отрезать. Читая более сотни чертежей, сделанных своими руками, строители рекомендуют тщательно изучить и спланировать, прежде чем покупать пиломатериалы и приступать к строительству.
52 Планы двухъярусной кровати
1. Конструкция каркаса трехъярусной кровати
План трехъярусной кровати, предоставленный myoutdoorplans.com, представляет собой пошаговое руководство по деревообработке своими руками. Если вы ищете двухъярусную кровать-футон для детей, этот вариант рекламируется как недорогая и качественная сборка с использованием кедра, красного дерева или сосны на ваш выбор.
Вы захотите иметь под рукой некоторые обычные инструменты для деревообработки, включая молоток, рулетку, уровень, рамный угольник, торцовочную пилу, отвертку, шлифовальный станок, сверлильный станок, а также защитные материалы для деревообработки, такие как резка устойчивые перчатки и очки.
В руководстве по проекту подробно описано, как собрать каркасы кроватей, установить опорные планки, сформировать поддерживающие планки, собрать все вместе, прикрепить третью кровать, установить направляющие для третьей кровати, добавить стремянку и как нанести морилку или лакокрасочные покрытия.
Эта простая двухъярусная кровать предоставлена 3dwarehouse.com. Строитель говорит, что использовал эти планы, чтобы собрать спальню для своего охотничьего лагеря с двумя матрасами.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
3. Сборка двойника над двойником
Еще один вариант складского помещения в трехмерном пространстве — это двуспальная двухъярусная кровать. Может показаться, что это не так уж много, но трехмерные планы деревообработки дают вам уникальное представление о том, как построить этот вариант. Если вы хотите вдохновения для изголовья, ознакомьтесь с нашим постом о планах изголовья своими руками, чтобы вы могли сделать что-то шикарное или даже с дополнительным местом для хранения!
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
4. План трактора John Deere для малышей
Эта забавная двухъярусная кровать футон в стиле трактора John Deere предназначена для малышей.В нем можно разместить матрас для детской кроватки традиционного размера.
Производитель мебели предупреждает, что детей младше четырех лет нельзя размещать на верхней койке. Он даже оснащен исправным налобным фонарем, работающим от батареек.
Производитель говорит, что вам понадобится приспособление Kreg, и что самой сложной частью этой сборки будет замысловатая зелено-желтая декоративная роспись, напоминающая бренд John Deere.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
5.Завеса, сборка
Веб-сайт Four Men One Lady содержит подробные инструкции для двухъярусной кровати, предназначенной для их двоих детей мужского пола. Несмотря на то, что они смогли разработать план проекта, который они хотели построить, в конечном итоге они наняли профессионального плотника, чтобы выполнить его, чтобы гарантировать, что он будет безопасным для их буйных детей.
Они смогли сами завершить декоративные аспекты конструкции — покраску, шлифование, уплотнение и другие забавные завершающие штрихи.Если вы посетите их веб-сайт, вы можете увидеть трансформацию — на фотографии до этого есть две кровати, разделенные небольшим креслом-диваном.
Во втором — гораздо более минималистичный и модернистский вид с двухъярусной кроватью, занавешенной двухъярусной кроватью с полками для хранения вещей и небольшим прикроватным ночником на поворотном кронштейне. Действительно, он имеет чистый и минималистичный вид со стальной лестницей. В стене над подушками есть даже небольшая ниша для хранения вещей, где спят их дети.
Если вы хотите отдохнуть от всех этих двухъярусных кроватей, обратите внимание на наши кровати-платформы DIY, которые обладают уникальной плавающей эстетикой.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
6. Легкая разборка деревянной конструкции
Эта простая деревянная двухъярусная кровать спроектирована таким образом, чтобы ее можно было легко разбирать. Это преимущество, если вы планируете переехать в дом в ближайшем будущем и хотите иметь возможность упаковать его и собрать в другом месте.
Строители предоставляют исчерпывающий список инструментов, в который входят циркулярная пила, гвоздезабиватель, шлифовальный станок, дрель и другие стандартные инструменты для деревообработки.
Их строительные планы содержат подробные инструкции по изготовлению концевых балок, опор, декоративных элементов, ступенек лестницы, боковых сторон лестницы и планок кровати. Он рекламировался как план мебели в стиле фермерского дома стоимостью от 50 до 100 долларов, предназначенный для плотников со средним уровнем квалификации. Когда вы построите кровать, ознакомьтесь с некоторыми из наших планов по изготовлению флисовых одеял, чтобы вашим детям было особенно тепло зимой!
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
7. Полная простая сборка Twin Over
Анна Уайт предоставляет инструкции по установке двухместной двухъярусной кровати.Планы деревообрабатывающей мебели проведут вас через список вырезов, как построить верхнюю койку, как построить нижнюю койку, как собрать их вместе и построить лестницу для всего этого.
Лестница прикручивается к перекладине с помощью 2-дюймовых шурупов и клея. Он рекламируется как проект для начинающих, который будет стоить от 100 до 150 долларов. Здесь есть пара различных конфигураций дизайна.
Посетите ее веб-сайт, чтобы увидеть версию, выкрашенную в белый цвет, версию из необработанного дерева с более длинной лестницей и лестницу, которая соединяет две двухъярусные кровати, а не выступает из самой верхней кровати.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
8. Дизайн лофта «Маленький коттедж»
Стиль здесь немного другой — она продается как маленькая кровать-чердак в коттедже. Действительно, он выглядит как забавный домашний игровой домик с открытым внутренним элементом, включающим широкие окна фермерского дома.
В то время как просторная нижняя часть может быть просто домиком для игр, она также может вместить кровать и быть функциональной двухъярусной средой для двух детей.
Двухъярусная кровать из материалов будет стоить от 150 до 200 долларов, и она отмечена как подходящая для опытных мастеров по дереву.Некоторые комментаторы задавались вопросом, можно ли в нем разместить складскую лестницу и превратить его в двухъярусную кровать в стиле принцессы для девочек.
Другой комментатор говорит, что картина не может ее сильно изменить. Если вы сделаете это в темно-зеленом и коричневом цвете, он станет домиком для лесной службы. Если вы создадите его из деревянных бревен, идущих горизонтально, он превратится в новаторскую бревенчатую хижину.
И, в его воображении, с помощью какой-то искусственной серой краски, похожей на камень, блоки сделают здание похожим на тюрьму шерифа на Диком Западе.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
9. Современный переулок, дом
Эта современная двухъярусная кровать, по словам строителя, вдохновлена двухъярусными кроватями Land of Nod Addison.
Руководства по проекту деревообработки содержат исчерпывающие схемы, список вырезов, список покупок и инструменты, необходимые для его завершения. Он продается как двухъярусная кровать на боковой улице.
Материалы обойдутся вам от 50 до 100 долларов, и он продается как проект по деревообработке для начинающих. Комментаторы говорят, что этот вариант в винтажном стиле отлично подходит, если вы хотите сэкономить место и иметь двухъярусную кровать с торцевой лестницей.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
10. Домик с низким чердаком, сборка
Эта походная кровать-чердак младшего роста с лестницей — привлекательный вариант, который включает внутреннее игровое пространство, в котором можно легко разместить кровать по вашему усмотрению. Это отличный вариант, если спальня крохотная.
Строитель говорит, что размер спальни 8 x 8 футов. Это экономит место и дает детям больше места для игр. Поскольку двухъярусная кровать и лестница на чердаке обеспечивают возвышенность, теперь дети весело проводят время, глядя в окно, из которого раньше они не могли видеть.
Вы даже можете добавить войлочную занавеску для нижнего внутреннего игрового пространства, чтобы создать веселую театральную среду. Это проект для начинающих, который стоит довольно недорого и отлично подходит для детской комнаты, в которой не хватает тонны поверхности пола. Если вашему ребенку сложно передвигаться по ночам, попробуйте один из наших планов утяжеленных одеял. Многие люди лучше спят, когда начинают использовать утяжеленное одеяло.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
11. Дизайн душистого горошка
Двухъярусная кровать Sweet Pea — очень декоративный вариант коттеджного типа, который действительно впечатляет.Он предназначен для маленькой девочки, и что делает его особенным, так это невероятные декоративные детали, в том числе бабочки, подвесной скворечник, оконные ящики, забавные искусственные папоротники и розовая гофрированная крыша.
Изготовитель мебели говорит, что ее целью было создать что-то, что обеспечило бы функциональность, изысканный шарм и стиль, а также оставило бы у ее детей незабываемые воспоминания.
Некоторые дополнительные соображения — на задней панели есть полки для книг или будильника, а под кроватью есть три больших ящика для хранения, которые сидят на колесиках.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
12. Детский план с возможностью наращивания
Если вам нужны инструкции по изготовлению детской двухъярусной кровати, обратите внимание на этот красочный, минималистский вариант.
Разработчик предоставляет подробное руководство по созданию этого забавного футона для детей. Поскольку кровати не подходят для взрослых, это позволяет сэкономить много места в детских спальнях.
Преимуществом является то, что они легко разбираются и превращаются в вариант для одного спального места вместо двухъярусных спальных мест.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
Двухъярусные кровати Wayfair
13. Идея долговечного инвентаря
Buildsomething.com предоставляет пошаговые инструкции по созданию этой красивой и простой двухъярусной кровати из бруса для дома.
Инструкции включают подготовку проекта, как подготовить деревянную заготовку, отрезать все ее части по длине, собрать ножки, построить каркас матраса, сконструировать головку профиля и перила, собрать ножку и изголовье, собрать вместе перила и лестницу, шлифовка и отделка, нанесение полиуретановой морилки на водной основе.
Кроме того, имеется подробный список инструментов, в который входит приспособление для прорезания отверстий, зажимы, ударная отвертка, фуганок, торцовочная пила, гвоздильный пистолет, фрезерный станок, шлифовальный станок, настольная пила и строгальный станок.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
14. План строительных лесоматериалов
Канадская домашняя мастерская поставляет чертежи этой строительной деревянной двухъярусной кровати.
Строитель пишет, что, поскольку они ждали в своей семье новорожденного, им пришлось поместить двух своих детей мужского пола в одну комнату.Совершая покупки в Интернете, они просто не могли найти вариант, который им понравился, к тому же цена была непомерно высокой.
Постройка, которую они построили, почти полностью построена из строительного бруса 2 x 10. Когда вы идете на лесной склад, рекомендуется тщательно выбирать дерево 2 x 10, которое вы будете использовать для ножек, боковых перил и панелей.
В инструкциях вы узнаете, как выбрать и комбинировать рисунки волокон с помощью строгального станка для фрезерования досок, как черново вырезать полосы, стили, направляющие, опорные доски, детали лестницы и опорные полосы, как ламинировать ножки. , как доработать поручни и ножки безопасности и собрать все вместе.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
15. Конструкция четырехъярусной стены
Эта четырехъярусная кровать — уникальный вариант. Это действительно пара двухъярусных кроватей, собранных в продольном направлении.
Блог углового дома содержит рекомендации по проекту. Она описывается как двухъярусная стена и позволяет эффективно разместить четырех из пяти ее детей.
Рекомендации по проекту
включают в себя, как сделать изголовье кровати, использовать пистолет для гвоздей, расположить рельсы и распорки, эффективно штабелировать кровати и надежно закрепить их.Есть некоторые последние штрихи, которые стоит учесть, в том числе поручни для безопасности, стеллажи, подключенный стол для домашних заданий и шторы.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
16. Стенная лестница, сборка
DIY Network поможет вам, если вы хотите создать индивидуальную двухъярусную кровать, которую можно прикрепить к стене. Это могут быть белые двухъярусные кровати, металлические, двухъярусные двухъярусные кровати-чердаки, двухъярусные кровати из цельного дерева или даже полноразмерные двухъярусные кровати с письменным столом.
Их планы позволяют адаптировать и изменять его, чтобы создать стиль, подходящий для вашего дома.Они предоставляют полезное видео, а также список инструментов, который включает монтировку, уровень, рулетку, молоток, шипы, пневматический гвоздезабиватель и долото.
Кроме того, подробные пошаговые инструкции помогут вам снять плинтус, прикрепить планки к стене, прикрепить подножку, молдинг и изголовье, установить боковые поручни, добавить матрасы и раскладывать, а затем прикрепить лестница.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
17. Идея Мерфи с боковым складыванием
DIY Network предлагает эту двухъярусную кровать Мерфи, которая экономит место.Это может помочь превратить свободную комнату для гостей в динамичное спальное место для нескольких гостей.
Люди из DIY Network построили складную двухъярусную кровать нестандартного размера в укромный уголок странной формы, хотя они также говорят, что можно использовать и запасной шкаф.
Эта конкретная сборка несколько специализирована — вам потребуется установить систему балансировки пружин, которая будет установлена вдоль внутренней головки внешней рамы.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
18. Морские плавающие двухъярусные кровати с веревочной лестницей План
Блог East Coast Creative предоставляет учебное пособие по проекту свободно плавающей двухъярусной кровати.Этот вариант сна в пиратском стиле появился из-за того, что родители, работающие по дереву, не хотели тратить так много денег на скучные кровати из IKEA.
Действительно, они отметили, что стиль можно немного изменить, чтобы он работал в детских спальнях, оформленных в морской тематике, или где-нибудь еще.
Они прикреплены к стене и закреплены красивой плетеной веревкой, что придает им вид парящих. Они использовали сосновую доску и 2 x 8, отметив, что, поскольку они не делали сложных угловых пропилов, их было довольно легко создать.
Для обеспечения дополнительной устойчивости они использовали винты Rugged Structural Strength (RSS), которые рассчитаны на большой вес. Они предупреждают, что важно использовать прибор для поиска стоек, чтобы найти стойки за стеной, к которым можно прикрепить каркас кровати. Некоторые дополнительные стилистические элементы включают прикроватные фонари и веревочную лестницу в стиле пиратского корабля.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
19. Дубовый дизайн на разборке
Furnitureplans.com предоставляет проект простой детской двухъярусной кровати, сделанной своими руками.Он рекламируется как прочный и прочный вариант из дерева, в котором используются прочные шипованные столярные изделия и прочный паз. План проекта мебели, который включает в себя список материалов, схематический список вырезов, пошаговые инструкции и рекомендации по покупке.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
I Like To Make Stuff предлагает подробное руководство по двухъярусной кровати для этого плана трехъярусной кровати.
Разработчик использовал SketchUp для его проектирования и имел некоторые начальные критерии, которые включали высокую прочность, отсутствие открытых винтов или гвоздей, а также удобные размеры древесины, стеллажи для хранения и дополнительное пространство для маневра для матраса, чтобы было легче менять простыни.
Он состоит из 2 x 8 и 2 x 12, хотя они были разрезаны на 2 x 7 и 2 x 11 соответственно, чтобы обеспечить квадратные углы. У комментаторов были жесткие споры между использованием цельнокарманных шарниров или пазов и шипов.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
Еще один план двухъярусной кровати предоставлен Instructables. Строитель говорит, что искал быстрый, дешевый и простой вариант, который поместился бы в ограниченном пространстве.
Столяр подчеркивает, что необходимо дважды отмерить, а затем один раз отрезать.Это особенно актуально для этой конструкции, потому что она была специально разработана, чтобы поместиться в особенно тесном месте дома.
Построив его, он понял, что можно нанести клей для войлока, чтобы деревянные доски кровати не стучали о стену, когда его дети передвигаются по кровати.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
22. Двухъярусная кровать с выдвижной направляющей в тематическом стиле замка
Еще одна сборка Instructables, эта особенно навороченная. Это своего рода комбинация замкового дома для игр и спального места с башенками, горкой, лестницей и внутренней сине-розовой игровой комнатой.
Столяр говорит, что, поскольку ее дочь была одержима принцессами и замками, они были заинтересованы, когда она стала старше, чтобы построить что-то вокруг этой темы дизайна.
На самом деле это заняло больше года — это потому, что, по словам плотника, они делали это только в свободное время и параллельно с другими проектами, над которыми они работали. На этапе исследования они внимательно изучили настоящие замки в Интернете, чтобы обнаружить архитектурные детали, которые они могли бы добавить, чтобы сделать их гиперреалистичными.
Некоторые из удивительных деталей, включенных в эту сборку, — это отделение для хранения детских игрушек в стиле поезда, игровая кухня, перископ, стена для скалолазания, ручной подъемник, белая доска и даже дополнительная кровать Мерфи.
Строитель говорит, что в будущем на этой двухъярусной кровати будет электричество, и когда вы откроете игровой холодильник, загорится свет.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
23. Набор для самостоятельной сборки Cubbie Shef с направляющей планкой
Еще один комбо-домик с двухъярусной кроватью — этот прочный набор в деревенском стиле с горкой.Планов инструкций здесь немного, но в разделе комментариев есть подробное обсуждение с участием других строителей, которые выяснили, как это спланировать и спроектировать.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
24. Крутая идея с сосновой лестницей
Еще одна сборка Instructables — это простая и прочная двухъярусная кровать. Он изготовлен из строительной сосны, и, по словам плотника, все пропилы под углом 90 °, поэтому вам не придется выполнять какие-либо невероятно сложные маневры с помощью электроинструмента.Строитель говорит, что для отделки использовал Rustic Pine Briwax.
Сначала были изготовлены каркасы кроватей, и их общая ширина будет определять длину ступенек лестницы, которую вы строите. В процессе шлифования столяр говорит, что он хотел добиться состаренного вида, поэтому, хотя все было отшлифовано до гладкости, он все же хотел сохранить шероховатый вид.
С точки зрения сборки, все части рамы были соединены с помощью винтов с отверстиями и столярного клея. Каждая ножка кровати на самом деле имеет L-образную форму и создается путем подгонки 2 x 4 к 2 x 6.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
25. Модульная конструкция из сосны
Еще один вариант от Instructables — это модульная двухъярусная кровать из сосны, которая искусно помещается между двумя дверями спальни. Это вариант для экономии места, где задняя часть кровати выполняет функцию плоской лестницы, позволяющей верхнему спящему получить доступ на верхний уровень.
Столяр говорит, что по мере того, как их семья росла, но пространство оставалось прежним, возникла необходимость найти решения, позволяющие экономить место. Когда застройщик собирался купить, он обнаружил, что многие двухъярусные кровати на рынке были довольно дорогими и не казались конструктивными.
Это надежный и недорогой вариант, который стоит менее 200 долларов. Он описывает его как модульный, потому что он может быть собран как вариант с традиционным штабелированием, вариант L-образной формы, как две отдельные кровати на полу или даже как одна, где нижняя кровать только частично покрывается верхом.
Поскольку у него четверо детей, они фактически сделали два комплекта этих двухъярусных кроватей.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
26. Чертеж из фанеры в стиле минимализма
Эта минималистичная двухъярусная кровать из массива дерева предназначена для растущей семьи с двумя детьми мужского пола.Их родители полагали, что они могли бы создать больше игрового пространства, если бы построили для своих мальчиков кровать-чердак.
Он состоит из двух каркасов односпальных кроватей, которые легко разбираются, поэтому вы можете ставить их друг на друга или ставить рядом. Строитель использовал фанеру 3/4 дюйма, а общая стоимость материалов составила 103 доллара.
Первоначально плотник пытался создать каркас кровати из одного листа фанеры, и он смог выяснить, что он может быть изготовлен из листа фанеры размером 48 на 96 дюймов.В итоге он остановился на листе дубовой фанеры, которую купил в магазине товаров для дома.
Он тщательно проверил внешние и внутренние слои фанеры, чтобы убедиться, что ни одна из них не склонна к сколам и не полна пустот. Он закончил свой проект наждачной бумагой с зернистостью 220, нанес немного масляной морилки, несколько слоев полуглянцевого лака, а затем еще несколько шлифовальных работ перед окончательным нанесением пасты воска.
С некоторой модификацией вы можете превратить ее в полноценную двухъярусную кровать и добавить некоторые забавные аксессуары, такие как стол, металлический каркас или несколько отсеков для хранения, чтобы сделать из нее двухъярусную кровать размера «queen-size» со столом.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
27. Двухъярусная кровать на одной ножке с лестницей Idea
Еще одна уникальная конструкция — двухъярусная кровать на одной ножке. Производитель мебели был заинтересован в ее создании, потому что ему нужен был недорогой, но прочный вариант в стиле хижины, но он не мог найти его в рамках своего бюджета. Он создан из обычных пиломатериалов. Он также оснащен поручнями из болиголова с перекладинами, которые соединяются со стойками с помощью болтов с потайной головкой.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
28. The Basic Pine Four Poster Build
.
Еще один недорогой и минималистичный вариант двухъярусной кровати из сосны, созданный неопытным мастером по дереву, который сам себя описал.
Один из первых уроков, которые он усвоил, заключался в том, что важно инвестировать в высококачественную древесину. Поскольку он получал древесину из Home Depot, а в итоге получил сосну строительного качества, он обнаружил, что она склонна к короблению и растрескиванию.
Он также рекомендовал использовать пылесос, чтобы очистить воздух от опасных частиц во время работы.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
29. План замка Девичьей принцессы
Эта двухъярусная кровать в стиле принцессы была создана для дочери плотника, которая постарела из колыбели и нуждалась в своей первой настоящей кровати.
Чтобы получить представление о том, что они хотели создать, строители сделали много начальных набросков, придумывая множество эскизов, на которых изображены разные стили замков и дворцов.
В конечном итоге они закончили строительство, которое включало две башни, соединенные аркой, причем каждая башня имела причудливые парапеты и замки. Этот строитель фактически купил готовую подержанную двухъярусную кровать в местном комиссионном магазине.
В его состав входили лестница, рама и две пружинные коробки.Это означало, что все, что им нужно было сделать, это построить башни из фанеры толщиной в полдюйма. После того, как структурные компоненты были собраны, они добавили некоторую декоративную отделку, чтобы улучшить внешний вид и придать ему вид глубины.
Белые и розовые акценты придают ему ощущение принцессы. Нижняя койка также отгорожена занавеской, что обеспечивает веселую и теплую уединенность. Еще одно декоративное украшение: строитель с помощью пистолета для горячего клея прикрепил к фасаду пластиковые украшения из ремесленного магазина.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
30. Чертеж театра в автобусном стиле
Эта переделанная микро-шина — совершенно уникальный вариант. По сути, строитель создал кровать в стиле Фольксвагена с внутренней игровой зоной, где также можно разместить один матрас.
Плотник говорит, что его строительство стоило около 500 долларов, что было дешевле, чем другие варианты, которые он видел в Интернете. Он создал файл эскиза — это будет удобный ресурс, если вы решите приступить к созданию этого конкретного проекта.
Акценты и окраска особенно важны. Он описывает шлифовку всего автобуса, чтобы предотвратить осколки, нанесение шпатлевки на каждый из винтов с потайной головкой и творческий выбор цветов и наклеек для украшения этого огромного автомобиля.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
31. Дом мальчика на дереве, строение
Фотографии здесь несколько жуткие — это двухъярусная кровать в стиле домика на дереве, освещенная навязчивой зеленой светодиодной подсветкой. На самом деле это игровая площадка на чердаке с кроватью, расположенной перпендикулярно под ней, но верхнее пространство также может использоваться как спальная зона-футон, когда у вашего ребенка есть гость на ночь.
Строитель фактически превращает обычную койку IKEA в L-образную койку. Он стремился к деревенскому виду, поэтому он купил необработанный кипарис с местного склада древесины толщиной 12 мм.
Самым творческим и сложным аспектом этой конструкции мебели было изготовление искусственного дерева из слоев полистирола, покрытых кожей из бумажной глины. Слои были вырезаны с помощью устройства для резки горячей проволоки, и многие области были заполнены спреем из баллончика с расширяющейся пеной.
Он усилен ручкой от метлы и прикручен к фанерному основанию.Кроме того, он модифицировал потолочный вентилятор в комнатах, заменив лопасти на лопасти в виде листьев, достаточно короткие, чтобы они не ударяли по крыше домика на дереве.
Последний штрих — он установил под койкой светодиодные ленты RGB и светлячков, чтобы усилить эффект и обеспечить ночное освещение для чтения.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
32. Трехэтажный забавный дизайн
Двухъярусные кровати — отличное решение, когда в доме мало места. Этот дизайн мебели для двухъярусной кровати поможет вам превратить ваши двухъярусные кровати в трехъярусные.Строитель использует схему двухъярусной кровати Ikea, заменяя доски размером 1 x 4 дюйма на 2 дюйма x 4 дюйма и 2 дюйма x 6 дюймов. Процесс сборки несложный, так что ваша новая трехъярусная кровать будет готова в кратчайшие сроки.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
33. Двойной гарнитур с планом лестницы
Ищете детскую двухъярусную кровать с лестницей? Затем вы можете использовать эту конструкцию, чтобы сделать двуспальную двухъярусную кровать, чтобы порадовать своих детей. Более того, вы можете выбрать, сколько перил безопасности вы хотите для верхней полки и сколько ступенек вы хотите для лестницы.Но вы должны учитывать, сколько свободного места у вас есть — комплект двухъярусной кровати имеет длину 81 дюйм, а вам понадобится около 24 дюймов для лестницы.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
34. План отдельно стоящего тройного ребенка
Эта трехъярусная кровать хороша тем, что ее можно легко перенести в другую комнату, потому что она не прикреплена к стене. Кроме того, вы можете изменить расположение спальных мест по желанию ваших детей. Чтобы построить эту впечатляющую отдельно стоящую кровать, вам понадобится настольная пила, фрезерный станок, дрель и ручная шлифовальная машинка.Это проект выходного дня, который не должен быть слишком сложным даже для неопытного строителя.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
35. Синяя и оранжевая кровать-чердак с лестницей. Идея
Эта классная детская кровать-чердак станет прекрасным подарком мальчику или девочке. В конструкции есть лестница с четырьмя ступенями, ведущая к кровати-чердаку, которая сделана из панелей и сосновых досок. План включает пошаговые инструкции и видео, которые помогут вам в процессе строительства. Более того, ваши дети могут превратить пространство под кроватью в игровой уголок.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
36. Чертеж современной подростковой двухъярусной кровати
Этот бесплатный план двухъярусной кровати поможет вам в кратчайшие сроки построить двуспальную двухъярусную кровать. Конструкция включает две рамы кровати с планками 2 × 4, пять планок 1 × 4, прикрепленных винтами 1 1/4 ″ (два служат в качестве основания для лестницы), и перила, чтобы ваш ребенок не упал на землю. Кроме того, имейте в виду, что вам понадобится кто-то, кто поможет закрепить компоненты на месте.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
37.Двухъярусная кровать для гостей 2 x 4, план
Если вам интересно, как построить простую деревянную двухъярусную кровать, то эти планы для вас. Вы можете сделать эту двухъярусную кровать из 2х4, добавить перила безопасности наверху и лестницу. Планы также доступны в формате PDF, так что вы можете иметь их под рукой в процессе строительства.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
38. Чертеж для дивана из поддонов своими руками
Этот впечатляющий двухъярусный диван-кровать отлично подойдет для размещения неожиданных гостей или дневного сна.В дизайне pdf предусмотрено две станины для поддонов — верхняя и нижняя. Для верхней кровати вам понадобится поддон 240 x 80 см и поддон 180 x 80 см для нижней, у которой есть колеса, чтобы вы могли быстро вкатывать и выкатывать. В качестве завершающего штриха можно использовать покрывало и наволочки IKEA.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
39. План двухъярусной кровати «Мятно-зеленая сосна»
Эта симпатичная двухъярусная кровать мятно-зеленого цвета идеальна, если вы хотите построить что-то классное, но простое для своей маленькой девочки. Изготовитель мебели рекомендует использовать планы Аны Уайт для изготовления кроватей, поскольку она дает множество пошаговых инструкций.Вы можете использовать сосну в качестве строительного материала, если у вас ограниченный бюджет, или тополь, если вы хотите что-то более дорогое.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
40. Дизайн лофта для лестницы своими руками
Эта кровать-чердак, сделанная своими руками, включает полноразмерную кровать внизу и две односпальные кровати наверху с перилами безопасности и лестницей. В этом плане мебели замечательно то, что вы можете использовать стороны ступеней в качестве полок для хранения книг и мягких игрушек животных. Более того, вы можете выдвинуть нижнюю полноразмерную кровать, если случайно что-то потеряете.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
41. Идея трехъярусной кровати на заказ
Хотите удивить своих детей фантастической трехъярусной кроватью? Тогда эта трехъярусная кровать на заказ — именно то, что вам нужно. И это совершенно безопасно, потому что он прикреплен к стене и не рухнет. В этой двухъярусной кровати замечательно то, что вы красите доски для бисера в разные цвета в соответствии с желаниями вашего ребенка. Однако пошаговых инструкций у строителя нет, поэтому такая конструкция подходит для опытных строителей.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
42. Полный дизайн Kenwood Twin
Если вам не нужна простая двухъярусная кровать для своих детей, вы можете попробовать эту конструкцию двухъярусной кровати с двумя односпальными кроватями. Хорошо то, что вы можете разложить две кровати, когда захотите использовать их как отдельные кровати. Но имейте в виду, что вам понадобится помощь, чтобы поднять верхнюю койку на нижнюю. Вы можете прикрепить лестницу к верхней и нижней койке для дополнительной безопасности, но убедитесь, что внешние углы расположены под углом в соответствии с предоставленными инструкциями.
Благодаря пошаговым инструкциям и подробным схемам вы быстро построите эту полноразмерную кровать-чердак в общежитии. И будет стоить не дороже 150 долларов. Если размер вас не устраивает, производитель мебели предоставляет планы для двухъярусной кровати на чердаке размера «queen-size», двухъярусной кровати на чердаке и двухъярусной кровати для малышей. Вам понадобятся 3-дюймовые винты, чтобы прикрепить лестницу и перекладины, чтобы сделать ее действительно функциональной.Помните, рекомендуется спать более 6 часов (Restfaq.com).
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
44. Двухъярусная кровать в низком мансарде с раздвижным столом, сборка
Если в вашем доме мало места, вам пригодится двухъярусная кровать-чердак с письменным столом, сделанная своими руками. Конструкция включает в себя низкую кровать-чердак с закрытыми концами, лестницу и вращающуюся самодельную столешницу с книжной полкой. Это может показаться сложной конструкцией, но планы просты и хорошо написаны.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
45.Детский дизайн с тройным составом
Совместное использование спальни может превратиться в битву за пространство между братьями и сестрами. Но такая конструкция двухъярусной кровати позволяет эффективно использовать доступное пространство, создавая собственную конфигурацию двухъярусной кровати. Вы также можете изменить дизайн и сделать кровати настолько большими, насколько захотите. Вдобавок под второй двухъярусной кроватью можно поставить небольшой шкафчик.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
46. План лесоруба с лестницей
Если вы ищете уникальные двухъярусные кровати, то вам обязательно нужно увидеть этот дизайн.Здесь у нас есть одна полноразмерная кровать в общежитии внизу и двухъярусная кровать-чердак наверху. В этом дизайне замечательно то, что вы можете создать уголок для чтения для ваших детей.
Более того, хотя кровати выглядят встроенными, вы можете разобрать их и взять с собой, если когда-нибудь решите переехать. Строитель рекомендует проконсультироваться с профессиональным подрядчиком, если у вас нет опыта работы с деревом.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
47. План двухъярусной кровати The Frame Fun
Двухъярусная кровать в стиле домика станет прекрасным дополнением любой детской комнаты.Хотя это может показаться сложной конструкцией, ее легко собрать, когда у вас будут готовы обе торцевые панели. Строитель рекомендует предварительно отшлифовать древесину и провести точные измерения, чтобы избежать ошибки. Также неплохо было бы попросить кого-нибудь удерживать компоненты на месте, пока вы работаете.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
48. Современная планировка
Эти встроенные двухъярусные кровати созданы для размещения большой семьи. Мать в шутку пишет, что им пришлось прибегать к штабелированию детей, чтобы сэкономить место в загородном доме.Она также говорит, что вместо того, чтобы прибегать к заранее заготовленному плану, она обыскала Pinterest в поисках вдохновения для дизайна. Для создания чертежей они использовали издателя Microsoft. Эта двухъярусная кровать для малышей в конечном итоге была установлена внутри туалета, выкрашенного бело-зеленой краской, с некоторой емкостью для хранения под нижней двухъярусной кроватью.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
49. План кровати-чердака для мальчиков в современном стиле
Woodworkersworkshop.com предоставляет план обработки дерева для детской кровати. Они расскажут вам, как построить лестницу, концы койки, как спроектировать все, чтобы разобрать, чтобы вы могли складывать их друг в друга или разъединять по своему усмотрению.Кроме того, поскольку этот план продукта рассчитан на масштабирование, вы можете построить его в соответствии с требованиями к размеру детской комнаты.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
50. Искусство и ремесла Дубовая хижина Чертеж
Эта двухъярусная кровать в стиле декоративно-прикладного искусства продается как стильный проект в деревенском стиле с опорой для матраса из фанеры. Каркасы кроватей рассчитаны на двойной матрас размером 39 x 75 дюймов, и каждый из них имеет высоту 34,5 дюйма. Все это сделано из березовой фанеры и дуба.Вам придется заплатить за скачивание этого PDF-файла, или вы можете получить его по почте.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
51. План Детского дуба
Еще один декоративный вариант — это панельно-пазовая сборка с орнаментальными арками. Он разработан для двойных матрасов, но вы всегда можете изменить, если у вас есть матрасы размера «queen-size» или «king-size».
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
52. План трехъярусной двухъярусной кровати из белого дерева
Этот чертеж трехъярусной кровати покажет вам, как собрать каркас кровати, как прикрепить третью кровать, как прикрепить и закрепить перила, добавить ступеньки лестницы и закончить ее шпатлевкой для дерева и наждачной бумагой.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
Видеогид
VS Футоны?
Все думают, что знают, что такое двухъярусные кровати и футоны. Достаточно справедливо, но вот краткое изложение различий между ними: двухъярусные кровати — это тип кровати, на которой могут спать два человека в одной комнате. Обычно в них есть встроенные полки и ящики, чтобы сделать хранение более удобным. Двухъярусные кровати обычно довольно высокие, часто возвышаются над другой мебелью и могут быть обрамлены множеством материалов, таких как дерево или металл.С другой стороны, футоны обычно меньше двухъярусных кроватей и могут вместить только одного человека. Оснащенные различными опорами, они также могут быть изготовлены из ткани, дерева или даже пенопласта.
Заключение
Это наш список! Если вы в конечном итоге построите одну из этих двухъярусных кроватей, сообщите нам об этом в разделе комментариев. Мы расскажем об этом в этом посте.
Помните, что вы всегда можете адаптировать эти планы, масштабируя их до разных размеров или украсив по-разному.
Попробуйте поискать, например, в Pinterest, чтобы получить поистине удивительное вдохновение для рукоделия.
Привет, меня зовут Елена Кулидж. Я энтузиаст DIY, который любит строить забавные планы работы с деревом. Эти планы своими руками — забавные хобби-проекты для энтузиастов или даже более продвинутых строителей, которые хотят создавать такие вещи, как двухъярусные кровати, торцевые столики или даже ящик для уток!
Установите пользовательское содержимое вкладки HTML для автора на странице своего профиля
Как собрать кушетку своими руками за 50 долларов
Эта красивая кушетка, сделанная своими руками, экономична и настолько проста, что ее может построить даже новичок в деревообработке.Эта кушетка идеально подходит, если вам нужна еще одна кровать или дополнительное место для сидения в любом помещении, в помещении или на улице.
Я построил эту кушетку для нашей большой застекленной веранды. Я уже довольно давно увлекаюсь качелями на крыльце, но, к сожалению, на нашем крыльце нет потолка, подходящего для того, чтобы его повесить.
Но мне все еще нужно было большое уютное место для отдыха, чтения и даже сна, поэтому я решил, что обычная кушетка тоже подойдет.
Эту кушетку можно использовать на открытом воздухе, как у нас, но она также идеально подходит для спальни, офиса или семейной комнаты.Это довольно простая сборка, даже если вы новичок в деревообработке, и она выглядит так красиво, когда она закончена.
При цене пиломатериалов менее 50 долларов это невероятно экономично!
Чтобы снизить затраты, я использовал недорогие пиломатериалы для каркаса кушетки. Это пиломатериал, который обычно используется для облицовки стен в домах, и он часто не так совершенен, как другие пиломатериалы, поэтому он такой недорогой. Когда вы выбираете древесину, обязательно ищите прямые и свободные части или крупные сучки и другие дефекты.
Конечно, вы также можете использовать пиломатериалы более высокого сорта, но они будут дороже.
Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что если вы сделаете покупку после нажатия на ссылку, я получу небольшую комиссию, но это не будет стоить вам ни копейки больше. Щелкните здесь, чтобы увидеть мою полную политику раскрытия информации.
Я делюсь учебным пособием по созданию этой таблицы ниже, а также создал планы сборки в формате pdf для печати. В планах сборки подробно рассказывается, как построить кушетку, включая общие размеры, список инструментов, материалы, список, список вырезов и простые пошаговые инструкции с чертежами.Вы можете приобрести планы сборки в моем магазине здесь .
Как сделать кушетку своими руками
Готовая кушетка подходит для стандартного двойного матраса размером 38 x 75 дюймов, имеет высоту 29,75 дюйма, глубину 41 дюйм и длину 80 дюймов.
Материалы
(14) 2x3s @ 8 футов (обрамляющая древесина)
(1) 2 × 4 @ 8 ft (обрамляющая древесина)
(1) 2×2 @ 8 ft
1 / Фанера 4 дюйма @ 36 дюймов x 73 дюйма
2.Винты с отверстиями для карманов, 5 дюймов
Клей для дерева
Винты 2 дюйма Если ваша кушетка будет использоваться на открытом воздухе, рекомендуется использовать внешние винты / винты для террасы .
Деревянный наполнитель
Заглушки отверстий для карманов — Вы можете использовать их, чтобы заполнить несколько отверстий для карманов, которые будут видны на готовой кушетке. Они дают отличную чистую отделку, но вы также можете использовать вместо них древесную шпатлевку, если хотите.
Наждачная бумага
Пятно или краска и герметик по вашему выбору — Если вы используете свой стол на открытом воздухе, обязательно выберите краску для наружных работ и герметик, которые выдержат использование вне помещений.
Двойной матрас
Инструменты
1. Распилите дерево
С помощью торцовочной пилы сделайте следующие пропилы 2×3 для каркаса кушетки:
4 @ 28,5 ″ для ног
4 @ 34,5 ″ для боковых рам
2 @ 72 ″ для задней рамы
1 @ 75 ″ для передней части
8 @ 36,5 ″ для планок
С помощью торцовочной пилы сделайте следующий пропил из 2 × 2:
.
2. Соберите кушетку с двух сторон
Добавьте два отверстия для карманов с помощью Kreg Jig на каждом конце 34.5 кусков.
(Если вы никогда раньше не использовали Kreg Jig, это простой способ сделать действительно прочные соединения для деревообработки. Я думаю, что , это руководство по использованию Kreg Jig будет полезным, если вам понадобится помощь для начала работы.)
Используйте винты Kreg 2,5 дюйма для соединения двух плат 34,5 дюйма между двумя ножками 28,5 дюйма. Нижняя перекладина должна быть на расстоянии 7,5 дюймов от нижней части ноги.
На этом завершается внешний каркас одной стороны кушетки. Повторите то же самое для второй стороны.
Далее мы собираемся сформировать крестики для каждой стороны. Лучше всего измерять их, когда вы идете, чтобы убедиться, что ваши части хорошо подходят.
Используйте торцовочную пилу, чтобы вырезать под углом 20 градусов один конец доски 2 × 3 длиной не менее 38 дюймов.
Установите это на место внутри одной из сделанных вами рамок и отметьте, где нужно сделать второй надрез. Используйте торцовочную пилу, чтобы разрезать оставленную вами отметку.
Затем сделайте две более короткие перемычки. Отрежьте каждый конец под углом 20 градусов.Затем установите их на место и отметьте, где нужно разрезать внутреннюю сторону. Сделайте пропил с помощью торцовочной пилы.
Используйте приспособление Kreg для добавления отверстий для карманов на внешних концах каждой поперечины. Прикрепите их к раме, используя столярный клей и винты Kreg 2,5 дюйма. Я решил использовать небольшой гвоздь для отделки, чтобы прикрепить две меньшие поперечины в центре X, а не карманные отверстия для более чистого вида.
3. Соберите спинку кушетки
Спинка очень похожа с двух сторон.
Добавьте два отверстия для карманов с помощью приспособления Kreg Jig на каждом конце 72-дюймовых деталей и используйте 2,5-дюймовые винты Kreg, чтобы прикрепить их к двум 28,5-дюймовым ножкам 2 × 2. Опять же, нижняя планка будет на расстоянии 7,5 дюймов от нижней части ног.
Вырежьте 2×3 на 16 ″, чтобы сформировать средний раскос. Добавьте отверстие для кармана на каждом конце этой доски и прикрепите его к центру задней рамы с помощью 2,5-дюймовых винтов Kreg.
Этим завершается внешний каркас спинки кушетки.
Сформируйте детали для двух крестиков на спинке кушетки так же, как мы делали по бокам.
4. Прикрепите бока к спине
Пришло время собрать все части вместе!
Положите спину плашмя на землю и выровняйте одну из сторон рядом с ней. Отметьте, где вы будете просверливать отверстия, чтобы прикрепить сторону к спине.
Просверлите 2 отверстия прямо на боковой стороне вверху и еще два внизу.
Используйте 2-дюймовые шурупы для дерева, чтобы прикрепить сторону к задней части. (Вы также можете заставить работать свои 2,5-дюймовые винты Kreg, если, как и я, у вас под рукой нет других винтов нужного размера.)
Повторите то же самое для второй стороны.
5. Соберите платформу кушетки
Добавьте два кармана с помощью приспособления Kreg Jig на каждый конец 75 ″ 2 × 3, который вы вырезали ранее.
Это будет передняя часть кушетки. Прикрепите его к двум сторонам винтами Kreg 2,5 дюйма.
Затем вы собираетесь прикрепить планки 36,5 ″, которые вы нарезали ранее. Добавьте два отверстия для карманов на каждом конце планок. Затем прикрепите их к раме с помощью винтов Kreg 2,5 дюйма.
Совет: вырезание пары опор из обрезков древесины, чтобы каждая планка находилась на нужной высоте, значительно упрощает эту задачу. Просто отрежьте два куска дерева высотой 8,5 дюймов и вставьте их под концы каждой планки, когда будете прикреплять их.
6. Прикрепите верхнюю накладку
Наконец, мы собираемся разрезать и прикрепить доски, которые сидят сверху по бокам и сзади кушетки. Это придает кушетке гораздо более законченный вид.
Отрежьте одну 2×3 80 ″ длиной для спинки и две 2×4 38.5 дюймов в длину с двух сторон. Установите их на место и убедитесь, что они хорошо подходят
. Задняя часть должна быть на одном уровне с каркасом кушетки с внутренней стороны и выходить за заднюю часть кушетки. (Это сделано для того, чтобы спина была удобной для сидения.)
Подлокотники должны располагаться по центру по бокам каркаса кушетки и немного выступать за переднюю часть кушетки. Прикрепите эти детали к каркасу кушетки с помощью пистолета для ногтей или молотка и отделочных гвоздей.
7.Добавляем фанеру для устойчивости
Наконец, вы можете добавить кусок фанеры толщиной 1/4 дюйма на дно кушетки для дополнительной устойчивости, если это необходимо. Мы не используем пружинный блок на нашей кушетке, и нашему матрасу определенно требовалась дополнительная поддержка.
Если вы решите добавить кусок фанеры, отрежьте его размером 36 ″ x 73 ″ или немного меньше, чем двойной матрас.
И ваша кушетка построена!
8. Заполнить карманы и другие дефекты
Перед покраской или окрашиванием кушетки вам необходимо заполнить все карманы, а также любые другие трещины или отверстия в вашем проекте.
Вы можете купить заглушки для карманных отверстий , чтобы заполнить карманные отверстия. Заглушки для карманных отверстий изготавливаются из цельного дерева, бывают разных пород дерева и идеально подходят для заполнения карманных отверстий. (И они на удивление доступны по цене.)
Другой вариант — заполнить отверстия в карманах шпатлевкой для дерева. Я выбрал именно этот вариант, в основном потому, что у меня уже был под рукой шпатлевка для дерева.
Если вы используете заглушки, вы вставите их, а затем отшлифуйте, прежде чем красить или окрашивать.
Если вы используете шпатлевку для дерева, вы можете нанести ее шпателем или пальцем. Дайте ему полностью высохнуть, а затем отшлифуйте его до гладкости.
Затем очистите всю пыль со своей кушетки, и вы готовы к окрашиванию или окрашиванию.
Если вы планируете испачкать кушетку, я рекомендую использовать заглушки для карманных отверстий, а не наполнитель для дерева. Несмотря на то, что вы можете купить шпатлевку для древесины, я лично никогда не был доволен тем, как она выглядит окрашенной.
9.Покрасьте свою кушетку
Вы можете покрасить или испачкать кушетку.
Я решил покрасить кушетку в основном потому, что планирую использовать ее снаружи, а краска для наружных работ — это легкое и прочное покрытие для уличной мебели.
Если вы красите кушетку, я настоятельно рекомендую сначала нанести слой грунтовки. Грунтовка на масляной основе поможет закрыть любые сучки в древесине и предотвратить просачивание, особенно если вы красите кушетку в белый или другой светлый цвет.
Если вы планируете использовать кушетку на открытом воздухе, обязательно используйте краску для наружных работ. Я решила использовать кушетку светло-серого оттенка.
Я создал собственный цвет, смешав несколько красок для наружных работ, которые у меня уже были под рукой. (Мне нравится, когда я могу израсходовать остатки краски в моем тайнике!)
Если вам нужна дополнительная информация о покраске мебели, чтобы ваша покраска мебели действительно прослужила, у меня есть , отличное руководство по покраске мебели , а также статья о покраске уличной мебели .
Когда краска или пятно высохнут, вы можете поставить матрас на место и наслаждаться!
Готовая кушетка
Вот небольшой пикник кушетки на последнем месте на нашей веранде, и вы можете увидеть мой полный бюджетный ремонт крыльца с экранами здесь . Это, безусловно, моя самая любимая комната во всем нашем доме!
корзина, аналогичный винтажный веер, подушка на некоторое время, учебник по окрашенному полу
А пока я быстро сделал накидку для своей кушетки из недорогой брезентовой ткани.А так как моя кушетка находится на крыльце, я также защитил матрас двойным водонепроницаемым чехлом наматрасника, который защищает все пять сторон.
Вы также можете купить красивый чехол для кушетки, если хотите. World Market предлагает отличный вариант, похожий на мой (но более индивидуальный). Или вы также можете купить отличные чехлы на молнии для Etsy разных цветов.
И помните, если вам нужна дополнительная помощь, вы можете получить подробные планы сборки в формате pdf здесь .
Видеоурок
Я хотел бы, чтобы вы подписались на мой канал на Youtube!
Поделитесь этим проектом в Pinterest!
Другие простые идеи деревообработки, думаю, вам понравятся:
Каркас кровати Easy DIY Platform для большой кровати (с инструкциями!)
Вы хотите придать своей спальне новый вид? Мы покажем вам, как сделать простую кровать-платформу DIY с пошаговыми инструкциями.
Как сделать платформенную кровать
Недавно мы получили новый матрас и решили, что пришло время перейти с наших пружинных коробок на настоящий каркас кровати. Однако, когда я начал смотреть на цены на деревянную кровать-платформу (моя мечта!), Я решил, что будет намного дешевле сделать нашу собственную. Так началась наша попытка создать легкий каркас кровати на платформе своими руками!
Честно говоря, я не знал, с чего начать, поэтому поискал в Pinterest некоторые рекомендации. Я нашел этот великолепный каркас кровати и подумал, что он станет идеальной отправной точкой для нашего проекта.Мы изменили несколько вещей, как мы спланировали нашу собственную кровать, но это было отличным руководством для нас, чтобы начать. Размер нашего нового матраса 79 × 75, поэтому мы спланировали наши размеры с учетом этого, но вы захотите измерить размер своего матраса, прежде чем начать. Важно отметить, что наш матрас расположен боком, поэтому его ширина составляет 79 дюймов, а длина — 75 дюймов. Если ваш матрас будет длиннее, чем ширина, вам нужно будет изменить размеры. Мы сделали это, потому что мы спим вместе, и нам нужно было еще несколько дюймов для дополнительных тел в постели!
Принадлежности для платформы DIY
Прочие принадлежности для платформы DIY:
Торцовочная или дисковая пила для резки досок
Электродрель и сверла
Шлифовальные станки
Шлифовальная машинка
Квадрат
Зажим
Составив список припасов, мы направились в город.Позвольте мне сказать вам, это НАСТОЛЬКО весело выбирать идеальные деревянные детали, пока ваши дети лазят вокруг, как в тренажерном зале в джунглях (нет!). К счастью, мы смогли найти большую часть наших принадлежностей в одном магазине. Нам действительно пришлось совершить специальную поездку за пятнами, но нам понравился один конкретный цвет, поэтому он стоил дополнительной остановки — Walmart был единственным местом, где мы могли найти его на месте. Щелкните здесь, чтобы распечатать список расходных материалов и инструментов, которые вам понадобятся.
Начало процесса сборки основания платформы
Несколько советов, прежде чем мы перейдем к инструкциям.Выбирая доски, ищите идеально прямые части. На поиск пиломатериалов для каркаса у нас ушло около часа, потому что нам не нужны были гнутые доски или древесина со слишком большим количеством крупных дефектов. Кроме того, не покупайте обработанную древесину! Вы же не хотите спать на этом каждую ночь. Убедитесь, что вы измеряете свою кровать, чтобы получить правильные размеры, поскольку не все кровати размера «king-size» одинаковы. Наша внутренняя рама составляет 79 дюймов в ширину и 75 дюймов в длину, а наши планки сокращены до 79 дюймов. Вы определенно можете изменить его, чтобы сделать раму меньшего размера! Перед резкой дважды проверьте свои размеры.Мой муж отлично конструирует вещи, но даже он обрезал одну доску слишком коротко (дополнительная поездка за другой доской, проверьте!).
Окончательные размеры для всех досок: Тринадцать планок: 79 ″ Один 2 × 4: 79 ″ (внутренняя подножка рамы) Три 2 × 4: 75 ″ (длина внутренней рамы и средние опорные доски) Два 2 × 6 (для изголовья и изножья кровати): 81 7/8 ″ Два 2 × 6: 76,5 ″ Восемь 4 × 4 ножек: 6 ″
После распиливания досок внешней рамы используйте шлифовальную машинку, чтобы получить избавиться от каких-либо штампов и дефектов.Этот процесс занял больше времени, чем мы ожидали, потому что мы купили более дешевые сосновые доски. Если бы мы сделали это снова, я бы выложил лишние деньги, чтобы получить более плавные доски! Затем вырежьте доски внутреннего каркаса, рейки и ножки. Если вы хотите отшлифовать внутреннюю часть каркаса или ножки, вы можете. Мой девиз — «Работай умнее, а не усерднее», поэтому мы этого не сделали. Доски, которые мы купили для реек, были довольно гладкими, но мы немного отшлифовали верхнюю часть матраса.
После шлифовки досок (большое спасибо мужу за это!) Пришло время морилки и отделки полиуретаном.Наш гараж не отапливается, поэтому мне пришлось сделать это в подвале, что было не идеально. Потолки намного ниже потолка гаража, и я надел маску, потому что она, конечно, плохо вентилируется. Но все работало нормально! Я нанес по одному слою морилки на каждую внешнюю поверхность 2 × 6 и ноги и три слоя полиуретана.
У вас будет немного времени для высыхания между слоями. Я оставил окрашенные доски на 24 часа перед нанесением полиуретана. Мы купили быстросохнущий полиуретан, так что я, наверное, мог покрывать каждые 2-3 часа.Тем не менее, я подождал 24 часа между слоями, чтобы убедиться, что у нас получилось наилучшее возможное покрытие. Мои дети тяжело относятся к вещам 😉
Сборка кровати на платформе своими руками
Сборка заняла менее двух часов, что, по моему мнению, было сопоставимо со временем, которое потребовалось бы для сборки любой другой рамы кровати. Все получилось довольно легко с помощью двух маленьких помощников!
Сначала мы обрамили внутренние стойки 2×4, а затем прикрутили к ним ножки. Ножки и кроссовки 2×4 находятся на одном уровне с вершинами.
Мы решили не использовать внутренние 2 × 4 в изголовье кровати по нескольким причинам. Во-первых, мы не хотели, чтобы кровать располагалась дальше от стены, чем она уже должна была быть с 2 × 6. Одна из моих самых больших неприятностей — потеря подушки за кроватью! Во-вторых, мы не чувствовали, что это добавит много веса для структурной поддержки, поэтому пропустили его.
Мы прикрутили 2×6 к 2×4 винтами 2 1/2 дюйма, и днища были заподлицо. Рейки расположены поверх 2х4, но я хотел показать это крупным планом, чтобы вы могли это визуализировать.Мы проделали по три шурупа между каждой ножкой, просверлив пилотные отверстия, чтобы дерево не раскололось.
Наши маленькие гимнастки не торопясь проверяли каркас кровати, прежде чем мы вставили рейки! Мы решили держать наши планки на расстоянии 2,5 дюйма друг от друга. Матрас, который нам предлагали, не должен был превышать 3 дюйма между планками для поддержки. Мы разложили планки, размером 2,5 дюйма между ними, и прикрутили их к 2х4.
Я был так взволнован, увидев, как все вместе складывается! Я не занимался столярным делом со средней школы (ДАВНО!) И немного нервничал по поводу того, как все пойдет.Наш каркас кровати-платформы DIY не занимал много времени и был НАМНОГО более доступным, чем покупка готового аналога.
Мы потратили менее чем на 100 долларов США на дерево, морилку, полиуретан и винты. Кроме того, у нас осталось более 1/2 баллонов с морилкой и полиуретаном для других проектов.
После того, как мы закончили каркас кровати, мы решили сделать и изголовье! Ознакомьтесь с нашим руководством по изготовлению изголовья кровати своими руками, изготовление которого стоит менее 50 долларов.
Нам очень нравится наша новая кровать, и я настоятельно рекомендую сделать каркас и изголовье самостоятельно, если вы об этом думаете.Это было несложно, и я бы сказал, что результат того стоит! Каркас кровати кажется очень прочным. Мы собрали его в нашей комнате, потому что в противном случае он не прошел бы через дверную коробку, так что просто совет на случай, если у вас есть маленькие дверные проемы, как у нас! Если вам интересно узнать о нашем матрасе, то это Natural Escape from My Green Mattress, и он НАСТОЛЬКО удобный.
Наша комната теперь действительно собирается вместе с нашей кроватью, матрасом и новыми постельными принадлежностями от Cariloha. Он НАМНОГО улучшился с помощью наших новых сделанных своими руками каркаса кровати и изголовья.Хотел бы я сфотографировать наши старые пружины коробки передач, чтобы вы могли увидеть разницу! Мы действительно получили ошибку DIY сейчас и придумываем всевозможные вещи, которые мы хотим построить дальше. Нажмите здесь, чтобы получить пошаговые инструкции по сборке каркаса кровати!
Что вы думаете о каркасе и изголовье кровати на платформе своими руками? Я буду рад, если вы поделитесь со мной своими мыслями в комментариях!
О янтаре
Привет! Я Эмбер. Как бы я себя описал? Плохо в биосе, для начала! Мама двум милым детишкам + один ангелочка и жена одному удивительному мужчине.Искатель информации, любитель всего, что связано с рождением и младенцами, фотограф, наблюдатель за выпивкой Netflix и читатель романов (когда я могу найти редкий отрезок времени). Я пью слишком много кофе Карибу, ругаюсь, как моряк, и люблю людей!
Кровать-платформа DIY с местом для хранения идеальна для любой детской комнаты
Внутри: узнайте, как сделать каркас кровати с местом для хранения игрушек своими руками. Это простое пошаговое руководство покажет вам, как сделать платформу с местом для хранения вещей, используя полки IKEA и немного поделок.
Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства. Щелкните здесь, чтобы прочитать мое полное раскрытие.
В поисках идеальной односпальной кровати с ящиком для хранения
Кто знал, что дети приходят с таким количеством мелочей, которые, кажется, выскакивают и колют вам ногу?!? Попытка организовать их всех так, чтобы с ними действительно можно было играть, — это постоянная борьба.
Итак, когда я искал кровать для большого мальчика для своего маленького большого мальчика, я начал серьезную охоту за двойной кроватью с местом для хранения, чтобы он мог легко добраться до своих игрушек. И убрали их.- Можно ли мечтать?
Но я просто не мог найти именно то, что искал. Поэтому вместо этого я решил придумать собственную кровать-платформу своими руками с планами хранения, чтобы сделать свои собственные.
В IKEA я видел несколько идеальных решений для хранения игрушек, поэтому я придумал способ включить их в конструкцию моей кровати-платформы DIY с местом для хранения… и результат оказался лучше, чем я мог себе представить.
Самое приятное то, что я выпил всю древесину в The Home Depot , а это значит, что вам не понадобится пила для завершения этого проекта.Что также означает меньше времени и меньше беспорядка для вас! — Пожалуйста. ( Ознакомьтесь со списком расходных материалов, чтобы увидеть список вырезов от каждого куска дерева.)
Я спроектировал и изготовил эту кровать на платформе своими руками с местом для хранения, используя стандартные размеры двойного матраса (39 x 75 дюймов). Окончательные размеры каркаса кровати составляют 42 x 78 дюймов и 30 1/2 дюймов в высоту, включая 8-дюймовый матрас.
Список материалов:
Что вам нужно, чтобы сделать кровать?
Совет: Если вы заказываете все свои расходные материалы в HomeDepot.com они заберут все ваши вещи и заставят их ждать вас в магазине, так что вам не придется ходить с двумя односпальными кроватями с планами хранения в руках. Как только вы заплатите, вы можете отнести свою древесину в дальний конец магазина, и они бесплатно сделают вам распил. Это сэкономило мне столько времени.
Хотите помочь в создании дома, в котором вы будете чувствовать себя, как вы, но без изнурения?
В рамках моего курса Style Your Way Home я научу вас шаг за шагом подход к открытию вашего уникального стиля дизайна, который включает в себя все стили, которые вы любите, и как применить его к любой комнате в вашем доме, чтобы вы могли сделать быстрые и уверенные решения и создайте дом, который будет похож на ВАС.
Как сделать платформу с местом для хранения
Чтобы упростить задачу, отметьте каждую часть буквами, которые вы видите выше (или в списке вырезок), потому что я буду ссылаться на каждую часть буквами.
Шаг 1: Создайте свои 2 полки IKEA TROFAST
Полки Trofast — это основа платформенной кровати, сделанной своими руками, и они дадут вам массу места для хранения. Мы будем строить вокруг этих полок, чтобы создать платформу для матраса.
Соберите полки Trofast в соответствии с инструкциями.
Если вы используете сосновый ТРОФАСТ, вам нужно слегка отшлифовать его, чтобы краска хорошо держалась. Шлифовка дерева перед сборкой сэкономит ваше время и упростит задачу. После шлифовки протрите его влажной тканью, чтобы удалить пыль.
Шаг 2: Слегка отшлифуйте края фанеры. Шаг 3. Покрасьте все части кровати на платформе
Покрасьте внутреннюю и только одну внешнюю сторону обеих полок TROFAST.Использование небольшого поролонового валика обеспечит хорошее покрытие и сделает поверхность по-настоящему красивой без следов кисти.
Я нанес 2 слоя, дав первому слою высохнуть в течение часа перед нанесением второго.
Вы также закрасите одну сторону и края всех своих кусков фанеры из сосны. (Вам не нужно красить 2 x 4 части.)
Установите приспособление Kreg на 3/4 дюйма (потому что это толщина фанеры, которую мы используем.)
Сборка боковых панелей каркаса поднятой платформы
ШАГ 4: Положите деталь C (только одну из них) окрашенной стороной вниз. Положите одну деталь А вдоль короткого края детали С, выровняв нижние края. Затем отметьте карандашом, где останавливается кусок А. Удалите кусок A.
ШАГ 5: Просверлите 3 отверстия с помощью приспособления Kreg. У вас будет по одному отверстию для кармана на каждом краю (один край — это отметка, которую вы только что сделали) и одно посередине.
ШАГ 6: Поместите деталь C против чего-нибудь тяжелого, поместив между ними кусок A, чтобы они образовали L-образную форму, а окрашенные стороны были обращены наружу. Нижние края досок выровняются на одном конце, а деталь А поднимется до отметки, сделанной вами на другом конце.
Приложите его к чему-нибудь тяжелому, чтобы доски не двигались, когда вы нажимаете, чтобы просверлить винт.
ШАГ 7: Вставьте винт Kreg в каждое отверстие кармана, чтобы соединить 2 детали (A и C) вместе.
ШАГ 8: На противоположной короткой стороне детали C поместите одну деталь D, стороной 4 дюйма вниз, так, чтобы сторона 2 x 4 совпала с краем фанеры, а нижняя часть детали D. так, чтобы нижний край детали C находился на той же стороне, что и доска, которую вы прикрепили на последнем шаге.
ШАГ 9: Просверлите 3 отверстия, затем прикрепите доски с помощью шурупов.
ШАГ 10: Повторите шаги 4-8 с другой деталью C, но на этот раз разместите части A и D на противоположных сторонах.
Сборка платформы для хранения кровати
Отнесите все свои предметы в комнату, где будет готовая кровать для хранения на платформе.
Установите полки ТРОФАСТ так, чтобы они были рядом друг с другом, встык, окрашенной стороной наружу.
(Для этого вам понадобится напарник.) Выровняйте края полок со всех сторон и попросите напарника скрепить их вместе.
ШАГ 11: Предварительно просверлите отверстия для крепежных винтов с внутренней стороны одной из полок, чтобы сверло проходило через концевые детали обеих полок.Крепежные винты будут рядом с каждым из 4 углов.
Затем вставьте крепежные винты в каждое предварительно просверленное отверстие и затяните их так, чтобы две полки плотно прижались друг к другу без зазора между ними.
Шаг 12: Найдите центр детали E и просверлите 2 отверстия сверху (сторона 4 дюйма) вдоль центральной линии. Затем прикрепите деталь D, чтобы создать Т-образную форму.
Шаг 13: Поместите каждую собранную боковую панель на каждый конец полок TROFAST так, чтобы готовая белая деталь (A) была обращена наружу и касалась земли.
Шаг 14: Теперь поместите длинные 2 x 4 (E) так, чтобы каждый конец находился поверх 2 x 4 (D), которые вы прикрепили к боковым панелям. Просверлите отверстия и прикрепите 2 винтами.
Шаг 15: Просверлите отверстия с внутренней стороны полок TROFAST так, чтобы отверстия входили в центр боковых панелей (A). Затем прикрепите саморезами.
На этом этапе ваша кровать-платформа, сделанная своими руками, должна выглядеть так.
Шаг 16: Используя кондуктор Kreg (все еще установлен на 3/4 дюйма), просверлите отверстие для кармана на внутренней стороне боковой панели примерно в дюйме от верха детали C.
Повторите этот шаг с другой стороны.
Шаг 17: Просверлите отверстие кармана в центре минус один дюйм задней стороны детали B.
Шаг 18: Поместите деталь B вдоль передней части каркаса двойной кровати и с помощью отверстий для карманов, просверленных на каждом конце (на детали C), прикрепите деталь B к каркасу кровати.
Шаг 19: Добавьте еще один винт Kreg в отверстие центрального кармана, которое вы просверлили, чтобы придать этой передней части дополнительную поддержку.
Шаг 20: Поместите белые меламиновые доски (F) на каркас двойной кровати и прикрепите их с обеих сторон шурупами для дерева.
Шаг 21: Прикрепите скалодромы к краю кровати в соответствии с инструкциями на упаковке.
Пора добавить матрас к каркасу кровати-платформы!
Когда мы собрали каркас кровати-платформы, мой маленький господин был очень взволнован и не мог дождаться, чтобы открыть матрас моим друзьям из Overstock.ком прислал нам.
Этот удивительный гелевый матрас поставлялся в этой маленькой (для матраса) коробке, но как только вы вынимаете его и снимаете пластиковое покрытие, он превращается в двойной матрас, а затем…
мгновенное развлечение и азарт! Плюс использования поролонового матраса в том, что он не очень упругий, но они, похоже, не возражают!
У него наконец-то появилась кровать для большого мальчика!
И что самое приятное, это хранилище для всевозможных игрушек!
Впереди нас ждут много лет, наполненных всевозможными маленькими игрушками, и эта кровать для хранения на платформе выполнит мою цель номер один для комнаты моего маленького парня: хранение игрушек и их организация.
Теперь у него есть место для всех его Lego, машин, поездов, костюмов и фигурок. Он может легко вводить и выводить их и держать их организованными (работа над этим еще не завершена).
Кровать для хранения немного выше, чем стандартная двуспальная кровать, но это только добавляет удовольствия! Две зацепки для скалолазания действуют как ступеньки, не занимая физического места, и являются действительно интересным способом забраться в кровать.
Должен сказать, я очень горжусь этим проектом.Кто знал, что сделать кровать-платформу так просто?
Идея крутилась у меня в голове какое-то время, и она вышла лучше, чем я представлял, и кажется действительно прочной и такой, что она продлится долго.
И я просто не могу переварить всю память, которую мы создали, действительно забавным способом, которым он действительно может пользоваться!
Итак, я полагаю, это официально, мой маленький мальчик теперь маленький большой мальчик (слеза).
У меня есть еще несколько проектов, чтобы закончить эту комнату для него, так что следите за обновлениями!
Если вам понравилась эта идея, я бы хотел, чтобы вы прикрепили ее к своей декоративной доске на Pinterest !
Магазин My Son’s Room
Щелкните каждое фото для источников!
Возможно, вам понравится…
Как сделать двойное пододеяльник
Легко расписанное изголовье своими руками
Встроенная кровать «сделай сам» с ящиками, полками и уголком для чтения
Цветущие комнатные цветы. 17 красиво цветущих комнатных растений, которые преобразят ваш дом!
Летом есть возможность насладиться зеленью, буйством цвета в любимом саду на даче. Начало осени тоже не скупится на краски. Но это на улице. А хочется, придя домой, полюбоваться мини-садом. Помогут в этом красиво цветущие комнатные цветы. Они радуют нас приятной зеленью и разноцветными цветками.
Комнатные цветы, цветущие круглый год, неприхотливые
Мы рекомендуем вам выращивать неприхотливые цветущие комнатные цветы, поскольку эти растения легко адаптируются к любым комнатным условиям. А уход за ними весьма прост. Чаще всего достаточно только регулярно поливать цветущие комнатные растения, чтобы они радовали своими красками как можно большее время.
Абутилон (комнатный клен) расцветает как только день становится достаточно длинным и отцветает поздней осенью. Но это время можно продлить на всю зиму, если создать ему дополнительное освещение. Выглядит это растение, как маленький клен. Цветки абутилона небольшие, по форме напоминают маленькие колокольчики. Их оттенок может быть от желтого до красного.
Антуриум, второе название которого «Мужское счастье». Эти красивые домашние цветы в горшках имеют мясистые темно-зеленые листья. Цветок напоминает початок белого, розового или желтого цвета. Он всегда окружен листом контрастного оттенка, но не зеленого.
Пеларгония — цветущие комнатные растения представляют собой компактный кустик с невероятным количеством мелких цветков. Их оттенки варьируются от белого до красного и малинового. Да и сами соцветия могут быть простыми или махровыми.
Герань великолепная внешне похожа на предыдущий цветок. Но все же отличается. Хотя бы тем, что ее листья источают специфический запах. Он может напоминать аромат розы, сирени, лимона или мяты. Эти красивые домашние растения частенько выращивали наши бабушки.
Узамбарская фиалка (Сенполия). Эти цветы домашние комнатные цветущие практически круглый год получили широкое распространение. Все из-за их широкой гаммы оттенков, неприхотливости и легкого размножения. Фиалка — маленький кустик из плотных и круглых листьев. Ее цветы могут быть простыми, махровыми и даже и лепестками,заканчивающимися волнами. Их внешний вид, как и оттенок, зависит от сорта растения.
Декоративно цветущие комнатные растения
Рождественник (декабрист) имеет листья, напоминающие длинную цепочку. На их концах в положенное время появляются свечки-цветы различных оттенков.
Глоксиния очень любима многими бабушками. В деревнях на подоконниках они непременно встретятся. Листья глоксинии похожи на те, которые есть у фиалки. Но цветок — это крупный бархатный колокольчик. Их оттенки и вид кромки различается. Ведь их существует почти 50 видов.
Говоря про цветы домашние комнатные, нужно вспомнить про гардению жасминовидную. Она имеет плотные зеленые с глянцевой поверхностью листья. Они служат прекрасным фоном для крупных ароматных белых или кремовых цветков. В зависимости от сорта они могут быть простыми или махровыми.
Бегония — это цветущие комнатные цветы в виде небольшого кустика с широкими мясистыми листьями, по краям украшенными мелкими зубчиками. Их оттенок изменяется в зависимости от сорта, поэтому может быть чисто зеленым, а также с коричневым или пурпурным тоном. Ее соцветия тоже меняются от сорта к сорту и различаются по форме и оттенку.
Орхидея фаленопсис. Его цветы окрашены в золотисто-желтый оттенок и украшены коричневыми пятнышками. Орхидеи создают неповторимо нежную атмосферу в комнате. Уход за фаленопсисом требует определенных знаний и умений, но он того стоит.
Молочай Миля. Его цветы невыразительны. Они очень маленькие, желтого оттенка. Декоративности этому растению добавляет выразительный прицветник, который образован яркими листовыми пластинами. Таких цветков очень много и они расположены на всех веточках.
Красивые комнатные растения
Чтобы радовать домочадцев, красивые домашние растения не обязательно должны цвести. Ведь у них могут быть настолько выразительными листья, что они станут настоящим украшением дома.
Первый такой комнатный цветок — альтернатера. Она имеет форму кустика. Причем ее листья начинают расти прямо от основания. Каждый из них имеет продолговатую форму и тянется вверх. Верхняя сторона листа имеет традиционный зеленый оттенок. А нижняя окрашена в розово-малиновый тон.
Следующим комнатным цветком будет диффенбахия. Ее листья могут различаться по размеру и цвету. Но всегда будут иметь свой неповторимый узор из черточек и точек. К тому же весной она может зацвести початком. Но это при соблюдении условий выращивания.
Маранта тоже заслуживает внимание из-за необычного окраса овальных листьев. Вдоль черенка на них имеются светло-зеленые пятнышки, от которых к краям расходятся красные жилки. Примечательно еще то, что на ночь это комнатное растение сворачивает листья в трубочки.
Цветы комнатные для счастья
Все растения способны сделать человека немного счастливее. Однако, замечено, что некоторые из них способны создавать вокруг себя особую атмосферу.
Спатифиллум — первый из таких комнатных цветов, который непременно принесет счастье хозяйке дома. Его листья похожи на раскрытые ладошки. Соцветие такой же формы, но белого цвета. Внешне они очень напоминают каллы.
Уже упомянутая ранее фиалка тоже приносит мир в дом. Она является символом вечной преданности.
Аихризон в народе получил название «Дерево счастья и любви». Его крепкий стебель увенчан множеством веток, на которых растут небольшие плотные листочки. Они еще напоминают монетки. Поэтому это комнатное растение еще часто называют «денежным» деревом.
Хлорофитум не только очищает воздух в помещении, но и создает в нем атмосферу покоя и взаимопонимания. Этот комнатный цветок знаком всем, но его название не так хорошо известно. Внешне он напоминает кустик травы, который выпускает стрелки. На нескольких концах этих стрелок почти сразу же начинают расти новые растения хлорофитума.
Название комнатного цветка с красными цветами. Не цветущие комнатные растения фото и названия. Цветок с разноцветными листьями гептаплеурум
Цветущие комнатные растения украшают не только солнечные подоконники. Есть такие комнатные цветы, принципиально растущие и цветущие в тени и полутени, которые используются для озеленения помещений с небольшим количеством солнечного света. Многие красивые цветущие неприхотливые комнатные цветы представлены в этой статье с описанием и некоторыми рекомендациями по их агротехнике. Узнав названия культур, предназначенных для выращивания в горшках, можно с уверенностью отправляться в специализированный магазин и там выбирать растения для своего дома.
Не забывайте о том, что могут существовать и «народные» названия комнатных цветущих растений, поэтому они могут быть вам известны под другими именами. Но это не меняет их ботанической сути.
Смотрите фото и названия цветущих комнатных растений и выбирайте те культуры, которые позволят с максимальным эффектом решить ваши дизайнерские задачи:
Название первого домашнего цветущего растения – (с фото)
Эхмея
Домашние цветущие растения Эхмеи — это бромелии с цветками воронковидной формы и густо усаженных розетками листьев. Соцветия у Aechmea fasciata — самого популярного вида — розовые, у Aechmea chantinii — красно-золотистые, у Aechmea fulgens — кораллового цвета. Это первая представительница семейства бромелиевых. Посмотрите фото этих растений и продолжим знакомство с агротехникой и ботаническими характеристиками:
Семейство: Bromeliaceae (Бромелиевые).
Родина: Бразилия.
Местоположение: Яркое, но не прямое солнечное освещение.
Температура: Круглый год не ниже 18 °С.
Влажность воздуха: Чаще опрыскивать. Не выносит сухого воздуха в комнатах с центральным отоплением.
Субстрат: Цветочная почвосмесь.
Полив: С апреля до октября умеренно увлажнять почву и наливать воду в листовую воронку. Использовать только мягкую воду. С ноября до марта поливать меньше.
Подкормка: Весной и летом удобрять через каждые 2 недели.
Пересадка: Через 2 года.
Размножение: Боковыми отростками — детками или весной семенами при 20-25 °С. Семена световсхожие.
Вредители, болезни: Щитовки, тли корневые.
Посмотрев фото и узнав название этого домашнего цветущего растения, вы получили возможность найти его на прилавке магазина и приобрести в свою коллекцию, посмотрите же еще несколько разновидностей:
Алламанда – вьющееся цветущее комнатное растение
Алламанда
Побеги алламанды за короткое время достигают длины в несколько метров. Цветки в зависимости от сорта бывают размерами 8-12 см. В продажу поступает Allamanda cathartica с цветками различной окраски: ‘Гендерсона’ (оранжево-желтыми), ‘Грандифлора»(лимонно-желтыми) и ‘Шотта»(желтыми). Последний вид вьющегося цветущего комнатного растения развивается исключительно сильным.
Семейство: Аросупасеае (Кутровые).
Родина: Северо-восток Южной Америки.
Местоположение: Яркое, солнечное освещение.
Температура: Круглый год не ниже 18 °С. Любит теплую почву.
Влажность воздуха: Высокая, около 60%.
Субстрат: Цветочная почвосмесь с питательным суглинком.
Полив: С апреля до октября поливать обильно и чаще опрыскивать. Затем сократить и то и другое.
Подкормка: Летом подкармливать еженедельно.
Пересадка: В феврале / марте.
Обрезка: После цветения или весной возможно провести укорачивание ветвей.
Размножение: Верхушечными черенками весной или осенью при температуре почвы около 25 °С.
Важно! Алламанда предпочитает воду, не содержащую извести. Осторожно! Все части растения ядовиты.
Анигозантос – высокое цветущее комнатное растение
Анигозантос
Лапа кенгуру — высокое цветущее комнатное растение с ланцетовидными листьями и появляющимися летом изящными цветками. Текстура лепестков напоминает шерсть или фетр.
Семейство: Наетоdoraceae (Хемодоровые).
Родина: Юго-восток Австралии.
Местоположение: Круглый год яркое освещение.
Температура: Летом любит тепло, зимой прохладу (10-15 °С). Летом можно выставить Anigozanthos на открытый воздух, в защищенное место.
Субстрат: Цветочная почвосмесь.
Подкормка: С марта до августа еженедельно вносить удобрение в небольших дозах.
Пересадка: При необходимости можно пересаживать весной.
Размножение: Весной, делением старых растений или семенами.
Вредители, болезни: Паутинный клещ.
Анигозантос — светолюбивое растение, поэтому в «плохое» лето может не зацвести. Кроме того, в темном месте «лапа кенгуру» не растет компактным кустом, что можно исправить, если обработать анигозантос веществами, задерживающими рост.
Посмотрите эти цветущие красивые комнатные цветы на фото, где представлены экземпляры в период бутонизации и распускания лепестков:
Афеландра – маленькое цветущее комнатное растение
Афеландра оттопыренная
Афеландра оттопыренная — маленькое цветущее комнатное растение с темно-зелеными листьями, на которых выделяются кремово-белые жилки. Яркие, солнечножелтые цветки, собранные в колосовидные соцветия, состоят из уложенных как кровельная черепица кроющих листочков, которые держатся очень долго, и недолговечных светло-желтых трубчатых маленьких цветков. Время цветения регулирует садовник, и мы можем купить цветущее растение почти в любое время.
Семейство: Acanthaceae (Акантовые).
Родина: Центральная и Южная Америка.
Местоположение: Круглый год яркое освещение. Температура 20 °С.
Влажность воздуха: Высокая. Чаще опрыскивать.
Полив: Почва всегда должна быть слегка увлажненной.
Подкормка: С марта до августа удобрять раз в 14 дней.
Пересадка: Весной.
Обрезка: До пересадки.
Размножение: Верхушечными черенками при температуре почвы 25-30 °С.
Вредители, болезни: Тли, ложнощитовки.
Важно! Следует избегать сквозняков. Aphelandra зацветает на следующий год только в том случае, если зимой ее поставить на 8 недель в прохладное (10 °С) и очень светлое место.
Посмотрите эти цветущие комнатные растения на фото, где показаны формы распускания бутонов и варианты их окраски:
Брунфельсия – цветущие и неприхотливые комнатные цветы в горшках
Брунфельсия
Brunfelsia pauciflora var. calycina – это неприхотливые комнатные цветы в зависимости от сорта цветущие белыми, желтыми или светло-и темно-фиолетовыми крупными цветками. Побеги растопыренные, маловетвящиеся. Культивар зимнего цветения ‘Флорибунда’ интересен цветками голубой и фиалковой окраски. Эти комнатные цветы в горшках, цветущие продолжительное время, требуют регулярных подкормок минеральными веществами.
Семейство: Solanaceae (Пасленовые).
Родина: Бразилия.
Местоположение: От светлого до полутенистого круглый год.
Температура: Любит тепло. С ноября до января держать в прохладном помещении (10-12 °С).
Влажность воздуха: Высокая, чаще опрыскивать.
Субстрат: Цветочная почвосмесь.
Полив: С марта до сентября обильно поливать растение умягченной водой. Затем полив сократить.
Подкормка: С марта до сентября вносить удобрение раз в 2 недели, затем подкормку прекратить.
Пересадка: После окончания основного периода цветения в начале лета.
Обрезка: Подрезать длинные побеги.
Размножение: Верхушечными или стеблевыми черенками весной, при температуре почвы 25 °С. Укореняется с трудом.
Кальцеолярия – лучшее цветущее комнатное растение (с картинками)
Кальцеолярия
Calceolus в переводе с латинского означает «маленький башмачок». Для почти 500 различных видов и выведенных от них культиваров характерна нижняя губа цветков, раздутая до размеров широкого башмака. Цветки бывают однотонные, двухцветные, тигрово-полосатые различной окраски — желтой, красной, оранжевой. Кальцеолярия, благодаря своим декоративным свойствам, это лучшее цветущее комнатное растение, позволяющее эффектно декорировать любой подоконник.
Семейство: Scrophulariaсеае (Норичниковые).
Родина: Южная Америка. В продаже только культурные формы.
Местоположение: Очень светлое, но не освещаемое ярким солнцем просторное помещение.
Температура: По возможности не очень высокая (15-20 °С).
Субстрат: Цветочная почвосмесь.
Полив: Обильный.
Подкормка: Удобрять еженедельно.
Пересадка: Не нужна, т.к. это растение выращивается как однолетнее.
Размножение: Летом при температуре 18 °С посевом семян, которые не нужно прикрывать почвой (световсхожие семена). Выращивание сеянцев не создает никаких проблем.
Вредители, болезни: Белокрылки, тли.
Важно! Растение не выносит переувлажнения. Осенью и зимой молодым растениям нужно дополнительное искусственное освещение.
Посмотрите на картинках эти комнатные цветущие растения, где проиллюстрированы их декоративные свойства:
Колокольчик – комнатные ампельные цветущие растения
Колокольчик (Campanula isophylla )
В качестве горшечных растений культивируют в основном колокольчик равнолистный (Campanula isophylla) и его сорта ‘Альба’ (белые цветки) и ‘Майи’ (сине-фиолетовые цветки). Это прекрасные комнатные ампельные цветущие растения, кроме того, выращивают Campanula fragilis (колокольчик ломкий) и Campanula pyramidalis, называемый в народе «лестницей Иакова».
Семейство: Campanulaсеае (Колокольчиковые).
Родина: Средиземноморские регионы.
Местоположение: Светлое, до солнечного, просторное помещение.
Температура: Не очень высокая. Зимовка при 10 °С.
Субстрат: Цветочная почвосмесь.
Полив: С весны до осени поливать регулярно, чтобы почва постоянно была влажной. Campanula isophylla выносит даже жесткую воду.
Подкормка: С мая до августа раз в 14 дней удобрять специальной цветочной смесью.
При нарезке черенков выступает неядовитый белый млечный сок на срезах. Окуните черенки в тепловатую воду, и он перестанет вытекать.
Декоративно-цветущие комнатные растения: названия и фото
Рассмотрим декоративно-цветущие комнатные растения, которые легко можно выращивать в горшечной культуре. Представленные далее названия декоративно-цветущих комнатных растений знакомы не всем цветоводам, поэтому информация будет полезной и интересной.
Посмотрите внимательно фото и названия декоративно-цветущих комнатных растений – среди представленного разнообразия есть очень интересные новинки:
Диосма — Coleonema calydum .
Это вечнозеленое горшечное растение появилось в продаже совсем недавно (иногда под названием Coleonema pulchrum). Красивые листья, похожие на листья вереска, источают пряный аромат. Весной на ветвях появляются многочисленные мелкие розово-красные цветки.
Семейство: Rutaceae (Рутовые).
Родина: Юго-западный регион Капской провинции ЮАР.
Местоположение: Летом — защищенное, солнечное место на открытом воздухе, зимой — хорошее освещение.
Температура: Летом — температура на открытом воздухе; зимой — прохладное помещение с температурой от 5 °С.
Субстрат: Цветочная почвосмесь.
Полив: Летом очень обильный, зимой поливать меньше.
Подкормка: В период вегетации раз в 14 дней вносить полное минеральное удобрение, разведенное в воде.
Пересадка: После цветения.
Обрезка: При пересадке прищипывание побегов, при необходимости более радикальная подрезка.
Размножение: С марта до сентября неодревесневшими черенками при температуре почвы 22-25 °С. Можно воспользоваться отходами от обрезки.
Вредители, болезни: Паутинный клещ.
Колумнея – Columnea .
Колумнеи — роскошные ампельные растения. В продажу поступают многочисленные виды и сорта, отчасти с пестрыми листьями. Самым известным является видовой гибрид ‘Стэвенджер’. Время цветения различное в зависимости от вида или сорта.
Семейство: Gesneriaceae (Геснериевые).
Родина: Центральная Америка, в основном Коста-Рика.
Местоположение: От светлого до полутенистого.
Температура: Предпочитает тепло, но во время фазы бутонизации, которая длится 30-40 дней в зимний период, нужна температура около 15 °С.
Полив: В период роста слегка, равномерно увлажнять почву. Зимой поливать меньше. Как только бутоны достигнут размеров 1-2 см, увеличить полив и поставить растение в более теплое место.
Подкормка: В период вегетации еженедельно вносить удобрение в малых дозах.
Пересадка: После цветения пересадить в горшочки для азалий.
Обрезка: Подрезать во время пересадки.
Размножение: Верхушечными или неодревесневшими черенками при температуре почвы 25 °С.
Вредители, болезни: Инвазии тлей.
Важно! Воду и удобрения, содержащие известь, не рекомендуется использовать.
Далее эти декоративно-цветущие комнатные растения представлены на фото с показанными возможностями их использования в интерьере:
Красивые цветущие и неприхотливые домашние цветы в горшках (с фото)
Выбирая домашние цветущие красивые цветы, всегда хочется получить самый необычный и оригинальный экземпляр. И такие действительно есть. Знакомьтесь с ними далее на странице.
Толстянка огненно-красная – Crassula coccinea .
Огненно-красная толстянка — домашние цветущие полукустарниковые цветы высотой 30-60 см. Цветет ароматными ярко-красными цветками. Идущие от основания побеги густо обсажены супротивными, крестообразно расположенными листьями 2 см.
Семейство: Crassulaceae (Толстянковые).
Родина: Южная Африка.
Местоположение: Помещение, полное воздуха и яркого рассеянного света. Летом — на воздух, в защищенное от дождей место. В сентябре домашние цветущие цветы в горшках внести в дом, на зиму поставить на светлое место до появления бутонов.
Температура: Зимой около 10 °С, летом — температура наружного воздуха.
Субстрат: Песчаная почва.
Полив: Летом слегка увлажнять, зимой поливать очень редко.
Подкормка: Летом раз в 4 недели подкармливать удобрением для кактусов.
Обрезка: После цветения укоротить побеги на 10 см, чтобы стимулировать второе цветение.
Размножение: Верхушками побегов в июне. Сажать в песчаную почву, предварительно подсушив поверхность срезов в течение нескольких дней.
Существует около 250 видов этих неприхотливых цветущих домашних цветов, но из них всего несколько предлагаются нам в качестве комнатных. Это низкие, почти стелющиеся полукустарники. Листья со светлыми жилками, цветки розовые или в белую и фиолетовую полоску. Прекрасно выглядит как ампельная культура.
Семейство: Acanthaceae (Акантовые).
Родина: Бразилия.
Местоположение: Светлое, до полутенистого. Не выносит прямого солнечного освещения.
Температура: Повышенная круглый год. Почва тоже должна быть теплой.
Влажность воздуха: Высокая.
Субстрат: Цветочная почвосмесь с добавлением полистироловой крошки.
Полив: Умеренно увлажнять почву. Воду умягчать.
Подкормка: С марта до августа раз в 2 недели вносить удобрение в небольших дозах.
Пересадка: Каждый год весной пересаживать в плоские сосуды.
Размножение: Верхушечными черенками весной, при температуре почвы 22 °С.
Вредители, болезни: Скручивание листьев, нарушение роста, корневая гниль, белокрылки.
Диптеракантус — сказочно красивое почвопокровное растение для оконной витрины с особым микроклиматом.
Посмотрите эти цветущие домашние цветы на фото, где показаны разные периоды их жизни и развития:
Цветущие растения для дома и квартиры (названия и фото)
Многочисленные цветущие растения для дома позволяют создавать необычные флористические композиции. Это уникальные возможности для оформления интерьеров.
Далее представлены описания, фото и названия цветущих растений для дома и квартиры, посмотрите и выберите подходящие для себя:
Молочай Миля (тернии Христа) — Euphorbia milii
Молочай Миля — один из самых популярных представителей обширного, насчитывающего 2000 видов рода Euphorbia. В местах естественного произрастания это листопадный кустарник метровой высоты.
Молочай Миля — неприхотливые цветущие растения для квартиры, они выносят и сухой воздух городской квартиры, и центральное отопление, и жгучие солнечные лучи. Его длинные, твердые, как карандаши, шиповатые побеги можно вести по опорам, как у шпалерных растений. Новейшие сорта растут почти вертикально, компактными кустами высотой до 60 см. Окраска цветков имеет различные варианты в красных и розовых тонах, а также бывает белой и желтой. Euphorbia lophogona, родом с Мадагаскара, является вечнозеленым растением и цветет круглый год белыми или розовыми цветками. Гибриды обоих видов кустисты и декоративны, цветут обильно и успешно вытесняют чистые виды. Эти гибриды, называемые Euphorbia Lomi, цветут почти круглый год желтыми, розовыми, красными и фиолетовыми цветками. Правда, они легко поражаются мучнистой росой.
Семейство: Euphorbiaceae (Молочайные).
Родина: Мадагаскар.
Местоположение: Очень светлое, освещаемое солнцем.
Температура: Любит тепло.
Субстрат: Почвосмесь для кактусов с небольшой примесью суглинка.
Полив: Умеренный, особенно зимой. После цветения в течение одного месяца поливать понемногу, чтобы только не засушить корневой ком. С марта до августа полив немного увеличить.
Подкормка: Раз в 2 недели вносить в воду для полива удобрение для кактусов.
Пересадка: Молодые растения пересаживать раз в 2 года.
Обрезка: Подрезку проводят весной, прежде чем появятся новые побеги.
Размножение: Весной черенками. Можно использовать побеги, оставшиеся после обрезки! Используйте кусочки более старых побегов. Срезы окуните в тепловатую воду, чтобы прекратилось выделение млечного сока. Подсушите в течение одного дня и затем посадите в смесь песка и торфа.
Вредители, болезни: Опадание листьев.
Не бойтесь держать молочай в комнате с сухим воздухом.
Осторожно! Все части растения ядовиты. Млечный сок у всех видов Euphorbia содержит вещества, раздражающие слизистую оболочку. Кроме того, можно пораниться об острые шипы.
Глориоза (вьющаяся лилия) — Gloriosa superba .
Глориоза великолепная (Glonosa superba) — сенсационная лиана с цветками диаметром 10 см, огненно-красными, с желтой каймой.
Семейство: Liliaceae (Лилейные).
Родина: Тропические районы Азии, Африка, Мадагаскар.
Местоположение: Для проращивания и вегетации — светлое.
Температура: Любит тепло. Клубни зимуют в горшке при 15 °С.
Влажность воздуха: Чаще опрыскивать до образования бутонов.
Субстрат: Цветочная почвосмесь.
Полив: С марта до августа поливать регулярно, затем ограничить полив и постепенно дать растению завянуть.
Подкормка: С марта по август еженедельно.
Размножение: В феврале клубнями.
Пересадка: В марте пересадить в новый горшок, полить.
Вредители, болезни: Тли, паутинный клещ.
При покупке обратите внимание на то, есть ли на клубнях маленькая зеленая верхушка (вегетационная зона). Осторожно Клубни содержат ядовитое вещество колхицин.
Красивые цветущие комнатные растения (фото и названия)
Красивые цветущие комнатные растения могут быть вполне привычными, но необычно оформленными. Например, на базе бальзамина можно сформировать необычную композицию. А свинчатка в контейнере украсит любой интерьер.
Смотрите фото и названия красивых цветущих комнатных растений и черпайте интересные идеи для оформления своих домов и квартир:
Бальзамин – Impatiens .
Бальзамин Валлера (Impatiens walleriana) — всеми любимое, цветущее круглый год горшечное растение. Цветки различной окраски, есть даже с двухцветными лепестками. Между тем появились и хорошо зарекомендовали себя гибриды бальзаминов ‘Новая Гвинея’.
Семейство: Balsaminaceae (Бальзаминовые).
Родина: Тропические районы на востоке Африки, Цейлон, Индия, Новая Гвинея. В продажу поступают в основном культурные фермы.
Местоположение: От светлого до полутенистого. Гибриды ‘Новая Гвинея’ хорошо переносят солнечный свет.
Температура: Круглый год комнатная температура. Для бальзамина Валлера зимой несколько прохладнее (12-15 °С).
Субстрат: Цветочная почвосмесь.
Полив: Летом поливать регулярно, зимой меньше. Избегать переувлажнения.
Пересадка: Весной. Лучше укоренять черенки осенью и дать им перезимовать.
Обрезка: Время от времени укорачивать побеги.
Размножение: Верхушечными черенками. Бальзамин Валлера — можно весной семенами.
Свинчатка – Plumbago indica .
После того как свинчатка ушковидная (Plumbago auriculata) нашла как контейнерное растение немало поклонников в умеренных широтах, в качестве привлекательной комнатной культуры распространилась ее «розовая» родственница — плюмбаго, или свинчатка, индийское (Plumbago indica). Она формирует цепляющиеся побеги и все лето цветет розово-красными цветками, собранными в колос.
Семейство: Plumbagiaceae (Свинчатковые).
Родина: Индия.
Местоположение: Много света, но защищать от прямого яркого солнца.
Температура: Тепло. Зимой более прохладная, но не ниже 13 °С.
Влажность воздуха: Высокая.
Субстрат: Цветочная почвосмесь.
Полив: Летом умеренный, зимой очень ограниченный.
Подкормка: В период роста весной и летом каждые 14 дней применять комплексное удобрение.
Пересадка: При необходимости весной.
Размножение: Весной травянистыми верхушечными черенками при температуре почвы от 20 до 25 °С.
Важно! Обязательно избегать застойного переувлажнения!
Шлемник – Scutellaria costaricana .
Тропический шлемник — растение горное, привыкшее к большому количеству света. Отчасти одревесневающий вид достигает в высоту 0,5 м и цветет летом яркими колосовидными верхушечными соцветиями с огненно-красными коротколопастными цветками.
Семейство: Lamiaceae (Губоцветные).
Родина: Коста-Рика.
Местоположение: Весь год много света и воздуха, без прямого солнца. Температура Летом около 20 °С, зимой не ниже 15 °С. Важно, чтобы почва была теплая.
Субстрат: Цветочная почвосмесь.
Полив: Поддерживать умеренную влажность субстрата.
Подкормка: С марта по август еженедельно подкармливать невысокими дозами минеральных удобрений.
Пересадка: Каждые 2 года, осенью. Лучше выращивать новые растения.
Обрезка: Перед пересадкой.
Размножение: Верхушечными или другими черенками, осенью, при температуре почвы от 20 до 25 °С. Не прищипывать! Соцветия формируются только на верхушках побегов.
Вредители, болезни: Паутинный клещ.
Сажайте несколько молодых растений в один горшок, так они будут выглядеть более густыми.
Стрелитция — Streiitzia reginae .
Название «райская птица» обусловлено яркостью цветков, окрашенных в оранжевый и небесно-голубой цвета и заключенных в прицветники с красными кромками. Стрелитции давно известны как цветы на срезку, но и как комнатные растения они пользуются все возрастающей популярностью. На родине стрелитций, в Южной Африке, насчитывают 5 видов этого растения, но наибольшее распространение получила только (Strelitzia reginae).
Семейство: Musaceae (Банановые).
Родина: Южная Африка.
Местоположение: Светлое и солнечное, с середины мая желательно защищенное от ветра место на открытом воздухе.
Температура: Тепло, зимой прохладней (10-14 °С).
Влажность воздуха: Высокая.
Субстрат: Цветочная почвосмесь.
Полив: Летом обильный, зимой совсем скудный. Поливать исключительно водой комнатной температуры.
Подкормка: С марта по август каждую неделю.
Пересадка: При необходимости, но лучше всего раз в 3 года, поскольку корни очень чувствительны.
Размножение: Делением или семенами.
Вредители, болезни: Щитовки.
Вриезия – неприхотливое и теневыносливое цветущее комнатное растение
Вриезия
Самый известный вид этого неприхотливого цветущего комнатного растения — вриезия блестящая (Vriesea splendens).
Кроме него существуют теневыносливые цветущие комнатные растения с зелеными листьями и темно-красными и другого цвета соцветиями колосовидной формы.
Вриезии после цветения отмирают. Растения можно содержать как эпифиты.
Семейство: Bromeliaceae (Бромелиевые).
Родина: Бразилия.
Местоположение: Светлые или полутенистые, избегать прямых солнечных лучей.
Температура: Весь год тепло, температура почвы выше 18 °С.
Влажность воздуха: Высокая. Частое опрыскивание и обеспечение искусственной влажности.
Субстрат: Цветочная почвосмесь.
Полив: Мягкой водой комнатной температуры постоянно поддерживать легкую влажность. Воду лить в воронку и на ком.
Подкормка: Летом каждые 14 дней подкармливать малыми дозами.
Пересадка: Не требуется, так как растение отмирает после цветения.
Размножение: Отпрысками, которые должны быть не мельче, чем вполовину материнского растения.
Вредители, болезни: Нарушения роста, повреждения листьев.
Комнатные цветы – это отличное природное украшение квартиры или офиса. Они улучшают настроение обитателям и создают в доме уютную атмосферу. Сегодня выведено огромное количество домашних цветов, имеющих свои преимущества и особенности. Среди них следует выделить растения с яркими желтыми цветами, которые напоминают маленькие звездочки. Они не только привносят в дом радость, но и делают его более эстетичным.
Преимущества выращивания цветов
Чтобы выращивать домашние растения, не нужно специальное образование. Для этого необходимо лишь периодически тратить немного времени и знать правила ухода. Цветы с желтыми цветами отличаются несколькими преимуществами:
Как и другие растения, они превосходно очищают воздух, и содействуют улучшению самочувствия хозяев дома.
Солнечные цветы дарят ощущение спокойствия и комфорта. Также благодаря ярким краскам они прибавляют в интерьер праздничные нотки.
Комнатные цветы этой окраски считаются защитниками семейного очага, приносящими богатство и благополучие. Кроме того, они привносят в дом любовь и взаимопонимание, так как содействуют искоренению ревности.
В отличие от срезанных цветов, комнатные растения не вянут через несколько дней, а постоянно радуют глаз, как эффектным цветением, так и красивыми листьями.
Популярные растения с желтыми цветами
Клен абутилон – может радовать хозяев дома активным цветением до поздней осени. С сокращением светового дня он обычно прекращает выбрасывать бутоны. Если же растению обеспечить хорошее освещение и систематический полив, тогда оно продолжит активно цвести и в зимний период. Особенностью абутилона являются листья, напоминающие кленовые (отсюда и название). Он неприхотлив в уходе и требует лишь регулярного полива. Форму этого цветка можно изменить, отщипнув ненужные побеги.
Бегония – изящное растение, часто цветущее целый год. Отлично поглощает из воздуха вредные примеси, благодаря чему получила прозвище воздухоочистителя.
Внимание! Бегония станет отличным помощником в очистке воздуха в офисе или доме после ремонта. Она быстро впитает токсичные соединения и избавит комнату от пыли.
Акантокалициум – компактный шаровидный кактус, способный порадовать удивительным цветением. Он имеет от 15 до 20 ребер, маленькие колючки и небольшие ярко-желтые цветочки.
Акантокалициум
Зантедеския (калла) – впечатляет цветами солнечного оттенка, хотя в действительности это лишь своеобразное покрывало, оборачивающееся вокруг невзрачного соцветия. Радует хозяев приятным ароматом, напоминающим запах ванили.
Домашние растения с желтыми соцветиями
Кливия – отличается насыщенно-зелеными листьями, образующими шикарную розетку. Цветение состоит из 10-20 цветочков желтого оттенка. Это светолюбивое растение, которое не выносит высокой температуры. Лучшая температура в летнее время – 23-25°C, а в зимнее – около 14°C.
Пахистахис – внешне напоминает фейерверк с цветами в виде свечей, что можно увидеть на фото. Боится сквозняков и любит прохладные, хорошо проветриваемые помещения. Пахистахису нужно обеспечить рассеянный свет и достаточное расстояние от отопительных приборов. Рекомендуется поливать отстоянной водой, при этом избегая перелива. Для подкормки зачастую используется обычное удобрение, предназначенное для цветущих растений.
Пахистахис
Калатея шафранная – отлично растет в затемненных комнатах и на плохо освещенных подоконниках. Способна порадовать роскошными цветами и особыми листьями, поверхность которых имеет металлический блеск.
Гузмания – вечнозеленое растение, высота которого может достигать 40 см. Имеет красочную розетку с узких и длинных листьев, а с ее центра вырастает красивое желтое соцветие.
Каланхоэ – восхищает маленькими цветочками, которые укрывают практически весь кустик. Предпочитает лиственную почву с примесями торфа, песка и перегноя. Весной и в первой половине лета требует подкормки удобрениями для суккулентов.
Внимание! Эти цветы любят обильный полив, однако не переносят застоя воды. Поэтому следует обеспечить качественный дренаж.
Якобиния (юстиция теневая) – выпускает целые соцветия, напоминающие фонтаны ярких брызг. Может цвести в течение всего года, к тому же неприхотлива в повседневном уходе. Чтобы растение чувствовало себя хорошо, ему требуется достаточное количество солнечного света, а также прохлада – ночью и тепло – в дневное время.
Цветы с желтыми листьями
Растения с листьями такого необычного цвета всегда привлекают внимание. Они отлично подходят для оригинального украшения интерьера комнаты. Но эти цветы, как правило, нуждаются в особом уходе: обрезке цветков, правильном поливе, качественной подкормке. К числу эффектных цветов с золотистыми листьями относятся:
Кодиеум (кротон) – имеет прямой стебель и крупные листы, длина которых иногда достигает 30 см. В каталогах специализированных магазинов можно найти кодиеум с листьями красного, желтого, пестрого и других цветов. Благодаря эффектному виду эти растения пользуются огромной популярностью.
Драцена – отличается двухцветными листьями: желтыми – по краям и зелеными – в центре. Лучше всего развивается при такой температуре: в летнее время – 15-18°C, зимнее – 12-15°C. Листья драцены следует периодически опрыскивать, чтобы предотвратить их пересыхание. Может расти в одном горшке в течение 5-10 лет.
Растения с желтыми цветами привнесут в дом яркие краски и отличное настроение. Обширный выбор солнечных растений позволит хозяйке найти свой оптимальный вариант или совместить разные виды. При этом достаточно уделить цветам лишь немного внимания, и они ответят активным ростом и длительным цветением.
Желтые домашние цветы отлично поднимают настроение и придают бодрости. Считается, что солнечный цвет приносит в дом здоровье, финансовое благополучие и радость.
Желтые комнатные цветы для начинающих цветоводов
Абутилон (домашний клен) при надлежащем уходе может процвести круглый год помимо зимнего времени года.
Он любит регулярный полив, подкормку и рыхлую почву у корней. Его хорошо выставлять на балкон или лоджию при наступлении тепла с ранней весны до поздней осени.
Бальзамин неприхотлив в выращивании и способен цвести круглый год.
Поливать обильно надо летом, меньше – зимой. Кроме новогвинейского бальзамина, другие сорта следует защищать от прямых солнечных лучей.
– это вечнозеленый кустарник с великолепными бутонами.
Обрезка необходима лишь в конце зимы – начале весны для увеличения ветвистости. Весной и летом нужен обильный полив, а осенью и зимой умеренный, максимум 2 раза в неделю.
Может радовать цветками желтого цвета весной и летом.
У нее весьма необычные тройчатые листья. Она способна выдерживать высокие температуры, однако предпочитает обитать в прохладном месте. Поливать ее достаточно раз в неделю.
Имеет шаровидные соцветия, которые могут быть с мая по октябрь. Поливать ее надо каждые 3 дня, а в зимние месяцы оставить в покое в прохладном светлом месте.
Домашние цветы желтого цвета для опытных цветоводов
Цветет в осеннее время года в течение двух месяцев.
Она обладает не только красивыми ярко-желтыми цветками, но и пестрыми листьями. Правда, за такую красоту требует особого внимания. Она любит хорошо освещенное теплое помещение без сквозняков и прямых солнечных лучей.
Баухиния (орхидейное дерево ) обладает цветками, схожими с орхидеями, и листьями в форме бабочек.
Она предпочитает обитать на солнечных подоконниках, но после зимовки лучше «приучать» к яркому весеннему солнцу постепенно.
Нравится практически всем за свои крупные цветки на толстых стеблях. Однако он не переносит высоких температур и прямых солнечных лучей, летом нуждается в обильном поливе и еженедельном удобрении. С появлением цветков лучше разместить его в прохладном месте, чтобы продлить срок цветения.
Имеет длинный стебель, густо покрытый ароматными цветками.
Он требует очень яркого света, умеренную температуру летом и прохладу в осенне-зимний период.
Обладает крупными прицветниками, которые могут цвести с февраля по октябрь. Он хорошо растет при температуре 16-22 градуса. При его выращивании стоит избегать пересыхания почвы, чаще поливать в теплые сезоны.
Хотите украсить жилище красивыми растениями? Сегодня на нашем сайте мы предоставим вам самые популярные комнатные цветы — фото и названия , уход в домашних условиях. Флору для собственного дома следует выбирать не только по внешнему виду, но и по существующим домашним условиям. Если растение будет чувствовать себя некомфортно, его внешний вид не будет радовать глаз.
Комнатные цветы — фото
Комнатные цветы — иллюстрированные названия популярных разновидностей
Азалия
Это одно из самых распространенных комнатных растений. На фото видно, какими высокодекоративными свойствами оно обладает. Азалия цветет почти всю зиму, что делает ее особенно желанной для выращивания в домашних условиях.
На фото красавица Азалия
Чтобы получить по-настоящему красивое комнатное растение, нужно соблюдать следующие правила ухода:
Освещение — азалия любит много света, но не переносит прямые полуденные лучи. Увлажнение — необходимо позаботиться о высокой влажности воздуха и регулярном поливе. При этом опрыскивать листья и цветы нельзя. Температура — азалия лучше цветет в прохладных условиях (10-18 °С). Подкормка — проводят раз в месяц, в период цветения чаще.
Очень важно проводить регулярную обрезку кустика азалии, чтобы в горшке красовался красивый шарик.
Семейство Марантовые
Из красивых комнатных растений без цветов особую любовь снискали представители семейства Марантовые (около 400 видов). В домашних условиях можно встретить различные сорта из таких родов:
Маранта
— компактная и неприхотливая домашняя культура, легко переносящая сухую почву и воздух. Калатея
— высокой растение (до 80 см) с большими листьями, очень требовательное в уходе. Ктенанта
— в уходе так же требовательна, как Калатея. Строманта
— компактное растение с длинными острыми листьями, нуждающееся в особенно внимательном уходе.
Комнатные цветы семейства Марантовые
Домашний уход за представителями семейства Марантовые:
Освещение — хорошее, но без прямых лучей. Влажность — полив должен быть частым, а воздух влажным (поможет регулярное опрыскивание). Темература — допускать сквозняки и похолодание до +18 °С нельзя. Удобрение — подкармливать культуру следует раз в месяц.
Пальма Арека
Этот вид пальм отличается от остальных особой декоративностью и быстрым ростом. В домашних условиях чаще всего можно встретить такую разновидность, как Хризолидокарпус желтоватый.
Пальма Арека для домашних условиях
Уход для поддержания красоты пальмы должен быть направлен на создание условий жарких тропиков:
Освещение — пальма Арека предпочитает яркие солнечные лучи. Не рекомендуется резко менять положение горшка. Влажность — рекомендован частый полив и опрыскивание. Температура — идеальный вариант заключается в поддержании температуры воздуха в пределах 18-25 °С. Если воздух разогреется сильнее, необходимо повысить влажность. Удобрение — проводится с интервалом в 2-3 недели, но только весной и летом.
Солейролия
Для тех, кто любит украшать окна живыми зелеными шарами, подойдет Солейролия. Это ажурная травка быстро разрастается, стелясь по земле и создавая над горшком воздушную подушку. Различные виды отличаются оттенком маленьких листочков. Солейролию нередко подсаживают в вазоны с крупными цветами для увеличения декоративного эффекта.
На фото ажурная Солейролия
Уход в домашних условиях:
Освещение — солейролия любит тень, поэтому на хорошо освещенных окнах она будет плохо себя чувствовать. Влажность — жительница субтропиков требовательна к количеству воды. Ее следует поливать через поддон и часто опрыскивать всю шапку. Температура — следует поддерживать на уровне 18-23 °С. Холод растение не переносит, а при жаре быстро высыхает почва. Удобрение — зимой проводится раз в месяц, летом чаще.
Комнатный бамбук
На самом деле бамбук в домашних условиях не выращивают, а вот стебли драцены Сандера, больно на него похожие, очень даже. Побеги оказываются очень живучими, причем растят их в домашних условиях совершенно без почвы.
Уход за комнатным бамбуком очень прост
Особенности ухода за комнатным бамбуком в воде:
Заглублять нижние концы нужно на 1-2 см. Воду менять еженедельно. Раз в месяц добавлять жидкую подкормку. Избегать яркого света.
После появления корней растение можно смело высадить в почву. Необходимо использовать легкий субстрат и устроить хороший дренажный слой. Драцена Сандера нуждается в хорошо увлажненной почве, частом опрыскивании и тепле. К солнечным лучам ее необходимо приучать постепенно.
Спатифиллум
Это очень распространенное растение в народе прозвали женским счастьем. Цветы могут быть белыми или красными. Спатифиллум известен своей способностью очищать воздух в домашних условиях.
Спатифиллум очищает воздух в домашних условиях
Свет — рассеянный. Влажность — высокая, частые опрыскивания. Температура — комфортная для человека.
Замиокулькас
Выглядит замиокулькас, или долларовое дерево, достаточно необычно, чем наряду с неприхотливостью полюбилось очень многим людям. Оно подходит для любого интерьера в домашних или офисных условиях. Замиокулькас — это растение для самых ленивых цветоводов. Оно сохраняет запас влаги в стеблях, а потому может переживать даже длительную засуху.
Замиокулькас
Условия и уход:
Свет — обильный, но рассеянный. Увлажнение — умеренный полив; летом (в период активного роста) — обильный. Можно проводить редкое опрыскивание. Температура — постоянное тепло (не ниже 18 °С).
Комнатная фиалка
Существует множество разновидностей этого нежного домашнего растения с различными листьями и цветами. Фиалка по большому счету неприхотлива в уходе, но ей должны полностью понравиться предлагаемые условия жизни.
Комнатная фиалка прекрасно подходит для выращивания в домашних условиях
Основные требования:
Освещение — длительное (12-14 часов), но никаких прямых лучей. Увлажнение — не давать земле пересыхать, воду лить только под куст или в поддон, не опрыскивать листья. Температура — 18-25 °С. При более высоких показателях следует повышать влажность. Удобрение — весной и летом раз в три недели, в остальное время – раз в месяц.
Филодендрон
Эту лиану начали выращивать в качестве комнатного растения еще несколько веков назад. В горшок устанавливается специальная опора, либо ветви пускают плестись по стене. Род Филодендрон представлен множеством разновидностей, основным отличием которых является размер и форма листьев.
Филодендрон в домашних условиях
Уход за филодендроном:
Освещение — лиана привыкла виться по деревьям в густых лесах, поэтому спокойно будет развиваться в глубине комнаты только лишь с искусственным освещением. Увлажнение — почва должна быть влажной всегда, а влажность воздуха в домашних условиях нельзя понижать сильнее, чем до 55%. Температура — тропическая гостья нуждается в постоянном тепле (не ниже 15 °С). Удобрение — вносят только в теплый период года раз в 2-3 недели.
Каланхоэ
Цветущий каланхоэ — это прелестное украшение для дома (смотрите фото), если у проживающих в нем нет аллергии. Его часто преподносят в качестве подарка вместо букета. Если обеспечить растению правильный уход, период цветения будет длительным и часто повторяться. Стоит отметить, что лечебные разновидности не цветут и не применяются в целях декорирования жилой площади.
На фото цветущий каланхоэ
Комнатный цветок под названием каланхоэ нетребователен в уходе. Вот основные условия:
Освещение — яркое, но рассеянное, не более 10 часов в сутки (ввиду этого цветение наступает зимой). Увлажнение — каланхоэ хорошо переносит засуху, сильно заливать его не следует (особенно зимой). Температура — рост и цветение происходят, когда этот показатель находится в пределах между 18-28 °С. Подкормки — проводятся только в период цветения.
Драцена
Эта миниатюрная пальмочка всегда смотрится хорошо в домашних условиях, освежая интерьер. Из сотен видов в быту выращивают только несколько самых неприхотливых. На фото показана одна из них. Растение славится не только изяществом, но и способностью очищать воздух от вредных примесей.
Драцена
Немного об уходе:
Освещение — яркое, но без попадания прямых лучей. Увлажнение — полив совершают по мере высыхания верхнего слоя земли, летом дополнительно проводят внекорневое увлажнение. Температура — для субтропических Драцен создают прохладные условия зимой, а для тропических поддерживают этот показатель всегда на уровне 18 °С. Удобрение — подкормку вносят только летом раз в 2-3 недели.
Денежное дерево (толстянка)
Это растение есть сегодня почти в каждом доме. Кому-то нравиться его необычные круглые и толстые листья, другие цветоводы верят в магическую способность толстянки привлекать деньги в дом. Листья этой комнатной культуры имеют лечебные свойства — их едят или прикладывают к ранам.
На фото денежное дерево
Уход дома:
Освещение — толстянка любит яркое солнце, поэтому ей прекрасно подойдет южное окно. Увлажнение — денежное дерево хорошо переносит засуху, но крайне негативно реагирует на переувлажнение. Зимой полив должен быть особо скудным. Температура — для поддержания роста в теплый период года поддерживают температуру на уровне 20-10 °С, на зиму снижают до 12-14 °С. Удобрение — используют подкормки для суккулентных растений и только в период роста.
Колерия
Популярное комнатное растение с летним цветением, является родственником комнатной фиалки. Колерия — цветок с периодом покоя. На зиму пустой горшок или выкопанные клубни хранят в прохладном месте (10-15 °С), время от времени увлажняя.
Разные виды Колерии в домашних услових
Пару слов об уходе:
Освещение — колерия любит свет, но не прямые летние лучи. Увлажнение — полив должен быть умеренным. Температура — 20-25 °С в активной фазе, 10-15 °С- в период покоя.
Дополнительный список комнатных цветов с фото и названиями
На фото Плюмерия На фото Хатиора На фото Орхидея На фото Бугенвилия
Рождественская звезда
фото различных сортов, их название, описание и особенности ухода
Цветущие цветы в горшках являются прекрасным украшением комнат в квартире или доме, балконов или даже дачных участков. Это оригинальный подарок на день рождения, новоселье или другое торжество. Но, прежде чем подобрать подходящее растение, следует узнать, какие цветы в горшках будут цвести и радовать любителей цветоводства в тех условиях, для которых они приобретаются.
Распространенные неприхотливые цветы
Антуриум
Это красивоцветущее вечнозеленое растение, известное под названием «цветок фламинго». Принадлежит к семейству андроидных, которое включает в себя более 1800 видов.
Растут антуриумы в субтропических и тропических лесах Америки и на островах Карибского архипелага. Они могут быть как наземными растениями, которые поднимаются вдоль стебля дерева, так и произрастать на деревьях с воздушными корнями.
На фото можно увидеть некоторые виды антуриумов, которые пригодны для выращивания в домашних условиях. К ним относится:
Антуриум Андре.
Антуриум Шерцера.
Хрустальный антуриум.
Этим цветущим растениям необходима полутень. Однако чтобы обеспечить более длительное цветение в зимнее время, антуриуму нужен свет.
Особенности ухода:
Следует избегать сквозняков.
При температуре воздуха выше двадцати градусов растение поливается каждые три – четыре дня. Зимой – один раз в неделю.
При влажности воздуха менее 60% рекомендуется опрыскивать листья антуриума, избегая попадания воды на цветки.
В первое время растение следует пересаживать каждую весну. После того как его основание станет шире двадцати пяти сантиметров, пересадка делается один раз в два года.
Каждые три недели антуриум подкармливается жидким органическим удобрением.
Сенполия
Второе название этого популярного комнатного растения – фиалка. Обладают сенполии удивительно красивыми простыми, полумахровыми или махровыми цветками, которые имеют разнообразный окрас. Среди домашних цветущих растений по обилию и красоте, разнообразию и продолжительности цветения фиалки не имеют себе равных.
Особенности ухода:
Этот цветок достаточно светолюбив, но прямых солнечных лучей он не любит. Поэтому ему следует обеспечить тень, чтобы не допустить на его листочках ожогов. Идеальное место – окна на северной стороне.
Использовать для выращивания фиалок следует емкость не более девяти сантиметров.
Регулярно (раз в неделю) подкармливать минеральными удобрениями.
Не рекомендуется сенполии опрыскивать. Однако их листья нужно обмывать один раз в месяц в струе теплой воды.
Гибискус
Кусты этого растения по размеру напоминают маленькие деревья, которые цветут яркими цветами. На фото можно увидеть, что очень похожи они на розы. Именно поэтому второе название гибискуса – китайская роза.
Особенности ухода:
На северном подоконнике гибискус прекрасно будет расти в качестве куста. Но чтобы добиться его цветения, цветок следует определить на более освещенное место.
Чтобы растение не вытянулось вверх, следует вовремя прищипывать его верхушку и боковые побеги.
Летом гибискус поливают несколько раз в неделю. Зимой число поливов сокращают.
Герань или пеларгония
Это красивое, душистое растение, которое можно выращивать в квартире в горшках, на балконах в ящиках и даже на клумбах. Это говорит о том, что растение достаточно неприхотливо. И все же, при неправильном уходе за этим цветком, могут возникнуть определенные проблемы.
Особенности ухода:
Необходим обильный полив в летний период и умеренный – в зимний. Поливать герань следует только тогда, когда подсохнет верхний слой грунта.
Многие болезни этого цветка связаны с переизбытком влаги. Поэтому воду из поддонов рекомендуется вовремя сливать, чтобы не допустить гниение корней.
Опрыскивание герань не любит.
В летнее время один раз в две недели пеларгонию следует подкармливать универсальными удобрениями.
Гиппеаструм
Еще одно название этого цветка – «кавалерская лилия». Гиппеаструм является луковичным растением и относится к семейству Амариллисовых. Один, два или три цветоноса может развиться из его большой луковицы.
Цветы гиппеаструма могут быть самой разнообразной окраски: белые, розовые, оранжевые, лиловые (фото). Цвести они обычно начинают в марте или апреле. Однако если изменить срок посадки луковицы этого цветка, зацвести его можно заставить в любое время года.
Спатифиллум
Еще одно название этого растения, цветущего в горшке – «женское счастье». Цветок украсит любое помещение, даже если не будет цвести. При правильном уходе спатифиллум порадует своими нежными белыми цветами, красоту которых можно увидеть на фото.
Особенности ухода:
Лучше всего расположить на восточном или западном подоконнике.
Воду для полива спатифиллума рекомендуется обязательно отстаивать.
Регулярность полива следует определять по температуре воздуха. Летом цветок поливать лучше через день, а зимой – два раза в неделю.
Спатифиллум любит регулярные опрыскивания.
Орхидея
Создавая эти цветы, природа не пожалела фантазии. Их формы блещут сказочной красотой и оригинальностью. Более 17 миллионов искусственно выведенных сортов и гибридов имеет семейство Орхидных (некоторые из них можно увидеть на фото).
Наиболее популярные виды орхидей:
Фаленопсис.
Дендробиум.
Цимбидиум.
Каттлея.
Орхидея-башмачок.
Эти виды орхидей также прекрасно растут в горшках на подоконнике, как и другие комнатные растения.
Особенности ухода:
Для орхидей, выращиваемых в горшках, необходим специальный субстрат.
Для цветения этих растений необходима продолжительность светового дня от двенадцати до пятнадцати часов. Зимой орхидеям понадобится дополнительное искусственное освещение.
Горшки с орхидеями лучше всего поставить на западный или восточный подоконник.
Полив умеренный.
Необходима повышенная влажность воздуха.
Каланхоэ
Латинское название этого растения происходит от слова «толстый», так как имеет каланхоэ мясистые стволы и листья. Относится к роду суккулентных растений. Произрастает в Южной Африке, Южной Америке, Юго-Восточной и Южной Азии. Каланхоэ неприхотливы в уходе, поэтому часто их используют в комнатном цветоводстве.
Домашние виды каланхоэ разделяют на три группы:
Красивоцветущие.
Живородящие.
Декоративно-лиственные.
Особенности ухода:
Каланхоэ необходимо яркое солнечное освещение.
Поливать следует только тогда, когда земляной ком в горшке хорошо просохнет.
В зимний период оптимальная температура для них – 12–15 градусов.
Молодые растения пересаживать нужно ежегодно, а в последующем один раз в два года.
Кроме того, что каланхоэ красиво цветет (фото), имеет он еще и медицинские свойства. Сок его листьев имеет ранозаживляющее, противовоспалительное и бактерицидное действие. Свежим соком лечат ожоги, сыпи, трещины, фурункулы и останавливают кровотечения.
Цикламен
Этот цветок с мясистым твердым клубнем и пестроокрашенными длинными черешковыми листьями имеет второе название – «альпийская фиалка». Его Родиной являются – Иран, Малая Азия, Средиземноморье, Центральная Европа.
Наиболее популярные виды:
Персидский (фото).
Плющелистный.
Европейский.
В домашних условиях наиболее распространены цикламены персидские, цветущие с ноября по март. Их розовые, белые, красные или двуцветные цветки имеют элегантно отогнутые лепестки.
Особенности ухода:
Цикламенам необходимо светлое место.
Во время цветения полив каждые два дня. В остальное время следует поливать после подсыхания грунта.
Опрыскивать цикламены не рекомендуется.
Два раза в месяц следует подкармливать жидкими удобрениями для томатов или земляники.
Необходимо обрезать увядшие цветки и листочки.
Хотя цикламены и являются многолетними растениями, но после цветения в домашних условиях они редко цветут вновь. Поэтому в основном их выбрасывают.
Эхмея
Это многолетнее травянистое растение относится к семейству Бромелиевых. Его название происходит от греческого «aechme» — наконечник пики. Скорей всего цветок так назвали из-за его заостренных прицветников или колючих зубчиков по краям листьев.
Эхмеи растут в тропических дождевых или сезонно-сухих субтропических лесах. Укореняются они в развилках веток или расщелинах деревьев.
Многие представители этого рода – это красивые декоративные растения (на фото цветок эхмеи). Они широко распространены в комнатной культуре.
Особенности ухода:
Эхмеи предпочитают яркое рассеянное освещение.
Рекомендуется проветривать помещения, где растут эти цветы.
Поливая растение, воду в первую очередь наливать нужно в розетки листьев, а затем в почву. Полив делается по мере подсыхания верхнего слоя почвы в горшке.
Вода в воронке застаиваться не должна, иначе загниет шейка у цветка эхмеи.
В домашних условиях эти растения часто образуют вегетативные побеги, которые через полгода можно высаживать отдельно.
Хойя
Это одна из самых распространенных комнатных лиан, которая быстро растет и красиво цвет при выращивании ее в горшках. Также хойю знают под названием «восковой плющ».
Основные виды, выращиваемые в домашних условиях: хойя мясистая и хойя прекрасная.
Наиболее популярной является хойя мясистая. Это лазящее комнатное растение, которое может вырасти в длину до шести метров. Ее побеги требуют опоры, так как они довольно тонкие. Этот вид лианы имеет толстые, некрупные темно-зеленые листья овальной формы, которые покрыты восковым налетом. Цветки у хойи в форме звездочек, белые с розовой сердцевиной, ароматные. Цветет растение ежегодно.
Особенности ухода:
После появления бутонов, цветок нельзя переставлять с места на место и трогать, так как бутоны могут отпасть.
Цветоносы на хойе обрывать и трогать после цветения не рекомендуется. В следующем году на них растение образует новые цветки.
Летом хойю необходимо умеренно поливать и регулярно опрыскивать. Зимой поливать нужно реже.
Несколько раз в год цветок рекомендуется купать, очищая от пыли листья мягкой губкой.
Если место для хойи выбрано темное или в горшке постоянно влажный субстрат, то стебель и листья растения быстро становятся мягкими.
Любой из этих цветущих в горшках цветов послужит достойным украшением квартиры или офиса. Самое главное, зная условия выращивания, внимательно прочитать рекомендации и сделать правильный выбор.
фото и названия, советы по выбору и выращиванию
Цветущие зимой комнатные растения – это способ не только эффектно украсить свой интерьер. Они помогают избежать сезонной депрессии и подарят заряд хорошего настроения.
Выбирать цветы, бурно цветущие зимой, очень сложно, при этом стоит учитывать их способность продуцировать бутоны при очень коротком световом дне. Хотя всегда есть выход – использовать фитолампы и досвечивать растения на то время, которое необходимо для включения у них фазы бутонизации. Практические советы по выбору и выращиванию позволят подобрать те цветы и кустарники, которые будут активно цвести и не требовать больших усилий по уходу.
В предлагаемом материале рассказано о том, какие цветы могут цвести зимой без дополнительного освещения. Представлены их названия и фото, иллюстрирующие прекрасные результаты при минимальных трудозатратах.
Какие цветы традиционно цветут зимой ?
Есть целая группа природных растений, которые обожают короткий световой день и воспринимают его как сигнал к продолжению своего рода. Какие цветы традиционно цветут зимой в первую очередь? Это те представители флоры, которые относятся к тропическому поясу.
Пуансетии приходят на ум в первую очередь. Это самый простой ответ на вопрос о том, какие цветы естественным образом цветут зимой и при этом не требуют дополнительных источников освещения. Пуансетия ― это просто великолепный цветок, который наибольшей популярностью пользуется в преддверии новогодних праздников и Рождества. Дело в том, что это растение начинает цвести именно в данное время. Потому-то его еще именуют «Рождественская звезда». Во время цветения она весьма похожа на звезду очень яркую и красивую. Ухаживать же за растением довольно просто.
Пуансеттии — растения, цветущие зимой
Орхидея – тоже тропическое растение. Оно способно дарить красоту и изящество своих бутонов круглый год. Однако наиболее пышное цветение наблюдается в период с ноября по март. По форме роста орхидеи делятся на две группы: симподиальные и моноподиальные.
Моноподиальные сохраняют свою верхушечную почку на протяжении всей жизни, и благодаря этому такие цветы неограниченны в росте.
Среди моноподиальных растений существуют различные формы, например, ваниль является лиановидной формой, а фаленопсис — розеточной.
Листья у розеточных постоянно собраны в розетку на вершине стебля, так как стебель растет крайне медленно. Соцветия и побеги у представителей моноподиальных завязываются в пазухах листьев из боковых почек.
У симподиальной орхидеи стебель растет гораздо быстрее, но, достигнув нужной величины, верхушечная почка превращается в соцветие или совсем отмирает. Далее данный побег уже не растет, а у его основания начинает свое развитие, вновь рожденный росток. Образуются не только верхушечные, но и боковые соцветия, которые развиваются из почек, расположенных у основания побега. Поэтому стебли симпоидальной орхидеи, как правило, утолщены и превращены в псевдобульбы, то есть стеблевые клубни.
Растения орхидеи, у которых отсутствуют клубни, запасают воду и полезные вещества в своих сочных стеблях и мясистых листьях — фаленопсис. В вегетационный период рост надземной части растений у каждой формы происходит по-разному.
Симподиальные орхидеи развиваются, образуя все новые и новые боковые побеги, а моноподиальные удлиняют свой стебель и закладывают на верхушке новые листья.
После окончания вегетации орхидеи погружаются в период покоя, за это время ткани листьев и молодых побегов становятся плотными и жесткими.
Цветы орхидеи с успехом цветут зимой на подоконнике.
Японская камелия – это комнатные цветы, которые активно цветут зимой и при этом не требуют никаких лишних приемов агротехники. Входит в число растений семейства под названием чайные, в латинском языке название этого растения звучит следующим образом: Camellia japonica. Что касается самого названия семейства, то по-латински оно будет так: Theaceae.
Для благоприятного выращивания этого растения потребуется обеспечить солнечный световой режим, а также умеренный полив на протяжении всего летнего периода времени. Что касается влажности воздуха, то она должна удерживаться на высоком уровне. Жизненная форма камелии японской – вечнозеленый кустарник. Следует отметить, что это растение является слабоядовитым.
Камелия японская считается прекрасным растением для выращивания в условиях оранжереи или же зимнего сада. Если вы планируете выращивать это растение в комнатных условиях, то следует запомнить, что растению потребуется определенная влажность воздуха, степень освещенности и температурный режим. Примечательно, что высота может достигать даже двух-трех метров.
Японская камелия украсит зимой любое помещение за счет яркого и пышного цветения.
Сенполия или фиалка также цветет всю зиму. Некоторые комнатные растения цветут всю зиму не переставая, если им обеспечивать должный уход. Существуют особенности зимнего ухода за сенполией и большинство проблем связано с неправильным поливом. Почва должна быть всегда слегка влажной, но не мокрой. Основной признак переувлажнения фиалки — вялые листья (при мокрой почве). Главное правило: нельзя поливать фиалку, если земля недостаточно просохла, и не важно, сколько времени прошло после предыдущего полива. В холодной сырой почве корни перестают работать и загнивают, растение погибает в течение нескольких дней. Если проблема не запущена, можно попытаться переукоренить фиалочку.
Берегите от холода: если сенполий стоят на холодном подоконнике, подложите под горшок теплоизолирующий материал.
Осторожнее с удобрениями: при содержании растений без подсветки (исключение — южная сторона) уменьшите частоту и концентрацию удобрений. Достаточно подкормить фиалочки раз в месяц специализированными удобрениями с минимальным содержанием азота. Хороший результат дают удобрения от голландского производителя Peters, имеющие разные формулы для роста и цветения.
Не стоит брать для сенполий большие емкости: горшочки диаметром 9-10 см — идеальный вариант для сортов-стандартов и полумини. Для посадки лучше использовать грунт на основе верхового торфа с разрыхлителями (перлит, вермикулит).
Фиалки могут цвести зимой и без дополнительного освещения
Комнатные растения цветущие зимой: названия и фото
Есть растения, традиционно цветущие зимой, и их стоит использовать в посадках в первую очередь. Рассмотрим самые популярные из них.
Азалия — это комнатные растения, цветущие зимой, потому что культура очень любит прохладу и мгновенно сбрасывает листья и бутоны при повышении температуры окружающего воздуха. Культура может потребовать для себя более внимательный уход и строгое соблюдение всех правил содержания в домашних условиях. Этот комнатный цветок представляет собой сильноветвящийся кустарничек, вырастающий в высоту от 30 см до 1,5 м. Листья ланцетные, яйцевидные, опушенные с двух сторон. Цветет красивыми яркими махровыми и простыми цветками, красного, розового, оранжевого, желтого цвета, обладающими приятным ароматом.
При соответствующем подборе сортов (ранних, средних, поздних), а также соблюдая уход за азалией, можно добиться непрерывного цветения с ноября по май. Продолжительность цветения до 3 месяцев. Кроме того, комнатная азалия может зацвести в другое время, все зависит от условий домашнего содержания и ухода.
