Кресла для дома небольших размеров: Кресла небольших размеров для маленьких комнат

компактные кресла для отдыха в спальню и гостиную, мебель небольших размеров для маленьких комнат, варианты мини

Когда речь идет об оформлении компактных жилых помещений, специалисты придерживаются определенных правил и условий. Небольшое помещение ограничивает творческий замысел. В маленьких домах и квартирах дизайнеры рекомендуют использовать предметы мебели не стандартных размеров, а более компактных. Не забывайте, что в любом жилом помещении, независимо от его размеров и стилистки, должно быть удобно. В связи с этим необходимо продуманно подходить к подбору мягкой мебели.

Малогабаритные диваны, кровати, кресла идеально подходят для однокомнатных квартир и маленьких загородных домов. Они дарят комфорт, украшают комнату и способны вмиг расслабить, снять напряжение. Качественная мебель, разработанная специально для ограниченного пространства, также как и стандартные варианты, замечательно подходит для отдыха, работы и приятного времяпровождения. Благодаря огромному разнообразию в современных магазинах нетрудно подобрать модель под определенный стиль. Далее в статье поговорим о том, как подобрать компактные мягкие кресла для маленьких комнат.

Особенности

Даже если размеры кресел миниатюрные, они разработаны таким образом, чтобы жильцы могли использовать их по максимуму. Модели с высокой спинкой, мягкой обшивкой и набитые синтепоновым наполнителем замечательно подойдут для чтения или просмотра телевизора. Варианты с широкими подлокотниками дополнят рабочее место и украсят комнату, добавляя нотки элегантности.

Дизайнеры отмечают, что мебель таких размеров замечательно вписывается в классический интерьер, но в связи с огромным выбором для других стилистик также найдутся подходящие модели. Самые дорогие миниатюрные кресла изготавливаются из натурального древесного массива. Такой материал имеет длительный срок эксплуатации. В качестве обшивки высоко ценится натуральная кожа и другие прочные натуральные материалы. При ограниченном бюджете можно сделать выбор в пользу искусственных вариантов обивки.

Преимущества и недостатки

Для гостиной комнаты мягкие кресла обязательны, она пригодится для размещения больших семей и дружных компаний. Основное предназначение это зоны в доме – проведение времени с компании близких людей. При оформлении небольших комнат мини-мебель имеет определенный ряд преимуществ:

  • Компактность – главное достоинство такой мебели. Благодаря таким моделям появилась возможность оформлять маленькие квартиры максимально уютно. При помощи нескольких кресел можно создать комфортную зону для отдыха и расслабления.
  • Мобильность. Вместительная современная мебель весит намного меньше, чем стандартная. Ее намного проще передвигать и менять месторасположение. Это очень полезная особенность во время уборки комнаты и очистки труднодоступных мест.
  • Доступная цена. Мини-кресла стоят доступнее обычных моделей, ведь на их изготовление тратится меньше материала (ткань, металл, дерево).

Как ни странно, но преимущества выступают также и в качестве недостатков. Мебель для дома небольших размеров не подойдет для людей с крупной комплектацией. Некоторые считают, что в ней будет тесно для полноценного отдыха после тяжелого дня, но для того, чтобы провести время в компании с любимой книгой за чашечкой чая подойдет замечательно.

Чтобы сделать правильный выбор, необходимо самостоятельно опробовать мини-кресла и оценить их.

Материалы

Как и стандартные, так и маленькие кресла изготавливаются их различных материалов. Рассмотрим их подробнее:

  • ДСП. Это очень распространенный и широко используемый материал. Его активно применяют при производстве как мягкой, так и корпусной мебели. Ламинированный ДСП имеет внешний вид натурального материала.
  • МДФ. Данный ресурс также используется в вышеуказанной сфере.
  • Древесина. Натуральное дерево – это самый надежный и красивый вариант для кресел. Его основные характеристики – высокая износостойкость, экологичность. Мебель из массива стоит недешево, но выглядит стильно и дорого.
  • Пластик, акрил, а также прочее искусственное сырье получили широкое распространение.

В качестве обивки активно используется как натуральные, так и синтетические материалы. Самая качественная и надежная обшивка – натуральная кожа. Экокожа – более выгодный вариант.

Разнообразие моделей

Модели компактных кресел, которые представляет современный рынок исходит из различных стилистик оформления помещений. Те стили, которыми сейчас активно пользуются, пришли к нам из различных стран и культур. Формы, линии и размеры изменялись под влиянием модных тенденций, творческих поисков и взглядов.

Большое разнообразие маленьких кресел можно разделить на отдельные виды. Далее мы рассмотрим самые популярные модели, которые специально придумали для небольших комнат.

Традиционная

Традиционные модели уменьшенных размеров замечательно подойдут для оформления компактных квартир. Классические варианты – это кресла со спинкой и подлокотниками. Это красивая и аккуратная мебель прекрасно подойдет для спальни, в которой царит уют и гармония. Для изготовления классических моделей, как правило, используется натуральная древесина. Лампа, установленная рядом с креслом, создаст зону для чтения и различных хобби, таких, как вязание или вышивка.

Легкие и яркие мешки

Мягкие, легкие, яркие, удобные, вместительные – все это про кресла-мешки. Такая мебель стоит недорого. Кресла такого типа прекрасно подойдут для балкона или детской комнаты. Из-за отсутствия твердых и острых элементов о такие кресла невозможно пораниться. Вес изделий составляет всего несколько килограммов, благодаря чему перемешать их с места на место не составит труда.

Внешне такой вариант мебели выглядит как крупный и яркий мешок. Она вмиг адаптируется под вес и размеры человека, даря комфорт и расслабление. При необходимости верхнее чехлы можно снять в любой момент, чтобы поменять цвет изделия, узор и просто постирать его.

Гранулы специального полистирола используются в виде наполнителя. Благодаря доступной цене и яркому дизайну они получили широкое распространение.

Функциональные трансформеры

Раздвижные и складные кресла, форму и размеры которых можно менять, как вздумается, идеально подходят для небольших помещений. Такие модели активно используются для загородных домов, дач, веранд и балконов. Кресла-трансформеры имеют особую конструкцию, при помощи которой их можно раскладывать в спальные места и собирать обратно. Чтобы предметы мебели прослужили как можно дольше, каркас должен быть прочным и надежным.

Уютные качалки

Этот предмет мебели является представителем направления ретро. Сейчас такие модели вновь обретают популярность. Существуют качалки нестандартных размеров, которые станут стильным и красочным дополнением любой комнаты в доме. В теплое время года их можно разместить на балконе, веранде или террасе, а с наступлением холодов занести в квартиру. Их особая функция не зависит от размеров. Психологи рекомендуют использовать качалки для расслабления, избавления от тревоги и прочих негативных эмоций. Эффект покачивания положительно влияет психологическое состояние здоровья.

Вращающееся

Для рабочего кабинета выбирают вращающееся мини-кресло. Такой предмет мебели необходим для работы за столом, в частности, за компьютером. При покупке такого кресла настоятельно не рекомендуется делать выбор в пользу дешевого варианта. В этом случае вращающийся механизм может быстро выйти из строя и кресло придется выбросить. Также необходимо внимательно оценить форму и мягкость спинки, а также расположение ручек. Спинка с большим углом наклона сыграет важную роль в уровне комфорта.

Самый функциональный и удобный вариант – это кресло, которое может вращаться на 360°. Если правильно подобрать модель, такой предмет мебели можно использовать для отдыха. На выбор покупателям разновидности, отличающиеся по цвету и стилистике.

Маленькие кресла в различных стилистиках

Во время выбора мебели необходимо учитывать множество аспектов, таких как цвет изделия, форма, а также соответствие со стилем интерьера. Только в том случае, если все было учтено, предмет станет не только украшением, но и важным функциональным дополнением комнаты. Дизайнеры установили ряд рекомендаций, основываясь на которые необходимо подбирать кресла под определенные стили интерьера.

Бессмертная классика

Классическое направление часто используется для декорирования жилых помещений. Нестареющую классику невозможно представить без мягкой мебели, в том числе кресел. Для этого стиля подходят изысканные модели, украшенные различными декоративными элементами: узорами, резьбой, позолотой и прочими дополнениями. Прекрасно подойдут банкетки и кушетки.

Также в интерьер впишется бархатное кресло. Цвет таких предметов мебели может быть разнообразным, но учитывая тот факт, что речь идет об оформлении маленького помещения, необходимо сделать выбор в пользу светлых оттенков. Кресла из натурального дерева с обивкой из натуральных материалов – это именно то, что нужно.

Кантри

Стиль Кантри – это оформление помещений в виде стиле американской деревни. Для этого стиля характерно использование натуральной древесины в большом количестве. В связи с этим мини-кресла также должны быть деревянными. В это направление замечательно впишутся кресла-качалки, которые сделают атмосферу уютнее и теплее. Цветовая гамма – светлая. Маленькую мебель можно украсить подушками, пледами и прочими текстильными изделиями в этно-стилистике.

Прованс

Вышеуказанный стиль – это французская версия Кантри. В нем вместо дерева, шкур, рогов и прочего преобладает пастельная гамма и цветочные узоры. Они могут быть не только на стенах, шторах, а также на предметах мебели. Для такого стиля также подойдут качалки. Также гармонично впишется плетеная мебель.

Хай-тек

Это стилистика высоких технологий. Для такого современного интерьера выбирается практичная мебель. Кресла должны быть строгой формы, без излишеств и декоративных акцентов. Замечательно впишутся модели с хромированными деталями. Обивка должна быть однотонной. Яркое кресло станет красочным дополнением даже ванны. Варианты с вращающимся механизмом идеально подойдут для отдыха, работы, а также дополнят декор.

Минимализм

Минимализм и Хай-тек очень похожи между собой по сдержанности, лаконичности и строгости. Для Минимализма замечательно подойдут кресла-мешки, а учитывая тягу современного дизайна к пространству и простоте, миниатюрная мебель – замечательное решение для спальни, гостиной или любой другой комнаты в стиле Минимализм.

Стоит отметить, что маленькую мебель используют не только для оформления небольших квартир, но также для более просторных помещений с целью сэкономить максимум пространства.

Рынок мебели способен удовлетворить запросы самых требовательных покупателей. Как и мебель стандартных габаритов, на выбор покупателям предлагаются как бюджетные варианты, так и более дорогостоящие модели.

Несмотря на более доступную цену, откажитесь от идеи покупать дешевые кресла. Мебель для дома – это неотъемлемая составляющая любого помещения. Даже миниатюрное кресло может быть удобным, если сделано качественно. При покупке не забывайте учитывать советы, указанные в данной статье. Проверяйте прочность конструкции, состояние обшивки, внешний вид изделия, гарантию на кресло и прочие аспекты.

Смотрите интересное видео о том, как можно грамотно все разместить в маленькой квартире.

компактные кресла для отдыха в спальню и гостиную, мебель небольших размеров для маленьких комнат, варианты мини

Когда речь идет об оформлении компактных жилых помещений, специалисты придерживаются определенных правил и условий. Небольшое помещение ограничивает творческий замысел. В маленьких домах и квартирах дизайнеры рекомендуют использовать предметы мебели не стандартных размеров, а более компактных. Не забывайте, что в любом жилом помещении, независимо от его размеров и стилистки, должно быть удобно. В связи с этим необходимо продуманно подходить к подбору мягкой мебели.

Малогабаритные диваны, кровати, кресла идеально подходят для однокомнатных квартир и маленьких загородных домов. Они дарят комфорт, украшают комнату и способны вмиг расслабить, снять напряжение. Качественная мебель, разработанная специально для ограниченного пространства, также как и стандартные варианты, замечательно подходит для отдыха, работы и приятного времяпровождения. Благодаря огромному разнообразию в современных магазинах нетрудно подобрать модель под определенный стиль. Далее в статье поговорим о том, как подобрать компактные мягкие кресла для маленьких комнат.

Особенности

Даже если размеры кресел миниатюрные, они разработаны таким образом, чтобы жильцы могли использовать их по максимуму. Модели с высокой спинкой, мягкой обшивкой и набитые синтепоновым наполнителем замечательно подойдут для чтения или просмотра телевизора. Варианты с широкими подлокотниками дополнят рабочее место и украсят комнату, добавляя нотки элегантности.

Дизайнеры отмечают, что мебель таких размеров замечательно вписывается в классический интерьер, но в связи с огромным выбором для других стилистик также найдутся подходящие модели. Самые дорогие миниатюрные кресла изготавливаются из натурального древесного массива. Такой материал имеет длительный срок эксплуатации. В качестве обшивки высоко ценится натуральная кожа и другие прочные натуральные материалы. При ограниченном бюджете можно сделать выбор в пользу искусственных вариантов обивки.

Преимущества и недостатки

Для гостиной комнаты мягкие кресла обязательны, она пригодится для размещения больших семей и дружных компаний. Основное предназначение это зоны в доме – проведение времени с компании близких людей. При оформлении небольших комнат мини-мебель имеет определенный ряд преимуществ:

  • Компактность – главное достоинство такой мебели. Благодаря таким моделям появилась возможность оформлять маленькие квартиры максимально уютно. При помощи нескольких кресел можно создать комфортную зону для отдыха и расслабления.
  • Мобильность. Вместительная современная мебель весит намного меньше, чем стандартная. Ее намного проще передвигать и менять месторасположение. Это очень полезная особенность во время уборки комнаты и очистки труднодоступных мест.
  • Доступная цена. Мини-кресла стоят доступнее обычных моделей, ведь на их изготовление тратится меньше материала (ткань, металл, дерево).

Как ни странно, но преимущества выступают также и в качестве недостатков. Мебель для дома небольших размеров не подойдет для людей с крупной комплектацией. Некоторые считают, что в ней будет тесно для полноценного отдыха после тяжелого дня, но для того, чтобы провести время в компании с любимой книгой за чашечкой чая подойдет замечательно.

Чтобы сделать правильный выбор, необходимо самостоятельно опробовать мини-кресла и оценить их.

Материалы

Как и стандартные, так и маленькие кресла изготавливаются их различных материалов. Рассмотрим их подробнее:

  • ДСП. Это очень распространенный и широко используемый материал. Его активно применяют при производстве как мягкой, так и корпусной мебели. Ламинированный ДСП имеет внешний вид натурального материала.
  • МДФ. Данный ресурс также используется в вышеуказанной сфере.
  • Древесина. Натуральное дерево – это самый надежный и красивый вариант для кресел. Его основные характеристики – высокая износостойкость, экологичность. Мебель из массива стоит недешево, но выглядит стильно и дорого.
  • Пластик, акрил, а также прочее искусственное сырье получили широкое распространение.

В качестве обивки активно используется как натуральные, так и синтетические материалы. Самая качественная и надежная обшивка – натуральная кожа. Экокожа – более выгодный вариант.

Разнообразие моделей

Модели компактных кресел, которые представляет современный рынок исходит из различных стилистик оформления помещений. Те стили, которыми сейчас активно пользуются, пришли к нам из различных стран и культур. Формы, линии и размеры изменялись под влиянием модных тенденций, творческих поисков и взглядов.

Большое разнообразие маленьких кресел можно разделить на отдельные виды. Далее мы рассмотрим самые популярные модели, которые специально придумали для небольших комнат.

Традиционная

Традиционные модели уменьшенных размеров замечательно подойдут для оформления компактных квартир. Классические варианты – это кресла со спинкой и подлокотниками. Это красивая и аккуратная мебель прекрасно подойдет для спальни, в которой царит уют и гармония. Для изготовления классических моделей, как правило, используется натуральная древесина. Лампа, установленная рядом с креслом, создаст зону для чтения и различных хобби, таких, как вязание или вышивка.

Легкие и яркие мешки

Мягкие, легкие, яркие, удобные, вместительные – все это про кресла-мешки. Такая мебель стоит недорого. Кресла такого типа прекрасно подойдут для балкона или детской комнаты. Из-за отсутствия твердых и острых элементов о такие кресла невозможно пораниться. Вес изделий составляет всего несколько килограммов, благодаря чему перемешать их с места на место не составит труда.

Внешне такой вариант мебели выглядит как крупный и яркий мешок. Она вмиг адаптируется под вес и размеры человека, даря комфорт и расслабление. При необходимости верхнее чехлы можно снять в любой момент, чтобы поменять цвет изделия, узор и просто постирать его.

Гранулы специального полистирола используются в виде наполнителя. Благодаря доступной цене и яркому дизайну они получили широкое распространение.

Функциональные трансформеры

Раздвижные и складные кресла, форму и размеры которых можно менять, как вздумается, идеально подходят для небольших помещений. Такие модели активно используются для загородных домов, дач, веранд и балконов. Кресла-трансформеры имеют особую конструкцию, при помощи которой их можно раскладывать в спальные места и собирать обратно. Чтобы предметы мебели прослужили как можно дольше, каркас должен быть прочным и надежным.

Уютные качалки

Этот предмет мебели является представителем направления ретро. Сейчас такие модели вновь обретают популярность. Существуют качалки нестандартных размеров, которые станут стильным и красочным дополнением любой комнаты в доме. В теплое время года их можно разместить на балконе, веранде или террасе, а с наступлением холодов занести в квартиру. Их особая функция не зависит от размеров. Психологи рекомендуют использовать качалки для расслабления, избавления от тревоги и прочих негативных эмоций. Эффект покачивания положительно влияет психологическое состояние здоровья.

Вращающееся

Для рабочего кабинета выбирают вращающееся мини-кресло. Такой предмет мебели необходим для работы за столом, в частности, за компьютером. При покупке такого кресла настоятельно не рекомендуется делать выбор в пользу дешевого варианта. В этом случае вращающийся механизм может быстро выйти из строя и кресло придется выбросить. Также необходимо внимательно оценить форму и мягкость спинки, а также расположение ручек. Спинка с большим углом наклона сыграет важную роль в уровне комфорта.

Самый функциональный и удобный вариант – это кресло, которое может вращаться на 360°. Если правильно подобрать модель, такой предмет мебели можно использовать для отдыха. На выбор покупателям разновидности, отличающиеся по цвету и стилистике.

Маленькие кресла в различных стилистиках

Во время выбора мебели необходимо учитывать множество аспектов, таких как цвет изделия, форма, а также соответствие со стилем интерьера. Только в том случае, если все было учтено, предмет станет не только украшением, но и важным функциональным дополнением комнаты. Дизайнеры установили ряд рекомендаций, основываясь на которые необходимо подбирать кресла под определенные стили интерьера.

Бессмертная классика

Классическое направление часто используется для декорирования жилых помещений. Нестареющую классику невозможно представить без мягкой мебели, в том числе кресел. Для этого стиля подходят изысканные модели, украшенные различными декоративными элементами: узорами, резьбой, позолотой и прочими дополнениями. Прекрасно подойдут банкетки и кушетки.

Также в интерьер впишется бархатное кресло. Цвет таких предметов мебели может быть разнообразным, но учитывая тот факт, что речь идет об оформлении маленького помещения, необходимо сделать выбор в пользу светлых оттенков. Кресла из натурального дерева с обивкой из натуральных материалов – это именно то, что нужно.

Кантри

Стиль Кантри – это оформление помещений в виде стиле американской деревни. Для этого стиля характерно использование натуральной древесины в большом количестве. В связи с этим мини-кресла также должны быть деревянными. В это направление замечательно впишутся кресла-качалки, которые сделают атмосферу уютнее и теплее. Цветовая гамма – светлая. Маленькую мебель можно украсить подушками, пледами и прочими текстильными изделиями в этно-стилистике.

Прованс

Вышеуказанный стиль – это французская версия Кантри. В нем вместо дерева, шкур, рогов и прочего преобладает пастельная гамма и цветочные узоры. Они могут быть не только на стенах, шторах, а также на предметах мебели. Для такого стиля также подойдут качалки. Также гармонично впишется плетеная мебель.

Хай-тек

Это стилистика высоких технологий. Для такого современного интерьера выбирается практичная мебель. Кресла должны быть строгой формы, без излишеств и декоративных акцентов. Замечательно впишутся модели с хромированными деталями. Обивка должна быть однотонной. Яркое кресло станет красочным дополнением даже ванны. Варианты с вращающимся механизмом идеально подойдут для отдыха, работы, а также дополнят декор.

Минимализм

Минимализм и Хай-тек очень похожи между собой по сдержанности, лаконичности и строгости. Для Минимализма замечательно подойдут кресла-мешки, а учитывая тягу современного дизайна к пространству и простоте, миниатюрная мебель – замечательное решение для спальни, гостиной или любой другой комнаты в стиле Минимализм.

Стоит отметить, что маленькую мебель используют не только для оформления небольших квартир, но также для более просторных помещений с целью сэкономить максимум пространства.

Рынок мебели способен удовлетворить запросы самых требовательных покупателей. Как и мебель стандартных габаритов, на выбор покупателям предлагаются как бюджетные варианты, так и более дорогостоящие модели.

Несмотря на более доступную цену, откажитесь от идеи покупать дешевые кресла. Мебель для дома – это неотъемлемая составляющая любого помещения. Даже миниатюрное кресло может быть удобным, если сделано качественно. При покупке не забывайте учитывать советы, указанные в данной статье. Проверяйте прочность конструкции, состояние обшивки, внешний вид изделия, гарантию на кресло и прочие аспекты.

Смотрите интересное видео о том, как можно грамотно все разместить в маленькой квартире.

компактные кресла для отдыха в спальню и гостиную, мебель небольших размеров для маленьких комнат, варианты мини

Когда речь идет об оформлении компактных жилых помещений, специалисты придерживаются определенных правил и условий. Небольшое помещение ограничивает творческий замысел. В маленьких домах и квартирах дизайнеры рекомендуют использовать предметы мебели не стандартных размеров, а более компактных. Не забывайте, что в любом жилом помещении, независимо от его размеров и стилистки, должно быть удобно. В связи с этим необходимо продуманно подходить к подбору мягкой мебели.

Малогабаритные диваны, кровати, кресла идеально подходят для однокомнатных квартир и маленьких загородных домов. Они дарят комфорт, украшают комнату и способны вмиг расслабить, снять напряжение. Качественная мебель, разработанная специально для ограниченного пространства, также как и стандартные варианты, замечательно подходит для отдыха, работы и приятного времяпровождения. Благодаря огромному разнообразию в современных магазинах нетрудно подобрать модель под определенный стиль. Далее в статье поговорим о том, как подобрать компактные мягкие кресла для маленьких комнат.

Особенности

Даже если размеры кресел миниатюрные, они разработаны таким образом, чтобы жильцы могли использовать их по максимуму. Модели с высокой спинкой, мягкой обшивкой и набитые синтепоновым наполнителем замечательно подойдут для чтения или просмотра телевизора. Варианты с широкими подлокотниками дополнят рабочее место и украсят комнату, добавляя нотки элегантности.

Дизайнеры отмечают, что мебель таких размеров замечательно вписывается в классический интерьер, но в связи с огромным выбором для других стилистик также найдутся подходящие модели. Самые дорогие миниатюрные кресла изготавливаются из натурального древесного массива. Такой материал имеет длительный срок эксплуатации. В качестве обшивки высоко ценится натуральная кожа и другие прочные натуральные материалы. При ограниченном бюджете можно сделать выбор в пользу искусственных вариантов обивки.

Преимущества и недостатки

Для гостиной комнаты мягкие кресла обязательны, она пригодится для размещения больших семей и дружных компаний. Основное предназначение это зоны в доме – проведение времени с компании близких людей. При оформлении небольших комнат мини-мебель имеет определенный ряд преимуществ:

  • Компактность – главное достоинство такой мебели. Благодаря таким моделям появилась возможность оформлять маленькие квартиры максимально уютно. При помощи нескольких кресел можно создать комфортную зону для отдыха и расслабления.
  • Мобильность. Вместительная современная мебель весит намного меньше, чем стандартная. Ее намного проще передвигать и менять месторасположение. Это очень полезная особенность во время уборки комнаты и очистки труднодоступных мест.
  • Доступная цена. Мини-кресла стоят доступнее обычных моделей, ведь на их изготовление тратится меньше материала (ткань, металл, дерево).

Как ни странно, но преимущества выступают также и в качестве недостатков. Мебель для дома небольших размеров не подойдет для людей с крупной комплектацией. Некоторые считают, что в ней будет тесно для полноценного отдыха после тяжелого дня, но для того, чтобы провести время в компании с любимой книгой за чашечкой чая подойдет замечательно.

Чтобы сделать правильный выбор, необходимо самостоятельно опробовать мини-кресла и оценить их.

Материалы

Как и стандартные, так и маленькие кресла изготавливаются их различных материалов. Рассмотрим их подробнее:

  • ДСП. Это очень распространенный и широко используемый материал. Его активно применяют при производстве как мягкой, так и корпусной мебели. Ламинированный ДСП имеет внешний вид натурального материала.
  • МДФ. Данный ресурс также используется в вышеуказанной сфере.
  • Древесина. Натуральное дерево – это самый надежный и красивый вариант для кресел. Его основные характеристики – высокая износостойкость, экологичность. Мебель из массива стоит недешево, но выглядит стильно и дорого.
  • Пластик, акрил, а также прочее искусственное сырье получили широкое распространение.

В качестве обивки активно используется как натуральные, так и синтетические материалы. Самая качественная и надежная обшивка – натуральная кожа. Экокожа – более выгодный вариант.

Разнообразие моделей

Модели компактных кресел, которые представляет современный рынок исходит из различных стилистик оформления помещений. Те стили, которыми сейчас активно пользуются, пришли к нам из различных стран и культур. Формы, линии и размеры изменялись под влиянием модных тенденций, творческих поисков и взглядов.

Большое разнообразие маленьких кресел можно разделить на отдельные виды. Далее мы рассмотрим самые популярные модели, которые специально придумали для небольших комнат.

Традиционная

Традиционные модели уменьшенных размеров замечательно подойдут для оформления компактных квартир. Классические варианты – это кресла со спинкой и подлокотниками. Это красивая и аккуратная мебель прекрасно подойдет для спальни, в которой царит уют и гармония. Для изготовления классических моделей, как правило, используется натуральная древесина. Лампа, установленная рядом с креслом, создаст зону для чтения и различных хобби, таких, как вязание или вышивка.

Легкие и яркие мешки

Мягкие, легкие, яркие, удобные, вместительные – все это про кресла-мешки. Такая мебель стоит недорого. Кресла такого типа прекрасно подойдут для балкона или детской комнаты. Из-за отсутствия твердых и острых элементов о такие кресла невозможно пораниться. Вес изделий составляет всего несколько килограммов, благодаря чему перемешать их с места на место не составит труда.

Внешне такой вариант мебели выглядит как крупный и яркий мешок. Она вмиг адаптируется под вес и размеры человека, даря комфорт и расслабление. При необходимости верхнее чехлы можно снять в любой момент, чтобы поменять цвет изделия, узор и просто постирать его.

Гранулы специального полистирола используются в виде наполнителя. Благодаря доступной цене и яркому дизайну они получили широкое распространение.

Функциональные трансформеры

Раздвижные и складные кресла, форму и размеры которых можно менять, как вздумается, идеально подходят для небольших помещений. Такие модели активно используются для загородных домов, дач, веранд и балконов. Кресла-трансформеры имеют особую конструкцию, при помощи которой их можно раскладывать в спальные места и собирать обратно. Чтобы предметы мебели прослужили как можно дольше, каркас должен быть прочным и надежным.

Уютные качалки

Этот предмет мебели является представителем направления ретро. Сейчас такие модели вновь обретают популярность. Существуют качалки нестандартных размеров, которые станут стильным и красочным дополнением любой комнаты в доме. В теплое время года их можно разместить на балконе, веранде или террасе, а с наступлением холодов занести в квартиру. Их особая функция не зависит от размеров. Психологи рекомендуют использовать качалки для расслабления, избавления от тревоги и прочих негативных эмоций. Эффект покачивания положительно влияет психологическое состояние здоровья.

Вращающееся

Для рабочего кабинета выбирают вращающееся мини-кресло. Такой предмет мебели необходим для работы за столом, в частности, за компьютером. При покупке такого кресла настоятельно не рекомендуется делать выбор в пользу дешевого варианта. В этом случае вращающийся механизм может быстро выйти из строя и кресло придется выбросить. Также необходимо внимательно оценить форму и мягкость спинки, а также расположение ручек. Спинка с большим углом наклона сыграет важную роль в уровне комфорта.

Самый функциональный и удобный вариант – это кресло, которое может вращаться на 360°. Если правильно подобрать модель, такой предмет мебели можно использовать для отдыха. На выбор покупателям разновидности, отличающиеся по цвету и стилистике.

Маленькие кресла в различных стилистиках

Во время выбора мебели необходимо учитывать множество аспектов, таких как цвет изделия, форма, а также соответствие со стилем интерьера. Только в том случае, если все было учтено, предмет станет не только украшением, но и важным функциональным дополнением комнаты. Дизайнеры установили ряд рекомендаций, основываясь на которые необходимо подбирать кресла под определенные стили интерьера.

Бессмертная классика

Классическое направление часто используется для декорирования жилых помещений. Нестареющую классику невозможно представить без мягкой мебели, в том числе кресел. Для этого стиля подходят изысканные модели, украшенные различными декоративными элементами: узорами, резьбой, позолотой и прочими дополнениями. Прекрасно подойдут банкетки и кушетки.

Также в интерьер впишется бархатное кресло. Цвет таких предметов мебели может быть разнообразным, но учитывая тот факт, что речь идет об оформлении маленького помещения, необходимо сделать выбор в пользу светлых оттенков. Кресла из натурального дерева с обивкой из натуральных материалов – это именно то, что нужно.

Кантри

Стиль Кантри – это оформление помещений в виде стиле американской деревни. Для этого стиля характерно использование натуральной древесины в большом количестве. В связи с этим мини-кресла также должны быть деревянными. В это направление замечательно впишутся кресла-качалки, которые сделают атмосферу уютнее и теплее. Цветовая гамма – светлая. Маленькую мебель можно украсить подушками, пледами и прочими текстильными изделиями в этно-стилистике.

Прованс

Вышеуказанный стиль – это французская версия Кантри. В нем вместо дерева, шкур, рогов и прочего преобладает пастельная гамма и цветочные узоры. Они могут быть не только на стенах, шторах, а также на предметах мебели. Для такого стиля также подойдут качалки. Также гармонично впишется плетеная мебель.

Хай-тек

Это стилистика высоких технологий. Для такого современного интерьера выбирается практичная мебель. Кресла должны быть строгой формы, без излишеств и декоративных акцентов. Замечательно впишутся модели с хромированными деталями. Обивка должна быть однотонной. Яркое кресло станет красочным дополнением даже ванны. Варианты с вращающимся механизмом идеально подойдут для отдыха, работы, а также дополнят декор.

Минимализм

Минимализм и Хай-тек очень похожи между собой по сдержанности, лаконичности и строгости. Для Минимализма замечательно подойдут кресла-мешки, а учитывая тягу современного дизайна к пространству и простоте, миниатюрная мебель – замечательное решение для спальни, гостиной или любой другой комнаты в стиле Минимализм.

Стоит отметить, что маленькую мебель используют не только для оформления небольших квартир, но также для более просторных помещений с целью сэкономить максимум пространства.

Рынок мебели способен удовлетворить запросы самых требовательных покупателей. Как и мебель стандартных габаритов, на выбор покупателям предлагаются как бюджетные варианты, так и более дорогостоящие модели.

Несмотря на более доступную цену, откажитесь от идеи покупать дешевые кресла. Мебель для дома – это неотъемлемая составляющая любого помещения. Даже миниатюрное кресло может быть удобным, если сделано качественно. При покупке не забывайте учитывать советы, указанные в данной статье. Проверяйте прочность конструкции, состояние обшивки, внешний вид изделия, гарантию на кресло и прочие аспекты.

Смотрите интересное видео о том, как можно грамотно все разместить в маленькой квартире.

компактные кресла для отдыха в спальню и гостиную, мебель небольших размеров для маленьких комнат, варианты мини

Когда речь идет об оформлении компактных жилых помещений, специалисты придерживаются определенных правил и условий. Небольшое помещение ограничивает творческий замысел. В маленьких домах и квартирах дизайнеры рекомендуют использовать предметы мебели не стандартных размеров, а более компактных. Не забывайте, что в любом жилом помещении, независимо от его размеров и стилистки, должно быть удобно. В связи с этим необходимо продуманно подходить к подбору мягкой мебели.

Малогабаритные диваны, кровати, кресла идеально подходят для однокомнатных квартир и маленьких загородных домов. Они дарят комфорт, украшают комнату и способны вмиг расслабить, снять напряжение. Качественная мебель, разработанная специально для ограниченного пространства, также как и стандартные варианты, замечательно подходит для отдыха, работы и приятного времяпровождения. Благодаря огромному разнообразию в современных магазинах нетрудно подобрать модель под определенный стиль. Далее в статье поговорим о том, как подобрать компактные мягкие кресла для маленьких комнат.

Особенности

Даже если размеры кресел миниатюрные, они разработаны таким образом, чтобы жильцы могли использовать их по максимуму. Модели с высокой спинкой, мягкой обшивкой и набитые синтепоновым наполнителем замечательно подойдут для чтения или просмотра телевизора. Варианты с широкими подлокотниками дополнят рабочее место и украсят комнату, добавляя нотки элегантности.

Дизайнеры отмечают, что мебель таких размеров замечательно вписывается в классический интерьер, но в связи с огромным выбором для других стилистик также найдутся подходящие модели. Самые дорогие миниатюрные кресла изготавливаются из натурального древесного массива. Такой материал имеет длительный срок эксплуатации. В качестве обшивки высоко ценится натуральная кожа и другие прочные натуральные материалы. При ограниченном бюджете можно сделать выбор в пользу искусственных вариантов обивки.

Преимущества и недостатки

Для гостиной комнаты мягкие кресла обязательны, она пригодится для размещения больших семей и дружных компаний. Основное предназначение это зоны в доме – проведение времени с компании близких людей. При оформлении небольших комнат мини-мебель имеет определенный ряд преимуществ:

  • Компактность – главное достоинство такой мебели. Благодаря таким моделям появилась возможность оформлять маленькие квартиры максимально уютно. При помощи нескольких кресел можно создать комфортную зону для отдыха и расслабления.
  • Мобильность. Вместительная современная мебель весит намного меньше, чем стандартная. Ее намного проще передвигать и менять месторасположение. Это очень полезная особенность во время уборки комнаты и очистки труднодоступных мест.
  • Доступная цена. Мини-кресла стоят доступнее обычных моделей, ведь на их изготовление тратится меньше материала (ткань, металл, дерево).

Как ни странно, но преимущества выступают также и в качестве недостатков. Мебель для дома небольших размеров не подойдет для людей с крупной комплектацией. Некоторые считают, что в ней будет тесно для полноценного отдыха после тяжелого дня, но для того, чтобы провести время в компании с любимой книгой за чашечкой чая подойдет замечательно.

Чтобы сделать правильный выбор, необходимо самостоятельно опробовать мини-кресла и оценить их.

Материалы

Как и стандартные, так и маленькие кресла изготавливаются их различных материалов. Рассмотрим их подробнее:

  • ДСП. Это очень распространенный и широко используемый материал. Его активно применяют при производстве как мягкой, так и корпусной мебели. Ламинированный ДСП имеет внешний вид натурального материала.
  • МДФ. Данный ресурс также используется в вышеуказанной сфере.
  • Древесина. Натуральное дерево – это самый надежный и красивый вариант для кресел. Его основные характеристики – высокая износостойкость, экологичность. Мебель из массива стоит недешево, но выглядит стильно и дорого.
  • Пластик, акрил, а также прочее искусственное сырье получили широкое распространение.

В качестве обивки активно используется как натуральные, так и синтетические материалы. Самая качественная и надежная обшивка – натуральная кожа. Экокожа – более выгодный вариант.

Разнообразие моделей

Модели компактных кресел, которые представляет современный рынок исходит из различных стилистик оформления помещений. Те стили, которыми сейчас активно пользуются, пришли к нам из различных стран и культур. Формы, линии и размеры изменялись под влиянием модных тенденций, творческих поисков и взглядов.

Большое разнообразие маленьких кресел можно разделить на отдельные виды. Далее мы рассмотрим самые популярные модели, которые специально придумали для небольших комнат.

Традиционная

Традиционные модели уменьшенных размеров замечательно подойдут для оформления компактных квартир. Классические варианты – это кресла со спинкой и подлокотниками. Это красивая и аккуратная мебель прекрасно подойдет для спальни, в которой царит уют и гармония. Для изготовления классических моделей, как правило, используется натуральная древесина. Лампа, установленная рядом с креслом, создаст зону для чтения и различных хобби, таких, как вязание или вышивка.

Легкие и яркие мешки

Мягкие, легкие, яркие, удобные, вместительные – все это про кресла-мешки. Такая мебель стоит недорого. Кресла такого типа прекрасно подойдут для балкона или детской комнаты. Из-за отсутствия твердых и острых элементов о такие кресла невозможно пораниться. Вес изделий составляет всего несколько килограммов, благодаря чему перемешать их с места на место не составит труда.

Внешне такой вариант мебели выглядит как крупный и яркий мешок. Она вмиг адаптируется под вес и размеры человека, даря комфорт и расслабление. При необходимости верхнее чехлы можно снять в любой момент, чтобы поменять цвет изделия, узор и просто постирать его.

Гранулы специального полистирола используются в виде наполнителя. Благодаря доступной цене и яркому дизайну они получили широкое распространение.

Функциональные трансформеры

Раздвижные и складные кресла, форму и размеры которых можно менять, как вздумается, идеально подходят для небольших помещений. Такие модели активно используются для загородных домов, дач, веранд и балконов. Кресла-трансформеры имеют особую конструкцию, при помощи которой их можно раскладывать в спальные места и собирать обратно. Чтобы предметы мебели прослужили как можно дольше, каркас должен быть прочным и надежным.

Уютные качалки

Этот предмет мебели является представителем направления ретро. Сейчас такие модели вновь обретают популярность. Существуют качалки нестандартных размеров, которые станут стильным и красочным дополнением любой комнаты в доме. В теплое время года их можно разместить на балконе, веранде или террасе, а с наступлением холодов занести в квартиру. Их особая функция не зависит от размеров. Психологи рекомендуют использовать качалки для расслабления, избавления от тревоги и прочих негативных эмоций. Эффект покачивания положительно влияет психологическое состояние здоровья.

Вращающееся

Для рабочего кабинета выбирают вращающееся мини-кресло. Такой предмет мебели необходим для работы за столом, в частности, за компьютером. При покупке такого кресла настоятельно не рекомендуется делать выбор в пользу дешевого варианта. В этом случае вращающийся механизм может быстро выйти из строя и кресло придется выбросить. Также необходимо внимательно оценить форму и мягкость спинки, а также расположение ручек. Спинка с большим углом наклона сыграет важную роль в уровне комфорта.

Самый функциональный и удобный вариант – это кресло, которое может вращаться на 360°. Если правильно подобрать модель, такой предмет мебели можно использовать для отдыха. На выбор покупателям разновидности, отличающиеся по цвету и стилистике.

Маленькие кресла в различных стилистиках

Во время выбора мебели необходимо учитывать множество аспектов, таких как цвет изделия, форма, а также соответствие со стилем интерьера. Только в том случае, если все было учтено, предмет станет не только украшением, но и важным функциональным дополнением комнаты. Дизайнеры установили ряд рекомендаций, основываясь на которые необходимо подбирать кресла под определенные стили интерьера.

Бессмертная классика

Классическое направление часто используется для декорирования жилых помещений. Нестареющую классику невозможно представить без мягкой мебели, в том числе кресел. Для этого стиля подходят изысканные модели, украшенные различными декоративными элементами: узорами, резьбой, позолотой и прочими дополнениями. Прекрасно подойдут банкетки и кушетки.

Также в интерьер впишется бархатное кресло. Цвет таких предметов мебели может быть разнообразным, но учитывая тот факт, что речь идет об оформлении маленького помещения, необходимо сделать выбор в пользу светлых оттенков. Кресла из натурального дерева с обивкой из натуральных материалов – это именно то, что нужно.

Кантри

Стиль Кантри – это оформление помещений в виде стиле американской деревни. Для этого стиля характерно использование натуральной древесины в большом количестве. В связи с этим мини-кресла также должны быть деревянными. В это направление замечательно впишутся кресла-качалки, которые сделают атмосферу уютнее и теплее. Цветовая гамма – светлая. Маленькую мебель можно украсить подушками, пледами и прочими текстильными изделиями в этно-стилистике.

Прованс

Вышеуказанный стиль – это французская версия Кантри. В нем вместо дерева, шкур, рогов и прочего преобладает пастельная гамма и цветочные узоры. Они могут быть не только на стенах, шторах, а также на предметах мебели. Для такого стиля также подойдут качалки. Также гармонично впишется плетеная мебель.

Хай-тек

Это стилистика высоких технологий. Для такого современного интерьера выбирается практичная мебель. Кресла должны быть строгой формы, без излишеств и декоративных акцентов. Замечательно впишутся модели с хромированными деталями. Обивка должна быть однотонной. Яркое кресло станет красочным дополнением даже ванны. Варианты с вращающимся механизмом идеально подойдут для отдыха, работы, а также дополнят декор.

Минимализм

Минимализм и Хай-тек очень похожи между собой по сдержанности, лаконичности и строгости. Для Минимализма замечательно подойдут кресла-мешки, а учитывая тягу современного дизайна к пространству и простоте, миниатюрная мебель – замечательное решение для спальни, гостиной или любой другой комнаты в стиле Минимализм.

Стоит отметить, что маленькую мебель используют не только для оформления небольших квартир, но также для более просторных помещений с целью сэкономить максимум пространства.

Рынок мебели способен удовлетворить запросы самых требовательных покупателей. Как и мебель стандартных габаритов, на выбор покупателям предлагаются как бюджетные варианты, так и более дорогостоящие модели.

Несмотря на более доступную цену, откажитесь от идеи покупать дешевые кресла. Мебель для дома – это неотъемлемая составляющая любого помещения. Даже миниатюрное кресло может быть удобным, если сделано качественно. При покупке не забывайте учитывать советы, указанные в данной статье. Проверяйте прочность конструкции, состояние обшивки, внешний вид изделия, гарантию на кресло и прочие аспекты.

Смотрите интересное видео о том, как можно грамотно все разместить в маленькой квартире.

Кресла небольших размеров для маленьких комнат: плюсы и минусы

Если надо обустроить мягкой мебелью маленькую комнату, не думайте, что миссия невыполнима. В первую очередь определитесь с функциональным предназначением помещения, которое необходимо благоустроить. Это гостиная, спальня,  кабинет, либо однокомнатная квартира, совмещающая вышеперечисленные функции.
Решение есть! В такой ситуации помогут кресла небольших размеров, идеально подходящие для маленьких комнат. Небольшая мягкая мебель позволит создать уютную атмосферу вашего «гнездышка».

Плюсы и минусы кресел маленьких размеров

Кресла для дома создают особую атмосферу комфорта в помещении. Они просто созданы для отдыха с чашкой чая после тяжелого рабочего дня. Миниатюрная конструкция мягкой мебели имеет положительные преимущества:
• Компактность.
Модели создаются небольшие, что позволит занять минимум места в комнате.

• Мобильность.
Мебель легким движением руки удобно переместить во время уборки помещения. Так же поможет решить вопрос с количеством посадочных мест за столом, при рассаживании гостей.

• Приемлемая стоимость.
При покупке мебели цена на товар приятно удивит своей доступностью, так как для ее изготовления расходуется мало материалов и времени.

К отрицательным характеристикам относится лишь один показатель – маленькие габариты, которые не могут предоставить полноценный отдых в кресле из-за небольшого размера.

«Мягкая мебель маленького размера придаст комнате неповторимого шарма. А в сочетание с цветочными мотивами перенесет в атмосферу французского прованса»

Модели компактных кресел 

Дизайнеры предлагают большое количество различных моделей маленьких консруций для малогабаритных квартир. Компактное кресло станет изюминкой любого интерьера, в независимости от его стилистического направления.

1. Классические модели.
Традиционная классика всегда пользовалась спросом среди широкого круга потребителей мягкой мебели. Довольно функциональная модель, при изготовлении которой соблюдены все параметры человеческого тела. Классическое кресло в комнату изготавливают с небольшими деревянными подлокотниками, которые внешне украсят мебель и позволит провести вечер за просмотром любимой телепередачи.


2. Модель трансформер.
Удобное раскладное кресло (трансформер) гармонично впишется в интерьер небольшой квартиры. С виду конструкция ничем не отличается от обычной модели, но с помощью выдвижного механизма становится полноценной односпальной кроватью.

На видео: самое маленькое кресло-кровать.

3. «Мешок».
В интерьерах детских комнат или молодежных авангардных помещениях часто можно увидеть легкое кресло «мешок». Модель занимает мало места, способствует полному расслаблению тела человека. Для обивки такой модели выбираются плотные ткани, а в качестве наполнителя используются полистирольные гранулы.


4. Кресло – пуф.
Очень часто, в маленьких спальнях, у прикроватного столика можно увидеть миниатюрное кресло в виде пуфа с небольшой спинкой. Такая конструкция стала трендом в мебельном производстве. Большая часть женской аудитории предпочитает проводить вечернее и утреннее время у зеркала, присев на узкое кресло – пуф.


5. Качалка.
Выбирая кресло для загородного дома, большим спросом среди покупателей пользуются качалки. Даже в чуть уменьшенном варианте они полностью справляются со своим предназначением. Расположить конструкцию можно не только на террасе, но и в квартире на балконе или лоджии.


6. Кушетка.
Самые удобные модели для отдыха – кресла, трансформирующиеся в кушетку. Такая конструкция раскладывается частично. Из-под сиденья вперед выдвигается подушка под ноги, спинка модели остается неподвижной. В таком положении тело комфортно отдохнет.


7. Вращающееся мини кресло.
Если квартира малометражная, не стоит отказываться от собственного уголка, где можно уединиться и спокойно поработать. Красивая ширма поделит пространство на зоны, а за ней обустройте кабинет. Для этого понадобится небольшой стол и вращающееся мини кресло. Модель используют в повседневном обиходе, она станет акцентом самого отдаленного угла комнаты.

«Небольшие подушки, разбросанные в разных углах, добавят романтических ноток в интерьер вашей комнаты»

Материалы для изготовления кресел небольших размеров

Приобретая маленькие кресла, отдавайте предпочтение моделям, для изготовления которых были использованы натуральные материалы. На сегодняшний день крупные мебельные компании придерживаются основных направлений при производстве мягкой мебели:
• Прочность.
• Экологичность.
• Изысканность внешнего вида модели.

Так как покупка мебели осуществляется на длительный срок, позаботьтесь, чтобы ее каркас был сделан из натурального дерева. Не стоит выбирать дешевые материалы, такие как: МДФ, ДСП, пластик, в их состав могут входить токсические вещества, вызывающие аллергическую реакцию.


Обивочная ткань играет не маловажную роль при выборе конструкции. Из дорогих и натуральных материалов применяются велюр и кожа. Такие модели будут изыскано смотреться в любом помещении. Не стоит забывать, что есть материалы более дешевые, но по качеству, ничуть не хуже натуральных – это эко – кожа, шенилл, микрофайбер, букле.


На сегодняшний день появилось большое количество моделей мягкой мебели, которые подойдут как для большой, так и маленькой комнаты. С каждым годом в ассортимент добавляются новые конструкции кресел от мировых и отечественных дизайнеров. Такая мебель поможет создать неповторимое тепло и уют вашего жилища.

Дизайнерские идеи для кресел (2 видео)

 

Кресла для маленьких комнат (28 фото)

Вам также будут полезны эти статьи:

Кресла небольших размеров для маленьких комнат

Обустройство малогабаритной квартиры – реальный тест творческих способностей дизайнера. В небольшой по размеру комнате приходится идти на компромисс, выбирая компактную мебель. Интерьер не должен быть скучным, предсказуемым. Можно выбрать небольшую, но эффектную мебель. Достаточно узнать некоторые основные правила, позаботиться об уютной обстановке, где важное место занимают кресла.

Какие лучше купить кресла небольших размеров для маленьких комнат недорого, какие модели украсят небольшой интерьер, на что обращать внимание при обустройстве небольшой гостиной – об этом пойдет речь ниже.

Как искусно украсить маленькую комнату?

Небольшая квартира может быть проблемой при обустройстве. Как уместить в маленькой комнате мебель, визуально сделать квартиру больше? Есть несколько важных моментов.

  1. Цветовые решения. При планировании дизайна интерьера следует использовать одну палитру цветов, желательно выбрать белый цвет, светло-бежевый, глубокий серый. Сильные, яркие цвета должны присутствовать только в дополнениях. Например, таким дополнением может быть яркое кресло, которое станет центром интерьера.
  2. Напольное покрытие. При выборе напольного покрытия желательно использовать один тип материала.
  3. Освещение. Умелое использование света усилит ощущение простора.

Как расставить мебель в небольшой комнате?

Небольшое пространство отлично сочетается со стилем эклектики. Отличная идея – придать интерьеру успокаивающий вид сочетанием стилей. Это позволит создать дружественную, уютную атмосферу. Лучше не выбирать один комплект мебели, образующий замкнутое, тяжелое целое. Мебель различного происхождения визуально легче, дает пространству свободу. Кресла, пуфы нужно располагать под углом по диагонали. Мебель большого размера лучше поставить под стенку параллельно или перпендикулярно. Отлично смотрится мебель, установленная асимметрично, обстановка не перегрузит пространство, сделает его открытым.

Выбор кресла

Подходящую мебель выбрать не просто. На мягкой мебели семья проводит самое приятное время, поэтому важно сделать выбор правильно. Члены семьи, проживающие в квартире, имеют различные вкусы. Важно найти компромисс для всех. Существуют ли универсальные советы?

  • Кресло стоит выбирать в соответствии с цветом стен.
  • Если стены комнаты оформлены светлыми тонами, лучше выбрать кресло интенсивного и контрастного цвета. Такая комбинация выглядит не слишком ярко, добавит в интерьер легкость, стиль.

Кресло – наиболее удобный элемент мебели, позволяющий расслабиться после тяжелого рабочего дня. Правильно подобранная модель способствует послеобеденной дремоте, уютным моментам с любимой книгой. Кресло может быть дополнением к дивану, установленному в гостиной или самостоятельным предметом мебели, стоящим в одиночестве в углу, в качестве зоны отдыха. Одно можно заявить с уверенностью: удобное кресло – лучший друг.

Тенденции в моде меняются. Если раньше модные модели были раздуты, с толстыми подлокотниками, одеты в узорную бархатную обивку, сегодня торжествуют совершенно разные модели. Ниже представлено несколько самых модных моделей, дополняющих интерьер, позволяющих достичь полного комфорта.

Модели с высокой спинкой

Мебель в первую очередь должна обеспечить комфорт. В случае размера и формы сиденья лучше выбрать модель с высокой спинкой и подголовником, геометрической формы, с удобной поддержкой. Она отлично пригодится долгими зимними вечерами, проведенными с книгой. Это отличный ответ на современные тенденции в дизайне интерьера.

Необычный дизайн большинства моделей с высокой спинкой имеет современный вид. Они приносят в комнату:

  • шик,
  • элегантность,
  • достойную дозу хорошего стиля.

Разноцветный дизайн удовлетворит ожидания самых требовательных пользователей. Модели пригодятся в следующих стилях:

  • минимализм,
  • традиционный,
  • ретро, ​​
  • винтаж,
  • скандинавский.

Выбранная модель должна идеально подходить для гостиной, спальни, кабинета, коридора.

Барселона – стеганое кресло на металлических ногах

Во внутренней обстановке помещений встречаются некоторые классические элементы, остающиеся популярными и модными десятилетиями. Такой элемент – кресло Barcelona. Дизайнерская модель со стеганой обивкой, сделана из кожи или из экокожи, иногда ее обивают текстильной обивкой. Конструкция увенчана стальными, тонкими ножками.

Модели доступны в различных цветах. Дешевые варианты выполнены из эко-кожи, более дорогие – из натуральной кожи. Наиболее классические предложения, соответствующие любому интерьеру – модели в цветах:

  • черном,
  • белом,
  • коньячном.

Кресло Барселона идеально подходит, как предмет мебели для стильной гостиной, спальни, прихожей.

Кресло президента – кожа в сочетании с деревом

Интересное предложение – модные модели, вдохновленные известным предметов мебели – креслом Ottoman Chair. Эта классическая модель не выйдет из моды, никогда не потеряет значение. Уникальная конструкция обеспечивает комфорт, невероятную релаксацию. Сиденья представляет собой сочетание мягкой обивки и конструкции из гнутой древесины. Модель данного типа часто доступна с дополнительной подножкой. Она поставляется в различных цветах. Дерево всегда темное, с четким рисунком, обивкой, кремового или коричневого цвета. Сегодня можно купить вариант с тканевой обивкой в интересных расцветках.

Предложение подходит для:

  • гостиной в стиле гламур,
  • стильного офиса.

Кресло лебедь

Его форма напоминает силуэт лебедя. Кресло обито разными вариантами ткани, часто встречается кашемир. Этот проект отражает  моду прошлого века. Сиденье обеспечивает отличную поддержку спины, окружает тело, обнимает его. Кресло опирается на вращающуюся конструкцию, добавляющую ему функциональности. Модели доступны в различных цветах. Они  подходят для следующих интерьеров:

  • модернистских;
  • комнат, оформленных в стиле поп-арт.

Устойчивая популярность конструкции – гарантия долговечности.

Модель на полозьях

Полозья – отличная альтернатива традиционным ножкам. Они современные, выглядят стильно. Модель на полозьях часто используется в качестве стула, идеально подходит в качестве мебели к столу. Конструкция с удобной спинкой, подлокотниками обеспечивает удобное положение тела. Комфорт обеспечивает мягкая обивка сиденья, обычно представленная шелковистой тканью. Мебель на полозьях пригодится в:

  • столовой;
  • гостиной;
  • спальне;
  • офисных конференц-залах, являющихся витриной компании.

Клубное мягкое кресло на тонких деревянных ножках

Дизайнерская мебель – популярное предложение. Молодые дизайнеры предлагают модель практичную, приятно выглядящую. Сегодня в тренде:

  • скандинавский дизайн;
  • эклектика;
  • формы, характерные для советской эпохи.

Стали модными минималистские мягкие кресла для отдыха небольших размеров, опирающиеся на округлые деревянные ножки. Обычно они сделаны из хорошей пластмассы, обиты различными вариантами обивки.

Ретро мебель с деревянными подлокотниками

Кресло – предмет мебели, неизменно означающий комфорт, удобство. Иногда трудно остановиться на конкретной модели, особенно, когда комната маленькая, нужно выбрать компактную мебель. Интересное предложение, модное на сегодняшний день – модель в стиле ретро – глубокая, с деревянными подлокотниками, известными с советских времен. Ретро стиль моды не уходит! Клубное кресло в стиле ретро украсит любое пространство. Самое главное преимущество уникальной модели – превосходное мастерство и дизайн 70-х годов.

Деревянные подлокотники, массивные ножки, обивки с интересными узорами привлекают внимание, отвечая ожиданиям требовательных дизайнеров. Модель работает в традиционных гостиных, станет прекрасным дополнением к современным интерьерам, главным украшением комнаты. Стильная находка придаст комнате модный климат 70-х годов, пригодится для гостиной, стильной кухни.

Английское кресло с ушами

Легендарная модель идеально подходит для современных, стильных интерьеров. Кресло с ушами включает:

  • деревянные ножки,
  • удобное сиденье,
  • подлокотники,
  • широкую спинку с широкими ушами по бокам, обеспечивающими особый комфорт.

Сегодня можно встретить бесконечное множество вариаций «ушастой» модели, отличающихся расцветкой, материалами, размером. Небольшое кресло станет настоящим украшением маленькой гостиной.

Кресла-кровати

Небольшая комната – непростое пространство при обстановке мебелью. Существует способ украсить ее красиво, эффектно, элегантно. Интеллектуальный вариант мебели, выполняющей несколько функций – кресла кровати небольших размеров, трансформирующиеся разными способами:

  • после складывания спинки превращаются в оригинальный журнальный столик;
  • при раскладывании – в кровать;
  • при установке в вертикальное положение – в удобное кресло.

Модель имеет функцию сна, появляется возможность предоставить место для ночлега неожиданному гостю. Это действительно полезный предмет мебели.

Выбор цвета

Фокус гостиной – зона отдыха, где собирается вместе семья, чтобы посмотреть фильм, почитать любимую книгу. Мебель должна быть не только комфортной, удобной в использовании, но и прекрасно интегрированной в интерьер, стилистически адаптированной к пространству. Выбор правильного кресла позволит украсить пространство, создав оригинальный дизайн, уникальный стиль даже в маленькой комнате.

Выбирать кресло желательно, начиная с выбора цвета. Затем можно принимать решение о размере, обивке, стиле. Цвет мебели нужно адаптировать к образу жизни домочадцев:

  • если в семье маленькие дети, лучше выбирать немаркие темные оттенки;
  • светлая мебель отлично работает в интерьере в стиле минимализм, деревенской, скандинавской концепции;
  • светлые обивки, осветляя небольшой интерьер, добавляют гламура, дополнительные сантиметры пространству;
  • яркие обивки эффектно оживляют интерьер, придают комнате характер.

Кроме дилеммы, связанной с цветом, важно выбрать подходящий материал, твердость, форму, место установки. От этого зависит внешний вид маленькой гостиной и удобство.

Выбор обивки

Небольшое кресло в маленькой комнате дает огромную экономия пространства. Особенно представленные выше модели. Ушастое кресло, другие компактные модели смогут обеспечить комфорт, удобство для спины. Важно правильно выбрать вариант обивки, соответствующий образу жизни владельцев жилья. Например:

  • популярные плюш, замша – весьма требовательны в уходе;
  • сидения, обитые льном, хлопком, полиэстером легче содержать в чистоте;
  • обивку из кожзама достаточно просто протереть влажной губкой.

Каркас сиденья должен быть прочным, изготовленным ​​из высококачественного дерева или металла. Прочная дубовая мебель может послужить несколько сотен лет!

выбираем мини-кресло для дома. Виды кресел небольших размеров для балкона, прихожей и других комнат

Каждый из нас хочет уютно обставить свое жилище и наполнить его мебелью, на которой можно в любой момент расслабиться и отдохнуть. Однако не все люди обладают просторными квартирами, в которых можно не ограничиваться при выборе мебели. В этой статье вы ознакомитесь с особенностями, обзором видов и правилами выбора именно маленьких кресел.

Достоинства и недостатки

Маленькие кресла сегодня являются неотъемлемой частью любого современного интерьера. Ниже будут рассмотрены основные плюсы и минусы кресел небольшого размера. Они обладают следующими достоинствами:

  • компактность – маленькие кресла будут занимать мало места и могут быть помещены в углы и ниши, где нет возможности размещения мебели стандартных размеров;
  • мобильность – мебель небольших размеров обладает меньшими габаритами и малым весом, поэтому ее проще переносить и переставлять с места на место;
  • стоимость – поскольку на изготовление такой мебели затрачивается меньше материалов и мебели, эти модели обычно стоят дешевле кресел стандартного типа;
  • универсальность – маленькие кресла будут уместно смотреться в помещениях любого типа; такую мебель часто ставят в прихожих, на коридорах, лоджиях и балконах;
  • большой выбор – современные магазины предлагают огромный выбор маленьких кресел в самых разных цветах и дизайнах;
  • практичность – некоторые модели небольших кресел оснащены специальными отсеками для хранения одежды, а также полочками и подставками для элементов декора и книг;
  • уход – поскольку такие кресла служат только для временного отдыха, в особенном уходе они не будут нуждаться.

Недостаток у маленьких кресел также имеется – они не предназначены для полноценного отдыха. На такую мебель можно сесть и почитать книгу, но задремать на этих креслах у вас не получится.

Обзор видов

Существует около 9 разновидностей мини-кресел – некоторые предназначены исключительно для комфортабельного отдыха, а вот другие могут выполнять некоторые дополнительные функции.

  • Традиционные мягкие кресла. Это классические варианты миниатюрных кресел, которые отлично выполняют свою прямую функцию – обеспечивают комфортный отдых. Ключевой особенностью этих кресел можно считать мягкие подлокотники или ручки.
  • Трансформеры. Эти модели кресел можно считать оптимальным вариантом для маленьких помещений – с помощью встроенного складного механизма эта мебель способна раскладываться и трансформироваться в полноценное спальное место.
  • Кресла-качалки. В эту группу относятся чаще всего именно плетеные модели кресел, установленные на специальном механизме. Эти маленькие кресла – идеальный вариант для полного расслабления и релакса – их очень любят устанавливать именно на балконы или лоджии.

Такая мебель смотрится особенно интересно в стилях типа прованс и кантри.

  • Кресла-мешки или бескаркасные модели. В последнее время такие модели особенно популярны, поскольку они не занимают много места и могут идеально подстраиваться под форму тела любого человека. Такая особенность достигается через использование полистирольных гранул в качестве наполнителя.
  • Банкетки. Эти модели кресел являются гибридом мешков и обычных пуфиков. В отличие от мешков, эта мебель обладает удобной и прочной спинкой, на которую можно облокотиться, при этом мебель все так же подстраивается под очертания тела любого человека.
  • Пуфы – миниатюрные мягкие кресла без спинки, которые будут шикарно смотреться в прихожей и станут излюбленным местом отдыха для домашних питомцев.
  • Вращающиеся кресла. Главной особенностью таких кресел является вращающееся основание, которое позволяет менять положение сиденья на 360 градусов.
  • Кушетки. Главной особенностью именно этих моделей маленьких кресел является удлиненная и изогнутая под фигуру человека мягкая часть. Это отличный вариант мебели для чтения книги или для расслабления, но для сна эти кресла не предназначены.
  • Реклайнер. Данный вариант кресел редко изготавливается именно в маленьких размерах, но в небольших размерах эти кресла все же можно найти.

Главная их особенность: регулируемые подставки для ног и возможность изменения угла наклона спинки.

  • Режиссерские кресла. Пожалуй, это самые компактные модели из всего списка. Они представляют собой конструкцию на складных опорах, оснащенных тканевой спинкой и сиденьем.

Материалы

Когда речь идет о выборе материалов для изготовления кресел, обычно учитываются материалы как наполнителя, так и обивки, а также каркаса. Ниже будут рассмотрены самые популярные материалы, которые используются в изготовлении кресел.

Обивка

Обычно маленькие кресла обиваются всего 4 материалами. У каждого типа обивки есть свои плюсы и минусы. Рассмотрим их подробнее.

  • Натуральная кожа. Изделия с такой обивкой смотрятся дорого и стильно, обладают отличной прочностью и полностью гипоалергенны. Кроме того, кожаные изделия очень просто чистятся и могут быть выполнены во многих цветах – от черного до белого. Недостатки у кресел с кожаной обивкой также есть: высокая стоимость, а также вероятность растрескивания при низкой влажности.
  • Шерсть в качестве обивки также предлагает огромный выбор цветов и фактур. Это относительно прочный, эластичный, дышащий материал, который отлично впишется в любой интерьер. Минусами натуральной шерсти можно считать, опять же, большую стоимость, а также возможность аллергических реакций.
  • Полиэстер. Современные синтетические материалы обладают отличной прочностью, не нуждаются в особенном уходе и не теряют цвет после длительного использования. В отличие от натуральных изделий, полиэстер не боится больших температур и не портится в условиях высокой влажности. Кроме того, изделия из синтетики намного дешевле натуральных вариантов.
  • Экокожа – более дешевая альтернатива моделям из натуральной кожи. Они не так дорого стоят, не особенно требовательны к уходу и могут предложить больший выбор цветовых решений.

Наполнитель

Наполнитель кресел влияет не только на удобство их использования, но и на внешний вид, а также на износоустойчивость моделей.

  • Поролон. Этот синтетический пористый материал отличается отменной эластичностью, звукоизоляционными качествами, мягкостью и устойчивостью к деформациям. А также поролоновые изделия продаются по доступным ценам.
  • Синтепон считается одной из самых бюджетных набивок для мебели. Несмотря на это, он обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, долгое время не теряет форму и не вызывает аллергии (не относится к моделям, созданным клеевым методом). Среди минусов можно выделить плохую устойчивость к низким температурам и плохую воздухопроницаемость.
  • Ватин. Многие сравнивают этот материал с синтепоном, но ватин по своей сути является скорее натуральным нетканым материалом. Он обладает неплохой прочностью, хорошей звуко- и теплоизоляцией, а также продается по доступной цене. О минусах: довольно большой вес, активно впитывает влагу и долго сохнет, со временем скатывается и образует неравномерные участки.
  • Войлок. Обычно этот материал используется в качестве защитной подложки между пружинными механизмами и обивкой изделий. Он отличается высокой прочностью, хорошо сохраняет форму и гипоаллергенен, поскольку является натуральным полотном.
  • Птичий пух. Именно этот наполнитель используется только в создании дорогой мебели. Он отличается устойчивостью к деформациям, отличной мягкостью, а также хорошей воздухо- и водопроницаемостью.
  • Кокос. Довольно дорогой, но надежный наполнитель, который хорошо дышит, не теряет форму даже после многих лет и устойчив к условиям высокой влажности.

Каркас

Многие покупатели не обращают внимания на каркас мебели, между тем именно он влияет на ее долговечность и надежность. Обычно в создании мини-кресел используется несколько материалов.

  • Металл. Здесь имеются в виду модели мебели с каркасом из алюминия или нержавейки. Плюсы металла очевидны – он прочный, не ломается и не трескается под большим весом.
  • Дерево. Модели кресел с каркасами из натурального дерева также отличаются неплохой прочностью, особенно если это изделия из дуба, но негативно относятся к влаге и нуждаются в защитной обработке или пропитке.
  • Пластик. Относительно легкий, удобный и дешевый пластик мог бы стать отличной альтернативой металлу или дереву в каркасе, если бы не крайне слабая прочность и боязнь резких нагрузок.

Стилевые направления

В разных стилях целесообразно использовать миниатюрные кресла различных разновидностей, форм и дизайнов.

Классика

В классический стиль, который предпочитает теплые тона и богатую обстановку с золочеными элементами, отлично впишутся именно мягкие модели с подлокотниками из дерева с позолотой или причудливой резьбой.

Кантри

В стиле кантри будут отлично смотреться элементы мебели мягких, пастельных тонов обязательно в сочетании с деревянными компонентами: подлокотниками, спинками или ножками.

Очень популярны сегодня мягкие кресла в стиле кантри с рисунками в виде цветов, красочных клеток и узорных линий.

Прованс

Сюда подойдут такие же кресла, как и для стиля кантри, но с одним небольшим исключением – в провансе отдается предпочтение именно светлым, кремовым тонам.

Хай-тек

Стиль хай-тек во всем предпочитает практичность, функциональность и лаконичность, поэтому в этот стиль подойдут кресла простых, но современных форм и однотонных цветов. Обычно это именно удлиненные кушетки на металлическом основании. Особенное внимание стоит уделить именно каркасу и подлокотникам – в этом стиле отлично смотрятся хромированные металлические элементы.

Этно

При выборе мебели под комнаты в стиле этно обратите внимание на плетеные изделия из лозы или ротанга. Крайне удачно в таком стиле будут смотреться кресла-качалки из водного гиацинта.

Советы по выбору

Каждый элемент мебели влияет на внешний вид помещения, поэтому к выбору небольших кресел, несмотря на их маленькие размеры, нужно относиться крайне внимательно. Есть несколько моментов или факторов, которые вы должны учитывать при выборе такой мебели для дома.

  • Прежде всего, оцените размеры помещения и места, в котором вы хотите разместить кресло. Будет не лишним заранее составить план с расположением отдельных элементов мебели.
  • Определитесь с материалом каркаса для вашего кресла. Самые качественные каркасы производятся именно из металла, но они нуждаются в специальной обработке от коррозии, чуть менее надежными, но прочными будут каркасы из натурального дерева и ДСП, но они могут поскрипывать после долгого использования.
  • Материал. В обивке лучше отдавать предпочтению изделиям из хлопка. Они гипоалергенны, прочны и приятны коже, но довольно быстро теряют привлекательный внешний вид. При выборе наполнителя присмотритесь к моделям из поролона или птичьего пуха. Отличной альтернативой будут изделия из латекса и периотека.
  • Дизайн. Важно, чтобы кресло гармонировало с внутренним стилевым и цветовым решением помещения. Мебель не должна выглядеть контрастно в каком-то стиле.
  • Комфорт. Перед покупкой оцените удобство модели – сядьте на кресло и примите свою обычную позу. Свободно расположите руки, оцените мягкость и удобство подлокотников, подвигайтесь на сиденье.
  • Предназначение. Подумайте, зачем именно вам нужно кресло. Если вы будете использовать его ежедневно, то лучше остановиться на практичных моделях из долговечных материалов.

Если же это гостевое кресло, которое будет стоять в прихожей, подумайте о приобретении модели с креативным рисунком, красивыми ножками или неординарной обивкой.

Примеры в интерьере

Ниже подобраны стильные и красивы примеры использования различных видов маленьких кресел в дизайне помещений.

  • Бескаркасные кресла – оптимальный вариант для свободного стиля в помещении с теплыми тонами. В эту группу можно внести мешки, пуфы и банкетки.
  • Миниатюрные модели-трансформеры – практичный вариант для небольших помещений без спального места.
  • Пуфы помогут создать легкий акцент в стиле помещения и наделят его особенной атмосферой уюта.
  • Кушетки с хромированным каркасом прекрасно смотрятся в минималистическом стиле и стиле хай-тек.

В следующем видео вас ждет краткий обзор бескаркасного кресла-трансформера «Кубис».

11 лучших стульев для чтения 2021 года

Наши редакторы самостоятельно исследуют, тестируют и рекомендуют лучшие продукты; вы можете узнать больше о наших процесс обзора здесь. Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по выбранным нами ссылкам.

Если вы хотите развлечься за чтением хорошей книги, вы знаете, насколько важно удобное место для чтения. Независимо от того, являетесь ли вы заядлым читателем или случайным книжным червем, поглощение переворачивающего страницы становится еще более приятным, когда вы уютно устроились в кресле. Но не просто стул.Он должен быть таким, чтобы вы могли сесть, свернуться калачиком или даже лечь, листая свою последнюю книгу в мягкой обложке.

«Комфорт — это ключ к выбору кресла для чтения», — говорит дизайнер интерьеров Decorist Элизабет Эррера. «Высокая или закругленная спина обеспечит большую поддержку и создаст ощущение уюта». Она рекомендует выбрать большой дизайн или что-нибудь с креслом. Комбинации стул-оттоманка тоже великолепны, и в зависимости от вашего предпочтительного положения для чтения вы можете захотеть получить что-то с подлокотниками.

Вы также захотите рассмотреть материал обивки и размер с точки зрения фактического сиденья и габаритных размеров. Конечно, не существует универсальной среды для чтения, но мы нашли множество вариантов по разным ценам, которые проверяют большинство (если не все) коробки.

Ниже представлены лучшие стулья для чтения для книжников среди нас.

Окончательный вердикт

В целом, мы рекомендуем кресло Joss & Main Highland (смотрите на Joss & Main). Он представлен почти в 200 вариантах обивки, имеет невероятно плюшевые подушки, имеет прочный каркас и доставляется к вашей двери в полностью собранном виде.Если у вас ограниченный бюджет, выберите кресло с откидной спинкой Jummico Fabric (см. На Amazon), которое имеет прочную стальную раму, мягкую спинку, несколько углов наклона и встроенную подставку для ног.

Стиль

Как сказал Эррера, комфорт — это ключ к чтению. Вы захотите выбрать стиль стула, который будет держать вас комфортно и расслабленно в течение нескольких часов подряд, например дизайн с относительно высокой или округлой спинкой. В противном случае она советует «подумать о большом кресле или даже о кресле с креслом, чтобы вы могли поднять ноги.«Полуторный стул — тоже отличный выбор, так как он предлагает более широкое и глубокое сиденье. Если вы любите откинуться назад во время чтения, подумайте о приобретении шезлонга.

Размер

Вы также захотите принять во внимание размер. Во-первых, важно найти дизайн, который впишется в ваше пространство. Независимо от того, размещаете ли вы его в специально отведенном уголке для чтения, спальне, солярии или офисе, не забудьте тщательно измерить (и повторно измерить) перед заказом. Размер также во многом связан с общим комфортом стула.Если вы любите свернуться калачиком, откинуться назад или даже лечь во время чтения, мы рекомендуем выбрать один с относительно широким и глубоким сиденьем.

Материал

Еще нужно подумать о материале. Мягкие стулья обычно немного мягче, и часто можно найти устойчивые к пятнам варианты. «Я также думаю о текстуре — например, обивка букле мягкая и уютная, а стул без обивки не будет таким привлекательным», — говорит Эррера. Стулья с кожаной обивкой обычно дороже, хотя обычно служат дольше.

Материал каркаса также важен. Если вам нужно что-то с большей грузоподъемностью или рассчитанное на несколько лет, поищите стул с каркасом из цельного дерева — даже лучше, если он высушен в печи. Некоторые рамы кресел сделаны из стали, которая обычно считается высококачественным и долговечным материалом.

Как сделать стул более удобным?

Когда единственное, что мешает вам закончить переворачивание страниц, — это неудобное сидение, есть несколько вещей, которые вы можете попытаться сделать немного удобнее.Во-первых, если у кресла есть съемные подушки, снимите их и взбейте, как подушку. И, говоря о подушках, иногда это все, что вам нужно для поддержки спины или шеи, о которой вы так мечтаете. Подставка для ног или пуфик также могут иметь большое значение, поскольку позволяют откидываться назад в небольшом кресле.

Где поставить стул для чтения?

«Мне нравится ставить стулья для чтения в тихом месте дома», — говорит Эррера. «Гостиная у камина или уютный уголок в спальне — отличный вариант.»Некоторые люди предпочитают ставить кресла и шезлонги возле окна, так как там может быть тихо и хорошо освещено естественное освещение для чтения.

Желанный «уголок для чтения» можно создать практически в любом месте вашего дома. Его можно было разместить в углу большой комнаты, под лестницей, на чердаке или даже встроить в стену.

Как чистить стул?

Правильный способ чистки стула для чтения действительно зависит от материала. Тканевую обивку, как правило, можно очистить с помощью средства для чистки обивки, домашнего раствора или иногда жидкого средства для чистки ковров.Некоторые стулья даже поставляются со съемными чехлами, которые можно расстегнуть и бросить в стиральную машину для более тщательной очистки.

В некоторых случаях для освежения тканевой обивки можно использовать ручные пароочистители. Кожаные кресла обычно можно протереть слегка влажной тканью и при необходимости небольшим количеством мягкого мыла.

Тереза ​​Холланд — писатель-фрилансер из Портленда, специализирующаяся на дизайне интерьеров и образе жизни. С 2019 года она регулярно участвует в журнале The Spruce, где освещает предметы домашнего обихода, мебель и декор.Вне своей профессиональной жизни она провела бесчисленное количество часов, исследуя обстановку для собственного дома, и знает, на что обращать внимание при покупке высококачественных предметов. В этой истории она рассмотрела продукты широкого спектра брендов и розничных продавцов, прочитала обзоры и рассмотрела ключевые характеристики, включая размер, стиль и материал. Вы можете прочитать больше домашнего контента от Терезы на MyDomaine.

15 лучших маленьких диванов — диваны для небольших помещений

ДЭВИД ТСЕЙ

Хотя есть время и место для более крупной секции, ваше жилое пространство может не выдержать этого.Может быть, вы проживаете в карманной квартире в большом городе или ваш уголок для чтения (давайте будем правдой, это действительно место, где вы употребляете последний фаворит Netflix… Sweet Magnolias, кого угодно?) спальня, небольшая солярий или маленькая гостиная. Хорошие новости! Легко создать уютное жилое пространство без ощущения, ну знаете, слишком уютно . Мало того, что есть множество советов по декорированию небольшого пространства, которые позволят вам жить большой, независимо от того, насколько мала ваша площадь в квадратных футах, есть также множество вариантов для удобных (и стильных!) Диванов.Прежде чем приступить к покупкам, ознакомьтесь с множеством доступных диванов. (Кстати, диванчик и диван — это просто другие названия для небольшого дивана, обычно с местом для двоих.) Затем выберите из этого набора диванов подходящего размера (да, есть даже небольшие диваны-кровати и небольшой секционный диван!), Которые охватывают стилевую гамму. Вы называете комнату и ее внешний вид — от традиционных диванов с закатанными подлокотниками до обтекаемых современных кресел, и у нас есть диван, который подойдет для этого. И последнее, но не менее важное: если ваше пространство позволяет — или вы решите, что ваше пространство слишком мало даже для небольшого дивана, — дополните свои сиденья уютным креслом.

Реклама — продолжить чтение ниже

1 Маленький секционный диван

Тот факт, что у вас нет большой комнаты, не означает, что ваши мечты о владении секцией рухнут. Положите эту маленькую версию в уютный уголок, и вы сразу почувствуете склонность.

2 Маленький современный диванчик

Камень и балка амазонка.ком

Это маленькое кресло для двоих — глубокого насыщенного темно-синего цвета, которое отлично подходит для маскировки пятен. Темный оттенок также притягивает взгляд и добавляет глубины небольшому пространству. Пожалуйста! (Чтобы узнать о других хитростях украшения небольшого пространства, ознакомьтесь с этими вдохновляющими идеями организации небольшого пространства.)

3 Маленький безрукий диванчик

onekingslane.com

$ 1 045,00

Вы можете быть удивлены, сколько места в комнате занимают эти надоедливые подлокотники.Этот милый маленький диванчик впишется в любое маленькое пространство, и вы будете шокированы тем, насколько улучшится ваша осанка, когда вашим локтям негде будет отдохнуть.

4

Лучшее соотношение цены и качества

Маленький диван на колесиках Подробности ashleyfurniture.com

662,99 $

Этот классический диван с узкой спинкой настолько универсален, что отлично смотрится в небольшой гостиной, кабинете или даже домашнем офисе.(Хотите еще больше идей для украшения домашнего офиса? Мы вам поможем!)

5 Маленькое кресло с тафтингом

То, что вы теряете в размерах, вы не теряете в стиле благодаря красиво вывернутым ногам и хохлатой спинке. Попробуйте это уютное украшение в прихожей, гостиной или у изножья кровати, чтобы получить удобное место для чтения. А при цене менее 1000 долларов это беспроигрышный вариант!

6 Маленький диван Лоусон с плотной спинкой

rogerandchris.ком

$ 1 499,00

Этот красивый, универсальный диван доступен с разной шириной (от 58 дюймов) и из множества тканей во всем диапазоне цветов. Более того, версию шириной 62 дюйма можно оснастить как двухместный диван с двумя спальными местами!

7 Маленький диван в стиле кушетки

Когда ваша гостиная и комната для гостей — одно и то же, приятно иметь предмет, который можно использовать как диван и кровать.Накладывайте подушки днем, а позже добавляйте подстилку для ночного сна.

8 Диван в маленькой квартире

ballarddesigns.com
от 1 679 долларов США

КУПИТЬ СЕЙЧАС

Не бойтесь сделать смелое заявление в ограниченном пространстве. Этот забавный диван с цветочным рисунком — отличный способ перенести волшебство природы на улицу в не очень красивое помещение. Если смелый рисунок не для вас, не бойтесь, потому что этот симпатичный силуэт с ворсом также можно заказать в различных вневременных однотонных нейтральных тонах.

9 Небольшое кресло с откидной спинкой

allmodern.com
$ 940

КУПИТЬ СЕЙЧАС

Довольно индивидуальный образ? Проверять! Мелкие габариты? Проверять! (Его ширина составляет всего 61 дюйм.) Встроенные функции наклона? Проверить, проверить, проверить! Вы не сможете превзойти это роскошное кресло для двоих, чтобы добиться максимального комфорта, не жертвуя ни дюймом стиля. Кроме того, он доступен почти в 150 различных вариантах ткани.Возможно, вам стоит заказать разные цвета для каждой комнаты!

10

Самые дополнительные функции

Современный небольшой трансформируемый диван Городские Мастера urbanoutfitters.com

799,00 долл. США

Получите три большие вещи по цене одной с этой элегантной современной вещью. Вы получаете не только небольшой удобный диван, но также встроенный тумбочку и раскладную кровать.

11

Лучшее для детей

Маленький диван для детей onekingslane.ком

$ 1 014,50

Хотите создать приятное место для сидения в детском пространстве? Обратите внимание на этот забавный диванчик детского размера с пуговицами и раздвинутыми ножками. Не чувствуете бодрого красно-белого пледа? Без проблем. Он представлен в ассортименте других узоров и расцветок.

12

Мгновенная гостевая комната

Маленький диван-кровать

Вы можете подумать, что диван-кровать должен быть большим и громоздким.Это не так! Этот диван с расклешенными подлокотниками шириной 63 дюйма имеет приятные масштабы, изготовлен из более чем 100 различных видов прочной ткани и легко складывается в кровать для ночевки. Это идеальный выбор для небольшого офиса или кабинета, который иногда нужно использовать как гостевую комнату.

13 Элегантный маленький диван

ballarddesigns.com
от 1 599 долл. США

КУПИТЬ СЕЙЧАС

Если вы ищете что-то, что можно было бы надеть во время вечера кино, продолжайте искать.Но если вы хотите превратить гостиную или спальню в класс (попробуйте у изножья кровати), этот элегантный небольшой диван в стиле Людовика XV — ваш лучший выбор. Нам нравится его симпатичная светло-коричневая отделка, изящные линии и сексуальные ножки кабриолета.

14

В продаже

Современный диванчик Заклепка amazon.com

1 203,00 $

Для более мужественной обстановки обратите внимание на этот небольшой вариант из кожи, в котором сиденье с тафтинговым покрытием сочетается с заостренными деревянными ножками.Нам нравится его красивый вид середины века.

15 Диван в стиле клубного кресла

serenaandlily.com

3798,00 долл. США

Если ваш диван маленький, это не значит, что он не может быть выносливым. Этот маленький диванчик изготовлен из прочной ткани Perennials для использования внутри и снаружи помещений — наши любимые сине-белые тики — это означает, что он может выдержать много разливов и при этом выглядеть как миллион долларов.

Элисон Оллсопп Элисон Оллсопп — редактор по стилю и маркетингу в Country Living.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Реклама — продолжить чтение ниже

Набор из 2 тканевых случайных кресел Стулья для ванны Маленький декор для детей Спальня Пара Гостиная Диван Боковые стулья Коричневый со спинкой Холл Прихожая Мягкое льняное мягкое сиденье с массивными деревянными ножками Кресла Мебель mosslounge.клуб

Набор из 2 тканевых случайных кресел Стулья для ванны Малый декор для детской спальни, парные стулья для гостиной со спинкой Коричневый со спинкой Сиденье для прихожей Мягкое льняное мягкое сиденье с ножками из цельного дерева: Кухня и дом. Набор из 2 тканевых случайных кресел, стульев для ванны, маленький декор для детской спальни, парные кресла для гостиной со спинкой, коричневые со спинкой, гостиная, прихожая, мягкое льняное сиденье с обивкой из массива дерева, ножки: кухня и дом. Стулья для ванны с экономией места: общий размер кресла для маленькой гостиной составляет 54 * 54 * 70 см / 21.3 дюйма * 21,3 дюйма * 27,6 дюйма ~ 43 дюйма (Д * Ш * В), высота сиденья: 33 см / 13 дюймов, толщина сиденья: 10 см / 4 дюйма, размер сиденья: 43 * 43 см / 16,9 дюйма * 16,9 дюйма (L * W), идеально подходит для детей, взрослых и пожилых людей。 Набор из 2 боковых стульев для дивана в гостиной с подлокотником и спинкой: кресла с тканевой обивкой и окруженной спинкой и подлокотниками, обеспечивающие удобство сидения, наслаждайтесь просмотром телевизора, просмотр и чтение。 2 разноцветных стула для ванны с декором: маленькие диванные стулья с опорными ножками из массива дерева, удобное сиденье с обивкой из вспененного материала, покрытое тканевыми линиями, коричневого, желтого, розового, королевского синего, серого цвета, подходит для любого украшения комнаты 。 Широко используемые стулья для домашнего офиса: кресло из мягкой ткани с универсальным назначением, которое можно использовать в качестве бокового кресла для гостиной, кресла для спальни, прикроватного кресла, кресла для отдыха, офисного кресла в зимнем саду, детские стулья для чтения, стулья для запасных комнат, стулья для декора для прихожей 。 Соберите необходимые кресла: случайные стулья в гостиной легко собираются, почти готовы к использованию, требуется jus a Быстрая сборка ножек, незаменимая мебель для домашнего офиса。 Набор из 2 небольших тканевых случайных кресел Стулья для ванны Декор для детской спальни Гостиная。 Стул для ванны в гостиной Технические характеристики: Размер: общий размер 54 * 54 * 70 см / 21.3 дюйма * 21,3 дюйма * 27,6 дюйма ~ 43 дюйма (Д * Ш * В)。 высота сиденья: 33 см / 13 дюймов。 толщина сиденья: 10 см / 4 дюйма。 размер сиденья: 43 * 43 см / 16,9 дюйма * 16,9 дюйма (L * W)。 Цвет:。 Серый / Королевский синий / Розовый / Зеленый / Желтый / Коричневый。 Материал:。 Льняная ткань + Обивка + Ножки из цельного дерева。 Стиль: Современный。 Особенности кресла для ванны в гостиной: Набор боковых стульев для дивана в гостиной из 2-х с подлокотником и спинкой:。 кресла с тканевой обивкой и окруженной спинкой и подлокотниками, обеспечивающие комфортное сидение, приятно проводить время по телевизору, смотреть и читать。 2 многоцветных кресла для ванны с декором: с опорой на ножках из массива дерева, удобное сиденье с обивкой из пеноматериала, покрытое тканевыми линиями, коричневого, желтого, розового, королевского синего, серого цвета, подходит для любого украшения комнаты。 Широко используемые стулья для домашнего офиса:。 кресло из мягкой ткани с многоцелевым, be Используется как кресло для гостиной, кресло для спальни, низкое кресло, кресло для отдыха, стул в консерватории для офиса, детские игровые стулья для чтения, стулья для запасных комнат, декоративные стулья для холла путь。。。。







15 лучших маленьких спальных диванов 2021

Независимо от того, перестраиваете ли вы свою гостиную, чтобы она служила местом для проживания гостей, или ищете диван, который также может работать как ваша кровать. , диван-кровать — ваш ход.Но когда вы живете в крошечной квартире, может показаться невозможным найти диван-кровать, который с комфортом поместился бы в комнате. Столкнувшись с этой загадкой, мы решили найти самые лучшие небольшие удобные спальные диваны и кресла для двоих (не говоря уже о спальных креслах!), Которые могут работать. (Обеспокоены задержками, связанными с COVID? Вот почему качественная мебель стоит того.)

Эти удобные спальные места превращают любую комнату в гостевую комнату и требуют простого обслуживания. Большинство из них меньше шести футов в длину, а некоторые даже достигают четырех футов в длину. Ваши друзья будут чувствовать себя как дома, а вы не почувствуете, что в вашей крошечной комнате есть диван размером с автобус. Кроме того, многие из этих вариантов доступны по цене менее 1000 долларов, а некоторые даже менее 500 долларов! — так что вы можете найти небольшой диван-кровать своей мечты, даже если у вас ограниченный бюджет.

1 Генри Спальный диван

Вы можете выбрать этот самый продаваемый диван-кровать размера «queen-size» и люкс, если у вас больше места, но выберите вариант с двумя односпальными кроватями (61 дюйм), если у вас мало места.

2 Бархатное спальное место Mississauga с круглым рукавом

Эверли Куинн wayfair.com

839,99 долл. США

Мягкая бархатная ткань этого варианта длиной 57 дюймов достаточно прочна для сна или , когда диван превращается в плюшевую полноразмерную кровать.

3 Wittrock 57 » Спальное место

Плюшевый и сверхкомпактный, всего 57 дюймов, это кресло для двоих превращается в двуспальную кровать и даже поставляется с пожизненной гарантией на раму, если вам понадобится что-то заменить.

4 Диван-кровать Jensen 77 » Sharkfin Sleeper

При длине всего 77 дюймов, этот спальный диван размером с квартиру для небольших помещений, но все же вмещает трех человек и выдвигается, чтобы стать кроватью размера «queen-size».

5 Футон Vintage Tufted с разрезом на спинке

Коллекция Новограц bedbathandbeyond.com

312 долларов.99

Красивое розовое, это бархатное спальное место румяного цвета элегантно и непринужденно. Менее чем за 500 долларов вы можете свернуться калачиком, читая любимую книгу, или быстро переоборудовать одну сторону, чтобы вздремнуть.

6 Односпальный диван-кровать Haru

Если у вас нет места для полноценного дивана, но вам все же нужно уютное место, где можно свернуться калачиком, спальное место всегда будет хорошей идеей, даже лучше, если это , также , покрытый сверхмягкой искусственной овчиной.

7 Стул-трансформер Stanton Drew Wide Velvet

Широта Бег wayfair.com

373,99 долл. США

Это негабаритное кресло (его длина чуть меньше 48 дюймов!) Трансформируется как в шезлонг, так и в диван-кровать. Просто разверните сиденье, чтобы превратить его в шезлонг, затем расплющите подушку спинки, чтобы получилась кровать.

8 Безрукавный диван-кровать Winslow

городские аутфиттеры.ком

$ 598,00

Это невероятно удобный диван без подлокотников с тафтинговым покрытием, который можно использовать в любой комнате. Никаких хлопот: просто разложите современный диван и превратите его в шикарную кровать для ваших гостей.

9 Футон и диван-кровать из пенопласта Tallulah

Новограц target.com

569,99 долл. США

Произведите фурор с этим гламурным золотисто-желтым диваном, который быстро превращается в большую кровать.

10 Диван-кровать размера Nora для апартаментов

Кайл Шунеман apt2b.com

2 998,00 долл. США

Этот шикарный номер с тафтинговым узором представлен в более чем 40 цветовых вариантах и ​​выдвигается, превращаясь в кровать с ортопедическим матрасом. Не говоря уже о том, что его длина всего 74 дюйма.

11 Стул-футон Clarissa Twin

Золотой Фламинго Подросток Wayfair.ком

219,99 долл. США

Лучший вариант для экономии места? Кресло для сна. С размером чуть менее 32 дюймов это самый маленький вариант в списке. Она раскладывается и превращается в кровать, которая на несколько дюймов уступает двойному матрасу.

12 Диван-кровать Addison Sleeper

williams-sonoma.com

12 495,00 долларов США

Детали

Nailhead (и более 60 различных цветов и вариантов обивки) придают этому квартирному дивану индивидуальность, и он выдвигается, чтобы стать полноценной кроватью.

13 Современный диван-кровать

Этот диван из искусственной кожи в стиле середины века можно настроить тремя различными способами, в том числе разделить на две кровати — двуспальную и полную.

14 Диван-кровать Ashton

Недорогой и модный для детской или подростковой комнаты, этот 47-дюймовый диван раскладывается и превращается в небольшую кровать, идеально подходящую для ночевки.

15 Пейн Square Arms Sleeper

Джордж Оливер wayfair.com

399,99 долл. США

Этот 72-дюймовый диван-кровать имеет откидной подлокотник с двумя подстаканниками, но закройте подлокотник и сложите подушку спины, и у вас получится двуспальная кровать.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

23 гениальных идеи, которые можно украсть!

У нас есть много классной мебели для небольших помещений, и в этом посте мы постараемся собрать некоторые из лучших предметов мебели для небольших крошечных домов.

Идеи мебели для крошечных домиков всегда служат хорошим источником вдохновения для небольших квартир и коттеджей.

Мы включили как можно больше проектов DIY, потому что мы знаем, что люди в крошечных домах любят DIY так же сильно, как и мы.

Поехали!

Кресло-трансформер, кровать и кресло для отдыха в одном

Этот ящик можно раскладывать как удобное кресло для отдыха, а также использовать как гостевую кровать.

Это идеальный предмет модульной мебели для крошечных домов и небольших квартир.

Подобную трансформируемую мебель, как правило, непросто сделать самому, но такую ​​конструкцию сделать так же легко, как и умно!

Когда вы раскладываете кровать, вы также получаете небольшой прикроватный столик для телефона и журналов.

Этот предмет мебели идеально подходит для тех, кто занимается дизайном интерьера в крошечном доме с ограниченным бюджетом.

Конструкция довольно проста и большинству людей под силу.

Обстановка всегда важна в ограниченном пространстве, таком как квартиры-студии и коттеджи, и эти следующие предметы мебели сделают ваш небольшой дом немного умнее, а также сэкономят вам много места, чтобы дать вам больше возможностей с возможностью открыть космос.

Если вы хотите оптимизировать спальную зону, вам нужно это проверить. Мы собрали все лучшие идеи кроватей, которые видели здесь. Есть масса творческих способов спрятать или превратить кровать в небольшое пространство.

Обеденные столы для крошечных домов

Мы любим компактные обеденные столы. А в крошечном доме вам ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужно время от времени расчищать пол.

Давайте взглянем на некоторые творческие идеи, которые у нас возникли.

Простой настенный стол своими руками

Мы любим идеи «сделай сам». И чем проще, тем лучше.

Это здорово, когда ты чувствуешь, что можешь построить его самостоятельно, не вызывая плотника или близкого друга. Этот стол очень прост, и это решение, которое мы видели в нескольких крошечных домиках, которые мы снимали.

Это простое и дешевое решение, сделанное своими руками, которое хорошо работает практически в любом месте на небольшом пространстве.

А здесь столешница складывается, чтобы получилось стоячее рабочее место.

Его также можно использовать с барным стулом в качестве зоны отдыха с ноутбуком перед вами. Однако для внешних мониторов места нет.

Вот еще одно решение с большим столом.

Также можно складывать. Почему бы не использовать вертикальное пространство стены на 100%?

Здесь ежедневно можно посидеть 3-4 человека и поесть. А когда дети хотят поиграть на полу, просто переверните дверной проем, и стол может упасть.

Обеденный стол складной / журнальный

Этот дизайн очень похож на некоторые чрезвычайно дорогие образцы, которые мы видели в Италии.Их обычно невозможно найти по разумной цене, но нам повезло!

Вот здесь, в Wayfair, меньше 300 долларов!

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хорошая цена на такой раскладной обеденный стол!

Стол выдвижной для обеденного стола

Этот стол можно вытащить из-под спальной зоны.

Он может оставаться вне дома в течение дня (и, вероятно, так и будет в большинстве случаев). но мы обнаружили, что в компактном пространстве вам просто нужно уметь складывать вещи.

Мы также почти всегда держим нашу самодельную кровать Мерфи прикрытой, но мы можем избавиться от нее, когда устраиваем вечеринку.

Мы редко вытаскиваем самодельную консоль на 10 человек вместо обеденного стола, но когда есть необходимость, мы можем. Таким образом, мы можем устраивать званые обеды, когда нам нужно.

Обеденный стол складной (квадратный и прямоугольный)

Этот следующий обеденный стол мы видели, когда мы совершали домашнюю экскурсию по крошечному дому «Skylight» от Free Range Homes.

Сделали обеденный стол, который можно хранить под кухонным стеллажом.

Здесь вы можете увидеть, как он выглядит, когда он сложен в квадрат, чтобы вместить до шести человек на обед:

Вы можете увидеть полный домашний тур, который мы сделали ниже

Таблица развернута примерно на 2:24:

Стол обеденный раскладной на 2-10 человек

Этот стол отлично подходит как для небольших квартир, так и для крошечных домов.

Вместимость 2-10 человек. Для повседневного использования он будет служить обеденным столом для всей семьи, а когда вам нужно развлечься или устроить семейный ужин, вы просто выдвинете стол, чтобы раздвинуть его.

Как раз сегодня я провел еще немного исследований по этому столу и нашел его на Amazon, где мы нашли самый дешевый .

Вы также можете получить онлайн в Expandfurniture по цене 1 999 долларов США .

Нам нравятся эти раздвижные обеденные столы, которые можно выдвигать.На самом деле у нас есть один в нашей спальне / офисе / гостиной — это та же самая комната.

Всегда здорово вытаскивать стол, когда к нам на ужин приходят друзья.

Люди удивляются каждый раз, когда видят, какой длины на самом деле становится этот крошечный столик-консоль.

См. Этот пост, чтобы узнать больше о складных обеденных столах.

А этот пост про космическую экономящую мебель современного дизайна.

Кровати и кладовые

Спальную зону в крошечных домиках часто размещают на чердаках.Но это не всегда идеально.

Обычно они выглядят примерно так, как показано ниже.

Это Мария сидит на спальном чердаке в крошечном домике, который мы собирались снимать на видео для блога:

Некоторые люди не могут подниматься по лестнице, а другие не любят спускаться ночью, чтобы сходить в туалет. У других есть маленькие дети, которые не могут подниматься по лестнице ночью.

Итак, вот несколько идей, альтернативных спальням на чердаке.

Кровать-раскладушка спрятана в платформе

Если у вас высокий потолок, вы можете воспользоваться этим, построив низкую платформу со встроенной раскладной кроватью.

Это отличный способ спрятать кровать в течение дня, а добавление дополнительного уровня к части дома может создать очень уютную атмосферу.

Это первое изображение из крошечной квартиры, но его легко встроить в план крошечного дома на колесах:

Вторая идея (вверху слева) у вас есть комбинация хранения и спальной зоны.Кровать спрятана, а лестница, ведущая в зону чтения / релаксации, заполнена вещами.

Если у вас высокий потолок, вы можете даже построить его с помощью письменного стола и стеллажа.

Но обычно вы сможете лучше использовать пространство, добавив спальню на чердаке. Но если у вас высокий потолок, которого недостаточно для этого, вы можете получить дополнительное пространство, немного приподняв пол.

Ниже представлена ​​еще одна идея с большим объемом памяти.

Большинство семей смогут спрятать здесь все игрушки и одежду:

Кровати Мерфи

Классический способ спрятать кровать — это кровать Мерфи.

Кровать Мерфи — старое изобретение, и ее конструкция снова и снова менялась.

Нам особенно нравятся эти великолепные итальянские кровати со стенкой:

Эти типы кроватей можно найти в Expand Furniture (доставка по всему миру).

Мы написали отдельный пост об этих классных раскладных кроватях, а также пост о комбо Настенная кровать / диван .

Кровать Мерфи своими руками

Вы также можете создавать собственные индивидуальные решения, чтобы полностью заполнить свое пространство.

Мы построили нашу собственную кровать Мерфи с местом для хранения вещей позади кровати и большим количеством мест для хранения вещей под ней.

Вот как это выглядит, когда кровать опущена:


Фото: Миккель Берг Педерсен

А вот кровать складывается.

У нас есть низкая кушетка и небольшой журнальный столик, который помещается под кроватью:


Фото: Миккель Берг Педерсен

Нам не нужно перемещать кушетку и журнальный столик, когда кровать поднята.Потому что они спроектированы немного ниже, чем обычно, чтобы поместиться под кроватью. (также дизайн Марии)

Мы также сделали отдельный веб-сайт с инструкциями по сборке для нашей собственной кровати Murphy .

Идеи лестниц для крошечных домов

Когда пространство ограничено, важно творчески подходить к хранению, и лестницы часто являются хорошим местом для хранения вещей.

Вы можете сделать это разными способами: каюты под лестницей, выдвижные ящики внутри ступеней или даже вы можете встроить в лестницу небольшое плато с большим пространством для хранения вещей:

Возможность организовать свои вещи таким образом — это изящно, и идея выше слева — хороший способ спрятать дополнительные одеяла и подушки, чтобы они были готовы, когда у вас спят гости.

Вы также можете поместить Фидо под лестницу.

Или вы можете встроить стиральную и сушильную машины в лестницу:

Ванна потайная в полу под люком

Эти последние идеи в основном относятся к крошечным домам, построенным на фундаменте. Это открывает множество возможностей для работы с пространством и хранилищем под полом.

Эта ванна спрятана в полу, и вы просто поднимаете люк в полу, и вуаля…

У вас есть кадка!

Это может не сработать в крошечном доме на колесах, но для дома на фундаменте вы можете пойти на это.Это не так рискованно, как выкопать подвал, так как это лишь небольшая ограниченная территория.

Однажды мы видели его встроенным в диван, так что это тоже возможно — и это действительно может сработать для дома на колесах!

А если вам больше нравится вино, как насчет винного погреба на полу?

Это отличный способ использовать пространство под домом. В большинстве мест можно копать, чтобы освободить место для хранения вещей.

Этот угол тоже используется довольно хорошо.

Мария открывает небольшой шкафчик, специально созданный для вешания одежды. Рядом с шкафом вы найдете пару полок с дополнительными предметами.

Все дело в поиске укромных уголков и уголков, где есть неиспользуемое пространство.

Эти модульные полки ставятся в нашей квартире.

За дверью они вмонтированы в дымоход, который мы больше не используем.

Мы разработали каждую полку с собственной высотой и глубиной, чтобы каждая из них соответствовала разделу наших книг, не оставляя ЛЮБОГО пустого места:


Фото: Миккель Берг Педерсен

Когда вы создаете мебель на заказ, вы обязательно используете все имеющееся у вас пространство.

Где купить мебель для небольших помещений?

У нас есть любимые места, где можно найти компактную мебель для небольших помещений.

Вот некоторые из интернет-магазинов, которые мы можем порекомендовать:

  • Развернуть Мебель: Посетить магазин
    Складные столы, Кровати Мерфи, Диваны-кровати, Стеллажи, Хранение, Мебель для домашнего офиса, Отдельно стоящие антресоли
  • Wayfair: Посетите магазин
    Стенка, Решения для хранения, Стеллажи

Встроенные ящики для собак на кухню

Какая собака не хотела бы жить на кухне? Я знаю нескольких, кто бы хотел.

Вполне возможно завести собаку в крошечном доме, и вот несколько блестящих примеров из Pinterest, где у Фидо есть прекрасный маленький дом:

Возможно, вам понравятся эти идеи мебели:

8 ОТЛИЧНЫХ, компактных предметов мебели (вы можете себе позволить!)
Творческое использование зеркал в небольших помещениях
Раскладные диваны и шезлонги

Эта статья была полезной? Вы нашли неверную информацию или чего-то не хватало?

Мы будем рады услышать ваши мысли! (PS: читаем ВСЕ отзывы)

Обзор

лучших офисных стульев для людей низкого роста в 2021 году

Последнее обновление: 15 мая 2021 г.

Большинство офисных стульев рассчитаны на средний каркас.Если вы миниатюрны или невысокого роста (менее 5 футов 3 дюйма для женщин и менее 5 8 дюймов для мужчин), ваше так называемое эргономичное кресло может усугубить ваши существующие боли или потенциально вызвать новые.

В этом руководстве мы рассмотрим все важные эргономические факторы, на которые нужно обратить внимание невысоким людям при выборе эргономичного стула, а затем составим полный список лучших офисных стульев для невысоких людей. Все эти стулья имеют подходящие размеры в ключевых областях, которые имеют большое значение для людей невысокого роста, от глубины и высоты сиденья до ширины сиденья.

Обратите внимание, что мы будем использовать такие термины, как «низкий», «короче» или «миниатюрный» для описания людей, рост которых ниже статистически среднего для мужчин и женщин. Этот пост не будет посвящен стульям для маленьких людей или людей с карликовостью.

См. Также: Лучшие игровые стулья для невысоких людей.

Самые важные особенности офисного кресла для невысоких людей

Если у вас невысокий рост или маленькая рама, ваш выбор офисного кресла будет ограничен.Единственное, о чем следует помнить, когда вы миниатюрны, — это возможность приспособления.

Глубина сиденья

Если сиденье стула слишком глубокое, это может вызвать проблемы с кровообращением у невысоких людей, так как ваши ноги будут свисать с пола и оказывать чрезмерное давление на мягкую нижнюю часть бедер.

Для людей невысокого роста мы рекомендуем глубину сиденья около 18 дюймов или меньше. Он также должен регулироваться по глубине для дальнейшей персонализации.

Чтобы рассчитать для себя идеальную глубину сиденья в сидячем положении, измерьте расстояние от кончика ягодиц до кончиков внутренней поверхности бедер. Между коленями и сиденьем стула должно быть 2 дюйма. Наилучшая глубина сиденья оставляет это пространство на краю сиденья, чтобы предотвратить нарушение кровообращения в бедрах.

Высота сиденья

Высота сиденья среднего офисного стула регулируется в пределах 18–22 дюймов. Если вы невысокого роста, поищите стул, который можно опустить, по крайней мере, до 18 дюймов или даже ниже . Хорошая новость в том, что высота сиденья не так важна, как глубина сиденья для невысоких людей, так как вы всегда можете просто использовать подставку для ног, если стул недостаточно низок для вас.

Правильную высоту чаши сиденья можно рассчитать, сидя на стуле и рассчитав расстояние от пола до тыльной стороны колен. Обязательно учитывайте толщину вашей обуви, так как это может повлиять на ваши измерения.

Высота спинки и наклон вперед

Спинка должна регулироваться по высоте. В идеале он также должен иметь возможность наклоняться вперед, чтобы вам не приходилось опасно садиться на край сиденья и увеличивать давление на поясницу.

Поясничный упор

Ваша спинка должна регулироваться, чтобы поддерживать нижнюю часть спины. В зависимости от глубины сиденья может потребоваться регулируемая по глубине поясничная опора, чтобы она полностью прилегала к вашей спине и поддерживала ее.

Подлокотники

Подлокотники кресла должны быть полностью регулируемыми, особенно по ширине, чтобы приблизить их к вашему телу. Это может показаться очевидным, но убедитесь, что они хорошо набиты. Жесткие подлокотники могут со временем защемить локтевые нервы в костной части локтей, что приведет к синдрому локтевого канала.

С учетом этих предпосылок ниже представлены лучшие офисные стулья для невысоких людей, которые соответствуют большинству, если не всем изложенным критериям.

Краткий обзор лучших офисных стульев для людей невысокого роста

  • Диапазон регулировки высоты (от сиденья до пола): 14,75-19 дюймов
  • Ширина сиденья: 25,75 дюйма
  • Глубина сиденья: 15 дюймов
  • Регулируемая глубина сиденья: Нет

Офисное кресло редко бывает трех разных размеров для более широкого круга пользователей, в том числе и для небольшой группы. Но опять же, мы говорим об Aeron, вершине эргономичного и удобного сидения.

Aeron доступен в размерах A, B и C, где A самый маленький. Размер A имеет диапазон высоты сиденья 15–19 дюймов, что рекомендуется для тех, кто имеет рост 4’10–5’9 дюймов и вес 90–150 фунтов. Это фантастический ассортимент для невысоких сотрудников, отчаянно нуждающихся в эргономической поддержке. Если ваш размер немного больше, выберите размер B.

В этом кресле поддерживается широкий диапазон движений пользователей, будь то наклонение или наклон вперед. Регулируемое сиденье и спинка обеспечивают восемь «поперечных зон» с различным натяжением, чтобы удерживать вас в сидячем положении, а также ограничитель наклона с регулировкой угла наклона сиденья.Независимо от того, насколько вы низкорослые, этот стул буквально получил вашу спину.

Aeron также может похвастаться регулируемыми индивидуальными подушечками в спинке, которые можно регулировать ниже для миниатюрных сидящих и обеспечивать поясничную поддержку позвоночника, сохраняя при этом естественный наклон таза вперед. В результате сиденье становится более жестким и мощным. Один пользователь заявил, что эти индивидуальные подушечки являются заметным улучшением по сравнению со стандартной поясничной опорой и обеспечивают ему дополнительный комфорт в области крестца.

На этом стуле есть множество удобных дополнений, которые будут полезны людям невысокого роста. Мягкие подлокотники из вспененного материала полностью регулируются по высоте, глубине и углу — идеально подходят для более узких рам. Сетчатая спинка стула означает, что независимо от того, насколько низко стоит ваша небольшая фигура, свободная циркуляция воздуха регулирует температуру вашего тела.

За комфорт и первоклассный дизайн приходится платить. Кому-то цена может показаться непомерно высокой, но этот стул — вещь для инвестиций, о чем свидетельствует 12-летняя гарантия производителя.Если вы невысокого роста и ищете целостного комфорта, подкрепленного годами профессионального проектирования, мы думаем, что вы сохраните его навсегда.

Плюсов:
  • Индивидуальные подушки спинки для увеличения поясничной опоры
  • Наклон вперед
  • Высокотехнологичная ткань и сетка с 8 различными зонами натяжения
  • Доступен в меньшем размере (размер A)
  • На 53% состоит из переработанных материалов
Минусы:
  • Глубина сиденья не регулируется
  • Дороже других офисных стульев
  • Диапазон регулировки высоты (от сиденья до пола): от 15 до 19 дюймов
  • Ширина сиденья: 18.5 дюймов
  • Глубина сиденья: 18,3 дюйма — 21 дюйм
  • Регулируемая глубина сиденья: Да

По оценкам Сидиза, 1 стул T50 продается каждые 1,3 минуты. Фаворит IBM, T50 предлагает полностью эргономичный дизайн, полностью настраиваемые функции, которые приносят пользу людям с меньшими рамками, и отличное соотношение цены и качества. Фактически, Сидиз попал в наш список одной из лучших альтернатив креслу Aeron.

Сидиз Т50 — единственное кресло в этом списке, кроме Herman Miller Aeron, которое поддерживает наклон вперед .В дополнение к краю сиденья «водопад», это очень помогает снизить давление под бедрами и бедрами в сидячем положении. Один владелец, страдающий хронической болью в спине, считает, что наклон вперед снимает боль и в пояснице.

Прочный диапазон высоты сиденья с минимальной высотой 15 дюймов также должен быть музыкой для ушей маленьких людей. В нашем обзоре наш редактор ростом 5 футов 4 дюйма нашел, что диапазон высоты стула на Sidiz T50 просто идеален:

Регулируемая глубина сиденья на Sidiz T5 — еще одна желанная версия для людей с короткими ногами.Его можно установить на глубину 18,3 дюйма, что должно быть достаточным для большинства людей в диапазоне 5 футов, чтобы край сиденья не прерывал циркуляцию.

В целом Sidiz T50 — отличное эргономичное кресло среднего класса для невысоких людей. Тканевый материал может быть не всем, а подушка сиденья немного жесткая. Однако для умеренного сидения это отличный выбор.

Плюсов:
  • Отлично по сравнению с креслом Aeron за небольшую часть стоимости
  • Регулируемые в трех направлениях рычаги (вверх / вниз, влево / вправо, внутрь / наружу)
  • Регулируемая глубина сиденья и наклон вперед
  • Дышащая сетка на спине
Минусы:
  • Некоторые пользователи сообщают о щелчке в механизме под креслом
  • Тонкая обивка сиденья
  • Диапазон регулировки высоты (от сиденья до пола): от 16 дюймов до 19.75 дюймов
  • Ширина сиденья: 19,25 дюйма
  • Глубина сиденья: 19 дюймов
  • Глубина сиденья Регулируемая: №

Для миниатюрных людей с ограниченным бюджетом кресло Hbada Task Chair — беспроигрышный выбор, и фактически он является одним из наших партнеров Любимые стулья редактора Мишель в 2020 году. Они не так регулируемы, как стулья более высокого класса, хотя размеры и ключевые особенности хорошо подойдут маленьким людям для умеренного сидения.

Hbada имеет сверхнизкую минимальную высоту сиденья — 16 дюймов. В своем обзоре стула наш редактор Мишель, рост 5 футов 4 дюйма, смогла удобно поставить обе ноги на землю, не опуская по вечерам сиденье до минимума.

В то время как поясничная опора на Hbada зафиксирована, сетчатая спинка широкая и удобная. Подлокотники также можно откинуть вверх, что позволяет легко убрать стул под стол, когда он не используется.

Рабочий стул Hbada по нескольким параметрам уступает эргономичному офисному креслу. Во-первых, невозможность зафиксировать угол наклона спинки. Однако кресло может наклоняться / раскачиваться до 30 градусов. Во-вторых, как и большинство офисных стульев с откидными подлокотниками, те, что на Hbada, не регулируются по высоте.

В конце концов, рабочее кресло Hbada — не самое эргономичное офисное кресло. Однако в качестве офисного кресла для небольших пользователей с ограниченным бюджетом это один из лучших вариантов в настоящее время. И за это он заслуживает прочного места в этом списке.

Плюсов:
  • Очень доступный
  • Легкий и удобный для перемещения
  • Сетка спинки на ощупь прочная и хорошо направляет воздух
  • Комфортное сиденье и низкая высота для маленьких пользователей
Минусы:
  • Спинка только наклоняется и не откидывается (фиксируется)
  • Подлокотники не регулируются по высоте
  • Регулируемый диапазон высоты (от сиденья до пола): 14.От 5 до 18,15 дюймов
  • Ширина сиденья: 19,7 дюйма
  • Глубина сиденья: 17,3
  • Регулировка глубины сиденья: Да

Благодаря небольшому современному профилю и обивке из мягкой ткани, Rimiking создала современное элегантное рабочее кресло, которое может не получает наград за эргономику, но особенно подходит для миниатюрных людей.

Диапазон высоты можно регулировать от 14,5 дюймов, поэтому ваши ноги не должны свисать с пола — даже без каблуков! Хотя глубину сиденья нельзя регулировать, так как она всего 17.3 дюйма, действительно помогает поддерживать правильную осанку в миниатюрной оправе. Одна хозяйка говорит, что стул очень удобный и достаточно низкий для ее небольшого стола, в отличие от всех других стульев, которые она пробовала.

Это кресло предлагает полный диапазон движений с возможностью поворота на 360 градусов. В сочетании с прочными роликами и более низким сиденьем (так, чтобы ваши ноги действительно могли касаться пола), он способствует многозадачности и плавной мобильности из одной рабочей зоны в другую. К сожалению, других регулировок, таких как наклон или наклон спинки, не так много.

Невысокий человек, ищущий простой и понятный комфорт для выполнения основных задач, найдет, что этот стул покрывает их.

Плюсов:
  • Стул опускается до невероятных 14,5 ″
  • Простота сборки, менее 15 минут
  • Комфортная теплая тканевая обивка
Минусы:
  • Без подлокотников
  • Спинка не наклоняется
  • Диапазон регулировки высоты (от сиденья до пола): 16 ″ — 21 ″
  • Ширина сиденья: 19.25 ″
  • Глубина сиденья: 15,5 — 18,5 ″
  • Регулируемая глубина сиденья: Да

Если бы из коробки был идеальный стул для невысоких людей, Steelcase Amia могла бы быть именно им. От сверхпрочной поясничной опоры кресла, универсального диапазона регулировки высоты до ширины и глубины сиденья, адаптированных для людей невысокого роста, это кресло, которое можно получить, если деньги не имеют значения.

Отличительной чертой кресла Amia является механизм LiveLumbar ™ в спинке кресла.Что это значит для их маленьких последователей? Это означает, что это стул, который соответствует вашей конкретной раме, с регулируемой глубиной сиденья (15,5–18,5 дюймов) и гибким краем сиденья, который снижает давление на спину более коротких ног, когда вы наклоняетесь или садитесь вперед. Ширина сиденья уже, чем у других стульев (19,25 дюйма), и у вас не будет проблем с циркуляцией воздуха, если вы короче.

Одна клиентка сказала, что такие люди, как она, «вертикально сталкиваются», действительно выиграют от этой модели. В результате использования Амии у нее больше нет ноющей боли в спине в конце дня.

Диапазон высоты снижается до 16 дюймов в самой нижней точке, что идеально подходит для небольших рам и прекрасно сочетается с регулируемой и гибкой системой спинки. Оба обеспечивают постоянную поддержку поясницы независимо от ваших повседневных движений.

Steelcase также имеет подлокотники, регулируемые в четырех направлениях: из стороны в сторону, вверх и вниз, вперед и назад и поворачиваются в стороны. Такое количество настраиваемых настроек дает людям, которые более миниатюрны, полный контроль над шириной и высотой опоры для рук.

В то время как Amia оценивается как более высокая цена среди большинства стульев для работы, дизайн и функциональность Amia будут служить потребностям ее более невысоких потребителей на долгие годы.

Плюсов:
  • Технология Livelumbar, идеальная высота и размеры сиденья для людей невысокого роста
  • Подлокотники регулируются в 4 направлениях для максимального комфорта и равномерного распределения веса на более коротких рамах
  • Вес испытан и может выдерживать до 300 фунтов.
  • Предоставляет 10-летнюю гарантию
Минусы:
  • Дороже, чем другие рабочие стулья на рынке
  • Регулируемый диапазон высоты (от сиденья до пола): 15.От 8 дюймов до 19,7 дюймов
  • Ширина сиденья: 18,3 дюйма
  • Глубина сиденья: 17 дюймов — 19,5 дюймов
  • Регулировка глубины сиденья: Да

Если вы не просто невысокого роста, но и миниатюрны, как маленький подросток, Сидиз Стул может быть идеальным офисным креслом для вас.

В первую очередь предназначенный для детей и подростков до 16 лет, многие миниатюрные люди также сочли SiteRite идеальным для своего роста и роста. В дополнение к возможности снизить высоту сиденья до 17 дюймов, есть съемное кольцо для ног, чтобы еще больше уменьшить расстояние для ног.

Также обратите внимание: Детский стул SiteRite, когда Sidiz Ringo нет в наличии.

Само сиденье также идеально подходит для очень маленьких размеров тела: ширина 18,3 дюйма, включая подлокотники. Глубину можно регулировать для роста вместе с детьми (перемещая диск), но при минимальной настройке составляет около 15,5 ″:

Одна взрослая пятилетняя женщина влюблена в свое кресло Сидиз и говорит, что наконец-то нашла стул, который идеально соответствует ее миниатюрному размеру тела.Ушли боли в спине из-за того, что она сидела на больших стульях, которые не держат ее тело должным образом.

Несколько вещей, которые нам не понравились в детском кресле Сидиза. Во-первых, спинка не наклоняется, что помогает ослабить обратное натяжение. Подлокотники также находятся на узкой стороне и не регулируются по высоте. Эти недостатки в основном связаны с цельной конструкцией стула, которая позволяет легко собрать (около 5 минут).

Учитывая все обстоятельства, Сидиз Джуниор по-прежнему лучший стул, который можно получить, если, как миниатюрный человек, вы еще не нашли обычный стул для взрослых, который вам подходил бы.В этом случае логичным следующим шагом будет использование хорошего детского эргономичного офисного кресла, к которому, безусловно, относится Sidiz Junior.

Плюсов:
  • Идеально для взрослых невысокого роста, которые к тому же очень миниатюрны
  • Маленькое сиденье с регулируемой глубиной
  • Съемное кольцо для ног, снижающее высоту сиденья до 14 ″
  • Легкая сборка за 5 минут
Минусы:
  • Не подходит для взрослых невысоких размеров обычного роста
  • Спинка не наклоняется
  • Подлокотники узкие нерегулируемые
  • Регулируемый диапазон высоты (от сиденья до пола): 23.6–32,2 дюйма
  • Ширина сиденья: 15 дюймов
  • Глубина сиденья: 15 дюймов
  • Регулируемая глубина сиденья: №

В качестве кресла для черчения Superjare отлично подходит для стоячих и высоких столов без ущерба для безопасности и комфорта для невысоких людей. Имея круглое сиденье диаметром всего 15 дюймов, край сиденья не будет перекрывать кровообращение к задней части бедер, как это могут сделать большие офисные стулья.

Высокий газовый баллон с гидравлическим подъемником позволяет регулировать высоту от сиденья до пола от 24 до 32 дюймов.Это позволяет невысоким людям работать с целым рядом поверхностей, будь то кухонный стол или стоячий стол.

Помимо небольшого сиденья, ключевой особенностью Superjare, которая делает его идеальным для невысоких людей в качестве рабочего стула, является регулируемая по высоте подножка . Это очень важно, чтобы вы могли дать отдых ногам, когда вы сидите высоко, так как большинство подножек на стульях для рисования расположены слишком низко, чтобы ваши ноги могли дотянуться до них с комфортом.

Обычно мы бы не рекомендовали стул для черчения в списке офисных стульев для невысоких людей.Однако многие миниатюрные люди пользуются чертежными столами, стоячими столами и работают в студиях, поэтому кресло для рисования становится необходимым. В этом свете кресло для рисования Superjare обеспечивает простой, эргономичный комфорт и поддержку, не требуя лестницы.

Плюсов:
  • Круглое сиденье идеального размера диаметром 15 дюймов для невысоких людей
  • Съемная спинка
  • Регулируемое по высоте кольцо для ног
Минусы:
  • Глубина сиденья не регулируется.
  • По умолчанию нет подлокотников.

Заключение

Как низкорослый человек, вы сталкиваетесь с дополнительными проблемами комфорта при выборе офисного кресла. Помните, что вы, возможно, будете использовать свой стул более 8 часов, поэтому важно знать не только размеры сиденья, но и свои собственные.

К счастью, все перечисленные компании осознали важность отказа от «среднего» кресла, подходящего для масс. Хотя это требует дополнительных исследований, поиск стула с подходящими опорными функциями и прочным каркасом для вашего миниатюрного каркаса поможет вам в течение профессионального рабочего дня и за его пределами стильно и комфортно.

Разъяснение 37 типов стульев для вашего дома

Это наше эпическое руководство по стульям, в котором мы подробно объясняем 37 различных типов стульев, которые вы можете приобрести для своего дома. Гостиная, столовая и многое другое.

Я большой поклонник стульев. Хотя мне нравится удобный диван, особенно секционный, я предпочитаю большой, глубокий стул, в который я опускаюсь.

Однако, как и в случае с большинством вариантов мебели, у всех нас есть предпочтения в отношении одного стула, в результате чего на протяжении десятилетий появилось множество типов стульев, все разных по дизайну и в некоторых случаях функциональные.

Чтобы получить четкое представление о вариантах ваших стульев, мы решили составить это массивное руководство по покупке стульев, в котором изложено множество различных стилей стульев, которые вы можете приобрести для своего дома.

I. Стулья для дома

Наш дом должен быть местом, где можно расслабиться, расслабиться и наслаждаться жизнью. Вот почему так важно иметь в доме удобные стулья, на которых вы можете сидеть. Независимо от того, какую комнату вы выбираете, у вас есть множество вариантов.

A. Типы стульев для гостиной

Из всех комнат в вашем доме самое важное, чтобы в гостиной были удобные стильные стулья. В этой комнате собирается семья, вы наслаждаетесь компанией и с удовольствием смотрите свое любимое шоу. Убедитесь, что выбранные вами стулья подходят для поставленной задачи.

Уютные кушетки для жилого пространства не ограничиваются. Вы можете выбирать из всех видов сидений, таких как кресла, кресла, оттоманки, круглые стулья, кресла для двоих и клубные стулья.Независимо от вашего стиля, у вас есть варианты для сидения в гостиной.

1. Кресло

Источник: Wayfair

Эван Дэвис однажды сказал: «Функция стула не только в том, чтобы обеспечивать место для сидения; он должен предоставить среду для самовыражения ». Кресло — один из лучших способов выразить свой личный стиль в гостиной, как предлагает Дэвис.

Эти стулья с акцентом дают выход для творчества, а также дают вам дополнительные удобные сиденья. Кресла вмещают только одного человека, в отличие от их двоюродных братьев на диване и на диване.Они бывают самых разных стилей — от современного до традиционного и всего промежуточного.

Когда пришло время покупать кресло, выделите как минимум 200 долларов. Большинство из этих вариантов выбора мест начинаются с этой цены и затем повышаются. Некоторые могут стоить более 1000 долларов.

2. Реклайнер

Источник: Hayneedle

Кресло-кресло кажется современной роскошью, и в некоторых отношениях так и есть. Однако некоторые историки считают, что Наполеон Бонапарт владел первой версией этого расслабляющего кресла.К счастью, со времен Наполеона дизайнеры добились больших успехов в создании кресел.

Теперь кресла — это воплощение домашнего уюта. Они бывают с кожаной и тканевой обивкой, ручными и электронными, и во многих стилях. Вы также можете найти эти стулья во всех цветах, даже в камуфляже.

Некоторые кресла отлично подходят для людей, которым время от времени трудно встать со стула. Эти кресла с функцией подъема помогают людям с определенными ограниченными возможностями быть более независимыми в доме.

3. Современный круглый стул

Источник: Wayfair

Чувствуете себя ограниченным выбором традиционных стульев? В таком случае современный круглый стул может быть идеальным для вас. Эти негабаритные сиденья часто имеют ширину около 58 дюймов и глубину подушки около 30 дюймов. Эти размеры делают кресло идеальным для комфортного прилегания или расслабления.

Форма этих стульев делает их отличным акцентом. Они бывают всевозможными тканевыми покрытиями, но чаще всего замшевыми или кожаными.Большинство современных круглых стульев нейтрального цвета, хотя некоторые добавляют немного яркости. Эти места обойдутся вам примерно в 350-700 долларов.

4. Диван

Источник: Wayfair

Многие стулья предназначены только для одного человека. Тем не менее, место для влюбленных дополняет фактор объятий, предоставляя достаточно места двум людям, чтобы они могли сидеть вместе. Некоторые кресла для двоих достаточно велики, чтобы два человека могли сидеть, не касаясь друг друга, но многие созданы для облегчения близости.

Как и многие стулья для гостиной, диванчики бывают разных стилей. Если вам нужен современный вид или что-то более классическое, вы можете найти диванчик, подходящий для вашей гостиной. Кроме того, эти стулья представлены в широком диапазоне цветов и обиты всеми видами тканей. Вы можете найти отличное кресло для двоих примерно за 225-600 долларов, в зависимости от таких переменных, как магазин, стиль и размер.

5. Стулья Accent

Стул Accent — это общий термин для обозначения различных стульев для гостиной, включая клубное кресло, кресло-крылышко, английское кресло-качалку, стулья Bergère, бочонок и Lawson.Мы перечисляем все это независимо ниже. К вашему сведению, не забудьте также ознакомиться с нашим иллюстрированным руководством по стилям диванов и кресел здесь.

Источник: Wayfair

Ниже мы перечисляем различные типы акцентных стульев, которые вы можете купить.

а. Клубный стул

Источник: Wayfair

Американский певец Тайни Тим однажды сказал: «Если клуб был пуст, я пел на стулья». Эта резкая цитата поможет вам представить себе, что такое кресло в клубе. Это кресло, обычно обтянутое кожей, но это гораздо больше.

Клубный стул создает настроение комфорта и расслабления, как будто исполняется серенада. Этот тип кресла был впервые изобретен во Франции, где его назвали «fauteuil confortable», или комфортным креслом. Отличие в том, что клубный стул обволакивает вас комфортом и имеет более закругленные края.

К элементам клубного кресла относятся:

  • Седло глубокое;
  • Вместительный;
  • Часто кожа;
  • Нижняя часть спины.

Клубные стулья могут добавить в вашу гостиную особого стиля жизни по разумной цене.Вы можете купить базовый стул примерно за 100 долларов или потратить примерно 500 долларов на клубное кресло премиум-класса.

г. Кресло Wingback
Источник: Wayfair

Один из видов стульев с акцентом, которые могут добавить немного стиля и стиля вашему пространству, — это кресло с откидной спинкой. Для этого вида сиденья характерны высокие стороны, которые окружают сидящего. Эти стулья отлично подходят для чтения и отдыха.

Элементы крыла:

Фирменным элементом дизайна стула с откидной спинкой являются передние боковые панели, отходящие от спинки стула.Еще одна общая черта — высокая спина.

Вы можете найти стулья с подлокотниками, подходящие к любому стилю дома. Независимо от того, любите ли вы современный, традиционный, эклектичный или какой-либо другой стиль, вы можете найти кресло с крылышками для своего пространства. Как и другие стулья с акцентом, вы можете рассчитывать заплатить от 150 до 300 долларов за красивое кресло с откидной спинкой.

г. Кресло Bergère

Источник: Wayfair

Для поклонников традиционного французского стиля нет лучшего акцента, чем стул Bergère.Этот тип стула позволяет привнести в ваш дом нотку королевской семьи. Королевские власти, такие как Людовик XV и его семья, превратили эти кресла в основу французского стиля.

Элементы включают:

  • Глубокое широкое сиденье;
  • Открытая древесина; и
  • Свободная подушка сиденья (иногда).

Эти изделия представляют собой замысловатые произведения искусства, которые также служат сиденьями. Таким образом, вы можете рассчитывать заплатить немного больше за стул Bergère. На нижнем конце вы можете найти новое кресло bergere примерно за 500 долларов.Однако они могут стоить до 1300 долларов и более. Жить по-королевски стоит немалых денег.

г. Стул Лоусон

Источник: Wayfair

Стул в стиле Lawson определяется по:

  • Прямые;
  • Плотная амортизация;
  • Закругленные или квадратные дужки; и
  • Руки ниже спины.
e. Стул-бочка

Источник: Hayneedle

Элементы дизайна стула Barrel включают:

  • Цельный, с закругленной спинкой;
  • Сплошной с дужками; и
  • Часто довольно большие.
ф. Английский Rolled Arm

Источник: Wayfair

Ключевые элементы дизайна кресла English Rolled Arm включают:

  • Закругленные, низкие рычаги;
  • Мягкая амортизация; и
  • Седло глубокое.
г. Кресло-тапочка

Источник: Wayfair

Стул-тапочка — это стул без подлокотников с акцентом.

ч. Пуфик / Кресла для отдыха

Источник: Hayneedle

Устройтесь поудобнее, расслабьтесь и поднимите ноги на удобной оттоманке.Как и следовало ожидать, происхождение этого типа мебели восходит к Османской империи 1700-х годов. С тех пор эти табуреты для ног стали многофункциональными и экономически выгодными предметами интерьера в гостиных по всему миру.

Многие пуфы служат не только местом отдыха для усталых ног, но и дополнительным местом для хранения вещей и журнальными столиками. Иногда верхняя часть отрывается, показывая, что другая сторона сделана из дерева или пластика, что идеально подходит для журнального столика. Он также может иметь выемку посередине для хранения одеял и подушек.

Лучше всего то, что пуфик может служить дополнительным сиденьем, когда у вас есть гости. Поскольку пуфы стоят от 20 до 100 + долларов, это делает их одним из лучших способов добавить сидячие места в ваш дом.

Посмотрите нашу огромную коллекцию акцентных стульев с подходящей оттоманкой здесь.

я. Стул Chesterfield

Источник: Wayfair

Большинство людей думают, что это «диван», когда появляется стиль честерфилд, но есть и стулья в стиле честерфилд. Они похожи на диван, за исключением того, что это стул.Ключевым элементом дизайна честерфилда является тафтинговая обивка. Фактически, стеганая обивка является определяющим элементом, потому что у вас могут быть стили честерфилда, которые на самом деле подпадают под другие стили, такие как вингбэк … в этом случае будет кресло вингбэк с тафтинговой обивкой.

Б. Стулья для столовой

Источник: Hayneedle

В то время как мы рассматриваем здесь основные стили стульев для столовой, если вы хотите лучше понять многие из них, ознакомьтесь с нашей подробной статьей, в которой описывается множество различных типов стульев для столовой.

Обеденная зона в вашем доме может стать отличным местом для общения всей семьей. Наслаждаясь едой, вы должны сидеть с комфортом, чтобы сосредоточиться на людях, которые вас окружают. Вот почему так важно найти идеальные стулья для столовой.

Если вам нужны сиденья для кухонного острова, места для гостей, собирающихся вокруг обеденного стола, или и то, и другое, для вас есть множество вариантов. Эти обеденные стулья бывают самых разных стилей, поэтому взгляните и посмотрите, что может вам подойти.

1. Барный стул

Источник: Hayneedle

Есть много типов барных стульев на выбор.

Если у вас есть стол с высокой столешницей или остров с выступом, вам понадобятся барные стулья, соответствующие вашему пространству. Барные стулья могут быть разной высоты, поэтому очень важно измерить размер стола или стойки, прежде чем покупать барные стулья.

У некоторых барных стульев есть регулируемая высота, в то время как другие остаются на месте. Некоторые вращаются, а другие нет. Некоторые барные стулья — это настоящие стулья без спинки, а другие имеют различные уровни поддержки спины.Рассмотрите все эти варианты, прежде чем принимать решение.

В Интернете вы можете найти барные стулья по цене от 50 до 100 долларов. Если вы предпочитаете что-то ультрасовременное или что-то в загородном стиле, для вас найдется идеальный барный стул.

2. Стул с рычагом

Источник: Wayfair

Если вы хотите, чтобы ваш обеденный стол выглядел в стиле середины века, вы можете выбрать стулья с поперечными рычагами. Эти стулья часто делают из дерева с мягким или плетеным сиденьем. Определяющей характеристикой является опора по центру спины, которая раскалывается, как поперечный рычаг.

Эти стулья также изгибаются вокруг спины для дополнительной поддержки. Обычно они бывают нейтральных цветов, но вы также можете найти стулья с поперечными рычагами и ярких цветов. Есть также барные стулья в стиле поперечных рычагов.

Качественное кресло с поперечными рычагами может стоить от 150 до 350 долларов. Эти стулья обычно не более 20 дюймов в ширину, что делает их идеальными для любых столов в обеденных комнатах.

3. Стул «Призрак»

Источник: Amazon

Не обманывайтесь названием этого стиля стула.Стул-призрак не является призрачным, просто сделан из прозрачного пластика. Призрачные чары — идеальные аксессуары для столовой любого ультрасовременного дома. Вы можете получить эти стулья с подлокотниками или без них, в наборах по два и четыре и разной высоты.

У некоторых стульев-призраков на ножках есть металлические или деревянные вставки, которые могут добавить объемности и интерес к вашему обеденному столу. Хотите перенести этот стиль в другие части дома? Некоторые стулья-призраки отлично подходят для создания акцентных стульев в гостиной или офисе.

Цены на призрачные стулья тоже не слишком пугающие.Обычно они стоят от 75 до 125 долларов.

4. Боковое кресло

Источник: Wayfair

Боковой стул, вероятно, самый распространенный вариант стульев для столовой.

Трудно, если не невозможно, поставить вооруженные стулья вокруг обычного обеденного стола. В то время как на крайнем стуле может быть место для этого, в середине стола недостаточно места. Вот здесь и появляются боковые стулья. Эти сиденья представляют собой обеденные стулья без подлокотников.

Вы можете найти эти стулья из металла, дерева и даже пластика.Они бывают самых разных цветов и стилей. Цены отражают разнообразие стилей. Вы можете купить боковой стул от 70 до 300 долларов.

C. Офисные стулья

Если вы выполняете какую-либо работу из дома или регулярно пользуетесь офисом, жизненно важно иметь удобное офисное кресло. Однако вам не нужно жертвовать своим стилем, чтобы обрести комфорт. Вы можете найти стулья для чтения и письменные столы, которые подходят вашему образу и прекрасно себя чувствуют.

1. Стул для чтения

Источник: Wayfair

«Люди говорят, что жизнь — это вещь, но я предпочитаю читать», — сказал однажды Логан Пирсолл Смит.Если вы из тех, кто любит читать, вы знаете, насколько жизненно важно хорошее кресло для чтения в вашем офисе. Креслом для чтения могут быть кресла, кресла или кресло с оттоманкой. Важной особенностью отличного кресла для чтения является его комфорт.

Эти стулья должны пригласить вас внутрь и окутать вас. Как и в случае с книгами, которые вы читаете, никогда не стоит вставать с любимого стула для чтения. Замечательный стул для чтения может стоить от 150 до 300 долларов, в зависимости от того, какие функции вам нужны. Независимо от стиля вашего офиса, вы можете найти стул для чтения, который подходит идеально.

Узнайте больше из нашей обширной статьи «Типы стульев для чтения».

2. Стул письменный

Источник: Wayfair

Рабочий стул обеспечивает комфорт при работе за домашним столом. Есть несколько различных типов письменных стульев, из которых вы можете выбрать.

Тип необходимого вам стула будет зависеть от того, как вы используете свой стол. Если вы используете его только для оплаты счетов изредка, вам может потребоваться эргономичное кресло, которое будет стоить дешевле. Однако, если вы работаете по несколько часов в день за своим столом, вы можете предпочесть кресло руководителя.Мало места? Табурет можно хранить под столом, когда вы им не пользуетесь.

Посмотрите наши типы настольных стульев здесь.

D. Уличные стулья

Создать идеальное открытое пространство для развлечений — значит создать расслабляющую атмосферу и найти подходящие места для всех, кто находится в вашем списке. Есть несколько типов уличных стульев на выбор, или вы можете комбинировать их друг с другом.

1. Стул складной

Источник: The Home Depot

Если вы устраиваете вечеринки на заднем дворе и барбекю, вам нужно много сидячих мест для всех ваших гостей.Складные стулья могут стать рентабельным решением для вашей следующей вечеринки. Как следует из названия, эти стулья складываются для удобного хранения.

Складные стулья обычно изготавливаются из пластика, металла или их комбинации. Вы можете купить их всего за 14 долларов за штуку. Это отличный способ разместить всех ваших гостей сразу.

2. Кресла для отдыха

Источник: Wayfair

В то время как открытое пространство отлично подходит для развлечения гостей, оно также идеально подходит для отдыха в одиночестве.Шезлонг может стать идеальным местом, чтобы понежиться на солнце и провести время на свежем воздухе. Эти стулья выдвигаются наружу, чтобы ваши ноги были приподняты. Спина наклонена, чтобы вы могли принять идеальное спокойное положение.

Некоторые шезлонги оснащены уникальными подушками для улицы, которые могут противостоять погодным условиям. Основания изготавливаются из дерева, металла или пластика. Вы можете выбрать один из шезлонгов, которые регулируются в нескольких различных положениях. Некоторые даже лежат полностью.

Погрузитесь в бассейн, позагорайте или прочитайте отличную книгу с одним из них.Обратите внимание, что не все шезлонги предназначены для использования на открытом воздухе. Некоторые дизайнеры адаптировали классический шезлонг только для использования в помещении.

3. Плетеные стулья

Источник: The Home Depot

Если вам нужен уличный стул, который выделяется, плетеный стул — это именно то, что вам нужно. Плетение этих стульев выдерживает всевозможные внешние воздействия. Кроме того, эти стулья также поставляются со специальными подушками, устойчивыми к атмосферным воздействиям.

Чаще всего плетеные стулья бывают нейтральных цветов, таких как белый, коричневый и черный.Эти стулья обычно продаются в комплекте. Вы можете рассчитывать заплатить от 150 до 300 долларов за стул. Помните, что эти стулья созданы, чтобы служить намного дольше, чем какая-либо другая уличная мебель.

4. Стулья для кемпинга

Источник: Lowe’s

Стулья не должны оставаться дома. Если вы собираетесь в поход или на прогулку, вы можете купить стулья для кемпинга. Эти стулья из полиэстера складываются в небольшой размер, поэтому они помещаются в вашем автомобиле. Затем, когда вы будете готовы, они быстро раскладываются, чтобы вам было удобно сесть.

Стулья для кемпинга бывают всех цветов и узоров. Вы даже можете взять походное кресло с логотипом любимой команды — идеально подходит для катания на хвосте. Вы часто можете найти эти стулья всего за 10 долларов за штуку, что делает их одним из самых дешевых решений для сидения.

5. Гамак

Источник: Wayfair

Вы не уверены, хотите ли вы гамак или стул на улице? Получите лучшее из обоих миров с креслом-гамаком. Эти удобные кресла раскачиваются, как гамаки, но в них легче садиться и выходить.

Большинство кресел-гамаков поставляются с погодоустойчивыми подушками, которые сделают ваше времяпрепровождение на свежем воздухе особенно расслабляющим. Вы можете выбирать из всевозможных ярких цветов и узоров.

Эти кресла для отдыха могут стоить от 30 до 50 долларов. Они обеспечивают комфорт и стиль за такую ​​цену.

E. Детские стульчики

Если у вас дома или кто-то еще в пути, вам может потребоваться внести некоторые изменения в свою сидячую ситуацию. Кресло-качалка или детские сиденья могут стать долгожданным дополнением для любой семьи.

1. Кресло-качалка

Источник: Wayfair

Они не зря поют «Прощай, малышка». Младенцы и малыши любят, когда родители их раскачивают, особенно когда им пора закрыть глазки. Вот почему в каждую детскую комнату нужно кресло-качалку. Это кардинально меняет правила игры как для детей, так и для родителей.

Самая уникальная особенность кресел-качалок — их способность раскачиваться вперед и назад успокаивающими движениями. Это движение может успокоить суетливых младенцев, хотя ученые пока не знают, почему.Кресла-качалки могут быть плюшевыми и с подлокотниками, а могут быть более минималистичными. У многих есть тканевые покрытия, но некоторые кожаные. Тем не менее, некоторые из них сделаны из чистого дерева и более традиционные.

Два самых важных фактора — это то, что вам будет комфортно в нем и то, что он впишется в ваше пространство. Вы можете рассчитывать заплатить от 100 до 500 долларов за одно из этих обязательных предметов для детской.

2. Кресло-планер

Источник: Hayneedle

Кресло-планер похоже на кресло-качалку, но его движение более равномерное: ваша голова не наклоняется вниз и вверх во время скольжения.Это скорее движение вперед и назад, а не раскачивание.

Это облегчает кормление / кормление грудью младенцев, но при этом обеспечивает качательные движения.

Еще одна интересная особенность — пуфик скользит так, что все ваше тело скользит вместе с ребенком без усилий и очень, очень плавно (что важно, когда вы пытаетесь уложить ребенка спать… это делалось так много, много раз).

3. Детские стулья

Источник: Wayfair

Любит ли ваш ребенок делать все, что вы делаете? Они жаждут того, что принадлежит только им? Дети любят делать то, что их родители делают самостоятельно.Вот почему детские стулья необходимы. Создайте комнату подходящего размера для вашего ребенка с этими классными сиденьями.

Почти все стулья взрослого размера могут быть и детского размера. Детское кресло-качалка? Конечно! Детское кресло? Почему нет? Вы даже можете купить стул для маленького начальника в своей жизни.

Купите что-нибудь вроде вашего любимого стула, чтобы ваш ребенок почувствовал себя большой шишкой. Эти стулья стоят примерно от 30 до 100 долларов. Все зависит от вашего стиля и потребностей.

F. Игровые стулья

Источник: Amazon

Вы живете для видеоигр или знаете кого-то, кто увлекается? Игровые кресла идеально подходят заядлым видеоиграм. Для консольных игроков есть стулья, подобные изображенному выше, которые идеально помещают вас перед телевизором. В некоторых даже есть встроенные динамики, чтобы вам было удобнее.

Вы больше любите ПК? Без проблем. Некоторые стулья для рабочего стола оснащены специальными функциями для геймеров. Эти сиденья эргономичны, высокотехнологичны и совершенно удобны.Независимо от вашей игры, вы можете найти подходящее место по цене от 50 до 150 долларов.

II. 26 стилей спинки стула

Вы просто удивитесь, сколько существует стилей ножек стульев. Вот потрясающая инфографика с описанием всех стилей ножек стульев:

III. Материалы стула

Мебельщики могут использовать все виды материалов для создания идеального стула. Некоторые обиты кожей, хлопком или полиэстером. Другие сделаны из металла, дерева или пластика.Часто стулья комбинируют эти материалы для создания фактурного вида.

A. Мягкая

Для мягких стульев используется кожа, хлопок или полиэстер для покрытия подушек, которые делают кресло удобным. Ознакомьтесь с особенностями и преимуществами каждого типа обивки.

1. Кожа

Источник: Wayfair

Кожа не зря является синонимом роскоши. Вы можете найти натуральную и искусственную кожу на всех типах кресел — от кресел-качалок до кресел-качалок и т. Д.

Плюсы:

  • Легко чистится
  • Не оставляет пятен
  • Комфортный

Минусы:

  • Дороже
  • Для обслуживания необходимо использовать специальный очиститель.
  • Летом может быть жарко

Если вы хотите придать своему дому классический и уютный вид, подумайте о кожаном кресле.

2. Хлопок

Источник: Wayfair

Хлопок — ткань, которую все знают и любят.Люди используют его в одежде, полотенцах и многом другом. Так почему бы не использовать его и на стульях?

Плюсы:

  • Приятно ощущается кожей
  • Доступен во многих цветах и ​​узорах
  • прочный
  • Простота ухода за

Минусы:

  • Выцветает на солнце
  • Необходимо обработать, иначе он воспламеняется

Если вы любите хлопок в повседневной жизни, подумайте о таком кресле с обивкой.Если вам нужны боковые стулья, сиденья для малышей или акцент, возможно, для вас найдется хлопковая версия.

3. Полиэстер

Источник: Wayfair

Если вам нужен стул с мягкой обивкой для открытого пространства, вам, вероятно, понадобится стул из полиэстера. Эта прочная ткань может противостоять климатическим воздействиям и отлично выглядеть при этом. Многие подушки на плетеных стульях покрыты полиэстером, как и многие кресла-гамаки. Они бывают разных цветов, форм и стилей.

Б. Металл

Источник: Wayfair

Если вам нравится индустриальный вид, вам понадобится несколько металлических стульев в вашем доме. Эти прочные сиденья отлично смотрятся и бывают самых разных форм, цветов и размеров. Чаще всего металлические стулья встречаются в обеденной зоне или на кухонном острове. Лучше всего то, что вы можете купить металлический стул всего за 40 или 90 долларов.

К. Вуд

Источник: Wayfair

Вы строите дом своей мечты? Может быть, вам нравится традиционный вид.Оба этих стиля, как и многие другие, хорошо сочетаются с деревянными стульями. Если вы хотите использовать дерево на кухне, в столовой, офисе или во всем вышеперечисленном, для вас найдутся стулья.

Плюсы:

  • Крепкий
  • Красивый
  • Разные стили

Минусы:

D. Пластик

Источник: Amazon

Пластик — стандартный материал для изготовления стульев для улицы, столовых, детских и корпоративных стульев. Поскольку производство пластика настолько дешево, эти стулья часто стоят меньше, чем их аналоги.Кроме того, пластиковые стулья просто чистить и поддерживать в хорошем состоянии. Все, что вам нужно сделать, это стереть беспорядок.

У пластиковых стульев есть свои недостатки. Во-первых, они, как правило, менее удобны, чем версии из дерева и мягкой мебели. Во-вторых, многие могут выглядеть дешево. Однако некоторые пластиковые стулья могут быть дорогими. Например, кресла-призраки — значительный тренд, и они сделаны из прозрачного пластика.

Наконец, некоторые пластиковые стулья могут быть хлипкими. Важно искать предметы, которые выдержат все, что вы в них бросите.

IV. Уникальные особенности

Иногда вам просто нужно делать покупки, основываясь на возможностях стула. Хотите верьте, хотите нет, но некоторые стулья созданы не только для того, чтобы просто сидеть и расслабляться. Некоторые могут предложить хранилище. Между тем, другие могут превращаться в кровать, а некоторые могут поворачиваться.

A. Склад

Источник: Wayfair

Что, если бы ваш стул убрал беспорядок в вашем доме? У некоторых стульев и пуфиков есть секретные отсеки для хранения вещей, которые позволяют уменьшить беспорядок и поддерживать порядок и порядок.

Самый распространенный вид сидений для хранения — пуфик. Они служат дополнительным сиденьем, местом для отдыха ног, дополнительным местом для хранения вещей, а иногда и журнальным столиком. Если вы предпочитаете функциональную мебель, это вариант для вас.

Однако не вся слава досталась оттоманкам. Некоторые кресла также имеют место для хранения вещей. Держите свои любимые одеяла подальше от глаз, пока не придет время их разорвать.

Б. Кресло-трансформер

Источник: Wayfair

Если у вас нет места для гостевой кровати и вы не хотите полноценный диван-кровать, вы можете приобрести трансформируемое кресло для своих случайных гостей.Эти удобные стулья отлично смотрятся в вертикальном положении, а при необходимости складываются в кровать.

Забудьте все, что вы думаете о футонах и трансформируемых стульях. Эти предметы мебели прошли долгий путь за последние годы. Теперь они могут расслабляться как в креслах, так и в кроватях. Это действительно функциональный предмет мебели, который к тому же отлично смотрится.

Иногда можно найти трансформируемые стулья примерно за 170 долларов, а они стоят примерно 350 долларов. Если подумать, это отличная цена за две штуки.

C. Вращающееся кресло

Источник: Wayfair

Вы, вероятно, знаете, что Томас Джефферсон написал Декларацию независимости и был третьим президентом Соединенных Штатов.

Читать далее

Как крепить подвесной унитаз со скрытым креплением: видео-инструкция по монтажу своими руками, как крепится правильно, цена, фото

видео-инструкция по монтажу своими руками, как крепится правильно, цена, фото

Давайте постараемся разобраться, как крепится подвесной унитаз. Мы разберем случай его штатного крепления на рамную инсталляцию, предназначенную именно для этих целей, и бюджетный вариант – самодельное крепление.

Но вначале – немного общих слов. 

Конструкция выглядит очень привлекательно. А как крепится унитаз?

Плюсы и минусы

Есть ли смысл остановить свой выбор именно на подвесной конструкции? В чем ее преимущества? Есть ли у подвесных унитазов серьезные недостатки?

Достоинства

  • Унитаз не занимает своим основанием место на полу, тем самым резко упрощая уборку и не оставляя в туалете традиционных мест скопления пыли и грязи.
  • На виду, кроме самого унитаза, остается лишь кнопка слива. Все коммуникации аккуратно убраны за фальшстену.
  • Наконец, есть одна тонкость, связанная с визуальным восприятием. Человек оценивает объем помещения по площади двух плоскостей: ее пола и потолка. Свободный от сантехнического оборудования пол заставляет туалет выглядеть просторнее.
Последнее свойство особенно важно в тесных санузлах многоквартирных домов. Учтите, однако: задняя стенка станет ближе к двери как минимум на 15 сантиметров.

Следствие: по той же причине не стоит загромождать тесную комнату антресолями или комодами.
Визуально такое решение превратит небольшое помещение в стенной шкаф-переросток.
Разумное решение в этом случае – шкаф-купе с зеркальным фасадом.

Недостатки

Не хочется топтаться грязными сапогами по вашей мечте, но с позиций обслуживания и с некоторых других подвесная сантехника сильно проигрывает напольной.

  • Крепление унитаза подвесного и всей его обвязки намного сложнее, чем установка напольного аналога. И по объему работы, и по причиняемым в процессе установки разрушениям. Фактически, подвесной унитаз обычно устанавливается в процессе капитального ремонта помещения.
  • Конечная стоимость, вопреки уверениям продавцов подвесной сантехники, отличается как минимум вдвое. Чаще – втрое-вчетверо. Если сам подвесной унитаз стоит примерно наравне с напольным, то рамная инсталляция, бачок скрытого монтажа, его арматура и кнопка слива уже во много раз превосходят по стоимости обычный нижний бачок. Картина усугубляется тем, что придется монтировать фальшстену.
  • Наконец, первое и главное правило прокладки любых коммуникаций, вынесенное автором из многолетней работы сантехником: после окончания монтажных работ они должны быть легкодоступными. Даже стояки и подводку не стоит необратимо прятать в стене. Что уж говорить про бачок и соединения с водопроводом и канализацией, которые при установке подвесного унитаза оказываются за неразборной стеной…

Ваша решимость не поколебалась? Что же, приступим.

Выбор инсталляции

Выделяют два основных типа инсталляций для подвесных унитазов.

  • Рамные представляют собой жесткий каркас, который может крепиться к стене и полу.
Инсталляции немецких производителей Geberit и Grohe пользуются заслуженной популярностью. И они сами, и бачки скрытого монтажа, и комплекты арматуры исключительно надежны и отказоустойчивы.
  • Блочные несколько дешевле, компактнее и предназначены, в отличие от рамных, для установки исключительно на капитальную стену.
    Мало того: для их монтажа требуется ниша, которая затем закладывается кирпичам, газобетоном или другим блочным материалом.

Очевидно, в абсолютном большинстве случаев рамная инсталляция выглядит привлекательнее (см. также статью Как выбрать инсталляцию для унитаза: кто спрячется за кулисами).

Если унитаз будет ставится рядом с капитальной стеной, не имеющей существенных неровностей и отклонений от вертикали, можно смело остановить свой выбор на раме с монтажом на стену.

С другой стороны, предназначенные для установки на пол инсталляции позволяют установить подвесной унитаз вблизи легкой перегородки или вообще в отдалении от стен, замаскировав раму и коммуникации под декоративную перегородку с полкой наверху.

Подготовка коммуникаций

В плане коммуникаций подвесной унитаз не отличается от напольных собратьев: требуется лишь подвести к месту установки холодную воду и канализационную трубу.

Есть, однако, несколько нюансов, знание которых может оказаться полезным.

  • Гибкие подводки к бачку в случае подвесных конструкций и вообще сантехнических приборов со скрытым монтажом не используются. Категорически. Срок службы гибкой подводки оценивается в 5 лет, срок службы скрытого бачка – в 25. Едва ли вас порадует необходимость через несколько лет вскрывать стену для поиска источника течи.
  • Инсталляции со скрытыми бачками от приличных производителей обычно снабжаются переходниками с выпуска унитаза на канализацию диаметром 90 и 110 миллиметров.
  • Если для горячей воды применение металлопластиковых труб с компрессионными фитингами не рекомендуется из-за возможных течей на штуцерах, то здесь опасных для них колебаний температуры не предвидится. Металлополимерная труба будет прекрасным выбором для подводки.
  • Чем короче путь канализационных стоков от унитаза до стояка – тем меньше вероятность засоров.
Канализационная труба до стояка должна быть максимально короткой.

Полезно: по возможности не стоит объединять сток от унитаза с кухонной канализацией.
Кухня – это неизбежный жир с тарелок, который быстро снижает просвет канализационной трубы и провоцирует засоры крупными фракциями стоков.

Монтаж инсталляции

Сама установка инсталляции никаких особых навыков не требует. Это всего лишь прочная стальная рама, которую нужно закрепить к стене на анкерах.

Как всегда, важны детали.

  • Установка – строго по уровню и/или отвесу. На глаз лучше не полагаться: особенности освещения в туалете искажают оценку горизонтали, да и сами перекрытия подчас бывают неровными.
  • Комфортная высота от пола до крышки унитаза – 42-45 сантиметров. В большинстве случаев инсталляция монтируется до укладки на пол кафеля, поэтому не забудьте прибавить толщину самой плитки и слоя плиточного клея.
  • В хрущевках туалет обычно отделен от подъезда стеной толщиной в кирпич, а в нише со стояками – и вовсе в полкирпича. Когда будете перфоратором делать отверстия под анкера, используйте штырь-ограничитель или просто наклейте на бур ограничивающую глубину отверстия изоленту.

Подключение коммуникаций

Сама установка бачка на инсталляцию выполняется согласно инструкции производителя. Схемы крепления могут быть разными; инструкция обычно снабжена подробными иллюстрациями, наглядно демонстрирующими процесс монтажа.

Несколько общих советов, однако, можно дать и здесь.

  • Все соединения канализации, помимо резиновых уплотнителей, герметизируются дополнительно силиконовым герметиком для канализационных труб. Резина со временем может рассохнуться, при этом добраться до источника течи будет нелегко.
  • Лучшая подмотка для резьбовых соединений – сантехнический лен, пропитанный краской. Лен в чистом виде на холодной воде сгниет за несколько лет, а лента ФУМ дает течь при самом незначительном обратном ходе резьбы.
Достаточно намотать лен по ходу резьбы и нанести сверху немного краски.
  • Ни в коем случае не монтируйте подводку внатяжку. Сезонные колебания температуры холодной воды вызовут некоторое тепловое расширение трубы; излишек трубы, оставленный за фальшстеной, компенсирует их.
  • Многие бачки позволяют подвести холодную воду и снизу, и сбоку. При прочих равных боковой монтаж предпочтительнее: в этом случае вы избавитесь от одного потенциального места течи. Заливной клапан будет прикручен к стенке бачка выше уровня воды.

Установка унитаза

Как крепить унитаз подвесной на инсталляцию?

Стоит учесть, что до крепления унитаза декоративная стена, скрывающая инсталляцию, должна быть уже возведена, а кафель на нее уложен (если, конечно, стена будет отделываться именно плиткой). При этом с момента укладки кафеля должно пройти не меньше полутора недель.

Шпильки под унитаз, разумеется, крепятся до возведения фальшстены.

Они могут монтироваться с разным расстоянием между осями, поэтому не поленитесь удостовериться, что вкручиваете их по размеру крепежных отверстий унитаза.

  1. Нанесите силиконовый герметик на внутренности резиновой манжеты, на выпуск унитаза и на его раструб для подключения сливной трубы.
  2. Проложите между унитазом и стеной демпфирующую прокладку. Она обычно идет в комплекте с инсталляцией.
Патрубки для подачи воды и соединения с канализацией ставятся в последнюю очередь.

Полезно: если прокладка в вашем случае заменена неудобной в использовании лентой или отсутствует, поможет тот же герметик. Нанесите его по периметру обращенной с стене плоскости унитаза и дайте схватится, затем прикручивайте унитаз к стене.

  1. Далее мы насаживаем унитаз на шпильки и проверяем его положение уровнем. При необходимости нивелируем его положение шайбами – эксцентриками.
  2. Осторожно, без перекосов и лишних усилий затягиваем крепление для подвесного унитаза – гайки с прокладками.

Силикон водостоек даже до полного высыхания; однако, все же лучше дать ему высохнуть в течение суток до первого использования.

Крепление без инсталляции

Как крепить подвесной унитаз, если в силу каких-то причин использовать систему инсталляции для унитаза невозможно?

Стоит сразу оговорить: бачок со скрытым монтажом все равно желательно приобрести. Впрочем, есть более компактная альтернатива – клапан, создающий на несколько секунд короткое замыкание между унитазом и стояком холодного водоснабжения. Разумеется, такая система смыва очень чувствительна к давлению холодной воды.

Каким будет в этом случае крепеж для подвесного унитаза?

Им станут две шпильки с резьбой М20, гайками и шайбами. Наша задача – надежно зафиксировать их в стене или другой конструкции, обеспечив стандартную для подвесных унитазов максимальную нагрузку в 400 килограммов.

Этот нехитрый набор может заменить дорогую рамную инсталляцию.

Способов сделать это несколько.

  • Самый универсальный из них – собрать опалубку и залить бетонную стойку, в которую на нужной высоте предварительно будут вставлены шпильки. Ширина шайб и гаек с тыльной стороны не даст им оказаться выдернутыми из бетона.
  • Стену из кирпича или даже газобетона можно пройти насквозь длинным буром соответствующего диаметра. Затем с противоположной стороны отверстия рассверливаются под диаметр шайб. После того, как шпильки вставлены, а унитаз притянут, отверстия шпаклюются заподлицо со стеной.
  • Наконец, в случае бетонной стены может выручить пара длинных (не менее 120 мм) анкеров, к которым придется заказать токарю очень специфичные гайки в форме грибка. Анкер вначале затягивается без установленного унитаза, и лишь затем, когда он уже расперт в стене, крепится хрупкая фаянсовая чаша.
Невысокая бетонная колонна с замурованными в нее шпильками стала прочным креплением для подвесного унитаза.

Успехов в ремонте!

пошаговая инструкция и советы по монтажу и креплению к стене Santehnika-msk.ru

Напольные унитазы долгое время были вне конкуренции, но всё меняется. Владельцы современных квартир всё чаще делают выбор в пользу подвесных моделей. Удовольствие это не из дешевых, но это практически единственный недостаток такого решения. Зато в числе преимуществ конструкции её великолепный дизайн и удобство обслуживания.

Важно, чтобы установка подвесного унитаза была выполнена по всем правилам. Мы расскажем, как и в какой последовательности производятся работы, какие приспособления потребуются для крепления чаши. С учетом наших рекомендаций вы сможете все сделать самостоятельно или проконтролировать действия сантехников.

Подвесные унитазы: особенности конструкции и монтажа

Унитаз подвесного типа – один из самых современных видов сантехники, который отлично вписывается в интерьер любого санузла. Он отличается удобством эксплуатации и эстетическими характеристиками, занимает меньше места и упрощает уборку. Правда, времени на установку уходит больше, а стоимость выше – но часть средств можно сэкономить, занимаясь монтажом самостоятельно.

Навесной унитаз с инсталляцией


Для установки сантехники используют инсталляционные системы.

Такая конструкция выдерживает нагрузку до 400 кг – больше общего веса унитаза (в пределах 20-40 кг) и человека.

Рамы обеспечивают больше свободы для размещения унитаза по сравнению с блочной установкой и требуют меньше времени, хотя и обходятся дороже.

Необходимый инструмент для установки инсталлированного бачка:


  1. Это конечно же перфоратор с буром диаметром 10.
  2. Болгарка  — любая.
  3. Гаечный ключ на 13 или намного лучше когда у вас имеется трещотка с головкой 13.
  4. Молоток.
  5. Крестовая отвертка.
  6. Нож — подойдет любой.
  7. Рулетка.
  8. Маркер или карандаш.
  9. Уровень — желательно с магнитами.
  10. И самое главное это — аккуратность и внимательность.
  11. Пресс-клещи для металлопластика или паяльник для полипропилена.
  12. Газовый и разводной ключ и лен.
  13. Баллон хорошего силикона и пистолет, чтобы его выдавить.

Способы установки подвесного унитаза.

На данный момент разработаны два способа крепления подвесного унитаза: на инсталляцию или же на бетонное основание. Владелец сантехнического устройства вправе выбирать между этими вариантами, руководствуясь всего двумя критериями: если он хочет почти что стопроцентной гарантии крепления, которое не разойдется даже под серьезным механическим воздействием, то необходимо обратить внимание на монтаж на инсталляцию. Если же главная цель: установить унитаз быстрее и без особо существенных материальных затрат, то больше всего подойдет крепление на бетонное основание. Теперь уделим внимание аспектам каждого из этих способов.

Установка подвесного унитаза на инсталляцию.

Главная особенность данного способа крепления подвесного унитаза состоит в том, что устройство крепится к стене, при помощи предварительно вмонтированной в нее специальной рамы, которая и отыгрывает роль инсталляции. Для того чтобы правильно провести крепеж данным способом без помощи профессионалов, необходимо четко следовать плану монтажа, подразделяющемуся на несколько этапов:


— Установка рамы унитаза. Данный компонент конструкции устройства прикрепляется к полу и капитальной стене с помощью дюбелей, вставляемых в специально проделанные отверстия. Далее на месте крепления делается вывод труб канализации и водопровода. Сама инсталляция обязана быть ровной. Требование к ней: полное параллельное прилегание к стене, к которой она крепится. На данном этапе требуется определить высоту нахождения унитаза над полом. Этот показатель равняется сорока сантиметрам, однако меняется по желанию хозяев жилья;


— Подведение воды к бачку. По желанию владельца устройства подводку можно поставить как эластичную, так и жесткую. Помните, пока монтируется подводка, вентиль бачка необходимо держать в закрытом состоянии, иначе возможно возникновение ситуации с повреждением водопровода;


— Присоединение унитаза к канализационной системе. Данный этап начинается с того, что унитазный выпуск вставляется в отвод канализации, а после данной операции получившееся соединение скрепляется при помощи гофры. Для его совершения чашу подвесного унитаза ненадолго необходимо привинтить у инсталляции. После этого ее нужно заново снять, время ее монтажа наступит на одном из последующих этапов;


— Обшивка рабочей области гипсокартоном. Листы крепятся к раме уже в тот момент, когда она закреплена на стене. Зачастую инструкцией по обшивке гипсокартоном пользователя снабжает производитель товара, прилагающий алгоритм действий в комплекте с самим унитазом. Покрытие гипсокартоном можно проводить двумя способами: либо полностью обшив всю площадь стены, либо же покрыв только область самой инсталляции. Видео обшивки инсталляции гипсокартоном смотрите ниже.


— Крепление чаши унитаза — финальный этап, его суть: навешивание данного компонента устройства на часть стальной рамы посредством двух небольших шпилей.

Как видите, особых сложностей в самостоятельном монтаже подвесного унитаза на инсталляцию нет, необходимо лишь только с большим вниманием отнестись к монтажу самой рамы, так как от ее удачного и выверенного крепления зависит надежность всего итогового результата установки.

Монтаж подвесного унитаза на бетонное основание.

Данный способ отличается от предыдущего тем, что унитаз крепится не на раму, вмонтированную в стену, а на собственноручно созданное основание из бетона. В стандартный список деталей, требуемых при процессе установки унитаза таким способом, входят доски, гайки, шурупы и шайбы, два стержня, резьба которых не тоньше двух сантиметров, а длина в пределах от полуметра до восьмидесяти сантиметров, пластиковая труба не короче десяти сантиметров, сливная муфта и силиконовый герметик. В дальнейшем алгоритм действий по креплению подвесного унитаза без инсталляции выглядит так:


— в капитальную стену монтируются два стержня. В дальнейшем их хватит для того, чтобы выдерживать нагрузку в четыреста-пятьсот килограммов, чего хватает для прочной посадки унитаза;

— устанавливается высота унитаза, после чего можно подрезать и устанавливать муфту для слива;

— на досках, которые пойдут в качестве опалубки, рассчитываются места под отверстия для крепежей, после чего можно приступать к их установке;

— вычисляется длина заглубления стержней (обычно она не должна превышать пятнадцати сантиметров), после чего их фиксируют в стене с помощью специального клея для бетона;

— далее примеряется чаша унитаза, а затем можно приступать к бетонированию, итогом которого должен стать цельный блок из бетона, поддерживающий открытость муфты и располагающий выступающими штырями;

Дальнейший процесс установки навесного унитаза на бетонное основание не имеет никаких принципиальных различий с процессом крепления стандартного напольного унитаза. Присоединяется слив, герметизируются стыки, чаша устанавливается на стержни, которые сверху фиксируются гайками. Последним штрихом становится установка сливного бачка над чашей.

В чем принципиальное различие данного способа установки подвесного унитаза с предыдущим, так это в отсутствии необходимости покупки и монтажа дорогостоящей стальной рамы. Именно при помощи такого метода установки сантехнического прибора удастся сэкономить немало финансовых ресурсов.

Крепление без инсталляции

Как крепить подвесной унитаз, если в силу каких-то причин использовать систему инсталляции для унитаза невозможно?

Стоит сразу оговорить: бачок со скрытым монтажом все равно желательно приобрести. Впрочем, есть более компактная альтернатива – клапан, создающий на несколько секунд короткое замыкание между унитазом и стояком холодного водоснабжения. Разумеется, такая система смыва очень чувствительна к давлению холодной воды.

Каким будет в этом случае крепеж для подвесного унитаза?

Им станут две шпильки с резьбой М20, гайками и шайбами. Наша задача – надежно зафиксировать их в стене или другой конструкции, обеспечив стандартную для подвесных унитазов максимальную нагрузку в 400 килограммов.


Этот нехитрый набор может заменить дорогую рамную инсталляцию.

Способов сделать это несколько.

1. Самый универсальный из них – собрать опалубку и залить бетонную стойку, в которую на нужной высоте предварительно будут вставлены шпильки. Ширина шайб и гаек с тыльной стороны не даст им оказаться выдернутыми из бетона.

2. Стену из кирпича или даже газобетона можно пройти насквозь длинным буром соответствующего диаметра. Затем с противоположной стороны отверстия рассверливаются под диаметр шайб. После того, как шпильки вставлены, а унитаз притянут, отверстия шпаклюются заподлицо со стеной.

3. Наконец, в случае бетонной стены может выручить пара длинных (не менее 120 мм) анкеров, к которым придется заказать токарю очень специфичные гайки в форме грибка. Анкер вначале затягивается без установленного унитаза, и лишь затем, когда он уже расперт в стене, крепится хрупкая фаянсовая чаша.


Невысокая бетонная колонна с замурованными в нее шпильками стала прочным креплением для подвесного унитаза.

Преимущества и недостатки подвесных унитазов

Подвесные унитазы набирают популярность благодаря своим основным преимуществам перед напольными:

нестандартный внешний вид позволяет создать эксклюзивный интерьер в помещении

благодаря конструкционным особенностям экономит место

скрытый монтаж всей коммуникационных труб и шлангов придаст санузлу более эстетичный вид

свободный доступ к напольному покрытию облегчит уборочные работы

При большом количестве положительных характеристик подвесной унитаз наделен некоторыми недостатками:

более высокая цена на модельный ряд подвесной системы

достаточно сложный монтаж, требующий навыков в данной работе

скрытые коммуникации создают сложный доступ при обслуживании

Полезные советы

  • Предусмотрите технологический люк чуть ниже кнопки слива. Это существенно облегчит обслуживание бачка и его ремонт при необходимости.
  • Используйте современные кнопки слива, которые позволяют экономить воду. Это могут быть две отдельные кнопки, одна из которых сливает полный объем воды бачка, а другая – половину. Другой вариант – наличие кнопок «Пуск» и «Стоп».
  • Продумайте расположение кнопки слива относительно элементов кафеля. Оформляйте кнопку или строго между двумя плитками, или в центре одной из них.
  • Верхний край унитаза должен быть не выше 45 см от пола и не ниже 40 см.
  • Толщина стены, скрывающей систему инсталляции, не должна быть больше 7 см.
  • Между крепежными отверстиями унитаза выдерживается стандартное расстояние – 18 или 23 см.
  • Контролируйте правильность установки на всех этапах работ. Это поможет избежать грубых ошибок при монтаже и проблем в процессе эксплуатации сантехнического оборудования.

Установленный по всем правилам унитаз с инсталляцией способен выдержать нагрузку до 400 кг! Если вы сомневаетесь, что сможете произвести все работы правильно и качественно, советуем прибегнуть к помощи квалифицированных специалистов. Ну а сэкономить бюджет, безусловно, поможет самостоятельный монтаж системы инсталляции. Смело используйте технологические и дизайнерские ноу-хау для создания оригинального и практичного интерьера.

Наш ассортимент:

Обзор производителей

Ниже представлена таблица, в которой собраны лучшие производители с учетом различных критериев.


Рейтинг производителей по нескольким критериям

Надеемся, эта таблица позволит ответить на вопрос, какой из производителей лучше. Следует учитывать, что на рынок выходят новые модели, следовательно, объективность и актуальность выборки может быть не достоверной.

Заключение

Несмотря на отрицательные характеристики подвесных моделей унитазов, собственники жилья предпочитают оформить ванную комнату, заменив привычный напольный вариант, нестандартным решением.

При наличии необходимого набора инструментов, опыта работы, знаний и навыков монтаж подвесного унитаза можно осуществить своими руками, при этом сэкономить семейный бюджет на дорогостоящих услугах мастеров.

При соблюдении норм и правил монтажа новый подвесной унитаз прослужит долгие годы.


Скрытый монтаж подвесного унитаза: Обзор +Видео

Монтаж подвесного унитаза на инсталляцию – пошаговая инструкция и Видео. Унитазы с инсталляцией являются настоящими аристократами в сантехническом мире. Эти устройства компактные и удобные, потому что отличаются необычайным дизайном и ни разу не щадящей покупателей стоимостью. Более того, монтаж подвесного унитаза на инсталляцию является достаточно сложной задачей, которая требует крайне внимательного выполнения.

И все-таки, несмотря на определенные трудности, количество приверженцев унитазов с инсталляцией постоянно растет в геометрической прогрессии. Важно лишь то, чтобы каждый этап монтажных работ был выполнен правильно.

Устройство подвесного унитаза

Подвесной унитаз устроен куда сложнее, нежели монолитный или компактный вариант. Инсталляция – это высокопрочная металлическая рама, которую устанавливают внутри ниши стены и надежно фиксируют к полу и стене. Между полом и чашей подвесного унитаза остается небольшое пространство. Проводить уборку санитарного узла в разы проще в подобных условиях, так как ножки унитаза попросту нет. Плоский пластиковый бачок для воды же прикреплен на раму, а после к нишу подводят требуемые коммуникации, занимаются отделкой и навешивают сам унитаз. Чаша остается снаружи, а вот остальная «начинка» остается скрытой за стеной. На стену также выводят кнопку смывания, которая обычно расположена в стене над чашей. Даже из такого краткого и сжатого описания можно понять, что монтажные работы подобного устройства являются достаточно трудоемким процессом.

Но все-таки у моделей с инсталляцией есть много достоинств, и стоит их отметить:

  • Привлекательный дизайн и эстетичный внешний вид – создается ощущение, будто чаша парит над полом.
  • Компактность по размерам, что оставляет большой простор для размещения унитаза и в большом, и в маленьком санитарном узле.
  • Благодаря отсутствию ножки процесс уборки в существенной мере облегчен.
  • Конструкция инсталляции является универсальной, поэтому вы можете выбрать определенные элементы на свой кошелек и вкус.
  • Поломки бака и рамы бывают крайне редко, а выполнить ремонт или произвести замену сливной кнопки не является сложной задачей.

Чаши у подвесных унитазов между собой значительно отличаются по устройству, конфигурации, форме, дизайну, размерам, оттенкам и прочим не менее важным характеристикам, что оставляет широкий простор для подбора подходящей сантехники. А вот среди недостатков следует отметить большую стоимость. С учетом расходов на монтаж стоимость подобного унитаза иногда даже превышает в две раза стоимость обычной напольной модели. Но производители решили учесть возрастающий уровень популярности подвесной сантехники, и поэтому в продаже появились относительно недорогие модели. Дополнительным недостатком является то, что рама и бачок, которые спрятаны в стене, не очень доступны для проведения ремонтных работ в случае чего. При серьезной поломке вам, возможно, потребуется разворотить всю стену и повторно проводить отделочные работы на данном участке.

Установка и монтаж

Инструменты, приспособления и материалы

Для того, чтобы выполнить монтажные работы для унитаза с инсталляцией встроенного типа, требуется заранее купить такие элементы:

  • Чашу навесного унитаза.
  • Раму для инсталляции с пластиковым бачком.
  • Кнопку смыва.
  • Шпильки для крепления унитаза.
  • Набор патрубков для соединения чаши и бачка и прочее.

Скрытый монтаж подвесного унитаза  обычно подразумевает, что инсталляция, купленная для установки, будет идти в комплектации с плоским пластиковым бачком, а также переходниками, крепежом, патрубками и кнопкой для смывания. В комплекте также обычно ест особый материал, который помогает защитить конструкцию внутри стен от воздействия конденсата, а также понижает уровень шума от работающего бака. При покупке обязательно проверяйте комплект, чтобы в случае необходимости вы смогли сразу же докупить все недостающие комплектующие. Чашу от унитаза также нужно будет покупать отдельно. Конфигурация и размеры инсталляции, как и всех остальных деталей, являются стандартизированными, и поэтому вы сможете при желании их изменить/заменить. К примеру, вы можете приобрести двойную кнопку смыва, которая даст возможность экономить воду.

На представленной схеме наглядно представлено устройство инсталляции со сливным бачком из пластика и требуемыми разъемами, которая требуется для того, чтобы выполнить монтаж подвесного унитаза. Чтобы заняться установкой, вам потребуется еще и ряд инструментов, и прежде всего, у вас должны быть в наличии сверла по бетону и перфоратор, причем первые обязательно должны соответствовать крепежам. Также требуется строительный уровень, рулетка, накидные рожковые ключи, карандаш для выполнения работ по разметке, нож для нарезания гипсокартона и прочее.

Порядок монтажных работ для подвесного унитаза

Схематические порядок выполнения работ по установке унитаза на инсталляции можно представить в виде самых главных шагов:

  1. Сделать в стене подходящего размера нишу.
  2. Подвести к ней канализацию.
  3. Произвести монтаж рамы-инсталляции.
  4. Подвести к месту для смыва трубы с холодным водоснабжением.
  5. Подключить унитазный бачок.
  6. Закрыть нишу, выполнить монтаж сливной кнопки и заняться отделкой.
  7. Навесить унитаз, подключить к бачку, а также к канализации.

Также может потребоваться определенное количество гипсокартона – для отделочных и монтажных работ. Каждый этап выполнения работ по монтажу навесного унитаза требует грамотного подхода и пристального внимания. Эксплуатационный срок устройства, характер поломок и их количество будет во многом зависеть от того, насколько качественно были проведены монтажные работы. Результаты даже небольших погрешностей, которые были допущены в процессе установки, могут быть очевидны не сразу, а лишь в процессе эксплуатации. Иногда ремонт оказывается крайне затратным и трудоемким занятием, и по этой причине стоит сразу же правильно устанавливать все элементы устройства, так как переделки будут себе же дороже. Подробнее порядок монтажных работ для навесного унитаза представлен в видеоуроке.

Ниша для инсталляции

Монтаж подвесного унитаза на инсталляцию невозможен без предварительной подготовки, а также создания ниши. Для последнего и установки инсталляции подойдет лишь стена с хорошей несущей способностью. Поверьте, инсталляционная рама способна выдерживать вес до 400 кг, и часть нагрузки будет идти непосредственно на стену. По этой причине стоить поставить навесной унитаз к крепкой стене, и гипсокартон точно не подойдет, так как он может попросту рухнуть.

Итак, для монтажных работ с инсталляциями требуется выдолбить в стене нишу с такими параметрами:

  • Высота – 1 метр.
  • Ширина – 0.6 метра.
  • Глубина – от 0.15 до 0.2 метра.

Кстати, иногда выполнить требования по глубине не так уж и просто, и в таком случае нишу следует сделать на всю возможную глубину, а ее недостаток следует скрыть при помощи отделочного слоя и гипсокартона. таким образом, у вас будет пространство для проведения экспериментов в области дизайна и оформления интерьера. К примеру, вы можете сделать в пространстве между появившимся выступом и стеной шкаф встроенного типа, или же повесить полки открытого типа. А вот идея с обычной установкой рамы вдоль стены, а после ее дальнейшей обшивкой при помощи гипсокартона вообще не имеет смысла. В таком случае будет дешевле и проще поставить в том же самом месте самый обычный компактный унитаз, который будет занимать столько же пространства, сколько и прежний (или даже меньше).

Если же в санитарном узле есть ниша для канализационных и водопроводных коммуникаций, то есть смысл выполнить установку инсталляционной рамы именно в ней. Жильцы на верхних этажах многоквартирных домов иногда даже устанавливают в нишу фановый стояк, причем его определенную часть обрезают и устанавливают воздушный клапан в том месте, где расположен выпуск на чердак. В определенных санитарных узлах для ниша коммуникаций предусмотрена по проекту. Также вы можете использовать ее для монтажных работа инсталляции, но могут потребоваться определенные переделки, к примеру, изменение положения труб системы водопровода и смещение канализационного стояка. Если у вас нет опыта работы в выполнении таких операций, то лучше всего проконсультироваться со специалистами или даже поручить им выполнение данной части монтажных работ.

Подведение канализации

Перед тем, как выполнить установку рамы, следует вначале позаботиться о том, как правильно подвести канализационную трубу к месту монтажных работ. Вам потребуется труба, диаметр которой 10 см, и следует проложить ее максимально близко к поверхности пола, а также выдержать правильный уклон (2 см на погонный метр). Место, где будет выполнено подключение, должно оказаться в 25 см от центра ниши стены. На горизонтальную часть трубы следует надеть косой отвод, угол которого 45 градусов. После того, как все эти операции будут выполнены, можно приступить непосредственно к процессу установки инсталляции.

Установки рамы с баком

Для установки инсталляционной рамки предусматривается четыре точки, причем в двух местах (точках) ножки рамы будут прикреплены к полу, а еще в двух местах раму следует закрепить на стену при помощи кронштейнов. При этом следует обязательно использовать строительный уровень, чтобы конструкция стояла идеально ровно и строго по вертикали/горизонтали. Для этого рекомендуем проверять положение рамы со всех сторон. Если инсталляция будет установлена даже с малым перекосом, то в работе внутренних механизмов могут появиться даже сбои, а это неизбежно приведет к  тому, что конструкция поломается. Чтобы выровнять положение рамы по вертикали, следует использовать ножки регулируемого типа.

Горизонтальное положение следует выставлять при помощи креплений на стенах, и положение их можно изменить так, как вам требуется. После того, как все было точно выставлено и зафиксировано, можно заняться прикручиваем к стене. Монтаж подвесного унитаза своими руками требуем, чтобы рама была устойчивой, и для этого можно даже дополнительно зацементировать ножки. Слоя стяжки в 0.2 метра в высоту будет более, чем достаточно, но такая мера не является обязательной. Высота ножек от рамы, которая предназначена для унитаза подвесного типа, может быть отрегулирована. Это даст возможность выставлять конструкцию строго по уровню горизонтально.

В нижней части инсталляции есть пару отверстий, которые нужны для дальнейшего монтажа чаши унитаза навесного типа. Расстояние между этими отверстиями и полом должно быть около 0.3-0.4 метров, чтобы чашу унитаза можно было повесить повыше от поверхности пола. В такие отверстия будут установлены особые шпильки. Их следует вставить до упора в стену и закрепить при помощи специальных гаек, а шпильки нужны для того, чтобы повесить унитаз. Вставьте  их в соответствующие отверстия на раме и прикрепите к поверхности стены.

Подключение всех коммуникаций

Тут следует начать с системы канализации, и обычно в комплекте с инсталляцией идет особый черный отвод, который предназначен для этого соединения. Его требуется подогнать к канализационной трубе, а вторую сторону отвода следует прикрепить на инсталляцию при помощи особых клипс. Подключение к водопроводу выполняют с левой или правой стороны от инсталляции. Водопроводную трубу требуется соединить при помощи резьбового соединения, которое уже есть в конструкции. Специалисты советуют использовать только современные трубы, которые выполнены из меди (потому что это долговечно) или полипропилены, а также выполнить установку удобного разъемного соединения. Для подведения воды к баку можно использовать даже самые обычные гибкие шланги, и такой простой (а главное – недорогой) вариант мог бы быть идеальным, но его срок эксплуатации меньше, чем у труб, и поэтому требуется считаться с данным обстоятельством проведения сложного ремонта для замены.

На этом этапе требуется провести проверку надежности соединения бака для воды с системой водопровода. Для этого требуется открыть кран водной подачи, который расположен внутри бачка, а после наполнить емкость. Далее проверьте каждое соединение на наличие протечек и устраните неисправности, если это нужно. При этом вовсе необязательно сливать воду. Проверку соединения с канализационной системой можно сделать так – наделить чашу на шпильки и выполнит пробное смывание, при этом, не закрепляя конструкцию. После этого следует снять чаше с крепления, проверить на наличие или отсутствие протечек, а после заняться монтажом.

Отделочные работы

Если вы правильно установили инсталляцию, а бачок не протекает, следует зашить нишу при помощи влагостойкого листа гипсокартона и выполнить все отделочные работы. Рекомендуется брать именно влагостойкий и двойной лист гипсокартона, так как обычный материал будет в ближайшее время поврежден из-за контакта с конденсатом. Чтобы правильно вырезать все монтажные отверстия в листах и не испортить материал, следует использовать для раскройки шаблон. Обычно он поставляется в комплекте. Когда инсталляция будет установлена и все требуемые коммуникации подведены, нишу следует зашить при помощи листа влагостойкого гипсокартона, по которому  в дальнейшем будут выполняться отделочные работы. В ванной комнаты чаще всего стены облицовывают при помощи керамической плитки. К остальным работам по монтажу подвесного унитаза можно приступить только тогда, когда будет закончен этот этап. Также не будет ошибкой полностью окончить ремонт санитарного узла, и лишь после этого заняться установкой подвесного унитаза. 

Монтаж подвесного унитаза

На самом деле установка самого унитаза не является чем-то сверхсложным, даже наоборот, когда уже выполнен практически весь объем работ.

Но для начала рекомендуется подождать полного просыхания слоя плиточного клея, а далее можно выполнять монтаж чаши унитаза таким образом:

  • Подгоните размеры патрубка от сливного бака, который должен выступать за стену на 5 см.
  • Аналогичным образом следует подрезать патрубок, который предназначается для слива канализации.
  • Установите патрубки на места, которые для них предназначены.
  • Наденьте на установленные ранее патрубки и шпильки особые прокладки большого размера, они по конфигурации чем-то похожи на усеченную пирамиду.
  • Наденьте унитазную чашу на шпильки, надежно соедините с патрубками.
  • Установите вставки из пластика и резиновые прокладки.
  • Наденьте и затяните крепежные гайки.
  • Обрежьте выступающую часть прокладки из резины.

И не забывайте о том, что навешивание унитаза на инсталляцию, его подключение к бачку и канализационной системе проводится после того, как окончено все отделочные работы! после этого вы можете проверить работу канализации, спустить в чашу воду из бачка для слива. Чтобы отрегулировать высоту чаши над поверхностью пола, следует изменять положение выдвижных шпилек и штифтов, которые были предназначены для навешивания унитазной чаши. При этом стоит ориентироваться на рост посетителя. Универсальной высотой считается расстояние в 0.4 метра от края чаши до пола.

Монтаж смывной кнопки

В конце остается лишь установка кнопки для смыва. Она бывает механической и пневматической. Операция монтажа несложная, так как все соединения уже предусмотрены и готовы на инсталляции, а также подведены к соответствующему отверстию на стене. Для установки кнопки механического типа потребуется установка особых штифтов, и после их регулирование положения. Пневматическая модель присоединяется нужными трубами на инсталляции и сразу же после этого будет готова для использования.

Монтаж приставного унитаза со скрытым бачком

Задача обустроить удобный современный санузел обычно ставится хозяевами в число одной из первых, во время выполнения ремонтных мероприятий в своей квартире. Важной составляющей, создаваемого комфорта, конечно же, является практичный, гармонично адаптированный в интерьер унитаз. Ведь помимо его сочетания с окружающими предметами, плиткой, общей концепцией квартирного ремонта, он должен быть удобным в использовании, полноценно выполнять санитарные функции, быть надёжным и долговечным бытовым оборудованием.

Общие представления

Именно с учетом вышеперечисленных характеристик хозяину, затевающему ремонт, стоит рассмотреть, как вариант, напольный унитаз со скрытым бачком. Подобная продукция устанавливается на напольное декоративное покрытие впритык к стене. Такие модели удачно сочетают в себе свойства как классических напольных, так и подвесных инсталлируемых рамных изделий.

Приставные унитазы комплектуются плоскими сливными бачками, соединенными со скрытыми за декоративной стенкой водопроводной и канализационной системами. Поэтому оборудование приставного типа, обходясь значительно дешевле рамных инсталляции, становится оптимальным решением для помещений, в которых совмещаются отхожее место и ванная.

Кроме исполнения привычных уже функций, сантехнический прибор может дополняться некоторыми удобными опциями.

  1. Микролифт. Механизм, напоминающий дверной доводчик. Он плавно опускает крышку, тем самым оберегая изделие от механических повреждений, исключает удар пластика о керамику.
  2. Биде. Кран, для облегчения гигиенических процедур, смонтированный на чаше сантехнического прибора.

Разбираем преимущества и недостатки

Свои неоспоримые преимущества напольный унитаз со скрытым бачком проявляет в следующем:

  • у него практически без лишнего шума наполняется и опустошается бачок в процессе излива, за счет акустической развязки через декоративную стену, а также дополнительных пенопластовых вставок;
  • он ощутимо экономит место в туалете как фактически, так и визуально, что особенно актуально для типовых малогабаритных квартир;
  • интерьер санузла прибавляет в эстетической привлекательности;
  • не требует несущего дорогостоящего каркаса для установки, что также упрощает монтажные мероприятия по сравнению с подвесной инсталлируемой моделью.

Слабые стороны, описываемых приборов, носят относительный характер в сравнении с другими типами сантехнической продукции подобного назначения:

  • стоимость приставных унитазов заметно выше классических напольных изделий;
  • в случае необходимости замены бачка или ремонта коммуникаций возникнут неудобства, связанные с демонтажём декоративной перегородки;
  • в отличие от подвесных моделей, они жестко зафиксированы на поверхности пола, что затрудняет уборку под ними, а также не всегда соответствует требованиям дизайна.

Материалы, используемые при производстве сантехники

Многие торговые марки для изготовления унитазов со скрытыми бачками используют такую же керамику (фарфор и фаянс), что и для другой своей продукции. Однако вместе с тем встречаются изделия из композитных материалов, натурального камня или нержавейки.

  1. Унитазы из фарфора прочные, устойчивы к чистящим составам бытовой химии, не удерживают неприятные запахи, поэтому легко поддаются уборке и дезинфекции.
  2. Фаянсовая продукция дешевле фарфоровых аналогов, являясь классическим представителем изделий для санузлов. Материалом для её изготовления так же, как и для фарфора, служат смеси керамических глин с другими минеральными добавками. Однако обжиг фаянса происходит при меньших температурах. Несмотря на то, что фаянсовые унитазы покрываются защитной глазурью, как и фаянсовые, их практичность получается несколько ниже – со временем на них появляются микротрещины, они хуже сохраняют первоначальную белизну.
  3. Модели из композитных материалов обладают большой цветовой гаммой, что достигается путём добавления особых пигментов к основе из полимербетона.
  4. Унитазы со скрытым бачком, изготовленные из нержавейки, поддаются легкой очистке, являются самыми прочными, в том числе, устойчивыми к ударам. «Нержавейка» препятствует размножению бактерий. Часто такой сантехникой оснащаются общественные туалеты.
  5. Модели из натурального камня – это яркие представители элитного класса, что подтверждается их самой высокой ценой. Как правило, они производятся по специальным заказам для обустройства дорогих санузлов и саун.

Как выбирать изделие, учитывая его форм-фактор?

Подбирая унитазы со скрытым бачком для ремонта своего санузла, кроме его эстетических аспектов следует брать во внимание способ соединения оборудования с приемным канализационным патрубком, который должен соответствовать выпуску изделия. При этом разновидностей выпусков всего три: прямой, косой и вертикальный.

  1. Прямой занимает горизонтальное положение относительно плоскости пола. Легко соединяется гофрированным или угловым переходником с раструбом канализации, находящимся в наклонном или вертикальном положении;
  2. Косой имеет ось наклона к полу под определённым углом, в случае совпадения которого с приемным патрубком, может монтироваться без использования переходников;
  3. Вертикальный стыкуется с канализационным раструбом, находящимся под унитазом в полу.

В облегчении ухода за туалетной сантехникой её внутренняя форма также играет определённую роль. Рассмотрим типовые модели.

  1. С тарельчатой чашей или в виде полочки. Все то, что оказывается на тарельчатой поверхности, эффективно смывается водой без образования брызг. Однако остатки воды на полочке способствуют появлению неприятного запаха и отложению солей. Также её недостатком является повышенный расход воды.
  2. С чашей в виде воронки. Попадая в неё, нечистоты не задерживаются, направляясь через гидрозатвор в канализацию. При этом практически не успевают образовываться неприятные запахи, а также экономится вода.
  3. С чашей по типу полу-полочки. Модель сочетает две предыдущие формы, где одна сторона более пологая. Происходит меньшее загрязнение туалета с одновременной экономией воды при сливе.

Устройство слива

Приставной сантехприбор комплектуется специальным плоским бачком, который специально разработан для скрытого монтажа. Устанавливается он в нишу, которую изготавливают в стеновых конструкциях на глубину до10 см.

Бачок, сделанный из высококачественного полимерного материала, обладает высокой прочностью и продолжительным сроком службы, что также относится ко всей его начинке. Поэтому ситуации с настройкой или ремонтом не потревожат вас долгие годы.

Бачок скрытого монтажа для приставного унитаза может подключаться к водопроводной сети из любого доступного положения по периметру своей боковой поверхности. Встроенный запорный вентиль является обязательным условием его эксплуатации.

Сливная арматура связывается с кнопкой активации потока пневматическим приводом или тросиком. Управление, состоящее из двух кнопок, даёт возможность значительной экономии воды. Одной кнопкой инициируется излив половины объема жидкости, другой – оставшаяся часть. А оснащение устройством, которое позволяет, нажав повторно кнопку, прервать поток, даёт возможность самостоятельно регулировать количества сбрасываемой воды.

Этапы установки

Установка бачка для унитаза означает его монтаж в нише стены на, предусмотренные в конструкции, крепление при помощи дюпелей с саморезами или анкеров. К устройству подключаются коммуникации: водопровод, патрубок излива, а также присоединяется на защелках коробчатый удлинитель для кнопки. Патрубок излива предварительно подгоняется по длине и высоте, соответствующей расстоянию от выхода из пластиковой ёмкости до входа в приставную чашу.

Установка бачка скрытого монтажа, видео:

Надежно закрепленные трубопроводы и бачок полностью замуровывается цементным раствором или закрываются листовыми материалами (гипсокартонными, магнезитовыми, ЦСП и т.д.), которые, как правило, декорируют плиткой, иногда цементными штукатурками или иными гидрофобными способами. С внешней стороны экрана (в его отверстиях) остаются раструб для стыковки с канализацией (для прямого и косого отводов) и смывной патрубок, с которыми позже соединяют приставной унитаз, а также выступающий коробчатый удлинитель кнопки.

Окончательную сборку кнопочного механизма осуществляют после подрезки удлинителя заподлицо с внешней поверхностью декоративной отделки и проверки работы запорной арматуры.

Далее выполняется монтаж самой чаши, которую первоначально ставят на предполагаемое место для разметки. Обозначив точки крепежных элементов, изделие сдвигают в сторону, и подготавливают отверстия под анкерную фиксацию. После чего можно состыковать унитаз с патрубками подачи воды и сброса в канализацию, установив его на место с затяжкой креплений. Тыльную привалочную поверхность чаши рекомендуется обработать герметиком.

Монтаж напольного приставного унитаза, видео:

Что еще учитывать?

  1. Что высота установки сантехники зависит от укладываемой плитки, т.е. плюс к получистовой поверхности пола 12-20 мм.
  2. Что соединение канализационных систем осуществляется жёсткой подводкой. Подключение с помощью гофры не рекомендуется из-за их быстрого износа.
  3. Что на всех этапах, до окончательной фиксации, используют контроль пространственной ориентации блоков конструкции при помощи уровня.
  4. Что соединение патрубков станет легче и надежней, если для их стыковки применять сантехнический силикон.

Соблюдение нехитрых монтажных приемов, а также рекомендаций заводской инструкции, обязательно идущей в комплекте с приставным унитазом, обеспечат вам гарантированный долгий срок комфортной эксплуатации этого сантехнического изделия.

варианты и их особенности, инструкция к работе

Процесс монтажа сантехнического оборудования нужно выполнять, придерживаясь определенных правил. Далеко не каждый готов решиться на его установку без помощи специалиста. Но, если говорить про крепление унитаза к полу, то это задание способен выполнить и новичок, который не знаком ни с устройством  сантехники, ни с правилами ее монтажа.

Способы монтажа унитазов

Основных способов монтажа унитаза существует три, рассмотрим их по порядку. Но какой бы из них вы не выбрали, следует помнить, что все монтажные работы начинают со сборки конструкции сливного бака. Для того чтобы все детали были на своем месте, и вы ничего не перепутали, понадобится наша инструкция. После того, как устройство собрано, его можно крепить на выбранном месте. Еще один важный момент – проследите, чтобы перед установкой были готовы все соединения для подачи воды и для ее отвода.

Для того чтобы осуществить выбор между всеми способами монтажа унитаза, следует учитывать материал, из которого выполнен пол в туалете. Не для всех поверхностей можно использовать один и тот же тип крепления.

Крепление на дюбели

Это самый практичный способ закрепления унитаза на поверхности пола. Вам не нужно тратить много усилий и времени, чтобы осуществить установку. Такой метод хорошо использовать, когда пол абсолютно гладкий и ровный и абсолютно невозможно применить, если имеются хоть какие-то неровности и перепады в уровне пола. В этом случае, могут возникать проблемы со смывом.

Лучше всего крепить на дюбели легкие компактные устройства, в этом случае вы точно избежите проблем из-за ненадежности фиксации. Мастера рекомендуют подложить под основание устройства прокладку, и только потом осуществлять монтаж. Если у вас нет готовой прокладки, сделайте ее из куска старого ненужного линолеума или резины. Для того чтобы получить прокладку нужного размера и формы, нужно поставить на линолеум или резину унитаз и обвести его маркером. Затем просто по контуру вырезают ножом.

Обычно в магазине сантехники вместе с самим изделием продается комплект крепления унитаза к полу, в него входят дюбели, либо крепежи, специально предназначенные для сантехнических устройств.

Итак, сам процесс монтажа выглядит следующим образом:

  1. Вначале осуществляют разметку. Для этого на место, где будет находиться устройство, ставят унитаз и обводят его основание. Затем его убирают и намазывают герметик тонким слоем. На это место крепят подготовленную заранее подложку.
  2. Далее в соответствующих местах проделывают отверстия для крепежей. Старайтесь сделать так, чтобы эти отверстия были несколько больше, чем диаметр дюбелей. Это облегчит установку.
  3. Теперь время забивать дюбели и устанавливать сам унитаз. Его просто прикручивают на место.

Установка унитаза на дюпеля в пол

Если необходимо немного приподнять устройство на несколько сантиметров, то используют отрезок доски. Из него делают подставку, повторяющую контур основания унитаза. Подставку кладут на пол и сверху помещают подложку. Все склеивают герметиком и вставляют дюбели в отверстия, проделанные прямо в подставке и прокладке.

Не стоит сильно затягивать крепления, иначе можно повредить сантехнику, точнее ее керамическую поверхность.  После того, как устройство будет стойко закреплено на своем месте, вы можете подключать его к коммуникационным системам.

Крепление с помощью клея

Этот метод самый легкий для того чтобы осуществить его своими руками, но потребует достаточно много времени. Дело в том, что эпоксидная смола, на которую устанавливают сантехнику, очень долго застывает, более 12 часов. Этот тип крепежа также лучше использовать, если пол в санузле у вас ровный. Обычно им пользуются для монтажа сантехнического устройства на плитке.

Рассмотрим подробнее, как же осуществить приклеивание на эпоксидную смолу:

  1. Напольную поверхность и поверхность основы унитаза тщательно очищают и отмывают от пыли и грязи.

    Установка унитаза своими силами

  2. Для улучшения сцепления плитку искусственно делают шершавой, зачищая ее.
  3. Далее обе поверхности протирают ацетоном, либо растворителем, чтобы обезжирить их.
  4. Теперь заготавливают состав для склеивания. Смола продается в готовом виде, либо можно ее сделать самостоятельно.

Для этого берут следующие компоненты:

  • Смолу;
  • Цемент;
  • Растворитель или пластификатор;
  • Отвердитель.

Все это нужно взять в определенной пропорции. Смолы – 100 частей, цемента – 200, растворителя – 20, отвердителя – 35. Компоненты соединяют в следующей последовательности – вначале разогревают смолу до 54 градусов. В нее вливают растворитель, отвердитель и только потом цемент. В процессе готовки массу постоянно перемешивают, чтобы она была однородной.

Полученную смолу используют в течение часа-полтора. Ее наносят на основание унитаза слоем в 0,5 см и ставят его на место. Трубы совмещают и прижимают устройство к полу. Теперь нужно дать ему постоять в течение хотя бы 12 часов, лучше больше.  Только по истечению этого времени унитаз можно трогать, подключать его к системам и так далее.

Унитаз в ванной комнате на деревянном полу

Крепление на тафту

Этот метод обычно применяется, если пол в ванной комнате деревянный. Тафта – это подложка из дерева толщиной около 3 см, на нее крепят сантехническое оборудование. Так как санузел – это комната с повышенной влажностью, то деревянную подставку нужно обязательно обработать олифой.

Тафту монтируют при помощи анкеров. Обычно их вбивают в шахматном порядке так, чтобы они выступали на пару сантиметров.

Углубление для унитаза заливается цементом и затем туда устанавливается тафта так, чтобы анкера оказались снизу. Получается, что поверхность тафты практически не должна выступать над полом, а быть с ним вровень.

Раствор должен хорошенько затвердеть, для этого унитаз оставляют в покое часов на двенадцать. После этого монтаж можно продолжить. Оборудование дополнительно фиксируют при помощи шурупов. При этом нужно обязательно использовать резиновые прокладочные шайбы. Тогда поверхность устройства не повредится при фиксации шурупов, то есть при их затягивании.

Бывалые мастера рекомендуют смазывать шурупы перед установкой графитом или солидолом. Тогда, в случае необходимости, их будет очень легко вынуть. Вместо деревяшки для тафты можно использовать резину толщиной 0,5-1,5 см. Коврик из резины для этого идеально подойдет. Подложка, выполненная таким образом, должна быть меньше на пару сантиментов, чем опора унитаза.

Скрытое крепление

Установка унитаза со скрытым креплением

Есть еще одна разновидность – это скрытое крепление унитаза. Оно незначительно отличается от способа, описного первым, но все же имеет свои нюансы. Рассмотрим процесс в подробностях:

  1. Как и при открытом способе монтажа, при скрытом методе также на кафеле прочерчивают контур, который повторяет основание унитаза. Отмечаются и места крепления.
  2. Комплект скрытого крепления размещают на полу и производят разметку, по которой будут сверлиться отверстия.
  3. Далее крепление фиксируют болтами.
  4. Унитаз устанавливают на его место и крепят болтами. При этом пустота его основания должна припадать на скрытый крепеж. Его фиксируют через боковые отверстия. Не стоит сразу сильно затягивать болты, чтобы впоследствии можно было регулировать унитаз при подключении к системам.

Если вам нужно установить скрытый крепеж, а пол сверлить нельзя, то воспользуйтесь следующим способами:

  • Посадите унитаз на жидкие гвозди.
  • Приклейте его силиконовым герметиком.
  • Примените эпоксидную смолу.

Какой бы способ вы не выбрали, всегда учитывайте, что для лучшей адгезии, поверхность кафеля нужно обязательно зачистить наждачной бумагой, чтобы она приобрела нужную шершавость. Только тогда сцепление двух поверхностей пройдет наилучшим образом.

Существует также такой вариант, как  боковое крепление унитаза к полу. Его обычно применяют к унитазам со скрытым креплением или если вам нужно установить угловой унитаз. Тогда просто приобретите специальный комплект из боковых креплений. Унитаз крепится на кронштейны из пластика, к которым прилагаются шурупы, дюбеля и колпачки.

Итак, мы рассмотрели все известные методы крепления такого сантехнического устройства как унитаз к полу. Все способы очень отличаются друг от друга по сложности выполнения и времени, которое затрачивается на их осуществление. Однако все их легко осуществить без посторонней помощи. Очень важно правильно подобрать тип крепежа для каждого конкретного случая. Это зависит от многих факторов, таких как, например, как материал, из которого сделан пол в санузле.

пошаговый монтаж своими руками (+ видео)

Унитазы с инсталляцией – настоящие аристократы в мире сантехники. Это удобные и компактные устройства, обычно отличающиеся великолепным дизайном и совсем не щадящей своего владельца ценой. Кроме того, установка подвесного унитаза – задача достаточно сложная, она требует очень внимательного выполнения.

И все же ряды приверженцев унитазов с инсталляцией стабильно растут. Немало домашних умельцев после изучения рекомендаций и инструкций успешно справляются с установкой этой непростой конструкции самостоятельно.

Важно лишь правильно выполнить каждый этап монтажных работ.

Содержание статьи:

Как устроен подвесной унитаз?

Подвесной унитаз устроен значительно сложнее, чем обычный компакт или монолит. Инсталляцией называют прочную металлическую раму. Это раму устанавливают внутри стенной ниши и надежно фиксируют к стене и к полу.

Между чашей подвесного унитаза и полом остается некоторое пространство. Проводить уборку санузла в таких условиях проще, поскольку ножка унитаза отсутствует

Плоский пластиковый бачок уже закреплен на раме. Затем к нише подводят необходимые коммуникации, выполняют отделку и навешивают сам унитаз.

Унитаз остается снаружи, а вся остальная начинка остается скрытой в стене. На стену выводят также кнопку смыва, которая обычно располагается на стене над чашей. Даже из этого сжатого описания можно понять, что установка такого устройства – процесс трудоемкий.

Но все же у модели с инсталляцией множество преимуществ:

  • эстетичный вид и привлекательный дизайн – чаша как будто парит над полом;
  • компактные размеры, оставляющие широкий простор для размещения унитаза как в маленьком, так и в большом санузле;
  • отсутствие ножки существенно облегчает уборку помещения;
  • конструкция инсталляции универсальна, есть возможность выбрать некоторые элементы на свой вкус и кошелек;
  • поломки рамы и бачка крайне редки, а отремонтировать или заменить кнопку слива обычно не сложно.

Чаши подвесных унитазов заметно различаются по конфигурации, устройству, форме, размерам, дизайну, цвету и другим характеристикам, что оставляет широкий простор для выбора подходящей сантехники

Среди недостатков следует отметить высокую цену. С учетом расходов на установку стоимость такого унитаза может в два раза превысить стоимость стандартной напольной модели.

Однако производители учитывают растущую популярность подвесной сантехники, поэтому в продаже появились относительно недорогие модели. Еще один недостаток – бачок и рама, спрятанные в стене, не слишком доступны для ремонта.

В случае серьезной поломки, возможно, придется разворотить всю стену и повторно выполнить отделочные работы на этом участке.

Материалы и инструменты

Для установки унитаза с инсталляцией установки встроенного унитаза необходимо приобрести следующие элементы:

  • раму-инсталляцию с пластиковым бачком;
  • чашу навесного унитаза;
  • кнопку смыва;
  • шпильки для крепления унитаза;
  • набор патрубков для соединения чаши с бачком и т.п.

Инсталляция обычно поставляется в комплекте с плоским пластиковым бачком, а также переходниками, патрубками, крепежом и кнопкой смыва. В комплект обычно входит специальный материал, который защищает конструкцию внутри стены от воздействия конденсата, а также снижает уровень шума от работающего бачка.

При покупке следует внимательно проверить комплект, чтобы сразу же приобрести недостающие элементы. Чашу унитаза также приобретают отдельно. Размеры и конфигурация инсталляции, как и прочих деталей, стандартизованы, поэтому их можно при желании изменять.

Например, можно выбрать новую двойную кнопку смыва, которая позволяет экономить воду.

На схеме наглядно представлено устройство инсталляции с пластиковым сливным бачком и необходимыми разъемами, которая предназначена для установки подвесного унитаза

Чтобы выполнить установку понадобится также ряд инструментов, прежде всего, перфоратор и сверла по бетону, соответствующие крепежу. Нужен также строительный уровень, рожковые накидные ключи, рулетка, карандаш для выполнения разметки, нож для подрезки гипсокартона и т.п.

Порядок монтажа подвесного унитаза

Схематически порядок работ при монтаже унитаза с инсталляцией можно представить в виде ряда основных шагов:

  • Сделать в стене нишу подходящего размера.
  • Подвести к нише канализацию.
  • Выполнить монтаж рамы-инсталляции.
  • Подвести к месту монтажа трубы холодного водоснабжения.
  • Подключить бачок унитаза.
  • Закрыть нишу, установить кнопку смыва и выполнить отделку.
  • Навесить унитаз, подключив к бачку, а также к канализации.

Понадобится также некоторое количество гипсокартона, как для монтажных, так и для отделочных работ.

Каждый этап работ по монтажу навесного унитаза требует пристального внимания. Срок эксплуатации устройства, количество и характер поломок во многом зависят от качества выполнения монтажных работ.

Результаты даже незначительных погрешностей, допущенных в процессе установки, могут стать очевидными не сразу, а только в процессе эксплуатации. Ремонт может оказаться очень затратным и трудоемким, поэтому лучше сразу правильно установить все элементы этого устройства, чем потом переделывать.

Подробно порядок установки навесного унитаза представлен в следующем видеоматериале:

Ниша для инсталляции

Для создания ниши и установки инсталляции подходят только стены с соответствующей несущей способностью. Инсталляция способна выдерживать вес около 400 кг, и часть этой нагрузки приходится на стену. Поэтому ставить навесной унитаз на стене из гипсокартона было бы неразумно, она может просто рухнуть.

Итак, для установки инсталляции необходимо выдолбить в стене нишу со следующими параметрами:

  • высота – 1000 мм;
  • ширина – 600 мм;
  • глубина – 150-200 мм.

Иногда требования по глубине выполнить не просто. В этом случае нишу делают на возможную глубину, а ее недостаток скрывают с помощью гипсокартона и отделки.

Таким образом, появляется пространство для экспериментов в области дизайна интерьера. Например, можно сделать встроенный шкаф в пространстве между появившимся выступом и стеной или повесить там открытые полки.

А вот идея просто поставить раму вдоль стены, а затем полностью обшить ее гипсокартоном большого смысла не имеет. В этом случае проще и дешевле поставить в этом же место обычный компакт, который займет столько же пространства или даже меньше.

Если в санузле уже имеется ниша для водопроводных и канализационных коммуникаций, имеет смысл установить инсталляцию именно в ней

Жильцы верхних этажей многоквартирных домов иногда устанавливают в нишу фанового стояка. При этом часть фанового стояка обрезают и устанавливают воздушный клапан там, где находится выпуск на чердак.

В некоторых санузлах ниша для коммуникаций предусмотрена проектом. Ее также можно использовать для монтажа инсталляции, но могут понадобиться некоторые переделки, например, изменение положения водопроводных труб и сместить стояк канализации.

Если опыта в выполнении подобных операций у домашнего умельца нет, лучше проконсультироваться со специалистом или даже поручить ему выполнение этой части монтажных работ.

Подвод канализации

Перед установкой рамы необходимо позаботиться о правильном подводе канализационной трубы к месту монтажа. Понадобится труба с диаметром 100 мм. Ее следует проложить максимально близко к полу, при этом необходимо обязательно выдержать правильный уклон.

Место подключения должно оказаться в 250 мм от центра стенной ниши. На горизонтальную часть трубы надевают косой отвод с углом 45 градусов. После выполнения этих операций можно приступать к монтажу инсталляции.

Монтаж рамы с бачком

Для монтажа инсталляции унитаза предусмотрены четыре точки. В двух местах ножки рамы крепятся к полу, и еще в двух местах раму закрепляют на стене с помощью кронштейнов. При этом обязательно следует использовать строительный уровень, чтобы конструкция стояла идеально ровно и по вертикали, и по горизонтали.

Для этого рекомендуется проверить положение рамы с разных сторон.

Если инсталляция будет установлена даже с небольшим перекосом, в работе внутреннего механизма могут возникнуть перебои, что приведет к скорой поломке конструкции. Чтобы выровнять положение рамы по вертикали, используют регулируемые ножки.

Горизонтальное положение выставляют с помощью стеновых креплений, положение которых также можно изменить нужным образом. После того, как положение инсталляции точно выставлено и зафиксировано, можно привинтить ее к стене. Для придания раме большей устойчивости ножки можно дополнительно зацементировать.

Слоя стяжки в 20 см высотой будет достаточно, но эта мера обязательной не является.

Высота ножек рамы, предназначенной для подвесного унитаза, может регулироваться. Это позволяет выставить конструкцию горизонтально строго по уровню

В нижней части инсталляции есть несколько отверстий, предназначенных для дальнейшего монтажа навесной чаши. Расстояние между полом и этими отверстиями должно составлять примерно 300-400 мм, чтобы можно было чашу унитаза повесить достаточно высоко от пола. В эти отверстия следует установить специальные шпильки.

Их вставляют до упора в стену и закрепляют специальными гайками. Шпильки предназначены для последующего навешивания унитаза.

Шпильки, которые предназначены для навешивания чаши унитаза, необходимо вставить в соответствующие отверстия на раме и закрепить на стене

Подключение коммуникаций

Начать следует с подключения канализации. Обычно инсталляция комплектуется специальным черным отводом, предназначенным для этого соединения. Его следует подогнать к канализационной трубе. Вторую сторону отвода крепят на инсталляции специальными клипсами.

Подключение к водопроводу производят с правой или с левой стороны от инсталляции. Водопроводную трубу соединяют с помощью уже установленного в конструкции резьбового соединения.

Специалисты рекомендуют использовать современные трубы из полипропилена или меди как самый долговечный и надежный вариант, а также установить удобное разъемное соединение.

Для подведения воды к бачку можно использовать и обычные гибкие шланги. Это простой в монтаже и недорогой вариант, но срок службы шлангов меньше, чем у труб, поэтому следует считаться с необходимостью сложного ремонта для их замены.

На этом этапе необходимо выполнить проверку надежности соединения бачка с водопроводной системой. Для этого нужно открыть кран подачи воды, который находится внутри бачка, и наполнить емкость. Затем все соединения проверяют на наличие протечек и устраняют неисправности, если это необходимо. Сливать воду при этом не обязательно.

Проверку канализационного соединения можно выполнить следующим образом: надеть на шпильки чашу и выполнить пробный смыв, не закрепляя конструкцию.

После этого чашу следует снять с крепления, проверить наличие или отсутствие протечек, а затем продолжить монтаж.

Отделочные работы

Если инсталляция установлена правильно, а бачок не протекает, нужно зашить нишу листом гипсокартона и выполнить отделочные работы. Рекомендуется взять двойной лист специального влагостойкого гипсокартона. Обычный гипсокартон будет вскоре поврежден из-за контакта с конденсатом.

Чтобы правильно вырезать все монтажные отверстия в листе и не испортить материал, используют шаблон для раскройки. Обычно такой шаблон поставляется в комплекте с инсталляцией.

Когда инсталляция установлена и все необходимые коммуникации подведены, нишу зашивают листом влагостойкого гипсокартона, по которому затем выполняются отделочные работы

В ванной комнате стены чаще всего облицовывают керамической плиткой. К дальнейшим работам по установке подвесного унитаза можно приступать только по окончании этого этапа.

Не будет ошибкой даже полностью завершить ремонт санузла, и лишь затем продолжить установку подвесного унитаза с инсталляцией.

Установка навесного унитаза

Этот этап можно назвать самым простым, поскольку основной объем работ уже выполнен. Но сначала рекомендуется подождать до полного высыхания слоя плиточного клея. Выполняют монтаж чаши унитаза следующим образом:

  • Подгоняют размеры патрубка сливного бачка, который должен на 50 мм выступать за стену.
  • Таким же образом подрезают патрубок, предназначенный для канализационного слива.
  • Устанавливают патрубки на предназначенные для них места.
  • Надевают на установленные ранее шпильки и патрубки специальную прокладку большого размера, по конфигурации она похожа на усеченную пирамиду.
  • Надевают чашу унитаза на шпильки, надежно соединив ее с патрубками.
  • Устанавливают пластиковые вставки и резиновые прокладки.
  • Надевают и затягивают крепежные гайки.
  • Обрезают выступающую часть резиновой прокладки.

Навешивание унитаза с инсталляцией, его подключение к канализации и бачку, а также установка кнопки слива выполняется после окончания отделочных работ

После этого можно проверить работу канализации, спустив в чашу унитаза воду из бачка. Чтобы отрегулировать высоту чаши унитаза над полом, можно изменять положение выдвижных штифтов и шпилек, предназначенных для навешивания чаши. При этом обычно ориентируются на рост посетителя.

Универсальной высотой считается расстояние в 40 см от края чаши до уровня пола.

Монтаж кнопки смыва

Осталось установить кнопку смыва. Она может быть пневматической или механической. Это не сложная операция, поскольку все соединения уже предусмотрены на инсталляции и должны быть уже подведены к соответствующему отверстию на стене.

Для установки механической кнопки понадобится установить специальные штифты и затем отрегулировать их положение. Пневматическую модель нужно лишь присоединить нудным трубочкам на инсталляции, и она будет готова к работе.


ПРОСТОЙ МОНТАЖ. СКРЫТАЯ КРЕПЕЖНАЯ СИСТЕМА.:  Villeroy & Boch

SupraFix 3.0 делает монтаж подвесных унитазов более универсальным. Благодаря новой модели нашей продуманной системы крепления, быстро и просто установить унитаз может всего один человек. Удобный монтаж сверху и отсутствие видимых элементов крепления. Новинка — инновационная шайба-эксцентрик, благодаря которой сиденье можно регулировать точно под клиента. SupraFix 3.0 заявлена на получение патента.

 

SupraFix 3.0 доступна для подвесных унитазов Villeroy & Boch из основных и премиальных коллекций. Сиденья для унитаза поставляются в различных дизайнах с QuickRelease и SoftClosing.

Новинка: инновационная гайка Vario

Главной особенностью крепления SupraFix 3.0 стала инновационная гайка Vario. Подвижный элемент сиденья позволяет осуществлять точную регулировку различных положений сиденья. Таким образом, сиденье можно установить заподлицо с поверхностью унитаза или с выступом — как это требуется клиенту.

How to install – SupraFix 3.0

This tutorial shows how to install a wall-mounted toilet and to assembly a perfect fitting toilet seat with SupraFix 3.0 by Villeroy & Boch. The new SupraFix 3.0 generation (patent pending) makes the installation of wall-mounted toilets even more flexible.

Video anschauen

Преимущества SupraFix 3.0

Простая эксплуатация
  • Простой монтаж унитаза сверху может осуществить один человек
  • Точная установка с помощью входящего в комплект настенного крепления — специальная подгонка не требуется
  • Надежную фиксацию унитаза на держателе обеспечивают крепежные болты, вставленные в посадочные отверстия унитаза
  • Простое устранение неровностей поверхности стены (до 17 мм) с помощью входящих в комплект прокладок Vego
Универсальный монтаж и экономия времени
  • Монтаж 2 в 1: унитазы и сиденья устанавливаются всего с одним креплением, в одни и те же монтажные отверстия
  • Гайка Vario для универсального монтажа и точной регулировки сиденья для унитаза
  • Просто установить сиденье в нужное положение и завинтить до упора
Идеальная эстетика
  • Скрытая крепежная система: отсутствие видимых болтов, заглушек и крепежных отверстий
  • За счет этого создаются равномерно гладкие поверхности унитаза
  • Возможно соединение унитаза и сиденья заподлицо

Подробное описание

Заявленная на получение патента система для скрытого крепления подвесных унитазов с монтажом сверху. Дополнительно можно заказать соответствующий комплект для звукоизоляции с адаптированной перфорацией.

Настенный унитаз Установка и обсуждение

Когда стена закончена, следующая работа — подсоединить унитаз к стене и водопроводу.

Прежде чем мы сможем повесить унитаз, нам нужно вставить сантехнические переходники и уплотнения, которые будут прикреплены к унитазу.

Используя поставляемый Geberit набор сантехнических разъемов, мы установим фитинги для подключения смывной воды и канализации. Эти детали необходимо обрезать до нужной длины в зависимости от используемого унитаза.После разрезания резиновые уплотнения соединяются с фитингами, образуя уплотнение с унитазом.

Чтобы правильно измерить арматуру, следуйте инструкциям, предоставленным встраиваемым модулем, который вы используете. Я нашел это видео по установке полезным для точного определения подходящей длины фитинга. Установка унитаза начинается с отметки 4:10 на видео.

Измерение и обрезка сантехнических соединений имеют решающее значение. Не торопитесь с этим шагом и убедитесь, что длина трубок правильная.

Вот пошаговое руководство по процессу усиления видеоинструкций:

1. Найдите прилагаемый набор сантехнических соединителей с входными и выходными уплотнениями и соединительной арматурой. Снимите защитные желтые крышки с верхней подающей трубы (меньшей) и нижней (большей) сливной трубы. Нанесите прилагаемую смазку на внутренние уплотнения обеих труб.

Комплект сантехнических разъемов Geberit.
(изображение от Geberit — используется с разрешения)

2.Прикрепите прилагаемые резиновые уплотнения к концам меньшего белого разъема для промывки и большого черного сливного разъема. Затем вставьте оба соединителя в отверстия для труб в стене так, чтобы уплотняющие концы были наружу. Осторожно вдавите их до упора. Отметьте маркером оба разъема на уровне стены. Снимите оба разъема.

3. Смажьте фарфоровые соединительные концы в задней части унитаза. Распределите смазку по внутренней стороне впускного отверстия для промывки (меньшее отверстие) и снаружи выпускного отверстия для отходов (большее отверстие).

4. Установите разъемы на унитаз для разметки. Вставьте уплотнительные концы разъемов в унитаз. Входной штуцер слива (меньшего размера) должен входить в сливное отверстие унитаза, а штуцер сливного отверстия (большего размера) должен входить в сливное отверстие унитаза.

5. После того, как оба штуцера полностью войдут в зацепление с унитазом, отметьте обе соединительные трубы на уровне основания задней части унитаза с помощью линейки и маркера. Затем снимите обе соединительные трубы.

Разрежьте сантехнические соединения после измерения.
(изображение с сайта Geberit)

Осторожно разрежьте прилагаемые сантехнические соединения. (Изображение с сайта Geberit)

6. Теперь у вас будут две соединительные трубы с двумя отметками на них. Используйте эти отметки, чтобы определить точку отсечки на конце (конец без уплотнения) соединительных труб.

Для этого:
1) Измерьте расстояние между двумя отметками на трубе.
2) Добавьте 1/8 ″ к этому измеренному расстоянию.
3) Отметьте расположение указанной выше длины, измеренной от незаглушенного конца соединительных труб.
4) Обрежьте трубы по этой отметке.

Пример. На трубе есть две отметки, расстояние между которыми составляет 3 дюйма. Добавьте 1/8 дюйма, чтобы получить 3 1/8 дюйма. Отмерьте 3 1/8 дюйма от конца трубы без уплотнения и обрежьте его.

7. Обрежьте подающий и сливной трубы, как описано выше. Подумайте об использовании такого метода разрезания труб, который позволит получить квадратный, плоский обрезанный конец. Если вы используете ручную пилу, подумайте об использовании коробки для резки под углом.После обрезки сгладьте обрезанный край трубы под углом 45 градусов напильником или шлифовальным блоком. Обязательно удалите заусенцы с обрезанной трубы, так как они могут повредить резиновые уплотнения, через которые будут проходить трубы при их установке.

8. Смажьте и установите обе соединительные трубки в настенный блок, осторожно проталкивая их до упора.

9. Подготовьтесь к установке унитаза. Отрегулируйте монтажные резьбовые стержни на нужную глубину, измерив толщину монтажного фланца унитаза и прибавив 7/8 ″ — 1 ″ к толщине фланца.Если вы используете поролоновую подушку (звукоизоляцию) за унитазом, установите ее сейчас.

10. Установите унитаз, приподняв его, чтобы совместить отверстия унитаза с соединительными трубками держателя, а затем вставьте унитаз в соединители. Когда унитаз установлен и прикреплен к стене, установите выравнивающие шайбы, стальные шайбы, а затем гайки поверх монтажных стержней. Перед тем, как полностью затянуть крепежные болты, проверьте уровень унитаза и при необходимости отрегулируйте его с помощью выравнивающих шайб.После выравнивания затяните крепежные гайки и крышку с пластиковыми крышками из комплекта поставки.

Установите подвесной унитаз, совместив унитаз со стенными водопроводными соединениями.
(изображение от Geberit — используется с разрешения)

Затяните крепежные гайки на уровне унитаза.

Установка настенного унитаза своими руками — шаг за шагом с советами профессионала!

Обычно туалеты монтируются на полу. В этих случаях канализационная труба проходит через пол, а водопроводная труба идет от стены.Несомненно, у напольного унитаза много преимуществ. Однако у него есть и минусы.

Например, они имеют тенденцию накапливать грязь на швах раствора, контактирующих с полом. Однако этого не произойдет с унитазами с настенным креплением. Они не касаются пола, потому что полностью опираются на стену.

Итак, если вы устали чистить эти грязные стыки пола, вам следует заменить старые туалеты на настенные. Сегодня мы подготовили пошаговое руководство, которое покажет вам, как профессионально установить настенный унитаз.

Как установить настенный унитаз?

1. Предыдущие действия

Перед началом установки необходимо отключить подачу воды. Затем удалите старый унитаз. Для этого сначала слейте воду из бачка и снимите штуцер унитаза. Затем с помощью молотка и зубила разбейте шов, которым унитаз крепится к полу. После этого вам нужно будет переместить сливную трубу. Наконец, заделайте отверстие в полу.

2. Соберите монтажную раму

После этого соберите раму, на которой будет установлен бачок унитаза.Для этого соедините стержни, образующие рамку, как описано в руководстве пользователя. Затем установите монтажные кронштейны и промывочную трубу бака. Наконец, установите резервуар на раму.

Используйте небольшой динамометрический ключ, чтобы зафиксировать все крепежи на месте. Затем вставьте металлические ножки рамы и пластиковый зажим, чтобы закрепить сливную трубу.

3. Разметьте стену и пол

Прежде всего, начертите на стене вертикальную линию длиной 1,08 м, начиная с земли.Линия должна совпадать с серединой сливной трубы. Нарисуйте перпендикулярные линии на первой линии на расстоянии 1 м (вторая линия) и 1,08 м (третья линия). Затем сделайте две отметки на третьей линии, на 235 мм справа и слева от вертикальной линии.

Установите раму на место так, чтобы 90-градусный изгиб сливной трубы вошел в пластиковый зажим. Отметьте каждую точку, где монтажные отверстия рамы касаются пола. Затем снимите монтажную раму.

Перед тем, как перейти к следующему шагу, убедитесь, что между рамой и стеной есть минимальный зазор 230 мм.

4. Установите монтажную раму.

Просверлите отверстия в стене и отметки пола с помощью сверла 10 мм. Затем вставьте пластиковые анкеры в отверстия. Установите монтажную раму на место так, чтобы ее металлические ножки опирались на пол. Прикрепите каркас к полу саморезами.

Соедините верх рамы и монтажные кронштейны с помощью стержня с резьбой. Затем прикрепите монтажные кронштейны к стене шурупами. Наконец, поверните стержень с резьбой, чтобы исправить вертикальное выравнивание рамы.При этом используйте пузырьковый уровень.

5. Установите промывочный механизм.

Снимите красную пластиковую ручку с бака. Затем снимите пластиковую крышку, закрывающую соединения для воды. Установите запорный вентиль на выходе воды из стены. Выход запорного клапана должен быть направлен вправо. Обязательно наложите на резьбу достаточно тефлоновой ленты, чтобы предотвратить утечки.

Установите гибкий шланг на выходе запорного клапана. Затем убедитесь, что запорный клапан закрыт.Включите подачу воды в ванную и проверьте, нет ли утечек воды. Поместите свободный конец шланга в ведро и откройте запорный клапан, чтобы проверить давление воды. Затем закройте вентиль.

После этого подсоедините свободный конец шланга к резьбе входа воды промывочного механизма. Наконец, установите смотровой вал. Проблема в том, что если в будущем выйдет из строя смывной механизм для таких унитазов, вам придется вскрыть стену, чтобы отремонтировать ее комплектом.

6.Установите гипсокартон

Покройте переднюю, боковые и верхнюю часть монтажной рамы гипсокартоном. Обязательно разрежьте гипсокартон в том месте, где будет установлена ​​фурнитура унитаза.

7. Установите унитаз

Сначала соедините сливную трубку с ее уплотнением. Затем вставьте сливную трубку в унитаз. Отметьте трубу в том месте, где она выступает из чаши. После этого вставьте промывочную трубу в промывочный узел. Отметьте промывочную трубу в том месте, где она выступает из промывочного устройства.

Измерьте длину от края трубы до каждой отметки. Затем сложите обе длины и добавьте 5 дополнительных миллиметров. Отрежьте промывочную трубу до этой длины. Затем с помощью наждачной бумаги разгладьте края трубы. Наконец, вставьте промывочную трубу в промывочный узел.

Прикрутите резьбовые стержни, поддерживающие унитаз, к монтажной раме. Они должны выступать из рамы на 6 см. Наконец, установите унитаз, вставив стержни с резьбой в монтажные отверстия.Используйте шайбы и гайки, чтобы зафиксировать унитаз на месте. Убедитесь, что верх чаши полностью горизонтален, используя пузырьковый уровень.

8. Установите панель смыва

С помощью универсального ножа разрежьте пластиковую крышку кнопки смыва. Затем установите монтажный кронштейн кнопки смыва на гипсокартон. Установите кнопку подачи воздуха на пластину, а затем подсоедините ее к синему шлангу промывочного устройства.

Наконец, откройте запорный клапан и установите панель смыва на ее монтажный кронштейн.

9. Заключительные шаги

Нажмите кнопку подачи воздуха, чтобы проверить работу унитаза. Если все в порядке, заполните края чаши силиконовым герметиком. Наконец, установите уплотнитель унитаза.

Заключение

Как видите, унитазы с настенным креплением — отличная альтернатива обычным унитазам. Их очень легко чистить, и в них не накапливается слишком много мусора. Конечно, установить их не так-то просто. Однако, если вы внимательно следуете этим инструкциям по установке, вам не о чем беспокоиться.

FAQ

Q. 1: Почему я должен устанавливать подвесной унитаз?

Ответ: Унитазы с настенным креплением элегантны, компактны и легко чистятся. Кроме того, они не оставляют грязных следов на полу, как в обычных туалетах.

В. 2: Какова стоимость установки унитазов с настенным креплением?

Ответ: Средняя стоимость установки настенного унитаза составляет 600-700 долларов.

Q. 3: Воняют ли унитазы Saniflo?

Ответ: Если унитаз хорошо вентилируется, от него не должно исходить неприятных запахов.Если у вас воняет унитаз Saniflo, значит, что-то не так.

Q. 4: Каков средний срок службы унитаза с мацератором?

Ответ: Эти устройства обычно имеют средний срок службы 10 лет. Однако при правильном использовании они могут прослужить всю жизнь.

Можно ли установить сиденье для биде на подвесной унитаз?

Подвесные унитазы становятся все более популярными, поскольку они придают ванной комнате чистый и современный вид. Они отлично смотрятся, но можно ли установить сиденье-биде на подвесной унитаз? Это зависит от конкретной модели унитаза, но, как правило, сиденья для биде можно установить на подвесные унитазы с некоторыми дополнительными соображениями. .

Подвесные унитазы становятся все более популярными, поскольку они придают ванной комнате чистый и современный вид. Они отлично смотрятся, но можно ли установить сиденье-биде на подвесной унитаз? Это зависит от конкретной модели унитаза, но, как правило, сиденья для биде можно установить на подвесные унитазы с некоторыми дополнительными соображениями. .

Водоснабжение

В подвесном унитазе подача воды, смывной механизм и сливное отверстие скрыты в стене.Это проблема для сидений биде, потому что само биде требует подключения к водопроводу. В обычном напольном унитазе запорный клапан для воды и кран для наполнения унитаза открыты с левой стороны, если смотреть на унитаз. Тем не менее, подвесные унитазы должны иметь чистый, минималистский вид, поэтому они, как правило, не имеют открытого водопровода или запорного клапана рядом с ним.

Если вы находитесь в середине ремонта, это может быть простым решением, поскольку вы можете просто попросить сантехника или подрядчика установить открытый запорный клапан рядом с унитазом для подачи питания на сиденье биде.Трубная резьба ½ дюйма IPS была бы идеальным размером. Это позволит вам подсоединить подающий шланг сиденья биде непосредственно к запорному клапану и устранить необходимость в тройнике.

С другой стороны, если вы в настоящее время не проводите реконструкцию, вам придется проконсультироваться с водопроводчиком, чтобы узнать, насколько сложно будет установить запорный клапан рядом с унитазом. Каждая ванная комната имеет разную конфигурацию, поэтому сложность этого будет сильно различаться.

Также не забывайте, что сиденья для биде также требуют подключения к розетке поблизости.

Крепление сиденья биде для унитаза

Вторая потенциальная проблема, с которой вы можете столкнуться при установке сиденья для биде на подвесной унитаз, — это установка монтажного кронштейна биде. Эта проблема будет зависеть от конкретной модели унитаза, и некоторые из них решить проще, чем другие.

В обычном напольном унитазе монтажный кронштейн биде надевается на монтажные отверстия сиденья унитаза и фиксируется длинным болтом с гайкой, затянутой снизу унитаза.Для унитаза с юбкой вам потребуется использовать верхние крепежные болты вместо болта / гайки, так как дно унитаза недоступно.

Так обстоит дело с большинством подвесных унитазов, поскольку 90% подвесных унитазов имеют бортик. Многие подвесные унитазы поставляются с верхними монтажными болтами для крепления сиденья унитаза, а в некоторых случаях эти верхние монтажные болты можно использовать для монтажного кронштейна биде. Но если это не так или болты несовместимы, вам нужно будет купить их вместе с сиденьем для биде.

Расстояние между отверстиями для болтов — еще одна потенциальная проблема подвесных унитазов. Стандартное расстояние между отверстиями под болты сиденья унитаза составляет 5,5 дюйма. Многие монтажные кронштейны для сиденья биде рассчитаны на диапазон от 5 до 7 дюймов. Однако существуют специальные подвесные унитазы, расстояние между которыми составляет до 10 дюймов. В этих уникальных случаях вам нужно будет разработать какую-то индивидуальную настройку, чтобы прикрепить кронштейн сиденья биде к чаше.

Уникальная форма или дизайн унитаза

Поскольку подвесные унитазы, как правило, должны быть роскошными с элитным дизайном, некоторые модели имеют необычную форму чаши.Например, некоторые подвесные унитазы под брендом Duravit имеют уникальную квадратную чашу. Даже если бы вы могли установить сиденье для биде на чашу, форма сиденья не соответствовала бы форме чаши, и это создавало бы очень странную эстетику. С другой стороны, некоторые подвесные унитазы Duravit имеют крайнее 10-дюймовое расстояние между отверстиями под болты сиденья, как обсуждалось выше.

Заключение

При правильной планировке сиденье-биде можно без особых хлопот установить на подвесной унитаз.Однако, если унитаз уже установлен, а стены в ванной отделаны, существуют некоторые препятствия, которые необходимо устранить для успешной установки. Осмотрите свой туалет, проконсультируйтесь с водопроводчиком и спланируйте его соответственно. Вы также можете в любое время проконсультироваться с нашей командой специалистов, отправив нам фотографии или планы ванных комнат.

TOTO представляет настенный унитаз и Washlet MH Connect +

(Морроу, Джорджия) 10 января 2017 г. — TOTO расширяет линейку высокоэффективных унитазов Connect + и комбинаций Washlet с новым настенным креплением MH Connect + high — унитаз с двойным сливом и D-образный унитаз.Это новое дополнение к популярной линейке TOTO Connect + сочетает в себе высокую производительность промывки Dual-Max 3D Tornado с элегантным внешним видом — современным, чистым, простым и неподвластным времени . Система WaterSense с маркировкой MH Connect + высокоэффективный туалет (HET) и пара Washlet присоединяются к новой MH компании TOTO и популярным подвесным моделям Maris и Aquia с двойным смывом.

Connect + Line
Во время производственного процесса линия TOTO Connect + В высокоэффективных унитазах просверлено отверстие, расположенное рядом с отверстиями для болтов сиденья в задней части чаши унитаза, что позволяет легко пропускать шнур питания и водяной шланг Washlet.Специально разработанные электрические соединения и водоснабжение Connect + Washlets идеально сочетаются с новыми унитазами со скрытым подключением.

Дизайн, ориентированный на людей
Как и настенный HET MH, новый высокоэффективный подвесной унитаз MH Connect + имеет шикарный дизайн, характеризующийся полностью закрытой чашей с чистыми простыми линиями, что обеспечивает гибкость дизайна. Эта стильная модель экономит драгоценное пространство в ванной комнате, так как система DuoFit In-Wall Tank System скрыта вместе с крепежными болтами и соединением для биде Connect + D-Shaped Washlet.Красивая, удобная в использовании нажимная пластина с двойным смывом может быть снята, обеспечивая легкий доступ к внутренним компонентам резервуара. Настенное крепление MH Connect + HET, поднятое с пола, упрощает и упрощает уборку под полом. Этот универсальный блок может быть установлен на стандартной или универсальной высоте.

CeFiONtect Glaze
Стекловидная фарфоровая чаша MH Connect + HET покрыта CeFiONtect, нанотехнологической глазурью TOTO, которая герметизирует фарфор ионизирующим барьером. Это создает сверхскользкую непористую поверхность, которая отталкивает видимые и невидимые отходы.При защите CeFiONtect вода, очищающая чашу и ободок во время смыва, также удаляет отходы, пятна, остатки и налет извести. Владельцам потребуется меньше агрессивных моющих средств при чистке чаши, которые являются дорогими и вредными для планеты.

Система промывки Dual-Max 3D Tornado
Настенная система промывки Dual-Max 3D Tornado MH Connect + HET уменьшает распространенную жалобу, которую испытывают многие владельцы HET с двойным смывом, — необходимость промыть, а затем почистить чашу, чтобы удалить полосы после каждой твердой остановки.

Вдохновленные природными торнадо, инженеры TOTO использовали силу гравитации и воды для удаления отходов, разработав бесшовную внутреннюю часть чаши с вогнутым краем для направления высокоскоростных водяных струй. Каждая промывка эффективно удаляет загрязнения, мусор, пятна, остатки и известковый налет, поскольку обеспечивает превосходное очищающее действие для чаши и обода.

Этот высокоэффективный туалет с маркировкой WaterSense потребляет 1,28 галлона на смыв твердых отходов и 0,9 галлона на смыв для жидкости. При усреднении количества твердых и жидких остатков в течение дня типичный объем смыва для этого элегантного унитаза с двойным смывом составляет около 1.0 гпс.

Новый настенный унитаз MH Connect + предоставляет дизайнерам интерьеров и потребителям шикарный городской вариант дизайна, который подходит для любого интерьера ванной комнаты и идеально подходит для дамской комнаты или маленькой ванны.

Connect + D-образный умывальник
После перерыва в ванной в сиденье для биде Connect + D-Shaped Washlet подается теплая аэрированная вода для очищения и теплый воздух для сушки. Простое прикосновение к серебристому беспроводному пульту дистанционного управления позволяет пользователям контролировать температуру и давление успокаивающей теплой газированной воды, самоочищающуюся распылительную трубку двойного действия, сиденье с подогревом, сушилку с теплым воздухом и встроенную систему дезодорации.D-образная форма сиденья с подогревом обеспечивает максимальный комфорт, а крышка SoftClose мягко закрывается после использования, предотвращая хлопанье сиденья унитаза.

Premist
В умывальнике Connect + D-Shaped Washlet используется запатентованная TOTO технология Premist, которая помогает поддерживать чистоту унитаза за счет предварительного распыления водопроводной воды перед использованием. Предварительное запотевание чаши предотвращает прилипание материи к ее поверхности примерно на 80% лучше, чем у сухого фарфора.

Примечание журналистов:
Как и все продукты TOTO, цифровые фотографии с высоким разрешением MH Connect + Wall-Hung унитаза и D-образного умывальника немедленно предоставляются по запросу.

О TOTO
TOTO USA — это штаб-квартира американского подразделения TOTO Global Group, которая была основана в 1917 году с основанием TOTO, Ltd. в Китакюсю, Япония. TOTO — крупнейший в мире производитель сантехники и оборудования для ванных комнат с годовым объемом продаж 5,1 миллиарда долларов. В течение последних 100 лет TOTO был признанным лидером в области инноваций, технологий, производительности и дизайна, предлагая продукты, которые улучшают качество роскошных ванных комнат.Сегодня компания насчитывает 25 700 сотрудников в 69 офисах по всему миру и владеет производственными предприятиями в Японии, Мексике, США, Китае и Европе с филиальной сетью из более чем 80 производственных предприятий по всему миру. TOTO имеет более 1500 инженеров в штате и три центра, занимающихся исследованиями и разработками, и занимается разработкой продуктов, которые заботятся об окружающей среде и удовлетворяют потребности людей в комфорте, красоте и производительности. Корпоративная философия TOTO — Инновации прежде всего — люди — является руководящим принципом для всех процессов компании, от разработки и проектирования до производства и продаж.Потребители обретают душевное спокойствие, зная, что они приобрели бренд, который вводит новшества для улучшения качества жизни людей. Обладатель множества национальных и международных наград и признаний, TOTO — единственный производитель сантехники, удостоенный звания лидера в области водосбережения Агентством по охране окружающей среды США. Компания продолжает повышать отраслевые стандарты и ожидания потребителей в отношении того, что возможно в ванной комнате, поскольку TOTO считает, что высококачественная ванная комната — это опыт и повседневная роскошь, которую люди ценят и ценят.

Для получения дополнительной информации потребители могут посетить www.totousa.com или позвонить по телефону 1.888.295.8134, вариант 5. Подпишитесь на TOTO в Twitter (@TOTOUSA) и станьте поклонником TOTO на Facebook .

8 лучших настенных туалетов [для жилых и коммерческих]

Настенные унитазы или подвесные унитазы не требуют много места в вашей ванной комнате. Домовладельцам нравится не только их компактный дизайн, но и эстетика и универсальность компактных унитазов или микро-туалетов.

Чтобы выбрать лучший настенный унитаз, необходимо учитывать такие факторы, как доступ к бачку, размер, форма, вес унитаза, мощность смыва и эффективность (источник).

В этом руководстве для покупателя мы рассмотрим, почему вам следует выбрать настенный унитаз, как он работает, сколько они стоят, и поможем вам выбрать лучший настенный унитаз для вашего дома.

Лучшие настенные унитазы

1. Toto Aquia Подвесной унитаз двойного смыва — Лучший в целом

Что касается репутации бренда, то на сегодняшний день ТОТО является одним из ведущих производителей унитазов.Производитель известен тем, что производит высококачественные, прочные и эстетичные унитазы. Настенный унитаз двойного смыва Aquia от этой марки не является исключением. В качестве компактного унитаза с двойным сливом он хорошо работает и занимает меньше места.

Однако красивой внешности и узнаваемости бренда недостаточно, чтобы заставить вас захотеть купить этот товар, не так ли? Вам будет приятно узнать, что унитаз также обладает лучшими характеристиками и удобством, включая:

Компактная конструкция

Помимо привлекательного дизайна, унитаз является одним из самых маленьких настенных унитазов, которые вы можете купить сегодня.Вы также можете выбрать унитаз размером с половину ванны для своей маленькой ванной комнаты.

В этом отношении подвесной унитаз Aquia имеет размеры 21 на 14,2 на 15 дюймов. Такие габариты делают изделие идеальным для домовладельцев с небольшой ванной комнатой.

Мощные и эффективные промывки

Что касается характеристик смыва, продукт действительно соответствует обещаниям производителя. Мощный смыв, производимый унитазом, можно отнести к современной системе Dual Max Flushing от TOTO.

Хотя это не самая мощная промывочная система в отрасли, она доказала свою эффективность при удалении твердых и жидких отходов. Несмотря на то, что эта система разработана для повышения эффективности смыва, она также помогает экономить воду.

Что касается эффективности использования воды, то подвесной унитаз TOTO оснащен механизмом двойного слива. При более низком уровне промывки устройство будет использовать 0,9 галлона воды на промывку.

С другой стороны, более высокая настройка смыва модели требует 1,6 галлона воды на смыв.

Повышенный комфорт

В соответствии с требованиями ADA, этот унитаз имеет комфортную конструкцию сиденья. Это позволяет пожилым людям и инвалидам легче и удобнее садиться и вставать. Кроме того, изделие имеет удлиненное сиденье, что делает его использование еще более удобным.

Прочтите это, чтобы получить более подробный обзор TOTO Aquia.

Плюсы

  • Удлиненное сиденье кажется естественным в использовании
  • Обладает удобной высотой
  • Использует водосберегающую технологию слива с циферблатом
  • Характеристики смывной системы Dual-Max от производителя
  • Отличное соотношение цены и качества
  • С керамической глазурью SanaGloss

Минусы

  • Без бачка и сиденья унитаза

2.Настенный унитаз с датчиком

Настенный удлиненный унитаз Zurn — идеальный продукт для домовладельцев, которые хотят сэкономить место, и подрядчиков, желающих сэкономить время. Это не ваш традиционный туалет; это унитаз, который крепится к стене ванной комнаты, а не к полу. Вам больше никогда не придется убирать вокруг основания, где могут скапливаться грязь и жидкость.

Датчик клапана

Этот унитаз оснащен сенсорным клапаном. Он идеально подходит для семей, которые могут немного забыть после того, как закончили пользоваться ванной.Датчик определяет, когда вы выходите из унитаза, и смывает воду автоматически. Такой туалет можно увидеть в таких местах, как Walmart и Home Depot. Как правило, за ними очень легко ухаживать и легко чистить.

Quite The Water Saver

Кроме того, этот подвесной унитаз имеет пропускную способность 1,28 / 1,6 галлона на смыв, сифонную струю смыва и полностью застекленный сифон размером 2 ⅛ дюйма. Поскольку большинство стандартных туалетов имеют расход 3,5 галлона на смыв, это сэкономит вам много воды с этим конкретным унитазом.

Обширная гарантия

Если у вас возникнут проблемы с туалетом, например протечка или неисправный датчик, на него предоставляется обширная трехлетняя гарантия. Я знал людей, у которых был установлен унитаз, а через неделю он протекал или треснул. Хуже всего то, что на другие туалеты не было гарантии.

Чаша

Поговорим о самой чаше. На этой модели есть удлиненная чаша. Удлиненная чаша для тех, кому нужно больше места для сидения.Более крупные особи могут получить большую пользу от удлиненной чаши. Однако это займет немного больше места в вашей ванной комнате.

Плюсы
  • Экономия места
  • Экономит воду
  • Обширная 3-летняя гарантия
  • Датчик для автоматической промывки
Минусы
  • Дороже, чем традиционный унитаз
  • С сантехникой может быть сложнее

3. Американский стандартный настенный унитаз Бренд

American Standard, кажется, известен каждому подрядчику на земле.Как правило, они недорогие и просты в установке. Менее известный продукт American Standard — подвесные унитазы.

Сифонированная форсунка

У унитаза со струйной головкой есть формованный карман перед унитазом. В этой области будет оставаться дополнительная вода, пока вы не спустите воду в унитазе. Когда унитаз сливается, действие вытягивает воду, которая хранится в кармане, что затем увеличивает давление смыва.

Это отличная функция, которую можно найти не во многих туалетах.Вам больше не придется беспокоиться о том, что что-то останется позади.

Фантастическая экономия воды

Этот подвесной унитаз американского стандарта имеет максимальную производительность 1000 грамм при расходе 1,1–1,6 галлона на смыв. Поскольку в стандартном туалете расходуется 3,5 галлона на смыв, это, безусловно, отличная экономия воды. Это особенно полезно для тех, у кого есть колодец, а не лишняя тонна воды.

Максимальный комфорт

Удлиненная чаша делает сиденье унитаза еще более комфортным.Никто не любит балансировать на слишком маленьком сиденье унитаза. Удлиненный унитаз означает больше места, чтобы с комфортом заниматься своими делами.

Возможности интеллектуальной промывки

Унитаз американского стандарта с клапаном для промывки. Если вы не знакомы с клапаном для промывки, то это то, что используют в унитазах без резервуаров для отвода воды. Имеет встроенную ручку для слива унитаза. В этом конкретном туалете есть кнопка, которую вы нажимаете, а не традиционная ручка.Вот как в туалете поддерживается низкий уровень галлона на смыв.

Плюсы
  • Интеллектуальная промывка для экономии воды
  • Удлиненная чаша для максимального комфорта
  • Доступный
  • Мощное промывочное действие
Минусы
  • Без крепежа, седла или промывочного клапана

4. Настенный унитаз Homary

Настенный унитаз Homary — еще один компактный унитаз.Его очень легко чистить благодаря высокому скрытому дизайну. Этот унитаз отличается от тех, что мы видели в прошлом. Он не овальной формы, а квадратный!

Уникальный дизайн

Купив унитаз, вы также получите оборудование для настенного монтажа. Поставляется с несущей системой, дежой и смывной пластиной привода. Встроенный резервуар с бортовым люком и многое другое.

Вы также можете выбрать высоту унитаза.Конфигурация для настенного монтажа требует, чтобы несущая система со стальным каркасом была установлена ​​на стойках размером 2 x 6 дюймов за стеной.

Обычная установка унитаза требует определенного измерения при черновой прокладке водопровода. Однако эта настройка делает всю работу за вас, и ее можно настроить для загрузки. Вы можете отрегулировать высоту, чтобы чаша находилась на высоте 15-2 / 8–28-1 / 2 дюйма от пола.

Быстросъемное сиденье для унитаза

Еще одна изящная особенность этого унитаза — сиденье с быстрым отсоединением.В большинстве других туалетов вам необходимо открутить два винта с каждой стороны сиденья, где оно крепится к основанию.

Если в вашем доме есть грязные мальчики, вы знаете, что это та область, где винты могут сильно испачкаться, а саморезы могут заржаветь. Тем не менее, в этом унитазе есть кнопка, которую можно нажать, чтобы освободить сиденье для облегчения очистки, и вам не нужно беспокоиться о том, чтобы возиться с ржавыми винтами.

Экономия воды

Если вы ищете продукт, который поможет вам сэкономить воду, это отличный вариант.Настенный унитаз Homary использует только 1,1 / 1,6 галлона в секунду, что отлично для системы двойного слива. Стандартные туалеты потребляют 3,5 галлона воды в секунду.

Плюсы
  • Экономит воду
  • Уникальный квадратный дизайн для экономии места
  • Регулируемая высота чаши
  • Скрытый, высокий профиль
  • Комфортный
Минусы
  • Очень дорого
  • Требуется установка внутри стены
5.Американский стандарт 2093.100.020 Туалет Glenwall — лучший подвесной унитаз с регулируемым давлением

Как вы узнаете далее в этом руководстве, системы смыва с помощью давления обеспечивают одни из самых мощных и эффективных смывов.

Американский стандартный унитаз Glenwall, изготовленный методом варки под давлением, является одним из лучших настенных унитазов с точки зрения эффективности смыва. Другие особенности этого настенного унитаза, которые вам могут понравиться, включают:

Superior Construction

Что касается комфорта, то этот унитаз имеет удлиненную чашу и допускает установку на любой высоте.Для большей прочности унитаз выполнен из качественного стекловолокна. Эту керамику обычно обжигают при высоких температурах, чтобы получить твердое тело.

Затем весь корпус изделия покрывается керамической глазурью. Керамическая глазурь по существу сплавлена ​​с корпусом унитаза. Кроме того, изделие оснащено полностью застекленным сифоном, который помогает легко перемещать отходы по дренажной линии.

Этот унитаз с унитазом приличного размера идеально подходит для больших семей.А вот маленькие унитазы не подходят для больших семей.

Эффективная и высокая производительность

Унитаз Glenwall имеет площадь водной поверхности 10 на 12 дюймов. Это, в сочетании с системой Siphon Jet Action с подачей давления, используемой в унитазе, обеспечивает мощный смыв.

Даже при таких мощных смывах вы обнаружите, что этот продукт относительно эффективен на воде. Глубина унитаза Glenwall приличная и хорошо работает с годами.В связи с этим в унитазе Glenwall требуется всего 1,6 галлона воды на один смыв. Опять же, вам понравится тот факт, что агрегат прост в установке и использовании.

Плюсы

  • Использует систему промывки под давлением
  • Применяет технологию Siphon Jet Action
  • С удлиненным сиденьем для унитаза
  • Поставляется с прикрепленным сиденьем для унитаза
  • С полированным хромированным рычагом сбоку

Минусы

  • Держатель для установки и сиденье унитаза приобретаются отдельно
6.Kohler K-6299-0 Veil — Лучший настенный удлиненный унитаз

Если ванная в вашем доме небольшая, вам нужно вложиться в компактную модель, и подвесной унитаз Kohler Veil — один из лучших в этом отношении. При правильной установке унитаз будет выглядеть чистым и приличным и сэкономит вам несколько дюймов места в ванной комнате.

Если вы хотите, чтобы форма вашей маленькой ванной оставалась неизменной, выберите компактный круглый унитаз Kohler. Одна из отличительных черт этой модели — уникальный дизайн.

При правильной установке унитаза монтажное оборудование полностью скрыто. Это приводит к бесшовному и гладкому внешнему виду, который многие домовладельцы любят иметь в своих ванных комнатах.

Компактная и удобная упаковка

Подвесной унитаз Veil — чемпион в области экономии места. Начнем с того, что это настенный унитаз.

Как и другие ведущие бренды в этой категории, этот унитаз Kohler отличается компактной конструкцией. Что касается комфорта, то изделие можно устанавливать на любой высоте, подходящей для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.

Дополнительно имеет удлиненную чашу. Как вы, возможно, знаете, удлиненные унитазы сегодня являются одними из самых предпочтительных элементов комфорта в туалетах. Одна проблема с удлиненными чашами заключается в том, что они больше, чем округлые. Однако с подвесным унитазом Kohler Veil дело обстоит иначе.

Распродажа KOHLER K-6299-0 Подвесной удлиненный унитаз Veil, белый
  • Цельный подвесной унитаз
  • Компактная удлиненная чаша обеспечивает дополнительный комфорт, занимая при этом то же пространство, что и круглая передняя чаша
  • Крепежные детали полностью скрыты, что придает Veil гладкий, гладкий вид, который легко чистить
  • Включает подвесную чашу с сиденьем Grip Tight Reveal Q3
  • В сочетании с встраиваемым резервуаром K-6284 и системой держателей для создания полноценного унитаза K-6303 Veil

Плюсы

  • Имеет скрытую несущую систему
  • Легкость для очистки под чашей
  • Поставляется в комплекте с установочным оборудованием
  • С активатором двойной промывки
  • Несущая система включает прочные стальные кронштейны рамы
  • Простая и гибкая установка
  • Сравнительно эффективен на воде

Минусы

  • Прикрепленные боковые панели могут со временем упасть

7.Duravit унитаз Настенный унитаз Starck — Самый легкий настенный унитаз

Доступность, качественная конструкция и красивый современный дизайн — одни из самых популярных характеристик туалета Duravit Starck.

Продукт выпускается одним из ведущих немецких производителей, который известен своей высококачественной и прочной сантехникой. Настенный унитаз — один из лучших продуктов производителя. Таким образом, унитаз может предложить гораздо больше, чем просто красивый внешний вид.

В то время как большинство других подвесных унитазов оснащены системой смыва самотеком, в Starck используется смыв под давлением.

Таким образом, унитаз оснащен одной из самых мощных систем смыва, которые вы когда-либо использовали в настенном унитазе. Кроме того, унитаз оснащен механизмом двойного слива для дополнительной мощности смыва.

Что касается долговечности, производитель использует твердую керамику для изготовления Duravit Starck. Эта конструкция доказала свою безупречную долговечность годами.

Плюсы

  • Поставляется с креплением Dura Fix 2
  • Одна из лучших подвесных умывальников
  • Произведено известным немецким производителем
  • Сравнительно легко чистить
  • Относительно доступный
  • Легкий и прочный
  • Оснащен системой двойной промывки под давлением

Минусы

  • Не позволяет использовать сиденье для унитаза другого производителя.Однако он продается с сиденьем Q3 non-slam.

8.Saniflo 012 SANISTAR — A Настенный мацерационный унитаз

Если вы хотите купить унитаз, который придает вам гладкий, минималистичный, но в то же время современный вид, настенный мацерирующий унитаз SANISTER 012 — это то, что вам нужно.

Кроме того, вам понравится тот факт, что этот унитаз поддерживает хорошую гигиену в вашей ванной комнате. Saniflo хорошо подходит для небольших ванных комнат высокого класса, но его подвесные туалеты немного дороги.

Многие из нынешних пользователей впечатлены бесшумной, но высокой производительностью смыва. Этот подвесной шкаф также сэкономит вам пространство и может быть подсоединен к раковине.

Таким образом, унитаз также может использоваться для слива сточных вод из раковины. Хотя эта модель довольно дорогая, она поставляется в комплекте со всем установочным оборудованием.

Высокоэффективная промывочная система

Система промывки, используемая в этом продукте, специально разработана для повышения эффективности.В связи с этим система промывки имеет электронное время, чтобы гарантировать, что она использует только 1,1 галлона воды на промывку.

Как высококлассный подвесной унитаз, вы ожидаете, что 012 SANISTER будет обладать уникальными характеристиками, верно?

Ну, у модели их много. Например, он позволяет поворачивать унитаз на 360 градусов. Доказано, что продукт подходит практически для любой установки. Вам также понравится тот факт, что устройство поставляется полностью собранным на выпускном патрубке. Это сделано для предотвращения обратного потока смываемых отходов в унитаз.

Плюсы

  • Использует только галлон воды на промывку
  • Отличается стильным дизайном
  • Можно поворачивать на 360 градусов для любой установки
  • Может перекачивать на расстояние до 100 футов по горизонтали и до 9 футов по вертикали
  • Поставляется с установочным механизмом

Минусы

Многие пользователи считают эту модель довольно дорогой

Сколько места нужно для настенного туалета?

Для большинства кодов требуется расстояние не менее 15 дюймов от центра унитаза до обеих боковых стенок.

Унитаз также должен находиться на расстоянии не менее 30 дюймов от любого другого сантехнического оборудования, которое может быть у вас в ванной. Вам также необходимо иметь зазор не менее 24 дюймов от сиденья унитаза.

Почему стоит подумать о покупке настенного унитаза

Настенные блоки предлагают повышенную гибкость, независимо от того, ремонтируете ли вы ванную комнату или устанавливаете унитаз в первый раз. Более того, если мини-унитазы — это новая тенденция и стильный вид, то широкие унитазы выглядят традиционными.

Также известно, что подвесные унитазы соответствуют требованиям строительного кодекса некоторых муниципалитетов в соответствии с требованиями к зазору в 21 дюйм. Кроме того, вы сэкономите около 10 дюймов, вставив резервуар в стену. Унитаз с тонким профилем также занимает меньше места и выглядит привлекательно.

Еще одним преимуществом подвесных унитазов является то, что вы можете установить их на идеальной для себя высоте. Небольшой комод сейчас часто является предпочтительным выбором домовладельцев.

Установка не так проста и требует правильной установки всех механических компонентов унитаза.Имейте в виду, что низкий унитаз может выглядеть привлекательно, но он не подходит для людей с проблемами спины.

Сколько стоят подвесные унитазы?

Стоимость настенных унитазов для жилых домов варьируется, при этом стоимость большинства настенных унитазов составляет от 350 до 1500 долларов. Подвесные унитазы имеют более высокую цену по сравнению со стандартными унитазами.

Что касается затрат на установку, сантехнику потребуется установить новое восковое кольцо, установить унитаз, закрепить его на месте и подключить к водопроводной системе.Принимая во внимание необходимый опыт, опытный профессионал будет взимать с вас от 45 до 65 долларов в час за это.

Сколько веса может выдержать настенный унитаз?

По мнению большинства производителей, средний подвесной унитаз может выдержать вес до 500 фунтов. Хотя некоторые пользователи говорят, что весовая нагрузка может достигать 880 фунтов.

Соответствие строительным нормам

Благодаря своей компактной конструкции настенные унитазы обеспечат вам большую гибкость при обновлении или дизайне вашей ванной комнаты.Известно, что они соответствуют строительным нормам, в отличие от туалетов, устанавливаемых на полу.

В некоторых муниципалитетах строительные нормы и правила требуют, чтобы домовладельцы оставляли перед туалетом не менее 21 дюйма. Настенные унитазы позволяют сэкономить до 10 дюймов, вставив бак в стену. Саму чашу можно отрегулировать так, чтобы она располагалась на высоте от 15 до 19 дюймов от земли.

Простая очистка

При установке настенных унитазов наилучшего качества, держателя , и бачка крепятся к стойкам и, вероятно, закрываются гипсокартоном, часто остается отверстие для кнопок смыва.Доступ к резервуару через это отверстие. Если что-то перестает работать, панель смыва отрывается, позволяя руке взрослого человека проникнуть внутрь и починить сантехнику.

Регулируемая высота унитаза

При установке подвесного унитаза подрядчик может настроить высоту в соответствии с вашими предпочтениями. Это особенно полезно для людей с ограниченными физическими возможностями, которым может потребоваться более высокий туалет.

Производительность промывки

Неважно, насколько красив и доступен по цене унитаз, все унитазы предназначены для смыва человеческих отходов в канализацию.

Самое приятное то, что для небольших ванных комнат довольно легко выбрать компактный унитаз, например подвесной унитаз, потому что большинство крупных брендов теперь сертифицированы WaterSense. Это необходимо только для туалетов, которые используют 1,28 галлона или меньше воды в минуту на смыв.

Не беспокойтесь, даже если переносные туалеты со смывом потребляют меньше воды на один смыв, вам не потребуется больше воды для удаления твердых отходов. Величина давления и застекленные люки гарантируют, что ничто не застрянет или не останется в воздухе.

Размеры унитаза

Поскольку унитаз будет висеть на стене, он не требует много места в ванной комнате. Однако установка может помешать другим вещам, например дверям шкафа, в ванной комнате.

Поэтому желательно подобрать нужные размеры в зависимости от размера ванной комнаты и места, где вы собираетесь установить унитаз.

Вес Грузоподъемность

Это то, о чем многие домовладельцы часто забывают, покупая подвесные унитазы.Вы должны позаботиться о том, смогут ли стена и крепление выдержать вес на долгие годы.

Хотя большинство настенных унитазов весят менее 400 фунтов, вы должны выбрать правильный, исходя из грузоподъемности стены и монтажного приспособления для унитаза.

Таким образом, вы можете быть уверены в том, что установка безопасна и надежна, что увеличивает ее долговечность.

Механизм медленного закрывания

Сиденье для унитаза с механизмом медленного закрывания предпочитает большинство людей.

Если ваша предпочтительная модель не поставляется с сиденьем для унитаза, вам придется покупать его отдельно. Хотя вы можете столкнуться с дополнительными расходами, это также возможность выбрать предпочтительное место.

Унитаз удлиненной формы более традиционен, и люди считают его более удобным в использовании.

Ведущие бренды настенных унитазов

Приобретение и установка настенного унитаза требует значительных вложений. Вот почему вы должны покупать унитазы только известных производителей.

Колер

Если вы ищете дизайн, который экономит место и сравнительно легко чистится, вам пригодятся настенные унитазы Kohler.

Производитель представляет вам несколько цветовых вариантов, в том числе белый, яичная скорлупа , и черный.

Различные модели подвесных унитазов от этого поставщика отличаются безупречным и чистым внешним видом благодаря скрытому монтажному оборудованию.

ТОТО

Этот производитель известен в отрасли качеством продукции и вниманием к деталям.

Настенные унитазы

TOTO обеспечат вам надежность, эффективность. , и долговечность, которых вы заслуживаете.

Согласно многочисленным отзывам о настенных унитазах, унитазы этой марки считаются наиболее экологически чистыми. Унитаз TOTO с круглой чашей занимает меньше места и является одним из лучших унитазов для небольших помещений.

Американский стандарт

Если вам нужна качественная продукция американского бренда, вам следует приобрести подвесной унитаз американского стандарта.

American Standard предлагает надежные модели унитазов как для домашнего, так и для коммерческого использования.

Большинство таких моделей укомплектованы емкостями для флюшометра закрытого типа. Продукция этого бренда эффективна и экологически безопасна.

Duravit

Модели подвесных унитазов Duravit отличаются лаконичным минималистичным дизайном, который подходит практически к любому интерьеру ванной комнаты. Производитель предлагает одни из лучших моделей подвесных унитазов по качеству и комфорту.

Если вы ищете компактный унитаз, выберите настенный унитаз Hugger от Duravit — это идеальный выбор для компактных унитазов.

Распространенные проблемы с настенным туалетом

При правильной установке подвесные унитазы без проблем обеспечат необходимый внешний вид и рабочие характеристики. Однако известно, что эти устройства время от времени выходят из строя.

Рабочий туалет

Это когда унитаз продолжает сливать воду в унитаз еще долгое время после того, как должен был остановиться.В моделях подвесных туалетов с баком эта проблема часто возникает из-за неисправности шарового крана или поплавка внутри скрытого бачка.

Если да, то вам необходимо заменить или соответствующим образом отрегулировать поплавок или шаровой кран. В настенных унитазах без бака проблема часто возникает из-за неисправного флушометра. В таком случае вам может потребоваться заменить промыватель для решения проблемы.

Утечки в туалете

В зависимости от точки утечки, эта проблема может быть вызвана несколькими причинами.Например, это может быть следствие плохих или сломанных труб.

В таком случае необходимо отремонтировать или заменить поврежденные трубы. Это также может произойти, когда дежа смещается из начальной точки установки.

В этом случае вам необходимо профессионально вернуть унитаз в исходное положение и повторно подключить его к водопроводной системе.

Свободный туалет

Сидя на унитазе, вы можете обнаружить, что он болтается или покачивается, возможно, ослабляется его соединение со стеной.Вы должны снять и переустановить унитаз, чтобы решить проблему.

Почему коммерческие туалеты устанавливаются на стену?

В дополнение к своей эстетической привлекательности настенные коммерческие унитазы имеют компактный дизайн, оставляя достаточно места вокруг унитаза для повышенного комфорта.

Опять же, они могут быть установлены на большей высоте, чем комфортные напольные модели. Это делает их подходящими для людей разного возраста и даже удобными для людей с ограниченными возможностями.

Настенные туалеты экономят место?

Да, настенные унитазы экономят место.Одним из преимуществ настенных унитазов по сравнению с другими типами является то, что они экономят много места на полу. Настенные унитазы лучше всего подходят для небольших ванных комнат, потому что они не занимают места на полу. После установки они также делают комнату в целом более просторной.

Как работают настенные унитазы?

Несмотря на то, что они подвешены к стене ванной комнаты, настенные унитазы работают так же, как и любой обычный сифонный унитаз.Подвесные туалеты поставляются с резервуарами для хранения воды, которые часто скрыты в стене за ними.

При работе вода будет падать из накопительного бака под действием силы тяжести. Сила, создаваемая текущей водой, достаточна, чтобы вызвать сифонное действие, которое выталкивает содержимое чаши в сливную трубу. Различные модели настенных унитазов без бачка работают по-разному.

Заключение

Выбор подходящего подвесного унитаза не должен быть сложным.Такие унитазы могут отличаться от традиционных унитазов по дизайну, но в основном похожи по своим характеристикам.

Как вы узнали из этого сравнения настенных унитазов, перед покупкой необходимо учесть различные соображения. Какие особенности вы ищете при покупке таких унитазов? Поделитесь ниже!

Сводка

Рецензент

Джефф

Дата проверки

Проверяемый элемент

Настенные туалеты

Оценка автора

Советы по установке бачка для встраиваемого унитаза

В некоторых моделях туалетов используется скрытый унитаз.Резервуар обычно скрыт в стене. Унитаз в данной конструкции унитаза крепится на каркас на стене ванной комнаты.

Чтобы получить доступ к такому унитазу, вам необходимо снять настенную пластину, скрывающую механизм смыва, также известный как привод смыва.

Наиболее частые проблемы с емкостями для встраиваемых унитазов — это работающий унитаз после смыва, качание чаши из-за неровного крепления чаши и слишком высокий или слишком низкий уровень воды в унитазе.

Решение этих проблем может показаться вам немного сложным или сложным.

Однако вы можете решить проблемы со встроенным унитазом самостоятельно и сэкономить деньги, которые вы бы потратили на найм сантехника. Все, что вам нужно, это несколько простых в использовании инструментов. Вот шаги, которые вы должны выполнить, чтобы починить скрытый бачок унитаза:

Шаг 1

Сначала найдите прямоугольную панель, закрывающую привод смыва. Крышка панели должна быть где-то на стене ванной прямо над умывальником.

Найдя панель привода, снимите ее, чтобы открыть сливной клапан унитаза. Клапан состоит из прямого горизонтального стержня, соединенного со шпинделем или пластиковым стержнем.

Затем стержень подсоединяется к приводу смыва унитаза. Эти компоненты работают вместе, чтобы сделать механизм клапана промывки законченным.

Шаг 2

Затем осмотрите шпиндель клапана или пластиковый стержень. Начните с поиска двух пластиковых ребер. Ребра небольшие по размеру и расположены под головкой стержня.

Концевые части ребер должны опираться на заднюю часть скрытой панели привода. Между двумя ребрами не должно быть зазора. Если между ними есть промежуток, измерьте его с помощью рулетки.

Вы можете решить эту проблему, сначала вытащив сам стержень. Затем отломите кусок пластикового стержня, равный длине пространства.

После этого снова вставьте стержень на место. Конец выступа должен теперь касаться задней части панели привода смыва, как требуется.

Шаг 3

Если уровень воды в унитазе после смыва становится слишком высоким, это означает, что уровень воды в скрытом бачке унитаза выше требуемого. Вы можете опустить его, повернув шток на один оборот против часовой стрелки.

Напротив, если отходы не сливаются из унитаза после смыва унитаза, это означает, что уровень воды в баке ниже необходимого. Вы можете увеличить его, повернув стержень на один оборот по часовой стрелке.

Шаг 4

Если сливной клапан унитаза не плотно прилегает к приводу, вы можете создать лучшее уплотнение, нажав на прямую горизонтальную штангу.

Шаг 5

Если унитаз качается, значит, он не выровнен должным образом. Вы должны отрегулировать ее, чтобы она перестала раскачиваться. Для этого сначала снимите заглушки, закрывающие болты с обеих сторон унитаза.

Далее берем гаечный ключ и откручиваем им гайки от болтов.Затем возьмите уровень и установите его на чашу.

Постарайтесь осторожно отрегулировать чашу, пока она не выровняется. После этого затяните гайки гаечным ключом. Установите крышки на место, чтобы скрыть болты.

Статьи по теме:

Как прочистить туалет

Сантехника своими руками: как заменить унитаз

Советы по отключению подачи воды в туалет

Советы по сливу воды из унитаза

Что заставляет ваш туалет булькать?

Советы по ремонту случайно расположенного унитаза

Как починить унитаз без цепи

Типы смывных устройств в туалетах

Icera анонсирует четыре новых элегантных настенных унитаза

Производитель сантехники Icera представил четыре новых дизайна настенных унитазов, предложения, которые, по словам компании, помогают максимально увеличить пространство в небольших ванных комнатах.

Дизайн унитазов различается от модели к модели, но все четыре модели будут иметь одинаковые характеристики сантехники и присоединятся к первой подвесной модели Icera, Clarity. Такие функции включают возможность двойного смыва со средней скоростью 1,28 галлона на смыв, чашу без ободка, бесшумные закрывающиеся сиденья и быстросъемные петли, сообщает компания.

Icera заявляет, что ее унитазы без ободка решают проблемы очистки небольших отверстий для форсунок в традиционном туалете, которые расположены под ободком. Без обода чистку производят две большие форсунки.Это помогает устранить бактерии и минеральные отложения из более труднодоступных небольших форсунок.

[Подробнее: РУКОВОДСТВО ПО ТУАЛЕТУ 2020: 21 ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРОДУКТ, КОТОРЫЙ ИМЕЕТ ВАШЕ СПИНУ — И ЗА ней]

Унитаз Lily

Эти новые предложения являются прямым ответом на спрос на настенные унитазы, говорит Айсра, считая продукт «одним из самых востребованных вариантов для ванных комнат в году». Подвесные туалеты могут сэкономить домовладельцам девять дюймов и более дополнительного пространства, заявляют в компании.

Вместо традиционного бака в подвесных шкафах компоненты для смыва скрыты за стеной, что освобождает пространство и освобождает место для других элементов в ванне. Все эти предложения совместимы со сторонними несущими системами, такими как Geberit и Viega.

По словам Айсры, новые дизайны и элементы дизайна, такие как минимализм и экологичность, побуждают потребителей обратить внимание на настенные унитазы. Этот стиль унитаза впервые появился в Европе почти 40 лет назад и чрезвычайно популярен во всем регионе.Но теперь американские профессионалы в области торговли и потребители обнаружили, что подвесные светильники также хорошо работают в небольших ванных комнатах, где площадь пола очень важна.

[Подробнее: 7 ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ УМНЫХ ТУАЛЕТОВ, КОТОРЫЕ ПОДНИМАЮТ ВАШУ ОСНОВУЮ ВАННУЮ]

Туалет Vista

Компания заявляет, что установка проста благодаря полностью скрытой системе крепления, а также может быть установлена ​​на ADA или стандартной высоте.

Предлагается четыре стиля: Lily, Vista, Karo и Baxter.Все модели имеют удлиненную чашу из стекловидного фарфора, покрытую антимикробным покрытием «MicroGlaze», которое упрощает очистку и техническое обслуживание, а также обеспечивает защиту от пятен.

Кроме того, подвесные унитазы Icera соответствуют требованиям EPA WaterSense, что означает, что они потребляют 1,28 галлона на смыв или меньше, что на 20% меньше традиционного расхода воды, составляющего 1,6 галлона на смыв.

[Подробнее: BIO BIDET ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ТУАЛЕТ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ЦЕНЕ]

Туалет Baxter

Все четыре модели отличаются плавными линиями, причем у Lily и Karo наиболее выразительные изгибы.Оба они круглые с чистыми линиями, представляющие как простые, так и органичные стили, сообщает компания.

Дизайн

Baxter черпает вдохновение в геометрии и отличается более тонкими изгибами с более четкими линиями. Icera говорит, что Vista — это «дань элегантности», а ее наклонные линии предлагают изысканный вариант.

Читать далее

Каркас для дома своими руками: Статьи на строительную тематику от компании ТеремОк.

Каркас дома своими руками | Строительный портал

Основная функция каркаса дома — обеспечение его прочности и равномерное распределение всех нагрузок. Поэтому данная часть здания требует особого внимания в процессе ее изготовления. Различают несколько видов каркасов, об их особенностях и о строительстве каркаса домов поговорим далее.

Оглавление:

  1. Общее понятие о каркасе дома
  2. Основные виды каркасов
  3. Деревянный каркас дома — особенности и преимущества
  4. Особенности возведения монолитного каркаса дома
  5. Каркас дома своими руками: строительство металлического каркаса

Общее понятие о каркасе дома

Каркасом называют несущую конструкцию, в состав которой входят разного рода линейные элементы. Каркас выполняет роль опорного элемента, на который ложится вся нагрузка.

В качестве основных элементов, используемых при возведении каркаса используются колонны, ригели, прогоны и фермы.

Существует два основных вида каркасов:

  • полные — которые способны воспринять всю нагрузку на себя;
  • неполные — основные элементы несущих конструкций, в которых отсутствуют колонны вблизи наружной стены.

Для расчета мощности каркаса учитывается нагрузка, которую производит собственный вес конструкции. Кроме этого, в это значение включаются такие погодные факторы как снег, дождь и ветер.

Для обеспечения жесткости угловых элементов в сварных конструкциях используется замоноличивание, ранее сваренных арматурных выпусков.

Использование каркасов здания в комплексе с легкими конструктивными оградами стен и их перегородок позволяет снизить вес самого здания. Кроме того, для сооружения каркасных домов требуется меньшее количество материалов, таких как железобетон, кирпич и т.д.

Каркасы домов фото:

Основные виды каркасов

Предлагаем изучить основные разновидности каркасов в соотношении с технологией их возведения:

1. Рамные конструкции, на которых присутствует перекрытие — данная конструкция является поддонной или платформенной. Кроме того ее называют канадской технологией возведения каркасных домов. Суть данной технологии состоит в разделении каждого из слоев в платформу или поддон. Сборка всей конструкции начинается снизу. Сначала производится обвязка тех частей, которые лежат на фундаменте. Далее осуществляется укладка балок и лаг перекрытия, расположенных на первом этаже. Для их соединения используют крепежи, которые придают им форму платформы. А на нем производится сборка стен и остальных частей конструкции. С помощью каркасных стоек, создаются вертикальные участки. Их нижняя часть закрепляется на поверхности лаг и фасадных лаг, а верхняя — является опорной точкой начала второго этажа здания. Второй этаж возводится также, как и первый.

2. Каркас в котором присутствуют неразрезные стойки — имеет широкое распространение в Финляндии и Норвегии. Отличительной особенностью данной конструкции является тот факт, что вертикальные стойки в многоэтажном строении проходят через все этажи. Далее в поверхность стойки врезают опорную доску, которая крепит между собой балки межэтажных перекрытий. Для стягивания стен данной конструкции используются лаги перекрытия. При выполнении работ по сооружению конструкции следует особое внимание уделить обеспечению параллельного расположения вертикальных компонентов, к которым будут крепиться балки, обеспечивающие межэтажное перекрытие. Если дом имеет сложную конфигурацию, то для выполнения этого процесса потребуется много сил и времени.

3. Каркас, который основывается на комбинации стоек и балок. Данный тип каркасных конструкций широко используется австрийскими и немецкими строителями. Изготовить такую конструкцию намного сложнее, чем стандартный каркасный дом. Так как в процессе оборудования здания в большом количестве присутствуют врубки, врезки и шиповые соединения. Для упрощения классического варианта сборки дома их заменяют металлическими крепежами и болтовыми стяжками. Высокой прочностью и долговечностью отличаются данные каркасные конструкции. Так как в процессе их возведения используется массивный брус, прошедший специальную обработку.

4. Довольно схож с предыдущим вариантом каркасный дом, построенный по каркасно-стоечной системе. Главным отличием между этими типами домов является наличие во втором варианте массивных вертикальных стоек, которые образуют основу конструкции. Их установка производится непосредственно в почву или на опоры, выполненные из бетона. С помощью данной конструкции дом значительно приподнимается, за счет этого обеспечивается отличная вентиляция. Технология используется при наличии болотистых грунтов. Участки верхних массивных прогонов выполняют функцию перераспределения веса кровли на поверхность стоек. Для заполнения пространства, которое находится между несущими участками здания, устанавливают каркасные рамы, а в них монтируют окна, двери, разнообразные стойки и раскосы.

5. Комбинированная технология возведения каркаса дома предполагает объединение определенных технических процессов из вышеперечисленных вариантов в один. Данная конструкция имеет индивидуальные особенности построения и рассчитывается в соответствии с определенным типом местности, на которой ее возводят.

Деревянный каркас дома — особенности и преимущества

Для начала предлагаем изучить преимущества постройки деревянного каркаса для дома:

  • возможность осуществления сборки в любое время года;
  • возможность поэтапной работы;
  • быстрота проведения работ, целый дом возводится за три месяца;
  • отсутствие усадки, так как дерево используется исключительно из хвойных пород, поэтому сразу после сборки выполняется отделка;
  • отсутствие необходимости в обустройстве дорогостоящих и массивных фундаментов;
  • создание минимальных нагрузок;
  • отсутствие необходимости в использовании специальных грузоподъемных машин и другой строительной техники;
  • возможность самостоятельного изготовления, без привлечения специалистов;
  • универсальность внешнего вида обуславливается тем, что возведение каркасного дома схоже со сборкой конструктора, а значит, возможны любые его формы и конфигурации.

Каркасная конструкция, выполненная из дерева в классическом понимании, представляет собой небольшой прямоугольный дом, который имеет один жилой и один мансардный этаж. Дом рассчитывается на проживание пяти-шести человек. В нем имеется двухскатная кровля, слуховое окно. Именно благодаря наличию простой формы и несложной конфигурации данная каркасная конструкция отличается доступной стоимостью.

Такой вид каркасного дома собирается на участке, для его изготовления используется качественный, ранее обработанный деревянный брус. С его помощью создаются довольно мощные и надежные конструкции.

Когда прочный каркас обустроен, на его поверхность укладывается теплоизоляционный материал, на предварительно обустроенную пароизоляцию. Учтите, что в этом вопросе, не допускается нарушение пароизоляционной мембраны, так как произойдет сбой в теплоизоляционной системе. Когда утеплитель и мембраны установлены, дом обшивается специальными панелями. При этом, обязательно наличие вентиляционного зазора. Благодаря правильной работе всей каркасной конструкции осуществляется регуляция микроклимата в помещении.

Предлагаем ознакомиться с основными ошибками, которые встречаются при формировании деревянного каркаса и в целом отражаются на качестве возведенного строения:

1. Выбор качественной древесины.

Не допускается сооружать каркас из дерева, имеющего повышенную влажность. Так как после высыхания происходит деформация досок, их скручивание и выворачивание крепежей. Если дом возведен из влажного дерева, после выполнения отделки и его высыхания возможен риск деформации всего строения, таким образом, нарушается работа системы утепления, вентиляции и собственно вся отделка здания.

Если отсутствует возможность покупки заранее высушенного леса, то следует использовать дерево, которое хорошенько просушилось на строительном участке. Главным требованием к такой сушке — присутствие ветра со всех сторон уложенного дерева.

Чрезмерно быстрая сушка дерева приводит к его растрескиванию. Поэтому сырой древесине противопоказано прямое солнечное излучение. При наличии чрезмерной жары, каждый слой досок пересыпается опилками. Таким образом дерево будет сохнуть постепенно.

Во избежания коробления досок в процессе сушки, они скрепляются между собой саморезами. Ни в коем случае не накрывайте древесину полиэтиленом, так как это приведет к образованию плесени и грибка, разрушающих их структуру.

2. Ни в коем случае не экономьте на возведении каркаса.

Каркас является основной несущей конструкцией здания. Возможен риск замены определенных его элементов в виде стоек или ригелей, но существуют элементы — узлы и обвязки, которые не поддаются реставрации, и если они были выполнены некачественно, требуется демонтировать все здание.

Для обвязок выбираются доски самого высокого качества, которые прошли предварительную обработку антисептиком в несколько слоев. Возможен вариант изготовления однослойной обвязки, но лучше, если доски будут уложены в два слоя. Минимальное расстояние между стойками — 600 мм.

Особое внимание следует уделить проемам для окон и для дверей. Ригель должен опереться на поверхность стоек, таким образом повысится жесткость конструкции.

3. Уровень жесткости.

Каркасные стойки обладают высокой жесткостью, которая помогает им выдержать всю нагрузку от веса здания. Если каркасная конструкция имеет только вертикальные стойки, то ее с легкостью нарушит даже небольшой порыв ветра. Поэтому при обустройстве деревянного каркаса важным фактором является диагональная жесткость.

Для ее получения существует несколько способов:

  • обустройство подкосов, подпирающих стойки;
  • обшивка каркаса с помощью прочного листового материала в виде ЦСП или ОСП;
  • выполнение цельной частой обрешетки.

4. Сборка стенного пирога.

Данный этап является очень важным, ведь именно от него зависит правильное обустройство гидро-, тепло-, звуко- и пароизоляции. Поэтому при выборе материалов следует руководствоваться особенностями строения, климатом территории, на которой оно возводится и другими индивидуальными факторами.

Особенности возведения монолитного каркаса дома

Самым распространенным и практически идеальным способом постройки дома является возведение монолитного каркаса. Из железобетона возводят фундаменты, все участки несущих колонн и перекрытий.

Такая конструкция отличается сверхпрочностью, жесткостью и надежностью. С помощью такого каркаса реализуются любые задумки дизайнеров и архитекторов. Существует возможность обустройства разных по высоте и величине комнат. Существует возможность строительства больших комнат, разделенных колоннами.

Для строительства бетонного каркаса требуется намного больше денежных, временных и физических усилий, чем при возведении каркасных конструкций из дерева. Для изготовления бетона требуется наличие бетономешалки, а для его уплотнения используется электрический вибратор. Кроме того, при использовании бетонных плит необходимо нанимать специальную технику для их установки. Возможен вариант поэтапного или единовременного выполнения всех работ, за исключением фундамента.

Для изготовления монолитных каркасов используется горизонтально выставленная опалубка, которую устанавливают на металлические стойки. На опалубку связывают каркас из арматурных прутьев, который заливают бетонным раствором. После схватывания бетонной смеси снимаются стойки.

При монтаже перекрытия следует учесть участки в виде дымохода, кабелей, вентиляционных каналов и т.д. Для строительства несущих колонных участков используется более подвижный тип бетона, так как они имеют высокую степень армирования, поэтому требуют высококачественного уплотнения. Для изготовления подвижной смеси не нужно в бетон добавлять воду, необходимо всего лишь приобрести специальные добавки, так как вода отрицательно скажется на качестве конструкции.

В процессе обустройства колонн монолитного типа необходимо соорудить специальную съемную многоразовую опалубку, которая хоть и стоит больших денег, обеспечивает более прочное сцепление и жесткость колонны.

Работы по сооружению бетонного каркаса проводятся исключительно при плюсовой температуре. В качестве заполнителя для стен используются материалы с более низкой прочностью, так как основная нагрузка ложится именно на колонны. Стены в большей мере являются теплозащитой и ограничителями пространства. Для заполнения стен используется теплая керамика, кирпич, бетонные блоки, арболит и т.д.

Монолитные перекрытия требуют обязательного утепления, из-за возможности их промерзания. Установка колонн производится на внутреннюю часть стен. Данная процедура оберегает их от промерзания, таким образом увеличивая длительность их эксплуатации.

Каркас дома своими руками: строительство металлического каркаса

Металлический каркас является главным несущим элементом быстровозводимых зданий. Данные каркасы чаще всего используют в процессе строительства сооружений промышленного или складского назначения. Хотя некоторые технологии строительства жилых домов также подразумевают использование именно металлического каркаса.

Металлический каркас отличается высокой прочностью, основной его составляющей выступает стальной профиль, имеющий диагональные связи жесткости.

Металлический каркас состоит из вертикальных стоек и горизонтальных прогонов. На них крепится внутренняя, внешняя обшивка здания, окна двери и внутренние перегородки.

Металлические каркасы отличаются популярностью из-за таких особенностей как:

  • легкость;
  • прочность;
  • простота возведения;
  • быстрые сроки обустройства;
  • долговечность;
  • экономичность.

Стальные каркасы возводят в любое время года, в отличии от железобетонных конструкций. С помощью данных конструкций быстро воплощаются любые задумки архитекторов, так как здание может иметь любую форму и конфигурацию.

При необходимости в демонтаже металлического каркаса, все работы проводятся очень быстро. Предварительно стальные конструкции покрывают специальными средствами, которые оберегают их от коррозии и других воздействий на многие годы.

Каркас дома видео:

Каркас дома из бруса — пошаговая инструкция как сделать своими руками

Каркасное строительство становится все более распространенным. Основная причина популярности такого метода кроется в значительном снижении трудозатрат, кроме того, каркасная технология позволяет достичь существенной экономии денежных средств. Эксплуатационные характеристики домов, построенных по этой технологии, позволяют использовать каркасные дома даже в климатических условиях большей части территории России.

Помимо преимуществ по части экономии времени и денежных средств, каркасы из бруса иногда используются и из архитектурных соображений. При этом часть брусьев выступает в роли архитектурного элемента фасада. В таких случаях используется оцилиндрованное бревно или профилированный брус.

Типы каркасов для дома из бруса

Для создания каркаса могут использоваться как брусья, так и доски. Также довольно популярен клееный брус. Единственным преимуществом каркаса из досок можно назвать некоторую экономию пиломатериалов, но за это придется заплатить снижением жесткости конечной конструкции. Поэтому каркас из бруса можно назвать оптимальным вариантом.

Кроме того, по технологии монтажа каркаса дома из бруса можно выделить 2 способа выполнения работ:

  • когда конструкция собирается в вертикальном положении. В этом случае особенно сложно контролировать вертикальность элементов.
  • технология, при которой каркас собирается в горизонтальном положении, а затем с помощью обычной лебедки (или вручную) устанавливается в вертикальное положение.

Инструменты и материалы для монтажа каркаса

Для каркасного строительства понадобится следующий набор материалов и инструментов:

  • сами пиломатериалы;
  • гвозди;
  • анкерные болты (необходимы для крепления нижней обвязки к бетонному фундаменту), обязательно использовать гайки с широкими шайбами, это предотвратит утапливание гайки в древесине и обеспечит правильное крепление;
  • набор плотницких инструментов;

  • вещества для обработки древесины;
  • казеиновый клей;
  • отвес, строительный уровень;
  • усиленные уголки, перфорированные кронштейны;

  • лебедка, если монтаж каркаса будет выполняться на горизонтальной поверхности и затем подниматься в вертикальное положение.

Как сделать каркас из бруса своими руками

Для обеспечения долговечности необходимо защитить дерево от насекомых и климатических воздействий (обработка антисептиком и антипиретиком), это можно сделать на любом этапе строительства.

Каркас дома из бруса можно условно разделить на верхнюю и нижнюю обвязку, стойки, элементы, придающие каркасу дополнительную жесткость (укосы) и специальные элементы (с их помощью создаются дверные и оконные проемы). Работы рекомендуется выполнять в такой последовательности:

Монтаж нижней обвязки

До начала монтажа каркаса бетон фундамента должен успеть отвердеть. Так как вес деревянного каркаса намного ниже, чем вес, например, кирпичной стены, то чаще всего используется не сплошной, а ленточный фундамент.

Допускается устройство свайных фундаментов. Перед укладкой брусьев нижней обвязки необходимо дополнительно выровнять поверхность фундамента, например с помощью тонкого бетонного слоя. Хотя выравнивание можно сделать и после крепления нижней обвязки к бетону – с помощью электрорубанка.

Перед укладкой брусьев на бетон необходимо уложить слой гидроизоляции (подойдет обычный рубероид).

Укладку рубероида следует производить непосредственно перед монтажом нижней обвязки. Запрещено надолго оставлять рубероид просто лежать на фундаменте.

Чаще всего брусья крепят к фундаменту анкерными болтами. Также можно оставить арматурные выпуски еще на этапе заливки фундамента, это облегчит крепление брусьев. Длину анкерного болта необходимо подбирать исходя из того, что как минимум 100 мм болта должно находиться в бетоне. 

Максимальный шаг между анкерами должен находиться в пределах 1,0 – 2,4 метра. Если брус короткий, то его необходимо прикрепить как минимум 2 анкерными болтами.

В углах брусья соединяются между собой, несмотря на множество способов соединения, чаще всего используется соединение выборкой в лапу или в полдерева. Для большей надежности угловое соединение усиливается гвоздями либо с помощью деревянного нагеля.

Для того, чтобы дерево не расщепилось, гвоздь нужно забивать на расстоянии 1,5 – 2,5 см от края бруса.

Деревянный нагель изготавливается из твердых пород дерева и имеет цилиндрическую или 4-гранную форму. Он служит одновременно и для соединения брусьев нижней обвязки и для установки угловых стоек. Длина нагеля подбирается исходя из того, что он должен как минимум на 100 мм возвышаться над поверхностью брусьев нижней обвязки.

 При установке нагеля допускается смазать отверстие под него и сам нагель казеиновым клеем.

На этом можно считать монтаж нижней обвязки завершенной. Перед дальнейшими работами нужно проверить обвязку на перекос. Для этого измеряются диагонали и углы между брусьями.

Установка стоек

В первую очередь выполняется установка угловых стоек. Если брусья соединялись нагелями, то стойки просто насаживаются на него. Предварительно необходимо в торце высверлить отверстие необходимого диаметра и глубины.

Перед установкой стойки на нагель рекомендуется промазать отверстие казеиновым клеем.

В противном случае стойки крепятся к брусьям с помощью стальных уголков. В этом случае лучше всего будет использовать оцинкованные шурупы. Если позволяет бюджет, то уголки рекомендуется использовать и для крепления промежуточных стоек.

В целях экономии можно использовать другой способ крепления – методом вырубки. В этом случае в брусе делаются пазы глубиной до половины толщины бруса. Затем в эти пазы вставляются брусья. Перед началом установки желательно тщательно разметить проектное положение всех вертикальных стоек. Это важно, ведь под оконными проемами и в области дверных проемов, возможно, придется менять выбранный шаг.

Перед установкой стоек необходимо также проконтролировать их толщину. Если их крепление будет выполняться с помощью уголков, то их длина должна соответствовать высоте этажа. Если используется крепление с помощью вырубки, то длина стойки равна высоте этажа + 2 толщины вырубки.

Установка стоек методом вырубки экономичнее, но требует гораздо больше времени. К тому же существенно ослабляется брус нижней обвязки.

Но крепления стоек только в нижней части недостаточно, до момента установки верхней обвязки жесткость их закрепления будет недостаточной. Поэтому каждая стойка крепится временным укосом. Можно использовать один длинный укос, захватывающий сразу несколько стоек. Без этих укосов стойки могут расшататься в процессе монтажа каркаса.

Для экономии пиломатериалов временные укосы можно изготавливать из ненужных досок. Например, из демонтированной опалубки, которая использовалась при заливке фундамента.

Установка верхней обвязки

Включает в себя соединение брусьев между собой и крепление к ним стоек.

Раскосы

Полученная конструкция все еще не обладает достаточной жесткостью, для устранения этого недостатка к вертикальным брусьям крепятся диагональные связи – раскосы. Их сечение может отличаться в меньшую сторону от сечения самих стоек.

В таком случае раскосы нужно разместить вровень с внутренней поверхностью стоек.

Потолочные балки

Завершающим этапом создания каркаса дома из бруса можно считать установку потолочных балок. Балки могут крепиться к верхней обвязке несколькими способами: с помощью специальных кронштейнов, врубкой или с помощью уголков.

При использовании метода врубки в самой балке делаются пазы у краев балки. По ширине паз должен соответствовать ширине бруса, а его глубина составляет 30% — 50% от толщины бруса. Для крепления балки к брусу следует использовать гвозди, длина которых должна быть такой, чтобы гвоздь вошел в брус как минимум на 100 мм. Лаги для настила пола крепятся схожим образом.

На этом можно считать создание каркаса из бруса завершенным. Осталось лишь смонтировать каркас для крыши. Для стропил используются доски сечением 50х150 мм. Чтобы придать жесткость конструкции вверху они соединяются небольшими планками, в нижней части в роли дополнительной связи выступают потолочные балки.

Также на всех этапах монтажа нужно контролировать соответствие каркаса требуемым геометрическим параметрам.

и бруса, с верандой, крышей, как сделать, собрать

Когда вы решаете выстроить свой дом, вами должна быть выбрана технология его возведения. Этот выбор зависит от множества факторов. Прежде всего каждый задумывается о стоимости будущей постройки. Так, финансовые расходы на возведение кирпичного или рубленого дома будут равны $530-870 за 1 м². А вот цена на каркасный деревянный дом равна $350-625 за 1 м². Более того, процесс строительства каркасных домов занимает всего лишь около 3 месяцев.

Каркас стен.

Если вы решили производить строительство каркасного дома своими руками, то важно решить, каким он будет – каркасно-рамочным или каркасно-щитовым.

Инструменты и материалы

Схема сборки каркасного дома.

  • перфорированные металлические кронштейны;
  • саморезы;
  • гвозди;
  • нагели;
  • молоток;
  • цемент;
  • песок;
  • лопата;
  • щиты;
  • балки;
  • брусья;
  • лаги;
  • доски;
  • плиты OSB или ЦСП;
  • рубероид.

Особенности строительства каркасных домов

В основе каркаса дома нижняя и верхняя обвязки и вертикальные стойки стен. После возведения основы дом снабжается наружной и внутренней обшивкой, между которыми монтируется утеплитель, паро- и гидроизолятор. В качестве заключительного этапа строительства выступает наружная и внутренняя отделка.

Схема нижней обвязки.

Если говорить об особенностях устройства щитовой и каркасно-рамочной постройки, то они почти одни и те же, так как в обоих случаях есть каркас. Однако некоторые отличия все же есть.

Возведение щитового каркаса дома осуществляется из готовых щитов, которые были получены в заводских условиях. Такие постройки устанавливаются преимущественно на основание ленточного типа. Строительство щитового каркаса дома невозможно осуществить без применения спецтехники, которая используется для доставки материала на место застройки, после должен быть задействован кран, который нужен для монтажа щитов и кровли дома.

Перед монтажом щитов необходимо установить основание под них, в качестве которого выступают отдельные фермы, выполненные из дерева и обладающие верхней и нижней обвязками.

В качестве верхней обвязки ферм, которые лежат в основе, для щитов дома, выступают лаги, по ним станет обустраиваться пол.

Варианты крепления вертикальных стоек каркаса к брусу нижней обвязки.

Существует еще один вариант монтажа основания для щитовых стен, в его роли может выступить закладной венец, выполненный из бруса. В этом случае лаги пола не связываются с закладным венцом и стенами.

Щиты крепятся между собой по принципу соединения шип-паз, в качестве аналогии такого типа крепежа можно использовать металлические накладки, для этого после процесса монтажа щиты предстоит укрепить верхней обвязкой, изготовленной из бруса.

Деревянный дом каркасного типа, как правило, обладает крышей из стропил. Они монтируются на постройку или крепятся на стропильные фермы.

Каркас дома из щитов имеет множество преимуществ, среди которых легкость возведения стен, экономия времени на строительство, устойчивость и прочность стен за счет обвязки, возможность осуществления строительства в любое время года. Кроме того, такие дома не дают усадки, что предполагает возможность производить отделку сразу после застройки.

Технология строительства каркасно-рамочных построек предполагает обустройство каркаса на закладном венце, изготовленном из бревен, последние из которых монтируются на фундамент. Каркас дома своими руками выполняется из бревен или брусьев, а вот стойки каркаса сопрягаются между собой брусьями верхней и нижней обвязки, а также горизонтально расположенными перемычками. Жесткость конструкция обретает за счет укосин, монтируемых между стойками каркаса.

Монтаж стропильных ферм крыши производится на боковые стены, а на поверхность стропил осуществляется укладка обрешетки. Возведение такого деревянного дома тоже можно производить в любое время, а для работ не требуется специальная техника.

Рисунок 1. Способы соединения брусьев по углам.

Если желаете возвести каркасный дом своими руками, но до сих пор не знаете, в сторону щитовой или рамочной технологии склонить свой выбор, то стоит учесть, что цена на каркасно-рамочной постройки на 15-20% ниже цены на щитовой дом. Каркасно-рамочные дома хоть и не имеют ограничений в выборе форм архитектурного оформления в отличие от щитовых. Однако затраты по времени окажутся больше на 40-50%.

При обшивке каркаса дома можно использовать доски 2-го сорта, это обойдется значительно дешевле. Для сравнения: стоимость материала 1-го сорта равна $175 за 1 м3, 2-го – $115-135$ за 1 м3. Допустимо использовать плиты OSB или ЦСП.

Выстраивая каркасный дом своими руками, вы освобождаете себя от обустройства коробов и ниш для расположения коммуникаций, так как в качестве конструктивной особенности постройки выступает возможность скрыть коммуникации в стенах дома, однако, это может затруднить доступ к ним. Прокладке электросети в простенках следует уделить особое внимание, так как стены не обладают пожаробезопасностью.

Каркас дома имеет незначительный вес, который на 35% меньше веса сруба, это весьма внушительно, так как рубленые дома отличаются своей легкостью. Строительство каркасного дома своими руками можно осуществлять ввиду этого не только на облегченном основании, но и на слабонесущих грунтах, среди которых песчаные и болотистые почвы.

Последовательность возведения каркасного дома

Схема фундамента каркасного дома.

Через неделю после закладки фундамента можно приступать к сборке каркаса дома. Часто в процессе заливки ростверка в него закладываются шпильки для фиксации бруса нижней обвязки. Если древесина, предназначенная для каркаса, не прошла сушку, то ее нужно скорее монтировать и обшивать ОСБ. Пиломатериалы перед началом застройки следует обработать антисептиком.

Рубероид будет использоваться для обустройства гидроизоляции по фундаменту и опорам лаг. В качестве крепежа будут применяться гвозди и саморезы.

Монтаж бруса, лежащего в основе нижней обвязки, предполагает его укладку на ростверк, на который уложен рубероид. Брус должен быть уложен на выровненный по горизонтали ростверк. От неровностей можно избавиться с помощью раствора.

Стыковать брусья нижней обвязки можно способом выборки на углах. Хоть и вариантов выборки великое множество, рекомендуется использовать 1 из 2-х, оба можно увидеть на рис. 1.

В углах брусья можно соединить анкером, который фиксирует их и к фундаменту. Брусья можно состыковать гвоздями, минимальная длина которых должна быть равна 150 мм, следует использовать по 4 гвоздя на угол.

В тех местах, где брусья соединяются, следует высверлить отверстие, диаметр которого равен 20 мм, в него нужно вбить деревянный нагель, выполненный из сушеного дуба, его нужно оставить над поверхностью на 8-10 см для фиксации угловых стоек каркасной системы.

Установка вертикальных стоек каркаса.

При отсутствии заложенных в фундамент шпилек брус можно фиксировать к основанию анкерными болтами, диаметр которых равна 16 мм. Его следует загнать в основание на 100 мм.

Далее можно приступать к фиксации бруса нижней обвязки с помощью анкеров. Отверстия, предназначенные для анкеров, следует пробурить в бетоне ростверка. После в досках обвязки необходимо образовать отверстия в местах, предназначенных для анкеров. Брус нужно фиксировать к основанию посредством гаек, которые снабжены широкими шайбами.

Как только брусья нижней обвязки оказались укреплены между собой и к основанию, допустимо начинать работать с вертикальными стойками каркаса. На этом этапе строительства дома своими руками следует монтировать угловые стойки. Если брус нижней обвязки в углах был укреплен анкером или гвоздями, угловую стойку следует фиксировать металлическими уголками, для чего предпочтительнее использовать усиленные уголки.

Если были использованы нагели, то должны остаться вертикально расположенные выпуски, на них и предстоит надеть угловые стойки. Для чего в нижнем торце стойки необходимо сделать отверстие, диаметр которого равен 20 мм, глубина его должна оказаться на 1 см больше длины выступающей части нагеля. Угловые стойки следует надеть на нагель и укрепить укосинами.

Остальные стойки, которые составляют каркас дома, крепить к обвязке можно способом вырубки или с помощью оцинкованных металлических уголков, толщина которых должна быть равна 2 мм. Если вы строите дом своими руками, то можно предпочесть способ крепления стоек уголками, что делать следует с помощью оцинкованных саморезов, предназначенных для работы по дереву.

Укрепляя стойки методом врубки, на брус нижней обвязки необходимо нанести разметку и обустроить пазы по габаритам стойки, их глубина должна быть равна пределу 30-50% высоты бруса, который составляет нижнюю обвязку. Независимо от того, какой метод фиксации не угловых стоек было решено использовать, их необходимо раскреплять укосинами. Допустимо установить 2 укосины на стойку или 1 длинную на несколько стоек одновременно.

Если каркас дома не имеет заблаговременно созданную раскладку для стен, обязательно нужно учесть, что шаг между стойками в местах расположения проемов может оказаться иным. Именно поэтому сейчас как раз можно сделать раскладку с размерами.

Схема строения свайного фундамента для каркасного дома.

Каркас дома на углах в процессе крепления брусьев верхней обвязки следует стыковать методом вырубки. К вертикальным стойкам брус, составляющий верхнюю обвязку, следует фиксировать тем же методом, что был выбран для фиксации стоек к нижней обвязке. Крепление следует осуществлять саморезами по дереву.

Если крепление производится вырубкой, то прежде чем надеть брусья на вертикальные стойки, в них необходимо образовать пазы для стоек, важно обеспечить расположение пазов строго по вертикали по отношению к пазам в нижней обвязке.

После готовности пазов брус допустимо устанавливать на место, на вертикальные стойки, а после фиксировать к каркасу, делать это нужно к каждой вертикальной стойке, используя 2 гвоздя, которые следует вгонять в стойку на 10 см.

Выстраивая дом своими руками, деревянный каркас должен обрести жесткость и устойчивость, для этого следует применять диагональные связи, которые называются укосами. Каждая стойка в доме должна быть зафиксирована 4 укосинами, 2 из которых необходимо расположить снизу, 2 другие – соответственно сверху. А вот от временных укосин, которые были установлены ранее, следует избавиться.

Если укосы обладают меньшим сечением по сравнению с главными стойками, фиксировать их предпочтительнее ближе ко внутренней обшивке каркасной системы, это позволит между укосиной и внешней обшивкой расположить теплоизолятор.

Монтаж потолочных балок

Монтаж потолочных балок.

Технология, при которой выстраивается каркасный дом своими руками, на следующем этапе предполагает крепление полочных балок, где можно использовать один из существующих вариантов фиксации. Так, установка может быть произведена с помощью перфорированных металлических кронштейнов для балки, кроме того, можно произвести крепление и посредством металлических уголков. Еще один метод – это крепление способом вырубки.

Опирать балки методом врубки на брусья, которые составляют верхнюю обвязку, можно обустройством пазов на конце балок, ширина которых равна ширине бруса. Глубина паза должна составить 30-50% от высоты балки. Края балок следует фиксировать к верхней обвязке, используя 2 гвоздя, утапливая их в стойку на 10 см.

На брусе верхней обвязки рекомендуется заблаговременно произвести разметку мест, где должны фиксироваться балки перекрытия.

Рекомендации, помогающие сэкономить при строительстве

Схема несущей конструкции крыши.

Для мелких и коротких деталей, которые лягут в основу каркаса постройки, следует использовать остатки длинных элементов. Подойдут и те, что оказались искривлены или деформированы еще в момент производства. Некоторые материалы могут быть использованы и повторно.

Так, доски, которые применялись для временного раскрепления, допустимо порезать на постоянные укосины. В качестве временного распора подойдут элементы опалубки основания дома. Такое повторное использование материалов следует планировать заранее, тогда закупать их придется в гораздо меньшем количестве, чем планировалось первоначально.

Неправильное хранение пиломатериалов может привести к их порче, что губительно для экономии, поэтому их следует бережно защищать от намокания и загрязнения.

Следует помнить, что никак не относится к экономии сжигание пиломатериала, который прошел обработку антисептиком. В особенности сжигания таких материалов нельзя производить в бане, так как это опасно для здоровья.

Деревянный каркасный дом не только можно выстроить самостоятельно, но и сделать это без дополнительной помощи профессионалов, подобные технологии позволяют производить процесс застройки без наличия навыков в этой области, ведь это проще строительства домов из кирпича.

Каркас дома своими руками будет легче собрать, если приобрести готовые щиты заводского производства, а не древесину для рамочной технологии. Однако больше получится сэкономить в последнем случае. После завершения эксплуатационного срока такие дома рекомендуется не ремонтировать, а сносить и выстраивать заново, выйдет это дешевле, а фундамент уже не придется монтировать, так как он не разрушится под столь легкой постройкой.

Как построить каркасный дом из металла своими руками

Собирается обрешетка под кровельный материал.

Из тех же элементов собирается стропильная система металлокаркасного дома

Каркас стального дома готов. Осталось утепление и отделочные работы. Оно замечание: как бы не хотелось сэкономить, обрешетка должна собираться тоже из металла. Одинаковые коэффициенты расширения — это именно то, что способствует высокой прочности таких сооружений. При соединении металла и древесины такого не достигнуть: крепления постепенно ослабевают. Особенно это критично в регионах с повышенной сейсмоактивностью. Но и в более спокойных регионах от дребезжащей отделки мало радости.

Можно построить самостоятельно?

Если речь идет о том, чтобы собрать пришедшие с завода детали в одну конструкцию — то запросто, но с помощниками. Вся работа состоит в отыскивании нужной детали и установке ее на место, указанное в чертежах. Поначалу сложно, потом — освоитесь.

Если под «строительством металлокаркасного дома своими руками» подразумевают его сварку из профильной трубы, то дело это неоднозначное. Если строить собрались небольшой дачный домик, то вопросов нет: каркас можно поставить по тому же принципу, что и деревянный и для одноэтажного строения для угловых стоек достаточно трубы 80*80 мм, а для промежуточных можно взять меньше. Но шаг установки все равно диктует утеплитель: расстояние в просвете должнобыть 58-59 см (чуть меньше стандартной ширины минеральной ваты).

Собранный скелет дома из специального оцинкованного профиля

Единственное, что нужно помнить: при использовании профильной трубы мостики холода будут обязательно. Тогда само утепление потребуется сделать в несколько слоев, перекрывая утечки тепла, что решит проблему. Один слой традиционно ставится в распорку между стойками. Сечение профильной трубы далеко не 200-250 мм, которые необходимы для утепления дома в Московском регионе (под минеральную вату). Потому под недостающие слои устраивается поперечная обрешетка (с одной или двух сторон — решайте сами). Получается, что между стойками утеплитель уложен вертикально, а по обрешетке — горизонтально. Мостиков холода стало значительно меньше.

Со стороны помещения утеплитель закрывается пароизоляционной мембраной (она не должна пропускать влагу в утеплитель). Со стороны улицы на него закрепляется ветрозащитная паропроницаемая мембрана с гидроизоляционными свойствами. Она выолняетсразу три функции:

  • защищает от ветра,
  • не дает попасть конденсату или случайно попавшим осадкам в утеплитель,
  • выводит из утеплителя пар, который туда все равно проникает из помещения (несмотря на пароизоляцию).

Только при таком пироге и наличии между наружной мембраной и отделочными материалами вентазазора можно быть уверенным в том, что утеплитель не будет мокнуть. Только для того чтобы вентзазор работал, необходимы еще вентиляционные отверстия внизу стены и негерметично заделанный выход под кровлю сверху: поток воздуха между наружной отделкой металлокаркасного дома и ветрозащиной мембраной должен проходить не встречая препятствий.

Для вдохновения — видео, на котором снят процесс сваривания дачного домика из профильной металлической трубы. Тем, кто умеет варить металл, сделать металлокаркасный дом своими руками из трубы не составит труда.

Как построить каркасный дом из металла своими руками? Пошаговая инструкция- Обзор +Видео

Каркасных дома, пользуются популярностью в последнее время, и материалы их изготовления разнообразны.

Основные критерии, лежащие в основе выбора строительных материалов – это достаточная прочность, долговечность, безопасность для жизни человека, водонепроницаемость, защита тепла, и высокая устойчивость к пожарам. Стандартный вариант – это каркасные деревянные дома. В домах каркасного типа с металлическими профилями живет около 85% жителей европейских стран и США. В регионах России раньше стальной каркас применялся при строительстве производственных сооружений, складских ангаров и цехов. На сегодняшний день его чаще всего используют при строительстве жилых домов.

Каркасный тип домов из металла

Основа данного типа домов полностью выпускается из металла. Из него выполняется каркас всех перекрытий, а также кровли и стен. Толщина используемых профилей, и их форма для каждого определенного случая своя, потому что они испытывают различные внешние нагрузки.

Данные постройки обладают определенными особенностями:

  • облегченный металлический каркас для дома в значительной степени уменьшает массу строения;
  • ускоренное время постройки: за счет прямолинейности стального профиля вам не понадобится уровень, специальный угольник, отвес и дрель;
  • надежная изоляция защищает от тепловых перепадов.

При строительстве дома на основе стального каркаса применяют разные утеплители, и выбор их зависит от климатических условий. Металл не будет нуждаться в определенной обработке и окраске, он не подвержен усадке, не горит и не гниет, обладает повышенным сроком эксплуатации.

Его можно полностью утилизировать, при этом, не загрязнив окружающую среду и сохранив лес от вырубки.

Каркасный дом из металла возвести можно в любое время года и в различных климатических регионах.

Технология легкого стального каркаса подразумевает строительство небольших объектов. Как правило, возводят каркасные дома в один или два этажа.

Строительство современного каркасного дома из металлических профилей

Современные технологии основаны на использовании облегченных стальных конструкций из достаточно тонкой оцинкованной стали, которые не уступят деревянным конструкциям домов. Сечение металлических профилей выполняют в виде букв C, S и Z, и это обеспечивает надежную жесткость каркаса.

При помощи перфорирования профилей и создания определенных воздушных прослоек, а также применение металлов с различной теплопроводностью решена главная проблема увеличенной теплопроводности материала, влияющая на возникновение мостиков холода и образования определенного конденсата. Данная технология называется легкой стальной конструкцией. Она обеспечивает строительство домов высокого качества и позволяет снижать расходы и сроки на его постройку.

Преимущества и недостатки металлопрофильных домов

В настоящее время появилась определенная предвзятость к данному варианту домов. Считают, что жилой каркасный дом из металлических профилей, холодней домов из деревянных брусьев.

За счет создания современных технологий данный миф полностью разрушен. Профиль для каркаса дома защищен от теплоотдачи определенными утеплителями. А пространство между всеми каркасными стойками заполняется теплоизоляционными материалами, например, эковатой или минеральной ватой. Все это позволит максимально и качественно утеплить дом. Принято считать, что деревянная основа дома более экологична и привлекательнее металлической. Но на самом деле, древесина, имеющяя природное происхождение, требует дополнительной обработки от гниения и плесени, различных насекомых, при помощи пропитки с применением химических компонентов и пропиток, разных лаков, красок и прочих средств. Они в значительной степени ухудшают экологическую чистоту древесины. И использовать данную обработку нужно будет регулярно, а это дополнительно потребует финансовых затрат.

Также считается, что деревянные дома дешевле домов, построенных из металлических профилей, так как древесина меньше металла по стоимости. При изготовлении каркаса дома из металла применяется меньший объем материала, чем при выборе основы древесины. Масса деревянного объекта намного больше и, фундамент должен быть качественный и наиболее затратный, чем у легковесного дома с металлическим остовом.

Установка и монтаж дома с применением технологии металлоконструкций существенно проще и гораздо быстрее. Стальная конструкция может представлять опасность с точки зрения прокладки электричества и может привлечь молнии в грозу. Но дома данного типа обеспечены правильным и качественным заземлением всех стальных частей. Помимо этого, предусмотрена специальная отделка здания внутри, и снаружи определенными материалами-диэлектриками, и это позволяет полностью заизолировать металлические элементы и части.

Надежность металлического каркасного дома

Стальные профиля, применяемые для создания конструкций домов, очень легкие, они обеспечивают определенную прочность, позволяющую использовать жилье на протяжении длительного времени. Надежность металлической конструкций обеспечивают специальные профили, снабженные ребрами жесткости.

В сочетании с теплоизоляционными слоями из надежных материалов данный каркасный дом позволит проживать в нем круглый год.

Этапы строительства каркасного дома. Фундамент

Облегченная конструкция металлического каркаса и малый вес самого дома позволяют создавать фундамент, не требующий повышенных показателей к прочности.

Для данных домов делается мелко заглубленное основание. Производство фундамента, и тип его конструкции в большей части зависит от характера грунта. Перед началом закладки фундамента, надо изучить все грунтовые показатели в различное время года.

Фундамент может быть ленточный, столбчатый или на винтовых сваях. При фундаменте ленточного типа он имеет небольшую ширину, и не испытывает больших нагрузок от легкого стального каркаса. Производится он в виде прочной горизонтальной рамы, и это позволяет распределять нагрузки при деформации основания из-за нестабильного и слабого грунта.

При фундаменте столбчатого типа раму выпускают из балок, которые жестко соединены между собой при помощи специальных опор. Для работ применяют железобетон, силикатный кирпич или монолитные блоки. При фундаментах мелко заглубленных значительно экономится расход строительных материалов, уменьшаются трудовые затраты, что приводит к снижению стоимости на фундамент.

Строительство каркаса

Основой любого дома является набор обязательных элементов и деталей, которые в значительной степени влияют на сохранность и надежность дома, а также длительность его использования.

К данным элементам можно отнести:

  1. горизонтальные рамы;
  2. колонны;
  3. стропильные фермы;
  4. вертикальные колонны;
  5. сварные балки;
  6. прогоны для крепления стеновых панелей к металлическому каркасу.

Для создания большей жесткости и устойчивости дома из металлокаркаса в вертикальном, горизонтальном и продольном направлениях обязательно соблюдаются пространственные геометрии. Этого можно достичь с помощью правильного взаимодействия главных конструктивных элементов и деталей.

3d- модель дома в 3d max

Сначала проект каркасного дома необходимо рассчитать с применением компьютерных программ (например 3d max). И уже на трехмерной модели создаются все нужные детали и элементы конструкции, которые после выпускаются в производственных цехах.

При данном расчете все конструкционные элементы и детали будут иметь высокую степень точности. На каждое из изделий наносят маркировку, которая в значительной степени ускорит процесс установки и монтажа.

При сборке используют отверточную специальную технологию. Комплект конструкционных деталей и элементов доставляется на строительную площадку в разобранном виде и складывается уже на месте. Определенные модули дома собираются на технологическом производстве, и уже после на стройплощадке устанавливаются в единую конструкцию. На производстве выпускают не только каркасные основы, но и готовые стеновые панели. Иногда их выпускают облицованными, снабженными окнами и отопительными системами. Для этого нужны будут определенные возможности производственного цеха.

Данный способ подойдет для дачных сезонных домов.

Строительство крыши

Обустройство крыши любого дома бывает в самом разнообразном исполнении. Она бывает: односкатной, двускатной или плоской. Также она обладает сложной конфигурацией. Наиболее часто для стальных конструкций домов используют односкатные или двускатные крыши. Угол величины наклона и высота крыши строго определены еще на стадии проектирования. Расчет необходимых строительных материалов и элементов производят заранее. Крыша состоит из несущих ферм и стропильных частей, а также нескольких пролетных перекрытий. Очередность исполнения данных работ при строении крыши с металлическим остовом аналогична порядку действий при прочих типах материалов: ставят стропильную специальную систему; возводят обрешетку; устанавливают пароизоляцию и гидроизоляцию; монтируют покрытие кровли.

Формы несущих стропил выполняют из специальных оцинкованных профилей. Их монтируют на верхней обвязке стоек каркасных стен. Для обрешетки используют стальные балки квадратного сечения профильного типа. Для пароизоляции применяют пленку, поверх нее укладывается специальный утеплительный строительный материал. Сверху его защищают гидроизоляционной пленкой.

За счет кровельного покрытия применяют классические стандартные материалы: ондулин, волновой шифер и металлочерепица, и другие. Выбор будет зависеть от уклона крыши, сложности всей конструкции в целом и финансовых вложений.

Утепление каркасного дома из металлического профиля своими руками

Дома из специального термопрофиля обшивают листами из OSB. Применяют также плиты из прочих современных строительных материалов. Для утепления стен каркасного жилища применяют минеральную вату или пенополистирол.

Как правило, пространство между всеми стеновыми панелями заполняется пенобетоном или газобетоном. Можно использовать теплоизоляцию пенополиуретаном. Для этого применяют определенный метод напыления.

Пространство, которое мы заполняли, должно образовать специальную плотную прослойку, надежно и качественно удерживающую тепло. Необходимо заполнять пеной все полости внутри металлических профилей, и все проблемные места. Утеплительный материал должен идти высокого качества и при застывании образовать плотное покрытие.

Отделка

Для оформления каркасных стен дома используют все распространенные отделочные строительные материалы.

Самым экономичным вариантом будут считаться теплоблоки, которые не требуют определенной поверхностной обработки.

Для их декора можно использовать только покраску, а также штукатурку. Оригинальным решением станет отделка под натуральный камень.

Используют также отделку силикатным или декоративным кирпичом, сайдингом, вагонкой.

Стоимость каркасного дома из металлического профиля

Стоимость дома с металлическим остовом будет складываться из стоимости следующих важных показателей:

  • проект;
  • материалы;
  • строительные и монтажные работы.

При покупке определенной сборки дома цена снизиться за счет исключения индивидуальной разработки плана. Но и стандартный распространенный проект имеет свою определенную цену. Стоимость строительных материалов и работ не превышает цену домов из древесины.

Отзывы о каркасных домах

Каркасная технология строительства домов в России применяется недавно, тем более с использованием стальной основы. И отзывы из-за этого незначительные. Но о быстроте строения и по оптимальной цене высказываются очень положительно.

Рассмотрев все характерные особенности возведения домов с металлическим каркасом, можно смело сказать об их достоинствах. Но следует запомнить, чтобы избежать проблем с влажностью и конденсатом в качестве основы выбирайте профили ЛСТП; для утепления используйте качественные современные строительные материалы; при монтаже фундамента учтите характер грунта; рационально используйте вариант покупки готового комплекта дома; при строительстве дома своими руками качественно продумайте утепление и не забудьте о заземлении дома.

Как построить дом из профильной трубы по технологии каркасного строительства

Каркасное строительство является относительно новым направлением на российском рынке. Быстрое возведение каркаса дома из профильной трубы или деревянных балок делает популярной такую технологию строительства жилья и архитектурных форм небольшого размера.

Профильная труба имеет свои достоинства и особенности применения, а сооружения каркасного типа обладают множеством преимуществ.

Краткая информация о каркасном строительстве

На первых этапах развития металлокаркасное строительство находило применение только при возведении промышленных зданий. На каркасах из профильной трубы или швеллера возводились цеха, склады и ангары.

В процессе эволюции технологий стало возможным использование каркаса из профтрубы для строительства следующих объектов:

  • Жилых помещений малой этажности (допускается строительство не более 3 этажей).
  • Коттеджей.
  • Зданий для коммерческого использования (магазин, кафе, автозаправка, помещение для офиса).
  • Зданий общественного назначения.

Кроме того технология металлокаркасного строительства позволяет использовать конструкцию для надстройки этажей, возведения мансарды или флигеля. Популярны металлические каркасы для теплиц, навесов и гаражей. Отлично смотрится беседка, терраса или баня из профтрубы. Читайте также: “Как сделать беседку из профильной трубы – пошаговая инструкция”.

Основные достоинства домов на металлическом каркасе

Технологию возведения домов на основе металлических каркасов используют во всем мире. Наибольшее распространение такая технология получила в США, Японии и Западной Европе. Жилые строения этих стран, возведенные по каркасной технологии, занимают в среднем около 60%, причем такое строительство продолжает расти.

Каркасные дома имеют следующие достоинства:

  • Низкая себестоимость. По сравнению со строениями, при возведении которых использовалась традиционная технология, каркасные дома не требуют больших затрат. Однако стоит помнить, что каркас из деревянных балок будет стоить дешевле, чем аналогичная конструкция из профильной трубы. Также стоимость металлических элементов для каркаса зависит от сечения трубы.
  • Быстрое возведение. Жилые дома с использованием каркасной технологии возводятся быстрее, чем при традиционном строительстве. Используя в качестве основного материала для каркаса профильную трубу, можно в несколько раз сократить срок возведения жилья.
  • Исключение мокрых процессов. Каркас дома из профильной трубы позволяет строить дома круглый год при любой погоде. Исключение составляет только обустройство фундамента. Хотя, можно сделать столбчатый фундамент из пластиковых труб своими руками, что весьма практично.
  • Отсутствие усадки. Каркасные дома не требуют времени на усадку ни при проведении строительных процессов, ни во время эксплуатации здания.
  • Низкие трудозатраты. Можно возвести каркас дома из профильной трубы своими руками. Для возведения дома по каркасной технологии понадобятся услуги всего нескольких помощников. При этом возможно выполнить основное строительство дома в течение одного месяца. Останется только отделка внутри дома. В тоже время традиционное строительство при таких условиях просто невозможно.

Наряду с множеством положительных характеристик у каркасных строений имеются и недостатки. Основным минусом технологии, по которой возводится дом из проф трубы, можно назвать сложное проектирование. Чтобы правильно рассчитать нагрузку на профильную трубу в определенном месте дома, понадобится помощь профессионала. Только он может точно рассчитать вес, который может выдержать профильная труба.

Также сложно самостоятельно выбрать сечение и толщину материала и высчитать размер профильной трубы. Стоит учесть, что расчет деревянных балок выполняется намного проще.

Еще один недостаток – цена. По сравнению с деревянным каркасом металлический остов стоит гораздо дороже. Дополнительные трудности могут возникнуть при непосредственном выборе трубы. Можно приобрести более толстый материал, с сечением 10*10 см и толщиной стенок 0,8 см, затратив при этом большее количество средств, но получив запас по прочности. Можно купить трубу тоньше, например сечением 6*6 см, сэкономив средства, но снизив прочностные характеристики дома. Читайте также: “Как сделать фермы из профильной трубы – виды и способы монтажа”.

Нельзя не сказать о проблемах с теплоизоляцией. Являясь своеобразным мостиком холода, металлический каркас требует более качественного утепления. А это неизбежно приводит к дополнительным затратам.

Технология возведения металлокаркасного дома

Кажущая простота дома на металлическом каркасе – это всего лишь иллюзия. На самом деле конструкция таких строений достаточно сложная. Ее основными элементами можно назвать:

  • Основание дома. Можно использовать облегченные типы фундамента, но пренебрегать этой частью нельзя. Основание не требуется для транспортируемых строений, к которым можно отнести парники или теплицы. В этом случае расчет профильной трубы проводится с соответствующими корректировками.
  • Металлический каркас. Для возведения этой части здания подходит профильная труба, имеющая квадратное сечение 10*10 см или 6*6 см. Определить нужные габариты трубы можно с помощью калькулятора профильной трубы, взяв размеры строящегося дома.
  • Обшивка стен внутри дома. Оптимальным вариантом для внутренней отделки является шпунтованная доска шириной 4-6 см из хвойных деревьев. Материал должен в обязательном порядке пройти обработку антисептическими составами и растворами, препятствующими возгоранию.
  • Черновой пол и его отделка. Лаги настилаются из аналогичной профильной трубы, поверх них укладывают черновой пол из досок и застилают любым профильным покрытием.
  • Утеплитель. Самым популярным материалом для утепления каркасного дома является экструдированный пенополистирол толщиной 6-10 см. Для дополнительного утепления каркаса из профильной трубы можно использовать полоски пеноизола.
  • Отделка внешних частей дома. Для выполнения отделочных работ снаружи строения может использоваться фасадная штукатурка или сайдинг. При достаточном бюджете строительства не исключается возможность отделки дома натуральным деревом.
  • Кровля. Каркас крыши их профильной трубы может возводиться как отдельной конструкцией или как одним из элементов каркаса. В зависимости от кровельного материала и угла установки кровельных стропил выполняется расчет параметров трубы. Чем легче кровельный материал и больше угол между стропилами, тем более токая труба может использоваться.

Этапы возведения каркасного дома

Дома из профильной трубы своими руками возводятся в определенной последовательности:

  • Фундамент. Для строительства каркасных домов можно использовать капитальное бетонокаркасное основание, а также некапитальное, например, на винтовых сваях. Дома на втором виде основания можно перевозить, так как являются транспортируемыми.
  • Монтаж каркаса. На этом этапе допускается использование готовых каркасов фабричного производства. Для сборки таких каркасов не требуется сварка, все элементы соединяются с помощью винтов. Не исключается самостоятельное возведение каркаса из профильной трубы. При этом важно не только следить за взаимным расположением элементов, но и контролировать качество соединений. Именно эти места считаются самым слабым местом при возведении каркасных домов из профильной трубы. Монтажные работы должны выполняться в направлении снизу вверх. При этом первыми устанавливаются стойки и колонны, для соединения которых используют горизонтальные элементы из трубок меньшего сечения. Для укрепления вертикальных элементов используют раскосы.
  • Монтаж кровли. Кровельная часть монтируется на самом последнем этапе основного строительства. При этом бригада строителей может быть разделена на две части: одна занимается кровлей, другая переходит к утеплению и отделке.
  • После окончания работ по монтажу каркаса можно приступать к внутренней отделке.

По мнению экспертов в области архитектуры металлокаркасные технологии в будущем займут лидирующие позиции. Это означает, что возведение каркасного дома из профильной трубы своими руками, позволяет получить определенные навыки, которые могут пригодиться не только в личных целях, но и в качестве дополнительной специальности.


Дом из металлокаркаса: как качественно построить здание собственными руками

Теплопроводные каркасные конструкции изначально применялись для строительства торговых и промышленных объектов. Внедрение термопрофилей, утеплителей обеспечило возможность возведения жилых строений. Дом из металлокаркаса – это надежное и недорогое жилье, которое можно построить за короткое время на дачном или частном участке.

Что такое каркасный дом?

Стальные каркасные дома составляют 80 % жилого фонда Европы, Канады, Финляндии, США, стран Скандинавии. Многослойное строение состоит из:

  • системы стропил;
  • стоек, расположенных по вертикали;
  • горизонтальных ригелей;
  • крепежных деталей;
  • утеплительных материалов.

Основа стальной конструкции – профили с оцинковкой в форме литер C, S и Z. Различная теплопроводность материала предотвращает появление мостов холода и образование конденсата.

Важно! Технология легких металлических конструкций обеспечивает качество, надежность строения, уменьшает затраты на строительство и сроки работ.

Сколько слоев у постройки?

Каркасный дом включает четыре слоя – несущий, внутренний, лицевой, утепляющий, у которых различные функции:

  • несущий – облегченные стальные рейки, снижающие нагрузку строения на грунт и фундамент;
  • внутренний – предусматривает укладку внахлест 2-х листов гипсокартона толщиной 9,5 мм в качестве основы для отделочных работ;
  • лицевой – дом из ЛСТК обшивается снаружи вагонкой, профлистом, OSP-плитами или виниловым сайдингом, устойчивыми к погодным и температурным факторам;
  • утепляющий – органические (минвата) и неорганические (стекловолокно) материалы обеспечивают сохранение тепла внутри помещения.

Совет! Выбирайте неорганические материалы – они относятся к категории пожаростойких.

Особенности конструкций из металла

Дома, изготовленные со стальным прочным каркасом, имеют ряд отличий от других технологий:

  • уменьшенная масса профилей исключает нагрузку на почву, что предотвращает усадку и обеспечивает целостность отделки внутри и снаружи;
  • отсутствие процессов гниения каркаса дома;
  • простота возведения – строительство домов исключает применение уровня, дрели, специального треугольника и отвеса;
  • гибкость материала позволяет создавать несколько вариантов каркасной конструкции своими руками;
  • стойкость к износу обеспечивает длительную и комфортную эксплуатацию строения.

На заметку! Стальной каркас совместим с деревянными, пластиковыми материалами, сэндвич-панелями.

Плюсы и минусы технологии

Строительство жилых домов, в основе которых металлический прочный каркас, осуществляется по технологии легких стальных конструкций или ЛСТК. Легкость материала не отражается на его прочности. Здания до 3-х этажей могут выдерживать 9-бальное землетрясение.

К другим преимуществам облегченного стального каркаса относятся:

  • изготовление деталей стандартного типа или в соответствии с вашим проектом;
  • точность просчета веса будущей постройки для определения типа фундамента;
  • сокращение сроков работ благодаря компактности и легкости изделий;
  • отсутствие затрат на аренду тяжелой техники для сборки;
  • исключение мусора и строительных отходов;
  • затраты меньшего, чем на деревянные дома, объема материала;
  • круглогодичные работы – для организации стен не требуются растворы, которые застывают при определенной температуре;
  • организация пролетов любых габаритов;
  • скорость монтажа при помощи болтовых креплений.

К минусам металлокаркасного строительства относятся дороговизна материала в сравнении с древесиной. Риски при прокладке электрической линии решаются при помощи заземления элементов.

В помещении проблематично установить встроенную бытовую технику и тяжелую мебель, но можно использовать дополнительные усиливающие профили, как на фото.

Совет! Внутреннюю и наружную отделку здания для изоляции металлических частей лучше выполнять диэлектрическими материалами.

Особенности самостоятельного строительства

Своими руками можно сделать дом из металлического каркаса двумя способами: путем сборки заводских деталей или самостоятельного изготовления основы путем нарезки металлического профиля. Технология сборки целесообразнее в плане затраты времени и средств.

Этапы работ

Строительство зданий с металлическим остовом выполняется поэтапно:

  1. Организация фундамента.
  2. Сборка металлической конструкции.
  3. Наружное утепление.
  4. Обустройство стен.
  5. Внутренняя отделка.
  6. Выполнение инженерных систем.

Совет! Проводите чистовую отделку после основных работ.

Заливка фундамента

Каркас дома из стали весит немного, очень легкий, что позволяет сделать мелкозаглубленный фундамент различного типа:

  • ленточный – основание в виде жесткой, усиленной по горизонтали рамы для равномерного распределения нагрузки материала;
  • столбчатый – рама выполняется из балок, соединенных опорами. В качестве балочных элементов используются кирпич, монолитные блоки или железобетон;
  • на винтовых сваях – используется в местности с высоким УГВ и предусматривает установку дома при помощи анкеров.

На заметку! Перед началом заливки нужно изучить тип грунта и его изменения в зависимости от сезона.

Порядок сборки заводского каркаса

Металлический заводской каркас для дома, как видно на фото, приходит в упаковке. Каждая деталь промаркирована, имеет проштамповку отверстия для метизов. Аналогичные обозначения имеются на комплектных чертежах.

Своими руками сборка проводится в следующем порядке:

  1. Установка обвязки на готовом фундаменте.
  2. Выставление и закрепление угловых стоек.
  3. Монтаж промежуточных стоек, распорок и укосин.
  4. Установка верхней обвязки.
  5. Монтирование и крепление балок перекрытия. Для зданий со вторым этажом собирается дополнительный каркас и обустраивается перекрытие для потолка.
  6. Сборка стропильной системы.
  7. Утепление кровли и укладка гидроизоляционного материала.
  8. Сборка обрешетки для кровельного материала.

Важно! Обустройство обрешетки из металла с коэффициентом расширения, аналогичным каркасному, обеспечивает прочность крепления.

Нюансы самостоятельного изготовления каркаса

Самостоятельное возведение построек со стальным каркасом оправдано только для небольших объектов. При изготовлении элементов из профильной трубы своими руками нужно учитывать, что угловые стойки выполняются из труб 80х80 мм, промежуточные – из труб 60х60 мм. Шаг их установки зависит от типа утеплителя, но оптимальное расстояние просвета составляет 58-59 см.

Интересно знать! Чтобы сделать металлический каркас для дома, площадью 100 м 2 , вы, работая с помощником, потратите от 2 до 4 дней.

Специфика кровельных работ

Как видно на фото дач, частных и загородных домов, сделанных из металлокаркаса, крыша бывает плоской, односкатной или двускатной.

При ее строительстве придерживаются определенной последовательности:

  1. Проектирование с точным расчетом материалов, угла наклона и высоты покрытия.
  2. Возведение стропильной системы на основе форм из С-образных профилей с сечением 0,8-1,2 мм с оцинковкой. Стропила ставят наверху обвязки стеновых стоек.
  3. Выполнение обрешетки из стальных профильных балок с прямоугольным или квадратным сечением.
  4. Обустройство пленочной пароизоляции с утеплением поверх нее. Для защиты теплоизоляционного материала применяется гидроизоляционная пленка.
  5. Укладка кровельного покрытия из ондулина, волнового шифера, металлочерепицы.

На заметку! Все части кровельного пирога соединяются шурупами или саморезами.

Выполнение наружной обшивки

Снаружи дом из металлокаркаса обшивается поэтапно:

  1. Монтаж гидроизоляционной мембраны для ограничения доступа влаги.
  2. Накрутка Ω-профиля для вентиляции поверх гидроизоляционного слоя.
  3. Установка любой навесной системы.

На заметку! Наружные огнестойкие вентфасады можно монтировать в любое время года по причине отсутствия «мокрых» работ.

Как сделать стены?

Каркас дома из металла по теплопроводности идентичен кирпичу толщиной 50 см. Скорость сборки конструкции обеспечивает применение различных материалов для несущих и ограждающих конструкций:

  • сборных систем. Наружную обшивку строения выполняют профлистом с нижним утеплением. Внутреннюю сторону зашивают доской;
  • теплобоков. Многослойные элементы состоят из утепляющего слоя, наружного плотного и внутреннего поризованного керамзитобетона. Их монтируют на цемент или клей;
  • сэндвич-панелей. Изделия для обшивки стальной конструкции выполняются из профлиста с оцинковкой, покрыты полимерами. Внутреннее наполнение деталей – вспененный полистирол или полиуретан.

Сложные и длительные работы необходимы для качественной теплоизоляции.

Интересно знать! Средняя продолжительность внутренних мероприятий в зависимости от этажности строения – от 4 до 6 недель.

Прокладка коммуникаций

Установка систем подачи воды, отопления, канализационной магистрали, электросети проводятся на этапе возведения фундамента. Чтобы сократить вероятность повреждения конструкции домов из металлокаркаса ударами молнии, организуется заземление.

Отзывы собственников каркасных зданий

Можно ли применять каркас для дома, изготовленный из металлического профиля в реальной жизни? Владельцы подобной недвижимости отмечают несколько моментов.

Алексей: Строил дом на металлокаркасе. Материалом была труба 2 мм толщиной 50х50. Сделал и второй этаж и чердак.

Инна: Несколько лет живем в таком доме, под Питером. Стены зимой очень быстро греются, не остывают долго)). А летом – красота, прохлада и свежесть в комнатах.

Валерий: Сварка заняла всего 4 дня. Занимались я и нерусский сварщик. Блин, он с электродом в руках родился, только по сварке специалист. Я держал железки, подсказывал размеры, замерял.

Сергей: Дом прочный, хочу гараж пристроить. Материал – халявный двадцатый двутавр.

Андрей: Работаю вахтой, живу в 30-летней каркасной общаге. Фудамент цельный и утепленный, в помещении Ташкент. Зимой ходим без носок в футболках.

Ольга: Я из ЯНАО, живу в модульном общежитии, тот же самый металлокаркас. Ветра и морозы проблем не доставляют, но конденсат… Капает с потолка прямо. Думаю, что если вентиляция и гидроизоляция норм, то дом вполне приличный выйдет.

Строительство каркасных домов из металлопрофиля

Каркасный дом из металлопрофиля – это более надежная и прочная конструкция. Такие здания будут обладать высоким уровнем звуковой и тепловой изоляции. Стоит отметить, что металлические изделия пришли на смену древесине, имеющей ряд недостатков, среди которых подверженность воздействию атмосферных осадков и процессам гниения. В нашей статье, мы более детально рассмотрим особенности профиля из металла, и как сделать его самостоятельно.

Преимущества построек из металопрофиля

Если использовать металлопрофиль оцинкованного типа, то за счет его особой конструкции можно увеличить уровень тепловой и звуковой изоляции каркаса. Плюс ко всему следует отметить еще такие преимущества:

  • Такие конструкции имеют небольшую массу, и при этом высокий уровень прочности;
  • Обладают устойчивостью к любому уровню динамической нагрузки, что позволяет возводить постройки с высокой надежностью и долговечностью даже в сейсмических регионах;
  • Сопротивляемость воздействию огня, что уменьшает риск возникновения пожаров;
  • Материалы для изготовления обладают прекрасными экологичными показателями;
  • Доступная ценовая политика;
  • Возможность вариативного изготовления конструкции;
  • Строительные работы рационально производить в любое время года.

Применение металлического профиля позволит ускорить строительный процесс, снизив при этом финансовые расходы на работы. Этот вариант идеально подойдет для вас, если вы ищете практичный и экономичный материал для каркаса.

Особенности металлического устройства

Основной деталью каркаса из металла можно считать поперечную раму, образующуюся колоннами и стропильными фермами. Эти изделия подсоединяется к основанию здания. Нагрузочный объем распределяется на точки опоры. Основное количество давления припадает именно на первый элемент. На колонну воздействует масса всех элементов, нагрузка от ветра и осадков атмосферы.

Внимание! Количество получаемой нагрузки от покрытия и скреплений между колонами, транспортируется к устройствам стропильных ферм, имеющих конструкцию в виде решетки.

Каркасные дома из металлического профиля включают в себя такие элементы:

  • Балки с устойчивым или неустойчивым типом сечения, которые за счет своих размеров позволяют увеличивать пролет постройки.
  • Каркасные стойки, увеличивающие устойчивость конструкции.
  • Специальные ригели, создающие несущие точки, в виде линий, и соединения систем колон и опор в единый механизм. На практике их очень часто применяют для увеличения размера пролета, а также высоты потолка в здании.
  • Балочные элементы с различными типами сечений. Монтируются обычно для усиления жесткости и уровня несущей способности постройки.
  • Связные компоненты между соединительными частицами металлических конструкций.
  • Прогоны для связи кровель и стеновых систем, прикреплённых к каркасу строения. Они воспринимают уровень нагрузки, которую получает строение от ветра и атмосферных осадков.
  • Детали закладки, которыми сваривают детали воедино.
  • Метизы или элементы для крепления.
  • Межпрогонные пролеты в виде дуги, называющиеся арками.

Внимание! Создать пространственную жесткость каркаса из металлопрофиля своими руками можно с помощью создания системы из рам, колонн и ферм.

Каркасы из рам и ферм

Каркас дома из профильной трубы своими руками можно создавать рамной и фермной конструкции. Первый тип характеризуется наличием двутавровых балок из стали, которые связываются по углам, образуя раму. В такой системе раму устанавливают из вертикально размещенных опорных стоек, и горизонтально поставленных ригелей. Такое устройство принимает нагрузку от перекрытия постройки.

Каркасный дом металлический каркас, которого изготовляется из балок ферм, состоит из стальных стержней, образующих форму треугольника. Формируется такая система с помощью фахверковых панелей или полей. Такие поля образуют фермы, которые выполняют функцию кровли основания. Их присоединяют к стойкам из стали с помощью сварочного аппарата или болтов.

Важные детали при строительстве

Недостатком дома из металлопрофиля является потребность дополнительной тепловой и паровой изоляции. При этом утепление необходимо делать утепление не только каркасной конструкции, но и стен внутри постройки. Данное действие поможет перекрыть мостики холода.

На этом этапе работ лучше воспользоваться современными материалами, например минеральную вату или пенопласт. Такие средства могут обеспечить оптимальный уровень температуры, позволяющий поддерживать комфорт в помещении.

Каркасный дом из профильной трубы

При создании дома с каркасной конструкцией своими руками лучше всего воспользоваться профильной трубой. На первый взгляд монтажные работы покажутся легкими, но такая конструкция имеет сложную схему. Первое, что нужно учесть – это необходимость основания под здание.

Внимание! Каркасный дом можно возвести без фундамента, однако такой вариант рационально использовать, если в будущем постройку будут транспортировать в другую местность. Такими строениями могут быть теплицы или парники.

Элементы каркаса создаются таким образом:

  • Трубы следует разрезать так, чтоб получить кусок нужной длины для монтажных работ;
  • Потом приступаем к сгибанию изделия. Необходимо достичь дугообразной формы, которая должна соответствовать ранним расчетам. Выполнить задачу можно ручным трубогибом либо заказать услуги в специализированной компании.
  • После, все элементы конструкции соединяются в единую систему сварочным аппаратом.

Для декоративного оформления экстерьера можно использовать сайдинг или специальную штукатурку. Если вам доход позволит, то фасад можно отделать натуральными видами древесины. Вот, мы и рассмотрели особенности каркасного дома из металла. Такой строительный вариант обладает оптимальной прочностью и качеством.


Металлокаркас для дома (ЛСТК) своими руками

Каркас быстровозводимого дома можно “поднять” не только из традиционных деревянных брусьев, но и из металлических профилей. Благодаря современным технологиям, для соединения отдельных деталей даже не нужно использовать сварочный аппарат. С помощью крепежей из них можно возвести ЛСТК – легкую стальную тонкостенную конструкцию.

Достоинства и недостатки ЛСТК

ЛСТК – это профили и листы из оцинкованной стали, которые изготавливают прокатным способом на заводском оборудовании. Их толщина может достигать 4 мм, что позволяет построить надежный, долговечный дом.

Достоинства металлического каркаса

Нельзя однозначно ответить, какой каркас лучше, металлические и деревянные конструкции – вечные конкуренты. Выбор зависит от условий строительства, проектных особенностей дома. Однако достоинства тонкостенных конструкций из стали весомы:

  • Высокая скорость возведения каркаса. Комплектующие поступают с завода уже нарезанные в соответствии с проектом, промаркированные. Это позволяет сэкономить время и привлечь меньшее количество рабочих.
  • Сниженная нагрузка на фундамент. Из-за малого веса стальные тонкостенные конструкции не оказывают значительного давления на основание дома. Если структура грунта позволяет, вы также можете сэкономить, заложив мелкозаглубленный фундамент.
  • Устойчивость к воздействию влаги. Каркас из оцинкованной стали можно собирать в любое время года, не боясь его деформации или гниения, как в случае с древесиной.
  • Высокие показатели прочности.
  • Длительный срок службы, который может достигать 120 лет. Он напрямую зависит от качества металлических профилей, профессионализма сборщиков.

Помимо достоинств ЛСТК, связанных с монтажом и последующей эксплуатацией, есть еще одно – ее комплектующие удобно транспортировать.

Недостатки тонкостенных стальных конструкций

Недостатки у стальных профилей для каркасного строительства есть, но они не абсолютные.

  1. Стоимость готовой ЛСТК может в два раза превышать стоимость деревянного “скелета” дома. Но следует вспомнить, что вам не придется обрезать стойки, утилизировать остатки и бояться, что вы что-то соедините не так.
  2. Стальные конструкции отличаются гулкостью. Да, такой недостаток имеет место, но он сводится на “нет” после укладки утеплителя и обшивки металлического каркаса гипсокартоном.
  3. С использованием стальных профилей трудно своими силами реализовать сложный проект. Это не так, если он будет проработан опытными специалистами.
  4. Отсутствует прочное основание для крепления в интерьере полок, установки габаритной мебели. Собранный каркас отличается высокой пространственной жесткостью, а по отдельности каждый профиль недостаточно прочен. Решить проблему поможет подробный дизайн-проект жилых помещений.

Таким образом, недостатки металлокаркаса можно достаточно легко нивелировать.

Виды профилей для тонкостенных конструкций

Для возведения каркаса используют несколько видов металлических профилей. Каждый из них имеет определенное назначение и несет соответствующую нагрузку. Те, в основе сечения которых лежит буква “П”, называют швеллерами.

Использование С-образного профиля

С-образный профиль называют стоечным, так как чаще всего его используют в качестве вертикальных стоек при возведении наружных стен. Также он находит применение при монтаже кровли, внутренних перегородок и перекрытий.

С-образный элемент несет на себе большую продольную нагрузку, поэтому имеет два ребра жесткости – загибы на боковых стенках.

Средние размеры профиля:

  • высота – 50-80 мм;
  • ширина – 150-300 мм;
  • толщина – 1-4 мм.

Исходная заготовка – сплошная балка из стали. Однако в ней могут быть выполнены технологические отверстия, например, для прокладки коммуникаций.

П-образный стальной профиль

П-образный профиль, соответствующую форму которому придают на станке, называют направляющим или стартовым. Именно к нему крепят вертикальные стойки наружных стен.

Его также используют при:

  • монтаже стропильной системы;
  • установке внутренних перегородок;
  • усилении стеновых прогонов;
  • сборке рамных элементов;
  • устройстве подоконных перемычек.

Ширина швеллера колеблется в диапазоне 70-300 мм, толщина – 0,7-4 мм. Высота боковых полок обычно составляет 50-65 мм.

П-образный элемент металлокаркаса для дома также может быть сплошным или перфорированным, с отверстиями для коммуникаций.

Шляпный (ПШ) или омега-профиль

Шляпный профиль широко применяют при монтаже вентилируемых фасадов, устройстве обрешетки под кровельное покрытие и облицовку наружных, внутренних стен. Крепление выполняют непосредственно к стойкам каркаса.

Обычно толщина шляпного профиля меньше, чем у несущих элементов ЛСТК, и составляет 0,7-1,5 мм. Однако этого достаточно, чтобы выдержать вес черепицы, профнастила и других облицовочных материалов. А вот высота колеблется в пределах 28-61 мм.

Обратите внимание, что перфорация может быть нанесена только на боковые полки профиля.

Z- и сигма-профиль для металлокаркаса

Z-профиль играет немаловажную роль в железном каркасе жилого дома. Его используют в качестве несущих прогонов при устройстве кровли, направляющего в вентилируемом фасаде и при сборке стенового “пирога” с утеплителем.

При строительстве кровли Z-профиль с успехом заменяет сдвоенную С-образную балку. Он обеспечивает высокую несущую способность этой части строения даже с учетом снеговой нагрузки.

Ширина основной полки составляет 100-300 мм, высота боковых полок – 40-80 мм, а величина их загиба – 10-20 мм.

Сигма-профиль при возведении каркасного дома используют в качестве ригеля и колонны. Благодаря своей форме, он обладает повышенным сопротивлением на изгиб. Рассчитан на высокие нагрузки, подходит для сооружения больших пролетов.

Ширина балки колеблется в пределах 80-300 мм, высота боковых полок составляет 40-80 мм, а их загиб 10-20 мм.

Термопрофили – в чем их особенность

Термопрофили – это перфорированные балки из оцинкованной стали. Перфорацию выполняют в виде сквозных прямоугольных отверстий, расположенных вдоль них в шахматном порядке. Толщина таких балок обычно не превышает 2 мм.

Наличие отверстий усложняет путь теплового потока, сводит к минимуму число “мостиков холода”. При использовании термопрофилей теплопроводность металла снижается до 80-90%. Утепленные минеральной ватой и обшитые гипсокартонным листом наружные стены металлокаркасных зданий демонстрируют отличные тепло- и шумоизоляционные качества.

Профильная труба или стальной профиль – что лучше

Что выбрать для дома на металлокаркасе: профильную трубу или стальной швеллер? Этот вопрос неизменно встает перед большинством строителей, особенно, неопытных. И при ответе на него важно понимать принципиальную разницу между этими двумя деталями.

Для возведения ЛСТК обычно используют трубу с квадратным (100х100 мм) или прямоугольным (80х40 мм) сечением. Благодаря замкнутому контуру, она удобна в работе, но при этом имеет несколько существенных недостатков.

  • Если открытые торцы трубы ничем не защищены, внутри она быстро поддается воздействию влаги, ржавеет.
  • Для соединения труб понадобятся крепежные элементы большой длины. Это повлечет дополнительные денежные расходы.
  • Показатель жесткости труб на изгиб меньше, чем у швеллеров.

Таким образом, использование профильных труб в качестве основного элемента каркаса жилого дома представляется спорным. Однако они прекрасно выполняют функцию стоек при возведении малогабаритных строений – ангаров, гаражей и др.

Строительство дома из металлокаркаса

Возведение металлокаркасных домов в качестве индивидуального жилья, почти ничем не отличается от аналогичных работ по сборке зданий из бруса. Отличаются узловые соединения профилей и используемые крепежи.

Основные соединительные узлы ЛСТК

Стальной каркас состоит из множества узловых соединений, но из них выделяют основные, где качественное крепление особенно важно.

  1. Соединение стоек с фундаментом. Выполняют через опорный элемент с помощью анкерных болтов.
  2. Стропильная ферма, где для сборки комплектующих используют листовые накладки, узловые фасонки, крепежи.
  3. Соединение стропильной фермы и вертикальной стойки каркаса. Для выполнения необходимы все те же крепежи, узловая фасонка и раскос.
  4. Карниз между стеной и кровлей. Сложность здесь заключается в грамотном стыке двух “пирогов” с гидро- и теплоизоляцией.

При работе с древесиной слово “крепеж” стойко ассоциируется с саморезом или гвоздем. Ситуация с металлокаркасом немного иная.

Чем соединять детали металлокаркаса

Один из вариантов соединения двух стальных элементов каркаса – использование самонарезающих винтов со специальной резьбой. Их вставляют в заранее сделанные отверстия и завинчивают.

Обратите внимание: винтовые соединения больше подходят для неразборных конструкций.

Недостатки применения винтов заключаются в отсутствие четкой регламентации работ с ними и обеспечении низкой несущей способности каркаса. Болты нормальной точности в этом отношении выигрывают.

Также для возведения дома из металлокаркаса можно использовать сварку. Однако это трудоемкий процесс, требующий определенного мастерства. Тонкостенные элементы легко повредить в процессе соединения таким способом.

Итак, металлокаркас – достойная альтернатива традиционному брусу. Стальная конструкция не только не уступает деревянной, но и по некоторым параметрам превосходит ее. Многие виды работ также можно выполнить своими руками. Но чем сложнее проект, тем больше специалистов придется привлечь.

Видео: полный цикл сборки каркаса

Каркасные дома из металлопрофиля – быстрая сборка, легкий вес

«Чего только не придумают!» – пожалуй, это первая мысль у большинства читателей, которые впервые столкнулись с таким понятием, как каркасные дома из металлопрофиля. Применение металла в качестве несущих конструкций кажется довольно странным решением, однако не спешите с выводами – изучите все стороны вопроса.

Дома из металла – есть ли опыт?

Металлические изделия в качестве несущих конструкций применяют уже очень давно, многочисленные торговые центры, небоскребы – яркие тому примеры. Правда, используемые при строительстве таких крупных объектов технологии и материалы совершенно не оправдывают себя в частном домостроительстве – изделия металлопроката очень тяжелые, громоздкие, для соединения отдельных элементов применяют особые технологии сварки и клепания, своими руками такой дом не построить.

Все изменилось, когда были изобретены легкие стальные тонкостенные конструкции – далее ЛСТК. Для таких конструкций пригодны только тонкие стальные листы, сформированные в Z-образный профиль со сквозными канавками или перфорацией, которые должны задерживать холод. Такой тип ЛСТК еще называют термопрофилем, и если говорить о частном строительстве, то применять желательно только его.

Конечно, какие бы ухищрения не придумывали производители, металл остается материалом с высокой теплопроводностью. Этот факт в большинстве случаев и отпугивает людей, которые перебирают варианты каркасных домов. Проблему решает качественная теплоизоляция, представляющая собой многослойный пирог. Расчет утепления, определение точки росы должны проводить только специалисты с большим опытом, иначе вы рискуете получить множество проблем при эксплуатации дома.

Второй момент, который отпугивает потребителей – коррозия металла. Не вдаваясь в подробности химических реакций, все мы знаем, что металл ржавеет, в том числе и сталь. Образование ржавчины прямым образом влияет на прочность конструкции из металла, в нашем случае – на прочность «скелета» дома. Такую проблему решили с помощью гальванической обработки горячим способом, благодаря которому металлические конструкции получают защитную оболочку толщиной в 20 мкм. При правильном монтаже и обеспечении надежной защиты от влаги она способна продлить жизнь металлу до 100 лет!

Преимущества металлического каркаса – дерево отдыхает?

Металлокаркасные дома – технология, которая вряд ли вытеснит дерево из каркасного домостроения. Максимум, что им уготовано – развиваться параллельно. И это совершенно оправдано – что у металлических, что у деревянных каркасов есть недостатки и преимущества. Пожалуй, именно в таком сравнении лучше всего и рассматривать металлокаркасные дома – чем они лучше и хуже деревянных?

Металл, как уже говорилось выше, обладает высокой теплопроводностью – дерево в этом плане гораздо лучше, оно само по себе является теплоизолирующим материалом, участвуя в общей схеме утепления дома. В металлокаркасном сооружении на каркас нет никакой надежды – все задачи по термозащите ложатся на утеплитель и обшивку.

В полностью деревянном доме, построенном своими руками, жить комфортнее. Дерево дышит, наполняя воздух ароматами. Однако у этого живого материала есть очень много врагов – жучки-древоточцы, влага, грибок. Конечно, сегодня существует множество способов защиты своими руками от всех этих факторов, однако это выливается в большие расходы. Металлу эти враги не страшны, кроме, разве что, влаги, хотя процессы в обоих случаях будут протекать с разными скоростями в пользу металла.

Правда, есть и другая сторона вопроса – в современном доме слишком много бытовых приборов, которые влияют на каркас, намагничивая его. Это может сказываться на самочувствии особо чувствительных жильцов. Малый вес ЛСТК (до 50 кг на м 2 ) позволяет построить дом своими руками на самом легком фундаменте. Даже на пучинистых грунтах, которые не позволяют использовать заглубленные фундаменты, можно построить большой просторный дом. Металлокаркас лишен таких недостатков дерева, как усыхание и усадка.

Точность монтажа элементов металлического каркаса всегда на высоте. Благодаря этому, экономится время, рабочая сила и, как следствие, финансы – строительство каркасного дома из ЛСТК дешевле. Дешевле и стоимость самих элементов.

Недостатки каркаса из металла – предупрежден, значит вооружен!

Как ни странно, но металлический каркас во время пожара ведет себя намного хуже, чем деревянный. Не стоит думать, что, используя металл в строительстве, вы себя обезопасите больше, чем в случае с деревянным брусом – пожары в большинстве случаев начинаются снаружи (поджег) или внутри дома (неисправность бытовых приборов), где найдется немало материалов, которые загорятся и выгорят – мебель, вещи, отделка.

Главное, чтобы во время пожара все жильцы могли успешно эвакуироваться – чем больше времени у них будет до обрушения дома, тем выше шансы! Так вот, каркас из металла существенно сокращает время эвакуации – при высоких температурах скелет дома теряет жесткость, из-за чего дом сворачивается по спирали, опадает, перекашивается. Дерево в процессе горения значительно дольше удерживает дом от разрушения – брус обугливается, но внутри держит форму.

Еще один недостаток, который обнаруживается практически сразу же в процессе проектирования и эксплуатации – сложности при монтаже встроенной мебели и приборов. По умолчанию в металлокаркасе нет жесткого надежного основания, к которому можно было бы крепить полки своими руками, или устанавливать поверх массивные шкафы и пеналы. Так что строители вместе с хозяевами дома должны заранее определить места, которые нужно будет усилить дополнительными профилями и платформами из досок.

Несущая способность ЛСТК существенно ограничивает этажность и применение тяжелых стройматериалов. Нельзя использовать тяжелую керамическую черепицу, устанавливать камин на верхних этажах. В последнем случае вообще сложно комбинировать стальные профили с конструкционными материалами (кирпич, цемент).

Немаловажный момент – защита конструкции дома от промышленных токов и атмосферных разрядов. Металлические профили являются отличными проводниками электричества, а потому могут представлять опасность для обитателей дома. Эту проблему решает система уравнивания потенциалов, расчет и установка которой – удел профессионалов.

Монтаж ЛСТК – собираем конструктор!

Строительство дома из ЛСТК действительно похоже на сборку конструктора для детей. Перед монтажом создается проект будущего дома – в проекте продуманы все мелочи, вплоть до того, где будет установлена мебель и бытовая техника. Очень желательно, чтобы, помимо чертежа, был разработан и 3D-проект дома – так заказчик воочию увидит дом.

После оформления проектной документации происходит передача чертежей на производственную линию. Детали каркаса изготавливаются по отдельности, пронумеровываются, упаковываются и отправляются на место строительства. Готовые профили уже имеют отверстия для креплений и инженерных коммуникаций. Соединительные элементы также идут в комплексе.

С термопрофилем сложнее – в большинстве случаев строителям предлагаются уже готовые размеры и формы, которые следует учитывать при проектировании. Лучше всего не менять существующую длину, ничего не резать и не укорачивать. В любом случае, каждая деталь упаковывается и маркируется, согласно чертежам проекта дома. Строителям не придется подбирать детали – нужно лишь скреплять профили своими руками, согласно маркировке отдельных деталей. Такой подход существенно ускоряет процесс строительства.

Строительство из ЛСТК вызывает все больше интереса у современных потребителей, благодаря одному важному достоинству – возможности свободной планировки. Легкие фермы позволяют создать пролеты вплоть до 14 метров длиной без дополнительных элементов, отвечающих за поддержку. Помещения внутри дома получаются очень просторными, свободными, наполненными воздухом.

Следует помнить, что чем больше комнаты, тем сложнее их будет отопить, соответственно, тем лучше своими руками следует утеплить стены. Лучше всего себя зарекомендовали негорючие минераловатные плиты, а также влагоустойчивый пенополистирол, эковата. ЛСТК хоть и не слишком дружат с другими конструкционными материалами, зато легко поддаются отделке, будь то блок-хаус, имитирующий оцилиндрованное бревно, или керамогранит, который придаст зданию вид основательного строения.