Растение, цветущее зимой, часто выращивают как садовую культуру в регионах с мягким и влажным климатом. Цветёт обильно мелкими (до 3-х см в диаметре) цветами различных расцветок.
Роскошная азалия стоит того, чтобы за ней правильно ухаживать.
Гардения жасминовидная – это тоже комнатные растения, которые преимущественно цветут зимой. Это светолюбивое и теплолюбивое растение. Ее следует размещать на окнах южной и юго-западной экспозиции. Летом можно вынести в сад, на открытый балкон или веранду, она не боится прямых солнечных лучей. В зимнее время позаботьтесь о хорошей освещенности растения.
Формирование бутонов у гардении происходит при температуре воздуха 16 — 18 0С. При высокой температуре (более 22 °С) начинается усиленный рост побегов в ущерб формированию цветочных почек.
Для посадки гардении лучше всего использовать субстрат, состоящий из перегноя, дерновой земли, торфа и песка (1.1:1:1). Его же используют для ежегодной перевалки. Смесь должна быть слабокислой.
Посмотрите эти цветы, великолепно цветущие зимой на фото, где представлены изящные виды композиций:
Гардении жасминовидные вместе с цветением зимой дарят невероятный аромат
Цикламены – это тоже растения, которые цветут зимой и при этом не требуют дополнительной подсветки. Цикламен (Дря́ква, или Альпи́йская фиа́лка, лат. Cýclamen) — род растений семейства Первоцветные (Primulaceae), родом из Средиземноморья, Малой Азии, Кавказа и Крымского полуострова. Ботаники насчитывают 20 видов цикламенов, но для украшения дома выращивают цикламен персидский, благодаря крупным цветкам, которые гораздо крупнее европейского цикламена. Кстати, несмотря на название, персидский цикламен в Иране не встречается.
Посмотрите фото и названия комнатных растений, цветущие зимой, и выберите те культуры, которые будут эффективно решать поставленные вами задачи по озеленению интерьера квартиры или офиса:
Персидские цикламены позволяют украшать загородные дома и квартиры
Название цветка, который цвет зимой
Традиционно существует цветок, который цветет зимой, и эта культура встречается почти в каждом доме. Речь идет о «декабристе» — лиственном кактусе. Обеспечьте должный уход в домашних условиях и получите пышное цветение в декабре – январе.
У шлюмбергера период активности приходится на период с марта по август и в этот период он нуждается в тщательном уходе: умеренный полив, нормальное освещение, регулярные подкормки. Для полива воду нужно отстаивать.
Во время, когда начинается период бутонизации, растение нельзя трогать вообще: нельзя двигать, переставлять, соблюдать прежний режим полива, в общем, никаких изменений. Несмотря на то, что кактус любит высокую влажность воздуха, это не значит, что ему по нраву высокая влажность почвы. От переувлажнения почвы могут начать опадать сегменты и появляться различные заболевания.
Другое название цветка, цветущего зимой – шлюмбергер и он будет вам благодарен за теплый душ и регулярные опрыскивания. Чтобы происходило нормальное развитие бутонов, ему нужна нормальная температура воздуха (18-22 градуса). Не забывайте регулярно проводить подкормки. Не смотря на то, какими болезнями может заболеть ваше растение, шлюмбергер считается устойчивым растением к различным вредителям и болезням.
Каланхоэ Блоссфельда — комнатные цветы, преимущественно цветущие зимой
Рассмотрим и другие комнатные цветы, преимущественно цветущие зимой, среди них на первом месте по декоративности стоит каланхоэ Блоссфельда.
Прежде всего, важно правильно разместить его относительно источников освещения. Это необходимо для того, чтобы растение выпускало соцветия как можно чаще. Если вы все будете делать правильно, цвести каланхоэ будет с поздней осени до лета.
Этот цветок может жить на подоконнике, так как выносит попадание прямых солнечных лучей и любит яркий свет. Однако длительность светового дня для него должна быть примерно 4 часа. Лучше всего размещайте его на тех окнах, которые выходят на юго-восточную сторону. Тогда после обеда будет образовываться тень, которая также понравится растению. Допустимо размещать кашпо с каланхоэ на юго-западной стороне, там напротив солнце появляется после полудня, а большую часть дня царит полумрак. Короткий световой день позволяет получить обильное цветение.
Важно обращать внимание на температурный режим, так как цветок не выносит слишком низких температур. Это тропическое растение, которому нравится летом расти при температуре от 21 до 32 градусов, а зимой его можно содержать в диапазоне от 12 до 21º С.
Какие комнатные цветы на подоконнике цветут зимой (с фото)
Существуют классические «зимние» и «осенние» растения. Какие цветы на подоконнике цветут зимой – ответ на этот вопрос поможет красиво оформить свой дом. Обратить внимание стоит на арониевые – они лучше других приспособлены к плохому уровню освещения. Нам известны спатифиллум и антуриум.
Если спатифиллум летом живет на балконе, занести его в помещение следует задолго до наступление холодных ночей. Температурный режим в зимнее время не ниже, чем +16; гибельной для спатифиллума считается температурная отметка в +10-+11 градусов.
Свет рассеянный. Растение нуждается в полупритененной стоянке. Допускается вынести его на балкон, но при условии, что на него не будут попадать прямые солнечные лучи и растение не окажется на сквозняке, спатифиллум его не переносит. В комнате цветок должен стоять на хорошо освещенном месте.
В весеннее и летнее время обильный, мягкой, тепловатой отстоянной водой. С похолоданием полив сокращают, но, если цветок зимует в жилом помещении, в это время сохраняют умеренный полив и опрыскивания. Перед последующим поливом обязательно обращаем внимание на верхний слой почвы он должен быть просохшим. Застоя воды спатифиллумы не переносят, и отчасти эту задачу решает качественный дренаж.
Спатифиллум любит опрыскивания, и даже теплый душ изредка. Во время цветения опрыскивать цветок надо очень аккуратно следите, чтобы вода не попала на цветы в початке и на покрывало, которым он защищен.
Удобрения вносятся минеральные и органические (поочередно), регулярность подкормок раз в 7-10 дней в летнее время, раз в месяц зимой.
Для спатифиллума почвенную смесь составляют из лиственной земли, торфа, перегноя и песка в пропорциях 4:2:2:1. Добавляют битый кирпич и древесный уголь по одной части того и того. Хороший дренаж обязателен.
Ежегодная, весной, в вышеописанную почвенную смесь. После пересадки спатифиллум поливают. Пересадку осуществляют методом перевалки. Важно не повредить корни! Горшок для пересадки должен быть ненамного больше предыдущего. Слишком большой горшок заставит растение бросить усилия на его заполнение корнями при этом цветение откладывается на неопределенный период.
Посмотрите, какие цветы на подоконнике цветут зимой на фото этого растения – убедитесь, что оно очень красиво в период бутонизации:
Продолжим изучать, какие комнатные цветы зимой цветут в квартире с того факта, что чтобы антуриум хорошо чувствовал себя в домашних условиях необходимо, чтобы температура в комнате была не ниже 18 градусов и не выше 28. Идеальной считается температура от 20 до 28 градусов. Растение цветет круглый год, но, тем не менее, с сентября, по рекомендации цветоводов, ставлю его в место, где температура составляет 15-17 градусов. Это необходимо чтобы растение заложило почки. Если же надо чтобы антуриум расцвел раньше, например, к какому-то празднику я просто приблизительно в январе постепенно поднимаю температуру в комнате до 20-25 градусов.
Антуриум очень любит влажность, поэтому я как можно чаще опрыскиваю растение водой из пульверизатора. Необходимой влажностью в комнате считается влажность 80-95%. Но наши квартиры в зимнее время или летнее не могут порадовать нас таким процентом влажности, поэтому я стараюсь как можно больше приблизиться к данной цифре. Для этого я прикрываю корни, ствол и часть стеблей сфагнумом. Так его можно часто опрыскивать, создавая максимальную влажность. Также я ставлю горшок на поддон с водой. Испарение влаги под действием теплых лучей солнца окутывают растение парами воды, а нам это только на руку.
Бромелиевые культуры, цветущие зимой
Бромеливые культуры традиционно дают фазу бутонизации в зимний период, когда световой день укорачивается, а воздух в помещения становится сухим и жарким.
Чаще всего в комнатах выращиваются такие растения, цветущие зимой как гусмания, вриезия и бильбергия. Познакомимся с ними поближе.
Так как родом гузмания из южноамериканских дождливых лесов, то предпочитает влажный тропический климат с относительно постоянными температурой, осадками и коротким периодом засухи в зимнее время. По своей природе это растение, цветущее зимой — эпифит, растущий на ветвях древовидных растений, где развивается в достаточно ярком освещении, хотя и прячется от прямого солнца. Корневая система у гузмании развита слабо и совершенно не приспособлена для постоянного обеспечения растения влагой и питанием, но цветок в естественной среде довольствуется минимумом — накопленными в розетке листьев осадками. Такие спартанские условия, как ни странно, являются самыми оптимальными для этой бромелии, но в домашних условиях уход за гузманией не так и прост, как может показаться.
Для начала следует запомнить, что корни этого растения, цветущего зимой на подоконнике — самое уязвимое место, так как могут пострадать в первую очередь — сгнить при переливе. Чтобы этого не случилось, приобретенную в цветочном магазине гузманию желательно пересадить в рыхлую водо- и воздухопроницаемую смесь из дерновой земли и песка (по 0,5 части) с добавлением по 1 части волокнистого торфа и древесного угля (перлита). Можно приготовить смесь и из сфагнума и измельченных корней папоротника (коры хвойных деревьев) в соотношении (1:3) или, в крайнем случае, приобрести уже готовый субстрат для бромелиевых или орхидей.
Учитывая то, что почва для гузмании выполняет питательную функцию лишь отчасти, высаживать растение в глубокий горшок нет смысла, тем более что в такой посуде труднее поддерживать здоровое состояние корней. Оптимальная емкость для посадки этого эпифита — неглубокая плошка диаметром 10 — 12 см, на треть (максимум — 2/3) заполненная дренажом. При пересадке гузмании с ее нежными корнями нужно обращаться очень аккуратно, а еще лучше — провести перевалку. Ни в коем случае не следует заглублять шейку растения и утрамбовывать почву — для усадки субстрата лучше слегка постукивать по горшку.
Аналогичных условий для успешного цветения зимой требуют бильбергия и вриезия. Посмотрите цветы, активно цветущие зимой на фото, где проиллюстрированы разные сорта и виды:
Выгонка растений, цветущих зимой
С помощью выгонки можно заставить в зимний период активно зацвести тюльпаны и гиацинты, гиппеаструмы и амариллисы, зифирантес. Для того, чтобы иметь возможность получить цветущие растения к определённой дате, например, ко дню святого Валентина, важно уже осенью приготовить все необходимое.
Это грунт, луковицы, ёмкости. Луковицы необходимо хорошо просушить на теплой батарее в течение 10 – 14 дней. Затем гони закладываются во влажную древесную стружку и отправляются на стратификацию. Для этого подойдет погреб, овощная яма или нижние ящики холодильника. Стратификация продолжается не менее30 дней. В этом время температура должна поддерживаться на уровне +3 — +5 градусов по Цельсию. Это позволит луковице заложить цветочные почки. Высаживать в грунт следует с точным расчетом вегетативного периода от посадки до появления всходов и наступления фазы бутонизации.
Предлагаем почитать о том, как выращивать тюльпаны зимой в квартире.
фото и названия популярных видов домашних цветов в горшках
Даже новичку будет под силу вырастить комнатные растения, фото и названия которых представлены в нашей статье. Красивые цветы украсят любой интерьер, сделают дом по-настоящему уютным. Для успешного выращивания комнатных растений нужен правильный уход, подходящее расположение и немножко любви.
Цветущие растения
Цветущие растения радуют глаз пышными и яркими соцветиями. Одни из них могут цвести круглогодично, а другие – только в определенный период. Есть экзотические виды, которые требуют создания особенного микроклимата, сложного ухода. Но существуют комнатные растения, которые хорошо знакомы всем и выращиваются очень легко.
Сенполия, или узамбарская фиалка. Этот небольшой вазон можно назвать настоящим букетиком в горшке. Если обеспечить правильный уход, фиалка будет цвести 9 месяцев в году. Цветки окрашены в разные цвета, от темно-фиолетового до светло-розового и белого. Существуют даже сорта с цветами желтого и светло-зеленого оттенков.
Герань. Яркие цветы в горшках сегодня можно часто увидеть на подоконниках, балконах, их используют для уличных композиций. Популярность герани обеспечили не только красивые большие соцветия сочной окраски. Эти комнатные растения чрезвычайно выносливы, почти не болеют, с легкостью переносят плохие условия.
Китайская роза или гибискус. В природе достигает 5 м в высоту, а в домашних условиях вырастает до 1-1,5 м. Если гибискусу давать достаточно света, он будет радовать большими изящными цветами круглый год. Чаще всего встречаются сорта с красными цветками, но бывают еще с белыми, розовыми, темно-красными, карминными, лососевыми бутонами.
Бальзамин, известный также под названием «недотрога». Небольшой компактный кустик будет хорошо смотреться на подоконнике или в композиции с другими растениями. Разные сорта отличаются не только оттенком цветков (от белого до ярко-красного), но и окраской листьев. Эти домашние цветы очень неприхотливы. Им требуется частый и обильный полив.
Лиственные растения
Декоративные лиственные растения – это довольно большая группа, в которую входят комнатные цветы с оригинальной формой или расцветкой листьев. Большинство из них не только украшают жилье, но и очищают воздух от вредных для человека веществ. Ниже перечислены не цветущие комнатные растения, фото и названия которых помогут сделать вам выбор.
Хлорофитум. Ампельное растение с ланцетовидными листьями, украшенными белыми или светло-желтыми полосками. Его украшают длинные побеги с розетками молодых листьев. Цветет хлорофитум неприметными белыми цветками. Прекрасно переносит значительные температурные перепады и нехватку солнечного света.
Монстера. Эти большие комнатные растения хорошо известны многим из-за оригинальной формы листьев с глубокими разрезами. Если выбрать для монстеры правильное место, то она способна вырастать до огромных размеров.
Фикус Бенджамина. Тропические карликовые фикусы встречаются с чисто зелеными или узорчатыми листьями с желтыми, белыми, серыми или красно-розовыми разводами. Это очень популярные растения, отличающиеся неприхотливостью и выносливостью. Даже новичок может вырастить прекрасные комнатные деревья, покрытые пестрой листвой.
Драцена. Многие считают ее пальмой, но это не так. Эти большие комнатные растения относятся к семейству агавовых. Драцены очень любят обильный полив, влажный воздух и рассеянное освещение. Особую красоту им придают декоративные листья с продольными полосками всевозможных цветов.
Королевская бегония. Красивые растения родом из тропиков, поэтому очень любят влагу. Королевская бегония принадлежит к лиственным сортам и является обладательницей фантастической красоты листьев, окраска которых сочетает серебристые, розовые и бордовые полосы с темными прожилками.
Клубневые и луковичные растения
Их особенностью является обязательный период покоя, в течение которого они находятся в темном прохладном месте. Зато потом домашние цветы начинают быстро наращивать листья и радовать обильным цветением.
Синингия. Прекрасные комнатные цветы имеют опушенные листья, похожие на листья сенполии. На цветоножках собрано по несколько очень крупных ярких цветков с бархатистыми лепестками. Их окраска может быть розовой, малиновой, темно-красной, фиолетовой с белой каемочкой по краю.
Глоксиния. Начинающие цветоводы очень часто путают это растение с синингией. Эффектные цветы в горшках вырастают до 30 см. С июля до октября они радуют глаз обильным цветением. Воронкообразные опушенные цветы имеют яркую и глубокую окраску синего, фиолетового, белого, малинового, багряного и розового цветов.
Цикламен. Эти комнатные цветы относятся к семейству первоцветных. Их украшением можно смело назвать не только необычные цветы, но и листья, часто покрытые узором из серебристых полосок. Для хорошего цветения цикламена нужен правильный уход: не слишком высокая температура, полив мягкой водой, хорошо проветриваемое место, слабокислый субстрат.
Гипеаструм. Эти луковичные растения имеют прекрасные цветы, фото которых не всегда может отразить их прелесть и очарование. Они венчают длинные цветоносы и похожи на корону. Окраска цветов имеет очень широкий спектр – от белого до темно-красного, часто встречаются экземпляры с пестрой окраской.
Комнатные пальмы
Небольшие пальмы успешно выращивают в качестве комнатных растений. В теплых помещениях они без проблем переносят зиму, любят хорошо освещенные места. Уход за пальмами довольно прост, с ним справятся даже начинающие цветоводы.
Финиковая пальма. Комнатные деревья канарского финика можно с уверенностью назвать одними из наиболее выносливых. Зимой их ставят поближе к окну, а летом выносят на свежий воздух. Температурный диапазон должен составлять 16-25 градусов. Также существуют и другие виды комнатных фиников, например, финик пальчатый или финик Робелена.
Микроцелюм, известный под названием кокосовая карликовая пальма. Родина растения – Бразилия. Пальма имеет красивые длинные перистые листья. Взрослые экземпляры могут достигать в высоту 2-2,5 м. Ей нужен простой уход, заключающийся в увлажнении воздуха, регулярном поливе и поддержании стабильной температуры около 20 градусов.
Ховея. Это довольно редкий вид среди комнатных растений. Ховея очень декоративна, любит немного затененные или светлые места, но не прямые солнечные лучи, всегда влажную землю и частые опрыскивания.
Хамеропс. Эти древовидные пальмы считаются самыми маленькими из пригодных для выращивания в помещении. Из корня вырастает несколько стволов, образующих куст. Листья хамеропса приземистого довольно необычные – глубоко разрезанные, слегка изогнутые, веерообразные.
Суккуленты и кактусы
Многие виды комнатных суккулентов и кактусов украшают подоконники, поражая воображение своими необычными формами, окрасом, а часто и цветами. В природе эти растения привыкли к сухому и жаркому климату, поэтому могут долгое время обходиться без воды.
Толстянка, или денежное дерево. Часто считают, что толстянки не цветут – фото демонстрирует, что это не так. Обеспечив правильный уход, можно увидеть, как деревце с плотными овальными листиками покрывается соцветиями изящных белых цветков.
Каланхоэ цветущий. Комнатные цветы относятся к семейству толстянковых. При должном уходе они могут цвести очень долгое время. Уход за ними заключается в содержании на светлом месте, подкормке 2 раза в месяц, регулярном поливе, формировании компактных кустов. Мелкие цветки собраны в довольно крупные соцветия белого, кремового, желтого, оранжевого, розового и красного цветов.
Кактусы. В природе встречаются более 3 тысяч видов и свыше 200 родов кактусов. Это самые необычные растения, которым колючки заменили листья. Чтобы кактусы чувствовали себя хорошо, им нужен очень простой уход. Растения имеют самые невероятные формы, а цветки могут быть от миниатюрных, до огромных, достигающих размеров 30-40 см.
Домашние цветы – это возможность внести частичку природы в свой быт, приобщиться к красоте, оживить интерьер.
Но, выбирая растения среди большого разнообразия, которое подарила нам природа, нужно реально оценивать свой опыт в разведении цветов и возможность создать необходимые условия для хорошего роста.
Начинать лучше с самых стойких и неприхотливых комнатных растений.
Полезное видео
описание неприхотливых красивых домашних растений, которые цветут весь год
Даже самый непритязательный интерьер приобретет изысканный вид, если он будет украшен цветами. Существует немало комнатных растений, которые цветут на протяжении всего года. Остановимся подробнее на их характеристике.
Особенности
Вечноцветущие комнатные растения делают любое помещение более красочным и живым. Они позволяют любоваться яркими насыщенными красками круглогодично, даже поздней осенью и зимой, когда пейзаж за окном унылый и однообразный. Такие культуры имеют несомненное преимущество перед букетами в вазах — срезанные цветы быстро увядают, а цветущие комнатные растения сохраняют свою декоративность продолжительное время и после цветения не погибают. Таких культур немало, существуют растения с огромными или маленькими цветками, они могут иметь приятный аромат или отвратительный запах, могут различаться размерами самого куста. Большинство цветущих растений имеют декоративную листву, поэтому, даже отцветая радуют глаз домочадцев.
Если вы намереваетесь завести дома зеленого питомца, который мог бы радовать вас своим цветением на протяжении всего года, следует иметь в виду, что такие растения весьма требовательны к уходу и условиям содержания, нежели обычные декоративные.
Некоторым требуются по-настоящему идеальные условия для того, чтобы они могли выпускать цветоносы и давать обильное продолжительное цветение.
Какими бывают?
Остановимся подробнее на описании самых распространенных в комнатном цветоводстве культур.
Герань (Пеларгония)
Этот цветок имеет очень резкий аромат, который отпугивает насекомых и патогенные микроорганизмы. В то же время продолжительное пребывание рядом с ним может негативным образом сказаться на общем самочувствии человека и вызвать сильные головные боли. Поэтому не стоит помещать герань в спальную или детскую комнату, даже невзирая на то, что его цветки выглядят очень изысканно и благородно.
Герань комфортнее всего себя чувствует на солнце с западной, а также восточной и юго-восточной сторон. Растение предпочитает хорошее освещение, но прямых лучей желательно избегать. Место, где размещается пеларгония, должно быть проветриваемым, оптимальная температура — 23-26 градусов, при нагреве менее 10 градусов это растение перестает выпускать цветоносы. В жаркие летние дни герани требуется частый полив, зимой увлажнение следует минимизировать. Для того чтобы цветок хорошо рос и развивался, ему нужен контейнер среднего размера. В качестве субстрата подходит смесь листовой и дерновой почвы, торфа, перегноя и речного песка.
Бегония
В переводе с латинского языка бегония переводится как «всегда цветущая». Такое название она получила за свою способность цвести 12 месяцев в году. Этот цветок отличается богатой оттеночной палитрой и декоративной листвой. Растение требует полноценного освещения, но при этом свет должен быть рассеянным. Лучше всего бегония растет в сырости, но при этом опрыскивания листьев лучше избегать, так как от избыточной влажности на их поверхности появляются некрасивые коричневые пятна. Поддерживать оптимальный уровень влажности можно, просто регулярно добавляя жидкость в поддон контейнера. Полив следует осуществлять по мере подсыхания субстрата, летом орошение должно быть довольно обильным, а зимой — редким.
В качестве грунта для пересаживания бегонии оптимально использовать чернозем с добавлением торфа. Размножается такое растение вегетативно — стеблями, черенками и делением корневища.
Бальзамин
Это одно из самых неприхотливых домашних растений. Культура светолюбивая, но не выдерживает прямых ультрафиолетовых лучей. Бальзамин предпочитает тепло, но не жару. Для полноценного роста и цветения ему требуется температура на уровне 15-26 градусов, а также ежедневные опрыскивания и обильное орошение.
В народе эту культуру называют «огонек». И в самом деле, если посмотреть на это растение во время цветения, то оно будет производить впечатление яркого костра — такой эффект создает сочетание соцветий насыщенно-розового и алого цветов. Цветение длительное, как правило, продолжается с июня по ноябрь. Однако при создании комфортного микроклимата может выпускать цветоносы и в другое время.
Фуксия
Это невероятное по своей красоте растение, которое имеет довольно необычные цветки — над пышными юбочками из лепестков возвышаются тычинки. Цветы могут быть белоснежными, красными, розовыми, а также синими, лиловыми, фиолетовыми и голубыми. Растение солнцелюбивое, лучше всего фуксия ощущает себя в комнатах с рассеянным светом и повышенной влажностью, на ярком свету листья покрываются коричневыми пятнами. Растение теневыносливое, но в затемнении стебли вытягиваются, цветки становятся редкими и мелкими. Оптимальной для данного растения температурой будет 18-22 градуса.
В зимнее время фуксии также не доставляют никаких сложностей — достаточно просто убрать их в затемненное прохладное место и поливать раз в месяц. Фуксия очень быстро разрастается в горшках, поэтому растению нужна периодическая обрезка. В процессе роста цветок нужно пересаживать в более объемный контейнер, никаких других дополнительных пересадок ему не требуется. Лучшим субстратом для таких культур будет смесь торфа, компостной земли, перегноя и речного песка.
Абутилон
Это выходец из тропических мест, поэтому максимально комфортным для него станет хорошо освещенное, проветриваемое место. Растение лучше всего цветет при температуре 15-17 градусов в летнее время и 10-13 градусов – в зимнее. В весеннее-летний период абутилон нуждается в обильном поливе.
Культура благоприятно откликается на подкормки — время от времени необходимо удобрять ее азотосодержащими составами, суперфосфатом и калийной селитрой. В качестве субстрата лучше всего использовать листовую землю, дерн и перепревший навоз с добавлением речного песка.
Гибискус
В народе такой цветок более известен как «китайская роза». Это красивое декоративное растение с насыщенной цветовой палитрой. Круглый год оно обильно усыпано розовыми, белоснежными и ярко-алыми цветками. Гибискус требует пространства и света, комфортным температурным режимом для него будет 16-18 градусов. Для того чтобы растение радовало окружающих своим цветением круглогодично, его следует периодически обрезать, поскольку цветоносы выпускают исключительно молодые побеги.
Гибискусу нужен частый полив, а также внесение калийных и фосфорных удобрений. Раз в год китайскую розу нужно пересаживать, оптимальной почвосмесью для нее станет огородная почва с добавлением речного песка, а также торфа.
Каланхоэ
Это декоративное домашнее растение с мелкими цветками желтоватого, оранжевого, розового либо ярко-красного колера. Культура может зацвести в любое время года, но, к большому сожалению, цветение никак нельзя отнести к продолжительному. Каланхоэ очень требовательно к микроклимату: холодный воздух и сырость приводят к быстрому отмиранию корней. Именно поэтому очень важно поддерживать умеренный поливной режим и следить за сухостью поддона.
Для полноценного роста и развития каланхоэ требует яркого, но в то же время рассеянного света, проветривания и достаточного пространства. Оптимальной комнатной температурой считается 18- 20 градусов.
Спатифиллум
Это одно из самых необычных растений, которое отличается тем, что у него отсутствуют стебли — листья растут непосредственно из земли. Это обильно цветущая культура, которая ценится за его неприхотливость и эффектное белоснежное цветение.
Спатифиллум лучше всего цветет при температуре 22- 28 градусов и влажности на уровне 85- 90%. Культура крайне боязливо воспринимаете холод и сквозняки, ей требуется умеренное орошение и ежедневные опрыскивания из пульверизатора. Растение получило название «женское счастье» — согласно народному поверью, оно цветет лишь в том доме, где царит мир, взаимопонимание и любовь.
Фиалка
Вне всякого сомнения, фиалку можно назвать любимицей женщин. Даже самые далекие от цветоводства люди не остаются равнодушными к красоте ее соцветий. Лепестки по-настоящему удивляют разнообразием своих форм от нежно-сиреневого до густо-лилового.
Фиалка предпочитает светлые места, но под прямыми УФ-лучами погибает. Полив ей нужен ограниченный — хватит 2-3 орошений в месяц. Использовать нужно подогретую подкисленную воду, поливать под корень так, чтобы влага не попала на листовые пластины и цветки.
Цикламен
Это группа разнообразных цветков, каждый сорт имеет свои отличительные особенности. Если вы желаете любоваться насыщенными красками весь год, то посадите в кашпо сразу несколько разновидностей этого декоративного растения, например европейский и персидский. Первый будет цвести с весны до осени, а второй — с осени до весны.
Этому цветку нужны хорошо освещенные участки, температура 15-23 градусов и умеренное увлажнение.
Стимулирование цветения и уход
Для того чтобы зеленые питомцы обильно цвели, им нужен дискомфорт. В таком случае у них запускается программа самосохранения, это стимулирует процесс активного размножения и приводит к появлению новых цветоносов. В полном комфорте таким культурам нет смысла размножаться. Для того чтобы добиться результата, цветоводы используют резкие колебания температуры, снижают обогрев до 5-8 градусов, а также увеличивают световой день.
Однако бывает и так, что все условия для цветения созданы, а бутоны все же не появляются. Тогда стимулировать цветение можно при помощи органических либо синтетических препаратов.
Лучше всего с задачей справляются фитогормоны и биостимуляторы:
Тор Мах;
Bio Bloom;
Alg- A- Mic;
Ripen;
Fish- Mix.
Активному формированию завязей способствуют гормональные средства «Флориген» и «Верналин». Многие цветоводы используют народные средства — сахар, банан, древесную золу, касторовое масло и сок алоэ.
Рекомендации по выращиванию
Для того чтобы такие цветки росли и развивались, а также радовали домочадцев своим пышным цветением, им требуется полноценное освещение — нехватка света является одной из самых распространенных причин отсутствия цветоносов. Световой день должен составлять не менее 10 часов, поэтому в зимнее время потребуется дополнительная подсветка.
Очень важно правильно подобрать почвосмесь. Губительное воздействие на цветение оказывает недостаток или, напротив, переизбыток питания — при внесении подкормок необходимо точно следовать инструкции изготовителя на упаковке препарата.
На процесс цветения оказывает влияние целый ряд факторов. Среди них:
достаточно высокая температура;
повышенная влажность воздуха;
грамотный поливной режим.
В заключение отметим, что сейчас многие предпочитают покупать в магазинах уже цветущие растения. С одной стороны, это позволяет насладиться красотой без каких-либо усилий, с другой — эти растения выращивались с добавлением огромного количества специальных удобрений.
После цветения большинство из них увядает, и добиться повторного выпуска цветоносов очень сложно.
В следующем видео вас ждут 6 необычных удобрений для комнатных цветов.
Название цветов не цветущих комнатных фото и
Сегодня Ирина Новоселова подготовила материал на тему: «название цветов не цветущих комнатных фото и». Здесь вы найдете ответы на все интересующие вопросы. Если что-то не совсем понятно и статья сложно написана, вы всегда можете уточнить, задав вопрос в комментариях. Ирина рада будет вам ответить. Переходим к теме:
Использование материалов без активной гиперссылки запрещено!
На этой странице приведен список популярных растений (429 наименований), которые успешно выращиваются в домашних условиях. Он постоянно пополняется. Для получения более подробной информации найдите в списке интересующее вас название комнатного цветка или его фото и перейдите по ссылке к справочному разделу по особенностям ухода за выбранным растением. Для ускорения поиска нужной категории воспользуйтесь алфавитной панелью слева.
Здесь Вы можете ознакомиться с основными группами растений, сформированными по определенному признаку: например посмотреть вьющиеся или эффектно цветущие растения, с большими, красивыми и пестрыми листьями, домашние пальмы и суккуленты и выбрать наиболее подходящие из них для вашего интерьера.
Примечание: символом
отмечены растения, о которых кроме основных сведений об уходе имеется большая авторская статья с пояснениями и советами по размещению, условиям выращивания, размножению, а также личный опыт обращения с этим видом.
10 самых неприхотливых комнатных цветов, цветущих круглый год
В каждом доме есть комнатные цветы, которые не только его украшают, но и радуют своим присутствием. Правильно подобрав цветы можно создать цветущий островок у себя на подоконнике на круглый год. Долгоцветущие неприхотливые растения дарят радость, хорошее настроение и приносят пользу, очищая воздух.
Самые популярные комнатные растения, которые цветут круглый год
При выращивании цветов в домашних условиях конечно хочется, чтобы уход за ними был минимальный, а цветение длилось максимально долго. Растений таких много и свой выбор можно остановить на приобретении Кливии, Декабриста, Комнатной герберы или Жасмина, Орхидеи, Миниатюрной розы, Спатифиллума, Молочая Миля, Фуксии, Сенполии и т.д.
Абутилон цветет с весны и до осени, а по мере сокращения светового дня количество цветоносов уменьшается и растение вступает в фазу покоя. Но если производить досвечивание лампами дневного света, обеспечить подкормки и полив цветение не прекращается. Листья похожи на листья клена, отсюда и второе название. Цветы абутилона похожи на фонарики разных окрасок.
В уходе неприхотлив, ему нужно много яркого света, регулярный полив, температурный предел 18-25 ºС. Растение быстрорастущее, его высота достигает 1,5 м . Весной побеги абутилона нужно обрезать на 1/3 длины. Для стимулирования цветения подкормки должны включать калийную селитру и суперфосфат.
Антуриум растение с крупными глянцевыми листьями и цветками, по форме напоминающими сердечки.
Нуждается в постоянно увлажненной почве, расти может даже в тени, но лучше цветет и развивается на южных и западных подоконниках. Для обильного цветения зимняя температура должна быть не ниже +15°C, летняя +25°C.
Антуриум любит опрыскивание, но только отстоянной не менее двух суток, а лучше очищенной водой.
Подкормки желательны органическими удобрениями (Гумат, «Идеал», «Дарина»), т.к. растение чувствительно к переизбытку азота, фосфора, калия и минеральных солей.
Бальзамин цветет практически круглый год. Светолюбив, но нужно исключить попадание на него прямых солнечных лучей. Осенью и зимой при недостатке солнечного света прекрасно продолжает цветение при искусственном освещении. Очень любит влагу, как в почве, так и опрыскивание по листьям, особенно в жаркие дни. Температура выращивания +15÷ +25°C . Бальзамин не любит тесноты, поэтому соседи должны быть на расстоянии от него, иначе сбросит листву.
Отлично размножается верхушечными черенками. В 3-4 летнем возрасте требует пересадки и омоложения, старые растения цветут хуже.
Бегония — теплолюбивый цветок, любящей влагу, но только не опрыскивания по листве. Для поддержания влажности воздуха между горшками цветов нужно поставить емкости с водой. При температуре воздуха ниже +16°C цвести бегония не будет. Любит яркий, рассеянный свет, на ярком солнце листья выгорают, цветы блекнут, бегония теряет декоративность. Подкормки для стимулирования цветения нужно давать бегонии каждые 2 недели чередуя органоминеральные с минеральными удобрениями для цветущих растений.
Бегоний большое разнообразие: есть кустовые, они же вечноцветущие, клубневые, махровые, ампельные.
Герань классика подоконников еще со времен наших бабушек. Неприхотливое, светолюбивое растение, любящее обильные, но редкие поливы. Температурный режим выращивания +8÷+25°C . Герань любит много воздуха, поэтому летом ее нужно выставлять на балконы или в сад. Горшки для выращивания не должны быть большими, для получения пышного цветочного куста в один горшок нужно посадить три саженца.
Отличается от герани более крупными цветами и меньшим, почти отсутствующим запахом листьев. Уход такой же, как и за геранью.
Для более обильного цветения и придания кусту компактности весной пеларгонию нужно обрезать, оставляя 3-4 междоузлия.
Гибискус – вечнозеленый цветущий кустарник. Продолжительность жизни одного цветка сутки, у гибридных, махровых форм до 3 дней.
Требователен к солнечному свету, обильным поливам и подкормкам. Летом нужно опрыскивать ежедневно. При недостаточном поливе сбрасывает бутоны и цветы. Пересаживать гибискус нужно ежегодно, у взрослых растений снимают верхний слой почвы и подсыпают новый.
В зависимости от способа обрезки гибискус можно выращивать в форме дерева или куста. Высота цветка может достигать 1,5-2 м .
Очень хорошо гибискус отзывается на регулярные подкормки раз в 2-3 недели.
Неприхотливое растение, предпочитающее легкую полутень и умеренный полив. Любит высокую влажность воздуха, но абсолютно не переносит опрыскивание листьев. Горшки с Колерией нужно ставить на поддоны с керамзитом, наполненные водой.
Температура во время цветения должна быть +23÷+26°C . Зимой на уровне +16°C . Раз в месяц необходимо Колерию подкармливать жидкими удобрениями для орхидей.
Пахистахис – растение без особых претензий. Главное обильный полив, повышенная влажность воздуха, регулярная обрезка. Оптимальная температура +20÷+26°C . При повышении температуры вытягивается и оголяет побеги, при снижении сбрасывает листву.
Пахистахис нужно по мере роста побегов обрезать и прищипывать верхушки, чтобы он кустился, а не вытягивался.
Вечнозеленый полукустарник цветущий круглый год. Продолжительность жизни цветка один день.
Предпочитает яркий рассеянный свет, от прямых солнечных лучей нужно притенять. Зимняя температура выращивания +20 °C , летняя + 24°C . Полив обильный по мере подсыхания почвы. Руэллия нуждается в повышенной влажности воздуха, поэтому горшки с цветком ставят в поддоны с мокрым керамзитом или мхом сфагнумом.
Формировать растение можно кустом или лианой.
Выбирая цветущие растения для озеленения дома или офиса нужно понимать, что хоть и небольшой, но перерыв между волнами цветения у них будет. Цветок в этот период отдыхает и набирается сил. Уделяйте даже, неприхотливым цветам, немного внимания и в ответ они одарят вас пышным и продолжительным цветением.
Каждый из нас старается сделать свой дом комфортабельней и уютней. Несомненный уют любой квартире или дому придают цветы, к тому же это еще и полезно, ведь комнатные растения выполняют функцию очищения воздуха.
Археологическая наука, по найденной в пещерах пыльце, доказала, что еще в эпоху каменного века человек украшал цветами свое жилище. Сегодня комнатное цветоводство — это отдельная наука и из всего многообразия домашних растений представляем самые красивые комнатные цветы.
Красивое вечнозеленое растение названо в честь герцогини Шарлотты Клайв, которая была гувернанткой у будущей королевы Великой Британии Виктории.
Прибыл этот цветок в Европу из Южной Африки, легко прижился в северных широтах и стал любимцем большинства цветоводов.
Неприхотливое растение украсит любой дом или офисное помещение, но необходимо стараться не передвигать горшок, и поливать один раз в неделю.
Круглые листочки этого растения похожи на монетки, поэтому среди цветоводов крассулу частенько называют «денежным деревом», или «толстянка».
Когда оно зацветает, то покрывается мелкими белыми цветочками, иногда красными, и очень-очень редко цветы могут быть голубого оттенка.
Один из самых неприхотливых комнатных жителей. Даже упавший на землю листок может прорасти в отдельное растение.
В переводе с древнегреческого языка название растения переводится как «каменная внешность», может потому что родом оно из каменистых и песчаных пустынь Намибии Ботсваны.
Именно поэтому литопс научился сохранять влагу, и легко переносить жару и засушливый климат.
Цветы у жителя пустынь, перекочевавшего в квартиры, белые или желтые, очень редко бывают виды с оранжевыми лепестками.
Этот вид, произрастающий в тропических и субтропических поясах, давно стал популярным среди цветоводов всего мира.
Его яркие листья внесут разнообразие и неповторимость в ваш дом, или станут настоящим украшением офиса. За свои формы стал очень популярен среди садоводов-любителей.
Растение неприхотливо, а некоторые виды вырастают до 80 сантиметров в высоту.
Назвали комнатный цветок и весь род в честь шведского биолога Бромелиуса. Эта тропическая красавица дальняя родственница ананаса.
Листья у них стрельчатой формы, собраны они в своеобразную розетку из которой и произрастает цветонос. Требует полива всего один раз в неделю, а вот ставить бромелию надо в местах, куда попадает солнечный свет.
Цветение длится от 3 недель до нескольких месяцев, радуя хозяев и гостей дома.
Красивейшее комнатное растение обладает к тому же и бактерицидными свойствами, поэтому не просто украсит помещение, но и будет полезным.
Чтобы герань постоянно цвела, необходимо срывать уже отцветающие цветочки.
Растение неприхотливо, не требует опрыскивания и частого поливания.
Из-за красоты и оригинальности герань одна из самых популярных обитателей квартир и офисов.
Экзотическая царица тропиков только начала завоевывать сердца искушенных цветоводов. Необычные, оригинальной формы листьев алоказии станут украшением любого помещения.
К тому же она неприхотлива и не требует особого ухода. Интересно, что разные виды имеют различное количество листьев, но во время цветения у многих растений только один лист.
В природе некоторые виды вырастают до 2 метров в высоту, а вот домашние сородичи от 20 до 40 сантиметров.
По легенде, этот красивый домашний цветок помогает девушкам встретить своего суженого и обрести женское счастье.
Но и внимания к себе, при таких способностях, требует особого, и не скажешь, что это неприхотливые комнатные цветы. Не любит сквозняков, а поливать лучше методом круговорота отстоянной водой.
В период своего цветения требует большего количества влаги, а вот солнце для него не столь важно, так что может произрастать и на окнах, обращенных на север.
Что может быть краше розы, тем более, когда она расцветает у вас на подоконнике. Но эта королева цветов требует особого ухода.
Домашняя роза просто обожает солнечный цвет, поэтому лучше поставить ее в освещенные места на западном или восточном окне.
Если правильно за ними ухаживать, то розы будут радовать цветением круглый год, с периодичностью 7-8 недель.
Когда-то давно цветущие комнатные растения приняли в свое семейство и уроженку Австралии и Латинской Америки, фуксию. И, что примечательно, она сразу заняла ведущие позиции в домашнем цветоводстве.
Этот цветок почитали еще индейцы Америки, а инки считали его священным и украшали цветками жилища и культовые места.
Фуксия неприхотлива, и единственное, что очень любит — это рассеянный солнечный цвет.
А вот это не совсем цветок, а кустарник, приехавший в Старый Свет из жарких тропиков. Вечнозеленый гибискус, цветущий с ранней весны до поздней осени, станет украшением помещения.
Его стоит держать в южной части дома, где много света, а поливать регулярно и лучше отстоянной, не прохладной водой
Единственное, что не переносит красивейший из кустарников, это резких перепадов температур и сквозняков.
Частенько этого представителя комнатной фауны ошибочно называют Амариллис, по-гречески это сочетание двух слов «всадник» и «звезда».
Цветок с романтическим наименованием любит яркий свет и очень теплолюбив. Это и не удивительно, ведь прибыл он в Европу и Америку из теплых широт Южной Африки.
При цветении выбрасывает великолепные ярко-красные или розовые венчиковидные цветы.
Этот домашний цветок из крупного семейства спаржевые, может цвести разными оттенками от ярко-красных до белых и лиловых.
Последнее время из-за оригинальной формы и красоты стал довольно распространенным видом среди цветоводов. Кроме дома, есть виды, которые отлично уживаются и на приусадебном участке.
Большое применение цветки гиацинта получили в парфюмерной промышленности, да и сам он в период цветения обладает приятным ароматом.
Как бы там не было, но колючий цветок в период цветения, пусть это и происходит очень редко, от них просто не оторвать взгляд.
А цветением он может порадовать только при правильном уходе и соблюдении требований полива. Всем, пожалуй, известно, что зимой кактусы не поливают.
Это теплолюбивое растение, поэтому обожает яркий свет, и предпочитает находиться в южной части дома.
Грациозная и величественная бегония давно завоевала сердца и души цветоводов и любителей прекрасного. Примечательно, что листы и цветы могут принимать разнообразные, а порой довольно причудливые, формы.
Любит солнечный цвет и регулярный полив. При правильном уходе будет радовать цветением красивых разноцветных цветков.
Этот род самый распространенный и многочисленный в большом семействе Бегониевых, а где-то в космосе путешествует астероид, названый в честь этого цветка.
Первые испанцы, прибывшие в Южную Америку, встретили в тропиках красивейший цветок, а местные этносы рассказали о его целебных и магических свойствах.
Второе название просто кричит о великолепии растения — Молочай красивейший, и сегодня он широко распространен, как комнатный цветок в любом уголке мира. Долгое время бытовало ошибочное мнение, что растение ядовито, но это не так. Он безобиден, и даже полезен, ионизируя воздух в помещении, где произрастает.
Цветок с таким необычным названием относится к семейству кактусовых, а вот среди цветоводов существует множество наименований: «декабрист», «рождественский кактус» или просто «рождественник».
Когда зацветает, то цветет обычно очень пышно и продолжительный период времени. Размещать его лучше в светлых, но без попадания прямых солнечных лучей, местах. Как и все кактусы требует умеренного полива, а вот в период цветения необходимо обильно поливать и поддерживать высокую влажность воздуха.
Завершим обзор представителем семейства Первоцветов, красивейшим и оригинальным цветком Примула. Название на латыни так и звучит — «первый».
Цельные, резные листья образуют прикорневую розетку. А вот цветет примула разноцветными цветочками причудливой формы, и невероятным ароматом.
Лучше всего размешать первоцветы в ярко освещенных местах, но без лучей солнца, в южной части квартиры или дома.
Вот мы и познакомились с некоторыми представителями комнатных красавиц, увидели на фото и названия многих стали настоящим открытием. Ведь многие люди, которые содержат цветы, порой не подозревают об их происхождении и настоящем наименовании.
Фото распространенных комнатных растений с названиями
Если вы живете в доме с окнами, выходящими на запад, север или восток, подбирать цветущие растения стоит особенно тщательно. Большинство цветов любят свет, но это не повод отказываться от домашнего цветника.
Уход за всеми видами цветущих растений заключается в своевременном поливе и удалении увядших цветов. Кроме того, цветущие вазоны стоит оберегать от сквозняков и резких температурных перепадов. В холодное время года не оставляйте их на подоконниках. Если света в квартире мало, выбирайте те растения, которые переносят затемненные помещения и не любят прямой солнечный свет. Вот список по алфавиту:
Абутилон (цветущий клен)
Амариллис (комнатная лилия)
Антуриум (мужское счастье)
Гибискус (китайская роза)
Фото неприхотливых домашних вьющихся комнатных цветов
Разного рода вьющиеся растения потому и пользуются огромным успехом, что неприхотливы в уходе и дают обильную зелень. И местные плющи, и экзотические лианы довольно быстро разрастаются, а некоторые даже радуют редкими, но красивыми периодами цветения. Все, что нужно этим растениям, – регулярный, но не частый полив и своевременная пересадка. Впрочем, пересаживают их не чаще раза в год, а то и в два.
Филодендрон лазящий не капризен и долговечен
Плющ обыкновенный порадует симпатичными цветками
Сциндапсус растет при любой температуре даже в самых темных помещениях
Традесканция стрессоустойчива и неприхотлива
Фото красивых комнатных цветов с красными листьями
Это удивительной красоты растение имеет множество названий: молочай красивейший, пуансеттия. Но в обиходе его чаще всего именуют рождественской звездой или просто рождественником. Своему названию он обязан тому, что в зимние дни служит неизменным украшением любого интерьера, благодаря ярко-красному окрасу листьев.
В США накануне рождественских праздников покупаются порядка 40-50 миллионов вазонов пуансеттии. Но при всей своей красоте растение не слишком прихотливо: хорошее освещение, температура не ниже 14-16°С и умеренный полив – вот и все, что требуется для нормального развития растения.
Красные листья рождественника настолько красивы, что сложно поверить в их естественность
Но даже когда яркий окрас на время спадает, остается красивая сочная зелень
На зимние праздники пуансеттия может стать вашим эксклюзивным украшение интерьера
Нецветущие комнатные растения неприхотливы и прекрасно подходят для тех, кто страдает аллергией на цветочную пыльцу. Они требуют элементарного ухода и создают в помещении хороший микроклимат.
Драцена отличается медленным ростом, но зато является выносливым растением
Простая, но красивая монстера
Финиковая пальма растет медленно, но при правильном уходе может достигнуть огромных размеров
Арека имеет пучок красивых листьев и в помещении вырастает до 2 м
Чем больше цветов появляются в магазинах и на рынках, тем больше мы хотим обзавестись чем-нибудь оригинальным и экзотичным. Но далеко не всегда экзотика требует особенного ухода, часто такие цветки и растения завозят из мест с довольно суровым климатом и они прекрасно растут в квартирах и домах.
Вриезия – эффектное растение, которое требует регулярного увлажнения и не любит сильный холод
Стапелия пестрая – суккулент с очень необычным цветком
Колерия пушистоцветковая – красивый и неприхотливый цветок
Калатея розовато-раскрашенная имеет овальную листву с розовой полоской в центре
Ампельные растения отличаются длинными, гибкими побегами, стелющимися по земле. Как правило, они имеют ниспадающие побеги, благодаря чему их преимущественно садят в кашпо, где они смотрятся особенно эффектно. Крайне популярны однолетние быстрорастущие ампельные цветы, которые используют для озеленения балконов и террас.
Среди ампельных есть разные типы растений: цветущие, декоративно лиственные, полукустарниковые формы, суккуленты и травянистые виды. Всего существует сотни видов ампельных цветов, которым посвящен не один каталог, но мы выбрали наиболее доступные и эффектные.
Альсобия – почвопокровное растение с нежными белыми цветками
Бегония ампельная отличается обилием полумахровых или немахровых цветов
Кампанула – миниатюрное ампельное растение с нежными цветками белого и голубого цвета
Лобелия имеет мелкие синие или голубые колокольчатые цветки
Мандевилла (дипладения) – вечнозеленая лиана с побегами до 2 метров
Петуния сульфиния цветет долго и не требует особого ухода
Хойя (восковой плющ) в домашних условиях может иметь побеги до 6-7 метров
Эсхинантус – растение с длинными ниспадающими стеблями, с гроздями ярко-красных цветов на концах
Рипсалис – вид древесных кактусов без колючек
Циссус – лазящая лиана, которая цепляется за опоры с помощью усиков
Сингониум – быстрорастущая лиана с красивой пышной зеленью
Сциндапсус – неприхотливая тропическая лиана
Журналы для всей семьи (4)
новостной лист (2)
в мире прекрасного (145)
виртуальные путешествия (20)
красивое фото (20)
памятники (9)
стихи (56)
сферические панорамы (30)
чудеса света (2)
всё для фотошопа (13)
выпечка (288)
блины (9)
для силиконофых форм (3)
изделия из творож.теста (19)
несладкая выпечка (19)
разные вкусности (61)
тесто разное (23)
торты и пироги (69)
вязание детям (298)
журналы,подборки (26)
кофты,жакеты,свитера (20)
нашим малышам (30)
платья,сарафаны,туники (86)
разное (19)
вязание для мужчин (12)
Вязание для пышек (23)
вязание крючком (416)
береты,шарфы (19)
жакеты,свитера (35)
ирландка (8)
мастер класс (38)
платье,сарафаны (40)
пуловеры (28)
салфетки,пледы (43)
топы,маечки (32)
туники,кофточки (67)
узоры крючком (53)
вязание спицами (347)
жилеты и безрукавки (22)
кофточки,жакеты (23)
мастер класс по вязанию (28)
платья, сарафаны(спицы) (20)
пледы (1)
ссылки на сайты по вязанию (11)
тапочки,носки(спицы) (3)
туники,пуловеры(спицы) (125)
узоры спицами (43)
шали,шапки(спицы) (16)
для детей (86)
журналы по вязанию (233)
из мяса,рыбы (1)
интересное (246)
видео (32)
знаменитые (14)
кино онлайн (52)
комнатные цветы (22)
разное (29)
юмор (24)
кулинария (489)
десерт (23)
видеорецепты (3)
из мяса,рыбы (63)
из овощей (35)
из яиц, грибов (8)
консервация (81)
кулинарные сайты,подборки (145)
постный стол (14)
разное (28)
салаты (57)
медицина (70)
советы (3)
музыка и песни (276)
альбомы (109)
муз.сайты и радио (29)
плэйкасты (13)
ретро (8)
фабрика звёзд (11)
носки,варежки (11)
полезное (470)
всё для блога (10)
всё для компа (5)
всё для дневника (55)
всякая всячина (34)
картинки (88)
обои (29)
пригодится (17)
рамочки (43)
советы (49)
уроки (79)
фоны (14)
похудейка (52)
фитнес дома (3)
рукоделие (21)
Оценка 4.4 проголосовавших: 13
25 цветов для контейнерных садов
Цветы для сада на балконе бывают почти всех цветов и форм. Многие цветы хорошо себя чувствуют в небольших контейнерах и привносят яркие пятна в садовые контейнеры на балконах. Следующие 25 красивых цветов являются популярными и простыми растениями для вашего садового контейнера на балконе. Нажмите на название цветка, чтобы узнать больше об уходе за ним. Чтобы узнать о других цветах, которые растут в контейнерах, ознакомьтесь с информационными бюллетенями BalconyContainerGarpting.com.
Азалии — это цветущие кусты, которые летом красиво и эффектно цветут. Их большие яркие цветы живут неделями, и они выглядят красиво, когда их срезают и выставляют в вазе внутри. Популярная в садах южного стиля, азалия часто выращивается в виде большого куста. Однако в балконных контейнерных садах эти кусты нужно будет обрезать — на самом деле их можно обрезать, чтобы они напоминали небольшие цветущие деревья. Существует множество видов, разновидностей и гибридов азалий, и вы, вероятно, найдете любой цвет и форму цветка, которые подходят к условиям вашего балконного сада.Узнать больше об уходе за цветком азалии >>
Цветки лилии каллы, также называемые трубчатыми лилиями или лилиями Нила, чаще всего имеют восково-белые цветы, которые изящно скручиваются и скручиваются, заканчиваясь нежным концом. Цветки лилии каллы также могут быть розовыми, оранжевыми или красными, а темно-зеленая листва в форме сердца также может быть пестрой с белыми пятнами. Растения каллы произрастают на болотах в Южной Африке, но приобрели популярность в садах в Соединенных Штатах в качестве маргинальных прудовых растений и контейнерных растений.Это популярный цветок на свадьбах и на Пасху, а срезанные цветы каллы долго хранятся в цветочных композициях. Калла вырастает до 2 футов в высоту и может выращиваться в контейнерах для растений, а также есть миниатюрные разновидности каллы, которые вы можете оставить. Узнать больше об уходе за цветком каллы >>
Цветки целозии, также называемые суконными или петушиными гребешками, имеют необычные цветы, которые могут цвести до 10 недель. Эти цветы могут иметь красные, розовые, пурпурные, золотые или двухцветные цветки.Когда много цветков целозии находятся рядом друг с другом, они в совокупности напоминают огонь, поэтому было выбрано название рода Celosia , что по-гречески означает горение. Общее название петушиный гребень происходит от сходства цветка с петушиным гребнем. Не все цветы целозии выглядят так — существует множество форм, цветов и размеров (от 6 дюймов до 2 футов). И каждый цветок состоит из множества крошечных цветков, поэтому этот цветок будет давать множество мелких семян и продолжать прорастать в ваших контейнерах для растений без каких-либо дополнительных усилий с вашей стороны.Цветы целозии также отлично смотрятся в вазах и букетах, поэтому вы можете привнести их красоту в помещение. Подробнее об уходе за цветком целозии >>
Ромашка — красивый маленький цветок с белыми лепестками, который можно высушить и превратить в травяной чай с фруктовым вкусом. Если вы выращиваете ромашку в саду на балконе, чтобы заварить чай, выбирайте ромашку немецкую, а не римскую. Это контейнерное растение обычно составляет всего около 9 дюймов в высоту, но может вырасти до 2 футов и может достигать 2 футов в поперечнике.Цветки ромашки выглядят как дасии и имеют диаметр около 1 дюйма. Подробнее об уходе за цветком ромашки >>
Цветки хризантемы, также называемые хризантемами, бывают разных сортов и цветов, которые подходят для садового контейнера на балконе. Два основных сорта хризантем — это морозостойкие и цветочные хризантемы. Выносливые цветы хризантемы (также известные как садовые) хорошо себя чувствуют в прохладную погоду и могут перезимовать на улице в контейнерном саду. Флористические (также известные как выставочные) хризантемы преуспевают в мягких цветах, требующих большего внимания (т.е., стейкинг, зимовка в помещении) и более нежные, но они дают одни из самых красивых цветков. Поздно распускающиеся цветы хризантемы придают садам цвет в течение всего осеннего сезона и часто являются последними цветами, которые распускаются перед зимой. Узнать больше об уходе за цветками хризантемы >>
Нарциссы, также называемые нарциссами, — выносливые цветущие растения, которые в основном цветут весной, но некоторые виды (например, Narcissus tazetta , обычно называемые paperwhites) цветут осенью.У всех цветов нарциссов есть труба, окруженная шестью цветочными листьями (внешние три — чашелистики, а внутренние три — лепестки). Наиболее распространенные цвета цветов нарциссов — желтый, белый или их смесь. Цветок нарцисса имеет приятный сладкий запах. Нарциссы — отличные цветущие растения для балконных контейнерных садов. Узнать больше об уходе за цветком нарцисса >>
Цветы георгина лучше всего растут в контейнерах размером не менее 1 на 1 фут, а низкорослые и карликовые сорта георгинов лучше всего подходят для контейнерного садоводства.Сортов георгинов так много, что каждый садовник сможет найти что-то для своего сада. Эти цветы бывают всех цветов, которые только можно вообразить, кроме синего. Цветок голубой георгины никогда не производился, даже после того, как Эдинбургское садоводческое общество Каледонии предложило денежный приз первому, кто вырастил голубую георгину в 1846 году! Узнать больше об уходе за цветком георгин >>
Ромашки обыкновенные — красивые цветы, которые можно найти на многих клумбах и вазонах.Ромашка с белыми лепестками и желтой серединкой хорошо растет в контейнерах для растений, за ней легко выращивать и ухаживать в балконных садах. Цветки ромашки чаще всего белые, но они также могут быть от светло-розовых до пурпурно-красных, в зависимости от сорта. Цветки ромашки должны появляться с ранней весны до поздней осени. Многие другие цветы известны под названием «ромашка», но обычная маргаритка — это обычно то, что садовники представляют себе, когда думают о типичном цветке ромашки. Цветы ромашки цветут близко к земле (они вырастают только до 6 дюймов в высоту) и довольно маленькие (около 2.5 дюймов в диаметре). Узнать больше об уходе за цветком ромашки >>
Цветки Dianthus идеально подходят для контейнеров с растениями и привнесут всплеск цвета в любой городской балконный сад. Цветки Dianthus бывают разных цветов, будь то сплошной белый, красный, пурпурный, розовый и иногда желтый, или с двумя цветами или отметинами на лепестках. Высота этого цветка колеблется от 6 дюймов до 3 футов, и существует так много разновидностей Dianthus , что любой садовник может найти красивый вид Dianthus , который впишется в его или ее сад на балконе.Узнать больше об уходе за цветком диантуса >>
Обычное растение наперстянка дает красивые каскадные, похожие на трубу цветы, цвет которых варьируется от пурпурного до серого и белого. В зависимости от вида и разновидности цветки наперстянки могут быть разного цвета (желтый, розовый, красный и т. Д.) Или иметь пятна внутри соцветий. Его цветы вдохновили его на название рода — Digitalis , что означает «похожий на палец», и человеческий палец легко помещается в один из цветов. Узнать больше об уходе за цветком наперстянка >>
Цветок герани обыкновенный цветет с середины весны до начала осени.Его цветочные грозди шириной от 4 до 5 дюймов бывают разных цветов — розового, пурпурного, красного или белого. Этот великолепный цветок является основным продуктом в балконных садах и хорошо растет в контейнерах для растений. Узнать больше об уходе за цветком герани >>
В роду Impatiens много видов, но разновидности, которые вы найдете в своем местном садовом магазине, являются однолетними гибридами (около Impatiens видов — многолетние). Этот широко используемый цветок обычно появляется на клумбах, но он также отлично смотрится в оконных ящиках, контейнерах для растений и подвесных контейнерах, и даже будет хорошо смотреться в тенистом балконном саду.Узнать больше об уходе за цветами impatiens >>
У этого ароматного растения лаванды красивые пурпурно-синие цветы, которые добавляют высоты контейнерному саду. Из него получится отличный компаньон с овощами и зеленью, и он привлечет в ваш сад полезных насекомых, в том числе бабочек, пчел и других опылителей. Узнать больше об уходе за цветком лаванды >>
Эти прекрасные золотые, оранжевые, желтые или белые цветы (а также смесь этих цветов) часто сажают в садах бабочек.Они привлекают бабочек, но отгоняют других нежелательных насекомых своим резким запахом. Посадите эти цветущие контейнерные растения рядом с помидорами, баклажанами, перцем чили и картофелем, так как бархатцы отпугивают некоторых насекомых-вредителей, которые могут нанести вред этим растениям. Узнать больше об уходе за цветком календулы >>
Цветок ипомеи — это плетистая лиана с листьями в форме сердца, распускающимися по утрам. Цветение ипомеи, которое длится всего один день, бывает разных цветов (розовый, фиолетовый, красный и белый, в то время как синий является наиболее распространенным) и обычно цветет с середины лета до поздней осени.Цветки ипомеи могут начать цвести в марте в более теплом климате. Эти красивые цветы хорошо растут в контейнерах для растений на балконных садах. Садовники на балконе могут прикрепить леску или прочную веревку от перил балкона к крыше и приучить ипомеи расти вдоль веревки. Этот рост даст пятнистую тень (вы можете перемежать эти линии белыми рождественскими гирляндами, если на улице есть розетка). Узнать больше об уходе за ипомеи >>
Орхидеи Phalaenopsis , также известные как орхидеи моли, являются наиболее распространенными цветами орхидей в садоводстве.Есть тысячи гибридов орхидей, и за многими практически невозможно ухаживать. Если вы выберете дешевую орхидею, которую найдете в продуктовом магазине или местном садовом магазине, скорее всего, это более легкий сорт. Эти сорта легко сохранить, если садовник понимает, что уход за орхидеями сильно отличается от ухода за большинством контейнерных растений, которые мы держим. Узнать больше об уходе за цветками орхидей >>
Анютины глазки — это гибридные цветы, которые были выведены в Англии в начале 1800-х годов.Поскольку анютины глазки были селективно выведены людьми, они выносливы и быстро цветут. Цвета цветов включают желтый, золотой, оранжевый, фиолетовый, красный и белый, а цветы анютиных глазок часто имеют «лица» (подумайте о поющих цветах в «Алисе в стране чудес»). За цветками анютиных глазок легко ухаживать, и они хорошо себя чувствуют в контейнерных садах. Узнать больше об уходе за цветками анютиных глазок >>
Пионы — это простые цветы с большими, красочными и чудесно пахнущими соцветиями, у них большая и глубокая корневая система, поэтому при выращивании их в контейнерах для растений не забудьте дать им много дополнительного места.Они могут вырасти минимум на 1 фут, поэтому обеспечьте для этих цветов большой контейнер. После укоренения пионы не требуют особого ухода. Есть много разновидностей пионов на выбор, и цветы, которые распускаются в конце весны или в начале лета, могут быть белыми, розовыми, красными, желтыми, оранжевыми или пурпурными. Узнать больше об уходе за цветком пиона >>
Этот классический цветок для контейнеров с растениями бывает разных цветов, в основном синий, белый и оттенки розового. Существует несколько разновидностей цветков петунии: крупные цветки (крупноцветковая), почвопокровная (хедгифлора), более мелкие цветки, подходящие для корзин (мультифлора), или мелкие цветки, хорошо растущие в суровую погоду (миллифлора).Узнать больше об уходе за цветком петунии >>
Цветущий ранней весной цветок примулы — один из первых цветков, распускающихся после зимы. И, к счастью, примула балует садовников цветением на бис и снова зацветает осенью. Есть много разновидностей примулы, которые могут расти в контейнерах для растений, а цвета цветов включают синий, розовый, красный, желтый, оранжевый и фиолетовый. Многие растения примулы имеют ярко-желтый цвет в центре цветка. Это удобные садовые цветы в контейнерах, которые будут радовать вас красивым цветением дважды в год.Узнать больше об уходе за цветком примулы >>
Существует множество разновидностей роз, которые хорошо растут в контейнерах для растений — вы можете выбрать цвет, размер, форму и аромат, которые подходят вам и вашему балконному садовому пространству. Но поскольку сортов роз очень много, вам следует прочитать книги о розах, присоединиться к онлайн-обсуждению на форуме, в местном клубе садоводов или розовом клубе или спросить у знающего сотрудника вашего местного садового магазина, какие сорта подойдут вам. Узнать больше об уходе за розами >>
Также известный как цветок дракона, львиный зев — это маленькие, но ароматные цветы, которые легко выращивать в контейнерах для растений.Цветки львиного зева красочные и доминирующие, часто так много цветов, что листва растения внизу скрыта. Цветы львиного зева бывают разных сортов, от карликовых (8 дюймов в высоту) до высоких (3 фута), а также различных цветов, включая пастельные, красные, розовые, желтые и даже двухцветные. Эти красивые цветы можно срезать и выставлять в помещении. Узнать больше об уходе за цветком львиный зев >>
Десятифутовые гигантские подсолнухи действительно можно выращивать в контейнерах для растений (даже в маленьких трехгаллонных детских горшках).Эти красивые индейские цветы нужно сажать на прямом солнце, иначе они могут опрокинуться, пытаясь добраться до солнца. Но выращивание этих красот в своем садовом контейнере на балконе привлечет внимание жителей вашего района, а также многих диких животных. Узоры цветков подсолнечника (которые в конечном итоге превращаются в семена) отображаются на круглой головке цветка в виде удивительной спирали. Это, помимо создания красивой цветочной композиции, гарантирует, что как можно больше семян будет втиснуто в цветочную головку подсолнечника.Узнать больше об уходе за подсолнечником >>
Тюльпаны (до 12 дюймов) могут иметь розовые, пурпурные, красные, темно-красные, оранжевые, красно-оранжевые или желтые цветы. Сладкие цветы появляются ранней весной после низких температур, которые необходимы для процветания тюльпанов. Эти цветы отлично подходят для контейнерных садов в более холодном климате: тюльпаны переживают морозы и отрицательные температуры. Узнать больше об уходе за тюльпанами >>
Циннии — прекрасные цветы, которые отлично подходят для садов бабочек.Цветки циннии бывают белого, светло-зеленого, желтого, оранжевого, красного и пурпурного цветов. Существует много различных видов цинний, но наиболее распространенным является Z. elegans . Циннии имеют разное расположение цветочных лепестков — у некоторых есть один ряд цветочных лепестков, в то время как у других есть несколько рядов, которые придают цветку более полную куполообразную форму. Эти простые в выращивании цветы отлично подходят для контейнеров с растениями в городских балконных садах. Узнать больше об уходе за цветком циннии >>
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ РАСТЕНИЙ ДЛЯ КОНТЕЙНЕРНЫХ САДОВ >>
Amazon.com Виджеты
23 Разноцветные комнатные растения, чтобы согреть вашу зиму
Независимо от того, какой у вас стиль — яркий неоновый свет или сдержанные пастельные тона, — есть растения всех форм и размеров, которые скрасят вашу зиму.
Я составил список из 23 моих любимых комнатных растений, которые добавляют всплеск цвета, и держу пари, вы найдете только то, которое согреет ваш дом в холодные месяцы.
Некоторые из них могут быть вам знакомы, а другие могут быть для вас новыми. Я кратко представлю каждый из них и дам советы по покупке некоторых из моих любимых сортов, а также предоставлю некоторую информацию по уходу за каждым из этих ярких комнатных растений.
1. Африканский фиолетовый
Готов поспорить, вы знакомы с этим старинным домашним растением. С пушистыми листьями и изящными цветочками африканская фиалка , Saintpaulia скромна и нежно украсит дом.
Пурпурный — это обычный цвет цветков африканских фиалок (отсюда и название), но наряду с этим популярным оттенком их цветы также бывают белого цвета и многих оттенков синего и розового.
Может, эти цветы вам не кажутся достаточно экзотическими? Возможно, пора пересмотреть.
У этих африканских аборигенов есть цветы с махровыми, бахромчатыми или взъерошенными цветами, а у некоторых культурных сортов листья пестрые.
Их низкорослые формы делают их отличными комнатными растениями для небольших помещений — просто не забывайте регулярно поливать их и обеспечивать ярким непрямым солнечным светом.
Мне нравится сорт «Alamo Flame», который мне кажется обыкновенной африканской фиалкой, одетой в розовое платье с оборками для выпускного вечера.
«Аламо Пламя»
Его красивые розовые лепестки с оборками и многочисленнее, чем африканская фиалка с одним цветком.Живые растения этого сорта доступны на Amazon .
2. Алоказия
Имея много разных общих названий, растения из рода Alocasia , безусловно, привнесут в вашу гостиную атмосферу драмы.
Это комнатное растение, также известное как крис, черный щит, ухо слона или африканская маска, выглядит потрясающе, как скульптура.
Глянцевые зеленые листья алоказии имеют большие белые прожилки на верхней стороне, а нижняя сторона имеет темно-фиолетовый оттенок.Алоказия может создать сказочный фокус в доме с эклектичной атмосферой украшения.
A. amazonica , одна из разновидностей, обычно продаваемых как комнатное растение, достигает 1-2 футов в высоту и в ширину. Он требует яркого непрямого света, и только верхний дюйм почвы должен высыхать между поливами.
Алоказия
Эти потрясающие растения доступны в виде живых растений в 4-, 6- и 8-дюймовых горшках от Live Trends Design через Amazon .
3.Антуриум
Также известные как цветок фламинго, кружевной лист и хвостовой цветок, комнатные растения из рода Anthurium предлагают яркий всплеск цвета с их стойкими красными или розовыми цветами.
Цветы антуриума не только ярко окрашены, они блестящие и имеют форму сердца, что, несомненно, добавит романтического или гламурного стиля украшения.
Красно-зеленое это комнатное растение может стать приятным дополнением к вашему праздничному декору.
Это растение будет хорошо расти в вашем доме при непрямом освещении от среднего до яркого, пока вы продолжаете поливать — оно не любит высыхать. При правильном уходе антуриум вырастет до 1,5 фута в высоту и фута в ширину.
«Tickled Pink»
Живые растения антуриума «Tickled Pink» можно приобрести у Burpee .
4. Arrowhead Vine
Для тех, кто предпочитает более сдержанный подход к цвету, лоза со стрелкой ( Syngonium podophyllum ) предлагает мягкое прикосновение.
Также называемое растением со стрелой, это комнатное растение бывает разных оттенков от светло-зеленого до светло-розового, и его можно красиво сочетать с часто более короткоживущими пуансеттиями, встречающимися в это время года.
Arrowhead Vine порадует вас теплым влажным местом в вашем доме с ярким непрямым солнечным светом. В качестве виноградного растения, как следует из названия, предложите ему подвесную корзину, по которой можно шлейфовать, или столб из мха для роста, поскольку его лозы могут достигать 6 дюймов в длину.
«Mango Allusion»
Сорт «Mango Allusion» имеет листья нежной смеси зеленого и розового цветов, и это , доступный от Burpee .
5. Райская птица
Если вы ищете яркий тропический всплеск цвета, чтобы оживить ваш интерьер, когда на улице холодно, райская птица из рода Strelitzia может стать для вас домашним растением.
Более высокое комнатное растение, его яркие оранжевые, желтые и синие цветы в форме клюва держатся над пышной зеленой листвой на длинных зеленых стеблях.
Расположенная рядом с солнечным окном с южной ориентацией, райская птица может быть использована для создания тропической атмосферы в помещении.
Райской птице нужно давать прямое солнце в прохладные месяцы и яркое непрямое солнце в теплые месяцы. Между поливами позволяйте высыхать только верхнему сантиметру почвы.
Райская птица
Вы найдете живую райскую птицу в горшке на галлон , который можно купить на Amazon .
6.Калатея
Калатея может быть среди декоративных комнатных растений, с которыми вы сталкивались раньше, и заслуживают повышенного внимания. Среди различных видов рода Calathea , обычно называемых «молитвенными растениями», есть много разновидностей с красивыми узорами листвы.
Листья калатеи имеют геометрический рисунок с полосами, пятнами, пятнами или штриховкой в цветах, которые могут включать темный и светло-зеленый с оттенками красного, пурпурного или белого.
Нецветущие вечнозеленые растения, подобные этому, прекрасны сами по себе или сгруппированы с другими комнатными растениями в дополнительных цветах.
Калатеи называют «молитвенным растением», потому что их листья складываются ночью. Калатеи предпочитают теплую влажную среду. Избегайте попадания прямых солнечных лучей, которые могут обесцветить их красивые листья. Вместо этого обеспечьте их непрямым светом и не забывайте поддерживать почву влажной, но не сырой.
«Beauty Star»
«Beauty Star» — это сорт с листьями, которые выглядят так, как будто они были созданы художником, и доступны для покупки на Tezula Plants через Amazon .
7. Китайское вечнозеленое растение
Китайское вечнозеленое растение, общее название для нескольких видов рода Aglaonema , является еще одним довольно распространенным комнатным растением в его зелено-белой форме. Но сорта с красными прожилками и краями листьев удивят вас — и могут просто сбить с ног.
Это еще одно зелено-красное комнатное растение, которое хорошо впишется в ваш праздничный декор. Держите его под рукой после окончания праздника, чтобы отвлечься от пост-праздничной хандры.
Китайское вечнозеленое растение достигает 1,5 фута в высоту и 1,5 фута в ширину, прекрасно себя чувствует при слабом и ярком непрямом свете. Не следует допускать высыхания между поливами, но в целом это комнатное растение, не требующее особого ухода.
«Фейерверк»
«Firecracker», пестрый зеленый сорт с краями и жилками от красного до розового, — это , который можно приобрести в Hirt’s Gardens на Amazon .
8. Рождественский кактус
Говоря о праздниках, не забываем о ярких цветах рождественских кактусов, представителей рода Schlumbergera .Эти цветы могут быть разных цветов — белого, розового, красного, пурпурного и даже желтого.
Рождественский кактус, декоративное комнатное растение среднего размера, будет создавать всплеск цвета и текстуры на столе или столешнице или в подвесной корзине. Рождественские кактусы — неприхотливые растения, которые поднимут вам настроение в зимние месяцы.
Рождественский кактус требует яркого непрямого света во время вегетации, и его следует поливать, когда высохнет верхний дюйм почвы.Чтобы способствовать цветению из года в год, требуется особый режим прохладных температур и долгих ночей.
Вы можете узнать больше об этой рутине выращивания цветов, а также об общих советах по уходу за этим суккулентом в нашем руководстве по выращиванию рождественского кактуса .
Рождественские кактусы — одни из самых долгоживущих комнатных растений, поэтому, выбирая свое, убедитесь, что вы выбрали цвет цветка, который вам нравится.
Желтый рождественский кактус
Этот сорт с желтыми цветками продается в 6-дюймовых горшках, а № можно приобрести в Hirt’s Gardens на Amazon .
9. Колеус
Возможно, вы более знакомы с колеусом ( Plectranthus scutellarioides ) как с однолетним кустарником , а не с комнатным растением.
Но это яркое тропическое вечнозеленое растение хорошо работает в помещении, где оно может жить несколько лет, и представлено головокружительным разнообразием цветовых комбинаций и узоров.
Это комнатное растение, не требующее особого ухода, способно справиться с различными ситуациями непрямого освещения, от слабого до яркого.Колеусу нельзя позволять полностью высохнуть, но убедитесь, что вы не поливаете его слишком сильно. Почва должна быть влажной, но не переувлажненной.
Как насчет того, чтобы вырастить колеус из семян?
Великолепная листва этого сорта, заманчиво названного «покрытая шоколадом вишня», привнесет в ваш дом всплеск цвета — и вы будете гордиться тем, что вырастили свое растение из семян.
«Вишня в шоколаде»
Семена этого сорта, продаваемые в упаковках по 10 гранул, доступны от Burpee .
10. Кротон
Если вы ищете комнатное растение, такое же красочное, как тропический праздник, кротон ( Codiaeum variegatum ) будет именно тем, что вам нужно.
Эти комнатные растения, также называемые садовым кротоном, имеют ярко-пеструю листву, доступную в смеси зеленого, желтого, оранжевого и / или красного цветов.
Если вам недостаточно этого цвета, есть несколько более редких разновидностей, которые также включают в себя розовый и фиолетовый. Листья бывают самых разных форм, поэтому вы практически гарантированно найдете сочетание формы и цвета листа, которое поразит ваше воображение.
В отличие от большинства других растений в этом списке, кротон хорошо переносит прямые солнечные лучи, которые улучшают цвет листьев.
Следите за тем, чтобы почва кротона оставалась влажной, но не сырой во время вегетационного периода. При надлежащем уходе эта красавица может вырасти до 6 футов в высоту с шириной в 5 футов — поэтому убедитесь, что вы готовы предоставить ей немного места!
«Пожар»
Сорт Fire имеет длинные тонкие листья и тропические оттенки, которыми славится кротон.Вы найдете живое растение этого сорта в 4-дюймовом горшке , доступном для покупки в Burpee .
11. Цикламен
Цикламен, принадлежащий к семейству примул (вид , цикламен ), представляет собой еще один компактный выбор, который идеально подходит для небольших помещений. Цикламен любят за красоту листвы и цветов.
Цикламены имеют вздернутые цветы на изящных стеблях над сердцевидными листьями. Эти цветы могут быть белыми, розовыми, красными или пурпурными, а листья в форме сердца часто украшены серебристыми узорами.
Это очаровательное комнатное растение — еще один хороший выбор для небольшого пространства — оно вырастет только до 9 дюймов в высоту и ширину и будет хорошо расти при ярком непрямом солнечном свете.
Следите за тем, чтобы почва цикламена оставалась влажной, за исключением периода его покоя летом, когда его следует поливать реже.
«Latinia»
Сорт «Latinia» доступен в светло-розовом цвете от Plants по почте на Amazon .
12. Гербера Дейзи
Когда маленький ребенок рисует цветок, скорее всего, цветок будет похож на ромашку герберы ( Гербера, вида).Герберы часто встречаются в букетах, но они также могут украсить ваш дом как живое комнатное растение, а не срезанный цветок.
Цветы герберы и ромашки подарят летнее настроение вашему помещению. Они доступны почти всех цветов радуги и вырастают примерно до 18 дюймов в высоту, что делает их хорошим настольным растением.
Герберским ромашкам требуется несколько часов прямого солнечного света каждый день, но они предпочитают более низкие температуры. В закрытом помещении лучшим местом для них будет яркое восточное окно.Поливайте, когда высохнет верхний дюйм почвы.
«Garvinea Sweet Glow»
‘Garvinea Sweet Glow’ — сорт с оранжево-красными цветками, доступен в виде живого растения от Burpee .
13. Каланхоэ
Возможно, вы знакомы с разновидностью каланхоэ с зелеными листьями, суккулентным растением с небольшими белыми, красными, розовыми, оранжевыми, желтыми или пурпурными цветками.
Однако некоторые разновидности каланхоэ выглядят чрезвычайно необычно, с узорчатой листвой и красочными проростками, растущими по краям листьев.Есть много красочных разновидностей этого комнатного растения, чтобы соблазнить любителей ботанических приключений.
И если вы относитесь к числу тех, кто любит приключения, каланхоэ может заинтересовать вас как веселый садоводческий проект.
Саженцы, растущие на листьях каланхоэ, легко размножаются. Вы можете узнать больше о размножении каланхоэ в нашей статье Размножение суккулентов за пять простых шагов . Но учтите, что эти ростки очень маленькие! Может быть полезно осторожное обращение с пинцетом.
«Розовые бабочки»
Один сорт, который обеспечит вас экзотической листвой и розовыми саженцами, называется «Розовые бабочки», или «розовая мать тысяч», , доступный в 3,5-дюймовом горшке от Amazon .
14. Нервное растение
Нервное растение, известное своей яркой листвой, также известно как мозаичное растение или просто по названию его рода — Fittonia .
Хотя перепончатые узоры, которые вдохновляют на общее название фиттонии, — это не нервы, а скорее резко контрастирующие жилки листьев, эта особенность, безусловно, делает нервные растения привлекательными.
Листья фиттонии завораживают — листва может быть светло- или темно-зеленой с белыми, красными или розовыми прожилками.
Fittonia хорошо себя чувствует в террариуме , поскольку она хорошо себя чувствует во влажной среде.
Группа этих ярких низкорослых растений, расположенных вокруг более высокого комнатного растения с яркими цветами, такими как антуриум, создаст сильный визуальный эффект для праздничной демонстрации.
Фиттония предпочитает слабый или яркий непрямой свет, ее следует содержать во влажном состоянии, и она хорошо себя чувствует при наличии дополнительных источников влажности, таких как увлажнитель или запотевание.
Или поместите растение на блюдце, наполненное галькой с водой, чтобы обеспечить влажные условия, в которых эти растения процветают. Фиттония легко увядает, но обычно ее легко оживить, увеличив влажность или полив.
Нерв с красными прожилками
Если вы готовы попробовать что-то свое, вы можете приобрести живое нервное растение с красными жилками на сайте Hirt’s Houseplants на Amazon .
15. Орхидея
Орхидеи, принадлежащие к семейству Orchidaceae, имеют незаслуженную репутацию сложных комнатных растений — вероятно, потому, что любящие хозяева уделяют им слишком много внимания.
Благодаря своим великолепным цветам орхидеи могут стать потрясающей частью вашего жилого интерьера.
Цветы орхидеи бывают самых разных размеров и великолепной цветовой гаммы. Вы можете найти цветы орхидеи практически любого цвета, который вы ищете, включая нежный белый, задумчивый черный или эффектный розовый.
Существует много разных видов орхидей, и уход за ними может быть разным. Обязательно найдите свой конкретный вид, чтобы обеспечить его подходящим светом и водой.
В качестве дополнительного бонуса многие разновидности орхидей имеют не только красивые цветы, но и восхитительно ароматные.
Dendrobium kingianum
Если вы ищете ароматную орхидею, вы можете приобрести живую розовую орхидею ( Dendrobium kingianum) в магазине Predatory Plants на Amazon .
Подробнее о выращивании орхидей здесь .
16. Пуансеттия
Пуансеттия ( Euphorbia pulcherrima ), которую часто рассматривают как одноразовые праздничные украшения, можно содержать как комнатные растения, которые при правильном уходе будут обеспечивать ежегодный яркий цвет.
Помимо стандартного красного, пуансеттия также бывает белого, розового, пурпурного, оранжевого, желтого или лососевого. Пестрые пуансеттии предлагают еще больший выбор.
Цвет пуансеттии зависит не от ее цветов, а от прицветников — разноцветных измененных листьев. Чтобы у вашего растения появлялись эти разноцветные листья каждый год, вам нужно дать ему пройти многонедельный период отдыха с длинными ночами и более прохладными температурами, за которым следует сезон яркого солнечного света перед началом цветения.
Эти растения произрастают в сухих лесах Мексики и Гватамалы, поэтому им не нужно столько воды, сколько многим тропическим комнатным растениям, с которыми вы, возможно, знакомы. Не забывайте давать пуансеттии немного подсохнуть между поливами.
Если ваша пуансеттия поставляется с горшком, обернутым фольгой или пластиком, удалите его или проделайте отверстия в дне, чтобы он не стоял в воде.
Поместите пуансеттию рядом с ярким окном, чтобы на нее попало много непрямого солнечного света.И держите его подальше от сквозняков — пуансеттия предпочитает устойчивую теплую температуру от 65 до 75 ° F.
Пуансеттия может быть немного суетливым в качестве комнатного растения для длительного хранения, но его эффектные прицветники того стоят.
«Красный глиттер»
Если вы хотите попробовать , чтобы сохранить пуансеттию в качестве длительного комнатного растения , Red Glitter, красно-кремовый пестрый сорт, можно приобрести в виде живого растения в 6-дюймовом горшке от Plants by Post через Amazon .
Подробнее о выращивании и уходе за пуансеттией читайте здесь .
17. Растение в горошек
Растение в горошек ( Hypoestes phyllostachya ) — еще одно растение, которое вам понравится за его листву. По цвету и рисунку он похож на фиттонию, но вырастает выше и имеет более крупные листья.
Яркие листья растения в горошек пестрые, белые или розовые с зелеными прожилками. Это комнатное растение украсит угол или добавит текстуры, если будет собрано в группу с некоторыми цветущими образцами.
Вырастает до 1 или 2 футов в высоту с шириной в 1 фут и предпочитает высокую влажность. Не позволяйте ему полностью высохнуть между поливами, но убедитесь, что он не стоит в воде.
Регулярное опрыскивание помогает снизить влажность. Обязательно обеспечьте его непрямым светом от среднего до яркого.
«Splash Select Rose»
Если розовый — это оттенок, который скрашивает ваши дни, вы можете найти сорт ‘Splash Select Rose’ в Nature Hills .
18. Рекс Бегония
Как и алоказия, бегонии рекс ( Begonia rex cultorum ) — это все, что связано с эффектной листвой. Эти растения, также известные как расписные, причудливые или королевские бегонии, привлекают внимание.
Родственные восковой бегонии с более мягкими манерами, бегония рекс имеет поразительно узорчатую листву, варьирующуюся от пятен до спиралей, в сочетании серебряного, зеленого, красного, розового, пурпурного и черного цветов.
Эти комнатные растения довольно требовательны.Они не любят мокрые ноги, но требуют влажной среды, поэтому распыление пульверизатора станет важной частью вашего повседневного ухода. Убедитесь, что ваши бегонии рекс яркие, но непрямой солнечный свет.
Рекс Бегония
Если вы готовы создать некоторую драму со своей комнатной листвой, почему бы не начать выращивать бегонии рекс из семян? Пакеты из 100 семян можно найти на Amazon , они доступны с различными рисунками листьев.
19. Зверобой
Spiderwort, представитель рода Tradescantia , — одно из моих любимых комнатных растений, и точка.Это элегантный вариант без суеты, который легко размножить черенками. Он также известен как дюймовое растение.
Его замыкающая листва представлена в различных цветовых комбинациях, включая сплошной зеленый, сплошной темно-фиолетовый, полосатый белый и зеленый, полосатый зеленый и фиолетовый — или, как мне нравится, полосатый зеленый и сиреневый.
Spiderwort часто встречается в подвесных корзинах, но вы также можете добавить это быстрорастущее растение в небольшие декоративные настольные контейнеры.
Дайте высохнуть верхнему сантиметру почвы между поливами.Паучок будет хорошо расти при различных условиях освещения в помещении, от среднего до яркого непрямого солнечного света.
Паучок зелено-сиреневый
Вы можете получить свой собственный зеленый и сиреневый паукообразный в 2,5-дюймовом горшке из Kauai Garden через Amazon .
Узнайте больше о выращивании и уходе за растениями паукообразного здесь .
20. Суккуленты
Хотя термин «суккулент» не относится к конкретному виду, роду или семейству, эти растения часто продаются под этим термином без дополнительной идентификации.Но это не значит, что мы должны отказываться от них!
Суккуленты бывают самых разных цветов, форм и размеров. У некоторых даже есть красивые узоры на листьях.
Они доступны в великолепных пастельных тонах, приглушенных красных, ярко-зеленых и многих других оттенках.
Некоторые из родов, которые обычно продаются под более общим термином «суккуленты», включают Sempervivum , Echeveria и Lithops . Подробнее об этих удивительных растениях вы можете узнать из нашей статьи про 11 простых в уходе экзотических суккулентов .
Большинству суккулентов требуется полное солнце, и они хорошо себя чувствуют в ярких окнах, выходящих на южную сторону. У них более низкая потребность в воде, чем у среднего комнатного растения, поэтому, как правило, они требуют меньшего ухода.
Но это не значит, что о них можно вообще забыть.
Чтобы узнать больше о том, как удовлетворить особые потребности этих ксерофитов, см. Наше руководство по выращиванию .
Суккуленты особенно хорошо подходят для небольших помещений — вы можете заполнить кашпо несколькими разными видами, создав миниатюрный ботанический сад в своей гостиной.
А если вас интересует горшок с суккулентами, готовый украсить ваше жилое пространство, у Succulent Gardens есть несколько восхитительных вариантов.
Шестиугольная сеялка для суккулентов
Эта шестигранная сеялка для суккулентов диаметром 4 дюйма, сделанная из вторичной древесины, наполнена различными суккулентами. Ее можно приобрести в магазине Succulent Gardens .
21. Титановый завод
Глядя на него, вы никогда не угадаете, к какому растению относится этот тропический широколистный вечнозеленый кустарник.
Удивительно, но Cordyline fruticosa , чаще всего называемая «Ti-растением» или просто «Ti», принадлежит к тому же семейству, что и… спаржа !
Уроженец Юго-Восточной Азии, Ti широко натурализовался в Полинезии, встречается на Гавайях, Новой Зеландии и на острове Пасхи, а также в других тропических и субтропических регионах.
Растения Ti, растущие на Гавайях
В дикой природе Ti вырастает в небольшое дерево или куст, достигая примерно 10 футов в высоту, но при выращивании в помещении обычно вырастает не более чем 3-6 футов в высоту.
Ti также известен под названиями «капустная пальма», «растение удачи» и «пальмовая лилия».
Существует много различных сортов Ti, поэтому форма листьев может быть разной — некоторые широкие, а другие узкие и похожие на меч.
Листья
Ti часто пестрые, а сорта доступны в различных цветовых сочетаниях, включая розовый, красный, бордовый, оранжевый и темно-зеленый, почти до черного.
Cordyline fruticosa ‘Exotica’
Ti предпочитает хорошо дренированные почвы с высоким содержанием органических веществ и слабокислой.Чтобы листва оставалась яркой, убедитесь, что на нее попадает много яркого непрямого солнечного света.
В теплое время года его следует поддерживать во влажном состоянии. Зимой дайте растению период отдыха с уменьшенным поливом.
Ti родом из тропиков, поэтому хорошо растет в условиях высокой влажности — часто опрыскивайте его из пульверизатора или ставьте растение на блюдце, наполненное галькой и водой.
«Red Sister» — потрясающий сорт с ярко-розовыми и темно-зелеными пестрыми листьями.
Cordyline fruticosa «Red Sister»
Если вы хотите поприветствовать это тропическое растение в своем доме, вы можете найти два 8-дюймовых живых растения «Red Sister» из Tropical Plants of Florida через Amazon .
22. Пестрый имбирь скорлупы
Пестрый имбирь ракушечника ( Alpinia zerumbet ‘Variegata’) украсит ваш дом яркими золотыми и зелеными пестрыми листьями и эффектными тропическими цветами.
Связанный с кулинарным имбирем , имбирь с пестрой раковиной может достигать 10 футов в высоту в правильных условиях, хотя обычно он достигает 4 футов при выращивании в помещении.
Если вы дадите этому декоративному имбирю яркий свет и немного дополнительной влажности, этой зимой он станет настоящим украшением вашего дома.
Пестрый имбирь из скорлупы
Живые растения имбиря с пестрой раковиной продаются в Nature Hills .
23. Вазовый завод
Ваза ( Aechmea fasciata ) — вид бромелиевых растений, родственный более миниатюрным воздушным растениям .
Эта бромелия, также известная как растение для серебряных ваз или урн, представляет собой впечатляющее соцветие, вздымающееся из пестрой зеленой, пурпурной или розовой розетки листьев.
Это красочное комнатное растение среднего и большого размера придаст тропический оттенок вашему дому, не занимая при этом слишком много места. Он будет хорошо смотреться на прикроватном столике или полке, куда попадает непрямой солнечный свет.
Поддерживайте почву влажной, но хорошо дренированной, и держите небольшое количество воды в центральной чаше, образованной его розеткой из листьев. После цветения растение погибнет, но детеныши вырастут из основания материнского растения.
Вазонный завод
Живое розовое растение в вазе в 6-дюймовом горшке можно приобрести за в Hirt’s Gardens на Amazon .
Сумасшедшая тень зимы
Теперь вы должны иметь представление о том, какие комнатные растения будут хорошо расти в ваших условиях, и подобрать сочетания цветов, которые лучше всего будут смотреться в вашем доме.
Вы предпочитаете яркие, смелые цвета или более приглушенные тона? Вам нравится смешивать цвета или вы предпочитаете однотонную тему для декора комнатных растений? Дайте нам знать в комментариях, и если у вас есть фотографии, мы будем рады их видеть.
Если вам нужно освежить в памяти выращивание и уход за комнатными растениями , обязательно ознакомьтесь со следующими статьями по теме:
Обычно используемые в качестве комнатных растений и на затененных летних грядках, бегонии имеют тропическое и субтропическое происхождение. Некоторые выращиваются из-за их асимметричной, узорчатой и пестрой листвы, а другие — для добавления цвета тенистым участкам сада своими яркими цветами. Хотя, как правило, бегония меньше по размеру, но она очень яркая и интересная.
На этой странице: Основы | Типы | Посадка | Уход | Выращивание как комнатные растения | Сорта бегонии | Идеи дизайна | Часто задаваемые вопросы
ОСНОВЫ
Зоны:
Большинство сортов 9-11, но обычно выращиваются как однолетнее или комнатное растение.
Высота / распространение:
Сорта различаются, от комнатных растений от 6 до 12 дюймов до кустистых растений 5 футов высотой и более.
Выдержка:
Солнце в тени, в зависимости от сорта.
Время цветения:
Варьируется, из наиболее распространенных видов — восковые и клубневые бегонии, цветущие с начала лета до заморозков. Время цветения также может варьироваться при выращивании в помещении, а некоторые виды цветут круглый год.
Цвет и характеристики популярных видов:
Восковые бегонии имеют сочные стебли; блестящие, округлые, зеленые или красновато-коричневые листья, образующие холмистую форму.Они цветут 1-1 / 2-дюймовыми одинарными или махровыми цветками в оттенках красного, розового или белого.
Клубневые бегонии бывают двух форм: прямостоячие или висячие, с зелеными или бордовыми листьями. Их одиночные, махровые или взъерошенные цветки распускаются оттенками розового, желтого, оранжевого, красного или белого.
Бегонии с крыльями ангела имеют привлекательную круглогодичную листву с крапинками или полосами на темно-зеленых листьях. Нижняя сторона листьев обычно темно-красного цвета.
Токсичность:
Бегонии токсичны для домашних животных, причем клубни являются наиболее ядовитой частью.Они не токсичны для человека, но могут вызывать аллергические реакции. См. Больше Общие ядовитые растения для собак и кошек.
ОБЩИЕ ТИПЫ БЕГОНИИ
Восковые бегонии:
Наиболее распространены сорта Begonia semperflorens , также называемые восковыми, однолетними или подстилочными бегониями. Эти тенелюбивые растения приносят много цвета, если их посадить под деревьями или заправить в цветочные горшки, подвесные корзины или оконные ящики. Восковые бегонии обычно выращивают как однолетники, достигая от 6 до 12 дюймов в высоту и ширину.
Клубневые бегонии:
Другой популярный вид — клубневые бегонии с эффектными яркими цветами и особенно эффектными в подвесных корзинах или контейнерах. Они также имеют большую привычку к росту, чем восковые бегонии, вырастая от 12 до 18 дюймов в высоту как комнатные растения и до 3 футов или более в уличных контейнерах.
Бегонии тростниковые:
Прямоходящие растения и сегментированные стебли, тростниковые виды имеют красивую листву и цветут самых разных цветов. Бегонии с крыльями ангела, названные в честь их крыльевидных листьев, также принадлежат к этой группе.Они популярны и хорошо подходят в качестве комнатных растений, но их также можно выращивать на открытом воздухе. Их размер варьируется в зависимости от условий выращивания, от 6–12-дюймовых комнатных растений до кустистых растений до 5 футов.
Корневищные бегонии:
Самый крупный класс корневищных бегоний отличается относительно толстыми стеблями или корневищами, которые растут горизонтально у поверхности почвы и дают новые корни и листья. У них также есть одни из самых интересных листьев и стеблей, и их часто выращивают как комнатные растения.Размеры варьируются от нескольких дюймов до больших растений до 3 футов высотой и шириной.
Бегония Rex:
Подгруппа корневищных бегоний Rex ( Begonia rex ) широко доступна, продается флористами и садовыми центрами круглый год, и обычно достигает от 12 до 18 дюймов в высоту и ширину. Их отчетливая листва делает их популярным комнатным растением, но они могут быть привередливыми. Они прекрасно подходят для летних цветников или контейнеров, особенно в сочетании с папоротниками и другими полутеневыми компаньонами.
ПОСАДКА
Когда сажать:
Пересаживать после того, как миновала угроза заморозков, так как они очень морозоустойчивы, и даже температура ниже 50 градусов может вызвать повреждение.
Место посадки:
Выберите место с полутенью или отфильтрованным солнечным светом; Лучше всего подходят утреннее солнце и дневная тень, особенно там, где очень жарко. Для более солнечных мест попробуйте сорт с темными листьями или сорт с повышенной устойчивостью к солнцу, например Surefire® Rose.Сажайте в таком месте, где будет хорошая циркуляция воздуха, чтобы предотвратить мучнистую росу.
Как сажать:
Сажайте восковые саженцы бегонии на расстоянии 6-8 дюймов друг от друга и другие в зависимости от их зрелого размера. Клубни можно начать в помещении, поместив клубни полой стороной вверх на расстоянии 1 дюйма друг от друга в неглубокий лоток с влажной почвенной смесью. Поместите лоток в темную комнату и полейте ровно настолько, чтобы почвенная смесь оставалась влажной, но не сырой. Клубни должны прорасти примерно через 4 недели и переместите их в место с ярким освещением, как только ростки вырастут примерно на 2,5 сантиметра.Сажайте на открытом воздухе только тогда, когда больше нет угрозы заморозков.
BEGONIA CARE
Клубневые бегонии ежегодно отмирают естественным образом. Начните сокращать полив с конца лета до начала осени и обрежьте листву, когда она начнет желтеть. Выкапывайте клубни при первой угрозе заморозков. Очистите клубни от остатков грязи и просушите их газетой в солнечном месте около недели. Чтобы предотвратить мучнистую росу, слегка присыпьте их порошком серы и храните по отдельности в бумажных пакетах или завернутых в газету.
Корневищный и восковой типы не отмирают и обычно каждый год прищипывают или слегка подрезают, чтобы сохранить их здоровье и способствовать полноценному, но компактному росту. В более теплом климате лучше всего это делать весной. В более прохладном климате вы можете сделать это осенью в качестве уборки, прежде чем приносить их внутрь на зиму. Помимо обрезки, проверьте, нет ли признаков вредителей или болезней, прежде чем переносить их в помещение. Медленно акклиматизируйте их в новом помещении, поместив сначала в яркое окно и постепенно уменьшая количество света.Это поможет предотвратить стресс, из-за которого листья опадают. Как только более теплые температуры вернутся, поверните процесс в обратном порядке и переместите их обратно на улицу. См. Ниже информацию о выращивании в качестве комнатных растений.
Для всех типов цветков бегонии после обрезки опавших листьев растения остаются чистыми и здоровыми, а также способствуют большему цветению.
Почва:
Все бегонии любят равномерно влажную, хорошо дренированную почву с добавлением органических веществ.
Поправки и удобрения:
Для общих целей выращивания внесите сбалансированное водорастворимое удобрение один раз в месяц в период вегетации.Для растений, выращиваемых строго ради листвы, таких как крылья ангела, используйте удобрения с более высоким содержанием азота.
Полив:
Регулярный полив важен для здоровья растений. Почва всегда должна оставаться влажной, но не слишком влажной, так как это может вызвать гниение. Поливайте у основания растения, чтобы листва оставалась сухой и предотвращала появление пятен на листьях и грибковые заболевания.
Болезни и вредители:
Восприимчив к мучнистой росе, мучнистым клопам, клещам, трипсам и белокрылке. Стеблевая гниль и гниль корневища могут быть вызваны переувлажнением и влажной почвой.
Олень:
Бегонии устойчивы к оленям.
РАЗВИТИЕ БЕГОНИИ КАК ДОМАШНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ
Как детить бегонии — в помещении!
Несмотря на то, что могут быть некоторые проблемы, многие из них неплохо справятся в помещении.
Вода и влажность:
Вероятно, самый быстрый способ убить бегонию — это слишком много воды. Дайте им немного подсохнуть между поливами. Если их хранить в прохладном месте, вы можете заметить, что они могут дольше оставаться без воды.Поднимите им влажность, поставив горшки на лоток для гальки (низкий лоток или блюдце, наполненное галькой и водой, чтобы горшок располагался на гальке, а не прямо в воде).
Расположение:
Окна выходят на восток, запад или юг. Если при выращивании в окне, выходящем на юг, возникает какое-либо возгорание, отодвиньте растение подальше от окна. Как альтернатива, они хорошо растут при освещении. Место, где сухой воздух из вентиляционных отверстий обогревателя не будет попадать прямо на них.
Горшки:
Бегонии в горшках предпочитают слегка прикусывать корни, а не оставлять слишком много места.Пересаживайте только тогда, когда это необходимо, и желательно весной, прежде чем растения вынесут на улицу и начнут активно расти.
СОРТА БЕГОНИИ
Проведите по экрану для просмотра слайдов
Автор фотографии: Proven Winners
Surefire ® Rose — Купить сейчас у проверенных победителей Begonia benariensis
Зоны:
10-11
Высота / размах:
От 12 до 24 дюймов в высоту, от 18 до 24 дюймов в ширину
Экспозиция:
Солнце или тень
Время цветения:
Весна до заморозков
Цвет:
Розовые цветы на темно-зеленых или бронзовых листьях
Универсален на солнце и в тени и более сильнорослый, чем старые сорта.Бегонии Surefire® также не требуют особого ухода и не требуют засорения. Они могут справиться с засухой, но лучше всего проявят себя при регулярном поливе.
Автор фотографии: Proven Winners
Dragon Wing® Red — Купить у проверенных победителей Гибрид с крылом ангела
Зоны:
9-11
Высота / ширина:
От 14 до 18 дюймов в высоту и ширину
Экспозиция:
От тени до тени
Время цветения:
Весна до заморозков
Цвет:
Красные цветы, ярко-зеленая листва
Сильный и жаростойкий сорт, цветет все лето.Этот вид тростника можно занести зимой в дом в качестве комнатного растения. Для более мягкого цветочного оттенка в эту серию также входят розовые и белые варианты.
Автор фотографии: Proven Winners
Nonstop® Yellow — Купить сейчас у проверенных победителей Tuberous (Begonia x tuberhybrida)
Зоны:
10-11
Высота / размах:
8–12 дюймов в высоту и от 12 до 16 дюймов в ширину
Экспозиция:
От тени до тени
Время цветения:
Весна до заморозков
Цвет:
Желтые цветы; зеленая листва с выступающими светлыми прожилками.
Прочные шаровары доступны в различных цветах, включая оттенки желтого, красного, оранжевого, абрикосового, розового и белого.
Автор фотографии: Proven Winners
Glory White Rieger (Begonia x hiemalis)
Зоны:
9-11
Высота / размах:
От 12 до 18 дюймов в высоту и ширину
Выдержка:
Частично от солнца до солнца
Время цветения:
Весна до заморозков
Цвет:
Кремово-белые цветы, темно-зеленая листва
Также известные как зимнецветущие бегонии, Ригерс обычно выращивают как комнатные растения.Лучше всего они цветут в короткие дни и при прохладных температурах и часто цветут до шести месяцев.
Автор фотографии: Proven Winners
Pegasus® — Купить сейчас у проверенных победителей Begonia hybrid
Зоны:
9-11
Высота / размах:
От 12 до 18 дюймов в высоту, от 16 до 18 дюймов в ширину
Экспозиция:
От тени до тени
Цвет:
Зеленая листва с вкраплениями белого
Этот отбор представляет собой исключительный «триллер» в контейнерах, а также его можно использовать в качестве комнатного растения.
Автор фото: Dwi Windaryanto / Shutterstock.com
«Escargot» Rex
Зоны:
10-11
Высота / ширина:
От 6 до 12 дюймов в высоту и ширину
Экспозиция:
От тени до тени
Время цветения:
Раннее лето до заморозков
Цвет:
Розовые цветы, серебряные завитки и темно-зеленая листва
Чрезвычайно популярный сорт, из которого можно сделать отличное комнатное растение, эта бегония получила свое название за уникальный узор листвы, напоминающий улитку.
Автор фотографии: Proven Winners
Santa Cruz® Begonia boliviensis
Зоны:
9-11
Высота / ширина:
От 12 до 16 дюймов в высоту и ширину
Экспозиция:
Солнце или тень
Время цветения:
Весна до заморозков
Цвет:
Цветки ярко-оранжевые, листья средние зеленые
Привлекающий внимание выбор для контейнера «разлив». Показанный здесь вид из-под лозы сладкого картофеля Illusion® Emerald Lace.
Автор фотографии: Proven Winners
Summerwings® Абрикос Клубневый
Зоны:
9-11
Высота / ширина:
От 8 до 12 дюймов в высоту и ширину
Выдержка:
Частично от солнца до солнца
Время цветения:
Весна до заморозков
Цвет:
Цветки абрикоса, средне-зеленая листва
Еще один жаростойкий сорт, цветущий все лето. Серия Summerwings® также доступна в оттенках красного, кораллового, бледно-желтого и белого.
Фото: Божена Мельник / Shutterstock.com
«Tiger Paws» Корневищный
Зоны:
10-11
Высота / ширина:
От 10 до 12 дюймов в высоту и ширину
Выдержка:
Частичное солнце
Время цветения:
Лето
Цвет:
Бледно-розовые цветы; маленькие, шоколадные до бронзово-красных листьев с ярко-зелеными отметинами, напоминающими лапы.
Бегония меньшего размера, большая по цвету.Хорошо растет как в помещении, так и на открытом воздухе, в контейнерах, подвесных корзинах или на клумбах.
Восковые бегонии составляют красочную компактную окантовку клумбы.
Висячие и насыпные сорта отлично смотрятся в горшках, оконных ящиках и подвесных корзинах.
Используйте вертикальные сорта с уникальной листвой в качестве центрального элемента контейнера.
Mix-n-match растения с контрастными цветами, формами и текстурой листьев для уникального сочетания контейнеров.
Выберите сорта с более темными листьями или типы с повышенной устойчивостью к жаре и солнцу для более солнечных пятен.
Поиск комбинаций контейнеров, содержащих бегонии.
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
Холодостойкая клубневая бегония ( Begonia grandis var. evansiana ) Автор фото: Tim Ludwig / Millette Photomedia
Есть ли бегонии холодостойкие?
Begonia grandis сорта — морозостойкие растения, пригодные для использования в зонах с 6 по 9.Они вырастают от 12 до 18 дюймов в высоту и ширину и хорошо себя чувствуют как в тени, так и в полной тени. Они цветут с начала лета до заморозков гроздьями слегка ароматных светло-розовых цветов и имеют большие средне-зеленые листья в форме сердца. Осенью растения полностью отмирают и снова появляются в конце весны следующего года.
Что такое клубничные бегонии?
Saxifraga stolonifera , которую часто называют клубничной бегонией, имеет аналогичную структуру листьев — пушистые, с зеленой и серебряной пестротой и оттенками красного, но это не настоящая бегония.Он распространяется, как клубника, посылая побеги или столоны.
СВЯЗАННЫЙ: 20 лучших летних луковиц для выращивания
15 потрясающих цветущих комнатных растений при слабом освещении
Цветущие комнатные растения привносят красоту и цвет в ваш дом, обеспечивают отличную беседу для посетителей и приносят радость независимо от того, какое время года на улице. Хотя многим цветущим комнатным растениям требуется много света, существует немало цветущих комнатных растений при слабом освещении, которые будут расти и процветать даже в домах с низким освещением.
15 моих любимых комнатных растений, цветущих при слабом освещении
Вот 15 моих любимых комнатных растений, цветущих при слабом освещении, с подробностями о том, как за ними ухаживать, чтобы вы могли наслаждаться прекрасным цветением во всем доме. Если вы хотите узнать, как поддерживать рост этих растений год за годом, посмотрите мою книгу «Комнатные растения — просто».
Орхидеи фаленопсис
Фаленопсис, или орхидея-бабочка, выглядит как нежное тропическое растение с потрясающе красивыми цветками и изящными стеблями.Однако эта красавица не только хорошо себя чувствует в условиях низкой освещенности, за ней также очень легко ухаживать, и за ней недорого купить.
Обычно вы можете найти орхидеи фаленопсис всех цветов и размеров повсюду, от местного продуктового магазина, магазина больших коробок до садового центра или питомника. Орхидеи фаленопсис недорогие, их легко найти, и их интересно выращивать.
Приобретая орхидею фаленопсис, ищите растение с ярко-зелеными листьями, прочными корнями и крепким стеблем. Ухаживать за этими красотками так легко; держите их в светлом помещении, но вдали от прямых солнечных лучей.Эти орхидеи также легко переносят слабое освещение.
Тщательно поливайте, но не позволяйте орхидее оставаться в воде, удобряйте ее каждые 1-2 недели. Не выбрасывайте орхидею, если она перестает цвести. Просто продолжайте ухаживать за ним, и он скоро снова зацветет!
Неудивительно, что эти прекрасные растения так популярны. Они прекрасно себя чувствуют при слабом освещении и очень мало заботятся о них, а взамен дарят вам красивые экзотические цветы.
Прочтите мое руководство по выращиванию красивых орхидей фаленопсис здесь.
Каланхоэ Blossfeldiana (Пылающая Кэти)
Каланхоэ, или Пылающая Кэти, добавит ярких красок в любую комнату. Эти выносливые суккуленты очень легко выращивать. , но они дают множество крошечных, стойких, ярких цветков ослепительной палитры цветов.
За каланхоэ можно ухаживать так же, как и за каланхоэ.
любой суккулент. Держите его в хорошо дренированной песчаной почве и тщательно поливайте,
затем дайте стечь всей воде. Не поливайте растение снова, пока
верхние полдюйма почвы снова высохли.
Flaming Katies не нужен прямой солнечный свет, на самом деле, любая светлая комната подойдет вашему растению. Если у вас нет доступа к солнечному свету, ваше каланхоэ будет хорошо работать в течение нескольких месяцев только в условиях низкой освещенности.
Обычно рассматриваются как однолетние, но они будут цвести год за годом, если вы обеспечите подходящие условия. Вам нужно будет дать ему отдохнуть около 15 часов в сутки в полной темноте в течение нескольких недель. Как только у вашей пылающей Кэти снова разовьются бутоны, вы можете перестать помещать растение в темноту и позволить ярким цветам раскрыться.
Guzmania Bromeliads
Этот великолепный эпифит — отличный выбор для офисов и домов при слабом освещении. Он будет хорошо цвести при слабом освещении, флуоресцентном освещении или любом другом внутреннем освещении. Однако эти бромелии совершенно не переносят прямых солнечных лучей. Хотя эти растения будут прекрасно себя чувствовать при слабом освещении, цветение не будет длиться так долго, как если бы вы поместили их в более светлую комнату.
Эти яркие цветы могут быть оранжевыми, желтыми, красными, розовыми или даже темно-фиолетовыми с тонкими темно-зелеными листьями, растущими у основания.Поливайте растение у основания или чашки, часто меняя воду, чтобы не застаиваться и не размножаться бактерии. Поскольку эти растения любят небольшую влажность, вы можете поместить растение на поддон для гальки, чтобы повысить влажность вокруг него.
Эти растения популярны из-за простоты ухода и низкой потребности в освещении. Однако, в конце концов, растение перестанет цвести, а материнское растение погибнет, и мы надеемся, что после него останется несколько детских растений, называемых щенками, которые вырастут в новые растения, которые обеспечат вам более потрясающее цветение.
Прочтите мое руководство по выращиванию бромелиевых гузманий , чтобы получить полную информацию о том, как поддерживать их великолепный внешний вид.
Spathiphyllum wallisii (мирная лилия)
Мирная лилия, или спатифиллум, демонстрирует красивые белые листья или прицветники, которые выглядят как цветы. Это цветущее комнатное растение при слабом освещении легко адаптируется, за ним легко ухаживать, и оно будет хорошо расти в домах и офисах с очень слабым освещением.
Мирные лилии обладают обычными домашними температурами и освещением, поэтому не нужно быть слишком суетливым.Ваша мирная лилия подскажет вам, когда ее нужно полить, опустив листья. Попробуйте полить вашу мирную лилию перед тем, как она начнет опадать. Не пугайтесь, если ваш внезапно рухнет, потому что хороший глоток воды обычно оживляет его.
Эти растения доступны во всех размерах, от размера столешницы до нескольких футов высотой. Эти растения отлично подходят для начинающих садоводов , тех, у кого черные пальцы, и всех, кто любит его красивые цветы. Однако на некоторых веб-сайтах утверждается, что это растение токсично для животных и маленьких детей, поэтому будьте осторожны, если они есть у вас дома.
Oxalis triangularis (Purple Shamrocks)
Это уникальное цветущее комнатное растение при слабом освещении обязательно станет предметом разговора в вашем доме или офисе. Также называемый ложным трилистником или пурпурным трилистником, он растет группами из трех листьев темно-фиолетового цвета и дает нежные розово-пурпурные цветы. Ночью или при стрессе эти нежные листья и цветы закроются, как крылья бабочки.
Oxalis triangularis любят непрямое освещение. Хотя они будут нормальными в течение коротких периодов времени при слабом освещении, в очень темных домах они могут стать длинноногими и тонкими.Однако уход за этим растением прост и практически надежен. Прочтите мою статью об уходе за оксалисом треугольной формы для получения дополнительной информации.
Oxalis triangularis хорошо подойдет в обычном доме
температуры. Он растет в хорошо дренированной почве, и листья плотно закрываются.
если немного не пора выпить воды. Эти растения иногда уходят
спящий, вызванный окончанием вегетационного периода, недостатком воды или высоким
температуры. В таком случае прекратите полив и дайте растению высохнуть. Однажды уйдет
появляются снова, вы можете продолжить полив в обычном режиме.
Цикламен
Цветущие цикламены напоминают падающие звезды своим открытым ветрам видом, парящим над основанием из толстых пестрых листьев. Эти милые и красивые растения будут цвести в течение нескольких месяцев при правильных условиях, затем отмирают и переходят в состояние покоя, пока не будут готовы снова расти и цвести.
Цикламены не любят перегреваться, поэтому более низкие температуры в доме подойдут. Хотя эти растения предпочитают яркий непрямой свет в зимний период вегетации, они могут справиться с небольшим окружающим освещением в более яркой комнате.Однако, как только растение перейдет в состояние покоя на лето, оно будет прекрасно себя чувствовать в темном помещении, пока не будет готово снова расти.
Водить цикламены осторожно. Они не любят сидеть в воде, но им нравится слегка влажная почва, которая не высыхает полностью. Избегайте попадания воды на листья и цветы, вместо этого поливайте только почву.
Clivia (Kaffir Lily)
Как и амариллис, растение clivia имеет аналогичные характеристики: большое скопление ярких цветов в форме трубы расположено на вершине крепкого стебля с листьями, прорастающими внизу.Однако кливия будет цвести дольше и требует меньшего ухода, чем ее более известный родственник.
В то время как растения кливии предпочитают яркий непрямой свет, они плохо переносят прямой солнечный свет и после цветения будут переносить условия низкой освещенности в течение многих месяцев, не слишком страдая от этого.
Кафрские лилии предпочитают, чтобы их почва была сухой, поэтому будьте осторожны, чтобы не переливать. И они будут лучше цвести, если будут привязаны к горшку, поэтому не спешите помещать их в горшок побольше. По окончании периода цветения вашей кливии потребуется период отдыха с более низким освещением, меньшим количеством воды и более прохладной температурой.Когда это будет сделано, он должен снова начать цвести.
Прочтите мою статью о том, как ухаживать за растениями Clivia , чтобы узнать все, что вам нужно знать о выращивании этого потрясающего цветущего комнатного растения при слабом освещении.
Амариллис
Амариллис, издавна известный своей простотой принудительного цветения, безусловно, станет изящным дополнением вашего пространства с его большим ярким букетом конусовидных цветов, расположенных на высоком стебле. После того, как луковица амариллиса пустит всходы, ей требуется около 4 часов в день прямого солнечного света.
Однако, когда он начнет распускаться, вы можете убрать его с прямых солнечных лучей и поместить в яркую комнату, где он будет прекрасно себя чувствовать без прямого света. Фактически, более низкий свет сохранит цветы в течение более длительного периода времени.
Поливайте амариллис, когда поверхность почвы станет сухой, позволяя воде свободно вытекать из дренажных отверстий. Как только цветение закончится, растение отомрет, и осенью ему понадобится перерыв.
Вы можете положить лампочку в холодильник или другое прохладное место на шесть недель, чтобы подготовиться к возобновлению цветения, только не подвергайте ее воздействию отрицательных температур, иначе лампочка может погаснуть.
Антуриум (цветок фламинго)
Антуриумы имеют ярко-красные, яркие блестящие цветы. Другие цвета получить немного сложнее, но их можно найти в таких цветах, как розовый, оранжевый, темно-фиолетовый и почти черный.
Эти поразительно цветущие комнатные растения могут достаточно хорошо расти при всех уровнях непрямого освещения, но очень низкий уровень освещения может привести к более медленному росту растения и меньшему количеству цветов. Держите антуриумы подальше от прямых солнечных лучей, так как они могут обжечь растение.
За этими красивыми растениями на удивление легко ухаживать. Им нравится хорошо дренируемая почва, поэтому смесь половинной горшечной почвы с половиной перлита создаст почву, идеально подходящую для вашего растения.
Поливать антуриумы нужно только тогда, когда почва
становится сухим на ощупь. Чрезмерный полив приведет к загниванию корней, поэтому лучше
перед повторным поливом убедитесь, что почва высохла.
Schlumbergera (Праздничный кактус)
Праздничный кактус, который иногда называют рождественским кактусом и даже кактусом Пасхи и Дня благодарения, часто дарят в качестве подарков во время курортного сезона.Вы найдете эти замысловатые растения в множестве цветных соцветий с длинными усиками красного, оранжевого, желтого, розового и белого цветов, свисающих с колючей зеленой сегментированной листвы.
Праздничные кактусы часто считают семейными
семейные реликвии. При правильном уходе эти растения могут передаваться от
от поколения к поколению. С каждым годом они будут больше и покрыты ровным
больше цветов.
Эти растения отлично подходят для хорошо дренированной почвы. Когда верхний дюйм почвы станет сухой на ощупь, тщательно полейте растение, пока вода не потечет из низа.Слейте воду из лотка и больше не поливайте, пока почва не станет сухой на ощупь.
Хотя эти растения лучше всего растут при ярком непрямом свете, если вы не планируете оставлять свое после праздников, из них получаются отличные цветущие комнатные растения при слабом освещении.
Однако, если вы сажаете растение на следующий год, вы можете помочь своему растению снова зацвести, давая ему 14 часов темноты каждую ночь в течение шести недель. Как только у него снова разовьются бутоны, вы можете вернуть его к обычному освещению в вашем доме.
Пуансеттия
Хотя пуансеттия славится яркими красными цветами во время Рождества, их также можно найти в белом, кремовом, лимонном, розовом и разнообразных цветах. Хотя эти растения любят яркий свет летом, на самом деле они цветут в ответ на долгие зимние ночи и являются идеальными цветущими комнатными растениями при слабом освещении.
Большинство людей относятся к пуансеттии как к однолетнему, покупая ее в преддверии Рождества, когда она уже полностью цветет. После цветения пуансеттия будет терпеть более низкое освещение в течение нескольких месяцев подряд, так как демонстрирует свои эффектные, яркие прицветники, чтобы украсить ваш дом.
Пуансеттии любят, чтобы их почва была немного влажной, но никогда не промокшей. Если почва кажется сухой, дайте ей хорошенько попить, но не позволяйте растению сидеть в лужах с водой. Для пуансеттии вполне подойдет и средняя комнатная температура.
Прочтите мое руководство по уходу за пуансеттией, , в том числе о том, как заставить их повторно цвести год за годом.
Сенполия (африканские фиалки)
Африканские фиалки — очень популярные цветущие комнатные растения за их живое и нежное цветение и простоту ухода.Сладкие грозди цветов лаванды, розового и желтого цветов сидят поверх пушистых маленьких листьев.
Африканские фиалки будут достаточно хорошо расти в условиях низкой освещенности, однако, по возможности, они предпочитают яркий непрямой свет. Если ваши листья выглядят длинноногими или темно-зелеными, или ваше растение отказывается цвести, вам может потребоваться больше света. Но если он начинает выглядеть бледным или обесцвеченным, значит, свет слишком сильный.
Я написал статью о том, как сохранить цветение африканских фиалок, которая может оказаться вам полезной.
Поддерживайте влажность почвы, поливая африканскую фиалку снизу, поставив горшок в блюдце с водой. Удобряйте растение только в том случае, если оно нуждается в небольшой подкормке, и держите его подальше от сквозняков.
Calathea Crocata (Растение Вечный огонь)
Также известное как растение Вечного огня, Calathea crocata имеет красивые желто-оранжевые цветы, напоминающие пламя. Множественные соцветия возвышаются над жесткими зелеными листьями, создавая эффектное растение, не требующее особого ухода.
Эти растения хорошо себя чувствуют при ярком непрямом свете, и из них даже получаются неплохие цветущие комнатные растения при слабом освещении. Они предпочитают немного теплый дом — слишком прохладно или слишком жарко может вызвать у растения проблемы.
Выращивайте Calathea crocata в легкой почвенной смеси, которая хорошо дренируется. Поливайте его примерно раз в неделю в период вегетации и реже в период покоя. Когда вы поливаете растение, дайте воде стечь, а затем не поливайте его снова, пока почва не начнет сохнуть.
Калатея кроката является растением, произрастающим в джунглях, поэтому предпочитает повышенную влажность. Вы можете установить горшок на поднос для гальки, наполненный водой, чтобы добавить растению влажность и сделать его счастливым. Прочтите мою статью о выращивании Calathea crocata , чтобы узнать, как сохранить потрясающий вид этих чудесных цветов.
Aeschynanthus Radicans (растение губной помады)
растения губной помады, или эсхинантус, — это уникальное цветущее растение, которое украсит любое пространство. Из темно-бордовых трубок выглядывают ярко-красные шишки, напоминающие по форме помаду и давшие название растению.Их легко выращивать, учитывая лишь несколько незначительных факторов.
Для почвы помады растения предпочитают легкую воздушную
почва, которая хорошо дренируется. Они подвержены корневой гнили, поэтому будьте осторожны, чтобы
переувлажните или оставьте растение в сырой почве.
Для того, чтобы растение цвело, ему нужны немного теплые температуры и достаточное количество непрямого света. Если ваше растение не цветет, вам, возможно, придется переместить его в более яркое место или добавить флуоресцентное освещение, чтобы усилить его цвет. Однако ваше растение может нормально расти и цвести при слабом освещении. Узнайте больше об уходе за заводом по производству губной помады здесь.
Бегонии
Begonia maculata
Хотя бегонии имеют репутацию тенелюбивых однолетников, существуют определенные виды, из которых получаются красивые комнатные растения, цветущие при слабом освещении. У бегонии с волокнистыми корнями получаются прекрасные цветущие комнатные растения, которые переносят более низкий свет, и они бывают самых разных цветов и форм цветов.
Бегонии часто выращивают в подвесных корзинах, но они также будут красиво смотреться на пьедестале или прилавке.Зимой они не нуждаются в особом уходе, хотя предпочитают повышенную влажность, особенно в более сухих домах. Если возможно, поместите бегонию на поднос для гальки с водой, чтобы обеспечить растению дополнительную влажность.
В противном случае вам нужно поливать бегонии только тогда, когда почва кажется сухой. Это не повредит растению, если оно немного повиснет, просто тщательно полейте его, когда вы увидите, что оно начало опадать, но не позволяйте корням оставаться в сырой почве. Выращивайте бегонии при ярком непрямом свете для лучшего цветения.
Цветущие при слабом освещении комнатные растения — Комнатные растения, которые цветут при слабом освещении
Автор: Раффаэле Ди Лалло, автор и основатель блога по уходу за комнатными растениями Ohio Tropics
При слабом освещении и цветущие растения обычно не идут рука об руку, но есть некоторые цветущие комнатные растения, которые будут цвести в условиях низкой освещенности. Давайте рассмотрим лучшие варианты для участков с недостаточным освещением.
Выбор комнатных растений при слабом цветении
Комнатные растения при слабом освещении — отличный способ добавить зелени, но как насчет цвета? Сложнее найти комнатное растение с цветами при слабом освещении, но не невозможно.Вот несколько отличных вариантов комнатных растений, которые цветут при слабом освещении:
Африканские фиалки — Это одни из лучших цветов для слабого освещения в помещении. Африканские фиалки могут цвести почти непрерывно круглый год, если их держать счастливыми. Вы можете заставить их цвести даже в местах, где нет прямого солнечного света. Фактически, они предпочитают яркий непрямой свет или фильтрованное солнце для достижения наилучших результатов. Эти растения предпочитают более теплые условия (более 65 F или 18 C.) и любят, чтобы поверхность их почвы высыхала перед повторным поливом.Для достижения наилучших результатов регулярно удобряйте удобрения.
Lipstick Plants — Более необычное цветущее растение, которое можно выращивать в помещении, — это растение помады. По уходу очень похожа на африканские фиалки, но это висячие растения. На самом деле африканские фиалки и растения для губной помады связаны между собой. Растение дает множество красных цветов с бордовыми основами, напоминающими тюбики для губной помады.
Streptocarpus — Еще одно красивое цветущее растение, также связанное с африканскими фиалками, — это примула мысовая (Streptocarpus).Уход аналогичен, но они выглядят по-разному. Они могут цвести так же обильно, но во многих цветах. Просто убедитесь, что почва относительно влажная, и держите ее в хорошем непрямом свете для достижения наилучших результатов.
Лилия мира — Лилия мира ( Spathiphyllum ) — одно из лучших комнатных растений, цветущих при слабом освещении. Пятна обычно белые и могут появляться в течение всего года, но, вероятно, летом их будет больше, и при этом будет немного больше света.Глянцевые крупные листья создают красивый фон на фоне белых цветов. Эти растения любят быть на влажной стороне, поэтому не позволяйте им полностью высохнуть, если можете.
Phalaenopsis — Орхидеи-моль — одни из самых легких орхидей, которые можно легко выращивать в домашних условиях. Они прекрасно себя чувствуют в комнатных условиях, а цветы могут легко просуществовать несколько месяцев и легко зацвести. По своей природе они эпифиты, поэтому их обычно продают в смеси коры или мха-сфагнума.При поливе обязательно тщательно увлажняйте все корни, включая оголенные корни. Если вы можете помочь, никогда не позволяйте им полностью высохнуть. Для цветения требуется достаточный свет. Снижение ночной температуры на 10-15 градусов (от 5 до 8 C) также может способствовать цветению.
Бромелии — Листья и прицветники этих комнатных растений при слабом освещении, а также эпифитов, яркие и красочные, добавляя изюминку любой комнате или кабине. Бромелии тоже могут давать прекрасные цветы, но между ними вы можете просто наслаждаться их естественной красотой.
Рождественский кактус — Рождественские кактусы являются хорошими комнатными растениями и не требуют особого ухода. Этим растениям для цветения требуется 12 часов темноты, и в большинстве домашних хозяйств это обычно происходит в зимние месяцы. Вот почему они являются хорошими комнатными растениями при слабом освещении. Цвета рождественского кактуса могут быть от белого до розового и красного.
Помните, что при слабом освещении не обязательно иметь темный угол дома или в офисе. Эти растения все еще нуждаются в определенном количестве яркого непрямого света для роста.Если вы обнаружите, что ваше растение не цветет, вы, скорее всего, не даете ему достаточно света. Либо переместите растение ближе к окну, либо добавьте дополнительное люминесцентное освещение.
Эта статья последний раз обновлялась
Подробнее об общем уходе за комнатными растениями
Вы нашли это полезным? Поделитесь этим с вашими друзьями!
Восковое растение — Hoya carnosa Картинки, советы по уходу
Ботаническое название: Hoya carnosa
Длинные тонкие лозы воскового растения покрыты толстыми кожистыми зелеными листьями.Листья иногда бывают серебристыми или кремово-белыми.
Чтобы подчеркнуть густо-лиственные лозы и придать им более плотный вид, обвяжите их проволочной обручем или небольшой решеткой и свободно свяжите проволокой для флористов.
При достаточном освещении восковая фабрика будет производить парашютные грозди звездообразных цветов от белого до розового цвета с пятиконечными центрами. Эти цветы настолько замысловато детализированы, имеют однородную форму и блестят, что их иногда называют фарфоровыми цветками. Вы можете ожидать цветения хойи весной, летом или осенью, в зависимости от сорта.
Вы найдете в продаже множество сортов H. carnosa . «Krinkle» имеет морщинистые листья … «Variegata» имеет листья с кремово-белыми краями … и «Krimson Queen». Доступны и другие виды Hoya , но они не дают такого количества и размера цветков, как вид carnosa . H. bella — мелколистный вид. H. australis имеет более мелкие цветки, пахнущие жимолостью.
Липкие цветы? Цветки хойи сладко пахнут и могут образовывать капли липкого нектара.Это нормально.
Поздний цветущий
Дайте этому растению время адаптироваться, когда принесете его домой. Вы можете не увидеть на нем много цветков, пока ему не исполнится 2 или 3 года, поэтому не отказывайтесь от него.
Опавшие цветочные почки часто возникают из-за слишком сухой или слишком влажной почвы. Кроме того, не перемещайте растение во время формирования бутонов, потому что изменение освещения может привести к их опаданию. Может помочь повышение влажности.
Пересаживайте ранней весной каждые 2-3 года или когда горшок перерастает.Восковое растение лучше всего цветет в горшке, поэтому переместите его в горшок чуть большего размера (примерно на 5 см больше старого). Никогда. не пересаживайте растение, когда оно цветет, потому что оно может уронить бутоны.
Hoya carnosa — быстрорастущий. Вы можете обрезать длинные лозы , если хотите, чтобы они оставались компактными. Лучшее время для обрезки — ранняя весна, до того, как хойя начнет свой самый активный период роста. Не обрезайте безлистный стебель — или шпоры — там, где выросли цветы, потому что цветы будут формироваться на одних и тех же шпорах год за годом.Восковое растение принадлежит к семейству Asclepiadaceae — семейству молочая. При разрезании стебли могут выделять (совсем немного) молочно-белый сок.
Следите за вредителями. Торфяные почвенные смеси, которые хранятся во влажном состоянии, иногда привлекают грибных мошек. Вы можете найти этих похожих на мух тварей, ползающих по земле. Могут проникнуть и мучнистые червецы. Легко обнаружить, они маленькие, белые и нечеткие.
Паутинные клещи встречаются реже, но могут причинить больше вреда. Тонкие перепонки между стеблями — верный признак этого губительного вредителя.Сильно пораженные стебли срезать. Если достаточно тепло, выведите растение на улицу (держите его в тени) и смойте теплой водой, чтобы избавиться от клещей. В противном случае поместите его в душ. Обработайте его инсектицидом, специально созданным для паутинного клеща.
Регулярное опрыскивание растения может предотвратить нашествие паутинных клещей, которым нравится сухой воздух. И вашему восковому заводу понравится влажность .
Зимний уход. Хойя не впадают в спячку зимой, но рост замедляется при понижении уровня освещенности.Одна из немногих проблем при уходе за растением хойя — это чрезмерный полив. Дайте почве немного просохнуть между поливами зимой и прекратите удобрения до весны. Поддерживайте влажность, которая может резко упасть зимой. Также держите растение подальше от источников тепла / переменного тока. Порывы горячего воздуха, в частности, высушивают листву и могут вызвать опадание цветочных бутонов.
Это долгоживущее растение, которое легко выращивать, не обращая внимания.
Выращивание восковых растений в помещении
Происхождение: Индия и Восточная Азия
Высота: Висячие стебли могут вырасти до 10 футов (3 м)
Свет: Яркий непрямой свет круглый год.Некоторое прямое солнце нормально, но затеняет растения от резкого летнего солнца, которое может опалить листву. Хойи будут жить при слабом освещении, но не будут цвести. Искусственные лампы для выращивания прекрасно работают. Поместите восковое растение примерно на 20 см под источником света и держите его включенным примерно 14 часов в день. Также важно дать им темноту ночью. Растения тоже нуждаются в отдыхе. После того, как у вашего растения сформируются цветочные бутоны, не перемещайте его. Изменение уровня освещенности может привести к сморщиванию или опаданию цветочных бутонов до того, как они раскроются.
Вода: Тщательно поливайте весной всю осень, позволяя почвенной смеси немного подсохнуть между поливами. Цветущие растения хойя хотят пить, но не любят сидеть на сырой земле. Обязательно используйте горшок с дренажными отверстиями и опорожните дренажный поддон. Для тропических растений используйте воду комнатной температуры. Холодная вода может их шокировать. Зимой поливайте умеренно, давая растению ровно столько, чтобы почва не пересыхала полностью.
Влажность: Предпочитает относительную влажность 50%.Для достижения наилучших результатов используйте увлажнитель воздуха с прохладным туманом. Или вы можете поставить горшок на поддон для влажности. Опрыскивание листвы мелкой струей воды комнатной температуры помогает, но избегайте намокания цветов.
Температура: Сохраняйте тепло круглый год (18-24 ° C / 65-75 ° F) при минимальной температуре 60 ° F / 16 ° C.
Почва: 2 части почвенной смеси на основе сфагнового торфа и мха с добавлением 1 части перлита для лучшего дренажа.
Удобрение: Подкармливайте ежемесячно с весны до осени жидким удобрением с высоким содержанием калия, разбавленным наполовину.
Размножение: Весной возьмите обрезки кончиков стебля 3 дюйма (7 см). Черенок должен включать не менее 1 пары листьев. Они легко укореняются во влажной почвенной смеси.
Дом
›
Комнатные растения от А до Я
30 видов желтых цветов (фотографии от А до Я и информация)
Вот коллекция из 30 моих любимых желтых цветов. Я сел и начал перечислять свои любимые желтые цветы и не мог остановиться. Прежде чем я это узнал, у меня был список из 30 потрясающих вариантов с фотографиями.Это ваш полный путеводитель по желтым цветам.
Нарциссы, пожалуй, самый известный желтый цветок, но не единственный. На самом деле, есть много популярных желтых цветов, которые вы можете посадить у себя во дворе.
Мы решили составить список из 30 наших любимых желтых цветов в алфавитном порядке. Это один яркий, забавный пост… не говоря уже о том, что он абсолютно потрясающий. Наслаждаться!
Связанные с: Солнечные цветы | Водолюбивые цветы | Тенелюбивые цветы | Виды цветов | Виды цветов по цвету | Виды цветов по алфавиту | Типы цветов цветов
А.Оттенки желтого Диаграмма
Давайте начнем с диаграммы, на которой будет выделено множество оттенков желтого. Обратите внимание, что на этой диаграмме показаны не все оттенки желтого, а только спектр.
B. 30 видов красивых желтых цветов
Далее мы выбираем самые лучшие, например, самые красивые желтые цветы.
1. Бегония
Научное название: Begonia obliqua
Тип: Многолетник
Солнце: От полного солнечного света до полутени, в зависимости от сорта
Потребность в воде: Полив регулярно и поддерживать почву влажной
Зоны устойчивости: от 9 до 10
Почва: pH 5.5 — 6,2
2. Райские птицы
Научное название: Strelitzia
Тип: Многолетник
Солнце: Полное солнце
Потребности в воде: Умеренные
Зоны устойчивости: 9-11
Почва: pH 6,0 — 6,5
3. Черноглазая Сьюзан
Научное название: Rudbeckia
Тип: Годовой
Солнце: Полное солнце или частичная тень
Потребность в воде: Умеренная — обеспечьте достаточное количество воды, чтобы пропитать корни
Зоны устойчивости: от 3 до 7
Почва: pH 6.8–7,7
4. Бульбина
Научное название: Bulbine frutescens
Тип: Многолетник
Солнце: Полное солнце
Потребности в воде: Половодье регулярно, но не больше
Зоны устойчивости: 9-11
Почва: pH 6,1 — 7,8
5. Жасмин Каролина желтый (Джезамин)
Научное название: Gelsemium sempervirens
Тип: Многолетник
Солнце: Полное солнце или частичная тень
Потребность в воде: Низкая
Зоны устойчивости: от 7 до 9
Почва: pH 4.9 — 8,3
6. Хризантема
Научное название: Chrysanthemum morifolium
Тип: Многолетник
Солнце: Полное солнечное освещение
Потребности в воде: Умеренные
Зоны устойчивости: от 3 до 9
Почва: около pH 6,5
7. Кореопсис
Научное название: Coreopsis
Тип: Многолетники
Солнце: Полное солнце
Потребности в воде: Половодье регулярно, пока не будет установлено
Зоны устойчивости: от 3 до 9
Почва:
8. Краспедия
Научное название: Craspedia globosa
Тип: Многолетник
Солнце: Полное солнце или частичная тень
Потребности в воде: Умеренные
Зоны устойчивости: от 8 до 11
Почва: pH от 5,8 до 6,5
9. Нарцисс
Нарциссы, пожалуй, самые известные желтые цветы. Их трехмерное цветение и тот факт, что они являются признаком наступления весны, делают их популярными.Мне нравится видеть двор, полный цветущих нарциссов. Жаль, что цветение длится недолго.
Научное название: Нарцисс
Тип: Многолетники
Солнце: Полное солнце
Потребность в воде: Высокая — требуется много воды во время роста
Зоны устойчивости: от 3 до 10
Почва: pH 6,0 — 7,0
10. Дейзи
Ромашки — это одни из самых маленьких желтых цветов, которые вы можете сажать.
Научное название: Bellis perennis
Тип: Многолетнее растение, но часто считается однолетним цветком
Солнце: Полное солнечное освещение
Потребности в воде: Умеренные
Зоны устойчивости: 8-10
Почва: pH от 6,0 до 7,0
11. Лилейник
Научное название: Hemerocallis
Тип: Многолетник
Солнце: Полное солнце или частичная тень
Потребности в воде: Полив наиболее важен весной и летом
Зоны устойчивости: от 3 до 10
Почва: pH 6.От 0 до 6,5
12. Голландский гиацинт
Научное название: Hyacinthus orientalis
Тип: Многолетник
Солнце: Полное солнце или частичная тень
Потребность в воде: Высокая
Зоны устойчивости: 10-11
Почва: pH от 6,6 до 7,5
13. Фрезия
Научное название: Freesia spp.
Тип: Многолетник
Солнце: Полное солнце или частичная тень
Потребность в воде: Умеренная — достаточно воды, чтобы почва оставалась влажной
Зоны устойчивости: от 9 до 10
Почва: pH 5,5 — 6,5
14. Золотарник
Научное название: Solidago
Тип: Многолетник
Солнце: Полное солнце или частичная тень
Потребность в воде: Низкая засухоустойчивость, минимальное количество воды
Зоны устойчивости: от 4 до 9
Почва: pH 5.5 — 7,5
15. Грэм Томас Роуз
Научное название: Rosa
Тип: Многолетник
Солнце: Полное солнце или частичная тень
Потребности в воде: Высокая
Зоны устойчивости: 5–9
Почва: pH 5,6 — 6,0
16. Герань из джунглей
Как видите, герань джунглей состоит из маленьких желтых цветков.
Научное название: Ixora coccinea
Тип: Однолетник Кустарник
Солнце: Полное солнце
Потребность в воде: Умеренная — вода в период активного роста
Зоны устойчивости: от 10 до 11
Почва: pH 5-5.5
17. Бархатцы
Научное название: Бархатцы
Тип: Годовой
Солнце: От полного солнечного света до частичного затемнения
Потребность в воде: Низкая — один раз в неделю, но чаще в теплые месяцы
Зоны устойчивости: 8-10
Почва: pH 6,0 — 7,5
18. Опунция (с желтыми цветами)
Научное название: Opuntia humifusa
Тип: Многолетник
Солнце: Полное солнце
Потребность в воде: Низкая — раз в две-три недели
Зоны устойчивости: 9-11
Почва: pH 6.1–7,8
19. Примула
Научное название: Primula vulgaris
Тип: Однолетние или многолетние
Солнце: Полное солнечное освещение
Потребности в воде: Высокая
Зоны устойчивости : от 4 до 8
Почва: pH 5,5 — 6,5
20. Лютик
Научное название: Ranunculus
Тип: Многолетник
Солнце: Полное солнце
Потребность в воде: Низкая — раз в неделю до осени около
Зоны устойчивости: от 8 до 11
Почва: pH 6.0–6,5
21. Львиный зев
Научное название: Antirrhinum
Тип: Многолетник
Солнце: Полное солнечное освещение
Потребность в воде: Низкая
Зоны устойчивости: 8 или 9
Почва: pH 5,5 — 6,2
22. Подсолнечник
Могучий подсолнух определенно высокий желтый цветок, если не самый высокий.
Научное название: Helianthus
Тип: Однолетник / Многолетник
Солнце: Полное солнце
Потребность в воде: Умеренная — устойчив к засухе, но растет лучше при регулярном поливе
Зоны устойчивости: от 3 до 10
Почва: pH 6.0–7,5
23. Кувшинка
Научное название: Nyphaea hollandia
Тип: Многолетник
Солнце: Полное солнце или частичная тень
Потребности в воде: Высокая
Зоны устойчивости: от 1 до 11
24. Тысячелистник
Научное название: Ахиллеа
Тип: Многолетник
Солнце: Полное солнце
Потребности в воде: Низкие — низкие эксплуатационные расходы и устойчивы к засухе
Зоны устойчивости: от 3 до 9
Почва: pH 4.7 — 8,0
25. Куст желтой бабочки
Научное название: Buddleia davidii
Тип: Многолетник
Солнце: Полное солнце
Потребность в воде: Низкая
Зоны устойчивости: от 5 до 10
Почва: pH 5,5 — 7,0
26. Желтая гвоздика
Научное название: Dianthus caryophyllus
Тип: Многолетники
Солнце: Полное солнечное освещение
Потребности в воде: Умеренные — поливать один или два раза в неделю
Зоны устойчивости: от 3 до 9
Почва: pH 6.7
27. Гибискус желтый
Научное название: Hibiscus rosa-sinensis
Тип: Годовой
Солнце: От полного солнца до частичного затемнения
Потребность в воде: Высокая — требуется большое количество воды на стадии цветения
Зоны устойчивости: от 5 до 8
Почва:
28. Желтые анютины глазки
Научное название: Viola pedunculata
Тип: Многолетник
Солнце: Полный солнечный свет или частичная тень
Потребность в воде: Высокая — необходимо регулярно поливать
Зоны устойчивости : 7 и выше
Почва: pH 5.4 — 5,8
29. Желтый тюльпан
Желтые тюльпаны, как и все тюльпаны, прекрасно подходят для домашнего интерьера.
Научное название: Tulipa
Тип: Многолетнее или однолетнее в зависимости от климата
Солнце: Полное солнечное освещение
Потребность в воде: Низкая
Зоны устойчивости: от 4 до 10
Почва: pH 6,0-7,0
30.Цинния
Научное название: Zinnia elegans
Тип: Годовой
Солнце: Полное солнце
Потребность в воде: Низкая
Зоны устойчивости: от 3 до 10
Почва: pH 5,5 — 7,5
C. Деревья с желтыми цветами
Здесь много деревьев с желтыми цветами. Вот мои фавориты.
1. Дерево золотой цепочки
Laburnum watereri «Vossii» — Золотое цепное дерево с желтыми цветками
2.Акация дилебата
Желтые цветы Acacia dealbata Крупным планом — желтые цветы на дереве Acacia dealbata
3. Дерево Cassia leptophylla
Ярко-желтые цветки дерева Cassia leptophylla
4. Желтые цветки сибипируны (Caesalpinia peltophoroides)
Желтые цветки сибипируны (Caesalpinia peltophoroides) апр 24
D. Примеры кактусов и суккулентов с желтыми цветками
Кактус грушаКактус колючей груши (Opuntia ficus-indica) с золотыми цветками Кактус с большим желтым цветком.Acanthocalycium griceum Кактус Хамато Фиолетовый кактус опунции Санта-Рита с желтыми цветами Желтый лепесток цветка кактуса Astrophytum
E. Примеры подвесной корзины со всеми желтыми цветами (петунии)
Как пользоваться термоусадочной трубкой — 5 правил и ошибки
Существует несколько способов нагрева при работе с термоусадочной трубкой ТУТ. Каждый из них может быть применен с разными видами термоусадки, а вот к некоторым может и не подойти или даже испортить изоляцию.
Самый дешевый и спорный вариант – это спички. Пользуются ими когда нет под рукой другого инструмента, да и термоусадка очень малых размеров и сечений. Для больших размеров это не лучший вариант.
В итоге получается не очень аккуратная форма сжатия трубки, и весь процесс может занять продолжительное время, если речь идет о более крупных изделиях. А сколько спичек потребуется, если изолировать нужно не одно соединение, а несколько десятков?
Зажигалка в этом деле тоже не всегда помощник.
В тех помещениях, где невозможно использовать пламя или открытый огонь, пытаются приспособить обыкновенный фен для сушки волос. Однако требуемую температуру для качественного сжатия термоусадки он создать не способен.
Оптимальная температура усадки — от 90 до 140 градусов, в зависимости от марки изделия.
У бытового фена температура потока на выходе низкая, всего в нескольких сантиметрах от сопла, он может выдать около 70С. Узконаправленные насадки могут помочь при нагреве небольших диаметров, но применение нестандартных, приводят к выходу из строя самого фена. А ведь бывают термотрубки с усадкой в 350 градусов!
В итоге может получиться не дожатое или не до конца изолированное место соединения, куда легко будет проникать вода и впитываться влага. Поэтому вместо того, чтобы использовать подручные средства, старайтесь всегда применять профессиональный инструмент.
Инструмент для работы с трубкой ТУТ
Фактически такого инструмента для термоусадки в быту 5 видов:
Промышленный фен это идеальный инструмент для тонкостенных трубок. Он имеет в своем ассортименте не только регулировку температуры, но разнообразные насадки. Подобрать себе требуемый набор можно по ссылке.
Конечно, если вы не обладатель аккумуляторного инструмента, то строительным феном можно работать только если у вас поблизости есть напряжение 220 Вольт. Даже наличие генератора не всегда гарантирует нормальную работу фена из-за его большой мощности.
Характеристики
Это является его главным недостатком и неудобством. Кроме того прогреть толстостенные трубки даже мощным феном не всегда получается. Качество здесь будет явно страдать.
Еще перед началом работы с феном, трубку придется немного придерживать. Иначе мощная струя воздуха может сдвинуть ее с места. Инфракрасная горелка в этом случае имеет преимущество. Воздушных потоков она не создает, а ее лучи прогревают очень быстро.
Только обязательно учитывайте, что темные трубки поглощают тепло гораздо быстрее, чем светлые или разноцветные. Забыв об этом можно легко прожечь изоляцию.
Газовые горелки имеют несколько функций пламени. Термотрубки нужно усаживать мягким пламенем. Как понять, что пламя мягкое и подходит для усадки? Оно должно содержать языки желтого цвета. То же самое относится и к газовым паяльникам.
Пропановая же горелка – единственный инструмент оптимально подходящий для толстостенных трубок.
При работе горелкой или феном нужно постоянно делать круговые поступательные движения. Не останавливайтесь на одном месте, иначе можете легко прожечь изоляцию.
Вообще выбор инструмента для усадки зависит от следующих параметров:
толщина стенки
типоразмер трубки
материал из которого они изготовлены
Более подробно об этих характеристиках можно прочесть в статье ”10 видов термоусадочной трубки.”
Правила по монтажу термоусадочной трубки
если трубка большой длины нагревайте ее от середины, постепенно продвигаясь к краям. Таким образом вы предотвратите образование воздушных пузырей и зазоров. Особенно это касается термоусадок с клеевым слоем.
При этом не нужно торопиться. Сначала изделие прогревается и усаживается по всей окружности и только потом можно продвигаться постепенно вперед.
помните, что термоусадка уменьшается не только по диаметру, но и по всей длине
Уменьшение конечно происходит не в 2,3 раза, а на несколько процентов (максимально 15%). Так что не удивляйтесь если трубка ТУТ изначально была 10см, а в последствии стала короче на 1,5см. Поэтому при выборе нужных по размеру отрезков всегда делайте небольшой запас.
Особенно заметно сокращение длины при соединении и изоляции материалов разных диаметров.
Почему-то все забывают учесть в этом случае перепад высот, а на него тоже уходит приличный запас.
Если вы не знаете точно, достаточным ли будет выбранный размер или нет, то в этом случае лучше пренебречь вышеуказанным советом, по поводу начала прогрева с середины.
Здесь придерживайтесь иного правила — нагревайте трубку не с середины, а с одного края до другого. Тем самым можно уменьшить продольное сокращение ее длины.
когда термоусадка изолирует какую-либо металлическую поверхность или изделие с хорошей теплопроводностью, необходимо предварительно эту поверхность прогреть.
Таким образом стенки склеятся более плотно и удастся избежать так называемых ”холодных рубцов”. В первую очередь это касается трубок больших диаметров, без предварительного прогрева избежать перекоса вряд ли получится.
Кроме того, из-за разности температур может образоваться конденсат, который вы «запечатаете» прямо на изоляцию. А вообще любую поверхность материала перед работой необходимо зачистить и обезжирить. Делается это тканью промоченной спиртом или растворителем.
Если на металле есть посторонние острые кромки, то их нужно убрать и зашлифовать.
при самостоятельном отрезании и укорачивании трубки, делайте это острым ножом, а лучше ножницами, чтобы не оставлять заусенцев. Ее края после реза должны быть гладкими, только в этом случае трубка будет усажена максимально плотно.
при ремонте электропроводов, если термоусадка коротковата, не следует принудительно ее растягивать при нагревании
Безусловно, таким образом можно увеличить ее длину больше чем в два раза. Однако при этом, в эти же два раза уменьшается и толщина изолирующей стенки. И соответственно электрическая прочность будет уже в меньших пределах (для тонкостенных это обычно 600В), и когда-нибудь фаза обязательно пробьет на корпус или другую жилу.
Кроме того уменьшается и механическая прочность. Как долго теперь прослужит ваше соединение загадка. Если конечно такой вариант вы используете для слаботочки, телефонных кабелей или USB, то может что-то и сработает. Плюс никто не запрещает таким же образом надеть поверх первого слоя, еще один такой же растянутый термокембрик.
Точно также некоторые умудряются круглогубцами увеличить ширину, расширяя трубку еще в холодном состоянии. Тем самым, пытаясь из дешевой ТУТ 2к1 сделать аналог дорогой 4к1.
Делать этого не рекомендуется, даже в качестве времянки. С виду надежная изоляция может лопнуть в самый неподходящий момент, например когда будет находиться у вас в руках под напряжением.
Статьи по теме
Как пользоваться термоусадочной трубкой
Термоусадка — простой и эффективный способ изоляции проводов и кабелей. Ее используют как более современную и практичную замену классической изоленте.
Разберем, как пользоваться термоусадочной трубкой. Что же она из себя представляет? Почему она лучше, чем классическая синяя изолента.
Введение
Термоусадка представляет собой гибкую трубку из полимера, которая способна сжиматься в несколько раз при повышении температуры до 70—130 градусов.
Стоимость подобного материала невелика — 1 метр стоит примерно 0,5 доллара.
Маркировка термоусадки
У термоусадки есть свои достоинства. К ним относится:
Простота монтажа. Все, что вам нужно — одеть трубку на провод или кабель и нагреть ее при помощи зажигалки или фена.
Хорошие изоляционные свойства. Усаживаясь, трубка образует изоляционный слой толщиной 1—4 мм. Этого вполне достаточно для слаботочных и силовых кабелей в бытовых условиях.
Устойчивость к ультрафиолету, продолжительный срок службы. Термоусадка не теряет своих свойств на протяжении на протяжении десятилетий, она не разрушается от солнечной радиации и выдерживает перепады температур от -40 до +60 градусов.
Хорошая плотность и прочность, возможность влаго/гидроизоляции кабеля.
Доступная цена, широкая цветовая гамма для маркировки проводов.
Усадка выпускается в различных цветах — черный, зеленый, красный, желтый, синий и пр. Она может быть даже прозрачной, что позволяет контролировать качество соединения.
Отметим, что маркировка очень помогает при разводке кабелей — вы можете объединять их в группы и указывать первую-вторую фазу, ноль, создавать иные метки.
Характеристики термоусадки
Сегодня на рынке можно встретить большое количество подобных изоляторов. Про то, как использовать термоусадочную трубку, мы поговорим немного позже, а сейчас разберем основные характеристики материала:
Внутренний диаметр. Необходимо знать для того, чтобы аккуратно надеть трубку на провод или кабель.
Степень сжатия или коэффициент усадки. Классическая термоусадка сжимается в 4—6 раз (коэффициент указан в маркировке изделия в виде 4:1 или 6:1).
Наличие или отсутствие клеевого состава. Если соединение никак не контактирует с влагой (к примеру, в бытовой технике), то можно использовать недорогую термоусадку без клея. Если кабель проходит по влажному помещению или используется в автомобиле, то есть существует риск пробоя из-за влаги, то рекомендуется применять трубки с клеем, изолирующим соединение.
Тип полимера. В зависимости от условий эксплуатации могут использоваться изделия из эластомеров, поливинилхлорида, полиолефинов, фтористых полимеров и пр.
Типы термоусадок
Правила использования термоусадочной трубки
Теперь, когда вы знаете, что такое термоусадка, разберем, как ее правильно использовать.
Хотя производители и рекомендуют сжимать ее при помощи специального фена, но абсолютное большинство электриков и монтажников пользуется обычной зажигалкой. Применение такого способа практичнее и быстрее. Если фен следует подключать к розетке, то зажигалка позволяет изолировать материалы даже посреди чистого поля.
Внимание: для усадки следует использовать трубки, которые полностью обжимают кабель в пределах своего диаметра. К примеру, если нужно изолировать провод толщиной 4 мм, скрепленный клипсой 6 мм, то не нужно использовать термоусадку со внутренним диаметром 25 мм, даже если у нее коэффициент сжатия 6:1.
Считаем: 4*6=24, что меньше имеющегося диаметра, поэтому плотного прилегания достичь не получится. В нашем примере лучше использовать трубку 8-10 мм с коэффициентом 4:1.
Соединять провода следует со сдвигом друг относительно друга, чтобы избежать короткого замыкания.
Сначала их отсоединяют друг от друга, затем отрезают и зачищают на нужную длину, надевают трубку и спаивают или крепят при помощи клипсы. Затем термоусадка надвигается на оголенный провод.
Чем нагреть термоусадочную трубку? Для этого можно использовать фен, зажигалку, горелку. То же самое проделывается со вторым проводом, после чего вся изоляция закрывается третьим слоем.
Начинать усадку рекомендуется или от середины к краям, или от одного края к другому. Не нужно сначала запаивать концы — внутри останется воздух, который вы не сможете удалить.
Не нужно греть ее чересчур сильно — полимер сжимается равномерно. Повышение температуры приведет лишь к его обугливанию или порче.
Трубка должна защищать соединение с двух сторон — старайтесь делать так, чтобы она накладывалась на неповрежденную изоляцию на 2—5 см.
Не жалейте материал — он стоит недорого!
Заизолированная поверхность штекера
Сфера применения термоусадочной трубки
Итак, вы знаете, для чего нужны термоусадочные трубки — с их помощью проводят изоляцию соединений и швов. Давайте разберем ее возможности более детально.
Одним из видов термоусадки являются трубки, содержащие клеевые составы. Подобными материалами можно надежно изолировать соединение не только от электрического пробоя, но и от влаги или воды. Также она придает конструкции дополнительную защиту и прочность.
Способ монтажа клеевых труб ничем не отличается от классических.
Его надевают на поверхность с учетом диаметра, а затем нагревают зажигалкой, горелкой или феном. Клей сначала тает, затем термоусадка плотно облегает поверхность и равномерно распределяет его по всей плоскости.
В итоге кабель или труба получаются залиты слоем прочного и влагостойкого клея, а соединение хорошо герметизируется.
Используют клеевые составы для защиты проводов, проходящих во влажных помещениях, для уложенных в земле или на улице.
Часто термоусадочная трубка (ТУТ) одевается на деревянные столбы или сваи, которые заглубляются в землю. Она играет роль влагоизоляции значительно лучше, чем рубероид и смола, за счет полной герметизации.
Допускается применение термоусаживаемой трубки для ремонта автомобилей. Ее можно использовать для изоляции тормозных и топливных шлангов (будьте аккуратны с открытым огнем).
Иногда при помощи клеевой трубы изолируются стыки на сантехнике, но будьте осторожны – демонтаж ее будет затруднительным. Засохший клей снять довольно сложно.
Заизолированные провода розетки
Нестандартные варианты применения термоусадки
Теперь вы знаете, что такое термоусадочная трубка и какой она бывает. Рассмотрим несколько нестандартных вариантов ее применения помимо электроизоляции:
Защита поверхностей от повреждения, коррозии, влаги. Сжимаясь, материал образует прочный слой толщиной 1—4 мм, который убережет кабель или иной предмет от царапин, перетирания или механического воздействия. ТУТ можно применять для дополнительной защиты на углах или при соприкосновении с твердыми поверхностями, чтобы избежать перетирания изоляции. В автомобилестроении ТУТ помогает защитить шланги и трубки от коррозии, порчи камнями или залипания грязью.
Защита от вибраций и шума. К примеру, трубку можно надеть на конвейерные ролики. Это защитит их от повреждения транспортируемой продукцией, снизит уровень шума при работе и убережет от вибрации за счет более плотного прилегания. Трубку можно надеть на ключи — они перестанут звенеть при транспортировке. Ее можно использовать для ограничителей дверей — мягкая поверхность пружинит и снижает шум при распахивании. Можно даже использовать трубочки в качестве мягких накладок на ножки мебели – вы защитите пол от царапин.
Защита от коррозии и ультрафиолета. Допускается использование термоусадочной трубки на клеевой основе для изоляции металлических и пластиковых изделий. Мы рекомендуем применять устройства на клеевой основе, которые надежно заполняют стыки и не дают проникать внутрь даже парам влаги.
Существуют и иные способы использования — вы наверняка придумаете что-то свое.
Теперь вы знаете, как пользоваться термоусадкой и что нужно для ее нанесения — не стесняйтесь применять полученные знания в реальной жизни.
Этот материал практичный и качественный, он служит по 20—30 лет, не теряя своих качеств. Клеевой состав позволяет надежно изолировать проводник — его можно разместить даже в воде, если правильно изолировать и “запаять” кабель с двух сторон.
На чтение 6 мин Просмотров 108 Опубликовано Обновлено
Заканчивая монтаж электрики в доме, пора задуматься, каким образом будет соблюдаться безопасность. Если ранее применялась изолента, то сейчас популярностью пользуется удобная термоусадка для проводов. Средство для прокладывания электрических кабелей делится на несколько видов, отличающихся индивидуальными характеристиками.
Общие сведения и область применения
Термоусадочные трубки для проводов
Термотрубка для проводов изготавливается из полимера с добавлением некоторого химического состава. Она соответствует ГОСТ 17675-87 и ГОСТ 19034-82 и применяется на практике исключительно для изоляции электрики. Приспособление долго хранится, способно приобретать нужную форму при термообработке. Например, при нагреве материала, надетого на проводник, он сужается, создавая герметичность на местах коммутации. Также термоусадочные трубки могут применяться в таких случаях:
защита электрики в нестандартных условиях;
прочное соединение на движущихся механизмах, поддающихся вибрации;
в условиях повышенной сырости;
для изоляции контактов электрики в автомобиле.
На каждом изделии присутствует своя маркировка, которая определяет принадлежность к тому или иному виду эксплуатации. Многие материалы продаются готовыми в наборе.
Виды термоусадочных трубок
Набор термоусадочных трубок в ассортименте
Термотрубки для изоляции проводов подразделяются на несколько групп, которые различают их по параметрам:
материал изготовления;
принцип монтажа на проводке;
толщина оболочки.
Каждый из вариантов подходит для конкретных целей, поэтому при выборе для электромонтажа необходимо учитывать эти особенности.
Материал изготовления
Фторопластовая термоусадка
В группу стоит отнести экземпляры, которые подходят для надежной изоляции бытовых электрических сетей.
Изоляционная трубка для проводов из полиолифина считается одной из самых распространенных. Обладает высокой прочностью, создана путем радиационной и химической обработки. Эксплуатируется при температуре от 50 до 175 градусов.
Синтетический каучук имеет устойчивость к температуре до 175 градусов, выдерживает влияние ГСМ.
Полиэстер. Такие трубки отличаются ультратонкостью оболочек, при этом имеют большой диаметр и подходят для изоляции целой бухты кабелей.
Термопластический ПВХ. Обладает отличным качеством изоляции, однако не способен выдерживать воздействие температуры свыше 80 градусов.
Силиконовые термоусадочные соединители проводов. Материал нетоксичный, не проводит электричество. Способен деформироваться только под воздействием химических растворов.
Фторопласт. Такое изделие считается одним из дорогих, так как изготавливается по сложной технологии. Отличается идеальными эксплуатационными качествами и универсальностью.
Коннектор. Представляет собой небольшой отрезок трубки со встроенным механизмом соединения.
ПВХ изоляция практически вытеснила остальные средства для защиты электрических соединений. Поэтому изделия ежегодно совершенствуются и на них повышается спрос.
Принцип монтажа
Клеевая термоизоляция
По способу использования делят термоусадочные изделия на три вида: с клеем, без него и варианты с продольной герметизацией.
Клеевые трубки для изоляции проводов представляют собой материалы, которые наполняются специальным герметиком, создающим дополнительную прочность после застывания.
Бесклеевые приспособления надеваются на соединение проводов и прогреваются, за счет чего создают достаточную плотность. Именно этим они удерживают герметичность.
Экземпляры с продольной герметизацией представляют собой термоусадочную ленту для проводов, в состав которой входит батилкаучуковая мастика. При ее нагревании происходит расширение состава и заполнение им пространства между проводниками.
Толщина оболочки
Тонкостенные термоусадочные трубки
По этому параметру термоусадочные трубки бывают:
толстостенные;
тонкостенные;
варианты средней толщины.
Все эти средства одинаково используются на завершающем этапе электромонтажа и отличаются эффективностью.
Свойства термоусадочных изделий
Под воздействием температуры термоусадочная трубка принимает форму объекта, на который она надета
В процессе использования термоусадочные трубки проявляют свои индивидуальные свойства, которые можно оценить за счет наличия в составе термополимеров. Например, при воздействии высокой температуры на надетую термоусадку на проводник, происходит ее активное и прочное сжимание, благодаря чему качество герметичности будет оставаться высоким на протяжении долгого времени.
Для стяжки коммутируемых участков электричества может применяться строительный фен или обыкновенная зажигалка. При обработке важно не переусердствовать, иначе внутри появятся пузырьки воздуха, за счет чего качество обжима будет утеряно.
При нагревании материал не теряет свои свойства, он способен только изменять форму.
Контроль качества коммутации электропроводов можно вести при использовании прозрачной силиконовой трубки.
Характеристики
Основная характеристика данного вида изоляции — способность к усадке, которая измеряется в соотношении 2:1, 3:1, 6:1 и так далее. Термоусадка с клеем для проводов довольно удобный материал, который создает максимальную прочность после термической обработки. Такие средства эксплуатируют для производства защищённых соединений в сложных местах.
Маркировка
С помощью маркировки можно правильно выбрать изоляционный материал. Однако ее нужно правильно читать, чтобы понимать для каких целей подходит термоусаживаемый материал. Сбоку на изделиях черным маркером прописывается два диаметра через дробь. Первый говорит о том, какой диаметр установлен изготовителем, второй указывает, каким он станет после усадки на месте соединения. Например, на изоляции могут быть прописаны значения: 8/4, 60/25, 10/4 мм.
Как выбрать правильный диаметр
Чтобы материал легко насаживался на место соединения, следует брать вариант с размером на 10 % больше изолируемого места.
В момент обжима и разогрева происходит сужение трубки на 15-20% от начального параметра, соответственно коммутация становится надежной и герметичной.
Не путайте термопленку для проводов с трубкой. Первый вариант применяется для изоляции соединений внутри домашней бытовой техники.
Как пользоваться термоусадкой для проводов
Необходимо правильно подобрать трубку для термоусадки и подготовить соответствующий инструмент
В первую очередь необходимо проанализировать особенности кабеля, к которому будет применен такой метод коммутации. Монтаж термоусадки выполняется в считаные минуты, не требуя специальных навыков и инструментов.
Подготовительный этап
Процесс подготовки заключается в выборе правильного материала и обработке его для эксплуатации. Прежде чем надеть термоусадочную трубку на место изоляции, необходимо сделать аккуратный срез. Отрезок должен получиться на 10% больше чем зона, которую необходимо заизолировать.
Установка термоусадочной трубки своими руками
Во время монтажа фрагмент трубки надевается на одну сторону провода, после чего делается соединение со второй. Затем изделие подвигается на нужное место и равномерно греется феном или открытым огнем (с помощью зажигалки) со всех сторон.
Важно не переусердствовать, иначе термоусадка от перегрева может деформироваться и сползти с места. После обработки необходимо, чтобы изоляция остыла, после чего ее можно запаковывать в распредкоробки.
Важное условие при работе с термоусадочным материалом — соблюдение техники безопасности. Все манипуляции должны выполняться при выключенном электричестве.
Как изолировать провода изолентой или термоусадочной трубкой
В электрохозяйстве часто необходимо помечать или изолировать кусок кабеля, различные типы кабельных разъемов, укреплять соединения проводов, защищать элементы от влаги и так далее. Дело это простое. Достаточно иметь изоляционную ленту, намотать ее в нужное место и готово. Но как обычно бывает, о таких простейших вещах приходится писать очень подробно, так как массу ошибок при этом делают как начинающие, так и довольно опытные электрики.
В статье рассмотрим два метода изоляции проводов, используя виниловую изоляционную ленту и термоусадочные трубки «термоусадки». Вы узнаете как это делать правильно и неправильно, какие инструменты необходимы и некоторые «секреты фирмы».
Когда нужна изоляция
Цветовое бозначение провода. Иногда под рукой нет проволоки цвета, который нужен. Не беда — достаточно иметь изоленту или «термопару» правильного цвета и использовать ее для обозначения надлежащей функциональности кабеля на обоих концах.
Кабельная изоляция — во время электромонтажных работ можно причинить случайный ущерб изоляции провода. Обычно не заменяют весь провод, а ставят заплатку.
Корпус может касаться не только изоляции кабелей, но также разъемов, которые не имеют собственной изоляции, или например надо защитить их от механических повреждений и влаги.
Усиление соединений — иногда внешняя оболочка шнура питания какого-либо устройства повреждена, перетерта. Потом и висит такой кабель на двух или трех проводках без защитного слоя. Когда произойдёт полный обрыв — вопрос времени. Тут тоже два варианта: заменить шнур питания или попытаться укрепить его в месте повреждения.
Бывает, что из-за большого количества устройств или кабелей, в некоторой области идёт пучок проводов. Их можно укладывать в кабель, крепить с помощью кабельных стяжек, закрывать рамкой или, если это короткая секция, они должны быть обернуты термоусаживаемой втулкой.
Виниловая изоляционная лента
Эта вещь должна быть всегда в ящике каждого электрика. И предпочтительно несколько мотков в разном цвете: синий (для массы), желто-зеленый (защита) и фазовый (коричневый, черный, серый, красный). При таком наборе маркировка концов проводов будет функциональна по цветам.
Что важно при выборе изоленты?
Цвет — про это уже сказали
Ширина — если нет особых предпочтений, можете взять стандартный размер 19 мм.
Длина — чем дольше она, тем лучше
Клейкость — фактор, на который тоже нужно обратить внимание. К несчастью, каждый производитель описывает что клейкость велика и изолента будет держаться хоть до конца света. Можно предположить, что чем дешевле лента, тем хуже клейкость. Так что покупая фирменную изоляционную ленту в электрическом магазине, скорее всего она будет качественной.
Как правильно изолировать изолентой
Предположим нужно изолировать раздробленную изоляцию. Вам не нужно заворачивать весь участок сразу, прикрепите ленту к изоляции кабеля рядом с поврежденной частью изоляции на неповреждённый участок. Но прежде чем это сделаете, убедитесь что шнур не пыльный, влажный или грязный (клей не может прилипать в этом случае).
Последовательно перемещая изоленту к повреждению и слегка подтягивая, наматываете ленту пока не дойдете до неповреждённой изоляции провода на другой стороне повреждения.
Если лента намного шире чем протёртый участок, просто оберните 3 раза в одном месте, чтобы повреждение было в центре.
Изолирующая лента может быть отрезана качественно с помощью бокорезов, но это не всегда возможно и доступно.
Можете обойтись вообще без инструментов и прочно захватив по обеим сторонам области выбранное место, растянуть изоленту и в конце концов разорвать ее. Конечно край оборванной ленты не будет слишком красивым, но во многих случаях сойдет и так.
Важно чтобы разрывы происходили быстро. Медленно растягивая ленту, пока она не разорвется, дойдём до того что изолента будет сильно растянута и еще более повреждена.
Неправильное использование изоленты
Ошибка 1 — отсутствие натяжения
Во время намотки изолента не растягивается, а означает она не прилипает к изолируемому материалу.
Ошибка № 2 — намотка взад и вперед
Обмотка один раз в одном направлении, а потом в другом, может привести к деформациям как и в предыдущем случае.
Ошибка №3 — идти по простому пути
Это хорошо показано на картинке. Такой вариант может быть заманчивым когда есть много проводов и мало места. Но небольшая контактная поверхность ленты с кабелем является основанием к отсоединению за очень короткое время и раскрытия оголенного провода. Это имеет особенно большое значение в проводах с небольшим поперечным сечением. Данный метод можно использовать для временного обозначения проводов, но не для постоянной изоляции.
Термоусадочная трубка
Вместо изоляционной ленты во многих электротехнических работах можно и нужно использовать термоусадочную трубку. Каковы различия между этими решениями для изоляции?
Термоусадка обычно является более прочным, эстетичным и долговечным решением.
Чтобы «прикрепить» её к проводу или другому элементу, нужно разогреть трубку.
Термоусадка не является универсальной, ее размер должен быть адаптирован к изолированному элементу.
В отличие от изоляционной ленты, термоусадочная трубка жесткая и неразборная
Что важно при выборе термоусадки
Размер. Один из них — диаметр отверстия перед нагревом. А второй — минимальный диаметр отверстия после нагревания. Трубка не будет сжиматься бесконечно. Поэтому трубка должна не только налазить на кабель перед выполнением изоляции, но также прижиматься к проводу или разъему после нагрева.
Если хотите использовать трубку для маркировки кабеля, ее цвет имеет важное значение.
Негорючесть. Это параметр тоже должен представлять интерес, особенно когда мы намерены использовать зажигалку для нагрева термоусадочной трубки.
Термоусадочные трубки можно купить в длинных секциях (обычно 1 м), но также можете купить набор из нескольких коротких кусочков разной цветной термоусадки в одной упаковке.
Как правильно изолировать термоусадкой
Прежде всего нам понадобится источник тепла:
Спички — последнее средство. Только в том случае, если элемент маленький и легко доступен. Кроме того, вы будете дышать серой и вредными выделениями.
Зажигалка — для легкодоступных предметов можно взять и её, но будьте осторожны! Так изоляция провода может быть вообще сожжена.
Термофен — лучшее, но и самое дорогое решение. В отличие от источников основанных на открытом огне, способность направлять тепло под любым углом предпочтительнее, так как повреждение провода сделать будет очень сложно. Лучше всего иметь тепловой фен с регулируемой температурой нагрева для адаптации к различным случаям. Вы можете попробовать и обычный домашний фен, но это уже извращенство.
Изоляция термотрубки зажигалкой
Сначала разрезаем термоусадочную трубку соответствующую диаметру кабеля согласно таблице. Она должен быть немного длиннее повреждения, так чтоб захватить изоляцию провода с обеих сторон на несколько миллиметров.
Помещаем кусок на кабель в место повреждения и нагреваем термоусадочную трубку до тех пор, пока она не зажимает изоляцию кабеля. Если шнур или элемент толстый — придется вращать его, чтобы тепло дошло до трубки со всех сторон.
Внимание! Пламя должно быть на расстоянии от провода. Стоит попрактиковаться прежде чем начинать настоящую работу.
Стандартная изоляция рассчитана на максимальную температуру 70С . Даже если пламя не нарушит изоляцию, она может загореться или начать тлеть, особенно когда работа длится долго.
Тепловой фен для изоляции
Можно сказать, что такой фен (ещё его называют тепловая пушка) — это чуть более мощная сушилка для волос (шутка). Он создает воздушный поток с регулируемой температурой от нескольких десятков — до нескольких сотен градусов.
Если термофен имеет температурную регулировку, начните с меньшей, это может занять больше времени прежде чем термоусадка отреагирует, но таким образом безопасно достигнете оптимальной настройки температуры. Если в вашем термофене нет такой настройки, начните дуть с расстояния. Если заметили что термоусадка неравномерно распределена по шнуру, можете повернуть ее вокруг чтобы прогреть трубку с каждой стороны.
Внимание! Направляя воздушный поток к объекту будьте осторожны, тепловой пистолет может выдувать воздух порядка 500C. Иногда после такой работы с проводами в монтажной коробке краска начинает отслаиваться от стены!
Если используете термоусадочную трубку для изоляции паяного соединения, не перегревайте её долго.
Ошибки при использовании термоусадки
Ошибка №1 — перегрев
Нужно быть осторожным и не касаться провода пламенем, чтобы его не зажечь. Также не обожгитесь сами или не попортьте окружающие предметы.
Ошибка № 2 — неправильный размер
Бывает после усадки получается, что диаметр трубки все еще слишком велик, и секция не прилипает к изолируемому элементу. Это можно исправить, попытавшись растянуть ещё теплую трубку. Когда у нас есть более толстый разъем и относительно тонкая трубка — не пытайтесь натянуть сову на глобус, лучше просто использовать термоусадку правильного размера.
Подведем итог
Теперь вы узнали как правильно пользоваться изоляционными лентами и с термоусадочными трубками, какие ошибки можно сделать и их последствия. Какие инструменты необходимы для изоляции объекта. Уверены, что статья добавила кое-что к вашей копилке знаний в области электротехники. Если что-то осталось не ясно — спрашивайте в комментариях ниже.
Как правильно усадить термоусаживаемые трубки — инструкция и рекомендации
Термоусадочные трубки используются для электрической изоляции, герметизации, механической и коррозионной защиты. Надеваете трубку на объект, нагреваете — и она усаживается, повторяя форму объекта. Но нюансы в деталях.
Чем усаживать
Изделия усаживаются с помощью струи горячего воздуха, мягкого желтого пламени пропан-бутановых горелок или других источников тепла, способных нагреть материалы выше +120 °С (необходимая температура зависит от типа трубки). В домашних условиях это делается с помощью спичек, зажигалки, путем помещения трубки в кипяток, если это допустимо. Для работы с термоусадочными материалами идеальны специальные тепловые пистолеты, промышленные фены с комплектом насадок и регулятором температуры.
Как подготовить объект
С помощью растворителя очистите и обезжирьте поверхность.
Поверхность кабелей с оболочкой из PVC (поливинилхлорид) очищайте мелкой наждачной бумагой, а поверхность кабелей с оболочкой из РЕ (полиэтилен) предварительно нагрейте.
Металлическую поверхность очищайте наждачной бумагой и нагревайте пламенем.
Как подготовить термоусадку
Подберите подходящую трубку по техническим характеристикам и размерам. Диаметр трубки после усадки должен быть не менее чем на 20% меньше размера предмета, на который она усаживается, иначе трубка будет прилегать не плотно или вообще свалится. Диаметр трубки до усадки, напротив, должен быть больше размера предмета, иначе трубка изначально не налезет на предмет.
Обращайте внимание на коэффициент усадки трубки. Чаще всего трубка уменьшается в диаметре в два раза, но встречаются трубки и с большим коэффициентом усадки, даже 6:1.
Если у трубки толстая стенка или большой диаметр, перед усадкой нагрейте ее до половины температуры усадки. Это нужно для равномерной усадки.
Как усаживать
Насадите трубку на изолируемый предмет или поверхность (рис. 1).
Установите температуру нагрева между +120 и +200 °С для трубок типа PBF и от +70 до +110 °С для трубок ТСТ (Китай). Температура усадки не должна превышать указанных температур, чтобы избежать перегрева материала, из которого сделана термоусаживаемая трубка, оплавления, скручивания или волнообразной усадки трубки.
Усадку начинайте от середины трубки (рис. 2). Трубку подогрейте вокруг, стараясь получить равномерное усаживание. Центральная часть трубки должна плотно прилечь к поверхности предмета.
Усаживайте трубку в направлении от середины к концам (рис. 3). Трубку нагревайте равномерно, постоянно передвигая источник тепла по её поверхности, чтобы не допустить местных перегревов. Правильно усаженная труба должна быть гладкой, без бугорков и выпуклостей (рис. 4).
Если трубка изнутри покрыта клеем, то после усадки клей должен вытечь из обоих концов трубки.
Оставьте изолированный предмет для полного остывания.
Дополнительная информация
И снова термоусадочная трубка. Ответы на главные вопросы
Тотальная универсальность, или 10 необычных применений для термоусадочной трубки
5 правил как пользоваться термоусадочной трубкой ТУТ?
Термоусадочная трубка представляет собой гибкую предварительно растянутую трубку, изготовленную из различных полимеров, которая сжимается до фиксированного диаметра при под воздействием тепла. Термоусадочные трубки — это идеальное приспособление для того, чтобы создать плотную профессиональную изоляцию любого провода, шланга или кабеля. После усадки трубка будет сохранять фиксированный размер даже при повышенных температурах. Типичные области применения термоусадочных трубок включают: электрическую изоляцию, заделку, сращивание, связывание кабелей, цветовую кодировку, разгрузку от напряжения, маркировку проводов, идентификацию, механическую защиту, защиту от коррозии, защиту от истирания и герметизацию от влаги и погодных условий.
Применение термоусадочной трубки
Изолировать кабели, концевые заделки и другие устройства с помощью термоусадочных трубок легко, если соблюдать несколько практических рекомендаций:
Шаг 1. Отмерьте термоусадочную трубку по длине и отрежьте ножницами. Толщина жгута, а также желаемый внешний вид будут определять длину отрезанной трубки. Как правило, кусок длиной от 4 до 6 см удовлетворит практически любую потребность (например, пучок сетевых кабелей). Для одиночных проводов или пучков меньшего размера требуются более короткие отрезки.
Шаг 2. Наденьте трубку на провод или соединение и расположите её таким образом, чтобы части с рукавами и без рукавов были достаточно закрыты. Обратите внимание на небольшие отрезки трубок, установленные на отдельных проводах как часть системы цветовой кодировки. Если ваш проект требует нескольких операций, всегда работайте от самого маленького до самого большого пакета.
Шаг 3. Аккуратно нанесите тепло из теплового пистолета, фена или горелки с соответствующей насадкой. Держите источник тепла достаточно далеко для того, чтобы горячий металл или прямое пламя не соприкасались с трубками, проводами или оплёткой. Переместите источник тепла вокруг пучка для того, чтобы предотвратить повреждение соединения и убедиться в том, что все участки трубки сжаты. После охлаждения ваша установка завершена.
Шаг 4. Если вы изолируете трубкой большой отрезок кабеля, начните сжимать с одного конца и постепенно продвигайтесь вниз к другому. Чтобы трубка сжималась равномерно и без пузырьков воздуха, поворачивайте провод во время нагрева.
Шаг 5. При необходимости, трубку можно подвергнуть повторному нагреванию для того, чтобы исправить возможные ошибки допущенные в процессе термоусадки.
Важно!
1. Избегайте перегрева термоусадочной трубки, так как она станет хрупкой или обуглится. 2. Силиконовый смазочный спрей можно наносить на провода или шнуры для обеспечения термоусадки по ним без ущерба для термоусадочного материала.
Соблюдая эти несложные рекомендации, вы сможете получить качественный и надёжный изоляционный слой на любом кабеле или проводе. Использовать термоусадочные трубки могут даже неопытные работники в сфере монтажных работ.
Термоусадочная трубка для изоляции — стоит ли покупать?
Термоусадочная трубка, или просто термоусадка – это специальная трубка, способная сжиматься в размерах под воздействием высокой температуры. Абсолютно все виды термоусадки изготавливают из полимеров, которые способны менять форму (увеличивать или уменьшать размер) под воздействием высокой температуры. Благодаря этому термоусадка обладает определёнными свойствами.
Зачем нужна термоусадочная трубка
Основное назначение термоусадки – изолирование разнообразных частей электрических проводников или мест соединения электрических проводов между собой. Также термоусадка служит и для защиты от внешних механических воздействий. Благодаря своим хорошим изоляционным свойствам она является неплохой альтернативой обычной изоляционной ленте, которая до настоящего времени была одним из основных изоляционных материалов.
Кроме электротехнической области, термоусадку также применяют для антикоррозии и гидроизоляции. Для таких целей используют трубку со специальным внутренним клеевым слоем. Наличие клеевого слоя позволяет использовать термоусадку на различных поверхностях, таких как дерево или металл.
Сегодня выпускают термоусадочные трубки самой разнообразной расцветки. Например, это может быть белый, красный, синий, зелёный, черный или жёлтый цвет. Также бывает термоусадочная трубка комбинированного цвета, например жёлто-зелёного. Благодаря широкому диапазону цветов, термоусадку используют не только для изоляции, но и для маркировки жил электрических кабелей или проводов.
Например, в трёхфазной сети фазы A, B, C маркируются жёлтым, зелёным и красным цветом соответственно. Плюсовой и минусовой провода цепей постоянного тока маркируются соответственно красным и чёрным цветом, а защитный PE-проводник для заземления маркируется жёлто-зелёным цветом.
На сегодняшний день купить термоусадку можно практически в любом магазине, продающем электротехническую продукцию. Выбору покупателя предоставляется трубка овальной, круглой и плоской формы. Ширина или диаметр термоусадки также бывают разные, от самых малых размеров (используются для изоляции проводов малого сечения) и до больших (применяют для жил электрических кабелей большого сечения). Приобрести трубку можно любой длины, например, в виде мотка (большая длина) или в виде небольшого куска определённой длины.
Плюсы термоусадочной трубки изоляции
У термоусадочной трубки есть масса преимуществ:
● хорошая устойчивость к внешним воздействиям;
● возможность использовать в широких диапазонах температур;
● устойчивость к горению;
● относительно невысокая цена;
● достаточно длительный срок службы;
● удобство и простота в применении (не нужны специальные навыки).
Технические характеристики и использование
Основные характеристики термоусадки – это состав материала, из которого изготавливается трубка (ПВХ, эластомер, полиолефин и др.), коэффициент усадки, устойчивость к различным агрессивным средам (термостойкость, химическая стойкость, маслостойкость, стойкость к нефтепродуктам), наличие или отсутствие внутреннего клеевого слоя (клеевые и тонкостенные), цветность (одинарный цвет или комбинированный).
Пользоваться термоусадкой очень и очень просто. Процесс изолирования проводов при помощи термоусадки происходит даже быстрее, чем при использовании обычной изоленты. При этом не нужны специальные инструменты и приспособления.
Для начала нужно выбрать трубку необходимого диаметра, т.е. в зависимости от диаметра (сечения) проводника, который необходимо изолировать. Затем отрезается кусок такой длины, который позволит полностью прикрыть изолируемую часть проводника. Отрезать необходимо ровно, чтобы на трубке не появились разрывы с трещинами.
Кусок подготовленной термоусадки надевается на ту часть, которая будет изолироваться (например, это место скрутки двух проводов). Затем необходимо термоусадочную трубку нагреть, чтобы она уменьшила свою форму, надёжно обтянулась на изолируемой поверхности и приняла конечную форму. Для этого обычно используют специальный термофен. Иногда используют и газовую горелку. Если под рукой нет ни того, ни другого, то можно воспользоваться обычной газовой зажигалкой. Чтобы термоусадка равномерно прижималась к поверхности, воздействие температурой начинается с середины трубки и заканчивается по краям. Также можно начать с одного края термоусадки и закончить на другом. Не рекомендуется начинать с обоих краёв одновременно.
Оптимальная температура для усадки трубки определяется либо опытным путём, либо узнаётся у изготовителя. Стоит кстати заметить, что нагревать термоусадку открытым огнём не рекомендуется. Скорость усадки от этого не увеличится, а вот повредить саму термоусадку вполне реально.
На сегодняшний день термоусадочная трубка применяется и на производстве, и в быту.
На производстве она может использоваться при сборке электрических шкафов и щитов. Т.е. в каждом шкафу или щитке проводами и электрическими кабелями выполняется соединение электрической аппаратуры. Провода изолируются термоусадкой, а также выполняется их цветовая маркировка. При подключении к шкафам и щиткам внешних кабелей, также используется термоусадочная трубка. Например, при разделке силовых электрических кабелей и перед его подключением в шкафу на его жилы надевается термоусадка.
В бытовых условиях термоусадка используется не менее часто, чем на производстве. Термоусадкой изолируются не только провода домашней электрической сети. При ремонте электрической бытовой техники также используют термоусадку.
Термоусадочные трубки
: что это такое и как они используются?
Термоусадочные трубки, также называемые термоусадочными трубками, являются важным защитным и организационным продуктом, используемым в различных электрических сетях. Это сообщение в блоге ответит на вопрос: для чего используются термоусадочные трубки?
В общем, термоусадочные трубки являются обычным элементом в большинстве электрических установок, который изолирует электрические компоненты от внешних факторов, таких как влага, пыль, истирание и острые предметы, которые в противном случае могут повредить провода и электрические компоненты.Этот тип повреждений в конечном итоге приводит к коротким замыканиям и сбоям. Он также будет связывать незакрепленные провода, разъемы, соединения, клеммы и стыки вместе, создавая более организованные и управляемые жгуты. Использование термоусадочных трубок с цветовой кодировкой помогает упростить идентификацию проводов и компонентов.
Что такое термоусадочные трубки?
Термоусадочная трубка — это трубка из термопласта, которая сжимается при нагревании. При размещении вокруг проводов и электрических компонентов термоусадочные трубки сжимаются в радиальном направлении, чтобы соответствовать контурам оборудования, создавая защитный слой.Он может покрывать части отдельных проводов или связывать целые массивы и защищать от истирания, слабых ударов, порезов, влаги и пыли.
Чтобы создать термоусадочную трубку, производители пластика сначала используют экструзию, чтобы сделать трубку из термопластического материала. Материалы, используемые в термоусадочных трубках, различаются в зависимости от предполагаемого применения. После экструдирования желаемого пластика материал нагревают и заставляют расширяться, увеличивая диаметр трубки. Расширенной трубке дают остыть до комнатной температуры и затвердевают.
Эту трубку из расширенного термопласта затем помещают вокруг проводов или других необходимых компонентов и нагревают до определенной температуры. Тепло заставляет трубку размягчаться и сжиматься до ее первоначального экструдированного размера, эффективно закрывая провода или другие компоненты плотным слоем защитного пластика.
Преимущества термоусадочных трубок
Универсальная и простая в использовании термоусадочная трубка предлагает множество уникальных преимуществ, в том числе:
Защита от истирания, слабых ударов и острых режущих кромок
Защита от воды, химикатов, пыли и других агрессивных загрязняющих веществ
Организация проводов и кабелей в удобные жгуты
Более гладкая текстура и законченный вид
Электрическая и теплоизоляция
Улучшенная структурная опора для уменьшения нагрузки на провода, разъемы и компоненты
Совместимость с красителями для облегчения идентификации проводов
Материалы для термоусадочных трубок
Термоусадочные трубки могут изготавливаться из широкого диапазона термопластов и часто комбинируются с добавками для улучшения определенных характеристик.Обычно для изготовления термоусадочных трубок используются следующие материалы:
Полиолефин: Полиолефин — самый популярный материал для изготовления термоусадочных трубок из-за его термического сопротивления. Он дороже ПВХ, но способен выдерживать температуры до 125–135 ° C. Это свойство делает его идеальным для производственных, промышленных и механических приложений с высокими рабочими температурами.
Полиолефин с клеевым покрытием: Чтобы обеспечить более надежную трубку, которая не будет скользить в критических условиях, производители создали полиолефиновую термоусадочную трубку с клеевым внутренним слоем, который плавится и прилипает к проводам и компонентам внутри трубки, заполняя пустоты. и обеспечить плотную посадку.Дополнительный клей обеспечивает большую поддержку и повышенную защиту от влаги и суровых условий.
ПВХ: ПВХ дешевле полиолефина, но имеет более низкий температурный порог примерно 105 ° C. ПВХ прочен, прочен и устойчив к истиранию. Он может изготавливаться с высокой прозрачностью, яркими цветами и огнестойкостью, что делает его универсальным и экономичным вариантом для низкотемпературных применений.
Другие материалы, используемые для термоусадочных трубок, включают PTFE, FEP, эластомеры, силиконовый каучук и Viton®.Выбор наилучшего типа материала зависит главным образом от условий, в которых будет работать оборудование, и от усадки, необходимой для создания желаемого уплотнения.
Качественные термоусадочные трубки из консолидированных электронных проводов и кабелей
Материалы для термоусадочных трубок могут защитить и упорядочить провода, разъемы и другие электрические компоненты, независимо от того, используются ли они в помещениях с низким уровнем ударных нагрузок или в тяжелых промышленных условиях. В Consolidated Electronic Wire and Cable мы предлагаем широкий выбор проводов, кабелей и деталей с термоусадочной изоляцией для удовлетворения потребностей практически любого приложения.
Чтобы узнать больше о лучших термоусадочных трубках для вашей области применения или задать вопрос о нашем ассортименте качественных электронных компонентов, свяжитесь с нами сегодня.
Все, что вам нужно знать о термоусадочных трубках и гильзах
Термоусадочные трубки — это метод покрытия или заключения проводов или кабелей в изолирующую трубку для , защищающую провода от внешних помех . Термоусадочная трубка также может называться термоусадочной трубкой .Процесс термоусадки проще, чем вы думаете, термоусадочные изделия доступны в широком диапазоне размеров и цветов на рынке, просто приобретите их на рынке, вставьте провод в нужное место изоляции и нагрейте гильзу.
Почему мы должны использовать термоусадочные трубки?
Термоусадочная трубка используется по-разному и в разных целях, в которых основное внимание уделяется улучшению защиты, срока службы и обслуживания проводов в цепи.
Защитите провода и кабели от внешних факторов:
Наибольшее применение термоусадочные трубки — это защита проводов и кабелей от истирания, порезов, истирания и слабых ударов. Термоусадочное уплотнение действует как уплотнение кабельного ввода, которое может защитить провода от воздействия окружающей среды, такого как жидкости, такие как масло, вода и кислоты, а также атмосферных факторов, таких как влажность и температура, которые могут вызвать повреждение провода. Некоторые термоусадки специально разработаны для использования в суровых условиях и работают даже при температуре от -65 ° C до + 260 ° C, а также могут служить хорошей защитой от воды и влаги.ATUM, CGAT, C-Wrap, Rayseal, HTAT и SCL — некоторые популярные рукава, которые можно использовать в суровых условиях.
Надлежащая изоляция проводов:
Электрических цепей без подключений не бывает; Термоусадки используются для надлежащей изоляции этих соединений для лучшей защиты. Помимо изоляционных соединений, они также используются в качестве дополнительного слоя защиты проводов, поскольку основная изоляция недостаточно хороша.Термоусадочные устройства доступны в различных размерах для обеспечения идеальной посадки, и они не отслаиваются со временем по сравнению с другими изоляционными решениями.
Снижение деформации проводов:
Электрические провода и кабели часто растягиваются и испытывают напряжение из-за недостатка места или длины. Эти внешние напряжения и износ могут повлиять на срок службы проволоки, термоусадка может быть использована для уменьшения этих деформаций и напряжения, прикладываемого к проволоке, благодаря их долговечности.На изображении ниже показан набор проводов, припаянных к некоторым контактам разъема. Здесь термоусадочные трубки не только закрывают участки пайки, но и обеспечивают механическую опору для проводов, уменьшая нагрузку на контакты разъема.
Используется для связывания кабелей:
Огромная сеть проводов может разочаровать каждого, кто работает с электрической системой. Различные размеры термоусадки позволяют связать группу проводов в одну трубку.Это не только эстетический подход, но и хорошая техника управления проводкой, которая будет более полезна при дальнейшем обслуживании системы.
Защита от ржавчины:
Все вышеперечисленные области применения относятся к электрической системе, в некоторых особых случаях термоусадочные изделия могут также использоваться в качестве защиты от ржавчины в оборудовании, таком как металлические трубы и сварные соединения. При сварке труб из нержавеющей стали изоляционное покрытие может истощиться, для защиты сварных швов от ржавчины можно использовать термоусадочные трубки.Клеевой слой в термоусадках идеально прилегает к металлической поверхности и защищает трубопроводы от ржавчины и других внешних воздействий.
Помимо этого, термоусадочные изделия можно также использовать в качестве разгрузки от натяжения для цветовой маркировки определенных компонентов, идентификации различных соединений с помощью разноцветных трубок и изменения текстуры и отделки объекта.
Как выбрать подходящую термоусадку?
На рынке имеется большое количество термоусадочных материалов различных типов и размеров. Для выбора подходящей термоусадки вы должны учитывать такие параметры, как внутренний диаметр, коэффициент усадки, длина, восстановленная толщина стенки.
Выбор внутреннего диаметра:
При определении внутреннего диаметра вы должны учитывать как максимальный, так и минимальный периметр объекта, который вы собираетесь покрыть. Для лучшего покрытия вы должны выбрать термоусадочную трубку с внутренним диаметром с допуском 20-30%, который может обеспечить соответствующее пространство для плотного слияния термоусадки с объектом.
Модель с внутренним диаметром (минимальный внутренний диаметр до нагрева) и с восстановленным внутренним диаметром (минимальный внутренний диаметр после нагрева) — два важных параметра, которые следует учитывать при выборе внутреннего диаметра термоусадочной трубки.
Выбор коэффициента усадки:
Коэффициент усадки — это соотношение между предоставленным внутренним диаметром и восстановленным внутренним диаметром, трубы доступны с различными вариантами соотношения, такими как 2 к 1, 2,5 к 1, 3 к 1 и т. Д. Что такое коэффициент термоусадки говорит, что термоусадочные трубки 2: 1 могут сжиматься до половины своего первоначального размера, термоусадочные трубки 3: 1 могут сокращаться до одной трети своего первоначального размера. Термоусадочная трубка с высоким коэффициентом усадки подходит для таких объектов, как соединители, поскольку она может охватывать корпус соединителя и при этом иметь возможность сжиматься до меньшего диаметра, например, провода или кабеля.
Длина термоусадочной трубки:
Во время нагрева термоусадочной трубки длина трубки также уменьшается на 5-7% , поэтому вам следует выбирать термоусадочную трубку, которая немного длиннее, чем вам нужно.
Толщина термоусадочной трубки:
Обычно толщина объекта уменьшается, если он растягивается, чем больше вы растягиваете, тем тоньше становится объект. В случае термоусадочной трубки все наоборот: по мере усадки трубки ее толщина увеличивается.Итак, ознакомьтесь с таблицей данных термоусадочной трубки и выберите толщину, которая лучше всего подходит для условий вашего применения.
Помимо этих параметров, вы также должны тщательно выбирать материал, рабочую температуру и температуру усадки, поскольку они обозначают характеристики термоусадочной трубки. Термоусадочные трубки доступны для всех типов кабелей, связанных как с приложениями высокой, так и с малой мощностью, лучше изучите свое применение и выберите для него подходящую термоусадочную трубку.
Материалы, используемые для термоусадки
Полиолефин:
Самый популярный материал, используемый для термоусадки — Полиолефин. Материал на основе полиолефина имеет множество преимуществ перед другими видами термоусадки. Они гибкие, быстро усаживаются, обладают отличной прочностью, обладают высокой огнестойкостью, устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, обладают отличными химическими и электрическими свойствами. Полиолефиновый термоусадочный материал имеет температуру усадки 100 ° C и выдерживает высокие температуры 125–135 ° C.Эти виды термоусадки в основном используются для механической защиты, изоляции и маркировки.
ПВХ:
Термоусадочные термоусадочные изделия из полиолефина являются сравнительно дорогостоящими для использования во всех сферах применения, в тех случаях, когда бюджет имеет значение, вы можете использовать термоусадочные материалы из ПВХ. Стоимость термоусадки из ПВХ на 10-50% меньше, чем из термоусадки из полиолефина. Эти термоусадочные материалы состоят из поливинилхлорида (ПВХ), они не выдерживают более высоких температур, как полиолефин, но способны выдерживать разумную максимальную температуру 105 ° C.
Термоусадочные трубки из ПВХ доступны в различных цветах, а при желании также доступны прозрачные термоусадочные трубки . Они доступны в огнестойких версиях и имеют лучшую прочность на разрыв и сопротивление истиранию, чем термоусадочные полиолефины.
Термоусадочные материалы с клеевым покрытием:
Термоусадочный материал с клеевым покрытием состоит из двух слоев, внешний слой состоит из полиолефина , а внутренний слой состоит из клея, который плавится и течет при той же температуре, при которой внешний слой начинает усадку.Клеи растекаются, заполняют пустоты и оседают в форме объекта, который необходимо соединить в трубку. Когда клей остынет, он действует как защита от воздействия окружающей среды и защищает запечатанный объект от влаги и других повреждений.
Прочие материалы:
Термоусадочные устройства также доступны из других материалов, таких как PTFE (политетрафторэтилен), FEP (фторированный этиленпропилен), PVDF (поливинилидендифторид), эластомеры , силиконовый каучук , витон и другие специальные материалы.Использование каждого типа материалов зависит от среды, в которой они будут использоваться, и их свойств.
Руководство: Применение термоусадочных трубок
Обладая почти 50-летним опытом работы с термоусадочными трубками и электрическими рукавами, наша команда в Electro Insulation хотела бы предоставить вам ценную информацию, которую должны знать все начинающие пользователи.
Контрольный список для предварительной усадки:
Будьте готовы к своему проекту по термоусадке, используя несколько пунктов нашего предварительного контрольного списка, которые обеспечат безопасность и точность.
Убедитесь, что у вас есть все необходимые материалы: термоусадочная трубка, тепловая пушка или термоусадочная печь, а также ножницы
Проверить температуру нагрева и характеристики выбранной трубки
Учтите среду, в которой вы будете применять термоусадку — тепловые пушки нагреваются достаточно, чтобы воспламенить окружающие материалы
Убедитесь, что во время работы теплового пистолета место хорошо вентилируется.
Измерьте внешний диаметр проволоки подложки, на которую будет наноситься термоусадка
Знаете ли вы:
Термоусадка продается по ее расширенному (перед нагревом / усадкой) внутреннему диаметру
Большинство термоусадочных материалов имеют коэффициент усадки 2: 1; планируйте использовать диаметр, который будет сокращаться до немного меньшего восстановленного диаметра, чем внешний диаметр проволоки, которую вы сжимаете, более
Никогда не используйте открытый огонь для усадки термоусадочных трубок
Дайте узлу остыть, прежде чем брать его в руки или дотрагиваться до него голыми руками
Избегайте перегрева термоусадочной трубки, чтобы не повредить сборку и окружающие материалы
Шаги приложения:
Измерьте диаметр провода, к которому будет наложена термоусадочная трубка.
Измерьте длину участка провода, к которому будет наложена термоусадочная трубка. Вам нужно, чтобы перекрытие было не менее дюйма, чтобы покрыть место стыка и учесть возможную продольную усадку от 3% до 10%.
Наденьте термоусадочную пленку на провод, который вы используете. Отцентрируйте трубку над областью разрезаемых проводов так, чтобы с обеих сторон было одинаковое перекрытие.
Равномерно распределите тепло по диаметру трубки, вращая узел или используя тепловую пушку с отражателем.Постоянно перемещайте тепловую пушку вперед и назад, чтобы равномерно усадить трубку и не повредить провода слишком сильным нагревом.
Спросите у экспертов:
Какие общие проблемы могут возникнуть при использовании термоусадочных трубок?
Использование слишком большого количества тепла для применяемой термоусадочной трубки
Не позволяет термоусадочной трубке полностью восстановиться (не полностью усадить ее)
Повреждение изоляции проводов, нарезанных слишком сильным нагревом
После использования теплового пистолета рекомендуется дать ему поработать в течение минуты в режиме «только воздух» или «нагрев выключен».Это позволяет нагревательному элементу остыть перед выключением пистолета
Какие инструменты необходимы для наложения термоусадочной трубки?
Термоусадочная трубка
Тепловая пушка или термоусадочная печь
Ножницы
Защитные очки
Респиратор
Огнетушитель
Есть еще вопросы? Посетите раздел часто задаваемых вопросов, чтобы узнать больше, или свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше!
Как правильно установить термоусадочную трубку
Если что-то стоит делать, то стоит и хорошо.
Инженеры, электрики и мастера по ремонту — все знают, как приятно идеально подогнать термоусадочный элемент. Когда субстрат плотно прилегает к термоусадочному кожуху, а по всей длине трубки нет неровностей или бороздок, личное чувство гордости может значительно улучшить ваше настроение.
Независимо от того, являетесь ли вы опытным аппликатором или относительным новичком, это руководство поможет вам улучшить свои навыки и правильно установить термоусадочную пленку.
Прежде чем начать, вам понадобятся четыре вещи:
Термоусадочный материал (обычно термоусадочная трубка)
Тепловая пушка
Сопло отражателя для тепловой пушки
Кабель
Выберите подходящую термоусадку
Существует множество термоусадочных изделий на выбор.Продукты имеют разные материалы и уникальные свойства, которые делают их пригодными для разных целей.
Вам необходимо выбрать термоусадочную продукцию, которая соответствует вашим потребностям. Чтобы помочь вам в этом, мы создали руководство по спецификациям термоусадки, которое вы можете использовать для сравнения различных продуктов.
Обязательно обратите внимание на сертификаты термоусадки. В некоторых отраслях промышленности требуются специальные сертификаты, но они также могут использоваться для оценки качества термоусадочного продукта.
Прочтите наше руководство по характеристикам термоусадки , чтобы убедиться, что вы выбрали правильный термоусадочный продукт.
Измерительная термоусадочная трубка
Убедитесь, что термоусадочная трубка плотно прилегает к корпусу, означает, что вам следует провести некоторые тщательные измерения.
Самое главное — это диаметр кабеля. Для этого можно использовать линейку, но для более точного измерения следует использовать штангенциркуль.
В качестве альтернативы, если у вас есть код продукта, вы сможете узнать диаметр кабеля в Интернете.
Вам также необходимо измерить компоненты, прикрепленные к проводу, если вы используете термоусадочную трубку, и она должна проходить по ней.
Если вы используете термоусадочную трубку для группирования нескольких проводов, вы можете получить измерение, плотно обернув кусок веревки вокруг связки, прежде чем развернуть и измерить длину веревки.
Когда у вас есть правильные размеры, пора выбрать термоусадочную трубку, уделяя особое внимание расширенному внутреннему диаметру (диаметр до нагрева) и восстановленному внутреннему диаметру (диаметр после нагрева).
Расширенный внутренний диаметр должен быть широким, чтобы можно было провести термоусадочную трубку по проволоке и любым компонентам, чтобы добраться до правильного положения.
Восстановленный внутренний диаметр должен быть равен или меньше диаметра кабеля, на котором должна быть применена термоусадка.
Ваши продольные измерения также важны. Вы должны убедиться, что длина термоусадки немного больше, чем площадь, которую вы должны покрыть, потому что термоусадочная трубка также сжимается в продольном направлении при нагревании.
Продольная усадка обычно небольшая (около 5-15%). Вы найдете коэффициент продольной усадки в технических характеристиках трубы.
Применение термоусадочных трубок
Это самый важный шаг для обеспечения бесперебойной работы.
Отрезав термоусадочную трубку до необходимой длины, просто наденьте ее на кабель, пока она не достигнет требуемой площади.
Чтобы убедиться, что вы получаете чистое приложение, вы можете подвесить провод с помощью кабельных зажимов или удерживать термоусадочную пленку на месте с помощью кабельных стяжек.
После того, как трубка встала на место, ее нужно нагреть с помощью теплового пистолета. Держите тепловую пушку на расстоянии нескольких сантиметров от термоусадки и осторожно перемещайте ее вперед и назад по длине трубки.
Если слишком близко расположить фен или слишком долго держать его в одном месте, можно повредить провод.
Чтобы обеспечить равномерную усадку трубки, может возникнуть соблазн надавить на нее и протолкнуть ее. Это может помочь, но будьте осторожны, потому что трубка может быть очень горячей.
Хотя это не является абсолютно необходимым, рефлекторная насадка на тепловом пистолете может помочь вам добиться плотной и надежной посадки на проводе.
Мы всегда рекомендуем использовать тепловую пушку, потому что это проще и безопаснее, чем пользоваться феном или зажигалкой.
Как термоусадить провода, к которым уже прикреплены компоненты
Иногда может потребоваться отремонтировать или усилить провода, которые уже прикреплены к компонентам, что затрудняет ремонт с использованием термоусадочных трубок.
Если, например, вам нужно отремонтировать провод, который уже прикреплен к машине, то протянуть трубку вдоль провода будет невозможно.
Вместо этого вы можете использовать «наматывающее» решение, такое как термоусадочная лента.
Чтобы наложить термоусадочную ленту, просто плотно оберните ленту вокруг места сращивания и с помощью теплового пистолета затяните, как указано выше. Вы можете использовать кабельные стяжки, чтобы удерживать термоусадочную ленту на месте во время нагрева.
Будьте осторожны, не используйте слишком много ленты, потому что это может привести к ее ослаблению.
Термоусадочная лента прочнее, чем амальгамированная и изолента, больше подходит для тяжелой проводки и проводов, которые подвержены сильным движениям.
Что такое термоусадочные трубки и как они используются?
Термоусадочная трубка, также известная как термоусадочная, представляет собой усадочную трубку, которая сжимается в радиальном направлении под воздействием тепла. Термоусадочная пленка, производимая с использованием двухэтапного процесса, доступна из широкого спектра материалов и подходит практически для любого применения. Термоусадочные трубки имеют множество полезных применений, в том числе для обеспечения электрической изоляции проводов, соединений, стыков, клемм и стыков, а также для связывания незакрепленных элементов, таких как провода, и в качестве защитного покрытия.
На первом этапе производства трубок используется стандартный процесс экструзии. В этом процессе материал трубки выбирается на основе свойств материала, чтобы соответствовать среде, в которой в конечном итоге будет использоваться трубка. Основной материал смешивается с другими добавками, такими как красители и УФ-стабилизаторы.
На втором этапе, который обычно является собственностью каждого производителя трубок, используются тепло и сила для увеличения диаметра трубки.После второго этапа трубке дают остыть до комнатной температуры в расширенном состоянии. Когда охлаждаемая трубка подвергается воздействию достаточного количества тепла, она сжимается до своего первоначального размера, при условии, что этому не препятствуют.
Преимущества термоусадочных трубок
При использовании в качестве защитного покрытия термоусадочная пленка обеспечивает защиту от истирания, порезов, истирания и слабых ударов. Его можно использовать практически с любой конструкцией проводника. Термоусадку можно также использовать для создания уплотнений кабельных вводов, обеспечивающих защиту от окружающей среды.
Эта защита позволяет использовать компоненты в местах, где они могут подвергаться воздействию влаги и химикатов, а также пыли и других мелких частиц.
Примеры термоусадочных трубок
Другие применения термоусадки — это снятие напряжения для цветовой кодировки определенных компонентов, идентификация различных компонентов с помощью различных цветных трубок и изменение текстуры отделки объекта. Кроме того, термоусадку можно использовать для небольших деталей и проводов, чтобы обеспечить незначительную стойкость к истиранию.
Материал термоусадочных трубок
Трубки на основе полиолефина на сегодняшний день являются наиболее популярными и часто используемыми. Материалы на основе полиолефинов имеют много преимуществ перед другими материалами. Главное преимущество — способность выдерживать высокие температуры до 125–135 ° C.
Если цена является серьезной проблемой при выборе термоусадочного материала, термоусадку можно производить с использованием материала на основе ПВХ. ПВХ не выдерживает более высоких температур, как полиолефиновые материалы; обычно 105 ° C — максимальная температура.
Однако ПВХ
имеет гораздо более конкурентоспособные цены — примерно на 10-50% дешевле, чем полиолефин. Термоусадочные трубки на основе ПВХ обеспечивают более яркие и яркие цвета и лучшую прозрачность, если требуется прозрачная трубка. ПВХ также доступен в огнестойких версиях и имеет лучшую прочность на разрыв и сопротивление истиранию, чем полиолефиновые материалы.
Некоторые версии термоусадочных трубок доступны с клеевым покрытием. Эта версия, также известная как трубка с двойными стенками, включает внутреннюю стенку из клея, которая плавится и течет, когда трубка подвергается воздействию тепла, необходимого для ее усадки.Поскольку клей течет, он заполняет и пустоты и легко принимает форму объекта внутри трубки. Затем клей затвердевает и обеспечивает защиту от воздействия окружающей среды, защищая предметы под трубкой от влаги и других загрязнений.
Термоусадочные трубки также доступны из других материалов, таких как эластомер, FEP, PVDF, силиконовый каучук, PTFE, витон и другие специальные материалы. Использование этих материалов будет зависеть от окружающей среды, в которой будет использоваться термоусадочная трубка.
Термоусадочная трубка дает усадку при нагревании материала в духовке или с помощью ручного пистолета-распылителя. Можно использовать другие методы, такие как поднесение паяльного пистолета к трубке или использование переносной зажигалки, но эти методы не рекомендуются.
Термоусадочные трубки классифицируются по материалу, из которого они изготовлены, по внутреннему диаметру трубки без усадки и степени усадки. Коэффициент усадки — это размер исходной трубки по отношению к ее окончательной усадке. Наиболее популярные коэффициенты:
2: 1 — Трубка уменьшится вдвое от своего первоначального размера при нагревании.Еще один способ взглянуть на соотношение: исходный размер будет в два раза больше, чем его уменьшенная форма.
3: 1 — Трубка станет одной трети своего первоначального размера при нагревании. Еще один способ взглянуть на соотношение: исходный размер будет в три раза больше, чем его уменьшенная форма.
4: 1 — Трубка уменьшится на четверть своего первоначального размера при нагревании. Еще один способ взглянуть на соотношение: исходный размер будет в четыре раза больше, чем его уменьшенная форма.
Выбор правильного размера термоусадочной трубки для конкретного применения зависит исключительно от возможности произвести правильные измерения. Самые маленькие и большие компоненты, которые будут покрыты, будут определять размер необходимой термоусадочной трубки. Внутренний диаметр трубки должен быть примерно на 25% больше диаметра самого большого компонента, подлежащего покрытию. Эта разница позволяет легко надевать трубку на компонент. Измерение самого маленького компонента определяет степень усадки трубки, которая потребуется.После усадки трубка должна плотно прилегать ко всем компонентам.
Сводка
Термоусадочные трубки можно использовать во многих областях. При использовании в качестве средства для связывания проводов он является жизнеспособной заменой кабельной оболочки. Термоусадочная трубка обеспечивает такой же или лучший температурный диапазон, как и оболочка кабеля, и обладает такой же способностью обеспечивать материальную изоляцию компонентов под ней, как и оболочка кабеля.
Основы термоусадочных трубок, Часть 1
Хотя мы считаем это само собой разумеющимся, универсальные и широко используемые термоусадочные трубки являются результатом передового материаловедения и доступны в широком диапазоне разновидностей и вариантов.
Наряду с изолентой и нейлоновыми стяжками для кабелей термоусадочные трубки являются важным элементом в инструментарии инженера, а также при производстве, производстве и ремонте. Конечно, он используется для прикрытия и защиты стыков проводов, но также и для многого другого. Его можно использовать для временного или даже долговременного ремонта объектов неправильной формы, поскольку он соответствует объекту, который покрывает. Среди его многих достоинств, он прост в использовании — просто проведите им по стыку или объекту, нагрейте термофеном (или спичкой или пламенем, в некоторых случаях), и он волшебным образом уменьшится.(По некоторым неизвестным причинам термоусадочные трубки редко называют «HST» даже в нашем мире, где много аббревиатур.)
Как и многие другие предметы, на которые мы полагаемся почти не задумываясь, история разработки HST, как и почему она работает и что доступно, сложна. Поскольку HST выглядит приземленным и действительно является простым в использовании и универсальным продуктом, легко предположить, что он также тривиален и в других отношениях. Конечно, это совсем не так, как будет объяснено в этом FAQ.
В: Что такое HST?
С научной точки зрения, HST состоит из сшитых полимеров, которые представляют собой полимеры, в которых мономерные звенья связаны вместе, образуя трехмерную сеть. Эти термореактивные и эластомерные полимеры ведут себя совершенно иначе, чем их аналоги, термопластичные полимеры.Механическое поведение сшитых полимеров в зависимости от температуры показано их модулем сдвига (отношение приложенного напряжения к результирующей деформации). (Рисунок 1). сравнивает модуль сдвига между сильно сшитыми, крупно сшитыми и несшитыми полимерами. .
Рис. 1. Базовый материаловедческий график показывает зависимость модуля сдвига от температуры для различных классов связанных полимеров. (Изображение: Science Direct)
Обратите внимание, что хорошо известные эластомеры с характеристиками каучука с точки зрения гибкости и эластичности являются слабо сшитыми полимерами.Эти длинные, беспорядочно скрученные, слабо сшитые материалы можно легко растянуть, но они вернутся к своей первоначальной форме, когда сила или напряжение будут сняты (Рисунок 2) .
Рис. 2. Сшивка отвечает за эластомерные характеристики, которые мы видим в резине и подобных материалах. (Изображение: Science Direct)
Q: В чем уникальность HST?
A: Как следует из названия, диаметр трубки, но не длина, уменьшается при воздействии тепла. По мере того как трубка сжимается вокруг своего диаметра, она плотно прилегает к тому, что покрывает.Это связано с характеристиками сшитого термореактивного полимера: при нагревании он пытается вернуться к своим первоначальным размерам.
В. Какое наиболее распространенное использование HST?
A: в основном используется для закрытия стыков проводов, как для физической защиты, так и для поддержания изоляции в зоне стыка (Рисунок 3 )
Рис. 3. По мере воздействия тепла — здесь от факела — трубка сжимается вокруг места стыка (Изображение: Р.С. Хьюз).
В отличие от изоленты, она не распадается и не стареет, а образует более обтекаемую, соответствующую защитной оболочке (рис. 4).
Рис. 4: Это хорошо выполненное термоусадочное приложение показывает, как трубка идеально соответствует нижележащему стыку соединения. (Изображение: Alpha Wire через Newark Electronics)
Он не только изолирует кабели и провода от электрического контакта, тепла и истирания, но и может использоваться для соединения нескольких проводов вместе, улучшения внешнего вида проводов и жгутов, а также для снятия натяжения. (Рисунок 5) .
Рис. 5: Термоусадочные трубки также можно использовать для перекрытия многопроволочных соединений.(Изображение: HellermannTyton)
Q: Обратим ли процесс «усадки»?
A: Простой ответ: №
Q: В каких приложениях без сращивания / без кабеля используется HST?
A: Как и кабельные стяжки и кабельные стяжки, HST используется во многих сферах, помимо первоначального. Он используется для соединения сломанных палочек, ограждения сломанных предметов и многого другого. В отличие от ленты, он не оставляет следов на объекте, который покрывает, и является довольно прочным. В отличие от клеев, он не имеет времени высыхания или химических аспектов и не «интегрируется» и не влияет на поверхность того, к чему прикасается (что может быть хорошим или плохим, в зависимости от ситуации).
Q: Какие полимеры используются для HST?
A: Термоусадочные трубки могут быть изготовлены из любого термопласта, включая полиолефин, поливинилхлорид (ПВХ), витон (для высокотемпературных и агрессивных сред), неопрен, политетрафторэтилен (ПТФЭ), фторированный этиленпропилен (FEP). ) и Кынар.
В: Какова история HST?
A: После Второй мировой войны было обнаружено, что излучение способно изменять молекулярную структуру некоторых пластиков и индуцировать сшивание, чтобы они не плавились и не текли даже при повышении их температуры (это в отличие от большинства полимеров. , которые так и делают).В конце 1950-х годов Пол Кук, инженер-химик и основатель Raychem, использовал так называемую «радиационную химию» (отсюда и название Raychem) для разработки двух продуктов: легких авиационных кабелей и термоусаживаемых трубок. При сшивании подвергание полимера воздействию излучения создает ковалентные связи между атомами этого полимера. Эти ковалентные связи также придают полимеру пластическую память, что означает, что после того, как полимер был сшит и растянут до расширенной формы, он автоматически сжимается до своих исходных размеров при приложении определенного количества тепла.
Q: Итак, как производится HST? А что такое «радиация»?
A: Производство трубок начинается со стандартного процесса экструзии. Основной материал смешивают с другими добавками, такими как красители и УФ-стабилизаторы, а затем экструдируют. Чтобы трансформировать мономеры, сшивание для создания полимеров осуществляется путем облучения после экструзии или химическими средствами во время приготовления пластика и фазы экструзии. Подробности того, как это делается, являются коммерческой тайной: ПВХ, полиэтилен, полиамиды и другие обычно сшиваются с помощью электронно-лучевой обработки.Напротив, другие полимеры нуждаются в источнике альфа-излучения или гамма-излучения или даже УФ-света или радиочастотного излучения.
В: Что происходит после того, как трубка превращается в сшитый полимер?
A: Затем поперечно-сшитая трубка растягивается — обычно под давлением воздуха — до желаемого размера (обычно в два раза больше исходного диаметра). На данный момент он находится в расширенном состоянии, в котором у материала есть память. Когда трубка подвергается воздействию высокой температуры, обычно называемой температурой усадки или температурой активации, она расслабляется до своего первоначального диаметра и возвращается в восстановленное состояние.
В: Кто производит HST, помимо Raychem?
Существует множество источников по всему миру, в том числе 3M, Sumitomo, Alpha Wire и Elcon. Полный список довольно длинный.
Во второй части этого FAQ рассматриваются многие разновидности и расширения HST.
Справочные документы EE в мире
«Напряжение и деформация, часть 1: основные принципы» «Напряжение и деформация, часть 2: значение для электроники»
Внешние ссылки
Википедия, «Термоусадочные трубки»
Science Direct, «Сшитые полимеры»
Кабельный органайзер, «Термоусадочные трубки: как они были изобретены и почему мы их используем»
Epec Engineered Technologies, «Что такое термоусадочные трубки и как они используются?»
Allied Wire and Cable, «Часто задаваемые вопросы: термоусадочные трубки»
Alpha Wire, «Идеально подходит для любых нужд»
HellermannTyton, «Прозрачная термоусадочная трубка позволяет легко визуально контролировать стыки»
Techflex, «Что такое тест VW-1?»
Как использовать термоусадочные трубки?
Термоусадочные трубки доступны в нескольких типах (тонкостенные, средние и толстостенные), различных размеров, степени усадки и различных рабочих температур.Поэтому может быть трудно найти правильный тип термоусадочной трубки для вашего приложения. С помощью этой блок-схемы мы упростили выбор нужного типа термоусадочной трубки. Но как использовать / применять термоусадочные трубки? Читайте в нашем блоге!
Применение термоусадочных трубок
Термоусадочные трубки используются для широкого спектра применений, включая сборку, защиту, ремонт и маркировку кабелей. Маркировать кабели с использованием термоусадочных трубок можно с помощью цветных термоусадочных трубок или напечатать на кусках термоусадочных трубок.
Термоусадочные трубки часто используются для электроснабжения. Термоусадочные трубки обладают изоляционными свойствами, которые помогают ограничить вероятность короткого замыкания проводов.
Преимущества термоусадочной трубки
Как упоминалось выше, термоусадочные трубки обеспечивают электрическую защиту. Кроме того, термоусадочные трубки также обеспечивают «механическую» защиту: трубка защищает кабели от повреждений из-за трения и обеспечивает сопротивление порезам. Степень защиты зависит от типа термоусадочной трубки.
Как использовать термоусадочные трубки
Когда вы нашли правильный тип термоусадочной трубки и хотите использовать ее для защиты кабеля, вы должны предпринять пять шагов, чтобы убедиться, что кусок термоусадочной трубки установлен правильно.
Измерьте диаметр кабеля, на котором будет использоваться термоусадочная трубка. Перед усадкой убедитесь, что кусок термоусадочной трубки легко скользит по кабелю, но после усадки кусок должен плотно прилегать к кабелю.Термоусадочная трубка всегда имеет определенный «коэффициент усадки», указывающий на степень усадки части термоусадочной трубки. Когда термоусадочная трубка имеет коэффициент усадки 2: 1, это означает, что кусок термоусадочной трубки с внутренним диаметром 16 миллиметров сжимается до внутреннего диаметра 8 миллиметров. Всегда используйте термоусадочные трубки с внутренним диаметром после усадки, который немного меньше диаметра кабеля. Например, не используйте термоусадочные трубки с диаметром после усадки 8 миллиметров на кабеле диаметром 7 миллиметров.При этом нельзя гарантировать надлежащую, полностью герметичную посадку.
Измерьте длину кабеля, на котором будет использоваться термоусадочная трубка, и отрежьте кусок термоусадочной трубки, который немного длиннее. Помимо «нормальной» усадки по диаметру, термоусадочные трубки также всегда имеют некоторую продольную усадку — от 1% до 10% длины. Помните об этом при разрезании термоусадочных трубок.
Обрежьте термоусадочную трубку нужной длины.
Наденьте термоусадочную трубку на кусок провода / кабеля, на котором будет сжиматься термоусадочная трубка.
Используйте термоусадочную трубку, чтобы нагреть кусок термоусадочной трубки, что приведет к ее усадке. Перемещайте термоусадочную трубку слева направо по длине термоусадочной трубки, чтобы тепло не фокусировалось на одном участке кабеля или трубки слишком долго — это может привести к повреждению кабеля и термоусадочной трубки.
отделка пластиковых оконных конструкций внутри, как сделать своими руками
Функцию откосов при монтаже оконных систем трудно переоценить. После установки окна вид проема остается в неприглядном виде и его требуется чем-то задекорировать. Откосы устанавливают по периметру окна, чтобы скрыть поврежденный участок стены или ее отделки, убрать с обозрения монтажную пену, зафиксировать утеплительный материал. Все эти элементы закрываются откосами, которые и сами служат дополнительной тепло- и звукоизоляцией, а также придают конструкции завершенный и эстетичный вид.
Особенности
Откос – это пространство между оконной рамой и несущей стеной в помещении. Называется он так, потому что делается обычно под тупым углом относительно оконной рамы. Такой разворот максимально увеличивает проникновение дневного света внутрь помещения. Правила отделки зависят от выбранного материала, из которого будет сделан откос, и не отличаются от каких-либо других отделочных работ с использованием этого материала. Однако существуют специфические тонкости, на которые необходимо обратить внимание, а также методы монтажа, которые позволяют уменьшить время работы. Методика выбирается индивидуально в зависимости от предпочтений хозяина и его возможностей.
В прошлые времена откосом служила деревянная коробка, которая прикрывалась наличником. В современное время для изготовления окна применяют стеклопакеты, которые улучшают светопроникаемость и увеличивают ширину откоса, так как вместо коробки используют только одну оконную раму. Рама может быть изготовлена из металла, дерева или пластика. Однородность материала, используемого при изготовлении рамы и откоса, придает конструкции целостный вид, поэтому чаще всего металл идет к металлу, дерево – к дереву, а пластик – к пластику.
С другой стороны, помещение с оконным проемом может быть бетонным, кирпичным, деревянным или железным. Этот фактор также учитывается при выборе материала, из которого будет сделан откос, так как он может быть продолжением стены, а не оконной рамы.
Современные оконные системы призваны максимально снизить утечку тепла из помещения. Для успешного выполнения этой функции они изолированы от стены слоем монтажной пены, которая боится воздействия ультрафиолета, влаги и механических повреждений. Внутренние откосы необходимы, чтобы сохранить целостность этого слоя. Объем работ при монтаже откосов зависит (не всегда, но в основном) от замерщика окон. При демонтаже старых коробок часто проявляются скрытые дефекты оконного проема, которые до этого невозможно обнаружить.
Стены могут иметь воздушные полости или ужасное состояние, которое приводит к частичному разрушению. Штукатурка старых откосов может оказаться очень крепкой, особенно тяжело работать с бетоном заливных стен. В деревянных домах – наличие и состояние колоды. Замерщик, начиная работу и заказывая окно, должен обладать хорошим опытом и думать на будущее и про откосы. Основной особенностью отделки внутренних откосов является возможность сделать их как можно проще, что уменьшает время их монтажа.
Соблюдая необходимый технологический процесс выбранного для работы материала, сделать откос меньше чем за 2,5–3 часа практически невозможно. Время монтажа сокращается, только если монтируется несколько откосов одновременно, например, весь дом или квартира. В основном откосы имеют вид ровной однотонной плоскости. Механическим нагрузкам они не подвержены.
Нужно заметить, что в подавляющем большинстве случаев откосы скрыты от глаз занавесками или портьерами, а вспоминают о них лишь при мытье окна. Поэтому предпочтение отдается легко моющемуся однотонному материалу.
Виды
Классификация видов подразумевает используемый материал и зависящую от него технику исполнения, причем окончательный декоративный вид конструкции часто не совпадает с материалами исполнения.Например, оформление оконного проема может выглядеть как кирпичная кладка, натуральный камень, керамическая плитка, гипсовая лепнина, мраморная поверхность или шероховатая фактура каменной крошки. А также откосы могут быть покрыты обоями, лаком, различными красками. Но под любым декоративным слоем откосы будут состоять из выбора одного из нескольких, чаще всего используемых в современном строительстве, материалов.
В связи с этим откосы делятся на несколько видов.
Оштукатуренные
Штукатурка – это традиционный материал отделки оконных проемов. В своем изначальном варианте метод использовался для экономии средств и в условиях дефицита отделочных материалов.
Процесс заключался в выравнивании части стены с помощью грунтовки, нанесения штукатурки и последующей окраски откосов. Таким образом, откосы становились продолжением стены, но не имели герметичного сцепления с оконной рамой. Вследствие чего со временем образовывались щели, теплоизоляция имела низкий уровень. Окна приходилось дополнительно утеплять снаружи не всегда эстетичными способами: пластилином, ватой, мхом. На сегодняшний день технология нанесения штукатурки претерпела существенные изменения, и теперь этот вид откосов считается одним из самых стильных вариантов.
Гипсокартонные откосы
Это современный и экономичный способ облицовки оконного проема. Гипсокартон хорошо удерживает тепло, является недорогим материалом, а его фактура служит отличной основой для нанесения любого вида декора. Куски гипсокартона часто остаются после ремонта современного помещения, и в целях экономии их можно использовать в качестве материала для откосов. К недостаткам этого вида относится неустойчивость гипсокартона к сырости, а также склонность к деформации на стыках окна и стены.
Пластиковые откосы
Являются на сегодняшний день, пожалуй, самым популярным видом облицовки оконных проемов. Используемый для откосов пластик может иметь разные модификации и фактуру, может служить украшением сам по себе, а может быть стилизован под любой материал. Пластиковые панели долговечны и практичны, просты в установке. Тонкими листами легко скрыть все неприглядные «внутренности» оконного проема – утеплитель, монтажную пену, недостатки стены.
Пластик отлично моется обычными бытовыми средствами, не боится влаги и препятствует сквознякам. К недостаткам пластика можно отнести его высокую стоимость, а также хрупкость при пониженных температурах в неотапливаемых помещениях. На рынке строительных материалов пластиковые панели представлены во всем многообразии цветовой гаммы. Не составит труда подобрать любой оттенок белого, бежевого, молочного цвета к оконной раме, а также любой другой цвет или рисунок к стене, обоям или отдельному акценту интерьера.
Деревянные
Дерево считается элитным видом откосов, имеет высокую стоимость и требует особенного ухода. Как правило, деревянные панели оставляют в их первозданном естественном цвете, покрывая лаком. Деревянные откосы имеет смысл ставить как продолжение рам из древесного материала, которые уже сами по себе являются показателем респектабельности, или как продолжение ярко выраженной бревенчатой стены. Например, если интерьер выполнен в стиле кантри, шале или рустик.
Главным преимуществом дерева является его экологичность, превосходный «теплый» внешний вид и долговечность материала. К недостаткам можно отнести высокую цену, а также соблюдение особых правил ухода за древесиной.
Пробковые
Пробка, как облицовочный материал имеет свои преимущества в виде высокого уровня шумо- и теплоизоляции, она представлена в разных природных оттенках и является приятной на ощупь. Однако высокая стоимость пробковых панелей в соотношении с низкой прочностью, простоватым видом и сложностью в уходе является существенным минусом. В силу этих обстоятельств пробковые откосы не пользуются популярностью и встречаются довольно редко. Однако их можно иметь в виду при разработке того или иного стилевого направления в помещении.
Материалы
Помимо внешних данных материала рам или стены, выбор облицовки будет зависеть от толщины и практического состояния оконного проема. Иногда после демонтажа старых окон приходится менять заранее выбранное решение, применяя той или иной материал. При планировании желательна консультация специалиста, который сможет проанализировать состояние поверхности, а также аргументировано посоветовать выбор вида, а соответственно и материала будущих откосов.
Для монтажа необходимо рассчитать количество материала и подготовить все необходимые инструменты. Стоит рассмотреть подробнее самые популярные варианты отделочных материалов для откосов.
ПВХ-панели
Листы пластика для облицовки называются вагонкой. В продаже они представлены стандартной формой вытянутого прямоугольника разной ширины. Как правило, это длинные панели, которые легко резать и крепить к горизонтальным и вертикальным поверхностям. Благодаря тонкости материала пластик не занимает места и служит как декоративным, так и функциональным покрытием, защищающим внутренние слои оконных проемов.
Оптимальным же вариантом установки откосов из пластика являются сэндвич-панели, получившие название за сходство с закрытым бутербродом. Между двух листов вагонки находится толстый слой вспененного полистирола, который служит утеплительным материалом и позволяет упростить монтаж откосов.
Количество панелей рассчитывается по высоте и ширине откосов, а также учитывается толщина стен. К полученному метражу стоит добавить 15–20% резервного материала. Если планируется установка откосов самостоятельно, без привлечения специалистов, следует тщательно ознакомиться с теорией и подобрать соответствующий профессиональный инструмент. В комплекте с панелями необходимо приобрести следующие материалы:
профиль П-образной или F-образной формы, профиль для внутреннего угла;
термоизоляционный материал, если используется вагонка, а не сэндвич-панель;
деревянные рейки и саморезы необходимой длины;
белый или бесцветный силикон для заделки швов;
монтажную пену.
Гипсокартон
Материал удобен и долговечен, повсеместно применяется в обшивке коробов для труб, многоуровневых потолков, а также отлично подходит для создания откосов. Среди всех видов гипсокартона для откосов следует выбирать ГКЛВ разновидность, которую легко узнать по зеленоватому оттенку. Такой гипсокартон обладает повышенной прочностью и устойчивостью к воздействию влаги, что имеет принципиальное значение для оконных проемов.
Монтаж гипсокартонных конструкций может осуществляться двумя способами – клеевым и каркасным. Соответственно, помимо основного материала, необходимо приобрести либо клей для гипсокартона, либо специальные профили, из которых будет выстраиваться каркас. Профили крепятся между собой с помощью шурупов и дюбелей, после чего на них закрепляются вырезанные облицовочные листы.
Перед началом работы нужно зачистить старую облицовку, удалить осыпающийся слой штукатурки или пришедшего в негодность утеплителя. Так как для клеевого метода необходима ровная поверхность, основание выравнивается путем нанесения обыкновенной шпаклевки. Желательно обработать подготовленную площадь антигрибковым раствором, особенно если в помещении повышенная влажность.
Часто бывает так, что обеспечить полностью ровную поверхность не получается, а значит и расчеты материала могут быть с погрешностями. В связи с этим лучше заготавливать материалы с запасом и в процессе монтажа подрезать лишние части. Откосы из дерева или пробкового материала выполняются по принципу гипсокартонных.
Декоративная штукатурка
Своей популярностью декоративная штукатурка обязана особенному эстетичному виду, практичности и износоустойчивости. Материал служит финишной отделкой и может наноситься на любые поверхности. Он прекрасно подходит для выровненных поверхностей гипсокартона, а также может наноситься на бетон, кирпич или дерево. В состав декоративной штукатурки входят компоненты, которые позволяют получать разную фактуру на покрываемых поверхностях. Штукатурка способна скрыть мелкие неровности и дефекты основного материала, усилить его звуко- и теплоизоляционные качества.
Декоративная штукатурка делится на несколько видов, в зависимости от наполнителя в составе смеси.
Фактурная. Именно в ее состав добавляются разнородные гранулы, от которых будет зависеть последующая фактура. Это может быть имитация мраморной крошки, натурального камня, прожилок мрамора, эффект шелка или бархата, смятой ткани или бумаги, ворса или каракуля.
Рельефная. Свое название получила за метод нанесения. Смесь наносится на поверхность и с помощью валиков или трафаретов преобразуется в абстрактные узоры или вдавленные рисунки.
Венецианская штукатурка является самым респектабельным и дорогим способом отделки, поэтому откосы с ее использованием не имеет смысла делать. Но если в планах есть облицовка стены венецианской штукатуркой, то часть смеси вполне можно оставить и на откосы.
Монтаж
От правильной установки откосов будет зависеть надежность и герметичность всего оконного блока. Откосы обеспечивают не только внешний вид, но и герметичность, дополнительную защиту от сквозняков и влаги. При определенных навыках в строительном деле откосы можно сделать своими руками, главное – это соблюдать технологию и основные правила монтажа. Для ПВХ-панелей процесс монтажа будет выглядеть следующим образом:
вначале следует очистить поверхность, удалить строительным ножом излишки застывшей монтажной пены. Очищенная площадь выравнивается шпатлевкой, замазываются трещины и щели;
когда поверхность готова, выставляются деревянные рейки, которые будут служить рамкой для крепления панелей. На рамку закрепляется профиль, а само пространство откоса утепляется с помощью пенопласта, минеральной ваты или монтажной пены;
в профиль вставляется вагонка или сендвичные панели, которые закрепляются в нескольких местах. Стыки обрабатываются силиконом.
При монтаже гипсокартонных откосов каркасным методом нужно правильно выставить держащую основу, чтобы размеры с каждой стороны окна были одинаковы.Процесс выполняется следующим способом:
измеряется расстояние от окна до стены, линиями обозначается граница установки. Направляющий профиль закрепляется наружной стороной на линии;
после того как каркас готов, нужно утеплить откос внутри так же, как и при установке ПВХ-панелей;
по размерам каркаса вырезается гипсокартон, части гипсокартона крепятся саморезами в установленные места. Стыки можно замазать смесью флизелина.
Клеевой метод позволяет отделать оконный блок более простым способом: вырезанные панели из гипсокартона фиксируются на поверхности строительным клеем или монтажной пеной.
Этапы монтажа откосов штукатуркой имеют свою специфику. Перед началом работ следует заклеить подоконник и окно защитной пленкой, если она была уже сорвана в процессе установки оконной конструкции. Далее, процесс проходит в полном соответствии с правилами нанесения декоративной штукатурки на любую поверхность. Для откосов лучше всего выбирать смесь с маленькими гранулами одинакового размера. Чем больше гранулы, тем сложнее будет наносить смесь равномерным слоем. Эта работа требует некоторого навыка. Состав смеси с мелкими частицами, как правило, имеет более жидкую консистенцию и известковую основу, поэтому наносить ее достаточно просто.
Первым этапом на подготовленную поверхность наносится слой акриловой грунтовки. Затем подготавливается штукатурная смесь, на маленьком участке проверяется специфика фактуры и оттенок. Нанесение штукатурки выполняется разными способами в зависимости от желаемого результата, а именно:
с помощью стальной терки или кельмы;
при помощи валика или губки;
методом разбрызгивания с кисти, веника или щетки.
Советы и рекомендации
Для получения качественного результата стоит обратить внимание на советы практикующих специалистов и дизайнеров.Стоит обратить внимание на несколько нюансов, способные помочь в правильном оформлении оконного проема:
Для максимального проникновения дневного света в помещение желательно выстроить развернутый угол. С этой же целью для маленьких окон оптимальным вариантом будут откосы и рамы светлых тонов. Помимо стандартного белого цвета, можно выбрать светлый беж, кофейно-молочный, нежные тона пастельных оттенков.
Для помещений с повышенной влажностью – кухня, ванная комната – следует выбирать устойчивые к воде и моющим средствам материалы. Лучше всего для этих целей подойдут ПВХ-панели, но есть и декоративные акриловые штукатурки, которые не пропускают и не впитывают влагу. Их основным преимуществом является дышащий эффект, препятствующий появлению грибка и плесени.
Штукатурка служит прекрасным отделочным материалом для оконных проемов в виде арки, трапеции или любой нестандартной формы, которые сложно декорировать другими способами. Для мансардных окон, где есть риск выгорания цвета на солнце, подойдет штукатурка на основе силикона. Она нечувствительна к ультрафиолету и покрытие не потеряет свой цвет, даже находясь на раскаленной крыше.
Если на окнах предполагаются занавеси и портьеры, которые будут скрывать откосы, то не имеет смысла тратиться на дорогие варианты отделки. А вот на окнах с жалюзи декорированные откосы будут служить обрамлением и украшением вокруг оконного проема.
Красивые примеры
Если интерьер помещения тяготеет к роскоши и респектабельности, то, безусловно, обычные пластиковые откосы будут бросаться в глаза своей простотой. На этот случай можно подобрать изысканный декор в зависимости от стилевого направления. Издавна было принято украшать оконные проемы лепниной, резьбой или росписью, ведь окна – это «глаза» комнаты и важная архитектурная часть.
Для стиля рустик подойдет акцентирование оконного проема натуральным или искусственным камнем.
В интерьере кантри прекрасно будет смотреться грубоватое дерево, а в стиле шале – благородные породы древесины, например, венге или красное дерево.
Стилизованные под старину резные деревянные откосы с трещинками и патиной украсят интерьеры в стиле прованс и винтаж.
Резная покрытая лаком древесина подойдет к стилю русской избы.
Для урбанистического стиля лофт лучше выбирать стилизацию под кирпичную кладку.
Для откосов в ванной комнате можно выбрать крупную керамическую плитку или мозаичный вариант.
Необычный эффект создадут зеркальные откосы, а заодно и визуально увеличат окна и проникновение света в комнату.
Правила отделки внутренних откосов и их виды смотрите в следующем видео.
отделка пластиковых оконных конструкций внутри, как сделать своими руками
Функцию откосов при монтаже оконных систем трудно переоценить. После установки окна вид проема остается в неприглядном виде и его требуется чем-то задекорировать. Откосы устанавливают по периметру окна, чтобы скрыть поврежденный участок стены или ее отделки, убрать с обозрения монтажную пену, зафиксировать утеплительный материал. Все эти элементы закрываются откосами, которые и сами служат дополнительной тепло- и звукоизоляцией, а также придают конструкции завершенный и эстетичный вид.
Особенности
Откос – это пространство между оконной рамой и несущей стеной в помещении. Называется он так, потому что делается обычно под тупым углом относительно оконной рамы. Такой разворот максимально увеличивает проникновение дневного света внутрь помещения. Правила отделки зависят от выбранного материала, из которого будет сделан откос, и не отличаются от каких-либо других отделочных работ с использованием этого материала. Однако существуют специфические тонкости, на которые необходимо обратить внимание, а также методы монтажа, которые позволяют уменьшить время работы. Методика выбирается индивидуально в зависимости от предпочтений хозяина и его возможностей.
В прошлые времена откосом служила деревянная коробка, которая прикрывалась наличником. В современное время для изготовления окна применяют стеклопакеты, которые улучшают светопроникаемость и увеличивают ширину откоса, так как вместо коробки используют только одну оконную раму. Рама может быть изготовлена из металла, дерева или пластика. Однородность материала, используемого при изготовлении рамы и откоса, придает конструкции целостный вид, поэтому чаще всего металл идет к металлу, дерево – к дереву, а пластик – к пластику.
С другой стороны, помещение с оконным проемом может быть бетонным, кирпичным, деревянным или железным. Этот фактор также учитывается при выборе материала, из которого будет сделан откос, так как он может быть продолжением стены, а не оконной рамы.
Современные оконные системы призваны максимально снизить утечку тепла из помещения. Для успешного выполнения этой функции они изолированы от стены слоем монтажной пены, которая боится воздействия ультрафиолета, влаги и механических повреждений. Внутренние откосы необходимы, чтобы сохранить целостность этого слоя. Объем работ при монтаже откосов зависит (не всегда, но в основном) от замерщика окон. При демонтаже старых коробок часто проявляются скрытые дефекты оконного проема, которые до этого невозможно обнаружить.
Стены могут иметь воздушные полости или ужасное состояние, которое приводит к частичному разрушению. Штукатурка старых откосов может оказаться очень крепкой, особенно тяжело работать с бетоном заливных стен. В деревянных домах – наличие и состояние колоды. Замерщик, начиная работу и заказывая окно, должен обладать хорошим опытом и думать на будущее и про откосы. Основной особенностью отделки внутренних откосов является возможность сделать их как можно проще, что уменьшает время их монтажа.
Соблюдая необходимый технологический процесс выбранного для работы материала, сделать откос меньше чем за 2,5–3 часа практически невозможно. Время монтажа сокращается, только если монтируется несколько откосов одновременно, например, весь дом или квартира. В основном откосы имеют вид ровной однотонной плоскости. Механическим нагрузкам они не подвержены.
Нужно заметить, что в подавляющем большинстве случаев откосы скрыты от глаз занавесками или портьерами, а вспоминают о них лишь при мытье окна. Поэтому предпочтение отдается легко моющемуся однотонному материалу.
Виды
Классификация видов подразумевает используемый материал и зависящую от него технику исполнения, причем окончательный декоративный вид конструкции часто не совпадает с материалами исполнения.Например, оформление оконного проема может выглядеть как кирпичная кладка, натуральный камень, керамическая плитка, гипсовая лепнина, мраморная поверхность или шероховатая фактура каменной крошки. А также откосы могут быть покрыты обоями, лаком, различными красками. Но под любым декоративным слоем откосы будут состоять из выбора одного из нескольких, чаще всего используемых в современном строительстве, материалов.
В связи с этим откосы делятся на несколько видов.
Оштукатуренные
Штукатурка – это традиционный материал отделки оконных проемов. В своем изначальном варианте метод использовался для экономии средств и в условиях дефицита отделочных материалов.
Процесс заключался в выравнивании части стены с помощью грунтовки, нанесения штукатурки и последующей окраски откосов. Таким образом, откосы становились продолжением стены, но не имели герметичного сцепления с оконной рамой. Вследствие чего со временем образовывались щели, теплоизоляция имела низкий уровень. Окна приходилось дополнительно утеплять снаружи не всегда эстетичными способами: пластилином, ватой, мхом. На сегодняшний день технология нанесения штукатурки претерпела существенные изменения, и теперь этот вид откосов считается одним из самых стильных вариантов.
Гипсокартонные откосы
Это современный и экономичный способ облицовки оконного проема. Гипсокартон хорошо удерживает тепло, является недорогим материалом, а его фактура служит отличной основой для нанесения любого вида декора. Куски гипсокартона часто остаются после ремонта современного помещения, и в целях экономии их можно использовать в качестве материала для откосов. К недостаткам этого вида относится неустойчивость гипсокартона к сырости, а также склонность к деформации на стыках окна и стены.
Пластиковые откосы
Являются на сегодняшний день, пожалуй, самым популярным видом облицовки оконных проемов. Используемый для откосов пластик может иметь разные модификации и фактуру, может служить украшением сам по себе, а может быть стилизован под любой материал. Пластиковые панели долговечны и практичны, просты в установке. Тонкими листами легко скрыть все неприглядные «внутренности» оконного проема – утеплитель, монтажную пену, недостатки стены.
Пластик отлично моется обычными бытовыми средствами, не боится влаги и препятствует сквознякам. К недостаткам пластика можно отнести его высокую стоимость, а также хрупкость при пониженных температурах в неотапливаемых помещениях. На рынке строительных материалов пластиковые панели представлены во всем многообразии цветовой гаммы. Не составит труда подобрать любой оттенок белого, бежевого, молочного цвета к оконной раме, а также любой другой цвет или рисунок к стене, обоям или отдельному акценту интерьера.
Деревянные
Дерево считается элитным видом откосов, имеет высокую стоимость и требует особенного ухода. Как правило, деревянные панели оставляют в их первозданном естественном цвете, покрывая лаком. Деревянные откосы имеет смысл ставить как продолжение рам из древесного материала, которые уже сами по себе являются показателем респектабельности, или как продолжение ярко выраженной бревенчатой стены. Например, если интерьер выполнен в стиле кантри, шале или рустик.
Главным преимуществом дерева является его экологичность, превосходный «теплый» внешний вид и долговечность материала. К недостаткам можно отнести высокую цену, а также соблюдение особых правил ухода за древесиной.
Пробковые
Пробка, как облицовочный материал имеет свои преимущества в виде высокого уровня шумо- и теплоизоляции, она представлена в разных природных оттенках и является приятной на ощупь. Однако высокая стоимость пробковых панелей в соотношении с низкой прочностью, простоватым видом и сложностью в уходе является существенным минусом. В силу этих обстоятельств пробковые откосы не пользуются популярностью и встречаются довольно редко. Однако их можно иметь в виду при разработке того или иного стилевого направления в помещении.
Материалы
Помимо внешних данных материала рам или стены, выбор облицовки будет зависеть от толщины и практического состояния оконного проема. Иногда после демонтажа старых окон приходится менять заранее выбранное решение, применяя той или иной материал. При планировании желательна консультация специалиста, который сможет проанализировать состояние поверхности, а также аргументировано посоветовать выбор вида, а соответственно и материала будущих откосов.
Для монтажа необходимо рассчитать количество материала и подготовить все необходимые инструменты. Стоит рассмотреть подробнее самые популярные варианты отделочных материалов для откосов.
ПВХ-панели
Листы пластика для облицовки называются вагонкой. В продаже они представлены стандартной формой вытянутого прямоугольника разной ширины. Как правило, это длинные панели, которые легко резать и крепить к горизонтальным и вертикальным поверхностям. Благодаря тонкости материала пластик не занимает места и служит как декоративным, так и функциональным покрытием, защищающим внутренние слои оконных проемов.
Оптимальным же вариантом установки откосов из пластика являются сэндвич-панели, получившие название за сходство с закрытым бутербродом. Между двух листов вагонки находится толстый слой вспененного полистирола, который служит утеплительным материалом и позволяет упростить монтаж откосов.
Количество панелей рассчитывается по высоте и ширине откосов, а также учитывается толщина стен. К полученному метражу стоит добавить 15–20% резервного материала. Если планируется установка откосов самостоятельно, без привлечения специалистов, следует тщательно ознакомиться с теорией и подобрать соответствующий профессиональный инструмент. В комплекте с панелями необходимо приобрести следующие материалы:
профиль П-образной или F-образной формы, профиль для внутреннего угла;
термоизоляционный материал, если используется вагонка, а не сэндвич-панель;
деревянные рейки и саморезы необходимой длины;
белый или бесцветный силикон для заделки швов;
монтажную пену.
Гипсокартон
Материал удобен и долговечен, повсеместно применяется в обшивке коробов для труб, многоуровневых потолков, а также отлично подходит для создания откосов. Среди всех видов гипсокартона для откосов следует выбирать ГКЛВ разновидность, которую легко узнать по зеленоватому оттенку. Такой гипсокартон обладает повышенной прочностью и устойчивостью к воздействию влаги, что имеет принципиальное значение для оконных проемов.
Монтаж гипсокартонных конструкций может осуществляться двумя способами – клеевым и каркасным. Соответственно, помимо основного материала, необходимо приобрести либо клей для гипсокартона, либо специальные профили, из которых будет выстраиваться каркас. Профили крепятся между собой с помощью шурупов и дюбелей, после чего на них закрепляются вырезанные облицовочные листы.
Перед началом работы нужно зачистить старую облицовку, удалить осыпающийся слой штукатурки или пришедшего в негодность утеплителя. Так как для клеевого метода необходима ровная поверхность, основание выравнивается путем нанесения обыкновенной шпаклевки. Желательно обработать подготовленную площадь антигрибковым раствором, особенно если в помещении повышенная влажность.
Часто бывает так, что обеспечить полностью ровную поверхность не получается, а значит и расчеты материала могут быть с погрешностями. В связи с этим лучше заготавливать материалы с запасом и в процессе монтажа подрезать лишние части. Откосы из дерева или пробкового материала выполняются по принципу гипсокартонных.
Декоративная штукатурка
Своей популярностью декоративная штукатурка обязана особенному эстетичному виду, практичности и износоустойчивости. Материал служит финишной отделкой и может наноситься на любые поверхности. Он прекрасно подходит для выровненных поверхностей гипсокартона, а также может наноситься на бетон, кирпич или дерево. В состав декоративной штукатурки входят компоненты, которые позволяют получать разную фактуру на покрываемых поверхностях. Штукатурка способна скрыть мелкие неровности и дефекты основного материала, усилить его звуко- и теплоизоляционные качества.
Декоративная штукатурка делится на несколько видов, в зависимости от наполнителя в составе смеси.
Фактурная. Именно в ее состав добавляются разнородные гранулы, от которых будет зависеть последующая фактура. Это может быть имитация мраморной крошки, натурального камня, прожилок мрамора, эффект шелка или бархата, смятой ткани или бумаги, ворса или каракуля.
Рельефная. Свое название получила за метод нанесения. Смесь наносится на поверхность и с помощью валиков или трафаретов преобразуется в абстрактные узоры или вдавленные рисунки.
Венецианская штукатурка является самым респектабельным и дорогим способом отделки, поэтому откосы с ее использованием не имеет смысла делать. Но если в планах есть облицовка стены венецианской штукатуркой, то часть смеси вполне можно оставить и на откосы.
Монтаж
От правильной установки откосов будет зависеть надежность и герметичность всего оконного блока. Откосы обеспечивают не только внешний вид, но и герметичность, дополнительную защиту от сквозняков и влаги. При определенных навыках в строительном деле откосы можно сделать своими руками, главное – это соблюдать технологию и основные правила монтажа. Для ПВХ-панелей процесс монтажа будет выглядеть следующим образом:
вначале следует очистить поверхность, удалить строительным ножом излишки застывшей монтажной пены. Очищенная площадь выравнивается шпатлевкой, замазываются трещины и щели;
когда поверхность готова, выставляются деревянные рейки, которые будут служить рамкой для крепления панелей. На рамку закрепляется профиль, а само пространство откоса утепляется с помощью пенопласта, минеральной ваты или монтажной пены;
в профиль вставляется вагонка или сендвичные панели, которые закрепляются в нескольких местах. Стыки обрабатываются силиконом.
При монтаже гипсокартонных откосов каркасным методом нужно правильно выставить держащую основу, чтобы размеры с каждой стороны окна были одинаковы. Процесс выполняется следующим способом:
измеряется расстояние от окна до стены, линиями обозначается граница установки. Направляющий профиль закрепляется наружной стороной на линии;
после того как каркас готов, нужно утеплить откос внутри так же, как и при установке ПВХ-панелей;
по размерам каркаса вырезается гипсокартон, части гипсокартона крепятся саморезами в установленные места. Стыки можно замазать смесью флизелина.
Клеевой метод позволяет отделать оконный блок более простым способом: вырезанные панели из гипсокартона фиксируются на поверхности строительным клеем или монтажной пеной.
Этапы монтажа откосов штукатуркой имеют свою специфику. Перед началом работ следует заклеить подоконник и окно защитной пленкой, если она была уже сорвана в процессе установки оконной конструкции. Далее, процесс проходит в полном соответствии с правилами нанесения декоративной штукатурки на любую поверхность. Для откосов лучше всего выбирать смесь с маленькими гранулами одинакового размера. Чем больше гранулы, тем сложнее будет наносить смесь равномерным слоем. Эта работа требует некоторого навыка. Состав смеси с мелкими частицами, как правило, имеет более жидкую консистенцию и известковую основу, поэтому наносить ее достаточно просто.
Первым этапом на подготовленную поверхность наносится слой акриловой грунтовки. Затем подготавливается штукатурная смесь, на маленьком участке проверяется специфика фактуры и оттенок. Нанесение штукатурки выполняется разными способами в зависимости от желаемого результата, а именно:
с помощью стальной терки или кельмы;
при помощи валика или губки;
методом разбрызгивания с кисти, веника или щетки.
Советы и рекомендации
Для получения качественного результата стоит обратить внимание на советы практикующих специалистов и дизайнеров. Стоит обратить внимание на несколько нюансов, способные помочь в правильном оформлении оконного проема:
Для максимального проникновения дневного света в помещение желательно выстроить развернутый угол. С этой же целью для маленьких окон оптимальным вариантом будут откосы и рамы светлых тонов. Помимо стандартного белого цвета, можно выбрать светлый беж, кофейно-молочный, нежные тона пастельных оттенков.
Для помещений с повышенной влажностью – кухня, ванная комната – следует выбирать устойчивые к воде и моющим средствам материалы. Лучше всего для этих целей подойдут ПВХ-панели, но есть и декоративные акриловые штукатурки, которые не пропускают и не впитывают влагу. Их основным преимуществом является дышащий эффект, препятствующий появлению грибка и плесени.
Штукатурка служит прекрасным отделочным материалом для оконных проемов в виде арки, трапеции или любой нестандартной формы, которые сложно декорировать другими способами. Для мансардных окон, где есть риск выгорания цвета на солнце, подойдет штукатурка на основе силикона. Она нечувствительна к ультрафиолету и покрытие не потеряет свой цвет, даже находясь на раскаленной крыше.
Если на окнах предполагаются занавеси и портьеры, которые будут скрывать откосы, то не имеет смысла тратиться на дорогие варианты отделки. А вот на окнах с жалюзи декорированные откосы будут служить обрамлением и украшением вокруг оконного проема.
Красивые примеры
Если интерьер помещения тяготеет к роскоши и респектабельности, то, безусловно, обычные пластиковые откосы будут бросаться в глаза своей простотой. На этот случай можно подобрать изысканный декор в зависимости от стилевого направления. Издавна было принято украшать оконные проемы лепниной, резьбой или росписью, ведь окна – это «глаза» комнаты и важная архитектурная часть.
Для стиля рустик подойдет акцентирование оконного проема натуральным или искусственным камнем.
В интерьере кантри прекрасно будет смотреться грубоватое дерево, а в стиле шале – благородные породы древесины, например, венге или красное дерево.
Стилизованные под старину резные деревянные откосы с трещинками и патиной украсят интерьеры в стиле прованс и винтаж.
Резная покрытая лаком древесина подойдет к стилю русской избы.
Для урбанистического стиля лофт лучше выбирать стилизацию под кирпичную кладку.
Для откосов в ванной комнате можно выбрать крупную керамическую плитку или мозаичный вариант.
Необычный эффект создадут зеркальные откосы, а заодно и визуально увеличат окна и проникновение света в комнату.
Правила отделки внутренних откосов и их виды смотрите в следующем видео.
отделка пластиковых оконных конструкций внутри, как сделать своими руками
Функцию откосов при монтаже оконных систем трудно переоценить. После установки окна вид проема остается в неприглядном виде и его требуется чем-то задекорировать. Откосы устанавливают по периметру окна, чтобы скрыть поврежденный участок стены или ее отделки, убрать с обозрения монтажную пену, зафиксировать утеплительный материал. Все эти элементы закрываются откосами, которые и сами служат дополнительной тепло- и звукоизоляцией, а также придают конструкции завершенный и эстетичный вид.
Особенности
Откос – это пространство между оконной рамой и несущей стеной в помещении. Называется он так, потому что делается обычно под тупым углом относительно оконной рамы. Такой разворот максимально увеличивает проникновение дневного света внутрь помещения. Правила отделки зависят от выбранного материала, из которого будет сделан откос, и не отличаются от каких-либо других отделочных работ с использованием этого материала. Однако существуют специфические тонкости, на которые необходимо обратить внимание, а также методы монтажа, которые позволяют уменьшить время работы. Методика выбирается индивидуально в зависимости от предпочтений хозяина и его возможностей.
В прошлые времена откосом служила деревянная коробка, которая прикрывалась наличником. В современное время для изготовления окна применяют стеклопакеты, которые улучшают светопроникаемость и увеличивают ширину откоса, так как вместо коробки используют только одну оконную раму. Рама может быть изготовлена из металла, дерева или пластика. Однородность материала, используемого при изготовлении рамы и откоса, придает конструкции целостный вид, поэтому чаще всего металл идет к металлу, дерево – к дереву, а пластик – к пластику.
С другой стороны, помещение с оконным проемом может быть бетонным, кирпичным, деревянным или железным. Этот фактор также учитывается при выборе материала, из которого будет сделан откос, так как он может быть продолжением стены, а не оконной рамы.
Современные оконные системы призваны максимально снизить утечку тепла из помещения. Для успешного выполнения этой функции они изолированы от стены слоем монтажной пены, которая боится воздействия ультрафиолета, влаги и механических повреждений. Внутренние откосы необходимы, чтобы сохранить целостность этого слоя. Объем работ при монтаже откосов зависит (не всегда, но в основном) от замерщика окон. При демонтаже старых коробок часто проявляются скрытые дефекты оконного проема, которые до этого невозможно обнаружить.
Стены могут иметь воздушные полости или ужасное состояние, которое приводит к частичному разрушению. Штукатурка старых откосов может оказаться очень крепкой, особенно тяжело работать с бетоном заливных стен. В деревянных домах – наличие и состояние колоды. Замерщик, начиная работу и заказывая окно, должен обладать хорошим опытом и думать на будущее и про откосы. Основной особенностью отделки внутренних откосов является возможность сделать их как можно проще, что уменьшает время их монтажа.
Соблюдая необходимый технологический процесс выбранного для работы материала, сделать откос меньше чем за 2,5–3 часа практически невозможно. Время монтажа сокращается, только если монтируется несколько откосов одновременно, например, весь дом или квартира. В основном откосы имеют вид ровной однотонной плоскости. Механическим нагрузкам они не подвержены.
Нужно заметить, что в подавляющем большинстве случаев откосы скрыты от глаз занавесками или портьерами, а вспоминают о них лишь при мытье окна. Поэтому предпочтение отдается легко моющемуся однотонному материалу.
Виды
Классификация видов подразумевает используемый материал и зависящую от него технику исполнения, причем окончательный декоративный вид конструкции часто не совпадает с материалами исполнения.Например, оформление оконного проема может выглядеть как кирпичная кладка, натуральный камень, керамическая плитка, гипсовая лепнина, мраморная поверхность или шероховатая фактура каменной крошки. А также откосы могут быть покрыты обоями, лаком, различными красками. Но под любым декоративным слоем откосы будут состоять из выбора одного из нескольких, чаще всего используемых в современном строительстве, материалов.
В связи с этим откосы делятся на несколько видов.
Оштукатуренные
Штукатурка – это традиционный материал отделки оконных проемов. В своем изначальном варианте метод использовался для экономии средств и в условиях дефицита отделочных материалов.
Процесс заключался в выравнивании части стены с помощью грунтовки, нанесения штукатурки и последующей окраски откосов. Таким образом, откосы становились продолжением стены, но не имели герметичного сцепления с оконной рамой. Вследствие чего со временем образовывались щели, теплоизоляция имела низкий уровень. Окна приходилось дополнительно утеплять снаружи не всегда эстетичными способами: пластилином, ватой, мхом. На сегодняшний день технология нанесения штукатурки претерпела существенные изменения, и теперь этот вид откосов считается одним из самых стильных вариантов.
Гипсокартонные откосы
Это современный и экономичный способ облицовки оконного проема. Гипсокартон хорошо удерживает тепло, является недорогим материалом, а его фактура служит отличной основой для нанесения любого вида декора. Куски гипсокартона часто остаются после ремонта современного помещения, и в целях экономии их можно использовать в качестве материала для откосов. К недостаткам этого вида относится неустойчивость гипсокартона к сырости, а также склонность к деформации на стыках окна и стены.
Пластиковые откосы
Являются на сегодняшний день, пожалуй, самым популярным видом облицовки оконных проемов. Используемый для откосов пластик может иметь разные модификации и фактуру, может служить украшением сам по себе, а может быть стилизован под любой материал. Пластиковые панели долговечны и практичны, просты в установке. Тонкими листами легко скрыть все неприглядные «внутренности» оконного проема – утеплитель, монтажную пену, недостатки стены.
Пластик отлично моется обычными бытовыми средствами, не боится влаги и препятствует сквознякам. К недостаткам пластика можно отнести его высокую стоимость, а также хрупкость при пониженных температурах в неотапливаемых помещениях. На рынке строительных материалов пластиковые панели представлены во всем многообразии цветовой гаммы. Не составит труда подобрать любой оттенок белого, бежевого, молочного цвета к оконной раме, а также любой другой цвет или рисунок к стене, обоям или отдельному акценту интерьера.