Источники:
http://domsdelat.ru/karkas-doma/kak-postroit-karkasnyj-dom-iz-metalla-svoimi-rukami.html
http://trubaspec.com/montazh-i-remont/kak-postroit-dom-iz-profilnoy-truby-po-tekhnologii-karkasnogo-stroitelstva.html
http://nastroike.com/stroitelstvo-doma/dom-iz-metallokarkasa-kak-kachestvenno-postroit-zdanie-sobstvennymi-rukami
http://kakpostroitdomic.ru/stroitelstvo/derevyannye/karkasnye-doma/karkasnyj-dom-iz-metalloprofilya.html
http://pro-karkas.ru/variant/metal-frame/
http://remoskop.ru/metallicheskie-karkasnye-doma-metalloprofilja-svoimi-rukami.html
http://proroofer.ru/vidu-krish/dvuskatnaya/saraj-s-dvuskatnoj-kryshej.html

Крыша каркасного дома своими руками

Крыша каркасного дома может иметь от одного до нескольких скатов, и сложные крыши интереснее и дают больше возможностей для планировки мансард. Но для легких каркасных домов считается оптимальной двускатная крыша — и в экономическом аспекте, и с точки зрения возможности выполнения работ своими руками. Для устройства двускатных крыш не потребуется сложных работ по устройству ендов, конек всего одни — это тоже плюс для работ своими руками. Частные строители возводят дома для постоянного проживания и дачные домики на основе стоечно-балочного деревянного каркаса, от фундамента до крыши своими руками. Чердачное балочное перекрытие и конструкции крыши выполняют после обеспечения полной стабильности несущему стеновому каркасу. Балки чердачного перекрытия закрепляют точно по стойкам стенового каркаса. Применяют для балок чердака каркасного дома обычно толстые доски, пропитанные антисептическим и антипиреновым составом. Доски монтируют на торец, с предварительным выполнением запилов на треть ширины. По глубине запил соответствует аналогичным размерам брусьев или досок верхнего обвязочного пояса каркаса.

Устройство каркаса крыши, чердачное перекрытие дома из каркаса

Крепят балки металлическими уголками – одна сторона уголка присоединяется к обвязочной балке, вторая – к чердачной. Крепежные уголки устанавливают с обеих сторон балок. Дальше приступают к установке стропильной системы каркасного дома. для того, чтобы работать на перекрытии, по балкам предварительно делают временные настилы для безопасного перемещения в ходе работ. Сборка элементов стропил в рамы – стропильная пара – предпочтительна внизу с последующим подъемом готового стропильного элемента. Такой способ сборки дает преимущество в скорости и удобстве – стропильную пару потребуется установить с выверкой по вертикали и горизонтали и укрепить на верхнем обвязочном поясе или по балочному перекрытию. Работая в одиночку, невозможно поднимать крупные элементы наверх, даже пользуясь средствами малой механизации, поэтому работы на чердаке и крыше каркасного дома выполняют, как правило, бригадой минимум из двух человек.

Крепления стропильных ног возможно различными методами. Угол наклона крыши диктует метод крепежа и применение крепежных элементов, которых существует множество, как для жесткого крепления, так и с возможностью небольшой свободы – в случаях, когда возможна усадка строения. Основной метод крепления стропил каркасного дома – это установка досок на верхние обвязки с предварительным срезом концов стропильных ног под определенными углами, крепеж делают на специальных уголках.

Варианты крепежа стропильных ног посредством вырезки пазов и дальнейшем монтаже и закрепления на обвязочном брусе так же применяются. Возможно также крепление стропил на выступы балок перекрытия – по обеим сторонам крыши.

Способ крепежа, когда стропильные ноги прикручиваются к балкам перекрытия, требует точной подгонки-срезки стропильных досок под углом, при этом должен быть заранее предусмотрен выход балок за контур стены на 30 — 50 см.

Крепление стропильных ног в уровне конька выполняют на болтах и широких шайбах, посредством металлических или деревянных накладных элементов. Совсем простой способ скрепить между собой стропила по коньку – это прикручивание досок стропил к общему коньковому элементу, применяется данный способ для небольших хозпостроек, крыш дачных домиков.

У стропильной системы возможна только одна затяжка, которая придает общую жесткость всему каркасу крыши. Если крышный скат имеет большой размер, то дополнительно устанавливаются стоечные боковые элементы, подкосные и срединные детали – для обеспечения крыше надежности и прочности. Выбор элементов крыши делают в зависимости от толщин и размеров всех деталей каркасной системы, которая в свою очередь зависит от материла и массы кровельного покрытия, а также ветровых и снеговых нагрузок по району местности. Перед тем, как приступать к кровельному настилу, в некоторых случаях обшивают фанерными листами или вагонкой фронтоны крыши, но эту часть работы можно выполнить и после настилки кровельного материала.

Кровля каркасного дома

Стропильную систему надежно закрывают ветровлагозащитной мембраной, которую укладывают по перпендикуляру к осям стропильных ног. Начинают монтаж мембраны снизу – от карнизов. Пленки мембран укладывают с нахлестом не менее 150 мм, соединяют полосы водостойким строительным скотчем. Кровля каркасного дома обычно выполняется вентилируемой, с пароизоляционным слоем защитными мембранами. Пленочные мембранеы пристреливают к доскам стропильных ног степлерными скобами, затем поверх пленки на стропилах крепят контррейку размером 30*50 мм для обеспечения вентиляционного зазора между мембраной и кровельным покрытием.

Следующим этапом выполняют обрешетку, по которой будет монтироваться кровельное покрытие. Виды обрешетки применяются для каркасных домов различные: сплошные из фанерных листов или ОСП, доски с плотной подгонкой — это случай выбора мягких кровельных материалов, требующих ровной и плотной сплошной основы. Если кровельное покрытие выбрано листовое или штучное, то обрешетку выполняют разреженную, из брусков сечением 50*50 мм, с расчетным шагом в зависимости от вида, габаритов кровельных покрытий и нагрузки от них.

Кровельные покрытия монтируют завершающим этапом, начиная установку рядами всегда по одной стороне крышного ската, снизу от уровня карниза. Листы кровельных покрытий укладывают с нахлестом в одну-две волны в вертикальном положении и с нахлестом не менее 20-25 см в горизонтальном направлении укладки. Точный размер нахлеста зависит от угла наклона крышного ската.

Одни из современных материалов, все более популярные для кровель каркасных домов – это новые виды кровельного профнастила и металлочерепица. Небольшая масса, долговечность и надежность обеспечивают эксплуатацию здания без ремонтов, несложно монтируются и не дают значительных нагрузок на каркас дома. один из самых красивых и востребованных кровельных материалов – гибкая черепица – несмотря на сравнительно высокие цены, также вызывает интерес и имеет некоторые преимущества для устройства кровель каркасных домов.

Каркасно-щитовой дом своими руками: пошаговая инструкция по сборке

Строительство каркасно-щитового дома представляет собой пошаговую инструкцию по сборке отдельных элементов конструкции, которая сводится к повторению однотипных действий. Скорость возведения силами нескольких человек, имеющих детальный план и понимающих принципы данной работы, может составлять месяц или два. Возведение каркасно-щитового дома своими руками имеет ряд специфических преимуществ перед привлечением бригады профессиональных монтажников:

  • отсутствие дополнительных наценок на стройматериалы и работу;
  • возможность временного приостановления работ практически на любом этапе без выплаты неустоек;
  • минимальные затраты в сравнении со строительством из иных видов материалов.

Этапы строительства

Существует несколько методик сборки каркасного дома, среди которых наиболее подходящим для самостоятельной реализации является «канадская платформа». Особенностью этого способа является то, что на первом этапе строительства полностью возводятся полы, которые в дальнейшем служат опорным основанием для стенового и кровельного каркаса. Такая технология не требует привлечения на стройплощадку тяжелой техники и позволяет обойтись минимальным количеством рабочей силы.

Фундамент

Выбор типа фундамента производится на этапе проектирования дома и осуществляется с учетом геологической карты участка, предполагаемой массы здания, специфики расположения грунтовых вод, ветровых и снеговых нагрузок в конкретном регионе. Для каркасно-щитовых построек рекомендуются следующие типы оснований:

  • Свайный. В этом случае в качестве несущих элементов используются винтовые столбы промышленного производства, количество и диаметр которых выбираются в соответствии с габаритами строения, а установка в грунт может быть произведена своими силами посредством системы рычагов.
  • Столбчатый. В этом случае для изготовления опор используются закопанные асбоцементные трубы, внутрь которых заливается цемент.
  • Ленточный. В этом случае фундамент организуется традиционным образом, с проведением земляных работ, установкой опалубки и послойной заливкой бетона. Единственным отличием будет являться уменьшенное заглубление, что обуславливается относительно малой массой здания.

На завершающем этапе работ производится гидроизоляция фундамента, которая может быть выполнена как рулонным, так и жидким материалом.

Полы

Каркасная технология подразумевает устройство двухслойной конструкции из несущего основания и непосредственно чернового настила. На первом этапе по периметру гидроизолированного фундамента укладывается лежень из доски или бруса, выравнивается по внешнему краю и закрепляется с помощью шпилек. После этого на него монтируется обвязка из установленных на ребро досок, к которой с шагом в 300 мм – 500 мм крепятся лаги для чернового пола, поверх которого будут размещены балки перекрытия. Между лагами укладываются слои утеплителя (плиты пенопласта или схожего с ним материала, не подверженного воздействию сырости). При этом стыки второго слоя (как торцевые, так и боковые) не должны совпадать со швами первого уровня, для чего листы материала укладываются «вразбежку».

При изготовлении своими руками чистового напольного настила наиболее сложной задачей является сплачивание шпунтованных досок. Для этого первый элемент укладывается пазом вплотную к стене, а следующий – обрезается по длине таким образом, чтобы его торец приходился на балку перекрытия. Предварительное соединение паза производится путем простукивания молотком крайней доски через деревянную прокладку, а окончательное – прогоном клиньев между доской и временной рейкой, набитой на балки на расстоянии ширины следующей доски.

Стены

Технология возведения каркасных конструкций подразумевает два возможных способа реализации этого этапа. В первом случае стена или ее составные элементы собираются на полу до состояния готовой детали, которая в дальнейшем поднимается, выравнивается и закрепляется на обвязке фундамента. Во втором случае каркас стены собирается по месту согласно плану дома и пошаговым инструкциям по монтажу. Для самостоятельного строительства каркасно-щитового дома более подходящим будет второй вариант, при котором значительно проще соблюсти точность установки элементов при минимальном привлечении рабочей силы. Поднять целиком собранную стену, обшитую с лицевой стороны фанерой или OSB, может оказаться непосильной задачей для бригады из двух-трех человек.

Детальная сборка каркаса производится поэлементно, начиная с нижней обвязки, после которой монтируются угловые стойки, промежуточные распорки, мауэрлат и т.д. Такую работу будущий владелец способен выполнить своими силами или с помощью одного помощника.

Кровля

Самостоятельное изготовление кровельных деталей для каркасно-щитового дома является достаточно сложной задачей. Стропила должны быть выполнены по единому лекалу, а доски обрешетки – не иметь кривизны. Альтернативой является применение стропильных ферм промышленного производства, что также позволит и значительно ускорить процесс.

Технически, для каркасного дома может быть выбран любой тип кровли. Однако при строительстве своими руками необходимо не только соотнести сложность работы с собственными возможностями, но и сразу определиться с типом кровельного материала, под который выбирается соответствующий уклон скатов крыши:

  • 10° и более – для профилированных листов,
  • 12° и более – для битумной черепицы,
  • 12° – 60° – для асобцементного шифера,
  • 15° и более – для ондулина (увеличение уклона возможно при усилении обрешетки),
  • 20° и более – для металлочерепицы своими руками,
  • 20° – 60° – для полимерно-песчаной черепицы,
  • 25° – 60° – для керамической черепицы.

Утепление

Наиболее распространенным и экологичным видом утеплителя в сфере каркасного домостроения является минеральная (базальтовая) вата, которая производится как в виде рулонного материала, так и в форм-факторе готовых матов различной плотности. При проведении работ своими силами проще использовать уже подготовленные листы, которые размещаются между стойками каркаса и держатся за счет собственной упругости.

Для защиты утеплителя от влаги и испарений маты с обеих сторон покрываются рулонной мембраной. Изнутри дома нашивается слой пароизоляции, а с внешней стороны – гидро- и ветрозащитный материал, обладающий односторонней паропроницаемостью. Использование такого «стенового пирога» дает возможность максимально эффективно реализовать теплоизоляционные свойства базальтовой ваты. При самостоятельном утеплении постройки необходимо соблюдать тот же принцип «разбежки», что и при укладке пенопласта. Стыки матов и рулонных мембран не должны пересекаться в одной плоскости. Такой подход исключает образование мостиков холода.

Таким образом, имея подробный план здания, выполняя пошаговые инструкции по детализации работ и соблюдая указанные нюансы, строительство каркасно-щитового дома реально выполнить своими руками, при необходимости привлекая к некоторым этапам добровольных помощников. Если вы не хотите тратить свое время и силы, то вы всегда можете обратиться за помощью к профессионалам. Ознакомиться с проектами готовых каркасных домов, вы можете на этой странице.

Каркас дома из бруса своими руками: сборка и монтаж стены

Каркасная технология необыкновенно популярна в частном малоэтажном строительстве. Сооружение такое имеет небольшой вес, а, значит, не требует заглубленного фундамента, довольно быстро возводится, и подходит для возведения как временных жилищ, так и стационарных.

Каркас из бруса

Особенности каркасного дома

Основой такого здания является легкая каркасная конструкция, состоящий из верхней и нижней обвязки, несущих стоек, подкосов и специальных элементов для оконных и дверных проемов. Типичный проект – двухэтажное здание, в котором второй этаж составляет мансарда. Устройство объекта довольно простое, не требует применения специальной строительной техники и может быть возведен своими руками.

Фундамент под каркасный дом сделать довольно просто. Сооружается ленточный мелкозаглубленный или столбчатый. Его главная задача – создать жесткое основание для нижней рамы. Большую прочность конструкции обеспечивают закрепленные при заливке анкера или шпильки для сборки нижней обвязки.

Перед тем как сделать каркас из бруса фундамент выстаивается не менее 7 дней. Полную прочность бетона достигается спустя 4 недели, но, как правило, 7 дней достаточно для начала работ.

Материалы и инструменты

  • Деревянный брус – обычно для нижней и верхней обвязки используют элементы с сечением в 150*150 мм, даже если предполагается сооружать каркас дома из бруса 100х100 мм. Для несущих стоек применяют материал сечением 50*100 мм, а для угловых – 100*100 мм.

При строительстве сезонного жилья или хозяйственных построек допускается устройство каркаса из досок. Дело тут не столько в прочности конструкции, сколько в недостаточной теплоизоляции тонких досок.

Каркас из деревянного бруса должен быть выполнен из одной и той же древесины. Разные породы имеют разный коэффициент расширения, что неминуемо приведет к взаимному разрушению элементов. Лучшим материалом считается дуб, но применяют и другие лиственные породы.

 

Для крепления используются гвозди, анкерные болты, гайки с широкими шайбами – для предотвращения утопления гайки в древесине. Однако если есть небольшой плотницкой опыт, профессионалы советуют использовать крепеж на нагели, так как дерево в контакте с металлом подвергаются гниению куда интенсивнее. К тому же древесина дает усадку и металлический крепеж ослабляется со временем. Изготовление нагелей дело несложное.

  • Антисептики для обработки древесины, казеиновый клей.
  • Отвесы, строительный уголок.

  • Плотницкие инструменты – стандартный набор.
  • Может понадобиться лебедка. Сборка и монтаж каркаса из бруса могут проводиться в вертикальном или в горизонтальном положении. Последний способ считается лучшим, так как позволяет соблюдать точную вертикальность и горизонтальность элементов. Но в этом случае и понадобится лебедка, чтобы поднять готовую конструкцию и закрепить.

Технология монтажа

Перед строительством древесина обязательно обрабатывается антисептиками со всех сторон, включая торцы. Не лишней будет обработка антипиренами. Если влажность дерева высока – естественная сушка, то монтировать его нужно как можно скорее и тут же обшивать ОСБ.

Поверхность ростверка или ленточного фундамента должна быть ровной. Если перепады высоты составляют более 1 см, его необходимо выровнять, выждать не менее 7 дней, а затем начинать работу.

  1. Перед тем как собрать обвязку своими руками нужно гидроизолировать фундамент.
  2. Чтобы построить каркас стены из бруса 150х150, возводят нижнюю обвязку. Для этого дерево укладывают на поверхность фундамента и крепят анкерными болтами с дистанцией в 1–2,4 м, или же скрутками к анкерам, вмонтированным в фундамент.
  3. В уголках брус соединяют между собой выборкой в полдерева или в лапу. Крепеж проводится нагелями из дерева, для чего на участках стыковки просверливаются отверстия под нагель. Очень внимательно нужно следить. чтобы полученная опорная рама была строго прямоугольной. На фото – готовая нижняя обвязка.
  4. Угловые стойки закрепляются первыми. Если для соединения дерева использовался нагель, то опора монтируется на нагель, для чего перед установкой нужно сделать отверстие. Если на гвозди, то стойка крепится металлическими уголками. Опоры закрепляются укосинами.
  5. Остальные стойки можно установить врубкой или на металлические уголки. Шаг между ними – 0,5 –0,6 м. Дополнительные ставятся на участках, где к внешней стене примыкает внутренняя перегородка. Также требуют усиления оконные и дверные проемы.
  6. Каркас из бруса своими руками усиливают раскосами – диагональными связками. Для них выбирается доска из той же древесины шириной в 1/3 или ½ от ширины рамы.
  7. Верхняя обвязка монтируется на концы вертикальных стоек таким же образом, как стойки закреплялись к нижней – либо врубкой, либо на металлические уголки. Брусья между собой соединяются врубкой.
  8. Когда готова верхняя обвязка, начинают сборку балок перекрытия. Доски рекомендуют крепить врубкой – 30–50%.
  9. В ячейки конструкции закладывают теплоизоляционный материал. Толщина и вид теплоизолятора должны соответствовать требованиям региона по утеплению. Например, лист пенополистирола толщиной в 40 мм обеспечивает такой же уровень теплоизоляции, как 45 мм минеральной ваты, 140 мм древесины или 860 мм красного кирпича.


На видео более подробно рассказывается, как сделать каркасную конструкцию.

20 лучших руководств по созданию фоторамок своими руками

В сегодняшнем посте: найдите множество руководств, которые покажут вам, как сделать фоторамку всех размеров и стилей. Рамки для картин своими руками.

Pinterest отлично подходит для вдохновения, но может сильно раздражать, когда вы ищете хорошие полезные руководства. Поищите в pinterest «Рамка для фотографий своими руками», и вы получите кучу потрясающих фотографий, которые ведут в НИГДЕ. Мне нравится идея научиться делать фоторамки, поэтому я потратил некоторое время на поиск в Интернете, и сегодня я выделяю 30 фантастических руководств по созданию рамок для фотографий своими руками.Каждый из них ссылается на реальный, живой, полезный учебник, который покажет вам, как именно создать собственную рамку для изображения. Продолжайте читать, чтобы увидеть фотографии и ссылки.

30 рамок для картин своими руками

1. Прежде всего, это потрясающая фоторамка DIY от It’s Overflowing — было бы очень легко сделать одну из них для каждого члена семьи и обновлять новой фотографией каждые пару месяцев:

2. В этом уроке от Shanty 2 Chic показано, как сделать рамку для картины из нескольких слоев дерева, опять же с зажимом для легкой смены фотографий:

3.Эти фигурные оправы очень популярны на Etsy, и Ginger Snap Crafts покажет вам, как сделать свои собственные:

4. Мне нравится простота этой поделки из деревенской рамки из веток от Анджелы Осборн — это будет отличный проект для работы с детьми:

5. Вот еще один очень простой вариант — эта рамка для фотографий своими руками от It’s Always Autumn сделана из деревянных реек и выглядит свежо и графично:

6. Чтобы узнать, как сделать классическую деревянную рамку для фотографий, идеально подходящую для фотографий, рисунков на классной доске и печатных материалов, ознакомьтесь с моим очень простым руководством по деревянной рамке для фотографий своими руками:

7.В этом руководстве от Design Salon показано, как скосить углы для рамки для фотографий своими руками с помощью ручной пилы вместо торцовочной пилы, а также содержится информация для обрамления существующего холста:

8. В этом руководстве по созданию красивой рамки для фотографий, сделанной своими руками из лепнины, также есть советы по покраске и остеклению. Это из Ланди-Си, Ланди-До:

.

9. Узнайте, как сделать скошенную угловую фоторамку с профессионально выглядящей деревянной рамкой от Blue Roof Cabin:

10.Дорогая Лилли, покажет вам, как сделать красивую деревянную рамку для фотографий своими руками с размерами для большого отпечатка 24 × 36, а также советы по загрузке и заказу печатных форм:

11. Если вы ищете способ обрамить большой фотоколлаж, попробуйте этот простой подход к созданию фотостены с помощью доски объявлений из It’s Always Autumn:

12. Как она учит вас сделать переднюю фоторамку из плексигласа, которая станет отличным подарком:

13. Это серьезная креативная идея — как насчет эффектной фоторамки из потолочного медальона? От компании Honeycomb Creative Co.:

14. Этот урок на самом деле предназначен для зеркальной рамы, но ту же концепцию можно легко применить к фотографии. Как сделать деревянную рамку для фото из доски Thifty and Chic:

15. Вот еще одна рамка для зеркала от Thrifty and Chic (это отличный блог, кстати), которая хорошо подойдет для фотографии — все, что вам нужно сделать, это обрезать фотографию по размеру и прикрепить ее к кругу, вырезанному из картона. :

16. Если вам нужна простая фоторамка ручной работы для небольших фотографий, обратите внимание на эту рамку из книги It’s Always Autumn:

17.Если у вас ограниченный бюджет, попробуйте эту простую самодельную рамку от Rad Megan, сделанную из бумаги. Вы можете получить совершенно другой вид, используя другой тип бумаги с рисунком — и ее руководство даже включает шаблон для симпатичной подставки для рамы:

18. Двусторонняя рамка, сделанная своими руками, идеально подойдет для мантии. Он сделан из картона, и фотографии можно легко изменить — я могу представить его покрытым разной фактурой (даже тканью!). Учебник из блога Ohoh:

19.Я обожаю эти рамки для фотографий своими руками в виде палочки для мороженого и ленты для васи от 1825. Способ взять милую детскую поделку и сделать ее достаточно крутой для взрослых!

20. Вот идея DIY фоторамки от Oh Happy Day, которая показывает вам, как сделать фоторамку, используя фотоковрик, оргстекло и скотч — она ​​идеально подходит для создания группы небольших фотографий или отпечатков:

21. Это еще одна идея фоторамки с буфером обмена — DIY фото-клипборды от Love Grows Wild:

22.Узнайте, как сделать эти очаровательные фоторамки с блестками из… от Allison:

23. Рамки пьедестала для подсвечников от Crafts Unleashed — отличный способ показать группу фотографий:

24. Посмотрите на эти обожженные деревом фоторамки из A Beautiful Mess:

25. Еще одна очаровательная идея рамки DIY от Shanty 2 Chic — рамки для фотографий с большим бантом и мини-прищепками для легкой смены фотографий.

26. В этом уроке от Young House Love показано, как сделать фоторамку из древесных отходов.

27. Эта милая рамка для фотографий из блога Bliss Bloom украшена цветами из картонных коробок для яиц!

28. Чтобы сделать еще одну простую рамку для фотографий своими руками, попробуйте эту сложенную бумажную рамку от Inna’s Creations:

29. Поделки из сахарной пчелы покажут вам, как сделать рамку для картины из крафтовой пены!

30. И, наконец, отличный вариант для создания действительно больших фотографий от Sugar Bee Crafts

.

Привет, я надеюсь, вам понравится научиться создавать свои собственные рамки для фотографий из некоторых из этих руководств!

Ищете другие идеи для фото? Посетите эти сообщения:

17 Рамок для картин «сделай сам» | Crafty Ideas & Tutorials

Создайте уникальную рамку для фотографий своими руками из материалов, от переработанных материалов, таких как старые книги, до деталей Scrabble, добавленных в фоторамку, купленную в магазине.Что может быть лучше для демонстрации заветных фотографий, чем приложить усилия к созданию ручной работы с одной из этих идей рамок для фотографий своими руками? Украсьте свой домашний декор своими руками с помощью этих забавных и простых идей поделок, которые сохранят ваши воспоминания.

Попробуйте свои силы в этих красивых рамах для картин «Сделай сам», которые прекрасно дополнят ваш домашний декор в загородном стиле.

1. Деревянная рамка для фотографий своими руками

via Shanty 2 Chic

Устали от тусклой, простой, белой рамки для фотографий в вашем доме и хотите немного ее оживить? Создайте свою собственную симпатичную маленькую рамку для фотографий с помощью этого действительно простого урока, используя всего несколько красочных и забавных лент васи, ножницы, простую рамку для изображения и, конечно же, симпатичную картинку, которую вы хотите поместить в рамку.Посмотрите руководство прямо сейчас и сделайте свою собственную рамку для фотографий.

2. Фоторамка со старыми книгами

через Better Homes & Gardens

Не знаете, что делать со всеми этими милыми старыми книгами в твердом переплете, с которыми вы просто не можете расстаться? А как насчет коробки из-под обуви с фотографиями, которые вы хотели бы поместить в рамку, но, похоже, не можете сделать это? Этот творческий проект своими руками решит обе проблемы. Сделайте эти хитроумные рамки для картин из своих старых книг, чтобы творчески отобразить и то, и другое.Крутая переделанная поделка и идея апсайклинга для украшения своими руками с ограниченным бюджетом!

3. Перенос фотографий на дерево

Мне очень нравится винтажный вид этой самодельной фоторамки, и я думаю, что вы тоже. Особенно, когда вы узнаете, как легко получить такой образ без особых усилий и небольших денег. В этом уроке «Сделай сам» показано, как взять кусок дерева или деревянный поддон, немного Mod Podge и ваши фотографии, чтобы сделать потрепанные, деревенские рамы для картин и винтажные фотографии своими руками.

через DIY Joy

4.Рамка для фотографий DIY с веточками

через HGTV

5. Рамка для фотографий Washi Tape

через Bomb Shell Bling

6. Рамка для фотографий DIY с прищепками

через Simply Kierste

Если вам нравится Имея в своей комнате холодную эстетику, вы определенно можете пойти дальше и создать эту действительно милую, действительно прохладную фоторамку с прищепками. Это действительно легко сделать, все, что вам нужно, — это деревянный поддон, 2 деревянные части, шурупы, прищепки, аэрозольная краска, пистолет для горячего клея и виниловая надпись.Посетите блог Simply Kierste, где вы найдете пошаговое руководство по созданию собственной фоторамки с прищепками.

7. Рамка для фотографий DIY Lamp

via That’s What Che Said

Хотите создать действительно симпатичную рамку для картины, чтобы надеть ее в гостиной? Вот урок из того, что она сказала, о том, как создать свою собственную фоторамку для лампы. Это действительно элегантно, чтобы устроиться в вашем доме. Все, что вам нужно, это клей гориллы или суперклей, 2 листа F 8,5 x 11 Vellum, домашний принтер, семейные фотографии, квадратное зеркало, свечи для чая или светодиодные свечи и рамки 4-5 x 7.Проверьте это сейчас и создайте свой собственный!

8. Самодельная фоторамка с бантом из мешковины

via Shanty 2 Chic

На Рождество сделайте ваши фоторамки такими же праздничными, как и время года. Создайте свою собственную фоторамку с помощью банта из мешковины. Это действительно легко сделать, и это действительно недорого. Все, что вам нужно, — это ленточка из мешковины, шпагат, металлические зажимы, клей для дерева gorilla, гель суперклей gorilla, 1 x 12 x 4 и 1 x 3 x 6. Ознакомьтесь с пошаговым руководством от Shanty 2 Chick и создайте свою собственную самодельную фоторамку с бантом из мешковины

9.Рамка для фотографий Mason Jar Vase

via Homestories A to Z

Вот действительно симпатичная идея, которую вы можете сделать из старых ваз или каменной кувшина. Ознакомьтесь с этим пошаговым руководством от Homestories от А до Я, чтобы создать свою собственную симпатичную маленькую рамку для фотографий Mason Jar Vase. Все, что вам нужно, — это каменная банка или ваза, орхидеи, кисть, виниловая форма, наклейка или изображение, малярный скотч и аэрозольная краска.

10. Рамка для фотографий из пряжи

через Call Me Mama Leisha

Создайте свою собственную фоторамку из пряжи, чтобы украсить свой дом.Его действительно легко сделать, и это не будет стоить вам много денег. Все, что вам нужно, это пряжа, клеевой пистолет, клейкая лента и старый каркас. Ознакомьтесь с этим простым пошаговым руководством, созданным Call me Mama Leisha, и создайте свою собственную фоторамку из пряжи. Вы также можете украсить его любым дизайном.

11. DIY Picture Frame Window Door

via I Am Momma Hear Me Roar

Воспользуйтесь своими старыми оконными дверями и сделайте эту действительно креативную рамку для фотографий.Это будет действительно симпатичная витрина для вашей гостиной. Ознакомьтесь с пошаговым руководством от Am Momma Hear Me Roar и создайте свою собственную рамку для картины, используя оконную дверь. Вы тоже можете проявить творческий подход, так как оконная рама имеет 4-6 рамок, и вы можете написать несколько надписей, несколько лент и немного блесток.

12. DIY фоторамка с картами

via Alyssa B. Young

Если вы любите путешествовать, создание фоторамки из карт — отличная идея, чтобы отметить ваш веселый отпуск.Посмотрите этот урок от Алиссы Б. Янг о том, как создать свою собственную фоторамку из старых карт. Все, что вам нужно, это старые карты, старые рамки для картин, клей-карандаш и клеевой пистолет.

13. Рамки для картин со старыми газетами

через Saved By Love Creations

Если вы не знаете, что делать с теми старыми газетами, которые никогда не выбрасываете. Вот милая идея DIY от Save by Love Creations, чтобы создать рамку для картины из старой газеты. Ознакомьтесь с пошаговым руководством прямо сейчас и создайте свою собственную рамку для рисунка из старых газет.Все, что вам нужно, это клей-карандаш и клеевой пистолет, картон для спинки и газеты.

14. Домашняя рамка для фотографий DIY

через Home Ideas Deco

15. Персонализированные рамки для фотографий

через Cricut Holiday

16. Рамка для фотографий своими руками с кусочками царапин

через Saving By Design

17. Учебник по классной доске с печатным рисунком и обрамлением

от Dear Lillie Blog

Супер крутые идеи для классной доски с печатью на заказ.Включает пошаговые инструкции как для классной доски, так и для рамки.

ЛЕГКАЯ РАМА ДЛЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ СДЕЛАТЬ ЗА $ 5

Это любовь, ребята! ЛЕГКАЯ РАМА ДЛЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ СДЕЛАЙ! Не только потому, что я поместил в эту рамку самую драгоценную фотографию своего сына, но и потому, что может сделать ЛЮБОЙ своими руками!

И теперь, когда мы приближаемся к праздникам, я думаю, что эта простая фоторамка станет замечательным рождественским подарком для кого-то с идеальной фотографией!

Совсем недавно мы переделали комнату сына , и я установил COOLEST WOOD SLAT CEILING! , и я также сделал эти забавные и простые рамки для картин своими руками, чтобы повесить над его кроватью.Сегодня я поделюсь уроком о том, как сделать его своим в БЕЗ ВРЕМЕНИ!

Итак, идея заключалась в том, что я хотел отобразить HIM .

ЕГО!

Я хотел показать личность своего сына … и если кто-нибудь, кто знает мою маленькую П., читая этот пост в блоге, узнает, что я попал в самую точку этим кадром. Это настоящий мальчишеский мальчик с самой неотразимой улыбкой. В любом случае … Я, конечно, пристрастен, но он настоящий милашка.

Хорошо. Итак, вернемся к РАМКА ДЛЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ DIY

Я сколотил обе эти рамки буквально за час, включая окрашивающую часть.И это стоило мне всего 5 долларов за штуку. Ага!

МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ЭТИ ЛЕГКИЕ РАМКИ ДЛЯ КАРТИНОВ своими руками!

  • сосновая доска (футы 1 × 2 сосновая доска от The Home Depot)
  • винт
  • зажимы
  • рулетка
  • морилка (цвет на выбор!)
  • настенная фурнитура (можно найти в The Home Depot!)

  • Я использовал пилу Dremel Ultra Saw — один из моих любимых инструментов для выполнения простых и небольших проектов своими руками.

ШАГИ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ДАННУЮ РАМКУ ДЛЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ DIY

Отмерьте и разрежьте доски.

Моя рама 24 ″ x20 ″. Тщательно измеряйте! Измерьте длину и ширину доски, но не забудьте еще один дюйм, потому что вы прикрепляете углы!

У вас будет 4 длинных (для стороны рамок) и 4 коротких (для верха и низа рам).

Прикрепите угол доски

Я решил пойти простым путем и старался не пользоваться торцовочной пилой.Я не эксперт в использовании больших инструментов (или без моего мужа!), Поэтому я выбрал простой (и, кстати, идеальный способ!) Способ прикрепления углов.

Как: закрепить доски на плоской поверхности или на рабочем столе с помощью зажимов. Плотно скрепите доски друг с другом и с помощью шурупа прикрутите снизу к буфету.

Покрасьте деревянную фоторамку

Я выбрал более светлое пятно (каштан), и мне понравилось, как оно получилось.

Прикрепите свои произведения искусства или фотографии к обратной стороне РАМКИ ДЛЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ DIY!

Я был так взволнован, что закончил проект, и совершенно забыл сделать снимок, но все, что вам нужно сделать, это прикрепить свое произведение искусства или фотографии к обратной стороне рамки.

Я люблю черно-белые фотографии, и я напечатал свою фотографию 24 × 20 в Staples (по супердешево !!).

После того, как фотография скреплена, добавьте подвесное оборудование и TADA!

Ребята! Не могу передать, насколько я люблю эти рамки!

Я обязательно сделаю еще больше, потому что сделать эти классные рамки своими руками было совсем несложно!

Я думаю, что в комнате моего сына он выглядит абсолютно ИДЕАЛЬНО. Как вы думаете?

Вы попробуете сделать это своими руками?

Вот еще несколько идей на тот случай, если вы ищете способы разместить свои фотографии в доме!

СПАСИБО за заселение!

Лучшее —

Анико

Пользовательская рамка для фотографий DIY — сделайте ее любого размера, который вам нужен!

В этом посте я расскажу, как сделать фоторамку своими руками со стеклянной панелью и ковриком для вырезания на заказ!

Несколько лет назад к Рождеству я сделал своему папе индивидуальную рамку для картины для отпечатка, который он получил после того, как кто-то из его семьи скончался.

.

Папа какое-то время хранил этот отпечаток в отдельной спальне с намерением обрамить его (но он был там так долго, что, я думаю, он как бы забыл, что с ним делать). Итак, я подъехал и забрал его, когда папа был на работе, чтобы он не знал, что я взял его.

.

Итак, на случай, если у вас есть старая деталь, которую вам нужно обрамить, я поделюсь тем, как сделать индивидуальную рамку для изображения, чтобы она соответствовала любому принту или изображению, которое вы хотите 🙂

.

А теперь отказ от ответственности — вы можете построить рамку для картины своими руками миллионами различных способов, но для этого я использовал скошенные углы, деревянные дюбели и фрезерованные края. Это полуавтоматический способ изготовления рам.

.

Если вам нужен более простой способ изготовления рамок для картин с помощью только пилы и гвоздя, у меня есть руководство по 3 стилям простых плавающих рамок для картин своими руками.

.

Но, если вы готовы к дюбелям и маршрутизаторам, давайте приступим к строительству.Вот короткое видео и письменное руководство ниже.

Этот пост содержит партнерские ссылки. Подробную информацию см. В политике раскрытия информации.

Для этой индивидуальной фоторамки «сделай сам» вам понадобится:

.

Шаг 1. Определите размер пользовательской фоторамки

Размер рамки вашего изображения будет зависеть от размера изображения, которое вы обрамляете, и размера коврика, который вы хотите. Я поделюсь формулой, чтобы понять это.

.

Во-первых, вам нужны размеры картины, которую вы обрамляете, ширина циновки, которую вы хотите вокруг картины, и, наконец, ширина дерева, которую вы хотите, чтобы ваши части рамы были. Тогда формула для длины вашей доски:

Ширина = ширина рисунка + (2 x ширина мата) + (2 x ширина рамки) — ¾ ″

Высота = высота рисунка + (2 x высота мата) + (2 x ширина рамки) — ¾ ″

.

Для справки, я сделал свой коврик шириной 3 дюйма с каждой стороны изображения, а для рамки я использовал 1x3s шириной 2 ½ дюйма.

Итак, мои верхняя и нижняя части = ширина картины + 6 ″ мат + 5 ″ рама — ¾ ″

И мои боковые части = высота картины + коврик 6 ″ + рамка 5 ″ — ″ ″

.

Чтобы определить, сколько пиломатериалов вам нужно для каркаса, возьмите 2 x высоту сверху + 2 x ширину сверху.

Шаг 2: Вырежьте части рамки для фотографий своими руками

Я использовал Kentucky Coffee Wood для этой рамы и разрезал ее на доски 1x3s шириной 2 ½ ″. Но для этого вы также можете купить 1×3 с полки.

Я отрегулировал угол скоса на своей торцовочной пиле на 45 градусов и вырезал 2 части с НЕ параллельными углами так, чтобы общая длина (от длинного конца до длинного) равнялась ширине из шага 1.

.

Затем так же отрезаю 2 части, но длиной, равной высоте из шага 1.

Шаг 3. Просверлите отверстия под дюбели в углах рамы

Затем я хорошо отшлифовал все доски (сейчас это проще сделать, прежде чем начинать сборку) и использовал зажим для дюбелей & frac38; ″ , чтобы просверлить отверстия для дюбелей на ¾ ″ вглубь каждого угла.

.

Как всегда, при сверлении дюбелей убедитесь, что ваши отверстия СООТВЕТСТВУЮТ. Они должны быть идеально выровнены, иначе ваша рамка для фотографий, сделанная своими руками, будет кривой или неквадратной. Вы можете получить более подробную информацию об этом в моем дверном столбике для шкафа своими руками здесь.

.

Я выровнял край моего оправки для дюбелей во ВНУТРЕННИЙ угол скоса на каждой детали и закрепил на месте, пока просверливал отверстия.

Просто убедитесь, что вы всегда выстраиваете приспособление в одном и том же месте на каждой детали.Когда все отверстия будут просверлены на концах каждой детали, пора склеить.

Шаг 4: Склейте рамку для фотографий своими руками

Приклеивание всегда вызывает небольшой стресс. Так что для этого удобно иметь вторую пару рук, если это возможно. Я наносил клей на один угол за раз, чтобы у меня было время собрать все вместе.

.

Я приклеил каждый угол, убедился, что он попал в отверстия, и вставил дюбеля .Затем сжал все, что мог. Вы можете видеть в видео, которым я поделился выше, что я начал с одного угла и продолжил свой путь.

После того, как все дюбели были вставлены в отверстия, я использовал длинные трубные зажимы, которые помогли мне плотно соединить все вместе и сделать их красивыми и квадратными.

Ремешок с храповым механизмом или один из этих зажимов для фоторамки кривошипного типа тоже подойдет, если у вас нет трубных зажимов.

Шаг 5. Проведите декоративную кромку вдоль рамы (дополнительно)

Когда клей высох, я хорошо отшлифовал углы, чтобы избавиться от остатков клея от выдавливания, затем вставил фрезерную фрезу Roman Ogee в мой фрезерный станок и прошел по внешним краям, чтобы немного отполировать. декоративная деталь.

Это совершенно необязательно. Вы можете оставить края плоскими и квадратными ИЛИ использовать что-то еще, кроме римского Ogee. Это чисто декоративный элемент, поэтому решать вам, как и если вы это сделаете.

.

Но примечание сбоку: при фрезеровке таких кромок снаружи, идите против часовой стрелки.

.

Для получения дополнительной информации о маршрутизаторах и их использовании, ознакомьтесь с этим руководством по маршрутизатору.

Шаг 6: Маршрутная шпонка для стекла

Если вы думаете об этом принте как о сэндвиче, то он будет стеклянным спереди, матовым картоном и печатью посередине, а также задним картоном с обратной стороны.

.

Стекло, которое я собирался использовать (подробнее об этом позже), было толщиной & frac18; ″, матовая доска и печать были незначительными (слишком тонкими, чтобы иметь значение), а задняя панель была всего лишь ¼ ″ фанеры, оставшейся у меня в магазине. (Вы также можете использовать картон, если бы у вас не было фанеры.)

.

Итак, мне нужно было прорезать паз в ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ВНУТРИ рамы глубиной примерно & frac38; ″, чтобы все входило в раму и было на одном уровне с обратной стороны.

.

Для этого я использовал сверло в моем маршрутизаторе .

.

Этот конкретный, который я использовал, регулируется по разной ширине, но я разрезал свою ширину ″ frac38; ″. Я просто снимал понемногу, пока он не достиг глубины & frac38; ″. ПРИМЕЧАНИЕ: проложите внутренние края здесь по часовой стрелке.

Особенность зубчатых насадок заключается в том, что они образуют закругленные углы. Итак, я использовал стамеску и тщательно обработал углы.ИЛИ, оглядываясь назад, вы могли бы провести эти кролики перед сборкой, чтобы не использовать долото здесь.

Шаг 7. Обрезка матовой доски

Теперь сама рама закончена (кроме собственно отделки — краска, морилка, поли. Я покрыл свой три слоя поликрила. Пока он высыхал, я вырезал матовую доску.)

.

Последнее, что нужно сделать, это разрезать доску мата. Вы можете купить маты стандартных размеров, предварительно вырезанные, в любом магазине для рукоделия или даже в Интернете.Но из-за того, что у меня был такой большой отпечаток, предварительно вырезанный коврик стоил около 60 долларов, и это был даже не тот размер, который я хотел.

.

Итак, я только что купил матовую доску за 10 долларов в Hobby Lobby и вырезал отверстие для печати с помощью точного ножа (карманный нож тоже подойдет). Их действительно удобно использовать, когда вам нужен нестандартный размер, который нельзя купить стандартного.

Я обрисовал и вырезал доску по общему размеру, который должен был быть под мат, чтобы поместиться внутрь шпунта, начиная с шага 6.Затем измерьте и отметьте по 3 дюйма с каждой стороны и вырежьте отверстие для печати.

.

После того, как отверстие было вырезано, я приклеил углы отпечатка к задней части мата, чтобы все было выровнено и так и оставалось.

Шаг 8: Установите Print and Finish

А теперь пора собрать все воедино. Я заказал кусок стекла для фоторамки в местном отделении стекла, чтобы он вошел в паз, вырезанный на шаге 6.

Закажите его немного меньше, чем точное отверстие, потому что вы не сможете разрезать стекло слишком легко, если оно слишком велико. Если он слишком большой, вам нужно будет вырезать раму, пока она не встанет на место. И это воняет, так что избегайте этого, если возможно, ха-ха.

.

Обратите внимание, что во многих магазинах с большими коробками вы также сможете вырезать стеклянные кусочки нестандартного размера, если вы не знаете, где именно. ИЛИ , вы можете довольно легко вырезать свое собственное оргстекло, используя это руководство.

.

Получив стекло, я поместил его в паз, затем поместил мат и распечатал его, затем вырезал кусок фанеры толщиной дюйма, который у меня был в магазине, чтобы он поместился в паз.Если для этого нет фанеры, подойдет и хороший жесткий картон.

Наконец, я прикрепил эти (не знаю, как они называются) «тряпки для держателей фоторамок» по краю задней стороны рамы, чтобы они удерживали изображение и подложку на месте.

Теперь осталось повесить раму. Если бы у меня была фреза для шпоночного паза, я бы с удовольствием применил ее здесь, но у меня ее нет.

.

Так что вместо этого у папы были два маленьких винта с ушком и металлический каркас, висящий на шпагате.Мы вставляем по одному рым-винту с каждой стороны рамы и связали шпагат между двумя, чтобы повесить.

Мне очень нравится внешний вид декоративной кромки и скошенных углов.

Изготовление рамок для картин на заказ — это действительно довольно простой проект, если вы определите свои размеры, и он может сэкономить вам СОТНИ долларов по сравнению с покупкой рамок, изготовленных на заказ.

.

Процесс один и тот же, независимо от того, какую ширину вы выберете для рамки, или коврика, или размера вашего изображения, поэтому его действительно легко настроить, как бы вы ни хотели, если вы умеете немного математически.

.

Так что, если вы готовы приступить к строительству или хотите сохранить его на потом, не забудьте закрепить этот пост!

До новых встреч, счастливого строительства!

101 самые простые идеи DIY фоторамки (полное руководство)

Фотография говорит больше всего на свете! Вы можете записать так много вещей, но при этом не сможете передать свой смысл. Ниже мы собрали эти прекрасные 101 лучшие идеи рамок для фотографий DIY с подробными руководствами, которые могут улучшить весь декор.Под улучшением декора мы подразумеваем достижение цели декора. Или они также могут быть действительно продуманными идеями для подарков вашим любимым друзьям и семье. Кроме того, если вы хоть немного любите рукоделие, вам обязательно понравятся эти идеи рамок для картин своими руками.

Всю эту коллекцию фоторамок не просто легко придумать, но каждая идея имеет свою уникальность, которая воплощается в жизнь! Итак, если вы ищете какие-то экономические занятия и занятия искусством исцеления, которые могли бы вас занять.Превратите свои пустые стены с помощью этих умопомрачительных идей рамок для картин !

У вас могут быть разные версии идеального декора стен, но с этими идеями рамок для картин своими руками у вас будет еще много блестящих идей! Например, добавление жизни пустой стене и, в то же время, привнесение текстуры и характера в комнату! Будь то минималистичная фоторамка, вдохновленная дизайном фермерского дома, или красочными пятнами папье-маше или блестками.

Умерьте весь образ, добавив намек в горошек, или украсьте его отделкой из помпонов! Мы уверены, что не будет ошибкой сказать, что с этими идеями рамок для картин своими руками и после этого чтения у вас будет ТАКОЕ много удивительных идей! Чтобы выставлять напоказ и быть королевой или королем декора в городе! Итак, давайте начнем и превратим ваше жилище в волшебную гавань с помощью этих прекрасных идей фоторамок.

1. Деревянные рамы для картин из лома своими руками

Дерево добавляет изящную текстуру и привлекает внимание любому декору. Если у вас на заднем дворе или в гараже валяется какой-нибудь деревянный лом, пора сделать из него красивые фоторамки своими руками! Все, что вам нужно, это обрезки деревянных деталей, морилка, кисть и несколько украшений. craftbyamanda

2. Деревянная настенная живопись с помощью Cricut Iron On

На пустые стены довольно скучно смотреть! К тому же стены оживляют любое место.Поэтому войдите в эту деревянную настенную живопись с помощью Cricut в свой интерьер и сделайте из нее что-то восхитительное. Если вы любите деревянные настенные рисунки и коллажи или хотите сделать свою собственную стену галереи, вас ждет удовольствие! thekingstonhome

3. Как сделать джинсовую фоторамку

Как сделать фоторамку из старых джинсов? Знаете ли вы, что ваш старый деним может быть таким причудливым украшением? Надоели старые фоторамки? Время для прекрасного макияжа. Из этого денима без шитья можно сделать такую ​​прекрасную фоторамку DIY ! Чтобы получить полное руководство, нажмите на учебник.pillarboxblue

4. Сделай сам, фоторамки для заполнения

Оцените этот дизайн DIY фоторамки для деликатного наполнения, такого как прекрасная фотография путешествия или волшебный цветок искусства из журнала! Это, безусловно, эпический образец минималистичного декора стен. Все, что вам нужно, это панель из оргстекла и палка с рифлением! paulsvera

5. Фоторамка «Русалка» ручной работы

Русалки — очарование любого моря! А эта фоторамка в виде русалки ручной работы украсит любое место.Возьмите в руки рамку для картины, немного акриловой краски для рукоделия, мороженого цвета русалки и пасты для моделирования. Наряду с этим вам также понадобится трафарет в виде чешуи русалки, а БЕСПЛАТНЫЙ рисунок доступен! natashalh

6. DIY Потрясающая рамка для фотографий с печатной картой

Для ваших путешествующих друзей-любовников эта рамка для фотографий своими руками, демонстрирующая эту винтажную карту мира, — отличный подарок. Совместите это с их фотографиями в одиночку или с вами, чтобы путешествовать по разным местам. Используйте простые скрепки, чтобы вспомнить прекрасные воспоминания, взяв за основу доску из простого поддона.pillarboxblue

7. Как показать картины Хэллоуина своими руками

В каждом доме есть история Хэллоуина, которую нужно рассказывать и лелеять! Эти истории передаются из поколения в поколение. Почему бы не сделать этот Хэллоуин более особенным, чем простой трюк или угощение? Сделайте красивый фотоколлаж со всеми фотографиями Хэллоуина! Получите подробную информацию из учебника. homemadeginger

8. Сделайте расписную деревенскую фоторамку

Посмотрите на это деревенское сердце, идеально подходящее для спокойного и привлекательного декора ко Дню святого Валентина! Если у вас есть какая-нибудь деревенская или старая рамка, превратите ее в эту замечательную фоторамку своими руками! Все, что вам нужно, это несколько деревянных ломтиков и старая рама.Конечно, с акриловой краской, кистями и белой картой или монтажной доской. pillarboxblue

9. Рамки для картин из макраме в стиле бохо

Макраме в наши дни — одна из самых популярных тем в городе! Придайте своим работам текстурный вид, выставив напоказ эти заклинатели макраме! Узелки и забавный образ с бахромой — это то, за что стоит умереть! Загляните в учебник, воспользуйтесь всеми деталями, чтобы добиться этой красоты. akailochiclife

10. Самодельная фоторамка «Первый день в школе»

Самый важный день для любого родителя — это увидеть, как отправляют своих детей на первый день в школе! Учебник по фоторамке «Сделай сам» сделает этот день школьных воспоминаний таким особенным! Сочетание множества цветов и забавных произведений искусства! lydioutloud

11.Переработанные старые рамы для картин с декупажем

Вам нравится верить, что лучшая часть жизни — это еда? Конечно, что еще может быть! Эти переработанные старые фоторамки с декупажем сделают ваши кулинарные чудеса намного веселее! Переделайте уродливые и скучные старые рамки, воспользовавшись секретной идеей из этого урока DIY фоторамки! firstdayofhome

12. Простые пастельные рамы для картин своими руками

Восстановите старые рамы и придайте любой комнате причудливый, но минималистичный декор, которого она заслуживает! Оживите смысл декора стен с помощью этого чуда пастельных красок! Все, что вам понадобится, — это пастельная краска для мела, фоторамки и кисть для поролона.maritzalisa

13. Современная маленькая фоторамка с выжиганием по дереву

Эта идея проекта фоторамки с выжиганием по дереву замечательна для всех мягких оттенков или даже простой белой стены! Для начала выберите подходящий предмет искусства, который будет красоваться в кадре! Перейдите к руководству, чтобы получить полное пошаговое руководство по созданию дровяной рамы! danslelakehouse

14. Деревянная рама с крупномасштабной печатью DIY

Независимо от того, насколько универсальность и цветовая гамма входят в мир декора, все же ничто не может сравниться с минималистичной идеей декора! Рамка из дерева с крупномасштабным принтом оживит любую скучную или пустую стену! Необходимые материалы: фотография высокого разрешения и подрамники размером 48 на 36 дюймов.aliceandlois

15. Как сделать 2D рамки из бумаги с цветными блоками

Искусство, пожалуй, одно из самых освобождающих ощущений, которые вы можете испытать! Он дает человеку возможность быть настолько ярким и живым, насколько он может пожелать! Эти DIY 2D рамки из бумаги с цветными блоками действительно очаровательны! Начните с выбора гармоничного сочетания цветов и сделайте свое собственное яркое место! dreamgreendiy

16. Как самостоятельно вырезать коврики для фотографий

Среди всего хаоса, который сейчас витает вокруг нашей матери-земли, добавьте намек на покой и мир в свой дом! С этим минималистичным декором стен! Если вы любите путешествовать и любите напоминать себе о своих прекрасных приключениях, этот учебник по созданию фоторамок своими руками станет украшением # целей для такой свободной души, как ваша.largethanthethreeofus

17. Рамки для картин из бумажных мольбертов DIY

Замените традиционные фоторамки этой живой рамкой из бумаги для мольбертов! Все, что вам нужно, это доска для подсчета очков (нажмите на учебник, чтобы получить ее), два листа бумаги с рисунком, немного клея. И, конечно же, напечатанные фотографии размером 3 x 5. damasklove

18. Рамка для фотографий Shibori DIY

Вам нравятся эти красивые текстуры окрашенного текстиля? Они родом из Японии в древние времена, и с помощью этого урока DIY фоторамки вы можете на скорую руку создать прекрасную фоторамку Shibori.Все, что вам понадобится, это белая рамка, акриловая краска, небольшая плоская кисть и вода с бумажным полотенцем. homemadebycarmona

19. Как построить выступ для фоторамки

Можете ли вы поверить, что всего лишь потратив 10–20 долларов, вы можете полностью обновить интерьер своей гостиной? Взгляните на этот выступ для рамки для фотографий своими руками, чтобы скрасить весь вид места. Чтобы преобразовать ландшафт вашей комнаты в такую ​​причудливую атмосферу, потребуется всего один час. homemadebycarmona

20. Рамка для фотографий DIY в деревенском стиле

Ничто не говорит о безупречности, как декор в рамке в деревенском стиле! Эти переработанные деревянные рамы для картин, сделанные своими руками, могут добавить характер любому пустому пространству.Они на самом деле очень похожи на просто обветренные деревянные поддоны, вы можете добавить коврик с рисунком спереди, и все готово! jennakateathome

Знаете ли вы больше о бесплатных поддонах? Деревянные поддоны в последнее время стали излюбленным строительным материалом и декором для дома. Из переработанных деревянных поддонов можно построить что угодно!

21. Самодельная каменная рамка для стен на пляже

Вы любите собирать небольшие пакеты с ветерком и весельем каждый раз, когда вы находитесь на пляже? Как насчет того, чтобы обрамить некоторые из этих драгоценных моментов с помощью настенного декора DIY с пляжными камнями.Вы можете посмотреть на него и вспомнить или связать воспоминания с каждым из камней. ustainmycrafthabit

22. Рамка для вышивания своими руками за $ 1

Вышивка крестиком проста в создании, но это одна из самых стильных дизайнерских идей, которые вы когда-либо могли встретить! Несколько стежков крест-накрест могут сделать такую ​​красивую фоторамку. Соберите все необходимое, например деревянную раму, отходы пряжи, дрель с иглой для пряжи и некоторые другие принадлежности. dreamalittlebigger

23. Рамки для картин с помпонами своими руками

Маленькие помпоны украсят ваш день и украсят ваш день! Это, безусловно, один из самых простых способов подбодрить любимого чемпиона по декору стен! Вам понадобится небольшая отделка из помпонов, большие рамки для картин и горячий клей.akailochiclife

24. Рамка для картин из куриной проволоки в фермерском стиле

Вам нравится свежий и свободный декор в стиле фермерского дома? Как насчет создания супер простой, но классической рамки для фотографий своими руками? Все, что для этого требуется, это доска размером 1×3, немного проволочной сетки и морилка, чтобы начать. craftremedy

25. Раскрашенная вручную окунутая фоторамка

Мы никогда не осознаем силу мощного вдохновляющего декора, который может повернуть события для нас! Если у вас есть старая фоторамка, лежащая где-то в глубине шкафа, самое время переделать эту красоту! Перейдите к уроку, чтобы получить красивую деревянную рамку для картин своими руками, покрытую краской.brooklynberrydesigns

26. Плавающая акриловая рамка своими руками

Вы, наверное, видели много традиционных деревянных рам или других подобных изысков. Но ничто не сравнится с парящей акриловой рамкой! В сочетании с причудливым произведением искусства этот учебник по созданию рамок для фотографий от A Beautiful Mess действительно очень красив! abeautifulmess

27. Рамка для фотографий DIY Valentine Jewel

Вы все еще находитесь в порочном круге поиска идеального подарка на День Святого Валентина для своих близких? Как насчет того, чтобы в этом году сделать что-то значимое, но понятное.Как эта прекрасная розовая деревянная рамка в сочетании с мерцающими драгоценностями, которые скрасят весь образ! designimprovised

28. Держатель ключей для фоторамки «Сделай сам»

Вы ненавидите то и дело терять ключи? Или, может быть, эта рамка для фотографий, сделанная своими руками, с брелком для ключей может стать действительно сердечным способом напомнить вашей семье о том, что нужно ехать осторожно или быть в безопасности, отправляясь в путь. Потому что есть эта прекрасная семья, они уже давно остались позади! Все это очень просто сделать на скорую руку. Темекулаблоги

29.Рамка «Валентина» с блестками в горошек

Если есть что-то, что никогда не выходило из моды, так это очарование горошек! А кто бы не хотел, чтобы блестки уже украсили их день? С Mad In Crafts научитесь превращать простую бумажную рамку маше в красивую блестящую рамку в горошек. madincrafts

30. Самодельные окрашенные рамы для картин

Итак, вот эта новинка, от которой можно воодушевиться! Как насчет того, чтобы сделать несколько окрашенных деревянных рамок? Знаете ли вы, что краситель для ткани одинаково идеально украсит любой обычный деревянный каркас! Выбирайте понравившиеся цвета и приступайте к работе! Вам понадобится жидкий краситель, губчатые кисти и герметик.thecraftedlife

31. Крупногабаритная рамка своими руками за небольшую часть цены

Крупногабаритная рамка обязательно привнесет характер в любую комнату! Но, в то же время, как бы вдохновляюще это ни казалось, оно может заставить вас потерять довольно много баксов одновременно! Но вот как вы можете увернуться от этого и при этом получить негабаритную раму, что слишком суперэкономично! abeautifulmess

32. Как сделать лампу в рамке для картин

Это одно из величайших преимуществ домашнего мастера! Вы можете превратить одно изделие в фоторамку или причудливый светильник из рамок для картин.Верно! Что вам нужно, так это рамки для картин того же размера, лента для васи и гирлянда. Чтобы получить полное руководство, нажмите на учебник. nur noch

33. Простые рамки своими руками с золотой фурнитурой

Некоторые простые белые рамки в сочетании с очаровательной золотой фурнитурой, приклеенной по краям, могут добавить характер любой стене галереи ! Если вы не любитель инструментов, то эти кронштейны легко приклеите суперклеем! Не забудьте посмотреть подробное видео в руководстве. Кирилл

34.Коврики из ткани DIY + рамы с чеканкой

Возьмите в руки ткань, рамы для картин, аэрозольную краску, фотографии, нож Exacto, ножницы, скотч и клей Mod podge, чтобы сделать дешевые рамы для картин! Эти рамки для картин своими руками с ковриками и чеканкой могут стать настоящим украшением на однотонном белом или темном фоне! theeffortlesschic

35. Держатели для фотографий в Instagram ручной работы

Кому не нравятся идеально квадратные фотографии в Instagram? В последнее время эта тенденция также нашла свое отражение в мире физического декора.Установите эти симпатичные держатели для фотографий из Instagram своими руками на рабочий стол или в любое место дома! В комплект поставки входят кусачки, сверло, деревянные бруски и многое другое. theblondielocks

36. Самая простая в истории DIY фото стена

Фото стена может украсить всю атмосферу любой комнаты! Если вы не любите деревянные рамы или что-то в этом роде, эту простую фотостену своими руками можно собрать всего за 15 минут. Основная заслуга в этом прекрасном предложении принадлежит рамкам Fotobit. Подробности читайте в руководстве.designimprovised

37. Создание рамок для картин из плетеной глины

Возьмите в руки полимерную глину, глиняный нож, противень, духовку и клей. Это руководство по созданию рамок для фотографий своими руками очень просто создать. Сделайте три нити из полимерной глины, а затем заплетите их вместе. После того, как вы сделали плетеные рамки, прикрепите картину и повесьте ее на стену с помощью командных полос. linesacross

38. Из лотка для отображения изображений

У вас есть латунный лоток? Как насчет того, чтобы мы рассказали вам, что этот латунный лоток можно превратить в причудливый лоток для фотографий.Наряду с латунным лотком вам понадобятся магниты и скрепки. Выберите понравившиеся изображения и поместите их в лоток с помощью скрепки и магнитов. monsterscircus

39. Как создать кадр профессионально

Безупречное создание кадра на первый взгляд может показаться довольно простым, но как только вы начнете это делать, вам нужно позаботиться о нескольких вещах. Джули Бланнер собрала эти подробные сведения, чтобы создать профессиональную фотографию! Используйте коврик для картин и картинку по вашему выбору.julieblanner

40. Создайте деревенские рамы для картин за 20 минут

Деревенский стиль никогда не выходит из моды! Во-первых, его легко сделать, и вы можете преобразить любой образ за несколько минут. Например, эта деревенская рамка для фотографий здесь займет у вас всего 20 минут, чтобы на скорую руку. Совет профессионала: не шлифуйте деревянную раму, чтобы добиться идеального деревенского вида. housefulofhandmade

41. Рамка для фото с куском мешковины

Мешковина — один из самых универсальных принадлежностей для рукоделия! Вы даже можете использовать его для создания эффектной рамки для фотографий из мешковины.Вряд ли это будет стоить 15 долларов и займет всего 30 минут! Это простой проект с 5 надрезами и конструкцией с помощью столярного клея. build basic

42. Создайте свою собственную деревянную фоторамку

У каждого из нас есть определенная ассоциация с некоторыми фотографиями в Instagram! Если вам тоже нравится один конкретный снимок, и вы хотите, чтобы он был напечатан и отображен во всей красе. Вам понадобятся эти припасы! В том числе; Дерево, торцовочная пила, столярный клей, пенопласт, модподж, нож Exacto и еще несколько принадлежностей.themerryoughtt

43. Сделайте рамы для картин за несколько долларов

Ищете недорогие идеи рамок для картин, чтобы преобразить стену вашей галереи? Эти рамы для картин можно изменить, потратив всего несколько долларов. Все, что вам нужно, — это старая фоторамка, контактная бумага или клейкий винил, ножницы и нож X-acto. Каждый кадр займет всего 20 минут. lovelyindeed

44. Простые и стильные круглые рамки для картин

Выберите свои любимые картинки, и пора выставить их напоказ одним из самых стильных, но простых способов! Главное — получить хорошие отпечатки фотографий.Выберите несколько круглых рамок и нарисуйте их этим нежным серым цветом. Приклейте ремни по краям. abeautifulmess

45. Как сделать простой фото-мат в стиле Pop

Живой и простой фото-шаблон может украсить ваш декор, как что угодно! Если вы поклонник текстур, красок и цветов, это руководство по созданию рамок для фотографий своими руками станет вашим личным фаворитом! Вам просто понадобится бумага для альбомов с рисунком, рамка с простым ковриком, ножницы, клей и карандаш. Питтерандглинк

46.Рамка для изображения с буфером обмена и Beadboard

Если есть что-то о минималистичных тонах, они никогда не могут перестать добавлять текстуру в любое место. Эта простая и полностью белая рамка для фотографий с буфером обмена, безусловно, выглядит причудливо. Соедините его с красивой расписной доской для бисера. housefulofhandmade

47. Простая переделка фоторамки

Эта изящная фоторамка идеально подходит для небольшого пространства с минимальным пространством для декора. Для такого пространства более рекомендуется и подходит использование более светлых оттенков.Обновите и существующий фрагмент или начните с нуля, ознакомившись с руководством. hellolittlehome

48. Самодельная винтажная оконная рамка для плакатов

Превратите старое окно в эту винтажную рамку для фотографий своими руками! Выберите понравившийся плакат, положите под него плакат. Отметьте размеры и сделайте разрез! Для крепления картины к оконной раме вам понадобится степлер. littleredwindow

49. Подвесная настенная карта своими руками

Сделайте уникальный и освежающий предмет декора стен! Выберите яркий плакат или оберточную бумагу.Используйте двусторонний скотч и четыре полоски пробкового дерева. Наряду с этим вам также понадобится веревка, чтобы прикрепить его! Перейдите к руководству, чтобы получить более подробную информацию. Wrappedupinrainbows

50. Детская ваза в рамке для картин

Поскольку весна уже почти на нас, пора встретить ее живыми и яркими красочными оттенками. Как эта красивая ваза из каменной кувшины, в которую также добавлена ​​рамка для фотографий! Это может стать отличным занятием для ваших детей! Яковлевская

51.Рамки для фотографий DIY, обожженные деревом

Обжигание по дереву — это новая техника, которая приносит с собой столько текстуры! Если вы хотите продемонстрировать свои семейные фотографии в винтажном стиле, это ваш совет. Возьмите в руки рамы из натурального дерева, инструменты для сжигания дерева, плоскогубцы, металлическую линейку и карандаш. abeautifulmess

52. Трио фоторамки на пьедестале «Сделай сам»

Этот учебник по трио фоторамке на пьедестале — идеальный декор для проведения семейного ужина или семейных встреч! Добавьте комбинацию оправ разного размера, чтобы сделать вид более живым.Черная краска придает ему королевский вид! Consumercrafts

53. Рамка для фото на День святого Валентина ручной работы

Ничто так не говорит о любви, как подарок ручной работы! А эта рамка для фотографий своими руками на день святого валентина — отличная идея, которая может быть у вас в этом году! Все, что вам понадобится, — это деревянная рамка с вырезанным сердцем, кисти, акриловая краска, ручки для рисования и клей для дерева или поделок. simplestasie

54. Медные рамы для картин своими руками

Спорим, вы никогда не видели медных труб в качестве этих удивительных средств обновления декора! Если вам надоели одни и те же старые деревянные рамы, попробуйте использовать эти простые фитинги для медных труб.Выберите размер рамы и, используя клей гориллы, соедините медные провода вместе. ajoyfulriot

55. Рамка для фотографий с тканевым покрытием

Простой и быстрый способ переделать старую рамку для фотографий! Как этот супер симпатичный тканевый чехол. Возможно, у вас уже есть эти принадлежности. Все, что вам понадобится, это картон, картон, шаблон рамки, клеевой пистолет, ремесленный нож. Розовая и белая акриловая краска и маленькие сердечки сделают волшебство. bluetandclover

56. Бумажные рамки для картин

Сделайте несколько простых рамок для картин, используя бумагу и клей! Вам понадобится бумага формата А4, простая или с рисунком.Двусторонние клейкие подушечки, выберите рисунок и приступайте к работе. Перейдите к руководству для получения более подробной информации. бумажная форма

57. Как сделать рамки для картин со стрелками

Интерактивный декор — отличная идея, чтобы выставить напоказ вашу территорию. Вам понадобятся рамки, черная краска, кисть, синий малярный скотч и узорчатый скотч. Итак, если вы ищете уникальную и запоминающуюся идею декора, загляните в руководство и получите вдохновение. kristimurphy

58. Создайте рамку для фото с золотым черепом

Мы уверены, что каждый год ваш декор на Хэллоуин должен быть таким же жутким и не предлагать ничего нового.Но с помощью этого урока DIY фоторамки вы можете получить довольно значимый и захватывающий поворот! Несколько золотых мини-черепов для разнообразия. dmcolor

59. Создайте текстурную рамку для фото

Кто не любит красивые текстуры и мягкие оттенки? Мы уверены, что все делают. Возьмите простую рамку для картины, немного штукатурки, белую краску с грунтовкой и цветную или металлическую краску для акцента. Вам также понадобится несколько инструментов, список которых можно найти в руководстве. Кирилл

60.Рамка для фотографий «Сделай сам» с потертостями

Не любите простые текстуры? Как насчет того, чтобы рассказать вам об этой прекрасной идее огорчить простую рамку для картины? Вам понадобится меловая краска. Перед тем, как приступить к покраске, не забудьте воспользоваться шлифовальной машиной, чтобы она лучше отображала белый цвет. hawthorneandmain

61. Учебное пособие по обновлению фоторамки

Вам нравится Ombre и его стильные ощущения? Рамка для фотографий своими руками — это чудо из переработанных материалов, сделанное из кусочков ткани. Выберите понравившийся цвет, вырежьте и соберите кусочки и приклейте их на деревянную раму! Получите полное руководство из учебника.mimimommyandme

62. Рамы для картин в пляжном стиле из заборной древесины

Добавьте пляжной атмосферы в ваш интерьер! Этот причудливый декор для стен состоит из деревянных заборов и окрашен в нежные пляжные цвета. Выберите красивую картину с морем, поместите ее в рамку и украсьте ее своей стеной. apieceofrainbow

63. Рамки для картин с использованием клейкой ленты Creative

Не тратьте время на использование клеящих стержней или множества склеенных частей. Сделайте его простым, но супер стильным, используя эту оригинальную клейкую ленту.Используйте коврик для рукоделия и старую раму для основы этого чудесного мира из клейкой ленты. createwithmom

64. DIY Hashtag Instagram Photo Frames

Уникальная и довольно броская идея декора стен в Instagram! С помощью этого урока DIY фоторамки вы можете сделать стену из ваших деревянных рам в этих ярких цветах и ​​изображениях. Соедините его с причудливой ручкой для выжигания по дереву и щеголяйте акриловыми красками. dreamalittlebigger

65. Фоторамка с шаблоном Peel и Stick Mod Podge

Итак, новость заключается в том, что у Mod podge есть этот захватывающий шаблон, который вы можете использовать и добавить еще больше творчества в свои поделки! Сказав это, почему бы не сделать красивую фоторамку с помощью пилинга и трафаретов Mod podge? Узнай все подробности здесь.unoriginalmom

66. DIY Earring Display Рамка для фотографий

Мы можем только предположить все разочарования, которые вам, возможно, придется проходить каждое утро, когда вы будете искать им подходящие серьги! Эта переработанная фоторамка — все, что вам нужно, чтобы не только выставить напоказ свою коллекцию сережек, но и сделать ваш декор немного другим. cucicucicoo

67. Как сделать рамку для Хэллоуина из шеврона

На этот Хэллоуин сделайте эту супер броскую и идеально подходящую рамку из шеврона! Сделать это весело и легко! Кроме того, это дополняет повод.Все, что вам нужно, — это черная, белая и оранжевая краска. С одной мини-рамкой и деревянной доской для основания. Лента-лягушка и столярный клей. craftaholicsanonymous

68. Винтажная фоторамка с использованием техники сухой кисти

Превратите простую фоторамку в винтажное наслаждение! Используемая здесь техника называется сухой кистью, вам понадобится одна рамка для картины, бутылка акриловой краски вашего выбора цвета и одна коричневая, а также 2 кисти. В этом уроке рассказывается о секретной технике сухой кисти! Козлова

69.Easy DIY Picture Frame до $ 5

Если у вас есть истинный дух DIYer, то вы должны знать, что суть DIYing заключается в экономии затрат! Это руководство по созданию фоторамки своими руками поможет вам сделать фоторамку за 5 долларов. Несколько сосновых досок, соединенных вместе и окрашенных в тонкую конечную привлекательность! placeofmytaste

70. DIY 36 x 48 Frame

Не каждый профессионал в использовании электроинструмента! Если вы из этого клана, вот ваш ответ: 36 x 48 frame .Вам просто понадобится прочный степлер, быстрый предохранитель, краска / морилка и кисти. Скомбинируйте его с крючками для глаз, штангами для растяжки холста и проволокой для подвешивания картин. Но начните с выбора своего художественного принта! designertrapped

71. Вышитая фоторамка ручной работы

Сделайте свой собственный декор, создав эту вышитую вручную фоторамку на скорую руку! Выбирайте однотонный каркас и пенопласт. Вам понадобится мешковина для прикрытия боковин каркаса. Добавьте несколько деревянных бусин и швейный набор, чтобы получился вышитый узор.abeautifulmess

72. Антикварная оконная фоторамка

Знаете, как говорят, глаза — зеркало души! Как и эта красивая рамка для картины, сделанная из старого окна. Деревенская привлекательность с каждым окном, дающим по-домашнему уютный вид на сенсационные воспоминания! Изучите , как сделать фоторамку без какого-либо электроинструмента и бесплатно: iheartnaptime

73. Сделай сам за 3 доллара Рамка для картин с бантиком

Излишняя фантазия — это тоже настроение! Итак, если вы сейчас не в настроении фантазировать, обратите внимание на эту простую рамку для фотографий с бантом за 3 доллара.Бант из мешковины в сочетании со шпагатом для великолепного образа. Получите полный список принадлежностей из учебника. Shanty 2 chic

74. Куриная проволочная рамка DIY Origrami

Возьмите гигантскую рамку и покрасьте ее в красный цвет! Заполните внутреннюю часть проволочной сеткой, и это еще на один шаг приблизит вас к классической идее фоторамки. Используйте прищепку, чтобы повесить картинки на проволочную сетку. Чтобы добавить немного стильности, вы можете нарисовать красочные краски на поверхности прищепки. Ашлианнфотография

75.Рамки для картин, обернутые пряжей

Этот учебник по созданию рамок для фотографий своими руками, безусловно, является эпическим примером того, как быстро и просто создать! Вам просто понадобятся деревянные рамки, пряжа классических цветов и клей, чтобы он приклеился. Начните обматывать рамку пряжей, и все готово! thecraftedlife

76. Рамка из переработанной рулонной бумаги

То, что это выглядит загадочно, не означает, что это действительно так. Создавать этот проект очень весело, и вы можете вовлечь в него и других членов вашей семьи.Эта рамка будет эффектно смотреться и станет прекрасным украшением стола, а также может висеть на стене. Instructables

77. Большая рамка для фотографий DIY

Узнайте, как сделать большую рамку с экономичным бюджетом. Это поможет вам украсить стены вашей спальни этим новым причудливым видом. Учебник поможет вам, используйте его для получения полного руководства. Вам понадобятся такие материалы, как ¼-дюймовая фанера, планки для обшивки, решетчатый карниз, пила и лента. Крестьянка

78.Как сделать фоторамку на заказ

Ищете что-нибудь, что будет висеть на стене и оставить завораживающее воспоминание для вас и вашей семьи? Узнайте, как сделать индивидуальную рамку для картины в домашних условиях. Поместите туда любые фотографии с особых событий, которые будут радовать вас каждый раз, когда вы на них смотрите. woodshopdiaries

79. Профессиональная фоторамка «Сделай сам»

А вот и что-то особенное, что вы можете сделать для своих любимых друзей. Эта рамка для фотографий, сделанная своими руками, выглядит супер-шикарно, а также демонстрирует свою деревенскую привлекательность.Положите его на стол или на входной столик, он украсит любой интерьер. build basic

80. Как сделать картонную фоторамку

Сделать картонную фоторамку в домашних условиях намного дешевле. Вы даже можете изменить его и сделать по своему усмотрению. Учебник приведет вас к лучшему и действительно простому в создании фоторамки! Для этого проекта нужны только остатки пряжи с листом картона и ваша самая любимая картинка. Ашхабад

81.DIY Tea Light Photo Frame

Эти рамки, безусловно, очень просты в изготовлении, но для начала вам понадобится всего несколько принадлежностей. Кроме того, для вашего удобства и комфорта не забудьте нажать на ссылку ниже, чтобы получить представление о том, как построить эти фоторамки. Вам понадобятся дерево, клей, наждачная бумага, скотч и чайные свечи. abeautifulmess

82. Старая оконная рама для картин

Зачем выбрасывать винтажные окна, если из них можно сделать лучшие рамы для картин своими руками? Украсьте углы милыми цветами, чтобы они выглядели даже восхитительно! Сделайте свои лучшие фотографии и прикрепите их к окну и принесите лучшую DIY большую фоторамку .iammommahearmeroar

83. Рамка для фотографий «Мумму хвастается»

Всегда весело собирать лучшие фотографии любого семейного мероприятия. А еще веселее поднять их, чтобы прогуляться по переулку памяти. Так что насчет создания для этой цели книги хвастовства? Готовый размер составляет 5 дюймов, что идеально подходит для ваших проявленных изображений. nalleshouse

84. Деревенские рамки для фотографий из поддонов DIY

Возьмите свои принадлежности и начните делать эту удивительную деревенскую рамку для фотографий из поддонов.Вам понадобится горячий клей, дрель, деревянный поддон, гвозди, чтобы идеально завершить этот проект. Кроме того, вы сэкономите очень много долларов, если сделаете проект дома. littlehouseoffour

85. Сделайте деревенскую рамку для папы

Ищете идеальный подарок для папы на его день рождения или в День отца? Папы любят деревенские вещи, не так ли? Поэтому обратите внимание на эту деревенскую рамку для картины, которую вы можете сделать полностью дома, не прибегая к чьей-либо помощи. Вам понадобятся деревянная рамка, веточки, клей и маркер.hgtv

86. Деревянные рамы для картин своими руками $ 15

Здравствуйте, лукавые люди! Как насчет того, чтобы отремонтировать стены вашего дома, оставив какие-нибудь ценные воспоминания? Эти фоторамки не будут стоить вам дороже 15 долларов. К тому же они привнесут в ваши стены такое изящество, что все станет светлее. shanty 2 chic

87. Полосатая рамка из ленты Washi

После просмотра этого простого простого урока по этой фоторамке с полосатой лентой вы будете рады попробовать одну из них. Особенно, когда раму можно полностью стирать и после этого она может получить совершенно новый вид.Насколько это круто? bombshellbling

88. Самодельные рамки для картин из палочек от эскимо

Сделайте супербыстрый снимок этого проекта! Вы увидите, как легко справляться с проблемами. Вы можете сделать эти рамки для картин своими руками в домашних условиях. Этот проект очень дешевый, и вы можете сделать столько, сколько захотите. Идеальный подарок на День благодарения для ваших близких. восемнадцать25

89. Мраморные рамки для картин своими руками

Жизнь вокруг нас так быстро движется! Почему бы не сделать снимки и не сохранить некоторые из них, сделав несколько снимков, распечатать их и вставить в рамку, чтобы воспоминания не пролетели незаметно.Для этого проекта вам понадобится лак для ногтей, теплая вода, зубочистка и вощеная бумага, и вы готовы к этому. happyilyevaafter

90. Сделайте рамку для фотографий, обернутую пряжей

Кто не любит лелеять моменты? Захватите их чем-нибудь, что сохранит в памяти все, что происходит вокруг вас. Сделайте эту обернутую пряжей рамку для картины себе, она придаст рамке уютный вид за счет пряжи и помпона. craftwarehouse

91. Рамка для фотографий DIY Gemstone

Воссоздайте свою простую рамку во что-то более необычное.И всего за 40 минут. Это просто потрясающе! Вам понадобится рамка для рисунка, клей e-6000 и ½ стакана амазонита. И вот вы, все готовы сделать эпическую фоторамку для своей спальни. poppytalk

92. Легко сделать фоторамку

Скучно? Почему бы не потратить свое время на создание чего-то продуктивного, что также может украсить ваш домашний интерьер? Получите подробности из этого урока DIY фоторамки. Это может быть лучший подарок на Рождество или день благодарения для ваших друзей или членов семьи.shanty 2 chic

93. Самая простая фоторамка, сделанная с любовью

Налейте немного любви, создавая эту фоторамку. Покажите человеку, какое значение он имеет в вашей жизни, подарив эту рамку для картины, созданную исключительно с любовью. Для завершения этого проекта вам понадобятся пластиковые перчатки, джут, ткань, пила, поролоновая кисть, измерительная лента, наждачная бумага и распечатанная фотография. cityfarmhouse

94. DIY Custom Picture Frame

Всегда кажется, что стены преследуют, если вы что-то не положите на них.Чтобы украсить стены, а также пространство вокруг. Кроме того, зачем оставлять их скучными, если можно позволить им поиграть с декором и интерьером. И эта винтажная рамка для фотографий на заказ выглядит просто зрелищем! lambertslately

95. Раскрашенная рамка для картин своими руками

Украсьте свой декор этой раскрашенной рамкой для картин. Это тоже не займет у вас много времени и усилий. Все, что вам нужно сделать, это собрать материалы для поделок и приступить к работе с простой рамкой для картин, краской для рукоделия, малярным скотчем, кистью и отверткой.thesprucecrafts

96. Создайте большую рамку для картины с циновкой

Большие портреты или рамки для картин могут добавить характер в любую комнату! Если вас вдохновила эта идеальная идея декора стен, вот вам подсказка! Это будет самый простой и легкий способ создать фоторамку из оставшегося мата. Graceinmyspace

97. Как сделать фоторамку своими руками

Сделайте ультра-забавную рамку для фотографий своими руками, на которой вы можете чаще заменять картинки другими изображениями.Повесьте его в гостиной или коридоре, чтобы каждый мог их увидеть. Начните с таких принадлежностей, как молоток, аэрозольная краска, зажимы для бумаг, шпагаты и крючок для глаз. kuzakscloset

98. Большая фоторамка своими руками

Вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы сделать фоторамку самостоятельно дома? Потому что коммерческие слишком дороги, чтобы их можно было себе позволить? Специально для такого большого. Пройдите по учебнику и сделайте его дома, следуя письменной инструкции до конца.designsponge

99. Сделай сам Новая стена в рамке для картин

Вешать так много рамок на одну стену — это современно и модно в наши дни. Украсить интерьер до следующего возможного уровня. Кроме того, стена в рамке для картин может быть идеальным способом закрыть все белое пространство в любой комнате! И в то же время она будет смотреться великолепно очаровательно. viewalongtheway

100. DIY фоторамка $ 5

Узнайте, как вы можете идеально построить фоторамку всего за 5 долларов! Вы можете использовать оставшиеся куски ткани с картонными и магнитными зажимами.Продемонстрируйте все важные воспоминания в одном месте и сделайте из него запоминающееся зрелище! shanty 2 chic

101. Как сделать рамки для картин

Идеальная рамка для картин своими руками, которая позволит вам украсить стены гостиной с телевизором. Это полностью зависит от вас, что вы хотите кадрировать и как долго? Принадлежности, которые вам понадобятся для создания этого проекта, — это торцовочная пила, линейка, дрель, зажим, деревянный наполнитель, наждачная бумага, шурупы, клей и деревянная лепнина. bhg

В наши дни в моде декор стен и стены галереи, эти идеи рамок для картин своими руками могут сделать вас профессионалом в этой игре.Кроме того, это для всех. Если вы любите путешествовать, вы можете найти несколько идеальных способов полюбить свои места назначения. Разместите свои семейные фотографии, составьте любимые планы декора на день Победы. Здесь все, как , буквально ! Получайте удовольствие, делая вашу жизнь идеальной.

Самый простой способ сделать гигантский каркас (+ Новое искусство для гостиной!)

диван | серая подушка (аналог) | Подушка Xbase | бархатная подушка | бросить | бра | стол | сеялка мини

В начале лета мы продавали наши принты динозавров своими руками за бесценок, возвращая их ровно столько, чтобы покрыть наши расходные материалы.(Можете ли вы поверить, что мы сделали их три года назад? Наша гостиная с тех пор прошла долгий путь!) За несколько месяцев до этого мы вычищали предметы из (бывшей!) Страшной комнаты, и когда покупатель пришел забрать маленький столик, который мы скручивали, он остановился как вкопанный, когда увидел динозавров. Те тоже продаются? , спросил он. По общему признанию, мы уже начали обсуждать идею чего-то нового — одной большой вещи , как мы думали, — поэтому мы сказали ему, что дадим ему знать, когда будем готовы отпустить их.

Это время пришло во время ремонта квартиры с садом (он был очень, взволнован, что сделало нас очень счастливыми!), И какое-то время мы жили с большим, пустым пространством над диваном. Гостиная казалась… скудной? Мы проводили дни и ночи в саду, но во время работы подбрасывали идеи для произведений искусства. В какой-то момент у нас даже была небольшая фотосессия в центре города в надежде запечатлеть ленивые пейзажи Чикаго, но потом меня осенило — давайте возьмем фотографию из нашего отпуска в Сойере! Мы просмотрели фотографии, сделанные за несколько месяцев до этого, и все время тяготели к изображениям травы песчаных дюн.Я давно любил принт с оленями над телевизором Джоанны, и это на 100% мое вдохновение. Мы сделали несколько небольших отпечатков лучших претендентов (до того, чтобы получить ваш голос в наших историях), и в конце концов выбрали победителя.

Я отредактировал окончательное изображение, используя этот потрясающий набор угрюмых действий, и распечатал его до 36 ″ x 57 ″ (по общему признанию, странного размера) на той же толстой бархатной бумаге, которую я использую в нашей типографии. Дальше пришло время сделать каркас! Вам может быть интересно, что отличает эту рамку от наших дино-рамок? Две действительно очень важные вещи: 1) мы устранили необходимость в маршрутизаторе и 2) из-за его размера он действительно легкий на !

6 — 6 футов 1 дюйм x 2 дюйма, грунтованный МДФ
Пенопласт 4 x 6 1/2 дюйма
Акриловый лист 3 x 6 дюймов (доступен в большинстве хозяйственных магазинов)
Угловые распорки 8 — 2 дюйма
Клей для дерева
Краска-спрей
Набор из 2 D-колец
Трос для подвешивания фотографий
Художественный принт на ваш выбор

шпатель / шпатель
наждачная бумага / орбитальная шлифовальная машина
дрель / отвертка
торцовочная пила
гвоздь / гвозди
пластиковый режущий инструмент (как этот)
универсальный нож
прямоугольный квадрат
прямой край
степлер
зажимы (мы их любим)
Рулетка
Анкеры для подвешивания

Прежде чем тратить деньги на печать, нам нужно было придумать размер.Стоимость услуг печати, которыми я пользуюсь, значительно выше, чем 36 », поэтому мы были уверены, что будем придерживаться этого для нашего роста. Мы придумали ширину не совсем 60 дюймов, приклеив размеры на стену, и как только мы договорились, что нам понравился размер, я разместил заказ на печать. Примечание. В Интернете есть несколько служб печати, которые могут печатать изображения размером с плакат, но если вы ищете что-то столь же большое, как мы, вы можете рассмотреть возможность распечатки инженера или позвонить в местную типографию (подумайте: магазины, которые печатают баннеры).

Раньше мы строили нашу гигантскую раму с общей платой 2 ″ x 2 ″ и использовали маршрутизатор для создания выступа для стекла, печати и подложки, на которой можно было сидеть. В данном случае мы решили сложить два куска грунтованного МДФ размером 1 ″ x 2 ″! Это не только поможет добиться более глубокого профиля кадра (что нам нравится), но и вообще избавит от необходимости в маршрутизаторе. Проведя полоску столярного клея по 1-дюймовой стороне МДФ, мы выровняли ее и прижали к 2-дюймовой стороне второй части МДФ.Скотт использовал гвозди толщиной 1 дюйм и наш гвоздь, чтобы прикрепить две доски, забивая гвоздь каждые 8-10 ». Поскольку любая древесина, которую вы используете, никогда не будет идеально ровной, я «спустил» зажимы вниз, пока он прибивал, чтобы доски были как можно более квадратными.

У нас остались три 6-дюймовых L-образных участка МДФ, вот так:

Затем пришло время заняться математикой. Чтобы получить размеры рамы, я взял ширину и высоту нашей фотографии и добавил 1/8 ″ (для маневрирования) и 5/8 ″ x 2 (для учета МДФ).Например, моя математика выглядела так: 36 ″ + 1/8 ″ + 5/8 ″ + 5/8 ″ = 37 3/8 ». Общий размер рамы для нашего отпечатка 36 ″ x 57 ″ составлял 37 3/8 ″ x 58 3/8 дюйма, и мы использовали эти размеры для создания скошенных углов. Две из L-образных досок были бы нашими верхней и нижней, а третья L-образная доска использовалась для боковых сторон. Примечание. Даже несмотря на то, что мы использовали плиты MDF 1 ″ x 2 ″, истинные размеры ближе к 5/8 ″ x 1 5/8 ». Вам нужно будет использовать точные размеры древесины, которую вы используете, для создания своих измерений.

Самая сложная часть этой легкой рамы? Найдите ровную поверхность, на которой можно будет работать! К счастью, у нас был кусок гипсокартона, который подошел бы, и мы установили его на наших пильных лошадях. Когда наша плоская поверхность была готова к работе, мы добавили немного столярного клея, чтобы соединить углы. Угол за углом, мы использовали квадрат, чтобы выровнять раму, и Скотт вставил по 3-4 гвоздя в каждый из них, по 1 гвоздю с одной стороны и 2 гвоздя с другой, стараясь не расшатывать их по ходу.

Рама уже казалась очень прочной, но в качестве дополнительной меры мы также добавили 2-дюймовые угловые кронштейны:

Чтобы создать бесшовную отделку, мы разгладили шпаклевку, чтобы закрыть стык и все отверстия от гвоздей.После высыхания я начал использовать шлифовальный блок, но в итоге мы нашли быстрый проход с помощью орбитальной шлифовальной машины и мелкозернистой бумаги , которая действительно вернула раму в нужную форму!

Мы закончили тем, что использовали целый баллон с атласной краской, чтобы придать грунтованным плитам чистый белый цвет, подождав несколько минут между слоями. На весь каркас было нанесено три слоя, четвертый слой наносился только в случае необходимости. Атласный блеск был безупречным!

Мы дали раме высохнуть в течение ночи, а на следующий день поработали в помещении, где будет меньше пыли для следующих шагов.Мы по очереди использовали пластиковый режущий инструмент, чтобы разрезать наш акриловый лист по внутренним размерам рамы, и, хотя мы никогда не использовали его раньше, мы обнаружили, что удерживание его под углом и движение ножом по прямой кромке было самым быстрым способом разрезать лист. Мы закрепили линейку на месте после того, как была сделана фотография ниже, которая была чрезвычайно , что помогло нам сохранить правильность и безопасность! Когда мы наполовину обработали акрил, мы смогли согнуть и отломать лишнее.

Используя новое лезвие и универсальный нож, мы разрезаем пенопласт, чтобы убедиться, что он плотно прилегает. Примечание. Дважды проверьте размер внутри и обрежьте его точно по размеру. Наконец-то пришло время собрать все воедино!

После размещения акрила и печати на месте (стараясь действовать быстро, чтобы не было лишней пыли и мусора), мы уложили пенопласт в последнюю очередь. Я использовал скобозабивной пистолет через каждые 8-10 дюймов сбоку рамы, чтобы удерживать пенопласт на месте, что хорошо зарекомендовало себя на протяжении многих лет в различных проектах по обрамлению! Любые ненадежные скобы можно натянуть и снова натянуть, а если скобы окажется слишком высоко, вы можете надавить на них большим пальцем или отверткой, чтобы они плотно прилегали.

Несмотря на то, что пенопласт и акрил делают нашу раму легкой, мы решили повесить нашу фотографию, используя два D-образных кольца с одним якорем на кольцо. Устранение проволоки не только предотвратит опрокидывание рамы в одну или другую сторону, но и позволит удерживать раму как можно ближе к стене!

Последний шаг перед подвешиванием необязателен, но мы рекомендуем его для долговечности вашей рамы. Используя оставшиеся 4 угловые скобки, мы создаем Т-образную форму в центре верхней и нижней части рамки.У нас был запасной подвесной трос из прошлого проекта, и мы использовали его, чтобы связать два Т вместе, плотно натянув раму. По дороге вы не увидите прогибов или прогибов, которые так характерны для больших произведений искусства!

Обрамление — одна из тех вещей, которые так захватывающе оживают! После того, как в течение нескольких месяцев у нас была пустая стена, мы были поражены тем, как в комнате снова стало уютно. Знание, что эта фотография сделана в незабываемые выходные, заставляет нас улыбаться каждый раз, когда мы смотрим на нее, а естественная текстура дюнной травы и песка придает комнате нежное тепло.

В целом, окончательный профиль имеет глубину 2 дюйма, напоминая нам о негабаритной версии всеми любимой рамы ИКЕА:

Динозавры были забавными, пока они у нас были, но мы думаем, что изменение — это всего лишь весело!

Включите JavaScript для просмотра содержимого

40 идей для фоторамок «сделай сам» для индивидуальных и оригинальных декоров

Лично я не большой поклонник картин в рамках, которые выставляются вокруг дома, но должен признать, что есть несколько довольно интересных способов выделить эти вещи.Некоторые настолько вдохновляют, что заставляют пересмотреть свой домашний декор. Очевидно, мы говорим о проектах, которые вы можете выполнять самостоятельно и настраивать как угодно. Взгляните на эти рамки для картин своими руками и дайте волю своему творчеству.

Потрясающие идеи для фоторамки «сделай сам», которые можно использовать в вашем доме

1. Добавьте цветы в простую рамку

Посмотреть в галерее

Простая рамка для картины довольно скучна, даже если сама картинка интересная. Решение этой проблемы простое: добавьте блеска и красоты в рамку с помощью цветов, сделанных своими руками.Эти, например, сделаны из картонной коробки для яиц. Да, мы знаем, что это звучит странно, но попробуйте, и вы обнаружите, что это простой проект, в который вы влюбитесь. Вы можете использовать эти цветы и для других вещей.

2. Покажите свою фотографию на дереве

Посмотреть в галерее

Может быть, вы не любитель фотографий, напечатанных на бумаге. На самом деле они ничем не выделяются, но вы можете изменить это с помощью простой техники. Идея — перенести рисунок на дерево.Вы получите более простую и интересную версию исходной фотографии, не такую ​​кристально чистую и качественную, а более оригинальную. Техника проста. Покройте поверхность фотографии Mod Podge и положите ее лицевой стороной вниз на кусок дерева. Дайте ему высохнуть в течение ночи, а затем аккуратно снимите бумагу с обратной стороны фотографии.

3. Рамы для картин в окунании

Посмотреть в галерее

Если вам нравятся абстрактные и художественные рисунки, то, возможно, вы захотите попробовать что-то немного другое: рамы для картин, окунувшиеся краской.Идея проста. Вы помещаете картину в рамку и накрываете ее стеклом. Затем вы берете кусок ленты и делите рамку пополам. Это не обязательно должна быть идеальная линия. После этого закрасьте раму и стекло и закройте одну из двух частей. Снимите ленту и дайте краске высохнуть. Картинка при этом не пострадает, так как она защищена стеклом.

4. Закрепите свои фотографии на деревянных рамах

Посмотреть в галерее

Обычные рамы для картин могут быть довольно скучными, даже несмотря на то, что существует множество типов и стилей на выбор.Если вы предпочитаете что-то похожее, но в то же время другое, возможно, вы могли бы разместить свои любимые фотографии на деревянных рамах для картин. Все, что вам нужно сделать, это найти несколько оставшихся кусков дерева и обрезать их до нужных размеров. Затем прикрепите к ним картинки с помощью кнопок. Они будут оформлены, но не в традиционном стиле.

5. Превратите зеркала в рамку для фотографий

Посмотреть в галерее

Иногда достаточно изменить что-то простое в стандартной рамке для фотографий, чтобы сделать ее более интересной.Например, что, если бы вы выбрали круглые рамки вместо обычных прямоугольных? Это был бы интересный поворот. Конечно, круглые рамки найти довольно сложно, поэтому вы можете импровизировать: возьмите несколько зеркал, вытащите стекло и превратите их в рамки для картин. Затем приклейте ремни по краям, чтобы их можно было повесить. Это просто, весело и дешево, и все это описано на Abeautifulmess.

6. Создайте каркас из проволочной курицы

Посмотреть в галерее

Что-то в традиционных рамах для картин делает их формальным, и этот стиль обычно не подходит для таких помещений, как спальня, или для современных и современных декоров в целом.Так что же делать в таком случае? Что ж, не стоит отказываться от идеи украсить комнату фотографиями. Вместо этого поищите более повседневные альтернативы, например, эту большую самодельную рамку с проволочной сеткой вместо картона. Картины раскладываются с помощью деревянных прищепок. На самом деле это не столько рамка для изображения, сколько дисплей для картинок. {найдено на diyweekendwife}.

7. Сделайте акриловую рамку

Посмотреть в галерее

Если вы хотите что-то более изысканное и гладкое, обратите внимание на эту шикарную акриловую рамку, представленную на Abeautifulmess.Не пугайтесь того, насколько он чистый и стильный. На самом деле это то, что вы можете создать самостоятельно. Вот что вам понадобится: кусок акрила немного больше, чем фотография, которую вы хотите показать, крепежные детали, винты, дрель, золотая аэрозольная краска (или другого цвета), малярный скотч, точки для клея и изображение.

8. Создайте стеклянную рамку

Посмотреть в галерее

Похожая идея упоминается у Паулсвера. Предлагается использовать два куска оргстекла и поместить между ними картинку.Затем вы обрамляете все это деревянными кусками с канавками, а в конце вы берете кусок резинки и приклеиваете его по краю рамы, при этом верхняя часть немного свободна, чтобы ее можно было повесить. Вы также можете попробовать это с засушенными цветами или чем-то еще, что можно положить между двумя листами акрила.

9. Выжигание дизайна в деревянной раме

Посмотреть в галерее

Если вам нравится внешний вид деревянной рамы, деревенская простота и тепло, которые они добавляют к декору, то, возможно, вам захочется немного повеселиться с дровяной горелкой. .Просто возьмите простую и простую деревянную раму, поставьте дровяной инструмент высоко и начните рисовать на нем линии и другие рисунки. Вы можете создать практически любой узор, какой захотите. Это даже не обязательно должен быть симметричный или повторяющийся рисунок. Просто проявите изобретательность и получайте удовольствие. {найдено на craftylittlegnome}.

10. Покрасьте рамы распылением, чтобы они были двухцветными

Посмотреть в галерее

Вы можете сделать много великих вещей, используя лишь немного аэрозольной краски. Например, посмотрите на эту двухцветную фоторамку, представленную на Dreamgreendiy.Это один из самых простых способов персонализировать фоторамку, чтобы она выделялась уникальным образом. Все, что вам нужно для такого рода проектов, — это рамка, малярный скотч и аэрозольная краска двух разных цветов. Используйте скотч, чтобы разделить раму на две части и прикрыть внутренние края (если хотите). Затем просто раскрасьте две части в два разных цвета. Вы можете использовать акцентные цвета, уже используемые во всей комнате, или можете использовать эту возможность, чтобы ввести новый набор цветов в декор.

11. Деревянная фоторамка Easy Cracked

Посмотреть в галерее

Еще одна интересная и вдохновляющая идея предложена на Craftylittlegnome. Ознакомьтесь с руководством, чтобы узнать, как получить такой вид треснувшего дерева. Это не так сложно, как может показаться. Все начинается с простого деревянного каркаса. Сначала нужно нанести морилку. Это будет цвет трещин. Дайте ему высохнуть, затем нанесите белый школьный клей на раму и, когда он начнет высыхать, добавьте слой краски поверх клея.Когда краска высохнет, она начнет трескаться, и вы приобретете винтажно-деревенский вид.

12. Современная и шикарная раскрашенная рамка

Посмотреть в галерее

Полоски всегда шикарны, и с ними легко работать, поэтому очевидно, что нам просто нужно было включить полосатый дизайн рамки для фотографий в этот список. Мы выбрали дизайн, представленный на Dreamgreendiy. Нам нравится сочетание черного и белого и втиснутые в него пастельные акценты. Конечно, вы можете выбрать любую комбинацию цветов для своих рамок для картин.В дополнение к акриловой краске для проекта также потребуются кисть из поролона, малярный скотч (тонкий) и ножницы. Вы можете найти все подробности в полном руководстве.

13. Go For The Gold Dip

Посмотреть в галерее

Кажется, оправы, окрашенные краской, очень модны, и это здорово, потому что их так легко настроить. Обратите внимание на эту рамку, представленную на Brooklynberrydesigns. Разве это не гламурно и красиво? Если вы не большой поклонник декоративных рамок или золотой краски, вы можете выбрать другой стиль для своей собственной версии проекта.

14. Создайте мультифотогалерею

Посмотреть в галерее

Если вы готовы принять вызов, возможно, проект, представленный на Build-basic, для вас. Имейте в виду, что это немного сложнее, чем мы рассмотрели до сих пор. Вам нужно будет построить каркас самостоятельно, а для этого вам понадобятся деревянные доски, лепнина, гвозди, столярный клей, шпатлевка и, возможно, также морилка или краска. Представленный здесь дизайн включает четыре рамки для картин, прикрепленных к большой доске, но вы можете настроить свою как хотите.

15. Создайте свою собственную геометрическую рамку

Посмотреть в галерее

Мне нравится, насколько игривым является узор на этой рамке. Цвета также довольно забавные и динамичные, что хорошо соответствует стилю. Если вы хотите создать что-то подобное, вам нужно будет начать с простой деревянной рамы, акриловой краски разных цветов и фломастера. В первую очередь покрасьте рамку в белый цвет. Затем карандашом и линейкой нарисуйте узор шеврона на рамке. После этого раскрасьте несколько треугольников и в конце нарисуйте узор маркером.Все это подробно описано в 365designs.

16. Симпатичная цветная рамка-карандаш

Посмотреть в галерее

Говоря о красочных и игривых рисунках, обратите внимание на эти причудливые рамки для картин, украшенные цветными карандашами. Да, верно, карандаши — это часть дизайна. Вот как это выглядит: возьмите коробку цветных карандашей, разделите их на группы и разрежьте. Вам понадобится несколько длинных для верхней и нижней части рамки, а затем несколько коротких для боковых сторон. Чередуйте цвета, чтобы получить красивую случайную комбинацию.Прикрепите их к каркасу с помощью клея. {найдено на leighlaurelstudios}.

17. Создайте рамку для фотографий Стиль карты

Просмотреть в галерее

Для больших изображений или фотографий большого размера вы можете забыть о стандартных рамках для изображений и попробовать что-нибудь другое. Вы можете просто прикрепить несколько тонких деревянных планок к верхней и нижней части картины, чтобы повесить ее прямо. Вырежьте, отшлифуйте и протрите древесину, а затем закрепите их сверху и снизу, прослаивая рисунок между ними с помощью гвоздей.Этот прием часто используется при развешивании карт или плакатов. {найдено на городской ферме}.

18. Обрежьте фотографии на металлолом

Посмотреть в галерее

Мы также наткнулись на забавную идею, просматривая Jugglingactmama. Происходит это так: вы прикрепляете картинки к деревянным брускам с помощью зажимов. Это не так странно и сложно, как вы думаете. Просто найдите несколько деревянных обрезков, отрежьте их, чтобы они были немного больше, чем картинки, а затем раскрасьте их. Вы также можете накрыть записки бумагой или тканью.Затем прикрепите зажим к каждому деревянному бруску. Вы также можете использовать дюбель, чтобы сделать опору, которая удерживает изображение, чтобы вы могли разместить его на полке или столе.

19. Потрясающая рамка для фотографий из ткани омбре

Посмотреть в галерее

Если у вас есть обрывки ткани, которые ждут, чтобы их можно было использовать для чего-то творческого, обратите внимание на эту рамку для фотографий в стиле омбре, представленную на Mimimommyandme. Это довольно простой проект, и все, что вам нужно для этого, — это рамка для картины, несколько обрезков ткани и немного клея.Вы можете использовать кусочки ткани разных оттенков одного цвета и расположить их градиентом, или вы можете смешивать и сочетать их, как хотите.

20. Рамка из мозаичной плитки

Посмотреть в галерее

Некоторые проекты настолько просты, что даже дети могут их попробовать. На самом деле, на понкстрипсоках есть такая, которая особенно подходит для детей. Это мозаичная рамка для фотографий, для которой вам понадобится картон, клей, скотч, акриловая краска различных цветов и несколько кистей.Для начала кусок картона нужно вырезать немного больше, чем рисунок. Рама должна быть окрашена, и на нее также можно нанести слой модподжа для блестящей отделки. Затем мозаичная плитка вырезается и раскрашивается. Затем они приклеиваются к рамке вокруг фотографии.

21. Полосатая рамка из ленты

Посмотреть в галерее

Эти очаровательные полосатые рамки для фотографий своими руками от Bombshell Bling легко создать, и их можно настроить так, чтобы они вписались в любую комнату. Вам понадобится только простая фоторамка и немного ленты для васи желаемого цвета и дизайна.Вы можете покрасить рамку распылением в белый цвет, чтобы лента выделялась больше, как это было сделано в примере, или вы можете оставить фоторамку черной или любого другого цвета — в зависимости от ваших индивидуальных потребностей. Эти рамки настолько просты и быстры в изготовлении, что вы даже можете попросить детей помочь!

22. Осветите свои фотографии

Посмотреть в галерее

Создание этого уникального светила может показаться трудным, но если у вас дома есть принтер, этот проект не займет у вас больше нескольких минут.Направления изложены в «Это то, что Че сказал», и для этого проекта требуется лишь несколько предметов снабжения, которые, возможно, уже лежат у вас дома. Однако обратите внимание, что если вы выберете пергамент с рисунком на нем, он будет виден на вашей фотографии, поэтому выбирайте дизайн с умом. Вы также можете добавить другие вырезанные узоры поверх своих фотографий, например, сердце или снежинку, чтобы получить действительно крутой вид с подсветкой.

23. Travel Map Photo Frames

Посмотреть в галерее

Вы делаете большинство своих снимков во время путешествия? Имеет смысл! Вот почему вам стоит взглянуть на эти аккуратные фоторамки DIY с картами от Алиссы Б.Молодой. Чтобы создать эти потрясающие рамки, вам понадобятся карты, которые вы не прочь уничтожить, фоторамка и модуль модов. Это еще один проект, который не займет много времени, поэтому неплохо было бы добавить их и держать их под рукой в ​​качестве подарков для других.

24. Универсальная рамка для каменной кувшины

Посмотреть в галерее

Это лучшая фоторамка, сделанная своими руками для тех, у кого после окончания сезона консервирования валяется множество каменных банок. В этих банках можно хранить не только картинки, но и цветы, и конфеты, и даже соли для ванн.Описание проекта написано на страницах «Домашние истории» от А до Я, и на его выполнение у вас не уйдет много времени и денег. Просто убедитесь, что вы следуете инструкциям, и закройте банку прозрачной аэрозольной краской, чтобы она не потрескалась от износа.

25. Свернутая газетная рамка

Посмотреть в галерее

Если у вас ограниченный бюджет, то следующая фоторамка, сделанная своими руками, определенно будет для вас. Для этого просто потребуется картон, старые газеты и немного клея. Следуйте инструкциям, изложенным в Saved By Love Creations, чтобы создать газету «тростник», а затем вы готовы создать свою фоторамку.Вы можете сделать из тростника любой дизайн, от прямого до вихревого, небо — предел!

26. Рамка для фотографий Scrabble

Посмотреть в галерее

Может быть, у вас есть фотография с мероприятия, и вы хотите присвоить ей уникальный ярлык. Ознакомьтесь с инструкциями для этой фоторамки с царапинами от Rose Clearfield, в которых вы можете использовать кусочки царапины для персонализации своей фоторамки. Вы можете указать имя человека на фотографии или указать место и время проведения мероприятия, например, «первый день в школе» или «выпускной» тоже подойдут.Вы даже можете создать мини-кроссворд со всеми именами для фотографии с несколькими людьми.

27. Патриотическая рамка из пряжи

Посмотреть в галерее

Эта рамка для фотографий DIY из пряжи от She Calls Me Mama Leisha выглядит фантастически и не требует шитья! Вы просто купите пряжу цвета флага и оберните ею однотонную рамку в виде флага. Не забудьте взять несколько звездных декалей и разместить их на синем участке (если вы делаете американский флаг).При этом вы можете использовать эту идею, чтобы сделать фоторамку по образцу любого флага или в школьных цветах, что сделает ее отличным подарком для выпускника колледжа или старшей школы!

28. Собирайте письма с помощью фоторамок

Посмотреть в галерее

Честно говоря, этому проекту определенно понадобится небольшая помощь или хотя бы предыстория в установке скобок. Но как только вы закончите этот проект, это действительно отличный способ собирать письма на свадьбе или крещении или пожертвования на благотворительном мероприятии.И что самое интересное, вы можете повторно использовать коробку, потому что вы можете вернуться и изменить фотографии позже. Просто следуйте инструкциям на Instructables, и даже если события не запланированы, вы можете использовать этот проект как коробку для хранения вещей в офисе или детской комнате.

29. Используйте старинные книги в качестве рамок

Посмотреть в галерее

Этот проект не для тех, кто не любит вырезать старые книги. Но для мастеров, которые не прочь проделать квадратное отверстие в обложке старой книги, это может быть отличным способом перепрофилировать книги, которые вы больше не читаете.Эти фоторамки могут даже стоять сами по себе, что является хорошей дополнительной функцией. Следуйте инструкциям, изложенным в разделе «Хорошо закругленные», и сделайте несколько из них, чтобы украсить свой боковой столик или уголок библиотеки.

30. Залейте свой собственный бетонный каркас

Посмотреть в галерее

Хорошо, эта следующая рамка для фотографий своими руками не для слабонервных, но может быть действительно крутой идеей обрамлять нетрадиционные предметы, такие как растения! Вам просто нужно будет сделать картонную форму той формы, которой вы хотите, чтобы ваша фоторамка была, затем залить цементом, дать ему высохнуть и удалить форму.Шаги по добавлению настенного крючка можно найти в «Части радуги». Нам больше всего нравится в этом проекте то, что вы можете сделать из цемента любую форму фоторамки, которую захотите, просто сделайте форму в той форме, в которой вы хотите, чтобы ваша рамка была!

31. Рамка для любителей книг

Посмотреть в галерее

Если предыдущая идея испортить книгу вам не понравилась, подумайте о том, чтобы сделать эту рамку для фотографий в газетную подкладку для вашего любящего книгу друга. Вам просто понадобится простая рамка, несколько старых газет и модж.Вы также можете пойти дальше в этом проекте, как это сделала Алисса Б. Янг, и использовать кофе и пламя, чтобы сделать страницы устаревшими, чтобы они выглядели старше. И, конечно же, если вы не хотите использовать газету, страницы, которые вы хотите переработать из поврежденной книги, будут иметь такой же вид.

32. Праздничный венок фоторамки

Посмотреть в галерее

При выборе изображений для вставки в рамки бывает сложно сузить круг! Но когда вы решите приступить к созданию этого изящного венка для фоторамки, вам не придется выбирать, потому что это будет коллекция всех ваших лучших фотографий.Этот проект был представлен в Infarrantly Creative, и хотя нам нравится этот проект, если вокруг вашего дома еще не валяется множество небольших металлических рам, этот проект фоторамки DIY может стать дорогим и быстрым.

33. Плитка фоторамки

Посмотреть в галерее

Эта фоторамка, сделанная своими руками, идеально подходит для тех, кто не любит традиционную фоторамку. Этот проект очень похож на размещение ваших фотографий на дереве, как упомянуто выше, за исключением того, что на этот раз вам понадобится плитка.Особенность этого проекта, изначально представленного на Crunchy Betty, заключается в том, что вы можете выбирать плитки в зависимости от размера ваших фотографий. Вы можете смешивать и сочетать размеры, чтобы создать уникальный коллаж на стене. Хотите знать, как висят эти милые плитки? Что ж, вы можете повесить их как декоративные тарелки или использовать двусторонний скотч, выбор за вами.

34. Рамка для фотографий из переработанной клавиатуры

Посмотреть в галерее

Ищете что-нибудь, что можно сделать со своей старой компьютерной клавиатурой? Вы, наверное, не думали сделать из нее единственную в своем роде рамку для фотографий.И что удивительно, этот проект Ханны Хак Ройд не так уж и сложен в исполнении, но вам нужно знать, как разбирать клавиатуру компьютера. С этого момента сделать этот проект своими руками так же просто, как приклеить клавиши клавиатуры к простой фоторамке.

35. Рамки для палочек для мороженого

Посмотреть в галерее

Приклеивание палочек для мороженого в форме фоторамки — не новая идея, но есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы эти проекты выглядели более стильно и изысканно. Начните с примера из Eighteen 25 и используйте ленту васи, чтобы покрыть различные палочки в узорах.Затем вы можете либо расположить их в стереотипном квадрате, либо выровнять их в параллельном порядке, используя канцелярскую кнопку, чтобы удерживать изображение, чтобы создать уникальную рамку. Кроме того, не стесняйтесь добавлять небольшие наклейки сбоку от рамки рядом с фотографией, чтобы оживить внешний вид!

36. Переделанные оконные фоторамки

Посмотреть в галерее

Переделать только оконные рамы в фоторамки — это способ без стресса войти в игру по переработке отходов! Этот проект описан в Keeps On Ringing, но в основном вам понадобятся старые окна, прозрачные магниты и немного клея.Вы прикрепите прозрачные магниты к стеклу, поместите свою фотографию вниз, а затем поместите другую сторону фотографии по другую сторону магнитов. Это идеальная фоторамка своими руками для больших фотографий, и вы можете менять их так часто, как захотите!

37. Держатель для фотографий «Природная лестница»

Посмотреть в галерее

Эта фоторамка «Природная лестница», представленная на сайте Creative Ambitions, идеально подходит, если у вас есть три или более фотографий с одного мероприятия, которые вы хотите показать.А тем, у кого на заднем дворе растет дерево, не составит труда найти нужные припасы. Самая сложная часть этого проекта — найти подходящую стену, на которую можно опереться на эту уникальную раму, ох, и не дать детям забраться на нее!

38. Рамка для фотографий с бутылкой Beachy

Посмотреть в галерее

Есть старые бутылки с ликером и вином? Превратите их в уникальные фоторамки, следуя этим инструкциям по ремеслам. Вы можете использовать шпагат, как в примере, чтобы придать фотографии пляжный оттенок, или вы также можете положить немного песка и небольших ракушек на дно бутылки.А для тех, кто не заинтересован в пляжной атмосфере, этот фотопроект своими руками можно легко трансформировать в стимпанк или винтаж, в зависимости от декора, который вы выберете для своей бутылки.

39. Классная рамка из осенних желудей

Посмотреть в галерее

Это еще одна фоторамка своими руками, которую вы можете сделать, просто используя предметы, которые вы найдете на заднем дворе. В следующий раз, когда вы будете гулять, начните собирать желуди, а затем приклейте их к нарисованной фоторамке, как это было в блоге 320 Sycamore Blog. Конечно, не обязательно придерживаться желудей! Не стесняйтесь собирать веточки или камни и приклеивать их к фоторамке для того же эффекта.

40. Декоративная рамка из картона

Последняя рамка в нашем списке настолько милая, что вы даже не догадываетесь, что она полностью картонная! Чтобы сделать эту симпатичную рамку, вам понадобится картон, клей и все, чем вы хотите украсить рамку. Следуйте этому руководству по Instructables, и вы получите новую очаровательную рамку в кратчайшие сроки! Причина, по которой нам так нравится этот проект, заключается в том, что его быстро создавать и легко просматривать в галерее

Теперь, когда вы увидели все эти удивительные идеи DIY фоторамки , у вас может возникнуть желание создать множество очаровательных фоторамки для вашего дома.

Читать далее

Дизайн хрущевки 2 комнаты смежные фото без перепланировки: дизайн интерьера двухкомнатной квартиры с проходными или смежными комнатами

дизайн интерьера двухкомнатной квартиры с проходными или смежными комнатами

Перед владельцами «хрущевок» часто встает вопрос обустройства квартиры. Все хотят сделать ее уютнее и функциональнее. Многие для достижения этой цели производят глобальные изменения, рушат стены, строят новые перегородки. Но ремонт и дизайн 2-комнатной «хрущевки» возможен и без перепланировки.

Особенности

Помещение 2-комнатной квартиры площадью 45 кв. м представляет собой две смежные комнаты, одна большей площади, другая – меньшей, небольшую кухню (5-6 кв. м в зависимости от года постройки), чаще всего совмещенный санузел и маленький коридор. Имеются в таких квартирах балкон и кладовая комната.

Особенности самого дома заключаются в том, что это пятиэтажные здания (очень редко в 3 и 4 этажа) в маленьких городах. Они могут быть как панельными, так и кирпичными. В этих зданиях нет ни лифта, ни мусоропровода. Но чаще всего они расположены в удобных частях города, где имеется вся необходимая инфраструктура.

Двухкомнатная квартира в «хрущевке» не располагает большим пространством.

Поэтому любой ремонт следует начинать с небольшого проекта, чтобы четко представлять, где и какие предметы мебели будут располагаться, какой стиль выбрать, какие отделочные материалы использовать.

Виды

Выбранный вид ремонта зависит от потребностей хозяев. Капитальный ремонт требуется старой квартире, а и косметический – более бюджетный, в том случае, если помещение хочется немного обновить.

В квартире с проходной комнатой желательно придерживаться одного стиля и подбирать оттенки, которые будут гармонично сочетаться.

В смежной с залом маленькой кухне нужно хорошо продумать систему вентиляции, а также применить в качестве материала отделки плитку.

Капитальный ремонт подразумевает и замену сантехнических систем, и в некоторых случаях электропроводку. Также производится замена дверей и окон.

При косметическом достаточно поменять отделку – обои, плитку, покраску, а в некоторых случаях это может быть и замена мебели с декором.

Как обустроить?

Несмотря на столь неудобную планировку, каждый хозяин стремится сделать свое жилье комфортным. Многие рассматривают вариант без перепланировки. Расположение зон и предметов зависит от того, кто проживает в квартире.

Если в семье есть дети, то дальняя комната должна быть обустроена для них.

Там следует разместить спальное место, поставить стол для учебы, оборудовать уголок для игр и занятий спортом.

Тогда в зале предстоит размещаться взрослым, а значит, без зонирования не обойтись. В одной части комнаты будет располагаться диван, а в другой – обеденная зона.

В небольшой кухне можно оборудовать лишь рабочую зону, установить плиту, разместить холодильник и шкафы для посуды и продуктов. Поставить там еще и полноценный стол со стульями уже не получится.

Если в квартире проживает пара без детей, в дальней комнате можно сделать спальню, а в смежной с кухней – гостиную.

Стили

Выбирая стиль, нужно помнить, что не каждый будет гармонично в «хрущевке». Например, ар-деко, модерн, барокко, английский будет очень сложно воплотить в маленьком помещении, как ни старайся. Но есть и такие, что вполне позволят выгодно обыграть пространство и сделать помещение комфортным. Но в то же время в них царит гармония и простота.

Среди таких стилей можно выделить следующие.

Минимализм

Если в квартире живет 2-3 людей, идеальнее варианта просто не найти. Выбранный стиль позволит сделать помещение просторным и светлым. Нужно лишь сделать светлое оформление стен и потолка, оттенив их более насыщенным цветом пола. Красивый диван контрастного цвета, интересное освещение дополнят интерьер. В спальне тоже можно ограничиться красивой кроватью и вместительным шкафом, добавив уюта с помощью пушистого ковра.

Хай-тек

Если в квартире живет молодая пара, почему бы не оборудовать все техническими новинками, а заодно и сэкономить на пространстве? И тогда собранный стол превращается просто в часть стены, а маленький компактный диван в разобранном состоянии выглядит как полноценная кровать.

Но не стоит забывать и о других признаках хай-тека – стеклянные и металлические поверхности приветствуются, а вот лишний декор ни к чему.

Прованс

Один из самых уютных стилей. Достаточно подобрать отделку нежных тонов, соответствующую мебель и текстиль. В этом случае можно украсить комнату и живыми цветами, и пейзажами, и любимыми фотографиями, подумать об изящных светильниках или торшерах.

Японский

Также не предполагает большого нагромождения вещей, а потому сможет придать помещению легкости и изящества. Поможет в этом отделка под камень, низкий столик, подходящий к нему диванчик, простые коврики, низкие светильники, свисающие с потолка. А если нужно сделать зонирование, подойдет ширма в японском стиле.

Современный

Его использование тоже возможно в малогабаритной квартире. Просто стоит продумать отделку и элементы декора. Оптимальным будет сочетание светлых обоев (без мелких и ярких рисунков) и темной мебели. В качестве декора можно использовать одно большое растение, современные картины на стенах. Оригинальное освещение поможет сделать удачный завершающий штрих.

Красивые примеры дизайна интерьера

И в «хрущевках» есть все шансы создать стильный интерьер и уют. Об этом говорят примеры.

  • Комната выглядит просторной за счет светлой отделки и мебели, а яркими акцентами в ней являются шторы и подушки на диване.
  • Ничего лишнего нет и в этом случае. А глянцевый потолок и интересное освещение придают изюминку помещению. Гармонично в данной обстановке смотрятся и растения.
  • Когда мебель и отделка так гармонично сочетаются между собой, можно добавить пару ярких штрихов, и помещение заиграет новыми красками. В данном случае эту функцию выполняет бирюзовый цвет.
  • Темная отделка в сочетании со светлой придает помещению новое звучание. Выглядит оно стильно и слегка интригующе. Контрастный диван с подушками служит ярким и интересным дополнением.

дизайн интерьера двухкомнатной квартиры с проходными или смежными комнатами

Перед владельцами «хрущевок» часто встает вопрос обустройства квартиры. Все хотят сделать ее уютнее и функциональнее. Многие для достижения этой цели производят глобальные изменения, рушат стены, строят новые перегородки. Но ремонт и дизайн 2-комнатной «хрущевки» возможен и без перепланировки.

Особенности

Помещение 2-комнатной квартиры площадью 45 кв. м представляет собой две смежные комнаты, одна большей площади, другая – меньшей, небольшую кухню (5-6 кв. м в зависимости от года постройки), чаще всего совмещенный санузел и маленький коридор. Имеются в таких квартирах балкон и кладовая комната.

Особенности самого дома заключаются в том, что это пятиэтажные здания (очень редко в 3 и 4 этажа) в маленьких городах. Они могут быть как панельными, так и кирпичными. В этих зданиях нет ни лифта, ни мусоропровода. Но чаще всего они расположены в удобных частях города, где имеется вся необходимая инфраструктура.

Двухкомнатная квартира в «хрущевке» не располагает большим пространством.

Поэтому любой ремонт следует начинать с небольшого проекта, чтобы четко представлять, где и какие предметы мебели будут располагаться, какой стиль выбрать, какие отделочные материалы использовать.

Виды

Выбранный вид ремонта зависит от потребностей хозяев. Капитальный ремонт требуется старой квартире, а и косметический – более бюджетный, в том случае, если помещение хочется немного обновить.

В квартире с проходной комнатой желательно придерживаться одного стиля и подбирать оттенки, которые будут гармонично сочетаться.

В смежной с залом маленькой кухне нужно хорошо продумать систему вентиляции, а также применить в качестве материала отделки плитку.

Капитальный ремонт подразумевает и замену сантехнических систем, и в некоторых случаях электропроводку. Также производится замена дверей и окон.

При косметическом достаточно поменять отделку – обои, плитку, покраску, а в некоторых случаях это может быть и замена мебели с декором.

Как обустроить?

Несмотря на столь неудобную планировку, каждый хозяин стремится сделать свое жилье комфортным. Многие рассматривают вариант без перепланировки. Расположение зон и предметов зависит от того, кто проживает в квартире.

Если в семье есть дети, то дальняя комната должна быть обустроена для них.

Там следует разместить спальное место, поставить стол для учебы, оборудовать уголок для игр и занятий спортом.

Тогда в зале предстоит размещаться взрослым, а значит, без зонирования не обойтись. В одной части комнаты будет располагаться диван, а в другой – обеденная зона.

В небольшой кухне можно оборудовать лишь рабочую зону, установить плиту, разместить холодильник и шкафы для посуды и продуктов. Поставить там еще и полноценный стол со стульями уже не получится.

Если в квартире проживает пара без детей, в дальней комнате можно сделать спальню, а в смежной с кухней – гостиную.

Стили

Выбирая стиль, нужно помнить, что не каждый будет гармонично в «хрущевке». Например, ар-деко, модерн, барокко, английский будет очень сложно воплотить в маленьком помещении, как ни старайся. Но есть и такие, что вполне позволят выгодно обыграть пространство и сделать помещение комфортным. Но в то же время в них царит гармония и простота.

Среди таких стилей можно выделить следующие.

Минимализм

Если в квартире живет 2-3 людей, идеальнее варианта просто не найти. Выбранный стиль позволит сделать помещение просторным и светлым. Нужно лишь сделать светлое оформление стен и потолка, оттенив их более насыщенным цветом пола. Красивый диван контрастного цвета, интересное освещение дополнят интерьер. В спальне тоже можно ограничиться красивой кроватью и вместительным шкафом, добавив уюта с помощью пушистого ковра.

Хай-тек

Если в квартире живет молодая пара, почему бы не оборудовать все техническими новинками, а заодно и сэкономить на пространстве? И тогда собранный стол превращается просто в часть стены, а маленький компактный диван в разобранном состоянии выглядит как полноценная кровать.

Но не стоит забывать и о других признаках хай-тека – стеклянные и металлические поверхности приветствуются, а вот лишний декор ни к чему.

Прованс

Один из самых уютных стилей. Достаточно подобрать отделку нежных тонов, соответствующую мебель и текстиль. В этом случае можно украсить комнату и живыми цветами, и пейзажами, и любимыми фотографиями, подумать об изящных светильниках или торшерах.

Японский

Также не предполагает большого нагромождения вещей, а потому сможет придать помещению легкости и изящества. Поможет в этом отделка под камень, низкий столик, подходящий к нему диванчик, простые коврики, низкие светильники, свисающие с потолка. А если нужно сделать зонирование, подойдет ширма в японском стиле.

Современный

Его использование тоже возможно в малогабаритной квартире. Просто стоит продумать отделку и элементы декора. Оптимальным будет сочетание светлых обоев (без мелких и ярких рисунков) и темной мебели. В качестве декора можно использовать одно большое растение, современные картины на стенах. Оригинальное освещение поможет сделать удачный завершающий штрих.

Красивые примеры дизайна интерьера

И в «хрущевках» есть все шансы создать стильный интерьер и уют. Об этом говорят примеры.

  • Комната выглядит просторной за счет светлой отделки и мебели, а яркими акцентами в ней являются шторы и подушки на диване.
  • Ничего лишнего нет и в этом случае. А глянцевый потолок и интересное освещение придают изюминку помещению. Гармонично в данной обстановке смотрятся и растения.
  • Когда мебель и отделка так гармонично сочетаются между собой, можно добавить пару ярких штрихов, и помещение заиграет новыми красками. В данном случае эту функцию выполняет бирюзовый цвет.
  • Темная отделка в сочетании со светлой придает помещению новое звучание. Выглядит оно стильно и слегка интригующе. Контрастный диван с подушками служит ярким и интересным дополнением.

дизайн интерьера двухкомнатной квартиры с проходными или смежными комнатами

Перед владельцами «хрущевок» часто встает вопрос обустройства квартиры. Все хотят сделать ее уютнее и функциональнее. Многие для достижения этой цели производят глобальные изменения, рушат стены, строят новые перегородки. Но ремонт и дизайн 2-комнатной «хрущевки» возможен и без перепланировки.

Особенности

Помещение 2-комнатной квартиры площадью 45 кв. м представляет собой две смежные комнаты, одна большей площади, другая – меньшей, небольшую кухню (5-6 кв. м в зависимости от года постройки), чаще всего совмещенный санузел и маленький коридор. Имеются в таких квартирах балкон и кладовая комната.

Особенности самого дома заключаются в том, что это пятиэтажные здания (очень редко в 3 и 4 этажа) в маленьких городах. Они могут быть как панельными, так и кирпичными. В этих зданиях нет ни лифта, ни мусоропровода. Но чаще всего они расположены в удобных частях города, где имеется вся необходимая инфраструктура.

Двухкомнатная квартира в «хрущевке» не располагает большим пространством.

Поэтому любой ремонт следует начинать с небольшого проекта, чтобы четко представлять, где и какие предметы мебели будут располагаться, какой стиль выбрать, какие отделочные материалы использовать.

Виды

Выбранный вид ремонта зависит от потребностей хозяев. Капитальный ремонт требуется старой квартире, а и косметический – более бюджетный, в том случае, если помещение хочется немного обновить.

В квартире с проходной комнатой желательно придерживаться одного стиля и подбирать оттенки, которые будут гармонично сочетаться.

В смежной с залом маленькой кухне нужно хорошо продумать систему вентиляции, а также применить в качестве материала отделки плитку.

Капитальный ремонт подразумевает и замену сантехнических систем, и в некоторых случаях электропроводку. Также производится замена дверей и окон.

При косметическом достаточно поменять отделку – обои, плитку, покраску, а в некоторых случаях это может быть и замена мебели с декором.

Как обустроить?

Несмотря на столь неудобную планировку, каждый хозяин стремится сделать свое жилье комфортным. Многие рассматривают вариант без перепланировки. Расположение зон и предметов зависит от того, кто проживает в квартире.

Если в семье есть дети, то дальняя комната должна быть обустроена для них.

Там следует разместить спальное место, поставить стол для учебы, оборудовать уголок для игр и занятий спортом.

Тогда в зале предстоит размещаться взрослым, а значит, без зонирования не обойтись. В одной части комнаты будет располагаться диван, а в другой – обеденная зона.

В небольшой кухне можно оборудовать лишь рабочую зону, установить плиту, разместить холодильник и шкафы для посуды и продуктов. Поставить там еще и полноценный стол со стульями уже не получится.

Если в квартире проживает пара без детей, в дальней комнате можно сделать спальню, а в смежной с кухней – гостиную.

Стили

Выбирая стиль, нужно помнить, что не каждый будет гармонично в «хрущевке». Например, ар-деко, модерн, барокко, английский будет очень сложно воплотить в маленьком помещении, как ни старайся. Но есть и такие, что вполне позволят выгодно обыграть пространство и сделать помещение комфортным. Но в то же время в них царит гармония и простота.

Среди таких стилей можно выделить следующие.

Минимализм

Если в квартире живет 2-3 людей, идеальнее варианта просто не найти. Выбранный стиль позволит сделать помещение просторным и светлым. Нужно лишь сделать светлое оформление стен и потолка, оттенив их более насыщенным цветом пола. Красивый диван контрастного цвета, интересное освещение дополнят интерьер. В спальне тоже можно ограничиться красивой кроватью и вместительным шкафом, добавив уюта с помощью пушистого ковра.

Хай-тек

Если в квартире живет молодая пара, почему бы не оборудовать все техническими новинками, а заодно и сэкономить на пространстве? И тогда собранный стол превращается просто в часть стены, а маленький компактный диван в разобранном состоянии выглядит как полноценная кровать.

Но не стоит забывать и о других признаках хай-тека – стеклянные и металлические поверхности приветствуются, а вот лишний декор ни к чему.

Прованс

Один из самых уютных стилей. Достаточно подобрать отделку нежных тонов, соответствующую мебель и текстиль. В этом случае можно украсить комнату и живыми цветами, и пейзажами, и любимыми фотографиями, подумать об изящных светильниках или торшерах.

Японский

Также не предполагает большого нагромождения вещей, а потому сможет придать помещению легкости и изящества. Поможет в этом отделка под камень, низкий столик, подходящий к нему диванчик, простые коврики, низкие светильники, свисающие с потолка. А если нужно сделать зонирование, подойдет ширма в японском стиле.

Современный

Его использование тоже возможно в малогабаритной квартире. Просто стоит продумать отделку и элементы декора. Оптимальным будет сочетание светлых обоев (без мелких и ярких рисунков) и темной мебели. В качестве декора можно использовать одно большое растение, современные картины на стенах. Оригинальное освещение поможет сделать удачный завершающий штрих.

Красивые примеры дизайна интерьера

И в «хрущевках» есть все шансы создать стильный интерьер и уют. Об этом говорят примеры.

  • Комната выглядит просторной за счет светлой отделки и мебели, а яркими акцентами в ней являются шторы и подушки на диване.
  • Ничего лишнего нет и в этом случае. А глянцевый потолок и интересное освещение придают изюминку помещению. Гармонично в данной обстановке смотрятся и растения.
  • Когда мебель и отделка так гармонично сочетаются между собой, можно добавить пару ярких штрихов, и помещение заиграет новыми красками. В данном случае эту функцию выполняет бирюзовый цвет.
  • Темная отделка в сочетании со светлой придает помещению новое звучание. Выглядит оно стильно и слегка интригующе. Контрастный диван с подушками служит ярким и интересным дополнением.

дизайн интерьера двухкомнатной квартиры с проходными или смежными комнатами

Перед владельцами «хрущевок» часто встает вопрос обустройства квартиры. Все хотят сделать ее уютнее и функциональнее. Многие для достижения этой цели производят глобальные изменения, рушат стены, строят новые перегородки. Но ремонт и дизайн 2-комнатной «хрущевки» возможен и без перепланировки.

Особенности

Помещение 2-комнатной квартиры площадью 45 кв. м представляет собой две смежные комнаты, одна большей площади, другая – меньшей, небольшую кухню (5-6 кв. м в зависимости от года постройки), чаще всего совмещенный санузел и маленький коридор. Имеются в таких квартирах балкон и кладовая комната.

Особенности самого дома заключаются в том, что это пятиэтажные здания (очень редко в 3 и 4 этажа) в маленьких городах. Они могут быть как панельными, так и кирпичными. В этих зданиях нет ни лифта, ни мусоропровода. Но чаще всего они расположены в удобных частях города, где имеется вся необходимая инфраструктура.

Двухкомнатная квартира в «хрущевке» не располагает большим пространством.

Поэтому любой ремонт следует начинать с небольшого проекта, чтобы четко представлять, где и какие предметы мебели будут располагаться, какой стиль выбрать, какие отделочные материалы использовать.

Виды

Выбранный вид ремонта зависит от потребностей хозяев. Капитальный ремонт требуется старой квартире, а и косметический – более бюджетный, в том случае, если помещение хочется немного обновить.

В квартире с проходной комнатой желательно придерживаться одного стиля и подбирать оттенки, которые будут гармонично сочетаться.

В смежной с залом маленькой кухне нужно хорошо продумать систему вентиляции, а также применить в качестве материала отделки плитку.

Капитальный ремонт подразумевает и замену сантехнических систем, и в некоторых случаях электропроводку. Также производится замена дверей и окон.

При косметическом достаточно поменять отделку – обои, плитку, покраску, а в некоторых случаях это может быть и замена мебели с декором.

Как обустроить?

Несмотря на столь неудобную планировку, каждый хозяин стремится сделать свое жилье комфортным. Многие рассматривают вариант без перепланировки. Расположение зон и предметов зависит от того, кто проживает в квартире.

Если в семье есть дети, то дальняя комната должна быть обустроена для них.

Там следует разместить спальное место, поставить стол для учебы, оборудовать уголок для игр и занятий спортом.

Тогда в зале предстоит размещаться взрослым, а значит, без зонирования не обойтись. В одной части комнаты будет располагаться диван, а в другой – обеденная зона.

В небольшой кухне можно оборудовать лишь рабочую зону, установить плиту, разместить холодильник и шкафы для посуды и продуктов. Поставить там еще и полноценный стол со стульями уже не получится.

Если в квартире проживает пара без детей, в дальней комнате можно сделать спальню, а в смежной с кухней – гостиную.

Стили

Выбирая стиль, нужно помнить, что не каждый будет гармонично в «хрущевке». Например, ар-деко, модерн, барокко, английский будет очень сложно воплотить в маленьком помещении, как ни старайся. Но есть и такие, что вполне позволят выгодно обыграть пространство и сделать помещение комфортным. Но в то же время в них царит гармония и простота.

Среди таких стилей можно выделить следующие.

Минимализм

Если в квартире живет 2-3 людей, идеальнее варианта просто не найти. Выбранный стиль позволит сделать помещение просторным и светлым. Нужно лишь сделать светлое оформление стен и потолка, оттенив их более насыщенным цветом пола. Красивый диван контрастного цвета, интересное освещение дополнят интерьер. В спальне тоже можно ограничиться красивой кроватью и вместительным шкафом, добавив уюта с помощью пушистого ковра.

Хай-тек

Если в квартире живет молодая пара, почему бы не оборудовать все техническими новинками, а заодно и сэкономить на пространстве? И тогда собранный стол превращается просто в часть стены, а маленький компактный диван в разобранном состоянии выглядит как полноценная кровать.

Но не стоит забывать и о других признаках хай-тека – стеклянные и металлические поверхности приветствуются, а вот лишний декор ни к чему.

Прованс

Один из самых уютных стилей. Достаточно подобрать отделку нежных тонов, соответствующую мебель и текстиль. В этом случае можно украсить комнату и живыми цветами, и пейзажами, и любимыми фотографиями, подумать об изящных светильниках или торшерах.

Японский

Также не предполагает большого нагромождения вещей, а потому сможет придать помещению легкости и изящества. Поможет в этом отделка под камень, низкий столик, подходящий к нему диванчик, простые коврики, низкие светильники, свисающие с потолка. А если нужно сделать зонирование, подойдет ширма в японском стиле.

Современный

Его использование тоже возможно в малогабаритной квартире. Просто стоит продумать отделку и элементы декора. Оптимальным будет сочетание светлых обоев (без мелких и ярких рисунков) и темной мебели. В качестве декора можно использовать одно большое растение, современные картины на стенах. Оригинальное освещение поможет сделать удачный завершающий штрих.

Красивые примеры дизайна интерьера

И в «хрущевках» есть все шансы создать стильный интерьер и уют. Об этом говорят примеры.

  • Комната выглядит просторной за счет светлой отделки и мебели, а яркими акцентами в ней являются шторы и подушки на диване.
  • Ничего лишнего нет и в этом случае. А глянцевый потолок и интересное освещение придают изюминку помещению. Гармонично в данной обстановке смотрятся и растения.
  • Когда мебель и отделка так гармонично сочетаются между собой, можно добавить пару ярких штрихов, и помещение заиграет новыми красками. В данном случае эту функцию выполняет бирюзовый цвет.
  • Темная отделка в сочетании со светлой придает помещению новое звучание. Выглядит оно стильно и слегка интригующе. Контрастный диван с подушками служит ярким и интересным дополнением.

интерьер комнаты с планировкой и без, фото примеров

В свое время «хрущевки» стали настоящим спасением для полуразрушенной войной страны. Вернувшиеся с фронта и из эвакуации граждане часто обнаруживали свои дома уничтоженными. Программа быстрого строительства жилья позволила расселить переполненные общежития и бараки, но при этом пришлось пожертвовать качеством и габаритами квартир. Многоквартирные дома в 60-е часто строились с помощью 20-метровых кранов, поэтому высота «хрущевок» редко поднималась выше пяти этажей.

Создать стильное оформление интерьера помещений с ограниченной площадью, сочетая красоту и функциональность, довольно сложно.

Несмотря на компактность помещений, экономия на стройматериалах для внешних стен делали зимой «хрущевки» весьма холодным местом для проживания. Та же проблема тонких стен оставалась и во время летнего зноя. Жильцам постоянно приходилось утеплять газетами окна на зиму и разбирать бумажный утеплитель весной.

Потребуется тщательно спроектировать дизайн квартир хрущевок 2 комнаты для достижения желаемого результата.

Так сложилось, что значительная часть современного жилого фонда (до 10%) состоит из «хрущевок», которые изначально были задуманы как временное решение для страны. Однако дешевизна строительной сметы и хорошая скорость сдачи дома соблазнила высокое начальство строить компактное жилье до самого распада СССР. На текущий момент современные технологии позволяют значительно улучшить комфортабельность «хрущевских» квартир и снять все негативные последствия экономичного «быстростроя».

Главным минусом жилища выступает неудобная планировка с нарушенной геометрией комнат.

Особенности дизайна хрущевской двушки

Компактная квартира-двушка из «хрущевки» имеет обычно размер от 30 до 48 квадратных метров. Высота потолков от 2,5 до 2,7 метра. Санузел либо совмещен с ванной, либо отделен от нее тонкой перегородкой. Кухня всего 6-7,5 метров (квадратная или прямоугольная планировка). Балкон небольшой. Возможно наличие маленькой подсобки (кладовки). Доступ ко всем помещениям в зависимости от начального проекта осуществляется 3 способами:

  • Трамвайный вариант. Самый просторный вариант «хрущевки» (48 м), но и самый сложный для частичной перепланировки. Помещения идут как бы друг за другом. Прихожая с боку выходит на туалет и ванную, а спереди – на сквозную комнату, которая в свою очередь выходит на кухню и спальню.
  • Книжный вариант. По центру располагается так называемая проходная комната (гостиная), которая соприкасается со всеми другими помещениями и отделена от них только дверьми или занавесками.
  • Вариант «Распашонка». Комнаты отделены друг от друга. Передвижение людей происходит с помощью разветвленного прохода (до 1,5 метра в ширину). Такая планировка считается самой удобной и практичной. Правда, узость общего прохода создают проблемы с проносом мебели и крупногабаритных предметов.

Классический дизайн хрущевки 2 комнаты бывает по схеме: «трамвайная», «книжная» и «распашонка».

Варианты дизайна двухкомнатной хрущевки

Все внутренние стены между комнатами «хрущевки» не являются несущими и их можно спокойно убирать. Стену с окном между балконом и комнатой тоже можно снять, так как она не несет важной проектной нагрузки. Среди дизайнеров принято различать несколько способов внутреннего переформатирования «хрущевки»:

  • Полная перепланировка.
  • Частичная перепланировка.
  • Без перепланировки.
  • Перепланировка с расширением пространства.

Стандартные варианты часто не подходят для комфортного проживания. Оптимальным решением в таком случае станет ремонт и выполнение перепланировки.

Полная перепланировка

Переделка затрагивает весь типовой проект советских инженеров. Все изначальные стеновые перегородки убираются и вместо них устанавливаются новые конструкции либо оставляется полезное пространство. Данный вид перепланировки применяется при создании:

  • Квартиры-студии для работы. Обе комнаты, прихожую и кухню, соединяют в единый просторный зал, где можно устроить творческую мастерскую художника, офис, склад либо бесшумный упаковочный мини-цех. К примеру, полностью перепланированный дизайн двухкомнатной хрущевки на 43 кв. м. высвобождает полезной площади до 35 кв. м. При этом минимально требуемые для удобств 8 метров остается под расширенный санузел и кладовку.
  • Квартиры-студии для жизни. Планировка жилого помещения производит зонирование мест, необходимых для обслуживания постоянного проживания одного человека. Кухонный сектор отделяется от общего пространства выдвижной или стационарной перегородкой. Отдельные зоны санузла и ванны расширяют до комфортных размеров. Совмещенную сантехнику устанавливают без ванны в комбинации туалет + круглая душевая кабинка. Новые перегородки, как правило, динамичны и выполнены из стекла, дерева и металлопластика.
  • Квартиры с перемещенным пространством. На полностью освобожденном от внутренних стен месте снова возводятся стены из современных материалов и воссоздают все элементы двухкомнатной квартиры. Изюминка такой перепланировки заключаются в том, что внутреннюю конфигурацию квартиры можно воссоздать в каком угодно виде и размере.

Частичная перепланировка

Если часть типовых решений в «хрущевке» полностью устраивают владельца квартиры, то переделке подвергаются строго определенные помещения либо их элементы. Самыми популярными среди дизайнеров методиками частичной перепланировки являются:

  • Расширение санузла за счет смежного пространства. В «трамвайной» конфигурации квартиры обычно жертвуют местом в прихожей. В других вариантах расширение производят за счет прилегающих к туалету и ванной комнат. Иногда можно пожертвовать пространством коридорчика, переконфигурировав при этом схему проходов между комнатами и кухней.
  • Объединение зала с кухней. Как правило, производится для увеличения просторности кухни. Обычно увеличенная кухня отделяется герметичной дверью, которая сдерживает запахи и заглушает шум.
  • Расширение кухни без уменьшения комнат. Часто добавить дополнительные метры можно за счет устранения дверного проема между кухней и ведущему к ней проходу. А в отдельных случаях расширить кухню возможно только за счет переноса вглубь прилегающего к ней санузла. Сантехника при этом сильно усложняется установкой разветвленной системы сливных труб, что приводит к дополнительным рискам засора.
  • Разделение смежных комнат. Для такой перепланировки приходится либо продлевать проход к «глухой» спальной комнате (сдвигая перегородку вглубь сквозной комнаты), либо жертвовать пространством обоих комнат для создания внешнего коридорчика.
  • Добавление комнат. Благодаря дополнительным перегородкам любую комнату можно разделить на две секции. В некоторых коммерческих вариантах использования «хрущевок» в качестве хостелов, каждую комнату разделяют на три (иногда на четыре!) спальные секции с трехъярусными кроватями.

Без перепланировки

Данный вид дизайна не предполагает изменение пространственного расположения стенок помещений. Борьба за место идет с помощью мебельной оптимизации и избавления от мало полезных, но объемных вещей.

Выбор стилистического решения для двухкомнатной квартиры хрущевок несмотря на сложности оформления довольно велик.

Перепланировка с расширением пространства

Данный вид дизайна предполагает использование всей возможной площади для увеличения жилого пространства. При покупке двух квартир, расположенных одна над другой, можно соединить их с помощью винтовой лестницы и проделанного межэтажного прохода.

На первых этажах, с разрешения соответствующего ведомства, можно сделать пристройку, образовав тем самым дополнительную комнату или веранду.

Правда не стоит забывать и об обязательном сооружении несущих конструкций, которые подстрахуют частично разрушенный потолок.  Также нередки случаи, когда скупаются соседние боковые квартиры, которые соединяются друг с другом через срощенные балконы.

Прямой доступ к обеим квартирам происходит в обход несущих стен.

Но самое популярное пространственное решение – это обычное разрушение перегородки между балконом и комнатой. Это придает комнате в длину лишние полтора-два метра, которые изначально не входят в жилую площадь.

Выбор стилевого направления

Подборка дизайнерского стиля важна для создания соответствующей атмосферы в обновленной квартире.

Самая популярная стилистика переделанных хрущевок:

  • Современный стиль. Практичность и рациональность идей, как в расстановке мебели, так и элементов декора. Комнаты выполнены в светлых тонах.

Бежевый, светло-серый, кремовый, бледно-желтый и другие пастельные оттенки являются самыми популярными во всех современных стилях.

  • Классический стиль. При расстановке мебели обязательное условие — соблюдение правила симметрии. Тона комнат, как правило, однотипные: светлый классик, темный классик, золотой классик и т.д. Превалирующий цвет всегда один. Вместе с ним допускается одновременное использование еще двух классических цветов. Очень элегантный и респектабельный стиль.

Обе комнаты и кухня должны отвечать одному стилю, выдерживаться в одной цветовой гамме и соответствовать временной эпохе.

  • Стиль Хай-тек. При создании используются вся современная бытовая техника: от высокотехнологичных кухонных приспособлений (комбайн, посудомойка) до жидкоплазменных панелей и системы климат-контроль. В интерьере преобладают черные и белые тона. Допускается наличие яркого элемента в другом цвете: желтое кресло, зеленый аквариум. Несколько ярких элементов нарушает основу стиля.

Освещение должно быть хорошо продумано, предпочтение отдается простым геометрическим формам светильников.

  • Минимализм. В условиях малогабаритной «двушки» предполагает аскетичный образ жизни владельца квартиры. Большой объем вещей невозможно впихнуть в маленькие японские шкафчики, а крупные и тяжелые предметы не выдержат подвесные полочки. Зато миниатюрность мебели (кроме кровати) позволяет максимально освободить пространство для медитации и йоги.

Светлые оттенки, легкие занавески и минимум декора – все это создает эффект расширения пространства и позитивно влияет на состояние человека.

  • Индустриальный стиль (лофт). Все элементы обязаны погрузить человека в атмосферу замершего поля работы индустриального помещения. Заводской лофт имитирует неокрашенную кирпичную кладку на стенах, муляжи торчащих водопроводных труб и проводов. Офисный же лофт своими элементами подражает административной комнате крупного промышленного предприятия. Разгружает голову от тяжелых мыслей, а также считается лекарством от лени и подсознательно побуждает человека к активным действиям.

Залитая светом, с состаренной кирпичной кладкой и оригинальной мебелью, индустриальная квартира будет выглядеть как стильное пространство, а не “хрущевка”.

Подбор мебели для 2-комнатной хрущевки

Ограниченность в квадратных метрах обязывает подбирать компактную мебель и расставлять ее самым оптимальным способом. Вместо громоздких старых шкафов и полок, в квартире протягивают современную стенку со встроенным диваном-трансформером либо шкаф-кроватью. Шкафы для одежды должны быть неглубокими. Большие кресла не приветствуются, но можно установить одно хорошее и мягкое кресло для релаксации в гостиной.

Дизайнеры советуют сочетать в интерьере не более трех цветов.

Если проходы в результате изменений остались недостаточно широкими (меньше 2 м.), то мебель лучше заказывать модульную (разборную). При выборе мебели необходимо заранее составить схематический чертеж расстановки мебели и определить максимальные размеры, которые может позволить себе помещение.

Расстановка мебели

В квартирах-студиях больше пространственного маневра, чем в других вариантах облагороженных «хрущевок».  Здесь схема расстановки ограничена лишь фантазией (в разумных пределах) хозяина квартиры. Другие же варианты заставляют вести отчаянную борьбу за лишние метры и безжалостно избавляться от полузаполненных объемных шкафов, антресолей и комодов. Освободив от лишней мебели стены комнаты, можно покрыть их зеркалами для визуального увеличения объема пространства.

Дополнительные цвета уместно использовать в качестве акцентов. Это могут быть яркие картины, текстиль, шторы, обивка мебели или необычная авторская ваза.

Возле входных дверей вместо вешалок с оттопыренными на половину прохода шубами и пальто устанавливают неглубокий вещевой шкаф. В него помещают самые часто надеваемые вещи, а одежду «на особый случай» переносят в специальный комнатный шкаф. Полочки для обуви убираются с прохода. Их функцию заменяют нижние полки вещевого шкафа. Телевизионная панель (телевизор) устанавливается всегда напротив мест, предназначенных для долгого пребывания: диван, стол, кресло, кровать. Место для компьютера выбирается таким образом, чтобы блики от телевизора или ламп не отражались в мониторе.

Неплохой способ – расширить площадь кухни за счет прихожей.

Также важно помнить, что несущие стены «хрущевки» неприлично тонкие, и любое обнаженное место на стене является хорошим звукопроводником, доносящим до соседей все подробности личной жизни хозяина квартиры. Поэтому смежные с соседними квартирами стенки заполняются мебельными секциями от пола до самого потолка, оберегая тем самым личную жизнь домочадцев от посторонних ушей.

Удачный дизайн «хрущевки» не может обойтись без качественного освещения. Главное, чтобы в квартире не оставалось темных углов.

Типичные ошибки при расстановке мебели

Перед тем как планировать расстановку мебели, необходимо тщательно проанализировать свой повседневный образ жизни и расставлять мебель в соответствии с событиями, ежедневно происходящим в квартире. Иначе могут получиться следующие ошибки:

  • Установка главой семейства дивана по центру проходной гостиной в квартире «книжке». Безусловно, для того, кто одиноко проживает в компактной «хрущевке», центральное место для релаксации благотворно действует на психику. В семье же с детьми или с частыми визитами друзей любая мебель по центру проходной комнаты является неизбежным препятствием, которое всем приходится обходить. А о незаметную мелкую мебель возле центрального дивана (журнальный столик, табуретку), нередко спотыкаются, выходя из смежных комнат.
  • Отсутствие хотя бы полуметрового пространства между дверями и мебелью. Если хозяин квартиры интроверт и постоянно погружен в свои мысли, то периодическое задевание при выходе плечом об угол мебели ему гарантировано.
  • Установка холодильника возле места отдыха. Конечно, очень удобно не приподнимаясь с дивана открыть холодильник и взять бутылку газировки. Но если основной род деятельности такого «рационалиста» не связан с активной физической деятельностью, то через пару лет лишний вес заставит снова делать перепланировку квартиры.
  • Стол для обеда у семьи из четырех человек находится на кухне. Даже расширенная до 10 кв м. кухня заставляет придвигать обеденный стол к стене, что делает его комфортным для обеда всего трех человек.

При количестве членов семьи больше трех, обеденный стол выносят в гостиную.

Заключение

Конечно же, невозможно кратко описать все возможные дизайнерские решения при планировке улучшения жизненного пространства в «хрущевке». Сколько на свете семей и одиноко проживающих людей, столько же и способов расстановки мебели, которые подойдут конкретному человеку или семье.

Главное при переделке любой квартиры – должны соблюдаться принципы разумности и чувства меры.

ВИДЕО: Ремонт в двухкомнатной хрущёвке своими руками.

Фотографии дизайна двухкомнатной хрущевки:

Варианты перепланировки хрущевки — 2 смежные комнаты (72 фото): планировка двухкомнатной квартиры, правила зонирования 2-х комнатного жилья

Стать обладателем так называемой квартиры «хрущевки» в наше время далеко не праздник. О неудобствах проживания на такой жилплощади хорошо известно практически всем горожанам страны с далеких советских времен. Но, как показывает практика, даже скромное наследие хрущевского периода можно превратить во вполне уютное жилище.

Особенности

То, что сегодня людям кажется крайне неудобным – небольшие смежные комнаты, тесные кухни, в которых невозможно собраться всей семьей, крошечные прихожие, совмещенные санузлы, да плюс к тому низкие потолки, отсутствие лифтов в доме и прекрасная слышимость – после советских коммуналок воспринималось, как подарок судьбы. Пусть неказистая квартира, зато своя.

Сегодняшнее недовольство площадью и планировкой таких квартир говорит всего лишь о том, что качество жизни значительно повысилось, и люди стали требовательнее к быту. А «хрущевки» при всех их недостатках имеют одно замечательное качество – внутренние перегородки в квартире можно снести, что открывает большие возможности для перепланировки. И даже когда речь идет всего о 2 комнатах в стандартном жилье, тут есть о чем поговорить и какие варианты переустройства обсудить.

Зонирование

Для того чтобы провести грамотное зонирование в старых стенах, следует учитывать не только площадь квартиры, но и состав семьи, возраст и пол детей, потребности и образ жизни всех, кто будет обитать на этой территории. Желательно, чтобы у каждого появилось свое личное пространство, а спальни не оказывались проходными.

Одной из задач в двухкомнатной «хрущевке» становится разумное распределение площади между смежными спальней и гостиной. Так, если это приемлемо для семьи, спальню делают совсем маленькой, отдавая наибольшую площадь под гостиную. Уменьшить спальню с помощью переноса перегородки можно до таких размеров, чтобы в ней поместились кровать и две тумбочки плюс место, чтобы хоть чуть-чуть развернуться.

Такая спальня в результате перепланировки может быть даже без окна. Но с помощью качественного освещения и других дизайнерских ухищрений даже в таком варианте ее можно сделать очень уютной. Если существенного увеличения гостиной не требуется, между спальней и залом сносится перегородка, которая заменяется декоративными колоннами. Спальная зона при этом изолируется от посторонних глаз с помощью тяжелых штор.

Иногда нужно из «двушки» сделать трехкомнатную квартиру. Одну из комнат в таком случае придется разделить перегородкой на две части. Лучше это затевать, когда в комнате два смежных окна.

Но иногда кому-то из членов семьи приходится обходиться и комнатой без возможности глядеть на улицу. А это лучше, нежели вовсе не иметь личного пространства.

Прорубить окно через несущую стену не удастся, так как это запрещено – можно нанести серьезный вред устойчивости всего дома.

Люди, которые работают на дому, оценят проекты перепланировки двухкомнатной «хрущевки» с зоной офиса. В такого рода варианте гостиная, например, увеличивается за счет объединения ее с прихожей и кухней. Благодаря этому появляется удобное пространство для досуга и приема пищи.

В то же время маленькую комнату получится сделать шире сантиметров на пятнадцать, передвинув перегородку. Тогда в ней устраивается удобная спальня и гардероб. А миниатюрный офис выделяется из большой комнаты с помощью прозрачной стены. Раздвижные двери позволят при необходимости включать эту зону в общее пространство гостиной.

Иногда нужно все-таки перепланировать двухкомнатную «хрущевку» из смежной в раздельную. Решается это за счет создания коридора, из которого можно сделать вход в каждое из помещений. Тогда в одном из них будет спальня с небольшим гардеробом в уголке, а в другом комната для детей.

«Двушка-трамвай» получает две раздельные комнаты благодаря устройству между ними коридора. В конце его устраивается вместительный шкаф-купе. Благодаря такой перепланировке, бывшая проходная комната может существенно потерять в площади, но станет более комфортной для того, кому будет отдана в распоряжение.

Повышают комфорт небольших квартир хрущевского типа также за счет перепланировки кухни или прихожей. Расположенный рядом с кухней балкон или лоджию используют, как дополнительные квадратные метры, позволяющие при должном обустройстве разместить там кладовую для продуктов или даже поставить туда холодильник, разместить несколько шкафчиков и полочек. Иногда стену между кухней и балконом убирают вовсе, что позволяет прибавить к небольшому кухонному пространству несколько вожделенных квадратов. Точно так же можно поступить, если балкон расположен рядом с гостиной.

При перепланировке рекомендуется не использовать сплошные перегородки, выделяя новые функциональные зоны. Они сделают квартиру такой же тесной, какой она была и до этого.

Иногда проблема решается ширмами, прозрачными перегородками, барной стойкой или мебелью. Благодаря этому пространство не загромождается, да и материальные затраты можно свести к минимуму.

Дизайнерские решения

Кардинальное переустройство квартиры со смежными комнатами в трехкомнатную или, наоборот, в однокомнатную, способно изменить весь быт. Чтобы все эти существенные перемены довести до логического завершения, нужно включить дизайнерское мышление или просто воспользоваться идеями соответствующих специалистов.

Небольшая квартира не будет «сдавливать» стенами своих хозяев лишь в том случае, если в ней не собирать массу вещей, «которые, возможно, когда-нибудь пригодятся». Поэтому нужно тщательно оценить, что из мебели к месту, а что нет. Лучше, чтобы она была многофункциональной и вместительной.

Вынесите на помойку старый хлам, продайте громоздкие шкафы и диваны, обратив свой взор на мебель в стиле минимализм. Ее лаконичные черты – самое то для «хрущевки» даже после обновления планировки.

Также можно применить ряд специальных дизайнерских приемов:

  • Помощником в создании просторной квартиры станет использование конструкций из гипсокартона, декоративных ниш, стеллажей и полок.
  • Зрительно увеличивают пространство дверные проемы в виде арок.
  • Двери, которые раздвигаются, позволят существенно сэкономить полезную площадь в проходных и маленьких комнатах.
  • Грамотное использование зеркал поможет зрительно увеличить комнаты.
  • Также можно выиграть в размерах, отказавшись от использования тяжелых темных портьер.

Цветовая гамма и декор

Компенсировать недостатки «хрущевки» и добиться желанного комфорта поможет правильное использование цвета и рисунка при создании декора помещений. Какой бы стиль вы ни выбрали: классический, модерн, прованс, кантри или какой-то еще, не надо забывать о правилах применения той или иной цветовой гаммы при создании интерьера:

  • Использование светлых оттенков в отделке стен поможет сделать комнату больше, как и мелкий рисунок на обоях.
  • Правильно подобранный принт даст возможность сделать выше стены – в «хрущевках» это большая проблема. Если в кирпичном четырехэтажном доме еще можно увидеть потолки, которые «не нависают», то в панельных пятиэтажках с этим уже совсем плохо.

Чтобы компенсировать недостаток высоты, выбирайте обои с вертикальным рисунком. Сам потолок при этом лучше сделать белым. В некоторых случаях допустимо использование натяжных потолков.

  • При переделке квартиры следует обратить внимание на современные материалы, с помощью которых делают прозрачные двери, перегородки, мебель. Такого рода элементы смотрятся легко и не загромождают пространство.
  • Полы лучше оформить в светлых тонах, чтобы они сочетались с общей цветовой гаммой.

Основные правила

Площадь «хрущевки», как правило, не вызывает оптимизма. Квартиру размером в 41 кв. м или даже в 45 кв. м не так легко превратить в комфортное жилье. Часто людям кажется недостаточным избавиться от проходных комнат. Вариант угловой квартиры тоже имеет свои недостатки. Многие находят неудобным расположение окон в большой комнате такой панельной «двушки».

Но чтобы осуществить перепланировку, и сделать из обычной «хрущевки» по-настоящему удобное жилье, реализовав лучшие свои замыслы, недостаточно одного желания и бурной фантазии. Нужно четко понимать, что квартира в любом доме – часть огромной конструкции, целостность которой зависит от сохранности несущих элементов в каждой из «ячеек». Так что бесконтрольно перепланированная жилплощадь может стать угрозой не только для тех, кто непосредственно там проживает, но и для всех соседей.

По закону любое изменение конфигурации стен и перегородок будет являться перепланировкой. Несущие стены в этом смысле имеют особый статус. На их целостность можно покушаться, опираясь лишь на специальное разрешение.

Но даже если с точки зрения возможного нарушения несущих конструкций все невинно, так или иначе, нужен соответствующий проект, который потребует одобрения в определенных инстанциях.

Лучше заранее прояснить, какие виды работ в конкретном случае можно делать, а какие нельзя, так как они не получат согласования:

  • Не стоит рассчитывать на то, чтобы расширить кухню или санузел за счет жилых помещений. По крайней мере, если убрана перегородка между кухней и комнатой, устанавливать сантехнику или плиту для готовки в жилой зоне запрещается.
  • Под санузел удастся получить разрешение отдать часть коридора, но не жилого пространства, и то, при согласовании подобной схемы могут возникнуть споры с компетентными специалистами.
  • При перепланировке нельзя затрагивать вентиляционную систему.
  • Нельзя закрывать доступ к газовой печи или переставлять ее самостоятельно, без одобрения соответствующей службы.
  • Нельзя устанавливать на балконе радиаторы.
  • Нельзя демонтировать межэтажные перекрытия.

При перепланировке допускается:

  • Соединить помещения туалета и ванной комнаты.
  • Совместить комнату с кухней при условии, что в квартире стоит электрическая плита.
  • Создать дополнительные проемы для дверей.
  • Разделить одну комнату на две.
  • Объединить две жилые комнаты в одно помещение.

Как узаконить?

Даже зная о необходимости следовать всем этим правилам, и не собираясь особо отклоняться от них, многие люди все-таки предпочитают заниматься перепланировкой без предварительного одобрения специалистов. При этом порой и опытный строитель не может на глаз отличить несущую стену от той, которая ей не является.

Поэтому все же лучше не рисковать и обратиться к экспертам, способным оценить ситуацию действительно со знанием дела и предложить наиболее рациональный план действий.

Вопросы перепланировки должен проработать архитектор с лицензией. Он подскажет, какой вариант перепланировки квартиры будет оптимальным в конкретном случае, а также предложит такие решения, благодаря которым жилье будет отвечать вкусам и потребностям его обитателей.

Перепланировка должна быть согласована в бюро технической инвентаризации. Возможно, потребуются согласования других служб. Сделать такой масштабный ремонт на свой страх и риск, превратив, к примеру, «двушку-хрущевку» площадью 43 квадрата в трехкомнатную или «трамвай» в квартиру с раздельными комнатами, и даже просто избавиться от комнатной перегородки, означает невозможность продать, подарить или обменять это жилье в перспективе. Исходя уже из этих соображений, пренебрегать формальностями не следует.

Красивые примеры в интерьере

На сегодняшний день существует огромное количество примеров обновления пространства «хрущевки», которые можно подглядеть в том числе и в интернете. Есть возможность черпать идеи из множества готовых дизайнерских решений, которые помогут перепланировать, декорировать и обставить конкретную квартиру.

  • Так, вместо глухой стены между комнатами устанавливается декоративная конструкция, напоминающая своим видом оконную раму, которая служит одновременно полкой для ваз. Этот ход позволяет отделить зону спальни от гостиной. Рядом со спальным местом имеется дверь, ведущая в кладовку или в гардероб. Таким образом, пространство остается функциональным. Его открытость позволяет сохранить ощущение простора.
  • Сделать двухкомнатную «хрущевку» просторной можно за счет установки между комнатами функционального стеллажа из гипсокартона. Благодаря тому, что это пространственное решение не предусматривает глухих перегородок, между комнатами отсутствуют четкие границы, что позволяет воспринимать все зоны квартиры как единое целое. Оформление комнат решено в белом цвете. Это делает квартиру просторной и наполненной воздухом. Яркие цветовые акценты придают интерьеру динамичность.
  • Границу между гостиной и спальней можно обозначить с помощью стеклянной перегородки с дверью. Использование черного обрамления в дизайне делает это решение интересным, наполняя пространство уютом. В квартире словно появилось еще одно большое окно в пол. Чтобы спальня не была всегда на виду, на перегородке предусмотрены шторы.
  • Полупрозрачная сдвижная перегородка также позволяет отделить одну комнату от другой. При необходимости ее можно закрыть, а в открытом виде она не мешает воспринимать обе комнаты как единое большое помещение и дает возможность не чувствовать тесноты. Этому же способствует простое оформление потолка и мебель без излишней помпезности и объемных деталей.
  • Оформить гостиную «хрущевки» можно в приглушенных тонах, создав ощущение интимности и покоя. В квартире убраны все лишние перегородки. Пространство расширяется также за счет использования зеркального потолка.
  • Необычное оформление в «хрущевке» может быть создано за счет круглых дверных проемов. Перегородки позволяют разумно распределить квадратуру для каждой функциональной зоны.
  • Бежевые и зеленые цвета наполняют квартиру спокойствием и уютом. Использование стеклянной мебели и люстр не нагружает пространство, позволяя сохранить простор и легкость атмосферы.
  • Выделение особого пространства для кровати до минимума сокращает зону спальни. Таким образом, удается наибольшую часть квартиры освободить под другие функции, а у хозяев остается маленький уютный уголок, скрытый от чужих глаз, позволяющий удалиться в свой, особый интимный мир.

О том, как сделать перепланировку 2-х комнатной хрущевки, смотрите в следующем видео.

проекты, оформление, перепланировка, идеи по созданию (часть 1)

Еще в старые советские времена, построенные хрущевки использовались для решения острого жилищного вопроса, то на сегодняшний день воспринимаются просто, как дешевое жилье, которое требует перевоплощения. Маленькие помещения и низкие потолки выглядят удручающе. Но многих это не пугает, так как современные технологии позволяют выполнить качественный дизайн хрущевки (2 комнаты), как при помощи планировки, так и без нее, благодаря дизайнерским хитростям.

Содержание статьи

Что нужно продумать в первую очередь?

Перед тем, как благоустраивать жилье нужно начать с самого основного вопроса, сколько персон будет проживать в квартире, и кто?

Как можно оформить дизайн в двухкомнатной квартире

  1. Семья без детей.
  2. Один человек.
  3. Семья с одним ребенком.
  4. Семья с 2-мя и более детьми.

Хрущевка с перепланировкой

От выбора нужной модели зависит полная перестройка и дизайн 2 комнатной квартиры в хрущевке:

  • Если есть ребенок, то в обязательном порядке можно выполнить планировку детская-спальня-гостиная.
  • Для семьи без ребенка можно использовать только две функциональные зоны: зал и спальная зона.

Какие встречаются квартиры старой планировки?

Перед тем, как начать оформлять дизайн хрущевки 2 комнатной квартиры, рассмотрим детально все существующие планировки и что именно придется улучшать.

Книжка или №1-335

Это самый распространенный проект еще с 58 года. В народе планировку называют книжкой, квартира имеет площадь 41 м2.

Трамвай или №К-7

Это самый первый проект из ряда старых планировок, спланирована на базе французских пятиэтажных домов. В народе такие планировки называют «трамваем». Комнаты смежные, общая площадь 2-комнатных квартир 48 м2.

Мини-улучшенка или серия №1-464

Такая планировка чем-то похожа на 9-этажные проекты. Кухонная зона маленькая, а комнаты изолированы. Общая площадь имеет 44,6 м2, а внешние стены имеют толщину 350 мм.

Распашонка или №438

Площадь квартиры имеет 46 кв.м и в народе называется бабочкой. Комнаты изолированы и имеют приличную площадь.

Как сделать дизайн без перепланировки и сохранить первозданный вид?

Перед тем, как сделать дизайн-проект хрущевки 2 комнаты рассмотрим, как можно детально охарактеризовать устаревшие проекты.

2-комнатная старой планировки до ремонта

Особенности старой планировки:

  1. Комнатные помещения, смежные между собой, что очень неудобно.
  2. Маленькая кухонная зона, в районе 6м2.
  3. Небольшой коридор.
  4. Маленькая площадь туалета и ванной, совмещенные между собой.
  5. Площадью помещения не похвастаешься, не более 46 квадратов.
  6. Потолок низкий, не более 2,60 метров.
  7. Большая часть планировок имеет маленький балкон.
  8. Толщина перегородок 70-90 мм.
  9. Внутренние стены, толщиной 320 мм.

Помещение после проведения перепланировки и работ

Учитывая новые технологии, владельцы имеют огромное желание оформить дизайн проекты 2 х комнатной хрущевки. Такие варианты возможны в нескольких интерпретациях изменения квартиры для возможности расширения и благоустройства пространства.

Радикальная перестройка

Такой вариант предусматривает снос всех стен и создается единое пространство. На финише получаем квартиру-студию, путем сноса всех внутренних перегородок.

Дизайн квартиры хрущевка, 2 комнатная, переделанная в студию

Это сложный путь, который соприкасается необходимостью согласования планирования с соответствующими органами.

Частичная перепланировка

В этом случае, устраняются только перегородки или кладовки. Здесь можно просто совместить несколько помещений, к примеру, кухня-гостиная или коридор-комната.

Оформление, без применения сноса

Обратите внимание. Дизайн-проекты 2 х комнатной хрущевки можно воспроизвести и без перестроек, опираясь на современные стили и хитрые варианты зонирования.

Как найти оптимальное решение без сноса перегородок?

Если снос стен по каким-то причинам невозможен, то можно применить визуальное расширение пространства. Вот некоторые советы по этому поводу.

Как можно преобразовать без сноса стен?

Организовать полезную площадь при помощи дополнительных декоративных элементов:

  1. Полки.
  2. Стеллажи.
  3. Ниши.

Если увеличить дверные и оконные полотна при помощи арок, можно «визуально» расширить пространство почти на четверть площади.

Как арка влияет на общий интерьер

Формируя дизайн, 2 комнатная хрущевка предусматривает использование раздвижных дверей между проходными комнатами.

Матовые двери, как вариант зонирования

Привлечение зеркального декорирования в интерьер также позволит облагородить и увеличить объем малой площади и создать красивый интерьер.

Оформление зеркалами

Дополнительные советы

В некоторых случаях, дизайн 2х комнатной хрущевки можно выполнит при помощи простого ремонта и отбросить в сторону идею с перепланировкой. Рассмотрим некоторые моменты:

Использование цветовой палитры для стен и мебели. Ни для кого не секрет, что темные тона поглощают пространство, а светлые визуально увеличивают.

Светлые стены, темная мебель и аксессуары

Гостиная в светлой цветовой палитре

Простой совет: навести генеральную уборку во время ремонта и избавиться от всех ненужных вещей.

Преобразование кладовки

Использование встроенных ниш и кладовых ячеек. Встроенные кладовки вполне подойдут для преобразования и возможности хранить сезонные вещи.

Дизайн хрущевки 2 х комнатной можно оформить, ориентируясь на интересные проекты азиатских дизайнеров и выбрать некоторые интересные идеи, к примеру, встроенные в стены кровати и гарнитуры.

Интересная идея

Хитрые дизайнерские приемы

Огромную, можно сказать, главную роль в создании легкого интерьера малогабаритной квартиры играет гармоничное сочетания:

  • цветовой палитры;
  • рисунков;
  • материалов.

Дизайн хрущевки 2 комнаты в целом базируется на хитростях, которые использую дизайнеры для создания интерьера.

Использование светлой палитры

Создают качественный зрительный эффект, в то время, как яркие интенсивные насыщенные оттенки придают сжатость помещению.

Мелкий рисунок

Дизайн комнаты хрущевки (2 комнаты) предусматривает использование мелкого цветочного рисунка или орнамента.

Светлый потолок

Высота потолков в светлой палитре увеличивает объем. Если есть возможность, то рекомендуется использовать светлые глянцевые натяжные потолочные конструкции.

Разно уровневые потолочные конструкции

Эффект высоты разных уровней и правильно подобранные осветительные приборы усиливают эффект увеличения и придают помещению особую атмосферу.

Материал для покрытия пола

Пол должен быть светлым или цветным, важно чтобы они совпадали с общей концепцией интерьера помещения.

Мебельный гарнитур

Предусматривается минимальный набор мебели. Желательно подбирать раскладные, но многофункциональные модели.

Фотообои

Опять вошли в моду и придают помещению воздушность и теплую атмосферу.

Занавесы

Должны быть легкими и воздушными и являются завершением композиции.

Варианта перепланировки, ломаем стены

Перед тем, как выбрать дизайн 2 комнатной хрущевки, квартиру можно перепланировать, опираясь на несколько интересных идей.

Первый и самый распространенный способ, это снос перегородки, отделяющий комнату и кухню. Здесь мы получаем две полноценные большие зоны, в виде: кухни-гостиной-столовой и спальной зоны.

Фото-примеры с подобной планировкой:

Совмещены коридор, кухня и зал

Зонирование за счет цветовой палитры

Отличная идея для семьи без детей

Зонирование при помощи барной стойки

Хрущевка 2 х комнатная, дизайн при помощи колонн

Еще одна великолепная идея

Вторая, не менее распространенная идея, это удаление стены между комнатами.

Совмещение комнат

В этом случае можно зонировать пространство, отделив спальню ширмой.

Прием увеличения полезной площади при помощи балкона.

Расширяем пространства за счет балкона

Перепланировка коснулась и сантехнического узла. Санузел соединяется (есть планировки, где он раздельный) или площадь увеличиваем за счет коридора.

Красивая студия из 2-комнатной малогабаритки

Можно снести вообще все перегородки и получить огромную студийную квартиру и великолепный дизайн 2 комнатной квартиры хрущевки для одного человека или семьи без детей.

Пример модели «квартира-офис»

Такая планировка предусматривает объединение комнаты с прихожей и кухней. Маленькая комната увеличивается в ширине, сюда войдет спальное место и гардеробная.

Огромная квартира-офис

Основной изюм – это маленький рабочий кабинет. Прозрачные раздвижные двери помогут отгородится для работы.

2-комнатная хрущевка, дизайн в стиле «квартира-офис»

Особенности такого планирования:

  • На финише получается квартира из 3-х комнат, сюда входит спальня, кабинет, гардеробная, столовая, санузел и прихожая.
  • Данный проект подойдет для молодой пары или одного человека, для тех, кто много работает на дому и воспринимает квартиру, как рабочее место в некоторой степени.
  • Самое основное преимущество – это общее пространств с гостиной и 3 функциональных помещения, даже есть место для гардеробной.

Еще одна модель перепланировки

Несколько советов относительно данной планировки:

  • Диван или диванную группу лучше всего расположить в центре комнаты. Тогда гостиная станет отличным местом для отдыха.
  • Для спальной зоны лучше всего забыть о горизонтальных поверхностях, предназначенных для набора вещей, а использовать по типу полки-ящика за спальным местом.

Планировка для троих

В данном случае, дизайн 2 х комнатной хрущевки сразу решает проблему смежной комнаты. Одна становится гостевой зоной.

Перепланировка для троих

Маленькую комнату делим на спальню и детскую, гардероб остается там где и был, делаем еще один гардероб в коридоре. Санузел совмещенный, туда входит небольшая ванная, унитаз, стиральная машинка и умывальник.

Увеличение кухонной зоны

Основное в планировке является увеличение кухонной зоны.

Можно внести в дизайн квартиры 2 х комнатной хрущевки некоторые изменения и отделить кухню от зала прозрачной раздвижной перегородкой. При желании, кухня с гостиной станет объединенным пространством.

В гостиной нужно расположить диван, кресла и желательно оставить место для игры с маленьким ребенком.

Виды помещения:Гостиная, кухонная зона, санузел, спальня, детская, гардероб.
Подойдет:Для веселой семьи с ребенком, кто любит принимать гостей.
Преимущество:Увеличивается кухонная зона, есть места для хранения вещей.
Недостатки:Изолируется помещение и очень узкий коридор.

Дизайн квартиры (2 х комнатной хрущевки) для семьи с ребенком

Несколько дополнений по данной планировке:

  1. Узкие места можно визуально расширить, поиграв с цветовой палитрой стен.
  2. Можно использовать больше стекла и зеркала. К примеру, прозрачные раздвижные двери, стеклянный журнальный столик и другие дополнения.

Дизайн квартир. Хрущевка 2 комнатная для большой семьи


Такая планировка предусматривает раздельные комнаты. Коридор становится длинный и узкий и забирает метраж комнат.

2х комнатная, дизайн, хрущевка для большой семьи

Можно один вход расположить под углом 45 градусов, к примеру, в детскую, чтобы интерьер казался немного веселее.

Длинный узкий коридор


Одна из комнат используется для гардеробной спальной комнаты. В другую комнату отводим под детскую, где будут жить дети школьного возраста с кроватью в два яруса.

Дизайн квартиры хрущевки 2 комнатной со спальными детскими местами

Кухонная зона получается небольших размеров с рабочей зоной и обеденным столом. Санузел совмещен, со всеми принадлежностями и большой душевой кабиной.

Помещения:Детская, спальня, кухня, коридор, санузел.
Подходит:Муж с женой и 2-е, 3-е детей.
Преимущества:Две раздельные комнаты и много спальных мест.
Недостатки:Не красивый коридор и мало место для хранения вещей.

Если есть возможность и имеется небольшая кладовка или свободный закуток, лучше всего использовать для небольшого встроенного шкафа или маленькой гардеробной.

Как можно преобразовать дизайн квартиры в 2-комнатной хрущевке, чтобы исправить неудобства:

  1. Длинный коридор можно облагородить при помощи зеркала и установить его вдоль длинной стены.
  2. Детскую можно поделить на 2 зоны подбором индивидуальной мебели для каждого ребенка. Даже если предметы мебели будут различаться, это будет выглядеть очень стильно.

Каждую кровать можно оформить интересно, создавая свое собственное личное пространство.

Перепланировка 2-х комнатной хрущевки 40,4 м2 для отца и сына

Молодой отец с сыном намеревался создать в своей квартире интерьер с яркой индивидуальностью.  Перепланировка очень изменила пространство, избавившись от лишних перегородок.

Переделанная хрущевка, 2 комнаты дизайн для двоих

Благодаря демонтажу санузел получился больше, в нем вместилась вся сантехника, стиральная машинка и водонагреватель.

Оформление ванной

Песочного цвета плитка под рваный камень и ниши с подсветкой делают простой санузел более изящным и в то же время современным.

Нежно песочный цвет

Огромный встроенный шкаф с зеркальными дверцами теперь находится в прихожей, от которой осталось лишь одно название, так как из прихожей теперь открывается вид на практически весь простор квартиры.

Совместное декорирования

Белоснежный диван, а ночью спальное место для отца, и барная стойка видны с входа. Белоснежный кухонный гарнитур подчеркнут красным фартуком, который перекликается с такими же по цвету барными стульями и подушками на диване.

Все создано в едином ансамбле

Фотообои с самолётом в черно-белом цвете придают ещё большую динамику интерьеру. А лампы на потолке напоминают софиты на взлётной полосе. Тематика вполне сложилась.

Комната мальчика-подростка проектировалась очень просто. Просторная кровать, рабочее место, тумба и пара полок – всё что необходимо в этом возрасте. С цветом тоже не пришлось мудрить.

Оформление спальной зоны

Светлые, словно потертые обои, светлая древесина в отделке стены над изголовьем кровати и белая мебель – простой мужской вариант, который долго не надоест.

Качественный и хорошо продуманный дизайн хрущевки 2 комнаты может облагородить любое, даже самое серое жилье и перевоплотить помещение до неузнаваемости. Перечисленные примеры, доказательство тому, что можно подстроиться даже под очень сложные варианты. Видео в этой статье позволит выбрать для себя оптимальный вариант.