Деревянные
Дерево считается элитным видом откосов, имеет высокую стоимость и требует особенного ухода. Как правило, деревянные панели оставляют в их первозданном естественном цвете, покрывая лаком. Деревянные откосы имеет смысл ставить как продолжение рам из древесного материала, которые уже сами по себе являются показателем респектабельности, или как продолжение ярко выраженной бревенчатой стены. Например, если интерьер выполнен в стиле кантри, шале или рустик.
Главным преимуществом дерева является его экологичность, превосходный «теплый» внешний вид и долговечность материала. К недостаткам можно отнести высокую цену, а также соблюдение особых правил ухода за древесиной.
Пробковые
Пробка, как облицовочный материал имеет свои преимущества в виде высокого уровня шумо- и теплоизоляции, она представлена в разных природных оттенках и является приятной на ощупь. Однако высокая стоимость пробковых панелей в соотношении с низкой прочностью, простоватым видом и сложностью в уходе является существенным минусом. В силу этих обстоятельств пробковые откосы не пользуются популярностью и встречаются довольно редко. Однако их можно иметь в виду при разработке того или иного стилевого направления в помещении.
Материалы
Помимо внешних данных материала рам или стены, выбор облицовки будет зависеть от толщины и практического состояния оконного проема. Иногда после демонтажа старых окон приходится менять заранее выбранное решение, применяя той или иной материал. При планировании желательна консультация специалиста, который сможет проанализировать состояние поверхности, а также аргументировано посоветовать выбор вида, а соответственно и материала будущих откосов.
Для монтажа необходимо рассчитать количество материала и подготовить все необходимые инструменты. Стоит рассмотреть подробнее самые популярные варианты отделочных материалов для откосов.
ПВХ-панели
Листы пластика для облицовки называются вагонкой. В продаже они представлены стандартной формой вытянутого прямоугольника разной ширины. Как правило, это длинные панели, которые легко резать и крепить к горизонтальным и вертикальным поверхностям. Благодаря тонкости материала пластик не занимает места и служит как декоративным, так и функциональным покрытием, защищающим внутренние слои оконных проемов.
Оптимальным же вариантом установки откосов из пластика являются сэндвич-панели, получившие название за сходство с закрытым бутербродом. Между двух листов вагонки находится толстый слой вспененного полистирола, который служит утеплительным материалом и позволяет упростить монтаж откосов.
Количество панелей рассчитывается по высоте и ширине откосов, а также учитывается толщина стен. К полученному метражу стоит добавить 15–20% резервного материала. Если планируется установка откосов самостоятельно, без привлечения специалистов, следует тщательно ознакомиться с теорией и подобрать соответствующий профессиональный инструмент. В комплекте с панелями необходимо приобрести следующие материалы:
профиль П-образной или F-образной формы, профиль для внутреннего угла;
термоизоляционный материал, если используется вагонка, а не сэндвич-панель;
деревянные рейки и саморезы необходимой длины;
белый или бесцветный силикон для заделки швов;
монтажную пену.
Гипсокартон
Материал удобен и долговечен, повсеместно применяется в обшивке коробов для труб, многоуровневых потолков, а также отлично подходит для создания откосов. Среди всех видов гипсокартона для откосов следует выбирать ГКЛВ разновидность, которую легко узнать по зеленоватому оттенку. Такой гипсокартон обладает повышенной прочностью и устойчивостью к воздействию влаги, что имеет принципиальное значение для оконных проемов.
Монтаж гипсокартонных конструкций может осуществляться двумя способами – клеевым и каркасным. Соответственно, помимо основного материала, необходимо приобрести либо клей для гипсокартона, либо специальные профили, из которых будет выстраиваться каркас. Профили крепятся между собой с помощью шурупов и дюбелей, после чего на них закрепляются вырезанные облицовочные листы.
Перед началом работы нужно зачистить старую облицовку, удалить осыпающийся слой штукатурки или пришедшего в негодность утеплителя. Так как для клеевого метода необходима ровная поверхность, основание выравнивается путем нанесения обыкновенной шпаклевки. Желательно обработать подготовленную площадь антигрибковым раствором, особенно если в помещении повышенная влажность.
Часто бывает так, что обеспечить полностью ровную поверхность не получается, а значит и расчеты материала могут быть с погрешностями. В связи с этим лучше заготавливать материалы с запасом и в процессе монтажа подрезать лишние части. Откосы из дерева или пробкового материала выполняются по принципу гипсокартонных.
Декоративная штукатурка
Своей популярностью декоративная штукатурка обязана особенному эстетичному виду, практичности и износоустойчивости. Материал служит финишной отделкой и может наноситься на любые поверхности. Он прекрасно подходит для выровненных поверхностей гипсокартона, а также может наноситься на бетон, кирпич или дерево. В состав декоративной штукатурки входят компоненты, которые позволяют получать разную фактуру на покрываемых поверхностях. Штукатурка способна скрыть мелкие неровности и дефекты основного материала, усилить его звуко- и теплоизоляционные качества.
Декоративная штукатурка делится на несколько видов, в зависимости от наполнителя в составе смеси.
Фактурная. Именно в ее состав добавляются разнородные гранулы, от которых будет зависеть последующая фактура. Это может быть имитация мраморной крошки, натурального камня, прожилок мрамора, эффект шелка или бархата, смятой ткани или бумаги, ворса или каракуля.
Рельефная. Свое название получила за метод нанесения. Смесь наносится на поверхность и с помощью валиков или трафаретов преобразуется в абстрактные узоры или вдавленные рисунки.
Венецианская штукатурка является самым респектабельным и дорогим способом отделки, поэтому откосы с ее использованием не имеет смысла делать. Но если в планах есть облицовка стены венецианской штукатуркой, то часть смеси вполне можно оставить и на откосы.
Монтаж
От правильной установки откосов будет зависеть надежность и герметичность всего оконного блока. Откосы обеспечивают не только внешний вид, но и герметичность, дополнительную защиту от сквозняков и влаги. При определенных навыках в строительном деле откосы можно сделать своими руками, главное – это соблюдать технологию и основные правила монтажа. Для ПВХ-панелей процесс монтажа будет выглядеть следующим образом:
вначале следует очистить поверхность, удалить строительным ножом излишки застывшей монтажной пены. Очищенная площадь выравнивается шпатлевкой, замазываются трещины и щели;
когда поверхность готова, выставляются деревянные рейки, которые будут служить рамкой для крепления панелей. На рамку закрепляется профиль, а само пространство откоса утепляется с помощью пенопласта, минеральной ваты или монтажной пены;
в профиль вставляется вагонка или сендвичные панели, которые закрепляются в нескольких местах. Стыки обрабатываются силиконом.
При монтаже гипсокартонных откосов каркасным методом нужно правильно выставить держащую основу, чтобы размеры с каждой стороны окна были одинаковы. Процесс выполняется следующим способом:
измеряется расстояние от окна до стены, линиями обозначается граница установки. Направляющий профиль закрепляется наружной стороной на линии;
после того как каркас готов, нужно утеплить откос внутри так же, как и при установке ПВХ-панелей;
по размерам каркаса вырезается гипсокартон, части гипсокартона крепятся саморезами в установленные места. Стыки можно замазать смесью флизелина.
Клеевой метод позволяет отделать оконный блок более простым способом: вырезанные панели из гипсокартона фиксируются на поверхности строительным клеем или монтажной пеной.
Этапы монтажа откосов штукатуркой имеют свою специфику. Перед началом работ следует заклеить подоконник и окно защитной пленкой, если она была уже сорвана в процессе установки оконной конструкции. Далее, процесс проходит в полном соответствии с правилами нанесения декоративной штукатурки на любую поверхность. Для откосов лучше всего выбирать смесь с маленькими гранулами одинакового размера. Чем больше гранулы, тем сложнее будет наносить смесь равномерным слоем. Эта работа требует некоторого навыка. Состав смеси с мелкими частицами, как правило, имеет более жидкую консистенцию и известковую основу, поэтому наносить ее достаточно просто.
Первым этапом на подготовленную поверхность наносится слой акриловой грунтовки. Затем подготавливается штукатурная смесь, на маленьком участке проверяется специфика фактуры и оттенок. Нанесение штукатурки выполняется разными способами в зависимости от желаемого результата, а именно:
с помощью стальной терки или кельмы;
при помощи валика или губки;
методом разбрызгивания с кисти, веника или щетки.
Советы и рекомендации
Для получения качественного результата стоит обратить внимание на советы практикующих специалистов и дизайнеров. Стоит обратить внимание на несколько нюансов, способные помочь в правильном оформлении оконного проема:
Для максимального проникновения дневного света в помещение желательно выстроить развернутый угол. С этой же целью для маленьких окон оптимальным вариантом будут откосы и рамы светлых тонов. Помимо стандартного белого цвета, можно выбрать светлый беж, кофейно-молочный, нежные тона пастельных оттенков.
Для помещений с повышенной влажностью – кухня, ванная комната – следует выбирать устойчивые к воде и моющим средствам материалы. Лучше всего для этих целей подойдут ПВХ-панели, но есть и декоративные акриловые штукатурки, которые не пропускают и не впитывают влагу. Их основным преимуществом является дышащий эффект, препятствующий появлению грибка и плесени.
Штукатурка служит прекрасным отделочным материалом для оконных проемов в виде арки, трапеции или любой нестандартной формы, которые сложно декорировать другими способами. Для мансардных окон, где есть риск выгорания цвета на солнце, подойдет штукатурка на основе силикона. Она нечувствительна к ультрафиолету и покрытие не потеряет свой цвет, даже находясь на раскаленной крыше.
Если на окнах предполагаются занавеси и портьеры, которые будут скрывать откосы, то не имеет смысла тратиться на дорогие варианты отделки. А вот на окнах с жалюзи декорированные откосы будут служить обрамлением и украшением вокруг оконного проема.
Красивые примеры
Если интерьер помещения тяготеет к роскоши и респектабельности, то, безусловно, обычные пластиковые откосы будут бросаться в глаза своей простотой. На этот случай можно подобрать изысканный декор в зависимости от стилевого направления. Издавна было принято украшать оконные проемы лепниной, резьбой или росписью, ведь окна – это «глаза» комнаты и важная архитектурная часть.
Для стиля рустик подойдет акцентирование оконного проема натуральным или искусственным камнем.
В интерьере кантри прекрасно будет смотреться грубоватое дерево, а в стиле шале – благородные породы древесины, например, венге или красное дерево.
Стилизованные под старину резные деревянные откосы с трещинками и патиной украсят интерьеры в стиле прованс и винтаж.
Резная покрытая лаком древесина подойдет к стилю русской избы.
Для урбанистического стиля лофт лучше выбирать стилизацию под кирпичную кладку.
Для откосов в ванной комнате можно выбрать крупную керамическую плитку или мозаичный вариант.
Необычный эффект создадут зеркальные откосы, а заодно и визуально увеличат окна и проникновение света в комнату.
Правила отделки внутренних откосов и их виды смотрите в следующем видео.
отделка пластиковых оконных конструкций внутри, как сделать своими руками
Функцию откосов при монтаже оконных систем трудно переоценить. После установки окна вид проема остается в неприглядном виде и его требуется чем-то задекорировать. Откосы устанавливают по периметру окна, чтобы скрыть поврежденный участок стены или ее отделки, убрать с обозрения монтажную пену, зафиксировать утеплительный материал. Все эти элементы закрываются откосами, которые и сами служат дополнительной тепло- и звукоизоляцией, а также придают конструкции завершенный и эстетичный вид.
Особенности
Откос – это пространство между оконной рамой и несущей стеной в помещении. Называется он так, потому что делается обычно под тупым углом относительно оконной рамы. Такой разворот максимально увеличивает проникновение дневного света внутрь помещения. Правила отделки зависят от выбранного материала, из которого будет сделан откос, и не отличаются от каких-либо других отделочных работ с использованием этого материала. Однако существуют специфические тонкости, на которые необходимо обратить внимание, а также методы монтажа, которые позволяют уменьшить время работы. Методика выбирается индивидуально в зависимости от предпочтений хозяина и его возможностей.
В прошлые времена откосом служила деревянная коробка, которая прикрывалась наличником. В современное время для изготовления окна применяют стеклопакеты, которые улучшают светопроникаемость и увеличивают ширину откоса, так как вместо коробки используют только одну оконную раму. Рама может быть изготовлена из металла, дерева или пластика. Однородность материала, используемого при изготовлении рамы и откоса, придает конструкции целостный вид, поэтому чаще всего металл идет к металлу, дерево – к дереву, а пластик – к пластику.
С другой стороны, помещение с оконным проемом может быть бетонным, кирпичным, деревянным или железным. Этот фактор также учитывается при выборе материала, из которого будет сделан откос, так как он может быть продолжением стены, а не оконной рамы.
Современные оконные системы призваны максимально снизить утечку тепла из помещения. Для успешного выполнения этой функции они изолированы от стены слоем монтажной пены, которая боится воздействия ультрафиолета, влаги и механических повреждений. Внутренние откосы необходимы, чтобы сохранить целостность этого слоя. Объем работ при монтаже откосов зависит (не всегда, но в основном) от замерщика окон. При демонтаже старых коробок часто проявляются скрытые дефекты оконного проема, которые до этого невозможно обнаружить.
Стены могут иметь воздушные полости или ужасное состояние, которое приводит к частичному разрушению. Штукатурка старых откосов может оказаться очень крепкой, особенно тяжело работать с бетоном заливных стен. В деревянных домах – наличие и состояние колоды. Замерщик, начиная работу и заказывая окно, должен обладать хорошим опытом и думать на будущее и про откосы. Основной особенностью отделки внутренних откосов является возможность сделать их как можно проще, что уменьшает время их монтажа.
Соблюдая необходимый технологический процесс выбранного для работы материала, сделать откос меньше чем за 2,5–3 часа практически невозможно. Время монтажа сокращается, только если монтируется несколько откосов одновременно, например, весь дом или квартира. В основном откосы имеют вид ровной однотонной плоскости. Механическим нагрузкам они не подвержены.
Нужно заметить, что в подавляющем большинстве случаев откосы скрыты от глаз занавесками или портьерами, а вспоминают о них лишь при мытье окна. Поэтому предпочтение отдается легко моющемуся однотонному материалу.
Виды
Классификация видов подразумевает используемый материал и зависящую от него технику исполнения, причем окончательный декоративный вид конструкции часто не совпадает с материалами исполнения.Например, оформление оконного проема может выглядеть как кирпичная кладка, натуральный камень, керамическая плитка, гипсовая лепнина, мраморная поверхность или шероховатая фактура каменной крошки. А также откосы могут быть покрыты обоями, лаком, различными красками. Но под любым декоративным слоем откосы будут состоять из выбора одного из нескольких, чаще всего используемых в современном строительстве, материалов.
В связи с этим откосы делятся на несколько видов.
Оштукатуренные
Штукатурка – это традиционный материал отделки оконных проемов. В своем изначальном варианте метод использовался для экономии средств и в условиях дефицита отделочных материалов.
Процесс заключался в выравнивании части стены с помощью грунтовки, нанесения штукатурки и последующей окраски откосов. Таким образом, откосы становились продолжением стены, но не имели герметичного сцепления с оконной рамой. Вследствие чего со временем образовывались щели, теплоизоляция имела низкий уровень. Окна приходилось дополнительно утеплять снаружи не всегда эстетичными способами: пластилином, ватой, мхом. На сегодняшний день технология нанесения штукатурки претерпела существенные изменения, и теперь этот вид откосов считается одним из самых стильных вариантов.
Гипсокартонные откосы
Это современный и экономичный способ облицовки оконного проема. Гипсокартон хорошо удерживает тепло, является недорогим материалом, а его фактура служит отличной основой для нанесения любого вида декора. Куски гипсокартона часто остаются после ремонта современного помещения, и в целях экономии их можно использовать в качестве материала для откосов. К недостаткам этого вида относится неустойчивость гипсокартона к сырости, а также склонность к деформации на стыках окна и стены.
Пластиковые откосы
Являются на сегодняшний день, пожалуй, самым популярным видом облицовки оконных проемов. Используемый для откосов пластик может иметь разные модификации и фактуру, может служить украшением сам по себе, а может быть стилизован под любой материал. Пластиковые панели долговечны и практичны, просты в установке. Тонкими листами легко скрыть все неприглядные «внутренности» оконного проема – утеплитель, монтажную пену, недостатки стены.
Пластик отлично моется обычными бытовыми средствами, не боится влаги и препятствует сквознякам. К недостаткам пластика можно отнести его высокую стоимость, а также хрупкость при пониженных температурах в неотапливаемых помещениях. На рынке строительных материалов пластиковые панели представлены во всем многообразии цветовой гаммы. Не составит труда подобрать любой оттенок белого, бежевого, молочного цвета к оконной раме, а также любой другой цвет или рисунок к стене, обоям или отдельному акценту интерьера.
Деревянные
Дерево считается элитным видом откосов, имеет высокую стоимость и требует особенного ухода. Как правило, деревянные панели оставляют в их первозданном естественном цвете, покрывая лаком. Деревянные откосы имеет смысл ставить как продолжение рам из древесного материала, которые уже сами по себе являются показателем респектабельности, или как продолжение ярко выраженной бревенчатой стены. Например, если интерьер выполнен в стиле кантри, шале или рустик.
Главным преимуществом дерева является его экологичность, превосходный «теплый» внешний вид и долговечность материала. К недостаткам можно отнести высокую цену, а также соблюдение особых правил ухода за древесиной.
Пробковые
Пробка, как облицовочный материал имеет свои преимущества в виде высокого уровня шумо- и теплоизоляции, она представлена в разных природных оттенках и является приятной на ощупь. Однако высокая стоимость пробковых панелей в соотношении с низкой прочностью, простоватым видом и сложностью в уходе является существенным минусом. В силу этих обстоятельств пробковые откосы не пользуются популярностью и встречаются довольно редко. Однако их можно иметь в виду при разработке того или иного стилевого направления в помещении.
Материалы
Помимо внешних данных материала рам или стены, выбор облицовки будет зависеть от толщины и практического состояния оконного проема. Иногда после демонтажа старых окон приходится менять заранее выбранное решение, применяя той или иной материал. При планировании желательна консультация специалиста, который сможет проанализировать состояние поверхности, а также аргументировано посоветовать выбор вида, а соответственно и материала будущих откосов.
Для монтажа необходимо рассчитать количество материала и подготовить все необходимые инструменты. Стоит рассмотреть подробнее самые популярные варианты отделочных материалов для откосов.
ПВХ-панели
Листы пластика для облицовки называются вагонкой. В продаже они представлены стандартной формой вытянутого прямоугольника разной ширины. Как правило, это длинные панели, которые легко резать и крепить к горизонтальным и вертикальным поверхностям. Благодаря тонкости материала пластик не занимает места и служит как декоративным, так и функциональным покрытием, защищающим внутренние слои оконных проемов.
Оптимальным же вариантом установки откосов из пластика являются сэндвич-панели, получившие название за сходство с закрытым бутербродом. Между двух листов вагонки находится толстый слой вспененного полистирола, который служит утеплительным материалом и позволяет упростить монтаж откосов.
Количество панелей рассчитывается по высоте и ширине откосов, а также учитывается толщина стен. К полученному метражу стоит добавить 15–20% резервного материала. Если планируется установка откосов самостоятельно, без привлечения специалистов, следует тщательно ознакомиться с теорией и подобрать соответствующий профессиональный инструмент. В комплекте с панелями необходимо приобрести следующие материалы:
профиль П-образной или F-образной формы, профиль для внутреннего угла;
термоизоляционный материал, если используется вагонка, а не сэндвич-панель;
деревянные рейки и саморезы необходимой длины;
белый или бесцветный силикон для заделки швов;
монтажную пену.
Гипсокартон
Материал удобен и долговечен, повсеместно применяется в обшивке коробов для труб, многоуровневых потолков, а также отлично подходит для создания откосов. Среди всех видов гипсокартона для откосов следует выбирать ГКЛВ разновидность, которую легко узнать по зеленоватому оттенку. Такой гипсокартон обладает повышенной прочностью и устойчивостью к воздействию влаги, что имеет принципиальное значение для оконных проемов.
Монтаж гипсокартонных конструкций может осуществляться двумя способами – клеевым и каркасным. Соответственно, помимо основного материала, необходимо приобрести либо клей для гипсокартона, либо специальные профили, из которых будет выстраиваться каркас. Профили крепятся между собой с помощью шурупов и дюбелей, после чего на них закрепляются вырезанные облицовочные листы.
Перед началом работы нужно зачистить старую облицовку, удалить осыпающийся слой штукатурки или пришедшего в негодность утеплителя. Так как для клеевого метода необходима ровная поверхность, основание выравнивается путем нанесения обыкновенной шпаклевки. Желательно обработать подготовленную площадь антигрибковым раствором, особенно если в помещении повышенная влажность.
Часто бывает так, что обеспечить полностью ровную поверхность не получается, а значит и расчеты материала могут быть с погрешностями. В связи с этим лучше заготавливать материалы с запасом и в процессе монтажа подрезать лишние части. Откосы из дерева или пробкового материала выполняются по принципу гипсокартонных.
Декоративная штукатурка
Своей популярностью декоративная штукатурка обязана особенному эстетичному виду, практичности и износоустойчивости. Материал служит финишной отделкой и может наноситься на любые поверхности. Он прекрасно подходит для выровненных поверхностей гипсокартона, а также может наноситься на бетон, кирпич или дерево. В состав декоративной штукатурки входят компоненты, которые позволяют получать разную фактуру на покрываемых поверхностях. Штукатурка способна скрыть мелкие неровности и дефекты основного материала, усилить его звуко- и теплоизоляционные качества.
Декоративная штукатурка делится на несколько видов, в зависимости от наполнителя в составе смеси.
Фактурная. Именно в ее состав добавляются разнородные гранулы, от которых будет зависеть последующая фактура. Это может быть имитация мраморной крошки, натурального камня, прожилок мрамора, эффект шелка или бархата, смятой ткани или бумаги, ворса или каракуля.
Рельефная. Свое название получила за метод нанесения. Смесь наносится на поверхность и с помощью валиков или трафаретов преобразуется в абстрактные узоры или вдавленные рисунки.
Венецианская штукатурка является самым респектабельным и дорогим способом отделки, поэтому откосы с ее использованием не имеет смысла делать. Но если в планах есть облицовка стены венецианской штукатуркой, то часть смеси вполне можно оставить и на откосы.
Монтаж
От правильной установки откосов будет зависеть надежность и герметичность всего оконного блока. Откосы обеспечивают не только внешний вид, но и герметичность, дополнительную защиту от сквозняков и влаги. При определенных навыках в строительном деле откосы можно сделать своими руками, главное – это соблюдать технологию и основные правила монтажа. Для ПВХ-панелей процесс монтажа будет выглядеть следующим образом:
вначале следует очистить поверхность, удалить строительным ножом излишки застывшей монтажной пены. Очищенная площадь выравнивается шпатлевкой, замазываются трещины и щели;
когда поверхность готова, выставляются деревянные рейки, которые будут служить рамкой для крепления панелей. На рамку закрепляется профиль, а само пространство откоса утепляется с помощью пенопласта, минеральной ваты или монтажной пены;
в профиль вставляется вагонка или сендвичные панели, которые закрепляются в нескольких местах. Стыки обрабатываются силиконом.
При монтаже гипсокартонных откосов каркасным методом нужно правильно выставить держащую основу, чтобы размеры с каждой стороны окна были одинаковы. Процесс выполняется следующим способом:
измеряется расстояние от окна до стены, линиями обозначается граница установки. Направляющий профиль закрепляется наружной стороной на линии;
после того как каркас готов, нужно утеплить откос внутри так же, как и при установке ПВХ-панелей;
по размерам каркаса вырезается гипсокартон, части гипсокартона крепятся саморезами в установленные места. Стыки можно замазать смесью флизелина.
Клеевой метод позволяет отделать оконный блок более простым способом: вырезанные панели из гипсокартона фиксируются на поверхности строительным клеем или монтажной пеной.
Этапы монтажа откосов штукатуркой имеют свою специфику. Перед началом работ следует заклеить подоконник и окно защитной пленкой, если она была уже сорвана в процессе установки оконной конструкции. Далее, процесс проходит в полном соответствии с правилами нанесения декоративной штукатурки на любую поверхность. Для откосов лучше всего выбирать смесь с маленькими гранулами одинакового размера. Чем больше гранулы, тем сложнее будет наносить смесь равномерным слоем. Эта работа требует некоторого навыка. Состав смеси с мелкими частицами, как правило, имеет более жидкую консистенцию и известковую основу, поэтому наносить ее достаточно просто.
Первым этапом на подготовленную поверхность наносится слой акриловой грунтовки. Затем подготавливается штукатурная смесь, на маленьком участке проверяется специфика фактуры и оттенок. Нанесение штукатурки выполняется разными способами в зависимости от желаемого результата, а именно:
с помощью стальной терки или кельмы;
при помощи валика или губки;
методом разбрызгивания с кисти, веника или щетки.
Советы и рекомендации
Для получения качественного результата стоит обратить внимание на советы практикующих специалистов и дизайнеров. Стоит обратить внимание на несколько нюансов, способные помочь в правильном оформлении оконного проема:
Для максимального проникновения дневного света в помещение желательно выстроить развернутый угол. С этой же целью для маленьких окон оптимальным вариантом будут откосы и рамы светлых тонов. Помимо стандартного белого цвета, можно выбрать светлый беж, кофейно-молочный, нежные тона пастельных оттенков.
Для помещений с повышенной влажностью – кухня, ванная комната – следует выбирать устойчивые к воде и моющим средствам материалы. Лучше всего для этих целей подойдут ПВХ-панели, но есть и декоративные акриловые штукатурки, которые не пропускают и не впитывают влагу. Их основным преимуществом является дышащий эффект, препятствующий появлению грибка и плесени.
Штукатурка служит прекрасным отделочным материалом для оконных проемов в виде арки, трапеции или любой нестандартной формы, которые сложно декорировать другими способами. Для мансардных окон, где есть риск выгорания цвета на солнце, подойдет штукатурка на основе силикона. Она нечувствительна к ультрафиолету и покрытие не потеряет свой цвет, даже находясь на раскаленной крыше.
Если на окнах предполагаются занавеси и портьеры, которые будут скрывать откосы, то не имеет смысла тратиться на дорогие варианты отделки. А вот на окнах с жалюзи декорированные откосы будут служить обрамлением и украшением вокруг оконного проема.
Красивые примеры
Если интерьер помещения тяготеет к роскоши и респектабельности, то, безусловно, обычные пластиковые откосы будут бросаться в глаза своей простотой. На этот случай можно подобрать изысканный декор в зависимости от стилевого направления. Издавна было принято украшать оконные проемы лепниной, резьбой или росписью, ведь окна – это «глаза» комнаты и важная архитектурная часть.
Для стиля рустик подойдет акцентирование оконного проема натуральным или искусственным камнем.
В интерьере кантри прекрасно будет смотреться грубоватое дерево, а в стиле шале – благородные породы древесины, например, венге или красное дерево.
Стилизованные под старину резные деревянные откосы с трещинками и патиной украсят интерьеры в стиле прованс и винтаж.
Резная покрытая лаком древесина подойдет к стилю русской избы.
Для урбанистического стиля лофт лучше выбирать стилизацию под кирпичную кладку.
Для откосов в ванной комнате можно выбрать крупную керамическую плитку или мозаичный вариант.
Необычный эффект создадут зеркальные откосы, а заодно и визуально увеличат окна и проникновение света в комнату.
Правила отделки внутренних откосов и их виды смотрите в следующем видео.
4 способа — Как заделать откосы после установки пластиковых окон
Автор Марсель Сагитов На чтение 7 мин. Просмотров 267
Как правило, замена любых окон приводит к разрушению прилегающего участка стены. Возникает вопрос: что делать, чтобы оконная конструкция выглядела красиво и надёжно защищала от шума, ветра и других неприятностей улицы? Ответ простой: в этом случае без ремонтных работ не обойтись. Существуют различные варианты заделки откосов, а вот, чтобы выбрать нужный вариант, необходимо рассмотреть их подробнее.
Об откосах
Участки стены, примыкающие к оконному блоку, называются откосами. Они бывают внутренними и внешними. Строгие требования предъявляются к внутренним участкам.
На откосы возлагаются следующие функции:
придание оконной конструкции эстетичного и привлекательного вида. Разве можно представить качественное окно, которое состыковано с разбитой стеной;
улучшение звуковой и тепловой изоляции. Оконные конструкции, не имеющие качественных откосов, не обладают достаточной герметичностью;
защита монтажных элементов и швов от воздействия окружающей среды. Качественный откос не только защищает крепёж от коррозии, но и уменьшает вероятность запотевания и промерзания окон.
Таким образом, ремонт откосов ― это перечень работ, направленных не только на восстановление повреждённых участков стены, но и на создание дополнительной изоляции.
В основном выбирается один из следующих вариантов ремонта:
Оштукатуривание поверхности с последующим окрашиванием. Широко распространённый и недорогой вариант отделки.
Обшивка пластиком. Пластиковые панели сочетаются с материалом профиля окон, кроме того, такой ремонт не занимает много времени;
Установка гипсокартона. Вариант трудоёмкий, так как необходима последующая отделка. Материал удобно использовать для окон сложной конфигурации.
Для любого ремонта откосов, прежде всего, необходима качественная подготовка поверхности.
Подготовка оконного проёма
К восстановлению откосов приступают после того, как подготовлена их поверхность. Подготовка выполняется в такой последовательности:
Зубилом сбиваются разрушенные и выступающие участки.
Чтобы не разрушать восстановленные откосы, подоконник устанавливается до начала ремонта.
Для защиты от загрязнения и сбитых элементов, окно и подоконник защищаются бумагой или полиэтиленом. А также не помешает защита ручки окна и батареи под подоконником.
Срезаются излишки пены, которой герметизируется оконная конструкция. Высохшая пена срезается ножом. Для этого необходимо сверху окна проткнуть выступающий излишек, а затем движением вниз удалить его. Приклеенная к стене пена тоже удаляется.
Защитная плёнка на окне удаляется только после окончания всех работ.
Поверхности откосов тщательно очищаются. Крупные болтающиеся фрагменты крепятся на растворе.
Для улучшения адгезии поверхность грунтуется. Обычно перед штукатуркой используется грунтовка глубокого проникновения, в других вариантах применяются антисептики.
Оштукатуривание откосов
Этот вариант ремонта откосов отличается низкой стоимостью. Для заделки достаточно иметь: отделочную смесь, набор простых инструментов и разводимую водой краску.
Есть у варианта и недостатки:
для получения очень ровной поверхности, требуется приложить много усилий, и потратить достаточно времени. Опытный монтажник такую работу выполняет значительно быстрее;
часто после оштукатуривания появляются трещины. Это может быть связано с однослойным покрытием поверхности, когда толстый слой сползает вниз. Кроме того, трещины появляются из-за изменения влажности или низкого качества смеси;
низкая тепловая изоляция конструкции окна;
отсутствие сцепления с пластиком, из которого изготовлено окно.
Считается, что для внутренних откосов более эстетично выглядит штукатурка, чем пластик и гипсокартон.
Оштукатуривание начинается с правильного выбора и приготовления смеси. При этом необходимо учитывать место откоса.
Наружные откосы ― находятся в особых условиях: осадки, ветер, колебания температуры. Рекомендуется использовать цементные и теплоизоляционные смеси с водоотталкивающим эффектом. Это может быть продукция фирмы «Кнауф» или обычная смесь цемента и песка.
Внутренние откосы ― должны иметь эстетичный вид. Чтобы поверхность была гладкой, подходят гипсовые смеси. Очень распространены стартовые и финишные шпаклёвки фирмы «Церезит».
В любых вариантах учитывается время высыхания раствора, так как дальнейшие работы по декорированию продолжаются после его высыхания.
Откосы будут качественными, если соблюдать советы специалистов.
Важно!
1. Не разводить большое количество раствора. Это связано с экономией ― невыработанный раствор быстро засыхает.
2. Раствор наносится несколькими слоями. Очередной слой укладывается после высыхания предыдущего.
Последовательность ремонта следующая:
Сухая смесь разводится по инструкции на упаковке.
Определяется место угла. С помощью строительного правила и уровня на стене отмечается маяк.
Определяем место начала углаИспользование маяка и рейки
Вид сверху
Раствор наносится способом намазывания или накидывания. Штукатурка начинается снизу и перемещается вверх откоса.
Шпателем снизу вверх удаляются излишки раствора, и создаётся угол.
Декорирование выполняется любым способом. Проще всего произвести покраску. Она выполняется после двухслойного нанесения грунтовки.
Если остались вопросы, посмотрите наше видео:
Обшивка откосов пластиком
Как отмечалось ранее, пластик пользуется спросом из-за простого монтажа и невысокой стоимости. Кроме этого, есть другие достоинства:
материал хорошо сочетается с профилем окна. У откоса и профиля одинаковое расширение, поэтому между ними отсутствует напряжение;
сохраняются эксплуатационные качества до 20 лет;
выдерживаются перепады температуры;
есть защитный слой, который не горит и не плавится;
простой уход. Пыль и грязь удаляется влажной материей.
Для работ выбирается следующая последовательность:
На откосе крепится деревянный брусок так, чтобы не закрывалось пространство окна.
Степлером к бруску крепим стартовую полосу.
По размерам вырезаем полосы пластика. Они вставляются в крепёж стартовой полосы.
После того как все вставили, аккуратно отодвигаем панель от стены и от дальнего угла заполняем монтажной пеной.
Закрепляем панели монтажным скотчем к стене.
После высыхания пены торцы панелей закрываются специальными уголками.
Возможно установить уголки сразу
Обшивка сэндвич панелями
При выборе этого варианта необходимо учитывать, что минимальная толщина панели 20 мм.
Без вспомогательных профилей откос зашивается в течение нескольких часов. Порядок обшивки следующий:
Панели обрезаются под размеры откоса.
На панель наносятся «жидкие гвозди», и она плотно прижимается к поверхности откоса.
Зазоры между рамой и панелями герметизируют.
С наружной стороны на клею устанавливаются уголки.
Вагонка и сэндвич панели не подлежат ремонту. Как правило, при повреждении они меняются. В этом случае большое значение имеет выбор оттенка, так как он отличается в разных партиях материала.
Установка гипсокартона
Лист гипсокартона ― это строительный материал, у которого между слоями картона размещается гипс. Материал незаменимый для скрытия различных дефектов стен, поэтому он рекомендуется для откосов.
К его достоинствам относится:
широкий диапазон использования. Подходит для окон всех типов;
можно использовать для отделки откосов любых размеров;
невысокая цена;
быстрый монтаж;
экологическая безопасность;
красится в разные цвета.
Есть и недостатки:
низкая прочность. От любого механического воздействия остаются следы;
неудобный монтаж. При резке необходимо использовать защитные средства, так как гипсовая пыль вредит здоровью.
Важно!
1. Гипсокартон ― это основа, которой требуется финишная отделка.
2. Лучше выбирать влагостойкий вариант материала, который не боится конденсата на окнах.
Существует несколько способов обшивки откосов гипсокартоном, но самым простым считается следующий монтаж на шпаклёвку.
Измеряется откос от стены до рамы. Если стена неровная, то необходимо выполнять замеры в нескольких местах.
Замеры переносятся на гипсокартон. Для удобства изготовляется лекало.
Из листа вырезается будущий откос. Материал режется ножом или распиливается.
По краям и в центр заготовки наносится шпаклёвка.
Заготовка плотно прижимается к откосу, и устанавливается распорка. Для хорошего сцепления необходимы сутки.
Очень часто для выравнивания углов устанавливаются алюминиевые уголки.
Поверхность откоса шпаклюется и, после высыхания, обрабатывается наждачной бумагой.
Завершается обшивка двухслойной покраской. При этом оконный профиль и подоконник защищаются малярным скотчем.
В общем, каждый самостоятельно выбирает способ ремонта откосов. Если не нарушается технология работ, то они будут красивыми и надёжными.
ПолезноБесполезно
Как сделать откосы на окнах своими руками пошагово
Облицовка внутренних откосов — завершающий этап при установке оконных блоков. Чтобы монтажные швы не продувались, не возникали мостики холода между конструкциями, нишу обязательно утепляют и герметизируют. Внутренняя отделка проема придает аккуратный вид всему помещению. Как правило, эти работы проводят специализированные монтажные бригады. При наличии строительных навыков и знаний о том, как сделать откосы на окнах, можно выполнить облицовку самостоятельно.
Правильная форма проема
Чтобы в помещение попадало как можно больше солнечного света, откосы формируют под небольшим наклоном к плоскости окна, называемым «углом рассвета». Название произошло из глубокой древности, но его смысл понятен и по сегодняшний день.
Жестких критериев по величине угла рассвета нет. Считается, что он не должен быть менее 10°. Это зависит от конструкции проема, его глубины, зазора между откосом и рамой. Рекомендуемый скос, который обеспечивает доступ солнечным лучам и гармоничный вид окну — 1-4 см на каждые 10 см стены, но хозяин может назначить любое значение угла.
Правильная форма проема — это одинаковый угол рассвета по его боковым граням. Если в комнате несколько окон, это правило должно соблюдаться для всех.
Угол рассвета окна
Перед тем, как сделать откосы на окнах своими руками, нужно самостоятельно задать угол рассвета. Для этого угольником и рулеткой измеряют расхождения между размерами рамы и шириной проема в каждом окне.
Важно. Выбирают минимальный угол разворота, по которому будут выравниваться откосы всех окон комнаты.
Виды откосов
Наружные стены домов в регионах России достаточно большой толщины — 40-60 см. Это обусловлено особенностями климата и применяемыми для строительства материалами — кирпичом, блоками, бетоном. Поэтому задача качественной отделки внутренней поверхности проемов актуальна не только при установке новых пластиковых окон, но и ремонте или утеплении откосов с деревянными рамами.
Оконные ниши отделывают материалами:
штукатуркой;
гипсокартоном;
пластиком.
Одновременно для утепления применяют пенопласт, пенополистирол, минеральную вату. Их приклеивают или крепят дюбель-грибками в плоскость проема. Сверху монтируют отделочный материал. Роль теплоизолятора выполняет также монтажная пена при отсутствии в ее массе пустот.
Друзья, очень необычная статья совсем недавно вышла на сайте, как сделать декоративный камин своими руками отлично дополнит интерьер вашей квартиры. Из рубрики полезных статей и для настоящих рукастых мужчин готова статья про установку межкомнатных дверей, пишите свои комментарии, нам важно ваше мнение.
Строительная индустрия не стоит на месте. Специально для отделки проемов выпускаются сэндвич-панели, где слой полимерного утеплителя заключен с обеих сторон в пластины из поливинилхлорида толщиной 1-2 мм. Для монтажа предусмотрены пластиковые профили. Их закрепляют по периметру рамы, а материал вставляют в пазы. Задача, как сделать откосы на окнах, значительно упрощается.
Пластиковые откосы «под дерево»
Важно. При выборе способа отделки основное внимание уделяют свойствам материала —теплопроводности, долговечности, практичности.
Штукатурные откосы
Штукатурка — традиционная отделка оконных проемов. Это трудоемкая работа, связанная с «мокрыми» или пыльными процессами — замешиванием раствора, выполнением обрызга, шлифовкой терками. Мастера должен обладать профессиональными умениями и навыками. Сегодня этот способ вытесняется другими, более технологичными, с применением листовых материалов.
Подготовительные работы
Под штукатурку откосы тщательно готовят:
Срезают излишки монтажной пены, выступающей за плоскость окна.
Наносят на поверхность шва герметик, чтобы избежать проникновения водяных паров сквозь монтажную пену со стороны улицы и увлажнения штукатурки.
Закрывают пленкой радиаторы, периметр оконного блока и фурнитуру для защиты от пыли или брызг раствора.
Поверхности откосов зачищают жесткой щеткой.
Грунтуют проникающими составами.
Удаление излишков монтажной пены
Для отделки рекомендуется применять цементно-песчаную смесь в пропорции 1:3. Она не боится перепадов влажности в отличие от гипсовой штукатурки. Для ускорения схватывания можно добавить небольшое количество алебастра.
При приготовлении раствора используют мытый песок без примесей глины. Удобны готовые смеси, которые затворяют водой и тщательно размешивают.
Разметка углов
По низу проема отмечают плоскость, по которой ориентируются при натягивании бокового откоса. Для этого прикладывают угольник и отчерчивают линию из расчета 1 см на каждые 10 см глубины ниши или по ранее измеренному значению минимального угла рассвета.
Если линия не прошла через ребро проема, устанавливают маячковый профиль. Его наклеивают на раствор, вдавливая до нужного уровня и контролируя вертикальность. Теперь наружный контур окна задан. Остается заполнить штукатуркой промежуток. Если пустоты большие, их закладывают кирпичом.
Разметка угла рассвета и установка маячка
Верхний откос допускается выполнять без уклона. Если есть отклонения от правильной геометрии, размечают горизонтальные линии на боковых стенах и закрепляют маячковый профиль.
Оштукатуривание
Нанесение раствора проводят в три этапа:
Обрызг. Используют жидкий раствор, по консистенции похожий на сметану. Он предназначен, чтобы заполнить все неровности или шероховатости на поверхности. Предварительно откос смачивают водой. Толщина слоя — 4 мм для кирпичных, 9 мм для деревянных стен.
Грунт. Смесь для него готовят гуще. Основная задача — выровнять поверхность, создать штукатурку необходимой толщины. Наносят слоями по 15-20 мм, давая каждому просохнуть. Выравнивают по свежему раствору полутерком или правилом.
Накрывка. Третий слой толщиной 2-4 мм наносят сметанообразной смесью, приготовленной с использованием просеянного песка. Ячейка сита — не более 1,5 мм. Тщательно выравнивают, заглаживают поверхность полутерком или штукатурной кельмой.
Штукатурка по маячковому профилю
После высыхания накрывки поверхность грунтуют и шпаклюют. Работы проводят в несколько приемов, пока стенки не станут идеально ровными и гладкими. Теперь можно окрашивать или наклеивать обои.
Гипсокартонные откосы
При устройстве откосов из гипсокартона придерживаются правил:
используют влагостойкие виды материала;
сначала устанавливают боковые, затем верхние элементы или наоборот;
при применении П- или L-образных профилей пазы должны соответствовать толщине листа, желательно использовать комплектующие одного производителя;
если нужно изменить угол рассвета, на обратной стороне детали из гипсокартона прорезают V-образную канавку, позволяющую слегка изогнуть лист.
Гипсокартонные заготовки крепят тремя способами:
клеят монтажной пеной или гипсовым клеем;
устанавливают в систему профилей;
прикручивают саморезами к каркасу.
Выбор способа крепления зависит от кривизны граней проема, необходимости дополнительного утепления.
Подготовка
Подготовить откосы на окна из гипсокартона гораздо проще, чем под штукатурку. Убирают старое покрытие, мусор, пыль. Рекомендуется прогрунтовать поверхность для защиты от появления грибков.
Если кривизна стен значительная, монтируют каркас из металлических профилей или деревянных, обработанных от гниения брусков. Раскроенный гипсокартон крепят к нему саморезами. Пространство между направляющими заполняют утеплителем — минеральной ватой, пенополистиролом, пенопластом.
Если проем геометрически правильный, без сильных дефектов, сооружать каркас нет необходимости. Детали просто приклеивают к ровным поверхностям, корректируя положение по разметке.
Раскрой и монтаж
После замеров глубины и высоты граней проема раскраивают гипсокартонный лист. Для этого по размеченным точкам на верхнем слое картона ножом прорезают линию. Переламывают по ней заготовку и отрезают бумагу с нижней стороны. Можно использовать ножовку по металлу или лобзик.
Важно. При креплении саморезами шляпки слегка утапливают в полотне, чтобы после шпаклевки они были незаметны.
Монтажную пену или гипсовый клей наносят на деталь с обратной стороны и прижимают к стене. После застывания пустоты аккуратно заполняют герметиком. При расширении он увеличивается в объеме в 3 раза и может оторвать панель, поэтому важно не переусердствовать.
Монтаж с применением профилей проводят по схеме:
По периметру окна устанавливают П- или L-профили короткой стороной в центр блока.
Заготовку из гипсокартона вводят в паз профиля, отгибая на нужный угол рассвета. Вырезают из подручных средств шаблон для разметки граней остальных окон.
Замеряют щель между откосом и стеной, заготовку снимают. Устанавливают по периметру проема рейку, кронштейны или металлический профиль.
Приклеивают к стене утеплитель.
Снова заводят деталь из гипсокартона в паз профиля, другой конец крепят саморезами к рейке или кронштейнам.
Последовательно монтируют боковой и верхний откос. Торцы заштукатуривают, стыки закрывают серпянкой и шпаклюют. Остается выполнить финишную отделку.
Как сделать откосы для пластиковых окон, если нет профилей? В этом случае установочный паз под гипсокартон выбирают в примыкающей к оконной коробке монтажной пене. Глубина выемки должна превышать толщину рамы на 2-3 мм.
Отделка пластиковыми материалами
Для облицовки откосов используют одинарные листовые или слоистые сэндвич-панели. Наиболее удобен и технологичен последний вариант, позволяющий совместить сразу 3 операции — утепление, герметизацию и отделку.
Полимерные изделия долговечны, не боятся влажности, экологически безвредны. Дополнительно создают звукоизолирующий барьер. За ними легко ухаживать.
Важно. Высококачественные пластики не разрушаются от ультрафиолета, поскольку содержат в составе добавки, придающие светоустойчивость, или покрыты специальными ренолитными пленками.
Монтаж сэндвич-панелей выполняют по алгоритму:
Поверхности очищают, выравнивают.
Замеряют габариты окна, размечают на листе и раскраивают. Используют для резки ножовку по металлу, дисковую пилу, «болгарку» или электрический лобзик. Располагают инструмент с лицевой стороны панели.
По периметру окна к раме крепят стартовые F или П профили. Применяют мелкие саморезы.
Сэндвич-панели вводят в пазы, крепят к поверхностям монтажной пеной. Для фиксации положения конструкции приклеивают к стенам малярным скотчем.
После застывания герметика и заделки стыков оформляют проем пластиковыми уголками или F-профилем.
Как сделать откосы на окнах — насущный вопрос при замене старых блоков. Монтаж можно выполнить из листовых материалов или с применением традиционной штукатурки. Главное — хорошая герметизация проема, исключающая промерзание стен и потери тепла через щели.
Современные варианты отделки оконных откосов и рекомендации по выбору
Оконные откосы можно с одинаковым успехом считать как составной частью оконных конструкций, так и коробки здания. Многофункциональность свойственна и для их рабочих характеристик – именно они окончательно формируют внешний вид окон, а также создают гидроизоляционный барьер по периметру рамы, защищают монтажную пену и препятствуют воздухообмену между улицей и помещениями. Сегодня для выполнения внутренних и внешних работ на примыкающих к окнам участкам стен разработано несколько эффективных технологий и производится достаточно красивых и практичных материалов. Благодаря этому можно подобрать идеальный вариант отделки.
Внутренние и внешние откосы
Для отделки откосов с внутренней и внешней стороны окон обычно применяются разные материалы. К наружной облицовке предъявляются более жесткие требования относительно ее способности выдерживать климатические и механические нагрузки, а внутренние откосы в большей степени рассматриваются как декоративный элемент интерьера. При этом независимо от выбора материалов и технологий облицовки в ходе отделки и со стороны улицы, и во внутренних помещениях необходимо тщательно заделывать все щели «дышащими» составами. Обычно в этом качестве применяются стартовая шпатлевка для наружных и внутренних работ или различные цементно-песчаные смеси.
Материалы для отделки откосов
Внутренняя и внешняя отделка откосов выполняется в основном двумя способами – оштукатуриванием или обшивкой трех сторон вокруг рам. Методы выполнения этих работ в зависимости от обстоятельств могут немного отличаться, но их основные принципы в целом одинаковы. При двух основных технологиях для облицовки примыкающих к окнам участков стен применяются материалы:
Гипсокартон
Один из самых популярных материалов для отделки внутренних откосов. Подходит для покраски, оклейки обоями и укладки плитки. С учетом эксплуатационных особенностей рекомендуется использовать влагостойкий гипсокартон в любых внутренних помещениях.
Пластиковые и МДФ панели
Отделочные материалы для обшивки внутренних стен по каркасной технологии. На сегодняшний день они используются все реже и реже, так как постепенно вытесняются специальными откосными системами. Основная область применения – небольшие магазины, бытовки, производственные помещения и т.д.
Дерево
Универсальный материал, который может успешно применяться для облицовки внутренних и внешних откосов. Для отделки со стороны улицы древесина требует проведения предварительной обработки специальными защитными пропитками и периодического проведения реставрационных работ.
Откосные системы
Современная модификация внутренних откосов, представляющая собой модернизированные сэндвич-панели. Эти системы быстро монтируются и являются дополнительным теплоизолятором. Представленные большим количеством декоров они прекрасно сочетаются с подоконниками из пластика и оконными блоками из одноцветного или ламинированного профиля.
Строительные смеси
Шпатлевки и песчано-цементные составы для оштукатуривания откосов как изнутри, так и снаружи зданий. Эта базовая технология до сих пор активно применяется для окон всех типов, о свойствах и различиях которых можно прочитать на ОкнаТрейд. Чаще всего этот вид откосов используется в качестве наружной отделки.
Для облицовки наружных откосов очень часто применяются те же материалы, которые используются для отделки фасадов зданий. Откосы можно успешно «зашить» сайдингом, термопанелями, профнастилом, клинкером, блок-хаусом, алюминиевыми панелями, керамогранитом, натуральным камнем и т.д.
Рекомендации по выбору откосов для пластиковых и деревянных окон
Деревянные окна лучше всего сочетаются с наружными откосами из штукатурки и дерева. Для внутренних работ оптимальны те же материалы и гипсокартон. Пластиковые окна совместимы со всеми перечисленными в статье материалами за исключением натурального дерева, которое не очень хорошее сочетается даже с ламинированными профилями.
Внутренние приливы и отложения на континентальных склонах
Внутренние приливы и отложения на континентальных склонах Внутренние приливы и отложения на континентальной части континента
Склоны Дэвид А. Каччионе Woods Hole Group, 715 Colorado Avenue, Пало-Альто, Калифорния 94303
Введение
Измерения силы тока и температуры на длительной швартовке
на глубине 450 м на верхнем материковом склоне у северной Калифорнии
во время STRATAFORM в 1997 г. выявили энергетические приливные и высокочастотные внутренние
волны, интенсивность и структура которых имеют значительную временную изменчивость.Мы описываем эти данные и обсуждаем последствия внутренней приливной волны.
динамика седиментации континентального склона и образования придонного
и промежуточные нефелоидные слои в этой области. Глобальная модель для
взаимодействие внутренних полусуточных приливов и отложений на континентальных
наклоны представлены в контексте этих новых результатов.
Свидетельства об усилении внутренних приливных потоков над наклонными границами океана
растет за последние 30 лет.Измерения токов во временном ряду,
температура и соленость документально подтвердили значительный уровень энергии этих
течет по наклонной местности, и полевые эксперименты показали усиление
этих движений у морского дна (Ericksen, 1982; Holloway and Barnes,
1998). Увеличение поперечных скоростей, связанных с мелководьем.
внутренние волны были первоначально предложены теоретически Wunsch (1969),
и совсем недавно объяснены с помощью численных моделей, которые включают нелинейные
и вязкие эффекты (Slinn and Riley, 1996; Holloway and Barnes, 1998).Ранние лабораторные исследования прогрессивных внутренних волн над линейным дном
на склоне наблюдалось усиление волновых форм и придонных скоростей на подъеме.
для случаев, когда лучи энергии или характеристики отражались вверх по склону
или были выровнены параллельно нижнему склону (Cacchione and Wunsch, 1974).
Более поздние лабораторные исследования подтвердили эти результаты и получили дальнейшее развитие.
от характера турбулентных течений в пограничном слое, создаваемых отражающими
волны по склону (Ivey, Nokes, 1989; Taylor, 1993).
Каччионе и Саутард (1974) обсуждали потенциальное значение
мелководные внутренние волны, вызывающие движение наносов на континентальных шельфах
и склоны. Они предложили простую модель, предсказывающую увлечение
естественные отложения на полках и склонах внутренними волнами. Лабораторные эксперименты
подтвердили, что мелководные межфазные волны могут вызывать рябь и более крупные
формы пластов в искусственных отложениях (Southard, Cacchione, 1972). Более свежий
исследования также показали, что внутренние волны различных типов потенциально
способны ресуспендировать и транспортировать отложения (Bogucki, et al., 1998).
Каччионе и Дрейк (1986) предложили концептуальную модель для поколения
и поддержание нижних и промежуточных нефелоидных слоев над континентальными
полки и откосы из-за турбулентного сдвига, вызванного обмелением внутренних волн.
Эту идею также предложили Диксон и Маккейв (1986) на основе анализа
профилей трансмиссометров на континентальной окраине к западу от Ирландии.
Последнее исследование предположило, что четко определенные промежуточные и нижние нефелоидные
пласты, которые выходили со склонов дна на глубинах от 400 до 600 м, были вызваны
эрозией дна под действием внутренних приливов и внутренних волн более высокой частоты.Они подсчитали, что нижний градиент был совмещен с наклоном
энергетический луч для полусуточного внутреннего прилива, приводящий к увеличению
скорости и размыв донных отложений. Нет подтверждающих данных от
прямые наблюдения или текущие измерения были доступны для подтверждения этого
вывод.
Результаты
Установлен инструментальный причал на верхнем материковом склоне.
на глубине 450 м в районе месторождения STRATAFORM у северной Калифорнии.Место стоянки находится примерно в 15 морских милях к северо-западу от Эврики, Калифорния. Комбинации приборов, включая
датчики температуры, солености, течения и светопропускания.
на причале на глубинах 60, 180 и 435 м. Этот причал был
поддерживается на этом участке с сентября 1995 года. Местами нижний склон.
имеет пологий градиент около 0,05 (2,8 °), а дно покрыто
мелкий ил. Обрыв шельфа в этом районе находится на глубине 150 м. Анализ
представлены данные, собранные с 18 января (день 18) по апрель.
15 (День 107), 1997.
Внутренние полусуточные течения, измеренные на высоте около 15 м над уровнем морского дна.
в этот период иногда превышают 35 см / с; эти сильные токи
коррелирует со значительным перемешиванием над морским дном, как показано
одновременные записи температуры. В эти периоды усиленного внутреннего
приливные течения, нисходящие течения сохраняются дольше, чем
восходящие течения, ведущие к чистому переносу вниз по склону в течение многих приливных циклов.
Наиболее яркое внутреннее приливное событие произошло в последние десять дней.
периода развертывания.Восходящие потоки были пиковыми и имели меньшую продолжительность.
чем нисходящие потоки, приводящие к чистому движению вниз по склону за этот период.
Почасовая скорость подъема достигает 35 см / с; максимальная скорость спуска около
40 см / с. Почасовые данные о температуре от трех нижних датчиков температуры
указывают периоды интенсивного перемешивания (периоды слияния температур).
Времена, когда температура падает, коррелируют с восходящими потоками,
предполагая движение более глубокой холодной воды, связанной с внутренним приливом
движение.Общая структура записей скорости и температуры предполагает
буровидное распространение внутреннего прилива вверх по склону. Холлоуэй и Барнс
(1998) описали эти типы внутренних приливных движений над наклонной
дно недавно на основе численного моделирования и других полевых данных.
Обсуждение
Мы предполагаем, что сильные внутренние приливные течения и связанные с ними турбулентные
перемешивание замедляет осаждение мелкозернистых материалов на морское дно, тем самым
ингибирование отложений вдоль этого участка склона, как это наблюдается на поверхностных
образцы донных отложений.Чистый нисходящий поток обеспечивает механизм транспортировки
взвешенных материалов в более глубокие воды или в промежуточный нефелоид
слои. Неизвестно, могут ли эпизодические сильные внутренние приливные течения
ресуспендировать местные донные отложения вдоль этой части склона.
На основании профилей CTD, сделанных в этом районе во время швартовки,
наклон характеристик для внутреннего прилива М2 примерно
критичен для откосов дна на обрыве шельфа и в немного более глубокой воде
(около 500 м).Спектры мощности поперечной составляющей для средней
и самые низкие измерители тока показывают, что энергия в M2 наибольшая около
внизу, и что значительно повышенные уровни энергии обнаруживаются повсюду
диапазон частот от M2 до M4. Последний овертайд составляет примерно
критична на площадке 450 м, а также существенно более энергична в
перетоки на нижнем датчике тока.
Концептуальная модель
Полусуточные внутренние приливные течения, вероятно, являются основными факторами в формировании
континентальные склоны.Континентальные склоны обычно узкие, физико-географические.
особенности морского дна, которые отмечают переход от мелководной континентальной к
более глубокие океанические области. Континентальные склоны охватывают диапазон глубин около
2500 м, при средней глубине отвода около 120-150 м. Региональные градиенты
материковых склонов обычно лежат в диапазоне 0,5–5 °, но местами
эти градиенты могут быть намного круче.
По мере того, как осаждение во времени продвигает поверхность
континентальный склон, постепенное уменьшение крутизны склонов
может привести.Нижний сдвиг и рассеяние энергии по склону, связанные с
с полусуточным внутренним приливом, вероятно, увеличится, поскольку поверхность склона
подходит «критически». Турбулентное перемешивание и сдвиг, связанные с этим
процесс будет препятствовать отложению мелкозернистых взвешенных материалов,
создание промежуточных и нижних нефелоидных слоев и вызовет региональные
наклон для достижения градиента равновесия.
Ссылки
Богуцкий, Д., Дики, Т., и Редекопп, Л., 1997. Повторное взвешивание осадка.
и перемешивание резонансно генерируемыми внутренними уединенными волнами, J. Phys. Океанография,
27, 1181–1196.
Cacchione, D.A. и Д. Дрейк, 1986. Нефелоидные слои и внутренние
волны над континентальными шельфами и склонами, Geo-Marine Letters, 6, 147-152.
Каччионе Д.А. и J.B. Southard, 1974. Зарождающееся движение наносов.
обмелением внутренних гравитационных волн, J. Geophys. Res., 79, 2237-2242.
Cacchione, D.A. и C.I. Wunsch, 1974. Экспериментальное исследование внутреннего
волны на склоне, J. Fluid Mechanics, 66, 223-239.
Диксон, Р.Р., Маккейв, И.Н., 1986. Нефелоидные слои на континенте.
склон к западу от Porcupine Bank, Deep-Sea Res., 33, 791-818.
Eriksen, C.C., 1982. Наблюдения за отражением внутренних волн под уклоном.
днища, J. Geophys. Res., 87, 525-538.
Холлоуэй, П.Е. и Б.Barnes, 1998. Численное исследование
течение нижнего пограничного слоя и вертикальная структура на внутренних волнах на
континентальный склон, Конт. Полка Рес., 18, 31-66.
Айви, Г.Н. and R.I. Nokes, 1989, Вертикальное перемешивание из-за разрушения
критических внутренних волн на наклонных границах, J. Fluid Mechanics, 204,
479-500.
Саутард, Дж. Б. и Д. А. Каччионе, 1972. Опыты на донных отложениях.
движение за счет разбивания внутренних волн, в Транспортировка отложений на полке, Процесс
и Pattern , изд.Свифт, Д.Дж.П., Дуэйн, Д. и Пилки, О. Х., Дауден,
Хатчинсон и Росс, Страудсбург, Пенсильвания, 83–98.
Тейлор, Дж. Р., 1993, Турбулентность и перемешивание в пограничном слое, создаваемое
обмелением внутренних волн, Динамика атмосферы и океанов, 19, 233-258
Слинн, Д.Н. и Дж. Дж. Райли, 1996, Турбулентное перемешивание на границе океана.
слой, вызванный отражением внутренней волны от наклонной поверхности, Динамика
атмосфер и океанов, 51-62.
Вунш, C.I., 1969. Прогрессирующие внутренние волны на склонах, J. Fluid Mechanics,
35, 131-144.
Влияние внутренней эрозии на инфильтрацию и устойчивость откосов
Адель HD, Баккер К.Дж., Бретелер М.К. (1988) Внутренняя устойчивость минерального камня. Материалы международного симпозиума по моделированию взаимодействия грунт-вода-сооружение. Balkema, Rotterdam, pp. 225–231
Google Scholar
Alonso EE, Gens A, Delahaye CH (2003) Влияние дождя на деформацию и устойчивость склона в переуплотненных глинах: тематическое исследование.Hydrogeol J 11 (1): 174–192
Статья
Google Scholar
Басс Б., Карденас М.Б., Бефус К.М. (2017) Сезонные сдвиги влажности почвы в полузасушливом экотоне склона холма во время засухи: геоэлектрический взгляд. Зона Вадосе J 16 (2). https://doi.org/10.2136/vzj2016.11.0108
Бевен К., Германн П. (1982) Макропоры и поток воды в почвах. Water Resour Res 18 (5): 1311–1325
Статья
Google Scholar
Bonelli S, Brivois O (2008) Масштабный закон в испытании на эрозию скважины с постоянным перепадом давления.Int J Numer Anal Methods 32 (13): 1573–1595
Статья
Google Scholar
Борха Р.И., Уайт Дж. А. (2010) Анализ деформации континуума и устойчивости крутого склона холма при инфильтрации дождя. Acta Geotech 5 (1): 1–14
Статья
Google Scholar
Brand EW (1984) Оползни в Южной Азии: современный отчет. Материалы 4-го Международного симпозиума по оползням, Торонто, Канада, стр. 17-59
Брио Дж. Л., Тинг ФКК, Чен Х. К., Цао Й., Хан С. В., Квак К. В. (2001) Аппарат функции эрозии для прогнозирования скорости размыва.J Geotech Geoenviron Eng 127 (2): 105–113
Статья
Google Scholar
Carman PC (1937) Поток жидкости через зернистые слои. Trans Inst Chem Eng 15: 150–156
Google Scholar
Карман П.К. (1956) Течение газов через пористую среду. Academic Press Inc, Нью-Йорк
Google Scholar
Кашини Л., Куомо С., Пастор М., Сорбин Г. (2010) Моделирование мелких оползней проточного типа, вызванных дождями.J Geotech Geoenviron Eng 136 (1): 85–98
Статья
Google Scholar
Чанг Д.С., Чжан Л.М. (2010) Моделирование процесса эрозии оползневых дамб из-за перекрытия с учетом изменений эродируемости почвы по глубине. Nat Hazards Earth Syst Sci 10 (4): 933–946
Статья
Google Scholar
Чанг Д.С., Чжан Л.М. (2011) Устройство для изучения внутренней эрозии почв с контролируемым напряжением.Geotech Test J 34 (6): 579–589
Google Scholar
Чанг Д.С., Чжан Л.М. (2013a) Критические гидравлические градиенты внутренней эрозии при сложных напряженных состояниях. J Geotech Geoenviron Eng 139 (9): 1454–1467
Статья
Google Scholar
Чанг Д.С., Чжан Л.М. (2013b) Расширенные критерии внутренней стабильности для грунтов с фильтрацией. Найденные почвы 53 (4): 569–583
Статья
Google Scholar
Chang DS, Zhang LM, Xu Y, Huang RQ (2011) Полевые испытания размываемости двух оползневых плотин, вызванных землетрясением в Венчуане 12 мая.Оползни 8 (3): 321–332
Статья
Google Scholar
Chen HX, Zhang LM (2015) EDDA 1.0: интегрированное моделирование эрозии селевых потоков, отложений и изменений свойств. Geosci Model Dev 8 (3): 829–844
Статья
Google Scholar
Чен Й, Учимура Т., Ирфан М., Хуанг Д., Се Дж. (2017) Обнаружение инфильтрации воды и деформации ненасыщенных грунтов с помощью скорости упругих волн.Оползни 14 (5): 1715–1730
Статья
Google Scholar
Chen Y, Zhou C, Jing L (2009) Моделирование связанных процессов THM геологических пористых сред с многофазным потоком: теория и подтверждение лабораторных и полевых экспериментов. Comput Geotech 36 (8): 1308–1329
Статья
Google Scholar
Chen YF, Zhou JQ, Hu SH, Hu R, Zhou CB (2015) Оценка коэффициентов уравнения Форхгеймера для течения не по Дарси в деформируемых трещинах с шероховатыми стенками.J Hydrol 529: 993–1006. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2015.09.021
Артикул
Google Scholar
Chetti A, Benamar A, Hazzab A (2016) Моделирование миграции частиц в пористой среде: применение к суффузии почвы. Transp Porous Med 113 (3): 591–606
Артикул
Google Scholar
Чо С.Э., Ли С.Р. (2001) Неустойчивость ненасыщенных почвенных откосов из-за инфильтрации.Comput Geotech 28 (3): 185–208
Статья
Google Scholar
Cho SE, Lee SR (2002) Оценка устойчивости поверхности однородных склонов с учетом характеристик осадков. J Geotech Geoenviron Eng 128 (9): 756–763
Статья
Google Scholar
Чуй Т.М., Фрейберг Д.Л. (2009) Реализация гидрологических граничных условий в мультифизической модели. J Hydrol Eng 14 (12): 1374–1377
Артикул
Google Scholar
Ciervo F, Casini F, Papa MN, Rigon R (2015) Некоторые замечания о бимодальном влиянии гидравлических свойств на сопротивление сдвигу ненасыщенных грунтов.Зона Вадосе J 14 (9). https://doi.org/10.2136/vzj2014.10.0152
Cividini A, Bonomi S, Vignati GC, Gioda G (2009) Вызванная просачиванием эрозия в зернистой почве и последующее оседание. Int J Geomech 9 (4): 187–194
Статья
Google Scholar
Cividini A, Gioda G (2004) Подход конечных элементов к эрозии и переносу мелких частиц в зернистых почвах. Int J Geomech 4 (3): 191–198
Статья
Google Scholar
COMSOL AB (2010) Руководство по мультифизическому моделированию COMSOL, версия 4.0а. Burlington, MA
Crosta G, di Prisco C (1999) О нестабильности склона, вызванной фильтрационной эрозией. Can Geotech J 36 (6): 1056–1073
Артикул
Google Scholar
Crosta GB, Frattini P (2003) Распределенное моделирование мелких оползней, вызванных интенсивными дождями. Nat Hazards Earth Syst Sci 3 (1-2): 81–93
Статья
Google Scholar
Dai FC, Lee CF, Wang SJ (2003) Характеристика оползней, вызванных дождями.Int J Remote Sens 24 (23): 4817–4834
Артикул
Google Scholar
Дарби С.Е., Ринальди М., Даппорто С. (2007) Совместное моделирование речной эрозии и массового истощения связанных берегов рек. Дж. Геофиз Рес Атмос 112 (F3). https://doi.org/10.1029/ 2006JF000722
Deuflhard P (1974) Модифицированный метод Ньютона для решения плохо обусловленных систем нелинейных уравнений с применением к многократной съемке.Numer Math 22 (4): 289–315
Статья
Google Scholar
Фаннин Р.Дж., Моффат Р. (2006) Наблюдения за внутренней стабильностью несвязных грунтов. Géotechnique 56 (7): 497–500
Статья
Google Scholar
Фелл Р., Фрай Дж. Дж. (2007) Состояние дел в оценке вероятности внутренней эрозии дамб насыпей, водоудерживающих сооружений и их фундаментов.В: Fell R, Fry JJ (eds) Внутренняя эрозия плотин и их фундаментов. Тейлор и Фрэнсис, Лондон, стр. 1-23
Google Scholar
Фелл Р., Ван К.Ф., Цыганевич Дж., Фостер М. (2003) Время для развития внутренней эрозии и трубопроводов в насыпных дамбах. J Geotech Geoenviron Eng 129 (4): 307–314
Статья
Google Scholar
Fourie AB (1996) Прогнозирование нестабильности склонов, вызванной дождями.Proc Inst Civil Eng Geotech Eng 119 (4): 211–218
Статья
Google Scholar
Fox GA, Wilson GV (2010) Роль подземных потоков в эрозии склонов холмов и берегов ручьев: обзор. Soil Sci Soc Am J 74 (3): 717–733
Статья
Google Scholar
Фредлунд Д.Г., Рахардджо Х. (1993) Механика почв для ненасыщенных почв. Уайли, Нью-Йорк
Бронировать
Google Scholar
Fredlund MD, Wilson GW, Fredlund DG (2002) Использование гранулометрического состава для оценки характеристической кривой почва-вода.Can Geotech J 39 (5): 1103–1117
Артикул
Google Scholar
Fujisawa K, Murakami A, Nishimura S (2010) Численный анализ эрозии и переноса мелких частиц в почве, приводящих к феномену трубопроводов. Найдено почв 50 (4): 471–482
Статья
Google Scholar
Джузеппе Ф., Симони С., Годт Дж. В., Лу Н., Ригон Р. (2016) Геоморфологический контроль гидрологии склонов с переменной насыщенностью и нестабильности склона.Water Resour Res 52 (6): 4590–4607
Статья
Google Scholar
Glade T, Anderson MG, Crozier MJ (2006) Опасность и риск оползней. Уайли, Нью-Йорк
Hanson GJ, Simon A (2001) Эродируемость связных русел лёссовых отложений на Среднем Западе США.Hydrol Process 15 (1): 23–38
Статья
Google Scholar
Hindmarsh AC, Brown PN, Grant KE, Lee SL, Serban R, Shumaker DE, Woodward CS (2005) SUNDIALS: набор средств решения нелинейных и дифференциальных / алгебраических уравнений. ACM Trans Math Softw 31 (3): 363–396
Статья
Google Scholar
Hu MJ, Wang R, Meng QS, Liu GS (2005) Исследование процесса эрозии и особенностей откосов рыхлой гравийной почвы.Rock Soil Mech 26 (11): 1722–1726 (на китайском языке)
Google Scholar
Indraratna B, Nguyen VT, Rujikiatkamjorn C (2011) Оценка потенциала внутренней эрозии и засыпания зернистых почв. J Geotech Geoenviron Eng 137 (5): 550–554
Статья
Google Scholar
Истомина В.С. (1957) Фильтрационная устойчивость почв. Гостроиздат, Москва, Ленинград
Jian BT, Lu XB, Wang SY, Chen XQ, Cui P (2005) Движение мелких зерен и его влияние на оползни и селевые потоки, вызванные дождем. Chin J Underg Sp Eng 1 (7): 1014–1016 (на китайском языке)
Google Scholar
Джохари А., Хабибагахи Г., Гахрамани А. (2006) Прогнозирование характеристической кривой почва-вода с использованием генетического программирования.J Geotech Geoenviron Eng 132 (5): 661–665
Статья
Google Scholar
Kenney TC, Chiu CE, Ofoegbu GI, Omange GN, Ume CA (1985) Контроль размеров сужения гранулированных фильтров. Can Geotech J 22 (1): 32–43
Артикул
Google Scholar
Kenney TC, Lau D (1985) Внутренняя стабильность гранулированных фильтров. Can Geotech J 22 (2): 215–225
Артикул
Google Scholar
Кезди А. (1969) Повышение защитной способности противопаводковых дамб.Кафедра геотехники, Технический университет, Будапешт, Венгрия, Отчет 1 (на венгерском языке)
Kozeny J (1927) Ueber kapillare leitung des wassers im boden. Sitzungsber Akad Wiss Wien 136: 271–306
Google Scholar
Li M, Fannin RJ (2008) Сравнение двух критериев внутренней устойчивости гранулированного грунта. Can Geotech J 45 (9): 1303–1309
Артикул
Google Scholar
Li X, Li JH, Zhang LM (2014) Прогнозирование бимодальных характеристических кривых почва-вода и функций проницаемости с использованием физически обоснованных параметров.Comput Geotech 57: 85–96. https://doi.org/10.1016/j.compgeo.2014.01.004
Артикул
Google Scholar
Lumb P (1962) Влияние ливня на устойчивость склона. Proceedings of the Symposium on Hong Kong Soils, Hong Kong, pp 73-87
Mondal S, Mandal S (2017) Картирование подверженности оползням бассейна реки Баласон, Дарджилинг, Гималаи, на основе RS и ГИС с использованием логистической регрессии (LR ) модель.Геориск. https://doi.org/10.1080/17499518.2017.1347949
Муалем Ю. (1976) Новая модель для прогнозирования гидравлической проводимости ненасыщенных пористых сред. Water Resour Res 12 (3): 513–522
Статья
Google Scholar
Папамичос Э., Вардулакис И. (2005) Эрозия песка с законом диффузии пористости. Comput Geotech 32 (1): 47–58
Статья
Google Scholar
Partheniades E (1965) Эрозия и отложение связных грунтов.J Hydraul Eng Div ASCE 91 (HY1): 105–139
Сальчиарини Д., Фанелли Дж., Таманьини С. (2017) Вероятностная модель для прогнозирования мелких оползней, вызванных осадками, в региональном масштабе. Оползни 14 (5): 1731–1746
Статья
Google Scholar
Santoso AM, Phoon KK, Quek ST (2011) Влияние пространственной изменчивости почвы на оползни, вызванные дождями.Comput Struct 89 (11-12): 893–900
Статья
Google Scholar
Сато М., Кувано Р. (2015) Приливание и засорение путем одномерных тестов на просачивание на связном грунте. Найденные почвы 55 (6): 1427–1440
Статья
Google Scholar
Schuler U (1995) Как справиться с проблемой суффозии. В кн .: Исследования и разработки в области плотин. SNCLD, Crans-Montana, Switzerland, pp 145-159
Schuster RL, Highland LM (2007) Третья лекция Ганса Клооса.Городские оползни: социально-экономические последствия и обзор стратегий смягчения. Bull Eng Geol Environ 66 (1): 1–27
Статья
Google Scholar
Сегир А., Бенамар А., Ван Х (2014) Влияние мелких частиц на насыщение несвязных грунтов. Эксперименты и моделирование. Transp Porous Med 103 (2): 233–247
Артикул
Google Scholar
Сидл Р.К., Очиай Х. (2006) Оползни: процессы, прогноз и землепользование.Water Res M 18. Американский геофизический союз, Вашингтон, округ Колумбия
Скемптон А.В., Броган Дж. М. (1994) Эксперименты с трубопроводами в песчаном гравии. Géotechnique 44 (3): 449–460
Статья
Google Scholar
Sterpi D (2003) Эффекты эрозии и переноса мелких частиц из-за фильтрационного потока. Int J Geomech 3 (1): 111–122
Статья
Google Scholar
Tang D, Li DQ, Cao ZJ (2017) Анализ устойчивости откосов в районе водохранилища трех ущелий с учетом влияния предшествующих осадков.Геориск 11 (2): 161–172
Google Scholar
Терзаги К. (1939) Механика грунтов: новая глава в инженерной науке. J Inst Civil Eng 12: 106–141
Статья
Google Scholar
Vahedifard F, Sehat S, Aanstoos JV (2017) Влияние осадков, геоморфологических и геометрических переменных на уязвимость системы дамбы нижней части реки Миссисипи к оползням.Геориск 11 (3): 257–271
Google Scholar
van Genuchten MTH (1980) Уравнение близкой формы для прогнозирования гидравлической проводимости ненасыщенных грунтов. Soil Sci Soc Am J 44: 892–898
Статья
Google Scholar
Вардулакис И., Ставропулу М., Папанастасиу П. (1996) Гидромеханические аспекты проблемы добычи песка. Transp Porous Media 22 (2): 225–244
Артикул
Google Scholar
Vereecken H, Weynants M, Javaux M, Pachepsky Y, Schaap MG, Genuchten MT (2010) Использование педотрансферных функций для оценки гидравлических свойств почвы ван Генухтена-Муалема: обзор.Vadose Zone J 9 (4): 795–820
Статья
Google Scholar
Ван К.Ф., Фелл Р. (2004) Исследование скорости эрозии почв в дамбах насыпей. J Geotech Geoenviron Eng 130 (4): 373–380
Статья
Google Scholar
Ван К.Ф., Фелл Р. (2008) Оценка потенциала внутренней нестабильности и суффозии в насыпных дамбах и их фундаментах. J Geotech Geoenviron Eng 134 (3): 401–407
Статья
Google Scholar
Уилсон Г.В., Перикети Р.К., Фокс Г.А., Дабни С.М., Шилдс Ф.Д., Каллум Р.Ф. (2007) Свойства почвы, контролирующие влияние фильтрационной эрозии на разрушение водотока.Earth Surf Process Landf 32 (3): 447–459
Статья
Google Scholar
Ву Л.З., Чжан Л.М. (2009) Аналитическое решение одномерной инфильтрации и деформации воды в ненасыщенных почвах. Int J Numer Anal Methods Geomech 33 (6): 773–790
Статья
Google Scholar
Xiong Y, Bao X, Ye B, Zhang F (2014) Анализ методом конечных элементов полного взаимодействия грунта, воды и воздуха при разрушении откосов в ненасыщенных грунтах.Найденные почвы 54 (3): 377–395
Статья
Google Scholar
Xu Y, Zhang LM (2009) Параметры разрушения земляных и каменных дамб. J Geotech Geoenviron Eng 135 (12): 1957–1970
Статья
Google Scholar
Ye GL, Zhang F, Yashima A, Sumi T., Ikemura T (2005) Численный анализ прогрессирующего разрушения склона из-за сильного дождя с помощью 2D и 3D FEM. Найденные почвы 45 (2): 1–15
Статья
Google Scholar
Zhang LL, Fredlund DG, Zhang LM, Tang WH (2004) Численное исследование почвенных условий, при которых может поддерживаться матричное всасывание.Can Geotech J 41 (4): 569–582
Артикул
Google Scholar
Чжан Л.Л., Ли Дж.Х., Ли Х, Чжан Дж., Чжу Х. (2016a) Анализ устойчивости разрушения откосов почвы в результате дождя и вероятностная оценка. CRC Press, Бока-Ратон
Книга
Google Scholar
Zhang LM, Chen Q (2005) Прогнозирование бимодальных кривых характеристик почвы и воды. J Geotech Geoenviron Eng 131 (5): 666–670
Статья
Google Scholar
Zhang LM, Chen Q (2006) Анализ фильтрационного нарушения плотины каменной наброски Gouhou во время инфильтрации пластовой воды.Найдено почв 46 (5): 557–568
Статья
Google Scholar
Zhang LM, Peng M, Chang DS, Xu Y (2016b) Механизмы разрушения плотины и оценка рисков. Wiley, Лондон
Забронировать
Google Scholar
Центр нелинейной динамики »Континентальный склон
Хэпэн Чжан, Бенджамин Кинг и Гарри Л. Суинни. «Резонансная генерация внутренних волн на модельном континентальном склоне » Physical Review Letters 100 , 244504 (2008).
Обзор
Внутренние волны — это волны особого типа, которые могут возникать в любой стратифицированной жидкости, что означает, что плотность жидкости изменяется с высотой. Океан — классический пример естественной стратифицированной жидкости, более теплой и менее соленой у поверхности и более холодной и соленой в глубоком море. Океан стабильно стратифицирован, а это означает, что жидкий кусок имеет сильную тенденцию оставаться на своей равновесной высоте. Когда какое-либо возмущение вызывает вертикальное движение жидкости, она колеблется вокруг своей равновесной высоты.Это колебательное возмущение распространяется по жидкости в виде внутренней волны. Эти волны обычно не видны с поверхности, но почти повсеместно распространены по всему океану.
Хотя они все еще не очень хорошо охарактеризованы, среди океанографов широко распространено мнение, что внутренние волны ответственны за значительную часть перемешивания, которое должно существовать для поддержания наблюдаемой циркуляции океана.
Недавно мы предположили, что внутренние волны на самом деле могут быть ответственными за формирование континентальных склонов (Zhang, King, and Swinney, 2008).Это следствие необычного закона дисперсии внутренних волн, когда угол распространения внутренней волны зависит только от частоты волны и скорости увеличения плотности с глубиной. Другими словами, частота связана только с направлением волнового вектора, а не с его величиной, как это обычно бывает с волнами.
Большинство внутренних волн в океане генерируется колеблющимся потоком приливов над дном океана. Самые сильные волны генерируются приливом M2, создавая внутренние волны той же частоты (примерно два цикла в день).Дисперсионное соотношение говорит нам, что волны с этой частотой должны распространяться под углом примерно 3 градуса от горизонтали. Это почти угол наклона многих континентальных склонов. Континентальные склоны соединяют мелководный континентальный шельф (типичная глубина 140 метров) с глубоким океанским дном (типичная глубина 4 километра). Можно было бы отклонить это как совпадение, но естественный угол естественного откоса отложений на континентальных склонах намного выше (около 20 градусов).Очевидно, что по мере того, как осадки накапливаются на склонах, помимо их естественного обрушения, существует процесс, который строго ограничивает угол наклона континентальных склонов.
Рис. 1. Поля мгновенных скоростей внутренних волн, отмеченные цветом, обозначающим величину скорости. Волны намного сильнее, когда критическая область склона длиннее (см. Нижнюю диаграмму). Обратите внимание на разные цветовые шкалы для квадрата скорости.
Предыдущие эксперименты показали, что внутренние волны генерируются там, где дно океана наклонено под «критическим углом», где этот наклон совпадает с углом, под которым распространяются внутренние волны.Наши эксперименты показали, что большая генерирующая область под «критическим углом» приводит к более сильным внутренним волнам. В одном из экстремальных лабораторных случаев скорость волн была более чем в десять раз выше скорости фонового прилива. Мы полагаем, что по мере того, как осадки накапливаются на континентальных шельфах и они постепенно становятся более крутыми, достигается критическая точка, в которой угол шельфа совпадает с углом внутренних волн, создаваемых приливами. Когда это происходит, из-за большой площади под критическим углом вдоль континентального склона генерируются резонансные внутренние волны очень большой амплитуды.Эти интенсивные волны, которые, как мы обнаружили, ограничены очень тонким пограничным слоем, предотвращают осаждение материала на склоне, тем самым сохраняя критический угол для континентального склона
.
Хорошо известно, что интенсивные внутренние волны генерируются в определенных местах подводной топографии, где наклон топографии совпадает с углом распространения внутренних волн. Мы думали, что регионы с более крупными поколениями могут привести к более сильным волнам, и хотели исследовать это явление и выяснить, насколько ярко оно может быть в океанах, особенно вдоль континентальных склонов.Мы думали, что эти сильные волны могут объяснить, почему угол континентальных склонов намного меньше естественного угла естественного залегания наносов.
Настройка
Все эксперименты проводились в прямоугольном стеклянном резервуаре объемом 250 литров (аквариум). Модель континентального склона была смонтирована на траверсе и подвешена в резервуаре. Колебательное движение топографии модели в лаборатории имитирует колеблющееся приливное течение в океане. Наша установка позволяла изменять частоту и амплитуду колебаний.
Жидкость была засеяна частицами диоксида титана 10 микрон и освещена вертикальным лазерным световым листом. Корреляционный анализ скорости изображения позволил нам определять поле скорости много раз в секунду. Стратификация была произведена с использованием метода «двойного ведра» (Oster, 1965). Густая соленая вода из одного резервуара (резервуара) непрерывно перекачивается во второй резервуар, изначально содержащий пресную воду (резервуар для смешивания). Жидкость в смесительном резервуаре становится все более соленой (и, следовательно, более плотной) и непрерывно закачивается на дно лабораторного резервуара.Это приводит к линейно стратифицированной жидкости в лабораторном резервуаре.
Рис. 2. Принципиальная схема резервуара шириной 45 см в направлении, перпендикулярном странице. Результаты. Предложен и экспериментально обнаружен новый механизм генерации сильных пограничных течений, которые наблюдались вдоль континентальных склонов. Эти резонансные внутренние волны могут фактически помочь смягчить наклон континентальных склонов, не позволяя им получить теоретический угол естественного залегания океанических отложений.Мы обнаружили, что амплитуда резонансных внутренних волн пропорциональна длине критической области континентального склона в степени двух третей. Когда волны становятся достаточно сильными, сильный сдвиг приводит к волнам Кельвина-Гельмгольца (см. Рисунок 3), которые в конечном итоге разрушаются. Рисунок 3. Первоначально горизонтальная линия красителя искажается в резонансной внутренней волне (вверху). Высокий сдвиг, связанный с резонансными внутренними волнами, вызывает нестабильность Кельвина-Гельмгольца (внизу)
Фильмы
Вы можете щелкнуть здесь, чтобы посмотреть фильмы (или, чтобы сохранить файл, щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Сохранить объект ссылки как.. ”): Исходные данные эксперимента (21 МБ). Легко увидеть интенсивный пограничный слой, колеблющийся над топографией модели , обработанные данные (12 МБ). В этом фильме показаны векторы скорости, а цветовая кодировка обозначает величину скорости. Dye Resonance (21 МБ). Слой красителя вдоль линии постоянной плотности показывает инверсию плотности, вызванную внутренними волнами. обозначает величину скорости.
Публикации
Хэпэн Чжан, Бенджамин Кинг и Гарри Л.Суинни «Резонансная генерация внутренних волн на модельном континентальном склоне » Physical Review Letters strong> 100, 244504 (2008).
Заключительная статья
: [URL журнала], [pdf], [ps].
Страница поддерживается Бенджамином Кингом
Последнее изменение: 20.08.2009
границ | Наблюдения за внутренними волнами на берегу Саба Банк
Введение
Банк Саба в Карибском бассейне Нидерланды — крупнейший подводный атолл в Атлантическом океане.Он возвышается примерно на 1000 м над окружающим морским дном и имеет общую площадь около 2200 км 2 , из которых 1600 км 2 меньше 50 м (van der Land, 1977). Эта довольно плоская вершина берега (рис.1) и особенно прилегающие к ней окраины на востоке и юго-востоке известны наличием многочисленного сообщества тропических кораллов и связанной с ними морской жизни на глубине от 7 до 15 м, которые были наиболее популярными. В центре внимания многих недавних исследований (например,, Маккенна и Этнойер, 2010; de Bakker et al., 2016). Напротив, очень мало известно о морской жизни и физико-химических условиях окружающей среды в более глубоких (> 50 м) частях берега Саба, включая его склоны. В этой статье мы представляем наблюдения за водным слоем вдоль разрезов и более подробные наблюдения за течениями и, особенно, за температурой, которые описывают физическую среду на расстоянии 250-500 м от северного и южного склонов берега Саба. Оба склона имеют свои особенности, которые демонстрируют контрастную обстановку: южный склон круче северного.
Рис. 1. Топография банка Саба по данным GEBCO с местами швартовки в двух треугольниках к северу (MN) и югу (MS) от берега. Остров Саба виден серым цветом к северо-востоку от берега. Эллипсы приливных течений около MN — это средние значения для верхних (красный) и нижних (фиолетовый) 50 м диапазона достоверных данных ADCP. Длина красного прямолинейного эллипса 0,06 м с -1 . Желтыми линиями обозначены CTD-трансекты. Пунктирные области грубо указывают на расположение коралловых рифов, проведенных по (van der Land, 1977).
Наблюдения над подводными горами и атоллами в других районах океана показали, что движения в глубинах океана важны для пополнения запасов кислорода и питательных веществ для глубоководных организмов, от микробов до кораллов и губок. Примером может служить обрушение внутренних волн на крутых склонах подводных гор, влияющих на рост холодноводных коралловых рифов (например, Genin et al., 1986; Wang et al., 2007; Chen et al., 2016; Cyr et al. , 2016; van Haren et al., 2017). В целом стабильная стратификация плотности в океане, являющаяся результатом преобладающей солнечной инсоляции, хранящей большое количество потенциальной энергии, препятствует, но не препятствует вертикальному диапикнальному обмену взвешенным и растворенным веществом.Это связано с тем, что относительно небольшой вклад кинетической энергии через атмосферные возмущения в сочетании с вращением Земли и приливами приводит в движение стратификацию. Возникающие в результате внутренние волны не только генерируются за счет взаимодействия с обширным подводным рельефом, но также рассеивают свою энергию за счет турбулентного разрушения в основном на относительно крутых склонах, чуть более крутых, чем внутренние приливы (van Haren et al., 2015; Winters, 2015; Sarkar). и Скотти, 2017). Это считается (Stigebrandt, 1976; Eriksen, 1982; Thorpe, 1987) доминирующим генератором турбулентности в океане, без которой большая часть глубоководной жизни прекратилась бы.
В связи с тем, что многие карибские коралловые рифы находятся в упадке (Burke and Maidens, 2004; Hoegh-Guldberg et al., 2007), обширный и относительно жизнеспособный коралловый риф на берегу Саба срочно требует исследований о том, как сохранить это уникальное природное наследие. Тем более, что Saba Bank может выступать в качестве буфера и ресурса личинок для других местообитаний карибских рифов. Принимая во внимание важность взаимодействия океана и рифа для жизнеобеспечения коралловых сообществ, необходимо в первоочередном порядке решить проблему нехватки информации о гидрографии на берегу Саба и о взаимодействиях с окружающим океаном.В рамках Нидерландской инициативы по изменению океанов «NICO» Saba Bank был посещен с RV Pelagia в феврале 2018 года во время Карибского «зимнего» периода, когда пассаты дуют у поверхности, а ураганов не бывает. Наблюдения, представленные в этой статье, сосредоточены на турбулентности и структуре внутренних волн с помощью швартовки датчиков температуры с высоким разрешением. Они демонстрируют некоторые уникальные находки по сравнению с другими районами топографии океана.
Материалы и методы
В течение примерно 23 дней два идентичных причала с натянутой проволокой стояли на глубине около 500 м на северном и южном склонах берега Саба в Карибском море (рис. 1).Два места размещения были выбраны так, чтобы представлять основные места обитания на склоне на берегу Саба, т. Е. Его полого поднимающийся северный склон, не связанный с мелководным рифом, в отличие от его резко поднимающегося южного склона, который относится к сообществу рифов на его мелководье. вверху (Bos et al., 2016).
Перед развертыванием причалов были сделаны обширные профили CTD для морских судов Sea-Bird 911plus, проводимости, температуры, глубины. В комплект CTD также входили датчик растворенного O 2 SBE43, комбинированный датчик мутности / флуоресценции Wetlabs FLNTU и трансмиссометр Wetlabs C-star.Для отбора проб воды на выбранных глубинах было смонтировано 24 бутылки Нискина объемом 12 л. Две трансекты CTD были выполнены от мелкого берега к более глубокой воде со станциями, расположенными на расстоянии 1800 м друг от друга по горизонтали (Рисунок 1). Для анализа концентраций неорганических питательных веществ (фосфат, нитрат, нитрит) образцы воды фильтровали на борту через поликарбонатные мембранные фильтры 0,2 мкм (Whatman Nuclepore), а флаконы хранили замороженными при -20 ° C. Концентрации питательных веществ определялись колориметрическим анализом на борту с использованием анализатора непрерывного сегментированного потока QuAAtro (Seal Analytical Ltd., Объединенное Королевство). Все измерения были откалиброваны по стандартам, разбавленным до известных концентраций питательных веществ морской водой с низким содержанием питательных веществ. Каждый запуск системы давал калибровочную кривую с коэффициентом корреляции не менее 0,9999 для 10 точек калибровки, но обычно 1,0000 для линейной химии. Свежеразбавленный смешанный стандарт питательных веществ, содержащий силикат, фосфат и нитрат, измерялся при каждом запуске в качестве ориентира для контроля эффективности стандартов. Чтобы измерить точность при различных уровнях концентрации, стандарты разных концентраций были измерены по шесть раз.Для PO4 стандартное отклонение составляло 0,003 при уровне концентрации 0,6 мкМ / л, для NO3 стандартное отклонение составляло 0,04 при уровне концентрации 8 мкМ / л, а для NO2 стандартное отклонение составляло 0,001 при уровне концентрации 0,2 мкМ / л. .
Два причала были названы в соответствии с их положением относительно берега: швартовка южная «MS» и швартовка северная «MN». Между 12 UTC 14.02.18 и 13 UTC 10.03.18 MN находился под углом 17 ° 38,90 ‘северной широты, 63 ° 32,68’ западной долготы, H, = 483 м глубины воды.Этот участок имел относительно небольшой угол наклона дна, рассчитанный в масштабе 1 км по горизонтали, равный β = 3,6 ± 0,5 °. Примерно в 7 км к северо-востоку находился неглубокий мыс, банка Луймес. Между 19 UTC 15.02.18 и 18 UTC 09.03.18 швартовка южная ‘MS’ была развернута в точках 17 ° 15,62 ′ северной широты, 63 ° 17,89 ′ западной долготы, H, = 493 м, с относительно крутым β. = 10,8 ± 0,5 °.
Угол наклона γ (σ, N) = sin -1 [((σ 2 -f 2 ) / (N 2 -f 2 )) 1/2 ] (e .g., LeBlond and Mysak, 1978) свободного внутреннего распространения волн был рассчитан для частоты волны σ и крупномасштабной средней частоты плавучести N ≈ 5 × 10 -3 с -1 на инерционной частоте f ≈ 4.5 × местной широты. 10 -5 с -1 . В местных условиях полусуточный уклон составляет γ (M 2 , N) ≈ 1,6 °, а обе швартовки имеют наклон дна β> γ (M 2 ), сверхкритический для внутренних приливов. Таким образом, периоды свободно распространяющихся внутренних волн составляют примерно 1.6 суток (инерционный период) и 1200 с (средний период плавучести), включая суточные и полусуточные приливы. Как будет продемонстрировано в разделе 3, полоса внутренних волн изменялась локально, например, при самой слабой стратификации в небольших областях, напряженных внутренними волнами высотой 10–50 м, и длительностью несколько часов N мин ≈ 6 × 10 -4 s -1 , что обеспечивает период плавучести около 3 часов. При сильной стратификации в тонких слоях толщиной <10 м полоса внутренних волн растягивается до N max ≈ 1.5 × 10 -2 с -1 , что обеспечивает период плавучести около 400 с.
Каждый причал состоял из тяжелого верхнего буя, обеспечивающего чистую плавучесть 2900 Н (290 кг) с направленным вниз акустическим доплеровским профилометром течения с частотой 75 кГц «ADCP» на высоте примерно 350 маб, метров над дном. ADCP сделал выборку всех трех декартовых компонентов тока [u v w] в 70 вертикальных ячейках по 5 м, сохраняя данные ансамбля каждые 120 с. Из-за распространения акустического луча под углом 20 ° от вертикали составляющие тока представляют собой горизонтальные средние значения для окружностей диаметром 20–240 м.Датчики наклона и давления показали, что верхние буи не перемещались более чем на 0,15 м по вертикали и не более чем на 10 м по горизонтали при максимальной скорости течения около 0,4 м / с –1 .
Между 5 и 245 маб 121 «NIOZ4» (van Haren, 2018) автономные датчики температуры (T) высокого разрешения были прикреплены к стальному кабелю с пластиковым покрытием диаметром 0,0063 м с интервалом 2,0 м. Т-датчики измеряли нижнюю половину местного водяного столба и отбирали пробы с частотой 1 Гц с точностью <0.5 мК и уровень шума <0,1 мК. Для типичной скорости тока 0,1 м / с -1 выборка 1 Гц соответствует разрешающей способности шкалы 0,1 м по горизонтали. Таким образом, данные Т-датчика имеют в 100–1000 раз лучшее разрешение характеристик внутренней волны — турбулентности, чем данные ADCP. В этой статье заякоренные Т-датчики предоставляют первичный набор данных, а вторичный ADCP поддерживает текущую информацию. В MN шесть датчиков показали различные электронные проблемы (шум, калибровка) и в дальнейшем не рассматривались в этом исследовании, а их данные были интерполированы.В MS данные с 9 Т-датчиков были интерполированы. Т-датчики синхронизировались индукцией каждые 4 часа. Таким образом, каждый 240-метровый вертикальный профиль измерялся за <0,02 с.
Заякоренные наблюдения были поддержаны судовыми данными CTD для установления, предпочтительно линейной, зависимости между температурой и плотностью, чтобы можно было вычислить оценки параметров турбулентности на основе наблюдений заякоренного Т-датчика. Это связано с тем, что температура и соленость океана могут вносить значительный вклад в вариации аномалии потенциальной плотности, относящейся к поверхности, σ 𝜃 = ρ — 1000 + эффекты давления.Только нестабильные σ 𝜃 (z, t) устанавливают турбулентное переворачивание. С этой целью оценки параметров турбулентности были получены с использованием данных заякоренного Т-датчика в качестве прокси для изменений плотности путем расчета масштабов «переворачивания». Эти масштабы следовали после переупорядочения (сортировки) профиля σ 𝜃 (z) высотой 240 м каждые 1 с, который может содержать инверсии, в стабильный монотонный профиль σ 𝜃 (z s ) без инверсий (Thorpe, 1977). ). После сравнения наблюдаемых и переупорядоченных профилей смещения d = min (| z-z s |).sgn (z-z s ) были вычислены, необходимые для создания переупорядоченного стабильного профиля. Испытания применялись для игнорирования видимых смещений, связанных с инструментальным шумом и ошибками после калибровки (Galbraith and Kelley, 1996). Такой порог тестирования очень низкий для данных датчика температуры NIOZ, <5 × 10 -4∘ C (van Haren, 2018). Затем была рассчитана скорость диссипации турбулентности:
ε = LO2N3 = 0,64d2N3, (1)
, где N обозначает частоту плавучести, вычисленную по каждому из переупорядоченных, по существу, статически стабильных вертикальных профилей плотности.L O обозначает шкалу Озмидова самых больших переворачиваний в стратифицированной жидкости. Числовая константа вытекает из среднего результата эмпирической связи многих наблюдаемых океаном масштабов опрокидывания со шкалами Озмидова: L O = 0.8d (Dillon, 1982). Коэффициент вертикальной турбулентной диффузии K z = Γ𝜀N -2 был вычислен, при этом постоянная эффективность перемешивания Γ = 0,2 была установлена для океанографических, а не лабораторных наблюдений (Osborn, 1980; Oakey, 1982; Gregg et al., 2018) как среднее значение для преобразования кинетической энергии в потенциальную, так что,
KZ = 0,128d2N. (2)
Мы вычислили неусредненное значение d в (1) для отображения распределений 𝜀 (z, t) с высоким разрешением. Для общего использования мы рассчитали «средние» значения параметров турбулентности путем усреднения исходных (1) и (2) данных по вертикали [], по времени <> или по обоим параметрам. Выборка данных заякоренного Т-датчика с частотой 1 Гц позволила получить достаточное усреднение по всем различным характеристикам турбулентности.
Ошибки в средних оценках параметров турбулентности, полученные таким образом, зависели от ошибки в N и ошибки в соотношении температура-плотность, поскольку инструментальная ошибка шума Т-датчиков была незначительной. Учитывая ошибки, оценочная неопределенность средних оценок глубины по времени для (1) и (2) составила примерно 2 раза. Используя аналогичные данные Т-датчика с подводной горы Грейт-Метеор, ван Харен и Гостио (2012) нашли оценку параметра турбулентности. значения с точностью до двух раз аналогичны значениям, полученным из судовых данных CTD / Lowered-ADCP около дна.
Наблюдения
CTD Трансекты
Измерения вдоль каждой CTD-трансекты проводились последовательно, т.е. в течение примерно 18 часов. На обоих флангах от берега Саба под почти однородным верхним слоем был обнаружен хорошо стратифицированный водный столб и отчетливый пикноклин между -80 и -100 м (рис. 2А). Пропускание луча (рис. 2В) показало заметный провал вокруг пикноклина (где был обнаружен пик флуоресценции, не показан). На обоих боках широкий минимум кислорода около 120 мкмоль кг -1 был обнаружен между -400 и -700 м (рис. 2С).Вблизи поверхности наблюдались значения около 210 мкмоль кг -1 . В диапазоне глубин от -700 до -400 м были обнаружены самые высокие значения содержания неорганических питательных веществ (рис. 3). Напротив, почти однородный верхний слой был обеднен неорганическими питательными веществами. Четких различий в концентрациях растворенных питательных веществ между северным и южным флангами не наблюдалось.
Рис. 2. Поперечное сечение водной толщи вдоль CTD-трансект к северу и югу от берега Саба.Север слева. Галочками отмечены станции. (A) Аномалия плотности относительно поверхности. (В) Передача луча. (C) Содержание кислорода.
Рис. 3. Вертикальные профили концентраций растворенных неорганических питательных веществ на всех станциях CTD, сопоставленные вдоль северного и южного флангов.
Наиболее заметным различием между двумя трансектами была более низкая температура в сочетании с повышенной мутностью (передача нижнего луча) на мелководной части северного склона трансекты, особенно вблизи периметра берега Саба.Мутность повысилась и ниже по северному склону до -500 м. Флуоресценция была немного увеличена в верхнем слое воды над северным склоном, но не соответствовала более обширному максимуму мутности (не показан).
Причалы
CTD-профили на двух местах швартовки показали, что постепенное снижение Консервативной (∼ потенциальной) температуры Θ (Межправительственная океанографическая комиссия [IOC] et al., 2010) с глубиной ниже почти однородного приповерхностного слоя показало многочисленные небольшие — масштабные покачивания или ступеньки (рис. 4А).В том же диапазоне глубин абсолютная соленость (рис. 4B) сначала увеличивалась с глубиной, примерно до -130 м, тем самым доминируя над вариациями плотности, а затем уменьшалась дальше вниз, показывая такие же мелкомасштабные ступени, как. Его уменьшение с глубиной означало, что соленость частично противодействует изменению плотности температуры (рис. 4C).
Рис. 4. CTD-профили с точностью до 1 км от MN (черный) и MS (зеленый). (A) Консервативная (∼ потенциальная) температура. (B) Абсолютная соленость. (C) Аномалия плотности относительно поверхности. (D) Консервативная зависимость аномалии температуры и плотности по данным CTD между 250 и 500 м со средним линейным соответствием, указанным цифрами.
В диапазоне наблюдений заякоренного Т-датчика от -250 до -500 м вариации σ 𝜃 следовали достаточно тесной связи с Θ, δσ 𝜃 = αδΘ, где α = -0,084 ± 0,002 кг м -3∘ C -1 обозначает эффективный коэффициент теплового расширения в местных условиях в диапазоне Т-датчиков (рис. 4D).Отношение несколько отклоняется от линейного соответствия из-за незначительного изменения вклада солености с глубиной.
Достаточно сильная стратификация по глубине во всем диапазоне наблюдений Т-сенсора отразилась во временном ряду глубинных наблюдений на двух стоянках (рис. 5). В целом, как и среднее значение на любой заданной глубине, Θ было немного выше на MN, чем на MS. Оба участка показали преобладающую изменчивость приливов с амплитудами, намного превышающими диапазон поверхностных приливов около 1 м.Внутренние приливы демонстрируют в основном полусуточные вариации с суточной модуляцией, особенно на MN. Однако на этих участках наблюдалась очень четкая полусуточная разница внутреннего прилива с глубиной, которая лучше всего видна при сравнении моделей изотерм. В MN амплитуды внутренних приливов обычно составляли 50 м гребня-впадину, но имели довольно сильную неоднородность или большие фазовые вариации в вертикальном диапазоне наблюдений: эти волны появлялись в квази-моде-2, второй бароклинной моде, по вертикали. диапазон около 150 м, в котором движения сдвинуты по фазе примерно на 180 °.Следует отметить, что разложение на вертикальные моды неприменимо для наклонной топографии (например, LeBlond and Mysak, 1978), поэтому здесь применяется добавление «квази». В MS амплитуды менялись быстрее со временем, с модуляцией от 3 до 10 дней, вплоть до гребня гребня до 100 м, и они были более или менее однородными с небольшим изменением фазы по вертикальному диапазону наблюдений: Квазимода-1 , первый бароклинический режим.
Рис. 5. Обзор консервативной температуры по глубине и времени по пришвартованным Т-датчикам высокого разрешения с интерполированными недостающими датчиками (см. Текст).Временной диапазон общий для обоих причалов, а локальные днища находятся на горизонтальных осях. Черные контуры соответствуют 12,7 и 16,7 ° C. (А) МН. Белая горизонтальная полоса указывает местный инерционный период. (В) МС. Время здесь и на всех других графиках указано в UTC.
Трехнедельные средние кросс-спектры между всеми возможными парами Т-датчиков при вертикальном разделении Δ z = 8 и 160 м продемонстрировали различную вертикальную фазовую структуру между двумя точками швартовки (Рисунок 6).Для Δ z = 8 м уровень когерентности «coh-lev» значительно отличался от шума для σ <12 циклов в день «cpd» ≈ 1,6 Н как для MN, так и для MS. Соответствующие фазы, которые имеют значение только для coh-lev> ∼0,19, были строго нулевыми во всем этом частотном диапазоне. Единственная разница между MN и MS заключалась в несколько более высоком коглеве на частотах четвертой и шестой суточных приливных гармоник на MS. Напротив, для Δ z = 160 м только на MN и только на полусуточной частоте (вкл.lunar M 2 ) большой коглев. Соответствующая фаза (разность) составляет | 180 ° | ± 10 ° (Рисунок 6B). В MS, coh-lev было значительным, но слабым на M 2 при Δ z = 160 м с фазой 0 ± 10 ° (рис. 6D). Остальная часть диапазона внутренних волн показала некоторую когерентность на приливных гармониках, для МС только с фазами | 50 ° | ± 10 °. Участок N мин <σ
Рис. 6. Сильно сглаженная (~ 400 степеней свободы ‘dof’) трехнедельная средняя кросс-спектральная когерентность и фаза между всеми возможными неперекрывающимися парами Т-датчиков, разделенных по вертикали на 8 м (красный) и 160 м. (синий). Основное внимание уделяется диапазону [f, N] с указанием определенных частот. N min указывает общую минимальную частоту плавучести, N max указывает максимальную частоту плавучести в малом масштабе 2 м. (A) MN когерентность «coh-lev».Уровень значимости 95% coh-lev ≈ 0,19. (B) MN фаза, с соответствующими значениями только для coh-lev> 0,19. (C) MS согласованность. (D) MS фаза.
Разница в вертикальной полусуточной структуре приливной фазы между MN и MS также наблюдается в трехнедельных средних спектрах (Рисунок 7). В то время как полусуточная разница температур ΔΘ достигает максимума при MN больше, полусуточная температура Θ достигает максимума выше ΔΘ вместе с высшими гармониками до минимальной частоты плавучести N мин на MS.Вне приливных частот спектральный наклон σ -1 (‘-1’ в логарифмической шкале) внутренних неразрушающих внутренних волн океана (van Haren and Gostiaux, 2009) был обнаружен в коротком диапазоне f <σ 4 , а также близко к N, N / 2 <σ min .
Рис. 7. Слабо сглаженные 10 степеней свободы за весь период швартовки спектров 120-секундных общих (под-) выборок из данных ADCP и T-сенсора для: Консервативной температуры на –365 м (зеленый; среднее значение по 10 датчикам между –355 и — 375 м), разность температур между –325 и –405 м (красный), кинетическая энергия (форма аналогична спектру сдвига) на –335 м (черный), скорость рассеяния, усредненная по нижним 60 м, между –427 и –487 м = 5 маб (синий) и более 60 м (фиолетовый).Для справки спектральные наклоны указаны черными линиями. (А) МН. (B) MS, с условными обозначениями для спектральных наклонов типа «–1», подразумевающих P (σ) ∝ σ -1 .
Диапазон M 4 <σ
«инерционный поддиапазон» с уклоном -5 / 3 обычно наблюдается вне диапазона внутренних волн на более высоких частотах N <σ <4N max , например, при интенсивном обрушении внутренних волн над склоном большой подводной горы и биологически богатой подводной горой ( Cimatoribus, van Haren, 2015; van Haren et al., 2017). Следует отметить, что в последнем случае наклон -5 / 3 простирается во внутреннем диапазоне волн, но на небольшую долю — около 10 импульсов в сутки. В настоящих наблюдениях МС этот наклон -5 / 3 наблюдался во всей части диапазона «внутренних волн» N min <σ max. и -2 для σ>> N max (рисунок 8A). Последний отражает тонкоструктурное загрязнение или конвективную турбулентность (активный скаляр). В текущем инерционном поддиапазоне T-дисперсия была несколько больше на MS, чем на MN.В этом диапазоне coh-lev вела себя как обычное явление для диапазона внутренних волн открытого океана (см. Van Haren and Gostiaux, 2009), включая быстрое падение до незначительного coh-lev на уровне N или чуть выше (рис. 8B). ). Это сильно контрастирует с постепенным уменьшением от N до 3N max , наблюдаемым над подводной горой (van Haren et al., 2017). Фактически, нынешнее снижение coh-lev уже начинается с точки, близкой к -1, на N мин (Рисунок 8B).
Рисунок 8. Спектральное сравнение заякоренных Т-наблюдений с МС. (A) Спектры мощности, сильно сглаженные ∼1000 степеней свободы для верхних 50 (красный) и нижних 50 датчиков (зеленый). (B) Уровень когерентности между всеми возможными неперекрывающимися парами Т-датчиков на заданных вертикальных расстояниях. Уровень достоверности 95% показан пунктирной линией для Δ z <2 м около дна (всегда coh lev <0,16). N max здесь также отмечает, где coh-lev сначала переходит в шум.
Соответствующие скорости диссипации турбулентности оказались немного выше при MN, чем при MS для нижних 5–65 mab.Спектр этого временного ряда был повышен на частотах приливов для MN и спад при σ> N мин на обоих причалах (Рисунок 7). Для σ> N он выровнялся с небольшим подпиком около N max для MS. Между верхним слоем 185 и 245 mab значения параметра турбулентности были на половину (MS) или на один (MN) порядок величины ниже, чем у нижнего края. При усреднении за весь период швартовки в 21 день и по диапазону датчиков от 5 до 245 бар, эти значения параметров турбулентности составили MN: <[𝜀]> = 3.8 ± 2,5 × 10 -8 м 2 с -3 и <[K z ]> = 6,8 ± 4 × 10 -4 м 2 с -1 , в то время как <[ N]> = 4,9 ± 1 × 10 -3 с -1 . Для МС они были: <[𝜀]> = 5,1 ± 2,5 × 10 -8 м 2 с -3 и <[K z ]> = 9 ± 5 × 10 -4 м 2 с -1 , а <[N]> = 4,9 ± 1 × 10 -3 с -1 . Эти средние значения были близкими в пределах ошибки.Средние значения у дна в два раза превышали общие средние значения.
Разница во временных рядах скорости придонной диссипации частично отражала разницу в кинетической энергии, наблюдаемой ADCP (и сдвиге, не показан). В среднем диапазоне MN (-330 м) большой широкий пик кинетической энергии наблюдался только на сверхинерциальной частоте и простирался в сторону дневных частот (рис. 7). Этот широкий пик отсутствовал в спектре кинетической энергии от MS, который во всем остальном был аналогичным с небольшими пиками на полусуточных и более высоких гармониках, переходя в шум для σ> N мин .Эта разница между токами подразумевала сильное влияние почти инерционных движений в MN, где наблюдались внутренние приливы квазимоды-2 в. Здесь эллипсы среднего полусуточного течения показали уменьшение амплитуды по длинной оси с 0,06 м с -1 около -250 м 0,04 м с -1 около -450 м с направлением, более или менее перпендикулярным изобатам (Рисунок 1).
Увеличение
Увеличение данных за 1 день показало асимметрию внутреннего прилива между двумя участками (Рисунок 9 для MN, Рисунок 10 для MS).Квазирежим-2 на MN довольно отчетливо виден на Рисунке 9, с преобладающим придонным турбулентным опрокидыванием, когда изопикнали с широкой деформацией достигают дна. Это напряжение заняло полный приливный период. Это не был внутренний волновой пакет с высокой частотой, близкой к частоте плавучести, квазимод-2, возникающий каждые 12 часов. Широкое деформирование и связанное с ним опрокидывание также происходили внутри с периодами длительного опрокидывания, длящимися короче минимального периода плавучести и вплоть до местного периода максимальной плавучести.Это можно проверить, сравнив размеры участков с ненулевой скоростью рассеяния на фиг. 9C с временными шкалами на фиг. 9A. Когда очевидное опрокидывание длится дольше, чем локальный (максимальный) период плавучести, это может отражать латеральные вторжения, частично компенсированные соленостью. Наблюдаемые формы опрокидывания не указывали на вторжения, что подтвердило CTD-профилирование ниже z <-200 м (Рисунок 4).
Рис. 9. Деталь за один день из Рис. 5A, Миннесота. (A) При консервативной температуре.Черные контуры рисуются через каждые 1,0 ° C. Горизонтальные полосы показывают слева направо максимальную (голубой), средний (фиолетовый) и минимальный (зеленый) периоды плавучести. (B) Логарифм частоты плавучести на вертикальное приращение и на временной шаг. (C) Логарифм скорости рассеяния.
Рисунок 10. Как на Рисунке 9 с одинаковыми диапазонами, но для Рисунка 5B, MS.
В то время как турбулентное переворачивание казалось более значительным около дна в MN (рис. 9B), оно было обнаружено повсюду, а особенно вблизи верхней границы диапазона в MS (рис. 10).На обоих причалах обильное наслоение чередующейся сильной и слабой стратификации подтвердило наличие множества ступеней на CTD-профилях. Было замечено, что расслоение периодически достигает самых нижних датчиков на расстоянии 5 млн баррелей, а почти однородный нижний пограничный слой никогда не наблюдался в течение какого-либо длительного периода времени, например, приливного периода или 1 / f ≈ 6,3 часа. Ни на одном из участков швартовки не наблюдалось нелинейных лобовых стволов вблизи дна.
Отсутствие фронтальных отверстий видно на увеличении нижних 60 маб во время относительно сильного турбулентного опрокидывания (Рисунок 11).В то время как высокочастотные внутренние волны с периодами, близкими к среднему периоду плавучести и периоду максимальной плавучести, находились на границе раздела, не было замечено ни одного фронта, крутого от дна почти вертикально вверх. Более того, турбулентное опрокидывание активной зоны за фронтом не напоминало обрушивающуюся назад волну. Тем не менее, очевидно беспорядочные движения обеспечивают локальный T-спектр, имеющий инерционный поддиапазон, выходящий за пределы σ> N (не показан). Эти примеры не были связаны с периодами перехода от потепляющих к охлаждающим несущим (приливным) волнам.Следует отметить, что такие переходные фазы не были обнаружены особенно турбулентными, см. Также рисунок 11A около дня 50.5 и связанную с этим небольшую скорость диссипации придонной турбулентности на рисунке 9C.
Рисунок 11. Пятичасовые детали в нижней части рисунка 5, с разными цветовыми диапазонами и контурами через каждые 0,05 ° C. (А) МН. (В) МС.
Обсуждение
Карибское море вокруг банка Саба оказалось хорошо стратифицированным по температуре и плотности по вертикали ниже фотической зоны.Стратификация поддерживала большой диапазон внутренних волн с отклонениями от 50 до 100 м, гребень-впадина. Волны приводили внутреннюю часть моря в постоянное движение, в результате чего стратификация была не гладкой, а высокослойной с чередованием сильной и относительно слабой стратификации каждые 5–50 м по вертикали, продолжающейся до 3 часов. Это различное наслоение было вызвано деформацией внутренними волнами в нескольких масштабах, которые могли иногда разрушаться после того, как были вызваны сдвигом тока. Эти наблюдения казались очень сопоставимыми с наблюдениями, проводимыми на верхних 400 м открытой западной части Тихого океана, в 30 км от побережья Калифорнии на глубине 1500 м (Alford and Pinkel, 2000).Однако в последнем месте напряженное внутреннее волновое поле создавало средние значения турбулентности почти на порядок меньше, чем наблюдаемые здесь. Дальше в открытый океан значения турбулентности имеют тенденцию быть еще на порядок меньше (Gregg, 1989), тогда как спектр полосы внутренних волн показывает плавный наклон -1 (van Haren and Gostiaux, 2009). В настоящих наблюдениях фоновый спектр указывал на преобладание индуцированной сдвигом турбулентности внутри этой полосы вне частот приливных гармоник.
Настоящие наблюдения также оказались аномальными по сравнению с данными с участков над крупномасштабным рельефом в Атлантическом океане и других местах. Хотя склоны у причалов к северу и югу от берега Саба были довольно крутыми и, по общему мнению, были сверхкритическими для внутренних приливов для данной стратификации, в трехнедельных записях не наблюдалось никаких сильно нелинейных распространяющихся по склону скважин. Это могло бы объяснить более слабую общую среднюю турбулентность примерно в два раза по сравнению с наблюдаемой над подводной горой Грейт-Метеор ‘GMS’, где скважины действительно образовывались на сопоставимой глубине и поднимали отложения на несколько десятков метров от дна (van Haren and Gostiaux, 2012). .В то время как выше GMS и других областей с наклонной топографией инерционный поддиапазон турбулентности, вызванной сдвигом, доминировал в температурном спектре в течение нескольких недель на частотах> N, он был доминирующим только во внутренней полосе волн min и N здесь, что предполагает, что локальный минимум-N устанавливает предел внутренней волны, а средний-N устанавливает предел опрокидывания сдвиговой турбулентности. По-видимому, для σ> N, либо межфазный слой, прошедший через датчики («мелкоструктурное загрязнение»), был более доминирующим, либо конвективная (активная скалярная) турбулентность была более доминирующей.На участках виден более открытый океан, чем наклонная топография, вызванная внутренней волной турбулентностью, хотя и на гораздо более высоких уровнях, чем на самом деле в открытом океане.
Как и в областях, где нелинейные стволы преобладают в придонном перемешивании, существующее внутреннее волновое разрушение достигло дна, особенно в квазимоде-2 внутренней приливной моды для MN, и преобладало над возможной турбулентностью потока трения. Последняя, обычно называемая «динамикой Экмана» после Экмана (1905), не достигает высоты более 10 бар для данной скорости потока и, как считается, оставляет после себя почти однородный слой над морским дном.Поскольку наблюдалось, что стратификация достигает самого низкого T-датчика на 5 маб, а в предыдущих наблюдениях до 0,5 маб (van Haren and Gostiaux, 2012), внутренние волны не только преобладали при турбулентном опрокидывании, но и сдерживали здесь в обоих местах швартовки в равной степени. манеры.
Трехкратная разница в уклонах дна в MN и MS вызвала различное поведение внутренних волн при деформации, которая периодически была очень большой в MN из-за приливной вариации квазимод-2, а также в крупномасштабном почти инерционном сдвиге, который также был доминирующим. в Мин.Различные уклоны также объясняют разницу в турбулентном опрокидывании на разных глубинах и во время, но не в средних значениях времени по глубине. На MN придонное перемешивание было сильнее в меньшем количестве случаев, в то время как на MS перемешивание сильнее внутри.
Не ожидалось, что эти различия будут вызваны близостью MN около мыса Луймс-Бэнк, поскольку это было больше, чем на один внутренний радиус деформации Россби, Ro i = NH / nπf ≈ 3,5 км для вертикального масштаба H = 100 м и мода n = 1.Численное моделирование может быть полезно для выявления различных процессов, объясняющих настоящие наблюдения. Согласно существующим моделям, сверхкритичность этих двух участков для внутренних приливов предполагает, что на обоих может преобладать формирование подветренной волны (например, Klymak et al., 2010; Ramp et al., 2012). Это могло бы объяснить появление внутреннего прилива в квазирежиме-2 в Миннесоте. Однако в моделях квазирежима 2 такое появление чаще всего обнаруживалось на мелководье <200 м под гребнем гребня и только на частотах, близких к плавучести, во время отливов.Большинство наблюдений и моделирования показывают высокочастотные уединенные волны в квазимоде-2, которые могут возникать в каждый приливный период (например, Ramp et al., 2012; Deepwell et al., 2017; Xie et al., 2017). Насколько нам известно, только один раз было высказано предположение о существовании реальных внутренних приливов квазирежима-2 (Фармер и Смит, 1980). Следовательно, такое моделирование не может объяснить полусуточную приливную периодичность, если она не вызвана суточным приливным потоком. Также полусуточные приливные эллипсы наблюдались вдоль берега Луймес, а не поперек него, однако у нас не было информации с верхних 100 м.В то время как модельное исследование Klymak et al. (2010) демонстрируют изопикнали квазимоды-1 у основания изопикн, когда вершина гребня становится шире. Этот процесс подразумевает наличие нелинейных отверстий, когда наклон дна приближается к критическому. Оба не наблюдались здесь, поэтому требуется дальнейшее моделирование. Хотя глобальное картирование предполагает, что внутренние приливы режима 2 исходят из (не указанных) более пологих склонов, чем склоны режима 1 (Zhao, 2018), наблюдаемые здесь движения квази-режима 2, по-видимому, больше связаны с локальными внутренними пучками приливов (LeBlond). и Mysak, 1978), поскольку они не исходили из Карибской дуги к юго-западу от берега Саба (Zhao, 2018).
Процессы в водной толще, такие как движение внутренних волн и турбулентность, могут иметь серьезные последствия (например, снабжение кислородом и питательными веществами) для функционирования экосистем, населяющих склоны подводной топографии (Cyr et al., 2016; van Haren et al., 2017). В случае с Саба-Бэнк растворенные неорганические питательные вещества истощились в приповерхностном слое, где расположены мелководные коралловые рифы. Однако ниже этого слоя концентрации биогенных веществ неуклонно повышались до -600 м.Низкие приповерхностные уровни питательных веществ соответствуют сообщениям, начатым еще с наблюдений Дарвина о том, что коралловые рифы процветают в бедных питательными веществами водах («парадокс Дарвина»), при этом их продуктивность поддерживается за счет эффективных путей рециркуляции, а их чистый импорт и экспорт очень низки. (Silveira et al., 2017). Для объяснения этого очевидного парадокса было выдвинуто несколько гипотез, таких как «петля губки» (de Goeij et al., 2013) и «эффект островной массы» (Gove et al., 2015). Хотя импорт и экспорт коралловых рифов, как правило, невысок, наши данные о передаче показывают, что твердые частицы экспортируются с северной окраины мелководного берега Саба в более глубокие воды на северном склоне.Потеря твердых частиц и связанных с ними питательных веществ потенциально может быть уравновешена увеличением поступления питательных веществ на южном фланге берега Саба за счет локально усиленного вертикального перемешивания, которое наблюдалось на сравнительно высоком уровне водной толщи на MS. Тот факт, что каменистые и мягкие кораллы наиболее многочисленны в узкой полосе вокруг неглубокого южного края берега Саба, может быть обусловлен не только глубиной воды и проникновением света, но и наличием питательных веществ. Хотя вышеупомянутый сценарий является гипотетическим, объединение физической и химической океанографии — это путь к разгадке функционирования банка Саба и обеспечению его будущего.
Авторские взносы
GD и FM провели морскую экспедицию и отредактировали, исправили и предоставили рукопись. HH, GD и FM проанализировали данные. Х.Х. написал рукопись.
Финансирование
Датчики температуры TheNIOZ частично финансируются Нидерландской организацией научных исследований NWO. Часть этого исследования финансировалась проектом SponGES (программа исследований и инноваций Европейского Союза Horizon 2020 в рамках грантового соглашения №679849) и проект Атлас (программа исследований и инноваций Европейского Союза Horizon 2020 в рамках грантового соглашения № 678760). Финансовый менеджмент получил финансовую поддержку в рамках схемы стимулирования инновационных исследований NWO (NWO-VIDI 016.161.360).
Заявление о конфликте интересов
Авторы заявляют, что исследование проводилось при отсутствии каких-либо коммерческих или финансовых отношений, которые могут быть истолкованы как потенциальный конфликт интересов.
Благодарности
Мы благодарим капитана и команду НИС «Пелагия» во время рейса 64PE432 NICO (Нидерландская инициатива по изменению океанов).Мы благодарим М. Лаана за его неустанные усилия по созданию термисторов. Мы также хотели бы поблагодарить С. Оссебаара за анализ неорганических питательных веществ.
Список литературы
Алфорд, М. Х. и Пинкел, Р. (2000). Наблюдения опрокидывания термоклина: контекст перемешивания океана. J. Phys. Oceanogr. 30, 805–832. DOI: 10.1175 / 1520-0485 (2000) 030 <0805: OOOITT> 2.0.CO; 2
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Бос, О. Г., Бекинг, Л. Э., и Мистерс, Э.Х. (ред.) (2016). «Saba Bank: исследование 2011–2016», в фотокниге , представленной во время симпозиума Saba Bank , 2-е издание, (Den Helder: Wageningen Marine Research), 66.
Google Scholar
Берк, Л., и Мэйденс, Дж. (2004). Рифы в Карибском бассейне под угрозой. Кампала: Отчет Института мировых ресурсов, 80.
Google Scholar
Chen, T.Y., Tai, J.H., Ko, C.Y., Hsieh, C.H., Chen, C.C., Jiao, N., et al. (2016). Импульсы питательных веществ, вызванные внутренними уединенными волнами, усиливают рост гетеротрофных бактерий в Южно-Китайском море. Environ. Microbiol. 18, 4312–4323. DOI: 10.1111 / 1462-2920.13273
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Cimatoribus, A. A., and van Haren, H. (2015). Статистика температуры над наклонной границей глубоководного океана. J. Fluid Mech. 775, 415–435. DOI: 10.1017 / jfm.2015.295
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Cyr, F., van Haren, H., Mienis, F., Duineveld, G., and Bourgault, D. (2016). О влиянии размера насыпи холодноводных кораллов на гидродинамику потока и наоборот. Geophys. Res. Lett. 43, 775–783. DOI: 10.1002 / 2015GL067038
CrossRef Полный текст | Google Scholar
de Bakker, D.M., Meesters, E.H., van Bleijswijk, J.D., Luttikhuizen, P.C., Breeuwer, H.J., Becking, L.E., et al. (2016). Генетическая структура популяции, численность и состояние здоровья двух доминирующих бентосных видов в национальном парке Саба-Бэнк, Карибский бассейн, Нидерланды: Montastraea cavernosa и Xestospongia muta . PLoS One 11: e0155969.DOI: 10.1371 / journal.pone.0155969
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
de Goeij, J. M., van Oevelen, D., Vermeij, M. J. A., Osinga, R., Middelburg, J. J., de Goeij, J. I. M., et al. (2013). Выживание в морской пустыне: петля из губки удерживает ресурсы коралловых рифов. Наука 342, 108–110. DOI: 10.1126 / science.1241981
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Дипуэлл, Д., Стастна, М., Карр, М.и Дэвис П. А. (2017). Взаимодействие внутренней уединенной волны моды 2 с узким изолированным рельефом. Phys. Жидкости 29: 076601. DOI: 10.1063 / 1.4994590
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Диллон, Т. М. (1982). Вертикальные перевороты: сравнение масштабов Торпа и Озмидова. J. Geophys. Res. 87, 9601–9613. DOI: 10.1029 / JC087iC12p09601
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Экман, В. В. (1905). О влиянии вращения Земли на океанские течения. Ark. Math. Astron. Fys. 2, 1–52.
Google Scholar
Эриксен, К. К. (1982). Наблюдения за отражением внутренних волн от наклонного дна. J. Geophys. Res. 87, 525–538. DOI: 10.1029 / JC087iC01p00525
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Фармер Д. М. и Смит Дж. Д. (1980). Приливное взаимодействие стратифицированного потока с порогом в заливе Найта. Deep Sea Res. А 27, 239–254. DOI: 10.1016 / 0198-0149 (80)
-1
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Гэлбрейт, П.С. и Келли Д. Э. (1996). Выявление переворотов в CTD профилях. J. Atmos. Океан. Technol. 13, 688–702. DOI: 10.1175 / 1520-0426 (1996) 013 <0688: IOICP> 2.0.CO; 2
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Генин А., Дейтон П. К., Лонсдейл П. Ф. и Списс Ф. Н. (1986). Кораллы на пиках подводных гор свидетельствуют о нынешнем ускорении над глубоководным рельефом. Природа 322, 59–61. DOI: 10.1038 / 322059a0
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Гоув, Дж.M., McManus, M.A., Neuheimer, A.B., Polovina, J.J., Drazen, J.C., Smith, C.R., et al. (2015). Около острова биологические горячие точки в бесплодных океанских бассейнах. Nat. Commun. 7: 10581. DOI: 10.1038 / ncomms10581
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Грегг, М. К. (1989). Масштабирование турбулентной диссипации в термоклине. J. Geophys. Res. 94, 9686–9698. DOI: 10.1029 / JC094iC07p09686
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Hoegh-Guldberg, O., Mumby, P. J., Hooten, A. J., Steneck, R. S., Greenfield, P., Gomez, E., et al. (2007). Коралловые рифы в условиях быстрого изменения климата и закисления океана. Наука 318, 1737–1742. DOI: 10.1126 / science.1152509
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Межправительственная океанографическая комиссия [МОК], Научный комитет по исследованию океана [SCOR] и Международная ассоциация физических наук об океанах [IAPSO] (2010 г.). Международное термодинамическое уравнение морской воды — 2010: Расчет и использование термодинамических свойств.Межправительственная океанографическая комиссия, Руководства и руководства № 56. Париж: ЮНЕСКО, 196.
Google Scholar
Климак, Дж. М., Легг, С., и Пинкель, Р. (2010). Простая параметризация турбулентного приливного перемешивания вблизи сверхкритической топографии. J. Phys. Oceanogr. 40, 2059–2074. DOI: 10.1175 / 2010JPO4396.1
CrossRef Полный текст | Google Scholar
ЛеБлонд П. Х., Мысак Л. А. (1978). Волны в океане. Нью-Йорк, Нью-Йорк: Эльзевир, 602.
Google Scholar
Маккенна, С.А., Этнойер, П. (2010). Экспресс-оценка богатства и состояния каменистых кораллов на берегу саба, нидерландские антильские острова. PLoS One 5: e10749. DOI: 10.1371 / journal.pone.0010749
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Оки, Н. С. (1982). Определение скорости рассеяния турбулентной энергии по одновременным измерениям микроструктуры сдвига температуры и скорости. J. Phys.Oceanogr. 12, 256–271. DOI: 10.1175 / 1520-0485 (1982) 012 <0256: DOTROD> 2.0.CO; 2
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Осборн, Т. Р. (1980). Оценки локальной скорости вертикальной диффузии по измерениям рассеяния. J. Phys.Oceanogr. 10, 83–89. DOI: 10.1175 / 1520-0485 (1980) 010 <0083: EOTLRO> 2.0.CO; 2
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Пинтон, Ж.-Ф., и Лаббе, Р. (1994). Поправка к гипотезе Тейлора в закрученных потоках. J. Phys. II EDP Sci. 4, 1461–1468. DOI: 10.1051 / JP2: 1994211
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Рэмп, С. Р., Янг, Ю. Дж., Ридер, Д. Б., и Бар, Ф. Л. (2012). Наблюдения нелинейной внутренней волны второй моды на севере хребта Хэн-Чун к югу от Тайваня. J. Geophys. Res. 117: C03043. DOI: 10.1029 / 2011JC007662
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Саркар, С., Скотти, А. (2017). От топографических внутренних гравитационных волн до турбулентности. Ann. Rev. Fluid Mech. 49, 195–220. DOI: 10.1146 / annurev-fluid-010816-060013
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Сильвейра, К. Б., Кавальканти, Г. С., Уолтер, Дж. М., Сильва-Лима, А. В., Динсдейл, Э. А., Борн, Д. Г. и др. (2017). Микробные процессы, управляющие потоком органического углерода коралловых рифов. FEMS Microbiol. Rev. 241, 575–595. DOI: 10.1093 / femsre / fux018
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Теннекес Х. и Ламли Дж. Л. (1972). Первый курс в турбулентности. Кембридж, Массачусетс: MIT Press, 293.
Google Scholar
Торп, С. А. (1977). Турбулентность и перемешивание в шотландском озере. Phil. Пер. R. Soc. Лондон.А 286, 125–181. DOI: 10.1098 / rsta.1977.0112
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Торп, С. А. (1987). Изменчивость течений и температуры на материковом склоне. Phil. Пер. R. Soc. Лондон. А 323, 471–517. DOI: 10.1098 / rsta.1987.0100
CrossRef Полный текст | Google Scholar
ван Харен, Х., Симаторибус, А.А., Гостио, Л. (2015). Где разбиваются большие океанские волны. Geophys. Res. Lett. 42, 2351–2357. DOI: 10.1002 / 2015GL063329
CrossRef Полный текст | Google Scholar
ван Харен, Х., Гостио, Л. (2009). Спектры температуры открытого океана с высоким разрешением. J. Geophys. Res. 114: C05005. DOI: 10.1029 / 2008JC004967
CrossRef Полный текст | Google Scholar
ван Харен, Х., Гостио, Л. (2012). Детальное перемешивание внутренних волн над глубоководным склоном океана. J. Mar. Res. 70, 173–197. DOI: 10.1357 / 002224012800502363
CrossRef Полный текст | Google Scholar
ван Харен, Х., Hanz, U., de Stigter, H., Mienis, F., and Duineveld, G. (2017). Турбулентность внутренних волн на биологически богатой Среднеатлантической подводной горе. PLoS One 12: e0189720. DOI: 10.1371 / journal.pone.0189720
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Wang, Y.-H., Dai, C.-F., and Chen, Y.-Y. (2007). Физические и экологические процессы внутренних волн на изолированной рифовой экосистеме Южно-Китайского моря. Geophys. Res. Lett. 34: L18609. DOI: 10.1029 / 2007GL030658
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Винтерс, К.Б. (2015). Приливно-отливное перемешивание и рассеяние в пограничном слое над крутым подводным рельефом. Geophys. Res. Lett. 42, 7123–7130. DOI: 10.1002 / 2015GL064676
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Xie, X., Li, M., Scully, M., and Boicour, W. C. (2017). Генерация внутренних уединенных волн боковой циркуляцией в стратифицированном эстуарии. J. Phys. Oceanogr. 47, 1789–1797. DOI: 10.1175 / JPO-D-16-0240.1
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Влияние изменения климата на внутреннюю структуру осыпных склонов в Арктике — пример из южного Шпицбергена, Норвегия
Аннотация
Склоны талусов присутствуют на всех географических высотах, но наиболее активные и динамичные склоны встречаются в высокогорных и полярных районах.Шпицберген, норвежский архипелаг в Арктике, сочетает в себе эти две среды, поэтому склоны осыпей развиваются в особых условиях окружающей среды, которые изменились с начала дегляциации. На Шпицбергене, который на 60% покрыт оледенением, эволюция осыпных склонов часто зависит от взаимодействия с ледниками, а также от размера области поступления наносов, литологии и интенсивности выветривания горных пород. Потепление климата в Арктике вызывает заметные изменения внутренней структуры осыпных склонов, связанные с i.е. таяние ледников и высокая активность многих морфогенетических процессов на поверхности склонов. Выявление этих изменений является ключом к пониманию влияния изменения климата (прямого и косвенного) на эволюцию осыпных склонов. В нашей работе представлены результаты исследований, в основном основанных на измерениях с использованием метода томографии электросопротивления (ERT) и метода георадара (GPR), которые были выполнены на осыпных склонах южного Шпицбергена в районе Польской полярной станции в Хорнсунде. .Геофизические исследования и геоморфологические наблюдения показывают, что климатический фактор играет значительную роль в развитии склонов, что хорошо видно при анализе всей системы склонов в выбранных ледниковых долинах (частично покрытых оледенением). Различия во внутренней структуре могут зависеть от удаленности от ледника и возраста формы. В основном это касается объема погребенного ледникового льда в материале склонов, толщины осыпных склонов, глубины вечной мерзлоты и активного слоя, сохраненных седиментологических структур, включая e.г. следы поступления свежего материала. Новые данные о внутреннем строении осыпных склонов, развивающихся на территории современного оледенения, позволяют говорить об эволюции осыпных склонов, которые, по мнению авторов, нуждаются в детализации.
Массовое истощение
Массовое истощение
ГЛАВА 11: Массовое истощение
1. Массовое истощение — это движение реголита (рыхлого горного материала) вниз по склону исключительно под действием силы тяжести.
2. Факторы, влияющие на процессы массового истощения, включают:
(а) характер материала откоса
(б) количество воды в материале откоса
(в) крутизна склона.
Что движет массами?
Природа склоновых материалов
Склонов может быть:
(а) большие массы коренных пород
(б) отвалы рыхлых горных пород и грунта
(в) осадок.
2.Сыпучий материал обозначается как неконсолидированный .
3. Материал, уплотненный и удерживаемый минеральными цементами, считается консолидированным .
Неконсолидированный материал
1. Рисунок 11.1 : Для рыхлого материала угол наклона определяет, будет ли материал оставаться неподвижным или перемещаться.
2. Максимальный угол, под которым сыпучий материал может наклоняться без соскальзывания вниз, называется углом естественного откоса .
3. Уклон, превышающий угол естественного откоса, нестабилен и приведет к скатыванию материала под гору.
4. Угол естественного откоса зависит от материала и содержания в нем воды. Для большинства сухих песков угол составляет 35 o .
5. Угол естественного откоса больше для более крупных, плоских и угловатых частиц.
6. Влага также увеличивает угол естественного откоса отложений. Небольшое количество влаги между песчинками будет связывать их вместе из-за поверхностного натяжения . Поверхностное натяжение — это сила притяжения между молекулами на поверхности.
7. Слишком много воды, однако, приводит к тому, что частицы свободно перемещаются друг над другом, что резко снижает угол естественного откоса.
Консолидированные материалы
1. С другой стороны, уплотненные материалы удерживаются вместе цементами или некоторыми силами притяжения.
(a) Связующие силы заставляют частицы одного вида (глины) связываться вместе в результате взаимного притяжения.
(b) Адгезия относится к силе притяжения между материалами разных типов (например, песком и водой).
(c) Минеральные цементы могут уплотнять материал.
(d) Связывающее действие корней растений также может консолидировать материал.
2. Таким образом, уплотненный материал будет двигаться как единое целое, а не как отдельные зерна, и поэтому угол естественного откоса не регулируется.
Крутизна и неустойчивость склонов
1.Независимо от того, консолидированный или неконсолидированный, подверженность материала процессам массового истощения в значительной степени определяется крутизной и нестабильностью склона.
2. В любом теле из горных пород или обломков, расположенных на склоне, две противодействующие силы определяют, останется ли тело неподвижным или будет двигаться. Эти две силы составляют , напряжение сдвига, и прочность на сдвиг .
3. Напряжение сдвига — это сила, вызывающая движение тела параллельно склону.
(б) Касательная составляющая (действует параллельно склону)
5. По мере того, как уклон становится более крутым, тангентальная составляющая силы тяжести увеличивается по сравнению с перпендикулярной составляющей, и напряжение сдвига становится больше.
6. Прочность на сдвиг — это внутреннее сопротивление тела движению. Это внутреннее сопротивление включает:
(а) сопротивление трению
(б) сцепление между частицами
(c) связывающее действие корней растений
7.Коэффициент запаса прочности определяет, подвергнется ли конкретный материал разрушению откоса.
Fs (коэффициент безопасности) = прочность на сдвиг / напряжение сдвига
9. Факторы, снижающие прочность на сдвиг, включают:
(а) выветривание
(б) Загнивание корней растений
(в) насыщение дождем
Количество воды в материалах
1.Сухой песок нестабилен, его трудно или невозможно отлить в форму. Когда добавляется немного воды, песчинки могут быть сформированы в виде вертикальных стен, например, в замках из песка. Вода и песчинки притягиваются вместе под действием силы, называемой Капиллярное притяжение , которая возникает в результате поверхностного натяжения жидкости и стремится удерживать влажный песок вместе в связной массе.
2. Однако, как упоминалось ранее, слишком большое количество воды снижает сцепление между зернами и приводит к образованию текучей суспензии.
3.Повышенное давление воды у основания большого массива горных пород также может увеличить плавучесть породы и, следовательно, способствовать разрушению откоса.
4. Таким образом, небольшое количество воды может помочь удерживать зерна вместе, но избыток воды фактически снижает сопротивление сдвигу и способствует разрушению склона.
МАССОВЫЕ ПРОЦЕССЫ
1. Рис. 11.7 : Оползень относится к общему движению вниз по склону массы коренных пород, рыхлого материала и / или растительности.
2. Оползни бывают двух типов:
(a) Обрушение откоса: Внезапное обрушение откоса, состоящего из относительно когерентной массы скальной породы или скальных обломков. Масса движется как единое целое во время разрушения склона.
(b) Поток наносов: Нисходящий поток смесей наносов, воды и воздуха, включающий внутреннее некогерентное движение материала.
Отклонения наклона
Слайды
1. Слайды представляют собой один из видов обрушения откосов, связанный с перемещением камней и другого мусора по наклонной поверхности.
2. Тело обломков, лежащее у основания склона или обрыва после оползня, называется осыпью .
3. Есть несколько типов слайдов:
(a) Рис. 11.16: Осадка — это медленное скольжение рыхлого материала, которое движется как единое целое. Обвал включает в себя вращательное движение реголита вниз и наружу и связано с проливными дождями или внезапными толчками.
(b ) Рис. 11.9 : Оползень представляет собой внезапное движение коренной породы вниз по наклонной поверхности.
(c) Рис. 11.17 : Оползень представляет собой внезапное движение вниз по склону обломков, состоящих из смеси отложений, камней, почвы и / или растительности.
Водопад
Падение — это падение оторвавшегося материала со скалы или крутого склона.
(а) Рисунок 11.8 : Камнепад — это свободное падение отдельных тел коренных пород.
(b) Падение обломков похоже на камнепад, за исключением того, что материал состоит из смеси камней, отложений, почвы, растительности и т. Д.
(c) Падение грунта включает свободное падение грунта со скалы или крутого склона.
Потоки наносов
1. Потоки движутся как пластичная или вязкая жидкость, состоящая из смесей осадка, воды и иногда воздуха под действием силы тяжести.Потоки характеризуются внутренним движением движущегося материала.
2. Существует два типа потока наносов:
(a) Шламовые потоки представляют собой движущиеся массы водонасыщенных отложений.
(b) Гранулированные потоки не являются водонасыщенными, а скорее поддерживаются контактом зерна с зерном.
Типы шламов
1. Рис. 11.18 : Solifluction — это тип потока жидкого навоза, который возникает в холодных регионах и обнаруживается только в течение длительных периодов времени.В периоды оттепелей верхняя часть реголита становится заболоченной и сочится вниз в виде взвеси из битых пород и другого мусора на нижележащий замерзший материал.
2. Селевые потоки — это движения текучей массы обломков горной породы, поддерживаемые илистым матриксом. Селевые потоки имеют форму языка и связаны с обильными дождями.
3 . Рис. 11.14 : Сели — это текучие массы материала, большей частью мельче песка. Сели очень текучие, очень подвижные и имеют консистенцию от свежего цемента до супа в зависимости от содержания воды.
Типы гранулированных потоков
1. Рисунок 11.11 : Creep представляет собой самое медленное движение неконсолидированной массы. Ползучесть представляет собой медленное движение реголита вниз по склону со скоростью 1-10 мм / год и может быть обнаружено только визуально в течение многих лет.
2. Рисунок 11.12 : Земные потоки — это жидкие движения относительно мелкозернистых материалов, таких как почвы, выветрившиеся сланцы и глины. Земные потоки могут быть активными в течение нескольких дней, месяцев или лет.Земляной поток обычно имеет длинную, узкую язычковую форму с округлым выпуклым фронтом. Земные потоки обычно имеют размер от нескольких метров до более 1 км.
3. Разжижение — это особый тип земного потока, возникающий в высокопористых отложениях (размером от глины до песка), где толчок вызывает резкое псевдоожижение и разрушение материала.
4. Grain Flow включает движение сухого или почти сухого гранулированного осадка. Пористые пространства между зернами заполнены воздухом.Зерновой поток возникает естественным образом, когда наклон гранулированного осадка превышает угол естественного откоса.
5. Рисунок 11.15 : Обломочные лавины — самые быстрые из всех неконсолидированных потоков. Лавины обломков могут быть чрезвычайно разрушительными, включая огромные массы падающих камней и другого мусора, которые разбиваются и превращаются в пыль при ударе. Лавины обломков часто спускаются по склону на большие расстояния.
Причины массовых беспорядков
(a) Сотрясения, такие как землетрясения, искусственные взрывы и т. Д.
(b) Извержения вулканов, особенно стратовулканов с крутыми склонами, снежными полями и вершинными ледниками.
(c) Изменение склонов в результате деятельности человека, например, вырубка шоссе и удаление растительности.
(d) Подрезание воздействия ручья или прибрежных волн на морские скалы.
(e) Обильные дожди.
Кинематика и трехмерная внутренняя деформация зернистых склонов: Аналоговые модели и естественные оползни
Основные моменты
•
Мы исследовали кинематику и внутреннюю деформацию во время обрушения гранулированного откоса.
•
Мы исследовали влияние трения и деформируемости биения основы на обрушение зернистого откоса.
•
Разломы растяжения разного поколения, сформированные в задней части склона.
•
Укорачивание структур (перевернутые складки, складки оболочки и толчки), возникающие на носке склона.
•
Характер биения основания оказывает значительное влияние на кинематику и внутреннюю деформацию откоса.
Abstract
В этом исследовании используются результаты серии аналоговых моделей и полевых наблюдений, данные сканирования и участки естественных оползней для исследования кинематики и внутренней деформации во время разрушения неустойчивого склона. Модели имитируют обрушение гранулированных склонов и фокусируются на пространственном и временном распределении их внутренних структур. Используя серию систематически разработанных моделей, мы изучили влияние трения и деформируемости основы биения на внутреннюю деформацию в гранулированном откосе.Результаты этих различных моделей показывают, что обрушение зернистых склонов привело к разломам растяжения в задней части склона и к структурам сжатия (перевернутые складки, складки оболочки и надвиги) на подошве склона. Поверхности разрушения и объем массы разрушения изменились как в пространстве, так и во времени. Более молодые поверхности разрушения сформировались в задней части старых за счет включения дополнительного нового материала из верхней части склона. Результаты нашей модели также показывают, что характер основания биения оказывает значительное влияние на расстояние биения, топографию и внутреннюю деформацию гранулированного откоса.Результаты моделирования сравниваются с естественными оползнями, на которых были вырыты локальные профили, чтобы расшифровать внутренние структуры массы разрушения.
Как выровнять наливной пол после высыхания: описание способов и инструментов
Некоторые неопытные строители считают, что технология заливки жидких полов не требует особого умения, и без подготовки берутся за производство работ. Как следствие – наливной пол после высыхания далек от ожидаемого качества. Процесс исправления брака довольно сложный и тяжелый, иногда приходится полностью удалять старое покрытие и делать новое. Цена ошибок таких неумелых действия превышают стоимость нового пола, и это не считая потери времени и нервов.
При работе с самовыравнивающей смесью важно соблюдать технологию
Помните, что ликвидировать проблемы всегда сложнее и дороже, чем в точности соблюдать рекомендованную производителями технологию заливки полов. Перед тем как начать рассмотрение существующих способов исправления, нужно узнать о видах брака и причинах его появления. Эти знания помогут выбрать правильную технологию выравнивания наливного пола после высыхания.
Как выровнять наливной пол после высыхания
Содержание статьи
Причины появления брака
Есть три главные причины, из-за которых поверхность наливного пола не удовлетворяет требования.
Грубые нарушения технологии. Наливной пол – современный инновационный материал, позволяющий получать не только отличные основания под последующие покрытия, но и готовую к эксплуатации поверхность пола. Как и все сложные материалы, он очень негативно реагирует на малейшие нарушения технологии, начиная от подготовки поверхностей и смеси и кончая работами по шлифовке.
При заливке наливного пола недопустимо пренебрежение технологией работ
Неправильный выбор конкретной марки наливного пола. В настоящее время смеси изготавливаются на основе цемента, гипса или сложных полимеров. Каждый состав имеет свои ограниченные сферы использования, нет полностью универсальных материалов. Нужно обращать внимание, для каких именно оснований можно применять тот или иной наливной пол.
Смеси для заливки пола
Полное доверие рекламе производителей. Помните, что в природе не существует ничего самовыравнивающего, для получения отличного результата придется прилагать усилия. Если состав не выровнять вручную, то он никогда не «самовыровняется».
Смесь обязательно распределяют раклей и игольчатым валиком
Каждое нарушение имеет свои последствия, для их устранения нужно применять различные технологии.
Цены на наливные полы «Старатели»
наливные полы старатели
Виды неровностей на заливном полу
Неровности можно разделить на несколько категорий, все они имеют свою причину появления и индивидуальные методы устранения брака.
Причина появления неровностей
Вид неровностей
Неправильная пропорция воды и сухого ингредиента
Вода требуется для обеспечения оптимального протекания химических реакций во время затвердевания. Недостаточное количество влаги приводит к тому, что затвердевание пола неполное. Как следствие – некоторые участки быстро изнашиваются, на поверхности высохшего пола появляются впадины. Излишняя влага становится причиной частичного или полного отслоения наливного пола от основания.
Нарушение технологии размешивания смеси
Слишком большие обороты миксера образуют в составе множество воздушных пузырьков различного диаметра. Все дальнейшие мероприятия (отстаивание, использование игольчатого валика и т. д.) удаляют только большие, мелкие остаются в массе. Во время застывания пузырьки воздуха поднимаются вверх, поверхность пола становится бугристой.
Основание перед заливкой не обработано грунтовкой
Из-за отсутствия грунтовки на сновании появляются участки с различной впитываемостью влаги. В одном месте смесь слишком быстро теряет влагу, а в другом слишком долго ее держит. Еще одно следствие – отслоение наливного пола. Очень неприятное явление, обыкновенным выравниванием для его устранения не обойтись.
Недостаточная производительность труда
Во время определения объема готовой смеси не учитывались фактические возможности. Раствор имеет свои максимальные временные рамки для использования, в дальнейшем течение химических реакций существенно понижает текучесть. Как следствие, его сложно выровнять, на полу заметны следы от инструментов.
Некачественное выравнивание поверхности правилом и раклей
Некачественное выравнивание поверхности правилом и раклей
Сквозняки в помещении
Сквозняки становятся причиной неравномерного высыхания смеси. Одни участки слишком быстро теряют влагу, на других она застаивается. Пол становится не только непрочным, но и неровным.
Несоблюдение рекомендованных показателей микроклимата в помещении
Слишком высокая температура или низкая влажность нарушают оптимальный режим затвердевания. Наливной пол отклоняется от горизонтальности.
Большие неровности на основании
Любой материал, имеющий в составе воду, дает усадку. В зависимости от компонентов она может колебаться в различных пределах, но обязательно будет. Если на поверхности основания есть большие углубления, то для их выравнивания потребуется увеличенная толщина жидкой массы. Во время застывания именно в этих местах появляются углубления.
Отсутствие по периметру демпферной ленты
Лента компенсирует линейные расширения наливного пола. Ее отсутствие становится причиной отрыва от основания и вспучивания материала.
Непрочная бетонная стяжка
Если показатели прочности стяжки намного ниже физических характеристик наливного пола, то неизбежно отслоение. К такому же негативному результату проводит грязное основание.
Неодновременная заливка
При больших площадях помещений сделать одновременную заливку практически невозможно. А любое прерывание работ неизбежно приводит к появлению перепадов между старым и новым раствором.
После того как мы разобрались с причинами появления неровностей, можно начинать рассказывать о различных методах и технологиях их устранения.
Процесс шлифовки наливного пола болгаркой или реноватором
Приступать к выравниванию наливного пола нужно на следующий день после заливки. После полного высыхания материал становится настолько прочным, что специальные механизмы не выравнивают бугорки, а шлифуют их. Исправить ошибки очень сложно.
Рассмотрим процесс снятия небольших наплывов, обнаружить проблему можно лазерным уровнем. Наведите его на пол и поворачивайте по окружности. Бугорки будут препятствовать лучу, в местах, где он прерывается, существуют возвышения. Для производства работ понадобится болгарка с противопыльным кожухом и алмазным диском. Чтобы облегчить контроль размеров участка, обведите его по контуру фломастером.
На фото показан обведенный карандашом участок для шлифовки и инструмент, который можно использовать
Практический совет. Болгарка снимает бугорки очень быстро, работайте с ней крайне осторожно. В противном случае у вас на месте бугорка появится углубление, а это еще хуже, чем было до выравнивания.
Неопытным строителям лучше пользоваться реноватором, он работает относительно медленно и позволяет постоянно контролировать процесс снятия возвышенности.
Мультифункциональный инструмент для прирезки, затачивания,шлифовки и полирования Renovator
Профессиональный аккумуляторный реноватор
Кроме того, рабочий орган имеет значительно меньшие размеры, чем диск болгарки. И последнее преимущество – насадка совершает возвратно-поступательные движения, а не круговые. Такие движения полностью исключают непроизвольное изменение направления шлифования. Насадка должна быть сегментной с карбид-вольфрамовой крошкой.
Насадка карбидо-вольфрамовая
Шаг 1. Отметьте место для выравнивания ярким маркером. Во время производства работ пыль закрывает поверхность, а маркер позволит постоянно контролировать размеры ровного участка.
Шаг 2. Положите сегментную насадку реноватора на бугорок и включите питание. Сверху придерживайте корпус инструмента, обращайте внимание, чтобы рабочий орган постоянно располагался в горизонтальном положении. Работать нужно в респираторе, пыль наливного пола оказывает негативное влияние на органы дыхания.
Шаг 3. Пройдитесь один раз по намеченному участку, корпус машины сильно не прижимайте. Лучше ровнять несколько раз по одному месту, чем сделать ямку.
Процесс шлифовки наливного пола
Шаг 4. Уберите пыль. Делать это можно пылесосом или обыкновенной метлой. Проверьте лазером состояние поверхности. Если еще остались бугорки, обведите их маркером и повторно сошлифуйте. Никогда не спешите, шлифовальные работы требуют максимальной внимательности.
Уборка грязи метелкой
Использование циклона для уборки пыли
Практический совет. Для приобретения минимальных навыков работы с реноватором лучше набить руку на каком-нибудь незаметном участке наливного пола. Потеря времени многократно окупится во время шлифования. Кроме того, удастся избежать досадных ошибок.
Как работать электрической машиной по выравниванию полов
Машина имеет круглый диск, на который фиксируется шлифовальная шкурка различной зернистости.
Шлифовальная машинка
Шлифовальные диски сменные
Машинка подключается к пылесосу
Диск крутится в только одну сторону, количество оборотов не регулируется. Для того чтобы перетащить машину на рабочее место, внизу есть специальные колесики. Агрегат наклоняется до упора о них и перекатывается в нужное помещение, для этого не требуется больших физических усилий.
Облегчить процесс выравнивания пола следует правильной регулировкой высоты рычага управления. Определяют ее просто – ладони опущенных рук должны касаться рукояток. Изменение направления движения машины осуществляется за счет положения рукоятки по высоте. При ее незначительном опускании агрегат движется влево, а после поднимания право. Поднимать/опускать рукоятку нужно плавно, шлифовальный агрегат сразу реагирует.
Процесс шлифования наливного пола
На фото видна пыль от шлифовки, движения машины вправо и влево
Важно. Во время работы со шлифовальной машиной электрические кабели должны всегда быть позади оператора, не допускайте их механического повреждения.
Ширина захвата одного прохода не должна превышать половину диаметра шлифовального диска. Это обеспечит выравнивание участка в двух направлениях, что повышает качество выполняемых работ. Вдоль стены и в иных труднодоступных местах помещения выравнивать пол придется вручную при помощи специальных шлифовальных брусков.
Пол после шлифовки
Выравнивание наливного пола под линолеум
Все преимущества линолеума превратятся в его недостатки, если материал уложен на неровное основание. Выравнивание наливных поверхностей – важный этап строительства пола. Делать это лучше с помощью полупромышленной шлифовальной машинки, конкретная марка большого значения не имеет. Все агрегаты такого типа эксцентриковые, что позволяет им изменять направление движения незначительным подниманием/опускание ручки управления.
Наливной пол высох неравномерно
Шаг 1. Установите на машину крупную шлифшкурку, номер не более 40. За счет этого ускорится процесс выравнивания значительных бугорков.
Шаг 2. Подключите агрегат к пылесосу. Бывают случаи, когда диаметры шлангов и входных муфт не совпадают, а искать переходники некогда или негде. Выход простой – скрутите металлический наконечник с пылесоса и вкрутите гибкий шланг в отверстие ручки шлифовальной машины.
Шаг 3. Отпустите цангу на ручке, установите оптимальную длину и обратно затяните гайку. Длина ручки должна обеспечивать удобное пользование агрегатом. Оператору рекомендуется стоять ровно и управлять передвижением без особых физических усилий.
Шаг 4. Включите машину в сеть и приступайте к выравниванию заливного пола. Не работайте хаотично, передвигайтесь секторально, постоянно контролируйте качество поверхности.
Шлифовка наливного пола
Шаг 5. Пылесосом тщательно удалите пыль, проверьте поверхность. При обнаружении проблемных мест их надо повторно выровнять.
Важно. Во время выравнивания и шлифовки могут появиться ранее невидимые небольшие раковины. Если вы готовите пол под линолеум, то не обращайте на них внимания, они не оказывают негативного влияния на конечный внешний вид полового покрытия.
Вопросы и ответы
Что делать, если на одном полу есть и бугорки, и впадины?
Очень неприятная ситуация. Для начала нужно определить прочность сцепления наливного пола с основанием. Для этого нет надобности его отрывать, достаточно несильно постучать по поверхности в нескольких местах. Наличие глухого барабанного звука свидетельствует, что между наливным полом и основанием есть воздушная прослойка. Выравнивать такие полы нецелесообразно, придется их полностью демонтировать и выполнять повторную заливку. При этом обязательно узнать ошибки и больше их не допускать.
Демонтаж наливного пола
Что делать, если на поверхности есть много небольших по размерам пузырьков?
Главная причина такого явления – бетонное основание имело повышенную влажность. За счет нее происходили химические реакции с выделением газов, которые поднимались к поверхности жидкого наливного пола. Такие неровности можно сошлифовать электрическими агрегатами или убрать вручную. Главное — не упускайте время, исправляйте проблемы до полного схватывания состава. Неглубокие поры можно не трогать, они не влияют на качество финишного полового покрытия.
Какой толщины бетон можно шлифовать, и какой должна быть его крепость
Что делать, если материал начал застывать в емкости?
Густую смесь нельзя использовать, ее никогда не удастся выровнять до нужных параметров. Затраты на последующую ликвидацию брака намного выше, чем потеря нескольких литров материала. Отсюда вывод – застывший состав следует выбросить, а для заливки использовать только свежеприготовленные смеси.
Загустевшую смесь наливного пола не стоит использовать
Можно ли выравнивать небольшие углубления ремонтными составами?
Как говорят практики, можно, но не нужно. Дело в том, что чем меньше толщина слоя, тем хуже его эксплуатационные показатели. Небольшая толщина ускоряет процесс высыхания, за оставшееся время химические реакции не успевают протекать в полном объеме. Еще одна проблема – два слоя никогда не имеют такой же адгезии, как один. Это значит, что существенно возрастают риски отслоения тонкого ремонтного слоя.
Углубления можно заделывать ремонтными составами, но делать это не рекомендуется
Как выравнивать трещины?
Вначале узнайте их причину и определите параметры. Если трещины образовались в результате вспучивания покрытия, то его нужно полностью удалять, выравнивание положительного эффекта не даст. Если трещины результат слишком быстрого высыхания, то пол можно выравнивать, делать это нужно в такой последовательности:
торцом металлического шпателя или алмазным диском болгарки по возможности расширьте трещины;
при помощи пылесоса уберите всю пыль;
согласно инструкции производителя подготовьте ремонтный раствор;
аккуратно залейте смесь в трещины, шпателем загоните ее на максимальную глубину;
уберите с плоскости пола все излишки, если поверхность неровная, то можно вместо шпателя пользоваться чистой губкой;
заливку глубоких и широких трещин на следующий день нужно повторить, за счет этого устранится первичная усадка.
Ремонт крупной трещины
Что делать, если тонкая пленка на поверхности пола отслаивается?
Такое случается, если в помещении было очень тепло, а испарение влаги усиливалось сквозняками. Ситуация очень неприятная, поступать следует таким образом.
Шпателем удалите пленку. Она должна легко сниматься.
Уберите мусор и определите величину перепадов по высоте. Если она превышает 2–3 мм, придется выравнивать. Если неровности незначительные, то такой пол вполне годится как основание под ламинат. Конкретное решение принимайте с учетом дальнейших работ по обустройству пола.
Удаление шпателем отслоений
Когда выравнивание наливного пола после высыхания невозможно?
Частично на этот вопрос мы уже отвечали по ходу статьи. Но не будет лишним еще раз перечислить эти условия.
Трещины разбросаны по всей поверхности и имеют большую глубину.
При простукивании поверхности слышны глухие звуки.
Прочность пола не отвечает нормативам, он крошится и пылится.
Наливной пол потрескался и крошится
Причина всех случаев – грубые нарушения рекомендованной технологии. Единственно возможный метод выравнивания – полное удаление старого покрытия. Не доверяйте работу шабашникам, не беритесь ее выполнять самостоятельно без практического опыта.
Как выравнивать локальные проблемные участки пола?
Такого понятия, как локальный брак наливного пола, среди профессиональных строителей не существует. Локальная проблема не значит, что она занимает ограниченную площадь. Это значит только то, что из-за недостатка опыта вы не сумели заметить такие же недостатки в других местах пола.
Профессиональные советы
Перед началом выравнивания наливного пола рекомендуется удалить с поверхности молочко. Для этого можно пользоваться широким шпателем, проводите ним по одному месту несколько раз.
Шпатель с длинной ручкой
Если такую операцию делать до полного схватывания раствора, то одновременно можно немного выравнивать поверхность. В дальнейшем цементные материалы становятся очень прочными. Что касается гипсовых растворов, то результат зависит от их процентного содержания. Чем больше гипса, тем меньше прочность наливного пола, тем легче его ровнять. Для облегчения работ шпатель примотайте скотчем к деревянной ручке, длина должна обеспечивать удобное положение мастера.
Еще один положительный эффект от удаления молочка – шлифовальные шкурки меньше забиваются, менять их приходится реже. Это увеличивает производительность труда и понижает стоимость работ по выравниванию. Молочко после удаления следует убрать с поверхности пола при помощи мощного пылесоса или веника.
В настоящее время к пылесосам продаются небольшие по размерам циклоны. Пользуйтесь ими, это очень удобно. Во-первых, не засоряется пылеприемник, увеличивается периодичность очистки мешка. Во-вторых, неполностью высохший раствор быстро забивает мешок, электрический двигатель пылесоса работает с перегрузкой. В-третьих, выбрасываемый воздух становится значительно чище, что очень важно для наливных полов.
Фильтр циклон для пылесоса
После выравнивания обязательно покройте поверхность двумя слоями грунтовки. Она усилит поверхность и предотвратит образование пыли. Во время выравнивания могут появляться микротрещины, впоследствии их параметры увеличиваются до критических значений. За счет грунтования удается предотвратить ускоренный износ покрытия.
Налив грунтовки
Налив грунтовки
Выбирайте способ выравнивания в зависимости от марки смеси, величины и характера неровностей. В каждом отдельном случае необходим индивидуальный подход.
Если высота бугорков очень большая, то их намного проще срубить зубилом, а неровности выровнять любым клеем на цементной основе. Такой метод можно использовать только под финишные покрытия.
Зубило
В заключение еще раз повторим аксиому – брак лучше не допускать, чем устранять. Внимательно изучите все тонкости заливки пола наливными смесями, не все так просто в этом деле, как рекламируют производители.
Цены на стяжки и наливные полы «Каменный Цветок»
Стяжки и наливные полы Каменный Цветок
Видео – Выравнивание полов шлифмашиной PROTOOL AGP-125
шлифовка, заливка нового или демонтаж
Содержание статьи
Цель использования самовыравнивающихся смесей – получение безупречного основания под укладку напольных покрытий. Но не всегда результат оправдывает ожидания.
Почему появляются дефекты на готовом наливном полу
После заливки должно пройти как минимум 5-7 дней, чтобы покрытие полностью затвердело. В течение последующих 14-21 дня вяжущее (гипс или цемент) будет набирать прочность. Это значит, что ситуация с появившимися на поверхности мелкими дефектами (трещины, вздутия, ямки, бугры и другие неровности) будет только ухудшаться.
Качество наливного пола зависит от точности дозировок, времени замеса и выдерживания раствора, от правильной техники залива с учетом климатических и других факторов. Но, как показывает практика, самый большой процент дефектов возникает в результате неправильной или недостаточной подготовки основания.
Базовый пол должен быть:
Прочным — наливной раствор не сцепится с основой, если из стяжки выкрашивается песок, пыль. Отслаивающиеся области также не способствуют хорошей адгезии – более крепкая нивелир-масса просто «оторвет» слабые участки.
Непрочную стяжку можно раскрошить даже руками.
Ровным и максимально выглаженным — шершавый, неровный и пористый пол также считается дефектом. Наливной слой во время схватывания и усадки раствора продублирует рельеф основания, на его поверхности появятся сеть трещин, наплывы, кратеры, ямки. К тому же пористость — это явный признак пересушенной базы, из-за чего она будет «вытягивать» воду из смеси, а значит уменьшать прочность наливного пола.
Сухим — повышенная остаточная влажность вызывает множественные повреждения затвердевшего самонивелирующегося состава, а также образование пустот и «бухтение».
Чистым — любое загрязнение отрицательно сказывается на адгезии раствора с основанием. Без тщательного очищения поверхности в первые несколько часов после заливки пол начнет отслаиваться, трескаться, вздуваться.
Если вы уверены, что подготовку провели правильно, рассмотрим другую группу проблем. А именно — нарушение технологии.
Ошибки при устройстве наливного пола
Ошибки
Результат
Недостаток воды
После схватывания цементному или гипсовому вяжущему просто не хватит жидкости для окончательного набора прочности. В результате пол будет постоянно пылить, выкрашиваться, разрушаться.
Излишек воды
Водоудерживающие присадки не справятся со своей задачей и как результат – частичное или полное расслоение наливного состава в течение первых суток после заливки.
Применение слишком мощного миксера или замес на скорости свыше 600-800 об/мин
Чересчур интенсивное вовлечение воздуха в раствор ведет к пенистости состава, с которой не справится даже игольчатый валик. Итог – пористая непрочная поверхность.
Поверхность не загрунтована
Грунт не только укрепляет основание, но и позволяет выровнять степень его впитываемости по всей площади. Если пропустить этот этап, то раствор может плохо растекаться (то есть уменьшается кольцо расплыва), местами пол получится непрочным, с дефектами.
Медленная выработка раствора
Средний срок жизнеспособности затворенной водой смеси – 20-40 минут. Когда раствор начинает схватываться, его уже невозможно выровнять, то есть образуются наплывы, утолщения, неравномерность слоя.
После заливки пол не проработан раклей или правилом
До полного высыхания наливной состав обязательно нужно «разогнать» любым ручным инструментом, чтобы не образовались неровности (бугры, ямы).
Отсутствие деаэрации
Прокатка игольчатым валиком удаляет воздух из раствора. В противном случае образуются множественные кратеры, а поверхность не отличается ровностью и гладкостью.
Сквозняки, включенные системы отопления
Из-за локального повышения температуры и интенсивного проветривания верхний слой наливного пола быстро пересыхает, не успев набрать прочность. Поэтому он будет пылить, выкрашиваться песком.
Повышенная влажность воздуха
Удлиняются сроки высыхания и набора прочности.
Пониженные температурно-влажностные показатели
Период твердения смеси увеличивается, возможно образование непрочных участков.
Что делать, если дефектов избежать не удалось? Конечно же «лечить». Расскажем об этом подробнее ниже.
Как исправить ошибки заливки
Недостатки готового наливного слоя можно поделить на:
локальные, которые можно устранить без значительных трудовых и материальных затрат;
серьезные – в этих случаях лучше полностью удалить покрытие и залить новое.
В первую категорию относятся:
Трещины
Этот вид дефекта можно устранить при помощи ремонтной быстросохнущей смеси. Поверхностные разрывы наливного пола нужно немного расшить, тщательно обеспылить и заделать шпатлевкой или быстросохнущим ремонтным составом, предварительно обработав грунтовкой.
Трещины на наливном полу.
Для глубоких трещин используются специальные строительные скобы металлические, внешне напоминающие гофрированную бумагу. Разлом нужно дополнительно расшить болгаркой. Перпендикулярно основному шву в зависимости от его длины нарезать еще один или несколько небольших, компенсационных разреза. Всю ремонтируемую область тщательно очистить пылесосом. Затем вставить скобы и место дефекта заполнить быстросохнущей эпоксидной шпатлевкой или той же наливной смесью, что использовалась для заливки пола. В конце все нужно выровнять шпателем выглаживающими движениями.
Локальные отслоения поверхности
Опытный монтажник напольных покрытий знает, что на пол с вздувшимися, бухтящими областями нельзя делать укладку. Основа быстро потрескается, разрушится, замки у ламината или паркетной доски начнут скрипеть и крошиться. Поэтому этот тип дефектов надо устранять обязательно (!).
Расслоение наливного пола.
Поврежденные области необходимо снять ломом или сбить перфоратором. Тщательно обеспылить, загрунтовать и заполнить разведенным в нужной пропорции наливным полом.
Ямы, перепады
С этим явлением бороться не сложно. Небольшие углубления нужно заполнить любым ремонтным составом (шпатлевкой, раствором наливной или цементно-песчаной смеси) и тщательно загладить кельмой или широким шпателем.
Заполнение ямок быстросохнущим составом.
Глубокие ямы большого размера и перепады нужно «выводить на ноль». То есть выравнивать до самой высокой точки при помощи безусадочного самовыравнивающегося пола на гипсовой или гипсово-цементной основе. Пол предварительно загрунтовать, залить раствором и выгладить правилом. Излишки обязательно снять.
Некоторые мастера рекомендуют для выравнивания дефектов использовать тонкослойный плиточный клей. Он обладает хорошей адгезией к минеральным основаниям и может выступать в качестве армирующего (упрочняющего) компонента.
Мелкие неровности, наплывы
Шлифование пола болгаркой.
Исправить этот дефект несложно. Самый лучший способ устранения бугорков и утолщений — шлифовка наливного пола. Используется плоскошлифовальная, ленточная или любая другая подходящая машина, болгарка с абразивным кругом. Размер зерна нужно подбирать индивидуально. Для цементных составов используется шлифовальная машинка по бетону.
Совет! При работе со шлифовальным агрегатом образуется огромное количество пыли, которая «забивает» инструмент, ухудшает видимость. Поэтому обязательно используйте патрубок для подключения строительного пылесоса.
Кратеры
Образуются из-за недостаточной деаэрации или повышенной остаточной влажности основания. Если наливной слой не пористый, под ним нет пустот, то углубления нужно просто заполнить шпатлевкой или влить раствор самовыравнивающейся смеси. Глубокую расшивку при этом делать не надо, достаточно слегка расчистить.
Пересохший верхний слой
От сквозняков и работающих радиаторов поверхность наливного пола может слишком быстро потерять влагу не набрать требуемой прочности. Поэтому этот пласт обязательно нужно снять шлифмашиной и выровнять тонкослойным безусадочным составом.
Выравнивание пола тонкослойным наливным полом
Перечислим те недостатки, с которыми делать ничего нельзя. Способ устранения один – полный демонтаж. Это:
Сеть трещин по всей площади;
Полное отслоение;
Множественные пустоты под наливным полом;
Пористость на всю глубину слоя, выкрашивание песка и пыли.
Демонтаж наливного пола.
Не надо жалеть сил и времени на исправление недостатков. Делать укладку напольных покрытий на неровное или поврежденное основание – это значит выкинуть значительные суммы на ветер. Через 1-2 года отделочный материал придет в негодность и все нужно будет начинать сначала.
В данном видео пол ремонтируется с помощью жидкого раствора наливного пола, рекомендуем использовать специальные составы, например, как в видео ниже (существует множество отечественных аналогов, например: Арт-Эко).
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.
Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.
Хорошая реклама
Самое читаемое
Технология выравнивания пола наливными смесями
Технология выравнивания пола
:
По требованиям СНиП 3. 04.01.87 неровность основания пола не должна превышать 2-3 мм. на каждые 2 метра поверхности, что обычно не выполняется на практике. Тонкослойное выравнивание подразумевает слой до 10 мм, толстослойное до 30 мм.
Если перепады по основанию превышают 30 мм смотрите полусухую стяжку, если вам требуется укоренный вариант стяжки смотрите сухую стяжку кнауф.
Подготовка основания:
Подготовка основания Это один из наиболее важных этапов:
Во-первых: основание должно быть прочным и не должно иметь отверстий, через которые ваши полы просто утекут. Не стоит укладывать полы на деревянные основания, т.к. вы не можете быть уверены в прочности такого основания, и тонкий слой полов впоследствии может образовать трещины. Даже если вы будете пользоваться импортными цементными наливными полами с рекомендацией использования по деревянному основанию, наш вам совет: подумайте, стоит ли рисковать.
Далее: с основания необходимо тщательно удалить мусор, остатки смолы, краски и все, что может оказаться значительно мягче основания или ослабить сцепление раствора с ним.
На следующем этапе необходимо покрыть поверхность слоем грунтовки (для этого хорошо подходит «Универсальная грунтовка» фирмы «Старатели») и просушить в течение 2-4 ч. Если поверхность сильно впитывающая, то грунтовать ее желательно дважды. Экономить на этой процедуре не следует, так как стоимость и расход грунтовки невелики, а влияние на последующее качество пола она может оказать значительное.
Приготовление раствора:
Следует помнить, что передозирование воды при приготовлении цементных смесей ведет к уменьшению прочности покрытия. С другой стороны, недостаток воды приведет к ухудшению растекаемости смеси. Поэтому внимательно следуйте указаниям на упаковке. Если у вас все же возникли сомнения в правильности дозировки воды и у вас пока недостаточно опыта, чтобы определить «на глаз» текучесть смеси, можно сделать так.
Возьмите крышечку от аэрозольного баллончика (например, лака для волос или средства от тараканов — ее диаметр должен быть около 5 см, а высота — около 4,5 см), вырежьте донышко, поставьте крышку на стекло или глазированную плитку и наполните приготовленным раствором до верха, после чего крышку поднимите. Смесь растечется ровным пятном. Через две минуты линейкой измерьте диаметр пятна. Если он будет 16-18 см, смело приступайте к работе, если меньше — добавьте немного воды, если больше — немного сухой смеси.
Лучше, если вы нальете в емкость не всю, а немного меньшее количество воды и потом в воду будете засыпать сухую смесь. Именно смесь в воду, а не наоборот, иначе трудно будет размешать так, чтобы не было комочков. Размешивать можно вручную или электродрелью с помощью специальной насадки. С перемешиванием тоже лучше не торопиться, а сделать это так, как указано на упаковке, иначе могут не успеть разойтись все добавки и вы получите не совсем тот раствор (уменьшится растекаемость, будет происходить расслоение раствора и т.д.).
После проверки на растекаемость (тест с крышкой) в случае необходимости добавьте воды и тщательно перемешайте раствор. Возможно потребуется еще одна проверка. Пугаться этих дополнительных операций не стоит, просто после приготовления одной порции раствора вам надо будет запомнить количество воды и сухой смеси и дальше добавлять столько же. Раствор сохраняет текучесть в течение приблизительно 40 мин, если он начал густеть, ни в коем случае не разбавляйте его водой.
Порядок работы:
Как уже отмечалось, работать с наливными полами достаточно просто. Вы их разливаете по поверхности так, чтобы следующая порция оказывалась рядом с предыдущей и чтобы толщина слоя в самом тонком месте была не меньше 5 мм. Если при этом где-то вы получите толщину слоя больше 20 мм — ничего страшного, просто при большом количестве таких «провалов» вы увеличите расход смеси.
Желательно пройтись по поверхности «пола» валиком с длинными шипами или хотя бы очень жесткой и негустой щеткой — это поможет лучше выйти пузырькам воздуха, а также будет способствовать лучшему выравниванию поверхности. И еще. Желательно работать вдвоем. Пока один готовит смесь, второй разливает ее или выравнивает.
Не забывайте, что цементные растворы как минимум в первые два дня после укладки не должны пересыхать. И потому важно оберегать их от прямых солнечных лучей и сквозняков. Было бы очень хорошо, если бы вы на два дня укрыли полы фольгой или полиэтиленовой пленкой, в этом случае поверхность пола будет более прочная.
Настилать покрытие вы сможете после полного высыхания полов. Время высыхания зависит от толщины слоя и условий и может колебаться от трёх дней до двух недель. И последнее в этом пункте. После окончания работы не давайте раствору засохнуть на инструменте и мойте инструмент водой сразу же после окончания работы.
Меры предосторожности:
Как и любые составы, содержащие цемент, наливные полы при взаимодействии с водой образуют достаточно едкий щелочной раствор. Старайтесь избегать попадания раствора или сухой смеси в глаза. Если это все же произошло, промойте глаза большим количеством теплой чистой воды, а если будет необходимо — обратитесь к врачу.
Если ваши руки чувствительны к подобным растворам, то вам лучше работать в резиновых перчатках.
И теперь несколько слов о наливных полах толщиной 30-80 мм, которые лучше было бы назвать «наливной стяжкой». Для них справедливо почти все, что сказано о предыдущем продукте. Их не следует применять в слое тоньше указанного, и они чуть менее эластичны и текучи, чем «тонкослойные», что не имеет значения при такой толщине укладки, но сказывается на цене. Стоят «толстослойные» полы вдвое меньше.
Не забывайте, что цементные наливные полы нельзя использовать без покрытия, если они не содержат специальных, препятствующих истиранию добавок.
вопросы | комментарии | почитать — спросить |
пока никто ничего не написал | может это сделаете Вы? Спасибо. Технология выравнивания пола
Технология выравнивания пола г. Москва «Экспресс Пол» 2006 – 2021.г
8 (495) 997-90-97, 8 (906) 771-37-27
Стяжка пола — без выходных с 9:00 до 21:00
ЗАКАЗАТЬ СТЯЖКУ
Технология выравнивания пола
сопутствующая информация:
Наливные полы Основит
Наливные полы Основит
Торговая марка Основит занимается производством сухих смесей для строительных и отделочных…
ПОДРОБНЕЕ
Наливные полы Старатели
Наливные полы Старатели
Описание продукции наливные полы. Компания «Старатели» — один из основных производителей сухих…
ПОДРОБНЕЕ
Полистиролбетонная стяжка
Полистиролбетонная стяжка
Полистиролбетон — стяжки для пола из полистиролбетонной смеси, которая подходит для утепления…
ПОДРОБНЕЕ
Армирование полусухой стяжки
Армирование полусухой стяжки
Для достижения максимального эффекта рекомендовано выполнять стяжку на заранее уложенное покрытие…
ПОДРОБНЕЕ
Выравнивание поверхности наливным полом
Декоративное напольное покрытие требует ровную поверхность. Но зачастую бетонный пол квартиры или дома не соответствует этим требованиям и приходится применять различные технологии по выравниванию поверхности. Каждая из них применяется в соответствии с условиями эксплуатации, финансовыми затратами и личными предпочтениями.
Как выровнять бетонный пол
Виды выравнивающих технологий:
Сухая стяжка выполняется из сыпучего материала (керамзита), и гипсоволокнистых листов (ГВЛ). При монтаже используются готовые элементы, не требующие времени для застывания.
Цементно-песчаная стяжка – это слой бетона, уложенного на поверхность и выравненного по горизонтальному уровню. Такая стяжка требует длительного времени застывания (30 дней), а технология заливки трудоемка.
Самовыравнивающиеся смеси – это наливной пол. Он продается в виде готовой сухой смеси, которую нужно разбавить определенным количеством воды. Полученный раствор будет иметь жидкую консистенцию. Особенность в том, что он равномерно растекается по выравниваемой поверхности без дополнительного выравнивания. При этом компенсируются все неровности, сколы, трещины, вмятины и выпуклости.
Плюсы и минусы самовыравнивающихся смесей
Выравнивание наливным полом – это технология, позволяющая без усилий получить ровную поверхность. Жидкая выравнивающая смесь под воздействием силы притяжения равномерно растекается по поверхности пола.
Преимущества наливного пола:
Уменьшается трудоемкость технологии по сравнению с заливкой бетонной стяжки: жидкую смесь проще замесить, не требуется установка направляющих маяков, не требуется выравнивать поверхность смеси вручную.
Уменьшается продолжительность застывания поверхности (10 дней). Это происходит за счет специальных добавок (полимеров и затвердителей).
Недостатки наливного пола:
Стоимость готовой сухой смеси выше цементо-песочного аналога.
Самовыравнивающиеся смеси различаются по составу и применению. Рассмотрим подробнее их классификацию:
Самовыравнивающаяся смесь на основе гипса (ангидрид). Эта смесь применяется для выравнивания поверхностей внутри помещения, так как не устойчива к воздействию влаги. Толщина выравнивающего слоя варьируется в пределах 20-100 мм, поэтому и длительность застывания больше, чем у аналогов.
Самовыравнивающаяся смесь на основе цемента стойко переносит любые климатические условия. Поэтому применяется внутри и снаружи здания, в сухих и влажных помещениях. Слой выравнивания варьируется в пределах 20-50 мм, а срок застывания может достигать 72 ч.
Толстослойная самовыравнивающаяся смесь применяется как грубое выравнивание перепадов по высоте более 5 мм. Толщина слоя таких смесей варьируется в пределах 50-100 мм.
Тонкослойная (финишная) самовыравнивающаяся смесь применяется для компенсации мелких неровностей (до 5 мм). Такую смесь используют для заключительной отделки уже выравненной поверхности, например, бетонной стяжки.
Быстротвердеющие самовыравнивающиеся смеси имеют в составе специальные вещества для ускорения застывания. Применяются в случаях нехватки времени.
Особые смеси применяются в малых количествах для устранения глубоких сколов, трещин и других дефектов.
Пошаговое руководство по выравниванию пола самовыравнивающимися смесями
Технология выравнивания наливным полом состоит из последовательных этапов:
Подготовка инструментов: емкости для замешивания раствора, электродрель и насадка для размешивания, игольчатый валик на длинной ручке, валик для нанесения грунтовки.
Вычисление перепадов по высоте и определение толщины выравнивающего слоя.
Подготовка поверхности: удаление старой стяжки и мусора, заделка сквозных щелей и швов, нанесение грунтовочного средства. Грунтовка для наливного пола должна быть водоотталкивающей.
Подготовка смеси к применению заключается в ее смешивании с водой. Пропорции указаны на упаковке со смесью. В результате должен получиться текучий раствор. Для эффективного размешивания смеси с водой используются специальные миксеры или насадки на дрель. Процесс замеса производится в ведрах или другой большой емкости.
Заливка смеси производится полосами. Для получения единой ровной поверхности смесь разливается за один раз. Поэтому работать придется быстро.
Поверхность еще жидкой смеси обрабатывается игольчатым валиком. Это распределяет смесь по площади и удаляет возможные скопления воздуха.
Процесс сушки наливного пола производится в соответствии с прилагаемой инструкцией. Также следует создать все требуемые условия (влажность и температура воздуха в помещении), они тоже отмечены в прилагаемых рекомендациях.
Заливать новую полосу наливного пола к уже схватившейся смеси запрещено – это нарушение технологии. Также не следует разбавлять схватившийся раствор водой. Для заливки большой площади ее делят на полосы и заливают в шахматном порядке. Второй этап заливки производится после полного застывания раствора.
Наливной пол применяется больше как финишная отделка уже выровненного пола. Это связано с тем, что толстый слой наливных полов требует больших финансовых затрат. Более эффективно и экономично обустроить бетонную стяжку, а сверху залить наливной пол. Такой тандем обеспечивает максимальную прочность конструкции с идеально ровной поверхностью. Единственный минус такого метода – трудоемкость.
Видео — наливной пол Старатели:
Выравнивание пола самовыравнивающейся смесью: технология и правила
Довольно типичная ситуация: старый бетонный пол, куча выбоин и сколов, ни одного ровного участка. Можно, конечно, полжизни заделывать каждую ямку, и долгими днями ждать, пока заделка высохнет и настанет время для основной стяжки, высыхание которой продлиться месяц. А можно приступать к финишной отделке уже через несколько часов, применив смеси нового поколения – пластичные быстротвердеющие составы с замечательной способностью растекаться. Так они и называются – самовыравнивающиеся смеси, которые еще именуют нивелирами для пола.
Прочность пола, изготовленного на основе самовыравнивающей смеси, значительно превышает прочность даже бетонной стяжки. Вот почему на такой пол, который называют наливным, можно смело класть абсолютно любое финишное покрытие, или и вовсе использовать состав как завершающий штрих (большинство самовыравнивающих смесей можно применять для обоих целей).
Плюсы и минусы современных нивелиров
Их просто замешивать, просто использовать: заливаем сухую смесь водой и выплескиваем эту жидкую пасту на пол. Она быстро заполняет собой все выбоины и создает идеально ровную поверхность. И еще масса других преимуществ:
Быстрое высыхание.
Возможность передвигаться по покрытию всего через несколько часов.
Класть финишное покрытие можно уже через сутки.
Справиться с устройством наливного пола сможет даже новичок.
Твердость, высокая износостойкость, полное отсутствие усадки.
Минимальная толщина слоя – всего 5 мм, что незаменимо для помещений с низким потолком.
И основные недостатки самовыравнивающих смесей для пола, не будем скрывать:
Необходимость в тщательной подготовке поверхности: ни трещин, ни пыли быть не должно.
Для выполнения наливного пола необходим опыт и квалификация, т.к. демонтаж неудавшегося покрытия такого типа крайне сложен.
Высокая стоимость, учитывая, как сложно делать такой пол.
Опасность для здоровья во время высыхания смеси: токсичность и огнеопасность при этом может зашкаливать, а капли смеси, попавшие на кожу, иногда вызывают ожог.
Одним словом, использовать самовыравнивающиеся смеси нужно с умом.
Сфера применения самовыравнивающихся смесей
Кроме основного назначения, о котором мы уже говорили, иногда самовыравнивающие смеси применяют с более узкой конкретной целью: обеспыливание, грунтовка, улучшение структуры обрабатываемой поверхности и тому подобное. А то, что самовыравнивающие смеси так быстро высыхают, это – огромный плюс. Ведь за короткое время попросту не успевают появиться трещины, нет усадки и в основание не просачиваются капельки воды.
Существует также такое понятие, как грубые ровнители – это самовыравнивающие смеси, которыми можно устраивать черновой пол, даже со стяжкой теплого пола:
Что предлагает современный рынок?
Все самовыравнивающиеся смеси содержат в себе специальные мелкофракционные наполнители, размером до 260 мкм, а потому финишная поверхность получается куда более гладкой, чем обычная стяжка. Связующим составом обычно служит гипс или цемент, а модифицирующие полимеры и наполнители минерального характера призваны улучшать качества самой смеси, придавать эластичность, повышать адгезию и способность к самовыравниванию. И у каждого производителя такой рецепт – свой, как и гарантированный конечный результат.
Так, при серьезном перепаде высоты поверхности пола больше подходит ровнитель Valery Plus, при кривизне от 0 до 22 мм, и Knauf Nivellierestrich, если разница высот от 7 до 22 мм, что немало.
Сама же компания «Кнауф» на сегодняшний день – лидер продаж подобных смесей. В основном она производит их на основе высокопрочного гипса со специальными модифицирующими добавками. Плюс добавляется мелкий кварцевый песок, который значительно улучшает адгезию смеси с основанием.
Немного уступает «Кнауфу» по качеству смесь «Ветонит». Стяжка, которая получается по такому рецепту, обладает высокими техническими характеристиками, т.к. здесь уже присутствуют особые присадки в составе. Благодаря им достаточно легко делать ровное основание, и оно быстро затвердевает. Единственный их существенный минус – невозможность окраски в нужный цвет и использования в качестве финишной отделки пола. Особенно, если заливка планируется быть минимальной по толщине, всего от 0 до 5 мм.
И, наконец, тройку лидеров продаж замыкает компания «Горизонт». В основе рецепта – цементно-песчаная смесь. Особенно востребованы такие смеси для изготовления стяжки теплого пола, ведь максимально возможная толщина у смесей «Горизонт» – 10 см. И такие полы можно обрабатывать любыми лакокрасочными материалами, как, в принципе, и использовать в качестве финишного основания.
Для серьезного чернового выравнивания мы советуем вам использовать продукцию компании «Волма», которые отличаются хорошей звуко- и теплоизоляцией. Самовыравнивающие смеси от фирмы Волма можно использовать абсолютно во всех помещениях без исключений. Конечно, кроме тех, где пол вообще напрямую контактирует с водой.
Наиболее быстро сохнущая выравнивающая смесь для пола – это Ceresit CN-83. Ходить по ней уже можно через 6 часов после окончания заливки.
Для создания облегченного наливного пола, используйте ровнитель IVSIL TERMOLITE. Расход этого материала 3,5-4 кг/см, благодаря чему смесь при больших объемах выходит дешевле. Этот ровнитель предназначен для толстослойного выравнивания основания под финишные наливные полы IVSIL. Ее укладка выходит по времени экономнее, чем стяжки на пенополистирольной основе, а вес при этом достаточно низкий. Главное преимущество – тепло- и звукозащита, с минимальной нагрузкой на сам фундамент. Для устройства полов лоджий и балконов – самое то:
Самовыравнивающаяся смесь класса Р2 идеально подходит для выравнивания полов из плит ГВЛ, бетонных или гипсовых стяжек, и старых деревянных полов – благодаря повышенной способности растекаться и саморазглаживаться. Просто представьте, насколько быстро может жидкость разливаться по ровному бетонному полу и по старым неровным деревянным доскам – разница есть. Вот почему эта смесь незаменима для подобных оснований – она успевает выровняться за 15 минут, и уже через 3-5 часов можно будет укладывать линолеум или ковролин, а через сутки – ламинат. Ее стандартный состав: гипс, песок, смолы и специальные модифицирующие добавки, которые после затвердения придают идеально ровной поверхности бежевый цвет. Но для наружных работ или промышленных зданий с высокой проходимостью такой состав не подходит.
А вот смеси марки Боларс ценны тем, что при помощи их можно создавать не только прочные поверхности, но и тепло- и шумоизолированные.
Вот почему так важно исследовать специфику применения каждой марки и каждого бренда, ведь у каждой продукции есть свои характерные свойства.
Виды самонивелирующихся смесей
Но дело не в том, какая смесь лучше, или какая хуже – для каждого основания и для разных целей нужен свой состав. А потому перед покупкой такого материала задайте себе вопросы:
Насколько сухим будет то помещение, где вы планируете выравнивать пол?
Будет ли пол в будущем иметь прямой контакт с водой? Говоря простым языком, это кухня, ванная или другое помещение?
Придется ли вам в будущем мыть такой пол агрессивной бытовой химией? Как на кухне, например?
Вам нужна смесь для выравнивания или под финишное покрытие?
На какое основание вы будете делать наливной пол, и насколько оно способно впитывать влагу?
Какие вам нужны дополнительные свойства пола: противоскольжение, шумопоглощение, теплоизоляция?
Будет ли дополнительная декоративная отделка такого пола?
От ответов на эти вопросы и отталкивайтесь в выборе той или иной самовыравнивающейся смеси. А видов их немного.
Вариант #1 — на основе цемента
Самые дешевые – это самовыравнивающие обеспыливающие смеси, которые дополнительно исполняют роль неплохой грунтовки. Слой получается совсем тонким, и служит такой пол всего три года.
Цементно-акриловый наливной пол. Главные преимущества:
Высокая адгезия, минимальная усадка.
Прочность, возможность эксплуатации в качестве стяжки.
Подходит абсолютно любая основа, даже влажная.
Никаких трещин в процессе использования, хорошая морозоустойчивость.
Возможность ходить по такому полу уже через несколько часов.
А из минусов:
Впитывание влаги, минимальное или более заметное, в зависимости от добавок.
Приобретение окончательной прочности через три недели.
Малопривлекательный вид, который обычно не служит финишным полом, и дорогостоящие красители для придания цвета.
Немалый расход – любой слой не может быть менее 5 мм.
Вот как выглядит процесс заливки:
Цементные составы намного дороже гипсовых, но гипсовые применять можно исключительно в сухих помещениях.
Вариант #2 — на гипсовой основе
Гипсовый наливной пол – один из самых нетребовательных к выравниванию основы, обладает хорошей теплопроводностью и замечательно подходит для устройства системы «теплого пола». Еще одно название гипсовых смесей – ангидридные.
Практически никакой усадки, быстрое высыхание и экологичность. Но здесь, как для полиуретановой смеси, подходит только абсолютно сухая основа.
Сам по себе гипс, как вы знаете, продукт абсолютно натуральный, не пылится, обладает отличными теплоизолирующими свойствами. Гипсовые самовыравнивающие смеси часто используют для того, чтобы получить достаточно толстую стяжку пола. Ведь есть ограничения и по высоте стяжки: цементно-песчаную нельзя делать более 5 см высотой, а вот гипсовую – хоть все 10 см.
Что касается брендов, то наравне с известным брендом Кнауф активно пользуются спросом и отечественные наливные полы «Старатели». Они подходят и для ручного, и для машинного нанесения. Ценят эту марку также за то, что такой раствор хорошо идет по растворным шлангам, не загущаясь и не застревая.
Гипсовые самовыравнивающие смеси также дольше высыхают. Кроме того, прочность у гипсовой стяжки намного выше, чем у цементной.
Вариант #3 — с эпоксидными смолами
Но есть у эпоксидной самовыравнивающейся смеси и серьезные минусы: повышенная истираемость поверхности, трещины от падения тяжелых предметов и скользкость от пролитой жидкости. На кухню не подходит совсем, как и для ванной, а вот для химических лабораторий – то, что надо.
Вариант #4 — из различных полимеров
Полимерные самовыравнивающиеся смеси могут быть самого разного состава: из эпоксидных смол, полиуретана, метилметанаакрилата и им подобным. Главные плюсы такого заливного пола:
Особая прочность поверхности, способная легко переносить вибрацию, удары и серьезные нагрузки. Для склада или промышленного применения – то, что надо.
Устойчивость к резким перепадам температуры.
Большой срок эксплуатации, на протяжении которого покрытие не теряет своего вида.
Водонепроницаемость и шумоизоляция.
Единственные минусы – особая требовательность к сухости основания и, конечно же, цена.
Применяем самовыравнивающую смесь
Готовить самовыравнивающие смеси не сложно: просто растворяем в воде так, как написано в прилагаемой к смеси инструкции, и тщательно перемешиваем до однородной массы. Ровно через пять минут – снова перемешиваем, и в течение 20-25 минут разравниваем на полу.
Перед работами, всегда готовим основание: удаляем гипсовое и цементное молочко, следы лака, воска и клея. Основание должно получиться чистым и сухим, без щелей, трещин и пыли. Выравнивать пол такими составами необходимо в температурном режиме 10-30°С.
Далее процесс работ выглядит так:
Шаг 1. Грунтуем. Если вы будете заливать минеральную основу – обработайте грунтовкой PRIM-S, дерево – PRIM-PARQUET.
Шаг 2. Замешиваем раствор. Для этого заливаем смесь водой – 6 литров на 25 кг смеси (как раз мешок), хорошо вымешиваем и получаем достаточно жидкую пасту без осадка или признаков расслоения.
Шаг 3. Наносим смесь: на деревянное основание – 5-20 мм, на все другие – 2-20 мм. Т.е. разница только в минимально разрешенной толщине стяжки.
Шаг 4. Прокатываем игольчатым валиком от пузырьков.
Шаг 5. Ожидаем высыхания.
Наглядный пример:
Ни шлифовки, ни дополнительно выравнивания такой пол уже не требует. Важно только, чтобы свежезалитые полы не пересыхали первые два дня. Их нужно беречь от прямых солнечных лучей, сквозняков и тепловых устройств.
Если же вам необходимо выровнять таким методом достаточно большую площадь, не рискуйте готовить много смеси – если не успеете ее вылить, разровнять и пройтись валиком, тогда остатки просто затвердеют прямо в ведре. Поэтому лучше разбейте площадь на отдельные участки и работайте с каждым по отдельности. Не переживайте за ровность такого основания – самовыравнивающие смеси практически не дают усадки, а потому перепадов между высохшей смесью и свежезалитой рядом не будет.
Еще: если вы заливали полы площадью больше, чем 20 м2, тогда обязательно в течение трех дней сделайте деформационные швы.
А вот на деревянном полу и на фанере такие смеси не используют. Хотя наливной пол можно делать на изолирующей разделительной основе – например, на плотной полиэтиленовой пленке.
Вот и все! Технология использования самовыравнивающих смесей довольно проста и доступна любому.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
как сделать наливной пол своими руками? Технология работ
Шаг 1
Подготовьте поверхность, удалите старое покрытие. Все большие трещины следует заделать ремонтным раствором. Особое внимание нужно обращать на периметр помещения и отверстия для выхода различных инженерных коммуникаций, перед заливкой пола отделите их от будущей стяжки демпферной лентой weber.floor 4960.
Шаг 2
Подсчитайте количество материала. Для этого необходимо лазерным уровнем проверить горизонтальность поверхности. Следует иметь в виду, что минимальная толщина покрытия не может быть менее 2–3 мм. Если есть большие выступы, то их рекомендуется убрать любым доступным методом, за счет этого экономится значительное количество материала. Затем необходимо площадь помещения умножить на среднюю толщину заливки наливного пола и на расход сухой смеси на 1 кв.м. Расход указывается на упаковке, часть мешка всегда будет в запасе, можете не волноваться. Одновременно рекомендуется покупать грунтовку, можно применить, например, универсальную грунтовку weber.prim multi.
Шаг 3
Подготовьте инструменты. Понадобится щетка, широкий гладкий шпатель (шириной от 60 см), игольчатый валик, дрель с миксерной насадкой, емкость для раствора (объемом не менее 60 л).
Шаг 4
Перед тем как залить наливной пол, очистите основание от строительной грязи и пыли, прогрунтуйте поверхности. Для нанесения грунтовки рекомендуется использовать обычную щетку, которую используем для мытья полов. Это обеспечит хорошее проникновение грунтовки в основание, выровняет впитывающую способность основания. Рекомендуется грунтовать минимум два слоя. При повторном грунтовании щетка должна двигаться в направлении, перпендикулярном уже нанесенному слою. Дождитесь полного высыхания грунтовки.
Шаг 5
Согласно инструкции, приготовьте раствор, сначала залейте воду, затем добавьте сухую смесь. Внимание! Строго соблюдайте пропорции затворения смеси водой! Внимательно контролируйте консистенцию раствора, он не должен расслаиваться. Не работайте на больших оборотах миксера (400-600 об/мин), такой режим создает много воздушных пузырьков.
Шаг 6
Заливку начинайте от окна комнаты по направлению к двери, смесь выливайте и равномерно распределяйте по всей поверхности пола.
При работе с наливным полом следует учитывать время жизни затворенного раствора. В среднем оно составляет 30 минут. Поэтому работы выполняйте быстро и очень внимательно контролируйте консистенцию раствора. Следите, чтобы заливаемый раствор пола не расслаивался (отмеряйте количество воды на мешок!). Это оказывает негативное воздействие на все эксплуатационные параметры покрытия, а именно растрескивание и отслаивание пола.
Поскольку наливной пол weber.vetonit 3000 – суперфинишный материал, и наносится очень тонким слоем от 0,5 до 5 мм, то сам материал не выровняется полностью. Делать это лучше всего широким гладким шпателем, осторожно и аккуратно разравнивая и распределяя материал по поверхности пола, одновременно регулируя толщину залитого слоя.
Плюсы и минусы наливного пола
К преимуществам наливных полов можно отнести следующие свойства.
Химическая инертность, водонепроницаемость. Такие полы могут выдерживать контакт с водой.
Скорость работы. Материал легко растекается и нивелируется.
Универсальность. Наливные полы можно заливать в слоях от 5 до 40 мм, выравнивания значительные неровности и сразу же получая высококачественную поверхность под укладку практически любого напольного покрытия.
Как и все строительные материалы, наливные полы имеют не только сильные, но и слабые стороны:
Сложность демонтажа. Этот недостаток является следствием достоинств – полы имеют высокие показатели адгезии с бетонными основаниями и большую механическую прочность. Соответственно, их сложно отсоединить от основания и разбить на небольшие куски для удаления.
Заливка на больших площадях требует специальных инструментов и оборудования.
Даже незначительные нарушения технологии могут иметь критические негативные последствия. Своими руками наливной пол необходимо делать крайне внимательно. Обязательно соблюдайте пошаговую инструкцию.
Нанесение наливного пола в вопросах и ответах
Как рассчитывать количество расхода наливного пола?
Количество наливного пола вычисляют, умножив площадь комнаты на среднюю толщину заливки пола и расход смеси на 1 кв.м. Расход материала на квадратный метр всегда указан на упаковке.
Какой толщины должен быть наливной пол?
Допустимая толщина слоя составляет, как правило, 5-40 мм. Суперфинишные полы могут наноситься на толщину 0,5-5 мм.
Как правильно разводить наливной пол?
Следуйте всем рекомендациям производителя на упаковке. Самый важный нюанс – не допустить передозировки воды, что приводит к расслаиванию раствора, уменьшению прочности пола и образованию трещин.
Как правильно замешивать наливной пол?
Удобнее всего размешивать раствор дрелью с миксер-насадкой в течение 2-3 минут на умеренных оборотах двигателя. Размешивание вручную более продолжительно, а значит, уменьшает и без того короткое время использования смеси (15-30 минут с момента затворения водой).
Как ровно залить наливной пол?
Чтобы стяжка получилась ровной, необходимо помочь наливному полу равномерно распределиться по поверхности. Для этих целей используют реперные маячки, раклю или стальной гладкий шпатель. Также для ускорения растекания можно использовать игольчатый валик.
Как сушить наливной пол?
Высыхание ускорится и будет более равномерным, если в течение всего периода выдерживать температуру 20-24°С без резких перепадов, влажность воздуха 55-60%, а также избегать воздействия прямых солнечных лучей. Принудительно сушить наливной пол нельзя!
Как долго сохнет наливной пол?
Ходить по наливному полу, в среднем, можно уже через 3-4 часа. Укладка напольных покрытий зависит от вида материала и типа напольного покрытия: плитку можно укладывать раньше (5-7 дней), под укладку линолеума и ковролина следует как следует просушить стяжку (14-21 день).
Как исправить наливной пол?
Пузыри и вздутия убирают при помощи шлифовки с последующей полировкой, трещины заполняют быстросохнущими ремонтными составами. Пересохший из-за сквозняков или слишком высокой температуры верхний слой нужно полностью снимать шлифовальной машиной, а затем выравнивать суперфинишным наливным полом.
Как исправить неровности наливного пола?
При появлении выступов и впадин разумнее всего залить еще один тонкий слой суперфинишного наливного пола. Самые высокие бугры предварительно шлифуют, а самые глубокие ямки – предварительно шпаклюют тем же суперфинишным составом.
Как демонтировать старую стяжку?
Удаление наливного пола – долгий, трудоемкий и дорогостоящий процесс, поэтому в любом случае стоит предпочесть демонтажу устранение дефектов. Если же это невозможно, стяжку толщиной более 30 мм демонтируют перфоратором с насадками долотом-скарпелем и пикой, предварительно нарезав на сегменты болгаркой; более тонкие покрытия снимают мозаично-шлифовальной машиной или болгаркой со шлифовальным диском.
Выравнивание наливным полом
На сегодняшний день существует несколько методик по выравниванию неровной поверхности. Одной из них является выравнивание наливным полом. Суть данной методики заключается в использовании специального жидкого полимерного раствора, который характеризуется таким свойством как самовыравнивание. В итоге получается идеально ровная и гладкая поверхность.
Перед тем как заняться выравниванием следует хорошо подготовить основание, в противном случае поверхность может получиться с дефектами. Неровное покрытие может не только испортить внешний вид, но при наличии особо выдающихся бугров и впадин просто не позволит нанести финишный слой.
Итак, прежде всего с основания необходимо удалить остатки старого покрытия, краски, мусор и пыль. После тщательно прогрунтовать основу для увеличения сцепления смеси с бетоном. В выравнивании грунтовка является самым важным этапом. На каждой солидной упаковке со смесью обязательно указаны пропорции, согласно которым нужно разводить материал.
После того, как все уже готово можно приступить к главному вопросу, как выровнять наливной пол? Изначально наносится толстый наливной слой (его толщина равняется 4-5 мм). Если помещение слишком большое – заливку проводят в несколько этапов, толщину слоя в таком случае контролируют с помощью специальных маяков.
После заливки пола обрабатывают с помощью специального игольчатого валика, что позволит избавиться от пузырьков воздуха и получить идеально ровную поверхность. По окончанию работы рекомендуется накрыть все целлофановой пленкой до полного высыхания. После завершения работ можно ходить через 72 часа, при этом укладка следующего финишного слоя проводят через 5-7 дней.
После того, как пол полностью высох, можно приступать либо к нанесению тонкого финишного слоя либо любого другого напольного покрытия – ламината, ковролина, паркета, линолеума и т.д.
Выравнивание наливным полом может также использоваться для заливки тёплого пола. При этом данный способ является не очень дорогим, что делает его, по сути, самым оптимальным.
Читайте далее
Можно ли использовать наливной бетон в качестве готового пола?
Самовыравнивающийся бетон — это прочное, наливное, подобное бетону вещество, которое в последние годы стало весьма популярным. Этот материал, который часто используется в качестве основы при подготовке к укладке плитки или винилового покрытия, является экономичным решением для домовладельцев с ограниченным бюджетом. Но можно ли использовать его в качестве самостоятельного напольного покрытия? Вот что вам следует знать.
Что это?
Самовыравнивающийся бетон — это цементная смесь, которая по внешнему виду и функциям очень похожа на традиционный бетон.Однако, в отличие от бетона, материал намного легче течет и быстрее схватывается. Самовыравнивающийся бетон, смешанный с водой, перекачивается или заливается, а затем равномерно распределяется с помощью граблей. После того, как смесь полностью растеклась, смесь продолжает равномерно распределяться до тех пор, пока она не выровняется.
В зависимости от продукта самовыравнивающийся бетон может плавно схватываться всего за 1-2 часа. Примерно через 6 часов он может быть полностью готов к использованию, в зависимости от типа напольного покрытия, уложенного поверх.Самовыравнивающийся бетон чаще всего используется в качестве основы под ковролин, плитку или другие напольные покрытия.
Самовыравнивающийся бетон отличается от традиционного бетона, потому что он содержит большое количество полимеров, которые представляют собой уникальные, похожие на клей молекулы, которые связывают вещество вместе. Традиционный бетон также требует много воды, чтобы стать достаточно жидким для заливки. Самовыравнивающийся бетон сохраняет свою текучесть без необходимости использования большого количества воды.
Хотя самовыравнивающийся бетон значительно дороже галлон на галлон, это универсальное вещество, которое может помочь домовладельцам избежать сноса или замены существующего поврежденного бетона.Вместо того, чтобы рвать старый бетон, вы можете использовать полудюймовый слой самовыравнивающегося бетона, чтобы восстановить поверхность и немедленно обновить ее внешний вид.
Когда это уместно?
Самовыравнивающийся бетон может быть полезен, когда трещины, язвы и расколы не могут быть устранены с помощью традиционных смесей для ремонта бетона. Его также можно использовать для сглаживания неровностей или плоских участков на бетонных поверхностях, которые не являются достаточно серьезными, чтобы гарантировать удаление грязи или полную замену бетона.
В то же время наливной бетон можно использовать как самостоятельный готовый пол. Он достаточно прочный, чтобы выдерживать ежедневный износ. Его грубый индустриальный вид отлично сочетается с множеством различных дизайнерских тем. Красящие добавки могут помочь создать красивую отделку, которая дополнит запланированную или существующую краску, декор или аксессуары, такие как акцентная плитка или фартуки.
Самовыравнивающийся бетон, как бы он ни использовался, может быть экономичным решением для полов для экономных домовладельцев.Это особенно верно для проектов, которые в противном случае могут потребовать полного сноса чернового пола, пола или, в некоторых случаях, фундамента. Самовыравнивающийся бетон, нанесенный авторитетным подрядчиком, можно использовать для сохранения и оздоровления пола. Тем не менее, каким бы полезным ни был этот метод, бывают случаи, когда он не подходит.
Когда не следует использовать
В большинстве случаев самовыравнивающийся бетон следует использовать только для внутренних полов, либо как отдельную поверхность, либо как основание для пола.Есть несколько вариантов внутреннего / наружного применения, которые могут иметь смысл (например, крытый, но открытый навес для машины или пол гаража). Однако в большинстве случаев самовыравнивающийся бетон не подходит для наружных работ.
Вертикальные поверхности также не подходят, поскольку самовыравнивающийся бетон с полимерной смесью не очень хорошо затвердевает на негоризонтальных поверхностях. Самовыравнивающийся бетон также не подходит для участков, где будет работать тяжелая техника или будут использоваться агрессивные химикаты.Несмотря на впечатляющую долговечность, самовыравнивающийся бетон не так эластичен, как традиционный бетон, и не выдерживает особо суровых условий.
Наем подходящего профессионала
Ремонт бетона требует многолетнего обучения и опыта, чтобы обеспечить безопасность и долговечность пола и лежащей под ним конструкции. Без глубоких знаний вы легко можете значительно усугубить небольшую проблему. Ремонт бетона своими руками может не только создать значительный беспорядок, но и скрыть серьезные структурные проблемы и сделать поврежденную поверхность более опасной.Нередко ремонт бетона своими руками усугубляет проблемы, вынуждая домовладельца платить за новую поверхность, в то время как профессионал мог решить проблему с помощью всего нескольких целенаправленных ремонтов.
AAA Concrete Raising служит домовладельцам и предприятиям штата Колорадо более двух полных десятилетий. Мы используем лучшие материалы и передовой опыт, чтобы обновить внешний вид существующего бетона, обеспечивая при этом безопасную функциональную поверхность без необходимости полной замены плиты.Наше инновационное оборудование обеспечивает быструю и эффективную работу, не нарушая работу местных жителей. Свяжитесь с нашей внимательной командой экспертов, чтобы узнать больше.
Самовыравнивающаяся подложка: никаких загадок
Самовыравнивающаяся подложка . Звучит оооочень просто, не правда ли?
Вы просто заливаете выравнивающий цемент на пол, и продукт просто выравнивается сам по себе.
Что-то вроде… магии, правда?
Этот пост содержит партнерские ссылки.Владелец сайта может получать комиссию, если вы нажмете на партнерскую ссылку и сделаете покупку. Подробнее
Самовыравнивающаяся подстилка — это не то, чем кажется
Самовыравнивающаяся подстилка — это, скорее всего, худший продукт в мире плитки. Почему?
Я могу вам сказать, что наливание плитки для полов требует тщательного планирования и подготовки.
Я включаю себя в число монтажников, которые просто «перемещали комочки». Это означает, что заливка шла плохо, и мы просто сделали новую высокую точку в полу, фактически ничего не сглаживая.
Однако потребность в этих товарах есть, и им есть место. Фактически, с некоторыми достижениями в области технологий я ожидаю, что они будут становиться все более и более популярными.
У самовыравнивающейся основы — светлое будущее.
Плитка становится все больше и больше. Если раньше была большая плитка 12×12 (30 см x 30 см), то теперь довольно часто приходится иметь дело с плиткой длиной 48 дюймов (120 см).
В результате для плитки большего размера требуется более плоский пол. Кроме того, возможность их использования на деревянных черновых полах расширит их использование.Подробнее об этом позже в этом посте.
Дополнительные советы по укладке напольного покрытия под дерево
В этом посте я поделюсь своими знаниями. Я не считаю себя экспертом по самовыравниванию, но я многому научился.
И все начинается с осознания того, во что вы ввязываетесь.
Планирование самовыравнивающейся подстилки
Итак, насколько это может быть сложно? Почему бы просто не смешать продукт и не пойти?
Для начала, простой выбор продукта требует некоторого внимания.
Например, я просмотрел сайты Mapei, Ardex, Schonox, Uzin и Custom Building Products и насчитал не менее 9 различных самовыравнивающихся материалов для стяжки на каждом участке . На одном сайте я насчитал 16!
Некоторые самовыравнивающиеся основания являются цементными, а другие — гипсовыми. Кроме того, некоторые из них быстро схватываются, некоторые нуждаются в армировании металлической решеткой и т. Д.
Следовательно, каждое изделие имеет свое предназначение. Итак, давайте разберемся, почему вы предпочитаете одно другому.
Примечание: вместо того, чтобы все время говорить о «самовыравнивающейся основе», я буду время от времени использовать в этой публикации общепринятые инициалы SLU .
Подготовка фанерной основы к самовыравнивающейся заливке.
Подложка
Перво-наперво, какую основу вы хотите разровнять?
Субстрат — это техническое слово, обозначающее поверхность, на которую строится строительство. Обычно это бетон или дерево. Если это дерево, то это должна быть фанера или OSB, если вы планируете залить SLU.
Во-вторых, необходимо определить, какой пол, если он есть, вы будете укладывать поверх выравнивающей смеси? В этом посте мы, очевидно, будем использовать плитку.
Итак, наличие этих двух частей информации немного сузит выбор.
Бетон
Наличие бетонного чернового пола открывает самые широкие возможности выбора самовыравнивающейся основы, а это также означает большую доступность.
Ниже приведен список широко доступных самовыравнивающихся подкладочных материалов, которые можно наносить на бетон.Я считаю, что они широко доступны, потому что их можно приобрести во многих розничных сетях хозяйственных магазинов.
Деревянные черновые полы
До недавнего времени деревянные черновые полы, будь то фанера или OSB, не использовались для заливки самовыравнивающихся полов.
Рейка
Когда это будет сделано, вам нужно будет сначала установить металлическую или пластиковую рейку над полом для армирования. Кроме того, были требования к минимальной толщине. Где угодно, от 1 / 4-1 / 2 дюйма и более.
Но теперь у них есть самовыравнивающиеся подложки, которые можно заливать поверх деревянного чернового пола без какого-либо дополнительного армирования рейкой. Кроме того, их можно наливать тоньше 1/4 дюйма или, в зависимости от продукта, даже тоньше.
Самовыравнивающаяся подложка для деревянных полов
Ниже приведен список наливных материалов, которые можно заливать на деревянные черновые полы. Этот список не включает все продукты из этой категории, но это те, о которых я знал на момент написания этой статьи.
Эти продукты не так легко найти в розничных магазинах, и их необходимо заказывать в.
Ardex Liquid Backerboard
Строительные изделия на заказ LevelQuick Advance
Строительные изделия на заказ LevelTech WSF
Laticrete NXT Level Plus
Mapei Planitex SLF
Schonox APF
Uzin NC 174
Самовыравнивающаяся подложка быстрого схватывания
Еще один способ категоризации самовыравнивающихся подложек.Некоторые настраиваются быстро и дают вам, может быть, 20 минут рабочего времени. А другие могут настраиваться гораздо медленнее.
Быстросхватывающиеся самовыравниватели могут подвергнуть вас немного большему давлению во время заливки, но их преимущество в том, что в некоторых случаях они готовы к укладке плитки всего за пару часов.
С другой стороны, SLU с более медленной настройкой может занять больше суток, прежде чем они будут готовы к мозаике.
Мне кажется, что большинство самовыравнивающихся оснований, которые можно наносить на деревянные черновые полы, относятся к быстрому схватыванию.
Плоский или ровный?
Теперь вопрос: хотите ли вы, чтобы ваш пол был ровным и плоским, или можно, если он просто плоский и, возможно, неровный?
Что ж, в идеальном мире ответ был бы «ровно и ровно!» Но мы знаем, что живем не в идеальном мире. Дома оседают, и некоторые из них с самого начала никогда не выровнялись.
Имея это в виду, если вы можете получить ровный пол, вы должны считать это выигрышем. Уровень хороший, но ровный необходим.
Однако, когда мы перейдем к методам и техникам выравнивания пола, вам будет намного легче, если вы сможете настроить его на заливку по уровню.
Насколько он должен быть плоским?
Вся причина использования выравнивателя заключается в том, чтобы выровнять вещи. В конце концов, по мере того, как плитка становится все больше и больше, последствия отсутствия плоского пола также увеличиваются.
Так уж случилось, что существует независимый экспертный совет, который установил стандарты того, насколько ровным должен быть пол.
Название этих стандартов — Американские национальные стандартные спецификации для укладки керамической плитки.Мы сократим его до ANSI по очевидным причинам.
Кроме того, на самом деле есть два разных ответа о том, насколько ровным должен быть пол, и они зависят от размера плитки.
Требования к ровности пола для плитки до 15 дюймов
Если ваша плитка меньше 15 дюймов со всех сторон , то вот что соответствует стандарту ANSI для ровности пола:
Для плитки со всеми краями короче 15 дюймов. (0,38 м), максимально допустимое отклонение составляет не более 1/4 дюйма.на расстоянии 10 футов (6 мм на 3 м) и не более 1/16 дюйма на 1 фут (1,6 мм на 0,3 м) от требуемой плоскости при измерении от высоких точек на поверхности.
ANSI A108.02, раздел 4.1.4.3.1 Поверхности чернового пола
Итак, в основном это 1/4 дюйма отклонения в 10 футах для таких плиток, как 12×12, 8×8, 6×12 и т. Д.
И что если ваши плитки больше этого?
Требования к ровности пола для плитки с хотя бы одной стороной более 15 дюймов
Вот что в этом случае должен сказать стандарт ANSI:
Для плитки с хотя бы одним краем 15 дюймов.(0,38 м) или больше, максимально допустимое отклонение составляет не более 1/8 дюйма на 10 футов (3 мм на 3 м) и не более 1/16 дюйма на 2 фута (1,6 мм на 0,6 м). от требуемой плоскости при измерении от высоких точек на поверхности.
ANSI A108.02, раздел 4.1.4.3.1 Основания пола
Итак, если вы устанавливаете 12×24, 16×16, 6×24 и т. Д., Тогда вам нужно, чтобы ваш пол был в пределах 1/8 дюйма на 10 футов . Довольно ровный пол!
Что ж, по крайней мере, вы знаете, к чему стремитесь, используя самовыравнивающуюся подстилку, чтобы вы могли соответствующим образом планировать.
Особые обстоятельства
Прежде чем мы перейдем к следующему разделу, я хочу быстро рассмотреть некоторые обстоятельства, которые важны, но выходят за рамки этого и без того длинного сообщения.
Заливка существующего пола
Есть причины для заливки наливного пола поверх существующего пола. Он может быть очень хорошо прикреплен к бетону, это может быть коммерческое приложение, где это решение, или, может быть, он содержит асбест.
Если вы попали в такую ситуацию, я рекомендую вам связаться с техническими отделами продуктов, с которыми вы работаете, и получить от них рекомендации о том, как с ними обращаться.
Асбест
Это всегда непросто. Если вы оказались в ситуации, когда есть старый пол, важно, чтобы вы проверили его и выяснили, содержит ли он асбест.
Лаборатория часто может дать вам ответ в течение 24 часов, и это даже не так дорого.
Если вы обнаружите, что пол действительно содержит асбест, вы не сможете просто вырвать пол. Возможно, вам придется нанять компанию по снижению выбросов.
Ссылка на информацию по асбесту от Агентства по охране окружающей среды.
Однако у многих производителей есть специальные грунтовки, которые позволят вам обработать нестандартные проблемные поверхности, не удаляя их.
Примерами этих продуктов являются Mapei Eco Prim Grip, Custom Building Products MBP и Laticrete Prime-N-Bond.
Свяжитесь с производителями, чтобы узнать, как действовать, не удаляя существующий пол.
Влажность
Влага может вызвать проблемы у самовыравнивателей, и если у вас возникнут проблемы в этом отношении, вам придется провести дополнительное исследование, чтобы узнать, как действовать дальше.
Если вы кладете плитку в подвал или находитесь в зоне с высоким уровнем грунтовых вод, вам следует убедиться, что вы все делаете правильно.
Часто есть продукты, рекомендуемые для герметизации влаги перед самовыравниванием бетонного пола.
Вам нужно будет выполнить несколько тестов и посмотреть, с чем вы столкнетесь. Опять же, подобная ситуация выходит за рамки этого поста.
Шлифовка этого чернового пола OSB перед самовыравнивающейся заливкой с использованием 7-дюймовой шлифовальной машины Makita и пылеулавливающего кожуха
Подготовка пола перед самовыравнивающейся подстилкой
Надеюсь, теперь у вас есть представление о том, какие продукты выбрать для вашего приложения.Теперь мы сосредоточимся на самом полу, который вы хотите выровнять и подготовить соответствующим образом.
Очистка пола
Для начала, каждый самовыравнивающийся продукт требует, чтобы пол был « прочным, прочным, несущим, несущим, чистым, без масла, воска, краски, смазки, асфальта и других загрязнений, которые могут действовать как разрушитель облигаций ».
Все производители говорят одно и то же. Так что это значит для вас?
Шлифование
Наилучшим способом подготовки пола к установке самовыравнивающейся основы является шлифовка поверхности.Я шлифую поверхность почти каждого пола, на который кладу плитку.
Независимо от того, деревянный или бетонный у вас пол, на поверхности должна быть краска, гипсокартон и все остальное.
Кроме того, очень важно, чтобы выравнивающий состав приклеился к основанию.
Просто пройдитесь по полу шлифовальной машиной, чтобы убедиться, что две поверхности склеиваются должным образом.
Инструменты для шлифования полов
В зависимости от размера пола существуют шлифовальные машины разных размеров.На крупных коммерческих работах у них есть такие, за которыми вы можете идти пешком или даже объезжать их.
Но большинству домашних мастеров придется шлифовать пол меньшего размера. Вот что я использую:
Я понимаю, что у вас не будет всех этих специальных инструментов. Особенно меры по борьбе с пылью.
Хорошая новость заключается в том, что в настоящее время многие места сдают их в аренду из-за недавнего ужесточения законов в отношении как свинцовой краски, так и кремнеземной пыли. Так что сначала проконсультируйтесь с местными пунктами проката инструментов.
Вы также можете подумать, что некоторые из этих инструментов будут иметь несколько применений. Например, 4-дюймовый шлифовальный станок с алмазным диском — обязательный инструмент в наборе инструментов каждого установщика плитки. Фактически, у большинства плиточников есть более одного.
Вакуумная насадка для шлифовальной машины «сделай сам» для шлифования бетона
Пылезащитный кожух «сделай сам»
В случае, если вы не можете арендовать надлежащее пылесборное оборудование, некоторые решили сделать свой пылезащитный кожух для шлифовального станка самостоятельно.
Вот пример парня, который сделал один менее чем за 5 долларов.00, используя крышку Tupperware, изоляцию трубы и изоленту.
Имейте в виду, что вам все равно необходимо надеть респиратор и соответствующие средства защиты.
Циклон для сбора пыли своими руками
Так же, как вы можете сделать пылесборник своими руками, вы также можете сделать пылесборник своими руками
Причина сбора пыли заключается в том, что он удерживает фильтр в вакууме от частого засорения и заполнения комнаты пыли.
Итак, я показываю это видео ниже, в котором показано, как сделать самодельный пылесборник.Мне действительно нравится тот, который Крис Нотап делает лучше, но в нем больше работы и больше деталей.
Как я сделал циклон для пыли менее чем за 2 доллара
Электрические шлифовальные машины
Электрические шлифовальные машины — еще один вариант, но больше ориентированный на деревянные черновые полы. Фактически, я использовал ленточную шлифовальную машину до покупки оборудования для удаления пыли.
Вам нужно использовать очень грубую наждачную бумагу с зернистостью 30-40, если вы можете ее найти.
Простой тест
Вот очень простой тест, который вы можете выполнить, чтобы узнать, готов ли ваш пол выдержать самовыравнивающийся продукт поверх него.
Капните немного воды на пол и посмотрите, как быстро она впитается в основание. Если это займет минуту или больше, значит, он не готов.
Вот видео из моего Instagram, которое показывает этот процесс. Извините, Facebook больше не позволяет встраивать эти видео в сообщение:
Если оно быстро впитывается, пора переходить к следующему шагу
Как обработать швы и трещины перед самовыравнивающейся заливкой
Перед заливкой важно обработать трещины и швы перед самовыравниванием.
В качестве примечания: я был разочарован тем, насколько расплывчато высказывались / высказываются некоторые производители по этой теме. Я не знаю, как их клиентам может помочь то, что их юристы будут писать инструкции.
Бетон
Для трещин в бетоне большинство производителей хотят, чтобы вы заделали трещину средством для ремонта пола перед заливкой SLU.
Следует отметить, что самовыравниватели не являются решением для изоляции трещин. Поэтому, если у вас есть трещины, которые вы обычно обрабатываете изоляционной мембраной, то теперь это следует делать поверх самовыравнивающегося слоя.
Более того, любые контрольные, подвижные или холодные швы по-прежнему необходимо учитывать на всем протяжении вплоть до плитки.
Некоторые производители хотят заделать швы и трещины акриловым герметиком.
Дерево
Швы в фанере или OSB должны быть заполнены в соответствии с указаниями производителя SLU. Некоторые производители хотят, чтобы их залили составом для ремонта пола, а другим — акриловым герметиком.
Туалеты, вентиляционные отверстия и другие отверстия и щели
Посмотрите вокруг, нет ли других отверстий и щелей.Если вы их не найдете, самовыравниватель найдет.
Вокруг фланца унитаза часто возникает утечка SLU. Кроме того, вентиляционные отверстия всегда сложно закрыть.
Один из способов справиться с этим — использовать аэрозольную пену для герметизации этих участков. Пена для спрея легко доступна, но вам придется немного научиться, если вы к ней не привыкли.
Другой вариант — приобрести такой специальный продукт, как эти круглые уплотнители унитаза, у компании Edgeban.Они предназначены для уплотнения вокруг фланца унитаза и предотвращения протекания самовыравнивающего устройства под или над фланцем унитаза. Кроме того, эта компания также производит один, специально разработанный для вентиляционных отверстий.
Я действительно не могу этого особо подчеркнуть. Любые оставшиеся дыры, трещины или щели будут видны в самовыравнивающемся слое. Если он маленький, это не должно иметь большого значения. Но SLU будет стекать в большие ямы так же, как вода.
Несколько лет назад мы с другом заливали самовыравнивающийся провод по нагревательным проводам и не заметили, что вокруг фланца унитаза есть дыра.SLU направился прямо на стиральную машину и сушилку, которые находились в подвале. Мы так и не осознали этого, пока не приехали на следующий день, и домовладельцы не обратили на это наше внимание.
Некоторые уроки усвоены на собственном горьком опыте.
Отверстие в черновом полу не было залито, что привело к появлению этого небольшого кратера при самовыравнивании.
Периметр и дверные проемы
Если вы читали мой пост «То, что нужно для каждой установки плитки: подвижные соединения», то вы поймете важность деформационных швов по периметру.
Нам нужно это движение не только в слое плитки, но и вниз на уровне подложки, который в данном случае является самовыравнивающимся слоем.
В конце концов, какая польза от того, чтобы ваша плитка могла двигаться, если она установлена на неподвижном основании?
Итак, вот несколько различных способов обеспечить движение по периметру комнаты:
Пена для распыления: Как и выше, вы можете распылить пену по периметру комнаты.
Уплотнение порога: Уплотнение порога, которое можно найти в оконной и дверной секции строительного магазина, экономично и просто установить. Просто прикрепите его к стене и / или полу вокруг комнаты, чтобы обеспечить барьер для SLU от прохождения до стены.
EdgeBan: Эта компания, о которой говорилось выше, также производит продукты для обхода периметра.
Наборы кромочных полос: еще один продукт для обхода периметра ванной комнаты.
Обе последние две компании, о которых я упоминал, были основаны другими подрядчиками по производству плитки.
Все вышеперечисленные изделия также могут быть использованы в качестве перегородки в дверных проемах, хотя уплотнение порога может быть сложнее установить на бетон.
Это рисунок самовыравнивающейся заливки, где плитка встречается с ковром. Эта заливка имеет высшую точку чернового пола в дверном проеме, а слой SLU — уровень
. Схема пола до самовыравнивания
Теперь, когда вы все запечатали, пора начать выяснять, насколько плох пол и что вы нужно сделать с ним, чтобы он стал плоским.
Во-первых, определите высшую точку на полу.
Все это начинается с поиска высшей точки на полу.
Самый простой способ найти высокую точку — использовать лазер и измерить расстояние от пола до лазерной линии. Самое короткое измерение побеждает.
Другой способ сделать это — использовать более длинный уровень или линейку, чтобы определить, где находятся неровности.
Как только вы выясните, какие места высокие и где они находятся в комнате, вы сможете определить, ваша цель — получить ровный и ровный пол или просто ровный.
Плоский или плоский и ровный?
Еще раз вернемся к этому вопросу.
То, что определяет, сможете ли вы сделать уровень пола:
Где самая высокая точка пола находится в комнате
Плохая плоскостность пола
Толщина материала в соседнем помещении ( s), с которым вы хотите встретиться
Например, взгляните на изображение выше. У вас будет больше шансов получить ровный пол, если ваш пол достаточно плоский или высокая точка находится в дверном проеме.
Однако, если ваша самая высокая точка находится вдали от двери, скорее всего, вам придется довольствоваться ровным и неровным полом.
Высокая точка находится в задней части комнаты, что не позволяет плитке соприкасаться с ковром. Это пол, который следует наливать неровно, если ваша цель состоит в том, чтобы плитка находилась заподлицо с ковром.
Выравнивающие штифты для наливных полов
Затем пора поставить выравнивающие штифты или маркеры на пол и установите их на нужной высоте.Эти маркеры подскажут, какой толщины нужно заливать пол в том или ином месте.
Лично я использую эти пластиковые клейкие маркеры. Я приклеиваю их к полу и обрезаю до нужной высоты.
Можно также использовать винты. Это самый дешевый способ, и вы можете отрегулировать их вверх и вниз, если вы не совсем правильно настроили их с первого раза.
Однако шурупы явно не работают по бетонному полу. В этой ситуации вам придется использовать пластиковую клейкую ленту.
Где разместить штифты
Для начала я предпочитаю нанести пол в виде сетки.Я размещаю штифты примерно через каждые 18 дюймов друг от друга и на расстоянии примерно 2-6 дюймов от стен.
Причина, по которой они находятся на расстоянии 18 дюймов друг от друга, заключается в том, что он уже, чем мой инструмент для сглаживания, длина которого составляет около 21 дюйма. Таким образом, когда я разглаживаю пол, я при каждом проходе ударяю по двум кеглям.
Я хочу поблагодарить Jamen из Icon Tile & Design за этот конкретный совет. Это было полезно.
Ниже мы подробнее рассмотрим различные инструменты.
Самовыравнивающиеся штифты размещаются в виде сетки и обрезаются таким образом, чтобы они были на одном уровне друг с другом
Установка высоты ваших выравнивающих штифтов
Если у вас есть сетка и вы знаете, где вы будете размещать разные штифты, она тогда пора устанавливать высоту.А высота будет зависеть от того, выравниваете вы или нет.
Установка высоты для ровного пола
Как я упоминал ранее, вам будет легче установить высоту, если вы сможете выровнять пол.
Начните с высокой точки
Первая булавка, которую вы установите, должна быть в верхней точке пола.
Для начала вы хотите узнать, насколько тонким будет ваш самовыравнивающийся продукт. Это 1/4 дюйма? 1/8? Как бы то ни было, именно такой толщины вы хотите разрезать первый колышек.
SLU, который я обычно использую, может достигать 1/8 дюйма. Кроме того, основание пластиковых клейких штифтов имеет толщину примерно 3/16 дюйма, поэтому я обычно устанавливаю высоту именно такой толщины.
Я просто полностью отрезал штифт и воткнул его основание в самой высокой точке пола.
Это, конечно, при условии, что вы хотите, чтобы SLU был как можно тоньше в верхней части пола. Если вам нужно поднять пол выше, вы должны соответствующим образом установить высоту.
Выравнивание остальных штифтов
Как только вы определите высоту, вы затем установите каждый второй уровень штифта с этой высотой.
Проще всего это сделать с помощью лазера.
Самонивелирующиеся лазеры
Я большой поклонник кросс-линейного лазера PLS 180. Мой у меня уже много лет, он довольно прочный и дает красивую тонкую и ровную линию. Но и это, разумеется, не самый дешевый вариант.
Но беглый взгляд на Amazon показывает несколько доступных моделей, включая эту, которая стоит менее 35 долларов.
Если о лазере не может быть и речи, то вам придется использовать уровень и нивелир над высокой точкой пола.
Вот шаги, которые я предпринимаю, чтобы установить высоту штифтов:
Первым делом я установил лазерный луч пола возле стены.
Затем я беру отрезанный штифт и устанавливаю его на верхней точке так, чтобы он держался прямо вверх и вниз.
Затем я использую Sharpie и отмечаю линию, где находится лазер. Теперь это ваш главный маркер. (Это видно на гифке выше)
Перейдите к следующей булавке и удерживайте острие вашего маркера на лазерной линии (гифка ниже)
Наконец, обрежьте булавку в нижней части основного маркера.
Повторить
Если это звучит немного запутанно, вот короткое видео процесса. Он работает независимо от того, используете ли вы пластиковые штифты или винты.
Установка высоты для неровного пола
Для ровного, но неровного пола вам все равно нужно определить высоту и пройти через это место как можно тоньше.
Кроме того, вы также должны принять во внимание, насколько высоко вы можете подняться в дверном проеме.
Например, предположим, что пол снаружи ванной комнаты сделан из твердой древесины толщиной 3/4 дюйма, и вы хотите, чтобы она соответствовала высоте плиточного пола и твердой древесины.
Если у вас плитка 3/8 дюйма и вам нужно, скажем, 1/8 дюйма для раствора под плитку, то это означает, что вы должны быть на 1/2 дюйма ниже твердой древесины.
Итак, вы должны установить высоту самовыравнивающегося стержня на 1/4 дюйма от пола, и тогда останется 1/2 дюйма для плитки + раствора.
Установка остальной высоты штифтов
После того, как вы определили две точки, вам нужно взять прямую кромку и установить ее на этих двух маркерах.
Затем вы обрежете все маркеры между этими двумя точками, чтобы они были на одном уровне с нижней частью линейки.
Кроме того, вместо линейки можно использовать струну. В этом случае, возможно, будет лучше привязать шнур к винтам, если это возможно, даже если вы используете клейкие булавки.
Сделать это таким образом будет нелегко, и я не собираюсь делать вид, что это так. Чем больше времени вы потратите на то, чтобы выровнять разные булавки, чтобы они находились в плоскости, тем лучше будет.
Мокрая грунтовка (слева) наносится перед заливкой самовыравнивающейся подложки и дается высохнуть (справа)
Грунтовка для самовыравнивающейся подложки
Наконец! После того, как вы все это сделаете.После заполнения отверстий, движения по периметру и установки высоты штифта вы готовы перейти к следующему шагу! Грунтовка
Да, перед заливкой самовыравнивающегося цемента вам понадобится грунтовка, и у каждой компании есть хотя бы одна, которую можно использовать для своей продукции.
Практически нет сценариев, где бы вам не понадобился праймер. Более того, если вы не воспользуетесь одним из них, почти наверняка ваш пол выйдет из строя.
Итак, грунтовка пола действительно важна .
Прочтите инструкции
Вам не только нужно подобрать подходящую грунтовку, но иногда необходимо разбавить грунтовку, а иногда нет. Иногда вам нужно установить более одного приложения, а иногда нет.
Кроме того, производители могут захотеть нанести грунтовку разными способами. Это могут быть малярный валик, губка, кисть, метла и т. Д.
Самовыравнивающаяся грунтовка должна полностью покрывать пол, но не быть лужей или слишком толстой.
После того, как вы нанесли грунтовку на пол, вам нужно подождать, пока она высохнет. На этом подготовка пола завершена, и пора переходить к замешиванию самовыравнивателя!
Примечание. Заливайте выравниватель сразу после грунтования.
Для производителей вполне нормально устанавливать временные ограничения, когда можно заливать выравниватель. Например, для многих потребуется заливка самовыравнивающего слоя в течение 24 часов после нанесения грунтовки.
Следовательно, не наносите грунтовку, если вы не собираетесь сразу заливать ее SLU.
Подготовка к заливке самовыравнивающейся подложки
Можно подумать, что смешать самовыравнивающуюся подложку довольно просто. Тем не менее, я могу сказать вам, что вам также необходимо провести некоторое планирование в этом отделе.
Как только вы начнете заливать, пути назад нет. Вы привержены делу, и чем легче вы будете делать что-то для себя, тем лучше будет ваша наливка.
Время решает все!
Это особенно верно в отношении SLU быстрой настройки, которыми многие из них и являются.Таким образом, вам необходимо иметь смесительную станцию, готовую к максимально эффективному перемешиванию мешка за мешком.
Чего вы не хотите, так это налить свою первую партию ЗАТЕМ пойти и набрать больше воды для следующей партии, ЗАТЕМ нужно подойти к вашему грузовику и взять еще один мешок самовыравнивания, и так вперед.
В результате я дам вам несколько советов о том, как настроить смесительную станцию, какие инструменты вам понадобятся и как спланировать заливку.
Прежде всего, нужно спланировать, как вы собираетесь попасть от микшерной станции в дом или здание.
Спланируйте свой путь
Для самовыравнивающейся заливки вам понадобится несколько основных моментов. Это:
Промежуточная зона за пределами помещения
Смесительная станция
Путь между двумя
Начнем с промежуточной зоны
Промежуточная зона из пластика для установки инструментов во время самовыравнивающейся заливки
Промежуточная зона за пределами комнаты, в которой идет заливка
Как только вы окажетесь внутри комнаты и начнете заливку, вам нужно будет держать некоторые инструменты под рукой.
Я уже упоминал, что кто-то действительно должен находиться в комнате, куда наливают вещи? Оказавшись там, будет нелегко входить и выходить из комнаты, в которой происходит самовыравнивание.
Очевидно, что инструменты не могут находиться в комнате все время, потому что вам некуда будет их положить, когда выравниватель покроет пол.
Итак, я всегда кладу тряпки за дверной проем, а потом накрываю их пластиком.
Хорошо иметь для этого пространство 8 x 8 футов, но вам придется работать с тем, что вы можете получить.Часто бывает не так много места.
У вас должна быть возможность держать под рукой различные сглаживающие устройства. Кроме того, вы можете поставить сюда ведро или бочку, и это даст вам место для смены обуви. Подробнее об этом позже.
Смесительная станция
Далее вам нужно место, где можно будет перемешивать мешки с самовыравниванием. Это место должно быть достаточно большим для:
Я накрываю все это брезентом. Имейте в виду, что вы будете немного спешить, и все может стать немного запутанным.
Я думаю о брезенте 6×8 для небольших работ и больших для больших заливок.
Расположение смесительной станции
В идеале смесительная станция должна располагаться прямо за пределами помещения, в которое наливают.
Однако из-за пыли, беспорядка и свободного места это не всегда возможно, особенно при ремонте.
Итак, вы хотите, чтобы смесительная станция располагалась как можно ближе к месту разливки. Кроме того, на это может повлиять объем вашей помощи. Больше людей, помогающих с заливкой, могут преодолевать большие расстояния туда и обратно.
Путь между
У вас будет пластиковый брезент для станции смешивания и пластиковый вниз сразу за заливкой. Имеет смысл только проложить путь между ними.
Любые места, которые нуждаются в защите между этими двумя областями, должны быть устранены. Несложно отследить, что происходит в зоне смешивания или выравнивателя капель, когда ведро переносится туда и обратно.
Лично я работаю над реконструкцией на регулярной основе, и у меня обычно есть полностью закрытая пластиковая дорожка между этими двумя областями.Но убедитесь, что он не скользкий.
Теперь, когда вы выяснили, где смешиваете, давайте разберемся, что вам понадобится.
Инструменты для смешивания самовыравнивающейся подложки
Перво-наперво, вам нужно что-то смешать. Типичный выбор — ведро или бочка
Ведро для смешивания
Ведро для смешивания подходит для небольших заливок и заливок, где помощь невелика. Один человек может переносить ведро вперед и назад,
Вам понадобится одно из мощных ковшей.Иногда их называют ведрами для пищевых продуктов. Самовыравнивание — это тяжело, и последнее, что вам нужно, — это расколоть или сломать ведро во время заливки.
Если вы можете найти ведро на 6 галлонов, то это то, что я рекомендую.
Полный мешок самовыравнивающего устройства поместится внутри 5 галлона, но он будет находиться прямо наверху. Кроме того, он будет переливаться, когда вы смешиваете выравниватель с водой до тех пор, пока вы не перемешаете.
Если вы можете найти ведро на 6 или 7 галлонов, это, на мой взгляд, лучший вариант.
Выравнивание бетонного основания на большой площади MrYoucandoityourself
Вот пример того, как кто-то использует большую бочку для перемешивания.
Ведро для смешивания (бочка)
Есть много бочек для смешивания, предназначенных только для самовыравнивания, и они рекомендуются людьми, которые часто этим занимаются.
Вы можете смешать 2 пакета за раз и залить оба сразу. Возможность смешивать и наливать несколько пакетов дает большое преимущество, о чем я расскажу в разделе «заливка» ниже.
Бочки для самостоятельного смешивания
Я видел, как некоторые ребята использовали большой мусорный бак для замешивания самовыравнивающейся подложки.
Иногда ставят банку на колеса и смешивают сразу несколько мешков. Я видел, как один подрядчик вставлял трубу из ПВХ снизу с клапаном, чтобы ее включать и выключать.
Они повернули канистру внутри комнаты и открыли клапан, так что SLU вылился наружу, когда они толкали мусорный бак по комнате.
Так что не помешает мыслить нестандартно, когда доходит до этого.
Миксер
Для этого проекта вам понадобится сверхмощный электрический миксер, особенно если вы смешиваете несколько мешков одновременно.
Я использовал аккумуляторную дрель, чтобы смешать множество пакетов с тонким слоем, но я сжег эту же дрель, пытаясь смешать самовыравнивающуюся подложку. Так что, если у вас нет одной из новейших сверхмощных сверл диаметром 1/2 дюйма, я бы предпочел что-нибудь со шнуром.
Я добился хороших результатов с этим ястребом из Милуоки, и вы, вероятно, сможете арендовать что-нибудь подобное на день. Что бы вы ни получили, он должен будет вращаться со скоростью не менее 650 об / мин.
Овальная лопатка для взбивания яиц для перемешивания самовыравнивающейся подложки
Лопатка для перемешивания
Лопатка для перемешивания также важна.Я рекомендую стиль «взбивания яиц» и, в частности, овальную форму. Эти типы не пропускают много воздуха при перемешивании. Вам понадобится один, достаточно длинный, чтобы коснуться дна емкости для смешивания.
Еще ведра
Вам также понадобится еще несколько ведер и мерный контейнер для воды
Это включает инструменты, необходимые для смешивания. Мы поговорим об инструментах для заливки и сглаживания позже.
Успешно настройте вашу смесительную станцию
Последнее, что я хочу затронуть при подготовке, — это как настроить вашу смесительную станцию, поскольку очень важно, чтобы эта область работала плавно и эффективно.
Важно, чтобы у вас было все подготовлено и подготовлено, чтобы вы не тратили время на перемешивание большего количества выравнивателя, в то время как часть заливки уже разложена на полу и укладывается
Итак, все начинается с воды
Для этого 3 мешок налейте, уже есть 3 ведра с предварительно отмеренной водой, и пакеты уже открыты и готовы к смешиванию
Приготовьте воду
Для небольших наливов я предпочитаю, чтобы вся вода была отмерена в несколько разных ведер.
Например, если я наливаю 4 мешка самовыравнивающегося подстилающего слоя, у меня будет 4 ведра воды, готовых к употреблению, причем необходимое количество воды уже заранее отмерено в каждом ведре.
Затем, как только я закончил с первым ведром, я выношу его на смесительную станцию, сливаю предварительно отмеренную воду, опускаю мешок выравнивателя и начинаю смешивать следующую порцию.
При больших разливах чаще используется большая бочка или мусорный бак, наполненный водой. Затем вам понадобится специальный контейнер, чтобы окунуть его в эту бочку, чтобы быстро определить нужное количество воды.
Это ведро для наполнения рассчитано на ровно 6 литров воды, что является рекомендуемым количеством воды для Ardex Liquid Backer Board
Один из советов, который мне дал кто-то, заключался в том, чтобы иметь ведро с вырезанным в нем отверстием, чтобы излишки воды быстро проливались. оставляя вас с надлежащим количеством оставшейся отмеренной воды.
Почему важно измерять воду
Что я делаю, так это выясняю, сколько воды рекомендует производитель для их выравнивателя. Если это диапазон, то я выбираю верхний предел диапазона, но не превышаю его.
Если у выравнивателя есть пузырьки или пена вверху, это означает, что было добавлено слишком много воды.
Слишком мало воды означает, что продукт не потечет и не выровняется.
По сути, вы хотите тратить как можно меньше времени на доставку и измерение воды.Чем больше вы сэкономите шагов в этом отношении, тем лучше будет ваша заливка.
Кроме того, последнее, что вы хотите сделать, это добавить немного воды, затем выравниватель, затем перемешать, определить, что ему нужно больше воды, добавить больше воды, больше перемешивания и т. Д.
Это даст вам непоследовательные партии продукта. -выравнивание, и они не будут сливаться должным образом. Кроме того, для такого перемешивания требуется больше времени.
Подготовьте самовыравнивающиеся мешки
Помимо того, что вода готова к употреблению, вам также нужно, чтобы мешки с самовыравниванием были размещены на смесительной станции.
На меньшем разливе у меня будет каждый пакет рядом с уже отрезанным верхом. В результате все, что мне нужно сделать, это взять пакет и вылить его в ведро.
Для больших розливов у вас, вероятно, будут складываться пакеты для экономии места, но они должны быть поблизости, и, надеюсь, у вас будет рабочая сила, чтобы вам не пришлось ждать, пока пакеты будут готовы.
Следите за температурой
И последнее, что нужно учитывать, — это температура. Вы не можете ставить сумки на солнце, чтобы они становились горячими, так как это заставит их складываться еще быстрее.
Так что держите пакеты подальше от солнца, от вентиляционных отверстий и т. Д. То же самое касается контроля температуры воды. Вам нужна чистая и прохладная вода для вашей смесительной станции.
Заливка самовыравнивающейся подложки
Наконец, вы очистили пол, заделали все щели и отверстия, определили высоту, на которую вы хотите попасть, и получили способ перемешать и транспортировать самовыравниватель в дом или здание быстро.
Давайте рассмотрим инструменты, которые используются для измерения и сглаживания самовыравнивающейся основы.
Самовыравнивающиеся инструменты, такие как гладильный валок с шипами и миксер для взбивания яиц.
Инструменты для разглаживания и измерения самовыравнивающейся подложки.
Разглаживающий инструмент
. Разглаживающий инструмент — это, вероятно, тот инструмент, который вам обязательно понадобится.
После того, как выравниватель вылит на пол, вы должны иметь возможность протолкнуть его в области, где требуется больше выравнивателя, и удалить его из участков, где его слишком много.
Это одна из задач сглаживающего инструмента. Другая задача — перебрать верх выравнивателя и сгладить любые линии или неровности.
До того, как я купил подходящий инструмент для разглаживания, я использовал швабру для пола. Это сработало, чтобы толкнуть выравниватель, но не сработало на сглаживающей части.
Калибровочная рейка
По сути, грабли для самовыравнивающейся подложки — это инструмент, который имеет поперечину, обычно 24-36 дюймов или около того, и пропускает определенное количество выравнивателя под ней.
Это достигается за счет регулируемых болтов на каждом конце. Обычно эти болты регулируются от 1/16 дюйма до 2 дюймов.
У меня нет большого опыта работы с граблями, потому что я размечаю полы с помощью выравнивающих штифтов.
Это отличный инструмент, если вы не используете маркеры уровня. Вы можете разложить по полу примерно необходимое количество выравнивателя и потом настроить его.
Ролик с шипами
Ролик с шипами — мой любимый самовыравнивающийся инструмент. Это именно то, на что это похоже. Валик, как малярный валик, с пластиковыми шипами по всей поверхности.
Чем может быть полезен этот инструмент? Что он делает, так это нарушает поверхностное натяжение правильной машины.Это поможет сгладить швы между заливками. Подробнее о том, как использовать не только этот инструмент, но и другие, мы поговорим позже.
Одна вещь в этом заключается в том, что если у вас более глубокая заливка, более глубокая, чем шипы, то этот инструмент вам не поможет.
Итак, если у вашего ролика есть шипы 3/4 дюйма, но вы заливаете глубиной 1 дюйм, этот инструмент будет неэффективным. Вам будет лучше с граблями калибра и плавнее.
Ботинки с шипами
Последний инструмент, который я хочу рассмотреть, — это обувь с шипами.Зачем вам нужны туфли с шипами? Потому что вы получите наилучшие результаты, если сможете ходить по комнате.
Обувь с шипами — это просто обувь с шипами внизу. Они делают обувь с шипами, которую можно надеть поверх существующей обуви.
Преимущество этого в том, что вы можете надевать и снимать их без особых усилий.
Однако большая часть обуви с шипами, которую я вижу, сделана специально для самовыравнивающейся подложки или других типов покрытий, это стальные шипы.
Если вы обливаете нагревательные провода, то их нельзя носить. Я пошел и купил настоящие бутсы, которые будут носить спортсмены. Я просто искал резиновые шипы и дизайн, в котором было как можно меньше шипов.
Швабра для пола может работать для проталкивания самовыравнивающейся подложки, но не очень хорошо справляется с ее выравниванием.
Заливка
Мы подошли к разделу, в котором описывается фактическая заливка самовыравнивающейся основы.
Более того, как я упоминал ранее, это нечто большее, чем просто выливание выравнивателя на пол и наблюдение, как он «ищет свой собственный уровень».”
Смешивание самовыравнивающейся подложки
Мы уже рассказали, как установить смесительную станцию и подготовиться к смешиванию.
Когда придет время фактически перемешать продукт и вылить, вам нужно сначала добавить воду, уже отмеренную, в ведро или бочку для смешивания.
После добавления воды добавьте в ведро весь мешок самовыравнивающейся основы.
Затем перемешайте его электрическим миксером и лопаткой для взбивания яиц.Большинство производителей хотят, чтобы их продукт перемешивался в течение 2-3 минут при как минимум 650 оборотах в минуту. Это считается высокой скоростью.
Скорее всего, на этом этапе у вас будет мало времени. Но я хочу отговорить вас от сокращения времени смешивания. Две-три минуты смешивания могут показаться долгим сроком.
Однако, помимо прочности продукта, длительное перемешивание делает самовыравнивающийся подстилочный материал более плавным, и вам будет легче с ним справиться.
Я настоятельно рекомендую перемешивать не менее двух минут и перемещать миксер по дну, чтобы убедиться, что перемешиваются все части ведра.
Наливайте НЕМЕДЛЕННО после смешивания
После того, как продукт перемешан в течение необходимого времени, пора налить. Убедитесь, что вы выливаете его сразу после смешивания.
Не позволяйте выравнивателю сидеть в ковше. Не смешивайте больше ведер, а затем возвращайтесь и перемешивайте непосредственно перед заливкой.
Когда смесь перемешается, принесите ее в комнату и начните наливать. Время сейчас не на вашей стороне.
Заливка самовыравнивающейся подложки на пол
Как правило, вы хотите начать заливку в дальний конец комнаты и продвигаться к двери.
Перемещайте ведро или бочку во время заливки.Не стоит просто складывать все это в одно место и думать о том, чтобы переместить его позже.
Скорее перемещайте ведро, пока вы льете по комнате.
Мокрая кромка
Обычно у вас есть около 10-20 минут рабочего времени с самовыравнивающейся подложкой.
Кроме того, каждая партия будет сушиться и настраиваться по своему собственному графику. Итак, если между партиями у вас проходит две минуты, первая партия будет на две минуты раньше второй.
Вот почему важно убедиться, что при заливке второй партии самовыравнивающегося материала она полностью соприкасается с краем первой партии.
Вот что значит поддерживать «мокрый край».
Вы не хотите, чтобы партии номер три или четыре совпадали с первым краем, так как они могут находиться с разницей в 5 минут в течение времени высыхания или более.
Итак, всегда поддерживайте влажную кромку. Край заливки всегда должен быть из самой последней партии
Большие партии
Создание больших партий нужно не только для больших партий. Другая причина в том, что вам не нужно держать кромку мокрой.
Если вы можете смешать количество самовыравнивающегося цемента, которое вам понадобится для всего помещения, за одну партию, то это будет большим преимуществом по сравнению с необходимостью сочетать две или несколько партий вместе.
Это один из плюсов смешивания нескольких партий в бочке.
Сглаживание
Как только вы начнете заливать выравниватель на пол, вам нужно будет начать перемещать его по отметкам роста и сглаживать.
Надеюсь, у вас есть рабочая сила, чтобы один человек разглаживал, а другой вносил самовыравнивание и заливал.
Если вы этого не сделаете, мы предположим, что это небольшая заливка, и вам просто нужно будет перемешать и вылить ведра как можно быстрее, а затем потратить время на то, чтобы разгладить и разровнять.
Как только продукт будет разложен примерно на нужной высоте (в соответствии с выравнивающими штифтами), самое время сгладить его.
Везде, где вы перемещали выравниватель, есть место, которое может быть неровным. Это то место, где вы захотите сгладить вещи, слегка проведя гладилкой по поверхности.
Заливка самовыравнивающегося пола над полом ванной комнаты
Швы между партиями
Еще одна область, которая часто приводит к неравномерности, — это шов между двумя разными партиями.
Так что вам стоит обратить внимание и на эти области. Это также хорошее место для ролика с шипами.
Ролик с шипами
После того, как вы разложили выравниватель на нужной высоте и разровняли по всему полу, мне нравится проводить валиком с шипами по всему.
Некоторые люди могут получить все с помощью гладкой машины, но я обнаружил, что зубчатый валик является ценным инструментом для выравнивания деталей.
Я считаю, что валик помогает сглаживать неровности, которые я мог пропустить, с помощью более гладкого.
Я просто раскатываю валиком по всей поверхности свеже залитой самовыравнивающейся подложки, уделяя особое внимание швам заливки и другим участкам, которые я мог перемещать.
Проблемные области
Всегда есть определенные области, которые могут создать проблемы. Как правило, это труднодоступные места, где инструменты для сглаживания трудны.
Зоны, подобные между фланцем унитаза и стеной. Также за вентиляционным отверстием.
Я обнаружил, что если я поместил выравнивающий штифт в эти области, легче измерить высоту выравнивателя.
Также может оказаться полезным наличие небольшого лезвия, такого как 4-дюймовый гибкий нож для клейкой ленты, для сглаживания труднодоступных участков вручную.
Это области, высоту которых обычно трудно измерить, и их легко сделать слишком высокими или слишком низкими.
Если будет одно или другое, вы хотите, чтобы эти точки были слишком низкими, а не слишком высокими. Вы всегда можете заполнить слишком низкое значение, используя процедуру, описанную ниже
Кроме того, я думаю, что небольшие области, такие как ванная комната, можно было бы лучше обслуживать, используя меньший шипованный валик, такой как размер малярного валика, а не большие, как у меня сейчас .
После заливки самовыравнивающейся подложки
Очистка
Быстро очищайте инструменты, так как выравниватель быстро высыхает. Чтобы очистить инструменты, смесительную станцию, выбросить все и т. Д., Потребуется немного времени.
Проверка пола на ровность
Как только самовыравнивающаяся подложка станет достаточно сухой, вы можете проверить пол с помощью линейки. и посмотрите, насколько плоско оно у вас получилось. Будем надеяться, что он идеальный, но обычно требуется небольшая доработка.
Как бы хорошо он ни выглядел, когда он был влажным, когда он высохнет, он начнет проявлять свои недостатки.
нанесение линейки на новую самовыравнивающуюся заливку, чтобы оценить, насколько она плоская.
Низкие точки
Низкие точки легче всего обработать, и вы можете смешать немного быстросохнущего средства для ремонта и залить их. Что-то вроде Feather Для этого отлично подходит отделка от Ardex или Mapei’s Planipatch.
Высокие точки
Если у вас есть выступы, вы можете соскрести их, если доберетесь до них достаточно быстро.Даже если вы соскоблите их слишком низко, вы всегда можете заполнить их, используя описанную выше процедуру.
В противном случае шлифовка всегда возможна. На этом этапе проекта неинтересно гриндить, но вам нужно избавиться от острых моментов.
Связывая все вместе
Надеюсь, я помог развеять заблуждение о том, что работать с самовыравнивающейся подложкой легко. Он не делает всю работу.
На самом деле, чем больше работы и подготовки вы сделаете перед заливкой, тем лучше будет.
Надеюсь, дела идут хорошо, и, пожалуйста, задавайте любые вопросы в комментариях ниже.
Как выровнять неровный пол
На протяжении своей карьеры я видел несколько ужасных работ по укладке плитки, и обычно это происходило из-за того, что подрядчик не выравнивал пол. Когда дело доходит до напольного покрытия, внешний вид отделки во многом зависит от того, что находится под ним. Если в планах улучшения вашего дома есть новый пол, сначала определите, неровные ли ваши полы.
Вот некоторые признаки того, что у вас неровные полы:
Есть ли у вас наклон пола?
Вы замечаете высокие точки?
Не скрипят ли участки пола?
Есть ли подпрыгивание и движение, когда кто-то идет по нему?
Трещины в плитке или растворе?
Если вы столкнулись с этим, вам необходимо попросить вашего подрядчика осмотреть конструкцию пола и черновой пол и, возможно, укрепить ее.Ненавижу скрипучие полы. Абсолютно ненавижу их.
Вы хотите убедиться, что ваш черновой пол должным образом приклеен и прикручен к нижним балкам пола. В противном случае вы получите скрип и скрип.
Безопасность прежде всего
Перед тем как приступить к работе, убедитесь, что у вас есть подходящие СИЗ. Сюда входят защитные очки, маска и перчатки.
Я не рекомендую домовладельцам самим заниматься самовыравниванием. Это крупный проект, который может вызвать огромные проблемы, если его не выполнит профессионал.
Как определить неровность пола
Вы можете почувствовать неровность, просто прогулявшись.
Проверьте плоскостность вашего бетона с помощью уровня, если он у вас есть.
Положите его на пол так, чтобы один конец уровня находился на ровной части пола, а другой конец — в самой нижней точке. Поднимите нижний конец уровня до тех пор, пока пузырек не окажется в центре, затем измерьте расстояние от нижней части уровня до пола, чтобы определить глубину провала.
Вот еще один простой способ узнать, где находится «капля». Бросьте на пол пару шариков или крошечных шариков и посмотрите, куда они катятся.
Самовыравниватель, о котором я расскажу, подходит для:
Керамическая плитка и натуральный камень (можно укладывать через 24 часа после нанесения самовыравнивателя).
Напольные покрытия (ковролин, винил, ПВХ, резина, паркетные полы) можно укладывать через 1-3 дня.
Подходит для полов с внутрипольным лучистым отоплением.
Превосходная подложка для плитки, листовых материалов и систем приклеивания деревянных полов.
Начало работы с ровной поверхностью является ключевым моментом при укладке напольного покрытия.
Первый шаг — подготовка пола
Хорошо пропылесосьте бетонный пол. Удалите всю пыль и мусор, которые могут быть на полу. Что-нибудь на бетоне, включая пыль, может замедлить процесс укладки.
Выберите самовыравнивающийся цемент
Самовыравнивающийся цемент — хорошая альтернатива для выравнивания без необходимости фиксировать всю конструкцию пола. Использование наливной смеси для пола поможет обеспечить абсолютно ровный бетон перед укладкой плитки.
Но не заблуждайтесь: это не универсальное решение.
Существует множество самовыравнивающихся цементных смесей от разных производителей, и каждый из них имеет свой собственный набор процессов и инструкций, обеспечивающих правильное выполнение, и их необходимо точно соблюдать.
Вам также необходимо точно знать, сколько выравнивания требуется для вашего проекта. Вам нужно поднять пол на дюйм, полтора, два дюйма? Это повлияет на тип необходимого самовыравнивающегося цементного продукта.