  1. Дальше читайте о технологиях и сносах стен: «Дизайн хрущевки 2 комнаты: особые технологии с перепланировкой (часть 2)»
  2. О дизайне и стилевых направлениях читайте в следующей части: «Дизайн хрущевки 2 комнаты: стили и направления (часть 3)»
 Загрузка …  Загрузка …
Нам важно ваше мнение:

Агентство и модернизация в советском доме на JSTOR

Абстрактный

Les nouvelles zone urbaines en préfabriqué, qui ont fait leur apparition à la fin des années 1950 au center des villes soviétiques et à leur périphérie par suite d’une campagne de Construction Интенсивное строительство домов в 1957 г. poststalinien d’améliorer le niveau de vie du plus grand nombre. L’ère khrouchtchévienne a fait fortement progresser, non sans à-coups, la vie quotidienne du citoyen ordinaire en jetant les базисы современного и общественного общества.Cette période a également connu des tentatives de reorientations stylistiques radicales dans l’aménagement des espaces homestique et urbain en faveur d’une d’une nouvelle esthétique du modernisme socialiste. Cependant, dans la mesure où, pour un определенных nombre de raisons, cechangement s’avéra inégalement, le nouveau style ne fut pas admogène de façon homogène par l’ensemble des foyers. L’article aborde les вопросы родственников au pouvoir politique et à celui des créateurs dans l’aménagement du nouvel environment.Entre toutes les party impliquées, l’auteur a choisi de polariser son Внимание, deux groupes d’acteurs, et l’influence qu’ils ont pu exercer dans l’élaboration et l’adption de ce change. D’une part, il s’agit des экспертов de l’esthétique ou des Professionnels du goût qui, tout en veillant à protéger les intérêts de leur corporation, agissaient au nom de l’État-parti et de son projet de construire une société Communiste moderne et établissaient les normes de la vie et de l’esthétique modernes et, d’autre part, des femmes au foyer qui, a titre staff et amateur, s’investissaient dans l’aménagement de leur nouveau type d’habitat, l ‘апартаменты индивидуальные.La modernization de l’environnement quotidien soviétique, initiée par des spécialistes, soulève certes la question importante de la mise en place, mais plus encore, celle de la négociation entre les nombreux acteurs dont les позиции divergeaient et étaient fonction place, soit de leur -а-vis de l’autorité de l’État soit de leur rapport à la concrétisation matérielle de ce nouvel aménagement de l’espace Domestique. /// Новые городские районы сборного жилья, которые быстро росли в советских городах и вокруг них в конце 1950-х годов в результате интенсивного массового строительства жилья, начатого в 1957 году, ярко продемонстрировали провозглашенную постсталинским режимом приверженность повышению стандартов для многих и не только немногие.Действительно, с точки зрения повседневного опыта обычных людей, хрущевская эпоха представляла собой большой, но неравномерный шаг вперед в создании основы современного быта и основ общества массового потребления. Он также видел попытки радикальной стилистической переориентации в домашнем и городском пространстве в сторону новой эстетики социалистического модернизма. Однако изменение стиля не вошло в дома людей плавно и повсеместно. По ряду причин он был принят и принят неравномерно.В статье рассматриваются вопросы авторитета и авторства нового домашнего интерьера. С одной стороны, он обслуживает агентство, состоящее из экспертов по эстетике или профессионалов вкуса, которые, действуя от имени партии-государства и ее проекта построения современного коммунистического общества, одновременно служа своим собственным групповым интересам, устанавливают нормы поведения. современная жизнь и современные эстетические режимы; и, с другой стороны, индивидуальные домохозяйки-любители поселяются в своих новых одноквартирных домах. Модернизация советской повседневной среды, инициированная специалистами сверху, поднимает важные вопросы об агентстве или, скорее, о переговорах между различными ведомствами, по-разному позиционируемыми по отношению к власти государства и материальной структуре дома.

Информация о журнале

Международный междисциплинарный трехъязычный (французский, русский и английский) журнал, посвященный истории русского мира, Cahiers du Monde russe стремится освещать политическую, социальную, экономическую и культурную историю Российской империи с момента ее зарождения в 1917 году. через USSE и, наконец, в различные штаты в своих выпусках.

Информация об издателе Миссия

Éditions de la ‘EHESS заключается в повышении осведомленности и распространении требовательных и инновационных исследований среди научного сообщества и любознательной аудитории социальных наук.В соответствии с экспериментальной традицией École des Hautes Études en Sciences Sociales, они участвуют в исследовании новых областей знаний и работают над интеллектуальным проектом социальных наук множеством способов, областей и периодов, которые организуют эти дисциплины. . Les Éditions de l’EHESS ont pour mission de faire connaître et diffuser, auprès de la communauté scientifique et d’un public curieux des Sciences sociales, des recherches exigeantes et novatrices. В соответствии с экспериментальной традицией Школы высоких исследований в области социальных наук, участие в исследовании новых полей знаний и трудностей в рамках интеллектуального проекта социальных наук, во множестве различных образовательных и социальных наук. спокойные организационные дисциплины.

типовых отличий, особенностей и вариантов перепланировки Кирпичный дом серии 1434

В хрущевские времена в жилых домах строили не совсем удачные квартиры … Площади очень маленькие, не продуманная планировка. Главной задачей того времени было предоставить каждой семье отдельное жилое пространство. Что касается комфорта проживания, то это вообще не входило в задачу. Преимущество таких квартир в том, что их легко перепланировать, так как несущие стены — внешние, а внутренние — перегородки, которые можно снести или перенести без снижения несущей способности всего дома.Несмотря на это, необходимо наличие проекта реструктуризации и согласования с соответствующей организацией. Дело в том, что любые изменения в конструкции здания необходимо фиксировать.

Любое изменение конфигурации стен и перегородок в квартире считается перепланировкой. Что касается несущих стен, то трогать их ни в коем случае нельзя. Если есть ненагруженные стены или перегородки, то здесь все не так серьезно, но обязательно составить проект, после чего его нужно будет согласовать и только после этого можно приступать к реализации задуманного.

При этом возможны варианты переделки, о которых нельзя договориться ни при каких обстоятельствах:

  • Расширение площади таких помещений, как кухня, ванная и туалет, возможно только за счет технических помещений .. Запрещается размещать их над жилыми комнатами. В этом случае можно уменьшить площадь коридора, встроенного шкафа, прихожей и т. Д. Поэтому есть спорные варианты некоторой перепланировки. На фото ниже изображены спорные участки.

Фрагмент, отмеченный красным, находится практически в коридоре, но в документах БТИ указано, что это жилой массив. Если подать документы на перепланировку в этом варианте, то они не принимаются. Чтобы не ссориться с законом, сначала необходимо поставить перегородку, которая будет отгородить коридор и в таком виде подается проект увеличения площади ванной комнаты.

Расширяя площадь кухни, нельзя:

  • Расширять за счет санузла.
  • В случае расширения кухни за счет жилой площади, то на кухне нельзя устанавливать сантехнику и плиту.
  • Если на кухне есть газ, то ее нельзя совмещать с гостиной.

Этот момент можно обойти, установив двери любой конструкции, в том числе раздвижные или двери-гармошки.

Однокомнатная хрущевка: перепланировка

Молодые семьи склонны покупать однокомнатные квартиры. Однокомнатную хрущевку легко переделать в квартиру-студию, что является отличным вариантом для молодежи.В этом случае избавляются от перегородок, разделяющих комнату и кухню, а также прихожую.

В любом случае такая комната, как ванная комната, остается нетронутой, поскольку ее нельзя переместить, если она находится не на первом этаже.

На фото выше видно, что перепланировка частично коснулась санузла из-за перемещения двух стен на значительное расстояние. Это стена, выходящая в зал, и стена, отделяющая коридор. За счет небольшого увеличения площади появилась возможность разместить стиральную машину.В маленьких помещениях всегда не хватает места, когда требуется установить современную бытовую технику. Хоть прихожая и небольшая, но в комнате достаточно места и можно установить гардеробную.

На фото еще один вариант перепланировки 1 комн. Хрущевки. Этот вариант отличается тем, что кухня и коридор совмещены. Двери в комнату сдвинуты дальше от входа, что позволило более оптимально использовать жилое пространство.В результате такой конструкции в коридоре появилось место для шикарного встроенного шкафа. На функциональности кухни это не повлияло, и ее площадь увеличилась на 0,2 кв.

В последнее время многие арендаторы практикуют другой способ увеличения жилой площади — это совмещение лоджий и балконов. Но для этого нужно тщательно утеплить стены балконов и лоджий, а также провести там отопление. В результате можно получить еще одно помещение с оптимальной температурой, где можно разместить, например, офис.

Есть еще один вариант перепланировки однокомнатной хрущевки, находящейся в кирпичном доме. Площади ванной и кухни очень маленькие, но перегородки расставлены стандартным образом.

В этом случае желательно отказаться от ванны в пользу душевой кабины. Это позволит оптимизировать полезное пространство в ванной за счет правильного размещения сантехники и размещения там стиральной машины. При этом одна из стен получается скошенной, а площадь кухни незначительна, но увеличивается, хотя площадь прихожей немного уменьшается.

Жилая площадь может быть увеличена за счет расширения балкона с соответствующей изоляцией. На балконе можно установить шкаф и рабочий стол. Такая перепланировка вполне актуальна, если семья состоит из пяти человек: 3 детей и 2 взрослых. При этом желательно установить одну двухъярусную кровать для детей. На следующем фото вы можете увидеть аналогичный вариант переделки жилой квартиры.

К сожалению, не всем нравится иметь однокомнатную квартиру, так же как не все воспринимают ванную комнату, где совмещены ванна и туалет.Многим не нравится отсутствие стен, когда невозможно сидеть на кухне незаметно для окружающих, тем более что это важно в присутствии детей, да еще в однокомнатной квартире.

В этом случае перепланировка осуществляется перемещением перегородок в зависимости от приоритетов. Боковую стену прихожей необходимо сдвинуть в сторону комнаты, а переднюю — почти вплотную к двери в ванную. После таких действий площадь прихожей увеличивается и теперь появляется возможность установить в прихожей встроенный шкаф и гардеробную.

Естественно, площадь комнаты уменьшается, поэтому недостаток места придется компенсировать за счет кухни. Несмотря на это, переместив стену ближе к двери ванной, нашлось место для холодильника. В результате такой перепланировки обеденная зона кухни переехала в комнату. Для оптимизации пространства следует установить раздвижные двери или двери-гармошки.

При этом комната получила Г-образную форму, где можно установить перегородку, разделяющую комнату на взрослую и детскую зоны.По такому же принципу из однокомнатной можно сделать двухкомнатную квартиру. Это очень важно при наличии детей.

Есть еще один вариант перепланировки 1 комнатной квартиры, но только с другой оригинальной планировкой. В этом случае переделка минимальна и сводится к устройству перегородки из гипсокартона. Его устанавливают так, чтобы он занимал не более половины щели, чтобы освещение было доступно во второй части.

Как вариант предлагается перепланировать угловую однокомнатную хрущевку в однокомнатную квартиру с выделением спального места.В этой части квартиры может поместиться только кровать и шкаф, но есть один существенный плюс: спальня получается изолированной.

Хрущевка двухкомнатная: переделка

В домах тех лет двухкомнатных квартир гораздо больше, чем однокомнатных, но у них те же проблемы: небольшие площади и непродуманное расположение комнат, с наличие проходных комнат. Если начать переносить стены, то большая часть проблем решаема. Например, можно разделить смежные комнаты, после чего из двухкомнатной квартиры сделать трехкомнатную.Для этого достаточно смонтировать еще одну перегородку, которая будет отделять комнату от коридора. В результате появляется дополнительная полезная площадь, где можно разместить гардеробную и кладовую. Полученная таким образом вторая комната длиннее и уже, разделена на две части перегородкой из гипсокартона.

На фото ниже второй вариант неудачной планировки жилплощади тех времен. Здесь, чтобы попасть во вторую комнату, вам нужно пройти через первую.Планировка настолько неудачна, что появляются не только небольшие площади, но и мертвые зоны, что искажает функциональность помещений. Иногда в конце второй комнаты бывает кладовая, которую нельзя использовать на полную катушку.

После переделки по этой версии ванна приобрела квадратную форму, а прихожая была соединена с первым помещением. В данном случае он служит гостиной, из которой оформляется вход на кухню. Следующая, более дальняя комната разделена на две спальни.Перегородка между двумя спальнями смонтирована таким образом, чтобы оставалось место для небольших гардеробных одной и другой спальни.

Обычную двухкомнатную хрущевку в панельном доме можно превратить в квартиру-студию, объединив гостиную и кухню. Основная задача такой переделки — сместить входные двери … Благодаря этому большая прихожая будет служить гардеробной. При этом совмещены туалет и ванна, а кухня и гостиная — за счет частично разобранной перегородки.

Если есть желание, то вторую комнату можно разделить на две части, за счет перегородки из гипсокартона, которая позволит разделить рабочую и спальную зоны. Чтобы свет проникал в спальню, достаточно поднять перегородку на высоту не более 1,5 метра.

Достаточно интересный вариант переделки 2-х комнатной квартиры в 3-х комнатную. Здесь прихожая имеет небольшой уклон, что позволило увеличить площадь санузла, а перегородка, которая была установлена ​​между кухней и комнатой, была частично удалена.Вторая комната разделена на 2 части, площадь которых увеличена за счет кладовой и кладовой. В результате образовалось 2 спальни, а поскольку квартира угловая, каждая из спален имеет собственное окно.

Коридор приобрел интересную форму благодаря диагональным стенам. Получился хороший вариант, хотя функциональность коридора значительно снижается.

Хрущевка трехкомнатная: изменение расположения комнат

Хрущевки 11-57.Серия 3.2 отличается очень маленькими габаритами туалета и ванной. Исходя из этого, переделка квартиры просто необходима, учитывая, что на планете уже 3 тысячелетие и наличие современной сантехники и бытовой техники указывает на такую ​​необходимость. Для оптимизации жилого пространства необходимо убрать перегородку между ванной и туалетом. Примыкающая к санузлу часть коридора отгорожена стеной, на которой расположены двери в ванную.Единственная проблема — усиление гидроизоляции в той части, где раньше был коридор.

Первоначальная планировка не допускала установку шкафа. В небольшом участке коридора, который уходил под ванную комнату, находился небольшой шкаф, но его размеры настолько малы, что в нем можно спрятать только мелочи. Поэтому вам придется переместить стену одной из спален, чтобы шкаф-купе мог уместиться в освободившееся пространство.

Чтобы совместить кухню и гостиную, нужно избавиться от части стены.При этом необходимо укрепить соответствующие несущие стены и перекрытия. Так как плита на кухне газовая, нужны двери. Как вариант, можно установить раздвижные.

Возможен и другой вариант ремонта, позволяющий увеличить площадь ванной, а также превратить часть комнаты в гостиную-столовую, из которой можно попасть на кухню. При этом нужно сформировать две спальни.

Для этого убираются стены между ванной и туалетом, а часть коридора отводится под санузел.Теперь вход на кухню будет со стороны гостиной, с противоположной стороны гостиной будет формироваться вход во вторую спальню.

Что касается дверного блока, расположенного во второй спальне, то его необходимо демонтировать и проложить проем.

Следующий вариант перепланировки предназначен для увеличения полезной площади ванной и кухни. Что касается ванной, то ее расширяют классическим способом: убирают перегородку между ванной и туалетом, а стену подшивают.Кухня расширяется за счет комнаты. Такое решение позволяет создать зону отдыха, где можно установить диван и телевизор.

Оказывается, таким образом можно разделить проходные комнаты. Хотя площадь уменьшилась, они стали более функциональными. На освободившихся площадях можно разместить гардеробные.

Хрущевка четырехкомнатная: переделка

Это настолько неудачная планировка, что с увеличением количества жилых помещений проблем становится все больше.Наличие, опять же, маленькой кухни и маленькой ванной, с проходными комнатами, усугубляет общую картину. На фото ниже один из самых непродуманных вариантов. Здесь показано то, что было до переделки.

Несмотря на то, что эта квартира имеет относительно большую прихожую, она (прихожая) используется не полностью, а существующий нормальный угол занимает кладовая.

Проблема связана еще и с тем, что в коридоре семь дверей.Предлагается вариант переделки, когда все комнаты перепланированы в правильную форму, например, квадрат. Такой подход позволяет легче использовать функциональность квартиры в целом. Две комнаты используются как столовая и гостиная, а две спальни остаются нетронутыми. Вход в огороженную гардеробную из коридора.

Ванна и туалет остаются не совмещенными, но их площадь увеличивается за счет выравнивания стен. Площадь, которую ранее занимал коридор, требует усиления гидроизоляции.

Заключение

Хрущевки давно изжили себя не только с технической, но и с моральной точки зрения. К тому же современная планировка учитывает недостатки прошлого и не допускает подобных просчетов. Те, кто до сих пор живет в хрущевке, ежеминутно и ежесекундно задумываются, как быстро провести ремонт, чтобы избавиться от этих крохотных кухонь, туалетов и бань, а также проходных комнат, где полезная площадь малая. комнаты не используются оптимально.

При этом следует учитывать, что есть еще одна проблема, не менее серьезная — это организация проекта перепланировки и его согласование. К сожалению, чиновники не хотят встречаться с хозяевами хрущевских домов. Получить такое решение очень сложно и хлопотно, если не сказать очень дорого. В результате многие владельцы квартир улучшают свою жизнь самостоятельно и незаметно переделывают свои квартиры. При определенных условиях, когда вам нужно продать квартиру, вам придется заплатить штраф за самопроизвольную перепланировку.Если все будет сделано без нарушения технологии, то в паспорт на квартиру переделают, конечно же, платно.

Но здесь кроется еще одна проблема, связанная с тем, что некоторые собственники квартир при проведении перепланировки все же нарушают требования и нормы, что иногда приводит к плохим последствиям.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что желательно согласовывать любую работу с соответствующими организациями и получать на это разрешение, иначе можно столкнуться с законом, что повлечет административную или уголовную ответственность.

С 1957 года в СССР строятся дома нового типа. Произошло это после принятия закона, предусматривающего устранение излишеств в архитектуре и строительстве. Такие дома в народе назывались «хрущевками» (от имени Н.С. Хрущева), а также «хрущевками» (из-за непропорциональной и неудобной планировки комнат, узких пролетов площадок и коридоров, тонких стен и, следовательно, кошмарной звукоизоляции). … В этой статье мы расскажем, какой была планировка квартир в хрущевках, рассмотрим типовые серии этих домов, попробуем определить основные недостатки и преимущества этих построек.

Типовая серия хрущевок

Давайте рассмотрим основные характеристики квартир, кроме того, определим особенности всех серий этих домов, которые строились более 27 лет. Стоит отметить, что хрущевские дома изначально предназначались для временного жилья. Тогда эксплуатационный срок дома составлял 25-50 лет. Но и сегодня люди живут в таких домах. К минусам построек можно отнести ужасную теплоизоляцию и звукоизоляцию (зимой холодно, а летом в квартире слишком жарко).Планировка комнат в хрущевке и подъезда тоже не всегда удачная: небольшая кухня, узкие коридоры, очень часто отсутствие лифта и мусоропровода.

К достоинствам этих домов можно отнести относительно невысокую стоимость квартир. Основными преимуществами этих домов также считаются развитая инфраструктура вокруг них. В основном возле хрущевок школы, детские сады, магазины и отличная транспортная развязка. Если на покупку квартиры денег не хватает, то хрущевки — не худший вариант.Сегодня такие постройки в городах нашей страны подлежат сносу, а это значит, что их владельцы получают взамен новую квартиру, либо перепланировку и реконструкцию.

Серия 1-464

Сразу скажу, что эта стала одной из самых популярных серий хрущевок в СССР. Дома построены в 1960-1967 гг. Это пятиэтажный панельный дом, иногда встречаются и 3-х и 4-х этажные дома. В каждой квартире есть балконы и дополнительные кладовые.При этом лифтов здесь нет, и жильцам дома приходится спускаться и подниматься по лестнице, что очень сложно для пожилых людей, а также семей с младенцами. В данной хрущевской планировке предусмотрена однотипная планировка — в квартирах совмещены санузлы, в подъезде нет общего мусоропровода, а количество квартир на участке — 4. 2,5 м — высота потолков, площадь кухни — 5,8 м². Были 1-3-комнатные квартиры стандартной планировки.

Серия 1-335

Территория застроена домами этой серии в 1963-1967 гг.Это тоже были панельные дома. Такая планировка хрущевки (фото представлено в этой статье) предполагает высоту потолка 2,54 м, в каждой квартире есть балкон, совмещенный санузел, а также отсутствие мусоропровода и лифта. Площадь кухни немного больше, чем в предыдущей серии — 6,2 м². На участке также 4 квартиры — 1-3-комнатные. Помимо балконов в квартирах есть дополнительные встроенные шкафы и кладовые.

Серия 1-434

Эта серия выпускалась в 1958-1964 гг.Компоновка хрущевки при этом была несколько видоизменена в разные годы разработки. Например, в домах 1958 года в однокомнатных квартирах жилая площадь составляла 18,6 м², через год ее уменьшили до 18,2 м², еще через год площадь комнаты стала 17,7 м². И во всех типах этих квартир площадь жилых комнат варьировалась в большую и меньшую сторону. При этом площадь кухни была постоянной — 5,8 м², так как фактически высота потолков была везде 2,5 м. Дома кирпичные, санузлы совмещены, в каждой квартире есть балкон, встроенные шкафы и кладовая.

Серия 1-467

Это самая последняя серия, построенная в 1959-1969 гг. Это блочные дома тоже с высотой потолков 2,5 м, но планировка кухни в хрущевке оказалась более удачной — с увеличенной площадью 6,6-7,7 м². В каждой квартире были балконы (помимо 1-го этажа). В ранних вариантах домов санузлы раздельные, потом совмещенные, мусоропровода тоже нет. К достоинствам квартир этой серии можно отнести возможность перепланировки, к недостаткам — смежные комнаты в квартирах.

Правила перепланировки под двухкомнатную хрущевку

Если планировка хрущевки вас не устраивает, и вы хотели бы ее изменить, нужно знать, какие стены в квартире несущие, а по действующего законодательства, трогать их нельзя: проделывать в них дверные проемы, снести или изменить исходное положение другим способом.

Решившись на несогласованную перепланировку хрущевки и избавившись от несущей стены, вы рискуете, что последствия этого будут плачевными.Часто перекрытие просто разрушается, иногда даже приводит к человеческим жертвам.

Самостоятельно определить несущую стену можно, если посмотреть ее толщину. Эти стены всегда намного толще других, являющихся перегородками общей комнаты. В основном несущая стена имеет толщину не менее 50 сантиметров, а все остальные — 15-20 см.

Если все же необходимо провести такую ​​процедуру, как перепланировка хрущевки, и есть огромное желание сделать проем в несущей стене, можно выйти из положения, но придется постараться жесткий.Необходимо по установленным нормам закрепить верхнюю часть проема железобетонными или металлическими блоками. Второй приемлемый вариант проема, который непосредственно касается несущей стены, — это замена балконного блока аркой.

Варианты перепланировки

Итак, если планировка хрущевки вас не устраивает, можно убрать перегородку между комнатами (если в квартире 3 комнаты) и получить большое комфортное пространство, либо сделать двухкомнатную. комнатная малая квартира однокомнатная, но большая.Снять стену между комнатами, если она не несущая, не составит труда.

Также можно сделать отдельный вход в каждую комнату. Делается это за счет удлинения прихожей. При таком варианте часто приходится жертвовать квадратными метрами комнаты. Кроме того, есть возможность заложить проем в одном месте и перенести его на другую стену или в другое место.

Объединение комнаты и кухни — популярный вариант стильного современного интерьера. Когда-то было мнение, что кухню можно изолировать от остальных комнат, но на данный момент это не единственный подход.Часто кухню также объединяют с гостиной. Причем это может быть неполная или полная комбинация, все зависит от дизайнерской задумки. В первом случае между комнатой и кухней остается небольшой проем, арка или барная стойка. Границы между двумя зонами, когда они полностью разделены, остаются чисто визуальными.

Также есть возможность изменить размер ванной комнаты. Часто в двухкомнатной хрущевке бывает общий санузел. Если есть желание вместить в пространство душевую кабину, стиральную машину, придется отвести несколько квадратных метров (хотя такое решение возможно далеко не в каждой квартире — сильно зависит только от ее планировки).

Намного более смелое решение — полная перепланировка. В этой ситуации полностью удаляются ненесущие стены. При этом владельцы получают совершенно новое свободное пространство, которое можно полностью разделить на функциональные зоны. своими силами … Если в строительных работах нет опыта, нужно обращаться к профессионалам для проекта перепланировки. Здесь важно учесть огромное количество технических вопросов.

Периметры

Это ненесущие стены в квартире.Если говорить о хрущевках, то там они в основном из блоков, иногда из кирпича, а также стены из гипсокартона. При перепланировке других стен гипсокартон считается самым простым материалом. Специально для дополнительной звукоизоляции этого современного материала необходимо использовать минеральную вату. Следует отметить, что работать с гипсокартоном легко и быстро. Это займет немного времени и финансовые затраты будут ниже.

На что еще обратить внимание

При перепланировке на 2х комнатную хрущевку необходимо присмотреться к балкону.Если совместить с остальными комнатами, это поможет немного расширить пространство. Если пространство позволяет, можно превратить балкон в полноценный рабочий кабинет.

В этом случае перепланировка хрущевки может быть частичной или полной. Вне зависимости от выбранного варианта ремонта необходимо тщательно и не раз задумываться над любой мелочью. Только внимательный подход к работе позволяет получить функциональное и комфортное пространство.

Частное жилье, каким бы маленьким оно ни было, лучше, чем ничего.Но нужно грамотно обустроить однокомнатную хрущевку. В комнате мало места, поэтому необходимо сделать дизайн стильным и функциональным. Как сделать так, чтобы планировка комнаты хрущевки 1, дизайн фото которой собрана в подборке, помогала сделать в ней комфортное проживание? Рассмотрим особенности организации комнаты с небольшой площадью.

Перед тем, как приступить к ремонту однокомнатной хрущевки, стоит определиться, какой дизайн вы планируете получить. Главное, чтобы он был функциональным, но не стоит забывать и о стиле.При планировке общей площади хрущевки дома необходимо предварительно составить план, дизайн-проект. Можно просто набросать его на бумаге в виде схемы, обозначить расположение всех предметов в комнате. Поскольку квартира маленькая, лучше убрать все ненужные предметы, которые будут ей мешать.

При выборе способа зонирования важно помнить, что планировка пространства должна обеспечивать его разделение на части или зоны. В этих случаях применяется перепланировка с помощью зонирования мебели или расширения помещения за счет сноса стен.

Особое внимание стоит уделить выбору материалов для потолка, стен и пола. Это правило обязательно. Следует выбирать светлые оттенки, способные расширить площадь даже визуально. Главное, чтобы он не был захламленным и мрачным. Освещение должно быть по периметру комнаты. Не стоит использовать яркие осветительные приборы с интенсивным освещением, вместо того, чтобы расширять, они наоборот сделают пространство меньше.

Что касается расстановки мебели, то она должна быть гармоничной.Не выбирайте громоздкую мебель. Предпочтение следует отдавать модифицированным и многофункциональным предметам. Пусть небольшой, но будет удобно, практично, комфортно. Ниже представлено множество фото с вариантами мебели для небольших помещений. Декорирование — залог красивого и стильного дизайна. Чтобы он был практичным, стильным, не забывайте использовать для украшения различные декоративные элементы, но не слишком много.

Методы компоновки

Создание будущего проекта имеет большое значение.Но для реализации задуманного необходимо получить разрешение в компетентных органах на реконструкцию помещения или снос стен. Но следует учитывать, что во всех однокомнатных хрущевских стенах стены не несущие, поэтому если убрать хотя бы одну из них, постройка не потрескается и тем более не рухнет.

После получения разрешения на снос стены можно приступать к проектированию общего пространства. Но обязательно помните, что единственная цель должна заключаться в том, чтобы зрительно расширить и организовать все пространство.

Макет можно сделать двумя способами:

  • Снос стен — их можно сносить между общей комнатой и кухней. Для расширения площади ванной, если есть перегородка на стену, ее можно убрать;
  • второй способ — обставить пространство мебелью и установить переносные ограждения.

Зонирование пространства

Зонирование пространства однокомнатной хрущевки имеет существенное значение, от этого зависит общий вид всей квартиры.Зонирование позволит разделить основную комнату на зоны, что в дальнейшем обеспечит комфортное пребывание. Желательно сначала посмотреть фото с вариантами зонирования однокомнатной хрущевки.

Особенности зонирования хрущевки:

  • В основном помещении важно разделить площадь на зоны. Это можно сделать с помощью мебели. По центру стоит установить диван, он послужит отличным отделением основной зоны от дополнительной зоны для отдыха или работы;
  • если в семье есть дети, то с помощью красивой ширмы с элементами декора можно выделить небольшой уголок и разместить там кроватку для ребенка.Поскольку экран является портативной конструкцией, при необходимости его можно снять или переставить;
  • между залом и балконом можно убрать стену, в результате комната станет больше, а значит, ее будет легче разделить на зоны. Балконную комнату важно хорошо утеплить, чтобы в дальнейшем холода зимой не распространялись по комнате;
  • на кухне, комнату следует разделить на рабочую и обеденную зоны. Это делается с помощью мебели.Эти зоны можно разделить небольшим столиком или барной стойкой.

Если есть возможность получить разрешение на снос стены между кухней и залом, то в этом случае важно отделить зону приготовления пищи, чтобы запах от готовки не распространялся по комнате. Для этого используйте большой шкаф или перегородки. Как это сделать, видно на фото.

Если в квартире есть балкон, то его можно использовать как дополнительную комнату. Главное, чтобы он был хорошо утеплен, для этого на стены устанавливается минеральная вата, дополнительно все фиксируется листами гипсокартона.В дальнейшем гипсокартонный материал можно красиво декорировать отделочными материалами. На балконе можно сделать дополнительное место для отдыха, работы или место, где можно разместить гостей, если они вдруг заснули допоздна. Там следует установить небольшой диван или кровать. Если позволяет место, поставьте небольшой столик. Как обустроить балкон мебелью можно увидеть на многочисленных фото.

Как украсить поверхности

Дизайн также зависит от оформления всех поверхностей однокомнатной хрущевки.Обязательно стильно и красиво отделайте поверхность потолка, стен и пола во всех комнатах. Составляя план, не забывайте об отделке стен кухни, ванной и прихожей. В этом, конечно же, помогут фото с видами оформления поверхностей в хрущевках. Предварительно можно составить план, в котором будут указаны типы материалов для поверхностей.

Стены в зале рекомендуется отделывать светлыми обоями. Дизайн обоев должен быть белым, бежевым, персиковым, желтым, светло-коричневым, салатовым.Главное, чтобы покрытие сочеталось со стилем квартиры. Для кухни используются обои светло-зеленого, желтого или коричневого цвета. Обязательно сделайте фартук из плитки в рабочей зоне кухни. Он должен сочетаться с мебелью, вписываться в дизайн. Его качество должно быть высоким. Ванная, как правило, отделывается плиткой светлых тонов. В прихожей рекомендуется использовать обои с крупным рисунком.

Обязательно нужно составить план дизайна потолка.Его можно побелить, можно установить натяжной потолок, но ни в коем случае не многоуровневый. Многоуровневые конструкции уменьшат размер высоты. Если для потолка используются натяжные потолки, то их поверхность должна быть глянцевой. Глянцевая поверхность обеспечивает увеличение площади. На потолке можно установить плитку с зеркальной поверхностью. Такой вариант подходит для визуального расширения однокомнатной квартиры.

В качестве напольного покрытия можно использовать ламинат, паркет, линолеум, ковролин. Главное, чтобы его цвет сочетался со стилем помещения.

Дизайн должен быть широким и просторным, поэтому рекомендуется отдавать предпочтение светлым тонам отделочного материала. Для отделки различные вставки на стенах из зеркальной облицовки или из кирпичной кладки … Это сделает дизайн современным и оригинальным.

Освещение

В дизайн-план дизайна однокомнатной квартиры в хрущевке входит установка освещения.Освещение должно гармонично вписываться в дизайн, делать его стильным, практичным и многофункциональным.

Так как в этой квартире одна комната, свет нужно расположить так, чтобы он освещал все предметы. На потолке рекомендуется устанавливать точечные светильники. Планировка предусматривает их установку по периметру потолка. Именно в таком расположении свет от них будет падать на все предметы. Свет ламп не должен быть слишком ярким, лучше, чтобы он был белым или голубоватым.Чтобы выделить определенные зоны для отдыха, чтения, работы, приема гостей, можно установить дополнительные настенные и напольные осветительные приборы.

На кухне следует установить большую люстру над обеденной зоной, рабочую зону можно дополнить подсветкой. Для ванной подойдут небольшие люстры с белым или голубоватым светом. Для прихожей точеная подсветка желтого или белого цвета … Если вдруг возникнут трудности с выбором и вариантами размещения освещения, то можно воспользоваться фото, где показаны способы размещения осветительных приборов.

Подбор и расстановка мебели

Прежде чем рассматривать план, варианты размещения мебели, стоит выяснить, какую именно мебель следует использовать для 1-комнатной квартиры. Не покупайте громоздкую мебель, она сделает комнату загроможденной. В холле рекомендуется установить небольшой диванчик. Он не обязательно должен быть огромным, потому что он займет много места. Шкафы должны быть большими с хорошей вместимостью.Пуфы с внутренним пространством будут служить местом для сидения и хранения вещей.

На кухне в обязательном порядке использовать навесные шкафы и рабочий стол. Гарнитура должна быть небольшой, но с хорошей вместимостью. В прихожей обязательна гардеробная. Лучше использовать встроенную конструкцию.

В плане предусмотрено гармоничное расположение мебели. Общий дизайн однокомнатной квартиры зависит от того, как будет установлена ​​мебель. Главное правило здесь — не мусорить в квартире.Мебели пусть будет немного, но она будет функциональной. Как расставить мебель, рассмотрим варианты:

  • Планировка основного помещения напрямую зависит от расположения мебели. Стоит разместить диван по центру или у стены, он не должен быть большим;
  • если зал совмещен с кухней, то место для приготовления пищи необходимо обязательно выделить. Для этого можно использовать барную стойку или защитную конструкцию;
  • , если установлен шкаф, то он должен быть небольшим, но вместительным.Вместо стульев можно установить 3-4 затяжки, они займут небольшое место. Столик желательно установить возле дивана. план предусматривает использование сборно-разборных конструкций, поэтому для квартиры можно приобрести модель модификации. В этом помогут фото, на которых можно увидеть варианты столиков для однокомнатной квартиры в хрущевке;
  • На кухне установлен небольшой гарнитур с навесными шкафчиками. Также можно использовать пространство под подоконником. Там можно установить небольшой шкаф для хранения различных предметов домашнего обихода;
  • В прихожей нужно установить гардеробную.Можно использовать шкаф, встроенный в стену.

Как лучше расставить мебель, хорошо видно на разных фото. Они показывают расположение каждого предмета. Поэтому при обустройстве желательно использовать различные примеры дизайна.

Обустройство однокомнатной квартиры — процесс сложный, но в то же время увлекательный. Небольшое пространство дает возможности для фантазии. При проведении планировок нужно учитывать все — дизайн стен, пола, потолка, установку освещения, размер мебели, разделение комнаты на зоны с помощью мебели.Только так можно создать стильную однокомнатную квартиру.

Массовое строительство панельных и кирпичных жилых домов, или хрущевок, с упрощенной планировкой квартир, небольшими комнатами и низкими потолками до сих пор считается вынужденной мерой в строительстве, направленной на обеспечение послевоенного поколения более или менее сносным жильем. .Хотя на самом деле ресурсов разработчика для массового строительства чего-то более удачного с точки зрения планировки помещений просто нет, поскольку дома строились как на конвейере. Варианты планировки хрущевок на 2 комнаты были взяты за образец, и, начиная с типового жилья из двух отдельных комнат, хрущевки на 1, 3 и даже 4 комнаты совмещались практически на лету.

Что такое хрущевка двухкомнатная

За двадцать лет интенсивного строительства было использовано несколько проектов и серий хрущевок, квартиры строились из железобетонных панелей или кирпича, в четырех- и пятиэтажном вариантах, с высотой потолка 250 и даже 270 см, но внутренняя планировка помещений выдержана примерно по такой же схеме.

Практически все квартиры, за исключением блочных вариантов с тремя комнатами, построены по одним и тем же характеристикам:

  • Общая планировочная площадь двухкомнатной квартиры в хрущевке составляла от 30 до 46 квадратов, из них 8 м 2 отведено под спальню, 4,5 м 2 — под кухню, остальное — под холл — 14 м 2, коридор и подсобные помещения;
  • Зал в планировке всегда был проходным, то есть, чтобы попасть в самую дальнюю спальню, нужно было пересечь гостиную или холл;
  • Санузел для хрущевки мог быть отделен от ванны, но всегда располагался в одном блоке с кухней и коридором, таковы особенности разводки водопроводных и канализационных коммуникаций.

В хрущевских домах любой планировки всегда отсутствовали лифты и подсобные помещения для устройства распределительных щитов, запорной водопроводной и газораспределительной арматуры. Все жизненно важные краны и клапаны перенесены в подвал или находятся на фасаде здания.

Важно! Стоит отметить, что качество строительства хрущевок из кирпича было намного выше панельных коробов.

Если здания из силикатного и красного кирпича, по некоторым оценкам, могут простоять до 100 лет, то для панельных домов железобетонные конструкции теряют несущую способность через 40-45 лет эксплуатации.Большинство панельных хрущевок первого проекта находятся в аварийном состоянии из-за ошибок в планировке и недобросовестной эксплуатации здания.

Планировка двухкомнатной хрущевки

На долю хрущевок в крупных городах приходится около 70% жилого фонда … По районным центрам и селам вклад хрущевок может доходить до 95%. Это связано с тем, что крупные города не застраивались хрущевками с середины 70-х годов, исключения были сделаны для жилых массивов, прилегающих к промышленным районам.Для райцентров хрущевки с вариантами улучшенной планировки комнат строили еще 5-7 лет.

Строительство хрущевских домов велось по нескольким сериям планировок:

  • Первая серия 464, постройки с 1960 по 1967 год;
  • пр. 335, постройки 1963-67 гг .;
  • Серии 1-434 и 1-434С использовались в качестве базовых проектов с 1958 по 1964 год.

К сведению! Практически все панельные хрущевки, а это 464 и 335 серии, имели увеличенные размеры кухни, но имели крайне плохую звуко- и теплоизоляцию.

Ситуация стала улучшаться только с внедрением улучшенных железобетонных панелей, с 70-х годов в бетон стали добавлять керамзит, улучшилось качество цемента, увеличилась толщина панели, что частично снизило строгость проблемы.

Панельная двухкомнатная хрущевка

Серия 335 явилась базой при строительстве панельных хрущевок.

Отличительной особенностью планировки квартиры было параллельное расположение комнат.Достоинством проекта считается относительно большая кухня площадью 6,2 кв.м и хорошие возможности для перепланировки. Существенным недостатком считается совмещенный санузел. Дверь на балкон сделали из гостиной.

Хрущевки проекта 464 также построены из панелей, в которых применены те же принципы планировки, что и в серии 335. В проекте планировка комнат предусматривает меньшую кухню и появление непроходного варианта холла.

Как правило, на одном участке располагались четыре квартиры с разным количеством комнат, чаще всего это были варианты с одной однокомнатной, двумя двухкомнатными и одной трехкомнатной квартирой. В квартирах на первом этаже не было балконов.

Сегодня самая популярная тема вариантов перепланировки панельных двухкомнатных хрущевок касается двух основных моментов — расширения кухонного пространства за счет использования коридора, ведущего из коридора в кухню и примыкающего к санузлу, и туалет.В этом случае демонтируется стена между ванной и кухней, сама ванна переносится на территорию коридора. Такой вариант планировки реализовать достаточно просто, так как стены, подлежащие сносу и новая планировка, облицованы кирпичом или гипсокартоном. В результате кухню можно увеличить на 1,8 м 2.

Варианты кирпича для двухкомнатной хрущевки

Пришли в строительство кирпичных пятиэтажек после развертывания интенсивного строительства хрущевок в районных центрах.Построить из силикатного кирпича оказалось проще, чем перевезти железобетонные панели в 70-80 км от железнодорожного комплекса, расположенного на окраинах райцентров.

Проект № 434С ориентирован в первую очередь на возможность возведения упрощенной компоновки в условиях ограниченного использования кранов и подъемного оборудования. Чаще всего это были четырех- и пятиэтажные дома. Планировка квартир практически копирует панельные дома. С конца 60-х годов появились варианты планировок, при которых комнаты располагались продольно.Отчасти это было связано с необходимостью улучшить соляризацию помещений и уменьшить количество однокомнатных квартир в доме.

Больная тема для всех хрущевок — площадь кухни уменьшилась до 5,9 м 2, но появились лоджии и увеличилась площадь хранения. В остальном кирпич хрущевки менее удобен для перепланировки. Один из самых распространенных вариантов новой планировки — перенести дверь в кухню на внешнюю стену постройки или даже частично снести стену.В результате кухонная комната как бы переходит в холл, отпадает необходимость в узком и неудобном коридоре.

Особенности перепланировки хрущевки

Основная проблема изменения планировки комнат связана с необходимостью регистрации переделок в БТИ. Оформить новые документы довольно проблематично, поэтому хозяева стараются не афишировать все переделки комнат.

Традиционно переделки в хрущевках — это, прежде всего, кухня и коридор.На схеме показан наиболее популярный вариант улучшенной планировки хрущевок.

В первую очередь уменьшена площадь коридора за счет удаления складского помещения. Далее в этом варианте планировки путем сноса перегородок из кирпича комнаты объединяются в одну и соединяются с кухней, без межкомнатных дверей. Вход в туалет-санузел теперь из коридора, что довольно удобно и практично. Пространство кухни в таком варианте при необходимости занимает до четверти общей площади зала.

Существенно изменена планировка туалета и ванной комнаты. За счет совмещения возможно перемещение ванны под стену, не меняя точки установки унитаза, за которым находится стояк канализации. От кухни до туалета идет канализационная труба, поэтому по-другому сделать планировку физически невозможно.

Вывод

Недостаток такого варианта планировки помещения — пространство прихожей слишком мало, места для обуви и верхней одежды хватит, но в комнате может находиться только один человек.Тем более, что техника, без которой сегодня не обходится ни одна современная кухня, станет серьезной проблемой для тех, кто работает или отдыхает в зале, поэтому проем между залом и кухней придется закрыть раздвижными дверцами или стационарным. звукоизоляционный экран.

С 1957 года, после принятия закона, предусматривавшего устранение излишеств в проектировании домов, в СССР начали возводить здания нового типа. Такие дома в народе называли «хрущевками» (от имени генерального секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева).Второе название такие дома получили — хрущевки, в основном из-за неудобной и непропорциональной планировки комнат, узких коридоров и пролетов участков, тонких стен и, как следствие, ужасной звукоизоляции. В этой статье мы расскажем о том, что такое типичная серия хрущевок, постараемся выделить основные плюсы и минусы этих построек. Мы предоставим особенности макета в виде описаний и фотографий.

Типовая серия хрущевок: основные плюсы и минусы домов

Рассмотрим основные характеристики квартир и определим особенности каждой серии хрущевок, построенных за 27 лет.Стоит отметить, что изначально хрущевки предполагалось использовать как временное жилье, а срок эксплуатации здания составлял от 25 до 50 лет. Но, как известно, в наше время в таких домах живут люди. К недостаткам хрущевок можно отнести плохую звукоизоляцию и теплоизоляцию (зимой прохладно, а летом слишком жарко), не всегда удачную планировку квартиры и подъезда: узкие коридоры, небольшую кухню, отсутствие мусоропровода и очень часто лифт.К основным достоинствам таких домов можно отнести невысокую стоимость.

К основным достоинствам таких домов можно отнести невысокую стоимость жилья и развитую инфраструктуру вокруг дома. Как правило, недалеко от хрущевки есть детские сады, школы, магазины и отличное транспортное сообщение. Если денег на покупку квартиры не хватает, то это не худший вариант. Более того, такие здания в Москве и других городах России подлежат сносу, и в этом случае собственники получают новое жилье либо реконструкцию и перепланировку.

серии 1-464 (1960-1967)

Общий чертеж:

Одной из самых популярных серий хрущевок в СССР была 1-464 (1960 — 1967). Это панельный 5-этажный дом, редко встречаются 3-х и 4-х этажные дома. Во всех квартирах есть балконы (также дополнительные кладовые), но лифтов нет, и жильцам дома приходится подниматься и спускаться по лестнице, что довольно сложно для пожилых людей и семей с маленькими детьми. Санузлы в квартирах совмещены, общего мусоропровода у подъезда нет, а количество квартир на участке — 4.Высота потолков в квартирах 2,5 м2, кухни меньше 6 м2, а точнее 5,8 м2. Квартиры 1, 2 и 3-х комнатные.

Изображение — чертеж:

1 комн .:

2 ком .:

3 ком .:

серии 1-335 (1963-1967)

С 1963 по 1967 г. территория застроена домами 1-335 серии. Это тоже панельные дома, с высотой потолков 2.54 м, балконы в каждой квартире, санузлы совмещенные, отсутствие лифта и мусоропровода. Площадь кухни немного больше, чем в предыдущей серии — 6,2 м2, площадь потолков — 2,5 м2. На участке четыре квартиры — от 1 до 3 комнат. Помимо балконов, в квартирах есть дополнительные кладовые и встроенные шкафы.

1 комн .:

2 ком .:

серии 1-434 (1958-1964)

Эта серия строилась с 1958 по 1964 год; В разные годы строительства планировки квартир были немного изменены.Так, например, в домах 1958 года в однокомнатных квартирах площадь гостиной составляла 18,6 м2, а в 1959 году она уменьшилась до 18,2 м2, в 1969 году — площадь комнаты 17,7 м2. И поэтому во всех типах квартир площадь жилых помещений менялась в сторону уменьшения и увеличения. Но площадь кухни осталась неизменной — 5,8 м2, а также высота потолков — 2,5 м. Дома кирпичные, санузлы совмещены, в каждой квартире есть балкон, кладовая и встроенные шкафы.

Картины — рисунок (по годам)

1 комн.1958

1 комн.1959

1 комн.1960

1 комн.1961

1 комн.1964

2-комнатная 1958

2-комнатная 1959


2-комнатная 1960

2 ком.1964

Ремонт в хрущевке 3х. Редевелопмент хрущевки

Ремонт в хрущевке часто начинают с переделки.В целом планировка таких квартир ограничена идеями собственников, так как реализовать и узаконить перепланировку по стоимости сопоставимо с куплей-продажей квартиры в новостройке. Но не все готовы к такому шагу. Предлагаем Вашему вниманию вариант перепланировки трехкомнатной хрущевки. . Фото взято из сети, проект разработал украинский дизайнер Антон Шляпин.
Дизайн интерьера выполнен в светлых тонах. Синий цвет в интерьере освежает пространство и делает квартиру легкой и, на мой взгляд, мужским стилем.

Он тоже стоял в очереди на свою квартиру через институт, в котором работал. Наконец настала его очередь, и он и его жена получили двухкомнатную квартиру на улице Гримау 16. При поддержке президента мэр Москвы Сергей Собянин объявил программу «абсолютной необходимостью» по замене стареющего жилья. Он пообещал, что замена квартир будет в среднем на 20% больше.

Однако для Рудакова это еще один пример извлечения прибыли из наследия.Это первый жилой дом, построенный хрущевкой. Теперь они не имеют к этому никакого отношения », — сказал он о своем доме. «Деньги на первом месте». Он добавил, что «не знает, почему Путин сказал», чтобы ломать такие плоские блоки. «Дом хороший, стены толстые».

Перепланировка трехкомнатной хрущевки

План этажа после перепланировки

Проведена перепланировка помещений:

  • Санузел. Ванная и туалет раздельные. Вход в эти помещения перенесен в коридор.


Многие жители присоединились к нему в разговоре, опасаясь, что правительство построит огромные жилые башни, а не комфортабельные кварталы, и переселит людей вдали от их нынешних адресов. Говорят, что многие хрущевские дома можно отремонтировать. Они вытесняют людей, как при Сталине.

Кроме того, федеральный закон, дающий Москве право разрушать целые кварталы, вызывает озабоченность в отношении прав жителей и владельцев малого бизнеса.Жильцы, не подписавшие договор о переходе права собственности на квартиру в течение двух месяцев, будут переданы в суд. Насилуют, как и раньше », — сказала активистка Лена Богущ.





  • Помещение, прилегающее к кухне, определяется как гостиная, из которой осуществляется вход на кухню. Сама комната совмещена с коридором, что расширяет пространство изначально маленькой комнаты.На стене коридора предусмотрена ТВ-панель.






По коридору две спальни, перепланировка их не коснулась.




Проект действительно очень удачный и заслуживает внимания. Идеи пригодятся и тем, кто ищет варианты перепланировки на трехкомнатную чешку.Только учтите, что в чешском проекте стена между кухней и комнатой несущая. Готовы реализовать визуализацию данного дизайна при ремонте своей квартиры. Присылайте свои пожелания и разъяснения через обратную связь, чтобы.

Интересно узнать ваше мнение в комментариях: Какие преимущества или недостатки вы видите в предлагаемой перепланировке? Возможно, вы сами живете в такой квартире? Какие ваши идеи были реализованы или хотите воплотить в этом макете?

Многие квартиры не могут похвастаться удобным расположением комнат.Иногда бывают случаи, что никакие дизайнерские ухищрения и ремонт, например, визуальное расширение полезной площади с помощью зеркал, не сравнятся со сносом стен. Именно поэтому многие приходят к выводу, что 3-х комнатная квартира с перепланировкой в ​​хрущевке, расположение которой не всегда удачно, поэтому нуждается в некоторых изменениях, которые сделают ее более уютной и комфортной.

Построенные в хрущевскую эпоху, типовые здания простояли более полувека и будут стоить столько же.Если будет соблюден капитальный ремонт здания, то срок эксплуатации увеличится. Хрущевки строились как временное жилье с низким уровнем комфортности, поэтому такая квартира довольно часто подвергается перепланировке. Основные объединяющие черты хрущевки:

  • очень низкие потолки;
  • малых площадей жилых и нежилых помещений;
  • совмещенных санузлов;
  • проходных комнат;
  • плохая тепло- и звукоизоляция.

Большой плюс в том, что внутренние перегородки в доме не несущие, а это значительно упрощает процесс перепланировки, ремонта.В кирпичном доме встречаются несущие конструкции, в основе которых лежат внутренние, внешние межкомнатные стены.

Типовая планировка трехкомнатной квартиры

Есть несколько вариантов планировки 3х комнатной квартиры в хрущевке:

  • две из трех комнат очень маленькие, как если бы одна из комнат была разделена на две;
  • 2 большие смежные комнаты и одна маленькая отдельная;
  • По обе стороны дома разбросано
  • жилых помещений;
  • есть вариант, когда все комнаты полностью изолированы друг от друга.

Часто в одной из трех комнат есть кладовая. Именно здесь лучше всего оборудовать спальню, так как кладовую можно превратить в небольшую гардеробную. Таким образом можно разгрузить комнату и решить проблему организации пространства. Одна из комнат часто оформляется под гостиную, где можно собраться всей семьей и принять гостей. Если есть дети, то третья комната превращается в детскую.

Необходимая документация для изменения макета

Перепланировка трехкомнатной хрущевки состоит из нескольких этапов.В первую очередь создается проект квартиры, который заказывают специалисты. Такое решение позволит избежать проблем на следующем этапе, когда проект должен будет получить одобрение в соответствующих органах. Потому что от выбора схемы согласования будет зависеть, насколько сложным будет ремонт:

  • по эскизу;
  • по эскизу с учетом изменения капитальных строений;
  • по проекту.

Необходимо будет собрать пакет документов, если переделка проводится по эскизу, то его отражение на бумаге.Трехкомнатная квартира отличается тем, что есть кладовая, встроенный шкаф с антресолями. Итак, прежде чем приступить к работе по получению комфортного, просторного, очень комфортного жилого помещения, вам необходимо получить план доработанного проекта, сертифицированный лицензионный проект соответствующей организации.

Типовые и нестандартные варианты раздевалки

Действительно изменить размеры квартиры невозможно, но можно увеличить пространство, используя нестандартные решения.Есть два принципа реорганизации пространства:

  • объединить все комнаты, получить однокомнатную квартиру, с определенным зонированием;
  • частичное объединение помещений: кухня с гостиной, санузел с прихожей, балкон со спальней и тд.

Традиционно кухня в таком доме тесновата, поэтому у тех, у кого есть такая квартира, возникает естественное желание совместить ее с любым помещением и расширить. Типовая кухня — это комната площадью 6 квадратных метров прямоугольной или квадратной формы.

Самый выгодный вариант — кухонное помещение, совмещенное с гостиной. Крупным планом старый дверной проем. Санузел расширяется за счет предыдущего входа на кухню. Этот проект по праву считается одним из самых успешных. Ведь между двумя комнатами еще есть прилегающая зона, которую можно использовать как небольшую столовую.

Для зонирования пространства при необходимости используются съемные раздвижные перегородки. Угловые 3-комнатные квартиры привлекательны наличием дополнительного окна, которое дает возможность разделить одну большую комнату на две с отдельным окном в каждой из них.

Однокомнатная квартира Комната и балкон

Ванная и туалет

Кухня и балкон

Кухня гостиная

Реконструкция санузла и изоляция смежных комнат

Разборка ванной поможет изменить положение, если на ее месте установить функциональную душевую кабину и стиральную машину, занимающую свободное место на кухне. Увеличить пространство можно, объединив одну из комнат с балконом. Если при этом не нарушается фасад здания, проблем с согласованием в БТИ не возникнет.Можно перенести на балкон бытовую технику из кухни или устроить там уютный уголок для чаепития или кабинет. Перед этим утепляется и ремонтируется балкон.

Смежные комнаты — это катастрофа, даже на фото они выглядят ужасно. Они доставляют неудобства, особенно когда в квартире проживает несколько человек. Пожертвовав площадью одной из комнат, можно оригинально решить эту проблему. Небольшой узкий коридор тянется до конца квартиры.В результате с двух сторон длинного коридора имеются двери на кухню, санузел и комнаты изолированы.

Отделка стен

Перепланировка 3-х комнатной хрущевки или другой квартиры — это всегда перенос или снос стен, который должен быть не только узаконен, но и выполнен аккуратно и качественно. Снос несущих и ненесущих конструкций — очень важный процесс, который целесообразно доверить специалистам. Демонтаж кирпичной стеныОбщая кухня с коридором или гостиной оправдана только тогда, когда места критически мало.

Достаточно часто, чтобы пробить проем и изящно его украсить. Так, пространство кухни и гостиной зрительно расширится, что видно на фото. Однако если квартира в постройке 90 серии, эта стена несущая, поэтому получить разрешение на ее ослабление невозможно.

Маленькие трюки:

  • Эффект удаленности стены придают светлые холодные оттенки, мелкий узор. Они приблизят стену, сделают комнату визуально меньше темных, сочных и теплых тонов, крупного рисунка;
  • Обои
  • с горизонтальными полосами «расстилают» стены.

Выбор напольного покрытия

Полу следует уделить особое внимание. Нередко изначально полы в квартирах хрущевок делали из деревянных досок, срок службы которых не превышает 20-30 лет. Именно поэтому при капремонте и перепланировке не обойтись без снятия деревянного покрытия и стяжки. Особенно это актуально для тех комнат, где планируется стелить ламинат или линолеум. В помещениях, где в качестве напольного покрытия планируется использование плитки, выравнивание поверхности необязательно.

Лучший выбор напольного покрытия для 3х комнатной квартиры — плитка.В том случае, когда студия получилась в результате объединения трех комнат, возникает необходимость в зонировании. Как видно на фото, многоуровневый пол с другим покрытием смотрится оригинально. Стены покрашены в разные цвета, в результате получилась просторная, стильно оформленная, уютная и уютная квартира. Наружные стены отделаны декоративной штукатуркой.


Хронология советского массового жилищного строительства — Strelka Mag

Эксперименты в области массового жилищного строительства, предшествовавшие культовым панельным домам «хрущевки».

ул. Маршала Бирюзова, 7 Главный вход стоит на гранитном постаменте.

Шестьдесят лет назад советские сторонники панельного строительства победили в необъявленном конкурсе. В июле 1957 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР издали постановление о жилищном строительстве в стране, положив конец эпохе экспериментов с каркасными и крупноблочными конструкциями. Принятию решения предшествовало десятилетие активных поисков решения, но самые ранние эксперименты можно проследить гораздо раньше.

Строительство рабочих поселков в Москве в 1920-е гг. Ознаменовало первые попытки стандартизации жилищной застройки. Тем не менее, в течение следующего десятилетия обширная индустриализация практически не повлияла на строительную отрасль. Между тем городское население увеличилось с 1,5 миллиона в 1913 году до 4 миллионов в 1939 году. Прибывшие в Москву рабочие легкой и тяжелой промышленности жили в бараках, подвалах и переполненных коммунальных квартирах. После Второй мировой войны стала очевидной необходимость пересмотра строительных норм в СССР.

Сегодня риелторы называют здания, которые мы будем обсуждать, «сталинками», то есть они были построены во время правления Сталина в 1930-50-х годах, и рекламируют их как уникальные, несмотря на то, что большинство этих домов построено по стандартным проектам. Одной из их отличительных особенностей являются потолки высотой 3 метра (2,80–2,90 метра в послевоенных зданиях), что в то время было дизайнерской необходимостью. Горизонтальные балки были установлены таким образом, чтобы оставалось место для дверной коробки высотой 220 см.Введение шестиметровых многопустотных плит во второй половине 1950-х годов сделало балки ненужными и позволило уменьшить стандартную высоту потолка.

ПЕРВЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Советские градостроители поняли, что использование кирпича замедляет строительство и что требуются базовые блоки большего размера. Строительство первого шлакоблочного дома в Москве началось в 1932 году по проекту архитекторов Порфирьева и Кучерова. Здание, расположенное на Мытной улице, 52, было построено в 1936 году.Позже архитекторы поделились своим видением в строительном журнале «Москва»:

«Нашей основной целью при планировании было максимально упростить сборку на месте. На ранних этапах строительства обычно доставлялось ограниченное количество готовых элементов: в основном стены, а иногда и перегородки и перекрытия. Мы решили, что все железобетонные элементы при доставке должны быть готовы к сборке, в том числе прогоны, балконы, лестничные клетки, марши и площадки, перекрытия, перегородки и даже стропила с рейками.

В 1939 году на Большой Калужской улице (впоследствии переименованной в Ленинский проспект) началось строительство 11 многоэтажных домов по проекту мастерской Аркадия Мордвинова. Хотя до полной стандартизации строительных элементов оставалось еще много миль, все здания имели одинаковую планировку: единый жилой отсек, разделенный между двумя коммунальными квартирами. У каждой из нескольких строительных бригад, работающих на объекте, была своя специализация. Выполнив свои задачи на одном участке, команда перешла к следующему.В этой конвейерной системе использовался непрерывный поток и соблюдался единый график.

Архитектурный прорыв произошел незадолго до начала войны, когда Андрей Буров и Борис Блохин разработали несколько проектов домов, построенных из серийно выпускаемых заводских шлакоблоков. Этот проект был реализован в нескольких зданиях по всему городу, самое известное из которых — Ажурный дом на Ленинградском проспекте, 27, также известный как Дом аккордеонистов. Вместо того, чтобы прятать блоки под слоем покрытия, во время заливки был добавлен специальный краситель.Сизые вкрапления, оставленные красителем, мраморизовали фасад. Необычные, железобетонные декоративные решетки, созданные по эскизам Владимира Фаворского, замаскировали кухонные кладовые.

Очаровательные, но повторяющиеся орнаменты Бурова не получили достаточно внимания, чтобы стать скучной городской достопримечательностью: Вторая мировая война и ее последствия отложили дальнейшие эксперименты в области стандартизированной разработки до конца 1940-х годов.

ул. Маршала Бирюзова, 7 Элегантные перила, идущие вдоль лестницы.

Правительство понимало актуальность жилищной проблемы в городе: этот вопрос был в числе тем XIX съезда Коммунистической партии Советского Союза.

В 1950-е годы был создан ряд специализированных и научных организаций, в том числе Центральный научно-исследовательский институт типовой и экспериментальной жилой застройки и Специальное архитектурно-строительное управление, позднее переименованное в Московский научно-исследовательский и проектный институт типологии и экспериментального проектирования. В 1953 году в Подмосковье Люберцы заработало производство железобетона. Вскоре открылся еще один объект в Шелепихинском районе Москвы.

Северо-западная часть города стала основной площадкой для градостроительных экспериментов. Ходынское месторождение, переименованное в 1922 г. в Октябрьское, было выбрано для этой цели из-за его близости к центру города в сочетании с хорошей транспортной доступностью. Единственным препятствием был Центральный аэродром Фрунзе; однако планировалось превратить объект в гигантский парк с прудами.

ЮЖНО ПЕСЧАННЫХ УЛИЦ

Жилые кварталы на улице Песчаные были построены в 1940-х годах вдоль новой дороги, соединяющей Ленинградский проспект и Хорошевское шоссе.Эта дорога, известная сегодня как улица Новопесчаная, переходит в улицу Куусинена на Песчаной площади. Район стал первым в СССР крупным опытом опытного многоэтажного строительства. Район послужил полигоном для новых строительных решений и материалов, которые впоследствии будут использоваться по всей стране. Разработка оставалась под личным контролем Никиты Хрущева, который в 1949 году был назначен первым секретарем Московского райкома КПСС.Специальные туры проводились как для иностранных гостей, так и для населения в целом. Образцовую стройку окрестили «школой жилой застройки».

ул. Куусинена, 1 и Хорошовское шоссе, 88. Смежные дома имеют разные выступы.

Петр Помазанов разработал генплан района, а Зиновий Розенфельд руководил проектной группой. Архитектор прославился еще до войны как проектировщик нескольких домов на Кутузовском проспекте, Краснопрудной и Садово-Триумфальной улицах.

Внедрение типовых планировочных решений позволило изготавливать до 60 процентов всех строительных элементов на заводах, включая полы, лестничные клетки и украшения. Строителям оставалось только собрать эти элементы на месте, что позволило построить четырехэтажное здание площадью 1400 м2 с нуля за три месяца. Стоимость фасадного покрытия для типовых проектов составляла менее 10% от общего бюджета строительства по сравнению с 30% для уникальных зданий.

Мансардные крыши дополняют довольно скромные бетонные украшения первых построенных домов в районе Ленинградского проспекта. После того, как поступил официальный приказ об увеличении количества этажей, особую популярность получили проекты от семи до девяти этажей. Зиновий Розенфельд не сдерживался при проектировании орнаментов: фасады зданий облицовывались плиткой, имитирующей алмазный руст, широко использовались бетонные орнаменты. Некоторые украшения, в том числе балюстрады вдоль крыш, пришлось удалить позже из-за опасности обрушения.Такие же постройки есть на Большой Филевской, Новозаводской и Старокаширском шоссе.

Шестнадцать домов, образующих квартал между 1-й и 2-й Хорошевской улицами, были последним дополнением к району, сделанным Розенфельдом и его командой. В домах № 15, 17 и 19 на улице Куусинен и 14, 16 и 18 на улице Зорге есть выступающие эркеры и большие арочные витрины магазинов. Еще один квартал такого же дизайна планировалось построить ближе к Песчаной площади, но достроили всего пару домов.Прямо под карнизами несуществующего пятого этажа остались балконы — строительство остановилось на четырех этажах. Нина Панкратова, инженер-строитель, живет в одном из таких «обрезных» домов на улице Зорге, 20.

ул. Зорге, 16 Фасад облицован красной плиткой, что выделяет здание среди своих соседей.

«Наш дом сразу перешел в управление Главмосстроя», — говорит Нина. «После того, как они заложили фундамент, они поняли, что самолеты взлетают и приземляются прямо над строительной площадкой.За последние несколько лет несколько организаций проявили интерес к завершению строительства, но каждая из них потеряла интерес, заметив значительную трещину в стене. В 90-е годы планировалось построить бизнес-аэропорт на Ходынском поле. Тогда жители района вместе стояли и защищали поле. Но разработчики все равно попали в руки позже ».

Чтобы увидеть, как выглядел бы дом Главмосстроя, если бы он был достроен, пройдите 150-метровую прогулку на юг к восьмиэтажному дому на улице Зорге, 16.Оба здания облицованы необычной коричневой керамической плиткой — деталь, которую они разделяют с еще более известным зданием поблизости.

Проекты улиц Песчаные в дальнейшем вошли в каталог Особого архитектурно-строительного управления (серия И-410). Восемь стандартизированных секций легли в основу 17 конфигураций здания, наиболее популярными из которых стали П- и Г-образные конструкции. По всей Москве построено около 180 таких домов из силикатного кирпича без покрытия, в основном пятиэтажного. Их можно отличить по линии из красного кирпича, опоясывающей здание чуть выше третьего этажа, и по арочному узору вокруг окон на четвертом этаже.Два Г-образных корпуса этой серии расположены на Хорошовском шоссе в районе станции Полежаевская (корпуса 35/1 и 35/2). Третий обрушился при строительстве станции в начале 1970-х годов. В кварталах у ближайшей станции, Октябрьского поля, многие здания Особого архитектурно-строительного управления украшены большими пятиконечными звездами. В этих зданиях когда-то размещались многочисленные сотрудники Советской военно-дипломатической академии и Института КГБ (известного сегодня как Академия внешней разведки).

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ДОМ

Красный дом, он же Дом генерала, на улице Куусинена, 6, вероятно, самое примечательное здание на всей улице. Когда-то он был неофициально известен как Дом АКДОНА — особого подразделения Красной Армии, члены которого были первыми жителями этих двухкомнатных коммунальных квартир.

Здание, являющееся моделью массовой серии II-02, имеет несколько близнецов по всему городу. Римские цифры в названии серии служат для обозначения конструктивных особенностей здания.Римская цифра I означала, что несущие стены были выровнены вдоль здания, а II означала поперечное выравнивание (например, стены лестницы). Во II серии потолочные плиты обычно имели две точки опоры.

Первый корпус из 14 корпусов ИИ-02 был построен в 1952 году на Ленинских горах возле МГУ (ул. Строителей, 4 и 6). Несколько ИИ-02 образуют двор на улице Бориса Галушкина, 17; еще два несвязанных крыла расположены на улице Пырьева, 4.Архитекторы Дмитрий Бурдин, Мигран Лисициан и Мария Русанова определенно нашли вдохновение в стиле русского нарышкинского барокко XVII века с его типичным сочетанием красных стен и известняковых украшений. Здесь, как и на Песчаных улицах, крашеный бетон имитировали известняк.

15/3 Kuusinen St. Большие керамические плитки оригинального дизайна были закрашены.

ул. Куусинен, 17/2 Надстройка с большими арочными окнами была спроектирована для размещения мастерской художника.Аналогичная конструкция была добавлена ​​на ул. Новопесчаная, 23/4

ул. Куусинена, 2/17 Для снижения затрат на внутренней стороне здания были вырезаны украшения и плитка.

Здесь несущий железобетонный каркас скрыт за слоем заводского красного кирпича. На внутренней стороне дома АКДОН видна кирпичная кладка. Фасад облицован плиткой под кирпич уже более 60 лет. Подобная керамика песочного или розоватого цвета использовалась для облицовки сотен зданий по всей Москве, в том числе знаменитых высоток Семи сестер.

Распространение плитки было заслугой советского инженера Александра Мелиа, который в 1935 году сконструировал сухой пресс для изготовления керамики, а в 1949 году получил Сталинскую премию первой степени за усовершенствование своего изобретения. Автоматизированная установка по производству керамических блоков заработала в 1950 году в пригороде Кучино у реки Пехорка (карьер белой глины там был заброшен и превратился в гигантскую свалку). Плитка, произведенная по новой технологии, помимо эстетических качеств, обеспечивала отличную теплоизоляцию.Строительство левого крыла было завершено только в 1957 году, через два года после того, как ЦК и Совет министров издали знаменитый декрет о сокращении эксцессов в планировании и строительстве. Зданию удалось избежать участи более поздних проектов, лишенных большинства орнаментов и покрытий.

20 Плитка Зорге Санкт-Мелия необычного цвета красновато-коричневого цвета.

Детство поэта Ивана Зеленцова прошло в Красном доме:

«Легко вспомнить детство, прожитое в микрорайонах в тесных 40-метровых квартирах.Когда я жил на улице Куусинен, 100 метров жилой площади не казались мне чем-то необычным, как и гигантские окна, высокие потолки, маленькие внутренние окна между кухней, туалетом и ванной, которые не служили очевидной цели, или мусоропровод на кухне. Чуть выше нас, на шестом этаже, была коммуналка точно такой же планировки. Иногда меня оставляли под присмотром соседа, и мне приходилось проводить время в этой квартире. Общий коридор оставался черным как смоль днем ​​и ночью, как будто там жили вампиры.Жители пробирались по коридору, шагая через джунгли одежды, свисающей со стен, и перепрыгивая через случайные коробки. Также все соседи знали друг друга. Вести светскую беседу во время поездки на лифте было обычным делом вежливости. Перед входом стояла классическая скамейка, набитая сплетниками старушками, не меньше семи в любое время дня. К концу 90-х бабушки исчезли, их место заняла сомнительная служба безопасности, а место на скамейке запасных занял мерседес 600-й серии.

РАМКА ПОСОХИНА

Вместо того, чтобы класть кирпич вокруг каркаса, архитекторы Михаил Посохин и Ашот Мндоянц, известные своим высотным домом на площади Восстания, предложили крепление панелей. Строительный проект разработал инженер Виталий Лагутенко. Проект реализован в доме на 1-м Хорошовском шоссе в 1948 году.

Первый каркасный панельный дом в Москве был построен годом ранее в районе Соколиная гора (улица Буденного, 43).В здании использовался цельнометаллический каркас, как и в небоскребах в США — невероятные расходы для послевоенного периода.

В восьми домах по Хорошовскому шоссе панели прикреплены к железобетонному каркасу. Тогда Посохин и Мндоянц несколько стеснялись использования панелей и пытались прикрыть их маскировкой нелепых бетонных украшений. Каркас изготовили прямо на стройплощадке: железобетонный комплекс еще не запускался.

Виктор, экономист, последние пять лет живет в одном из этих домов на 1-м Хорошевском шоссе: «К тому времени я уже девять месяцев обыскивал квартиру, но когда я увидел это, это сразу же щелкнуло.Здесь большой зеленый двор, близость к метро, ​​потолки 2,92 м за счет довольно тонких стен. Хотя в этом году в подъезде появился неприятный запах: кажется, он поднимается из подвала ».

В конце десятилетия технология панелей на основе каркаса выглядела наиболее многообещающей. В 1952 году состоялся конкурс проектных работ по проекту панельного дома Посохина и Мндоянца с командой мастерской Ивана Жолтовского, которая участвовала с шестью разными вариантами. Сам Жолтовский позже прокомментировал в своей статье для журнала «Архитектура и строительство»:

«Мы представляем себе гладкие панели, свободные от угнетающих архитектурных форм, ограниченное количество различных декоративных элементов, способных создавать уникальные комбинации, модули, легко собираемые в необычные пространства.Мы видим пространства магазинов и общественных организаций, помогающие создавать выразительные композиции. Это, на наш взгляд, предпосылки, позволяющие создавать бесконечное количество интересных, вдохновляющих и красочных композиций.

Широкие улицы, заполненные достаточным пространством между зданиями, выглядящие дружелюбно и ярко, ансамбли уникальных зданий, обилие зелени, скульптуры, фонтаны и монументальные заборы — это образ будущего, которого, я надеюсь, мы добьемся с новой панелью районы развития.”

ул. Куусинена, 11 Вместо бетонных украшений здания Посохина украшают глазурованные желтые плитки, выложенные замысловатыми узорами.

ул. Маршала Бирюзова, 7 Центральный и боковые корпуса соединены между собой балконами.

Усовершенствованный проект, разработанный Посохиным и Мндоянцем, был использован при строительстве жилого квартала между улицами Хорошовскими, идущими на юг до домов Розенфельда (улица Куусинена 7, 9 и 11, улица Зорге 6 и 10).Каждое из зданий было разделено на три части: центральное 10-этажное здание и два шестиэтажных флигеля. При строительстве использовались двухэтажные панели. В отрывке из сборника «Новые районы Москвы», опубликованного в 1960 году, говорится: «Просторная композиция многоэтажной застройки отражает повсеместную приверженность чрезмерной сложности и осевым построениям этого архитектурного периода (1952-1955). В то же время он демонстрирует здравый подход к расположению блоков ».

Позже Посохин и Мндоянц неоднократно объединяли усилия для реализации различных проектов, в том числе проспекта Калинина (проспект Новый Арбат).Инженер-проектировщик Лагутенко продолжил разработку пятиэтажной серии К-7, которая воплотила бы в себе как преимущества, так и недостатки архитектурной политики Хрущева.

ПАНЕЛИ ВМЕСТО БЛОКОВ

Пока в новостройках у Песчаных улиц и Хорошевского шоссе отрабатывались различные типы каркасных конструкций, буквально в нескольких сотнях метров западнее на 6 Октябрьском развернулась революция в бесшумном строительстве. Улица Поле, позже переименованная в улицу Маршала Бирюзова.Дом № 7, спроектированный командой Особого архитектурно-строительного управления в составе Зои Нестеровой и Любовой Врангель под руководством ученика Андрея Бурова Натана Остермана, в каркасе не нуждался: его большие панели были самонесущими. Позже этот же метод был применен для масштабной застройки пятиэтажных жилых домов по всей стране.

ул. Маршала Бирюзова, 7 На одной из кухонь внутри еще сохранилась оригинальная предустановленная сушилка.

ул. Маршала Бирюзова, 7Этажом ниже оригинальная кухонная мебель и раковина выдержали испытание временем.

В конструкции П-образного здания использовались выровненные в поперечном направлении несущие стены, обеспечивающие три точки горизонтальной опоры. Центральное здание было семиэтажным, а два его крыла — пятиэтажными. У местных жителей есть легенда, что изначально в этом доме жили подчиненные небезызвестного шефа тайной полиции Лаврентия Берии, но они отказались там жить. Вместо этого архитекторы и инженеры были счастливы переехать в новые квартиры, которые были предварительно оборудованы кухонной мебелью.Андрей Бунин, редактор журнала «Общая история архитектуры», был самым известным человеком, жившим в этом здании.

Архитектор Елена Пожарская, живущая в доме с 1970 года, делится своими мыслями:

«Здание строилось в два этапа. Сначала смонтировали центральную, семиэтажную секцию, а затем добавили два пятиэтажных корпуса, по одному с каждой стороны. Панели были отлиты прямо здесь, во дворе. Недавно при замене радиаторов они случайно оторвали кусок стены и обнаружили внутри окурки, запонки и прочий хлам.У нас уже три года идет масштабный ремонт. Все трубы герметизированы в стенах с одним окном ».

Здание было первым из серии СМ-01 (СМ — серия московских проектов). Все завершенные модели SM-01 были построены в районе Октябрьское Поле. Помимо первого корпуса, в серию СМ-01 входят улицы Расплетина, 17 и 19, а также шести подъездный дом на улице Маршала Бирюзова, 41. Круглые вентиляционные проемы на уровне мансарды и необычные, маскирующие пилястр швы панелей — отличительные черты этой серии.

ПОСТ-СТАЛИНКА ИЛИ ПРОТО-ХРУЩЕВКА?

Натан Остерман сосредоточился не только на панелях, но и на других вещах. Используя довоенные эксперименты своего учителя Андрея Бурова, Остерман вместе с Яковом Дихтером, Владимиром Калафатовым и Сергеем Лященко спроектировал серию восьмиэтажных домов с внешними стенами из больших шлакоблоков шириной почти полметра. Серия получила название II-04. II-05, более короткая, пятиэтажная версия II-04 без лифтов и мусоропроводов, иногда использовала кирпич.Еще одна кирпичная серия II-08 имела потолки трехметровой высоты.

Рядом с перекрестком Куусинен-Хорошовское построен квартал из пяти шлакоблоков II-04 (Корошовское шоссе 88, 90 и 92, улица Зорге, 2 и улица Куусинена, 1).

ул. Куусинена 4/1 и 4/3 Здание, выходящее на улицу Веры Волошиной, из-за неровного рельефа имеет шесть этажей.

4a / 1 и 4a / 2 ул. Куусинен II-08 была последней серией квартирных стандартов сталинки.

ул. Куусинена 4а / 1 и 4а / 2Первоначальные планы предусматривали расширение дороги и строительство большого бульвара, подобного тому, что здесь находится на 2-й Песчаной улице.

При ближайшем рассмотрении оказывается, что бежевые восьмиэтажки на Хорошевском шоссе имеют разные выступы. В одном здании они округлые и украшены орнаментом из подсолнечника, а в соседнем здании более простой дизайн с прямоугольным узором. Архитектор Александр Свирский помог Натану Остерману спроектировать коллекцию блоков с рельефными узорами. Однако эти блоки в основном использовались для украшения входов в здания.Посреди большого двора среди яблонь все еще стоит типичная советская статуя девушки с кувшином.

Четная сторона улицы Куусинен начинается с кирпичных домов серии II-05 (улица Куусинена 2 и 4) и серии II-08 (улица Куусинена 4а). Ольга Майер живет в одном из кирпичных пятиэтажек Остермана, построенных недалеко от станции Полежаевская:

«В этих домах изначально не было лифтов; они были установлены позже. Когда в 2000-е годы устанавливали пластиковые оконные рамы, они вытаскивали из стены старые газеты и куртку.То, что я когда-то считал преимуществом, превратилось в недостатки. Планировка странная, любая попытка исправить что-либо вызывает ряд проблем, стены и потолок наклонены, проводка ужасная. Здание пользуется популярностью среди иммигрантов из-за близости к центру города и статуса микрорайона. Я бы сказал, что это тоже недостаток ».

Кроме Полежаевской, модели шлакоблоков ИИ-04 можно встретить у станций метро «Спортивная», «ВДНХ» и на среднем участке Варшавского шоссе.ИИ-05 была выбрана серией для застройки возле станции метро «Университет», 11-го квартала Новых Черемушек и района Марьина Роща. В 1950-е годы Новые Черемушки стали новой площадкой для экспериментов по массовому развитию. Девятый квартал, спроектированный командой Натана Остермана, стал прототипом микрорайонов, построенных в ближайшие несколько десятилетий.

Текст: Дмитрий Гончарук

Музей неона | Как светящаяся комната в Варшаве рассказывает историю Польши при коммунизме

Это 1953 год.Сталин мертв. Его сменил Никита Хрущев, который осуждает преступления своего предшественника и начинает десталинизацию Советского Союза, ведущую к «хрущевской оттепели», периоду относительной творческой свободы в Восточном блоке.

Власти в Польше сталкиваются с растущим спросом на консьюмеризм со стороны своего народа по прошествии десятилетия. Поляки хотят, чтобы их родина снова рассматривалась как современная ведущая западная страна, как это было в межвоенный период после обретения страной независимости в 1918 году.

«К тому времени, когда польский народ окончательно сбросил иго коммунизма в 1991 году, неоновый свет считался эмблемой ненавистного режима — и инструментом пропаганды Советского Союза»

Конференции проводятся в Чехословакии и в попытке Чтобы подавить растущие беспорядки, сохраняя при этом закрытый железный занавес, лидеры обсуждают идею «контролируемого государством потребления» и принимают решение о программе «неонизации». Идея состоит в том, что, развернув неоновые вывески на улицах страны и даже в странах Восточного блока, режим уберет бесконечную серость сталинского СССР и возвестит надежду на культурное и экономическое возрождение, превратив бесцветные города в шумные мегаполисы, вдохновленные блеск и гламур Парижа, Лондона, Гамбурга и даже довоенной Варшавы.

Одна из самых ярких неоновых вывесок на выставке. Фото: Стюарт Кенни

«Неонизация» становится символом амбиций Польши на мировой арене; а рост и падение знаков в течение следующих трех десятилетий служит для обозначения политического послевоенного развития страны — от их подъема в 50-х годах до их падения и разрушения в конце коммунизма десятилетиями спустя.

Но хотя знаки советской эпохи исчезли с улиц, есть одно место, где их история все еще рассказывается.

Музей неона в Варшаве — единственный в мире музей, посвященный «документации и сохранению» неоновых вывесок времен холодной войны.

Горстка вывесок, лишенных силы и яркости, которые сделали их культовыми. Фото с Unsplash

Расположенный в варшавском районе фабрики Сохо, музей был открыт в 2005 году содиректорами Дэвидом С. Хиллом и Илоной Карвинска. Поразительная фотокнига Карвински «Неоновая революция» — это библия, посвященная неонам времен холодной войны.

Неоновый музей — это простое стильное здание.Снаружи стояли огромные неоновые вывески, прислоненные к стенам не столько из-за рекламы музея, сколько из-за нехватки места для хранения вещей.

Маленький темный музей излучает много цветов, а знаки варьируются от вывешенных над отелями до цветочных магазинов, магазинов игрушек, книжных магазинов, государственных лотерейных точек и т. Д. На одной из самых уникальных достопримечательностей изображена Сиренка, варшавская русалка, защитница города, сидящая на книге — вывеске из библиотеки, попавшей в музей в 2011 году.

Кот в сапогах с табличкой «открыто». Фото: Стюарт Кенни

Неон «Синема Сирена» представляет собой более типичную историю того, как вывески попадают в музей. Он был поднят над кинотеатром начала 20-го века в Варшаве в 1962 году, чтобы модернизировать здание для новой эпохи. Зимой в плохо построенном кинотеатре было слишком холодно, а летом — слишком жарко. Он закрылся в 2008 году, и вывеска была подарена музею.

В предисловии к «Неоновой революции» Карвинска пишет, что неон, хотя и фотогеничный и вызывающий воспоминания, «должен также служить болезненным напоминанием о несбывшихся надеждах и чаяниях людей, оказавшихся в ловушке одной из самых жестоких и деспотических систем Европы.

Она описывает производителей неона как «блестящих художников и дизайнеров авангарда», но также отмечает аргумент о том, что главное значение неона заключается в том, что они представляют попытку властей «пропагандировать, подавлять или умиротворять негодование и страдания людей». люди Восточного блока ».

«В 1971 году на видных улицах, таких как Варшавская улица Пулавска, за короткое время было вывешено 84 новых неоновых дизайна» Фото: Стюарт Кенни

Действительно, недалеко от Музея неона находится Музей жизни при коммунизме, где вы могут узнать о том, как в ту эпоху было трудно достать такие предметы повседневного обихода, как фрукты и туалетную бумагу, и посмотреть интенсивные, почти фарсовые пропагандистские фильмы, которые показывались в кинотеатрах в то время.

Неонизация была своего рода попыткой отвлечься от всего этого.

По мере того как беспорядки распространились на Польшу после Венгерской революции в конце 50-х годов, лучшие архитекторы и художники были наняты для создания привлекательной, захватывающей неоновой графики, которая, свободная от капиталистических рекламных лозунгов Запада, стала новой формой польского языка. Прикладного искусства.

Промышленный экстерьер Музея неона. Фото через Unsplash

Неонизация процветала в 60-х и 70-х годах, но после Пражской весны, когда в 1968 году огромные политические протесты потрясли соседнюю Чехословакию, последовала волна жестокого подавления, и экономическое положение Польши ухудшилось.В 60-е годы производство неона остановилось, и не осталось денег на ремонт существующей неоновой графики или создание или ввод в эксплуатацию новых вывесок.

Бюрократия также сыграла огромную роль в этой проблеме. Процесс внедрения нового дизайна и получения одобрения властей стал настолько обширным, что может занять до трех лет. Но в 70-е годы, когда властям нужно было восстановить свой контроль над Восточным блоком, увеличились средства на спонсируемую государством рекламу, и новая программа развития неоновых ламп была одобрена высшим авторитетом того времени — секретарем Коммунистической партии Польши ( ПЗПР).

Светящиеся, привлекающие внимание дизайны для польских баров и библиотек. Фото: Стюарт Кенни

В 1971 году процесс неонизации всех районов был централизован, и на таких известных улицах, как Варшавская улица Пулавская, за несколько лет было вывешено 84 новых неоновых рисунка. Но судьба нанесла этим знаковым знакам еще один удар. Когда 70-е сменились 80-ми, неоны вышли из моды — вместе с коммунистическим режимом, который их заказал.

За экономическим кризисом, начавшимся в конце 70-х годов в Польше, последовал рост «Солидарности», первого независимого профсоюза в Восточном блоке, возглавляемого культовой фигурой Леха Валенсы.На каком-то этапе ее членство достигло 10 миллионов человек, что составляло треть всех работающих поляков.

Знающий взгляд на западные ковбойские вывески. Фото: Стюарт Кенни

В попытке сокрушить эту все более мощную оппозицию 12 декабря 1981 года власти объявили в Польше военное положение. Экономика медленно рушилась, случались отключения и перебои в подаче электроэнергии, а световые индикаторы страны погасли, вернув Варшаву. в сталинский мрак.

В Восточном блоке, где все производилось государственными фирмами, привлекательная реклама не служила финансовой цели.После экономического коллапса конца 70-х — начала 80-х годов правительство решило, что потребности более важные, чем цвет улиц. И так мало неоновых вывесок было сделано после 1981 года.

«В Восточном блоке, где все производилось государственными фирмами, привлекательная реклама не служила финансовой цели» Фото: Стюарт Кенни

К тому времени, когда поляки, наконец, сбросив иго коммунизма в 1991 году, неон считался эмблемой ненавистного режима и инструментом пропаганды Советского Союза.По всей стране вывесок было уничтожено , в массовом порядке .

Но, к счастью для историков, не все они отключились навсегда. Те, кто выжил, и их увлекательная история, все еще живут в темном шумном музее Варшавы.

Стюарт Кенни — писатель-фрилансер из Эдинбурга. Следуйте за ним в Twitter. Его поездка в Варшаву была поддержана Польской туристической организацией.

МО Музей

Анализ сельской урбанизации в Советском Союзе выявляет две четкие идеологические цели: во-первых, искоренение частных односемейных усадеб, а во-вторых, «сближение» городов и деревень, призванное способствовать объединению небольших деревень и усадеб в единое целое. «поселки городского типа.«Сельская урбанизация должна была происходить исключительно в процессе коллективизации сельского хозяйства. Рабочие крупных коллективных хозяйств Колхозы, или колхозы (от русского слова« коллективное хозяйство ») были советскими сельскохозяйственными образованиями, созданными в результате принудительного слияния более мелких хозяйств. .Или совхозы Совхозы. Советские фермы, или совхозы (от русских слов «советское сельское хозяйство») обычно образовывались из более крупных частных хозяйств, которые были национализированы, а иногда создавались путем слияния нескольких «разрозненных» колхозов.

Специализация и концентрация совхозов началась после 1970 года. В 1983 году, например, насчитывалось уже 28 межхозяйственных свиноводческих предприятий.

должны были быть сконцентрированы в одном центральном сельскохозяйственном поселении, которое должно было приблизиться к новым промышленным городам как по форме, так и по содержанию.

Сельская урбанизация внесла огромные изменения в сельский пейзаж в Советской Литве. Принудительная ликвидация частных домовладений, мелиорация земель и постоянная консолидация сельских общин означали, что к 1983 году 64 процента сельских жителей Литвы проживали в колхозных поселениях.

Новые методы планирования, строительства и лесонасаждения были представлены и продвинуты на специальных витринах колхозных поселений. Экспериментальное поселение Дайнава (архитекторы: Рамунас Камайтис и Виргиниюс Шимкус, 1965–1969), построенное на территории советской птицефабрики Леонполис недалеко от Укмерге в центральной Литве, стало образцом для деревенской общины нового типа, призванной показать будущее лицо литовской деревни. Дизайн был направлен на воссоздание условий, которыми пользуются городские сообщества, поэтому отдельные фермы были ликвидированы и заменены городскими многоэтажными сборными домами и центральным районом с универмагом.

Этот функционалистский эксперимент по «пересадке города в деревню» получил одобрение и поддержку со стороны правительства, но он быстро стал объектом критики и был признан провальным. Даже присуждение Государственной премии СССР поселку Дайнава в 1971 году не смогло закрепить использование этой «городской» модели развития села, при которой колхозники были полностью отключены от своих индивидуальных хозяйств. Тем не менее, именно в этот период во многих колхозных общинах Литвы выросли стандартные 2-3-этажные жилые панельные дома.

1970-е годы ознаменовали новый этап в литовской сельской архитектуре под лозунгом «начало создания новой литовской деревни». Этот период также был в первую очередь временем роста аграрной экономики трех прибалтийских республик, что позже позволило колхозникам пользоваться плодами несколько более высокого качества жизни (в том числе в архитектуре), чем сельскохозяйственные рабочие в остальной части Советского Союза. .

После того, как в 1973 году были составлены планы всех новых литовских сельских поселений, большинство из которых основывались на стандартизированных (однообразных) проектах, дебаты перешли к необходимости отличительных черт.Эта дискуссия совпала с возрождением фольклорного регионализма в архитектуре и побудила архитекторов проявить интерес к уникальной самобытности этнографических регионов Литвы. Архитекторы Колхозно-строительного проектного института начали применять разные подходы: выделять естественный ландшафт местности, избегать перекрестков улиц под прямым углом, создавать разные типы проектов жилого дома. Эту радикально изменившуюся идеологию прекрасно иллюстрирует название статьи, написанной архитектором и градостроителем Казимерасом Шешельгисом: «Защитите деревни от городских структур!

Пленарное заседание Коммунистической партии Советского Союза в 1978 году стало важным стимулом для жилищного строительства в социалистических деревнях, обратив внимание на тот факт, что улучшение условий жизни может помочь соблазнить подготовленных специалистов в области сельского хозяйства и других областей жить и работать в сельских общинах.Это позволило более либерально изучить требования к жилым районам и внедрить более оригинальные подходы к жилому дому для одной семьи.

Результатом этой идеологии был назван Alytaus namelis (Алитусский дом), проект, который продемонстрировал четкий компромисс между успешным возвращением в сельские поселения дома на одну семью, построенного из местных материалов, помогающих сохранить региональные черты, и постоянное соблюдение строгих требований индустриального строительства и сборки, поскольку дом был изготовлен на заводе из стандартных картонных панелей.

Шесть типов домов — каждый с разными фасадами, планами этажей (от 70 до 120 квадратных метров) и разным количеством комнат (3–5) — начали строиться в Алитусе в 1976 году. Одноэтажный дом с мансардой. , построенный на высоком фундаменте (оборудованном подвалом), выделялся на фоне сельской местности своим колоритом и различной отделкой (красный и желтый кирпич, каменные стены) и крутой двускатной крышей, покрытой черепицей или цветным сланцем. Внутри было достаточно места для кухни и столовой, кладовой и подсобных помещений.Алитусский дом (сокращенно Алитнамис на литовском языке), новый символ процветания литовских сельских и малых городов в поздний советский период, хотя и хорошо спроектирован, но постоянно совершенствовался. Он не был лишен недостатков, в основном из-за низкого качества строительных материалов (колхозники называли Алитусские дома «картонными домами»).

Распространение региональной архитектуры в сельской Литве в позднесоветский период также хорошо иллюстрирует образцовый советский поселок Юкнайчяй (архитекторы: Альфонсас Кишкис, Рута Кишкене, Станисловас Калинка, Эдмундас Вичюс).Юкнайчяй также извлек выгоду из амбициозных усилий председателя совхоза Зигмантаса Докшаса по созданию нестандартной среды проживания.

Генеральный план поселка Юкнайчяй 1974 года предусматривал разделение жилых и производственных зон, при этом дома были сгруппированы в небольшие кварталы, окруженные зелеными зонами, а не выстроенными вдоль улицы. Строение поселка и прилегающего к нему парка было задумано известным ландшафтным архитектором Альфонсасом Кишкисом и его женой Рутой.Строительство зданий с уникальным дизайном (в том числе жилых) было инициировано председателем колхоза на основе его опыта зарубежных поездок. В Юкнайчяй входили нестандартные полутораэтажные и два с половиной этажа жилые дома с квартирами на двух этажах (проект архитектора Вичюса), восьмиэтажные жилые дома (архитектор: Калинка), а также общественные здания красного цвета с плавным дизайном. кирпичные и покрытые скатными черепичными крышами.

Первоначальным сооружением был так называемый Зал духовно-физического здоровья (!) (Также Калинка, 1977 г.) — комплекс бассейнов и саун, по своей архитектурной композиции напоминавший церковь с примыкающим к ней монастырем.С самого начала в Юкнайчяй были созданы новые административные должности для специалистов, курирующих поселок, в том числе архитектора совхоза (Вичюс) и официального художника (Гинтарас Аугайтис). Вопросы озеленения и озеленения были переданы Бенедикте Докшене, который занял новую должность ландшафтного агронома, а для оформления украшения были приглашены известные литовские художники (скульпторы Станисловас Кузьма и Гедиминас Каралюс, мастера витражей Константинас Шатунас и Альгирдас Довиденас и другие). здания и парк поселка.С социальной точки зрения Юкнайчяй был воплощением социалистически-патерналистского принципа заботы о людях «от колыбели до могилы», поскольку поселок включал в себя полную систему социальной защиты колхозников, от детских садов до дома престарелых и кладбища . Архитектура поселка Юкнайчяй получила Ленинскую премию 1988 года.

общественных дорог — На дороге с Айком и Ники, май / июнь 2015 г.

Ричард Ф.Вайнгрофф

Во время визита премьер-министра СССР Никиты Хрущева в Соединенные Штаты в 1959 году президент Эйзенхауэр думал, что демонстрация дорог США продемонстрирует процветание страны. У президента было два шанса. Ни то, ни другое не сработало.

На базе ВВС Эндрюс президент Эйзенхауэр (второй справа, в шляпе, в первом ряду) и премьер Хрущев (справа от президента) идут от премьер-министра Ту-114.После вступления в должность в 1953 году премьер-министр был смущен маленьким служебным самолетом Советского Союза. Он приказал авиаконструктору Андрею Туполеву построить самый большой из возможных самолетов. По словам автора Питера Карлсона, Ту-114 был «54-метровым самолетом с 220 пассажирами, который стоял на высоте 15 метров над землей — это был самый высокий самолет в мире». Карлсон добавил: «Хрущев был так доволен, что хранил модель Ту-114 на своем столе в Кремле».

15 сентября 1959 года премьер-министр Советского Союза Никита Хрущев прибыл на базу ВВС Эндрюс в Мэриленде для переговоров с президентом Дуайтом Д.(«Айк») Эйзенхауэр и бурный двухнедельный тур по США. После церемоний и выступлений президент, премьер и госпожа Хрущева сели в президентский лимузин с открытым верхом для поездки в округ Колумбия.

Дана Адамс Шмидт из «Нью-Йорк Таймс » сообщила: «В открытом президентском автомобиле Линкольн генерал Эйзенхауэр должен был сидеть слева, г-н Хрущев — справа, а мадам. Хрущев посередине. Но каким-то образом президент Эйзенхауэр оказался посередине, и это, казалось, было для них троих тесным нажатием.

«Мистер. Хрущев выглядел так, будто сидел на чем-то. Хотя он невысокого роста, его голова была немного выше, чем у президента в машине. Он сидел, положив руку на спинку сиденья позади президента, а другой рукой размахивал шляпой всякий раз, когда слышал аплодисменты ».

Питер Карлсон, автор книги « K Blows Top: A Cold War Comic Interlude» с участием Никиты Хрущева «», самого неожиданного туриста Америки, процитировал журналиста-иконоборца И. Ф. Стоуна, который сказал, что президент Эйзенхауэр выглядел «так, как будто [Центральное разведывательное управление] ему посоветовало тщательно скрывать свою знаменитую улыбку, чтобы приезжий старый большевик не воспользовался ею.”

Кортеж в Вашингтон,

Кортеж покинул базу ВВС Эндрюс и выехал на Сьютленд-Паркуэй. Шмидт из New York Times сообщил: «Трава на центральной полосе и по бокам этого четырехполосного шоссе была аккуратно подстрижена. . . . По обе стороны дороги деревья, только начинающие приобретать осенние оттенки, заполняли шоссе ».

Когда автомобиль двигался со стабильной скоростью 30 миль (48 километров) в час, президент и двое его посетителей наблюдали строящийся мотель примерно в 10 километрах от базы ВВС Эндрюс и новый жилой дом «с просторными балконами». », — написал Шмидт.«Чуть дальше была детская площадка, где группа. . . школьники встретили гостя, пожалуй, самым восторженным и, безусловно, самым резким приветствием дня ». Компания Ace and Van Storage вывесила огромную вывеску: «Посетите наш склад. Продукт свободного предпринимательства ».

Президент Эйзенхауэр (в центре, темный костюм, в шляпе) шел на торжественное приветствие премьера Хрущева (позади президента) на базе ВВС Эндрюс.Жена премьера Нина (держит букет) смотрит.

Они въехали в город и проехали по изгибающемуся мосту на Саут-Кэпитол-стрит (теперь называемому Мемориальным мостом Фредерика Дугласа), который открылся в 1950 году. С моста открывался потрясающий вид на купол Капитолия, в то время «одетый в строительные леса», — написал Шмидт. Кортеж проехал через «несколько кварталов трущоб» на юго-западе Вашингтона. Шмидт продолжил: «Первые большие скопления людей начались, когда кортеж свернул с улицы Канал на проспект Независимости.Теперь советский премьер увидел широкие улицы, монументальные правительственные здания и ухоженные скверы ».

Они повернули на север на 14-ю улицу, проехали мимо здания казначейства и повернули налево на Пенсильвания-авеню.

Кортеж направился к Блэр-Хаусу, где остановился премьер, его семья и свита, через Пенсильванию-авеню от Белого дома. Шмидт сообщил, что «лица 200 000 американцев, принадлежащих к разным расам, могли привлечь его внимание, когда он въезжал в столицу.”

Evening Star (газета того времени, округ Колумбия) описала «самый плотный кордон безопасности, который когда-либо устраивался для иностранного сановника». В документе продолжалось: «15-мильный [24-километровый] парадный маршрут от Эндрюс-Филд до Блэр-хауса охраняли более 4000 полицейских, национальных гвардейцев, солдат, моряков и морских пехотинцев».

Suitland Parkway

Сьютленд-Паркуэй в Мэриленде.
Администрация дорог общего пользования (ныне FHWA) построила Suitland Parkway для Военного министерства во время Второй мировой войны, чтобы соединить новое аэродромное поле Кэмп-Спрингс (позже база ВВС Эндрюс, ныне объединенная база Эндрюс) в Мэриленде с Боллинг-Филдом (позже ВВС Боллинга) База, ныне часть Объединенной базы Анакостия-Боллинг) на восточном берегу реки Потомак в округе Колумбия. Управление автомобильных дорог общего пользования завершило строительство в 1944 году.17 августа 1949 года президент Гарри С. Трумэн одобрил закон о передаче бульвара Министерству внутренних дел для эксплуатации Службой национальных парков (NPS).

Передача отразила уменьшение военного значения бульвара после войны. В первую очередь обслуживая местные путешествия, бульвар наиболее известен за пределами Вашингтона своей ролью в транспортировке высокопоставленных лиц. История NPS гласит, что на Сьютленд-Паркуэй «проходили как триумфальные, так и скорбные процессии государственных чиновников: от президентов, возвращающихся после дипломатических достижений, до похоронной процессии президента Джона Ф.Кеннеди ». На нем также находился советский премьер Никита Хрущев во время его визита в Соединенные Штаты в 1959 году.

Что касается публики, газета «Вечерняя звезда » сообщала: «Тем не менее, лишь немногие толпы были на маршруте, пока кортеж не достиг центра города. Там в полдень пешеходы и зрители заполнили улицы, а на Лафайет-сквер и на тротуарах перед Белым домом собралась толпа, оцененная полицией в 10 000 человек ».

Зрители не знали, как отреагировать на этого лидера по ту сторону железного занавеса, который в 1956 году заявил, что история на стороне Советского Союза и что «Мы вас похороним. The Washington Post и Times Herald (The Post использовала объединенное название в течение некоторого времени после выкупа Herald ) говорят о реакции: «Пресса в Соединенных Штатах одинаково характеризовала реакцию как тихую, вежливую, сдержанную, сдержанный и любопытный, но почти без проявления враждебности. Британские газеты использовали такие фразы, как «ледяной», «замороженная рукавица» и «обработка глубокой заморозкой».

Женщина на 14-й улице сказала репортеру New York Times : «Это больше похоже на похоронную процессию, чем на парад.”

В Советском Союзе, напротив, «Правда» сообщала, что «крики накатывались волнами, [и] вокруг качалось море поднятых рук». По оценкам газеты, кортеж увидели более 300 000 человек, добавив, что «даже конец Второй мировой войны не принес такого количества людей на улицы Вашингтона».

Карлсон, автор книги K Blows Top , вспомнил реакцию премьер-министра: «Люди смотрели на нас, — заметил Хрущев, — как на какую-то диковинку.”

С точки зрения Эйзенхауэра, поездка в город была хорошим началом, потому что он хотел, чтобы премьер увидел разнообразную и процветающую Америку.

Кухонные дебаты

Президент знал, что премьер Хрущев воспользуется любой возможностью, чтобы прокомментировать превосходство Советского Союза. Вице-президент Ричард М. Никсон столкнулся с этой тенденцией 24 июля 1959 года, когда он и премьер посетили американскую выставку на Американской национальной выставке в парке Сокольники в Москве.Сказав, что Соединенным Штатам исполнилось 150 лет, Хрущев сказал, что Советскому Союзу, которому всего 42 года, «будет на том же уровне, что и Америка» через 7 лет. Как сообщил Карлсон, премьер добавил, насмешливо помахав рукой: «Когда мы догоним вас, проходя мимо, мы помашем вам».

Двое мужчин вошли в типичный американский многоквартирный дом, представленный на выставке. Оказавшись на кухне, Премьер отказался восхищаться выставленными на витрине экономичными устройствами.Опять же, как сообщил Карлсон, когда Никсон сказал, что эти устройства облегчили жизнь американским домохозяйкам, Хрущев сказал: «Советы не разделяют этого капиталистического отношения к женщинам». Он утверждал, что все эти устройства уже были в советских домах. Никсон предположил, что было бы лучше соревноваться в стиральных машинах, а не в ракетах, но Хрущев возразил, что именно американские генералы хотят соревноваться в ракетах.

После еще нескольких раундов сравнений потребительских товаров и того, какая страна упорнее борется за мир, они пришли к выводу, что вскоре стало известно как «кухонная дискуссия».Уходя, премьер Хрущев сказал Никсону: «Поблагодарите домохозяйку за то, что она разрешила нам использовать ее кухню для нашего спора».

Трафик от бампера до бампера

Во время подготовки к визиту премьер-министра президент предложил совершить короткую обзорную экскурсию по городу на вертолете. Биограф Эйзенхауэра Стивен Амброуз объяснил, что, имея в виду споры о кухне Никсона и Хрущева, президент «хотел, чтобы Хрущев увидел все эти дома среднего класса и все эти автомобили, мчащиеся из Вашингтона ближе к вечеру, чтобы добраться до них.«Они символизировали успех американской экономической системы.

Хрущев сначала отказался от экскурсии, заявив, что не любит вертолеты. На самом деле он опасался, что это был заговор с целью убить его в аварии. Однако во время поездки в город он согласился на экскурсию, когда президент Эйзенхауэр сказал, что он тоже будет в вертолете. Как сообщает Карлсон и вспоминает в мемуарах Айка, премьер сказал: «Если вы будете в одном вертолете, конечно, я поеду.”

После полуденных переговоров они сели в вертолет морской пехоты на южной лужайке Белого дома и взлетели в послеобеденный час пик для того, что граф Х. Восс из Evening Star назвал «удачным ходом дня». Восс, летевший на одном из следующих вертолетов, описал поездку: «Переход от бампера к бамперу в пригороды Вирджинии и Мэриленда был на пике, когда президент и его гость взлетели. . . . Премьеру была предоставлена ​​подробная цветная карта, чтобы он мог проследить маршрут своего вертолета.”

На проспекте Независимости недалеко от 4-й улицы, юго-запад, кортеж везет президента Эйзенхауэра и премьер-министра Хрущева (в лимузине впереди) в Белый дом для обсуждения. В здании справа в то время размещалось Министерство здравоохранения, образования и социального обеспечения. Сейчас это здание называется Федеральным зданием Уилбура Дж. Коэна.

Вертолет направился к памятнику Вашингтону, затем повернул к Капитолию и ненадолго завис над зданием Верховного суда, Библиотекой Конгресса, а также административными зданиями Сената и Палаты представителей.Повернув на запад, вертолет пролетел над зданиями Смитсоновского института на Национальной аллее и мемориалами Джефферсона и Линкольна.

Затем воздушные туристы пролетели вдоль реки Потомак, а затем повернули на юг, чтобы следовать по реке к Джонс-Пойнт в Александрии, штат Вирджиния (место первоначального строящегося мемориального моста Вудро Вильсона на Кольцевой дороге столицы). По словам Восса, советский премьер видел «забитые автомобильные мосты», выводящие транспорт из города, а затем и в Вашингтонский национальный аэропорт, взлетно-посадочные полосы которого были слишком короткими для его гигантского советского турбовинтового самолета Ту-114.

Первые семьи выстроились в очередь на приеме в Белом доме 15 сентября 1959 года. Слева направо: Нина Хрущева, Мэми Эйзенхауэр, премьер Хрущев и президент Эйзенхауэр.

Вертолет пролетел над Мемориальным бульваром Джорджа Вашингтона в Александрию и пролетел над апартаментами Hunting Towers. Проехав Национальный масонский мемориал Джорджа Вашингтона, вертолет пролетел над квартирами Фэрлингтона и Паркфэрфакс, шоссе Ширли (тогда обозначалось I-95, теперь I-395), а также «гигантский жилой комплекс Спрингфилд и несколько крупных торговых центров, в том числе один в семи углах.Восс продолжил: «Вдоль Арлингтонского бульвара были аккуратно озелененные территории с деревьями и кустарниками, сонная община Фоллс-Черч, разбуженная вечерней пробкой, красивые дома в сельской местности вдоль Лисбург-Пайк и впечатляющие Грейт-Фолс-Фолс. Потомак, откуда группа премьер-министра перешла в Мэриленд, чтобы увидеть шикарные белые заборы вдоль Ривер-роуд.

Президент Эйзенхауэр (возглавляет группу справа) и премьер Хрущев (частично скрыт справа от президента) идут к вертолету на южной лужайке Белого дома для воздушной экскурсии по Вашингтону.Президент хотел показать своему советскому коллеге дома и улицы, отражающие процветание Америки.

В Мэриленде они миновали загородный клуб Burning Tree Country Club, где президент часто играл в гольф, а также Национальный институт здоровья и Национальный военно-морской медицинский центр (ныне Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида). Карлсон, автор, добавил деталь, что «Айк указал на машины на дорогах внизу — их красные стоп-сигналы мигают и выключаются в пробках.”

Карлсон писал: «Президент спросил председателя, играет ли он в гольф. Хрущев сказал, что ничего об этом не знает. Стремясь показать премьеру свой любимый вид спорта, Айк сказал пилоту опуститься чуть ниже. Вертолет пролетел над шестнадцатой лужайкой, где шум и ветер ротора заставили игрока в гольф заглушить легкий четырехдюймовый патт.

«По чистой случайности игроком в гольф оказался сенатор Дж. Уильям Фулбрайт, который на следующий день пригласил Хрущева на чай в сенатский комитет по международным отношениям.”

Вертолет взлетает с южной лужайки Белого дома на фоне памятника Вашингтону.

Вертолет вернулся в Потомак и проследовал за ним в район, мимо Военно-морской обсерватории и Джорджтауна, прежде чем приземлиться в Белом доме до 18:00. Восс писал, что они видели: «Дома богатых, среднего класса и бедных, пожилых и молодых, односемейные дома из твердого кирпича, стоящие большими группами, жилые поселки, подъездные пути для двух автомобилей — все прошел под мистеромПузырьковое окно Хрущева ».

Стратегия Fizzles

Премьер увидел именно то, что хотел показать президент. Однако президент был разочарован реакцией премьера. По словам биографа Амвросия, Хрущев «ничего не сказал и даже не изменил выражения».

В мемуарах президента Эйзенхауэра 1965 года, Waging Peace , он вспоминал: «Я бы много отдал, чтобы узнать, что он думает о впечатляющем потоке тысяч автомобилей, столь драматично выставленных под нами.В Москве Хрущев просто отказался верить заявлению вице-президента Никсона о том, что большинство американских семей владеют автомобилями. Наш полет на вертолете произошел, когда правительственные учреждения закрывались; поэтому автомобили образовывали буквально непрерывные ленты движения по шоссе и мостам, насколько мы могли видеть. Он, должно быть, был убежден в истинности заявления Никсона, но стоически воздерживался от того, чтобы сказать это или даже изменить выражение ».

Самые влиятельные туристы в мире — премьер Хрущев (стоит рядом с офицером) и президент Эйзенхауэр (на земле после выхода) — покинули вертолет после поездки по Вашингтону.

Премьер, однако, восхищался вертолетом. Он заказал три из них для себя.

Премьер Хрущев получил широкую огласку на протяжении всей поездки по стране, особенно когда он посетил съемочную площадку фильма « Can-Can », пообедал с толпой голливудских знаменитостей и встретился с Мэрилин Монро, правящим секс-символом нации. (Как сообщает Карлсон, премьер сказал ей: «Вы очень милая молодая женщина». Позже она сказала репортерам: «Он смотрел на меня так, как мужчина смотрит на женщину.Одним из наиболее вспоминаемых аспектов поездки было то, что премьер-министр Хрущев был возмущен, а его семья разочарована, когда их долгожданная поездка в Диснейленд в Анахайме, Калифорния, была отменена, как сообщается, по соображениям безопасности.

Президентские лимузины

В 1954 году президент Эйзенхауэр предложил добавить к кабриолету Белого дома чехол из оргстекла ® для всепогодного использования.На этой фотографии президент Эйзенхауэр приветствует толпу из кабриолета, направляющегося на празднование двухсотлетия форта Лигонье, штат Пенсильвания, 26 сентября 1958 года.
В 1950 году Ford Motor Company арендовала 10 автомобилей Lincoln Cosmopolitans (девять седанов и кабриолет) для использования президентом Гарри С. Трумэном в обмен на номинальную годовую плату. Все были черными, с высокими крышами, на которых можно было разместить цилиндры. Вступив в должность 20 января 1953 года, президент Дуайт Д.Эйзенхауэр продолжал пользоваться лимузинами, которые компания предоставила президенту Трумэну. В 1954 году президент Эйзенхауэр модернизировал кабриолет куполообразной крышкой из оргстекла ® , которая позволяла зрителям видеть пассажиров в автомобиле, защищая их от непогоды.

Вернуться к DC

После последней остановки в Питтсбурге, штат Пенсильвания, премьер Хрущев вернулся на базу ВВС Эндрюс на самолете ВВС, прибывшим около 17:30.м. 24 сентября. В отсутствие президента Эйзенхауэра официальные лица провели краткие церемонии приветствия перед тем, как Хрущев вошел в лимузин Белого дома с пузырчатым верхом, который позволял зрителям видеть пассажиров. Кортеж снова проехал по Сьютленд-Паркуэй к Блэр-Хаусу. Однако эта поездка была менее знаменательной, чем первая, как объяснил Рассел Бейкер в The New York Times : «Подобно второму бейсбольному матчу Матча звезд [два матча проводились каждый год с 1959 по 1962 год], премьер-министр Хрущев приехал в Вашингтон во второй раз. сегодня было на одно зрелище слишком много для одного сезона.”

Бейкер писал: «Его первая запись 15 сентября была прекрасным, хотя и трезвым событием. Сегодня он был просто еще одним выдающимся гостем в городе, который превозносил их.

«Толпа на тротуарах была меньше, чем при его первом приезде. . . . Толпа, казалось, в основном состояла из офисных работников, которые останавливались по пути домой. Казалось, там было больше приветствий и приветствий, чем когда он впервые был здесь, но многие посетители привлекли больше ».

Звезда согласилась, что «прием.. . . снова был крутым, во всяком случае более сдержанным, чем во время его первого приезда сюда 10 дней назад ». По оценкам полиции, около 100 000 человек видели кортеж, возвращаясь в Blair House. Большинство из них «молча смотрели, как он проходил. Единственные аплодисменты исходили от детей ».

Премьер-министр Хрущев присутствовал на приеме в посольстве Советского Союза. Его следующая остановка была в отеле на обед. Звезда сообщала: «Советский лидер поразил свой кордон охранников, пройдя два квартала от посольства до Шератон-Карлтон.Избегая тщательно организованного кортежа, он прогуливался по 16-й улице в окружении толпы журналистов, по-видимому, не обращая внимания на хаос, который он создавал ».

В Кэмп-Дэвид,

На следующий день он вместе с президентом совершил получасовую поездку на вертолете в Кэмп-Дэвид в Катоктинских горах штата Мэриленд. Там переговоры длились 2 дня, но в какой-то момент оба лидера взяли перерыв, чтобы полететь на вертолете до президентской фермы в Геттисберге, недалеко от шоссе US 30, Линкольн-шоссе, по той же дороге, что и молодой Дуайт Д.Эйзенхауэр отправился в Калифорнию в 1919 году с первым трансконтинентальным конвоем военных автомобилей армии США.

Во время посещения фермы премьер встретился с сыном президента Джоном и невесткой Барбарой и пошутил с внуками Дэвидом, Барбарой, Сьюзен и Мэри. Хрущев пригласил детей присоединиться к деду в его запланированный визит в Москву в июне 1960 года. Дети, если не родители, были рады этому приглашению.

После разговора с президентом о стаде черных ангусов на ферме Хрущев рассказал об усилиях своей страны по производству большего количества потребительских товаров.Президент напомнил, что Хрущев принизил отдельные дома, которые он видел в Соединенных Штатах, заявив, что они означают увеличение работы и затрат для их владельцев на отопление, транспорт, ремонт и содержание прилегающих территорий.

25 сентября 1959 года президент Эйзенхауэр (слева в темном костюме и шляпе) и премьер Хрущев (в центре с медалями) отправились в Кэмп-Дэвид, чтобы возобновить переговоры по международным вопросам. Премьер пожимает руку пресс-секретарю Белого дома Джеймсу Хагерти.

Затем президент Эйзенхауэр вспомнил в Waging Peace , премьер повернулся к шоссе, которое он наблюдал: «Когда я снова обратил его внимание на наши великолепные шоссе и автомобили, которые их заполнили — как я это сделал во время нашей поездки на вертолете вокруг Вашингтона. десятью днями ранее — теперь у него был готовый ответ. Он сказал, что в его стране нет необходимости в таком типе дороги, потому что советские люди жили близко друг к другу, не заботились об автомобилях, имели небольшой интерес к поездкам по сельской местности в воскресенье днем ​​и редко меняли место жительства из одного города. к другому.К этому он добавил к моему удовольствию: «Кажется, вашим людям не нравится место, где они живут, и они всегда хотят уйти в другое место».

Гонка против времени к DC

Если президент был разочарован реакцией Хрущева на дороги США, он отомстил 27 сентября, когда они вернулись в Вашингтон. Премьера должна была состояться в Национальном пресс-клубе в 16:00. и сначала пришлось остановиться в Blair House. Время имело значение, но вместо того, чтобы взять вертолет, руководители и их приближенные, а также собравшиеся силы безопасности и журналисты отправились по дороге.United Press International описала поездку: «Сегодня президент Эйзенхауэр угостил премьера Хрущева захватывающей дух поездкой со скоростью восемьдесят миль в час [(миль / ч), 129 километров в час (км / ч)] из Кэмп-Дэвида в Вашингтон. . Водитель [45-летний специальный агент Секретной службы Дитер Флор]. . . взял двух лидеров в поездку, которую г-н Хрущев, по крайней мере, вряд ли забудет.

Вашингтон Нэшнл Пайк

Когда колонна с президентом Эйзенхауэром и премьер-министром Советского Союза Хрущевым мчалась на высокой скорости из Кэмп-Дэвида в Вашингтон 27 сентября 1959 года, они ехали по Вашингтонской национальной автостраде, новой автостраде I-70S.

Главной дорогой между Вашингтоном и Фредериком, штат Мэриленд, была улица США 240, которая продолжалась вдоль Висконсин-авеню в округе и заканчивалась на пересечении с шоссе 50 возле Мемориала Линкольна. В 1949 году дорожная комиссия штата Мэриленд начала строительство альтернативной автострады на новом участке дороги. К 1958 году Вашингтон Нэшнл Пайк приближался к округу, но из-за разногласий по поводу того, как он будет проходить через город, автострада остановилась возле Кольцевой дороги столицы. Южный конец автострады был разделен, с юго-восточным и юго-западным участками, соединенными с кольцевой дорогой.

В 1975 году Вашингтон Нэшнл Пайк был переименован в I-270.

«Путь был вымощен солдатами Мэриленда и округа Колумбия с широко открытыми сиренами. Все перекрестки между Кэмп-Дэвидом и Блэр-Хаусом были заблокированы. Вниз по склону горы скорость была умеренной, ограничивалась однополосными дорогами, деревянными мостами и глухими поворотами. Но однажды на трассе водитель раскрылся.

«Скорость опаснее кобры», — гласила табличка.Автомобиль президента проехал со скоростью около семидесяти миль в час [113 км / ч]. Зоны скорости требовали различных ограничений: шестьдесят [97 км / ч] на шоссе и тридцать [48 км / ч] в крошечных городках, но они были проигнорированы.

«Когда автоколонна из шестнадцати автомобилей достигла 240 США, шоссе с двусторонним движением, г-н Флор несколько раз задел восемьдесят пять [137 км / ч]. Машины ехали по Висконсин-авеню в Вашингтоне со скоростью семьдесят пять [121 км / ч] и остановились перед домом Блэр через восемьдесят минут после выезда из хижины Катоктин-Маунтин.Расстояние составляет около сорока пяти миль [72 километра] ».

По словам репортеров, они покинули Кэмп-Дэвид вскоре после 14:00. и прибыл в Blair House в 15:29.

Реакция Хрущева на скоростную гонку в Вашингтон неизвестна. Президент Эйзенхауэр сообщил, что премьер «очень интересовался сельской местностью и продолжал рассказывать о своем визите через нацию».

В Blair House оба лидера попрощались, как описал Джон Бэррон из «Evening Star»: «Советский лидер провел в лимузине целую минуту, разговаривая с президентом.

«Стоя на ступенях Blair House, мистер Эйзенхауэр, даже в своем темном деловом костюме, выглядел как генерал и не проявлял никакого беспокойства, которое он проявлял в прошлом, когда находился рядом с русским.

«Во время разговора г-н Хрущев долго держал г-на Эйзенхауэра за руку. Президент все время смотрел ему в глаза. . . . Г-н Хрущев наблюдал, как президент уехал под аплодисменты нескольких сотен человек, собравшихся на углу ».

Автор Карлсон добавил: «Хрущев напомнил президенту, чтобы он привел с собой внуков, когда он приехал в Россию весной.«Я привезу всю семью», — сказал Айк. «У вас там будет больше Эйзенхауэров, чем вы думаете, что с ними делать».

Домой в Советский Союз

После пресс-конференции в Национальном пресс-клубе и выступления перед страной на канале NBC советский премьер, его семья и сопровождающие лица вернулись по Ситленд-Паркуэй на базу ВВС Эндрюс. По словам Бэррона, из Evening Star , когда кортеж подошел к прожекторам на базе, «в их честь выстроилась великолепная охрана из всех вооруженных сил.Вице-президент Никсон председательствовал на заключительных церемониях, которые состояли из нескольких прощальных речей и добрых пожеланий, салюта из 21 оружия и прощаний между американскими и советскими официальными лицами, репортерами и другими.

Президент Эйзенхауэр и премьер-министр Хрущев позировали фотографам перед домом «Аспен» в Кэмп-Дэвиде.

«Усыпанный большими букетами роз, — сообщил Бэррон, — мистер Мистер». и миссисХрущев шел по красной ковровой дорожке, «пожимая руки высокопоставленным лицам»: «Лимузин довез их милю до конца взлетно-посадочной полосы, где их ждал Ту-114. . . . Офицер ВВС объяснил, что самолет настолько тяжелый, что при движении по земле с заправкой бензином его передняя шина лопнет. Таким образом, ранее реактивный самолет буксировали на место и в течение шести часов закачивали в него бензин ».

W.H. Лоуренс из The New York Times добавил: «Похоже, что во время своего двенадцатидневного визита группа сделала несколько покупок.Два больших армейских грузовика были необходимы для перевозки багажа на аэродром из Блэр-хауса. . . . Среди багажа были два ящика для костюмов с названием «Сакс-Пятая авеню». На других коробках был отпечаток Вашингтонского универмага Woodward & Lothrop.

«Также было двадцать шесть чемоданов, четырнадцать пакетов, завернутых в коричневую бумагу, шесть пакетов для одежды, две большие картонные упаковочные коробки и деревянный ящик, который требовалось нести двум мужчинам. Вдобавок были две круглые шляпные коробки и полдюжины маленьких коробочек.

«Несколько универсалов использовались для перевозки ручной клади в самолеты.

«Также среди багажа были две портативные пишущие машинки с надписью на русском языке:« Не кладите в багажный отсек ». Это привело к предположению, что некоторые из двадцати восьми членов партии хотели поработать по дороге домой. . »

Карлсон так описал взлет Ту-114: «Самолет неуклюже катился по взлетно-посадочной полосе, медленно набирая скорость. К тому времени, как ему, наконец, удалось взлететь, он почти вылетел из тротуара, поднявшись, как набитый гусь.Зрители на земле ахнули, а он едва оторвался от верхушек деревьев и направился в сторону Москвы, находящейся в 8 057 километрах от него ».

Или, как сказал Бэррон из Evening Star : «В течение примерно 30 секунд [Ту-114] действовал так, как если бы он намеревался остаться в той или иной форме на американской земле». Он добавил: «Когда он, наконец, поднялся в воздух, американские и даже российские официальные лица остались на поле, блуждая, как люди, которые не могут решить, выпрямиться или лечь спать.”

Что касается визита президента в Советский Союз с его большой семьей Эйзенхауэров, то этого не произошло. 1 мая 1960 года Советский Союз сбил американский самолет-разведчик U-2, которым управлял пилот Центрального разведывательного управления по имени Фрэнсис Гэри Пауэрс. Первоначально отрицая, что самолет шпионил за Советским Союзом, президент Эйзенхауэр был вынужден признать, что это действительно был самолет-шпион после того, как премьер Хрущев опубликовал фотографии советских военных объектов, сделанные самолетом. Когда Эйзенхауэр отказался извиниться за отправку самолетов-разведчиков над Советским Союзом, премьер Хрущев отменил визит президента в эту страну.

Обрезка ленты

Открывая участок Мемориального бульвара Джорджа Вашингтона в Вирджинии, президент Эйзенхауэр (в центре) перерезает ленту, которую держат директор Службы национальных парков Конрад Л. Вирт (слева) и помощник министра внутренних дел Роджер Эрнст ( верно).
За ними следуют Гарри Т. Томпсон (слева), суперинтендант национальных столичных парков, и представитель США Джоэл Т.Бройхилл (Р-Вирджиния).
Президенты присутствовали на церемониях перерезания ленточки на шоссе лишь в редких случаях, но президент Эйзенхауэр присутствовал на двух в течение 1 года.

Через несколько недель после отъезда премьера Хрущева из Вашингтона президент Эйзенхауэр 3 ноября 1959 года принял участие в двух церемониях, одна из которых была открыта на шоссе. Церемония проходила в Вирджинии на Мемориальном бульваре Джорджа Вашингтона. Его кортеж остановился на Spout Run, чтобы он мог разрезать ленту, открывающую 5-мильный (8-километровый) участок бульвара.На церемонии, продолжавшейся около 2 минут, он использовал два позолоченных ножницы с печатью Службы национальных парков. «Вечерняя звезда» сообщила: «После того, как г-н Эйзенхауэр перерезал красную, белую и синюю ленту в двух местах, ему подарили одну из ножниц на память об этом событии. Президент также сохранил часть ленты в качестве трофея ».

Затем кортеж поехал в Лэнгли на церемонию вне шоссе, а именно на церемонию закладки краеугольного камня для штаб-квартиры Центрального разведывательного управления.Штаб-квартира ЦРУ должна была быть построена на федеральном участке, частично занятом исследовательским центром (теперь он называется Исследовательским центром шоссе Тернера-Фэрбанка FHWA).

Президент Эйзенхауэр также участвовал в перерезании ленточки на шоссе 17 октября 1960 года. Он сказал, что мост Гайавата (позже переименованный в мост Эйзенхауэра в его честь), по которому проехал 63 доллара США через реку Миссисипи между Миннесотой и Висконсином, был «еще одним эффективным примером федерального правительства». Государственное партнерство в удовлетворении как местных, так и национальных потребностей.”

Вместо этого его бывший вице-президент стал первым президентом США, посетившим Советский Союз. 22–30 мая 1972 г. президент Ричард М. Никсон посетил Советский Союз на встречу на высшем уровне с Генеральным секретарем Леонидом Брежневым. Саммит, в ходе которого были подписаны Договор об ограничении систем противоракетной обороны и Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений, стал важной вехой в отношениях между двумя сверхдержавами.

Могучая сеть

Президент Эйзенхауэр находился в Армейском медицинском центре имени Уолтера Рида после операции, когда он начал программу строительства между штатами, подписав 29 июня Закон о федеральной автостраде 1956 года.Несмотря на это неблагоприятное начало, он гордился новой программой, часто цитируя ее в своих предвыборных выступлениях. 1 октября в Колизее Университета Кентукки он изложил свое видение того, чего он хотел бы, чтобы страна достигла в следующие 4 года, в том числе: «Я вижу Америку. . . где по нашей стране простирается мощная сеть автомобильных дорог ». 25 октября в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке он спросил своих критиков: «Не они ли вдохновили и запустили величайшую программу строительства шоссе в нашей истории?»

По словам биографа Амброуза, несмотря на реакцию или нереагирование премьера Хрущева на скачкообразный трафик Вашингтона в период пиковой нагрузки и стремительное вождение Дитер Флор, межгосударственная транспортная система была, по словам биографа Амброуза, любимой внутренней программой Эйзенхауэра.Гордость президента Эйзенхауэра тем, что он помог создать, никогда не уменьшалась. Он объяснил, почему в своих мемуарах 1963 года, Мандат на перемены 1953–1956 : «Больше, чем любое отдельное действие правительства с момента окончания войны, это изменило бы лицо Америки. . . . Его влияние на американскую экономику — рабочие места, которые он создаст в производстве и строительстве, открытые сельские районы — не поддается расчету ».

В 1990 году Конгресс изменил название межгосударственной системы в честь человека, который однажды продемонстрировал межгосударственное движение Америки сопернику времен холодной войны, который пообещал помахать рукой на прощание, когда Советский Союз пройдет мимо Соединенных Штатов.Его официальное название — Система автомагистралей между штатами и оборонными дорогами имени Дуайта Д. Эйзенхауэра.


Ричард Ф. Вайнгрофф — специалист по связям с информацией в Управлении инфраструктуры FHWA. Он также пишет статьи для веб-сайта агентства «История автомобильных дорог» (www.fhwa.dot.gov/infrastructure/history.cfm), где также можно найти все его статьи о дорогах общего пользования.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с Ричардом Вайнгроффом по телефону 202–366–4856 или richard.

Читать далее

Как приклеить салфетку без складок декупаж: Как наклеить салфетку без складок

Как наклеить салфетку без складок

Любое рукоделие имеет свои хитрости и лайфхаки. Обычно это приходит с опытом. В процессе работы и множества испорченных поделок было придумано несколько способов наклеивания салфеток. Конечно, полностью избежать морщинок едва ли возможно, но свести их к минимуму вполне реально.

Материалы, выбор заготовки, инструменты

Для достижения качественного результата требуются качественные материалы. В данном случае часто используемый клей ПВА проигрывает акриловым аналогам: изделия с декупажем, выполненным с помощью ПВА, нередко желтеют со временем. Декупажный клей-лак лишён этих недостатков и позволяет достигнуть лучшего результата.

Ещё имеет значение форма основы — от её особенностей зависит успех мероприятия. На плоскую заготовку приклеить салфетку без складок гораздо проще, чём на объёмную. Поэтому начинающим советуют тренироваться делать декупаж именно на плоских заготовках: панно, часах, ключницах. При работе с объёмными заготовками (вазами, бокалами, ёлочными шарами и пр.) складок избежать куда сложнее. Приходится подрывать салфетку в нескольких местах, работать с приклеиванием элементов по отдельности.

В качестве инструментов в ход идут кисти, помогающие ровно распределить клей на поверхности и разгладить салфетку. Кисти лучше выбирать плоские и в меру жесткие, идеальный вариант — большая веерная кисть из синтетического волокна.

Способы приклеивания

Первый важный момент. Не забывайте расслаивать салфетку! Для декупажа нужен только верхний, яркий, красочный слой салфетки. Он тонкий и полупрозрачный. Многие новички получают на изделии большие складки и неровности только из-за того, что забывают убрать лишние бумажные слои салфетки перед наклеиванием!

1. Этот способ хорош для маленьких аппликаций, вырезанных или вырванных из салфеток и декупажных карт небольших элементов.

Мотив прикладывается к поверхности и сверху промазывается и разглаживается лёгкими движениями от центра к краям, постепенно выгоняя воздух и излишки клея за границы фрагмента. В процессе убираются складки и морщинки, а излишки состава промакиваются мягкой белой бумагой или губкой.

2. Горячий способ декупажа. Плоские большие поверхности обрабатываются другим способом.

На первом этапе необходимо нанести декупажный клей на поверхность и дать ему высохнуть.

Салфетку разложить и расправить на поверхности, накрыть пергаментом для выпечки и проутюжить. Кроме температурной обработки, благодаря которой разглаживаются все складки, салфетка подвергается воздействию статического электричества и буквально «прилипает» к поверхности как наклейка.

На последнем этапе необходим финальный слой клея или лака. При таком способе поверхность получается ровной и красивой.

3. Третий способ — метод канцелярского файла — тоже напоминает работу с наклейками, только в этом случае процесс происходит иначе.

Опять же вырезанный (или вырванный из салфетки) мотив прикладывается лицевой стороной к тонкому прозрачному конверту для деловых бумаг и обильно смачивается водой.

Салфетка расправляется в жидкости с помощью кисти. Вода сливается, а фрагмент прилипает к полиэтилену. Далее процесс похож на работу с виниловыми наклейками — салфетка на файле прикладывается на поверхность (которая уже предварительно покрыта слоем декупажного клея), через файл разглаживается руками или пластиковой карточкой, затем прозрачный конверт аккуратно снимается, начиная с одного края.

В конце поверх салфетки наносится ещё один слой декупажного лака. Даём изделию высохнуть, декорируем дальше по своему усмотрению.

Для облегчения работы салфетку можно предварительно намочить или нанести разбавленный клей, высушить. Она станет менее пластичной и более грубой. С такой аппликацией проще работать.

Как удалять заломы

Что делать, если складки образовались, несмотря на все усилия? Спасти работу можно — для устранения мелких морщин используется мелкозернистая наждачная бумага. Абразивная шкурка прижимается кончиком пальца (можно сделать подобие колечка) к поверхности и морщинка стачивается аккуратными движениями вдоль складки, по возможности избегая соприкосновения с соседними участками.

Лёгкая потертость, которая образуется в результате, не бросается в глаза, а декупаж, в принципе, тяготеет к винтажным эффектам. В завершении поделка покрывается лаком, и дефект нивелируется на общем фоне.

Как вариант, можно подобрать оттенки краски, как на салфетке, и подкрасить уже сошкуренные складки.

Простой способ наклеивания салфеток без складок.



Поделиться:

Данный МК создан в помощь начинающим декупажницам.
Спасибо автору данного метода, к сожалению незнаю его имени, в нете много информации на эту тему, я просто хотела показать как это делаю я. Надеюсь, это информация поможет тем, кто ищет простые способы наклеиванпя изображений.
ПРЯМОЙ ДЕКУПАЖ.
Клеем салфетку без морщинок с помощью файлика.
В данном случае у нас ровная поверхность, но для бутылок и ваз этот способ тоже отлично подходит. Сколько я испортила работ , приклеивая «обычным» способом, сколько замаскировано складок и потраченных нервов. Сейчас я настолько обленилась, что приклеиваю этим способом даже отдельный фрагменты.

Для дерева; заготовку шкурим, грунтуем, красим белой акриловой краской, независимо от того, какой хотим получить фон. Белый цвет нужен салфетке, чтобы она не потерялась.О выборе краски: сначало я покупала в художественных салонах и магазинах для творчества. Но так как ее нужно много, то самый экономный вариант- эмаль либо краска акриловая для строительных работ. Продается в строительных и хоз.магах.
Для стекла: замачиваем в горячей воде, снимаем этикетки, если есть, моем жидкостью для мытья посуды,обезжириваем бутылку/вазу спиртом или ацетоном. Красим либо аэрозольным балончиком (находим в автомагазинах, или в тех же строительных), либо краской по стеклу (мне нравится набор фирмы Dekola акриловые краски по стеклу и керамики производителя «Невская палитра». Найти можно даже в канцтоварах в отделе для детского творчества. Если добавить к ним специальный разбавитель той же фирмы они будут прозрачные. Выпускаются в наборе по 6,9 и 12 цветов.
Вернемся к процессу

Отделяем от салфетки верхний красочный слой, примеряем картинку. Так как планируется дорисовка фона, аккуратно обрываем края салфетки делая их «рваными». Можно сделать это «сухим способом», можно мокрым, но об этом позже

Берем обычный файлик для бумаг, отрезаем от него одностороннюю клееночку чуть больше размера салфетки со всех сторон. Когда салфетка намокнет, она растянется, а нам нужно будет за что-то держаться)) Кладем салфетку на файлик красочной стороной вниз. Если вы собираетесь делать обратный декупаж , то соответственно фрагмент надо будет положить изнанкой на файл

Наносим клей ПВА на заготовку на место наклеивания мотива

Из пульверизатора брызгаем на салфетку ровно столько чтобы она основательно промокла.

Видно, что она изрядно постарела, пошли морщинки. Аккуратно беремся пальчиками за края салфетки, расправляя ее. Если она хорошо намочена она прекрасно тянется-если капризничает-добавляем воды. Кладем рядом полотенце , берем за оба краешка и сливаем лишнюю воду с файлика.

Прикладываем к поверхности, регулируем, с файликом возможно несколько раз отделить мотив и приклееть заново. если с первого раза вы «не вписались». В таком случае берем за файлик, смотрим, чтобы салфетка была еще на нем, аккуратно переклеиваем мотив. Ну а если нас все усраивает, берем ватный диск и начинаем аккуратно выгонять лишний воздух от середины салфетки к краям. Опять же трем без фанатизма, от середины в разные стороны.
На неровных поверхностях (например бутылках) прикладываем сначало середину «прокатываем» в одну сторону, затем в другую.

Подцепляем уголок и аккуратно снимаем пленку файлика.

Несмотря на то, что во многих МК советуют пройтись еще раз клеем, я этого не делаю, а наоборот удаляю излишки клея ватным диском промакивающими движениями. После того как несколько работ после ПВА побледнели, после наклеивания мотива я беру ватный диск и аккуратненько причпокиваю, убирая остатки воды и клея. После высыхания вскрываем лаком 3-4 слоя, поэтому салфетка никуда не денется! Лак нужен еще и для того, чтобы защитить вашу работу от вас же самих, когда вы будете продолжать свой творческий процесс. Ну а теперь осталась дорисовка фона, Но это уже другая история…

P. S. На другой журнальнице я сначала наклеила салфетку, а потом «по-мокрому» оборвала края. Если планируется контрастный или четкий фрагмент? соответственно этих манипуляций не производим.

Итак, что вам обязательно понадобится:

Для деревянных поверхностей: нождачка, грунтовка(у меня проникающая акрилатная), краска(см.выше), клей ПВА, лак(глянцевый либо матовый) на ваш выбор, либо очень удобно лак аэрозоль для мебели в балончике,  файлик, ножницы, кисть, ватные диски, ну и непосредственно сама салфетка.     

Для стеклянных поверхностей: ацетон либо спирт для обезжиривания поверхности, специальная краска для стекла (при разбавлении водой стойкость красок к мытью падает), лак(глянцевый либо матовый) на ваш выбор, клей ПВА, файлик, ножницы, кисть, ватные диски, салфетка. 

 

Надеюсь начинающим декупажницам пригодится этот МК, спасибо всем за внимание, удачи и ТВОРЧЕСКОГО НАСЛАЖДЕНИЯ!

P. S. Спасибо всем за благодарности, переадресовываю их создателю этого метода, я просто поделилась как я им пользуюсь.

Как наклеить салфетку без складок в декупаже

Данный МК создан в помощь начинающим декупажницам.
Спасибо автору данного метода, к сожалению незнаю его имени, в нете много информации на эту тему, я просто хотела показать как это делаю я. Надеюсь, это информация поможет тем, кто ищет простые способы наклеиванпя изображений.
ПРЯМОЙ ДЕКУПАЖ.
Клеем салфетку без морщинок с помощью файлика.
В данном случае у нас ровная поверхность, но для бутылок и ваз этот способ тоже отлично подходит. Сколько я испортила работ , приклеивая «обычным» способом, сколько замаскировано складок и потраченных нервов. Сейчас я настолько обленилась, что приклеиваю этим способом даже отдельный фрагменты.

Для дерева; заготовку шкурим, грунтуем, красим белой акриловой краской, независимо от того, какой хотим получить фон. Белый цвет нужен салфетке, чтобы она не потерялась.О выборе краски: сначало я покупала в художественных салонах и магазинах для творчества. Но так как ее нужно много, то самый экономный вариант- эмаль либо краска акриловая для строительных работ. Продается в строительных и хоз.магах.
Для стекла: замачиваем в горячей воде, снимаем этикетки, если есть, моем жидкостью для мытья посуды,обезжириваем бутылку/вазу спиртом или ацетоном. Красим либо аэрозольным балончиком (находим в автомагазинах, или в тех же строительных), либо краской по стеклу (мне нравится набор фирмы Dekola акриловые краски по стеклу и керамики производителя «Невская палитра». Найти можно даже в канцтоварах в отделе для детского творчества. Если добавить к ним специальный разбавитель той же фирмы они будут прозрачные. Выпускаются в наборе по 6,9 и 12 цветов.
Вернемся к процессу

Отделяем от салфетки верхний красочный слой, примеряем картинку. Так как планируется дорисовка фона, аккуратно обрываем края салфетки делая их «рваными». Можно сделать это «сухим способом», можно мокрым, но об этом позже

Берем обычный файлик для бумаг, отрезаем от него одностороннюю клееночку чуть больше размера салфетки со всех сторон. Когда салфетка намокнет, она растянется, а нам нужно будет за что-то держаться)) Кладем салфетку на файлик красочной стороной вниз. Если вы собираетесь делать обратный декупаж , то соответственно фрагмент надо будет положить изнанкой на файл

Наносим клей ПВА на заготовку на место наклеивания мотива

Из пульверизатора брызгаем на салфетку ровно столько чтобы она основательно промокла.

Видно, что она изрядно постарела, пошли морщинки. Аккуратно беремся пальчиками за края салфетки, расправляя ее. Если она хорошо намочена она прекрасно тянется-если капризничает-добавляем воды. Кладем рядом полотенце , берем за оба краешка и сливаем лишнюю воду с файлика.

Прикладываем к поверхности, регулируем, с файликом возможно несколько раз отделить мотив и приклееть заново. если с первого раза вы «не вписались». В таком случае берем за файлик, смотрим, чтобы салфетка была еще на нем, аккуратно переклеиваем мотив. Ну а если нас все усраивает, берем ватный диск и начинаем аккуратно выгонять лишний воздух от середины салфетки к краям. Опять же трем без фанатизма, от середины в разные стороны.
На неровных поверхностях (например бутылках) прикладываем сначало середину «прокатываем» в одну сторону, затем в другую.

Подцепляем уголок и аккуратно снимаем пленку файлика.

Несмотря на то, что во многих МК советуют пройтись еще раз клеем, я этого не делаю, а наоборот удаляю излишки клея ватным диском промакивающими движениями. После того как несколько работ после ПВА побледнели, после наклеивания мотива я беру ватный диск и аккуратненько причпокиваю, убирая остатки воды и клея. После высыхания вскрываем лаком 3-4 слоя, поэтому салфетка никуда не денется! Лак нужен еще и для того, чтобы защитить вашу работу от вас же самих, когда вы будете продолжать свой творческий процесс. Ну а теперь осталась дорисовка фона, Но это уже другая история.

P.S. На другой журнальнице я сначала наклеила салфетку, а потом «по-мокрому» оборвала края. Если планируется контрастный или четкий фрагмент? соответственно этих манипуляций не производим.

Итак, что вам обязательно понадобится:

Для деревянных поверхностей: нождачка, грунтовка(у меня проникающая акрилатная), краска(см.выше), клей ПВА, лак(глянцевый либо матовый) на ваш выбор, либо очень удобно лак аэрозоль для мебели в балончике, файлик, ножницы, кисть, ватные диски, ну и непосредственно сама салфетка.

Для стеклянных поверхностей: ацетон либо спирт для обезжиривания поверхности, специальная краска для стекла (при разбавлении водой стойкость красок к мытью падает), лак(глянцевый либо матовый) на ваш выбор, клей ПВА, файлик, ножницы, кисть, ватные диски, салфетка.

Надеюсь начинающим декупажницам пригодится этот МК, спасибо всем за внимание, удачи и ТВОРЧЕСКОГО НАСЛАЖДЕНИЯ!

P. S. Спасибо всем за благодарности, переадресовываю их создателю этого метода, я просто поделилась как я им пользуюсь.

Огромное спасибо. Пыталась несколько раз наклеить салфетку без файлика, получалось. даже самой противно смотреть. Попробую ещё раз

Я всегда этим способом пользуюсь, а тут черт дернул приклеить салфетку с помощью утюга. Результат углы не проклеились, заморщинило, (делала вверх у комодика), всю недельную работу запорола, делала комодик на продажу, в итоге весь мой бизнес накрылся. Сижу вот думаю как отдирать, и что с верхом придумать, салфетка была последняя. Так что больше этому способу изменять не буду!

Большое спасибо за мк! У меня, после того как выложу с файлом, воду промокну салфеткой, и начинаю клей наносить — ну просто кошмар полный. То салфетка порвется, то пойдет морщинками. А тут ваша идея с проклеиванием поверхности ДО приклеивания мотива — как раз то что нужно.

Может вы подскажите, как я ни стараюсь, даже с файлом у меня есть небольшие складки, особенно если нужно приклеить большую часть или салфетку целиком. Может есть еще какие секреты как этого избежать ?

Для больших поверхностей и разрезаю файл с одной стороны, отрезаю белую каемку, разворачиваю , делаю большую клеенку, либо использую 2 файла, мокрые они отлично прилипают друг к другу. А если и есть секреты то скорее всего как сделать так чтобы салфетка не отлипала от файла раньше времени, используя при этом только 2 руки , когда стороны четыре. 🙂 Если у меня она морщинит, я возвращаю ее на файл, загибаю уголок, брызгаю водой и расправляю на файле и заново наклеиваю, либо снимаю целиком на файле, переворачиваю, брызгаю, разглаживаю , сливаю воду-в общем делаю дубль два, главное чтобы она от файла не отделялась раньше времени.

Спасибо, буду тренироваться. А вы не знаете зачем брызгают лаком и как с его помощью наклеивать салфетки ?

Лаком пользуются вместо клея -это первый вариант. Второй способ-пропитывают лаком салфетку, чтобы она стала более упругая и не рвалась и не морщинила. Для этих же целей солевой раствор используют,пропитывают им салфетку и когда она высыхает, становится менее склонной к разрывам, затем ее снова пропитывают клеем и приклеивают. Для небольших фрагментов использую даже супер клей , Капают чуть-чуть на салфетку в нескольких местах, держа ее на весу, он сам впитывается и распределяется, и дают высохнуть несколько секунд. Обработанную таким образом салфетку можно клеить, она не боится воды, не растягивается и не собирается в складки.

Насчет того что она не собирается в складки. ну это у кого как. У меня очень даже собирается :))

Я пыталась побрызгать лаком для волос (я про него говорю), погладить, и потом уже сухую салфетку выложить на сухую поверхность и покрыть раствором пва + вода 1:1. Всё моментально скукожилось и пошла морщинами. Пришлось салфетку снимать, мочить, и клеить с помощью файла. Сухую салфетку на пва я тоже пыталась клеить, эффект тот же. Теперь вот попробую ваш вариант — мокрую салфетку на пва , с файлом и лаком для волос!

Способы наклеивания салфетки — советы начинающим декупажницам

1. Приклеивание салфетки «файликом»

Наиболее удобный вариант приклеивания салфеточных мотивов на всех поверхностях.
Понадобится обычный канцелярский файл, вода, клей или акриловый лак и, собственно, салфетка.
На файл лицом вниз кладется салфетка. Наливаем лужицу из воды и клея или лака. Процентное содержание клея или лака к воде – около 10 %.
Щедро смачиваем салфетку таким образом, чтобы целлюлоза полностью намокла. Салфетка должна, практически, плавать в жидкости. Аккуратно расправляем пальчиками складочки, выводим воздух. Лишнюю жидкость нужно слить, а файл с салфеткой приклеить к поверхности. Пока салфетка мокрая, можно легко менять угол наклона или положение салфетки. Файл легко отделяется от мотива. Если в результате приклеивания получились разрывы или складочки, нужно добавить воды и исправить это досадное недоразумение.

2.Приклеивание салфетки «утюгом»

Очень удобный вариант для ровных деревянных поверхностей.
Итак, понадобится разогретый утюг в режиме «без отпаривания», клей для декупажа, салфетка и пергамент для выпечки с антипригарным покрытием.
Прогрунтованную и подготовленную деревянную поверхность промазываем слоем клея для декупажа. Здесь важно не упустить момент. Верхний слой клея должен быть уже не липким, а середина еще влажной. На этом этапе раскладываем салфетку на поверхности детали, накрываем пергаментом и проглаживаем горячим утюгом.
Таким образом, у нас получается идеально ровная поверхность.

3.Приклеивание салфетки «веерной кистью»

Этим методом удобно приклеивать небольшие салфеточные мотивы. Необходимы веерная кисть, вода и капелька акрилового лака или клея для декупажа.

Итак, кладем салфетку лицом вверх. Наливаем в центр мотива небольшую лужицу воды и добавляем каплю лака или клея. По мере намокания салфетки, добавляем воды веерной кистью и держа руками за сухой краешек, как бы слегка растягиваем и расправляем влажную салфетку. Когда край салфетки размок, пользуемся веерной кистью. Ею очень удобно расправить складки и выгнать воздух, не боясь заломов.
Естественно, работать нужно внимательно и очень аккуратно. Возможно, первый раз получится не очень ровно, но не стоит отчаиваться – мастерство приходит с опытом.

Клеить салфеточный мотив нужно на белую поверхность. В противном случае цвета мотива будут искажены.

Приклеивание распечатки

Перед началом работы любую распечатку нужно подготовить – расслоить. Делается это очень просто.

1. Скатывание слоя с распечатки пальцем

2. С помощью канцелярской липкой ленты (скотча).

Приклеивание декупажной карты

1. Обычная декупажная карта.

Итак, мотив из декупажной карты нужно вырезать, включая все белые промежутки, например, между листьями на цветочной карте. Это удобно делать тонкими ножницами или специальными ножами для резки по бумаге.
Готовый мотив нужно замочить в теплой воде секунд на 10-15. Просушить на салфетке. Приклеивать обычным способом (пальцем, можно веерной кистью) на клей для декупажа или ПВА. Выгнать воздушные пузырьки и излишки клея руками или маленьким резиновым шпателем.

2. Декупажная карта на рисовой бумаге.

Пленка Фридекор

Способ 1: методом «лужицы»
Это один из «классических» способов приклеивания салфетки. Суть его в том, что сухая салфетка выкладывается на заготовку, расправляется и приглаживается пальцами. В центр салфетки наливается лужица клея (сильно разбавленного водой ПВА или специального декупажного) и пальчиками или кистью эта лужица разгоняется в направлении к краям. Этот метод требует большой сноровки и тренировки, потому что разгонять лужицу нужно очень быстро, иначе салфетка под ней размокнет и «поплывет».

Способ 2: мокрой кистью
Этот способ тоже считается классическим. На ровную, подготовленную сухую (!) поверхность прикладываем салфеточный мотив и разглаживаем его пальцами. Кисть обмакиваем в воду и капаем небольшую каплю воды в самый центр салфетки. Слегка приподнимая и растягивая края салфетки, смачиваем влажной кистью ее всю, двигаясь от центра к краям, как бы «солнышком». Кисть держим практически параллельно поверхности и очень легко касаемся салфетки, как бы придавливая ее к поверхности. Стараемся сильно по мотиву кистью не «возюкать», чтобы не порвать. После того, как мотив приклеился к поверхности, даем ему подсохнуть несколько минут и покрываем любым средством для декупажа — клеем или сразу лаком. Первый слой накладываем очень тонко, чтобы салфеточка пропиталась составом и в дальнейшем больше не образовывала складок при лакировании.

Этим же способом можно приклеивать мотив не на воду, а на любое средство для декупажа — клей, лак или другие составы. При этом кисть обмакиваем не в воду, а в клей. Техника работы кистью остается той же.

Способ 3: с помощью файлика
Этот способ прекрасно подходит для наклеивания крупных салфеточных мотивов. Для этого нам потребуется обычный канцелярский файлик или любой кусок плотного целлофана. Помещаем файл в емкость (для небольших мотивов я использую поднос, для крупных — ванну) и раскладываем на нем салфетку. Если декупаж прямой, то лицевой стороной вниз, если обратный — то лицевой вверх. Сверху аккуратно наливаем воду так, чтобы файлик вместе с салфеткой слегка плавал в воде. Расправляем салфеточку по файлу, пальцами выгоняя из-под нее пузырьки воздуха. Вынимаем файл из воды за краешек, салфетка должна к нему как бы приклеиться. Проверяем на свет, чтобы не было складочек или пузырьков воздуха. Если они все же имеются, снова опускаем файл в воду, расправляем складки на салфетке, выгоняем весь воздух от центра к краям и снова аккупатно вытаскиваем. Добиваемся того, чтобы салфетка полностью ровно прилипла к файлу. Стряхиваем лишнюю воду, намазываем поверхность клеем для декупажа или лаком и накладываем на нее мотив прямо вместе с файлом. Валиком или тряпочкой приглаживаем файл от центра к краям, выгоняя возможные пузырьки воздуха и прижимая салфетку к поверхности. Аккуратно за краешек снимаем файл, салфетка остается ровно приклеенной к поверхности заготовки. Ее нужно тщательно высушить и только после этого накладывать следующие слои лака. Для работы с распечаткой на рисовой бумаге метод аналогичесн.

Методом файла можно приклеивать и распечатки. После обработки и скатывания лишних слоев бумаги распечатку выкладываем на файл (лицом вниз для прямого декупажа и вверх для обратного). Лаковая пленочка распечатки плотней салфетки, ее можно расправлять на айле и просто под стрей воды или также выложить в емкость, налить сверху воду и аккуратно расправить пальчиками. Вытаскиваем файл, стряхиваем лишнюю воду, промазываем клеем или лаком поверхность (можно и саму распечатку). При обратном декупаже промазывается только распечатка. Накладываем файл на поверхность заготовки, тщательно разглаживаем валиком или тряпочкой от центра к краям и снимаем файл. Обмакиваем палец в клей/лак и круговыми втирающими движениями придавливаем распечатку к поверхности, выгоняя воздух и расправляя возможные складочки.

Способ 4: на клей-карандаш
Этот метод на первый взгляд кажется простым, но в нем есть ряд нюансов. Техника заключается в следующем: обработанную сухую поверхность заготовки промазываем клеем, сверху прикладываем салфетку и прижимаем ее к поверхности, аккуратно растягивая и разглаживая складочки. Можно прикатывать пальцами, маленьким резиновым валиком или любым приспособлением округлой формы. Покрывать лаком можно только после полного высыхания салфетки. Первый слой обязательно накладываем очень тонко, лучше если это будет лак в аэрозоле. Часто бывает, что после первого слоя лака салфетка начинает морщиться. Обычно это происходит с лаками на водной основе. Чтобы этого избежать, можно в качестве первого слоя использовать любой неводный лак. Кроме того, клей-карандаш может конфликтовать с некоторыми видами лаков, пузыриться, рвать салфетку, менять ее цвет. Рекомендую перед тем, как клеить мотив на заготовку, потестировать именно ваш клей и лак на небольшой поверхности.

Способ 5: «горячий способ»
У этого способа есть два варианта — приклеивание с помощью утюга и с помощью фена.
1 вариант подходит для ровных плоских поверхностей. Намазываем поверхность жирно клеем ПВА и даем ей полностью высохнуть. Перед работой салфетку можно сбрызнуть водой, чтобы она растянулась, и тоже высушить. Накладываем салфетку на поверхность, разглаживаем, сверху прокладываем листом бумаги для выпечки и тщательно проглаживаем горячим утюгом (без пара!), уделяя особое внимание краям и уголкам. Аккуратно снимаем бумагу. Если краешки или уголки не проклеились, повторяем процедуру. Высушиваем и только после этого наносим первый тонкий слой лака.
2 вариант идеален для изогнутых поверхностей, например, бутылок. Так же, как и в первом варианте, промазываем поверхность клеем ПВА и тщательно высушиваем. Накладываем на нее салфетку, оборачиваем бумагой для выпечки и равномерно нагреваем струей горячего воздуха из фена. Этот метод не подходит для шампанского, оно может взорваться при нагревании. Да и вообще со стеклом нужно быть аккуратным и сильно его не перегревать. Далее снимаем бумагу, сушим салфетку и покрываем лаком.
Автор: А. Додонова

Рубрики
  • ДЕКУПАЖ (1639)
  • Мои МК и статьи по декупажу и декорированию. (26)
  • Мои работы (51)
  • МК по декупажу и декорированию из сети (129)
  • Справочный материал (95)
  • Интересные идеи декупажа с просторов интернета (40)
  • Маленькие хитрости (7)
  • Картинки для декупажа (946)
  • Картинки для декупажа, винтаж, ретро (281)
  • Картинки для декупажа к НГ (45)
  • Ажурные рамочки, кружева, узоры, орнаменты (39)
  • РОСПИСЬ (239)
  • Мои работы. (2)
  • Роспись МК (38)
  • Картинки и орнаменты для росписи (191)
  • ФОТОШОП (180)
  • Мои уроки по онлайн фотошопу. (11)
  • Мои работы в фотошопе (3)
  • Мои уроки ФШ (17)
  • Авторские принты для декупажа. (25)
  • Уроки по фотошопу (59)
  • Фоны (43)
  • Оформление и дизайн (17)
  • Цифровое искуство (3)
  • HAND MADE (672)
  • Идеи для вдохновения (489)
  • Разные полезности (87)
  • Работа с гипсом (37)
  • Канзаши (29)
  • Сутажные украшения (14)
  • Пэчворк (12)
  • Техника «Терра» (5)
  • Украшения (4)
  • КЛИПАРТЫ (99)
  • Прочие (34)
  • Клипарты цветочные и фруктовые (27)
  • Новый год, Рождество (21)
  • Винтаж (16)
  • Клипарты украшения (3)
  • Пасхальный клипарт (2)
  • Клипарт книги (1)
  • СКРАП НАБОРЫ (83)
  • В МИРЕ ПРЕКРАСНОГО (906)
  • Фарфор, керамика, стекло (169)
  • Живопись. Натюрморты и цветы (162)
  • Живопись2 (127)
  • Живопись (114)
  • Живопись. Жанровое (69)
  • Живопись. Фауна. (58)
  • Живопись. Пейзажи. (54)
  • Живопись. Портреты. (42)
  • Миниатюра (28)
  • Иконы (19)
  • Сюрреализм (19)
  • Перегородчатая эмаль (11)
  • Батик (6)
  • Работы по дереву (4)
  • Поделки из камня (2)
  • АНТИКВАРИАТ (130)
  • ВЫШИВКА (124)
  • Схемы вышивок (77)
  • Вышивка лентами (37)
  • ШИТЬЁ (34)
  • Полезные советы по шитью (15)
  • ВЯЗАНИЕ (51)
  • Вязание крючком (38)
  • Вязание спицами (2)
  • Румынское кружево (2)
  • БИСЕР (17)
  • Уроки по работе с бисером (7)
  • ПОЛИМЕРНАЯ ГЛИНА, ХОЛОДНЫЙ ФАРФОР. (125)
  • МЫЛОВАРЕНИЕ (17)
  • Эфирные масла (1)
  • ИСКУССТВО ФОТОГРАФИИ (5)
  • Основы фотографии (3)
  • Работы фотохудожников (2)
  • ИНТЕРЬЕР (67)
  • Идеи для декора интерьера (66)
  • ФЛОРИСТИКА (4)
  • Ревелюр (2)
  • Оформление букетов (1)
  • САД (81)
  • Мой сад (5)
  • Идеи для сада (35)
  • Цветы (20)
  • Обучающие статьи и ролики (23)
  • КУЛИНАРИЯ (323)
  • Выпечка (154)
  • Заготовки (39)
  • Салаты (36)
  • Закуски (24)
  • Овощные блюда (23)
  • Горячие блюда из птицы и мяса (22)
  • Блюда из рыбы (10)
  • Десерты (10)
  • Супы (3)
  • Рецепты для аэрогриля и мультиварки (3)
  • Напитки (1)
  • ДОМОВОДСТВО (2)
  • Полезные советы (2)
  • ДЛЯ СЕБЯ ЛЮБИМОЙ (20)
  • Здоровье (7)
  • Советы для комфортной жизни (1)
  • ЛИТЕРАТУРНОЕ (6)
  • Стихи, рассказы, размышления (4)
  • ОТКРЫТКИ И СМАЙЛИКИ (9)
  • Открытки и смайлики «Спасибо» (5)
  • С Днем рождения (3)
  • КОТЯЧЕЕ (7)
  • МУЗЫКА (1)
  • ПРОГРАММЫ, РЕДАКТОРЫ, ПОЛЕЗНОСТИ ДЛЯ ЛиРу (46)
  • Доска объявлений (0)

Метки

Музыка

Фотоальбом

Поиск по дневнику

Подписка по e-mail

Интересы

Постоянные читатели

Сообщества

Статистика

Четверг, 07 Марта 2013 г. 06:42 + в цитатник

Если честно — салфетки я не люблю. И очень мало с ними работаю. Но твёрдо убеждена, что любая декупажница должна уметь идеально наклеить салфетку. Несмотря на то, что и декупажную карту, и распечатку, и рисовую бумагу наклеить намного проще, больше всего работ делается с салфетками. Связано это, конечно, прежде всего, с тем, что пока у нас салфетки являются самым доступным материалом для декупажа. Салфетки я не люблю не за их капризность, а за то, что надо подстраиваться под их размеры. А капризность салфеток, это тот их недостаток, с которым очень просто справиться. И я попробую вас в этом убедить

Но начнём с грустного. Есть салфетки, которые в принципе не подойдут для декупажа мокрым способом. Я не знаю с чем это связано, но они начинают расползаться, как только на них попала вода. И тут уж не поможет никакая предварительная обработка лаком. Эти салфетки можно попробовать наклеить горячим способом. В двух словах делается это так.

Подготовленная поверхность мажется от души клеем ПВА. После высыхания клея на поверхность кладём салфетку и через бумагу проглаживаем горячим утюгом. Рекомендуют использовать бумагу для запекания. Я пробовала через простую – результат тот же. Салфеточка наклеивается ровненько без складок. Но на этом, на мой взгляд, все плюсы и заканчиваются

А теперь о минусах этого способа. Применить можно только на абсолютно ровных, деревянных поверхностях. Клеить на поверхность, покрытую акриловой краской. Акриловый лак очень высокую температуру, мягко говоря, не любит. И ещё один очень важный момент. Мы всегда работу покрываем лаком. Так вот, салфеточку наклеенную таким способом надо очень осторожно покрывать лаком. Первый слой должен быть очень тонкий. Салфетка не должна промокнуть. В противном случае, на салфетке могут образоваться хоть и маленькие, но в огромном количестве пузырьки. А вот уже следующие слои лака наносите смело.

Т.е. вывод такой – данный способ наклеивания салфетки должен быть в арсенале любой декупажницы. Но применяя его надо с учётом всего вышесказанного.

Салфетки так же пробуют клеить на клейкий карандаш. Я сама этого не делала. Но хороших отзывов об этом способе не читала. Будет желание — поэкспериментируйте.

И ещё один способ, который некоторые декупажницы успешно применяют. Но мне он не понравился. Салфетка брызгается лаком для волос, затем проглаживается горячим утюгом. Процедура повторяется несколько раз. Да определённый эффект достигается, но если фрагмент большой, то может и не получиться. Лак для волос водорастворимый и высыхая, в отличие от акрилового, не полимеризуется. Более прочной, чем обычно, салфетка остаётся короткое время.

Ну а теперь о том, как я укрощаю салфетки. Ну и попутно ещё некоторые советы от меня.

В работе я буду использовать именно те материалы, о которых говорилось в предыдущем уроке . Это совсем не значит что, работать надо именно такими же материалами.

Начинаем с подготовки поверхности. В данном случае это самая простая и распространённая – деревянная.

Как и для любой поверхности, самый первый этап — грунтовка. Я беру клей ПВА и развожу его водой в соотношении 1:1. Для того, что бы никогда не забывать про грунтовку, надо крепко накрепко усвоить для чего вообще мы её делаем. В данном случае на деревянной поверхности. Все знают, что дерево имеет пористую структуру, т.е. поверхность является впитывающей. Пор несметное количество, но все они впитывают по-разному. Некоторые особенно прожорливые, если их не запечатать, могут в себя впитать не только краску, сделав поверхность пятнистой, но затем и клей. Что приведёт к тому, что со временем, в этом месте может образоваться воздушный пузырёк, т.к. древесина будет продолжать дышать. Кроме того, в процессе грунтовки, на древесине поднимутся волокна, которые в процессе обработки были просто прижаты к поверхности. А их обязательно надо сошкурить.

Прогрунтовав два-три раза поверхность с промежуточной просушкой не менее 1часа, окончательно даём нашей работе просохнуть не менее 24 часов. Затем берём шлиф губку или самую мелкую шлифовальную бумагу и старательно зашкуриваем всю заготовку. Она должна стать абсолютно гладенькой.

Когда грунтовка просохнет полностью, покрываем всю поверхность 2-3 слоями белой акриловой краски. Т.к. слой салфетки, с которым мы будем работать дальше полупрозрачный поверхность практически всегда сначала необходимо покрыть белой краской. В противном случае, рисунок станет не выразительным или сильно изменятся цвета. Прорисовка фона делается уже после того, как салфетка наклеена. Краску можно наносить кистью, спонжиком, валиком или просто кусочком поролона. Я всегда пользуюсь валиком и кистью.

Использование поролонового валика или спонжика позволяет избежать полос. Но после них поверхность приобретает целлюлитный вид. Что, на мой взгляд, ничуть не лучше, чем полосы.

Присмотритесь к работам опытных декупажниц. Поверхность их работ выглядит абсолютно гладенькой. И я советую всем начинающим декупажницам, с самого начала, добиваться именно такого результата. Тем более, что сложного в этом ничего нет. Берёте самую мелкую шкурку и шкурите всю работу. Если после этой процедуры слой краски стал слегка просвечивать – нанесите ещё слой и после высыхания снова прошкурите. Это надо делать даже в том случае, если салфетка будет наклеена на всю поверхность. Что позволит избежать повреждения салфетки, когда будете шкурить лак.

Когда качество поверхности вас полностью устроит, покройте её одним тонким слоем лака и дайте ему полностью просохнуть. Это поможет вам легче наклеить салфетку. На гладкой поверхности намоченная клеем салфеточка будет скользить и её легче расправить. У салфетки отделите верхний красочный слой.

А теперь давайте разберемся, как лучше клеить салфеточку. Если фрагмент маленький. Особо ничего мудрить и не надо. Фрагмент из салфетки вырезают или вырывают. Но чаще всего и вырезают, и вырывают. По ровным чётким границам лучше вырезать. Там где вырезать невозможно, лучше вырвать. Отдельные части рисунка, соединённые с основным рисунком тонкими соединительными линиями, всегда вырезайте или вырывайте отдельно. Т.к. в процессе наклеивания вы их всё равно оторвёте. А стараясь их расправить, потеряете время, за которое можно расправить ещё не раскисший основной фрагмент. Их намного проще наклеить позже. Посмотрим на примере этой салфеточки.

Вот здесь хорошо видно, где надо вырезать, где вырвать, а где отрезать выступающие элементы, которые можно будет наклеить позже.

Фрагмент кладёте на поверхность и начинайте на него от центра к краям наносить декупажный клей или ПВА наполовину разведённый водой. Клея на кисточке должно быть много, салфетка должна пропитаться клеем. Быстро нанеся клей, аккуратно от центра к краям пальчиками разровняйте складочки, если они образовались. Салфетка должна практически плавать в клее и свободно скользить по поверхности. Когда фрагмент полностью разровняете, можно сверху аккуратно промокнуть мягкой салфеткой. Мелкие фрагменты лучше клеить, когда основной фрагмент полностью подсохнет.

Если надо наклеить фрагмент размером примерно в четверть салфетки и более, лучше воспользоваться методом файлика. В подходящую ёмкость, у меня это поднос, кладём обычный канцелярский файлик. На него лицом вниз салфеточку и аккуратно заливаем водой. Воды должно быть столько, чтобы салфеточка свободно скользила по файлику, но не всплывала.

Когда салфеточку полностью разравняли, емкость наклонить и слить воду. Окончательно разровнять салфетку и аккуратно вытащив файлик с салфеткой из ёмкости, стряхнуть с него воду. Можно слегка промокнуть.

Таким способом можно наклеить и фрагмент размером не в четверть, а в целую салфетку. Что бы показать это, я специально взяла заготовку диаметром 26 см. Но вместо файлика мне пришлось воспользоваться просто куском полиэтиленовой плёнки. А вместо емкости использовать ванну. Но разницы в принципе нет никакой. Салфетку вместе с плёнкой надо приложить к поверхности — прижать и от центра к краям выгнать воздух. Затем аккуратно убирать плёнку, следя чтобы салфетка не пошла за ней.

На этих двух снимках видно, что даже почти целая салфетка наклеелась без единой складочки. Промазываем всю салфетку клеем.

После того, как салфетка наклеена, покрываем её одним слоем лака. Это нужно для того, чтобы когда будете делать подрисовку можно было стереть краску, если случайно залезете на рисунок. Подбираете цвет краски для подрисовки. Это довольно увлекательный, но кропотливый процесс. Но на нём нельзя экономить время. Если вы неудачно подберёте краску, то можно испортить всю работу. Мне неоднократно приходилось видеть работы, на которых вроде и салфетка хорошо наклеена и композиция грамотно составлена, а цвет фона салфетки не совпадает с цветом подрисовки. И из-за этого работа выглядит, как результат работы первоклассника на уроке труда. Цвет краски смотрите, пока она не подсохла. Когда высохнет, цвет изменится, но при покрытии лаком станет таким, каким был во влажном состоянии.

Есть ещё один способ работы с салфеткой – ламинирование. Способ довольно интересный, но времени на него уходит несколько больше. Для него так же берём файлик или пленку. Салфетку на файлик кладём лицевой стороной кверху. Готовим раствор из воды с небольшим добавление лака примерно 10:1 и заливаем им салфеточку на файлике. Салфеточку разглаживаем, как и в методе с файликом. Файлик с салфеткой вытаскиваем и оставляем пока салфетка полностью не высохнет. Второй раз заливаем салфеточку на файлике раствором воды и лака в соотношении 3:1. И опять оставляем, пока не высохнет. И наконец, разбавляем немного лак водой и кисточкой покрываем салфетку. Заламинированные подобным образом салфетки можно клеить и на тёмный фон. Только предварительно обратную сторону надо покрасить белой краской.

Вот, пожалуй, и все самые распространённые способы наклеивания салфеток. Ну а теперь, давайте доведём нашу работу до ума. Салфетка наклеена, фон подкрашен – осталась лакировка. По поводу лакировки существует несколько мнений. Кто-то считает, что достаточно два-три слоя лака, кто-то останавливается на пяти-шести. Но есть и те, кто считает, что лака должно быть не менее 20-25 слоёв. А если надо и больше. Я в своих работах меньше 25-30 слоёв лака никогда не наношу, хотя и работаю в основном с распечатками. Это вам решать самим, но при работе с салфетками, кроме внешнего вида надо ещё ориентироваться и на то, что если салфетку не удалось наклеить без складок, то слоёв лака должно быть столько, сколько понадобиться что бы эти складки скрыть. Шкурить надо самой мелкой наждачкой или средней шлиф губкой. Первая шлифовка — после трёх слоёв лака, последующие через каждые два слоя. Первые шлифовки надо делать очень аккуратно, чтобы не повредить салфетку. Вот тут и могут вылезти все дефекты подготовки поверхности. Если на поверхности остались шероховатые участки — есть риск повредить на них салфетку. После 5 или 6 шлифовки надо добиваться, что бы после шлифовки поверхность была абсолютно однородная матовая, без проблесков. Ещё раз хочу повторить, если вы хотите просто защитить поверхность лаком, салфетка наклеена без складок и нет желание получить имитацию полированной поверхности — не стоит переводить лак и наносить больше 5-6 слоёв.

К сожалению, я плохой фотограф, а фотографировать такие работы очень сложно. На свету они сильно бликуют и работа выглядит пятнистой и не выразительной. А при рассеянном комнатном свете не передаётся эффект лакировки. Но чтобы показать, как выглядит лакировка после 30 слоёв лака, я сфотографировала работу на подоконнике. На этом же фото можно рассмотреть, что и следов от кисти при таком способе лакировки удаётся избежать.

Вот вроде и всё. Надеюсь, мне удалось вас убедить, что с одной стороны декупаж доступен всем, но с другой, что бы получить хороший результат, надо приложить определённые усилия и обладать некоторыми знаниями.

Декупаж как наклеить салфетку без морщин

Как приклеить большой мотив салфетки без складок

Большой мотив из салфеток я предпочитаю клеить на плоскую поверхность с помощью файла. Конечно, этот метод приклеивания салфетки на плоскую поверхность известен давно. Возможно, вы успешно применяете другие техники. Но для новичков в декупаже, полагаю, будет интересно увидеть весь процесс.

Автор: Оксана Лебедева

Надо сказать, что понятие «файл» здесь может означать любой полиэтилен, например, мне больше нравится обложка для школьных тетрадей. Чтобы минимизировать число складок при наклеивании салфетки, потребуется два полиэтиленовых куска. Также в число инструментов входят мягкая кисточка (у меня синтетика), вода в пульверизаторе, тряпочка. Клеить салфетку будем на строительный ПВА – густой и крепкий.

Итак, первым делом нужно снять два нижних белых слоя салфетки, красочный слой положить лицевой стороной вниз на файл. Сверху обильно налить (напшыкать из пульверизатора) лужицу воды. Салфетка при этом съеживается, под ней могут образоваться пузырьки воздуха.

Стараемся аккуратно расправить съёжившуюся салфетку «по воде» пальцами или мягкой кисточкой, лишнюю влагу слить с файла, вокруг мотива промокнуть полотенцем.

Теперь сверху мокрую салфетку накрываем еще одним файлом. Это позволит лучше расправить мотив.

Чтобы устранить складки, перфорацию, выгнать пузырьки воздуха, мягкой салфеточкой разглаживаем поверхность по файлу. Действовать лучше от центра к краям мотива.

Аккуратно снять верхний файл.

Теперь перевернуть нижний файл салфеткой вниз, приложить к декорируемой поверхности и разгладить. Кстати, можно эту поверхность предварительно промазать клеем. Опять же разглаживаем от центра к краям.

Вновь потребуется осторожность: стараемся без рывков снять файл так, чтобы салфетка не потянулась вслед за ним. При необходимости аккуратно придерживаем край. Сняли? Если нужно – промокните полотенцем лишнюю воду.

Закрепим мотив с помощью клея: действуем мягкой кисточкой от центра к краям мотива, стараясь избежать толстых мазков.

Хорошо высушить мотив, после этого лишнюю бумагу сошкурить наждачкой. Покрыть поверхность лаком.

Способы наклеивания салфеток без складок.

В этой статье речь пойдет о том, как лучше приклеить салфетку без складок.

Способов существует множество и каждый выбирает тот, с которым ему удобнее.

Для начала нужно решить рвать салфетку или лучше клеить целиком.

Если поверхность сложная, например вы решили сделать новогодний шар на елку, то салфетку в любом придется вырезать или рвать. Приклеить на круглую поверхность без складок целый салфеточный лист у Вас не получится, как бы вы не старались.

Что лучше – рвать или вырезать? Тут все зависит от рисунка салфетки для декупажа. Если он с четкими контурами, то лучше вырезать. Если же это, например пейзаж, где требуется например дорисовать небо, то рвем салфетку руками, так меньше всего заметка граница между салфеткой и декорируемой поверхностью.

Перед тем как клеить салфетку не забудьте отделить два нижних белых слоя.

Теперь о подготовке декорируемой поверхности. Её необходимо покрасить белой краской. Если этого не сделать, то при наклеивании салфетка потеряет яркость и станет почти невидимой. Так же заготовку можно красить в любые светлые тона, подходящие к фону наклеиваемой салфетки. Но необходимо следить за тем, чтоб при наклеивании салфетка не поблекла.

Теперь о том, чем лучше клеить. Это каждый выбирает сам. Можно использовать специальный клей для декупажа, а можно разбавленный клей ПВА в соотношении (1:1 клей к воде).

Некоторые пользуются клеем-карандашом, даже яичным белком или клеят сразу на лак (в случае с лаком, салфетка сцепляется с поверхностью практически намертво, поэтому новичкам лучше пользоваться клеем ПВА — дешево и легко смыть, если что-то не получилось).

Об инструментах. Вы можете использовать кисти или размазывать клей пальцами.

Многие мастера считают, что пальцами можно все сделать аккуратнее, ведь их чувствительность выше.

Итак приступим к приклеиванию!

Способы приклеивания салфеток :

Способ 1. Разбавленным клеем ПВА.

Способ подходит для любых поверхностей и любого размера (от маленьких до больших).

Берем клей ПВА и разводим его водой в соотношении 1:1. На декорируемую поверхность кладем салфетку для декупажа, выбираем подходящее место. Отделяем два нижних слоя от салфетки и начинаем приклеивать верхний слой с рисунком. В центр капаем несколько капель клея и, двигаясь от центра к краям, начинаем его размазывать. Это можно делать кистью или пальцами, главное не спешить и делать это аккуратно. Салфетка должна пропитываться клеем равномерно. При этом краешки салфетки необходимо равномерно приподнимать, чтобы сразу же убирались возникающие складочки.

Мне больше нравиться способ с так называемой «лужей».

Когда на середину салфетки наливается лужа клея и потом пальцами она размазывается к краям.

Излишки промакиваются обычными салфетками или влажной мягкой тканью.

Способ 2. Водой и разбавленным клеем ПВА.

Этот способ подходит для ровных плоских поверхностей любого размера.

На подготовленную заготовку кладем салфетку для декупажа, предварительно отделив от нее два нижних слоя. Берем обычную чистую воду и наливаем на салфетку, так чтобы вода стояла, и салфетка в ней свободно двигалась. Разглаживаете салфетку, расправляете все складочки, неровности, подбираете более подходящее место на Ваш взгляд. После того как всё это сделали, воду осторожно сливаете и, если образовались пузырьки или складочки избавляетесь от них. Я еще дополнительно, чтоб убрать лишнюю воду промакиваю все влажной тряпочкой. После этого берете разбавленный ПВА, наливаете на салфетку и размазываете кистью или пальцами. Излишки влаги и клея удаляете салфеткой или тканью.

Способ 3. С помощью файла и декупажа.

Этот способ подходит для любых поверхностей, но особенно для неровных и сложных, например бутылки, вазы.

Для него Вам будет нужен обычный полиэтиленовый файл для документов. Я его разрезала пополам, чтоб он был одинарный, а не двойной. Так удобнее приклеивать и верхний стой не мешает.

Вы берете файл, кладете на него понравившийся Вам салфеточный мотив лицевой стороной на файл, наливаете сверху лужу воды.

Салфетку для декупажа разглаживаете, это делается в воде легко. Лишнюю воду сливаете и еще раз проверяете, не образовались ли пузырьки и складочки. Все расправляете.

Дальше очень удобно примерить местоположение рисунка к декорируемой поверхности. Потом аккуратно прикладываем салфетку вместе с файликом к заготовке и разглаживаем сверху пальцами, чтоб вышли пузырьки. Салфетка должна полностью прилипнуть к заготовке. После этого нужно осторожно отделить файл.

Дальше промазываете аккуратно клеем с помощью кисти или пальцев.

Способ 4. С помощью клея-карандаша (или ПВА) и утюга (МК Елены Малик).

Этот способ подходит для больших плоских поверхностей.

Поверхность мажется клеем (ПВА или клей-карандаш), высушивается феном. Затем накрывается салфеткой.

Она максимально расправляется и накрывается сверху бумагой для выпекания. Все вместе проглаживается утюгом.

Сверху покрываем еще одним слоем клея. Получается очень ровно.

Способ 5. Сбрызнув салфетку для декупажа водой.

Берете салфетку, отделяете два нижних слоя и сбрызгиваете водой из пульверизатора, чтобы она растянулась.
Затем высушиваете и, если нужно, проглаживаете утюгом. Далее приклеиваете клеем, двигаясь от центра к краям.

Благодаря этому способу салфетка при наклеивании уже меньше тянется и складочек образуется меньше.

Способ 6. Сбрызнув салфетку для декупажа аэрозольным акриловым лаком.

Берете салфетку, отделяете два нижних слоя и сбрызгиваете аэрозольным акриловым лаком. Высушиваете и проглаживаете утюгом. От этого салфетка “задубеет” и не будет так сильно тянуться и морщиниться.

Только необходимо учесть одно: при сбрызгивании лаком салфетка уже перестает быть проницаемой для воды или клея, а значит нужно обязательно промазывать клеем поверхность ПЕРЕД нанесением салфетки.

Если скадочки у Вас все-таки получились…

Если мы приклеили салфетку и она у нас высохла со складкой — еще не все потеряно. Саму складочку можно «нежно» пошкурить наждачкой-нулевкой. Самое главное, не переборщить, иначе сотрете рисунок салфетки.

Желаем удачи и творческих успехов. 

Как наклеить салфетку без складок

Любое рукоделие имеет свои хитрости и лайфхаки. Обычно это приходит с опытом. В процессе работы и множества испорченных поделок было придумано несколько способов наклеивания салфеток. Конечно, полностью избежать морщинок едва ли возможно, но свести их к минимуму вполне реально.

Материалы, выбор заготовки, инструменты

Для достижения качественного результата требуются качественные материалы. В данном случае часто используемый клей ПВА проигрывает акриловым аналогам: изделия с декупажем, выполненным с помощью ПВА, нередко желтеют со временем. Декупажный клей-лак лишён этих недостатков и позволяет достигнуть лучшего результата.

Ещё имеет значение форма основы — от её особенностей зависит успех мероприятия. На плоскую заготовку приклеить салфетку без складок гораздо проще, чём на объёмную. Поэтому начинающим советуют тренироваться делать декупаж именно на плоских заготовках: панно, часах, ключницах. При работе с объёмными заготовками (вазами, бокалами, ёлочными шарами и пр.) складок избежать куда сложнее. Приходится подрывать салфетку в нескольких местах, работать с приклеиванием элементов по отдельности.

В качестве инструментов в ход идут кисти, помогающие ровно распределить клей на поверхности и разгладить салфетку. Кисти лучше выбирать плоские и в меру жесткие, идеальный вариант — большая веерная кисть из синтетического волокна.

Способы приклеивания

Первый важный момент. Не забывайте расслаивать салфетку! Для декупажа нужен только верхний, яркий, красочный слой салфетки. Он тонкий и полупрозрачный. Многие новички получают на изделии большие складки и неровности только из-за того, что забывают убрать лишние бумажные слои салфетки перед наклеиванием!

1. Этот способ хорош для маленьких аппликаций, вырезанных или вырванных из салфеток и декупажных карт небольших элементов.

Мотив прикладывается к поверхности и сверху промазывается и разглаживается лёгкими движениями от центра к краям, постепенно выгоняя воздух и излишки клея за границы фрагмента. В процессе убираются складки и морщинки, а излишки состава промакиваются мягкой белой бумагой или губкой.

2. Горячий способ декупажа. Плоские большие поверхности обрабатываются другим способом.

На первом этапе необходимо нанести декупажный клей на поверхность и дать ему высохнуть.

Салфетку разложить и расправить на поверхности, накрыть пергаментом для выпечки и проутюжить. Кроме температурной обработки, благодаря которой разглаживаются все складки, салфетка подвергается воздействию статического электричества и буквально «прилипает» к поверхности как наклейка.

На последнем этапе необходим финальный слой клея или лака. При таком способе поверхность получается ровной и красивой.

3. Третий способ — метод канцелярского файла — тоже напоминает работу с наклейками, только в этом случае процесс происходит иначе.

Опять же вырезанный (или вырванный из салфетки) мотив прикладывается лицевой стороной к тонкому прозрачному конверту для деловых бумаг и обильно смачивается водой.

Салфетка расправляется в жидкости с помощью кисти. Вода сливается, а фрагмент прилипает к полиэтилену. Далее процесс похож на работу с виниловыми наклейками — салфетка на файле прикладывается на поверхность (которая уже предварительно покрыта слоем декупажного клея), через файл разглаживается руками или пластиковой карточкой, затем прозрачный конверт аккуратно снимается, начиная с одного края.

В конце поверх салфетки наносится ещё один слой декупажного лака. Даём изделию высохнуть, декорируем дальше по своему усмотрению.

Для облегчения работы салфетку можно предварительно намочить или нанести разбавленный клей, высушить. Она станет менее пластичной и более грубой. С такой аппликацией проще работать.

Как удалять заломы

Что делать, если складки образовались, несмотря на все усилия? Спасти работу можно — для устранения мелких морщин используется мелкозернистая наждачная бумага. Абразивная шкурка прижимается кончиком пальца (можно сделать подобие колечка) к поверхности и морщинка стачивается аккуратными движениями вдоль складки, по возможности избегая соприкосновения с соседними участками.

Лёгкая потертость, которая образуется в результате, не бросается в глаза, а декупаж, в принципе, тяготеет к винтажным эффектам. В завершении поделка покрывается лаком, и дефект нивелируется на общем фоне.

Как вариант, можно подобрать оттенки краски, как на салфетке, и подкрасить уже сошкуренные складки.

Другие материалы по теме: Декупаж | Декупаж для начинающих

Источники: http://www.mastera-rukodeliya.ru/statii/poleznyie-statii/8852-kak-prikleit-bolshoj-motiv-salfetki-bez-skladok.html, http://salfetka-shop.ru/content/11-sposoby-nakleivaniya-salfetok-bez-skladok, http://www.tairtd.ru/information/blog/Kak-nakleit-salfetku-bez-skladok-.html

Салфеточный декупаж — Наклеивание большого фрагмента бумажной салфетки на большую поверхность. Декупаж большой салфеткой

Главная » Наклеивание большого фрагмента бумажной салфетки

Здесь я хочу рассказать вам о самом простом и надёжном способе наклеивания большого фрагмента бумажной салфетки на декорируемую поверхность. Этим способом можно наклеить даже целую салфетку 33х33 см, причём абсолютно ровно, без морщин и разрывов, как на ровную, так и выгнутую поверхность.

Рассмотрим пример наклеивания бумажной салфетки на ровную деревянную поверхность. Итак:

1. У нас есть заготовка деревянного подноса. Мы подготовили заранее поверхность подноса к декору: отвинтили ручки, покрыли с двух сторон грунтом для пористых поверхностей, дождались высыхания грунта и мелкой шкуркой зачистили вздыбившиеся древесные волокна (обязательная процедура, так как волокна на деревянной поверхности всегда «встают дыбом» после обработки составами на водной основе). Следует отметить, что вместо грунта для пористых поверхностей, который также называют грунтом для деревянных поверхностей, можно с тем же успехом использовать универсальный грунт.

Обычно принято декорировать или красить обратную сторону подносов или дно шкатулок в последнюю очередь. Это — завершающая стадия. Но в этот раз, чтобы побыстрее опубликовать наш мастер-класс, я решила начать с конца.

Обратную сторону подноса мы решили задекорировать бумажной салфеткой. Для этого выбираем подходящую по стилю салфетку с фоновым рисунком. Мы выбрали тему для декора подноса «Арлекин и Коломбина». Отсюда и соответствующий выбор салфеток.

Также подготовили клей для наклеивания салфеток (клей для декупажа салфетками).

2. На всю поверхность, которая будет декорирована салфеткой, мы наносим равномерный слой клея для салфеток. Я всегда, применяя этот способ наклеивания бумажных салфеток, использую клей «Velo» итальянского производителя Stamperia. Вполне возможно, что здесь могли бы пригодиться и другие клеи для салфеточного декупажа, но как-то так сложилось, что применяла я всегда именно этот клей и он меня никогда не подводил.

После нанесения клея, проверяем, глядя на поверхность под углом, «на свет», чтобы не осталось не промазанных клеем участков.

    

 3. Даём клею как следует просохнуть. Чем дольше он будет сохнуть, тем лучше. Самое правильное – оставить работу до следующего дня. Но, если время не терпит, то можно воспользоваться феном.

4. Для следующего этапа работы потребуются: бумажные салфетки для декора, пергаментная бумага для запекания и утюг.

 

Раскладываем салфетку на поверхности подноса, чтобы посмотреть, как будет выглядеть декор. Но, так как поверхность подноса достаточно большая, то нам потребуется две одинаковые салфетки, которые придётся подогнать по рисунку друг к другу. Подгоняем рисунок салфеток, отрезая лишние части. Отделяем верхний красочный слой салфеток от двух нижних белых слоёв.

 

 

5. Сначала наклеим первую салфетку. Для этого прикладываем её «лицом» вверх к той стороне подноса, которая была ранее покрыта клеем. Разглаживаем рукой, расправляем, поверх салфетки кладём бумагу для запекания такой величины, чтобы она полностью закрыла собой салфетку. Причём, если одна из сторон бумаги для запекания более гладкая, а другая – слегка шероховатая, то на салфетку кладём её гладкой стороной вниз.

Регулятор нагревания утюга ставим на самую низкую температуру (на одно деление или на «синтетику»).

Если у вас утюг с парогенератором, то предварительно вылейте из него воду, т.к. капли воды, попавшие на салфетку или на пергамент, могут привести к тому, что в этом месте салфетка начнёт «сморщиваться», а при попытке подсушить её утюгом – порваться.

 

 

 

Как только утюг нагреется, начинаем им проглаживать нашу салфетку через бумагу длоя запекания. Придерживаем сначала рукой, чтобы она не сползла. Проглаживаем с очень сильным нажимом, периодически задерживая утюг на одном месте на несколько секунд. Когда таким образом проглажена вся бумажная салфетка, отставляем утюг в сторону и ждём несколько минут, пока проглаженная поверхность остынет, так как если мы сразу начнём снимать бумагу для запекания, то существует вероятность, что она может отлипнуть с фрагментами салфетки. После того, как поверхность остыла, аккуратно снимаем пергамент.

 

 

 

6. Теперь мы внимательно смотрим, где салфетка плохо приклеилась или где ещё видны следы перфорации (проколы) по краям салфетки. Эти места мы приглаживаем утюгом уже без пергаментной бумаги, прямо по салфетке, не задерживая утюг на одном месте во избежание пожелтения салфетки от перегрева. Проверяем, хорошо ли приклеилась салфетка по периметру. Удобнее бывает приглаживать небольшие фрагменты салфетки углом утюга, чуть наклонив его.

 

 

Всё, салфетка приклеена. Обратите внимание, какая у нас получилась ровная и гладкая поверхность.

 

 

7. Теперь мы приклеиваем вторую салфетку на оставшуюся часть подноса. Здесь мы можем в полной мере оценить преимущества этого способа наклеивания бумажных салфеток:

— возможность точного подгона рисунка,

— отсутствие деформации и растягивания при наклеивании,

— полное отсутствие морщинок,

— простота метода.

Таким способом можно создавать очень интересные коллажи из салфеточных фрагментов.

 

 

 

8. Выступающие за край подноса края салфетки отсекаем, потерев несильно мелкой наждачной бумагой по периметру подноса, где горизонтальная поверхность заканчивается и образуется угол между поверхностью и боковой стенкой подноса. При таком методе лишние части салфетки отсекаются ровно и аккуратно.

 

 

 

9. Через 3-5 минут покроем задекорированную поверхность равномерным тонким слоем клей «Velo» поверх наклеенной салфетки. При этом поверхность салфетки остаётся абсолютно гладкой, не «морщится» (как это было бы при использовании клея ПВА).

 

 

Оставим нашу работу до полного высыхания (не менее, чем на 2 часа).

 

10. После этого можно приступать к отделке – покрытию лаком. Количество слоёв и степень глянца – на ваш выбор, но я бы не советовала накладывать меньше 3-х слоёв лака. Не забывайте перед нанесением очередного лакового слоя дать просохнуть предыдущему слою не менее 2-х часов – для акрилового лака и не менее 8-ми часов – для лака на основе растворителя.

 

 

Далее можно приступать к декору всего подноса.

 

Автор статьи: Ильина Марина

Мастер-класс по декупажу: Способы приклеивания изображений

Есть много разных способов приклеить изображение на поверхность. В этом мастер-классе показаны простые и популярные способы.

Автор: Анастасия Gella

Блог автора: Акриловый лес

Способ приклеивания картинки на поверхность зависит в первую очередь от самой картинки и её плотности.

1. Наклеивание распечатки.

Если это плотная декупажная карта или рисунок на листе а4, то сначала её нужно расслоить. Далее нам понадобится клей, кисточка, уже подготовленная картинка, валик или обычная хб тряпочка, ёмкость для замачивания картинки и основа будущего изделия, предварительно загрунтованного.

Замачиваем картинку в воде на несколько минут.

Намазываем клеем поверхность изделия.

Накладываем картинку и сухой тряпочкой аккуратно разглаживаем её от центра к краям, выгоняя пузыри, разглаживая складочки. Можно это делать валиком. Вот что у нас получилось.

После высыхания мелкие неровности исчезнут. Можно дальше раскрашивать.

2. Метод «файлика»

Неплохой способ наклеивания салфеток, некоторые умудряются наклеивать им довольно большие фрагменты. Единственный его минус — использование большого количества воды, что не всегда хорошо влияет на тонкую салфетку.

Нам понадобится понравившийся мотив, вырванный из салфетки (лучше именно вырывать, а не вырезать, чтобы в дальнейшем легче было скрыть переход от салфетки к фону), клей, кисть, файлик, основа.

Используем только верхний слой салфетки, остальные 2 можно выкинуть.
Кладём мотив лицевой стороной вниз на файлик и аккуратно, с руки, наливаем на него воды столько, чтобы мотив плавал на файлике. Под кран лучше не совать — может помять салфетку. Можно это делать из пульверизатора — получится ровнее и меньше пузырей. Далее быстро, лёгкими касаниями пальцев выгоняем пузыри воздуха из-под салфетки.

Сливаем лишнюю воду. У нас получается тонкая мокрая плёночка с изображением, которую мы переносим на основу. Неоспоримым достоинством этого метода является то, что можно примерить, как будет лежать мотив.

Прикладываем мотив и проглаживаем сверху рукой или валиком. Затем аккуратно с одного края приподнимаем файлик — картинка должна остаться на основе. Главное, чтобы один край картинки зацепился за основу, далее она нормально ляжет.

Сверху наносим слой клея. Картинка на месте.

3. Приклеивание небольшого фрагмента.

Если у нас есть небольшой фрагмент салфетки, то можно его приклеить и без файлика — просто налив в центр лужу клея и размазав её от центра к краям кисточкой или даже пальцами.

Лично мне этот способ не нравится — слишком большая вероятность образования складок, но тем не менее.

4. Приклеивание больших фрагментов.

Мой любимый способ. Он позволяет приклеить даже целую салфетку с минимальным количеством складок.
Нам понадобится хб полотенце, салфеточный мотив, основа, клей, кисть.

Мочим полотенце водой и хорошенько отжимаем, чтобы оно было чуть влажное. Кладём наш мотив на полотенце

и прижимаем другим краем полотенца сверху, не слишком сильно.

За счёт этого салфетка станет влажной и чуть растянется. Поднимаем салфетку, чуть встряхиваем, расправляя, и переносим её на основу,  проклеиваем от центра к краям, приподнимая края, где нужно, чтобы избежать складок. Делать это нужно не слишком медленно, чтобы наша салфетка не расползлась.

Всё, фрагмент на месте, можно разрисовывать.

Следует учитывать, что краски на некоторых салфетках, особенно на тёмных, не очень устойчивы и могут поплыть. Чтобы этого избежать, после отделения нижних слоёв салфетки положите её и брызните лаком для волос. Цвета будут спасены.

Ну вот, пожалуй, и все основные способы, которыми я пользуюсь. Есть, конечно и другие варианты — например,  намазать клеем поверхность, дать высохнуть, приложить салфетку и прогладить утюгом (способ хорош для плоских поверхностей, например, для досок), потом сверху покрыть лаком. Но мне как-то больше понравился способ с полотенцем.

Если нам нужно приклеить салфетку на бумагу, вода в любых её проявлениях нам не подходит. Поэтому берём верхний слой салфетки, лист А4, кладём между ними кусок полиэтилена и проглаживаем утюгом — салфетка «вплавляется» в бумагу. Только аккуратно, чтобы не пришлось полиэтилен отдирать от утюга.

Как приклеить салфетку в декупаже с помощью файла.

Сейчас в сети можно найти большое количество примеров наклеивания салфетки в декупаже, но я решила сделать свой мастер класс на эту тему, т.к. в своих заметках буду ссылаться на этот способ.

Для работы потребуется:

  1. салфетка, верхний красочный слой, вырванный или вырезанный мотив,
  2. файловая папка,
  3. кисть,
  4. клей ПВА.
  5. вода,
  6. предмет декорирования,
  7. хорошее настроение

Для начала, для удобства работы, чтобы файл не перемещался во время работы уберем один слой, оставим одинарную пленку.

На файл кладем лицевой стороной вниз подготовленную салфетку (если делаем обратный декупаж на стекле, т. е клеим салфетку на обратную сторону изделия, кладем салфетку лицевой стороной вверх) наливаем воды так, чтобы салфетка плавала,

тогда легче расправлять все складки и выравнивать края салфетки.

Когда салфетка ровно легла на файле, аккуратно сливаем воду,

накладываем файл на основу, корректируем, аккуратно выгоняем пузырьки воздуха, не снимая файла, после снятия файла корректировка не возможна (если только полностью высушить салфетку и повторить процесс).

Далее  с уголка начинаем снимать файл (салфетка прилипла к основе), помогая салфетке остаться на месте.

Файл снят, теперь нужно промазать клеем, начиная от центра к краям, очень аккуратно, без усилий, не мазюкая по одному месту несколько раз (салфетка может порваться).

 

Я отвлеклась на фотографирование, и не заметила как верхний уголок салфетки отошел от доски во время снятия файла и получился пузырь.

Но это легко исправить, пока не будем клеить это место, нужно подождать пока салфетка подсохнет, расправить складки будет не трудно, т.к. растягиваться салфетка уже не будет. Пока салфетка подсыхает, приклеим бордюры с ракушками.

 

Вот, я исправила свою ошибку, салфетка легла очень хорошо.

После полного высыхания можно слегка пошкурить складки наждачной бумагой №1200, если они получились, покрыть парой слоев акрилового лака, после просушки продолжить декорировать работу.

Приятного Вам рукоделия!

на Ваш сайт.

4 Эффективные способы декупажа салфеток без морщин

Ой, как я ненавижу морщины.

Это отстой, когда у тебя есть такая прекрасная салфетка, которую ты хочешь накинуть на свою новую деревянную коробку, и вдруг что-то идет не так, и салфетка уже не выглядит так хорошо. Все из-за этих ужасных морщин.

Освоение техники развязки салфеток без морщин определенно требует времени и опыта. Если вы новичок в декупаже, гарантирую, что первые несколько раз декупаж салфеток будут катастрофой.Не беспокойтесь, это нормально, и несколько провалившихся проектов помогут вам научиться легко клеить салфетки и превратить вас в настоящего профи салфеток для декупажа. Когда дело касается салфеток для декупажа, всегда помогает метод проб и ошибок.

Чтобы помочь вам ускорить процесс обучения, ниже я поделился несколькими различными советами и приемами, которые действительно работают в борьбе с салфетками.

Совет: имейте в виду, что салфетки для декупажа и бумага для декупажа (или любая другая бумага, которую вы, возможно, захотите использовать) отличаются.Если вы используете салфетки для декупажа, вы используете только первый слой с рисунком и снимаете остальные 2 слоя. Поэтому изображение, которое вы используете, очень тонкое и его легко порвать. Однако, если вы используете бумагу для декупажа, картинку сложнее оторвать из-за ее толщины. Вы также можете окунуть изображение с бумаги для декупажа в воду, прежде чем приклеивать его к проекту.

Совет: при развязывании салфеток лучше использовать только трехслойные салфетки. Вам нужно удалить 2 слоя и использовать только первый, содержащий изображение.Последние два пустых слоя не нужны.

Начнем?

1. Обычный декупаж на плоской или неплоской поверхности

Это самая популярная техника декупажа салфеток, но она также часто приводит к появлению морщин и ошибкам. Это тот, который я использую большую часть времени, и я почти освоил его, за исключением случайных морщин из-за моей неуклюжести и нетерпения.

Положите салфетку на желаемую поверхность. Затем окуните кисть или губку в клей для декупажа или Mod Podge и медленно и осторожно начните наносить клей поверх салфетки.Важно начинать с центра салфетки и медленно прижимать кисть к концам. Таким образом вы вытолкните пузырьки воздуха, и ваша фотография будет выглядеть лучше.

Совет. Убедитесь, что вы используете плоскую щетку или губку. Если вы используете щетку, ее волоски не должны быть слишком жесткими. В противном случае вы порвете салфетку.

Как вы можете видеть на последнем снимке, который я сделал со вспышкой, чтобы подчеркнуть морщины, есть морщинки небольшого размера, но в целом картинка выглядит хорошо.

2. Декупаж салфеток на плоской или неровной поверхности пищевой пленкой — Вариант 1

Самый лучший и простой способ получить без единой морщинки на декупажных салфетках или бумаге безупречный рисунок — это использовать пищевую пленку (или сарановую пленку). Я покажу вам два разных способа сделать это с помощью пищевой пленки.

Сначала вам нужно положить салфетку изображением вниз на кусок пищевой пленки. Затем вам нужно нанести слой клея для декупажа с обратной стороны и на поверхность, где вы хотите, чтобы рисунок был.

Возьмите в руки пищевую пленку с приклеенной к ней салфеткой и поместите в желаемое место. Пальцами надавите на рисунок и аккуратно распределите клей, пока салфетка не приклеится должным образом и не останется складок.

После этого можно осторожными движениями удалить пищевую пленку. Я был слишком взволнован, чтобы показать вам этот метод, потому что я не понял свою картину.Ох!

3. Декупаж салфеток на плоской или неровной поверхности пищевой пленкой — Вариант 2

Второй простой вариант декупажа салфеток как на плоских, так и на неплоских поверхностях аналогичен первому.

Первое, что вам нужно сделать, это нанести слой клея для декупажа на желаемую поверхность. Затем положите салфетку или вырезанную бумагу поверх клея.

Возьмите кусок пищевой пленки и поместите его поверх изображения.Пальцами надавите на рисунок и аккуратно распределите клей, пока салфетка не приклеится должным образом. Затем вы можете аккуратно удалить пищевую пленку.

4. Декупаж салфеток на плоской поверхности утюгом.

.

Я не большой поклонник этой техники декупажа салфеток, так как я довольно неуклюжий и могу иногда обжечься утюгом, но должен сказать, что результат отличный.Он также подходит, если вы собираетесь использовать большой рисунок или целую салфетку.

Начать нужно с нанесения слоя клея для декупажа на желаемую поверхность и подождать, пока он высохнет. Вы можете использовать фен, чтобы ускорить процесс сушки.

После высыхания клея (он станет полностью прозрачным и нелипким) положите салфетку на поверхность, а поверх нее — лист бумаги для выпечки.

Нагрейте утюг, но будьте осторожны, не используйте слишком высокую температуру (1 или 2 точки должны быть нормальными, без функции пара). С помощью утюга осторожно надавите на бумагу для выпечки, убедившись, что она покрывает всю поверхность. Удалите бумагу для выпечки и наслаждайтесь безупречным результатом.

Надеюсь, что 4 техники декупажа салфеток помогут вам создать потрясающий милый проект без морщин.Почему бы вам не сообщить мне, как все прошло, в комментариях ниже?

Если вы уже чувствуете себя комфортно в мастерстве декупажа салфеток, почему бы вам не попробовать эту супер простую романтическую шкатулку для декупажа?

Я всегда ищу новые способы делать вещи, и мне бы хотелось услышать, есть ли у вас какие-либо советы, как декупажировать салфетки без морщин. Просто оставьте комментарий ниже.

Psst! Вы знали, что я тоже в Instagram и Facebook? Давайте подключимся! Просто нажимайте на ссылки.

Следите за моим блогом с Bloglovin

Как клеить бумагу без складок

Вы задаетесь вопросом, как клеить бумагу без складок? Вот несколько советов, которые гарантированно помогут вашим декупажным проектам.

Вы задаетесь вопросом, как клеить бумагу без складок? Одна из самых больших проблем, с которыми я сталкивалась в своих проектах декупажа, — это морщины. . . ты знаешь о чем я говорю. Бумага пузырящаяся. И непривлекательный. Это выглядит примерно так —

ПРОБЛЕМА: У вас на бумаге ужасные пузырьки и складки.И они не исчезли, когда проект высох.

РЕШЕНИЕ: Есть три части — три варианта действий, которые вы можете сделать, чтобы избежать этой проблемы. Вот так.

Часть A — Распылите это на бумагу. Вы действительно можете использовать любой акриловый герметик, но этот мой любимый. Распылите на обе стороны бумаги НЕСКОЛЬКО раз и дайте высохнуть.

Дело в том, что герметики действуют как импровизированный барьер, так что поверхность бумаги склеивается, но клей не пропитывается полностью через волокна и не образует мокрого беспорядка (вызывая тем самым ужасные складки).

Часть B — Вы можете опрыскать бумагу водой. Это особенно важно для более тонкой бумаги. Я никогда не добивался успеха с очень тонкой бумагой, если только я не смочил ее водой (НЕ замочил), а затем также использовал валик. Не перекатывайте верх слишком сильно, иначе вы начнете стирать бумагу, так как она мокрая.

Часть C — Дайте бумаге высохнуть до поверхности, ПРЕЖДЕ ЧЕМ Mod Poding поверх нее. Позволь мне объяснить. Вы ДОЛЖНЫ нанести достаточное количество Mod Podge либо на поверхность проекта, либо на обратную сторону бумаги.На самом деле я часто задаю этот вопрос.

Неважно, что вы делаете, просто убедитесь, что вы наносите средний слой, а не слишком тонкий. Приложите бумагу к поверхности проекта и ТЩАТЕЛЬНО РАЗГЛАЖИВАЙТЕ пальцами или фритюрницей. Дайте ему высохнуть в течение 15-20 минут, а ЗАТЕМ вернитесь и нанесите Mod Podge поверх, чтобы запечатать.

ПРИМЕЧАНИЕ. Салфетка мнется. Просто собираюсь. Это часть причудливого эффекта.

Теперь вы знаете, как клеить бумагу без складок!


Для получения дополнительной информации и просмотра отличных видеороликов с некоторыми советами посетите YouTube.com / modpodgerocks. У меня также есть подробный раздел, посвященный декупажу, с часто задаваемыми вопросами (посетите его тоже).

Теперь получите Podging!

Техника декупажа бумажными салфетками | Руководства по дому

Бумажные салфетки — идеальная среда для декупажа; они недорогие, тонкие и часто печатаются яркими цветами или рисунками. Независимо от того, выбираете ли вы конкретный или несколько случайный дизайн на ваших готовых изделиях, салфетки можно использовать для украшения проектов, и другие не будут знать, что красота исходила от бумаги, предназначенной для использования один раз, а затем выбрасываемой.

Базовая техника

Многие бумажные салфетки имеют несколько слоев, что означает, что их можно развернуть в лист бумаги большего размера для разделения. Если рисунок или цвет видны повсюду даже после того, как вся салфетка развернута, используйте всю салфетку. В противном случае отрежьте простые панели и сохраните их для использования в качестве фона или для другого проекта декупажа. Вырежьте из салфеток узоры или произвольные формы или используйте целые панели для салфеток — одна панель равна одной плоской области, не считая складок.Нанесите средний или разбавленный школьный клей для декупажа на обратную сторону каждого предмета или непосредственно на предмет, который вы покрываете, например, на обычную картонную подарочную коробку, а затем нанесите бумагу на образец. Бумажные салфетки легко рвутся после того, как они намокли от материала для декупажа, поэтому будьте осторожны, разглаживая их по проекту. Салфетки некоторых цветов могут растекаться, поэтому сначала проверьте их на куске бумаги со средой для декупажа, прежде чем применять ее в проекте.

Обратный декупаж

Обратный декупаж — это наклеивание салфеток на обратную сторону чистой поверхности, например, на заднюю часть обеденной тарелки или блюдца из прозрачного стекла.В то время как прозрачную пластину можно отделить спереди, нанесение бумаги на заднюю часть означает, что верхнюю поверхность можно использовать и чистить, не беспокоясь о повреждении водой, например, для центрального лотка стола или лотка для горшков. Пластину без запекания нельзя ставить в посудомоечную машину, так как это может повредить бумагу даже при нанесении герметика на тарелку. Чтобы сделать обратный декупаж, вырежьте кусочки салфетки или приклейте салфетки целиком на тыльную сторону прозрачной тарелки так, чтобы на заданную сторону была нанесена декупажная среда и наклеена на тыльную сторону тарелки.Клей высыхает прозрачно, и рисунок салфетки становится видимым через пластину.

Полное покрытие

Одна из техник декупажа заключается в том, чтобы полностью покрыть поверхность отделенными салфетками, чтобы исходная поверхность больше не была видна. Этим можно накрыть потрепанный рабочий стол, например, чтобы придать ему свежий вид. Разорвите однотонные салфетки на произвольные формы или разрежьте их на полоски, чтобы нанести на проект, каждый раз слегка перекрывая их. Вырезанные из салфеток рисунки можно наносить поверх других салфеток для дополнительного украшения.Ничего страшного, если средство для декупажа попадет на верхнюю часть бумаги, так как это поможет склеить ее. Смажьте все изделие средой для декупажа, которая действует как герметик. Прозрачный слой полиуретана можно использовать для дополнительной защиты, например, на сиденье стула без отделки.

Частичное покрытие

Поскольку салфетки очень тонкие, их можно использовать для украшения определенных участков проекта, при этом обрезанные края бумаги не будут заметны на готовой работе. Такие узоры, как цветы или виноградные лозы, свечи на день рождения или выпускной колпак, вырезанный маленькими ножницами, можно нанести именно там, где вы хотите, на проекте, например, на передней части ящика комода или в центре крышки подарочной коробки.Эту технику можно также использовать на окрашенных поверхностях, таких как окрашенное сиденье стула или стержни спинки стула, для создания изящного дизайна.

Ссылки

Ресурсы

Биография писателя

Кэти Адамс — отмеченная наградами журналистка и писатель-фрилансер, которая путешествовала по миру, выполняя многочисленные обязанности для музыкальных исполнителей. Она пишет советы по путешествиям и бюджету, а также путеводители по направлениям для USA Today, Travelocity и ForRent, а также других. Ей нравится исследовать иностранные регионы и путешествовать по проторенным тропам в США, фотографируя дикая природа и природа вместо селфи.

Поделка из пасхальных яиц своими руками

Этот пост содержит партнерские ссылки. Если бы вы совершили покупку через него, я могу получить небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Учить больше.

Дни наконец-то становятся немного длиннее, и скоро весна. Чтобы поднять настроение, я делаю пасхальных поделок .

Я покажу вам, как сделать эти красивые пасхальные яйца. Это просто и довольно быстро.И это подходит для детей, так что попросите малышей помочь.

Если любите фантазировать, то можете называть их Декупаж пасхальных яиц . Декупаж — это, по сути, суперлегкая поделка , в которой вы декорируете предмет, наклеивая на него вырезки из бумаги.

Еще одна замечательная особенность этого проекта DIY заключается в том, что у вас, скорее всего, уже есть все необходимые материалы.

Вам понадобится яиц, очевидно, .

Салфетки бумажные .Выберите цвет и дизайн, которые подходят вашему общему пасхальному декору.

И вам понадобится Mod Podge. Или обычный клей ПВА, смешанный с небольшим количеством воды. Я предпочитаю Mod Podge. Последовательность — это то, что вы хотите. В самый раз. И всегда получается здорово.

Мой пятилетний сын увидел клей Mod Podge и сразу захотел поразвлечься и запачкать руки. Он сделал свой вариант яиц из ярких пасхальных салфеток.

Я ему немного помог с разглаживанием салфетки на яйце.Показывая ему, как он может аккуратно делать очень маленькие надрезы на краю выреза на салфетке. Это даст меньше складок и складок на овальной форме яйца.

Больше всего ему понравилось применять Mod Podge. Он начал очень осторожно. С помощью кисти очень осторожно нанесите клей. Но когда его пальцы начали покрываться клеем из-за того, что он держал яйцо, он решил не останавливаться на достигнутом и даже больше не использовать кисть.

И да, пальцы были грязные. Но я выиграл t сказать, если вы выиграли t tell.

И не выбрасывайте яичную скорлупу с пасхального бранча. Вы можете использовать их для удобрения растений!

Инструменты

  • Острая игла
  • Ножницы
  • Кисть

Инструкции

  1. Начните с выдувания яиц. С помощью острой иглы проделайте маленькое отверстие в нижней части яйца и большее наверху.Воткните иглу в яйцо, чтобы желток раскололся. Держите яйцо над миской и сильно подуйте, чтобы опорожнить яйцо. Тщательно промойте теплой водой и дайте высохнуть перед тем, как начать.
  2. Вырежьте выкройки. Большинство бумажных салфеток состоит из нескольких тонких слоев. Мы используем только верхний слой с рисунком на нем. Удалите все слои под рисунком. Вырежьте рисунки. Вы можете зажать узор в стратегически важных местах, чтобы он «свернулся».
  3. Приклейте узор салфетки на яйца. Если вы используете обычный клей ПВА, нанесите небольшое количество клея в пластиковую емкость или миску. Добавьте немного воды и перемешайте, чтобы слегка развести. (Используйте примерно две части клея на одну часть воды). Нанесите очень тонкий слой клея на одну сторону яйца. Аккуратно разместите выкройку. Будьте осторожны, чтобы не порвать салфетку (и не расколоть яйцо). Сверху нанесите еще один тонкий слой клея. Переместите кисть из центра наружу. Работайте над небольшими частями за раз, чтобы освободить место для яиц, не содержащее клея. Если вы хотите разгладить складки и складки, осторожно поглаживайте пальцами поверхность по мере продвижения.
  4. Дайте яйцам высохнуть. Я даю яйцам высохнуть в картонной коробке. Будьте осторожны при их размещении. Если на дне будет мокрый клей, они будут прилипать к коробке.

Банкноты

Если вы хотите повесить яйца для дисплея , возьмите часть зубочистки и обвяжите ее нитью. Вставьте зубочистку в большее отверстие и осторожно потяните. Зубочистка будет перемещаться внутри яйца крест-накрест, и вы легко сможете повесить яйца.

Как исправить проблемы с декупажем

Поделиться — это забота!

Узнайте, как исправить проблемы с декупажем.

Декупаж — один из моих любимых способов украсить мебель, но иногда все получается не так, как ожидалось. Вот некоторые исправления типичных проблем с модподжем и другими клеями для декупажа.

Этот пост содержит партнерские ссылки. Приобретая товар по партнерской ссылке, я получаю небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Как исправить проблемы с декупажем

Хорошо, для справки, Mod Podge — не мой любимый клей для декупажа.И я говорю это не просто потому, что мне дали клей от другой марки.

Я, , хочу, чтобы полюбил его, потому что у него отличная упаковка, которая напоминает мне Brady Bunch. И имя классное.

Но я не знаю. Он слишком толстый, склонен к проблемам, остается липким после высыхания и становится комковатым.

Итак, мой совет №1 для решения проблем декупажа — попробовать другой клей.

Мне нравится клей Decou-page , потому что он намного тоньше и с ним легче работать.Даже после того, как она была в одной и той же банке в течение 2 лет, она не загустела и не стала грубой.

Другой вариант — использовать разбавленный белый школьный клей . Он не запечатывает изделие, но я все равно не люблю клей для декупажа в качестве последнего герметика. (Мне нравится поликрил — спрей для небольших проектов и краска для мебели.)

Мой следующий совет — сначала потренироваться на небольшом кусочке, чтобы понять, сколько клея использовать.

Пузыри и морщинки в декупаж

Пузыри и морщинки на бумаге для декупажа могут унывать.Но это довольно распространенная проблема, которую довольно легко исправить.

Причины появления пузырей и морщин на декупажированной бумаге
  • Слишком много или слишком мало клея. Бумага должна быть влажной, но не слишком насыщенной.
  • Влажность. Высокая влажность или температура могут привести к тому, что бумага высохнет со скоростью, отличной от скорости клея, и она даст усадку.
  • Недостаточное сглаживание во время работы. Разглаживайте бумагу пальцами по ходу движения. Вы также можете использовать брайер, костяную папку или даже старую подарочную карту.
  • Некоторые виды бумаги склонны к пузырям и складкам. Я считаю, что с тонкой бумагой легче всего работать, но я уверен, что другие говорят обратное. Попробуйте использовать бумагу разной толщины, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант.
Эта папиросная бумага была влажной, но высохшей с множеством складок.
Как исправить пузырьки и морщины
  • Слегка опрыскайте кусок водой, чтобы увлажнить бумагу. Затем нанесите еще клея, по ходу разглаживая.
  • Если пузыри больше, можно проткнуть булавкой отверстия и нанести больше клея (немного разбавить водой, чтобы было легче растекаться.Попытайтесь насытить пузырь и разглаживать его по ходу движения.
  • Попробуйте бумагу разной толщины, чтобы узнать, что вам подходит. Мне очень сложно работать с толстой бумагой.
  • Подождите. Иногда морщины расслабляются сами по себе, поскольку они высыхают больше.
  • Сядьте на это что-нибудь тяжелое. Используйте вощеную бумагу , чтобы тяжелые предметы не прилипали к клею.
  • Шлифовка. Для дерева или мебели хорошо подойдет шлифовка, которая создаст легкий потрепанный вид. Используйте наждачную бумагу с высоким зерном (400).

Полоски в клее для декупажа

Не позволяйте полосам и мазкам в клее для декупажа испортить ваш проект декупажа.

Причины появления полос при декупажной отделке
  • Нанесение клея на почти высохший клей. Это оторвет сухой клей от поверхности и оставит полосы. В дальнейшем дайте влажному клею высохнуть, даже если это означает пропуск участка. Нанесите на эту область следующий слой и работайте быстро, сохраняя влажный край.
  • Глянцевая отделка.На глянцевых поверхностях чаще появляются изъяны и мазки кисти, чем на матовых.
  • Неравномерное нанесение. Он может выглядеть полосатым, потому что на некоторых участках имеется густое количество клея, а на некоторых может отсутствовать клей.
Как исправить полосы на клее для декупажа
  • Слегка отшлифуйте полосы наждачной бумагой с зернистостью 400 . Это не повредит отделку, а просто отполирует лак. (Я использую эту же технику, запечатывая пятна на мебели.)
  • Не используйте клей для декупажа в качестве верхнего покрытия.Я предпочитаю поликрил , который при высыхании дает более твердую и долговечную поверхность.
  • Нанесите несколько тонких слоев вместо одного толстого. При необходимости смочите клей водой.
  • Всегда используйте матовое покрытие. Он более снисходительный и лучше маскирует недостатки, как мазки кистью.
  • Используйте поролоновую кисть вместо кисти с щетиной. Кисть из поролона идеально подходит для декупажного клея, потому что не оставляет мазков кисти.

Липкость в сушеном декупаже

Прошли дни, а клей для декупажа все еще липкий.Эту проблему легко решить.

Причины липкости в декупажной отделке
  • Влажность. Высокая влажность затрудняет высыхание клея (или краски в этом отношении!).
  • Не ждите достаточно времени. Клею для декупажа необходимо не менее 2 дней, чтобы полностью высохнуть.
  • Нанесение второго слоя до высыхания первого. Если первый слой высохнет не полностью, второму будет труднее.
  • Клей старый. По мере старения клей для декупажа загустевает. Это может вызвать липкое покрытие.
  • Глянцевая отделка. Глянцевый клей для декупажа более липкий, чем другие виды глянца.
Как исправить липкость
  • Подождите. Для полного высыхания требуется не менее 2 дней.
  • Переместите его в рабочую зону с контролируемым микроклиматом и дайте ему еще немного просохнуть.
  • Если он все еще липкий, заклейте его поликрилом . Это сохраняет липкость и обеспечивает прочную поверхность.
  • Используйте другой блеск. Я предпочитаю матовый, потому что с ним легче работать.

Клей высыхает белым

Причин, по которым клей для декупажа белеет при высыхании, много.

Причины высыхания клея для декупажа Белый
  • Проблемы с влажностью. Это может означать, что изделие слишком влажное или окружающая среда слишком влажная.
  • Клей старый. Старый клей может потускнеть и превратиться в белые комочки.
  • Слишком много клея. Толстые слои клея сохнут бесконечно.
  • Клей не высыхает. Клей для декупажа во влажном состоянии выглядит белым.
  • Это также может случиться с более старыми предметами, которые вы намокли. (Просто дайте ему высохнуть, и он исчезнет сам по себе. Но добавьте лучший верхний слой, например поликрил , чтобы предотвратить это в будущем!)
Как исправить
  • Дайте детали высохнуть. Попробуйте работать в среде с контролируемым климатом. При необходимости используйте вентилятор.
  • Смочите клей еще раз и попробуйте удалить белый комок.
  • Дайте высохнуть дольше.

Начиная с

Это случилось с лучшими из нас.То, что вы считали классным проектом, нужно отбросить. Однажды я попытался наклеить на полку папиросную бумагу, но результат был плачевным.

Итак, плохая новость в том, что вам нужно начинать все сначала. Хорошая новость в том, что, к счастью, большинство принадлежностей для декупажа довольно недорого, так что, по крайней мере, у вас нет денег.

Если возможно, удалите влажную бумагу. Если нет, снова смочите бумагу влажным полотенцем, пока она не пропитается.

Используйте пластиковый шпатель , чтобы соскрести как можно больше бумаги.

Добавьте еще воды, если необходимо, и продолжайте соскребать ее, пока она не исчезнет.

Дайте детали полностью высохнуть перед перезапуском проекта.

Как очистить кисть от клея для декупажа?

Весь клей для декупажа имеет водную основу, поэтому его легко смыть водой. Однако я предпочитаю использовать дешевую губку , кисть , потому что клей может испортить щетину кисти.

Промойте щетку прохладной водой, пока она не станет чистой. При необходимости еще раз промойте щетку небольшим количеством средства для мытья посуды.

Возможно вам понравится:

Пин на потом!

Эми — помешанная на винтажном стиле мама двух мастеров-мастеров, которая любит делиться доступными решениями для общих домашних проблем. Чтобы создать красивый дом, не потребуется гигантский бюджет. Подробнее…

Как сделать подставки из керамической плитки и салфеток, Easy DIY Home Decor Craft

Изготовление плетеных стульев и набора для бистро банок из-под молока заставило меня задуматься о том, как сделать подставки из керамической плитки. Я люблю бело-голубой цвет для нашей террасы и гостиной, поэтому я решил попробовать сделать подставки, похожие на синюю вазу из шинуазри.Таким образом, я мог использовать их как в помещении на торцевых столах, так и во внутреннем дворике. Эти бело-голубые салфетки выглядят так, будто они идеально подойдут для декупажа!

Салфетки Modpodge Принадлежности:

Как сделать подставки из керамической плитки и салфеток:

Я вырезал квадрат салфетки немного больше плитки и разделил три слоя на один.

Нанесите тонкий слой Mod Podge на плитку с помощью маленькой кисти.

Примечание: я читал о различных способах использования Mod Podge для подстаканников и узнал, что могу использовать свой обычный Mod Podge и нанести акриловый герметик в виде спрея или использовать Hard Coat Mod Podge, который не требует герметика для получения нелипкой поверхности.Я решил использовать обычный старый модподж для своих подставок, так как это то, что у меня уже было в моем крафтовом тайнике. Hard Coat сэкономит вам много денег, если у вас еще нет дома Mod Podge!

Я воспользовался этим замечательным советом от plaidonline.com (создателей Mod Podge) по использованию пластиковой пленки для нанесения и разглаживания салфеток при декуперировании. Просто положите салфетку на полиэтиленовую пленку лицевой стороной вниз. Используйте полиэтиленовую пленку, чтобы переместить и расположить салфетку на керамической плитке, при необходимости разглаживая.

Это облегчает перемещение хрупкой салфетки.Этот метод полиэтиленовой упаковки особенно полезен для ваз, над которыми я сейчас работаю! Когда салфетка окажется там, где вы хотите, аккуратно снимите полиэтиленовую пленку.

Дайте салфетке высохнуть на плитке, а сверху нанесите слой. После высыхания я осторожно оторвала лишнюю салфетку от краев вниз и проверила стороны на наличие свободных пятен.

Нанесите еще один слой модподжа на верх и края подставок. Я обнаружил, что прижать салфетку к краям и запечатать ее с помощью Mod Podge получилось лучше, чем шлифование боковых сторон.

После высыхания отрежьте пробку до квадрата, немного меньшего, чем керамическая плитка, и приклейте к нижней части плитки для подставок тонким слоем клея E6000. Сверху на пробку кладу что-то тяжелое, хорошо затвердевший клей. Есть также небольшие пробковые клейкие квадраты идеального размера, чтобы исключить необходимость резки или приклеивания.

Plaid рекомендует подождать 4 недели, пока кисть на Mod Podge полностью затвердеет, прежде чем наносить акриловый герметик и использовать его в качестве подставки. Итак, я терпеливо ждал, а затем закончил подстаканники парой слоев акрилового герметика.Если вы используете твердое покрытие Modpodge, Плейд говорит, что этап акрилового герметика не требуется.

Что касается другого варианта уплотнения, я также читал, что уретан из дерева — отличный термостойкий герметик для подстаканников! Если у меня возникнут проблемы с прилипанием чашки с кофе к подставкам, я попробую. 🙂 Но пока все хорошо!

Эти маленькие подставки такие красивые и такие легкие для домашнего декора. Мне нравится, что вы можете сделать их подходящими к любому декору, найдя идеальную «модную салфетку».Вы даже можете декупажировать буквы с монограммами сверху, чтобы сделать индивидуальные подарки на свадьбу или новоселье.

Я с радостью использую эти салфетки для всяческих забавных поделок в стиле декупаж! Я надеюсь использовать их для изготовления соответствующих ваз для мантии!

Вас интересуют другие способы использования салфеток в декупаже? Посмотрите на эти вазы из искусственного шинуазри или на эти цитаты, сделанные своими руками!

Как сделать декупаж — Советы по декупажу своими руками

С таким именем, как декупаж, вы можете ожидать, что очаровательная поделка своими руками окажется такой же сложной задачей, как уборка детских комнат.Но на самом деле все, что для этого нужно, — это вырезать картинки или рисунки из журналов, поздравительных открыток, ткани и тому подобного и наклеить их на личные вещи с помощью клея. Это так же просто, как кажется, и серьезно развлекает для любого возраста, так что это забавное занятие дома для всех, от бабушки до маленьких. Для этого не требуется тонна расходных материалов или каких-либо дорогих материалов, а всего лишь небольшое рабочее место. После небольшой подготовки эту поделку можно сделать на кухонном столе. Давай, мясной рулет! Это также отличный способ добавить характер более крупным предметам, таким как мебель (также ознакомьтесь с нашими руководствами о том, как расшить мебель и как красить мебель).

Название декупажа произошло от среднефранцузского слова découper , , означающего резать, вырезать или вырезать, хотя корни этой техники уходят в Восточную Сибирь и Китай. К 12 веку он распространился в Европу, где французы создали классический стиль, который мы видим сегодня, примерно 500 лет спустя. Хотя когда-то это был метод, используемый профессиональными мастерами, в настоящее время это чрезвычайно популярное ремесло, упрощенное благодаря изящным продуктам для декупажа, таким как Mod Podge.

НиколамаргаретGetty Images

Средство для декупажа

Mod Podge и другие средства для декупажа, такие как DecoArt Americana Decoupage Glue и Aleene’s Collage Podge, действуют как универсальный клей, герметик и отделка. Они бывают разных видов отделки, включая матовую, сатиновую и глянцевую. Мод Podge, наверное, самый популярный, предлагает даже блестящую версию, так что вы можете сделать так, чтобы ваши поделки мерцали почти так же ярко, как дискотечный шар.Также доступны специальные материалы для мебели и наружных работ. Или вы можете использовать старый резервный клей Elmer’s School Glue — просто смешайте его с равными частями воды.

Предметы для декупажа

Единственное, что вам понадобится перед тем, как отправиться в приключение по декупажу, — это предмет, который вы хотите персонализировать, и изображения, которые вы хотите использовать. Дерево — популярная поверхность для декупажа, но с правильным клеем (проверьте этикетку перед покупкой) вы также можете работать с металлом, пластиком и стеклом.Новички могут захотеть начать с более простых предметов, таких как бутылки или подносы, но вы можете декупажировать практически все в своем доме, в том числе:

  • Рамки
  • Мебель
  • Коробки
  • Посуда
  • Вазы
  • Фотоальбомы
  • Лампы абажуры
  • Банки
  • Домики для птиц
  • Зеркала

    Декупаж изображения

    Рисунки и рисунки, которые вы используете для своего проекта, могут быть найдены где угодно, включая упаковочную и папиросную бумагу, обои, бумажные салфетки , открытки, бумажные салфетки, пакеты с семенами, книжные страницы, сухоцветы, ленты и неизменно популярная золотая фольга.Вы также можете распечатать картинки и другие загружаемые изображения. Доступен даже широкий ассортимент бумаги, специально предназначенной для развязки. Видеть? Очень просто.

    kicia_papugaGetty Images

    Если вы хотите стать личным и использовать заветные фотографии и другие двухмерные сувениры, сделайте ксерокопию оригинала и декупаж вместе с копией. Просто убедитесь, что используете лазерный принтер, а не струйный принтер, чтобы предотвратить размазывание, или дайте чернилам высохнуть и хорошенько сбрызните их лаком для волос для защиты перед нанесением носителя.

    Принадлежности для декупажа

    Конечно, есть и другие принадлежности, которые помогут обеспечить блестящий успех вашего первого занятия декупажем, которым вы с гордостью продемонстрируете всю свою команду. У вас, вероятно, есть большая часть этих инструментов, запрятанных в вашем шкафу, но если вы этого не сделаете, все они будут по разумной цене:

    • Брайер или папка для костей: эта небольшая удобная посуда со странным названием поможет избавиться от лишнего клея и страшные морщины и пузыри.
    • Ножницы для скрапбукинга и нож для творчества: они позволят вам вырезать более сложные рисунки с более чистыми краями.
    • Кисть для пены: Идеально подходит для нанесения материала для декупажа, к тому же они дешевле обычных кистей для рисования.
    • Пинцет: он очень поможет, когда вы попытаетесь разместить изображения меньшего размера.
    • Влажная ткань: она понадобится вам, чтобы стереть лишний клей, но убедитесь, что он не насквозь мокрый, чтобы не затопить ваш проект.

      Марьяна-РусановскиGetty Images


      Техника декупажа

      После того, как вы собрали свои приспособления для декупажа своими руками, самое время заняться рукоделием из красивой бумаги!

      • Начните с аккуратного вырезания изображений, которые вы хотите использовать в своем проекте.Не торопитесь и подумайте об использовании высечки, если это ваш первый раз. Если по краю вырезанного вами изображения появляется белая рамка, можно немного пошутить и раскрасить ее, чтобы она соответствовала фону или изображению.

        Марьяна-РусановскиGetty Images

        • Затем дайте объекту, который вы выбрали, частично декупажировать влажной тканью, удаляя весь мусор, грязь или пыль. Просто убедитесь, что она полностью высохла, прежде чем приступить к использованию средства для декупажа.Вы также можете покрасить то, что вы разделяете, дайте ему достаточно времени, чтобы полностью высохнуть, или даже отшлифуйте его, чтобы шероховато обработать поверхность, если она гладкая.

          Марьяна-РусановскиGetty Images

          • Выберите расположение изображений с до , нанося первый слой клея. Это один из самых творческих шагов. Не торопитесь.
            • После того, как вы определились с видом, который хотите создать, удалите изображения и нанесите среду на поверхность объекта.Нанесите изображение на клей, работая пинцетом, если оно маленькое. Пальцами, скребком или папкой для костей вытолкните излишки клея и избавьтесь от пузырьков воздуха или складок. Работайте от центра изображения к внешним краям.

              Марьяна-РусановскиGetty Images

              • Повторяйте этот процесс, пока все изображения не будут приклеены к объекту. Дайте им высохнуть, помня, что для высыхания более толстой бумаги может потребоваться больше времени.Если по мере высыхания декупажа появляются пузыри, лопните их булавкой. Разгладьте поверхность пальцами или инструментами.
                • Нанесите второй слой медиума, дайте высохнуть, а затем продолжайте добавлять слои, пока поверхность декупажа не станет полностью ровной. Вы не должны чувствовать края изображений. Дайте объекту высохнуть и наслаждайтесь!

                  Не можете получить гладкую отделку декупажа? Обязательно используйте губку, чтобы избежать мазков, а также не перемешивайте и не встряхивайте среду, так как при ее нанесении могут появиться пузыри.Если декупаж высох, намочите наждачную бумагу с очень мелким зерном (подойдет 400) и слегка отшлифуйте неровности. Вы сможете без проблем отшлифовать Mod Podge и приклеить его, но имейте в виду, что после шлифовки лак может стать мутным. Лучше всего протестировать любую поверхность перед шлифовкой — и всегда делать легкие прикосновения. Вы также можете отшлифовать между нанесением слоев среды.

                            Джилл Глисон Джилл Глисон — журналист-путешественник и мемуарист из Аппалачей на западе Пенсильвании, она писала для веб-сайтов и публикаций, включая Good Housekeeping, Woman’s Day, Country Living, Washingtonian, Gothamist, Canadian Traveler и EDGE Media Network.

                            Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

                            .

    Читать далее

    Каркасные дома как построить самому: Статьи на строительную тематику от компании ТеремОк.

    Утепление каркасного дома своими руками: пошаговая инструкция

    В предыдущей статье я описывал пошаговую инструкцию по сборке каркасного дома своими руками. Теперь же, мы рассмотрим инструкцию о том, как правильно его утеплить и изолировать от ветра и влаги, чтобы в процессе эксплуатации, он долгое время оставался надежной защитой от морозов в холодное время года, а также спасал от изнывающей жары летом.

    Я не буду здесь описывать какой утеплитель лучше для каркасного дома, это отдельная тема, и она подробно рассмотрена в другой статье.

    Но стоит отметить, что около 80% от общего количества каркасных домов, утепляются минеральной ватой или утеплителями на ее основе. Учитывая это, данная пошаговая инструкция, в основном, будет основываться именно на таком утеплении.

    • Помимо минеральной ваты, существует еще несколько типов утеплителей, в той или иной степени пригодных для использования их в качестве теплоизоляции каркасных домов, таких как эковата, пенополистирол, керамзит и другие. Об отличиях в технологии их использования мы поговорим в конце статьи.
    • Утепление каркасного дома стекловатой происходит точно также, как и утеплителями на основе минеральной ваты, поэтому отдельно рассматривать этот вид утеплителя не будем.
    • Минеральная вата, по сравнению с другими типами утеплителей, наиболее универсальный материал. Ею утепляют не только каркасные дома, но и любые другие. В качестве утеплителя она используется практически везде в строительстве частных домов.

    Важно знать, что при работе с минеральной ватой, особенно в помещении, необходимо использовать средства индивидуальной защиты, такие как перчатки, очки и респиратор. Контакт с кожей может обернуться сильным зудом, покраснениями, возникновению аллергических реакций.

    В принципе, утепление всех частей каркасного дома мало чем отличаются друг от друга, но все же есть некоторые нюансы, поэтому необходимо рассмотреть отдельно каждую часть.

    Технология утепления пола, во многом зависит от типа фундамента, но так как большинство каркасных домов, в настоящее время, строятся на свайно-винтовом фундаменте, от этого мы и будем отталкиваться при теплоизоляции пола.

    1. Утепление пола каркасного дома, независимо от типа утеплителя, начинается с гидроизоляции. По мимо гидроизоляционной мембраны, нам еще необходимо под лагами пола соорудить конструкцию, которая будет держать, как гидроизоляционный материал, так и сам утеплитель, как показано на схеме.
    2. Если дом расположен высоко, относительно земли, и под него можно подлезть, то сначала под лагами пола натягивается гидроизоляционная мембрана и крепится мебельным степлером. Напуск полос гидроизоляции должен быть максимально герметичен, чтобы из-под пола не сквозило. Какой стороной внутрь, а какой наружу набивается материал – узнавайте у производителя.
    3. Так же снизу, поверх гидроизоляции пробивается доска. Размер доски и шаг монтажа особого значения не имеет, но не более 40-50см, лишь бы этого было достаточно, чтобы листы или полосы минеральной ваты не проваливались. Иногда доску набивают плотно, без зазоров, это усиливает конструкцию пола. Вот что в итоге должно получится: 
    4. В случае, если под дом подлезть нельзя, то под лаги сначала набивается доска, а затем изнутри каркасного дома на лаги крепится гидроизоляционная мембрана, как показано на фото.
    5. Когда основа для утеплителя готова, минеральная вата укладывается между лагами пола каркасного дома. Укладывать необходимо плотно, наличие пустот – не допускается. Режется минеральная вата острым ножом, можно использовать строительный, но всегда чуть больше необходимой длины, примерно на 1 см.
    6. Для удобства монтажа, расстояние между лагами выбирается заранее, в зависимости от утеплителя, в нашем случае, ширина плиты минеральной ваты – 60см. Это означает, что расстояние между лагами, в идеале, должно быть 58-59см.
    7. Толщина слоя утеплителя полностью зависит от региона, где строится каркасный дом, но в среднем составляет 15 см. Так же необходимо учитывать высоту лаг пола каркасного дома. Как правило, толщина всех слоев минеральной ваты, не превышает, а иногда даже немного меньше ширины доски или бруса, из которого они сделаны.
    8. Важным моментом в укладке минеральной ваты является то, что каждый слой, должен перекрывать стыки предыдущего, как показано на фото. Напуск должен быть не менее 15-20см.
    9. Поверх минеральной ваты, внутри каркасного дома на лаги, необходимо закрепить пароизоляционную мембрану. Она будет оберегать утеплитель от влаги изнутри, а также служить дополнительной ветрозащитой. Для того, чтобы она была герметично, стыки необходимо проклеить двусторонним скотчем, например.
    10. На пароизоляционную мембрану стелется фанера, OSB-плита, либо сшивается доска, которая будет основой для дальнейшей чистовой отделки.

    Стоит отметить, что сама минеральная вата не является ветрозащитой, поэтому гидроизоляционную и пароизоляционную мембрану необходимо натягивать так, чтобы был напуск на стены, исключая попадание влаги и ветра между стеной и полом каркасного дома.

    В каркасном доме, как и в любом другом, существует два вида стен — наружные, одна сторона которых располагается на улице, и внутренние, которые расположены полностью внутри дома. Так вот, утеплять необходимо и те и другие.

    Стены каркасного дома можно утеплять как изнутри, так и снаружи, от этого используемые материалы и их количество не меняется. Мы рассмотрим утепление изнутри, снаружи делается все точно также, только немного в другой последовательности.

    Утепление наружных стен дома

    Стоит сразу отметить, что при обшивке каркасного дома снаружи и изнутри своими руками, используются различные материалы, они могут быть отличными от тех, которые я описываю в данной инструкции. Так же может отличаться порядок действий, но в целом, получается практически одно и тоже, как на схеме. Это примерная схема, допустим, вместо OSB-плит, с одной стороны можно пробить обрешетку рейками или доской толщиной 25мм. Доска, как правило, пробивается через определенное расстояние — около 40см между осями, но стоит помнить, что в этом случае, немного пострадает жесткость стен.

    Процесс утепления стен минеральной ватой своими руками, практически идентичен теплоизоляции пола, и производится следующим образом:

    1. Снаружи каркас обшивается OSB-плитами, с зазорами между ними, указанными производителем, как правило, это 2-3мм. После монтажа, зазоры можно запенить. Вот так это выглядит изнутри дома:
    2. Затем, так же снаружи, натягивается гидроизоляционная мембрана, которая будет защищать минеральную вату, каркас дома, а также листы OSB от наружной влаги, поверх которой будут производиться наружные отделочные работы, такие как монтаж сайдинга, например. Некоторые производители делают гидроизоляционные материалы с самоклеющимися полосами, для того, чтобы стык был более плотным. Если таких полос нет, желательно проклеить стыки двусторонним скотчем.
    3. Изнутри каркасного дома между стойками каркаса, которые, если Вы все сделали правильно, расположены на расстоянии 58-59см друг от друга, плотно вставляются листы минеральной ваты.
    4. Лучше использовать минеральную вату плотностью не менее 35-50кг/м3. Менее плотный утеплитель, будет оседать или скатываться в низ, что повлечет за собой появление пустот и мостиков холода. Как правило, производители на упаковке пишут, для чего какой материал можно использовать.
    5. Также, как и с полом, слои минеральной ваты должны быть уложены так, чтобы перекрыть предыдущий стык листов, минимум на 15-20см. Общая толщина утепления зависит от климатического пояса, но среднее значение, также 15см.
    6. После того, как весь утеплитель в стены уложен, необходимо залить монтажной пеной все мелкие пустоты, образованные на стыках досок и брусьев.
    7. Обязательным условием утепления минеральной ватой, является то, что изнутри дома, поверх утеплителя, необходимо натянуть пароизоляционную мембрану, которая защитит утеплитель от влаги, исходящей изнутри дома. Поверх которой чаще всего набиваются такие же листы OSB, как и снаружи, но можно использовать и доску, рейки и подобные материалы, в зависимости от дальнейшей отделки. Важным моментом в монтаже пароизоляционной мембраны является то, чтобы на внутренних углах ее не перетянуть, и пароизоляция полностью повторяла угол каркаса. Иначе, в будущем, трудно будет прибивать обшивку на углах.

    Стоит отметить, что всю эту процедуру можно производить наоборот, сначала натянуть пароизоляционную мембрану изнутри, затем внутренний обшивочный материал, а сам процесс утепления стен минеральной ватой производить снаружи.

    Утепление внутренних стен каркасного дома

    Отличительными особенностями утепления внутренних стен каркасного дома являются:

    1. Утепление внутренних стен каркасного дома производится, в большей степени, для звукоизоляции. Поэтому, если у Вас есть возможность, лучше будет использовать звукоизоляционный материал. Но это не значит, что обычная теплоизоляционная минеральная вата, или другие типы утеплителей не подойдут.
    2. К утеплению внутренних стен нет таких жестких требований, как к наружным, поэтому гидроизоляционные и пароизоляционные материалы, в принципе, не требуются.
    3. В остальном, утепление происходит идентично наружным стенам каркасного дома.

    Если нет возможности, или к звукоизоляции внутренних перегородок не предъявляется жестких требований, достаточно будет использовать такой же утеплитель, как и для наружных стен. Толщина теплоизолирующего слоя может быть гораздо меньше.

    Утепление потолка каркасного дома, практически ничем не отличается от других типов домов с деревянными перекрытиями, и является одним из наиболее ответственных моментов теплоизоляции всего дома в целом.

    Теперь давайте рассмотрим пошагово, как правильно утеплить потолок каркасного дома минеральной ватой:

    1. Эту процедуру лучше производить тогда, когда еще не до конца собрана крыша, чтобы она не мешала плотной укладке утеплителя сверху на потолок.
    2. Изнутри дома, на потолочные балки натягивается пароизоляционный материал, на который набивается доска, толщиной 25 мм, фанера, или все те же листы OSB. Шаг между соседними досками выбирается из того, как будет отделываться потолок, но чаще всего около 40 см между осями досок.
    3. Теперь сверху укладывается минеральная вата, все по тем же правилам, как и везде, без пустот, плотно и перекрывая швы предыдущего слоя — минимум на 15-20см. Важным моментом является то, что утеплитель необходимо укладывать полностью на весь потолок, включая напуск на всю ширину стен.
    4. Если чердачное пространство холодное и не используется для постоянного проживания, мембранные пленки поверх утеплителя стелить нет необходимости. Можно сразу зашить доской или фанерой, для того, чтобы удобно было ходить по ним.
    5. Когда утеплить потолок каркасного дома сверху нет возможности, он утепляется изнутри помещения. Утеплитель, в данном случае, необходимо «подвязать», чтобы он не падал. А после нашить пароизоляционный материал и доску или фанеру.

    Так как теплый воздух имеет свойства подниматься вверх, при неправильном утеплении потолка или крыши, из дома будет уходить максимальное количество тепла.

    Очень часто вместо потолка, а иногда и вместе с потолком, минеральной ватой утепляется и крыша каркасного дома. Это, как правило, делается в тех случаях, когда чердачное пространство жилое и отапливается.

    Технология утепления практически не отличается от теплоизоляции потолка, за исключением того, что поверх утеплителя должен быть обязательно натянут гидроизоляционный материал, защищающий утеплитель от внешней агрессивной среды.

    Вот так на схеме выглядит теплоизоляционный слой минеральной ваты на крыше каркасного дома:

    Вот несколько особенностей, которые помогут облегчить процесс утепления своими руками:

    1. Крышу, также, как и потолок, удобнее утеплять снаружи, потому что монтаж минеральной ваты изнутри, во-первых, неудобен, ну а во-вторых, этот материал имеет свойства сыпаться на голову и лицо.
    2. После установки стропильной системы, снизу необходимо подшить пароизоляционный слой, на который так же, как и в случае с потолком, изнутри набить обшивочный материал, доску или фанеру.
    3. Теперь снаружи уложить листы утеплителя, придерживаясь все тех же правил, как и при утеплении других частей каркасного дома.
    4. Поверх утеплителя стелется гидроизоляционная мембрана, на которую уже набивается контробрешетка, обрешетка и кровельный материал.

    Стоит отметить, что утеплять крышу можно и изнутри, если она полностью собрана. Но это гораздо неудобнее, потому что придется придумывать какие-то временные крепления, до натягивания пароизоляционного материала, чтобы утеплитель не вывалился.

    Все подготовительные работы по теплоизоляции каркасного дома, независимо от типа утеплителя, ничем не отличаются. Отличия, да и то незначительные, в укладке самого утеплителя, о которых далее и пойдет речь.

    Теперь рассмотрим основные отличия утепления другими материалами, которые также могут быть использованы в качестве теплоизоляции для каркасных домов.

    Утепление пенополистиролом (пенопластом) и ЭППС

    Если покопаться в интернете, Вы найдете множество споров по поводу утепления пенопластом не только домов из дерева, но и остальных. Действительно, пенопласт для каркасных домов — не самый лучший вариант, хотя и будет самым теплым, при одинаковой толщине утеплителя, а почему — это уже отдельная тема для разговора.

    Процесс утепления пенопластом и экструдированным пенополистиролом практически ничем не отличается, поэтому их можно объединить. Вот некоторые особенности пенополистирола и утеплителей на его основе:

    1. Пенопласт не всегда ложится между лагами так плотно, как минеральная вата, поэтому все щели и пустоты необходимо убрать, используя монтажную пену или похожие материалы.
    2. Пенополистирол – горючий материал, это необходимо помнить и исключить соприкосновения с ним даже потенциальных источников горения.
    3. При использовании пенопласта, необходимо позаботиться об улучшенной вентиляции, потому что этот материал практически не пропускает воздух.
    4. Несмотря на то, что пенополистирол практически не пропускает и не впитывает влагу, его нельзя оставлять единственной гидроизоляцией дома. Гидроизоляционные и пароизоляционные слои все равно должны присутствовать, потому что они защищают не только утеплитель, но и само дерево, из которого собран каркас дома.
    5. Пенополистирол очень любят грызуны, которые проделывают свои ходы в нем, поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы они не добрались до него.

    Это основные правила и отличия использования пенополистирольных плит и утеплителей на их основе. В остальном все делается точно также, как и в случае утепления минеральной ватой.

    Особенности утепление каркасного дома эковатой

    Эковата — относительно новый материал для утепления не только каркасных домов. Она может быть использована в качестве утеплителя, практически во всех областях частного строительства, в том числе и каркасного.

    1. Несмотря на то, что утепление эковатой можно произвести без специального оборудования, все же я бы не советовал так делать. Во-первых, потому что с помощью специального оборудования эковата наноситься более равномерно и задувает все пустоты. Во-вторых, приготовленная эковата вручную, имеет менее хорошие характеристики, как по усадке, так и по теплоизоляции.
    2. Эковата очень хорошо впитывает влагу, поэтому к гидроизоляционным и пароизоляционным материалам, а также их монтажу, необходимо подходить с особой ответственностью.
    3. Наносить эковату необходимо с запасом, потому что она даст усадку со временем, до 10-15%.
    4. При ее нанесении необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты.

    Стоит отметить, что при утеплении каркасного дома эковатой, необходимо нанимать ответственных и высококвалифицированных специалистов, которые учтут все ее особенности при монтаже.

    Утепление каркасного дома керамзитом

    Эту технологию утепления в настоящее время используют крайне редко, потому что сейчас огромный выбор материалов с гораздо лучшими характеристиками, но все же я расскажу немного о ней.

    1. Керамзит в сухом виде, в качестве утеплителя, можно использовать либо для утепления пола, либо потолка, также им возможно утеплять межэтажные перекрытия. Использование его в стенах – проблематично, да и, на мой взгляд, не оправдано.
    2. Очень часто, утепление керамзитом сочетают, например, с опилками, золой и т.п.
    3. Отличие утепления керамзитом в том, что пол, и потолок, снизу под лагами, необходимо пробить либо доской в стык, либо какими-нибудь фанерными материалами.
    4. Керамзит лучше использовать мелкой фракции, тем самым будет меньше пустот.

    Помимо описанных мной, существует еще множество материалов и способов утепления каркасных домов своими руками. Но все они на столько похожи, что описывать каждый из них – не имеет особого смысла.

    Монтаж свайно-винтового фундамента своими руками: технология и советы

    Но, к сожалению, не все строго соблюдают технологию монтажа винтовых свай, что порой приводит к плачевным последствиям и дальнейшему недоверию к этому виду фундамента, из-за чего его просто боятся использовать для своих частных строений.

    Для того, чтобы свайно-винтовой фундамент, для Вас не стал неудачным экспериментом, далее я расскажу, как выбрать и правильно произвести монтаж винтовых свай. И если придерживаться технологии, то качественные сваи долгое время будут служить надежной опорой Вашего дома.

    Если говорить коротко, то свайно-винтовой фундамент в целом представляет собой некоторое количество винтовых свай, вкрученных в грунт вручную или при помощи специальной техники. Поверх свай располагается, так называемый, ростверк, являющейся обвязкой всех, отдельно стоящих винтовых свай, в единую конструкцию. 

    Ростверк свайно-винтвого фундамента, как правило, бывает деревянный или металлический.

    Если рассматривать одну отдельно взятую сваю, то она выполнена в виде металлической толстостенной трубы, как правило, толщиной металла от 0,4см до 1,2 см, на конце которой находится лопасть в виде большой резьбы, которая и способствует закручиванию сваи в грунт. Этот наконечник, в тоже время будет являться опорой сваи на грунт.

    Для удобства монтажа, наиболее часто в продаже встречаются сваи длинной от 25 см до 2,5 м.

    Ранее я писал о плюсах и минусах свайно-винтового фундамента для частного дома, либо других строений на Вашем участке, где подробно рассмотрены все достоинства и недостатки этого вида. Там же Вы сможете узнать о некоторых особенностях такого типа фундамента.

    Остальные характеристики и нюансы свайно-винтового фундамента мы рассмотрим далее.

    Область применения винтовых свай

    В принципе, область применения свайно-винтового фундамента довольно таки широка, хотя Вы, наверное, уже много раз слышали, что такой фундамент подходит только для легких деревянных строений, из бруса, например, или каркасных.

    Но на сегодняшний день, производители изготавливают винтовые сваи практически под любые нужды, которые выдерживают колоссальные нагрузки и подходят для кирпичных или блочных домов.

    Но стоит отметить, что чем больше свая, тем дороже она будет стоить, и монтаж таких свай придется выполнять используя спецтехнику. А в добавок к этому, при устройстве тяжелых домов, сваи необходимо усилить, дополнительно скрепив между собой, а это уже лишние затраты, которые могут свести на нет самое главное качество свайно-винтового фундамента – низкую стоимость.

    Свайно-винтовые фундаменты также хорошо справляются со своей работой в болотистых местностях, где уровень грунтовых вод высок, а более твердые породы грунта расположены глубоко в земле. В этом случае другие фундаменты, либо будут очень дороги, либо просто не подойдут для надежной опоры частного дома. В таком грунте винтовые  сваи — своего рода спасение для тех, кому выбирать участок не приходится.

    Перед тем, как устраивать любой тип фундамента под дом, необходимо произвести его точный расчет. В частности, для свайно-винтового фундамента необходимо ориентироваться на нагрузку, которую сможет выдержать одна свая в Вашем грунте, вес всего дома, а также глубину промерзания почвы.

    Расчет предполагает определения количества необходимых свай, расстояние между ними, диаметр и тип, а также глубину, на которую необходимо их смонтировать. Все эти параметры берутся с запасом.

    Честно говоря, точный расчет фундамента – сложный процесс, который самому, без опыта, произвести очень трудно. Но производители винтовых свай, как правило, для того чтобы Вы стали их клиентом, с радостью помогут рассчитать количество, тип и длину необходимых свай для Вашего дома, согласно проекту.

    Не стоит забывать о том, что нагрузку, которую способна выдержать свая, полностью зависит от грунта, в котором будет лежать ее основание, и чем слабее грунт, тем меньше можно будет нагружать ее.

    Разметка свайно-винтового фундамента

    Еще одним не маловажным предварительным этапом является очистка участка и разметка фундамента под дом, кстати говоря, с этого начинается любое строительство.

    Разметка фундамента – процесс не сложный, и не практически не зависит от типа фундамента, но требует аккуратности и внимательности. Как это делается, я уже описывал в одной из предыдущих статей, поэтому останавливаться на этом не будем.

    После того, как участок очищен, а разметка выполнена правильно и точно, можно приступать непосредственно к самому монтажу.

    Глубину заложения винтовых свай необходимо определить до их покупки и монтажа, потому что от этого напрямую зависит их длина.

    Самое основное правило, при определении глубины заложения свайно-винтового фундамента – это то, что она обязательно должна быть ниже глубины промерзания грунта, для того, чтобы в зимний период пучения грунта ее не выталкивали.

    Бывают случаи, когда недостаточно ориентироваться только лишь на глубину промерзания грунта в Вашей местности. Это касается болотистых, торфяных и подобных им грунтов, где более или менее твердый грунт расположен на большой глубине.

    Если на Вашем участке именно такой грунт, то монтаж свайно-винтового фундамента производится не просто ниже глубины промерзания, а до, так называемого, хорошего грунта.

    Если Вы не знаете какой грунт на Вашем строительном участке, то можно попробовать изучить его самостоятельно, выкопав предварительно яму, глубиной около 1,5 м.

    Стоит отметить, что иногда случается так, что плотные слои грунта лежат на глубине большей чем максимальная длина сваи, т.е. более 2,5 м. В этом случае сваи необходимо наращивать. Иногда свайно-винтовой фундамент приходится монтировать на глубину более 5 метров.

    Монтаж свайно-винтового фундамента начинается с раскладки свай по всей длине фундамента. Это необходимо сделать, для того, чтобы в конце не получилось так, что у Вас останутся лишние сваи, а что еще хуже – их попросту не хватит. Сваи не обязательно раскладывать, можно просто наметить места.

    Расстояние между сваями должно быть таким, чтобы их расчетное количество равномерно уместилось на всей длине фундамента, включая внутренние несущие стены. Для легких домов, как правило, оно составляет 1-2 метра.

    Итак, места для свай размечены, приступаем к их монтажу.

    Подготовка грунта для винтовых свай

    Первым делом, для облегчения монтажа, необходимо в местах установки свай снять верхний слой с растительностью. Это можно сделать буром меньшего диаметра, чем диаметр лопасти сваи, таким образом, винтовая свая легче войдет в грунт. Если бур достать проблематично, то можно эту процедуру проделать с помощью обычной штыковой лопаты. Кстати, это можно проделать в процессе раскладки свай.

    Порядок ручного монтажа свайно-винтового фундамента

    Монтаж фундамента на винтовых сваях начинается с установки углов. Затем между ними натягиваем шнур, и уже более точно выставляются остальные сваи.

    Перед тем, как вкручивать очередную сваю, в целях безопасности, шнур лучше снимать, потому что в процессе углубления винтовой сваи, об него легко споткнуться и получить травму.

    Необходимо знать, что отклонение винтовых свай от прямой линии одной стены не должно превышать пары сантиметров. И чем точнее Вы их выставите, тем проще потом будет сделать их обвязку. Большое отклонение, в последствие, трудно будет компенсировать.

    Монтаж свайно-винтового фундамента лучше всего проводить как минимум втроем, потому что помимо самого процесса вкручивания, обязательно нужно следить за тем, чтобы свая входила строго вертикально.

    Весь процесс можно разделить на следующие этапы:

    1. Установка винтовых свай
    2. Выравнивание свайно-винтового фундамента по горизонту
    3. Обвязка винтовых свай
    Установка винтовой сваи

    В верхней части винтовой сваи предусмотрены отверстия, в них вставляются трубы, которые, в свою очередь, будут служить рычагами.

    Сам процесс закручивания свай не представляет никаких трудностей, два человека ходят вокруг сваи вкручивая ее в грунт, а один следит за тем, чтобы она входила ровно и строго вертикально. Для этого, необходимо обзавестись двумя уровнями с магнитными основаниями. Эти уровни прикрепляются на сваю, как показано на фото. При отклонениях сваи, ее необходимо выравнивать.

    Если глубина заложения свайно-винтового фундамента больше длины сваи, то ее необходимо нарастить. Чаще всего наращивание происходит с помощью небольшой муфты, диаметром чуть больше диаметра винтовых свай.

    Происходит это следующим образом:

    1. На вкрученную сваю одевается муфта и выравнивается.
    2. Муфта прихватывается сварочным аппаратом к винтовой свае.
    3. Сверху в муфту вставляется следующая свая.
    4. Все швы качественно провариваются.
    5. Места сварки тщательно обрабатываются антикоррозийными материалами.
    Выравнивание свайно-винтового фундамента по горизонту

    После того, как все сваи смонтированы, необходимо выровнять их по горизонту с помощью нивелира или гидроуровня, после чего отпилить излишки болгаркой.

    Как правило, гидроуровнем отбиваются углы фундамента, затем между ними натягивается шнур, по которому и отрезают болгаркой все излишки винтовых свай.

    Если есть возможность, лучше сразу отбить горизонт Вашего будущего фундамента, и вкручивать сваи, выставляя их примерно одинаково по высоте. Лучше если они будут выпущены из грунта побольше, так как отпилить сваю легче, чем качественно ее нарастить.

    После того, как свайно-винтовой фундамент выровнен по горизонту, для усиления всей конструкции, желательно каждую сваю заполнить тяжелым бетоном. Это, во-первых, придаст жесткости фундаменту, ну а во-вторых, такая свая изнутри будет менее подвержена коррозии.

    Поверх каждой из металлических свай приваривается металлические оголовки, они бывают различны по виду, круглые, квадратные, U-образные. Привариваются они строго по шнуру и как можно ровнее, потому что поверх фундамента монтируется обвязка (ростверк) из деревянных брусьев. Сварной шов должен быть обработан антикоррозийными веществами, чтобы не допустить окисления металла.

    Оголовки можно не использовать, если обвязка фундамента будет металлической, а винтовые сваи высталвенны ровно. В этом случае, обвязка напрямую приваривается к винтовым сваям.

    Монтаж ростверка свайно-винтового фундамента

    Как уже говорилось выше, ростверк свайно-винтового фундамента может быть выполнен как из деревянных брусьев, так и из металлического швеллера.

    Ростверк необходим, во-первых, для связки всех металлических свай друг с другом, ну а во-вторых, он является основой, на которую опираются все несущие стены дома, и более или менее равномерно распределяет нагрузку на фундамент.

    Стоит отметить, что ростверк выполненный из металла будет значительно дороже чем из дерева, поэтому чаще обвязку выполняют деревянными брусками.

    Металлический ростверк из швеллера просто приваривается по всему периметру фундамента, так же как будут располагаться несущие стены будущего дома.

    Деревянный ростверк крепится к оголовкам винтовых свай, как правило, снизу большими болтами по дереву. На углах, в брусках вырезают специальные замки, как показано на фото, это наиболее надежное крепление. Можно прибегнуть к дополнительным креплениям, таким как металлические скобы, например. При использовании скоб, необходимо их углубить, чтобы они не выпирали выше бруса и не мешали последующему монтажу стен.

    Вообще, все что касается дерева, перед монтажом его необходимо обрабатывать огне-биозащитными средствами, а лучше — специальным лаком на битумной основе, которая защитит от всех агрессивных факторов, действующих на ростверк.

    Не смотря на то, что на сегодняшний день, сложно найти идеально ровный брус, все равно монтаж ростверка необходимо осуществлять «по шнуру». Другими словами, ростверк необходимо сделать максимально прямолинейным, так как позже на него будут монтироваться стены, которыми все неровности придется компенсировать.

    Следует знать, что под деревянные бруски необходимо уложить гидроизоляцию, рубероид, например. А также смонтировать ростверк так, чтобы получилась максимально ровная горизонтальная площадка, это поможет, в последствие, избежать проблем с монтажом стен.

    Советы по монтажу свайно-винтового фундамента

    Вот несколько советов, которые помогут избежать ошибок при монтаже свайно-винтового фундамента, а также облегчат этот процесс:

    1. Перед покупкой и монтажом свайно-винтового фундамента, обязательно узнайте, какой грунт на Вашем участке, потому что если почва каменистая, то закрутить в такой грунт сваю может быть очень и очень проблематично.
    2. Вертикаль необходимо соблюдать с самого начала вхождения сваи в грунт, так как если изначально крен будет большим, то потом будет сложно ее выровнять.
    3. При вкручивании сваи, Вам придется ходить вокруг нее, следите за тем, чтобы в этом месте участок был очищен от мусора, об который можно споткнуться и получить травму, включая шнур.
    4. Все сварочные работы с винтовыми сваями необходимо выполнять качественно, не забывайте, на каждую сваю нагрузка может быть по несколько тонн.
    5. Если в месте установки сваи в грунте находится препятствие в виде огромного камня, либо пни деревьев, которые невозможно убрать, то место установки винтовой сваи необходимо перенести.
    6. В случае, когда сварной шов будет находиться в грунте, его следует тщательно обработать антикоррозийной мастикой. Сварные швы – самые слабые места в цельной конструкции.
    7. Если расчетная глубина заложения свайно-винтового фундамента значительная — 5-8 метров, цена его так же значительно возрастет. Поэтому попробуйте рассчитать другой тип фундамента, возможно получится дешевле.
    8. При обработке деревянного ростверка битумным лаком, удобнее будет сначала обработать только места стыков брусков, а так же места соприкосновения их с винтовыми сваями, а уже после монтажа обработать полностью.

    Как правильно строить каркасный дом

    Каркасные сооружения становятся все более востребованными – это недорогое и в то же время долговечное жилье. Вы можете построить как роскошную виллу, так и аккуратный домик в деревне – проектов большое количество. Не важно, будете ли вы строить самостоятельно или поручите это специалистам – нужные знания позволят вам контролировать процесс на всех этапах.

    Определяемся с главным – теплый дом или зона отдыха?

    Каркасными дома называются потому, что вся конструкция дома – это вертикальные деревянные стойки и горизонтальные дощатые обвязки. Легкий деревянный каркас возводится за считаные дни, даже если работу вы будете выполнять самостоятельно с несколькими помощниками, а специалисты справятся даже со сложным проектом еще быстрее.

    Перед тем, как строить, вам следует четко определиться, будете ли вы жить в таком доме круглогодично или его использование ограничится летними выездами на природу. От вашего решения зависит, насколько качественно будет утеплен каркасный дом. Если сооружение будет использоваться только в теплые времена года, то вопрос серьезного утепления, качественного отопления и экономии энергоресурсов снимается сам по себе – зданию необходимы стандартные меры теплоизоляции, чтобы зимой в помещении температура не опускалась ниже нуля.

    А вот если вы решили строить дом для круглогодичного использования, к вопросу теплоизоляции следует подойти очень серьезно, соблюдая все правила. Именно утепление – краеугольный камень всей каркасной технологии, от которого зависит и экономия ресурсов в будущем, и структура отопления. Во внимание берутся условия климатической зоны, где будет построен дом – например, для центральной климатической зоны только толщина досок для обшивки дома должна быть не меньше 100 мм.

    Еще один момент, с которым следует определиться на этапе проекта – этажность сооружения. Специалисты категорически рекомендуют не возводить по каркасной технологии здания выше 2 этажей, да и то, желательно, чтобы второй этаж был мансардным. Зато вы будете уверены в прочности всей конструкции и ее долговечности.

    Основание дома – залог долговечности

    Рассчитав нагрузку, которая придется на фундамент, вы будете приятно удивлены – в случае с каркасными домами совершенно нет необходимости в сильнозаглубленном фундаменте большой ширины. Подойдет практически любой вариант: плиты, сваи, ленточное основание. Если выбор пал на винтовой или свайный вариант, то учтите, что потом вам придется серьезно утеплять и отделывать цоколь здания. Выбрав бетонную плиту, вы получите слишком низкий фундамент, который будет даже смотреться непривычно.

    Как показывает практика, строить одноэтажный каркасный дом лучше всего на мелкозаглубленном ленточном основании на песчано-гравийной подушке. На малоподвижных грунтах достаточно в траншею насыпать 15 см песка, 10 см гравия средней фракции. Ширина траншеи в этом случае – полметра. По всему периметру ленты важно проложить арматуру диаметром 12 мм, что исключит деформацию при пучении грунта. Посмотрите видео, как сделать такое основание.

    Это только пример – в каждом случае фундамент следует просчитывать отдельно. Самое главное – учесть особенности грунтов. Если позволяют средства, всегда лучше перестраховаться и сделать определенный запас прочности. Столбчатый фундамент выполняется достаточно быстро, и что самое главное – нет необходимости ждать, пока полностью застынет раствор. Для домика на среднюю семью на столбчатый фундамент понадобится около 150 столбиков, вернее, асбестоцементных труб, которые вы в процессе и превратите в столбики.

    Для начала на расстоянии до 80 см по периметру будущей постройки проделайте с помощью бура углубления диаметром около 20 см и глубиной не меньше метра. В эти отверстия вставляются трубы – пространство вокруг них засыпается мелкофракционным щебнем и песком и утрамбовывается, как на видео. В трубы заливается стандартный раствор цемента – вот и вся работа. Ждать, пока застынет цемент, совершенно не обязательно – трубы примут на себя первую нагрузку, а уже через несколько дней ваш столбчатый фундамент будет способен выдержать на себе весь дом с техникой и жильцами включительно.

    Винтовой свайный фундамент отличается от столбчатого тем, что в качестве свай выступают стальные трубы с винтом на одном конце. Трубы вкручиваются в грунт на одном уровне – главное, не выкручивать их обратно, если свая пошла под углом. Это самая главная ошибка новичков – выкручивая сваю, вы взрыхлите грунт, и под весом дома фундамент в будущем может просесть.

    Универсальная технология – строим на века

    На самом деле, каркасные дома при соблюдении всех технологий и регулярном ремонте могут простоять больше двухсот лет. Этому есть реальные подтверждения – известные всему миру дома Фахверк, которые, по сути, являются также каркасными сооружениями. В любом случае, минимум два поколения получат в собственность теплый и уютный дом.

    Основные этапы строительства одинаковы для всех каркасных сооружений. Все начинается с возведения каркаса – металлического или деревянного. Дерево используется для каркаса чаще, поскольку материал экологически чистый и удобный в работе, к тому же, стоимость металлического каркаса будет на 30–40 % выше. Правда, металлический каркас легче, а значит, вы сможете сократить расходы на фундамент.

    К тому же, можно будет использовать металлические крепежи, что запрещено в случае с деревянным каркасом. Металл рано или поздно запустит в древесине процесс гниения, стыки станут менее прочными, дом начнет расшатываться, и конструкция станет опасной для жильцов. Существует специальный крепеж – деревянные нагели, которые исключают гнилостные процессы.

    Лучший вариант дерева для каркасного дома – дуб. Правда, такой вариант не всегда возможен, а потому часто применяют качественный брус сечением не менее 150 мм2. Соединение между элементами выполняется по технологии «шип-паз» – следите, чтобы между ними не было никаких зазоров.

    Первый этап – пол и стены

    В каркасном домостроении первым возникает именно пол. Сначала по всему периметру будущих стен прокладывают рубероид и сверху укладывают деревянный брус сечением 150 мм2 – посмотрите видео, как это делают мастера. Дерево важно покрыть антисептическими препаратами, которые защитят материал от загнивания.

    Брус закрепляют анкерными болтами, выдерживая шаг 2 м. В углах не должно быть перекоса больше 10 мм – это легко проверить уровнем.

    Очень важно в построении каркасного дома использовать для несущих конструкций, пола и стен одинаковые материалы – коэффициент расширения в таком случае будет также одинаков, и вы избежите возможных перекосов. Когда брус нижней обвязки уложен и скреплен между собой, можно укладывать лаги для пола. Для лаг подойдут доски толщиной 5 см и шириной 15 см. Крепятся элементы методом вырубки пазов в брусе нижней обвязки. Между лагами расстояние выдерживают не больше 60 см.

    Затем к лагам крепятся бруски меньшей ширины, чем сами лаги. Это позволит вам уложить так называемый черновой пол между брусками – доски пола будут уложены непосредственно на лаги. Не забудьте все элементы обработать антисептиками. Для чернового пола в целях экономии используют даже необрезанные доски – большого значения это не имеет.

    На черновой пол для качественной пароизоляции степлером крепят пергамин, после чего между брусом укладывают утеплитель – минеральную вату или пенопласт. Достаточно толщины около 10 см. Важно укладывать теплоизоляцию таким образом, чтобы по краям не оставалось свободного пространства, как на видео. Для этого плиты минваты подрезают таким образом, чтобы они на несколько сантиметров были шире пространства между лагами – тогда удается плотно закрыть все пространство. В случае с пенопластом щели будет правильно задуть монтажной пеной.  По такой же технологи утепляют и потолок.

    Затем укладывают чистовой пол – для этого подойдут доски 40*150 мм. Доски как следует уплотняются клиньями и скобами и прибиваются к лагам. Проверьте уровнем, насколько ровным получился пол – от этого зависит качество всей дальнейшей конструкции.

    Поэтапно сборка стенового каркаса выглядит следующим образом:

    Как сделать пол и стены в каркасном доме — пошаговая схема

    Шаг 1: Нижняя обвязка

    Для нижней обвязки используем все тот же брус сечением 150 мм2 с заранее подготовленными пазами. Важно, чтобы между пазами было расстояние не более 50 см.

    Шаг 2: Подготовка досок

    На ровной и сухой площадке подготовьте доски для стен. Длина досок должна быть равна желаемой высоте потолка – оптимальным вариантом специалисты признают 2,7 м. Этого достаточно, чтобы в помещении не создавалось ощущение тесноты, а летом не было душно, и в то же время зимой отапливать дом будет несложно.

    Шаг 3: Установка угловых стоек

    В тех местах, где будут расположены угловые стойки, вначале ставят стальные нагели, а в торцевой части брусков просверливаются отверстия под них. Бруски устанавливаются и закрепляются временными укосинами. Таким же образом устанавливают и промежуточные бруски.

    Шаг 4: Верхняя обвязка

    Верхнюю обвязку делают из такого же бруса с пазами, что и для нижней. Самое главное – подогнать расположение пазов таким образом, чтобы они были полностью идентичными с нижними. В противном случае будут перекосы. Когда верхняя обвязка будет уложена на стойки, ее следует закрепить к каждой стойке минимум парой гвоздей, заколотив их на глубину не менее 10 см. После этого каркас укрепляется постоянными укосами, а временные демонтируются.

    Шаг 5: Потолок

    В местах, где будут межкомнатные перегородки, устанавливаются опорные брусья. Потолочные балки выполняются из бруса 50*15, располагайте их на расстоянии не более полуметра, на стыке с вертикальными стойками. Крепят балки как стальными кронштейнами, так и с помощью заранее вырубленных пазов.

    Шаг 6: Оконные проемы

    Монтаж оконных рам происходит на этапе возведения стенового каркаса. В соответствии с нормами, площадь  оконного проема должна составлять не менее 18 % от общей площади стены. Раму закрепляют вертикальными стойками, подогнанными по высоте. Если вы строите дом исключительно для летнего использования, то подойдут и стеклопакеты с одним стеклом, а вот для проживания круглый год понадобятся качественные окна как минимум с двумя стеклами – все зависит от климата.

    Конечно, всю эту работу можно сократить в разы, используя готовые сэндвич-панели. Сейчас много заводов предлагают свои услуги в этом направлении – вам остается только выбрать проект дома и подготовить фундамент. Собирать дом из сэндвич-панелей – как играть в конструктор лего, нужно лишь соединить элементы в единую конструкцию. С точки зрения экономии такой вариант самый выгодный, поскольку сэндвич-панели очень легкие и утепленные, а значит, вы сэкономите на фундаменте и утеплении, не говоря уже о времени, которое вы затратили бы на эти работы.


    Под крышей дома моего – как возвести крышу?

    Чем сложнее вы выбрали проект каркасного дома, тем меньше шансов, что с возведением крыши вы справитесь самостоятельно. Если второй этаж будет мансардным, лучше обратиться к специалистам, которые правильно рассчитают всю систему стропил. А вот с простой двускатной крышей вы справитесь.

    Для стропил выбирают брус 5*15 см. Края брусьев стыкуются на торце под углом 50° и сбиваются гвоздями. Эта простая конструкция скрепляется доской поперек, буквой «А». Проще собирать стропила на земле, а уже потом поднимать их на крышу и крепить гвоздями 200 мм. На стропила крепятся доски обрешетки с шагом 10 см. Нужно, чтобы они выходили за крайние стропила на 25 см. На обрешетку укладывают рубероид, после чего можно приступать к монтажу кровельного материала.

    Это самый просто вариант крыши, который можно дополнить качественной теплоизоляцией. Как известно, через чердак дом теряет до 20 % тепла! Утеплять правильно снаружи – так вы сэкономите место внутри, да и работы проводить проще. Поверх обрешетки укладывают пароизоляцию, например, привычный всем пергамин, который крепят степлером. Поверх пароизоляции набивают еще одну легкую обрешетку – с шагом 50-60 см.

    В пространство между обрешеткой укладывают теплоизолирующий материал, например, минеральную вату. Затем снова настилают пароизоляцию, добавляют слой рубероида и монтируют кровельный материал. Важно, чтобы между рубероидом и кровельными материалами сохранялся зазор несколько сантиметров – в этом случае пространство под крышей будет вентилируемым, и конденсат сможет легко покидать теплоизоляционный пирог.

    Отделка дома и утепление – финиш уже близко

    Утеплять дом, построенный по каркасной технологии, удобнее всего изнутри. Поэтому первым делом конструкцию снаружи обшивают плитами OSB, а затем сайдингом или вагонкой. После можно переходить к внутренним работам.

    Пенопласт и минеральная вата – вечные конкуренты среди теплоизоляционных материалов. Но все же у пенопласта меньшая теплопроводность – 40 мм пенопласта по уровню теплоизоляции равны 45 мм минеральной ваты. 10-сантиметровый слой способен заменить кирпичную стену двухметровой толщины! Самое главное преимущество этого материала – его непромокаемость, чем минеральная вата похвастаться не может. Если она намокнет, то потеряет свои свойства.

    Укладывают утеплитель между вертикальными стойками – как уже говорилось выше, материалы должно плотно прилегать друг к другу. Не жалейте монтажной пены, чтобы задуть щели. На этом этапе не забудьте проложить электропроводку. Более подробно о выборе материалов для утепления и самой технологии вы можете прочесть в отдельной статье на нашем сайте.

    Самый проверенный вариант для обшивки внутри – деревянная вагонка. Впрочем, если вы хотите поступить более оригинально, можете приобрести блок-хаус – вагонку, которая имитирует оцилиндрованное бревно. Если же деревянная обшивка вас не устраивает, можете внутри заделать стены плитами OSB, затем гипсокартоном, который остается только зашпаклевать. После вы можете красить стены или клеить обои – как вашей душей будет угодно.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Как построить каркасный дом своими руками

    Приняли окончательное решение построить каркасный дом и решили решили сделать это своими руками, оптимальный вариант по цене — качество.

    Неслучайно именно каркасные дома на европейском и североамериканском рынке составляют подавляющее большинство загородной недвижимости.

    Преимущества:

    • долговечность;
    • прочность;
    • дешевизна;
    • энергоэффективность;
    • надежность.

    В качестве основы стен сооружения выступает несущий каркас из деревянных балок, обшиваемый затем плитами OSB. Если посчитать трудоемкость и расход материалов, то такая технология наиболее экономичная, тем более все делаем своими руками. Здания требуют в несколько раз меньше древесины, нежели брусчатые и бревенчатые дома, также они легче их. Если же выполнить эффективное утепление, то и по тепловым параметрам каркасные дома будут более экономичными.

    Заниматься отделкой стен можно сразу после монтажных работ, поскольку усадка им не грозит. Снаружи стены покрывают защитной мембраной, а пространство внутри заполняют утеплителем. В качестве фасадной отделки можно использовать вагонку, сайдинг или просто их штукатурить.

    Фундамент для каркасного дома

    Заполучив на руки желаемый проект каркасного дома, начинают его воплощать в жизнь. Любая стройка начинается с фундамента. Достоинство каркасного дома – его легкость, благодаря которой отсутствует надобность в сплошном фундаменте. Достаточно просто смонтировать свайные опоры. Важно, чтобы они располагались точно под опорными деревянными балками. Оптимальное расстояние между установленными сваями — 1,7 м.

    После разметки участка колышками, нужно пробурить скважины в отмеченных точках глубиной до 1,5 м. Диаметр углублений делают — 20 см. Вместо бетонных свай допускается установка антикоррозийных труб, имеющих диаметр внутри 10 см. Также успешно выдерживают дом асбестовые трубы. Монтируя сваи, требуется строго выдержать одинаковую высоту, ориентируясь в качестве маяка на первую опору. Именно ее следует усаживать, немного вбивая в землю. Остальные же достаточно просто подгонять к полученной отметке. Лучше всего натягивать бечевку по уровню, в дальнейшем ориентируясь по ней.

    Пространство вокруг свай нужно засыпать песком, тщательно его утрамбовав. Если в качестве опор применены трубы, внутрь их заливают бетонный раствор. Чтобы получить возможность крепить лаги, нужно в сваи вставить Т-образные сварные металлические скобы. Их можно изготовить самостоятельно. Преимущество подобного фундамента — уже спустя 10 дней разрешается начинать строить каркасный дом.

    Каркас дома

    Можно собирать опорный каркас из бруса, хотя вполне допустимо использовать доски, сбитые вместе. Так будет легче их перемещать, если каркасный дом предстоит возводить своими руками. Особо внимательно требуется связывать расположенные по соседству балки. Залогом долговечности и прочности становится хорошо сбитая и подогнанная связка. Оптимальным вариантом станет соединение шурупами всех элементов конструкции. Хотя это немного растянет процедуру сборки во времени, однако в результате будет действительно прочный каркас дома.

    Важно: обязательно требуется подкладывать на сваи под лаги куски рубероида для гидроизоляции.

    Каждую вертикальную опору желательно укреплять посредством специальных скоб. Их изготовить очень просто. Возьмите полуметровый отрезок арматуры, заострите его концы и согните буквой П, чтобы верхняя планка была длиннее боковых. После забивания такой скобы в соседние балки под углом, получится надежно укрепленный каркас дома.

    Делаем пол

    После монтажа половых лаг, их можно укрывать приготовленными для пола досками. Не нужно сразу ничего прибивать. Доски укладывайте вниз лицевой стороной. Так они отлежатся и не будет испорчена поверхность, при выполнении остальных работ. Согласитесь, значительно проще строить, когда под ногами имеется пол. Чтобы он не сдвигался, достаточно крайние доски прихватить гвоздями.

    Все элементы строящегося дома, в том числе пол, стены и несущий каркас могут изготавливаться из одинаковой древесины. Черновой пол выполняется из необрезанной доски, поскольку это наиболее дешевый материал. На него укладывают поперечные лаги, служащие основой для половой доски. Уложив между лагами утеплитель, можно полностью завершать создание пола.

    Монтаж стен

    Закончив с полом, приступают к возведению стен каркасного дома. Для этого монтируют вертикальные брусья непременно проверяя постоянно диагональ сооружаемой стены. Пригодятся для этого бечевка и строительный уровень.

    Расстояние между брусьями целесообразно делать кратным утеплителю. Сам брус лучше брать размером 10х5 см. Монтаж каркасных стен происходит так:

    • По углам здания и монтируют несущие стойки, выравнивают их и закрепляют снаружи временными укосинами.
    • Крепят на стойках верхнюю обвязку. Обязательно следует проверить ее горизонтальность, а также вертикальность стоек.
    • Устанавливают промежуточные стойки стен, взяв за ориентир половые лаги.
    • Уголками на шурупах окончательно закрепляют каркас дома.

    Можно приступать к монтажу лаг перекрытия. Как и половые их аналоги, они монтируются в пазы. Отличие только в том, что потолочные перекрытия длиннее. Так нужно, ведь впоследствии к ним придется крепить стропила. Лаги и стойки скрепить снаружи стен укосинами.

    Важно: гвоздями крепить дешевле, но такой монтаж ненадежен, ведь древесина способна растрескиваться.

    Внешняя отделка дома

    После постройки каркаса, стены следует обтянуть ветрозащитной пленкой, после чего можно их обшивать. Как уже ранее было сказано, для этого можно использовать различные материалы. Практично и удобно обшивать каркасный дом имитацией бруса, который отличается достоинствами:

    • не деформируется;
    • долго сохраняет первоначальный вид;
    • не гниет;
    • легко монтируется.

    Важно: для минимизации возможности проникновения влаги, панели лучше крепить горизонтально.

    Монтаж окон

    При сборке стен нельзя забывать оставлять места для оконных проемов. Их площадь не должна быть меньше 18% стеновых поверхностей. При выборе устанавливаемых в подготовленные проемы окон следует обязательно руководствоваться сезонностью использования дома.
    Для дачного варианта вполне достаточным станет одинарное остекление, а вот дом, заселенный круглогодично, не обойдется без установки двойного стеклопакета.

    Строительство крыши каркасного дома

    Приступая к строительству крыши, первым делом необходимо построить перекрытие. Укладывать брус необходимо только на стойки, чтобы обеспечить каркасу прочность. Вылет сделать на расстояние около 40 см, тогда стены каркасного дома будут максимально защищены от дождя.

    Стропильные фермы удобнее собирать на земле, выполняя их из такого же бруса, каким монтировался каркас. В качестве ориентира при монтаже удобно брать стандартный размер будущего кровельного настила. Скреплять фермы необходимо металлическими пластинами.

    Важно: чтобы придать крыше дополнительную жесткость, рекомендуется стропила закреплять дополнительно металлическими накладками.

    Установив на перекрытие фермы, можно приступать к покрытию кровли. Сначала на стропила натягивают гидроизоляцию, которую фиксируют брусками. Эти бруски выполняют несколько задач:

    • крепят гидроизоляцию;
    • позволяют создать вентиляционный зазор;
    • служат основой для обрешетки.

    Теперь можно крепить обрешетку. Для создания карниза ее укладывают, делая сорокасантиметровый выпуск наружу. Поверх нее монтируют контробрешетку, на которую будет закрепляться кровельное покрытие.

    Утепление дома

    Дополнительно заполнив все перегородки и перекрытия утеплителем, можно избавиться от сквозняков, уменьшить потери тепла, повысить звукоизоляцию, сохраняя комфортный микроклимат в каждой комнате. Внутренняя отделка чаще всего выполняется гипсокартонными листами или деревянной вагонкой. Гипсокартон предпочтительнее, поскольку является готовым покрытием стен. Остается только заделать стыки и сразу можно делать декоративную отделку.

    Утеплитель крепят к каркасным стойкам на парозащитную пленку, оставляя вентиляционный зазор, который спасает от увлажнения.

    В качестве утеплителя можно применять минеральные плиты. Их устанавливают между стойками изнутри дома. Предпочтительнее, если уплотнитель входит между ними плотно, даже с определенным усилием. Поверх плит накладывают и закрепляют пароизоляционный слой.

    Аналогично выполняется утепление крыши каркасного дома. Если предусмотрена мансарда, теплоизоляционный слой закрепляется между стропилами. Когда чердак нежилой — между перекрытиями потолка. Однако в каждом варианте нельзя обходиться без пароизоляции.

    Советы

    Подводя итоги, следует дать несколько полезных рекомендаций тем, кто приступает к самостоятельному строительству каркасного дома. Главный враг подобных сооружений – сырость. Поэтому выбирая для возведения строения участок, следует особо учитывать, что помимо эстетики и удобного месторасположения необходима его возвышенность и сухость. Если же здание приходится строить в местах повышенной влажности, экономить не следует — обязательно обеспечьте участок качественной дренажной системой.

    Конечно, в окружении могучих вековых деревьев любой дом смотрится великолепно, но именно этот вариант далеко не оптимален в нашем случае. Причина – опять же сырость. С крон постоянно капает влага, а корни способны со временем повредить фундамент. Да и внутри помещений постоянно будет ощущаться повышенная влажность из-за отсутствия солнечных лучей.

    Поделиться

    Твитнуть

    Запинить

    Нравится

    Класс

    WhatsApp

    Viber

    Телеграмка

    Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция | Информационные статьи от компании Южный Дом | rostdomik.ru

    Ситуация, когда на пустом земельном участке всего за несколько месяцев вырастает большой красивый дом, наверняка, знакома многим из нас. Нет, дело не в финансовых возможностях хозяина строения, а в применяемой технологии каркасного строительства. С использованием этой технологии можно не только существенно сократить сроки строительства, но и уменьшить расходы на приобретение материалов и заказ спецтехники.

    На рынке деревянного домостроения сегодня доступны десятки тысяч предложений от компаний-застройщиков, которые специализируются на возведении каркасных домов с использованием канадской, финской и SIP-технологий. Каждый из них гарантируют качественное выполнение работ под ключ, европейский уровень сервиса и индивидуальный подход к каждому клиенту. Но возможно ли построить, к примеру, одноэтажный каркасный дом своими руками? Ответ: да, возможно! Для этого вам понадобится проект и наша пошаговая инструкция для общего понимания процесса строительства.

    Подготовка проекта

    Проектирование – это самое важное звено в инвестиционном процессе, связанном со строительством каркасного дома. Через выполнение этой задачи решается множество технологических, инженерных, конструктивных и архитектурных решений, которые в совокупности предопределяют эффективность вложений. Поэтому так важно доверить эту часть работы специалистам и воспользоваться услугами проектировщиков, которые подготовят для вас проект за определенную плату.

    Что обычно входит в проект? Стандартно проект каркасного дома включает в себя две части. Это визуальная составляющая и конструктив постройки. Первая часть преимущественно посвящена визуальному отображению дома и его фасадов с нескольких сторон, планировке этажей с указанием помещений, размещению оконных и дверных проемов. Вторая часть – это уже подробный проект фундамента и стропильной системы, пирог кровли, чертежи стен, балок пола и перекрытия. Также сюда включена смета по количеству материалов, проект всех узлов в конструкции, обшивки стен и пола.

    Имея подробный проект, вы сможете избежать проблем, связанных с включением неэффективных квадратных метров, большим количеством обрезок и напрасной тратой средств. Создать проект каркасного дома своими руками, разумеется, можно. Но для этого потребуется, как минимум, изучить специальную литературу по проектированию и конструктиву «каркасников». А это время, много сил и возможные ошибки!

    На наш взгляд, важность проектирования нельзя переоценить. Экономя на этой части работ, вы рискуете понести большие затраты. Ведь неудачный или неверный проект – это не только дом, далекий от идеала, но и напрасное инвестирование!


    Расчет и заказ материалов

    Как правило, расчет стройматериалов входит в задачи проектировщика. Но предварительные расчеты вполне можно сделать самостоятельно. Если для каркасного дома уже готовы чертежи (балочных настилов, каркаса), то подсчитать объем материалов довольно просто. К примеру, на основании чертежей можно узнать, сколько потребуется метров обвязки и каркасных опор.

    При отсутствии специальных чертежей исходят из площади нижнего и верхних перекрытий, а также количества погонных метров стен. Для определения количества каркасных опор величину погонных метров стен делят на 0,6. Для обвязки объем материала подсчитывают посредством умножения величины погонных метров на 3. Таким же образом поступают и с количеством балок в метрах: для этого площадь нижнего и верхнего перекрытия делят на 0,6 и плюсуют к величине длины балок обвязки. Однако эти показатели рекомендуется все же уточнять у проектировщика. Тогда расчет будет более верным.


    Устройство фундамента: МЗФЛ и свайно-винтовой

    Легкость конструкции – одно из основных отличий каркасного дома от классического кирпичного, которое влияет на выбор фундамента. Вес «каркасника» обычно не превышает 20 тонн, это позволяет удешевить конструкцию, не заглублять фундамент и не делать его массивным. Чаще всего это МЗФЛ (мелкозаглубленный ленточный фундамент) для каркасно-щитовых домов или свайно-винтовой фундамент для СИП-домов, спроектированных по канадской технологии.

    1. Ленточный фундамент – это бетонная лента, которая проходит под всеми несущими стенами дома, как внешними, так и внутренними. Укрепление – арматурный каркас. Это предпочтительный вариант для каркасного дома, за счет которого заказчик может позволить себе устройство подвала или цокольного этажа. Секрет популярности МЗЛФ также кроется в простоте возведения своими руками и доступности цены.

    Основные этапы установки ленточного фундамента включают в себя:

    • Подготовку грунта с последующим снятием плодородного слоя и выравниванием поверхности;
    • Создание песчано-щебеночной подушки и установку закладных под прокладку коммуникаций;
    • Монтаж опалубки и гидроизоляции, изготовление арматурного каркаса;
    • Заливка бетонной смеси;
    • Разборка опалубки после отвердевания бетона и приобретения им прочности.

    Обязательное условие для МЗЛФ – отсутствие высокого уровня грунтовых вод. В противном случае потребуется создание эффективной дренажной системы.

    2. Свайно-винтовой фундамент обходится заказчику гораздо дешевле МЗЛФ, что объясняется применением принципиально иного подхода, менее дорогостоящих материалов и упрощенной технологии монтажа. Получить качественный и прочный фундамент каркасного дома своими руками можно фактически за один день, причем его можно использовать сразу после монтажа.

    Монтаж свайно-винтового фундамента начинается с исследования почвы для обозначения глубины залегания несущих слов и определения необходимой длины и количества винтовых свай. Проект дорабатывается с учетом характеристик грунта и обозначенной длины свай. На основе этого производится закупка свай и их доставка на строительный объект. Монтаж этого вида фундамента осуществляется согласно плану свайного поля, вне зависимости от времени года.

    Его преимущество заключается не только в быстроте установки, но и отсутствии вреда для ландшафта за счет отсутствия песчано-щебеночной подготовки и земляных работ. Нет следов от тяжелой спецтехники, привычных гор строительного мусора и грязи. К тому же, использование винтовых свай способствуют созданию воздушной прослойки под домом, предотвращающей появление сырости в помещении и сохранению тепла.


    Устройство пола

    Строительство пола в каркасном доме своими руками не имеет особых отличий от устройства пола в кирпичных домах и может быть деревянным или бетонным. На выбор может влиять тип фундамента, финансовые возможности и предпочтения застройщика.

    Остановимся подробней на монтаже деревянного пола своими руками на основе свайно-винтового фундамента.

    Старт работ – обвязка фундамента, которая осуществляется с применением бруса 150х150 или 150х200, что зависит от расстояния между сваями и толщи стен. Чем больше эти показатели, тем толще должен быть материал. Это необходимо для избежания случаев провисания, распределения нагрузки, придания фундаменту жесткости и надежности для следующего этапа обустройства пола.

    Схематически процесс обвязки фундамента своими руками можно разделить на несколько этапов:

    1. Раскладка бруса по периметру, точная разметка стен, подкладка рубероида под обвязку;
    2. Наметка мест стыковки бруса с учетом расположения свай;
    3. Стыкование бруса с напуском до 30 см с помощью «замков», вырезанных с торца;
    4. Стыкование углов по аналогичному принципу;
    5. Подготовка отверстий и крепеж бруса к фундаменту с использованием шпилек и болтов, выступающие части которых утапливаются. На стыках дополнительно используют гвозди подходящих размеров.

    На завершающем этапе осуществляется обвязка под внутренними стенами. В данном случае крепление бруса проходит к уже установленному наружному. Для укрепления дополнительно применяют металлические уголки.

    Сооружение каркаса пола

    Поверх обвязки устанавливают лаги. Для этого используются брус 100х150(200) или сшитые доски 50х150(200). Это несложная часть сборки каркасного дома своими руками, но предполагает соблюдение некоторых моментов. Это:

      • Соблюдение расстояния между лагами с учетом размера утеплителя. К примеру, если застройщик будет использовать минеральную вату 100х60, для ее плотного размещения потребуется сокращение расстояния до 58 см, т.е. на несколько сантиметров меньше, чем сама ширина материала;

    • Монтаж лаг осуществляется с помощью крепежных уголков и гвоздей. Они не идут в уровень с обвязкой, а монтируются на «спичечный коробок» меньше (5 см). Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем сюда поместилась еще одна доска, и закрылись все бреши по периметру;

    Обязательным элементом также выступает доска 50х150 (200) между лагами, которая прибивается в целях повышения жесткости конструкции.

    Утепление и гидроизоляция пола

    Перпендикулярно лагам стык в стык крепится доска 100/150х25 с использованием саморезов. Далее кладется гидроизоляционная мембрана, а поверх нее между лагами – утеплитель, толщиной до 20 см. Все стыки утеплителя обязательно перекрываются.

    Следующий слой – пароизоляция, после которой следует OSB-плита или плотно сшитые доски (на выбор застройщика). Монтаж пароизоляции, равно как и гидроизоляции осуществляется с напуском для исключения попадания влаги в утеплитель.

    Устройство стен

    Для монтажа стен каркасного дома своими руками аналогично используют гвозди и монтажные уголки. Также возможно применение шпилек. Для каркаса стен используется доска 50х150/200, которая подбирается с учетом толщины утеплителя и самой стены.

    В идеале, сборка стен производится на уже готовом полу. Главное, чтобы размеры оказались точными, иначе стены рискуют оказаться длиннее либо короче пола. Для того, чтобы вы понимали, о чем идет речь, обратите внимание на то, как выглядит стена каркасного дома в разрезе.

    Прежде всего, нужно определиться с высотой потолка будущего каркасного дома. Предположим, что черновой потолок будет высотой 280 см. Это значит, что высота вертикальных стоек будет равна 265 см (не учитываются 10 см от верхней обвязки стен и 5 см от уровня пола).

    Между стойками соблюдают расстояние 60 см. Для утеплителя на ватной основе этот показатель может быть сокращен до 58 см для обеспечения более плотного контакта. Для упрощения процесса верхнюю и нижнюю доски стены раскладывают на полу, после чего наносят разметку, где будут крепиться гвоздями вертикальные стойки.

    При превышении длины стены таковой доски, сбор стены осуществляется по частям. Так поступают также в случаях, когда застройщик работает в одиночку, поскольку целая стена в сборе имеет немалый вес. Для соединения используют шпильки.

    Следующий шаг – монтаж перемычек между стойками с сохранением места для дверных и оконных проемов. Как правило, это две единицы на один промежуток с расчетом, что они будут использоваться в качестве стыка OSB-плиты.

    Важно! Чтобы не ошибиться в расчетах и сделать стену нужной толщины, в процессе сборки стены следует учитывать толщину используемой доски.

    Завершительный этап – сборка всех стен каркасного дома с последующей установкой. Начинают с выставления одной стены, которая укрепляется временными подпорками. Здесь важно следить за вертикальными углами, для чего используют отвес или длинный уровень. Желательно, конечно, чтобы этот был отвес, поскольку доска не может быть идеально ровной.

    Все остальные стены поднимаются поочередно. Для монтажа используют гвозди и шпильки. Сборным стенам (из нескольких частей) уделяют особое внимание, следя за тем, чтобы длина низа и верха была одинаковой. Вместо бруса углы заполняют утеплителем. Чтобы усилить стены, используют любую тонкую доску, которая прибивается по диагонали. Проследить за ровным расположением стен поможет шнур, который натягивают между двух углов.

    Верхняя обвязка

    Для усиления конструкции и надежного сцепления углов используют ту же доску, что и для стен, плюс гвозди 120 мм. Это позволит распределить нагрузку между всеми частями каркасных стен. Обвязку проводят по всему периметру, в том числе поверх внутренних несущих стен. Здесь важно перекрыть все стыки, оставив напуск 25 см. Для углов величина напуска будет равна толщине стен.

    Далее приступают к укреплению всей конструкции в целом. Классический вариант – фанера или OSB-плита, которой стены обшиваются снаружи.

    Межкомнатные перегородки

    Монтаж межкомнатных перегородок является схожим с устройством внешних стен с той оговоркой, что требования к ним относительно утепления и самой толщины выдвигаются более мягкие. Поэтому их монтируют так, чтобы соблюдалась звукоизоляция.

    Лучший помощник в этом плане – утеплитель. Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы можно использовать по желанию.

    Монтаж кровли каркасного дома своими руками

    Монтаж крыши каркасного дома во многом схож со строительством крыши в других домах, но все-таки превосходит их по простоте монтажа, что объясняется упрощенным крепежом к стенам. Это очень ответственная часть работы, в особенности, когда речь идет о строительстве двухэтажного каркасного дома, но если у вас простая планировка дома и «одноэтажник», то вы без труда справитесь с ней в одиночку и сделаете все своими руками.

    Мы не будем здесь углубляться в описание всех этапов монтажа кровли, поскольку это очень обширная тема, требующая выделения в отдельную статью, а предлагаем ознакомиться с пошаговой инструкцией возведения каркасного дома, где подробно рассказывается обо всех этапах строительства, в том числе, обустройстве кровли.

    Скачать справочник «Индивидуальный дом «Платформа». Проектирование и строительство»

    Утепление каркасного дома своими руками

    Утепление каркасного дома — один из завершающих этапов строительства. Утеплению подвергается все, включая стены, пол и потолок. При выборе утеплителя для стен каркасного дома своими руками исходят из характеристик материала и особенностей самой древесины, с которой утеплитель будет хорошо сочетаться.

    Основные моменты по утеплению:

    • Сверху OSB-плиты натягивают специальную гидроизоляционную мембрану. Сторона приложения к листу указана обычно в инструкции;
    • Утеплитель укладывается изнутри здания, между стоек. Количество слоев зависит от толщины стены и выдвигаемых требований к утеплению каркасного дома своими руками. Для предотвращения проникновения холода применяют напуск;
    • Утепление пола осуществляется по аналогичной схеме;
    • Утеплению потолка предшествует крепление пароизоляционной пленки на потолочные балки и их подшивка снизу доской. Начинать работы рекомендуется с чердака;
    • Поверх утеплителя набивают пароизоляционную пленку для создания защиты от влаги изнутри.

    При необходимости поверх пленки может накладываться обшивка в виде OSB-листов, после чего приступают к чистовой отделке.

    На этом наша пошаговая инструкция по возведению каркасного дома заканчивается. Компания «Южный дом» готова вам оказать помощь в строительстве каркасного дома. Для вас это: индивидуальное проектирование, строительство под ключ, устройство террасы или навеса, закладка любого фундамента, отделка фасада, электромонтажные работы и монтаж водосточной системы.

    По возникшим у вас вопросам, связанным с получением проекта, возможностью внесения в него корректировок, расчетом стоимости проекта и строительства дома, вы можете обратиться к менеджерам нашей компании по указанным телефонам. Также вы можете оставить заявку, заполнив специальную форму на нашем официальном сайте, после чего наши специалист свяжется с вами для уточнения деталей.


    Как построить каркасный дом своими руками пошаговая инструкция

    Несмотря на то, что общий строительный сезон заканчивается, некоторые застройщики продолжают возведение домов. Как такое может быть, ведь с приходом холодов стройка обычно замирает, недострой консервируется и ждет следующего сезона? Все это справедливо, когда дело касается кирпичных, каменных или блочных построек. Однако каркасные дома можно строить круглогодично. Поэтому если вы еще не успели в этом году обзавестись своим домом, не стоит отчаиваться — узнайте, как построить каркасный дом за один сезон!

    Элементы каркасного дома

    В чем суть построек из каркаса?

    Сперва разберемся с каркасными технологиями. Что значит «каркасный дом»? Это, как правило, деревянные постройки, в основе которых лежит каркас. Каркас можно сделать из сухого цельного или клееного бруса. Он устанавливается на фундамент, фиксируясь к нему с помощью обвязки. Все работы можно выполнять своими руками, так как работа с деревом не требует каких-то особых навыков, которыми не обладает среднестатистический мужчина. Как правильно собрать каркас – мы рассмотрим позже.

    Схема каркасного дома

    Следующий этап – это утепление и гидроизоляция. Мы утепляем каркас так, чтобы стена стала похожа на многослойный пирог. На каркасе фиксируется утеплитель, чаще всего минеральная вата. Она укладывается внахлест и приклеивается. Можно использовать рулонный, маты, жидкий наносной, пенополистирол и другие виды утеплителя. Снаружи дом можно дополнительно утеплить плитами пенопласта, произведя ветрозащиту и шумоизоляцию.

    Гидроизоляция проводится пленками и мембранами. Они защищают стены от попадания влаги внутрь.

    Пароизоляция в каркасном доме – важный элемент стены. Без нее стена покрывается конденсатом, а кроме того – влага скапливается в точке росы, которая приходится на центр утеплителя. В результате утеплитель быстро приходит в негодность, а стены покрываются грибком и плесенью. Хорошая пароизоляция выполняет роль вентиляционных зазоров, однако это касается современных мембран, а не пленок. Пленки существенно дешевле, однако не так функциональны. Правильно собранный пирог стены гарантирует теплоту дома и уменьшает его энергопотери.

    Каркасный дом в разрезе

    На следующем этапе начинку стены обшиваем листами ОСБ-3. Места стыков желательно пропенить, обеспечив отсутствие мостиков холода.

    Далее выполняем внутреннюю и внешнюю отделку. Внутренняя стена чаще всего оклеивается обоями, а внешняя сторона идет под покраску. Однако также можно использовать сайдинг, блок-хаус, отделку камнем, «под кирпич», «под брус» и любую другую.

    О финских домах, построенных по каркасной технологии, вы можете прочитать здесь. А о канадских каркасных домах — тут.

    Фундамент для дома – основа основ

    Несмотря на то, что для каркасного дома существует огромный выбор фундаментов, специалисты рекомендуют остановиться на ленточном. Ленточный фундамент имеет неоспоримые плюсы:

    • может быть выполнен своими руками
    • недорогой
    • надежный
    • сделать его достаточно просто

    Итак, если вы решили сделать ленточный фундамент своими руками, сперва придется поработать с участком. Определите, где будет располагаться ваш дом, с учетом соседей, забора, устройства септика, расположения скважины и пр. Необходимо учесть все нюансы, проверить, удобно ли будет заезжать транспорту, хватит ли места для других построек, если вы захотите позже построить гараж или баню. Участок желательно иметь ровным, возможно вам придется с помощью техники выровнять его, сняв верхний слой.

    Когда участок подготовлен, начинаем разметку. У вас уже должен быть готовый проект или план с размерами дома. Исходя из этих параметров, используя веревку и колышки, размечаем все несущие стены.

    Далее нам, если мы решили все сделать самостоятельно, необходимо либо брать лопату, либо нанимать технику. Копаем траншею под фундамент, шириной примерно в 40 сантиметров. Далее устанавливаем опалубку, которую можно купить, арендовать или смонтировать своими руками из досок. Опалубка должна подниматься над поверхностью земли примерно на полметра – высокий фундамент смотрится красивее, и защищает менее прочные стены от снега.

    Ленточный фундамент под каркасным домом

    Готовую опалубку, если она была сделана своими руками, необходимо изнутри обложить пленкой, фиксируя ее к опалубке. Это необходимо для того, чтобы жидкий цемент не просачивался в щели между досками, при этом снимать опалубку будет проще — цемент не прилипнет к шершавой древесине. Под тяжестью цемента самостоятельная опалубка может разойтись, и пленка удержит цементный раствор.

    Если у вас глинистая почва, на дно траншеи подсыпьте сантиметров 20 ПГС. Поверх песка заливайте цементом до края опалубки. Это делать надо быстро, так как цемент застывает. Скорее всего, один вы не справитесь, и придется звать на помощь двух-трех человек.

    Даем фундаменту застыть, для этого потребуется минимум неделя. Если по прогнозу стоят дожди, поверхность покрываем пленкой. Оставляем фундамент для каркасного дома примерно на месяц, и только потом можно делать обвязку.

    Крепкий каркас – залог крепкого дома

    Как видно из самого названия, каркасные дома – это дома на основе каркаса. Таким образом, каркас – это главный элемент всей постройки, поэтому смонтировать его надо правильно.

    План каркаса деревянного дома

    Как сделать обвязку – читайте здесь. Когда обвязка готова, приступаем к возведению будущей стены. Смонтировать стену можно, используя следующие элементы из бруса:

    • стойки
    • раскосины
    • вставки
    • поперечины

    Все это элементы стены. Стойки представляют собой вертикально поставленный брус, который располагается между двумя обвязками – нижней и верхней. Верхняя обвязка относится к балкам перекрытия.

    Раскосины – это брус, поставленный под углом между стойками. Они также фиксируются в верхней и нижней обвязке (не к стойкам, как ошибочно предполагают некоторые).

    Каркас дома с окном

    Вставки представляют собой небольшие куски бруса, используемые для дополнительной крепости каркаса.

    Поперечины – это брус, положенный строго горизонтально между вертикальными стойками. Они фиксируются на стойки.

    Углы каркасного дома с укосами

    Стойки следует сбивать гвоздями 80 мм, на расстоянии друг от друга 450 мм. К обвязке они прибиваются по 2 гвоздя 120 мм сверху и по 2 таких же снизу. Используя уголки металлические, конструкцию можно сделать крепче. Все материалы, используемые при строительстве, необходимо обработать септиком.

    Особое внимание необходимо уделить углам. Здесь выполняется обязательное укрепление стоек укосинами.

    Схема пирога каркасной стены

    Не забывайте проверять геометрию дома после каждого этапа – все горизонтальные брусья должны лежать строго горизонтально, а вертикальные – ровно вверх. Обвязку нужно класть ровно, а для этого поверхность фундамента должна быть ровной по всему периметру – допускается погрешность в 1 см. Верхнюю обвязку также проверяют уровнем. Если есть погрешности на фундаменте – его доливают цементом, выравнивая. Если уровень показывает небольшие неровности – используем части бруса, предварительно проведя обработку септиком, и выравниваем поверхность. Ровность стен проверяем отвесом.

    Каркас дома на фундаменте

    Все составляющие элементы каркасной кровли

    Крыша – важнейший элемент, и в каркасном доме крышу можно монтировать при наличии некоторого опыта своими руками. Однако перед тем, как ставить крышу, необходимо произвести верхнюю обвязку стен и проверить ее уровнем. От ровности обвязки зависит то, как ляжет перекрытие. Если есть небольшие неровности, их устраняем своими руками с помощью подкладки щепы под заниженную часть.

    Поставить стропильную систему можно двумя способами:

    • наслонным способом
    • висячим

    Оба типа стропильной системы используются в каркасном строительстве, однако балки при висячей стропильной системы опираются на мауэрлат. Мауэрлат делается своими руками, он представляет собой брус из древесины, имеющий сечение 10,0×10,0 см, который обустраивается по периметру здания и фиксируется к поверхности несущих стен на верхний ряд обвязки. С верхней стороны стропильные ноги крепятся друг с другом при помощи конькового бруса.

    Кровля каркасного дома

    Наклонную конструкцию делают своими руками другим способом, она не крепится стропилами межу собой в верхней части. Стропила упираются в верхней части на продольную центральную стену или специально предусмотренные опорные колонны.

    Какую стропильную систему выбрать в вашем случае, подскажут габариты вашего здания. Висячая кровельная система подойдет для небольших построек, расстояние между несущими стенами у которых составляет не более 6 метров.

    Каркас крыши

    Сперва необходимо собрать стропильные ноги в количестве 2-х штук. Стяжки необходимы для соединения первых стропильных ног в нижней их части, они крепятся с помощью анкерных болтов к стропильным ногам. Ноги приставляются к мауэрлату и фиксируются с помощью выпиленных пазов. Пазы правильной формы вырезаем своими руками. В пазы устанавливаются стропила, расстояние между которыми зависит от размера вашей кровли. Примерный шаг составляет около 1 метра.

    Если ваша крыша выше, чем три метра, обратите внимание на стропила с вертикальным направлением.

    Таким образом, каркас вашей кровли будет состоять из:

    • стропил
    • опорной доски
    • коньковой балки
    • стоек
    • балок чердачного перекрытия, которые соединяются внахлест над внутренней несущей стеной
    • прогона
    • подстропильной ноги
    • лежня
    • схватки

    Установка стропильных ног

    Когда каркас кровли собран, необходимо произвести обрешетку. Это важнейший элемент кровли, поэтому делая ее своими руками, будьте внимательны и аккуратны: обрешетка не только необходима для крепления кровельного материала, но и для связки между собой всех конструктивных частей каркаса крыши. Обрешетка обеспечивает устойчивость каркаса, поэтому до ее устройства необходимо организовать с нижней стороны временную обвязку. Обрешетка может быть:

    • сплошной
    • промежуточной

    Выбор вида обрешетки в первую очередь зависит от материала, которым будет покрываться кровля. Сплошную обрешетку выполняют для мягкой кровли, которая лучше всего подходит для каркасного дома. Металлочерепица или шифер могут быть уложены на промежуточную обрешетку.

    Основные правила каркасного строительства

    Каркасный дом — лучший выбор

    Чтобы не получить каркасный дом плохого качества, необходимо соблюдать некоторые правила:

    1. Только качественные материалы. Если вы выбираете деревянное строительство, используйте либо клееный брус, либо брус технической просушки, либо не беритесь за строительство вовсе. Брус, продаваемый на пилорамах, сырой – через 3 года эксплуатации 90% бруса получит трещина, а остальные 10 перекрутит так, что повырывает саморезы.
    2. Не знаешь, как сделать самому – доверься профессионалам. Не экспериментируйте в сложных строительных работах – доверьте что-то специалистам. Особенно это касается работ на высоте, проводке электричества и других, сложных узкопрофильных работ.
    3. Не экономьте на мелочах. На мелочах много не сэкономишь, а повредить будущему дому можно существенно. Это в первую очередь касается пропитки для древесины. Сделайте два слоя, а огнебиозащиту выбирайте европейскую.
    4. Долой китайские материалы. Не покупайте китайские утеплители и изоляцию, они не только низкого качества, но и выделяют вредные вещества. Европейские материалы имеют подтвержденную сертификацию и класс безопасности.


    Устройство фундамента: МЗФЛ и свайно-винтовой

    Легкость конструкции – одно из основных отличий каркасного дома от классического кирпичного, которое влияет на выбор фундамента. Вес «каркасника» обычно не превышает 20 тонн, это позволяет удешевить конструкцию, не заглублять фундамент и не делать его массивным. Чаще всего это МЗФЛ (мелкозаглубленный ленточный фундамент) для каркасно-щитовых домов или свайно-винтовой фундамент для СИП-домов, спроектированных по канадской технологии.

    1. Ленточный фундамент – это бетонная лента, которая проходит под всеми несущими стенами дома, как внешними, так и внутренними. Укрепление – арматурный каркас. Это предпочтительный вариант для каркасного дома, за счет которого заказчик может позволить себе устройство подвала или цокольного этажа. Секрет популярности МЗЛФ также кроется в простоте возведения своими руками и доступности цены.

    Основные этапы установки ленточного фундамента включают в себя:

    • Подготовку грунта с последующим снятием плодородного слоя и выравниванием поверхности;
    • Создание песчано-щебеночной подушки и установку закладных под прокладку коммуникаций;
    • Монтаж опалубки и гидроизоляции, изготовление арматурного каркаса;
    • Заливка бетонной смеси;
    • Разборка опалубки после отвердевания бетона и приобретения им прочности.

    Обязательное условие для МЗЛФ – отсутствие высокого уровня грунтовых вод. В противном случае потребуется создание эффективной дренажной системы.

    2. Свайно-винтовой фундамент обходится заказчику гораздо дешевле МЗЛФ, что объясняется применением принципиально иного подхода, менее дорогостоящих материалов и упрощенной технологии монтажа. Получить качественный и прочный фундамент каркасного дома своими руками можно фактически за один день, причем его можно использовать сразу после монтажа.

    Монтаж свайно-винтового фундамента начинается с исследования почвы для обозначения глубины залегания несущих слов и определения необходимой длины и количества винтовых свай. Проект дорабатывается с учетом характеристик грунта и обозначенной длины свай. На основе этого производится закупка свай и их доставка на строительный объект. Монтаж этого вида фундамента осуществляется согласно плану свайного поля, вне зависимости от времени года.

    Его преимущество заключается не только в быстроте установки, но и отсутствии вреда для ландшафта за счет отсутствия песчано-щебеночной подготовки и земляных работ. Нет следов от тяжелой спецтехники, привычных гор строительного мусора и грязи. К тому же, использование винтовых свай способствуют созданию воздушной прослойки под домом, предотвращающей появление сырости в помещении и сохранению тепла.


    Устройство пола

    Строительство пола в каркасном доме своими руками не имеет особых отличий от устройства пола в кирпичных домах и может быть деревянным или бетонным. На выбор может влиять тип фундамента, финансовые возможности и предпочтения застройщика.

    Остановимся подробней на монтаже деревянного пола своими руками на основе свайно-винтового фундамента.

    Старт работ – обвязка фундамента, которая осуществляется с применением бруса 150х150 или 150х200, что зависит от расстояния между сваями и толщи стен. Чем больше эти показатели, тем толще должен быть материал. Это необходимо для избежания случаев провисания, распределения нагрузки, придания фундаменту жесткости и надежности для следующего этапа обустройства пола.

    Схематически процесс обвязки фундамента своими руками можно разделить на несколько этапов:

    1. Раскладка бруса по периметру, точная разметка стен, подкладка рубероида под обвязку;
    2. Наметка мест стыковки бруса с учетом расположения свай;
    3. Стыкование бруса с напуском до 30 см с помощью «замков», вырезанных с торца;
    4. Стыкование углов по аналогичному принципу;
    5. Подготовка отверстий и крепеж бруса к фундаменту с использованием шпилек и болтов, выступающие части которых утапливаются. На стыках дополнительно используют гвозди подходящих размеров.

    На завершающем этапе осуществляется обвязка под внутренними стенами. В данном случае крепление бруса проходит к уже установленному наружному. Для укрепления дополнительно применяют металлические уголки.

    Сооружение каркаса пола

    Поверх обвязки устанавливают лаги. Для этого используются брус 100х150(200) или сшитые доски 50х150(200). Это несложная часть сборки каркасного дома своими руками, но предполагает соблюдение некоторых моментов. Это:

      • Соблюдение расстояния между лагами с учетом размера утеплителя. К примеру, если застройщик будет использовать минеральную вату 100х60, для ее плотного размещения потребуется сокращение расстояния до 58 см, т.е. на несколько сантиметров меньше, чем сама ширина материала;

    • Монтаж лаг осуществляется с помощью крепежных уголков и гвоздей. Они не идут в уровень с обвязкой, а монтируются на «спичечный коробок» меньше (5 см). Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем сюда поместилась еще одна доска, и закрылись все бреши по периметру;

    Обязательным элементом также выступает доска 50х150 (200) между лагами, которая прибивается в целях повышения жесткости конструкции.

    Утепление и гидроизоляция пола

    Перпендикулярно лагам стык в стык крепится доска 100/150х25 с использованием саморезов. Далее кладется гидроизоляционная мембрана, а поверх нее между лагами – утеплитель, толщиной до 20 см. Все стыки утеплителя обязательно перекрываются.

    Следующий слой – пароизоляция, после которой следует OSB-плита или плотно сшитые доски (на выбор застройщика). Монтаж пароизоляции, равно как и гидроизоляции осуществляется с напуском для исключения попадания влаги в утеплитель.

    Устройство стен

    Для монтажа стен каркасного дома своими руками аналогично используют гвозди и монтажные уголки. Также возможно применение шпилек. Для каркаса стен используется доска 50х150/200, которая подбирается с учетом толщины утеплителя и самой стены.

    В идеале, сборка стен производится на уже готовом полу. Главное, чтобы размеры оказались точными, иначе стены рискуют оказаться длиннее либо короче пола. Для того, чтобы вы понимали, о чем идет речь, обратите внимание на то, как выглядит стена каркасного дома в разрезе.

    Прежде всего, нужно определиться с высотой потолка будущего каркасного дома. Предположим, что черновой потолок будет высотой 280 см. Это значит, что высота вертикальных стоек будет равна 265 см (не учитываются 10 см от верхней обвязки стен и 5 см от уровня пола).

    Между стойками соблюдают расстояние 60 см. Для утеплителя на ватной основе этот показатель может быть сокращен до 58 см для обеспечения более плотного контакта. Для упрощения процесса верхнюю и нижнюю доски стены раскладывают на полу, после чего наносят разметку, где будут крепиться гвоздями вертикальные стойки.

    При превышении длины стены таковой доски, сбор стены осуществляется по частям. Так поступают также в случаях, когда застройщик работает в одиночку, поскольку целая стена в сборе имеет немалый вес. Для соединения используют шпильки.

    Следующий шаг – монтаж перемычек между стойками с сохранением места для дверных и оконных проемов. Как правило, это две единицы на один промежуток с расчетом, что они будут использоваться в качестве стыка OSB-плиты.

    Важно! Чтобы не ошибиться в расчетах и сделать стену нужной толщины, в процессе сборки стены следует учитывать толщину используемой доски.

    Завершительный этап – сборка всех стен каркасного дома с последующей установкой. Начинают с выставления одной стены, которая укрепляется временными подпорками. Здесь важно следить за вертикальными углами, для чего используют отвес или длинный уровень. Желательно, конечно, чтобы этот был отвес, поскольку доска не может быть идеально ровной.

    Все остальные стены поднимаются поочередно. Для монтажа используют гвозди и шпильки. Сборным стенам (из нескольких частей) уделяют особое внимание, следя за тем, чтобы длина низа и верха была одинаковой. Вместо бруса углы заполняют утеплителем. Чтобы усилить стены, используют любую тонкую доску, которая прибивается по диагонали. Проследить за ровным расположением стен поможет шнур, который натягивают между двух углов.

    Верхняя обвязка

    Для усиления конструкции и надежного сцепления углов используют ту же доску, что и для стен, плюс гвозди 120 мм. Это позволит распределить нагрузку между всеми частями каркасных стен. Обвязку проводят по всему периметру, в том числе поверх внутренних несущих стен. Здесь важно перекрыть все стыки, оставив напуск 25 см. Для углов величина напуска будет равна толщине стен.

    Далее приступают к укреплению всей конструкции в целом. Классический вариант – фанера или OSB-плита, которой стены обшиваются снаружи.

    Межкомнатные перегородки

    Монтаж межкомнатных перегородок является схожим с устройством внешних стен с той оговоркой, что требования к ним относительно утепления и самой толщины выдвигаются более мягкие. Поэтому их монтируют так, чтобы соблюдалась звукоизоляция.

    Лучший помощник в этом плане – утеплитель. Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы можно использовать по желанию.

    Монтаж кровли каркасного дома своими руками

    Монтаж крыши каркасного дома во многом схож со строительством крыши в других домах, но все-таки превосходит их по простоте монтажа, что объясняется упрощенным крепежом к стенам. Это очень ответственная часть работы, в особенности, когда речь идет о строительстве двухэтажного каркасного дома, но если у вас простая планировка дома и «одноэтажник», то вы без труда справитесь с ней в одиночку и сделаете все своими руками.

    Мы не будем здесь углубляться в описание всех этапов монтажа кровли, поскольку это очень обширная тема, требующая выделения в отдельную статью, а предлагаем ознакомиться с пошаговой инструкцией возведения каркасного дома, где подробно рассказывается обо всех этапах строительства, в том числе, обустройстве кровли.

    Скачать справочник «Индивидуальный дом «Платформа». Проектирование и строительство»

    Утепление каркасного дома своими руками

    Утепление каркасного дома — один из завершающих этапов строительства. Утеплению подвергается все, включая стены, пол и потолок. При выборе утеплителя для стен каркасного дома своими руками исходят из характеристик материала и особенностей самой древесины, с которой утеплитель будет хорошо сочетаться.

    Основные моменты по утеплению:

    • Сверху OSB-плиты натягивают специальную гидроизоляционную мембрану. Сторона приложения к листу указана обычно в инструкции;
    • Утеплитель укладывается изнутри здания, между стоек. Количество слоев зависит от толщины стены и выдвигаемых требований к утеплению каркасного дома своими руками. Для предотвращения проникновения холода применяют напуск;
    • Утепление пола осуществляется по аналогичной схеме;
    • Утеплению потолка предшествует крепление пароизоляционной пленки на потолочные балки и их подшивка снизу доской. Начинать работы рекомендуется с чердака;
    • Поверх утеплителя набивают пароизоляционную пленку для создания защиты от влаги изнутри.

    При необходимости поверх пленки может накладываться обшивка в виде OSB-листов, после чего приступают к чистовой отделке.

    На этом наша пошаговая инструкция по возведению каркасного дома заканчивается. Компания «Южный дом» готова вам оказать помощь в строительстве каркасного дома. Для вас это: индивидуальное проектирование, строительство под ключ, устройство террасы или навеса, закладка любого фундамента, отделка фасада, электромонтажные работы и монтаж водосточной системы.

    По возникшим у вас вопросам, связанным с получением проекта, возможностью внесения в него корректировок, расчетом стоимости проекта и строительства дома, вы можете обратиться к менеджерам нашей компании по указанным телефонам. Также вы можете оставить заявку, заполнив специальную форму на нашем официальном сайте, после чего наши специалист свяжется с вами для уточнения деталей.


    Как построить каркасный дом своими руками пошаговая инструкция

    Несмотря на то, что общий строительный сезон заканчивается, некоторые застройщики продолжают возведение домов. Как такое может быть, ведь с приходом холодов стройка обычно замирает, недострой консервируется и ждет следующего сезона? Все это справедливо, когда дело касается кирпичных, каменных или блочных построек. Однако каркасные дома можно строить круглогодично. Поэтому если вы еще не успели в этом году обзавестись своим домом, не стоит отчаиваться — узнайте, как построить каркасный дом за один сезон!

    Элементы каркасного дома

    В чем суть построек из каркаса?

    Сперва разберемся с каркасными технологиями. Что значит «каркасный дом»? Это, как правило, деревянные постройки, в основе которых лежит каркас. Каркас можно сделать из сухого цельного или клееного бруса. Он устанавливается на фундамент, фиксируясь к нему с помощью обвязки. Все работы можно выполнять своими руками, так как работа с деревом не требует каких-то особых навыков, которыми не обладает среднестатистический мужчина. Как правильно собрать каркас – мы рассмотрим позже.

    Схема каркасного дома

    Следующий этап – это утепление и гидроизоляция. Мы утепляем каркас так, чтобы стена стала похожа на многослойный пирог. На каркасе фиксируется утеплитель, чаще всего минеральная вата. Она укладывается внахлест и приклеивается. Можно использовать рулонный, маты, жидкий наносной, пенополистирол и другие виды утеплителя. Снаружи дом можно дополнительно утеплить плитами пенопласта, произведя ветрозащиту и шумоизоляцию.

    Гидроизоляция проводится пленками и мембранами. Они защищают стены от попадания влаги внутрь.

    Пароизоляция в каркасном доме – важный элемент стены. Без нее стена покрывается конденсатом, а кроме того – влага скапливается в точке росы, которая приходится на центр утеплителя. В результате утеплитель быстро приходит в негодность, а стены покрываются грибком и плесенью. Хорошая пароизоляция выполняет роль вентиляционных зазоров, однако это касается современных мембран, а не пленок. Пленки существенно дешевле, однако не так функциональны. Правильно собранный пирог стены гарантирует теплоту дома и уменьшает его энергопотери.

    Каркасный дом в разрезе

    На следующем этапе начинку стены обшиваем листами ОСБ-3. Места стыков желательно пропенить, обеспечив отсутствие мостиков холода.

    Далее выполняем внутреннюю и внешнюю отделку. Внутренняя стена чаще всего оклеивается обоями, а внешняя сторона идет под покраску. Однако также можно использовать сайдинг, блок-хаус, отделку камнем, «под кирпич», «под брус» и любую другую.

    О финских домах, построенных по каркасной технологии, вы можете прочитать здесь. А о канадских каркасных домах — тут.

    Фундамент для дома – основа основ

    Несмотря на то, что для каркасного дома существует огромный выбор фундаментов, специалисты рекомендуют остановиться на ленточном. Ленточный фундамент имеет неоспоримые плюсы:

    • может быть выполнен своими руками
    • недорогой
    • надежный
    • сделать его достаточно просто

    Итак, если вы решили сделать ленточный фундамент своими руками, сперва придется поработать с участком. Определите, где будет располагаться ваш дом, с учетом соседей, забора, устройства септика, расположения скважины и пр. Необходимо учесть все нюансы, проверить, удобно ли будет заезжать транспорту, хватит ли места для других построек, если вы захотите позже построить гараж или баню. Участок желательно иметь ровным, возможно вам придется с помощью техники выровнять его, сняв верхний слой.

    Когда участок подготовлен, начинаем разметку. У вас уже должен быть готовый проект или план с размерами дома. Исходя из этих параметров, используя веревку и колышки, размечаем все несущие стены.

    Далее нам, если мы решили все сделать самостоятельно, необходимо либо брать лопату, либо нанимать технику. Копаем траншею под фундамент, шириной примерно в 40 сантиметров. Далее устанавливаем опалубку, которую можно купить, арендовать или смонтировать своими руками из досок. Опалубка должна подниматься над поверхностью земли примерно на полметра – высокий фундамент смотрится красивее, и защищает менее прочные стены от снега.

    Ленточный фундамент под каркасным домом

    Готовую опалубку, если она была сделана своими руками, необходимо изнутри обложить пленкой, фиксируя ее к опалубке. Это необходимо для того, чтобы жидкий цемент не просачивался в щели между досками, при этом снимать опалубку будет проще — цемент не прилипнет к шершавой древесине. Под тяжестью цемента самостоятельная опалубка может разойтись, и пленка удержит цементный раствор.

    Если у вас глинистая почва, на дно траншеи подсыпьте сантиметров 20 ПГС. Поверх песка заливайте цементом до края опалубки. Это делать надо быстро, так как цемент застывает. Скорее всего, один вы не справитесь, и придется звать на помощь двух-трех человек.

    Даем фундаменту застыть, для этого потребуется минимум неделя. Если по прогнозу стоят дожди, поверхность покрываем пленкой. Оставляем фундамент для каркасного дома примерно на месяц, и только потом можно делать обвязку.

    Крепкий каркас – залог крепкого дома

    Как видно из самого названия, каркасные дома – это дома на основе каркаса. Таким образом, каркас – это главный элемент всей постройки, поэтому смонтировать его надо правильно.

    План каркаса деревянного дома

    Как сделать обвязку – читайте здесь. Когда обвязка готова, приступаем к возведению будущей стены. Смонтировать стену можно, используя следующие элементы из бруса:

    • стойки
    • раскосины
    • вставки
    • поперечины

    Все это элементы стены. Стойки представляют собой вертикально поставленный брус, который располагается между двумя обвязками – нижней и верхней. Верхняя обвязка относится к балкам перекрытия.

    Раскосины – это брус, поставленный под углом между стойками. Они также фиксируются в верхней и нижней обвязке (не к стойкам, как ошибочно предполагают некоторые).

    Каркас дома с окном

    Вставки представляют собой небольшие куски бруса, используемые для дополнительной крепости каркаса.

    Поперечины – это брус, положенный строго горизонтально между вертикальными стойками. Они фиксируются на стойки.

    Углы каркасного дома с укосами

    Стойки следует сбивать гвоздями 80 мм, на расстоянии друг от друга 450 мм. К обвязке они прибиваются по 2 гвоздя 120 мм сверху и по 2 таких же снизу. Используя уголки металлические, конструкцию можно сделать крепче. Все материалы, используемые при строительстве, необходимо обработать септиком.

    Особое внимание необходимо уделить углам. Здесь выполняется обязательное укрепление стоек укосинами.

    Схема пирога каркасной стены

    Не забывайте проверять геометрию дома после каждого этапа – все горизонтальные брусья должны лежать строго горизонтально, а вертикальные – ровно вверх. Обвязку нужно класть ровно, а для этого поверхность фундамента должна быть ровной по всему периметру – допускается погрешность в 1 см. Верхнюю обвязку также проверяют уровнем. Если есть погрешности на фундаменте – его доливают цементом, выравнивая. Если уровень показывает небольшие неровности – используем части бруса, предварительно проведя обработку септиком, и выравниваем поверхность. Ровность стен проверяем отвесом.

    Каркас дома на фундаменте

    Все составляющие элементы каркасной кровли

    Крыша – важнейший элемент, и в каркасном доме крышу можно монтировать при наличии некоторого опыта своими руками. Однако перед тем, как ставить крышу, необходимо произвести верхнюю обвязку стен и проверить ее уровнем. От ровности обвязки зависит то, как ляжет перекрытие. Если есть небольшие неровности, их устраняем своими руками с помощью подкладки щепы под заниженную часть.

    Поставить стропильную систему можно двумя способами:

    • наслонным способом
    • висячим

    Оба типа стропильной системы используются в каркасном строительстве, однако балки при висячей стропильной системы опираются на мауэрлат. Мауэрлат делается своими руками, он представляет собой брус из древесины, имеющий сечение 10,0×10,0 см, который обустраивается по периметру здания и фиксируется к поверхности несущих стен на верхний ряд обвязки. С верхней стороны стропильные ноги крепятся друг с другом при помощи конькового бруса.

    Кровля каркасного дома

    Наклонную конструкцию делают своими руками другим способом, она не крепится стропилами межу собой в верхней части. Стропила упираются в верхней части на продольную центральную стену или специально предусмотренные опорные колонны.

    Какую стропильную систему выбрать в вашем случае, подскажут габариты вашего здания. Висячая кровельная система подойдет для небольших построек, расстояние между несущими стенами у которых составляет не более 6 метров.

    Каркас крыши

    Сперва необходимо собрать стропильные ноги в количестве 2-х штук. Стяжки необходимы для соединения первых стропильных ног в нижней их части, они крепятся с помощью анкерных болтов к стропильным ногам. Ноги приставляются к мауэрлату и фиксируются с помощью выпиленных пазов. Пазы правильной формы вырезаем своими руками. В пазы устанавливаются стропила, расстояние между которыми зависит от размера вашей кровли. Примерный шаг составляет около 1 метра.

    Если ваша крыша выше, чем три метра, обратите внимание на стропила с вертикальным направлением.

    Таким образом, каркас вашей кровли будет состоять из:

    • стропил
    • опорной доски
    • коньковой балки
    • стоек
    • балок чердачного перекрытия, которые соединяются внахлест над внутренней несущей стеной
    • прогона
    • подстропильной ноги
    • лежня
    • схватки

    Установка стропильных ног

    Когда каркас кровли собран, необходимо произвести обрешетку. Это важнейший элемент кровли, поэтому делая ее своими руками, будьте внимательны и аккуратны: обрешетка не только необходима для крепления кровельного материала, но и для связки между собой всех конструктивных частей каркаса крыши. Обрешетка обеспечивает устойчивость каркаса, поэтому до ее устройства необходимо организовать с нижней стороны временную обвязку. Обрешетка может быть:

    • сплошной
    • промежуточной

    Выбор вида обрешетки в первую очередь зависит от материала, которым будет покрываться кровля. Сплошную обрешетку выполняют для мягкой кровли, которая лучше всего подходит для каркасного дома. Металлочерепица или шифер могут быть уложены на промежуточную обрешетку.

    Основные правила каркасного строительства

    Каркасный дом — лучший выбор

    Чтобы не получить каркасный дом плохого качества, необходимо соблюдать некоторые правила:

    1. Только качественные материалы. Если вы выбираете деревянное строительство, используйте либо клееный брус, либо брус технической просушки, либо не беритесь за строительство вовсе. Брус, продаваемый на пилорамах, сырой – через 3 года эксплуатации 90% бруса получит трещина, а остальные 10 перекрутит так, что повырывает саморезы.
    2. Не знаешь, как сделать самому – доверься профессионалам. Не экспериментируйте в сложных строительных работах – доверьте что-то специалистам. Особенно это касается работ на высоте, проводке электричества и других, сложных узкопрофильных работ.
    3. Не экономьте на мелочах. На мелочах много не сэкономишь, а повредить будущему дому можно существенно. Это в первую очередь касается пропитки для древесины. Сделайте два слоя, а огнебиозащиту выбирайте европейскую.
    4. Долой китайские материалы. Не покупайте китайские утеплители и изоляцию, они не только низкого качества, но и выделяют вредные вещества. Европейские материалы имеют подтвержденную сертификацию и класс безопасности.

    Стены каркасного дома своими руками. Как правильно строить?

    Стены каркасного дома своими руками

    Каркасные дома обычно строят либо из дерева, либо из металла. Металлические каркасные стены намного легче, поскольку выполняются из облегченного профиля. Сборка быстровозводимых стальных конструкций делается по заранее спланированным чертежам, которые проектируются на заводе.

    Собрать такой дом своими руками можно за несколько дней. Несмотря на то, что такая конструкция уменьшает нагрузку на фундамент, цена на такой дом будет почти в два раза больше, чем аналогичный каркас из древесины. Из дерева можно построить любое строение, это может быть баня или красивый двухэтажный каркасный дом.

    Стены каркасного дома представляют собой полотна из несущих стоек, обрешетки, утеплителя, пароизоляции и отделочного материала. Начальные работы по строительству стен можно начинать только после того, как будет полностью готов пол здания. При этом конструкцию пола необходимо точно выровнять в горизонтальной плоскости, чтобы избежать перекосов стен.

    Двухэтажный каркасный дом своими руками. Фото

    Перед тем, как сделать каркас, необходимо рассчитать высоту потолка с учетом всей внутренней отделки. Слишком высокий этаж сложно отапливать, да и перерасход материалов никому не нужен. Маленькая высота будет создавать некомфортную атмосферу внутри помещения.

    Внешне каркасные дома выглядят очень привлекательно за счет использования природного материала и соблюдения правильных пропорций. Несколько красивых двухэтажных каркасных домов, которые были сделаны владельцами самостоятельно, представлены на фото.

    Чтобы построить жилой дом, необходимо иметь проект на руках или хотя бы предварительный эскиз. Эти данные нужны для того чтобы посчитать расход материалов, заказать необходимый объем и правильно выполнить все узловые соединения.

    Каркасный дом из ОСБ своими руками

    Плиты ОСБ служат для выравнивания внутренней или наружной поверхности стен и используются как основание для отделки. Строить каркас из ОСБ нельзя, несущие конструкции должны быть выполнены из прочного бруса.

    Обшивка плитами ОСБ выполняется встык. Швы между плитами можно залить герметиком. Крепление плит выполняется с помощью гвоздей так, чтобы выходящий конец гвоздя заходил в обрешетку или каркас на расстояние, не меньше толщины плиты.

    Если строить легкий дом своими руками, деревянный каркас с плитами ОСБ – это один из лучших вариантов. Чтобы каркасный дом правильно функционировал, необходимо предусмотреть правильную теплоизоляцию и пароизоляцию. В каркасном доме, особенно с применением ОСБ плит – это самое важное звено, без которого дом быстро разрушится.

    Несмотря на то, что каркасный дом собирается целыми стенами, как обычный конструктор, при строительстве нельзя обойтись без дополнительных затрат на непредвиденные ситуации. Самостоятельные работы значительно сокращают бюджет, главное экономить не на качестве материалов, а на их себестоимости.

    Как сделать каркас своими руками?

    Перед тем, как построить каркас необходимо изучить чертежи. Расположение несущих стоек выполняется в зависимости от нагрузки от элементов здания расположенных выше. Чем меньше расстояние между стойками, тем более прочной будет стена на вертикальную нагрузку.

    Вертикальные стойки крепятся к полу специальными нагелями. Чтобы обеспечить стойкам необходимую устойчивость с двух сторон монтируют временные укосины, которые крепят гвоздями к элементам пола и стойки.

    После того, как основные стойки установлены, надо проверить их соответствие проектному положению. Дальше монтируются подпорные брусья, которые держат обвязочную балку по верху. В местах, где предусматриваются межкомнатные перегородки, также следует установить опоры и обшить их либо листами ОСБ, либо обрешеткой.

    Крепление коротких брусьев всегда выполняется шпунтом на половину доски. Это обеспечивается прочность соединения на разрыв. Вертикальный каркас обязательно необходимо развязать горизонтальными брусьями.

    После установки всех элементов каркаса, временные укосины постепенно снимают и заменяют постоянными из прочного бруса. Эти укосы должны находиться в плоскости стены. Они придают каркасу дополнительной устойчивости.

    Жилой дом своими руками: инструкция с фото

    Чтобы строить дом своими руками, необходимо изучить правильную технологическую последовательность. Сначала разрабатывается проект, изучается местность и способность грунта воспринимать нагрузку. Некоторые грунты настолько слабые, что обычные дома на них строить нельзя.

    После выбирается тип фундамента. Здесь важно определить глубину промерзания грунта и заложить подошву фундамента ниже этой отметки, чтобы зимой грунт, вспучиваясь, не выдавливал конструкции основания.

    Под каркасный дом чаще всего делают свайные фундаменты с ростверком. Верхняя кромка ростверка должна быть тщательно выровнена, если с первого раза этого достичь не удалось, следует установить маяки и уложить слой выравнивающего раствора по направляющим.

    Затем укладывается пол, пространство между лагами заполняется утеплителем. По чистовому полу начинают монтаж стен. По верху укладывают обвязочную балку по периметру здания. Если здание строится не одноэтажное, делают перекрытие и повторяют процедуру аналогично первому этажу.

    Завершающим этапом строительства несущих конструкций дома является сооружение кровли. После этого можно приступать к выполнению отделочных работ.

    Утепление каркасного дома

    Утепление в каркасном доме следует выполнять только после проведения теплотехнического расчета. Подбор материалов решает насколько уютно и комфортно будет внутри дома. Утеплитель укладывается между обрешеткой, к которой будет крепиться наружная отделка. Каркасный дом следует строить после подбора материалов по теплоизоляции.

    Установленный утеплитель необходимо защитить от попадания влаги, иначе через пару лет его эффективность полностью пропадет и дом быстро разрушится. С каждым днем ухудшения работы утеплителя будет все больше затрат на отопление всего здания.

    Необходимо знать, как правильно защитить утеплитель. Эта информация всегда указывается на утепляющей продукции. В большинстве случаев достаточно установить пароизоляцию поверх утеплителя, перед внешней отделкой.

    Здесь важно использовать специализированные материалы для пароизоляции, потому что они имеют слоеную структуру и способны пропускать воздух, но не влагу. Применение обычного полиэтилена рушит всю систему правильного строительства. Пленка не дает зданию «дышать». Это привод к появлению конденсата и грибка на деревянных конструкциях, даже если их пропитать специальными защитными растворами.

    Как построить каркасный дом целыми стенами. Строй и живи

    Программа «Строй и живи» становится популярной в нашей стране. Немного окунувшись в технологию строительства, можно самостоятельно выполнить все работы и через несколько месяцев заехать в собственный дом.

    Строительство дома целыми стенами начинается с подготовки основания и несущего каркаса. Готовые стены не являются несущими элементами, а только навесными. Нагрузку на фундамент передают стойки каркаса. Сами стены желательно делать максимально облегченными, чтобы уменьшить давление на фундаментную часть.

    Сборку готовых стен выполняют на отдельном стеллаже, который имеет ровную поверхность. Особое внимание следует уделить стыковым соединениям, они должны быть аккуратно подогнаны так, чтобы в процессе монтажа исключить образование открытых участков, которые впоследствии придется заделывать герметиком.

    Сборка целых стен осуществляется только по заранее подготовленным чертежам. Иначе не получится правильно обеспечить несущую способность каркаса. Вес каждой готовой стены суммируется, часть его воздействует на стойки, все остальное давление передается на фундамент.

    Как правильно строить каркасный дом? Чертежи

    Чертежи разрабатываются индивидуально для каждого строительства. Даже существующие типовые проекты необходимо привязывать к местности, учитывать особенности грунта и рельефа.

    Комплект чертежей проходит экспертную проверку на качество и правильность принятых решений. Только после этого допускается строительство по чертежным рекомендациям.

    Чертежи дают полное представление о том, где какие элементы нужно устанавливать, как крепить, на каком расстоянии выполнять соединение. Небольшой эскиз из полноценного проекта представлен на фото.

    В разработке проекта участвует не только архитектор, но также инженер-конструктор, который рассчитывает конструкции на прочность и устойчивость. Это дает гарантию того, что здание прослужит долго и надежно.

    Особенностью проекта является полная сборка всех необходимых материалов в спецификацию. Имея на руках чертежи можно предварительно заказать не только основные материалы, но также расходные элементы с максимальной точностью.

    Эти объемы закладываются в сметную стоимость строительства. В результате чертежи показывают точные затраты на выполнение строительных работ и расходы на материалы.

    Вам понравится

    Полное руководство по дому с А-образной рамой | 2021

    Лучшие сборные комплекты с А-образной рамой

    Наличие хорошо продуманных планов с использованием правильных материалов может устранить все стрессы, которые возникают при создании вашей собственной А-образной рамы, но обратная сторона — меньшая возможность настроить вашу сборку, что может быть или не быть приоритетом. К счастью, на рынке есть сборные комплекты от компаний, которые предлагают высококачественные, продуманные и доступные варианты. Вот некоторые из наших лучших выборов.

    DEN — нью-йоркская дизайн-студия делает один из наших любимых комплектов для кабины с А-образной рамой своими руками, который поставляется в разложенном виде со всем необходимым для сборки всего за 21 000 долларов США.

    BACKCOUNTRY HUTS — Британская Колумбия, канадская компания Backcountry Hut Company создала три различных модульных дизайна кабин — Системы 00, 01 и 02, каждая из которых может быть отправлена ​​предварительно разрезанной, собранной и собранной практически в любую точку Северной Америки.

    AVRAME — Avrame предлагает 11 дизайнов комплектов А-образной рамы на выбор из серий Solo, Duo или Trio, каждая из которых масштабируется в соответствии с предлагаемым компанией использованием — от саун до гостевого дома, до семейных домов с тремя спальнями, слуховыми окнами и навесом. солнечные панели.

    LUSHNA — Компания Lushna из Словении, специализирующаяся на поставках недорогих деревянных конструкций для эко-туристических глэмпингов, производит А-образные микрокабины и комплекты для сауны, которые можно легко установить практически в любом месте.

    MADI — MADI Home — это невероятно умная модульная конструкция с А-образной рамой, которая поставляется в разобранном виде и может быть полностью установлена ​​всего за шесть часов. Серьезно, всего шесть часов.

    EVERYWHERE SHELTER CO. AYFRAYM — Чего не хватает AYFRAYM в настраиваемых параметрах, так это множество вариантов для покупателей с различным финансовым положением.Самый дешевый маршрут — простой набор цифровых планов этажей за 1350 долларов. Оттуда вы можете купить полный комплект кабины DIY за 149 тысяч долларов, который будет доставлен в виде полностью упакованного транспортного контейнера размером 40 на 8 футов, готового к сборке.

    NOLLA ZERO — Сборная кабина Nolla Zero работает на возобновляемых источниках энергии и руководствуется минимализмом, создавая эффектный образ в окружающей обстановке, не влияя при этом на землю на площади всего 97 квадратных футов.

    HELLO WOOD — Уникальная концепция расширяемой кабины от венгерской дизайн-студии Hello Wood скоро может быть доставлена ​​в США.S. примерно за 70 тысяч долларов.

    BIVVI — проектная компания из Портленда, штат Орегон, которая поддерживает доступность, устойчивость и мобильность с помощью сборной архитектуры. Их первая каюта достаточно велика, чтобы вместить кровать размера «queen-size», но есть множество возможностей настроить пространство в соответствии с вашими потребностями.

    KLEIN A45 TINY HOUSE — Klein A45, спроектированный известным архитектором Бьярке Ингельсом, представляет собой небольшую элегантную кабину, сделанную из экологически чистых материалов, подходящую для офиса, отдыха или убежища для художников.

    DIY A-Frame Cabin Kit от Den

    Новая, простая в сборке, плоская кабина Den разрушает сцену сборных.

    Пара, стоящая за компанией Den, занимающейся домашними делами, снова за дело. После выпуска за лето набора планов кабины стоимостью 99 долларов Майк Романович и Лиззи Кардон только что выпустили сборный комплект кабины с А-образной рамой, который два человека могут собрать всего за несколько дней.

    Вдохновленные своим собственным опытом строительства коттеджей в Катскиллс, пара стремилась создать простой и экономичный способ для каждого создать уютное убежище своей мечты.

    Компания Den построила новую сборную кабину с А-образной рамой в своей строительной лаборатории в Катскиллс.

    «Великие проекты иногда рождаются из разочарования. Строя нашу первую хижину, Fox Den I столкнулся с реальностью, что традиционное строительство — это трудоемкий процесс, требующий времени и часто требующий участия людей со специальными навыками и инструментами. «- говорит Романович. «Мы хотели полностью изменить это с помощью этого набора. Мы хотели подарить радость строительства большему количеству людей, создав продукт, который был настолько хорошо продуманным и всеобъемлющим, что это мог сделать почти каждый.«

    Они придумали концепцию под названием« Хижина на один день »- конструкция настолько проста, что ее могли собрать два человека всего за 24 часа». По общему признанию, мы были немного одержимы этой задачей на протяжении всего процесса создания Эта каюта, — говорит Романович. — Хотя «Хижина одного дня» все еще остается неуловимой, нашей команде из трех человек (я был одним из них!) потребовалось два с половиной дня, чтобы закончить нашу первую каюту. Полностью под ключ ».

    Команда« Ден »смонтировала конструкцию из дерева, металла и стекла за два с половиной дня.

    Сборный комплект А-образной рамы Den вырезан с точностью ЧПУ, поэтому детали легко соединяются. В пиломатериалах предварительно просверлены отверстия, а в комплект входят все болты и винты для быстрой сборки — не нужно бежать в строительный магазин.

    Что касается инструментов и оборудования, то в комплект входят набор для трещотки, одна или две дрели, малярная лестница, стремянка и степлер. Плоскоупакованные материалы даже поставляются упакованными в том порядке, в котором они вам нужны, чтобы упростить процесс строительства.

    Конструкция площадью 115 квадратных футов имеет плоскую упаковку.

    Вам не нужно быть профессиональным строителем, чтобы собрать самодельный комплект для кабины Den, но вы должны иметь некоторую уверенность и опыт в практических проектах DIY.

    «Если у вас нет опыта в строительстве, вы, безусловно, можете компенсировать это упорством и несколькими друзьями, которые помогут вам с работой. Создание чего-то даже такого простого, как это, все же требует некоторой хуцпы», — говорит Романович. . «Вам нужно чувствовать себя комфортно на лестнице, находящейся от земли, чтобы установить конек и прикрутить кровельные панели, и вы и ваши друзья (или команда) должны быть осторожны с большими окнами, устанавливая их на место.Это две самые сложные ситуации, а остальное довольно просто и понятно ».

    Den работает над тем, чтобы предлагать пакеты услуг для жизни вместе с каютами, чтобы клиенты могли оснастить А-образные рамы мебелью и декором, показанными на этих фотографиях.

    Если проект находится за пределами вашей зоны комфорта, Ден рекомендует нанять генерального подрядчика, чтобы все прошло гладко.Если вы закладываете фундамент и проводите электромонтаж в кабине, вам в любом случае может понадобиться подрядчик с самого начала.

    А-образная рама рассчитана на четыре сезона и совместима с теплоизоляционными стенами и полами. Кроме того, вы можете дополнить сборные конструкции дополнительным пропаном, изоляцией и солнечными батареями.

    В каютах можно разместить одну кровать размера «king-size», «queen-size» или две односпальные кровати.

    Интерьер и экстерьер салона выполнен в минималистском стиле с деревянной обшивкой, металлической крышей и стеклянными панелями, которые делают акцент на природе. С окном от пола до потолка и объемным потолком высотой 11 футов, жилище площадью 115 квадратных футов кажется легким и воздушным внутри.Здесь могут разместиться два человека с кроватью размера «king-size», «queen-size» или двумя односпальными кроватями.

    За 21 000 долларов вы можете выбрать один из трех разных стилей — лесной, альпийский или прибрежный, — все они черпают вдохновение из прекрасных пейзажей.

    Рендеринг показывает, как выглядит домик в лесном стиле в окружении пышных лесов.

    В дополнение к тому, что это здание можно использовать как место для отдыха на свежем воздухе, его можно использовать в качестве офиса на заднем дворе, мастерской художника, студии йоги или сдачи в аренду.

    «Для операторов Airbnb или гостиничного бизнеса салон — идеальное решение», — говорит Романович.«Он легко будет предлагать премиальные ночные тарифы на любом рынке, а с его низкой стоимостью и быстрым временем развертывания легко окупить ваши первоначальные вложения».

    К кабине предъявляются основные базовые требования. Чтобы защитить элементы каркаса от грунтовых вод, А-образная рама должна устанавливаться на бетонную брусчатку или блоки настила.

    Небольшая занимаемая площадь делает постройки удобными для разрешений, так как в некоторых муниципалитетах порог разрешений составляет 120 или 144 квадратных фута, по словам Романовича.«Мы всегда рекомендуем нашим клиентам обращаться в местный строительный департамент, чтобы убедиться, что их конструкция во всех отношениях соответствует местным требованиям».

    Комплект для кабины Den официально запускается сегодня, и клиенты могут зарезервировать место в «стартовой партии» до полуночи 31 декабря. В январе 2021 года Den приступит к изготовлению и отгрузке комплектов. Любой, кто разместит заказ после декабрьского периода, будет размещен в своей «весенней партии», которая будет изготовлена ​​и доставлена ​​аналогичным образом.

    «Если есть какие-либо опасения по поводу воздействия сильного ветра, вы определенно захотите закрепить кабину на земле более надолго», — говорит Романович. «А если вы строите на склоне, вам могут понадобиться бетонные опоры, что может потребовать некоторой инженерии. Когда мы строили наши, мы просто устанавливали их на бетонные брусчатки, которые мы выровняли с небольшим количеством гравия под ними. Это было легко и быстро. »

    Комплекты Den спроектированы и изготовлены в штате Нью-Йорк, и они сотрудничают с местной командой, чтобы помочь реализовать комплект для кабины с учетом мастерства и рентабельности.В настоящее время Den распространяется по всей Северной Америке, и они хотят продавать свои новые комплекты за границей по мере наращивания производства.

    Каюты Den могут быть укомплектованы пропаном, изоляцией и солнечными батареями.

    «Для наших клиентов в Штатах это означает, что они получают невероятно высококачественный продукт, изначально разработанный в соответствии с нашей системой измерения и требованиями строительных норм, устраняя потенциальную головную боль, которая может возникнуть при импорте некоторых иностранных кабин», — говорит Романович.

    «Что касается минимального воздействия, легкая фундаментная система является его частью, и мы также выступаем за то, чтобы наши клиенты делали минимальную очистку, чтобы их каюты вписывались в ландшафт как можно более естественно», — говорит Романович. «Если ваша строительная площадка кажется слишком открытой из-за того, что вы только что расчистили слишком много деревьев, остановитесь и сделайте перерыв — и, возможно, посадите куст, чтобы компенсировать это».

    Красивая кабина с А-образной рамой, которую вы можете построить самостоятельно

    Кто-то идет в лес и ставит палатку.

    Некоторые люди идут в лес и строят свои собственные красивые домики с треугольной рамой.

    Кроме того, есть и другие, которые идут в лес снимать документальный фильм о легендарной ведьме и не выживают.

    К счастью, на этот раз вы находитесь в средней группе.

    Вы можете поблагодарить Everywhere Travel Co., продавца крошечных домов, который хочет передать вам чертежи красивой кабины с А-образной рамой, которую они только что сделали доступной для всех ваших жизненных потребностей в лесу.

    Представьте, где бы Гризли Адамс жил бы, если бы Гризли Адамс жил в сводчатом красавце с тремя спальнями и современной кухней. Хорошо, теперь все на одной странице.

    У вас есть два варианта создания собственной А-образной рамы. Вы можете взять стопку бумаги и транспортир и стать архитектором, чтобы спроектировать дом своей мечты. У него будут крыша и стены, и он никогда не будет построен, потому что вы понятия не имеете, что делаете, и это совершенно небезопасный дом, который выглядит просто ужасно.Без обид.

    Или — и вы, наверное, догадались, в какую сторону мы здесь склоняемся — вы можете купить планы хижины Айфрайм всего за 1950 долларов. Если вы выберете этот маршрут, они отправят вам все схемы дома с тремя спальнями площадью 1574 квадратных фута, в котором есть смотровая площадка наверху, три огромных кедровых террасы, сводчатые потолки, кухня и двухъярусная комната для размещения всех ваших друзья.

    Если у вас есть эти планы, вы можете построить их самостоятельно. Или, знаете, нанять кучу действительно талантливых людей, чтобы они сделали часть строительства.Компания даже может предоставить все необходимые материалы. Они также пришлют вам шляпу, молоток и кружку, чтобы вы могли стоять и указывать на пиломатериалы, как будто вы вносите свой вклад, в то время как ваш генеральный подрядчик действительно руководит шоу.

    Собственно, есть и третий вариант приобретения красивой кабины с А-образной рамой. Вы можете полностью пропустить все, что связано с самоделкой, и просто попросить Everywhere построить дом для вас сами. Это обойдется вам примерно в 250 000 долларов.

    Это небольшая плата за самый удаленный IHOP в стране.

    Как построить дом самостоятельно: 4 варианта для неспециалистов

    Строительство собственного дома может быть невероятно приятным занятием. Внесение этой уникальной отделки и создание именно того, что вы хотите, зная, что вы сделали все это своими руками, просто добавляет еще один уровень гордости домовладению. Может показаться, что возможность построить дом самостоятельно — это несбыточная мечта, но на самом деле есть несколько способов построить дом, не нарушая при этом денег.

    Строительство дома своими руками

    стало более популярным, чем когда-либо, и может быть на удивление доступным, особенно если у вас уже есть земля для строительства.Компания HomeLight проверила некоторые из лучших вариантов строительства дома своими руками, от постройки крошечного дома самостоятельно до получения помощи подрядчика для дорогостоящих предметов, но до завершения деталей самостоятельно. Мы также поговорили с опытными брокерами и агентами по недвижимости, чтобы узнать, как лучше всего построить дом самостоятельно.

    Источник: (Trong Nguyen / Shutterstock)

    Дома из ракушек

    Для покупателей, которые не хотят заниматься такими проблемами, как установка фундамента или каркаса, найм подрядчика для установки каркаса может ускорить процесс строительства, но при этом дает вам возможность выполнить основную часть работы самостоятельно.Подрядчик закладывает фундамент, каркас дома, а все остальное оставляет вам.

    Ветеран агента по недвижимости Санди Ван Кэмп, которая базируется в штате Нью-Йорк и имеет более чем 19-летний опыт работы в отрасли, говорит, что покупатели, которые нанимают подрядчика для строительства дома из ракушки, должны помнить о том, что все правила зонирования того, что подрядчики должны придерживаться, по-прежнему применяются к покупателям, работающим на собственном доме. «Вам по-прежнему потребуется, чтобы инспектор по зонированию подписывал работу», — говорит она.

    «Так что, хотя это, безусловно, то, что вы можете сделать, некоторые подрядчики с подозрением относятся к строительству домов из каркаса, потому что, если покупатель не будет квалифицирован для выполнения работы, это может поставить под угрозу работу, которую строитель уже сделал».

    Стоимость дома из ракушечника может широко варьироваться в зависимости от площади и региона, а также от количества субподрядчиков, которые вам, возможно, придется нанять.

    Брокер Мэри Стюарт, которая живет недалеко от Хьюстона и имеет почти 40-летний опыт работы в сфере недвижимости, говорит, что строительство собственного дома может быть жизнеспособным выбором для тех, кто ищет доступный способ владения собственным домом.«Хотя я работала в основном с покупателями, которые нанимают подрядчиков для строительства дома, есть варианты для тех, кто хочет все делать сам», — говорит она.

    Стюарт считает, что если покупатель действительно хочет приобрести дом из ракушечника, ему следует подумать о том, чтобы стать меньше. «Один из вариантов — обратиться через компанию, которая занимается доставкой небольших домов из ракушечника», — говорит она.

    Партнер

    Стюарта, Кевин Крисман, является торговым представителем Derksen Portable Buildings. Компания предлагает для покупки корпуса каркасных домов размером 16 на 40 футов с доставкой к вам в собственность.Затем они могут быть завершены компанией, или вы можете закончить их самостоятельно.

    «Цены начинаются примерно с 16 000 долларов, — говорит Крисман, — и это буквально пустая раковина. Вы добавляете внутренние стены, гипсокартон, электричество, сантехнику. Стоимость отделки колеблется от 75 до 80 долларов за квадратный фут, в зависимости от плана и дизайна вашего этажа ». Крисман говорит, что, хотя здания из панциря, подобные тому, что он предлагает, не считаются традиционными домами, если вы живете в черте города, вам все равно придется соблюдать ограничения по зонированию и кодам.

    Если вы решите построить дом из ракушечника, вам нужно будет уже владеть землей, на которой вы хотите построить, и вам также необходимо убедиться, что недвижимость, которую вы покупаете или арендуете, допускает строительство такого типа. Вам также понадобятся все подходящие инструменты для самостоятельного выполнения работы.

    Источник: (tete_escape / Shutterstock)

    Контейнерные дома

    Дома из морских контейнеров становятся все более популярными в наши дни, и не без оснований. При средней цене от 3000 до 5000 долларов они могут быть одним из самых доступных вариантов жилья на рынке, особенно если вы можете выполнить большую часть отделочных работ самостоятельно.

    Многие грузовые предприятия хранят запас контейнеров, которые они больше не могут использовать, и есть несколько онлайн-ресурсов для покупки контейнеров. У вас есть возможность приобрести теплоизолированные контейнеры-рефрижераторы или обычные контейнеры, которые вам нужно будет изолировать самостоятельно. Контейнеры также можно легко комбинировать, превратившись из стандартного контейнера размером 8 на 40 футов в полноразмерный дом, и все это за небольшую часть стоимости традиционной сборки.

    Строителям, которые хотят купить дом из контейнера, прежде всего, необходимо убедиться, что у вас есть земля и место для него перед покупкой, а также продумать логистику доставки контейнера на ваш объект.Хотя в большинстве штатов теперь разрешены дома из контейнеров, дважды проверьте свой штат и округ на предмет возможных ограничений.

    Вы можете сделать внутреннюю отделку и отделочные работы самостоятельно или нанять субподрядчиков, что все же дешевле, чем строительство дома с нуля. Контейнерные дома отличаются от традиционных домов тем, что они, как правило, очень герметичны и имеют минимальную вентиляцию, поэтому планируйте инвестировать в систему обмена вентиляции.

    Житель Флориды и домовладелец / строитель контейнеровоз Трой Росслоу руководит лабораторией Tiny House Lab, которая предоставляет информацию и ресурсы по домам из контейнеров, а также мастерские по домам из контейнеров и крошечным домам.«Дома из контейнеров можно построить относительно быстро», — говорит он. «Свой первый я построил всего за несколько месяцев».

    Помимо доступной цены, большим преимуществом контейнерных домов является то, что они являются очень «зеленым» продуктом и могут помочь уменьшить ваш углеродный след. «Они становятся все более одноразовыми, — говорит Росслоу. «В портах и ​​на верфях по всему миру стоит более 23 миллионов контейнеров, и компаниям дешевле покупать новые, чем переплавлять или ремонтировать старые.”

    Источник: (ppa / Shutterstock)

    Крошечные дома

    Движение крошечных домов, похоже, не замедляется, и если у вас уже есть участок земли, строительство собственного крошечного дома — это доступный способ создать пространство, которое можно назвать своим. Крошечные дома могут варьироваться в цене от нескольких тысяч долларов до более чем 100 тысяч долларов, в зависимости от того, какой дом вы хотите построить.