Самовыравнивающийся продукт, который я рекомендую, — Sika L125. Я использовал продукты других производителей, но этот работает лучше всего.
Добавление слоя самовыравнивающейся смеси в бетон добавляет дополнительный день к укладке пола, но снижает вероятность возникновения проблем с полом в будущем.
Для получения конкретной информации о продукте Sika L125 посетите их страницу.
Подготовьте пол грунтовкой
Не пропускайте этот шаг. Слишком много людей делают. Грунтовка важна для создания основы и обеспечения хорошего сцепления верхних слоев пола. Он также защищает основание от влаги из вышеперечисленных выравнивающих составов или клея.
На работе я использую грунтовку Sika. Он становится зеленым и становится полупрозрачным, когда высыхает. Для высыхания требуется около часа.
Чтобы нанести его, просто катите по полу, вот и все. Продукт готов к использованию, поэтому вам не нужно беспокоиться о его разбавлении. Он эффективно закроет ваш бетонный пол.
Плюс — он на водной основе, не содержит растворителей и экологически безопасен.
Какую бы грунтовку вы ни использовали, обязательно следуйте инструкциям производителя.
Смешивание и нанесение самовыравнивателя
Для приготовления смеси вам понадобится ведро или бункер для смешивания.
Не забудьте респиратор. Вы не хотите вдыхать это.
Четыре литра воды и один пакет Sika 125 — это то, что вам нужно смешать в ведре. Самое замечательное в этом продукте то, что вам не нужно выравнивать вручную.
Обладает высокой текучестью и позволяет наносить вручную или с помощью насоса. Просто вылейте его на бетонный пол. Плитку можно облицовывать через 24 часа после нанесения самовыравнивателя.
Для достижения наилучших результатов убедитесь, что все источники преждевременного высыхания (например, прямые солнечные лучи) закрыты.Вы же не хотите, чтобы это вылечили раньше времени.
Загляните в мой инстаграм, чтобы увидеть ролик с демонстрацией того, как выровнять неровный пол
Лучший самовыравниватель для бетонных полов
За свою карьеру подрядчика я перепробовал много разных продуктов. Я использую Sika L125 на всех своих работах, чтобы выровнять бетонный пол. Хорошо сочетается с плиткой, винилом и твердой древесиной. Мне это нравится, потому что вы можете вылить его сегодня и пройтись по нему на следующий день. У меня и моей команды был большой опыт работы с ним.Это:
Простая и быстрая установка.
Без содержания летучих органических соединений и слабого запаха.
Очень текучий и самовыравнивающийся.
Правило №1 — всегда следовать инструкциям производителя. Это очень важно.
СВЯЗАННЫЕ
Сколько стоит выравнивание пола?
Выравнивание полов — это процесс, который можно выполнить очень хорошо — или очень, очень плохо! Риск ошибиться заключается в том, что вам придется взять пол и переделывать его заново.Самовыравнивающийся бетонный пол дает самые надежные результаты. Большой вопрос в том, сколько стоит такая прокачка?
Выравнивание бетона можно оценить примерно как половину стоимости замены всего пола. Это делает его гораздо более экономичным и точным решением, которое может сэкономить вам гораздо более крупную, более дорогостоящую и более трудоемкую работу в будущем. Хорошее практическое правило заключается в том, что самовыравнивающийся бетонный пол будет стоить около 600-850 долларов за 100 квадратных футов.
Что такое самовыравнивающийся бетон?
Самовыравнивающийся бетон относится к цементу на полимерной основе с так называемыми высокими характеристиками текучести. Когда вы кладете его, он вытекает как очень густая жидкость (подумайте о тесте для блинов). По мере высыхания он сжимается, так что его прочность сравнима с прочностью, а часто и выше, чем у традиционного бетона.
Предпочтительно для полов, требующих большой гладкой поверхности. Многие материалы для полов теперь имеют конструктивную технологию, позволяющую сделать их тоньше, сохраняя при этом ту же прочность.В то же время многие напольные покрытия представлены плиткой и плитами большего размера. Эта увеличивающаяся толщина и ширина означают, что нижележащий бетонный пол должен быть исключительно ровным.
Несколько переменных влияют на стоимость укладки наливного бетонного пола. Чем больше площадь, с которой вы работаете, тем больше может снизиться этот показатель. Используемая смесь, время, затраченное на отверждение, и любое нанесение влагобарьера также могут иметь влияние. Давайте углубимся в различные компоненты, входящие в это уравнение.
Используемые материалы
В самовыравнивающемся бетонном полу в основном используется состав на полимерной основе. Он ищет провалы, уклоны и любые участки с уклоном или неровной поверхностью. Он быстро затвердевает, а значит, его нужно активно намазывать. Существует несколько способов обеспечения выравнивания пола, вплоть до лазерного выравнивания, которое гарантирует точную укладку.
Состав, который намазывается, необходимо тщательно перемешать. Это означает специализированное оборудование, а также добавки в зависимости от работы и среды, в которой укладывается пол.Смесь требует точной скорости и времени перемешивания для получения точных результатов.
Материалы могут варьироваться в широких пределах из-за добавок, которые могут использоваться для защиты окружающей среды или которые предпочитает заказчик. На базовом уровне вы можете ожидать, что материалы обойдутся вам примерно в 120 долларов за 100 квадратных футов.
Уход
Если у вас нет опыта укладки наливного бетонного пола, не пытайтесь сделать это самостоятельно. Здесь труд оправдан. Если вы уложите наливной пол неточно или неправильно рассчитаете время, у вас может остаться дорогостоящая проблема — оторвать его обратно.
Самовыравнивающийся бетон означает, что вам необходимо знать об используемом основании, толщине укладываемой поверхности и о том, нужна ли для нее мембрана или грунтовка. Смешивание должно быть точным по времени, скорости и используемым добавкам.
Помимо этого, есть окно для нанесения и время отверждения. Вам нужен связующий агент или гидроизоляция? Определенные элементы в окружающей среде могут влиять на математику, которая используется во всем этом.
К работам, связанным с наливным бетонным полом, нужно относиться серьезно, подходить к ним со знаниями и опытом, а также выполнять их с профессиональным расчетом.
Можно ожидать, что это будет стоить около 470 долларов за 100 квадратных футов. Обычно это работает по фиксированной ставке. Работа выполняется быстро, поэтому вы не говорите о почасовой оплате, но такая скорость означает, что время, необходимое для того, чтобы все было сделано правильно, может способствовать интенсивной работе.
Прочие соображения
Говоря об экологических потребностях, некоторые полы предъявляют особые требования к способу их укладки. Самовыравнивающийся пол может потребовать подъемов, откосов или других элементов как часть окончательного результата.Это может повлиять на стоимость.
Кроме того, если выравнивание проводится в труднодоступной для работы зоне, это может привести к корректировке используемой смеси или оплаты труда. Такой элемент встречается редко, но случается.
Помимо этого, если вы выравниваете пол способом, который требует более фундаментального движения самого пола (грязеукладывание), или если состояние почвы под ним является сомнительным и может в долгосрочной перспективе нарушить качество выравнивания ( замена), вам могут потребоваться различные подходы к стабилизации пола, прежде чем переходить к любому процессу самовыравнивания.
Время задействовано
Одно из лучших преимуществ выравнивания пола заключается в том, что используемые смеси не вызывают тех же проблем, что и более традиционный бетон. Они быстрее застывают и быстрее сохнут. Там, где бетону часто требуются дни или недели, чтобы высохнуть до точки, на которой он может быть устойчиво возведен, самовыравнивающийся бетонный пол обычно готов через 24 часа. Это может значительно сократить время сборки.
С различными компаундами работать гораздо легче, чем с бетоном, что упрощает просверливание или закрепление полов поверх наливного пола.
Если у вас есть вопросы по выравниванию пола, обратитесь к самым надежным экспертам Южной Флориды. Мы здесь, чтобы помочь!
На что обращать внимание при выборе наливной основы | 2019-04-03
С увеличением предложения самовыравнивателей иногда сложно выбрать тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям в работе. Что вам нужно — время высыхания или прочность на сжатие? Следует искать систему или только продукт? К сожалению, на эти вопросы нет однозначного ответа, и решение всегда меняется от работы к работе.
Однако есть общие критерии, которые помогут вам выбрать то, что вам нужно. Рынок признает четыре технических критерия, которые могут повлиять на ваше решение.
Толщина
При работе с проблемой плоскостности, которую необходимо исправить, всегда проверяйте минимальную и максимальную толщину продукта, который вы хотите использовать. На сегодняшний день на рынке предлагается подложка от 1/16 дюйма до 5 дюймов. Обычно, когда самовыравниватель наносится тонким слоем, его нельзя наносить очень толстым.Верно и обратное: когда самовыравниватель наносится очень толстым слоем, химия не допускает тонкости.
Также интересно спросить, какой толщины можно достичь с добавлением заполнителя. Вы также должны спросить, сколько слоев вы можете комбинировать, чтобы получить желаемую толщину. Всегда спрашивайте, нужно ли вам использовать грунтовку между слоями, и если да, нужно ли разбавлять грунтовку или использовать ее как есть.
Поток
Поток самовыравнивающего станка определит легкость работы на вашем рабочем месте.Чем выше поток, тем легче самовыравниватель разместится на участке. Продукт с высокой текучестью вернется на свое место, даже если вы будете работать с продуктом после того, как его поместили. А пока поток важен для заживления самовыравнивателя.
С продуктом с высокой текучестью вашей команде не придется переутомлять продукт, чтобы получить ровный слой.
Время высыхания
Это, безусловно, один из наиболее важных критериев: через сколько времени я смогу ходить на самовыравнивателе и через сколько времени я смогу прикрыть его? Опять же, ответ варьируется, и именно поэтому вы должны выбрать подкладку, которая позволит вам достичь того, чего вы хотите.Если у вас быстро выполняемая работа, вам нужен быстросохнущий самовыравниватель. Некоторые продукты, представленные на рынке, позволяют укладывать напольное покрытие всего за 90 минут. С другой стороны, если время не является проблемой, некоторым самовыравнивателям может потребоваться до 3 дней, прежде чем вы сможете укладывать пол. На сегодняшний день большинство самовыравнивателей позволяют укладывать пол на следующий день.
Разница во времени сушки между разными выравнивателями в основном связана со временем, которое требуется для выхода влаги из продукта.Так как полы могут быть очень чувствительны к влаге, обращайте внимание на рекомендации производителя.
Прочность на сжатие
Очевидно, что прочность, необходимая для пола, разная, если вы находитесь на складе, в продуктовом магазине, офисе или доме. Чтобы удовлетворить эту потребность, каждый самовыравниватель достигает определенной прочности на сжатие. Сегодня вы можете найти самовыравниватели с давлением от 3000 до более чем 7500 фунтов на квадратный дюйм. Чем выше прочность на сжатие, тем больше трафика и нагрузки может выдержать самовыравниватель.
Помимо этих четырех основных критериев, вы можете найти более конкретные решения. Для проектов в сфере здравоохранения вы можете использовать самовыравниватель с низким уровнем запыленности. Эта новая и инновационная технология предотвращает распространение пыли, что является отличной особенностью в таких чувствительных средах.
Если вы работаете с фанерой, вы можете выбрать легкий самовыравниватель: он позволит избежать армирования фанеры.
Теперь у вас есть несколько решений, подходящих для наружного применения, так как они не подвержены воздействию влаги.
Одна из последних вещей, на которую следует обратить внимание при выборе продукта, подходящего для вашей работы, — это прилагаемый к нему грунт.
Независимо от того, какой продукт вы используете, грунтовка всегда обязательна:
На непористой основе для создания адгезии между основой и самовыравнивающимся слоем
№
На пористом основании для предотвращения попадания влаги самовыравнивателя на основание. Это нарушит последовательность процесса сушки самовыравнивающего устройства и приведет к риску поломки.Отсутствие грунтовки для пористой основы также может привести к образованию точечных отверстий.
При выборе системы Primer + Self-Leveler важно проверить общее время высыхания, так как некоторым грунтовкам требуется 10 минут для высыхания, а другим — 3 часа.
Подводя итог, когда вам нужно выбрать самовыравниватель для новой работы, всегда спрашивайте себя: «Чего я хочу достичь?» Вам нужна большая толщина, отличная текучесть, быстрое высыхание или высокая прочность на сжатие? Или, может быть, вы ищете 2 из этих 4 критериев?
Лучшее решение — иметь самовыравнивающий станок, который обеспечивает гибкость по толщине для ваших повседневных работ, и иметь еще несколько специальных продуктов для более сложных работ.Быстросохнущий самовыравниватель идеально подходит для выполнения быстро выполняемых работ, например, в продуктовых магазинах, а решение с низким содержанием пыли лучше всего подходит для проектов в области здравоохранения.
И не забывайте, производители всегда готовы помочь вам выбрать лучший вариант!
Подложка LevelQuik® RS | Строительные изделия на заказ
Применимые стандарты
ASTM International (ASTM)
Стандартные методы испытаний ASTM C1708 для самовыравнивающихся растворов, содержащих гидравлический цемент
ASTM F2873 Стандартная практика установки самовыравнивающегося подстилающего слоя и подготовки поверхности для установки упругого пола
Стандартный метод испытаний ASTM C627 для оценки систем укладки керамической напольной плитки с использованием напольного тестера Робинсона
ASTM F2170 Стандартный метод испытаний для определения относительной влажности в бетонных перекрытиях с использованием датчиков in situ
ASTM F1869 Стандартный метод испытаний для измерения паров влаги
ASTM F710 Стандартная практика подготовки бетонных полов к установке упругих полов
Рекомендации Института эластичных напольных покрытий (RFCI) по удалению эластичных напольных покрытий
Tile Council of North America (TCNA) Руководство TCNA по укладке керамической плитки, метод TCNA EJ171
Американский национальный институт стандартов (ANSI) ANSI A108.01 и A108.02 Американских национальных стандартов для укладки керамической плитки
Соответствие строительным нормам
Установка должна соответствовать требованиям всех применимых местных, государственных и федеральных законов.
Custom® Building Products придерживается принципов экологической ответственности как при производстве, так и при производстве.Использование этого продукта может способствовать сертификации LEED® v3:
До 2 баллов по шкале MR Credit 5, региональные материалы
Подходящие основания
Впитывающий и невпитывающий бетон
Легкий бетон
Гипсовая подложка
Существующая керамическая плитка
Цементно-эпоксидная терраццо
Фанера для наружных работ и OSB
Обрезанный остаток клея
Эластичный пол с хорошей адгезией
Правильно подготовленная сталь и алюминий
Общая подготовка поверхности
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ, такие как нитриловые, при работе с продуктом.
Все поверхности должны быть структурно прочными, чистыми, сухими и свободными от загрязнений, таких как жир, масло, грязь, пыль, отвердители, воски, герметики, высолы или любые другие посторонние предметы. Бетон должен полностью затвердеть и впитать воду. Гладкие бетонные поверхности, имеющуюся глазурованную плитку, терраццо или полированный камень, возможно, потребуется придать шероховатость или нанести крошку. См. Техническое описание LevelQuik ® Advanced Acrylic Primer для использования вместо механической подготовки или при нанесении поверх Custom TechMVC TM , паров влаги и щелочного барьера.Для повышения производительности в сложных условиях бетонные поверхности могут быть механически профилированы и подготовлены дробеструйной очисткой, пескоструйной обработкой, скарификацией, алмазным шлифованием или другими утвержденными методами (см. Стандарты ICRI CSP 3 для идеальной высоты профиля). Любой существующий пол должен быть хорошо приклеен и очищен от старой отделки.
Продукты
CUSTOM ® могут использоваться в сборках над бетоном с высокими уровнями выделения паров влаги при условии, что другие материалы, такие как отделочные полы, клеи или мембраны, одобрены в этих условиях.Проконсультируйтесь с производителями об их ограничениях и требованиях. Кроме того, любые источники влаги должны быть ограничены начальной укладкой бетона, а не такими источниками, как проникновение воды или отсутствие эффективного пароизолятора / барьера.
Монтажные макеты определят пригодность для этих условий в конкретных проектах. Обратитесь в службу технической поддержки CUSTOM для получения информации о продукте (800) 282-8786
Движение Совместное размещение
Стыки или трещины в основании
Деформационные швы и холодные швы, как описано в ANSI A108.01, следует переносить от основания вверх через поверхность плитки или пола и заполнять подходящим эластомерным герметиком, например 100% силиконовым герметиком Custom’s® Commercial. Для надлежащей обработки контрольных или пропиленных стыков и трещин для полов см. ASTM F710. Для установки плитки см. TCNA Details EJ171, F125 & F125A. Свяжитесь с Custom Technical Services для получения дополнительной информации.
Грунтовка
Перед нанесением LevelQuik RS прогрунтуйте все поверхности подходящей грунтовкой Custom®.См. Технические спецификации эпоксидной грунтовки LevelQuik ® Advanced Acrylic Primer или TechPrime ™ E 100% -Solids Epoxy Primer.
Меры предосторожности для здоровья
Этот продукт содержит портландцемент. Избегайте попадания в глаза или длительного контакта с кожей. После работы тщательно вымыть. При попадании в глаза промойте водой в течение 15 минут и обратитесь к врачу. Используйте при соответствующей вентиляции; не вдыхать пыль и носить респиратор, одобренный NIOSH. При проглатывании не вызывать рвоту; немедленно вызовите врача.
Ограничения продукта
Для использования во внутренних сухих помещениях и ограниченных внешних областях, таких как крытые подъезды и подъезды. области Температура окружающей среды, основания и продукта должна быть от 50 ° F (10 ° C) до 90 ° F (32 ° C). При необходимости охладите или теплую воду, чтобы температура смеси упала между этими значениями.
Убедитесь, что основания не мокрые из-за конденсации в условиях высокой влажности окружающей среды. Условия высокой влажности могут повлиять на высыхание поверхности и, следовательно, на конечный результат.
Не приклеивайте непосредственно к древесине твердых пород, фанере Luan, ДСП, паркету, подушкам или виниловому полу с губчатой основой, металлу, стекловолокну или пластику. Обратитесь в службу технической поддержки для получения рекомендаций.
Не использовать в качестве постоянно изнашиваемой поверхности.
Не используйте на наклонных поверхностях, требующих дренажа.
Меры предосторожности в отношении прогибов и деформационных швов готового пола следует учитывать при нанесении на предварительно напряженный бетон, предварительно напряженный бетон или сборные бетонные доски.Свяжитесь с технической службой для получения более подробной информации.
Приклеивание к бетонным поверхностям
В дополнение к общим требованиям к подготовке поверхности, перечисленным выше, бетон не должен иметь высолов и гидростатического давления. Бетонные поверхности должны иметь предел прочности на разрыв более 200 фунтов на квадратный дюйм (1,4 н / мм²). Бетон, обработанный отверждающими составами, необходимо проверить на пригодность или удалить механическим способом.
Приклеивание к легким цементным и гипсовым поверхностям
Приклеивание к гипсовым поверхностям
Подложка на основе гипса должна быть прочной и структурно прочной, с прочностью на сжатие> 2000 фунтов на квадратный дюйм (13.8 MP) Удалите все неприемлемые поверхности. Подложка должна быть достаточно сухой и должным образом отвержденной в соответствии со спецификациями производителя для постоянных, непроницаемых для влаги покрытий. Прогиб субстрата не должен превышать действующие отраслевые стандарты.
Все гипсовые поверхности перед выравниванием должны быть загрунтованы или загрунтованы. Нанесите Advanced Acrylic Primer LevelQuik ® непосредственно на гипс или поверх герметика производителя гипса. Разбавьте TechPrime A из 3 частей воды до 1 части грунтовки чистой питьевой водой.Нанесите второй раз грунтовку, разбавленную 1: 1. Время высыхания зависит от условий на объекте, но обычно между слоями составляет менее 1 часа. После высыхания грунтовки на загрунтованную поверхность можно наносить левелер.
Подложка на основе гипса, используемая для облицовки плиткой или камнем, может потребовать гидроизоляции или изоляции трещин. Для этих целей мы рекомендуем нанести гидроизоляционную мембрану RedGard® и предотвращающую образование трещин поверх выравнивателя после отверждения.
Склеивание с фанерными поверхностями
Склеивание с поверхностями фанеры и OSB
Фанера и OSB, в том числе под упругим полом, должны иметь прочную конструкцию и соответствовать всем отраслевым нормам.Черновые полы должны быть структурно совместимы со строительными нормами и правилами использования площади, включая блокирование балок или распорки, быть прочными, чистыми, сухими и свободными от загрязнений, которые могут препятствовать адгезии. Перед установкой выравнивателя необходимо устранить неплотную фанеру или отклоняющиеся участки. Полы можно подготовить шлифованием. Не используйте для мытья пола чистящие составы, химикаты или растворители. Закрепите металлическую планку 2,5 фунта / ярд² через каждые 6 Â 8 дюймов (15 Â 20 см) крепежными деталями с оцинкованным или антикоррозийным покрытием на загрунтованных поверхностях.
Принято считать, что прогиб подложки с деревянным каркасом для керамогранита ограничен
Заблокируйте все открытые пространства, чтобы предотвратить попадание выравнивателя на прилегающие участки. Заполните швы нестандартным герметизирующим составом, таким как SpeedFinish ™ Patching & Finish Compound. Для всех деревянных черновых полов необходимо нанести неразбавленный акриловый грунт LevelQuik® Advanced Acrylic Primer или MBP — Multi-Surface Bonding Primer.
Приклеивание к клея Cutback
Клейкие слои необходимо удалить. Будьте предельно осторожны; клеи могут содержать волокна асбеста. Не шлифуйте и не шлифуйте остатки клея, так как это может привести к образованию вредной пыли. Никогда не используйте средства для удаления клея или растворители, так как они размягчают клей и могут привести к его проникновению в бетон. Остатки клея необходимо соскребать с готовой поверхности бетона, оставляя только прозрачные пятна от клея.Чтобы определить желаемый результат, сделайте тестовую склейку перед началом. Дополнительную информацию см. В брошюре RFCI «Рекомендуемые методы работы по удалению эластичных напольных покрытий».
Пропорции смешивания
Смешайте весь мешок порошка весом 50 фунтов (22,68 кг) с 5,25–5,75 квартами (5–5,4 л) чистой прохладной воды.
Процедуры смешивания
Бочка:
Смесь 50 фунтов.(22,68 кг) мешок порошка с соответствующим количеством чистой прохладной воды. Медленно добавляйте порошок в воду, перемешивая с помощью мощной электродрели 1/2 дюйма (13 мм) и лопасти для взбивания яиц со скоростью не менее 650 об / мин. Тщательно перемешивайте в течение 2 минут до состояния без комков. Не перемешивайте повторно. Перемешивание или перемещение миксера вверх и вниз во время процесса перемешивания может привести к задержке воздуха, что может сократить жизнеспособность или вызвать образование отверстий в штифтах во время нанесения и отверждения.
Насос:
LevelQuik RS можно перекачивать с помощью смесительного насоса.Отрегулируйте настройку воды, чтобы получить оптимальную обрабатываемость. НЕ над водой или под водой. Прокачайте смесь и используйте шпатель, чтобы равномерно распределить материалы до желаемой толщины.
Применение продукта
Вылейте смешанный продукт и распределите граблями с длинной ручкой до желаемой толщины. Сразу после того, как топпинг будет диспергирован, используйте сглаживающее лезвие, чтобы нарушить реологию поверхности материала и смешать любые несоответствия, чтобы создать более однородный или однородный внешний вид.При заливке нескольких смесей в одну и ту же область держите край влажным.
Если требуется второй слой, укладывайте его сразу после того, как первый слой достигнет твердости, пригодной для ходьбы. Если первый слой высох за 12 часов, нанесите грунтовку повторно перед вторым нанесением.
*** Всегда устанавливайте тестовую площадку для подтверждения правильности склеивания, а также желаемого внешнего вида.
ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ: Самовыравнивающиеся продукты на основе цемента могут иметь небольшие трещины из-за структуры и момента основания; усадка; и ползать.Острые или втекающие углы стены могут способствовать образованию трещин. Эти трещины считаются нормальными. Другие причины растрескивания связаны с высокими температурами окружающей среды или основания; ветер или воздушный поток; водные соотношения и техника смешивания. Когда поверхность покрывается прозрачным или полупрозрачным покрытием, эти трещины могут стать более заметными.
Отверждение продукта
Уложить нечувствительную к влаге керамическую плитку или камень за 4 часа; все остальные напольные покрытия следует укладывать через 16 часов. Время отверждения может варьироваться в зависимости от температуры и влажности.Перед установкой выравнивателя проверьте ограничения влажности напольного покрытия и клея.
Очистка оборудования
Промыть водой до высыхания материала.
Техническое обслуживание продукта
Правильно установленный продукт не требует специального обслуживания. LevelQuik® RS не рекомендуется использовать в качестве отделочной или изнашиваемой поверхности.
Ожидаемый износ
Правильно установленная плитка прослужит более 60 лет.
наливных полов — Maxxon
График самовыравнивания Не уверены, какая самовыравнивающаяся подложка / перекрытие подходит для вашего проекта? Используйте это параллельное сравнение, чтобы определить, какой продукт Level-Right лучше всего соответствует вашим потребностям.
Для получения дополнительной помощи свяжитесь с вашим региональным представителем по телефону (800) 356-7887.
Дек C-Ment® Если вы ищете решение для верхней стальной палубы, обратите внимание на Dek C-Ment.Обладая прочностью на сжатие до 4000 фунтов на квадратный дюйм, Dek C-Ment обеспечивает прочную и универсальную поверхность даже для самых сложных проектов. Dek C-Ment, экологически чистый строительный продукт, имеет сертификат GREENGUARD Gold.
Level-Right® Специально разработанная высокопрочная цементная основа, способная справиться с любой задачей выравнивания пола — без дробеструйной обработки и рыхления.Обладая прочностью на сжатие до 5500 фунтов на квадратный дюйм (38 МПа), он является идеальным решением для проблемных полов в крупных проектах или для небольших ремонтных работ. Экологичный строительный продукт Level-Right имеет сертификат GREENGUARD Gold.
Level-Right® LDF Level-Right ® LDF — революционный легкий продукт, изготовленный из портландцемента и запатентованного заполнителя пенополистирола.Агрегат пористой пены придает цементу ряд уникальных свойств, что делает его идеальным для глубокого заполнения. Level-Right LDF — это готовый цемент, предназначенный для перекрытия подложкой Maxxon. Level-Right LDF смешивается и перекачивается на месте с помощью насосов Maxxon Underlayment, что делает установку быстрой и простой.
Уровень EZ Level EZ — это предварительно отшлифованный раствор для коммерческих проектов выравнивания. Level-One EZ не требует механической подготовки для большинства применений.Просто очистите, прогрунтуйте и разлейте!
Зеленый знак Maxxon: Продукты Maxxon с этим символом могут способствовать начислению баллов при сертификации проекта LEED ® .
Как собрать компьютерный стол своими руками. Инструкция. Фото.
Если вы приобрели новенький компьютерный стол в магазине, то не спешите отдавать лишние деньги за сборку. Справиться с этой задачей вам вполне под силу, и мы научим вас этому! Для этого вам необходимо лишь немного терпения, усидчивости и внимательности.
Как правило, все компьютерные столы, изготовленные на продажу, поставляются в мебельные магазины уже со вложенными внутрь инструкциями по сборке — это существенно упростит вам задачу. Кроме того, многие мебельные фирмы имеют консультационные центры для покупателей, куда можно позвонить, если у вас возникнут непредвиденные проблемы на любом этапе сборки.
Какие материалы и инструменты потребуются вам
Заблаговременно приготовьте:
несколько емкостей, для сортировки и хранения мелких деталей,
отвертку с плоской насадкой,
крестообразную отвертку,
схема сборки компьютерного стола.
Шаг 1.
Разложите все мелкие детали, такие как саморезы, шурупы, металлические пластины, дюбеля по разным емкостям. Отдельно разложите детали компьютерного стола на мягкие поверхности, в соответствии с их точной маркировкой.
Шаг 2.
На полу положите детали стола изнаночной стороной вверх. В предварительно просверленные отверстия вложите крепежные винты, подложив под них также металлические пластины, после чего соедините детали вместе.
Шаг 3.
Используйте отвертку для того, чтобы прочно затянуть винты в своих пазах. Особое внимание уделите креплению выдвижного устройства полки для клавиатуры, расположенного по обе стороны от нее. Отложите временно полку для клавиатуры. Установите крепежные скобы к нижней части рабочего стола для монтажа боковых поверхностей. Предусмотренными инструкцией винтами и крепежными панелями установите боковые детали компьютерного стола.
Шаг 4.
Вставьте направляющие ролики для полки под клавиатуру в большие пазы с обеих сторон. Убедитесь в том, что они соответствуют краям полки для клавиатуры. Вставьте дюбеля для крепления этих полозьев в свои отверстия. Положите полку на ролик и выровняйте их уровень до тех пор, пока полка для клавиатуры не “встанет” параллельно поверхности компьютерного стола. Установите все крепежные детали, после этого затяните их отверткой до тех пор, пока все детали стола не будут прочно скреплены между собой.
Шаг 5.
Вставьте все винты на нижней передней части рабочего стола. Вставьте полку для клавиатуры на свои полозья, а затем установите её на том месте, где это необходимо. Закройте все места крепления декоративными крышками.
Вот и все! Теперь вам необходимо всего лишь перевернуть ваш компьютерный стол и поставить его на то место, где вы планируете за ним работать.
Советы и предупреждения
Места крепления, которые соединяются между собой при помощи дюбелей, лучше всего сразу плотно не затягивать. Предпочтительнее — просто оставить небольшой люфт, с помощью которого можно будет с легкостью отрегулировать положение скрепляемых деталей. Только после того, как вы установите все имеющиеся направляющиеся в нужном положении, можно, наконец, и закрепить дюбеля достаточно прочно.
Расскажите о нас своим друзьям!
Вернуться назад к списку статей
Похожие статьи
Как собрать офисный стол
Офисные столы – обязательная составляющая обстановки в любой компании. Они выступают основной частью рабочего места персонала, а потому должны быть удобными, практичными, качественными и надежными. Такая мебель представлена в каталоге комиссионного магазина XS. При желании собрать ее можно самостоятельно, не обращаясь за помощью к специалистам.
Где должны стоять офисные столы?
Это первое, с чем следует определиться перед сборкой. Некоторые советы:
Расставляйте мебель так, чтобы рядом находились розетки. Без применения компьютерной техники сейчас не обходится ни одна организация, а потому важно позаботиться о возможности ее подключения.
Следите за рациональным использованием пространства. Это не значит, что столы надо ставить впритык, у сотрудников должно оставаться достаточно места для передвижения. Если в кабинете будет необходимо принимать много клиентов, есть смысл расположить офисные столы вдоль стен.
Не ставьте мебель рядом с отопительными приборами, стены возле нее должны быть ровными и без декоративных элементов либо навесных конструкций. Это необходимо для обеспечения целостности оборудования, находящегося на столе.
Особенности сборки
Изначально проверьте комплектацию, убедитесь в наличии инструкции и крепежных элементов. Нередко вместе с мебелью идут и некоторые инструменты. В процессе вам понадобятся крестообразная и плоская отвертки, а также шуруповерт. Детально изучите руководство. Помните, что тумба, если она предусмотрена конструкцией, собирается проще всего. Дольше придется повозиться с выдвижными ящиками. При сборке особенное внимание уделяйте соединениям столешницы и опорных элементов. При плохом закреплении мебель будет шататься.
Весь процесс выполняется в несколько этапов:
Аккуратно распакуйте все детали и разложите их в правильном порядке. Мелкие элементы лучше поместить в коробку, чтобы избежать их потери.
Откройте инструкцию и действуйте так, как там написано. Столешницу положите на ровную поверхность (пол), чтобы внутренняя сторона была сверху. Приложите опорные элементы (ножки) в точности к отверстиям и закрепите заглушками или винтами.
Соедините конструкцию с боковыми стенками с помощью крепежных скоб, расположив их снизу.
Монтируйте выдвижные детали строго параллельно полу.
Проверьте, чтобы конструкция не шаталась.
Если вам необходимо закупить большое количество столов и нет времени на их сборку, посетите сайт магазина XS – http://ikses.ru/catalog/mebel_dlya_personala/stoly/. В каталоге представлена качественная мебель, при общении с менеджером можно заказать установку.
Все статьи
Как самому собрать письменный стол. Инструкция
Габаритные размеры: длина — 1060 мм
ширина — 500 мм высота — 740 мм
ВНИМАНИЕ! При транспортировке и хранении упаковка с изделием должна быть надежно защищена от загрязнения, атмосферных осадков,, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами.
При покупке изделия проверьте целостность упаковки, её комплектность, наличие торгового ярлыка, даты изготовления.
Изделие упаковано в один упаковочный пакет.
Фурнитура и крепежные изделия, необходимые для сборки стола упакованы отдельно и уложены в упаковочный пакет. закрепив их гвоздями
(12 шт.) .
2. Горизонтальные стенки поз.1 и цоколь поз.2 соедините с вертикальными стенками поз. 3 евровинтами ( 14 шт.) .
3. Установите заднюю стенку поз.4 и закрепите её гвоздями.
4 . При помощи петель установите и закрепите дверь поз. 5 с помощью шурупов (8 шт. ) .
5. Фартук поз. 6 закрепите между каркасом тумбы и вертикальной стенкой поз. 3 еврозинтами ( 4 шт.), затем на вертикальную стенку установите полку, закрепив её евровинтами ( 2 шт.). I
6. К каркасу подстолья крепите столешницу поз.8 эксцентриковыми стяжками ( 4 шт.), при этом в отверстия расположенные на внутренней поверхности столешницы вкрутите винты стяжек.
, ‘ Фиксация столешницы происходит путем поворота
эксцентрика, установленного в крайних вертикальных с?тенках, по часовой стрелке при помощи отвертки.
б) К боковым стенкам ящика крепите фасадную стенку поз.12 эксцентриковыми стяжками аналогично пункту б (2 шт.)
в) Установите и закрепите дно ящика поз.13 гвоздями, для этого одну из сторон дна вставьте в паз, предусмотренный на внутренней поверхности фасадной стенки ящика, затем установите и закрепите направляющие к дну ящика шурупами (6 шт.).
г) Установите ручку поз.14 с помощью шурупа (1 шт»,) .
8. Установите заглушки на головках евровинтов и эксцентриках
1. Горизонтальная стенка 3 шт.
2. Цоколь 1 шт.
3. Вертикальная стенка 3 шт.
4. Задняя стенка тумбы
( оргалит) 1 шт.
5. Дверь 1 шт.
6. Фартук 1 шт.
7. Горизонтальная стенка 1 шт.
8. Столешница . 1 шт.
9. Ящик 1 шт.
10. Задняя стенка ящика 1 шт.
11. Боковая стенка ящика 2 шт.
12. Фасадная стенка ящика 1 шт.
13. Дно ящика (оргалит) 1 шт.
14. Направляющая роликовая 2 шт.
15. Ручка 1 шт-
•РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕБЕЛЬНОГО ИЗДЕЛИЯ
1. Изделие должно использоваться по назначению
2. Изделие рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже + 10°С и относительной влажности воздуха 65 ±15 %.
Изделие должно быть защищено от прямого попадания солнечных лучей, её не следует размещать вблизи отопительных приборов и сырых холодных стен.
3. Мебель необходимо оберегать от механических повреждений (ударов, царапин и т.п.).
4. На поверхность изделия не следует ставить горячие предметы без термоизоляционных подставок.
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические требования» при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации изделия: для общественных помещений — 18 мес., бытовой — 24 мес.
3. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, при внерыночном распределении -со дня получения её потребителем.
4. Срок службы изделия — 10 лет.
120 фото как правильно и быстро разобраться в сборочном чертеже
Трудно найти семью, в которой не было бы компьютера. Зачастую в домах, где проживают учащиеся или студенты, таких компьютеров бывает несколько.
Не всегда это правда Desktop, сегодня более модно иметь ноутбук, тем не менее для размещения всех этих устройств лучше всего подойдет компьютерный стол.
Что можно назвать компьютерным столом, и каковы его особенности?
Содержимое обзора:
Особенности компьютерного стола
Как уже говорилось выше, основным назначением компьютерного стола является размещение самого компьютера и его периферии, такой, как клавиатура, мышь, модем или WEB камера.
Но также существуют более громоздкие устройства располагаемые на столе — это принтер или сканер. Поэтому для размещения всех этих устройств существуют компьютерные столы.
Их конфигурация во многом зависит от того, что предполагается ставить на них. Но как правило выдвижная полка для мыши и клавиатуры обязательна.
Виды столов
Хотя размеры и форма стола могут очень сильно отличатся друг от друга, существует между компьютерными столами много общего.
Так во всех этих столах есть место для установки компьютерного блока. Это место может быть стационарным или находится на отдельной платформе.
Такая платформа может быть снабжена колесиками. По своей форме компьютерные столы могут быть:
прямоугольными
угловыми
фигурными
Причем размеры этих столов в разных группах могут сильно отличаться один от другого.
Выбор стола
В первую очередь, при выборе компьютерного стола, обращают внимание на дизайн помещения, в котором он будет находиться. Так как стол должен органически вписываться в эту планировку.
Большое значение имеет свободное место в помещении. Иногда места так мало, что может подойти только угловой стол.
Инструмент для сборки стола
Если вы решили приобрести и собрать угловой стол, то как правило инструкция, как собрать угловой компьютерный стол, предоставляется изготовителем.
Причем в ней описывается не только порядок сборки стола, но и инструмент необходимый для сборки.
Некоторые производители в комплекте предоставляют необходимый специфический инструмент, тогда как остальной инструмент должен быть у покупателя:
Отвертка крестообразная
Отвертка плоская
Молоток
Биты под конформат
Шуруповерт
С чего начать сборку компьютерного стола
Как и любая мебель так и компьютерный стол начинают собирать с его корпуса. Для компьютерного стола это — боковые тумбы, на которых расположена столешница.
Важно помнить, что собирать стол необходимо в том помещении, где он будет расположен, так как не все компьютерные столы свободно проходят в дверной проем.
Также необходимо собрать все отдельные узлы стола, а затем крепить их на готовую конструкцию.
Инструкция для сборки компьютерного стола
Предлагается видео-инструкция, как собрать компьютерный стол, так некоторым покупателям гораздо проще сделать определенную работу, если увидеть как ее делают другие.
На ней ясно видно, что собирать стол необходимо, как писалось выше с отдельных узлов. Потому внимательно рассмотрим в какой очередности собираются тумбы стола. В начале скручивается ее корпус, а затем устанавливаются механизмы открытия ящиков.
Не менее интересна фото-инструкция, как собрать компьютерный стол. Так как некоторым покупателям недостаточны динамические изображения сборки стола. Им необходимо рассмотреть отдельные фазы сборки.
При этом, есть возможность распечатать на принтере каждую операцию отдельно и при сборке обращать внимание непосредственно на нее.
Так например, на ней легко проследить как собираются ящики для тумб компьютерного стола, а затем вставляются в готовые тумбы.
Самый сложный вариант возникает, если отсутствует инструкция и нет особого опыта в сборке мебели. Вопрос как собрать компьютерный стол без инструкции, также имеет собственный ответ.
Давайте попробуем найти его. В первую очередь, как писалось выше, можно просмотреть видео или фото инструкции сборки подобных столов.
Хотя если нет точной инструкции по сборке данного стола, но всегда существуют общие принципы сборки, которые одинаковы для всех типов мебели.
Так, если тумбы готовы, то можно крепить столешницу. Важно проследить чтобы все крепежные элементы точно встали на свои места.
После крепления столешницы можно начинать сборку полок и ниш, которые устанавливаются на нее.
Подведем итог
Собрать компьютерный стол своими руками не так уж и сложно, особенно если воспользоваться помощью видео и фото инструкций.
Но, в первую очередь, необходимо прочитать инструкцию предоставляемую изготовителем и четко следовать ее указаниям.
Фото инструкция как собрать компьютерный стол
Помогите проекту, поделитесь в соцсетях 😉
100 фото и видео основных этапов сборки стола
Многие родители задумываются о рабочем месте для их ребёнка. К решению купить и собрать компьютерный стол нужно подходить быстро и основательно, особенно если дома уже подрастает будущий школьник.
Не лишняя экономия для семейного бюджета будет отказаться от покупки рабочего места для ребёнка, а подумать о том, как собрать стол своими силами. Тем более, что если правильно подойти к делу, то никаких существенных отличий от производства мебели на специализированной фабрике не будет.
Краткое содержимое статьи:
Виды столов
Существует огромное количество различных видов столов для работы за компьютером. Однако, лучше всего присмотреться к тем вариантам, которые белее удобные, эргономичные и многофункциональные.
У всех них есть общие детали:
Полочка для клавиатуры,
Место для компьютерного кейса,
Полка для различных мелочей.
Тумба сбоку с 4-5 ящиками.
Настольная конструкция с подвесными местами для хранения книг, тетрадей и т.д.
Очень важной частью всей конструкции является её подвесная часть. Ведь там может храниться много книг, канцелярских принадлежностей, колонки.
Также туда можно вместить и принтер, и другую технику. Всё зависит от потребностей человека и его желания сделать место для работы своему ребёнку максимально удобным.
Необходимые материалы и инструкция по сборке
Нужно будет приобрести в магазине или на специально рынке (там дешевле) нижеследующие материалы для строительных изысканий:
По 3 мебельных щита размерами 1,8х60х200 см + 1,8х40х200 см и два щита габаритами 1,8х20х200 см.
Доски шести метровые 12х120 мм.
Фанерный лист 6 на 1525 на 1525 мм.
Направляющие для ящиков 50 см три штуки.
Побольше саморезов и шкантов.
Ручки для ящиков (на ваш выбор).
Наждачка трёх видов: мягкая, средняя, грубая.
Лак для деревянных поверхностей.
Необходимые инструменты: ножовка, свёрла разного диаметра и дрель, отвертки, стамеска с угольником, рулетка, линейка и карандаш.
Во всемирной паутине вы вполне сможете найти множество инструкций с фотографиями и чертежами самых популярных компьютерных столов. Или же придумать собственный проект самостоятельно.
В основном столы бывают двух видов прямые и угловые. Инструкция углового компьютерного стола очень схожа с прямым, поэтому можно изложить процесс сборки только одного варианта.
Согласно выбранным чертежам необходимо будет вырезать детали такие как: стенка стола, столешница, комплектующие для тубы с ящичками.
Важно учесть, если у вас в квартире есть плинтус, то надо будет сделать соответствующие отверстия в напольной части ножек стола, пододвигающиеся к стене. Это позволит устойчиво установить рабочее место прямо у стены.
Потом, начинаем собирать все полки одна за одной. Чётка придерживайтесь чертежам, большинство углов желательно закруглить, чтобы ребёнок об них не ударился. Днища полки для кейса и тумбы с ящиками нужно будет поставить на шканты из дерева.
В заключение пристраиваем навесную часть нашего компьютерного стола. Выпиливаем боковые и горизонтальные полочки, округляем углы верхних передних краёв.
Чтобы прикрепить получившуюся конструкцию к столешнице, делаем пару отверстий в стене, фиксируем все элементы саморезами.
Весь процесс сборки очень понятно объясняется и показывается в видео инструкциях. Поэтому если возникают какие-то вопросы, также можно обратиться и к видео инструктажу.
Дополнительные важные детали
Безусловно, побольше мест для хранения – важнейшие части любого компьютерного стола. Стол не получится назвать завершённой конструкцией, если на этом объекте интерьера кроме компьютерных составляющих негде будет уместить другие вещи.
Все остальные места хранения тоже надо собрать самому. Ниже описан подробный план как собирать двухдверное рабочее место для работы за компьютером. Для этого:
Верхние 2 полки и поперечная планка для устойчивости вырезается из мебельного щита ширина которого 40 см., а средняя стенка – из щита 20 см.
Центральная стенка крепится к столешнице, прикручиваем сзади неё поперечную планку.
Верхние полки кладутся на центральную стенку. Обязательно проверьте уровень, и всё крепко закрепите.
Боковые полки прикручиваются саморезами.
Всю конструкцию крепим к средней стенке.
Полочка над тумбой выпиливаем по габаритам вам необходимым, к примеру, для принтера. Используем щит 20 см.
Ящички для тумбы вырезаем из доски 1,2 на 12 см. Фанеру используем для днища изделия.
Для всей тубы 2 боковые направляющие. Следите за одинаковым расстоянием между ними.
Далее прикрепляем направляющие балки для клавиатурной подставки.
В конце концов, стол готов и выглядит одной единой целостной конструкцией. После того как вы убедились в том, что стол вам подходит по всем параметрам, необходимо его разобрать.
Зачем, спросите вы? Ответ, для того чтобы все детали смазать лаком и отшлифовать. А вот чтобы потом этот предмет интерьера можно было легче и быстрее собрать, советуем пометить каждую деталь (что куда).
Компьютерный стол ручной работы в принципе не трудное дело, особенно для людей, прекрасно владеющего основными знаниями обращения с инструментами и т.д.
Выбор данного варианта вместо покупки дорогостоящий мебели, сильно сэкономит деньги и позволит реализовать ваш индивидуальный потенциал.
Будьте уверены в своих силах и у вас всё получится!
Фото инструкция как собрать компьютерный стол
Также рекомендуем просмотреть:
Сборка компьютерной мебели дома, все тонкости данного процесса
На чтение 5 мин. Просмотров 1.3k.
Чтобы работа за компьютером не приносила физического неудобства, а канцелярские принадлежности, нужные папки с бумагами всегда находились под рукой, необходима эргономичная компьютерная мебель. Как правило, шоу-румы представляют предметы с лучшей стороны, но в офис или домой покупателю они доставляются в разобранном виде. Правильная сборка компьютерной мебели — очень важный шаг. Она сэкономит нервы владельцу, обеспечит долгий срок службы предметам интерьера. Для сборки мебели можно обратиться к услугам сборщика или сделать это собственными силами
Необходимые инструменты и крепежи
После вскрытия упаковки необходимо разобрать крепеж по размеру. Для мелких деталей лучше всего определить отдельный контейнер. Все элементы следует сравнить с количеством, указанным в схеме. В комплекте крепежей могут находиться:
Шурупы;
Винты с гайками;
Скрепляющие уголки;
Деревянные шипы для соединения частей;
Ключи-отвертки.
Важно учесть, что качественную мебель производитель уже предоставляет со всем набором крепежей и отверстий. В ином случае крепежи придется покупать отдельно.
Чтобы провести сборку набора понадобятся:
Шуруповерт;
Плоская и крестообразная отвертки, желательно с магнитом, который притягивает гайки и винтики;
Небольшой молоточек;
Плоскогубцы;
Линейка с уголком;
Уровень;
Рулетка;
Нож.
Сборка компьютерной мебели — процесс, который требует аккуратности. Чтобы не повредить предметы, нужно соблюдать простые правила.
Инструменты и крепежиТехнология сборки компьютерной мебели
Для начала следует разложить все детали на поверхности, где будет собираться мебель. Это может быть пол, покрытый защитной пленкой, или специальный подиум. Рекомендуется очистить детали от пыли. Если речь идет о монтаже компьютерного стола, то начинать его рациональнее с «короба», то есть собрать низ стола (подставку), боковые стенки и столешницу. В этом случае конструкция получит устойчивость. Прежде чем приступить к такой работе, важно проверить будет ли каркас иметь направляющие, по которым «скользят» ролики выдвижных ящиков. Как только каркас готов, можно приступить к работе над полками, а затем переходить к ящикам.
Технология монтажа корпуса мебели сводиться к двум простым правилам:
Без жесткого крепления каркаса конструкция распадется как карточный домик. Необходимо строго зафиксировать углы под 90 градусов;
Любые горизонтальные поверхности, имеющие длину около метра, провисают без подпорок. Поэтому перегородки, поддерживающие, к примеру, столешницу, следует монтировать вместе с каркасом в первую очередь.
Сборка компьютерной мебели не такой сложный процесс, как может показаться на первый взгляд. Ошибки не возникнет, если строго следовать схеме и чертежам.
Разложите детали на полуСобираем короб и другие большие деталиСоздаем ящик для компьютера или направляющие для негоУстанавливаем заднюю стенкуСобираем ящикиКрепим направляющие, а к ним уже собранные ящикиМонтируем полкиУстанавливаем подставку для клавиатурыСоединяем все крупные частиСхемы и чертежи сборки компьютерной мебели
Эти документы содержат порядок крепления элементов, общий вид мебели, размеры и описание ее деталей. Как правило, под цифрами указываются элементы и порядок работы. Чертеж должен отображать мебель как в анфас, так и в профиль, содержать указания размеров деталей и креплений, расстояние между ними. На схеме могут быть показаны отдельные детали, а также их группы, например: боковины, днище, столешница, фасад, фурнитура.
Рассмотрим пример монтажа компьютерного стола по схеме:
компонуется короб, с разметкой под направляющие;
боковые стенки соединяются со столешницей и нижней подставкой;
если в модели предполагаются фальш-панели на нижней подставке, они крепятся следующими;
к коробу присоединяется задняя стенка;
ящики собираются по схеме в определенной последовательности, на боковые стенки монтируются направляющие;
ящики вставляются в пазы направляющих, на них крепится фасад и фурнитура;
лоток для системного блока делается по той же схеме, что и короб;
если модель имеет опоры, то, обычно они крепятся на столешницу по схеме ящиков.
После сборки всей конструкции необходимо проверить надежность креплений. Мебель должна быть устойчивой, не шататься.
Чертеж СхемаПроверка надежности крепленийЧастые ошибки при сборке
Чтобы собрать мебель своими руками, необходимо обратить внимание на некоторые секреты и нюансы, которые помогут избежать частых и грубых ошибок. Именно эти досадные промахи способны снизить качество изделия, срок его службы, внешний вид, иногда даже испортить предметы. Важно учесть следующее:
первый аспект, о котором не скажет ни одна инструкция, но о котором знают все сборщики – это работать с помощником. Дополнительная пара рук и глаз никогда не будут лишними;
часто компьютерная мебель сделана из МДФ. Это мягкий материал, его легко повредить. Поэтому вместо дрели лучше использовать обыкновенную отвертку;
при монтаже короба корпуса и ящиков важно проверить углы. Они должны быть строго 90 градусов. Мебель не должна иметь перекоса. Это легко проверить по уровню;
петли должны быть плотно «посажены»;
прикрепляя заднюю стенку к коробу, лучше всего использовать саморезы вместо гвоздей;
компьютерный стол имеет отверстия, которые закрывают заглушками. Эти мелкие детали легко теряются, поэтому их рекомендуют приклеивать к поверхности;
работая с шуруповертом, можно случайно поцарапать мебель. Если на элементах есть защитная пленка, снимать ее лучше по окончании работ.
Сборка компьютерной мебели требует неторопливости. Четкое следование инструкции и аккуратность помогут качественно выполнить работу по ее монтажу.
Используйте отвертку вместо дрелиПриклеивайте заглушкиРаботайте с партнером
Видео
Письменный стол своими руками на bokovina.ru
Очень рад видеть тебя на bokovina.ru ! Заходи, усаживайся поудобней, можешь налить себе чайку. В общем чувствуй себя как дома, я приготовил для тебя небольшой подарок. Который возможно поможет тебе улучшить твою и без того хорошую жизнь.
Как ты уже наверное догадался тебя ожидает краткий и безошибочный путь к достижению своего желания. А именно удобный, эргономичный стол. Не волнуйся, я прошёл этот путь не раз. Поэтому давай руку и вперёд к лучшей жизни.
Деталировка письменного стола
Сделаем деталировку стола как на фото выше. Потому-что он отвечает почти всем требованиям эргономического(удобного) письменного стола. Также в его конструкции имеются ящики, которые несомненно добавляют комфорта во время работы за ним.
Нарисуем схему сборки стола и зададим общие габариты. Внимательно изучив фотографию. Не торопясь, прорисовываем каждую грань конструкции, отображаем схему сборки изделия. Она станет нашей картой для достижения желаемой цели.
В шаговой доступности от Вас, размещена услуга по расчёту корпусной мебели.
Как собрать письменный стол
Для того чтобы собрать стол, все детали необходимо присадить под евровинт. Способ сборки на еврики очень прост и Вы справитесь с этой задачей, если прочитаете вот эту статью. В которой я подробно расписал метод присадки деталей под конфирмат (есть обучающее видео).
Перед сборкой деталей, обязательно следует прикрутить на боковины направляющие для ящиков. Иначе потом придётся крутить “раком”. В нашем случае шефлоты будут внутренними, поэтому направляшки топим на толщину шефлотов плюс зазор 3 мм.
Собираем стол поэтапно. Причём очерёдность можно соблюсти так как Вам удобно:
Сборка ящиков
Крепление фурнитуры
Сборка тумбы
Прикручиваем царгу с опорой
Вставляем ящики
Крепим шефлоты
Крепим столешницу
В итоге получаем удобный стол с выдвижными ящиками для различных документов и канцелярских принадлежностей. Во время письменной работы очень важно, чтобы ничто не отвлекало от процесса. Важно, чтобы все инструменты были под рукой и фурнитура работала бесшумно.
Как заменить столешницу на письменном столе
Читатели часто спрашивают: “Как заменить столешницу?” Дело не хитрое, достаточно хорошо пользоваться рулеткой и уметь держать отвёртку в руках. Загляните под стол и Вы увидите как закреплена столешница на Вашем столе.
Обычно она притянута через декоративные уголки на 16е саморезы. Или на 30е саморезы через крепёжные планки на тумбе. В нашем случае использованы оба способа. Откручиваем столешницу и замеряем габариты.Сохраняем на листке бумаги размеры в миллиметрах.
Ищем через поисковик фирмы занимающиеся раскроем ЛДСП и заказываем у них такую же деталь, в кромке по периметру. Если Вам было тесно на старом столе, можно заказать деталь побольше, но меньше нельзя. Прикручиваем и получаем кайф от выполненной работы.
Заключение
Не забывайте, что Вы изготавливаете стол для себя и сможете самостоятельно или с моей помощью отредактировать размеры стола. Разбейте весь процесс на несколько шагов и выполняйте их поэтапно. Таким образом Вам будет гораздо проще достигнуть своей цели.
Если Вам понадобится деталировка корпусной или встроенной мебели , обращайтесь. Мы обязательно обсудим условия сотрудничества и придём к единому мнению. За умеренный процент за свой труд, я подготовлю для Вас подробный проект, в назначенные сроки.
Что бы Вам хотелось добавить к этой статье?
Расскажите мне о своём опыте в комментариях.
Мне будет очень интересно послушать Ваши истории!
С хорошими мыслями о Вас, к вашим услугам
Ре́кун Дмитрий.
Твитнуть
Не забудьте поделиться этой статьёй в социальных сетях
Сборка офисной мебели — Основные советы и общие вопросы
Сколько человек нужно для сборки офисной мебели?
Обычно, чтобы собрать мебель, достаточно одного или двух человек. Однако важно помнить, что если инструкции рекомендуют двух человек, они серьезно!
Попытка собрать что-то самостоятельно, требующее подъема тяжелых предметов, может привести к травмам или повреждению мебели. Мы обычно рекомендуем иметь кого-нибудь, кто поможет вам на всякий случай, чтобы вы не травмировались и не остались с наполовину собранным предметом мебели.
Сколько места мне нужно для сборки офисной мебели?
Чем больше у вас места, тем лучше! Вам нужно убедиться, что у вас достаточно места, чтобы разместить все детали и крепления, а также безопасно перемещать мебель во время ее сборки. Попытка построить что-то на небольшом участке может означать, что вы рискуете потерять или сломать что-то.
Вы обнаружите, что попытка собрать мебель в небольшом тесном пространстве будет означать, что на это уйдет больше времени и, вероятно, будет довольно сложно.
5 лучших советов по сборке офисной мебели
Хотите знать, каковы наши лучшие рекомендации, когда дело доходит до сборки вашей офисной мебели? Это 5 советов экспертов, на которые вам следует обратить внимание.
1. Знайте, что вы пытаетесь построить
Помимо инструкций — которые, скорее всего, будут штриховыми рисунками — убедитесь, что у вас есть представление о том, как должен выглядеть ваш готовый предмет мебели. Это поможет вам понять, что куда идет, если инструкции неясны, а также поможет вам увидеть самый простой способ его построить.
2. Воспользуйтесь инструкцией
Вы можете подумать, что знаете лучше, но поверьте нам, когда мы говорим, что вам нужно следовать вашим инструкциям. Они существуют по какой-то причине, и следование инструкциям, как правило, ускоряет и упрощает процесс — особенно если, как и наши, они были созданы теми же людьми, которые изначально проектировали мебель.
3. Убедитесь, что у вас все есть
Мы не можем переоценить это — проверьте, есть ли у вас все необходимое, прежде чем начать! Дважды проверьте свои более крупные компоненты, убедитесь, что у вас есть все необходимые крепления, и посмотрите, какие инструменты вам понадобятся.Это даст вам время связаться с поставщиком, если вам что-то не хватает или что-то повреждено.
4. Будьте организованы
Когда дело доходит до быстрой и безопасной сборки офисной мебели, решающее значение имеет организация. Разложите все и убедитесь, что вы видите инструкции. Вы поблагодарите нас за этот совет!
5. Проверить все заподлицо и плотно.
Перед использованием убедитесь, что ваша мебель надежна и прочна. Как правило, неплохо держать крепления немного незакрепленными, когда вы собираете мебель — на случай, если вы сделаете что-то не так, — а затем перебрать их все и по окончании сборки аккуратно и плотно закрепить.Это обеспечит максимальную устойчивость вашей мебели.
Нужна помощь?
Если у вас возникли проблемы с поиском офисной мебели, которую вы уверены в сборке, или если вы испытываете затруднения с уже купленной мебелью, мы готовы помочь!
Позвоните в нашу службу поддержки клиентов по телефону 0800 8044 760, отправьте электронное письмо по адресу [email protected] или начните чат в режиме реального времени, чтобы получить полезные советы экспертов.
Как сборка офисного стола дает урок продуктивности
Не могли бы вы изобрести приложение для найма подростков?
На днях мне пришлось собрать стол, хороший от Sauder, и это заняло немного больше времени, чем ожидалось.Возможно, это была вина человека, следовавшего указаниям. Поскольку я не одарен сборкой стола, мне приходилось перечитывать несколько страниц более одного раза. Несколько раз мне казалось, что эта работа больше подходит тем, кто любит этот тип работы, или, может быть, тем, кого я нанимаю с помощью TaskRabbit.
Затем меня осенило, что весь процесс служит хорошим уроком продуктивности, поэтому я был рад, что нашел время. Вы должны подготовить материалы, следовать инструкциям и оставаться эффективными и выполнять задачу, иначе это может занять несколько часов.(Если вы установите боковую панель задом наперед, это может занять еще больше времени. Не то чтобы я об этом ничего не знал.) Руководства по сборке для повседневных задач нет, но некоторые принципы применимы практически к любому типу работы.
1. Разложите материалы
Акт размещения материалов имеет отношение к любой задаче в течение дня. Важно знать, какие сотрудники могут помочь в проекте, какие приложения и гаджеты есть в вашем распоряжении и даже где вы можете выполнять работу.Вы должны знать сроки и подготовиться, а это требует некоторого планирования. Если вам нужна тишина и покой, чтобы написать деловой документ, сделайте часть работы и убедитесь, что у вас есть свободное пространство, свободное от каких-либо сбоев. Убедитесь, что ноутбук полностью заряжен. Снизьте свой почтовый ящик до «нуля», прежде чем начинать новый проект. Это очищающий, подготовительный шаг.
2. Найдите подходящие инструменты
Чтобы собрать мой новый стол Sauder, мне потребовались только молоток и отвертка. В руководстве это очень конкретно — это отвертка №2, которая подходит для всех головок винтов.Также понадобится небольшой молоток. (В руководстве есть шутка о том, что размер не соответствует действительности; хорошо, что получилось немного развлечься.) Люди, ориентированные на детали, любят руководства, но мы все можем извлечь здесь урок, даже если мы слишком ориентированы на случайность. Убедитесь, что у вас есть нужные инструменты. Я удивлен, как часто офисные работники полагаются на старый неуклюжий ноутбук или терпят медленное соединение Wi-Fi на работе. Похоже, их не волнуют «инструменты» торговли.
3. Никаких электроинструментов!
В руководстве по сборке есть любопытное примечание, в котором говорится, что вам следует отказаться от электроинструментов и использовать их в следующем проекте.Заманчиво игнорировать это, но есть причина, по которой они включают предупреждение: если вы воспользуетесь электроинструментом, вы можете повредить стол. Они слишком эффективны. Точно так же в повседневных задачах и проектах искорените ярлыки, снижающие производительность. Может быть, легко использовать один инструмент для публикации обновления статуса в Facebook и Twitter, но лучше потратить время на настройку своего сообщения для каждой сети. Может быть, лучше провести пешеходную встречу с сотрудником, но это также дает понять, что вы слишком заняты.Делай все правильно.
4. Управляйте своим стрессом
Трудно назвать процесс сборки стола «стрессовым», но это зависит от того, кого вы спрашиваете. (Это также зависит от размера стола и количества выпитого кофе.) Это может показаться немного сложным. Все, что вы видите перед собой, — это части. (Не помогает то, что на моем столе Sauder было несколько дополнительных винтов и кронштейнов.) По сравнению с обзором производительности или выступлением перед большой группой, собрать стол не так сложно, но это низкий уровень стресса. это может больше всего повредить производительности.Вы не видите результата и не знаете, сколько времени займет сборка. Вы можете пропустить шаг. Чтобы всегда быть в курсе задач, всегда полезно помнить о конечной цели. Лучший способ минимизировать стресс — сосредоточиться на конечном результате и на том, почему вы вообще делаете проект. Чтобы помочь, я положил перед собой изображение коробки, как напоминание о том, что я делал.
5. Откажитесь от дополнительных шагов
Если вы просто прочитали руководство по сборке, становится ясно, что вам нужно собрать все части (без каких-либо подделок), но это не всегда верно, когда вы создаете новый веб-сайт. или обработка обновлений в социальных сетях.Обходные пути могут быть ленивыми; они также могут сэкономить время. Я решил, что мне действительно не нужно устанавливать дополнительные лицевые панели для ручек шкафа, и я не вставил дверные ограничители (хотя я мог бы добавить их позже). Иногда страдает наша продуктивность, потому что мы думаем, что цель — выполнить каждый шаг. На работе можно пропустить некоторые шаги, если это означает, что вы завершите проект немного быстрее и не пойдете на компромиссы.
6. Полюбуйтесь вашей работой
Я большой поклонник отступления назад и восхищения вашей работой.Саудер, кажется, тоже поощряет это. В них есть дополнительные крышки, чтобы скрыть некоторые неприглядные металлические колпачки и болты. Когда вы закончите сборку стола, полезно просто отойти и полюбоваться своей работой. Это визуальная награда. Выполняя задачи и проекты, продолжайте и немного наслаждайтесь ими. Уделите несколько минут, а не просто взгляните. Восхищаюсь твоей работой. Это поможет в следующем проекте, потому что вы приложите усилия, чтобы оценить то, чего вы достигли.
Мнения, выраженные здесь Inc.com — их собственные обозреватели, а не сотрудники Inc.com.
Как собрать офисное кресло
Этот стул является одним из наших стульев с сеткой, поэтому некоторые детали могут отличаться по размеру и стилю от заказанного вами стула. Мы выбрали этот стул, потому что он требует большей сборки, чем большинство других наших стульев, и служит хорошим руководством / примером, показывающим, насколько легко даже это собрать.
1.) Распакуйте все предметы и разложите их, как видите, здесь не так уж много.
2.) Возьмите ролики и вставьте их в 5-звездочную базу
3.) Поместите крышку газовой стойки на газовую стойку
4.) Поместите газовую стойку в 5-звездочное основание, она имеет конусную посадку — так, когда она станет более жесткой, когда кресло будет установлено.
5.) Установите спинку кресла на механизм, она просто задвигается, как показано ниже. На изображении ниже показано, как спинка стула удерживается вверх ногами, чтобы облегчить надевание на основной механизм кресла (механизм).Скрепите их вместе с помощью прилагаемых болтов (в примере, показанном ниже, требуется только 3)
6.) Теперь поместите основной механизм кресла (с прикрепленной спинкой кресла) к нижней стороне сиденья, совместив 4 отверстия для болтов на нижней стороне сиденья. Затем привинтите механизм к сиденью, как показано ниже.
7.) Наденьте маленькие ручки весла на серебряные рычаги, торчащие с обеих сторон механического кресла (вы можете увидеть серебряные рычаги весла выше)
8.) Прикрепите подлокотники к нижней части стула, просто сдвиньте их в сторону и затем поверните ручной винт, чтобы затянуть их
9.) Надежно установите кресло на газовую стойку и 5-звездочное основание
10.) Наконец, прикрепите подголовник, и все готово
Все просто! Большинство наших стульев на самом деле собрать проще, чем это.Но если вы все же не хотите собирать их самостоятельно, позвоните нам, и мы соберем их для вас!
Как собрать офисную мебель
Хотя мы предлагаем услуги по сборке почти всего, что продаем, некоторые из наших клиентов предпочитают собирать свои изделия самостоятельно. Для этих людей мы составили этот краткий контрольный список, показывающий, как собрать офисную мебель наиболее эффективным способом.
Начните в правильном месте.
Вам может показаться хорошей идеей поставить новый рабочий стол в комнате для отдыха, чтобы никого не беспокоить.Не лучшая идея. Нет ничего хуже, чем построить предмет больше дверного косяка. Кроме того, вы не хотите таскать новую мебель по полу, если это вообще возможно, и рискуете получить трещины, вмятины или другие дефекты. Соберите свой предмет как можно ближе к тому месту, где он будет после завершения.
Соберите инструменты, одно или два одеяла, переносную лампу и очки для чтения, если необходимо.
Лучше всего настроить себя на успех с самого начала. Имейте под рукой все необходимое для сборки новой офисной мебели.Это позволит вам продвигаться вперед в проекте и не останавливаться и искать необходимые элементы. Совет профессионала: положите одеяло, чтобы сохранить важные элементы стола и столешницы во время работы с ними.
Осторожно откройте коробку.
Удивительно, но люди поцарапали свою новую мебель во время вскрытия коробки.
Прочтите инструкцию от начала до конца.
Мы приветствуем тех, кто любит крылья, но современная мебель обычно оснащена креплениями для определенных областей.Некоторые элементы также предназначены для сборки в определенном порядке — для устойчивости и безопасности. По завершении поместите инструкции в легкодоступное место.
Распаковать все детали и детали.
Организуйте их так, чтобы они отображались упорядоченно и легко доступны. Обратите внимание на наклейки и стрелки с инструкциями. Совет: используйте контейнеры для кубиков льда или посуду, чтобы отслеживать мелкие предметы.
Держите изображение готового продукта под рукой.
Так же, как сборка пазла, это помогает увидеть готовый продукт, чтобы проверить расположение деталей.
При необходимости обратитесь за помощью.
Если вы наполовину закончили работу и все еще не знаете, как собрать офисную мебель самостоятельно, вам может понадобиться дополнительный набор рук. Позвоните другу или соседу, чтобы они помогли, если детали слишком громоздкие или тяжелые, чтобы их можно было перемещать в одиночку. Не рискуйте пораниться или повредить свою новинку!
Если у вас возникнут трудности, обратитесь к производителю или поищите варианты в Интернете.
Некоторые производители даже создают на своих веб-сайтах видеоролики, которые проведут вас через процесс сборки. Если вы приобрели товар у нас, позвоните нам.
После завершения обязательно проверьте все ящики, контакты, колеса и другие подвижные части.
Завершите, правильно прикрепив все более высокие предметы к стене, чтобы избежать проблем в будущем. Лучше всего делать это, пока у вас есть инструменты и инструкции.
Мы помогли тысячам людей увеличить площадь своего офиса, не нарушив при этом их бюджета.Независимо от того, находитесь ли вы в Денвере, Колорадо-Спрингс или даже за его пределами, мы можем помочь вам спланировать и реализовать ваше видение обновленного офиса. Позвоните сегодня или заполните нашу бесплатную анкету, чтобы начать работу.
Сборка стола
+ инструкции по программированию
Сброс и устранение неисправностей рабочего стола UPLIFT
Перед первым использованием вашего стола мы рекомендуем выполнить сброс в соответствии с нашими инструкциями по сбросу.
Если ваш стол UPLIFT не работает должным образом, или если у вас есть расширенная цифровая клавиатура, которая читает «RST», «RESET» или любой другой код ошибки, следуйте нашим инструкциям по сбросу — это обычно решает проблему, ЕСЛИ вы следуете инструкциям. внимательно и выполните все действия.
Запрограммируйте свой UPLIFT Desk
Как запрограммировать рабочий стол UPLIFT с помощью расширенной клавиатуры или клавиатуры повышенной комфортности.
Если у вас есть базовая 2-кнопочная клавиатура, ваш стол не может быть запрограммирован. Однако, если вы хотите запрограммировать свой рабочий стол, вы можете приобрести клавиатуру Advanced Keypad или Advanced Comfort Keypad.
Как сохранить до четырех значений высоты на клавиатуре:
Нажмите и удерживайте кнопку «вверх» или «вниз», чтобы переместить стол на желаемую высоту.
Затем нажмите кнопку «M», а затем цифровую кнопку (1, 2, 3 или 4), чтобы присвоить текущую высоту этому номеру.
После того, как кнопки памяти запрограммированы, просто нажмите цифровую кнопку, и ваш стол автоматически переместится на предварительно установленную высоту. Если вы предпочитаете нажимать и удерживать кнопку вместо нажатия, см. Ниже, как это запрограммировать.
Как заблокировать клавиатуру, чтобы предотвратить случайное изменение:
Нажмите и удерживайте кнопку «M», пока на дисплее не отобразится «LOC.«
Чтобы разблокировать клавиатуру, нажмите и удерживайте кнопку «M», пока на дисплее не отобразится текущая числовая настройка высоты.
Примечание. В случае отключения электроэнергии стол автоматически вернется в режим разблокировки.
Как переключаться между режимами одно касание (одно касание) и постоянное касание (нажатие и удерживание):
Нажмите и удерживайте кнопку «вниз», пока стол не достигнет самого нижнего положения.
Нажмите и удерживайте кнопку «вниз» еще раз, пока на дисплее не замигает «RST.«
Нажмите и удерживайте кнопку «1», пока на дисплее не отобразится «10,1» (одно касание) или «10,2» (постоянное касание), а затем вернется к «RST». Пока на дисплее мигает «RST», нажмите кнопку «1» для переключения между двумя настройками.
Затем нажмите и удерживайте кнопку «вниз», пока рабочий стол слегка не опустится, немного не поднимется, а дисплей вернется к числовой настройке высоты.
Как переключаться между дюймами и сантиметрами на дисплее:
Нажмите и удерживайте кнопку «вниз», пока стол не достигнет самого нижнего положения.
Нажмите и удерживайте кнопку «вниз» еще раз, пока на дисплее не замигает «RST».
Нажмите и удерживайте кнопку «2», пока на дисплее не отобразится «10,3» (сантиметры) или «10,4» (дюймы), а затем вернется к «RST». Пока на дисплее мигает «RST», нажмите кнопку «2» для переключения между двумя настройками.
Затем нажмите и удерживайте кнопку «вниз», пока рабочий стол слегка не опустится, немного не поднимется, а дисплей вернется к числовой настройке высоты.
Как откалибровать отображение высоты на вашем столе:
После того, как рама будет собрана и подключена к розетке на 120 В, нажмите и удерживайте кнопку «вниз», пока стол не достигнет самого нижнего положения.С помощью рулетки проверьте высоту от пола до верхней части рабочего стола. Если ваши измерения соответствуют вашему дисплею, ваш стол готов к работе.
Если отображаемая высота не соответствует фактической высоте стола, выполните следующие действия:
Нажмите и удерживайте кнопку «вниз», пока на дисплее не замигает «RST»; затем нажимайте кнопку «M», пока числовой дисплей не начнет мигать.
Нажмите кнопку «вверх» или «вниз», чтобы отрегулировать отображаемую высоту в соответствии с измеренной высотой вашего стола.
После того, как дисплей снова изменится на «RST», нажимайте кнопку «вниз», пока рабочий стол не опустится, не поднимется, а дисплей вернется к числовой настройке высоты.
* Примечание. «RST» на дисплее будет выглядеть как «ASr».
Как установить максимальную высоту стола:
Нажмите кнопку «вверх» или «вниз», чтобы переместить стол на желаемую максимальную высоту.
Нажмите кнопку «M» один раз, на дисплее появится «S-», затем нажмите кнопку «вверх», и на дисплее замигает «S-».
Нажмите и удерживайте кнопку «M» еще раз, пока на дисплее не отобразится «999», а затем изменится числовая высота нового верхнего предела.
Как установить минимальную высоту стола:
Нажмите кнопку «вверх» или «вниз», чтобы переместить стол на желаемую минимальную высоту.
Нажмите кнопку «M» один раз, на дисплее появится «S-», затем нажмите кнопку «вниз», и на дисплее будет мигать «S-».
Нажмите и удерживайте кнопку «M» еще раз, пока на дисплее не отобразится «000», а затем изменится числовое значение нового нижнего предела.
Как убрать максимальную и минимальную высоту:
Нажмите кнопку «M» один раз, и на дисплее отобразится «S-».
Нажмите и удерживайте кнопку «M» еще раз, пока на дисплее не отобразится «555», а затем изменится на текущую числовую настройку высоты.
Как настроить чувствительность расширенной системы предотвращения столкновений на рабочем столе:
Нажимайте кнопку ВНИЗ, пока стол не достигнет самого нижнего положения. Кнопка спуска.
Нажмите и удерживайте кнопку ВНИЗ еще раз, пока на дисплее не замигает «ASR».
Нажмите и удерживайте кнопку ВВЕРХ (около 5 секунд), пока на дисплее не отобразится «10,5», «10,6» или «10,7». Это ваша текущая настройка чувствительности к столкновениям.
10,5 — самая чувствительная настройка, иногда возможны ложные срабатывания.
10,6 — средняя чувствительность.
10,7 — наименее чувствительный параметр.
Пока «ASR» все еще мигает, вы можете нажимать кнопку ВВЕРХ столько раз, сколько хотите, для переключения между тремя настройками.
После выбора желаемой настройки подождите около 5 секунд, пока дисплей не вернется к «ASR».
Нажимайте кнопку ВНИЗ, пока рабочий стол слегка не опустится, затем немного поднимется, и дисплей вернется к отображению текущей высоты стола.
Выбранная настройка чувствительности защиты от столкновений сохранена, и теперь ваш стол готов к использованию.
Как собрать офисный стул
Вы только что купили офисное кресло, распаковали его и… не знаете, с чего начать.Рано или поздно все сталкиваются с подобной ситуацией. Кажется, что сборку офисного или игрового стула, следуя прилагаемому руководству, для большинства из нас практически невозможно. Инструкции написаны плохо и в большинстве случаев очень трудны для понимания. Хорошая новость в том, что есть способ собрать офисный стул, не разбираясь в ужасном руководстве. Все, что вам нужно, это немного организации и гаечный ключ. В этой статье мы покажем вам, как это сделать!
Что понадобится:
⇒ Комплект офисного / игрового стула
⇒ Гаечный ключ с открытым зевом на 12 мм
Инструкции пошаговые
Распакуйте комплект офисных стульев.Удалите все детали из комплекта, а также снимите пластик с деталей, если они есть.
Распределите части и расположите различные части вашего стула, чтобы найти их, когда они вам понадобятся позже.
Чтобы соединить нижнюю часть сиденья с основным механизмом кресла, используйте четыре прилагаемых болта с головкой винта и прикрутите механизм к сиденью. Убедитесь, что он затянут плотно, потому что это соединение должно выдерживать почти весь вес.
Теперь наденьте стул на механизм.Для этого переверните стул вверх ногами. Так вам будет легче надеть его на механизм кресла. Следующий шаг — скрепить все вместе болтами из вашего комплекта.
Вставьте подлокотники в отверстия на нижней стороне стула.
Подсоедините ролики к 5-звездочному основанию стула. Для этого вам, возможно, придется сильно надавить на ролики, потому что шайбы должны выступать над пластиковыми скобами гнезда. Вы заметите, правильно ли вы сделали это, когда услышите звук щелчка.
Поместите крышку газовой стойки на газовую стойку.
Теперь наденьте газовую стойку на 5-звездочную основу кресла.
Соедините механизм кресла с газовой стойкой на 5-звездочном основании.
Если у вашего офисного или игрового кресла есть отдельный подголовник, прикрепите его к спинке кресла.
Проверить плотность посадки всех болтов.
Наслаждайтесь своим офисным креслом.
Сводка
Вот и все! Как видите, собрать офисное кресло должно быть несложно.Но если вы все же не хотите монтировать его самостоятельно, многие магазины предлагают услугу сборки мебели. Просто позвоните им, договоритесь о встрече, и они сделают за вас сборку.
Сколько времени займет установка вашего нового офиса?
Вы тот, кто хочет установить офисную мебель и соответственно планировать свое время? Вы попали на нужную страницу!
Однако существует бесчисленное множество различных вариантов и вариантов, и это разнообразие вашей мебели может быть причиной того, что один проект может занять гораздо больше времени, чем другой.
В этой статье мы собираемся обсудить, сколько времени занимает установка стандартной рабочей станции, различные факторы, которые могут задержать вашу установку, и что вы можете сделать, чтобы сократить продолжительность этого процесса.
Для целей этой статьи мы будем рассматривать весь процесс установки как время от , когда мебель была заказана, до момента, когда вся мебель установлена.
Мы предполагаем, что вы уже выбрали все продукты, чертежи САПР завершены, все виды отделки выбраны, вы получили и подписали коммерческое предложение, и заказ был обработан.В целом, вы обычно можете рассчитывать на , чтобы вся ваша мебель была доставлена и была установлена в примерно через пять-семь недель с даты размещения заказа, но это не то, на что эта статья пытается ответить … так что Давайте посмотрим, сколько времени занимает , чтобы установить офисную мебель.
Сколько времени занимает установка офисной мебели с до ?
Как правило, для сборки стандартной рабочей станции требуется около от четырех до шести часов , а для сборки частной рабочей станции от ice suite / desk в среднем требуется от четырех до пяти часов .
Факторы, задерживающие процесс установки
Срок установки может сильно колебаться в зависимости от пяти важных факторов. Вот различные факторы, которые могут задержать процесс установки:
День (и время), выбранный вами для установки
Какого производителя вы выберете
Расположение и доступность вашего офиса
Сложность вашего заказа
Если ваш дилер использует методы экономичной установки
Далее мы разберем каждый из этих факторов и обсудим, как можно отложить время установки и что вы можете сделать, чтобы уменьшить эту задержку.
1. День (и время суток), который вы выбираете для установки
Важно спланировать, когда вы хотите произвести доставку и установку. В зависимости от времени года и дня недели весь процесс установки может сильно отличаться, поскольку некоторые месяцы в году намного загружены, чем другие месяцы.
По возможности старайтесь не планировать доставку и установку вашей мебели в течение трех самых загруженных месяцев для большинства мебельных компаний, а именно:
март
август
декабрь
Март — обычно самое загруженное время года, поскольку на него сильно влияет период окончания года, проводимый правительством.Август очень занят, потому что до начала нового учебного года остается месяц, поэтому большинство мебельных компаний заняты работой с различными учебными заведениями. Наконец, декабрь может быть очень перегруженным, поскольку многие компании пытаются завершить свой последний проект до января.
Кроме того, не планируйте установку в нерабочее время, так как большинство дилеров взимают с вас сверхурочную плату.
Помимо выбора правильного времени и дня для доставки / установки, еще один способ зафиксировать дату доставки / установки раньше — это получить ваши заказы в как можно скорее , чтобы обеспечить это конкретное время и день , который лучше всего подходит для вас и вашей компании.
2. Какого производителя вы выберете
В зависимости от производителя, время, необходимое для получения всей заказанной мебели, может отличаться. К сожалению, это фактор, который меньше всего контролирует и дилер, и клиент на временном интервале . Как правило, большинству производителей требуется от четырех до пяти недель для производства стандартной продукции.
Однако этот срок может продлиться до 12 недель, если вы заказываете продукты, требующие особой настройки, или любые продукты, которые производятся за границей.
Один из наиболее эффективных способов сократить продолжительность этого этапа — использовать список производителя «Быстрая доставка». Список быстрой доставки — это список самых популярных продуктов производителя, которые доступны для немедленной или ускоренной доставки.
Основным недостатком использования списка быстрой доставки является то, что продукты обычно имеют ограниченный выбор отделки и материалов; однако сроки выполнения заказа обычно составляют от одной до двух недель, что позволяет получить продукцию на четыре или пять недель раньше.
3. Расположение и доступность вашего офиса
Местоположение объекта может быть самым важным фактором, влияющим на то, сколько времени потребуется на сборку вашей мебели, и требует тщательного планирования до дня установки. Ниже приводится список вопросов, которые необходимо решить, если вы хотите сократить время установки.
Сколько лифтов мы можем использовать?
Есть ли погрузочная площадка?
Наши пакеты проходят через все двери?
Есть ли какие-либо ограничения по часам строительства?
Это чистая площадка, или бригаде по установке придется обходиться без сотрудников и строительных бригад?
Вся существующая / старая мебель удалена?
Куда выкидывают весь мусор или мы забираем его с собой?
Есть ли парковка у входа на объект?
При установке нового офиса многое может пойти не так. Вот почему крайне важно заранее тщательно осмотреть рабочее пространство вместе с вашим дилером.
Помните, что чем более подробным будет план установки заранее, тем быстрее и плавнее все будет в день установки.
4. Сложность вашего заказа
Обычно от сложности вашего заказа зависит, будет ли процесс установки долгим или коротким. Чем больше эргономических характеристик s или специальной настройки s вы включите в свой заказ, тем больше времени займет как на изготовление, так и на установку.
В среднем для установки каждой эргономической функции требуется около 15 минут . Эти 15 минут установки не требуют больших затрат времени. Однако, если, например, клиент запрашивает установку восьми рабочих станций и хочет, чтобы для каждой станции было включено четыре эргономичных аксессуара; этот процесс может занять до восьми часов.
Эргономичность — не единственное, что усложняет заказ. То, как вы хотите, чтобы ваши силовые модули были настроены, какие типы панелей питания / плиток вам нужны, а также количество рабочих станций, требующих какой-либо настройки, являются примерами различных переменных, которые могут усложнить ваш заказ.Это , сколько из этих переменных в play , которые определяют, является ли порядок сложным или нет.
Единственный логичный способ сократить продолжительность этого этапа — упростить заказ. Однако мы не рекомендуем игнорировать все предлагаемые вам эргономичные аксессуары только потому, что вы хотите сократить временные рамки. Эти эргономичные инструменты предназначены для вас, как сотрудника, и призваны защитить вас от любых эргономических травм.
Один из способов упростить ваш заказ без вырезания полезных инструментов — для стандартизации вашей мебели, такой как стулья, места для хранения, отделка и т. Д. .Наличие одинаковых эргономичных инструментов и мебели для каждой рабочей станции может значительно сократить время установки.
Два обязательных эргономичных инструмента, которые мы предлагаем вам включать в каждую рабочую станцию или стол, — это подставка для монитора и подставка для клавиатуры. Для получения дополнительной информации об этих (и других) инструментах посетите страницу «6 самых популярных эргономических тенденций, инструментов и аксессуаров в 2020 году» .
5. Если ваш дилер использует методы экономичной установки
Способ доставки деталей зависит от размера и сложности вашего заказа.Если вам нужно установить только одну рабочую станцию, все компоненты, необходимые для этой рабочей станции, будут доставлены одновременно. Однако, если вы работаете над огромным проектом и вам необходимо установить более десятка рабочих станций, он будет доставляться разными частями, и вам придется совершать несколько поездок, что потребует больше времени.
Условия участка сильно влияют на различные методы установки, которые также могут быть использованы. Один из единственных способов сократить продолжительность этого этапа установки — это метод , который называется a Lean Install.
Бережливая установка — это когда команда установки предварительно собирает компоненты на своем складе и приносит их на место уже собранными или частично собранными . Этот метод установки позволяет сократить время, затрачиваемое командой установщиков в вашем офисе на сборку и установку продукта.
Единственным недостатком экономичной установки является то, что необходимо соблюдать особые условия. Эти особые условия:
В день установки на объекте должна быть погрузочная площадка.
Лифты должны быть доступны на месте в день установки.
Тележка с тележкой / сверхмощная тележка должна быть доступна на месте в день установки.
Есть еще вопросы по офисной мебели?
Здесь, в Office Interiors, мы стремимся ответить на все вопросы и проблемы, которые могут возникнуть у наших клиентов. Если после прочтения этой статьи у вас остались какие-либо вопросы относительно офисной мебели или вы просто хотите узнать о ней больше, наше Руководство покупателя офисной мебели охватывает все вопросы и проблемы, которые могут у вас возникнуть, в отношении:
Стоимость нашей мебели
Качество нашей мебели
Выбор подходящей мебели
Возможны различные гарантии на мебель
И многие, многие другие
YoungHoon Choi Помощник по продажам и маркетингу Офисные интерьеры
Какой самый экономичный обогреватель? Обзор энергоэффективных
Как выбрать самый экономичный обогреватель?
Нормальное самочувствие человека возможно только при комфортной температуре окружающей его среды. Эффективное и экономичное отопление загородного дома является важной задачей для его хозяев в зимний период. А чтоб отопление не стало большой статьей расходов, не менее важно правильно подобрать самый экономичный обогреватель.
Если отсутствует централизованная система отопления приходится искать альтернативные способы энергоэффективного отопления. Обычно такой (последнее время, наиболее популярной) альтернативой становятся монолитные настенные обогреватели.
Как не ошибиться и сделать правильный выбор из многообразия представленных на рынке экономичного отопления приборов, мы постараемся ответить.
Для того чтобы понять какой обогреватель самый экономичный давайте разберемся какими основными свойствами они обладают. Можно выделить три основные категории по типу обогрева — это Инфракрасные, Конвекционные и считающие в себе сразу и Ковекционный и Инфракрасный тип обогрева.
Инфраксрасные обогревателиИнфракрасные обогреватели — нагревают не воздух, а поверхности в радиусе своего действия. Это наиболее актуально при необходимости обогреть конкретную область в помещении не нагревая его целиком. Например диван, рабочее место или обеденный стол.
Инфракрасные обогреватели бывают разной мощности и размеров. Для правильного выбора нужно учитывать такие параметры как теплоизоляция, высота потолка и площадь помещения.
Мощность инфракрасного обогревателя, необходимая для обогрева 1м² до 20°C зависит от степени утепленности помещения и варьируется от 150Вт (при хорошем утеплении), до 350Вт. (при плохом утеплении).
Таким образом для обогрева 20м² в хорошо утепленном помещении до 20°C потребуются инфракрасные обогреватели общей мощностью 3Квт, что достаточно много и не экономично.
Кварцевые обогреватели
Экономичные конвекционные монолитные настенные кварцевые обогреватели обладают приемущественно конвекционным обогревом на 95% и лишь на 5% инфракрасным, сами приборы представляют собой монолитные плиты на основе кварцевого песка и цемента с металлической спиралью в качестве нагревателя внутри.
Эти обогреватели нагревают воздух в помещении и при этом не сушат его, подобно русской печке. Кварцевые обогреватели бывают разной мощности от 250Вт. до 400Вт. и обладают основным для экономии электроэнергии свойством — долго остывать после нагрева, но эффективно использовать это свойство можно только при использовании кварцевых обогревателей совместно с таймером отключения либо терморегулятором, который устанавливается отдельно на расстоянии 1,5 м. от обогревателей и регулирует подачу электроэнергии на обогреватели в зависимости от температуры заданной на нём.
Площадь обогрева у этих приборов зависит от степени утепленности помещения и высоты потолков. Один кварцевый обогреватель мощностью 400Вт способен обогреть воздух на 6м² в хорошо утепленном помещении с высотой потолка 2,5м до 20°C.
Таким образом для обогрева 20м² в хорошо утепленном помещении с высотой потолков 2,5м до 20°C потребуются кварцевые обогреватели общей мощностью 1,3Квт, что гораздо меньше по сравнению с Инфракрасными. Но при этом количество требуемых обогревателей на данную площадь должно быть 3-4 шт.
Карбоно-Кварцевые обогреватели ТермоКварц
И наконец Экономичные Карбоно-Кварцевые монолитные настенные обогреватели обладающие на 80% конвекционным обогревом и на 20% инфракрасным. Эти приборы представляют собой монолитную плиту из искусственного камня с нагревателем из Карбона (Углеволокна) внутри и имеют встроенный Термодатчик. В отличии от своих предшественников эти приборы уже оснащены термостатом который автоматически отключает обогреватель в момент его максимального нагрева и при медленном остывании до 60°C включает вновь. Благодаря этому можно сказать что ТермоКварц — самый экономичный обогреватель в своем классе.
Ещё одним несомненным плюсом является использование Углеродной нити в качестве нагревателя. Как известно углеволокно, в отличие от металла обладает длинноволновым инфракрасным излучением которое полезно для человека.
По мощности Карбоно-кварцевые обогреватели бывают на 250Вт, 300Вт, 350Вт и 400Вт. Один Карбоно-кварцевый обогреватель мощностью 350Вт способен обогреть воздух на 14м² в хорошо утепленном помещении с высотой потолка 2,5м до 20°C.
Таким образом для обогрева 20м² в хорошо утепленном помещении с высотой потолков 2,5м до 20°C потребуются два Карбоно-кварцевых обогревателя общей мощностью 600-700Вт, что является наиболее экономичным вариантом.
Исходя из этого, можно сказать что керамический обогреватель с углеродной нитью и термодадчиком на сегодня будет самый экономичный обогреватель!
Заказать обогреватель ТермоКварц можно — здесь.
Надеемся эта информация будет полезна нашим читателям и поможет сделать правильный выбор во всем многообразии энегроэффективного экономичного отопления и найти самый экономичный обогреватель для своих нужд.
экономный обогрев загородного дома, помещений,фото и видео примеры
Содержание:
1. Популярные обогреватели
2. Экономичный обогрев квартиры
3. Экономичные обогреватели для дома
4. Экономные обогреватели для гаража
Обогреватели в последнее время встречаются практически в каждой квартире или доме, так как они позволяют поддерживать комфортную температуру воздуха в межсезонье. Для постоянного обогрева помещений экономичные обогреватели для дома не подходят, но оказываются незаменимыми в то время, когда на улице уже стало достаточно холодно, но централизованное отопление еще не включили. Также эти приборы могут служить дополнительным источником тепла. Как выглядят современные обогреватели, можно посмотреть на фото.
Разумеется, большинство людей выбирают экономные обогреватели – все же они сами по себе обходятся недешево, и не хочется платить большие суммы за обогрев загородного дома. Любой отопительный прибор требует топлива – например, газа, электричества.
Существуют следующие виды обогревателей:
дизельные;
газовые;
электрические;
инфракрасные.
Выбор обогревателей во многом зависит от того, что именно нужно отапливать – квартиру, дом, а для технической постройки подходят разные варианты.
Популярные обогреватели
Наиболее популярными являются электрические приборы. Но экономичный обогрев дома он обеспечить не может – чем выше мощность прибора, тем больше электроэнергии он потребляет (прочитайте: «Самое экономичное отопление частного дома — выбор системы из доступных вариантов»). Однако они отличаются надежностью и эффективностью, не создают шума. Чаще всего встречаются такие приборы, как тепловентиляторы, чуть менее распространенными являются масляные обогреватели.
Именно масляные устройства прекрасно подходят для жилых помещений, так как обладают хорошей теплоотдачей, не сжигают кислород и являются относительно безопасными. Их рекомендуется использовать в том случае, если не бывает перебоев с электричеством и не происходит скачков напряжения.
Инфракрасные обогреватели более экономичны и имеют компактные размеры. Они бывают различного типа (напольные, настенные и потолочные), также отличаются дизайном. Эти приборы компенсируют нехватку солнечных лучей, воздействуя на окружающие предметы и людей точно таким же образом. Но их лучше использовать в качестве дополнительного источника тепла.
Организовать полноценный обогрев помещения можно лишь в том случае, если разместить несколько инфракрасных обогревателей таким образом, чтобы тепло от них было направлено ко всем участкам комнаты. Таким образом, экономичный обогрев помещения по всей площади становится невозможен.
Незначительных затрат потребует газовое отопление. Мощность таких приборов варьируется в пределах 1,6-6,2 кВт. Газовые обогреватели постоянно обеспечивают помещение теплом. Основными недостатками является сжигание кислорода и сухой воздух, поэтому в жилых комнатах использовать подобные приборы не рекомендуется. Но они идеально подходят для частных домов и дач, при условии обеспечения постоянного притока свежего воздуха.
К использованию дизельных обогревателей прибегают лишь в том случае, если воспользоваться иными видами топлива невозможно. Такие приборы высокоэффективны и надежны. Их также рекомендуют использовать в частных домах и на дачах.
Экономичный обогрев квартиры
Так как комфортная температура в квартирах поддерживается благодаря централизованному отоплению, то часто для обогрева в межсезонье используются электрические обогреватели. Также они способны помочь в случае сильных холодов, когда традиционного отопления недостаточно (прочитайте: «Какой обогреватель выбрать для дома, учитывая разнообразие вариантов»).
Наиболее распространенными являются тепловентиляторы, которые за короткое время наполняют помещение теплым воздухом (они работают по принципу сплит-систем, только воздух забирают не с улицы, а из помещения). Однако экономный обогрев помещения в данном случае невозможен (прочитайте: «Экономное отопление частного дома своими руками — это реально»).
Минимальное количество энергии потребляют инфракрасные обогреватели и приборы-конвекторы, к тому же они являются надежными. Последние идеально подходят для квартир с тщательно продуманным дизайном, поскольку они отличаются прекрасным внешним видом. Также их можно устанавливать на стене или полу.
Однако следует учитывать, что дешевые модели отличаются малой мощностью, а также могут создавать раздражающий шум. Хорошие конвекторы производятся компаниями Nobo, Elecrolux, Ballu и Noirot.
Инфракрасные обогреватели на сегодняшний день являются самыми удобными. Они, как и настоящий камин, наполняют помещение «живым» теплом. Благодаря этому инфракрасные приборы с минимальным потреблением электроэнергии и за короткое время создают в комнате комфортную атмосферу. Но нужно учитывать, что экономичный обогреватель для дома инфракрасного типа не всегда работает на полную мощность – такой особенностью обладают дешевые модели.
Несмотря на их низкую стоимость, срок их эксплуатации будет недолгим, и качество обогрева – не слишком высоким. Надежными и высокоэффективными приборами являются обогреватели турецкого производителя Infratek.
Экономичные обогреватели для дома
Частные дома имеют автономную систему отопления, однако в случае кратковременного похолодания запускать ее нерентабельно. Поэтому, если хочется сохранить в помещениях комфортную температуру, но не тратиться за запуск котла, приходится использовать обогреватели. При создании системы отопления важно устанавливать качественные приборы, отличающиеся надежностью и долговечностью.
Для межсезонного обогрева прекрасно подходят конвекторы, так как они обладают рядом положительных качеств:
пожаробезопасность;
оснащение колесиками для удобного перемещения;
наличие плоского эстетичного корпуса;
не перегреваются;
не происходит сжигание кислорода;
не нуждаются в заземлении;
могут работать круглосуточно;
не подвержены воздействию влаги, поэтому могут устанавливаться и в ванных комнатах;
при соблюдении инструкций по монтажу и эксплуатации становятся экономичными, надежными, высокоэффективными и долговечными.
Экономичными являются и инфракрасные обогреватели, работающие на керосине. Эти приборы имеют высокую мощность, благодаря чему могут прогреть помещение всего за 10 минут. Также они отличаются небольшими размерами.
Керосиновые обогреватели в виде каминов могут стать интересной деталью интерьера. Кроме того, они обеспечивают экономичный обогрев загородного дома. Для их работы не требуется ни электроэнергия, ни дрова. Такие обогреватели быстро прогревают помещение, при этом, не выделяя гари и запаха.
Экономные обогреватели для гаража
Для отопления гаражей и прочих подсобных построек выбор обогревателей ограничен. С этой целью используют лишь три вида приборов: газовые, электрические и инфракрасные. Самыми экономичными являются газовые и инфракрасные обогреватели. Газ стоит недорого, но недостаток приборов, работающих на нем, заключается в том, что самостоятельно производить установку нельзя – данное топливо является опасным.
Преимущества газовых приборов заключается в том, что отсутствует необходимость подключения к электропитанию, помещения отапливаются быстро, а само топливо обходится дешево. Самые лучшие обогреватели представлены в виде керамических устройств, конвекторов и сотовых экранов.
Самыми безопасными являются керамические модели, отличающиеся невысокой стоимостью и низким потреблением теплоносителя (подробнее: «Какой керамический обогреватель выбрать для дома – виды, преимущества»). Также они являются абсолютно безопасными, поскольку подача газа прекращается при отсутствии пламени. Корпус изготавливается из нержавеющей стали, благодаря чему достигается долговечность и стойкость к различным типам воздействия.
Наиболее экономичным способом обогрева гаража является использование инфракрасных обогревателей. Чаще всего их прикрепляют к потолку, хотя существуют также настенные и напольные модели. Однако именно потолочные обогреватели способствуют равномерному и качественному обогреву поверхностей, так как лучи распространяются на большее количество предметов. Но для полноценного обогрева помещения рекомендуется использовать сразу несколько приборов, установив их таким образом, чтобы излучение достигало всех поверхностей в помещении.
Если же установить хотя бы один инфракрасный обогреватель в гараже, то можно «улучшить» состояние автомобиля – капот будет прогреваться и не станет замерзать даже в самый сильный мороз.
Отопление в гараже является немаловажным. Многим знакома ситуация, когда в мороз машина отказывается заводиться, становится невозможным открыть дверцу и т.д. Все эти проблемы можно решить, установив в гараже обогреватель. Поскольку помещение является нежилым, то в нем можно использовать не только электрическое, но и газовое оборудование, применение которого является наиболее экономичным из всех существующих вариантов. Читайте также: «Какое отопление гаража лучше – варианты систем своими руками».
Также не затратным способом отопления являются дизельные отопительные котлы и пушки. Чаще используются именно дизельные пушки, поскольку они являются безопасными, но в то же время, при их эксплуатации необходим постоянный приток свежего воздуха. При отсутствии пламени и вероятности перегрева устройство отключается.
Экономный обогрев дома вполне возможен – нужно лишь правильно подобрать отопительный прибор. Самыми распространенными на сегодняшний день являются инфракрасные и газовые обогреватели. Последние из них используются чаще всего – газ является общедоступным и недорогим топливом, поэтому отопление помещений с помощью таких приборов обходится значительно дешевле по сравнению с электрическими обогревателями.
Советы по выбору экономичного обогревателя для дома на видео:
Какие обогреватели самые экономичные и эффективные для дома
Перед приобретением обогревательного прибора покупателя волнует, какой прибор потребляет меньше энергии, а теплоотдача при этом высокая.
Нужно задуматься об экономичности при покупке дополнительных обогревательных приборов для дома и дачи.Необходимость выбрать дополнительный обогреватель есть:
Всегда случаются сбои в общей системе отопления.
Никто не застрахован от течи труб и батарей.
Плановое отключение тепла в доме.
Замена старых коммуникаций или ремонт дома или дачи.
Наличие маленьких детей, что заставляет поддерживать высокую температуру в квартире.
Самые распространенные и известные
Самым распространенным среди экономичных радиаторов для дома и дачи является масляный радиатор. Преимущества масляного радиатора:
Простота в обращении.
Цена.
Инертность (после отключения держит тепло еще час и продолжает нагревать дом).
Низкая затрата электроэнергии – экономичность.
Минус – масляный радиатор нагревается до 150 градусов Цельсия. Если нет защитных экранов или решеток, то можно обжечься. Со временем масло испаряется и требует замены или дополнения, также изнашивается проводка, что может стать причиной пожаров.
На втором месте по распространенности стоит тепловентилятор (в народе – дутик). Он также берет мало энергии и хорошо снабжает помещения теплым воздухом. При отключении помещение может быстро остыть. Поэтому работает такой обогреватель практически сутками, с небольшими перерывами на 15 минут.
Новые виды радиаторов
Можно не так давно разработанные модели, которые относятся к классу экономичных обогревателей.
Экономичный обогреватель инверторного типа (работает как кондиционер). Работает по принципу теплового насоса; состоит из внешнего и внутреннего блоков. С помощью газа фреона внешний (даже очень холодный воздух) нагревается во внутреннем блоке до 80 градусов и передается во внешний блок, а затем в помещение. Потребление энергии при этом составляет от 2 до 5 кВт в час. С минимальным потреблением электроэнергии он может нагреть квартиру, помещения дома или дачи в 20 кв. м. за 3 часа.
Инфракрасный или микатермический обогреватель. Раньше использовался в медицине и в космонавтике. Работает на основе инфракрасного длинноволнового излучения. Состоит из нескольких неметаллических пластин, покрытых слюдой. Нагревает даже далеко стоящие предметы, а сам остается холодным. Он компактен и удобен в применении. Достаточно 1,8 кВт в час, чтобы нагреть помещение в 20 кв. м.Минус – нельзя наводить такой обогреватель прицельно на человека. Влияние лучей вызывает головную боль, сухость кожных покровов. Цена большая.
Керамическая панель – также экономична и относится к инфракрасному обогреванию. Одного кВт в час хватит , чтобы нагреть за час помещение в 20 кв. ме. Работает на инфракрасном излучении. Внешне прибор похож на плазменный телевизор. Работает по принципу обогрева всех предметов (пол, стены, мебель и пр.), которые расположены рядом, а уже от них тепло идет в помещение дома. Керамическая панель устанавливается обычно под обогреваемыми подоконниками, на стене, ближе к потолку. Может быть переносной и крепиться на колесиках.
Самый экономичный
Самым экономичным является конвектор.
Он работает по принципу масляного радиатора. Теплообмен осуществляется по принципу циркуляции воздуха через нагревательный элемент внутри конвектора. Конвектор является самым безопасным. Его можно оставлять на продолжительное время без присмотра.
Конвектор не нагревается выше 60 градусов, воздух не пересушивает. Он отдает тепло после отключения более 20-ти минут. И если другой радиатор требует затрат примерно 2 кВт, чтобы обогреть помещение 18 кв. м. Конвектор потребляет на 25 % меньше.
Общие критерии
Но перед тем, как выбрать обогреватель на дачу, обращаем внимание на:
Экологичность.
Компактность.
Легкость в применении.
Эффективность.
Гарантийный срок.
Безопасность.
Цена.
При использовании обогревателя надо помнить ряд правил:
Не сушим вещи на радиаторах.
Решетки должны быть открыты.
Не оставляем без присмотра.
Через каждые 5 часов выключаем на 15 минут.
Экономный обогреватель для дома — электрические обогреватели
Центральное отопление городских квартир не всегда достаточно, в особенности осенними днями или в лютые морозы. Хорошо иметь экономный обогреватель для дома, чтобы по мере надобности создавать дополнительный комфорт. Торговая сеть предлагает огромное разнообразие домашних нагревателей больших и маленьких, мощных и не очень, навесных, напольных, даже в виде настенных панно. Какой выбрать – достаточно эффективный и, в то же время, самый экономный, задача не из легких.
Виды домашних источников тепла
Инфракрасный обогреватель
Чтобы сориентироваться в многообразии современных обогревательных приборов, полезно знать, какие они бывают, чем разнятся, каковы их плюсы и минусы. Для начала просто перечислим названия обогревателей:
радиатор;
тепловентилятор;
масляный;
инфракрасный;
панели – керамическая, инфракрасная металлическая или пленочная.
Кроме того, используются такие дополнительные или основные источники тепла, как теплый пол, теплый плинтус, конвектор, теплонакопитель. Поскольку речь идет о выборе самых экономичных приборов, нет необходимости подробно изучать дорогостоящие, хоть и эффективные.
Экономные электрические обогреватели для дома
Масляный обогреватель
Реальность такова, что практически все обогреватели, используемые в доме в дополнение к батареям центрального отопления, питаются от электросети. В то же время принцип действия их несколько различен, значит и потребление электроэнергии, что немаловажно.
Начнем с самых недорогих и экономичных, а именно с масляных. Внешне они напоминают привычные чугунные радиаторы, но вместо воды в них используется минеральное масло, которое нагревается до кипения. Торговая сеть предлагает различные по мощности и оснащению масляные обогреватели для дома. Наиболее безопасны в быту те, что оснащены термостатом, таймером включения, есть модели с ионизатором воздуха.
Плюсы этого вида обогревателей:
доступная цена;
эффективность;
надежность;
компактность;
бесшумность;
простота эксплуатации.
Недостатками можно считать медленный разогрев и, создание сухости воздуха.
Представляет интерес многочисленное семейство конвекторных обогревателей, среди которых есть подходящие для городских квартир. Обычно это металлический прямоугольник, размер и толщина которого зависит от внутреннего наполнения. Как правило, нагреватели в них используют керамические, не сжигающие кислород в комнате. Приборы это бесшумные, разве что громковаты при включении вентилятора для скорейшего нагрева помещения. Современные модификации оборудованы электронным термостатом, что позволяет обеспечивать заданную температуру. Конвектор не обжигает при прикосновении, устойчив, экономен в потреблении электроэнергии.
Существуют варианты пленочных конвекторов, весьма удобных в хранении в теплое время года, а также специально рассчитанные на работу во влажных помещениях типа ванных комнат.
Еще один вид обогревателей для дома – тепловентиляторы, которые быстро нагревают воздух, особенно в небольших помещениях. Устройство их простое – в пластиковом корпусе находится нагревательный элемент и вентилятор, выдувающий в комнату теплый воздух. Тепловентиляторы выпускают самых разных размеров – от огромных до маленьких настольных моделей. Для удобства пользователей применяется дистанционное управление, поворотное устройство.
Потребление электричества тепловентилятором довольно значительное, так что эти приборы вряд ли можно отнести к самым экономным.
Новинка, уже ставшая привычной – инфракрасные обогреватели, практически не имеющие недостатков. Они бесшумны, пожаробезопасны, не сушат воздух, быстро создают комфортную обстановку, нагревая не столько воздух, сколько предметы или самого человека.
Инфракрасные обогреватели привлекательны на вид, могут иметь даже вид красочного панно. Безопасны, очень экономичны, гораздо экономнее конвекторов, и даже радиаторов центрального отопления.
Радиаторы. Старые знакомые и новички
Стальной радиатор
Как бы и было привлекательно включать дополнительный источник тепла по своему усмотрению, от старых знакомых – настенных батарей центрального отпления, никуда не денешься. Это гарантированный обогрев квартиры, вид экономичный, чистый, достаточно эффективный. Нынче существует несколько видов радиаторов, которые при обычной централизованной подаче тепла в квартиру могут иметь разную эффективность. На рынке представлены модели:
из стали;
из алюминия;
тяжелые чугунные;
биметаллические;
половые;
плинтусные.
Старинный и привычный вид радиаторов – чугунные. Аккуратные, простые в конструкции, медленно нагревающиеся, зато долго хранящие тепло, прочные, не подверженные коррозии, долговечные, дешевые.
Группа стальных радиаторов делится на панельные, они же конвекторы, и трубчатые. Панельные радиаторы называются конвекторами потому что внутри имеют нагревательные панели и конвекторное оребрение. Они экологичны, имеют высокий КПД, удобны для автономного теплоснабжения в собственном доме. Трубчатые – это конструкция из труб, по которым циркулирует горячая вода. При многих положительных качествах это достаточно дорогой вариант.
Алюминиевые радиаторы в силу высокого давления и образования коррозии не подходят для обустройства централизованного обогрева, скорее для автономного.
Среди современных радиаторов интересны биметаллические, с трубчатой стальной сердцевиной и алюминиевой оболочкой. Могут быть секционными и монолитными. Прочные, используют небольшой объем воды, отдача тепла высокая, но ниже чем у алюминиевых, стойкие к коррозии, просты в монтаже. Однако дорогие.
Отдельная группа радиаторов – конвекторы половые и плинтусные. Это новинка среди радиаторов. Первые спрятаны в полу и подают теплый воздух снизу, очень удобны при панорамном остеклении. Состоят половые конвекторы из теплообменника, короба и решетки, могут иметь медный или стальной трубчатый сердечник. Помещение нагревают равномерно, прочны, просты в конструкции, не тяжелые, не поддаются коррозии, незаметны, не дают стеклам запотевать. Однако неэкономичны, с небольшой теплоотдачей и слишком длинные для обычных квартир. Целесообразно их использовать в просторных залах аэропортов, вокзалов.
Более интересны конвекторы плинтусные или теплые плинтуса. Эти невысокие и неглубокие приборы – примерно 25 на 10 см постепенно входят в наш быт. Тепло распределяют равномерно, экономны при нагреве, просты в монтаже и ремонте. Плинтусные конвекторы плотно прилегают к стенам, что отрицательно сказывается на их облицовке, к тому же весьма дороги.
Имея общее представление о различных обогревательных приборах для дома, можно отправляться в магазин и со знанием дела приобретать наиболее экономичные и подходящие по цене, качеству.
Первый тезис — выбор сырья, подсчет затрат. Экономный обогреватель работает на топливе, которое проще достать. Городской житель чаще выбирает электроэнергию.
Сделай сам
Экономные люди славятся умениями. Собственноручно изготовив обогреватель, можно заплатить меньшую стоимость, выбрать подходящие материалы, придать изделию нужную форму.
Конструкции неравнозначны. Использование некоторых материалов нецелесообразно. При оптимизации процесса создания экономного обогревателя встанет вопрос, кто построит.
На передний план выходит ресурс времени. Экономный человек умеет организовать процесс с наименьшими затратами.
Если выходной день свободен — не возбраняется сделать своими руками экономичный обогреватель для дома. Бизнесмен решает иначе. Экономить пару долларов, когда за то же время заработаешь 10. Невыгодно. Пусть экономным обогревателем займутся рабочие. Главное — отдохнуть перед ответственной встречей, которая принесет прибыль.
Нельзя оценить деньгами семейный уют, взаимопонимание. Второй момент — временной ресурс. Иногда экономнее выбрать обогреватель в интернет-магазине, оплатить доставку, чем обивать пороги магазинов. Время — деньги!
Обслуживание
Обогреватель иногда выходит из строя, приходят в негодность детали. Человек экономный перед покупкой оценит:
наличие комплектующих;
доступность сервисных центров;
простоту конструкции (нагреватель почините и самостоятельно).
Главное — учесть нюансы перед покупкой.
Разброс цен
Доллар меняет курс ежедневно. Эконом-обогреватели стоят везде по-разному. Интернет поможет найти покупку по приемлемой цене, есть шанс, что заказать на западе выгоднее покупки за углом. Одна семья привезла биокамин из Германии, уплатив пошлины. Экономия составила 50%.
Гарантия
Постгарантийный сервис стоит недешево. Экономить на услугах? Ответ даст скрупулезная оценка фактов, соизмерение стоимости обогревателя с расходами на починку.
Субъективный подход
Конструкции обогревателей многообразны. Каждая подходит для определённой ситуации.
Там, где всегда мороз
Тепловентилятор неплох, но сидеть под ветром, смотря телевизор, утомляет. Не экономьте на нервах. Обогреватель с вентилятором подойдет для гаража. В сильный мороз на ветру альтернатив нет. Самый экономный выбор автомобилиста — обогреватель с вентилятором.
Добротный масляный обогреватель хорош в кабинете, но долго прогревает гараж. Если прибор работает продолжительное время, расход энергии сказочный, а эффективность низкая.
Для бизнеса
Работающим с бумагами такой не подойдет. Деловая корреспонденция разлетится. Масляный обогреватель у ног поборет холод.
Представьте: деловая обстановка, стол красного дерева и… ИК-обогреватель, словно в цеху. Ноги не согреешь. Что делать с ним летом? Имидж — превыше всего!
Телезрителю
Одинокое кресло, телевизионный аппарат, футбол. Карбоновый обогреватель будет самым экономным. КПД высокий, направить энергию можно на себя.
Воздух таким прибором не греется, тепло получают предметы, люди. Экономный карбоновый обогреватель не даст замерзнуть.
Иногда лучше поставить экономичный масляный обогреватель, чем покупать два карбоновых.
Эстету
Электрокамин поможет сэкономить на собственном настроении, портящемся видом голой стены. Вариант выбрать газовую модель, если готовы постоянно искать голубое топливо.
Экономичные инфракрасные обогреватели дешевле, нежели истинные камины. Построить спроектированное архитектурное сооружение не всегда найдете возможность. План проекта требуется согласовать, строители цены дерут… Берите экономный обогреватель, стилизованный под камин.
Дружной семье
Семейный уют поддерживается конвектором любого типа. Не экономьте на здоровье. Преимущество настенных обогревателей-конвекторов – размещаются, где удобно.
В частном доме рекомендуется устанавливать воздушный обогрев или пользоваться конвекторами, утопленными в пол. Экономный котел потребляет минимум три вида энергии:
Уголь.
Дрова.
Электроэнергию.
Некоторые добавляют газ. Отключение электроэнергии не помешает семейному уюту. Резервный источник питания от дизельного генератора поддержит домашние приборы.
Что вешать на потолок
Потолочные ИК-обогреватели только для цеха? Нет, но один нюанс учтите. Излучение в неодинаковой степени поглощается поверхностью. Максимум экономии достигается тогда, когда пол темного цвета, матовой текстуры. Излучение обогревателя поглощается, нагретая поверхность отдает тепло окружающему воздуху.
В противном случае помещение прогревается неравномерно. Важно не столько установить ИК-обогреватель на потолок, сколько правильно обеспечить распределение получаемого тепла.
Вывод
Cамые экономичные электрические обогреватели принадлежат к семейству карбоновых. КПД сложно превзойти. Выбор совершается, исходя из многочисленных факторов.
Комплексное рассмотрение проблемы дает шанс выбрать экономный обогреватель, оптимизируя статьи расходов. Экономить — оптимизировать расходы и прибыль.
Какой обогреватель лучше и экономичнее?
С приходом холодов, вопрос «какой обогреватель лучше?», стает очень остро. Поэтому, важно заранее приготовить свое жилье к зимнему периоду и приобрести отопительный прибор, а не ждать, чтобы зима застала Вас врасплох. Особенно такой вопрос актуален, когда местные власти принимают решение перевести весь город на автономное отопление, как это случилось в Каменском. И таких городов в Украине становится все больше, так как неэкономичность центрального отопления уже ни для кого не секрет.
Сейчас на рынке существует множество вариантов современной техники, с помощью которых можно быстро и качественно наполнить теплым воздухом Ваше жилье. Но какой обогреватель выбрать, чтобы он не только соответствовал передовым технологиям, но и работал эффективно и, что немаловажно, экономно. Об этом и пойдет речь в нашей статье.
Виды обогревателей: их преимущества и недостатки
Среди множества отопительных устройств можно выделить самые популярные на рынке Украины. К ним относятся:
Керамические панели;
Инверторные кондиционеры;
Масляные радиаторы;
Электрические конвекторы;
Тепловентиляторы;
Тепловые воздушные завесы;
Обогреватели типа «UFO».
Керамические панели: инновации и эффективность
Керамические панели – это отличный вариант как для частного дома, так и для небольшой квартиры. Они являются компактными, безопасными и эффективными устройствами, которые не потребляют много электроэнергии. Лучшие инфракрасные обогреватели также замечательно проявляют себя не просто как дополнительные элементы отопления, но и основные источники тепла. Если площадь Вашей комнаты составляет до 20-ти метров квадратных, а теплопотери невелики, то для полноценного обогрева вполне можно обойтись одной лишь керамической панелью, мощностью 1 кВт. Тем более, учитывая ситуацию в стране, отопление на основе электричества более чем обосновано.
К базовым достоинствам керамических панелей стоит также отнести:
Двойной тип обогрева. Функционирует такой прибор не только по принципу естественной конвекции, но и за счет распространения длинных инфракрасных волн. Они исходят от корпуса обогревателя и нагревают окружающие предметы вокруг. Последние, в свою очередь, уже передают тепло воздуху.
Заботу о микроклимате жилья. Керамические обогреватели не просто увеличивают температуру воздуха в помещении, они делают его мягким и комфортным. Кроме этого, во время работы панели не пережигается кислород, поэтому ее можно запросто использовать даже для установки в детских комнатах.
Пожаробезопасность и исключение травматизма. Если выбирать из того, какой обогреватель лучше с точки зрения безопасности, то керамические обогреватели здесь однозначный лидер. Монтируя такую панель у себя дома, Вы можете быть уверены, что дети не получат ожогов во время ее работы и никаких аварий не предвидится.
Стильный и современный дизайн. Немаловажным фактором для того, чтобы выбрать лучший обогреватель для квартиры, является его внешний вид. С этим у керамических панелей также нет проблем. Они являются практичными, компактными и могут гармонично дополнить интерьер абсолютно любого стиля. Существуют даже варианты панелей-картин, в которых на переднюю часть корпуса специальной краской нанесено изображение.
Среди недостатков керамических устройств разве что их относительная хрупкость. Ведь если плита установлена на полу, есть риск ее опрокинуть и повредить. Но в случае, если она размещена на стене, такой поворот событий становится практически невозможным и переживать не о чем. Но если Вас интересует вопрос, «Какой обогреватель экономный?», то керамические панели – лучший на него ответ.
Инверторные кондиционеры: что нужно знать при выборе
Инверторный кондиционер – это своеобразный вариант «2 в 1». Ведь он может не только обогревать воздух, но и выступить его охладителем в жаркую пору года. Популярность такого вида отопления обусловлена двумя основными моментами: экономичностью и высоким уровнем производительности.
Инверторные кондиционеры работают по принципу теплового насоса. В их конструкции находится специальный теплообменник, в котором конденсируется фреон. Когда температура во внутренней части устройства достигает 45 градусов по Цельсию, жидкий фреон переходит во внешний блок и уже там получает свой газообразный вид. Достигается это за счет резкого перепада давления.
Среди базовых преимуществ инверторных кондиционеров:
Экологичность. Работа такого прибора в Вашем доме абсолютно безвредна для человека и окружающей среды. Он не является источником различных токсичных веществ и не делает ненужных выбросов в воздух.
Высокий КПД. Если Вы ищете, какой обогреватель экономичнее, то обратите внимание и на инверторные кондиционеры. Потребляя 1 кВт электричества, такие приборы отдают в среднем 3-5 КВт тепловой энергии. Это более чем выгодно с точки зрения расходов на отопление.
Поддержание созданного микроклимата. Как только нужная температура воздуха в помещении будет достигнута, инверторный кондиционер перейдет в поддерживающий режим. Таким образом, в Вашем жилье будут исключены перепады «холод-тепло» и мягкий микроклимат будет постоянным.
К недостаткам таких обогревателей можно отнести достаточно высокую стоимость и сложности при монтаже. Ведь сплит-система требует не только профессиональной установки, но и регулярного ухода.
Масляные радиаторы: плюсы и минусы
Масляные радиаторы очень популярны для установки в коммерческих помещениях, офисах, загородных домах. Это компактный вид обогревателей, в котором теплоаккумулирующим веществом выступает минеральное масло. Оно находится внутри прибора. Набирая температуру от электрических элементов, масло передает тепло внешней панели, и она уже непосредственно прогревает воздух комнаты. Мощность подобного рода обогревателей составляет в среднем 1.5-2 кВт. Функционируют масляные конвекторы по принципу естественной конвекции.
К базовым достоинствам таких обогревателей стоит отнести:
Отсутствие сжигания пыли и кислорода. Как известно, лучшие обогреватели – безопасные. И масляный конвектор также один из них. Он работает при температуре до 60 градусов по Цельсию и поэтому совершенно не сушит воздух.
Пожаробезопасность. Современные модели масляных конвекторов обязательно оснащены таймером и терморегулятором. Это позволяет не опасаться на счет возможной аварии и также дает ощутимый бонус в экономии электроэнергии.
Мобильность. Такое отопительное устройство также очень просто перемещать из одной комнаты в другую или забирать при переезде. Как правило, масляный конвектор базово оснащен специальными колесиками.
К недостаткам подобных обогревателей относятся: достаточно большое время прогрева и значительное энергопотребление.
Электрические конвекторы: на что обратить внимание при выборе
Электрические конвекторы способны полноценно выполнять функцию основного отопления. Воздух проходит через нагревательные элементы внутри электрического конвектора, теплый поднимается вверх, а холодный – опускается. Таким образом и происходит прогрев всего помещения.
Среди преимуществ электрических конвекторов:
Небольшой вес. Если Вы думаете о том, как выбрать обогреватель, который можно было бы легко перемещать, то электрический конвектор вполне может стать подходящим вариантом.
Простота монтажа. Вы можете установить электрический конвектор в своем доме даже самостоятельно. Для этого практически каждая модель такой отопительной техники оснащена кронштейнами или специальными колесиками. Кроме того, небольшие габариты прибора никак не нарушат общую обстановку в помещении: не нужно искать специальную площадь или проводить дополнительные работы для подключения обогревателя.
Бесшумность. Работают конвекторы без лишних звуков, и если Вы ищете какой обогреватель не приносит дискомфорта окружающим во время функционирования – то это подходящий вариант.
К недостаткам электрических конвекторов стоит отнести все-таки ощутимо больший расход электроэнергии чем, к примеру, у керамических панелей. А также то, что они имеют свойство немного сушить воздух.
Тепловентиляторы: простота и доступность
Один из самых распространенных вариантов дополнительного отопления дома или офиса, в народе известен как «дуйчик». Распространяет тепло в помещении при помощи разогретой спирали и вентилятора. Мощность таких приборов составляет в среднем 2-2.5 КВт.
К основным достоинствам тепловых вентиляторов стоит отнести:
Высокий уровень мобильности. Тепловой вентилятор легко переставить, убрать или перенести в другую комнату. Кроме этого, у него есть функция поворота, которая помогает наполнять помещение теплым воздухом более равномерно.
Простота использования. Практически все модели тепловых вентиляторов оснащены удобными механическими терморегуляторами. Поэтому настроить нужный уровень прогрева не составит труда.
Безопасность. Подобные обогревательные устройства имеют защиту от перегрева, а также автоматически отключаются при опрокидывании.
Если Вы рассматриваете для покупки экономные обогреватели, какой выбрать из них было бы наиболее целесообразно, учтите также некоторые недостатки тепловых вентиляторов. Они достаточно шумны в процессе своей работы, и в случае попадания пыли на спираль, имеют свойство выделять неприятный запах. Также этот вид обогревателей сильнее всего сушит воздух.
Тепловые воздушные завесы или «занавеси» из теплого воздуха
Еще одним, и достаточно необычным, видом обогревателей являются тепловые завесы. По своей сути, это узкие тепловентиляторы, которые создают плотный поток теплого воздуха и не пропускают в помещение холодный. Устройство такого типа может стать отличным помощником возле входа в магазин или офис.
Среди преимуществ тепловых завес:
Разграничение тепловых режимов. Поток воздуха, производимый завесой, разделяет внутренний микроклимат от внешнего, и создает комфортные условия нахождения в помещении.
Удаление пыли. Используя тепловой завес, Вы избавитесь от излишков пыли и грязи, которая просто не будет проникать внутрь комнаты или офиса.
Предотвращение сквозняков. Также Вы сможете не переживать о том, что кого-то из находящихся в помещении людей, продует. Тепловая завеса – это мощная отпора сквознякам.
К недостаткам такого обогревателя стоит отнести достаточно узкую сферу применения и высокий уровень энергозатрат. Некоторые модели тепловых завес могут потреблять порядка 12 кВт в час.
Обогреватели «UFO» — лидеры локального обогрева
Инфракрасные обогреватели типа «УФО» – это идеальный вариант для террасы кафе или ресторана, небольшого офиса или загородного дома. Они обеспечивают мягкий обогрев определенной зоны, а выделяемое тепло воспринимается телом как подобие солнечных лучей. В основе принципа работы этих устройств инфракрасные волны. Они прогревают не сам воздух, а окружающие предметы. Это позволяет передавать тепло максимально равномерно.
Базовыми достоинствами таких обогревателей являются:
Экономичность. Как отопление для одной небольшой зоны, такой обогреватель будет достаточно выгоден с точки зрения трат электричества. К примеру, модель мощностью в 1800 Вт потребит около 15 кВт, если будет работать 8 часов без перерыва.
Бесшумность. В процессе функционирования обогреватель не производит никаких звуков и поэтому, не станет причиной дискомфорта окружающих.
Концентрация тепла. Вы можете удобно разместить такое отопительное устройство в определенной зоне и не растрачивать обогрев на ненужную площадь.
К недостаткам обогревателей типа «UFO» стоит отнести возможность травматизма из-за сильного нагрева внешней части, поэтому близко к ним подходить во время работы не рекомендуется.
Выбирая обогреватель для своего дома, помните, что лучше всего обратиться в этом деле к профессионалам, которые подскажут не только какие обогреватели самые экономичные, но и подберут вариант индивидуально под Ваше жилье. Звоните или пишите в «Тепла Хатка» и наслаждайтесь лучшим!
Возврат к списку
Экономные электрические обогреватели для дома: советы по выбору
Здесь вы узнаете:
Электрическое отопление по праву считается одним из самых дорогих. Зато оно не требует хранения сотен литров дизтоплива или заготовки огромного количества дров. Достаточно подключить тепловое оборудование к электросети – и оно начинает работать. Главная задача сегодняшнего потребителя – выбрать экономный электрический обогреватель, чтобы снизить расходы на эксплуатацию отопительной техники. С помощью этого обзора мы поможем сделать правильный выбор.
Для начала рассмотрим критерии, предъявляемые к экономным электрическим обогревателям:
Высокое соотношение потребляемой энергии к отапливаемой площади – именно это обеспечивает экономичность;
Легкий монтаж – в отличие от традиционного электрического водяного отопления, обогреватели должны монтироваться максимально быстро и без привлечения специалистов;
Солидный уровень безопасности – современные обогреватели не должны представлять опасности ни для детей, ни для взрослых.
В принципе, таким требованиям отвечают почти все электрические обогреватели, в чем вы сможете убедиться с помощью нашего обзора.
Виды электрических обогревателей
Энергосберегающие электрообогреватели для дома представлены широким парком техники. В продаже присутствуют конвекторы, тепловые пушки, инфракрасные приборы и масляные обогреватели, которые подходят для организации постоянного и временного отопления. Давайте рассмотрим все эти аппараты более подробно, а потом попробуем подбить какие-либо итоги.
Инфракрасные
Выбирая экономичный электрический обогреватель, следует обязательно обратить свое внимание на электрообогреватели, работающие по инфракрасному принципу действия. Они не генерируют тепло напрямую – они являются источниками инфракрасного излучения, которое прогревает окружающие предметы. К этим предметам относятся шкафы, стулья, столы и прочая мебель, а также потолки, стенки и полы.
Столь интересный принцип действия задействован у нашего дневного светила – солнца.Оно не греет воздух напрямую, заставляя нагреваться элементы ландшафта и искусственные постройки, созданные руками человека. То есть, все, что находится на поверхности планеты, играет роль своеобразного посредника, выполняя преобразование инфракрасного излучения в тепло. Аналогичным образом работают ИК-обогреватели:
Электроэнергия питает нагревательный элемент;
Происходит нагрев излучающего элемента;
Испускаемое ИК-излучение достигает окружающих предметов и заставляет их греться.
В результате в помещениях становится гораздо теплее. Причем нагрев, если сравнивать с теми же конвекторами, осуществляется гораздо быстрее – пока конвекция нагреет весь воздух в помещениях, ИК-приборы уже успеют прогреть все предметы, заставляя их отдавать тепло.
Достоинствами современных экономичных инфракрасных электрических обогревателей являются:
Минимальные размеры – некоторые из них настолько тонкие, что они не только не загромождают помещения, но и практически не видны;
Большой выбор разновидностей – для решения самых разных задач;
Возможность работы в помещениях с высокими потолками – здесь без комментариев;
Эффект теплых полов – ИК-излучение греет и полы, которые будут теплыми и не будут вызывать дискомфорт;
Не сжигают кислород и не меняют химический состав воздуха, не выделяют вредных веществ и не приводят к появлению неприятного запаха;
Простота в монтаже и эксплуатации – на установку уходят считаные минуты, а какого-либо специального обслуживания им не требуется.
Таким образом, это почти идеальные электрические экономичные потолочные и настенные обогреватели для дома и дачи.
Если у вас постоянно мерзнут ноги, то инфракрасные обогреватели станут для вас отличным решением – они нагревают напольные покрытия, делая их теплыми.
Есть у таких обогревателей и некоторые недостатки. Например, при неправильном подборе мощности у домочадцев могут наблюдаться головные боли. Поэтому в комнате лучше повесить 2-3 маломощных аппарата, чем один очень мощный. Кроме того, некоторые виды обогревателей просто не подходят для длительной эксплуатации в жилых комнатах – к ним относятся галогеновые и карбоновые модификации, испускающие свет и генерирующие ИК-излучение в коротковолновом диапазоне.
Карбоновые электрические обогреватели являются самыми экономными – согласно паспортным данным, при мощности 1 кВт они могут прогреть до 20-25 кв. м. жилой площади. Но они лучше всего подходят для обогрева открытых площадок, веранд и террас.
Конвекторы
Как показывают пользовательские отзывы, конвекторы не являются самыми экономичными электрическими обогревателями для дома и дачи. Но потребление электроэнергии у них легко снижается с помощью аналоговых или механических терморегуляторов. Для начала мы рассмотрим их принцип действия, который очень и очень прост.
Конструктивно конвекторы состоят из нагревательных элементов, металлических корпусов и управляющих модулей, как встраиваемых, так и подключаемых. Сердцем любого конвекционного прибора является именно нагревательный элемент, имеющий ребристую структуру. Он нагревает воздушные массы, в результате чего те поднимаются вверх и отправляются в помещения. На их место приходят более холодные и тяжелые воздушные массы, засасываемые через низ.
Естественная конвекция потихоньку прогревает весь воздух в помещениях. Он поднимается вверх, вытесняя холодные воздушные массы вниз. В результате возникает непрерывный круговорот, за которым следят термостаты – как только они обнаруживают, что воздух стал более холодным, отдается команда на включение ТЭНа. И наоборот, если в комнате стало жарко, нагрев сразу же отключается.
Преимущества конвекторов:
От этих электрических обогревателей не болит голова;
Они почти не сушат воздух и не сжигают кислород;
Они легки в установке, а обслуживание сводится к периодическому удалению пыли.
Есть и недостатки, на которые указывают пальцами аллергики – конвекция поднимает в воздух пыль, провоцируя аллергические реакции. Но и из этого можно извлечь свои плюсы, так как у домочадцев появится отличный стимул почаще проводить генеральные уборки.
Также в число недостатков можно включить медленный прогрев воздуха и затруднительную работу в помещениях с высокими потолками.
Один из этих недостатков, связанный с медленной работой, компенсируется принудительной циркуляцией воздушных масс. Для этого некоторые экономичные конвекционные электрические обогреватели оснащаются вентиляторами. Пока температура в комнате не достигнет комфортной отметки, вентиляторы следует держать включенным. После прогрева помещения их можно отключить.
Если вы хотите сделать воздух в доме более здоровым и полезным, рекомендуем присмотреться к конвекторам с ионизаторами воздуха.
Что касается экономичности, то она обеспечивается моделями с электронными термостатами – они более точные, по сравнению с приборами, оснащенными механическими терморегуляторами. Как утверждают некоторые производители, такие аппараты на 5-10% экономичнее, чем их аналоги. Для обогрева площади в 13-15 кв. м. достаточно обогревателя мощностью 1 кВт.
Кварцевые
Существуют и многие другие виды электрических экономичных обогревателей. Для начала рассмотрим монолитные кварцевые приборы Теплэко. Они изготавливаются на основе кварцевого песка, который превращается в тяжелые монолитные плиты, внутри которых проложены ТЭНы. Преимущества таких экономичных обогревателей:
Низкое потребление электрической энергии;
Подходят для обогрева помещений любого типа;
Мощности в 400 Вт хватает на обогрев объема до 16 куб. м;
Таким образом, мы можем запросто рассмотреть использование подобных электрических кварцевых экономичных обогревателей в своем домовладении.
Ярким недостатком данных монолитных обогревателей является их большой вес – одна плита весит 12 кг, поэтому для монтажа требуются достаточно выносливые кронштейны. Для управления тепловыделением используются подключаемые терморегуляторы.
Тепловые пушки
Тепловые пушки нельзя назвать экономичными электрическими обогревателями, но если выбранная модель оснащена терморегулятором, мы можем рассчитывать на некоторую экономичность. Современные модели обладают неплохим внешним видом, благодаря чему они вписываются почти в любые интерьеры – на выбор потребителей представлены напольные и настенные модификации.
Преимущества тепловых пушек – неплохой КПД, оперативный прогрев помещений за счет принудительной вентиляции, возможность регуляции температуры, встроенные в некоторые модели ионизаторы. Недостатки – частично сжигают кислород, являются источниками неприятного запаха (на открытых нагревательных элементах сжигается пыль).
Масляные
Электрические экономичные масляные обогреватели известны на российском рынке 3-4 десятка лет. Они обладают отличными техническими характеристиками, не сжигают кислород и не выделяют неприятных запахов, подходят для длительного использования, могут применяться на постоянной или временной основе. На выбор покупателей представлены как мобильные, так и стационарные обогреватели. Почти все из них оснащаются терморегуляторами и ступенчатыми регуляторами мощности.
ПЛЭН
В заключение рассмотрим необычную новинку – это электрические экономичные пленочные инфракрасные обогреватели ПЛЭН. Такие обогреватели выполняются в виде пленки, которая подшивается к черновому потолку с применением пленочного отражателя. Из-за небольшой мощности и предельно малой температуры рабочей поверхности (максимум +50 градусов), ПЛЭН прогревает домовладения медленно, но очень эффективно. Расчетная мощность для обогрева домов составляет стандартные 1 кВт на 10 кв. м. площади, но реальная экономичность (по сравнению с электрокотлами) составляет более чем 2-2,5 раза.
Электрические экономичные электрообогреватели нового поколения ПЛЭН пока не получили должного распространения, но отзывы о них самые положительные – в домах и на дачах становится реально тепло, а экономичное потребление позволяет снизить расходы на обогрев в 2 и более раза.
Считаем экономичность обогревателей
Инфракрасное отопительное оборудование завоевывает все большую популярность на рынке. Это обусловлено их экономичностью и естественному способу прогрева помещения.
Выбирая электрические экономичные обогреватели для дачи и дома, рекомендуем остановиться на инфракрасных приборах. Расчеты просты – так же, как и в случае с классическим водяным отоплением, мощность оборудования будет почти такой же, но итоговые расходы будут более чем в 2 раза меньше. К тому же, здесь сказывается быстрый прогрев, что тоже приводит к экономичному потреблению электроэнергии.
Что касается конвекторов, то их нельзя назвать самыми экономичными обогревателями. Но в связке с электронными термостатами они дадут неплохой результат, позволяя снизить расходы на отопление в 1,2-1,5 раза, по сравнению с обычными водяными системами. Также они характеризуются низким количеством тепловых потерь, так как избавляют от необходимости греть воду.
Итог
Экономичные обогреватели всех систем и модификаций, питающиеся от электрической энергии, позволяют строить энергоэффективные системы отопления. До экономичности газового оборудования им, конечно же, очень далеко, но современные технологии позволяют снизить расходы в 2-2,5 раза. Повлиять на потребление электроэнергии электрическими обогревателями можно следующими способами:
Обложить домовладение дополнительным слоем кирпича с теплоизоляцией;
Заменить окна и двери – окна должны быть тройными, а двери утепленными;
Снизить тепловые потери посредством утепления чердака;
Установить в отопительной системе точные электронные термостаты.
Снизив тепловые потери, вы сделаете отопление с помощью электрических обогревателей более экономичным.
10 самых энергоэффективных обогревателей помещений [Essential Picks]
Получите самый эффективный небольшой обогреватель для своего дома с помощью наших исчерпывающих обзоров и руководства для покупателя. С нами легко выбрать идеальный обогреватель.
Обогреватели — отличный способ обогрева помещений более эффективным способом.
Обычно они на намного дешевле , чем системы центрального отопления, и имеют энергосберегающих функций , таких как цифровые термостаты и таймеры.
В этой статье мы исследовали и рассмотрели 10 самых энергоэффективных обогревателей , доступных на рынке.
Мы обнаружили, что комнатные обогреватели, в которых используется самая умная технология от до , обеспечивают теплом ваш дом наиболее эффективным образом .
Существует сравнительная таблица , где вы можете легко сравнить важные статистические данные, и более подробные обзоры , чтобы помочь вам принять наиболее обоснованное решение.
Если вы новичок в мире обогревателей, то ознакомьтесь с руководством покупателя ниже по странице.В противном случае читайте наши главные рекомендации.
Некоторые из приведенных ниже ссылок являются партнерскими, что означает, что мы можем взимать комиссию без дополнительных затрат, если вы перейдете по ссылке и сделаете покупку.
Сравнение самых энергоэффективных обогревателей помещений
Мы начнем с 5 моделей, которые действительно привлекли наше внимание.
Вы можете быстро сравнить характеристики в таблице ниже, прежде чем мы обсудим каждую модель более подробно.
На наш взгляд, это лучшие обогреватели, доступные на данный момент.Мы постарались уложить все бюджеты, и мы также включили широкий спектр типов обогревателей.
f»> Таймер: Да
3″> 9000 Мощность: 1500 Вт
f»> Таймер: Да
3″> Мощность: 2600 Вт
e»> Да
0″> Безопасность: Защита от замерзания
4″> Гарантия: 3 года 9000 5
d»> Таймер: Да
5″> Гарантия: 1 год
f»> Таймер: Да
1″> Защита от перегрева
5″> Гарантия: 3 года
Получите ключевую статистику и функции и узнайте, что именно мы думаем.
Наш лучший выбор
Dr Инфракрасный переносной обогреватель для помещений
Невероятно эффективный и действенный обогреватель для помещений.
Инфракрасный обогреватель Dr.Dr. Уникален в нашем списке, поскольку он единственный, в котором для обогрева комнаты используется инфракрасная технология.
Это дает удивительную способность обогревать пространство энергоэффективным, но невероятно эффективным способом .
Позволяет лучше распределять тепло за более короткое время , что означает, что в вашей комнате станет тепло практически мгновенно.
В отличие от обычных обогревателей, которые нагревают воздух в комнате, Dr.Infrared нагревает предметы в комнате. Это означает, что тепла не расходуется, так как теплый воздух поднимается к потолку . Он обеспечивает более равномерный нагрев, который остается постоянным и не зависит от сквозняков.
Эта современная технология также удерживает влагу в воздухе .Это означает, что ваша кожа не будет пересыхать, как при использовании конвекционных обогревателей, откачивающих горячий воздух.
Помимо современной инфракрасной технологии, этот обогреватель имеет и другие удобные функции.
Так как в нем отсутствуют открытые нагревательные элементы , опасность пожара или опасность для детей намного меньше.
Он также имеет систему защиты от опрокидывания и защиту от перегрева , что делает его первоочередной задачей в области безопасности. Фактически, это подтверждено сертификатами Underwriters Laboratories (UL) США и Канады.
Управляется электроникой, поставляется с ИК-пультом дистанционного управления . Эти электронные функции включают 12-часовой таймер автоматического отключения , автоматический режим энергосбережения и термостат .
В режиме энергосбережения устройство переключается между высокими (1500 Вт) и низкими (1000 Вт) настройками, а также включает и выключает устройство для поддержания желаемой температуры.
Электронный термостат имеет диапазон от 50 до 86 градусов. Его можно контролировать по степени температуры, чтобы у вас был наиболее точный способ установки температуры.Это означает, что не нужно тратить энергию впустую, как в системах с двумя или тремя настройками термостата.
Переносной инфракрасный обогреватель Dr Infrared тоже не издает большого шума. Он оснащен вентилятором высокого давления, который издает только 39 дБ звука . Для сравнения: звук библиотеки оценивается примерно в 40 дБ.
Это не самый маленький обогреватель, его размеры 13 x 11 x 16 дюймов. Однако удобно, что он поставляется на колесиках, поэтому его можно легко перемещать по дому.
Подробнее о линейке устройств, которые предлагает Dr.Heater, вы можете прочитать в этой статье.
Быстрый и эффективный нагрев
Защита от опрокидывания и перегрева
Цифровой термостат
Тихая работа
Трехлетняя гарантия
Пульт дистанционного управления
Не самый дешевый
Есть варианты подешевле
Это наш выбор в пользу лучшего энергоэффективного обогревателя.
Он очень быстро и эффективно отапливает помещения, имеет несколько действительно умных режимов энергосбережения и функций безопасности.
Mr. Heater MH9BX Buddy * Лучший неэлектрический вариант *
Mr. Heater MH9BX — это бестселлер Amazon с потрясающей репутацией . В отличие от большинства моделей, которые мы включили в наш путеводитель по лучшим обогревателям, эта работает на пропане.
Это дает дополнительное преимущество в виде отказа от электросети.Это делает этот обогреватель идеальным решением для тех, кто живет вне сети, а также для чрезвычайных ситуаций, когда нет электричества.
MH9BX имеет две настройки: 4 000 и 9 000 БТЕ. Высокая настройка способна обогреть помещения площадью до 225 квадратных футов. Тот факт, что он работает на пропане, означает, что он прекрасно работает как в помещении, так и на улице. Поворотный регулятор легко присоединяется к баллону с жидким пропаном на 1 фунт, но его можно подсоединить к баллону на 20 фунтов с дополнительным шлангом и фильтром.
В отличие от некоторых устройств, работающих на пропане, это устройство легко зажигается, просто повернув ручку и нажав кнопку пьезозажигания. Он также имеет несколько отличных автоматических режимов безопасности, которые гарантируют, что он работает плавно и без сбоев.
Эти режимы безопасности включают автоматическое отключение в случае опрокидывания, аварийное отключение при низком содержании кислорода (ODS), а также автоматическое отключение, если сигнальная лампа погаснет. Защитный кожух для высокотемпературной проволоки также означает, что нагревательный элемент хорошо защищен.
Система полностью портативна и включает несколько полезных функций, облегчающих транспортировку. Он имеет откидную ручку, которая уменьшает занимаемое пространство, и весит всего 10 фунтов.
Керамические плитки для горелок также устанавливаются на амортизирующую изоляцию (например, подвеску), что означает, что они могут выдерживать любые удары, которые нагреватель может получить во время транспортировки.
Работает на пропане
Не зависит от сети
Работа в помещении или на открытом воздухе
Защита от опрокидывания
Безопасное отключение при низком содержании кислорода
2 режима нагрева
Нижняя линия 44 Отсутствие термостата означает, что это устройство не может регулировать себя, как некоторые другие.
Однако, поскольку он работает на пропане и функционирует независимо от электросети, он предлагает возможности, с которыми другие не могут сравниться.
Он не так совершенен, как некоторые обогреватели с цифровым управлением, но он чрезвычайно надежен, долговечен и портативен. Это также , один из лучших обогревателей для жилых автофургонов , которые можно купить за деньги.
Stiebel Eltron CK 15E * Top Wall-Mounted *
Stiebel Eltron — немецкая компания, известная производством высококачественных отопительных и энергосберегающих приборов.CK 15E — это настенный электрический тепловентилятор, который отличается надежностью и эффективностью.
Тонкий и компактный корпус имеет глубину менее 5 дюймов, поэтому он не займет много места в доме. Он легко крепится на стене, а минималистичный дизайн гармонично вписывается в комнату.
Настенный монтаж позволяет направлять воздух вниз по направлению к полу, что равномерно нагревает пространство и предотвращает появление холодных полов. Этот метод обогрева работает очень быстро и нагревает комнату за очень короткое время.
CK 15E обладает функциями, которые можно ожидать от продукта Stiebel Eltron. Он имеет встроенный термостат, таймер и настройку защиты от замерзания. Такими характеристиками обладают только лучшие энергоэффективные обогреватели.
Термостат обеспечивает полный контроль над температурой от 5 до 30 ° C, позволяя обогревать комнату максимально эффективно.
Являясь немецким продуктом, он очень хорошо спроектирован и надежно собран. Он работает очень тихо и выдает всего 49 дБ звука при максимальных настройках.Это очень мало шума для устройства, столь же эффективного при нагреве, как этот.
Он также поставляется с действительно надежной трехлетней гарантией, чтобы успокоить беспокойные умы.
Тонкий, настенный дизайн
1500 Вт
Встроенный термостат
Таймер
Тихая работа
Конструкция с обогревом с нисходящим потоком
Защита от замерзания
Быстрый нагрев
54 Bottron имеют отличную репутацию производителя качественных отопительных приборов, и этот продукт ничем не отличается.
Это не самый дешевый обогреватель, но он вас не подведет. Это один из лучших настенных электрических обогревателей .
Lasko 6435 Designer Series * Бюджетный выбор *
Lasko 6435 — еще одна модель, имеющая действительно положительную репутацию. Он имеет конкурентоспособную цену и обладает множеством функций, которые делают его одним из самых недорогих обогревателей. Он имеет три настройки температуры (низкий, высокий и автоматический) и встроенные функции безопасности.
Но настоящей отличительной чертой этой модели является ее элегантный дизайн. Ласко показал, что обогреватель не обязательно должен быть квадратным или тусклым, и 6435 — одна из самых красивых моделей.
В нем используется керамический нагревательный элемент с колебанием, что позволяет обогревать большие помещения. Колебания способны распространять тепло под широким углом и не вызывают шума, как некоторые могут быть.
Управляется с помощью электронных кнопок на верхней части устройства или пульта дистанционного управления. Пульт дистанционного управления выглядит просто, но имеет полную функциональность.Это идеальный вариант для тех ленивых дней, когда просто не выходить с дивана.
У 6435 есть 4 режима работы:
Таймер
Автоматический термостат
Высокий
Низкий
7-часовой таймер может быть установлен с интервалом в один час. чтобы вы продолжали заниматься делами и не беспокоились об этом. Он также оснащен цифровым термостатом, который позволяет ему работать более эффективно.
Термостат может быть изменен с точностью до ближайшего градуса температуры, чтобы можно было точно регулировать нагрев и не тратить лишнюю энергию. Нагреватель автоматически отрегулирует свои настройки, чтобы поддерживать заданную температуру.
Агрегат имеет автоматическое отключение при перегреве. К сожалению, у него нет отключения при опрокидывании. Я предполагаю, что таймер немного компенсирует это, так как вы можете отключить его, когда вас нет. Однако он внесен в список ETL, что означает, что он прошел независимые испытания и проверку на соответствие установленным стандартам безопасности.
При максимальной мощности Lasko 6435 рассчитан на мощность 1500 Вт. Тепло выводится в комнату с помощью широкоугольного колебания. Это означает, что он может обеспечивать теплом большую площадь, а не просто фокусироваться на узкой точке перед ним. Система работает очень тихо, несмотря на такой широкий диапазон.
Элегантный дизайн
3 режима нагрева (1000, 1500 Вт и автоматический)
Цифровой термостат
Защита от перегрева
Пульт дистанционного управления
Гарантия 3 года
Нижняя линия
Если цена соответствует эстетике Этот керамический обогреватель не менее важен для вас, чем функциональность.Дистанционный и цифровой термостат — отличные возможности по такой внушительной цене.
Тепловентилятор Dyson AM09 * Современные технологии *
В этой статье я часто использовал прилагательное «уникальный», чтобы описать различные характеристики обогревателей. Но в случае с Dyson AM09 трудно придумать более подходящий термин. Посмотрев на него, вам будет трудно догадаться, что это на самом деле обогреватель, но это то, что это такое, и это то, что он делает очень хорошо, по-своему.
Может показаться, что он имеет броский, новаторский внешний вид, но его форма является ключевой особенностью его дизайна. На мой взгляд, он выглядит великолепно и будет отличительной чертой в любой комнате, в которой он используется.
Он действительно может охлаждать комнату, а также нагревать ее. Эта двойная операция может объяснить несколько более завышенную цену. Это происходит в двух режимах работы. Давайте посмотрим на эти два метода работы.
Режим струйной фокусировки: В этом режиме быстро нагревается вся комната.Он имеет широкий и большой диапазон, который достигает самых дальних точек комнаты.
Режим фокусировки: Создает мощную струю воздуха в более узком и более точном поле. Этот режим отлично подходит, если в комнате находится только один человек (или точка), которому требуется тепло. Он экономит энергию, уделяя особое внимание тому, что требует тепла. Он имеет большой радиус действия, что означает, что вам не нужно сидеть перед обогревателем, как раньше.
AM09 оснащен интеллектуальным цифровым термостатом. После того, как вы установите желаемую температуру, устройство будет включаться и выключаться по мере необходимости для поддержания заданной температуры.Это служит для экономии энергии и предотвращения перегрева помещения.
Также есть таймер сна. Таймер можно установить с интервалом от 15 минут до 9 часов. Комбинация термостата и таймера делает его идеальным для использования в ночное время. Его можно оставить, чтобы он сам позаботился о себе, пока вы спите. Всеми этими функциями можно управлять с помощью полнофункционального пульта дистанционного управления.
AM09 на самом деле является новой и улучшенной версией старой модели AM05. Эта новая версия была разработана для уменьшения турбулентности, что, в свою очередь, делает ее на 75% тише.Он был удостоен награды Quiet Mark от Общества шумоподавления за чрезвычайно тихую работу. Это единственный тепловентилятор, удостоенный этой награды.
Dyson AM09 также заботится о безопасности. Нет быстро вращающихся лезвий или видимых нагревательных элементов. Он также имеет функцию автоматического отключения при опрокидывании.
Подробнее читайте в нашем подробном обзоре.
Великолепный дизайн
Нагрев и охлаждение
Режимы обогрева для личного пользования или помещения
Интеллектуальный цифровой термостат
Таймер
Автоматическое отключение опрокидывания
Тихая работа
Полнофункциональный пульт дистанционного управления
Это один из самых высокоэффективных обогревателей, но у него соответствующая цена.
Он отличается удивительными конструктивными особенностями и надежностью, которую можно ожидать от такого бренда, как Dyson. Это тоже выглядит потрясающе!
DeLonghi HMP1500 Mica * Высокоэффективный *
В этом обогревателе DeLonghi используется микатермическая технология, что делает его одним из самых быстрых и энергоэффективных обогревателей для помещений. Он производит как конвекционное тепло, так и лучистое тепло и может достичь максимальной рабочей температуры всего за 60 секунд.
HMP1500 имеет три режима нагрева.Есть основные режимы высокой (1500 Вт) и низкой (750 Вт) мощности, а также термостат, который позволяет устройству контролировать температуру в помещении и регулировать ее настройки для достижения, а затем поддерживать желаемую температуру.
Микатермическая технология, используемая в этой модели, позволяет сделать ее ультратонкой. Хотя он поставляется на роликах, их можно снять, а затем установить панель на стене. Это легко сделать с помощью комплекта (входит в комплект) и действительно эффективно использовать пространство.
Этот обогреватель DeLonghi обладает функциями безопасности, которые можно ожидать от такого мощного маленького обогревателя.Есть термопредохранитель, предотвращающий перегрев, автоматический переключатель опрокидывания, а также световые индикаторы питания и предупреждения.
Поскольку в этом обогревателе не используется вентилятор, он является одним из самых тихих. Даже на полной мощности шум минимален.
Настройки высокой и низкой мощности нагрева (1500 Вт и 750 Вт)
Встроенный термостат
Микатермическая технология
Ультратонкая конструкция
Супер тихая
Защита от перегрева
Автоматический переключатель опрокидывания
Микатермическая технология позволяет этому обогревателю иметь действительно тонкий профиль, но при этом обогревать помещения быстро и эффективно. Умные технологии делают этот обогреватель одним из самых эффективных.
Honeywell HCE200B UberHeat
Этот обогреватель от Honeywell является одним из самых дешевых, а также одним из самых маленьких, на которые мы смотрели. Однако, несмотря на свой размер, он по-прежнему впечатляет и на удивление хорошо обогревает комнату.
Он действительно предлагает хорошее соотношение цены и качества, и хотя он дешевле, чем большинство рассмотренных нами обогревателей, он все же имеет некоторые замечательные особенности. Имеет две ступени нагрева (1500 Вт и 750 Вт), а также термостат.
Термостат не такой сложный, как некоторые из более дорогих моделей, но он достаточно эффективен, чтобы сэкономить ваши деньги. Вместо того, чтобы выбирать температуру, которую обогреватель должен достигать и затем поддерживать, вы включаете термостат, когда в комнате будет температура, которая вам нравится. Тогда он будет поддерживать эту температуру автоматически.
HCE200 также обладает функциями безопасности моделей, которые стоят намного дороже. Есть автоматический переключатель опрокидывания, защита от перегрева, а также прохладный сенсорный корпус.Более дешевые модели обычно экономят на функциях безопасности, но не на этой.
Другие особенности этого обогревателя — это его размер (он крошечный), трехлетняя гарантия и тот факт, что он поставляется в различных цветах. Единственный недостаток, который мы видим, — это шум. Хотя я бы не стал считать его шумным, он определенно не такой тихий, как некоторые из более дорогих моделей.
Встроенный термостат
Компактный размер
Защита от перегрева
Автоматическое отключение при опрокидывании
Корпус Cool Touch
Bottom Line
В нем есть все необходимые функции, и он действительно хорош по цене.Это не самый энергоэффективный обогреватель, но по стоимости его действительно сложно превзойти.
DeLonghi EW7507EB
Эта модель DeLonghi — один из самых энергоэффективных обогревателей на рынке. Он использует цифровое управление, чтобы обеспечить быстрый и более эффективный обогрев помещения.
В отличие от большинства небольших обогревателей, этот блок имеет три режима нагрева (низкий, средний и высокий), это означает, что в режиме автоматического термостата он потребляет меньше энергии для поддержания желаемой температуры.
Вместо того, чтобы нагреваться до максимальной настройки и выключаться, этот нагреватель имеет среднюю настройку, которой нет у большинства нагревателей. Это делает его более экономичным и эффективным. DeLonghi называет этот автоматический режим электронным климат-контролем, и система будет отслеживать и выбирать идеальную настройку мощности для вас.
Он также имеет массивный 24-часовой таймер. Это один из самых больших встроенных таймеров, которые мы видели в небольших обогревателях. Функция таймера позволяет запрограммировать 2 различных режима на 24 часа.Это означает, что вы можете установить дневную температуру, а также более теплую ночную.
Нагреватель использует тепловые туннели для получения тепла. Они обеспечивают максимальный поток лучистого тепла, но поддерживают безопасную низкую температуру поверхности. Благодаря этому обогреватель идеально подходит для домов с детьми и домашними животными. Фактически, он также имеет функцию автоматического отключения при перегреве.
EW7507EB выдает 1500 Вт при максимальной мощности почти бесшумно. Агрегат заполнен диатермическим маслом, что позволяет ему работать таким образом.Масло хватает на весь срок службы агрегата и не требует дозаправки.
1500 Вт Макс.мощность
Три режима нагрева (низкий, средний, высокий)
Электронный климат-контроль (термостат)
Защита от перегрева
Тихая работа
24-часовой таймер
Пульт дистанционного управления
Нижняя линия
Один из самых умных энергоэффективных обогревателей для помещений, так как в нем разумно используются технологии. Одна из самых дорогих моделей, которые мы рассматривали, но в долгосрочной перспективе она дешевле, чем большинство других.
Керамический нагреватель Lasko
Это еще один керамический нагреватель от Lasko, который предлагает несколько удивительных характеристик в отличной упаковке.
Это керамический башенный обогреватель, занимающий очень мало места в доме. Он имеет электронное управление, позволяющее точно и с точностью до градуса регулировать температуру. Регулируя температуру до определенного градуса, не нужно тратить энергию на обогрев помещения.
Он имеет два режима нагрева, а также программируемый термостат.Термостат будет регулировать температуру в комнате и следить за тем, чтобы она оставалась постоянной. Также есть 7-часовой таймер. Это не самый длинный таймер, но он предлагает уровень удобства, с которым не могут сравниться некоторые другие модели. Этими функциями можно легко управлять, не вставая с дивана, с помощью многофункционального пульта дистанционного управления.
Поскольку это такой высокий и тонкий блок, домашние животные или дети могут его легко опрокинуть. К счастью, у него есть функция автоматического отключения, если это когда-нибудь произойдет.Помимо защиты от опрокидывания, есть также защита от перегрева, чтобы он никогда не перегрелся.
Узкие выходные вентиляционные отверстия создают широкие колебания, что означает, что они могут обогревать большие помещения. На максимальной мощности он обеспечивает мощность нагрева 1500 Вт.
Узкая конструкция
Цифровой термостат
Функция таймера
Автоматическое отключение при опрокидывании
Защита от перегрева
Дистанционное управление
Bottom Line
Очень мало места для упаковки дома.Трудно превзойти по цене.
Таблица сравнения самых энергоэффективных обогревателей помещений
Модель
Цена
Тип
Мощность (Вт)
Таймер
Термостат
Dr Инфракрасный обогреватель
$$$
Инфракрасный / электрический
1,500
12 часов
Да
Mr. Heater F232000
$$$
Пропан
2,600
Нет
Нет
Stiebel Eltron CK 15E
$$$$
Настенное / электрическое
1,500
1 час
Да
DeLonghi HMP1500
$$$
Микатермический / электрический
1,500
Нет
Да
Lasko 6435 Designer Series
$$
Керамический / электрический
1,500
7 часов
Да
Руководство покупателя
Прежде чем брать на себя обязательства, ознакомьтесь с этим руководством по выбору идеального обогревателя для вашего дома.
Энергоэффективность обогревателя зависит от ряда функций, таких как термостаты и таймеры, помимо самой рассматриваемой технологии.
В этом разделе мы опишем некоторые ключевые особенности, которые вам следует искать, а также предложим некоторую помощь в выборе правильного размера.
1. Установите выходную мощность в соответствии с размером помещения.
Ключом к получению обогревателя, работающего наиболее энергоэффективно, является получение обогревателя идеального «размера» для вашей комнаты.
Купив обогреватель, который имеет выходную мощность, соответствующую площади вашей комнаты, вы можете быть уверены, что он работает эффективно и рационально.
Это можно вычислить с помощью рулетки, калькулятора и некоторых простых математических операций.
Шаг 1. Определите количество энергии, необходимое для обогрева вашей комнаты.
a) Измерьте длину и ширину своей комнаты и умножьте их.
б) Умножьте это число на 10, чтобы получить количество ватт мощности, необходимое для обогрева помещения.
c) Умножьте это число на 3,41, чтобы получить количество БТЕ, необходимое для обогрева помещения (необязательно).
Пример:
Размер комнаты 14 на 12 футов.
14 x 12 = 168 квадратных футов
168 ft² x 10 = 1680 Вт, необходимых для обогрева этого пространства
1680 x 3,41 = 5729 БТЕ
Это означает, что нагреватель вырабатывает 1680 Вт (Вт) или 5729 БТЕ в час необходимо для обогрева этого помещения.
Шаг 2: Найдите обогреватель, который точно соответствует вашим потребностям в электроэнергии.
Нагреватель будет иметь мощность в ваттах (Вт) или британских тепловых единицах. Чтобы преобразовать ватты в британские тепловые единицы, мы умножаем на 3,41, и, следовательно, чтобы преобразовать другим способом, мы делим на 3,41.
Этот метод расчета необходимой тепловой мощности является основным и не учитывает высоту помещения. Однако он дает ценную оценку того, какая мощность вам понадобится.
Связано: Сколько электроэнергии потребляет обогреватель?
2. Есть ли термостат?
В наиболее эффективных обогревателях помещений будет использоваться термостатическое управление. Это устройство, которое может контролировать температуру в помещении и соответствующим образом регулировать мощность обогревателя.
Пример термостата
Он может выключить обогреватель при достижении определенной температуры и даже снова включить его, когда в комнате достигнута определенная температура.
Вы можете заранее определить эти температурные пороги в соответствии с вашими предпочтениями. Обогреватель, который работает таким образом, намного более затратный и энергоэффективный, поскольку он будет работать только при необходимости.
Кроме того, он не будет тратить энергию на работу при температуре, слишком высокой для комнаты.
Качество термостата также является проблемой, которая влияет на энергоэффективность нагревателя. У более простых термостатов может быть только несколько настроек на ваш выбор.
Это означает, что они не точны до ближайшего градуса температуры и не имеют полного контроля. Термостаты более высокого качества позволяют пользователю управлять настройками температуры с точностью до градуса Цельсия или Фаренгейта.
Это означает, что вы можете обеспечить более эффективное отопление в своем доме.
К счастью, если у вашего обогревателя нет регулятора термостата, можно приобрести внешний. Однако у самых эффективных электронагревателей он будет.
3. Есть ли таймер?
Подобно термостату, таймер может также повысить эффективность обогревателя. Можно установить таймер, чтобы обогреватель работал только в вашем присутствии. Это означает, что когда вас нет, энергия не будет потрачена впустую.
Хорошим примером того, как таймер может помочь вам обогреть дом гораздо более эффективным способом, может служить использование обогревателя в ночное время.
Вместо того, чтобы нагреватель работал постоянно всю ночь, он может включаться автоматически всего на несколько часов за раз.
Большинство качественных обогревателей имеют встроенную функцию таймера, но можно также приобрести внешний таймер.
Их легко установить, просто подключив их к источнику питания, а затем подключив обогреватель к таймеру.
4. Тихо ли работает?
Обогреватели относительно небольшие и могут быть очень мощными. Это означает, что некоторые из них могут издавать значительный шум, особенно если они используют вентиляторы для выдува горячего воздуха.
Разные методы обогрева тише других.Конвекционные обогреватели, вероятно, самые тихие, но методы инфракрасного и лучистого обогрева также не шумят.
Мы по возможности комментировали уровни шума в наших обзорах небольших обогревателей.
5. Есть ли у него разные настройки нагрева?
Чем больше настроек нагрева у обогревателя, тем он эффективнее. Даже системы, в которых используется термостат, будут работать более эффективно, если у них будет больше настроек нагрева.
Ищите модель, которая имеет как минимум высокую и низкую температуру нагрева, но в идеале даже больше.
В идеале вы хотите максимально контролировать нагрев. Идеально до ближайшей степени, в противном случае — как можно больше уровней.
Постепенно увеличивая количество тепла, мы можем использовать нашу систему отопления гораздо более энергоэффективным способом. При этом мы экономим энергию и деньги.
6. Сколько у вас места?
Существуют настенные обогреватели, на колесиках, на ручках и тонкие.
Если вы ищете обогреватель для крошечного дома, площадь его основания может быть одним из наиболее важных аспектов вашего решения.
Всегда помните, что вам нужно учитывать разумное расстояние от легковоспламеняющихся предметов, таких как занавески или скатерти.
Эти устройства оснащены функциями безопасности, но все же представляют опасность пожара.
7. Безопасность
Это мощные устройства, которые выделяют много тепла. Это делает их потенциально опасными для возгорания, особенно если вы живете в небольшом доме или имеете домашних животных или детей.
К счастью, в большинстве из них есть механизмы пожарной безопасности, чтобы вы могли расслабиться. Вот на что обращать внимание:
Автоматическая защита от опрокидывания: Этот предохранительный механизм немедленно отключит обогреватель, если его опрокинуло домашнее животное или ребенок.
Защита от перегрева: Эти нагреватели могут сильно нагреваться, если оставить их включенными на длительное время при высоких настройках мощности. Эта функция означает, что он выключится, если станет слишком горячим.
Безопасное отключение при низком содержании кислорода: Это только для нагревателей, работающих на пропане.Но это очень важно, если у вас есть одно из этих устройств. Он выключит устройство, если уровень кислорода упадет ниже безопасного порога.
8. Какой метод нагрева выбрать?
Современные обогреватели бывают разных форм и размеров и по-разному обогревают помещения.
В этом разделе мы рассмотрим три самых популярных метода обогрева помещения.
У каждого из них есть свои плюсы и минусы, поэтому важно, чтобы вы знали, что получаете.Самые эффективные электрические обогреватели используют современные технологии, которые намного сложнее, чем просто нагревать элемент.
Возможно, вы помните на уроках естествознания, что инфракрасный свет находится за пределами спектра человеческого глаза и поэтому невидим для нас.
Инфракрасный обогреватель использует этот невидимый свет для обогрева поверхностей в комнате, которые поглощают его свет.
Инфракрасный обогреватель обеспечивает более равномерный обогрев помещения. При нагревании поверхностей тепло не поднимается до потолка, как при использовании традиционных обогревателей.
Производители также заявляют, что эта технология не удаляет влагу из воздуха и не делает его «сухим».
Сохраняя влагу, он более приятен для кожи. Основным плюсом инфракрасной технологии является то, что она очень энергоэффективна.
Модель Dr Infrared, которую мы рассматриваем, является отличным примером одного из этих обогревателей.
В них используется керамический элемент, который нагревается электричеством до того, как тепло передается по комнате вентилятором или генератором.
Керамические элементы более энергоэффективны и безопасны, чем традиционные обогреватели. Они нагреваются и охлаждаются быстрее, чем обычные металлические спиральные нагреватели.
Lasko 6435 Designer Series — керамический обогреватель высшего класса.
Микатермическая технология — еще одна новинка. Он особенный, потому что сочетает в себе два основных метода обогрева помещения.
Микатермический обогреватель не расходует электроэнергию в процессе нагрева. Используя электрический резистор, он может поддерживать эффективность, очень близкую к 100% в процессе нагрева.
Он также очень хорошо излучает тепло, используя силикатный минерал, который имеет очень хорошие свойства теплопередачи.
Микатермические обогреватели могут нагревать воздух, как обычные обогреватели, а также излучать инфракрасное тепло для обогрева поверхностей в комнате.
DeLonghi HMP1500 Mica — это микатермический нагреватель, который мы рекомендуем.
Основные выводы
Керамические обогреватели — проверенные временем устройства, мощные и надежные.
Тем не менее, новые технологии, такие как инфракрасные и микатермические, являются лидерами в области энергоэффективности в домашних условиях.Наиболее эффективные электрические обогреватели используют эти технологии.
Если вам нужно что-то полностью портативное, не зависящее от электроснабжения, тогда идеально подходят газовые или пропановые обогреватели. Как правило, они менее совершенные, но более мощные, чем большинство электрических устройств.
Размещение вашего нового обогревателя
Различные технологии, используемые в обогревательных помещениях, предлагают несколько разные проблемы безопасности. Некоторые также лучше работают в разных местах комнаты.
Для начала, хотя некоторые пропановые обогреватели можно использовать в помещении, вы все равно должны быть очень осторожны, держите их подальше от любых предметов, которые могут легко воспламениться (это касается всех обогревателей, но особенно тех, у которых очень горячие нагревательные элементы, которые могут быть выставлены).
Примером опасной пожарной опасности могут быть занавески, которые могут развеваться на ветру, или толстые ковры с тонкими волокнами.
Кроме того, существуют керосиновые обогреватели, в которых надлежащая вентиляция абсолютно необходима для безопасной работы.
У вас также может возникнуть соблазн выбрать обогреватель для гаража, поскольку он предназначен для обогрева больших помещений с высокими потолками.
Они НЕ подходят для домашнего использования, так как там слишком много горючих предметов. В них также обычно отсутствуют некоторые из более совершенных функций безопасности, которые можно ожидать от бытового обогревателя.
Если в вашем доме есть маленькие дети или энергичные домашние животные, то, возможно, настенный обогреватель — лучший вариант для вас.
Это исключает вероятность (даже небольшую) того, что обогреватель когда-либо опрокинется. Лучшие обогреватели выключатся автоматически, если это когда-либо произойдет, но не все они имеют эту функцию.
Советы по экономии энергии
Прежде чем тратить деньги на дорогой обогреватель, убедитесь, что вы исчерпали все другие возможные решения.
Вот несколько советов о том, как можно сократить счета за электроэнергию и сэкономить энергию в своем доме.
Регулярно обслуживайте печи / плиты / фильтры. Чтобы что-то вроде дровяной печи работало эффективно, ее необходимо время от времени проверять и обслуживать, чтобы убедиться, что нет накоплений, влияющих на то, как она нагревает ваш дом. То же самое можно сказать и об установках переменного тока, печах и других устройствах для сжигания.
Постарайтесь установить термостат на максимально комфортное значение в холодные месяцы. Не тратьте деньги и энергию на чрезмерное тепло в доме. Тепло можно дополнить более экономичными методами, такими как сжигание дров или торфа или использование обогревателя.Зачем обогревать весь дом, если вы занимаетесь только одной комнатой?
Ежегодно очищайте водяные радиаторы от скопившегося воздуха. Если вы не уверены, это может сделать профессионал.
Повысьте энергоэффективность, разместив отражатели между стеной и батареями отопления. Это относительно дешево, и его можно купить с клейкой основой, которая легко приклеивается к стене.
Используйте уплотнитель вокруг дверей и даже окон, чтобы избежать сквозняков.
Заделайте отверстия в наружных стенах расширяющейся пеной.Опять же, это должно предотвратить попадание сквозняков.
По возможности используйте солнце. Держите шторы открытыми в течение дня, особенно те, которые выходят на юг и пропускают больше солнечного света. Для максимальной выгоды убедитесь, что вы подрезали все деревья или кусты, которые могут блокировать попадание солнечного света в ваш дом.
Чтобы узнать о дальнейших способах снижения счетов за электроэнергию дома, обязательно ознакомьтесь с нашими руководствами по тепловым завесам и эффективным потолочным вентиляторам. Вы будете удивлены, насколько сильно они могут измениться.
Советы по безопасной эксплуатации
Эти устройства создают невероятное количество тепловой энергии, поэтому с ними следует обращаться осторожно. Это несколько основных советов по безопасности, которые помогут снизить риск возникновения пожара.
Внимательно прочтите руководство перед использованием и следуйте указаниям производителя по безопасности.
Убедитесь, что обогреватель находится вдали от мест, где будет проходить пешеходный поток. Хотя некоторые из них имеют автоматическое отключение при опрокидывании, лучше всего предотвратить это в первую очередь.
Не используйте удлинители. Это может привести к перегрузке.
Помните, что в комнате есть горючие материалы, и убедитесь, что обогреватель находится на некотором расстоянии от них.
Если обогреватель не имеет таймера или отключения при перегреве, лучше не оставлять его без присмотра.
Никогда не пытайтесь самостоятельно отремонтировать неисправный обогреватель. Обратитесь к производителю или в официальную ремонтную мастерскую.
Заключение
Было бы упущением с нашей стороны сказать вам, какая модель лучше всего подходит для вас, не зная ваших обстоятельств.
Мы предложили , какой из них мы бы предпочли всем остальным (инфракрасный обогреватель Dr.Dr), но вам действительно нужно сначала сделать домашнюю работу, чтобы решить, какой из них лучше всего подходит для вашего дома.
Если вы еще не читали наше руководство для покупателя, это действительно может помочь вам в принятии решения.
Нам нравится, как работает технология инфракрасного обогрева, и без открытых нагревательных элементов это один из самых безопасных методов для домов с домашними животными или детьми.
Однако он может подойти не всем.В любом случае, мы сделали все возможное, чтобы предложить широкий спектр моделей, каждая из которых предлагает что-то немного отличающееся.
Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу того, что вы здесь прочитали, обязательно свяжитесь с нами, и мы сделаем все возможное, чтобы ответить на них оперативно и информативно.
На этом мы подошли к концу нашего обширного руководства. Не пропустите нашу группу в Facebook, где вы можете регулярно видеть подобные статьи.
Дополнительные источники:
Руководства по дому
Системы домашнего отопления
Сократите свои счета
Изображение термостата
Топ-9 самых энергоэффективных обогревателей помещения (Reveiws 2021)
Тепловой насос A228 не является электрическим обогревателем
Иногда тепловые насосы называют электронагревателями, и это вызывает недоумение.
Да, они питаются электричеством.
Но есть одно существенное отличие. Электричество не используется для производства тепла. Тепловые насосы не производят тепло. Они улавливают тепло в одном месте и перекачивают его в другое.
Хладагент, перекачиваемый компрессором, протекает между внутренним и наружным змеевиками. Катушки похожи на радиаторы. Зимой хладагент улавливает тепло снаружи и переносит его внутрь. Летом клапан переворачивается, и хладагент улавливает тепло внутри помещения и перекачивает его наружу, чтобы отвести его через наружный змеевик.
Для отопления всего дома тепловой насос намного эффективнее обогревателей. Наша домашняя страница теплового насоса и руководство по покупке — хорошее место для начала исследования этих популярных, экономящих деньги систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Как сделать ваш дом энергоэффективным
Энергоэффективность — это гораздо более важная тема, чем используемый вами источник тепла.
В этом разделе обсуждаются проверенные советы по снижению энергопотребления и затрат в любом доме. Некоторые из решений дешевы и обеспечивают немедленную экономию энергии и затрат.Другие дороже, но имеют большее влияние. Их стоимость со временем окупится.
Добавьте теплоизоляцию на чердак
Широко известно, что это наиболее экономичное средство повышения эффективности всего дома. Это повышает эффективность отопления с помощью центрального отопления или обогревателя.
Эта карта и таблица показывают, какой уровень изоляции должен быть у вас в доме в зависимости от того, где вы живете.
Ожидайте, что это обновление окупится за счет более низких счетов за электроэнергию через 2–4 года в зависимости от того, сколько изоляции вы добавите, и вашего климата.Добавление рулонной изоляции из стекловолокна или выдувной целлюлозной изоляции — это самостоятельный проект, хотя и немного беспорядочный. Самостоятельное выполнение сокращает срок окупаемости примерно вдвое.
Заменить старый или отсутствующий герметик
Когда герметик отсутствует или поврежден вокруг оконных и дверных рам, возникает утечка воздуха. Зимой выходит нагретый воздух. Летом проникает горячий воздух. Это еще один дешевый ремонт своими руками, который окупается практически сразу.
Добавить уплотнитель для сквозных дверей и окон
Кратковременным решением для старых дверей и окон является уплотнитель. Изготовлен из пенопласта с защитной пленкой, легко наносится на дверные и оконные рамы. Эффективно закрывает воздушные зазоры. То же самое с дешевым ремонтом и коротким сроком окупаемости.
Герметизируйте воздуховоды
Нагревание или охлаждение воздуха только для того, чтобы вытекать из воздуховодов, прежде чем он попадет в комнаты вашего дома, — огромная трата денег и энергии. Министерство энергетики заявляет, что до 30% очищенного (нагретого или охлажденного) воздуха может вытекать из старых или плохо установленных воздуховодов.
Это руководство по герметизации воздуховодов от DOE / Energy Star — хорошее место для начала исследования и устранения этой проблемы. Он полон полезных ссылок на конкретную информацию о герметизации воздуховодов.
Установите изолированные жалюзи и занавески
Доступен широкий диапазон и множество цветов, например, эти, которые управляют светом, сохраняя энергию в вашем доме.
Основные обновления
Когда приходит время ремонта дома, у вас есть энергоэффективные варианты для дверей, окон, черепицы и сайдинга. При замене сайдинга вы даже можете добавить слой пенопласта на обшивку вашего дома перед установкой нового сайдинга. Если вы выпотрошиваете внутреннюю часть своего дома, сейчас самое время добавить изоляцию в полость наружных стен.
Энергоэффективные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Это еще одна дорогостоящая вещь, но эффективный тепловой насос или печь будет иметь наибольшее значение в сокращении энергопотребления и затрат в вашем доме. Наше руководство под названием «Какая система отопления самая эффективная» может помочь вам принять решение о покупке центрального отопления, вентиляции и кондиционирования, которое лучше всего подходит для вашего дома.В руководстве есть ссылки на руководства по каждому обсуждаемому типу отопления. К ним относятся тепловые насосы, мини-сплит-тепловые насосы, газовые печи и многое другое.
Лучшие энергоэффективные обогреватели
Когда погода становится прохладной, многие люди обращаются к обогревателям в качестве решения для обогрева домов и офисов. В нашем руководстве по исследованию обогревателей мы рассказали, как работают обогреватели, и о различных типах обогревателей, доступных потребителям. В этом руководстве для покупателя мы расскажем о самых энергоэффективных обогревателях, представленных на рынке.
Для тех, кто готовится к предстоящим холодным дням, принято искать обогреватель. Это могут быть отличные варианты, особенно для покупателей, которые предпочитают обогревать определенные внутренние помещения и хотят сэкономить. Большинство обогревателей также очень портативны, что позволяет пользователям оставаться в тепле, перемещаясь по дому или офису.
Тем не менее, некоторые обогреватели могут оказаться слишком дорогими, если вы не будете осторожны. Вот почему мы составили список обогревателей с упором на энергоэффективность.
Давайте посмотрим!
Dyson AM09 Тепловентилятор
Dyson имеет прочную репутацию в течение 30 лет, и их тепловентилятор AM09 является еще одним примером их превосходной инженерной мысли. Этот обогреватель, построенный с использованием современных технологий, был построен с максимальной эффективностью.
Это высокий и узкий прибор, в котором используется специальный метод «умножения воздуха» для повышения эффективности воздушного потока. Он поставляется с пультом дистанционного управления, таймером сна и несколькими режимами для разных сценариев.Летом он также служит охлаждающим вентилятором.
Тепловентилятор Dyson выпускается в железном или синем цвете, оба из которых имеют довольно современный дизайн. Вы найдете панель управления на верхнем дисплее обогревателя с легко читаемыми опциями.
AM09 немного дороговат, но если вы ищете энергоэффективность, то его очень сложно превзойти. Это инвестиции, но вы будете экономить на ежемесячных счетах за электроэнергию на долгие годы.
Подробнее о нагревателе с вентилятором Dyson AM09
Микатермический панельный обогреватель De’Longhi
Микатермические обогреватели, использующие как конвекционное, так и лучистое тепло, заметно тонкие и широкие. Они быстро повышают температуру с помощью нагревательного элемента, покрытого слюдой, эффективным нагревательным минералом. Микатермические нагреватели с металлическими змеевиками внутри слюды для достижения максимальной температуры холодные на ощупь и малошумные, что делает их отличным низкопрофильным решением для отопления небольших и средних помещений.
Вот почему микатермический панельный обогреватель De’Longhi — отличный выбор для энергоэффективного обогрева. Он очень универсален, его легко использовать в качестве переносного обогревателя или преобразовать в настенный обогреватель.А его тонкий профиль и выбор белого или черного цвета позволяют ему прекрасно вписаться в большинство помещений.
Эта модель имеет мощность нагрева 1500 Вт в компактном корпусе, который также включает регулируемый термостат. Вы сможете использовать два режима нагрева, чтобы настроить его в соответствии со своими предпочтениями по эффективности.
Подробнее о микатермическом панельном нагревателе De’Longhi
Lasko 6435 Керамический качающийся нагреватель серии Designer с дистанционным управлением
Вы надеетесь на энергоэффективный обогреватель, который также сохранит его шик? Дизайнерская серия Lasko 6435 излучает стиль, но при этом отлично работает. Этот обогреватель идеально подходит для обогрева небольших и средних помещений, обеспечивая при этом немного особенного внешнего вида. Дизайн настолько хорош, что его даже можно спутать с художественным предметом интерьера.
Его внешний вид хорошо сочетается с большинством интерьеров помещений, и он оснащен такими полезными функциями, как таймер, несколько уровней мощности, термостат и осциллирующий вентилятор для повышения эффективности. Вращающийся вентилятор обеспечивает максимальный поток воздуха и работает на удивление тихо.
DeLonghi DCH7093ER — это полнофункциональный керамический обогреватель, который впечатляет, несмотря на свой небольшой размер. Он предлагает настройку «ЭКО», чтобы снизить расходы на электроэнергию, а также ненавязчивый дизайн.
Этот обогреватель предлагает несколько настроек нагрева, сенсорную панель управления, ЖК-дисплей, таймер, пульт дистанционного управления, качающийся вентилятор и многое другое. С правильными настройками вы согреетесь и сэкономите энергию.Его технология «Safeheat» также снижает риск опрокидывания и перегрева нагревателя.
Узнайте больше о компактном керамическом нагревателе De’Longhi DCH7093ER
Если вы ищете что-то, что может эффективно отводить много тепла, особенно для гаражей и рабочих мест, инфракрасный обогреватель DR-988A — отличный выбор. Торговая марка Dr. Infrared Heater хорошо известна своей качественной продукцией и постоянно разрабатывает продукты с выдающимися характеристиками.
Модель DR-988A мощностью 4800-5600 Вт отличается компактным внешним видом. Готовый дизайн окрашен в красный цвет, который хорошо подходит для многих рабочих мест.
Он создан для обогрева больших помещений и может быть легко размещен в большинстве помещений благодаря прочной ручке для переноски. В качестве полезной функции безопасности срабатывает автоматическое отключение при слишком высоких температурах.
Обратите внимание, что для этого обогревателя требуется мощность 240 В и розетка NEMA, а не обычная розетка в помещении!
Узнайте больше о Dr.Инфракрасный обогреватель DR-988A Space Heater
Найдите подходящий обогреватель пространства
Обогреватели могут быть отличным решением для обогрева во многих ситуациях и даже снизить счета за электроэнергию при правильном использовании. Они бывают разных моделей, поэтому обязательно примите во внимание свои желания и потребности, прежде чем совершать покупку.
Обязательно соблюдайте протоколы безопасности, рекомендованные производителем, держите обогреватели вдали от легковоспламеняющихся предметов, выключайте обогреватели перед тем, как покинуть комнату, и подключайте электрические обогреватели непосредственно к розетке вместо использования удлинителей.
Удачи вам в следующей покупке. Не забудьте ознакомиться с другими нашими руководствами, чтобы получить дополнительные рекомендации.
Остались вопросы? Спросите специалиста по HVAC напрямую в чате или по телефону.
Опубликовано 2020-10-04
Бен Трэвис
Последнее обновление 06.06.2021
Рекомендуемая литература
Переносные обогреватели | Министерство энергетики
Обогреватели небольших помещений обычно используются, когда основная система отопления не отвечает требованиям или когда центральное отопление слишком дорого для установки или эксплуатации.В некоторых случаях небольшие обогреватели могут быть менее дорогими в использовании, если вы хотите обогреть только одну комнату или дополнить недостаточное отопление в одной комнате. Они также могут повысить температуру в комнатах, используемых людьми, чувствительными к холоду, особенно пожилыми людьми, без перегрева всего вашего дома.
Мощность обогревателей обычно колеблется от 10 000 до 40 000 британских тепловых единиц в час и обычно работает на электричестве, пропане, природном газе и керосине (информацию о дровяных печах и печах на пеллетах см. В разделе «Дровяное и пеллетное отопление»).
Хотя большинство обогревателей работают за счет конвекции (циркуляции воздуха в комнате), некоторые полагаются на лучистое отопление. Лучистые обогреватели излучают инфракрасное излучение, которое непосредственно нагревает предметы и людей в пределах их прямой видимости, и являются более эффективным выбором, когда вы будете в комнате всего несколько часов и можете оставаться в пределах прямой видимости обогревателя. Они также могут быть более эффективными, когда вы будете использовать комнату в течение короткого периода, потому что они экономят энергию, напрямую нагревая человека в комнате и его непосредственное окружение, а не всю комнату.
Безопасность — главное внимание при использовании обогревателей. По оценкам Комиссии по безопасности потребительских товаров США, более 25000 пожаров в жилых домах ежегодно связаны с использованием обогревателей, что приводит к гибели более 300 человек. Кроме того, около 6000 человек получают неотложную помощь в больницах с ожоговыми травмами, связанными с контактом с горячими поверхностями комнатных обогревателей, в основном в не пожарных ситуациях.
При покупке и установке небольшого обогревателя соблюдайте следующие правила:
Покупайте только обогреватели новой модели, которые обладают всеми текущими функциями безопасности.Убедитесь, что на обогревателе имеется этикетка Underwriter’s Laboratory (UL).
Выберите обогреватель с термостатическим управлением, потому что он позволяет избежать потерь энергии на перегрев помещения.
Выберите обогреватель подходящего размера для комнаты, которую вы хотите отапливать. Не покупайте обогреватели больших размеров. Большинство обогревателей поставляются с общей таблицей размеров.
Разместите обогреватель на ровной поверхности вдали от пешеходного движения. Будьте особенно осторожны, не подпускайте детей и домашних животных к обогревателю.
Экономьте энергию с помощью лучшего энергоэффективного обогревателя
Каждый год кажется, что зима наступает так же, как вы начинаете наслаждаться осенью. С наступлением зимы вероятно появление низких температур, из-за чего в вашем доме или офисе станет совершенно холодно. В то время как ваша система отопления HVAC , вероятно, может справиться с основной тяжестью вашего отопления в этих обстоятельствах, она никогда не сможет покрыть 100% вашего жилого или рабочего пространства одеялом надежного тепла.
Вот где на сцену выходит энергоэффективных обогревателей . Обогреватели, по самой своей природе, предназначены для использования в качестве модульных дополнений к вашей системе отопления, вентиляции и кондиционирования, позволяя максимально эффективно использовать изолированные помещения в холодные зимние месяцы.
Вместо того, чтобы искать эту информацию в Интернете, вы сможете найти все, что вам нужно, в этом кратком руководстве по поиску лучших предложений на самый эффективный обогреватель .
В этом руководстве вы найдете обзоров самых эффективных моделей этого года, а также полезные советы по выбору размеров и использованию вашего нового обогревателя.
Раскрытие информации: Важно, чтобы вы понимали, что мы можем получать комиссионные, когда вы переходите по нашим ссылкам и делаете покупки.Однако это не влияет на наши обзоры и сравнения. Все мнения являются нашими собственными, мы гордимся тем, что наши статьи справедливы и сбалансированы. Для получения дополнительной информации см. Наше заявление о раскрытии информации.
Сравнительная таблица обогревателей помещений
Руководство по покупке энергоэффективных обогревателей
Любой ветеран домовладельца может поручиться за первичных затрат на отопление дома в самые холодные периоды зимы. В зависимости от погоды в вашем районе вы можете потратить сотни или даже тысячи долларов за одну зиму просто для удобства домашнего обогреваемого комфорта.
Хотя и в меньшем масштабе, то же самое касается космических или переносных обогревателей, если они не выбраны с учетом энергоэффективности.
На первый взгляд, однако, часто трудно понять, какие популярные модели обогревателей являются энергосберегающими, а какие… менее. Таким образом, вам нужно будет потратить дополнительное время на сравнительный процесс покупок, чтобы полностью понять, какие функции и характеристики влияют на энергоэффективность устройства.
Имея это в виду, мы составили краткое, но информативное руководство по покупке, которое поможет вам сократить выбор и, в конечном итоге, получить лучший обогреватель или обогреватели для вашего дома.
Каждый из следующих разделов охватывает один аспект конструкции и эксплуатации обогревателя, который, в свою очередь, может повлиять на его общую эффективность и стоимость эксплуатации.
Обогреватели разных моделей и марок могут потреблять совершенно разное количество энергии, поэтому обязательно изучите и найдите тот, который является энергосберегающим и соответствует потребностям вашего дома.
Типы энергоэффективных обогревателей
На рынке представлено множество различных типов обогревателей, каждый из которых лучше всего работает в определенных условиях. Мы собираемся взглянуть на многие из этих единиц и расскажем, как каждая из них подходит для конкретной цели.
Эти обогреватели также используют разные виды топлива, мы также расскажем вам о некоторых плюсах и минусах каждого из них. Таким образом, вы сможете принять осознанное решение о покупке. Мы также не будем покрывать камины, так как электронагреватели как минимум в 3 раза более энергоэффективны, чем они.
Это самые энергоэффективные обогреватели, доступные на сегодняшний день:
Газовый или масляный обогреватель — эффективны ли они?
О маслонаполненных обогревателях иногда забывают, так как они напоминают электрические радиаторы прошлого.Масляные обогреватели, особенно портативные модели обогревателей, имеют совершенно другую систему обогрева, чем те старые электрические радиаторы, что делает их намного более эффективными.
Вам не нужно беспокоиться о замене масла в машине — его никогда не нужно будет сливать и заменять. Эта жидкость очень сильно нагревается, благодаря чему радиатор нагревается, нагревая комнату без увеличения потребления энергии или электричества.
Почему они такие эффективные?
Это связано с тем, что жидкость в машине предназначена для нагрева, металл нагревается жидкостью.Даже если бы вы выключили машину, она продолжала бы излучать тепло некоторое время без использования дополнительной энергии.
Вот почему масляные обогреватели — одни из лучших обогревателей для домашнего использования. Они подходят для отопления небольших помещений, но как только вы почувствуете, что в комнате достаточно тепло, вы можете отключить их. Они продолжают поддерживать тепло в комнате в течение длительного времени после того, как перестают использовать электроэнергию.
Плюсы
Потрясающая эффективность
Продолжать обогрев помещения после выключения
Не требует дозаправки
Легко перемещается с помощью колес
Минусы
Подходит только для небольших помещений
Электрические инфракрасные обогреватели
Это самые популярные обогреватели, поэтому вы наверняка видели их раньше. Они бывают разных размеров и цветов, поэтому вы сможете найти стиль, соответствующий вашей комнате. Что касается топлива, вам просто нужно убедиться, что они подключены к хорошей розетке, чтобы они заработали. Как и инфракрасные обогреватели, керамические модели работают на электричестве.
Обычно они изготавливаются из двух основных материалов — алюминия и керамики.
Поскольку керамические материалы выделяют тепло, процесс также очень безопасен, особенно в случае электрического нагрева. Керамика — это прочный материал, устойчивый к электричеству и теплу, который образуется только тогда, когда через него проходит более сильный ток.Тогда алюминий сможет делать свою работу.
Это включает поглощение тепла и передачу его в вашу комнату через вентилятор. Эта система обогрева работает довольно эффективно, так как их можно разместить так, чтобы направлять тепло туда, где вы хотите его больше всего. Они отапливают площадь не менее 200 квадратных футов, что также может охватывать комнаты большого размера во многих домах.
Плюсы
Хорошая эффективность
Может использоваться для прямого нагрева
Очень безопасно
Минусы
Нагревание может занять некоторое время
Керамические нагреватели
Это самые популярные обогреватели, поэтому вы наверняка видели их раньше.Они бывают разных размеров и цветов, поэтому вы сможете найти стиль, соответствующий вашей комнате. Что касается топлива, вам просто нужно убедиться, что они подключены к хорошей розетке, чтобы они заработали. Как и инфракрасные обогреватели, керамические модели работают на электричестве.
Обычно они изготавливаются из двух основных материалов — алюминия и керамики.
Поскольку керамические материалы выделяют тепло, процесс также очень безопасен, особенно в случае электрического нагрева. Керамика — это прочный материал, устойчивый к электричеству и теплу, который образуется только тогда, когда через него проходит более сильный ток.Тогда алюминий сможет делать свою работу.
Это включает поглощение тепла и передачу его в вашу комнату через вентилятор. Эта система обогрева работает довольно эффективно, так как их можно разместить так, чтобы направлять тепло туда, где вы хотите его больше всего. Они отапливают площадь не менее 200 квадратных футов, что также может охватывать комнаты большого размера во многих домах.
Плюсы
Хорошая эффективность
Может использоваться для прямого нагрева
Очень безопасно
Минусы
Для нагрева может потребоваться некоторое время
Конвекционные нагреватели
Эти эффективные обогреватели работают быстро, не производя большого шума.К тому же, если вам мешает сухой воздух, они не высасывают влагу из воздуха. Они также имеют множество преимуществ.
Конвекционные обогреватели не поднимают пыль, не борются с плесенью и предохраняют кожу от высыхания. Они прикрепляются к вашей стене и работают на обогрев помещения сверху. Они нагревают комнату, нагревая воздух, проходящий через одну из их нагретых спиралей, а затем возвращая его в вашу комнату.
Одним из недостатков является то, что они не портативны, как другие типы обогревателей, о которых мы говорили.Часто они весят примерно вдвое больше, чем другие типы. Они также не сохраняют тепло в помещении в выключенном состоянии. Итак, вы хотите убедиться, что в комнате поддерживается хорошая и стабильная температура, прежде чем выключать ее.
Что касается топлива, они просто используют электричество из вашего дома для нагрева своих змеевиков. Они не требуют использования каких-либо других продуктов для их работы. Их также можно использовать для обогрева больших помещений, хотя они могут работать медленнее, если комната очень большая.
Плюсы
Работайте быстро
Хорошая эффективность
Не создавайте много шума
Не крадите влагу
Минусы
Непереносной, обогревает только одну комнату
Очень тяжелый
Падение тепла при выключении
Снижение затрат на электроэнергию: выбор правильного размера обогревателя для вашего дома
Одна из самых больших ошибок, которую совершают многие домовладельцы при покупке обогревателя, — это выбор модели, которая либо слишком велика, либо слишком мала, чтобы соответствовать требованиям их обычного использования.
Выбор обогревателя правильного размера не только обеспечивает комфортное холодное время года, но также сводит затраты на его эксплуатацию к минимуму .
Чтобы избежать этих проблем в будущем, вы всегда должны выполнять предварительные расчеты, чтобы определить, какой размер обогревателя подходит для вашего дома или офиса.
Каждый из следующих шагов поможет вам выполнить эту задачу эффективно и точно, принимая во внимание все, от размера вашей комнаты до соответствующих характеристик вашей комнаты:
Измерение вашего пространства
В кругах мастеров есть старая поговорка: «Дважды отмерить и один раз отрезать.”
То же самое и с покупкой энергосберегающих обогревателей для дома. Вы всегда должны начинать с измерения длины и ширины предполагаемого пространства в квадратных футах.
Например, для комнаты размером 10 на 10 футов потребуется обогреватель с площадью покрытия не менее 100 квадратных футов для обеспечения оптимального комфорта.
Расчет мощности и потребности в БТЕ
После измерения комнаты, в которой вы собираетесь использовать обогреватель, вам нужно будет использовать специальную формулу, чтобы определить количество ватт, необходимое для надежного и эффективного обогрева этой комнаты.
Этого можно достичь, умножив каждый квадратный фут, измеренный на предыдущем шаге, на 10 ватт. Соответственно, примерная комната из предыдущего шага потребует 1000 ватт мощности для поддержания максимальной тепловой мощности во время использования.
Затем вам нужно взять калькулятор и умножить полученную сумму в ваттах на 3,41.
Это связано с тем, что примерно один ватт электроэнергии может быть преобразован в 3,41 БТЕ (британские тепловые единицы) тепла. Скорее всего, вы увидите список БТЕ в технических характеристиках каждого обогревателя, что позволит вам точно измерить, сколько тепла он способен выделять при получении оптимального объема энергии.
Оценка характеристик комнаты
Затем вам нужно будет учесть основные особенности вашей целевой комнаты.
Например, если есть какие-либо большие предметы мебели или зоны с необычным воздушным потоком, вам может потребоваться обогреватель с немного большей мощностью, чем того требуют размеры вашей комнаты. Это особенно актуально, если вы собираетесь использовать обогреватели в комнате, где дверь обычно остается открытой, например, в офисе или автомобильном гараже.
Кроме того, оценка характеристик вашей комнаты должна также учитывать содержимое стен вашей целевой комнаты.В частности, вы должны принять во внимание наличие и возраст изоляции вашей целевой комнаты.
Если в вашей комнате старая изоляция или изоляция отсутствует полностью , вам обязательно понадобится более мощный обогреватель, чтобы компенсировать потерю тепла из-за контактной теплопередачи. В противном случае обогреватель, независимо от того, какая у него функция энергосбережения, будет потреблять больше электроэнергии, что будет стоить вам больше денег
Учет безопасности
Функции энергосбережения не должны быть вашим единственным фактором покупки.Из-за своей автономности теплое пространство и переносные обогреватели потенциально могут представлять угрозу безопасности. Это может быть особенно актуально, если устройство оставлено отдельно или подключено к неисправной электрической розетке (в случае электрической модели). Это может вызвать, по крайней мере, непреднамеренные ожоги, если не прямой пожар из-за искры.
Таким образом, вам следует выбрать обогреватель с функциями безопасности , соответствующий как его размеру, так и источнику питания.
Например, потенциальные покупатели должны искать механизм автоматического отключения в высоких обогревателях (особенно тех, которые используются в комнатах с домашними животными или детьми).При случайном опрокидывании эта функция безопасности спасет вас и вашу семью от пожара.
Кроме того, модули предотвращения перегрева являются отличным средством безопасности, которое может помочь предотвратить возможность контактных ожогов от обогревателя, который работал в течение нескольких часов.
Большинство лучших энергоэффективных обогревателей имеют какую-либо встроенную функцию безопасности, но не помешает дважды проверить рекламируемые функции. Более премиальные и интеллектуальные модели обогревателей имеют встроенный термостат, чтобы облегчить беспокойство большинства домовладельцев.
Выбор модели правильного размера
Как только все эти факторы будут учтены, вы будете готовы выбрать обогреватель подходящего размера, который будет оптимально поджаривать вас, а также предотвратит собственную небезопасную работу.
Многие ведущие бренды предлагают несколько размеров своих самых популярных моделей, что упрощает поиск доступного варианта, отвечающего вашим индивидуальным требованиям к функциональности.
Имейте в виду, что более крупные и мощные обогреватели (особенно те, которые основаны на конвекционном рассеивании тепла), как правило, работают более громко.Таким образом, вам также следует обратить внимание на тихий обогреватель, который по-прежнему обеспечивает достаточную мощность нагрева, чтобы соответствовать размерам и характеристикам вашего помещения.
Обзор эффективных и энергосберегающих обогревателей
Если вы только начали цифровой поиск энергоэффективных обогревателей или уже проверили все свои любимые интернет-магазины, то вы попали в нужное место. Это потому, что это руководство содержит обзоры семи самых популярных моделей этого года.
Таким образом, вы сможете легко сравнить каждую из этих ведущих в отрасли моделей бок о бок, основываясь на их основных характеристиках и функциях.
Среди этих обзоров вы обязательно найдете обогреватель модель , который полностью способен обеспечить тепло вашей целевой комнате, не прожигая дыры в вашем кошельке.
Прочитав каждый из этих обзоров, вы будете всего в нескольких щелчках мыши от того, чтобы вернуть комфорт в ваши любимые жилые помещения или офис, особенно когда этой зимой отступают сильные холодные ветры.
Dr Инфракрасный обогреватель Портативный космический обогреватель
Основные характеристики
Двойная система нагрева
12 ч. автоматическое отключение
Вентилятор с низким уровнем шума (39 дБ)
Площадь покрытия 1000 кв. футов
Диапазон 50 ° — 86 ° F
Нижние ролики
Защита от перегрева
Защита от опрокидывания
Прежде всего, давайте проясним одну вещь: портативный космический обогреватель Dr Infrared Heater может быть одним из самых безопасных обогревателей на рынке сегодня.Это потому, что эта модель дает много преимуществ, когда дело доходит до встроенных средств защиты. Например, защита от перегрева этой модели способна защитить ее внутренние компоненты от повреждений даже после многих часов работы в дальнем конце диапазона температур 50–86 ° F.
Однако самосохранение — это не конец истории безопасности. Фактически, этот инфракрасный обогреватель Dr Infrared в стандартной комплектации также поставляется с защитой от опрокидывания, которая обеспечивает мгновенное отключение в случае его опрокидывания при аварии.Если вы или другой пользователь покинете комнату, пока она еще работает, вы можете быть уверены, потому что 12-часовой автоматический выключатель этой модели сработает и предотвратит возникновение опасной ситуации.
Что касается остальных особенностей этой модели, то они тоже заслуживают внимания. Ярким примером этого энергоэффективного обогревателя является его усовершенствованная система обогрева мощностью 1500 Вт , которая работает с очень тихой громкостью — 39 дБ, если быть точным. Интересно, что эта же система производства тепла на самом деле состоит из двух основных компонентов, а именно, PTC и кварцевого инфракрасного элемента.В совокупности вы можете ожидать, что этот обогреватель обеспечит достаточно тепла, чтобы покрыть комнату площадью 1000 кв. Футов (и более).
На первый взгляд, вы можете взглянуть на настенный электрический обогреватель DeLonghi HCX9115 и предположить, что это маломощный персональный обогреватель, который мало что может сделать для обогрева комнаты обычного размера.Но это предположение оказалось бы ошибочным, поскольку за тонким форм-фактором этого панельного обогревателя скрывается впечатляющая тепловая мощность около 5120 БТЕ.
Более того, DeLonghi HCX9115 предоставляет своим пользователям полностью узнаваемые возможности, когда речь идет об энергоэффективности и сокращении коммунальных расходов. В частности, несколько режимов нагрева этой модели и режим ECO фактически регулируют общую потребляемую мощность устройства от 750 до 1500 Вт. Таким образом, вы все равно можете использовать DeLonghi HCX9115, если хотите сократить свои счета за электроэнергию в зимнее время , не отказываясь от домашнего комфорта.
Традиционно панельные обогреватели используются только для настенного монтажа. В этом отношении DeLonghi HCX9115 поддерживает свой классовый стандарт, позволяя устанавливать его практически на любую внутреннюю стену комнаты. Однако DeLonghi HCX9115 полностью уникален своей способностью стоять на своих двух ногах (или четырех колесах, в зависимости от обстоятельств).
В этой отдельно стоящей ориентации эта модель может стать немного тяжелой и склонной к опрокидыванию. Но в этом отношении производители DeLonghi позаботились о будущем, потому что HCX9115 поставляется со встроенным внутренним аварийным выключателем при опрокидывании.Таким образом, вам не нужно беспокоиться о том, чтобы оставить обогреватель снаружи, чтобы обогреть вашу комнату площадью 300 кв. Футов, даже если ваши дети или домашние животные прыгают вокруг нее.
Конвекционный панельный нагреватель DeLonghi HCX9115 можно приобрести на Amazon.
Pelonis Масляный обогреватель радиатора
Основные характеристики
3 режима нагрева (Hi / Lo / Eco)
5 настроек температуры
Ролики упрощают перемещение
Бесшумная работа
С точки зрения экономии, обогреватель Polonis Oil Filled является одним из лучших обогревателей, которые можно купить за деньги.Это обеспечивает как с точки зрения строительства, так и с точки зрения эксплуатационной эффективности. Цена, по которой продается эта модель, предлагает невероятное соотношение цены и качества — с достаточным количеством настроек нагрева, чтобы было легко (но не слишком сложно) нагреть ваше пространство до нужной температуры, и это не будет стоить вам много. .
Переходя к основной работе, нагреватель Pelonis впечатляет для устройства, которое позиционирует себя как «система, не требующая обслуживания». Тем не менее, этот высокий счет является сильной стороной правды, потому что диатермический теплоноситель этого радиаторного обогревателя никогда не нуждается в замене или доливке.Вместо этого он может оптимально функционировать на протяжении всего срока службы этого устройства, даже если вы регулярно используете его на максимальной мощности 1500 Вт.
Прелесть масляного обогревателя в том, что после его нагрева до температуры им требуется очень мало электроэнергии для поддержания тепла, и это, безусловно, самый дешевый способ сохранить тепло в комнате в долгосрочной перспективе.
Имеются обычные меры безопасности, чтобы уберечь ваш дом и семью от опасности, поэтому вы можете спокойно оставить этот обогреватель работающим на длительный срок без присмотра.
Lasko 754200 Керамический переносной обогреватель
Основные характеристики
Доступная цена
Три скорости вентилятора
Верхняя ручка для переноски
Площадь покрытия 300 кв. Футов
Защита от перегрева
Внешний вид Cool-touch
В какой-то момент керамические обогреватели начали приобретать плохую репутацию. Некоторые говорят, что они сушат воздух и усугубляют аллергию у пользователей в течение зимних месяцев.Но очевидно, что эти люди раньше не использовали энергосберегающие и эффективные обогреватели Lasko.
Для личного обогревателя по доступной цене менее 40 долларов можно ожидать, что эта модель будет производить ненадежно теплый воздух некачественного качества. Но, как раз наоборот, Lasko 754200 задействует свои конвекционные нагревательные элементы мощностью 1500 Вт, чтобы обеспечить до 300 кв. Футов тепла в вашей спальне или домашнем офисе. Эта модель даже достаточно компактна, чтобы ее можно было безопасно разместить на столешнице вашей уличной мастерской или сарая.
Говоря о Lasko 754200, этот обогреватель очень легко перемещать с места на место благодаря расположенной сверху ручке для переноски. Эта ручка, как и остальная часть устройства, будет достаточно прохладной, чтобы к ней можно было дотронуться всякий раз, когда вам нужно ее переместить — даже после нескольких часов непрерывного использования на самом высоком из 11 регулируемых температурных режимов.
Кроме того, в отличие от многих других конвекционных обогревателей, Lasko 754200 позволяет пользователям отдельно управлять как вентилятором, так и параметрами нагрева.Кроме того, в этой модели используются три отдельных режима работы вентилятора (высокая температура, низкая температура и только вентилятор), каждая из которых работает тише, чем сопоставимые вентиляторы в других конвекционных обогревателях. Используя эти настройки, вы сможете рассеивать тепло этого устройства даже после его выключения и безопасного отключения от сети.
Переносной керамический обогреватель Lasko 754200 можно приобрести в компании Wayfair.
Керамический обогреватель серии Lasko Designer
Основные характеристики
Художественный внешний вид
Диапазон от 60 ° F до 85 ° F
Встроенный таймер
Защита от перегрева
Беспроводной пульт дистанционного управления
Светодиодные элементы управления с цветовой кодировкой
В этом устройстве серии Lasko Designer используется термин «керамический обогреватель», который выводит его на новый уровень.Действительно, несмотря на то, что внутри используются керамические конвекционные компоненты, основное внимание следует уделять керамическому внешнему виду этой модели. Эта модель, сделанная из глины землистого оттенка, гармонирует практически с любым интерьером благодаря своей художественной эстетике.
Естественно, что каждый, кто находится поблизости от этого обогревателя Lasko Designer Series, почувствует согревающее воздействие его системы обогрева мощностью 1500 Вт. Вы сможете в полной мере воспользоваться диапазоном выходной температуры этой модели от 60 ° F до 85 ° F, а также потратите немного времени на то, чтобы научиться управлять ее программируемыми высокими / низкими настройками с цветовой кодировкой.
Интересно, что этот обогреватель серии Lasko Designer даже способен распространять тепло вокруг, используя встроенную систему колебаний. Включив эту систему колебаний, вы можете прощаться с холодными углами! Вам даже не нужно вставать, чтобы включить этот обогреватель, если у вас есть его компактный пульт дистанционного управления.
Этот пульт дистанционного управления может фактически управлять почти всеми основными функциями этого обогревателя, включая его систему таймера. Однако, если вы забудете установить таймер, этот обогреватель Lasko Designer Series сможет отключиться и сохранить окружающую среду в безопасности с помощью механизма защиты от перегрева.
Керамический обогреватель серии Lasko Designer доступен на Amazon
.
Mr. Heater F232000 Переносной пропановый излучающий обогреватель
Основные характеристики
Прочная конструкция из никеля и стали
Эффективность почти 100%
Допущена для использования вне помещений на расстоянии до 7000 футов.
Амортизирующая изоляция
Защита от опрокидывания
Датчик кислородного истощения (ODS)
Пьезо-воспламенитель
Регулятор поворота
Как и хороший пикап, Mr.Нагреватель F232000 был создан с расчетом на долговечность и является одним из лучших пропановых обогревателей. В частности, вы обнаружите, что рама этой модели изготовлена из стали, никеля и высококачественного пластика. Все эти упругие материалы дополнительно поддерживаются амортизирующей изоляцией внутри корпуса устройства. Таким образом, вы сможете взять этот обогреватель на стройплощадку или в мастерскую, не беспокоясь о том, что он сломается после сильного удара.
Хотя использование обогревателя на открытом воздухе может быть не самым эффективным способом использования обогревателя, вам будет приятно узнать, что прибор Mr.Нагреватель F232000 рассчитан на безопасное и эффективное использование на высоте до 7000 футов. Однако при использовании внутри эта модель почти на 100% энергоэффективна , когда дело доходит до сжигания источника пропанового газа на низких (4000 БТЕ) или высоких (9000 БТЕ) рабочих настройках.
Наконец, Mr. Heater F232000 заслуживает дополнительных похвал за использование функций безопасности. На базовом уровне этот защитный костюм имеет внутреннее устройство защиты от опрокидывания. Но что наиболее важно, эта модель включает датчик кислородного истощения (ODS), который позволяет ему автоматически переключаться, как только он обнаруживает недостаточный воздушный поток (который может вызвать образование опасного монооксида углерода).
Переносной пропановый излучающий обогреватель Mr. Heater F232000 можно приобрести на Amazon.
Советы по эффективному использованию обогревателя
Хотя многие современные обогреватели могут в определенной степени регулировать собственное потребление топлива, вам все равно придется немного поработать, если вы надеетесь использовать свой новый агрегат эффективно. Хотя многие из следующих советов, рекомендаций и соображений сосредоточены на мелких деталях, они могут иметь большое значение, когда дело доходит до минимизации расхода топлива вашим обогревателем и, как следствие, затрат на содержание.
Разместите обогреватель стратегически
Во всех комнатах, независимо от размера и формы, вы должны размещать обогреватель там, где он стратегически способен обеспечить наибольшее тепло для своей целевой группы. Итак, если вы используете личный обогреватель, вы должны разместить его на безопасном расстоянии, направив рабочий конец устройства на себя. В качестве альтернативы тем, кто использует комнатный обогреватель, следует разместить его в углу и позволить его рабочей стороне быть обращенной наружу для максимального охвата.
Также старайтесь не размещать обогреватель вблизи мест с известной сквозняком. В частности, дверные проемы могут отводить тепло из-за перепада давления, в результате чего пользователь упускает максимальную мощность нагрева своего обогревателя.
Ограничить обогреваемое пространство
По возможности минимизируйте габаритные размеры помещения, которое вы собираетесь отапливать. Это включает в себя герметизацию всех выходов к холодной наружной части, например, двери или окна.
Это позволяет вашему обогревателю более эффективно обогревать комнату, сводя к минимуму частоту работы на полной мощности.
При необходимости вы можете установить временную изоляцию (занавески) над окнами, чтобы предотвратить потерю тепла в таких местах, как мастерские или навесы на открытом воздухе.
Установите более низкую температуру
Когда вы включаете обогреватель в первый раз, вы всегда должны начинать с минимальной комфортной температуры. Затем при изменении желаемой температуры (или колебаниях наружной температуры) вы сможете регулировать интенсивность работы вашего устройства.
Это вдвойне справедливо в отношении электрических обогревателей, эксплуатация которых может стать дорогостоящей, если вы регулярно устанавливаете для них температуру, превышающую необходимый порог.
Использование таймера
Если в вашем обогревателе есть таймер, по возможности используйте его. Эти простые, но производительные таймеры позволяют зажечь обогреватель и оставить его работать, не беспокоясь о том, что он будет работать бесконечно.
В свою очередь, таймер может сократить расходы на использование обогревателя, особенно когда люди регулярно ездят на велосипеде в целевую комнату и выходят из нее.
Последнее слово
В общем, перед покупкой обогревателя нужно учесть многое.Естественно, сначала вы захотите сравнить характеристики и характеристики каждой модели, чтобы определить их общую эффективность работы. Затем вам нужно будет подумать, где вы собираетесь использовать обогреватель, чтобы в дальнейшем убедиться, что его можно эффективно и безопасно разместить в этом месте.
Только тогда вы будете готовы прочитать обзоры обогревателей высшего уровня этого года, представленные в этом руководстве. Если вы примените все, что вы узнали из этого руководства, вы обязательно будете обладать смекалкой, необходимой для того, чтобы найти именно тот эффективный обогреватель, который соответствует вашим потребностям и вашему бюджету.
5 самых дешевых электрических нагревателей для работы … и почему.
На протяжении многих лет у меня было несколько электрических обогревателей, которые просто потребляли электричество. Они использовали так много, что я даже боялся их включить! Итак, я провел небольшое исследование электрических обогревателей и нашел такие, которые не повлияют на ваш счет за электроэнергию.
Какой электрический обогреватель самый дешевый?
Инфракрасные обогреватели — самая низкая мощность на единицу нагрева делает их самыми дешевыми в эксплуатации.
Масляные обогреватели — их продолжительное тепло позволяет максимально эффективно использовать электроэнергию.
Накопительные нагреватели — экономия на эксплуатационных расходах за счет использования внепиковых тарифов на электроэнергию.
Керамические нагреватели — они обеспечивают хорошую эффективность при минимальных первоначальных затратах.
Space Heaters — как керамические, но с меньшей эффективностью.
Ниже я рассмотрел все различные типы электрических обогревателей и дал множество советов, как получить от них максимальную отдачу.
Рекомендации по верхнему нагревателю для каждого типа
Примечание. Нам повезло, что у этой статьи есть международная аудитория. Я много работаю, чтобы убедиться, что рекомендации по продуктам актуальны и подходят для страны с холодным сезоном (мы показываем обогреватели для США с сентября по февраль и продукты для Австралии с марта по август).
Все рекомендации связаны с другими высококачественными продуктами в вашей стране. Если основной рекомендации нет в наличии, я соединил ссылку с качественным обогревателем, доступным в вашей стране.Надеюсь, это поможет! -Редактор
Работаете с небольшой комнатой? Ознакомьтесь с нашим руководством по наиболее эффективным обогревателям для небольших помещений.
Цены на мощность и электроэнергию
Перед тем, как мы погрузимся в обогреватели, я хочу быстро рассмотреть мощность в ваттах. Многие покупатели не знают, как оцениваются обогреватели. Понимание этого поможет вам сэкономить деньги!
Что означает мощность?
Приборы имеют номинальную мощность.Например, «1500 Вт».
Это число показывает, сколько «ватт» он потребляет в час.
Мы измеряем электроэнергию в киловаттах в час (1 кВт / ч = прибор мощностью 1000 Вт в течение 1 часа)
Сумма, которую вы платите, зависит от вашего тарифа на электроэнергию.
В среднем на 2019 год составляет 0,13 доллара США в США, 0,14 фунта стерлингов в Великобритании и 0,21 доллара США в Австралии.
Он также может меняться в зависимости от времени. Некоторые планы («Время использования») взимают больше в часы пик.
Какой тип нагревателя самый дешевый в эксплуатации?
Рассмотрим сами обогреватели и их типы.
Первые самые дешевые в эксплуатации — инфракрасные обогреватели.
Тип 1: Инфракрасные обогреватели
Инфракрасные обогреватели излучают постоянное мягкое тепло, которое работает как солнце. Что это обозначает? Они нагревают предметы, а не воздух.
В то время как обычный обогреватель просто нагревает воздух вокруг себя, инфракрасный обогреватель нагревает любые предметы перед ним.Это может быть мебель или люди! Эти горячие предметы нагревают воздух вокруг себя.
Вот краткое объяснение от популярного британского производителя инфракрасных панелей:
Инфракрасные обогреватели не только одни из самых дешевых в эксплуатации, но и эффективно использовать их!
Вот некоторые из преимуществ:
Невероятно выглядящие варианты: настенные, панельные, отдельно стоящие, потолочные обогреватели — даже как произведение искусства или зеркало!
Они нагревают вас, а не воздух вокруг вас.Холодный сквозняк не испортит жару.
Тепло на 100% полезно и безопасно, так как оно такое же, как солнце.
Вы можете почувствовать тепло мгновенно, и со временем вся комната мягко нагревается (и остается теплой).
Вы можете управлять обогревателями индивидуально — не нужно тратить деньги на обогрев неиспользуемых площадей.
На них не действуют сквозняки или холодный воздух. В обычном обогревателе, если кто-то открывает дверь и выпускает горячий воздух, воздух должен снова нагреться. Инфракрасное не влияет.Нагретые им предметы остаются теплыми!
Обеспокоены безопасностью? У нас есть полная статья о безопасности инфракрасных обогревателей и о том, как они работают.
И они обычно имеют самую низкую мощность среди обогревателей. Благодаря всему этому инфракрасные обогреватели могут сэкономить до 60% на счетах за отопление! О чем вы еще хотите попросить! Хотя некоторым они могут показаться «новым» вариантом, эти обогреватели, несомненно, станут самой легкой нагрузкой на ваш счет за электроэнергию. Имея массу других замечательных преимуществ.
Что не любить? Есть несколько ограничений:
Инфракрасный обогреватель может иметь более высокую первоначальную стоимость, чем обычные обогреватели.
Они только нагревают предметы перед собой. Если вы находитесь в офисе и между вами и обогревателем находится экран, он поглощает тепло.
Если на стене или потолке, они обычно более долговечны, чем обогреватель, который можно катать между комнатами.
Они, как правило, в большей степени включают / выключают, чем регулируемые элементы управления.
Рекомендация по панельному нагревателю
Если вы планируете использовать инфракрасный порт, я могу лично порекомендовать несколько моделей.
First — это новая опция, которая быстро захватывает все ванные комнаты и кухни повсюду — инфракрасные панельные обогреватели.
Они никогда не преминут сбить с толку гостей, если вы попросите их выяснить, откуда исходит тепло. Они имеют меньшую мощность (500 Вт), поэтому они очень дешевы в эксплуатации, хотя лучше подходят для небольших помещений.
Если вы склонны к искусству, вы можете даже закрасить их, чтобы они соответствовали декору вашей комнаты!
Вот отличная инфракрасная панель, которую стоит проверить, но есть много хороших.
Панели под покраску — это тонкий способ обогреть комнату, заставляя ваших гостей недоумевать, откуда берется тепло! Рекомендация по инфракрасному обогревателю
Во-вторых, это отличная пара инфракрасных лучистых обогревателей от Devanti. Качественных отдельно стоящих инфракрасных обогревателей не так много, но это один из них.
Этот обогреватель предлагается в двух разных моделях. Я проработал все детали, разница только в размерах. Один выше и тоньше, а другой короче и шире. Другой разницы нет, поэтому я просто выберу то, что больше подходит для вашего помещения.
Одно замечание по дизайну заключается в том, что более высокая модель имеет гораздо более заметные колеса, в то время как более короткая более современная камуфляжная модель колес немного лучше. Если вы пытаетесь решить, я бы выбрал высокую модель, если я собираюсь ее много перемещать, и более широкую модель, если она будет оставаться на одном месте.
Обогреватели Devanti, модели 1 и 2. Одинаковая мощность, только разные размеры.
Поскольку они инфракрасные, эти модели очень дешевы в эксплуатации. Вы можете запустить любой из них, не беспокоясь о том, что ваши счета будут увеличиваться. Они также рассчитаны на 2200 Вт, поэтому в них содержится единиц тепла и единиц тепла. Встроенный контроль температуры позволяет контролировать температуру, хотя он никогда не будет таким точным, как термостат.
Тем, кто не в Австралии, мы рекомендуем инфракрасные обогреватели Dr Heater.Они одинакового качества с отличным послужным списком — это один из самых популярных вариантов на протяжении многих лет.
Рекомендация по настенному обогревателю
Наконец, эта настенная модель, представленная ниже, похожа на гораздо более мощную версию панельного обогревателя. Он рассчитан на 1000 Вт, а панели вдвое меньше — на 470 Вт. Он был бы слишком мощным, чтобы нагреть меньшее пространство, поэтому просто подумайте об этом, если у вас большое пространство и вам нужно много мощности для обогрева.
У этой модели даже есть съемные ножки, поэтому она может полноценно работать и в качестве обогревателя! Отлично, если вы хотите без проблем обогреть другую комнату.
Эти обогреватели особенно подходят для использования вне помещений. Они могут позволить всем наслаждаться вашим патио еще долго после захода солнца.
Нет места на полу? Получите это на своей стене. Или наоборот.
К сожалению, эти настенные обогреватели еще не прибыли в Австралию! Для наших австралийских читателей отличный вариант — это инфракрасные настенные обогреватели Maxkon. Они также находятся по ссылке ниже. Это более стандартные обогреватели, но они отличаются отличным качеством сборки, удвоенной мощностью по сравнению с обогревателем, указанным выше, и разнообразием дизайнов.
Тип 2: Керамические нагреватели
Керамические обогреватели работают за счет нагрева керамического нагревательного элемента, который затем нагревает окружающий воздух. У них также может быть вентилятор, который перемещает воздух.
Это стандартные электронагреватели. Они хорошенькие, ну стандартные! Стоимость их эксплуатации полностью зависит от их мощности и того, как вы их используете.
Это №2 из-за своей простоты. Есть множество вариантов, так что вы можете выбрать любимый, вам не нужно беспокоиться о настройке, и их легко перемещать.
Рекомендация по керамическому нагревателю
Одна из моделей, которую я фанат, — это керамический башенный обогреватель от Lasko. По сверхнизкой цене вы получаете полностью современный электрический обогреватель со всей отделкой. Программируемый таймер и цифровое управление означают, что вы полностью контролируете ситуацию.
Тип 3: Маслонагреватели
Хотя маслонаполненный обогреватель может показаться довольно старомодным, современные версии очень эффективны. И на отопление, и на снижение ваших счетов за электроэнергию.К тому же они почти полностью молчат!
Если вы обычно не спешите, подумайте о маслонаполненных обогревателях. Им нужно время, чтобы нагреться, но они сохраняют тепло очень долго. Имея это в виду, по возможности обязательно купите один с цифровым таймером. Это означает, что вы можете пропустить медленное ожидание нагрева, включив его еще до того, как вернетесь домой. Вы получаете все плюсы и пропускаете главный минус.
Рекомендация по масляному нагревателю
Для рекомендации — ознакомьтесь с полноразмерной моделью от DeLonghi.
Он рассчитан на 2000 Вт, но также имеет настройку «Экологичность». Это чередует его между высокими и низкими настройками, что означает, что он очень дешев в эксплуатации (около половины 2000 Вт), когда он просто поддерживает высокую температуру. Вдобавок ко всему, у него также есть полностью цифровое управление и таймер — так что вы можете прогреть его еще до того, как вернетесь домой!
Масляный обогреватель DeLonghi «Dragon» мощностью 2000 Вт
Выбираете между этими обогревателями и инфракрасными? Я тебя не виню.Чтобы помочь, у нас есть полное руководство по сравнению масляных и инфракрасных обогревателей. Покрытие всех плюсов и минусов и рекомендации.
Тип 4: Обогреватели помещений
У нас также есть стандартные обогреватели. Это стандартные модели с нагревательным элементом, которые используют вентиляторы для перемещения горячего воздуха по комнате. Это то, что мы знаем и любим, но они не самые лучшие с точки зрения дешевых эксплуатационных расходов.
Они отлично подойдут, если вам нужен быстрый обогрев, но любые сквозняки или открытые двери могут испортить тепло.Они так популярны из-за их низкой первоначальной стоимости, но люди не осознают дополнительных затрат, связанных с их запуском!
Тем не менее, они могут быть отличными, если вы используете их правильно. Более медленные обогреватели, как правило, работают на полную мощность дольше, пока комната полностью не прогреется. Это может привести к увеличению эксплуатационных расходов. Обогревателю может потребоваться менее часа, чтобы полностью прогреть комнату. После этого вам просто нужно поддерживать более низкую настройку мощности. Если вы хотите приобрести обогреватель, обратите особое внимание на советы по эффективности в конце сообщения.
Рекомендация по обогревателям помещений
Одна из моделей, которые мне очень нравятся, — это обогреватель Vortex от Vornado.
Он небольшой, его легко разместить, и он быстро разносит тепло по комнате. Не говоря уже о внешности! Это недорогой вариант, который не сильно повлияет на ваши счета за электроэнергию, но при этом обеспечит хорошую циркуляцию горячего воздуха.
Тип 5: Нагреватели для хранения
Наконец, я хочу коснуться аккумуляторов.Это гораздо более дорогая предварительная модель, но она может быть очень дешевой в эксплуатации.
Как они работают, они «накапливают» электричество. Они вынуждены действовать по тарифам на электроэнергию, предусматривающим низкие часы в непиковые часы. Они «используют» дешевую электроэнергию в ночное время и хранят ее в термоблоках. Затем, когда вам нужно тепло в течение дня, они действуют как обычный обогреватель.
Что это означает с точки зрения эксплуатационных расходов? Вы сэкономите около 50%! По сравнению с использованием электроэнергии в часы пик, в непиковое время она может быть намного дешевле, что дает вам значительную экономию.
Компромисс в том, что эти модели очень дороги. Мы говорим о сумме более 400 долларов, так что учитывайте это только в том случае, если вы собираетесь инвестировать в один, который будет использовать в течение многих лет.
Если вы хотите узнать больше, обратите внимание на Steffes.
Как получить максимальную отдачу от обогревателя
Где разместить обогреватель
Когда дело доходит до позиционирования, наша первая забота — безопасность. Никогда не помещайте обогреватель под занавески и не допускайте прикосновения чего-либо к горячей части обогревателя.Поскольку обогреватели предназначены для небольших помещений или площадей, размещайте их там, где они будут наиболее полезны для всех. Старайтесь не ставить его возле часто открываемых дверей или сквозняков.
Способы повышения эффективности обогревателя
Вот несколько советов, которым вы можете следовать, чтобы максимально эффективно использовать обогреватель и сэкономить на счетах за электроэнергию:
Изоляция — Убедитесь, что обогреваемое помещение красиво и теплоизолировано. Избегайте тонких, как бумага, стен или окон с одним стеклом.
Проверьте Черновики — Затем убедитесь, что нет сквозняков, которые могут всасывать ваш горячий воздух.Особенно возле окон и дверей. (Совет: проверьте, поставив свечу и посмотрите, не мерцает ли пламя).
Сфокусируйте область — Хорошо подумайте, где лучше всего разместить обогреватель. Старайтесь, чтобы вам не мешали никакие предметы (диваны или большие столы), особенно если это инфракрасный порт. Хорошая тактика — просто держать его рядом с собой или возле двери комнаты, чтобы не терять жару.
Быстрый нагрев — Когда вы используете более низкий уровень нагрева, вы потребляете меньше электроэнергии.Часто самый эффективный способ — это включить обогреватель на полную мощность, чтобы быстро нагреться, а затем поддерживать температуру, используя низкие настройки.
Используйте таймеры — Согрейте комнату, когда вы вернетесь домой, или выключите тепло через час после сна, используя цифровые таймеры. Если вы вернетесь домой в теплую комнату, вы можете потратить меньше энергии, чем когда замерзаете, и вам нужно, чтобы она была похожа на печь!
Как долго можно оставлять обогреватели включенными?
Современные обогреватели можно спокойно оставить включенными — даже на ночь.(Хотя вы можете беспокоиться о счетах за отопление!) Исторически сложилось так, что многие домашние пожары начинались из-за того, что люди оставляли одежду или занавески на обогревателе. Хотя этого никогда не следует делать, в современных моделях есть тепловые датчики, которые отключат обогреватель в случае каких-либо проблем или если он опрокинется.
Резюме: Самые дешевые электрические нагреватели для работы
Итак, вот наши главные рекомендации для каждого типа обогревателя.
Помните — инфракрасные обогреватели почти всегда дешевле в эксплуатации, поскольку они нагревают вас, а не воздух.На втором месте масляные обогреватели, за ними следуют остальные стандартные обогреватели.
Заключение
Электрические обогреватели могут быть фантастическим решением в холодные месяцы. В отличие от газа, единственное «топливо», которое им нужно, — это розетка, а с вентиляцией проблем нет.
Огромный выбор моделей и типов нагревателей дает вам множество вариантов — надеюсь, это руководство помогло сузить некоторые из них для вас.
Хотя отопление никогда не будет сверхдешевым, использование низкой мощности и эффективное использование могут сэкономить сотни долларов в год.Приняв несколько разумных способов их использования и рассмотрев более дешевые альтернативы, такие как инфракрасное отопление, я надеюсь, что вы закончите следующий год с большим количеством дополнительных денег, когда закончится зима!
Хорошего дня.
— Крейг
Примечание. В этом руководстве я рассматривал только «обогреватели». Если вы изучаете системы отопления для дома, попробуйте воспользоваться советом Министерства энергетики.
Главная »Обогреватели» 5 самых дешевых типов электрических обогревателей для работы… и почему.
Лучшие обогреватели для помещений на 2021 год
Наш выбор
Vornado Vh300
Vornado Vh300 обогревает комнату быстрее и равномернее, чем другие протестированные нами модели, предлагая наилучшее сочетание мощности, комфорта и бесшумности.
В наших тестах Vornado Vh300 превзошел почти все другие обогреватели по скорости и общей мощности, обеспечивая мгновенное повышение температуры, которое стабильно и равномерно по всей комнате в течение часа. Кроме того, Vh300 работает тише, чем большинство других керамических обогревателей, которые мы пробовали, издает только мягкое веерообразное жужжание, и он достаточно компактен, чтобы спрятать его в углу.Это также один из самых безопасных обогревателей, которые мы тестировали, с защитой от перегрева и опрокидывания, а также с пластиковым корпусом, который остается относительно прохладным на ощупь, поэтому вы можете согреться, не беспокоясь. Vh300 действительно получает смешанные отзывы от некоторых владельцев, которые считают, что он медленно нагревает особенно холодное пространство или имеет проблемы с воздушным потоком от вентилятора (тепло распространяется только в одном направлении, а вентилятор должен помогать циркулировать воздух вокруг комнату, тепловая волна может быть немного подавляющей).К счастью, Vornado имеет тенденцию отвечать на эти критические отзывы более надежно, чем другие производители.
, занявший второе место
Vornado AVh20
Vornado AVh20 был самым мощным обогревателем, который мы тестировали, с некоторыми продуманными деталями, которые отличали его от других. Но это обычно стоит дороже.
Vornado AVh20 во многом похож на Vh300, с некоторыми дополнительными функциями, такими как цифровой дисплей, удобная стойка для крепления шнура для удобного хранения и часы обратного отсчета при выключении для дополнительной безопасности.В наших тестах AVh20 был самой горячей моделью комнатного обогревателя, которую мы тестировали, нагревая комнату быстрее и до более высокой температуры, чем Vh300. Однако AVh20 не распределяет горячий воздух по пространству так равномерно, как Vh300, и, как правило, стоит на 30-50 долларов больше. Тем не менее, это отличная альтернатива нашему лучшему выбору, если вы найдете его по хорошей цене или если вы предпочитаете дополнительные функции.
Бюджетный выбор
Lasko 754200 Керамический обогреватель
Этот эффективный портативный обогреватель работает быстро и прослужит долгие годы.Но его узкий поток горячего воздуха не так удобен, как тепло от моделей, которые нагревают всю комнату, и ему не хватает некоторых функций безопасности.
Мы рекомендуем керамический обогреватель Lasko 754200 с 2013 года, и он по-прежнему остается одним из самых дешевых и надежных обогревателей, которые вы можете найти. Он нагревается быстрее, чем большинство протестированных нами тепловентиляторов, и имеет компактный и легкий корпус размером с буханку хлеба. Тепло — это сфокусированный поток горячего воздуха, который нагревает пространство прямо перед обогревателем.Но он не так удобен, как широкая, заполняющая комнату жара, которую мы предпочитали от моделей Vornado. В результате Lasko не справляется с большими помещениями, но он идеально подходит для обогрева домашнего офиса или для быстрого обогрева небольшой спальни. 754200 имеет неизменно положительные отзывы владельцев в течение многих лет, и многие сотрудники Wirecutter владели одним в течение нескольких зим и не жаловались. В нем отсутствует автоматический выключатель опрокидывания, функция безопасности, включенная в наш лучший выбор, и это не самый красивый вариант, но в нем есть защита от перегрева.
Также отлично
De’Longhi TRD40615T
Масляные радиаторы работают тихо, но медленно. TRD40615T — лучший в своем классе, потому что он прочнее, чем у конкурентов, а его внешний вид остается более прохладным на ощупь.
Варианты покупки
* На момент публикации цена составляла 168 долларов.
Большинство обогревателей могут быстро передать тепло одному человеку, но масляные радиаторы лучше подходят для обогрева всего помещения в течение более длительного времени, а De’Longhi TRD40615T — лучший в своем роде.Как и большинство маслонаполненных радиаторов, TRD40615T нагревается намного медленнее, чем керамический обогреватель, но он также дольше сохраняет тепло, что делает его более энергоэффективным. Благодаря массивной цельнометаллической конструкции, более прочной, чем конструкции других наших пластиковых медиаторов, эта модель De’Longhi прочнее и привлекательнее, чем любой другой маслонаполненный радиатор, который мы тестировали, а также холоднее на ощупь. .
Также великолепно
Vornado OSCTh2
Этот привлекательный обелиск обладает всеми характеристиками нагрева, которыми славятся Vornados, а также способностью колебаться, что помогает теплу более равномерно распределяться по комнате.
Варианты покупки
* На момент публикации цена составляла 110 долларов.
Vornado OSCTh2 выделяется не только своим стильным внешним видом, но и тем, что это редкий Vornado, который колеблется, а не выбрасывает тепло прямо вперед и надеется, что поток воздуха в конечном итоге заполнит комнату. Хотя он не согреет вас так быстро, как другие наши пикировки Vornado, стабильная дуга движения означает более комфортный и равномерный нагрев всего вашего пространства. Он также просто великолепно выглядит, в тонком научно-фантастическом стиле, с простыми в использовании элементами управления цифровым сенсорным экраном и всеми теми же функциями безопасности, которые мы обычно ищем, такими как опрокидывающийся переключатель и защита от перегрева.
Также отлично
Всесезонный башенный вентилятор и обогреватель Lasko FH500 высотой 3½ фута — это, пожалуй, самый высокий обогреватель, который мы тестировали, но на самом деле он не занимает столько места на полу для обогревателя помещения. В наших тестах он быстро и последовательно обогревал комнату до температуры, которую мы набирали на цифровом дисплее, а затем стабильно поддерживал эту температуру до конца часа. FH500 полон продуманных деталей, включая удобную панель управления и соответствующий пульт дистанционного управления.Он также имеет вариант среднего нагрева (в дополнение к стандартным высоким и низким настройкам, которые есть у большинства других обогревателей), а также таймер и настройку «авто-эко» для повышения энергоэффективности. В то время как в прошлом у нас были опасения по поводу долговечности башенных вентиляторов, Lasko хорошо себя показал после года непрерывного использования (хотя мы продолжим следить за ними). Кстати о вентиляторах — Lasko также имеет встроенную функцию охлаждения, что является приятным бонусом.
Также великолепно
Vornado VHEAT Vintage Heater
Надежная нагревательная способность VHEAT вторична по сравнению с его восхитительным дизайном, что делает его отличным выбором, если вас больше волнует эстетика.
Винтажный обогреватель Vornado VHEAT достаточно хорошо нагревается и при этом хорошо выглядит. Благодаря прочной металлической конструкции и великолепным ручкам в стиле ретро, это просто самый красивый электрический обогреватель, который мы обнаружили, который не жертвует (слишком много) функциональностью. Хотя VHEAT подает постоянный поток воздуха, который быстро нагревает все, что находится прямо перед ним, он не так хорошо распределяет тепло по комнате, что приводит к 10-градусной разнице в измерениях температуры, которые мы сняли в разных частях помещения. комната во время наших тестов.Однако тот факт, что он смог нагреть часть комнаты настолько, чтобы создать разницу в 10 градусов, все же был довольно примечательным.
регулятор давления воды как регулировать — Все о сантехнике
Редуктор давления поршневой
Скачать чертежи
(VT.087.N) Редуктор предназначен для регулируемого снижения давления в сетях, где в качестве рабочей среды используется вода, незамерзающий теплоноситель на основе гликолей, сжатый воздух, другие жидкости и газы с температурой до 80 °С, неагрессивные к материалам изделия. Принцип действия редуктора – поршневой (пружинный). Давление на выходе регулятора воды поддерживается на уровне не выше настроечного значения независимо от скачков давления в сети. В статическом режиме давление после редуктора также не превышает настроечное. Диапазон регулирования – 1–4,5 бара. Заводская настройка выходного давления – 3 бара. Корпус и детали редуктора изготовлены из качественной сантехнической латуни. Материал золотникового уплотнения – EPDM, пружины – нержавеющая сталь.
Редуктор давления воды: назначение и принцип работы, разновидности и регулировка
Вы никогда не задумывались над тем, почему практически новенький водонагреватель дает течь или под стиральной машиной образуется лужа воды? Только не нужно отвечать сходу и говорить о том, что что-то там проржавело или кто-то установил бракованный шланг. Не без этого, конечно, но в большинстве случаев виною всех протечек является давление воды в трубопроводе, которое, мягко говоря, не всегда стабильно – в некоторые моменты оно может в несколько раз превосходить допустимые значения, что и приводит к порывам даже металлических частей сантехнического оборудования. Так называемые гидравлические удары в состоянии сломать все что угодно и противопоставить их разрушительной силе можно разве что современный редуктор давления воды, о котором и пойдет речь в этой статье. Вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с его назначением и принципом работы, изучим разновидности и технологию регулировки.
Редуктор давления воды фото
Редуктор давления воды: назначение и принцип работы
С назначением редуктора воды все более или менее ясно – как правило, он используется для стабилизации давления и предотвращения таким образом выхода из строя некоторого сантехнического оборудования. В большинстве случаев установка редуктора давления воды производится тогда, когда в работе домашнего водопровода задействованы такие устройства, как накопительные водонагревательные баки и термостатические смесители – в общем, чувствительные к давлению жидкости агрегаты. Тут все просто и понятно, чего не скажешь про принцип работы редуктора давления воды – разберемся с ним подробнее, так как в этом отношении можно выделить целых три разновидности подобных устройств.
Поршневой редуктор давления воды – его основное преимущество заключается в простоте конструкции. За регулировку давления в водопроводной системе отвечает небольшой подпружиненный поршень, который уменьшая или увеличивая проходное отверстие, регулирует давление воды в системе – установка выходного давления в таких редукторах осуществляется путем ослабления или сжатия пружины посредством вращения специального вентиля. Если говорить о недостатках подобных редукторов, то здесь необходимо выделить такой момент, как необходимость предварительной фильтрации жидкости – без очистки воды от мусора подобные устройства очень быстро засоряются и выходят из строя. В силу такого поведения производители достаточно часто оснащают подобные устройства комплектным фильтрующим элементом – поршневой редуктор давления воды с фильтром способен осуществлять регулировку давления в пределах от 1 до 5атм.
Мембранный редуктор давления. Этот тип редукторов отличается высокой надежностью и неприхотливостью в работе – они выделяются на фоне всех остальных подобных приборов широким диапазоном пропускной способности. Как правило, они в состоянии обеспечить рабочую скорость потока жидкости в пределах от 0,5 до 3 кубических метров в час, что совсем немало, особенно если говорить об их использовании в быту. За работу такого редуктора отвечает подпружиненная мембрана, которая в целях предотвращения засоров помещена в отдельную герметичную камеру – в зависимости от степени сжатия пружины, она оказывает то или иное давление на небольшой клапан, который и уменьшает или увеличивает пропускную способность устройства.
Проточный редуктор понижения давления воды. Устройства этого типа отличаются тем, что в них нет никаких подвижных частей, благодаря чему возрастает их надежность и долговечность – понижение давление здесь достигается за счет внутреннего лабиринта массы небольших протоков. Проходя бесчисленные повороты этих каналов, разделяясь на несколько потоков и снова объединяясь в один, скорость воды гасится, и, как результат, снижается давление жидкости на выходе из подобных устройств. В быту такие устройства используются обычно для систем орошения – основным их недостатком является необходимость установки на выходе дополнительного регулятора.
Принцип работы редуктора давления воды фото
В общем, это все, что можно сказать по поводу редуктора давления воды, а вернее его принципа работы, изучая который мы поневоле затронули тему их разновидностей. Но, как говорится, это только начало, и виды данных устройств этим не ограничиваются.
Разновидности редуктора давления воды
Редуктор давления воды в силу своей востребованности в различных сферах деятельности человека имеет массу всевозможных различий – классифицировать их можно по нескольким признакам.
По производительности. В этом отношении они подразделяются на три подвида – бытовые, производительность которых не превышает 3 кубометра в час; коммерческие с производительностью от 3 до 15 кубометров в час; промышленные, производительность которых свыше 15 кубометров в час. Если речь идет о том, чтобы приобрести редуктор давления воды для бойлера или другого бытового сантехнического прибора, то оптимальным вариантом будет бытовой редуктор давления.
По принципу подключения. Здесь вариантов немного – это резьбовые редукторы и фланцевые. Первые используются на трубопроводах диаметром до 50мм (2 дюйма), а вторые, соответственно, на более толстых трубопроводах.
По диапазону регулировки практически все редукторы давления разделяются на два типа – это редукторы давления воды с широким диапазоном регулировки и тонко настраиваемые редукторы. Первый вариант устройств способен регулировать давление в пределах от 1,5 до 12 бар, а второй всего-навсего в диапазоне от 0,5 до 2 бар.
По максимальному входному давлению. Здесь также имеется два варианта – в первом случае редукторы предназначены для работы в системах водопровода с давлением до 16 бар, а во втором случае до 25 бар.
По максимальной рабочей температуре жидкости. Здесь все просто и также имеется всего пара вариантов – существует редуктор давления для холодной воды и для горячей. Редуктор давления для горячей воды в состоянии пропускать через себя воду с температурой до +70°C, а редуктор холодной воды до +40°C.
Редуктор давления воды для бойлера фото
В принципе, существуют и другие отличия в некоторых моделях водных редукторов – к примеру, есть редуктор давления воды с манометром, который облегчает процесс регулировки давления. Также некоторые различия могут наблюдаться в установленных фильтрующих элементах – в одних моделях сетка может быть мельче, а в других крупнее. А некоторые модели могут оборудоваться колбовыми фильтрами тонкой очистки – здесь все зависит от желания производителя защитить свою продукцию от повреждений.
И в завершение темы несколько слов о том, как отрегулировать редуктор давления воды. Сами понимаете, что если приобретенная вами модель оборудована манометром, то здесь проблем не возникнет – вращая специальный вентиль редуктора, просто добиваемся необходимых показаний манометра, приводя их в соответствие с паспортными данными наиболее уязвимого оборудования вашего водопровода. Если редуктор не оборудован манометром, тогда для регулировки прибора его понадобится приобрести дополнительно – это недорогое удовольствие, которое позволит вам быть уверенным в том, что давление в водопроводе в пределах нормы и о безопасности того же водонагревательного бака можно не переживать.
Редуктор давления воды с манометром фото
В принципе, это все, что необходимо знать по поводу такого ставшего незаменимым в наше время прибора для водопровода, как редуктор давления воды. Почему так произошло, объяснять долго не нужно – водоканал использует старое оборудование, а мы приобретаем современную технику, которая очень чувствительна к различным отклонениям от нормы. Мало того, использование редукторов воды также обусловлено необходимостью поднимать воду на высоту, и если, к примеру, на десятом этаже давление в пределах нормы, то на первом оно будет очень высоким, что и необходимо компенсировать посредством редуктора давления воды.
Редуктор давления воды в системе водоснабжения регулировка
Редуктор давления воды в системе водоснабжения: для чего нужен, как работает и как его отрегулировать
Система водоснабжения состоит не только из труб, выполняющих транспортировку воды к точкам подачи. Она включает в себя устройства и механизмы, позволяющие стабилизировать работу трубопровода.
Редуктор давления воды в системе водоснабжения решает проблемы, связанные с напором жидкости и изменениями давления. По-другому его называют редукционным клапаном.
Что такое редуктор давления?
РДВ (редуктор давления воды) устанавливают не на все системы. Например, в типовых городских квартирах, где водоподача осуществляется в централизованном порядке, его не найти. Но это не значит, что давление не регулируется, просто устройство установлено на участке трубопровода до поквартирной разводки.
Автономное водоснабжение, как и централизованное, также нуждается в регулировке давления. Она необходима и на промышленных предприятиях, фермах, общественных заведениях – везде, где функционирует система водоподачи. Рассмотрим более подробно, какую роль играет редукционный клапан и так ли он необходим.
Дополнительная установка РДВ во внутриквартирной разводке обеспечивает стабильность температуры воды вне зависимости от действий соседей по включению/выключению кранов
Назначение и принцип работы
Простой по своей конструкции механизм, тем не менее, выполняет очень важные функции. Он защищает не только саму систему водоснабжения от перепадов давления, но и оборудование, подключенное к ней и чутко реагирующее на изменение напора воды.
Несколько причин, заставляющих установить РДВ:
Только при стабильном давлении воды нагревательное оборудование отрабатывает свой срок службы и не требует частого ремонта. Замечено, что если в обвязке бойлера присутствует редуктор, стабилизирующий напор воды, оборудование работает дольше, а его запчасти не так быстро изнашиваются.
В городских многоэтажках редукционные клапаны устанавливают в узлах, соединяющих общедомовые системы с центральной магистралью, а также на стояках ХВС и ГВС
Основная функция водяного редуктора давления – регулировка напора воды в трубопроводе, защита от гидроударов и других неприятностей, связанных с резким увеличением или скачками давления. Чаще всего редуктор устанавливают между клапаном подачи воды в автономную или внутреннюю систему и точкой потребления.
Работа редукционного клапана заключается в автоматической регулировке, то есть для полноценного функционирования не нужно подключать дополнительную аппаратуру или механизмы. В случае повышения водяного давления устройство самостоятельно уменьшает показатели, благодаря чему подача воды в котлы, бойлеры и краны нормализуется.
Описание процесса работы:
вода из скважины или централизованной системы перемещается с определенным стабильным давлением;
по техническим или другим причинам происходит скачок давления, появляется риск выхода из строя подключенного к системе водоснабжения оборудования;
вода под увеличенным напором попадает в редуктор, воздействует на пружину или мембрану;
сечение клапана автоматически уменьшается, вслед за этим снижается давление;
к точкам водоразбора жидкость попадает под давлением, не превышающим установленные нормы.
Возникающий в системе водного обеспечения скачок давления называют гидравлическим ударом. Он может случиться и в многоэтажном доме, и в коттедже, а результатом внезапного повышения нормативных параметров является вышедшее из строя дорогостоящее оборудование или элементы трубопровода.
Редуктор в системе отопления или водоснабжения – это дополнительная страховка от аварии, протечки, затопления с неприятными последствиями для владельцев жилья, а иногда и «нижних» соседей
Таким образом, РДВ – это основной инструмент для предотвращения нежелательных последствий от гидроударов, который можно самостоятельно установить в домашней системе водообеспечения.
С нормативной базой можно ознакомиться в документации – ГОСТР 55023, ГОСТ 12678, методической литературе НИИ Сантехники.
Виды и особенности конструкции
Бытовые регуляторы следует отличать от промышленных и коммерческих, и не только по размеру. У домашних производительность гораздо ниже – в среднем 3 м³/ч, тогда как у промышленных клапан-редукторов для понижения давления воды она достигает 15 м³/ч и выше.
Бытовые приборы обычно присоединяют к системе водоподачи муфтовым способом, а более производительные устанавливают на магистральных линиях при помощи фланцев.
Практически все редукторы производятся из металлов, чаще – из латуни или латунных сплавов. Корпус выполнен в виде крестовины, боковые патрубки предназначены для резьбового подключения к трубопроводу, верхний и нижний – для дополнительных приборов, например, манометра.
Существует два вида редукторов, отличающихся по конструкции:
Они названы по главному действующему элементу, расположенному внутри корпуса.
Рабочей деталью первой категории является поршень или поршневый узел, который под воздействием пружины закрывает створ.
Образец редуктора с поршневым механизмом. Обычно приборы такого типа рассчитаны на температуру до +80˚С, но точные параметры указаны в паспорте изделия
Когда вода начинает поступать под увеличенным напором, пружина давит на поршень, он уменьшает проходное сечение. Таким образом, жидкость во входной камере находится под большим давлением, чем в выходной. Следовательно, напор в разводке, находящейся после редуктора, сохранятся в норме.
Поршневые регуляторы давления используют для систем водоснабжения и отопления, если температура горячей воды и теплоносителя не превышает установленной производителем верхней границы.
Мембранные редукторы считаются более мощными, прочными, износостойкими, менее чувствительными к плохому качеству жидкости в трубах. Однако и стоимость их выше, чем поршневых аналогов.
Образец редуктора с мембранным механизмом. Долгий срок службы объясняется особенностями конструкции – внутри корпуса нет деталей, трущихся друг о друга
Принцип работы мембранного редуктора похож на выше описанный. Вода поступает под высоким давлением во входную камеру, давит на шток. Под напряжением, созданным пружиной и штоком, образуется щель, через которую вода попадает на выход уже с меньшим давлением.
Мембранные модели, отличающиеся большей пропускной способностью и прочностью, способны снижать давление с 25 бар и более до 6-7 бар и даже ниже.
Если давление на входе в пределах нормы, жидкость свободно перемещается через редуктор, не меняя своих параметров.
Правила монтажа и регулировки
Если присутствуют навыки работы с трубами, то установкой РДВ можно заняться самостоятельно. Новичкам экспериментировать не стоит, лучше для ответственно работы пригласить сантехника.
Монтаж производится в следующем порядке:
Приобретаем пару изделий – для холодной и горячей воды, лучше мембранного типа. Также готовим инструменты и расходный материал для герметизации – фум-ленту или паклю, смазку. Потребуются ключи и инструмент для нарезки резьбы.
Отключаем воду в стояках, заранее оповестив соседей.
Устанавливаем на трубу входной вентиль после счетчика перед запорным краном. Используем резьбовой способ.
Сначала фиксируем фильтр грубой очистки, затем редуктор.
Герметизируем места соединения.
При необходимости устанавливаем манометр. Располагаем его так, чтобы циферблат был хорошо виден.
Подключаем регулятор к шаровому крану, герметизируем.
После установки подключаем воду, отворачиваем шаровые краны и тестируем оборудование.
Один из вариантов монтажа регулятора давления в квартирную систему водоснабжения. Расположение РДВ между шаровым краном и счетчиком считается технически обоснованным и наиболее удачным
Последовательность установки регулятора в доме такая же, как при квартирном монтаже.
Большая часть регуляторов давления производится и продается с заводскими настойками. Нормой давления считается значение 3 бара. Если требуется уменьшить или увеличить заданные параметры, регулировку можно произвести самостоятельно.
Редукторы давления имеют разную конструкцию, поэтому регулировка производится тоже по-разному, согласно инструкции. Но обычно требуется какой-то один простой инструмент – или отвертка, или ключ
Пример регулировки своими руками. Первоначально на редукторе с манометром установлено давление 6 бар, необходимо изменить на 3 бара.
В результате давление на входе и выходе должно стать разным. На входе, как и первоначально – 4,5 бара, на выходе после регулировки – 3 бара.
Этот способ простой, выполняется прямо на месте. Снимать устройство с трубы не обязательно. Регулировка на столе производится, когда вместо старого устройства устанавливается новое или когда редуктор монтируется впервые.
Устройство без манометра обслуживать сложнее, так как невозможно контролировать показатели. Обычно подкручивают наугад, ориентируясь по результату. Но мы все же рекомендуем воспользоваться временно манометром, вставив его вместо заглушки.
Выводы и полезное видео по теме
Профессиональный взгляд на редукторы давления:
Подсказки по регулировке могут содержаться и в инструкции по эксплуатации устройства. Если ее нет (что возможно при заказе редуктора в Китае), догадаться о способе изменения параметров можно, внимательно изучив конструкцию прибора.
В случае затруднений рекомендуем обращаться к профессиональным сантехникам, которые точно знают, как можно быстро и правильно отрегулировать напор воды в квартире. С ними же можно посоветоваться по выбору подходящего регулятора.
Методы как отрегулировать упавшее давление воды в редукторе
Редуктор давления воды является важным элементом отопительной системы и водопровода. В некоторых случаях может возникнуть потребность в его регулировании. Прежде чем выполнять какие-то работы, нужно определиться с моделью прибора. Так, некоторые редукторы настраиваются непосредственно во время производства. Для регулировки же других может понадобиться отвертка или гаечный ключ. Да и сам процесс настройки имеет некоторые нюансы.
Регулятор давления: что это?
Регулятор давления представляет собой небольшое устройство, которое используется для борьбы с гидравлическими ударами. Также с его помощью можно контролировать и при необходимости отрегулировать напор воды в той или иной системе. Применение этого устройства позволяет оптимизировать работу и увеличить срок эксплуатации инженерной коммуникации. Зачастую редуктор давления применяют на таких объектах:
высотки ;
рабочие цеха;
технологические сооружения;
жилые дома.
Устройства, используемые для регулировки напора в системе, делятся на динамические и статистические изделия. Первый тип используют в магистральных трубопроводах на промышленных предприятиях. Они позволяют регулировать поток жидкости в системах. Что же касается статистических изделий, то они устанавливаются в трубопроводах с нестабильной подачей воды. Именно поэтому статистические редукторы используют в многоэтажных и загородных домах.
Видео: Регулятор давления воды (www.vodaschet.ru).flv
Сфера использования устройства
Редуктор давления одновременно выполняет несколько функций. Прежде всего, он используется для защиты сантехнических приборов от высокого давления. Так, большинство сантехники и бытовых приборов рассчитано на работу, когда давление воды в трубопроводе не превышает 3 Атм. Если этот показатель несколько выше, то система водоснабжения испытывает серьезную нагрузку. Впоследствии страдают клапаны, соединения и другие элементы системы и сантехнических приборов
Valtec редуктор давления VT.087
Также редуктор используется для борьбы с гидравлическим ударом, который может возникнуть как на промышленных предприятиях, так и в жилых домах. В результате резкого скачка давления воды в водопроводе возникает гидравлический удар, который способен повредить конструктивные элементы системы. Известны случаи, когда такой резкий скачок привел к разрыву бойлера. Поэтому специалисты рекомендуют устанавливать редуктор, так как он позволит предотвратить возникновение таких проблем. Очень важно учесть установку в системе водообеспечения квартиры.
Редуктор давления широко используется в домах, где напор холодной и горячей воды постоянно скачет. Регулировка регулятора давления воды в квартире позволит решить этот вопрос раз и навсегда. Также понижение давления воды в квартире позволит снизить ее расход на 25% и более. Подробно, как выбрать редуктор давления воды.
Регулировка устройства
Многие хозяева задаются вопросом, как отрегулировать регулятор давления воды в квартире. Эту задачу можно легко выполнить своими руками. Большинство устройств выпускаются с предустановленной настройкой. Согласно этому давление в них составляет 3 бар. Но, при необходимости можно снизить или увеличить этот параметр самостоятельно.
Редуктор давления воды в разобранном виде
Для выполнения настройки может понадобиться гаечный ключ или широкая отвертка. Выбор инструмента зависит от модели редуктора. Конечно, в современных устройствах настройка выполняется вручную без использования каких-либо дополнительных инструментов.
Прежде всего, нужно убедиться в том, что редуктор давления воды в водопроводе надежно установлен. После проведения установки устройства открывают подачу воды. На этом этапе нужно проверить систему на наличие протечек. Чтобы предотвратить возникновение таких проблем, при монтаже редуктора стоит использовать уплотнительный материал.
Регулировка редуктора давления воды в квартире осуществляется при закрытых кранах. В нижней части устройства есть установочная головка, которая и отвечает за регулировку напора жидкости в трубопроводе. Если давление нужно увеличить, то головка вращается по часовой стрелке. В ином случае вращающие движения выполняется против часовой стрелки.
Одно полное вращение головки позволяет изменить давление на 0,5 бар. Это будет заметно по движению стрелки. Таким образом, выполняется регулировка регулятора давления воды в квартире. Работу можно легко выполнить своими руками.
Некоторые нюансы
Но, как настроить давление воды в квартире, если стоит бюджетный редуктор, который не имеет манометр. Решить вопрос можно несколькими путями:
Первый вариант подразумевает временную установку манометра в систему, что позволит точно определить значение напора. После того как регулировка редуктора воды в квартире будет проведена, измерительный прибор демонтируется, а на его место ставится заглушка.
Второй вариант более прост в выполнении. Здесь нет потребности в проведении установки и дальнейшего демонтажа измерительного прибора. Настройка проводится исключительно на глаз. После нескольких вращений головки нужно открыть смеситель и визуально ценить силу напора.
Недостаток второго способа заключается в том, что нет возможности установить точное значение напора. В дальнейшем это может вызвать неполадки в работе бытовой техники и сантехники. Дело в том, что существует норма давления холодной воды в квартире, при которой сантехнические приборы работают нормально. Но, если напор будет слишком высоким или низким, то это приведет к нарушению правил их эксплуатации
Схема регулятора давления воды
Часто бывают случаи что падает давления в водопроводе, причина засорился фильтр или окислился регулятор давления воды на входе в квартиру. Решить эту проблему можно слегка постучать по корпусу или взять торцевой ключ и покрутить регулировочный винт.
В связи с такими особенностями, специалисты рекомендуют всерьез отнестись к выбору устройства. Лучше всего обратить внимание на современные модели, которые имеют в составе контрольно измерительный прибор и легко поддаются регулировки без использования дополнительных инструментов. Среди популярных брендов стоит выделить «Honeywell», «Watts», «Officine Riqamonti». Нелишним станет и установка фильтра, которая защитит редуктор от засора и тем самым продлит его срок эксплуатации.
Видео: Редуктор понижения давления FAR (для систем водоснабжения)
Видео: Регулировка давления воды.
Зачем нужен редуктор давления воды в системе водоснабжения квартиры?
Редуктор давления — вещь довольно специфическая, и в большинстве случаев нам не нужно знать что это, где оно стоит и зачем. Но качество системы водоснабжения в наших многоквартирных домах часто оставляет желать лучшего.
Например, вы можете замечать резкие перепады температуры в кране то в одну, то в другую сторону. Или сила напора воды непостоянна в разное время суток. Бывает даже так, что включив определенный напор, можно наблюдать, как струя уменьшается прямо на глазах (или наоборот).
Конечно же, такие перепады настроения в водопроводе сказываются и на нашей бытовой технике — часто выходят из строя бойлеры и стиральные машины.
Еще хуже, если из-за гидроудара лопнут трубы в квартире — соседи снизу этому рады не будут.
Все это может означать, что редуктор в общей системе водоснабжения работает не исправно, а на входе в квартиру — и вовсе отсутствовать. Что с этим безобразием делать — читайте дальше.
Что это такое?
Регуляторы давления – это устройства, служащие для уменьшения и поддержания давления воды до заданного значения на выходе, вне зависимости от расхода. Такие устройства еще называют клапанами понижения давления или редукционными клапанами.
Устройства предотвращают негативное воздействие значительных колебаний давления воды на вводе в систему и гидравлических ударов. Это особенно актуально в условиях современной городской застройки, при соседстве разновысотных зданий и с учетом неровного рельефа местности.
Зачем они нужны?
Задача водопроводной системы заключается в подаче воды от насосных станций в магистраль под большим давлением. При попадании воды в абонентские сети ее давление снижается до уровня, который должен соответствовать утвержденным нормам и составлять от 4 до 8 атмосфер.
Поддержание нормального давления воды в квартире является очень важным условием для безаварийного функционирования водопроводных труб, системы отопления и бытовых приборов, таких как котлы водонагревателей, стиральные машины, посудомоечные и так далее.
Для снижения давления воды в системе водоснабжения специалисты рекомендуют встраивать в нее редукторы давления. Их предназначением является защита от гидравлических ударов и поддержание стабильного напора в системе.
Корректор давления воды работает без дополнения электромеханики и регуляцию подачи воды производит автоматически. Его способность функционировать при низких температурах или высоких в системах отопления и подаче горячей воды определяется значением рабочих температур и их диапазоном.
Итак, основные причины необходимости установки регуляторов:
высокое давление воды на входе в здание;
экономия воды;
гарантия постоянного давления воды на выходе, даже в случае значительных колебаний давления на входе;
защита от гидроудара;
снижение шума, вызываемого водяным потоком.
Еще один случай применения регуляторов: если в системах водоснабжения многоэтажных зданий установлены общие повысительные насосы, но, в то же время, необходимо обеспечить наличие зон с разным давлением. Например, повышенное давление воды необходимо для пожарных гидрантов.
Также в высотной застройке существует необходимость сбалансировать давление на всех этажах, поэтому на каждом из них целесообразно устанавливать регулятор давления.
Нужен ли редуктор перед бойлером?