    В Интернете существует бесчисленное множество сайтов, предлагающих планы крошечных домов со списками материалов и стоимостью различной отделки и работ по индивидуальному заказу.Некоторые люди строят свои крошечные дома прямо на трейлерах, что делает их более портативными, или вы можете заложить фундамент и построить постоянную конструкцию.

    «Крошечные дома могут быть хорошим выбором для некоторых людей, — говорит Стюарт, — особенно если вы относитесь к тому типу людей, которые любят много проводить на открытом воздухе и не нуждаются в большом внутреннем пространстве».

    Стюарт говорит, что, хотя традиционное ипотечное финансирование обычно недоступно для крошечных домов, покупатели могут рассмотреть потребительские кредиты, если им нужно профинансировать свою покупку.«Большинство людей платят из своего кармана», — говорит она. «И такие компании, как Derksen, предлагают финансирование, но процентные ставки, как правило, выше».

    Если вы решили стать крошечным, убедитесь, что у вас есть план строительства, прежде чем начать, в дополнение ко всем необходимым материалам и инструментам. И тем строителям, которые хотят поставить свой крошечный дом на трейлер, обязательно купите трейлер, специально созданный для крошечных домов; в противном случае вы столкнетесь с проблемами, связанными с прогибом здания, и вы можете повредиться каждый раз, когда будете его перемещать.

    Домашние комплекты

    С домашними наборами DIY ваш новый дом доставляется прямо к вашей двери, готовый к сборке.

    Комплект для дома может быть хорошим выбором, если вы не совсем уверены в том, как собрать все, что вам может понадобиться, чтобы построить самостоятельно, или если вы просто хотите быстро построить свой новый дом. Цены варьируются в зависимости от размера дома, но обычно они стоят как минимум на 20% меньше, чем традиционные постройки с подрядчиком, а иногда и намного меньше, если вы можете сделать всю работу самостоятельно.

    Комплекты

    можно приобрести у строителей, многие из которых предлагают индивидуальное планирование и широкий диапазон размеров, или даже у интернет-магазинов, таких как Amazon. Ценовой диапазон подходит практически для любого бюджета, а некоторые комплекты доступны для покупки менее чем за 10 000 долларов.

    Строительство может быть завершено довольно быстро, при этом некоторые строители возводят дом за несколько недель, в отличие от традиционных построек, которые занимают месяцы.

    Если домашний комплект кажется привлекательным, обязательно тщательно изучите, что входит в комплект, который вы покупаете, так как планы для разных комплектов могут сильно различаться.В некоторые комплекты не входит фундамент или кровельные материалы, поэтому перед покупкой вы захотите проверить все, что входит в комплект. Если у вас нет опыта работы с водопроводом или электричеством, вам также необходимо учесть дополнительные расходы для субподрядчиков, а также убедиться, что ваш дом с комплектом оборудования соответствует всем требованиям зонирования в вашем районе.

    Независимо от того, какой маршрут вы выберете для строительства собственного дома, вы, вероятно, потратите намного меньше, чем если бы вы приобрели существующий дом или наняли подрядчика, который строит для вас.Дом своими руками означает, что вы можете построить в рамках своего бюджета, настроить дом в соответствии со своим стилем жизни и получать удовольствие от того, что делаете все сами. «Существует так много переменных, — добавляет Ван Кэмп. «Это действительно зависит от того, чего вы хотите и что можете себе позволить».

    Источник изображения заголовка: (Тронг Нгуен / Shutterstock)

    Наборы для дома с А-образной рамой обеспечивают доступность и быстрое время сборки

    Будь то пляжный уголок или домик в лесу, А-образная рама — это особый тип здания.Вы можете вспомнить причудливые треугольные конструкции из былых отпусков, с кухнями из авокадо и мохнатыми коврами. Но благодаря Instagram, ностальгии и очарованию определенного образа жизни A-frame вернулась и стала лучше, чем когда-либо.

    Мы видели больше А-образных рам для аренды на время отпуска, крошечные кабины с А-образной рамой, строительство которых обходится всего в 700 долларов, и даже плоскую версию, которая устанавливается за шесть часов. Последнее, что бросается в глаза, — это комплекты домов от Avrame из Эстонии.

    Индрек Кулдкепп, основатель и владелец Avrame, сначала спроектировал свою собственную А-образную раму как удобный, эффективный и доступный дом, который можно было построить быстро и легко.После того, как Кульдкепп понял, что его А-образная рама стоит примерно вдвое дешевле, чем строительство других домов, он решил начать бизнес по продаже комплектов А-образной рамы для самостоятельной сборки.

    Avrame теперь продает 11 различных моделей А-образных рам, от крошечных навесов на заднем дворе до более крупных версий, которые могут с комфортом поместиться в семье. Во всех моделях есть окна во всю длину, обеспечивающие естественное освещение. Duo 100, например, имеет меньшую площадь — около 613 квадратных футов, с одной спальней и одной ванной комнатой на главном уровне и спальным лофтом наверху.Самая большая модель, Trio 120, имеет жилую площадь 1300 квадратных футов с тремя спальнями и двумя ванными комнатами.

    Когда вы покупаете Avrame, в комплект входят древесина, крыша, конструкция пола, окна и двери, строительные аксессуары и полный набор чертежей для построения конструкции. Avrame не предоставляет фундамент здания или внутреннюю отделку, но они говорят, что два человека с достаточными навыками могут сами собрать комплекты. Весь процесс — от выбора комплекта до переезда — обычно занимает от четырех до восьми месяцев.

    Avrame утверждает, что их дома более эффективны и лучше сохраняют тепло, чем традиционные А-образные рамы, благодаря прочным структурным изоляционным панелям. Вы также можете дополнить любую модель, увеличив длину А-образной рамы.

    Цены варьируются в зависимости от размера А-образной рамы, самая большая модель — Trio 120 — стоит около 35 000 долларов.

    С тех пор, как мы впервые сообщили об Авраме, американский аванпост открыл магазин в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, с новым веб-сайтом для США. Разработан с учетом наиболее распространенных требований строительных норм в США.S., Avrame USA работает с каждым клиентом, чтобы определить местные требования и внести необходимые изменения. Однако хорошая новость заключается в том, что это означает, что наборы Avrame теперь доступны во всех 50 штатах. Иди сюда, чтобы узнать больше.

    Интерьер модели Duo от Avrame, одного из домов среднего размера. Предоставлено Avrame Во всех домах с комплектом можно разместить дровяной или газовый камин. Предоставлено Avrame Небольшая кухонная зона Duo кажется просторной благодаря окнам от пола до потолка. Предоставлено Avrame Внешний вид модели Trio. Предоставлено Avrame Интерьер Trio, одной из самых больших моделей. Предоставлено Avrame Благодаря большим окнам в модели Trio вы сможете выйти на улицу. Предоставлено Avrame

    Сколько стоит построить дом самому?

    Представьте себе, что вы можете построить дом своей мечты своими руками. Как бы романтично это ни звучало, строительство дома требует много времени, работы, самоотверженности и навыков. Но если у вас есть все, что нужно для решения этой монументальной, но полезной задачи, вы можете задаться вопросом, возможно ли это сделать самостоятельно и сколько это будет стоить, чтобы закончить работу.

    Сколько стоит построить обычный дом самостоятельно?

    Если вы планируете построить дом самостоятельно — своими руками — вы, вероятно, предполагаете, что это дешевле, чем если бы это сделал за вас кто-то другой.И это в основном правда, но есть некоторые вещи, которые нужно учитывать.

    Если вы хотите построить обычный дом, некоторые этапы процесса строительства могут быть вне диапазона ваших навыков, например:

    • Заливка фундамента
    • Строительство и установка стропильных ферм
    • Электромонтажные и сантехнические работы

    Все эти специальные работы требуют опыта и правильных инструментов. Эти работы лучше всего доверить подрядчикам, имеющим опыт в этих областях.

    Имейте в виду, что в некоторых штатах требуется, чтобы у вас была лицензия генерального подрядчика на строительство дома.

    Расчистка и сортировка участков

    Прежде чем вы сможете что-либо предпринять, вы должны подготовить участок, на котором будет построен ваш дом.

    Это означает:

    • Очистить место от мусора и почистить щеткой до уровня земли. Участок должен быть расчищен не менее чем на 25 футов по периметру планируемого дома.
    • Геодезист нанесет на участок разбивку, используя чертежи участков с границами участков.
    • Возможно, для изменения потока воды потребуется градуировать участок.
    • Вам также необходимо заказать временные коммунальные услуги в электроэнергетической компании и попросить электрика подключить их.

    Средняя стоимость очистки и подготовки домашнего сайта составляет 2695 долларов. Средняя стоимость квадратного фута составляет от 1,28 до 2 долларов. Расчистка и подготовка полакра земли легко может стоить 40 000 долларов.

    Вы можете очистить землю самостоятельно, в зависимости от того, сколько нужно сделать, и деревьев на участке.Возможна аренда оборудования для расчистки в магазине товаров для дома. Стоимость аренды будет варьироваться в зависимости от вашего местоположения.

    Оценку лучше всего поручить профессионалу.

    Средняя стоимость: 2 695 долларов США

    Подключение коммунальных служб

    Коммунальные предприятия также должны быть подключены к собственности, если их еще нет. Если вы не можете подключить городскую воду и канализацию, вам также необходимо построить септик и колодец.

    Стоимость подключения инженерных сетей к собственности может составлять от 10 000 до 30 000 долларов, в зависимости от того, как далеко должны проходить линии.Чем дальше дом от инженерных сетей, тем дороже будет прокладка линий.

    Подключение к городской канализации может стоить от 1500 до 15000 долларов. Затраты могут быть выше, если вам придется установить в этом районе канализационные линии. Подключение к городской водопроводной сети может стоить от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов.

    Стоимость установки колодца и септика может колебаться от 5 500 до 10 000 долларов и более, в зависимости от собственности.

    Средняя стоимость: 15 000 долл. США на электроэнергию; 10 000 долларов на подключение городской воды и канализации; 7000 долларов за колодец и септик.

    Foundation

    В среднем строительство фундамента дома стоит 8 447 долларов, но затраты могут составлять от 4012 до 12 883 долларов.

    Другие сборы, которые будут учитываться в стоимости фонда, включают:

    • Проверки: 80–1300 долларов США, в среднем 500 долларов США.
    • Разрешения: в среднем 1300 долларов, но может варьироваться от 500 до 2000 долларов.

    Тип фундамента, который вы построите, будет определять стоимость, а ваше местоположение повлияет на стоимость проверок и разрешений.

    Прежде чем будет заложен фундамент, должны прийти сантехники и электрики и заложить фундамент для этих услуг.

    • Сантехники проложат трубы, которые будут покрыты бетоном при строительстве фундамента.
    • Если вы планируете проложить электрические линии через плиту по металлическим трубопроводам, вам необходимо заложить основу для этого до того, как будет построен фундамент.

    Это добавит к общей стоимости фундамента.

    Средняя стоимость: $ 8 447

    Обрамление

    Каркас дома будет соответствовать размеру дома, а также расположению комнат и крыши.Затраты на каркас обычно включают в себя каркас в целом, общие работы по металлу и фермы.

    Стоимость может варьироваться от 1500 до 6500 долларов.

    Средняя стоимость: 3000 долларов США

    Внешняя отделка

    Внешняя отделка включает кровлю, внешние стены, двери и окна. Стоимость будет зависеть от выбранных вами видов отделки, а также от количества окон и дверей.

    Стоимость может варьироваться от 40 000 до 60 000 долларов

    Средняя стоимость: 50 000 долларов

    Электрооборудование, HVAC и сантехника

    После завершения каркаса и внешнего вида можно установить основные системы дома, включая электрические, HVAC и водопровод.

    Размер и эффективность системы будут определять стоимость.

    Стоимость установки может варьироваться от 30 000 до 50 000 долларов

    Средняя стоимость: 40 000 долларов

    Отделка интерьера

    Наконец, внутренняя отделка дома должна быть завершена. В этот этап входит установка гипсокартона, утеплителя, внутренней отделки. Освещение, покраска, полы, бытовая техника и сантехника.

    Стоимость может составлять 80 000 долларов и более.

    Средняя стоимость: 80 000 долларов

    Если сложить все средние затраты по каждому разделу, мы оценим, что строительство дома будет стоить не менее 206 132 долларов.Эта цифра не включает стоимость земли и предназначена для дома, построенного из палки.

    Модульный, мобильный или крошечный дом, вероятно, будет дешевле построить.

    Какой самый дешевый способ построить дом?

    Кажется, у каждого свое мнение о том, как построить дом дешевле всего. По большей части это сводится к планированию; просматривая каждый этап и находя наиболее экономичный вариант.

    Но вы также должны учитывать тип дома. Дома из палки могут стоить дороже и требовать больше времени на строительство, чем другие варианты.

    Модульные и мобильные дома, как правило, дешевле, хотя модульные дома могут быть близки по цене к домам из палки.

    Также есть возможность купить домашний комплект. В комплекты входят все материалы, необходимые для создания каркаса дома. Вам все равно нужно будет нанять кого-нибудь, чтобы построить фундамент и подключить инженерные сети. Но компании, которые предлагают эти комплекты, включают в себя все «детали», которые вам понадобятся, чтобы собрать ваш дом самостоятельно. И многие люди сами строят эти дома (всего один человек) .

    Сможете ли вы построить дом своими руками?

    Можно построить дом своими руками, но это не рекомендуется. Вы можете купить чертежи и получить материалы для сборки каркаса и отделки дома (или купить комплект).

    Но все же лучше нанять кого-нибудь, кто заложит фундамент, выполнит электромонтажные работы и подключит водопровод. Если вам нужен колодец и септик, вы также можете нанять профессионала для выполнения этой задачи.

    Самая большая проблема — это построить дом по кодам.Если фундамент и другие важные компоненты дома не соответствуют требованиям кода, вас могут попросить снести конструкцию или заплатить кому-нибудь, чтобы он исправил проблему. Самостоятельная работа с электрикой и водопроводом также может быть опасной, если вы не знаете, что делаете.

    Итак, если мы говорим о строительстве только дома — а не фундамента, септика, воды и т. Д. — тогда да, вполне возможно построить дом самостоятельно. Многие люди это делают, и на этом они экономят деньги.

    Просто помните, что сэкономленные деньги вы тратите вовремя. Чтобы построить дом самостоятельно, потребуется много времени, но вы сэкономите на трудозатратах и ​​получите удовлетворение, зная, что вы действительно построили свой собственный дом.

    Районы, наиболее доступные для строительства

    Если ваша цель — построить дом с минимальными затратами, вам необходимо учитывать свое местоположение. Такие горячие точки, как Флорида или Калифорния, естественно, будут стоить значительно дороже.

    Согласно GOBankingRates, Оклахома — самое дешевое место для строительства дома. Ориентировочная стоимость строительства дома площадью 1800 квадратных футов в штате составляет 145 912 долларов.

    Другие доступные штаты включают:

    • Миссисипи: 155 215 долларов; 13,92 доллара в час на оплату труда
    • Небраска: 152 263 доллара; 14,50 долларов в час на рабочую силу
    • Арканзас: 162 662 доллара; 12,38 долларов США в час на оплату труда
    • Мичиган: 150 310 долларов США; 18,31 доллара в час на оплату труда
    • Западная Вирджиния: 154 157 долларов; 16 долларов.Затраты на рабочую силу 47 / час

    Неудивительно, что стоимость строительства дома в этих штатах ниже, поскольку затраты на рабочую силу, как правило, ниже. На Гавайях, самом дорогом месте для строительства дома, затраты на рабочую силу составляют 27,01 доллара. В этих штатах строительство дома обходится более чем в 200 000 долларов.

    Строительство дома может быть полезным опытом, особенно если вы живете в одном из этих доступных районов. У вас есть полный контроль над своим домом, включая ваше местоположение, тип земли и размер участка, а также дизайн дома.

    Если у вас есть возможность быть собственным генеральным подрядчиком, строительство дома самостоятельно сэкономит вам деньги и даст вам еще больший контроль над качеством дома.

    Ссылки по теме:

    Как купить землю и построить дом

    Сколько земли вам нужно, чтобы купить дом?

    Как убедиться, что земля пригодна для строительства до покупки

    Если вы хотите найти возможность своей следующей мечты начать строительство дома, просмотрите наши последние предложения по земле здесь.

    Как построить кабину с А-образной рамой, которая окупится | Hipcamp Journal

    Неотразимые каюты с А-образной рамой — одни из самых популярных и прибыльных типов конструкций Hipcamp на нашей платформе. Обратите внимание на А-образные оправы, которые наши туристы считают любимыми. По словам его дизайнера Дерека Дидриксена, самая обсуждаемая А-образная рама Hipcamp, Star A-Frame Tiny Cabin, может стать вашей за 700–3000 долларов и немного смазки для локтей.

    Своим беззаботным планом специалист по крошечным домам доказывает, что А-образные рамы могут быть доступными и простыми в сборке.Кроме того, домик быстро окупится и начнет приносить вам дополнительный доход, когда вы станете хозяином Hipcamp и разместите свою землю для бронирования кемперов.

    Почему каюты с А-образной рамой популярны и могут быть прибыльными

    Построение одной из крошечных хижин Дидриксена в Instagram на вашей земле также может стать отличным способом заработать дополнительный доход в качестве хозяина Hipcamp. Люди изо всех сил стараются найти и забронировать места для проживания в уникальных сооружениях, подобных этой, так что строительство одного из них могло бы сделать вашу землю выгодным местом для кемпинга и глэмпинга.

    Один из наших организаторов Hipcamp по имени Mea уже заказал сотни путевок в свою расслабляющую крошечную каюту Star A-Frame Tiny Cabin, которую она построила на своем участке в южном Орегоне, который она называет Cedar Bloom.

    Что людям нравится в А-образной оправе?

    Что же нравится всем этим платным туристам в А-образной раме Mea? Вы можете открыть стену из качелей, пока вы спите, чтобы создать ощущение, что вы спите на улице среди высоких дубов и мансанитас.

    Вдохновлены тем, что построила Mea? Начните принимать туристов, которые рады посетить вашу страну.Это отличный способ подзаработать.

    Загляните в одну из кают Дидриксена с А-образной рамой

    В этом видео Дидриксен проводит для зрителей экскурсию по одной невероятно пригодной для жизни версии своей А-образной кабины, строительство которой стоило 1200 долларов, и объясняет многие преимущества этой конструкции. . Упрощенные версии этой А-образной рамы могут быть построены по цене от 300 до 700 долларов.

    Расходные материалы, необходимые для сборки А-образной рамы «сделай сам»:

    То, что вы найдете на планах обрамления кабины:
    • 12 листов эскизов со всеми длинами и углами, которые вам понадобятся
    • 1 материалы list
    • 10+ фотографий, демонстрирующих столярные изделия и сборку
    Чертежи кабины с А-образной рамой содержат архитектурные эскизы, созданные давним дизайнером и писателем Дэвидом Стайлзом.Маленькая кабина, большой склад. Вы можете встроить в чердак место для хранения вещей и хранить простыни, подушки и постельное белье в ящиках для кровати / скамейки. В дизайне Дидриксена есть система дождевой воды и холодильник, но Hipcampers более чем приемлемы без этих удобств.

    Посмотрите, как эта кабина с А-образной рамой выглядит в дикой природе

    Другой вид внутри кабины с А-образной рамой в Cedar Bloom


    Если вы ищете более креативные идеи для строительных конструкций и кемпингов, чтобы добавить их к своему земли, чтобы наслаждаться и получать больший доход, ознакомьтесь с Семь лучших типов кемпингов, приносящих доход на Hipcamp.

    Читать далее

    Какой нужно смешать цвет чтобы получился коричневый: Какие краски смешать чтобы получился коричневый: как сделать цвет темнее?

    Какие краски смешать чтобы получился коричневый: как сделать цвет темнее?

    У начинающих художников может возникнуть вопрос, как получить коричневый цвет, ведь он далеко не всегда бывает в наборе гуаши. Данный тон не входит в группу основных и может быть получен из смеси последних. Но неправильный подход к комбинированию красок нередко приводит к получению серой массы или не того оттенка, который требовался изначально. Для создания краски, не отличающейся от магазинной, нужно знать хитрости колористики.

    Правила смешивания тонов

    Все сведения о сочетаемости оттенков и особенностях комбинирования красок объединены наукой колористикой. В ее основе лежит цветовой круг с разнообразными тонами и их подтипами. Есть три базовых цвета – красный, желтый и синий. Особняком стоят белый и черный, хотя к базовым они не относятся. Все прочие тона можно получить при смешивании красок, потому они называются вторичными (зеленый, фиолетовый, оранжевый, голубой и т. д.).

    Существуют основные законы смешения красителей:

    • все оттенки делятся на хроматические (цветные) и ахроматические (белый, черный, серый), первые различаются по цветовому тону, светлоте, насыщенности;
    • при смешивании двух цветов, располагающихся по хорде цветового круга, будет получен промежуточный тон;
    • при соединении двух противоположных цветов из круга получается иной ахроматический оттенок;
    • смешать краски можно механически (перемешать колеры из двух тюбиков) и оптически (наложить мазки друг на друга).

    Соединять гуашь, акрил, акварель, водоэмульсионку, масло, строительные краски можно на белой палитре – именно так детально просматривается готовый оттенок. Если палитры нет, используют белую фаянсовую тарелку, в крайнем случае – белую одноразовую (пластиковую) посуду или бумагу.

    Из каких цветов получается коричневый цвет

    Сделать коричневый можно даже из пластилина, чернил фломастеров, но лучший результат будет достигнут при использовании гуаши. Для создания коричневой краски надо приготовить желтый, синий, красный, зеленый, черный и белый – их различные комбинации будут участвовать в получении нового тона.

    Существует несколько методов, позволяющих изготовить нужный цвет из других красок. Необходимо взять классические, чистые тона без примесей. Есть несколько вариантов – основной, трехцветный и промежуточный, также художники знают о ряде дополнительных методик создания коричневого.

    При помощи основных цветов

    Данный способ – самый простой, для него потребуются лишь аккуратность и качественные колеры.

    Зеленый с красным

    Даже школьники из уроков рисования знают, что коричневый получится, если добавлять к зеленому красный. Когда зеленого в наличии нет, можно смешивать между собой желтый и синий. Последние берут в равных пропорциях, чтобы создать «классический» зеленый тон, хотя можно учитывать индивидуальные желания. Для получения более прозрачного коричневого можно взять чуть больше желтого.

    Важно вводить красный колер в зеленый, но не наоборот. Добавляют его по каплям, чтобы не испортить новый тон, превратив его в серо-коричневый, ржавый или кирпичный. Основным тут будет служить зеленый, но красный делает коричневый тон теплее.

    Оранжевый с синим

    Вначале надо сделать яркий оранжевый цвет (если его нет в готовом виде). Для этого берут красный, понемногу добавляют в него желтый. Количество желтого не должно быть большим, хватает 10-15 % от всей массы итогового колера. Конечный оттенок должен быть темно-оранжевым, светлый тон не подойдет для изготовления коричневого.

    Далее в оранжевый добавляют синюю краску – около 7 % от общего объема. После введения каждой капельки хорошо размешивают колер, регулируя насыщенность коричневого.

    Фиолетовый с желтым

    Промежуточный способ получения коричневого предполагает создание фиолетового цвета и соединение его с желтым. Вначале берут поровну красный и синий колеры. В результате их перемешивания получают благородный фиолетовый. Далее начинают понемногу добавлять желтый колер, который станет высветлять фиолетовый. Коричневый в данном случае не будет темным, зато станет иметь теплый, приятный отсвет. Добавление новых порций фиолетового действует противоположным образом – «охлаждает» оттенок. При использовании этой методики введение большого объема желтой краски позволяет получить цвет охры.

    Дополнительные методы

    Соединение темно-серого цвета с оранжевым тоже дает коричневый цвет, правда, он будет оставаться холодным даже при введении увеличенного количества оранжевого. Также коричневый получается при смешивании зеленого, фиолетового и оранжевого, правда, такая многоступенчатая методика является сложной.

    Получение темно-коричневого цвета

    В любом из перечисленных вариантов введение дополнительных порций темного цвета помогает получить темно-коричневый тон. Речь идет о синем, зеленом и фиолетовом колерах. Тем не менее, оттенки коричневого будут разными, ведь каждая составляющая вносит свою роль в их создание.

    Есть еще один простой способ получения темно-коричневого цвета из акриловых, масляных или любых иных красок. В готовый коричневый капают немного черной краски. Но работать с ней надо с особой осторожностью, иначе колер станет грязно-черным. Профессионалы и вовсе вначале смешивают черный с небольшим количеством белил, после чего готовят на его основе коричневый. Так черный будет мягче, даст более приятный темно-коричневый тон.

    Темно-шоколадный цвет можно получить так:

    • соединить желтый и синий, чтобы получить темно-зеленый;
    • отдельно смешать красный и немного желтого до изготовления оранжевого;
    • перемешать темно-зеленый и каплю оранжевого до получения цвета травы;
    • готовый травяной колер смешать с красным, получив шоколадный;
    • для приготовления темно-шоколадного добавить капельку черной краски.

    Для молочно-шоколадного цвета добавляют белый, для золотисто-шоколадного – желтый.

    Светло-коричневый цвет

    Светло-коричневый тон легко сделать, разведя обычный коричневый белой краской. Чем более интенсивным будет отбеливание, тем светлее получится цвет. Здесь важно не переусердствовать, ведь коричневый — теплый оттенок, а белый его «охлаждает». Обычно хватает 1-5 % белил от общей массы краски, чтобы добиться достаточной степени осветления. Также светло-коричневый можно получить, если изначально добавлять больше желтого, хотя настолько точно рассчитать пропорции довольно сложно.

    Средний коричневый цвет

    Для получения коричневого средней интенсивности надо в равных частях перемешать желтый, синий, затем добавить 20 % красного от массы смеси. Далее регулируют глубину оттенка добавлением черного или белого – в зависимости от потребности.

    Красно-коричневый оттенок

    Секрет создания коричневого с отсветом красного – введение в него большего количества красного колера. При добавлении его к зеленому вначале получают обычный коричневый, затем доводят до нужного оттенка. Интенсивность будет зависеть от объема колера. Кроме того, нужный цвет создают путем перемешивания красного, синего и желтого. Самым простым методом «подкраснить» коричневый является добавление капли красного к готовому коричневому колеру.

    Серо-коричневый цвет

    Такой оттенок делают путем соединения оранжевого и синего с последующим добавлением черной краски. Также сероватый или кофейный цвет получается при смешивании фиолетового (пурпурного) и оранжевого с введением черного.

    Оттенки коричневого – таблица

    Ниже приведены данные по цветам, которые надо смешивать между собой для получения коричневого, а также примерные их пропорции:

    ОттенокЦвета для смешиванияПропорции
    Средне-коричневыйСинийКрасныйЖелтый100:100:5
    Светло-коричневыйЗеленыйКрасныйБелый100:5:5
    Темно-коричневыйФиолетовыйЖелтыйЧерный100:10:5
    ШоколадныйТемно-зеленый (трава)ОранжевыйКрасный100:50:40
    КофейныйОранжевыйСинийЧерный100:50:10

    Советы и рекомендации

    Художники советуют покупать готовый коричневый, если есть сомнения в качестве смешивания красок своими руками. 2​ Нужно начертить третий вид и нанести размеры на чертеж Правильный ответ=баллы, другие будут удалены. 20 часов и 51 минута, какое среднее время?) Нужно начертить третий вид и нанести размеры на чертеж Описать картину В.Васнецова ( на выбор одну), связанную с эпической темой. ( Идея создания, композиция, цветовая гамма) Помогите написать реферат современное состояние здоровья молодежи.личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни как усло вие формирования здорового образа жизни помогите написать реферат Помогите с чертежам По двум заданным видам детали посолить вид слева выполнить дополнительные разрезы, нанести размеры Вычертить изометрию детали с в ырезом четверти Ребят,можете накидать шутливых вопросов на новый год на квн,с смешными ответами Помогите решить техническую механику,если не сдам её отчислят(задача №1:схема под б,вариант 6задача №2:вариант 17 1. Назовите планеты земной группы. 2. Что общего у планет земной группы? 3. Почему ударные кратеры на Меркурии сохранились лучше, чем на других планет ах? 4. Каковы основные свойства Венеры? Почему температура на поверхности этой планеты так высока? 5. Какое влияние оказала жизнь на атмосферу нашей планеты? 6. На Земле мало ударных кратеров. Значит ли это, что она не подвергалась интенсивной бомбардировке космическими телами? 7. Почему Луна обращена к Земле все время одной стороной? 8. Каковы основные свойства Марса? Есть ли указания на наличие жизни на Марсе — в настоящем или прошлом? 9. Каковы общие свойства планет-гигантов? 10. Являются ли астероиды обломками разрушенной планеты? 11. Как образовалась Солнечная система? 12. Каков химический состав Солнечной системы? 13. Как в Солнечной системе появились химические элементы тяжелее гелия?

    В данной статье мы рассмотрим, что нужно смешать, чтобы получить коричневый цвет в красках.

    Такой благородный и спокойный цвет, как коричневый, всегда доминировал в одежде богатых и знатных представителей. Кстати, его основная характеристика – это стабильность и устойчивость. Но вот часто в палитре нет такого цвета или необходимого его оттенка. Да и юные или даже опытные художники должны уметь подбирать правильные цвета, чтобы самостоятельно создавать цветовую гамму коричневого спектра. А наши рекомендации помогут в данном аспекте.

    Как при смешивании получить коричневый цвет: 3 способа

    Прежде, чем бросаться к колеру и кисточкам, нужно вспомнить, какие же есть цвета. Их разделяют на две группы – основные и дополнительные. Также выделяют еще две подгруппы – составные и сложные. Все они составляют конструкцию четырех групп базовых колоритов.

    Запомните – основные цвета нельзя получить путем совмещения каких-либо палитр. Кстати, именно они и становятся базой для создания других цветов. Более того, имея под рукой еще черный и белый, можно извлечь абсолютно всякий окрас.

    ВАЖНО: Коричневый цвет относится к группе сложных цветов.

    Предлагаем три базовых способа, получения коричневого цвета.

    Зеленый (синий+желтый) с красным

    • Знают даже школьники, что коричневый выходит, если смешать вместе два цвета – зеленый и красный. Это в том случае, если говорить об основном и составном цвете.
    • Но вот задача еще стоит в том, чтобы сделать зеленый оттенок. Проще простого! Возьмите два основных цвета — желтый и синий.
    • Нужно взять равное количество различных оттенков. Но учитывайте и свои пожелания.
      • Если хотите получить в итоге цвет потемнее, тогда добавьте еще немного синего цвета, но уже в готовый зеленый цвет.
      • Если, наоборот, хотите сделать более прозрачный оттенок, тогда изначально возьмите немного больше желтого цвета.
    • После получения вторичного цвета приступаем к изготовлению третичного. В тот зеленый цвет, который у вас получился, необходимо добавлять по чуть-чуть красный тон.
    • Именно важно вводить красную краску, а не наоборот! Ведь именно основной тон регламентирует степень темноты и насыщенность коричневого оттенка. Если добавите чрезмерно излишне красной расцветки, тогда получите больше кирпичный оттенок.
      • Но также учитывайте, что красный цвет делает коричневый таким теплым (в большом количестве может и вовсе создать эффект ржавчины), а вот зеленый, наоборот, сделает его даже немного сероватым и холодным.

    Создание коричневого цвета

    Оранжевый (желтый+красный) с синим

    • Первым делом нужно взять красный цвет. А уже в него добавлять желтый. Кстати, его нужно вводить постепенно и в небольшом количестве.
    • В среднем, желтого цвета должно быть лишь 10% от объема красного. Важно получить темно-оранжевый. Но учитывайте, что много красного колорита создаст красноватый коричневый цвет.
    • Синей краски потребуется еще меньше – 5-7% от всего объема. Добавлять так же нужно постепенно, небольшими порциями и хорошо размешивая компоненты.
    • Конечно, регулируйте тон и насыщенность коричневого цвета с помощью синего оттенка.

    Фиолетовый (красны+синий) с желтым

    • Красный и синий окрас нужно брать в равных количествах. Тогда вы сможете получить благородный, и даже королевский оттенок фиолетового цвета, который будет иметь нужную насыщенность и теплоту.
    • Затем, нужно вводить понемногу желтый цвет. Он будет осветлять получившийся фиолетовый, поэтому следите за количеством. Если преимущественно будет желтый колорит, тогда светлее и теплее выйдет коричневый цвет. Фиолетовый тон действует противоположным образом.

    ВАЖНО: Слишком много желтой краски создаст оттенок охры.

    Как сделать светло-коричневый цвет из красок, гуаши при смешивании?

    Чтобы получить светло – коричневый цвет, нужно предоставить преобладание желтому цвету. Но! Повторимся, что слишком его большое количество сделает цвет, похожим на охру. И, конечно, все зависит от желаемой светлости.

    • Чтобы отбелить коричневый колорит, нужно добавить белый. Да, так все просто. Чем больше его добавите, тем светлее будет итоговый цвет.
    • Но не переусердствуйте, коричневый цвет относится к теплым оттенкам, а белый цвет будет нейтрализовать эту характеристику. Поэтому, вводите очень аккуратно, постепенно и небольшими порциями (буквально, по 1% от общей массы красок).
    • Хотя исправить ситуацию поможет добавление предыдущего цвета.

    Как получить темно-коричневый цвет при смешивании красок, гуаши?

    Если говорить о предыдущих вариантах смешивания, то больше синего или зеленого сделают более темный коричневый цвет. Но они будут вносить и свой оттенок. Существует еще один, более простой и быстрый способ получения темно – коричневого цвета.

    • Просто добавьте черную краску. Но с ней нужно работать крайне осторожно, поскольку небольшая доза лишней краски просто превратит ее в черную гамму.
    • Поэтому, вводите краску малюсенькими порциями и возьмите себе на заметку одно правило – проводите эксперименты с небольшим количеством красок.

    Смешивание цветов

    • Кстати, чтобы не прогадать с нужным цветом, смешайте немного черного цвета с белым. Но оставьте преобладание первого оттенка. Просто сделайте его немного мягче, поскольку он быстро может «съесть» коричневый цвет.

    Как получить шоколадный при смешивании красок, гуаши?

    Для создания шоколадного цвета, нужно немножко повозиться. Наиболее необремененная схема – это подобрать правильные тона оранжевого и синего цвета. Но есть еще один возможный вариант.

    • Скомбинируйте желтую и синюю краску, чтобы получить темно-зеленый цвет. В другой посуде соедините красный и каплю желтого тона, чтобы создать оранжевый.
    • Вот теперь сочетайте два полученных цвета. И в итоге получите цвет зеленной травы или травяной зеленый.
    • Теперь нужно создать кроваво – красный цвет. Для этого скомбинируйте тот же оранжевый и красную палитру.

    Смешивание цветов

    • В заключение остается соединить два сложных полученных колорита.
    • И в результате получим цвет настоящего шоколада.
      • Если вы хотите получить молочный шоколад, тогда добавьте каплю белой краски
      • А смесь белого и желтого цвета придаст дополнительный золотистый оттенок цвету
      • Черный шоколад получается опять же путем добавления черной краски
      • А вот желтый цвет с шоколадным поможет получить красивый и ровный коричневый цвет

    Как получить кофейный при смешивании красок, гуаши?

    • Кофейный цвет можно получить путем добавления той же черной гуаши. Также, нужно смешивать по технологии – оранжевая краска плюс синий цвет. В таком случае, вы сможете достигнуть желаемого тона.

    Получение кофейного цвета

    • Как вариант, можно достигнуть нужного колорита с помощью композиции фиолетовой и оранжевой краски. При необходимости нужно добавить каплю черного оттенка.

    Смешивание цветов: таблица

    Для наглядного восприятия хотим предоставить вам таблицу, в которой будут показаны все возможные версии выведения коричневого колорита и его гаммы. Чтобы получить коричневый колорит, нужно смешать составные цвета, приплюсовав к ним основной оттенок. Правда, есть и другие варианты, где в состав входят не просто вторичные колориты, но и даже сложные палитры.

    Как из красок получить коричневый цвет

    Коричневые оттенки не отличаются своей яркостью, но пользуются большой популярностью. Они используются при ремонтных работах в квартире и окрашивании элементов интерьера. Дети применяют их в процессе рисования на бумаге, художники — при создании картин на холсте. В гуашевых и акриловых наборах не всегда бывает этот цвет, но его можно составить самостоятельно из имеющихся. Зная правила и хитрости смешивания, можно ответить на вопрос, как из красок получить коричневый цвет.

    Правила смешивания красок

    Вкусы у людей разные, но в любых обстоятельствах смешивать составы нужно аккуратно, используя небольшое количество материала. Для живописи не стоит пользоваться кисточкой. Лучше работать металлическим мастихином. Он поможет избежать разводов.

    Техника смешивания предполагает использование различных оттенков и изучается такой наукой, как колористика. Базовыми цветами являются синий, желтый и красный. Черный и белый стоят обособленно. Остальные — вторичные. Все они представлены в цветовом круге.

    Смешивание бывает механическое и оптическое. При механическом способе содержимое тюбиков смешивается до однородной консистенции кисточкой или другим инструментом. Оптический метод заключается в наложении мазков разного оттенка на одно место. Делать это лучше на палитре или на белой тарелке. При отсутствии фаянсовой посуды можно пользоваться белым листом бумаги, пластика, картона.

    Секреты смешивания красок

    Различают ручное и компьютерное колерование. При ручном способе невозможно точно повторить полученный оттенок. Плюсы этого метода — возможность смешивания непосредственно на месте работы, а также дешевизна. Компьютерная колеровка выполняется только в магазине или в мастерской и стоит дополнительных денег.

    Секреты ручного смешивания красок:

    • работа по получению новых оттенков выполняется с использованием не менее 2 цветов;
    • на нанесенный и высохший слой накладывается полупрозрачная краска другого оттенка;
    • иллюзия колеровки создается близко расположенными мазками;
    • берутся точные пропорции исходных материалов;
    • колер для смешивания вводится в малых количествах;
    • смесь наносится для пробы на ремонтируемый участок;
    • при создании картины полученный оттенок накладывается на холст.

    При соблюдении перечисленных секретов можно создать новые цветовые оттенки.

    Как получить разные оттенки коричневого

    Приобретенные краски не всегда оказываются применимыми. Стены в квартире лучше делать более светлыми. Получить нужный тон можно с использованием чернил, гуаши, акрила и других материалов. Для этого понадобятся красный, синий и желтый оттенки. К ним добавляют белую, черную и зеленую краски.

    Практически каждый школьник может создать коричневый оттенок, смешав зеленый и красный. При отсутствии зеленого нужно составить его из желтого с синим, после этого ввести красный. Чем больше желтизны, тем светлее и прозрачнее окажется новый тон.

    Составы разной насыщенности получаются из синего и оранжевого, желтого и фиолетового.

    Светло-коричневый

    Этот тон можно создать из коричневого, добавив в него немного белого. Чем больше отбеливать основной колер, тем светлее вновь полученный. При излишнем добавлении белизны теплый тон становится более холодным. Достаточно разводить его белилами в количестве 1-5% от общего количества.

    Другой способ создания нового цвета — использование вместо белил желтого тона. Но пропорции в этом случае рассчитывать труднее.

    Средне-коричневый

    Для получения оттенка средней интенсивности смешиваются синий с желтым, затем добавляется до 20% красного, далее он меняется при добавлении белого или черного.

    Темно-коричневый

    Если в предыдущие смеси ввести зеленый, синий, фиолетовый колеры, получится темно-коричневый цвет.

    Другой способ применяется путем добавления в коричневый цвет черного красителя. Лучше разбавить черный белым цветом, тогда темно-коричневый станет более мягким. Можно соединить фиолетовый, желтый и черный в пропорции 100:10:5.

    Красно-коричневый

    При добавлении красного колера в зеленый получается коричневый. Для создания характерного отсвета красного вводится большее количество материала. Нужный колер создается смешением красного, желтого и синего. После доведения смеси до однородности в нее добавляют красный.

    Серо-коричневый

    Тон получается при соединении оранжевого с синим. В полученную смесь добавляют черный. Другой способ — соединение пурпурного с оранжевым. В новый состав вводят немного черного.

    Какие краски использовать

    Разные типы красок обладают своими особенностями. Для получения оттенков коричневого тона используются гуашевые и акриловые.

    Акриловые краски

    Акрил — универсальный материал. Им рисуют картины и расписывают витражи. Удобно работать сочными цветами: для этого достаточно приобрести краски 7 цветов. При необходимости их можно смешивать для получения недостающих оттенков.

    При соединении желтого с коричневым и черным получается цвет авокадо. Для создания рыжевато-каштанового соединяют коричневый с красным и добавляют черный. Каштановый тон создается смесью красного с желтым. В полученный состав вводят немного белого с черным. При рисовании вновь полученными составами следует помнить, что высохшее полотно имеет другой вид по сравнению с сырым покрытием.

    Краски гуашь

    Начинающие художники часто начинают работать с гуашью. Краска густая, с яркими цветами, легко ложится на бумагу, быстро сохнет. В магазинах всегда можно приобрести готовый набор, в который входят основные тона, но их бывает недостаточно. В этом случае прибегают к смешиванию, сверяясь с цветовым кругом. При соединении красок нельзя забывать, что гуашь при высыхании светлеет. Черный цвет добавляют осторожно, малыми порциями. Излишек белого делает оттенок холодным.

    Чтобы получить коричневый тон, нужно смешать 2-3 оттенка.

    Достоинства и недостатки самостоятельного смешивания

    Сделать самостоятельно коричневый цвет — идея не всегда хорошая. Иногда лучше приобрести готовую краску. Метод смешивания хорош при рисовании картин, при ремонтных работах на небольшой площади. Если в квартире стены коричневого цвета, нужно покупать соответствующую краску. Вручную получить большой объем материала невозможно.

    Минусом самодельных составов является склонность их к выцветанию. Плюсы — экономия денег, большой выбор оттенков для смешивания, работа с материалами на месте их использования.

    Как получить коричневый цвет, смешивая краски

    Коричневый можно получить, смешивая разные краски: так как этот тон является сложным и в его создание участвуют все основные цвета. Оттенков у коричневого — тоже огромное множество. Для их получения – добавляются такие тона, как желтый, красный, синий, белый, черный. Вы всегда с легкостью можете преобразовать один Тон в другой, так как тон очень чувствителен к компонентам, а глаз воспринимает широкую их гамму.
    С помощью краски смешать коричневые оттенки можно 4-мя способами, 3 из которых основаны на теории дополнительных пар, которая подразумевает при смешении таких цветов получение серого тона, но такой эффект действует если носителем цвета является световая волна. Для пигментных красок имеется другой расклад:

    Смешиваем дополнительные цвета, получаем коричневый цвет

    Пара дополнительных тонов: желтый + фиолетовый, где последний есть сумма красного и синего. Тон получается с желтым отливом.

    Пара: красный + зеленый, где второй – сумма желтого и синего.
    Оттенки получаются ближе к красному – со средне зеленым – насыщенно красно-коричневый, с изумрудным – темно-каштановый.

    Пара: оранжевый + синий, где оранжевый = желтый + красный.

    В данном случае получается серо-коричневый тон: в паре с голубым – средне-коричневый с шоколадным отливом; в паре с индиго синим – темно-коричневого — горького шоколада.

    Получаем коричневый и его оттенки из основных цветов?

    Если разложить на составные части цвета из которых получается коричневый, то можно понять, что он образуется только, когда сходятся желтый, красный и синие — основные оттенки. Поэтому логичнее и проще создать его смешав вместе эти три тона. К тому же будет гораздо проще управлять его оттенками меняя количество одного из компонентов.

    Как получить средний коричневый?

    Три цвета смешать, чтобы получить коричневый цвет- самый короткий путь к классическому оттенки древесной коры: красный + желтый + индиго синий в пропорции: 1:1:0,5

    Как получить красно-коричневый?

    Красно-коричневый можно создать смешивая красный, желтый, синий в пропорции: 2:2:0,5.
    Как темный цвет – индиго нужно мало, чтобы тон изменился; желтого, красного, наоборот, нужно больше, так как они светлые. Для простоты подхода вы всегда можете исправить получившийся коричневый цвет произвольным смешиванием внесением в него красного, желтого, при этом желтый нужен для того, что бы сделать общий тон светлее и насыщеннее.

    Как получить темно-коричневый?

    Чтобы получить темно-коричневый в получившийся произвольный тон стоит внести синий (индиго) или черный. Так как темно-коричневый скрадывает насыщенность оттенка, то особой разницы между получившимися оттенками не будет.

    Как получить серо-коричневый?

    Для того, что бы получить серо-коричневый — вам понадобится любой средний тон коричневого в который нужно внести белый. Если коричневый нужен более темный: добавьте в него черный.

    Как получить светло-коричневый?

    Что бы получить светло-коричневый в произвольно получившийся цвет нужно добавить белый. Однако, при таком смешивании часто получается серо-коричневый, как мы видим в предыдущем варианте, поэтому в полученный светло-серо-коричневый вмешивают красный и желтый.
    В итоге полученный цвет опять затемняемся (из-за более темного красного), но если в него добавить еще белого, то результат будет более привлекательным (вплоть до бежевого):

    Яркость полученный оттенков так же можно усилить:

    Итак: давайте подведем итог:

    Как получить оттенки коричневого? Таблица

    Объединим все данные в таблицу, чтобы можно было наглядно посмотреть зависимость:
    Зтемнять коричневый – с помощью черного;
    Для красно-коричневого – добавляете красного;
    Желто-коричневый (оранжево-коричневый) – желтый;
    Оливково-коричневый – желтый + синий;
    Фиолетово-коричневый – красны + синий;
    Светло-коричневый – белый.

    Интересна будет и схема взаимодействия оттенков с коричневым, виляющих на конечный тон.

    В схеме центром является – коричневый цвет, от которого будут идти построение оттенка. Во круг него расположены тона для смешивания. Следующим кругом уже будут получившиеся тона при смешивании основного цвета с оттенкаобразующим, в размере 30%. Затем оттенки с 10% примесью + дополнительные: затемненные (+20 % черного) и засветленные (+20 %белого) от 10% оттенка.

    Как получить другие цвета и их оттенки: теория и практика. Жми на иконку.

    Работаем с красками самостоятельно: какие цвета смешать, чтобы получить коричневый

    Инструкция, какие цвета смешать, чтобы получить коричневый, распространяется обычно в среде художников, которым не хватает базовой палитры для создания шедевра.

    Однако также подобная схема может использоваться в строительстве или других сферах.

    Коричневый из основных цветов

    Стандартный колер цвета земли или табака присутствует даже в небольшой палитре с акварелью или гуашью. Перед тем как делать его самостоятельно, стоит задаться вопросом: коричневый – это смесь каких цветов? Ответ предлагает использование трех основных оттенков:

    • красного;
    • синего;
    • желтого.

    Эти красители приобрели звание «основных», так как являются базовыми, использующимися для создания любых других оттенков. Коричневый является лишь производным. Поэтому инструкция, как получить коричневый цвет, очень проста – достаточно лишь объединить все перечисленные выше краски в равном соотношении.

    Однако вместо основных красок, если их нет под рукой, можно использовать «промежуточные»:

    • оранжевый;
    • зеленый;
    • пурпурный или фиолетовый.

    Так как получить коричневый цвет можно при смешивании основных красок, а промежуточные уже являются суммой двух из них, остается лишь добавить недостающий тон. Во время процедуры можно влиять на конечный оттенок увеличением доли того или иного колера. Для получения идеального результата нужно подобрать подходящий базовый цвет и собрать его с чистым основным.

    Это интересно! Что такое антрацит цвет. Как его получить. Сочетание антрацитного цвета в интерьере.

    Смесь оранжевого и синего цветов

    Оранжевый – это смесь красного и желтого, поэтому для получения коричневого достаточно добавить синий. Однако этот цвет может иметь множество вариаций от нежно-персикового до грязно-ржавого. Идеальный оттенок должен быть достаточно темным – гранатовый или киноварь. При самостоятельном объединении желтого и красного берется пропорция 1:10 с преобладанием второго.

    К темно-оранжевому добавляется совсем немного насыщенно-синего. Начальное соотношение лучше брать 1:20. Если при эксперименте, как получить коричневую краску, достигнутый оттенок кажется недостаточно глубоким, рекомендуется вмешать еще немного индиго. Вмешивать последний нужно маленькими порциями, чтобы была возможность увидеть разницу и вовремя остановиться.

    Красный и зеленый

    Зеленый – еще один вторичный колер, продукт союза синего и желтого оттенков, поэтому легко рассчитать, что будет, если смешать зеленый и красный. Также как и в случае с оранжевым, для смешивания лучше подбирать неяркие темные тона, к примеру, мховый. Идеальный цвет можно извлечь из суммы одуванчикового и индиго в равных количествах.

    К зеленому добавляется красный по той же схеме, как размешиваются синий и оранжевый. Сначала берется небольшое количество алого, но по мере смешивания можно увеличить его долю, изменяя тональность коричневого.

    Желтый и фиолетовый

    Фиолетовый цвет довольно сложно смешивать с другими оттенками, поэтому такой эксперимент применяется не часто. Изначальный оттенок должен быть виноградным или даже баклажановым, многие вместо чистого фиолетового берут пурпурный. При самостоятельном смешивании синего и красного, основные цвета берутся в равных количествах.

    Темно-фиолетовый и желтый нужно смешать в совсем небольших количествах. Фактически, нужно осветлить полученную краску и слегка изменить оттенок. Чистый желтый берется небольшими количествами – по 1/10 от количества фиолетового. Если взять желтого слишком много, итоговый тон окажется светлее стандартно-коричневого.

    Цены на колеры

    колер

    Другие способы получения коричневого

    Коричневый можно добыть из смеси почти всех тонов в палитре, при условии, что большинство из них имеют темный оттенок. Необходимо суммировать равные части:

    • зеленого;
    • синего;
    • черного;
    • красного;
    • желтого.

    Все цвета вливаются поочередно, чтобы результат был ровным и однотонным. Итоговый результат будет довольно темным. Если нужно осветлить коричневый, добавляется еще немного желтого. Этот способ идеально подойдет при вопросе, как получить коричневый цвет из гуаши.

    Полезный совет! Еще один способ получения коричневого связан со смешиванием разных оттенков этого же колера. Этот вариант подойдет для подбора интересных цветовых решений для рисунка на холсте, однако в строительстве не используется из-за слишком неожиданного результата.

    Как получить определенные оттенки коричневого

    Существует более 10 оттенков коричневого цвета. Наиболее распространенные из них:

    • бистр;
    • сепия;
    • кирпичный или умбра;
    • терракот;
    • бурый;
    • шоколад;
    • охра;
    • корица;
    • коньячный.

    В разных сферах могут применяться разные названия одного и того же оттенка. Получение любого из указанных оттенков достигается из средне-коричневого путем добавления одного из основных цветов. К примеру, с помощью желтого можно добиться осветления, красный подойдет для умбра или более ярких тонов, а темно-небесный, наоборот, слегка углубит существующий цвет.

    Однако лучшим способом, как получить темно-коричневый цвет, будет добавление не синего, а черного. Он вмешивается небольшими порциями. Этот оттенок сможет максимально снизить тональность классического коричневого. По такой же схеме может использоваться белая краска при осветлении, хотя с помощью желтого цвета можно достичь более разнообразных оттенков.

    Практические советы

    Самостоятельное смешивание красок для получения коричневого даже при соблюдении пропорций – весьма непредсказуемый эксперимент. Особенно это касается строительства, так как строительная краска имеет разный вид в жидком и высохшем виде. Лучше всего покупать изначально именно тот колер, который требуется, чем смешивать разные оттенки.

    В случае, когда инструкция, как сделать коричневый цвет, стала вынужденной мерой при ремонте, нужно опробовать краску на небольшом участке стены. Примерно через сутки можно будет увидеть, каким будет конечный результат.

    Смешивание красок художниками сразу на холсте – довольно популярная и одобренная методика. При этом можно изменять тон по своему усмотрению на еще не высохшей картине. Однако в инструкции, как получить коричневый цвет из акриловых красок, рекомендуется первоначально смешать цвета скошенной кисточкой на ненужной гладкой поверхности.

    Справка! Нельзя смешивать краску для волос, если это не указано на инструкции от производителя. Результат окрашивания часто зависит от изначальной базы, поэтому еще менее предсказуем, чем при смешивании строительных красок.

    Полезное видео: получение коричневого цвета

    Смешивание цветов для получения коричневого – непростая процедура, которая требует творческого подхода. Если вы не уверены в своих силах, лучше найдите уже готовый оттенок в магазине.

    Делаем коричневый цвет смешивая другие

    Коричневый цвет хоть и не яркий, но довольно популярный. Его применяют при ремонте квартиры, для окрашивания предметов интерьера, при рисовании акриловыми и другими красками и гуашью, при окрашивании волос, а также прочих действиях. Чтобы получить коричневый применяют технику смешивания. Цвета берут как темные, так и светлые, а какие именно узнаем далее в статье.

    Как получить классический коричневый

    Одним из главных и простых способов сделать коричневый является смешивание зеленого и красного красителя. Эти цвета есть в любой палитре красок, от строительных до предназначенных для рисования по бумажному холсту. Использование темно-зеленого и темно-красного не допустимо, иначе мы получим расцветку близкую к черной, но не как не темно коричневую.

    Следующим методом будет смешивание 3 красителей: красного, синего и желтого. Этот способ выходит из предыдущего, вместо зеленого используем синий и желтый, которые при смешивании дают зеленый, в итоге получаем формулу цвета описанную выше. Данное сочетание красок хорошо, когда в палитре закончился зеленый.

    Еще одним способом сделать коричневый будет смешивание оранжевого и серого или оранжевого и синего, что более актуально для обычной палитры красок.

    Последний способ чтобы получить классический коричневый — соединить пурпурную и желтую краски. Вместо пурпурного можно использовать фиолетовый. Данный вариант менее пользуется популярностью так как сложно контролировать получаемый цвет при смешивании, малейшая передозировка и оттенок уже не тот.

    Способы получения коричневых цветов

    Делаем оттенки коричневого цвета

    Традиционная палитра это хорошо, но не всегда требуется его применение, например, в окрашивании стены в прихожей уместней будет более светлый тон, а для придания картине реалистичных красок, изображая землю, обычно берут темную краску. Далее приведем инструкцию как сделать чтобы коричневый был темнее или светлее:

    • Как получить темно коричневый цвет? Не будем изобретать велосипед и предложим самый действенный метод — это добавление черной составляющией. Советуем смешивать по маленьким каплям, иначе полученную краску рискуете испортить и придется ее выбросить. После добавления маленькой дозы черного, тщательно перемешайте до однородной консистенции, только после принимайте решение нужно ли еще затемнить.
    • Как получить светло коричневый цвет? Тут также пойдем изведанной тропой и предложим метод применения белил или белых красителей. Добавление осветляющих цветов можно делать более интенсивно по сравнению с затемняющими. Это связанно с тем, что, если вы пере осветлили коричневый, то всегда можно вернуться на пару тонов темнее. В качестве основных белил выступает белая краска, кроме нее можно использовать желтый — который даст оттенок охры, красный — придаст оттенки ржавчины, а синий сделает более глубоким и контрастным.

    Для любителей живописи совместно с Ольгой Базановой приготовили видео урок по смешиванию коричневого цвета из других:

    Плюсы и минусы смешивания коричневого

    Как бы странно не звучало, но сделать коричневый цвет красок своими руками не всегда лучшая идея. Давайте разберем когда выгодно смешивать, а когда лучше купить готовый краситель:

      • Рисуете акриловыми красками по холсту — здесь можете делать коричневый и его оттенки в любых количествах и про порциях цветов;
      • Делаете ремонт и остались лишние краски из которых можно получить коричневый для применения в задуманном дизайне;
      • Делаете что угодно, но в представленной магазинами палитре цветов нет нужного;
      • Если в дизайне комнаты предусмотрены коричневые стены, то не стоит покупать другие цвета чтобы их смешивать, в строительных магазинах достаточно красок коричневого цвета, чтобы выбрать подходящую;
      • Если красите волосы, не стоит смешивать разные составляющие, даже одинакового оттенка, если это не предусмотрено инструкцией;
      • Если заранее не уверенны, что будете использовать именно коричневый.

    Оттенки коричневого

          1. Чтобы сделать красивую коричневую краску используйте точные пропорции.
          2. Если добиваетесь нужного тона, то добавляйте цвет «разбавитель» по чуть-чуть, иначе рискуете все загубить.
          3. Старайтесь испробовать полученный краситель на небольшом окрашиваемом участке, ведь цвет в банке и на поверхности может отличаться.
          4. При работе с картиной, соединение красок можно проводить прямо на холсте, тем самым добьетесь интересного эффекта.
          5. Перед соединением других красок читайте инструкцию, цвет высохшей краски может отличатся от только нанесенного, следует это учитывать.

    Способов получения коричневых цветов и оттенков множество, их можно применять при любых покрасочных работах, но следует ориентироваться на целесообразность смешивания или покупки готовой. Помимо основной смеси можно сделать много оттенков от светлых до темных, от контрастных до глубоких. Не бойтесь экспериментировать, ведь все известные шедевры интерьера, живописи и модных штучек появились в результате большого количества проб. Расскажите в комментариях, а какие краски используете вы чтобы сделать свой коричневый краситель?

    какие цвета получаются при смешивании красок

    Каждый человек, который хоть раз держал в руке кисть и краски знает, что из двух-трех цветов можно получить массу оттенков. Правила смешивания и сочетаемости цветов определяет наука колористика. Ее основа – известный многим цветовой круг. Основных цветов в нем только три: красный, синий и желтый. Другие оттенки получаются путем смешивания и называются вторичными.

    Какие цвета красок надо смешать, чтобы получить коричневый

    Коричневый считается сложным, при его создании можно использовать все основные цвета. Существует несколько способов, как получить коричневый:

    • Классика: зеленый + красный в пропорциях 50:50.
    • Основное трио: синий + желтый + красный в одинаковом количестве.
    • Смешивание: синий + оранжевый или серый + оранжевый. Варьировать интенсивность оттенка можно, добавляя меньше или больше серого.
    • Дополнительно: зеленый + фиолетовый + оранжевый. Такой оттенок получается с приятным рыжим или красным отливом. Также можно смешать желтый + фиолетовый – цвет получится с желтоватым оттенком.

    Сочетание

    Пропорции

    Получаемый оттенок

    Зеленый + красный

    1:1

    Коричневый

    Синий + оранжевый

    Серый + оранжевый

    1:1

    Рыжевато-коричневый

    Желтый + фиолетовый

    0,8:1

    Желтовато-коричневый

    Красный + желтый + синий

    2:2:0,5

    Красно-коричневый

    Светло-коричневый + индиго (черный)

    1:1

    Шоколадный

    Зеленый + фиолетовый + оранжевый

    1:0,8:1

    Рыже-коричневый

    Какие цвета красок надо смешать, чтобы получить фиолетовый

    Самый простой способ получить фиолетовый – смешать в равных пропорциях красный и синий. Правда, оттенок получится грязноватым, и его нужно будет корректировать.

    Чтобы тон получился холоднее, возьмите 2 части синего и 1 часть красного и наоборот.

    Чтобы добиться лавандового и сиреневого, получившийся грязно-фиолетовый нужно разбавить белым. Чем больше белого – тем светлее и мягче будет оттенок.

    Темно-фиолетовый можно получить, понемногу добавляя в исходный цвет черный или зеленый.

    Сочетание

    Пропорции

    Получаемый оттенок

    Красный + синий

    1:1

    Базовый фиолетовый

    Базовый фиолетовый + белый

    1:1

    Сиреневый, лавандовый

    Базовый фиолетовый + черный

    1:0,5

    Темно-фиолетовый

    Красный + желтый + синий

    1:0,5:1

    Пурпурный

    Базовый фиолетовый + красный

    1:1

    Красно-фиолетовый

    Какие цвета красок надо смешать, чтобы получить красный

    Красный считается базовым цветом и присутствует в любой художественной палитре. Тем не менее, можно получить красный, смешав фиолетовый (маджента) и желтый в пропорции 1:1. Также с желтым можно смешать карминовый оттенок – получится более интенсивный красный. Сделать его светлее можно, добавив больше желтого и наоборот. Оттенки красного можно получить, добавляя в базовый красный оранжевый, розовый, желтый, белый цвет.

    Сочетание

    Пропорции

    Получаемый оттенок

    Маджента + желтый

    1:1

    Базовый красный

    Маджента + желтый

    2:1

    Бордовый

    Карминовый + желтый

    1:1

    Насыщенный красный

    Базовый красный + желтый

    2:1

    Алый

    Базовый красный + розовый (белый)

    2:1

    Розово-красный (насыщенность регулировать вспомогательным цветом)

    Какие цвета красок надо смешать, чтобы получить бежевый

    Бежевый цвет – нейтральный и несамостоятельный цвет, у него много оттенков, получить который можно, варьируя количество добавляемого белого и желтого оттенка.

    Самый легкий способ получить беж – смешать коричневый и белый цвет.

    Чтобы цвет получился более контрастным, можно добавить немного желтого.

    Телесный беж можно получить, смешав алый, голубой, желтый и белый цвет. Оттенок «слоновая кость» создается путем смешивания золотистой охры и белой краски.

     

    Сочетание

    Пропорции

    Получаемый оттенок

    Коричневый + белый

    1:3

    Бежевый

    Алый + желтый + белый + голубой

    1:1:2:0,5

    Телесный беж

    Золотистая охра + белый

    1:2

    Слоновая кость

    Какие цвета красок надо смешать, чтобы получить зеленый

    Зеленого цвета можно добиться, смешав в равных долях желтый и синий цвет. Получится травянисто-зеленый оттенок. Если к нему добавить белый цвет – смесь будет светлеть. Примешивая коричневый или черный пигмент, можно добиться изумрудного, болотного, оливкового, темно-зеленого оттенка.

    Сочетание

    Пропорции

    Получаемый оттенок

    Синий + желтый

    1:1

    Травянистый зеленый

    Синий + желтый + белый

    1:1:0,5

    Светло-зеленый, салатный

    Синий + желтый + черный

    1:1:0,5

    Болотный, темно-зеленый

    Желтый + синий + коричневый

    1:2:0,5

    Серо-зеленый

    Какие цвета красок надо смешать, чтобы получить серый

    Классический тандем для получения серого цвета – это черный + белый. Чем больше белого – тем светлее получится готовый оттенок.

    • Также можно смешать красный, зеленый и белый. Цвет получится с легким желтым отливом.
    • Серо-голубой оттенок можно создать, миксуя оранжевый с синим и белым.
    • Если же смешать желтый с фиолетовым и белым получится серо-бежевый оттенок.

    Сочетание

    Пропорции

    Получаемый оттенок

    Белый + черный

    2:1

    Светло-серый

    Красный + зеленый + белый

    1:1:2

    Серо-желтый

    Оранжевый + синий + белый

    1:1:2

    Серо-голубой

    Желтый + фиолетовый + белый

    1:0,5:2

    Серо-бежевый

    Какие цвета красок надо смешать, чтобы получить черный

    Черный – базовый монохромный цвет. Его можно получить, смешав пурпурный с желтым и голубым. Также художники часто миксуют зеленый и красный цвет, но получившийся оттенок не будет угольно-черным. Насыщенный черный цвет дает смесь оранжевого с синим и желтого с фиолетовым. Чтобы получить оттенок ночного неба, в готовый цвет можно добавить немного голубого, а для осветления – капельку белого.

    Сочетание

    Пропорции

    Получаемый оттенок

    Красный + зеленый

    1:1

    Темно-коричневый, почти черный

    Пурпурный + желтый + голубой

    1:1:1

    Черный

    Синий + оранжевый

    1,5:1

    Ночное небо

    Оранжевый + фиолетовый

    1:2

    Черный

    Какие цвета красок надо смешать, чтобы получить синий

    Синий цвет является основным в палитре и получить его путем смешивания довольно сложно. Считается, что его можно получить, добавив в зеленый немного желтого цвета, но на практике получается скорее сине-зеленый оттенок. Можно смешать фиолетовый с голубым, оттенок будет глубоким, но темным. Осветлить его можно, добавив капельку белого.

    Сочетание

    Пропорции

    Получаемый оттенок

    Желтый + зеленый

    0,5:1

    Сине-зеленый

    Фиолетовый + голубой

    1:1

    Синий

    Фиолетовый + голубой + белый

    1:1:1

    Светло-синий

    Базовый синий+ черный

    3:1

    Темно-синий, иссиня-черный, если добавить больше черного

    Какие цвета красок надо смешать, чтобы получить желтый

    Базовый желтый цвет невозможно получить, смешивая другие оттенки. Что-то похожее выходит, если добавить зеленый к оранжевому. Вариации желтого получают, добавляя другие тона к базовому. К примеру, лимонный – это смесь желтого, зеленого и белого. Солнечный желтый – смесь базового желтого, капельки белого и красного.

    Сочетание

    Пропорции

    Получаемый оттенок

    Оранжевый + зеленый

    1:1

    Грязно-желтый

    Базовый желтый + зеленый + белый

    1:0,5:0,5

    Лимонный

    Базовый желтый + белый + красный

    4:1:1

    Солнечный желтый

    Какие цвета красок надо смешать, чтобы получить розовый

    Самый простой вариант – смешать красный и белый. Чем больше белого – тем светлее получится оттенок. Важно знать, что тон зависит от того, какой красный вы выберете:

    • Алый + белый даст чистый розовый цвет.
    • Кирпично-красный + белый – персиковый розовый.
    • Кровавый-красный + фиолетовый дают оттенок фуксия.
    • Оранжево-розовый можно получить, добавив к алому и белому желтую краску.

    Сочетание

    Пропорции

    Получаемый оттенок

    Алый + белый

    1:2

    Розовый

    Кирпично-красный + белый

    1:2

    Персиковый розовый

    Фиолетовый + кроваво-красный

    1:1

    Фуксия

    Алый + белый + желтый

    1:2:1

    Оранжево-розовый

    Какие цвета красок надо смешать, чтобы получить оранжевый

    Оранжевый цвет можно получить, смешав красный и желтый.

    • Менее насыщенный оттенок получится, если в желтую краску добавить розовый пигмент.
    • Терракотовый оранжевый – это результат микса базового оранжевого с синим или фиолетовым.
    • Темные оттенки достигаются смешиванием красного, желтого и черного.
    • Если вместо черного добавить коричневый – получится рыжий оранжевый.

    Интенсивность тона варьируем, добавляя больше белого или черного цвета.

    Сочетание

    Пропорции

    Получаемый оттенок

    Красный + желтый

    1:1

    Оранжевый

    Розовый + желтый

    1:1

    Светло-оранжевый

    Красный + желтый + фиолетовый

    1:1:0,5

    Терракотовый

    Красный + желтый + черный

    1:1:0,5

    Темно-оранжевый

    Красный + желтый + коричневый1

    1:1:1

    Рыжий

    Таблица смешения цветов

    Основные цвета (синий, желтый, красный) практически невозможно получить путем смешивания других оттенков. Зато с их помощью можно создать всю цветовую палитру!

    Цвет

    Как получить?

    Пропорции

    Коричневый

    Зеленый + красный

    1:1

    Фиолетовый

    Красный + синий

    1:1

    Красный

    Маджента (фиолетовый) + желтый

    1:1

    Бежевый

    Коричневый + белый

    1:3

    Зеленый

    Синий + желтый

    1:1

    Серый

    Белый + черный

    2:1

    Черный

    Пурпурный + желтый + голубой

    1:1:1

    Синий

    Желтый + зеленый

    1:1

    Желтый

    Зеленый + оранжевый

    1:1

    Розовый

    Алый + белый

    1:2

    Оранжевый

    Красный + желтый

    1:1

    Зная основные правила колористики, будет легче разобраться с декорированием и получить нужный оттенок!

    Смотрите также: 

    Таблица смешивания цветов — 2mb.

    ru
     РозовыйБелый + добавить немного красного
     КаштановыйКрасный + добавить чёрный или коричневый
     Королевский красныйКрасный +добавить голубой
     КрасныйКрасный + Белый для осветления, жёлтый, чтобы получить оранжево-красный
     ОранжевыйЖёлтый + добавить красный
     ЗолотойЖёлтый + капля красного или коричневого
     ЖёлтыйЖёлтый + белый для осветления, красный или коричневый для получения тёмного оттенка
     Бледно-зелёныйЖёлтый + добавить синий / чёрный для глубины
     Травянисто-зелёныйЖёлтый + добавить синий и зелёный
     ОливковыйЗеленый + добавить желтый
     Светло-зеленыйЗеленый + добавить белый / желтый
     Бирюзово-зеленыйЗеленый + добавить синий
     Бутылочно-зеленыйЖелтый + добавить синий
     ХвойныйЗеленый + добавить желтый и черный
     Бирюзово-синийСиний + добавить немного зелёного
     Бело-синийБелый + добавить синий
     Веджвуд-синийБелый + добавить синий и каплю чёрного
     Королевский синийСиний + добавить чёрный и каплю зелёного
     Тёмно-синийСиний + добавить чёрный и каплю зелёного
     СерыйБелый + Добавить немного чёрного
     Перламутрово-серыйБелый + Добавить чёрный, немного синего
     Средний коричневыйЖёлтый + Добавить красный и синий, белый для осветления, чёрный для тёмного.
     Красно-коричневыйКрасный & жёлтый + Добавить синий и белый для осветления
     Золотисто-коричневыйЖёлтый + Добавить красный, синий, белый. Больше жёлтого для контрастности
     ГорчичныйЖёлтый + Добавить красный, чёрный и немного зелёного
     БежевыйВзять коричневый и постепенно добавлять белый до получения бежевого цвета. Добавлять жёлтый для яркости.
     Не совсем белыйБелый + Добавить коричневый или чёрный
     Розово-серыйБелый + Капля красного или чёрного
     Серо-голубойБелый + Добавить светло-серый плюс капля синего
     Зелёно-серыйБелый + Добавить светло-серый плюс капля зелёного
     Серый угольБелый + добавить чёрный
     Лимонно-жёлтыйЖёлтый + добавить белый, немного зелёного
     Светло-коричневыйЖёлтый + добавить белый, чёрный, коричневый
     Цвет зелёного папоротникаБелый + добавить зелёный, чёрный и белый
     Цвет лесной зелениЗелёный + добавить чёрный
     Изумрудно-зелёныйЖёлтый + добавить зелёный и белый
     СалатовыйЖёлтый + добавить белый и зелёный
     Цвет морской волныБелый + добавить зелёный и чёрный
     АвокадоЖелтый + добавить коричневый и чёрный
     Королевский пурпурныйКрасный + добавить синий и жёлтый
     Тёмно-пурпурныйКрасный + добавить синий и чёрный
     Томатно-красныйКрасный + добавить жёлтый и коричневый
     Мандарин, оранжевыйЖёлтый + добавить красный и коричневый
     Рыжевато-каштановыйКрасный + добавить коричневый и чёрный
     ОранжевыйБелый + добавить оранжевый и коричневый
     Цвет красного бургундскогоКрасный + добавить коричневый, чёрный и жёлтый
     МалиновыйСиний + добавить белый, красный и коричневый
     СливовыйКрасный + добавить белый, синий и чёрный
     КаштановыйЖёлтый + красный, чёрный и белый
     Цвет мёдаБелый, жёлтый и тёмно-коричневый
     Тёмно-коричневыйЖёлтый + красный, чёрный и белый
     Медно-серыйЧёрный + добавить белый и красный
     Цвет яичной скорлупыБелый + жёлтый, немного коричневого
     ЧёрныйЧёрный Использовать чёрный как смоль

    Какие краски нужно смешать чтобы получился желаемый цвет?

    На заметку:

    Ярко-розовый(фуксия), бледно розовый = красный + вода(нужная насыщенность цвета зависит от количества воды)
    Розовый = красный +алый + капля красно-коричневого(смягчит цвет) + вода
    Ягодный = алый + красный + красно-коричневый
    Пурпурно-малиновый = красный+алый+зеленый+синий
    Бордовый (больше алого) = алый + красный + коричневый: красный + алый + желтый (каплю) + зеленый
    Вишневый (больше красного) = алый + красный + коричневый: красный + алый + желтый (каплю) + зеленый
    Шоколад сливочный (больше алого) = алый+ красный + желтый (каплю) + зеленый
    Горький шоколад (больше красного) = красный + алый + желтый (каплю) + зеленый
    Бежевый = шоколадный + желтый + вода
    Чайный(коричнево-желтый) = коричневый(красный+желтый+зеленый) + теплый желтый(желтый+алый)
    Густой медовый = алый + желтый (пшеничный) + зеленый (каплю)
    Оранжевый = алый + желтый
    Персиковый = шоколадный + оранжевый (алый + желтый) + зеленый (каплю)
    Коричневый = красный + алый + желтый (каплю) + зеленый
    Теплая зелень (больше алого) = алый + красный + зеленый + желтый (чем больше желтого, тем зелень мягче по цвету)
    Холодная зелень (больше красного) = алый + красный + зеленый (больше зеленого) + желтый (каплю)
    Болотный = зеленый + алый + красный
    Цвет лайма = желтый + зеленый
    Салатный = желтый + зеленый + синий (капля)
    Фисташковый = желтый + зеленый + немного коричневого (красный + алый + желтый (каплю) + зеленый)
    Аквамарин = зеленый + синий
    Фиолетовый = красный + синий
    Лавандовый = фиолетовый + синий + вода
    Васильковый = фиолетовый + красно-коричневый (капля) + синий + немного черного
    Кроваво-красный (для мака) = алый + зеленый или черный (составной)
    Черный = черный (из банки) + горький шоколад: красный (больше чем алого) + алый + желтый (капля) + зеленый
    Путем смешения следующих цветов (зависит от концентрации того или иного цвета), получается желаемый результат:
    Желто-оранжевый, оранжевый, кирпичный =красный + желтый
    Малиновый, бордовый, фиолетовый = красный + синий
    Розовый, алый, лиловый =красный + голубой
    Темно-зеленый, изумрудно-зеленый, желто-зеленый = желтый + синий
    Светло-зеленый, бирюзовый,салатный = желтый + голубой
    Светло-травянистый, болотно-зеленый = светло-зеленый + красный
    Темно-травянистый, оливковый, коричневый = темно-зеленый + красный
    Золотистый = желто-оранжевый + коричневый
    Красновато-коричневый (терракотовый) = коричневый + красный
    Каштановый = коричневый + желтый
    Сине-фиолетовый = фиолетовый + синий
    Лососевый = розовый + оранжевый
    Чайной розы= розовый + желтый

    обзор способов и таблица оттенков

    У начинающих художников может возникнуть вопрос, как получить коричневый цвет, ведь он далеко не всегда бывает в наборе гуаши. Данный тон не входит в группу основных и может быть получен из смеси последних. Но неправильный подход к комбинированию красок нередко приводит к получению серой массы или не того оттенка, который требовался изначально. Для создания краски, не отличающейся от магазинной, нужно знать хитрости колористики.

    Правила смешивания тонов

    Все сведения о сочетаемости оттенков и особенностях комбинирования красок объединены наукой колористикой. В ее основе лежит цветовой круг с разнообразными тонами и их подтипами. Есть три базовых цвета – красный, желтый и синий. Особняком стоят белый и черный, хотя к базовым они не относятся. Все прочие тона можно получить при смешивании красок, потому они называются вторичными (зеленый, фиолетовый, оранжевый, голубой и т.д.).

    Существуют основные законы смешения красителей:

    • все оттенки делятся на хроматические (цветные) и ахроматические (белый, черный, серый), первые различаются по цветовому тону, светлоте, насыщенности;
    • при смешивании двух цветов, располагающихся по хорде цветового круга, будет получен промежуточный тон;
    • при соединении двух противоположных цветов из круга получается иной ахроматический оттенок;
    • смешать краски можно механически (перемешать колеры из двух тюбиков) и оптически (наложить мазки друг на друга).

    Соединять гуашь, акрил, акварель, водоэмульсионку, масло, строительные краски можно на белой палитре – именно так детально просматривается готовый оттенок. Если палитры нет, используют белую фаянсовую тарелку, в крайнем случае – белую одноразовую (пластиковую) посуду или бумагу.

    к содержанию ↑

    Из каких цветов получается коричневый цвет

    Сделать коричневый можно даже из пластилина, чернил фломастеров, но лучший результат будет достигнут при использовании гуаши. Для создания коричневой краски надо приготовить желтый, синий, красный, зеленый, черный и белый – их различные комбинации будут участвовать в получении нового тона.

    Существует несколько методов, позволяющих изготовить нужный цвет из других красок. Необходимо взять классические, чистые тона без примесей. Есть несколько вариантов – основной, трехцветный и промежуточный, также художники знают о ряде дополнительных методик создания коричневого.

    к содержанию ↑

    При помощи основных цветов

    Данный способ – самый простой, для него потребуются лишь аккуратность и качественные колеры.

    Зеленый с красным

    Даже школьники из уроков рисования знают, что коричневый получится, если добавлять к зеленому красный. Когда зеленого в наличии нет, можно смешивать между собой желтый и синий. Последние берут в равных пропорциях, чтобы создать «классический» зеленый тон, хотя можно учитывать индивидуальные желания. Для получения более прозрачного коричневого можно взять чуть больше желтого.

    Важно вводить красный колер в зеленый, но не наоборот. Добавляют его по каплям, чтобы не испортить новый тон, превратив его в серо-коричневый, ржавый или кирпичный. Основным тут будет служить зеленый, но красный делает коричневый тон теплее.

    к содержанию ↑
    Оранжевый с синим

    Вначале надо сделать яркий оранжевый цвет (если его нет в готовом виде). Для этого берут красный, понемногу добавляют в него желтый. Количество желтого не должно быть большим, хватает 10-15 % от всей массы итогового колера. Конечный оттенок должен быть темно-оранжевым, светлый тон не подойдет для изготовления коричневого.

    Далее в оранжевый добавляют синюю краску – около 7 % от общего объема. После введения каждой капельки хорошо размешивают колер, регулируя насыщенность коричневого.

    к содержанию ↑
    Фиолетовый с желтым

    Промежуточный способ получения коричневого предполагает создание фиолетового цвета и соединение его с желтым. Вначале берут поровну красный и синий колеры. В результате их перемешивания получают благородный фиолетовый. Далее начинают понемногу добавлять желтый колер, который станет высветлять фиолетовый. Коричневый в данном случае не будет темным, зато станет иметь теплый, приятный отсвет. Добавление новых порций фиолетового действует противоположным образом – «охлаждает» оттенок. При использовании этой методики введение большого объема желтой краски позволяет получить цвет охры.

    к содержанию ↑
    Дополнительные методы

    Соединение темно-серого цвета с оранжевым тоже дает коричневый цвет, правда, он будет оставаться холодным даже при введении увеличенного количества оранжевого. Также коричневый получается при смешивании зеленого, фиолетового и оранжевого, правда, такая многоступенчатая методика является сложной.

    Получение темно-коричневого цвета

    В любом из перечисленных вариантов введение дополнительных порций темного цвета помогает получить темно-коричневый тон. Речь идет о синем, зеленом и фиолетовом колерах. Тем не менее, оттенки коричневого будут разными, ведь каждая составляющая вносит свою роль в их создание.

    Есть еще один простой способ получения темно-коричневого цвета из акриловых, масляных или любых иных красок. В готовый коричневый капают немного черной краски. Но работать с ней надо с особой осторожностью, иначе колер станет грязно-черным. Профессионалы и вовсе вначале смешивают черный с небольшим количеством белил, после чего готовят на его основе коричневый. Так черный будет мягче, даст более приятный темно-коричневый тон.

    Темно-шоколадный цвет можно получить так:

    • соединить желтый и синий, чтобы получить темно-зеленый;
    • отдельно смешать красный и немного желтого до изготовления оранжевого;
    • перемешать темно-зеленый и каплю оранжевого до получения цвета травы;
    • готовый травяной колер смешать с красным, получив шоколадный;
    • для приготовления темно-шоколадного добавить капельку черной краски.

    Для молочно-шоколадного цвета добавляют белый, для золотисто-шоколадного – желтый.

    к содержанию ↑

    Светло-коричневый цвет

    Светло-коричневый тон легко сделать, разведя обычный коричневый белой краской. Чем более интенсивным будет отбеливание, тем светлее получится цвет. Здесь важно не переусердствовать, ведь коричневый — теплый оттенок, а белый его «охлаждает». Обычно хватает 1-5 % белил от общей массы краски, чтобы добиться достаточной степени осветления. Также светло-коричневый можно получить, если изначально добавлять больше желтого, хотя настолько точно рассчитать пропорции довольно сложно.

    к содержанию ↑

    Средний коричневый цвет

    Для получения коричневого средней интенсивности надо в равных частях перемешать желтый, синий, затем добавить 20 % красного от массы смеси. Далее регулируют глубину оттенка добавлением черного или белого – в зависимости от потребности.

    Красно-коричневый оттенок

    Секрет создания коричневого с отсветом красного – введение в него большего количества красного колера. При добавлении его к зеленому вначале получают обычный коричневый, затем доводят до нужного оттенка. Интенсивность будет зависеть от объема колера. Кроме того, нужный цвет создают путем перемешивания красного, синего и желтого. Самым простым методом «подкраснить» коричневый является добавление капли красного к готовому коричневому колеру.

    к содержанию ↑

    Серо-коричневый цвет

    Такой оттенок делают путем соединения оранжевого и синего с последующим добавлением черной краски. Также сероватый или кофейный цвет получается при смешивании фиолетового (пурпурного) и оранжевого с введением черного.

    Оттенки коричневого – таблица

    Ниже приведены данные по цветам, которые надо смешивать между собой для получения коричневого, а также примерные их пропорции:

    ОттенокЦвета для смешиванияПропорции
    Средне-коричневыйСинийКрасныйЖелтый100:100:5
    Светло-коричневыйЗеленыйКрасныйБелый100:5:5
    Темно-коричневыйФиолетовыйЖелтыйЧерный100:10:5
    ШоколадныйТемно-зеленый (трава)ОранжевыйКрасный100:50:40
    КофейныйОранжевыйСинийЧерный100:50:10
    к содержанию ↑

    Советы и рекомендации

    Художники советуют покупать готовый коричневый, если есть сомнения в качестве смешивания красок своими руками. Например, при работе с акрилом могут возникнуть проблемы при нанесении на холст или одежду – на полотне цвет будет смотреться по-иному в зависимости от производителя и конкретных компонентов в составе.

    Также лучше провести колеровку в магазине, если предстоит покрасить большой объем стен в доме – получить вторую порцию точно такой же краски без специального оборудования почти невозможно. В остальных ситуациях не стоит бояться экспериментов и создавать новые цвета самостоятельно – это позволит проявить фантазию в полной мере!

    Слепить коричневый цвет из пластилина. Сделать мягкую массу

    Лепка различных фигурок и статуэток, как правило, подразумевает использование материала трех и более оттенков. При этом очень часто возникает ситуация, когда пластилина нужного цвета не оказывается под рукой. И хотя в некоторых случаях его можно заменить другим оттенком, иногда такие замены недопустимы. Однако не стоит расстраиваться, ведь благодаря смешиванию различных цветов всегда можно получить необходимый оттенок.

    Так, очень часто лепка различных изделий требует использования массы коричневого цвета. Но как сделать коричневый пластилина, если его нет под рукой, а его замена другим цветом недопустимо? В такой ситуации на помощь придет материал красного, желтого и черного цвета, который необходимо взять в пропорции 1:3:1, соответственно, и очень тщательно перемешать. Вот и все, коричневая масса готова и может быть использована для лепки.

    Для того чтобы полученный после смешивания состав имел однородный цвет, необходимо следовать нескольким несложным правилам, а именно:

    • перед смешиванием хорошо размять каждый кусочек будущей однородной массы;
    • скатать их в один тонкий и длинный валик;
    • полученный валик сложить пополам и еще раз раскатать;
    • повторить процедуру до получения однородного цвета.

    Кроме того, получить коричневую смесь для лепки можно путем смешивания фиолетового цвета с желтым (желтовато-коричневый), а также зеленым и красным оттенками (красновато-коричневый цвет).
    И так как сделать коричневый цвет смотрим на фото

       

      

    к содержанию ↑

    Как сделать пластилин мягким



    Еще один важный вопрос, который возникает особо остро во время занятий лепки с маленькими детьми, заключается в том, как сделать материал максимально мягким, ведь малышам довольно тяжело работать с твердым материалом, что может вовсе отбить у них всякое желание заниматься таким видом рукоделия.

    Чтобы сделать мягкий пластилин для детей, многие родители просто тщательно разминают материал перед тем, как дать его ребенку для изготовления различных частей будущей поделки. Однако при лепке фигурок со множеством частей из материала разного цвета такая работа занимает слишком много времени и сил. Поэтому чтобы сделать процесс создания поделок комфортным не только для ребенка, но и его родителя можно воспользоваться несколькими хитростями:

    • Во-первых, данный материал независимо от марки становится мягким под воздействием тепла. Поэтому для его размягчения будет достаточно немного разогреть его, например, поставив коробку с ним на батарею или же просто на солнце за несколько часов до начала лепки.
    • Во-вторых, сделать данный материал для лепки мягкий  можно путем добавления небольшого количества воды. Для этого стоит взять немного пластилина и, добавляя в него по капле воды, разминать в течение нескольких минут. Такая масса будет оставаться мягкой на протяжении длительного времени.

    Кроме того, хорошо размягчить состав можно путем его оборачивания во влажное полотенце. Необходимо всего лишь хорошо смочить полотенце (или бумажную салфетку), обернуть им заготовки для лепки и поместить его на ночь в герметично закрытый контейнер. К утру заготовки будут таким же мягким, как сразу после разминания.

    к содержанию ↑

    ВИДЕО урок — Как сделать коричневый цвет

    Как смешать цвета чтобы получился. Делаем коричневый цвет смешивая другие

    И дизайнеру, и художнику, и отделочнику просто необходимо знать, какие цвета надо смешать, чтобы получить коричневый. Хотя на самом деле это довольно просто сделать. Но вот если делать это профессионально, всё-таки следует уточнить, как получить коричневый из основных цветов, как добиться нужного оттенка.

    Синий, красный и жёлтый

    Если перед человеком встаёт вопрос о том, какие цвета надо смешать, чтобы получить коричневый, ему следует запомнить, что это жёлтый, красный и синий. Соединяя их, художник либо мастер может добиться необходимого ему результата. Ведь именно эти цвета из основной палитры отвечают за появление коричневого.

    Конечно, можно сразу взять их и перемешать. Но существует вероятность получения колера абсолютно не того оттенка, который необходим мастеру. А так как сделать коричневый цвет из красок нужного тона сразу довольно трудно, то обычно используют промежуточные стадии. Художники для получения необходимого оттенка пользуются специальной дощечкой для которую называют палитрой.

    Промежуточные стадии получения коричневого

    Очень важно знать, какие цвета радуги можно смешать, чтобы получить другие цвета. В промежуточные стадии входят такие цвета, как оранжевый, фиолетовый и зелёный. Так как сделать коричневый цвет из красок можно несколькими путями, то следует рассмотреть все варианты. Для получения необходимого цвета смешивают:

    • оранжевый и синий;
    • фиолетовый и жёлтый;
    • зелёный и красный.

    Если у мастера или художника нет под руками оранжевого, фиолетового или зелёного, то нужно для получения:

    • оранжевой краски — соединить красную и жёлтую;
    • фиолетовой — красную и синюю;
    • зелёной — синюю и жёлтую.


    Таким образом, внимательно рассмотрев схему, можно определить, какие цвета надо смешать, чтобы получить коричневый. Но в самой начальной стадии это всё-таки будут жёлтый, красный и синий.

    Получение различных оттенков коричневого

    Если что-то в полученном цвете не устраивает художника или мастера-отделочника, он начинает добавлять понемногу краску какого-нибудь цвета, входящего в состав коричневого. Это может быть жёлтый, красный, синий или оранжевый, фиолетовый и зелёный.

    Иногда следует добавлять белый либо Тогда краска становится светлее или темнее. Но этот способ подходит далеко не всегда, и использовать его следует чрезвычайно осторожно.


    Использование разных оттенков коричневого в дизайне помещения

    Зная, какие цвета надо смешать, чтобы получить коричневый самых разнообразных оттенков, можно имитировать на стенах или полах рисунок Также можно обработать таким же способом мебель, оконные рамы или сувениры.

    Очень модно нынче стилизовать внутреннюю отделку «под старину». Поэтому пол окрашивают таким образом, чтобы создавалось впечатление «смытости» краски. Вот тут-то как раз и потребуются самые разные оттенки коричневого! Зато и результат получится очень близкий к оригиналу.


    Переход коричневого из одного тона в другой

    Зная, какие краски смешать, чтобы получить коричневый цвет, художники и дизайнеры могут не только добиться нужного тона колера. Постепенный переход одного оттенка в другой, например, от светлого к тёмному или наоборот, может стать интересной «фишкой» в оформлении интерьера помещения. Так же нетривиально смотрится, когда красновато-коричневый плавно «перетекает» в а светло-бежевый — в тёмный зеленовато-коричневый.

    Окрашивание таким образом панелей для стен или встроенных шкафов сделает дизайн жилища креативным.


    Коричневый цвет в картинах

    Это может показаться удивительным, но, оказывается, написать полноценную картину можно одним цветом. Правда, ещё потребуются различные оттенки этого цвета. А для создания произведения совсем уж высокого профессионального уровня можно добавить белого и чёрного, но самую малость, чуточку.

    Иногда художники пишут портреты, используя только коричневые тона и оттенки. Это называется mocco-эффектом, пришедшим к нам из прошлого, когда ещё цветное фото, вернее, раскрашенное вручную специальными красками, было редкостью. Данная техника письма как бы имитирует старинные фотоснимки, переносит людей, рассматривающих портретную живопись, в прошлое.

    То же самое можно сказать о пейзажах и натюрмортах. Но в основном этот жанр можно отнести к


    Батики — раскрашенные вручную ткани

    Этот вид художественного творчества сегодня, как никакой другой, стал супер модным. Мастера раскрашивают ткани, нанося на них рисунки, орнаменты.

    Существует и техника полного окрашивания полотна, когда мастер погружает его в краску сначала частично. Затем в красящий состав добавляют ещё немного какого-либо колера, чтобы изменить оттенок. Ткань опускается в него вторично. Можно повторять этот алгоритм несколько раз. Так как чёткой контурной линии при окрашивании нет, то ткань приобретает цвет, который постепенно переходит из одного оттенка в другой.

    Иногда мастера используют метод скручивания материи перед погружением в красящий состав. Так получают разводы, пятна и полосы произвольной формы. При добавлении к этой технике ручного рисунка можно получить прекрасное уникальное полотно фантазийной расцветки. И всего этого великолепия можно добиться, используя всего один коричневый цвет!

    Встречается коричневая краска в быту довольно часто. Помимо оформления интерьера, он может понадобиться при рисовании гуашью, акриловыми или акварельными красками. Ознакомившись с секретами техники смешивания, можно будет без труда получить не только коричневую краску в чистом виде, но и всевозможные оттенки коричневого цвета.

    Способы получения классического цвета

    Ответ на вопрос как сделать классический коричневый оттенок зависит от имеющихся в наличии красок. Существует несколько вариантов смешивания:

    • Путем соединения красного и зеленого красителя. Причем применение тёмно-красного и тёмно-зеленного оттенка недопустимо, в противном случае образуется фон, приближенный к черному цвету.
    • Если имеющиеся краски не содержат зеленного элемента, следует смешать синий с желтым и добавить красный цвет.
    • Коричневая краска может получиться при добавлении к оранжевому цвету серого или синего оттенка.
    • Желающим поэкспериментировать, можно посоветовать смешать желтый и пурпурный колер. Заменой пурпурного иногда выступает фиолетовый тон.

    Внимание! Последний способ требует особо тщательной дозировки. Малейшее превышение объема смешиваемых красок приведет к получению ненужного оттенка.


    Как добиться различных оттенков

    Классическая коричневая краска нужна не всегда, зачастую требуется сделать более светлый или темный тон. Какие цвета потребуются, чтобы получить красно-коричневую краску иди другие полутона, расскажем подробно.

    Самый простой способ сделать темно-коричневую краску — добавить к имеющимся ингредиентам черную составляющую. Внедрять следует небольшими порциями (в зависимости от общего объема), чтобы не испортить требуемый результат. Решение о необходимости добавления новой порции черного принимают только после тщательного смешивания.

    Цвет горького шоколада, как иначе именуют темно-коричневый оттенок, можно сделать и другим путем. Потребуется:

    • оранжевый;
    • желтый;
    • красный;
    • в заключение добавляют немного черного.

    Чтобы коричневая краска темных оттенков приобрела еще более насыщенный и интенсивный тон, собирают коктейль из синего с желтым с добавлением алого. Результат должен получиться первоклассный.


    Сделать светло-коричневую краску поможет добавление в основной состав белых красителей. Применяют осветляющие колеры с меньшей осторожностью, нежели затемняющие. В случае передозировки вернуть насыщенность поможет введение основных тонов. Помимо белил, функцию осветляющих элементов выполняет:

    • желтая — придает оттенок охры;
    • красная позволяет добиться эффекта ржавчины, это будет интересно желающим получить красно-коричневую краску.
    • сделать тон более контрастным поможет синий ингредиент.

    Замечание! Для получения колера хорошего качества смешать основные компоненты чаще всего бывает недостаточно. Поэтому необходимо обратиться к дополнительной цветовой палитре.


    Светло коричневая минеральная краска образуется при добавлении охры, умбры или сиены. Насыщенность земными пигментами способствует достижению отличного результата. И напоследок, еще несколько вариантов комбинирования для различных бытовых ситуаций:

    • Сделать каштановый поможет соединение темно-коричневого и красного колера.
    • Осветлить шоколадный, где исходниками были синий и оранжевый тон, способен белый цвет. Результатом станет оттенок молочного шоколада.
    • Чтобы коричневая краска приобрела золотистый оттенок, ее насыщают белым и желтым колером.
    • При необходимости получить максимально темный тон от базового цвета, вместо зеленого в сочетании с оранжевым применяют черный колер.

    Коричневая минеральная краска применяется в строительстве и при оформлении интерьеров, ее внешний вид поможет оценить следующее фото:


    Достоинства смешивания и проблемные моменты

    Решение сделать самостоятельно коричневый цвет путем смешивания не всегда считается лучшим вариантом. В каких случаях коричневая краска, сделанная в домашних условиях, поможет достичь поставленных целей и когда лучше избежать опытов, прибегнув к покупке готового колера, рассмотрим подробно:

    • Творческий процесс рисования по холсту акриловыми составами — идеальное поле для экспериментов по смешиванию в различных пропорциях и получению всевозможных оттенков.
    • Когда в процессе ремонта остались подходящие баночки с неиспользованным колером, а коричневый как раз требуется в дизайне — пожалуйста, вдохновляйтесь на поиски нужного тона.
    • Если любая бытовая потребность окрасить поверхность в коричневый цвет сопровождается отсутствием нужной краски в магазине.
    • Ремонт находится в стадии планирования, оформление интерьера предусматривает наличие коричневого? Не стоит изначально приобретать различные компоненты для смешивания, подобрать готовый колер среди широкого ассортимента строительных магазинов будет оптимальным решением.

    Совет! Заниматься экспериментами по смешиванию цветов при окрашивании волос в домашних условиях не рекомендуется. Оставьте это поле деятельности профессионалам или подберите изначально подходящий оттенок.

    Небольшие секреты смешивания

    Начинающим экспериментаторам могут пригодиться рекомендации специалистов:

    • Если полученный колер не соответствует ожиданиям, дополнительный цвет добавляют маленькими порциями. В большей степени это касается затемняющих тонов, исправить избыток осветляющего элемента возможно увеличением основных компонентов.
    • Полученный краситель опробуют на небольшом участке. Не всегда фон поверхности будет соответствовать составу в банке.
    • Прежде чем начать корректировать не понравившийся колер, дождитесь его высыхания на поверхности, оттенки с течением времени могут меняться.

    Существует множество способов, как сделать самостоятельно нужный колер. Он может потребоваться в творческом процессе художника или дизайнера. Но при смешивании обязательно учитывается целесообразность экспериментов с комбинированием. Возможно, проще обратиться к готовому продукту и не прибегать к опытам.

    Коричневая минеральная краска обладает массой оттенков, как добиться нужного, расскажет следующий видео материал:

    Красный, синий и желтый — основные цвета спектра. Смешивая их между собой, можно добиться различных оттенков зеленого, фиолетового, коричневого, оранжевого и всех остальных цветов.

    Есть несколько способов получить коричневый цвет, смешивая цвета основы. Пропорции будут весьма приблизительными, так как цвета основы также могут отличаться в оттенках. Поэтому сначала нужно добиться желаемого смешения двух цветов, а затем откорректировать оттенок при помощи третьего.

    Быстрая навигация по статье

    Фиолетовый и желтый


    Чтобы получить коричневый цвет из фиолетового и желтого, следует:

    • Смешать красный и синий цвет. Эти краски в равных пропорциях дадут темный насыщенный оттенок пурпурного;
    • Постепенно добавлять желтый цвет. Чем больше желтого, тем светлее будет коричнево-пурпурный оттенок;

    Если оттенок получился слишком светлым, его можно затемнить фиолетовым или синим цветом.

    Зеленый и красный


    Коричневый цвет с оттенком красного можно получить при смешивании зеленого с красным. Для этого нужно:

    • Смешать в равных пропорциях синий и желтый, чтобы получить зеленый цвет;
    • Добавить красного. Чем больше красного, тем темнее получится коричневый цвет.

    Оранжевый и синий


    Шоколадный цвет получается при смешивании синего и оранжевого. Для этого необходимо:

    • Смешать желтый и красный, чтобы получить оранжевый цвет;
    • Добавляя к оранжевому синий, можно получить коричневый с темным или светлым шоколадным оттенком.

    Черный и белый


    Для затемнения или осветления оттенков коричневого можно использовать искусственные цвета красок — черный и белый:

    • Чтобы добиться каштанового цвета, к полученному темному коричневому следует добавить красный, или изначально смешать красный и черный;
    • Красно-коричневый получается из смешивания оранжевого и синего. Чтобы сделать тон светлее, но не увеличивать яркость, можно разбавить его белым;
    • Чтобы получить золотистый оттенок, красно-коричневый следует сильнее разбавить белым и увеличить количество желтого;
    • Средний оттенок коричневого можно затемнять и осветлять при помощи черного и белого цветов. Не следует использовать вспомогательные цвета в большом количестве (лучше корректировать оттенок основными цветами спектра), так как в итоге может получиться серый;
    • Темно-коричневый цвет можно получить из оранжевого, затемненного черным вместо синего;
    • Для светлого коричневого цвета нужно разбавить желтый цвет белым, а затем затемнить его темным коричневым или черным.
    Поделитесь этой статьёй с друзьями в соц. сетях:

    Коричневый цвет хоть и не яркий, но довольно популярный. Его применяют при ремонте квартиры, для окрашивания предметов интерьера, при рисовании акриловыми и другими красками и гуашью, при окрашивании волос, а также прочих действиях. Чтобы получить коричневый применяют технику смешивания. Цвета берут как темные, так и светлые, а какие именно узнаем далее в статье.

    Одним из главных и простых способов сделать коричневый является смешивание зеленого и красного красител я. Эти цвета есть в любой палитре красок, от строительных до предназначенных для рисования по бумажному холсту. Использование темно-зеленого и темно-красного не допустимо, иначе мы получим расцветку близкую к черной, но не как не темно коричневую.

    Следующим методом будет смешивание 3 красителей: красного, синего и желтого . Этот способ выходит из предыдущего, вместо зеленого используем синий и желтый, которые при смешивании дают зеленый, в итоге получаем формулу цвета описанную выше. Данное сочетание красок хорошо, когда в палитре закончился зеленый.

    Еще одним способом сделать коричневый будет смешивание оранжевого и серого или оранжевого и синего, что более актуально для обычной палитры красок.

    Последний способ чтобы получить классический коричневый — соединить пурпурную и желтую краски. Вместо пурпурного можно использовать фиолетовый. Данный вариант менее пользуется популярностью так как сложно контролировать получаемый цвет при смешивании, малейшая передозировка и оттенок уже не тот.

    Делаем оттенки коричневого цвета

    Традиционная палитра это хорошо, но не всегда требуется его применение, например, в окрашивании стены в прихожей уместней будет более светлый тон, а для придания картине реалистичных красок, изображая землю, обычно берут темную краску. Далее приведем инструкцию как сделать чтобы коричневый был темнее или светлее:

    • Как получить темно коричневый цвет? Не будем изобретать велосипед и предложим самый действенный метод — это добавление черной составляющией. Советуем смешивать по маленьким каплям, иначе полученную краску рискуете испортить и придется ее выбросить. После добавления маленькой дозы черного, тщательно перемешайте до однородной консистенции, только после принимайте решение нужно ли еще затемнить.
    • Как получить светло коричневый цвет? Тут также пойдем изведанной тропой и предложим метод применения белил или белых красителей. Добавление осветляющих цветов можно делать более интенсивно по сравнению с затемняющими. Это связанно с тем, что, если вы пере осветлили коричневый, то всегда можно вернуться на пару тонов темнее. В качестве основных белил выступает белая краска, кроме нее можно использовать желтый — который даст оттенок охры, красный — придаст оттенки ржавчины, а синий сделает более глубоким и контрастным.

    Для любителей живописи совместно с Ольгой Базановой приготовили видео урок по смешиванию коричневого цвета из других:

    Плюсы и минусы смешивания коричневого

    Как бы странно не звучало, но сделать коричневый цвет красок своими руками не всегда лучшая идея. Давайте разберем когда выгодно смешивать, а когда лучше купить готовый краситель:

    1. Чтобы сделать красивую коричневую краску используйте точные пропорции.
    2. Если добиваетесь нужного тона, то добавляйте цвет «разбавитель» по чуть-чуть, иначе рискуете все загубить.
    3. Старайтесь испробовать полученный краситель на небольшом окрашиваемом участке, ведь цвет в банке и на поверхности может отличаться.
    4. При работе с картиной, соединение красок можно проводить прямо на холсте, тем самым добьетесь интересного эффекта.
    5. Перед соединением других красок читайте инструкцию, цвет высохшей краски может отличатся от только нанесенного, следует это учитывать.

    Заключение

    Способов получения коричневых цветов и оттенков множество, их можно применять при любых покрасочных работах, но следует ориентироваться на целесообразность смешивания или покупки готовой. Помимо основной смеси можно сделать много оттенков от светлых до темных, от контрастных до глубоких. Не бойтесь экспериментировать, ведь все известные шедевры интерьера, живописи и модных штучек появились в результате большого количества проб. Расскажите в комментариях, а какие краски используете вы чтобы сделать свой коричневый краситель?

    Какие цвета делают коричневый? Как сделать 5 общих оттенков

    Коричневый — один из самых распространенных цветов в природе. Мы видим оттенки коричневого повсюду, от элементов Земли до еды, человеческих волос и глаз. Коричневый обычно не считается одним из наших любимых цветов, но это сложный цвет, который существует в бесконечном количестве и создает естественную теплоту и красоту. Мы рассмотрим, как и почему мы видим коричневый цвет, некоторые примеры различных оттенков и как мы используем коричневый цвет в нашей жизни.

    Какие цвета делают коричневый?

    Цвет может быть непростым для понимания, потому что не является неотъемлемой частью объекта , а зависит от способности человеческого глаза преобразовывать свет в то, что мозг воспринимает как цвет. В частности, коричневый может сбивать с толку, поскольку это составной цвет, и наше восприятие его зависит от других факторов. Итак, когда вы думаете о том, какие цвета делают коричневый, ответ: это зависит от обстоятельств.

    Глаз содержит конусообразные клетки, которые работают с прикрепленными к нему нервами, переводя короткие (синий), средний (зеленый) и длинные волны (красный) света в цвет, который затем воспринимается человеческим мозгом.Глаз также имеет клетки в форме палочек, которые обрабатывают длины волн черного и белого света. Почти все, что мы видим, не является чистым цветом в спектре света, поэтому мы видим столько цветов, сколько видим, и даже видим оттенки общепризнанных цветов.

    Когда вы думаете о том, чтобы видеть эти не чистые цвета, имеет смысл сказать, что мы увидим комбинацию желтой и красной длин волн как оранжевую. Мы видим коричневый цвет, когда присутствует столько длин волн, что наш мозг не может интерпретировать его как один цвет поверх другого.

    Свет также влияет на насыщенность или на то, насколько ярким или тусклым является цвет, и на яркость, или насколько он светлый или темный, в зависимости от того, какие другие длины волн присутствуют в меньших вариациях. Это меняет наше восприятие, так что мы можем видеть другой «оттенок» коричневого.

    Возможно, вы заметили, что самый простой способ сделать цвет коричневым — это смешать несколько других цветов вместе, и это правда, что, делая это, вы в конечном итоге действительно получаете коричневый цвет.

    Следовательно, чтобы сделать коричневый цвет в живописи, печати и цифровом искусстве, необходимо сочетать цвета. Вы можете создать коричневый из основных цветов: красного, желтого и синего. . Поскольку красный и желтый дают оранжевый, вы также можете получить коричневый, смешав синий и оранжевый. Модель RGB, используемая для создания цвета на экранах, таких как телевизор или компьютер, использует красный и зеленый, чтобы сделать коричневый цвет.

    Количество каждого комбинированного цвета может изменить оттенок коричневого, так как это имитирует идею насыщенности и легкости и изменяет то, как мы воспринимаем цвет. Вы также можете добавить больше цветов или изменить пропорции, чтобы изменить оттенок, о чем мы поговорим позже.

    Как сделать коричневый

    Какие два цвета делают коричневый? Это зависит от того, к какому оттенку коричневого вы стремитесь! В этом разделе мы рассмотрим, как смешивать различные оттенки коричневого, если вы используете краску. Имейте в виду, что люди действительно видят цвета по-разному, и коричневый, в частности, может быть субъективным. Вы можете увидеть или описать следующие оттенки коричневого иначе, чем другой человек.

    Базовый коричневый

    Чтобы сначала создать простой средний коричневый цвет, вы должны объединить красный, желтый и синий.Вы также можете смешать оранжевый и синий, если у вас есть оранжевый. Каждый цвет должен быть добавлен в равной пропорции . Это должно создать средний оттенок коричневого.

    Если вам не нравится, как он выглядит, вы можете изменить пропорции, но для самого простого и понятного коричневого они должны быть одинаковыми. Мне нравится этот метод, поскольку он работает с основными цветами , и вы не будете постоянно добавлять и смешивать, не зная, что вы получите.

    Это также упрощает изменение цвета, поскольку вы можете просто добавить больше или меньше того, что у вас уже есть.У вас не , а для работы только с вашими основными цветами. Самое интересное в коричневом заключается в том, что все, что вы смешиваете, в конечном итоге все равно становится коричневым, но если вы смешиваете, чтобы получить оттенок, а не просто играть, вы хотите отслеживать, что находится в вашей смеси. Помните, что вы также можете сделать «базовый» коричневый с черным и оранжевым или синим и оранжевым.

    Тан

    Как и бежевый, коричневый — это очень светлый оттенок коричневого, который требует смешивания коричневого с более светлым цветом.Коричневый цвет ближе к классическому коричневому, чем к бежевому, и у него нет розоватого оттенка бежевого. Сделайте загар, добавив больше желтого к коричневому. Вы также можете добавить немного белого, но вы не хотите использовать очень светлый, почти розовый оттенок, поэтому не добавляйте красный, если вы добавляете белый.

    бежевый

    Бежевый — это очень светло-коричневый , поэтому для получения бежевого цвета необходимо смешать белый цвет. В этом случае проще всего добавить коричневый к белому, а не наоборот.Таким образом, вы можете добавлять коричневый медленно по ходу, вместо того, чтобы начинать все сначала, если вы будете слишком светлыми. У бежевого также есть легкий розовый оттенок, поэтому вам следует добавить немного красного. Если вам кажется, что ваш бежевый цвет стал слишком темным, вы всегда можете снова осветлить его, добавив больше белого или желтого. Вы также можете сделать его темнее, добавив больше коричневого или синего.

    Французские бульдоги часто бывают бежевыми

    Эспрессо

    Создание этого темно-коричневого цвета означает добавление цветов, более темных, чем ваши основные цвета .Итак, чтобы с самого начала получить более темный коричневый цвет, вы можете добавить больше красного и синего, чем желтого. Вы можете еще больше затемнить этот цвет, добавив фиолетовый и черный. Смешивание пурпурного сделает смесь менее яркой, чем если бы вы добавили черный, поэтому вы должны добавить оба цвета, чтобы получить гладкий окончательный цвет. Если вам нужно снова осветлить его, вы можете добавить желтый или серый. Добавление белого, вероятно, осветлит его больше, чем вы хотите, поэтому избегайте добавления белого.

    Каштан

    Этот красивый оттенок коричневого светлее традиционного коричневого, но не имеет яркого оттенка, как необработанная сиена.Как и в сырой сиене, каштан получается путем добавления желтого и красного к коричневому. Однако они не должны быть в равных пропорциях, и вы не должны заменять оранжевый. Медленно добавляйте немного желтого, а затем немного красного, пока не получите каштановый цвет. Каштан должен быть средним, красновато-коричневым и должен быть ярким и землистым по тону .

    Внутренняя часть каштана красновато-коричневого цвета

    Your Life in Brown

    Коричневый цвет часто считают унылым или скучным, и он постоянно занимает низкие места в опросах о любимых цветах людей.Бежевый, в частности, получает плохую репутацию, когда дело доходит до украшения, но последние тенденции предполагают использование светлых землистых тонов для выравнивания цветовых схем, особенно в определенных стилях, таких как деревенский шик, сельский шик или деревенский, которые полагаются на нейтральные и холодные цвета.

    Коричневый используется, чтобы показать простоту и естественность. Подумайте о чувствах ностальгии и простоте, которые окружают коричневые бумажные пакеты. Завернуть что-нибудь в коричневую бумагу или упаковать обед в бумажный пакет — это мирно. Есть причина, по которой вы покупаете полиэтиленовый пакет в большинстве продуктовых магазинов, а коричневый бумажный — в таких местах, как Whole Foods.Коричневая бумага означает, что она натуральная и здоровая. Другие положительные коннотации коричневого — это такие вещи, как получение посылок, садоводство, природа и животные.

    Из-за его тесной связи с землей и естественных повторяющихся цветов художники используют коричневый цвет, чтобы обозначить силу, стабильность и тепло. Коричневый цвет может использоваться для демонстрации комфорта и надежности.

    Коричневый в моде и искусстве

    Художники и дизайнеры могут использовать в своей работе самые разные цветовые техники.Аналогичные цветовые схемы, как правило, работают с цветами на одной стороне цветового круга , поэтому все смешивается. Дополнительные цвета — это цвета на противоположных сторонах цветового круга . Например, красный и зеленый дополняют друг друга, а также синий и оранжевый. Цель использования дополнительных цветов — выделить каждый цвет.

    Художники и дизайнеры также могут работать с теплыми цветами (желтый, красный), холодными (синий, зеленый, фиолетовый) или нейтральными (черный, коричневый, белый, серый), чтобы создать эстетику.Теоретически нейтральные оттенки, такие как коричневый, должны сочетаться с любым цветом.

    Коричневый использовался в искусстве с доисторических времен. Ранние люди использовали ингредиенты Земли для создания коричневых красок и красок. . Среди других ингредиентов они использовали грецкие орехи, глину и оксид железа. Использование коричневого цвета в картинах зависело от времени и стиля периода.

    В 17 и 18 веках коричневый цвет широко использовался для создания темного фона с более яркими передними планами или предметами, а землистые тона означали скромность и интеллектуализм.Использование коричневого цвета также означало, что художники могли нарисовать естественных изображений сцен и декораций.

    Коричневый цвет в ХХ веке использовался реже, поскольку художники, подобные французским импрессионистам, обратились к ярким цветам, а искусство заняло коммерческое производство и массовую культуру.

    Коричневый цвет считается нейтральным, поэтому он часто становится модным. . Коричневые туфли, ремни, пальто и куртки можно найти во многих западных гардеробах, поскольку их легко сочетать с другими нейтральными или более яркими цветами.

    Как ни крути, но коричневый цвет везде. Это означает, что когда вы создаете свой собственный коричневый цвет, вам нужно о многом подумать. Тщательно создавая или выбирая оттенок коричневого, вы можете вызвать определенные эмоции или воспользоваться прошлыми художественными влияниями. Красота коричневого цвета заключается в его универсальности и возможностях оттенков. Пути использования коричневого цвета кажутся бесконечными. Возможно, однажды это даже будет ваш новый любимый цвет.

    Что дальше?

    Если вы ищете больше вдохновения в рисовании и искусстве, ознакомьтесь с этим руководством по контурным линиям и этим захватывающим списком идей для рисования.

    Вы любите выводить свои знания на новый уровень? Прочтите 9 самых распространенных форм и идеальных квадратов.

    Какие цвета делают коричневый? Как смешать коричневый

    Пытаясь получить коричневый цвет, новые художники иногда просто смешивают все понемногу и надеются на лучшее. Надеяться на лучшее — плохой план, даже если иногда вам везет. Однако смешивание нескольких оттенков коричневого не обязательно должно быть таинственным кадром в темноте. Есть несколько преимуществ в том, чтобы научиться смешивать нейтральные цвета (как коричневые, так и серые).
    1. Меньше отходов . Без методичного подхода к смешиванию нейтральных цветов какая-то смесь наверняка не заметна. Неиспользованные цвета — пустая трата денег, времени и усилий.
    2. Упростите палитру . Работа с меньшим набором цветов в палитре упрощает повторное смешивание цветов. Он также передает гармонию между всеми цветами в произведение искусства. Нет ничего плохого в покупке тюбика с коричневой краской. Этот автор время от времени использует натуральную умбру.Тем не менее, есть что-то совершенно правильное в развитии навыков смешивания определенных коричневых оттенков.
    3. Станьте лучшим художником . Помимо нейтральных, мир полон других унылых цветов. Умение целенаправленно создавать цвета различной интенсивности — необходимый навык для художников-репрезентантов. Те, кто умеет смешивать разные оттенки коричневого, могут использовать тот же подход, чтобы сделать другие цвета более тусклыми. Тусклые цвета важны, потому что они помогают более ярким цветам выделиться в произведении искусства.

    Как смешивать коричневый — краткий ответ

    Три основных цвета (красный, желтый, синий) при смешивании образуют коричневый. Именно соотношение, а также конкретные используемые пигменты определяют конкретный нейтральный цвет, который будут давать эти оттенки.

    Длинный ответ на смешивание коричневого

    Полный ответ на смешивание коричневого цвета сложен и затрагивает несколько концепций теории цвета. Прежде чем погрузиться в кроличью нору, что — это теория цвета , давайте рассмотрим несколько терминов …

    СЛОВАРЬ

    1. Основные цвета — это цвета, которые нельзя смешивать с другими цветами.Это красный, желтый и синий цвета.
    2. Вторичные цвета — это цвета, полученные путем смешивания пар основных оттенков. Апельсины, зелень и пурпурный — второстепенные цвета.
      • Красный и желтый составляют оранжевый.
      • Желтый и синий составляют зеленый.
      • Синий и красный составляют фиолетовый.
    3. Дополнительные цветов — это пара цветов, расположенных напротив друг друга на цветовом круге. Так же, как черный и белый — противоположные значения, дополнительные пары — противоположные цвета.Параллельно дополняющие друг друга цвета помогают друг другу выделяться и казаться более яркими. И наоборот, при смешивании они похожи на положительные и отрицательные числа, нейтрализующие друг друга. Они уменьшают яркость (интенсивность) друг друга. Таким образом, помимо комбинирования для получения коричневого, дополнительные цвета помогают художнику контролировать интенсивность.

    Разнообразие коричневых оттенков получается путем смешивания различных дополняющих друг друга пар. Итак, каковы дополнительные пары:

    1. Синий и оранжевый — цвета неба (голубое небо и оранжевые закаты).
    2. Желтый — фиолетовый. — цвета королевской власти (короли носят золотые короны и пурпурные одежды).
    3. Красный и зеленый — это цвет роз, клубники, падуба, помидоров и да, Рождества.

    Стоит отметить, что промежуточные цвета (также называемые третичными) образуют три дополнительных дополнительных пары: красный-оранжевый / сине-зеленый, желто-оранжевый / сине-фиолетовый и желто-зеленый / красно-фиолетовый.

    Думайте о коричневом как о смеси основных цветов и / или , комбинации дополнений — двух сторон одной медали.Поскольку вторичный цвет представляет собой комбинацию двух основных цветов , а дополнением к любому вторичному цвету является первичный цвет, не используемый для создания этого вторичного цвета, то объединение дополнительных цветов является тем же , что и смешивание третьего первичного цвета с двумя первыми первичными. .

    На изображении ниже показано, что происходит, когда три основные дополнительные пары смешиваются вместе.

    Обратите внимание, что приведенные выше дополнительные пары не имеют одинакового коричневого цвета.Это связано с тем, что зеленый, оранжевый и фиолетовый не были смешаны из одного и того же набора основных цветов.

    См. Также: Теория цвета

    Использование теплых и холодных основных цветов

    На палитре ниже показан только набор основных цветов. Обратите внимание, что есть два красных и два синих оттенка — более теплая и холодная версия каждого оттенка.

    Холодный красный, смешанный с теплым синим, дает блестящий фиолетовый. Здесь Alizarin Crimson — более холодный красный, а Ultramarine Blue — более теплый синий.Цветовая температура относительна. Хотя синий — холодный цвет, в семействе синих оттенков есть теплые и холодные оттенки.

    Использование как теплых, так и холодных основных цветов позволяет художнику смешивать широчайшее разнообразие цветов, включая нейтральные, такие как коричневый и серый.

    Ниже приведены комбинации пигментов, использованные для создания вышеперечисленных вторичных цветов.

    Дополнительные знания по теории цвета

    Коричневый и серый — близкие родственники. Точно так же, как коричневый можно представить себе, как три основных цвета, смешанных вместе, можно представить серый цвет.На приведенной ниже иллюстрации цветным карандашом показано, как большее количество синего цвета в смеси дает серый цвет, в то время как более равное сочетание основных цветов дает коричневый цвет.

    В идеальном мире все тюбики с краской имели бы одинаковую предсказуемую способность смешивания и равное количество основных цветов. При смешивании эти цвета всегда будут коричневыми.

    См. Также: Теплый и холодный серый

    К сожалению, мир смешивания цветов несовершенен.

    В зависимости от сорта краски одни пигменты могут подавлять другие, что требует корректировки приблизительного соотношения, используемого при смешивании коричневого.Это обычное дело для красок «студенческого» сорта.

    Оптические смеси цветов

    Некоторые СМИ менее снисходительны, чем другие. На ум приходит акварель. Многие художники-акварелисты смешивают цвета на своих картинах, а не на палитрах. Этот тип смеси называется оптической смесью. Для этого необходимо, , знать, какое соотношение цветов использовать при оптическом смешивании нейтральных цветов. Ставки выше.

    См. Также: Оптическое смешение цветов

    Если художник, работающий масляными красками, ошибается с физической смесью красок, то краска тратится впустую.Если художник-акварелист ошибается с оптической смесью красок, то само произведение является неудачным.

    Акварельная иллюстрация ниже является отличным наглядным пособием для понимания того, как эти цвета «складываются» с коричневым. Вы видите маленькие треугольники вторичных цветов вокруг коричневого шестиугольника в центре?

    Заключение

    Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь сказал: «Мой любимый цвет — коричневый». Но нейтральные цвета, такие как коричневый, явно важны. Большая часть мира имеет приглушенный цвет, лишь с небольшими акцентами интенсивности.Не забывайте использовать взаимодополняющие отношения для получения лучших нейтральных оттенков. А теперь иди и нарисуй мир коричневым!

    Руководство по смешиванию коричневого цвета — как сделать цвет коричневым

    Знание того, как смешивать цвета для получения коричневого, абсолютно необходимо, если вы художник, особенно если вы рисуете с того, что видите в жизни.

    Поскольку вы, скорее всего, столкнетесь с необходимостью постоянно создавать различные оттенки коричневого цвета… С различными значениями и цветовыми температурами, такими как; холодные коричневые, теплые коричневые цвета, темно-коричневые, светлые оттенки коричневого — список можно продолжать!

    Из этой статьи вы узнаете, , какие цвета делают коричневый и как сделать коричневый цвет (сначала используя основы).Затем я углублюсь в детали и покажу вам, как создавать разные оттенки коричневого цвета. Так что вы будете знать, как легко смешать любой оттенок коричневого цвета, который вам нужен при рисовании!

    Какие цвета делают коричневый

    Смешайте красный, желтый и синий вместе, чтобы легко получить коричневый цвет

    Знаете ли вы, что когда вы смешиваете все основные цвета вместе (красный, желтый и синий), вы получаете коричневый цвет? Однако, в зависимости от соотношения каждого основного цвета, который вы используете, вы можете придумать самые разные оттенки коричневого.

    Первичные цвета, смешанные вместе, образуют коричневый

    Вам не всегда нужно использовать желтый кадмий, красный кадмий и синий кобальт, как показано в таблице цветов выше. Вы также можете переключить их на разные цвета. Например, Ультрамарин синий может быть заменен на кобальтовый синий, а ализарин малиновый может быть заменен на кадмий красный. Наконец, желтый кадмий можно заменить на желтый кадмий.

    Доступно еще больше желтых, красных и синих цветов. Таким образом, вы также можете просто использовать любые цвета, которые могут быть у вас под рукой, чтобы сделать цвет коричневым.

    Как сделать коричневый цвет с дополнительными цветами

    Дополнительные цвета, смешанные вместе, могут также создать коричневый цвет! Если вы не уверены, какие дополнительные цвета есть, взгляните на цветовое колесо ниже.

    Дополнительное цветовое колесо

    Дополнительные цвета — это те, которые расположены на друг напротив друга на цветовом круге . Например, желтый и фиолетовый противоположны друг другу на цветовом круге и, таким образом, дополняют друг друга. Кроме того, красный и зеленый, а также синий и оранжевый также являются дополнительными цветами.

    Чтобы узнать больше о дополнительных цветах и ​​смешивании цветов, прочтите «Смешивание цветов масляной краской».

    Если вы еще этого не сделали — возьмите мое БЕСПЛАТНОЕ руководство по смешиванию цветов, чтобы получить дополнительную помощь в методах смешивания цветов в вашей картине!

    Какие два цвета делают коричневый

    Коричневый можно смешать, смешав два дополнительных цвета. Взгляните на следующие рецепты, чтобы точно узнать, из каких двух цветов получается коричневый при смешивании.

    Смешанные вместе оранжевый и синий

    Попробуйте смешать равное количество оранжевого с синим, чтобы получить оттенок коричневого.Если вы смешаете только немного оранжевого с синим, вы получите приглушенный синий цвет, продолжайте добавлять больше подходящего цвета, пока не достигнете коричневого оттенка. Те же принципы верны для пурпурного / желтого и зеленого / зеленого цветов.

    Два дополнительных цвета, которые образуют коричневый, — это синий и оранжевый.

    Когда синий и оранжевый смешиваются вместе, они создают чудесный коричневый цвет! Попробуйте смешать одинаковое количество оранжевого с синим, чтобы получился коричневый цвет. Вы также можете добавить немного синего, чтобы сделать его более прохладным коричневым, или добавить немного оранжевого, чтобы сделать его более теплым коричневым.В любом случае — это сочетание — простой способ, как сделать коричневый цвет.

    Необязательно всегда использовать синий ультрамарин для синего и оранжевый кадмий для апельсина. Вместо этого вы можете смешать свой собственный оранжевый и оттенки синего, чтобы получить желаемый цветовой микс. Кроме того, вы можете использовать различные синие цвета, такие как синий кобальт, лазурный синий, голубой фтало или все, что у вас есть под рукой!

    При смешивании синего и оранжевого цвета получается коричневый.

    Какой цвет дает зеленый и красный цвет?

    Дополнительные цвета Красный и зеленый образуют коричневый

    Дополнительные цвета зеленый и красный также создают хороший основной коричневый цвет.Как и в случае с синей / оранжевой смесью, вы можете заменить разные цвета на зеленый и красный. Вы можете использовать Sap green, Pthalo Green или смешать свой собственный зеленый цвет.

    Также вы можете использовать различные виды красных цветов, такие как ализарин малиновый, хинакридоновый красный или более землистый красный, например жженую сиену. Однако с Сиеной жженой. К сожалению, вы не можете смешивать красный цвет, так как это основной цвет, такой как синий и желтый. Тем не менее, я рекомендую вам поэкспериментировать с различными комбинациями красного и синего, чтобы увидеть, какие результаты вы получите.

    зеленый и красный — это два цвета, которые составляют коричневый.

    Пурпурный и желтый смешанные образуют какой цвет…

    Коричневый цвет, который вы получаете от смешивания пурпурного и желтого, является самым красочным из всех коричневых, которые вы можете смешивать.

    Дополнительные пурпурный и желтый

    Вы можете использовать разные желтые, помимо желтого кадмия, чтобы смешать коричневый с пурпурным. Cadmium Lemon Yellow — более яркий и светло-желтый цвет, который помогает получить более светлый коричневый цвет. Кроме того, Yellow Ochre — отличный цвет для смешивания коричневого, хотя сам по себе это уже очень землистый цвет.

    Вы также можете использовать различные типы пурпурных цветов, чтобы смешивать оттенки коричневого, например, Прованс Фиолетово-Голубоватый или любой другой фиолетовый / пурпурный цвет, который может быть у вас под рукой. Другой вариант — фиолетовый — очень легко смешать сами, так что смешайте немного синего и красного и вуаля!

    Как сделать коричневый цвет с дополнительными цветами пурпурным и желтым

    Как смешать темные оттенки коричневого

    Вы можете встретить случаи, когда вам нужно создать темно-коричневый цвет для вашей картины.Большинство приведенных выше инструкций о том, как смешать коричневый цвет, дают более светлые оттенки коричневого цвета. Тем не менее, существует очень простых способов затемнить любой коричневый цвет для получения различных оттенков темно-коричневого — будь то смешанный коричневый или коричневый прямо из тюбика (например, жженая умбра).

    как смешивать темные оттенки коричневого цвета диаграмма

    Итак, из каких цветов получается темно-коричневый? Ультрамарин синий и диоксазиновый пурпурный при смешивании с коричневым создают очень темные цвета. Ультрамарин синий создает более холодный темно-коричневый цвет, чем диоксазиновый пурпурный.

    Кроме того, фтало-зеленый, смешанный с ализариновым малиновым, создает черный цвет. Таким образом, когда этот цвет смешивается с коричневым, получается очень темно-коричневый. Фактически, это — один из самых темных коричневых оттенков, который можно получить , смешивая цвета самостоятельно. Если смешать только Pthalo Green с коричневым, получится затемненный и зеленовато-коричневый цвет.

    Как смешивать светло-коричневые цвета

    Знать, из каких цветов получается светло-коричневый, так же важно, как смешивать темно-коричневый цвет (как было показано ранее в этой статье).Чтобы сделать светло-коричневый, вам просто нужно смешать более светлые цвета с коричневым цветом.

    Взгляните на таблицу коричневых цветов ниже, чтобы увидеть, как смешивать оттенки светло-коричневого:

    Таблица цветов, как смешивать светло-коричневые оттенки

    Какие два цвета делают коричневый светлее? Может показаться очевидным смешивание белого с коричневым, но это один из самых быстрых способов получить светлый оттенок коричневого. Однако вы также можете смешать желтый с коричневым — это хороший способ сделать коричневый цвет светлее, а также сделать его более теплым оттенком.Кроме того, зеленый светлый кадмий сделает ваш коричневый цвет светлее. Это также сделает ваш коричневый цвет немного зеленоватым.

    Хотя ни Cadmium Green Light, ни Cadmium Yellow не сделают коричневый цвет таким же светлым, как белый — они действительно осветляют ваш коричневый, но при этом делают его цветным. Однако при использовании титанового белила для осветления цветов он часто может иметь неблагоприятный эффект, делая цвет «меловым» и высасывая цвет. Чтобы противодействовать этому, вы можете смешать титановый белый с коричневым, а затем добавить немного желтого или зеленого (или другого цвета), чтобы придать коричневому цвету.

    Как сделать коричневый цвет более холодным по стоимости

    Теплые и холодные цвета важны, когда дело касается покраски. Поэтому важно знать, как смешивать разные температуры для коричневого цвета. Здесь я расскажу, как получить как холодные, так и теплые коричневые цвета.

    как смешать холодный коричневый оттенки

    Ультрамарин синий , смешанный с коричневым, — один из самых быстрых и лучших вариантов для получения великолепного холодного коричневого цвета. Вы также можете использовать различные синие оттенки, такие как кобальтовый или берлинский синий (или любой другой вид синего, который у вас есть под рукой).

    Смешивание диоксазинового пурпурного с коричневым даст вам коричневый цвет, который не будет таким холодным, как смешанный с синим. Тем не менее, это также отличный вариант для получения более прохладного коричневого цвета, особенно если вы хотите, чтобы он был не таким холодным, как синий. С другой стороны, Pthalo Green — это очень холодный зеленый цвет, который придаст вам прохладный зеленовато-коричневый цвет.

    Как смешивать теплые оттенки коричневого цвета

    И последнее, но не менее важное, мы рассмотрим, какие цвета делают коричневый теплее по стоимости. Технически коричневый цвет считается теплым цветом.Однако вы, скорее всего, столкнетесь со сценариями, когда вам нужно будет создать более теплые оттенки коричневого. Таблица цветов ниже поможет вам увидеть, какие цветовые комбинации помогут!

    как смешивать теплые коричневые оттенки на диаграмме цветов

    Ализарин Малиновый — один из моих любимых цветов, поскольку он чрезвычайно полезен и отлично подходит для смешивания теплых коричневых оттенков. Кадмий красный — также отличный вариант для смешивания с более теплым коричневым цветом. Фактически, Cadmium Red будет смешивать даже более теплый коричневый цвет, чем Alizarin Crimson .Это потому, что ализарин малиновый холоднее кадмия красного. Кадмий апельсин (или апельсин, приготовленный самостоятельно) также поможет создать теплый коричневый цвет.

    Эксперименты с разными оттенками коричневого

    Эта статья призвана помочь вам начать изучение того, как смешивать коричневый цвет, а также различные оттенки коричневого. Однако он не предназначен для использования в качестве формулы смешивания всех коричневых цветов в ваших картинах. В мире так много разных оттенков коричневого цвета, что нужно уметь смешивать самые разные цвета.Эта статья никогда не закончилась бы, если бы я попытался добавить все цветовые комбинации, из которых получается коричневый!

    Цветовые таблицы в этой статье помогут вам начать работу. Однако затем важно поэкспериментировать со смешиванием множества разных цветов с коричневыми оттенками в процессе их создания. Внимательно наблюдайте за своими цветами и доверяйте своим инстинктам! Тем не менее, важно не беспокоиться о том, чтобы цвет был точно таким, как вы видите, поскольку это невозможно. Лучше позаботьтесь о том, чтобы получить правильный цвет по сравнению с другими цветами в вашей картине.

    Нужна помощь в том, чтобы понять, для каких предметов нужно практиковать смешивание оттенков коричневого? Взгляните на этот урок, как рисовать пейзаж или бросьте вызов себе с портретной живописью масляной мастерской копии.

    Хотите это запомнить? Сохраните это руководство How to Make Brown Color на своей любимой доске Pinterest!

    Какие цвета делают коричневый (Как правильно смешивать коричневый)

    Какие цвета делают коричневый? Итак, вы хотите получить ответ на этот вопрос.Верно? Не волнуйтесь, этот блог поможет вам найти ответ на этот вопрос и узнать, как смешивать коричневые краски. Мы исследуем, что такое коричневый цвет и как он соотносится с цветовым кругом, и выделим коричневый из основных цветов. Итак, читайте до конца!

    Коричневый — один из самых распространенных цветов, которые мы обычно видим в нашей жизни. Это красивый цвет, символ красоты и естественного тепла. Обычно он ассоциируется с красками осени и зимы. Он встречается повсюду: от дерева, почвы и природных ландшафтов до цвета человеческих волос и глаз.

    Большинство продуктов также имеют коричневый цвет. Хотя он не считается любимым цветом людей, это цвет элегантности, надежности, честности, безопасности и исцеления.

    Коричневый — универсальный цвет. Он бывает разных сортов, так как есть разные оттенки коричневого, которые мы можем получить, смешивая разные цвета.

    Это может быть светло-коричневый, темно-коричневый, песочно-коричневый, а также другие оттенки коричневого. Коричневый — это сложный цвет, имеющий множество возможных применений. Но большинство художников обеспокоены тем, что не всегда могут найти коричневый цвет в своих принадлежностях для рисования.

    Если вы один из них, не паникуйте. Можно смешивать основные и второстепенные цвета, чтобы получить основной коричневый цвет.

    Три типа цветов, составляющих коричневый

    Есть три основных типа цветов, из которых можно сделать коричневый цвет. Основные цвета, вторичные цвета и дополнительные цвета. Мы можем получить коричневый цвет, смешав несколько цветов цветового круга от красного до желтого.

    Вы узнаете, как сделать коричневую краску, выполнив следующий простой трюк.

    Простая уловка — добавить два основных цвета, например красный и зеленый, или основной цвет (синий) и дополнительный цвет (оранжевый).

    Кроме того, для определения интенсивности цветов используются дополнительные цвета, которые нейтрализуют влияние друг друга и увеличивают или уменьшают яркость и интенсивность друг друга.

    На самом деле, смешать различные цветовые комбинации, чтобы получить коричневый цвет, довольно просто, но получение точного оттенка коричневого требует немного больше усилий и совершенства.

    Здесь, в этом блоге, мы расскажем, из каких цветов получается коричневый. Мы покажем вам, как можно сделать разные оттенки коричневого, такие как темно-коричневый, светло-коричневый, теплый коричневый, холодный коричневый, зеленоватый или красновато-коричневый.

    Кроме того, вы также узнаете, как основные цвета добавляются к второстепенным и как можно смешивать краски для создания основного тона коричневого.

    Готовы ли вы произвести любой оттенок по вашему желанию? Никуда не ходите и следуйте инструкциям по изучению красивых оттенков коричневого!

    Какие два цвета делают коричневый?

    Вы работаете с ограниченными художественными принадлежностями? У вас есть несколько цветов, и теперь вы хотите сделать коричневый, используя эти ограниченные цвета?

    Всего из двух цветов можно сделать коричневый.Но для этого вам нужно понимать основы теории цвета, чтобы вы могли смешивать цвета, чтобы получить желаемую цветовую палитру. Основные цвета, такие как красный, синий и желтый, используются для создания других цветов на цветовом круге. Вот визуальный список, чтобы узнать, какие два цвета составляют коричневый:

    Итак, фиолетовый, зеленый и оранжевый становятся второстепенными цветами.

    Чтобы сделать коричневый из двух цветов, вам нужно смешать один вторичный цвет с дополнительным основным цветом. Это означает, что вам нужно смешать фиолетовый с желтым, зеленый с красным и оранжевый с синим.Давайте подробнее рассмотрим эту формулу:

    Фиолетовый + желтый = коричневый

    зеленый + красный = коричневый

    Оранжевый + Синий = Коричневый

    Если вам нужен более светлый оттенок коричневого, возьмите с собой непрозрачный белый цвет и внесите необходимые изменения.

    Какие цвета делают темно-коричневый?

    Чтобы знать, из каких цветов получается темно-коричневый, важно добавить те цвета, которые темнее основных цветов. Например, вы можете добавить черный или фиолетовый цвет, чтобы создать темный эффект, такой же, как цвет шоколада.

    Если вы используете красный, желтый и синий, вы можете добавить больше красного и синего цветов, чем желтого. Для более темного тона вы можете смешать красный с ультрамариновым синим или черным цветом. Это создаст тот же эффект, который вы получите от смешивания красного и черного.

    Оттенки красного могут отличаться. Яркий оттенок красного обычно работает лучше. Например, вы можете использовать красный кадмий, красный пиррол или красный нафтол. Все эти варианты дадут ровный более темный оттенок!

    По мнению опытных художников, если вы добавляете черный или фиолетовый, чтобы получить темно-коричневый, вам нужно понимать разницу между результатами, полученными при добавлении обоих цветов.Например, добавление черного цвета дает более гладкий вид и может сделать смесь ярче по сравнению с добавлением фиолетового.

    Профессиональный совет:

    Если вы хотите нарисовать кору дерева, кирпич, дерево на солнечном свете или нарисовать блеск старинного дерева, эти основные цвета будут использоваться для получения красновато-коричневого и черновато-коричневого оттенка с более или менее использованием белого. .

    Какие цвета делают светло-коричневый?


    Какие цвета делают коричневый? Говорят, что коричневую краску легче всего смешать, но это довольно сложно, когда дело доходит до улучшения оттенка.Как-то легче получить светло-коричневый оттенок, будь то акварель, акриловые краски, пастельные тона или масло.

    Вещи вам понадобятся:

    • Цветовая палитра с основными цветами красного, синего и желтого
    • Тюбик с белой краской
    • Мастихин и мастихин

    Первым шагом в создании светло-коричневого оттенка является нанесение небольшого количества красной краски на палитра. После этого добавьте синюю и желтую краску, но убедитесь, что эти три краски находятся в равных количествах.

    Хорошо перемешайте все цвета мастихином или кистью, пока не получите насыщенный коричневый цвет. Пришло время придать ему светлый оттенок, используя несколько капель белой краски. Продолжайте добавлять белую краску, пока не получите желаемый тон.

    Всегда рекомендуется добавлять в смесь небольшое количество белого, пока коричневый цвет не станет достаточно светлым. Кроме того, каждый раз вы можете получить разные результаты, так как все зависит от оттенка краски и консистенции пигментов.

    Какие цвета делают коричневую краску?

    Если вы хотите покрасить свою комнату в коричневый цвет и хотите знать, какие цвета делают коричневую краску, но вы заметили, что коричневый цвет недоступен в вашей цветовой палитре, пора смешать несколько цветов и получить коричневую краску.Есть несколько цветов, которые помогут вам узнать, как приготовить коричневую краску.

    Сюда входят основные цвета, вторичные цвета и третичные цвета. Прежде всего, вам нужно получить цветовое колесо, включающее все эти три типа цветов. С помощью цветового круга смешайте желтый цвет с синим, чтобы получить зеленый, а затем смешайте зеленый с красным, чтобы получить коричневый цвет.

    Хотите сделать шоколадно-коричневый оттенок? Смешайте синий цвет с оранжевым. Добавьте необходимое количество обоих цветов, чтобы получить желаемый шоколадно-коричневый оттенок.Если у вас нет оранжевой краски, не паникуйте, ее можно получить, смешав красную и желтую!

    Другой способ получить коричневую краску и сделать краски темнее — добавить красный или оранжевый цвет с черной краской. Вы можете добавить больше черного, чтобы получить темно-коричневую краску. Напротив, для более светлого тона добавьте белый цвет.

    Какие цвета делают песочно-коричневый?


    Самая сложная часть создания картин — это смешивание цветов. Чтобы получить желаемый оттенок для своего произведения искусства, вам нужно смешать цвета и посмотреть, какие изменения потребуются.В случае коричневого цвета его обычно нет в цветовой палитре.

    Иногда, когда вы хотите нарисовать пейзажи, пустыни или цвет кожи, вам нужен коричневый цвет. Вероятно, у вас есть набор популярных цветов. Чтобы получить песочно-коричневый оттенок, решающее значение приобретает смешение цветов. Теперь вопрос в том, какие цвета делают коричневый? Ниже мы узнаем, как можно смешивать цвета, чтобы получить песочно-коричневый цвет.

    Для окраски мокрого песка (который ближе к воде) требуется темный оттенок коричневого.Для этого нужно иметь с собой три основных цвета. К ним относятся белый, фиолетовый и теплый желтый. (Желтый — это основной цвет, поэтому он легко доступен, в то время как вы можете получить фиолетовый, смешав синий и красный).

    В данном случае можно взять Неаполитанский желтый, так как он по цвету близок к цвету песка пустыни. Небольшое количество краски имеет большое значение, поэтому будьте осторожны при смешивании красок. Немного поэкспериментировав и поиграв с цветами, вы сможете получить песочно-коричневый цвет.

    Чтобы показать сухой песок, добавьте немного белого цвета.Простой!

    Как сделать коричневый акриловой краской?

    Для начинающего художника, который не знает, где и как собрать палитру, создать идеальный оттенок коричневого с помощью акриловой краски — непростая задача. Именно смешение цветов может помочь вам познакомиться с тем, как ваши краски будут взаимодействовать.

    Вам понадобятся следующие предметы первой необходимости:

    • Акриловые краски
    • Палитра
    • Кисть
    • Вода
    • Бумажные полотенца
    • Мастихин или кисть
    • Рабочая поверхность (для проверки смешения цветов)

    Прежде всего, возьмите акрил принадлежности для смешивания красок, включая акриловые краски, палитру, кисть или мастихин.Если вы используете кисть для смешивания красок, убедитесь, что вы очищаете краски водой с мылом.

    Независимо от того, используете ли вы кисть или мастихин, просто убедитесь, что вы не использовали большое количество краски, так как это может не только повредить кисть, но и привести к появлению полос краски на окончательном изображении.

    Как настроить цветовую палитру

    Настройте свою цветовую палитру, добавив равное количество красного, желтого и синего цветов. Смешайте краски кистью или мастихином.Лучше использовать мастихин, так как он дает более однородный цвет.

    Комбинируйте краски таким образом, чтобы красный, синий и желтый цвета теряли свои первоначальные оттенки и получали мутно-коричневый оттенок. Чтобы добавить более непрозрачный оттенок, добавьте немного белой краски.

    С помощью акриловых красок можно получить холодный оттенок коричневого и более темный оттенок. Чтобы получить темно-коричневый цвет, используйте темно-синие цвета, например синий ультрамарин. Это поможет вам нарисовать сцены сумерек, которые не только темнее, но и светлее.

    Большинство художников также используют черный цвет для получения мутного тона. Для холодного коричневого цвета, если вы подготовили базовую смесь коричневой краски, добавьте в нее немного синей краски.

    Большинство художников беспокоятся о том, какие цвета делают коричневый, если у них есть ограниченные цвета, доступные для рисования. Палитра обычно содержит красный, синий и желтый цвета, поэтому для получения другого цвета, например коричневого, вы можете использовать эти основные цвета.

    Иногда нет необходимости использовать черный цвет. Оттенок коричневого, который вы получите, зависит от пропорции цветов.

    Простой и короткий ответ на получение коричневого цвета — это смешивание основных цветов (цветов, которые нельзя смешать с другими цветами). Да, правильно.

    Вы можете получить основной коричневый цвет, смешав все три основных цвета, включая красный, синий и желтый. Соотношение цветов и пигментов краски — все это играет важную роль в определении нейтрального цвета этих оттенков.

    Фактически, все оттенки коричневого, будь то светло-коричневый, темно-коричневый, песочно-коричневый, красновато-коричневый или зеленовато-коричневый, могут быть получены путем смешивания красного, синего и желтого цветов в различных пропорциях.

    Другой способ сделать коричневый — добавить к основному цвету вторичный цвет, например зеленый или оранжевый. Хотя вторичные цвета получаются путем смешивания двух основных цветов, они также очень важны для получения коричневого цвета.

    Для получения коричневого цвета сначала нужно добавить синий и желтый, чтобы получить зеленый цвет. А затем зеленый смешивается с красным, чтобы создать красновато-коричневый цвет.

    Чтобы создать более светлый тон, добавьте немного зеленого и добавьте больше красного, чтобы получить темный тон. В общем, для получения коричневого цвета количество красного цвета должно составлять только 5 или 10 процентов от общего количества зеленого цвета.

    Альтернативный способ получения коричневого из основных цветов

    Альтернативный способ получения коричневого цвета из основных цветов — сначала смешать желтый и красный, чтобы получить оранжевый, а затем оранжевый, смешанный с синим, чтобы получить коричневый цвет. Таким образом создается шоколадно-коричневый цвет.

    Как и в случае добавления зеленого и красного, синий цвет должен составлять 5 или 10 процентов от общего количества оранжевого цвета. Чтобы получить темный оттенок, добавьте больше синего, а для более светлого оттенка добавьте больше оранжевого.

    Лучшая часть? Коричневый цвет можно получить, смешав все цвета! Это правда! Но здесь возникает вопрос: какие цвета делают коричневый? Ответ прост: возьмите равное количество темно-синего и темно-зеленого цветов.

    После правильного смешивания этих двух цветов добавьте в них черный цвет (количество черного цвета такое же, как у синего и зеленого). Затем добавьте желтый и красный в равных пропорциях и получите красивый смешанный оттенок коричневого.

    Другие популярные темы, которые помогут вам с рисованием:

    Заключение

    Итак, вам любопытно узнать, какие цвета делают коричневый цвет.Знание того, какие два цвета составляют коричневый, как сделать коричневый из основных цветов и как смешать коричневую краску, поможет вам как художнику. Коричневый цвет является важным цветом для художников, поскольку он является основой для рисования многих вещей, таких как дерево, кожа, земля, волосы и многое другое.

    Большинство художников, особенно начинающих, пытаются смешать по чуть-чуть каждого цвета, чтобы получился коричневый, и надеются на лучшее.

    Иногда, к счастью, вы можете потемнеть, но не всегда, вы можете получить те же результаты.Вот почему необходимо смешивать правильную цветовую гамму, чтобы получить именно тот оттенок коричневого, который вам нужен.

    Итак, теперь вы узнали, как получить разные оттенки коричневого, используя основные, второстепенные и дополнительные цвета. Ваше здоровье!

    Мы надеемся, что теперь вам будет легче разобраться в более светлых и темных оттенках коричневого, используя самые разные цвета. Теперь вы можете поднять свои картины на новый уровень, развлекаясь.

    Все эти техники смешивания цветов (упомянутые выше) для получения коричневого цвета могут быть применены к любому рисунку, в котором используются пастельные тона, цветные карандаши или акриловые краски.

    Теперь нет необходимости покупать отдельную коричневую краску, так как с помощью трех основных основных цветов довольно легко создать любой оттенок. Так что не ждите больше и попробуйте все эти уловки, чтобы добавить оттенки коричневого в свои работы. Счастливой живописи!

    Наконец, я хотел бы поблагодарить @artbyjanedu, @ toli.gfx, @ujiphobia и @jozzmac за то, что помогли мне найти идеи для названия этого сообщения!

    Вопрос дня : Из каких цветов получается коричневый?

    Какие цвета делают коричневый FAQ

    Какие два цвета составляют коричневую краску?

    Пурпурный и желтый составляют коричневый.Зеленый и красный составляют коричневый. Оранжевый и синий составляют коричневый цвет. По сути, смешав один вторичный цвет с основным, вы получите коричневый цвет.

    Какие цвета делают светло-коричневый?

    Цвета, которые сделают светло-коричневый — красный, синий и желтый. Лучший способ правильно смешать коричневый с этими цветами — убедиться, что вы смешиваете все три цвета в равных количествах.

    Какие цвета делают темно-коричневый?

    Чтобы получить темно-коричневый, смешайте красный, синий и желтый цвета.Однако вы добавляете больше красного и синего и меньше желтого. Чтобы получить более темный коричневый цвет, вы можете смешать ультрамариновый синий или черный.

    Как сделать коричневый цвет в домашних условиях?

    Простой способ получить коричневый цвет — это смешать два основных цвета. Например, вы можете смешать красный и зеленый вместе. Еще одна хитрость — смешать основной цвет со второстепенным.

    Какие цвета делают коричневый? Какие два цвета делают коричневый

    Вам интересно, какие цвета делают коричневый? Хотите узнать, какие цвета смешать, чтобы получился коричневый?

    В этой статье мы расскажем, какие основные цвета могут сделать коричневый, и, что более важно, какие два цвета делают коричневый.

    Коричневый важен для палитры любого художника, потому что он является основой для рисования многих обычных предметов, таких как волосы, кожа, дерево и земля.

    Женщины также хотят научиться смешивать цвета для нанесения на макияж.

    К счастью, нет причин тратить деньги на коричневую краску или макияж, если вы можете создать любой оттенок, который вам нужен, с помощью трех основных цветов.

    В этом руководстве объясняется, как смешать любой оттенок коричневого с помощью красной, синей и желтой акриловой краски и как создать более светлые или темные оттенки коричневого.

    Здесь также объясняется концепция дополнительных цветов, чтобы помочь вам понять, какие цвета делают коричневые, когда вы работаете с ограниченными расходными материалами.

    Хорошо, приступим =)

    Какие основные цвета делают коричневый?

    На самом деле существует много способов сделать коричневый цвет, но самый простой — объединить все основные цвета в равных пропорциях.

    Вам также нужно иметь под рукой непрозрачный белый цвет для тонирования и внесения изменений, если вы хотите сделать оттенок коричневого более светлым.

    Этот метод позволяет оптимизировать доработку и настройку.

    Перед тем, как начать, вам понадобятся следующие инструменты:

    • Акриловая краска красная, желтая, синяя и непрозрачная белая
    • Палитра
    • Мастихин
    • Кисть
    • Поверхность для тестирования цветов
    • Вода для ополаскивания кисти
    • Бумажные полотенца для чистки мастихина

    Как видно из базовой иллюстрации ниже….вы можете смешать синий, красный и желтый, чтобы получить коричневый цвет.

    Конечно, существует бесчисленное множество вариаций каждого цвета, поэтому старайтесь использовать краски, которые выглядят как можно более «классически». Например, красный кадмий, церулеан синий, средний желтый кадмий и титановый белый являются хорошим выбором.

    Как сделать коричневый, используя основные цвета

    В этом конкретном примере я собираюсь рассказать о том, как смешать краску, чтобы получить коричневый цвет, но теорию можно применить с помощью макияжа, пластилина, туши или маркеров и т. Д.

    Шаг 1: Поместите одинаковые по размеру ложки каждого цвета на свою палитру, оставив между ними достаточно места.

    Шаг 2: Объедините равные части основных цветов и смешайте их вместе мастихином, чтобы получить мутно-коричневый цвет.

    Шаг 3: Добавьте очень небольшое количество белого. Используйте меньше трех других цветов. Немного непрозрачного белого сделает ваш коричневый светлее, но наносите его понемногу. Вы всегда можете нанести больше, чтобы достичь желаемого цвета.

    Независимо от того, что вы планируете раскрашивать, вам, скорее всего, понадобится несколько типов коричневого. Как упоминалось ранее, если вы хотите получить более светлый оттенок, продолжайте добавлять немного белого. Перед добавлением краски обязательно тщательно перемешайте.

    Если ваш коричневый начинает выглядеть бежевым, вы можете добавить красный или желтый, чтобы согреть его, или добавить немного синего, чтобы охладить. Теплые тона отлично подходят для окраски кирпича или дерева, отражающих солнечный свет.

    Более прохладные коричневые цвета лучше подходят для мокрой древесины, заснеженных деревьев и темного меха.Играя с соотношением каждого основного цвета, вы можете получить множество коричневых оттенков.

    Посмотрите это короткое видео, в котором показано, как сделать коричневую краску!

    Какие цвета делают темно-коричневый?

    Мы упоминали, что вы можете добавить белый цвет выше, чтобы осветлить коричневый цвет.

    Так вы, наверное, думаете, что я должен добавить черный, чтобы сделать темно-коричневый… верно ?!

    Хотя у вас может возникнуть соблазн добавить черную краску, чтобы затемнить коричневую смесь, в конечном итоге вы получите цвет, который больше похож на грязь, чем на темные волосы или шоколад.

    Если вы пытаетесь добиться темно-коричневого цвета, добавьте немного темно-синей краски, чтобы получить цвета, которые лучше подходят для ночных лесных сцен.

    Хороший маленький наконечник, да !?

    Какие два цвета делают коричневый?

    Сочетание белого и трех основных цветов должно дать любой желаемый вариант коричневого, но что, если в настоящий момент у вас нет всех этих цветов?

    Не волнуйтесь; Несколько цветовых сочетаний могут сделать коричневый цвет. Вам просто нужно понять самые основы теории цвета.

    Как вы, вероятно, знаете, красный, синий и желтый называются основными цветами, потому что их можно использовать для создания любого другого цвета на цветовом круге.

    Вторичные цвета находятся между ними, потому что каждый из них представляет собой комбинацию двух основных цветов: фиолетовый — это комбинация красного и синего; оранжевый — сочетание желтого и красного; а зеленый — это сочетание синего и желтого.

    Каждый из этих шести цветов можно смешивать различными способами для создания нейтральных оттенков.

    Чтобы получить коричневый цвет, вы просто комбинируете равное количество вторичного цвета и его дополнительного основного цвета.

    Дополнительные цвета располагаются на противоположных сторонах цветового круга. Следовательно, коричневый цвет может быть получен в следующих сочетаниях:

    1. Смешайте Синий и Оранжевый , чтобы получить Коричневый
    2. Смешайте Красный и Зеленый , чтобы получить Коричневый
    3. Смешайте Желтый и Пурпурный , чтобы получить Коричневый

    Как видите, есть много способов сделать цвет коричневым.Как объяснялось, вы можете сделать коричневый, используя основные цвета, или вы можете сделать коричневый, используя только два цвета со второстепенными цветами.

    В любом случае, приятно знать, что если вы ограничены в цветовых принадлежностях, вы всегда можете смешивать цвета вместе, чтобы получить желаемую цветовую палитру.

    Надеюсь, вам понравилось узнать, какие два цвета сделать коричневым и как сделать коричневый цвет. Ваше здоровье!

    Основное руководство по смешиванию коричневой краски | by Jae Johns

    Какие цвета делают коричневый? Итак, вы хотите получить ответ на этот вопрос.Верно? Не волнуйтесь, этот блог поможет вам найти ответ на этот вопрос. Мы узнаем, что такое коричневый цвет и как он соотносится с цветовым кругом. Итак, читайте до конца!

    Коричневый — один из самых распространенных цветов, которые мы обычно видим в нашей жизни. Это красивый цвет, символ красоты и естественного тепла. Обычно он ассоциируется с красками осени и зимы. Он встречается повсюду: от дерева, почвы и природных ландшафтов до цвета человеческих волос и глаз.

    Большинство продуктов также имеют коричневый цвет. Хотя он не считается любимым цветом людей, это цвет элегантности, надежности, честности, безопасности и исцеления.

    Коричневый — универсальный цвет. Он бывает разных сортов, так как есть разные оттенки коричневого, которые мы можем получить, смешивая разные цвета.

    Это может быть светло-коричневый, темно-коричневый, песочно-коричневый, а также другие оттенки коричневого. Коричневый — это сложный цвет, имеющий множество возможных применений. Но большинство художников обеспокоены тем, что не всегда могут найти коричневый цвет в своих принадлежностях для рисования.

    Если вы один из них, не паникуйте. Можно смешивать основные и второстепенные цвета, чтобы получить основной коричневый цвет.

    Есть три основных типа цветов, из которых можно сделать коричневый цвет. Основные цвета, вторичные цвета и дополнительные цвета. Мы можем получить коричневый цвет, смешав несколько цветов цветового круга от красного до желтого.

    Простой трюк — добавить два основных цвета, например красный и зеленый, или основной цвет (синий) и дополнительный цвет (оранжевый).

    Кроме того, для определения интенсивности цветов используются дополнительные цвета, которые нейтрализуют влияние друг друга и увеличивают или уменьшают яркость и интенсивность друг друга.

    На самом деле, смешать различные цветовые комбинации, чтобы получить коричневый цвет, довольно просто, но получение точного оттенка коричневого требует немного больше усилий и совершенства.

    Здесь, в этом блоге, мы расскажем, какие цвета делают коричневый. Мы покажем вам, как можно сделать разные оттенки коричневого, такие как темно-коричневый, светло-коричневый, теплый коричневый, холодный коричневый, зеленоватый или красновато-коричневый.

    Кроме того, вы также узнаете, как основные цвета добавляются к второстепенным и как можно смешивать краски для создания основного тона коричневого.

    Готовы ли вы произвести любой оттенок по вашему желанию? Никуда не ходите и следуйте инструкциям по изучению красивых оттенков коричневого!

    Вы работаете с ограниченными художественными принадлежностями? У вас есть несколько цветов, и теперь вы хотите сделать коричневый, используя эти ограниченные цвета?

    Всего из двух цветов можно сделать коричневый.Но для этого вам нужно понимать основы теории цвета, чтобы вы могли смешивать цвета, чтобы получить желаемую цветовую палитру. Основные цвета, такие как красный, синий и желтый, используются для создания других цветов на цветовом круге. Например:

    • красный и синий объединяются в фиолетовый
    • синий и желтый объединяются в зеленый
    • желтый и красный объединяются в оранжевый

    Итак, фиолетовый , зеленый и оранжевый становятся второстепенными цветами.

    Чтобы сделать коричневый из двух цветов, вам нужно смешать один вторичный цвет с его дополнительным основным цветом. Это означает, что вам нужно смешать фиолетовый с желтым, зеленый с красным и оранжевый с синим. Давайте подробнее рассмотрим эту формулу:

    Фиолетовый + Желтый = Коричневый

    Зеленый + Красный = Коричневый

    Оранжевый + Синий = Коричневый

    Если вам нужен более светлый оттенок коричневого, возьмите непрозрачный белого цвета с вами и внесите необходимые коррективы.

    Чтобы получить темно-коричневый цвет, важно добавить те цвета, которые темнее основных цветов. Например, вы можете добавить черный или фиолетовый цвет, чтобы создать темный эффект, такой же, как цвет шоколада.

    Если вы используете красный, желтый и синий, вы можете добавить больше красного и синего цветов, чем желтого. Для более темного тона вы можете смешать красный с ультрамариновым синим или черным цветом. Это создаст тот же эффект, который вы получите от смешивания красного и черного.

    Оттенки красного могут отличаться.Яркий оттенок красного обычно работает лучше. Например, вы можете использовать красный кадмий, красный пиррол или красный нафтол. Все эти варианты дадут ровный более темный оттенок!

    По мнению опытных художников, если вы добавляете черный или фиолетовый, чтобы получить темно-коричневый, вам нужно понимать разницу между результатами, полученными при добавлении обоих цветов. Например, добавление черного цвета дает более гладкий вид и может сделать смесь ярче по сравнению с добавлением фиолетового.

    Pro Tip:

    Если вы хотите нарисовать кору дерева, кирпич, дерево на солнечном свете или нарисовать блеск старинного дерева, эти основные цвета будут использоваться для получения красновато-коричневого и черновато-коричневого. оттенок с большим или меньшим использованием белого.

    Какие цвета делают коричневый? Говорят, что коричневую краску легче всего смешать, но это довольно сложно, когда дело доходит до улучшения оттенка. Как-то легче получить светло-коричневый оттенок, будь то акварель, акриловые краски, пастельные тона или масло.

    Вещи, которые вам понадобятся:

    • Цветовая палитра с основными цветами красный, синий и желтый
    • Тюбик с белой краской
    • Мастихин и мастихин

    Первый шаг в создании светло-коричневого оттенка заключается в добавлении небольшого количества красной краски на палитру.После этого добавьте синюю и желтую краску, но убедитесь, что эти три краски находятся в равных количествах.

    Хорошо перемешайте все цвета мастихином или кистью, пока не получите насыщенный коричневый цвет. Пришло время придать ему светлый оттенок, используя несколько капель белой краски. Продолжайте добавлять белую краску, пока не получите желаемый тон.

    Всегда рекомендуется добавлять в смесь небольшое количество белого, пока коричневый цвет не станет достаточно светлым. Кроме того, каждый раз вы можете получить разные результаты, так как все зависит от оттенка краски и консистенции пигментов.

    Как смешать коричневую акриловую краску

    Коричневый цвет от янтаря до умбры встречается повсюду в мире природы. Рисуете ли вы пейзажи , интерьеры или портреты , возможно, вам понадобится использовать какой-нибудь вариант этого насыщенного оттенка.

    Но не нужно спешить и покупать тюбик коричневой акриловой краски. Вместо, смешивать основные цвета потемнеть — с этим методом несложно. Во-первых, у вас, вероятно, есть все необходимые материалы. Кроме того, вы можете настроить свои миксы, чтобы получить лучший оттенок, независимо от того, что вы рисуете.

    Что вам потребуется

    • Акриловая краска красного, желтого, синего и непрозрачного белого цветов
    • Палитра
    • Мастихин
    • Кисть
    • Рабочая поверхность для тестирования смешанных цветов
    • Вода для мытья кисти
    • Бумажные полотенца для очистки мастихином между смешиванием цветов

    Совет для профессионалов: попробуйте использовать достаточно классические версии каждого цвета, например, красный кадмий, средний желтый кадмий, лазурно-синий и белый титан.

    Инструкции

    1. Настройте палитру

    Поместите на палитру красные, желтые и синие капли примерно одинакового размера, оставив между каждым цветом достаточно места. Также добавьте ложку белого.

    2. Начать смешивание

    Комбинируйте каждый основной цвет, стараясь, чтобы количество оставалось одинаковым.

    Смешайте мастихином, пока краски не потеряют свой отчетливый оттенок и не станут мутно-коричневыми.

    3. Добавьте белый

    Как только вы добьетесь этого мутно-коричневого оттенка, добавьте немного белого. Это не должно быть много — вам нужно не столько осветлить коричневый, сколько усилить его. Белая краска сделает ваш коричневый цвет более непрозрачным, что придаст ему большей отдачи, когда вы покроете поверхность.

    4. Усовершенствуйте оттенок

    Итак, теперь у вас есть базовый мягкий коричневый цвет. Если это именно тот оттенок, который вам нужен, все готово!

    Тем не менее, во многих случаях вам понадобится более конкретный оттенок, например, черно-коричневый для коры дерева или красновато-коричневый для отблеска на старинном деревянном столе.Получите эти и другие оттенки, добавив больше или меньше основных цветов и белого.

    Для более светлого коричневого цвета: Добавляйте белую краску понемногу, пока не получите желаемый тон. Чтобы цвет не стал слишком бежевым и мягким, добавьте красный или желтый для более теплого оттенка или немного синего для более холодных оттенков. Это даст вам лучший оттенок для мелирования или кофе с молоком.

    Для теплого коричневого цвета: Поэкспериментируйте с оттенками красной и / или желтой краски, понемногу за раз.Если смесь станет слишком теплой, добавьте немного синего, чтобы она остыла. Теплые коричневые цвета хорошо подходят для окраски кирпича, теплых тонов дерева и деревьев на солнце.

    Для холодного коричневого цвета: Смешайте немного синей краски с основной коричневой смесью. Если он станет слишком синим, добавьте немного красной и желтой краски, чтобы вернуть коричневый оттенок. Холодные коричневые цвета хорошо подходят для рисования зимних деревьев и темных волос или меха.

    Читать далее

    Как правильно установить доводчик на металлическую дверь: Как установить доводчик на входную металлическую дверь

    Установка доводчика на металлическую дверь – алгоритм действий и важные нюансы

    3. Где ставить

    Чаще всего доводчики устанавливают на наружные и входные двери, а также на калитки и въездные ворота. Их можно встретить в квартирах и загородных домах, в офисных зданиях и коммерческих объектах.

    В отдельных моделях дверей доводчик входит в базовую комплектацию. Доводчик обязательно следует ставить на противопожарных и эвакуационных дверях, входных зонах с интенсивным потоком посетителей, в системах контроля доступа.

    На дверях корпус должен находиться в помещении. Наружное расположение вызывает коррозию и негативно влияет на работу гидравлики. Только морозостойкие модели, защищенные от воздействия внешних факторов, могут эксплуатироваться на улице.

    4. Установка шаблона

    Схема установки или шаблон в масштабе 1:1 входит в комплект поставки доводчиков, что существенно упрощает монтажные работы. На трафарете нанесена разметка контуров рычага и корпуса с точками крепления. Учитываются возможные варианты монтажа конструкции, левая или правая дверь, открывание внутрь или наружу. При создании шаблона производитель учитывает предназначение доводчика и класс двери, ее вес и размеры. Каждому способу установки на схеме соответствуют линии определенного цвета и типа, например, сплошная или пунктирная.

    Перед началом работ шаблон совмещается горизонтальной полосой красного цвета с кромкой дверного полотна, а вертикальной с будущей осевой линией петель, которую чтобы не ошибиться, нужно нарисовать. Для фиксации потребуется скотч.

    5. Отверстия под доводчик

    На шаблоне следует найти метки, соответствующие классу устройства, и при помощи керна перенести их на дверное полотно и коробку. Сверлом, подобранным по диаметру крепежа, выполнить 4 отверстия в отмеченных местах под блок и 2 для установки рычага.

    Перед монтажом корпус и рычаги следует разъединить. Для этого откручивают гайки и вынимают винт, соединяющий оба элемента конструкции.

    6. Монтаж

    В зависимости от производителя и модели монтаж доводчика может иметь незначительные отличия. Поэтому перед началом работ нужно изучить инструкцию и придерживаться этих рекомендаций. В комплект входят все необходимые крепежные элементы.

    Сначала крепится рычаг и монтируется доводчик. Жесткий рычаг надевается на специальный выступ в нижней части корпуса и затягивается винтом с гайкой. Для предупреждения раскручивания ее покрывают стопорящей жидкостью или краской. Регулируемая штанга устанавливается отдельно. После регулировки длины тяга и рычаг соединяются при полностью закрытой двери. Для этого достаточно свести их вместе и придавить пальцами до щелчка.

    Встраивается на место заглушка и проверяется работоспособность. Створка должна плавно открываться-закрываться, без рывков и чрезмерных усилий. При этом не должно быть посторонних звуков типа скрежета или постукивания, дверь не должна скрипеть.

    7. Соединить рычаг с тягой

    Когда тяга и рычаг зафиксированы, важно придать нужное положение, от которого будет зависеть скорость перемещения двери перед закрыванием. Положение и длину тяги, состоящей из двух частей, можно регулировать длинным резьбовым штифтом. Он поворачивается и одновременно изменятся размер.

    Добиться плавной доводки поможет установка тяги перпендикулярно дверному полотну. Для этого делают настройку и уменьшают ее размер. При наличии дверной защелки для преодоления сопротивления тягу нужно усилить. Механизм раскручивают и выставляют, чтобы она стала длиннее.

    8. Регулировка доводчика для двери

    Как отрегулировать доводчик на входной двери после установки и во время эксплуатации. Для этого предусмотрена пара специальных винтов, а их расположение разных моделях может отличаться. В любом случае, для увеличения скорости или силы прижима винт вращают по часовой стрелке. Поворот в обратном направлении, против часовой стрелки, позволяет затормозить ход и уменьшить усилие.

    При самостоятельной настройке не нужно сразу делать несколько оборотов, чтобы не сбить баланс. Значительное закручивание или выкручивание винтов способно сломать устройство или вызвать течь масла. Достаточно четверти оборота или чуть больше.

    Механизмы настройки скорости открывания и захлопывания располагаются на корпусе. Их можно обнаружить на лицевой стороне, открыв защитную крышку, либо на боковой поверхности.

    Специалисты рекомендуют проводить сезонную корректировку механизма, чтобы получить оптимальную скорость закрывания двери при резком повышении либо понижении температуры окружающей среды. Это связано с тем, что на холоде масло густеет и доводчик работает медленно.

    Установка доводчика на дверь своими руками, фото, видео

    Чтобы двери не оставались открытыми, раньше использовали банальную пружину, сегодня ставят дверной доводчик. В основе его конструкции тоже лежит пружина, но она более мощная, спрятана в металлический корпус и залита маслом — для «торможения» при закрывании.  Установка доводчика на дверь — задача несложная. Самостоятельная установка займет минут 20-30. Вряд ли больше. Так что берем дрель и ставим своими руками. 

    Самая популярная модель

    Содержание статьи

    Классификация

    Согласно мировым стандартам EN 1154 дверные доводчики классифицируются по усилию закрывания, которое они могут создавать. Делятся они на 7 классов, которые обозначаются  EN1- EN7. При выборе класса обращают внимание на инерционность двери, то есть на ширину ее полотна и массу одновременно. Если разные параметры двери отвечают различным классам, ставят устройство более высокого класса.

    Класс доводчика для двериШирина дверного полотна, мм

    Масса дверного полотна, кг
    EN1до 750 мм

    до 20 кг
    EN2
    до 850 мм

    до 40 кг
    EN3до 950 мм

    до 60 кг
    EN4до 1100 мм

    до 80 кг
    EN5до 1250 мм

    до 100 кг
    EN6до 1400 мм

    до 120 кг
    EN7до 1600 мм

    до 160 кг

    Например, ширина двери отвечает классу EN2, а масса — EN4. Ставят 4-й класс, так как более слабое усилие с нагрузкой не справится.

    Есть дверные доводчики, относящиеся к одному классу. В характеристиках тогда указывается класс с одной цифрой — EN5. Они имеют небольшой диапазон регулировки усилий — в пределах одного класса. Есть устройства, усилие на закрывание которых регулируются в пределах нескольких групп. В таком случае в маркировке ставят диапазон через дефис — EN2-3, например. Последние более удобны в эксплуатации — можно настроить скорость закрывания в зависимости от погоды. Но стоимость таких моделей выше.

    Конструкции и устройство тяги

    Основной элемент конструкции доводчик для двери — пружина, которая толкает рычаг. По способу передачи усилия от пружины к рычагу бывают устройства двух типов:

    Оба эти типа состоят из двух частей: корпуса, в котором спрятана пружина и передающий усилие механизм и рычаг. Монтируются они вверху двери: одна часть на полотно, вторая — на коробку. Какая-куда, зависит от направления открывания. Если двери открываются «на себя», на дверное полотно устанавливается корпус с механизмом, при открывании «от себя» — крепится рычаг. На фото изображен доводчик рычажного тип, но аналогичные правила установки и для моделей со скользящим каналом.

    Установка доводчика на дверь в зависимости от направления открывания

    Как понимаете, они подходят не на все типы дверей — на стеклянные поставить их проблематично. Для них есть другая конструкция — напольная. Корпус с механизмом монтируется в пол, сверху выступает лишь пластина-держатель. Аналогичный держатель устанавливается и вверху, но механизм там есть далеко не всегда, только для тяжелых дверных полотен.

    Напольный доводчик для стеклянных дверей

    Есть, кстати, напольные модели и для деревянных и металлических дверей. Они также имеют рычажную передачу или со скользящим каналом. Они меньше бросаются в глаза, но при таком расположении чаще повреждаются.

    Напольный доводчик для стеклянных дверей

    Установка межкомнатных дверей своими руками описана тут.

    Где ставить

    В основном доводчики ставят на внешние или входные двери, могут они устанавливаться на ворота или калитку. В случае с дверьми их располагают так, чтобы корпус был в помещении. Хоть есть и морозоустойчивые модели, предназначенные для эксплуатации холода, лучше чтобы корпус был защищен от воздействия погодных условий. Также такое расположение гарантирует большую сохранность.

    Установка доводчика на дверь: инструкция с фото

    Для монтажа доводчика на двери необходимы только дрель, линейка, карандаш и отвертка. Сверло обычно требуется «3» (тройка), но надо смотреть на диаметр крепежа, который обычно идет в комплекте.

    Что необходимо для монтажа дверного доводчика

    Большая часть производителей, для облегчения самостоятельной установки доводчика на двери, комплектует изделия установочными шаблонами. На этих шаблонах схематически изображены части доводчика в полную величину. Также на них нанесены монтажные отверстия для каждого элемента. В моделях, которые могут создавать усилие на открывание разного класса, отверстия прорисовываются разными цветами, дополнительно они подписываются — рядом ставится класс доводчика.

    Пример шаблона для установки дверного доводчика

    Шаблон напечатан с обоих сторон листа. На одно стороне — для открывания дверей «на себя» — со стороны петель (на фото выше), на другой — «от себя».

    Установка шаблона

    На шаблоне имеется две перпендикулярные красные полосы. Горизонтальную совмещаем с верхним краем дверного полотна, вертикальную — с линией оси петель.

    Установка шаблона

    С верхним краем дверного полотна все понятно, а вот чтобы при монтаже не ошибиться, линию оси петель необходимо прорисовать. Если устанавливается доводчик со стороны петель, проблем нет — при помощи длинной линейки и карандаша переносите линию середины петель вверх. Если монтаж будет осуществляться с другой стороны, замеряете расстояние от края полотна до середины петли. Отмечаете это расстояние с другой стороны и рисуете линию.

    Отверстия под доводчик

    На шаблоне находим отметки под отверстия согласно выбранному классу. При помощи сверла или шила переносим их на дверное полотно и на раму.

    Переносим отметки под отверстия на полотно и раму

    Обычно в комплекте идут два типа крепежа: для металла (металлопластика) и древесины. Выбираем сверло подходящего размера и дрелью сверлим отверстия в обозначенных местах.

    Дверные доводчики комплектуются двумя типами крепежа — для металлических и деревянных дверей

     

    По отметкам сверлим отверстия

    Далее собственно и начинается установка доводчика на дверь. Обратите внимание, что для монтажа необходимо чтобы корпус и рычаги были разъединены. Если они собраны, их разделяют (откручивается шайба, вынимается винт, соединяющий рычаги и корпус).

    Монтаж

    Прикладываем части к проделанным отверстиям, устанавливаем крепеж. На схеме находим тот класс усилия на открывание, который нам необходим (в данном случае EN2) и устанавливаем части так, как показано на рисунке.

    Схема установки доводчика на двери

    Для открывания «на себя» корпус ставим на дверное полотно, на коробку устанавливаем тягу.

    Устанавливаем корпус

     

    Прикручиваем тягу

    Теперь к корпусу надо подсоединить рычаг тяги. В нижней части корпуса имеется специальный выступ. Надеваем на него рычаг, затягиваем винтом.

    Устанавливаем рычаг тяги

    Теперь осталось соединить рычаг с тягой. Есть два варианта.

    Самостоятельный монтаж входной двери описан тут. 

    Соединить рычаг с тягой

    Само соединение рычага с тягой происходит очень просто: совмещаются две части, немного придавливаются пальцами. С легким щелчком они фиксируются. Весь фокус в том, как расположить их относительно двери. От этого зависит темп движения дверного полотна на завершающей стадии закрывания. Положение может изменяется благодаря тому, что тяга состоит из двух частей и может регулироваться по длине — одна из частей тяги — длинный штифт с резьбой. Вращением штифта и укорачивают или удлиняют ее.

    Если необходима просто плавная доводка, тягу ставят так, чтобы она была перпендикулярна дверному полотну. Для этого немного уменьшают ее размеры (на фото слева).

    Расположение рычага и тяги для выставления финишного усилия

    Если в двери установлена защелка, необходимо солидное усилие, чтобы преодолеть ее сопротивление. Для такого варианта перпендикулярно двери ставят плечо (тягу раскручивают, делая длиннее).

    Выставив части соответствующим образом, их совмещают и соединяют. Собственно все, установка доводчика на дверь закончена. И с ней можно справится своими руками, причем без особого труда. Остался финишный этап — настройка скорости закрывания. Для этого надо разобраться в регулировках дверных доводчиков.

    Как поставить на калитку

    Для установки на калитку подходят морозоустойчивые модели, которые могут эксплуатироваться снаружи. Но не все калитки имеют верхнюю перекладину. Зато боковые стойки есть у всех. В этом случае тягу крепят к боковой стойке, развернув крепежную пластину вдоль стойки.

    Установка доводчика на калитку без верхней перекладины

    Но гидравлические устройства (о них шла речь в этой статье) не очень хорошо чувствуют себя на морозе. Масло, которое заливается в корпус и служит для «торможения» дверного полотна, становится более вязким, калитка закрывается медленнее. С этой точки зрения лучше для калитки выбрать пневматическую модель (о выборе и установке читаем тут).

    Как установить на металлическую дверь

    Монтаж доводчика на металлические двери отличается только типом используемого крепежа и размером сверла. Так как полотно обычно более тяжелое, выбираются мощные модели не ниже 5 класса (смотреть надо по таблице). Соответственно, на монтажном шаблоне понадобится разметка для другого класса.

    Доводчик на входную металлическую дверь ставиться аналогично

    Также может понадобиться более мощная дрель, но это все — детали. В остальном же, ставить доводчик на металлические двери, надо точно также, как и деревянные или металлопластиковые.

    Регулировка доводчика для двери

    Доводчики, которые устанавливают на двери имеют разную конструкцию и регулировочные винты располагаются в разных местах. Точно все указано в паспорте или инструкции по установке. Но, в общем и целом, методика одна:

    • вращая винт по часовой стрелке скорость/сила увеличивается;
    • поворачивая против часовой стрелки — тормозим/уменьшаем силу.

    При регулировке доводчика, не крутите винты сразу на несколько оборотов. Часто достаточно всего четверти оборота, может, чуть больше. Сбив баланс слишком закрутив или выкрутив винты, настроить все снова очень сложно. Можно даже сломать устройство или добиться того, что изнутри потечет масло.

    Регулировки скорости открывания двери и «прихлопывания» находятся на корпусе. Чаще всего они или на лицевой части под защитной крышкой или на боковой его поверхности.

    Отодвигаем крышку, находим винты

     

    В округлых или многогранных корпусах регулировки находятся сбоку на корпусе

    как правильно установить механизм на входную дверь? Монтаж устройства своими руками

    Установка доводчика на металлическую дверь имеет свои нюансы. Этот полезный девайс помогает обеспечить сокращение потерь тепла, а также должен обладать достаточным усилием для плотного закрывания тяжелой створки. Но как правильно установить механизм на входную дверь?

    Монтаж устройства своими руками занимает относительно немного времени и не доставляет особенных хлопот, если следовать правилам. Справиться с работой домашнему мастеру поможет простой комплект инструментов, некоторый опыт работы с ними, понимание принципов работы монтируемого механизма.

    Зачем нужна установка доводчика?

    Установка доводчика на металлическую дверь – хотя и вынужденная, но абсолютно оправданная мера. Механический элемент, крепящийся со внутренней стороны полотна, помогает обеспечивать плавность закрывания створки, предотвращает ее перекашивание, снижает интенсивность износа.

    Установка доводчика необходима в подъездах многоквартирных домов, где такой компонент помогает избежать потерь тепла, снижает шумовую нагрузку.

    В обязательном порядке дополнительные комплектующие этого типа устанавливаются исключительно на дверные конструкции:

    • монтируемые в общественных местах, где предполагается высокая интенсивность потока людей;
    • оснащенные системами контроля доступа на объект;
    • противопожарного назначения;
    • используемые в эвакуационных целях.

    При подборе доводчиков для дверей, которые не укомплектованы ими по умолчанию, нужно обязательно ориентироваться на массу и габариты конструкции. Иначе велика вероятность того, что скорость износа деталей вспомогательного механизма окажется слишком высока.

    Какие моменты нужно учитывать

    Чтобы правильно установить на железную дверь доводчик, нужно еще при выборе устройства определиться с его техническими характеристиками. Некоторые модели – такие, как напольные конструкции – нужно монтировать заранее. Их установка учитывается еще на стадии проектного решения.

    В обычных домах и на объектах нежилой инфраструктуры чаще используют накладные варианты – они крепятся снаружи, в верхней части дверного полотна. Кроме того, существуют потайные варианты, устанавливаемые в дверной коробке или самом полотне. Как правило, подобные системы монтируются производителем, а на этапе монтажа требуют только регулировки.

    Для самостоятельного крепления на поверхность дверного полотна подходят только накладные доводчики.

    Их монтаж на входную дверь чаще всего производится с креплением коробочному брусу. В большинстве случаев фирменная продукция снабжается подробным пояснением от производителя по поводу выбора точек фиксации изделия. Для успешного монтажа нужно обязательно заранее отрегулировать и само полотно. Оно должно иметь легкий ход на петлях, входить в проем без перекосов.

    Виды механизмов

    Планируя своими руками смонтировать дверь с доводчиком, следует учесть некоторые особенности имеющихся в продаже изделий.

    Наиболее распространенные технологические решения здесь выглядят следующим образом.

    • Шестереночные, с зубчатой рейкой и рычажной передачей. Имеют масляный тип смазки, которая при эксплуатации на морозе может густеть. Рекомендованы для установки в интерьерных пространствах и внутри подъездов. Для использования с креплением на наружной стене здания подходят в тех случаях, если средние зимние температуры не опускаются ниже нуля градусов. Сам механизм отличается плавностью движения и высокими показателями силы прижимного воздействия.
    • Кулачковые доводчики имеют внутри поршневой элемент с валом, а также пружину с регулировочным винтом. Здесь используется слайдерная тяга, позволяющая смягчить закрывание створки, сделать его более плавным. Такие механизмы ориентированы на эксплуатацию в сочетании с накладным или врезным типом крепления. Напольные модели также чаще всего оснащаются именно кулачковым механизмом.

    Выбор способа крепления

    В зависимости от того, предусмотрено конструкцией наружное открывание или распахивание створки внутрь помещения, крепление доводчика может происходить одним из трех существующих на данный момент способов.

    • Стандартным. Рычаг закрепляется на дверной коробке в области притолоки. Основная часть доводчика фиксируется на поверхности полотна.
    • Обратным или верхним. В этом случае рабочий элемент крепится на притолоку, а рычажная часть закрепляется на створке двери, обеспечивая необходимое усилие при ее монтаже. Рычаг при этом располагается перпендикулярно коробочному брусу вверху.
    • Параллельным. Установка выполняется с использованием монтажного уголка, конструкция рычага фиксируется параллельно верхнему брусу.

    Важное правило: крепление рычага всегда определяет способ установки. Для открывания двери на себя необходимо фиксировать его на поверхности дверной коробки. Для распашных дверей с наружным типом крепления створки рычаг фиксируется на полотне. Ширина двери должна сопоставляться с усилием и массой. На самые тяжелые модели ставят два доводчика.

    Фиксация доводчика на полотне двери

    Уличный дверной проем в многоквартирных домах, офисных зданиях часто служит источником потерь тепла. Предотвратить их и помогает доводчик.

    Правильно закрепить его можно по простому алгоритму действий.

    • Шаблонную часть детали закрепить к месту фиксации на заданной высоте с помощью липкой ленты.
    • Используя кернер, произвести разметку мест, где будут располагаться крепежные отверстия – всего их 6 штук (2 под рычаг, 4 под основной механизм).
    • Высверлить в местах нахождения меток сквозные отверстия для последующей установки фурнитуры.
    • Произвести крепление рычажной части доводчика к месту ее расположения (на полотне или косяке).
    • Выполнить фиксацию корпуса.
    • Соединить вторую часть тяги, ранее не закрепленную, с осью самого доводчика.
    • Выполнить регулировку длины до момента, пока рычаг не будет направлен строго перпендикулярно полотну двери в закрытом состоянии.

    Регулировка и настройка

    Правильно закрепить изделие мало, его еще нужно отрегулировать. Для этого в конструкцию включены специальные регулировочные винты. При установке их правильное направление ориентировано на поверхность коробочного бруса. Всего таких винтов два, они позволяют определить и зафиксировать желаемую скорость движения полотна для каждого из режимов эксплуатации. При регулировке стоит соблюдать осторожность, не прилагая слишком больших усилий.

    Первый из двух винтов определяет общий диапазон скорости – он составляет 15—180 градусов. При помощи второго можно отрегулировать ход более точно. Как правило, здесь диапазон составляет от 0 до 15 градусов. Винт при регулировке проворачивается по направлению против и вдоль нарезанного соединения.

    Чрезмерные усилия при вращении регулирующих элементов могут привести к их вывинчиванию и выпадению с разгерметизацией внутренней конструкции.

    При правильном выполнении работы, скорость открывания и закрывания двери должна быть примерно равной, без усилий, хлопков и зазоров.

    При эксплуатации створки с доводчиком нужно избегать чрезмерных нагрузок на полотно, а также исключить использование механических преград или подпорок.

    Установка доводчика на входную металлическую дверь – важное и нужное дело, позволяющее сделать процесс плотного закрывания створки автоматическим. Соблюдая простые рекомендации, справиться с задачей сможет даже человек без большого практического опыта. А закрываться без скрипов и шумов будут самые тяжелые или массивные двери.

    О том, что нужно знать при покупке и установке дверного доводчика, смотрите в следующем видео.

    Установка доводчика на металлическую дверь

    Одной из самых важных характеристик двери является бесшумность и плавность движения. Также не лишним будет установка оборудования, позволяющего держать дверь плотно закрытой.

    Это особенно актуально в холодное время года. Эти задачи позволяет решить установка дверного доводчика, который по сути явился прямым потомком простейшей пружины на двери.

    Правда от последней можно сильно получить, задержавшись немного в проеме, да и шума при закрытии двери будет значительно больше.

    Классификация дверных доводчиков

    Основным критерием при классификации доводчиков является способ их установки. Наиболее популярные и доступные среди всех видов – накладные доводчики. Их можно устанавливать как в процессе строительства или ремонта, так и уже на давно функционирующую дверь. Установка производится на каркас или полотно двери.

    Напольные доводчики требуют планирования их установки в процессе проектирования строительных или ремонтных работ. Дело в том, что монтируется данный вид под напольное покрытие, а срывать его только для установки доводчика нецелесообразно.

    Самыми продвинутыми являются скрытые доводчики. Чаще всего они используются при монтаже сложных, декоративных дверей. Спрятанная внутри дверного полотна конструкция не портит общий вид и не вносит свои черты в общий дизайн. Для работы с ними необходимо наличие специальных навыков и профессионального инструмента.

    Самостоятельная установка дверного доводчика будет доступна только при выборе одного из первых двух вариантов. Необходимая для установки информация по размерам и характеристикам доводчика содержится в инструкции к нему.

    Основные правила при выборе доводчика

    Выбирая дверной доводчик, определитесь сначала, на какую именно дверь он будет устанавливаться.

    Существующие на рынке модели позволяют эффективно выполнять основную функцию на самых разнообразных полотнах. Это может быть и тяжелая дверь наподобие подъездной или гаражной, а может быть очень легкой – межкомнатная, для внутренних помещений.

    Если вы выберете межкомнатную дверь, то это не потребует большой мощности от доводчика. Если же доводчик будет ставиться на тяжелую металлическую дверь, то мощность потребуется гораздо большая.

    Как и при покупке других товаров, следует внимательно отнестись к производителю. Его репутация, проверенная уровнем производимых товаров, будет выступать определенным гарантом. Можно почитать отзывы других клиентов, которые уже воспользовались продукцией данного производителя, и сделать наиболее подходящий выбор. Только применяя данный подход, можно подобрать доводчик, который будет надежно служить в течении длительного периода времени.

    Обратите внимание на какую, внешнюю или внутреннюю сторону двери доводчик будет крепиться. Также важным является правильная ориентация для устанавливаемой двери – правосторонняя или левосторонняя. Большое количество предлагаемых моделей позволяет подобрать наиболее подходящую, но также можно и запутаться при выборе.

    Как правильно установить доводчик на дверь

    В качестве примера выбирем наименее сложную конструкцию – установка дверного доводчика с открыванием полотна на себя. Разобравшись с данной методикой, можно проводить работы по монтажу и более сложных конструкций.

    Разница между дверьми различной ориентации и назначения заключается только в нескольких непринципиальных элементах. Все работы проводятся по следующему алгоритму:

    • В первую очередь нужно выяснить комплектность доводчика. Как правило, в коробке можно найти крепеж, рычаг, сам доводчик и шаблон, по которому производится сборка и монтаж. Для тех, кто делает это в первый раз, шаблон значительно упрощает задачу.
    • Шаблон крепится к закрытой двери с помощью скотча. По указанным точкам, через схему шаблона сверлится необходимое количество отверстий, по которым будет производиться монтаж самого механизма. После этого шаблон снимается и производится установка доводчика.
    • Производится прикручивание рычага к коробке (без его регулировки).
    • Далее доводчик надевается на рычаг, обе части соединяются между собой специальными винтами. Важно чтобы регулировочные винты были повернуты в сторону дверных навесов.
    • Переходим к регулировке тяги рычага доводчика. Здесь важно, чтобы отверстия на дверном полотне совпали с отверстиями на механизме доводчика. Еще одним критерием правильно установленного механизма является его положение. При закрытой двери, рычаг должен располагаться строго перпендикулярно дверной коробке.
    • После выполнения всех настроечных работ и их проверки, можно приступать к прикручиванию доводчика. Проверьте, насколько хорошо он справляется с закрыванием двери. Если дверь сильно хлопает или требует значительных усилий при закрывании, просто проведите дополнительную настройку доводящего механизма. Его чувствительность можно подстроить под собственные предпочтения. Об этом читаем ниже.

    Самостоятельная регулировка дверного доводчика

    После правильной установки доводчика, его необходимо правильно настроить. Здесь вам помогут два регулировочных винта, которые вы могли видеть при монтаже механизма. Один из них отвечает за скорость закрывания двери, а второй – за доводку до плотного прилегания полотна к коробке.

    Винты довольно чувствительны, поэтому при настройке их необходимо подкручивать постепенно. После каждого изменения настроек, проверяйте достигнутый результат. Если он вас не удовлетворяет, проводите дальнейшую настройку.

    Некоторые модели имеют дополнительные регулирующие винты. Они отвечают за более широкие функции. Как правило, их количество ограничивается четырьмя – назначение двух мы уже описали, еще два позволяют фиксировать дверь в открытом положении и снабжают дверь тормозом открывания. Регулируются они так же, как и стандартные винты.

    Поделиться

    Твитнуть

    Запинить

    Нравится

    Класс

    WhatsApp

    Viber

    Телеграмка

    Как правильно установить доводчик на дверь (металлическую, пластиковую) своими руками

    Установка доводчика на металлическую дверь имеет свои нюансы. Этот полезный девайс помогает обеспечить сокращение потерь тепла, а также должен обладать достаточным усилием для плотного закрывания тяжелой створки. Но как правильно установить механизм на входную дверь?

    Монтаж устройства своими руками занимает относительно немного времени и не доставляет особенных хлопот, если следовать правилам. Справиться с работой домашнему мастеру поможет простой комплект инструментов, некоторый опыт работы с ними, понимание принципов работы монтируемого механизма.

    Установка доводчика на металлическую дверь – хотя и вынужденная, но абсолютно оправданная мера. Механический элемент, крепящийся со внутренней стороны полотна, помогает обеспечивать плавность закрывания створки, предотвращает ее перекашивание, снижает интенсивность износа.

    Установка доводчика необходима в подъездах многоквартирных домов, где такой компонент помогает избежать потерь тепла, снижает шумовую нагрузку.

    В обязательном порядке дополнительные комплектующие этого типа устанавливаются исключительно на дверные конструкции:

    • монтируемые в общественных местах, где предполагается высокая интенсивность потока людей;
    • оснащенные системами контроля доступа на объект;
    • противопожарного назначения;
    • используемые в эвакуационных целях.

    При подборе доводчиков для дверей, которые не укомплектованы ими по умолчанию, нужно обязательно ориентироваться на массу и габариты конструкции. Иначе велика вероятность того, что скорость износа деталей вспомогательного механизма окажется слишком высока.

    Чтобы правильно установить на железную дверь доводчик, нужно еще при выборе устройства определиться с его техническими характеристиками. Некоторые модели – такие, как напольные конструкции – нужно монтировать заранее. Их установка учитывается еще на стадии проектного решения.

    В обычных домах и на объектах нежилой инфраструктуры чаще используют накладные варианты – они крепятся снаружи, в верхней части дверного полотна. Кроме того, существуют потайные варианты, устанавливаемые в дверной коробке или самом полотне. Как правило, подобные системы монтируются производителем, а на этапе монтажа требуют только регулировки.

    Для самостоятельного крепления на поверхность дверного полотна подходят только накладные доводчики.

    Их монтаж на входную дверь чаще всего производится с креплением коробочному брусу. В большинстве случаев фирменная продукция снабжается подробным пояснением от производителя по поводу выбора точек фиксации изделия. Для успешного монтажа нужно обязательно заранее отрегулировать и само полотно. Оно должно иметь легкий ход на петлях, входить в проем без перекосов.

    Планируя своими руками смонтировать дверь с доводчиком, следует учесть некоторые особенности имеющихся в продаже изделий.

    Наиболее распространенные технологические решения здесь выглядят следующим образом.

    • Шестереночные, с зубчатой рейкой и рычажной передачей. Имеют масляный тип смазки, которая при эксплуатации на морозе может густеть. Рекомендованы для установки в интерьерных пространствах и внутри подъездов. Для использования с креплением на наружной стене здания подходят в тех случаях, если средние зимние температуры не опускаются ниже нуля градусов. Сам механизм отличается плавностью движения и высокими показателями силы прижимного воздействия.
    • Кулачковые доводчики имеют внутри поршневой элемент с валом, а также пружину с регулировочным винтом. Здесь используется слайдерная тяга, позволяющая смягчить закрывание створки, сделать его более плавным. Такие механизмы ориентированы на эксплуатацию в сочетании с накладным или врезным типом крепления. Напольные модели также чаще всего оснащаются именно кулачковым механизмом.

    В зависимости от того, предусмотрено конструкцией наружное открывание или распахивание створки внутрь помещения, крепление доводчика может происходить одним из трех существующих на данный момент способов.

    • Стандартным. Рычаг закрепляется на дверной коробке в области притолоки. Основная часть доводчика фиксируется на поверхности полотна.
    • Обратным или верхним. В этом случае рабочий элемент крепится на притолоку, а рычажная часть закрепляется на створке двери, обеспечивая необходимое усилие при ее монтаже. Рычаг при этом располагается перпендикулярно коробочному брусу вверху.
    • Параллельным. Установка выполняется с использованием монтажного уголка, конструкция рычага фиксируется параллельно верхнему брусу.

    Важное правило: крепление рычага всегда определяет способ установки. Для открывания двери на себя необходимо фиксировать его на поверхности дверной коробки. Для распашных дверей с наружным типом крепления створки рычаг фиксируется на полотне. Ширина двери должна сопоставляться с усилием и массой. На самые тяжелые модели ставят два доводчика.

    Уличный дверной проем в многоквартирных домах, офисных зданиях часто служит источником потерь тепла. Предотвратить их и помогает доводчик.

    Правильно закрепить его можно по простому алгоритму действий.

    • Шаблонную часть детали закрепить к месту фиксации на заданной высоте с помощью липкой ленты.
    • Используя кернер, произвести разметку мест, где будут располагаться крепежные отверстия – всего их 6 штук (2 под рычаг, 4 под основной механизм).
    • Высверлить в местах нахождения меток сквозные отверстия для последующей установки фурнитуры.
    • Произвести крепление рычажной части доводчика к месту ее расположения (на полотне или косяке).
    • Выполнить фиксацию корпуса.
    • Соединить вторую часть тяги, ранее не закрепленную, с осью самого доводчика.
    • Выполнить регулировку длины до момента, пока рычаг не будет направлен строго перпендикулярно полотну двери в закрытом состоянии.

    Правильно закрепить изделие мало, его еще нужно отрегулировать. Для этого в конструкцию включены специальные регулировочные винты. При установке их правильное направление ориентировано на поверхность коробочного бруса.

    Всего таких винтов два, они позволяют определить и зафиксировать желаемую скорость движения полотна для каждого из режимов эксплуатации. При регулировке стоит соблюдать осторожность, не прилагая слишком больших усилий.

    Первый из двух винтов определяет общий диапазон скорости – он составляет 15—180 градусов. При помощи второго можно отрегулировать ход более точно. Как правило, здесь диапазон составляет от 0 до 15 градусов. Винт при регулировке проворачивается по направлению против и вдоль нарезанного соединения.

    Чрезмерные усилия при вращении регулирующих элементов могут привести к их вывинчиванию и выпадению с разгерметизацией внутренней конструкции.

    При правильном выполнении работы, скорость открывания и закрывания двери должна быть примерно равной, без усилий, хлопков и зазоров.

    При эксплуатации створки с доводчиком нужно избегать чрезмерных нагрузок на полотно, а также исключить использование механических преград или подпорок.

    Установка доводчика на входную металлическую дверь – важное и нужное дело, позволяющее сделать процесс плотного закрывания створки автоматическим. Соблюдая простые рекомендации, справиться с задачей сможет даже человек без большого практического опыта. А закрываться без скрипов и шумов будут самые тяжелые или массивные двери.

    О том, что нужно знать при покупке и установке дверного доводчика, смотрите в следующем видео.

    Источник: https://stroy-podskazka.ru/dveri/dovodchiki/ustanovka-na-vhodnuyu-metallicheskuyu/

    Самостоятельная установка и регулировка дверного доводчика

    Чтобы двери не оставались открытыми, раньше использовали банальную пружину, сегодня ставят дверной доводчик.

    В основе его конструкции тоже лежит пружина, но она более мощная, спрятана в металлический корпус и залита маслом — для «торможения» при закрывании. Установка доводчика на дверь — задача несложная.

    Самостоятельная установка займет минут 20-30. Вряд ли больше. Так что берем дрель и ставим своими руками. 

    Самая популярная модель

    Классификация

    Согласно мировым стандартам EN 1154 дверные доводчики классифицируются по усилию закрывания, которое они могут создавать. Делятся они на 7 классов, которые обозначаются  EN1- EN7. При выборе класса обращают внимание на инерционность двери, то есть на ширину ее полотна и массу одновременно.

    Если разные параметры двери отвечают различным классам, ставят устройство более высокого класса.

    Класс доводчика для двери Ширина дверного полотна, мм
    Масса дверного полотна, кг
    EN1до 750 ммдо 20 кг
    EN2до 850 ммдо 40 кг
    EN3до 950 ммдо 60 кг
    EN4до 1100 ммдо 80 кг
    EN5до 1250 ммдо 100 кг
    EN6до 1400 ммдо 120 кг
    EN7до 1600 ммдо 160 кг

    Например, ширина двери отвечает классу EN2, а масса — EN4. Ставят 4-й класс, так как более слабое усилие с нагрузкой не справится.

    Есть дверные доводчики, относящиеся к одному классу. В характеристиках тогда указывается класс с одной цифрой — EN5. Они имеют небольшой диапазон регулировки усилий — в пределах одного класса.

    Есть устройства, усилие на закрывание которых регулируются в пределах нескольких групп. В таком случае в маркировке ставят диапазон через дефис — EN2-3, например.

    Последние более удобны в эксплуатации — можно настроить скорость закрывания в зависимости от погоды. Но стоимость таких моделей выше.

    Конструкции и устройство тяги

    Основной элемент конструкции доводчик для двери — пружина, которая толкает рычаг. По способу передачи усилия от пружины к рычагу бывают устройства двух типов:

    • С рычажной тягой. Такие модели имеют характерный вид — перпендикулярно к поверхности дверного полотна торчат рычаги. Те же доводчики называют еще с коленной или шарнирной тягой. Конструкция работает надежно, но торчащие рычаги непривлекательны, к тому же, при желании, их легко сломать. Есть еще один недостаток: по мере открывания двери требуется прикладывать все большее усилие. Для детей и пожилых людей это может стать проблемой.
      С рычажной тягой
    • Со скользящим каналом. В этих моделях рычаг располагается параллельно дверному полотну, что обеспечивает более привлекательный внешний вид. Еще один плюс: при открывании двери на 30°, усилие для дальнейшего открывания становится намного ниже. Оснащенные такими дверными доводчиками двери легко открывают и дети и пожилые люди.
      Со скользящим каналом

    Оба эти типа состоят из двух частей: корпуса, в котором спрятана пружина и передающий усилие механизм и рычаг. Монтируются они вверху двери: одна часть на полотно, вторая — на коробку. Какая-куда, зависит от направления открывания.

    Если двери открываются «на себя», на дверное полотно устанавливается корпус с механизмом, при открывании «от себя» — крепится рычаг.

    На фото изображен доводчик рычажного тип, но аналогичные правила установки и для моделей со скользящим каналом.

    Установка доводчика на дверь в зависимости от направления открывания

    Как понимаете, они подходят не на все типы дверей — на стеклянные поставить их проблематично. Для них есть другая конструкция — напольная. Корпус с механизмом монтируется в пол, сверху выступает лишь пластина-держатель. Аналогичный держатель устанавливается и вверху, но механизм там есть далеко не всегда, только для тяжелых дверных полотен.

    Напольный доводчик для стеклянных дверей

    Есть, кстати, напольные модели и для деревянных и металлических дверей. Они также имеют рычажную передачу или со скользящим каналом. Они меньше бросаются в глаза, но при таком расположении чаще повреждаются.

    Напольный доводчик для стеклянных дверей

    Установка межкомнатных дверей своими руками описана тут.

    Где ставить

    В основном доводчики ставят на внешние или входные двери, могут они устанавливаться на ворота или калитку. В случае с дверьми их располагают так, чтобы корпус был в помещении. Хоть есть и морозоустойчивые модели, предназначенные для эксплуатации холода, лучше чтобы корпус был защищен от воздействия погодных условий. Также такое расположение гарантирует большую сохранность.

    Установка доводчика на дверь: инструкция с фото

    Для монтажа доводчика на двери необходимы только дрель, линейка, карандаш и отвертка. Сверло обычно требуется «3» (тройка), но надо смотреть на диаметр крепежа, который обычно идет в комплекте.

    Что необходимо для монтажа дверного доводчика

    Большая часть производителей, для облегчения самостоятельной установки доводчика на двери, комплектует изделия установочными шаблонами. На этих шаблонах схематически изображены части доводчика в полную величину.

    Также на них нанесены монтажные отверстия для каждого элемента.

    В моделях, которые могут создавать усилие на открывание разного класса, отверстия прорисовываются разными цветами, дополнительно они подписываются — рядом ставится класс доводчика.

    Пример шаблона для установки дверного доводчика

    Шаблон напечатан с обоих сторон листа. На одно стороне — для открывания дверей «на себя» — со стороны петель (на фото выше), на другой — «от себя».

    Установка шаблона

    На шаблоне имеется две перпендикулярные красные полосы. Горизонтальную совмещаем с верхним краем дверного полотна, вертикальную — с линией оси петель.

    Установка шаблона

    С верхним краем дверного полотна все понятно, а вот чтобы при монтаже не ошибиться, линию оси петель необходимо прорисовать.

    Если устанавливается доводчик со стороны петель, проблем нет — при помощи длинной линейки и карандаша переносите линию середины петель вверх.

    Если монтаж будет осуществляться с другой стороны, замеряете расстояние от края полотна до середины петли. Отмечаете это расстояние с другой стороны и рисуете линию.

    Отверстия под доводчик

    На шаблоне находим отметки под отверстия согласно выбранному классу. При помощи сверла или шила переносим их на дверное полотно и на раму.

    Переносим отметки под отверстия на полотно и раму

    Обычно в комплекте идут два типа крепежа: для металла (металлопластика) и древесины. Выбираем сверло подходящего размера и дрелью сверлим отверстия в обозначенных местах.

    Дверные доводчики комплектуются двумя типами крепежа — для металлических и деревянных дверей

    По отметкам сверлим отверстия

    Далее собственно и начинается установка доводчика на дверь. Обратите внимание, что для монтажа необходимо чтобы корпус и рычаги были разъединены. Если они собраны, их разделяют (откручивается шайба, вынимается винт, соединяющий рычаги и корпус).

    Монтаж

    Прикладываем части к проделанным отверстиям, устанавливаем крепеж. На схеме находим тот класс усилия на открывание, который нам необходим (в данном случае EN2) и устанавливаем части так, как показано на рисунке.

    Схема установки доводчика на двери

    Для открывания «на себя» корпус ставим на дверное полотно, на коробку устанавливаем тягу.

    Устанавливаем корпус

    Прикручиваем тягу

    Теперь к корпусу надо подсоединить рычаг тяги. В нижней части корпуса имеется специальный выступ. Надеваем на него рычаг, затягиваем винтом.

    Устанавливаем рычаг тяги

    Теперь осталось соединить рычаг с тягой. Есть два варианта.

    Самостоятельный монтаж входной двери описан тут. 

    Соединить рычаг с тягой

    Само соединение рычага с тягой происходит очень просто: совмещаются две части, немного придавливаются пальцами. С легким щелчком они фиксируются. Весь фокус в том, как расположить их относительно двери.

    От этого зависит темп движения дверного полотна на завершающей стадии закрывания. Положение может изменяется благодаря тому, что тяга состоит из двух частей и может регулироваться по длине — одна из частей тяги — длинный штифт с резьбой.

    Вращением штифта и укорачивают или удлиняют ее.

    Если необходима просто плавная доводка, тягу ставят так, чтобы она была перпендикулярна дверному полотну. Для этого немного уменьшают ее размеры (на фото слева).

    Расположение рычага и тяги для выставления финишного усилия

    Если в двери установлена защелка, необходимо солидное усилие, чтобы преодолеть ее сопротивление. Для такого варианта перпендикулярно двери ставят плечо (тягу раскручивают, делая длиннее).

    Выставив части соответствующим образом, их совмещают и соединяют. Собственно все, установка доводчика на дверь закончена. И с ней можно справится своими руками, причем без особого труда.

    Остался финишный этап — настройка скорости закрывания. Для этого надо разобраться в регулировках дверных доводчиков.

    Как поставить на калитку

    Для установки на калитку подходят морозоустойчивые модели, которые могут эксплуатироваться снаружи. Но не все калитки имеют верхнюю перекладину. Зато боковые стойки есть у всех. В этом случае тягу крепят к боковой стойке, развернув крепежную пластину вдоль стойки.

    Установка доводчика на калитку без верхней перекладины

    Но гидравлические устройства (о них шла речь в этой статье) не очень хорошо чувствуют себя на морозе. Масло, которое заливается в корпус и служит для «торможения» дверного полотна, становится более вязким, калитка закрывается медленнее. С этой точки зрения лучше для калитки выбрать пневматическую модель (о выборе и установке читаем тут).

    Как установить на металлическую дверь

    Монтаж доводчика на металлические двери отличается только типом используемого крепежа и размером сверла. Так как полотно обычно более тяжелое, выбираются мощные модели не ниже 5 класса (смотреть надо по таблице). Соответственно, на монтажном шаблоне понадобится разметка для другого класса.

    Доводчик на входную металлическую дверь ставиться аналогично

    Также может понадобиться более мощная дрель, но это все — детали. В остальном же, ставить доводчик на металлические двери, надо точно также, как и деревянные или металлопластиковые.

    Регулировка доводчика для двери

    Доводчики, которые устанавливают на двери имеют разную конструкцию и регулировочные винты располагаются в разных местах. Точно все указано в паспорте или инструкции по установке. Но, в общем и целом, методика одна:

    • вращая винт по часовой стрелке скорость/сила увеличивается;
    • поворачивая против часовой стрелки — тормозим/уменьшаем силу.

    При регулировке доводчика, не крутите винты сразу на несколько оборотов. Часто достаточно всего четверти оборота, может, чуть больше. Сбив баланс слишком закрутив или выкрутив винты, настроить все снова очень сложно. Можно даже сломать устройство или добиться того, что изнутри потечет масло.

    Регулировки скорости открывания двери и «прихлопывания» находятся на корпусе. Чаще всего они или на лицевой части под защитной крышкой или на боковой его поверхности.

    Отодвигаем крышку, находим винты

    В округлых или многогранных корпусах регулировки находятся сбоку на корпусе

    Источник: https://stroychik.ru/dveri/ustanovka-dvernogo-dovodchika

    Пошаговый план установки доводчика на любую дверь

    Перед тем, как установить доводчик на дверь, пользователь должен изучить особенности его конструкции, проверить комплект и составить для себя примерный план действий. В инструкции по установке описываются все необходимые шаги, приводится перечень инструментов, которые понадобятся.

    Но есть несколько нюансов в каждом этапе монтажа доводчика, которые требуют отдельного объяснения. Так, самостоятельный монтаж скрытого доводчика – не лучшее занятие для того, кто впервые занимается подобным делом. В этой ситуации лучше воспользоваться советом профессионала или попросить того, у кого есть опыт, помочь с определением разметки и других тонкостей монтажа.

    Порядок установки доводчика на дверь

    В домашних условиях для установки на межкомнатные двери чаще всего используют доводчики реечного типа с рычажным механизмом – своеобразным «коленом», которое заметно. Чуть реже используются устройства со слайдерной тягой.

    Скрытые доводчики используются реже, однако без них не обойтись, если установка происходит на стеклянные конструкции или интерьер требует строгого соблюдения стиля.

    Критических отличий в общем плане установки доводчика своими руками нет.

    Первый этап: определение схемы установки

    Схема установки дверного доводчика зависит от направления открывания двери. Различаются несколько типов:

    1. Дверь открывается туда, где будет размещен доводчик. Корпус в этом случае устанавливается на полотно, а система рычага – на раму.
    2. Открывается наружу от доводчика. Схема становится противоположной – скользящий канал устанавливают на движущееся полотно, а корпус на косяк.

    Следует учесть, что болты регулировки оборудования будут располагаться по направлению в сторону петель (на графической инструкции найдите обозначение буквами или цифрами).

    Второй этап: применение шаблона

    В комплекте с доводчиками идет обязательная схема установки, выполненная в масштабе 1 к 1. С его помощью монтаж устройства заметно облегчается, требуя лишь точных движений и определенных инструментов. На схему нанесена разметка крепления рычага и корпуса.

    Помните! Шаблон всегда предполагает все варианты монтажа конструкции – на левую или правую дверь, внутреннее или наружное открытие.

    На шаблоне также учитывается, для каких классов дверей предназначен доводчик, отчего может меняться место крепления (при покупке оборудования класс En выбирают согласно весу и размеру полотна). Под каждый тип нанесения на схеме нанесены линии разных цветов или типов (сплошная, пунктир).

    Пример шаблона для установки доводчика

    Третий этап: пошаговая установка

    Перед началом установки доводчика шаблон из комплекта аккуратно и очень точно закрепляют на дверном полотне, следуя инструкции (по линиям). Для этого используют тоненький скотч. Затем кернером отмечают центры отверстий для сверления. Далее приступают к установке:

    1. Крепежными деталями устанавливают корпус, определяя по положению регулировочных винтов правильность монтажа.
    2. Затем устанавливают систему коленного рычага на противоположную строну от двери. Иногда детали рычажного оборудования в комплекте поставляются соединенными. Временно шарнир нужно убрать, к его установке возвращаются в процессе регулировки доводчика.
    3. Устанавливают нерегулируемую часть рычажной системы – колено. Для его монтажа используют ось доводчика, закрепляют с помощью гайки и ключа.
    4. Если доводчик устанавливается с целью плавного закрывания полотен без лишнего шума, то колено доводчика должно устанавливаться перпендикулярно двери. Рычаг ставится под углом относительно полотна. Проводить соединение частей доводчика нужно при полностью закрытой двери.
    5. Если целью установки доводящего механизма выступает финишное усиление (при использовании на полотне уплотнителя или защелки), то жесткий рычаг устанавливают перпендикулярно двери. Длина регулируемого колена подгоняется под жесткий механизм. Подобная установка усиливает пружину доводчика и позволяет ускорить дохлоп при закрывании.
    6. Установку заканчивают соединением обеих частей колена с помощью шарнира.

    В комплект установки доводчика входят все необходимые крепежные элементы для монтажа на деревянные, пластиковые и металлические двери (если применение механизма подходит для этих классов полотен). Так саморезы для древесины внешне будут отличаться от крепежных элементов для металла.

    Нюансы нестандартной установки

    Иногда требуется использование альтернативной схемы установки доводчика для межкомнатных дверей или тяжелых входных полотен. В процессе используются монтажные пластинки и уголки. В некоторых моделях они есть в комплекте, для других нужно покупать отдельно:

    • Если дверной проем оказывается слишком глубоким и не позволяет установить рычажный кронштейн на раме, то применяют монтажный уголок.
    • Иногда возможна противоположная ситуация, и уголок используют для установки вместе с корпусом оборудования.
    • Особенности конструкции двери не всегда позволяют установить корпус доводчика (узорная резьба или высокое стекло), в этом случае используют монтажную пластину, на которую ставят корпус оборудования.
    • Если дверь выступает за раму или место над полотном не позволяет прикрепить рычаг доводчика, то для выравнивания положения корпуса и крепления используют монтажную пластину.

    Выбор пластины или уголка будет зависеть от конструкции полотна, размера доводчика. Определиться с ним поможет консультант магазина.

    Особенности установки скрытых доводчиков

    Скрытые механизмы бывают напольными, верхними и представленными в виде доводчиков-петель. Первый тип используется для установки вместе со стеклянными конструкциями, реже – с пластиковыми и деревянными.

    Его монтаж происходит в процессе установки дверей. Верхние скрытые механизмы требуют особой точности в работе и предельной аккуратности.

    Перед их установкой в полотне нужно сделать специальное отверстие, в которое будет установлен корпус доводящего механизма.

    Общие принципы монтажа таких конструкций похожи на установку доводчика рычажного типа своими руками. Однако не все межкомнатные конструкции предполагают подобный вариант из-за слишком тонкого полотна. А металлические двери, наоборот, оказываются слишком тяжелыми для подобного оборудования, и применение механизмов с внешним рычагом становится лучшим решением.

    Дверные петли с доводчиком

    Петли с интегрированным доводчиком относятся к скрытым механизмам и предназначены для легких конструкций. Идеально подходят для межкомнатных дверей, абсолютно незаметны и просты в установке. Достаточно воспользоваться схемой монтажа обычных скрытых или накладных дверных петель.

    Помните! Внешне петля с доводчиком мало чем отличается от стандартной фурнитуры. У нее лишь немного увеличен цилиндр корпуса.

    Устанавливать петли-доводчики не рекомендуется на массивные деревянные, пластиковые и металлические двери. Хрупкость их конструкции будет работать на износ, что приведет к быстрой поломке. Сила тяги таких изделий подходит лишь для самых легких полотен.

    Самое сложное в процессе установки скрытого доводчика-петли – это определение правильной оси. Подобная конструкция устанавливается с небольшим нарушением вертикального положения. Если у монтажника слишком мало навыков работы с подобными механизмами, то лучше воспользоваться услугами профессионала.

    Регулировка доводчиков после установки

    Правильно установить доводчик для входных или межкомнатных дверей невозможно без финального этапа – регулировки и последней настройки. Первичный монтаж не всегда позволяет добиться правильной работы оборудования, что приводит к поломкам. Также механизмы нуждаются в периодической регулировке, которая происходит во время смены времен года.

    Первое, на что обращают внимание, — это скорость движения двери:

    • Если полотно слишком медленно открывается, то регулируют пружину доводчика.
    • За ее сжатие отвечает специальная гайка, отмеченная в инструкции особой буквой или цифрой.
    • Головку клапана поворачивают, следуя инструкции, по часовой или против часовой стрелки, но не больше 2 оборотов в одну сторону.

    Обычно в доводчиках есть 2 клапана регулировки. В редких моделях встречается третий клапан. Если первый отвечает за регулировку скорости, то второй используется для плотного закрывания двери – дохлопа. Третий клапан отвечает за ход конструкции полотна при углах в 90 или 80 градусов.

    Функция hold-open дает возможность фиксировать дверь в открытом положении под заданным углом (обычно в 90 градусов). Однако ею оснащаются не все доводчики. При необходимости опцию можно купить вместе с механизмом или установить потом при необходимости.

    В процессе использования многие доводчики нуждаются в замене масла, так как оно может утрачивать свою вязкость в ходе эксплуатации и воздействия перепадов температур.

    Замену масла рекомендуют проводить не реже 2 раз в год – летом и зимой. То же относится к движущимся элементам, смазку которых проводят специальным маслом.

    Видео об установке доводчика на дверь

    Источник: https://otlichnyjremont.ru/dveri/poshagovyj-plan-ustanovki-dovodchika-na-lyubuyu-dver.html

    Основные способы монтажа доводчика, варианты правильной установки на пластиковую и металлическую дверь

    В наше время установка доводчика на дверь, прежде всего входную, становится необходимостью, ведь он экономит тепло в доме, снижает уровень шума, оберегает людей и стены от ударов.

    Проще обратиться к услугам специалиста, но если есть необходимые инструменты и небольшой опыт монтажных работ, установить такое устройство нетрудно и своими руками.

    Важно тщательно подготовиться, изучить инструкцию, разобраться с конструктивными особенностями и аккуратно установить и отрегулировать механизм.

    В продаже имеется большое число моделей, различающихся по месту установки, механизму, мощности и другим параметрам.

    Наиболее популярны недорогие реечные устройства, которые крепятся на верхней части двери и возвращают ее в исходное положение с помощью рычагов.

    Кроме традиционных, торчащих из стены рычагов, имеются эстетичные, менее подверженные вандализму, но и более дорогие системы с параллельной или скользящей тягой.

    Мощность устройства должна соответствовать весу и размеру дверного полотна. Доводчики делятся на 7 классов. Механизмы 1-го класса устанавливаются на двери шириной до 750 мм и массой до 20 кг. Самые мощные устройства 7-го класса рассчитаны на полотно шириной до 1600 мм и массой до 160 кг. На более широкое или более тяжелое полотно ставят два доводчика.

    Необходимо обратить внимание на условия эксплуатации. Все механизмы доводчиков основаны на комбинации наполненных маслом емкостей и пружины, которая аккумулирует энергию открывания. Устройство закрывает дверь, когда пружина распрямляется, постепенно выталкивая масло через небольшие отверстия.

    Если устройство установлено в неотапливаемом помещении, при низких температурах масло загустевает и закрывание замедляется. Доводчик, не рассчитанный на эксплуатацию в таких условиях, может в этом случае выйти из строя. В то же время есть устройства, у которых при низких температурах автоматически расширяются отверстия, восстанавливая нормальную скорость закрывания.

    • У многих доводчиков предусмотрены дополнительные опции, например торможение открытия, фиксация в положении «открыто», задержка на некоторое время перед началом закрывания и другие.

    Более сложные и совершенные кулачковые механизмы могут крепиться в разных местах. Иногда их уже на заводе встраивают в полотно. Возможна также установка под порогом или внутри дверной коробки. Но такие работы более сложны и выполняются специалистами.

    Установка доводчика на дверь: способы и виды монтажа

    Готовясь к установке доводчика на дверь своими руками, проведите тщательную ревизию состояния дверной коробки, петель, запорных механизмов. Дверное полотно не должно качаться, упираться в косяк, язычок защелки должен срабатывать без излишнего усилия. Качественная регулировка упростит установку и обеспечит надежную и продолжительную безаварийную работу устройства.

    Схема установки доводчика зависит от конструкции механизма, дверной коробки и направления открывания. При открывании внутрь доводчик ставится на полотно, а рычаг крепится на коробку над ним. При открывании наружу устройство, наоборот, устанавливается на косяке, а рычаг — на полотне.

    Доводчик не следует использовать в качестве ограничителя открывания. Для этого применяют специальные приспособления в виде упоров, которые устанавливают на пол или на стену.

    Как установить

    Для правильной установки доводчика на дверь к устройству прилагаются шаблоны, на которых отмечены места крепления самого механизма и рычага.

    В зависимости от крепления двери (правое или левое) и других особенностей, если они предусмотрены моделью, выберите соответствующий шаблон. Его следует приложить к полотну, развернув в соответствии с выбранным способом установки, и закрепить скотчем.

    Учтите, что винты регулировки, расположенные в торцевой части механизма, всегда должны быть повернуты в сторону петель.

    Места крепления шурупов (4 для самого доводчика и 2 для кронштейна рычага) отмечаются по шаблону. Затем сверлом, диаметр которого указан в инструкции, просверливают отверстия под доводчик и кронштейн.

    После этого устанавливают механизм и рычаги. Жесткое колено рычага крепится к механизму на шлиц и затягивается гайкой. Чтобы она не раскручивалась в процессе эксплуатации, применяют стопорящую жидкость.

    В домашних условиях используют масляную краску.

    Кронштейн с регулируемым коленом устанавливается отдельно. Длина этого колена изменяется заворачиванием винтовой части. После предварительной регулировки оба колена соединяются.

    Варианты правильного монтажа

    Иногда установить доводчик на дверь можно разными способами. Например, треугольник, образуемый полотном и двумя коленами рычажной системы, влияет на силу прижимания к коробке.

    Чтобы закрывание двери происходило плавно, регулируемую часть укорачивают так, чтобы она составляла прямой угол с полотном.

    Для увеличения силы закрывания регулируемый рычаг удлиняют, в этом случае прямой угол образуется жестким коленом.

    При установке механизма на деревянную дверь может потребоваться применение монтажных планок или уголков, не входящих в комплект, но выпускаемых для всех моделей. Если коробка глубокая, а открывание происходит наружу, устройство крепится на монтажный уголок, установленный на косяке таким образом, чтобы обе части механизма располагались на одном уровне относительно дверного полотна.

    Если на коробке нет плоского участка для фиксации кронштейна или доводчика, их устанавливают на предварительно закрепленную монтажную планку. При установке механизма на дверь планка также позволит вынести его за край полотна в том случае, когда иное крепление невозможно, неудобно или неэстетично.

    На пластиковую дверь

    Установка дверного доводчика на пластик производится таким же образом. Отличие состоит в меньшем весе полотна. Возможно, придется искать компромисс между классами мощности доводчика, соответствующими размеру и массе. Принято считать, что следует выбирать наибольший из двух классов, однако излишне мощный доводчик способен разрушить пластик.

    Если установка доводчика на пластиковую дверь выполнена правильно и аккуратно, он будет способствовать продлению ее эксплуатации.

    На металлическую

    При установке доводчика на металлическую дверь класс мощности выбирают в соответствии с ее массой. Чтобы при подготовке отверстий сверло не уходило с требуемого места, его предварительно намечают кернером. В зависимости от толщины металла для крепления используют саморезы по металлу или винты. Во втором случае перед тем как поставить устройство, придется нарезать резьбу метчиком.

    Регулировка

    Последний и не менее важный этап установки — регулировка. С помощью двух регулировочных винтов устанавливаются скорости движения двери:

    • в начале закрывания;
    • на последнем этапе.

    Еще один винт позволяет увеличить усилие закрывания. Это важно сделать, если устройство устанавливается на входную дверь.

    Кроме того, модели могут иметь различные опции, для которых также предусматриваются соответствующие регулировки.

    Источник: https://ODveryah.ru/furnitura/ustanovka-dovodchika-na-dver

    Установка и регулировка дверного доводчика: основные правила и этапы монтажа

    Традиционно использовавшиеся для обеспечения «автоматического» закрытия дверей пружины, резинки, противовесы и иные приспособления – это уже в прошлом.

    Сейчас в продаже есть недорогие механизмы, которые в комплексе решают все эти задачи. Если знать, как грамотно установить на дверь доводчик, не придется оплачивать чьи-то услуги.

    Тем более что методика его крепления и регулировки несложная.

    Дверные доводчики выпускаются в разных исполнениях. Технология их крепления и способ регулирования имеют некоторые особенности. Как различаются изделия?

    По специфике монтажа

    • Скрытые устройства. Корпус механизма помещается в коробе или створке двери. Установка доводчиков этого типа требует профессионального подхода (практический опыт, специальный инструмент). Монтируются лишь на дверях, полотна которых имеют толщину не менее 40 мм.
    • Напольные модели. Их установка производится в процессе обустройства полов, так как «тело» прибора помещается под настилом. В частном секторе изделия этой группы используются крайне редко.
    • Накладные. Наиболее распространенные в быту варианты. Установить такой дверной доводчик своими руками достаточно просто. Даже при отсутствии опыта понадобится не более получаса.

    По типу механизма

    • Реечная передача + гидравлика. «Рабочий» элемент в доводчиках этой группы – пружина.
    • Кулачковые модели. Такие изделия устанавливаются в жилищах намного реже.

    По силе тяги

    Данную характеристику называют по-разному – закрывающее усилие, размер доводчика, класс по EN. При выборе механизма определяющими являются параметры дверного полотна: его вес (кг) и ширина (мм). Это учитывается при определении варианта установки прибора.

    Порядок монтажа

    В жилых строениях (квартирах) в основном монтируются доводчики реечного типа, с гидравликой. На примере прибора этой группы и будет рассмотрен рекомендуемый порядок действий мастера. Поняв специфику работы, несложно разобраться с нюансами крепления изделий других типов.

    Установка доводчика на пластиковую дверь абсолютно идентична порядку его монтажа на деревянные и металлические аналоги.

    Выбирается схема

    Если дверь распахивается наружу, то на полотне фиксируется рычаг; соответственно, корпус – на косяке. При открывании вовнутрь все ровно наоборот. Но в любом случае доводчик ставится так, чтобы винты регулировки находились со стороны дверных петель.

    Это облегчит процесс «настройки» положения полотна и дальнейшую его корректировку. А этим заниматься придется, так как постепенно появится его «проседание».

    Разобраться несложно, тем более что к изделию всегда прилагается инструкция, в которой есть типовые схемы установки доводчика двери.

    Установку доводчика следует производить так, чтобы его «тело» всегда находилось внутри строения. Наружное размещение нецелесообразно по ряду причин – коррозия металла; низкие температуры, вследствие чего масло загустевает (а при высоких становится более жидким), и гидравлическая часть механизма начинает работать некорректно; возможное оледенение, что нарушает свободных ход рычага.

    Производится разметка

    И здесь задача мастера значительно упрощается. Изделия комплектуются специальными установочными шаблонами. Они выполнены в масштабе 1:1 и универсальны, так как учитывают различные способы открывания дверей и навеса полотен. Остается лишь приложить трафарет доводчика по месту и наметить точки сверления каналов для установки крепежных деталей.

    Фиксация составных частей прибора

    После разметки закрепить рычаг и корпус механизма на основе метизом (идет в комплекте с изделием), а потом соединить половинки тяги сможет каждый.

    Советы:

    • Установка доводчика на металлическую дверь имеет одну особенность. Необходимо использовать в процессе сверления тонких полотен так называемые «бонки». Эти приспособления представляют собою втулки с резьбой. Дело в том, что работа обычным сверлом может вызвать деформацию металла, и исправить этот дефект (выпрямить вмятину) самостоятельно не получится.
    • При определении положения рычага следует ориентироваться на его базовое плечо. Оно должно располагаться перпендикулярно полотну двери. Если угол менее 90º, то усиливается «дохлоп» створки.

    Установка доводчика двери своими руками требует предельного внимания и аккуратности. Малейшие промахи нередко оборачиваются неплотным прилеганием полотна к косяку и сквозняками в помещении. Или наоборот, медленным закрыванием створки и повышением теплопотерь. Надеяться, что все устранится лишь регулировкой доводчика двери, не стоит – такое не всегда возможно.

    Именно по этой причине этап монтажа прибора – самая ответственная часть работы. Тем более что от этого зависит и срок эксплуатации навесов. Если механизм установлен неправильно, то уже в ближайшей перспективе перекос полотна неизбежен, со всеми вытекающими.

    Определить, насколько правильно произведена установка дверного доводчика, можно по следующим признакам:

    • плавность открывания/закрывания створки, без рывков и дополнительных усилий со стороны пользователя;
    • отсутствие посторонних звуков (шума, скрипа, скрежета и так далее).

    Порядок регулировки механизма доводчика

    Для этого имеются два «настроечных» винта. Каждый из них задает скорость движения полотна в определенном режиме. Чтобы понять принцип регулирования, необходимо уяснить следующее:

    • доводчик служит лишь для закрывания двери;
    • это производится в 2 этапа. На первом полотно движется с повышенной скоростью, на втором она значительно снижается, чтобы исключить резкий стук в момент прилегания створки к косяку.
    • Как регулировать:
    • Винт 1 – задает скорость в диапазоне от угла 180º (полотно полностью распахнуто) до 150.
    • Винт 2 – регулирует движение створки на последнем отрезке пути от 15 до 0 (ее доводка, то есть до полного прилегания полотна к дверному блоку).

    Что учесть:

    • Если полностью выкрутить любой из винтов, то из корпуса доводчика станет литься масло. Потому в процессе настройки прибора делать более одного поворота винта вокруг оси не рекомендуется. Механизм изначально настроен на работу по усредненным параметрам, и в ходе регулировки необходимо лишь произвести небольшую корректировку положения винтов. Как правило, они вращаются не более чем на ¾ в любую из сторон.
    • Иногда регулировкой второго винта не получается добиться мягкого прилегания створки. Здесь поможет рычаг, на тяге которого имеется резьба. Вкручивая/выкручивая «плечо», несложно определить оптимальное его положение, при котором останется лишь немного подкрутить регулировочный винт.

    Установка доводчика на дверь – это не только удобство пользования ею. Плавное, аккуратное закрывание значительно снижает нагрузку на петли, предотвращая тем самым их повышенный износ и перекос полотна.

    Такое устройство желательно монтировать не только на входе в жилище, но и в подсобных строениях на участке, а также и в доме, если межкомнатная дверь довольно массивная.

    Ну а как произвести установку и регулировку механизма, читатель уже знает.

    Источник: https://BestDoor.guru/montazh/ustanovka-dvernogo-dovodchika.html

    Установка и монтаж дверного доводчика

    Все дверные доводчики устанавливаются по одинаковому принципу, отличаясь лишь в расстояниях установки «тела» и рычага доводчика от петель. Ниже мы приведем для Вас максимально подробный алгоритм установки модели NOTEDO DC-100 с иллюстрациями и пошаговыми инструкциями. Все доводчики NOTEDO комплектуются аналогичными инструкциями и шаблонами, поэтому на основе этой инструкции Вы сможете установить любую модель наших доводчиков.

    Стандартная и верхняя установки



    Стандартная установка

    Верхняя установка

    Перед Вами наиболее популярные варианты установки, которые отличаются местом расположения доводчика — на дверном полотне или на дверной раме. Мы рекомендуем стандартный вариант установки, который и рассмотрим подробнее.

    Приведенные выше изображения являются шаблонами для установки. Каждый доводчик комплектуется подобными шаблонами в масштабе 1:1, что значительно упрощает установку.

    Монтаж доводчика двери: пошаговое руководство

    Мы устанавливаем модель NOTEDO DC-100 на левую дверь, вид установки — стандартный.

    Правила монтажа дверного доводчика

    1. Вы верно выбрали модель доводчика для веса Вашей двери
    2. Выбранный Вами вариант установки возможен (см. ограничения на установку в инструкции, прилагающей к каждому доводчику)
    3. После установки доводчик не будет упираться куда-либо, например, в стену
    4. Доводчик и рычаг будут установлены на ровную поверхность

    Алгоритм установки доводчиков дверей своими руками

    • Каждый доводчик комплектуется шаблоном масштаба 1:1 (см. изображение «Стандартная установка»). Руководствуясь шаблоном, выберите необходимое Вам усилие доводчика — EN3, EN4 и EN5.
      От выбора усилия зависит расстояние от петель до тела доводчика и максимальный угол открытия двери. Для нашей установки мы выбираем усилие EN4.

    • Прикрепите шаблон к двери, используя скотч. Ранее мы выбрали значение EN4 (среднее расположение петель), поэтому при крепеже шаблона убедитесь, что его расположение соответствует дверным петлям (см. изображение выше).
    • Так масштаб шаблона 1:1, то вручную выверять расстояния не обязательно — воспользуйтесь шаблоном для наметки необходимых отверстий для установки доводчика. Далее просверлите необходимые отверстия для установки доводчика.
    • Возьмите рычаг и разъедините его на две части (открутив винт), как показано на изображении выше. Пруток рычага с крепежным»башмаком» и резьбой необходимо установить на дверную раму, другую же часть необходимо прикрепить к «телу» доводчика специальным винтом, идущим в комплекте поставки.
      Далее необходимо с помощью идущих в комплекте метизов (шурупы и винты) установить доводчик и часть рычага в подготовленные ранее отверстия.
    • Далее Вам необходимо отрегулировать длину прутка с крепежным «башмаков», чтобы он после соединения двух частей рычага был перпендикулярен дверному полотну. Сделать это можно увеличивая или уменьшая рычаг по длине. Не забывайте проверять выбранную Вами длину рычага путем поворота прутка, прикрепленного к «телу» доводчика, к прутку с «башмаком» — когда они будут удобны для соединения винтом, выкрученным нами в пункте 4, и рычаг с «башмаком» после соединения будет перпендикулярен дверному полотну, то значит Вы отрегулировали длину прутка правильно.
      Если вышеперечисленные условия соблюдены, то соедините части рычага.
    • Убедитесь, что угол между рычагом и дверным полотном составляет 90 градусов и что доводчик установлен винтами регулировки к петлям и только после этого приступайте к обязательной регулировке Вашего доводчика.

      После регулировки доводчик готов к использованию, но помните, что его необходимо обслуживать, а именно:
      — Через полмесяца после установки проверьте затяжку шурупов и винтов
      — Обязательно проводите сезонную регулировку скоростей «доводки» и «закрывания» при изменении температуры на 10-15 градусов Цельсия
      — Обязательно соблюдать правила эксплуатации доводчиков

    Параллельная установка доводчиков дверей

    Параллельная установка

    Мы не рекомендуем данный тип монтажа доводчика, если есть техническая возможность для стандартной и верхней установок, т.к. при параллельной установке эффективность доводчика будет ниже.
    Данный тип установки возможен, например, если при стандартной установке доводчик при открытии двери упирается в стену или слишком низкий потолок мешает установить «тело» доводчика на дверную раму.

    Для данного типа установки Вам необходим кронштейн (приобретается дополнительно).

    Индивидуальная информация по параллельной установке содержится в каждой инструкции, идущей в комплекте с дверным доводчиком. Если при параллельной установке у Вас возникнут сложности, то мы рекомендуем обратиться к специалистам.

    Как установить доводчик на дверь

    Одним из древнейших дверных механизмов закрывающим двери, был булыжник на бечевке, привязанный к косяку. Вскоре эту неудобную конструкцию заменила пружина, которую крепили к полотну двери и коробу. Но все же, это приспособление не было идеальным, так как при большой жесткости пружины дверь сильно хлопала при закрытии. Особенно это касается тяжелой двери из металла. На сегодняшний день пружина стала основой для изготовления дверных механизмов, самостоятельно закрывающих полотно. Специальные приспособления помогли сделать работу пружины, контролируемой и плавной. Такие механизмы пользуются большой популярностью, и если вы хотите иметь такое устройство, то вам нужно узнать, как правильно установить доводчик на металлическую дверь. Более подробно об этом вы узнаете из данной статьи.

    Для чего нужен доводчик

    Доводчиком называется механизм, который плавно и бесшумно закрывает двери, даже очень большие и тяжелые. Благодаря ему снижается нагрузка на фурнитуру, петли и на саму конструкцию, что предотвратит преждевременный износ. Установив доводчик на свою дверь, вам уже не потребуется ее закрывать. Этот простой прибор может помочь решить вам такие задачи:

    • обеспечение плавного закрытия дверей, при котором отсутствует шум и хлопки;
    • автоматическое закрытие дверей;
    • продление эксплуатационного срока дверных замков и блока.

    Как же быть, если есть потребность в том, чтобы на определенное время дверь осталась открытой? К примеру, в помещение требуется внести предметы или же просто его проветрить. В таком случае вы можете установить доводчик с функцией фиксации. Суть ее работы заключается в том, что при открытии двери больше чем на 90˚, она не вернется в обратное положение, а останется на месте. Когда же дверь нужно будет закрыть, просто протолкните ее дальше, чтобы преодолеть этот угол. Как видите, такой прибор для двери является очень полезным, и не только будет плавно закрывать двери, но и убережет их от быстрого износа.

    Разновидности изделий

    Если вы задумываетесь о том, чтобы купить и установить доводчик, то первым делом вам следует определиться с выбором, ведь есть несколько видов механизмов, о которых вам нужно знать. В зависимости от различий, способы установки прибора будут разные. Доводчики классифицируются на такие виды:

    1. Накладные механизмы, которые устанавливают на любые двери. При этом агрегат располагается сверху, а крепится он на полотно или коробочный брус.
    2. Напольные конструкции, которые устанавливаются еще на этапе устройства двери и напольного покрытия. Используется очень редко, ввиду дороговизны и сложности в установке. Место расположения, внизу полотна.
    3. Скрытые (рамные) устройства, которые располагаются в полотне или в коробке. Установка такого механизма на металлическую дверь будет затруднительна. Для работы потребуется специальные инструменты и профессиональные навыки. Зачастую такие доводчики монтируют на этапе производства двери и предоставляются потребителям в готовом виде.
          

    Самыми распространенными являются накладные механизмы, которые отличаются простотой в установке. Это идеальный вариант для пользователя, не обладающего достаточным опытом. Чаще всего производители упрощают задачу потребителям, добавляя в комплектацию изделий подробную инструкцию и описание. Но это еще не все, в комплект может входить шаблон с разметкой в местах точек крепления, который повторяет контур механизма. Можно сказать, что весь процесс установки выполняется по стандартной схеме, но все же есть некоторые нюансы, о которых нужно помнить.

    Кроме того, важным критерием для доводчика, является его мощность, т.е. способность правильно выполнять свою функцию при обусловленной нагрузке. Так как мы говорим о металлической двери, то понятно, что она гораздо габаритнее и тяжелее деревянной. Вот и получается, что усилий на ее открытие должно быть приложено больше. Ввиду этого, все приборы делятся на 7 категорий, которые определяются шириной и массой полотна:

    1. 75 см – до 20 кг.
    2. 85 см – до 40 кг.
    3. 95 см – до 60 кг.
    4. 110 см &

    Как установить доводчик на металлическую дверь?

    В этой статье мы рассмотрим все, что вам нужно знать об установке дверного доводчика на любую коммерческую пустотелую металлическую стальную дверь.

    Проверка на наличие полых металлических дверей Усиливающая пластина доводчика

    Полые металлические двери — это коммерческие двери, изготовленные из стальных листов. Хотя профессионалы часто называют стальные двери «пустотелыми металлическими» дверями, на самом деле они не являются пустотелыми. Коммерческие полые металлические двери заполнены изоляционным сердечником, либо сотами, либо полистиролом, которые зажаты между стальными листами.Полые металлические двери различаются толщиной стального листа, наиболее популярным является 18-й калибр. Большинство полых металлических дверей должны иметь встроенную пластину усиления дверного доводчика, которая предназначена для крепления дверного доводчика. Без усиливающей пластины доводчика, когда доводчик установлен, на стальном листе двери могут образоваться ямочки. На рисунке ниже представлена ​​типичная схема выдувания компонентов полой металлической двери. Сверхпрочная стальная усиливающая пластина 12-го калибра для дверных доводчиков показана ниже.

    Проверка огнестойкости полой металлической двери

    Перед началом установки доводчика важно проверить, соответствует ли полая металлическая дверь огнестойкости. Полая металлическая дверь с огнестойкостью будет иметь этикетку на петлевой стороне двери, на которой указан класс огнестойкости. Наиболее распространенные противопожарные двери рассчитаны на 3 часа. Если полая металлическая дверь является огнестойкой, установленный дверной доводчик также должен быть огнестойким, что означает, что он должен иметь этикетку UL10c, которая указывает на использование в сборках 3-х часовых противопожарных дверей.Установка дверного доводчика без огнестойкости неприемлема для использования на противопожарных дверях.

    Установка на полую металлическую дверь с усиливающей пластиной дверного доводчика

    Шаг 1: Просверливание и нарезание отверстий

    Определите тип установки дверного доводчика: стандартное крепление, верхний косяк или установка на параллельном рычаге.

    Положите корпус доводчика и башмак рычага в надлежащие места и с помощью карандаша отметьте места монтажных отверстий. С помощью сверла №7 аккуратно просверлите каждое монтажное отверстие.Если крепежные винты используются для крепления корпуса доводчика и башмака рычага, то каждое просверленное отверстие необходимо нарезать метчиком 1 / 4-20. Однако, если используются саморезы по металлу, нарезание резьбы не требуется. Усиливающие пластины для полых металлических доводчиков обычно изготавливаются из стали 12-го калибра, поэтому всегда следует проводить предварительное сверление.

    Шаг 2: Установите корпус и рычаг дверного доводчика

    Установите корпус и рычаг дверного доводчика на дверь и раму. Обязательно предварительно нагружайте пружину доводчика двери в соответствии со спецификациями производителя.Подсоедините рычаг доводчика к корпусу доводчика.

    Шаг 3. Правильно отрегулируйте доводчик двери

    Тщательно отрегулируйте скорость доводчика двери. Помните, что в соответствии с разделом 404.2.8 стандартов ADA для закрывания двери с 90 до 12 градусов должно потребоваться не менее 5 секунд.

    Установка на пустотелые металлические двери без усиливающей пластины доводчика

    Шаг 1: Просверлить монтажные отверстия

    К сожалению, полые металлические двери без усиливающей пластины доводчика часто намного дешевле, в результате эти полые металлические двери иногда крадутся в тендерные предложения на строительство, как средство выхода на рынок с меньшими затратами, чем у конкурентов.Если полая металлическая дверь не имеет усиливающей пластины, рекомендуется использовать накидные гайки и болты или половые гайки и болты, поскольку они помогут предотвратить разрушение полой металлической двери или образование ямок при установке доводчика. Накидные гайки и болты значительно увеличивают силу удержания, гарантируя, что дверной доводчик не соскочит с двери.

    Определите тип установки дверного доводчика: стандартное крепление, верхний косяк или крепление на параллельном рычаге. Поместите корпус доводчика и башмак рычага в надлежащие места и отметьте карандашом места монтажных отверстий.С помощью сверла 9/32 дюйма осторожно просверлите каждое монтажное отверстие насквозь со стороны доводчика двери. Затем, используя сверло 3/8 дюйма, просверлите каждое монтажное отверстие на стороне, не являющейся доводчиком, стараясь не пройти полностью путь через это время.

    Шаг 2: Установите корпус и рычаг дверного доводчика

    Установите корпус и рычаг дверного доводчика на дверь и раму. Вставьте накидную гайку в каждое отверстие и осторожно затяните каждый болт, который входит в накидные гайки. Обязательно предварительно нагружайте пружину доводчика двери в соответствии со спецификациями производителя.Подсоедините рычаг доводчика к корпусу доводчика.


    Шаг 3. Правильно отрегулируйте доводчик двери Тщательно отрегулируйте скорость доводчика двери. Помните, что в соответствии с разделом 404.2.8 стандартов ADA для закрывания двери с 90 до 12 градусов должно потребоваться не менее 5 секунд.

    Проверьте строительные и противопожарные нормы.

    Некоторые строительные и противопожарные нормы могут требовать, чтобы в дверях применялись накидные гайки и болты. Всегда лучше проверять дважды, поскольку коды различаются в зависимости от местоположения здания.Крепежные элементы для сборок противопожарных / дымовых дверей должны соответствовать NFPA 80. В некоторых приложениях NFPA 80 может требовать дополнительные крепежные элементы, которые не поставляются со стандартными дверными доводчиками.

    Заключение

    Это руководство очень полезно при установке любого коммерческого дверного доводчика на полую металлическую дверь. Если в полую металлическую дверь встроена усиливающая пластина доводчика, то можно использовать саморезы или саморезы. Если пустотелая металлическая дверь не имеет армирования доводчиком, следует использовать накидные гайки и болты.Конечно, всегда обращайтесь к местным властям, строительным нормам и правилам пожарной безопасности, так как для некоторых приложений могут потребоваться другие крепежные детали. Если вам нужен полый металлический дверной доводчик для новой установки или замены, мы рекомендуем Liberty Door Closers. Эти продукты отличаются очень высоким качеством и долговечны. Если вы хотите заменить свой оригинальный дверной доводчик на новый дверной доводчик с соответствующими монтажными отверстиями, мы можем помочь. См. Наше руководство «Как заменить доводчик».


    ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ НА ДАННОМ САЙТЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВАМ КАК ЕСТЬ, БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ, И МЫ НЕ ДЕЛАЕМ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ, ЧТО ЭТО САЙТ (ИЛИ ЛЮБАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ В ОТВЕТ, НА ВАШ ЗАПРОС) БЕЗ ОШИБОК.ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ОЦЕНИТЬ ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ И ОТВЕТЫ, И ЧТО ВЫ НЕСЕТЕ ВСЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО САЙТА, ​​ВКЛЮЧАЯ ЛЮБУЮ НАДЕЖНОСТЬ НА ТОЧНОСТЬ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ПОЛЕЗНОСТЬ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ДОСТУПНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

    Установка доводчика металлической двери | B&M Metal Doors

    Традиционная мудрость гласит: «Когда закрывается одна дверь, открывается другая». Однако, если вы спросите The Door Guru в B&M Metal Doors, он скажет вам: «Когда одна дверь закрывается, ваш автоматический доводчик работает идеально!

    В B&M Metal Doors мы делаем больше, чем просто продаем металлические двери, рамы и дверную фурнитуру.Мы также советуем нашим клиентам, как лучше всего установить и настроить продукты, которые мы продаем, в зависимости от их конкретной установки.

    При работе с дверными доводчиками необходимо учитывать многое — конфигурацию, размещение, силу пружины, скорость закрывания, регулировку фиксации и обратного хода. Тип доводчика в сочетании с этими важными настройками может иметь значение, правильно ли закрывается дверь или нет.

    Компания B&M предлагает несколько различных линий дверной фурнитуры.Выбор подходящего дверного доводчика может зависеть от нескольких факторов, включая предпочтения клиента и характеристики здания. Другие факторы, которые следует учитывать, включают:

    • Размер и вес двери
    • Расположение двери
    • Частота открывания и закрывания
    • Место установки
    • Требования к замаху

    В сегодняшнем сообщении блога мы обсудим, как выбрать, правильно установить и настроить автоматические дверные доводчики, чтобы они работали безупречно.

    Критические точки закрытия

    Посмотрев следующие видеоролики по установке доводчика, вы заметите два основных момента, которые являются наиболее важными: конфигурация и размещение доводчика и регулировки.

    Более подробная конфигурация и размещение

    Конфигурация доводчика зависит от места установки доводчика на двери.

    Стандартное крепление (выдвижная сторона)

    Это когда доводчик монтируется на тяговой стороне двери, а рычаг прикрепляется к лицевой стороне головки рамы.

    Установка верхнего косяка (со стороны толкания)

    В этой конфигурации доводчик устанавливается на лицевую сторону головки рамы, а рычаг прикрепляется к двери.

    Параллельная установка (нажимная сторона)

    Используя положение параллельного монтажа, доводчик монтируется к двери, и кронштейн крепится к потолку рамы, затем рычаг прикрепляется к кронштейну.

    Четыре более близких приспособления

    Регулировка усилия пружины

    Большинство современных доводчиков имеют регулируемую пружину для использования с дверьми разных размеров.Инструкции по установке для вашего конкретного доводчика должны иметь таблицу, в которой описывается, сколько оборотов и в каком направлении нужно повернуть для регулировки пружины.

    Скорость закрытия

    Регулировка скорости закрывания предназначена для регулирования угла закрывания двери от 90 ° до закрывания.

    Регулировка фиксации

    Регулировка фиксации — это точная регулировка непосредственно перед точкой закрывания, когда дверь приближается к раме, но не касается (в пределах нескольких дюймов), до места, где дверь надежно фиксируется в раме.Регулировка фиксации особенно эффективна, когда в комнате или здании есть положительный воздушный поток, который толкает дверь, создавая дополнительное давление воздуха при закрытии двери.

    Регулировка обратной проверки

    Эта регулировка применяется, когда дверь находится в углу комнаты. Чтобы дверь не ударилась о стену при открытии двери на 90 °. При правильной настройке, чем ближе к 90 °, дверь становится труднее толкать, и она не откроется больше чем на 90 ° или чуть меньше.

    Есть вопросы?

    Не совсем разбираетесь в установке и регулировке дверных доводчиков? Компания B&M Metal Doors & Frames LLC всегда рада ответить на все ваши вопросы.Если у вас возникнут ситуации во время ремонта или нового строительства и у вас есть вопросы по металлическим дверям и рамам, не стесняйтесь, звоните нам сегодня! Мы будем более чем счастливы прийти к вам на рассмотрение и увидеть, что требуется для вашей оценки.

    Как установить доводчик на металлическую дверь

    Гидравлическая установка двери и гидравлическая регулировка доводчика двери. Вытяните длинный конец доводчика на 1/4 дюйма и зафиксируйте его металлическим упором.

    Андерсен 36 дюймов x 80 дюймов Серия 3000 Белый Левосторонний Self

    Прежде чем вы заказываете доводчик для коммерческого использования или дома и устанавливаете его, вам необходимо знать несколько вещей, чтобы вы могли выбрать правильный тип доводчика.

    Как установить доводчик на металлическую дверь . Всегда устанавливайте на внутренней стороне штормовой двери; Это не сработает. Очень важно, чтобы двери и рамы были установлены правильно.

    Дверные доводчики с сеткой обычно устанавливаются снизу, но при желании их можно установить и сверху, хотя ветровая цепь может мешать.Затем нанесите клей на конец одного из ваших более длинных деревянных брусков и прикрепите к нему более короткий. Затем с помощью пистолета для ногтей скрепите 2 части вместе, прежде чем таким же образом прикрепить другую сторону косяка.

    Шаг 1 Поместите скобу дверного доводчика со стороны петель вверху дверного косяка. Установка пневматического доводчика на дверь. Если он будет слишком длинным, дверь будет захлопываться.

    Регулировочная гайка находится на конце цилиндра доводчика. В этой категории представлены напольные петли, дверная фурнитура от китайских поставщиков доводчиков до покупателей со всего мира.Видео ниже демонстрируют, как правильно установить двери и рамы.

    Вставьте винты и слегка затяните их. Доводчики, устанавливаемые на верхний косяк, используются там, где верхняя направляющая двери узкая и доводчик необходимо установить на толкающей стороне проема. С корпусом доводчика, установленным на лицевой стороне головки рамы, и рычагом, прикрепленным к лицевой стороне двери, это несколько более эстетично, чем установка корпуса доводчика на лицевую сторону двери с монтажной пластиной.

    Если у вас есть проблема с тем, что дверь в вашем доме всегда остается открытой, пневматический доводчик может быть лучшим решением. Заменить доводчик намного проще, чем установить новую дверь. Вы можете найти верхний дверной доводчик со степенью 2 и другой того же типа, что и с степенью 3.

    Совместите отверстия в кронштейне с отверстием в удлинителе и вставьте короткий штифт доводчика через кронштейн и доводчик. Установить на кромку с помощью петель. Поверните регулятор «подметания», чтобы снизить скорость закрывания примерно до пяти секунд (это предотвратит столкновение двери с вами сзади при выходе).

    Установите параллельный кронштейн на раму с помощью винтов (g) или (h). Отметьте четыре (4) отверстия на двери для дверного доводчика и четыре (4) отверстия на внутренней раме для параллельного кронштейна. Если он будет слишком коротким, вы не сможете легко входить и выходить;

    Установите доводчик для штормовой двери за четыре простых шага. В этой статье рассказывается об установке штормового доводчика в наиболее распространенной конфигурации. Установите дверной доводчик на дверь так, чтобы регулировочная гайка была направлена ​​в сторону от петли.

    Регулируемый автоматический доводчик двери Onarway. В этом доводчике используется одна рука и направляющая. Установите новый гидравлический доводчик двери на косяк и совместите отверстия для винтов.

    Сдвиньте шайбу полностью к левой стороне дверцы. Совместите другой конец ближе с отверстиями для шурупов на дверце и вставьте шурупы. Установив дверной доводчик, переходите к проверке и настройке.

    Дверной доводчик удерживает кошку внутри, а клопов наружу и детей от ругательств за то, что они не закрывают сетчатую дверь, когда они скачут.Люди часто обвиняют производителя, когда возникают проблемы, тогда как на самом деле проблема заключается в плохой установке. Еще один способ убедиться, что доводчик установлен правильно, — это проверить расположение шпинделя рычага.

    Монтаж стальных дверей и рам. Просит как скобу против закрывания пневматики. Игнорирование оценки — серьезная проблема, которая всегда вызывает проблемы.

    Чтобы установить дверной косяк, начните с измерения дверной коробки и обрезки древесины по размеру.Как только он будет выровнен, просто вставьте анкерный штифт в отверстие. Расположите выдвинутый конец доводчика двери так, чтобы он совпал с отверстиями в кронштейне косяка.

    На заметку проверьте правильность установки в технических характеристиках продукта. Привинтить скобу к дверному косяку. Это удержит ближе на месте.

    Если дверная коробка стальная, а не деревянная, необходим доводчик двери промышленного производства; Правильная регулировка также важна для того, чтобы дверь закрывалась плавно и мягко, как и установка доводчика для летних решетчатых дверей или зимних штормовых дверей.Вставьте конец доводчика в скобу косяка;

    Шпиндель рычага будет ближе к стороне петель двери, чем к стороне ручки. Отрегулируйте длину цепи. Вы можете прикрепить доводчик к середине или верху двери.

    Установка доводчика с торсионом. Дверные доводчики для жилых домов теперь представлены в различных стилях и цветах, что делает их визуально более привлекательными, чем их коммерческие аналоги. Он регулируется и поэтому может использоваться даже для противопожарной двери, а также как внешний или внутренний доводчик.

    Доводчики этого типа относительно недороги и легко устанавливаются. На каждом доводчике есть отметка, по которой можно узнать, для чего он предназначен. Шаг 2: установите дверной кронштейн на дверь, прикрепите его к корпусу доводчика, поместите стержень доводчика в кронштейн косяка и при закрытой двери прижмите его к двери.

    Установите скобу косяка на косяк. Дверной доводчик все еще можно держать открытым, если к металлической стойке внутри пневматического рычага прикреплена шайба.От сорта зависит вес, длина и многие другие характеристики дверного доводчика.

    Для самых тяжелых дверей (обычно тех, у которых больше всего остекления) требуется доводчик с дополнительным торсионным стержнем, который помогает захлопнуться в самом конце.

    Как видно на Pinterest… Деревенские двери ручной работы из дерева-ширмы

    В отличие от других наружных дверей, экран Larson Lakeview

    Рад поделиться этим товаром из моего магазина etsy

    Идеи металлических входных дверей

    teel.Фотографии слева Дизайн

    CLIP Top 120-градусная самозакрывающаяся алюминиевая дверная петля с

    Как добавить доводчик, если не ввинчивается в металл

    Ремонт дверей / Замена окон WindowRepair AZ

    Штормовая дверь Andersen серии 4000 с полным обзором и прозрачным покрытием

    Дверь с экраном из алюминия Алюминиевые двери с экраном, Дверь с экраном

    Андерсен 36 дюймов x 80 дюймов 3000 Series Black RightHand Self

    Андерсен 36 дюймов x 80 дюймов Sandtone серии 3000 LeftHand

    Пин от ASSA ABLOY, Pemko Products на Раздвижной платформе PEMKO и

    Рад поделиться этим товаром из моего магазина etsy

    Андерсен 36 дюймовx 80 дюймов, серия 3000, белый, левосторонний, Self

    Андерсен 36 дюймов x 84 дюйма Серия 3000, белая, правая

    СТАНДАРТ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ IND01 Матовая нержавеющая сталь

    Значок от Delaney Hardware on 12 дверей декабрьского сарая

    Никто не говорил, что двери нашего сарая должны оставаться внутри! Они выглядят

    Карманная дверная рама со стальными разъемными шпильками в 2020

    Связанные

    Как установить дверной доводчик: полное руководство

    Дверные доводчики обычно изготавливаются из металла и предназначены для замедления процесса закрывания дверного проема.Вместо с захлопыванием они медленно возвращаются на место. Они идеально подходят для офисов, ресторанов, торговых центров и даже домов. К счастью, их установка занимает всего несколько минут.

    Вот краткое изложение того, как установить дверной доводчик:

    1. Соберите необходимые инструменты
    2. Отметьте отверстия перед сверлением
    3. Просверлите пилотные отверстия
    4. Совместите доводчик с отверстиями и просверлите его на месте
    5. Проверьте свою установку

    В этой статье вы также узнаете подробный метод установки, а также различные инструменты, которые вам понадобятся, как долго служат дверные доводчики и как эффективно их обслуживать.Без лишних слов, давайте перейдем к инструкции ниже.

    Инструменты для установки доводчика

    Перед тем, как приступить к установке нового доводчика, вам необходимо составить список инструментов. Без них вы столкнетесь со всевозможными проблемами. Вот инструменты, которые вам понадобятся для выполнения работы:

    • Сверло
    • Сверла (3,5 мм для дерева, 5,1 мм для металла)
    • Маркер, ручка или карандаш
    • Молоток
    • Кернер
    • Ткань или тряпка
    • Отвертка
    • Торцевые ключи

    Вы также должны убедиться, что носите надлежащее защитное снаряжение, включая длинные рукава, защитные очки (особенно если вы сверляете металл или дерево), перчатки и скоро.Установка короткая, но если вы не будете осторожны, деревянный или металлический мусор может стать причиной травм.

    Примечание. Торцевые ключи, молотки и кернеры не являются обязательными в зависимости от марки и модели вашего нового доводчика. Они хороши, если вы хотите сделать отметку на металле, прежде чем начинать пилотное отверстие, но в них нет необходимости, если вы работаете с мягким материалом.

    Кроме того, прежде чем начать, попробуйте выяснить, какой доводчик типа лучше всего подходит для вашего офиса или дома.Есть несколько различных стилей, включая накладные, напольные, скрытые и некоторые другие. Просмотрите все варианты, чтобы выбрать тот, который соответствует тому, чего вы пытаетесь достичь.

    Установка доводчика двери: шаг за шагом

    После того, как вы собрали все необходимые инструменты, пора приступить к установке доводчика двери. Убедитесь, что у вас достаточно рабочего места, и не забудьте расчистить полки и прилавки поблизости. Пыль, несомненно, будет падать повсюду, покрывая все, что находится рядом с вашим рабочим пространством.

    Вот шаги по установке дверного доводчика:

    1. Распакуйте дверной доводчик и положите все детали на плоскую поверхность . Вы можете взять кусок картона или большой лист бумаги, чтобы все было организовано. Без лишних фигур у вас будет нехватка, если вы что-нибудь потеряете. Кроме того, расположите поблизости все свои инструменты.
    2. Возьмите шаблон и совместите его с тем местом, где вы хотите, чтобы он находился на двери . Почти у всех дверных доводчиков есть шаблон, который позволяет нарисовать контур того, где он будет находиться.Это также поможет вам узнать, где будут отверстия, и подойдет ли доводчик к вашему дверному проему.
    3. Выровняйте дверной доводчик по контуру и отметьте отверстия маркером, ручкой или карандашом . Этот шаг очень важен, поэтому обратитесь за помощью, если потребуется. Даже одно неправильное отверстие может принести в жертву целостность доводчика. Она сломается раньше, чем следовало бы, иначе в двери останется бессмысленная дыра.
    4. (дополнительно) Используйте кернер, чтобы отметить отверстия, где бы вы ни поставили точки, карандашом для маркировки .Это создаст вам ориентиры для запуска пилотных отверстий на следующем шаге, но также создаст путь для вашего сверла. Если вы привыкли к работе с деревом и металлом, то уже знаете о преимуществах.
    5. Используя одно из сверл, упомянутых выше (3,5 мм для дерева, 5,1 мм для металла), просверлите направляющие отверстия в каждой отмеченной точке . Убедитесь, что вы переливаете сверло или пульсируете его, чтобы предотвратить выход слишком большого количества мусора. Постарайтесь выяснить, из чего сделана внутренняя часть вашей двери.
    6. Сотрите излишки мусора тряпкой, чтобы очистить рабочее место . Если вы оставите его, мусор может попасть в винты и ослабить крепление. Кроме того, он может задерживать влагу, что приводит к коррозии и ржавчине. Если вы беспокоитесь, вы можете обработать отверстия антикоррозийным спреем перед тем, как закручивать винты.
    7. Совместите дверной доводчик с отверстиями и просверлите винты в каждое отверстие . Убедитесь, что вы не сверлили их слишком туго, иначе вы можете открутить винт.Постарайтесь просверлить каждый винт примерно на 50%, чтобы убедиться, что каждая точка вкручена на место. После этого можно вернуться к каждому и полностью затянуть.
    8. Проверьте установку, сняв все инструменты и позволив дверце закрываться самостоятельно . Если вас устраивает скорость закрытия, значит, все готово. Однако вы можете отрегулировать скорость защелки и закрывания, вращая соответствующие винты. Против часовой стрелки увеличивает скорость, а по часовой стрелке уменьшает скорость закрытия.

    Как видите, это не так уж и сложно. Если у вас есть все необходимые инструменты, у вас не должно возникнуть проблем с выполнением работы менее чем за 10 минут. Уделяйте пристальное внимание каждой ступеньке, и вы гарантируете, что доводчик останется на долгое время. Для получения дополнительной информации о техническом обслуживании см. Следующий раздел.

    Как обслуживать доводчик двери

    Поскольку дверные доводчики сделаны из металла, их можно обслуживать так же, как и любые другие металлические инструменты и приспособления.Однако есть несколько уловок, чтобы они не замедлились или не ржавели. Чтобы избежать проблем, попробуйте следующие предложения:

    • Держите дверной доводчик смазанным маслом , но не слишком сильно! Масло позволяет металлическим частям скользить друг относительно друга, не задевая их. Однако большинство доводчиков уже поставляются со смазкой, поэтому обязательно проверьте поверхность, прежде чем добавлять свою. Из-за слишком большого количества масла оно может капать или свертываться.
    • Никогда не закрывайте дверь силой. Открыть дверь с доводчиком будет немного сложнее, но этого недостаточно, чтобы вам помешать.Если вы чувствуете нетерпение, просто подождите, когда закончите. Принудительное закрытие двери может привести к поломке доводчика. Это создает слишком большую нагрузку на детали, которые предназначены для предотвращения ударов.
    • Дверные доводчики обычно служат около семи лет. Если вы продвинетесь дальше этой точки, можно с уверенностью сказать, что у вас возникнут проблемы. У всех деталей уникальная продолжительность жизни, но не стоит переусердствовать с доводчиком, так как он может сломаться и причинить вред.

    Заключение

    Дверные доводчики довольно легко установить, если у вас есть все инструменты.Он ничем не отличается от любого другого небольшого ремонта дома. Завершите подготовительную работу, отметьте отверстия, просверлите винты и проверьте установку. Это очень просто и понятно, но вы сможете следовать этому руководству, если столкнетесь с какими-либо техническими ошибками.

    Вот краткое изложение того, что вы должны были изучить:

    • Используйте схему, прежде чем начинать разметку или сверление.
    • Никогда не забудьте проделать направляющие отверстия перед тем, как вкручивать кронштейн.
    • Смажьте доводчик двери, если это требуется в инструкции.
    • Дверные доводчики обычно служат семь лет.

    УСТАНОВКА ДОВОДЧИКА ДВЕРИ — The Honest Carpenter

    Доводчики штормовых дверей предотвращают опрометчивое распахивание штормовых и решетчатых дверей и их распахивание при сильном ветре. Эта короткая статья и видео покажут вам, как установить их за 15 минут или меньше!

    (Следующий контент содержит некоторые партнерские ссылки.)

    Сверло 18 В

    Свёрла

    Отвертка

    У WRIGHT DOOR DOOR CLOSER отличные отзывы и отличная цена!

    TOUCH N ’HOLD также имеет хороший доводчик с« ступенчатым замком »:

    Обзор:

    Компоненты рычага доводчика двери.

    Доводчики штормовых дверей играют важную роль в защите вашего дома. Без них штормовые двери и двери-ширмы неизбежно распахнутся, потенциально повреждая подъезды, сайдинг, внешнюю отделку и сами штормовые двери.

    По этой причине я твердо убежден, что на каждую штормовую дверь и сетчатую дверь должен быть установлен хотя бы один дверной доводчик. К счастью, доводчики в последнее время стали чрезвычайно доступными!

    Wright Products и аналогичные компании предлагают дверные доводчики для легких и средних нагрузок по цене 20 долларов или меньше.Эти доводчики можно использовать отдельно для более легких дверей или парами для более тяжелых дверей.

    Такие компании, как Andersen и Emco, предлагают доводчики более высокого качества, которые оснащены «ступенчатыми» запирающими механизмами, которые заменяют старый замок с язычками.

    В любом случае цвета могут быть разными, но установка во многом такая же. Итак, выберите доводчик, соответствующий вашему бюджету, и цвет, который будет соответствовать или гармонировать с вашей дверью, и вы готовы к установке!

    Шаг 1. Определите расположение доводчика двери

    В зависимости от того, какой тип доводчика вы используете, вы можете установить доводчик либо вверху, либо внизу двери.

    Доводчик полностью установлен на верхней направляющей двери.

    Если вы используете доводчик с «ступенчатым переключателем» (который можно заблокировать, нажав на кнопку), установите доводчик внизу двери. Если вы используете одинарный доводчик с ручным фиксатором, вам, вероятно, лучше установить его в верхней части двери для облегчения доступа.

    Если ваша штормовая дверь особенно тяжелая или вы живете в очень ветреной местности, вы можете даже установить доводчик в обоих местах .

    Двойные доводчики добавляют дополнительную меру безопасности и в значительной степени гарантируют, что дверь никогда не будет резко открываться или закрываться слишком сильно. Если вы часто чувствуете ветер, открывающий вашу дверь, или слышите, как она дребезжит и стучит во время шторма, подумайте о том, чтобы поставить доводчики вдвое.

    Шаг № 2: Установка кронштейна косяка

    Совместите кронштейн косяка доводчика с верхней направляющей двери.

    «Кронштейн косяка» для дверного доводчика представляет собой треугольный металлический элемент, который фиксирует доводчик к дому.

    Как следует из названия, кронштейн косяка крепится непосредственно к косяку двери (плоская поверхность, перпендикулярная самой двери). Его положение определяет расположение и функцию всего дверного доводчика, поэтому важно установить его в нужном месте.

    Независимо от того, устанавливаете ли вы дверной доводчик вверху или внизу двери, всегда выровняйте кронштейн косяка с центром дверной рейки — деревянным бруском, идущим горизонтально.

    Установите кронштейн косяка на 1/4 дюйма назад от переднего края косяка, то есть края, ближайшего к штормовой двери, так чтобы закругленная лампа на конце была направлена ​​в сторону двери.

    Установить кронштейн косяка доводчика двери с зазором 1/4 ″.

    Удерживая кронштейн в идеальном месте, нарисуйте карандашом круги в отверстиях для винтов. Теперь отложите кронштейн в сторону, и вы можете легко просверлить пилотные отверстия по этим карандашным отметкам с помощью сверла 1/8 дюйма.

    Когда отверстия будут просверлены, просто удерживайте кронштейн на месте и установите его, ввинчивая винты в направляющие отверстия. Предварительная маркировка и предварительное сверление делают все это намного проще!

    Шаг № 3: Закрепите дверной доводчик в сборе

    Вставьте малый штифт доводчика через кронштейн косяка доводчика и гидравлический рычаг.

    Установив скобу косяка, войдите в дом и закройте дверь . Вставьте плоский стержень рычага доводчика двери в прорезь на кронштейне косяка.

    Совместите отверстия на кронштейне косяка и стержне доводчика двери и вставьте короткий штифт , поставляемый с узлом, через эти отверстия. Доводчик будет там просто болтаться, если скоба косяка будет прочной.

    (Некоторые дверные доводчики поставляются с маленькими резиновыми лентами, которые надеваются на нижнюю часть этого штифта, чтобы он не выскочил.Но в большинстве случаев только сила тяжести удерживает штифт на месте.)

    Шаг № 4: Прикрепите и установите дверной кронштейн

    Отметить места для винтов на кронштейне рычага доводчика двери.

    Прикрепите небольшой прямоугольный «дверной кронштейн» к другому концу рычага доводчика, используя более длинный штифт из комплекта. Плоская поверхность этого кронштейна должна непосредственно касаться плоской направляющей двери.

    Поверните рычаг доводчика двери вверх, пока он не станет параллельным кронштейну косяка. Попросите кого-нибудь взглянуть на него с расстояния, чтобы сказать, когда он выглядит ровным.

    Когда дверной доводчик находится в наилучшем положении, нарисуйте карандашные отметки в отверстиях для винтов на кронштейне. Откиньте дверцу в сторону и просверлите эти карандашные отметки. Затем верните дверной доводчик на место и прикрепите кронштейн к двери с помощью двух прилагаемых винтов.

    Закрепите кронштейн рычага доводчика с помощью винтов.

    (Примечание: некоторые дверные доводчики поставляются с временной пластиковой распорной лапкой, которая фиксируется на гидравлическом штоке, чтобы поддерживать небольшое натяжение доводчика во время установки.На этом этапе эти вкладки можно просто открыть.)

    Шаг № 5: Отрегулируйте доводчик двери

    Почти все дверные доводчики имеют регулируемую «скорость закрытия» — скорость, с которой они закрываются без вмешательства человека. Правильная скорость закрытия имеет решающее значение для правильной работы вашей штормовой двери.

    Чтобы изменить скорость закрывания двери, просто поверните отверткой Phillips маленький винт на конце рычага доводчика двери. Повороты по часовой стрелке обычно увеличивают натяжение, против часовой стрелки — наоборот.

    Отрегулируйте скорость закрытия двери, поворачивая винт клапана.

    Проверьте скорость закрывания двери, толкнув ее до упора и отпустив. Вы хотите, чтобы дверь открывалась в пределах нескольких дюймов от закрывания, пауза там , а затем завершите плавное закрывание самостоятельно, полностью защелкнувшись на месте. (Посмотрите видео выше, чтобы увидеть хороший пример в реальном времени.)

    Также помните, что штормовые двери часто закрываются по-разному, когда закрывается главная дверь . Давление воздуха между ними повлияет на скорость смыкания, поэтому постарайтесь найти напряжение, которое подходит для обеих ситуаций.

    Заключение:

    Хорошо установленные доводчики штормовых дверей обычно просто исчезают в дверном узле. Они сидят в стороне на уровне головы или ног, а их плавное функционирование позволяет вам забыть о них.

    Если у вас есть штормовые двери или сетчатые двери на одном или нескольких входах в ваш дом, я настоятельно рекомендую добавлять доводчик в любых обстоятельствах. Это сэкономит вам деньги и сэкономит нервы в долгосрочной перспективе!

    (Кроме того, штормовые двери сами по себе отлично экономят энергию.HUD предлагает здесь несколько хороших PDF-файлов по энергосбережению.)

    √ Как установить и отрегулировать доводчик штормовой двери: Пошаговые инструкции

    опубликовано

    Установите доводчик штормовой двери за четыре простых шага. В этой статье рассказывается об установке штормового доводчика в наиболее распространенной конфигурации.

    Правильная регулировка также важна для обеспечения плавного и мягкого закрывания двери, как и установка доводчика для летних дверей-сеток или дверей для зимних штормов.

    Сломанная дверь шторма (Как установить доводчик двери шторма: установка доводчика двери шторма)

    Как установить и отрегулировать доводчик двери шторма

    Установка доводчика двери шторма, включая регулировку для использования зимой и летом. Узнайте, как установить доводчик для штормовых дверей и дверей-сеток. Сначала прикрепите кронштейн косяка, а затем стержень доводчика двери.

    Подсоедините цилиндр к дверному кронштейну и прикрепите дверной кронштейн к двери.Отрегулируйте винт для меньшей скорости и выкрутите для большей скорости. Переместите штифт из летнего и зимнего положения, чтобы переключить дверь с экрана на функцию шторма.


    Читайте также:


    Обзор установки доводчика штормовой двери

    Несколько лет назад кому-то пришла в голову идея прикрепить пружину между дверью и дверным косяком и изобрел доводчик штормовой двери. Но это не всегда срабатывало, и слишком часто дверь просто захлопывалась, что могло привести к разбиванию стекла.

    Введите пневматический доводчик двери. Пневматический дверной доводчик по-прежнему приводит в действие отпрыск, но воздушная подушка заставляет дверь плавно закрываться. Установите доводчик для штормовой двери, чтобы аккуратно закрыть штормовую и защитную дверь. Обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя, поскольку установка для разных моделей может отличаться.

    Установка кронштейна косяка

    Кронштейн косяка прикрепляет доводчик штормовой двери к косяку двери. Закройте штормовую дверь и отмерьте 1/4 дюйма от двери на косяке, к которому крепятся петли штормовой двери.

    Отметьте косяк вверху и на расстоянии 1/4 дюйма от штормовой двери. Удерживая кронштейн косяка на месте, отметьте карандашом центры отверстий под винты.

    Установка доводчика штормовой двери (Как установить доводчик штормовой двери)

    Просверлите направляющие отверстия 1/8 дюйма для винтов. Снова установите кронштейн на дверной косяк и прикрутите его к дверному косяку с помощью прилагаемых винтов и крестовой отвертки.

    Соединение стержня доводчика двери

    Установите стопорную шайбу на стержень, выступающий из цилиндра доводчика дверцы.Лучшая часть шайбы должна указывать на цилиндр.

    Поместите плоскую часть стержня в скобу косяка и удерживайте ее так, чтобы отверстие в стержне совместилось с отверстиями в скобе косяка.

    Вставьте штифт в отверстие в верхней части кронштейна косяка, через отверстие в стержне и наружу нижнее отверстие кронштейна косяка.

    Потяните цилиндр от кронштейна косяка до тех пор, пока два небольших выступа на штоке не окажутся за пределами трубы. Наденьте более тесную шайбу на неровности и вплотную к цилиндру.

    Это будет удерживать шток и цилиндр в правильном положении для крепления дверного кронштейна к штормовой двери и прикладывать нужное усилие к внутренней пружине.

    Также читайте: Чертовы обзоры лучших дверных ручек https://toolsandgears.com/best-door-knobs-reviews/

    Установите дверной кронштейн

    Поместите дверной кронштейн над отверстием на конце цилиндра. Ближайшее к концу кронштейна отверстие — это «зимнее» отверстие. Проденьте штифты доводчика на длину через зимнее отверстие дверного кронштейна и отверстие цилиндра доводчика.

    Закройте штормовую дверь и защелкните ее. Удерживайте дверной кронштейн напротив штормовой двери так, чтобы цилиндр доводчика и шток были на одном уровне. Отметьте отверстия для винтов на штормовой двери.

    Откройте штормовую дверь. Осторожно просверлите два направляющих отверстия 1/8 дюйма в штормовом люке для дверного кронштейна. Металл на двери обычно довольно мягкий и легко сверлится.

    Запустите дрель на медленной скорости и не торопитесь. Дверь очень легко просверлить полностью, а вы этого не хотите.

    Закройте дверь снова и прикрепите дверной кронштейн к штормовой двери с помощью прилагаемых винтов.

    Регулировка

    Отрегулируйте скорость закрывания двери, поворачивая регулировочный винт на конце доводчика двери. Поворот винта по часовой стрелке замедлит дверь, а против часовой стрелки — ускорит ее.

    Дверь должна закрываться, почти остановиться в нескольких дюймах от закрытия, а затем плавно закрываться.

    Сетчатая дверь закрывается с меньшим усилием, чем штормовая дверь. Приоткрыв дверь, приподнимите распиновку «зимнего» отверстия дверного кронштейна, переместите цилиндр в «летнее» отверстие (самое дальнее от цилиндра) и снова вставьте штифт.

    Когда наступит осень, просто переместите штифт обратно в «зимнее» отверстие, чтобы закрыть дверь со стеклянными панелями на месте.

    Кредиты и ресурсы

    5 типов вариантов установки доводчика дверей

    Дверные доводчики доступны с 5 различными вариантами поверхностного монтажа. Каждый вариант крепления можно использовать только при соблюдении определенных условий на проеме.

    Не каждый вариант монтажа доводчика подходит для каждого проема. Одним из основных факторов, определяющих варианты монтажа, является тип кронштейна доводчика, который поставляется с доводчиком.

    Другие соображения включают расположение проема, размер лицевой стороны головки на раме, размер верхней направляющей двери, размер проема, использование двери, а также эстетический вид. Некоторые из этих вариантов крепления используются чаще, чем другие.

    В этом сообщении блога мы сосредоточимся на дверных доводчиках , устанавливаемых на поверхность, , поскольку они более распространены, чем скрытые дверные доводчики .

    Варианты монтажа доводчика двери

    1. Крепление на обычный рычаг
    2. Крепление на параллельном рычаге
    3. Крепление верхнего косяка
    4. Крепление рычага гусеницы
    5. Угловой кронштейн

    Все эти 5 вариантов монтажа доводчика требуют правильной установки доводчика определенного типа.Например, параллельный рычаг нельзя установить в качестве крепления рычага гусеницы. Производитель предоставит правильный рычаг дверного доводчика, необходимый для указанного вами типа монтажа дверного доводчика.

    1. Крепление на обычный рычаг

    Дверные доводчики с обычным рычагом устанавливаются на вытяжной стороне проема. Корпус доводчика крепится к верхней части двери, а рычаг доводчика крепится к лицевой стороне головки рамы. Для корпуса доводчика потребуется, чтобы верхняя направляющая двери была достаточно широкой для установки, в противном случае для правильной установки потребуется монтажная пластина.


    Доводчик с обычным рычагом часто не является предпочтительным, когда эстетика вызывает беспокойство из-за того, что рычаг доводчика выступает перпендикулярно лицевой стороне двери, когда дверь закрыта.

    2. Крепление на параллельном рычаге

    Дверные доводчики с параллельными рычагами устанавливаются на толкающей стороне проема. Корпус доводчика крепится к верхней части двери, а параллельный рычаг крепится к потолку в верхней части рамы.Если верхняя направляющая двери узкая, потребуется монтажная пластина для корпуса доводчика. Когда дверь закрыта, параллельный рычаг доводчика складывается так, чтобы он был параллелен лицевой стороне двери, что делает его менее заметным и предпочтительным, когда эстетика вызывает беспокойство. Параллельные рычаги также перемещаются таким образом, чтобы можно было добавить встроенные упоры для рычагов доводчика, что обеспечивает больший контроль при открытии.


    3.Крепление верхнего косяка

    Доводчики, устанавливаемые на верхний косяк, используются там, где верхняя направляющая двери узкая и доводчик необходимо установить на толкающей стороне проема. С корпусом доводчика, установленным на лицевой стороне головки рамы, и рычагом, прикрепленным к лицевой стороне двери, это несколько более эстетично, чем установка корпуса доводчика на лицевую сторону двери с монтажной пластиной. Длина руки определяется размером откоса.


    «Откос» измеряется от нажимной боковой поверхности двери до лицевой стороны коробки в закрытом положении.

    4. Крепление рычага гусеницы
    Доводчики гусеничных рычагов

    имеют ролик, который движется по металлической направляющей при открытии и закрытии двери. Гусеничный рычаг может быть установлен как на толкающей, так и на вытяжной стороне проема. В обоих случаях корпус доводчика крепится к торцу двери. Для бокового монтажа направляющая крепится к потолку рамы. При установке со стороны тяги гусеница монтируется на торце головки рамы. Однако сила закрывания на рычаге гусеницы не всегда такая сильная, как у традиционных рычагов закрытия.

    Гусеничные рычаги очень аккуратно прилегают к поверхности проема, что эстетично при установке как на толкающей, так и на толкающей стороне.

    5. Угловой кронштейн

    Доводчики, устанавливаемые на угловых кронштейнах, являются наименее распространенными доводчиками, устанавливаемыми на поверхность. Это действительно необходимо только тогда, когда дверь имеет угловую или изогнутую верхнюю направляющую. Кронштейн прикреплен к вытяжной стороне проема в верхнем углу рамы, и корпус доводчика устанавливается на кронштейн, в то время как рычаг прикрепляется к лицевой стороне двери.При открытии двери угловой кронштейн будет выступать в проем рамы в свету, что может создать проблему с зазором над потолком.

    См. Примеры некоторых доводчиков на угловых кронштейнах для арочных дверей на сайте idighardware.com.

    Другие рекомендации по установке дверного доводчика

    • Для дверей, устанавливаемых снаружи, доводчик должен быть установлен внутри здания, где это возможно.
    • На внутренних проемах доводчики часто устанавливаются на наименее открытой стороне проемов.Таким образом, они будут вне поля зрения в местах общего пользования, но по-прежнему будут выполнять свои основные функции.
    • В некоторых случаях, например в школах, рекомендуется устанавливать все доводчики параллельно. Это происходит из-за того, что школьники могут повредить обычные руки или злоупотребить ими, которые тянут или повисают за торчащую обычную руку.
    • Некоторые варианты монтажа ограничивают степень открывания, поэтому обязательно проверьте данные производителя, чтобы убедиться, что конкретное применение более близкого рычага учитывает ожидаемую вами степень хода.

    Читать далее

    Двери стандартные размеры: Размеры межкомнатных дверей – стандартные и нетипичные

    Размеры и стандарты межкомнатных дверей

    Двери внутри жилых помещений предназначены для разделения пространства одного помещения от другого, соседнего. Это может быть отделение гостиной или спальни от коридора, кухни от прихожей, проходной комнаты от глухой.

    Как правило, современные производители придерживаются ГОСТа, принятого в советские времена, который предназначался для типовых проектов многоквартирных домов. Это самый практичный и бюджетный вариант, так как не придётся перед установкой новой двери расширять стены или, наоборот, делать добор стены.

    В современном производстве также применяются ТУ и ДСТУ, которые у каждого производителя различны. Такое многообразие обеспечивает возможность подобрать размеры межкомнатных дверей, точно отвечающие требованиям каждого отдельного потребителя, если его больше интересует оригинальность дизайна помещения, а не его стоимость.

    Стандартные размеры межкомнатных дверей.

    Ширина межкомнатной двери по ГОСТу — 80 см, высота — 200 см. Это стандартные и вполне оптимальные размеры для перемещения из спальни или детской в коридор. Также для входа в гостиную, чтобы подчеркнуть статус комнаты и обеспечить удобство перемещения большого количества гостей, часто ставят двустворчатые двери. В ГОСТе они называются двупольные. Высота их обычна — 200 см, а ширина может быть разной. Например, две одинаковые створки по 60 см или одна створка 40, другая — 80 см. Изредка встречаются полуторные полотна. В таких конструкциях меньшая дверца открывается редко, только чтобы внести или вынести мебель.

    Стандартный размер дверей для туалета, ванной комнаты или совмещённого санузла — 60 х 190 (200) см и варьируется с учётом высоты порога, который обязателен для этих помещений. Что касается кухонной двери, то, согласно требованиям ГОСТа, ее делали 70 см шириной и 200 см высотой. Такие размеры недостаточно удобны: проём получается узким и не подходит для заноса и установки современной кухонной мебели, различного оборудования. Поэтому сейчас их часто делают шириной 80 или 85 см. В целом стандарты дверей в кухню, спальню, зал (гостиную) не обязательны для соблюдения: всегда есть возможность купить межкомнатные двери по индивидуальным размерам в магазине.

    Размер каркаса (короба).

    Размер дверных коробок, которые обычно приобретаются в комплекте с полотном и являются единым блоком, больше размера самой двери на 3-4 мм по каждой стороне. Это даёт возможность вмонтировать петли, при необходимости сделать подгонку и обеспечить лёгкость закрывания-открывания. Естественно, размеры проёма в стене и приобретаемого дверного блока должны быть соразмерны.

    Стандартные размеры входных дверей — это какие?

    Ответ:

    Стандартные размеры входных дверей — это такие размеры, которые используются на сегодняшний день согласно нормам СНИП, которые ОТЛИЧАЮТСЯ  от нормативов прежнего периода, поэтому многие дома, построенные до 2001 года и их проёмы — СЧИТАЮТСЯ У НАШИХ СОВРЕМЕННЫХ  ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НЕ СТАНДАРТОМ!

    Для этой категории также возможно довольно безпроблемно подобрать стальную дверь, чаще всего — это 860мм в ширину по коробке, но ПРОБЛЕМА В ТОМ, что даже такой маленький размер дверной коробки НЕ ВСЕГДА влезает в узкие проемы «советского» периода застройки. Например, панельные дома, 5-ти этажки и тд. очень часто приходится расширять, как сбоку (чтобы дотянуть проем до размера коробки 860-870мм), а также по высоте ( до 205см соответственно ).

    К счастью, расширения требуются не всегда даже в старом фонде. Поэтому, для окончательного понимания ситуации, необходимо вызывать нашего специалиста — инжененра-замерщика.

    Итог: не все проемы стандартные, в большинстве старых домов проемы 80-83 см в ширину от края до края бетона (кирпича и тд), а значит — надо будет расширять, чтобы установить хотя бы минимальную 860мм дверь. Большинство производителей начинают свою размерную линейку именно с минимальных 860мм.

    То же и с высотой: нынешний стандарт — 205см в высоту по коробке. Если Ваш проем ниже — необходимо спиливать верх проёма под нужный размер. Не бойтесь: все эти процедуры не страшны и выполняются профессионалом быстро и качественно!

    Практически во всех современных домах (новостройках) проемы, как правило, 100-102 см в ширину и примерно 208-211см в высоту. Именно под эти параметры и производят большинство российских фабрик свою дверную продукцию. 

    Приведем в цифрах самые распространенные:

    780*2000, 860*2050, 900*2050, 960*2050, 980*2080 и 990*2100см — таковы ОСНОВНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ БОЛЬШИНСТВА СОВРЕМЕННЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ.

    Ещё информацию по теме смотрите здесь:

    БЫСТРЫЙ ПОДБОР ПО РАЗДЕЛАМ:

    Распашные двери размеры

    Распашные межкомнатные двери бывают одностворчатые и двустворчатые.

    Двойные распашные двери — один из самых распространенных вариантов для гостиных комнат.

    Иногда на межкомнатные двери распашного типа возлагают задачу не только закрывать проход из комнаты в комнату или коридор, но и выполнять декоративную функцию.

    Существует несколько вариантов их компоновки, зависящих от ширины проема и количества полотен.

    В России и Беларуси установлены стандарты распашных конструкций, предусматривающие одностворчатые и двухстворчатые модели.

    Если вам нужны двери нестандартного размера или цвета, то это осуществимо: почти на всех производствах существует возможность заказывать двери любой формы, габаритов и декора. При этом производитель, как правило, устанавливает минимальный размер партии. Например, у производителя Belwooddoors минимальная партия для изготовления дверей нестандартного размера и / или цвета — 5 штук.

    Особенности распашных двустворчатых дверей

    Двухстворчатые двери конструктивно аналогичны одностворчатым.

    Иногда одна створка фиксируется, а вторая выполняет рабочую функцию. Неподвижная часть может открываться, если надо внести мебель. Ширина узкой части составляет треть от общего размера проема. Если обе створки двери имеют разную ширину, то удобно предусмотреть механизм временной фиксации для каждой из них.

    Подготовка

    Важно учесть расположение петель, высоту ручки, необходимость монтажа порога.

    Важно: Подбирая размеры межкомнатных дверей, предусмотрите место для ее открывания. Учитывайте направление.

    Дверь должна свободного двигаться, не задевать пол, не оставлять царапин в дверном проеме. При этом в раскрытом положении она сохраняет положение, которое ей придали. То есть, полу-распахнутая дверь не будет самостоятельно закрываться или открываться полностью.

    Распашные двери бывают правосторонними и левосторонними.

    Чтобы понять, какая модель перед вами, встаньте к ней лицом так, чтобы она открывалась к вам. Вид двери определяют по положению ручки — справа она или слева. На правосторонней двери ручка будет слева, на левой — справа. Перед дверью с той стороны, куда она открывается, должно быть свободное пространство, равное ширине ее полотна.

    Материалы

    В конструкции современной межкомнатной двери могут быть изготовлены из следующих материалов

    • Бруски сосны;
    • из МДФ или ДВП;
    • массива дерева;
    • стекла;
    • пластика;
    • металл: алюминий, сталь.

    Вес

    Планируя установить двухстворчатые распашные двери, учитывайте массу комплекта.

    Вес конструкции зависит от выбранного материала.

    Много весит стекло и массив дерева, модели из МДФ или ДВП гораздо легче.

    Также на вес влияет высота двери.

    Если дверной проем очень высокий, то для снижения веса полотна используют фрамугу — это вставка вверху дверного проема, часто из стекла.

    Дверной проем

    Обычная ширина дверных проемов под двойные двери — от 100 см до 160 cм.

    При отличающихся размерах дверного проема, а также в частных домах, где толщина стен больше, иногда приходится делать двери на заказ.

    Габариты распашных конструкций

    При определении проема под распашные межкомнатные двери учитывают не только габариты самого полотна.

    Требуется заложить ширину и толщину коробки, предусмотреть наличник.

    Часто дверной проем неполностью совпадает с необходимыми величинами и при покупке дверного комплекта необходимо использовать доборы (вставки по ширине и высоте). Подсчитывайте ширину, высоту и толщину всех элементов.

    Начинают с фиксирования размеров дверного проема. Его габариты немного больше. Допускается корректировка деревянными балками, гипсокартоном или кирпичом. Все это может повлиять на общий вес конструкции, что также необходимо учесть. Высоту можно откорректировать с помощью балки (она будет скрыта) или фрамуги. Толщина рамы определяется толщиной стены. 

    Размеры коробки соотносятся с размерами створок двери.

    Двустворчатые распашные двери подчиняются тем же закономерностям. Выглядят они более респектабельно, поэтому их часто используют для гостиной или столовой. Такие двери состоят из двух створок. Они могут быть равными по ширине или отличаться. В последнем случае более узкая часть выполняется неподвижной.

    Стандарты и параметры

    В двухстворчатых дверях полотна бывают по ширине одинаковыми, например, 60 см + 60 см, или разными: 40 см + 80 см, 60 см + 80-90 см. Ширина створок варьируется от 40 до 120 см, но они могут быть и шире.

    Все эти модели можно найти в стандартных модельных линейках производителей и купить готовыми.

    Габаритные размеры дверей определены ГОСТом. В нем учтены:

    • Высота — стандартом считается размер 200 см, допускается разбежка от 190 до 210 см. В помещениях высотой больше 3 м высота двери может достигать 230 см. Снизу под полотном должен оставаться небольшой зазор от пола или порога, чтобы дверь могла двигаться.

      В помещения с высоким потолком ставят двойные распашные двери с большей высотой, 210-230 см. Если потолки очень высокие, от 3,5 м, то закрыть верхнюю часть дверного проема можно с помощью фрамуги.

    • Ширина — допускается выбор от 60 см (иногда даже 55 см) до 90 см. Нередко для большей свободы движения в проходе ставят двери 70-80 см. Чем больше комната, тем просторнее дверной проем. Это относится к одиночным моделям, двойные по ширине отличаются в большую сторону в 1,5-2 раза. Ширину двери уменьшают для санузла, делают больше для гостиной и входной двери. Для двустворчатых дверей она доходит до 130 см.

       

      Следует учитывать, что вес двери увеличивается пропорционально высоте, поэтому высокую подвижную створку высотой более 200 см не следует делать шириной более 21 см: она окажется слишком тяжелой для открывания.

    • Толщина — зависит от материала створок и общих габаритов комплекта. Дверное полотно в большинстве случаев тоньше, чем коробка. Его толщина может быть неравномерной, если используются модели со вставками. Самые тонкие — стеклянные двери. Подбирая толщину, важно учесть вес конструкции, так как слишком тяжелая дверь будет провисать, дверной проем может не выдержать повышенной нагрузки.
    • Ширина короба по стандарту — 4-6 см.

    Важно: Обращайте внимание на соотношение длины и ширины дверной створки. Узкие двери неудобны, широкие и низкие выглядят не эстетично. При высоте 190 см типовая ширина около 60 см, если высота больше 200 см — от 70-90 см.

    Если квартира в черновой отделке или двери подбирают для ремонта частного дома, возведенного по индивидуальному проекту, размеры дверей выбираются свободно. Однако необходимо учитывать их соответствие характеристикам помещения и обеспечение теплоизоляции комнат. Если необходимо определиться с величиной дверного проема, допустимо купить двери заранее. Опираясь на габариты уже купленных дверей, то в расчет берут габариты дверной коробки.

    Размеры дверной коробки

    Как правило, дверные полотна поставляются в комплекте с дверной коробкой: это конструкция в виде «П», на нее фиксируют петли и створку.

    Размеры коробки зависят от высоты и ширины створок. Кроме того, рекомендуется, чтобы ее размеры устапали размеру дверного проема не более чем на 3 см.

    Вместе с коробкой высота двери вырастает на 5-15 см. По ширине добавляются две боковины, плюс 20-30 см. Необходимо также предусмотреть технологический зазор между стеной и луткой для монтажа коробки. Зазоры составляют 15-20 мм с каждой стороны, сверху и снизу (на движение).

    Важно: Если в момент монтажа дверей полы в квартире еще не завершены, необходимо оставить пространство для итогового слоя, который будет положен на стяжку.

    Типовая толщина коробки — 75 мм, ее также необходимо учесть при установке дверей. В типовых многоэтажных домах строители учитывают этот параметр. В частных домах может потребоваться подгонка или индивидуальный заказ всего дверного комплекта.

    Добиться идеального результата проще всего, если установить готовый комплект, включающий дверь, коробку, наличники. Однако по периметру должны оставаться технологические зазоры, обеспечивающие движение.

    Стандартные размеры межкомнатных дверей с коробкой

    Коробка представляет собой конструкцию из отдельных элементов, именно в нее вставляется дверь.

    Для того, чтобы ничего не выпирало, или не пришлось заделывать большое количество щелей, нужно тщательно промерить пространство, которое будет занимать конструкция.

    Это важно еще и потому, что влияет на срок ее работоспособности.

    Измерение проема для межкомнатной двери

    Требует изучения его конфигурации. Для арки, например, параметров, которые надо измерить, будет больше.

    Идеально использовать штангенциркуль, в крайнем случае подойдет линейка. Нужны также рулетка, карандаш и бумага для записи результатов.

    Какие замеры необходимы?

    1.  Для того, чтобы замеры были произведены с максимальной точностью, необходимо дублировать их, произведя не менее трех в различных местах. Для ширины это внизу, у самой половой поверхности, приблизительно на средней части высоты и сверху.
    2. Высота проема межкомнатной двери измеряется с учетом возможных изменений уровня пола. Возможно, планируется выбросить паркет или наоборот, настелить его. Необходимо просчитать уровень изменений и внести необходимую коррекцию, отбросив или прибавив высоту настила.

    3. Толщина стены измеряется в трех местах. Для стен, у которых замер больше 10 см, устанавливается доборный элемент обычная деревянная планка нужного размера. В противном случае может просматриваться часть стены. Планка входит в коробку на 1 см.

    4. Вертикальность боковых сторон. Отклонение должно быть не больше 2-5 мм, в противном случае элемент должны устанавливать только специалисты, выбирая вид монтажа индивидуально, вплоть до проведения некоторых строительных работ.

    Универсальный размер межкомнатных дверей

    Промышленность выпускает межкомнатные двери с коробкой стандартных типов, и при строительстве зданий архитекторы учитывают эту особенность, выбирая удобные в дальнейшем размеры нужных пролетов.

    В старых зданиях, после дизайнерских ремонтов и в частных зданиях габариты могут отличаться.

    Есть два выхода из ситуации:

    · Сделать индивидуальный заказ на изготовление конструкции.

    · Провести строительные мероприятия, которые помогут привести размеры в соответствие со стандартными до проведения чистовой отделки стен.

    Второй вариант значительно дешевле.

    Размеры, при которых не требуется проведения дополнительных работ

    ГОСТ на межкомнатные двери с коробкой

    Должны соответствовать чертежам, установленным ГОСТ конструкционно, размерами и формой по чертежу 1, сечения – чертежу 2.

    Чертеж №1

    Чертеж №2

    Стандартная высота дверного пролета 2 м, а ширина 60, 70 или 80 см. Ширина коробки находится в пределах 15-45 мм, толщина стен 75-80 мм.

    Раздвижные межкомнатные двери

    Раздвижные межкомнатные двери значительно экономят пространство в помещении. Обычные стандартные двери при открытии занимают 90 см – почти метр рабочей площади.

    С ними удобно, а для детей и пожилых людей – безопасно, поскольку конструкция не предполагает порогов. Инвалиды могут передвигаться в специальных креслах, не испытывая никаких сложностей.

    Есть несколько видов раздвижных межкомнатных дверей:

    · Купе;

    · Каскадные;

    · Сборные;

    · Радиусные.

    Чаще всего устанавливается межкомнатные полотна с коробкой стандартных вариантов, вариант «купе». Выбирают одно, реже два полотна. Их не только просто устанавливать, но и использовать.

    С другой стороны, это – красивый вид помещения, современный и стильный.

    Рекомендуемые размеры дверных проемов для соответствующих вариантов конструкции(купе)

    Максимальные габариты

    Современные дизайнеры активно выходят за стандартные рамки, что касается и дверных конструкций. Вопрос уже не в выборе производителей, размеры продукции которых отличаются.

    Изменения стали кардинальными. Модно использовать необычные формы и габариты.

    Коттеджи, квартиры со свободной планировкой и студии не останавливаются и перед таким новшеством, как проем высотой до потолка, 2.4-3 метра. Габариты по ширине тоже раздвинулись до 90 см.

    Что касается административных зданий, развлекательной индустрии и элитных точек общественного питания, можно говорить и о более смелых амплитудах в размерах межкомнатных дверей с коробкой, стандартные варианты давно не вписываются в общую концепцию помещений.

    Поставить новую дверь легко в случае стандартных вариантов проема и нормального состояния стен.

    Если же при измерениях обнаружились погрешности, разумно пригласить специалистов. Они точно сделают замеры, грамотно решат проблему погрешностей, установят дверь быстро и аккуратно, снижая до минимума расходы на последующий ремонт.

    Размеры коробок межкомнатных дверей, различные стандарты, ГОСТы

    Если вы затеяли строительство собственного дома или просто капитальный ремонт, то нужно постараться учесть всё, вплоть до ширины и высоты дверей. Вы конечно можете сделать размеры дверных проёмов произвольными, но в таком случае вам придётся делать двери под заказ. А это займёт больше времени и потребует больше средств. Лучше соблюсти общепризнанные стандартные размеры межкомнатных дверей, прописанные в ГОСТе. Об этом и пойдёт речь в данной статье.

    Помимо ГОСТа существует ещё много разных ТУ и ДСТУ, но стандартами они не являются и, как правило, производители пишут их под себя. Покупать такие двери конечно можно, если они хорошего качества, но дверные проёмы лучше делать точно в соответствии со стандартом.

    Содержание:

    1. Размеры дверных проёмов по ГОСТу
    2. Не стандартные габариты
    3. Какие габариты лучше использовать и как их определить

    Размеры дверных проёмов по ГОСТу

    На данный момент в Российской Федерации действует стандарт, утверждённый ещё в СССР. Правильно он называется ГОСТ 6629-88 «Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Типы и конструкция», и утверждён он 31.12.1987 г. Несмотря на его возраст, в основном все строят по нему.

    ГОСТ предусматривает такие параметры:

    Ширина:

    • Одностворчатые 700 — 900 мм (с шагом 100 мм) и 1200 мм. В такие дверные проемы рекомендована установка дверей с однопольными полотнами.
    • Под двустворчатые (или как они именуются в стандарте двупольные полотна) делают проемы шириной 1300 мм, 1500 мм и 1900 мм.

    Стандартная высота дверного проема может быть только в двух вариантах: 2100 мм и 2300 мм. Минимально допустимая высота — 2071 мм и 2271 мм соответственно.

    Это эталонные габариты дверных проёмов. Разумеется, существуют допустимые отклонения: дверной проем может быть уже стандартного на 20-25 мм. Это не помешает вам установить туда стандартный дверной блок. Однако, сам процесс установки это понятное дело не облегчит, так как придётся делать меньше монтажный зазор. Такое же отклонение (но не больше) допустимо для каждой стандартной ширины.

    Не стандартные габариты

    Что же делать, если вы всё-таки не уложились в стандартные габариты, а именно — проход уже, чем должен быть по стандарту? Дальнейшие ваши действия зависят от того на сколько вы не уложились в стандарт, а также от материала стен. Если стены поддаются механической обработке, то можно сказать, что вам повезло и недостающие миллиметры можно снять. Способ и инструмент для этого выбирайте какие вам захочется: топор, стамеска, зубило, болгарка и т.д. Чаще всего мешают какие-нибудь пара выступов. Постарайтесь максимально приблизиться к нужным размерам.

    Если стены слишком прочны для всего выше перечисленного, то остается только подгонять проём под следующее более маленькое стандартное значение. Это можно сделать двумя способами:

    1. Заложить кирпичом, кусками строительных блоков, заштукатурить.
    2. Установить закладной брус (обработанный антисептиком и высушенный), который также покрыть штукатуркой, выровняв в плоскость со стенами.

    Тем не менее это всё равно лучше, чем оставлять дверной проём нестандартных габаритов!

    Какие габариты лучше использовать и как их определить

    Теперь поговорим о том, как выбрать оптимальные габариты. С высотой определиться проще. Тут всё зависит от высоты потолка. Да и выбираем всего из двух вариантов: 2,1 м и 2,3 м. С шириной по сложнее, так как вариантов больше. Существуют некоторые рекомендации, касаемо минимальных размеров дверей (не проёмов, а именно дверей). Сам проем должен быть на 70-100 мм шире. Вот эти рекомендации:

    • В технических помещениях (кладовые, санузлы, ванны и туалеты) рекомендованная ширина полотна — 600 мм.
    • Для кухонь минимально — 700 мм.
    • Для жилых комнат рекомендовано не менее 800 мм.

    Уменьшать данные размеры не рекомендуется. Увеличивать – по своему усмотрению, исходя из размеров дверного проёма. Также при выборе дверного полотна нужно учитывать габариты людей и назначение помещения, в котором будет установлено это полотно. Например, не всем будет удобно пользоваться дверью шириной 550 см, а в кухне и других помещениях с пожаро- и взрывоопасным оборудованием, ширина дверных определяется службой пожарной безопасностью.

    Если вы просто меняете старые двери на новые, то лучше всего просто измерить дверь, которая уже стоит. Если двери устанавливаются впервые, то нужно будет сделать все необходимые измерения и подобрать соответствующий вариант.

    Для замеров понадобится обычная строительная рулетка. Все параметры измеряем минимум в двух точках. Если необходимо, можно измерять и большее количество раз, так как важна точность.

    Высоту измеряем у обоих косяков, ширину — вверху и внизу, примерно на расстоянии 30-50 см от низа и верха. Можно провести измерения и посередине высоты. Кроме того, замеряем толщину проема (стены). Делаем это хотя бы в двух точках на каждой стороне. Сделав все замеры, проверяем геометрию проёма и, если необходимо, вносим корректировки.

    Проверить правильность геометрической формы можно с помощью строительного уровня или нивелира. Величина допустимых отклонений в пределах сантиметра. В этом случае погрешности можно будет компенсировать при установке с помощью монтажных пластин и строительной пены.

    После всех замеров и проверок мы знаем габариты нашего дверного проёма и можем приступить к покупке двери. Их продают либо блоком в комплекте с коробкой, либо отдельно одно полотно. Выбирая между этими комплектациями, вы должны исходить из того, что вам важнее: сэкономить время или деньги. Блок будет быстрее и легче установить, но отдельно полотно и коробка выйдут дешевле.

    При покупке блока следите за тем, чтобы его ширина (внешние размеры дверной коробки) была меньше ширины дверного проёма. Минимальный монтажный зазор — 10-15 мм, оптимальный — 25-35 мм.

    Отдельно дверное полотно, в отличие от блока, должно быть на 80-100 мм уже проёма. К этому же нужно добавить два косяка (минимум по 25 мм), зазор по бокам дверного полотна примерно 5 мм и всё тот же монтажный зазор в 10-15 мм. В итоге получили 70 мм. Это минимум, который надо прибавить к ширине двери. И результат должен быть не больше ширины дверного проёма.

    Таким образом, на основе всего выше сказанного вы без труда сможете подобрать себе межкомнатную дверь. Главное придерживаться ГОСТа.

     

    Стандартные размеры межкомнатных дверей — наглядная таблица

    Межкомнатные двери не только придают внутридомовому пространству законченный вид, но и выполняют определённые функции. От последних зависят стандартные размеры дверей. В этой статье речь пойдёт о распашных одностворчатых (однопольных), разделяющих помещения различного назначения.

    Дверь указанной конструкции состоит из полотна (с притвором или без него), коробки (лутки), доборных элементов и наличников.

    Для установки такого комплекта необходим соответствующий проход в стенах, разделяющих помещение на комнаты. Обратите внимание на ширину коробки: 74 – 75 мм. Если современное жилище делится на комнаты гипсокартонными перегородками, их толщина должна соответствовать размерам дверного блока.

    Содержание статьи

    Проём

    Прежде чем говорить непосредственно о дверях, определимся с общими понятиями. Одно из них, размер проёма для межкомнатных дверей, применяется в тех случаях, когда речь идёт о строительном проёме или о проходе в стене, куда эта дверь будет вставлена. Кроме этого, размерными характеристиками (высотой и шириной) есть ещё три показателя, указанные на рисунке.

    Проём в свету, или дверной просвет – габариты свободного пространства для прохода или перемещения предметов. Он меньше, чем размер дверного полотна на высоту дверной пазухи, куда оно входит. В дальнейшем понятием «проём» будем обозначать именно строительный

    Почему проём должен быть больше двери с коробкой (рамой, косяком, луткой)

    Три причины:

    1. Проём нужен для строго вертикальной установки коробки. Хотя размеры дверных проёмов ГОСТ прописывает конкретно, не все проходы полностью отвесные и квадратные, а полы ровные. Имея дополнительное пространство, можно идеально установить или выровнять дверь.
    2. Не все двери одинакового размера. Они могут варьироваться в зависимости от производителя. Обычно это не так много. Но если проём оставлен точно под размер двери с коробкой, выставить дверь, не имея места для регулировки, будет невозможно.
    3. Надо оставить пространство для расширения и сжатия стены. Да, стена становится больше и меньше по мере смен времён года. Она поглощает влагу, когда на улице влажно, и сжимается, когда температура и уровень влажности падают. Речь идёт о небольших размерах: 1,5 – 2 мм. Но этого будет достаточно, чтобы идеально подогнанная дверь в одно прекрасное утро не начала подклинивать, тереть косяк, а замок или защёлка не фиксироваться должным образом.

    Примыкание коробки к стенам декорируется наличником, поэтому опасаться того, что слишком большой проём будет заметен, не стоит.

    Как замерить

    Проход в месте установки дверной коробки измеряют в различных местах.

    • Между стенами горизонтально вверху, посредине, внизу.
    • Вертикально в правом, левом верхних углах до пола, посередине.

    Из вертикальных и горизонтальных размеров выбираются меньшие. По ним будет подбираться дверной блок. Очень грубо, для прикидки, его размер определяют так: минимальная ширина/высота проёма минус 10 см.

    Стандартные размеры межкомнатных дверей

    Установлены ГОСТом 6629-88. Их высота коррелировалась с высотой потолков. За прошедшее время жилые помещения стали выше, европейский стандарт дверной высоты – 2,1 м – становится всё более привлекательным, таких предложений на рынке всё больше.

    Этот нюанс необходимо учитывать ещё на стадии проект, где чётко определиться с этими величинами.

    Рекомендуемые размеры межкомнатных дверей с коробкой, таблица с которыми приведена ниже, даёт полное понимание процесса выбора дверей.

    Четыре нижних строчки – европейский стандарт.

    В современном жилище, как правило, достаточно трёх дверных типоразмеров по ширине: 60, 70, 80 см. Выбираются они в зависимости от назначения помещений, для входа в которые они предназначены.

    Это не догма: параллельно придётся принять во внимание несколько дополнительных факторов, и только после комплексной оценки принять наиболее рациональное решение. Наличие свободного пространства для полного открывания, необходимость установки в комнате габаритных предметов.

    Стандартная дверь хороша тем, что в случае необходимости её можно легко заменить. Если она выполнена по индивидуальному размеру – проблем не избежать.

    При замене дверной коробки в уже существующем помещении к промерам проёма и выборе нового блока следует подходить особо тщательно. Современные бюджетные двери давно не производятся из массива древесины: используются МДФ, ДСП, ДВП.

    Такие двери нельзя подтесать: этим открывается путь к сердцевине полотна. При попадании влаги они разбухают и разрушаются. Если приобретается полотно с элементами коробки, которую необходимо собрать, размеры следует снять в месте покупки, даже если потребуется вскрыть картонную упаковку.

    Допуски по ширине и высоте могут быть до 10 мм. Если они в большую сторону, то могут не поместиться в существующий проём. Когда санузел уже облицован плиткой, увеличение проёма может вылиться в значительные затраты.

    Стандартные решения

    Проем готовится задолго до того, как через установленную в нём дверь будут заносить рояль или антикварный шкаф. Поэтому для каждого типа помещений разработаны рекомендации по размерам проёмов, соответствующих ширине выбранного типа дверей.

    Распашные выбираются из-за простоты установки. Полотна для них можно подобрать к любому дизайнерскому или архитектурному стилю, они могут быть глухие, с простым или витражным остеклением. Это относится и к наличникам: они изготавливаются в одном стиле с коробкой и полотном. Материалы, из которых сделаны дверные элементы, также разнообразны.

    Изделия с указанными высотой/шириной в мм, подходят для установки в типовые проёмы. Межкомнатные двери – размеры с коробкой стандартные, из таблицы, минус 43 мм по высоте и 65 мм по ширине. Для прохода в жилую комнату: 2000/800; кухню: 2000/700; санузел и туалетную комнату: 1900, 2000/550, 600. В больших гостиных рекомендуются одностворчатые с шириной 900 мм или двустворчатые двери 2000/1200.

    Самостоятельно рассчитать проём в зависимости от размера дверного полотна можно так.

    • Ширина. К ширине полотна (60 см) необходимо прибавить толщину блока по обе стороны: 25 мм х 2 = 50 мм. Монтажный зазор: 12 – 15 мм х 2 = 24 – 30 мм. Результат: 67,4 – 68 см.
    • Высота. К высоте полотна (200см) добавим одну толщину коробки (25 мм) и монтажный зазор (20 мм). Результат: 245 мм.

    Расчёт в обратном порядке для существующего проёма позволит определить необходимые размеры дверного блока.

    Онлайн калькулятор расчёта проёма поможет проверить правильность вычислений.

    Общие рекомендации по устройству и отделке проёмов

    От соблюдения несложных правил во многом зависит общий вид будущей двери.

    • Проём не должен примыкать к смежной стене. Минимальное расстояние до неё – 100 мм.
    • Он всегда должен быть немного шире: правило + 100 мм к размеру коробки себя оправдывает. Сузить проём всегда проще, чем его расширить.
    • Двери в проём устанавливаются в последнюю очередь, после завершения всех отделочных работ.
    • Стены должны быть абсолютно ровные: проверять это надо у проёмов. Только так можно избежать пустот после установки наличника.
    • Если поклеены обои, то они должны перекрывать проём на 10 – 20 мм.
    • Толщина наличника – до 8 мм. Расстояние от напольного покрытия до стены должно быть меньше этой величины.

    Правила несложные, но позволят избежать многих проблем при установке двери.

    Проём в жилые комнаты

    Размер дверного проёма для двери 80 см – 88,5 х 205,5 см. Это оптимальные величины для отделанного проёма. Перед его устройством необходимо знать материал коробки, дверного полотна. Если это массив дерева, толщина коробки может быть намного больше: вес двери надо удержать.

    Надо учитывать наличие порога или монтажной планки, перекрывающей стык разных напольных покрытий как раз под дверьми. Эту величину следует прибавить к высоте проёма.

    Проход в стене для двери 800 мм, а также размер дверного проёма для двери 90 см требуют жёстких границ. Стандартный металлический профиль для гипсокартона таковым не будет: со временем из-за большой нагрузки конструкция начнёт шататься.

    Стоечный профиль для проёмов обязателен. Его можно усилить вставкой деревянного бруска или соединением двух профилей в квадрат. Дополнительные перемычки также не будут лишними.

    Проём в гостиную и спальни, как правило, устраивается посредине стены. Размер дверной коробки для двери 80 см: 86,5 х 204,3 см. Монтажные зазоры должны быть одинаковы с обеих сторон. Так обеспечивается точное расположение входа.

    Также следует заранее продумать сторону открывания: при узком коридоре одностворчатая дверь 80 или 90 см может создавать неудобства. В таком случае придётся пожертвовать пространством жилой комнаты или сместить проём.

    В узких комнатах размер коробки межкомнатной двери 80 на 200 может оказаться большим. Стоит подумать об установке меньшей двери.

    Ширина проёма для двери 800 мм и более – учитывая вес полотна – требует прочных стен и перемычки. Если возникают сомнения, то их следует усилить.

    Проём для кухни

    Дверь в кухню – место, где очень часто встречаются члены семьи. Размер её должен быть достаточным, для того, чтобы они разминулись. Само наличие двери не обсуждается: запахи, приемлемые на кухне, не должны проникать в другие помещения.

    В многоэтажных домах ширина её на 10 см больше, чем в санузле. Размер проёма для двери 70 см: 785 х 2055 мм. В частных домах кухонную дверь делают ещё шире, но при этом увеличивается место, которое занимает открытая дверь, снижается такая необходимая полезная площадь помещения. В домах с большой площадью это несущественно.

    Однако дом рациональных размеров требует меньших затрат на эксплуатацию и стандартный размер кухонной двери весьма кстати. Если размеры дверной коробки межкомнатной двери на 700мм – 765 х 2043, то световой проём можно увеличить за счёт подбора более тонкого дверного полотна (стандартная толщина 35 – 50 мм). При открытой двери это пространство будет весьма кстати.

    Рекомендации по выбору для кухни широкой двери часто обосновывают тем, что при узкой двери наличники визуально ещё больше сужают проход. Современные дизайнерские решения исключают использование наличников со стороны кухни: ширина проёма для двери 700 мм остаётся прежней, но дверь становится большей.

    Это требует аккуратного проёма, качественных штукатурных работ. Финишная отделка стен перекрывает торец коробки. При таком решении коробка (или сам наличник) должны быть «утоплены» в проём на толщину всех отделочных слоёв.

    Особенно оправдано такой вариант при замене старых дверей. Размер дверного проёма для двери 70 см очень большой, так как толщина современной коробки в 2 раза меньше, чем у той, которая устанавливалась 20 – 30 лет назад. Часть проёма всё равно придётся закладывать.

    Проёмы для санузлов

    Выполняются минимальные: размер дверного проёма для двери 60 см – 68,5 х 195,5 (2055) см. Это обусловлено тем, что внутреннее пространство таких комнат стремится к минимуму (за счёт чего увеличивают размер жилых помещений).

    Вместе с тем в них требуется поместить ванну, раковину, стиральную машину. Конечно, эти элементы не должны выступать за пределы проёма. Двери открываются наружу, не должны значительно перекрывать ширину коридора.

    Узкий проход учитывают производители сантехники, электрических приборов: они свободно проходят в небольшие двери. Внутренне пространство также увеличивается, что позволяет разместить дополнительные полочки.

    Если в ванной комнате планируется установка джакузи, то ширина проёма под дверь 600 мм может не позволить занести её в это помещение. Об этом стоит подумать заранее и установить двери в последнюю очередь.

    Ещё более узкие двери – 55 см – устанавливают в случае, когда в ванную комнату устраивается дополнительный проход из спальной комнаты. Главный вход стандартный – 60 мм, а второй вход уже на 5 см. Это удобно, позволяет более рационально использовать пространство спальни.

    Небольшой размер дверной коробки для двери 60 см – 665 х 2043 мм позволяет уложиться в рекомендованные СНиПом минимальные размеры туалета: 0,8 м по ширине и 1,2 м в длину. Дверь с наличниками полностью закрывает смежную с коридором стену.

    Также следует учитывать, что через неширокие двери ванной в другие помещения проникает меньше влаги.

    Заключение

    Устройство дверного проёма – при кажущейся простоте – требует серьёзного внимания. Ошибки недопустимы: исправление их обойдётся очень дорого.

    Стандартные размеры межкомнатных дверей по ГОСТу

    При оформлении любого помещения особое внимание уделяется дверному проему. Устанавливаемое полотно и коробка придают комнате завершенный внешний вид. Порядок подбора и последующего монтажа значительно упрощают стандартные размеры межкомнатных дверей. Предлагаем познакомиться с существующими типоразмерами и узнать рекомендации по подбору подходящего варианта.

    Межкомнатные двери способны придать интерьеру завершенный внешний вид

    Читайте в статье

    Основные функции и предназначение межкомнатных дверей

    Дверные конструкции меняются редко. Владельцы предпочитаются оформлять проемы качественными красивыми изделиями, способными прослужить достаточно долго, эффективно выполняя следующие функции:

    1. Защитную. Правильно установленная система способна стать надежной преградой на пути неприятного запаха, шума или света. В последнем случае предпочтительна установка глухих полотен.
    2. Эстетическую. Красивая межкомнатная дверь может стать стильным элементом, придавая законченность созданному интерьеру.
    3. Зонирования. При наличии межкомнатной конструкции деление на определенные зоны получается более логичным.
    4. Создание уединенной атмосферы. Именно поэтому в любой квартире межкомнатные двери в первую очередь устанавливаются в ванной комнате, туалете и спальне.
    В ванной и туалете двери устанавливаются в первую очередь

    Нормативные требования к размерам межкомнатных дверей — ГОСТ

    При изготовлении типовой продукции производители ориентируются на требования ГОСТ. Размеры межкомнатных дверей ориентированы на удовлетворение массового спроса покупателей. Проживая в многоквартирном доме можно приобрести уже готовое изделие, способное вписаться в стандартный проем. Его параметры будут зависеть от назначения комнаты: в жилых комнатах он традиционно делается шире, чем ванной комнате или туалете.

    Стандартная высота двери может составлять 1900 либо 2000 мм. Ширина полотен в этом случае будет составлять в первом случае 550 либо 600 мм, во втором – 600÷900 мм с шагом 100 мм для одностворчатых моделей и 1200, 1400, 1500 мм для двухстворчатых. Это меньше, чем у входных систем.

    Внимание! Изделия стандартного размера стоят меньше, изготавливаемых по индивидуальному заказу.

    Габариты стандартных изделий могут значительно отличаться

    Как правильно произвести замеры проема для межкомнатной двери

    Прежде чем отдать предпочтение конкретной модели, следует убедиться, что ширина и высота дверного проема позволит выполнить ее монтаж. Для этого первоначально измеряются геометрические параметры коробки и полученным значения прибавляются величины монтажных зазоров, которые составляют 1,5÷2 см во всех направлениях. Если установка межкомнатной двери будет выполняться до основной отделки помещения, следует учесть толщину будущего напольного покрытия.

    Габариты должны соотноситься с размерами будущей межкомнатной двери

    Определить размеры можно в следующей последовательности:

    • демонтируем старый блок, убирая все лишнее, чтобы получить четкие очертания;
    • измеряем в трех точках ширину дверного проема. Желательно выполнить замеры вверху, внизу и посередине;
    • измеряем высоту в трех точках;
    • измеряем габариты простенка в нескольких точках по вертикали и горизонтали.
    Габариты измеряют в нескольких точках

    Совет! При определении параметров проема измерительную ленту следует располагать строго вертикально либо горизонтально в зависимости от определяемого параметра.

    Если старая конструкция еще не демонтирована, при измерении габаритов замеры выполняют по наличникам, выбирая в качестве точки отсчета их середину.

    Для определения размеров потребуется несколько параметров проема

    Расчет соразмерности дверной коробки к проему для межкомнатной двери

    После того, как размер проема для межкомнатных дверей будет определен можно приступать к выбору подходящей стандартной модели. Для этого следует заранее рассчитать, какой размеры должна иметь конструкция. Рассмотрим пример расчета для дверного проема, имеющего параметры 900 на 2100 мм.

    Выбираем ближайшее меньшее полотно, ширина которого у стандартного изделия будет составлять 800 мм, а высота 2000 м. К ширине прибавляем двойную толщину коробки и удвоенный монтажный зазор: 800 + 2×25 + 2×15 = 880 мм. Аналогично проверяем высоту: 2000 + 2×25 + 2×15 = 2080 мм. Полученные значения свидетельствуют, что параметры коробки будут соизмеримы с габаритами прохода.

    Если после покупки окажется, что предварительные расчеты были выполнены неточно, исправить ситуацию можно следующим образом:

    • если толщина дверной коробки межкомнатной двери больше проема на несколько миллиметров, его можно аккуратного расширить в нужном направлении;
    • если коробка немного уже толщины простенка, можно использовать доборы для межкомнатных дверей. Размеры данных изделий могут отличаться. Приобретать следует ближайший больший;
    • если проем намного превосходит толщину коробки, следует использовать откос.

    Если указанные способы окажутся неэффективными, придется оформить индивидуальный заказ на изготовления межкомнатной конструкции.

    Для определения соразмерности полотна с коробом и проема можно воспользоваться табличными данными

    Подбор размеров одностворчатых и двухстворчатых дверей по размеру коридора или холла

    При выборе подходящего варианта следует обязательно учитывать стилистическое оформление, а также назначение комнат, двери которых выходят в холл или коридор.Отдельного внимания заслуживает удобство пользования конкретной системой.

    Нормативными документами определяется, что межкомнатная дверь, монтируемая на кухню, должна иметь стандартную ширину 70 см, в санузел – 60 см, а в жилую комнату – 80 см. В то же время большинство производителей предлагают приобрести для спальни полотна шириной 90 см, а для санузла – 55 см.

    Для межкомнатных систем можно приобретать полотна как одинаковой, так и различной ширины. Соотношение выбирается произвольно. Так, для дверного проема шириной 120 см можно заказать полотна по 60 см либо по 40 и 80 см. Ширина узкой створки может составлять 35 см. Как правило, ее в процессе эксплуатации фиксируют и пользуются только большей.

    При выборе распашной конструкции следует учитывать не только размеры, но и направление открывания. Свободного пространства должно быть достаточно, для открытия створки. В противном случае вместо левостороннего полотна можно будет заказать правостороннее.

    Свободного пространства перед дверью должно быть достаточно для свободного открытия створки

    Маркировка дверных изделий

    Несмотря на наличие стандартизированных условных обозначений, большинство производителей часто используют свои уникальные коды, что значительно усложняет процесс идентификации. Нередко у практически идентичных конструкций, изготовленных на различных предприятиях, оказывается разное название и маркировка.

    ГОСТ 6629-88 регламентирует требования обозначению к деревянным межкомнатным дверям, монтируемым в жилых помещениях или общественных зданиях. В соответствии с данным документом производители могут пользоваться следующей маркировкой, последовательно включая в обозначение:

    Маркируемая характеристикаМаркировкаРасшифровка
    Тип изделияППолотнище
    ДСборное
    Вид полотнаККачающееся со стеклом
    ГГлухое
    ООстекленное
    УУсиленное со сплошным заполнителем
    Ширина с коробом (дм) с дополнительным указанием особенностейЧисленное значение в дециметрах
    Пс порожком
    Нс наплывом
    Ллевосторонняя
    Высота (дм)Численное значение в дециметрах
    При одинаковом внешнем виде модели маркировка у различных производителей может отличаться

    Стандартные размеры распашных межкомнатных дверей

    При выборе подходящей модели важное значение имеют ее габариты. Размеры межкомнатных двухстворчатых дверей несколько отличаются от габаритов одностворчатых. Предлагаем ознакомиться со стандартными параметрами, чтобы было проще делать выбор.

    Для стандартного проема всегда можно подобрать стандартную дверь

    Размеры полотна

    Чтобы приобрести полотно, надо знать размеры дверного проема. Стандарт предписывает изготовление изделий, имеющих следующие параметры:

    Высота, ммШирина, мм
    2000600
    700
    800
    900
    190600
    550
    Размеры полотна должны соотноситься с габаритами проема

    Размеры дверной коробки

    Дверная коробка представляет собой П-образную конструкцию, устанавливаемую по периметру проема. Размеры дверной коробки должны соотноситься с параметрами створки и проема, в который она будет монтироваться. При выборе следует учитываться не только монтажный зазор между полотном и коробкой, но и зазор, который оставляется между стенкой и монтажной луткой. С учетом данных параметров выбирается ширина дверной коробки.

    Для изготовления короба используются бруски разного размера. Их ширина может составлять 1,5÷4,5 см, хотя оптимальным считается 3÷3,5 см. В этом случае правильно установленная конструкция обладает достаточным запасом прочности и надежности. Толщина короба соотносится с толщиной простенка. В деревянных строениях она составляет 10 см, в кирпичных – 7,5 см.

    Габариты дверной коробки определяют три размера

    Размеры дверных проемов

    Если стена еще возводится, размеры дверных проемов определяются по стандарту. Учитываются параметры дверных конструкций с рамой и фурнитурой. К ширине створки необходимо прибавить двойной зазор и толщину короба. Стандартная величина составляет 100 см.

    Для определения высоты проема к высоте полотнища кроме монтажных зазоров прибавляю расстояние, которые следует оставлять для достаточно воздухообмена. Обычно такой зазор равен 1 см, но в домах со сжиженным газом он может увеличиваться до 1,5÷2 см. В итоге стандартная высота будет составлять 205÷210 см.

    Параметры дверного проема стандартизированы

    Толщина полотна

    Производители предлагают модели с различными линейными параметрами. Наибольшее распространение получили створки толщиной 35 либо 40 мм. Таков размер межкомнатных дверей с коробкой «Стандарт». Реже встречаются полотна с поперечным размером 36 и 38 мм. Если для изготовления двери использовался массив дерева, данный параметр может достигать 45 мм. В раздвижных конструкция толщина створки составляет минимум 20 мм.

    Толщина полотна зависит от исполнения конкретной модели

    Межкомнатные двери нестандартных размеров

    Если установить стандартное изделие не представляется возможным, стоит обратить внимание на двери межкомнатные нестандартных размеров. Это хорошая возможность добавить интерьеру помещения уникальности и стиля и оформить его должным образом. При разработке дизайна следует обязательно учитывать место установки. Особенно, если полотно будет иметь большие размеры и вес, а для изготовления стены использовался гипсокартон. При проработке дизайна следует помнить, что:

    • уменьшать высоту створки нежелательно;
    • увеличивать высоту полотна допустимо;
    • ширина полотна должна соотноситься с габаритами проема. При значительном увеличении поперечного размера следует предусмотреть дополнительные опоры.

    Основные виды и ассортимент дверных конструкций

    Производители предлагают большой ассортимент дверей, различающихся по стоимости и дизайну. Цена во многом зависит от характеристик материала, используемого для изготовления конкретного изделия. Выбор может быть сделан в пользу бюджетных вариантов и эксклюзивных изделий, изготовленных из дорогостоящих материалов.

    Большой ассортимент создает трудности при выборе

    Наиболее популярными являются межкомнатные двери, изготовленные из дерева, ДСП, ДВП, МДФ, пластика либо стекла. Нередко предпочтение отдается комбинированным вариантам. При покупке следует помнить, что межкомнатные двери из:

    • дерева, имеют большой вес и высокую стоимость. Зато с их помощью можно создать изысканный интерьер;
    Изделия из массива способны добавить изысканности
    • металла и стекла, способны гармонично вписаться в интерьер, оформленный в современном стиле;
    Стеклянные полотна для современного интерьера
    • ДСП, ДВП, МДФ способны хорошо сымитировать дорогостоящие аналоги из дерева, но при этом имеют меньшую стоимость.
    Доступное решение для любой квартиры

    Межкомнатные двери стандартных размеров с коробкой

    Производители предлагают готовые решения, надо лишь подобрать подходящий вариант. Стандартные межкомнатные двери размеры с коробкой могут комплектоваться различной фурнитурой. Выбор делается в зависимости от стилистического оформления конкретного помещения и финансовых возможностей. Не стоит экономить на фурнитуре, чтобы не уменьшить срок службы монтируемой конструкции.

    Таким образом, размеры межкомнатных дверей с коробкой могут существенно отличаться. До покупки понравившейся модели следует правильно выполнить замеры проема. Делиться в комментариях, какие двери стоят у вас дома, и почему вы отдали предпочтение именно этой модели.

    ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

    Стандартный размер двери | Наружная дверная коробка Размер

    Если вам нужна новая дверь для функциональных или декоративных целей, размер определенно имеет значение. Это верно для входных дверей, межкомнатных дверей или вообще любой двери. Хотя есть двери стандартного размера, размер, который вам нужен, зависит от множества факторов. Узнайте больше о размерах дверей и о том, как их измерить, чтобы убедиться, что вы приняли правильное решение при покупке новой двери.

    Стандартные размеры дверей

    Стандартный размер двери зависит от того, о каком типе двери вы говорите.Осмотрите свой дом. Размер дверей, ведущих во внутренние комнаты, скорее всего, отличается от размера двери в дверных коробках.

    Обычно входные двери имеют ширину 36 дюймов и высоту около 80 дюймов. Глубина может варьироваться в зависимости от материала. Однако у вас могут быть двери и намного выше. Они могут быть визуально привлекательными в домашнем дизайне с высоким или большим подъездом или соборным потолком.

    Двери с двойным входом (также называемые французскими дверями) могут быть не такими широкими. Их два, и общая внешняя дверная коробка уже будет шире, чем у стандартной двери.У вас также могут быть индивидуальные входные двери с уникальными размерами.

    Межкомнатные двери предлагают еще больше стандартных вариантов с шириной от 18 до 36 дюймов в зависимости от использования двери и дизайна помещения. Возможно, вам не понадобится такая широкая дверь для небольших кладовых, как для спален или ванных комнат, где люди должны проходить.

    Закон о справедливых жилищных условиях требует минимальной ширины 32 дюйма как для входных, так и для внутренних дверных коробок, предназначенных для прохода людей.Это сделано для обеспечения доступности для широкого круга людей и мобильных устройств. Это может быть важная цифра, о которой следует помнить, если вы планируете новый дверной проем.

    Как измерить дверь

    Когда пришло время заменить дверь по какой-либо причине, лучше не делать предположений. Не заказывайте стандартную дверь, потому что ваша выглядит нормально. Сделайте несколько замеров, чтобы убедиться, что вы находитесь на правильном пути при покупке дверей.

    Лучший способ получить точные размеры запасной двери — это измерить уже имеющуюся дверь.С помощью рулетки тщательно измерьте ширину, высоту и глубину двери.

    Измерьте расстояние от верха двери до низа двери — , а не от пола до верха двери. Если вы сделаете это, вы сделаете порог и зазор по размеру вашей двери, что может вызвать проблемы с установкой.

    Если в подъезде еще нет двери, необходимо измерить внутреннюю или внешнюю дверную коробку. Дверные коробки не всегда получаются ровными, поэтому снимите три измерения ширины.Возьмите по одной в нижнюю, среднюю и верхнюю части — используйте наименьшее число в качестве ширины.

    Измерьте высоту таким же образом. Сделайте два измерения — по одному с каждой стороны двери — и используйте более короткое измерение.

    Наконец, измерьте то, что называется скидкой. Это паз в дверной коробке, через который дверь должна прилегать заподлицо. Глубина фальца обычно равна максимальной глубине двери, которую вы можете туда поместить.

    Используя эти размеры, выберите двери, которые находятся ближе всего к этим числам, но не выходят за их пределы.Например, если измеренная вами высота составляет 80,2 дюйма, вам может потребоваться дверь 80 дюймов, но не дверь 81 дюйм.

    Получите помощь с новой дверью сегодня

    Подгонка и отделка новой двери важны. Двери должны быть такими, чтобы они закрывались правильно и легко. Наружные двери должны прилегать заподлицо, чтобы уменьшить сквозняки и повысить эффективность отопления и охлаждения в доме.

    Существует ли стандартный размер двери? Да, но это не обязательно то, что вам нужно. За помощью в выборе двери, которая идеально подходит для вашего дома и функциональных потребностей, обращайтесь в компанию Thompson Creek.

    Размеры двери шкафа (самые популярные размеры)

    В этом руководстве мы приводим стандартные размеры дверных шкафов для обычных, раздвижных, двустворчатых и льняных дверей.

    Когда дело доходит до размеров двери шкафа, нельзя полагаться только на те же размеры, что и у любой другой двери или дверного проема в доме. То, что вам нужно для двери шкафа, зависит от его функции и типа двери шкафа, который вам нужен.

    Здесь мы разберем все, что вам нужно знать о размерах дверей для шкафов.

    Стандартный размер двери шкафа

    Когда дело доходит до дверей шкафа, вы не работаете с такими же размерами, как, например, внутренний дверной проем в качестве точки входа и выхода.Двери шкафов имеют свои уникальные размеры. При этом не каждая дверь туалета такого же размера, как предыдущая.

    Тем не менее, может быть невероятно полезно знать, каким должен быть общий или стандартный размер двери шкафа. Среднее значение составляет 30 дюймов в ширину и 80 дюймов в высоту.

    Размер двери шкафа может варьироваться в зависимости от архитектуры комнаты и типа двери шкафа, которая у вас есть.

    Например, простая дверь, которая открывается как дверь или выходит из комнаты, вероятно, займет меньше места, чем набор раздвижных дверей.Рассмотрев имеющееся у вас пространство и тип дверей, которые вы хотите, вы можете начать планировать свой шкаф более четко.

    Размер раздвижной двери шкафа

    Если вам нужна более широкая дверная коробка или более легкий доступ в шкаф, вы можете выбрать раздвижную дверь шкафа. Вместо того, чтобы распахиваться на петле, эти типы дверей шкафов скользят по направляющей, чтобы открыться.

    Конечно, это означает, что вам придется учитывать другой набор измерений, чем если бы у вас была более узкая дверь шкафа.

    Размер стандартной раздвижной двери шкафа

    Когда дело доходит до стандартного размера раздвижной двери шкафа, на самом деле есть небольшие различия. Однако стандартная высота всегда составляет около 80 дюймов.

    Вариант касается ширины раздвижной двери шкафа. Это позволяет использовать этот стиль дверей в разных помещениях и разных размерах.

    Стандартная ширина раздвижных дверей шкафа обычно составляет 24 дюйма, 28 дюймов, 30 дюймов, 32 дюйма или 36 дюймов.Подробнее о различных типах раздвижных дверей читайте здесь.

    Двери для раздвижных шкафов Размер

    Двустворчатые распашные двери для шкафов состоят из панелей. Эти панели имеют направляющие и шарниры, которые открываются, складываясь сами по себе, как аккордеон.

    Из-за такой конструкции, когда вы рассматриваете раздвоенные двери шкафа, вы должны подумать о том, есть ли у вас место для того, насколько далеко они будут выступать, когда они открыты.

    Стандартный двустворчатый шкаф, размер двери

    Двери для раздвижных шкафов бывают разных размеров.Это включает не только стандартную ширину шкафа, но также количество и размер каждой панели.

    Более узкие варианты — это двухпанельные двери, которые открываются в одну сторону, а не в центр. Стандартные размеры пары панелей зависят от ширины панели. Пары панелей в 12-дюймовые, 15-дюймовые, 16-дюймовые и 18-дюймовые наборы являются популярным выбором с высотой 80 дюймов.

    Другой вариант — двухстворчатая дверь с четырьмя створками. Каждая открывающаяся секция будет состоять из двух панелей, которые отодвигаются в одну сторону.

    Если открыть обе двери в противоположных направлениях, вы получите более широкий доступ к внутренней части шкафа. При использовании четырехпанельной конструкции ширина панели обычно составляет 12 дюймов, 15 дюймов или 18 дюймов.

    Размер двери шкафа льняной

    Помимо шкафов в спальнях, в доме есть и другие, специфические туалеты. Например, шкаф для белья в коридоре обычно не такой большой, как шкаф в спальне. Итак, какие измерения вам следует ожидать для этого?

    Как и многие другие типы дверей для шкафов, которые мы рассмотрели, бельевые шкафы на самом деле имеют разную ширину.

    Самая узкая, на которую попадает стандартный размер, — это ширина 28 дюймов. Оттуда ширина увеличивается каждые два дюйма до 36 дюймов. Помните, ширина вашего бельевого шкафа никогда не может быть меньше ширины двери вашего бельевого шкафа.

    Как измерить размер двери шкафа

    Есть два основных параметра, которые вам понадобятся для измерения двери шкафа: высота и ширина.

    Итак, когда вы измеряете размер двери шкафа или дверного проема шкафа, вы должны убедиться, что у вас есть оба этих измерения.

    Что касается высоты, лучше всего измерить высоту как с левой, так и с правой стороны двери шкафа.

    Также учитывайте тип напольного покрытия в комнате. Большой ковер может помешать правильному закрытию двери. В этом случае вы можете немного уменьшить размер двери.

    Если у вас особенно широкая дверь шкафа — например, раздвижная дверь — также рекомендуется брать высоту по центру дверной коробки.

    Какой стандартный размер двери в спальню?

    Вопрос, который я здесь затрону, — «какой стандартный размер двери в спальню?» Архитекторам это знакомый вопрос.

    И если вы один из таких профессионалов, то наверняка слышали это много раз от своих клиентов.

    Какой стандартный размер двери в спальню?

    Дверь в спальню не имеет фиксированного размера. Это зависит от архитектурного дизайна здания, выбора владельца или того, что обычно используется в указанном районе.

    Стандартные размеры, которые вы можете выбрать для своих межкомнатных дверей, таких как дверь спальни:

    • 24 дюйма
    • 28 дюймов
    • 32 дюйма
    • 36 дюймов

    И стандартная высота дверей bedrom обычно составляет 80 дюймов .Иногда он может быть немного меньше или больше, например, 79 дюймов или 81 дюйм (в зависимости от конструкции).

    Читайте дальше, когда я обсуждаю межкомнатные двери и предоставляю информацию, которая поможет вам сделать правильный выбор двери в спальню, когда возникнет такая необходимость.

    Как измерить размер двери спальни

    Двери ванных комнат и спален сгруппированы как межкомнатные двери. И еще есть дома, в которых двери устанавливают наверху лестницы или отделяют одну комнату от другой.

    Стандартная высота двери обычно составляет 80 дюймов (плюс-минус несколько дюймов).

    Но размер по ширине может меняться. Это может быть от 24 дюймов до 36 дюймов . Но если вашему дому нужен доступ для людей с ограниченными возможностями, то минимальная ширина любого прохода должна составлять 36 дюймов.

    А как насчет толщины межкомнатной двери?

    Ну, толщина межкомнатной двери не всегда одинакова. Но стандартное измерение — 1 3/8 дюйма.

    Но указанная выше толщина также может варьироваться в зависимости от ширины и высоты двери.Например, если дверь на 90 дюймов выше и на 36 дюймов шире, то толщина будет 13/4 дюйма.

    Что делать при замене двери?

    Если вы хотите заменить существующую дверь в спальню, будьте особенно осторожны и убедитесь, что не ошиблись. Вам также необходимо измерить каждую часть двери сверху вниз.

    Теперь, когда я говорю «измерьте каждую деталь двери», я имел в виду, что вы должны измерить толщину, ширину и высоту. Очень важно измерить ширину дверного косяка, включая ширину и высоту существующей коробки.

    Но если вы покупаете дверь у продавца, вы должны быть уверены, что указанные вами размеры являются подлинными. Вы должны быть конкретными, потому что из-за любой ошибки они отправят вам неправильный размер.

    И, конечно же, вам понадобится ремонт двери, которая не подходит правильно. Это будет сложнее и утомительнее.

    Итак, вот сделка;

    Прежде чем отправлять данные о размерах дверей своим поставщикам дверей, постарайтесь сначала попросить профессионалов проверить размер.Вы даже можете попросить их сами снять мерки, чтобы убедиться, что все было сделано правильно.

    Идеи, как выбрать идеальную дверь для спальни

    Собираетесь ли вы отремонтировать новую дверь или заменить существующую, есть факторы, которые необходимо учитывать, чтобы сделать правильный выбор.

    Смена окон или мебели в доме — не единственное, что может иметь наибольшее влияние. Двери по-прежнему очень критичны. Как только вы найдете идеальную дверь для своей собственности, все приобретет новый вид.

    Итак, каждый домовладелец должен приложить усилия, чтобы сделать идеальный выбор при выборе двери для своей спальни. И дверь, о которой идет речь, должна быть не только привлекательной визуально. Он также должен соответствовать декору вашей спальни и других комнат поблизости.

    Итак, это факторы, которые нужно учитывать при выборе двери для спальни.

    • Бюджет
    • Операционные стили
    • Направление поворота двери
    • Материал двери
    • Отделка двери

    Теперь давайте посмотрим на них один за другим, чтобы лучше понять;

    Бюджет

    Прежде чем заключить план покупки двери для спальни или какой-либо части вашего дома, вы должны прежде всего рассмотреть размер вашего бюджета.

    Двери бывают разных цен и марок. Таким образом, ваш бюджет определит, стоит ли вам покупать конкретную дверь или нет.

    Итак, как только вы измерили дверь своей спальни, вы можете провести интенсивное онлайн-исследование, чтобы выяснить цены на двери. Вы даже можете сравнить цены на двери у местного продавца и в Интернете, чтобы узнать, какая из них дешевле.

    Операционные стили

    Еще один важный фактор, который следует учитывать при выборе двери для спальни, — это стиль работы.Некоторые двери скользят по направляющим, а другие вращаются на петлях или шарнирах.

    Итак, почему вам стоит подумать о распашных дверях?

    Одна из причин, которая побуждает многих рассматривать тип распашных дверей, заключается в том, что они просты в установке по сравнению с дверями других типов. Также такие двери предлагают большее разнообразие.

    Когда раздвижная дверь — идеальный выбор?

    Карманная или раздвижная дверь должна быть лучшим выбором для небольшого пространства. Другими словами, если в вашем доме недостаточно места, в котором дверь может открываться, не создавая препятствий, раздвижная дверь будет разумным выбором.

    Причина в том, что раздвижная дверь может легко скользить за стену или внутрь, когда вы открываете дверь. Они не будут создавать препятствий и не занимать много места, как двери других типов.

    Но есть кое-что о раздвижных дверях, которые вы, возможно, захотите учесть. Это недостатки этого типа дверей. Дело в том, что раздвижные двери не так разнообразны, как двери других типов, и их также довольно сложно установить.

    Направление открытия двери

    Обычно вам нужна дверь, которая при открытии будет располагаться в удобном месте или в удобном направлении, а также ожидать, что ничто не будет препятствовать ее движению.

    Но при выборе или установке двери в спальню необходимо учитывать размещение мебели или окон. Будет ли дверь закрывать окно при открытии?

    Или, учитывая размер вашей комнаты и направление, в котором вы собираетесь расставить мебель, будет ли сложно полностью открыть дверь после установки?

    Итак, вот сделка;

    Если вы хотите, чтобы ваша дверь при открытии открывалась в комнату, а также на левую сторону, то левая дверь будет идеальным вариантом.Но если дверь ведет в комнату в нужном направлении, то правая дверь — это то, что вам нужно.

    Материал двери

    Материалы, используемые для изготовления дверей спальни, включают дерево, стекловолокно и даже сталь. Это те, которые вы найдете на рынке.

    Так что имейте это в виду, прежде чем бросать деньги в дверь спальни.

    Но затем, если вы правильно проверите или посетите дома по соседству, вы поймете, что дерево, вероятно, является самым популярным материалом, используемым для дверей спальни во многих домах.

    Однако деревянные двери для спальни кажутся более доступными, чем другие типы. Но недостатком является то, что они имеют более короткий срок службы. Но имейте в виду, что разные сорта деревянной двери действительно существуют. И некоторые из них дороже других.

    Пустотный элемент более доступен по цене, чем массивная деревянная дверь. Так что имейте это в виду, прежде чем выплеснуть наличные. Деревянная дверь с массивным сердечником поражает тем, что препятствует проникновению звука в комнату.

    Деревянная дверь с массивной сердцевиной также кажется немного тяжелее, чем другие варианты, что многие предпочитают иметь в своей спальне.

    Отделка двери спальни

    Вы найдете деревянные двери с различными видами шпона и другими вариантами. Когда дело доходит до отделки, их обычно великое множество.

    Также они могут быть окрашены или окрашены. Таким образом, вы можете выбрать деревянную дверь, которая, по вашему мнению, идеально сочетается с декором и дизайном вашего дома.

    Вот несколько отличных идей;

    Вам следует выбрать шпон с привлекательной текстурой и естественной окраской. Кроме того, вы можете выбрать предпочтительное пятно.

    А как насчет дверей из стекловолокна и стали? Обычно они поставляются предварительно готовыми, и вы можете сделать выбор из множества доступных цветовых вариантов.

    Дизайн двери

    Двери для спальни также бывают разных конфигураций. Итак, вам остается выбрать тот, который подходит вашему декору, вкусу или другим комнатам.

    У вас будут панельные или гладкие лица, и вы выберете то, которое считаете идеальным.

    Завершение

    Вы видели размер двери в спальню. И теперь вы понимаете, что фиксированного размера не существует. Но есть стандартные размеры дверей, в том числе 24 дюйма, 28 дюймов, 32 дюйма и 36 дюймов.

    Итак, выбираем дверь подходящего размера. И что интересно, я также выделил некоторые факторы, которые следует учитывать при выборе типа двери для установки в спальне. Эти идеи также могут помочь вам выбрать тип двери и для других частей дома.

    Итак, спасибо, что заглянули, и хорошего дня!

    Каталожные номера:

    Вам также может понравиться эта статья:

    пожаловаться на это объявление

    Руководство по размеру дверей | Таблица преобразования размеров дверей и часто задаваемые вопросы

    Как измерить дверь

    Понимание размеров и размеров дверей


    При покупке новых дверей для новых клиентов часто бывает большим сюрпризом то, что двери на самом деле поставляются в огромном количестве размеров.Есть некоторые стандартные размеры, которые используют почти все поставщики, однако из опыта мы узнали, что особенно на рынке Великобритании в некоторых из ваших домов могут быть двери странного размера!

    В то время как большинство поставщиков дверей обычно придерживаются отраслевых стандартов, у нас есть несколько поставщиков, таких как XL Joinery, LPD и Deanta, которые могут предоставить нам двери индивидуального размера для большинства их стилей дверей, и мы можем процитировать вас. основу для этого. Подробнее о дверях нестандартных размеров читайте ниже.

    При покупке новых дверей отправной точкой всегда является измерение проема, который вы должны заполнить (, где ваша текущая дверь — ). Большинство наших дверей можно обрезать / подрезать в соответствии с имеющимся у вас проемом, но этот порог для регулировки ваших дверей отличается от производителя к производителю. Пожалуйста, посетите нашу страницу помощи и советов, чтобы узнать о припусках на обрезку всех наших дверей.

    При определении того, какой размер вам потребуется, очень важно помнить, что вокруг вашей двери должен быть зазор 2-3 мм, чтобы она могла открываться и закрываться, это также гарантирует, что ваша дверь не потрескается / не деформируется во время зимние месяцы, когда двери склонны к небольшому вздутию из-за перепадов влажности.Вы можете поспорить, что дверная коробка не совсем правильная и квадратная — в конце концов, она была построена человеком, а не компьютером! Мы рекомендуем вам измерить каждый проем как можно точнее, потому что при покупке нескольких дверей для одного дома проемы могут иногда отличаться в разных частях дома, в зависимости от того, как дом был построен.

    Измерение двери

    Инструменты

    Измерительная лента — единственный важный инструмент, который вам понадобится для работы, но если вы действительно заинтересованы в точности, вы можете вместо этого приобрести лазерный измеритель.

    Если у вас нет рулетки или лазерной меры, ваш смартфон подойдет в крайнем случае! Такие приложения, как рулетка и EasyMeasure из магазина приложений Apple, работают отлично. Для пользователей Android мы рекомендуем Google — Measure или приложение AR Ruler.

    Шаг 1 — Измерьте ширину

    Ширину двери можно определить, проведя рулеткой вдоль одной стороны двери слева направо. Убедитесь, что вы включаете только саму дверь и никаких других деталей, таких как уплотнитель.Запишите номер.

    Попробуйте еще раз, но в другой точке двери — некоторые старые двери не совсем прямоугольные, поэтому вам следует сделать несколько измерений, а затем использовать наибольшее число в качестве ширины двери.

    Шаг 2 — Измерьте высоту

    На этот раз проведите рулеткой от верха двери до низа по прямой линии — опять же, дважды проверьте, не включаете ли вы какие-либо дополнительные детали двери, такие как дверная петля. ваши измерения! Запишите номер.

    Как и в случае с шириной, ваша дверь может быть не идеального прямоугольника, поэтому попробуйте измерить высоту в нескольких разных точках и используйте наибольшее число в качестве высоты двери.

    Шаг 3 — Измерьте толщину

    Проведите рулеткой от края одной стороны до края другой, чтобы определить толщину двери. Запишите число, затем измерьте дверной косяк на раме, чтобы убедиться, что они одинакового размера — возможно, вам понадобится знать обе цифры!

    Можно просто измерить дверь, которую я заменяю?

    Если у вас уже висит дверь, которую вы хотите заменить, то часто гораздо проще измерить эту дверь, а не проем ( Особенно, если вы новичок своими руками! ).Мы рекомендуем вам проверить дверь, чтобы убедиться, что она плотно прилегает к раме и не имеет проблем с трением о раму или зазорами по краям. Если вы не удовлетворены на 100% или хотите заменить рамы, просто измерьте проем в стене.

    Если вместо этого вы измеряете проем


    Проем, в который вы будете вставлять дверь, необходимо будет измерить, если у вас еще нет дверной подвески, которую можно измерить. Если это новый проем, то в нем может не быть установленной рамы. Когда вы приходите измерять это отверстие, это обычно называют проемом «от кирпича к кирпичу».Если в ваш проем уже встроена рама, то вы измеряете «от рамы к раме». После того, как вы сделаете замеры, вы сможете решить, какой размер двери впишется в проем. Если вы все еще не уверены, просто позвоните нашим дружелюбным специалистам по дверям из нашей службы поддержки клиентов. Мы узнаем, какой размер вам нужен, и даже сможем обсудить с вами цены и доступность по телефону. Чтобы ускорить процесс, почему бы не нажать кнопку LiveChat в правом нижнем углу экрана в рабочее время.

    Если вы уже знаете, то посмотрите ниже наш список популярных внешних и внутренних размеров дверей .

    Размеры дверей | Стандартные размеры дверей

    Размеры дверей

    В Великобритании существует множество стандартных размеров дверей, и зачастую понимание того, как правильно проводить измерения, может быть трудным и загадочным. В BSO мы предлагаем основной ассортимент дверей самых разнообразных размеров со склада. На этой странице мы объясняем стандартную высоту внутренней двери и стандартную ширину внутренней двери.

    Внутренний стандартный размер двери UK

    • 1981 x 457/533 x 35 мм — размер двери обычно наиболее популярен для использования двери шкафа или шкафа
    • 1981 x 610/686 x 35 мм — размер двери используется там, где может быть ограниченное пространство на стене и требуется небольшая подходящая дверь.
    • 1981 x 762 x 35 мм — часто упоминаемая как дверь 2 фута 6 дюймов, является наиболее типичным размером внутренних дверей в Англии и Уэльсе.
    • 1981 x 838 x 35 мм — в большинстве случаев обеспечивает необходимую ширину проема для доступа инвалидных колясок в соответствии со спецификацией мобильности части «M».Этот размер двери также известен как 2 фута 9 дюймов.

    Стандартный метрический размер двери

    Внутренние двери метрического размера становятся все более популярными и широко используются на большей части Шотландии и на континенте. Иногда в старинных помещениях могут присутствовать двери нестандартного размера, главное отличие состоит в увеличении высоты двери на 2040 мм и толщине двери на 40 мм.

    • 2040 x 526/626/726/826/926 x 40 мм

    Все стандартные и метрические двери для Великобритании, размеры обычно доступны как сопоставимые противопожарные двери, единственной дополнительной особенностью является увеличенная толщина двери до 45 мм.Чтобы достичь его огнестойкости, необходимы дополнительные материалы компонентов, в результате чего толщина 45 мм. Обратите внимание, что вам нужно будет убедиться, что ваши рамы, скобяные изделия и вспучивающиеся уплотнения также соответствуют требованиям пожарной сертификации дверей.

    Таблица преобразования размеров дверей

    Ознакомьтесь с нашей полезной таблицей преобразования размеров дверей. Если вы привыкли к британским меркам, таблица поможет вам с метрическими эквивалентными размерами дверей.

    ВЫСОТА И ШИРИНА

    Метрическая система (мм)

    Imperial (дюймы)

    Имперские единицы (футы и дюймы)

    1981 x 457

    78 ″ x 18 ″

    6′6 ″ x 1′6 ″

    1981 x 533

    78 ″ x 21 ″

    6′6 ″ x 1′9 ″

    1981 x 610

    78 ″ x 24 ″

    6′6 ″ x 2′0 ″

    1981 x 686

    78 ″ x 27 ″

    6′6 ″ x 2′3 ″

    1981 x 711

    78 ″ x 28 ″

    6′6 ″ x 2′4 ″

    1981 x 762

    78 ″ x 30 ″

    6′6 ″ x 2′6 ″

    1981 x 838

    78 ″ x 33 ″

    6′6 ″ x 2′9 ″

    1981 x 915

    78 ″ x 36 ″

    6′6 ″ x 3′0 ″

    1981 x 1067

    78 ″ x 42 ″

    6′6 ″ x 3′6 ″

    1981 x 1168

    78 ″ x 46 ″

    6′6 ″ x 3′10 ″

    1981 x 1220

    78 ″ x 48 ″

    6′6 ″ x 4′0 ″

    1981 x 1372

    78 ″ x 54 ″

    6′6 ″ x 4′6 ″

    1981 x 1524

    78 ″ x 60 ″

    6′6 ″ x 5′0 ″

    2032 x 813

    80 ″ x 32 ″

    6′8 ″ x 2′8 ″

    2134 х 915

    84 ″ x 36 ″

    7′0 ″ x 3′0 ″

    2040 x 526

    80 1⁄4 ″ x 20 11⁄16 ″

    6′8 1⁄4 ″ x 1′8 11⁄16 ″

    2040 x 626

    80 1⁄4 ″ x 24 5⁄8 ″

    6′8 1⁄4 ″ x 2′0 5⁄8 ″

    2040 x 726

    80 1⁄4 ″ x 28 5⁄8 ″

    6′8 1⁄4 ″ x 2′4 5⁄8 ″

    2040 x 826

    80 1⁄4 ″ x 32 1⁄2 ″

    6′8 1⁄4 ″ x 2′8 1⁄2 ″

    2040 x 926

    80 1⁄4 ″ x 36 7⁄16 ″

    6′8 1⁄4 ″ x 3′0 7⁄16 ″

    Какая стандартная высота внутренней двери в Великобритании?

    В Англии и Уэльсе высота стандартной двери составляет 1981 мм (6 футов 6 дюймов).

    Scotland обычно использует метрический эквивалент. Средняя высота дверей в Шотландии немного выше — 2040 мм.

    Какая стандартная ширина межкомнатной двери в Великобритании?

    В Англии и Уэльсе средняя ширина внутренней двери составляет 762 мм (2 фута 6 дюймов).

    Scotland обычно выбирают метрический эквивалент, который немного меньше — 726 мм.

    Как измерить замену внутренней двери?

    Чтобы измерить замену внутренней двери, вам нужно будет измерить внутреннюю часть дверной коробки по ширине, а затем найти самое широкое измерение, чтобы определить необходимую ширину двери.

    Чтобы измерить высоту двери, измерьте внутреннюю часть вертикальной стороны рамы, и наибольшая длина определяет необходимую высоту.

    Насколько широк стандартная внутренняя дверная коробка для Великобритании?

    Самая типичная ширина дверной коробки в Англии и Уэльсе — 762 мм. В Шотландии наиболее распространенная ширина дверной коробки составляет 726 мм.

    Дверные коробки могут поставляться в собранном виде или в виде составных частей, которые могут быть обрезаны по размеру, чтобы соответствовать всем размерам двери.

    Поскольку размер требуемой коробки будет зависеть от размера проема, стандартного размера дверной коробки в Великобритании не существует.Мы всегда советуем проконсультироваться с профессиональным столяром, так как установка дверной коробки сложна и требует особой точности.

    Как измерить двойную дверь?

    Чтобы измерить двустворчатую дверь, сначала необходимо измерить размер дверного проема. Начните с измерения размера проема и разделите ширину на два, чтобы получить приблизительную ширину каждой двери. Если рама не установлена, вам нужно будет учесть это (обычная ширина рамы составляет 30 мм с каждой стороны) и допуск для установки (около 2-3 мм с каждой стороны).

    Ширина проема — Ширина рамы (например, 60 мм) — Регулировка фурнитуры (6 мм) = ширина двойной двери / 2 = ширина одинарной двери

    При установке двустворчатых дверей необходимо также учитывать, как вы хотите, чтобы двери сходились посередине.

    Установка двустворчатых дверей не всегда проста, и мы всегда рекомендуем использовать опытных столяров, которые помогут вам подобрать идеальный вариант.

    Какой средний размер двери в спальню?

    Средняя дверь спальни аналогична любой внутренней двери.Чаще всего вы встретите дверь спальни высотой 1981 мм или 6 футов 6 дюймов.

    Размеры коммерческой двери | Aeroseal Windows & Doors

    Строительные нормы и правила устанавливают максимальную и минимальную высоту и ширину для коммерческих дверей. Эти стандартные размеры коммерческих дверей, продиктованные этими правилами, гарантируют, что двери позволяют пассажирам беспрепятственно входить и выходить во время чрезвычайной ситуации. Строители должны придерживаться этих правил, чтобы конструкция считалась безопасной и готовой к заселению.

    В Соединенных Штатах Международные строительные нормы и правила (IBC) получили широкое распространение в штатах и ​​определяют минимальные и максимальные размеры дверей для коммерческих объектов.В каждой коммерческой недвижимости есть множество межкомнатных и наружных дверей, и большинство из этих дверей должны быть соответствующего размера. IBC заявляет, что дверной проем должен быть достаточной высоты и ширины, чтобы пассажиры могли входить и выходить, а его размеры должны составлять:

    • Ширина коммерческой двери : IBC требует, чтобы минимальная ширина двери составляла 32 дюйма (2,67 фута),
      — максимум 48 дюймов. Однако бывают исключения. Например, двери в медицинских учреждениях, где кровати перемещаются в комнаты и выходят из них, должны иметь минимальную ширину 41.5 дюймов. Распашные двери без стойки — или перегородки между дверями — должны иметь по крайней мере одно дверное полотно шириной 32 дюйма.
    • Высота коммерческих дверей : IBC утверждает, что двери должны быть не менее 80 дюймов в высоту, за некоторыми исключениями.

    С учетом сказанного, не существует промышленного стандартного размера двери, то есть 3 фута на 80 дюймов, которого придерживается большинство производителей. Вместо этого коммерческие двери доступны в различных размерах и формах.Самым важным моментом является то, что они соответствуют этим кодам IBC, и, следовательно, стандартные коммерческие двери имеют в среднем около 36 дюймов на 80 дюймов .