Гидравлический удар, или гидроудар, появляется из-за мгновенного изменения движения воды внутри водопровода. Распространенным последствием гидроудара являются разорванные высоким давлением переходные шланги. Его проявление характерно также разрушением ослабленных ржавчиной труб и срывом слабых заглушек.
При работающем бойлере гидроудар с большой вероятностью может привести к разрыву бака.
Обычный бойлер рассчитан на давление поступающей воды до 4 атмосфер – тогда его срок службы будет выше. При давлении в трубах свыше 7-8 атмосфер включается предохранительно-обратный клапан, спускающий воду из бойлера в канализацию.
Одной из причин постоянно капающего предохранительно-обратного клапана бойлера может служить чрезмерное давление воды (более 8 атмосфер) на входе. Повышенное давление в трубах может возникнуть не только по причине выхода из строя температурного датчика, но и по вине водоканала, ведь в квартиру вода может подаваться с давлением более 10 атмосфер.
Особенно часто такое наблюдается в многоэтажных домах на нижних этажах ночью.
Анализ статистики отказа бойлеров показал, что порядка 70% всех поломок было связано с резким перепадом давления, гидравлическими ударами и продолжительными вибрациями.
Если редуктор давления не установлен на входе в квартиру, перед бойлером его установка будет обязательна.
Подключенный на входе в бойлер редуктор давления станет гарантом защиты от гидравлических ударов и протекающего по причине повышенного давления предохранительного обратного клапана.
Принцип работы
Для жилых зданий, как правило, применяют регуляторы давления прямого действия.
Устройство фланцевого клапана прямого действия
Они работают по принципу уравновешивания усилий (третий закон Ньютона), действующих на мембрану: с одной стороны – силы напряжения пружины, а с другой – силы напора после редукции.
В случае возникновения изменения входного давления подвижный шток регулятора станет в новое положение равновесия для заданной настройки давления и количества потребляемой воды (компенсация входного давления).
Таким образом, даже в случае сильных колебаний входного давления, оно быстро гасится, и на выходе регулятора давление удерживается на постоянном уровне.
В случае прекращения водоразбора регулятор полностью закрывается. Компенсация входного давления обеспечивает независимость открытия и закрытия клапана от моментального давления на входе в регулятор. Таким образом, колебания давления на входе не влияет на отрегулированное давление на выходе.
Такие регуляторы содержат систему «мембрана–пружина» (1–2), которая открывает или закрывает регулятор в зависимости от величины давления на выходе из него. Другие узлы регулятора – неподвижное седло (3) и подвижная мембрана (4). Давление на входе действует на камеру I, а давление на выходе – приложено к камере II.
При отборе воды давление на выходе, а, следовательно, усилие, развиваемое мембраной, падает, при этом возникает дисбаланс сил мембраны и пружины, заставляющий клапан открыться. После этого давление на выходе (в камере II) возрастает до тех пор, пока усилия мембраны и пружины не сравняются.
Фланцевые регуляторы давления, как правило, устанавливаются на разветвлениях трубопроводов на вводе в здание. В них применяется уравновешивающий поршень (5), площадь которого равна площади мембраны клапана (4). Силы, создаваемые исходным давлением на мембране клапана и на уравновешивающем поршне, равны. Однако они направлены в противоположные друг другу стороны и поэтому уравновешиваются.
Устройство резьбового регулятора
Схожая конструкция в резьбовых клапанах , применяемых для индивидуального регулирования и на этажах зданий. Задача уравновешивания давления в них решается фиксацией мембраны клапана (4) и приданием подвижности седлу клапана в регулирующей втулке (6). При этом, давление на входе в равной мере приложено к верхней и нижней кольцевым поверхностям втулки.
Заводская настройка клапанов, как правило, 2,5–3 бар. Настройка значения давления потребителем осуществляется поворотом регулирующей ручки или винта.
Нормативные требования к квартирным регуляторам давления
Несбалансированные перепады давления в стояках горячей и холодной воды приводят к изменению настройки температуры смешанной воды на изливе смесителя. Многие, вероятно, сталкивались с таким фактом, когда комфортная температура воды в смесителе вдруг начинала резко меняться либо в сторону крутого кипятка, либо к абсолютно холодной воде.
Наличие на квартирных вводах регуляторов давления позволит избавиться от такого неприятного явления. Отечественная нормативная база, регламентирующая требования к бытовым регуляторам давления воды, в настоящее время представлена следующими основными документами:
ГОСТР 55023 Регуляторы давления квартирные. Общие технические условия
ГОСТ 12678 Регуляторы давления прямого действия. Основные параметры.
Методические рекомендации по выбору и применению квартирныхрегуляторов давления в жилых и общественных зданиях (НИИ Сантехники).
Основные требования, предъявляемые к редукторам, изложенные в перечисленных документах, представлены в таблице:
Условная пропускная способность, не менее
1,6 (ГОСТ Р 55023)
Пропускная способность в рабочем диапазоне входных давлений, не менее
Пропускная способность при входных давлениях ниже рабочего диапазона, не менее
Рабочий диапазон давления на входе
Рабочий диапазон расходов
Максимальное выходное давление в рабочем диапазоне расходов, не более
Максимальное выходное давление в безрасходном режиме, не более
Изменение давления при изменении расхода на 0,05 л/с в рабочем диапазоне расходов, не более
Уровень шума на расстоянии 2 м от прибора
Изгибающий момент на корпус, не менее
Диапазон температур окружающей среды
Допустимая влажность окружающей среды
Диапазон температур рабочей среды
Принцип действия квартирных регуляторов давления основан на уравновешивании усилий, создаваемых давлений на входе и выходе за счет отношенияплощадей, на которые воздействуют эти давления.
Давление на входе Рвх воздействует на малый поршень, стремясь его открыть. За счет дросселирования в золотнике, связанном с малым поршнем, давление уменьшается до Pвых. Это пониженное давление воздействует на большой поршень, стремясь закрыть золотник.
Пружина большого поршня поддерживает золотник открытым, когда давление на входе ниже настроечного. Вместо большого поршня может использоваться мембрана.
Поршневые
Наиболее простые по конструкции и самые дешевые, а, следственно, и наиболее распространенные. Содержат подпружиненный поршень, перекрывающий сечение трубопровода, тем самым регулируя давление на выходе. Обычный диапазон регулировки — от 1 до 5 атм.
Недостатком таких регуляторов является наличие движущегося поршня, который обусловливает требования по предварительной фильтрации воды на входе редуктора, а также ограничение максимальной скорости потока, приводящей к повышенному износу движущихся частей.
Мембранные
Обеспечивают регулировку с помощью подпружиненной мембраны, установленной в отдельной герметичной камере и обеспечивающей открытие и закрытие регулирующего клапана.
Такие редукторы отличаются высокой надежностью и неприхотливостью, большим диапазоном и пропорциональностью регулировки давления, а также большим разбросом рабочей скорости потока, начиная от 0,5 до 3 куб. м./ч. Также отличаются и более высокой стоимостью.
Проточные
Обеспечивают динамическое регулирование давления за счет внутреннего лабиринта, находящегося в корпусе и уменьшающего скорость потока путем его разделения и многочисленных поворотов. Используются в основном для систем полива и орошения.
Благодаря отсутствию движущихся деталей и применения пластических материалов для их изготовления, отличаются низкой ценой, однако, требуют установки дополнительного регулятора или клапана на входе. Рабочий диапазон — от 0,5 до 3 атм.
Установка
Установку регуляторов давления не рекомендуется проводить самостоятельно, так как она требует определенных знаний и навыков. Рассмотрим схему подключения редукторов давления в систему водоснабжения квартиры.
механический фильтр грубой очистки;
обратный клапан;
счетчики ГВС и ХВС;
фильтр промывной;
Редуктор давления.
Установка редукторов производится в магистраль холодного и горячего водоснабжения квартиры. Устанавливать редукторы давления предпочтительно на горизонтальном участке трубопровода, но допускается и монтаж на вертикальном. Для обеспечения безотказной работы редуктора до него необходимо установить фильтр механической очистки.
Обычно редуктор монтируется за счетчиком воды. За редуктором должен быть предусмотрен трубопровод того же диаметра длиной 5хДу. Для обеспечения возможности регулировки и обслуживания редуктора за ним устанавливается запорная арматура. Если в системе предусмотрены предохранительные клапаны, установленное давление на выходе редуктора должно быть на 20% ниже давления открытия предохранительных клапанов.
В своде правил по водоснабжению и канализации указано, что установка регуляторов давления должна проводиться сразу после запорной арматуры на вводе, то есть до приборов учёта.
Это звучит здраво, ведь в таком случае редуктор будет защищать все гидротехнические устройства, включая счётчик и узел фильтрации.
Но при установке до узла учёта должна исключаться любая возможность забора воды, а значит, технические пробки для промывки фильтра и штока окажутся запломбированы, а сам редуктор лишится возможности обслуживания.
Этим можно пренебречь, но даже в таком случае очень сложно предусмотреть разное гидродинамическое сопротивление и добиться выравнивания давлений в коллекторах холодной и горячей воды. Нужно либо устанавливать в них дополнительные манометры для более точной подстройки, либо располагать регуляторы давления сразу перед коллекторами, как и поступает большинство опытных сантехников.
Пример разводки водоснабжения с редуктором
Если нет возможности произвести установку на вводе системы, но некоторые узлы требуют защиты от избыточного давления, возможна и локальная установка. Существует достаточно много примитивных моделей редукторов под 20 мм трубную резьбу, и даже без точной подстройки они вполне справляются со своей защитной функцией.
Источники: mos-santeh.ru, www.rmnt.ru
Обслуживание и настройка
Большинство регуляторов выпускается с предустановленной настройкой, давление в них равно 3 бар. Если же вы хотите уменьшить его или, наоборот, увеличить, это легко можно сделать самостоятельно. В зависимости от модели редуктора, вам понадобится широкая отвертка или ключ. В некоторых, более дорогих, марках регулировка осуществляется без дополнительных инструментов, рукой.
Убедитесь, что регулятор давления надежно установлен, в системе есть вода, а в квартире перекрыты все краны. Найдите установочную головку в нижней части редуктора и медленно начинайте регулировать.
Если вы хотите уменьшить давление, нужно крутить по часовой стрелке, если увеличить — против. Один виток изменяет значение манометра примерно на 0,5 бар, вы сразу же заметите движение стрелки. Вот, собственно, и вся настройка.
А как быть, если у вас бюджетный редуктор, без манометра? Лучше всего одолжить на время манометр, произвести регулировку, после чего выкрутить и поставить на место заглушку. Или же довольствоваться настройкой «на глаз», наблюдая за струей из смесителя.
Какого-либо специального обслуживания регуляторы давления воды не требуют. Время от времени необходимо очищать седло редуктора и сеточку фильтра. В случае выхода из строя потребуется замена поршня или мембраны.
Все элементы выравнивателя съемные, корпус устройства остается на месте. Для этого и нужны запорные краны до и после устройства – чтобы, перекрыв подачу воды в квартире можно было спокойно заменить необходимые детали.
Неисправный редуктор обычно не пропускает воду вовсе или попросту не снижает давление, что можно заметить только при парной установке манометров или наличии водоразбора до редуктора. Обслуживание устройства заключается только в промывке механизма и встроенного фильтра.
Если это не помогло, налицо механическая неисправность или влияние времени. Впрочем, весь механизм регулятора виден наглядно при извлечении штока.
Поломка может заключаться в лопнувшей пружине, износе поршня или мембраны. Не все запчасти можно найти в продаже, но при наличии их или донора замена не вызовет сложностей за счёт доступности основных механизмов редуктора для обслуживания.
Источники: ecoblog.pro, chudovanna.ru, rmnt.ru
Критерии выбора
При подборе данного устройства в первую очередь следует обратить свое внимание на данные особенности:
Производительность системы. Сколько кубометров в час она пропускает.
Вид подключения. В основном распространены резьбовые разъемы.
Вид регулировки. С широким диапазоном изменения пропускной способности редуктора или с малым.
Температурный диапазон рабочей жидкости.
Также следует определиться с тем, брать ли редуктор давления воды с манометром или без.
Первый вариант, конечно же, предпочтительнее, ведь можно наблюдать за изменениями в системе в режиме реального времени.
Наиболее распространенным материалом для редукторов является латунь. Данный сплав обладает большим количеством преимуществ, которые существенно увеличивают срок службы устройства. Таким образом можно не опасаться за то, что редуктор быстро выйдет из строя при правильной установке.
Сегодня купить редуктор давления воды не составляет больших проблем. Главное, правильно подобрать устройство в соответствии с параметрами системы водоснабжения или отопления.
Регулятор давления воды в квартире — как регулировать
В поисках возможностей экономии на коммунальных услугах, находится применение даже не совсем предназначенным для этого вещам. Одна из них – регулятор давления воды, и сегодня мы разберемся, зачем он нужен в квартире и как его регулировать, чтобы сэкономить.
Условно функцию этого устройства можно сравнить с работой стабилизатора напряжения. Подобно тому, как он защищает нашу бытовую технику от перепадов в электрической сети, так и регулятор (или редуктор) давления воды стабилизирует ее напор.
Монтаж прибора мало чем отличается от установки обычного сетчатого фильтра. Стрелочки на корпусе указывают направление воды, манометр (или место для него) должен быть вверху. Можно установить редуктор непосредственно перед счетчиком или выбрать для этого прямолинейный участок трубы с удобным доступом, чтобы беспрепятственно регулировать давление. Крайне желательно вмонтировать перед устройством механический фильтр, а также два запорных вентиля: один «до», другой «после».
Магистральный фильтр для очистки воды в квартире
Если самостоятельный монтаж вызывает затруднения, лучше обратитесь к сантехнику. Только перед установкой покажите ему следующее видео. Оно наглядно показывает, почему регулятор давления воды нужно ставить перед счетчиком, а не после, как многие делают.
Для чего нужен регулятор давления воды в квартире
Прибор выполняет сразу несколько важных задач. Первая – защита от повышенного давления. Большинство бытовых сантехнических устройств рассчитано на показатель до 3 Атм. Если он больше, то система водоснабжения квартиры испытывает повышенную нагрузку. Следствием этого становится сокращение срока эксплуатации клапанов стиральных и посудомоечных машин, снижение надежности соединений и другие неприятные явления.
Другая угроза, с которой успешно справляется регулятор, – так называемый гидроудар. Это резкий скачок давления воды, который может возникнуть, например, из-за поломки на насосной станции или по вине подвыпивших сантехников. Последствия могут быть плачевными, вплоть до прорывов в самых неожиданных местах и выхода из строя водонагревательной техники. Известны случаи, когда гидроударом просто разрывало бойлеры.
И, наконец, наиболее интересная для нас функция – экономия воды в квартире. Возможность регулировать давление открывает широкие возможности для уменьшения ее расхода. Элементарное снижение напора с 6 до 3 Атм уменьшает расход воды на 20-25% (в семье из 4 человек). Ведь каждый раз, открывая кран на полную, вы будете расходовать меньше, чем раньше.
А можно пойти еще дальше. Если у вас в квартире нет устройств, требующих определенного минимального давления (система обратного осмоса или проточный водонагреватель, например), то можно снизить давление вплоть до 1-2 бар. Экономия будет еще больше, а дискомфорт будет вызывать разве что более долгое заполнение бачка унитаза.
Больше всех оценят преимущества редуктора те, у кого давление в стояках холодной и горячей воды постоянно «скачет». Из-за этого приходится каждый раз подолгу регулировать напор смесителем, в поисках оптимальной температуры. Часто на такую регулировку уходит больше времени, чем на сам душ, а драгоценные кубометры воды бесцельно уходят в канализацию. С помощью редукторов можно уравновесить напор в трубах и забыть об этой проблеме.
Как регулировать давление воды
Большинство регуляторов выпускается с предустановленной настройкой, давление в них равно 3 бар. Если же вы хотите уменьшить его или, наоборот, увеличить, это легко можно сделать самостоятельно. В зависимости от модели редуктора, вам понадобится широкая отвертка или ключ. В некоторых, более дорогих, марках регулировка осуществляется без дополнительных инструментов, рукой.
Как выбрать аэратор на смеситель для экономии воды
Убедитесь, что регулятор давления надежно установлен, в системе есть вода, а в квартире перекрыты все краны. Найдите установочную головку в нижней части редуктора и медленно начинайте регулировать. Если вы хотите уменьшить давление, нужно крутить по часовой стрелке, если увеличить – против. Один виток изменяет значение манометра примерно на 0,5 бар, вы сразу же заметите движение стрелки. Вот, собственно, и вся настройка.
А как быть, если у вас бюджетный редуктор, без манометра? Лучше всего одолжить на время манометр, произвести регулировку, после чего выкрутить и поставить на место заглушку. Или же довольствоваться настройкой «на глаз», наблюдая за струей из смесителя.
Надеюсь, информация о том, зачем нужен регулятор давления воды в квартире и как его регулировать, была вам полезна. О собственном опыте пользования можно рассказать в комментариях.
Методы как отрегулировать упавшее давление воды в редукторе
Редуктор давления воды является важным элементом отопительной системы и водопровода. В некоторых случаях может возникнуть потребность в его регулировании. Прежде чем выполнять какие-то работы, нужно определиться с моделью прибора. Так, некоторые редукторы настраиваются непосредственно во время производства. Для регулировки же других может понадобиться отвертка или гаечный ключ. Да и сам процесс настройки имеет некоторые нюансы.
Регулятор давления: что это?
Регулятор давления представляет собой небольшое устройство, которое используется для борьбы с избыточным давлением. Также с его помощью можно контролировать и при необходимости отрегулировать напор воды в той или иной системе. Применение этого устройства позволяет оптимизировать работу и увеличить срок эксплуатации инженерной коммуникации. Зачастую редуктор давления применяют на таких объектах:
высотки ;
рабочие цеха;
технологические сооружения;
жилые дома.
Устройства, используемые для регулировки напора в системе, делятся на динамические и статистические изделия. Первый тип используют в магистральных трубопроводах на промышленных предприятиях. Они позволяют регулировать поток жидкости в системах. Что же касается статистических изделий, то они устанавливаются в трубопроводах с нестабильной подачей воды. Именно поэтому статистические редукторы используют в многоэтажных и загородных домах.
Видео:
Сфера использования устройства
Редуктор давления одновременно выполняет несколько функций. Прежде всего, он используется для защиты сантехнических приборов от высокого давления. Так, большинство сантехники и бытовых приборов рассчитано на работу, когда давление воды в трубопроводе не превышает 3 Атм. Если этот показатель несколько выше, то система водоснабжения испытывает серьезную нагрузку. Впоследствии страдают клапаны, соединения и другие элементы системы и сантехнических приборов
Valtec редуктор давления VT.087
Также редуктор используется для борьбы с гидравлическим ударом, который может возникнуть как на промышленных предприятиях, так и в жилых домах. В результате резкого скачка давления воды в водопроводе возникает гидравлический удар, который способен повредить конструктивные элементы системы. Известны случаи, когда такой резкий скачок привел к разрыву бойлера. Поэтому специалисты рекомендуют устанавливать редуктор, так как он позволит предотвратить возникновение таких проблем. Очень важно учесть установку в системе водообеспечения квартиры.
Редуктор давления широко используется в домах, где напор холодной и горячей воды постоянно скачет. Регулировка регулятора давления воды в квартире позволит решить этот вопрос раз и навсегда. Также понижение давления воды в квартире позволит снизить ее расход на 25% и более. Подробно, как выбрать редуктор давления воды.
Регулировка устройства
Многие хозяева задаются вопросом, как отрегулировать регулятор давления воды в квартире. Эту задачу можно легко выполнить своими руками. Большинство устройств выпускаются с предустановленной настройкой. Согласно этому давление в них составляет 3 бар. Но, при необходимости можно снизить или увеличить этот параметр самостоятельно.
Редуктор давления воды в разобранном виде
Для выполнения настройки может понадобиться гаечный ключ или широкая отвертка. Выбор инструмента зависит от модели редуктора. Конечно, в современных устройствах настройка выполняется вручную без использования каких-либо дополнительных инструментов.
Прежде всего, нужно убедиться в том, что редуктор давления воды в водопроводе надежно установлен. После проведения установки устройства открывают подачу воды. На этом этапе нужно проверить систему на наличие протечек. Чтобы предотвратить возникновение таких проблем, при монтаже редуктора стоит использовать уплотнительный материал.
Регулировка редуктора давления воды в квартире осуществляется при закрытых кранах. В нижней части устройства есть установочная головка, которая и отвечает за регулировку напора жидкости в трубопроводе. Если давление нужно увеличить, то головка вращается по часовой стрелке. В ином случае вращающие движения выполняется против часовой стрелки.
Одно полное вращение головки позволяет изменить давление на 0,5 бар. Это будет заметно по движению стрелки. Таким образом, выполняется регулировка регулятора давления воды в квартире. Работу можно легко выполнить своими руками.
Некоторые нюансы
Но, как настроить давление воды в квартире, если стоит бюджетный редуктор, который не имеет манометр. Решить вопрос можно несколькими путями:
Первый вариант подразумевает временную установку манометра в систему, что позволит точно определить значение напора. После того как регулировка редуктора воды в квартире будет проведена, измерительный прибор демонтируется, а на его место ставится заглушка.
Второй вариант более прост в выполнении. Здесь нет потребности в проведении установки и дальнейшего демонтажа измерительного прибора. Настройка проводится исключительно на глаз. После нескольких вращений головки нужно открыть смеситель и визуально ценить силу напора.
Недостаток второго способа заключается в том, что нет возможности установить точное значение напора. В дальнейшем это может вызвать неполадки в работе бытовой техники и сантехники. Дело в том, что существует норма давления холодной воды в квартире, при которой сантехнические приборы работают нормально. Но, если напор будет слишком высоким или низким, то это приведет к нарушению правил их эксплуатации
Схема регулятора давления воды
Часто бывают случаи что падает давления в водопроводе, причина засорился фильтр или окислился регулятор давления воды на входе в квартиру. Решить эту проблему можно слегка постучать по корпусу или взять торцевой ключ и покрутить регулировочный винт.
Однако, если регулятор не поддается регулировки его следует попросту заменить.
В связи с такими особенностями, специалисты рекомендуют всерьез отнестись к выбору устройства. Лучше всего обратить внимание на современные модели, которые имеют в составе контрольно измерительный прибор и легко поддаются регулировки без использования дополнительных инструментов. Среди популярных брендов стоит выделить «Honeywell», «Watts», «Officine Riqamonti». Нелишним станет и установка фильтра, которая защитит редуктор от засора и тем самым продлит его срок эксплуатации.де
Видео:
Видео:
Видео:
Видео:
Видео:
Видео:
Регулятор давления воды в квартире
В поисках возможностей экономии на коммунальных услугах, находится применение даже не совсем предназначенным для этого вещам. Одна из них – регулятор давления воды, и сегодня мы разберемся, зачем он нужен в квартире и как его регулировать, чтобы сэкономить.
Условно функцию этого устройства можно сравнить с работой стабилизатора напряжения. Подобно тому, как он защищает нашу бытовую технику от перепадов в электрической сети, так и регулятор (или редуктор) давления воды стабилизирует ее напор.
Монтаж прибора мало чем отличается от установки обычного сетчатого фильтра. Стрелочки на корпусе указывают направление воды, манометр (или место для него) должен быть вверху. Можно установить редуктор непосредственно перед счетчиком или выбрать для этого прямолинейный участок трубы с удобным доступом, чтобы беспрепятственно регулировать давление. Крайне желательно вмонтировать перед устройством механический фильтр, а также два запорных вентиля: один «до», другой «после».
Если самостоятельный монтаж вызывает затруднения, лучше обратитесь к сантехнику. Только перед установкой покажите ему следующее видео. Оно наглядно показывает, почему регулятор давления воды нужно ставить перед счетчиком, а не после, как многие делают.
Для чего нужен регулятор давления воды в квартире
Прибор выполняет сразу несколько важных задач. Первая – защита от повышенного давления. Большинство бытовых сантехнических устройств рассчитано на показатель до 3 Атм. Если он больше, то система водоснабжения квартиры испытывает повышенную нагрузку. Следствием этого становится сокращение срока эксплуатации клапанов стиральных и посудомоечных машин, снижение надежности соединений и другие неприятные явления.
Другая угроза, с которой успешно справляется регулятор, – так называемый гидроудар. Это резкий скачок давления воды, который может возникнуть, например, из-за поломки на насосной станции или по вине подвыпивших сантехников. Последствия могут быть плачевными, вплоть до прорывов в самых неожиданных местах и выхода из строя водонагревательной техники. Известны случаи, когда гидроударом просто разрывало бойлеры.
И, наконец, наиболее интересная для нас функция – экономия воды в квартире. Возможность регулировать давление открывает широкие возможности для уменьшения ее расхода. Элементарное снижение напора с 6 до 3 Атм уменьшает расход воды на 20-25% (в семье из 4 человек). Ведь каждый раз, открывая кран на полную, вы будете расходовать меньше, чем раньше.
А можно пойти еще дальше. Если у вас в квартире нет устройств, требующих определенного минимального давления (система обратного осмоса или проточный водонагреватель, например), то можно снизить давление вплоть до 1-2 бар. Экономия будет еще больше, а дискомфорт будет вызывать разве что более долгое заполнение бачка унитаза.
Больше всех оценят преимущества редуктора те, у кого давление в стояках холодной и горячей воды постоянно «скачет». Из-за этого приходится каждый раз подолгу регулировать напор смесителем, в поисках оптимальной температуры. Часто на такую регулировку уходит больше времени, чем на сам душ, а драгоценные кубометры воды бесцельно уходят в канализацию. С помощью редукторов можно уравновесить напор в трубах и забыть об этой проблеме.
Как регулировать давление воды
Большинство регуляторов выпускается с предустановленной настройкой, давление в них равно 3 бар. Если же вы хотите уменьшить его или, наоборот, увеличить, это легко можно сделать самостоятельно. В зависимости от модели редуктора, вам понадобится широкая отвертка или ключ. В некоторых, более дорогих, марках регулировка осуществляется без дополнительных инструментов, рукой.
Убедитесь, что регулятор давления надежно установлен, в системе есть вода, а в квартире перекрыты все краны. Найдите установочную головку в нижней части редуктора и медленно начинайте регулировать. Если вы хотите уменьшить давление, нужно крутить по часовой стрелке, если увеличить – против. Один виток изменяет значение манометра примерно на 0,5 бар, вы сразу же заметите движение стрелки. Вот, собственно, и вся настройка.
А как быть, если у вас бюджетный редуктор, без манометра? Лучше всего одолжить на время манометр, произвести регулировку, после чего выкрутить и поставить на место заглушку. Или же довольствоваться настройкой «на глаз», наблюдая за струей из смесителя.
Надеюсь, информация о том, зачем нужен регулятор давления воды в квартире и как его регулировать, была вам полезна. О собственном опыте пользования можно рассказать в комментариях.
Бытовой регулятор давления воды в системе водоснабжения
Мы с особой тщательностью подбираем сантехническое оборудование, чтобы обеспечить себе и своим близким максимальный комфорт от их использования. Поэтому, вкладывая много сил и затрат на установку сантехнических систем, мы ждем качественного и надежного обслуживания, но банальные скачки давления воды в трубах могут испортить работу самых передовых приборов. Редуктор или регулятор давления воды в системе водоснабжения поможет эффективно решить данную проблему.
Зачем нужен регулятор давления воды в квартире?
Данное устройство выполняет работу, сравнимую с функцией стабилизатора напряжения. Как этот прибор защищает от перепадов напряжения в сети электричества бытовую технику, так и редуктор стабилизирует давление и напор жидкости в трубопроводе. Однако регуляторы с манометром выполняют также ряд других важных функций.
Главная задача — защита от повышенного давления жидкости в водопроводе. Большая часть сантехнических приборов, используемых в бытовых целях, рассчитана на работу с давлением до 3 Атм. Если напор больше, то водопроводная система квартиры подвергается чрезмерным нагрузкам. Вследствие этого сокращается срок службы клапанов посудомоечных и стиральных машин, снижается надежность соединений и появляется много других неприятностей.
Редуктор, регулируя давление воды, также защищает систему водоснабжения от возможного гидроудара, когда из-за неполадок на насосной станции или по вине работников водоканала, возникает резкий скачок давления жидкости в трубопроводе. Последствия гидроудара весьма неутешительны: от разрыва труб, причем не в местах соединений, до поломки бытовых приборов, использующих водные ресурсы. Нередко из-за такого скачка электрический водонагреватель просто разрывает.
Для потребителя немаловажной функцией является экономия водных ресурсов. Возможность регулировки напора позволяет применить широкие возможности в ограничении и уменьшении расхода воды в квартире. Обычное снижение давления с 6 до 3 Атм убавляет расход водных ресурсов на 20-25% для семьи из 3-4 человек. Каждый раз, открывая кран водопровода с регулятором давления, потребитель расходует меньше воды, чем без этого приспособления.
А если в квартире нет механизмов, которые требуют определенного минимального давления (к примеру, проточный водонагреватель или система обратного осмоса), то регулирующим напор приспособлением можно уменьшить давление вплоть до 1-2 бар. Тогда экономия составит еще больше – до 35%, однако при этом бачок унитаза будет заполняться несколько дольше, чем обычно.
Потребители, у которых постоянно «скачет» напор воды в стояках с горячей и холодной жидкостью, больше всех оценят достоинства такого редуктора. Из-за непостоянного давления в системе водоснабжения, каждый раз необходимо долго стабилизировать напор смесителем, чтобы получить комфортную температуру. В результате много воды тратится впустую. Регулятор уравновешивает давление в трубопроводе.
Типы конструкции и принцип их действия
По принципу действия приборы регулирования водяного давления представляются несколькими типами устройств:
поршневого типа – главный плюс простота устройства. Регулировка давления происходит при помощи небольшого поршня подпружиненного типа, который при уменьшении или увеличении диаметра отверстия выравнивает водяное давление во всей системе.
Уровень выходного гидродавления стабилизируется из-за сжатия или ослабления пружинного устройства, что определяется выполнением вращений винтового регулирующего элемента.
Главным недостатком во время работы этих устройств является необходимость предварительной очистки воды, из-за того что поршневой редуктор быстро засоряется и перестает работать. Этот момент многие производители учитывают и укомплектовывают свою продукцию специальными фильтрами. Регулировка выполняется при давлении от одной до пяти атмосфер.
мембранного типа – основным отличием от подобных устройств является довольно высокий показатель надежности и неприхотливость, в добавок к ним широкий диапазон пропускной способность. Обычный показатель рабочей скорости водяного потока составляет 0,5 – 3 м3/ч.
Принцип работы этого устройства заключается в функционировании подпружиненной мембраны, которая располагается в отдельной герметичной камере. Уровень сжимающего эффекта, воздействующего на пружину , влияет на небольшой клапан, который способствует увеличению либо снижению пропускной способности редуктора давления воды в водопроводе. Данный тип устройства является довольно надежным и эффективным, и практически не имеет сильно выраженных недостатков.
проточного типа – отличительной чертой данной конструкции является абсолютное отсутствие каких-либо подвижных деталей, что хорошо сказывается на таких параметрах как надежность и долговечность. Стабилизация давления достигается благодаря потере скорости водной массы через внутренний лабиринт устройства.
На выходе жидкость объединяется в один поток с малой скоростью движения. В быту применяется практически в любых оросительных системах. Недостаток подобной конструкции заключается в необходимости установки на выходе дополнительного регулятора.
Как установить и регулировать прибор?
Установка устройства практически не отличается от монтажа сетчатого фильтра или водомера. Направление воды обозначено стрелками на корпусе, манометр или место его установки должны располагаться сверху. Редуктор можно установить перед водомером, либо выбрать для данной цели прямой участок трубы с удобным доступом и возможностью беспроблемной регулировки.
Производители рекомендуют горизонтальный монтаж конструкции, но на практике можно встретить и вертикальную установку:
До начала работ перекройте воду (не забудьте заранее предупредить об этом соседей, если будете перекрывать общий стояк).
Если есть необходимость, установите входной вентиль к которому будет подключен фильтр механической очистки.
На РВД установите шаровый кран.
Крайне не рекомендуется устанавливать перед конструкцией механический фильтр, а так же запорные вентили «до» и «после» устройства.
Все стыки и соединения обязательно герметизируйте. Для того чтобы избежать «травм» редуктора, его уплотнение рекомендуется проводить с помощью сантехнического льна(паклей). Это поможет избежать протечек при установке в требуемом положении.
Многие регуляторы делаются с предустановленной настройкой, в них давление равняется 3 бар. При желании его можно сделать больше, если использовать компенсатор, или меньше. Для этого вам понадобится широкая отвертка или ключ, все зависит от конкретной модели. Некоторые более дорогие устройство позволяют проводить настройку вручную, нет прибегая к каким-либо инструментам:
Проверьте надежность установки регулятора давления, убедитесь в наличии воды в системе и в том что все краны в квартире установлены в закрытое положение.
Найдите установочную головку в нижней части редуктора и начинайте медленно настраивать.
Для увеличения давления покрутите против часовой стрелки, для уменьшения по часовой стрелки. Один виток изменяет давление примерно на 0,5 бар, это сразу можно заметить благодаря движению стрелки.
Вот таким образом и происходит настройка. Для того чтобы провести регулировку, после чего на его место прикрутить заглушку, или же настраивать «на глаз» следя за струей из смесителя. Теперь вы знаете, как регулировать напор воды в трубопроводе.
Монтаж бытового регулятора давления воды позволит избавиться от нескольких проблем связанных с высоким напором жидкости в водопроводе. Это увеличит срок службы дорогого оборудования, повысит комфорт и сэкономит ресурсы. Простая установка и обслуживание редуктора позволяет пользоваться этим нужным устройством без обращения за помощью к сторонним специалистам.
загородного дома, в квартире, настройка
Наличие регулятора давления воды в системе водоснабжения квартиры или частного дома не всегда обязательно. Но, иногда, без этого невозможно обеспечить успешную работу водопровода, его агрегатов и бытовой техники.
Содержание статьи
Нужен ли регулятор
Регулятор не стоит устанавливать при таких обстоятельствах:
У вас частный дом, где проведена полноценная система водоснабжения. Тогда реле в связке с гидроаккумулятором поддерживает необходимое давление и гасит гидроудары (что такое гидроаккумулятор для систем водоснабжения).
Вы живете в многоквартирном доме, где водопровод общий. В нем имеются насосы, гидроаккумуляторы, регуляторы давления и иные необходимые агрегаты. Их обслуживанием занимаются коммунальные службы. В квартирах находятся лишь потребители и индивидуальные счетчики.
Это относится к новым зданиям и современному типу водопровода. В многоэтажных домах, построенных в прошлом веке, жильцы могут получать нестабильное давление воды. Причинами бывают устаревшее оборудование, некачественное его обслуживание, недостатки конструкции.
Регулятор давления воды в системе водоснабжения загородного дома понадобится, когда у вас отсутствует гидроаккумулятор (автономная система водоснабжения частного дома).
Причины установки РДВ
Если у вас давление постоянно держится больше 3 атм, то пора ставить РДВ. Такое часто происходит в старых домах, когда на первых этажах приходится создавать давление в 1,5–2 раза выше нормы для бытовой техники, чтобы вода дошла до верхних квартир.
Сигналом к установке РДВ является также выход из строя счетчика воды с запотеванием стекла. Иногда к этому приводит некачественное изготовление прибора. Но чаще поломка происходит из-за скачков давления, которых не выдерживают уплотнительные прокладки.
Неустойчивость давления определяется по изменению напора на протяжении дня. Утром он может быть большим, а вечером – малым, и наоборот.
Как проверить давление
Перед счетчиком воды должен устанавливаться сетчатый фильтр. Выкрутив с него шестигранную крышку и вытянув фильтроэлемент, к нему подключают манометр через переходник.
Вторая удобная точка для замера – смеситель. Выкручивается букса и ставится указатель давления. Но не забудьте на период монтажа перекрыть воду на входе в квартиру.
Назначение и принцип работы РДВ
Плюсы использования регулятора:
Он благоприятно влияет на увеличение срока службы сантехники и бытовых устройств: стиральной, посудомоечной машин. Это достигается путем стабилизации давления в линии потребителей.
Снижает расход воды, понижая высокое давление до нормы. Экономия может составить до 50 % при уменьшении показателей с 6 до 3 атм.
Регулятор давления воды в системе водоснабжения в квартире или доме ограничивает давление в трубопроводе, находящемся после него. Выполняет он это путем временного отсечения подачи воды в момент повышения давления выше установленного значения. Принцип работы понятен по рисунку, где РДВ показан в разрезе.
Когда давление за регулятором растет, оно давит на поршень (показано желтой стрелкой), пересиливая пружину.
Поршень передвигается вверх и через шток тянет за собой клапан, который садится на седло и перекрывает проходное отверстие. Регуляторы бывают двух типов:
Поршневого.
Мембранного.
Они продаются как с манометрами, так и без них.
Поршневая конструкция невыгодна тем, что боится грязной воды. Если в вашем водопроводе встречаются ржавчина и песок, установите фильтры не только грубой, но и тонкой очистки.
Схема устройства поршневого регулятора давления воды.
Схема устройства мембранного регулятора давления воды.
Монтаж и настройка РДВ
Регуляторы могут устанавливаться в вертикальном и горизонтальном трубопроводе.
Монтируется РДВ так же, как счетчик или перекрывной кран: в разрыв трубопровода. Крепление осуществляется с обоих концов гайками. При этом нужно, чтобы стрелка на корпусе показывала в сторону потока воды.
Для настройки регулятора давления воды в системе водоснабжения служит регулировочный винт. Он крутится отверткой или пластмассовой ручкой, которую иногда путают с колпачком, закрывающим винт. Чтобы увеличить давления, винт нужно закрутить. Так вы увеличиваете затяжку пружины поршня (мембраны).
Регулировка производится на работающей системе, находящейся под давлением. Тогда вы сразу заметите изменение параметров на манометре после закручивания или откручивания винта.
Без указателя давления настройку не выполняют. Этим можно сбить заводские настройки. Производители часто ставят 3 атм, что вам и нужно для домашних условий.
Статьи полезные для водоснабжения частного дома и дачи:
Видео регуляторе давления воды.
Редуктор давления воды в системе водоснабжения
Не всегда очевидна необходимость стабилизировать рабочее давление в водопроводе. А между тем редуктор в некоторых условиях просто необходим для сохранности оборудования и сантехнической системы в целом. Это и будет темой нашего обзора: типы редукторов, их установка и настройка.
Зачем нужен редуктор давления
Не всегда давление на точке разбора водоснабжения соответствует норме. Скорее, даже так: оно почти никогда норме не соответствует, и если давление ниже нормируемого — это всего лишь малоудобное явление, то с высоким напором могут возникнуть вполне конкретные технические проблемы.
Причина такого несоответствия проста: нормативы пишутся людьми, слабо себе представляющими детали технической реализации для их соблюдения. Например, в многоэтажках Москвы установлены предельные нормы в 4,5 и 6 кгс/см2 для горячего и холодного водоснабжения соответственно. Не учитывается тот факт, что естественная гравитационная разница давлений в любом стояке составляет около 1 кгс/см2 на каждые 10 м высоты. Подобные ограничения не позволили бы подать горячую воду выше 15-го этажа без соответствующего превышения нормы в самой низкой точке водоразбора.
Давление целенаправленно завышается, и это, в принципе, нормальная практика в высокоэтажных объектах, но только при задействовании специальных технических средств. Без них жители нижних этажей попадают в группу риска: магистральная система способна выдержать высокое давление и его скачки, но что будет с бытовой сантехникой, если даже системы на сшитом полиэтилене, которые на сегодня считаются самыми надёжными, рассчитаны на давление до 10 бар?
Пример подключения редуктора на вводе холодной и горячей воды в квартире. 1. Шаровой вентиль. 2. Обратный клапан. 3. Счетчик расхода воды. 4. Редуктор с манометром. 5. Фильтр грубой очистки
К специальным средствам, защищающим внутреннюю сантехнику от избыточного давления и гидроударов, относятся водяные редукторы. Их установка почти всегда ложится на плечи жильцов и требуется не только в нижних этажах высоток, но и в любых других местах, где периодические замеры давления показывают уход от нормы, трубы сильно шумят при протоке, а возможно даже, что от близко расположенного коллектора давление в момент переключения заставляет трубопровод вполне заметно подрагивать.
Устройство: как работает редуктор
Главная задача водопроводного редуктора — стабилизировать давление на выходе и поддерживать его в заданном диапазоне вне зависимости от мгновенных изменений на входе, при этом обеспечивая номинальный проток. И хотя в магазинах сантехники можно насчитать десятки разновидностей редукторов, практически все они решают свои задачи за счёт одинаково устроенного поршневого механизма.
По принципу своей работы редуктор схож с вентильным краном: шток и широкий поршень в узком посадочном месте регулируют просвет, ограничивая напор воды. Разница лишь в том, что при статическом положении поршня давление на выходе будет всегда изменяться пропорционально давлению на входе, а в редукторе положение поршня определяется соотношением текущего давления и жёсткости регулируемой пружины. Подстройка редуктора «на ходу» возможна за счёт так называемого пилотного контура: если давление в нём поднимается, клапан перенаправляет поток на мембрану, которая опускает шток с пропускным поршнем и снижает проходное сечение.
Помимо основного механизма регуляции давления, наиболее продвинутые образцы редукторов могут также включать в себя некоторые из следующих дополнительных устройств:
1. Выходной манометр. Он необходим для контроля за исправной работой. Регулировочный маховик редуктора, как правило, имеет градуированную шкалу, но отклонение в результате может составлять около 0,5 бар.
2. Сетчатый фильтр грубой очистки. Внутренние каналы бытовых редукторов очень чувствительны к засорению и удаление мелкого мусора из воды критически важно.
3. Клапан сброса воздуха. Этот узел помогает избежать сбоев в работе и шумов, вызванных завоздушиванием.
4. Шаровой кран. Позволяет совместить в редукторе функцию запорной арматуры для установки на входе в систему.
Типы водопроводных систем, нуждающихся в стабилизации
Редукторы устанавливают не только в многоэтажных домах, где есть опасность избыточного давления. Сама возможность выровнять напор очень привлекательная для повышения комфорта. Давление в стояках ХВС и ГВС почти всегда отличается, из-за этого возможна неправильная работа смесителей. Парная установка регуляторов давления способна решить эту проблему.
Опасность гидроудара свойственна и автономным системам водоснабжения, например, при питании от скважины. Из-за некорректной работы обратных клапанов в магистральной трубе создаётся разрежение, которое усиливает напор при включении насоса. Подобная динамическая нагрузка очень негативно воздействует как на насосное оборудование, так и на водопровод в целом, а в особенности на компрессионные фитинги.
Установка регулятора давления может быть обязательна для сохранения действия гарантии на многие виды бытовой и отопительной техники. Сюда относятся водонагреватели, котлы отопления с прямой автоматической подпиткой системы, стиральные и посудомоечные машины.
Общая и локальная установка
В своде правил по водоснабжению и канализации указано, что установка регуляторов давления должна проводиться сразу после запорной арматуры на вводе, то есть до приборов учёта. Это звучит здраво, ведь в таком случае редуктор будет защищать все гидротехнические устройства, включая счётчик и узел фильтрации.
Но при установке до узла учёта должна исключаться любая возможность забора воды, а значит, технические пробки для промывки фильтра и штока окажутся запломбированы, а сам редуктор лишится возможности обслуживания. Этим можно пренебречь, но даже в таком случае очень сложно предусмотреть разное гидродинамическое сопротивление и добиться выравнивания давлений в коллекторах холодной и горячей воды. Нужно либо устанавливать в них дополнительные манометры для более точной подстройки, либо располагать регуляторы давления сразу перед коллекторами, как и поступает большинство опытных сантехников.
Если нет возможности произвести установку на вводе системы, но некоторые узлы требуют защиты от избыточного давления, возможна и локальная установка. Существует достаточно много примитивных моделей редукторов под 20 мм трубную резьбу, и даже без точной подстройки они вполне справляются со своей защитной функцией.
Настройка и устранение неисправностей
Считается оптимальным и наиболее удобным давление воды на выходе из крана в 2–3,5 кгс/см2. Но такого значения не всегда просто добиться, особенно учитывая необходимость нормализации статического давления, когда водоразбор закрыт, и вода не двигается.
Все редукторы отличаются разным быстродействием. При появлении протока давление падает на 0,5–1,2 атм в зависимости от действующей уставки. Через несколько секунд давление снова повышается (если это позволит давление на входе редуктора), но не до статического уровня, а немного ниже. В идеале выходное давление должно быть как минимум на 1,5 кгс/см2 ниже входного значения, иначе проток воды будет замедляться слишком сильно. Это стоит учитывать при регулировке рабочего давления насосной станции.
Неисправный редуктор обычно не пропускает воду вовсе или попросту не снижает давление, что можно заметить только при парной установке манометров или наличии водоразбора до редуктора. Обслуживание устройства заключается только в промывке механизма и встроенного фильтра. Если это не помогло, налицо механическая неисправность или влияние времени. Впрочем, весь механизм регулятора виден наглядно при извлечении штока.
Поломка может заключаться в лопнувшей пружине, износе поршня или мембраны. Не все запчасти можно найти в продаже, но при наличии их или донора замена не вызовет сложностей за счёт доступности основных механизмов редуктора для обслуживания.
http://www.rmnt.ru/ — сайт RMNT.ru
Редуктор или регулятор давления воды в системе водоснабжения для дома и квартиры
Рабочие характеристики систем водоснабжения
Работа систем холодного и горячего водоснабжения определяется такими ключевыми характеристиками как давление и напор. Значения обоих этих параметров регулируются государственными нормами. При этом следует различать понятия характеристик системы на узле подачи в многоквартирный дом, на вводе в жилой объект и в месте подключения сантехприборов.
СНиП 2.04.02–84 определяет общую формулу расчёта для многоэтажных жилых зданий. Если принять, что на каждом этаже давление должно составлять хотя бы 10 м. вод. ст (1 Атм), то на каждый этаж выше первого следует добавлять по 4 м. вод. ст для обеспечения достаточного давления на вводе. Очевидно, что давление в квартире на 1 этаже может быть существенно выше, чем на самом верхнем, это вызвано технологической необходимостью. Интересно, что при этом СНиП 2.04.01–85 устанавливает минимальные и максимальные значения давления на вводе в квартиру: не более 4,5 Атм для ГВС и не более 6 Атм для ХВС.
Если разобраться, то без специального оборудования при естественном перепаде давления снабжение холодной водой может осуществляться при количестве этажей до 12, горячей — до 9. И это при условии, что на вводе в дом поддерживается стабильное давление не выше установленного предела. В реальных же условиях давление на вводе в дом приходится существенно завышать, иначе при пиковом потреблении падение напора будет настолько большим, что в самых высоких точках водоразбора поступления воды не буде вовсе. А если давление выходит за установленные нормы, влияние оперативных переключений в системе водоснабжения и вызванных ими скачков давления будет еще более губительным. В связи с этим на нижних этажах зданий приходится ограничивать и нормализовать давление на локальном участке системы водоснабжения, то есть попросту установить редуктор или регулятор.
Требования к подключению сантехнического и бытового оборудования.
Нормы нормами, но ведь действуют также и требования к подключению сантехприборов. Классическая «четвёрка» бытовой сантехники — унитаз, рукомойник, ванная и душ — требуют минимального давления в месте подключения не менее 0,2–0,3 Атм, что полностью соответствует действующим нормам. При этом максимальное значение давления определяется исключительно характеристиками оборудования и в большинстве примеров составляет не менее 6 Атм, что также находится в рамках нормативных параметров.
Сложнее дело обстоит при подключении нетипичных приборов и бытовой техники. Разброс параметров здесь больше: минимальное давление для подключения качественной душевой кабинки может составлять от 1 до 4 Атм, а при наличии системы тропического душа — от 3 до 5 Атм. При этом в случае установки тропического душа ограничивается также и максимальное давление, в итоге рабочий диапазон оказывается совсем небольшим — порядка 0,6–1 Атм. Обеспечить устойчивую работу приборов с разными требованиями к параметрам водоснабжения достаточно сложно, особенно при большой разветвлённости системы.
Для организации сети водоснабжения квартиры с большим количеством разношерстных потребителей требуется установка нескольких редукторов давления. Один устанавливается в месте врезки в магистральный стояк, максимальное давление на выходе определяется допустимыми значениями оборудования, требующего наиболее высоких показателей. Так, при наличии тропического душа это будет порядка 4–5 Атм, при его отсутствии — 6 Атм.
Дополнительные редукторы могут быть установлены на отводах коллектора. Например, если в системе предусмотрена отдельная линия подвода воды к стиральной машине, для которой максимальное давление ограничено 2–3 Атм. Если на отходящей линии коллектора имеется несколько точек водоразбора с разными требованиями к давлению, наиболее правильным будет локальная установка редуктора в точке подключения оборудования. Идеальным способом организации систем водоснабжения считается такой, при котором потребители основной «четвёрки» подключены через отдельный коллектор с редуктором на 1–1,5 Атм для снижения расхода воды.
Виды редукторов
Редукторы различаются по устройству и принципу действия на мембранные, клапанные и лабиринтные. Клапанные устройства получили наибольшее распространение в силу дешевизны, простоты устройства и возможности регулирования давления на выходе в широких пределах.
Мембранные редукторы стоят дороже, но при этом они не столь чувствительны к наличию в воде механических примесей и имеют наибольшую пропускную способность. При этом регулировка давления на их выходе выполняется с более высокой точностью и, как правило, в большем диапазоне.
Лабиринтные редукторы не имеют компонентов активной механики, они просто ограничивают давление за счёт системы мелких каналов, из-за чего оптимально подходят для локальной установки в точках подключения оборудования.
Редукторы всех типов имеют набор рабочих параметров, определяющих возможность их использования в той или иной системе водоснабжения. К таким параметрам относятся предельное давление на входе, температура воды, диаметр и тип подключения. Дополнительные отличия могут касаться диапазона регулирования и предельной скорости протока. Также производитель может указывать некоторые специфические требования, например, к предварительной фильтрации или месту установки. Редукторы также можно различать и по компоновке.
Прибор может иметь статическую заводскую настройку, то есть маховика для регулировки в его конструкции не предусмотрено. Также, помимо самого редукционного клапана в одном корпусе могут находиться:
фильтр механической очистки;
запорный кран;
манометр.
Обычно себя оправдывает лишь однокорпусное исполнение редуктора с манометром, облегчающим процесс настройки. Два таких редуктора желательно устанавливать в качестве основных в местах врезки в стояки ГВС и ХВС. Дополнительные редукторы, устанавливаемые в точках питания коллекторов, могут манометров не иметь. При необходимости измерительный прибор лучше разместить на предназначенном для этого отводе распределителя.
Использование в обвязке насосной станции
Обычно при питании системы водоснабжения автономной насосной станцией установка редуктора не требуется. Считается, что регулятор давления из группы автоматики насоса поддерживает работу системы в пределах установленных параметров, не допуская критических перепадов и бросков. Однако, как и в любом правиле, здесь имеются исключения.
Некоторые скважинные насосы могут в процессе работы провоцировать резкие скачки давления. Происходит так от того, что между открытием водоразбора, срабатыванием реле включения и выходом на полную мощность имеется некоторая задержка во времени. При этом на конечном участке системы давление резко снижается, а вблизи источника наоборот наблюдается его рост. Вследствие этого образуется фронт своего рода ударной волны, который следует от начальной до конечной точки системы. Учитывая тот факт, что в общем случае водопровод не рассчитан на динамическое изменение основных параметров, подобные процессы не могут сказываться благоприятно на долговечности оборудования.
Другой частный случай — работа насоса без гидроаккумулятора под контролем электронного регулятора давления. Такой принцип действия наиболее характерен для систем, включающих накопительные нагреватели. Воздушный карман в верхней части ёмкости выступает в роли демпфера, однако полноценной заменой гидроаккумулятору бойлер назвать нельзя. Избежать постоянных скачков давления при включении станции и в процессе работы можно путём установки редуктора давления сразу после обратного клапана насоса, тем самым уберегая остальные компоненты системы от разрушительного действия гидроударов.
Наконец, к системе водоснабжения частного дома может, так же как и в квартире, подключаться широкий спектр оборудования и техники с различными требованиями к давлению в водопроводе. Даже если насосная станция сконфигурирована правильно, с выравниванием давления в разных ветках системы можно справиться только путём установки нескольких редукторов давления с соответствующей настройкой давления на выходе.
Локальное подключение редуктора
Стиральные и посудомоечные машины, а также душевые кабинки зачастую не могут быть установлены на объектах индивидуального строительства просто по той причине, что в водопроводной системе нет достаточно высокого давления. В коммунальном секторе ситуация прямо противоположная. Такого рода техника — наиболее уязвимая часть системы водоснабжения, превышение давления даже на 10–20% сверх предельных значений, установленных производителем, может привести к поломке впускного клапана или внутренней системы трубопроводов.
Редукторы лабиринтного типа надёжно защищают бытовую технику от повышенного давления. И хотя их стоимость в принципе сопоставима с клапанными и мембранными устройствами, есть большая экономическая разница в месте установки редуктора. Врезка регулятора давления в магистраль подразумевает удаление части трубопровода и установку соединительных фитингов, что зачастую нельзя осуществить без специального оборудования и соответствующей квалификации. Установка же редуктора непосредственно в точке водоразбора требует только разводного ключа и мотка уплотнительной ленты.
Редуктор должен устанавливаться сразу после запорной арматуры для возможности замены и обслуживания. Лабиринтные редукторы в наибольшей степени чувствительны к наличию в воде механической примеси, поэтому если система водоснабжения не имеет узла фильтрации, на входе редуктора требуется установка фильтра. Для этого наиболее рационально использовать компактные фильтры механической очистки. Также оправдана установка фильтра со встроенным редуктором давления.
Настройка контура ГВС
Если сравнить давление в патрубках для подключения смесителя, на выходе горячей воды оно всегда будет ниже. При этом нет разницы в том, осуществляется ли подача ГВС централизованно, либо же нагревательный прибор является частью локальной системы водоподготовки. В обоих случаях сеть ГВС имеет дополнительный узел, за счёт чего её гидродинамическое сопротивление выше, соответственно и падение давления больше. Из-за этой разницы возможна некорректная работа смесителей: невозможность точно отрегулировать температуру, сбой настройки время от времени и т. д.
Для корректной работы требуется, чтобы давление в трубопроводах ГВС и ХВС было одинаковым с допустимой разницей до 0,1–0,2 Атм. Обращаем внимание, что при магистральной подаче горячей воды установка регуляторов давления производится на вводе в квартиру. Как уже говорилось, оптимально наличие встроенных манометров для повышения удобства одновременной настройки обоих устройств.
Если же водонагревательный узел является частью квартирной системы водоснабжения, редуктор на горячий водопровод нужно устанавливать уже на выходе бойлера. Если такое расположение неудобно, регулировку можно производить также и на ветке питания нагревательного прибора, однако в таком случае требуется установка контрольного манометра на ветке ГВС, например, на распределительном коллекторе.
Требования к выполнению монтажа
Большинство редукторов для бытовых систем водоснабжения рассчитаны на присоединение резьбового типа диаметром до 50 мм, для более крупных трубопроводов используется подключение на фланцах. Сам процесс монтажа предельно прост, здесь может выполняться как жёсткая упаковка с использованием уплотнительной тефлоновой ленты, либо накидными резьбовыми гайками с кольцевыми уплотнениями.
Несколько иначе обстоит дело с выбором места установки. Если редуктор будет расположен сразу после вводного крана, все остальные элементы сети водоснабжения будут работать под стабильным давлением, что может показаться наиболее оптимальным вариантом. Однако в таком случае требуется согласование с местным водоканалом и опломбирование узла после установки. Это затруднит последующую замену или обслуживание устройства.
К слову, фильтр грубой механической очистки и счетчик-водомер нормально переносят скачки давления, поэтому редуктор может быть установлен сразу после обратного клапана за узлом учёта. Желательно, чтобы обычный сетчатый фильтр при этом был заменён на компактную колбу с ячейкой 100 мкм. Обязательно нужно следить за правильным направлением движения жидкости, которое указано стрелкой на корпусе прибора. Если редуктор имеет встроенный манометр, последний должен при установке быть обращён вверх.
Регулировка редуктора производится при полном отсутствии протока. После того, как настройка произведена, необходимо проточить несколько литров и проследить, что давление по-прежнему соответствует норме или произвести повторную, более точную настройку. При соблюдении норм монтажа регулятор давления воды в обслуживании не нуждается, требоваться может разве только периодическая промывка встроенного фильтра.
рмнт.ру
Способы регулировки редуктора давления упавшей воды
Редуктор давления воды — важный элемент системы отопления и водопровода. В некоторых случаях может потребоваться его регулирование. Перед выполнением каких-либо работ Нам необходимо определиться с моделью устройства. Итак, некоторые коробки передач настраиваются непосредственно во время производства. Для регулировки другого может понадобиться отвертка или гаечный ключ. Да и в процессе настройки есть свои нюансы.
Регулятор давления
: что это такое?
Регулятор давления — это небольшое устройство, предназначенное для работы с избыточным давлением.Также с его помощью можно контролировать и при необходимости регулировать давление воды в конкретной системе. Использование этого устройства позволяет оптимизировать работу и увеличить срок службы инженерных коммуникаций. Часто редуктор давления применяется на таких объектах:
Высотные дома;
мастерская;
технологических объектов;
домов.
Устройства
, предназначенные для регулирования давления в системе, разделены на динамические и статистические изделия.Первый тип используется в магистральных трубопроводах промышленных предприятий. Они позволяют регулировать расход жидкостных систем. Что касается статистических продуктов, то они устанавливаются в трубопроводах с нестабильным водоснабжением. Именно поэтому редукторы статистики используются в многоэтажных и загородных домах.
Видео:
Область применения устройства
Редуктор давления одновременно выполняет несколько функций. В первую очередь его используют для защиты сантехники от высокого давления.Итак, большая часть сантехники и приборов рассчитана на работу, когда давление воды в трубе не превышает 3 атм. Если это число больше, водопровод находится под сильным давлением. Впоследствии страдают клапаны, соединения и другие элементы системы и сантехника
.
Редуктор давления Valtec VT.087
Также редуктор используется для борьбы с гидроударами, которые могут возникнуть как на промышленных предприятиях, так и в жилых домах. В результате резкого повышения давления воды в воде возникает гидроудар, способный повредить конструктивные элементы системы.Бывают случаи, когда такой резкий скачок приводил к разрыву котла. Поэтому специалисты рекомендуют установить коробку передач, так как это предотвратит возникновение подобных проблем. Важно продумать монтаж системного водоснабжения квартир.
Редуктор давления широко применяется в домах, где давление горячей и холодной воды постоянно скачет. Регулировка регулятора давления воды в квартире решит этот вопрос раз и навсегда. Также снижение давления воды в квартире снизит ее расход на 25% и более.Подробно, как выбрать редуктор давления воды.
Регулирующее устройство
Многие владельцы задаются вопросом, как отрегулировать регулятор давления воды в квартире. Эту задачу легко выполнить своими руками. Большинство устройств доступно с предварительной настройкой. Под этим давлением в нем находится 3 у.е. Но, можно уменьшить или, при необходимости, увеличить эту настройку самостоятельно.
Редуктор давления воды в разобранном виде
Для настройки может потребоваться гаечный ключ или широкая отвертка. Выбор инструмента зависит от модели коробки передач.Конечно, в современных условиях настройка выполняется вручную без использования каких-либо дополнительных инструментов.
Прежде всего, нам нужно убедиться, что давление воды в редукторе воды надежно закреплено. После установки устройства открывается подача воды. На этом этапе нужно проверить систему на герметичность. Чтобы не допустить подобных проблем, при установке шестерни необходимо использовать уплотнительный материал.
Регулировка редуктора давления воды осуществляется в плоских закрытых вентилях.Внизу крепежного устройства имеется головка, отвечающая за регулирование давления жидкости в трубопроводе. Если давление необходимо увеличить, головку поворачивают по часовой стрелке. В противном случае вращательное движение выполняется против часовой стрелки.
Один полный оборот головки позволяет изменять давление на 0,5 бар. Об этом свидетельствует движение стрелок. Таким образом регулируется регулятор давления воды в квартире. Работу легко выполнить своими руками.
некоторые нюансы
А, как отрегулировать напор воды в квартире, если есть бюджетный редуктор, в котором нет манометра. Решить проблему можно несколькими способами:
Первый вариант включает временную установку манометра, который будет точно определять значение давления. После того, как будет проведена регулировка водяного редуктора в квартире, счетчик демонтируют, а на его место поставят заглушку.
Второй вариант более прост в исполнении.Нет необходимости проводить монтаж и демонтаж измерительного прибора. Настройка осуществляется исключительно по глазам. После нескольких вращений головки необходимо открыть мешалку и визуально оценить силу давления.
Недостатком второго метода является то, что невозможно установить точное значение давления. В будущем это может стать причиной неисправности бытовой техники и сантехники. Дело в том, что напор холодной воды есть в фиксированной ставке, где исправно работает сантехника.Но, если давление будет слишком высоким или низким, это нарушит правила их эксплуатации
Схема регулятора давления воды
Часто встречаются случаи, когда падает давление в воде, вызывают засорение фильтра или окисление регулятора давления воды на входе в квартиру. Решение — постучать по корпусу или взять торцевой ключ и повернуть регулировочный винт.
но, если контроллера не может быть, нужно просто заменить регулировку.
В связи с такими особенностями специалисты рекомендуют серьезно отнестись к выбору устройства.Лучше всего обратить внимание на актуальные модели, которые состоят из приборов и легко настраиваются без использования дополнительных инструментов. Среди популярных брендов стоит выделить «Honeywell», «Watts», «Riqamonti Workshops». Не повредит и установка фильтра, предохраняющего коробку передач от засорения и тем самым продлевающего срок эксплуатации эксплуатации.де
Видео:
Видео:
Видео:
Видео:
Видео:
Видео:
Как увеличить давление воды
Q: Есть ли способ увеличить давление воды в моем доме? Я бы хотел, чтобы душ наверху был более сильным.Мы на городской воде. — Энди Стефик, Лавленд, Огайо
Проверка давления воды во всем доме
Прежде чем мы перейдем в душ, каков напор воды в остальной части дома? Чтобы узнать это, купите манометр — в домашних центрах он стоит около девяти долларов — и прикрутите его к нагруднику для шланга, как тот, что на кране на улице. Манометр должен показывать от 40 до 60 фунтов на квадратный дюйм, когда вы открываете клапан нагрудника.
Если давление находится в этом диапазоне, значит, что-то ограничивает поток в ваш душ.
Сначала проверьте, не засорилась ли насадка для душа.
Снимите его и измерьте, сколько воды вытекает из держателя душа в ведро за 10 секунд.
Если вы собираете от 1⅓ до 1⅔ галлона, что эквивалентно от 8 до 10 галлонов в минуту, тогда виноват напор. Если расход меньше указанного, очистите или замените душевой клапан.
Редукционный клапан
Теперь, если манометр показывает, что во всем доме низкое давление воды, попробуйте отрегулировать редукционный клапан.
Посмотрите на главную подающую трубу возле вашего водомера, нет ли конического клапана, болт которого торчит из конуса.
Для увеличения давления поверните болт по часовой стрелке после ослабления контргайки. Следите за манометром, чтобы убедиться, что давление в пределах нормы, затем снова затяните контргайку.
Если эта корректировка не поможет, то давление со стороны муниципальных властей может оказаться недостаточным. Начните с разговора со своими соседями. Если давление хорошее, позвоните в компанию по водоснабжению, чтобы проверить запорный клапан на улице.
Но если давление воды у ваших соседей тоже низкое, остается только одно: установить усилитель давления воды, подобный тем, которые производит Amtrol. Он состоит из электрического насоса, который подает воду в резервуар, поддерживающий желаемое давление воды.
Подробнее: Как установить клапан понижения давления воды; Как установить усилитель давления воды —Этот старый дом , эксперт по сантехнике и отоплению Ричард Третуэи
10 причин низкого давления воды в вашем доме
Мы все имели дело с забитыми стоками и трубами, настолько плохими, что можно было вызвать сантехника.Но что происходит, когда проблема не в сливе воды, а в количестве воды, которая действительно выходит? Среднее давление воды в доме составляет от 40 до 45 фунтов на квадратный дюйм (или PSI). Если вы чувствуете, что имеете дело с низким давлением воды, скорее всего, ваше давление упало ниже этого числа.
Между принятием душа, использованием посудомоечной машины и смывом туалета американские семьи используют в среднем 300 галлонов воды в день. Мы склонны не задумываться о том, откуда эта вода или как она выходит из наших кранов.Большинство из нас не знают, где искать, если давление воды упадет.
Мы здесь, чтобы обсудить 10 возможных причин низкого давления воды, чтобы вы знали, что делать и, при необходимости, к кому обращаться. Читайте дальше, чтобы узнать, почему ваш дом работает под давлением.
1. Ваш поставщик воды испытывает проблему
Перед тем, как начать крутить арматуру и стучать по трубам, поспрашивайте. Если ваши соседи сообщают о подобных проблемах, скорее всего, ваше низкое давление воды не связано с чем-то в вашем собственном доме.
Обратитесь к поставщику воды и узнайте, знают ли они о проблеме, связанной с водоснабжением, и работают ли над ее решением. Если они что-то исправляют, вам придется немного посидеть.
Однако, если они отрицают проблему или отказываются ее решать, возможно, вам придется мобилизоваться. Вы не ожидали, что для правильного смывания шампуня с волос потребуется подача петиции, но может.
2. Ваш город изменил свои правила
Также существует вероятность того, что ваш город изменил некоторые из своих правил водоснабжения, и в этом случае у вашего поставщика воды нет другого выбора, кроме как соблюдать.
В таком случае вы можете приобрести систему повышения давления воды. Вы можете установить эти системы самостоятельно, но лучше позвонить сантехнику, чтобы убедиться, что они установлены правильно.
Правильная установка зависит от таких вещей, как размер и возраст труб. Также возможно, что вам потребуется пригласить инспектора после внесения такого рода изменений в свой дом. Найм сантехника значительно упростит все эти действия.
3.Запорный клапан главного здания не открывается полностью
Если вы обнаружите, что только у вас в квартале низкое давление воды, самое время начать поиски проблемы в собственном доме.
Для домовладельцев важно знать, как найти и закрыть запорный клапан в главном доме. Теперь поговорим о том, что произойдет, если он не будет полностью открыт.
Если у вас не было аварийной ситуации, связанной с утечкой или разрывом трубы, вы не испортили этот клапан.Он может быть расположен снаружи, но есть вероятность, что он находится внутри, где главный городской водопровод входит в ваш дом.
Если у него есть ручка, аналогичная той, которую вы используете для включения шланга, ее нужно повернуть против часовой стрелки до упора. Если ручка похожа на рычаг, рычаг должен быть параллелен трубе. В противном случае он открывается не полностью, поэтому у вас низкое давление.
4. Клапан счетчика воды не полностью открыт
Клапан счетчика воды — это второй клапан, регулирующий забор воды в вашем доме.Этот клапан принадлежит водопроводной компании, поэтому большинство жителей никогда не будут иметь дела с этим клапаном напрямую. К некоторым из них добраться довольно сложно, особенно к тем, что находятся под землей.
Если вы недавно сделали ремонт в своем доме, особенно если в это время вы начали замечать низкое давление воды, возможно, вам стоит обратиться в компанию по водоснабжению. Скорее всего, клапан не был открыт полностью после завершения работы, и кто-то должен будет войти и полностью его открыть.
5. Регулятор давления выходит из строя
Не вся сантехника оснащена регулятором давления. Если у вас его нет, то это решение не для вас.
Если да, то есть тест, который вы можете попробовать самостоятельно, чтобы выяснить, не дает ли регулятор давления точные показания. Присоедините манометр к внешнему патрубку шланга, в идеале тот, который находится ближе всего к регулятору давления. Когда вы включите воду, манометр сразу же покажет вам давление воды.
Если оно ниже, чем сообщает ваш регулятор давления, возможно, ваша проблема связана с регулятором давления. Эти регуляторы предназначены для регулировки давления, поступающего из вашей водопроводной линии, до уровня, безопасного для ваших труб. Если он не читает, он думает, что выполняет свою работу, хотя на самом деле пропускает через низкий PSI.
Вы можете заменить регулятор давления самостоятельно, но вызвать сантехника — неплохая идея, особенно если вы не привыкли возиться с трубами.
6. Забиты трубы
Хотите верьте, хотите нет, но засоры не накапливаются просто под канализацией. На самом деле они могут образовываться в глубине трубопровода, и даже небольшой засор может достаточно склеить конструкцию, чтобы снизить давление воды.
Так как этот вид засора может быть где угодно под вашим домом, это еще один из тех случаев, когда вам захочется вызвать сантехника. Последнее, что вы хотите сделать, это начать разрывать трубы и не иметь возможности собрать их обратно.
Кроме того, вы можете не знать, что вы выбиваете из строя или чем загрязняете трубы. Одно дело — сливать опасные химикаты в канализацию, чтобы разъедать засоры, хотя это не рекомендуется. Другое дело — использовать любые сомнительные или опасные химические вещества в трубах, по которым перекачивается ваша питьевая вода, а это определенно не рекомендуется.
7. Трубы корродированы
Что вы знаете о системе трубопроводов в вашем доме? Оригинальный ли он для дома или недавно обновлялся? Из какого материала он сделан?
Трубы, особенно трубы из оцинкованной стали, имеют срок годности.Фактически, стальные оцинкованные трубы могут начать коррозию всего через 20 лет. Медные трубы обычно служат 50 или более лет, а латунные — от 40 до 70 лет.
Вероятность коррозии возрастает, если у вас старый дом. Новые трубы не часто делают из оцинкованной стали, и их сантехника должна быть в порядке на долгие годы, но старые дома, которые не модернизировались, возможно, придется заменить трубами.
Коррозия также может быть проблемой, если вы добавили в дом сантехнику, например дополнительную ванную комнату или стиральную машину, после того, как дом был построен.Когда вы добавляете сантехнику в уже готовый дом, вы обычно должны увеличивать ответвления вашего трубопровода. В противном случае эти части ваших труб будут работать сверхурочно и быстрее начнут подвергаться коррозии.
И последнее о коррозии: ее не видно снаружи. Будет полезно узнать, сколько лет вашей сантехнике, по прошлым домовладельцам или городским записям.
8. Вы делитесь пайплайнами
Это никогда не доставляет удовольствия людям.Общие трубопроводы — это трубопроводы, по которым вода поступает более чем в один дом. Это влечет за собой то, что когда ваш сосед принимает душ или моет машину, давление воды у вас падает. Это не означает, что вы платите за их использование воды, но это означает, что ваше водоснабжение делится между двумя или более домохозяйствами.
Подумайте об этом так: когда вы моете волосы и кто-то запускает посудомоечную машину, вы часто замечаете изменение давления воды. Только на этот раз все меняется из-за кого-то из соседей, а не из-за того, кого можно отругать за то, что вы используете много воды, когда пытаетесь искупаться.
Придется решить, как невыносимо иметь низкое давление воды то тут, то там. Возможно, вы обнаружите, что поэкспериментируйте со своим расписанием и измените распорядок дня. Если вы можете определить, когда ваш сосед не использует свою воду, вы сможете использовать свою.
Если вы все же решите, что лучше всего заменить трубы, исследуйте и найдите компанию, которая не обернется для вас скрытыми платежами и чрезмерными сборами. Если у них непрозрачные цены, не удивляйтесь, если ваш счет окажется намного выше, чем вы ожидали.
9. У вас протекают трубы
Если ваш подвал или фундамент затоплено, вы уже знаете, что в ваших трубах течь. Однако утечка такого размера не может повлиять на давление воды. Утечка неправильно направляет ваш водопровод, так что даже если все остальное работает правильно, вы не получаете полный поток.
Если у вас есть доступ к своим трубам, пойдите и осмотритесь и посмотрите, не найдете ли вы влажных пятен или луж. Выясните, какая труба протекает, и попробуйте быстро исправить это.
Во-первых, отключите подачу воды и как можно больше просушите протекающую трубу снаружи. Затем оберните резиновую накладку вокруг места с трещиной или коррозией и используйте изоленту и зажим для ремонта трубы, чтобы прикрепить резиновую накладку к трубе.
Это не решит вашу проблему навсегда, но может предотвратить дальнейшие повреждения на несколько дней. Даже если вы быстро почините место, как можно скорее вызовите сантехника. Протекающие трубы могут повредить ваш фундамент, но они также могут загрязнить вашу питьевую воду.
По правде говоря, если вы замечаете изменение давления воды в результате негерметичности труб, вы, вероятно, имеете дело с несколькими утечками. Также возможно, что утечка является одной из нескольких причин низкого давления воды.
10. У вас неисправные приспособления
Если у вас низкое давление воды во всех сантехнических приборах, проблема почти наверняка связана с водопроводом или трубами. Однако, если у одного или нескольких приборов низкий расход, вы можете проверить их.
Аэратор на кране предназначен для уменьшения объема воды, поступающей из вашего крана, без изменения давления. Со временем аэраторы могут увязнуть в грязи и наростах известняка или покрыться ржавчиной.
Снимите аэраторы со смесителей низкого давления и посмотрите, не нужно ли их очистить. Когда они полностью очистятся от скоплений, снова наденьте их и посмотрите, влияет ли это на давление воды.
Светильники сами по себе могут засориться.Поскольку большинство приспособлений не являются особенно дорогими, может быть хорошей идеей заменить их на этом этапе. Перед их снятием, будь то очистка или замена, отключите подачу воды к этому сантехническому устройству.
Что мы можем сделать, чтобы увеличить давление воды
Хотя мы не можем бороться с вашей водопроводной компанией или представителями города, мы можем помочь вам с любыми проблемами, связанными с вашими трубами, чтобы увеличить давление воды в вашем доме.
Прежде чем начать копать под землей или разбирать водопровод, мы всегда проверяем, во что ввязываемся.Мы отправляем нашу оптоволоконную видеолинию, чтобы найти проблемные места, чтобы мы точно знали, куда идти.
Хотя мы более чем рады заменить ваши трубы, мы предлагаем замену футеровки труб. Замена футеровки труб — отличное решение для труб с внутренними проблемами, которые не нужно полностью заменять. При невысокой стоимости это отличное решение и для вашего кошелька.
Думаете, мы можем помочь с вашим низким давлением воды?
Низкое давление воды может испортить все, от душа до посуды.Если вам надоело иметь дело с низким расходом, сообщите нам. Чем раньше мы разберемся с этим, тем меньше будет нанесен ущерб — плюс, тем скорее вы снова почувствуете свое обычное давление воды.
Если вы хотите узнать причину проблем с давлением или готовы к тому, чтобы мы взяли трубку в лоб, свяжитесь с нами сегодня.
Как увеличить давление воды в доме
Если в вашем доме слабые насадки для душа, из кранов течет вода, а стиральная машина заполняется бесконечно, возможно, вы столкнулись с последствиями низкого давления воды.
Эта относительно распространенная проблема с водопроводом возникает по ряду причин, но, к счастью, обычно ее можно исправить с минимальными затратами времени или денег. Однако прежде чем продолжить, важно проверить давление воды в доме, чтобы убедиться, что оно ниже нормы.
🏡 Вы любите повозиться с вещами дома. И мы тоже. Позвольте нам помочь вам.
Проверка давления воды
Низким давлением воды считается любое показание, которое меньше примерно 40 фунтов давления на квадратный дюйм (PSI).В большинстве домов давление воды должно составлять от 40 до 60 фунтов на квадратный дюйм, при этом идеальным является 50 фунтов на квадратный дюйм. Вот быстрый и точный способ рассчитать давление воды в вашем доме:
Манометр для измерения давления воды ватт
Регулятор мощности
amazon.com
18,99 долл. США
Купите простой манометр, который обойдется вам примерно в 10 долларов. Затяните фитинг с внутренней резьбой манометра на кране для садового шланга на открытом воздухе.Убедитесь, что все клапаны, ближайшие к счетчику воды, полностью открыты. Затем полностью откройте кран шланга и снимите показания давления воды на шкале иглы манометра. Если оно ниже 40 фунтов на квадратный дюйм, значит, в вашем доме низкое давление воды.
Проверка расхода
Другой важный фактор, который может вызвать снижение давления, известен как расход воды. Скорость потока — это просто то, сколько воды подается по трубам за определенный промежуток времени; он рассчитывается как галлоны в минуту (GPM).Если потребность в воде превышает количество, которое может подать система, может показаться, что в вашем доме низкое давление воды, а может и нет.
Например, если в вашем доме скорость потока 10 галлонов в минуту, то система может производить около 10 галлонов воды в минуту. Это нормально, если только стиральная машина не работает и не расходует 5 галлонов в минуту, кто-то принимает душ и не расходует 3 галлона в минуту, а посудомоечная машина не работает со скоростью 4 галлона в минуту, в результате чего требуется 12 галлонов воды в минуту. В этом сценарии система водоснабжения на 10 галлонов в минуту не сможет удовлетворить спрос, что приведет к появлению низкого давления воды.Вот как проверить расход воды в доме:
Для начала убедитесь, что в доме выключены все краны и приборы для использования воды. Затем подсоедините садовый шланг к наружному крану и выровняйте три пустых пятигаллонных ведра. Теперь включите воду на полную мощность и начните наполнять ведра. Остановитесь через 60 секунд и измерьте, сколько воды вы набрали в ведра. Если вы наполнили два с половиной ведра, расход воды в вашем доме составит около 12 1/2 галлона в минуту.
Между прочим, в среднем домохозяйство использует от 100 до 120 галлонов воды на человека в день, поэтому идеальная скорость потока будет от 6 до 12 галлонов в минуту.Теперь, когда вы понимаете давление и расход воды, давайте рассмотрим три способа увеличения давления воды.
Позвоните в местный отдел водоснабжения
Если ваш дом подключен к городскому водопроводу, позвоните в муниципальный отдел водоснабжения и попросите их проверить давление воды, поступающей с улицы в ваш дом. Они проведут испытание под давлением — бесплатно для вас — чтобы убедиться в том, что давление подается надлежащим образом. Если они не находят проблем с водопроводом, значит, проблема в системе водоснабжения вашего дома.
Если вы набираете воду из глубокого колодца и испытываете низкое давление воды, вызовите специалиста по ремонту скважинных насосов для осмотра колодезного насоса и расширительного бака, который нагнетает воду под давлением после ее перекачки из колодца в дом.
Регулировка редукционного клапана
Быстрый и простой способ увеличить давление воды — отрегулировать редукционный клапан, который находится на главной трубе подачи воды; поищите клапан конической формы рядом со счетчиком воды, рядом с тем местом, где в дом входит основная водопроводная труба.
Из верхней части клапана выступает болт с резьбой. Чтобы повысить давление, ослабьте стопорную гайку болта, затем поверните болт по часовой стрелке. Используйте манометр, чтобы определить, когда вы достигнете надлежащего давления воды, которое опять же составляет около 50 фунтов на квадратный дюйм. Затем затяните контргайку, чтобы зафиксировать клапан.
Установите усилитель давления
Когда все другие методы повышения давления воды не помогли, наймите лицензированного подрядчика по сантехнике для установки подкачивающего насоса давления воды.Эти компактные, но мощные электрические насосы врезаются в водопровод, где они нагнетают входящее давление и поднимают его до необходимого уровня.
Обратите внимание, что подкачивающие насосы бывают самых разных размеров и стилей, а их цена варьируется от примерно 100 до более чем 700 долларов. Опытный сантехник порекомендует, какой насос лучше всего подходит для вашего дома и семьи.
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Tuff-Guard The Perfect Garden Hose
Лучшее соотношение цены и качества
Гибридный резиновый шланг Craftsman Premium
Лучшее для сада
Шланги правого освещения для садовника
Самый компактный
Расширяемый шланг GrowGreen
САМЫЙ ЛЕГКИЙ ВИНТ НА ВИНТ
Flexzilla SwivelGrip
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Как уменьшить давление воды
Открыть кран и насладиться потоком воды на кухне или в душе — это то, что мы часто принимаем как должное. Однако хорошего может быть слишком много. Давление более 80 фунтов на квадратный дюйм носит типичную бытовую систему.
Думайте о давлении воды как о кровяном давлении. Когда он слишком высокий, это вызывает тревогу и указывает на потенциальные проблемы в будущем.
ЗВОНИТЕ
Что вызывает высокое давление воды в доме?
Городские водопроводные системы могут иметь давление до 200 фунтов на квадратный дюйм в высотных зданиях и пожарных кранах. Однако в большинстве домов давление составляет около 50 фунтов на квадратный дюйм. Расстояние от источника воды и размер труб в вашей водопроводной системе могут повлиять на силу струи, исходящей из ваших светильников.
Например, если вы находитесь в начале муниципального водопровода или возле пожарного крана, сила потока может быть высокой, тогда как ваши соседи могут не испытывать такого же давления.
Изменение объема воды из-за теплового расширения водонагревателя также может вызвать высокое давление воды. Поговорив с соседями, вы сможете определить, проблема в вашем доме или в вашем районе.
Признаки слишком высокого давления воды
Хотя вы можете наслаждаться роскошью сильного напора воды в душе, это может сказаться на вашем кошельке.
В зависимости от прибора или приспособления, слишком большое давление воды может привести к потере галлонов воды при каждом использовании.Вот некоторые признаки высокого давления воды и советы, как уменьшить давление воды в вашем доме.
Негерметичные приспособления и приборы
Уплотнительные кольца, шайбы и уплотнения, которые подходят для стандартной бытовой техники и оборудования, рассчитаны на среднее давление воды. Когда они регулярно подвергаются более высокой нагрузке, они выходят из строя, сокращая срок их службы.
Если у вас негерметичный кран или водонагреватель, даже после замены уплотнений причиной может быть высокое давление воды.Вот несколько советов, как снизить давление воды в доме.
Нерегулярный поток воды
Если кажется, что вода брызгает и разбрызгивается, когда вы впервые включаете кран до того, как течет нормально, или кажется, что из кранов идет слишком много воды, возможно, у вас проблемы с слишком высоким давлением воды.
Стук или стук в водопроводных трубах
Когда вы слышите глухой стук, известный как гидравлический удар, исходящий из труб, когда вы смываете воду в туалете или закрываете кран, это может означать, что давление слишком велико.
Это может повредить трубы, что приведет к дорогостоящему ремонту, если его не исправить.
Разрыв водяных линий или шлангов
Приборы, такие как льдогенераторы, фильтры для воды, умягчители воды и стиральные машины, имеют впускные линии и шланги.
При постоянном использовании протекающая через них вода под высоким давлением может ослабить их и вызвать разрывы.
Короткий срок службы устройства
Вода может быть мощной силой. Насосы и внутренние уплотнения посудомоечных машин и льдогенераторов могут сломаться под действием постоянной силы.
Если срок службы ваших приборов намного короче, чем вы ожидаете, это может быть связано со слишком большим давлением воды.
Утечки воды через отверстие в вашем доме
Капли или мелкие струйки воды из крана или насадки для душа быстро заметны. Однако это может происходить и на стыках труб в стенах. Вы можете не осознавать, что есть проблемы, пока не заметите, что вода просачивается из-под плинтусов или влажного участка гипсокартона. Другие признаки утечек из точечных отверстий включают:
• На медных трубах видны ямочки • Вы слышите капель воды • Счета за воду внезапно выросли • Есть плесень или грибок
Самый простой способ проверить герметичность — отключить подачу воды в дом и снять показания счетчика.Повторите попытку через несколько часов, выключив воду. Если счетчик показывает количество воды, использованной за это время, у вас утечка.
Многие мелкие проблемы со смесителями можно исправить, заменив изношенные пластиковые или резиновые уплотнительные кольца. Замена неисправных светильников может быть предпочтительным вариантом, если им больше десяти лет. Если проблема заключается в протекающей трубе в стене или потолке, устранить проблему будет сложнее. Профессионал может быстро обнаружить утечку и должным образом устранить ее.
Как мне проверить на высокое давление воды в моем доме?
Если у вас возникла одна или несколько проблем, связанных с высоким давлением воды, вы можете выполнить проверку давления.Манометр воды может помочь вам определить, составляет ли давление 60 фунтов на квадратный дюйм или выше. Доступные в большинстве магазинов товаров для дома, они обычно поставляются с адаптерами, подходящими для большинства водоразборных отверстий или нагрудников для шлангов в жилых домах.
Для точного тестирования выключите все приборы и приспособления, использующие воду, включая стиральные машины, холодильники с льдогенераторами, посудомоечные машины и системы полива на открытом воздухе. Это может предотвратить получение ложно заниженного значения.
Прикрепите манометр к крану, ближайшему к тому месту, где вода поступает в ваш дом, будь то из колодца или городского водопровода.Вы также можете прикрепить его к разъему стиральной машины.
Медленно полностью откройте вентиль на соединителе или наружном кране. Когда стрелка манометра перестает двигаться, это давление, поступающее в ваш дом. Выключите воду, подождите несколько минут и проверьте еще раз. Если показание отличается от первого, возможно, кран все еще работает. Убедитесь, что все выключено, и попробуйте еще раз.
Если давление такое же и выше 75 фунтов на кв. Дюйм, давление воды слишком высокое.Это может указывать на то, что либо неисправен редукционный клапан, либо регулятор давления воды не работает, либо у вас нет одного или обоих этих устройств.
Регулятор давления воды
Во многих домах есть регулятор давления воды. Международный кодекс по сантехнике требует, чтобы они использовались в домах, построенных после 2002 года. Его задача — поддерживать постоянное давление воды в доме или коммерческом здании.
Располагается после главного запорного крана на входе водопровода в дом.После того, как вы проверили и подтвердили высокое давление воды, поищите регулятор воды. Средняя продолжительность жизни составляет от семи до 12 лет, поэтому, если она у вас есть, скорее всего, она потерпела неудачу.
Также возможно, что он установлен слишком высоко. В этом случае вы можете отрегулировать его, повернув винт, чтобы снизить давление. Хотя 50 фунтов на квадратный дюйм является предварительно установленным стандартом, среднее давление воды в доме составляет от 40 до 45 фунтов на квадратный дюйм.
Редуктор давления воды
Это устройство снижает давление воды, поступающей в ваш дом, до безопасного уровня.Он расположен рядом со счетчиком воды и часто устанавливается на заводе. Есть два типа редукционных клапанов давления воды. • Клапаны прямого действия — самый популярный вариант. Они имеют корпус шарообразного типа, который соединен с выпускным отверстием клапана с помощью термостойкой подпружиненной диафрагмы. Пружина удерживает заданное натяжение на седле клапана. • Управляющие клапаны работают так же, как устройства прямого действия. Однако они имеют настройку минимального перепада давления. Внутренний пилот контролирует положение главного клапана, регулируя поток воды.Это добавляет дополнительный контроль для первичного регулятора.
Снижение давления воды не только продлевает срок службы ваших приборов, но также может снизить потребление воды в домашних условиях и снизить счет за воду. Профессиональный сантехник поможет решить, какое устройство подходит для вашего дома.
Профилактическое обслуживание
Богатая минералами вода в Аризоне может снизить эффективность водопроводной системы вашего дома. Ежегодный осмотр или не реже одного раза в два года может помочь вам выявить незначительные проблемы, прежде чем они станут дорогостоящими катастрофами.
Устранить протекающие приспособления
Почините протекающие насадки для душа и смесители как можно скорее. Вода из кранов расточительна и приводит к резкому увеличению потребления воды. При усилении утечки может последовать повреждение водой. Если у вас жесткая вода, может образоваться осадок. Снимите и очистите насадку для душа, чтобы она работала правильно.
Проверить на герметичность
Утечки из точечных отверстий могут со временем вызвать повреждение. В таких приборах, как холодильники и сливы, есть шланги и трубы, которые могут протекать при износе.Выявление проблемы и замена компонентов могут продлить срок службы дорогостоящей техники.
Устранение утечек в туалетах
Устраните протекающие или работающие туалеты. Неисправные уплотнения вокруг седла клапана могут вызвать отложения. Если он работает даже после недавней промывки, возможно, потребуется заменить ручку или пробку бачка. Помогите сохранить эти приспособления, не сливая в канализацию ничего, кроме предполагаемого содержимого.
Если вы недавно приобрели дом, тщательный осмотр сантехники может выявить проблемы, которые не возникли при осмотре дома.Замените линии подачи воды, которые подключаются к крану, стиральной машине или унитазу. Это может помочь избежать проблем до их начала, гарантируя, что они не являются причиной каких-либо проблем с водопроводом, особенно если им больше десяти лет.
Свяжитесь с нами сегодня
Мы часто считаем само собой разумеющимся, что вода потечет, когда мы включим кран, посудомоечную и стиральную машины. Если этого не происходит, скорее всего, вы хотите, чтобы проблема была решена как можно быстрее.
В Day & Night Air наши профессиональные техники могут выполнить любую сантехническую работу, большую или маленькую.Если вам нужна новая арматура, вы заменяете водонагреватели и системы фильтрации, или у вас возникла чрезвычайная ситуация с водопроводом, мы можем помочь.
Обслуживание водопроводной системы в вашем доме может увеличить срок службы приборов, минимизировать засорение трубопровода и решить проблему высокого давления воды. Мы предлагаем ежегодные услуги по техническому обслуживанию, которые включают регулярные проверки сантехнической системы вашего дома.
Это не только уменьшает количество неожиданных отказов, но также может сэкономить сотни долларов на дорогостоящем ремонте.Свяжитесь с нами или позвоните по телефону 602-900-9415, чтобы назначить визит или узнать больше о наших услугах по отоплению, сантехнике и кондиционированию воздуха.
Кредит изображения: Shutterstock / Maridav
Что вызывает повышение и понижение давления воды (и как это исправить)
Что регулирует давление воды?
Несколько систем регулируют давление воды в здании. От всего дома до одного прибора можно управлять напором воды несколькими способами. Вот самые распространенные регуляторы давления воды в вашем доме.
Муниципальное водоснабжение — Если у вас нет воды из колодца, дождевой воды или другого природного раствора, ваша вода, скорее всего, поступает из муниципального водопровода. Если да, то эта коммунальная компания или местное агентство несет ответственность за давление воды во всем вашем районе или многоквартирном доме.
Главный запорный клапан — В случае возникновения чрезвычайной ситуации с водой запорный клапан может перекрыть весь поток воды в ваш дом. Если оставить его частично открытым, это может повлиять на давление воды.Если вы живете в доме, клапан обычно находится в легкодоступном месте, например, во дворе или рядом с тротуаром.
Регулятор давления воды — Регулятор давления воды, также известный как редукционный клапан давления воды (PRV), контролирует давление во всем вашем доме. Его можно найти во многих местах дома или во дворе, но в теплом климате он обычно находится рядом с главным запорным клапаном. Посмотрите это видео, чтобы узнать больше о поиске и настройке регулятора давления воды.
Запорные клапаны — Запорные клапаны под раковиной регулируют поток воды к смесителям и большинству приборов. Если оставить его частично открытым, давление воды может снизиться.
Это могут быть верхние регуляторы давления воды, но гораздо больше устройств, систем и проблем заставляют давление воды повышаться и понижаться.
Что вызывает повышение и понижение давления воды?
Существует множество различных сценариев, при которых давление воды постоянно слишком низкое или слишком сильное, но их НЕ так много, когда давление воды колеблется. Вот что может вызывать повышение и понижение давления воды:
1. Ваша компания водоснабжения
Если у вас непостоянный напор воды, виновата может быть ваша компания водоснабжения. Иногда это делается намеренно, например, изменение маршрута водоснабжения, а иногда — нет, например, при утечке или засорении основных водопроводных труб.
КАК ИСПРАВИТЬ
Позвоните своему поставщику воды и сообщите им о своих проблемах. Если они еще не знают причину, они, скорее всего, отправят специалиста для диагностики, если проблема в основной линии подачи или в вашей домашней водопроводной системе.
2. Неисправность регулятора давления воды (PRV)
Как упоминалось ранее, PRV контролирует давление воды во всем доме. Неисправный PRV может вызвать колебания, которые ненормально усиливают или ослабляют давление воды в водопроводной системе.
КАК ИСПРАВИТЬ
Вам нужно найти регулятор давления воды и нажать на контрольный рычаг (ниже показано видео, в котором подробно описано, как это сделать). Если в устройстве окажется неисправность или вам неудобно тестировать его самостоятельно, вам необходимо вызвать сантехника.
3. Проблема с трубами
Есть много проблем, которые могут выйти из строя с вашими трубами. Такие проблемы, как утечки, засорения и скопившийся воздух, определенно могут способствовать увеличению и уменьшению давления воды. Некоторые из этих проблем легко определить. Некоторые из наиболее распространенных и легко решаемых проблем с трубами включают…
Плохое или корродированное соединение — Соединение запорного клапана может ослабнуть или выйти из строя.
Отверстие в видимой трубе — Некоторые трубы, например трубы из оцинкованной стали, используемые в старых домах, могут подвергаться коррозии до такой степени, что они ломаются или протекают.
Также возможно, что глубоко внутри вашей водопроводной системы скрыта утечка или засор. Засорение может расти, сжиматься или перемещаться внутри трубы, вызывая колебания давления. Утечка со временем может увеличиваться, вызывая ослабление давления воды.
КАК ИСПРАВИТЬ
Если вы испытываете проблемы с напором воды только в одной водопроводной арматуре в вашем доме, то причиной может быть проблема с локализованными трубами. Обязательно проверьте соединение на запорном клапане, а также зону вокруг приспособления на предмет повреждения водой.
Если соединение запорного клапана плохое — снимите соединитель и снова подсоедините. Проверьте клапан на предмет мусора. Используйте тефлоновую ленту (также известную как лента для сантехников ), чтобы создать более безопасное соединение.
Если запорный клапан вообще не подает воду — Возможно, вам потребуется заменить этот клапан. Не забудьте перекрыть подачу воды в дом перед заменой любого клапана, затем просто снимите старый клапан и прикрутите новый. СОВЕТ: снимите старый клапан, отнесите его в строительный магазин и используйте его как образец для покупки нового.
Если есть видимые повреждения водой — Если есть видимые следы воды на ваших стенах, потолке или шкафах, вам нужно найти и заменить протекающую трубу. Это может сделать домовладелец, но, как мы рекомендовали в нашем списке услуг по сантехнике, вы не должны делать это самостоятельно, рекомендуется вызвать профессионала.
4. Использование воды вашими соседями
Большое количество воды на одном и том же водопроводе может способствовать падению давления воды.Если ближайший сосед только что установил бассейн, джакузи, систему орошения или новую ванную комнату, вы можете заметить более нестабильное давление воды, чем то, к чему вы привыкли.
КАК ИСПРАВИТЬ
Вам нужно будет напрямую поговорить с соседом об их использовании воды или позвонить в компанию водоснабжения, чтобы обсудить ситуацию. Если падение необратимо, возможно, вам придется увеличить давление воды в доме, чтобы это компенсировать.
5. Плохая сантехника
Проблема с вашей сантехникой может способствовать нестабильному давлению воды.Сюда входят грязные насадки для душа, неисправные диспенсеры для воды в холодильнике и неисправные смесители.
КАК ИСПРАВИТЬ
Если вы испытываете непостоянное давление воды только в одном приборе, попробуйте очистить прибор. Начните с удаления всего мусора, а затем тщательно очистите. Если это не сработает, возможно, вам придется заменить все приспособление.
Что делать, если давление воды по-прежнему не работает должным образом
Если вы сделали все, что могли, но все еще не можете понять, как диагностировать или исправить давление воды, пора вызвать сантехника.Если оставить проблему нерешенной, это может привести к гораздо более серьезным и дорогостоящим проблемам, таким как разрыв труб, затопление и поломка бытовой техники.
Использование PRV для решения проблем регулирования давления в многоэтажных зданиях
В сегодняшнюю эпоху глобальной урбанизации высотные здания предлагают практический способ с комфортом удовлетворить потребности многих, сэкономив при этом на ценной недвижимости. Однако высокие здания создают проблемы при проектировании систем водоснабжения.
Идеальное давление воды для жилого или небольшого коммерческого здания составляет 2-5 бар.Если давление воды меньше 2 бар, давление не будет достаточным для душа, а если давление выше 5 бар, вода может быть потрачена впустую. Однако возникает проблема, поскольку городские водопроводные сети обычно подают воду с давлением на уровне земли около 3-4 бар. Напор воды снижается по мере увеличения подачи воды в здании. Это означает, что напора воды в городе обычно хватает примерно до восьмого этажа здания. По этой причине при строительстве системы водоснабжения в более высоких зданиях необходимо внести изменения, чтобы обеспечить идеальное давление воды на всех уровнях.
Есть несколько стандартных способов решить эту задачу. Один из них — использовать подкачивающие насосы для подачи воды с соответствующим давлением на верхние этажи. Другой вариант, который используется более века и до сих пор широко используется, — это перекачка воды в резервуар на крыше. Затем вода под действием силы тяжести стекает на полы, которые слишком высоки, чтобы их можно было обслужить с помощью муниципального давления.
Однако этажи, обслуживаемые с использованием этой модели подачи сверху вниз, сталкиваются с противоположной проблемой на нижних этажах, поскольку давление воды повышается с каждым уровнем вниз.По этой причине, когда давление воды на верхних этажах высокого здания с резервуаром на крыше адекватное, на нижних уровнях часто бывает слишком высокое давление. Решение состоит в том, чтобы установить редукционные клапаны (PRV), чтобы снизить слишком высокое давление воды на этих уровнях до приемлемых стандартов.
Установка с двойным ответвлением и резервной системой понижения давления BC-72S-B2H-P с байпасом непиковых потоков и встроенным предохранительным устройством обеспечивает круглосуточную подачу воды под давлением с максимальной безопасностью и компактной конструкцией.
Как установить PRV в многоэтажном здании
Оптимальное размещение клапана понижения давления (PRV) в системе водоснабжения здания резервуара на крыше зависит от конструкции системы. Одно из решений — оборудовать каждый уровень, требующий снижения давления воды, собственным PRV. Затем каждый PRV может быть индивидуально откалиброван для обеспечения оптимального давления на соответствующий этаж. Однако этот подход увеличивает как начальные затраты проекта, так и требования к обслуживанию системы.
В качестве альтернативы, здание можно разделить на зоны до 10 этажей каждая с PRV, обслуживающим каждую зону. В этом случае PRV будет размещен на нижнем уровне зоны и откалиброван для диапазона высокого давления. Давление воды в зоне будет постепенно снижаться по мере продвижения вверх с каждым уровнем. Необходимо соблюдать осторожность при калибровке клапанов для обеспечения адекватного давления воды (от 2,5 до 5 бар) на всех уровнях зоны.
Клапаны
могут быть установлены последовательно (один перед другим на одном стояке) или с ответвлением на вторичные стояки.Мы не рекомендуем устанавливать клапаны последовательно, потому что в случае отказа клапана вода всего здания (или больших его частей) должна быть отключена для обслуживания.
Еще одна проблема с последовательной установкой заключается в том, что нижние уровни каждой зоны имеют тенденцию иметь нестабильное давление воды. По этой причине, если последовательная установка неизбежна, мы рекомендуем использовать регулирующий клапан давления BERMAD 720PD. Это пропорциональный клапан, который обеспечивает более быстрое время отклика, чем PRV с пилотным управлением.Он автоматически регулирует давление, когда это необходимо, и остается закрытым, когда система не требует.
В параллельных системах редуцирования, в которых каждая зона снабжена резервными клапанами, легко автоматически переключаться между PRV, чтобы избежать простоя системы.
Как откалибровать PRV, чтобы избежать кавитации и шума
Когда давление снижается с высокого до низкого, энергия преобразуется в тепло и шум.Большинство шумов возникает из-за явления, называемого кавитацией, когда пузырьки образуются и схлопываются в камере клапана, иногда вызывая физическое повреждение корпуса клапана.
Во избежание шума и кавитации и увеличения срока службы регулятора важно поддерживать надлежащее соотношение между давлением воды на входе клапана (P1) и давлением на выходе клапана (P2).
Благодаря такому исполнению фанерные листы обладают повышенной прочностью, но при этом не трескаются при сгибании.
Благодаря таким свойствам березовая фанера широко используется для изготовления мебели и отделки интерьеров;
Благодаря таким свойствам березовая фанера широко используется для изготовления мебели и отделки интерьеров;
Фанерные листы III и IV сорта можно использовать для строительства подиумов и других интерьерных элементов, предполагающих наличие финишного покрытия.
ФСФ, наоборот, отличается повышенной влагостойкостью, но из-за большого содержания химических веществ ее можно применять только для изготовления уличной мебели. Ламинированная фанера, отделанная термопластичными пленками, может использоваться и дома, и на улице – она устойчива к механическим повреждениям, хорошо противостоит воздействию влаги и химикатов, не требует финишной отделки.
Поэтому мебельная фанера обычно имеет сорт 1/2 или 2/2. Для элементов мебели, которые не будут видны, можно использовать
более дешевые сорта фанеры 2/3 или 3/3.
п.
Экологические стандарты лучше у марки ФК. Обычно это сорт 1/2, 2/2. Для невидимых элементов используют 2/3 или 3/3.
Комбинируют их с ДСП и ДВП. Благодаря этому создаются легкие конструкции, не требующие дополнительной облицовки. Влагостойкую фанеру используют для создания поверхностей для ванных комнат или разного рода садовой мебели.
Кроме того, стоимость клееных древесных панелей значительно ниже, чем натурального дерева.
После этого листы склеивают в одну панель. Выполнить все стадии производства корректно и получить в итоге действительно качественный продукт под силу только компании с большим опытом, располагающей необходимым техническим оснащением.
Это позволяет производить из нее мебель для помещений с высоким уровнем влажности.
Для уличной мебели она не подойдет, т. к. отличается средними показателями водостойкости. Если вы хотите изготовить садовую мебель, можно остановиться на сорте ФСФ. Но для домашней обстановки он не годится. Влагостойкость сопровождается в нем высоким содержанием химикатов, недопустимого для использования внутри зданий.
До 40-х годов прошлого века это был одним из самых популярных материалов, однако после изобретения ДСтП клееный шпон постепенно начинает сдавать свои позиции. Сегодня многослойная древесина снова в тренде. Этому способствует популяризация изделий из экологичных материалов и лаконичность в формах и текстурах предметов интерьера.
Карбамидно-формальдегидные смолы, используемые при производстве обычной многослойной древесины, обладают незначительной водорастворимостью, однако такой материал подойдет даже для применения в ванных комнатах. В мебельной промышленности применяется только фанера марки ФК.
При нагреве запускается процесс выделения смолистых веществ, что необходимо учитывать при эксплуатации готовых изделий.
Показатели прочности и износостойкости ниже положенных. Были отмечены случаи превышения нормативного значения формальдегидов в смоле. Каждый производитель сам решает из какой фанеры ему лучше делать мебель – дешевой или качественной.
Надрежьте ножом планируемое место распила, еще лучше укрепить его предварительно малярным скотчем. Эта нехитрая операция существенно повысит качество кромки.
Резка материала происходит под воздействием направленного энергетического луча. В итоге возможно получить деталь с идеальной точностью пропила. Возможно осуществление ажурной резки по компьютерному шаблону. В местах соприкосновения луча с листом фанеры происходит значительное повышение температуры и дерево сгорает на месте среза. При резке лазером край получается темным, некоторым нравится это декоративный эффект, другие считают недостатком. Процесс резки полностью автоматизирован и происходит согласно программе центра управления. Рабочее место необходимо оборудовать системой приточно-вытяжной вентиляции, для удаления дыма, возникающего в процессе резки.
Внутренние напряжения в древесине снимаются за счет технологических особенностей производства.
Они мотивирует нежелание приобретать паркет этого вида трудностями в уходе – в углубления забивается грязь. Отчасти это, правда, но ежедневная уборка, которую требует любой ламината в принципе, без труда удалит шерсть, песок и мусор из неглубокой канавки. Другие достоинства:
Сочетает в себе два способа, что еще боле повышает прочность пола.
Как это сделать – описано здесь.
При стыковке отдельных элементов получается V-образная выемка. Если краю панели придается округлая форма, то при стыковке паз получает U-образную форму (наглядно показано на фото).
Наличие или отсутствие скошенного края сильно повлияет на общий интерьер комнаты. Модели с фаской больше разнообразят дизайнерские возможности. Визуально складывается впечатление, что на полу лежит цельная массивная доска из определенной породы дерева. Кроме того, облицовка с косой гранью имеет ряд преимуществ:
С точки зрения дизайна выбор огромный. Но все же следует выбирать материал с самым большим показателем влагостойкости.
Главное соблюдать технологию и выбрать нужную подложку, которая рекомендуется производителем напольного покрытия.
Этот компенсационный зазор позволит ламинированному покрытию “играть” при изменении влажности и температуры в комнате.
Поэтому такое соотношение не влияет на твердость всего напольного покрытия. Более тонкое покрытие с фаской не стоит покупать. Угловой срез на тонкой ламели — это нарушение технологии изготовления.
К слову о дополнениях — фаска как раз является таковым. Фаска — это незначительные углубления по краям доски, которые находятся прямо на стыках. Когда одна доска ложится рядом с другой и образует цельную конструкцию, фаска играет важную роль, придавая ламинату живой облик паркетной доски.
Кроме влаги, ламинату бросает вызов и устойчивость к нагрузкам, иначе выносливость. Само напольное покрытие после укладки становится единым целым. Однако, за использованием досок с фаской эффективно действует не только это качество — каждая доска берет на себя часть нагрузки, становясь небольшим амортизатором. Ведь, чем меньше лист бумаги, тем сложнее его пробить. Фаска только помогает в этом, как раз выполняя функцию распределения. Именно здесь проходит тонкая грань между внешним видом и структурой.
Хотя и без доработок её определенный вид обладает собственным активным защитным слом. Чем глубже фаска, тем точнее она будет выполнять поставленные перед собой цели. И все же лучше не переусердствовать с выбором, если спокойные критерии также отлично подходят для напольного покрытия в выбранном пространств и будут выполнять необходимую работу без многочисленных совершенствований.
Если вместо него появляется еще одна грань под углом к двум остальным, то с нее сняли фаску.
Ее недостаточно, чтобы стекать ниже, в замок и на незащищенную поверхность.
-1200x800.jpg)
Действительно, в помещениях с высокой проходимостью такой эффект может возникнуть. Из уличной обуви в стыки будет попадать песок, грязь, зимой – снег. В этих условиях углубления на ламинате могут служить местом скопления загрязнений. Однако ламинат в принципе не предназначен для настила в подобных местах. Там больше подойдет плитка. В офисных и, тем более, жилых помещениях такие сложности не возникают.
Выбор за покупателем. Важно помнить, что срезанная кромка – это только конструктивная особенность, причем положительно влияющая на эксплуатационные характеристики напольного покрытия. Из недостатков можно отметить несколько повышенное скопление загрязнений в местах стыков и более высокую цену. Положительных факторов влияния скошенных краев у ламелей значительно больше, они полностью компенсируют недостатки. Высокая цена окупается увеличенным сроком эксплуатации.
При укладке не возникает никакой дополнительной накладки ввиду наличия или отсутствия фаски. Если вам встретится мастер, который зависит стоимость укладки из-за наличия фаски — можете смело искать другого. А вот как класть его, вдоль или поперек — решать вам, но рекомендуем расположить по длине по направлению света.
Для чего нужна вообще фаска? Чтобы придать каждой доске отдельно ярко-выраженный богатый вид древесины на вашем полу.
В каталоге есть V и U-фаски.
Иногда это просто внешние отличия, но иногда влияет и на эксплуатацию ламината. Можно выделить такие виды фасок:
Это ламинированная фаска.
И иногда цвет фаски визуально не очень подходит к декору ламината.
Но срез на ламинате не такой большой и при отсутствии дома большого количества грязи и регулярной уборки вы не столкнетесь с такой проблемой. Другие минусы ламината с фаской:
Прежде, чем приобретать такое покрытие, необходимо сначала определиться: приобретать изделия с фаской или без нее. Но для того, чтобы сделать правильный выбор, нужно знать характеристики обоих вариантов и их положительные и отрицательный черты.
Фаска позволяет не только избавить вас от явных щелей, но и избавить от некоторых визуальных дефектов, которые могли возникнуть во время обработки панелей. Фаска понижает риск образования сколов в случае, если на углы изделий будет приходиться нагрузка. Отколотый уголок на ламинате без фаски будет более заметным, нежели на противоположной модели.
Это значит, что такой декоративный и функциональный элемент помогает сымитировать дощатое покрытие.
Таким образом, когда вы укладываете соседние элементы, между ними образуется естественная щель как между натуральными деформированными дощечками. Ламинатная доска с фаской отличается своей большой толщиной. Так, обычная модель имеет толщину 8-9 мм, а изделия с фаской в толщину превышают 10 мм. Ламинат с фаской бывает нескольких видов.
Такие модели являются боле дорогостоящими и необычными. Особенностью фаски на ламинате является то, что она не маскирует зазор между соседними элементами, а напротив, делает его более заметным и естественными. Именно поэтому такое напольное покрытие смотрится более дорого и роскошно. Но оно максимально приближено к натуральному, дощатому.
Он гладкий и очень приятный на ощупь и является универсальным. Такие покрытия могут имитировать не только древесину, но и другие материалы, такие как камень, мрамор, гранит и многие другие. Это более интересные по внешнему виду изделия, при создании которых ставка делается не на приближение к натуральной древесине, а на декор такого ламината.
Сначала их необходимо внести в ту комнату, где они будут впоследствии уложены, и подождать примерно 12-36 часов, чтобы покрытие акклиматизировалось и не дало деформации.
Но пропитанная водоотталкивающим составом модель с фаской является более долговечной и надежной, чем модели без нее. Некоторые покупатели также указывают, что ламинат с фаской не очень практичен, поскольку сухая уборка является довольно затруднительной. То есть уход за ним более сложный, нежели за обычным гладким и ровным ламинатом.
Кроме того, многие производители представляют модели, которые уже заранее обработаны водоотталкивающими средствами.
Завершающим этапом при его создании является специальная защитная пропитка. Таким образом, если при изготовлении такой модели были использованы качественные современные технологии, то они могут превзойти модели без такого декоративного оформления. Но если ламели не обработаны защитным покрытием и лишь окрашены простой краской или лаком, то их водоустойчивые и защитные свойства сильно снижаются.
Следует отметить, что ламинат с фаской является более дорогостоящим, чем модели без нее. Последние варианты довольно бюджетные и подойдут под любой кошелек.
Скошенные края ламинатных досок придают полу естественный стиль, напоминающий паркет, и придают ему более аутентичный вид дерева. Каждый край слегка закруглен, чтобы между досками образовалась V-образная канавка. Каждая планка сконструирована так, чтобы отображать свой собственный неповторимый вид, представляя индивидуальное разделение, в отличие от квадратных краев, которые создают цельный и переходящий вид.
Каждый микрокосок имеет такую же отделку, что и поверхность, что создает красивый эффект планки.
Quick-Step Quadra Mocha Latte имеет микрогрань.
Ламинат Quick-Step Sculptique прессовал скошенные края.
Если вы спрашиваете , какая фреза для обрезки ламината лучше всего подходит для вашего проекта, то я получил ответ прямо здесь.Для ламинированных предметов, например, столешниц, есть специальная фреза. Его трудно разрезать без правильного инструмента, потому что он тонкий и требует точной резки.
То же самое относится и к газовым паяльникам.
Однако при этом, в эти же два раза уменьшается и толщина изолирующей стенки. И соответственно электрическая прочность будет уже в меньших пределах (для тонкостенных это обычно 600В), и когда-нибудь фаза обязательно пробьет на корпус или другую жилу.
Ее используют как более современную и практичную замену классической изоленте.
Засохший клей снять довольно сложно.
Ее можно использовать для ограничителей дверей — мягкая поверхность пружинит и снижает шум при распахивании. Можно даже использовать трубочки в качестве мягких накладок на ножки мебели – вы защитите пол от царапин.
youtube.com/embed/1oCQhuXuFxk?enablejsapi=1&autoplay=0&cc_load_policy=0&cc_lang_pref=&iv_load_policy=1&loop=0&modestbranding=0&rel=1&fs=1&playsinline=0&autohide=2&theme=dark&color=red&controls=1&» title=»YouTube player» allow=»autoplay; encrypted-media» allowfullscreen=»» data-no-lazy=»1″ data-skipgform_ajax_framebjll=»»/>
Она соответствует ГОСТ 17675-87 и ГОСТ 19034-82 и применяется на практике исключительно для изоляции электрики. Приспособление долго хранится, способно приобретать нужную форму при термообработке. Например, при нагреве материала, надетого на проводник, он сужается, создавая герметичность на местах коммутации. Также термоусадочные трубки могут применяться в таких случаях:
Способен деформироваться только под воздействием химических растворов.
Именно этим они удерживают герметичность.
Сбоку на изделиях черным маркером прописывается два диаметра через дробь. Первый говорит о том, какой диаметр установлен изготовителем, второй указывает, каким он станет после усадки на месте соединения. Например, на изоляции могут быть прописаны значения: 8/4, 60/25, 10/4 мм.
Монтаж термоусадки выполняется в считаные минуты, не требуя специальных навыков и инструментов.
Все манипуляции должны выполняться при выключенном электричестве.
Их можно укладывать в кабель, крепить с помощью кабельных стяжек, закрывать рамкой или, если это короткая секция, они должны быть обернуты термоусаживаемой втулкой.
Так что покупая фирменную изоляционную ленту в электрическом магазине, скорее всего она будет качественной.
Конечно край оборванной ленты не будет слишком красивым, но во многих случаях сойдет и так.
Это имеет особенно большое значение в проводах с небольшим поперечным сечением. Данный метод можно использовать для временного обозначения проводов, но не для постоянной изоляции.
Правила отделки зависят от выбранного материала, из которого будет сделан откос, и не отличаются от каких-либо других отделочных работ с использованием этого материала. Однако существуют специфические тонкости, на которые необходимо обратить внимание, а также методы монтажа, которые позволяют уменьшить время работы. Методика выбирается индивидуально в зависимости от предпочтений хозяина и его возможностей.
Этот фактор также учитывается при выборе материала, из которого будет сделан откос, так как он может быть продолжением стены, а не оконной рамы.
В деревянных домах – наличие и состояние колоды. Замерщик, начиная работу и заказывая окно, должен обладать хорошим опытом и думать на будущее и про откосы. Основной особенностью отделки внутренних откосов является возможность сделать их как можно проще, что уменьшает время их монтажа.
Поэтому предпочтение отдается легко моющемуся однотонному материалу.
В своем изначальном варианте метод использовался для экономии средств и в условиях дефицита отделочных материалов.
Гипсокартон хорошо удерживает тепло, является недорогим материалом, а его фактура служит отличной основой для нанесения любого вида декора. Куски гипсокартона часто остаются после ремонта современного помещения, и в целях экономии их можно использовать в качестве материала для откосов. К недостаткам этого вида относится неустойчивость гипсокартона к сырости, а также склонность к деформации на стыках окна и стены.
К недостаткам пластика можно отнести его высокую стоимость, а также хрупкость при пониженных температурах в неотапливаемых помещениях. На рынке строительных материалов пластиковые панели представлены во всем многообразии цветовой гаммы. Не составит труда подобрать любой оттенок белого, бежевого, молочного цвета к оконной раме, а также любой другой цвет или рисунок к стене, обоям или отдельному акценту интерьера.
Например, если интерьер выполнен в стиле кантри, шале или рустик.
Однако их можно иметь в виду при разработке того или иного стилевого направления в помещении.
Стоит рассмотреть подробнее самые популярные варианты отделочных материалов для откосов.
К полученному метражу стоит добавить 15–20% резервного материала. Если планируется установка откосов самостоятельно, без привлечения специалистов, следует тщательно ознакомиться с теорией и подобрать соответствующий профессиональный инструмент. В комплекте с панелями необходимо приобрести следующие материалы:
Среди всех видов гипсокартона для откосов следует выбирать ГКЛВ разновидность, которую легко узнать по зеленоватому оттенку. Такой гипсокартон обладает повышенной прочностью и устойчивостью к воздействию влаги, что имеет принципиальное значение для оконных проемов.
Откосы обеспечивают не только внешний вид, но и герметичность, дополнительную защиту от сквозняков и влаги. При определенных навыках в строительном деле откосы можно сделать своими руками, главное – это соблюдать технологию и основные правила монтажа. Для ПВХ-панелей процесс монтажа будет выглядеть следующим образом:
Процесс выполняется следующим способом:
Далее, процесс проходит в полном соответствии с правилами нанесения декоративной штукатурки на любую поверхность. Для откосов лучше всего выбирать смесь с маленькими гранулами одинакового размера. Чем больше гранулы, тем сложнее будет наносить смесь равномерным слоем. Эта работа требует некоторого навыка. Состав смеси с мелкими частицами, как правило, имеет более жидкую консистенцию и известковую основу, поэтому наносить ее достаточно просто.
Стоит обратить внимание на несколько нюансов, способные помочь в правильном оформлении оконного проема:
Если состав не выровнять вручную, то он никогда не «самовыровняется».
Как следствие, его сложно выровнять, на полу заметны следы от инструментов.
Во время застывания именно в этих местах появляются углубления.
После полного высыхания материал становится настолько прочным, что специальные механизмы не выравнивают бугорки, а шлифуют их. Исправить ошибки очень сложно.
Если вы готовите пол под линолеум, то не обращайте на них внимания, они не оказывают негативного влияния на конечный внешний вид полового покрытия.
Такие неровности можно сошлифовать электрическими агрегатами или убрать вручную. Главное — не упускайте время, исправляйте проблемы до полного схватывания состава. Неглубокие поры можно не трогать, они не влияют на качество финишного полового покрытия.
Еще одна проблема – два слоя никогда не имеют такой же адгезии, как один. Это значит, что существенно возрастают риски отслоения тонкого ремонтного слоя.
В дальнейшем цементные материалы становятся очень прочными. Что касается гипсовых растворов, то результат зависит от их процентного содержания. Чем больше гипса, тем меньше прочность наливного пола, тем легче его ровнять. Для облегчения работ шпатель примотайте скотчем к деревянной ручке, длина должна обеспечивать удобное положение мастера.
Но, как показывает практика, самый большой процент дефектов возникает в результате неправильной или недостаточной подготовки основания.
Итог – пористая непрочная поверхность.
Поверхностные разрывы наливного пола нужно немного расшить, тщательно обеспылить и заделать шпатлевкой или быстросохнущим ремонтным составом, предварительно обработав грунтовкой.
Поэтому этот тип дефектов надо устранять обязательно (!).
Поэтому этот пласт обязательно нужно снять шлифмашиной и выровнять тонкослойным безусадочным составом.
04.01.87 неровность основания пола не должна превышать 2-3 мм. на каждые 2 метра поверхности, что обычно не выполняется на практике. Тонкослойное выравнивание подразумевает слой до 10 мм, толстослойное до 30 мм.
Смесь растечется ровным пятном. Через две минуты линейкой измерьте диаметр пятна. Если он будет 16-18 см, смело приступайте к работе, если меньше — добавьте немного воды, если больше — немного сухой смеси.
Раствор сохраняет текучесть в течение приблизительно 40 мин, если он начал густеть, ни в коем случае не разбавляйте его водой.
Было бы очень хорошо, если бы вы на два дня укрыли полы фольгой или полиэтиленовой пленкой, в этом случае поверхность пола будет более прочная.
Для них справедливо почти все, что сказано о предыдущем продукте. Их не следует применять в слое тоньше указанного, и они чуть менее эластичны и текучи, чем «тонкослойные», что не имеет значения при такой толщине укладки, но сказывается на цене. Стоят «толстослойные» полы вдвое меньше.
Компания «Старатели» — один из основных производителей сухих…
Каждая из них применяется в соответствии с условиями эксплуатации, финансовыми затратами и личными предпочтениями.
Жидкая выравнивающая смесь под воздействием силы притяжения равномерно растекается по поверхности пола.
Толщина выравнивающего слоя варьируется в пределах 20-100 мм, поэтому и длительность застывания больше, чем у аналогов.
Для получения единой ровной поверхности смесь разливается за один раз. Поэтому работать придется быстро.
Более эффективно и экономично обустроить бетонную стяжку, а сверху залить наливной пол. Такой тандем обеспечивает максимальную прочность конструкции с идеально ровной поверхностью. Единственный минус такого метода – трудоемкость.
Так они и называются – самовыравнивающиеся смеси, которые еще именуют нивелирами для пола.
Она быстро заполняет собой все выбоины и создает идеально ровную поверхность. И еще масса других преимуществ:
И у каждого производителя такой рецепт – свой, как и гарантированный конечный результат.
Особенно, если заливка планируется быть минимальной по толщине, всего от 0 до 5 мм.
Самовыравнивающие смеси от фирмы Волма можно использовать абсолютно во всех помещениях без исключений. Конечно, кроме тех, где пол вообще напрямую контактирует с водой.
Просто представьте, насколько быстро может жидкость разливаться по ровному бетонному полу и по старым неровным деревянным доскам – разница есть. Вот почему эта смесь незаменима для подобных оснований – она успевает выровняться за 15 минут, и уже через 3-5 часов можно будет укладывать линолеум или ковролин, а через сутки – ламинат. Ее стандартный состав: гипс, песок, смолы и специальные модифицирующие добавки, которые после затвердения придают идеально ровной поверхности бежевый цвет. Но для наружных работ или промышленных зданий с высокой проходимостью такой состав не подходит.
А потому перед покупкой такого материала задайте себе вопросы:
Еще одно название гипсовых смесей – ангидридные.
Ровно через пять минут – снова перемешиваем, и в течение 20-25 минут разравниваем на полу.
Важно только, чтобы свежезалитые полы не пересыхали первые два дня. Их нужно беречь от прямых солнечных лучей, сквозняков и тепловых устройств.
Следует иметь в виду, что минимальная толщина покрытия не может быть менее 2–3 мм. Если есть большие выступы, то их рекомендуется убрать любым доступным методом, за счет этого экономится значительное количество материала. Затем необходимо площадь помещения умножить на среднюю толщину заливки наливного пола и на расход сухой смеси на 1 кв.м. Расход указывается на упаковке, часть мешка всегда будет в запасе, можете не волноваться. Одновременно рекомендуется покупать грунтовку, можно применить, например, универсальную грунтовку weber.prim multi.
Но при этом количество требуемых обогревателей на данную площадь должно быть 3-4 шт.
Один Карбоно-кварцевый обогреватель мощностью 350Вт способен обогреть воздух на 14м² в хорошо утепленном помещении с высотой потолка 2,5м до 20°C.
Экономные обогреватели для гаража
Но их лучше использовать в качестве дополнительного источника тепла.
Также их можно устанавливать на стене или полу.
Поэтому, если хочется сохранить в помещениях комфортную температуру, но не тратиться за запуск котла, приходится использовать обогреватели. При создании системы отопления важно устанавливать качественные приборы, отличающиеся надежностью и долговечностью.
Эти приборы имеют высокую мощность, благодаря чему могут прогреть помещение всего за 10 минут. Также они отличаются небольшими размерами.
Самые лучшие обогреватели представлены в виде керамических устройств, конвекторов и сотовых экранов.
Необходимость выбрать дополнительный обогреватель есть:
Если нет защитных экранов или решеток, то можно обжечься. Со временем масло испаряется и требует замены или дополнения, также изнашивается проводка, что может стать причиной пожаров.
С минимальным потреблением электроэнергии он может нагреть квартиру, помещения дома или дачи в 20 кв. м. за 3 часа.
Керамическая панель устанавливается обычно под обогреваемыми подоконниками, на стене, ближе к потолку. Может быть переносной и крепиться на колесиках.
Для начала просто перечислим названия обогревателей:
Торговая сеть предлагает различные по мощности и оснащению масляные обогреватели для дома. Наиболее безопасны в быту те, что оснащены термостатом, таймером включения, есть модели с ионизатором воздуха.
Конвектор не обжигает при прикосновении, устойчив, экономен в потреблении электроэнергии.
Состоят половые конвекторы из теплообменника, короба и решетки, могут иметь медный или стальной трубчатый сердечник. Помещение нагревают равномерно, прочны, просты в конструкции, не тяжелые, не поддаются коррозии, незаметны, не дают стеклам запотевать. Однако неэкономичны, с небольшой теплоотдачей и слишком длинные для обычных квартир. Целесообразно их использовать в просторных залах аэропортов, вокзалов.
com/embed/AanXqBS4XG4″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Время — деньги!
К ним относятся:
Ведь он может не только обогревать воздух, но и выступить его охладителем в жаркую пору года. Популярность такого вида отопления обусловлена двумя основными моментами: экономичностью и высоким уровнем производительности.
Потребляя 1 кВт электричества, такие приборы отдают в среднем 3-5 КВт тепловой энергии. Это более чем выгодно с точки зрения расходов на отопление.
Мощность подобного рода обогревателей составляет в среднем 1.5-2 кВт. Функционируют масляные конвекторы по принципу естественной конвекции.
Устройство такого типа может стать отличным помощником возле входа в магазин или офис.
Они обеспечивают мягкий обогрев определенной зоны, а выделяемое тепло воспринимается телом как подобие солнечных лучей. В основе принципа работы этих устройств инфракрасные волны. Они прогревают не сам воздух, а окружающие предметы. Это позволяет передавать тепло максимально равномерно.
Оно не греет воздух напрямую, заставляя нагреваться элементы ландшафта и искусственные постройки, созданные руками человека. То есть, все, что находится на поверхности планеты, играет роль своеобразного посредника, выполняя преобразование инфракрасного излучения в тепло. Аналогичным образом работают ИК-обогреватели:
Но потребление электроэнергии у них легко снижается с помощью аналоговых или механических терморегуляторов. Для начала мы рассмотрим их принцип действия, который очень и очень прост.
м;
Из-за небольшой мощности и предельно малой температуры рабочей поверхности (максимум +50 градусов), ПЛЭН прогревает домовладения медленно, но очень эффективно. Расчетная мощность для обогрева домов составляет стандартные 1 кВт на 10 кв. м. площади, но реальная экономичность (по сравнению с электрокотлами) составляет более чем 2-2,5 раза.
К тому же, здесь сказывается быстрый прогрев, что тоже приводит к экономичному потреблению электроэнергии.
Получите ключевую статистику и функции и узнайте, что именно мы думаем.
Он обеспечивает более равномерный нагрев, который остается постоянным и не зависит от сквозняков.
В отличие от большинства моделей, которые мы включили в наш путеводитель по лучшим обогревателям, эта работает на пропане.
Этот метод обогрева работает очень быстро и нагревает комнату за очень короткое время.
Пульт дистанционного управления выглядит просто, но имеет полную функциональность.Это идеальный вариант для тех ленивых дней, когда просто не выходить с дивана.
Однако он внесен в список ETL, что означает, что он прошел независимые испытания и проверку на соответствие установленным стандартам безопасности.
Это легко сделать с помощью комплекта (входит в комплект) и действительно эффективно использовать пространство.
Есть автоматический переключатель опрокидывания, защита от перегрева, а также прохладный сенсорный корпус.Более дешевые модели обычно экономят на функциях безопасности, но не на этой.
Он использует цифровое управление, чтобы обеспечить быстрый и более эффективный обогрев помещения.
Одна из самых дорогих моделей, которые мы рассматривали, но в долгосрочной перспективе она дешевле, чем большинство других.
Heater F232000
Это устройство, которое может контролировать температуру в помещении и соответствующим образом регулировать мощность обогревателя.
Вот на что обращать внимание:
Если вы не уверены, это может сделать профессионал.
Обратитесь к производителю или в официальную ремонтную мастерскую.
Летом клапан переворачивается, и хладагент улавливает тепло внутри помещения и перекачивает его наружу, чтобы отвести его через наружный змеевик.
Это повышает эффективность отопления с помощью центрального отопления или обогревателя.
Изготовлен из пенопласта с защитной пленкой, легко наносится на дверные и оконные рамы. Эффективно закрывает воздушные зазоры. То же самое с дешевым ремонтом и коротким сроком окупаемости.
При замене сайдинга вы даже можете добавить слой пенопласта на обшивку вашего дома перед установкой нового сайдинга. Если вы выпотрошиваете внутреннюю часть своего дома, сейчас самое время добавить изоляцию в полость наружных стен.
В нашем руководстве по исследованию обогревателей мы рассказали, как работают обогреватели, и о различных типах обогревателей, доступных потребителям. В этом руководстве для покупателя мы расскажем о самых энергоэффективных обогревателях, представленных на рынке.
Этот обогреватель, построенный с использованием современных технологий, был построен с максимальной эффективностью.
Они быстро повышают температуру с помощью нагревательного элемента, покрытого слюдой, эффективным нагревательным минералом. Микатермические нагреватели с металлическими змеевиками внутри слюды для достижения максимальной температуры холодные на ощупь и малошумные, что делает их отличным низкопрофильным решением для отопления небольших и средних помещений.
Этот обогреватель идеально подходит для обогрева небольших и средних помещений, обеспечивая при этом немного особенного внешнего вида. Дизайн настолько хорош, что его даже можно спутать с художественным предметом интерьера.
С правильными настройками вы согреетесь и сэкономите энергию.Его технология «Safeheat» также снижает риск опрокидывания и перегрева нагревателя.
В разделе «Дровяное и пеллетное отопление»).
С наступлением зимы вероятно появление низких температур, из-за чего в вашем доме или офисе станет совершенно холодно. В то время как ваша система отопления HVAC , вероятно, может справиться с основной тяжестью вашего отопления в этих обстоятельствах, она никогда не сможет покрыть 100% вашего жилого или рабочего пространства одеялом надежного тепла.
/cf29a106bbd89dc.ru.s.siteapi.org/img/827cbfdcaba891c22e0454b2bb8b91ca688e73bc.jpg)
Мы собираемся взглянуть на многие из этих единиц и расскажем, как каждая из них подходит для конкретной цели.
Они бывают разных размеров и цветов, поэтому вы сможете найти стиль, соответствующий вашей комнате. Что касается топлива, вам просто нужно убедиться, что они подключены к хорошей розетке, чтобы они заработали. Как и инфракрасные обогреватели, керамические модели работают на электричестве.