    Размеры коммерческих дверей: исключения из правил выхода IBC

    IBC действительно включает исключения из некоторых из этих правил. Например, небольшие шкафы размером менее 10 квадратных футов не ограничены минимальной высотой или шириной. Это имеет смысл, потому что дверь шириной 32 дюйма может быть немного чрезмерной для шкафа для хранения вещей.Другие исключения включают:

    • В некоторых жилых и коммерческих объектах, например в многоквартирных домах, отелях и мотелях для длительного проживания, а также в общежитиях, двери, не являющиеся частью «необходимых средств выхода», или дверные проемы, являющиеся частью маршрута выхода, не подлежат этим требованиям.
    • В жилых и коммерческих помещениях двери «внутри жилых и спальных помещений», которые не являются требуемой выходной дверью, имеют минимальную высоту 76 дюймов.Это для межкомнатных и наружных дверей.
    • Ширина дверного полотна в карусельной дверной системе не подпадает под эти требования. Вместо этого карусельные двери имеют собственный набор стандартов IBC, которым они должны соответствовать.
    • Двери отсеков для заключенных в местах содержания под стражей должны иметь минимальную ширину 28 дюймов.

    Aeroseal Windows & Storefront — ведущий поставщик-установщик дверей, окон и витрин на коммерческих объектах.Мы занимаемся проектированием, продажей и установкой коммерческой недвижимости на Северо-Востоке, Средней Атлантике, Калифорнии и Огайо.

    Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить бесплатную консультацию по проекту установки двери, окна или витрины.

    Размеры межкомнатных дверей — стандартные размеры дверей

    Если у вас есть хороший бюджет и вы работаете с хорошим производителем дверей, межкомнатные двери размером в вашем проекте будут именно тем, что вам нужно. Как и во всем, если вы хотите и можете себе позволить работать за пределами стандартных размеров двери , вы всегда можете это сделать.Это твой случай? Вам необходимо работать с нестандартными дверьми типоразмера ? Свяжитесь со Spigodoor и расскажите о своем проекте .

    Но мы знаем, что такая ситуация бывает нечасто. Обычно бюджетные ограничения требуют, чтобы вы использовали стандартные двери размером .

    Наиболее распространенные размеры межкомнатных дверей или Стандартные размеры дверей , имеют общую высоту 2,030 мм и бывают различной ширины на выбор: 425, 525, 625, 725, 825 и 925 мм.

    Эти двери размером применимы как к простым деревянным дверям и , так и к техническим дверям , которые могут потребоваться в других типах зданий: звукоизолирующие двери или звукоизолирующие двери , противопожарные двери или FR двери , специальные двери и т.п. но измерить реальную высоту и ширину проема каждой двери.В этом сообщении мы немного лучше объясним, как принять меры для размещения заказа и получения необходимых вам размеров межкомнатных дверей .

    .

    Если вам понравился этот пост о размерах межкомнатных дверей , вас также могут заинтересовать:

    — (в Испании) FR 60 дверей, РФ 60 дверей и EI1 60 — двери C5.Они все одинаковые?

    — Двери для школ, университетов, средних школ и детских садов: технические, акустические, противопожарные (RF) двери или двери с защитой от защемления

    — Противопожарные двери для вашего проекта: вся необходимая информация в один клик

    — Двери для гостиниц: противопожарные двери FR, акустические двери и технические двери из дерева на заказ

    .

    Читать далее

    Вальмовая крыша металлочерепица: Четырехскатная крыша из металлочерепицы: правила сооружения своими руками

    Четырехскатная крыша из металлочерепицы: правила сооружения своими руками

    Профилированную кровельную сталь, стилизованную под натуральную черепицу, редко применяли для покрытия сложных в архитектурном отношении крыш. Ее крупногабаритные листы идеально подходят для укладки на двускатные варианты с прямоугольными плоскостями правильной формы.

    Однако в среде владельцев загородных домов растет число желающих узнать, как сооружается четырехскатная крыша из металлочерепицы, чтобы использовать недорогой, но достаточно прочный и эффектный материал в обустройстве шатровых и вальмовых конструкций.

    Основные представители класса четырехскатных крыш – шатровые и вальмовые разновидности. Привлекают они интересной конфигурацией, снижением нагрузок, непосредственно связанным с «обтекаемой» формой, и экономичностью.

    К их числу также отнесены  полувальмовые датские и голландские конструкции, в строении которых присутствуют элементы крыш с двумя скатами, потому в техническое название и включено дополнение «полу».

    Четырехскатные крыши отличаются от двухскатных аналогов тем, что у них нет вертикальных фронтонов или щипцов. Все четыре ската установлены под наклоном к горизонту и друг к другу. В полувальмовых вариантах есть укороченные вертикальные составляющие типа небольших фронтонов над или под парными скатами.

    Конструктивная специфика крыш этого класса заключается в форме скатных плоскостей, напоминающей:

    • Треугольник. В шатровых конструкциях все скаты конгруэнтны, обладают формой равносторонних треугольников, вершины которых сведены в одной общей точке. В вальмовых крышах треугольные скаты, именуемые вальмами, расположены со стороны коротких стен постройки.
    • Трапециевидные. В вальмовых конструкциях это скаты, примыкающие к коньковому прогону. Расположенные они со стороны длинных стен строения. В голландских полувальмовых системах все четыре скатных плоскости имеют форму трапеции.

    Фронтонный скат датской полувальмовой крыши укорочен. Основной его собрат имеет трапециевидную форму только в верхнем сегменте – в зоне примыкания к вальме. Остальная часть стандартно прямоугольна, что слегка облегчает процесс устройства на нем металлического профилированного покрытия.

    Главное затруднение на пути мастеров, желающих применить металлочерепицу в обустройстве крыш с четырьмя скатами, состоит как раз в форме скатных плоскостей. Они далеки от правильного прямоугольника, безупречно совместимого с конфигурацией крупногабаритных элементов листового покрытия.

    Стандартная полезная ширина материала 1,1 м с некоторыми отклонениями, зависящими от производственной специфики. Есть марки с определенным видом профиля шириной около 0,5 м. Однако и они ненамного облегчат тяжкую участь кровельщика, незнакомого с технологией укладки металлочерепицы на треугольные и трапециевидные кровельные скаты.

    Общие требования к укладке металлочерепицы

    Независимо от количества и формы скатов в устройстве крыш с металлическим покрытием должны соблюдаться общие правила, обеспечивающие нормальную работу и долгосрочность службы системы, это:

    • Грамотное формирование кровельного пирога, компоненты которого только при грамотной укладке смогут радовать практичностью и демонстрацией безупречных технических характеристик.
    • Обеспечение вентиляционных зазоров между металлической кровлей и составляющими кровельного пирога. Без вентиляции накопится конденсат, снижающий теплотехнические свойства и негативно влияющий на деревянные детали стропильного каркаса.
    • Сооружение обрешетки с шагом, необходимым для надежного опирания металлических профилированных листов.
    • Правильное использование доборов. Стыки плоскостей и открытые края скатов должны обустраиваться с помощью доборных элементов, исключающих проникновение под кровлю атмосферной воды, насекомых, пыли. В их задачи входит также эстетическое оформление крыши и защита от срыва ветрами.
    • Применение крепежа с герметизирующими уплотнителями в порядке, рекомендованном производителем профилированного покрытия.

    Перечисленные правила необходимо соблюдать при обустройстве крыш с любым количеством скатов. Специфика укладки кровли из листов металлочерепицы заключается в необходимости раскроя крупногабаритного материала и особом способе крепления компонентов кровельного пирога.

    Исследуем процесс в той последовательности, которую требуется соблюдать при устройстве конструкции с металлическим финишным покрытием.

    Кровельный пирог под металлическое покрытие

    Кровельный пирог четырехскатных конструкций включает стандартное для всех крыш число компонентов с традиционным расположением его функциональных слоев. Каждый слой системы обязан безотказно решать поставленные перед ним задачи. Потому укладывается характерным образом и укладывается в соответствии с очередью, предписанной ему технологическими правилами.

    В кровельный пирог под покрытие металлочерепицей включены следующие слои:

    • Пароизоляция. Первый со стороны помещений защитный слой, предотвращающий проникновение в толщу утеплителя бытовых испарений.
    • Теплоизоляция. Используется в утепленных кровельных конструкциях. Мощность слоя рассчитывается согласно климатическим данным региона строительства.
    • Гидроизоляция. Водонепроницаемый верхний слой кровельного пирога, исключающий воздействие талых вод и атмосферной воды на утепляющий компонент.

    В указанной очередности сооружаются пироги для всех видов крыш с любым числом скатов. В случае устройства неутепленной кровельной системы количество компонентов сводится к одному.

    Вместо трех слоев используется только гидроизоляция, в качестве которой под металлическую кровлю применяются подкровельные ворсистые гидроизоляционные материалы с антиконденсатным эффектом.

    Важно помнить, что применение водоотталкивающих материалов с битумной основой в качестве гидроизоляционной прослойки по металлические профилированные листы запрещено.

    К использованию в качестве гидроизоляции допускаются:

    • Традиционные полиэтиленовые армированные пленки. С тыльной и наружной сторон этот вид гидроизоляции необходимо обеспечить вентиляционными каналами. Материал укладывается с некоторым провисанием с целью исключения разрыва при «игре» деревянных стропильных систем.
    • Супердиффузионные мембраны. Новаторское поколение гидроизоляционных материалов, самопроизвольно выпускающее конденсат из утеплителя наружу, но препятствующее прохождению атмосферной влаги и пыли внутрь. Вентиляционный зазор между теплоизоляцией и мембраной не требуется.
    • Антиконденсатные ворсистые материалы. Влагопоглощающим ворсом они задерживает конденсат, от которого избавляются во время проветривания. Нуждаются в устройстве вентиляционного зазора между ними и утеплителем.

    Величина вентиляционных зазоров от 30 до 50 мм. Устраивают их посредством установки контробрешетки на стропила. Величина зазоров определяется в соответствии с площадью скатов, определяется соотношением 100:1, т.е. 100 м² площади кровли должны быть обеспечены 1 м² вентиляционных каналов.

    Принципы расчета материала

    Веский минус устройства кровли из металлочерепицы на шатровых и вальмовых конструкциях заключается в довольно внушительных расходах основного и сопутствующего материала. Как листы металлического покрытия, так и изоляционные пленки необходимо будет подкраивать для обеспечения прилегания к вальмовым ребрам.

    При подготовке проекта и покупке материала нужно придерживаться следующих правил:

    • В предпочтении схема укладки металлочерепицы в один ряд. К монтажу листов покрытия в два ряда следует прибегать, если нет возможности заказать раскрой материала строго по размерам крыши. С другой стороны слишком длинные листы создадут осложнения в транспортировке и установке.
    • Для обустройства вальмовых ребер потребуются коньковые планки, для карнизных свесов капельники и карнизные доборы, для конька вальмовой крыши – коньковый элемент с заглушками по краям. Доборы имеют стандартную длину 2 м, укладываются с нахлестами по 10 – 15 см. Упрощенный расчет проводят путем деления общей фактической длины на 1,9.
    • Расход покрытия рассчитывается по ширине основания треугольников и трапеций. Длина листов, раскраиваемых на производстве, от 0,5 до 6,5 м. Располагая собственноручно составленной схемой или проектом, можно точно подобрать по длине листы с сокращением обрезков.
    • Длина кровли равна расстоянию от конькового ребра или вершины до края карниза. Определение длины покрытия должно учитывать ширину свеса с карниза – это еще 5 см.
    • Количество листов вычисляют путем сложения полезной, а не полной ширины листа. Например, общая ширина 1,18 м, а полезная 1,10 м. Рассчитывать надо по второму значению, т.к. 8 см пойду внахлест по боковой грани.
    • Для укладки листов в два и более ряда необходимо учитывать нахлесты по вертикали. Это 15 см на каждый ряд.
    • Паро- и гидроизоляционный материал укладываются полосами с напусками в 15 – 20 см. Полосы перекидывают через вальмовое ребро на 20 см и обрезают. С учетом перечисленных нюансов площадь крыши умножают на 1,5 – 1,7 для определения требующегося количества изоляционных материалов.
    • Теплоизоляцию приобретают в виде жестких минераловатных плит. Рассчитывают посредством умножения площади кровли на 0,2.
    • Количество саморезов определяется из расчета 7 шт. на 1м², т.е. площадь кровли банально умножается на 7. Для доборов их длину умножаем на 8.
    • Для формирования вентиляционных зазоров в случае толщины теплоизоляции, равной ширине стропильной ноги, приобретается брусок 30×50 мм для крепления к стропильным ногам по всех их длине. Тот же объем материала потребуется для крепления пароизоляции с другой стороны стропилин.

    Кроме расчетов по крепежу, все варианты определения расходов округляются до целых чисел в большую сторону. Материал приобретают с учетом формата поставок. К примеру, гидроизоляция поставляется рулонами с конкретным количеством м², доборы – планками по 2м.

    Для удобства транспортировки и монтажа на производстве, например в компании Grand Line, можно заказать набор раскроенных для конкретной вальмовой крыши листов металлочерепицы. Они все равно будут прямоугольными, но покупателю не предстоит оплачивать излишки. Оптимальной длиной листа считается 4 – 4,5 м, работать удобнее с элементами по 2 – 2,5 м.

    Мы привели упрощенный вариант расчетов для четырехскатной конструкции без слуховых окон с примыкающими к кровле небольшими скатами, которые требуют устройства ендов по бокам, без примыканий и кровельных проходов. При наличии этих элементов расход материала для их устройства рассчитывается по общей схеме и суммируется с основным объемом.

    Сооружение кровельного пирога

    Перед устройством кровельного пирога необходимо проверить геометрические пропорции стропильной конструкции и при необходимости поправить положение. Проверка производится путем сравнения длин диагональных стропилин и контроля горизонтальности конькового прогона вальмовой системы.

    Будем считать, что по периметру уже набита лобовая доска, что установлены длинные держатели водосточного желоба, поверх которых закреплена планка капельника, предназначенная для отвода конденсата из-под гидроизоляции. Допустим, что ширина стропилин на 30 мм больше толщины утеплителя. Значит, нет необходимости в устройстве контробрешетки, формирующей вентиляционный зазор между слоем утепления и гидроизоляцией.

    Алгоритм устройства пирога под утепленную металлочерепичную кровлю с традиционной гидроизоляцией:

    • Стелем гидроизоляцию полосами параллельно карнизному свесу. Стартуем от нижней кромки и продвигаемся вверх к шатровой вершине или вальмовому коньку.
    • Полосы настилаем горизонтально с заходом в 20 см на смежный скат через вальмовое ребро. Между стропилинами материал должен слегка провисать.
    • Каждой вышележащей полосой перекрываем предыдущую нахлестом в 15 – 20 см по горизонтали. Благодаря чему вода впоследствии будет стекать вниз, не попадая в толщу утепления.
    • Между собой полосы гидроизоляции соединяем клейкой лентой.
    • К стропилинам водоотталкивающий ковер крепим в период укладки степлером, затем устанавливаем обрешетку для укладки покрытия.
    • Со стороны помещений в пространство между стропилинами устанавливаем заранее раскроенные по размеру минераловатные плиты. Раскраиваем так, чтобы ширина плиты была больше предназначенного ей места на 1 – 1,5 см.
    • Устанавливаем теплоизоляцию, предварительно слегка сжав материал, чтобы он расправился и самопроизвольно зафиксировался в предназначенной ему своеобразной «ячейке».
    • Пароизоляционную прослойку устраиваем изнутри, действуем по аналогии с устройством водоотталкивающего ковра.

    Алгоритм сооружения системы холодной кровли значительно короче, потому что в ее пироге лишь один слой, который необходимо обеспечивать вентиляционными каналами с обеих сторон.

    Не забываем, что между любым видом гидроизоляции, применяемой в комплексе с металлическими покрытиями, и самой кровлей должен быть сформирован вентиляционный канал для регулярного и своевременного выветривания конденсата.

    Вентиляционный зазор формируется обрешеткой, установленной с шагом в точности равным расстоянию между поперечными волнами материала. У большинства производителей этот шаг от 300 до 400 мм в зависимости от типа профиля. Правда между первой и второй решетиной расстояние меньше на 5 – 7 см: это свес металлического покрытия над карнизом.

    Первая решетина должна быть шире остальных на высоту волны, т.к. на нее опирается верх профилированной «ступеньки». К примеру, если для устройства рядовых решетин приобретен брусок 30×50 мм, то для первого ряда обрешетки потребуется брусок 50×50 мм.

    Технология укладки металлочерепицы

    Для укладки на треугольные и трапециевидные кровельные скаты раскрой металлочерепицы производится непосредственно на объекте. Резку выполняют ножовкой по металлу или электролобзиком. Пользоваться болгаркой запрещено, потому что в ходе раскроя выжигается слой оцинковки по линии среза и повреждается полимерная оболочка в зоне производства работ.

    В зависимости от типа четырехскатной конструкции работы по установке и креплению листов начинаются:

    • С центра ската. Первый лист устанавливается так, чтобы его центральная ось совпадала с аналогичной линией скатной плоскости. Метод применяется для укладки покрытия на треугольные скаты.
    • С правого или левого верхнего угла условной трапеции. Это место установки цельного листа, не требующего прирезки. Способ используется при обустройстве трапециевидных скатов.

    Стартовый лист фиксируется в его вершине по центру одним саморезом без затягивания, чтобы его положение можно было слегка скорректировать. После укладки соседнего листа, корректировки и проверки горизонтальности с вертикальностью обоих элементов крепеж затягивают с усилием, но без фанатизма.

    Рекомендуется укладывать с временным креплением по три-четыре элемента кровли, вместе выравнивать их в горизонт, проверять выровненный сегмент по горизонтали, только потом выполнять крепление металлочерепицы к обрешетке.

    От стартового листа продвигаться можно в любую, удобную для монтажника сторону. Последующие элементы кровли накладываются на установленный лист для примерки, размечаются, затем подрезаются согласно разметке. Примеряемый лист обязан перекрыть одну волну установленной детали покрытия вместе с капиллярной канавкой, обеспечивающей отвод просочившейся под кромку металлочерепицы атмосферной воды.

    Капиллярные канавки в зависимости от производителя могут быть расположены вдоль левого или правого края. В любом случае на сторону с канавкой следующий лист укладывается поверх, а с противоположной стороны подсовывается. Второй вариант не слишком удобен в монтаже, зато облегчает фиксацию незакрепленного листа, т.к. самопроизвольно придерживает его край.

    После выравнивания собранного из двух-четырех листов сегмента кровли производится соединение их между собой. Крепление проводится короткими саморезами через общую выпуклую волну так, чтобы эта линия не фиксировалась к обрешетке. Короткие саморезы устанавливаются под каждой поперечной волной металлочерепицы.

    Крепление к обрешетке выполняется длинными саморезами в каждом ряду под поперечной профильной ступенькой через одну-две продольные волны. На 1 м² покрытия должно быть равномерно распределено 7 крепежных точек, в формировании которых используются шурупы с подобранными в тон покрытию шестигранными шляпками и с гидроизолирующими уплотнителями.

    Самый ответственный момент в монтаже листовой кровли на стропильную систему четырехскатной крыши заключается в раскрое листов. Для облегчения и повышения точности процесса разметки косых срезов изготавливается «черток». Он представляет собой элементарную конструкцию из четырех досок с шарнирными соединениями.

    Во время примерки разметки листа, подготавливаемого к раскрою, «черток» приставляют к одной стороной к вальмовому ребру, чтобы противоположная его часть четко обозначила линию предстоящего среза.

    После крепления металлической кровли на крыше вальмовые хребты закрывают коньковыми планками. Начинают именно с них, потому поверх вальмовых доборов должна быть установлена декоративно-защитная деталь конька с заглушками.

    Кровельщики об особенностях работы:

    Общие правила устройства металлочерепичной кровли:

    Ролик о последовательности действий по обустройству четырехскатной крыши:

    Сведения о правилах устройства вальмовой и шатровой крыш из листов металлочерепицы на крышах с четырьмя скатами поможет грамотно и красиво уложить крупногабаритное листовое покрытие непростую стропильную конструкцию косыми хребтами.

    как покрыть, расчёт, устройство, монтаж, фото

    Из всех существующих конструкций кровли именно 4-скатная крыша из металлочерепицы обеспечивает прекрасную устойчивость, высокую долговечность и самый лучший внешний вид из всех возможных. Необходимо лишь правильно выполнить укладку металлочерепицы на вальмовую крышу. Задача не из легких, если учесть, что треугольные вальмы не очень подходят для прямоугольных листов металлической кровли.

    Преимущества и недостатки вальмовой крыши под металлочерепицу

    Использование металлической кровли всегда было очень разумным вариантом, оцинкованный металл практически не гниет и не боится механической нагрузки. Покрытие металлочерепицей вальмовой крыши дает возможность использовать преимущества металла и покатого треугольного каркаса.

    У четырехскатной конструкции есть ярко выраженные преимущества:

    • Высокая устойчивость каркаса к сильным штормовым шквалам и снегопадам. Если выбрана сложная система наклонных скатов, то здание можно не ориентировать на местности относительно розы ветров;
    • Четырехскатная крыша из металлочерепицы, фото, выглядит намного изящнее и привлекательнее, чем стандартные двухскатные и тем более односкатные схемы.

    Все они считаются классикой современной архитектуры и часто копируются в индивидуальном домостроении.

    Недостатки четырехскатной конструкции

    Красота дома потребует определенных расходов и достаточно серьезных физических усилий. Поэтому, перед тем как выбрать вальмовую схему, будет правильным узнать о наиболее важных недостатках тандема металлочерепицы и четырехскатного каркаса:

    • Сложность сборки и подгонки отдельных деталей кровли из металлочерепицы четырехскатной крыши. Для того чтобы собрать и установить покрытие, потребуется хороший глазомер и глубокое знание геометрии стропильного каркаса;
    • Существенные затраты при раскрое металлочерепицы на вальмовую крышу. Из-за того, что листы кровельного покрытия прямоугольной формы, их приходится подрезать по углу наклона треугольной вальмовой кровли.

    Важно! Из-за того, что поверхность кровельного листа является профилированной, потребуется правильно подобрать угол наклона, чтобы косые дожди не проникли под коньковую накладку.

    Смонтировать металлочерепицу на кровлю вальмовой крыши без остатка можно лишь в том случае, если угол наклона ската превышает 55-60о. Конструкция получается очень высокой, с ломаными скатами. Но даже в этом случае приходится подрезать кромки, чтобы обеспечить зазор между кромками смежных листов покрытия.

    Устройство четырехскатной крыши из металлочерепицы

    Конструктивно каркас под укладку кровельного покрытия ничем не отличается от стропильной системы для шифера или ондулина.

    Дополнительные два ската собираются из наслонных стропил, уложенных на вальмовые стропила. Четырехскатные конструкции могут состоять из пары трапециевидных скатов и двух треугольных вальм. Этот вариант подойдет для местности с большим количеством осадков и достаточно низкими температурами в зимнее время

    Для средних широт чаще используются четырехскатные кровли с вальмовыми скатами датской схемы. Она проще и доступнее в строительстве. Кроме того, удается уменьшить отходы металлочерепицы на вальмовой крыше, так как дополнительный скат имеет не треугольную, а трапециевидную форму.

    Один из вариантов инструкции по устройству четырехскатной крыши из металлочерепицы приведен на видео

    Обрешетка вальмовой крыши под металлочерепицу

    Главным условием правильного формирования четырехскатного несущего каркаса является установка наслонных стропил с шагом, равным половине ширины листа. То есть при поперечном габарите металлочерепичного листа в 110 см шаг выбирается равным 55 см.

    Второй нюанс обрешечивания вальмовой крыши под металлочерепицу связан с выбором горизонтального шага. Для кровельного покрытия изготавливают металлочерепичный профиль с шагом 350 и 400 мм, а так как материал крепят саморезами во впадинах, шаг обрешетки четырехскатной крыши под металлочерепицу выбирают точно по характеристикам листа. Мало того, линия крепления должна проходить точно по осевой линии доски обрешетки.

    Оптимальный угол наклона вальмовой крыши из металлочерепицы

    Для стандартной четырехскатной схемы все четыре ската располагаются либо под одним углом наклона, либо вальмовые треугольные скаты оказываются наклоненными сильнее, чем две основные плоскости. С точки зрения прочности стропильного каркаса угол в 35о обеспечивает минимальную нагрузку на четырехскатную систему и одновременно гарантирует хороший сход воды с поверхности кровли.

    Важно! Иная ситуация с датскими вальмовыми крышами. Две трапециевидные вальмы всегда оказываются под углом, составляющим 1/3 от величины подъема главных скатов.

    В этом случае малые вальмы необходимо поднимать до угла в 15о, иначе вода будет затекать на стыках. Соответственно, главные скатные поверхности приходится располагать под углом в 40-45о.

    Как рассчитать металлочерепицу на вальмовую крышу

    Укладка кровельного материала на четырехскатной поверхности требует предварительного расчета геометрии покрытия и оценки затрат по расходу кровельного листа.

    Проще всего, посчитать количество материала можно с помощью планиметрии. Для датской схемы вычислить площадь вальмовых и основных плоскостей можно, используя формулу равнобедренной трапеции. Затем полученную величину умножают сначала на 10%, чтобы учесть перекрытия листов, а затем на 20% на обрезку краев.

    Если нужно составить смету на четырехскатную крышу из металлочерепицы, то лучше всего воспользоваться графическим способом:

    • Первоначально составляется эскиз будущей четырехскатной кровли с обязательным соблюдением масштаба и пропорций;
    • На эскиз наносятся ряды или раскладка металлочерепицы на вальмовой крыше;
    • По линии пересечения скатов устанавливают величину и угол подреза для каждого листа.

    Таким способом удается не только выполнить расчет, но и подобрать оптимальный размер металлочерепицы. Если расчет выполнен на профессиональном уровне, то количество отходов уменьшится с 20% до 15%.

    Как монтируется металлочерепица на вальмовую крышу

    К процессу укладки можно приступать только после того, как полностью выполнена обрешетка стропильного каркаса, уложена пароизоляция, и нашита монтажная планка.

    Раскладка и подрезка

    Монтаж металлочерепицы на четырехскатную крышу начинается с выкладки и нарезки листов вдоль ребра пересечения скатов. Часть листов поднимают на крышу и укладывают на малом вальмовом скате, вдоль линии «перелома» крыши. Чтобы упростить работу, от конька до карниза натягивают разметочный шнур, он должен проходить точно по осевой вальмовой стропильной балке. Это поможет правильно выравнивать кромку в процессе подгонки.

    Начиная с нижнего ряда, листы последовательно укладывают на ребро вальмы и по шнуру размечают линию реза. В результате получается линия ступенек из металлочерепицы. Не разбирая ступенчатый ряд, аналогичным способом вырезают и выкладывают материал со смежной стороны вальмового ската. Между кромками должна оставаться щель шириной 3-4 мм, по завершению работ ее закроют доборной накладкой.

    Крепление на обрешетке

    После того как были выложены все четыре ребра четырехскатной вальмовой крыши, необходимо выровнять кромки нижних листов так, чтобы они располагались на одном горизонтальном уровне. Для этого можно использовать шнуровую разметку или более современный лазерный уровень.

    По завершению раскроя металлочерепицы на вальмовой крыше листы маркируют, подписывают и отправляют на подкраску линии реза. Далее монтируют карнизную планку и капельник. Остальную часть вальмовой кровли укладывают так, как и в случае двухскатной крыши. После того как заполнен нижний ряд металлочерепицы, ее сразу пришивают саморезами к каркасу. Делается это для того, чтобы избежать случайного смещения материала, например, при подгонке или из-за сильного ветра.

    Советы и рекомендации

    Слабым звеном невысокой вальмовой кровли являются места примыкания и ребро на стыке двух скатов. Несмотря на то, что линия в обоих случаях закрывается доборными планками, уложенного под накладку уплотнителя не хватает, чтобы обеспечить защиту от затекания воды.

    Поэтому под стык обязательно вклеивают дополнительный слой гидроизоляции, а под кромки материала укладывают Омега – профиль. В результате, даже если вода проникнет под накладку, профиль остановит ее и перенаправит вниз по склону. Омегу обязательно пришивают к обрешетке стропильной системы и проклеивают силиконовым герметиком. Теперь, даже если ветер будет гнать дождевую воду поперек крыши, поток просто перехлестнет через ребро вальмовой кровли. Кроме того, дополнительная подкладка существенно увеличивает жесткость ребра.

    Заключение

    Из всех возможных вариантов построения кровли для дома 4-скатная крыша из металлочерепицы оказывается наиболее трудоемкой. Кроме непосредственной укладки материала, нужно будет потратить как минимум один рабочий день на то, чтобы разметить и обрезать кромки листов в соответствии с расчетами и замерами на стропильном каркасе. Оставшуюся часть материала можно использовать для пошивки облицовки внутри чердачного помещения.

    Вальмовая крыша ее преимущества и недостатки

    Выбор кровельного материала следует начинать с определения угла наклона Вашей кровли.
    Конечно можно пренебречь данным правилом, но это повлечёт увеличение затрат на обустройство подкровельной гидроизоляции, конструктивных элементов, потребует дополнительной герметизации нахлестных зон. Каждый кровельный материал имеет требования к минимальному углу наклона, которые устанавливаются производителем согласно испытаниям. Кроме того на крышах с малым уклоном не будет видно самого кровельного материала и смысл переплачивать за эстетические свойства пропадает.
    Вид кровельного материала важен при обустройстве вальмовой крыши. В виду того что на данном типе крыш особенно много угловых скатов, целесообразнее использовать штучные материалы. Применение листовых материалов ведет к большому количеству отходов. 
    Конструктивные особенности также стоит учитывать при выборе материала. Все элементы дома должны выдерживать нагрузки как своего веса, так и внешние, такие как снеговые и ветровые нагрузки. Так как кровля является конечным этапом строительства здания нужно учесть тип фундамента, стен, стропильной системы, какие нагрузки они способны выдержать и согласно этого подбирать кровельный материал. 
    Внешний вид является одним из главных факторов при покупке кровельного материала. На рынке представлено большое разнообразие кровельных материалов разных видов, производителей, моделей и цветов от самого простого шифера и профлиста, до керамической черепицы и респектабельного кровельного сланца. Возможно захочется выделиться на общем фоне и сделать деревянную или тростниковую кровлю. Прежде всего кровля должна нравиться Вам, так как именно Вы будете видеть ее каждый день и именно Ваш дом она будет украшать.
    Долговечность еще одно качество на которое стоит обратить Ваше внимание. Основную долю этому качеству задает прежде всего монтаж и последующая эксплуатация материала, но следует ознакомиться и с гарантийными обязательствами производителя, а также на то как данный материал ведет себя на других домах в Вашем регионе. Следует учесть что у каждого вида кровельного материала есть множество производителей, которые используют при изготовлении различное сырье, которое и задает срок службы материала. С виду одинаковая металлочерепица или другой материал может в корне отличаться по температуре эксплуатации, физико-химической стойкости, цветостойкости, которые и определяют долговечность материала. Кроме того следует учесть близость к крупным водным артериям, особенно с соленой водой и источникам химических выбросов, таких как крупные автомагистрали, вредные производства и исходя из этого подбирать материал.
    Следующим момент, который нужно учесть это стоимость кровельного материала и всех необходимых доборных элементов. Помните стоимость основного кровельного материала это процентов 60-70, как правило, от всей стоимости материалов, не считая стоимости водосточной системы. Также следует учесть стоимость работ по монтажу данного кровельного покрытия. Важным фактором является какое количество отходов будет в процессе монтажа, это особенно заметно при строительстве вальмовой крыши.

    Вальмовая крыша отличный вариант для регионов с сильными ветрами. Выбирая кровельный материал учтите количество отходов, которое будет в процессе монтажа, несущую способность материала и всей конструкции в целом. 

    Четырехскатная крыша (Вальмовая). Особенности покрытия металлочерепицей.

    Четырехскатная крыша (Вальмовая). Особенности покрытия металлочерепицей.

    Четырехскатная крыша. Важность надежной, функциональной, отвечающей всем требованиям, крыши для здания тяжело переоценить. От ее надежности и внешнего вида зависит не только красота здания, но и его внутренний климат. Металлочерепицей можно покрыть практически любой тип кровли, но особенно красиво она смотрится на четырехскатной крыше (вальмовой крыше). Давайте рассмотрим особенности покрытия металлочерепицей вальмовой крыши.

    Что такое четырехскатная крыша (вальмовая крыша)?

    Существует два основных вида конструкции крыш – плоские и скатные.

    Плоскими крыши называются условно, так как они все равно имеют небольшой угол наклона, который обеспечивает стекание дождевых вод. Плоские крыши целесообразно использовать в климатических условиях с небольшим количеством осадков или для высотных зданий. В нашем же регионе в секторе частного строительства более распространены скатные конструкции крыш. Скатная крыша может иметь одну, две или более наклонных поверхностей – скатов. К одной из разновидностей скатных крыш относится вальмовая крыша.

    Четырехскатная крыша (вальмовая) представляет собой конструкцию из четырех скатов, двое из которых имеют форму трапеции, а двое других – треугольника. Скаты треугольной формы получили название вальм. Трапециевидные скаты закрывают переднюю и заднюю часть здания, а вальмы – торцевое пространство между ними. Трапециевидные скаты имеют уклон к сторонам с большей длиной, вальмы закрывают более короткие стены.

    Своим внешним видом четырехскатная крыша напоминает туристическую палатку. Помимо красивого дизайна она обладает и повышенной надежностью. Крыша с такой конструкцией позволяет оборудовать даже жилой чердак. В таком случае на вальмовых склонах она имеет слуховые окошки, которые используют для освещения и проветривания чердака, а также в качестве выхода на крышу.

    Достоинства и недостатки четырехскатной крыши (вальмовой)

    К основным достоинствам вальмовых крыш можно отнести:

    1. Высокие функциональные свойства – она имеет невысокое сопротивление потокам воздуха, поэтому подвержена меньшему разрушению при сильных ветрах. Кроме того, четырехскатная крыша отлично справляется с большими нагрузками и не боится обильных осадков. Она очень эффективна при использовании в местах с неблагоприятным климатом;
    2. Имеет оригинальный и красивый внешний вид;
    3. Благодаря особенностям конструкции под вальмовой крышей можно расположить жилой чердак либо мансарду;
    4. Благодаря возможности удлинения свесов по всему периметру кровли прекрасно защищает от осадков фасад здания;
    5. Имеет широкие скаты, которые равномерно нагреваясь, благоприятствуют оптимальному температурному режиму в здании;

    Е

    е конструкция обладает определенной жесткостью, что защищает кровлю от значительных деформаций.
    Есть у четырехскатной (вальмовой) крыши и некоторые недостатки. Ее конструкция довольно сложна и требует значительно больших трудозатрат и материала, чем, например, двускатная кровля. А это сказывается и на сумме финансовых вложений, которые потребуются для возведения вальмовой крыши. Кроме того, скаты уменьшают площадь чердака, что является немаловажным фактором при обустройстве мансарды.

    Четырехскатная крыша – особенности конструкции

    К сооружению вальмовой крыши следует подойти с особой тщательностью. Ее конструкция довольно сложна, поэтому лучше всего обратится к специалистам.

    При конструировании четырехскатной крыши (вальмовой) используются промежуточные, центральные промежуточные и угловые стропила. Они крепятся по обоим краям конька и упираются в верхний уровень обвязки. Наибольшая часть нагрузки приходится на крайние стропила, поэтому стоит позаботится об их усилении. Обычно все скаты монтируют с одинаковым углом наклона, который обычно меньше, чем у двускатной кровли. Но существуют также вальмовые крыши, где угол наклона вальм отличается от угла наклона основных скатов.

    При проектировании конструкции четырехскатной (вальмовой) крыши для металлочерепицы опытные строители выбирают такую ее конфигурацию, которая, с одной стороны, позволит сократить расход материала (делается меньший уклон кровли, сокращается длина коньковой балки), а с другой стороны, позволит сделать меньше обрезаний материала и меньше отходов (длина коньковой балки увеличивается). При этом также следует позаботиться о том, чтобы создать комфортные условия для обустройства подкровельного пространства. Для этого следует увеличить высоту крыши и сделать скаты более крутыми. То есть, необходимо найти

    оптимальное соотношение между тремя показателями, что под силу только специалистам.

    При запланированном дальнейшем покрытии четырехскатной крыши (вальмовой) металлочерепицей следует выдерживать шаг стропил, который должен составлять порядка 60-90 см. Если шаг будет установлен неправильно, то металлочерепица может просесть и существует вероятность разгерметизации кровли и возникновения трещин. Кроме того, кровля из металлочерепицы требует создания обрешетки из деревянных брусьев, расстояние между которыми соответствует шагу поперечных изгибов металлопрофиля. Создавать сплошную обрешетку не требуется. Сплошная обрешетка может понадобиться только в местах крепления металлочерепицы возле конькового бруса и угловых стропил.

    Четырехскатная крыша (в отличие от двускатной) кроется металлочерепицей начиная с самой верхней точки, постепенно опускаясь вниз. Это связано с тем, что необходимо точно состыковать все волны металлочерепицы на гребнях крыши. Вначале кровельными саморезами крепятся первые один или два листа. Под них подкладываются следующие и так далее. Саморезы крепятся в шахматном порядке под поперечной складкой. После закрепления всех листов металлочерепицы, устанавливаются все дополнительные элементы – ендовы, коньки, снегозадержатели и прочее.

    Для вальмовой крыши расход металлочерепицы для каждого ската рассчитывается отдельно. Для этого измеряется площадь ската и рассчитывается необходимое количество листов металлочерепицы. Так как четырехскатная крыша (вальмовая) является довольно сложной конструкцией, то все просчеты и само перекрытие лучше всего доверить профессионалам, и тогда она прослужит очень долго и будет радовать вас своей красотой.

    Шатровая крыша из металлочерепицы

    Современное кровельное покрытие используется на территории России уже более двух десятков лет. Ранее применялось такое кровельное покрытие, как металлический профиль. В отличие от современного материала, он характеризуется определенными качествами и свойствами.

    Подобный вид кровельного покрытия отличается такими качествами, как привлекательный стиль и эстетичный внешний вид. Посредством применения данного материала можно соорудить такую конструкцию, как шатровая крыша, которая пользуется большим спросом в настоящее время у современных собственников частных загородных коттеджей. Чтобы соорудить подобную конструкцию, обязательно нужно соблюдать определенную последовательность действий.

    Начало монтажа шатровой крыши

    Процесс установки обычно начинается с таких важных процессов, как:

    • Замер всей площади кровли;
    • Монтаж доски для закрепления сливного крюка и установка стропил;
    • Присоединение специального лобового упора, а также подшивки свеса кровли;
    • Осуществляется прокладки качественного гидроизоляционного материала.

    Особого внимания заслуживает процесс определения общего количества металлочерепицы. Чтобы произвести необходимые расчеты требуемого объема кровельного покрытия, следует использовать следующий метод.

    В первую очередь замеряется длина всего кровельного ската, при этом требуется учесть карнизный свес. Не нужно забывать о таком факторе, как перехлест листов, который обычно составляется 0,15 метров по своей вертикали. Данный параметр соблюдается в том случае, если по вертикали будет присутствовать одновременно несколько стыков.

    При их отсутствии процесс монтажа будет производиться без них. После того, как сняты все замеры крыши, полученные результаты складываются. В итоге получается общая длина используемого материала, в котором нуждается крыша.

    Монтаж стропильной системы

    Для получения качественного результата, металлочерепицу требуется уложить на предварительно приготовленное основание шатровой формы. Чтобы определить общий шаг стропил, лучше воспользоваться профессиональными советами специалиста, так как потребуется максимально грамотный расчет. Например, если шаг по размеру будет немного больше требуемого, крыша через какое-то время просядет.

    Монтаж стропильной кровельной системы отличается такими факторами, как высокая ответственность и высокие показатели сложности. Ниже будет рассмотрен вариант конструкции со стропилами, размер которых составляет 150 на 150 мм. Это является стандартом. При работе с подобными стропилами оптимальным шагом будет расстояние от 65 до 90 см.

    Есть несколько очень важных моментов, которые при монтаже обязательно нужно соблюдать, чтобы качество кровли было максимально высоким:

    1. Балки перед началом строительства шатровой крыши требуется обработать специальным качественным антисептиком.
    2. Следует соблюдать определенные параметры номинальной влажности, она не должна превышать 22%.
    3. Необходимо следить за тем, чтобы скат крыши был в обязательном порядке одинакового размера по диагонали.
    4. Что касается переломов и самого конька, то они находятся в правильном горизонтальном положении.

    Важно! Нужный угол наклона такого материала, как металлочерепица, должен быть равен 14 градусам, больше не рекомендуется. Пренебрежение подобным правилом может привести к появлению большого количества проблем.

    Устройство правильной кровли

    При монтаже кровельного покрытия шатровой крыши особое внимание стоит уделить установке карнизной доски. Данный процесс требуется осуществлять строго в специальные пазы.

    Подобный подход необходим по той причине, что на конструкционный элемент возложена серьезная ответственность – увеличение жесткости крепления кровельного покрытия. Также она служит для монтажа специальных крюков желоба. После этого производится установка свеса и лобовой доски. Таким образом, получается следующая очередность производимых работ:

    • Монтаж по всему периметру стропильной системы;
    • Осуществляются работы с гидроизоляционной пленкой;
    • Проводится накрытие ею крыши;
    • В заключении проводится монтаж специальной лобовой доски, то есть карнизной планки.

    Лобовая доска закрепляется строго к стропилам и посредством применения шурупов или гвоздей. Это в состоянии придать надежность и жесткость подобной конструкции. Данные параметры относятся не только к шатровой крыше из металлочерепицы, но также всего строения.

    Важно! В шатре необходимо смонтировать идеальную систему вентиляции. Минимум, что можно сделать для достижения данной цели – сформировать специальные отверстия, которые проделываются в кровле.

    Эффективная защита металлочерепицы от ржавчины

    Устройство такой конструкции, как шатровая крыша с одновременным применением кровельной металлочерепицы требует продуманной и качественной изоляции. Она необходима для того чтобы защитить конструкцию от влаги и иных осадков. Для такого устройства, как крыша, обязательно необходимы такие параметры и условия грамотного обустройства, как:

    1. Идеально продуманная изоляция всех конструкционных элементов.
    2. Общее пространство, находящееся между элементами кровельного материала и уложенной изоляционной пленкой должно присутствовать в примерной пропорции, которая является оптимальной,1 к 100.
    3. Обеспечение притока естественного воздуха стоит произвести посредством специального карниза, то есть его удаления в таком элементе, как конек.

    Чтобы крыша была качественно защищена от коррозии, стоит произвести специальные вентиляционные отверстия. Сделать их рекомендуется на коньке и на карнизе. Все они должны быть строго одинакового размера.

    Важно! При обустройстве шатровой крыши требуется обеспечить равномерность притока воздуха и его оттока. Подобный результат может быть достигнут посредством специальных отверстий и установкой слухового окна – одного или нескольких.

    Работа с изоляцией

    При обустройстве такой конструкции, как шатровая крыша, требуется пристальное внимание уделить изоляции. Если все будет выполнено правильно, можно быть уверенным в том, что влага не подойдет под такой материал, как металлочерепица. Также все испарения будут без особых проблем уходить в специальный вентиляционный зазор, который находится на коньке.

    Чтобы качественно уложить изоляцию, потребуется выбирать только самые лучшие по всем параметрам материалы:

    • Обычно это разные антиконденсантныые материалы;
    • Супердиффузионнные основы;
    • Может быть использована классическая изоляция.

    Вне зависимости от того, какой вид изоляционного материала использует мастер, который выполняет работы, он должен оставлять специальный зазор размеров не более 5 миллиметров. Находиться он должен между поверхностью кровли и изоляционным материалом.

    Проведение заземления

    В процессе обустройства шатровой крыши после того, как все работы будут завершены, потребуется заземлить объект. Даже если присутствует молниеотвод, сделать качественное заземление все же придется. Подобная необходимость основана на том, что здание или сооружение, которое накрыто металлочерепицей, накапливает со временем особый, достаточно сильный статический заряд электричества.

    Стоит помнить, что сама кровля – это идеальный проводник электрического тока, потому данный процесс требуется произвести обязательно для предотвращения большого количества проблем. Процесс заземления рекомендуется доверить исключительно профессионалам, так как отсутствие его или неграмотное проведение в состоянии привести к беде.

    На основании всего сказанного выше, можно сделать вывод, что только основательный подход к решению вопроса относительно возведения шатровой крыши, может дать результат максимально положительный.

    Кроем вальмовую крышу. Ондувилла стоит дешевле металлочерепицы

    Стоимость кровли зависит не только от площади крыши, но и от конструктивных особенностей кровельного покрытия. При монтаже мелкоштучных кровельных материалов количество отходов снижается до 2%-5%, а при использовании покрытия со сложным профилем возрастает до 10% и более.

    Увеличение расхода кровельных материалов и, следовательно, неоправданное повышение стоимости кровли на вальмовых крышах особенно заметно при использовании металлочерепицы: несимметричный профиль не позволяет использовать отрезанные углы листов на других участках, а широкая поперечная волна увеличивает количество отходов при подгонке листов по вертикали.

    В свою очередь, использование битумной черепицы Ондувилла  позволяет сократить потери до минимума. Несмотря на то, что дизайн Ондувилла 3Д тоже не позволяет применять обрезки, количество отходов снижается за счет уменьшения их размера. Простые расчеты подтверждают: кровля Ондувилла для вальмовой крыши обходится дешевле, чем металлочерепица.

    Основная часть потерь возникает при монтаже кровли у хребтов — на торцах трапециевидных скатов и ребрах вальм. Количество отходов кровельных материалов зависит от размеров ребер и уклона крыши: с увеличением угла наклона потери уменьшаются, на более пологих крышах увеличиваются.

    В качестве примера возьмем вальмовую крышу, у которой длина скатов равна 6 м, а угол наклона вальм составляет 60 градусов. Длина ребер крыши равна 6,93 м.

    На скаты длиной 6 м кровля Ондувилла настилается в 19 рядов. При уклоне вальмы 60 градусов у каждой примыкающей к ребру плитки отрезается треугольник площадью 0,03 кв. м. Скаты и вальмы примыкают к двум ребрам, поэтому потери на каждом скате удваиваются.

    Потери черепицы Ондувилла на одном скате (вальме) равны:

    0,03 кв. м х 19 рядов х 2 = 1,14 кв. м;

    Общее количество потерь на ребрах всей крыши:

    1,14 кв. м х 4 ската = 4,56 кв. м.

    При площади крыши 120 кв. м потери битумной черепицы Ондувилла составляют 3,8%.

    Наиболее удобные в работе листы металлочерепицы имеют полезный размер 2,1х1,1 м (полный размер 2,25х1,19 м) и на скат длиной 6 м укладываются в 3 ряда. При уклоне вальмы 60 градусов от каждого примыкающего к ребру листа металлочерепицы отрезается треугольник площадью 1,26 кв. м.

    Потери металлочерепицы на каждом скате равны: 1,26 кв. м х 3 ряда х 2 = 7,56 кв. м.

    Общее количество потерь на ребрах всей крыши: 7,56 кв. м х 4 ската = 30,24 кв. м.

    При общей площади крыши 120 кв. м потери металлочерепицы составляют 25,2%, что превышает потери черепицы Ондувилла в 6,6 раза! Кроме того, следует учитывать:

    — металлочерепица легко деформируется при разгрузке, раскрое и монтаже. За счет брака общее количество потерь возрастает;

    — доставка металлочерепицы обходится дороже;

    — в большинстве случаев монтаж ондувиллы выполняется хозяином дома, а монтаж металлочерепицы поручается квалифицированным кровельщикам.

    И, наконец, битумная черепица Ондувилла просто дешевле металлочерепицы.

     

     

    Считаем 4 варианта кровли из металлочерепицы для типового дома. Что выгоднее?

    Одноэтажный дом 170 кв.м. с простой геометрией и 4 варианта крыши с металлочерепицей. Что выгоднее — двускатная крыша или вальмовая, с листовой металлочерепицей или модульной? Детально считаем все работы и материалы, перебираем плюсы и минусы решений вместе с главным инженером компании «РоялРуф».

    Вводные данные: прямоугольный одноэтажный дом с внешними размерами 17.07х10.53 м
    Расчетная площадь крыши (в обоих вариантах исполнения) — 250 кв. м.
    Для удобства пользования цены на работы приведены отдельно в у.е.

    Преимущества модульной черепицы перед листовой:
    — Логистика. Модульную черепицу легче транспортировать, 250 кв.м. — меньше одной евро-паллеты. Разгрузка — проще, не обязательно использовать спецтехнику. Складирование — проще, евро-паллета занимает немного места, в отличие от 5-метровых панелей металлочерепицы;
    — Монтаж. Подать 5-метровую панель листовой металлочерепицы на кровлю — сложнее, для этого требуется два человека. Высока вероятность того, что лист при этом может чуть растянуться при подаче — в таком случае будут видны все швы. Модульная черепица лишена этого недостатка, ее может монтировать 1 человек;
    — Бесшовность монтажа;
    — Возможность калибровки (подгонки) по скату;
    — Меньше отходность в случаях сложных кровель (по сравнению с листовой).

    Недостатки модульной черепицы:
    — чуть более высокая стоимость;
    — «дробязность» монтажа (занимает чуть больше времени при одинаковых площадях кровли).

    Плюсы вальмовой кровли перед двускатной:
    — более оригинальный и эстетичный внешний вид;
    — не нужна установка фронтонов и их отделка (обычно это газосиликатные блоки + штукатурка и т.д.). По итогу может получиться дешевле, чем двускатная.
    — чуть большая устойчивость при ураганных порывах ветра.

    Минусы вальмовой кровли:
    — чуть более высокая стоимость;
    — нужно обустройство диагональных коньков и ендов (если в конструкции крыши есть внутренние углы, справедливо для более сложных форм крыш).
    — из-за наличия диагональных коньков и ендов монтаж более сложен, к тому же, каждая стропильная нога имеет свой размер, в отличие от двускатной крыши.

    А теперь — расчет кровель: схемы установки стропил, расчет материалов по площади и полные рабочие сметы:

    ДВУСКАТНАЯ КРОВЛЯ:

     

    ВАЛЬМОВАЯ КРОВЛЯ:

    СТОИМОСТЬ РАБОТ:

    Если у вас возникли дополнительные вопросы, обращайтесь к специалистам компании Royalroof.

    Задать вопрос эксперту

    Осмотр крыш: черепичные крыши, часть 6

    Кентона Шепарда и Ника Громико, CMI®

    Цель серии «Освоение проверки крыши» — научить домашних инспекторов, а также специалистов по страхованию и кровельным работам распознавать надлежащие и ненадлежащие условия во время проверки. крутые, жилые кровли. Эта серия охватывает каркас крыши, кровельные материалы, чердак и условия, влияющие на кровельные материалы и компоненты, включая ветер и град.

    УСТАНОВКА ГЛИННОЙ ПЛИТКИ

    Как и в случае с бетонной плиткой, многие методы укладки глиняной плитки использовались на протяжении многих лет. Способы различаются в зависимости от дизайна плитки и местных требований.

    С любезного разрешения Carson Dunlop

    Плитку можно подвешивать на проволоке или прибивать гвоздями к рекам или гвоздикам. Плитка также может удерживаться на месте с помощью строительного раствора или пенопласта, особенно плитки для коньков и набедренников.

    Настил крыши

    Как и бетонная черепица, глиняная черепица может быть установлена ​​либо на сплошном настиле, либо на разнесенной структурной обшивке.

    Кровельный оклад из черепицы

    Способы оклейки зависят от типа плитки. Наиболее важно то, что используемый метод оклейки предотвращает проникновение влаги.

    Боковая планка

    В зависимости от стиля установленной плитки, боковая планка обычно (но не всегда) включает сток-канал.

    Этот установщик должен был создать специальную планку боковой стенки для этого места. На этой плитке должен быть установлен какой-либо тип защиты от птиц.

    На фото выше показана хорошая установка контр-окладов на боковой стенке. Контрнаделки на кирпичных и каменных боковых стенках обычно крепятся герметиком, который необходимо поддерживать.

    Гидроизоляционный слой на стене

    Это типичная установка гидроизоляционного покрытия на стену, за исключением углов, на которые был установлен свинцовый лист и который прилегал к лицевой панели.Судя по всему, предварительно отформованный листовой металл был недостаточно длинным.

    Вы также можете увидеть перегородки из плитки с окладом, сформированным по размеру плитки.

    Вы увидите, что используются различные методы (некоторые из них довольно уродливые), например, эта прокладка дымохода, которая, несмотря на свою уродливость, выглядит так, как будто она сработает.

    Бедра

    Бедра обычно покрыты крышечными плитками, но вы можете увидеть их покрытые металлом. Это другой способ защиты бедра, но он выглядит эффективным до тех пор, пока ветер не проникает сквозь щели в углах.

    Высокопрофильные плитки для миссий должны быть установлены с некоторым типом погодозащиты на бедрах, гребнях и головных стенах. Защита от атмосферных воздействий может состоять из металла, строительного раствора, предварительно отформованного пластика, самоклеящихся валиков клея или другого материала, предназначенного для предотвращения попадания ветрового дождя, влаги и снеготаяния в эти уязвимые места.

    Вентиляционная планка

    Нет ничего необычного в том, что нижний край вентиляционной планки согнут по контуру плитки.Иногда используют свинец, потому что его легче согнуть до определенной формы. В этой плитке просверлено отверстие, чтобы можно было установить крепеж, который помогает листу металла сохранять свою форму. Головки гвоздей следует заделать, чтобы предотвратить проникновение влаги.

    Белый герметик вокруг трубы необходимо будет регулярно проверять и при необходимости наносить повторно.

    Отделка долиной Крепежные детали

    Поскольку глиняная плитка может иметь длительный срок службы, крепежные детали, используемые для ее крепления, должны иметь такой же срок службы.Крепежные детали должны быть из нержавеющей стали, меди, алюминия или горячеоцинкованной стали, но без гальванического покрытия.

    Проверка глиняной черепицы

    Каждый раз, когда вы идете по крыше из глиняной черепицы, вы рискуете сломать черепицу. Устойчивость к поломке зависит от качества, профиля и состояния плитки. Если вы не знакомы с определенным типом черепицы, лучше всего смотреть на крышу с лестницы на краю крыши, из окна или балкона или в бинокль с земли.

    Иногда трудно определить, когда установка действительно дает сбой или в какой степени.Сломанная черепица, которую вы видите на этой крыше, очевидно, нуждается в замене, но с таким количеством слоев стокам может быть трудно попасть в систему крыши. Для такой крыши лучше всего рекомендовать, чтобы сертификация крыши проводилась квалифицированным подрядчиком.

    Это не то, что вы бы назвали чистой крышей, но, как вы можете видеть по новой крыше на фотографии выше, этот вид иногда считается желательным.

    С любезного разрешения Брайана Келли

    Иногда можно увидеть, что это доведено до крайности.

    Наряду с глиняной и бетонной плиткой вы можете встретить плитки, сделанные из нескольких других материалов.

    Ремонт кровли из стальной черепицы | Ремонт плитки с каменным покрытием

    Металлическая черепица: сталь с каменным покрытием возникла во время Второй мировой войны и была разработана новозеландским промышленником, который разработал покрытия и формы из исходного гофрированного материала. Сегодняшние стальные панели с каменным покрытием содержат те же самые основные ингредиенты с высокотехнологичным вкусом.Сами покрытия значительно улучшились.

    Отходит зернистая поверхность

    Отделился клей, удерживающий цветные гранулы. Это косметическая проблема. Мы можем связаться с производителем, чтобы получить цвет гранул и приклеить их при желании.


    Гвозди выскочили вверх

    Это ошибка установки. Гвозди для крепления плитки должны быть гвоздями с круглым хвостовиком, которые не откручиваются. Отремонтировать в другом месте. Убедитесь, что гвозди вошли в нижнюю часть дерева.Закрепите выскочившие гвозди и заклейте уретаном.


    Плитка без анкеровки

    Оригинальный установщик прибил металлочерепицу короткими гвоздями. Убедитесь, что есть полоска для гвоздей и плитки для ногтей, чтобы предотвратить обдув.


    Открытый в районе Хип энд Ридж

    Герметик, применявшийся при новой крыше, вышел из строя. Удалите неплотный герметик, плотно запечатайте и нанесите гранулы.


    Плитка гнутая

    Кто-то, возможно, художник или кто-то, поднимающий мяч или что-то с крыши, наступил в центр плитки, а не на нижний край.Согните плитку, чтобы предотвратить просачивание. При необходимости закрепите шурупами, закройте винты уретаном или замените гнутую плитку.


    Неправильная плитка для поля

    Полевые плитки не проходят под стропилами баржи. Они запечатаны конопаткой, которую нужно будет обслуживать и снова запечатать. Правильный метод — это разрезать стропила баржи и установить плитку для поля под стропилами баржи.


    Брошенные сантехники мигают

    Часто во время реконструкции, когда водопровод перемещается, устанавливаются новые гидроизоляционные элементы для труб, а старые остаются открытыми.Отверстие в старых окладах закрыть листовым металлом.


    Сломанный световой люк

    Время, необходимое для разрушения пластикового купола, зависит от качества пластика, используемого для изготовления светового люка. Иногда купол можно заменить. Проще просто заменить весь световой люк. Некоторые производители дают пожизненную гарантию даже на пластиковые купола. Стекло тяжелее и дороже пластика. Стекло имеет более высокое значение R и служит бесконечно долго.


    Неправильный световой люк и мигание

    Этот световой люк представляет собой кусок оргстекла, запечатанный герметиком и привинченный к деревянному бордюру светового люка.Это не код, и он требует постоянного обслуживания. Замените световые люки, которые не сориентированы правильно, переориентируйте их и металлочерепицу.


    Зазоры между трубами и окладом сантехника

    Это пространство между трубой и окладом должно быть закрыто, чтобы предотвратить просачивание.


    Отделение кровельного перекрытия сантехника

    Этот установщик обрезал металлическую черепицу вокруг гидроизоляции водопроводчика и заделал их герметиком. Герметик отделился от плитки.Удалите неплотный герметик, обильно нанесите уретановый герметик, заделайте гранулы и / или краску в тон.


    Отверстие в металле

    Прокол был заделан уплотнением, которое не удалось. Замените плитку или прикрепите кусок листового металла, заклейте уретаном и покройте гранулами или краской в ​​тон.


    Слишком короткая долина крыши

    Первоначальный установщик установил металлическую ендову слишком высоко над желобом, что привело к просачиванию через выступ крыши. Снимите плитку, увеличьте металлическую ендову и установите металлическую плитку на место.


    Контрпомещение без уплотнения

    Установщик поместил новую встречную прошивку поверх старой. Новая контрзащита не прилегает к старой и допускает просачивание. Загерметизируйте верхний край встречной планки и покрасьте. Это нужно будет поддерживать.


    Неправильная ориентация фасадной плитки

    Тайлы поля и тайлы граблей не совмещались правильно. Это привело к тому, что вода ушла под крышу, что вызвало сухую гниль в настиле крыши. Снимите плитку для доступа, замените поврежденное дерево (другие для покраски), правильно установите плитку, чтобы вода не попадала под металлическую плитку.


    Нет встречного переплавля / Герметик не поврежден

    Установщик загнул плитку по краю дымохода и заделал верхнюю часть герметиком. Герметизация снова не удастся, и вы можете продолжить ее повторную герметизацию или установить в строительный раствор контрпришивку для долгосрочного решения.


    Контрольная планка не встроена в стену

    Установщик прикрепил металл к сайдингу и заделал его герметиком. Это не удастся, и его придется снова запечатать. Снова заделайте или интегрируйте металл за сайдингом и поверх металлочерепицы для постоянного ремонта.


    Обломки

    Это может вызвать скопление воды и просачивание. Это также может вызвать сухую гниль настила крыши, что, в свою очередь, приведет к преждевременному разрушению крыши. Уберите мусор.


    Ремонт сухой гнили

    Металлочерепица была уложена на сухой прогнивший настил, или вода просочилась из-за неправильной ориентации гидроизоляции. Удалите плитки, замените поврежденное дерево, переустановите плитку. Правильно сориентируйте оклады и при необходимости нанесите герметик.


    Неправильная галстук

    Установщик укладывает рулонную кровлю поверх черепицы, а не под ней, так как вода будет стекать.Ориентация неправильная, и используемые герметики могут работать или не работать в течение короткого периода времени. Разобрать, выбросить старые кровельные материалы, установить Ice & Water Shield с новым металлическим сверчком сверху. Переустановите полевые плитки.


    Мансардное окно / мигание / без перекрытия

    Мансарда поднимается недостаточно высоко, чтобы рама светового люка перекрывала потолок и деревянный бордюр был открыт. Это открыто и позволит просачиваться. Снимите световой люк и установите сверху на бордюрный светильник, перекрывающий его сбоку.


    Утечки в дымоходе сверху

    Дымоход обычно представляет собой коробку с деревянным каркасом. Труба для камина проходит через короб и выходит наверх. Устанавливаются типичные кровельные перекрытия дымохода, затем сайдинг закрывает каркас и перекрывает перекрытие дымохода. В последнюю очередь устанавливается металлический колпак, через который в дымоход выходит наружный воздух. Металлический верх обычно имеет металлическую деталь, которая предотвращает стекание воды через отверстие в металлической крышке. Дымоход обычно имеет воротник, который перекрывает металлическую деталь на металлической верхней части.Дымоход обычно имеет металлический верх, чтобы вода не попадала внутрь дымохода. Любой из этих элементов в этой сборке может протечь, если не будет выполнен правильно или если он вышел из строя. Инвестируйте все возможные проблемы и произведите ремонт.


    Желоб в штукатурке

    Когда дом был построен, установщик листового металла поставил желоб слишком близко к штукатурке. Когда штукатурка была нанесена, она шла вокруг желоба, а не за ним. Со временем соединение желоба может разрушиться, что приведет к просачиванию воды в стену.Удалите желоб, отрежьте конец, переустановите конец желоба, отремонтируйте стену с помощью гидроизоляционных материалов, затем установите желоб на место.


    Вентиляционная крышка проржавела, повреждена, отсутствует

    Со временем выхлопные газы бытовых приборов разъедают и портят вентиляционные отверстия; Повреждение от людей, окуривающих термиты, или ветер может привести к срыву верхушки. При необходимости отремонтируйте или замените вентиляционную крышку.


    Пластиковый желоб

    Пластиковые желоба не имеют крыла. Компания по производству пластиковых водосточных желобов производит пластиковый отводчик для отвода воды в желоб.Если его не установить, край кровли образует сухую гниль.

    Кровля для исторических зданий — Old House Journal Magazine

    Huber + Associates

    Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической сохранности (TPS), Подразделение служб сохранения наследия, Служба национальных парков готовит для широкой общественности стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения памятников старины.

    Значение крыши

    В некоторые периоды истории архитектуры крыша во многом придает архитектурный характер. Он определяет стиль и вносит свой вклад в эстетику здания. Шатровые крыши грузинской архитектуры, башни королевы Анны, мансардные крыши и изящные наклоны конструкций Shingle Style и Bungalow являются примерами использования кровли в качестве основного элемента дизайна.

    Но независимо от того, насколько декоративен узор или насколько убедительна форма, крыша — очень уязвимый элемент укрытия, который неизбежно выйдет из строя.Плохая крыша приведет к ускоренному ухудшению состояния исторических строительных материалов — кирпичной кладки, дерева, штукатурки, краски — и вызовет общий распад основной конструкции. Кроме того, существует срочность ремонта протекающей крыши, поскольку такие затраты на ремонт быстро станут непомерно высокими. Хотя такое действие желательно сразу же после обнаружения неисправности, следует тщательно выбирать методы временной заделки, чтобы предотвратить непреднамеренное повреждение прочных или исторических кровельных материалов и связанных с ними элементов.Перед выполнением любых ремонтных работ следует понять историческую ценность материалов, использованных на крыше. Затем следует запланировать полный внутренний и внешний осмотр крыши, чтобы определить все причины неисправности и определить альтернативы для ремонта или замены кровли.

    Исторические кровельные материалы в Америке

    Глиняная черепица: Европейские поселенцы использовали глиняную черепицу для кровли еще в середине 17 века; много панелей (S-образная черепица), а также плоская кровельная черепица использовались в Джеймстауне, штат Вирджиния.В некоторых городах, таких как Нью-Йорк и Бостон, глина широко использовалась в качестве меры предосторожности против таких пожаров, как те, которые охватили Лондон в 1666 году и выжгли Бостон в 1679 году.

    Черепичные крыши, найденные в моравских поселениях середины 18 века в Пенсильвании, очень напоминали те, что найдены в Германии. Обычно плитки были 1415 дюймов в длину и 67 дюймов в ширину с изогнутым торцом. Проушина на обратной стороне позволяла плитке висеть на обрешетке без гвоздей и колышков. Поверхность плитки обычно покрывалась отметками от пальцев, чтобы способствовать дренажу.На юго-западе черепичные крыши испанских миссионеров (миссионерская черепица) были впервые изготовлены (около 1780 г.) в миссии Сан-Антонио-де-Падуя в Калифорнии. Эти полукруглые плитки были сделаны путем формования глины по секциям бревен, и они обычно были 22 дюйма в длину и сужались в ширину.

    Простые или плоские прямоугольные плитки, которые чаще всего использовались с 17 по начало 19 века, имели размеры около 10 на 6 дюймов на дюйм и имели два отверстия на одном конце для крепления гвоздя или колышка.Иногда между рядами укладывался раствор, чтобы закрепить плитку при сильном ветре.

    В середине 19 века черепичные крыши часто заменяли крышами из листового металла, которые были легче и проще в установке и обслуживании. Однако на рубеже веков постройки в стиле романского возрождения и миссионерства создали новый спрос и популярность на этот живописный кровельный материал.

    Slate: Еще одной практикой, которую поселенцы принесли в Новый Свет, была шиферная кровля. Свидетельства кровельного сланца были найдены также среди руин Джеймстауна середины 17 века.Но из-за стоимости и времени, необходимого для получения материала, который в основном импортировался из Уэльса, использование сланца изначально было ограничено. Даже в Филадельфии (втором по величине городе англоязычного мира во время революции) сланцы были настолько редки, что «Дом с шиферной крышей» явно относился к дому Уильяма Пенна, построенному в конце 1600-х годов. Источники местного сланца, как известно, существовали вдоль восточного побережья от Мэна до Вирджинии, но трудности с внутренним транспортом ограничивали его доступность в городах и способствовали его расходу.Валлийский сланец продолжали импортироваться, пока развитие каналов и железных дорог в середине XIX века не сделало американский сланец более доступным и экономичным.

    Сланец славился своей прочностью, огнестойкостью и эстетическим потенциалом. Поскольку сланец был доступен в разных цветах (красный, зеленый, фиолетовый и сине-серый), он был эффективным материалом для декоративных узоров на многих крышах XIX века (готический и мансардный стили). Сланец продолжал использоваться и в 20-м веке, особенно во многих зданиях в стиле эпохи Тюдоров в 1920-х годах.

    Традиционная деревянная черепица. (Фото: Vrisphuket / Fotolia.com)

    Битумная черепица: Деревянная черепица была популярна по всей стране во все периоды истории строительства. Размер и форма черепицы, а также детализация черепичной крыши различались в зависимости от региональных ремесленных практик. Люди в определенных регионах выработали предпочтение к местным породам древесины, наиболее подходящим для их целей. В Новой Англии и долине Делавэр часто использовалась белая сосна: на юге — кипарис и дуб; на крайнем западе красный кедр или красное дерево.Иногда для увеличения прочности черепицы наносили защитное покрытие, такое как смесь кирпичной крошки и рыбьего жира или краска из красного оксида железа и льняного масла.

    Обычно в городских районах деревянные крыши заменяли более огнестойкими материалами, но в сельской местности это не было серьезной проблемой. Во многих викторианских загородных домах практика деревянной черепицы пережила технологические достижения металлической кровли в 19 веке, и на рубеже веков она полностью возродилась в своем тезке, стиле гонта.Колониальное возрождение и стили бунгало в 20-м веке сделали деревянную черепицу одним из самых модных кровельных материалов в быту.

    Металл: Металлическая кровля в Америке — это явление XIX века. До этого обычно использовались только свинец и медь. Например, свинцовая крыша накрывала «Розуэлл», один из величайших особняков Вирджинии 18 века. Но чаще всего для защитной накладки использовался свинец. Свинец, а также медь, покрывали поверхности крыш, где древесина, черепица или сланцевая черепица не подходили из-за наклона или формы крыши.

    Медь со стоячими швами покрывала некоторые из наиболее известных крыш ранней Америки, в том числе крышу Крайст-Черч (17271744) в Филадельфии. Плоскошовная медь использовалась на многих куполах и куполах. Медные листы импортировались из Англии до конца 18-го века, когда в Америке были созданы установки для прокатки листового металла.

    Листовой чугун , как было впервые известно, был произведен здесь финансистом войны за независимость Робертом Моррисом, у которого был прокатный стан недалеко от Трентона, штат Нью-Джерси.На своей фабрике Моррис изготовил крышу своего особняка в Филадельфии, который он начал в 1794 году. Архитектор Бенджамин Х. Латроб использовал листовое железо для замены крыши Принстонского «Нассау-холла», который был выпотрошен пожаром в 1802 году.

    Метод гофрирования чугуна был первоначально запатентован в Англии в 1829 году. Гофрирование укрепило листы и позволило увеличить пролет над более легким каркасом, а также сократить время и трудозатраты. В 1834 году американский архитектор Уильям Стрикленд предложил гофрированное железо для покрытия своего дизайна рыночной площади в Филадельфии.

    Гальванизация цинком для защиты основного металла от ржавчины была разработана во Франции в 1837 году. К 1850-м годам этот материал использовался в почтовых отделениях и таможнях, а также в железнодорожных депо и на заводах. В 1857 году одна из первых металлических крыш на юге была установлена ​​на Монетном дворе США в Новом Орлеане. Таким образом, Монетный двор был «защищен от огня» с помощью оцинкованной гофрированной железной крыши толщиной 20 мм на железных фермах.

    Оловянное железо , обычно называемое «жестяной кровлей», широко использовалось в Канаде в 18 веке, но не было так распространено в Соединенных Штатах до позднего времени.Томас Джефферсон был одним из первых защитников жестяной кровли, и он установил жестяную крышу со стоячим фальцем на «Монтичелло» (около 1770–1802 гг.). В доме собраний на Арч-стрит (1804 г.) в Филадельфии была выложена оловянная черепица в виде елочки на крыше «площади».

    Однако, когда в этой стране были созданы прокатные станы, низкая стоимость, малый вес и низкие эксплуатационные расходы сделали жестяную жестяную пластину наиболее распространенным кровельным материалом. Рельефная жестяная черепица, поверхность которой создавала интересные узоры, была популярна по всей стране в конце 19 века.Жестяные крыши содержали хорошо окрашенными, обычно красными; или, как предложил архитектор А. Дж. Дэвис, в цвете, имитирующем зеленую патину меди.

    Пластина Терне отличалась от белой жести тем, что ее окунули в сплав свинца и олова, что придало ей более тусклый оттенок. Как историческая, так и современная документация часто путает эти два понятия, так что трудно определить, как часто использовалось настоящее слово «terne».

    Цинк вошел в употребление в 1820-х годах, в то время как олово стало популярным.Хотя он был менее дорогим заменителем свинца, его преимущества были противоречивыми, и он никогда широко не использовался в этой стране.

    Прочие материалы: Битумная черепица и рулонная кровля использовались в 1890-х годах. Многие крыши из асбеста, алюминия, нержавеющей стали, гальванизированной стали и меди с свинцовым покрытием вскоре могут также иметь историческую ценность. Осведомленность об этих и других традициях кровельных материалов и их детализации будет способствовать более деликатной консервационной обработке.

    Выявление проблемных повреждений Поверхностные материалы

    При возникновении проблем важно связаться с профессионалом, будь то архитектор, авторитетный подрядчик по кровельным работам или мастер, знакомый с неотъемлемыми характеристиками конкретной исторической кровельной системы. Эти специалисты могут посоветовать немедленные процедуры исправления и помочь спланировать более постоянный ремонт. Тщательное обследование кровли следует начинать с оценки существующего состояния и качества самого кровельного материала.Особое внимание следует уделить любому южному склону, потому что круглогодичное пребывание под прямыми солнечными лучами может сперва вызвать его поломку.

    Дерево: Некоторые исторические кровельные материалы имеют ограниченный срок службы из-за обычного органического разложения и «износа». Например, плоские поверхности деревянной черепицы разрушаются от дождя и ультрафиолетовых лучей. Некоторые виды более выносливы, чем другие, а сердцевина, например, прочнее и долговечнее, чем заболонь.

    В идеале черепицу раскалывают так, чтобы волокна были перпендикулярны поверхности.Это связано с тем, что если черепица распиливается поперек волокон, влага может проникнуть в волокна и привести к порче древесины. Длительное увлажнение древесины или внутри нее позволяет расти мху или грибам, которые еще больше удерживают влагу и вызывают гниение.

    Металл: Из неорганических кровельных материалов, используемых в исторических зданиях, наиболее распространенными являются, пожалуй, листовые металлы: свинец, медь, цинк, жесть, листовая сталь и оцинкованное железо. В разной степени каждый из этих листовых металлов может разрушиться от химического воздействия в виде точечной коррозии или образования полос.Это может быть вызвано переносящимися по воздуху загрязнителями; кислотная дождевая вода; кислоты из лишайника или мха; щелочи, содержащиеся в известковых растворах или портландцементе, которые могут находиться на прилегающих элементах и ​​смываются с поверхности крыши; или дубильные кислоты из прилегающих деревянных обшивок или черепицы из красного кедра или дуба.

    Коррозия из-за «гальванического воздействия» возникает, когда разнородные металлы, такие как медь и железо, используются в прямом контакте. Коррозия также может происходить, даже если металлы физически разделены; один из металлов вступает в химическую реакцию с другим в присутствии электролита, такого как дождевая вода.В кровле такая ситуация может возникнуть, когда медная крыша украшена железным гребнем или когда в медных листах используются стальные гвозди. В некоторых случаях коррозию можно предотвратить, вставив пластиковый изолятор между разнородными материалами. В идеале застежки должны быть из металла чутка к причастным.

    Железная ржавчина, если она не покрыта лаком или лаком. Исторически этой проблемы избегали путем лужения или гальваники. Но долговечен этот способ лишь до тех пор, пока покрытие остается целым.Если покрытие изношено или повреждено, незащищенное железо заржавеет. Следовательно, любой кровельный материал на основе железа должен быть загрунтован, а его поверхность должна быть хорошо окрашена, чтобы предотвратить коррозию.

    Одной из причин износа листового металла является усталость. В зависимости от размера и толщины металлических листов износ и разрушение металла могут произойти на стыках или на любых выступах в оболочке в результате попеременного движения металла с тепловыми изменениями. Свинец будет разрываться из-за «ползучести» или гравитационного напряжения, которое заставляет материал перемещаться по скату крыши.

    Шифер: Пожалуй, самыми прочными кровельными материалами являются шифер и черепица. Оба кажутся неразрушимыми, но они различаются по качеству. Некоторые сланцы твердые и прочные, но не хрупкие. Мягкие сланцы более подвержены эрозии и воздействию химических веществ, переносимых по воздуху и дождевой воде, которые вызывают износ сланцев в отверстиях для гвоздей, расслоение или поломку. Зимой сланец очень подвержен разрушению льдом или ледяными завалами.

    Плитка: Плитка хорошо выдерживает погодные условия, но имеет тенденцию трескаться или ломаться при ударе, например, от веток деревьев или при неправильном ходьбе.Как и шифер, плитка не выдерживает большой вес. Плитка низкого качества, недостаточно обожженная во время производства, будет трескаться и раскалываться под воздействием циклов замораживания и оттаивания на своих пористых поверхностях.

    Черепица из листового металла с тиснением. (Фото: Джеймс К. Мэсси)

    Неисправности опорных систем

    После определения состояния кровельного материала необходимо проверить соответствующие характеристики и опорные системы на внешней и внутренней стороне крыши.Водосточные желоба и водосточные трубы нуждаются в периодической чистке и обслуживании, поскольку они заполняются разнообразным мусором, в результате чего вода скапливается и просачивается под кровельные элементы. Вода в конечном итоге приведет к разрушению крепежа, обшивки и конструкции кровли. Зимой ежедневные циклы замораживания-оттаивания могут привести к образованию льдин под поверхностью крыши. Давление этих льдин приведет к смещению кровельного материала, особенно сланца, черепицы или черепицы. Более того, образование ледяных завалов над желобами может удерживать достаточно влаги, чтобы гнить обшивку или элементы конструкции.

    Многие крупные общественные здания имеют встроенные водосточные желоба по периметру крыши. Водосточные трубы для этих водосточных желобов могут проходить внутри стен здания, или водостоки могут проходить через поверхность крыши или через парапет к внешним водосточным водостокам. Эти системы могут быть эффективными при правильном обслуживании; однако, если уклон крыши недостаточен для хорошего стока или если уловители могут забиваться, дождевая вода будет образовывать лужи на поверхности крыши. Внутренние водосточные трубы могут собирать мусор и, таким образом, возвращаться назад, возможно, просачивая воду в окружающие стены.Наружные водосточные трубы могут заполняться водой, которая в холодную погоду может замерзнуть и потрескать трубы. Трубы от встроенного желоба к наружной водосточной трубе также могут просачивать воду в окружающую конструкцию крыши или стены.

    Отказ системы окладов обычно является основной причиной износа кровли. Следует тщательно осмотреть гидроизоляцию на предмет неисправности, вызванной плохим качеством изготовления, термической нагрузкой или износом металла (как самого материала гидроизоляции, так и крепежа). При использовании многих кровельных материалов замена гидроизоляции на существующей крыше является серьезной операцией, которая может потребовать больших участков поверхности крыши.Поэтому первоочередное внимание следует уделять установке высококачественного гидроизоляционного материала на новую или замененную крышу. Помните, что некоторые кровельные и отделочные материалы несовместимы.

    Крепеж и зажимы крыши также должны быть изготовлены из материала, совместимого со всеми другими используемыми материалами, или иметь покрытие для предотвращения ржавчины. Например, дубильная кислота в дубе разъедает железные гвозди. Некоторые крыши, такие как шифер и листовой металл, могут выйти из строя, если их прибить слишком жестко.

    Если конструкция крыши кажется прочной и ничто не указывает на недавнее движение, наиболее внимательно следует изучить основание крыши — обшивку или рейки.Опасные места могут быть рядом с листами крыши, под любыми наружными пятнами, на пересечении плоскостей крыши или на вертикальных поверхностях, таких как слуховые окна. Проникновение воды, указывающее на брешь в поверхности кровли или проблеск, должно быть легко заметным, обычно в виде влажного пятна или пятна. Зондирование небольшим перочинным ножом может выявить любую гниль, которая может указывать на ранее не обнаруженное повреждение кровельной мембраны. Также следует отметить заражение насекомыми, проявляющееся в виде небольших выходных отверстий и грязи (опилок).Конденсат на нижней стороне кровли нежелателен и свидетельствует о неправильной вентиляции. Влага пагубно отразится на любом рубероиде; хорошая крыша остается сухой внутри и снаружи.

    Ремонт или замена

    Понимание потенциальных слабых мест кровельного материала также требует знания трудностей ремонта. Как правило, отдельные шиферные плиты можно заменить без серьезных повреждений остальной части крыши, но замена гидроизоляции на шиферной крыше может потребовать значительного удаления окружающих сланцев.Если испортилась основа или поддерживающий материал, многие поверхностные материалы, такие как шифер или плитка, можно использовать повторно, если с ними обращаться с осторожностью во время ремонта. Такие проблемы следует оценивать в начале любого проекта, чтобы определить, можно ли эффективно залатать крышу или ее следует полностью заменить.

    Будет ли ремонт эффективен? Затраты на техническое обслуживание имеют тенденцию многократно увеличиваться, когда возникают проблемы. Поскольку стоимость рабочей силы возрастает, повторный ремонт вскоре может сравняться со стоимостью новой крыши.

    Чем прочнее поверхность изначально, тем легче за ней ухаживать. Некоторые кровельные материалы, такие как шифер, дороги в установке, но если используются высококачественный шифер и гидроизоляция, он прослужит 4060 лет при минимальном уходе. Несмотря на то, что стоимость установки крыши будет высокой, низкие затраты на техническое обслуживание снизят стоимость срока службы крыши.

    Перед тем, как разрезать крышу циркулярной пилой, подрядчики Чад Кларк и Люк Хиггинс отметили место расположения слухового окна.(Фото: Тони Дал Молин)

    Историческое исследование

    В проекте реставрации исследование документов и физическое исследование здания обычно позволяет установить историю крыши. Документальное исследование должно включать любые оригинальные планы или спецификации здания, предварительные страховые обзоры, описания в газетах или личные документы и файлы людей, которые владели или принимали участие в истории здания. Старые фотографии здания могут свидетельствовать об отсутствии деталей.

    Наряду с глубоким пониманием любой письменной истории здания, физическое исследование кровли и ее структуры может выявить информацию об истории строительства крыши. Если исходить из общего впечатления от конструкции, есть ли какие-либо изменения в уклоне крыши, ее конфигурации или кровельных материалах? Возможно, есть очевидные пятна или изменения в узоре внешней кирпичной кладки, где двускатная крыша была заменена на двускатную или где был добавлен целый верхний этаж.Возможно, есть явные стилистические изменения в линии крыши, слуховых окнах или орнаменте. Эти наблюдения могут помочь понять любое важное изменение и определить направление дальнейших исследований.

    Поскольку большинство крыш физически не подлежат тщательной проверке, «принцип наименьших усилий», вероятно, ограничил объем и качество предыдущего ремонта или замены, и обычно остаются значительные свидетельства более ранней поверхности крыши. Иногда старую крышу можно найти как основу нынешней открытой крыши.Оригинальная кровля может оставаться неповрежденной в неудобных местах под более поздними элементами крыши. Часто, если есть незавершенное чердак, остатки кровли могли быть сброшены и оставлены, когда крыша строилась или ремонтировалась. Если конфигурация крыши была изменена, часть исходного материала может остаться под существующей крышей. Иногда целые секции крыши и каркаса крыши остаются нетронутыми под более высокой крышей. Профиль и / или всплески более ранней крыши могут быть видны на внутренней стороне стен на уровне перестройки.Если кажется, что обшивка или обрешетка пережили изменения кровельной поверхности, они могут содержать признаки кровельных систем. Они могут выглядеть либо как следы грязи, которые создают «тени» от кровельного материала, либо как сломанные или вбитые в дерево гвозди, а не вырванные во время предыдущих изменений или ремонта. Деревянные заглушки в конструкции крыши могут указывать на то, что ранее были удалены дымоходы или световые люки. Любые металлические украшения, которые могли существовать, могут быть обозначены якорями или необычными отметками вдоль конька или на других краях крыши.Это первичное свидетельство важно для полного понимания истории крыши.

    Следует проявлять осторожность при датировании ранней «ткани» по признаку единственного предмета, поскольку переработка материалов не является нововведением середины 20-го века. Плотники веками повторно использовали материалы, обшивали и обрамляли элементы в интересах экономии. Следовательно, любой анализ найденных материалов, таких как гвозди или следы пилы на дереве, требует точного знания истории местных строительных практик, прежде чем можно будет сделать окончательный вывод.Полезно установить последовательность истории строительства кровли и кровельных материалов; любую историческую ткань или соответствующие свидетельства на крыше следует сфотографировать, измерить и записать для использования в будущем.

    Во время ремонтных работ могут неожиданно появиться полезные улики. Очень важно вести записи о любых работах в историческом здании до, во время и после проекта. Фотографии, как правило, являются самым простым и быстрым методом и должны включать общие виды и детали водосточных желобов, окладов, слуховых окон, дымоходов, впадин, выступов и карнизов.Все фотографии должны быть немедленно промаркированы, чтобы гарантировать точную идентификацию в будущем. Особого внимания заслуживает любой узор или рисунок на кровле. Например, шиферные крыши часто являются декоративными и имеют небольшие изменения в размере, цвете и текстуре, например, постепенно уменьшающуюся длину беговой дорожки от карниза до пика. Если не обратить внимание на это перед началом проекта, могут возникнуть проблемы с заменой поверхности. Стандартным справочным материалом для этого этапа работы является «Запись исторических зданий», составленный Харли Дж.Макки для исследования исторических зданий Америки, Служба национальных парков, Вашингтон, округ Колумбия, 1970.

    Замена исторического кровельного материала

    Для оценки различных аспектов замены исторической крыши потребуется консультация специалиста. За некоторыми исключениями, большинство исторических кровельных материалов доступны сегодня. В противном случае архитектор или группа консервации, которые ранее работали с материалом того же типа, могут порекомендовать поставщиков. Специальные кровельные материалы, такие как черепица или металлическая черепица с тиснением, могут быть произведены производителями сопутствующих товаров, которые обычно используются в других местах, как снаружи, так и внутри конструкции.При творческом мышлении и исследованиях обычно можно найти исторические материалы.

    Ремесленные приемы: Определение ремесленных приемов, используемых при установке исторической крыши, — еще одна важная проблема при восстановлении кровли. Первые строители очень гордились своей работой, и опыт показал, что «деревенские» или нестандартные конструкции, коммерчески называемые «ранними американцами», являются изобретением 20 века. Например, исторически сложилось так, что деревянная черепица при изготовлении подвергалась нескольким различным операциям, включая раскалывание вручную и сглаживание поверхности протяжным ножом.В современной номенклатуре таким же предметом может быть черепица с конусным разрезом, которая была обработана. К сожалению, рустикальный вид имеющейся сегодня в продаже «расколотой вручную» и повторно распиленной черепицы не имеет ничего общего с кровельными материалами, изготовленными вручную, которые использовались в ранних американских зданиях.

    Первые мастера работали, руководствуясь здравым смыслом; они поняли свои материалы. Например, они знали, что деревянная черепица должна быть относительно узкой; черепица, ширина которой намного превышает 6 дюймов, может расколоться при ходьбе, или она может скручиваться или трескаться от изменения температуры и влажности.Важно понимать эти аспекты мастерства, помня, что люди хотели, чтобы их крыши были водонепроницаемыми и прослужили долгое время. Недавнее использование черепицы типа «гусь» на исторических сооружениях — это серьезная недооценка навыков первых мастеров.

    Наблюдение: Поиск современного мастера, который воспроизвел бы исторические детали, может потребовать определенных усилий. Это может даже включать некоторые специальные инструкции для повышения его понимания определенных исторических ремесленных практик.В то же время может быть бессмысленным (и дорогостоящим) следовать историческим ремесленным практикам в любой конструкции, которая не будет видна на готовом продукте. Но если детали кровли хорошо видны, их внешний вид должен основываться на архитектурных свидетельствах или исторических прототипах. Например, расстояние между швами на металлической крыше со стоячим фальцем повлияет на общий масштаб здания и, следовательно, должно соответствовать исходным размерам швов.

    Многие старые кровельные работы больше не выполняются из-за современных усовершенствований.Перед началом проекта настоятельно рекомендуется изучить и проанализировать конкретные детали кровли вместе с подрядчиком. Например, одна из первых ремесленных практик заключалась в отделке конька деревянной черепичной крыши «гребешком», то есть верхний край одного ската крыши был равномерно расширен за вершину, чтобы защитить конек и обеспечить некоторая защита от непогоды для необработанных горизонтальных краев черепицы на другом склоне. Если известно, что «гребешок» был правильной деталью, его следует использовать.Хотя этот метод оставляет верхний курс уязвимым для погодных условий, замаскированная мигающая полоса усилит это слабое место.

    Детальные чертежи или образец макета помогут убедиться, что подрядчик или мастер понимают объем и особые требования проекта. Никогда не следует думать, что современный плотник, слесарь, слесарь или кровельщик знает все исторические подробности. Надзор так же важен, как и любой другой этап процесса.

    Испанский Руководство по установке черепичной крыши [Версия для печати]

    Руководство по установке испанской плитки

    Brava (PDF) — Версия для печати

    ОБЗОР

    Информация, представленная в этом руководстве, представляет собой руководство и рекомендуемый метод установки кровельных материалов, производимых Brava Tile.

    Как и в случае со всеми кровельными материалами, следует соблюдать приемлемые и проверенные методы. Все процедуры подачи заявки должны выполняться в соответствии с местными строительными нормами и правилами в вашем районе.

    Информация, представленная в этом руководстве, является чисто ориентировочной и не подразумевает ответственности за окончательную установку продукта. Brava Tile не несет ответственности за методы укладки или конечные результаты такой укладки.

    Brava Tile дает гарантию на свою продукцию в течение 50 лет и распространяется только на продукт, а не на качество установленного продукта.Подрядчики по кровельным работам должны предоставить отдельную гарантию.

    Материал для этого руководства был собран из различных авторитетных и профессиональных источников. Многие из описанных и показанных здесь методов являются надежными, проверенными временем руководящими принципами и стандартами надлежащей кровельной практики, которые соответствуют требованиям национальных и местных строительных норм и правил на всей территории США. В каждой географической области могут применяться «местные методы», которые также являются надежными и временными. доказано, что путем исключения не означает, что проверенная практика в области неудовлетворительна.


    Смешивание цветов

    Для лучшего смешивания цветов мы предлагаем вам разгрузить испанская черепичная крыша Brava со всех поддонов. Это касается как сплошных, так и смешанных цветов.

    Осторожно

    Будьте особенно осторожны, поскольку этот продукт может быть скользким!

    Заявление об ограничении ответственности

    Кровельные изделия Brava, производимые Brava Tile, специально созданы для имитации внешнего вида натурального кровельного материала.Этот производственный процесс включает вариации всех цветов. Установщик должен проявить осторожность, чтобы смешать этот вариант как можно более случайным образом.

    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

    Профиль Брава Испанская плитка
    Воздействие 13,5 дюйма
    Масса / шт. (Фунты) 2,85
    штук / квадрат 90
    фунтов / квадрат 256
    Высота 16.5 ″
    Ширина 13 ″
    Квадраты / поддон 6,0
    Поддоны / тележка 24
    Квадраты / Грузовик 144 ″
    Класс огнестойкости Класс A или C
    Оценка удара Класс 4

    Принадлежность Размеры Вес (фунты)
    Закрытие карниза / стартер 11 ¾ ”Длина
    3” Ширина
    0.62
    Закрытие конька Длина 11 ¾ «
    Ширина 2 ½»
    0,5
    Bull Nose / Hip Starter 17 ½ «Длина
    7 ¾» x 8 ¾ «Ширина
    3,5
    Хип Ридж 17 ½ «Длина
    8 ¼» x 9 «Ширина
    3,2
    Верхний хребет Длина 17 дюймов
    Ширина 10 дюймов x 10-3 / 8 дюймов
    3,5
    Передняя кромка Длина 16 дюймов
    Ширина 5 ½ дюймов x 6 ½ дюймов
    2.9

    Описание продукта

    Никаких специальных инструментов не требуется

    • Brava Испанская плитка прибивается вручную
    • Испанская плитка Brava может быть закреплена шурупами для достижения более высоких ветровых характеристик
    • Испанская плитка Brava можно резать с помощью стандартной пилы

    Испанская черепица Brava производится из переработанных продуктов.

    Вид сверху

    Характеристики плитки —

    • Масса 2.85 фунтов
    • Длина 16 ½ ”
    • Ширина 13 дюймов
    • шт. / Квадрат 90
    • фунтов / квадрат 257 фунтов

    Принадлежности

    • Закрытие карниза / стартер
    • Закрытие конька
    • бедра
    • Hip Starter / Bull Nose
    • Верхний хребет
    • Грабли

    Требования к крепежу

    Brava Spanish Tile следует устанавливать с помощью двух коррозионно-стойких креплений, например, из нержавеющей стали (304 или 316), горячеоцинкованных, медных или коррозионно-стойких кровельных гвоздей с головкой диаметром 3/8 дюйма и достаточной длины для проникновения. через обшивку.

    Всегда следует проявлять осторожность, чтобы застраховаться от проникновения сверху / снизу. В местах с высокой влажностью или другими суровыми климатическими условиями следует рассмотреть возможность использования крепежа из нержавеющей стали и высококачественных аксессуаров.

    Подложки

    Ледяной и водяной щит

    • Однослойный прорезиненный асфальт толщиной 36 мил на несущем полиэтиленовом листе толщиной 4 мил
    • Рекомендуется лист шириной 36 дюймов во всех впадинах.
    • 1 ряд шириной 36 дюймов вдоль всех карнизов, стыки на концах внахлест 6 дюймов и боковые стыки 3 дюйма, выступающие на 3 ‘внутри линии плиты
    • Наносить на все слуховые окна, выступы на крыше, световые люки и т. Д.
    • Всегда соблюдайте местные строительные нормы и правила.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Защита от льда и воды не должна устанавливаться поверх войлока.

    Войлок

    • Войлок, пропитанный асфальтом, соответствующий требованиям ASTM D226
    • Фетр 30 фунтов без перфорации
    • Крепится с помощью длинных оцинкованных кровельных гвоздей ¾ ”
    • Для установки с классом огнестойкости: один слой противопожарной защиты палубы GAF VersaShield® (ESR-2053) в дополнение к необходимой самоклеящейся мембране.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Минимальное требование к твердому настилу — один слой весом 30 фунтов. Чтобы обеспечить лучшую производительность, можно выбрать более прочную основу. Если у вас есть вопросы относительно высокопроизводительных подложек, позвоните в Brava Tile @ 319-338-5706. При установке поверх твердой палубы с пазом и гребнем рекомендуется минимум 43 фунта войлока.

    Металлы

    Долины

    Минимальные рекомендации

    • 16 унций.Медь
    • 24 — 26 га. Коррозионно-стойкий металл
      Нержавеющая сталь
      Цветная плакированная сталь
      Цветная плакированная алюминий

    Карниз, фронтоны

    • Полоски для капельного старта карниза
    • Накладки на фронтон

    Материалы кровельного настила

    Solid Deck

    • Минимум 15/32 ″ фанерный настил CDX или равный

    Уклон крыши

    • Минимальный уклон крыши, рекомендуемый для использования испанской черепицы, составляет 4:12, что означает подъем крыши на 4 дюйма на каждые 12 дюймов горизонтального пролета.

    Вентиляционные отверстия на крыше

    • На каждые 300 футов площади мансарды вам понадобится проем в крыше на один (1) квадратный фут. Пятьдесят процентов (50%) этого количества должно приходиться на линию карниза. Вентиляция важна, и ее необходимо тщательно продумать.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Если используется экранирование, площадь проема должна быть увеличена вдвое.

    Установка для холодной погоды

    • Не рекомендуется укладывать испанскую плитку при температуре ниже 20F.При установке в холодную погоду следует уделять особое внимание таким элементам, как ледо- и водозащита или войлочная подкладка. Обязательно соблюдайте требования производителя к установке для всех других приложений и соблюдайте местные строительные нормы и правила.

    Внимание: Плитка может быть гладкой, поэтому необходимо соблюдать меры безопасности.

    Хранение продукта

    Для лучшей и легкой укладки испанскую плитку необходимо хранить на ровной поверхности.Плитка может скручиваться или сгибаться при хранении на неровной поверхности. Перекрученная или изогнутая плитка может вызвать проблемы с внешним видом на начальном этапе и, возможно, вызвать метель или дождь, поэтому ее НЕ следует устанавливать.

    Вентиляционные элементы

    Могут использоваться обычные штабели и оклады. Для водопроводных труб рекомендуется использовать свинцовую вентиляционную трубу. Всегда следует использовать постоянные типы материалов.

    Снежная охрана

    Из-за фактурной поверхности плитки снег может довольно легко соскальзывать.Потребность в снегозадержателях возрастет в районах со снегопадом выше среднего. Обязательно следуйте инструкциям производителя по установке снегозащитных ограждений в отношении правильного расстояния и всегда соблюдайте местные строительные нормы и правила.

    Удаление мусора

    В областях выступов и впадин, где возникает необходимость в увеличении количества обрезков черепицы, по соображениям безопасности и для предотвращения забивания сточных канав и желобов, рекомендуется выметать эти участки и удалять обрезки с поверхности крыши. .

    Схема крепления

    Все плитки будут закреплены двумя креплениями в соответствии с инструкциями Brava Tiles. Два крепежа будут использоваться на предварительно размеченных индикаторах отверстий для гвоздей для экспозиции 13,5 дюймов.

    Смешивание плитки

    Рекомендуется, чтобы установщик загружал черепицу со всех поддонов, а не с одного поддона, чтобы добиться желаемого смешивания. Ответственность за хорошее смешивание несет установщик.

    Руководство по применению

    Brava Shake можно наносить различными способами.Самый распространенный рисунок — это одинарный прямолинейный курс. Ниже приведены общие рекомендации для этого приложения.

    Подготовка крыши

    Осмотрите все участки крыши, которые будут облицованы черепицей, чтобы убедиться, что:

    1. Поверхность однородная, гладкая, прочная, чистая и без неровностей.
    2. Даже несмотря на то, что кровельщик может не отвечать за металлические и другие специальные планки, они должны быть установлены до установки.
    3. Работы других профессий, пронизывающие плоскость кровли, завершены.

    Подкладка

    1. Установите Ice and Water Shield на всех карнизах, впадинах и вокруг выступов, размер которых превышает 12 ″ x 12 ″ (рекомендуется).
    2. Подложка из войлока не должна находиться под ледяной и водной защитой, она должна перекрывать лед и воду не менее чем на 3 дюйма. Боковые перехлесты должны быть не менее 6 дюймов.
    3. Раскатайте полосу рубероида шириной 36 дюймов, начиная с любого конца крыши, уложите ее параллельно карнизу и надежно прибейте.

    Макет

    Испанская плитка может применяться в самых разных рисунках.Самый распространенный из них — это однорядный уклад плитки.

      1. Стартовый курс будет применяться с использованием стартовых частей. Размеры стартовых частей 11 ¾ ”x 3 ″. Начальная деталь должна быть установлена ​​заподлицо с краем карниза и закреплена двумя кровельными гвоздями. (См. Схему ниже)

      1. Укладка плитки будет справа налево. После того, как первый стартовый элемент был установлен и плитка закреплена, следующий стартовый элемент нужно будет положить под плитку, и плитка должна быть сухой прилегающей к первому куску плитки.Важно, чтобы плитка правильно укладывалась в спроектированные дождевые каналы. После того, как плитки будут уложены всухую, отметьте место второго стартера и закрепите. Выполните те же процедуры для остальных стартеров. Это позволит оставить небольшое пространство между стартерами и более равномерную укладку полевых плиток. ВНИМАНИЕ: Не закрепляйте стартеры по всей длине вдоль края карниза. Плотно прижимая стартеры друг к другу, плитки могут перемещаться друг над другом.
      2. Теперь начинаем первый ряд, укладывая плитку справа налево. Первый ряд испанской плитки следует прибить поверх закуски. (См. Схему ниже).

      1. Полевая плитка должна быть размещена над стартером, причем стартер должен находиться между двумя нижними усиленными ребрами полевой плитки. (См. Диаграмму выше)
      2. Горизонтальные и вертикальные линии должны быть нанесены на войлок мелом для направления укладки плитки для получения эстетичного монтажа.
      3. Проведите меловую линию в верхней части крыши на 1 ½ дюйма ниже центра конька.
      4. С лентой, отмеченной через каждые 13 ½ дюйма, проложите ленту вертикально от верха первого ряда до линии возле конька на любом конце крыши.
      5. Если отметка на ленте не попадает точно на верхнюю линию, переместите ленту вправо или влево, пока отметка не пересечет линию, затем отметьте деку на каждой отметке на ленте. Повторите эти действия на другом конце крыши.
      6. Сделайте привязку линий между метками на деке.Это гарантирует, что все трассы будут иметь равную экспозицию и минимальное рекомендуемое расстояние от головы до головы.

    Отметьте ленту, как показано ниже

    Количество курсов над каналом Плитка 16 ½ «13 ½» Экспозиция
    1 1 ’1 ½”
    2 2 ’3”
    3 3 ’4 ½”
    4 4 ’6 ″
    5 5 ’7 ½”
    6 6 ’9 ″
    7 7 ’10 ½“
    8 9 ’
    9 10 ’1 ½”
    10 11 ’3 ″
    11 12 ’4 ½”
    12 13 ’6 ″
    13 14 ’7 ½”
    14 15 ’9 ″
    15 16 ’10 ½”
    16 18 ’
    17 19 ’1 ½”
    18 20 ’3 ″
    19 21 ’4 ½”
    20 22 ’6 ″
    21 23 ’7 ½”
    22 24 ’9 ″

    • Вертикальное выравнивание должно быть запланировано для обеспечения симметричной установки.Для достижения наилучших результатов рекомендуется укладывать первые три плитки по краю карниза. Измерьте расстояние от передней кромки третьей плитки до переднего края. Затем отметьте это измерение на гребне и нарисуйте мелом вертикальную линию. Повторяйте эту процедуру через каждую третью черепицу на крыше, чтобы сохранить правильное вертикальное выравнивание. (См. Схему ниже)

    • Установите первый вертикальный подъем по краю фронтона. Накладка на грабли может быть установлена ​​при укладке плитки по краю фронтона или после того, как плитка будет уложена.
      1. Установка граблей

    Триммер универсален и подходит как для правых, так и для левых граблей. Обрезка переднего края должна быть размещена так, чтобы край переднего края упирался в нос следующего ряда полевой плитки. После установки переднего края первого ряда обрежьте излишки заподлицо до края карниза первого ряда плитки. Убедитесь, что облицовка граблей покрыта прокладкой или герметиком. Обязательно нанесите клей на нижнюю сторону и верхний край плитки.Закрепите переднюю кромку двумя (2) некоррозионными гвоздями или винтами с кольцевым хвостовиком. Крепежные детали должны находиться на расстоянии 1 дюйма от каждого конца и 1 дюйм вверх от нижней части обшивки граблей. (См. Схему ниже). После того, как первая часть кромки будет установлена ​​и обрезана, используйте кромку кромки по всей длине, чтобы довести ее до верхнего гребня.

      1. После того, как первая часть кромки будет установлена ​​и обрезана, используйте кромку кромки во всю длину, чтобы довести ее до верхней кромки.

      1. На верхнем выступе грабли с каждой кромки должны быть скошены, чтобы они были симметричными и отвесными.(См. Фото ниже).

    • Повторите шаги 9 и 10. Следуйте диаграмме для разметки курса.

    Долины

    Может использоваться конструкция с открытой или закрытой долиной. Как правило, образуемые 10-дюймовыми секциями, выемки должны перекрываться на 8 дюймов в направлении потока. Верх каждой секции должен быть скреплен гвоздями, совместимыми с окладом.

    Дизайн открытой долины

    При проектировании открытой долины оставьте минимум 4 дюйма в верхней части долины с шагом ½ дюйма на 8 линейных футов вниз по склону.Для уклонов кровли 4:12 или больше гидроизоляция ендовы должна быть гофрирована по центру, окрашена, из гальванизированной стали, алюминия, меди или нержавеющей стали и должна выступать минимум на 11 дюймов с каждой стороны от центральной линии ендовы. Для уклонов кровли менее 4:12 гидроизоляция ендовы должна выходить не менее чем на 14 дюймов с каждой стороны. (См. Схему ниже). Обрезайте плитки заподлицо с 2-дюймовым переключателем.

    Проект закрытой долины

    В конструкции с закрытой впадиной можно использовать одинарный обжимной фартук W с ложей 28 дюймов с минимальным центральным ребром 2 дюйма.Обязательно обрезайте плитки заподлицо с 2-дюймовым переключателем.

    Окна

    Оклады следует использовать вокруг всех выступов крыши, таких как стены, дымоходы, слуховые окна, парапеты, вентиляционные трубы, световые люки и т. Д. Доказанными прочными материалами окладов являются медь, свинец, оцинкованное железо и нержавеющая сталь.

    ПРИМЕЧАНИЕ: При контакте разнородных металлов друг с другом возникает гальваническое воздействие, которое может привести к разрушению электроположительных металлов.Этого можно избежать, поместив полоски листового свинца между двумя металлами.

    Опорная планка

    Фундаментные элементы используются над или под кровельным покрытием и загибаются на вертикальную поверхность.

    • Основание плит должно проходить под самым верхним рядом испанской плитки Brava на всю глубину плитки или не менее чем на 4 дюйма над плиткой непосредственно под металлом. Вертикальная опора металла должна быть загнута минимум на 4 дюйма и выступать на 4 дюйма на плитке с кромкой ¾ дюйма.

    Заглушка-заглушка

    Заглушка (встречная планка) — металлическая встраиваемая в вертикальную поверхность крыши и изогнутая над фундаментной планкой.

    • В тех случаях, когда гидроизоляция основания не покрыта вертикальным сайдингом, в швы кладки следует встроить заглушку высотой не менее 2 дюймов, проходя вниз по верхней планке 4 дюйма с загибом края назад и вверх на ½ дюйма.

    Иллюстрации

    На следующих рисунках показаны надлежащие процедуры оклейки крыш из испанской черепицы Brava.

    Профнастил

    Примечание: Гидроизоляция фартука должна подниматься как минимум на 4 дюйма по вертикали и как минимум на 4 дюйма на поверхность крыши и на кромку ¾ дюйма.

    Изменение шага Мигает


    Фиксатор седла (сверчок)

    Если дымоход имеет ширину более 30 дюймов, рекомендуется использовать седельный фартук для защиты от дождя и снега.

    Металлическая опорная планка (сверчок) показана на месте на задней части дымохода.Все стыки в накладке седла должны быть пропаяны. Седловая планка должна быть повернута на 6 дюймов вверх по стене дымохода. Он прикреплен к крыше через центры 18 дюймов.

    Плитка для ключей, свинец и металлический поддон

    Грабли металлические

    Процедура установки кровельного перекрытия вентиляционной трубы:

    1. Установите свинцовый штабель над вентиляционной трубой и закрепите на палубе кровельными гвоздями.
    2. Уплотнить края свинцового фланца пластиковым кровельным цементом и мембраной.
    3. Обрежьте плитку вплотную к стопке и заполните пустоты герметиком.
    4. Заправьте провод внутри водопроводной трубы или используйте установленную свинцовую заглушку.

    Обшивка дымохода

    Непрерывное вентиляционное отверстие в стене

    Примечание: Вентиляционное отверстие в передней стенке обеспечивает чистую свободную площадь 9 кв. Дюймов на погонный фут.

    Снежная охрана

    Snow Guards рекомендуется использовать в местах с сильным снегопадом для предотвращения снежных и ледовых оползней.Если они устанавливаются при укладке плитки, они удерживаются на месте медным гвоздем. При установке после укладки плитки они удерживаются на месте крючком.

    Начиная с карниза, снежные стражи должны быть размещены примерно на 30 дюймов по центру в шахматном порядке на вершине каждого из первых шести рядов плитки.

    Зажимы урагана

    Зажимы Hurricane используются на крышах, подверженных сильному ветру. (необязательно)

    Деталь Hip & Ridge

    Гвоздезабиватель для бедра и конька должен иметь достаточную высоту для поддержания ровной плоскости плиток для бедра и конька.Высота гвоздезабивателя будет варьироваться в зависимости от уклона крыши и должна составлять 1 5/8 дюйма номинальной толщины. Рекомендуется использование конькового кронштейна. (См. Схему ниже)

    Примечание. Альтернативный метод — использовать стальные кронштейны для коньковой доски или обвязку минимальным калибром №22.

      • Обрежьте плитки так, чтобы они максимально плотно прилегали к гвоздодеру.
      • Нанесите герметик в местах пересечения плитки с гвоздодером.
      • Бедра должны быть закрыты УФ-стойким материалом, формованным пластиком или самоклеящимся гидроизоляционным слоем в местах, где плитка встречается с доской для бедра

    Установка на бедре

    Набедренный гвоздодер следует удерживать на 4 дюйма от внешнего угла карниза.Hip Starter или Bull Nose следует прибить к гвоздезабивателю с помощью коррозионно-стойкого гвоздя не менее ½ дюйма, чтобы проникнуть в гвоздодер. В стык каждой бедренной плитки рекомендуется нанести полоску герметика. Бедренные плитки устанавливаются таким образом, чтобы их перекрытие составляло 4 дюйма.

    Вершина бедра

    На вершине бедра рекомендуется прокладка свинцовой пропитки под скошенной плиткой на вершине. Скосы на вершине должны быть загерметизированы и окрашены в тон.

    Установка верхней крышки

    Верхние затворы устанавливаются для закрытия плитки на верхнем гребне и любой вертикальной поверхности, т.е.е. дымоходы, верхние стены, парапетные стены, слуховые окна, бордюры и т. д. Для крепления верхней крышки к окончательному слою плитки требуется минимум 3 дюйма, устойчивый к коррозии. Важно отметить, что крепление должно располагаться на высокой стороне ствола. Застежка должна располагаться на расстоянии 1 дюйма от переднего края верхней застежки.

    Установка верхнего гребня

    Панели Top Ridge устанавливаются с перекрытием потолка 3 ½ дюйма.Top Ridge должен быть прикреплен к гвоздезабивателю с помощью одного (1) антикоррозийного крепежа, достаточно длинного, чтобы проникнуть в гвоздезабиватель минимум на 1 дюйм. Полоска герметика рекомендуется в нахлестке каждого Top Ridge.

    Характеристики сильного ветра

    Требования к крепежным элементам

    Brava Spanish Tile следует устанавливать на высоте 13 дюймов двумя головками 3/8 дюйма, диаметром 1/8 дюйма, кровельными гвоздями с кольцевым стержнем 2-1 / 2 дюйма для скорости 110 миль в час или двумя гвоздями # 10 x 2-1 / Винты 2 дюйма для расчетного давления 198,5 фунтов на квадратный фут.

    Всегда следует проявлять осторожность, чтобы застраховаться от проникновения сверху / снизу. В местах с высокой влажностью или другими суровыми климатическими условиями следует рассмотреть возможность использования крепежа из нержавеющей стали и высококачественных аксессуаров.

    Материалы кровельного настила

    Solid Deck

    • Минимум ½ дюйма фанеры, прибитой гвоздями по периметру 6 дюймов по центру, в области 6 дюймов по центру и по швам 4 дюйма по центру. Использование обычного гвоздя с оцинкованным кольцевым стержнем размером 8d x 2 дюйма на скорость 110 миль в час или минимум ½ дюйма фанеры, прибитого по периметру 4 дюйма в центре, в области 4 дюйма в центре и на швах 3 дюйма в центре.Использование обычного гвоздя с оцинкованным кольцевым хвостовиком 8d x 2 ”для расчетного давления 198,5 фунтов на квадратный фут.

    Подкладка

    • Установите Ice and Water Shield на всех карнизах, впадинах и вокруг выступов, размер которых превышает 12 ″ x 12 ″ (рекомендуется).
    • Войлочная подкладка не должна располагаться под ледяной и водной защитой, она должна перекрывать лед и воду не менее чем на 4 дюйма. Боковые перехлесты должны быть не менее 6 дюймов.
    • Рубероид 30 # пропитанная асфальтом бумага из органического войлока, прибитая 1 оловянным язычком на гвоздь 1-1 / 4 дюйма, гладкий кровельный гвоздь, с шагом 6 дюймов на всех швах и в области 12 дюймов, со смещением 12 дюймов.

    Зажимы урагана

    Зажимы Hurricane используются на крышах, подверженных сильному ветру. (необязательно)

    Макет

      1. Испанская плитка Brava укладывается от ряда к ряду в шахматном порядке, швы не должны совпадать.
      2. Стартовый курс будет применяться с использованием стартовых частей. Размеры стартовых частей 11 ¾ ”x 3 ″. Начальная деталь должна быть установлена ​​заподлицо с краем карниза и закреплена двумя кровельными гвоздями.(См. Схему ниже)

      1. Укладка плитки будет справа налево. После того, как первый стартовый элемент был установлен и плитка закреплена, следующий стартовый элемент нужно будет положить под плитку, и плитка должна быть сухой прилегающей к первому куску плитки. Важно, чтобы плитка правильно укладывалась в спроектированные дождевые каналы. После того, как плитки будут уложены всухую, отметьте место второго стартера и закрепите.Выполните те же процедуры для остальных стартеров. Это позволит оставить небольшое пространство между стартерами и более равномерную укладку полевых плиток. ВНИМАНИЕ: Не закрепляйте стартеры по всей длине вдоль края карниза. Плотно прижимая стартеры друг к другу, плитки могут перемещаться друг над другом.
      2. Теперь начинаем первый ряд, укладывая плитку справа налево. Первый ряд испанской плитки Brava должен быть прибит к закускам (см. Диаграмму ниже).

      1. Полевая плитка должна быть размещена над стартером, причем стартер должен находиться между двумя нижними усиленными ребрами полевой плитки. (См. Диаграмму выше).
      2. Горизонтальные и вертикальные линии должны быть нанесены на войлок мелом для направления укладки плитки для получения эстетичного монтажа.
      3. Проведите меловую линию в верхней части крыши на 1 ½ дюйма ниже центра конька.
      4. С лентой, отмеченной каждые 13 дюймов, проложите ленту вертикально от вершины первого ряда до линии возле конька на любом конце крыши.
      5. Если отметка на ленте не попадает точно на верхнюю линию, переместите ленту вправо или влево, пока отметка не пересечет линию, затем отметьте деку на каждой отметке на ленте. Повторите эти действия на другом конце крыши.
      6. Сделайте привязку линий между метками на деке. Это обеспечит одинаковую экспозицию на всех трассах и соблюдение минимального рекомендуемого прилегания головы.

    Сохранить

    Сохранить

    Консервация и ремонт исторических глиняных черепичных крыш

    КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

    Историческая черепица из глиняной черепицы.Фото: файлы NPS.

    Энн Э. Гриммер и Пол К. Уильямс

    Глиняная черепица является одним из самых характерных и декоративных кровельных материалов в истории благодаря большому разнообразию форм, цветов, профилей, узоров и фактур. Традиционно глиняные плитки изготавливались вручную, а позже путем машинной экструзии натуральной глины, текстурированной или покрытой цветной глазурью, и обжигались в высокотемпературных печах. Уникальные визуальные качества глиняной черепичной крыши часто делают ее важной чертой в определении общего характера исторического здания.Значимость и хрупкость исторических черепичных крыш требуют особой осторожности и осторожности при их сохранении и ремонте.

    Глиняная черепица была популярным кровельным материалом для жилых построек в период романского Возрождения. Фото: файлы NPS.

    Глиняная черепица имеет один из самых высоких показателей продолжительности жизни среди исторических кровельных материалов — обычно около 100 лет, а часто и несколько сотен. Тем не менее, регулярная программа технического обслуживания необходима для продления срока службы любой кровельной системы.Полный внутренний и внешний осмотр конструкции крыши и кровельного покрытия рекомендуется для определения состояния, потенциальных причин неисправности или источника утечек, а также поможет в разработке программы консервации и ремонта черепичной крыши. Прежде чем начинать какие-либо ремонтные работы на исторических крышах из глиняной черепицы, важно определить те качества, которые важны для создания исторического значения и характера здания.

    В этом кратком обзоре будет рассмотрена история глиняной черепицы и будет содержаться описание многих типов и форм исторической черепицы, а также различных методов их крепления.Он завершится общими инструкциями для владельца исторической собственности или управляющего зданием о том, как спланировать и выполнить проект, включающий ремонт и выборочную замену исторической глиняной черепицы. Ремонт исторических кровель из глиняной черепицы — занятие не для новичков; его должны проводить только профессиональные кровельщики, имеющие опыт работы с кровлями из глиняной черепицы.

    Происхождение глиняной черепицы можно независимо проследить в двух разных частях света: в Китае, в эпоху неолита, начиная примерно с 10 000 лет до нашей эры.C .; и Ближний Восток, немного позже. Из этих регионов использование глиняной плитки распространилось по всей Азии и Европе. Не только древние египтяне и вавилоняне, но также греки и римляне покрывали свои здания глиняными черепицами, и адаптация их практики продолжается в Европе по сей день. Европейские поселенцы принесли эту кровельную традицию в Америку, где она была заложена во многих местах к 17 веку.

    Глиняная черепица с коническим стволом была изготовлена ​​по индивидуальному заказу для восстановления индийских казарм 1820-х годов в миссии Санта-Крус в Калифорнии.Фото: файлы NPS.

    Археологи обнаружили образцы глиняной черепицы из поселения 1585 года на острове Роанок в Северной Каролине. Глиняная плитка также использовалась в ранних английских поселениях в Джеймстауне, Вирджиния, и близлежащей церкви Святой Марии в Мэриленде. Глиняная черепица также использовалась в испанском поселении Сент-Огастин во Флориде, а также французами и испанцами в Новом Орлеане.

    Голландские поселенцы на восточном побережье первыми завезли глиняную плитку из Голландии.К 1650 году они наладили собственное полномасштабное производство глиняной черепицы в верхней части долины реки Гудзон, отправляя черепицу на юг, в Новый Амстердам. Во время американской революции было несколько предприятий по производству плитки, которые предлагали как цветную, так и глазурованную плитку, а также неглазурованную натуральную терракотовую плитку в районе Нью-Йорка и соседнего Нью-Джерси. Нью-Йоркская газета 1774 года рекламировала наличие для продажи застекленных и неглазурованных панелей местного производства, которые гарантированно «выдержат любую погоду».«На западном побережье глиняная плитка была впервые изготовлена ​​в деревянных формах в 1780 году в миссии Сан-Антонио-де-Падуя в Калифорнии индийскими новичками под руководством испанских миссионеров.

    Безусловно, наиболее значительным фактором популяризации глиняной черепицы в колониальный период в Америке была забота о пожаре. Разрушительные пожары в Лондоне в 1666 году и в Бостоне в 1679 году побудили к принятию строительных и противопожарных норм в Нью-Йорке и Бостоне. Эти правила пожарной безопасности, действовавшие почти два столетия, поощряли использование черепицы для крыш, особенно в городских районах, из-за ее огнестойких свойств.Глиняная черепица также была предпочтительнее из-за ее долговечности, простоты ухода и отсутствия теплопроводности.

    Хотя более эффективные методы производства снизили стоимость глиняной плитки, ее использование начало сокращаться в большей части северо-востока Соединенных Штатов во второй четверти XIX века. В большинстве районов за пределами городских пожарных районов широко использовалась деревянная черепица; они были более доступными и намного более легкими и требовали менее тяжелого и менее дорогого каркаса крыши.Кроме того, стали доступны новые огнестойкие материалы, которые можно было использовать для кровли, включая сланец и металлы, такие как медь, железо, жесть, цинк и гальваническое железо. Многие из металлических кровельных материалов можно установить за небольшую часть стоимости и веса глиняной черепицы. Даже внешний вид глиняной черепицы уже не был модным, и к 1830-м годам глиняная черепица временно потеряла популярность во многих частях страны.

    Кровля из глиняной черепицы играет важную роль в определении характера c.1917 г. Миссионерская гостиница Grove Park Inn, Эшвилл, Северная Каролина. Фото: файлы NPS.

    К середине 19 века введение стиля архитектуры итальянской виллы в Соединенных Штатах вызвало новый интерес к глиняной черепице для кровли. Это возродило промышленность по производству глиняной плитки, и к 1870-м годам были открыты новые фабрики, в том числе крупные предприятия в Акроне, штат Огайо, и Балтиморе, штат Мэриленд.

    Глиняная черепица была продвинута на Столетней выставке в Филадельфии в 1876 году, на которой было представлено несколько выдающихся зданий с черепичными крышами, в том числе павильон штата Нью-Джерси, крытый глиняной черепицей местного производства.Машины для производства черепицы были впервые запатентованы в 1870-х годах, и, хотя большая часть кровельной черепицы по-прежнему производилась вручную, к 1880-м годам все больше и больше фабрик начали использовать машины. Развитие стиля архитектуры романского возрождения в 1890-х годах еще больше усилило роль глиняной черепицы как американского строительного материала.

    Для удовлетворения этого нового спроса также потребовались альтернативные заменители глиняной плитки. Примерно к 1855 году стали производиться крыши из листового металла, имитирующие образцы глиняной черепицы.Эти крыши из листового металла, обычно окрашенные в натуральный терракотовый цвет, чтобы имитировать настоящую глиняную черепицу, стали популярными, потому что они были дешевле, легче и проще в установке, чем крыши из глиняной черепицы.

    Глиняная черепица подчеркивает выступающие крыши этих рядных домов конца XIX века. Фото: файлы NPS.

    Глиняная черепица снова на короткое время вышла из моды в конце 19-го века, но снова получила признание в 20-м веке, в первую очередь из-за популярности архитектурных стилей романтического возрождения, включая миссионерский, испанский, средиземноморский, грузинский. и Возрождение эпохи Возрождения, в котором крыши из глиняной черепицы занимали видное место.С появлением машин, способных экструдировать глину самых разных форм в больших количествах, глиняные плитки стали более доступными по всей стране. Больше региональных заводов-производителей было создано в районах с большими естественными месторождениями глины, включая Альфред, Нью-Йорк; Нью-Лексингтон, Огайо; Линкольн, Калифорния; и Атланта, Джорджия; а также Индиана, Иллинойс и Канзас.

    Популярность кровли из глиняной черепицы и похожих кровельных материалов-заменителей сохраняется и в 20 веке, особенно в районах Юга и Запада, особенно во Флориде и Калифорнии, где все еще преобладают стили архитектуры под влиянием Средиземноморья и Испании.

    В 17-18 веках наиболее распространенными типами глиняной черепицы, использовавшейся в Америке, были плоские и прямоугольные. Их размеры составляли примерно 10 x 6 x Ω (25 x 15 x 1,25 см), и на одном конце имелось два отверстия для гвоздей или колышков, через которые они крепились к кровельным рейкам. Иногда между перекрытиями помещалась полоска раствора. ряды плитки, чтобы плитка не поднималась при сильном ветре. Помимо плоских плиток, в 18 веке также использовались переплетенные S-образные панцири.Они были сформированы путем формования глины по сужающимся участкам бревен и, как правило, были довольно большими. Эти переплетенные плитки, которые также называются панцирными, криволинейными или фламандскими плитками, размером примерно 14 Ом x 9 Ом (37 см x 24 см), навешиваются на кровельную планку с помощью выступа или выступа, расположенного в верхней части нижней стороны панели. каждая плитка. Как плоские (плоские) черепичные, так и скатные (S-образные или изогнутые) крыши были закрыты по коньку полукруглой коньковой черепицей. Глиняная черепица на зданиях в моравских поселениях середины 18 века в Пенсильвании очень напоминала те, что использовались в Германии того времени.Эти плитки были примерно 14-15 дюймов в длину и 6-7 дюймов в ширину (36-38см x 15-18см) с изогнутым концом и вертикальными канавками для облегчения дренажа. Они также были разработаны с выступом или пером на задней стороне, чтобы плитки могли висеть на планке без гвоздей или колышков.

    Точная датировка ранней кровельной черепицы трудна, а зачастую и невозможна. Фрагменты черепицы, найденные на археологических раскопках, могут указывать на существование крыш из глиняной черепицы, но тот же тип черепицы также иногда использовался для других целей, таких как мощение и в печах для выпечки.Чтобы еще больше усложнить датировку, поскольку глиняная плитка часто переживала многие из самых ранних, менее постоянных построек, ее часто повторно использовали в более поздних постройках.

    Асфальтовая черепица — несовместимая замена оригинальной испанской глиняной черепице. Фото: файлы NPS.

    В дополнение к «черепичным» крышам из листового металла, появившимся в середине XIX века, во второй половине XIX века была разработана бетонная кровельная черепица, которая заменила глиняную черепицу.К началу 20 века он стал довольно популярным. Бетонная плитка состоит из плотной смеси портландцемента, смешанной с заполнителями, включая песок и пигмент, и выдавливается из машин высокого давления.

    Несмотря на то, что бетонная черепица, как правило, не обладает постоянством цвета и тонкими цветовыми вариациями, присущими натуральной глиняной черепице, она продолжает оставаться популярным кровельным материалом сегодня, потому что она воспроизводит общий вид глиняной черепицы, если не всегда точный профиль или пропорции исторической глины. плитка, при несколько меньшей стоимости и весе.Другой современный, немного более дешевый и легкий заменитель глиняной плитки, разработанный недавно, состоит из смеси минерального волокна и цемента с добавлением пигментов для придания цвета. Хотя эта черепица из заполнителя также повторяет форму и внешний вид глиняной черепицы, они во многом отличаются от глиняной черепицы, которая встречается в бетонной черепице. Таким образом, как и бетонная плитка, они редко подходят для замены глиняной плитки.

    Глиняная черепица бывает двух видов: внахлест и внахлест.Сцепляющиеся плитки спроектированы парами, так что выступ или «выступ» на одной из плиток «зацепляется» за другую плитку, тем самым «блокируя» или скрепляя их вместе; их также обычно прибивают к конструкции крыши. Перекрывающиеся плитки, которые также могут функционировать попарно, обычно не имеют никаких «выступов» и должны быть прибиты гвоздями. Существует широкий спектр форм исторической глиняной черепицы, и многие из них, иногда с небольшими вариациями, производятся до сих пор. Существует множество разновидностей, и страна происхождения некоторых из них может быть указана в их названиях, но по существу существует только два вида форм: панцири и плоская плитка.Панели и плоские плитки могут соединяться друг с другом или перекрываться друг с другом.

    Панели

    Форма, наиболее часто ассоциируемая с исторической глиняной черепицей, вероятно, представляет собой выпуклую или округлую черепицу, часто сгруппированную вместе как «панельная черепица» или «панцирь». К ним относятся испанские плитки, иногда называемые плитками «S», или плитки миссий аналогичной формы, также известные как плитки миссии в форме бочки или бочки, прямые или конические, а также римские плитки и их греческие варианты.

    Плоская черепица

    Плоская черепица — еще один тип исторической глиняной черепицы. Плоская черепица может быть абсолютно простой и плоской и, как кровельный шифер, накладываться друг на друга, прикрепляться гвоздями к обшивке кровли. Или они могут сцепляться сверху и с одной стороны. Хотя «замок» скрепляет их вместе, у большинства черепичных плиток также есть одно или несколько отверстий, обычно около верха, для прибивания гвоздей к обшивке крыши. Плоская черепица в основном представляет собой разновидность английской черепицы или черепицы, и включает в себя английскую черепицу, закрытую черепицу, плоскую черепицу или плитную черепицу, а также французскую черепицу, которая имеет немного более высокий и более контурный профиль.

    Любая из стандартных форм плитки может быть известна под другим названием в другом регионе страны или в других частях мира. Например, так называемые испанские или S-плитки в Соединенных Штатах могут называться одинарными римскими плитками в Англии. Иногда плитки «Испанский» и «Миссия» приравниваются, несмотря на то, что первые обычно представляют собой цельные взаимосвязанные плитки, а вторые — отдельные перекрывающиеся цилиндры Ω. Поскольку миссии и стиль миссий связаны с Америкой, плитки миссий в Соединенных Штатах чаще называют испанскими плитками в Англии и Европе.Точно так же испанские плитки, или S-образные плитки, или плитки в виде бочек, могут показаться более типичными для некоторых плиток, используемых во Франции, чем те, которые продаются как французские плитки американскими производителями.

    Сегодня некоторые производители плитки присвоили историческим формам плитки свое собственное торговое название. Другие компании продают плитку «S» уникальной формы, которая больше похожа на настоящую, но довольно низкопрофильную «s» без обычной плоской части традиционной американской S-плитки.

    Накладка карниза или остановка для птиц для защиты от птиц заметно отсутствует на заменяющей плитке в центре нижнего ряда.Фото: файлы NPS.

    Плитка для полевых и специальных работ

    Плитка, покрывающая большую часть плоской поверхности крыши, называется полевой черепицей. Некоторые формы крыш, особенно конические башни или башенки, требуют черепицы градуированных размеров, а некоторые формы или узоры полевой черепицы также требуют отделочной черепицы особой формы для завершения пакета кровельного покрытия. Другие плитки уникальной формы были сделаны для помещений и мест необычной формы, включая слуховые окна и впадины, вальмы крыш, грабли, гребни и углы.Существуют также отделочные плитки, которые удовлетворяют определенным требованиям, например, закрытие карнизов или глиняные пробки, называемые «птичьими упорами». Они предназначены для защиты от снега, дождя и гнездования птиц в пустотах под нижним рядом изогнутых плиток. Различные узоры и рисунки также можно создавать, комбинируя или смешивая и сочетая плоскую плитку с размерной плиткой.

    Цвета плитки

    Красный терракотовый — это цвет, который чаще всего ассоциируется с исторической глиняной черепицей. Красноватый цвет получается из глины с большим процентом оксида железа, и есть много вариаций этого естественного цвета, которые можно найти в плитке, от глубоких красновато-коричневых до более мягких и бледных апельсинов и розовых оттенков.Более светлые желтовато-коричневые и бежевые цвета, а также черный также появляются на традиционных зданиях с черепичными крышами. Плитка желто-коричневого цвета была сделана из почти чистой огнеупорной глины, и заливка марганца, растворенного в воде, на плитку перед обжигом приводила к получению глазурованной плитки коричневого или черного цвета. К концу 19 века популярность цветной глазури для кровельной черепицы возросла, и сегодня их использование и цветовая гамма продолжают расширяться. Большинство исторических глазурованных кровельных плиток имеют довольно естественные оттенки, которые варьируются от красных и коричневых и мягких до черных и пурпурных, синих (часто создаваемых с помощью смальты или порошкового синего стекла) и большого разнообразия зеленых оттенков (обычно создаваемых из медного шлака). .Цвет плитки, обожженной на дровах, мог быть очень разным, потому что температура в печи была очень неравномерной; плитки, расположенные ближе всего к огню, прогревались на всем протяжении и становились темно-красными, в то время как плитки, наиболее удаленные от огня, были, вероятно, окрашены дымом и имели светло-оранжевый цвет.

    Метод, используемый для крепления глиняной черепицы, зависит от формы, размера и стиля конкретной черепицы. По большей части традиционные и современные методы установки глиняной черепицы очень похожи, за исключением того, что современная практика всегда включает использование деревянной обшивки и рубероида.Но большинство самых ранних глиняных черепиц укладывали без использования деревянной обшивки и вешали прямо на кровельные рейки и рейки, которые прибивали к стропилам крыши; эта практика продолжалась до середины XIX века в некоторых регионах. Хотя этот метод крепления позволял обеспечить хорошую вентиляцию и упростил поиск утечек и ремонт, он также означал, что общая водонепроницаемость крыши полностью зависела от самой черепицы.

    Выступы на нижней стороне этой замененной испанской глиняной черепицы помогают им прилипать к цементному раствору на кровельной обшивке.Фото: файлы NPS.

    Постепенно появилась практика прибивать кровельную черепицу непосредственно к сплошной деревянной обшивке или подвешивать ее за «выступы» на горизонтальной рейке, которая прикреплялась к стропилам крыши или обшивке. Некоторые виды плитки, особенно более поздние плитки Mission или Barrel, укладывались на вертикальные полосы или рейки, прибитые к обшивке, или плитки были прикреплены к деревянным прогонам с помощью медной проволоки.

    Частично из-за того, что они не всегда очень плотно прилегают друг к другу, некоторые формы черепицы, в том числе «Испанская», «Бочка» или «Миссия», а также другие типы взаимосвязанных черепиц, сами по себе не являются полностью водоотталкивающими при использовании на очень низких крышах.Для них всегда требовалась некоторая форма подкровельного покрытия или дополнительный водостойкий нижний слой, такой как войлочное, битумное или цементное покрытие. В некоторых традиционных английских приложениях обработка, называемая «поджиганием», включала использование простого строительного раствора, обычно состоящего из соломы, грязи и мха. Конические плитки миссий старых испанских миссий в Калифорнии также укладывались в слой из глинистого раствора, смешанного с травой или соломой, который был их единственным средством прикрепления к очень низкой тростниковой или веточной обшивке (latia), которая поддерживала плитки.

    Более поздние и современные методы кровли требуют, чтобы черепица была уложена на твердую деревянную обшивку l «(2,5 см), войлочную с покрытыми базовыми листами не менее 30 фунтов, или на застроенные мембраны или однослойные кровельные мембраны. Это существенно увеличивает водонепроницаемость крыши за счет добавления второго слоя гидроизоляции. Горизонтальные и вертикальные линии мелом нарисованы, чтобы служить ориентиром при укладке плитки и обозначать ее рисунок. Большинство плиток имеют одно или два отверстия, чтобы их можно было прикрепить с помощью медных гвоздей или вешалок и / или с выступающими наконечниками для фиксации или подвешивания на рейках или планках, прикрепленных к основной обшивке.

    Перед укладкой плитки необходимо установить медные или свинцовые желоба, отливы и желоба, желательно с использованием коррозионно-стойкого металла калибром не менее 26 (20-24 унции), выступающего минимум на 12 дюймов (30,5 см) под плиткой от кромка или в соответствии со спецификациями производителя.Для долгого срока службы и ожидаемой долговечности глиняной черепицы, как и в случае с кровельными гвоздями, для гидроизоляции и водостоков следует выбирать только металл самого высокого качества.

    Эти клиновидные глиняные изразцы были точно воспроизведены по археологическим материалам, обнаруженным на месте.Фото: файлы NPS.

    «Полевую черепицу» обычно упорядочивают по количеству «квадратов», то есть плоской секции 10 футов x 10 футов (25 см x 25 см), необходимой для покрытия секции крыши. Компания по производству черепицы или подрядчик по кровле должны рассчитать необходимое количество черепицы в соответствии с типом крыши и на основе чертежей архитектора для обеспечения точности. Это должно включать специальную плитку для коньков и карнизов, декоративную отделку, частичные «квадраты» с допуском примерно 10-20% на поломку и дополнительную плитку для хранения для последующего ремонта случайных повреждений.Попав на стройплощадку, черепица равномерно укладывается стопками на крыше, в пределах досягаемости кровельщиков.

    Укладка черепицы начинается первым слоем у нижнего края кровли у карниза. Способы укладки и крепления кровельной черепицы различаются в зависимости от типа и конструкции черепицы и формы крыши, а также от региональных практик и местных погодных условий. Приподнятая облицовка, брус, двойной или тройной слой плитки или специальная плитка для защиты от птиц под карнизом могут использоваться для поднятия первого ряда плиток на необходимую высоту и угол, необходимые для наилучшего функционирования крыша.Плитка располагается так, чтобы нависать над ранее установленной водосточной системой не менее чем на 1-1 / 2 дюйма (4 см), чтобы дождевая вода стекала в центральную часть желоба. После того, как этот первый слой будет тщательно установлен и проверен с уровня земли на предмет Прямолинейность и цветовые нюансы, и соответственно скорректированные, последовательные ряды перекрывают те, что ниже, поскольку кровельщик работает по диагонали вверх по крыше к коньку. Размещение и укладка плитки в квадрате 10 дюймов x 10 дюймов (25 см x 25 см) может потребовать в среднем 16-1 / 2 человеко-часов.

    Большинство плоских глиняных плиток имеют одно или два отверстия, расположенных наверху, или на «выступе» или «выступе», который выступает вертикально либо с лицевой, либо с нижней стороны плитки, для крепления плитки к обшивке, рейке или обрешетке. полоски снизу. По мере установки последовательных рядов плитки эти отверстия будут закрыты следующим слоем плитки, указанным выше. Традиционно глиняную черепицу на самых старых черепичных крышах вешали на кровельные рейки с дубовыми деревянными колышками. Поскольку эти деревянные колышки гнили, их обычно заменяли гвоздями.Сегодня медные гвозди размером 1–3 / 4 дюйма (4,5 см) предпочтительнее для крепления плитки, потому что они самые долговечные, хотя можно использовать и другие устойчивые к коррозии гвозди. Менее прочные гвозди сокращают срок службы кровля из глиняной черепицы, которая зависит от крепежных материалов и других компонентов кровли, а также от самой черепицы. Глиняная черепица, как и кровельный сланец, предназначена для крепления на гвозди, а шляпки гвоздей всегда должны выступать немного выше Поверхность черепицы: не следует вбивать гвозди слишком глубоко в планки обрешетки, потому что слишком большое давление на черепицу может привести к ее поломке во время циклов замораживания / оттаивания или когда кто-то идет по крыше.

    Обычная плоская черепица, как и шифер, крепится к обшивке крыши только с помощью гвоздей. Их укладывают внахлест, чтобы обеспечить необходимую степень водонепроницаемости кровельного покрытия. Поскольку плоская плоская черепица в большинстве случаев перекрывает почти половину черепицы, этот тип черепичного кровельного покрытия приводит к значительно более тяжелой крыше, чем переплетенная черепичная крыша, которая не требует такого перекрытия черепицы.Переплетенная плоская черепица образует единый слой и сплошное кровельное покрытие. Хотя технически можно ожидать, что большинство переплетенных черепиц на всех крышах, кроме самых крутых, останутся на месте, потому что они свешиваются на выступающие выступы из кровельных планок или реек, в современных кровельных методах их часто прибивают для дополнительной безопасности. В большинстве случаев рекомендуется прибивать хотя бы каждую вторую плитку.

    Для плиток Mission или Barrel, где один полуцилиндр перекрывает другой перевернутый полуцилиндр, образуя конструкцию крышки и поддона (крышка и желоб), крепление более сложное.В то время как панели, которые опираются непосредственно на обшивку, просто прибивают на место, есть два способа прикрепления облицовочной плитки, которая опирается на панели. Их можно закрепить с помощью медной проволоки, прибитой к обшивке, или привязать к вертикальным медным полосам, идущим за плиткой. Другой метод требует установки вертикальных реек или планок для гвоздей на крыше, к которой прибивается облицовочная плитка, или использования гвоздей или крючков для черепицы, которые прикрепляются к нижней панели и закрепляются витой медной проволокой.

    Иногда под плитку добавляли цементный раствор или другой подслой, такой как трава, мох или солома, или раствор, армированный волосами. До использования валяния это было особенно распространенной практикой на некоторых плоских плоских черепичных или испанских черепичных крышах с невысокими высотами, которые сами по себе не были особенно водонепроницаемыми. Раствор также помог предотвратить попадание проливного дождя под перекрытия, и в современных кровлях до сих пор принято добавлять немного цементного раствора, чтобы закрепить их.

    На коньке или вальме кровли глиняную черепицу обычно крепят к приподнятому стрингеру с помощью гвоздей и небольшого количества раствора, эластичного цемента или мастики. Стык герметизируется гибкой накладкой из меди или свинца. Коньковая черепица часто несколько больше и декоративнее, чем полевая черепица, используемая на широких участках крыши.

    Способ крепления глиняной черепицы к обшивке также частично определяется уклоном кровли.Обычно требования к креплению возрастают с увеличением уклона крыши. Для пологих подъемов от 4 до 6 дюймов (10–15 см) при спуске 12 дюймов (30,5 см) веса плиток обычно достаточно, чтобы удерживать их на рейке за гребень или «выступ» на рейке. нижняя сторона черепицы, и только для плитки по периметру требуются металлические зажимы для крепления ее к обшивке. Но даже на этих крышах с низким скатом черепица обычно прибивается гвоздями для дополнительной безопасности, а на крышах с большим уклоном требуются дополнительные меры крепления, или в районах, подверженных сильным ветрам или землетрясениям.Для более крутых скатных крыш, таких как башни, 7–11 дюймов (18–28 см) или 12–15 дюймов (30,5–38 см) на участке длиной 12 дюймов (30,5 см), черепица прибивается гвоздями и образуется полоса по периметру. Плитка толщиной от трех до четырех плиток крепится зажимами. При подъеме крыши более 16 дюймов (41 см) при длине 12 дюймов (30,5 см) и в зонах, подверженных землетрясениям или ураганам, каждая черепица может быть закреплена как гвоздем, так и медный или коррозионно-стойкий металлический зажим, а также часто нанесите немного кровельной мастики или раствора.

    Установка глиняной черепицы в районах со значительным количеством снегопадов — более 24 дюймов (61 см) в год — также несколько отличается от обычных рекомендаций.Могут потребоваться рейки большего размера, а также дополнительная обрезка или привязка плитки, чтобы надежно прикрепить ее к обшивке. Сама конструкция крыши также может нуждаться в дополнительных связях, а также во вставке небольших снежных зажимов или снежных птиц, которые выступают над поверхностью черепицы, чтобы предотвратить соскальзывание снега и льда с крыши и повреждение черепицы.

    Выявление общих проблем и сбоев

    В то время как сама черепица из глиняной черепицы, скорее всего, испортится из-за повреждения морозом, система кровли из глиняной черепицы чаще всего выходит из строя из-за поломки системы крепления.Поскольку деревянные колышки, которыми ранние плитки крепились к расколотым вручную рекам, гнили, их часто заменяли железными гвоздями, которые сами легко разъедаются дубильной кислотой из дубовых реек или обшивки. Износ металлического фартука, желобов и желобов также может привести к выходу из строя кровли из глиняной черепицы.

    Еще одна область потенциального отказа исторической кровли из глиняной черепицы — это система поддержки. Глиняная черепица тяжелая, и важно, чтобы конструкция крыши была прочной.Если желобам и водосточным трубам разрешено заполняться мусором, вода может скопиться и просочиться под кровельную черепицу, что в конечном итоге приведет к разрушению кровельных реек, системы обшивки и крепления или даже конструктивных элементов крыши. В морозную погоду под плиткой может скапливаться лед и вызывать поломку во время цикла замораживания / оттаивания. Таким образом, как и в случае с любым типом крыши, вода и неправильно обслуживаемые системы отвода дождевой воды и дренажа также являются основными причинами разрушения исторических крыш из глиняной черепицы.

    Глиняная плитка может быть изготовлена ​​вручную или на станке; В общем, крыши, установленные до конца 19 века, состоят из черепицы ручной формовки, причем черепица машинного производства становится все более доминирующей по мере совершенствования технологий в течение 20 века. Сама глиняная плитка, сделанная вручную или изготовленная на станке, может различаться по качеству от плитки к плитке. Выцветание растворимых солей на поверхности может указывать на то, что плитка имеет чрезмерную пористость, которая возникает из-за недожога во время ее изготовления.Пористая плитка низкого качества особенно подвержена растрескиванию и растрескиванию внешней поверхности во время циклов замораживания-оттаивания. Пропуская влагу, пористая черепица может привести к гниению обрешетки и конструкции крыши. Проблема может усугубляться укладкой водостойкой строительной бумаги или строительного войлока, которые в некоторых случаях могут препятствовать нормальной вентиляции.

    Глиняную черепицу также можно повредить, если кровельщики неосторожно ходят по незащищенной крыше во время ремонта, либо свисают с ветвей деревьев, падают ветки деревьев или сильный град.Сломанная черепица больше не может обеспечивать сплошную водонепроницаемую поверхность, тем самым позволяя воде проникать в конструкцию кровли, и может в конечном итоге привести к ее разрушению, если сломанную черепицу не заменить своевременно.

    Хотя современные глиняные плитки машинного производства более однородны по внешнему виду, чем их аналоги ручной работы, они также могут выйти из строя. Иногда браком могут быть целые партии плитки, производимой серийно.

    Регулярный осмотр и обслуживание

    Специальная система, состоящая из латунной или медной проволоки, используется для крепления этой конической черепичной черепицы.Фото: файлы NPS.

    Сломанная или отсутствующая черепица или протечки внутри здания — очевидные признаки того, что историческая черепичная крыша нуждается в ремонте. Несмотря на то, что может быть ясно, что крыша протекает, найти источник утечки может быть не так просто. Это может потребовать тщательного обследования на чердаке, а также подъема на крышу и выборочного удаления черепицы в примерном месте протечки крыши. Источник утечки может фактически не находиться там, где он кажется.Вода может поступать в одном месте и перемещаться по кровельному элементу на некотором расстоянии от фактической утечки, прежде чем проявиться в виде пятна от воды, повреждений штукатурки или гнилых деревянных элементов конструкции.

    Временная защита при ремонте

    В некоторых случаях может потребоваться временная защита и стабилизация, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение или ухудшение исторической кровли из глиняной черепицы. Листы фанеры, пластик, рулонная кровля или рубероид могут обеспечить кратковременную защиту до тех пор, пока не будут приобретены материалы для ремонта или замены.Другой вариант может заключаться в возведении временных подмостей, покрытых прозрачным или полупрозрачным полиэтиленовым покрытием по всей крыше. Это не только защитит открытые элементы кровли во время ремонта или до тех пор, пока не будет произведен ремонт, но также позволит пропускать достаточно естественного света, чтобы можно было проводить работы по замене кровли, защищая рабочих от холода или сырой погоды.

    Общее руководство по ремонту

    После определения источника и причины утечки необходимо произвести соответствующий ремонт конструкционных элементов кровли, деревянной обшивки, фетра или рубероида, если он является частью кровельной мембраны, или, возможно, вертикальных обрешеток крыши, к которым может быть прикреплена черепица. прикрепил.Если проблема ограничивается водосточными желобами и мигает в негодном состоянии, ремонт или замена, вероятно, потребуют временного удаления некоторых соседних плиток, чтобы получить к ним доступ. Если кровельная черепица чрезвычайно хрупкая и по ней нельзя ходить даже при соответствующей защите (см. Ниже), может также потребоваться удалить несколько рядов или большую площадь черепицы и сохранить их для последующей повторной установки, чтобы создать «путь» добраться до места ремонта, не повредив имеющуюся плитку. Даже если большая часть самой черепицы выглядит неповрежденной, но более не надежно прикреплена к основанию крыши из-за износа системы крепления или элементов кровли, все черепицы следует промаркировать и удалить для хранения.Независимо от того, предполагает ли ремонтный проект удаление только нескольких поврежденных плиток или всю плитку необходимо удалить и заново закрепить, историческая глиняная черепица по своей природе хрупкая, и ее следует осторожно поднимать с помощью сланцевого рыхлителя. Плитку можно повторно прикрепить одну за другой с помощью новых коррозионно-стойких медных гвоздей, медных лент или петель, «покалывания» или других средств после того, как на крыше будет сделан необходимый ремонт.

    Замена отдельных плиток

    Самый сложный аспект замены одной битой глиняной черепицы — это сделать так, чтобы не сломать соседнюю черепицу.В то время как по плоской черепичной черепице осторожный кровельщик обычно может ходить без значительных повреждений, высокопрофильные панели очень хрупкие и легко ломаются. Используя листы фанеры, доски или мешки из мешковины, наполненные песком, для распределения веса профессиональный кровельщик может перемещаться по крыше, чтобы исправить сломанную черепицу или гидроизоляцию, не нанося дополнительных повреждений. Другой метод заключается в том, чтобы зацепить лестницу за конек для поддержки и равномерного распределения веса кровельщика.

    Сломанную плитку следует осторожно удалить, вставив под плитку сланцевый рыхлитель или ножовку, чтобы отрезать гвоздь или гвозди, удерживающие ее на месте.Если последовательные слои плитки уже уложены, закрывая отверстия для ногтей, будет невозможно прикрепить новую плитку гвоздями через отверстия, поэтому потребуется альтернативный метод крепления. Прибив язычок из медной ленты двойной толщины к обшивке под плиткой, новую заменяющую плитку можно вставить на место и закрепить на месте, согнув медную полосу вверх с двойной толщиной меди над плиткой. Таким же образом можно использовать грифельный крючок или «тингл».Эта система крепления работает вместо гвоздей.

    При замене несовместимой исторической плитки и если подходящая глиняная черепица не может быть получена, можно переместить часть исходной плитки на более заметные места на крыше, где она повреждена, и вставить новую заменяющую плитку. во второстепенных или задних местах или в других местах, где он не отображается, например, за дымоходами, парапетами и слуховыми окнами. Несмотря на то, что заменяющая плитка может первоначально соответствовать оригинальной исторической плитке при первой установке, она, вероятно, выветрится или постареет до несколько другого цвета или оттенка, которые со временем станут более очевидными.Таким образом, следует позаботиться о том, чтобы вставить новую заменяющую плитку в как можно более незаметном месте. Новую глиняную черепицу машинного производства или бетонную черепицу, как правило, не следует использовать для ремонта крыш старой черепицы ручной работы из-за очевидных различий во внешнем виде.

    Источники для замены плитки

    При восстановлении или ремонте кровли из глиняной черепицы всегда рекомендуется сохранить и использовать как можно больше оригинальной черепицы. Иногда, особенно при работе с черепичными крышами типа «поддон и крышка», хотя многие «закрывающие» плитки могут быть сломаны и потребовать замены, можно повторно использовать всю или большую часть «поддельных» черепиц, которые менее восприимчивы к повреждения, чем «укрытие» плитки.Но в большинстве случаев, если не удастся получить подходящую замену, если более 30 процентов кровельной черепицы потеряно, сломано или непоправимо повреждено, может возникнуть необходимость заменить всю историческую черепицу новой подходящей черепицей. При подсчете количества или процента отсутствующих или сломанных плиток, которые необходимо заменить, важно заказать дополнительные плитки, чтобы учесть поломку и повреждение во время транспортировки и на стройплощадке. Необходимо отметить размер плиток: все ли они одинакового размера, одинакового размера, но уложены с разной степенью экспонирования, чтобы компенсировать изменения в перспективе, или градуированных размеров в соответствии с горизонтальными рядами — типично, например, для конических или крышу башен.

    Многие плитки конца 19-го и начала 20-го века имеют на обратной стороне название компании, которая их производила, а также размер и название конкретной формы плитки. Некоторые компании, которые вели бизнес в Соединенных Штатах на рубеже веков, все еще производят многие традиционные формы плитки и, возможно, смогут предоставить необходимые заменители. Но важно знать, что в некоторых случаях, хотя название конкретного рисунка плитки могло остаться прежним, фактическая форма, размер, толщина и профиль могли немного измениться, так что новая плитка не соответствует исторической плитке. достаточно близко, чтобы он мог служить совместимой заменой отсутствующей или сломанной плитке.Хотя такая черепица может быть приемлемой для использования на второстепенном или менее заметном фасаде или для использования, когда вся черепичная крыша нуждается в замене, они не подходят для использования на хорошо видимой части крыши.

    Даже если конкретная плитка больше не производится компанией, исходные формы могут все еще существовать, которые можно использовать для изготовления новых плиток, соответствующих историческим плиткам, если необходимое количество достаточно велико, чтобы гарантировать индивидуальный заказ. Другие компании хранят и продают утилизированную плитку, а также поддерживают в наличии множество старых плиток, которые можно идентифицировать и сопоставить по номеру и отпечатку компании на обратной стороне плитки.Третьи компании полностью специализируются на воспроизведении исторических глиняных плиток по индивидуальному заказу для конкретных проектов по сохранению.

    Современная глиняная плитка даже более разнообразна, чем историческая. Многие формы и стили предлагаются в большом разнообразии цветов и глазури. Некоторые производители производят плитку со смешанными цветами, а также плитку разных оттенков, которые необходимо тщательно смешивать при укладке. Тем не менее, важно помнить, что многие из этих современных черепиц могут не подходить для использования на исторических крышах из глиняной черепицы.Также необходимо учитывать место изготовления. Например, плитка, предназначенная для использования в жарком и сухом климате, может не выдержать влажную погоду, резкие перепады температуры или циклы замораживания-оттаивания. Некоторые формы плитки и многие цвета, особенно очень яркие и сильно застекленные, имеют полностью современный дизайн и не соответствуют традиционным американским стилям и, следовательно, не подходят для использования в исторических зданиях.

    Ремонт вышедшей из строя системы крепления

    Глиняная черепица, как отмечалось ранее, часто дольше своих систем крепления.Деревянные колышки гниют, гвозди ржавеют, и даже медные гвозди, которые не вбиты должным образом, могут вырваться из конструктивных элементов крыши. Хотя это необычно, что всю глиняную черепицу на крыше необходимо заменить, если не может быть получена подходящая замена, нередко старые черепичные крыши снимают всю свою черепицу, чтобы заменить черепицу новыми креплениями и рессорами. . Если система крепления вышла из строя, всю черепицу необходимо снять и снова прикрепить новыми, устойчивыми к коррозии крепежами.Если возможно, все плитки должны быть пронумерованы, и должна быть нарисована диаграмма, показывающая расположение каждой плитки, чтобы помочь в воспроизведении исходного рисунка и цветовых вариаций при повторной установке плиток. В идеале каждую плитку следует пронумеровать, чтобы гарантировать, что она будет переустановлена ​​на прежнее место. Но это не всегда возможно или практично, и может быть достаточно просто сгруппировать плитки по мере их удаления по типу, размеру или функциям, например, полевые плитки, нестандартные плитки для бедер, слуховые окна и выступы, а также специально вырезанные части.Это поможет облегчить переустановку плитки. Если необходимо удалить всю плитку, вероятно, будет хорошей идеей рассмотреть возможность установки слоя современного рубероида поверх деревянной обшивки. Это добавит еще один слой гидроизоляции и обеспечит временную защиту во время перелива кровли.

    Даже если плитки изначально крепились деревянными штифтами, обычно рекомендуется повторно подвешивать их с помощью коррозионно-стойких, предпочтительно тяжелых медных или алюминиевых гвоздей или крючков.Сегодня существует множество нетрадиционных систем крепления для кровли из глиняной черепицы, и многие из них запатентованы. Подрядчики по кровельным работам и архитекторы могут иметь индивидуальные предпочтения, и некоторые системы могут лучше подходить, чем другие, для соответствия конкретной форме крыши или для удовлетворения конкретных климатических или сейсмических требований. Оригинальные рейки или другие элементы крыши, которые могли износиться, должны быть заменены на оригинальные, используя обработанную под давлением древесину. Дополнительная поддержка может потребоваться, особенно если исходная крыша была неадекватной или плохо спроектированной.

    Замена перепрошивки

    Обветшалые фонари, желоба и водосточные трубы, как правило, следует заменять натурой, чтобы они соответствовали историческим материалам. Медь или покрытая свинцом медь, если она подходит для здания, или нержавеющая сталь с терновым покрытием часто предпочтительнее для использования на исторических крышах из глиняной черепицы из-за их долговечности и долговечности. Тем не менее, окрашивание меди из водосточных труб иногда может быть проблемой на светлых кирпичных стенах, что следует учитывать при планировании замены систем отвода дождевой воды.Кровли из глиняной черепицы обычно имеют систему открытых долин, где плитки разделены металлическими накладками на пересечениях секций крыши под разными углами. Это значительно упрощает установку нового оклада, так как при этом необходимо удалить лишь несколько окружающих плиток. Новую медную оклейку, которая слишком «яркая», можно сделать так, чтобы она смешалась и «смягчилась», нанеся кисть на нее кипяченым льняным маслом или запатентованными растворами.

    Несоответствующий ремонт

    Самый важный ремонт, которого следует избегать, — это замена сломанной или отсутствующей черепицы в историческом здании материалами, отличными от натуральной глиняной черепицы.Бетонная, металлическая или пластиковая черепица, как правило, не подходят для замены глиняной черепицы. Им не хватает естественных цветовых вариаций глиняной плитки, и они не имеют той же текстуры, формы, толщины или неровностей поверхности.

    Несмотря на то, что большая часть бетонной плитки и черепицы изготавливается так, чтобы она напоминала общую форму, если не точный профиль, глиняной черепицы, бетонная черепица, как правило, слишком толстая, а также не имеет диапазона цветов, присущего натуральной глиняной черепице.Бетонная плитка не подходит для ремонта или замены отдельных исторических глиняных плиток.

    Замыкать историческую крышу из глиняной черепицы кровельной смолой, герметиком, асфальтом, кусками металла или другой глиняной черепицей также неуместно. Такие методы лечения визуально несовместимы. Они также могут причинить физический ущерб. Вода может скапливаться за этими участками, тем самым ускоряя износ кровельной обшивки и систем крепления, а во время расширения и сжатия цикла замораживания-оттаивания нарастание льда на участках может разрушить окружающую черепицу.

    Сама глиняная черепица при правильной установке практически не требует ухода. Часто именно система крепления, используемая для крепления плитки к обшивке, выходит из строя и требует замены, а не сами плитки. Фактически, поскольку глиняные плитки часто переживали конструкцию здания, их нередко было повторно использовать в другом здании. Когда крепежная система вышла из строя или опорная конструкция кровли вышла из строя, глиняную черепицу можно относительно легко снять, произвести необходимый ремонт, а историческую черепицу можно восстановить с помощью новых коррозионно-стойких гвоздей или крючков.Сломанную или поврежденную черепицу следует незамедлительно заменить, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение соседней черепицы или самой конструкции крыши.

    Как и в случае с любым другим историческим кровельным материалом, регулярное обслуживание, такое как очистка желобов и водосточных труб, может продлить срок службы черепичной крыши. Дополнительные профилактические меры могут включать размещение проволочной сетки над отверстиями водосточной трубы или по всему желобу, чтобы предотвратить скопление мусора и скопление воды. Периодический осмотр нижней стороны крыши с чердака после сильного дождя или ледяной бури на предмет пятен от воды может выявить утечки на ранних стадиях, которые можно устранить до того, как они перерастут в более серьезные и серьезные ремонтные проблемы.

    Если для проекта требуется замена черепицы, она должна максимально соответствовать оригинальной черепице, поскольку историческая крыша из глиняной черепицы, вероятно, будет одной из самых значительных особенностей здания. Плитка из натуральной глины имеет присущие ей цветовые вариации, текстуру и цвет, которые так важны для определения характера исторической черепичной крыши. Таким образом, для ремонта исторической кровли из глиняной черепицы подходит только глиняная черепица традиционной формы.

    Избранные источники глиняной черепицы

    Терракота Бостон Вэлли
    6860 Саут Эбботт Роуд
    Orchard Park, NY 14127
    Архитектурная терракотовая и глиняная черепица на заказ

    С.C.N. Глиняная черепица (Canteras Cerro Negro S.A.)
    8280 College Parkway, Suite 204
    Ft. Myers, FL 33919
    Дистрибьюторы C.C.N. глиняная черепица из Аргентины

    Земля / Формы Альфреда
    5704 Ист-Вэлли-роуд
    Alfred Station, NY 14803
    Репродукция глиняной черепицы на заказ

    Gladding, McBean and Co.
    P.O. Box 97
    Lincoln, CA 95648
    Производитель с 1875 года терракотовой и глиняной черепицы и по индивидуальному заказу репродукции

    Hans Sumpf Company, Inc.
    40101 проспект 10
    Madera, CA 93638
    СДЕЛАНО НА ЗАКАЗ Глиняная черепица в стиле миссионерства

    International Roofing Products, Inc.
    4929 Wilshire Blvd., Suite 750
    Лос-Анджелес, Калифорния

    Новая глиняная черепица, некоторые подходят для исторических зданий

    London Tile Co.
    Уолнат-стрит, 65,
    Нью-Лондон, Огайо 44851
    Репродукция глиняной черепицы НА ЗАКАЗ

    LudowiciCeladon, Inc.
    4757 Дорожный завод плитки
    New Lexington, OH 43764
    Производитель глиняной черепицы с 1880-х годов и ее репродукции.

    M.C.A. (Maruhachi Ceramics of America, Inc.)
    1985 Сэмпсон-авеню
    Corona, CA
    Новая глиняная черепица, некоторые подходят для исторических зданий

    Северная компания по продаже черепицы
    P.O. Box 275
    Миллгроув, Онтарио, LOR 1VO, Канада
    Традиционная глиняная черепица, импортированная из Англии и Южной Америки

    Raleigh, Inc.
    6506 Business U.S. Route 20
    P.O. Box 448
    Belvidere, IL 61008-0448
    Инвентаризация новой и утилизированной глиняной черепицы.

    Supradur Manufacturing Corp.
    P.O. Box 908
    Rye, NY 10580
    Импортирует испанскую (S) глиняную черепицу из Франции

    TileSearch
    P.O. Box 580
    Роанок, Техас 76262
    Компьютеризированная сеть для новой и утилизированной глиняной черепицы

    United States Tile Company
    P.О. Box 1509
    909 Западная Железнодорожная улица (индекс
    ) Corona, CA


    Новая глиняная черепица, некоторые подходят для исторических зданий

    Примечание: размеры в этой публикации даны в соответствии с общепринятыми стандартами США. Система и международная (метрическая) система для сравнительных целей. Метрическая преобразования в некоторых случаях являются приблизительными и на них не следует полагаться для подготовки технического задания.

    Благодарности

    Энн Э.Гриммер — старший историк архитектуры в Отделе охраны природы Службы национальных парков; Пол К. Уильямс — менеджер по культурным ресурсам в ВВС. Оба автора хотят поблагодарить следующих лиц за техническую помощь, которую они оказали при подготовке этой публикации: Эдна Кимбро, архитектурный консерватор, Уотсонвилл, Калифорния; Эдвин С. Кребс, AIA, K. Norman Berry Associates, Луисвилл, Кентукки; Мелвин Манн, TileSearch, Роанок, Техас; Уолтер С.Мардер, AIA, Отдел исторических ресурсов, Таллахасси, Флорида; Гил Санчез, FAIA, Гилберт Арнольд Санчес, Incorporated, Санта-Крус, Калифорния; Терри Палмитер и Сандра Скофилд, Альфред, штат Нью-Йорк; и профессиональные сотрудники Службы национальных парков. Кроме того, авторы выражают благодарность Карин Мурр Линк, которая подготовила рисунки, иллюстрирующие это краткое изложение.

    Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах.Служба технической консервации (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

    сентябрь 1992 года

    Азеведо Дж. «Черепичная кровля». Хорошее жилищное строительство . № 60 (апрель / май 1990 г.), стр. 3641.

    Белль, Джон, Джон Рэй Хок-младший и Стивен А. Климент, редакторы. Традиционный Подробная информация о реставрации, ремонте и реабилитации зданий .Из Архитектурные графические стандарты [Ramsey / Sleeper] изданий 1932–1951 годов ». Нью-Йорк: John Wiley & Sons, Inc., 1991.

    Дэвис, Чарльз Томас. Практический трактат по производству кирпича, Плитка, терракота и т. Д. Филадельфия: Генри Кэри Бэрд и Ко, 1884.

    Фидлер, Джон. «Черепичные, шиферные и каменные крыши». Традиционный Брошюра с технической информацией для дома . № 1. 1991.

    Лабин, Клем. «Как отремонтировать старую крышу» Старый дом Журнал .Vol. XI, № 3 (апрель 1983 г.), стр. 6469

    Лабин, Клем и Джудит Сигель Лиф. «Возвышение декоративного Крыша »и« Список источников традиционной кровли традиционного здания » И специальности. « Традиционное здание . Том 5, № 3 (май / июнь 1992), стр. 3546.

    Мелвилл, Ян А. и Ян А. Гордон. Ремонт и обслуживание Дома . Лондон: The Estates Gazette Limited, 1973.

    .

    Пур, Патрисия. «Черепичная крыша.» Журнал старого дома . Vol. XV, № 5 (сентябрь / октябрь 1987 г.), стр. 2229.

    «Особый выпуск крыш». Журнал Старого Дома . Том XI, № 3 (апрель 1983 г.).

    Sweetser, Сара М. Записки по консервации 4: Кровля для исторических зданий . Вашингтон, округ Колумбия: Служба национальных парков, США. Департамент внутренних дел, 1978 г.

    Фогель, Нил А. Кровельные молитвенные дома: руководство по кровле для церкви и администраторы храмов .Информационная серия № 59. Чикаго: Национальный Фонд сохранения исторического наследия и вдохновляющее партнерство, 1992 г.

    Уайт, Ричард. Olmsted Park System, Эллинг Ямайской равнины, Ямайка Плейн, Массачусетс: Планирование сохранения крыши эллинга . Примеры сохранения. Вашингтон, округ Колумбия: Сохранение наследия и Служба отдыха, Министерство внутренних дел США, 1979.

    9 основных типов крыш

    Ваша крыша может составлять до 40 процентов экстерьера вашего дома.

    Признание его доминирования с бордюра, выбор правильного может стать стрессом, поскольку существует множество различных типов кровли, из которых можно выбирать.

    Но не волнуйтесь!

    Мы собрали фотографии и краткие описания девяти самых популярных стилей крыш, их плюсов и минусов, а также составили удобный список материалов, которые лучше всего подходят.

    Если вам нужна замена крыши или вы хотите отточить дом своей мечты с помощью новой крыши, прочтите эту статью, чтобы получить представление о наиболее распространенных типах кровли.

    На этой странице

    Двускатная крыша

    Плюсы: Доступность, простота сборки и вентиляции

    Минусы: Не подходит для сильного ветра, простота

    Лучшие материалы: Битумная черепица, дерево, плитка, шифер, металл

    Двускатная крыша, один из самых распространенных типов крыши в США, скорее всего, приходит на ум при изображении типичного дома.

    Вы можете быстро обнаружить двускатную крышу, посмотрев два противоположных склона, которые встречаются, образуя гребень.Фронтон относится к треугольному сечению стены между двумя откосами.

    Двускатные крыши — одни из самых простых в строительстве, что помогает снизить затраты на строительство. Помимо первоначальных затрат, двускатные крыши могут снизить затраты на электроэнергию за счет использования правильно спроектированных двускатных вентилей. Этот стиль также способствует разумному чердачному пространству.

    Что касается того, что вы видите снаружи, то двускатные крыши хорошо сочетаются практически с любым материалом.

    С другой стороны, двускатные крыши более восприимчивы к ветру.Кровельщики должны использовать двускатные концевые распорки в регионах с экстремальными погодными условиями, чтобы предотвратить обрушение кровли.

    Что касается стиля, то двускатная крыша вряд ли кого-то вскружит. Несмотря на это, сдержанный вид двускатной крыши часто очаровывает домовладельцев, которые верят, что меньше значит больше.

    Вальмовая крыша

    Плюсы: Долговечность, основные материалы крыши

    Минусы: Сложность сборки, меньшее пространство на чердаке, возможность утечки

    Лучшие материалы: Битумная черепица, деревянная черепица, плитка, сланцевая черепица, металл

    Вальмовые крыши, которые часто контрастируют с двускатными крышами, имеют скаты от всех стен, а не от двух.

    Крыша этого типа более аэродинамична и ее инженеры часто называют самонесущей. Эти атрибуты придают вальмовой крыше превосходную ветроустойчивость и общую долговечность.

    Вальмовые крыши с эстетической точки зрения воплощают более современный стиль. Скаты со всех четырех сторон обеспечивают обзор поверхности крыши со всех сторон. В свою очередь, материал играет более важную роль в оформлении вашего дома.

    Что касается недостатков, то такую ​​форму выполнить сложнее и дороже, чем простую двускатную крышу.Бедра ведут к выступам и впадинам вокруг углов — слабым местам, где кровельщикам необходимо принять дополнительные меры, чтобы уменьшить вероятность протекания. К другим заметным недостаткам шатровых крыш можно отнести ограниченное чердачное пространство и сложную вентиляцию.

    Если вы можете преодолеть эти сомнения, шатровая крыша — прекрасный выбор.

    Голландская двускатная крыша

    Плюсы: Традиционный дизайн, сочетающий в себе преимущества вальмовой и двускатной крыши

    Минусы: Сложность сборки, стоимость

    Лучшие материалы: Деревянные качели, бетонная плитка, шифер

    Сочетание двускатной и вальмовой крыш, голландские двускатные крыши производят более привлекательное впечатление, чем двускатные и шатровые варианты.

    Как и вальмовая крыша, голландский двускатный стиль имеет четыре ската со всех сторон. Однако на двух противоположных концах эта крыша красуется небольшими фронтонами, называемыми фронтонами.

    Преимущества этой комбинации не ограничиваются визуальными эффектами. Голландские двускатные крыши предлагают как структурную прочность, так и надлежащее чердачное пространство.

    Хотя вы можете сочетать его с любым материалом, традиционные варианты, такие как дерево или плитка, отражают колониальную эстетику голландского фронтона.

    Конечно, более сложная конструкция означает более сложную и дорогостоящую конструкцию.Голландский фронтон — непростая конструкция, поэтому рассчитывайте заплатить больше за этот достойный тип крыши.

    Крыша Jerkinhead

    Плюсы: Традиционный дизайн, чердак

    Минусы: Сложность сборки, стоимость

    Лучшие материалы: Битумная черепица, глиняная черепица, шифер

    Двускатная крыша, также называемая остриженным фронтоном, является еще одним гибридом двускатной крыши.

    Вместо вальмовой крыши с маленькими фронтонами по-голландски, это двускатная крыша с мини-шатрами.В результате образуются характерные трапециевидные фронтоны.

    В архитектурном плане крыша с тисненой крышей перекликается с чувствами Старого Света, особенно когда она украшена традиционными кровельными материалами, такими как кровельная черепица. Если вы стремитесь создать вневременное заявление на своей улице, тупица — хороший крик.

    Имейте в виду, что стиль jerkinhead сложнее и дороже в изготовлении, чем стандартный бедро или фронтон. Однако конечный результат объединяет их ключевые преимущества — чердачное пространство, ветроустойчивость и повышенный акцент в дизайне на кровельный материал.

    Gambrel крыша

    Плюсы: Традиционный дизайн, простота сборки, экономия места

    Минусы: Не подходит для снега, ветра

    Лучшие материалы: Деревянные тряски, черепица, металл

    Когда вы представляете себе сарай в сельской местности, он, вероятно, имеет двускатную крышу.

    Этот элемент голландско-колониальной архитектуры похож на двускатную крышу тем, что только две стороны имеют уклоны и что строительство относительно доступно.

    Однако по крыше меняют уклон! Наверху два пологих склона; в сторону карниза два крутых склона.

    Эти более крутые, почти вертикальные уклоны обеспечивают значительную открытость кровельного материала, поэтому тот, который вы выберете, играет ключевую роль в дизайне вашего дома. Подойдет любой материал, но мы особенно обожаем вид дерева или черепицы на двускатной крыше.

    Помимо привлекательного дизайна, двускатная крыша максимально увеличивает жилое пространство на верхнем этаже. Этот стиль также гармонирует с слуховыми окнами, которые усиливают привлекательность бордюров и пропускают естественный свет на самый верхний этаж.

    Что касается минусов, то большие внешние стены и почти вертикальный наклон крыши плохо сочетаются с сильным ветром. Кроме того, снег имеет тенденцию непропорционально накапливаться в верхней части пологого склона, что может создать большую структурную нагрузку на крышу. Чтобы снег не скапливался, рекомендуем использовать металлические кровельные панели.

    Мансардная крыша

    Плюсы: Традиционный дизайн, подчеркнутые материалы крыши, экономия места

    Минусы: Сложность сборки, стоимость, не подходит для снега

    Лучшие материалы: Битумная черепица, металлочерепица, шиферная черепица

    Мансардная крыша — это, по сути, шатровая версия двускатной крыши, в которой все четыре стороны имеют пологий верхний и крутой нижний угол.

    Сходство между стилями мансарды и гамбреля только начинается. Например, мансардные крыши также предлагают больше жилого пространства наверху дома, особенно в сочетании с мансардными окнами.

    Эстетически почти вертикальные нижние откосы подчеркивают кровельный материал. Вы можете найти множество сланцевых крыш в мансардном стиле, но мы предпочитаем утонченный вид металлической крыши, которая отражает ее французское происхождение.

    Как и гамбрель, мансардные крыши плохо подходят для снега из-за того, что он имеет тенденцию нарастать сверху.

    По сравнению с большинством других вариантов кровли, мансарда сложнее и дороже в строительстве. Тем не менее, этот стиль может существенно повысить ценность дома, если его выполнить правильно.

    Крыша соляного ящика

    Плюсы: Уникальный дизайн внутри и снаружи

    Минусы: Стоимость, уменьшенное пространство на втором этаже

    Лучшие материалы: Битумная черепица, деревянная тряска

    Представьте себе двускатную крышу, но наклонную.

    Не дряхлым способом, а художественно нарочитой асимметрией.

    Вариант домов в стиле Кейп-Код, стиль соляной ямы был и остается экономически эффективным методом добавления верхнего этажа или чердака.

    Визуально солончак передает отчетливо деревенскую атмосферу. Соляная крыша будет отлично смотреться в своем элементе с классической деревянной черепицей, хотя даже современные материалы, такие как архитектурная черепица, передадут это должное.

    По сравнению с близким к нему фронтоном, соляные ящики сложнее и дороже в строительстве. Имейте в виду, что такая конструкция крыши может привести к наклонным стенам и потолку, что может поставить под угрозу жилое пространство.В то же время это могло бы улучшить внутреннюю атмосферу.

    Skillion крыша

    Плюсы: Современный дизайн, простота сборки, совместимость с солнечными батареями

    Минусы: Внутреннее пространство, требования к водоотведению

    Лучшие материалы: Металлические панели, металлическая черепица, солнечная плитка

    Также известная как односкатная крыша или односкатная крыша, многоскатная крыша имеет только один скат.

    Этот наполовину двускатный стиль встречается во всем мире для простых конструкций из-за того, насколько легко его построить.

    Сегодня его минималистский профиль пользуется уважением в современной архитектуре. Может работать с любым материалом, но мы предпочитаем металлические панели, чтобы подчеркнуть современный характер.

    Если смотреть в правильном направлении, большая крыша skillion служит идеальной платформой для установки солнечных батарей.

    Если посмотреть на минусы, то форма скиллиона может поставить под угрозу верхний этаж или чердак по направлению к нижнему краю склона.

    Емкость желоба также может стать проблемой для многоэтажных крыш, поскольку вода стекает только в одном направлении.Убедитесь, что вы установили прочную водосточную систему рядом с крышей Skillion для отвода сточных вод.

    Плоская крыша

    Плюсы : Недорогой, простой в сборке, экономия места

    Минусы: Требуется техническое обслуживание, более короткий срок службы

    Лучшие материалы: Резина EPDM, пена, ПВХ, ТПО и др.

    Для многих конструкций лучший тип кровли вообще не имеет формы!

    Несмотря на название, плоские крыши не ровные.Плоские крыши имеют небольшой уклон для отвода воды.

    Плоские кровельные системы особенно популярны для коммерческих зданий, поскольку их строительство дешевле. Для домовладельцев, стремящихся к элегантной эстетике, плоская крыша предлагает уникальный безразмерный стиль. Во многих случаях вы можете спокойно наслаждаться видами с патио на крыше или создать зеленую крышу.

    Типичные подводные камни плоских крыш включают скопление воды, что может привести к утечкам. Снег также представляет проблему, поскольку значительный вес может привести к обрушению крыши.

    Следовательно, осмотр и техническое обслуживание кровли должны быть высшим приоритетом, если вы планируете двигаться по маршруту с плоской крышей.

    Кроме того, плоские крыши не подходят для большинства скатных кровель. Плоские крыши поддерживают совершенно другой класс кровельных материалов, например, однослойную кровлю из резины EPDM и кровлю из пенопласта. Эти материалы, как правило, необходимо заменять чаще, что только увеличивает затраты на срок службы.

    Какой тип крыши мне подходит?

    Прежде чем принимать окончательное решение, помните, что двускатные и вальмовые крыши являются стандартом и подойдут практически для любого дома по доступной цене.

    Чтобы создать более колониальный или пасторальный вид, такие варианты, как гамбрель, мансарда и телячья голова, будут больше всего резонировать с архитектурой прошлых веков.

    Домовладельцы, стремящиеся выделиться в своем районе, могут предпочесть ультрасовременные удобства, такие как скиллион или плоская крыша.

    Если вы все еще не уверены, какой тип крыши лучше всего подходит вам, обратитесь к опытному подрядчику по кровле, домашнему дизайнеру или архитектору. Они могут предоставить вам квалифицированный совет по вашему проекту с учетом ваших вкусов, бюджета и дизайна дома.

    Введите свой адрес, чтобы узнать цену на крышу

    Универсальная глиняная плитка Hip, Ridge и Rake

    Обзор продукции

    Real Clay высокотехнологичная черепица Hip, Ridge и Rake с различным дизайном и цветом, вы можете получить желаемый вид для вашего проекта дома, например, в средиземноморском, колониальном, миссионерском, тропическом, испанском стилях. Сделано в Испании. Устойчивый к влаге, он может быть установлен там, где требуется гораздо меньше ухода. Эта морозостойкая плитка, разработанная для использования на открытом воздухе, хорошо подходит для универсального применения как в коммерческих, так и в жилых проектах.

    • 1 шт. X 16 линейных дюймов, 6 фунтов.
    • 1 сорт, кафель высшего качества.
    • Ширина 19,8 дюйма x длина 8,4 дюйма x высота 2,8 дюйма и толщина 0,44 дюйма
    • Натуральная глина со средними небольшими вариациями тона
    • Плитка водопоглощающая менее 3% и морозостойкая.
    • Для жилого и коммерческого использования
    • Все онлайн-заказы на этот товар доставляются фрахтом на поддонах.
    • Рекомендуется приобрести не менее 10% излишка, чтобы учесть конструкционные вырезы, торможение, отходы и узоры.

    Сведения о доставке

    Мы отправляем эту плитку надежными транспортными компаниями на поддонах, очень хорошо обернутых и защищенных. Несмотря на то, что мы рекомендуем всем клиентам добавлять дополнительно 10% на отходы и поломки во время транспортировки, это хрупкий материал и при транспортировке будет подвержен движению и вибрации, Если повреждение произошло, например, в результате аварии, падения или аварии, убедитесь, что транспортная компания внесла соответствующие сведения о случаях повреждения в квитанцию ​​о доставке, и мы подадим претензию в транспортную компанию и отправим вам замену.У нас есть минимум одна паллета. Если ваш заказ превышает 10 000 фунтов, мы можем указать вам объем доставки по более выгодной цене. Просто отправьте нам сообщение со всеми подробностями.

    Варианты доставки

    Business to Terminal

    Это наиболее удобный способ доставки плитки, если вы можете подойти к ближайшему к вам терминалу автотранспортной компании и забрать материал оттуда. Если вы отправите нам сообщение со своим почтовым индексом, мы ответим вам, указав ближайший к вам адрес терминала.Мы предоставим вам номер для отслеживания вашего груза, чтобы вы могли отследить его в Интернете. Есть материал, который вы можете забрать на собственном транспортном средстве, в зависимости от веса груза. Или, если груз слишком велик, вы можете заказать оттуда местный грузовик, арендовать грузовой фургон в Enterprise, арендовать автомобиль, U-Haul или найти друга с пикапом. Терминал может предоставить вилочный погрузчик для загрузки поддона на любой вид или грузовой автомобиль или поставить поддон рядом с вашим автомобилем или внедорожником, и вы можете загрузить его вручную.

    Business to Business

    Если у вас есть бизнес с погрузочной платформой или вилочным погрузчиком на месте, это самый доступный способ получить ваш заказ.

    Business to Business plus Lift Gate Service

    Или, если у вас есть бизнес, но нет автопогрузчика, вы можете добавить услугу подъемных ворот. Они выгружают все поддоны со своим оборудованием на тротуар на уровне земли. Они не будут вставлять внутрь, перемещать или поднимать плитки вручную.

    Business to Home с лифтовыми воротами

    Доставка на дом — это наиболее удобный способ доставить груз прямо к вам домой, и он будет выгружен на тротуар на уровне земли, они не будут приносить его внутрь и поднимать плитку вручную.

    ПРИМЕЧАНИЯ:

    В некоторых штатах есть несколько районов, где автотранспортные компании не имеют покрытия. Пожалуйста, свяжитесь с нами перед фиксацией.

    Образцы

    Моноблочная упаковка за 35 долларов.00, FedEx или UPS Ground.

    Раскрытие юридической информации.

    ПРОДАВЕЦ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НЕ ГАРАНТИРУЕТ ПРОТИВ:

    Изменения оттенка и / или дефекты обнаруживаются после установки или переделки плитки. Истирание на установленном материале; скольжение, несчастный случай или другие травмы из-за характеристик поверхности плитки.

    Читать далее